Авто — Страница 48 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Давление в шинах автомобиля ваз таблица – Какое давление должно быть в шинах легкового автомобиля зимой и летом: таблица

20.04.2020

Давление в шинах ВАЗ 2107 летом и зимой, таблица значений

Одним из элементов ВАЗ 2107, обеспечивающих безопасное движение, являются автомобильные шины. Состояние колёс определяется не только по внешнему виду (по глубине протектора, балансировке, целостности поверхности), но и по давлению воздуха в них. Соответствие этого параметра норме позволяет продлить срок службы не только покрышкам, но и другим элементам автомобиля.

Давление в шинах ВАЗ 2107

Давление в шинах ВАЗ 2107 является важным параметром, который следует периодически контролировать и доводить до нормы, когда это необходимо. У каждого автомобиля этот показатель имеет свои значения. Когда и каким должно быть давление на «семёрке» и на что оно влияет? В этих и других моментах стоит разобраться более детально.

Почему важно проверять давление в шинах

Ответственный автовладелец постоянно следит за состоянием и работой своего «железного коня», проверяя функционирование его систем. Если эксплуатировать авто и не уделять ему должного внимания, то со временем даже незначительная неисправность может привести к серьёзному ремонту. Одним из параметров, которому нельзя не уделять внимание, является давление в шинах. Значения этого показателя устанавливаются заводом производителем автомобиля, поэтому нужно придерживаться рекомендуемых цифр и стараться не допускать отклонений от нормы.

Важно понимать, что избыточное давление, так же как и недостаточное, может оказывать негативное влияние не только на расход горючего и износ резины, но и на другие узлы транспортного средства. Давление рекомендуется проверять минимум раз в неделю и делать это нужно при помощи специального прибора — манометра, а не какими-либо иными способами, например, постукиванием ногой по колесу. Манометр в автомобиле должен быть всегда среди перечня необходимых инструментов и оборудования, независимо от того, являетесь вы владельцем «Жигулей» или любого другого авто.

Для проверки давления в автомобильных шинах используется специальный прибор — манометр

Если давление отличается от нормы даже на несколько единиц, придётся довести показатель до нормы. При несоответствии давления и отсутствии манометра не стоит двигаться со скоростью более 50 км/ч, поскольку управления машиной во многом зависит от колёс и состояния, в котором они находятся (давление, балансировка, состояние дисков). Особенно важно следить за давлением в зимний период, когда вероятность заноса резко возрастает. Низкое давление может привести не только к заносу, но и к ДТП.

Подробнее о ДТП: https://bumper.guru/dtp/chto-takoe-dtp.html

Износ протектора в зависимости от неправильного давления

В процессе эксплуатации ВАЗ 2107 происходит естественный износ шин в результате трения резины о дорожное покрытие. Однако износ может быть неравномерным, т. е. не по всей поверхности протектора, а в какой-то его части, что говорит о неправильном давлении либо неполадках в подвеске. Если своевременно не уделить внимание неравномерному износу шины и не устранить причину, то покрышка может преждевременно прийти в негодность.

При низком давлении

Когда протектор колёс вашей «семёрки» изнашивается по краям, а центральная часть не имеет видимых следов стирания, то это говорит о низком давлении в шинах при эксплуатации автомобиля. Если колесо накачано недостаточно, то его внутренняя часть неплотно прилегает к дорожному полотну. В результате происходит преждевременный износ резины с обеих сторон (внутренней и наружной), а также увеличивается расход топлива и тормозной путь, ухудшается управляемость. Увеличение расхода топлива обусловлено тем, что спущенные колёса имеют большую площадь контакта покрышки с дорожным покрытием и двигателю тяжелее их проворачивать.

Считается, что управление транспортным средством с низким давлением в шинах опасно, причём не только для водителя, но и для других участников дорожного движения. Обусловлено это тем, что недокачанные колёса приводят к ухудшению управляемости автомобиля, поскольку на таких шинах транспортное средство может самостоятельно изменять траекторию движения. Иными словами, машину будет уводить в сторону.

Если давление в колёсах контролируется и поддерживается на нужном уровне, но при этом наблюдается износ по краям шин, стоит разобраться, правильно ли выбран показатель давления для вашего авто. Низкое давление в шинах ВАЗ 2107, помимо перечисленных проблем, отражается в виде увеличения нагрузки на коробку передач, что приводит к снижению ресурса узла. Кроме этого, спущенная резина плохо удерживается на колёсном диске, что может привести к её разбортированию при резком разгоне или торможении. Следует учитывать также тот факт, что при более низком давлении, шины теряют эластичность.

Низкое давление в шинах увеличивает износ покрышки с наружной и внутренней стороны протектора и ухудшает управляемость автомобиля

Читайте, когда нужно менять резину на летнюю: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/poleznoe/kogda-menyat-rezinu-na-letnyuyu-2019.html

При высоком давлении

Повышенное давление в шинах уменьшает пятно контакта с дорожным покрытием и снижает деформацию покрышки. В результате износ шины увеличивается. Если давление в значительной степени превышает норму, напряжение нитей корда каркаса также увеличивается, что может привести к разрыву каркаса. Высокое давление приводит к стиранию шины в средней части протектора. Некоторые автовладельцы придерживаются мнения, что эксплуатация автомобиля на перекачанных шинах способствует снижению уровня расхода топлива. Если разобраться, это действительно так, поскольку уменьшается контакт шины с поверхностью дороги, но при этом теряется сцепление покрышки с дорожным покрытием. Такая экономия приведёт к необходимости более частой замены автомобильной резины в результате её быстрого износа.

Высокое давление воздуха в шине делает её более жёсткой, тем самым снижая амортизирующие свойства, что приводит к более быстрому износу деталей автомобиля и снижению уровня комфорта. В момент наезда колесом на препятствие резко возрастает напряжение, действующее на нити корда каркаса. От чрезмерного давления и под воздействием удара шины быстрее приходят в негодность. Если сказать простыми словами, то они рвутся.

Если было замечено, что автомобиль движется с повышенной жёсткостью, одной из вероятных причин является слишком высокое давление в шинах. В случае превышения параметра в колесе на 10%, срок службы автопокрышки сокращается на 5%.

Несоответствие давления в автомобильных шинах сказывается на преждевременном износе покрышек

Износ подвески при повышенном давлении в шинах

Давление в шинах ВАЗ 2107, отличное от нормы, несёт только отрицательные моменты. Однако именно превышение показателя негативно сказывается на ресурсе элементов подвески. Поскольку одно из назначений шин — поглощение небольших неровностей дорожного покрытия, то при перекачке колёс колебания поглощаться не будут: резина в этом случае становится слишком твёрдой. При повышенном давлении в колёсах неровности дороги будут передаваться непосредственно на элементы подвески.

Поневоле напрашивается следующий вывод: перекачанная шина приводит не только к износу самой покрышки, но и к быстрому выходу из строя элементов подвески, таких как амортизаторы, шаровые опоры. Это в очередной раз подтверждает необходимость периодического контроля давления в шинах и доведения показателя до нормы. В противном случае потребуется замена не только покрышек, но и отдельных элементов ходовой части автомобиля, что повлечёт за собой финансовые затраты.

Узнайте о ремонте передней подвески ВАЗ-2101: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/perednyaya-podveska-vaz-2101.html

Видео: рекомендации по давлению в шинах

Проверка давления в шинах ВАЗ 2107

Чтобы проверить степень накачки шин ВАЗ 2107, температура воздуха внутри колеса должна быть равной температуре окружающей среды, т. е. измерение давления сразу после поездки считается неправильным. Обусловлено это тем, что во время движения происходит нагрев шин и после поездки должно пройти некоторое время, чтобы покрышки остыли. Если зимой шины практически не нагреваются, то летом давление может изменяться в широких пределах, что обусловлено попаданием солнечных лучей, нагревом резины при динамичной езде.

Для проверки давления в колёсах «семёрки» потребуется манометр либо специальный компрессор для накачки шин. Процедура проверки сводится к следующим действиям:

Устанавливаем машину на ровную поверхность.
Откручиваем защитный колпачок с вентиля колеса.
Для проверки давления в шинах потребуется открутить защитный колпачок с вентиля колеса
Подсоединяем к вентилю компрессор либо манометр и проверяем показания давления.
Для проверки давления в колёсах потребуется подсоединить автомобильный компрессор или использовать манометр
Если параметр в шинах ВАЗ 2107 отличается от нормы, то доводим его до нужной величины, осуществляя накачку либо стравливание лишнего воздуха, надавливая на золотник, например, отвёрткой.
При несоответствии давления в шинах норме, его доводят до нужного значения путём накачивания либо стравливания воздуха
Закручиваем защитный колпачок и проверяем аналогичным образом давление во всех остальных колёсах автомобиля.

Важно учесть, что при использовании насоса с манометром, давление, которое отображает прибор, соответствует давлению в подаваемом воздухе, а не в шине. Поэтому для получения верных показаний процесс накачивания нужно прервать. Для этих целей также можно использовать отдельный манометр.

Сезонное изменение давления в шинах

По мере того как изменяется температура окружающей среды, меняется также давление в автомобильных шинах, что обусловлено нагревом либо охлаждением воздуха внутри колёс.

Давление в шинах летом

Прежде всего, нужно принять во внимание, что независимо от времени года, давление в шинах ВАЗ 2107 должно оставаться неизменным. В летний период проверять давление рекомендуется чаще, чем зимой, особенно при поездках по трассе с высокой скоростью (через каждые 300–400 км). Дело в том, что в жаркую погоду происходит сильный нагрев покрышек под воздействием солнца, манёвров, скоростной езды. Все эти факторы приводят к увеличению давления внутри колёс. Если этот параметр будет значительно превышать норму, то покрышка может взорваться. Для правильной проверки давление летом необходимо дождаться полного остывания резины, а остывает она медленно. При длительных поездках приходится, как правило, приспускать колёса, а не подкачивать.

Если в летний период не контролировать давление в шинах, то при его избытке покрышка может взорваться

Давление в шинах зимой

С приходом холодов давление в автомобильной резине заметно снижается. Если при температуре +20˚С этот показатель составлял 2 бара, то при 0˚С давление снизится до 1,8 бар. Нужно учитывать, что этот параметр следует проверять и доводить до нормы в тех условиях, в которых автомобиль эксплуатируется. Если зимой машина хранится в тёплом гараже или боксе, то давление нужно увеличивать в среднем на 0,2 бара для того, чтобы компенсировать разницу температур.

Поскольку зимой на машину устанавливают более мягкие шины (зимние), нужно не допускать снижения давления, потому что малое значение параметра приведёт к быстрому износу и выходу покрышек из строя. Кроме этого, возрастает вероятность того, что колёса могут лопнуть в дороге. Среди автолюбителей бытует мнение, что на скользкой дороге нужно снижать давление в шинах для повышения сцепных свойств колёс. Однако если разобраться, то такое суждение в корне неверно. Объясняется это тем, что при снижении давления увеличивается площадь пятна контакта с дорожным полотном, в результате чего сцепные характеристики шин на скользкой дороге ухудшаются.

Давление зимой также не рекомендуется занижать по той причине, что при наезде на какую-либо неровность увеличиваются шансы повредить колёсные диски, поскольку покрышки не в состоянии будут обеспечить достаточную жёсткость из-за потери своих амортизирующих свойств.

Видео: как проверить давление в шинах

Таблица: давление в шинах ВАЗ 2107 в зависимости от размеров и времени года

В таблице приведены данные для автомобиля, который хранится в теплом гараже. Поэтому есть разница между показаниями летнего и зимнего давления на 0,1–0,2 атмосферу, что позволяет компенсировать разницу температур в помещении и на улице.

Давление в автомобильных шинах зависит как от самой машины, так и от типа покрышек. Этот параметр устанавливается с завода и этих значений следует придерживаться. Таким образом удастся избежать возможных неприятностей и обезопасить себя и других участников дорожного движения.

какое должно быть в колесах R13 зимой и летом

Автомобиль отечественного производства Ваз 2107 – широко представленная модель, пользующаяся большим спросом на территории стран СНГ. Оптимальные ходовые характеристики дополняются минимальной стоимостью, подкупая автолюбителей. На машине с завода устанавливаются колеса R13. Некоторые пользователи заменяют «родные» диски, ставят современную версию, имеющую радиус R14.

При этом забывают, что рекомендуемое давление в шинах ВАЗ 2107 актуально только на конвейерной версии.

Тюннинговые катки отличаются размерами баллона – это вынуждает потребителей задувать больше воздуха в низкопрофильные конструкции. Наиболее точно, эффект уменьшения емкости видно в таблице.

Размер шин	Давление перед. Ось	Давление зад. Ось
170/70-75 R13	1,70	2,00
180/60-65 R14	2,00	2,20
190/50-55 R15	2,20	2,50

Норма считается при отклонении номинального значения не более чем на 0,1 Ат.

Дополнительную роль баланса подкачки играет специфическая развесовка машины. Большую часть веса при полной загрузке принимает задняя пара. Таким образом, этот мост требует увеличения задувки кислорода.

Отдельно выделяются транспортные средства, эксплуатируемые как «гужевая лошадь». Заводскую норму увеличивают соответственно возрастанию нагрузки.

Давление в шинах ВАЗ 2107 летом

Некоторые автолюбители следят за давлением в авто ВАЗ 2107, устанавливая показатель на номинальном положении. Иногда это правильно. Во время передвижения летом, когда резина нагревается от трения, температуры окружающей среды, происходит расширение воздуха внутри баллона, что может спровоцировать разрыв или образование грыжи.

Нормальное давление при движении по трассе летом будет меньше от эталонного значения на 0,15-0,2 Ат. При этом необходимо проверять данные через каждых 400-450 км пробега.

Давление в колесах ВАЗ 2107 зимой

Зимой наблюдается естественное падение рабочего давления внутри покрышек автомобиля. При снижении температуры окружающей среды с 20 до 0°С, значение понижается на 0,2 Ат.

Зимой перепады чувствуются сильнее, чем летом. Это связано с тем, что «снежные» шины более мягкие, слабая накачка может спровоцировать срыв замка с обода во время ударов (актуально для бескамерных моделей), диверсию самоочищения. Некоторые автолюбители указывают на повреждения дисков при ударах – эластичные боковые стенки легко сминаются под точечной нагрузкой.

Вопреки расхожему мнению, что для повышения проходимости необходимо резину спустить. Нужно ее наоборот подкачать сильнее – покрышка изначально мягче летней. Достигается минимальный износ, нормальная управляемость автомобиля, улучшается способность к самостоятельной очистке.

Давление в покрышках ВАЗ 2107 летом на зимней резине

Эксплуатация зимних покрышек по теплу чревата интенсивным износом рабочей части, увеличением тормозного пути, ухудшением управляемости. Состав материала мягкий, а во время нагрева внешняя часть может вообще поплыть или деформироваться.

Если пришлось докатывать комплект покрышек необходимо «задувать» колеса под рекомендуемое давление летом. Для стоковой модели R13 оптимальным будет показатель 1,7-2,0 Ат соответственно для передней, задней оси.

Давление в шинах Нивы 2121, 2131, 21213, 21214, колесах зимой и летом: таблица

Правильные покрышки обеспечивают сцепление колес с дорогой, помогают автомобилю корректно реагировать на повороты руля, а также минимизируют тормозной путь при экстренном торможении. Поэтому большинство владельцев обращают пристальное внимание на модель шин, состав резиновой смеси и прочие факторы (включая даже стиль езды) при выборе подходящего комплекта обувки.

Но даже на родной резине авто может быть более управляемым, комфортным и отзывчивым, чем обутое в дорогостоящие модели. Причиной становится халатное отношение к давлению внутри шин. Этот параметр имеет очень большое значение и во многом зависит от температуры окружающей среды. Если данный показатель далек от оптимального, то это может привести к опасным или неприятным ситуациям.

К примеру, повышенное давление внутри колес чревато:

— возможностью повреждения корда и порчей шины;

— ускоренным износом протектора;

— ухудшением плавности хода и комфорта от поездки;

Если владелец плохо накачал колеса, то к минусам можно отнести:

— повышение усилий при повороте руля;

— ухудшенный акустический комфорт внутри салона;

— быстрый перегрев шин и, как следствие, ускоренный износ всего протектора или какой-либо его части;

— потенциальное повреждение корда;

— замедленная реакция на повороты руля;

— увеличение сопротивляемости качению и увеличение аппетита автомобиля.

Есть вариант с различным давлением в покрышках. Если такие колеса установлены на одной оси, то:

— снижается управляемость автомобиля;

— он плохо держит траекторию, стремясь самостоятельно уйти в сторону;

— особенно сильно это чувствуется при интенсивном разгоне – приходится прилагать большие усилия для удержания руля.

Как правильно снять показания

Очевидно, что параметр давления покрышек имеет большое значение и необходимо следить за этим показателем. Есть несколько рекомендаций для того, чтобы правильно измерить данный параметр. Процедура должна проводиться на холодных шинах. Это значит, что автомобиль должен стоять не менее трех часов или его пробег должен составлять не более 1600 метров. Для этого желательно использовать высокоточный манометр с минимальным шагом 0,1 Атм.

Какое давление должно быть в шинах Нива

ВАЗ, занимающийся выпуском различных моделей внедорожника 4х4, к которым относятся модификации 2121, 21213, 21214 и 2131, определяет для всех одно значение. Так, завод-производитель рекомендует качать колеса передней оси внедорожника до показателя 1,9 Бар, а для задней – 1,8-1,7 Бар. При этом некоторые параметры зависят от размерности колеса.

Размер	Переднее колесо (Бар)	Заднее колесо (Бар)
175/80/R16	2,1	1,9
6,95-16	1,8	1,7
175-406	1,8	1,7

Летом

Однако выше даны стандартные параметры. Многое зависит от времени года и условий эксплуатации авто. Летом эти условия близки к заводским, так что показатель 1,9 можно считать приемлемым. Но если планируется долгая поездка по трассе, то можно довести значение до отметки 2-2,2 Бара. Такой подход улучшит накат автомобиля и позволит сэкономить 0,5-1 литр бензина на 100 км пробега. Впрочем, это касается только ровных трасс – если дорога под колесами далека от идеала, лучше оставить показатель стандартным.

Зимой

Владелец автомобиля заметит одну интересную вещь – даже при целых покрышках давление в колесах зимой заметно падает. Это связано с простыми законами физики. И этот факт тоже нужно учитывать. Поэтому при поездках зимой нужно предварительно измерять давление и накачивать колеса до стандартных 1,8-1,9 Бар.

В гололед

Если предстоит дорога по гололеду или сильно заснеженной местности, то давление тоже имеет особое значение для резины. Так, водителю требуется наибольшее пятно контакта, без потери основных качеств шины. Поэтому для такой ситуации можно спустить колеса до отметки 1,5 Бар.

Аналогичная ситуация актуальна для вылазок на серьезное бездорожье или для тяжелого офроуда. Здесь наиболее желаемыми параметрами являются именно большое пятно контакта, а не топливная экономичность, быстрая реакция на повороты руля или улучшенный акустический комфорт. Поэтому, в исключительных случаях, допускается снижение давления в шинах до отметки 1 Бар. Но при этом важно следить за состоянием покрышки. Такой низкий показатель может привести к «подламыванию» резины и ее самостоятельному демонтажу с обода. Особенно это опасно на больших скоростях, поэтому любые выезды на дороги общего пользования или движение по скоростным трассам с таким давлением в шинах категорически противопоказано.

Сводная таблица давления в шинах автомобиля Нива

Итоговый ответ на вопрос не так прост. Недостаточно просто накачать резину до показателя, который рекомендован производителем. Данный параметр должен подбираться индивидуально, учитывая особенность езды водителя, его текущие цели и задачи, а также время года и специфику эксплуатации автомобиля.

Впрочем, существуют «критические показатели». Для длительной езды по трассе и минимального расхода топлива можно накачать колеса до 2,2 Бар. Если же планируется езда в гололед или по бездорожью, то можно уменьшить давление до 1,5 или даже 1 бар.

Ниже представлена таблица рекомендованных значений давления для разных размеров шин Кама Флейм.

Размерность шины	Передняя ось (среднее значение по паспорту)	Задняя ось (среднее значение по паспорту)
207/70/R15 95T	1.9	1.9
207/70/R15 95Q M+S	1.9	1.9
205/75/R15 97T	1.9	1.9
205/75/R15 97Q M+S	1.9	1.9
215/65/R16 98H	1.9	1.9
215/65/R16 98H M+S	1.9	1.9
215/75/R15 100Q	1.8	1.8

Давление в шинах на ваз 2107 зимой и летом

Шины автомобиля ВАЗ 2107 являются важным элементом безопасности движения. Их состояние определяется не только целостностью поверхности, глубиной протектора, балансировкой, но и давлением воздуха.

Держите шины накачанными

Давление, накачиваемое в шины, зависит от того, какой они имеют размер. Кроме того, для передних и задних колес машины давление тоже отличается. Так, применительно к ВАЗ 2107, для передних колес оно составляет 1,6-1,7 атм., для задних – 1,9-2,0 атм. Контроль шин производят, как правило, не реже одного раза в две недели.

При проверке следует учитывать то, какие внешние факторы могут повлиять на достоверность измерений. К таким факторам относится температура окружающего воздуха и шин. Чем выше температура, тем выше давление, и наоборот. Поэтому рекомендуется в обязательном порядке выполнять проверку при значительных изменениях температуры, например, перед зимой.

Для проверки и регулировки давления необходимо иметь следующие приборы/оборудование:

Автомобильный манометр;
Компрессор или насос.

Несмотря на то, что большинство автомобильных компрессоров имеют встроенный манометр, самый точный результат измерений получается отдельным манометром, так как при измерении отсутствуют посторонние силы, такие, например, как давление компрессора. Если по результатам замера давление ниже нормы – его подкачивают с помощью компрессора или насоса, если выше – выпускают нажатием на золотник, или специальную кнопку на манометре (при ее наличии).

Неправильно отрегулированное давление в шинах ВАЗ 2107, кроме угрозы безопасности движения может привести к преждевременному износу ходовой части или повреждению шин. В результате ремонт обойдется в сотни раз дороже, чем своевременный контроль. Также важно, чтобы размер колес соответствовал конструктивным особенностям машины. Иногда в погоне за красотой некоторые автолюбителя ставят колеса, размер которых превышает допустимый для данной модели, как следствие выходят из строя элементы ходовой части.

Совет при выборе компрессора – не смотрите на размер, не всегда большой значит мощный. Выбирайте компрессор соответствующей производительности, учитывая объем колес вашего автомобиля. Также обратите внимание на то, какие у него рабочие элементы – пластиковые менее долговечны, чем металлические.

Не экономьте на безопасности

Качество резины играет очень важную роль в вопросах безопасности. Именно поэтому не стоит экономить там, где от этого зависит ваше здоровье, а, возможно, и жизнь. Приобретайте для своего ВАЗ 2107 качественные шины, обеспечивающие отличное сцепление с дорожным покрытием. Если все же решили сэкономить, купите вместо некачественного ширпотреба хорошую б/у резину мировых производителей. Как показывает практика, такое решение более выгодно во всех отношениях.

Обращайте внимание на повреждения, которые получают шины в процессе эксплуатации. Не всегда возможен их ремонт. В некоторых случаях лучше полностью заменить шину, чем поставить заплатку, которая может выстрелить в любой момент и стать причиной серьезных проблем.

Ремонт шины приводит к разбалансировке колеса. Следовательно, после вулканизации необходимо отбалансировать его, иначе при движении может возникнуть вибрация, негативно влияющая на элементы ходовой части и приводящая к преждевременному выходу их из строя. Эта операция необходима также после того, как выполняется ремонт дисков (сварка, прокатка).

Отдельное внимание стоит уделить сезонной смене резины на автомобиле ВАЗ 2107. Зимой используются специальные зимние шины, которые являются более мягкими, не затвердевают на морозе и обеспечивают надежное сцепление даже на скользком покрытии. Кроме того, в зимние шины могут забиваться специальные плавающие шипы, для езды в условиях гололеда.

Однако использовать шипованную резину зимой нужно осторожно – отличное сцепление на гололеде сменяется пониженной устойчивостью на асфальтном покрытии. Да и износ шипов на асфальте ускоряется. Специалисты утверждают, что качественные зимние шины обеспечивают лучшую устойчивость автомобиля, чем шипованные.

Какое давление должно быть в шинах по марке легкового автомобиля: таблица

Каждый автопроизводитель в обязательном порядке указывает, какое давление в шинах должно быть для оптимальной эксплуатации машины. Соблюдение допустимых порогов является обязательным, если условия нарушены – это может вызвать негативные последствия:

снижение управляемости;
увеличение расхода топлива;
возможность повреждения покрышки и диска;
интенсивный износ резины.

В совокупности факторы снижают комфорт вождения. Следовательно, рекомендуемое давление необходимо соблюдать, не смотря на доводы «опытных» автомобилистов. Правильное количество воздуха внутри шин гарантирует необходимую безопасность во время езды.

Единицы измерения давления в шинах

Измеряется тремя общепринятыми шкалами:

BAR;
PSI;
Ат;
Кг/см²;
МПа – более удобно применять кПа.

Разница между ними – область применения. В странах СНГ популярны технические атмосферы, паскали и метрическая система (Кг/см²;). В Европе и Америке измерения осуществляются в фунтах на квадратный дюйм и барах.

Соотношение единиц измерения между собой:

1 кг/см²=98 кПа;
1 БАР= 100кПа;
1PSI= 6,89 кПа.

Какое давления в шинах должно быть летом

Для периода летней жары актуально принудительно занижать накачку резины. При повышении температуры воздуха и нагреве асфальта, покрышки также накаляются, что приводит к увеличению объема воздуха внутри баллона. К примеру, во время передвижения по трассе самопроизвольное расширение увеличивает давление на 0,2-0,3 БАР, что провоцирует износ шин и жесткость хода.

Показатели актуальны для легкового седана, джипа и грузовой машины, независимо от конструкции баллона.

Какое давление в покрышках должно быть зимой

Для зимней эксплуатации рекомендуется наоборот перекачивать покрышки. Факт вызван обратной реакцией воздуха на замерзание – плотность газа увеличивается, что провоцирует падение давления.

Во время выезда из теплого гаража, перепад температуры может составлять до 30 °С, что непременно вызовет падение давления на 0,3-0,4 Ат. Следовательно, предварительно необходимо резину перекачать на величину изменения. Это актуально для задних и передних колес, при этом тип машины не имеет значения, будь то внедорожник или городской лифтбек.

Определить конкретное давление поможет сервисное руководство или специальная табличка, бирка, как правило, прикреплена на водительской двери или под капотом.

Если у легковушек достаточно установить номинальный показатель один раз и поддерживать его, то с грузовиками все сложнее. Обычно грузовик делится на тягач и полуприцеп/прицеп (фура). Здесь используется два порога:

пустой;
с грузом.

Нормальная накачка шин фуры составляет от 4,0 до 6,5 Ат без загрузки, под тяжестью показатель увеличивается на 0,5 – 1,0 единицы. Точный порог зависит от модели автомобильных шин, разновидности транспорта, количества колес и нагрузки на ось.

Некоторые изготовители автошин типа Мишлен или Континенталь наносят на боковые стенки рекомендуемые параметры под покрышку, но при этом не учитывается конструкция ТС, и ось, где будет установлено изделие.

Таблица давления в шинах по размеру для грузовиков

Тип машины	Давление передняя ось		Давление задняя ось
Тип машины	Пустой	Груженый	Пустой	Груженый
ЗИЛ 130 самосвал	4,5	4,5	5,0	6,5
ЗИЛ 130 Бычок	4,5	5,0	4,8	5,2
ГАЗ 2217 Соболь	2,4	2,4	2,6	2,6
Погрузчик JCB 3CX	3,3	3,5	3,3	3,5
Трактор МТЗ 80	1,4	0,8	2,5	1,4
Трактор МТЗ 82	1,4	1,4	1,4	1,4
Трактор Т25	1,5	2,0	0,9	1,2

Какое давление должно быть в покрышках легкового автомобиля

Для легковых авто, нормы накачки колес обычно составляют от 2,0 до 2,5 Ат, в зависимости от конструкции машины и типа покрышек. Узнать необходимые параметры можно в руководстве пользователя или паспорте ТС.

Таблица давления в шинах по марке автомобиля

Таблица содержит эталонные или максимально к ним приближенные показатели рекомендуемого давления в покрышках популярных легковых машин.

Модель	Давление без груза, Ат		Давление с грузом, Ат
Модель	Передняя ось	Задняя ось		Передняя ось	Задняя ось
Лада Приора	2,0	2,0		2,0	2,2
Лада Калина ун.	2,0	2,2		2,0	2,3
Лада Ларгус	2,4	2,6		2,4	2,7
ВАЗ 2121 Нива	2,1	1,9		2,1	2,0
ГАЗ 53	3,9	6,2		4,0	6,5
ГАЗ 66	2,8	3,0		2,9	3,3
ГАЗ 3307	4,5	6,3		4,5	6,6
ГАЗ 3309	3,9	6,2		4,1	6,4
Киа Спортейдж 4	2,4	2,4		2,4	2,6
Киа Рио	2,2	2,2		2,2	2,3
Киа Оптима	2,3	2,4		2,3	2,4
Киа Соренто	2,4	2,4		2,4	2,4
ВАЗ 2104	1,6	1,9		1,8	2,3
ВАЗ 2106	1,6	1,9		1,8	2,1
ВАЗ 2109	1,9	1,9		1,9	1,9
ВАЗ 2110	1,9	1,9		1,9
ВАЗ 2112	1,8	1,8		1,8
ВАЗ 2115	1,9	1,9		1,9
ВАЗ 21214	2,1			2,1
НИВА 21213	2,0			2,0	2,0
Рено Дастер		2,0		2,0	2,0
Рено Логан				2,0	2,2
Рено Меган 2	2,2			2,2	2,0
Рено Каптур	2,0			2,0	2,0
Рено Сандеро	2,0	2,2		2,0	2,2
Рено Солярис	2,2	2,2		2,2	2,2
Хендай Крета	2,3	2,3		2,5	2,5
Хендай Акцент	2,0	2,0		2,3	2,3
Ниссан Кашкай	2,3	2,1			2,6
Ниссан Ноут					2,1
Ниссан Альмера классик					2,1
Мазда 6	2,5	2,5		2,5	2,5
Мазда 3	2,2	2,2		2,3	2,3
УАЗ 469	2,2	2,4		2,2	2,4
УАЗ Хантер	2,0	2,3		2,0	2,3
УАЗ таблетка	2,2	2,2		2,4	2,4
Деу Матиз	1,9	2,1		1,9	2,3
Деу Нексия	1,6	1,9		2,1	2,3
Тойота Королла	2,2	2,2		2,2	2,2
Тойота Рав 4	2,2	2,2		2,2	2,2
Митсубиси Аутлендер	2,4	2,4		2,4	2,4
Митсубиси Лансер 10	2,2	2,3		2,2	2,3
Опель Зафира		2,2		2,3	2,8
Опель Астра		1,9		2,4	2,8
Сузуки Гранд Витара		2,2		2,2	2,2
Шкода Октавия А5	2,0	2,1		2,0	2,1
Пежо 206	2,4	2,4		2,4	2,4
Пежо 308	2,5	2,5		2,5	2,8
Фольксваген Тигуан	2,2	2,2		2,5	2,7
Фольксваген Поло Седан	2,1	2,0		2,4	2,4
Форд Фокус 3	2,1	2,1		2,4	2,8
Форд Транзит	2,3	2,8		3,0	3,5
Форд Фьюжн	2,0	1,8		2,5	2,8
Форд Фиеста	2,3	1,8		2,3	2,2
Шевроле Круз	2,2	2,2		2,2	2,7
Шевроле Ланос	2,2	2,2		2,2	2,2
Шевроле Лачетти	2,1	2,1		2,1	2,1
Субару Форестер	2,2	2,2		2,2	2,2
Лексус NX 200	2,4	2,4		2,4	2,4
Ока	1,8	1,8		1,8	2,0
Ссанг Енг Кайрон	2,3	2,3		2,3	2,3
Тойота Прадо	2,0	2,0		2,0	2,2

Какое давление должно быть в шинах легкового прицепа

Для легкового прицепа подбирается давление в зависимости от нагрузки и конструкции шин. К примеру, при пустом отсеке и колесах 175/70 R13 достаточно 1,5-1,6 кг, во время полной загрузки (700 килограммов) необходимо качать до 2,0-2,2 Ат.

Таблица давления в шинах по размеру шин

Также существует общепринятая норма давлений по типоразмеру покрышки. К примеру, при установке на один автомобиль, рекомендуемый параметр для шин Р12, P14, Р15 и Р16 будет отличаться. Удобнее всего посмотреть данные в таблице.

Типоразмер колеса	Рекомендуемое давление Ат.
165/80 R12	1.6-1.8
175/70 R13	1.9-2.0
155/65 R14	2.0-2.2
205/55 R15	2.0-2.3
245/45 R16	2.2-2.5
295/65 R15	2.0-2.3
255/45 R17	2.3-2.6
255/45 R18	2.5-2.9
270/35 R19	2.6-3.0
245/65 R22	2.2-2.6

Так отслеживается разница в давлениях в зависимости от радиуса и объема покрышки.

Какое давление должно быть в шинах легкового автомобиля зимой и летом: таблица

Далеко не каждый автовладелец знает, какое давление всегда должно быть в шинах его легкового автомобиля и зачем существуют таблицы для его определения. И касается это не только новичков за рулем, но опытных водителей. Дело в том, что многие просто не придают этому показателю должного значения. И зря, ведь от уровня давления зависит много факторов: управляемость автомашины, долговечность покрышек, расход топлива, длина тормозного пути и т.д.

Контроль давления поможет обеспечить правильную эксплуатацию авто, безопасность при поездках и значительную экономию в финансовом плане. Этот показатель должен быть в точности таким, как указал производитель. Такая информация, как правило, размещается на крышке люка топливного бака или на стойке кузова с водительской стороны, а также обязательно содержится в мануале.

Почему так важно поддерживать нормальное давление в шинах автомобиля

Стоит отметить, что давление не может постоянно находиться на одинаковом уровне, ведь оно зависит не только от эксплуатации авто, но и от температуры воздуха.

Читайте также

Как в СССР ездили зимой на летней резине
Современные водители привыкли к необходимости «переобуваться» дважды в год. С первыми заморозками на станциях…

В чем измеряется давление и что такое пятно контакта шины

Измеряют данный показатель в разных единицах. В РФ и некоторых других странах единицей измерения принято считать технические атмосферы (1 атм. = 1 кгс/см2). Но на импортных покрышках и машинах водитель может увидеть единицу измерения bar, которая является внесистемной единицей. В США и во многих других странах предпочтительно применяют PSI (тоже внесистемная единица – фунт на метр квадратный). Чтобы перевести одну единицу в другую следует воспользоваться таблицей.

Таблица единиц измерения давления

Если показатель не находится в пределах нормы, то меняется и пятно контакта шины с дорогой, которое показывает устойчивость и управляемость транспортного средства. Пятно контакта – это опорная поверхность колеса, след, который оно оставляет на асфальте. При разном уровне накачки колеса этот отпечаток будет разным, по нему тоже можно определить, правильно ли накачано колесо.

Обратите внимание! Важно знать, что сцепление авто с дорожным полотном – величина не константная. Кроме этого, она разная для каждого колеса.

Что будет, если колесо перекачать

Так как давление непосредственно влияет на пятно соприкосновения, перекачанные колеса могут стать причиной многих неприятностей. При чрезмерно накачанных покрышках можно столкнуться с такими проблемами:

износ шины будет неравномерным, так как больше всего пострадает центральная часть протектора;
во время езды на большой скорости увеличивается давление, что может стать причиной взрыва покрышки;
перекачанные колеса имеют меньшую площадь пятна контакта, что значительно снижает качество торможения, соответственно, увеличивается длина тормозного пути;
при таких обстоятельствах водителю кажется, что автомобилем стало легче управлять, но такая беспечность может стать причиной ДТП, особенно если за рулем водитель без стажа.

При условии, что резина довольно старая и имеет большой пробег, перекачивание крайне нежелательно, не советуют при таких условиях даже накачивать до верхнего предела.

Чем опасны слабо накачанные колеса

В случае недокачивания колес пятно соприкосновения с дорожным полотном увеличивается, из-за чего могут возникнуть следующие неприятные ситуации:

покрышка изнашивается неравномерно, ведь при увеличении пятна соприкосновения больше контактируют с поверхностью именно края, а не центр;
повышенный расход топлива вследствие ухудшения динамики разгона;
во время разгона или торможения (а при определенных условиях даже во время движения по прямой) автомобиль начинает резко «рыскать» по дорожному полотну и плохо поддается управлению;
может возникнуть перегрев колеса даже до 150˚С, а если в это время машина движется на большой скорости, может произойти взрыв колеса.
Взрыв колеса

В зимнее время или на мокром дорожном полотне при слабо накачанных шинах ухудшается послушность машины, и управлять ею становится гораздо сложнее.

Контроль показателя

Перекачивание или недокачивание колеса в пределах от 15 до 20% уменьшает длительность срока его службы на 30%. Поэтому своевременный контроль давления позволяет значительно продлить его эксплуатацию.

Большинство автолюбителей не хотят часто проверять шины по причине грязных колес и «кропотливости» процедуры. Хотя всего лишь понадобится открутить колпачок и снять показания с помощью манометра. Но сегодня для таких водителей изобрели индикаторные колпачки, которые показывают уровень накачивания шин. Их устанавливают вместо обычного колпачка. Зеленая метка сообщает, что показатель в норме, желтая – падение уровня на 0,3 атм., а красная – падение на 0,7 атм. и более.

Читайте также

Как легко выехать, если застрял в снегу
Снежная погода всегда усложняет жизнь водителям. Снегопад ухудшает видимость, а снег на дороге делает ее поверхность…

Подробные таблицы давления в шинах легковых авто различных марок

Чтобы более подробно разобраться, какое давление должно быть в шинах, стоит обратить внимание на таблицы, в которых представлена информация о самых популярных автомобилях. Благодаря таблице по определенной марке авто и размера колес можно легко разобраться с определением этого показателя, если на корпусе нет шильдика, а мануал давно утерян.

Таблица давления в шинах для ВАЗа

Некоторые таблицы сообщают мощность мотора в kW (западный образец), а не в лошадиных силах. Это объясняется тем, что в западных странах мощность двигателя измеряют в кВт, где один киловатт равен 1,36 л.с. Лошадиные силы являются стандартом, которым пользуются жители постсоветских стран. Благодаря таблицам практически каждый водитель сможет легко определить нормы для своего авто.

Читайте также

Самые эффективные способы увеличения клиренса автомобиля
Повышение дорожного просвета – вопрос актуальный, особенно для владельцев иномарок, потому что наши дороги, к…

Есть ли разница в давлении в шинах летом и зимой

Давление в зимней шине должно соответствовать показателю, который указан в мануале. Но параметр этот зависит, в первую очередь, от типа транспортного средства, размера дисков и прочих факторов.

Каждый владелец должен понимать, что производитель машины специально указывает некоторый диапазон. В его пределах можно подбирать подходящие значения, при которых можно будет комфортно и безопасно ездить. Поэтому не столь важно, какое значение показывает манометр в зимний период.

Важно! Главное условие – чтобы показатель находился в пределах указанного автопроизводителем диапазона.

В морозную погоду давление может снизиться от 0,3 до 0,5 кгс/см2. Это способствует изменению тормозного пути и управляемости авто. Советуют в таком случае накачивать на 0,2 – 0,3 кгс/см2 больше, что поможет компенсировать снижение показателя при движении на морозе.

Сбоку покрышки (как летней, так и зимней) всегда можно найти крайнее допустимое давление. Важно помнить, что чаще всего зимняя резина немного мягче, чем летняя. Соответственно, для лучшей управляемости транспортным средством следует накачивать колеса немного больше, что особенно важно во время сильных морозов.

При накачивании лучше не перестараться, ведь сильно накачанные колеса могут стать причиной массы неприятностей.

Когда температура на улице резко снижается, водитель должен проверить давление, и если есть необходимость, немного подкачать колесо.

Уровень давления в шинах летом и зимой незначительно отличается между собой. При нагреве воздуха эта величина увеличивается, а при охлаждении уменьшается. Например, для R16 в летнее время нормой считается 2,0 атм., а зимой – 2,2 атм. Летом рекомендуется придерживаться максимально низкого показателя давления.

Читайте также

Как правильно заправлять машину: до полного бака или по 10 литров?
В эксплуатации авто важным моментом является правильная и своевременная заправка. Автолюбители разделяются на две…

Распространенные вопросы

Есть ли смысл качать шины азотом?

Некоторые люди, накачав шины азотом, утверждают, что автомобиль стал намного мягче и тише ездить, да и лучше поддается управлению. На самом деле, это скорее психологический фактор. От закачивания азота нет ни пользы, ни вреда. Разве что азот считается более пожаробезопасным, чем воздух.

Зависит ли давление в шинах от профиля резины?

На разных типах и марках резины, а также разных высотах профиля давление может варьироваться. Для оптимально расчета следует исходить от износа шин и ощущений водителя по поводу управляемости.

Каждый автолюбитель должен регулярно контролировать уровень давления не только в колесах своей автомашины, но и в запаске. Таким образом можно не только увеличить длительность службы резины, но и предотвратить возможные аварийные ситуации.

Признаки неисправности стартера автомобиля – Неисправности стартера и способы их устранения: таблица основных признаков и возможных причин поломки, видео о проведении ремонта устройства своими руками

19.04.2020

Признаки неисправности стартера — Все об авто и мото технике

Вождение автомобиля и знание, как работает его механизм две разные вещи, поэтому когда вы знаете как устранить неполадку, значительно облегчает «дорожную жизнь». Работа автомобиля подобна акту симфонии оркестра, где все инструменты находятся в точной гармонии и играют каждая свою часть. Одна из таких частей, которая играет очень важную роль в работе вашего автомобиля — автомобильный стартер. Если он не в состоянии функционировать, вам придется быть готовым толкать ваш автомобиль до самого дома… Вот почему это весьма полезно, если вы знаете признаки неисправности стартера и способы их устранения.

Принцип работы стартера

Система этого составляющего состоит из соленоида (свёрнутый в спираль изолированный проводник, по которому течёт электрический ток), двигателя и его электрической схемы. Чтобы автомобиль завелся, многим вещам нужно сработать одновременно и в быстрой последовательности. Старт автомобиля запускает функционирование его двигателя. Чтобы двигатель запускался, нужен поворот махового колеса (маховика стартера), без которого этого не случится. Данную функцию обслуживает механизм стартера.

Когда вы поворачиваете ключ зажигания, механизм переключает соленоид, который запускает двигатель. Двигатель заставляет механизм ангажировать и повернуть маховое колесо (маховик стартера). Превращение его непосредственно ответственно за старт двигателя.

Признаки неисправности стартера

Поломка устройства подобно поломке батарейки.Поэтому прежде всего следует убедиться, что эта ваша автомобильная «батарейка» находится в превосходном рабочем состоянии. Проверьте ее. Неисправности определяют три главных симптома.

1) Автомобиль не будет заводиться

Вы поворачиваете ключ, чтобы завести автомобиль, но это завершается безуспешно. Этот симптом по существу указывает или по направлению к полному отказу стартреа, или к частичному, не срабатывает механизм. В том случае, если слышны только щелчки под капотом после поворота ключа, то это признак неисправности втягивающего реле стартера, если не слышно даже щелчков, то скорей всего что проблема в проводке либо замке зажигания, если же стартер гудит но двигатель не прокручивается, то это вышел со строя бендикс.

2) Трудно заводится

Даже когда вы включаете зажигание и чувствуете, что автомобилю как бы «трудно» завестись и он делает это очень медленно, то лучше проверить и отремонтировать механизм уже на этой стадии, вы можете предостеречь себя от более затратного ремонта, который произойдет в результате полного отказа стартера. Так как при трудном прокручивании стартера, помимо урона ему самому он наносит урон так же и аккумулятору.

3) Шум и холостой ход

Холостой ход возникает тогда, когда механизм долго вращает маховое колесо до того, как оно начнет взаимодействовать с двигателем. Иногда, когда механизм не в состоянии включиться в работу после зажигания, вызывает неприятный шум. Оба эти симптома — вызовы сигнала проблемы и требует ремонта

Признаки неисправности втягивающего реле стартера

Самым основным признаком неисправности втягивающего релле стартера как уже было описано выше можно считать шелчки под капотом автомобиля, которые не приводят к вращению стартера

Данные симптомы могут быть определены весьма легко и помогут вам разрешить проблему заранее, что сэкономит бюджет. Если вы додерживаетесь регулярных проверок и своевременного ремонта стартера, то большинство автомобильных проблем, которые возникают из-за небрежности, можно легко избежать.

Стартер плохо крутит — видео

Признаки и симптомы неисправности стартера

Стартер это электромеханическая деталь автомобиля, отвечающая за запуск двигателя. Состоит он из трех деталей:

втягивающее реле;
двигатель;
бендикс.

Все детали очень важные и являются неотъемлемой частью в работе стартера. Так же, как и другие детали, стартер получает колоссальную нагрузку во время работы. Поэтому даже самые крошеные нарушения могут привести к неисправности целого механизма. С некоторыми поломками водитель в силах справиться самостоятельно, а с некоторыми без замены узла обойтись нельзя.

Предпосылки к неисправностям стартера

Симптомы плохого стартера могут проявляться самыми разными способами. Поэтому когда вы ощущаете, что автомобиль не работает на прежнем уровне, в первую очередь проверьте техническое состояние стартера. Ниже указаны основные симптомы неисправности стартера.

Во время поворота ключа зажигание в положение «пуск» стартер не работает.
Стартер не прекращает крутить даже после того, как произошел запуск двигателя.
При повороте ключа стартер нормально работает, но двигатель не крутиться. Коленчатый вал не вращается.
Появились специфические шумы во время работы стартера.

Изначально после того, как вы обнаружили неисправность стартера, нужно проверить элементы питания. Чаще всего проблема кроется в разрядившемся аккумуляторе или грязных контактов, не пропускающих ток. Проверить уровень заряда АКБ очень просто: достаточно включить поворотник или посигналить. Если при этом свет яркий, то с аккумулятором все в порядке и причину нужно искать в другом месте. Если же свет от указателя поворота тусклый, а звук сигнала очень слабый нужна подзарядка. Ну а если это случилось не дома, и у вас нет возможности поставить АКБ на зарядку, попросите кого-нибудь из водителей «подкурить». Имеется ввиду подключение его аккумулятора к вашему. Так вы сможете завестись. С другими проблемами так легко вам не справиться – нужна помощь специалистов.

Неисправности стартера в большинстве случаев наблюдаются при износе его деталей. Речь идет о подшипниках, щетках или шестернях. Даже самые незначительные технические повреждения способны привести к электрическим неисправностям. Например, при образовании даже небольшого люфта подшипника может появиться замыкание обмотки.

Это было касательно механических повреждений. Но что касается электрических, то к ним можно отнести обрыв электрической цепи и сгорание контактов. В таких случаях помочь может лишь замена обгоревших элементов.

Правильный уход за стартером

Для избегания неприятных ситуаций на дороге, связанных с поломками стартера, лучше всего проводить периодическую проверку. К тому же, существуют некоторые правила по уходу за стартером, которые помогут продлить его службу. К ним относятся:

включайте стартер не более чем на 10 секунд;
при очень низких температурах желательно сначала проворачивать коленчатый вал вручную, при помощи рукоятки. Затем можно запускать стартер;
проводите периодическую чистку деталей стартера, коллектора и проводки;
не забывайте также время от времени чистить приводное устройство.

Казалось бы, несложные правила, однако они могут продлить жизнь вашего стартера и АКБ на много лет.

Опубликовано: 12 августа 2015

Ищем неисправности в стартере своими руками

Стартер автомобиля – это часть электрического оснащения современных машин. Он обеспечивает нужную для пуска двигателя частоту вращения коленчатого вала. Это двигатель постоянного тока, черпающий свою энергию от батареи аккумулятора.

Интересный факт! Изобретатель из США Чарльз Кеттеринг в 1911 году начал работу над проектом «Электрический стартер», который впоследствии даст ему должность вице-президента в «Дженерал Моторс» и мировую славу.

Признаки неисправности стартера

Если вы заметили, что стартер не крутит мотор или крутит недостаточно быстро для запуска – это говорит о неисправности электрического характера. Проверьте, начав от аккумулятора всю цепь.

О симптомах механических скажет не работающий двигатель при работающем стартере, скрежет во время пуска и гул при работе. Здесь необходимо осмотреть: рычаг обгонной муфты, кольцо муфты, буферная пружина, венец маховика.

Признаки, сулящие скорый выход из строя: стартер срабатывает не сразу — после пары попыток повернуть ключ; поздно выходит из зацепления; работает натужно при полностью заряженном аккумуляторе.

Важно! Как можно чаще проверяйте стартер и связанные с ним компоненты на работоспособность. Стартер может прослужить до 200 тыс. км. пробега, если вы будете с умом его эксплуатировать. Своевременная диагностика и профилактика значительно увеличат его жизненный ресурс.

Проверка стартера без снятия

Рассмотрим, как проверить стартер, не снимая.

Стартер не вращается при повороте ключа – посмотрите, в каком положении находится рычаг селектора. Должно быть «парковка» или «нейтрал». Убедитесь в целостности крепления проводов на клеммах и на реле стартера. Проверьте, заряжен ли аккумулятор.

При повороте ключа зажигания стартер не крутит, но слышны щелчки тягового реле при заряженной батарее — неисправны контакты реле или двигатель стартера. Если же щелчки не прослушиваются, значит, поломано тяговое реле или случился обрыв в электрической цепи реле.

Когда двигатель стартера крутит медленно, обратите внимание на напряжение – оно должно быть не менее 12 В.

Знаете ли вы? Электрический стартер применяется в автомобилях с 1920 года.

Как снять стартер

Для того чтобы снять стартер, вам понадобиться помощник и подъёмник. Если нет ни того, ни другого проводите процедуру собственноручно, она займёт около часа вашего времени. Далее действуйте по следующей инструкции:

Отсоедините аккумулятор и снимите защиту двигателя.
Найдите под капотом и выверните верхний болт крепления стартера.
Затем переместитесь под машину. Открутите гайку, фиксирующую основной плюсовой провод на втягивающем реле, а затем — гайку провода управления реле.
Снимите гайку крепления минусовых проводов к стартеру, после выкручивайте нижний крепёжный болт стартера.
Теперь выбирайтесь из-под машины. Под капотом, найдите и выкрутите верхний болт стартера. Снимайте стартер со стороны воздушного фильтра (со стороны аккумулятора будет мешать проводка).

Перед проведением снятия, убедитесь, что двигатель остыл. В противном случае, вы рискуете получить ожёг.

Как проверить стартер с помощью аккумулятора, диагностика реле

До того, как проверять стартер, не снимая с машины, убедитесь в том, что батарея аккумулятора в порядке. Можно это сделать с помощью мультиметра. Если с аккумулятором всё в порядке, можно приступать к проверке. Операция будет проводиться, с помощью вольтметра.

Перед тем, как проверить втягивающее реле стартера, найдите его плюсовую клемму. Это толстый провод, идущий от аккумулятора к болту на стартере. На эту клемму и оденьте щуп красного (плюсового) провода прибора, а провод чёрного цвета подсоедините к массе автомобиля.

Для успешной проверки пригласите помощника, который на этом этапе повернёт ключ зажигания. Если с механизмом нет проблем — стрелка вольтметра покажет напряжение 12 В, а стартер выдаст щелчки. Если значение прибора будет меньшим, то проблема в замке зажигания так, как аккумулятор уже проверен. Можно проверить стартер другим прибором. Если вы не знаете, как прозвонить стартер мультиметром, ниже приведена небольшая инструкция. Для проверки поставьте прибор в горизонтальное положение и установите стрелку мультиметра на ноль. Определите градуировку источника напряжения и переведите переключатели значений прибора в нужные вам режимы. Обязательно осмотрите все провода на предмет их целостности.

Если всё хорошо, замкните концы прибора на проверяемом участке и пронаблюдайте реакцию стрелок. Если прибор цифровой значения видны на дисплее.

Помните! На тестируемом участке должно отсутствовать напряжение до начала проверки.

Как проверить якорь и щетки

Чтобы проверить, целы ли щётки, возьмите 12-вольтовую лампочку. Её провода подсоедините к держателю и к массе щёток. Если лампочка загорится – это признак поломки, и щётки придётся заменить.

Работа под большой нагрузкой, может привести к короткому замыканию обмоток якоря. Как определить место замыкания, кроме визуального осмотра, можно проверить якорь стартера мультиметром. Проверка заключается в измерении сопротивления между корпусом и обмотками.

Для проверки величины сопротивления нужная цепь подключается на выходные клеммы мультиметра, установленного в режим омметра. Исправная жила покажет сопротивление, близкое нулю, а её изоляция – значение, стремящееся к бесконечности. Таково общее правило проверки проводов и кабелей.

Диагностика бендикса

Если стартер включается, а мотор не крутит, пришло время узнать, как проверить бендикс стартера. Бендикс обычно не ремонтируется, а заменяется, но причины его поломки знать необходимо. Их не много:

засохла или загустела смазка;
износились пружины;
на роликах появились дефекты и стёртости или произошёл диаметральный износ.

Проверка бендикса производится без сложностей. Придумайте мягкую прокладку, чтобы обернуть механизм и тем самым избавить от повреждений.

Затем поместите его в тиски, при этом муфта прибора должна иметь односторонний поворот. Если есть вращение в две стороны, причина поломки – дефект муфты. Эту деталь придётся заменить. Соблюдая точный порядок действий и инструкций, проверку стартера и замену дефектных деталей вы проведёте без труда.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Неисправности стартера: причины и самостоятельная диагностика

1 Признаки неисправностей и методы диагностики

Стартер – это электромеханическое устройство, обеспечивающее пуск двигателя от аккумулятора. Он работает вместе с другими системами, поэтому сначала проверяются они:

степень заряженности АКБ;
состояние клеммы массы;
целостность проводов и контактов;
исправность замка зажигания.

На эти места обращают внимание, когда при повороте ключа не слышен щелчок, якорь не вращается совсем или делает это очень медленно. Когда видимые признаки неисправности в электрической цепи не обнаружены, стартер снимают с машины и проводят диагностику. Понадобится аккумулятор в исправном состоянии, два силовых кабеля и мультиметр. Наиболее часто поломки случаются с втягивающим реле, щетками и коллектором якоря.

Первый способ проверки – с использованием батареи. Деталь надежно фиксируют, минусовую клемму соединяют с корпусом, а плюсовую – с верхним контактом. Если стартер исправен, слышен щелчок, и вал начинает вращаться. Когда это не происходит, возможны следующие основные причины:

на втягивающем реле подгорели контакты;
заклинил якорь;
повреждена обмотка реле или стартера.

Часто неисправность скрывается в щетках. Для проверки используют контрольную лампочку, один вывод которой соединяют со щеткодержателем, второй – с корпусом. Загорание свидетельствует о пробитой защите, требуется замена. Если износ равномерный, это произошло в течение длительного времени – процесс естественный. В противном случае проверяют состояние втулок. Если есть выработка, то якорь перекашивается, способствуя неравномерному стиранию щеток. К таким же последствиям приводит подгоревший коллектор, повреждение ламелей на нем.

Замыкание обмоток сопровождается отказом стартера – поломка нечастая, но случается. Чтобы проверить, используют мультиметр, наличие которого обязательно в арсенале автолюбителя, занимающегося ремонтом своими руками. Один контакт подключают на массу, второй по очереди к выводам обмоток – исправная показывает сопротивление 10 кОм. Пробой якоря проверяют, подсоединяя один контакт контрольной лампочки на 220 В к сердечнику, вторым касаются ламелей. В случае загорания неизбежен ремонт – перемотка или покупка новой детали.

Механические неисправности стартера проверяются, если он работает, но двигатель не запускается, потому что нет вращения коленвала. Причины в пробуксовке обгонной муфты, поломке рычага, износе поводкового кольца или буферной пружины. Для проверки бендикса его корпус через мягкую прокладку зажимают в тисках и прокручивают рукой. Исправный должен вращаться только в одну сторону, а в другую стопориться. Если на шестерне повреждены зубы, что определяется визуально, то стартер работает вхолостую – нет зацепления с маховиком двигателя.

Если слышен скрежет при запуске, то изношены зубья на венце. Значит, неправильный ход шестерни обгонной муфты. В ее корпус попадает грязь, засыхает смазка, тогда она тоже не работает. Определяют это после полной разборки и прочистки. Если стартер шумит, издает нетипичные звуки, требуется визуальный осмотр, демонтаж. Возможны такие поломки:

изношены втулки или ламели якоря;
отошли болты крепления;
выработаны зубья шестерни;
ротор задевает обмотки.

Случается, что стартер не останавливается, продолжает работать после того, как двигатель запустился. Причины в заедании рычага привода бендикса, изношенности его пружины или залипании контактов реле. Выхода из строя дорогостоящего и важного узла не следует допускать, нужно заранее обращать внимание на симптомы, указывающие на скорую поломку:

Вращение начинается после нескольких попыток. Это говорит о подгорании контактов на втягивающем реле.
С опозданием отключается зацепление. Изношены зубцы на шестерне обгонной муфты или маховике.
Пусковое устройство вращается с усилием, хотя аккумулятор исправен. Подобная ситуация указывает на изношенные щетки или выработку втулок.

2 Ремонт стартера – устранение поломок своими руками

Чтобы извлечь его из моторного отсека, понадобится терпение, потому что деталь независимо от модели автомобиля установлена в самом неудобном месте. Пригодятся обычные гаечные ключи и торцевые с удлинителем – гибким карданчиком. Процесс совершают в смотровой яме, или приподняв машину, иначе очень неудобно.

Устройство автомобильного стартера

В условиях гаража возможности ограничены. В основном меняют щетки, ремонтируют бендикс и тяговое реле. Что касается обмоток статора, якоря, то автолюбителю доступна только диагностика. Замену делают в автосервисе, используя специальное оборудование и современные методы. После ремонта стартер устанавливают на стенд для испытания. Подобные мастерские также могут обслужить автомобильный генератор.

Для начала отключают аккумуляторные клеммы. Затем откручивают электрокабели, ведущие к шпилькам втягивающего реле и стартеру (можно сделать, не залезая под автомобиль). Снимают защитную обшивку. Приходит черед самой трудной процедуры – откручивание гаек крепления. Устройство вынимают, хотя это удается не сразу – слишком мало свободного места.

Восстановление работоспособности тягового реле

Основная причина неисправности – подгорание контактов. Все устройства независимо от модели автомобиля имеют одинаковую конструкцию, будь то Лада Приора или ВАЗ 2114 инжектор. На иномарках также не наблюдается особых отличий.

Сначала откручивают маленькую гайку, присоединяющую провод от стартера к втягивающему. Потом – два болта, которыми на корпусе крепится реле, и снимают его. Дальше демонтируют крышку. На ней сверху у некоторых моделей может размещаться контакт – его отпаивают. Под воздействием пружины устройство само рассоединяется на части.

Стали доступными три клеммы. Две расположены на крышке, одна – на втулке внутри корпуса. Выкручивают маленький контакт. С большим возможны затруднения – он крепится тугой шайбой, которую снимают при помощи отвертки и плоскогубцев. Работают бережно, чтобы не повредить резьбу.

Приступают к восстановлению контактов. С них удаляют подгоревший слой, который является причиной поломки. Используют наждачную бумагу, уложенную на ровной поверхности. Притирают плавными движениями одновременно всю плоскость, чтобы не закруглить деталь. Если куплен новый комплект, просто меняют крышку, затем собранное реле устанавливают на место.

Проверяют работу: корпусом ставят на минусовую клемму аккумулятора, а от плюсовой перекидывают проводку на контакт, где была прикручена маленькая гайка. Если все сделано без ошибок, втягивающее устройство сработает и запустит стартер. Его нужно придерживать, чтобы не вырвался при запуске.

Замена деталей обгонной муфты

Бендикс ломается довольно редко, в основном за счет естественного износа. Он состоит из наружного кольца с роликами, прижимной пружины и внутренней обоймы. Когда на стартер подается ток, и его вал начинает вращаться, муфта, благодаря своей конструкции, скользит по шлицам и вступает в зацепление с маховиком. Пружина смягчает удар, предупреждает поломку зубьев. Когда двигатель набирает обороты, он опережает стартер, и шестерня выходит из зацепления.

После проверки, о которой говорилось выше, когда обнаружено, что шестерня вращается в обоих направлениях, требуется устранение неисправности. Возможных причин несколько, в первую очередь они касаются роликов в обойме, которые уменьшились в диаметре или на них образовались плоскости вследствие продолжительной работы. Можно купить шарики нужного размера и поставить вместо изношенных. Если сточились рабочие поверхности обойм, то меняется весь бендикс.

Лучший выход из положения – установка нового узла. Причина в том, что его элементы изнашиваются приблизительно одинаково. Если испортилось что-то одно, следует ожидать поломки другой части.

Когда выходят из строя зубья шестерни, возможные способы ремонта – замена только ее или всего бендикса. Неисправности возникают также по причине попадания пыли, образования грязи в пазах. Тогда при пуске слышен сильный шум, коленвал неподвижен. Если все части исправны, поможет очистка, промывка, замена смазки. Еще один дефект связан с рычагом. Он ломается или слетает с оси. Меняют на новый или ставят на место.

Ремонт бендикса производят на снятом стартере. Он разбирается в таком порядке:

откручивают стягивающие болты и вскрывают корпус;
извлекают тяговое реле;
сбивают шайбу, выковыривают ограничительное кольцо на валу и снимают муфту.

Новый узел устанавливается на место старого. Самые большие проблемы связаны с посадкой стопорного кольца. Домашние мастера прибегают к различным ухищрениям: распирают отвертками, пассатижами. Без специального приспособления возникают трудности, но после ряда попыток все удается. Перед тем как монтировать новые детали, очищают от пыли и грязи старые. На места, подвергающиеся трению, наносят высокотемпературную смазку, но без излишка, иначе она мешает.

Перед установкой стартер проверяют на работоспособность. Укладывают его на крыло, от плюсовой клеммы аккумулятора протягивают провод на контакт втягивающего реле. При исправной системе слышен щелчок, и шестерня бендикса выдвигается вперед.

Несколько советов автовладельцам, которые проводят ремонт самостоятельно. Они помогут избежать проблем и неудобств. При покупке нового узла следует взять с собой старый и сравнить их. Могут быть небольшие конструктивные отличия, незаметные на первый взгляд. Обращают внимание на целостность пластиковых шайб – треснувшие, изношенные меняют. Разбирая бендикс в первый раз, записывают процесс на бумаге, фотографируют. Несмотря на малое количество деталей, при сборке могут возникнуть проблемы.

проверка устройства на работоспособность, не снимая его с машины, и оценка снятого втягивающего реле в домашних условиях

Для запуска двигателей внутреннего сгорания применяются электрические стартеры. Со временем узел изнашивается и может выйти из строя. Для правильного определения неисправности владельцу необходимо знать, как проверить стартер на работоспособность на автомобиле и в снятом состоянии.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Особенности конструкции стартеров

Для запуска двигателей применяют три типа стартеров, различающихся конструкцией обмоток возбуждения:

последовательная;
смешанная;
от постоянных магнитов.

Стартеры с постоянным магнитом обладают небольшими габаритами и применяются для техники с двигателями малого объема и мощности. Новые модели стартеров, оснащенных неодимовыми магнитами имеют повышенную мощность, но стоимость изделий ограничивает распространение.

Редукторный стартер от автомобиля Поло Седан

Для обеспечения быстрого запуска требуется прокрутить вал с определенной частотой. Для обеспечения оборотов и сокращения габаритных размеров стартера применяются планетарные редукторы. Применение редукторов позволило уменьшить габариты устройств в 2 раза, что хорошо видно по приведенному ниже фото. Дополнительное уменьшение размеров достигнуто за счет внедрения деталей из полимеров и пластика.

Слева редукторный аналог, справа стандартный стартер от ГАЗ-21

Выходная шестерня, контактирующая с венцом маховика, располагается под передней крышкой либо висит консольно за пределами корпуса. Консольная схема используется в стартерах с подвижным якорем или в инерционных конструкциях. Концепция применяется при соосной установке тягового реле, а также при монтаже реле в крышке коллектора.

Пример консольного стартера

Основная масса стартеров имеет две подшипниковые опоры. Мощные и габаритные стартеры, развивающие более 1,5-2,0 кВт, оснащаются третьей опорой. Шестерня привода располагается между передней опорой и дополнительным подшипником.

Стартер с дополнительной опорой

Классический коллектор имеет цилиндрическую форму и расположен на конце якоря. На современных стартерах встречаются торцевые коллекторные пластины, уменьшающие длину устройства и снижающие потребление меди.

Схема и принцип работы стартера

Стартер двигателя легкового автомобиля представляет собой электрический двигатель постоянного тока. Стартер ставится на картер двигателя, либо коробки передач в районе маховика. Крепление выполняется при помощи двух или трех шпилек. Такой способ фиксации обеспечивает корректное взаимное расположение узлов при обратной установке изделия.

Основные детали стартера

Основные детали стартера на схеме:

Передняя крышка, служащая для крепления стартера к картеру сцепления. В крышке имеется отверстие, через которое проходит шестерня бендикса.
Обгонная муфта или бендикс.
Планетарный редуктор. Узел имеется не на всех моделях стартеров.
Якорь электродвигателя.
Корпус стартера с размещенным внутри статором.
Управляющая вилка.
Втягивающее электромагнитное реле.
Щеточный узел.
Графитовая щетка.
Задняя крышка с установленной втулкой подшипника. Крышки и корпус стягиваются между собой 2-4 болтами, собирающими стартер в единый узел.

Принцип работы стартера автомобиля:

При повороте ключа в замке зажигания включаются цепи зажигания. Дальнейший поворот ключа в позицию «старт» подает питание на обмотку реле 5. Подача питания выполняется через специальное коммутационное реле.
Возникающее электромагнитное поле сдвигает якорь втягивающего реле 7. Якорь связан через рычаг 4 с обгонной муфтой 3, перемещающейся по валу стартера 2 по направляющим пазам.
В определенный момент происходит введение шестерни муфты в зацепление с зубчатым венцом, установленным на маховике 12. При этом расположенная на подвижном якоре реле контактная пластина 7 замыкает цепь через контакты 8.
Включается подача питания на обмотки электродвигателя 9. Якорь стартера 10 через шестерни прокручивает с частотой до 100 об/мин коленчатый вал 11 мотора и запускает его.
После того как двигатель запустится и начнет набирать обороты, происходит автоматическое рассоединение шестерен. Разъединение происходит при помощи обгонной муфты.
Ключ отпускается в положение включенного зажигания. Автомобиль готов к началу движения.

Визуализация работы стартера

Ряд автомобилей оснащен различного рода блокираторами запуска стартера. На автомобилях с механической трансмиссией может требоваться нажатие педали сцепления, предотвращающее пуск мотора на передаче. Автоматическая трансмиссия разрешает проводить запуск при постановке селектора в позицию нейтрали или парковки.

Стартер автомобиля предназначен для кратковременной работы, продолжительное использование устройства приводит к перегреву и выходу из строя.

Подробное визуальное объяснение принципов работы стартера продемонстрировано в видеоуроке, снятом для канала автора Михаил Нестеров.

Как снять стартер с автомобиля?

Стартер располагается на боковой части двигателя ближе к картеру сцепления. Трудоемкость снятия стартера зависит от плотности компоновки моторного отсека. На некоторых типах автомобилей демонтаж занимает до 3-4 часов.

Краткая последовательность шагов:

Установить автомобиль над смотровой ямой для обеспечения доступа к нижним точкам крепления.
Отключить клемму аккумулятора.
Снять стальной или пластиковый лист защиты картеров двигателя и коробки передач.
Иногда может требоваться демонтаж теплового экрана, защищающего узлы двигателя от нагрева теплом выпускной системы.
Отвернуть нижний болт или гайку крепления стартера.
Для доступа к верхнему болту возможно потребуется снятие аккумулятора с площадкой, воздуховодов двигателя или демонтировать кронштейны патрубков системы охлаждения.
Отсоединить от стартера провода, клеммы которых прикручены к верхней части электродвигателя. Доступ к этим точкам может быть как сверху, так и снизу автомобиля.
Выкрутить верхний болт или гайку крепления.
Аккуратно вытянуть стартер с посадочного места. Для вывода узла на многоцилиндровых двигателях с V-образной схемой может потребоваться демонтаж колес, защитного локера, элементов выхлопного коллектора и опоры силового агрегата.
Вынуть агрегат из моторного отсека вверх.

Каждый автомобиль имеет особенности конструкции, влияющие на трудоемкость снятия стартера. Рекомендуется выполнять демонтаж в условиях автосервиса, имеющего опыт работы и требуемый инструмент.

Ниже приведены фотографии демонтажа и разборки стартера Ниссан Альмера.

Основные признаки неисправности стартера

Симптомы, которые указывают на наличие проблем в работе стартера:

коленчатый вал не начинает вращаться, несмотря на работу стартера;
затрудненное вращение якоря стартера, сопровождаемое посторонними шумами;
медленное прокручивание вала с нормальным звуком, недостаточное для запуска двигателя;
стартер не реагирует на поворот ключа в замке зажигания;
ведущая шестерня стартер не выходит из зацепления с маховиком после пуска двигателя;
снижается мощность электродвигателя на прогретом силовом агрегате;
характерный запах гари, возникающий при работе стартера.

При проявлении подобных признаков желательно провести диагностику и ремонт стартера. Длительная эксплуатация неисправного узла приведет к полному выходу из строя.

Последовательность контроля работоспособности стартера

Порядок действий при проверке стартера:

Перед началом проверки работоспособности стартера и цепей запуска необходимо проверить зарядку аккумулятора и, при необходимости, довести ее до нормы. Убедиться в надежности установки клемм и отсутствии на них следов коррозии и окисления.
Проверить качество соединения массовых проводов с кузовом и стартером. Для этого требуется провести замер значения напряжения между отрицательной клеммой и кузовом или двигателем автомобиля. Тестовый прибор должен показать нулевое значение.
На автомобилях, оборудованных электронными системами управления, следует провести компьютерную диагностику, которая покажет имеющиеся ошибки. Расшифровка кодов ошибок позволяет выяснить причины неисправности.
Проверить исправность коммутационного реле или исправность цепей, отвечающих за включение втягивающего реле. Для проверки понадобится электрическая схема автомобиля с указанием точек подключения узлов.
Проверить стартер и втягивающее реле на двигателе.
При обнаружении неисправностей стартер снимается для ремонта и более тщательной проверки.

Проверка снятого с автомобиля стартера на работоспособность

При возникновении проблем с работой стартера требуется провести проверку узлов для определения причины поломки. Проверка стартера может проводиться в домашних условиях при помощи многофункционального тестового прибора или контрольной лампы.

Проверка включают в себя:

визуальный осмотр и очистка деталей;
проверку работы втягивающего реле;
замер сопротивления между обмоткой якоря и корпусом;
проверка сопротивления между ламелями коллектора якоря и сердечником;
контроль сопротивления между корпусом и обмотками статора;
дополнительные проверки деталей стартера.

Снятый с автомобиля стартер очищается от грязи при помощи мягкой волосяной щетки и затем протирается ветошью. Разборка осуществляется на слесарном верстаке. Демонтированные детали промывают и сушат. Для очистки обмоток применяется тряпка, смоченная бензином и продувка воздухом. Остальные детали допустимо мыть в щелочной ванне или при помощи керосина. Затем приступают к проверке и дефектовке узлов.

Диагностика втягивающего реле

Признаками неисправности реле являются:

При повороте ключа в замке зажигания в позицию «старт» слышны щелчки, свидетельствующие о работе реле. Но стартер при этом не включается, яркость контрольных ламп и внешней световой сигнализации не меняется.
При аналогичной ситуации наблюдается просадка напряжения — тускнеют лампы.
После пуска двигателя продолжается вращение якоря стартера на повышенных оборотах.

Причинами неисправности реле являются:

обгорание контактов, из-за чего снижается или прекращается подача тока;
заклинивание якоря реле;
замыкание обмотки реле;
разрушение или просадка обратной пружины;
повреждение корпуса.

Проверка реле ведется по следующим шагам:

Очистить контактные поверхности от грязи и окислов.
Подключить реле напрямую к аккумулятору при помощи проводов с зажимами.
Подать отрицательный сигнал на корпус стартера. Звук щелчка указывает на исправность реле, если никакого звука не подано — то реле неисправно.

Неисправности обмотки ротора

Наиболее частые проблемы с ротором (якорем) стартера:

пробивание обмотки на вал и далее на корпус стартера и автомобиля;
плохой контакт на точках соединения обмотки с коллектором из-за разрушения паяного соединения;
замыкание витков обмотки;
попадание металлической стружки и частиц щеток между ламелями коллектора;
выгорание одного или нескольких ламелей.

Для проверки якоря используется методика подачи напряжения на стартер минуя реле. Если вал не вращается, то требуется разборка стартера и детальная проверка состояния якоря.

Методики проверки снятого якоря:

Пробой обмотки измеряется мультиметром. Возможна проверка состояния якоря при помощи контрольной лампы на 220 В. Устройство включается в бытовую сеть, один вывод подсоединяется к сердечнику, а второй — поочередно к ламелям коллектора.
Повреждение паяных соединений обнаруживается при визуальном контроле детали.
Износ коллекторной части также обнаруживается визуально. Глубина канавок между ламелями коллектора должна быть не менее 0,5 мм.
Межвитковые замыкания возможно определить только в условиях специализированного сервиса, оснащенного прибором контроля.

Неисправности статора

К проблемам со статором относятся:

межвитковое замыкание;
пробой на корпус;
обрыв обмотки.

Для обнаружения повреждений используется тестирование мультиметром. Межвитковое замыкание диагностируется только специальным оборудованием.

Неисправности щеток и втулок

Щеточный узел может иметь неисправности:

износ, в результате которого щетки неплотно прилегают к коллектору;
заедание в направляющих.

Проверка щеточного узла заключается в измерении значения сопротивления между основной пластиной и держателем щеток. Исправный узел обладает сопротивлением, стремящимся к бесконечности. Если это условие не соблюдается, то имеется замыкание щеточного узла. Снятый щеточный узел требуется внимательно осмотреть на предмет трещин и сколов на графитовых элементах щеток. Рекомендуется проверить остаточную высоту деталей, при малом значении узел требуется заменить.

Вал ротора стартера опирается на медные или медно-графитные втулки, подверженные естественному износу. При появлении зазора происходит перекос ротора, который приводит к затрудненному вращению и неравномерному износу щеток. Работа электродвигателя с поврежденными втулками приводит к повреждениям обмоток или межвитковым замыканиям.

Неисправности бендикса и обгонной муфты

После демонтажа узла с вала стартера следует провести визуальный контроль состояния зубьев шестерни. Недопустимы глубокие забоины, выкрашивания и износ поверхностей зуба. На муфте не должно быть следов коррозии.

Проверка функционала устройства:

Обернуть шестерню бендикса плотным материалом (картоном или материей).
Зажать деталь за шестерню плоскогубцами или тисками.
Попытаться руками провернуть кольцо муфты (расположенное за шестерней). Конструкция исправной муфты позволяет кольцу легко вращаться в одном направлении. Если поворот происходит с заеданиями или туго, а также получается вращать кольцо в противоположную сторону, то бендикс неисправен.

Бендикс стартера относится к числу неразборных и не подлежащих ремонту узлов. При повреждении он заменяется на новую деталь.

Другие поломки системы запуска

К другим поломкам стартера относятся:

повреждение электропроводки;
механические повреждения корпусов, крышек и соединительных деталей;
деформация или поломка вилки;
износ зубьев шестерни или направляющих канавок на валу.

Как проверить работу стартера, не снимая его с машины?

Работоспособность ряда узлов стартера можно проверить на автомобиле. Для этого применяется тестер или контрольная лампа. Проверка должна производиться с соблюдением техники безопасности, поскольку имеется риск нанесения травм.

Как можно проверить втягивающее реле стартера?

Тестирование работы реле производится по схеме:

Проверить жгуты проводки реле на обрыв.
Повернуть ключ в замке зажигания и попытаться включить стартер. Если нет характерного щелчка, то реле неисправно.
Если есть щелчок, но пуска стартера не происходит, то необходимо проверить состояние контактных площадок. Для этого от реле отсоединяется сигнальный провод, идущий от замка. Затем соединяют подходящим металлическим стержнем (например, отверткой) клемму батареи и стартера, подавая ток мимо реле. Если якорь стартера вращается, то однозначно требуется ремонт или замена реле.

Проверка якоря стартера

Проверка работоспособности якоря производится путем подачи напряжения напрямую на стартер, минуя реле. Подключение выполняется толстыми медными проводами к клеммам аккумулятора. Если якорь стартера вращается, то узел считается исправным. В противном случае требуется демонтаж устройства, его разборка и полная диагностика.

Диагностика щетки, обмотки и бендикса стартера

Тестирование щеточного узла производится путем подключения лампочкой, рассчитанной на рабочее напряжение 12 В. Один вывод лампы подключается к держателю щетки, а второй замыкается на кузов. Об исправности щетки свидетельствует включение лампы. В противном случае требуется снятие и разборка стартера.

Простейшим способом тестирования состояния обмотки является подключение бытовой лампы на 220 В с мощностью 75-100 Вт. Лампа подключается последовательно между обмоткой и внешним корпусом. Один провод фиксируется на корпусе стартера, а второй подключается к выводным проводам обмоток. Если спираль лампы начинает светиться, то это указывает на пробой. Возможна проверка состояния мультиметром, работающим в режиме омметра. При подключении к исправной обмотке значение сопротивления должно находиться в пределах 10 кОм.

Для проверки бендикса применяется способ кратковременного включения стартера на передаче и зажатом рабочем тормозе. Стартер запускается на очень малый промежуток времени — менее 1 секунды. Если автомобиль дернулся, то узел исправен. Если начинается пробуксовка, сопровождаемая звуком вращающегося якоря — то требуется снятие стартера и замена бендикса.

Как проверить, берет ли на себя стартер ток?

Под термином «стартер берет ток» подразумевается просадка напряжения при попытке старта, но вращение коленчатого вала происходит с низкой частотой вращения. Для проверки требуется подключить вольтметр к положительной клемме батареи и кузову автомобиля. Если при попытке запуском наблюдается падение напряжения до 10 В и ниже, то это указывает на проблемы со стартером или проводкой. Нормальным считается снижение напряжения до 11,5-12,0 В.

Каких правил эксплуатации стартера следует придерживаться, чтобы он прослужил дольше?

Владелец автомобиля может продлить срок жизни стартера при соблюдении условий:

Содержать моторный отсек в сухости. Отсутствие влаги не позволит появится и развиваться очагам коррозии на проводах и узлах стартера.
Следить за изоляцией на проводах и клеммах стартера. Поврежденная проводка приводит к потерям тока и работе электродвигателя с перегрузкой.
На автомобилях с механической коробкой запускать двигатель с выжатым сцеплением, что снижает нагрузку. Особенно это касается запуска при низкой температуре воздуха.
Избегать попадания на стартер моторного масла, топлива или охлаждающей жидкости.
Запрещается непрерывная работа стартера более 10 секунд. Между попытками пуска должно пройти не менее 30 секунд, необходимых для охлаждения электродвигателя и корректной работы аккумуляторной батареи.
Нельзя использовать стартер для перемещения автомобиля даже на малое расстояние.
Избегать движения по глубоким лужам.
Контролировать напряжение на клеммах АКБ.
Не включать стартер на работающем моторе. На ряде автомобилей используется защитное реле, не позволяющее включить стартер при вращающемся коленчатом вале двигателя.

Выполнение рекомендаций позволяет довести срок службы стартера без ремонта до 120-150 тыс. км и более.

Фотогалерея

На фото показаны этапы ремонта и дефектовки безредукторного стартера, хорошо видна конструкция узлов.

Видео

Видеообзор особенностей ремонта стартера предоставлен каналом автора Andrei Chernobrovkin.

Загрузка …

А если… неисправен стартер — Автоцентр.ua

Владельцам старых авто можно только позавидовать – если не работает стартер, то двигатель запускается заводной рукояткой. На современных машинах этот фокус не проходит, особенно если у них автоматическая трансмиссия. Поэтому за исправностью стартера необходимо следить.

Владельцам старых авто можно только позавидовать – если не работает стартер, то двигатель запускается заводной рукояткой. На современных машинах этот фокус не проходит, особенно если у них автоматическая трансмиссия. Поэтому за исправностью стартера необходимо следить.

Назначение и конструкция

Стартер – это электромеханический узел, который предназначен для запуска мотора. Конструктивно он состоит из трех элементов – электродвигателя, втягивающего реле и шестеренчатого механизма привода с муфтой свободного хода (бендикс). При повороте ключа замка зажигания в положение «стартер» электричество подается на втягивающее реле, электромагнит вводит в зацепление шестерню привода с зубчатым венцом маховика и замыкает электроцепь, которая передает ток большой силы (250–300А) на электродвигатель стартера. Кинематика втягивающего реле и остальной механики рассчитана так, что замыкание силовой цепи происходит только после того, как шестерня полностью зацепилась с венцом маховика. Как только двигатель завелся, шестерня привода скользит по спиральным шлицам вала ротора электродвигателя и выходит из зацепления, а силовая электрическая цепь размыкается. Чтобы случайно не включить стартер при работающем моторе, существуют специальные блокировки. Для увеличения крутящего момента и меньшего потребления электричества некоторые стартеры оснащены планетарным редуктором. При таком усложнении конструкции уменьшаются общие размеры стартера, и можно использовать аккумулятор меньшей емкости.

Виды и причины неисправностей

Неисправности стартера делятся на две группы – механические и электрические. Причина проблем с «механикой» часто заключается в естественном изнашивании деталей. Это износ щеток, подшипников, заедания шестерни привода на шлицах ротора, износ муфты свободного хода. Механические неисправности иногда влекут за собой электрические. Например, износ щеток приводит к пропаданию контакта, люфт в подшипниках вызывает биение ротора и замыкание обмоток. Из чисто электрических неисправностей часто встречается обгорание рабочих поверхностей контактных болтов и замыкающей пластины при прохождении через место контакта больших токов. В результате втягивающее реле стартера срабатывает, а ток через контакты не проходит. Гораздо реже стартер отказывает из-за обрывов в электрической цепи и межвитковых замыканий.

Неисправные стартеры негарантийных иномарок дешевле ремонтировать в специализированных мастерских, чем менять на новые.

Иногда стартер плохо работает из-за ослабления его крепления или втягивающего реле, а также гаек крепления силовых проводов, или окисления обмотки втягивающего реле.

В некоторых машинах незатянутая гайка силового провода («плюса») может не только вызвать проблемы с запуском мотора, но и привести к пожару – из-за короткого замыкания. Не забывайте, что силовая цепь стартера чаще всего не защищена предохранителем!

Симптомы скорой поломки

Признаки неполадок

Диагностика

Самый точный способ диагностики – проверка стартера на специальном стенде. В этом случае можно проконтролировать практически все параметры, как связанные с электричеством, так и с механикой. Единственный недостаток – стартер придется снимать с автомобиля. Учитывая надежность современных электроприборов и то, что часто причины отказов в работе стартера – неисправности в других элементах электрической цепи, первичную диагностику лучше проводить на автомобиле. И первое, что нужно сделать, если стартер не включается или очень медленно вращает коленвал, – проверить степень заряженности аккумуляторной батареи и надежность контакта между клеммами проводов и ее выводами. Все остальное лучше сделает специалист, так как существует много нюансов. Например, на автомобилях с автоматической коробкой передач стартер не включится и в том случае, если селектор установлен в любое положение, кроме «N» и «P», и при ненажатой педали тормоза, хотя он может быть абсолютно исправным. В некоторых авто перед включением стартера нужно выжать педаль сцепления или нажать на тормоз, иначе стартер не включится из-за срабатывания защитных блокировок.

Способы ремонта

Если возможно, неисправные детали меняют на новые. Это касается щеток, муфты свободного хода с шестерней (так называемый бендикс) и втягивающего реле в сборе, втулок (подшипников) и обмоток статора. Иногда нужно проточить коллектор, на котором могут появиться кольцевые бороздки. Если их не удалить, новые щетки будут изнашиваться быстрее, чем при работе по гладкой поверхности. В случае сильного износа коллектора приходится менять якорь в сборе. Перемотка обмоток якоря и статора – работа достаточно сложная и дорогостоящая, поэтому ее делают только в специализированных мастерских.

Ресурс стартера не сокращается если:

Александр Ландарь
Фото Bosch и Сергея Кузьмича

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Основные неисправности стартера и их причины

Основными неисправностями стартера могут быть следующие. При включении стартера не срабатывает тяговое реле, якорь не вращается. Причины:

неисправность или полная разрядка аккумуляторной батареи;
сильное окисление полюсных выводов аккумуляторной батареи и наконечников проводов;
слабая затяжка наконечников;
отсоединение или обрыв провода тягового реле со стороны стартера или выключателя зажигания;
межвитковое замыкание в обмотке тягового реле стартера, обрыв или замыкание на «массу»;
заедание якоря тягового реле;
неисправность контактной части выключателя.

При включении стартера тяговое реле срабатывает, но якорь не срабатывает или вращается недостаточно интенсивно. Причинами могут быть:

разрядка аккумуляторной батареи;
окисление полюсных выводов аккумуляторной батареи и наконечников соединительных проводов;
ослабление затяжки крепления на контактных болтах тягового реле стартера;
подгорание коллектора;
зависание щеток или их большой износ;
обрыв в обмотке статора или якоря;
замыкание изолированного щеткодержателя плюсовой щетки на «массу»;
замыкание между пластинами коллектора;
межвитковое замыкание в обмотках якоря или статора либо замыкание их на «массу».

Для проверки работоспособности тягового реле стартера в цепь питания обмотки тягового реле вводят вольтметр или амперметр, устанавливают между ограничительным кольцом и шестерней привода прокладку толщиной от 12,8 до 15,0 мм. Толщина прокладки зависит от типа стартера. Затем включают реле. Сила тока питания обмотки не должна превышать 23 А, а напряжение — 9 В. Если эти значения больше, значит, обмотки реле или привода стартера неисправны. Если имеются отклонения рабочих параметров стартера от номинальных, обмотку необходимо проверить, нет ли в ней замыкания.

Проверку обмоток стартера на отсутствие замыкания на «массу» производят при помощи контрольной лампы или тестера. Для проверки отсоединяют вывод обмотки возбуждения от тягового реле, приподнимают изолированные щетки, отсоединяют провод шунтовой катушки от неизолированного щеткодержателя, вынимают щетки из изолированных щеткодержателей, для чего предварительно отворачивают винты крепления щеточных канатиков. Через контрольную лампу подводят напряжение 12 В к выводу обмотки возбуждения и корпусу стартера. Если лампочка загорается, значит, обмотка возбуждения замыкает на «массу».

Таким же способом проверяют, нет ли замыкания на «массу» изолированных щеткодержателей. Напряжение при этом подводят к изолированному щеткодержателю и корпусу стартера. Чтобы убедиться в отсутствии замыкания коллектора или обмотки якоря на «массу», приподнимают неизолированные и изолированные щетки, подводят напряжение к пластинам коллектора и корпусу стартера. Загорание лампочки свидетельствует о замыкании обмотки якоря на «массу». Если обнаружены неисправности деталей, нарушающих работоспособность стартера, их разбирают и ремонтируют.

При включении стартера якорь вращается, а коленчатый вал двигателя не прокручивается. Основными причинами могут быть:

пробуксовка муфты свободного хода;
поломка рычага выключения муфты или выскакивание его оси;
поломка поводкового кольца муфты или буферной пружины;
заедание или тугое перемещение привода на винтовой нарезке вала якоря стартера.

Стартер не отключается после пуска двигателя. Основными причинами могут быть:

заедание рычага привода;
заедание привода на валу якоря стартера или слипание контактов тягового реле;
поломка возвратной пружины выключателя зажигания;
ослабление или поломка возвратных пружин муфты свободного хода или тягового реле стартера;
заедание тягового реле.

Если двигатель заработал, а стартер не выключается, необходимо немедленно выключить зажигание, открыть капот и отсоединить провод, ведущий к реле стартера. Возможной причиной неисправности может быть и перекос стартера. Тогда следует подтянуть болты крепления его корпуса к двигателю.

Основными причинами повышенного шума стартера при вращении якоря могут быть:

износ втулок подшипников или шеек вала якоря;
ослабление крепления стартера;
повреждение зубьев шестерни привода или венца маховика двигателя;
поломка крышки со стороны привода;
ослабление крепления полюса в корпусе стартера — якорь при вращении задевает за полюс.

Перед разборкой стартер необходимо очистить от пыли и грязи волосяной щеткой и сухой ветошью. При разборке применяют специальные съемники, тиски, прессы. После разборки все узлы и детали промывают и высушивают. Металлические детали моют в ванне со щелочным раствором или керосином. Детали с проводами или обмоткой протирают тряпкой, смоченной в бензине, и продувают сжатым воздухом. После продувки их сушат в электрических сушильных шкафах при температуре 95—100°С в течение часа—полутора. Уплотнительные прокладки из войлока и фетра промывают в чистом бензине.

После очистки и просушки узлы и детали стартера осматривают, проводят необходимые измерения и электрические испытания. Основными дефектами якоря являются разрушение изоляции и обрывы витков обмотки, износ пластин коллектора, риски, канавки и раковины на их поверхностях, задиры и царапины на железе якоря, износ шеек и изгиб вала, износ шлицев у вала якоря. Чтобы обнаружить дефекты обмоток якоря и статора, пользуются специальными приборами, на которых проверяют обрывы и замыкания на «массу». Царапины, риски и задиры на железе устраняют зачисткой мелкозернистой наждачной шкуркой или шлифованием. Если у железа якоря уменьшился диаметр, то под полюсные наконечники устанавливают прокладки. Если износились шейки вала под подшипники, их восстанавливают осталиванием или хромированием. Небольшой износ восстанавливают накаткой с последующим шлифованием до номинального размера.

Изношенные рабочие поверхности коллекторов и контактных колец протачивают на станке, а затем шлифуют шкуркой. Допустимое уменьшение диаметра коллекторов не должно превышать значений, установленных техническими условиями. При меньших диаметрах коллекторы заменяют новыми. Если обмотка имеет внутренние дефекты или разрушение изоляции, то ее снимают и на якорь наматывают новую обмотку: Без перемотки устраняют обрыв намотки или замыкание секций в местах припайки к коллекторным пластинам. Обмотку якоря стартера ремонтируют при разрушении изоляции. Поврежденную изоляцию заменяют. Коллекторы с замкнутыми или расшатанными пластинами не ремонтируют, их заменяют новыми. Электрические или механические повреждения могут иметь корпуса в сборе. Такие повреждения выявляют путем внешнего осмотра и электрических испытаний. Основными дефектами являются межвитковые замыкания обмоток и замыкание на «массу», обрывы в соединениях обмоток и обрывы выводных наконечников. Характерными механическими повреждениями корпусов являются срыв резьбы, забоины на посадочных местах крышек, повреждения шлицев, задиры на поверхности полюсных наконечников, повреждение шлицев винтов крепления полюсных наконечников. Поврежденную резьбу восстанавливают нарезанием резьбы ремонтного размера или постановкой дополнительной детали — ввертыша с резьбой номинального размера. Забоины на посадочных местах крышек устраняют напильником; полюсные наконечники с задирами и вмятинами заменяют. Небольшие задиры устраняют растачиванием. Здесь важно обеспечить требуемый радиальный зазор между якорем и полюсными наконечниками путем установки под полюсные наконечники прокладок из трансформаторного железа.

Чтобы устранить неисправности обмоток возбуждения, корпус стартера нужно разобрать. Для этого снимают клеммы и отвертывают винты крепления полюсных наконечников предварительно ослабив их отверткой. Катушки с отсыревшей и промасленной изоляцией просушивают в сушильном шкафу, а затем пропитывают изоляционным лаком. Испорченную межвитковую и наружную изоляцию в обмотках катушек возбуждения стартеров заменяют новой.

Повреждение изоляции и обрывы обмоток, обгорание, окисление и сваривание контактов могут быть причинами неисправностей включателя и реле стартера. Повреждение изоляции и обрывы обмоток устанавливают при помощи контрольной лампы. На специальном станке дефектную обмотку перематывают, а состояние контактов выявляют при наружном осмотре. Обгоревшие и окислившиеся контакты зачищают наждачной мелкозернистой шкуркой. Сваренные контакты заменяют новыми.

Основные дефекты крышек, такие как замыкания, трещины, отколы, износ подшипников, поломка или потеря упругости щеткодержателей, износ щеток подлежат ремонту, а изношенные подшипники заменяют новыми. Замыкание на крышку проверяют контрольной лампой, щеткодержатели изолируют от крышки, трещины и отколы в крышках заваривают, а затем зачищают заподлицо.

Как вычислить авто перекупщика: 403 — Доступ запрещён – Как опередить перекупа

18.04.2020

Перекупщики автомобилей — основные схемы работы — журнал За рулем

У всех перекупщиков автомобилей одно и то же поле для деятельности, но каждый из них по-своему снимает сливки. Знакомимся с основными особенностями этого ремесла и выделяем его наиболее культурных представителей.

Материалы по теме

В большинстве своем перекупщики — не мошенники, а вполне легальные продавцы. Они умеют быстро и грамотно оценивать автомобили, аргументированно торговаться и отлично знают специфику рынка. Да, перекупщик предложит за ваш автомобиль меньшую сумму, чем обычный покупатель, зато вы получите деньги сразу на руки и, скорее всего, потратите меньше времени на продажу.

Мошенники и предприниматели

Увы, среди представителей этого вида бизнеса по-прежнему встречаются мошенники, занимающиеся, например, продажей машин по поддельным документам, или просто нерадивые представители, которые пытаются впарить откровенный хлам и доставляют хлопоты предыдущим владельцам из-за приходящих им штрафов. Однако в большинстве случаев перекупщики работают по-белому. Оценим основные моменты, пройдя по всем ступеням перепродажи машины по такой схеме.

Перекупщики никогда не переоформляют автомобили на свое имя и вписывают себя в ПТС только в редких случаях.
Перекупщики никогда не переоформляют автомобили на свое имя и вписывают себя в ПТС только в редких случаях.
Материалы по теме
При покупке автомобиля перекупщик может и не раскрыть себя, но многие из них в итоге выкладывают карты на стол. Старый хозяин и временный владелец составляют договор купли-продажи. Перекупщик отдает ему на руки живые деньги и также просит у него ксерокопию паспорта и расписаться в ПТС. Перекупщик никогда не переоформляет автомобили на себя, даже если его перепродажа затягивается — это дополнительные и ненужные расходы. В большинстве случаев он даже не вписывается в ПТС. Исключения из правила, например, представители регионов и стран СНГ (Белоруссия или Казахстан).
Грамотный перекупщик будет поддерживать связь с предыдущим владельцем, особенно если планирует какое-то время ездить на автомобиле, а не просто хранить его во дворе. Ведь машина остается зарегистрированной на старого хозяина, и все возможные штрафы будут приходить именно ему. Белый перекупщик берет на себя оплату квитанций, а серый рискует тем, что пока еще фактический хозяин может на законных основаниях сдать автомобиль в утиль. В этом случае обратно легализовать машину будет очень сложно. К слову, процедура сдачи в утиль очень проста, и этим фактом можно припугнуть не только перекупщика, но и обычного покупателя, который замыслил недоброе. Ведь, чтобы спокойно ездить на не переоформленном автомобиле, есть лазейка — можно периодически переписывать договор купли-продажи, дающий 10 дней на осуществление регистрационных действий.

Чьих будете?

Когда перекупщик продает автомобиль, он по понятным причинам не будет раскрывать себя до последнего момента, выказывая себя владельцем. Истина всплывет только в момент осмотра документов: на автомобиль и продавца (вот почему важно требовать их при первой же возможности). Само собой, в оформляемом договоре купли-продажи будет фигурировать прежний владелец, а не перекупщик. Вычислить такого предпринимателя при телефонном разговоре зачастую сложно, а при осмотре он запросто может вести себя, как обычный хозяин.

Если перекупщик предлагает осмотреть автомобиль во дворе дома, в котором он живет и прописан, это хороший знак.
Если перекупщик предлагает осмотреть автомобиль во дворе дома, в котором он живет и прописан, это хороший знак.
Материалы по теме
Если в силу обстоятельств вы все же намерены купить автомобиль именно у перекупщика, то есть несколько способов проверить чистоту сделки. Во-первых, обратите внимание на место осмотра автомобиля. Если перекупщик предложил провести мероприятие во дворе жилого дома и адрес совпадает с его пропиской в паспорте, то скорее всего перед вами человек, которому нечего скрывать. Далее белый продавец не откажет вам в осмотре машины в любом ближайшем сервисе, равно как и проехаться с вами в ГАИ, чтобы вы точно узнали, встанет ли автомобиль без проблем на учет.
Естественно, еще на этапе первого телефонного разговора запросите номер СТС и VIN автомобиля. Это уже относится к любому продавцу. С помощью этих данных вы сами сможете узнать информацию по машине на та
AUTO.RIA – Как вычислить перекупщика?
Юлия Денисюк
2015-06-19 17:54
Покупка подержанного автомобиля – выход, когда хочется купить хорошую машину недорого и быстро. Среди потенциальных покупателей распространено пожелание покупать автомобиль только у собственника, так, по мнению большинства автомобилистов, и выгоднее, и безопаснее. Как вычислить перекупа до оформления сделки?
Перекупщики не всегда бывают неприятными людьми, но выгода при покупке автомобиля у посредника существенно уменьшается, поэтому большинство покупателей ищет собственника. Однако, перекупщики подержанных автомобилей быстро почувствовали «волну» и уже пишут в объявлениях: Хозяин и Собственник, ведь подтверждать это не нужно будет, а документы на авто у них есть.
1. На этапе поиска продавца
При первичном поиске продавца б/у авто можно вычислить уже по объявлениям. Прежде всего, проверьте, сколько объявлений на данный номер телефона выставлено на ресурсе. Если вы видите, что человек за короткий промежуток времени (несколько месяцев) продавал больше 1-2 машин, то это посредник. Также на перекупщиков может вывести и текст объявления.
Если вы видите в тексте сообщения слова:
Перекупам не писать!!!, Салонам не звонить!!!, Услуги не нужны!!!, СМС не пишите, — есть два варианта.
Это продавец, который долго продает свою машину и ему надоели звонки перекупов;
Это перекупщик, он давно на сайте и знает, что делает.
Посредник, скорее всего, напишет в объявлении минимум подробностей по продаваемому автомобилю. Ему, как профессиональному продавцу, будет намного проще заболтать вас по телефону и продать машину или настоять на встрече и осмотре.
2. Делаем первый звонок
Когда вы позвоните продавцу, то сможете вычислить кто ваш собеседник: собственник или перекупщик. Основные признаки разговора с перекупом: Если вы спросите: «Вы уже продали машину?», на том конце телефона спросят: «Какую?». Это первый признак посредника и возможность не тратить время на переговоры, если вам это не интересно. Информации по телефону собеседник дает не очень много, настаивает на встрече.
Ваш собеседник запутается в датах или будет уклоняться от вопросов об техобслуживании авто, годах замены тех или иных узлов, условиях эксплуатации. Чаще всего перекупом оказывается взрослый мужчина, потому, если трубку взяла девушка, — это , вероятно, хозяйка машины. Можно сразу спросить по каким документам продается автомобиль, если это гендоверенность, то шанс попасть на перекупа выше. Обычно посредники стараются пользоваться именно доверенностями, чтобы не платить налог с продажи. Спросите, чья фамилия стоит в ПТС, и получите отличный рассказ о больном друге, умершем родственнике и других людях, которые доверили продавать автомобиль именно этому человеку, не успев вписать в ПТС его фамилию.
3. Встреча и осмотр автомобиля
По телефону вас все устроило и вы готовы посмотреть машину. Назначайте встречу и отправляйтесь на нее, вооруженные новыми знаниями. Кстати, если продавец готов встретиться в любое время и старается подстроиться под вас, то это тоже поможет покупателю авто вычислить перекупа. Внимание на машину, она будет тщательно отполирована, салон сияет чистотой и выглядит как новый. Конечно, перекупщик знает свою работу, поэтому быстро приводит машину в товарный вид.
Кстати, эти приготовления еще и скроют от неопытного покупателя многие косметические дефекты, а иногда, и более крупные проблемы, типа ржавчины или вмятин.
Новые чехлы чаще всего наденут именно перекупы, собственник не будет тратиться на такую мелочь, раз машина продается.
Также обратите внимание на магнитолу, если ее нет, спросите, где музыка.Перекупы обычно отдают магнитолу автовладельцу, уменьшая стоимость авто.
Посредник будет легко торговаться, потому что изначально заложил в цену возможность для скидки. Он прекрасно понимает, что это сделает покупателя более лояльным. Вам не удастся узнать об истории продаваемого автомобиля много, а даже если вдруг продавец начнет якобы «вспоминать» когда и где были получены вмятины или царапины, он просто будет придумывать. Настоящий хозяин автомобиля всегда помнить откуда «боевые раны» на его железном коне.
Чем плохи перекупы и почему их надо вычислять?
Посреднику понадобится своя часть от сделки и обычно это достаточно крупная сумма, а значит цена на авто будет завышена. Кроме того, перекупщики, пользуясь тем, что продают авто по доверенности, могут просто не сказать вам о недостатках или проблемах автомобиля, ведь потом вы не сможете предъявить ему претензию.
Старайтесь связываться непосредственно с хозяином автомобиля и получите полный рассказ о машине, узнаете о проблемах и сможете заплатить адекватную цену.
как вычислить, как оформляют авто и как стать перекупщиком
Как вычислить перекупа авто.ру и купить машину у настоящего хозяина — эта проблема, с которой сталкиваются многие, желающие приобрести транспортное средство.
В данной статье мы расскажем, как вывести на чистую воду спекулянта по тем мелочам, на которые обычно люди не обращают внимание. Также выясним, чем руководствуются посредники в своей работе, их хитрости. Рассмотрим, в чем состоит их бизнес и можно ли самому зарабатывать на перепродаже машин.
Кто такие перекупы автомобилей
Бизнес перекупов состоит в том, чтобы купить дешевый автомобиль в плохом состоянии, немного подремонтировать, придать товарный вид, убрать все явные неисправности и продать дороже, как будто он в хорошем техническом состоянии.
Казалось бы, что ничего страшного. Но все дело в том, что часто перекупщики стараются обмануть продавцов и покупателей и нажиться на их неопытности, устраивая целые спектакли. Поэтому автовладельцы, уже попавшиеся на их удочку, стараются не связываться с посредниками.
Где их найти
Перекупщики автомобилей встречаются очень часто, они сами ищут клиентов, назойливо предлагая свои услуги.
Где можно столкнуться с представителями этого бизнеса:
по объявлению;
на авторынке;
в частном автосалоне;
в соцсетях;
на сайтах автомобильной тематики.
Если вы продаете машину, то искать никого не придется, они внимательно мониторят рынок, выискивая новые машины. Будьте уверены, первый же звонок по свежему объявлению будет от него.
Перекупщика можно вычислить по таким действиям:
практически сразу и как можно быстрее назначает встречу;
потенциальный покупатель сразу же требует посмотреть документы, а не машину, ему важно быть вторым покупателем по ним;
выясняется, что вашу машину уже заранее «пробили» на количество ДТП;
отказывается от сделки, если видит, что вы не первый владелец авто.
Кстати, телефон перекупщиков авто часто повторяется на различных сайтах, поэтому не поленитесь и вбейте телефонный номер в поисковик. И вам сразу станет ясно, кто спешит к вам на встречу.
Принцип их работы
Представители этого бизнеса занимаются тем, что покупают машины дешевле, а продают их дороже. Кстати, это не обязательно мошенники, часть из них старается работать по-белому. И если продавцу нужно быстро продать машину, то, немного уступив, деньги он получит быстрее.
Уловки перекупов
Дилеры имеют в своем арсенале огромное количество уловок, стараясь заставить продавца максимально снизить стоимость.
Недобросовестные покупатели используют следующие методы:
старается найти у автомобиля как можно больше недостатков, придираясь ко всему, намереваясь максимально сбить цену;
привозит на осмотр деньги, но при этом меньшую сумму, чем просит продавец и старательно склоняет к быстрой продаже;
на осмотр приехали компанией: смазливая девушка, мужчина и «опытный техник» — готовьтесь к жесткому прессингу;
«играют лицом» при прослушивании работы двигателя;
просят пройти диагностику за счет продавца.
Если вы уверены, что ваш автомобиль в хорошем состоянии и стоит своих денег, то просто отказывайтесь от навязываемых невыгодных условий и спокойно прекращайте этот цирк. Знайте, что ваш покупатель обязательно вас найдет.
Однако покупатели тоже страдают.
Распространенные хитрости недобросовестных продавцов:
до сделки не показывают технический паспорт машины, поскольку там вписаны первоначальные владельцы;
указывают более поздний год выпуска;
в объявлении стоит неверная информация о состоянии автомобиля;
скручивают пробег;
продажа машин после затопления или из таксопарков как новых;
реализация угнанных или залоговых авто;
для глушения шумов неисправных двигателей добавляют жидкость в мотор.
Как перекупщики оформляют сделки
Для того, чтобы не попасться на удочку мошенников, надо знать, как перекупы оформляют авто. Учитывайте, что посредники часто отказываются записывать покупку на свое имя не только с целью обмана, а чтобы ускорить процесс заключения сделки.
Существует ряд схем, которые используют посредники:
от имени реального хозяина транспорта;
посредством генеральной доверенности;
через два договора купли-продажи;
через комиссионный договор;
с оформлением на собственное имя.
Рассмотрим некоторые из них подробнее.
Договор купли-продажи
Этот метод является наиболее сложным. Суть в том, что договоров заключается два. Один с прежним владельцем транспортного средства, туда вносится его имя, при этом машина на учет не ставится. Авто перепродается уже по второму договору, от имени посредника.
При этом надо учесть, что между перекупщиком и первым продавцом должна быть обязательная договоренность об отсутствии снятия транспортного средства с регистрации по окончании законных 10 дней. Новый владелец должен при постановке на учет показать сотруднику ГИБДД два договора: посредника и свой.
Подобный метод используется, если клиент вызывает подозрения.
Доверенность
Схема продажи по генеральной доверенности используется уже очень редко, но периодически ее могут предложить, особенно если покупка недорогая. Заключается в том, что на посредника оформляется генеральная доверенность с правом продажи автомобиля, а тот может передоверить авто другому человеку. Однако это очень рискованная сделка.
В данном случае есть подводные камни:
доверенность можно аннулировать;
в случае смерти доверителя она утрачивает свою силу.
Перепродажа без смены владельца
Самый простой и распространенный метод, здесь даже сложно обнаружить факт перекупки. С постановкой на учет в ГИБДД проблем обычно не возникает. К бывшему хозяину также невозможно предъявить претензии.
Первый клиент передает перекупщику все свои данные, незаполненный бланк договора, ПТС с собственной подписью и так далее. В документах указаны все необходимые сведения, покупатель подписывает договор купли-продажи.
Если владелец не согласен пойти на «серую» схему, то с ним заключают стандартную сделку. Для потенциального покупателя подготавливается другой документ, сведения там аналогичные, но подпись прежнего хозяина поддельная.
Комиссионный договор
Эту методику применяют официально оформленные перекупщики и юридические организации (салоны) с собственными площадками продаж. С продавцом заключается договор-комиссия и продаваемый транспорт за определенное вознаграждение выставляется перед потенциальными покупателями.
Возможна также работа через агента по доверенности. Посреднику передаются права и обязанности продавца.
Или же дилер выкупает товар у собственника. При этом он получает на руки доверенность на реализацию авто и финансовую расписку. Дальше посредник работает самостоятельно.
Как стать перекупщиком машин
На данный момент посредники стараются работать по-белому, так как рынок обширный, с большими возможностями и хорошими заработками. Многие автовладельцы или бывшие ремонтники, неплохо разбирающиеся в технике, пытаются узнать, как стать перекупом автомобилей . Попробуем разобраться с некоторыми сложностями, с которыми сталкиваются новички, а также определиться, с каким сегментом рынка можно работать.
Где искать авто
Чтобы производить выкуп автомобилей, надо сначала их найти. А поскольку конкуренция большая, то велик шанс нарваться на своего собрата.
Для поиска выставленных на рынок подходящих автомобилей возможны следующие варианты:
поиск по сайтам продаж;
онлайн-аукционы;
торги лизинговых компаний, судебных приставов и другие;
самостоятельная подача рекламы о выкупе авто в тематические издания, через таргетинг, поисковики;
раздача листовок со своими предложениями;
расклейка объявлений;
наклейки на машинах, визитки под дворники;
объявления в местных газетах;
поиск в автосалонах с автомобилями в свободной продаже.
Это небольшое количество вариантов. У каждого продавца за годы работы складываются свои методы и нарабатываются профессиональные секреты.
Правильная оценка товара
Один из самых сложных пунктов для новичков в бизнесе. Посредники рискуют своими деньгами, а риск нарваться на недобросовестного владельца всегда велик. Это только кажется, что перепродать машину несложно. Обязательно необходимо уметь ориентироваться в ценах на рынке, устанавливать свои.
Некоторые начинающие продавцы предпочитают на первых порах пользоваться услугами профессионалов, чтобы те указали на техническое состояние, выявили скрытые дефекты.
Главное, на что стоит обратить внимание:
год выпуска;
пробег;
комплектация;
техническое состояние;
состояние кузова и салона;
установка различных новшеств и тюнинг;
сезон года на время продажи.
Все эти факторы влияют на цену.
Опытные посредники выбирают и выкупают машины с незначительными дефектами, устраняют их, а затем перепродают с хорошей маржой. Они не видят смысла связываться с автохламом, и их репутация в дальнейшем не страдает.
Где искать покупателей
Найти покупателя будет несложно, особенно если у посредника сложилась хорошая репутация честного дилера. Через некоторые время она будет работать на него. Клиенты сами начнут находить его по «сарафанному радио».
Однако стоит облегчить им задачу, для этого существует масса способов:
собственная страничка в Интернете с указанием рода занятий и номером телефона;
настройка рекламы через соцсети;
сайт;
подача объявлений на популярные ресурсы;
ведение тематического блога.
Видео о перекупах авто
Из этого видеоролика вы можете узнать, что необходимо для того, чтобы стать перекупщиком автомобилей, и какие расширения перекуп использует для поиска хороших машин.
Как определить перекупщика автомобилей
Для тех, кто хочет продать подержанный автомобиль, перекупщики выгодны – они позволяют поскорее реализовать машину, даже если в ней полно недостатков. Но для покупателей сотрудничество с ними может закончиться чем угодно: от приобретения нежизнеспособного авто по завышенной цене до проблем с его регистрацией. Как правило, перекупщики не афишируют, что они не владельцы, но всё же их можно распознать – далее мы расскажем, как это сделать.
Методика выявления перекупщика автомобиля.
Почему важно покупать автомобиль у хозяина
Человек, реализующий чужие автомобили, стремится к получению прибыли и скорейшей продаже товара, поэтому игнорирует некоторые важные моменты, и покупать у перекупщика не всегда безопасно. Во-первых, он может не зарегистрировать авто на себя, и оно окажется не снятым с учета прежним хозяином, а вы потом не сможете переоформить его. При этом перекупщик не примет товар назад или вовсе исчезнет. Во-вторых, автомобиль может находиться под арестом, в розыске, принадлежать злостному неплательщику алиментов. Перекупщики, руководствуясь собственной выгодой, часто берутся за реализацию таких машин, либо не особенно настаивают, чтоб хозяин предъявил все необходимые документы и достоверно рассказал об истории эксплуатации транспортного средства.
Владельцы же машин, как правило, сталкиваются с необходимостью продать свое имущество от случая к случаю, не ставят эту деятельность на поток для получения прибыли и понимают, что им придется нести ответственность за обман, поскольку между ними и покупателем нет посредников. У владельца можно потребовать все документы, попросить снять автомобиль с учета и доказать, что он не под арестом. Кроме того, он может рассказать, когда менял масло, сколько реально машина потребляет топлива и о других нюансах, неизвестных постороннему лицу.
Опасные моменты приобретения авто у перекупщика
Очень часто после того, как человек купил машину у перекупа, начинаются различные проблемы. Чтобы не попасться на удочку нечестного предпринимателя, нужно помнить об уловках, к которым подобные люди прибегают:
В объявлениях они называют себя владельцами транспорта и до последнего оттягивают момент, когда вам станет ясно, что это не так.
Для увеличения цены на товар указывается, что машина «моложе», чем есть на самом деле. И даже если вы возмутитесь, что по документам дата совсем другая, вас начнут убеждать, что допущена ошибка.
Все сведения об авариях, масштабном ремонте, замене деталей намеренно умалчиваются, вас всячески пытаются отговорить от экспертизы на СТО или предлагают оплатить ее самостоятельно или ведут к своим знакомым механикам.
Корректируются данные о пробеге, чтобы вы не смогли сориентироваться в техническом состоянии машины. Таким образом, к вам может попасть вполне новая модель, но её владелец был таксистом, курьером и т. п., и внутренние механизмы износились.
Если машина долго контактировала с водой и в любой момент может сломаться, вам тоже ничего не скажут.
Также замалчиваются сведения об аресте ТС.
Способы проверки продавца автомобиля
Если вы твёрдо намерены не связываться с вторичными дилерами и искать подержанный автомобиль в частных руках, то нижеследующие советы, как вычислить по разным признакам перекупа, помогут вам:
Первым делом, читая объявления на сайте, поставьте фильтрацию и отсейте компании, занимающиеся реализацией б/у машин. Теперь у вас останутся только хозяева и перекупщики-одиночки, либо те, кто по понятным мотивам решили скрыть, что представляют фирму.
Также вас должны насторожить объявления, где не указано ни имени, ни фамилии человека, а только обозначено: «собственник», «владелец» и т.п., а к нему еще приписано «по солярису». Информации мало, она обтекаемая («машина в прекрасном состоянии»), и настойчиво подчеркивается, что подробности можно узнать только в телефонном разговоре.
Вместо точного адреса, где можно посмотреть автомобиль, указывается только название населенного пункта. Хотя этот факт должен настораживать преимущественно горожан, а не жителей маленьких сел.
Отретушированные фотографии в правильных ракурсах, но без подробностей, из которых можно хоть что-то понять про состояние автомобиля, – также верный признак вторичных дилеров.
Также можно пробить перекупа по указанному им номеру телефона – как правило, они дают сразу несколько объявлений по продаже разных машин и указывают один и тот же контакт.
Как определить перекупщика, располагая его контактами:
Зайти на зеркало сайта «Авито» и воспользоваться их поисковиком по номеру телефона: вам покажут все объявления, привязанные к нему, включая самые старые и снятые с демонстрации.
Создать аккаунт на сервисе avinfo.guru, который ищет совпадения номера на всех популярных досках объявлений. Для удобства пользователей этот сервис запустил бота в Telegram, его можно найти, как обычного пользователя, вписав имя AVinfo в поисковую строку. В чате напишите интересующий вас номер, и он его проверит.
Как можно распознать перекупщика, если встреча состоялась, но он продолжает называть себя собственником:
В техпаспорте машины указано одно имя, а в личном паспорте продавца – другое. Смена владельца в ПТС никак не обозначена. Если человек продаёт машину по доверенности, как частное лицо, то документ должен быть заверен нотариусом.
В договоре купли-продажи не стоит подпись настоящего владельца, и за него собирается расписаться вторичный дилер. Это незаконно, и может поставить под сомнение вашу сделку в будущем.
Продавец не желает посетить СТО или предлагает какое-то конкретное, где у него могут быть знакомые.
Продавец знает о машине слишком мало – лишь то, что можно увидеть при беглом осмотре и понять из документов.

Что такое аквапланирование автомобиля – Аквапланирование автомобиля — что это такое, как избежать подобный эффект? Процессы на переднем приводе. Влияние давления в шинах на аквапланирование
18.04.2020
Аквапланирование автомобиля, как избегать эффект аквапланирования
Аквапланирование — это очень опасное явление, возникающее при движении автомобиля по дорожному покрытию с присутствием водяного слоя (например, при проезде лужи), когда скорость автомобиля такова, что вода не успевает удаляться из-под пятна контакта шины с дорожным покрытием.
Вспомните, как в детстве вы пускали камешки по водной глади – при аквапланировании автомобиль уподобляется такому камешку, то есть он всплывает.
Даже при движении автомобиля по очень скользкому льду у шин сохраняется минимальное сцепление с поверхностью, а вот при аквапланировании такого сцепления нет вообще, соответственно автомобиль в этот момент абсолютно неуправляем и не реагирует ни на какие действия водителя. В этом и есть основная опасность аквапланирования.
Почему возникает такое явление?
Как показали исследования, перед катящимся по поверхности покрытой слоем воды колесом автомобиля, возникает водяной клин, то есть колесо буквально всплывает и машина движется как глиссер.
Конечно, не любой проезд автомобиля по луже закончится возникновением аквапланирования, ведь для этого нужны некоторые условия. Например, если даже скорость машины будет больше критической, то есть такой, при которой возможно возникновение аквапланирования, но лужа будет достаточно глубокой, то из-за сопротивления воды скорость быстро погасится и аквапланирование не возникнет.
Самые лучшие условия для возникновения аквапланирования, это высокая скорость машины и длинная лужа на асфальте, глубиной от трех до пяти сантиметров. Что касается скорости, то критической скоростью, при которой возникает это опасное явление, считается скорость более 70 км/ч., хотя на практике все зависит от многих разных факторов, таких как состояние дорожного покрытия, состояния шин, типа рисунка протектора, толщины водяного слоя, давления в шинах и т.д.
В некоторых случаях шина может «всплыть» даже при скорости 40 км/ч. Кстати, часто скорость с которой машина выезжает из лужи больше, чем скорость с которой она в лужу заехала.
Как избежать аквапланирование автомобиля
Чтобы избежать такой неприятной ситуации, как появление аквапланирования, нужно соблюдать некоторые правила при управлении автомобилем.
Во-первых, если вы недостаточно хорошо чувствуете автомобиль, ввиду малого опыта вождения, не ездите со скоростью 70 км/ч. и более.
Во-вторых, уменьшайте скорость заранее, перед прохождением поворотов и не въезжайте в поворот со скоростью более 90 км/ч, особенно если идет дождь.
Лужи проезжайте прямо, а лужи в повороте старайтесь объезжать или заранее сбрасывать скорость. Помните, от аквапланирования автомобиля при прохождении поворота, никаких контрмер не существует — надейтесь только на свое везение. В общем, на мокром асфальте будьте внимательны и осторожны.
1. Если вы «поймали» аквапланирование на прямом участке дороги и почувствовали, что руль стал «пустым», и «легким», не делайте никаких резких действий. Нужно плавно отпустить педаль газа (не отпускайте её резко) и снизив скорость продолжить движение.
Ни в коем случае не применяйте экстренного торможения, так как машину может закрутить. Когда скорость машины упадет, колеса вновь коснутся дорожного покрытия и управляемость автомобилем восстановится. В этот момент нужно фиксировать шины в прямолинейном направлении, крепко держа рулевое колесо, чтобы в момент касания шин дорожного покрытия автомобиль не «бросило» в сторону.
2. Особую опасность в плане возникновения аквапланирования представляет езда на шинах, с изношенным протектором. На таких шинах даже тончайшая пленка воды на асфальте может вызвать это явление. Также, широкие шины более подвержены возникновению аквапланирования, чем узкие.
Уменьшить риск возникновения аквапланирования могут специальные «дождевые» шины, имеющие направленное строение протектора (поэтому устанавливать их нужно только в соответствии с указанным на шине направлением вращения) и глубокие водоэвакуационные ламели.
Аквапланирование — видео:
Вот такие простые советы, помогут вам противостоять аквапланированию автомобиля. Удачи!
Загрузка…
что это и как избежать
Во время дождя ситуация на городских и загородных дорогах становится опаснее. И дело не только в том, что потоки воды ухудшают видимость. Есть еще такое явление как аквапланирование, из-за которого произошла не одна авария.
Содержание статьи
Что такое эффект аквапланирования
При движении автомобиля шины и дорожное полотно соприкасаются друг с другом, создавая так называемое «пятно контакта». Эффект аквапланирования возникает тогда, когда между шиной и дорогой нет контакта, а между ними находится водная пленка. В этом случае автомобиль практически неуправляем, причем практически любые действия приводят только к ухудшению ситуации, а не к ее исправлению.

Эффект аквапланирования
Как и отчего возникает аквапланирование
При движении по мокрой дороге шины выталкивают воду из-под себя, образуя пятно контакта с дорогой. Вода перед колесами автомобиля образует валик, который хорошо видно пешеходам. При определенных условиях шины не справляются с отведением воды и контакт с дорожным полотном теряется, машину «ведет», она не слушается руля.

Аквапланирование шин возникает при движении по мокрой дороге на высокой скорости
Причин возникновения аквапланирования довольно много. Во-первых, это скорость. При большой скорости даже незначительное количество воды на дороге может вызвать потерю контакта с дорожным полотном. Потому в дождь или на мокрой дороге лучше ехать на умеренных скоростях. Тем более по хорошей дороге. Потому как гладкий асфальт может стать еще одной причиной появления аквапланирования. На такой дороге даже небольшая пленка воды сильно уменьшает сцепление с дорогой.
В-третьих, изношенные шины и малая глубина протекторов также часто приводят к тому, что вода из-под колес не уходит. Если вы едете на лысой резине, в дождь снижайте скорость и обязательно тормозите перед лужами. Четвертая причина также связана с шинами: неправильное давление в них также может привести к аквапланированию. Специалисты утверждают, что на проявление этого эффекта также влияет состояние подвески. Если она изношена на 50%, то возможность появления между колесами и дорожным полотном воды увеличивается в несколько раз.
Устойчивость к аквапланированию проверяют на полигоне. О том, как проявляет себя эффект аквапланирования в зависимости от высоты протектора, можно увидеть в видео.
Как избежать аквапланирования
Из всего этого следует, что для того чтобы снизить риск возникновения эффекта аквапланирования нужно правильно подобрать шины и правильно накачать их. При выборе летних шин нужно обязательно обращать внимание на рисунок протектора. Шины, которые хорошо отводят воду, обязательно имеют хотя бы одну продольную глубокую канавку, идущую вдоль.

Выбирайте правильные шины на лето чтобы избежать эффекта аквапланирования
От нее должно отходить множество ламелей (поперечных канавок), которые проходят насквозь. Лучше всего отводят воду от пятна контакта шины, ламели которых идут под углом от продольной канавки и направлены назад. Такой рисунок напоминает елочку в схематическом изображении. Еще важно правильно установить дождевые шины, чтобы «елочка» была направлена назад, т.е. вода уходила в сторону и назад.

Аквапланирование шин возникает из-за изношенных шин
Большую роль для безопасного движения в дождь или на мокрой дороге имеет скорость. Рассчитано, что порог проявления эффекта аквапланирования находится в промежутке от 70 до 100 км/час. Но если шины и подвеска изношенные, то машина может поплыть по дороге и при 60км/час и даже при меньшей скорости. Тут еще играет роль гладкость покрытия и толщина слоя воды. Из-за множества переменных тяжело предсказать поведение автомобиля на дороге и пока не найден способ как рассчитать скорость при аквапланировании, но однозначно этот тот случай, когда тише едешь, дальше будешь.
Как проявляет себя эффект аквапланирования
Информирован – значит, вооружен, и, зная, как ощущается машина, когда она «поплыла», вы сможете адекватно отреагировать и вернуть контроль над ситуацией. Поведение машины при аквапланировании зависит от привода. Иногда появляется ощущение, будто снижается скорость и кто-то держит автомобиль сзади – так проявляется сопротивление воды. Обычно это происходит, если на большой скорости влететь в приличной глубины лужу.

Влетев в лужу вы можете почувствовать, что машина «поплыла»
Причем на переднеприводных авто часто при попытке торможения на мокрой дороге начинается вращение. Если ведущие колеса задние, то при аквапланировании руль становится мягким, но как бы вы не крутили его, машина никак не реагирует.
Как действовать при возникновении эффекта аквапланирования
Первая реакция, которая возникает при потере управления, — ударить по тормозам. Но любое нажатие на тормоз, если машина потеряла контакт с дорогой, приводит к ухудшению ситуации и авто может закрутить. Так что первое что делаем – убираем ногу с педали газа.

Как рассчитать скорость при аквапланирование пока нет точной формулы
Снижение скорости может восстановить контроль, но делать это нужно только при помощи мотора. Потихоньку снижая обороты, уменьшайте скорость. Крутить рулем не нужно. Колеса будут менять направление, но на направлении движения это никак не отразится. А вот при появлении пятна контакта, если руль у вас вывернут, машину может снова занести.
Если у вас переднеприводный автомобиль и вы заметили, что зад начинает «подплывать», небольшое увеличение скорости может вытащить машину из планирования на воде. Но такое решение доступно для опытных водителей и тех, которые хорошо чувствуют машину и не теряют головы в экстренных ситуациях. Если к таким людям вас отнести тяжело, снимаете ногу с педали газа, крепко держите двумя руками руль и не крутите его, дожидаясь пока мотор скинет обороты. Не тормозите. Этим вы спровоцируете занос. Вот и все действия.
Собственно само явление аквапланирования явление не смертельное, но опасное, если водитель впал в панику. А чтобы такая неприятность с вами не случилась, достаточно ездить в дождь на невысокой скорости и притормаживать вовремя перед лужами, следить за шинами и давлением в них.
Как управлять автомобилем при аквапланировании | Практические советы | Авто
Чем опасна ранняя весна? На магистралях и остальных дорогах при активном таянии снега вода будет скапливаться в низинах. Особенно, на появление больших луж влияют снежные валы, которые ограничивают движение талых вод. В первую очередь скопление воды будет заметно на дорогах, проложенных по холмистой территории, с чередующимися спусками и подъёмами. Все эти водные преграды могут стать ловушкой для неопытного водителя. И в первую очередь опасность таится в аквапланировании.
Аквапланирование – появление воды в пятне контакта шины с поверхностью дороги. Возникает при попадании автомобиля на участок с водяным слоем, отделяющего шины движущегося транспортного средства от дорожной поверхности, когда давления веса машины не хватает для вывода воды через ламели из пятна контакта. Как следствие снижение сцепления колеса с поверхностью дороги и потеря управляемости автомобиля.
Свои рекомендации по управлению автомобилем во время аквапланирования даёт Бариеников Евгений, заместитель руководителя по учебной работе Центра высшего водительского мастерства профессора Э.С. Цыганкова.
Всегда водные преграды нужно проезжать на маленькой скорости. Фото: www.globallookpress.com
Что нужно делать при появлении на пути водной преграды?
1. При появлении лужи нужно максимально снизить скорость движения автомобиля.
2. Заранее включить щётки на максимальный режим, чтобы при попадании воды на лобовое стекло сохранить обзор.
3. Руки на руле держать в правильном положении («без десяти два» или «без пятнадцати три»), полностью охватив рулевое колесо. Кисти должны быть сжаты, локти разведены в стороны, корпус напряжен. Это необходимо для того, чтобы при получении удара по колёсам руль не вырвало из рук и не началось вращение автомобиля.
4. Лужи всегда нужно проезжать с прямыми передними колёсами, без поворота.
5. Как только кромка воды скрылась из поля зрения, быстро, но плавно (не бросая педаль) отпустить «тормоз». Это позволит сохранить прижатие не только на передние колеса автомобиля во время въезда в лужу, но и быстро сместить вес автомобиля назад для прижатия задних колес. Этим действием мы можем сохранить контроль над управляемостью и устойчивостью движения автомобиля в луже.
Если автомобиль входит в поворот (колёса повернуты в ту или иную сторону), то первое колесо попадающее в воду, становится препятствием и точкой, вокруг которой может начаться вращение (занос). Та же ситуация может повториться при выходе из лужи, когда первое колесо, получившее опору, потянет автомобиль по своей траектории. Поэтому из воды нужно выезжать также на прямых колёсах. Профессиональные водители и спортсмены, как правило, проходят водные преграды в повороте «двойным ходом»: первый «выставляет» машину до лужи, далее вход прямыми колёсами, второй – дальнейший поворот для соблюдения траектории. Также возможно управление автомобилем после входа в воду, но в виде небольшой коррекции рулем.
Лужи нельзя проезжать на повёрнутых колёсах – это может вызвать неконтролируемое вращение. Фото: www.globallookpress.com
Типичные ошибки
Что происходит при появлении водной преграды? При торможении сокращается расстояние между днищем машины и дорогой. Если перед входом в воду, резко отпустить педаль тормоза, то «нос» автомобиля поднимается, и масса воды подплывает под днище. Машина садиться на воду, и начинает глиссировать как лодка, потеряв контакт с дорогой. Автомобиль теряет управляемость из-за возникшего аквапланирования.
Аквапланирование возникает на скорости от 90 км/ч, даже на неглубокой воде во время дождя. При высокой скорости движения аэродинамика поднимает кузов над дорогой (именно для борьбы с этим эффектом устанавливаются различные спойлеры и антикрылья), прижимная сила колёс с дорогой снижается, и за счет этого уменьшается сцепление их с поверхностью дорожного покрытия. Слой воды, который находится между протектором и дорогой, не вытесняется и возникает аквапланирование.
Снижение последствий эффекта аквапланирования и управление автомобилем в заносе – удел подготовленных водителей. В первую очередь человек должен понимать, что может произойти в ситуации теоретически, и быть к ней готовым практически. Если водную преграду будет проходить неподготовленный водитель, он может не справиться с заносом (первым или вторым) и спровоцировать негативную ситуацию с выездом на встречную полосу или уходом на обочину. Из каждой нештатной ситуации водить будет выходить на основе полученных навыков: чем их больше, тем оперативнее и правильнее будет его реакция.

чем опасно и как предотвратить
Водители автомобилей, в большей своей части, наверняка сталкивались с таким эффектом при вождении, как — аквапланирование. А если и не сталкивались лично, то скорее всего слышали об этом явлении. Приятное на слух словосочетание, таит в себе серьёзную опасность. К этому стоит добавить, что превышение скоростного режима, частично утраченные технические характеристики шин и подвески, а также начальный уровень вождения — увеличивают шансы для неприятной дорожной ситуации, на мокрой автотрассе. Давайте разберёмся, что такое аквапланирование и как его избежать.
Аквапланирование – что это

Итак, что же это за эффект – аквапланирование? Отвечаем — это следствие утраты сцепления шин с дорожным полотном, из-за прослойки воды. То есть, автомобиль скользит по луже, образовывая «водяной клин». Именно такое название принадлежит эффекту, на официальном языке. Аквапланирование может возникнуть, при пересечении мокрого участка автодороги на большой скорости. В такой момент, шины полностью теряют сцепление с дорожным полотном, и автомобиль становится неуправляемым. Это и есть главная опасность.
Высокая скорость – основная причина появления «водяного клина». Но также имеют значения и дополнительные факторы: человеческий, технический и природный. Они могут сыграть ключевую роль при заносе. Поэтому, нельзя говорить об скоростном режиме, как о единственной причине. В каждой индивидуальной ситуации, эффект аквапланирования может возникнуть от отдельного обстоятельства или от их совокупности.
Что увеличивает риск аквапланирования
Какие факторы могут увеличить риск аквапланирования? Помимо скорости, важную роль в появлении «водяного клина» на дороге могут сыграть: техническое оснащение автомобиля, размер пересекаемой лужи и общее состояние колёс. Подобрать шины и диски для своего автомобиля вы можете на нашем сайте. Далее, рассмотрим по порядку основные факторы, повышающие риск образования «водяного клина».

Во-первых, это шины. Авторезина имеет протектор в виде рисунка из множества желобов. Часть канавок выполняет функцию водоотвода, обеспечивая уверенное пятно контакта. Въезжая в лужу, вода выдавливается из-под шины, через водоотводы. Если скорость велика, то желоба не справляются с объёмами, появляется прослойка воды и пятно контакта с дорожным полотном исчезает. Машина начинает скользить.
Во-вторых, это толщина водяной прослойки. В случае попадания в глубокую лужу, ни одна шина не силах справиться с большим объёмом воды, и обеспечить пятно контакта колесу. Следовательно, завышенная скорость и не удаляемая водяная прослойка, гарантированно образуют «водяной клин». Единственный разумный способ избежать аквапланирования — заранее снизить динамику движения.
В-третьих – остаточная глубина протектора. Это очень важный фактор, способный отчётливо влиять на возникновение «водяного клина». Чем меньше остаточная глубина водоотводных желобов, тем меньший объём жидкости они способны удалить из-под шины. Изношенная авторезина, значительно теряет общую функциональность и менее эффективна в сцеплении с мокрой дорогой. Зная о плохом состоянии колёс, это обстоятельство следует учитывать при выборе скоростного режима. Осознанный подход к выбору резины, к её своевременной замене, повышают шансы на безопасное вождение.

Установка гоночной резины под названием слик и полуслик, для увеличения сцепления с асфальтированной дорогой, практически полностью обезоруживают автомобиль и водителя, для езды по мокрой автостраде. Такие покрышки, оснащены незначительным протектором, а в некоторых случаях, рисунок вовсе отсутствует.
Стоит уделить внимание дополнительным факторам, которые влияют на эффект аквапланирования. Среди них: качество дороги, давление в шинах, общее состояние подвески и загруженность машины.
Ситуация с дорожным полотном, более ясна: чем ровней и грамотней спроектирована трасса, тем меньше на ней воды. Следовательно, риск появления аквапланирования остаётся невысоким.
Раз речь зашла о качестве дорог, хотелось бы упомянуть такое явление, как – колейность на асфальте. Заполненная дождевой водой колея, увеличивает вероятность образования «водяного клина». Водитель способен потерять управление автомобилем, и транспортное средство может самопроизвольно перестроиться. По инерции.

Давление в шинах – одна из причин возникновения «водяного клина» на небольшой скорости. Низкое давление в колесе, не позволит «врезаться» в водяную преграду. Поверхность лужи, способствует сжатию в профиле шины, что влечёт увеличение площади давления на поверхность. На основании изложенного можно говорить о том, что шины с низким давлением увеличивают риск возникновения аквапланирования, причём даже на малой скорости.
Аналогичный эффект низкого давления в резине, может обеспечить изношенная подвеска автомобиля. В частности, неисправные амортизаторы, которые не позволяют должным образом прижиматься к дорожному полотну неподрессоренной массе. Это следует отнести к факторам повышенной опасности. Что касается загруженности или конструктивной массы автомобиля, то здесь ситуация очевидна — чем меньше вес транспортного средства, тем больше у него шансов «задержаться» на поверхности лужи, при меньшей скорости.
Как снизить риск аквапланирования
Какие способы борьбы с аквапланированием существуют? Самым верным решением избежать «водяного клина», будет снижение скорости перед водным препятствием. Зная о внезапном появлении эффекта, не следует практиковать динамичную езду на мокрой дороге. Если передвижение происходит по сухому покрытию, и на пути внезапно появилась большая лужа, то следует снизить скорость, и спокойно пересечь препятствие.

Влетая в лужу, на отметке спидометра 80 км/ч и более, автомобиль не только будет подвержен скольжению, но и возникает опасность попадания воды в работающие системы (электроснабжение, воздухозаборник).
Учитывая фактор скорости, не стоит забывать о траектории движения. Водоотвод шин более эффективен на прямой дороге. При поворотах, эти функции снижаются. Соответственно, прохождение поворотов будет разумным на малой скорости. Таким образом, можно избежать внезапного образования «водяного клина», который будет способствовать инерционному движению на встречную полосу или на обочину.

Если вы ощутили эффект аквапланирования (автомобиль начал плыть), то самое главное – не крутить рулём, и не применять экстренное торможение. Стандартные методы борьбы с заносами на льду или снегу, в этом случае будут неэффективны. «Водяной клин», может также быстро исчезнуть, как и появиться. Вывернутый руль, и внезапное появление контакта шины с поверхностью, могут спровоцировать полноценный занос или переворот машины. Аналогичное влияние, могут оказать, блокированные тормозами, колёса.
Оптимальным действием будет следующее: отпустить педаль акселератора и не вращать рулевым колесом. Автомобиль, притормаживаемый двигателем, под естественными воздействиями вернёт сцепление с автодорогой. Затем, водитель может возобновить движение.

Дополнительный нюанс: «водяной клин» может проявиться не на всех колёсах, а только на некоторых из них. Например, автомобиль въехал в водное препятствие одной стороной. В таком случае, крепкая фиксация рулевого колеса будет более важна. Разная степень сцепления шин с автодорогой, может стать ключевым обстоятельством разворота, или даже инерционного вращения автомобиля. Поэтому, опасайтесь въезжать на высокой скорости в лужу одной стороной, и не пытайтесь выравнивать автомобиль при начавшемся аквапланировании.
аквапланирование — Энциклопедия журнала «За рулем»
Контакт шины с дорогой:
а — сухой,
б — мокрой,
в — при сильном дожде;
1 — участок контакта;
2 — участок водяного клина.
Известно, что при сильном дожде машина менее устойчива, чем при слабом. Почему так происходит?
Дело в том, что вода ухудшает сцепление шины с твердой дорогой, а стало быть устойчивость, из-за остающейся пленки влаги в месте их контакта и образования водяного клина. Взгляните на рисунок. На сухой дороге (а) пятно контакта шины с покрытием составляет величину 1. На мокрой дороге этот участок уменьшается из-за появления водяного клина (участок 2, рис. б). По мере увеличения скорости движения и количества воды шина все больше всплывает над дорогой подобно мчащемуся катеру, поскольку возрастает подъемная сила клина и ей приходится выдавливать больше воды из зоны контакта за меньший промежуток времени. Наконец, когда скорость достигнет определенной величины, называемой критической, и между шиной и покрытием останется слой воды (рис. в), автомобиль, потеряв контакт с дорогой, становится неуправляемым. Это явление, именуемое аквапланированием, чрезвычайно опасно, поэтому нельзя допускать его возникновения.
Если оно стало уже фактом, необходимо немедленно погасить скорость, по возможности не прибегая к тормозам, ибо остановленные таким путем или медленно вращающиеся колеса в момент «приземления» могут вызвать занос машины. Кроме скорости, большое влияние на аквапланирование оказывают тип рисунка и степень износа протектора, а также ровность покрытия дороги. Чем прямее, шире, глубже и чаще расположены канавки на покрышке, тем быстрее и больше удаляется воды из зоны контакта шины с дорогой, а стало быть лучше их сцепление. У гладкой шины, например, коэффициент подъемной силы на водяном клине в два раза выше, чем у шины с серийным рисунком. Вот почему «Правилами эксплуатации шин» запрещается применять покрышки, глубина канавок которых меньше 1,6 мм. Подобная картина характерна и для покрытия дороги. Чем крупнее и острее его зерна, тем быстрее и больше воды выдавливается из зоны контакта и шина лучше сцепляется с дорогой.
Почему у автомобиля ухудшается устойчивость и управляемость в начале дождя?
Пыль и грязь, не ощутимые на сухой дороге, образуют настоящую смазку, когда становятся влажными. Автомобиль порой ведет себя как на льду. Постепенно дождь смывает эту пленку с дороги, и сцепление шин с покрытием становится лучше, но, конечно, уступает условиям сухой дороги. А затем, в зависимости от скорости движения и интенсивности дождя может возникнуть аквапланирование.
Подробнее — в главе Рисунки протектора шин
О шинах смотри главу Пневматические шины
Что такое аквапланирование и как с ним бороться?
22.03.2019
Автор статьи: SkodaKodiaq.club

Аквапланирование автомобиля
Вероятно, многие из вас испытывали ухудшение устойчивости автомобиля при движении по луже на более высокой скорости. Испытывали многие, но далеко не все знают, что называется это аквапланирование. Нынешняя ситуация за окном – осадки, снег, быстрые перемены погоды – определенно благоприятствует этому явлению. Узнайте, что понимается под понятием «аквапланирование» и как себя вести, если это случится с нами.
Что такое аквапланирование?
Аквапланирование, когда между шиной транспортного средства и поверхностью возникает слой воды – тогда протектор не может его слить, и автомобиль как бы «плывет», теряя сцепление с дорогой, что приводит к потере контроля над транспортным средством и создает большую угрозу.

Аквапланирование – инфографика
Что делать, когда наступает аквапланирование и мы теряем контроль над машиной?
Следует помнить, что в случае этого явления мы полностью теряем контроль над автомобилем, и сильные отражения на руле не помогут. Это может даже ухудшить ситуацию, потому что когда мы восстановим сцепление с дорогой, мы не сможем управлять машиной. Ошибочным поведением также является быстрое торможение – мы должны позволить машине естественным образом терять скорость.
Можно ли защититься от этого явления?
Риск возникновения аквапланирования увеличивается с увеличением скорости, с которой движется транспортное средство, влажностью и состоянием поверхности.
Прежде всего необходимо позаботиться о состоянии шин, регулярно проверять их давление и контролировать износ протектора. Это минимизирует риск на целых 30%. Ограничивайте скорость во влажных условиях, особенно на неровных и поврежденных дорогах. Чем выше скорость автомобиля, тем больше давление под шиной и, следовательно, тем выше вероятность потери контроля над автомобилем.

Аквапланирование

Просмотров: 508
Что такое аквапланирование автомобиля?
Аквапланированием называют полную или же частичную потерю транспортным средством сцепления с дорожным полотном, которая вызвана наличием слоя воды между покрышками движущегося автомобиля и дорожным покрытием. Этот слой влаги образует своего рода подушку, приподнимающую колесо над дорогой. Официально это звучит как «появление гидродинамического клина в контактном пятне автошины».
В результате проявления эффекта аквапланирования машина краткосрочно теряет управляемость практически полностью. Происходит это потому, что автомобиль достигает критической скорости, и резина не справляется с эвакуацией влаги из-под колеса в точке контакта. Исходя из этого можно сделать вывод, что риск аквапланирования зависит от:
Скорости движения транспортного средства.
Качества и целостности дорожного покрытия.
Остаточной глубины протектора покрышки и типа его рисунка.
Нагрузки на передние колёса автомобиля.
Толщины водной плёнки на дорожном покрытии.
Критическая скорость и особенности дороги
Всевозможные тестирования на специальных полигонах показали, что скорость движения автотранспорта, на которой возникает аквапланирование, варьируется в пределах 70 — 100 километров в час. Не следует также забывать о том, что в реальных условиях многое зависит и от таких факторов, как форма протектора и давление в камере, сезонность и износ резины, шероховатость покрытия и его состояние. Поэтому, при определённом стечении обстоятельств колесо способно «всплыть» даже на скорости в 40 км/час.

Что до дорожного покрытия, то наличие на нём луж является дефектом его конструкции, поскольку для своевременного и эффективного отвода воды с поверхности необходимо соблюдение принципа поперечного уклона самого покрытия и стандартов в области обустройства дренажа, которые нередко игнорируются строительными подрядчиками, особенно после ремонта дороги.
Государственными же стандартами предписан уклон в 4 сантиметра на 1 метр (4 %). Показатель ниже этого значения не способен обеспечить своевременный сток осадков в дренажную систему, повышая тем самым вероятность аквапланирования и ухудшая сцепление покрышек автомобиля с дорогой.
Поведение автомобиля при «всплытии»
Довольно часто после кратковременного аквапланирования возникают критические ситуации связанные с потерей управления. В основном это происходит когда:
В момент восстановления шинами сцепления с дорогой передние колеса повёрнуты (независимо от величины угла поворота), что может привести к заносу или непроизвольному развороту.
Транспортное средство попадает в воду всего одним колесом, вследствие чего резко возрастает сопротивление движению и снижается скорость, вызывая удар, способный выбить из рук водителя рулевое колесо.
Авто попадает в лужу обеими колёсами, но вследствие неравномерности толщины водного слоя, после «всплытия» одно из них касается твёрдой поверхности значительно раньше второго, провоцируя тем самым резкий разворот.

Чтобы сохранять автомобиль под контролем, рулевое колесо следует удерживать обеими руками, размещёнными в положениях «10 и 2», или же «9 и 3», соответствующих значениям на циферблате часов. При этом сам обод руля необходимо плотно фиксировать кистями.
Отметим также, что отсутствие ощущения колебаний подвески и лёгких толчков при движении на скорости, которые чувствует любой опытный водитель, является верным признаком начала аквапланирования.
Реакция водителя и возможные контрмеры
Зачастую взять авто под контроль водители инстинктивно пытаются поворотом руля. Однако следует понимать, что при аквапланировании передние колеса не способны реагировать на поворот руля в момент «всплытия», но обретая сцепление мгновенно вызывают занос в направлении повёрнутых колес. Предотвратить рывок машины в момент выезда из лужи поможет корректировка курса посредством коротких поворотов рулевого колеса на маленький угол, с непременным возвращением его в положение «прямо».
Помимо того, чтобы прекратить аквапланирование специалисты рекомендуют полностью убрать газ (уменьшить подачу топлива) — создаваемое водой сопротивление позволит быстро снизить скорость, сама же вода будет успевать выходить из-под шины, а гидродинамический клин будет разрушен. При этом не стоит производить торможение на переднеприводном авто, это может повлечь мгновенную блокировку колёс, в то время как владельцы заднеприводных машин могут аккуратно и плавно притормаживать.
Естественно, предупредить возникновение аквапланирования поможет преодоление водных препятствий на небольшой скорости и по прямой, а также использование специальной дождевой резины с глубокими каналами дренажа и направленным рисунком протектора. Подобные покрышки маркируются символами «rain», «aqua», «water» (в качестве части названия модели) или пиктограммой с изображением дождя.
Видео по теме:

Тормозной путь автомобиля – Урок № 3 Тема: «Тормозной и остановочный путь транспортных средств» | Поурочные планы по ПДД 6 класс
18.04.2020
Тормозной путь автомобиля
Тормозной путь – расстояние, которое потребуется автомобилю, чтобы полностью остановиться с момента начала работы системы торможения.
В обиходе этот термин часто путают с остановочным, однако тормозной и остановочный путь – разные понятия. В последнем случае учитывается расстояние, прошедшее с момента осознания водителем необходимости торможения до скорости 0 км/ч. Тормозной путь – часть остановочного.
От чего зависит тормозной путь
Рассматриваемый показатель не является постоянной величиной и может варьировать по ряду причин. Все факторы, влияющие на путь торможения, можно разделить на две большие группы: зависящие от водителя и независящие от водителя. К числу причин, не зависящих от человека за рулем, относят:
состояние дороги;
погода.
Несложно догадаться, что в дождь, снег или гололед расстояние, которое потребуется для остановки автомобиля, будет большим, чем на сухом асфальте. Торможение окажется длительным и при движении по гладкому асфальту, в который не была добавлена каменная крошка. Здесь колесам не за что зацепиться, в отличие от шершавых покрытий.
На заметку: стоит заметить, что плохое качество дороги (ямы, выбоины) не приводит к удлинению расстояния, необходимого для остановки. Здесь играет роль человеческий фактор. Пытаясь сберечь подвеску, водители редко развивают высокую скорость на подобных дорогах. Соответственно, путь торможения здесь минимален.
Факторы, зависящие от водителя или владельца авто:
состояние тормозов;
устройство системы;
наличие ABS;
вид покрышек;
загруженность ТС;
скорость движения.
Тот факт, что длина тормозного пути автомобиля напрямую зависит от исправности системы торможения, не требует доказательств. Машина с неработающим тормозным контуром или изношенными колодками никогда не сможет остановиться также быстро, как исправное ТС.
От устройства тормозных агрегатов зависит многое. Современные машины, оснащенные задними дисковыми тормозами и системами помощи при торможении, имеют гораздо лучшее сцепление с дорогой и короткий отрезок торможения.
В свою очередь, наличие EBD с ABS не всегда способствует сокращению расстояния, необходимого для остановки. На сухом твердом покрытии, где блокировка колес наступает только при очень интенсивном торможении, система действительно сокращает тормозной путь. Однако на голом льду «умный» электронный помощник начинает сбрасывать тормозное усилие даже при легком нажатии на педаль тормоза. При этом авто сохраняет управляемость, однако путь его торможения значительно увеличивается.
От чего зависит скорость замедления? Разумеется, от вида покрышек. Так, на голом, пусть и промороженном асфальте, а также в снежной каше, лучше всего тормозят т. н. «липучки» — зимние покрышки, не оснащенные шипами. В свою очередь, в гололед и на заснеженных дорогах наиболее эффективной является ошипованная «резина».

Немаловажным фактором, влияющим на величину остановочного отрезка, является скорость и загруженность машины.
Понятно, что легковесный автомобиль при скорости 60 км/ч остановится быстрее, чем грузовик, загруженный под завязку и движущийся со скоростью 80-100 км/ч. Последнему не позволит быстро остановиться слишком высокая для него скорость и инерция.
Когда и как производится замер
Расчет тормозного пути может потребоваться в следующих случаях:
технические испытания транспортного средства;
проверка возможностей машины после доработки тормозов;
криминалистическая экспертиза.
Как правило, при расчете используют формулу S=Кэ*V*V/(254*Фс). Здесь S – тормозной путь; Кэ – тормозной коэффициент; V₀ — скорость на момент начала торможения; Фс – коэффициент сцепления с покрытием.
Коэффициент сцепления с дорогой изменяется в зависимости от состояния покрытия и определяется по следующей таблице:
Состояние дороги Фс
Сухая 0.7
Мокрая 0.4
Снег 0.2
Лед 0.1
Коэффициент Кэ является статической величиной и составляет единицу для всех наиболее распространенных легковых транспортных средств.
Пример: как рассчитать тормозной путь автомобиля при цифре 60 км/ч на спидометре в дождь? Дано: скорость 60 км/ч, тормозной коэффициент – 1, коэффициент сцепления – 0.4. Считаем: 1*60*60/(254*0.4). В итоге получаем цифру 35.4, что и является длиной тормозного пути в метрах.
В таблице указано сколько метров машина будет продолжать движение до полной остановки. Следует учитывать, что в расчет не берутся никакие иные показатели (повороты, выбоины на дороге, встречный поток и т.д.). Сомнительно, что в реальных условиях на обледенелой дороге, автомобиль сможет проскользить километр и не встретить столб или отбойник.
Скорость Сухо Дождь Снег Лед
км/ч метры
60 20,2 35,4 70,8 141,7
70 27,5 48,2 96,4 192,9
80 35,9 62,9 125,9 251,9
90 45,5 79,7 159,4 318,8
100 56,2 98,4 196,8 393,7
110 68 119 238,1 476,3
120 80,9 141,7 283,4 566,9
130 95 166,3 332,6 665,3
140 110,2 192,9 385,8 771,6
150 126,5 221,4 442,9 885,8
160 143,9 251,9 503,9 1007,8
170 162,5 284,4 568,8 1137,7
180 182,2 318,8 637,7 1275,5
190 203 355,3 710,6 1421,2
200 224,9 393,7 787,4 1574,8
Мы нашли интересный калькулятор, который не только рассчитывает показатель в зависимости от скорости и состояния дороги, но и наглядно показывает весь процесс. Находится здесь.
Как увеличить интенсивность замедления
Из вышесказанного стало понятно, что называется тормозным путем и от чего зависит этот показатель. Однако возможно ли сократить расстояние, которое необходимо для остановки автомобиля? Возможно! Для этого существует два пути – поведенческий и технический. Идеально, если водитель сочетает оба способа.
Поведенческий метод – сократить тормозной путь можно, если выбирать небольшую скорость движения на скользких и мокрых дорогах, учитывать степень загруженности машины, грамотно рассчитать тормозные возможности авто в зависимости от его состояния и модельного года. Так, «москвич» 1985 года разработки не сможет тормозить столь же эффективно, как современный «Hyundai Solaris», не говоря уж о более респектабельных и технологичных моделях.
Технический метод – метод усиления тормозных возможностей, основанный на повышении мощности тормозной системы и использовании вспомогательных механизмов. Производители современных ТС активно применяют такие способы улучшения тормозов, оснащая свою продукцию антиблокировочными системами, системами помощи при торможении, используя более эффективные тормозные диски, колодки.
Загрузка …
Следует помнить, что сокращение времени, необходимого для остановки – один из способов обеспечения безопасности поездки. Поэтому каждый водитель должен постоянно следить за техническим состоянием своего «железного коня», своевременно обслуживать и ремонтировать систему торможения. Помимо этого, важно выбирать скорость движения с учетом окружающей обстановки: времени суток, состояния дороги, модели автомобиля и прочее.
Тормозной путь автомобиля: Все что нужно знать
Торможение автомобиля на скорости: Какой тормозной путь на скорости 50 км/ч? 80 км/ч? 110?

Все автопроизводители автомобилей любят хвастаться своей продукцией рекламируя различные технические характеристики, заостряя внимание на динамики разгона с 0-100 км/ч. Но практически не одна автомобильная компания не говорит о том насколько быстро останавливается тот или иной автомобиль. По нашему мнению, подобные данные крайне необходимы чтобы напомнить водителям, что движущейся объект на дороге нельзя остановить мгновенно. Естественно у каждого автомобиля из-за особенностей тормозной системы свой индивидуальный тормозной путь. Но существует таблица усредненных значений, которая показывает какой тормозной путь любого автомобиля на определенной скорости. Советуем заучить ее каждому водителю.

Естественно надо понимать, что чем выше ваша скорость, тем длиннее будет тормозной путь в случае экстренного торможения. Также надо учитывать погодные условия, дорожное покрытие и состояние резины автомобиля. Но заучив как таблицу умножения параметры тормозного пути на разной скорости вы сможете лучше контролировать автомобиля во время движения, поддерживать правильную дистанцию, и в случае необходимости сможете вовремя экстренно затормозить чтобы избежать аварии. Особенно эта важно для всех водителей-новичков, которые только недавно получили права.

Из чего зависит средний тормозной путь любого автомобиля?

Конечно любой тормозной путь зависит от скорости движения машины. Но это еще не все. От того какой итоговый результат покажет та или иная машина зависит от технических характеристик транспортного средства, дорожные и погодные условия, техническое состояние автомобиля и износ резины.

Смотрите также: От чего зависит остаточная стоимость автомобиля

Но и это еще не все. Важную роль также играет реакция водителя на препятствие на дороге. Да, от того как мы среагируем на опасность в пути, зависит итоговый тормозной путь.

Вот таблица средних значений тормозного пути при определенных скоростях из которой вы можете увидеть два основных важных параметра, которые влияют на итоговое расстояние торможения автомобиля.

Как можно увидеть тормозной путь на прямую зависит от вашей скорости и от вашей реакции перед торможением. Ведь чем больше скорость движения, тем быстрее вы должны среагировать, приняв решение нажать педаль тормоза. Но на большой скорости пока вы за считанные доли секунды примете решение о торможении и нажмете педаль тормоза вы проедете за это время определенное расстояние, что в конечном итоге и отразится на итоговом значении тормозного пути.

Недавно проведено исследование, которое показало сколько в среднем проезжает водитель лишнего пути, прежде чем примет решение нажать педаль тормоза. В итоге полученные результаты сложили со средними значениями тормозного пути на определенных скоростях (замер с момента нажатия педали тормоза). В результате исследования были полученные итоговые данные о длине тормозного пути с учетом нашей реакции перед нажатием педали тормоза.

Скорость Расстояние, которое проезжает автомобиль пока водитель не нажмет педаль тормоза
Тормозной путь с момента начала торможения

(с момента нажатия педали тормоза)

Общая длина тормозного пути

32 км/ч 6м 6м 12м или три длины автомобиля
48 км/ч 9м 14м 23м или шесть длин автомобиля
64 км/ч 12м 24м 36м или девять длин автомобиля
80 км/ч 15м 38м 53м или тринадцать длин автомобиля
96 км/ч 18м 55м 73м или восемнадцать длин автомобиля
112 км/ч 21м 75м 96м или двадцать четыре длины автомобиля

Что может влиять на тормозной путь?
Как мы уже сказали на тормозной путь может отличаться в зависимости от различных факторов. Вот главные факторы, которые напрямую влияют на тормозной путь:

Скорость

Как вы можете увидеть на картинке выше и в таблице, высокая скорость автомобиля приводит к увеличенному тормозному пути. Но как видите помимо скорости также играет роль скорость вашей реакции перед тем как нажмете педаль тормоза. В среднем у большинства людей скорость реакции на экстренную ситуацию на дороге и при принятии решения о торможении примерно одинакова. Как можно увидеть из таблицы выше чем выше скорость, тем длиннее будет пройденный путь до того момента пока мы не нажмем педаль тормоза. И это с учетом того что скорость нашей реакции не изменяется.

Важно знать: Как проверить тормозную жидкость

Это весомый аргумент чтобы побудить водителей не нарушать скоростной режим. Особенно в населенных пунктах в черте города. Вот почему во многих городах установлена ограничение скорости в 40 км/час.

Дорожные условия

Также необходимо знать, что на мокрой или обледенелой дороге тормозной путь конечно увеличивается. Дело в том, что на скользкой поверхности сцепление автомобиля с дорогой снижается, что и приводит в случае торможения к увеличению тормозного пути.

Например, в гололед тормозной путь любого автомобиля может увеличиться в десятки раз!

Состояние алкогольного или наркотического опьянения

Управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на самом деле также влияет на итоговый тормозной путь машины. Дело в том, что алкоголь или наркотики снижают скорость реакции водителя в несколько раз. Соответственно все движения за рулем будут осуществляться медленнее. Но это может быть не заметным со стороны. Но на самом деле реакция пьяного водителя действительно будет снижена. Но на дороге обычно все решают миллисекунды. Именно поэтому водитель в пьяном состоянии за рулем очень опасен. Ведь в случае экстренного торможения водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения нажмет тормоз при необходимости с опоздалой реакцией. В итоге автомобиль прежде чем начнет останавливаться проедет дополнительно приличное расстояние, что в конечном итоге добавит тормозному пути лишних метров.

Шины
Шины также являются важным фактором, который влияет на итоговый тормозной путь автомобиля. Во-первых, длина тормозного пути зависит от степени износа протектора резины, а также от марки покрышек. Естественно, чем дороже марка и модель резины, тем больше она обеспечивает сцепление с дорогой. Кроме того, на мокрой дороге, тормозной путь зависит от состояния протектора резины и от его спецификации. Если резина изношена, то глубина протектора будет небольшой, что приведет к невозможности достаточного отвода воды с покрышек. В результате уменьшиться сцепление с дорогой, что в свою очередь влияет на тормозной путь машины при торможении.

Первый большой обзор нового универсала 2017 Мерседес Е-Класс в России

В том числе не стоит забывать и давлении в шинах, которое необходимо поддерживать в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Помните, что низкое давление в шинах (или слишком высокое) приведет к увеличению тормозного пути на любой дороге. Поэтому очень важно не только следить за состоянием покрышек и вовремя менять их на новые, но и периодически проверять давление в них.

Техническое состояние транспортного средства

Конечно любой автомобиль должен выезжать на дорогу только в приемлемом техническом состоянии. Для этого нужно периодически проводить плановую диагностику всех важных систем автомобиля, а также вовремя проводить техническое обслуживание и необходимый ремонт.

Помните, что техническое состояние автомобиля напрямую влияет на тормозной путь в случае торможения.
Например, плохие тормозные колодки, тормозные диски или барабаны и старая тормозная жидкость могут привести к увеличению тормозного пути в два раза.

Помните также что помимо технического состояния транспортного средства вы должны содержать машину в чистом виде. Например, грязное лобовое стекло может стать причиной того вы что-то не увидите (или не вовремя заметите) на дороге и слишком поздно нажмете на педаль тормоза. В итоге ваш тормозной путь может существенно увеличиться, что естественно приведет к аварии.

В том числе грязные передние фары могут недостаточно освещать дорогу в темное время суток. В таком случае вы рискуете вовремя не заметить опасность на дороге и среагируете слишком поздно, увеличив тем самым тормозной путь.

Отвлечение внимания на дороге

Когда мы за рулем мы должны быть максимально внимательны и сосредоточены на дороге. Но к сожалению, нас часто многое отвлекает на дороге, в результате чего наша реакция за рулем снижается, что приводит часто к ДТП.

Например, главный враг водителя- это мобильный телефон, смартфон и планшет. Согласно действующему законодательству в нашей стране действует запрет на использование мобильных устройств во время движения за рулем автомобиля. Но к сожалению этот закон мало кто соблюдает в России.

Но этот запрет на самом деле сделан неспроста. Дело в том, что согласно исследованиям, разговоры по сотовому телефону за рулем автомобиля отвлекают водителя и снижают внимание. В том числе из-за мобильного телефона реакция водителя сильно падает. Например, официально установлено что водитель ведущий разговоры по мобильному телефону во время движения начинает себя вести так как водитель управляющий автомобилем в состоянии легкого алкогольного опьянения. Почему так происходит? Все дело в том, что наш мозг не безграничен и не может обрабатывать слишком много информации одновременно. В итоге, когда мы разговариваем по телефону за рулем наша реакция, снижается в несколько раз, что часто и становится причиной аварии. Например, из-за того, что водитель не вовремя начал тормозить, что в итоге привело к увеличению тормозного пути.

Смотрите также: Уход за тормозами автомобиля. Коррозия тормозных магистралей

Все вышеуказанные факторы напрямую влияют на итоговый тормозной путь в случае торможения автомобиля. Ведь все эти вещи приводят к увеличению времени для полной остановки, что в конечном итоге ведет к более длинному тормозному пути.
Конечно в нашей статье мы указали не все причины, по которым может увеличиться тормозной путь. На самом деле их существует огромное количество. Но мы указали самые важные факторы, которые оказывают непосредственное влияние на тормозной путь любого транспортного средства.
Остановочный путь — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
t_R = время реакции; s_R = путь реакции; s_B = тормозной путь; s_A = остановочный путь; a = тормозноe ускорение
Остановочный путь — расстояние, которое проходит транспортное средство с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки. Важно не путать с понятием тормозной путь.
Остановочный путь включает в себя расстояние, пройденное автомобилем за время реакции водителя, и время срабатывания тормозной системы.
Длина остановочного пути зависит от скорости движения, вида транспортного средства (мотоцикла или автомобиля) и коэффициента сцепления. Также немаловажно время реакции водителя — время от момента восприятия водителем сигнала о необходимости торможения до совершения необходимых действий, например, переноса ноги на педаль тормоза, нажатия на неё. Зависит от навыков водителя, положения его тела, рук и ног относительно органов управления автомобилем, также от его психоэмоционального состояния. Время реакции увеличивается при утомлении, заболеваниях и крайне сильно возрастает при алкогольном или наркотическом опьянении. Оно колеблется от 0,4 до 1,5 с.^[1]Время срабатывания тормозной системы — время с момента нажатия на педаль тормоза до приведения в действие всех тормозных механизмов. Зависит от качества и состояния тормозной системы. В среднем считается 0,2 с для гидравлического привода и 0,6 с для пневматического привода тормозной системы.^[1]
Остановочный путь автомобиля вычисляется по формуле:^[1]
S0=(t1+t2)va+Keva22gφ{\displaystyle S_{0}=(t_{1}+t_{2})v_{a}+{\frac {K_{e}v_{a}^{2}}{2g\varphi }}}
Здесь: t1{\displaystyle t_{1}} — время реакции водителя, t2{\displaystyle t_{2}} — время срабатывания тормозов, Ke{\displaystyle K_{e}} — коэффициент эффективности торможения, va{\displaystyle v_{a}} — скорость движения автомобиля, φ{\displaystyle \varphi } — коэффициент сцепления, g{\displaystyle g} — ускорение свободного падения.
Коэффициент эффективности торможения зависит от конкретной конструкции и технического состояния тормозной системы, величины полезной нагрузки автомобиля. Его величина составляет 1,3 для легковых и 1,6-1,8 для грузовых автомобилей.^[1]
Коэффициент сцепления представляет собой коэффициент пропорциональности между сцепным весом и силой сцепления колес автомобиля с дорогой. Его величина зависит от типа покрытия и состояния дороги (сухая, влажная, обледенелая), от особенностей конструкции и износа шины (давление в шине, вид рисунка протектора), от величины нагрузки и скорости движения автомобиля. На сухой дороге с асфальтобетонным покрытием он равен 0,7-0,8, на мокрой 0,35-0,45. На обледенелой дороге он равен 0,1-0,2.^[1]
↑ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ Кленников В. М., Ильин Н. М. Автомобиль. Учебник водителя первого класса. — М., Транспорт, 1976. — c. 294-300
Тормозной путь автомобиля: Все что нужно знать
Торможение автомобиля на скорости: Какой тормозной путь на скорости 50 км/ч? 80 км/ч? 110?

Все автопроизводители автомобилей любят хвастаться своей продукцией рекламируя различные технические характеристики, заостряя внимание на динамики разгона с 0-100 км/ч. Но практически не одна автомобильная компания не говорит о том насколько быстро останавливается тот или иной автомобиль. По нашему мнению, подобные данные крайне необходимы чтобы напомнить водителям, что движущейся объект на дороге нельзя остановить мгновенно. Естественно у каждого автомобиля из-за особенностей тормозной системы свой индивидуальный тормозной путь. Но существует таблица усредненных значений, которая показывает какой тормозной путь любого автомобиля на определенной скорости. Советуем заучить ее каждому водителю.

Естественно надо понимать, что чем выше ваша скорость, тем длиннее будет тормозной путь в случае экстренного торможения. Также надо учитывать погодные условия, дорожное покрытие и состояние резины автомобиля. Но заучив как таблицу умножения параметры тормозного пути на разной скорости вы сможете лучше контролировать автомобиля во время движения, поддерживать правильную дистанцию, и в случае необходимости сможете вовремя экстренно затормозить чтобы избежать аварии. Особенно эта важно для всех водителей-новичков, которые только недавно получили права.

Из чего зависит средний тормозной путь любого автомобиля?

Конечно любой тормозной путь зависит от скорости движения машины. Но это еще не все. От того какой итоговый результат покажет та или иная машина зависит от технических характеристик транспортного средства, дорожные и погодные условия, техническое состояние автомобиля и износ резины.

Смотрите также: От чего зависит остаточная стоимость автомобиля

Но и это еще не все. Важную роль также играет реакция водителя на препятствие на дороге. Да, от того как мы среагируем на опасность в пути, зависит итоговый тормозной путь.

Вот таблица средних значений тормозного пути при определенных скоростях из которой вы можете увидеть два основных важных параметра, которые влияют на итоговое расстояние торможения автомобиля.

Как можно увидеть тормозной путь на прямую зависит от вашей скорости и от вашей реакции перед торможением. Ведь чем больше скорость движения, тем быстрее вы должны среагировать, приняв решение нажать педаль тормоза. Но на большой скорости пока вы за считанные доли секунды примете решение о торможении и нажмете педаль тормоза вы проедете за это время определенное расстояние, что в конечном итоге и отразится на итоговом значении тормозного пути.

Недавно проведено исследование, которое показало сколько в среднем проезжает водитель лишнего пути, прежде чем примет решение нажать педаль тормоза. В итоге полученные результаты сложили со средними значениями тормозного пути на определенных скоростях (замер с момента нажатия педали тормоза). В результате исследования были полученные итоговые данные о длине тормозного пути с учетом нашей реакции перед нажатием педали тормоза.

Скорость Расстояние, которое проезжает автомобиль пока водитель не нажмет педаль тормоза
Тормозной путь с момента начала торможения

(с момента нажатия педали тормоза)

Общая длина тормозного пути

32 км/ч 6м 6м 12м или три длины автомобиля
48 км/ч 9м 14м 23м или шесть длин автомобиля
64 км/ч 12м 24м 36м или девять длин автомобиля
80 км/ч 15м 38м 53м или тринадцать длин автомобиля
96 км/ч 18м 55м 73м или восемнадцать длин автомобиля
112 км/ч 21м 75м 96м или двадцать четыре длины автомобиля

Что может влиять на тормозной путь?
Как мы уже сказали на тормозной путь может отличаться в зависимости от различных факторов. Вот главные факторы, которые напрямую влияют на тормозной путь:

Скорость

Как вы можете увидеть на картинке выше и в таблице, высокая скорость автомобиля приводит к увеличенному тормозному пути. Но как видите помимо скорости также играет роль скорость вашей реакции перед тем как нажмете педаль тормоза. В среднем у большинства людей скорость реакции на экстренную ситуацию на дороге и при принятии решения о торможении примерно одинакова. Как можно увидеть из таблицы выше чем выше скорость, тем длиннее будет пройденный путь до того момента пока мы не нажмем педаль тормоза. И это с учетом того что скорость нашей реакции не изменяется.

Важно знать: Как проверить тормозную жидкость

Это весомый аргумент чтобы побудить водителей не нарушать скоростной режим. Особенно в населенных пунктах в черте города. Вот почему во многих городах установлена ограничение скорости в 40 км/час.

Дорожные условия

Также необходимо знать, что на мокрой или обледенелой дороге тормозной путь конечно увеличивается. Дело в том, что на скользкой поверхности сцепление автомобиля с дорогой снижается, что и приводит в случае торможения к увеличению тормозного пути.

Например, в гололед тормозной путь любого автомобиля может увеличиться в десятки раз!

Состояние алкогольного или наркотического опьянения

Управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на самом деле также влияет на итоговый тормозной путь машины. Дело в том, что алкоголь или наркотики снижают скорость реакции водителя в несколько раз. Соответственно все движения за рулем будут осуществляться медленнее. Но это может быть не заметным со стороны. Но на самом деле реакция пьяного водителя действительно будет снижена. Но на дороге обычно все решают миллисекунды. Именно поэтому водитель в пьяном состоянии за рулем очень опасен. Ведь в случае экстренного торможения водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения нажмет тормоз при необходимости с опоздалой реакцией. В итоге автомобиль прежде чем начнет останавливаться проедет дополнительно приличное расстояние, что в конечном итоге добавит тормозному пути лишних метров.

Шины
Шины также являются важным фактором, который влияет на итоговый тормозной путь автомобиля. Во-первых, длина тормозного пути зависит от степени износа протектора резины, а также от марки покрышек. Естественно, чем дороже марка и модель резины, тем больше она обеспечивает сцепление с дорогой. Кроме того, на мокрой дороге, тормозной путь зависит от состояния протектора резины и от его спецификации. Если резина изношена, то глубина протектора будет небольшой, что приведет к невозможности достаточного отвода воды с покрышек. В результате уменьшиться сцепление с дорогой, что в свою очередь влияет на тормозной путь машины при торможении.

Первый большой обзор нового универсала 2017 Мерседес Е-Класс в России

В том числе не стоит забывать и давлении в шинах, которое необходимо поддерживать в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Помните, что низкое давление в шинах (или слишком высокое) приведет к увеличению тормозного пути на любой дороге. Поэтому очень важно не только следить за состоянием покрышек и вовремя менять их на новые, но и периодически проверять давление в них.

Техническое состояние транспортного средства

Конечно любой автомобиль должен выезжать на дорогу только в приемлемом техническом состоянии. Для этого нужно периодически проводить плановую диагностику всех важных систем автомобиля, а также вовремя проводить техническое обслуживание и необходимый ремонт.

Помните, что техническое состояние автомобиля напрямую влияет на тормозной путь в случае торможения.
Например, плохие тормозные колодки, тормозные диски или барабаны и старая тормозная жидкость могут привести к увеличению тормозного пути в два раза.

Помните также что помимо технического состояния транспортного средства вы должны содержать машину в чистом виде. Например, грязное лобовое стекло может стать причиной того вы что-то не увидите (или не вовремя заметите) на дороге и слишком поздно нажмете на педаль тормоза. В итоге ваш тормозной путь может существенно увеличиться, что естественно приведет к аварии.

В том числе грязные передние фары могут недостаточно освещать дорогу в темное время суток. В таком случае вы рискуете вовремя не заметить опасность на дороге и среагируете слишком поздно, увеличив тем самым тормозной путь.

Отвлечение внимания на дороге

Когда мы за рулем мы должны быть максимально внимательны и сосредоточены на дороге. Но к сожалению, нас часто многое отвлекает на дороге, в результате чего наша реакция за рулем снижается, что приводит часто к ДТП.

Например, главный враг водителя- это мобильный телефон, смартфон и планшет. Согласно действующему законодательству в нашей стране действует запрет на использование мобильных устройств во время движения за рулем автомобиля. Но к сожалению этот закон мало кто соблюдает в России.

Но этот запрет на самом деле сделан неспроста. Дело в том, что согласно исследованиям, разговоры по сотовому телефону за рулем автомобиля отвлекают водителя и снижают внимание. В том числе из-за мобильного телефона реакция водителя сильно падает. Например, официально установлено что водитель ведущий разговоры по мобильному телефону во время движения начинает себя вести так как водитель управляющий автомобилем в состоянии легкого алкогольного опьянения. Почему так происходит? Все дело в том, что наш мозг не безграничен и не может обрабатывать слишком много информации одновременно. В итоге, когда мы разговариваем по телефону за рулем наша реакция, снижается в несколько раз, что часто и становится причиной аварии. Например, из-за того, что водитель не вовремя начал тормозить, что в итоге привело к увеличению тормозного пути.

Смотрите также: Уход за тормозами автомобиля. Коррозия тормозных магистралей

Все вышеуказанные факторы напрямую влияют на итоговый тормозной путь в случае торможения автомобиля. Ведь все эти вещи приводят к увеличению времени для полной остановки, что в конечном итоге ведет к более длинному тормозному пути.
Конечно в нашей статье мы указали не все причины, по которым может увеличиться тормозной путь. На самом деле их существует огромное количество. Но мы указали самые важные факторы, которые оказывают непосредственное влияние на тормозной путь любого транспортного средства.
Вот как можно рассчитать тормозной путь: Формула
Как рассчитать расстояние тормозного пути автомобиля.

Как быстро автомобиль ускоряется, наверное, знает большинство автовладельцев. Даже если вы не замеряли динамику разгона своей машины, вы наверняка смотрели заводские технические характеристики вашего авто, где обычно автопроизводитель указывает минимально возможное время разгона с 0-100 км/час. Но теперь вопрос: сколько времени нужно, чтобы остановить вашу машину? Вы знаете это? Уверены, что нет. Но, оказывается, рассчитать расстояние тормозного пути можно достаточно легко с помощью простой формулы. Мы расскажем вам, как это делается.

Нет такой вещи во Вселенной или материи, которая может мгновенно остановиться. Также и любой автомобиль, когда вы нажимаете педаль тормоза, не сразу может остановиться. Дело в том, что для того чтобы автомобиль или любой объект в нашем мире остановился, необходимо, чтобы он потерял энергию, которая его движет. В результате у любого автомобиля есть тормозной путь, который он проезжает с момента нажатия педали тормоза до момента полной остановки. Это и есть тормозное расстояние машины.

Но на самом деле тормозной путь любого авто зависит не только от его характеристик и тормозной системы, но и от реакции водителя при нажатии педали тормоза. Ведь для того чтобы принять решение о необходимости торможения и нажать педаль тормоза, требуется время, которое хоть и минимально, но достаточно, чтобы машина успела проехать немаленький путь. Особенно это важно при большой скорости движения, где за какие-то доли секунды автомобиль проезжает приличное расстояние. Итак, в итоге, чтобы рассчитать реальную длину тормозного пути, нужно учитывать не только время и расстояние, пройденное автомобилем с момента нажатия водителем педали тормоза до момента остановки машины, но и время, необходимое для принятия решения о торможении. Дело в том, что при принятии решения о торможении мы тратим драгоценные секунды. Вот пример:

Время отклика: Прежде чем водитель нажмет педаль тормоза, он должен оценить дорожную ситуацию и определить, необходимо ли торможение. Также нужно понять, какое необходимо торможение – полная остановка автомобиля или простое снижение скорости. Обычно, согласно многочисленным исследованиям, большинству водителей для этого требуется около 0,1 секунды.

Время, необходимое для нажатия педали тормоза: После того, как водитель понял, что должен тормозить, необходимо еще примерно 0,8 секунды, для того чтобы переместить ногу с педали газа на педаль тормоза и нажать ее.

Кроме того, даже при нажатии педали тормоза есть еще небольшая потеря времени, связанная с тем, что при нажатии педали тормоза автомобиль, как правило, не начинает резко тормозить. А для того чтобы машина реально начала резко снижать скорость, надо усилить давление на педаль тормоза (пороговое время, необходимое для требуемого тормозного давления в тормозной системе). Также у всех автомобилей разное время отклика на нажатую педаль тормоза. Здесь все, конечно, зависит от конструкции тормозной системы и наличия различной электроники, контролирующей тормоза автомобиля.

Смотрите также: Полный привод оказался лучше при торможении, чем привод на два колеса: Видео

Вы не поверите, но для того чтобы машина реально начала тормозить после нажатия педали тормоза, необходима еще почти 1 секунда времени. Вы представляете, как это много при движении на большой скорости? За эту лишнюю секунду вы можете проехать очень большой путь.

Что такое формула тормозного пути?
В общем, торможение автомобиля делится на два вида. Например, есть нормальное торможение, а есть экстренное, когда вам нужно резко остановить машину, чтобы избежать аварии.

При торможении в повседневной жизни, допустим, если вы хотите остановить автомобиль на светофоре, вы обычно нажимаете педаль тормоза намного плавнее и мягче, чем при необходимости полностью остановить автомобиль на парковке во дворе. В этом случае вы не применяете в машине максимальное тормозное усилие. При таком плавном и мягком торможении, как правило, тормозной путь (тормозное расстояние) увеличивается. Примерное расстояние тормозного пути при нормальном торможении можно рассчитать по следующей простой формуле:

(Скорость в км/ч : 10) x (скорость в км/ч : 10) = тормозной путь в метрах

При экстренном торможении педаль тормоза, как правило, нажата целиком и с полной силой. Из-за более высокой силы торможения обычно тормозной путь машины сокращается примерно в 2 раза. Поэтому длину тормозного пути можно также вычислить по следующей формуле:

(Скорость в км/ч : 10) x (скорость в км/ч : 10) / 2 = тормозной путь в метрах

Внимание: Вычисляемый по этим формулам тормозной путь является лишь приблизительным значением и подсказкой для водителей. На самом деле в реальности тормозной путь может быть как меньше, так и больше. Ведь расстояние тормозного пути зависит от навыков и опыта вождения водителя, от технической исправности автомобиля, его конструкции, марки, модели, состояния дорог, состояния протектора резины и многих других факторов, которые напрямую влияют на длину тормозного пути. Но благодаря этим формулам вы примерно сможете высчитать среднюю длину тормозного пути машины при определенной скорости движения. Это позволит вам скорректировать ваш стиль управления автомобилем, а также станет хорошим пособием для водителей-новичков.

Как рассчитать полное время остановки и итоговый тормозной путь?

Как мы уже сказали, чтобы рассчитать весь тормозной путь, нужно учитывать потерю времени при принятии водителем решения о торможении (то есть время реакции водителя). Для этого нужно использовать другую формулу, которая обеспечивает более точный приблизительный расчет тормозного расстояния, которое проедет автомобиль в момент принятия решения о необходимости остановки. Вот эта формула:

(Скорость в км/ч : 10) x 3 = путь реакции в метрах

В итоге, сделав вычисление по вышеуказанным формулам, вы можете вычислить приблизительный итоговый тормозной путь вашего автомобиля при любой скорости движения. Вот пример. Если вы управляете своим автомобилем со скоростью 50 км/ч, то с помощью приведенных формул вычислите следующие значения:

Тормозной путь при принятии решения о торможении на этой скорости (реакция на дорожную ситуацию + принятие решения о торможении + время, необходимое для перемещения ноги с педали газа на педаль тормоза, а также время отклика тормозной системы на нажатую педаль тормоза) составит где-то (50/10) х 3 = 15 метров. То есть пока вы будете принимать решение о торможении при скорости в 50 км/ч, ваша машина проедет 15 метров.

Тормозной путь при нормальном торможении (с момента нажатия педали тормоза до момента остановки машины) составит около (50/10) х (50/10) = 25 метров.

При экстренном торможении тормозной путь, как мы уже отметили, сокращается примерно в два раза. Соответственно, расчет тормозного расстояния автомобиля, который движется со скоростью 50 км/ч, будет выглядеть следующим образом: (50/10) x (50/10) / 2 = 12,5 метров.

В результате теперь мы можем вычислить реальный итоговый тормозной путь автомобиля. Так, при нормальном (не резком, а обычном) торможении итоговый тормозной путь составит около 40 метров. При экстренном торможении – не менее 28 метров.

Примечание: Обратите внимание, что если скорость автомобиля будет выше всего в два раза, его итоговый тормозной путь увеличится в четыре раза!!!

Смотрите также: Основные принципы работы тормозного механизма автомобиля [Принцип работы и элементы тормозной системы]

То есть мнение о том, что при увеличении скорости автомобиля в два раза тормозной путь увеличивается только в два раза, – это чистый воды миф среди многих автолюбителей. Так что имейте это в виду, когда садитесь за руль. Самое удивительное, что об этом не знают даже многие опытные водители.

Пример расчета тормозных и остановочных расстояний

Скорость, в км / ч

Путь, пройденный автомобилем

во время реакции водителя, в метрах

Тормозное расстояние, в метрах

(с момента нажатия педали тормоза

до полной остановки машины)

Итоговый тормозной путь, в метрах

25

7,5

6,25

13,75

50

15

25

40

100

30

100

130

150

45

225

265

200

60

400

460

Какие факторы влияют на торможение и тормозной путь?

Решающим значением для длины тормозного пути, конечно же, является скорость автомобиля, с которой он движется по дороге. Также на тормозной путь влияет качество установленной на машину тормозной системы. В том числе важную роль, несомненно, играет и состояние дороги (снег, лед, качество асфальта/бетона, трещины в дорожном покрытии, листья, лужи и т. п.). И само собой, не стоит забывать о состоянии шин автомобиля. Ведь в определенных случаях изношенная резина сильно увеличит тормозной путь автомобиля, так как не сможет передавать нормальную тормозную способность дорожному покрытию в отличие от новых шин, имеющих нормальное сцепление с дорогой.
Также ясно, что на мокрой поверхности тормозное расстояние машины больше, чем на сухом асфальте.

Не стоит забывать и об уровне подготовки водителя. Особенно важна, как мы узнали, для итогового тормозного пути скорость реакции водителя на дорожную ситуацию, требующую остановки автомобиля. Но скорость реакции за рулем зависит не только от опыта вождения. Например, знаете ли вы, что когда вы садитесь за руль в сонном состоянии (не выспались, устали или долго находились за рулем), то скорость реакции может замедлиться почти в два раза по сравнению со скоростью реакции хорошо отдохнувшего водителя.
В целом же на скорость принятия решения за рулем (скорость реакции) влияет много факторов: возраст водителя, алкогольное или похмельное состояние, употребление определенных медикаментов и в целом состояние здоровья. Так, при многих хронических заболеваниях скорость реакции многих водителей существенно снижается. Следовательно, все эти факторы серьезно влияют на тормозной путь автомобиля.

Смотрите также: Тормозной путь автомобиля: Все что нужно знать

То же самое касается и отвлечения внимания из-за смартфонов, которыми так любят пользоваться за рулем многие водители, несмотря на строгий запрет согласно нашему действующему законодательству.

Как мы уже сказали, на тормозной путь также влияет время отклика тормозной системы автомобиля на нажатую педаль тормоза. Особенно это касается старых автомобилей. Современные же, как правило, оснащены уже новым поколением тормозов, которые мгновенно активируются за счет максимального тормозного давления, как только вы резко ударите ногой по педали тормоза (например, при экстренном торможении). Эта технология позволила существенно сократить итоговый тормозной путь современных машин.

Как повысить безопасность при управлении автомобилем?

Не зря основное правило вождения гласит о том, что водитель должен держать на дороге достаточную дистанцию до других автомобилей, чтобы оставалось пространство для экстренного торможения и для того, чтобы не спровоцировать ДТП. Но, с другой стороны, вы не должны держать дистанцию между автомобилями слишком большой. Помните, что все должно быть в меру. Вот некоторые правила вождения от экспертов:

В городском движении: Держите расстояние до других автомобилей около 15 метров.

На автомагистралях, шоссе и проселочных дорогах: При скорости движения около 100 км/ч держите дистанцию примерно 50 метров. При плохой видимости или на скользкой дороге дистанция до других машин должна быть увеличена в два раза. Например, при скорости в 100 км/ч на скользкой дороге держите расстояние до впереди идущей машины минимум в 100 метров.

Тормозной путь автомобиля: Все что нужно знать
Торможение автомобиля на скорости: Какой тормозной путь на скорости 50 км/ч? 80 км/ч? 110?

Все автопроизводители автомобилей любят хвастаться своей продукцией рекламируя различные технические характеристики, заостряя внимание на динамики разгона с 0-100 км/ч. Но практически не одна автомобильная компания не говорит о том насколько быстро останавливается тот или иной автомобиль. По нашему мнению, подобные данные крайне необходимы чтобы напомнить водителям, что движущейся объект на дороге нельзя остановить мгновенно. Естественно у каждого автомобиля из-за особенностей тормозной системы свой индивидуальный тормозной путь. Но существует таблица усредненных значений, которая показывает какой тормозной путь любого автомобиля на определенной скорости. Советуем заучить ее каждому водителю.

Естественно надо понимать, что чем выше ваша скорость, тем длиннее будет тормозной путь в случае экстренного торможения. Также надо учитывать погодные условия, дорожное покрытие и состояние резины автомобиля. Но заучив как таблицу умножения параметры тормозного пути на разной скорости вы сможете лучше контролировать автомобиля во время движения, поддерживать правильную дистанцию, и в случае необходимости сможете вовремя экстренно затормозить чтобы избежать аварии. Особенно эта важно для всех водителей-новичков, которые только недавно получили права.

Из чего зависит средний тормозной путь любого автомобиля?

Конечно любой тормозной путь зависит от скорости движения машины. Но это еще не все. От того какой итоговый результат покажет та или иная машина зависит от технических характеристик транспортного средства, дорожные и погодные условия, техническое состояние автомобиля и износ резины.

Но и это еще не все. Важную роль также играет реакция водителя на препятствие на дороге. Да, от того как мы среагируем на опасность в пути, зависит итоговый тормозной путь.

Вот таблица средних значений тормозного пути при определенных скоростях из которой вы можете увидеть два основных важных параметра, которые влияют на итоговое расстояние торможения автомобиля.

Как можно увидеть тормозной путь на прямую зависит от вашей скорости и от вашей реакции перед торможением. Ведь чем больше скорость движения, тем быстрее вы должны среагировать, приняв решение нажать педаль тормоза. Но на большой скорости пока вы за считанные доли секунды примете решение о торможении и нажмете педаль тормоза вы проедете за это время определенное расстояние, что в конечном итоге и отразится на итоговом значении тормозного пути.

Недавно проведено исследование, которое показало сколько в среднем проезжает водитель лишнего пути, прежде чем примет решение нажать педаль тормоза. В итоге полученные результаты сложили со средними значениями тормозного пути на определенных скоростях (замер с момента нажатия педали тормоза). В результате исследования были полученные итоговые данные о длине тормозного пути с учетом нашей реакции перед нажатием педали тормоза.

Скорость Расстояние, которое проезжает автомобиль пока водитель не нажмет педаль тормоза
Тормозной путь с момента начала торможения
(с момента нажатия педали тормоза)
Общая длина тормозного пути
32 км/ч 6м 6м 12м или три длины автомобиля
48 км/ч 9м 14м 23м или шесть длин автомобиля
64 км/ч 12м 24м 36м или девять длин автомобиля
80 км/ч 15м 38м 53м или тринадцать длин автомобиля
96 км/ч 18м 55м 73м или восемнадцать длин автомобиля
112 км/ч 21м 75м 96м или двадцать четыре длины автомобиля

Что может влиять на тормозной путь?
Как мы уже сказали на тормозной путь может отличаться в зависимости от различных факторов. Вот главные факторы, которые напрямую влияют на тормозной путь:

Скорость

Как вы можете увидеть на картинке выше и в таблице, высокая скорость автомобиля приводит к увеличенному тормозному пути. Но как видите помимо скорости также играет роль скорость вашей реакции перед тем как нажмете педаль тормоза. В среднем у большинства людей скорость реакции на экстренную ситуацию на дороге и при принятии решения о торможении примерно одинакова. Как можно увидеть из таблицы выше чем выше скорость, тем длиннее будет пройденный путь до того момента пока мы не нажмем педаль тормоза. И это с учетом того что скорость нашей реакции не изменяется.

Это весомый аргумент чтобы побудить водителей не нарушать скоростной режим. Особенно в населенных пунктах в черте города. Вот почему во многих городах установлена ограничение скорости в 40 км/час.

Дорожные условия

Также необходимо знать, что на мокрой или обледенелой дороге тормозной путь конечно увеличивается. Дело в том, что на скользкой поверхности сцепление автомобиля с дорогой снижается, что и приводит в случае торможения к увеличению тормозного пути.

Например, в гололед тормозной путь любого автомобиля может увеличиться в десятки раз!

Состояние алкогольного или наркотического опьянения

Управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на самом деле также влияет на итоговый тормозной путь машины. Дело в том, что алкоголь или наркотики снижают скорость реакции водителя в несколько раз. Соответственно все движения за рулем будут осуществляться медленнее. Но это может быть не заметным со стороны. Но на самом деле реакция пьяного водителя действительно будет снижена. Но на дороге обычно все решают миллисекунды. Именно поэтому водитель в пьяном состоянии за рулем очень опасен. Ведь в случае экстренного торможения водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения нажмет тормоз при необходимости с опоздалой реакцией. В итоге автомобиль прежде чем начнет останавливаться проедет дополнительно приличное расстояние, что в конечном итоге добавит тормозному пути лишних метров.

Шины
Шины также являются важным фактором, который влияет на итоговый тормозной путь автомобиля. Во-первых, длина тормозного пути зависит от степени износа протектора резины, а также от марки покрышек. Естественно, чем дороже марка и модель резины, тем больше она обеспечивает сцепление с дорогой. Кроме того, на мокрой дороге, тормозной путь зависит от состояния протектора резины и от его спецификации. Если резина изношена, то глубина протектора будет небольшой, что приведет к невозможности достаточного отвода воды с покрышек. В результате уменьшиться сцепление с дорогой, что в свою очередь влияет на тормозной путь машины при торможении.

В том числе не стоит забывать и давлении в шинах, которое необходимо поддерживать в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Помните, что низкое давление в шинах (или слишком высокое) приведет к увеличению тормозного пути на любой дороге. Поэтому очень важно не только следить за состоянием покрышек и вовремя менять их на новые, но и периодически проверять давление в них.

Техническое состояние транспортного средства

Конечно любой автомобиль должен выезжать на дорогу только в приемлемом техническом состоянии. Для этого нужно периодически проводить плановую диагностику всех важных систем автомобиля, а также вовремя проводить техническое обслуживание и необходимый ремонт.

Помните, что техническое состояние автомобиля напрямую влияет на тормозной путь в случае торможения.
Например, плохие тормозные колодки, тормозные диски или барабаны и старая тормозная жидкость могут привести к увеличению тормозного пути в два раза.

Помните также что помимо технического состояния транспортного средства вы должны содержать машину в чистом виде. Например, грязное лобовое стекло может стать причиной того вы что-то не увидите (или не вовремя заметите) на дороге и слишком поздно нажмете на педаль тормоза. В итоге ваш тормозной путь может существенно увеличиться, что естественно приведет к аварии.

В том числе грязные передние фары могут недостаточно освещать дорогу в темное время суток. В таком случае вы рискуете вовремя не заметить опасность на дороге и среагируете слишком поздно, увеличив тем самым тормозной путь.

Отвлечение внимания на дороге

Когда мы за рулем мы должны быть максимально внимательны и сосредоточены на дороге. Но к сожалению, нас часто многое отвлекает на дороге, в результате чего наша реакция за рулем снижается, что приводит часто к ДТП.

Например, главный враг водителя- это мобильный телефон, смартфон и планшет. Согласно действующему законодательству в нашей стране действует запрет на использование мобильных устройств во время движения за рулем автомобиля. Но к сожалению этот закон мало кто соблюдает в России.

Но этот запрет на самом деле сделан неспроста. Дело в том, что согласно исследованиям, разговоры по сотовому телефону за рулем автомобиля отвлекают водителя и снижают внимание. В том числе из-за мобильного телефона реакция водителя сильно падает. Например, официально установлено что водитель ведущий разговоры по мобильному телефону во время движения начинает себя вести так как водитель управляющий автомобилем в состоянии легкого алкогольного опьянения. Почему так происходит? Все дело в том, что наш мозг не безграничен и не может обрабатывать слишком много информации одновременно. В итоге, когда мы разговариваем по телефону за рулем наша реакция, снижается в несколько раз, что часто и становится причиной аварии. Например, из-за того, что водитель не вовремя начал тормозить, что в итоге привело к увеличению тормозного пути.

Все вышеуказанные факторы напрямую влияют на итоговый тормозной путь в случае торможения автомобиля. Ведь все эти вещи приводят к увеличению времени для полной остановки, что в конечном итоге ведет к более длинному тормозному пути.
Конечно в нашей статье мы указали не все причины, по которым может увеличиться тормозной путь. На самом деле их существует огромное количество. Но мы указали самые важные факторы, которые оказывают непосредственное влияние на тормозной путь любого транспортного средства.
Источник
Как правильно вычислить дистанцию, тормозной и остановочный путь автомобиля: формулы расчета
Формулы расчета остановочного и тормозного пути, а также безопасной дистанции.
В теоретическом экзамене есть вопрос о среднем времени реакции водителя, правильным ответом на который является 1 секунда. Также в билетах ГИБДД имеется вопрос, связанный с безопасной дистанцией. Есть вопросы, касаемые торможения. Но, как говорится, теория – это теория, которая, увы, с практикой, как правило, не имеет ничего общего.
Во-первых, то, что вы учили в билетах, является теорией, основанной на усредненных значениях и различных исследованиях. Фактически же время реакции водителя, остановочный и тормозной путь зависят от многих факторов и не могут быть точно рассчитаны для всех случаев. Тем не менее каждый водитель должен уметь рассчитывать эти параметры хотя бы приблизительно.

Тормозной путь автомобиля
Тормозной путь – это расстояние, которое будет пройдено автомобилем между контактом водителя с педалью тормоза и полной остановкой транспортного средства. Также стоит понимать различия между «нормальным торможением» и «экстренным торможением». В том числе не нужно забывать, что погодные условия влияют на тормозной путь. Если на дороге есть снег, тормозной путь, естественно, увеличивается.

Вот формула расчета тормозного пути:

(Скорость в км / ч: 10) x (скорость в км / ч: 10) = тормозной путь в метрах

Пример расчета: представим, что вы едете со скоростью 50 км/ч по городу и подъезжаете к пешеходному переходу, по которому идут дети. Расчет: (50 км/ч : 10) х (50 км/ч : 10) = 25 (метров). Таким образом, тормозной путь вашей машины составляет 25 метров. Поэтому вы должны учитывать длину тормозного пути, чтобы спокойно своевременно начать тормозить и остановиться перед пешеходным переходом.

Имейте в виду, что при экстренном торможении вы обычно нажимаете педаль тормоза полностью. В этом случае, как правило, тормозной путь сокращается вдвое. Вот формула тормозного пути при экстренном торможении:

(Скорость в км / ч: 10) x (скорость в км / ч: 10) / 2 = тормозной путь в метрах

Пример расчета: вы едете по городу со скоростью 50 км/ч, и вдруг на дорогу выкатывается мяч, за ним бежит ребенок. Вам нужна экстренная остановка автомобиля. Расчет: (50 км/ч : 10) х (50 км/ч : 10)/2 = 12,5 (метров). Тормозной путь вашей машины при экстренном торможении составит 12,5 метра.

Время и путь реакции водителя
Время реакции водителя – это время, которое пройдет с момента обнаружения водителем опасности на дороге до начала принятия мер по ее предотвращению.

Путь реакции водителя – это путь, который пройдет автомобиль с момента обнаружения водителем опасности на дороге до нажатия педали тормоза.
Вот формула расчета пути, который пройдет автомобиль в момент реакции водителя на опасность:

(Скорость в км / ч: 10) x 3 = путь реакции в метрах

Пример расчета: представим, что вы едете со скоростью 100 км/ч по проселочной дороге и внезапно на дорогу выбегает лось. Расчет: (100 км/ч : 10) х 3 = 30 (метров). То есть, после того как вы среагируете на опасность на дороге, ваша машина проедет примерно 30 метров. Добавьте к этому тормозной путь автомобиля.

Внимание: эти правила не являются научно правильными формулами и дают только приблизительное значение!

Остановочный путь автомобиля
Остановочный путь – это расстояние, пройденное транспортным средством с момента обнаружения водителем опасности на дороге до полной остановки машины.

Если вы хотите рассчитать остановочный путь автомобиля, вы должны добавить к тормозному пути автомобиля путь, пройденный за время реакции водителя. Вот как это можно сделать:

(Скорость в км / ч: 10) х 3 + (скорость в км / ч: 10) х (скорость в км / ч: 10)
Первое значение в выражении – это путь реакции водителя, пройденный автомобилем, пока водитель реагирует на опасность на дороге. Второе выражение – это формула расчета тормозного пути. Для того чтобы вычислить остановочный путь транспортного средства, необходимо оба результата сложить вместе.

Пример расчета: вы едете на своей машине со скоростью 50 км/ч. Расчет: (50 км/ч : 10) х 3 = 15 метров пути проедет машина при реагировании на опасность на дороге (50 км/ч : 10) x (50 км/ч : 10) = 25 метров составит тормозной путь автомобиля. В итоге, сложив оба значения, получаем, что остановочный путь транспортного средства составит 40 метров.

Внимание: эти правила не являются научно правильными формулами и дают только приблизительное значение!

Дистанция
Три длины автомобиля. Любой, кто путешествует в городских условиях, должен соблюдать дистанцию не менее 15 метров, или три длины автомобиля.
Половина спидометра: для безопасной дистанции за пределами населенных пунктов обращайте внимание на скорость автомобиля. Для того чтобы вычислить безопасную дистанцию, разделите на 2 текущую скорость, которую показывает спидометр. В итоге вы получите дистанцию до других автомобилей в метрах. Пример: на скорости 70 км/ч вы должны держаться до впереди идущего автомобиля на расстоянии не менее 35 метров. Причем это касается сухого асфальта в летнее время.
Двойное расстояние: в случае плохой видимости или плохих дорожных условий вы должны удвоить безопасную дистанцию.

Состояние дороги	Фс
Сухая	0.7
Мокрая	0.4
Снег	0.2
Лед	0.1

Скорость	Сухо	Дождь	Снег	Лед
60	20,2	35,4	70,8	141,7
70	27,5	48,2	96,4	192,9
80	35,9	62,9	125,9	251,9
90	45,5	79,7	159,4	318,8
100	56,2	98,4	196,8	393,7
110	68	119	238,1	476,3
120	80,9	141,7	283,4	566,9
130	95	166,3	332,6	665,3
140	110,2	192,9	385,8	771,6
150	126,5	221,4	442,9	885,8
160	143,9	251,9	503,9	1007,8
170	162,5	284,4	568,8	1137,7
180	182,2	318,8	637,7	1275,5
190	203	355,3	710,6	1421,2
200	224,9	393,7	787,4	1574,8

Черный цвет авто плюсы и минусы – Синий цвет автомобиля плюсы и минусы. Выбираем цвет автомобиля с точки зрения практичности и предпочтений
17.04.2020
Синий цвет автомобиля плюсы и минусы. Выбираем цвет автомобиля с точки зрения практичности и предпочтений
Все мы с вами уважаемые мои читатели имеем разные вкусы, разные предпочтения. Если взять мужчин то кому то нравятся блондинки, кому то брюнетки. Если взять женщин то кому то нравятся накаченные, а кому то с животиками. В общем мы разные и покупая новый автомобиль мы также со стороны своего вкуса, смотрим на его цвет. Надо сказать, что многим мужчинам нравятся черные цвета авто, а вот у женщин особых предпочтений нет. Но все же меня мучает такой вопрос: — какой самый практичный цвет для автомобиля? Давайте подумаем……..
Все оттенки цветов я брать не буду, а возьму пожалуй самые распространенные, перечислю: — черный, белый, серебристый, синий, красный, зеленый ну и пожалуй желтый.
Черный — первый претендент. Надо сказать смотрится он офигенно, особенно когда автомобиль чистый, наполированный. Но нужно вам сказать, что черный — это самый не практичный цвет для авто. Все это потому, что малейшие царапины, малейшие вмятинки, все видно очень и очень хорошо, так же выезжая с мойки летом и доехав до дома, вы увидите на своем авто слабый слой пыли (уже осела пока ехали), еще один минус он выгорает на солнце (становится не такой яркий). Так что черный красив, но крайне не практичен. Плюсом черного цвета, является его броскость в глаза, по статистики черные автомобили не так угоняемы как например серые.
Белый — очень популярный цвет в последние два года, гораздо практичнее чем черный, смотрится на автомобиле тоже очень красиво, хотя не так эффектно как черный. Царапины видны слабее, мелкие вмятины практически не видны. Также пыль на таких автомобилях практически не видна, выезжая с мойки можете не опасаться придорожной пыли, выгорание этому цвету не страшны. Так как броский в глаза, белые автомобили, также не пользуются популярностью у угонщиков.
Серый, серебристый и их оттенки . Самые практичные цвета. Все наверное помнят цвет, «Снежная королева», лет 5-7 назад 80 % отечественных авто были окрашены именно в него. Царапины и вмятины практически не заметны, ну если пристально не разглядывать. Выгорание, пыль после мойки и даже грязь, ему не почем ибо практичен, дальше некуда. Но есть один большой минус — серебристый самый угоняемый цвет, все из за его неброскости, серых машин тысячи и ваша очень быстро затеряется в этом потоке. Помните писал, что , он был как раз серый.
Следующий претендент, это Синий и его оттенки . Тут немного посложнее, есть светлые оттенки синего, они практичные практически такие же как серые. А есть темные такие же как черные, иногда ночью сложно отличить черный это или темно синий, он такой же не практичный как и черный. Но плюс у этих цветов они броские, не угоняются так часто.
Красный и его оттенки , очень и очень заметные цвета, я бы даже сказал цвета страсти! Поэтому все спорткары красят преимущественно в красный. Надо сказать умеренно практичный , царапины видны мелкие вмятины не очень но все же проступают. Также этот цвет подвержен выгоранию. Большой плюс — не интересен для угонщиков, практически вообще.
Зеленый , очень специфичный цвет, яркий броский, но мало практичный. Как ни странно прекрасно видны и вмятины и царапины, также быстро выгорает. Плюс не интересен угонщикам, оно и понятно!
И последний в нашем посте, это Желтый и его оттенки . Желтый практически не выгорает, царапины и вмятины на нем тоже сложно заметить, да и угонщикам он не интересен. Но надо сказать очень специфичный — не каждый из нас согласится на желтый авто (если это не спорткар, конечно).
Итог: По моему самый практичный и плюс безопасный это белый цвет автомобиля, а также его оттенки. Не угоняем, да и мелкие повреждения не так заметны, практически не выгорает. А на этом все читайте наши статьи.
Всякий человек, мечтающий об автомобиле, представляет что-то своё. Кто-то хочет вполне конкретную модель определённой марки, кто-то мечтает о безопасном внедорожнике, кто-то хочет супер быстрый «самолёт» для стрит-рейсинга, а кто-то считает, что машина у него (неё) должна быть светло-зелёненькая. Рано или поздно все эти мечтатели столкнуться с выбором реальной машины в автосалоне или у продавца на вторичном рынке. И тут, чтобы менеджер или автовладелец не задурили вам голову, и, чтобы, действительно, выбрать то, что вы всегда хотели, а не то, что вам навяжут, надо подготовиться заранее.
Технические характеристики машины лучше всё-таки обсуждать со специалистом или с тем, кто хорошо в этом разбирается. Главное, чтобы это был, так сказать, независимый эксперт. Кроме технических вопросов, таких как тип и мощность двигателя, наличия автономных отопителей и подогревателей Webasto, автомобильных люков и вопросов безопасности, машина ещё должна вам нравиться внешне. Ведь, согласитесь, автомобиль мы покупаем не на месяц, а на продолжительное время. Поэтому совсем не хочется, садясь в него, внутренне плеваться или содрогаться. Выбор кузова оставим в стороне и поговорим о цвете машины. Казалось бы, для чего делать из этого проблему? Выбрал понравившуюся окраску и всё. Ан нет. При выборе цвета своему будущему любимцу нелишне будет узнать, насколько практичным и безопасным может он оказаться. Многочисленная статистика по авариям, безопасности, практичности и угонам говорит нам о том, что цвет машины влияет на все эти параметры. Поэтому предлагаю рассмотреть основные цвета автомобилей с точки зрения безопасности, практичности и вероятности угона.
Серый (Серебристый).
Безопасность. Машины такого цвета признаны самыми безопасными, т.к. попадают в ДТП в два раза реже всех остальных машин.
Практичность. Все оттенки серебристого считаются так же одними из самых практичных. Это просто находка для тех, кто хотел бы сэкономить на мойке машины, т.к. дорожная пыль и грязь на автомобиле такого цвета в глаза сильно не бросается. Кроме того, серебристый оттенок скрывает мелкие царапины, трещины и вмятины. Летом в салоне не так жарко, как, например, в тёмном автомобиле.
Вероятность угона. Самые угоняемые машины. Т.к. серебристые оттенки были лидерами продаж на протяжении многих лет, то они встречаются чаще всего и, соответственно, пользуются наибольшим спросом. Отсюда велики шансы затеряться ворованному автомобилю в общем потоке машин.
Белый.
Безопасность. Так же как и серебристый не часто попадает в сводки ДТП. Однако в зимнее время можно не заметить на фоне снежных заносов.
Практичность. Мелкие царапины и небольшие вмятины практически не видны. Пыльный налёт больше заметен, чем на серебристом варианте. На солнце не выгорает. Летом салон автомобиля меньше нагревается.
Вероятность угона. Если в модельном ряду марки вашего автомобиля белый не самый популярный, то вероятность угона не самая высокая, т.к. этот цвет достаточно броский. Хотя, перекрасить «по-быстрому» проще.
Чёрный.
Безопасность. Частый участник ДТП.
Практичность. Один из самых непрактичных цветов. На нём видно всё: царапины большие и малые, тончайший слой пыли, не говоря уже о грязи. По статистике владельцу машины такого цвета приходится её мыть в несколько раз чаще, чем владельцам других машин. Таким образом, любителям экономить не стоит выбирать такой цвет: ощутимо бьёт по карману. Кроме этого, летом в салоне такой машины будет очень жарко, т.к. чёрный цвет притягивает солнце, и из-
Рекомендации по уходу за машиной черного цвета
Общеизвестно, что в чёрный цвет автомобиля является самым проблемным, владельцу такой машины необходимо правильно мыть кузов, защищая лакокрасочное покрытие от царапин, сколов и других повреждений.
Большой популярностью сегодня пользуется чёрный цвет, который способен подчеркнуть красоту и необычный дизайн каждой машины. Необходимо лишь помнить о том, что имеются определённые плюсы и минусы у такого цвета, а автовладельцу потребуется обеспечить правильный уход за кузовом, что позволит поддержать красоту машины на протяжении многих лет.
Многим автовладельцам может показаться, что на черном кузове не будут видны какие-либо загрязнения, соответственно не потребуется часто мыть такую машину. Действительно, чёрный – брутальный, строгий и статусный цвет, однако большинство автовладельцев именно его считают самым проблемным.

Летом во время активной эксплуатации такого автомобиля его владельца ждёт постоянная борьба с пылью, которая будет отлично видна на таких черных кузовных панелях. Также потребуется помнить о том, что на кузове будут появляться многочисленные мелкие микроцарапины, которые на черном фоне отлично заметны под солнечным освещением. Ещё одна характерная проблема таких черных автомобилей – это их нагрев на солнце. Стоит оставить такую машину на несколько часов на солнцепеке, как салон просто раскаляется, что отрицательно сказывается на долговечности пластика и используемой отделке.
Чтобы решить все такие проблемы автовладельцу потребуется правильно ухаживать за его машиной, регулярно мыть автомобиль, проводить ежегодную полировку кузова, использовать специальные защитные пасты и полироли, которые позволяют гарантировать длительное сохранение первоначального внешнего вида чёрными кузовными панелями.
Правильная мойка и полировка
Часто владельцы автомобилей не задумываются о том, что основой грамотного ухода за автомобилем черного цвета будет являться его правильная мойка, которая в обязательном порядке должна быть бесконтактной. Любые манипуляции со щетками и тряпками неизменно приведут к появлению на кузове многочисленных микроповреждений, цвет потерять зеркальность и станет тусклым. Поэтому рекомендуется забыть о возможности самостоятельной мойки, обращаясь исключительно к профессионалам, которые очистят машину от загрязнений с помощью специальной химии.
После мойки кузов следует вытирать специальной тряпкой из микрофибры, которая не оставляет ворса и отлично впитывает влагу. Запрещается вытирать пыльный грязный кузов сухой тряпкой, что неизменно повреждает лакокрасочный слой, а в последующем требуется уже выполнять соответствующую дорогостоящую полировку автомобиля. Автовладельцу нужно будет, если он планирует самостоятельно мыть машину, тщательно выбирать автошампунь, который без использования губки позволит устранить все имеющиеся загрязнения.
Ещё одной особенностью кузова черного цвета является тот факт, что после полировки на поверхности могут быть заметны так называемые голограммы, то есть следы от прохождения полировального круга. Опытные мастера знают об этой особенности и выполняют всю работу правильно и качественно, что позволяет добиться полного отсутствуя таких голограмм и разводов на автомобиле. Тогда как не слишком опытные мастера могут плохо полировать машину, в итоге приходится переделывать такую работу, а это уже лишнее расходы со стороны автовладельца.

Правильный уход
Чтобы избежать появления царапин и различных сколов автовладельцами используются восковые полироли или специальные антигравийные пленки. Все проблемные места, в том числе передние крылья, арки, бампер и капот, которые подвержены повреждению песка и камней, лучше всего покрыть такими защитными составами или специальными сверхпрочными антигравийными пленками. Отличные результаты показывает нанокерамика и так называемое жидкое стекло. Эти современные технологии качественно защищают кузов от повреждений, при этом они долговечны и при условии правильного покрытия машины прослужат на протяжении двух-трёх лет, полностью защищая от ржавчины и повреждения лакокрасочного покрытия.
Машину на парковке следует располагать в тени, так как прямые солнечные лучи вредят кузову, машина теряет свой блеск, а интересный оттенок будет просто выгорать на солнце. Помните также о том, что в обязательном порядке следует убирать любые следы птичьего помёта, так как содержащиеся в экскрементах кислоты быстро разъедают лакокрасочное покрытие и в последующем приходится выполнять полировку, чтобы убрать такие светлые разводы.
Раз в несколько месяцев при активной эксплуатации автомобиля следует покрывать кузов различными защитными составами. Это может быть воск или всевозможные синтетические полироли. Сегодня такие средства чрезвычайно эффективны, универсальны в использовании, их нанесение не представляет особой сложности, поэтому всю работу можно провести самостоятельно, не обращаясь в различные специализированные мастерские.

Использование качественной автохимии
Правильный уход за автомобилем черного цвета будет подразумевать использование качественной автохимии. С помощью всевозможных шампуней, полиролей и защитных составов можно длительное время поддерживать красоту автомобиля, существенно упростив при этом уход за кузовом машины. А вот если автовладелец экономит на такой автохимии, то автомобиль буквально через несколько лет теряет свой и блеск, при этом вернуть былую красоту уже невозможно даже глубокой полировкой машины.
Покупать такую автохимию следует исключительно от хорошо себя зарекомендовавших проверенных производителей. Причём приобретать всевозможные средства и полироли можно лишь в специализированных магазинах, где покупатель будет уверен в качестве и оригинальности таких средств.

Подведем итоги
Сохранение чёрным автомобилем своего первоначального внешнего вида будет во многом зависеть от того, как правильно владелец машины ухаживает за кузовом. Для такой работы потребуется использовать специальные полироли, шампуни и защитные составы, которые предохраняют лакокрасочный слой от выгорания на солнце, появления на поверхности лака многочисленных микроцарапин и сколов. Нужно помнить о том, что допускается исключительно бесконтактная мойка, в противном случае появляется риск повреждения кузова автомобиля и появление на его поверхности многочисленных разводов и мелких повреждений.
31.05.2019
Минусы и плюсы покраски автомобиля в черный матовый цвет

Все дело в том, что матовый цвет, в отличие от простого черного, выделяется среди других. Он хорошо подчеркивает формы автомобиля, его кузов.
Нужно отметить, что черное матовое покрытие в большей степени обеспечивает защиту поверхности от механических повреждений: царапин, сколов и так далее. Обеспечивается это благодаря особой технологии нанесения, при которой поверх основного слоя наносится лак, который повышает прочность покрытия. Для такой покраски потребуется дорогое оборудование, в частности краскораспылитель. Он позволит очень быстро и качественно нанести покрытие.
Еще одним достоинством является то, что черный матовый цвет способен скрывать дефекты на машине. В отличие от глянцевого покрытия, он не способен отражать солнечные лучи, поэтому дефекты менее заметны окружающим. В отличие от черного глянцевого цвета или металлика, на матовом покрытии в меньшей степени будут видны загрязнения.

Несмотря на все свои положительные стороны, черная матовая краска имеет несколько недостатков. Во-первых, такой вид услуг еще развит не во всех автосервисах. Это в свою очередь способствует увеличению стоимости услуг. Покраска в черный матовый цвет – дорогое удовольствие. Она может обойтись своему владельцу в несколько тысяч долларов.
Во-вторых, матовая окраска при ее нанесении способна изменять тон, поэтому подбирать ее нужно очень тщательно, прежде чем наносить на поверхность.
В-третьих, матовое покрытие очень плохо подвергается шлифованию, приобретая после него не очень благородный вид. В-четвертых, в отличие от глянцевой поверхности, матовая способствует большему загрязнению. Поэтому владельцу такого автомобиля придется часто возить свою машину на автомойку. Кроме того, в мокрую и грязную погоду на матовой поверхности очень хорошо видны разводы, что также ухудшает вид автомобиля.
Что же касается черного цвета, то большое значение имеет тот факт, что в жаркий период года черный матовый цвет будет активно притягивать солнечные лучи, но он не обладает низкой отражательной способностью. В силу чего летом в таком автомобиле будет жарко.
В силу всего вышесказанного можно сделать вывод, что черное матовое покрытие является наиболее современным, оно подчеркивает формы машины, позволяет выделиться среди окружающих. Но данный вид услуг дорого обходится.
не могу определиться с выбором цвета для автомобиля. какие есть плюсы/минусы в белом и черном цвете?
На черном очень заметна грязь. Парадокс но это так. Были и белые и черные, на черных чаще мылся, а белые всегда красивее и выделяются в потоке серости.
белый красивый черный на солнце нагревается пачкаются одинаково
белая лучше на ней не видно царапин
Лучше тогда чёрный, а по статистике красные машины меньше всего попадают в аварии, заметные наверное
черный самый проблематичный.. все тычки, все сколы видны, пачкается со скоростью мысли…. Белый-самый дешевый… Самый универсальный-серебро грязи не видно, мелких недостатков. которые в период эксплуатации появляются не заметно, отражает солнечные лучи лучше, чем белая, т. е. меньше нагревается!!! ! я за серебро или золото…
светлые цвета более безопасны ( по статистике) т. к. в темное время суток заметнее, чем темные
черный очень маркий а белый-как все
если брать современную машину, то белый цвет он идет как базовый цвет и входит в цену самой машины. а вот черный цвет — он всегда — металлик, и если берешь его то надо еще доплатить от 7 до 10 тысяч, в зависимости от модели и размеров, а у больших машин так доплата за металлик, вообще доходит до 12 тысяч. обычно машины в белом идут только в базовой комплектации, все более богатые комплектации идут с металликом в независимости от цвета. вообще черный металлик он маркий, если есть альтернатива то лучше серебристый или серый металлик. оба варианта — самые оптимальные, даже небольшая пыль на них издали вообще не видна, ну только если с большой близи всматриваться, то можно сказать — что машина пыльная, и вот на черном пыль сразу видна.
Небольшие автомобили черного цвета зрительно выглядят еще меньше, сильно нагревается на солнце, менее заметен на дороге. Белый цвет оптимален, но почему то считается не престижным, хотя в Японии, например, белых машин большинство. И пожалуй глупо говорить о престижности черного, ну скажем Логана))))))
<img src=»//content.foto.my.mail.ru/mail/svs240757/_answers/i-276.jpg» > У меня такой авто. В белом цвете он бы проигрывал ИМХО. Поэтому много зависит от марки и модели машины.
а белый полнит..))
чёрный эффектный, но приготовься день и ночь с тряпкой вокруг машины скакать или на автомойку деньги просаживать. Если для тебя серебро-не вариант и ты его вообще не рассматриваешь, то бери белый.
Дело в том, что эти цвета самые аварийные. На дороге эти цвета сливаются с асфальтом, белый в сухую погоду, а черный, когда асфальт мокрый. Когда вы едете по дороге, то смотря в заднее зеркало издалека можно не заметить этих машин. Они появляются прямо внезапно. Специалисты говорят, что нужно выберать яркие цвета. Поэтому у меня — красный металлик.
я бы серебристый взял их этих белый
Черный Плюсы: красиво и стильно. Минусы: На черном авто очень видна пыль, и даже очень маленькие царапинки. Очень сильно греется авто на солнце, поэтому в авто очень жарко (а если на голый пляжь приехать без тенька и деревьев) , Начинаешь качегарить на всю кондиционер, а это лишний расход бензина. Помню одно время даже хотели повысить налог на черное авто из-за его цвета. Белый — тут все наобот, грязное авто не так бросается в глаза, не греется на солнце.
черный красивей

Авто что значит: что такое в Толковом словаре русского языка – авто… — это… Что такое авто…?
17.04.2020
Значение слова «авто»
Лексическое значение: определение
Общий запас лексики (от греч. Lexikos) — это комплекс всех основных смысловых единиц одного языка. Лексическое значение слова раскрывает общепринятое представление о предмете, свойстве, действии, чувстве, абстрактном явлении, воздействии, событии и тому подобное. Иначе говоря, определяет, что обозначает данное понятие в массовом сознании. Как только неизвестное явление обретает ясность, конкретные признаки, либо возникает осознание объекта, люди присваивают ему название (звуко-буквенную оболочку), а точнее, лексическое значение. После этого оно попадает в словарь определений с трактовкой содержания.
Словари онлайн бесплатно — открывать для себя новое
Словечек и узкоспециализированных терминов в каждом языке так много, что знать все их интерпретации попросту нереально. В современном мире существует масса тематических справочников, энциклопедий, тезаурусов, глоссариев. Пробежимся по их разновидностям:
Толковые Найти значение слова вы сможете в толковом словаре русского языка. Каждая пояснительная «статья» толкователя трактует искомое понятие на родном языке, и рассматривает его употребление в контенте. (PS: Еще больше случаев словоупотребления, но без пояснений, вы прочитаете в Национальном корпусе русского языка. Это самая объемная база письменных и устных текстов родной речи.) Под авторством Даля В.И., Ожегова С.И., Ушакова Д.Н. выпущены наиболее известные в нашей стране тезаурусы с истолкованием семантики. Единственный их недостаток — издания старые, поэтому лексический состав не пополняется.
Энциклопедические В отличии от толковых, академические и энциклопедические онлайн-словари дают более полное, развернутое разъяснение смысла. Большие энциклопедические издания содержат информацию об исторических событиях, личностях, культурных аспектах, артефактах. Статьи энциклопедий повествуют о реалиях прошлого и расширяют кругозор. Они могут быть универсальными, либо тематичными, рассчитанными на конкретную аудиторию пользователей. К примеру, «Лексикон финансовых терминов», «Энциклопедия домоводства», «Философия. Энциклопедический глоссарий», «Энциклопедия моды и одежды», мультиязычная универсальная онлайн-энциклопедия «Википедия».
Отраслевые Эти глоссарии предназначены для специалистов конкретного профиля. Их цель объяснить профессиональные термины, толковое значение специфических понятий узкой сферы, отраслей науки, бизнеса, промышленности. Они издаются в формате словарика, терминологического справочника или научно-справочного пособия («Тезаурус по рекламе, маркетингу и PR», «Юридический справочник», «Терминология МЧС»).
Этимологические и заимствований Этимологический словарик — это лингвистическая энциклопедия. В нем вы прочитаете версии происхождения лексических значений, от чего образовалось слово (исконное, заимствованное), его морфемный состав, семасиология, время появления, исторические изменения, анализ. Лексикограф установит откуда лексика была заимствована, рассмотрит последующие семантические обогащения в группе родственных словоформ, а так же сферу функционирования. Даст варианты использования в разговоре. В качестве образца, этимологический и лексический разбор понятия «фамилия»: заимствованно из латинского (familia), где означало родовое гнездо, семью, домочадцев. С XVIII века используется в качестве второго личного имени (наследуемого). Входит в активный лексикон. Этимологический словарик также объясняет происхождение подтекста крылатых фраз, фразеологизмов. Давайте прокомментируем устойчивое выражение «подлинная правда». Оно трактуется как сущая правда, абсолютная истина. Не поверите, при этимологическом анализе выяснилось, эта идиома берет начало от способа средневековых пыток. Подсудимого били кнутом с завязанными на конце узлом, который назывался «линь». Под линью человек выдавал все начистоту, под-линную правду.
Глоссарии устаревшей лексики Чем отличаются архаизмы от историзмов? Какие-то предметы последовательно выпадают из обихода. А следом выходят из употребления лексические определения единиц. Словечки, которые описывают исчезнувшие из жизни явления и предметы, относят к историзмам. Примеры историзмов: камзол, мушкет, царь, хан, баклуши, политрук, приказчик, мошна, кокошник, халдей, волость и прочие. Узнать какое значение имеют слова, которые больше не употребляется в устной речи, вам удастся из сборников устаревших фраз. Архаизмамы — это словечки, которые сохранили суть, изменив терминологию: пиит — поэт, чело — лоб, целковый — рубль, заморский — иностранный, фортеция — крепость, земский — общегосударственный, цвибак — бисквитный коржик, печенье. Иначе говоря их заместили синонимы, более актуальные в современной действительности. В эту категорию попали старославянизмы — лексика из старославянского, близкая к русскому: град (старосл.) — город (рус.), чадо — дитя, врата — ворота, персты — пальцы, уста — губы, влачиться — волочить ноги. Архаизмы встречаются в обороте писателей, поэтов, в псевдоисторических и фэнтези фильмах.
Переводческие, иностранные Двуязычные словари для перевода текстов и слов с одного языка на другой. Англо-русский, испанский, немецкий, французский и прочие.
Фразеологический сборник Фразеологизмы — это лексически устойчивые обороты, с нечленимой структурой и определенным подтекстом. К ним относятся поговорки, пословицы, идиомы, крылатые выражения, афоризмы. Некоторые словосочетания перекочевали из легенд и мифов. Они придают литературному слогу художественную выразительность. Фразеологические обороты обычно употребляют в переносном смысле. Замена какого-либо компонента, перестановка или разрыв словосочетания приводят к речевой ошибке, нераспознанному подтексту фразы, искажению сути при переводе на другие языки. Найдите переносное значение подобных выражений в фразеологическом словарике. Примеры фразеологизмов: «На седьмом небе», «Комар носа не подточит», «Голубая кровь», «Адвокат Дьявола», «Сжечь мосты», «Секрет Полишинеля», «Как в воду глядел», «Пыль в глаза пускать», «Работать спустя рукава», «Дамоклов меч», «Дары данайцев», «Палка о двух концах», «Яблоко раздора», «Нагреть руки», «Сизифов труд», «Лезть на стенку», «Держать ухо востро», «Метать бисер перед свиньями», «С гулькин нос», «Стреляный воробей», «Авгиевы конюшни», «Калиф на час», «Ломать голову», «Души не чаять», «Ушами хлопать», «Ахиллесова пята», «Собаку съел», «Как с гуся вода», «Ухватиться за соломинку», «Строить воздушные замки», «Быть в тренде», «Жить как сыр в масле».
Определение неологизмов Языковые изменения стимулирует динамичная жизнь. Человечество стремятся к развитию, упрощению быта, инновациям, а это способствует появлению новых вещей, техники. Неологизмы — лексические выражения незнакомых предметов, новых реалий в жизни людей, появившихся понятий, явлений. К примеру, что означает «бариста» — это профессия кофевара; профессионала по приготовлению кофе, который разбирается в сортах кофейных зерен, умеет красиво оформить дымящиеся чашечки с напитком перед подачей клиенту. Каждое словцо когда-то было неологизмом, пока не стало общеупотребительным, и не вошло в активный словарный состав общелитературного языка. Многие из них исчезают, даже не попав в активное употребление. Неологизмы бывают словообразовательными, то есть абсолютно новообразованными (в том числе от англицизмов), и семантическими. К семантическим неологизмам относятся уже известные лексические понятия, наделенные свежим содержанием, например «пират» — не только морской корсар, но и нарушитель авторских прав, пользователь торрент-ресурсов. Вот лишь некоторые случаи словообразовательных неологизмов: лайфхак, мем, загуглить, флэшмоб, кастинг-директор, пре-продакшн, копирайтинг, френдить, пропиарить, манимейкер, скринить, фрилансинг, хедлайнер, блогер, дауншифтинг, фейковый, брендализм. Еще вариант, «копираст» — владелец контента или ярый сторонник интеллектуальных прав.
Прочие 177+ Кроме перечисленных, есть тезаурусы: лингвистические, по различным областям языкознания; диалектные; лингвострановедческие; грамматические; лингвистических терминов; эпонимов; расшифровки сокращений; лексикон туриста; сленга. Школьникам пригодятся лексические словарники с синонимами, антонимами, омонимами, паронимами и учебные: орфографический, по пунктуации, словообразовательный, морфемный. Орфоэпический справочник для постановки ударений и правильного литературного произношения (фонетика). В топонимических словарях-справочниках содержатся географические сведения по регионам и названия. В антропонимических — данные о собственных именах, фамилиях, прозвищах.
Толкование слов онлайн: кратчайший путь к знаниям
Проще изъясняться, конкретно и более ёмко выражать мысли, оживить свою речь, — все это осуществимо с расширенным словарным запасом. С помощью ресурса How to all вы определите значение слов онлайн, подберете родственные синонимы и пополните свою лексику. Последний пункт легко восполнить чтением художественной литературы. Вы станете более эрудированным интересным собеседником и поддержите разговор на разнообразные темы. Литераторам и писателям для разогрева внутреннего генератора идей полезно будет узнать, что означают слова, предположим, эпохи Средневековья или из философского глоссария.
Глобализация берет свое. Это сказывается на письменной речи. Стало модным смешанное написание кириллицей и латиницей, без транслитерации: SPA-салон, fashion-индустрия, GPS-навигатор, Hi-Fi или High End акустика, Hi-Tech электроника. Чтобы корректно интерпретировать содержание слов-гибридов, переключайтесь между языковыми раскладками клавиатуры. Пусть ваша речь ломает стереотипы. Тексты волнуют чувства, проливаются эликсиром на душу и не имеют срока давности. Удачи в творческих экспериментах!
Проект how-to-all.com развивается и пополняется современными словарями с лексикой реального времени. Следите за обновлениями. Этот сайт помогает говорить и писать по-русски правильно. Расскажите о нас всем, кто учится в универе, школе, готовится к сдаче ЕГЭ, пишет тексты, изучает русский язык.
Что значат названия авто? | Журнал Cosmopolitan
В моем детстве было такое выражение: «Авто-мото-вело-фото-бричко-тракторный завод». Никто не знал, что оно означает, но если почитать истории автомобильных концернов, то выяснится, что все они довольно-таки бричко-тракторные.
BMW
Буквы BMW означают не Best Motors in the World, а Bavarian Motor Works — Баварский автозавод, по-нашему БАЗ. Его создатель, Карл Фридрих Рапп, в 1913-м производил двигатели для боевых самолетов — на носу была Первая мировая. Но производство пришлось продать. Новые хозяева назвали компанию сначала BFW (Bayerische Flugzeug-Werke, Баварский авиазавод), а потом BMW, поскольку делали моторы не только для самолетов. Эмблема BMW — заключенный в круг фрагмент флага Баварии, но в первой рекламе BMW его истолковали как пропеллер на фоне неба.
Hyundai
Если бы основатель марки Чон Чжу Ён не умер, его компания сейчас была бы самой крупной в Южной Корее. Но после смерти отца бизнес разделили сыновья, они продолжают его дело, но врозь. Предприятия по имени Hyundai изготавливают все — от металлоконструкций до микропроцессоров, а корейский автозавод Hyundai — самый крупный в мире. Название (произносится «хёндэ», переводится как «новое время») Чжу Ён придумал в 46-м для своей авторемонтной мастерской. Логотип же — одновременно буква «H» и два корейца, пожимающих друг другу руки.
Mazda
Первый трехколесный автомобиль Mazda-Go выпущен в 1931 году, и он же стал единственным, созданным компанией до войны, во время которой Mazda стала производить оружие. Именно на этот завод в Хиросиме и была нацелена одна из двух американских атомных бомб. Следующий автомобиль Mazda, грузовик Romper, выпустили лишь в 1958-м, а сразу за ним — спорткар R360 Coupe, который и определил судьбу Mazda как производителя быстрых легких машин. Название компания получила от фамилии создателя Дзудзиро Мацуда, которая читается по‑японски как «мацда», а для облегчения прочтения записывается латиницей как Mazda. Логотип представляет собой изогнутую в виде расправленных крыльев букву «М», которые в процессе эволюции замкнулись в кольцо.
Audi
Однажды бывшие партнеры немецкого автопромышленника Августа Хорьха отсудили у него название Horch. Пришлось придумывать другое имя для компании. Сын нового партнера, Франца Фикенчера, заметил, что на латыни, которую он как раз учил, слово audi означает то же, что по‑немецки horch — «слышать» или «слушать». Решили, что название звучное, и в 1910-м вышел первый автомобиль Audi — Type B. Четыре кольца на эмблеме означают по аналогии с олимпийскими кольцами союз четырех производителей. Аналогия так очевидна, что в 1995-м Международный олимпийский комитет подал в суд на Audi, но проиграл. Вердикт был такой: «Это не те кольца».
Chevrolet
Компанию основал в 1911 году американский автогонщик швейцарского происхождения Луи Шевроле вместе с Уильямом Дюраном, бывшим главой General Motors. Дюрана также попросили из компании его партнеры, и тот решил отомстить. Создав Chevrolet фактически на личные сбережения, он довел ее до такого мощного успеха, выпуская лишь спортивные авто, что спустя 6 лет вновь возглавил General Motors, скупив 54% акций. Разобравшись с коллегами, Дюран утвердился на троне короля американского автопрома, а лэйбл Chevrolet с тех пор стал ассоциироваться с мощными мускул-карами. Эмблема марки, по одной из легенд, ничто иное, как стилизованный швейцарский крест — дань родине Луи Шевроле.
Citroën
Андре Ситроен в 1919 году выпустил первый автомобиль под этой маркой, называвшийся традиционно Type A. Компания первой в Европе начала выпуск серийных авто, произвела массу инноваций и легендарный DS-19, который до сих пор появляется в каждом втором французском фильме. Логотип — зубцы шестеренки, которую изобрел Андре… Чего он только не изобрел!
Mini
Созданная в 60-х недорогая компактная машинка со временем превратилась в икону стиля. Версии ее создавались по дизайну многих звезд, включая Мадонну и Дэвида Боуи. Существует даже модель Cosmopolitan. Концерн BMW, купивший Mini у разорившегося концерна BMC, почти буквально добавил масла в огонь, создав самые быстрые (и красивые) Mini в ее истории. Британский компакт-кар и сейчас производится в британском же Оксфорде, а его логотип с орлиными крыльями остался в память о первом производителе Mini — компании Aston Martin.
Volkswagen
Это название традиционно связывают с австрийцем Фердинандом Порше, основателем компании Porsche и создателем дизайна танков «Тигр», самолетов «Юнкерс» и ракет V-1. В Volkswagen он спроектировал довольно мирную модель Type 1, прославившуюся под именем Beetle, «жук». Автомобиль до сих пор носит титул самого популярного в мире, а в этом году концерн представил его новейшую инкарнацию, напоминающую теперь спорткары Porsche. Эмблема Volkswagen проста — сидящие друг на друге первые буквы двух слов — «народный автомобиль».
Авто-дополнение
Сокращение SEAT означает не «испанский «Фиат», как многие думают, а вполне официальное Sociedad Espanola de Automoviles de Turismo. Хотя поначалу в Испании действительно выпускали итальянские «Фиаты» под этим названием.
Skoda по‑чешски значит примерно то же, что и по-украински — «жаль», другое значение — «вред» (созвучно нашему «шкодливый»). Но Эмиль Шкода, основатель компании, не виноват, что у него была такая фамилия!
Слово «субару» переводится с японского как «союз», который связал в 1917 году шесть компаний, а также название созвездия, известного нам как Плеяды (отсюда на логотипе шесть звезд). Занимался этот союз производством самых разных вещей — от скутеров до самолетов, пока не распался на несколько подразделений (ирония, не правда ли?), после чего одно из которых и стало выпускать автомобили.
Компания Toyota начинала с производства ткацких станков, а слово «тойота» можно перевести как «изобилие риса» — в японской культуре это означает, что у кого-то очень много денег. Так и случилось: сегодня Toyota — самый крупный производитель автомашин в мире.
На логотипе Lada красуется древнерусская ладья — на таких суднах наши предки варяги совершали набеги на другие страны. Иностранцы, покупавшие первые «Лады», конечно, были не в курсе.
ТЕКСТ: Антон Лосенко
Что занчит кнопка A/C в машине?
Авто кондиционер
Выпуск ракеты 😉
двойной форсаж
Air Conditioning. кондиционирование воздуха.
Air Conditioning / кондиционирование воздуха.
Будь осторожен, не простудись!
Точно не половинка группы Эйси/Диси (не дает мне по-англ. писать) , кнопка включения кондиционера.
<a rel=»nofollow» href=»http://www.mskjapan.ru/news/spisok_oboznachenii» target=»_blank»>http://www.mskjapan.ru/news/spisok_oboznachenii</a>
на простой вопрос, куча тупых ответов. все знают, что это кондиционер. и только Серега Гордеев знает, что это Air Conditioning :))
а какой именно воздух подает этот кандишионер?
что значит авто с пробегом?
Значит не новое !
это значит что на ней уже покатались и не мало
значит пробегает мимо остановки
значит его до тебя уже кто то имел
Побегаешь, пока на нее бабла накопишь!
значить по нему бегали, крыша чуть чуть помята
на ней уже поездили… обкатали…
на спидометре показатель- сколько она уже проездила
салон прокурен и сидушка пропердена
Это когда на одометре какие то цифры вместо нулей 🙂
значит что вам еще рано покупать машину и вообще садиццо за руль. пусть «права» отлежаццо лет 10, а в это время вы поездите каждый день по 3 занятия с интструктором.
это значит что его владельцу больше 30 лет
машина должна быть новая! и ездить на ней должен один человек! если она б у и в эксплуатации трех человек — то это не машина а проститутка с моторчиком!!!
машинка-то б/у!!!!

Первый в мире автомобиль – История автомобиля — это… Что такое История автомобиля?
17.04.2020
Первый в мире автомобиль. кто изобрел, когда и как
Сегодня автомобиль – это устройство, которое используется большинством населения планеты Земля ежедневно. Даже если у кого-то нет личного транспорта, уж общественный транспорт используется такими людьми точно.
А были времена, когда ни одного автомобиля на планете не было. О подобных технических устройствах могли думать и писать, разве что, фантасты в своих романах. Когда же появился первый автомобиль на Земле? Кто изобрел автомобиль в его современном понимании? Попробуем найти ответы на заданные вопросы.
Кто и когда создал первый автомобиль?
На самом деле, как и в ситуации с большинством изобретений человечества, сложно ответить, кто именно является создателем первого автомобиля. Было много разработок, многие ученые умы изобретали что-то похожее на авто. Разработки велись параллельно. Кто-то был более предприимчивым и заявил о себе, как о изобретателе авто, а кто-то смирился с самозахватом славы.
Да и что именно называть автомобилем? Использовать современное определение? Учитывать ли самоходные аппараты на паровом двигателе, или же нужно обязательным признаком считать наличие двигателя внутреннего сгорания в устройстве?
Наверное, на эти вопросы каждый должен ответить сам. Тем не менее, стоит углубиться в истории и проследить, каким образом общество пришло к использованию автомобилей, хотя бы самых первых, массово поставленных на поток.
Истоки
Леонтий Шамшуренков – это имя мало кому что-либо говорит. А между тем, крестьянин Шамшуренков одним из первых создал самоходный аппарат, который многие считают прообразом автомобиля.
Самобеглая коляска развивала скорость до 15 километров в час и даже имела прообраз одометра – прибора измеряющего пробег.
Конечно же, в вопросе изобретения автомобиля не обошлось без участия Ивана Кулибина. Его 3-х колесная самокатка разъезжала по улицам столицы России со скоростью 16,2 километров в час. В этом устройстве уже были элементы, которые используются и в современных автомобилях. Например, коробка передач, тормоз и другие.
Большой вклад в разработку автомобиля внес инженер Карл Бенц, которого многие и называют изобретателем современного автомобиля.
Паровые автомобили
Сейчас Китай является государство – которое максимально наращивает темпы роста автомобильной промышленности. А между тем, можно выдвинуть версию о том, что именно в Китае появился первый автомобиль. Если признавать автомобилем устройство на паровом двигателе.
В 1672 году Ф. Вербист разработал и подарил китайскому императору игрушку, которая была оснащена паровым двигателем. Устройство, из-за своих небольших размеров, не могло перевозить водителя и пассажиров. Но, вероятно, это был первый прообраз больших паровых транспортных средств.
В 1770-1771 годах француз Куньо (Кюньо) разработал паровой тягач для артиллерийских орудий. Но тогдашние власти страны посчитали развитие проекта бесперспективным. Проект Кюньо не получил развития.
В конце 18 – начале 19 века в Англии многие инженеры активно занимались вопросом самоходных паровых машин. На уже имеющихся машинах улучшали трансмиссию, рулевое управление и пытались решить многие другие проблемы, возникавшие в процессе эксплуатации.
Но развитие прекратилось, как и во Франции, благодаря руководству страны. Законодательно было запрещено разъезжать на таких машинах «по дорогам общего пользования». Впереди самоходного аппарата обязательно должен был идти человек с красным флагом, которым человек должен был размахивать, а еще дудеть в дудку.
Кто ж и инженеров согласится работать в условиях такого «цирка»?
Здесь снова стоит упомянуть Кулибина, который не смог добиться государственной поддержки своего трехколесного изобретения.
Только в свободных Штатах увидели потенциал в изобретении местного «Кулибина» — Оливера Эванса. В 1789 году он получил патент на свое изобретение и начал заниматься доработками своего самоходного транспорта. Стоит отметить, что машина Эванса была «амфибией» — могла передвигаться как по суше, так и по воде.
Электрические автомобили
19-й век стал веком электрических машин. Первопроходцем в этой области стал венгр Аньош. Он изобрел маленькую модель аппарата, который перемещался, используя электрическую энергию. «Модельками» занимался и кузнец из штата Вермонт по фамилии Дэвенпорт. А шотландец Андерсон использовал электричество в своей полноразмерной самоходной карете на неперезаряжаемых гальванических элементах.

Шотландский электромобиль Андерсона
Автомобили на двигателях внутреннего сгорания
Ранние попытки изготовления двигателей внутреннего сгорания были малоуспешны, так как не было подходящего топлива. Многие изобретатели экспериментировали с различными типами топлива. И лишь в 1870 году австро-венгерец Маркус испытал на своей тележке бензиновый двигатель. Позже Маркусом была изобретена система зажигания, а также карбюратор.
Как уже было отмечено, параллельно свои разработки вели разные изобретатели. Так Карл Бенц в 1885 году сконструировал свой первый автомобиль с бензиновым двигателем и запатентовал его. А в 1888 году его жена – Берта Бенц, осуществила первую междугороднюю поезду от Мангейма до Пфорсгейма.
В 1889 году Даймлер и Майбах сконструировали свой первый автомобиль. Примечательно, что свой аппарат они позиционировали именно, как автомобиль, а не как безлошадную повозку.
В английском Бирмингеме Ланчестер некоторым временем позднее создал свой первый бензиновый автомобиль.
Первое серийное производство
В 1888 году Карл Бенц организовал первое серийное производство автомобилей. За время, составляющее чуть меньше четверти века, планету накрыл автомобильный бум. Похоже, что всеми конструкторами велась активная работа по подготовке к выпуску автомобиля. Но Бенц успел первым.
Учитывая тот факт, что этот конструктор внес один из самых больших вкладов в автомобилестроение, справедливо бы было присудить ему пальму первенства и звание «конструктор первого автомобиля в мире».

Первый автомобиль Бенца — модель до нашего времени не сохранилась
Первый автомобиль Бенца
Машина была трехколесной, имела двигатель объемом 1,7 литра, управлялась Т-образным рулем. Не идеал, конечно, но для «первого блина» очень даже неплохо. Не комом..
Кто изобрёл первый автомобиль — История изобретений
Автомобиль относится к тем изобретениям, которые появились намного раньше, чем были внедрены массово. В более-менее значительном количестве автомобили начали использоваться лишь в начале 20 века, однако история изобретения автомобиля начинается значительно раньше. Кто же изобрёл самый первый автомобиль? Об этом — в данном посте.
Первый автомобиль изобрёл француз Никола Жозеф Кюньо.
Этот человек родился в 1725 г. и стал военным инженером. В 1763 г. он увольняется из армии, чтобы заняться собственными изобретениями. Одна из главных идей, которая его занимает — создать повозку с паровым двигателем для перевозки тяжёлых грузов, например, артиллерийских орудий. Хотя поначалу к этой идее относились скептически, через некоторое время изобретателю всё же удалось заинтересовать ею военного министра, и тот выделил финансирование для строительства прототипа.
В 1769 году первый в мире автомобиль был построен.
К сожалению, его конструкция оказалась не очень удачной. Кюньо решил сделать автомобиль похожим на повозку, запряжённую лошадьми, поэтому сделал ведущим переднее колесо, и на него же прикрепил двигатель вместе с тяжёлым паровым котлом. Из-за этого машина получилась слишком утяжелённой в передней части и к тому же плохо управляемой. Кроме того, первый автомобиль оказался очень большим, тяжёлым и дорогим. Размеры его в длину были более 7 м, и в ширину 2,19 м, вес пустого автомобиля составлял 2,8 тонны.
Тем не менее первые испытания прошли относительно успешно, «телега Кюньо», как её называли, после разогрева котла смогла ехать в течение 12 минут со скоростью около 4,5 км/ч, перевозя при этом около 3 тонн груза. Кюньо получил дальнейшее финансирование и в 1770 представил усовершенствованный вариант.
Посмотреть на новые испытания явилось множество чиновников и простых горожан. Но увы, на этот раз изобретателю не повезло. Просчёты в конструкции сыграли свою роль, Кюньо не смог справиться с управлением и тяжёлый автомобиль врезался в кирпичную стену, разрушив её. Паровой же котёл, как написали газеты, взорвался «с грохотом на весь Париж».
Видео — первый в мире автомобиль Кюньо (реконструкция):
Изобретатель занялся восстановлением автомобиля, но вскоре его покровители потеряли свои посты и финансирование было прекращено. Кюньо покинул Париж и умер, всеми забытый, в Брюсселе в 1804 г. Тем не менее его изобретение сохранилось и по сей день находится в одном из Парижских музеев.
«Телега» Кюньо

В какой стране и когда появился первый автомобиль?
29 января автомобилестроение отметило свое 120-летие. Первый в мире автомобиль появился 29 января 1886 года, когда инженер Карл Фридрих Бенц получил первый патент на экипаж с газовым мотором. Серийное производство «самобегающих» трехколесных колясок началось с 1893 года, их назвали Victoria, а ездило это творение за счет двигателя мощностью 3 лошадиные силы. Спустя 20 лет Винченцо Лянча начал выпускать свои автомобили в итальянском Турине. И хотя его первое детище появилось на свет в 1908 году, компания отмечает свой юбилей с момента регистрации. В ее модельном ряду такие легенды, как Siamo, Augusta и Aprilia. Сегодня свет семейства образуют Thesis, Ypsilon, Phedra, Musa и Lybra. <a href=»/» rel=»nofollow» title=»1477310:##:days/bio/1/048.html» target=»_blank» >[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a> <img src=»//foto.mail.ru/mail/irinagelu65/_answers/i-207.jpg» ><img src=»//foto.mail.ru/mail/irinagelu65/_answers/i-208.jpg» >
Наверно во франции там и было первое ДТП
Первые известные чертежи автомобиля (с пружинным приводом) принадлежат Леонардо да Винчи (стр. 812R Codex Atlanticus), однако ни действующего экземпляра, ни сведений о его существовании до наших дней не дошло. В 2004 году эксперты Музея истории науки из Флоренции смогли восстановить по чертежам этот автомобиль, доказав правильность идеи Леонардо. В эпоху Возрождения и позже в ряде европейских стран «самодвижущиеся» тележки и экипажи с пружинным двигателем строились в единичных количествах для участия в маскарадах и парадах. В России в 80-е годы XVIII в. над проектом автомобиля работал известный русский изобретатель Иван Кулибин. В 1791 им была изготовлена повозка-самокатка, в которой он применил маховое колесо, тормоз, коробку скоростей, подшипники качения и т. д. В 1769—1770 гг. французский изобретатель Ж. Кюньо построил трехколёсный тягач для передвижения артиллерийских орудий. «Тележку Кюньо» считают предшественницей не только автомобиля, но и паровоза, поскольку она приводилась в движение силой пара. В XIX веке дилижансы на паровой тяге и рутьеры (паровые тягачи, т. е. безрельсовые паровозы) для обычных дорог строились в Англии, Франции и применялись в ряде европейских стран, включая Россию, однако они были тяжёлыми, прожорливыми и неудобными, поэтому широкого распространения не получили. Появление лёгкого, компактного и достаточно мощного двигателя внутреннего сгорания открыло широкие возможности для развития автомобиля. В 1885 г. немецкий изобретатель Г. Даймлер, а в 1886 г. его соотечественник К. Бенц изготовили и запатентовали первые самодвижущиеся экипажи с бензиновыми двигателями. В 1895 К. Бенц изготовил первый автобус с ДВС. В 1896 Г. Даймлер изготовил первое такси и грузовик. В последнем десятилетии XIX века в Германии, Франции и Англии зародилась автомобильная промышленность. Немалый вклад в широкое распространение автомобильного транспорта внёс американский изобретатель и промышленник Г. Форд, широко применивший конвейерную систему сборки автомобилей. В России автомобили появились в конце XIX века. Первый русский автомобиль был создан Яковлевым и Фрезе в 1896 году и показан на Всероссийской выставке, приуроченной к Нижегородской ярмарке. В первой четверти ХХ века широкое распространение получили электромобили и автомобили с паровой машиной. В 1900 году примерно половина автомобилей в США была на паровом ходу, в 1910-х в Нью-Йорке в такси работало до 70 тыс. электромобилей. В 1906 году паровой автомобиль фирмы Stanley установил рекорд скорости — 203 км/ч. Модель 1907 года проезжала на одной заправке водой 50 миль. Необходимое для движения давление пара достигалось за 10-15 минут от запуска машины. Это были любимые машины полицейских и пожарных Новой Англии. Братья Стэнли производили около 1000 автомобилей в год. В 1909 году братья открыли первую в Колорадо гостиницу люкс-класса. От железнодорожной станции до гостиницы гостей возил паровой автобус, что стало фактическим началом автомобильного туризма. Фирма Stanley выпускала автомобили на паровом ходу до 1927 года. Несмотря на ряд достоинств (хорошая тяга, многотопливность) паровые автомобили сошли со сцены к 1930-м из-за своей неэкономичности и сложностей при эксплуатации. В 1923 году фирма Бенца изготовила первый грузовой автомобиль с двигателем дизеля.
29 января 1886 г. Изобретатель Карл Бенц запатентовал первый автомобиль на бензиновом двигателе.
Кьюньо…Франция….официально-первый авто…если верить Британской энциклопедии,однако))))))))
29 января 1886 году
спасибо очень помогла вопросом
Какая марка иностраного автомобиля самая первая????
Первыми настоящими автомобилями можно назвать паровые дилижансы. В 1765 г. русский механик Ползунов И. И. построил паровую машину автоматического действия, а в 1769 г. она перебралась на повозку. Сделал ее французский инженер Никола Кюньо. По размерам и весу она не уступала современным тяжелым грузовым автомобилям. Повозка была грубой формы и предназначалась по замыслу ее создателя для перевозки артиллерии. У нее имелось три колеса, из которых одно впереди, ведущее и одновременно рулевое. Только вода и топливо, необходимые для движения, весили целую тонну. Тяжело груженное рулевое колесо было не под силу повернуть одному. С ним с трудом справлялись два человека. Медный котел с топкой висел тяжелой грушей впереди повозки и шипел, как Змей Горыныч, повозка ковыляла со скоростью не более 4 км/час. И все-таки она двигалась сама. По-французски «шофер» значит «кочегар», «истопник». И в самом деле, водителю первых паровых автомобилей приходилось больше работать кочергой, чем рычагами управления. Изобретателями бензинового двигателя принято считать немцев Готлиба Даймлера и Карла Бенца. <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/14ff529e151da76cc82b0d9312dacdb8_i-1501.jpg» > Но свой поиск они строили не на пустом месте. Многие узлы и агрегаты были разработаны до них раньше. Число их соавторов достигает 400. Даймлера поддержал один из передовых людей того времени, Елинек, по имени дочери которого — Мерседес — названа ставшая в дальнейшем всемирно известной марка автомобилей. 1885 год. Дата, навсегда вошедшая в анналы истории автостроения. В этот день немецкий инженер Карл Бенц получил патент № 37435 на свое творение — первый в мире автомобиль с бензиновым мотором.
Форд — впринципе самый первый
Карл Бенц.. . Мерседес в общем
Первые не дожили до наших дней. Из самых старых-Рено наверное.
Первая в чём????
Мерседес, Форд и Фольксваген 1924 год.
Под маркой мерседес в 1890 ажется году был построен первый 4-колесный авто с бензиновым мотором. А Форд была первая компания которая поставила автомобиль на конвеер (Ford T) в 190? году вроде.
первая машина Карл Бенц 1885 год, учите историю.

Эксплуатация зимой автомобиля – Зимняя эксплуатация автомобиля, о чем следует помнить, правила, советы
16.04.2020
Зимняя эксплуатация автомобиля
С приходом зимы к двум традиционным нашим проблемам – дуракам и дорогам, у автомобилистов прибавляется еще одна – холода. Что нужно сделать, чтобы двигатель уверенно запускался? Производители гарантируют уверенный пуск при температурах до -25 градусов. Но при условии, что системы питания, зажигания, впуска и выпуска исправны. И если лето прощало немного сниженную компрессию, слегка замасленные свечи, чуть-чуть подсаженный аккумулятор и другие «мелочи», то от зимы таких поблажек не ждите.
Содержание статьи
Подготовка автомобиля к зиме
Итак: ставим новый воздушный фильтр, проверяем систему выпуска – забитая (например, оплавленный нейтрализатор) усложняет запуск. Даже такие мелочи, как негодные маслоотражательные колпачки, в мороз могут сыграть роковую роль – замасленная свеча не воспламенит заряд. Проверьте работу стартера: если он создавал Вам проблемы летом, зимой наверняка подведет. Ведь промерзший мотор с застывшим маслом провернуть гораздо тяжелее. Компрессия у двигателя, работающего на 92-м бензине, должна быть не менее 10 бар, на 95-м – от 12 бар. Обязательно проверьте и, при необходимости, отрегулируйте фазы газораспределения.
Аккумулятор – первопричина большинства неудач холодного пуска. Чистота клемм и корпуса батареи, надежность контактов в силовых цепях, плотность электролита в пределах нормы – все это прописные истины. Но в морозы этого может оказаться недостаточно. Характеристики даже исправной батареи ухудшаются, пусковой ток падает, в результате чего она может оказаться не в состоянии провернуть коленвал. Как оградить аккумулятор от вредного влияния низких температур? Рекомендаций несколько. На ночь заносите его в теплое помещение. Перед тем, как запустить бензиновый двигатель, включите на минуту фары – это «разогреет» электролит. А в дизеле ту же функцию выполнят свечи накаливания. Чтобы аккумулятор не остывал днем, во время стоянок, изготовьте для него утепленный чехол. Подзаряжать батарею от зарядного устройства в морозы необходимо один – два раза в неделю. Ведь разряду в зимнее время она подвергается гораздо чаще – длительные и неоднократные холодные пуски, большее время работы световых приборов, печки и других потребителей, движение на пониженных скоростях. Все эти факторы не позволяют обеспечить полноценный заряд, так как генератор постоянно «отвлекается» на выполнение других задач.
Правильный подбор моторного и трансмиссионного масла также немаловажный фактор для того, чтобы без проблем пережить зиму. Если холода в вашей местности не опускаются ниже -15 градусов, в мотор можете заливать даже «минералку» 15W-40. Полусинтетику 10W-40 допустимо применять при температурах до -20. И только синтетика с низкотемпературным индексом 0W и 5W позволит мотору завестись, даже если на улице будет ниже минус 20. При выборе трансмиссионного масла ориентируются на следующие рекомендации: 75W-90 для суровых зим , 80W-90 для умеренных температур и 85W-90 для теплых зим.
Нелишним будет заменить «расходники» системы зажигания – высоковольтные провода и свечи. Отрегулируйте зазор в свечах. Всегда возите с собой запасной комплект свечей. При выборе свечей не ошибитесь. Слишком «холодные» будут долго нагреваться, а, значит, выше вероятность того, что их зальет бензином при пуске. Кроме того, непрогретая свеча будет постоянно покрыта нагаром, особенно при частых поездках на короткие расстояния – проблемы при запуске гарантированы. «Горячие» свечи могут привести к калильному зажиганию, а оно, в свою очередь – к более крупным неприятностям, вплоть до разрушения двигателя.
Для уверенного пуска впрыскового мотора, кроме всего вышеперечисленного, необходимо провести чистку форсунок, а также почистить дроссельный патрубок и регулятор холостого хода. Проверьте исправность датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) и датчика температуры охлаждающей жидкости – именно от их состояния в первую очередь зависит надежность запуска.
Зима пришла
На автомобилях с механической КПП перед запуском двигателя сцепление необходимо выжать и плавно отпустить после того, как двигатель начнет устойчиво работать.
Современная автохимия предлагает в помощь автолюбителю средства под общим названием «холодный старт». В состав этих препаратов входит эфир, который легко воспламеняется при сжатии в камере сгорания. Помните, что «холодный старт» поможет только в том случае, если мотор не заводится именно из-за низкой температуры – смесь не может воспламениться. А если же, например, разряженный аккумулятор не может провернуть коленвал, или залиты свечи, то здесь препарат – не помощник.
Не лишним будет в морозы утеплить радиатор — закрыть чехлом или даже куском картона его решетку. Примитивно? Зато эффективно — двигатель быстрее прогреется в движении, а на стоянке остынет не так быстро. Да и регулировать такую «заслонку», в зависимости от окружающей температуры, достаточно просто.
Пробуем завести мотор – не выходит. Не стоит бессмысленно крутить его после двух-трех попыток. Мало того, что ускорите износ из-за недостаточной смазки, но и свечи зальете. А в инжекторном двигателе топливо, попавшее в нейтрализатор, может вывести его из строя.
Для начала проверяем, подается ли бензин. Понюхайте, чем пахнет из глушителя. Если запаха бензина не ощущается, вполне вероятно, что в топливных магистралях замерзла вода. Их необходимо отогревать. «Пробка» обычно образуется в самых нижних точках топливопроводов, именно там скапливается влага. Если с запахом все в порядке, пробуем продуть цилиндры. Для этого нажимаем педаль акселератора до отказа и прокручиваем мотор несколько секунд. Затем плавно отпускаем педаль и ждем начала вспышек. Не получилось? Ну что же, выкручиваем свечи. Если покрыты нагаром, или залиты – устанавливаем запасной комплект и повторяем попытку.
А что делать, если машина все-таки не заводится? Есть как минимум два проверенных «дедовских» способа: «прикуривать» и «дергать». Для первого случая вы должны быть вооружены проводами, во втором — буксировочным тросом. Причем провода с «крокодилами» или недостаточно большого сечения могут не спасти в мороз, так как не в состоянии пропустить большой ток. Поэтому предпочтительнее прикручиваемые «толстые» медные провода.
Метод пуска двигателя путем «прикуривания» от аккумулятора другого автомобиля в наше время не так прост. Современная машина, напичканная электроникой, весьма болезненно относится к броскам напряжения, возникающим в ходе такой операции. Прежде всего может выйти из строя электронный блок управления. Поэтому не стоит обижаться на человека, отказавшего вам в такой услуге — у него для этого есть веские основания.
Если же вам все-таки удалось договориться, то придерживайтесь следующего порядка действий. Отсоедините на своем автомобиле минусовый провод от аккумулятора. Затем соедините между собой плюсовые выводы обоих батарей. После чего соедините «минус» аккумулятора машины – «донора» с массой своего автомобиля. В этот момент обязательно проскочит искра – поэтому место соединения должно быть как можно дальше от разряженного аккумулятора, где-нибудь на металлической части двигателя. Заводите автомобиль, и, если попытка оказалась успешной, установите «родной» провод на минус своего аккумулятора, а провод, присоединенный к «массе» от донора, отсоедините. Во избежание броска напряжения постарайтесь выполнить эти действия одновременно.
К запуску двигателя «с толкача» нужно прибегать в последнюю очередь. Этот способ может иметь неприятные последствия, например – перескочит ремень ГРМ. Да и трансмиссия испытывает при этом сильные ударные нагрузки. Применим он только к машинам с механической коробкой передач. А для машин с «автоматами», вариаторами, «роботами» – только эвакуатор, и на СТО.
Итак, как пройдет зима, зависит только от самого водителя. Чем «теплее» он относится к машине, тем легче будут зимние пуски.
Греть или не греть двигатель?
Каждый раз с приближением зимы в среде автолюбителей дискутируется вопрос: нужно ли прогревать мотор до рабочей температуры или лучше сразу трогаться с места? И те, и другие приводят весомые аргументы в пользу своей позиции.
Греть
Главные доводы сторонников основательного прогрева – технические. Действительно, трогаться сразу после пуска для мотора сродни самоубийству. На холоде вязкость моторного масла увеличивается. После пуска двигателя в результате трения температура повышается, вязкость масла уменьшается. Но в картере тереться нечему, поэтому там масло остается вязким, и, если резко тронуться с места, может наступить масляное голодание. Масляный насос схватит воздух, двигатель крутится, а масла нет! Итог: возможен проворот вкладышей, заклинивание мотора, зависание клапанов и их встреча с поршнями.
Частые холодные старты могут привести к залеганию поршневых колец. Почему это происходит? Причин две: неравномерный прогрев поршня и низкокачественное масло. После пуска двигателя в первую очередь нагревается днище поршня, а кольца, контактирующие с холодной поверхностью цилиндра, разогреваются гораздо медленнее. В результате резкого перепада температур масло, находящееся в канавках поршня, быстрее разлагается, а продукты распада – лаки «закупоривают» кольца в канавках. Минеральное масло, как менее стойкое, разлагается быстрее. А чем грозит залегание колец? Прежде всего – падение компрессии, затрудненный запуск, возрастание давления картерных газов, которые вытесняют масло через сальники. Признаки залегания: двигатель «лихорадит» на холостых оборотах, а из глушителя валит сизый дым.
Отложения могут возникать и в камере сгорания, что также затрудняет холодный пуск. Сажа плохо проводит тепло и поэтому «загаженный» двигатель прогреть крайне трудно. Поэтому не скупитесь на качественное синтетическое масло.
Не греть
А что говорят противники прогрева? Главный довод – экологический. Не зря ведь ПДД запрещают прогрев двигателя во дворах. И хотя на экологию у нас мало кто обращает внимание, нелишним будет помнить, что токсичность выхлопных газов на прогреве в десять раз превышает токсичность выхлопа прогретого двигателя. Причина в том, что для устойчивой работы «промороженного» мотора рабочую смесь приходится обогащать. Остатки несгоревшего топлива, вылетая из глушителя, отравляют все живое.
Следующий аргумент – экономический. При длительном прогреве (до рабочей температуры) количество расходуемого топлива примерно соответствует десяти километрам пробега. А если на день приходится пять- шесть холодных пусков?
Есть и технические «противопоказания» длительного прогрева. После холодного пуска температура двигателя постепенно поднимается, и на стенках цилиндра осаждается влага. Присутствующие в выхлопе соединения серы и окислы азота, соединяясь с водой, образуют кислоты, которые, в свою очередь, способствуют коррозии деталей мотора. Чем дольше прогревается двигатель – тем сильнее проявляется ее действие.
Так как же быть?
Истина, как это часто бывает, лежит посередине. То есть, выбираем разумный компромисс между экологией и техникой. Запускаем двигатель и прогреваем его три – четыре минуты. После этого аккуратно трогаемся, и примерно километр – полтора двигаемся с небольшой скоростью. Важно: ехать необходимо без ускорений и торможений, в идеале – по прямой и ровной дороге, без крутых поворотов, больших уклонов и спусков. В общем, как можно меньше переходных режимов. В этом случае двигатель прогревается до рабочей температуры гораздо быстрее, чем при прогреве на стоянке. Кроме того, прогреются детали трансмиссии, подвески, поднимется температура в салоне, оттают стекла, и, таким образом, «оживет» весь автомобиль, а не только мотор.
Ну и напоследок еще один совет – если мороз ниже тридцати, в поездку отправляйтесь только при наличии для этого весомых причин. Ведь каждый холодный пуск – это огромный «стресс» для всего автомобиля.
Советы по эксплуатации автомобиля зимой
Не экономьте на мойке авто
Многие автомобилисты с приходом зимы стараются сэкономить на мойке своего автомобиля, руководствуясь правилом: зачем мыть, если скоро он снова испачкается. Однако эксперты советуют зимой мыть машину даже чаще, чем летом, чтобы на ней не задерживались соль и дорожные реагенты. Налет с этими веществами — мощнейший катализатор коррозии.
Ни в коем случае не мойте машину зимой из ведерка теплой и горячей водой. Такое мытье приведет к микротрещинам на лакокрасочном покрытии, а это первый признак коррозии. Вода начнет проникать через трещины к металлу и со временем приведет к образованию ржавчины. Лучше воспользоваться услугами специализированных бесконтактных автомоек. Автоматизированные — менее эффективно удаляют грязь, и оставляют царапины, лишая автомобиль былого зеркального блеска.
Проверьте охлаждающую жидкость
Перед наступлением сильных холодов не забудьте проверить систему охлаждения двигателя своей машины. Антифриз необходимо менять через каждые два-три года, а иногда и раньше. Например, если жидкость поменяла свой первоначальный цвет. Своевременная замена антифриза продлит срок службы двигателя автомобиля и снизит риск заморозить его в мороз.
Также следует проверить, соответствует ли уровень охлаждающей жидкости норме (на бачке системы охлаждения есть специальные отметки, уровень антифриза должен быть между делениями Min и Max). Если жидкость ниже уровня, произведите долив.
Не забудьте про аккумулятор
В холодное время года энергопотребление растет (из-за эклектрообогрева сидений, стекол, зеркал), а эксплуатационные характеристики аккумулятора ухудшаются. При коротких поездках генератор не успевает полностью восстановить заряд батареи для следующего запуска. Вот почему проверка аккумулятора должна быть такой же неотъемлемой частью осеннего техобслуживания, как и «переобувание». Если эксплуатационные характеристики батареи ухудшились, ее лучше поменять. И не забудьте проверить контактную группу системы зажигания. Чтобы окислившиеся контакты зимой не сыграли злую шутку, обмажьте их солидолом, другими жирными материалами либо силиконовой смазкой.
Омывающая жидкость
Чистые стекла — залог безопасной езды, поэтому зимой регулярно проверяйте уровень стеклоомывающей жидкости в бачке омывателя. Выбирая незамерзайку, обратите внимание на ее состав и температуру замерзания. Она не должна содержать ядовитый метанол, который используется в фальсификатах. И лучше, если температура морозостойкости жидкости будет на 5 градусов ниже, прогнозируемой в период ее использования.
Защита от коррозии
После мойки проверяйте состояние кузова, не появились ли на нем царапины от ударов камней. Это позволит предупредить появление коррозии. Сколы следует обрабатывать красящим карандашом, а глубокие царапины закрашивать.
Регулярно проверяйте фары
Фары автомобиля должны быть исправны всегда, и зима не исключение. Регулярно проверяйте исправность фар, стоп-сигналов и поворотных огней. Содержите светотехнику, а заодно и зеркала в чистом виде. Это сделает поездку безопасной, обеспечит вам хорошую видимость в ненастную погоду.
Аварийные аксессуары
Заменить колесо зимой будет комфортнее, если в багажнике будут теплые перчатки. Также проверьте, исправно ли запасное колесо, на месте ли знак аварийной остановки, трос и «прикуриватель». Последний поможет завести машину в случае разрядки аккумулятора от батареи другого автомобиля.
Дверные замки
Наверняка многим из вас знакома такая ситуация, когда зимой блокируется дверь. Виноваты в этом влага и мороз. Поэтому следите, чтобы после мойки резиновые уплотнители дверей были вытерты насухо, а замки, если двери открываются ключом, просушены и смазаны. Для смазки замков лучше всего подойдет спрей WD-40.
Как бороться с запотеванием стекол
В холодное время часто можно наблюдать, что в автомобиле сильно запотевают стекла. Это говорит о повышенной влажности в салоне. Главные причины появления конденсата — мокрые коврики, поврежденные или плохо прилегающие дверные уплотнители, засор в сливном отверстии системы климат-контроля. Однако чаще причиной является салонный фильтр, который мог впитать слишком много влаги и не успеть просохнуть, либо просто настало время для его замены. При запотевании стекол следует включать обдув лобового стекла, при этом проследить, что рециркуляция воздуха внутри салона выключена.
Кстати, вы уже купили щетку и скребок для удаления льда со стекол? Тогда советуем вооружиться ими, пока не пришла большая зима.
Эксплуатация автомобиля зимой, полезные советы
Каждый автовладелец понимает, что ухаживать за своим автомобилем нужно обязательно, а эксплуатация автомобиля зимой — это особая тема для разговора. Ведь не секрет, что именно зимой автомобиль подвергается наиболее мощному воздействию различных вредных факторов.
Подготовиться к некоторым из них можно заранее, проведя комплекс мер по подготовке автомобиля к зимнему сезону, но это еще не все. Можно позаботиться о себе и своем железном друге дополнительно, чтобы, как говориться, быть во всеоружии…
Во-первых, не исключено, что зимой на улице будет снег :), который может оказаться неприятным явлением для автовладельцев. Особенно для тех, кто хранит машину на открытом воздухе и тех, кто ездит по плохо очищенным дорогам (в России это означает, что почти для всех). Для очистки машины от снега, если ту засыпало за ночь, храните в багажнике хорошую щетку. Удобнее работать щеткой с короткой ручкой. Она легче и движения ей получаются быстрее. Но если Вы низкого роста или машина очень высокая (джип, например), то вполне вероятно, что Вам придется приобрести щетку с удлиненной или даже телескопической ручкой.
Так же стоит обратить внимание на ворс щетки. Он должен быть не очень длинным и жестким. Иначе щетка будет плохо чистить подтаявший (тяжелый снег).
Застрять на машине зимой можно не только где-то на проселке. Можно и во дворе, где плохо чистят снег или куда коммунальщики еще не успели приехать. Для того, чтобы самостоятельно выкарабкаться из снежной ловушки неплохо иметь в багажнике небольшую лопатку. Особенно полезной она может оказаться для владельцев моноприводных машин с автоматической коробкой передач. Но и всем остальным такой инструмент не помешает. Вдруг, кого-то придется откопать :). А что, в дороге бывает всякое. Может ведь так случиться, что ни у кого из водителей не окажется троса? Может. Но лучше чтобы он был. Так что проверьте его наличие в своем багажнике. Зимой он требуется чаще, чем летом, хотя должен быть всегда.
Но это не все неприятности, которые доставляет снег. Зимы стали не очень морозные. Часты оттепели способствуют образованию на дороге слякоти, которая летит от встречных и попутных машин в лобовое стекло, на фары, что сильно затрудняет видимость. А это уже чревато повышенной аварийной опасностью. Чтобы снизить риск попадания в аварию зимой обязательно нужно как можно чаще проверять наличие стеклоомывающей жидкости в бачке. А в багажнике держать запас омывалки, чтобы не попасть в неприятную и опасную ситуацию.
Кроме этого настоятельно рекомендуется использовать специализированные зимние дворники. Они отличаются от летних не только тем, что механизм закрыт в специальный резиновый кожух, но и составом резины дворника, что позволяет лучше очищать стекло. Кроме этого необходимо как можно чаще очищать дворники от грязи, которая при скапливании может сделать дворники абсолютно непригодными к эксплуатации.
Перед посадкой в салон все чистят подошвы обуви, но этого мало, если коврики в салоне велюровые. Снег, проникая в велюр, таит, а потом может замерзнуть. В итоге под ногой образуется лед, который мешает управлению автомобиля. Нога может соскальзывать с педалей, что в некоторых ситуациях может привести к аварии. Использование резиновых ковриков не всегда спасает ситуацию. Резина тоже может скользить. Тут уж каждый придумывает свои способы борьбы со влагой. Текстильные коврики можно обрабатывать различными влагоотталкивающими составами, а на резиновые коврики дополнительно укладывать газету или специальные листы, которые продаются в автомобильных магазинах. Хотя, все это не очень удобно, и не спасает на 100%.
Также в зимнее время года с заядлой стабильностью наблюдаются довольно большие перепады температуры, именно поэтому нужно следить за давлением в колесах, так как они могут слегка подспускать. Если средства позволяют, то лучше установить датчики давления в шинах, тогда не придется скакать вокруг автомобиля с манометром и крутить колпачки.
Большинство водителей моют свои машины самостоятельно, и здесь главное помнить, что в зимнее время года вода попросту может заледенеть в самых нежелательных местах на корпусе вашего автомобиля. Собственно, именно поэтому после того, как вы удалили всю грязную воду, вам будет необходимо тщательно протереть все уплотнительные резиночки на дверях (включая багажник) и продуть воздухом замки, которые расположены вне салона автомобиля. Замки, кстати, полезно обработать WD40, что во многих случаях предотвратит их замерзание. Если все же замки замерзли, то разморозить их можно специальной жидкостью размораживателем, который можно купить в любом автомобильном магазине. Нагревать ключ не рекомендуется. Это можно сделать на нашей классике, но ключи иномарок со встроенными чипами лучше не греть. Можно без ключа остаться.
Бывает зимой и такая ситуация: двери отлично утром открылись, завелась машина без проблем, включаем скорость, давим на газ, а машина вместо того, чтобы тронуться с места глохнет. Ну, или просто не едет, если водитель чуть поопытней и не дал двигателю заглохнуть. Проблема здесь в том, что накануне водитель по инерции поставил машину на ручник. А ночью ударил мороз, и тормозные колодки примерзли к тормозному диску.
Зимой лучше оставлять машину на скорости для механической коробки передач. Для машин же с автоматической коробкой — в режиме «парковка». Если боитесь, что машина может укатиться, то подложите под колесо что-нибудь. Только не забудьте это убрать потом :).
Для надежной и стабильной работы аккумуляторов их желательно заряжать зарядным устройством один раз в два месяца. Если этого не делать, то аккумулятор попросту начнет терять свою устойчивость к изменчивым погодным условиям.
Также не забывайте систематически в течение всей зимы включать кондиционер хотя бы на 10-15 минут, если он имеется в Вашем автомобиле, конечно. Это нужно делать для того, чтобы резиновые уплотнители не разгерметизировались. Такую процедуру нужно проводить 3-4 раза в месяц, а лучше почаще.
И все автомобилисты без исключения дружно воюют с солью и другими реагентами, которые сыпят на дороги для предотвращения образования обледенения. При подготовке автомобиля к зимнему сезону мы обработали его различными спец-средствами. Кузов покрыли воском, а днище антикоррозийкой. Но все это принесет мало толку, если машину не оберегать от длительного воздействия агрессивных веществ. А для этого ее достаточно почаще мыть.
Надеемся, что наши нехитрые советы по эксплуатации автомобиля зимой помогут Вам справиться с большинством непредвиденных ситуаций.
Читайте также: если двигатель не заводится зимой…
Правила эксплуатации автомобиля зимой | Зимние советы автолюбителям
Зима — сложный период в эксплуатации автомобиля. Поговорим об основным особенностях, который должен соблюдать каждый автолюбитель, чтобы максимально сократить риск попадания в ДТП. Советы автолюбителям зимой.
Правила зимней эксплуатации авто
1. Нужно обязательно «переобуться». Езда на автомобиле с летней резиной — большой риск. Зимняя резина при движении по наледи или дороге, покрытой снегом способна уменьшить тормозной путь автомобиля в полтора раза. Поэтому, сменить летнюю резину на зимнюю должен каждый автолюбитель, который эксплуатирует автомобиль зимой.
Помните, с первым появлением снега на дорогах количество аварий возрастает в шесть (!) раз. Это случается из-за того, что большинство автолюбителей не успело «переобуться» на зимнюю резину. Переобуваться надо, когда температура воздуха опускается ниже +5-7 градусов тепла. Тогда перестают работать летние покрышки, ближе к нулю они становятся жёсткими и шумными.

2. Опасно мыть автомобиль зимой. Во-первых, возможно примерзание замков и ручек автомобиля, вследствие чего осложниться доступ внутрь. Во-вторых, при мойке на морозе может разрушаться лакокрасочное покрытие. Это приводит к образованию едва заметных микротрещин, которые в будущем перерастут в серьезные трещины на кузове машины.
Вследствие вышеназванных причин следует покрывать кузов автомобиля воском, дверные замки — размораживателем замков, дверные уплотнители и петли — смазать силиконовой смазкой (но ни в коем случае ни WD-40). Необходимо проверить аккумулятор перед зимой, достаточно ли он заряжен и не разрядится в морозы. Для этого необходимо проверить аккумулятор на работоспособность.

В двигатель заливайте масло в соответствии с сезоном, если пользуетесь сезонным маслом, или замените его, если залита «всесезонка».
3. Не рекомендуется ставить автомобиль на ручной тормоз. После длительной стоянки автомобиля, не сможете тронуться с места. Это случается вследствие попадания воды (тающего снега) в тормозные колодки. И за ночь вода замерзает, что приводит к примерзанию колодок. Рекомендуется ставить автомобиль либо на первую, либо на заднюю передачу или на «один щелчок» ручника.
4. Следует соблюдать дистанцию. Зимний стиль вождения должен отличаться от летнего. Никаких пробуксовок и резких торможений. Движения должны быть плавными и выверенными. Не стоит ехать за автобусами или грузовиками. Ведь велик шанс при заносе оказаться под колесами большегрузных грузовиков. Это объясняется тем, что у грузовиков или автобусов более высок коэффициент сцепления с дорогой, чем на легковых автомобилях.

5. Если на автомобиле отсутствует система АБС, то при торможении отвыкайте давить педаль «в пол». Тормозить следует плавно. Также зимой эффективно торможение двигателем. Потренируйтесь замедлять движение понижением передачи. Подъезжайте к светофору на включенной передаче, а не на «нейтралке». Особенно это необходимо владельцам машин с задним приводом.
6. Зимой, когда дорога покрыта снегом, видимость ночью гораздо лучше и значительно хуже она на мокром и темном асфальте в оттепель. Никогда не начинайте движение с запотевшими или обледеневшими стеклами и зеркалами. Лучше подождать 5-10 минут, пока двигатель прогреется, и печка начнет нормально работать (чем выше температура мотора — тем лучше дует печка).
7. Старайтесь не попадать колесами на линию разметки. При минусовой температуре они будут скользить как на льду. То же самое относится к трамвайным путям, будьте предельно осторожны при эксплуатации автомобиля зимой!
Правила эксплуатации авто в зимний период — Лада мастер
Подготовка автомобиля к эксплуатации в зимний период времени — очень серьезное и не такое простое занятие, как кажется. Зимняя эксплуатация отличается от летней — неблагоприятными погодными условиями. Из-за большой территории нашего государства эти условия отличаются в разных регионах, но общие правила и рекомендации для всех одинаковы.

1. Смените «летнюю» резину на «зимнюю»
Ездить зимой на летней резине — это рискованное занятие. С первыми морозами количество аварий возрастает в несколько раз. «Летняя» резина неэффективно ведёт себя при низких температурах в отличии от «зимней». И даже если вы живете в Сочи, это не повод пренебрегать данным правилом. Ведь рабочий диапазон летних шин начинается от +7° С, а температура в южных регионах зимой держится около 0°С.
2. Не мойте часто автомобиль зимой
Мыть автомобиль зимой часто не рекомендуется из-за большой вероятности примерзания замков, ручек и резинок. Чтобы этого не произошло, обязательно перед зимнем периодом обработайте замки и резиновые поверхности силиконовой смазкой. Это поможет избавится от подобных проблем. Также частое мытье машины в зимний период негативно влияет на лакокрасочное покрытие. Лучше всего мыть автомобиль на специализированных мойках с сушкой.
3. Обслужите перед зимой аккумулятор
Обязательно перед началом зимнего сезона проверьте Ваш аккумулятор. Зачастую бывает, что причиной плохого пуска автомобиля в мороз является именно он. Аккумуляторы для грузовых авто проверить рекомендуется особенно тщательно. Если аккумулятор у Вас обслуживаемый, то проверьте состояние электролита, при надобности долейте дистиллированной воды, а затем зарядите его. Если аккумулятор необслуживаемый — то достаточно будет просто зарядить его.
4. Не ставьте авто на ручной тормоз
Это правило касается в основном автомобилей с задними тормозами барабанного типа. Дело в том, что при езде по городу зимой, снег и влага попадают на колодки, далее когда вы ставите машину на ночь и прижимаете колодки ручником, то из-за имеющейся там влаги за ночь они примерзают намертво. По этому лучше всего зимой ставить автомобиль на первую или заднюю передачу.
5. Соблюдайте дистанцию
Это правило относится не только к зимнему периоду времени, просто в зимой оно очень актуально. Зимой лучше исключить всякого рода перегазовки и резкие движения. Плавно набирайте скорость и плавно останавливайтесь, не старайтесь нигде «проскочить». Старайтесь избегать движение рядом с автобусами и большегрузным транспортом, ведь в случае заноса велик шанс оказаться под их колёсами.
6. Не давите тормоз «в пол», если у Вас нет ABS
Если Вы являетесь владельцем автомобиля, обделённым системой ABS, то экстренному торможению надо уделить особое внимание. На таких автомобилях нужно тормозить прерывистыми нажатиями педали, чтобы не блокировать колёса. Также зимой эффективно торможение двигателем.
7. Особенности дня и ночи
Зимой при наличии снега видимость ночью лучше, чем днём. Но если вместо снега мокрый асфальт, то видимость гораздо хуже. Поэтому перед движением обязательно прогрейте салон от запотевания, протрите стекла и фары. Ваш автомобиль должен быть чётко обозначен на дороге.
8. Не наезжайте на рельсы и разметку
Двигаясь в крайнем ряду, старайтесь не наезжать на разметку под снегом. При отрицательных температурах на ней скапливается лёд, и машина начинает себя вести, словно на коньках. Это может привести к серьёзной аварии. Тоже самое касается движения по трамвайным путям. Двигаясь по ним, старайтесь не наезжать на сами рельсы.
Если каждый автомобилист будет соблюдать описанные в этой статье пункты, то количество аварий и несчастных случаев, связанных с автотранспортом в зимний период значительно уменьшится. Не пренебрегайте ими, ведь от них зависит Ваше здоровье, и здоровье ваших близких.
Зимняя эксплуатация автомобиля, о чем следует помнить, правила, советы
23.03.2019
Автор статьи: SkodaKodiaq.club

Зимняя эксплуатация автомобиля
Если вы заботитесь о защите вашего автомобиля перед зимним сезоном, то стоит вспомнить несколько, возможно, банальных советов, которые следует не забывать, чтобы машина работала плавно и без проблем в течение всей зимы, а весной она не доставляла неприятных сюрпризов, как, например, царапины на кузове.
Правильное состояние топлива
Поэтому вы должны помнить кое-что, особенно если у вас дизельная машина. Уровень топлива в баке должен быть достаточно высоким из-за того, что автомобиль может просто не завестись. Кроме того, полная дозаправка позволит нам избежать скопления водяных паров на стенках резервуара.
Однако, когда становится холодно, не стоит экономить на нефти – заправляйтесь на авторитетных станциях, имеющих соответствующие сертификаты. Тогда вы будете уверены, что они не продают, например, промежуточное топливо по цене, соответствующей зиме. Разумеется, в конечном итоге у вас есть выбор использования депрессантов, также называемых антигелями, но специалисты не согласны с эффективностью этих продуктов. Их работа возможна только при добавлении этих продуктов в еще теплое топливо, предпочтительно во время заправки. Некоторые производители категорически ОТКАЗЫВАЮТСЯ от заправки топливных присадок, из-за сажевых фильтров.
Почему дизели не любят сильную “простуду”?
При низких температурах масла выпадает парафин, что приводит к засорению топливного фильтра. Вы можете подумать, что самым простым решением было бы ограничить количество производителей, но этот вопрос не так прост. Парафин крайне желателен в дизельном топливе и регулирует важный параметр – цетановое число. Благодаря сжиганию парафина, наш двигатель имеет правильную мощность. Кроме того, парафин отвечает за ограничение количества выхлопных газов.
Топливо, продаваемое на станциях, ДОЛЖНО соответствовать европейскому стандарту EN590, что на простом языке означает, что при -20° С должно происходить запуск автомобиля даже на холодном двигателе. Тем не менее, это происходит по-другому из-за того, что это не единственная решающая ценность того, какие условия выдержит данный тип дизельного топлива.

Зимняя эксплуатация автомобиля
На что следует обратить особое внимание при выборе топлива?
Плотность важна, то есть параметр, который определяет вес (стандарт колеблется от 820 до 845). Чем ниже числовое значение, тем ниже плотность, а значит – и лучшая адаптация к зимним условиям.
CFPP – температура блока холодного фильтра. В наших климатических условиях должно быть -20 градусов по Цельсию.
СР – или точка помутнения. Пройдя ее, кристаллы вышеупомянутых парафинов начинают отделяться (они соединяются друг с другом и приводят к иммобилизации двигателя путем засорения топливного фильтра). Это явление можно наблюдать невооруженным глазом, когда цвет масла в резервуаре меняет цвет на молочный, мутный.
Последний важный параметр – это фракционный состав, который определяет вес дизельного топлива. Оптимальное значение здесь составляет 95-96%.
Со своей стороны, я рекомендую проверить стоимость топлива, которое мы заливаем в наши автомобили, особенно CFPP и CPP.
Свечи
Несмотря на то, что свечи достаточно интенсивно используются и, как правило, справляются с более высокими температурами, но они не будут срабатывать, когда машина холодная. Здесь дело очень простое – по мнению большинства производителей, их следует заменять каждые 30 000 километров. Однако перед самым зимним сезоном вам абсолютно необходимо проверить их состояние и при необходимости установить новые. Цена на свечи не высока, и их обмен сэкономит нам массу времени и нервов.
И мы подходим к вопросу: когда эксплуатация автомобиля не зависит от типа двигателя, потому что, несмотря на стереотипы, автомобили с бензиновым двигателем могут вызывать проблемы зимой. Так что же еще может поджидать водителей в это время года?

Зимняя эксплуатация автомобиля
Незаряженный аккумулятор
Хотя срок службы аккумуляторов довольно большой, так как составляет около 3-5 лет, может случиться так, что у автомобиля возникнут проблемы с запуском. Чтобы увидеть, есть ли проблема с аккумулятором, просто попробуйте завести вашу машину с аккумулятором от другого автомобиля или перейти на любой завод по производству электрооборудования. Из-за низкой температуры проводимость электролита снижается, то есть способность накапливать энергию. Рекомендуется избегать зарядки аккумулятора с большим количеством устройств и приемников на коротких маршрутах. В случае длительной стоянки на парковке, продолжительностью в несколько дней, следует запустить автомобиль, чтобы зарядить аккумулятор и даже взять его на несколько минут езды.
При -10˚ Цельсия емкость батареи падает на целых 30%!
Избегайте попадания снега в машину из популярного «скребка»
Как автоматические автомойки, так и небольшие, неприметные устройства, которыми пользуются 90% водителей, просто убивают краску! Как следует из названия, ледяной скребок используется для удаления льда или снега с… вала. Тем не менее, многие водители все еще думают, что это равносильно возможности очистки этого куска пластика автомобильной краской. Весной выясняется, что машина полна микроцарапин, да еще и довольно глубоких к тому же. Следует помнить, что полировка автомобиля с хорошим отделителем намного дороже, чем стоимость покупки щетки, предназначенной для удаления снега и подготовки к размораживанию.
Я также видел множество креативных способов очистки льда, например, с помощью компакт-диска, банковской карты и даже вилки! Я определенно не рекомендую ни один из них.

Зимняя эксплуатация автомобиля
Защитите замки и уплотнения от замерзания
Используйте только правильные препараты для распространения – но не WD-40, вопреки тому, что пишут на интернет-форумах. Этот агент просто слишком жирный и может давать противоположный эффект от ожидаемого или засорять механизм. Профессиональные препараты испаряются очень быстро, но все равно оставляют хорошо смазанную молнию. Если речь идет о заморозке, вы можете использовать средства размораживания, доступные в каждом супермаркете.
Поменяйте резину на зиму перед первым снегом
Я надеюсь, что каждый водитель помнит эту проблему. Предполагается, что шины следует заменить на зимние, когда температура в течение дня опускается ниже 7 ° С, намного раньше, чем выпадет первый снег. Хорошие, неиспользованные шины это основа безопасности на таких заснеженных дорогах. У меня была возможность увидеть в последние несколько дней, как машина ведет себя в таких условиях на летних шинах – тормозной путь действительно велик, несколько раз я не мог остановить машину до перекрестка, хотя ехал со скоростью всего 50 км / ч. Такая ситуация создает действительно большую угрозу как для водителя, так и для других участников дорожного движения. Я определенно не рекомендую это!
Почистить машину дорожной солью
Очень часто в зимний период мы можем видеть на дорогах машины, покрытые белым налетом, напоминающим пыль. Это дорожная соль, которая, как известно, разрушает кузов автомобиля и приводит к коррозии. Но не только кузов – соль может также повредить радиатор или кондиционер. (заправить или долить жидкость кондиционера можно здесь https://r134a.msk.ru/zapravka-avtokondicionera/)
Лучший способ защитить кузов нашего автомобиля – это покрыть его профессиональными покрытиями перед зимним сезоном в известном салоне детализации автомобилей.
Однако если вы этого не сделали, то лучше всего удалить осадок на автомобиле сухой тканью, потому что при минусовых температурах вода может быть еще более вредной, замораживая растворенную соль.

Зимняя эксплуатация автомобиля
В этой статье мы обсудили основные вопросы, которые нужно учитывать зимой. Это, безусловно, поможет нам избежать многочисленных посещений автомехаников и сэкономить время и деньги. Запоминание этих нескольких простых правил сделает использование автомобиля при минусовых температурах намного более комфортным и, прежде всего, безопасным.
Таким образом, вы должны:
Поддерживать правильный уровень топлива,
Обратить внимание на качество заправляемого топлива,
Регулярно менять свечи,
Беречь батарею,
Оснастить автомобиль зимними аксессуарами: скребком (только для окон), щеткой для демонтажа, средствами для размораживания,
Перед наступлением зимы заменить резину (хорошего качества),
Беречь кузов вашего авто,
Наслаждайться зимой – особенно с задним приводом.
Просмотров: 535
Эксплуатация автомобиля в зимний период
С наступлением холодов перед владельцами автомобилей возникает вопрос о том, что делать с автомобилем зимой — продолжать его эксплуатировать или же поставить на хранение в гараж до весны. Как в первом, так и во втором случае автомобиль необходимо соответствующим образом подготовить, чтобы:
во-первых, максимально сократить риск попадания ДТП
во-вторых, чтобы по прошествии зимнего сезона (а в некоторых регионах он может продлиться до пяти месяцев) машина была по-прежнему полностью исправной
Если было принято решение поставить автомобиль на хранение, следует произвести необходимые подготовительные операции:
Автомобиль необходимо тщательно вымыть. В слое грязи содержится большое количество влаги, причем в некоторых местах эта влага не высыхает практически никогда, создавая идеальные условия для развития коррозии. Для мойки автомобиля необходимо выбрать сухой и желательно еще и теплый день, поскольку перед тем, как законсервировать автомобиль, его необходимо не только полностью вымыть, но и тщательно просушить. В автомагазинах продается большое количество средств-консервантов для кузова, к каждому из которых прилагается инструкция по использованию.
Необходимо также законсервировать двигатель. Если просто оставить его на несколько месяцев, это может привести к плачевным результатам. При характерных для нашего климата резких колебаниях температуры и влажности в цилиндрах двигателя конденсируется влага, что приводит к коррозии зеркала цилиндров с соответствующими последствиями. В связи с этим двигателю необходима дополнительная смазка для защиты от воздействий окружающей среды. Для этого необходимо, выкрутив свечи зажигания (в бензиновых двигателях) или свечи накаливания (в дизелях), в каждый цилиндр прогретого двигателя залить около 20 см3 моторного масла (желательно также подогретого), после чего провернуть коленчатый вал на 15-20 оборотов.
Отверстия воздушного фильтра и глушителя необходимо заткнуть, например, промасленной тканью чтобы перекрыть попадание влажного воздуха в двигатель.
Топливный бак рекомендуется заправить доверху — это поможет предотвратить коррозию в баке. Кроме того необходимо заглушить не только пробку, но и вентиляционное отверстие.
Автомобиль следует установить на подставки так, что бы колеса едва касались поверхности земли — так шины, находящиеся при длительной стоянке автомобиля в одном положении, не приобретут остаточной деформации.
Если автомобиль находится в гараже, то накрывать его брезентом не рекомендуется — под ним может скапливаться влага, способствующая развитию коррозии кузова. В случае если нет возможности поставить автомобиль на хранение в гараж, для защиты от атмосферных осадков машину необходимо накрыть брезентом, предварительно поместив под него на определенных расстояниях деревянные бруски, чтобы брезент не касался непосредственно поверхности кузова.
В случае если было принято решение продолжать эксплуатацию автомобиля, также необходимо подготовиться к зиме и придерживаться некоторых правил хранения и использования автомобиля:
B первую очередь необходимо «переобуть» автомобиль. Езда на автомобиле с летней резиной в зимнее время — неоправданный риск (по статистике, после выпадения первого снега количество ДТП на дорогах возрастает в шесть раз вследствие того, что большинство автовладельцев просто не успели сменить шины).
Мойка автомобиля в зимнее время должна производиться на специально предназначенных для этого станциях. Самостоятельное мытье автомобиля, во-первых, может привести к примерзанию замков и ручек автомобиля, вследствие чего осложнится доступ в автомобиль; во-вторых, возможно примерзание дверных уплотнении, это чревато тем, что их можно полностью вырвать из кузова при открывании дверей; в-третьих, при мытье автомобиля на морозе может разрушаться лакокрасочное покрытие автомобиля, приводя к образованию не заметных невооруженному глазу микротрещин, которые в будущем вполне способны развиться до серьезных дефектов и способствовать коррозии кузова. Мнение о том, что автомобиль в зимнее время не нужно мыть вовсе, — ошибочно. Грязь и снег, скапливающиеся на кузове автомобиля, особенно в сочетании с реагентами, используемыми на дорогах для оттаивания льда, значительно благоприятствует возникновению коррозии кузова. Рекомендуется периодически не только тщательно мыть автомобиль, но и покрывать лакокрасочный слой воском, а дверные замки смазывать специальной силиконовой смазкой.
Отдельного внимания заслуживает запуск двигателя автомобиля зимой. При отрицательной температуре окружающей среды запуску двигателя в первую очередь мешает сильно загустевшее моторное масло в картере, подшипниках и на внутренних стенках двигателя. На преодоление сопротивления, оказываемого деталям двигателя загустевшим маслом, уходит большая часть мощности стартера. Кроме того, именно в этот момент расходуется значительная часть общего ресурса двигателя, ведь происходит трение деталей абсолютно без смазки. Помимо загустевшего масла запуску двигателя мешает снижение мощности, развиваемой стартером, вследствие того, что замерзшая аккумуляторная батарея не способна подать достаточный ток. Следующая причина — недостаточная испаряемость топлива и, как следствие, невозможность создания качественной топливовоздушной смеси. В дизельных двигателях ситуация осложняется еще и тем, что парафин, содержащийся в дизельном топливе, оседает на стенках топливопроводов, что приводит к затруднению подачи топлива в двигатель.
Современные автомобильные двигатели оборудованы всем необходимым для того, чтобы обеспечить уверенный запуск двигателя при температуре окружающей среды от минус пятнадцати градусов. Дизельные двигатели даже имеют специальную систему предпускового подогрева двигателя. Однако даже после того, как двигатель запустился, не рекомендуется сразу же начинать движение. Необходимо дать двигателю достаточно прогреться, это значительно продлит ресурс не только самого двигателя, но и трансмиссии, поскольку после прогрева все детали будут смазываться соответствующим образом, а сопротивление вращению вследствие загустения смазки будет отсутствовать.
При температуре ниже минус двадцати градусов необходимо принимать дополнительные меры для того, чтобы обеспечить запуск двигателя. В эти дни необходимо постараться не выстуживать мотор больше 4-5 часов, а аккумуляторную батарею снимать с автомобиля и уносить с собой в помещение — благодаря атому при запуске двигателя она будет работать полностью. В случае если аккумулятор всё же оставался на автомобиле, перед запуском двигателя, чтобы предохранить пластины батареи от повреждения при большом токе, необходимо прогреть электролит включением фар головного освещения на 10-15 секунд. Включение аккумуляторной батареи с холодным электролитом сразу на полную мощность значительно сокращает срок её службы.
Среди некоторых автовладельцев бытует мнение, что запуск двигателя можно облегчить, разбавив загустевшее масло в картере двигателя бензином. Такая практика чревата тем, что в один прекрасный момент двигатель может попросту заклинить, а расходы на его капитальный ремонт вряд ли перекроют возможные расходы, связанные с запуском двигателя на загустевшем масле. Если автомобиль эксплуатируется в такой климатической зоне, где сильные морозы предсказуемы и продолжительны, рекомендуется заблаговременно заменить моторное масло на зимнее, обладающее низкой вязкостью.
Для того чтобы открыть промерзший замок автомобиля, рекомендуется использовать специально предназначенные аэрозоли или глицерин. Кроме того, может помочь разогретый обычной зажигалкой ключ. Чтобы не обжечься и не повредить ключ, необходимо соблюдать определенную осторожность.
В зимнее время не рекомендуется ставить автомобиль на стояночный тормоз — после продолжительной стоянки тормозные колодки могут примерзнуть и автомобиль просто не сможет тронуться с места. Рекомендуется ставить автомобиль либо на передачу заднего хода, либо на первую передачу.
Следует помнить, что при вождении автомобиля в зимнее время необходимо выдерживать большую дистанцию. Не допускается никаких пробуксовок и резких торможений — все движения должны быть плавными и выверенными. Следует быть особенно внимательным при движении за грузовиками или автобусами — вследствие большей массы у них более высокий коэффициент сцепления колес с дорогой, по сравнению с легковыми автомобилями, а значит поведение автотранспортных средств на одном и том же дорожном покрытии может значительно отличаться.
Рекомендуется иметь в автомобиле дополнительное оборудование, используемое при тяжелых погодных условиях: колесные цепи противоскольжения, буксирные тросы, фонарик, пакет с песком, лопату, накидные кабели для пуска двигателя от внешнего источника питания, скребок для очистки стекол, рабочие перчатки, подстилку на землю и т. п.

Устройство катализатора автомобиля в разрезе: Каталитический нейтрализатор: устройство и принцип работы – Почему выходит из строя каталитический нейтрализатор — журнал За рулем
16.04.2020
Устройство катализатора автомобиля в разрезе

Как проверить катализатор на забитость: пошаговая инструкция, устройство и рекомендации
С каждым годом в мире ужесточаются экологические стандарты. На данный момент в странах Европейского Союза используют автомобили с выхлопом не ниже «Евро-4». В России менее требовательны к экологичности выхлопных газов. Однако даже современная «Лада» и «ГАЗы» оснащаются таким устройством, как катализатор. Что это за элемент? Как он работает? Как проверить исправность катализатора? Обо всем этом и не только – далее в нашей статье.
Характеристика
Итак, что такое катализатор? Данный элемент представляет собой одну из составных частей выхлопной системы. Располагается катализатор перед глушителем, после приемной трубы (если в автомобиле есть резонатор, то перед ним). Полное название устройства – каталитический нейтрализатор. Для чего он служит? Данное приспособление предназначено для снижения токсичности выхлопов отработавших газов. Таким образом, катализатор дожигает вредные вещества, не давая им возможность выйти в атмосферу. Выхлоп становится более чистым и менее вредным для окружающей среды.
Давайте рассмотрим устройство катализатора. Данный элемент состоит из нескольких частей:
Корпуса.
Блока-носителя.
Теплоизоляции.
Как это все работает? Главный элемент любого катализатора – это блок-носитель. Он изготавливается из керамики. Это самая дорогая составляющая в нейтрализаторе. Внутри элемента (в сердцевине) есть множество сот-ячеек, которые вы можете увидеть на фото ниже. Так выглядит катализатор в разрезе. Через эти соты проходят выхлопные газы. Благодаря им площадь соприкосновения газов с веществами-катализаторами значительно увеличивается. Следующий слой — это теплоизоляция, которая снижает потерю нагрева внутри устройства. Ведь вредные вещества должны дожигаться, а для этого важно достичь максимальную температуру в керамической сердцевине. И, наконец, все это помещено в металлический корпус. Он достаточно толстый, поэтому прогар его, как на глушителе, исключен. Тем более имеется слой теплоизоляции.
Каким образом газы, проходя через катализатор, очищаются от вредных веществ? Все очень просто. Внутри керамического блока имеются вещества-катализаторы. Это палладий и платина, а также родий. Данные вещества способствуют ускорению химических реакций. Таким образом, несгоревшие оксиды углерода преобразуются в углекислый газ, а углеводороды – в водяной пар.
Эффективность работы катализатора достигается только при условии высоких температур, не ниже 400 градусов по Цельсию. Именно поэтому устройство располагается сразу за приемной трубой выпускного коллектора. Однако не всегда можно достичь такой температуры, особенно зимой при старте. Поэтому часть выхлопов не очищается, и проходит сквозь очиститель «вхолостую».
Чтобы увеличить эффективность и ускорить химические процессы, нужно всегда поддерживать высокую температуру в катализаторе. Как этого достичь? Для этого в устройстве устанавливают кислородный датчик. Он считывает нужную информацию о выхлопе, и далее передает сигнал на блок управления. И уже от ЭБУ поступает сигнал на впускной коллектор, где меняется состав топливно-воздушной смеси. Благодаря таким корректировкам электроника автоматически поддерживает нужную температуру внутри катализатора. За счет обогащения воздушной смеси увеличивается нагрев элементов.
Как проверить катализатор, не снимая его? Первый способ
Любой нейтрализатор рассчитан на определенный срок эксплуатации. Обычно данные устройства служат 200 тысяч километров. По истечению этого срока внутри сердечника скапливается достаточное количество ненужных веществ, которые забивают его. Как проверить катализатор на машине, не снимая его? Определить это можно по косвенным признакам:
Автомобиль начинает перерасходовать топливо.
Пропадает тяга.
Имеется резкий запах сероводорода.
Затрудненный запуск мотора. Причем такое случается даже «на горячую». Причина тому – забитый катализатор. Выхлопным газам трудно преодолеть загрязненную сетку.
Все эти симптомы могут сопровождаться желтой контрольной лампой на панели приборов. Выглядит она так, как на фото ниже.Если на панели приборов загорелся CHECK, а поведение машины изменилось в худшую сторону, это повод задуматься о забитости катализатора.
Почему так происходит?
Причин данного явления всего несколько. Это разрушение каталитического слоя или керамической составляющей либо загрязнение сот сажей. Также нередки случаи, когда ячейки катализатора попросту оплавляются. В разрезе данное явление выглядит следующим образом.Это значит, что элемент забит, и его следует заменить. Такие же симптомы могут быть и у дизельных двигателей, где вместо катализатора используется сажевый фильтр. Не стоит игнорировать эти симптомы.
Как проверить катализатор на забитость? Способ №2 — манометр
Суть данного метода заключается в проверке выхлопной системы на противодавление. Как проверить катализатор на забитость? Для этого нам понадобится манометр и переходник. Последний должен быть такого диаметра, чтобы плотно зашел на место кислородного датчика. Итак, выкручиваем лямбда-зонд и устанавливаем туда манометр с переходником. Как проверить катализатор? Заводим двигатель, поднимаем обороты до 2,5 тысячи и смотрим на показания. Нормальное давление должно составлять не меньше 0.34 кгс на квадратный сантиметр. Если уровень меньше, значит, элемент забит.
Таким способом можно проверить катализатор ВАЗ 2170 или любой иномарки. Единственная проблема – трудности при демонтаже кислородного датчика. Нередко он «прикипает» к катализатору. Также необходимо достичь максимальной герметичности соединения. Если выхлоп «сечет», показания будут неточными.
Третий способ — мотор-тестер
Как проверить, забит ли катализатор? Можно воспользоваться мотор-тестером. Для этого вместо свечи зажигания устанавливают контрольный датчик, который фиксирует давление в системе. Далее на компьютере снимается осциллограмма, на основании которой принимается вывод об исправности катализатора. Метод довольно точный, однако не у каждого под рукой есть мотор-тестер. Часто такую услугу можно заказать на специализированных СТО.
Как проверить катализатор своими руками? Этот метод доступен каждому, но сразу отметим его минусы. У вас непременно возникнут трудности при демонтаже элемента. Часто болты намертво «прикипают», и срезать их можно только болгаркой. Конечно, заменить их можно. Но это дополнительные траты. Сняв элемент, вы увидите состояние сот-ячеек. Если на их поверхности есть следы оплавления, такой катализатор уже непригоден к эксплуатации. Часто взамен его устанавливают обычную проставку или пламегаситель. Так как элемент содержит внутри дорогие металлы, его цена составляет от 500 долларов. Наиболее дешевый выход – монтаж пламегасителя с прошивкой ЭБУ. В блоке «выпиливают» очистительный элемент, чтобы в дальнейшем на панели не появлялась надпись CHECK.
Заключение
Итак, мы выяснили, как проверить катализатор своими руками, как устроен и работает данный элемент. Смотрите на показания одометра и прислушивайтесь к работе мотора. Если автомобиль довольно старый, непременно удаляйте катализатор – машине будет гораздо легче «дышать».
fb.ru
Ремонт катализатора своими руками. Полная пошаговая инструкция
Если была проведенная диагностика которая показала, что катализатор забился и сопротивление прохода отработавших газов значительно возросло, значит нужно промыть катализатор. Если промывка невозможна (в случае механического повреждения), тогда катализатор придется заменить, в случае, если замена катализатора не целесообразна экономически, катализатор придется удалить.
Большинство современных автомобилей оборудованы двумя нейтрализаторами: основным и предварительным.
В выпускной коллектор встраивается предварительный нейтрализатор (таким образом его прогрев до рабочей температуры значительно ускоряется).
Теоретически, для двигателя каталитические нейтрализаторы приносят вред, так как значительно увеличивается сопротивление выпускного тракта, к тому же, для того, чтобы поддержать необходимую температуру катализатора на некоторых режимах возникает необходимость обогащения смеси.
В результате это приводит к заметному снижению характеристик мотора по расходу топлива и мощности. Но иногда простое удаление катализатора может усугубить ситуацию, так как система очистки выхлопных газов на большинстве автомобилей плотно связана с системой управления двигателем. Есть вероятность, что работа двигателя будет осуществляться в аварийном режиме (CHECK ENGINE), что несомненно приведет к ограничению мощности, а так же увеличенному расходу топлива.
В том случае, если вы все-таки решили убрать катализатор, то предварительно необходимо узнать о вероятных последствиях и способах, которые помогут их обойти. Желательно пообщаться с владельцами таких – же автомобилей (в интернете огромное количество клубов любителей автомобилей определенной марки).
В общем, в том случае, который указан на схеме, первый датчик кислорода не отслеживает состояние катализаторов, никак не скажутся на его показания удаление последних, второй датчик температуры придется обмануть, для этого устанавливаем ввёртыш под датчик, делаем это для того, чтобы показания датчика без катализатора были равны или приблизительны тем, которые были при установленном катализаторе. В случае, если и второй датчик является лямбдой нужно быть аккуратнее, так как после удаления катализатора, скорее всего, потребуется перепрошивка блока управления двигателем (в некоторых случаях можно провести коррекцию).
В продемонстрированном на схеме случае, на показания датчиков оказывает влияние состояние предварительного катализатора. Таким образом, правильнее будет удалить основной катализатор и промыть предварительный. В итоге получим минимальное сопротивление выпускного тракта, данные изменения не будут оказывать ни какое влияние на систему управления двигателем, но при вкручивании ввёртыша, показания датчика температуры отработавших газов будут ошибочные и это не есть good. Но это все теория, а на практике нужно учесть состояния сот катализатора.
Просевшие и прогоревшие катализаторы — в утиль.
Составляем план работ — промываем предварительный катализатор и удаляем основной, вот и все можно начинать.
Первым нужно снять выпускной коллектор, предварительный катализатор интегрирован в нём:
Выпускной коллектор снимаем. Получаем в итоге такую деталь:
Соты представляют собой длинные, но довольно тонкие каналы, поэтому диагностируем их состояние внимательно на просвет, желательно использовать небольшой, но достаточно яркий источник света, напряжение которого не превышает 12В (правила безопасности соблюдаем).
Наружный осмотр:
Состояние сот почти идеальное для пробега в 200 тыс. км.
При проверке на свет, был обнаружен небольшой дефект, он не представляет опасности и вреда:
Промывку проводим в том случае, если механические повреждения отсутствуют (к ним относятся просадка, прогар и т.д.), наличие отложений, которые значительно уменьшают проходное сечение.Соты нужно тщательно продуть спреем для карбюраторов.
Если отложений очень много, то после продувки спреем катализатор можно замочить на ночь в емкости с соляркой. После чего, продувку повторить. Не забудьте о канале рециркуляции выхлопных газов (ещё одна подлянка экологов):
Если вы всё таки удалили предварительный катализатор, то канал придется тщательно промыть, так как крошка, образовавшаяся при удалении может попасть во впуск, а оттуда в цилиндры (легко догадаться, что зеркало цилиндров не слабо пострадает).
Все операции, которые проводятся с основным катализатором, схожи с операциями, описанными на примере предварительного катализатора.
Далее начинаем сборку, собирать нужно в обратном порядке, прокладки должны быть новые или очень хорошо очищенные старые, собираем аккуратно, ничего не забываем.
Удаляем основной катализатор
В моём случае было достаточно выкрутить две гайки крепления отводящей трубы, а так же отогнуть трассу после нейтрализатора в сторону.
На удивление японский катализатор, после 200 тысяч километров всё ещё полон сил.
Конечно жалковато дорогущий катализатор, но его нужно пробить, таким образом мы облегчим дыхание двигателя. Соты катализатора очень просто пробить перфоратором с победитовым сверлом 23 мм.
Соты катализатора удалять целиком я не стал, мною было пробито два отверстия, излишки были удалены.

Цель только частичное удаления катализатора проста – соты, которые остались вокруг стенок, будут уменьшать резонансные колебания, а пробитого отверстия вполне хватит, чтобы избавится от повышенного сопротивления прохождения отработанных газов в районе катализатора.
Вблизи выглядит так:
После удаления сот, удаляем их обломки из бочки катализатора. Для этого нужно завести машину и хорошо прогазовать, пока не перестанет идти пыль от керамики.Далее ставим на место отводящую трубу и наслаждаемся результатом.
Плюсы частичного удаления катализатора это уровень ума аналогичный стоковому, к тому же тем самым я избавился от дребезжания в районе бочки катализатора.
Вот и все, как Вы заметили, удаления катализатора не представит ни какой сложности. В сервисе меня попытались развести на разрезание катализатора, прочистку и обратное сваривание корпуса. Соответственно и цену они за «такую сложную», к тому же и бесполезную работу загнули бы соответствующую.
Источник: http://avtogid4you.narod2.ru/In_the_garage/overhaul_catalytyc
Не нашли ответ на свой вопрос?
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
etlib.ru
Пламегаситель для авто своими руками: 3 типа устройства

Сначала стоит разобраться с устройством этих двух элементов конструкции автомобиля, чтобы было легче понять имеющиеся между ними различия. Чаще всего установленный на авто катализатор имеет форму бачка, изготовленного из нержавейки, а размещается он в начале выхлопной системы. Внутри ёмкости находятся перегородки с большим количеством мелких ячеек, изготовленные из керамики.
Под воздействие веществ-катализаторов угарный газ и оксид азота вступают в химическую реакцию с молекулами кислорода. В результате вредные вещества «дожигаются» и на выходе их количество оказывается минимальным. Так как этот процесс сопровождается значительным выделением тепла, то во время работы силовой установки корпус емкости сильно нагревается.
Сегодня используется два типа катализаторов:
коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.
Катализаторы не только способствуют снижению температуры выхлопных газов, но и несколько заглушают звук. Однако при длительной эксплуатации ячейки перегородки забиваются сажей, что приводит к снижению проходимости. Так как в подобной ситуации газы не могут отводиться, возникают проблемы с работой силовой установки.
Пламегаситель в разрезе представляет собой перфорированную нержавеющую трубу, расположенную в той же ёмкости, что и катализатор. Это устройство не способно дожигать остатки топлива — оно лишь приглушает звук и снижает температуру газов.
В соответствии с принципом работы пламегасители принято делить на три типа.
Активные — труба окружается набивкой из асбестового волокна или других негорючих материалов. Это позволяет увеличить способность устройства поглощать звук.
Пассивные — оснащены одним или несколькими диффузорами. Отражаясь от стенок, продукты горения постепенно теряют скорость движения.
Комбинированные — в конструкции сочетаются оба принципа работы.
Таким образом, пламегаситель и катализатор предназначены для решения различных задач, хотя и размещаются в одном месте.
Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, из которой вы сможете узнать, о чём свидетельствует белый дым из выхлопной трубы.
Преимущества и недостатки
Чаще всего автолюбители решают установить самодельный пламегаситель вместо катализатора по причине высокой стоимости последнего. Для отечественного автомобиля цена этого элемента составляет около 30 тысяч, а для иномарки он оценивается в 50 — 100 тысяч.
Однако следует помнить, что замена катализатора пламегасителем влечёт за собой несколько негативных последствий:
значительно увеличивается количество токсичных выхлопов, что не соответствует современным стандартам экологичности;
уменьшается срок эксплуатации глушителя и резонатора;
чтобы силовая установка работала хорошо, придётся внести корректировки в настройки кислородного датчика либо перепрограммировать контроллер.
Также рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как изготовить глушитель своими руками.
Советуем также внимательно изучить статью нашего специалиста, в которой он рассказывает о том, как устроен резонатор глушителя.
Автолюбители должны помнить, что электронный блок управляет процессом создания воздушно-топливной смеси, основываясь на показаниях нескольких датчиков, включая и кислородный. Если сделать пламегаситель своими руками из катализатора, то из-за некорректной информации контроллер будет готовить некачественную смесь и это приведёт к значительному увеличению расхода топлива.
Однако изготовление стронгера своими руками и его последующая установка на машину может дать автолюбителю несколько бонусов:
пламегаситель создает меньшее сопротивление дыму при выходе, что позволит сэкономить горючее и несколько улучшить условия работы силовой установки;
мощность мотора может увеличиться примерно на 5 — 7 %;
если летом заехать на заросшую сухой растительностью местность, то риски возникновения пожара окажутся минимальными.
Рекомендации по изготовлению
Чтобы сделать пламегаситель из катализатора своими руками, необходимо найти две металлических трубы. При этом размеры одной из них должно полностью соответствовать параметрам выхлопной трубы. Так как не каждый владелец авто сможет отыскать трубы из жаростойкого сплава, то для изготовления пламегасителя можно использовать вышедший из строя глушитель.
При этом предполагаемая переделка не является сложной и для воплощения идеи в жизнь потребуется минимальный набор инструментов:
сварочный аппарат;
набор ёршиков для мытья посуды;
дрель;
болгарка;
отрезной круг;
щётка для металла.
Сначала придётся демонтировать глушитель, так как необходимо удалить неисправный катализатор. Именно с размерами этого элемента должны совпадать параметры меньшей трубы. Вторая труба будет на 5 — 6 см короче и на каждой её оконечности необходимо сделать надрезы. На трубе меньшего диаметра предстоит сделать отверстия диаметром около 3 мм. Когда она будет перфорирована, поверхность необходимо зачистить щёткой и вставить в большую строго по центру. Затем нужно загнуть её по предварительно сделанным надрезам и заварить. При этом необходимо убедиться в герметичности швов. Развернув трубы открытой стороной вверх, на меньшую следует надеть ёршики и плотно утрамбовывать их в этой своеобразной ёмкости. Остаётся лишь загнуть лепестки к трубе малого диаметра и приварить их.
Достаточно внимательно изучить чертёж и все возможные вопросы отпадут сами собой. При сборке выхлопной системы вместо старого катализатора монтируется только что устроенный пламегаситель.
Так как установка самодельного стронгера обязательно приведёт к изменению показаний лямбда-зонда, его придётся обмануть. Чаще всего автолюбители используют для решения поставленной задачи механические устройства-обманки. Их основная задача заключается в ограничении количества кислорода, поступающего к датчику. Для этого достаточно в том месте, где находится лямбда-зонд и пламегаситель, установить проставку. Также необходимо отдалить второй датчик на определённое расстояние от катализатора. Выхлопные газы, проходя через отверстия обманного устройства, рассеиваются и теряют начальную концентрацию. Благодаря смещению датчика он фиксирует насыщенность кислорода в пределах нормы.
Пожалуйста, оцените этот материал!
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка…
Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!
Выхлопная система
Инструкция
Сделай сам
motorsguide.ru
Устройство катализатора — как он работает?
Выхлопная система в автомобиле предназначается для того, чтобы выпускать все отработанные газы из транспортного средства наружу. В своей конструктивной составной имеет выпускной коллектор, каталитический конвертер и глушитель.
Если вникнуть глубоко в суть и принцип работы выхлопной системы, то можно разобраться для себя, что данное устройство является достаточно простым, а необходимыми знаниями сможет оперировать даже новичок в автомобильном деле. Важнейшим аспектом рассмотрения выхлопной системы – это определение смысла и сущности данного устройство. Так, приоритетной и важнейшей целью эксплуатации данного узла является вывод всех отработанных газов и очищение от тех же газов камеры сгорания. В тот момент, когда начинает открываться выпускной клапан непосредственно во впускной коллектор постепенно начинает направляться массе этих отработанных газов.
Если двигатель внутреннего сгорания выбранного транспортного средства дизельный, то следует учитывать один непоколебимый аспект работы всей системы: все части газов, которые уже являются отработанными, начинают активизировать крыльчатку турбокомпрессора, вследствие чего становится возможным их вывод уже в саму трубу. В том случае, если рассматриваемый автомобиль имеет бензиновый двигатель внутреннего сгорания, то вследствие за прохождением коллектора все газы будут перемещаться непосредственно в трубу приема. Далее они будут попросту следовать по предварительно установленной схеме строения на все выходные позиции.
1. Назначение и общее описание выхлопной системы.
Одним из основных элементов выхлопной системы автомобиля является коллектор. Именно посредством этого узла и происходит вывод всех отработанных газов непосредственно из камеры сгорания. Все отходы, которые выходят, будут поступать в особые трубки, которые являются лишь посредниками и промежуточными звеньями во всей процедуре вывода отработанных газов наружу.
Важно заметить, что именно устройство коллектора в большинстве случаев подвергается тюнингу разными специалистами. Делается это для того, чтобы максимально обеспечивать подачу топлива в цилиндры, вследствие чего в разы увеличиться мощность двигателя внутреннего сгорания.
Вслед за устройством коллектора следует каталитический нейтрализатор. Данное устройство предназначается для того, чтобы обеспечивать наименьший уровень токсичности отработанных газов. Если внедриться непосредственно в структурные особенности устройства катализатора в разрезе, то можно обнаружить, что состоять оно будет из внешней оболочки, выполненной из керамики, и тонких каналов, которые располагаются на ней. Все эти каналы внутри покрываются специальным небольшим платиновым слоем. В более простых случаях платина заменяется на более редкие металлы, такие как родий или палладий.
Важно заметить, что из-за того, что изготовление устройства катализатора предусматривает использование очень дорогих материалов, его себестоимость также является достаточно высокой. Вслед за устройством катализатора располагается устройство резонатора. Основная функциональная составная данного узла будет заключаться в том, чтобы резко расширить все отработанные газы. Именно из-за этого процесса будет значительно снижаться противодавление канала выхлопа, вследствие чего будет на порядок снижаться возникающая ударная волна.
Заключительным узлом и устройством, который является квинтэссенцией конструкции выхлопной системы автомобиля, является глушитель. Именно данная часть несет ответственность за то, какой именно звук издает автомобиль при езде. В современном мире автомобильные производители используют три вида глушителя, которые имеют свои особенности и свои негативы: ограничитель, отражатель и поглотитель.
После того, как было детально рассмотрено устройство выхлопной системы транспортного средства, следует приступить к разбору схемы, которая обеспечивает успешную работу данной системы. Принцип работы выхлопной системы является достаточно простым, вследствие чего даже новичок сможет разобраться с этим устройством. Выше мы уже определили, каким именно образом все отработанные газы направляются и попадают наружу, так что повторяться в этой отросли не следует.
Но важно заметить, что если речь идет о двигателе дизельном, а не бензиновом, то все отработанные газы сначала будут активизировать крыльчатку турбокомпрессора, лишь после чего направляться прямиком в трубу.
Тем не менее, очень важной является схема выхлопной системы, так как она напрямую связана с принципом ее работы. Так, данная схема предусматривает, что за приемной трубой газы будут направляться непосредственно в катализатор, где будет происходить очистка на увеличенных температурах, около 250 градусов. Важно заметить, что температура будет полностью контролироваться установленным лямбда-зондом.
Уже в зависимости от того, какие именно показатели будет выдавать температурный специальный датчик, непосредственно в цилиндры двигателя внутреннего сгорания будет направляться и поступать определенное количество топлива и воздуха. После этого отработка газов будет проходить процесс гашения, который проходит в резонаторе, вследствие чего будет произведен прямой вывод газов наружу посредством глушителя.
2. Конструкция катализатора.
Устройство катализатора предназначается для того, чтобы очищать все отработанные выхлопные газы. Являет собою устройство форму емкости, которая изготовлена из металла и имеет внутренний огнеупорный слой. Непосредственно во внутренней части емкости располагается тепло катализатора, которое разделяется условно на две подкатегории – металлическое и керамическое.
Устройство керамического катализатора представляет собою трехкомпонентный нейтрализатор выхлопа. Первым элементом является проволочная сетка, выполненная из нержавеющей стали, которая будет покрывать подушку, которая выполнена из керамического материала. Зачастую это обычный силикат, который сделан из алюминия и имеет частицы слюды. Третьим элементом является теплоизоляция, которую представляет термоустойчивый корпус с двойными стенками. Устройство металлического катализатора располагает гофрированной фольгой, которая покрыта активным слоем (палладий или же платина). В целом, если разобраться, то его конструкция полностью совпадает с катализатором керамического типа.
3. Принцип работы катализатора.
Катализатор, как правило, должен устанавливаться непосредственно после приемной трубы. Довольно часто также встречаются конструкции, где катализатор прикрепляется уже к фланцу устройства выпускного коллектора. Устройство каталитического нейтрализатора имеет корпус, блок носитель и теплоизоляцию. Важно знать, что при ударе корпуса катализатора об бордюр или камень будет происходить разрушение всех керамических сот картриджа, который располагается внутри устройства.
Устройства блока носителя, который состоит из большого количества сот-ячеек, играет основную функциональную роль в устройстве катализатора. Все соты покрываются особым рабочим составом. Важно заметить, что состав начинает свою эффективную работу непосредственно после прогревания, когда температура уже будет достигать 300 градусов.
Посредством устройства катализатора будет осуществляться сдерживание окиси углерода, углеводородов, сажи и иных веществ в выхлопных газах, посредством которых происходит разрушение слизистых оболочек. Важно заметить, что соты оболочки покрываются очень тонкой пленочкой, которая выполняется из платиноиридиевого сплава.
Все несгоревшие остатки нежелательных вредных веществ будут соприкасаться с раскаленной поверхностью каталитического слоя, вследствие чего будет происходить их тотальное истребление – они будут догорать. При непосредственном процессе горения будет использоваться остаток кислорода, который содержится в отработанных газах. Уже на выходе из катализатора будет обретен безвредный продукт из веществ, которые не несут никакой опасности жизни человека и окружающей среде.
Таким образом следует отметить, что именно катализатор является основным и центральным устройством всей выхлопной системы автомобиля, так как именно посредством данного устройства происходит тотальной искоренение всех нежелательных веществ из отработанных выхлопных газов. Принцип работы данного устройства является достаточно простым, так что каждый сможет ознакомиться, а вследствие и разобраться с ним.
Если автомобилист сталкивается с определенными трудностями, или же чувствует фактами, что выхлопная система пришла в негодность или неисправность, то следует незамедлительно обратиться в ближайший профессиональный сервисный центр, так как неисправность данного узла может послужить тотальному краху всей автомобильной системной цепи, ремонт которой обойдется автолюбителю в очень круглую сумму.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?
auto.today

«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453
пошаговая инструкция, устройство и рекомендации
С каждым годом в мире ужесточаются экологические стандарты. На данный момент в странах Европейского Союза используют автомобили с выхлопом не ниже «Евро-4». В России менее требовательны к экологичности выхлопных газов. Однако даже современная «Лада» и «ГАЗы» оснащаются таким устройством, как катализатор. Что это за элемент? Как он работает? Как проверить исправность катализатора? Обо всем этом и не только – далее в нашей статье.
Характеристика
Итак, что такое катализатор? Данный элемент представляет собой одну из составных частей выхлопной системы. Располагается катализатор перед глушителем, после приемной трубы (если в автомобиле есть резонатор, то перед ним).
Полное название устройства – каталитический нейтрализатор. Для чего он служит? Данное приспособление предназначено для снижения токсичности выхлопов отработавших газов. Таким образом, катализатор дожигает вредные вещества, не давая им возможность выйти в атмосферу. Выхлоп становится более чистым и менее вредным для окружающей среды.
Конструкция
Давайте рассмотрим устройство катализатора. Данный элемент состоит из нескольких частей:
Корпуса.
Блока-носителя.
Теплоизоляции.
Как это все работает? Главный элемент любого катализатора – это блок-носитель. Он изготавливается из керамики. Это самая дорогая составляющая в нейтрализаторе. Внутри элемента (в сердцевине) есть множество сот-ячеек, которые вы можете увидеть на фото ниже.
Так выглядит катализатор в разрезе. Через эти соты проходят выхлопные газы. Благодаря им площадь соприкосновения газов с веществами-катализаторами значительно увеличивается. Следующий слой — это теплоизоляция, которая снижает потерю нагрева внутри устройства. Ведь вредные вещества должны дожигаться, а для этого важно достичь максимальную температуру в керамической сердцевине. И, наконец, все это помещено в металлический корпус. Он достаточно толстый, поэтому прогар его, как на глушителе, исключен. Тем более имеется слой теплоизоляции.
Как это работает?
Каким образом газы, проходя через катализатор, очищаются от вредных веществ? Все очень просто. Внутри керамического блока имеются вещества-катализаторы. Это палладий и платина, а также родий. Данные вещества способствуют ускорению химических реакций. Таким образом, несгоревшие оксиды углерода преобразуются в углекислый газ, а углеводороды – в водяной пар.
Эффективность работы катализатора достигается только при условии высоких температур, не ниже 400 градусов по Цельсию. Именно поэтому устройство располагается сразу за приемной трубой выпускного коллектора. Однако не всегда можно достичь такой температуры, особенно зимой при старте. Поэтому часть выхлопов не очищается, и проходит сквозь очиститель «вхолостую».
Чтобы увеличить эффективность и ускорить химические процессы, нужно всегда поддерживать высокую температуру в катализаторе. Как этого достичь? Для этого в устройстве устанавливают кислородный датчик. Он считывает нужную информацию о выхлопе, и далее передает сигнал на блок управления. И уже от ЭБУ поступает сигнал на впускной коллектор, где меняется состав топливно-воздушной смеси. Благодаря таким корректировкам электроника автоматически поддерживает нужную температуру внутри катализатора. За счет обогащения воздушной смеси увеличивается нагрев элементов.
Как проверить катализатор, не снимая его? Первый способ
Любой нейтрализатор рассчитан на определенный срок эксплуатации. Обычно данные устройства служат 200 тысяч километров. По истечению этого срока внутри сердечника скапливается достаточное количество ненужных веществ, которые забивают его. Как проверить катализатор на машине, не снимая его? Определить это можно по косвенным признакам:
Автомобиль начинает перерасходовать топливо.
Пропадает тяга.
Имеется резкий запах сероводорода.
Затрудненный запуск мотора. Причем такое случается даже «на горячую». Причина тому – забитый катализатор. Выхлопным газам трудно преодолеть загрязненную сетку.
Все эти симптомы могут сопровождаться желтой контрольной лампой на панели приборов. Выглядит она так, как на фото ниже.
Если на панели приборов загорелся CHECK, а поведение машины изменилось в худшую сторону, это повод задуматься о забитости катализатора.
Почему так происходит?
Причин данного явления всего несколько. Это разрушение каталитического слоя или керамической составляющей либо загрязнение сот сажей. Также нередки случаи, когда ячейки катализатора попросту оплавляются. В разрезе данное явление выглядит следующим образом.
Это значит, что элемент забит, и его следует заменить. Такие же симптомы могут быть и у дизельных двигателей, где вместо катализатора используется сажевый фильтр. Не стоит игнорировать эти симптомы.
Как проверить катализатор на забитость? Способ №2 — манометр
Суть данного метода заключается в проверке выхлопной системы на противодавление. Как проверить катализатор на забитость? Для этого нам понадобится манометр и переходник. Последний должен быть такого диаметра, чтобы плотно зашел на место кислородного датчика.
Итак, выкручиваем лямбда-зонд и устанавливаем туда манометр с переходником. Как проверить катализатор? Заводим двигатель, поднимаем обороты до 2,5 тысячи и смотрим на показания. Нормальное давление должно составлять не меньше 0.34 кгс на квадратный сантиметр. Если уровень меньше, значит, элемент забит.
Таким способом можно проверить катализатор ВАЗ 2170 или любой иномарки. Единственная проблема – трудности при демонтаже кислородного датчика. Нередко он «прикипает» к катализатору. Также необходимо достичь максимальной герметичности соединения. Если выхлоп «сечет», показания будут неточными.
Третий способ — мотор-тестер
Как проверить, забит ли катализатор? Можно воспользоваться мотор-тестером. Для этого вместо свечи зажигания устанавливают контрольный датчик, который фиксирует давление в системе. Далее на компьютере снимается осциллограмма, на основании которой принимается вывод об исправности катализатора. Метод довольно точный, однако не у каждого под рукой есть мотор-тестер. Часто такую услугу можно заказать на специализированных СТО.
Четвертый способ – визуальный осмотр
Как проверить катализатор своими руками? Этот метод доступен каждому, но сразу отметим его минусы. У вас непременно возникнут трудности при демонтаже элемента. Часто болты намертво «прикипают», и срезать их можно только болгаркой. Конечно, заменить их можно.
Но это дополнительные траты. Сняв элемент, вы увидите состояние сот-ячеек. Если на их поверхности есть следы оплавления, такой катализатор уже непригоден к эксплуатации. Часто взамен его устанавливают обычную проставку или пламегаситель. Так как элемент содержит внутри дорогие металлы, его цена составляет от 500 долларов. Наиболее дешевый выход – монтаж пламегасителя с прошивкой ЭБУ. В блоке «выпиливают» очистительный элемент, чтобы в дальнейшем на панели не появлялась надпись CHECK.
Заключение
Итак, мы выяснили, как проверить катализатор своими руками, как устроен и работает данный элемент. Смотрите на показания одометра и прислушивайтесь к работе мотора. Если автомобиль довольно старый, непременно удаляйте катализатор – машине будет гораздо легче «дышать».
Как сделать пламегаситель для авто из катализатора своими руками? 3 преимущества устройства
Катализатор является одним из элементов системы вывода отработанных газов. Чаще всего он располагается на приёмной трубе либо за ней. Катализатор способен довольно существенно уменьшить выхлоп вредных веществ, но при этом теряется мощность силовой установки. Чтобы этого избежать, некоторые автолюбители решают изготовить пламегаситель своими руками и установить его вместо катализатора.

Содержание статьи
Принцип работы и отличия
Сначала стоит разобраться с устройством этих двух элементов конструкции автомобиля, чтобы было легче понять имеющиеся между ними различия. Чаще всего установленный на авто катализатор имеет форму бачка, изготовленного из нержавейки, а размещается он в начале выхлопной системы. Внутри ёмкости находятся перегородки с большим количеством мелких ячеек, изготовленные из керамики.
Под воздействие веществ-катализаторов угарный газ и оксид азота вступают в химическую реакцию с молекулами кислорода. В результате вредные вещества «дожигаются» и на выходе их количество оказывается минимальным. Так как этот процесс сопровождается значительным выделением тепла, то во время работы силовой установки корпус емкости сильно нагревается. Сегодня используется два типа катализаторов:
коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.
Катализаторы не только способствуют снижению температуры выхлопных газов, но и несколько заглушают звук. Однако при длительной эксплуатации ячейки перегородки забиваются сажей, что приводит к снижению проходимости. Так как в подобной ситуации газы не могут отводиться, возникают проблемы с работой силовой установки.
Пламегаситель в разрезе представляет собой перфорированную нержавеющую трубу, расположенную в той же ёмкости, что и катализатор. Это устройство не способно дожигать остатки топлива — оно лишь приглушает звук и снижает температуру газов. В соответствии с принципом работы пламегасители принято делить на три типа:
Активные — труба окружается набивкой из асбестового волокна или других негорючих материалов. Это позволяет увеличить способность устройства поглощать звук.
Пассивные — оснащены одним или несколькими диффузорами. Отражаясь от стенок, продукты горения постепенно теряют скорость движения.
Комбинированные — в конструкции сочетаются оба принципа работы.
Таким образом, пламегаситель и катализатор предназначены для решения различных задач, хотя и размещаются в одном месте.
Преимущества и недостатки
Чаще всего автолюбители решают установить самодельный пламегаситель вместо катализатора по причине высокой стоимости последнего. Для отечественного автомобиля цена этого элемента составляет около 30 тысяч, а для иномарки он оценивается в 50 — 100 тысяч. Однако следует помнить, что замена катализатора пламегасителем влечёт за собой несколько негативных последствий:
значительно увеличивается количество токсичных выхлопов, что не соответствует современным стандартам экологичности;
уменьшается срок эксплуатации глушителя и резонатора;
чтобы силовая установка работала хорошо, придётся внести корректировки в настройки кислородного датчика либо перепрограммировать контроллер.
Автолюбители должны помнить, что электронный блок управляет процессом создания воздушно-топливной смеси, основываясь на показаниях нескольких датчиков, включая и кислородный. Если сделать пламегаситель своими руками из катализатора, то из-за некорректной информации контроллер будет готовить некачественную смесь и это приведёт к значительному увеличению расхода топлива.
Однако изготовление стронгера своими руками и его последующая установка на машину может дать автолюбителю несколько бонусов:
пламегаситель создает меньшее сопротивление дыму при выходе, что позволит сэкономить горючее и несколько улучшить условия работы силовой установки;
мощность мотора может увеличиться примерно на 5 — 7 %;
если летом заехать на заросшую сухой растительностью местность, то риски возникновения пожара окажутся минимальными.
Рекомендации по изготовлению
Чтобы сделать пламегаситель из катализатора своими руками, необходимо найти две металлических трубы. При этом размеры одной из них должно полностью соответствовать параметрам выхлопной трубы. Так как не каждый владелец авто сможет отыскать трубы из жаростойкого сплава, то для изготовления пламегасителя можно использовать вышедший из строя глушитель.
При этом предполагаемая переделка не является сложной и для воплощения идеи в жизнь потребуется минимальный набор инструментов:
сварочный аппарат;
набор ёршиков для мытья посуды;
дрель;
болгарка;
отрезной круг;
щётка для металла.
Сначала придётся демонтировать глушитель, так как необходимо удалить неисправный катализатор. Именно с размерами этого элемента должны совпадать параметры меньшей трубы. Вторая труба будет на 5 — 6 см короче и на каждой её оконечности необходимо сделать надрезы. На трубе меньшего диаметра предстоит сделать отверстия диаметром около 3 мм. Когда она будет перфорирована, поверхность необходимо зачистить щёткой и вставить в большую строго по центру. Затем нужно загнуть её по предварительно сделанным надрезам и заварить. При этом необходимо убедиться в герметичности швов. Развернув трубы открытой стороной вверх, на меньшую следует надеть ёршики и плотно утрамбовывать их в этой своеобразной ёмкости. Остаётся лишь загнуть лепестки к трубе малого диаметра и приварить их.
Достаточно внимательно изучить чертёж и все возможные вопросы отпадут сами собой. При сборке выхлопной системы вместо старого катализатора монтируется только что устроенный пламегаситель.
Регулировка датчика
Так как установка самодельного стронгера обязательно приведёт к изменению показаний лямбда-зонда, его придётся обмануть. Чаще всего автолюбители используют для решения поставленной задачи механические устройства-обманки. Их основная задача заключается в ограничении количества кислорода, поступающего к датчику. Для этого достаточно в том месте, где находится лямбда-зонд и пламегаситель, установить проставку. Также необходимо отдалить второй датчик на определённое расстояние от катализатора. Выхлопные газы, проходя через отверстия обманного устройства, рассеиваются и теряют начальную концентрацию. Благодаря смещению датчика он фиксирует насыщенность кислорода в пределах нормы.
Как проверить катализатор на забитость не снимая в домашних условиях
В борьбе за экологичность все больше повышаются стандарты по вредным выбросам автомобилей. Из-за этого автопроизводителям приходится оснащать машины системами, которые эти самые выбросы снижают.
Одним из самых распространенных способов по снижению вредных веществ в выхлопных газах является оснащение автомобилей каталитическим нейтрализатором.
С одной стороны, наличие катализатора оправдано, он действительно способен уменьшить вредные выбросы за счет химических реакций, которые вредные вещества расщепляют на безопасные.
Но, с другой стороны, нейтрализатор вещь капризная, и выход его из строя может здорово попортить жизнь автовладельцу.
Устройство катализатора и его неисправности
Вначале немного теории по устройству катализатора. Устройство состоит из корпуса, внутрь которой помещены специальные бобины.
Бобина состоит из большого количества сот и зачастую изготовлена из керамики. Вся поверхность сот покрыта благородными металлами или их сплавами.
Именно эти металлы и вступают в реакцию с вредными элементами, содержащимися в выхлопных газах, нейтрализуя их.
Катализатор является элементом системы отвода выхлопных газов и размещен он сразу за коллектором.
Работа устройства контролируется двумя лямбда-зондами, один из которых установлен перед нейтрализатором, а второй – за ним.
Сверяя показания этих датчиков электронный блок контролирует работу устройства.
Именно конструкция катализатора и является его слабым местом. Соты бобины имеют достаточно мелкие размеры, поэтому забиться они могут достаточно быстро.
Рассмотрим самые распространенные неисправности каталитического нейтрализатора.
Забитие сотов.
Данная проблема возникает зачастую из-за использования некачественного топлива, или же из-за неисправности двигателя, в результате которой в цилиндры попадает масло.
Большое количество сажи в выхлопных газах, образованной в результате неполного сгорания «плохого» бензина или наличия масла в топливе, начинает оседать на стенках сотов, приводя к их забитию.
Разрушение бобины в результате сильного удара по корпусу.
Встречается эта неисправность хоть и редко, но она является очень опасной.
В результате удара по катализатору, к примеру, во время поездок по пересеченной местности, бобина разрушается. При этом мелкие части ее могут попасть в ЦПГ, приводя к еще большим проблемам, можно полностью «убить» двигатель.
Оплавление сотов.
Внутренние составляющие катализатора хоть и рассчитаны на работу в среде высоких температур, но превышение их выше критической точки приводит к оплавлению керамической основы.
Исчерпан ресурс катализатора.
Даже если на авто ездили бережно, заправляли его только качественным топливом, со временем устройство все равно выйдет из строя.
Дело в том, что химические реакции постепенно уменьшают слой металла, нанесенного на керамическую основу. Поэтому после длительной эксплуатации слой металла полностью растворяется, и катализатор перестает выполнять свои функции.
Признаки неисправностей
Если с катализатором автомобиля возникли проблемы, то появятся определенные признаки, указывающие на это, причем их не так уж и мало.
Самый первый признак.
Он же самый явный – это загорание контрольной лампочки «Check engine» на приборной доске, а сканер при диагностике выводит код ошибки, указывающий на проблемы с системой отвода выхлопных газов.
Но этот признак не может указать, действительно ли катализатор забит или оплавлен. Просто электронный блок основывается на показаниях лямбда-зондов, и выход из строя одного из этих датчиков тоже может стать причиной загорания лампочки.
Второй признак.
Потеря динамики авто при достижении определенной скорости. К примеру, при разгоне до 140 км/ч авто начинает «тупить». Причем со временем скоростная планка будет снижаться, динамика будет резко ухудшаться при достижении 140 км/ч, затем – при 120 км/ч, после – при 90 км/ч.
Объясняется это просто – из-за забития катализатора выхлопные газы не могут полностью выйти из камер сгорания, часть из них остается, в результате чего они «задавливают» силовой агрегат.
И чем больше соты будут забиваться, тем на меньшей скорости газы будут «задавливать» мотор.
Если вовремя не обратить внимание на такой признак, то это приведет к тому, что в один не очень хороший момент двигатель не сможет завестись. Оплавление катализатора имеет те же признаки, что и забитие.
Шумы.
Один из самых явных признаков, это разрушение бобины катализатора. При заведенном двигателе из-под авто будет явно прослушиваться шум и дребезжание.
Косвенный признак.
Появление сильного запаха сероводорода (еще он называется запахом «тухлых яиц») в выхлопных газах.
Другие признаки неисправностей катализатора читайте здесь.
Способы проверки
Но перед тем как грешить на устройство, следует точно убедиться, что проблема скрыта в нем.
Проверка катализатора выполняется двумя способами – не снимая с авто, и после его демонтажа.
Проверка без снятия.
Без снятия с авто проверка устройства выполняется двумя способами – диагностикой выхлопной системы на газоанализаторе и тестирование на противодавление в системе отвода газов.
Проверка на газоанализаторе хоть и является отличным вариантом, но вот только далеко не все СТО оснащены таким оборудованием. А в небольших городах такой прибор и вовсе не найдешь.
Суть такого способа – к выхлопной трубе автомобиля подсоединяется газоанализатор, и проводятся замеры.
На основе химического анализа выхлопных газов определяется, забит ли катализатор или нет.
Второй способ проверки – на противодавление более распространен и не требует наличия сложного оборудования.
Суть такой проверки – определение давления на входе в нейтрализатор. Если он забит, давление перед ним на определенных оборотах мотора возрастет.
Официально этот метод проверки делается так – в трубе, подходящей к нейтрализатору проделывается отверстие, к котором нарезается резьба. Далее в это отверстие вкручивается штуцер, к которому подсоединяется медная трубка.
Нужна она для рассеивания тепла, получаемого от выхлопной системы. На конец медной трубки надевается резиновый шланг, подсоединенный к манометру.
Сделав такое приспособление, приступают к замерам. Выхлопная система тестируется на всех режимах работы мотора, а по показаниям манометра определяют, забит ли катализатор.
Кстати, продаются специальные наборы для проверки методом противодействия.
На такой способ несколько сложен в исполнении – необходимо сверлить трубу, нарезать резьбу, после замеров искать подходящую заглушку, чтобы закрыть отверстие.
Самостоятельная проверка на противодавление
Но можно проверить катализатор на противодавление несколько проще, причем протестировать описанным ниже способом даже самостоятельно, не прибегая к услугам СТО.
Итак, нам понадобится наличие манометра, причем нужен точный прибор, измеряющий давление до 1 кгс/см. куб. Также потребуется штуцер и длинная резиновая трубка.
Имея все это, можно приступать к замерам:
Автомобиль ставим на смотровую яму и обездвиживаем.
Находясь под авто выкручиваем лямбда-зонд, установленный перед катализатором.
Вкручиваем на его место датчика штуцер. Важно заранее подобрать штуцер, по размерам соответствующий отверстию.
На штуцер надеваем подготовленную резиновую трубку. Сразу необходимо закрепить соединение хомутом.
К другому концу трубки подсоединяем штуцер и тоже закрепляем хомутом.
Просим помощника завести двигатель и установить обороты холостого хода. При запуске на приборной панели загорится «Check engine», но внимание на него не обращаем.
После помощник должен довести обороты до 3000 и удерживать их на протяжении 5-7 секунд, затем снова повышаются обороты – уже до 5000 и тоже удерживаются.
В это время манометром заменяется давление на входе в катализатор при всех режимах работы мотора.
Если катализатор не забит или не оплавлен, то показания манометра даже на 5000 об/мин не должны превышать 0,35 кгс/см. куб. И то — это значение больше подходит для авто, в которых силовая установка подвергалась доработка в ходе тюнинга. Для «стоковых» моторов нормальными будут и показания манометра до 0,5 кгс/см. куб.
Такой способ можно делать и самому, заведя трубку с манометром в салон. Чтобы более точно произвести замеры, лучше их делать во время движения. То есть, авто выгоняется на трассу, двигается надо на всех режимах, а с манометра в это время снимаются показания.
Проверка со снятием.
Если не хочется заморачиваться с подсоединение трубок и т. д., то можно нейтрализатор попросту снять с авто и провести визуальный осмотр на свету.
Делается это просто – устройство демонтируется с авто, с одной его стороны ставиться источник света (лампа, фонарь), а с другой смотрится, как соты пропускают свет.
Этот способ проверки точно даст понять, забит ли катализатор, вот только при снятии его можно столкнуться с сильными проблемами. За время эксплуатации гайки крепления часто прикипают к болтам и сорвать их бывает сложно.
Неотъемлемой частью катализатора является лямбда зонд, который тоже требует проверки, как это делать читайте на этой странице https://autotopik.ru/diagnostika-neispravnostei/609-kak-proverit-lyambda-zond.html.
Способы решения проблемы
Одной проверки катализатора недостаточно, ведь если он забит – проблему нужно решать.
Вариантов устранить неисправность несколько:
Попытаться прочистить или промыть устройство. Это действительно может помочь, но только в случае несильного забития. При оплавлении, разрушении и полной закупорки сотов таким способом проблему не решить.
Замена нейтрализатора на оригинальный. Выполнить проще всего – сняли, установили новый и все. Вот только стоит оригинальный аналог очень дорого, поэтому не всегда целесообразно его покупать.
Замена на универсальный нейтрализатор. Некоторые фирмы, занимающиеся производством автозапчастей и аксессуаров, выпускают каталитические нейтрализаторы, которые можно устанавливать на разные авто. Стоит такой элемент дешевле оригинального, но придется «помучиться» с подбором и подгонкой;
Замена нейтрализатора на пламегаситель. Самый простой способ, позволяющий навсегда забыть о проблеме катализатора.
Пламегаситель врезается в систему вместо нейтрализатора и все. Но для корректной работы ЭБУ придется его либо перепрошивать, либо использовать обманки. Стоит отметить, что на авто, в котором вместо нейтрализатора стоит пламегаситель, в некоторые из стран Европы уже не въедешь.
Как решать проблему с каталитическим нейтрализатором – решать автовладельцу. Мы же рассказали, как проверить данный элемент разными способами, и что можно предпринять в случае его неисправности.
Оцените статью

« Предыдущая 1 … 46 47 48 49 50 … 86 Следующая »

Скорость	Сухо	Дождь	Снег	Лед
км/ч	метры
60	20,2	35,4	70,8	141,7
70	27,5	48,2	96,4	192,9
80	35,9	62,9	125,9	251,9
90	45,5	79,7	159,4	318,8
100	56,2	98,4	196,8	393,7
110	68	119	238,1	476,3
120	80,9	141,7	283,4	566,9
130	95	166,3	332,6	665,3
140	110,2	192,9	385,8	771,6
150	126,5	221,4	442,9	885,8
160	143,9	251,9	503,9	1007,8
170	162,5	284,4	568,8	1137,7
180	182,2	318,8	637,7	1275,5
190	203	355,3	710,6	1421,2
200	224,9	393,7	787,4	1574,8

Скорость	Расстояние, которое проезжает автомобиль пока водитель не нажмет педаль тормоза	Тормозной путь с момента начала торможения (с момента нажатия педали тормоза)	Общая длина тормозного пути
32 км/ч	6м	6м	12м или три длины автомобиля
48 км/ч	9м	14м	23м или шесть длин автомобиля
64 км/ч	12м	24м	36м или девять длин автомобиля
80 км/ч	15м	38м	53м или тринадцать длин автомобиля
96 км/ч	18м	55м	73м или восемнадцать длин автомобиля
112 км/ч	21м	75м	96м или двадцать четыре длины автомобиля

Пример расчета тормозных и остановочных расстояний
Скорость, в км / ч	Путь, пройденный автомобилем во время реакции водителя, в метрах	Тормозное расстояние, в метрах (с момента нажатия педали тормоза до полной остановки машины)	Итоговый тормозной путь, в метрах
25	7,5	6,25	13,75
50	15	25	40
100	30	100	130
150	45	225	265
200	60	400	460

Давление в шинах автомобиля ваз таблица – Какое давление должно быть в шинах легкового автомобиля зимой и летом: таблица

Давление в шинах ВАЗ 2107 летом и зимой, таблица значений

Давление в шинах ВАЗ 2107

Почему важно проверять давление в шинах

Износ протектора в зависимости от неправильного давления

При низком давлении

При высоком давлении

Износ подвески при повышенном давлении в шинах

Видео: рекомендации по давлению в шинах

Проверка давления в шинах ВАЗ 2107

Сезонное изменение давления в шинах

Давление в шинах летом

Давление в шинах зимой

Видео: как проверить давление в шинах

Таблица: давление в шинах ВАЗ 2107 в зависимости от размеров и времени года

какое должно быть в колесах R13 зимой и летом

Давление в шинах ВАЗ 2107 летом

Давление в колесах ВАЗ 2107 зимой

Давление в покрышках ВАЗ 2107 летом на зимней резине

Давление в шинах Нивы 2121, 2131, 21213, 21214, колесах зимой и летом: таблица

Как правильно снять показания

Какое давление должно быть в шинах Нива

Летом

Зимой

В гололед

Сводная таблица давления в шинах автомобиля Нива

Давление в шинах на ваз 2107 зимой и летом

Держите шины накачанными

Не экономьте на безопасности

Какое давление должно быть в шинах по марке легкового автомобиля: таблица

Единицы измерения давления в шинах

Какое давления в шинах должно быть летом

Какое давление в покрышках должно быть зимой

Таблица давления в шинах по размеру для грузовиков

Какое давление должно быть в покрышках легкового автомобиля

Таблица давления в шинах по марке автомобиля

Какое давление должно быть в шинах легкового прицепа

Таблица давления в шинах по размеру шин

Какое давление должно быть в шинах легкового автомобиля зимой и летом: таблица

Почему так важно поддерживать нормальное давление в шинах автомобиля

В чем измеряется давление и что такое пятно контакта шины

Что будет, если колесо перекачать

Чем опасны слабо накачанные колеса

Контроль показателя

Подробные таблицы давления в шинах легковых авто различных марок

Есть ли разница в давлении в шинах летом и зимой

Рекомендации по выбору давления

Распространенные вопросы

Признаки неисправности стартера — Все об авто и мото технике

Принцип работы стартера

Признаки неисправности стартера

Признаки неисправности втягивающего реле стартера

Стартер плохо крутит — видео

Признаки и симптомы неисправности стартера

Предпосылки к неисправностям стартера

Правильный уход за стартером

Ищем неисправности в стартере своими руками

Признаки неисправности стартера

Проверка стартера без снятия

Как снять стартер

Как проверить стартер с помощью аккумулятора, диагностика реле

Как проверить якорь и щетки

Диагностика бендикса

Неисправности стартера: причины и самостоятельная диагностика

1 Признаки неисправностей и методы диагностики

2 Ремонт стартера – устранение поломок своими руками

Восстановление работоспособности тягового реле

Замена деталей обгонной муфты

проверка устройства на работоспособность, не снимая его с машины, и оценка снятого втягивающего реле в домашних условиях

Особенности конструкции стартеров

Схема и принцип работы стартера

Как снять стартер с автомобиля?

Основные признаки неисправности стартера

Последовательность контроля работоспособности стартера

Проверка снятого с автомобиля стартера на работоспособность

Диагностика втягивающего реле

Неисправности обмотки ротора

Неисправности статора

Неисправности щеток и втулок

Неисправности бендикса и обгонной муфты