Рубрика: Авто

Черный цвет авто плюсы и минусы – Синий цвет автомобиля плюсы и минусы. Выбираем цвет автомобиля с точки зрения практичности и предпочтений

Синий цвет автомобиля плюсы и минусы. Выбираем цвет автомобиля с точки зрения практичности и предпочтений

Все мы с вами уважаемые мои читатели имеем разные вкусы, разные предпочтения. Если взять мужчин то кому то нравятся блондинки, кому то брюнетки. Если взять женщин то кому то нравятся накаченные, а кому то с животиками. В общем мы разные и покупая новый автомобиль мы также со стороны своего вкуса, смотрим на его цвет. Надо сказать, что многим мужчинам нравятся черные цвета авто, а вот у женщин особых предпочтений нет. Но все же меня мучает такой вопрос: — какой самый практичный цвет для автомобиля? Давайте подумаем……..

Все оттенки цветов я брать не буду, а возьму пожалуй самые распространенные, перечислю: — черный, белый, серебристый, синий, красный, зеленый ну и пожалуй желтый.

Черный — первый претендент. Надо сказать смотрится он офигенно, особенно когда автомобиль чистый, наполированный. Но нужно вам сказать, что черный — это самый не практичный цвет для авто. Все это потому, что малейшие царапины, малейшие вмятинки, все видно очень и очень хорошо, так же выезжая с мойки летом и доехав до дома, вы увидите на своем авто слабый слой пыли (уже осела пока ехали), еще один минус он выгорает на солнце (становится не такой яркий). Так что черный красив, но крайне не практичен. Плюсом черного цвета, является его броскость в глаза, по статистики черные автомобили не так угоняемы как например серые.

Белый — очень популярный цвет в последние два года, гораздо практичнее чем черный, смотрится на автомобиле тоже очень красиво, хотя не так эффектно как черный. Царапины видны слабее, мелкие вмятины практически не видны. Также пыль на таких автомобилях практически не видна, выезжая с мойки можете не опасаться придорожной пыли, выгорание этому цвету не страшны. Так как броский в глаза, белые автомобили, также не пользуются популярностью у угонщиков.

Серый, серебристый и их оттенки . Самые практичные цвета. Все наверное помнят цвет, «Снежная королева», лет 5-7 назад 80 % отечественных авто были окрашены именно в него. Царапины и вмятины практически не заметны, ну если пристально не разглядывать. Выгорание, пыль после мойки и даже грязь, ему не почем ибо практичен, дальше некуда. Но есть один большой минус — серебристый самый угоняемый цвет, все из за его неброскости, серых машин тысячи и ваша очень быстро затеряется в этом потоке. Помните писал, что , он был как раз серый.

Следующий претендент, это Синий и его оттенки . Тут немного посложнее, есть светлые оттенки синего, они практичные практически такие же как серые. А есть темные такие же как черные, иногда ночью сложно отличить черный это или темно синий, он такой же не практичный как и черный. Но плюс у этих цветов они броские, не угоняются так часто.

Красный и его оттенки , очень и очень заметные цвета, я бы даже сказал цвета страсти! Поэтому все спорткары красят преимущественно в красный. Надо сказать умеренно практичный , царапины видны мелкие вмятины не очень но все же проступают. Также этот цвет подвержен выгоранию. Большой плюс — не интересен для угонщиков, практически вообще.

Зеленый , очень специфичный цвет, яркий броский, но мало практичный. Как ни странно прекрасно видны и вмятины и царапины, также быстро выгорает. Плюс не интересен угонщикам, оно и понятно!

И последний в нашем посте, это Желтый и его оттенки . Желтый практически не выгорает, царапины и вмятины на нем тоже сложно заметить, да и угонщикам он не интересен. Но надо сказать очень специфичный — не каждый из нас согласится на желтый авто (если это не спорткар, конечно).

Итог: По моему самый практичный и плюс безопасный это белый цвет автомобиля, а также его оттенки. Не угоняем, да и мелкие повреждения не так заметны, практически не выгорает. А на этом все читайте наши статьи.

Всякий человек, мечтающий об автомобиле, представляет что-то своё. Кто-то хочет вполне конкретную модель определённой марки, кто-то мечтает о безопасном внедорожнике, кто-то хочет супер быстрый «самолёт» для стрит-рейсинга, а кто-то считает, что машина у него (неё) должна быть светло-зелёненькая. Рано или поздно все эти мечтатели столкнуться с выбором реальной машины в автосалоне или у продавца на вторичном рынке. И тут, чтобы менеджер или автовладелец не задурили вам голову, и, чтобы, действительно, выбрать то, что вы всегда хотели, а не то, что вам навяжут, надо подготовиться заранее.

Технические характеристики машины лучше всё-таки обсуждать со специалистом или с тем, кто хорошо в этом разбирается. Главное, чтобы это был, так сказать, независимый эксперт. Кроме технических вопросов, таких как тип и мощность двигателя, наличия автономных отопителей и подогревателей Webasto, автомобильных люков и вопросов безопасности, машина ещё должна вам нравиться внешне. Ведь, согласитесь, автомобиль мы покупаем не на месяц, а на продолжительное время. Поэтому совсем не хочется, садясь в него, внутренне плеваться или содрогаться. Выбор кузова оставим в стороне и поговорим о цвете машины. Казалось бы, для чего делать из этого проблему? Выбрал понравившуюся окраску и всё. Ан нет. При выборе цвета своему будущему любимцу нелишне будет узнать, насколько практичным и безопасным может он оказаться. Многочисленная статистика по авариям, безопасности, практичности и угонам говорит нам о том, что цвет машины влияет на все эти параметры. Поэтому предлагаю рассмотреть основные цвета автомобилей с точки зрения безопасности, практичности и вероятности угона.

Серый (Серебристый).
Безопасность. Машины такого цвета признаны самыми безопасными, т.к. попадают в ДТП в два раза реже всех остальных машин.
Практичность. Все оттенки серебристого считаются так же одними из самых практичных. Это просто находка для тех, кто хотел бы сэкономить на мойке машины, т.к. дорожная пыль и грязь на автомобиле такого цвета в глаза сильно не бросается. Кроме того, серебристый оттенок скрывает мелкие царапины, трещины и вмятины. Летом в салоне не так жарко, как, например, в тёмном автомобиле.
Вероятность угона. Самые угоняемые машины. Т.к. серебристые оттенки были лидерами продаж на протяжении многих лет, то они встречаются чаще всего и, соответственно, пользуются наибольшим спросом. Отсюда велики шансы затеряться ворованному автомобилю в общем потоке машин.

Белый.
Безопасность. Так же как и серебристый не часто попадает в сводки ДТП. Однако в зимнее время можно не заметить на фоне снежных заносов.
Практичность. Мелкие царапины и небольшие вмятины практически не видны. Пыльный налёт больше заметен, чем на серебристом варианте. На солнце не выгорает. Летом салон автомобиля меньше нагревается.
Вероятность угона. Если в модельном ряду марки вашего автомобиля белый не самый популярный, то вероятность угона не самая высокая, т.к. этот цвет достаточно броский. Хотя, перекрасить «по-быстрому» проще.

Чёрный.
Безопасность. Частый участник ДТП.
Практичность. Один из самых непрактичных цветов. На нём видно всё: царапины большие и малые, тончайший слой пыли, не говоря уже о грязи. По статистике владельцу машины такого цвета приходится её мыть в несколько раз чаще, чем владельцам других машин. Таким образом, любителям экономить не стоит выбирать такой цвет: ощутимо бьёт по карману. Кроме этого, летом в салоне такой машины будет очень жарко, т.к. чёрный цвет притягивает солнце, и из-

Рекомендации по уходу за машиной черного цвета

Общеизвестно, что в чёрный цвет автомобиля является самым проблемным, владельцу такой машины необходимо правильно мыть кузов, защищая лакокрасочное покрытие от царапин, сколов и других повреждений.

Большой популярностью сегодня пользуется чёрный цвет, который способен подчеркнуть красоту и необычный дизайн каждой машины. Необходимо лишь помнить о том, что имеются определённые плюсы и минусы у такого цвета, а автовладельцу потребуется обеспечить правильный уход за кузовом, что позволит поддержать красоту машины на протяжении многих лет.

Многим автовладельцам может показаться, что на черном кузове не будут видны какие-либо загрязнения, соответственно не потребуется часто мыть такую машину.  Действительно, чёрный – брутальный, строгий и статусный цвет, однако большинство автовладельцев именно его считают самым проблемным.

Летом во время активной эксплуатации такого автомобиля его владельца ждёт постоянная борьба с пылью, которая будет отлично видна на таких черных кузовных панелях. Также потребуется помнить о том, что на кузове будут появляться многочисленные мелкие микроцарапины, которые на черном фоне отлично заметны под солнечным освещением. Ещё одна характерная проблема таких черных автомобилей – это их нагрев на солнце. Стоит оставить такую машину на несколько часов на солнцепеке, как салон просто раскаляется, что отрицательно сказывается на долговечности пластика и используемой отделке.

Чтобы решить все такие проблемы автовладельцу потребуется правильно ухаживать за его машиной, регулярно мыть автомобиль, проводить ежегодную полировку кузова, использовать специальные защитные пасты и полироли, которые позволяют гарантировать длительное сохранение первоначального внешнего вида чёрными кузовными панелями.

Правильная мойка и полировка

Часто владельцы автомобилей не задумываются о том, что основой грамотного ухода за автомобилем черного цвета будет являться его правильная мойка, которая в обязательном порядке должна быть бесконтактной. Любые манипуляции со щетками и тряпками неизменно приведут к появлению на кузове многочисленных микроповреждений, цвет потерять зеркальность и станет тусклым. Поэтому рекомендуется забыть о возможности самостоятельной мойки, обращаясь исключительно к профессионалам, которые очистят машину от загрязнений с помощью специальной химии.

После мойки кузов следует вытирать специальной тряпкой из микрофибры, которая не оставляет ворса и отлично впитывает влагу. Запрещается вытирать пыльный грязный кузов сухой тряпкой, что неизменно повреждает лакокрасочный слой, а в последующем требуется уже выполнять соответствующую дорогостоящую полировку автомобиля. Автовладельцу нужно будет, если он планирует самостоятельно мыть машину, тщательно выбирать автошампунь, который без использования губки позволит устранить все имеющиеся загрязнения.

Ещё одной особенностью кузова черного цвета является тот факт, что после полировки на поверхности могут быть заметны так называемые голограммы, то есть следы от прохождения полировального круга. Опытные мастера знают об этой особенности и выполняют всю работу правильно и качественно, что позволяет добиться полного отсутствуя таких голограмм и разводов на автомобиле. Тогда как не слишком опытные мастера могут плохо полировать машину, в итоге приходится переделывать такую работу, а это уже лишнее расходы со стороны автовладельца.

Правильный уход

Чтобы избежать появления царапин и различных сколов автовладельцами используются восковые полироли или специальные антигравийные пленки. Все проблемные места, в том числе передние крылья, арки, бампер и капот, которые подвержены повреждению песка и камней, лучше всего покрыть такими защитными составами или специальными сверхпрочными антигравийными пленками. Отличные результаты показывает нанокерамика и так называемое жидкое стекло. Эти современные технологии качественно защищают кузов от повреждений, при этом они долговечны и при условии правильного покрытия машины прослужат на протяжении двух-трёх лет, полностью защищая от ржавчины и повреждения лакокрасочного покрытия.

Машину на парковке следует располагать в тени, так как прямые солнечные лучи вредят кузову, машина теряет свой блеск, а интересный оттенок будет просто выгорать на солнце. Помните также о том, что в обязательном порядке следует убирать любые следы птичьего помёта, так как содержащиеся в экскрементах кислоты быстро разъедают лакокрасочное покрытие и в последующем приходится выполнять полировку, чтобы убрать такие светлые разводы.

Раз в несколько месяцев при активной эксплуатации автомобиля следует покрывать кузов различными защитными составами. Это может быть воск или всевозможные синтетические полироли. Сегодня такие средства чрезвычайно эффективны, универсальны в использовании, их нанесение не представляет особой сложности, поэтому всю работу можно провести самостоятельно, не обращаясь в различные специализированные мастерские.

Использование качественной автохимии

Правильный уход за автомобилем черного цвета будет подразумевать использование качественной автохимии. С помощью всевозможных шампуней, полиролей и защитных составов можно длительное время поддерживать красоту автомобиля, существенно упростив при этом уход за кузовом машины. А вот если автовладелец экономит на такой автохимии, то автомобиль буквально через несколько лет теряет свой и блеск, при этом вернуть былую красоту уже невозможно даже глубокой полировкой машины.

Покупать такую автохимию следует исключительно от хорошо себя зарекомендовавших проверенных производителей. Причём приобретать всевозможные средства и полироли можно лишь в специализированных магазинах, где покупатель будет уверен в качестве и оригинальности таких средств.

Подведем итоги

Сохранение чёрным автомобилем своего первоначального внешнего вида будет во многом зависеть от того, как правильно владелец машины ухаживает за кузовом. Для такой работы потребуется использовать специальные полироли, шампуни и защитные составы, которые предохраняют лакокрасочный слой от выгорания на солнце, появления на поверхности лака многочисленных микроцарапин и сколов. Нужно помнить о том, что допускается исключительно бесконтактная мойка, в противном случае появляется риск повреждения кузова автомобиля и появление на его поверхности многочисленных разводов и мелких повреждений.

31.05.2019

Минусы и плюсы покраски автомобиля в черный матовый цвет

Все дело в том, что матовый цвет, в отличие от простого черного, выделяется среди других. Он хорошо подчеркивает формы автомобиля, его кузов.

Нужно отметить, что черное матовое покрытие в большей степени обеспечивает защиту поверхности от механических повреждений: царапин, сколов и так далее. Обеспечивается это благодаря особой технологии нанесения, при которой поверх основного слоя наносится лак, который повышает прочность покрытия. Для такой покраски потребуется дорогое оборудование, в частности краскораспылитель. Он позволит очень быстро и качественно нанести покрытие.

Еще одним достоинством является то, что черный матовый цвет способен скрывать дефекты на машине. В отличие от глянцевого покрытия, он не способен отражать солнечные лучи, поэтому дефекты менее заметны окружающим. В отличие от черного глянцевого цвета или металлика, на матовом покрытии в меньшей степени будут видны загрязнения.

Несмотря на все свои положительные стороны, черная матовая краска имеет несколько недостатков. Во-первых, такой вид услуг еще развит не во всех автосервисах. Это в свою очередь способствует увеличению стоимости услуг. Покраска в черный матовый цвет – дорогое удовольствие. Она может обойтись своему владельцу в несколько тысяч долларов.

Во-вторых, матовая окраска при ее нанесении способна изменять тон, поэтому подбирать ее нужно очень тщательно, прежде чем наносить на поверхность.

В-третьих, матовое покрытие очень плохо подвергается шлифованию, приобретая после него не очень благородный вид. В-четвертых, в отличие от глянцевой поверхности, матовая способствует большему загрязнению. Поэтому владельцу такого автомобиля придется часто возить свою машину на автомойку. Кроме того, в мокрую и грязную погоду на матовой поверхности очень хорошо видны разводы, что также ухудшает вид автомобиля.

Что же касается черного цвета, то большое значение имеет тот факт, что в жаркий период года черный матовый цвет будет активно притягивать солнечные лучи, но он не обладает низкой отражательной способностью. В силу чего летом в таком автомобиле будет жарко.
В силу всего вышесказанного можно сделать вывод, что черное матовое покрытие является наиболее современным, оно подчеркивает формы машины, позволяет выделиться среди окружающих. Но данный вид услуг дорого обходится.

не могу определиться с выбором цвета для автомобиля. какие есть плюсы/минусы в белом и черном цвете?

На черном очень заметна грязь. Парадокс но это так. Были и белые и черные, на черных чаще мылся, а белые всегда красивее и выделяются в потоке серости.

белый красивый черный на солнце нагревается пачкаются одинаково

белая лучше на ней не видно царапин

Лучше тогда чёрный, а по статистике красные машины меньше всего попадают в аварии, заметные наверное

черный самый проблематичный.. все тычки, все сколы видны, пачкается со скоростью мысли…. Белый-самый дешевый… Самый универсальный-серебро грязи не видно, мелких недостатков. которые в период эксплуатации появляются не заметно, отражает солнечные лучи лучше, чем белая, т. е. меньше нагревается!!! ! я за серебро или золото…

светлые цвета более безопасны ( по статистике) т. к. в темное время суток заметнее, чем темные

черный очень маркий а белый-как все

если брать современную машину, то белый цвет он идет как базовый цвет и входит в цену самой машины. а вот черный цвет — он всегда — металлик, и если берешь его то надо еще доплатить от 7 до 10 тысяч, в зависимости от модели и размеров, а у больших машин так доплата за металлик, вообще доходит до 12 тысяч. обычно машины в белом идут только в базовой комплектации, все более богатые комплектации идут с металликом в независимости от цвета. вообще черный металлик он маркий, если есть альтернатива то лучше серебристый или серый металлик. оба варианта — самые оптимальные, даже небольшая пыль на них издали вообще не видна, ну только если с большой близи всматриваться, то можно сказать — что машина пыльная, и вот на черном пыль сразу видна.

Небольшие автомобили черного цвета зрительно выглядят еще меньше, сильно нагревается на солнце, менее заметен на дороге. Белый цвет оптимален, но почему то считается не престижным, хотя в Японии, например, белых машин большинство. И пожалуй глупо говорить о престижности черного, ну скажем Логана))))))

<img src=»//content.foto.my.mail.ru/mail/svs240757/_answers/i-276.jpg» > У меня такой авто. В белом цвете он бы проигрывал ИМХО. Поэтому много зависит от марки и модели машины.

а белый полнит..))

чёрный эффектный, но приготовься день и ночь с тряпкой вокруг машины скакать или на автомойку деньги просаживать. Если для тебя серебро-не вариант и ты его вообще не рассматриваешь, то бери белый.

Дело в том, что эти цвета самые аварийные. На дороге эти цвета сливаются с асфальтом, белый в сухую погоду, а черный, когда асфальт мокрый. Когда вы едете по дороге, то смотря в заднее зеркало издалека можно не заметить этих машин. Они появляются прямо внезапно. Специалисты говорят, что нужно выберать яркие цвета. Поэтому у меня — красный металлик.

я бы серебристый взял их этих белый

Черный Плюсы: красиво и стильно. Минусы: На черном авто очень видна пыль, и даже очень маленькие царапинки. Очень сильно греется авто на солнце, поэтому в авто очень жарко (а если на голый пляжь приехать без тенька и деревьев) , Начинаешь качегарить на всю кондиционер, а это лишний расход бензина. Помню одно время даже хотели повысить налог на черное авто из-за его цвета. Белый — тут все наобот, грязное авто не так бросается в глаза, не греется на солнце.

черный красивей

Покраска автомобиля своими руками пластика – Как покрасить автомобильный пластик. Видео покраски авто пластика своими руками

Секреты: как покрасить пластик на автомобиле без помощи специалистов?

Даже на премиальных автомобилях пластиковые элементы не отличаются особой надежностью, поэтому случаи ремонта и окрашивания здесь встречаются значительно чаще, чем с металлическими элементами. Кто уже знаком с процедурой окраски кузова авто, тот может не переживать – технология практически одинакова, за исключением некоторых особенностей, связанных с химическим составом пластмасс. В целом, внешний вид, как компонентов интерьера, так и пластмассовых элементов экстерьера легко восстанавливается в домашних условиях, без посещения специализированных автосервисов.

Выбираем материалы или как покрасить на своем автомобиле пластик и не пожалеть

Если решено восстановить внешний вид пластмассовых изделий, то важно предварительно выяснить тип материала. В автомобильной промышленности используются два типа пластмасс. Рассматривать их химические составляющие мы здесь не будем, нас интересует только особенности предварительной обработки и последующего нанесения ЛКП.

Любая покраска пластика автомобиля своими руками на видео выглядит как простая операция. На практике сначала определяют вид пластмассы по следующим двум признакам:

1. Горение – взять небольшой кусочек от ремонтируемого компонента и поджечь его, при этом на нем не должно быть остатков краски или загрязнений. Если пламя сопровождается черным дымом и копотью, то в предварительном грунтовании нет нужды (только обработка мелкоабразивной шкуркой). Если же пластмасса горит чистым пламенем, то грунт для пластика необходим.
2. Плавучесть – полное погружение детали из пластмассы говорит об отсутствии необходимости в грунтовании, если деталь осталась на поверхности воды, то без нанесения грунта не обойтись.

Основные материалы

Перед тем, как покрасить пластик на автомобиле, нужно озаботиться приобретением расходных материалов, в число которых входят:

• Ацетон или уайт-спирит.
• Грунтовка для пластмассы (при необходимости).
• Влагостойкая наждачная бумага (Р300 – Р800).
• Краска для пластмассовых изделий.
• Прозрачный акриловый лак.

Практика уже показала, что при восстановлении ЛКП на отдельных участках кузова рационально делать покраску из баллончика с аэрозольной краской. Такой подход также рационален и в нашем случае, потому что обрабатываемые площади невелики, а приобретение краскопульта и компрессора – дорого. Кроме этого, нельзя исключать вариантов, когда не обойтись без обычной малярной кисти.

Как демонтировать детали из пластмассы?

Одна из важных предварительных процедур – аккуратный демонтаж нужных компонентов из салона и наружной плоскости кузова. Сложность заключается в том, что варианты их крепления для каждой модели индивидуальны, и в некоторых случаях может понадобиться специальный инструмент. Например, чтобы снять приборную панель на некоторых авто не обойтись без штыря особой конфигурации.

Наличие набора универсальных инструментов значительно упростит процедуру окраски. Важно не допустить при демонтаже поломки защелок и потери мелких деталей. Для этого используют вилочки из стали, а также полиуретановые лопатки и ключи для демонтажа автомагнитол и климатических систем. Чтобы в дальнейшем не забыть расположение всех элементов, рекомендуется делать промежуточные фотографии процесса разборки.

Технология покраски пластика автомобиля своими руками в домашних условиях и видео рабочих процессов

Последовательность и доскональное выполнение технологии окраски элементов из пластмассы гарантирует качество и долговечность ЛКП. С методикой при желании можно ознакомиться по доступным видеоматериалам, которые предоставляют мастера. Вкратце список работ состоит из пунктов:

• Обезжиривание поверхности при помощи растворителя или уайт-спирита.
• Обработать пластмассовую деталь антистатиком (например, Plak или Liqui Moly) для того, чтобы при окрашивании на плоскость не притягивала пыль.
• Перед тем, как покрасить на автомобиле старый пластик, нужно устранить дефекты при помощи специальной шпатлевки, которая более эластична, чем стандартная полиэфирная.
• После просушки убрать все неровности при помощи наждачной бумаги Р300 – Р400, при этом процесс нужно проводить с использованием воды.
• Тщательно высушить деталь и опять обезжирить ее поверхность.
• Загрунтовать поверхность в 2-3 слоя, избегая появления потеков.
• Высохшую грунтовку следует зачистить под окраску при помощи абразивной шкурки Р400 – Р500.
• На очищенную поверхность наносится 2-3 слоя акриловой краски с пластифицирующими добавками, каждый слой нуждается в просушке в течение 15-25 минут.
• После окончательной просушки наносится слой лака.
• Отполировать полировочными пастами готовую поверхность ЛКП.

Методика полировки кузова уже давно отработана, для ее выполнения желательно иметь шлифмашину и соответствующие аксессуары. Но при необходимости небольшие площади вполне можно обработать вручную.

Применение кисти при окраске пластмассовых деталей авто

Бывает, что окраска при помощи кисточки выглядит удобнее и выгоднее, чем баллоном с аэрозольной краской. Такой способ покраски штатного пластика автомобиля своими руками на видео не увидишь. Однако это не говорит, что на него не стоит обращать внимание, наоборот, он гарантирует качественную адгезию и хорошее покрытие мелких фрагментов. Однако при работе следует учитывать ряд особенностей:

• Краска, нанесенная с использованием кисти, дольше сохнет, поэтому срок сушки нужно увеличить на 15-20 минут.
• При окрашивании нужно стараться обеспечить минимальную толщину слоя. Для этого в процессе кисточку следует хорошо прижимать к поверхности и работать быстро.
• Тщательно убирать излишки краски о край банки.
• При работе следует выдерживать одинаковый угол окрашивания.

На заметку

Не стоит забывать, что нитроэмаль из баллончиков в своем составе имеет агрессивный растворитель. Если наложить толстый слой такой краски, то пластмасса может раствориться, не вся деталь, разумеется, но поверхность – весьма вероятно.

Чтобы не допустить такого результата, лучше воспользоваться специальной грунтовкой. Кроме этого, нельзя допускать нанесения последующего слоя краски без полного высыхания предыдущего.

Покраска пластиковых деталей кузова своими руками » АвтоНоватор

Современное авто — это не только собранные в нужном порядке металлические детали, но ещё и гора пластика: бамперы, спойлеры, молдинги, наружные зеркала и проч.

Что нужно знать для покраски пластиковых деталей автомобиля своими руками?

А чтоб их неопрятный вид не угнетал водителя и не отпугивал его пассажиров, придётся научиться красить пластиковые детали кузова своими руками. Возможно, кто-то уже мысленно нарисовал картину, как он легко берёт баллончик и минут за двадцать приводит авто в порядок. Но не тут-то было! Тонкости этой простой работы вмещаются как раз в одну статью, которую лучше прочитать до конца.

Как и все другие пластмассы, пластик обладает некоторыми свойствами, присущими только ему, а потому автолюбителю стоит хотя бы немного разбираться в материалах, которые пошли на машину. Почти все детали изготовлены из разных видов пластмасс. Обычно все пластики, используемые для внутренних и внешних деталей машин, должны быть, прежде всего, прочными и безопасными. Подразделяются же они на 2 вида: те, что требуют грунтовки и не нуждаются в ней вовсе.

Обычно приходится выбирать один из следующих способов ремонта пластика:

1. Проверка на плавучесть

Опустив пластик в воду, посмотрите утонет ли он или нет. Если деталь погрузилась в воду, то предварительного грунтования и лишних хлопот можно избежать. Если она плавает, то сначала необходимо нанести грунт для пластика, а уже потом — акриловый грунт.

2. Сжигание

Отломите маленький кусок пластика от детали, которую собираетесь ремонтировать. Посмотрите, чтобы на нём не оказалось грязи, краски или формовой смазки. Подожгите пластмассу. Если она горит и коптит, то грунтовать материал не нужно. Если пламя поднимается чистое (как у свечи), то перед основным слоем грунтовки следует нанести грунт для пластика.

Покраска новой пластиковой детали автомобиля своими руками

Если вы приобрели новый пластик для обвеса или бампер, то наверняка захотите, чтоб он подходил чуть ли не тон в тон под цвет вашего автомобиля. Вот что придётся проделать:

• Обезжирить деталь;
• Нанести грунт по пластику;
• Нанести акриловый грунт;
• Отшлифовать последний слой;
• Нанести пигмент или «базу»;
• Нанести лак.

Если ваша пластиковая деталь не требует дополнительной грунтовки, то сначала обезжирьте её, протерев антисиликоном. После этого нанесите адгезивную риску под двухкомпонентный акриловый грунт абразивом 240 и выше и тщательно загрунтуйте.

Зашлифуйте высохший грунт абразивом 320 (под простую эмаль), а после — «под металлик» абразивом 450 или 500. Добавив в краску грунт и пластификат, или «Эластикатор», как его называют, окрасьте деталь (процентное соотношение компонентов посмотрите на бутылочке). «Эластикатор» поможет краске не растрескаться даже при небольших толчках авто.

В случае, когда деталь необходимо загрунтовать специальным веществом для пластика, не забудьте очень-очень тщательно вычистить поверхность от заводских смазок, использующихся для пресс-форм.

Далее проделайте те же действия, что описаны двумя абзацами выше, только перед использованием акрилового двухкомпонентного грунта нанесите грунт по пластику. Обычно он однокомпонентный и почти прозрачный. Сохнет очень быстро, но не любит «перебора»: при обильном нанесении обязательно даст подтёки. Лучше нанесите 2 тонких слоя, дождавшись высыхания каждого из них. Шлифовать такой грунт не стоит. А вот в качестве расходного материала можете использовать аэрозольный баллончик с краской и грунтом.

Почти все работы по подготовке и покраске пластика одинаковы и не сильно отличаются от работ по кузову автомобиля: нужно обезжирить поверхность, зашпатлевать до выравнивания и зашлифовать. Специальная шпатлёвка для пластмасс стоит дороговато, но можно легко обойтись и обычной полиэфирной двухкомпонентной шпатлёвкой.

Покраска пластика в автомобиле своими руками: технология, этапы и материалы

Покраска пластиковых деталей автомобиля»>Все имеет свой срок службы, и автомобильный пластик не стал исключением. Рано или поздно придется обращаться в автосалон, чтобы ваш автомобиль привели в форму: подкрасили пластик в салоне автомобиле, обновили некоторые внешние элементы, к примеру, зеркала. Но таким косметическим ремонтом можно заняться и самому – ведь здесь много знаний не надо. Если технология покраски пластика соблюдается, а вашем инвентаре качественная краска – проблем не будет. Итак, если вы решили своими руками покрасить пластик в салоне автомобиля, то мы с удовольствием поможем вам дельными советами и правилами.

Отличие в покраске металлических элементов салона или кузова автомобиля и пластиковых заключается только в разных красках. На пластиковые детали, как и на металлические, сначала наносится грунтовка (если требуется), а затем проводится шлифовка элементов. В общем, пластиковые детали требуют такой же тщательной подготовки своими руками, если вы, конечно, хотите, чтобы краска осталась надолго.

Подготовка и выбор материалов для работы

Подготовка автомобиля заключается в нанесение шпатлевки и специального грунта для автомобильного пластика. Если же вы будете красить поверхность, на котором ЛКП уже выцвел, то здесь подготовка может быть выполнена только наждачной бумагой. На практике подготовка выполняется достаточно просто. Чтобы знать, как подходить к процессу покраски, нужно сначала определить, какой вид пластика находится в салоне вашего автомобиля. Определить это достаточно просто, но огнеопасно:

Поднесите зажигалку к самому недоступному для глаз месту с пластиком авто – если он будет гореть чистым пламенем, значит его нужно грунтовать. Такие танцы с бубном подсказывают нам, что на нем нет защитного заводского слоя. Если же пластик просто коптит, значит грунтовка не требуется. Этот метод подходит для любого автомобиля, не зависимо от моделей.

Материалы для покраски

Красить пластмассу салона авто удобнее всего из баллончика, только нужно проверить, что у баллончика было умеренное давление, ведь вам вряд ли хочется оттирать краску от обшивки кресел. Как обычно, выполнять покраску из баллончика элементов салона или кузова нужно в чистом и проветриваемом помещении. Также пластмассу автомобиля можно красить и стандартной кистью, но при помощи баллончика это делать гораздо удобнее.

Процесс покраски

деталей авто своими руками завершена – по крайней мере представим это. Любую покраску деталей авто своими руками нужно проводить в следующей последовательности:

1. Первым делом нам нужно перед покраской. Для этого можно взять White Spirit или любой другой растворитель. Обезжирить можно и моющим средством для авто.
2. Перед тем, как покрасить пластик деталей, нужно обработать поверхность антистатиком. Этот материал вы сможете найти в магазине с красками. Перед работой это делается для того, чтобы снять статическое напряжение – деталь может притягивать пыль, а это для покраски совсем не нужно.
3. Если вы проводите покраску старой детали, где присутствую дефекты, то сначала нужно зашпаклевать специальной пастой для пластика. Полиэфирная шпатлевка слишком жесткая для автомобильного пластика.
4. Наждачной бумагой затираем все неровности до покраски. Перед этой процедурой смочите наждачную бумагу водой – тогда трещины и щели будут устраняться лучше. Разумеется, что вам нужна влагостойкая наждачная бумага.
5. Хорошенько сушим деталь авто, а затем обезжириваем пластик на ней.
6. Переходим к грунтовке своими руками – вам для этого хватит 2-3 слоя. Не переусердствуйте, иначе могут образоваться потеки. Грунтовка пластика в салоне требуется для лучшей адгезии материала. Можно брать и двухкомпонентный, и однокомпонентный грунт. Цвета тоже можно выбирать на свой вкус. Большой популярностью пользуется краска под дерево. Пластик, окрашенный под дерево придает салона дороговизны, поэтому и стоит «дерево» дороже.
7. Дожидаемся полного высыхания грунтовки. Теперь пора начинать матировать поверхность, которую будем красить. Для этого можно использовать абразивную наждачку с номером 400-500.
8. Начинаем красить пластик салона авто. Для этого берем купленную краску и наносим несколько слоев при помощи баллончика или краскопульта. Перед началом следующего слоя нужно убедиться, что предыдущий уже высох.
9. Через 30-40 минут можно наносить слой лака (это нужно только для краски-металлик или для краски под дерево некоторых моделей).
10. Завершающим этапом будет нанесение восковой , которая расправится с мелкими погрешностями. Перед этим правильно будет подождать полного высыхания – пару часов.

Вот так и проходит покраска салона авто. Как видите, сделать это можно своими руками, при чем выполняется весь процесс не долго. Независимо от моделей авто, покраска проводится одинаково – не забудьте проверить пластик. Радует, что сейчас на рынке ассортимент красок только растет. Вы можете найти составы красок разных моделей. Способов покраски существует множество.

Покраска пластика автомобиля своими руками в гаражных условиях

Ремонт и покраска пластиковых частей автомобиля происходит чаще, чем окрашивание металлических кузовных элементов. При этом покраска пластика автомобиля своими руками является не настолько уж и сложной процедурой, поэтому ее можно выполнить даже в собственном гараже. Покрасить самостоятельно можно как пластик салона, так и наружный пластик, например, пластиковый бампер.

Для покраски пластика понадобятся специальные материалы. Краску нужно наносить на правильно подготовленную поверхность пластика, иначе время, деньги и материалы будут потрачены зря. Для начала нужно определить качество пластика, чтобы знать – нужно ли будет его грунтовать при предварительной подготовке или нет.

Как правило, в автомобилях используется два вида пластика. Чтобы проверить, какой из них потребует грунтовки, а какой нет, можно воспользоваться двумя простыми способами. Первый – окунуть пластик в воду (подходит, если деталь нужно не ремонтировать, а только покрасить). Смысл таков: если пластик плавает – грунтовать обязательно, если утонул – можно обойтись без грунтовки.

Второй способ подходит больше для деталей, которые нужно ремонтировать перед покраской, или для больших деталей, которые не помещаются в емкость с водой (например, бампер). Кусочек пластика нужно поджечь и пронаблюдать процесс горения. Если пластик коптит – грунтовка не нужна, если горит равномерным чистым пламенем без копоти, то грунтовка нужна обязательно.

 

Что выбрать: баллончик или кисть?

Краска, грунтовка или лак для пластика продаются как в баллончиках, так и в банках. Кистью лучше окрашивать мелкие фигурные детали из пластика, покраска будет более качественной, чем из баллончика, так как аэрозоль сильно распыляется и не всегда попадает в труднодоступные места.

Последовательность действий следующая: деталь тщательно очищается от загрязнений, обезжиривается и обрабатывается антистатиком. Обработка антистатиком нужна для того, чтобы пластик не притягивал к себе пыль и различные мелкие ворсинки, которые будут портить вид краски.

Потом деталь обрабатывается наждачной бумагой, а дефекты подлежащие ремонту зашпаклевываются и снова шлифуются. Наждачку лучше использовать влагостойкую. Затирать неровности нужно, периодически смачивая места ошкуривания водой, — так устранятся все мелкие поверхностные трещины. После такой обработки нужно дождаться ее высыхания и снова обезжирить, иначе на ней могут остаться следы кожного жира, а на плохо обезжиренной поверхности краска не будет хорошо держаться.

Дальше – грунтовка, для лучшей адгезии краски с пластиком. Грунтовку нужно наносить в 2-3 тонких слоя. Для деталей из пластика, который не требует грунтовки, этот шаг можно пропустить. Если деталь перекрашивается в другой цвет, можно использовать цветной грунт.

После высыхания грунтовки, акриловая краска при помощи баллончика или краскопульта наносится равномерным слоем на деталь. Наносят ее, как и грунтовку, в 2-3 слоя. Каждый слой перед нанесением следующего должен просохнуть. Если краска содержала металлик, то через 20-30 минут после нанесения последнего слоя нужно нанести лак, а после его высыхания отполировать деталь с восковой пастой.

Покраска пластика автомобиля своими руками с использованием кисти по технологии покраски ничем не отличается от вышеописанного способа. Просто для такого вида покраски используются материалы с более длительным сроком высыхания, что соответственно затягивает весь процесс. И если красить недостаточно быстро, краска начнет схватываться на кисточке, из-за чего останутся разводы.

 

Крашеный пластик

Большинство пластиковых деталей салона автомобиля не имеют декоративного покрытия – они окрашены в массе. Это означает, что  сколько бы ни царапать такие детали, они остаются того же цвета, что и были изначально. Царапины, конечно, видны, поскольку пластик – довольно мягкий материал, однако они не бросаются в глаза.

На заметку

Удалить царапины с пластика можно различными способами. Существуют специальные растворители, оптические полироли, тепловые способы устранения, а также шлифовка, шпаклевка и покраска. Если стоит цель только лишь избавиться от царапин, то лучше сначала испробовать все доступные косметические способы.

Если же покраска пластика производится в рамках тюнинг-проекта, то, как правило, изменяется цвет. Например, серые или черные пластиковые детали салона и приборной панели, красятся в желтый или какой-нибудь иной цвет. В таком случае любые царапины или потертости, образовавшиеся позже, будут бросаться в глаза, поскольку под ними сразу проступит темный пластик.

В ходе ремонта пластмассовых деталей автомобиля цвет краски выбирают максимально близким к оригиналу. Крашеный такими цветами пластик будет вести себя так же, как и некрашеный. То есть царапина появится, но под краской не проступит контрастный цвет.

 

Самостоятельная покраска

Любые пластиковые детали в автомобиле можно покрасить самостоятельно. Но сложнее всего дела обстоят с пластиковыми бамперами. Для их покраски необходимо в точности подобрать цвет. Если не удается найти точно такую же краску в баллончиках, то придется обращаться к специалистам.

Для самостоятельной покраски бамперов необходимо иметь:

• подходящий гараж;
• компрессор;
• краскопульт;
• лакокрасочные материалы (грунтовка, шпатлевка, краска, лак, растворители).

Оборудование стоит недешево и покупать его только для однократной покраски не имеет смысла. Все это можно взять напрокат, однако опыт в аренду не сдается. Либо нужно постоянно практиковаться, имея собственное оборудование, либо найти хорошую малярную мастерскую.

Покраска пластиковых элементов экстерьера и интерьера автомобиля, для которых не нужно подбирать краску точно в тон, может быть выполнена с помощью аэрозольных баллончиков. Причем такая работа под силу практически каждому автомобилисту. Для покраски нужно снять деталь, тщательно почистить ее и обезжирить, после чего можно будет наносить краску или грунт.

На заметку

Следует учитывать, что краска из баллончиков (нитроэмаль) содержит агрессивный растворитель. Если налить слишком много такой краски на пластик, то он может раствориться. Вся деталь, разумеется, не размягчится, но поверхностный слой – очень может быть.

Для того чтобы избежать растворения пластика следует либо использовать специальный грунт, либо наносить краску напылением, дожидаясь полного испарения летучих веществ после нанесения каждого слоя. Первые несколько слоев создадут своеобразный грунт, который не даст обильному слою краски взаимодействовать с пластиком непосредственно. Тем не менее, даже в таком случае последний слой не следует наносить слишком жирно.

При покраске пластика немаловажным фактором является качество краски. Не секрет, что сегодня много подделок, и в баллончиках может оказаться далеко то, что на нем написано. Бывали случаи, когда там была краска, которая могла сохнуть более 10 часов и все равно оставалась липкой. Качественная краска сохнет не более 15 минут, что позволяет покрасить пластик, без риска его растворить.

В заключение хочется сообщить о таком инновационном способе декоративной отделки любых материалов, в том числе и пластика, как аквапечать. Особую текстурную пленку накладывают на воду, активируют специальным веществом и погружают в нее деталь. В результате эта деталь получает текстурное покрытие высшего качества.

 

Интересное видео: покраска бампера баллончиками

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

Краска для пластика салона авто: обзор, видео

Для самостоятельного восстановления автомобиля необходимо заняться интерьером. Именно эта часть страдает больше всего от эксплуатации и нуждается в качественной покраске. Здесь водитель проводит много времени, его общение с машиной заключается в использовании деталей интерьера. Поэтому их всегда следует содержать в полном порядке. Чтобы краска для пластика авто не слезла и не полиняла раньше времени, необходимо воспользоваться рекомендациями и приобрести качественные материалы. Ваше авто снова станет более привлекательным и сможет порадовать вас замечательными эмоциями при эксплуатации.

Сложнее всего красить пластиковые детали. Здесь структурная поверхность создает определенные сложности при восстановлении, не позволяет нормально очистить слой старой краски и нанести новые материалы. Чтобы пластик в салоне был как новый, за ним необходимо ухаживать, обрабатывать полиролями и защитными средствами. Если же внешний вид уже испортился, придется взяться за ремонтные работы. В работе с интерьером авто наиболее важные стадии – правильный выбор продукции для покраски, а также грамотная обработка детали перед наложением материалов.

Выбираем качественную краску для деталей салона в автомобиле

Подбор подходящих материалов – один из наиболее сложных этапов выполнения работы. Если вы не сталкивались никогда с вопросами автомобильной краски, реставрация пластика станет для вас довольно сложным процессом. Авто нуждается в профессиональном подходе на каждой стадии, в том числе и при выборе продукции. Грунтовка для салонных элементов вам не понадобится, а вот специализированные материалы для окрашивания придутся кстати. Нужно обратить внимание на такие моменты:

• специальное предназначение для пластика – можно использовать изделия для бампера авто;

• возможность окрашивания структурных поверхностей, что присуще всем автокраскам для таких задач;

• производитель – подбирайте известные фирмы, такие как Motip или KUDO, можно использовать польский Farbid;

• цена – если стоимость слишком мала, есть вероятность приобретения подделки вместо оригинала;

• форма упаковки – проще всего работать с аэрозольными вариантами, так как для них не нужен компрессор.

Также стоит обзавестись ветошью, растворителем и продумать приспособления для привешивания или укладки пластиковых деталей при нанесении лакокрасочных продукции. Позаботьтесь обо всем заранее, чтобы не бегать в поисках подручных материалов вокруг авто, когда уже начнется работа. Элементы салона вашего авто лучше всего окрашивать продукцией с гарантией качества. В магазине при покупке можно попросить документы на товар.

Подготовка интерьера и обработка старой краски

Пластик в салоне машины нуждается в очень качественной обработке. Специфика покрасочных материалов такова, что неправильное нанесение будет чревато потеками, переходами цвета и неокрашенными частями. Все это вызывает определенные трудности. Краска для пластика салона может лечь нормально только при предварительной подготовке детали. Для этого выполняется довольно простая процедура со следующим порядком действий:

• Детали демонтируются из авто. Это нужно делать осторожно, так как некоторые пластиковые элементы очень легко повредить. Если же речь идет о панели и дверных картах, можно оставить их на месте, закрыв все вокруг.

• Если эмаль будет нанесена на жирную и грязную поверхность, весь покрасочный материал просто стечет. Так что для начала пластик обезжиривается, производится очистка от всевозможных загрязнений.

• Следующим шагом будет замывание старой краски с использованием воды и мелкозернистой наждачной бумаги. Применяйте P 1500-2000 на водостойкой основе и постоянно подавайте воду под абразив.

• Далее салон защищается от попадания краски на всевозможные элементы, иначе придется их потом оттирать. Для этого используют тонкий малярный скотч и пленку или газеты, создавая защитные экраны.

• В последнюю очередь стоит снова обезжирить поверхность и нанести аккуратными движениями краску. Это поможет довольно просто сохранить ровность и качество поверхности пластика и вернуть свежесть салону.

Чтобы авто вновь стало красивым, вы должны нанести приобретенные материалы качественно и без ошибок в процессе выполнения работы. Иначе краска стечет, не высохнет или будет сильно отличаться по цвету. Помните также о том, что при покраске локальных деталей пластика придется использовать метод окрашивания переходом. Это невозможно с применением баллончика, потребуется профессиональное оборудование. Краска для пластика салона продается не только в аэрозольной форме, но именно так ее использование удобнее всего.

Сколько нужно купить краски для деталей салона?

Структурные поверхности непредсказуемые при наложении лакокрасочной продукции. В одном авто баллона на 400 мл хватит, чтобы покрасить весь интерьер, а в другом это же количество материала уйдет на одну большую деталь. Предсказать расход достаточно сложно. Каждый автомобиль индивидуален, но есть определенные общие критерии. При покупке материалов учтите следующие особенности:

• не следует покупать меньше чем 400 мл, хотя на полках магазинов вы можете найти и более компактную упаковку;

• аэрозольный баллон с малым объемом быстро утратит нормальное давление и не поможет покрасить салон качественно;

• если вы планируете окрашивать пластик во всем салоне, сразу стоит купить не менее двух баллонов с запасом;

• прежде чем выполнять покраску пластика, вам придется выполнить тренировочный окрас ненужных автодеталей для опыта;

• для нормального результата и успешного ремонта автомобиля лучше иметь больше аэрозоля, чем вам нужно.

Учитывая демократичную стоимость баллонов, можно взять продукцию для авто с небольшим запасом. Всегда можно найти, что еще покрасить в машине, чтобы получить нормальную эксплуатацию интерьера транспорта. Но для окрашивания одной небольшой автодетали не потребуется покупать слишком много покрасочной продукции. Иначе стоимость вашей затеи по восстановлению авто будет слишком высокой.

Подводим итоги

Каждый владелец автомобиля хочет сделать свой транспорт более привлекательным. Есть множество способов, как можно осуществить эту благородную затею. Но зачастую способы с привлечением профессионалов оказываются слишком дорогостоящими. Поэтому потенциальные заказчики услуг покрасочных камер и СТО предпочитают самостоятельно купить необходимую краску и выполнить работы своими руками. Это значительно дешевле, но не всегда выходит получить нужные результаты. Важно правильно выбрать методы и инструменты.

При работе с пластиком стоит максимально защитить салон от попадания эмали, подготовить деталь для нанесения автокраски. Также не забывайте о том, что на рынке представлено довольно много брендов, предлагающих покрасочную продукцию в самых разных ценовых сегментах. Намного проще сразу купить хороший материал и не переплачивать затем за восстановление некачественно покрашенных деталей. Это будет дешевле и выгоднее во всех аспектах, а владелец транспорта сможет проявить себя в заботе о своей машине.

Технология покраски пластика авто своими руками

Все большее количество деталей современных авто изготавливаются из пластика, и в том числе элементы экстерьера – от бамперов и решеток воздухозаборников до аэродинамических элементов и панелей кузова. Поэтому технология покраски пластика пригодится вам всегда – и при плановых кузовных работах, и при аварийном ремонте поврежденной детали.

Что нужно знать и иметь перед окраской

Если говорить об окрашивании двух видов поверхностей – металла и пластика, то они будут между собой различаться лишь требуемыми подручными материалами. Это, в первую очередь, касается тех элементов, с которыми краска будет взаимодействовать непосредственно. Другими словами, пластик сразу не окрашивают, для начала его поверхность нужно подготовить.

Для этого вам потребуются специальные грунтовка и шпаклевка, предназначенные для пластика. Стоит отметить, что если вы собираетесь окрашивать старую поверхность, то вполне достаточно зачистить ее при помощи шкурки. Грунтовку же наносить не обязательно. На данный момент автомобильные детали производятся в основном из полипропилена и лишь некоторые из них – из ПВХ.

Для этих видов пластика нужны разные подготовительные материалы. Обычно детали маркируются, поэтому тип полимера распознать несложно: полипропилен обозначен буквами PP, поливинилхлорид – PVC. Первый из них требует всех этапов подготовки, второй – не требует грунтования. Если же деталь не обладает маркировкой, но тип пластика можно распознать так: ПВХ обладает свойствами самозатухания, то есть почти не горит, полипропилен горит хорошо.

Метод напыления – легко и просто

При покраске пластиковых деталей удобнее всего применять аэрозольные баллончики. Следует учесть, что ни гараж, ни небольшая мастерская не подходят для осуществления подобных работ. Помещение должно хорошо вентилироваться и быть чистым. Присутствие пыли совершенно недопустимо, так как она обладает свойством садиться на только что покрашенные поверхности. Работать необходимо в спецодежде, респираторе и в резиновых перчатках.

Все окрасочные работы с пластиком способом напыления необходимо производить в следующем порядке:

1. Обезжирьте поверхность детали, используйте для этого растворитель, например, уайт-спирит. Он удалит жир, битумные и масляные пятна, а также иные загрязнения.
2. Обработайте пластик антистатиком. Он продается в магазинах, реализующих лакокрасочные материалы. Этот состав снимет статическое электричество, которое накапливается в процессе эксплуатации пластика. Это вещество нужно и для того, чтобы детали не притягивали к себе пыль и мелкие частицы при окраске.



3. Когда вы имеете дело со старыми деталями, и необходимо выправлять какие-либо повреждения и дефекты, то сначала нанесите шпаклевку для пластика. Она имеет лучшую эластичность в сравнении с обычным полиэфирным составом.
4. Затем обработайте все неровности влагостойкой наждачной шкуркой (№№320-400). Следует учитывать, что данный процесс должен происходить с использованием воды. Благодаря ее применению устраняются все трещины и щели.
5. Хорошо просушите пластиковую деталь и еще раз обезжирьте ее.
6. Загрунтуйте поверхность 2-3 тонкими слоями. Это особенно важно для того, чтобы не образовались потеки. Следует сказать, что операция грунтования поспособствует лучшей сцепке краски с пластиком. Грунтовку вы можете подобрать как двухкомпонентную, так и однокомпонентную. Она может иметь разные цвета.
7. После того, как просохнут грунтовочные слои, начинайте обрабатывать поверхность детали под окраску. Для этого используйте абразивную шкурку №№400-500.
8. Теперь можно приступить непосредственно к окраске. Для этого лучше всего подойдет акриловая краска с присадкой пластификата. Если это не аэрозольный баллончик, наносите ее в 2-3 слоя с помощью краскопульта, учитывайте, что слои должны успевать высохнуть.
9. Выждав небольшой промежуток времени, примерно 20-30 минут, нанесите первый из слоев акрилового лака. Всего деталь надо будет покрыть лаком 2-3 раза. Не забывайте, что лак необходим только тогда, когда вы пользуетесь краской «металлик».
10. Последним этапом работ идет нанесение полировочной пасты на основе воска. Она сгладит мелкие дефекты и погрешности, которые вы допустили в процессе окраски детали, кроме этого, она придаст характерный блеск поверхности.

Стоит отметить, что таким образом производится простейшая самостоятельная окраска пластиковых частей автомашины. Сейчас есть много методов нанесения краски, вплоть до художественных, главная цель которых – украсить авто. Сегодняшний ассортимент составов поможет подобрать вам любой цвет, подходящий для того или иного пластикового элемента авто.

Необходимо, чтобы выбранный вами цвет, если это внешняя деталь кузова, сочетался с его общей гаммой цветов. Это правило не работает лишь в том случае, если вы создаете какой-либо экстравагантный тюнинг. Процедуру окрашивания можно производить не только аэрозольными баллонами, но и обычной малярной кисточкой подходящего размера.

Окрашивание пластика кистью – без сноровки не обойтись

Процесс окраски автомобильного пластика кистью отличается от других методов тем, что лакокрасочные материалы, применяемые для этого, как правило, отличаются более длительным временем высыхания.

Это существенно затрудняет работы. На этот период деталь необходимо тщательно предохранить от оседания на нее всевозможных ворсинок и пыли, взвешенных в воздухе, а это совсем непросто. Исходя из этого, таким способом обычно пользуются тогда, когда обрабатываемая деталь не нуждается в особом внимании или находится не на виду.
Стоит сказать, что несмотря на все перечисленные нюансы, ручная окраска пластика автомашины кистью обладает и своими достоинствами. Например, данный метод очень прост, а адгезия материала к поверхности деталей получается надежной.

Ко всему прочему, ручная окраска не имеет альтернативы, если необходимо качественно обработать мелкие элементы. Аэрозольный баллончик в данном случае просто не справится. Если вы приняли решение работать кистью, то примите во внимание, что краску наносить необходимо тонким слоем. Для этого кистью нужно действовать с нажимом.

Максимально близкий к идеалу эффект возникает лишь в том случае, когда инструмент погружается в емкость не весь, а лишь на треть длины рабочей части. Не забывайте также работать быстро и не дожидайтесь высыхания краски на кисточке. Угол окрашивания выдерживайте одинаковый, излишки лакокрасочного материала отжимайте о края емкости.

Стоит учитывать, что в зависимости от периода высыхания применяемой краски, изменяется и технология ее нанесения на поверхность пластика. Если материал высыхает достаточно медленно, то первым этапом его необходимо наносить широкими размашистыми полосами. Вторым этапом краску надо тщательно растушевывать. Стоит отметить, что при такой технике состав втирается в мелкие дефекты и поры поверхности, и деталь приобретает равномерную окраску.

Особенно внимательно при ручном окрашивании отнеситесь к технике безопасности. Внимательно изучайте все инструкции, прилагаемые к лакокрасочным материалам. Не забывайте защитить себя при помощи спецодежды.

Еще одно важное условие успешной работы: приобретайте только сертифицированную продукцию в лицензированных точках продаж, это убережет вас от подделок.

Секреты покраски пластика салона автомобиля

Покраска пластика автомобиля своими руками проводится в несколько этапов. В первую очередь, надлежит снять все внешние детали или элементы салона с автомобиля. Вторая стадия – подготовить поверхности к нанесению ЛКМ. Затем выполняется непосредственно покраска и установка пластиковых фрагментов в обратном порядке в исходное положение.

Разборка салона и снятие внешних деталей из пластика

Самая трудная процедура – аккуратно демонтировать пластиковые детали из салона и с наружной поверхности кузова. Варианты крепежных систем ручек, приборных панелей, решеток и накладок у каждой модели индивидуальны. Прежде чем приступить к разборке, необходимо подготовить инструменты, а иногда и изготовить специальные приспособления.

Так, например, в некоторых автомобилях снять приборную панель можно только со стороны двигателя, пользуясь штырем определенной конфигурации. В автомастерских есть разнообразные заводские инструменты для разборочных целей. В домашних же условиях приходится приспосабливать наиболее подходящие средства из того, что есть. Можно купить универсальный набор инструментов, подходящий для работы с любой маркой машины. При наличии такого комплекта покраска пластика автомобиля своими руками займет меньше времени.

Для снятия деталей из пластика используются плоские полиуретановые лопаточки, вилочки из нержавеющей стали для снятия пистонов, ключи для демонтажа систем климат-контроля и автомагнитол (с вертикальным и горизонтальным креплениями), тонкие плоские отвертки и другие инструменты. Материал, из которого сделаны инструменты, рассчитан на бережную разборку, во время которой не будут повреждены поверхности. Но, тем не менее, при разборке надо быть предельно аккуратным. Особенно важно не допускать облома пластиковых и металлических защелок, потери мелких элементов. Чтобы не забыть местоположение многочисленных мелких деталей (разъемов, колодок встроенной электроники, мелких крепежей), можно делать промежуточные фотосъемки.

Пошаговый пример того, как проводится выборочная покраска пластика салона автомобиля Лада Грант (приборная панель):

1. Снятие передней консоли.
2. Демонтаж кнопок, накладок, ручек (которые не будут окрашены).
3. Снятие заслонок воздуховодов и колец.
4. Отсоединение провода от аккумулятора (клеммы «минус»).
5. Демонтаж головного устройства аудиосистемы, отключение колодки и наконечника антенны.
6. Снятие рукояток температурных регуляторов распределения и поступления воздуха с осей (используется монтажная лопатка).
7. Снятие рукоятки рычага управления заслонки рециркуляционной системы (используется пластиковая лопатка). В этом процессе нужно преодолевать сопротивление фиксаторов.
8. Отведение накладки от панели.
9. Отсоединение проводов выключателей на накладке, колодки жгутов.
10. Снятие центральной накладки приборной панели.
11. Обезжиривание поверхностей.
12. Двухслойное грунтование.
13. Просушка.
14. Нанесение краски.
15. Нанесение акрилового лака.
16. Просушка.
17. Обратный монтаж деталей на исходную позицию.

В примере Лада Грант крепеж консоли предусмотрен металлическими защелками. Устройство передней панели в каждом автомобиле имеет индивидуальную конструкцию, поэтому необходимо внимательно изучить документации и схемы своей машины перед разборкой.

Выбор материалов для покраски пластиковых фрагментов

Если у вас запланирована покраска пластика автомобиля, сначала выясните тип материала. В автомобильном производстве применяется два основных сорта пластика. Для одного из них не нужны кропотливые подготовительные работы перед окраской. Другой – требует грунтования в несколько слоев перед нанесением краски.

Проверить тип пластика можно двумя способами, основанными на свойствах горючести и плавучести. Если от какой-либо детали откололся маленький фрагмент, используйте его для проверки. Подожгите этот кусочек. Чистое пламя при горении – грунтовка необходима, выделение копоти – грунтовки не нужно. Другой способ: опустите фрагмент в емкость с водой. Если он остался на плаву – покупайте грунтовку, если он утонул в воде – достаточно абразивной шкурки. Список основных материалов, которые вам потребуются:

• Краска для пластика
• Уайт-спирит или ацетон
• Акриловый прозрачный лак
• Грунтовка для пластика (не всегда)

Краску можно купить в аэрозольных баллонах или банках. Удобно применять баллончики, но некоторые детали придется окрашивать при помощи кисти.

Технология работ

Последовательность, в которой проводится покраска автопластика, примерно, такова:

• Обезжиривание пластиковой поверхности при помощи ацетона или уайт-спирита
• Обработка поверхности антистатическим средством
• Устранение имеющихся дефектов или следов износа шпаклевкой для пластика
• Шлифовка поверхности абразивной влагостойкой шкуркой 320-400 с использованием воды
• Просушивание и вторичное обезжиривание детали
• Двукратное покрытие поверхности грунтом и просушивание
• Матирование поверхности абразивной шкуркой 400-500
• Нанесение пластификата или пластифицированной акриловой краски в 2-3 слоя с промежуточным просушиванием
• Нанесение лака в случае использования металлика
• Обработка поверхности полировочной пастой на восковой основе

Окрашивание пластика кистью

В некоторых случаях покраска пластиковых деталей автомобиля кистью удобнее и выгоднее, чем аэрозольным баллончиком. Такой способ обеспечивает качественное покрытие мелких фрагментов и улучшенное сцепление (адгезию) материалов. При работе с кистью необходимо учесть ряд особенностей. А именно:

• Краска, нанесенная кистью, сохнет дольше. Поэтому следует сушить детали в максимально чистом и защищенном от запыления месте.
• При окрашивании кистью необходима минимальная толщина слоя. Для этого нужно в процессе работы прижимать кисть к поверхности, погружать в краску не более чем на одну треть и работать быстро, не допуская засыхания краски на рабочей части.
• Излишки краски постоянно отжимайте о край банки
• Угол окрашивания должен быть одинаковым на всех участках
• У красок – разное время высыхания. Долго сохнущую краску накладывайте широкими полосами с последующей растушевкой. Втирание краски в поры даст в итоге равномерно окрашенную поверхность.

Советы начинающим автолюбителям

Если покраска пластика салона автомобиля – вопрос решенный, подготовьтесь к этой работе заранее.

• Найдите просторное и хорошо вентилируемое помещение для работ
• Купите для себя рабочую одежду, респиратор, защитные очки и перчатки
• Приобретите материалы и инструменты для разборки салона в сертифицированной торговой точке
• Приготовьте несколько пачек старых газет или другого материала, на котором будут окрашиваться и сохнуть отдельные детали
• Внимательно изучите инструкции на банках и бутылках с материалами
• Подробно ознакомьтесь с технической документацией на встроенные электронные блоки
• На первых порах не стремитесь к экстремальному тюнингу
• Не пытайтесь покрасить материал, внешне похожий на пластик, но таковым не являющийся.
• Эксклюзивные автомобили последних моделей оснащены многими декоративными деталями из инновационных материалов с оригинальной структурой.
• :Выбирайте для обновления дизайна приятные тона. Темный салон не на всех водителей действует психологически благоприятно.

• При разборке салона действуйте неспешно, стараясь точно запомнить, какая деталь где стояла. Демонтированные мелкие регуляторы, ручки складывайте в одно место, вместе с крупными деталями данного блока.
• Если позволяют средства, купите специальный тест-контроль для выявления дефектов шпаклевания, нанесения грунта или лакокрасочного покрытия

Если вы отнесетесь к задаче серьезно, все у вас получится!

Проверка подвески автомобиля – Самостоятельная проверка подвески автомобиля. Видео как проверить подвеску (состояние пружин, рычагов, сайлентблоков) самому

Диагностика подвески автомобиля

Диагностика подвески автомобиля
(без стендов и дорогостоящего оборудования, написано для автовладельцев)

Есть на свете такая коллизия: меньше всего информации про самые очевидные вещи. А если спросить в автосервисе, то ответ чаще всего звучит такой: «Тут же все очевидно!», что не очень приближает к пониманию вопроса.

Если спросить у Гугла: «Диагностика подвески» — будет очень много копирайтерских и однотипных текстов на сайтах автосервисов, но мало практики. Поэтому для тех, кому интересно это делать самому, у кого мало денег или нет доверия к автосервису по-соседству — рассказываю, как мы производим эту самую диагностику в условиях гаража без подъемника. Немного упрощает задачу наличие ямы, но в целом она необязательна. Сразу оговорюсь, что в первую очередь имею в виду переднюю подвеску типа Макферсон, как наиболее часто встречающуюся в нашей практике.

Сначала, что говорит Википедия и общее визуальное представление:
Подвеска макферсон, она же подвеска Мак-Ферсона (англ. MacPherson suspension) или подвеска на направляющих стойках, «качающаяся свеча» — тип автомобильной подвески, основным элементом которой является амортизаторная стойка (англ. McPherson strut).

Теперь на автомобиле:

Вот в какой последовательности происходит диагностика:

Рулевое управление
1) На стоящем автомобиле руками подергать рулевые наконечники и тяги (tie rod на скрине ниже) на предмет люфта.

2) На стоящем автомобиле покачать рулем вправо-влево, в то время как напарник контролирует наличие люфта в шарнирах.
3) Визуально проверить состояние пыльников шаровых опор рулевых наконечников и пыльников рейки. На пыльники рейки, кстати, стоит обратить внимание попристальнее, например, при износе сальников гидравлическая жидкость начинает подтекать внутрь пыльника, а оттуда уже потихонечку выливаться наружу. То есть, пыльник целый, но чуть в масле снаружи. В качестве крайнего случая можно привести анекдотичную, но реальную историю, когда при очень существенном износе сальника пыльник рейки был заполнен настолько, что даже «гофрированность» не была видна — он просто представлял собой этакий надутый гидравлическим маслом пузырь. К сожалению, этой фотографии не сохранилось.
Типичный рваный пыльник рейки (рейка, кстати, уже течет, сальнику пришел конец):

Рулевой наконечник и его пыльник:

Если на первый взгляд пыльник в состоянии «нормальный, чего тут смотреть!», то могу порекомендовать вот что: раз уж вы до него добрались, не пожалейте пару лишних минут, чтобы оттереть резину от грязи и рассмотреть пыльник со всех доступных сторон: бывает такое, что там есть незаметная дырочка или порыв, которые можно увидеть только под другим углом зрения. Не помешает «легонько помять» резину (где это возможно) – повреждение можно обнаружить и так.

Стабилизатор поперечной устойчивости
Сначала общий вид из Википедии для понимания (выделено красным):

1) На стоящем автомобиле проверить люфты стоек стабилизатора (подергать их руками) и целостность пыльников:

2) Если есть доступ к втулкам стабилизатора, как на Peugeot 206 (см. фото), то посмотреть на них. Если нет — то по мере сил подергать стабилизатор. Он не должен смещаться вправо-влево.

Рычаги и шаровые опоры
1) Визуально проверить пыльники шаровой опоры и сайлент-блоки рычагов.
2) Далее необходимо «вывесить» колесо и подергать рычаг вниз. На вывешенном колесе шаровая опора поджата вверх, поэтому, если в ней есть люфт, это будет выявлено при ходе рычага вниз. Из ямы или с подъемника можно дергать непосредственно рычаг, а на домкрате со снятым колесом удобнее вставить монтажку между поворотным кулаком и рычагом, только надо следить, чтоб не повредить пыльник.

Ступичные подшипники
На рисунке ниже это «Wheel bearings». Внешний и внутренний.

Здесь начинаются варианты. Если жалобы отсутствуют, то проверка ступичного подшипника сводится к вывешиванию колеса и подёргиванию его в вертикальной плоскости «на себя-от себя». Так будет выявлен люфт. Если есть жалобы на «звук, типа вой» — то руками эту ситуацию не воспроизвести. В этом случае надо поднимать машину, заводить двигатель, включать передачу и крутить до скоростей, на которых это проявляется. Но метод работает только для ведущих колес. Обычно невозможно точно определить, с какой стороны доносятся «завывания», поэтому идеальным способом диагностики будет вывешивание колес по одному. Тут главное быть уверенным в том, что на машине нет самоблокирующихся дифференциалов. Ну и надежность подпорок тоже очень важна.

В общем-то, кроме люфтов и воя, на подшипники жалоб особо и не бывает, а износ их обусловлен чаще всего высыханием смазки, после которого начинается повышенный износ.

И к слову: когда писал этот материал, то в это время на форуме компании Легион-Автодата как раз обсуждался вопрос повышенного расхода топлива: MMC Lancer 1996 4G92 1.6_расход 25л/100км_ http://forum.autodata.ru/264/28309/
Между прочим, исправность ступичных подшипников влияет на расход топлива!
Это, естественно, не единственная причина, но в список проверки «Если авто кушает много топлива», надо поставить.

ШРУСы и приводные валы

Каждый ШРУС надо внимательно осмотреть на предмет целостности пыльников. Порванный пыльник — это попадание влаги, а смазка ШРУС влагу очень сильно не любит.

Она от влаги превращается в абразив и начинает грызть ШРУС. От этого он быстро-быстро изнашивается. Поэтому при виде рваного пыльника — бегом менять, «не дожидаясь перитонитов». Если успеть, то еще поживет. Если не успеть — что ж, ШРУС в сборе под замену. Хорошо, если это внешний ШРУС, он почти для всего есть в виде отдельной запчасти. А вот внутреннего ШРУСа может и не оказаться отдельной запчастью, в этом случае придется заказывать вал в сборе.

Далее необходимо проверить каждый ШРУС на наличие люфтов. Это делается так — надо взяться одной рукой за вал на входе в ШРУС, а другой — за вал на его выходе, после чего попробовать покрутить их в противоположные стороны. Вот здесь люфтов быть не должно. Если они есть — то, скорее всего, они проявятся лязгом при резком изменении знака ускорения (на резком сбросе газа после резкого ускорения, например).

Еще одной характерной неисправностью внешних ШРУС является хруст при движении с вывернутыми колесами. Это характерная проблема, тут только определить сторону — и заменять ШРУС в сборе.

Наконец, последней типичной проблемой является вибрация на скорости, проявляющаяся при существенном износе внутренних ШРУС. Она похожа на вибрацию от дисбаланса колес, но просто растет пропорционально скорости (от дисбаланса колес обычно максимум вибрации достигается на 80-90 км/ч, а дальше она чуть снижается). Проверяется тем же способом, что и вой ступичного подшипника.

Колодки и диски
Здесь все просто. В идеале нужно замерять толщину, но визуального контроля чаще всего достаточно. У дилеров принято писать процент износа или остатка, или писать фактическую и допустимую толщину.

Измерение толщины тормозного диска

В реальных условиях существует более крупная градация на три категории: «еще дофига», «можно ездить пока, на ТО лучше заменить», «менять срочно!»

Если есть жалобы на писк/скрип при движении — надо снять колесо, оценить, легко ли вращается диск. Частенько закисают либо колодки в скобе, либо смазка в направляющих суппорта. В обоих случаях колодки не отходят от диска и трутся об него, издавая жалобный писк. Лечится очисткой скобы корд-щеткой и напильником, или обновлением смазки в направляющих суппорта. А лучше, конечно, и то, и другое.

Амортизаторы
Конструкция достаточно сложная.

Проверок «по умолчанию» не так уж много: надо только посмотреть наличие сильных подтеканий (незначительное масляное «запотевание» допустимо) и целостность пыльника штока. По большому счету, остальные проверки мало что дадут – каноничная «советская» проверка «раскачать машину и посмотреть, быстро ли прекратится раскачка», не сработает, если в амортизаторе еще хоть что-то осталось. А совсем пустые амортизаторы, чаще всего, будут ощутимы и так.

Если есть жалобы на стуки или иные проблемы: дергаем на себя колесо на стоящей машине (контроль состояния опор амортизаторов), а на стоящей машине рулим вправо-влево, пытаясь ощутить «перекаты» изношенного опорного подшипника (напарник для надежности может в этот момент держать руку на пружине — такие перекаты в нее отдаются). В этом же случае смотрим (пытаемся разглядеть) целостность резинки под нижним витком пружины — она на Mitsubishi, например, часто рвется.

На этом комплекс стандартных проверок обычно заканчивается, и более детальный поиск проводится только при наличии конкретных жалоб.

Бочканов Евгений Александрович
Москва, г.Зеленоград
[email protected]
© Легион-Автодата

Как проверить подвеску автомобиля самостоятельно (диагностика)

Доброго времени суток уважаемые читатели сайта АвтоАвеню, сегодня я Вам расскажу, как проверить подвеску автомобиля самостоятельно, и понять какие детали нуждаются в ремонте или замене.

Для того чтобы начать диагностику Вам понадобится гараж с ямой, подъемник или эстакада. Цель — получить возможность осмотреть автомобиль снизу. Также будет не лишним обзавестись перчатками, фомкой или монтажкой. Если Вы в первый раз видите свой автомобиль в таком ракурсе, не нужно бояться, при кажущейся сложности устройства подвески состоит она из типовых элементов.

Давайте рассмотрим самые ненадежные из них:

• Шаровые опоры – используются в точках подвижных Т-образных соединениях.
• Сайлентблоки и втулки – это резинки, вставляемые в болтовые соединения для гашения вибрации и шумов.
• Пыльники – это такие резиновые чехлы, которые закрывают узлы от пыли, воды и грязи.
• Стойки стабилизатора – состоят из поворотных кулаков, и служат как соединитель концов стабилизатора с основным элементом подвески
• Сальники – резиновые колечки, которые устанавливаются в узлы для удержания масла в том месте, где вращаются валы или движущиеся детали.
• Подшипники, пружины, и амортизационные стойки.

Рекомендации, как проверить подвеску автомобиля самостоятельно.

Процедура диагностики стандартна и достаточно простая, но давайте обо всем по порядку:

1. Для начала проведите визуальный осмотр, левая и правая части подвески собранны симметрично, поэтому сравнивая их, обратите внимание все ли детали и крепежные элементы на своих местах. Если чего-то не хватает, то передвигаться на таком автомобиле очень опасно.
2. Покачайте вывешенные колеса в вертикальной и горизонтальной плоскостях, ни каких стуков и люфтов быть не должно, если они присутствуют, проверьте хорошо ли затянута ступичная гайка. Затем крепко возьмитесь за колесо двумя руками и начинайте неспешно его проворачивать, при этом слегка покачивайте. Так проверяется на износ ступичный подшипник, если есть даже мельчайшие люфты, или вращения происходит с подклиниванием, подшипник нуждается в замене.
3. Осмотрите абсолютно все пыльники передней и задней подвески, они должны быть целыми и эластичными, если вы увидите трещины или разрывы, то такой пыльник нуждается в скорейшей замене (если этого не сделать в скором времени потребуется замена достаточно дорогих узлов, таких как внутренний или наружный шрус и т.д.).
4. Обязательно проверьте тормозные шланги, никаких трещин и подтеков не допускается, если данные дефекты были выявлены, требуется срочная замена вышедших из строя элементов. Тормоза разгильдяйства не прощают.
5. Возьмите в руки заранее подготовленный ломик или монтажку, и с их помощью проверьте шаровые опоры. Немножко теории – рабочая часть шаровой состоит из корпуса, пальца и пластиковых вкладышей, в процессе работы изнашивается именно пластиковый вкладыш. Ваша задача, применяя разнонаправленные усилия, понять, есть износ или нет. Для проверки не нужно прикладывать большое усилие, а вовремя покачивания не должно быть ни каких люфтов и стуков, если люфты присутствуют — шаровую необходимо заменить.
6. Следующие объекты нашего пристального внимания сайлентблоки и втулки, если они не в порядке, то при проезде неровностей, резком ускорении или торможении двигателем будет слышен глухой стук. Проверить их достаточно просто, сперва осмотрите их визуально на наличие трещин и порывов, их быть не должно. Затем вставляем монтажку в соединение и аккуратно попытайтесь продавить сайлентблок. Новый сайлентблок достаточно сложно прожать.
7. Теперь оцениваем состояние сальников, они устанавливаются в основных агрегатах автомобиля. Например, в двигателе, коробке передач, редукторе или рулевой рейке, и отвечают за удержание смазывающих материалов в местах выхода вращающихся или движущихся деталей. Если увидите следы течи масла из агрегата или его запотевание в местах установки сальника, его нужно заменить.
8. Напоследок осмотрите амортизационные стойки и пружины. Пружины должны быть целыми и равными по количеству витков слева и справа, а стойки должны иметь целые пыльники и не иметь следов подтека масла. Если их состояние вызывает подозрение, то следует пройти проверку в автосервисе на специализированном стенде, либо показать машину квалифицированному механику. Помните, что изношенные амортизаторы могут стать причиной серьезной аварии при маневрировании или при резком торможении на неровной дороге.

как проверить подвеску автомобиля самостоятельно

Подведем итог:

Старайтесь делать диагностику подвески раз в полгода при подготовке автомобиля к зимнему и летнему сезону. Это позволит не только выявит и устранить поломки на ранних стадиях, но сделает передвижения на автомобиле, для Вас и Ваших пассажиров более безопасным и комфортным.

 

С уважением, редакция АвтоАвеню

Диагностика подвески автомобиля своими силами » АвтоНоватор

Подвеска автомобиля – это одна из многострадальных систем авто, особенно с учетом состояния отечественных дорого. Выполняя свою основную функцию – соединительное звено между кузовом автомобиля и дорогой, подвеска испытывает интенсивные нагрузки. Именно поэтому наиболее часто из строя выходят детали, составляющие подвеску. Конструктивно подвеска автомобиля входит в систему шасси авто.

Как проводится первичная диагностика подвески автомобиля

Как правило, большее внимание уделяется передней подвеске авто, так как именно впереди сосредоточены основные детали, узлы и механизмы подвески, отвечающие за управление. Диагностика подвески автомобиля должна проводится водителем систематически.

И для того, чтобы проводить первичную диагностику подвески совершенно не обязательно загонять машину на диагностический стенд. Диагностика подвески автомобиля вполне выполнима с использованием слуха и визуально.

Наиболее часто выходящие из строя детали подвески

• Амортизаторы. Во время движения не должен издавать никаких звуков. Колебания кузова гасятся практически моментально. При остановке осматриваются амортизационные стойки на наличие подтеков. Их, естественно не должно быть. При первых признаках неисправности необходимо приступать к ремонту или замене амортизаторов.
• Пружины. Их диагностика проводится по положению кузова. Низкая посадка, значит пружины изношены. Либо невозможно сделать правильный развал-схождение.
• Шаровые в «народном» лексиконе, а на самом деле – шаровые опоры, сайлент-блоки с нижними рычагами, а также верхние опоры подвески с подшипниками, об их детальной диагностике чуть ниже и подробнее.
• Опоры и тяги стабилизатора диагностируются руками раскачкой с усилием и проводится их визуальный осмотр.
• Выход из строя рулевой рейки явление не такое уж и частое. Вы сразу можете понять о ее неисправности по стуку и появившемуся люфту. Эту неисправность желательно устранять не откладывая в «долгий ящик».
• Рулевые тяги и наконечники не должны иметь люфта. Их проверка производится поворотами колеса руками с одновременным контролем рукой же тяг.
• Рулевой карданчик имеет два показателя неисправности: либо люфт, либо проворот с усилием.
• Подшипник ступицы проверяется на слух, он не должен гудеть во время раскрутки колеса на вывешенном автомобиле. Второй вариант – взявшись за верхнюю точку вывешенного колеса движениями от себя – к себе.
• ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) издаёт в неисправном состоянии характерный хруст, треск при движении в повороте.

Как проверить подвеску автомобиля

Диагностика подвески автомобиля своими силами производится с помощником.

Когда машина стоит на колесах: произвести раскачку авто за крышу поперечно, при этом вы поочередно обхватывая детали пальцами проверяете наличие люфта в стойках и втулках стабилизаторов. Люфт будет ощутим в виде характерного щелчка.

Следующий шаг – равномерное покачивание руля вправо — влево. В это время проверяем люфт в рулевых наконечниках

Проверка шаровых опор производится в вывешенном состоянии при помощи монтировки. Подсовывается монтажка под колесо и покачиваем его вверх-вниз. Если в шаровой есть люфт, то он прощупывается.

При проведении диагностики нелишним будет произвести динаметрическим ключом болтов подвески в соответствии со схемой автомобиля. И ещё одна рекомендация. Прежде чем начать диагностику подвески автомобиля, проверьте все резино-технические изделия (пыльники). При явном внешнем разрушении их необходимо заменить.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Диагностика подвески автомобиля своими руками » АвтоНоватор

Важность подвески для автомобиля обсуждать и подчеркивать не будем. Это такой же важный комплекс механизмов и агрегатов в авто, как и любой другой. Напомним лишь, что подвеска (система подрессоривания) – играет роль звена, соединяющего раму или несущий кузов машины с дорогой. Конструктивно подвеска входит в состав шасси автомобиля.

Как проводится диагностика подвески

Не нужно говорить о том, что исправность подвески, её деталей и узлов – это безопасное движение, да и движение вообще. Неисправность любой детали подвески ведет к непредсказуемым последствиям, вернее последствия – это невозможность движения или нанесение ущерба кузову авто, а ремонт кузова удовольствие не из дешевых. И если только ремонт своего кузова — в лучшем случае.

Как всегда на ваш суд предлагается несколько вариантов диагностики подвески. При этом следует заметить, что один не исключает другого. А об эффективности любого из них, вы сможете судить лишь после того, как испробуете их.

Диагностика подвески своими руками в буквальном смысле – это «дедовский» способ, пришедший к нам со времен Жигулей и Москвичей. Это когда мы раскачиваем корму автомобиля и отпускаем его. После этой процедуры, кузов делает 1,5 качка, т.е. полный вверх и медленно вниз. Таким образом, мы подтверждаем исправность амортизаторов. Старые спецы по звукам стуков – грюков в районе задней подвески, смогут вам рассказать о том, на что нужно обратить внимание. Увы, но этот способ диагностики подвески никак не подходит для современных автомобилей.

Компьютерная диагностика подвески – это высокотехнологичная работа, но она применима лишь для электронных систем управления. А значит не подходит для устаревших моделей авто, которых еще немалое количество на дорогах страны.  Такой вид диагностики подразумевает считывание данных с датчиков, и выдает рекомендации в % соотношении от заводских параметров.

Вибростенд для диагностики подвески – это еще один способ проверки состояния узлов в условиях приближенных к дорожным. Беда в том, что стенды разных компаний настроены на разные параметры, но требуют всегда одного – перед  тем, как проводится диагностика подвески на стенде, авто должно быть приведено в исправное техническое состояние.

Т.е. сравнивая результаты, полученные с вибростенда с заложенными в компьютер заводскими параметрами той или иной модели, мы в итоге получаем совершенно бесполезную информацию. И что самое интересное на разных сервисах данные кардинально могут отличаться.

Как провести диагностику подвески своими руками

Выход из ситуации подсказывает народный опыт. Следует обратить ваше внимание на то, что особого внимания автовладельца требует диагностика передней подвески. Это примерно, как и с диагностикой передних тормозных дисков и колодок. Именно перед машины испытывает нагрузки намного превышающие нагрузки на заднюю часть авто.

Традиционная диагностика узлов подвески

• В первую очередь проверяем пыльники и резиновые чехлы. Принято, что деталь, у которой порван резиновый чехол, однозначно требует замены (ремонта)
• Проверяем наличие следов утечек масла. Это в первую очередь касается диагностики амортизаторов
• Степень износа пружин визуально определяется высотой просадки кузова автомобиля
• Шаровые опоры – проверяются при помощи монтировки покачиванием вверх-вниз. При этом не должно быть ощутимого люфта
• Сайлент-блоки не должны иметь  визуальной деформации, трещин и отслоений. При нажатии монтировкой они не должны люфтовать. Проверку шаровых и сайлент-блоков лучше всего проводить на поднятой машине с открученным креплением шаровой к нижнему рычагу
• Подшипники верхних опор подвески при покачивании вверх-вниз имеют люфт, если они неисправны.
• Опоры стабилизаторов и тяги при усиленном раскачивании не должны люфтовать
• Выход из строя рулевой рейки – явление не распространенное. Исправность направляющих втулок проверяют раскачиванием самой рейки.
• Рулевая тяга и рулевой наконечник проверяются вдвоем. Напарник поворачивает руль вправо-влево, а вы в это время беретесь рукой за деталь. Ни наконечник, ни тяга не должны иметь люфта.
• ШРУС о своей неисправности предупреждает нас характерным треском во время движения, особенно при повороте.

Вот, примерно таковы традиционные методы проведения диагностики подвески автомобиля самостоятельно. Касаемо особенностей подвески вашей модели-марки, вы найдете все тонкости в Руководстве по ремонту своего авто.

Удачи вам в проведении удачной диагностики подвески своего авто.

Стуки в подвеске и диагностика для определения причины стуков в передней подвеске автомобиля

Любой автомобилист, услышав любой непонятный звук издаваемый автомобилем, например, щелчок или стук в районе передней подвески, испытывает неприятные ассоциации. Когда слышен стук в передней подвеске, то это явный признак того, что в ходовой части автомобиля возникли неполадки. Если подвеска автомобиля застучала, значит, нужно немедленно производить диагностику ходовой части автомобиля.

Главной причиной выхода из строя подвески автомобиля является, конечно же разбитая дорога, подвеска разбивается чаще всего из-за очень неприятных «сюрпризов» например ям и канав. Подвеска начинает стучать после того, как автомобиль влетает в яму или же на кочку, так же подвеска разбивается из-за неопытности, когда некоторые водители замечают выбоину в последний момент, и сразу же жмут педаль тормоза в пол и не отпускают педаль во время попадания колеса в выбоину — во время торможения нагрузка на стойку увеличивается в несколько раз и соответственно подвеска страдает тоже в несколько раз сильнее. Немалое влияние на работу подвески дает угол поворота колеса во время попадания в выбоину, а причина все та же, повышенная нагрузка.

Какие элементы подвески нуждаются в диагностике

Итак, что же нужно делать, если появился стук в подвеске, а также поговорим о причинах его возникновения. Прежде всего, нужно кое-что уточнить… Если подвеска застучала, значит это результат неисправности или неправильной работы любой детали или же механизма ходовой части, например из строя может выйти:

Диагностика подвески

1. Амортизатор;
2. Пружина;
3. Шаровая опора;
4. Нижний рычаг с сайлентблоком;
5. Верхняя опора подвески с подшипниками;
6. Тяга стабилизатора;
7. Опора стабилизатора;
8. Рулевая рейка;
9. Рулевая тяга;
10. Рулевые наконечники;
11. Подшипник ступицы;
12. Рулевой карданчик;
13. ШРУС (внешний шарнир).

На слух определить неисправность не получится, так же и найти то источник этого стука в передней подвеске, для того, чтобы найти неисправность, необходимо провести тщательную диагностику.

Визуальная диагностика передней подвески

Прежде чем приступить к проверке деталей подвески, нужно в первую очередь осмотреть все пыльники и резиновые чехлы всех перечисленных деталей, а также: сайлентблоки, шаровые опоры, рычаг передней подвески, штангу стабилизатора поперечной устойчивости, поворотный кулак, крепежные болты, а так же наконечники рулевых тяг. Как правило, деталь, чехол которой поврежден, нужно заменить.

Также необходимо обратить внимание на резиновые уплотнители, на уплотнителях не должно быть никаких механических повреждений. Особое внимание нужно уделить тем местам, где детали прилегают к кузову.

Когда видны подтеки масла на амортизаторе, то это самые первые признаки об неисправности, поскольку они появляются гораздо раньше, нежели иные симптомы, такие как царапины и посторонние звуки при раскачивании, также он должен мгновенно гасить колебания, а не раскачиваться, как это происходит при постепенном выходе из строя. Некоторое время амортизатор еще вполне может нормально работать, но все же лучше будет если его заменить.

Проверка элементов передней подвески

Просевшие (изношенные пружины) на работоспособность подвески в целом, оказывают большое влияние, и когда подустали пружины, то это можно достаточно легко определить и без хитрой диагностики, достаточно всего внимательно осмотреть авто со всех сторон и обратить свое внимание на посадку машины, если она стала ниже привычного, то есть пружины уже свое отслужили и требуют замены. При просевших пружинах становится невозможным правильно отрегулировать развал колес.

Для проверки шаровых опор можно проверить как движутся вверх-вниз нижние рычаги. Такую проверку нужно осуществлять на смотровой яме при помощи монтировки. Не должно быть никаких ощутимых люфтов.

При нажатии монтировкой на сайлентблоки нижних рычагов также не должно быть никаких люфтов, а потрескавшиеся или выдавленные куски резины вовсе не допустимы. Так же стоит обратить внимание на то, как отслаивается или нет резина от внешней или внутренней втулки.

Как диагностировать подвеску

Для проверки неисправных шаровых и сайлентблоков, потребуется поднять авто на подъемнике или домкрате и открутить крепление шаровой опоры к нижнему рычагу, затем проворачивая корпус шаровой опоры руками, определить насколько плавно и каким усилием он проворачивается, какие либо люфты недопустимы. Нижний рычаг благодаря воздействию упругости резины сайлент-блоков, должен пытаться принять горизонтальное положение.

Неисправность подшипников зачастую можно определить покачиваниями машины вверх-вниз, в случае непригодности они будут иметь люфты. Определить разорванную резиновую часть в опоре подвески не снимая опору не всегда возможно.

Поэтому при визуальной проверке тяги и опоры стабилизатора нужно раскачивать руками с усилием.

На всех соединениях люфты не допустимы.

Неисправность рулевой рейки встречается довольно редко, выходом ее из строя в основном происходит за счет изнашивания направляющей втулки, с противоположной водителю стороны. Чтобы определить такой дефект нужно повернуть в сторону руль и взявшись через чехол раскачивать рейку руками.

Проверку рулевых наконечников и рулевых тяг можно проводить поворачивая руками колесо влево-право или рулем, но при этом нужно одновременно взяться за проверяемую деталь. Отсутствие что на наконечниках, что на тягах не должны наблюдаться.

При неисправном рулевом карданчике, он может или люфтить, или же проворачиваться с неким усилием. Нужно проследить за тем чтобы рулевой карданчик был прикрыт чехлом, желательно подобрать и надеть на него какую-либо крышку-чехол если таковой отсутствует. Неисправность подшипника ступицы сопровождается гулом при движении.

Для проверки ступичного подшипника нужно вывесить колесо и раскручивать его или раскачивать за верхнюю точку, в направлении как от себя так и обратно.

Неисправный внешний ШРУС издает довольно громкий и характерный звук сопровождающийся треском во время движения автомобиля в крутом повороте с небольшим ускорением.

Передняя подвеска также может иметь и ряд других неисправностей, но рассматривались только наиболее типичные.

Детальная диагностика автомобильной подвески своими силами, даст возможность без лишних затрат денег и времени выявить неисправность и приступить к устранению дефекта и отремонтировать подвеску. Процесс проверки можно проводить как в своем гараже на смотровой яме так и просто на улице. Проведя самостоятельно диагностику вы сможете сделать вывод о том нуждается ли подвеска авто в капиталке и замене некоторых деталей узлов или небольшой подтяжке болтов соединений.

А в заключение хочу сказать, что обнаружив неисправности ходовой, не стоит оттягивать с ее ремонтом, так как от состояния подвески авто напрямую зависит собственная безопасность и безопасность ваших пассажиров на дороге.

Автор: Иван Петрович

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Диагностика подвески автомобиля своими руками

1 Диагностика передней подвески

Начать ее проверку можно, сидя за рулем автомобиля, предварительно заведя двигатель и опустив боковое стекло для лучшей слышимости.

Выворачивают рулевое колесо сначала до конца вправо, потом влево. Резкими движениями дергают руль в стороны. Этим способом задействуют рулевую рейку, все тяги, наконечники и опорные подшипники.

В этом случае не должно быть посторонних шумов, щелчков и руль должен выворачиваться легко и плавно. Если автомобиль без гидравлического (ГУР) или электрического усилителя руля, то повороты на месте будут значительно труднее, чем на ходу. Это нужно учитывать. К таким машинам относятся автомобили ваз и бюджетные иномарки с минимальной комплектацией.

Для проведения проверки потребуется помощник. Сажаете его за руль, и все движения повторяет он. Вы подходите к переднему колесу и накладываете руку на верхнюю его часть. Стуки будут отчетливо отдаваться. Это касается первого этапа диагностики, пока автомобиль не поднят или не стоит на яме.

2 Тщательная проверка – осмотр всех узлов и деталей подвески

Проведение мероприятий по диагностике подвески включает в себя следующие действия:

• осмотр опорных подшипников;
• проверка стоек автомобиля;
• диагностика ступичных подшипников;
• диагностика рычагов, шаровых опор;
• проверка рулевых наконечников.

Осмотр опорных подшипников

Поднимают капот автомобиля. На некоторых марках автомобилей подшипники утоплены в чашке. Накладывают на него руку и просят помощника покрутить рулем.

Можно поднять машину и взявшись за пружину, которая установлена на стойке, поворачивать колесо в стороны. Если подшипник вышел из строя, в нем будет слышен стук и люфт.

При выступающем из чашки подшипнике проверить его целостность еще проще. Накладывают на него руку и качают автомобиль из стороны в сторону. Эффект будет тот же.

Проверка стоек

Сначала осматривают их. Если они масляные, то подтеки должны отсутствовать. Обращают внимание на пыльники. Подходят к машине со стороны переднего колеса, раскачивают его вверх-вниз, потом отпускают.

После того как отпустили, автомобиль должен качнуться один раз, не больше. В этом и заключается работа стойки. Она гасит колебания, чтобы автомобиль, проехав по неровной поверхности, не продолжал раскачиваться.

Диагностика ступичных подшипников

Сначала нужно обратить внимание на гул при движении по ровной дороге. Если он присутствует – это подшипник. Проверяется на подъемнике. Колесо прокручивают и слушают.

Потом берутся за колесо на поднятой машине сверху и снизу, пытаются раскачать его. Люфта быть не должно, даже малейшего.

Осмотр рычагов

Рычажная система подвесок на всех автомобилях разная. Шаровые форд фокус и калина крепятся к рычагу, а у рено логан рычаг идет вместе с шаровой опорой.

Для осмотра необходимо вооружиться арматурой и фонарем. Подняв машину, проводят осмотр, особенно обращают внимание на шаровую. Берут колесо справа и слева и качают его. Люфт говорит о неисправной шаровой.

Рычаги начинают выходить из строя, когда резинка лопается, смазка вытекает и туда попадают песок и вода.

Осматривают соединения рычагов, а именно резиновые втулки. Если на них находятся трещины или, приводя в движение рычаг арматурой, видят в ней люфт, необходима замена деталей.

Проверка рулевых наконечников при движении

Если на большой скорости ощущается вибрация руля, виноваты могут быть они. Проверяются наконечники на поднятом автомобиле. Помощник резко качает руль в стороны, вы беретесь за наконечник. Люфт будет заметен.

Проверка подвески также осуществляется на вибростенде. Применяются дополнительно для своевременного выявления и устранения неисправности люфт-детектор. Они имеются в автомобильных мастерских специально для диагностики.

Так выглядит люфт-детектор:

Перечень неисправностей подвески, при которых запрещена эксплуатация автомобиля:

• в конструкцию автомобиля внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения;
• люфт рулевого колеса превышает 10 градусов;
• большинство неисправностей в запущенной форме могут привести к серьезным последствиям.

Диагностика подвески автомобиля

Диагностика подвески автомобиля является одним из главных видов диагностики автомобиля.

Постоянный мониторинг ее технического состояния обезопасит вас от многих неприятностей в пути, а может быть и больше чем неприятностей. Поэтому диагностика подвески автомобиля должна проводиться вовремя.

Периодичность проведения диагностики

Периодичность проведения диагностики подвески автомобиля для конкретного автомобиля может быть разной. Здесь многое зависит от того новый у вас автомобиль или авто с пробегом. В каких условиях он эксплуатируется, и какой характер вашего вождения.

Если у вас автомобиль новый, то диагностика подвески автомобиля, как правило, проводится в ходе гарантированных ТО, а также сразу же после его обкатки.

Если же у вас автомобиль с пробегом, то диагностика подвески автомобиля, зависит от наличия характерных признаков, которые указывают на наличие неисправностей.

Самым распространённым признаком в неисправности подвески автомобиля является не характерный стук или автомобиль как бы гуляет по дороге.

Как правило, диагностика подвески автомобиля является одним из главных элементов диагностики всей ходовой части автомобиля и в ходе проведения работ мастера сначала осматривают все детали и узлы подвески на наличие деформаций и каких то серьезных повреждений. А так же проводится осмотр и проверка работы амортизаторов.

Так же не стоит забывать, что, помимо передней подвески, существует еще и задняя подвеска, которую следует тоже проверять.

В хороших автосервисах, диагностика подвески автомобиля проводится двумя способами.

На люфт-детекторе и акустическая диагностика.

Диагностика подвески автомобиля на люфт-детекторе проводится в том случает, когда машина явно не характерно ведет себя на дороге, то есть «гуляет» по дороге и при этом слышны стуки, или происходит что то одно.

Смысл такой диагностики заключается в том, что автомобиль размещают на специальной платформе, которая имеет свойства полностью имитировать не ровную поверхность дороги, что то типа симулятора дороги. Все это происходит в динамике.

В ходе этой диагностики в ходовой части автомобиля, включая и подвеску, выявляются люфты во всех деталях, начиная от шаровых опор и заканчивая рулевыми тягами.

В гаражных условиях диагностика подвески автомобиля данным методом может быть заменена молоточками, ломиками и другими инструментами, которыми работали наши отцы и деды. Такой способ тоже имеет право на жизнь, тем более, когда необходимо быстро выявить неисправность в пути.

Но окончательную диагностику подвески автомобиля все же следует пройти на люфт-детекторе. Тем более такая диагностика займет у вас от 5 до 10 минут.

Так же если вы проходите диагностику в автосервисе, в конце вам обязаны выдать карту неисправностей в подвески автомобиля с советами по их ремонту.

Акустическая диагностика подвески автомобиля

Такой вид диагностики проводится, когда диагностика на люфт-детекторе не дала результата. Причина этому может быть в том, что определить вертикальные люфты на люфт-детекторе невозможно, только горизонтальные.

Здесь уже необходима акустическая диагностика.

Акустическая диагностика подвески автомобиля проводится с помощью четырех датчиков, которые входят в комплект специального прибора, который, в свою очередь, имеет один блок управления.

Акустическая диагностика занимает больше времени, чем диагностика на люфт-детекторе, где-то от одного до четырех часов в зависимости от сложности неисправности.

Смысл ее заключается в том, что на подвески автомобиля крепятся датчики, которые проводами подсоединены к блоку управления. Блок управления находится в салоне автомобиля.

Автомобиль должен находиться в движении. Датчики фиксируют наличия не характерных шумов в подвески автомобиля и передают информацию на пульт.

Мастер, который находится в салоне автомобиля, последовательно включает, то одни датчик, то другой, тем самым выясняя, какая деталь вышла из строя.

Как правило, одной поездкой здесь не обойтись, как минимум двумя, тремя.

Как мы видим, диагностика подвески автомобиля должна проводиться с использованием последних разработанных методик и с применением высокотехнологичного оборудования и приборов.

Читайте по теме: Диагностика автомобиля, приборы, оборудование, характеристики, назначение.

Конечно, если у Вас старый Москвич, то и старые дедовские способы дадут вам результат, но если у вас Лексус или BMW, то без специального оборудования тут не обойтись.

Оцените статью

Регулировочные работы при техническом обслуживании автомобилей – «Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств, принадлежащих гражданам (легковые и грузовые автомобили, автобусы, мини-трактора). РД 37.009.026-92» (утв. Приказом Минпрома РФ от 01.11.1992 N 43)

2.6 Контрольно-диагностические и регулировочные работы по системе электрооборудования

На надежность автомобиля в условиях эксплуатации оказывает прямое или косвенное влияние состояние электрооборудования, действие аккумуляторной батареи и зарядной системы, а также правильность регулировки световых и сигнальных устройств.

Приборы электрооборудования автомобилей в процессе эксплуатации подвергаются тряске, толчкам, вибрациям, влияниям температуры, влажности, пыли. В них возникают различные неисправности, требующие диагностирования, регулировок и других работ по ТО. Объем этих работ составляет 11—17 % общего объема работ по ТО и текущему ремонту.

Неисправности приборов электрооборудования автомобилей могут быть вызваны механическими повреждениями (поломка, нарушение изоляции, обрыв цепей, перегорание предохранителей и т. п.) или естественным износом и неудовлетворительным ТО.

При механических повреждениях наступает отказ, который легко может быть обнаружен. Труднее определить постепенное ухудшение параметров технического состояния электрооборудования, изменение которых допускается в небольших пределах. От них во многом зависит работа системы зажигания, освещения, сигнализации.

Годность приборов электрооборудования автомобиля к работе оценивают по изменению их рабочих характеристик. Для безотказной работы приборов электрооборудования необходима периодическая и всестороняя их проверка в процессе ТО автомобиля. Диагностические операции заключаются: в определении параметров аккумуляторной батареи; генератора и реле-регулятора; прогиба ремня привода генератора; напряжения включения реле обратного тока; напряжения, поддерживаемого регулятором напряжения; электрического сопротивления выпрямительного блока в прямом и обратном направлениях; стартера; состояния конденсатора; контактов прерывателя и угла их замкнутого состояния; угла опережения зажигания и действия вакуумного и центробежного регуляторов; мощности искры на свечах зажигания; состояния изоляции проводов. Для диагностирования электрооборудования автомобилей в условиях современных АТП применяют передвижные электронные стенды, мотор-тестеры, осциллограф, нагрузочные вилки, ареометры, вольтметры, амперметры и др. Своевременное выявление неисправностей в значительной мере способствует повышению эксплуатационных показателей работы автомобилей. От исправного состояния аккумуляторной батареи, ге нератора, реле-регулятора (регулятора напряжения) и стартера зависит работоспособность всей системы электрооборудования. Основные неисправности свинцово-кислотных аккумуляторных батарей: разряд и саморазряд, сульфатация и короткое замыкание пластин, трещины в банках и замыкание выводных штырей, коробление и замыкание пластин и др.

2.7 Смазочные работы

Цель смазочных работ — уменьшение энергозатрат машины на преодоление трения и снижение темпа износа трущихся пар. Трудоемкость их -30% общего объема работ ТО-1, 17% — Т02. В инструкции на каждый автомобиль приведены карты смазки с указанием точек смазки, смазочных материалов и периодичности. Важно своевременно заменять летние масла на зимние и наоборот при сезонном обслуживании (СО). Различают смазки: жидкие (масла) и консистентные (пластичные). Из-за большого различия в вязкости и текучести для их подачи в узлы трения приходится применять разное оборудование.

Жидкие масла просто заливают вручную (из кружки через воронку с сеточкой) или с помощью масло-раздаточных баков, имеющих насосы и шланги с пистолетами; на АЗС используют маслораздаточные колонки для выдачи масел по объему (в литрах), обычно не в картер, а в тару. Для подачи консистентных смазок в узлы трения применяют ручные шприцы и солидолонагнетатели, электромеханические и пневматические. Нормально эти устройства преодолевают противодавление в масленках до 25 МПа. Солидолонагнетатель имеет бункер, обычно конической формы, с приводным шнеком, который подает солидол к насосу высокого давления. Есть ручное устройство, позволяющее кратковременно повышать давление до 50 — 60 МПа ~ это требуется, когда старая смазка загустела и засохла. Смазочные операции совмещают с очистительными, а замену масла — с промывкой картеров. Очистительные работы при ТО-1: очистка АКБ от пыли, грязи, электролита, прочистка вентиляционных отверстий в пробках; очистка сапунов КП и мостов; промывка воздушных фильтров ГВУ и ВУ тормозов; удаление конденсата из ресиверов; замена спирта в предохранителе против замерзания. При ТО-2, кроме того: удаление отстоя из корпусов масляных фильтров, очистка и промывка клапанов вентиляции картера двигателя, промывка фильтров насоса ГУ руля. Смену масла в картере проводят у нагретого ДВС, когда масло менее вязкое и более текучее (оно легче удаляет осадки). Но после удаления отработавшего масла в картере остаются густые мазеобразные осадки (шлам), которые быстро портят свежее масло и сокращают срок его работы. Для удаления этих осадков систему смазки промывают индустриальным или веретенным маслом, дизтопливом или специальной промывочной жидкостью. Их заливают в картер двигателя (2,5 — 3 л), запускают двигатель на 4 — 5 мин на холостых оборотах, потом промывочную жидкость выпускают и заливают свежее масло. Такая промывка снижает суммарное содержание примесей в масле в 1,5-2 раза. При каждой смене масла прочищают фильтры грубой и тонкой очистки. После выпуска отстоя блок фильтрующего элемента ФГО промывают в керосине без разборки и продувают сжатым воздухом, фильтрующий элемент ФТО заменяют новым. Одновременно промывают корпус воздушного фильтра и фильтрующую набивку (если она не бумажная). Набивку смачивают маслом, в корпус фильтра наливают масло до заданного уровня. Грязный или сухой воздушный фильтр приводит к быстрому абразивному износу двигателя. При СО проверяют и очищают систему вентиляции картера. При ее засорении в картере создается избыточное давление, вызывающее течь масла через сальники. Шестерни в трансмиссии изнашиваются меньше всего при 75 — 90°С. Поэтому в холодное время года рекомендуется применять утепляющие чехлы, фальшподдоны и т.п. средства для уменьшения теплоотвода с поверхностей картеров. При смене масла в агрегате рекомендуется промыть картер и шестерни керосином или дизтопливом: залить 1,5 — 2 л, включить агрегат в работу на 1,5 — 2 мин, слить жидкость и залить свежее масло. Шлицы карданной передачи смазывают солидолом, игольчатые подшипники -трансмиссионным маслом. В объем ОР (очистительные работы) входят шинные работы: проверка и доведение до нормы давления воздуха (рекомендуется через 500 — 600 км, обязательно перед каждым диагностированием — чтобы обеспечить правильное взаимодействие колес с беговыми барабанами и опорными площадками; кроме того, при проверке тормозов на спущенных шинах можно провернуть покрышку на ободе и срезать сосок). Для обеспечения равномерности износа следует периодически переставлять шины вместе с колесами (схема перестановки приводится в инструкции по эксплуатации автомобиля). Регулярно (у легковых — при ТО-1) следует балансировать колеса, особенно передние на ЛА (дисбаланс разрушает подвеску). Износ шин возрастает при отклонениях давления от нормы, при их перегрузке, частом движении с большими скоростями, а на передних колесах — при увеличенном развале и, особенно, схождении. Разборочно-сборочные работы — начальная и заключительная часть ТР. Это замена неисправных агрегатов, механизмов и узлов на автомобиле на исправные, замена в них неисправных деталей на новые, новые ремонтного размера или отремонтированные, а также работы, связанные с ремонтом деталей и подгонкой их по месту установки. Самые частые: замена ДВС, задних и передних мостов, КП, радиаторов, сцепления, деталей подвески, рессор, износившихся деталей в агрегатах и узлах. При выполнении их широко используются подъемные устройства, а также осмотровые канавы, оборудованные специальными подъемниками и устройствами для снятия и установки агрегатов.

Кроме уже перечисленного инструмента для крепежных работ, требуется еще инструмент и оборудование для разборки и сборки соединений с натягом. Для разборки их на автомобиле применяют различные съемники. Для установки на автомобиль — молотки, оправки, выколотки из мягкого металла. При разборке и сборке агрегатов в цехе для выпрессовки и запрессовки подшипников, втулок и т.п. широко применяются верстачные прессы (ручные и пневматические) с усилиями 30 — 50 кН. Необходимо строго соблюдать правила ТБ. Снимать, транспортировать и устанавливать агрегаты разрешается только с помощью ПТМ, оборудованных захватными устройствами, гарантирующими безопасность работы. Автомобиль должен быть заторможен стояночным тормозом при включенной низшей передаче. Запрещается работа под вывешенным автомобилем без страховочных устройств (козелки), только на домкрате. Поднятый кузовсамосвала необходимо страховать штатными упорами.

Техническое обслуживание рулевого управления автомобиля

Требования, предъявляемые к рулевому управлению:

• обеспечение высокой маневренности автомобиля;
• минимальные затраты энергии на управление;
• минимальные обратные удары на рулевое колесо при движении на неровной дороге;
• отсутствие люфтов в приводе;
• стабилизация управляемых колес в направлении прямолинейного движения;
• правильная кинематика поворота управляемых колес, обеспечивающая чистое качение управляемых колес без бокового проскальзывания.

Требования Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств (№ 720 от 9.2009 г.):

1. Изменение усилия при повороте рулевого колеса должно быть плавным во всем диапазоне угла его поворота. Неработоспособность усилителя рулевого управления транспортного средства (при его наличии на транспортном средстве) не допускается.
2. Самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе не допускается.
3. Суммарный люфт в рулевом управлении не должен превышать предельных значений, установленных изготовителем в эксплуатационной документации, или при отсутствии данных, установленных изготовителем, следующих предельных значений:
   • транспортные средства категории M1 и созданные на базе их агрегатов транспортные средства категорий М2, N1 и N2 -10°;
   • транспортные средства категорий М2 и М3 – 20°;
   • транспортные средства категорий N – 25°.
4. Повреждения и отсутствие деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма, а также повышение подвижности деталей рулевого привода относительно друг друга или кузова (рамы), не предусмотренное изготовителем транспортного средства (в эксплуатационной документации), не допускаются. Резьбовые соединения должны быть затянуты и зафиксированы способом, предусмотренным изготовителем транспортного средства. Люфт в соединениях рычагов поворотных цапф и шарнирах рулевых тяг не допускается. Устройство фиксации положения рулевой колонки с регулируемым положением рулевого колеса должно быть работоспособно.
5. Применение в рулевом механизме и рулевом приводе деталей со следами остаточной деформации, с трещинами и другими дефектами не допускается.
6. Уровень рабочей жидкости в резервуаре усилителя рулевого управления должен соответствовать требованиям, установленным изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации. Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя не допускается.

Основные работы по техническому обслуживанию рулевого управления Техническое обслуживание механизмов рулевого управления носит плановый характер. Объем выполняемых работ определяется видом технического обслуживания.

Ежедневное техническое обслуживание (ЕО).

Необходимо проверять свободный ход рулевого колеса, состояние креплений сошки, а также ограничителей максимальных углов поворота управляемых колес. Кроме этого необходимо ежедневно проверять зазор в шарнирах гидроусилителя и в рулевых тягах, а также работу гидроусилителя и рулевого управления. Эти проверки выполняют при работающем двигателе.

Первое техническое обслуживание (ТО-1).

Провести контрольный осмотр и крепёжные работы. Проверить, не деформированы ли элементы рулевой колонки. Все крепёжные работы следует проводить обязательно по всем резьбовым соединениям, с усилением, соответствующим ТУ (корончатые гайки рулевых шарниров следует попытаться подтянуть гаечным ключом не расшплинтовывая их – если они стронутся с места, тогда их следует расшплинтовать и затянуть с соответствующим усилием).

После крепёжных работ следует проверить свободный ход рулевого колеса (люфт) с помощью люфтомеров-динамометров (рисунок 1).

Рисунок 1 – Измеритель суммарного люфта рулевого управления автомобилей (грузовых, легковых, автобусов и троллейбусов) ИСЛ-М по ГОСТ Р 51709-2001

Прибор предназначен для измерения суммарного угла поворота рулевого колеса до начала движения управляемых колес, а также суммарного угла поворота рулевого колеса при нормированном усилии на рулевом колесе. Принцип действия приборов основан на измерении угла поворота рулевого колеса АТС посредством преобразования импульсного сигнала оптико-механического датчика угла поворота в интервале срабатываний датчика движения управляемых колес при выборе люфта рулевого управления в обоих направлениях вращения руля, а также при превышении установленного порога сигнала от тензометрического датчика усилия. Конструктивно прибор выполнен в виде электронного блока, который крепится на руле АТС и выносного датчика движения управляемых колес. В электронном блоке прибора размещаются датчик усилия для поворота руля, оптико-мехаический преобразователь угла поворота, буквенно-цифровой индикатор и микропроцессорный преобразователь сигналов. Приборный блок крепится на рулевое колесо при помощи захвата.

Люфт в рулевых шарнирах у автомобилей категории М₁ проверяются резким покачиванием в противоположные стороны смежных тяг. Люфт в маятниковом рычаге определяется покачиванием конца рычага в вертикальной плоскости.

При ТО-1 проверяют крепление и шплинтовку гаек рычагов поворотных цапф, гаек и шаровых пальцев продольной и поперечной рулевых тяг, состояние уплотнителей шаровых пальцев, устраняют обнаруженные неисправности. Проверяют крепление и при необходимости закрепляют сошку механизма рулевого управления на валу, картер рулевого механизма на раме и контргайку регулировочного винта вала рулевой сошки. Проверяют зазор и величину усилия поворота рулевого колеса с помощью динамометра, зазор в шарнирах привода рулевого механизма.

Зазоры в шарнирных соединениях рулевых тяг проверяют резким покачиванием рулевого колеса в обе стороны. Значительное перемещение при этом продольной рулевой тяги относительно пальцев указывает на необходимость устранения зазора в шарнирных соединениях тяг. Для этого следует расшплинтовать регулировочную пробку в торце тяги, завернуть пробку специальной лопаткой до отказа и отвернуть так, чтобы прорезь в пробке совпала с отверстием для шплинта, после чего зашплинтовать. Таким же образом устраняют зазор и в другом шарнирном соединении тяги.

Второе техническое обслуживание (ТО-2).

В процессе ТО-2 выполняют те же работы, что и при ТО-1, а также проверяют углы установки передних колес и при необходимости выполняют их регулировку; проверяют и при необходимости подтягивают крепление клиньев шкворней, картера рулевого механизма, рулевой колонки рулевого колеса; зазоры рулевого управления, шарниров рулевых тяг и шкворневых соединений; состояние и крепление карданного вала рулевого управления; крепление и герметичность узлов и деталей гидроусилителя рулевого управления.

Регулировка механизма рулевого управления с усилителем зависит от конструкции автомобиля. Все подвижные сопрягаемые детали должны работать без заедания и заклинивания при повороте вала рулевой сошки от одного крайнего положения до другого. Работу усилителя проверяют на специальном стенде или непосредственно на автомобиле при нахождении сошки в крайнем положении [20].

При ТО-2, в порядке сопутствующего ремонта, можно заменять отдельные неисправные легкодоступные детали и целиком узлы рулевого механизма. При необходимости разъединения рулевых тяг путём выпрессовки шаровых пальцев из конических отверстий смежных тяг следует пользоваться специальными съёмниками.

Сезонное техническое обслуживание (СО).

При сезонном техническом обслуживании выполняют работы ТО-2, а также осуществляют сезонную замену смазочного материала. Визуальный контроль технического состояния деталей, агрегатов и механизмов рулевого управления выполняют путем осмотра и опробования. Если доступ к деталям рулевого управления невозможен сверху, то осмотр следует проводить на подъемнике, в осмотровой канаве или на эстакаде. Контроль крепления колонки и рулевого механизма осуществляется путем приложения усилий во всех направлениях. В процессе такой проверки не допускается осевое перемещение или качение рулевого колеса, колодки, а также присутствие стука в узлах рулевого управления.

При проверке креплений картера рулевого механизма, а также рычагов поворотных цапф необходимо поворачивать рулевое колесо около нейтрального положения на 40-50° в каждую сторону. Состояние рулевого привода, а также надежность крепления соединений проверяют при помощи приложения знакопеременной нагрузки непосредственно к деталям привода. Работа ограничителей поворота проверяется визуально при повороте управляемых колес в разные стороны до упора. Для того чтобы проверить герметичность соединений системы гидроусилителя рулевого привода, необходимо удерживать рулевое колесо в крайних положениях при работающем двигателе. Кроме этого, проверку герметичности соединений системы гидроусилителя осуществляют в свободном положении рулевого колеса.

Соединения считаются герметичными, если отсутствует протекание смазочного материала. Кроме этого, при проверке не допускается самопроизвольный поворот рулевого колеса с гидроусилителем рулевого привода от нейтрального положения к крайним или наоборот. Силу трения, а также свободный ход рулевого колеса проверяют при помощи специального прибора, который состоит из динамометра и люфтомера (рисунок 1).

Перед проверкой механизма рулевого управления доводят до нормы давление воздуха в шинах, проверяют и регулируют по необходимости углы установки и подшипники ступиц управляемых колес. Подтягивают все узлы крепления, автомобиль устанавливают на ровную площадку, а управляемые колеса – в положение для движения прямо.

Люфт в шарнирах проявляется во взаимном относительном перемещении соединяемых деталей. Проверку усилителя рулевого управления осуществляют путем измерения давления в системе гидроусилителя. Для проверки необходимо вставить в нагнетательную магистраль манометр с краном. Замеры давления производят при работающем двигателе на малых оборотах, поворачивая колеса в крайние положения. Давление, которое развивает насос гидравлического усилителя, должно быть не менее 6 МПа. Если давление меньше 6 МПа, то необходимо закрыть кран, после этого давление должно подняться до 6,5 МПа. Если после закрытия крана давление не поднимается, значит, произошла поломка насоса, который необходимо отремонтировать или заменить на новый.

Регулировочные работы по рулевому механизму включают в себя работы по регулировке осевого зазора в зацеплении, а также в подшипниках вала винта. Рулевой механизм считается исправным и пригодным для дальнейшего применения, если люфт рулевого колеса при движении по прямой не превышает 10°. Если люфт превышает допустимые значения, то необходимо проверить зазор в подшипниках вала винта. Если в подшипниках имеется достаточно большой зазор, то осевой люфт будет легко ощущаться. Для того чтобы устранить люфт в подшипниках вала, необходимо отвернуть болты, снять крышку картера рулевого механизма и затем удалить одну регулировочную прокладку. После удаления прокладки необходимо снова выполнить проверку осевого люфта. Операцию необходимо повторять до тех пор, пока усилие на поворот руля не будет составлять 3-6 Н. Регулировку зацепления винта (червяка) с роликом регулируют без снятия рулевого механизма. Для этого необходимо отвернуть гайку со штифта вала винта, затем снять шайбу со штифта, после этого при помощи специального ключа поворачивают регулировочный винт на несколько вырезов в стопорной шайбе. В результате этого происходит изменение величины бокового зазора в зацеплении, что, в свою очередь, изменяет свободный ход рулевого колеса. Для того чтобы определить величину люфта в сочленениях рулевого привода, необходимо резко покачивать сошку руля при повороте рулевого колеса. После проверки при необходимости подтягивают резьбовую пробку. Кроме этого при проверке осевого люфта в сочленения добавляют смазку, а при большом износе производят замену шарового пальца или всей тяги в сборе. К основным неисправностям системы управления относятся: обломы и трещины на фланце крепления картера, износ отверстия в картере под втулку вала рулевой сошки и деталей шаровых соединений рулевых тяг; износ червяка и ролика вала сошки втулок, подшипников и мест их посадки; изгиб тяг и ослабление крепления рулевого колеса на валу. При значительном износе рабочей поверхности или при отслоении закаленного слоя червяк рулевого колеса заменяют на новый. При наличии трещин на поверхности ролика вала его меняют на новый. Червяк и ролик необходимо заменять одновременно.

Изношенные шаровые пальцы, которые имеют сколы или задиры, необходимо заменить на новые. Одновременно с заменой шаровых пальцев осуществляется замена их вкладышей. Сломанные или ослабленные пружины не подлежат восстановлению и заменяются на новые. Нарушение изгиба тяг устраняется правкой тяги в холодном состоянии. Основными неисправностями гидравлического усилителя являются отсутствие усиления при любых частотах вращения коленчатого вала двигателя, а также неравномерное или недостаточное усиление при повороте рулевого колеса в обе стороны. Для того чтобы устранить неисправности системы гидравлического усиления, необходимо слить из системы масло, тщательно промыть составляющие ее детали, а также разобрать насос. Последовательность разборки насоса гидравлического усиления следующая:

1. снять крышку бачка и фильтра;
2. удерживая предохранительный клапан от выпадения, необходимо снять бачок с корпуса насоса;
3. снять распределительный диск;
4. снять статор, предварительно отметив его положение относительно распределительного диска и корпуса насоса;
5. снять ротор в сборе с лопастями.

Кроме этого при ремонте насоса гидравлического усиления необходимо снять шкив, стопорное кольцо и вал насоса с передним подшипником. Детали насоса необходимо промыть раствором, обмыть водой и затем обдуть сжатым воздухом. При техническом обслуживании необходимо проверять свободное перемещение перепускного клапана в крышке насоса, а также отсутствие задиров или износа на торцевых поверхностях ротора, корпуса и распределительного вала. После проверки, устранения неполадок и сборки насос необходимо проверить на стенде. Рулевой механизм после проверки, ремонта и контроля деталей собирают, регулируют и испытывают с гидравлическим усилителем в сборе. Кроме этого из-за неполадок в системе рулевого управления может возникать стук в процессе движения, неустойчивое движение автомобиля, а также тяжелый поворот рулевого колеса. В том случае, если рулевое колесо туго вращается, необходимо проверить давление в шинах передних колес. Другой причиной туго вращающегося рулевого колеса может быть деформация деталей рулевого привода. В этом случае следует проверить, не согнуты ли рулевые тяги и поворотные рычаги, и заменить деформированные детали. При тугом повороте рулевого колеса также следует проверить уровень масла в картере рулевого механизма и при необходимости долить его до нормы. Если при проверке обнаруживается неисправный сальник, его необходимо заменить на новый. Кроме этого в некоторых случаях причиной тугого вращения рулевого колеса на морозе является загустевание трансмиссионного масла.

При проверке давления в магистрали рулевого управления с гидроусилителем между насосом 2 (рисунок 2) и шлангом 6 высокого давления устанавливают тройник с манометром 4 и вентилем 5. При работающем двигателе на частоте вращения холостого хода передние колеса поворачивают до упора и открывают вентиль 5, наблюдая за давлением масла, которое должно быть не менее 6,5 МПа. Меньшее давление свидетельствует о неисправностях в насосе или распределителе гидроусилителя. Если при закрытом вентиле давление будет повышаться, это укажет на неисправности в распределителе, если будет снижаться – на неисправности в насосе. Если при закрытом вентиле давление хотя и повышается, но остается меньше 6,0 МПа, то это указывает на неисправности обоих узлов.

Для регулирования затяжки шарнирных соединений рулевых тяг, за исключением саморегулирующихся конструкций, предварительно расшплинтовывают резьбовые пробки в наконечниках тяг и поворачивают их до отказа, а затем отворачивают на 0,5 оборота до совпадения прорезей для шплинта. При этом устанавливается нужный зазор между сухарем и ограничителем пружины шарнира.

1 – гидроусилитель; 2,3 – насос и его бачок; 4, 5 – манометр и вентиль тройника; 6 – шланг высокого давления

Рисунок 2 – Прибор для проверки гидроусилителей

Необходимо проверить шаровые шарниры рулевых тяг, перемещая наконечники тяг вдоль оси пальцев. Для проверки при помощи рычага и опоры перемещают наконечник параллельно оси пальцев. Если вкладыш пальца не заклинило в гнезде наконечника тяги, от осевое перемещение наконечника относительно пальца составляет 1…1,5 мм, если вкладыш заклинило, то его необходимо заменить вместе с вкладышем. Кроме того, рулевое колесо может туго вращаться после ремонта маятникового рычага. Это может возникнуть из-за перетянутой регулировочной гайки при замене втулок или оси маятникового рычага. Если гайка затянута неправильно, то маятниковый рычаг будет вращаться в горизонтальном положении под действием собственной массы. Если гайка затянута правильно, то рычаг будет поворачиваться только под действием силы, приложенной к его концу. В том случае, если гайка перетянута, то необходимо ее отвернуть, затем приподнять шайбу и снова затянуть гайку.

После того как натяжение гайки исправлено, нужно соединить шаровые пальцы тяг с рычагом. Если в рулевом механизме нет неполадок, то проблема заключается в установке углов передних колес. Установку передних колес необходимо проверять после ремонта или замены деталей передней подвески, а также после поездки по неровной дороге. Однако необходимо учитывать, что точную регулировку углов передних колес могут произвести только на специальных стендах (см. раздел ТО шин). Стуки передней подвески во время движения, колебания передних колес, затрудненное управление автомобилем могут появиться в результате увеличения зазоров в соединении деталей рулевого управления из-за износа деталей, ослабления затяжки гаек крепления Наконечников или шаровых пальцев. Для того чтобы устранить зазоры, необходимо подтянуть гайки шаровых пальцев рулевых тяг, регулировочную гайку оси маятникового рычага, гайки шаровых пальцев поворотных рычагов, а также болты крепления рулевого механизма, кронштейна маятникового рычага. Кроме этого для устранения шума нужно отрегулировать зацепление ролика с червяком или подшипников червяка. При резком ухудшении устойчивости автомобиля необходимо остановиться и проверить крепления картера рулевого управления, кронштейна маятникового рычага, кронштейна вала рулевой колонки к кузову, а также затяжку гаек крепления шаровых пальцев.

Если в процессе движения руль автомобиля «тянет» в сторону, то проблема, скорее всего, в падении давления в одном из передних колес, поэтому автомобиль отклоняется в его сторону. При падении давления в одном из задних колес автомобиль даже на небольшой скорости начинает водить то в одну сторону, то в другую. Если автомобиль постоянно отклоняется в одну сторону, то причиной этого может быть деформация поворотной цапфы или поворотного рычага из-за быстрого движения по неровной дороге. При этом происходит постоянный занос автомобиля. Если эти детали деформированы настолько, что их невозможно восстановить, то эти детали необходимо заменить на новые.

При наличие люфтов в рулевых шарнирах запрещена эксплуатация автомобилей. Исключение составляют шарниры продольных рулевых тяг (грузовых автомобилей). При обнаружении в них повышенного люфта (зазора), его следует устранить наворачиванием (до упора, а затем отпустить на ¼ оборота) регулировочных пробок Г-образным ключом, с последующей шплинтовкой (рисунок 3).

1-пробка; 2-вкладыш; 3-шаровой палец; 4-пружина; 5-упорная втулка; 6- продольная тяга; 7-гайка

Рисунок 3 – Проверка (а) и регулировка (б) люфта в сочленениях рулевого привода, (в)-шарнир продольной рулевой тяги

Просмотров: 3 312

Техническое обслуживание кузовов автомобилей

Основными неисправностями кузова и кабины грузового автомобиля являются поломки брусьев, досок бортов и пола кузова, повреждение запоров бортов, ослабление стремянок, срыв болтов крепления стоек, повреждения дверных замков, ослабление крепления петель, заедание в механизме подъема стекол, вмятины и разрывы крыльев, капота, боковин и крыши кабины и др.

В откидывающейся кабине возможны разрушения в зоне петель шарнира откидывания, как наиболее нагруженного соединения, а также деформация резиновых буферов кабины.

Для легковых автомобилей характерны повреждения окраски, нарушение контакта наружных уплотнителей дверей с кузовом, провисание дверей, повреждение дверных замков, повреждение антикоррозионного покрытия нижних панелей, заедание в механизме подъема стекол, загрязнение обивки и т. п.

Для кузовов автобусов характерны обрывы и трещины трубчатого каркаса в местах крепления к основанию и подоконному поясу, вмятины и разрывы наружной облицовки, неисправности механизма управления дверьми, повреждения уплотнений кузова, крыши, окон и т. д.

Работы, выполняемые при техническом обслуживании кузовов и кабин

При ЕО кузовов и кабин проверяют состояние дверей, платформы, стекол, зеркал заднего вида, противосолнечных козырьков, оперения, номерных знаков, механизмов дверей, запорного механизма опрокидывающейся кабины, запоров бортов платформы, капота, крышки багажного отделения, заднего борта автомобиля-самосвала и механизма его запора. Затем автомобиль подвергается мойке и сушке. При необходимости выполняется санитарная обработка, уборка салона, очистка обивки спинок и подушек сидений.

При ТО-1 кроме операций, предусмотренных ЕО, проверяют действие запорного механизма, упора-ограничителя и страхового устройства опрокидывающейся кабины, а также исправность замков, петель и ручек дверей. Проверяют и   при необходимости подтягивают крепления платформы к раме автомобиля, крыльев, подножек и брызговиков. Места поверхности кузова, кабины или платформы, подвергнутые воздействию коррозии, зачищают, на них наносят защитное покрытие.

При ТО-2 выполняют все операции ТО-1. Дополнительно проверяют состояние и крепление механизмов и деталей опрокидывающейся кабины, уплотнителей дверей и вентиляционных люков, действие систем вентиляции и  отопления. При необходимости устраняют неисправности. Особенно тщательно контролируют состояние антикоррозионных защитных покрытий и окраску кузова или кабины.

СО включает весь комплекс операций ТО-2, работы по защите кузова или кабины от коррозии и работы, связанные с проверкой состояния уплотнений дверей и окон и исправности системы отопления, а также с установкой утеплительных чехлов на автомобиль.

Уборка кузова и кабины автомобиля заключается в удалении пыли и мусора из салона, в протирке сидений, стекол и арматуры. Кузова санитарных и продуктовых автомобилей, а также автобусов внутри периодически дезинфицируют и моют.

Для уборки пыли и мусора из салонов и кабин автомобилей и автобусов используют пылесосы.

Обивку из кожзаменителей (автобима, текстовинита и других) надо отмыть теплой водой с мылом, пользуясь мягкой щеткой или капроновой губкой, затем ополоснуть чистой водой и насухо протереть. Оставшиеся после этого загрязнения удаляют чистой ветошью, смоченной авиационным бензином или растворителем для нитроцеллюлозных эмалей (№ 646, 647, 648 или 650). Применять щелочные растворы (соду, стиральные порошки) запрещается, так как они вызывают быстрое потускнение и разрушение кожзаменителей.

Жирные и масляные пятна удаляют чистой тряпкой, смоченной одним из указанных выше растворителей или четыреххлористым углеродом, эфиром, хлороформом, бензолом, авиационным бензином и др. Лучшим растворителем является четыреххлористый углерод.

Загрязнение, оставшееся после удаления жирного пятна, выводят чистой тряпкой, смоченной мыльной пеной, а затем – чистой водой.

Смоляные пятна удаляют, смачивая смолу одним из следующих растворителей: хлороформом, четыреххлористым углеродом, скипидаром, ксилолом или авиационным бензином, затем лезвием тупого ножа соскабливают ее. После этого обивку обрабатывают так же, как при удалении жирных и масляных пятен.

Пятна электролита надо удалять немедленно во избежание разрушения ткани. Пятно заливают нашатырным спиртам, выжидают, пока произойдет нейтрализация кислоты, а затем протирают чистой тряпкой, смоченной холодной водой.

Чтобы сохранить блеск окрашенных поверхностей, особенно у автомобилей, хранящихся на открытом воздухе, следует регулярно применять автополироли. Они закрывают микротрещины и поры, появившиеся в лакокрасочном покрытии, что препятствует возникновению коррозии под слоем краски. Полирование можно выполнять специальной пастой вручную или электродрелью с насадкой. Для сохранения блеска кузова не следует оставлять автомобиль долгое время на солнце, допускать попадание на поверхность кузова кислот, растворов соды, тормозной жидкости и бензина. Не следует также мыть автомобиль содовым или щелочным раствором.

Хромированные детали кузова требуют такого же ухода, как и лакокрасочное покрытие. Детали из пластмасс необходимо протирать влажной тканью или специальным автоочистителем. Чтобы пластмассовые детали не потеряли блеск, не следует применять бензин или растворители.

Стекла в автомобиле очищают мягкой льняной тканью или замшей. Грязные стекла нужно предварительно вымыть водой с добавлением специальной жидкости для мойки стекол или автоочистителем для стекол. Сильно загрязненные стекла моют водой с мелом или жидкостью, предназначенной для заполнения бачка стеклоомывателя. Для исключения появления мелких царапин на стеклах не следует протирать грязные стекла сухой тканью, а также очищать сухое грязное стекло ветрового окна щеткой стеклоочистителя. При появлении на лобовом стекле потертостей или мелких царапин их удаляют размельченным и просеянным порошком пемзы, замешанным в воде до состояния густого раствора. Резиновые уплотнители два раза в год обрабатывают специальной краской, чтобы придать им блеск и продлить срок службы.

Для удаления со стекол льда и размораживания замков дверей рекомендуется применять авторазмораживатель в аэрозольной упаковке, внутрь замков можно вводить тормозную жидкость. Зимой в бачки для омывателей следует заливать водный раствор специальной незамерзающей жидкости или другие составы в соответствии с рекомендациями по их применению.

Мойку кузовов легковых автомобилей и автобусов осуществляют ручным или механизированным способом.

Окрашенные и полированные поверхности предварительно смачивают распыленной струей холодной воды или подогретой до температуры 30…35°С низкого давления (0,2…0,4 МПа). Затем кузов протирают волосяными щетками с механическим приводом, губками или замшей с непрерывным подводом воды. После обработки щетками кузов ополаскивают и сушат.

После мойки автомобиля проверяют удаление воды из внутренних полостей дверей через отверстия, расположенные внизу каждой двери. В случае засорения отверстий их очищают или продувают сжатым воздухом.

При мойке пола автобуса в пассажирском салоне не допускают попадания влаги под мягкий настил пола. Обнаруженные неплотности и неисправности настила своевременно устраняют. Пассажирские сиденья после мойки автобуса насухо протирают.

Краску с окон из органического стекла удаляют только уайт-спиритом. Грязь с органических стекол смывают мыльным раствором, затем протирают замшей или чистой мягкой тканью.

Для обеспечения длительной сохранности лакокрасочного покрытия его периодически полируют. При этом сглаживаются неровности, заполняются поры и микротрещины. Новые кузова обрабатывают один раз в 1,5—2 месяца полиролями, созданными на основе восков, водоотталкивающих веществ и растворителей. Для старых, потерявших блеск лакокрасочных покрытий используют «Автополироль для старых покрытий».

Летом лакокрасочное покрытие полируют в тени, а зимой — при температуре не ниже 0°С. Кузов полируют последовательно небольшими участками, так как ввиду испарения растворителя паста быстро высыхает и плохо полирует поверхность. Пасту наносят тонким слоем тампоном из байковой ткани. Через 5…10 мин, в зависимости от способа нанесения и температуры окружающего воздуха, покрытие тщательно полируют фланелью круговыми движениями до зеркального блеска. Для интенсификации процесса полирования применяют электрическую дрель с частотой вращения 1800…4700 мин^-1. На круглый диск, закрепленный в патроне дрели, накладывают слой 4…5 см ваты, а затем надевают полировальный круг из меха, сукна, фланели или цигейки. Тщательно отполированная восковой пастой поверхность лакокрасочного покрытия придает блеск и образует тонкую пленку с хорошими адгезионными и защитными свойствами.

Антикоррозионная защита кузовов и кабин является одной из наиболее сложных профилактических операций при ТО автомобилей. Битумные покрытия, наносимые при изготовлении автомобиля на днище и крылья, хорошо противостоят действию влаги, воды и соли, но они разрушаются под действием ударов частиц гравия и песка, низких температур, а также перепада температур. Срок эффективного действия в зависимости от условий эксплуатации составляет от одного до двух лет. Кроме того, кузов содержит большое число закрытых полостей, в которых скапливается влага и создаются благоприятные условия для возникновения и развития коррозии.

Систематическая очистка дренажных отверстий улучшает вентиляцию внутренних полостей и снижает процесс коррозии.

Перед нанесением нового защитного покрытия на днище или крылья все свободные от него места тщательно промывают сильной струей воды под давлением, Очаги коррозии зачищают до металла, обезжиривают бензином или уайтспиритом, покрывают при помощи краскораспылителя или кисти грунтом или свинцовым суриком, тертым на натуральной олифе, и сушат в течение 24 ч. После этого наносят несколько слоев антикоррозионного состава (автоантикор, битумную или сланцевую мастику) с промежуточной сушкой 5…24 ч в зависимости от применяемой мастики или пасты, при температуре соответственно 18…22°С, но не ниже 10 ° С.

Для ускорения процесса восстановления защитного покрытия автомобилей применяют преобразователи ржавчины.  Они  превращают  продукты  коррозии в соединения в виде пленки, служащей грунтом для последующего защитного покрытия. Перед нанесением преобразователя ржавчины подвергнутую коррозии поверхность кузова очищают от грязи, удаляют рыхлую или пластовую ржавчину металлической щеткой. После обезжиривания уайт-спиритом или бензином жесткой кистью наносят преобразователь ржавчины, тщательно втирая его в покрываемое место. Спустя некоторое время, поверхность увлажняют водой и через 4—5 суток наносят антикоррозионное покрытие.

Для антикоррозионной обработки внутренних пустотелых деталей кузова применяют автоконсервант «Мовиль». В закрытые полости препарат вводят пневматическим пистолетом с упругим трубчатым пластмассовым удлинителем. Удлинитель вводят через технологические отверстия, предусмотренные в кузове, или через дополнительно просверленные отверстия, которые по окончании работ закрывают пластмассовыми пробками.

Регулировка положения дверей в кузовах и кабинах в проеме боковины осуществляется путем их перемещения.

Наружные зазоры между дверями и кузовом или кабиной по периметру должны быть одинаковыми.

Если дверь провисает в пределах регулировки ее фиксатором, то, ослабив затяжку болтов, фиксатор опускают на необходимую величину и вновь закрепляют. При установке фиксатора его опорная поверхность должна быть перпендикулярна к оси петель.

При значительном провисании двери освобождают болты ее крепления к петлям, ставят дверь в правильное положение по  наружным  зазорам  с  кузовом или кабиной и подтягивают болты. Правильность установки двери проверяют их открыванием и закрыванием, по сопряжению фиксатора на стойке с замком двери, по сохранению одинакового зазора между проемом кузова или кабины и дверью. Затем окончательно затягивают болты крепления двери.

При износе осей петель, определяемым увеличением свободного радиального хода при покачивании дверей в вертикальной плоскости, их  заменяют новы-   ми. Оси меняют не снимая петель с дверей. Если выбить ось не удается, то петлю нагревают. При значительном износе отверстий под ось изготовляют новые оси, обеспечивающие требуемый зазор в сопряжении.

Регулировке замков и дверных механизмов предшествует очерчивание контура фиксатора на стойке кузова. Если дверь закрывается туго, то после ослабления болтов крепления фиксатора его смещают наружу  и  затягивают  болты.  При слабом закрывании двери фиксатор смещают внутрь. Если дверь при закрывании опускается, фиксатор поднимают, а если приподнимается — фиксатор опускают.

При плохом отпирании двери внутренней ручкой регулируют ее положение.Для этого ослабляют винты крепления кронштейна ручки и ручку вместе с кронштейном передвигают в нужное положение. Затем винты затягиваю! И фиксируют против самопроизвольного отворачивания.

Если замок капота не открывается рукояткой из салона автомобиля или капот не запирается замком, то регулируют длину троса с помощью петлевого крепления на крючке замка.

При неравномерном перемещении дверей автобуса или их неполном закрытии (открытии) вначале проверяют установку дверного цилиндра и затяжку гайки откидного болта дверного механизма. При нарушении скоростного режима работы дверей изменяют положение винтов клапана регулирования скорости. Полное открытие и закрытие дверей автобуса должно происходить за 1…4 с. Если, действуя регулировочными винтами клапана, не удается устранить неисправность, то отсоединяют механизм от рычагов, связанных с осями двери, и проверяют от руки свободу перемещения створок дверей по всей длине хода. Если створки дверей перемещаются свободно, то снимают дверной цилиндр для ремонта.

Кран управления дверьми автобуса при СО снимают, разбирают и все его детали промывают в керосине. Затем осматривают притертые поверхности нижней плоскости корпуса золотника. Для получения надлежащей герметичности поверхности должны быть чистыми, не иметь рисок и царапин. При наличии на рабочих поверхностях незначительных рисок в небольшом количестве на них наносят притирочную пасту и выполняют притирку. Закончив притирку, тщательно промывают детали, протирают поверхности и собирают кран управления. Регулировку механизма опрокидывания кабины автомобилей КамАЗ торсионного типа выполняют, если усилие, необходимое для опрокидывания или опускания ее, велико. Для изменения усилия увеличивают или уменьшают угол закручивания торсионов.

При регулировке угла закручивания торсионов кабину опрокидывают на 60° для освобождения торсионов от нагрузки. Оси опор рычагов торсионов переставляют из верхних отверстий в нижние для увеличения угла закручивания, а для уменьшения — наоборот.

При регулировке угла закручивания перестановкой рычагов торсионов ослабляют гайки стяжных болтов и переставляют рычаги на требуемое число шлицев. Оба рычага передвигают назад на одинаковое число шлицев относительно меток. После перестановки рычагов затягивают гайки стяжных болтов.

При установке рычагов с новыми торсионами метки на торцах торсионов и рычагов должны совпадать.

Для уравновешивания трехместной кабины оси в опорах рычагов торсионов устанавливают в нижних отверстиях, а для уравновешивания кабины со спальным местом оси в опорах устанавливают в верхних отверстиях. Метки на рычагах торсионов при этом смещают на один шлиц относительно меток на торцах торсионов в направлении их закручивания.

Просмотров: 283

Планово предупредительный ремонт автомобилей

ВНИМАНИЕ: Вы смотрите текстовую часть содержания конспекта, материал доступен по кнопке Скачать

Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта автомобилей

В Российской Федерации принята планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта автомобилей, основные положения которой сформулированы и закреплены в «Положении о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта».

В данном Положении приведен перечень предусмотренных видов обслуживания и ремонта и операций по ним, даны нормативы межремонтных пробегов, трудоемкость на выполнение различных видов работ, нормы простоя в ТО и ремонте, поправочные коэффициенты на различные нормативы (K1–К5) в зависимости от конкретных условий эксплуатации и т. д.

Сущностью планово-предупредительной системы является принудительная по плану постановка автомобилей, прошедших нормативный пробег, в соответствующий вид технического обслуживания, в целях предупреждения повышенной интенсивности изнашивания и восстановления утраченной работоспособности узлов, агрегатов и систем.

Положением предусматривается:

– ежедневное обслуживание – ЕО;

– техническое обслуживание №1 – ТО-1;

– техническое обслуживание №2 – ТО-2;

– сезонное обслуживание – СО;

– текущий ремонт – ТР;

– капитальный ремонт – КР.

 Эти виды обслуживания отличаются друг от друга перечнем и трудоемкостью выполняемых операций, и периодичностью, нормативы которой приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Нормативы периодичности обслуживании автомобилей

Типы автомобилей	Периодичность ТО, км
	ТО-1	ТО-2
Легковые	4000	16000
Грузовые	3000	12000
Автобусы	3500	14000

Ежедневное обслуживание включает в себя проведение контрольного осмотра (в первую очередь по узлам, механизмам и системам, влияющим на безопасность движения), уборочно-моечных операций (проводимых по потребности, с учетом санитарных и эстетических требований и условий эксплуатации) и до заправочных работ (при необходимости долив масла в двигатель, охлаждающей жидкости, подкачка шин и т. д.). Мойку автомобилей, включая тщательную мойку низа и двигателя, проводят также перед постановкой автомобилей в очередные ТО или текущий ремонт.

Всякому виду ремонта предшествует технический осмотр – контроль, осуществляемый в основном при помощи органов чувств и, в случае необходимости, средств контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией.

В период между ремонтами объекты подвергают техническому обслуживанию, под которым понимается комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или объекта при использовании его по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.

Техническое обслуживание №1 предназначено для поддержания автомобилей в технически исправном состоянии, выявления и предупреждения отказов и неисправностей, а также снижения интенсивности изнашивания деталей, узлов и механизмов путем проведения установленного комплекса работ:

– контрольных смотровых и диагностических;

– крепежно-регулировочных;

– смазочно-очистительных;

– электротехнических;

– арматурных и других видов работ.

Трудоемкость работ по ТО-1 невелика – для легковых автомобилей в среднем 2,5–4,5 чел.-ч, для грузовых – 2,5–6,5 чел.-ч, в зависимости от класса и грузоподъемности. Установленная трудоемкость, например, в 3,2 чел.-ч означает, что один рабочий за 3,2 ч должен выполнить весь утвержденный перечень операций и объем работ по автомобилю. Но, учитывая, что обслуживание автомобиля обычно проводят несколько рабочих различных специальностей, зачастую на поточных линиях, состоящих из 3–4 специализированных постов – время простоя автомобиля на каждом составляет порой лишь 5–10 мин. Вполне естественно, что за такой короткий промежуток времени можно провести лишь несложные регулировочные работы, устранить подтекание (негерметичность), провести крепежные работы и т. д. С точки зрения возможного ремонта, при необходимости допустима лишь замена, деталей крепежа и отдельных легкодоступных деталей и элементов (например, электрических лампочек, приводных ремней и т. д.). С учетом вышеизложенного и незначительного времени простоя в ТО-1 его проводят по Положению в межсменное время, т. е. автомобиль в этот день с эксплуатации не снимается.

Техническое обслуживание № 2 (ТО-2) имеет то же назначение, что и ТО-1, но проводится в большем объеме, с проведением углубленной проверки параметров работоспособности автомобиля не только в целях выявления различных неисправностей, но и для определения возможного ресурса пробега без проведения текущего ремонта во время дальнейшей эксплуатации автомобиля), а также устранения обнаруженных неисправностей путем замены неисправных легкодоступных деталей и узлов. Замена основных агрегатов не допускается. Причем замена деталей и узлов не считается обслуживанием – этот процесс при ТО-2 называется сопутствующим ремонтом (СР). На него отводится дополнительная трудоемкость и, соответственно, увеличивается количество необходимых рабочих на его проведение. Трудоемкость, отводимая на проведение ТО-2, составляет в среднем 10–15 чел.-ч для легковых автомобилей и 10–20 чел.-ч для грузовиков и автобусов. Для проведения такого объема работ автомобили в день проведения ТО-2 снимаются с эксплуатации на линии сроком до одних суток. За это время автомобиль должен быть подготовлен по техническому состоянию так, чтобы гарантировалась его надежная безаварийная работа на линии без постановки на текущий ремонт до следующего ТО-2.

При выявлении крупных неисправностей, которые не могут быть устранены в ходе работ при ТО-1 или ТО-2 (даже путем проведения сопутствующего ремонта при ТО-2), сразу же оформляется документация на постановку автомобиля в зону текущего ремонта, например, для ремонта или замены основных агрегатов автомобиля, включая двигатель, коробку передач, мосты и т. д.

Сезонное обслуживание (СО) проводится два раза в год, весной и осенью, и предназначено для подготовки автомобилей к эксплуатации с учетом предстоящих изменений климатических условий. Его совмещают обычно с очередным ТО-2 и выполняют на тех же постах, те же рабочие, однако предусмотрено увеличение нормативной трудоемкости в связи с проведением дополнительных операций.

Текущий ремонт – ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей (кроме базовых).

Текущий ремонт (ТР) автомобилей проводится по потребности, выявляемой водителем в процессе эксплуатации, при ежедневных контрольных осмотрах механиками при возвращении автомобилей с линии, а также в процессе проведения ТО-1 и ТО-2 при обнаружении сверхобъемных работ.

В целях повышения коэффициента технической готовности (КТГ) парка стараются по возможности ТР проводить в межсменное время, обычно в вечернее и ночное. Исключение составляют трудоемкие работы по замене крупных агрегатов, которые следует проводить в дневную смену, наиболее благоприятную для работы, когда работает основной склад и склад агрегатов. Проводят ТР в специально отведенных зонах, на подъемниках или смотровых канавах, преимущественно на постах тупикового типа. Поточный метод при проведении ТР не приемлем ввиду слишком большой разницы как по объему, так и по видам работ в каждом конкретном случае проведения ТР. Для уменьшения простоя автомобилей в ТР все большее распространение находит использование специализированных постов, для выполнения конкретных трудоемких работ, с использованием соответствующего современного высокопроизводительного оборудования, а также внедрения агрегатного метода ремонта, когда вместо неисправного узла или агрегата сразу же ставят на автомобиль заранее отремонтированный из оборотного фонда.

Капитальный ремонт (КР) – ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному (не менее 80 %) ресурса с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

Капитальный ремонт автомобилей и агрегатов проводится в основном на специализированных ремонтных предприятиях – авторемонтных заводах (АРЗ). В крупных АТП, имеющих современную производственную базу, частично проводят КР отдельных агрегатов собственными силами. Ремонт осуществляется с полной разборкой автомобиля на отдельные узлы и агрегаты, а те, в свою очередь, на отдельные детали. После тщательной мойки и очистки проводится их дефектовка и сортировка – часть выбраковывается и заменяется новыми, часть идет на восстановление. После комплектации производится сборка, испытание и обкатка, после чего узлы и агрегаты идут на главный конвейер сборки автомобилей.

Непременным условием для постановки в КР автомобилей является нормативный пробег, который должен быть пройден этими автомобилями. Для легковых автомобилей Горьковского автозавода он составляет 300 тыс. км, для грузовых – 250 тыс. км, для автомобилей ЗИЛ последнего поколения – 300 тыс. км.

Рациональным и экономически обоснованным считается направление на АРЗ грузовых автомобилей, у которых в КР нуждается рама, кабина и не менее двух-трех основных агрегатов. Обоснованием для постановки в КР легковых автомобилей и автобусов в первую очередь служит необходимость КР кузова. Практика показала, что качество ремонта на АРЗ и дальнейшая эксплуатация автомобилей после КР не удовлетворяют современным требованиям при сравнительно больших затратах на его проведение. Организация авторемонтных заводов была вынужденной мерой на определенном этапе развития народного хозяйства. В настоящее время полнокомплектный ремонт автомобилей на АРЗ практически прекращен.

В отличие от прошлых лет, когда предприятия автомобильного транспорта руководствовались единым нормативным документом – «Положением о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», в настоящий момент отдельные заводы-изготовители в порядке эксперимента, рекомендуют для выпускаемых автомобилей более рациональные, по их мнению, интервалы пробегов для планового обслуживания автомобилей, изменяют общепринятые названия видов ТО или вводят дополнительные виды обслуживания (например, в период обкатки автомобилей), как это принято в классификации видов обслуживания в ряде зарубежных стран. Горьковский автомобильный завод предлагает повысить норму пробега до ТО-1 (для 3 категории эксплуатации) до 8 тысяч км для всех автомобилей семейства «Газель» и «Соболь». Камский завод для автомобилей КамАЗ предлагает ввести сервисное обслуживание через первые 1000 км пробега – «Сервис А», 4000 км – «Сервис В». Вместо ТО-1 ввести «Сервис-1», вместо сезонного обслуживания «СО» – «Сервис С» и т. д.

 

Техническое обслуживание механизмов управления

Категория:

   Техническое обслуживание автомобилей

Публикация:

   Техническое обслуживание механизмов управления

Читать далее:

Техническое обслуживание механизмов управления

Основные работы, выполняемые при техническом обслуживании рулевого управления

При проведении работ по техническому обслуживанию автомобиля проверяют и регулируют рулевое управление.

У рулевого управления ежедневно проверяют: величину свободного хода рулевого колеса, надежны ли крепление рулевой колонки и картера рулевого механизма к раме, крепление сошки, рулевых тяг и поворотных рычагов, нет ли люфта в шарнирных соединениях рулевых тяг, исправны ли шплинты, не погнуты ли, не имеют ли трещин и других повреждений рулевые тяги.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

При первом техническом обслуживании, кроме работ, входящих в ЕО, выполняют следующие работы: смазывают все шарнирные сочленения рулевых тяг и шкворней поворотных цапф (согласно графику), добавляют смазку в картер рулевого механизма, проверяют, не нарушена ли герметичность соединения крышки и картера рулевого механизма.

При втором техническом обслуживании, кроме работ ТО-1, выполняют следующие работы: промывают фильтры насоса гидроусилителя, разбирают и осматривают сочленения рулевых тяг, проверяют и регулируют зазоры в рулевом механизме, при необходимости изношенные детали заменяют.

Проверка и регулировка рулевого управления

Состояние деталей механизма управления, его регулировка в значительной степени влияют на условия труда шофера и безопасность движения автомобиля.

В процессе эксплуатации автомобиля детали шарнирных соединений рулевого привода и детали рулевого механизма изнашиваются, вследствие чего между сопряженными деталями появляются повышенные зазоры, которые приводят к увеличению свободного хода рулевого колеса, что вызывает ухудшение управляемости автомобиля при движении. Это вызывает необходимость проверять и регулировать рулевое управление.

Состояние рулевого управления проверяют динамометром-люфтомером (рис. 159) и фиксатором правого колеса (рис. 160) автомобиля.

Динамометр-люфтомер закрепляют на ободе рулевого колеса замками, а его стрелку — на рулевой колонке пружинным захватом. Рукоятка динамометра опирается внутренней цилиндрической поверхностью на боковые шайбы двух пружин, соединенных промежуточной шайбой. Все три шайбы могут свободно скользить по оси, жестко соединенной винтами со скобой.

В зависимости от направления прилагаемого к динамометру усилия рукоятка смещает одну из боковых шайб в сторону другой шайбы и сжимает пружины. Величину усилия, приложенного к рукоятке, определяют по делениям шкал динамометра, нанесенных на втулках, против которых установится кромка рукоятки. По шкале определяют угол поворота колеса (свободный ход).

Винты замков динамометра имеют подпятники и служат для изменения сечения замков в зависимости от профиля обода рулевого колеса автомобилей.

Фиксатор правого колеса (рис. 160) состоит из двух трубчатых распорок, устанавливаемых между правой рессорой и гайками, крепящими опорный тормозной диск колеса к фланцу поворотной цапфы. С одной стороны распорки имеют соответственно шестигранные или круглые отверстия для гайки, крепящей опорный тормозной диск, а с другой — приваренную пластинку с вертикальной прорезью, в которую входит ось лапки, опирающейся на коренной лист рессоры.

Рис. 159. Дииамометр-люфтомер:
1 — стрелка, 2— шкала, 3— скоба, 4, 11 — винты, 5, 10 — втулки, Ч, 9 — боковые шайбы, 7 — ось, 8 — промежуточная шайба, 12, 16 — замки, 13, 15 — винты, 14 — рукоятка, 15 — кромка рукоятки

Рис. 160. Фиксатор правого колеса

Лапку можно передвигать в прорези и закреплять барашком в требуемом положении в зависимости от высоты рессоры автомобиля.

Сила трения в подшипниках червяка на ободе рулевого колеса не должна быть более 4,9 н [0,5 кГ] для автомобилей ГАЗ-51А, ГАЗ-53А и 7,84 н [0,8 кГ] для автомобилей ЗИЛ-130.

Максимальная сила трения в рулевом управлении, включая трение в сочленениях рулевых тяг и в соединениях шкворней, не должна превышать у автомобилей ГАЗ-51А 39,23 н [4 кГ] и 58,84 н [6 кГ] у автомобилей ЗИЛ-130.

Работу по проверке технического состояния и регулировке рулевого управления автомобиля выполняют следующим образом.

Прежде всего подъемником вывешивают передние колеса и ставят их в положение, соответствующее движению автомобиля по прямой. Затем закрепляют динамометр-люфтомер на ободе рулевого колеса (снизу), проверяют состояние сочленений рулевого привода и при необходимости устраняют люфт в сочленениях. После этого закрепляют правое переднее колесо фиксатором (см. рис. 160) и быстро вращают рулевое колесо вправо и влево, прикладывая к рукоятке динамо-метра-люфтомера усилие 58,84— 68,65 н [6—7 кГ] у автомобилей ГАЗ-51А, ГАЗ-53А и 88,26— 98,07 н [9—10 кГ] у автомобилей ЗИЛ-ISO, и одновременно осматривают все сочленения рулевого привода, обращая внимание на появление в них люфта (проверку осуществляют два человека, из которых один вращает рулевое колесо, а второй наблюдает за действием рулевого привода).

Явно выраженное перемещение, например, продольной рулевой тяги относительно шарового пальца рулевой сошки или шарового пальца рычага левой поворотной цапфы укажет на необходимость регулировки шарнирных соединений.

Регулировку проводят в следующем порядке. Расшплинтовы-вают пробку переднего шарнира продольной рулевой тяги, завертывают пробку Г-образной отверткой до отказа (рис. 161), а затем отвертывают ее обратно до первого положения, при котором возможна шплинтовка, и зашплинтовывают.

В такой же последовательности регулируют задний шарнир продольной рулевой тяги и вторично проверяют зазор в шарнирах тяги.

Для проверки люфта рулевого колеса передние колеса ставят в среднее положение: проворачивают легко, без усилия, рулевое колесо до отказа влево, устанавливают стрелку люфтомера на рулевой колонке и подводят ее конец к нулевому делению шкалы люфтомера.

Поворачивают рулевое колесо за рукоятку динамометра, применяя усилие 9,81 н [1 кГ], сначала влево, а затем вправо и определяют люфт рулевого колеса, который для грузовых автомобилей Должен быть не более 25°.

Рис. 161. Регулировка шарнирного соединения продольной рулевой тяги

Если люфт рулевого колеса больше 25°, проверяют осевое перемещение червяка, для чего прикладывают левую руку к рулевой колонке так, чтобы пальцы касались торца ступицы рулевого колеса и колонки, и правой рукой медленно поворачивают рулевое колесо влево и вправо до упора. Если в подшипниках червяка имеется осевой зазор, то будет ощущаться осевое перемещение ступицы рулевого колеса.

Для регулировки подшипников червяка сливают масло из картера рулевого механизма, расшплинтовывают пробку переднего конца продольной рулевой тяги, вывертывают пробку и отсоединяют тягу от сошки.

После этого отвертывают гайку крепления рулевой сошки и съемником снимают сошку со шлицев вала и ослабляют болты крепления боковой крышки. Затем перемещают вал сошки с крышкой в сторону двигателя, с тем чтобы ролик вышел из зацепления с червяком.

Затем отсоединяют провод звукового сигнала, отвертывают винты крепления нижней крышки картера рулевого механизма, снимают крышку и осторожно удаляют одну тонкую прокладку. Присоединив провод звукового сигнала, крышку с прокладками ставят на место и закрепляют.

После проделанного, перемещая рулевое колесо вдоль оси рулевой колонки вверх и вниз, проверяют, нет ли осевого люфта. Если люфт не устранен, то снимают одну толстую прокладку и на ее место укладывают снятую ранее тонкую прокладку, динамо-метром-люфтомером проверяют усилие, необходимое для поворота рулевого колеса; величина этого усилия для рулевого механизма ГАЗ-51А, ГАЗ-53А не должна быть более 4,9 н [0,5 кГ]. Если поворот рулевого колеса осуществляется усилием более 4,9 н [0,5 кГ], ослабляют затяжку подшипников добавлением регулировочных прокладок под нижнюю крышку картера рулевого механизма.

Закончив регулировку, вводят в зацепление ролик с червяком, ставят на место и укрепляют все снятые и отсоединенные детали, после чего заливают в картер рулевого механизма масло.

Если, несмотря на произведенную регулировку подшипников червяка, все же будет обнаружен большой люфт рулевого колеса, его устраняют регулировкой зацепления ролика с червяком, которую выполняют следующим образом. Разъединяют передний конец продольной рулевой тяги и сошку, расшплинтовав и вывернув пробку; отвертывают и снимают колпачковую гайку (рис. 162) и сдвигают стопорную шайбу с регулировочного винта настолько, чтобы углубление на ее окружности вышло за стопорный штифт. Вращая ключом регулировочный винт по ходу часовой стрелки и покачивая рукой сошку, добиваются, чтобы в среднем положении перемещение конца сошки не превышало 0,15 мм.

После этого устанавливают на место стопорную шайбу и навертывают колпачковую гайку; присоединяют передний конец рулевой тяги к сошке руля, ввертывают и зашплинтовывают пробку; проверяют величину свободного хода рулевого колеса, как указано выше.

Рис. 162. Регулировка зацепления ролика с червяком (червячной пары) рулевого управления:
1 — колпачковая гайка. 2 — стопорная шайба, 3 — специальный ключ, 4 — регулировочный винт, 5 — стопорный штифт

Силу трения в рулевом управлении проверяют следующим образом. Медленно вращают рукоятку люфтомера-динамометра при вывешенных передних колесах, поворачивают рулевое колесо до отказа влево, а затем вправо, и определяют по шкале динамометра максимальное усилие.

Проверка и регулировка тормозов

Исправность и надежность тормозной системы в большей степени определяют безопасность движения автомобиля. Неисправные тормоза могут привести к авариям, особенно при движении автомобиля на большой скорости.

При ежедневном обслуживании проверяют, герметичны ли соединения трубопроводов и деталей гидравлического и пневматического приводов тормозов и системы гидравлического усилителя, действие ножного и ручного тормозов.

При ТО-1 проверяют состояние трубопроводов тормозной системы и устраняют обнаруженную утечку воздуха или тормозной жидкости. Проверяют крепление деталей тормозной системы. У автомобилей с пневматическим приводом тормозов проверяют шплинтовку пальцев штоков тормозных камер; при необходимости регулируют зазоры между тормозными колодками и барабанами колес.

У автомобилей с гидравлическим приводом тормозов проверяют и при необходимости регулируют величину свободного хода педали тормоза, а также регулируют зазоры между барабанами и тормозными колодками. У автомобилей ГАЗ с гидровакуумным усилителем, кроме того, промывают фильтрующий элемент воздушного фильтра усилителя.

ТО-2, помимо вышеуказанных работ, включает проверку действия предохранительного клапана, крепление воздушных баллонов, тормозного крана, тормозных камер колес, шплинтовку паль-дев штоков тормозных камер у автомобилей с пневматическим приводом тормозов, главного тормозного цилиндра, проверку уровня жидкости в нем, проверку состояния тормозных барабанов, колодок, накладок, пружин и подшипников ступиц колес. При необходимости регулируют зазоры между колодками и тормозными барабанами.

Свободный ход педали тормоза проверяют линейкой, приставленной вплотную к педали и упирающейся в пол кабины, аналогично проверке свободного хода педали сцеплени.

Рис. 163. Регулировка зазора между тормозной накладкой и барабаном тормозов с гидравлическим приводом:
1 — эксцентрик, 2 — тормозной барабан, 3 — накладка тормозной колодки, 4 — тормозная колодка, 5 — щуп

Зазор между накладками тормозных колодок и тормозными барабанами регулируют эксцентриками (автомобили ГАЗ-51А, ГАЗ-53А, ГАЗ-21 «Волга») следующим образом. Подняв автомобиль подъемником, снимают колеса и отвертывают винт, крепящий крышку смотрового окна тормозного барабана.

Затем поворачивают тормозной барабан так, чтобы окно было на расстоянии 30—35 мм от верхнего конца накладки передней колодки. Вставляют щуп толщиной 0,25 мм между накладкой передней колодки и барабаном и повертывают регулировочный эксцентрик передней колодки настолько, чтобы накладка слегка прижала щуп (рис. 163). Вынимают щуп и, поворачивая тормозной барабан вручную, убеждаются в том, что он вращается свободно. При этом передние эксцентрики тормозных колодок правых колес автомобиля надо поворачивать против часовой стрелки, задние эксцентрики — по часовой стрелке. Эксцентрики тормозных колодок левых колес автомобиля отворачиваются в направлении, обратном вращению соответствующих эксцентриков правых колес.

Проделывают указанные операции со всеми колесами, опускают автомобиль.

После смены колодок или фрикционных накладок производят полную регулировку зазоров между тормозным барабаном и накладками колодки в верхней и нижней частях колодок.

Для полной регулировки поднимают соответствующий мост так, чтобы колеса свободно вращались. После этого проверяют и при необходимости регулируют подшипники ступиц колес. Затем слегка отвертывают гайки опорных пальцев, нажимают на педаль тормоза с усилием 117,68—156,91 н [12—16 кГ] (педаль при этом не Должна касаться пола) и держат ее в таком положении в процессе регулировки. Опорный палец повертывают до тех пор, пока накладка нижней части тормозной колодки не будет соприкасаться с тормозным барабаном. В этом положении завертывают гайку опорного пальца и повертывают регулировочный эксцентрик так, чтобы накладка верхней части колодки тоже упиралась в тормозной барабан. Таким же образом регулируют зазор между бараба-ном и накладками другой колодки. Затем прекращают нажатие на педаль и повертывают регулировочные эксцентрики в обратном Направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно.

Примечание. У автомобиля ГАЗ-24 «Волга», «Москвич-408», «Москвич-412» имеются специальные устройства, автоматически поддерживающие нормальный зазор между барабаном и накладками тормозных колодок независимо от их износа.

Деселерометр предназначен для определения эффективности действия тормозов по величине замедления движения (рис. 164). Прибор состоит из двух основных частей: корпуса и основания для крепления на лобовом стекле автомобиля.

Корпус прибора, изготовленный из пластмассы, при помощи винта и гайки крепится к основанию. На передней части корпуса расположена шкала, которая закрыта стеклом с закрепленным на нем с внутренней стороны валиком со стрелкой. При помощи рукоятки стрелка возвращается в нулевое положение.

Между передней и задней стенками корпуса на специальных опорах свободно установлен маятник. Одна из опорных пластин подвески маятника может перемещаться, что позволяет производить необходимую регулировку положения маятника в корпусе прибора.

Перемещение стрелки по шкале при отклонениях маятника производится штифтом, закрепленным в маятнике. Основание прибора состоит из стойки 6 и кронштейна 3 с присосами. Стоика шарнирно соединена с корпусом и кронштейном основания. Положение стойки 6 относительно кронштейна фиксируется гайкой. Присосы прибора расположены на поворотной планке, что позволяет менять их взаимное расположение.

При торможении автомобиля маятник прибора под действием инерционных сил отклоняется от нулевого положения на угол, который зависит от величины замедления, при помощи штифта произойдет перемещение стрелки по шкале. По окончании торможения маятник возвратится в исходное положение, а стрелка укажет величину максимального замедления автомобиля.

Эффективность действия ножных тормозов проверяют деселе-рометром следующим образом. С помощью присосов закрепляют деселерометр на лобовом стекле или правом боковом стекле внутри кабины автомобиля так, чтобы ось маятника прибора располагалась горизонтально, а направление качания совпадало с направлением движения автомобиля; при этом передний срез маятника должен быть установлен напротив контрольной риски, имеющейся в стенке корпуса прибора, стрелку прибора устанавливают на нуль. Автомобиль разгоняют до скорости 30 км/ч (по спидометру). По установлении равномерного движения по команде проверяющего «Сцепление» водитель выключает сцепление и немедленно по команде «Стой» резко нажимает на педаль тормоза и замечает показание деселерометра.

Рис. 164. Деселерометр:
1 — маятник, 2 — корпус, 3 — коонштейн, 4 — присосы, 5, 7 — гайки, 6 — стойка

Неисправность тормозов с гидравлическим приводом является, как правило, результатом попадания воздуха в систему.

Для удаления воздуха прокачивают тормозную систему в одном направлении от главного к рабочим цилиндрам в таком порядке: задний правый, передний правый, передний левый и задний левый. Прокачку тормозов выполняют следующим образом.

Поднимают коврик в кабине шофера с левой стороны, снимают крышку люка в полу кабины и тщательно очищают главный тормозной цилиндр от грязи и пыли, отвертывают пробку заливного отверстия резервуара главного тормозного цилиндра и заполняют его жидкостью до уровня 15—20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия; протирают перепускной клапан рабочего цилиндра правого заднего колеса и место вокруг него.

Затем вывертывают болт-пробку из перепускного клапана рабочего цилиндра и вместо него ввертывают специальный штуцер с резиновым шлангом, конец которого опускают в стеклянную банку с тормозной жидкостью (рис. 165), удерживая конец шланга погруженным в жидкость, отвертывают перепускной клапан на ‘/г—3U оборота. После этого быстро нажимают и медленно отпускают педаль тормоза до тех пор, пока из трубки не прекратится выход воздуха.

Прокачивая систему, необходимо доливать в главный тормозной цилиндр жидкость, не допуская снижения ее уровня ниже 20 мм от верхней кромки наливного отверстия. Затем при нажатой тормозной педали завертывают перепускной клапан; вывертывают штуцер резинового шланга из перепускного клапана и ввертывают взамен него болт-пробку; в такой же последовательности прокачивают рабочие тормозные цилиндры остальных колес.

По окончании прокачки доливают в главный тормозной цилиндр рабочую жидкость до уровня 15—20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия, плотно завертывают пробку и устанавливают на место крышку люка и коврик. Использованную тормозную жидкость можно применять повторно, дав ей отстояться до удаления пузырьков воздуха.

Рис. 165. Удаление воздуха из гидравлической системы тормозов

Рис. 166. Схема устройства ручного тормоза

После регулировки проверяют действие тормозов. О том, как выполнена регулировка, судят по величине тормозного пути и замедлению при торможении автомобиля, двигающегося со скоростью 30 км/ч. Замедление измеряют деселерометром, как указано выше.

Действие тормозов проверяют на горизонтальном участке дороги, имеющем коэффициент сцепления не ниже 0,6 (асфальтированная дорога). При отсутствии указанных условий проверку осуществляют на дороге с ровным, плотно уложенным грунтом.

Величина тормозного пути для легковых автомобилей без нагрузки должна быть не более 7,2 м, а для грузовых автомобилей — от 9,5 до 13,5 м в зависимости от грузоподъемности и нагрузки.

Величина наименьшего допустимого замедления для легковых автомобилей без нагрузки должна быть 5,8 м/сек2, а для грузовых автомобилей — от 5,0 до 3,5 м/сек2 в зависимости от грузоподъемности и нагрузки.

Ручной тормоз регулируют следующим образом. Поднимают домкратом или подъемником одно заднее колесо. Ставят рычаг тормоза (рис. 166) в крайнее переднее положение (на рисунке влево). Завертывают регулировочный винт так, чтобы тормозной барабан не проворачивался от усилия рук; отпускают контргайку, завертывают регулировочную гайку настолько, чтобы рычаг уперся в торец корпуса шариков разжимного механизма, после чего отпускают гайку на 2—3 оборота. Затем отпускают регулировочный винт так, чтобы тормозной барабан свободно вращался, и затягивают контргайку. Тяги и колодки ручного тормоза должны быть надежно закреплены и зашплинтованы.

При правильной регулировке тормоз должен быть затянут полностью, когда защелка переместится на более чем до половины зубчатого сектора.

Для проверки действия ручного тормоза полностью нагруженный автомобиль устанавливают на уклоне, равном 20% (11,5°) с затянутым ручным тормозом. При исправном тормозе автомобиль должен удерживаться на уклоне не менее 5 мин. Тормозной путь порожнего автомобиля, двигающегося со скоростью 15 км/ч, при плавном затягивании ручного тормоза должен быть не более 6 м.

Рекламные предложения:

Читать далее: Техническое обслуживание приборов зажигания и освещения

Категория: — Техническое обслуживание автомобилей

Главная → Справочник → Статьи → Форум

Техническое обслуживание и ремонт тормозных систем

Техническое обслуживание и ремонт тормозных систем

К основным неисправностям тормозной системы относятся: неэффективное действие тормозов, заедание тормозных колодок, неравномерное действие тормозных механизмов, плохое растормаживание, утечка тормозной жидкости и попадание воздуха в систему гидравлического привода, снижение давления в системе пневматического привода, а также негерметичность системы пневматического тормозного привода. .
Неэффективное действие тормозной системы является результатом загрязнения или замасливания тормозных колодок, нарушения регулировки тормозного привода и тормозных механизмов, попадания воздуха в систему привода, уменьшения объема тормозной жидкости, негерметичности в соединениях гидравлического или пневматического привода.

Заедание тормозных механизмов может произойти в результате следующих причин: поломки стяжных пружин, обрыва заклепок фрикционных накладок, а также в результате засорения компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре или заклинивания поршней в колесных тормозных цилиндрах.
Неравномерное действие тормозных механизмов может привести к заносу автомобиля или к его уводу в сторону. Неравномерное торможение является следствием неправильной регулировки тормозных механизмов.
Попадание воздуха в систему гидравлического привода снижает эффективность тормозной системы. Для нормального торможения в этом случае необходимо делать несколько нажатий на педаль. При утечке жидкости происходит полный отказ всей системы торможения автомобиля или какого-то отдельного контура.

При ежедневном техническом обслуживании автомобиля необходимо проверять работу тормозов в начале движения, а также герметичность соединений в трубопроводах и узлах гидропровода и пневмопривода. Утечку тормозной жидкости из системы торможения контролируют по подтекам в местах соединений, а также по уровню жидкости в бачках. Утечку воздуха определяют по снижению давления на манометре или на слух. Утечку воздуха определяют при неработающем двигателе.

В процессе первого технического обслуживания выполняют работы, предусмотренные ежедневным осмотром, а также проверку состояния и герметичности трубопроводов тормозной системы, эффективность тормозов, свободный и рабочий ход педали тормоза и рычага стояночного тормоза. Кроме этого при первом техническом обслуживании проверяют уровень тормозной жидкости в главном цилиндре и при необходимости доливают ее, состояние тормозного крана, состояние механических сочленений педали, а также состояние рычагов и других деталей привода.
При втором техническом обслуживании выполняют работы, предусмотренные первым техническим обслуживанием, ежедневным осмотром, а также выполняют дополнительную проверку состояния тормозных механизмов колес при их полной разблокировке, заменяют изношенные детали (тормозные барабаны, колодки), а также регулируют тормозные механизмы. Кроме того, при прохождении второго технического обслуживании прокачивают гидропривод тормозов, проверяют работу компрессора, а также регулируют натяжение приводного ремня и привод стояночного тормоза.
Сезонное обслуживание автомобиля и его тормозной системы, как правило, совмещают с работами, выполняемыми при втором техническом обслуживании, а также производят работы в зависимости от сезона.

Работы по регулировке тормозной системы включают в себя устранение подтекания жидкости из гидропривода тормозов и его прокачку от попавшего воздуха, регулирование свободного хода педали тормоза и зазора между колодками и барабаном, а также регулировку стояночного тормоза.
Подтекание тормозной жидкости из тормозной системы устраняется подтягиванием резьбовых соединений трубопроводов. В том случае, если причина подтекания — в неисправных деталях, то эти детали необходимо заменить на новые.

Воздух из гидропривода тормозной системы автомобиля удаляют в следующей последовательности:
1) выполняют проверку тормозной жидкости в наполнительном бачке главного тормозного цилиндра, а также при необходимости доливают ее;
2) снимают резиновый колпачок с клапана выпуска воздуха колесного тормозного цилиндра и затем на него надевают специальный резиновый шланг, другой конец которого опускают в емкость с тормозной жидкостью;
3) отворачивают клапан выпуска воздуха на полоборота и резко несколько раз нажимают на педаль тормоза;
4) удерживают педаль тормоза в нажатом положении до полного выхода воздуха из системы торможения;
5) закрывают клапан при нажатой тормозной педали.

После этого осуществляют подкачку остальных колесных цилиндров в том же порядке..В процессе прокачки необходимо постоянно добавлять тормозную жидкость в наполнительный бак. После прокачки педаль торможения станет более жесткой, ход педали восстановится и будет в пределах допустимого.
На большинстве легковых автомобилей регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном осуществляется автоматически. При изнашивании тормозных колодок происходит перемещение упорных колец в колесных тормозных цилиндрах, в результате чего происходит регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном. На автомобилях, не оснащенных автоматической регулировкой, зазор регулируют при помощи поворота эксцентрика.
В автомобилях с пневматическим приводом системы торможения регулировка зазора осуществляется при помощи регулировочного червяка, который устанавливается в рычаге разжимного кулака. Для регулировки зазора необходимо вывесить колесо и затем, поворачивая ключ червяка за его квадратную головку, довести колодки до контакта с барабаном. После доведения колодки необходимо поворачивать червяк в обратном направлении, до тех пор, пока колесо автомобиля не начнет свободно вращаться. Правильность регулировки зазора проверяют при помощи щупа. При правильной регулировке зазор должен составлять 0,2-0,4 мм у осей колодок, а ход штока тормозной камеры должен быть в пределах от 20 до 40 мм.

Регулировка свободного хода тормозной педали в тормозных системах с гидравлическим приводом заключается в установке правильного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра. Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра регулируется изменением длины толкателя. Длина толкателя должна быть такой, чтобы зазор между ним и поршнем составлял 1,5-2,0 мм, такая величина зазора соответствует свободному ходу педали тормоза 8-4 мм.

В тормозных системах с пневматическим приводом свободный ход педали регулируют изменением длины тяги, которая соединяет педаль тормоза с промежуточным рычагом привода тормозного крана. После регулировки свободный ход педали должен составлять 14-22 мм. Рабочее давление в пневматической тормозной системе должно регулироваться автоматически и составлять 0,6-0,75 МПа.
Привод стояночной тормозной системы регулируется за счет изменения длины наконечника уравнителя длины троса, который связан с рычагом. Ход рычага отрегулированного привода стояночной системы торможения должен составлять 3-4 щелчка запирающего устройства.
На грузовых автомобилях регулировка стояночной системы торможения осуществляется за счет изменения длины тяги. Длину тяги изменяют, отвертывая или завертывая регулировочную вилку. В отрегулированной тормозной системе в затянутом состоянии рычаг должен перемещаться не более чем на половину зубчатого сектора запирающего устройства.

Если тормозная тяга укорочена до предела и при этом не обеспечивает полного затормаживания при перемещении стопорной защелки за шесть щелчков, то в этом случае необходимо перенести палец тяги, к которому присоединен верхний конец тяги, в следующее отверстие регулировочного рычага тормоза, при этом обязательно нужно надежно затянуть и зашплинтовать гайку. После этого нужно повторить регулировку длины тяги в указанном выше порядке.
Основными дефектами в гидравлическом тормозном приводе являются износ накладок и барабанов, поломка возвратных пружин, срыв тормозных накладок, а также ослабление стяжной пружины или ее поломка.

При ремонте тормозные механизмы снимают с автомобиля, разбирают, затем очищают от грязи и пыли, а также от остатков тормозной жидкости. Детали тормозных механизмов очищают специальным моющим раствором, затем водой, а после этого продувают сжатым воздухом.
Разборку колесного тормозного механизма начинают со снятия тормозного барабана. После тормозного барабана снимают стяжные цилиндры, тормозной цилиндр. Если на рабочей поверхности имеются различные царапины или небольшие риски, то ее необходимо зачистить мелкозернистой шлифовальной бумагой. Если глубина рисок большая, то барабан растачивают. После расточки барабана необходимо заменить накладки на увеличенный размер. Кроме этого смена накладок осуществляется, если расстояние до головки заклепок буден менее 0,5 мм, или в том случае, если толщина клееных накладок будет менее 0,8 от толщины новой накладки.

Клепку новой накладки осуществляют в следующем порядке, В начале новую накладку устанавливают и закрепляют на колодке при помощи струбцин. После этого со стороны колодки в накладке просверливают отверстия, которые предназначены для заклепок. Просверленные отверстия снаружи раззенковывают на глубину 3-4 мм. Клепка накладок осуществляется медными, бронзовыми или алюминиевыми заклепками.
Перед тем как приклеить накладку на колонку, ее поверхность необходимо зачистить мелкой зернистой шлифовальной бумагой, а после этого обезжирить. После этого на поверхность накладки наносят два слоя клея с выдержкой в 15 минут.
Сборка осуществляется в специальном приспособлении. После сборки механизм необходимо просушить в нагревательной печи при температуре 150-180 °С в течение 45 минут.

Кроме вышеперечисленных неисправностей в гидравлическом тормозном приводе возникает износ рабочих поверхностей главных и колесных цилиндров, разрушение резиновых манжет, а также нарушение герметичности трубопроводов, шлангов и арматуры.
Тормозные цилиндры, которые имеют небольшие риски или царапины, восстанавливают хонингованием. При значительной величине износа тормозные цилиндры необходимо расточить до ремонтного размера. После растачивания необходимо провести хонингование.
К основным дефектам гидравлического усилителя тормозной системы относятся износ, царапины, риски на рабочей поверхности цилиндра и поршня, неплотное прилегание шарика к своему гнезду, смятие кромок пальцевых диафрагм, а также износ и разрушение манжет.
Цилиндр гидравлического усилителя восстанавливают шлифовкой, но на глубину не более чем на 0,1 мм. Неисправный поршень меняют на новый. Изношенные резиновые уплотнения также меняют на новые.

После замены всех изношенных деталей цилиндр гидравлического тормозного привода собирают.
К основным дефектам пневматического тормозного привода относятся повреждения диафрагм тормозного клапана, тормозных камер, риски на клапанах и седлах клапанов, изогнутость штоков, износ втулок и отверстий под рычаги, поломка и потеря упругости пружин; износ деталей кривошипно-шатунного и клапанного механизмов компрессоров.
Наиболее сильно изнашивающимися деталями компрессора являются: цилиндры, кольца, поршни, подшипники, клапаны, а также седла клапанов.
Нарушение герметичности пневматического привода тормозной системы происходит- из-за износа уплотнительного устройства заднего конца коленчатого вала, а также из-за разрушения диафрагмы загрузочного устройства.
После разборки пнемопривода детали уплотнительного устройства необходимо промыть в керосине, затем удалить закоксовавшееся масло и заусенцы и затем снова собрать. Диафрагма заменяется на новую.

Воздушный фильтр тормозной системы необходимо разобрать, затем промыть фильтрующий элемент в керосине, а затем продуть сжатым воздухом. Перед установкой воздушный фильтр необходимо смочить в моторном масле.
После сборки и ремонта компрессор тормозной системы должен пройти испытания и приработку на специальном стенде.
При ремонте тормозного крана его снимают с автомобиля. Его разборку производят в тисках, контролируя состояние всех составляющих его деталей. После замены поврежденных деталей тормозной кран собирают.
Отремонтированные или замененные узлы тормозной системы устанавливают на свои места, после чего выполняют регулировочные работы.

ТО (техническое обслуживание) автомобиля

​Ответственные автосервисы (как дилерские, так и самостоятельные) всегда должны иметь регламент проведения ТО для обслуживаемых моделей автомобилей и соблюдать все рекомендации. 

В соответствии с регламентом могут быть произведены работы:

• замена фильтров автомобиля: салонный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр;
• замена ремня ГРМ;
• замена свечей зажигания ;
• замена моторного масла и масляного фильтра двигателя;
• замена тормозной жидкости;
• замена охлаждающей жидкости

Дополнительно могут быть проверены системы:

• рулевое управление,
• ходовая часть  автомобиля;
• коды ошибок двигателя, акпп и других систем ;
• работоспособность стеклоочистителей;
• регулировка фар;
• работа тормозной системы автомобиля, уровень тормозной жидкости;
• уровень охлаждающей жидкости;
• давление шинах, их состояние;
• работа двигателя и коробки передач;
• смазка замков, дверей, петель крышки багажника и другие элементы.

 
Периодическое ТО

Интервалы проведения  ТО автомобиля определены производителем и  указаны в «Руководстве по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля», оно выдается вместе с машиной  при покупке.

Стандарты предусматривают:

• Ежедневное ТО (ЕО). Задача самого автовладельца. Перед каждой поездкой желательно  проверить уровень моторного масла, охлаждающей жидкости; состояние аккумуляторной батареи, переключателей, шин, уровня топлива, наружного освещения, зеркал заднего вида, тормоза; наличие/отсутствие течи рабочих жидкостей и т.д.
• Первое техобслуживание (ТО-1) проходят в автосервисе, где производится проверка: открытых сервисных кампаний, наружного освещения, стеклоочистителей, уровня и утечку рабочих жидкостей, состояние воздушного фильтра двигателя, тормозной системы, давление шинах, затяжку колес, состояние приводных ремней навесных агрегатов, охлаждения ДВС, элементов трансмиссии, стояночного тормоза, регулировку фар; замену моторного масла и масляного фильтра ДВС.
• Второе техобслуживание (ТО-2)  —  все работы из перечня ТО-1 и дополнительно: осмотр состояния приводных ремней навесных агрегатов, системы охлаждения двигателя, элементов трансмиссии, стояночного тормоза, регулировку фар; замену фильтра вентиляции салона, жидкости в ТС и приводе сцепления; элемента питания дистанционного ключа, свечей зажигания, привода ремня навесного оборудования, ремня ГРМ и роликов

ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 

Если заводская гарантия на Ваш автомобиль закончилась, нет смысла переплачивать и пользоваться услугами официального дилера для дальнейшего обслуживания автомобиля. Ведь стоимость запчастей и самих работ в сервисах постгарантийного обслуживания на порядок ниже, чем цены дилерских центров.

Мы предлагаем нашим клиентам отличное качество выполненных работ за меньшие деньги. Наши специалисты проконсультируют и предложат Вам широкий спектр работ, подберут оригинальные, а при необходимости совместимые запчасти по умеренным ценам.

Автотехцентр ПРОФИКА обладает всем необходимым, в том числе диагностическим оборудованием для проведения постгарантийного

обслуживания автомобилей европейских, японских, корейских и американских производителей.
 

Автосервисы, где можно провести  плановое ТО в Москве сейчас существуют в каждом районе. На Полежаевской мы будем рады вас обслужить в нашем техцентре Профика. Стоимость данной услуги сильно отличается. Обычно это связано с ценовой политикой марки вашего автомобиля. Например, ТО AUDI, BMW. Mercedes стоит дороже чем периодическое ТО Nissan, Volkswagen, Skoda, Toyota, KIA и других .  Наш автосервис всегда предложит вам оригинальные комплектующие, а также более дешевую  альтернативу.

Автовладельцу стоит рассчитывать  на затраты не только на работу, но и на качественные расходные материалы. Не экономьте на комплектующих для вашего автомобиля. Масло, фильтры, свечи зажигания подбираются индивидуально для каждого авто в соответствии с требованиями производителя. Лучше использовать оригинальные комплектующие, но возможны и качественные аналоги от известных брендов — они выйдут немного дешевле.

 

Как автомагнитолу подключить к усилителю: 403 — Доступ запрещён – Пошаговое подключение усилителя к магнитоле своими руками

Пошаговое подключение усилителя к магнитоле своими руками

Некоторых автомобилистов не устраивает качество звучания штатной системы мультимедиа. В этом случае необязательно менять в машине динамики или аудиосистему. Ситуацию можно улучшить путём установки усилителя мощности. Подобрав устройство под свои запросы, останется установить его и правильно подключить к магнитоле, следуя пошаговым действиям.

Зачем необходим усилитель к магнитоле в машине

Установка усилителя в дополнение к магнитоле не только повысит общую мощность звукового сигнала, но и улучшит качество звучания. Плюс ко всему к усилителю можно подключить сабвуфер. Использование устройства усиления позволяет выполнить оптимальную настройку звучания автомобильной аудиосистемы. Выполнив подключение усилителя через кроссовер, звук воспринимается лучше во всём диапазоне частот. Важно понимать, что напряжение бортовой сети автомобиля не всегда соответствует 14,4В, которое необходимо для обеспечения максимальной мощности усилителя. В особенности такая ситуация проявляется при использовании сабвуфера: выходное напряжение усилителя при более низком напряжении питания не может раскачать мощную нагрузку в виде НЧ (низкочастотных) динамических головок.

Обозначенная проблема решается путём установки электролитических конденсаторов большой ёмкости (1Ф). Этот элемент накапливает необходимый разряд и при пиковой нагрузке не позволяет «проседать» басам, т. е. сигнал получается сочным, чётким, без каких-либо искажений. Для того чтобы можно было подключить сабвуфер к усилителю, в устройствах есть специальный выход для саба. Чтобы улучшить качество звука, необязательно производить замену головного устройства и колонок. В этом случае понадобится просто установить четырехканальный усилитель, который наделен компактными размерами и имеет довольно высокие показатели выходной мощности. Если серьёзно подойти к переоборудованию звуковой части автомобиля, то подключить усилитель не составит особого труда.

Стоит отметить, что многие автомобили оснащаются штатными аудиосистемами с динамиками посредственного качества. Для того чтобы добиться действительно высокого качества звука, нужно задуматься не только над приобретением усилителя, но и над заменой штатных динамических головок. У каждого автовладельца есть возможность выбора места расположения колонок, а также дополнительных компонентов. Многих вполне устраивает установка в передней части салона динамиков с пищалками и твиттерами. Для монтажа подобной системы понадобится четырёхканальный усилитель мощности.

Как работает усилитель

Чтобы понять это, необязательно вникать в его электрическую схему и выяснять, из каких элементов он собран. Достаточно будет рассмотреть, что происходит с сигналом при его поступлении на усилитель от магнитолы. Принято считать, что сигнал на усиливающее устройство подаётся малой амплитуды, после чего увеличивается до определённого значения. Такое рассуждение верно, но только частично, поскольку усилителем создаётся новый сигнал, являющийся копией входного.

Любой автомобильный усилитель состоит из трёх узлов: входного, блока питания и выходного. Основное назначение устройства — усилить сигнал без искажений

На устройство усиления сигнал подаётся от штатной магнитолы, увеличивается до уровня, обеспечивающего нормальную работу динамиков. В результате входной и выходной сигналы различаются только по мощностным характеристикам. Независимо от усилителя, конструкция будет иметь три основных узла:

1. Входную схему.
2. Блок питания (БП).
3. Выходной каскад.

Каждый источник звука имеет определённый уровень выходного напряжения. Например, одна магнитола выдаёт сигнал на линейном выходе напряжением в 1В, другая в 3В. В этом случае усилитель должен обработать сигналы с разным уровнем. Один сигнал, как правило, обрабатывается штатными устройствами и некоторыми моделями усилителей. Однако большая часть устройств способна обработать два входных сигнала. Если они имеют высокий уровень, то подаются непосредственно на нагрузку, при низком, сперва проходят через усиливающее устройство.

Важно знать, что чувствительность входного узла должна соответствовать уровню сигнала, который подаётся с магнитолы. В устройстве усиления происходит регулировка входной чувствительности, что определяет коэффициент усиления. При слишком большой входной чувствительности, сигнал на выходе может быть искажённым. В этом случае его контролируют по регулятору громкости на магнитоле. Для лучшего понимания, можно сказать и так: чувствительность регулируется для того, чтобы исключить несоответствие уровней выходных сигналов в автомобильной аудиосистеме. О правильной регулировке чувствительности можно судить по отсутствию искажений в динамических головках.

Такой узел, как блок питания, предназначен для того, чтобы преобразовывать напряжение от АКБ в более высокое. Необходимость в таком напряжении возникает в результате недостаточного питания от бортовой сети для раскачки динамиков. Одной из функций автомобильного усилителя является повышение и контроль питающего напряжения. Для этого в блоке питания используется трансформатор. Поскольку звуковой сигнал является переменным, то для работы нагрузки (динамиков) потребуется два напряжения: положительное и отрицательное. Для их реализации с трансформатора снимаются два напряжения с противоположной полярностью. Скомбинировав эти колебания можно получить переменный сигнал.

Если БП выдаёт +25В, то он также должен выдавать -25В, что необходимо для питания усиливающего устройства. В приведённом примере разница напряжений составляет 50В. Рассчитав мощность по формуле P=U²/R, где P — мощность усилителя, U — напряжение, R — сопротивление нагрузки, при напряжении питания 50В и колонках 4 Ом, получим мощность в 625 Вт. Чем больше разница напряжения питания БП, тем с усилителя можно снять большую мощность.

Выходной каскад обеспечивает непосредственно усиление входного сигнала, который после подаётся на динамические головки. Основной элемент выходного узла — транзисторы большой мощности, которые работают в режиме ключа, обеспечивая подачу повышенного напряжения с БП на выход устройства усиления. Реализуется это путём преобразования напряжения с блока питания в необходимую форму сигнала. Управление транзисторами осуществляется входным сигналом: напряжение с БП принимает форму аудиосигнала, т. е. транзисторы включаются или отключаются в зависимости от сигнала на входе.

Виды усилителей

Прежде чем собраться за покупкой усилителя, нужно выяснить, какими бывают эти устройства. Сегодня предлагается большой выбор рассматриваемого оборудование, но основное их различие — это количество каналов. Существуют усилители от одного до шести каналов. Кроме этого, устройства классифицируют по способу усиления сигнала: аналоговый (AB) и цифровой (D). Цифровые устройства способны выдавать высокую мощность при относительно низком качестве сигнала. Аналоговые, напротив, характеризуются невысокой мощностью при высоком качестве.

Характеристики усилителей в зависимости от количества каналов:

1. Одноканальные. Применяются в основном для сабвуферов. Такой тип усилителей рассчитан на номинальную нагрузку до 2 Ом. При большей нагрузке рекомендуется использовать усилитель на два канала. Положительной особенностью таких устройств является удобство эксплуатации. Поскольку автомагнитолы не имеют уровня громкости низких частот, одноканальные усилители оснащены специальным регулятором звука, с помощью которого можно настроить аудиосистему под себя.
2. Двухканальные. Предназначены для подключения двух динамических головок с большим значением мощности, чем для одноканального усилителя. В качестве нагрузки также может использоваться один динамик большой мощности.
3. Трёхканальные хоть и редко, но можно встретить. Их заменили четырехканальные устройства.
4. Четырехканальные усилители являются наиболее популярными. Их можно задействовать для четырёх динамиков либо использовать в двухканальном режиме и ещё подключить сабвуфер. Есть возможность подключить два динамика и два сабвуфера.
5. Пятиканальные позволяют подключить четыре динамика и один сабвуфер.
6. Шестиканальный для автомобильной аудиосистемы используется редко, поскольку в основном задействуются четыре динамика и один сабвуфер. К тому же такой усилитель способен быстро разрядить АКБ.

Одним из наиболее распространённых автомобильных усилителей является четырёхканальный

Как выбрать усилитель

Ознакомившись с видами усилителей, можно будет определиться, какое устройство лучше подойдёт под вашу аудиосистему. Остаётся отдать предпочтение тому или иному производителю. Если вы действительно хотите получить качественный звук, то лучше обратить внимание на следующие бренды: Infinity, Alpine, DLS, JL Audio, Audison. Кроме этого, желательно чтобы усилитель оснащался вентилятором и различными регуляторами уровней сигнала. Стоит помнить, что весомый показатель — это качество звучания, но никак не мощность. Совсем не лишней функцией будет наличие эквалайзера, который позволит выполнить настройку звука по своему вкусу. При этом нужно понимать, что большее количество функций приводит к удорожанию устройства.

Как установить

После того как усилитель приобретён, нужно выбрать место под его установку и выполнить правильный монтаж, с учётом возможных нюансов. Не стоит устанавливать устройство в первом понравившемся месте: скорей всего это будет далеко не лучший вариант.

Выбираем правильное место

В зависимости от места расположения усилителя будет зависеть длина соединительных проводов. Нужно учесть, что при монтаже в багажном отделении понадобятся провода для соединения магнитолы с усилителем и сабвуфером. В среднем потребуется порядка 5 м провода для системы мультимедиа и 3 м на каждую колонку, что зависит от конкретной машины. Расчёты производят заранее, поскольку укладка проводов будет производиться под обшивкой.

При выборе места важно учитывать, что усилитель выделяет много тепла, поэтому нормальная циркуляция воздуха только приветствуется. Следует избегать монтажа устройства в боковом положении или вверх ногами, также необходимо исключить препятствие воздуха, что возможно при накрывании ковриком либо вещами. Одним из вариантов места под установку может быть пространство под водительским сиденьем. В этом случае можно будет не только сэкономить на длине проводов, но и улучшить качество звука, поскольку при большей длине часть сигнала теряется.

В большинстве случаев местом установки усилителя является багажник, но возможно расположение и в салоне

На самом деле вариантов монтажа усилителя немало, поэтому на каждом из них хотя бы вкратце, но стоит остановиться:

1. Передняя часть салона либо центр. Этот вариант является оптимальным (зависит от автомобиля), поскольку можно добиться хорошей связи с нагрузкой, что обеспечит расширенный уровень переходной частоты.
2. В багажнике. Если предполагается монтаж двух усилителей, то один устанавливают спереди, второй в багажном отделении. Для соединения потребуются провода большей длины, но расположение устройства не будет занимать свободное пространство.
3. Установка на задней полке. Вариант актуален для авто в кузове седан или купе, при этом полка должна быть прочной.
4. Под сиденьем пассажира или водителя. К устройству будет всегда свободный доступ, что обеспечит быстрый демонтаж в случае необходимости.

Провода для монтажа

Одним из важных элементов в подключении устройства являются провода. Они необходимы для питания и межблочного соединения. Могут понадобиться также дополнительные провода. Для подачи питания провод выбирают согласно мощности усилителя. К этому показателю следует добавить ещё 30% на потери из-за низкого КПД. Если рассмотреть в качестве примера два двухканальных усилителя суммарной мощностью 200 вт, то при максимальном уровне громкости они будут потреблять 260 вт. Исходя из полученных данных, можно определиться с сечением провода, которое зависит от проходящего через него тока. Для этого обратимся к закону Ома: I=P/U, где I —ток, P — мощность, U — напряжение. Поскольку напряжение АКБ автомобиля 12В, выполнив расчёт, получим ток силой 21,6А. Рекомендуется покупать провода с запасом, обращая внимание на качество изоляции.

Предохранитель

Поскольку кабель питания проходит в непосредственной близости к кузову, обязательным элементом в схеме подключения усилителя является предохранитель, который в случае короткого замыкания исключит возгорание. В самом усилителе есть защитные элементы, поэтому предохранитель защиты силового кабеля рекомендуется устанавливать вблизи аккумулятора. Элемент выбирает в большинстве случаев номиналом 50А. Запрещается устанавливать деталь с большим значением.

Существуют разные виды предохранителей, но самые распространённые — это AGU и ANL. Первые используются любителями, поскольку имеют невысокую стоимость. Конструкция представляет собой стеклянный цилиндр, на котором выведен металлический наконечник, а внутри расположена плавкая вставка. Конструктивные особенности таких предохранителей являются их недостатком. Проблема в том, что деталь состоит из нескольких частей, которые соединяются элементом из плавкого металла. По мере эксплуатации предохранитель окисляется и попросту выходит из строя при постоянных вибрациях. Кроме этого, контакт в таком защитном элементе весьма ненадёжен. Что касается предохранителей ANL, то они избавлены от перечисленных недостатков. Выполнена деталь из цельнометаллической пластины, крепится в фиксаторе надёжно с помощью болтов. Вероятность выхода из строя, минимальна.

Чтобы исключить замыкание по цепи питания усилителя, устанавливают предохранитель

Межблочный кабель

Звук от магнитолы к усилителю подводится с помощью межблочного кабеля. От этого элемента напрямую зависит качество сигнала, который дойдёт от источника. Не стоит полагаться на недорогие варианты или идущие в комплекте с усилителем: прежде всего они тонкие, экранирование плохое, да и сама изоляция слабая. Качественный провод должен иметь прочную изоляцию, сплошное экранирование, хорошую центральную жилу. Сам RGA разъём также должен быть качественным. При выборе проводов можно обратить внимание на таких производителей, как Tchernov Cable и Daxx. Из инструментов для установки усилителя понадобится набор отвёрток и нож для зачистки проводов.

Подключение магнитолы к усилителю производится межблочным кабелем, качеству которого при покупке нужно уделить пристальное внимание

Как подключить своими руками

При стандартном подключении, провода питания соединяют напрямую с АКБ. Плюс соединяют с положительной клеммой аккумулятора, минус — на кузов автомобиля. Питание подводится на усилитель и подключается к соответствующим входам: плюсовой провод (красный) соединяют с гнездом усилителя, на котором обозначено напряжением питания. Минусовой (чёрный) подключают к разъёму GND. На гнёзда Remote подводится сигнальный провод от источника сигнала, т. е. от магнитолы. В некоторых схемах может использоваться конденсатор, но, как правило, его устанавливают в комплекте с мощными усилителями.

Питание на усилитель подается через предохранитель от аккумулятора отдельным кабелем. В зависимости от применяемого устройства усиления, может устанавливаться конденсатор

Пошаговый процесс подключения

Разобравшись со схемой подключения и подготовив все необходимые инструменты и материалы, можно приступать к самому процессу.

Для правильного подключения усилителя необходимо ознакомиться со схемой. Только после этого можно приступать к монтажу устройства

1. Устанавливаем усилитель в том месте, где будет исключён перегрев, препятствие воздухообмену и намокание.Установка усилителя производится в месте с достаточным воздухообменом, что предотвратит перегрев устройства

2. Приступаем к прокладке проводов. В первую очередь необходимо проложить сигнальный и дополнительный провода, идущие от магнитолы к усилителю. Каждый автовладелец должен сам определиться, как это сделать лучше, поскольку универсальных рекомендаций нет. В любом случае придётся снимать декоративную обшивку салона, чтобы уложить провода красиво. Важно знать, что межблочный провод не должен контактировать с проводкой автомобиля, которая находится под напряжением.

   Прокладку кабеля выполняют под обшивкой салона, при этом нужо предотвратить возможный контакт со штатной проводкой автомобиля
3. Протягиваем к усилителю от АКБ питающий кабель. Его удобно разместить вдоль штатной проводки. Предохранитель устанавливают возле аккумулятора на расстоянии не более 30 см.Питание к усилителю подводится отдельным мощным кабелем, сечение которого выбирают в соответствии с потребляемым усилителем током
4. Подсоединяем сигнальный кабель: на магнитоле в разъем Line-out, к усиливающему устройству в разъем Line-in. Соединяем также кабель питания.Межблочным кабелем подается сигнал с линейного выхода магнитолы на вход усилителя
5. Подключаем дополнительный кабель к разъёму Remote на усилителе и к B+Ant (синему) на источнике сигнала.Подключение дополнительного провода необходимо для дистанционного включения усилителя в момент включения магнитолы
6. Соединяем усилитель с динамиками. Если подключение производится по мостовой схеме, то один канал усилителя соединяют с «+» клеммой нагрузки, другой с «-».
7. Устанавливаем возле усилителя конденсатор (если необходимо). Соединение с устройством усиления производят короткими проводами.
8. Настраиваем усилитель в соответствии с рекомендациями производителя. Регулировка зависит как от усилителя, так и самой магнитолы, наличия саба в аудиосистеме.После подключения и проверки правильности монтажа, выполняют настройку усилителя в соответствии с рекомендациями производителя

Подключение усилителя к магнитоле без тюльпанов

Как быть в том случае, если у магнитолы нет тюльпанов, т. е. линейного выхода? Как правило, такие разъёмы отсутствуют у штатных устройств. Процесс подключения усложняется, но все же проблема решаема и для этого используется согласующий адаптер. Чтобы внедрить в магнитолу линейный выход, выполняют следующие действия:

1. Приобретают адаптер линейного выхода. Устройство позволяет согласовать выходной сигнал с входом усилителя.
2. Снимают магнитолу и присоединяют к ней адаптер, что позволит соединить её с усилителем. После соединения входных проводов адаптера с магнитолой, выставляют значение выходного сигнала, который должен соответствовать характеристикам усилителя.
3. Регулировку нужно выполнить внимательно, поскольку от этого зависит, насколько качественным будет звук.
4. Адаптер приматывают изолентой к жгуту с проводами. Чтобы избежать появления стуков корпуса устройства о другие элементы конструкции, адаптер оборачивают поролоном и закрепляют изолентой.
5. К выходным разъёмам адаптера подключают сигнальный кабель, подсоединяют провода питания на усилитель. В соответствии с маркировкой подключают линейные провода. После включения усилителя нужно обратить внимание на звучание динамиков: каждый должен звучать в соответствии со своим каналом и расположением.
6. Проверяют соотношение баланса: повернув ручку в правое положение — звучание должно наблюдаться только в правых динамиках, в левое — в левых. Кроме этого, необходимо проверить уровень сигнала на выходе: регулятор громкости устанавливают примерно на 70% от максимального значения, после громкость сводят к минимуму. Если при выполненных манипуляциях искажений в звуковом сигнале не наблюдалось, значит, подключение выполнено правильно.

Чтобы подключить усилитель к магнитоле без линейного выхода, используется специальный адаптер

Как подключить два и более усилителя

Как правило, два и более усилителя подключают те, кто хочет добиться высокого качества звука и повысить мощность сигнала. Однако при таком варианте возникают некоторые трудности:

• с подключением питания;
• с подключением RCA кабеля на несколько усилителей;
• с дистанционным включением усилителей.

Если монтаж первого усилителя был выполнен без конденсатора, то с несколькими устройствами его всё-таки придётся установить. Схему, в соответствии с которой будет организовано питание нескольких усилителей, подбирают исходя из их мощности. Можно подключить два усилителя, задействовав один конденсатор, соединив его параллельно с АКБ. Что касается подключения RCA кабеля, то нужно исходить из требований, предъявляемых к конкретному усилителю. Например, при подключении двух усилителей воспроизводится одна и та же полоса частот. В этом случае достаточно использовать выходные разъёмы на самих устройствах, если они есть. Можно также разделить каналы по входу при помощи кроссовера.

Для подключения нескольких усилителей в обязательном порядке необходимо установить конденсатор

Для дистанционного включения усилителя подаётся напряжение +12В на разъем REM устройства, питание берётся с антенны на магнитоле. Проблема при подключении нескольких усилителей состоит в том, что нагрузка на головное устройство может быть слишком большой. В лучшем случае усилители не включатся, а в худшем магнитола может выйти из строя. Ситуацию можно решить путём установки по цепи дистанционного включения, реле. Подключается элемент довольно просто: при включении головного устройства срабатывает реле, через него подаются +12 В на разъем REM усилителей.

Видео: как подключить усилитель своими руками

Установка и подключение усилителя своими руками не является трудоёмкой процедурой. Даже если вы столкнулись с этим впервые, достаточно приобрести необходимые элементы и ознакомиться с пошаговым процессом. Главное, правильно выбрать место под установку, при подключении соблюдать полярность питания, соединения делать надёжными и по окончании работ проверить схему подключения. Останется проверить работоспособность устройства.

Как подключить усилитель в машине — советы, схема, видио

Многие автовладельцы без технического образования не знают как подключать усилитель к автомагнитоле – для них это кажется слишком трудоемкой задачей. На самом деле, не стоит спешить обращаться в автосервис, т. к. установить автоусилитель не так уж и сложно.

Техническое обслуживание специалистами обойдется дорого, поэтому в целях экономии стоит попытаться разобраться в процедуре подключения, в чем и поможет данная статья.

Для качественной работы усилителя необходимо:

1. Подать на него хорошее питание;
2. Подать сигнал от магнитолы. Как правильно подключить магнитолу мы рассмотрели здесь;
3. Подключить акустику или сабвуфер.

Более подробно о том, как подключить усилитель, можно ознакомиться ниже.

Хорошее питание залог успеха

Процедура подключения усилителя начинается c силовых проводов. Проводка – это важнейший элемент автомобильной аудиосистемы, от неё зависит громкость и качество звука. Для усилителей нужно стабильное питание, т. к. в противном случае мощности будет недостаточно, из-за этого звучание станет искаженным. Чтобы разобраться в том, зачем нужно обращать внимание на качество проводки и как она влияет на воспроизводимый громкоговорителем звук, необходимо узнать, что из себя представляет музыкальный сигнал.

Некоторые предполагают, что он представляет собой синус, однако, музыкальный сингал характеризуется большой разницей между обычным и пиковым значением. Если для динамиков автомобильной акустики резкие всплески сигнала не принципиальны, то в случае с усилителем ситуация совершенно иная. Если сигнал хотя бы на секунду (или даже миллисекунду) превысит допустимую мощность, то эти «аномалии» будут слышны даже для тех, кто не может похвастаться хорошим музыкальным слухом.

Если подключение автомобильного усилителя было выполнено должным образом, то сигнал будет идти по проводам в неискаженном виде. Небрежно сделанная работа или неправильно подобранное сечение проводов приведет к тому, что звук будет более зажатым, грубым и вялым. В некоторых случаях также могут отчетливо быть слышны хрипы.

Как выбрать сечение провода?

Провод – это самый обычный метал, обладающим определенным уровнем сопротивления. Чем толще провод, тем ниже сопротивление провода. Чтобы избежать искажения звука во время сильных перепадов напряжения (например, во время воспроизведения мощного баса), необходимо установить провод нужного калибра.

Стоит отметить, что сечение плюсового кабеля не должно быть больше минусового (длина при этом не имеет значения).

Усилитель принято считать довольно электроемким устройством. Для его эффективной работы необходимо качественное заземление, чтобы была возможность получать нужную энергию от АКБ.
Чтобы правильно выбрать сечение проводов необходимо сделать некоторые расчеты. Для начала посмотреть в инструкцию к усилителю (или прямо на коробку от производителя, если документации нет воспользуйтесь интернетом) и найти там значение номинальной мощности (RMS). Номинальная мощность – это мощность сигнала усилителя, которую он может выдавать на протяжении продолжительного периода времени на один канал в 4 Ома.

Если рассматривать четырехканальные усилители, то они обычно имеют мощность от 40 до 150 Вт на канал. Допустим, что усилитель, который вы приобрели, выдает мощность 80 Вт. В результате несложных математических операций выясняем, что суммарная мощность усилителя составляет 320 Вт. Т.е. как мы это посчитали? всё очень просто умножим номинальную мощность на число каналов. Если у нас двухканальный усилитель имеющий номинальную мощность (RMS) 60 Вт., то суммарная составит 120 Вт.

После того как вы посчитаете мощность желательно ещё определить длину провода от АКБ до вашего усилителя и можете смело воспользоваться таблицей для подбора нужного сечения провода. Как пользоваться таблицей? С левой стороны указана мощность вашего усилителя, справа выбираете длину провода, поднимаетесь наверх и узнаете какое сечение вам необходимо.

В таблице указаны сечения медных проводов, помните что большое количество продаваемых проводов сделаны из алюминия покрытым медью, данные провода не долговечны и имеют больше сопротивление, рекомендуем использовать тока медные провода.

Выбор предохранителя

Для того чтобы обезопасить подключение автомобильного усилителя, необходимо обеспечить защиту силовой подводки от АКБ до усилителя с помощью предохранителя. Предохранители должны быть размещены как можно ближе к аккумулятору. Важно различать предохранитель, который защищает само устройство (будет ли это усилитель или магнитола), и предохранитель, установленный на силовой провод.

Последний нужен для того, чтобы защитить именно кабель, т. к. по нему идет немалый ток.
Убедитесь, чтобы номинал предохранителей совпадал, так как если номинал предохранителя проводки будет очень большой, то в результате короткого замыкания может сгореть провод. Если номинал, наоборот, будет меньше, то предохранитель в момент пиковых нагрузок может легко сгореть и тогда не будет другого выхода, как покупать новый. В таблице ниже указано сечение провода, и необходимый номинал предохранителя.

Подключаем межблочные провода и управляющий (REM)

Чтобы проложить кабель,  необходимо найти линейный выход на магнитоле. Линейный выход можно распознать по характерным «колокольчикам», что расположены на задней панели магнитолы. Количество линейных выходов отличается в разных моделях магнитол. Обычно их от одной до трёх пар. В основном они распределяются следующим образом 1 пара – можно подключить сабвуфер или 2 колонки (подписаны как SW\F) Если их 2 пары можно подключить 4 колонки или сабвуфер и 2 колонки (выхода подписаны F и SW), и когда на магнитоле 3 пары линейных проводов можно подключить 4 колонки и сабвуфер (F, R, SW) F Это Front т. е. передние колонки, R Read задние колонки, и SW Sabwoorer я думаю и так всем понятно что.

У магнитолы нет линейных выходов? Ознакомиться со статьей «Как подключить усилитель или сабвуфер к магнитоле без линейных выходов».

Для соединения потребуется межблочный провод, на котором ни в коем случае нельзя экономить. Запрещается около силовых проводов укладывать межблочный кабель, так как при работе двигателя будут слышны различного рода помехи. Протянуть провода можно как под ковриками салона, так и под потолком. Последний вариант особенно актуален для современных машин, в салоне которых создающих помехи электронных принадлежностей.

Ещё необходимо подключить управляющий провод (REM). Как правило, он идёт вместе с межблочными проводами, но бывает что его и нету, приобретите отдельно необязательно чтобы он был большого сечения 1 мм2 вполне достаточно. Это провод служит управлением для включения усилителя т. е. когда выключаете магнитолу она автоматические включает ваш усилитель или сабвуфер. Как правило этот провод на магнитоле имеет синий цвет с белой полоской, если его нет то используйте синий провод. Подключается он к усилителю к клеме под названием REM.

Схема подключения усилителя

Подключение двухканального и четырёхканального усилителя

Данный раздел мы объединили, т. к. эти усилители имеют очень похожую схему подключения, даже можно сказать проще, четырёх канальный усилитель — это два двухканальных. Подключение двухканального усилителя мы рассматривать не будем, но если вы разберётесь как подключить четырёхканальный, то с подключением двухканального у вас не возникнет проблем. Большинство автолюбителей для своих инсталляций выбирают именно этот вариант, т. к. к данному усилителю можно подключить 4 колонки, или 2 колонки и сабвуфер. Давайте рассмотрим, подключение четырёх канального усилителя используя первый и второй варианты.

Подключение 4 канального усилителя к аккумулятору рекомендуется при помощи толстого кабеля. Как выбрать правильные силовые провода и подключить межблочные это всё мы разобрали выше. Подключения усилителя , как правило, указывается в инструкции от производителя. Когда производится подключение усилителя к акустике, то он работает в режиме стерео, в данном режиме такой тип усилителя может работать под нагрузкой от 4 до 2 ом. Ниже представлена схема подключения четырёхканального усилителя к колонкам.

Теперь разберём второй вариант, когда к четырёхканальному усилителю подключаются колонки и сабвуфер. В данном случае усилитель работает в режиме моно, он берёт напряжение сразу с двух каналов, поэтому старайтесь подбирать сабвуфер имеющий сопротивление 4 ома, это сбережёт усилитель от перегрева и ухода в защиту. Подключить сабвуфер не составит проблем, как правило производитель указывает на усилителе откуда брать плюс для подключения сабвуфера, а откуда минус. Взгляните на схему как осуществляется мостовое подключение 4 канального усилителя.

Подключение моноблока (Одноканального усилителя)

Одноканальные усилители используются лишь для одной цели – подключению к сабвуферу. Примечательной характеристикой усилителей такого плана является повышенная мощность. Моноблоки также способны работать с сопротивлением ниже 4 Ом, что называется низкоомной нагрузкой. Моноблоки относят к усилителям класса D,при этом в них есть специальный фильтр для обрезки частот.

Установка одноканального усилителя не потребует много сил, так как схемы его подключения весьма простые. Всего имеется два выхода – «плюс» и «минус», и если у динамика только одна катушка, то достаточно лишь подключить его к ней. Если речь идет о подключении двух динамиков, то они могут подключаться либо параллельным, либо последовательным способом. Конечно, необязательно ограничиваться только двумя динамиками, но перед тем как подключить усилитель и сабвуфер к магнитоле, справится ли последний с большим уровнем сопротивления.

После подключения усилителя в динамиках появились шумы? Читайте статью «как бороться с посторонними звуками из динамиков».

Видео как правильно подключить четырёхканальный и одноканальный усилитель

Надеемся, что эта статья помогла разобраться в том, как правильно подключить автомобильный усилитель. Оцените статью по 5 бальной шкале, если есть замечания, пожелания или вы знаете что-то, что не указано в данной статье сообщите нам! Оставьте свой комментарий ниже. Это поможет сделать информацию на сайте ещё более полезной.

Как подключить к автомагнитоле усилитель и сабвуфер самостоятельно

Как подключить усилитель и сабвуфер к автомагнитоле

Многие владельцы автомобилей прекрасно знают, как недёшево обходится их укомплектование различными аксессуарами и техническое обслуживание. Кто-то в целях экономии, а кто-то из любви к технике, старается делать своими руками всё, что не требует применения специального дорогостоящего оборудования.
Инструкция и видео на страницах нашего сайта, расскажут вам, как подключить сабвуфер и усилитель к автомагнитоле. Этот вопрос читатели задают наиболее часто.

Для чего нужен усилитель

От того, насколько грамотно будет выполнено подключение, будет зависеть качество звука. Существуют различные варианты устройства звуковой стерео или аудио системы в салоне автомобиля.
Итак:

• Если вас не устраивает мощность вашей автомагнитолы(см.Сравнить автомагнитолы и выбрать лучшую) или качество производимого ею звука, решить этот вопрос можно с помощью усилителя. Конечно, это совсем не то оборудование, которое используется в звуковых системах, работающих от электросети с напряжением 220 вольт.
• В легковом автомобиле всего один аккумулятор, а в грузовике или автобусе два — по 12В.
  Вот на такую маломощную сеть и рассчитаны усилители для автомобилей. Как же они повышают имеющееся напряжение?
• Дело в том, что в автомобильный усилитель вмонтирован преобразователь напряжения. В зависимости от технических характеристик конкретного прибора, преобразователь, с помощью импульса, может повысить напряжение с 12 до 100 вольт.
  Так что, усилитель самостоятельно обеспечивает себя нужным напряжением.

Критерии подбора усилителя

Как и любая другая техника, автомагнитола имеет определённые характеристики. Если учесть, что она подключается и работает в одной системе с другим оборудованием, их показатели должны максимально подходить друг к другу для совместной эксплуатации.
Поэтому, перед тем, как усилитель подключить к автомагнитоле, тщательно изучите и сопоставьте данные:

• Одной из наиболее важных технических характеристик усилителя, является единица мощности на один канал. Так вот, при покупке усилителя, этот показатель необходимо сопоставить с соответствующими показателями остального оборудования.
• Вам обязательно нужно знать, какова номинальная мощность вашей тыловой акустики, а так же динамика сабвуфера(см.Как сделать сабвуфер: дельные советы). Их показатели мощности должны немного превышать мощность одного канала усилителя.
  Это позволит получить максимально качественный звук. К тому же, подобное распределение мощностей предупредит перегрузку динамиков, и хрипеть они точно не будут.
• Ещё одна важная характеристика усилителя – это сопротивление нагрузке. Нагрузкой для усилителя является акустическая система.
  Поэтому данная характеристика должна быть равной у динамиков и усилителя (например: а там, и там 4 Ом). Вполне нормально, если сопротивление нагрузке у динамиков будет несколько больше.
• Но если окажется наоборот, есть все шансы, что в процессе эксплуатации и усилитель, и динамики выйдут из строя. Диапазон частот в автомобильном усилителе должен быть не менее 20 Гц – 20 КГц.
  Хорошо, если этот диапазон будет ещё больше.

В современных автомобильных усилителях предусмотрен такой элемент, как кроссовер. Он позволяет работать усилителю в различных режимах, а так же частотах различного диапазона.
Иногда в них предусмотрен линейный транзитный выход, который позволяет подключить к нему, если это необходимо, ещё один усилитель.

Какой выбрать усилитель, если установлен сабвуфер

Существуют различные модификации этих приборов, и их выбор осуществляется в зависимости от конфигурации конкретной звуковой системы:

• Допустим, у вас установлен сабвуфер. В этом случае нужен двухканальный усилитель, и приобретая его, необходимо убедиться, что он может работать при мостовом способе подключения. Кстати, таких усилителей большинство.

Мостовое подключение усилителя к сабвуферу

• Мостовое подключение означает, что оба канала усилителя работают на один динамик сабвуфера. Если мостовое подключение для усилителя не предусмотрено, нужно подумать, как к автомагнитоле подключить усилитель и сабвуфер, сделав это так, чтобы сигнал был суммированным.
• Специалисты по автозвуку нередко прибегают к определённым хитростям. Можно заставить оба канала работать как одно целое, суммируя сигнал на выходе. Такое подключение используется при подаче сигнала на сабвуфер со сдвоенной звуковой катушкой.
• В таком случае, выходы каналов, с обязательным соблюдением полярности, соединяются с обмотками сабвуфера. Ну а если у него обмотка в единственном числе, используются специальные сумматоры.
  В итоге, получается моносигнал, сила которого равна двойной мощности одного канала, за минусом потерь при суммировании.

Есть и более сложный вариант подключения усилителя к сабвуферу. При этом у каждого канала усилителя отдельная акустическая система, на которую он работает, и только потом сигнал суммируется.
Диапазоны частот каналов, в этом случае, не должны пересекаться, чтобы не перегрузить усилитель. Для этого на его выходе устанавливается пассивный фильтр.

Помехи при звучании

Подключение усилителя к автомагнитоле следует выполнить в том случае, если при высокой громкости звука появляются посторонние шумы, и колонки хрипят.
Итак:

• Как правило, это происходит, когда они напрямую подсоединены к усилителю, встроенному в автомагнитолу. Он имеет малую мощность, и даже если производитель уверяет вас.
  Что она достигает, к примеру, сорока ватт, имейте в виду, что это мощность пиковая, а не звуковая.
• Исправить ситуацию может многоканальный усилитель. А ещё лучше, если подключить 2 усилителя – автомагнитола практически любого производителя, предусматривает выполнение подобной звуковой схемы.

Разъёмы RCA на задней панели

• Для подключения, на задней панели магнитолы предусмотрены линейные выходы RCA, и их может быть как один, так и четыре, и даже более. Хотя, в наиболее простых и недорогих вариантах автомагнитол, выходов может и вовсе не быть.
• В таком случае, усилитель подключают к динамикам(см.Как выбрать динамики для автомагнитолы своими силами), но не напрямую, а через специальное устройство, уменьшающее амплитуду звука. Называется оно – аттенюатор.
  Копеечная цена этого устройства позволяет купить его в любом магазине радиоэлектроники. Хотя, можно использовать и старую деталь, благо, что аттенюатор встроен в каждый приёмник и телевизор.
• Ответ на вопрос: «Как подключить 2 усилителя к автомагнитоле?» упрощается, если выходы всё же есть.
  Проще всего, если имеется два выхода RCA. Они могут понадобиться для разделения подключения к фронтальной и тыловой акустике.

Разделение выходов с помощью разветвителей

Фронтальный и тыловой выходы, в свою очередь, тоже могут разветвляться — и тогда уже понадобится не два, а четыре разъёма. Если же выход на усилителе только один, приходится использовать специальный шнур с необходимым количеством разветвлений.
Такой шнур в народе называют «тюльпан», его вы видите на фото сверху. Но если подключить два усилителя, разделение на фронт и тыл можно и не делать.

Что нужно для подключения

Как подключить усилитель к автомагнитоле, а вернее, какие провода вам для этого потребуются? Этот вопрос очень важен, и мы постараемся ответить на него более подробно.
Итак:

• Рассмотрим необходимый комплект проводов, которые могут вам понадобиться в процессе подключения. Самый толстый – это питающий провод.
  Его мощность подбирается так: суммируется мощность всех каналов усилителя, если их два, то, естественно, учитывается и мощность второго.
• Допустим, вы планируете установить два двухканальных усилителя: у одного из них мощность каналов по 40 Вт, а у другого, по 30 Вт. В этом случае, мощность всех каналов в сумме составляет: 40*2+30*2= 140 Вт.
• Добавляем к этой цифре 30% на потери и получаем 182 Вт. Именно такую мощность будут выдавать усилители на максимальной громкости, и подбирать сечение питающего провода нужно, исходя из этой величины.
  Делим суммарную мощность на напряжение в сети (182Вт/12В=15,17А), и получаем максимально потребляемую силу тока.

Комплект проводов для подключения усилителя

• Сечение данного провода рассчитывается на определённую силу тока, существует таблица соответствия для всей кабельной продукции. Если вы назовёте консультанту в магазине свою цифру, вам сразу скажут, какой именно провод вам потребуется.
• В нашем случае, для 15А необходим медный провод сечением 0,75 мм2. Можно взять кабель с чуть большим сечением.
  Это будет запас — на случай подключения в будущем более мощного звукового оборудования.
• Подача звука от автомагнитолы до усилителя, осуществляется с помощью межблочного кабеля. Именно от него зависит качество звука.
  И если вы вдруг решите сэкономить, купив тонкий кабель, со слабой изоляцией и плохим экранированием, приятных ощущений от прослушивания музыки не ждите.

Межблочный или сигнальный, провод должен иметь сплошное экранирование, мощную изоляцию, толстую центральную жилку и качественный разъём RCA. Что касается длины любого кабеля, то её нужно рассчитать так, чтобы его хватило проложить по салону без натяжки.

• Но и лишняя длина тоже не нужна — достаточно одного метра запаса. Межблочный кабель, той же длины, возьмите в двух экземплярах.
  Второй провод будет дополнительным провод, и понадобится вам в процессе подключения. Об этом мы ещё скажем.

Держатель-колба для предохранителя

Ещё вам понадобится предохранитель. Его мощность должна быть выше расчётного показателя напряжения.
В нашем случае это 15А, значит, предохранитель нужно брать не менее чем на 20А. Ну а колбу-держатель для предохранителя можете покупать любой, исходя из ваших личных предпочтений.

Подключаем усилитель

Как правило, усилитель располагают в багажнике. Конкретное место вы выбираете на своё усмотрение.
Главное, чтобы там было сухо, и прибор не нагревался. После того, как место выбрано, приступаете к прокладке проводов.
Итак:

• Сначала, под обшивкой авто, от усилителя до магнитолы прокладываете сигнальный кабель. Однозначного ответа тут быть не может, так как варианты прокладки выбираются, исходя из марки и модификации автомобиля.
• Нужно только помнить, что межблочный кабель не должен соприкасаться с проводами бортовой сети, находящимися под напряжением. Дополнительный провод, о котором мы говорили выше, прокладывается вместе с сигнальным кабелем.

Схема подключения усилителя и сабвуфера

• От АКБ к усилителю протягиваете провод питания. Его можно прокладывать параллельно проводке автомобиля.
  Колбу-держатель с находящимся в нём предохранителем, располагайте как можно ближе к аккумулятору — проводок между ними должен быть максимально коротким.
• Сигнальный кабель подсоединяете к разъёмам: на магнитоле он называется Line-Out, а на усилителе Line-in. Провод питания тоже подсоединяете к усилителю.
  Что касается дополнительного кабеля, который протянут вместе с межблочным проводом: на усилителе он подсоединяется к разъёму Remote. Именно он включает усилитель при подаче тока +12А.
  На автомагнитоле этот провод подсоединяется к контакту синего цвета B+Ant.

Подключения на задней панели усилителя

• Последним в данном процессе осуществляется подключение к динамикам. При мостовой работе усилителя, первый канал усилителя подсоединяется к плюсовой клемме динамика, а второй – к минусовой.
  Схема мостового подключения была приведена нами выше.
• Рядом с усилителем монтируется небольшой прибор, который называется накопительный конденсатор. Это устройство помогает бортовой сети справиться с нагрузкой, возросшей от работы дополнительного звукового оборудования.
  Главной задачей конденсатора является защита усилителя от перепадов напряжения в сети.
• К примеру, при снижении напряжения, он подпитывает усилитель из собственного запаса, и тем самым улучшает качество воспроизводства звука. Подключают данное устройство на клеммы питания усилителя, максимально короткими проводками. Не забывайте про соблюдение полярности!

Кстати, такой же конденсатор устанавливается и на сабвуфер, ведь в нём есть встроенный усилитель. Далее вам останется только произвести настройку усилителя согласно инструкции производителя.
Процесс настройки индивидуален, и зависит не только от модификаций магнитолы и усилителя, но и от наличия или отсутствия в системе сабвуфера.

Как подключить автомобильный усилитель звука к магнитоле

Усилитель мощности низкой частоты — основной компонент качественной звуковоспроизводящей системы. Самостоятельный выбор и возможность подключить его к магнитоле в салоне машины есть у каждого. Дело это непростое и хлопотное, но посильное всем автолюбителям.

Автомобильные усилители звука

Назначение и принцип работы

Звучание автомагнитолы можно улучшить, установив колонки, обладающие высокими характеристиками. К сожалению, параметры штатного оборудования не позволяют использовать излучатели звука большой мощности, что ограничивает возможности модернизации «малой кровью».

В подобном положении выручит установка автономного усилителя звука. Он представляет собой питающийся от бортовой сети автомобиля электронный прибор, увеличивающий амплитуду (размах) и мощность электрических колебаний низкой частоты.

Четырёхканальный автомобильный усилитель мощности с регулировкой параметров

На вход устройства подают сигнал взятый, обычно, с линейного выхода магнитолы. К выходу подключают акустическую систему. Говоря по-другому, в электрической схеме усилитель расположен между источником звукового сигнала и колонками.

Классификация

Звуковая система салона автомобиля состоит из нескольких каналов — раздельных «линий» формирования, усиления и обработки электрических сигналов низкой частоты, необходимых для колонок.

По этой причине один из критериев классификации автомобильных усилителей — число каналов, каждый из которых имеет собственный вход и выход.

Фотогалерея: примеры автомобильных усилителей на 1–6 каналов

Усилитель низкой частоты для сабвуфера

Автомобильный стерео усилитель звуковой частоты

Шестиканальный автомобильный усилитель

Обычно в приборе от 1 до 6 каналов. Стереосистема требует двух (левая и правая колонка). Схема «фронт плюс тыл» — четырёх.

Когда необходим сабвуфер, выбирают усилители с нечётным количеством каналов (3 или 5) либо те, что допускают подключение в режиме мост (bridge). Последний позволяет использовать более мощный динамик, так как задействует два канала усиления одновременно. Кроме того, низкочастотную колонку можно подключить с помощью отдельного одноканального усилителя — моноблока.

По совокупности показателей энергоэффективности и искажений выходного сигнала автомобильные усилители звуковых частот разделяют на классы A, B, AB, C и D.

Приборы класса А обладают самым низким коэффициентом полезного действия и наименьшими искажениями сигнала. Напротив, класс С характеризуется высокой эффективностью использования энергии и большими искажениями.

Класс AB — экономичное компромиссное решение, совмещающее приемлемое качество звука и неплохую энергоэффективность.

К классу D относят технику с цифровой обработкой сигнала, что обеспечивает отличное звучание. Её недостаток — высокая стоимость.

Технические характеристики

С точки зрения потребителя, наиболее важный параметр автомобильных усилителей звуковых частот — выходная мощность. Её значение указано в паспорте или сертификате. Не следует ориентироваться по цифрам, нанесённым на корпус или переднюю панель. Как правило, они не соответствуют действительности.

Существует несколько методик измерения выходной мощности. Наиболее часто в документации приводят следующие.

PMPO (Peak Music Power Output) — максимальное пиковое значение выходного сигнала. На практике оно не характеризует ни качество звука, ни возможности прибора и, как правило, приводится в рекламных целях.

RMS (Root Mean Squared) — среднее квадратическое (квадратичное) значение мощности при заданном качестве сигнала. Этот параметр характеризует состояние, при достижении которого искажения звука замечает даже неискушённый слушатель.

DIN POWER — наиболее адекватный параметр, измеряемый на паспортной нагрузке при нормированном коэффициенте гармонических искажений. Его разновидности обозначают в документации также как IEJA и IHF.

Среди основных технических характеристик (кроме выходной мощности):

• частотный диапазон,
• коэффициент нелинейных (гармонических) искажений,
• отношение сигнал/шум,
• демпинг-фактор.

На практике однотипные характеристики техники различных производителей отличаются незначительно и обеспечивают высокое качество звучания.

Выбор

По количеству каналов усилитель подбирают, ориентируясь на число динамиков, которые необходимо подключить, и схему их соединения.

Дополнительным плюсом может стать наличие кроссоверов — встроенных фильтров звуковых частот (HPF выделяет верхние, LPF — нижние) с регулируемыми параметрами (частота среза, усиление, крутизна спада).

Выбирая мощность автомобильного усилителя, учитывают возможности колонок. Для долгой работы их не нужно перегружать, поэтому мощность должна быть меньше той, на которую рассчитаны динамики.

При отсутствии в магнитоле линейного выхода (тюльпанов), что случается очень редко, понадобится наличие входа высокого уровня.

Как подключить усилитель к магнитоле машины

Место установки

Место для монтажа должно удовлетворять следующим требованиям.

• Отсутствие сырости и подтеканий.
• Удобный доступ для подключения и настройки усилителя.
• Хорошая циркуляция воздуха для охлаждения.
• Отсутствие неудобств и помех нормальной эксплуатации автомобиля.
• Красивый внешний вид.

Наиболее часто автолюбители выбирают следующие места.

• Задняя полка (сверху или снизу).
• Спинки задних сидений.
• Под передним сидением.
• Ниже пола багажника (при наличии подпольных углублений и ящиков).

Фотогалерея: Размещение усилителя в автомобиле

Пример размещения усилителя звука на спинке заднего сидения автомобиля

Пример размещения усилителя в багажнике автомобиля

Пример размещения усилителя под передним сидением

Положительные и отрицательные стороны каждого решения приведены в таблице.

Таблица: Преимущества и недостатки мест установки автомобильного усилителя звука

Материалы и инструмент

Силовой провод

Назначение питающего провода — подключение прибора к источнику тока. Сила потребляемого тока зависит от мощности усилителя. Диаметр и сечение провода — от длины и силы тока.

Силовой кабель 8 AWG для подключения усилителя звуковых частот

Значение силы потребляемого тока есть в паспорте усилителя. Когда указана мощность в ваттах, силу тока в амперах вычисляют, разделив её значение на 12.

Если паспортная характеристика неизвестна, приблизительное значение тока рассчитывают по выходной мощности. Для этого суммируют номинальную мощность всех каналов (DIN POWER или RMS, но не PMPO) результат увеличивают вдвое и делят на 12.

Для подключения к бортовой сети автомобиля используют, как правило, многожильные медные провода. Специализированные торговые точки предлагают провода, изготовленные по стандарту AWG.

Цифры в наименовании провода AWG (другое обозначение Ga) обозначают калибр. Чем меньше цифровое значение, тем больше сечение проводника. Например, калибр 0000 AWG соответствует площади токопроводящей жилы 107 мм², 13 AWG — 2,62 мм².

Соответствие силы потребляемого тока, длины проводов и калибра провода AWG (Ga) приведены ниже.

Калибр провода выбирают в зависимости от длины и силы тока

Предохранитель

Силовую проводку следует защитить от перегрузки и короткого замыкания предохранителем. Пренебрежение этим требованием может стать причиной пожара.

Номинал предохранителя выбирают в зависимости от сечения провода (калибра).

Номинал предохранителя выбирают в соответствие с калибром и сечением силового провода

Допускается установка предохранителя меньшего, но не большего номинала, чем рекомендовано таблицей. Нижний предел — сумма всех номиналов предохранителей устройств, подключённых к проводу.

Предохранитель устанавливают в разрыв провода в непосредственной близости к аккумулятору не далее 30 см от его клеммы в доступном для контроля сухом месте. Держатель предохранителя жёстко крепят к корпусу автомобиля.

Наиболее дешёвый тип предохранителей — AGU. Наиболее надёжный — ANL, miniANL и AFS.

Конденсатор для автоусилителя

Конденсатор — не обязательный, но рекомендуемый к установке элемент схемы подключения автомобильного усилителя к источнику питания.

Конденсатор для звуковой системы автомобиля

Возможности бортовой электрической сети ограничены. В режиме повышенной нагрузки, которую создаёт мощная техника, напряжение сети скачкообразно реагирует на подключение и выключение потребителей. Например, падает при переключении с ближнего света на дальний.

Скачки напряжения отрицательно сказываются на качестве звука. Конденсатор позволяет их сгладить и уменьшить негативное влияние. Кроме того, конденсатор уменьшает высокочастотные помехи в бортовой сети, которые могут проникнуть в звуковой тракт.

Ёмкость конденсатора выбирают из расчёта 0,1 фарада на каждые 100 Вт мощности усилителя. Устанавливают как можно ближе к усилителю не далее 60 см от него, включают между положительным проводом питания (клемма 12V) и корпусом автомобиля. В некоторых приборах для конденсатора предусмотрен отдельный разъём.

Межблочный кабель

Межблочный (линейный) кабель служит для соединения выходов магнитолы со входами усилителя.

Межблочный кабель для соединения магнитолы и усилителя

Как правило, это экранированный коаксиальный медный кабель, параметры которого могут значительно влиять на качество звука.

В продаже встречаются как готовые комплекты с припаянными коннекторами («тюльпаны» RCA), так и кабель «внарезку».

Если позволяют возможности автомагнитолы (количество выходов), сигнал к каждому каналу усилителя звуковой частоты подают отдельным кабелем (используя отдельную пару «тюльпанов» многоканальных кабелей).

Когда количество каналов превышает число линейных выходов автомагнитолы, используют Y-адаптер (Y-разветвитель), имеющий один вход и два выхода на канал. Его устанавливают после межблочного кабеля перед входом усилителя.

Подключение магнитолы к усилителю звука через Y-адаптер

Адаптер не понадобится, если прибор допускает параллельное подключение входов.

Вместо этого кабеля используют обычный акустический (для колонок) в случае полного отсутствия линейных выходов в магнитоле, и подключении её к входам высокого уровня.

В некоторые межблочные кабели изготовители встраивают провод управления (обычно синего цвета), необходимый для дистанционного включения усилителя. В противном случае разъем REM соединяют с соответствующим выходом магнитолы любым проводником.

Инструмент и расходные материалы

Кроме перечисленного выше, для установки усилителя звука понадобится следующий инструмент и расходные материалы.

• Отвертка.
• Набор ключей.
• Кусачки.
• Нож.
• Дрель.
• Метизы.

Монтаж усилителя звуковой частоты

Вариант схемы подключения автомобильного усилителя звуковых частот

1. Все работы производите при отключённой минусовой клемме аккумулятора автомобиля.
2. Выберите наиболее подходящее место для установки. Разместите усилитель. Наметьте и просверлите крепёжные отверстия под все точки крепления прибора. Закрепите усилитель болтами или саморезами.
3. Проложите питающий кабель от усилителя к аккумулятору. В салоне размещайте провод вблизи остальных жгутов. При необходимости на время монтажа снимите (полностью или частично) элементы обшивки.
4. Используйте штатные отверстия в перегородках для переходов из салона в моторный отсек и багажник. При необходимости просверлите отдельные отверстия. Защитите кабель резиновыми (кусками шланга) или заводскими пластиковыми втулками с уплотнителями, загерметизируйте переходы.

   Используйте штатные отверстия в перегородках для переходов из салона в моторный отсек

5. Не прокладывайте силовой кабель вблизи подвижных деталей, не допускайте защемления его элементами обшивки, фиксируйте провод в местах, где есть вероятность перетирания от вибрации.
6. Для установки предохранителя выберите место вблизи аккумулятора. Закрепите держатель на корпусе. Один контакт предохранителя соедините с положительной клеммой. Ко второму подключите провод, идущий к усилителю. Защитите отрезки кабеля в моторном отсеке гофрированной трубкой.

   Для установки предохранителя выберите место вблизи аккумулятора

7. Подключите силовой кабель к разъёму 12V усилителя.
8. Клемму GND соедините с корпусом автомобиля таким же проводом, которым усилитель подключён к питанию. Место контакта тщательно очистите от краски. Для крепления используйте стойкие к коррозии болты, гайки и шайбы. Не применяйте шурупы-саморезы.

   Место контакта тщательно очистите от краски

9. При желании установите конденсатор.
10. Проложите и подключите к усилителю и магнитоле межблочный кабель. Не укладывайте его вдоль жгутов штатной бортовой сети, избегайте пересечений с ними. Чем дальше сигнальный кабель от проводки, тем меньше вероятность помех.
11. Вместе с межблочным кабелем уложите провод управления, соедините им вход усилителя и выход магнитолы.
12. Подключите акустику (колонки и кроссоверы).

    Соединение усилителя с другими элементами системы звука

13. Наденьте минусовую клемму аккумулятора.
14. Включите магнитолу и усилитель, проверьте его работоспособность. При необходимости настройте звук встроенными в усилитель средствами регулировки.
15. Если всё в порядке, закрепите кабели и провода, восстановите обшивку.

Видео: Подключение автомобильного усилителя звука

Подключение усилителя важная часть работы по оборудованию автомобиля качественным звуком. Самостоятельный подбор компонентов и их монтаж не такая сложная задача, как кажется, если предварительно хорошо подготовиться.

Подключение усилителя к автомагнитоле своими руками – схема + Видео

Подключение усилителя к автомагнитоле – процесс, который можно выполнить своими руками. Автомобильный усилитель для магнитолы позволяет улучшить звучание штатной акустической системы. Сегодня на рынке существует множество моделей с различными параметрами, поэтому выбрать оптимальное устройство для своего авто не составит труда.

1 Как правильно выбрать материалы для подключения усилителя?

Перед тем как подключить усилитель к автомагнитоле, необходимо определиться с величиной сечения провода питания. Этот показатель напрямую влияет на качество работы автомобильного усилителя, при этом рассчитать толщину сечения можно самостоятельно. Чтобы правильно выбрать питающий провод необходимо знать суммарную мощность всех каналов усилителя. Как правило, электросхема большинства современных автомобилей предполагает, что максимальная мощность усилителя для создания мощного звука на всех каналах составляет 450–470 Ватт.

Питающие провода для подключения усилителя автомагнитолы

Используя закон Ома, можно вычислить величину максимального тока, который будет потреблять усилитель. Для этого потребляемая мощность (450 Вт) делится на показатель максимального напряжения бортовой сети автомобиля. На большинстве автомобилей средний показатель напряжения составляет 13 Вольт. Соответственно, максимальная сила тока, которую будет потреблять усилитель, составит 34,6 Ампер. Таким образом, для качественного сигнала и правильной работы сети необходим провод с сечением 1,5–2,5 см.

Для стабилизации напряжения схема подключения усилителя в автомобиле предполагает использование специального предохранителя. Данное устройство выбирается в соответствии с известной величиной максимального тока.

Схема подключения усиливающего устройства

В магазинах можно найти предохранители в пластиковой защитной колбе со стандартными показателями значения силы тока. В данном расчетном случае необходимо приобрести предохранитель на 40 Ампер. Устройство устанавливается в непосредственной близости от аккумулятора, чтобы в случае возникновения короткого замыкания, оно срабатывало в первую очередь.

Чтобы активировать усилитель и подключить его к магнитоле, необходим сигнальный кабель и дополнительный провод с качественным разъемом RCA. Длина межблочного кабеля рассчитывается таким образом, чтобы ее хватило на проводку под обшивкой в салоне автомобиля без натяжки, поэтому лучше выбирать длину провода с определенным запасом. При выборе сигнального кабеля автомагнитолы и усилителя, следует обратить внимание на качество изоляционного материала, качество коннекторов (тюльпанов) и т.д. Не стоит приобретать слишком дешевые варианты межблочного или акустического кабеля, так как на практике такие провода очень быстро выходят из строя.

2 Схема подключения автомобильного усилителя

Стандартная схема предполагает подключение силовой проводки напрямую к аккумуляторной батарее автомобиля. Как правило, аккумулятор расположен под капотом, при этом усилитель устанавливается в салоне или в багажнике. В этом случае провода питания прокладываются через специальное отверстие в моторном отсеке. Главный провод соединяется с предохранителем и тщательно изолируется с помощью гофры или специальной изоляционной трубки. Плюс подключается к плюсовой клемме батареи, минус к железному элементу кузова автомобиля.

Подсоединение силовой проводки к аккумуляторной батарее автомобиля

Стандартные усилители имеют несколько входов для подключения кабеля. Плюсовой провод, который подключается к плюсовой клемме аккумулятора (как правило, красного цвета), вставляется в соответствующий разъем усилителя, на котором обозначается напряжение, например, 12V и т.д. Минусовой провод, (чаще черного цвета), который подключен к кузову, вставляется в гнездо с обозначением «Ground» или «GND». Третье и четвертое гнезда на усилителе, которые обозначаются как Remote служат для подключения сигнального провода от самой магнитолы. Иногда схема подключения также предполагает наличие конденсатора, однако это необходимо только в случае высокой мощности усилителя или подключения многоканального устройства.

Многоканальное устройство для усиления магнитолы

Таким образом простейшая схема подключения выглядит так:

• BATT+ – Плюсовой провод от плюсовой клеммы аккумулятора.
• Ground – Минусовой провод, который можно подключить либо к кузову автомобиля, либо на минусовую клемму аккумулятора (зависит от мощности устройства).
• Remote – клемма для сигнального провода от магнитолы, который подает сигнал на включение усилителя.

3 Подключение линейных выходов автомагнитолы

Межблочный кабель от усилителя к автомагнитоле прокладывается под обшивкой в салоне автомобиля. В данном случае при проводке кабеля своими руками могут возникнуть некоторые трудности, которые зависят от конкретной модели авто. На большинстве моделей производители предполагают дополнительные места для проводки, например, в разъемах дверей и т.д. Если этого не предусмотрено, прокладка проводов по салону может стать непростой задачей, так как придется сверлить разъемы своими руками. На этом этапе очень важно не допустить проведение сигнального кабеля по одной стороне с силовыми проводами, так как это неизбежно приведет к помехам и характерному «треску» при работе усилителя. Межблочный кабель лучше всего прокладывать по другой стороне или под обшивкой потолка по центру автомобиля.

Прокладка межблочного кабеля под обшивкой авто

Для подачи звука на усилитель необходимо снять магнитолу, в задней части которой на большинстве устройств предусмотрены стандартные выходы линейного уровня (Line Out). Данные выходы обозначаются как SUB, Front и Rear и служат для подключения усилителя, сабвуфера и других акустических систем. Для подключения усилителя следует выбрать выход Rear и подключить в него межблочный кабель с проводом управления «RCA», который идет вместе с сигнальным кабелем от автомагнитолы. Этот провод коммутирует (связывает) сигнал выхода от магнитолы с сигналом входа на усилителе.

Если на магнитоле присутствует только одна пара линейных выходов, вы сможете подключить только один двухканальный усилитель автомагнитолы (усиление стереосигнала от пары колонок и сабвуфера) или моноблок (моноусилитель, рассчитанный на работу только с одним динамиком). Соответственно, возможности для подключения еще одного двухканального усилителя или четырехканального устройства (2 сабвуфера и 4 динамика) в этом случае не будет. Это значит, что усиливать сигнал, идущий от магнитолы, сможет только одна пара динамиков либо сабвуфер.

Высокоуровневый вход High Level Input

Если необходимо подключить четырехканальный усилитель, а линейная пара выходов только одна, можно использовать специальные переходники, именуемые «Y» – адаптерами. Если магнитола вообще не имеет линейных выходов, сигнал проводится напрямую от магнитолы к динамикам, для этого на современных усилителях предусмотрены специальные входы – High Level Input (высокоуровневый вход с высокой входной чувствительностью). Сигнал для данного входа можно взять с любого сигнального провода от магнитолы, то есть усилитель в этом случае подключается в параллель к паре динамиков. За счет высокого входного сопротивления усилителя и низкого сопротивления динамиков такое подключение не отражается на работе головного устройства (магнитолы).

Следует понимать, что подключают усилитель в систему для повышения уровня громкости и уменьшения искажения сигнала. Таким образом, подключать его можно по нескольким схемам, но чаще всего используется подключение моноблока или двухканального устройства, которого вполне достаточно для обеспечения оптимального сигнала и звука штатной акустики легкового автомобиля.

Как подключить усилитель в автомобиле ⋆ Doctor BASS

Как самостоятельно подключить усилитель в автомобиле

Чтобы подключить усилитель понадобятся: провода питания, предохранитель с держателем, провод remote, защитная изоляция, клеммники и наконечники, кабель RCA. Разберем подключение поэтапно.

Подключение усилителя к аккумулятору

«Черный  — минус, красный — плюс, знает каждый карапуз!»

Питание — фундамент системы, оно влияет на сохранность компонентов и на качество их звучания. Поэтому очень важно ответственно подойти к его подключению.

Проводка

Перед тем как подключить усилитель нужно выбрать толщину питающего кабеля, она должна соответствовать  количеству потребляемого тока. В мануалах вряд ли не найдете значения потребляемой мощности, так как для нее нет общепринятой методики измерения и поэтому придется посчитать самостоятельно. Обратите внимание, что данные для расчета нужно брать от  минимального сопротивления, в котором может работать усилитель, например если: выходная мощность для 2 Ом: 240 Вт х 2, а выходная мощность для  4 Ом: 160 Вт х 2 — берем 240.

Допустим у вас двухканальный усилитель с номинальной мощностью 2 х 240 Ватт — складываем каналы 240 + 240 = 480 Вт — общая мощность.  

Эти 480 Вт умножаем на 2, потому что потребляемую мощность принимают удвоенной от выходной из-за большой неравномерности и скачков потребления: 480 * 2= 960 Вт.

Теперь полученную мощность делим на напряжение в бортовой сети автомобиля  — 14.4 В (подразумеваем заведенную машину) и находим потребляемое напряжение: 960 / 14,4 = 66,7 Ампер.

Используем табличку для подбора сечения кабеля:

Соотносим потребляемое напряжение с длиной проводки (если тянуть до багажника, то это обычно до 5 метров) — получаем необходимое сечение 2 Ga (сокр. от American Wire Gauge — американская мера сечения проводов).

Важно — первая  таблица актуальна только для медных проводов. Если у вас алюминий покрытый сверху медью (как правило во всех готовых наборах для подключения) делайте запас 35 — 40%.

Предохранитель

Силовая проводка автомобильной системы это объект представляющий пожароопасность, поэтому к плюсовому проводу обязателен предохранитель, который в случае повышения напряжения и нагрева провода при коротком замыкании расплавится и обесточит систему. Не путайте с предохранителями в усилителях!

Важно правильно подобрать его номинал,  чтобы он не душил питание и не плавился понапрасну, но в то же время перегорал раньше проводки, иначе смысл защиты пропадет.

Виды предохранителей

Типы предохранителей (слева направо): AGU, ANL, mini ANL

AGU обычно имеют номинал до 80 Ампер и устанавливаются в колбы. ANL предохранители доходят до 300 Ампер, для их установки используют различные варианты футляров. Mini ANL как правило не используются для защиты основной проводки, а устанавливаются в дистрибьюторах питания для разведения кабелей.

Виды держателей

Виды держателей, (слева направо): колба, футляр, автомат, дистрибьютор

Отдельно нужно отметить автомат, который не содержит предохранителя как такого, а отключается сам от превышения напряжения. Не смотря на удобный функционал, не пользуется большим доверием среди любителей автозвука, есть мнение что в некоторых случаях он может не успеть отключиться и «прикипеть».

Устанавливать предохранитель или автомат рекомендуется не дальше 20 см. от плюсовой клеммы. Смысл в том, что участок провода до предохранителя не защищен и по этому чем он короче — тем лучше.

Клеммы аккумулятора

Есть несколько способов крепления проводов к АКБ. Самый простой — прикрутить обжатый наконечник под какой нибудь болт штатной клеммы. Это достаточно распространенный вариант (при соединении обязательно зачистите место контакта наждачной бумагой). Более практичный способ — установка новой клеммы с дополнительными местами для подключения (продаются в автомагазинах и стоят не дорого). Безкомпромиссное решение — установка специализированных клемм с мощными зажимами и удобными разводками. Если вы не боретесь за результат в звуковом давлении, то вряд ли почувствуете большую разницу на музыке, главное что бы контакт был надежный (крепкий и чистый), хотя удобство и аккуратность так же могут быть важны.

Наконечники

Наконечники проводов, будь то клеммы или патроны должны быть надежно обжаты. Сплющивание молотком —  плохой контакт, лучше жать в тисках с использованием формы. Наша рекомендация — ручной пресс (механический или гидравлический) — можно попросить обжать в автозвуковой студии, а если таких у вас нет , можно спросить у промышленных электриков, возможно в каких-то СТО. Постарайтесь найти, результат того стоит — идеальный контакт.

Минус на кузов или от аккумулятора

Как подключить усилитель — минусом от кузова или напрямую от АКБ.

Не так давно энтузиастами от автозвука был развенчан давно устоявшийся миф о том, что минус нужно обязательно тянуть от акб. На деле потери в отдельном кабеле больше чем через кузов.

Если у вас повседневная система с парой-тройкой киловатт, то минус от кузова будет адекватным решением. К тому же, сэкономит ваши деньги. Главное — не забудьте хорошо зачистить до металла место контакта и крепко притягивайте все соединения. Не лишним будет бросить под капотом  дополнительную жилу от минуса АКБ на кузов.

В случае, если у вас система ориентированная на SPL результат, то каждая дополнительная протяжка будет снижать просад. Там где борьба ведется за каждую десятую децибела и сотую вольта это очень важно.

Итак, для повседнева минуса с кузова будет достаточно. Более того, это будет лучше и дешевле отдельной протяжки. Главное подберите нужное сечение для плюсового провода и для отрезков минусового. Надежно зачищайте, протягивайте и обрабатывайте соединения.

Защита проводки

Как было сказано выше — проводка это пожароопасный элемент и именно поэтому она нуждается в дополнительной защите от повреждений. Не советую легкомысленно относится к этому вопросу, ведь ценой пришествия может стать новый автомобиль.

Каждый сам решает какую степень изоляционной защиты обеспечить, но минимальные и логичные требования это — дополнительная изоляция под капотом, под крыльями, во всех местах прохода кабелей сквозь элементы кузова и салона. А так же в местах, где возможно перетирание — под задним сиденьем, в местах выхода из под обшивки, в местах изгиба кабеля и т.п.

В основном используется мягкая гофра или оплетка «змеиная кожа». Жесткую гофру (обычно светло-серая) лучше не использовать, так как она трескается на морозе. Мягкая проста в использовании имеет не высокую стоимость. «Змейка» же максимально защищает кабель (даже ножом ее трудно порезать) имеет привлекательный вид, но стоит дороже и есть не везде.

Мягкая гофра

Оплетка «змеиная кожа»

Подключение усилителя к магнитоле

Подключить усилитель к магнитоле достаточно просто. Он соединяется двумя типами кабелей: межблочный кабель RCA и Remote.

Все подключения проводите на обесточенной системе  (откинутый от АКБ плюсовой провод)!

Межблочный кабель

Во избежание наводок прокладывайте акустические и сигнальные кабеля с противоположной стороны от силовых, если пересечения избежать не удается, делайте его под прямым углом.

Межблоки или RCA подключаются к линейным выходам магнитолы и передают звуковой сигнал на усилитель. Линейные выходы имеет левый и правый канал (может быть моно для сабвуфера), не перепутайте их при подключении к усилителю, чтобы не сбить регулировку баланса на магнитоле (лев/прав).

Remote

Проводок минимального сечения, который передает сигнал на включение усилителя при включении магнитолы, аналогично при выключении. Обычно у магнитолы выделен для этого отдельный провод, если его нет, можно подключиться к  управлению активной антенной или подключить его к постоянному плюсу, установив тумблер для самостоятельного управления включением усилителя. Крайне не рекомендуется запитывать его от постоянного +12 на прямую — так ваши усилители будут постоянно включены, что будет ненужной нагрузкой.

Важные моменты

В конце резюмируем  все главные аспекты, которые нужно соблюсти чтобы правильно и безопасно подключить усилитель:

1. Подбирайте силовой кабель достаточного сечения, лучше с запасом.
2. Правильно подберите предохранитель.
3. Все контакты должны быть зачищены и крепко затянуты или обжаты (чем больше площадь контакта тем лучше).
4. Выбивайте качественную медную проводку.
5. Защищайте кабеля от повреждений с помощью дополнительной изоляции.
6. Укладывайте акустическую и сигнальную проводку как можно дальше от силовой (питающей).
7. Если у вас несколько усилителей и минус взят с кузова, то контакт для всех делайте в одной точке.
8. Все подключения проводите на обесточенной системе (откинутой плюсовой клемме с АКБ).

Удачных подключений!

Читать еще:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

настройка под активный сабвуфер в машине, схема мостом в авто, что такое мостовое подключение, усилок к штатной магнитоле, какие провода нужны, автомобильный, правильно подобрать динамики, звука, зачем нужен, замена, установить под сиденье, можно ли подсоединить саб к аккумулятору, рассчитать мощность, если нет линейных выходов, микрофона для китайской автомагнитолы, домашние через блок питания, пассивный, второй, если нет тюльпанов, не включается, причины, где находится, выдает ошибку в мостовом режиме, накопитель, какой провод идет от магнитолы на усилитель, включается но звука нет, с встроенным усилителем, переходник

Для расширения возможностей автомобильного акустического оборудования используется установка дополнительных устройств, усиливающих звук с одновременным удалением шумов и помех. Устройства монтируются в сервисных центрах или самостоятельно. Перед началом работ владельцу необходимо выяснить, как подключить усилитель к магнитоле и как устранить возможные неисправности при эксплуатации.

Зачем нужен усилитель

В головных мультимедийных устройствах находится встроенный усилитель, который устраивает не всех автовладельцев. Установка дополнительного оборудования позволяет очистить сигнал от помех и установить дополнительные громкоговорители, улучшающие воспроизведение низких или высоких частот. При использовании дополнительного усилителя следует учитывать мощность генератора и емкость аккумулятора, для снижения вероятности провала напряжения применяются электролитические конденсаторы (накопитель).

Как рассчитать мощность и выбрать

Чтобы самостоятельно подобрать оборудование, надо посчитать мощность громкоговорителей, установленных в цепи каждого канала. Исходя из полученных значений, выбирается внешнее устройство усиления сигнала. Рекомендуется приобретать более мощный прибор (на 10-15%), чтобы снизить нагрузку на оборудование и позволить впоследствии заменить акустику. Также следует учитывать сопротивление катушек в динамиках и частотный диапазон, на который рассчитаны изделия.

Какую магнитолу рекомендуете покупать:Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

• Pioneer 50%, 1214 голосов

  1214 голосов 50%

  1214 голосов — 50% из всех голосов

• Alpine 15%, 366 голосов

  366 голосов 15%

  366 голосов — 15% из всех голосов

• Kenwood 10%, 256 голосов

  256 голосов 10%

  256 голосов — 10% из всех голосов

• Sony 8%, 206 голосов

  206 голосов 8%

  206 голосов — 8% из всех голосов

• JVC 7%, 172 голоса

  172 голоса 7%

  172 голоса — 7% из всех голосов

• Другую… 4%, 110 голосов

  110 голосов 4%

  110 голосов — 4% из всех голосов

• Mystery 2%, 38 голосов

  38 голосов 2%

  38 голосов — 2% из всех голосов

• Prology 1%, 34 голоса

  34 голоса 1%

  34 голоса — 1% из всех голосов

• 33 голоса 1%

  33 голоса — 1% из всех голосов

• Soundmax 1%, 22 голоса

  22 голоса 1%

  22 голоса — 1% из всех голосов

Всего голосов: 2451

Голосовало: 2092

13.11.2019

×

Вы или с вашего IP уже голосовали.

Выбор типа усилительной машинной установки зависит от конфигурации будущей акустической системы. Если планируется подключить сабвуфер к усилителю, достаточно устройства с 2 каналами, которые соединяются по мостовой схеме. Если причиной доработки является стремление избавиться от шума в динамиках и повысить громкость звучания, необходимо приобрести 4-канальный блок. Для одновременного использования 4 колонок и саба потребуется установка 5-канального усилителя или применение 2 отдельных устройства.

Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать … Перейти к тесту »

Для подключения автомобильного усилителя к магнитоле используются разъемы типа «тюльпан» или RCA, вынесенные на заднюю стенку корпуса головного устройства. Перед покупкой внешнего устройства рекомендуется уточнить тип используемых на проигрывателе выходов. При отсутствии разъемов допускается коммутация усилительного блока к стандартным акустическим выходам через модуль снижения амплитуды сигнала (аттенюатор).

Подготовка

На этапе предварительной подготовки владелец автомобиля разрабатывает схему подключения усилителя с учетом расположения штатного оборудования. Если в конструкции автомобиля будут установлены дополнительные громкоговорители (например, сабвуфер или высокочастотные динамики), необходимо продумать методику монтажа устройств. Исходя из полученных данных, владелец автомобиля приобретает кабели питания, межблочные шнуры с тюльпанами, дополнительные элементы декора и прочие детали, необходимые при установке усилительного оборудования.

Провода

Чтобы подсоединить усилок к бортовой сети автомобиля, нужен специальный кабель, рассчитанный на ток, потребляемый дополнительным оборудованием. Шнур подбирается, исходя из мощности установленных компонентов с учетом дополнительных тепловых потерь (до 30%). Например, при коммутации 2-канального усилителя с номинальной мощностью 200 Вт следует учитывать тепловые нагрузки, которые составляют около 60 Вт. Полученное значение мощности требует использовать кабель, рассчитанный на 21,6 А (рекомендуется сделать запас по прочности еще на 10-15%).

Для расчета сечения провода существуют специальные таблицы, отображающие зависимость диаметра кабеля от передаваемого тока. Для монтажа следует использовать шнур с медной жилой, не разрушающейся при вибрационных нагрузках. При покупке кабеля следует обратить внимание на толщину и характеристики изоляции, поскольку материалы низкого качества самопроизвольно растрескиваются при снижении температуры до -15°С.

Предохранитель

В цепи питания усилителя в авто необходимо установить предохранитель, предотвращающий воспламенение изделия при коротком замыкании (например, из-за разрушения изоляции кабелей питания). В конструкции оборудования предусмотрены штатные элементы защиты, дополнительная вставка располагается около клеммы аккумулятора. Чтобы правильно подключить автомобильный усилитель, необходимо применять предохранители с номиналом не более 50 А.

Межблочный кабель

Смонтированный усилитель нужно подключить к головному устройству специальным межблочным кабелем, оборудованным защитой из металлической сетки. Экран снижает вероятность появления помех, возникающих при работе системы зажигания и электронных компонентов автомобиля. Не рекомендуется прокладывать коммутационные шнуры вблизи штатных блоков управления и электрических двигателей, установленных в климатической установке транспортного средства.

Где и как установить

Установка усилителя в машину определяет длину акустических кабелей, необходимых для подсоединения, и протяженность магистрали для подключения к аккумуляторной батарее. Например, при размещении устройства в багажном отделении для подсоединения каждого громкоговорителя потребуется шнур, длиной 3-4 м (с учетом изгибов и прокладки под обшивками). Изделие устанавливают в горизонтальном положении на специальном подиуме. На части машин применяют второй усилитель, предназначенный для фронтальной акустики, который выносится в салон.

Допускается размещение оборудования в специальной нише под задней полкой (используется на машинах с кузовами седан или купе). Если нужно поставить автоусилитель под сиденье пассажира, необходимо учитывать размещение воздушных каналов климатической установки и наличие жгутов электропроводки для обогрева сидений и управления боковыми подушками безопасности. При подобной схеме укорачивается длина кабеля, идущего от магнитолы к усилителю, что улучшает качество передаваемого сигнала.

Дополнительные устройства для усиления звука, устанавливаемые в автомобиль, выделяют тепло, которое требуется отвести вентиляцией. Для нормального проветривания корпус не рекомендуется устанавливать вертикально, а также закрывать пластиковыми или тканевыми чехлами. Для улучшения циркуляции воздуха устанавливаются дополнительные вентиляторы, включающиеся совместно с акустической системой автомобиля.

Как подключить к штатной магнитоле

Для подключения усилителя к автомагнитоле необходимо снять головное устройство, получив доступ к выходам на задней части корпуса. Сигнальные кабели прокладываются по кратчайшему маршруту, для монтажа потребуется поднять ковровое покрытие и демонтировать часть пластиковых обшивок. Межблочные кабели прокладываются на удалении от штатной электропроводки автомобиля.

Выведенные в панель приборов шнуры подключаются к разъемам, дополнительно прокладывается сигнальный кабель управления, который коммутируется к выходу Rem (используется для синхронного пуска и выключения усилителя).

Если магнитола оснащена штатным микрофоном или дополнительными выходами USB с удлинителями, следует проверить плотность соединения разъемов и установить головное устройство в штатное гнездо. Затем необходимо установить снятые пластиковые рамки и воздушные дефлекторы.

Подключение двухканального и четырехканального

Подключение усилителя к штатной магнитоле мало зависит от количества каналов. Кабель питания выводится в отсек двигателя через отверстия, имеющиеся в моторном щите. На части автомобилей батарея размещается в нише под задним сидением или в багажном отделении. Шнур прокладывается параллельно штатной проводке под ковром пола, не рекомендуется перегибать изоляцию через острые кромки панелей кузова. Отрицательный кабель выводится к болту «массы» или выводится к аккумулятору автомобиля.

Затем к усилителю подключаются межблочные кабели и шнур синхронного включения, особенности подсоединения оборудования приводятся в заводской инструкции по эксплуатации. Динамики подсоединяются к выводам каналов, отрицательные шнуры запрещается объединять в общую цепь или выводить на кузов машины. При коммутации громкоговорителей следует учитывать расположение репродукторов и назначение каналов. При ошибочном соединении нарушается звуковая картина.

Схема подключения сабвуфера включает в себя выведение сигнальных кабелей к тыловым каналам по мостовой схеме. Положительный сигнал берется с одного тылового выхода, а минусовой — с противоположного. Оставшиеся фронтальные выходы применяются для питания стандартных динамиков, соединенных побортно в общие цепи. Тип соединения зависит от сопротивления катушек, суммарное значение должно соответствовать техническим характеристикам усилителя.

Подключение одноканального

Устройства 1-канального типа используются для питания автомобильного сабвуфера пассивного типа. Из-за сокращения числа каналов мощность устройства возрастает, что позволяет работать с нагрузкой до 4 Ом. В конструкции оборудования применен специальный электронный фильтр, ограничивающий частоту звукового диапазона, подлежащего усилению. Bass-усилитель для сабвуфера относится к типу изделий D.

Оборудование подсоединяется к низкочастотному динамику при помощи 2 кабелей, соединяющих положительный и отрицательный выходы с катушкой громкоговорителя. Подключение усилителя к магнитоле выполняется по изложенной выше методике. Допускается использовать 2 идентичных сабвуфера, которые соединяются в единую цепь по параллельной или последовательной схеме. Отрицательные выходы коммутируются к усилительному блоку. Запрещается соединять кабели с деталями кузова автомобиля.

Подключение без тюльпанов

Если нет линейных выходов на головном устройстве (характерно для китайских автомагнитол), кабели от громкоговорителей подсоединяются к стандартным акустическим выходам через дополнительное сопротивление. Для коммутации потребуется приобрести 2 резистора номиналом 0,1 и 1,0 кОм. Элементы впаиваются в цепи, обеспечивая снижение амплитуды сигнала до допустимого значения.

Допускается подключение усилителя через готовый переходник, который коммутируется кабелями к выходам на головном устройстве. С другой стороны на блоке расположены шнуры с разъемами типа «тюльпан», которые подключаются к усилительному устройству. Рекомендуется проверить работу сопрягаемых устройств на различных режимах звучания, поскольку конвертер снижает качество передаваемого сигнала.

Как настроить

Настройка усилителя позволяет обеспечить равномерное звучание через все динамики акустической системы. Для регулировки требуется повернуть регулятор Gain (на части устройств обозначен как Level) до минимального уровня, а затем установить корректор фильтра HP на максимум. Если усилительный блок оборудован встроенным эквалайзером или блоком усиления низких частот, требуется отключить функции (из-за влияния на звуковую картину). При использовании высокочастотных динамиков дополнительно регулируется положение корректора LP.

Для дальнейшей настройки необходимо включить воспроизведение музыкального контента на головном устройстве. После отключения тонкомпенсации регулятор громкости выкручивается до положения, соответствующего появлению хрипов в акустике. Затем пользователь снижает громкость и настраивает по аналогичной методике положение корректора Gain. Настройка режима работы производится до момента получения мягкого звука, равномерного для всех динамиков. Корректно настроенный сабвуфер не выделяется на фоне остальных частот, гармонично дополняя звуковую картину.

Проблемы и их решение

Если установленный блок не включается, причиной дефекта является нарушение целостности цепи питания или встроенного адаптера, который можно проверить вне автомобиля, подключив изделие дома через блок питания, выдающий постоянный ток, напряжением 12 В. Если в бытовых условиях оборудование включилось корректно, необходимо проверить состояние кабелей на автомобиле при помощи тестового прибора. Налет окислов и ржавчины на контактах ухудшает передачу электроэнергии, при повышении силы тока образуются разрывы цепи.

От магнитолы идет кабель, по которому пропускается сигнал на активацию усилительного контура. При нормальных условиях напряжение в кабеле составляет 5 В, при снижении параметра требуется проверить надежность контакта и убедиться в отсутствии переломов шнура. Дополнительно проверяется состояние предохранителей и надежность заземления контура питания и межблочных кабелей.

В конструкции усилителей предусмотрен защитный блок, который выдает ошибку (мигание контрольного индикатора) при обнаружении неисправного динамика или при замыкании звуковых кабелей. Для восстановления работоспособности следует поочередно отключить громкоговорители, чтобы найти поврежденную цепь. Для определения нарушения заземления используется омметр, который пользователь поочередно подключает к цепям репродукторов.

Скрипы при воспроизведении указывают на перегрузку усилительного устройства. Рекомендуется снизить громкость звучания или подобрать динамики с улучшенными характеристиками. Дефект возникает при повреждении коммутационных кабелей, поэтому дополнительно следует проверить точки соединения проводов для подключения сабвуфера и усилителя. При периодическом пропадании звука следует проверить состояние межблочных и акустических кабелей. Если нарушается трансляция только по одному входу, следует искать поломку в магнитоле.