Авто — Страница 46 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Особенности вождения автомобиля с автоматической коробкой передач: Как управлять автомобилем с автоматической коробкой передач: видео уроки для чайников – Как водить машину для начинающих пошагово: автомат

30.04.2020

правила АКПП, как трогаться, задний ход

Как ездить на автомате, чтобы избежать поломок и продлить ресурс агрегата? Вы покупаете машину с автоматической коробкой, думая, что жизнь в дороге станет сказкой, ведь надо только нажимать педали газа и тормоза. Но потом узнаете, что АКПП не так проста: чтобы ездить с комфортом долгие годы, нужно правильно эксплуатировать трансмиссию.

Как ездить на авто с коробкой передач автомат

С 1980-х годов АКПП перешла с гидравлического управления на электронное, и чем современнее модель, тем сложнее и капризнее трансмиссия, хотя и ездить становится «интереснее». Для начинающих водителей будет полезным не только узнать правила управления автоматической КПП, но и разобраться в её устройстве и работе.

Рассмотрим, как научиться ездить на автомате, используя две педали и селектор переключения режимов.

Запуск автомобиля с АКПП

Перед тем, как начать ездить на автомате, нужно научиться заводить автомобиль с ключа:

Перед запуском двигателя проверьте, чтобы селектор находился в положении «Р» или «N». Электроника блокирует включение двигателя в других режимах в целях безопасности, чтобы машина самопроизвольно не покатилась.
Весь процесс вождения автомобиля с АКПП происходит одной ногой. Левую ногу поставьте на площадку, правую на педаль тормоза. Это также нужно для разблокировки в некоторых моделях машин.
Вставьте и проверните ключ зажигания. На панели загорятся лампочки. Подождите несколько секунд, пока насос включится и подаст масло в двигатель.
Запустите стартер двигателя.

Как трогаться на автомате

Перед началом движения прогревают двигатель, чтобы его детали и рабочие жидкости достигли рабочих температур. По этой же причине греют АКПП: при температуре ниже 75 — 95℃, жидкость меняет вязкость и не способно полноценно смазывать, охлаждать и защищать механизмы. Поэтому ездить «на холодную» вредно: АКПП испытывает высокие нагрузки, а водители жалуются на пинки, толчки и т.п.

Тему разогрева автомобиля с АКПП мы уже подробно рассматривали.

После прогрева автомобиля можно начинать движение. Как трогаться на автомате:

Проверьте, чтобы селектор находился в положении «Р»: перед троганием автомобиль должен быть заторможен.
Нажмите на тормоз.
Переведите рычаг на «D» для движения вперед или «R» для заднего хода.
Дождитесь лёгкого толчка — АКПП нужна секунда для переключения режима.
Отпустите педаль тормоза и машина поедет.
Для разгона плавно нажимайте педаль газа.

Трогайтесь с места и разгоняйтесь на автомате плавно. Электронике АКПП требуется время, чтобы получить сигнал о действии водителя и послать команду исполнительным механизмам. Ездить агрессивно в целом вредно: коробка испытывает большую нагрузку, поскольку АКПП работает при недостаточной смазке.

Как тормозить

Торможение можно разделить на виды:

нормальное;
экстренное;
торможение двигателем.

Чтобы затормозить машину с АКПП, нажмите на тормоз, перекинув ногу с педали газа. Остановите автомобиль и переведите рычаг в положение «Р». Использовать нейтральный режим не рекомендуется, т.к. в этом случае колёса не блокируются, и машина может покатиться.

Обратите внимание, как правильно водить машину с автоматом в сложных ситуациях:

По скользкой дороге ездить опасно — во время торможения колёса могут буксовать. Для АКПП это не страшно. Больший вред нанесёт долгая пробуксовка ведущих колёс на снегу, на льду, в грязи. Чтобы выбраться из глубокой колеи, включите пониженную передачу и работайте тормозом, как сцеплением, «раскачивая» машину. Каждые 2 минуты давайте АКПП минут 5 остыть.

Для передачи большого крутящего момента гидротрансформатор выбрасывает в АКПП избыточное тепло, и если масло старое или радиатор грязный, то коробка перегреется. А чем вреден перегрев, мы рассказывали ранее.

На длинных спусках не включайте «N»: обратный переход в «D» на высокой скорости вызовет перегрев АКПП.
Инструкторы рекомендуют ездить в ручном режиме на подъёмах и спусках в зимнее время, а также на горных серпантинах, чтобы не уйти в занос.

Как тормозить двигателем на автомате

Торможение двигателем означает сбрасывание скорости без использования тормозной системы. Это помогает сократить расход топлива и увеличить ресурс тормозных колодок. Если постоянно держать тормоз на уклоне, то колодки и диски перегреются и быстрее износятся. Торможение двигателем рекомендуется применять при спуске со склона, на горном серпантине и скользкой дороге.

Итак, как правильно ездить на автомате и тормозить двигателем:

В режиме движения «D» нет торможения, т.е. если отпустить газ, то машина не остановится. Поэтому, для торможения переключитесь в ручной режим, «М» или «L» в зависимости от модели автомобиля и обстоятельств. С небольшой горки спускайтесь на 3 передаче, с крутой — на первой.
Отпустите педаль газа. Торможение с 4 или 3 передачи на прямой будет не значительным, поэтому выберите пониженную передачу.

Режим нейтральной передачи N

После механики ездить на автомате непривычно. Приходится переучиваться. Вот, например, нейтральная передача. Её роль в АКПП чисто техническая: режим «N» предназначен для перемещения автомобиля с работающим двигателем на небольшие расстояния. При этом двигатель и АКПП не связаны друг с другом: гидротрансформатор работает, но крутящий момент не передаётся колёсам, поскольку фрикционные диски всё время разжаты.

Нейтральную передачу можно включать и во время стоянки, но вместе с ручником. Это знакомо для новичков, привыкших ездить на «механике». Но использовать такой метод на светофоре не надо. Во время перехода из «D» в «N» фрикционы расцепляются, входной и выходной валы размыкаются. Затем вы трогаетесь на «D» — АКПП приходится подключать механизмы обратно. Это сложный процесс, который приводит к быстрому износу фрикционов и соленоидов.

Буксировка в режиме N

Если нужно отбуксировать автомобиль в автосервис, воспользуйтесь эвакуатором или «классическим» методом. Требования по скорости, расстоянию и типу буксировки прописаны в сервисной книжке. Там же должно быть указано нужно ли заводит мотор, поскольку требования зависят от типа АКПП и модели машины.

Придерживайтесь общих правил транспортировки:

установите селектор на «N»;
транспортируйте автомобиль на гибкой сцепке, если исправна тормозная система и рулевое управление;

Зимой лучше ехать на жёсткой сцепке.

ездить на буксире допустимо не быстрее 50 км/ч, чтобы не перегреть коробку автомат;
буксируйте полноприводный автомобиль полностью погрузив на платформу эвакуатора.

Режим заднего реверсивного хода R

Как ездить с коробкой автомат в режиме «R»:

Используйте задний ход можно на остановленной машине..
Нажмите педаль тормоза.
Переведите селектор в положение «R».

Режим паркинга P

«Паркинг» используется при длительных стоянках, когда водитель покидает автомобиль. Так же в режиме «Р» разрешён запуск двигателя. Включать «Паркинг» можно только после полной остановки машины, чтобы не поломать автомат.

Установка «Р» блокирует вал коробки, поэтому колёса становятся неподвижны — аналог нейтральной передачи в МКПП. Блокировка устанавливается до межколёсного или межосевого дифференциала по направлению передачи крутящего момента. Таким образом автомобиль удерживается одним ведущим колесом. На крутом уклоне включайте ручник, чтобы снизить нагрузку на механизмы.

Как пользоваться ручником

Ручник включает тормозные колодки, которые блокируют колёса:

Остановитесь.
Удерживая педаль тормоза, энергичным движением потяните ручник.
Переведите селектор в положение «Р».
Отпустите тормоз и выключите двигатель.

Как тронуться на автомате с включенным ручником:

Держите педаль тормоза и переведите селектор в режим движения.
Удерживая тормоз, чуть приподнимите ручник и нажмите кнопку фиксатора. Опустите рычаг вниз.

Чего нельзя делать с АКПП

Вождение машины с АКПП «дарит кайф» водителям. Однако, нарушители правил эксплуатации и техобслуживания трансмиссии быстро теряют радость, и чаще проводят время в автосервисах. Как же ездить на АКПП:

менять масло по мере загрязнения, каждые 40 — 60 000 км пробега;
покупать только качественные жидкости, рекомендованные производителем АКПП;
выставлять нормальный уровень жидкости;
нажимать на педали плавно;
не «бросать» педали;
не перегревать АКПП;
не ездить с холодной коробкой;
не буксировать машину на большие расстояния с высокой скоростью;
не буксировать другую машину больших габаритов и веса;
не буксовать в грязи, в снегу, на песке;
не игнорировать посторонние звуки и запахи;
не экономить на ремонте.

Слишком много «не», но практика показывает, что АКПП дольше живут у водителей, которые предпочитают ездить спокойно.

Режимы у современных машин

Особенность управления автомобилем с АКПП — постоянное расширение возможностей. Помимо стандартных программ в современные коробки встраивают дополнительные функции. Они защищают механизмы от неправильных действий человека и позволяют водителю ездить с бОльшим удобством.

O/D Overdrive

Ездить на Овердрайве лучше всего по трассе, что позволяет сократить расход топлива за счёт стабильности движения. Суть в том, что в АКПП 3 передача прямая, а следующая 4 — повышающая, которая и является Овердрайвом.

Не рекомендуется ездить на Овердрайве в городском равном движении, при затяжных обгонах на скорости выше 100 км/ч, при буксировке и пробуксовке. Ездить с частым переключением АКПП на 4 передачу не стоит — детали быстрее изнашиваются, а масло стареет.

Для переключения АКПП в режим O/D нажмите кнопку во время вождения. Кнопка располагается на селекторе или вынесена на панель. Если загорелся значок «O/D Off» — 4 передача выключена.

Kick Down

Кик-Даун создан для любителей жать «тапку в пол». При резком нажатии педали газа автоматическая коробка передач сбрасывает 1 — 2 передачи вниз и ускоряется за счёт повышенных оборотов двигателя. Не рекомендуется стартовать или ездить с Кик-Дауном на 1 передаче.

PWR /SPORT

Это спортивная программа трансмиссии. В отличие от «D» режим «Power/Sport» включает передачи на повышенных оборотах, поэтому постоянно так ездить затратно по топливу. Но это всего лишь «маленькая» жертва за возможность испытать динамичную езду на АКПП.

SNOW

С «Зимним» режимом ездить зимой безопасней. Функция АКПП активируется нажатием кнопки с меткой Winter, Snow, Hold или снежинкой. Порядок действий в начале движения на автомате будет отличаться от обычного тем, что машина тронется со 2 передачи. Это предотвратит проскальзывание колёс на льду. Переключение передач на низких оборотах недостаточное резвое, но зато ездить по снегу или гололёду можно без пробуксовки.

Не рекомендуется ездить на «Snow» летом, поскольку гидротрансформатор активно нагревается, получая большую нагрузку.

Заключение

Ездить на коробке с автоматом легко и приятно даже новичкам. Дополнительные функции станут помощниками в сложных ситуациях, если научиться ими правильно пользоваться. Помните, что АКПП — сложная система из механики и электроники, поэтому каждая трансмиссия имеет свои особенности. Всегда изучайте инструкцию производителя перед началом использования и сможете ездить на «родной» АКПП долгие годы.

Правильная эксплуатация коробки автомат | АВТОСТУК.РУ

Большинство сегодняшних новичков водителей начинают водить автомобиль сразу с коробкой автомат. Особенно девушкам не удобно управлять машиной с механической коробкой переключения передач. В этой статье рассмотрим, как научиться ездить на автомате и как правильно это делать.

Содержание статьи:

Как ездить на автомате: с чего начать?
Правила правильного управления АКПП.
Вывод.
Видео.

Езда на автомате

Одних теоретических и практических знаний правил дорожного движения не достаточно для безопасного поведения на дороге за рулем. Для полного комплекта знаний, надо, минимум, знать принцип работы АКПП, представлять, как переключаются скорости, уметь правильно ездить на автомате (если это авто с АКПП) или на механике (если на авто МКПП), также уметь выявлять признаки основных неполадок.

Селектор — рычаг, с помощью которого переключаются режимы коробки автомат. Селектор можно поставить в следующие режимы:

P — это паркинг. Если поставить селектор на букву P, то машина ни назад, ни вперед ехать не сможет. В этом положении АКПП позволяет только завести двигатель авто.
R — это реверс (с англ. reverse — обратное действие, возвратиться назад), то есть в этом положении ручки АКПП, автомобиль поедет назад. В положении R двигатель автомобиля не заведется. Нельзя переключать на R, когда машина едет вперед.
N — нейтральная скорость. Колеса свободно могу вращаться, можно запускать ДВС, можно тащить на буксир.
D — означает положение драйв, то есть движение. Если включить положение D, то автомобиль будет ехать вперед и по мере набора скорости переключаться автоматически на соответствующие скорости.
D2 (или L) — это пониженный режим передач, который применяется во время движения по бездорожью.
D3 — это второй режим пониженной передачи. Применяется во время крутых подъемов и спусков.
S — это спортивный режим.
E — это экономичный режим.
N — это нормальный режим.

Не все эти режимы должны быть в автоматических коробках переключения передач. Минимум режимов обязательно есть во всех АКПП: нейтраль, вперед, назад, паркинг.

Что лучше, вариатор или автомат, а также, какие у них принципы работы, у кого какой срок службы, мы рассматривали в статье — Коробка вариатор или автомат.

Как правильно ездить на коробке автомат

После изучения обозначений АКПП, надо изучить практические приемы и практиковаться. Важно, как и для водителя любого транспортного средства, независимо от того, какая коробка установлена в агрегате, следует удобно расположиться в автомобильном кресле:

Настроить угол наклона и дальность от руля водительского сидения. Спинка сидения должна быть ближе к вертикали, чем к горизонтали — это не даст расслабиться и замедлить реакцию.

Расстояние автокресла и угол наклона спинки сидения устанавливаются так, чтобы вытянутая рука водителя доставала верх руля большим пальцем.

Настроить все зеркала. Если этот автомобиль без фургона, то в нем должны быть боковые зеркала и салонное зеркало заднего вида.

Если зеркала настроены правильно, то водитель должен видеть: 1/3 видимость зеркала должна показывать заднее крыло машины, 2/3 видимости зеркала должна показывать общую ситуацию позади авто.
А салонное зеркало заднего вида должно быть отрегулировано так, чтобы весь проем заднего стекла входил в общую видимость зеркала.

После регулировки сидения и зеркал, приступить к запуску ДВС. Прежде, чем запустить двигатель автомобиля с коробкой автомат, надо посмотреть, в каком положении находится селектор коробки. Если это не режимы P (паркинг) или N (нейтраль), то запуск будет не возможен, если не нажать педаль тормоза. Либо переключается селектор в паркинг или нейтралку, либо нажимаете педаль тормоза.

Некоторые автомобили оснащаются одноразовыми двигателями, это, например: разные модели марки Тойота с двигателями 1AZ-FSE, 3UZ-FE. Каждый мотор мы рассматривали по отдельности.

О замке зажигания современных машин. В современных автомобильных замках зажигания имеются 4 положения:

Базовое положение.
Разблокировка руля.
Включение зажигания, включаются электроприборы, приборная панель.
Запуск ДВС.

Для запуска ДВС с коробкой автомат, делаем в такой последовательности:

Вставить ключ в замок зажигания, нажать на педаль тормоза.
Не отпуская тормозную педаль, повернуть ключ далее для запуска мотора. Это возможно сделать только в положении селектора коробки на паркинге.
В зависимости, вперед надо ехать или назад, выбираем или Drive или R. Отпускаем стояночный тормози и начинаем движение, убедившись по зеркалам, что помех нет.

Для тех кто не знает как располагаются ноги на педалях автомобиля с механической коробкой, поясню: правая нога используется для нажатия на газ и тормоз, а левая — на сцепление.
Так как в машинах с АКПП всего две педали (газ и тормоз), то нажатие на педаль осуществляется только правой ногой, левая ног всегда отдыхает на спец подставке. Запрещается нажимать на тормозную педаль левой ногой, потому что рефлекторно правая нога может нажать на газ, и не известно, что будет сильнее: газ или тормоз. А когда на тормоз жмет правая нога, то случайное нажатие на педаль акселератора (газ) исключено.

Без недостаточного опыта управления автомобилем с коробкой автомат, не рекомендуется ездить по горам и склонам. С автоматической коробкой есть свои особенности управления в этих ситуациях. Если подъем крутой, то ехать надо на пониженной передаче — D3 (S) или D2 (L).

Во время спуска, нога с педали газа перекидывается на педаль тормоза и автомобиль тормозит двигателем. При необходимости тормозить тормозом.

Во время движения задним ходом, убедиться, что нет помех, включить аварийные сигналы, переключить селектор в положение R и плавно начать движение.Положение N на коробке автомат применяется редко. В основном переключают в это положение для того, чтобы буксировать автомобиль на жесткой или гибкой сцепке, чтобы затолкать загнать машину на эвакуатор и т.д. Также в случае необходимости, например, кончился бензин и надо оттолкнуть авто на обочину.

Во время движения автомобиля с АКПП не рекомендуется переключать коробку в положение N, так как колеса станут не зависимы, авто будет катиться накатом.

Вывод

На первый взгляд может показаться, что научиться ездить на автомате это сложно, но на самом деле, после пару приемов на практике, страх пропадает и вы понимаете, насколько же проще управлять таким автомобилем, чем машиной на механике (если ездили или представляете, сколько движений надо делать на всем пути движения правой рукой и левой ногой для переключения скоростей).

В связи с переходом водительского документа в соответствие с Венской конвенции «О дорожном движении» в 2017 году в правило получения водительского удостоверения, было введено изменение на сами права и на право управления ТС, то есть. Если после принятия этого закона, водитель сдавал экзамен на права на автомобиле с коробкой автомат, то его права разрешают ему управлять только автомобилем с автоматическими коробками и запрещают управлять авто с механикой. В таких вариантах прав, слева в углу наносится Если сдавал на машине с механикой, то ему разрешено управлять как автоматом, так и механикой.

Также, при управлении с коробкой автомат зимой, есть свои особенности. Рекомендуется с наступлением зимы и появления снега, потренироваться на полигоне. Почувствовать как ведет себя такое авто и как им правильно управлять.

Видео

В этом видео — уроки вождения на автомате.

Как научиться ездить на автомате и с чего начать, смотрит в этом видео.

Автор публикации

15 Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016
Как правильно ездить на машине с коробкой-автоматом при минусовой температуре?

Период обучения на водительских курсах может прийтись на зимний период года. Несмотря на простоту управления автомобилем с АКПП, зимой необходимо учитывать особенности эксплуатации таких транспортных средств. Для первых практических занятий новичкам возможно необходим частный автоинструктор по вождению, который поможет учесть ряд особенностей управления машины с автоматической коробкой передач в зимний период года.
Прогревание автомобиля. Начиная движение в холодных климатических условиях, нужно осуществлять прогрев автомобиля до рабочей температуры охлаждающей жидкости. Благодаря этому масло в автоматической коробке передач прогреется и приобретет необходимую вязкость. Если времени для прогрева нет, нужно прогреть автомобиль хотя бы до 40°С, а затем начинать движение без резких ускорений на скорости, не превышающей 40 км/ч.
Выбор нескольких диапазонов АКПП. В отличие от машины с МКПП автоинструктор на АКПП должен сообщить ученику, что после прогрева двигателя в зимнее время рекомендуется перевести рычаг выбора диапазонов АКПП во все положения, останавливаясь на несколько секунд на каждом из них. При этом автомобиль необходимо удерживать на месте с помощью педали тормоза.
Невозможность буксировки. Применение буксира для машин с АКПП, а также длительная пробуксовка колес по снегу или льду могут привести к поломке или преждевременному износу автоматической трансмиссии. Если все попытки вытащить забуксовавшую машину не привели к успеху, то перемещение автомобиля к месту ремонта необходимо производить с помощью эвакуатора. При этом машины с приводом на один мост грузятся на него колесами, которые являются ведущими, а полноприводные автомобили – полностью.
Буксировка с помощью автомобиля с АКПП. Буксировка другого транспортного средства с помощью автомобиля с АКПП неблагоприятно сказывается на автоматической трансмиссии, но если нет другой возможности сделать это, то следует помнить следующие особенности этого процесса. Буксируемая машина не должна превышать буксирующую по весу. Для буксировки необходимо двигаться на скорости, не превышающей 40 км/ч. Крепление машин должно быть жестким, как для прицепа. Автоматическую коробку передач необходимо перевести в положение «2» или «L» без переключения на низкие передачи во избежание нагрузок.
Риск заноса на скользкой дороге. Двигаясь по скользкой дороге на машине с АКПП, водитель не всегда замечает тот момент, когда колеса автомобиля начинают пробуксовывать. Из-за особенностей устройства АКПП при увеличении скорости вращения колес трансмиссия автоматически переключается на повышенную передачу. Момент начала пробуксовки сложно заметить, поскольку двигатель не издает громких звуков как в машинах с механической коробкой передач. Поэтому существует риск внезапного заноса даже на прямой дороге.

Водительские права на автоматическую коробку передач: что нужно знать
В настоящее время автопроизводители стараются как можно больше упростить управление автомобилем и сделать его максимально комфортным для водителя. В результате производство автомобилей, оборудованных автоматической коробкой передач, стремительно растет. Соответственно, автомобилям с механической коробкой передач уделяется все меньше внимания. Хотя полностью отказаться от «механики» производители также не могут.
Содержание статьи
Чем отличаются права на механику и автомат с категорией «В»
Начнем с того, что главным отличием АКПП от МКПП является то, что автоматическая коробка передач сама выбирает, а также включает ту или иную передачу во время движения автомобиля без непосредственного участия водителя. Переключение передач и выбор передачи в авто, оборудованном механической коробкой, осуществляется самим водителем.
По понятным причинам количество автолюбителей, предпочитающих автомобили, которые оборудованы АКПП, стремительно растет. Также остаются и те, кто выбирает «механику», считая ее более доступной, надежной и ремонтопригодной.
Что касается водительских прав, не все на сегодняшний день знают, чем права на вождение автомобилем с АКПП отличаются от прав на вождение автомобилем с МКПП. Сразу отметим, в подавляющем большинстве случаев раздельных прав категории «В» для автомобилей с автоматической и механической коробкой переключения передач на сегодняшний день не существует. Например, в Европе, как и во многих других странах, отметки в правах автомат и механика не ставятся.
Но есть страны, которые подходят к этому вопросу с другой стороны. Например, в РФ после внедрения некоторых изменений, принятых в 2013 году, в водительском удостоверении нового образца на тыльной стороне в строке 14 появилась отметка «АТ».
Права на управление ТС с этой отметкой говорят о том, что владелец этого документа сдал экзамен на право управления транспортными средствами разрешенной категории, которые оборудованы только АКПП.
Такая запись в водительском удостоверении запрещает водителю ездить на автомобиле с механикой. В дальнейшем, для получения прав на управление автомобилем с МКПП, автовладельцу придется повторно проходить обучение в автошколе и дополнительно сдавать экзамены.
Особенности вождения автомобиля, оснащенного автоматической и механической коробкой передач
Обучение в автошколе одинаково для каждого, то есть не зависит от трансмиссии автомобиля, на котором будут сдаваться экзамены по вождению. При этом автовладельцу, предпочитающему транспортное средство с АКПП, можно сдавать экзамен по вождению на автомобилях именно с автоматической трансмиссией.
Некоторые особенности вождения транспортного средства с АКПП:
Начало движения автомобиля. После поворота ключа в замке зажигания трогаться с места сразу нельзя. В теплое время года необходимо подождать пару минут или немного дольше в зимнее время.
После поворота ключа зажигания, водитель, выжимая педаль тормоза, переключает селектор в положении «Р» , обозначающий паркинг. В таком режиме блокируются ведущие колеса. Если этого не сделать, автомобиль попросту невозможно будет завести.
После запуска двигателя автомобиля необходимо переключить селектор в позицию «D» — драйв, движение, при этом водитель должен убрать ногу с педали тормоза и автомобиль начинает медленно двигаться вперед. Для разгона автомобиля используется педаль газа.
Движение на небольших скоростях. Если АКПП позволяет ограничивать скорость движения пониженными передачами, то на крутых подъемах, когда скоростной режим движения автомобиля не высокий, используют режим селектора «2» (в этом режиме коробка не переключается выше второй передачи).
Движение автомобиля на первой передаче. При скорости автомобиля ниже 15 км/ч положение селектора должно быть на отметке «L», это дает возможность двигаться только на первой передаче (используют в легковых авто и кроссоверах, не имеющих раздаточной коробки, в качестве имитации пониженной передачи).
Движение автомобиля назад. Если необходимо совершить движение автомобиля назад, селектор переключают в положение реверс «R». Это возможно в случае полной остановки автомобиля, после нажатия педали тормоза.
Буксировка автомобиля с АКПП. Селектор переключают в позицию «N» — нейтраль, колеса при этом не связаны с мотором и свободно вращаются.
Перейдем к механике:
Начало движения автомобиля с механикой. Перед запуском двигателя водитель транспортного средства должен убедиться в том, что рычаг переключения коробки передач находиться в нейтральном положении. После чего необходимо провернуть ключ в замке зажигания и запустить двигатель.
Выжимая педаль сцепления, водитель включает первую передачу. Затем, плавно отпуская педаль сцепления до момента старта автомобиля, синхронно нажимает педаль газа. После начала движения транспортного средства педаль сцепления отпускается полностью.
Движение автомобиля на спуске. Чтобы автомобиль слишком не разгонялся и у водителя была возможность им уверенно управлять, необходимо перейти на передачу ниже той, на которой машина двигалась до этого, при этом данная скорость не должна быть выше той, на которой автомобиль продолжит движение на подъеме
Движение на подъеме. При движении на подъеме водителю необходимо выжать педаль сцепления до упора и синхронно с этим включить необходимую передачу. После нажать на педаль газа и плавно отпускать педаль сцепления.
Реверсное движение автомобиля. Необходимо выжать педаль сцепления, после чего включить заднюю передачу. Далее, плавно отпуская сцепление, нужно работать педалью газа таким образом, чтобы автомобиль тронулся плавно и без рывков.
Алгоритм действий водителя транспортного средства с МКПП в момент плавной остановки и экстренного торможения. В случае любого торможения водитель в первую очередь убирает правую ногу с педали газа и переносит ее на педаль тормоза. В случае плавного торможения также выжимается сцепление, после чего в положение нейтраль переводится рычаг коробки передач. Далее правой ногой плавно выжимаем педаль тормоза до полной остановки транспортного средства. В случае экстренного торможения педали сцепления и тормоза резко нажимаются одновременно, при этом селектор МКПП сразу не ставится в нейтраль.
Права на автоматическую коробку передач и на механическую КПП: процедура получения
Несмотря на то, что большинство автолюбителей предпочитают транспортное средство с АКПП, автошколы продолжают проводить обучение, как на механике, так и на автомате.
Обучение в обоих случаях ничем не отличается. На начальном этапе проводится изучение ПДД, изучается конструкция и принцип работы автомобиля, а также как правильно оказывать первую медицинскую помощь.
После курса теории начинается практическое вождение, которое проводится на специально подготовленных закрытых площадках. После получения определенного опыта вождения, обучаемый вместе с инструктором автошколы совершают выезды на дороги общего пользования.
После завершения теоретической и практической части проводятся экзамены в ГИБДД, результатом успешной сдачи экзаменов является документ, дающий право управлять автотранспортным средством с той или иной трансмиссией. При этом если вождение сдавалось только на машине с АКПП, права на автоматическую коробку передач предполагают наличие соответствующей отметки.
Подведем итоги
При сдаче необходимо помнить, что именно полноценные права, то есть права на механику, дают возможность управлять автомобилем как с АКПП, так и с МКПП. Причина — управление ТС с механикой позволяет лучше понять определенные аспекты функционирования автомобиля.Управление ТС с автоматом в этом случае только упрощает езду, позволит лучше контролировать скоростной режим и ситуацию на дороге.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно переключать передачи на «механике». Из этой статьи вы узнаете об основных правилах и рекомендациях касательно переключения передач на механической коробке, когда включать повышенную или пониженную передачу, как работать с педалями газа и сцепления и т.д.
Если же водитель не умеет ездить на МКПП, допускается получение прав с соответствующей отметкой, что предполагает вождение ТС только на «автомате», причем в этом случае ездить на машине с «механикой» запрещено.
Напоследок отметим, что для приобретения должного опыта начинающему водителю изначально все же лучше научиться управлять автомобилями с разным типом трансмиссии, то есть не ограничиваться транспортными средствами исключительно с автоматической коробкой передач или роботизированной трансмиссией, коробкой АМТ и т.д.
Читайте также

Как по вин коду подобрать краску для авто: Как узнать код краски по вин коду автомобиля. Расшифровка кода краски. – Подбор краски для авто онлайн – узнать код автокраски по vin коду
29.04.2020
Как узнать цвет машины по Вин-коду
Практически любой автомобилист хотя бы раз в своей жизни сталкивался с такой проблемой как выбор краски для машины. Полагать, что это не составит особого труда — ошибочно. Есть немного надежных методов подбора автомобильной краски. Самым популярным и легким считается поиск краски по VIN-номеру. Если понадобится, с его помощью можно выяснить, каким цветом была первоначально покрашена машина заводом-изготовителем. Данный метод также поможет, если Вы подозреваете, что Вашего четырехколесного друга перекрасили не полностью.
Как выглядит VIN-код?
VIN-номер — это циферно-буквенная комбинация, содержащая данные об автомобиле. Код содержит только латинские буквы. На машиностроительных заводах всему транспорту присваивают отдельный (не повторяющийся) Вин-код, содержащий данные, которые расскажут об основных характеристиках транспорта. Вин-код станет отличным помощником при поиске какой-либо информации, касающейся Вашего автомобиля. Так, он может пригодится, если Вам понадобится менять какие-либо запчасти или же красить машину.

Принесет пользу Вин-код и при покупке подержанного транспортного средства. Он поможет узнать были ли штрафы и аресты по машине.

Как пользоваться VIN-кодом, чтобы найти интересующую Вас информацию?
Вин-код – это не простая комбинация, состоящая из цифр и букв. Любая его часть содержит полезные данные о транспортном средстве. Дальше находятся символы, которые расскажут, на каком заводе был произведен автомобиль. Затем стоят символы, содержащие информацию о коробке передач, кузове, модели, двигателе и спецификации. Остальные символы предоставляют такие данные: в каком году была выпущена машина и ее серийный номер.
По Вин-коду можно считать информацию с любого авто, независимо от того, какой его производитель: отечественный или зарубежный. Но существуют и исключения — автомобили, которым больше 30 лет. Раньше эта маркировка попросту не использовалась. Отыскать лакокрасочное покрытие для подобных машин тоже можно, но с помощью иных способов.

Где находится VIN-номер?
Легчайший путь в поиске Вин-кода — взглянуть на регистрационные документы машины. Для этого открываем паспорт транспортного средства или его свидетельство. Если там его почему-то нет, то еще производители могут указывать его на кузове автомобиля.
На зарубежных машинах Вин-код находится под капотом. Символы выбиваются на шильдиках (информационных табличках), которые цепляются к кузову под капотом около лобового стекла. В редких случаях, его выбивают не на отдельной табличке, а прямо на корпусе машины. Бывает, Вин-номер дублируют на стойке возле кресла водителя.
На американских автомобильных заводах (и некоторых других) Вин-код принято выбивать на полу возле порога переднего сиденья пассажира. Чтобы его увидеть, нужно поднять коврик.
В новейших авто Вин-код, также, можно обнаружить в левом углу на лобовом стекле. Там должен быть шильдик с Vin. В таком месте он считается дублирующим и он обязательно должен быть также под капотом или же на полу под передним сиденьем пассажира. Есть такие автомобили, у которых можно обнаружить Vin в багажнике, убрав запаску. Обычно, там Вин-код располагается на немецких машинах.
Проверив все указанные места, Вы точно найдёте Vin своего транспорта.

Как Вин-код может помочь определить подходящий цвет краски?
Дабы выяснить цвет машины, нужно полностью знать Вин-номер. После его определения, можно попробовать самому отыскать подходящую краску или же обратиться за помощью к специалистам, которые, непосредственно, окрашивают машины или продают автомобильную краску. Такие люди по Вин-номеру смогут быстро подобрать идеально подходящий цвет.
Есть ещё способ. Многие владельцы автомобилей обращаются за помощью к официальным дилерам, чтобы они подобрали необходимый цвет.
Дабы упростить поиски краски для машины, многие заводы-изготовители отображают номер краски на шильдиках (табличках) с Вин-кодом. Он расположен немного ниже или слева от Вин-кода.
Корейские и немецкие автомобили содержат такие данные слева в табличке.
А французские, наоборот, – справа.
На американских и японских машиностроительных заводах их пишут внизу шильдика.
Если Вы владелец отечественного автомобиля, данную информацию нужно искать на специальном информационном листе. Его можно увидеть, подняв запаску в багажнике или заглянув под сиденье водителя. В современных машинах данный лист можно обнаружить, взглянув на крышку багажника или под капот.
Записи с цветом кузова отечественных авто, как правило, можно обнаружить в гарантийных талонах и сервисных книжках.
В основном, шильдики с Vin-кодом и номером цвета автомобиля размещены под капотом или на центральной стойке с водительской стороны. Зачастую, данные о цвете лакокрасочного покрытия авто шифруют в двух или даже трех символах. После обнаружения кода краски на табличке можно приступать к поискам подходящего цвета в магазинах. Обязательно нужно сравнивать цвет найденной краски с цветом в каталоге. Оттенок должен соответствовать. Данные на табличке помогут быстрее выяснить код краски.
С такими данными можно спокойно идти в магазины, специализированные на продаже краски для машин. Там они смогут определить и назвать цвет покрытия Вашего автомобиля.

Часто цена на автомобильную краску в сервисах по кузовному ремонту машин слишком завышена. Если Вы желаете сэкономить, тогда поиски необходимой краски рекомендуется вести своими силами. И тогда уже можно сравнить цены в нескольких магазинах и выбрать более приемлемую. Это, конечно, займет намного больше времени, но выйдет значительно дешевле.

Также в сети Интернет существуют таблицы, расшифровывающие коды красок. Если Вы уже нашли код краски своего четырехколесного друга, то можете открыть таблицу и найти подходящий цвет. В интернете подобных таблиц очень много. Тем более, что почти все производители публикуют их на своих официальных сайтах. Дабы узнать цвет краски на сайте производителя, нужно открыть каталог с маркой Вашей машины и найти в нем расшифровку кода краски.
В интернете есть множество сайтов, определяющих цвет краски авто. Нужно всего лишь ввести Вин-номер. Популярнейшими ресурсами считаются www.autocoms.ru и www.paintscratch.com. Если искать цвет на подобных сайтах, можно значительно сэкономить время на поиски. Но есть один большой недостаток — база таких сайтов не содержит всех современных марок автомобилей. Тогда, все-таки, придется обратиться за помощью к официальному дилеру.

Видео: Как узнать код краски автомобиля
На какие нюансы стоит обратить внимание, выбирая краску?
Если Вы покупали автомобиль не новый, а подержанный, следует учесть, что его могли ранее полностью перекрасить. К примеру, если нужно перекрасить не весь автомобиль, а его отдельные части, а прошлый собственник перекрашивал машину не той краской, которая указана на шильдике, цвет совпадать уже не будет. Поэтому важно перед выбором краски осмотреть кузов автомобиля.
Существует такой прибор, который может определить толщину лакокрасочного покрытия. После чего можно будет определить, была ли машина окрашена ранее. Такой прибор называется “толщиномер”. Ведь практически ни один автосервис не покрасит машину так, как это было сделано на заводе-изготовителе. Поэтому толщиномер определит, что толщина краски покрашенного автомобиля больше, чем заводская.
Краска на современных авто имеет свойство немного изменять свой оттенок в процессе эксплуатации. На нее отрицательно влияет множество факторов окружающей среды. Это тоже важно учесть, выбирая краску. В основном, такое происходит с автомобилями, которым больше 5 лет. Также на краску оказывает негативное влияние попадание прямых ультрафиолетовых лучей. Так, покупая краску по коду, указанному в Вин-номере, можно тоже ошибиться. В данном случае подойдет спектральный поиск краски. Этот способ подойдет, также, в тех случаях, когда автомобиль уже подвергался покраске ранее.
Спектральный анализ позволит более точно выявить подходящий оттенок и качественно перекрасить авто. Если в покраске нуждаются только какие-нибудь отдельные части кузова, также необходимо провести спектральный анализ соседних частей и выяснить, какая краска подойдет. К примеру, если в покраске нуждается только багажник, то соседними частями выступят задний бампер и задние крылья. Проанализировав покрытие автомобиля, профессионал подберет Вам подходящую краску.

Однако большинство производителей пошли на хитрость и стали красить автомобили такой краской, которая недоступна в розничной торговле. Именно поэтому, даже после определения кода краски, не всегда можно ее отыскать на прилавках автомагазинов. Придется подбирать краску, используя иные методы.

Краску будет трудно найти для автомобилей, которым больше 10 лет. Скорей всего, краску для этих машин уже вовсе не производят. В таких ситуациях нужно будет искать иные варианты для поиска цвета лакокрасочного покрытия автомобиля.
Определение краски по Vin-коду считается самым распространенным и надежным, потому что позволяет с точностью определить краску, используемую на заводе при производстве автомобиля. Такой метод поиска идеально подойдет для современных машин. Если же Вашему транспортному средству более 5-10 лет, то следует выбрать другие варианты для поиска краски, дабы оттенок не отличался. Однако, чтобы более качественно выбрать краску, рекомендуется обратиться к человеку, работающему в данной отрасли. Он сможет гарантированно выбрать подходящий цвет и не ошибиться.
Вам также будет интересно почитать:
Как узнать номер краски автомобиля по VIN-коду
Сохранить автомобиль в первозданном виде практически невозможно. Для этого придётся закрыть машину в помещении и даже не прикасаться к ней. Но и тут время сделает своё дело. При обычной повседневной эксплуатации автомобили сталкиваются с разными факторами, способными задеть лакокрасочный слой. Это царапины, неаккуратное вождение, сколы от мусора и камешков на дороге. Даже падающие на стоящую под деревом машину плоды и ягоды за счёт входящей в них кислоты могут постепенно разъедать лак и краску. Когда появляются повреждения небольшого размера, на них можно не обращать внимания. А есть такие дефекты, не заметить которые просто невозможно. Требуется восстановить покрытие.
Методика определения номера краски по VIN-коду.
Но на практике оказывается, что подобрать идеально подходящую краску не так легко, как может показаться на первый взгляд. Одинаковые внешне цвета при нанесении могут создавать разные оттенки. В итоге сразу видно, что машина покрашена. Владельцам приходится искать пути решения этой проблемы. И тут многие интересуются, как можно узнать цвет краски автомобиля по его VIN-коду. Достаточно эффективный способ, позволяющий найти именно тот оттенок, которым красилась машина ещё на заводе. Не все знают об этом методе, хотя именно его считают самым правильным.
Зачем это нужно
Ответственный автовладелец всегда заинтересован в поддержании идеального внешнего вида своего транспортного средства. Это также касается и его технического состояния. Когда машина попадает в неприятные ситуации вроде аварий, ДТП, наезжает на разные препятствия, внешность авто существенно портится. Даже качественные кузовные работы при восстановлении не позволят сохранить лакокрасочный слой в том виде, который он имел до происшествия. Нужно перекрашивать. Также краска может просто выгорать, стираться, на кузове периодически появляются царапины и сколы. Всё это заставляет владельца закрашивать дефекты. Иногда обрабатывается только небольшой участок кузова. В других, более серьёзных ситуациях, приходится проводить полный цикл перекрашивания транспортного средства.
Проблема только одна. Заключается она в том, как точно подобрать краску. Да, если это полное перекрашивание, никто не мешает поменять оттенок или даже цвет. Но при частичном восстановлении лакокрасочного слоя необходим точно совпадающий с остальным кузовом оттенок. Если пытаться подбирать краску на глаз, около 90% таких попыток приведёт к ошибке. Важно понимать, что внешне одинаковых красок может оказаться очень много. Но многие из них дают несколько разные оттенки после высыхания. В результате на контрасте с другими частями кузова это становится очень заметным.
Некоторые поступают иначе. Часто автовладельцы снимают элемент машины, в основном крышку от бензобака, и идут в магазин, сравнивая её с предлагаемыми красками. Метод не самый плохой, но и здесь есть большая вероятность допустить ошибку при выборе. Можно обратиться и к технической документации транспортного средства. Хотя зачастую в ней указывается только конкретный цвет без оттенков и каких-то специальных кодов. Всё же нельзя забывать, что у одного цвета бывает по несколько десятков оттенков. Да и в зависимости от изготовителя краски её текстура может отличаться. Опускать руки и покупать первую попавшуюся банку не стоит. Есть отличный способ, как проверить и достоверно узнать номер цвета автомобиля, используя VIN-код.
Поиск VIN-кода
Перед тем как узнать код цвета подходящей краски для автомобиля, вам понадобится найти сам VIN. Он наносится на специальные шильдики или таблички, которые обязательно располагаются на транспортном средстве. Для заполнения шильдика применяют латинские буквы и цифровые обозначения. Тут многое зависит от конкретного автопроизводителя и даже от модели, года её выпуска. Не существует строго регламентированных требований относительно места, на которое все автокомпании обязаны крепить таблички. Потому каждый выбирает тот участок, который ему наиболее удобен. Потому ВИН-коды встречаются на:
стойках со стороны водительских дверей;
участках под лобовыми стёклами машины;
правой стороне подкапотного пространства;
полу под пассажирскими сиденьями;
крышке багажного отсека;
днище багажника;
внутренних частях крыльев.
Нанесение информации на табличку ВИН-кода осуществляется методом чеканки либо лазерной гравировки. Второй вариант применяется на более современных автомобилях, позволяя создавать чёткие и тяжело стираемые надписи на шильдике. Сам номер может располагаться в один, либо же в два ряда.
Хотя места размещения кода каждый производитель определяет сам, скрывать их от самих автовладельцев нельзя. Потому все они находятся в пределах доступности. В редких случаях приходится что-то демонтировать. Разве что водителю придётся отодвинуть коврик или поднять крышку подкапотного пространства. Все шильдики, предусмотренные в автомобиле, должны быть прописаны в технической документации к транспортному средству. Производитель обязан указать, где именно находятся таблички с ВИН-кодом.
Поиск цвета краски по VIN на иномарках
Отечественный автопроизводитель предусмотрел достаточно простую схему размещения шильдиков, что не вызывает особых проблем у водителей при поиске ВИН-кода. С иномарками всё обстоит несколько иначе. Узнать их идентификационные номера иногда намного сложнее. Для владельцев поиски превращаются в настоящий квест. Причём далеко не всегда эти раскопки внутренних и наружных поверхностей машины заканчиваются удачно. Если вас интересует, как по ВИН-коду можно узнать цвет краски, использованной для авто, нужно начать с простого. У каждой краски есть собственный номер. Это своего рода шифр, позволяющий узнать характеристики лакокрасочного материала и используемые в его составе пигменты.
Главная проблема иномарок в том, что не все достоверно знают, как правильно определить цвет и конкретный оттенок краски автомобиля с помощью VIN. И это обусловлено разным расположением шильдиков на машинах иностранного производства. Приведём несколько наглядных примеров.
Audi. Автомобили этого немецкого производителя обладают отличными характеристиками и высоким качеством. Но вот с поиском цвета по коду зачастую возникают серьёзные проблемы. Объясняется это просто. Производитель указывает эту информацию на бумажном листочке, который размещается под запасным колесом в багажном отсеке. Как вы понимаете, такая бумажка может легко исчезнуть.
BMW. Баварский автогигант пошёл иным путём. Он часто меняет места размещения шильдиков, причём по не совсем понятным причинам. Потому владельцам этих машин нужно искать номер под капотом, в районе передних дверей, в багажном отсеке, либо же на радиаторе. Всё непосредственно зависит от конкретной модели автомобиля BMW. Код представлен в виде трёх цифр и может дополняться буквами. Но это необязательно.
Chevrolet. Американский бренд, который пользуется достаточно большим спросом в СНГ. Потому с такими машинами нашим соотечественникам часто приходится иметь дело. Но и здесь всё не так просто, поскольку на разных моделях код в виде шильдика размещают на крышке бардачка, в багажном отсеке или подкапотном пространстве. Код представлен в виде цифры, слэша и ещё букв и цифр.
Hyundai. Корейский автопроизводитель действует более прагматично. В основном шильдики находятся на стойке со стороны двери водителя. Но в некоторых случаях и на определённых моделях табличку следует искать около лобового стекла под капотом. Код включает в себя от 2 до 3 символом. Обычно это пара букв и одна цифра, либо только одни буквы.
Mazda. Один из тех производителей, который не создаёт автовладельцам особых проблем при поиске ВИН-кода. Найти шильдик несложно, поскольку он всегда находится на стойке или торцевой части передних дверей. Хотя встречаются редкие исключения. Если в указанных местах кода нет, тогда он точно в подкапотном пространстве.
Skoda. Не менее популярная чешская автомобильная компания действует грамотно, поскольку код бывает только в двух местах. Для начала следует заглянуть под крышку бардачка. Если там шильдика не оказалось, тогда он точно под запасным колесом в багажнике.
Ford. Американский автопроизводитель широко представлен в России. Потому с этими авто часто приходится иметь дело. У большинства моделей используется одно и то же место для установки таблички с ВИН-кодом. Это стойка со стороны двери водителя. В редких случаях шильдик переносят под капот около двигателя. Код краски включает в себя две латинские буквы. Изредка после слэша встречается дополнительный кодовый шифр.
Peugeot. Французская автокомпания устанавливает шильдики в трёх местах, в зависимости от модели и года выпуска. Потому смотрите на передние двери, стойки, крышку капота или в подкапотное пространство.
Большинство японских автомобилей используют на шильдиках отдельную строку под названием Color, то есть цвет. Здесь и указывается уникальный код, по которому можно отыскать краску. Но бывает и так, что надпись отсутствует. Тогда стоит попробовать воспользоваться специальными программами от официального автопроизводителя. Хотя в них не всегда доступна информация обо всех моделях. Если по каким-то причинам вам не удалось найти шифр в ВИН-коде, вы сомневаетесь в своём решении, тогда обратитесь к представителям автокомпании, которая выпускала вашу машину. Сделать это можно в телефонном режиме или через отправку электронного письма. Но лучше звонить, поскольку так можно рассчитывать на более быстрый ответ.
Задачей автовладельца будет продиктовать ВИН-код. Табличку найти несложно, а потому здесь никаких проблем не возникнет. Специалисты расшифруют VIN, и вскоре дадут вам точный ответ. Это гарантия того, что вы купите идеально соответствующую цвету вашего кузова новую краску для проведения восстановительных работ. Автопроизводители используют одни и те же цвета при производстве автомобилей разных моделей.
Состав краски с годами также меняется. Синяя машина 2008 года выпуска уже вряд ли будет окрашена в тот же цвет с аналогичными пигментами, что и синий автомобиль 2018 года производства. Потому определять оттенок лучше всего по специальному коду эмали. Точно зная, как можно узнать цвет окраски кузова своего автомобиля при наличии только VIN-кода, вы быстро решите все проблемы. Это крайне эффективный и действенный метод, о котором почему-то многие забывают.
С иномарками разобрались. Теперь стоит разобраться, как правильно узнать цвет машины по ВИН-коду, если речь идёт об отечественном автопроме.
Поиск цвета для отечественных машин
У владельцев автомобилей, которые выпущены российскими автопроизводителями, особых проблем при поиске кода эмали не возникает. Для начала следует отыскать табличку. Здесь всё предельно просто, поскольку для размещения шильдиков используют зону подкапотного пространства или крышку багажного отсека. Также важно помнить, что отечественные транспортные средства предусматривают изготовление специальных этикеток, на которых прописан номер цвета. Эта этикетка называется формой 3347. Обычно её удаётся отыскать в нескольких метах:
внутри бардачка автомобиля;
на крышке багажного отсека;
под запаской;
в нише около запасного колеса;
под стоп-сигналами машины.
Если вам удалось отыскать эту специальную этикету, рекомендуется переписать номер. Причём многие автовладельцы наносят информацию на внутреннюю часть крышки бензобака. Это позволит не потерять и не повредить надпись. При покупке подержанного автомобиля этикетку удаётся найти не всегда. Но поскольку многие знают об этой хитрости, загляните в бензобак. Не исключено, что предыдущий владелец уже успел переписать код с этикетки на этот элемент автомобиля. Отсутствие этикетки и переписанной в ней информации на крышке бензобака также нельзя считать серьёзной проблемой. Просто загляните в гарантийный талон, где также обязательно прописывается нужный код автомобильной эмали. Очень даже неплохие варианты того, как бесплатно узнать точный цвет машины по VIN-коду.
Важные рекомендации
Учтите, что далеко не всегда удаётся приобрести уже готовую банку с краской, которая будет целиком и полностью соответствовать оттенку эмали вашего кузова. Здесь лучше обратиться к опытному и проверенному колористу. Так называют специалистов, занимающихся изготовлением красок. Колористам обычно хватает только кода. По нему он легко сумеет воссоздать тот состав, которым покрывали кузов конкретно вашего транспортного средства. Но иногда требуется дополнительная информация в виде названия модели машины и года её выпуска. Опираясь на эту информацию, колорист легко сумеет отыскать перечень эмалей, которыми покрывались автомобили этой модели в определённый год производства. Вся информация в открытом доступе, а потому проводить какие-то сложные поисковые мероприятия нет необходимости.
Ошибочно полагать, что ВИН-код служит сугубо для идентификации автомобиля, его производителя, года выпуска и иной технической информации. Здесь содержится большое количество крайне полезных данных, среди которых и номер используемой при окрашивании машины эмали. Не забывайте о необходимости строгого соблюдения всех правил окрашивания. Если машина требует серьёзного ремонта, и лакокрасочный слой восстанавливается полностью, либо на большом участке, лучше для этих целей обратиться к хорошим специалистам, которые имеют в своём распоряжении специальные боксы. Их колорист поможет с изготовлением краски, и сам процесс окрашивания будет осуществляться в максимально соответствующих всем требованиям условиях.
Если дефекты небольшие, с задачей по восстановлению лакокрасочного покрытия вполне можно справиться самостоятельно. Для этого требуется подготовить участок кузова к окрашиванию, удалить все загрязнения, остатки облупившейся краски, обезжирить поверхность. Нельзя забывать о вероятности образования коррозии, если при ударе был повреждён и даже слегка деформирован металл. Тут лучше сразу сделать антикоррозийную обработку, нанести грунт и далее уже воспользоваться правильно подобранной краской.
Даже при окрашивании небольшой части кузова машина должна полностью просохнуть. Потому выезжать на ней из гаража не рекомендуется в течение 2 – 3 дней после завершения работ. Также избегайте мойки с использованием воды под высоким давлением. Соблюдая все эти правила, вам удастся сохранить все защитные свойства новой эмали, а также вы сумеете восстановить лакокрасочный слой так, чтобы повреждённый участок ничем не отличался от цвета остальных элементов кузова.
Как узнать код краски кузова автомобиля по VIN-коду
Его называют VIN-номер, VIN-код или просто номер кузова, но всё это одно и то же. VIN можно сравнить с отпечатком пальца автомобиля. VIN-код может указать производителя автомобиля, модель, год и место производства, все его параметры и технические характеристики.

Зачем это нужно
VIN (аббревиатура от «Идентификационный номер транспортного средства») – это уникальный код, используемый автомобильной промышленностью для идентификации каждого автомобиля, автобуса, грузовика, мотоцикла или даже прицепа.
Специфическая и очень сложная структура кода VIN теоретически должна гарантировать, что каждое транспортное средство, произведённое с 1981 года, имеет уникальный идентификационный номер. Таким образом, найти две машины с одинаковым VIN практически невозможно. Это позволяет присваивать код конкретному автомобилю и отслеживать его историю.
Что означают символы VIN
Первые три символа называются Всемирным индексом изготовителя (WMI). Первый говорит, в какой стране был сделан автомобиль или где находится штаб-квартира производителя. 2 и 3 знаки обозначают производителя машины.
Например, если первые символы VIN-кода 1VW, то это Volkswagen производства США. Если бы первым символом был W, это означало бы, что этот Volkswagen был сделан в Германии. Кстати, если производитель выпускает небольшое количество автомобилей (например, в Европейском Союзе это означает 500 или меньше автомобилей в год), он всегда использует номер 9 в качестве третьего символа VIN.
Средняя часть (4-9 символов) представляет собой раздел дескриптора транспортного средства (VDS), который описывает его тип. В соответствии с местными правилами и другими причинами, каждый производитель разработал собственную уникальную систему для VDS. Обычно здесь предоставляется информация о модели, типе кузова, типе двигателя, используемой автомобильной платформе, количестве дверей и т. д.
Последняя группа символов (10-17) используется в качестве раздела идентификатора транспортного средства (VIS). Это уникальный серийный номер, по которому производитель может точно идентифицировать транспортное средство. Итак, VIS раскрывает всё: от года выпуска до оригинальной комплектации автомобиля.

Где находится VIN-номер в автомобиле
Почему это так полезно?
VIN используется для идентификации машины. Все «жизненные события» конкретного автомобиля, например, производство, регистрация, ТО, несчастные случаи, гарантийные претензии, кражи, страховое покрытие, покупка и т. д., регистрируются в различных реестрах и базах данных с использованием номера VIN. Поэтому с помощью софта можно найти все эти данные и сгенерировать отчёт об истории конкретного автомобиля.
Просто имея VIN-номер автомобиля, вы можете узнать не только основные сведения о машине (год выпуска, мощность двигателя, тип топлива или трансмиссии и т. д.), но и более конкретные и полезные данные. Он включает в себя подлинный пробег и архив фотографий в разное время, если были какие-либо аварии, если он был украден, сколько владельцев у него было и так далее. Когда у вас есть различные данные за разные даты, вы можете сравнить их и обнаружить мошенничество с пробегом или скрытые аварии.
Как узнать цвет краски автомобиля по VIN-коду
Давайте посмотрим, как вы можете узнать цвет машины по VIN-коду:
Откройте дверь водителя. Как и другая информация, размещённая на вашем транспортном средстве, информация о коде краски обычно находится внутри двери водителя на косяке. Указываются два типа кодов – один для наружной краски, другой для цвета салона. Запишите код краски и позвоните в поддержку вашего поставщика, чтобы они расшифровали его для вас.
Полистайте инструкцию. Если вы не можете узнать цвет краски по коду, проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля, так как эта книга может определить, где были размещены таблички с нужными кодами. Внимательно осмотрите каждый дверной косяк и под верхней частью капота.
Запишите свой VIN. У каждого пассажирского транспортного средства есть идентификационный номер, уникальный для вашего автомобиля 17-значный серийный код. Иногда он расположен на лобовом стекле в углу или прямо под крышкой капота, с внутренней стороны на одном из углов.
Будьте осторожны при использовании интернета для расшифровки цвета краски автомобиля по VIN. Существует множество веб-сайтов, которые сопоставляют коды цветов краски с их названиями, но эта информация может быть неверной. Среди особенностей поиска кода у отечественных автомобилей можно выделить только простоту – все информационные таблички расположены под капотом или на крышке багажника.
Как найти код краски
Примеры размещения табличек с кодом краски у иномарок самых популярных моделей:
Acura/Honda. Идентификационная табличка с кодами расположена прямо на дверном косяке со стороны водителя. Стандартный формат цветового кода: NH-583M; означает «Vogue Silver Metallic Clearcoat». Этот цвет также может расшифровываться как Silver Clearcoat, Light Silver Clearcoat и т. д., в зависимости от того, как отдел маркетинга решит назвать его.
Коды Audi обычно трудно найти. В большинстве случаев они расположены где-то возле запаски. Напечатаны на идентификационной бумажной бирке, которая со временем гарантированно выпадет и потеряется.

Стандартный формат цветового кода: LY9H или Р1. Как правило, большинство Audi имеют маркировку LY9H, но иногда встречается и P1. LY9H соответствует цвету кузова «Polar White Clearcoat», P1 также используется на некоторых Audi для того же цвета. Код «LY9H» соответствует цвету «White Clearcoat», хотя может использоваться и другое название, например, «Moonstone Clearcoat» и т. д.
BMW. Код обычно расположен под капотом у стоек крыши, хотя иногда он может быть на крышке мотора, на раме радиатора, на дверном косяке или в багажнике. Стандартный формат кода: 300, что соответствует цвету «Alpine White III Clearcoat». Будьте внимательны, поскольку код «300» также может называться «White Clearcoat», «Premium White Clearcoat» и т. д.
Chrysler (AMC, Chrysler, Dodge, Jeep, Plymouth). Коды найти довольно трудно. Изначально производители размещали коды сверху опоры радиатора, что делало невозможным их определение из-за смазки двигателя и масла, под которым они прятались. В более поздних моделях конструкторы начали помещать их в дверной косяк водителя. Формат кода: BS/GBS, где сам код только «BS». Первая буква – таинственный «Годовой код», который, независимо от того, что было задумано, просто создаёт путаницу. BS соответствует цвету «Deep Water Blue Pearl Clearcoat». «G» в «GBS» не является частью цветового кода.
Ford (Ford, Lincoln, Mercury). Всегда на дверном косяке водителя, но часто у них цветовой код будет выше, где написано «Exterior Paint Code». Как правило, он не является правильным. Кроме того, на цветовой табличке вы можете увидеть CC Met, что означает «Clearcoat Metallic» (прозрачный металлик) и не является частью цветового кода. Иногда они наносят цветовой код прямо в середине наклейки. Здесь важно сначала посмотреть на палитру цветов, сделать обоснованное предположение, какой цвет является правильным, а затем найти этот код на цветовой табличке. Формат кода: PM/M6599, который соответствует «Bright Calypso Metallic Clearcoat». Внимательно сравнивайте год выпуска, поскольку «PM/M6599» также может встречаться как «Bright Green Clearcoat», «Speed Green Clearcoat» и т. д.
GM (Buick, Cadillac, Chevrolet, Geo, GMC, Hummer, Oldsmobile, Pontiac, Saturn). Имеет довольно запутанную систему кодирования. Например, цветовой код 96/WA8867 на вашем автомобиле может отображаться как: 96U 96L 8867 WA8867 8867L 8867U. В первую очередь нужно проверить бардачок и отсек для запаски.

Стандартный формат цветового кода: 51/WA316N, что соответствует «Gold Mist Metallic Clearcoat» и которому обычно предшествует BC/CC. Таким образом, цвет авто будет BC/CC 51 или BC/CC 316N. Кроме того, в каждом цветовом значении действительно есть два и больше кодов. Значению «51» может соответствовать восемнадцать различных кодов, так что для точного подбора цвета придётся использовать и значение «316N». Кроме того, этим кодам могут предшествовать символы «U» или «L», которые соответствуют верхнему и нижнему цветам. Будьте внимательны, поскольку код «316N» также может называться «Gold Clearcoat», «Inca Metallic Clearcoat» и т. д.
Узнать номер цвета Hyundai относительно легко, так как коды обычно находятся на дверном косяке водителя. Некоторые модели скрывают их в моторном отсеке, поэтому, если они не находятся на дверном косяке водителя, ищите там.Стандартный формат кода цвета: 3E, что соответствует «Blue Onyx Metallic Clearcoat». Более поздние модели Hyundai используют трёхсимвольный код. 3E также можно назвать «Blue Clearcoat», «Ocean Blue Clearcoat» и т. д. Всегда находятся в дверном проёме водителя. Стандартный формат цветового кода: AX6, что соответствует цвету «Redline Clearcoat». Его также можно назвать «Red Clearcoat», «High Performance Clearcoat» и т. д.
Jaguar. Коды Ягуара обычно находятся в дверном проёме водителя. На старых моделях Jaguar цветовой код может быть где угодно – под капотом, в багажнике и т. д. Стандартный формат цветового кода: 1957/HGZ – «Racing Green Pearl», «Racing Clearcoat», «Green Performance Clearcoat» и т. д.
Kia. Коды всегда на дверном косяке водителя.Стандартный формат цветового кода: B3, что соответствует цвету «Mica Blue Metallic Clearcoat» или «Blue Clearcoat», «Light Mist Clearcoat» и т. д.
Land Rover. В новых моделях коды находятся на дверном косяке водителя. В более старых – под капотом на опоре радиатора. Формат кода: LRC961/HAF, что соответствует цвету «Epsom Green Clearcoat», или «Freen Clearcoat», «Light Mist Clearcoat».
В целом, 17-значный код может стать волшебной палочкой в руках покупателя машины, если он знает, как его правильно прочитать. Коды могут раскрыть гораздо больше фактов из истории автомобилей, чем хочет рассказать продавец. Наличие всей информации об авто может помочь вам во многих отношениях. Возможно, вы будете договариваться о более низкой цене, попробуете получить какой-то бонус или даже решите не покупать автомобиль из-за его состояния.
Как узнать номер краски автомобиля по VIN-коду
Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
Автомобили имеют личный vin-номер, что не повторяется. Код позволяет выяснить номер ЛКМ, используемый на производстве. Ниже, мы поможем разобраться с системой распознавания краски машины по vin-коду.

Выяснение номера цвета
В зависимости от номера и модели цвет указывается в различных местах. Люди, имеющие отечественные марки способны найти необходимый цвет на сайте по поиску «коды красок ВАЗ».
Коды цветовой гаммы
Более подробнее с номерами цветов для иномарок можно ознакомиться с таблицей ниже. Тут можно увидеть, где искать необходимую таблицу с номером vin – шильдой, где указан необходимый цвет.
Обратите внимание! Каждый автомобиль, в зависимости от номера и года производства имеет собственный номер, что позволит без проблем найти точный цвет.

Помимо этого, можно посмотреть таблицу цветов по всем существующим моделям. Некоторые марки автомобилей зарегистрированы в сервисных базах, что позволяет без проблем выяснить код цвета по vin номеру. В случае возникновения проблем с определением цветовой палитры стоит обратиться в службу поддержки. Для этого стоит создать запрос на форме обратной связи указав VIN-номер. Квалифицированные специалисты помогут в кротчайшие сроки.

Каталог красок пополняется в зависимости от выхода новых моделей. На данный момент в системе насчитывается более 600 цветов и оттенков. VIN- номер – это уникальный код, присвоенный каждой краски, что систематизирован в зависимости от официальных стандартов, установленных в 1983 году. Данную комбинацию (из цифр и букв) наносят на шильды ( таблички расположенные на шасси машины). На данный момент существует один способ выяснения уникального кода – самостоятельный поиск и его расшифровка.

Если владелец нашел необходимый номер, то без труда выяснит оттенок краски. Для таких номеров используется маркировка в виде латинских букв и арабских цифр. Vin-номер имеет три составляющих:
Международный номер изготовителя. Первые две буквы – это обозначение расположение, исходя из географической карты местности. Третья – обозначение фирмы, производившей автомобиль.
VDS (описательная) –
VIS (различительная составляющая) – с 10 по 17 цифру/символ. В них зашифрован код краски, год производства и серийный номер, и его расшифровка.

Каталог красок подбирает необходимый оттенок опираясь на следующие показатели:
WMI – первые две буквы обозначают расположение, к примеру Америка. Третий – производитель.
VDS – индефикации автомобиля, где обозначена информация о массе, модификации, тормозной системе и кузове.
VIS – последние 7 символов, что обозначают серийный номер и год выпуска.

При этом, такие буквы, как O, Q, I – не используют из-за сходства в кодировке с цифрами 1 и 0. Такое решение позволяет исключить мошенническую деятельность.
Как определить цвет автомобиля ваз по vin
Триумф 100 вишневый металлик.
Кардинал 101 ярко-красный
Абрикос 102 серебристо-светло оранжевый.
Калина 104 ярко-красный металлик.
Баклажан 107 темно-фиолетовый.
Золотисто-бежевый 109 (ИЖ) золотисто-бежевый металлик.
Рубин 110 красный неметаллик.
Коралл 116 яркий красно-сиреневый металлик.
Бургундия 117 красный металлик.
Кармен 118 в зависимости от освещения красно-вишневый или красно-малиновый неметаллик.
Майя 120 розово-сиреневый металлик.
Мальборо 121 красный металлик.
Антарес 125 темно-вишневый металлик.
Вишня 127 темно-красный неметаллик.
Искра 128 красно-вишневый металлик.
Виктория 129 ярко-красный металлик.
Вишневый сад 132 темно-серебристо-красный неметаллик.
Магия 133 темно-фиолетовый металлик.
Аметист 145 сиреневый металлик.
Дефиле 150 серебристо-серо-коричневый.
Торнадо 170 красный неметаллик.
Кубок 171 красный.
Гранат 180 темно-красный неметаллик с легким фиолетовым оттенком.
Калифорн. мак 190 золотисто-красный металлик.
Белый 201 чисто белый неметаллик. Он же ярко-белый.
Жасмин 203 белый неметаллик с легким желто-зеленым оттенком.
Айсберг 204 белый неметаллик.
Альпийский 205 белый металлик.
Талая вода 206 бело-зеленый металлик.
Слоновая кость 207 бежево-желтый неметаллик.
Примула 210 блекло-желтый неметаллик.
Капучино 212 светлый серо бежевый неметаллик.
Сафари 215 светло-бежевый неметаллик.
Светло-серый 215 Светло-серый.
Миндаль 217 бежево-розовый металлик.
Аэлита 218 бежевый металлик.
Нарцисс 223 яркий, насыщенный желтый неметаллик.
Чайная роза 228 светлый бежево-розовый неметаллик.
Жемчуг 230 серебристо-бело-молочный.
Белый 233 серо-белый неметаллик.
Бежевый 235 он и есть бежевый неметаллик.
Белое облако 240 белый неметаллик. Он же ярко-белый.
Акапулько 243 ярко-желтый.
Золотая нива 245 пронзительный золотисто-лимонный металлик.
Звездная пыль 257 Бежево-сиреневый металлик.
Бронзовый век 262 бежево-коричневый металлик..
Викинг 262 темно-серый металлик.
Бархан 273 бежевый неметаллик.
Приз 276 металлик цвета платины.
Антилопа 277 золотисто-бежевый металлик.
Мираж 280 серебристый металлик с легким бледно-желтым или голубым оттенком в зависимости от освещения.
Кристалл 281 серебристо-желтый металлик.
Джэм 285 оранжево-коричневый металлик.
Опатия 286 металлик цвета охры.
Сливочно-белый 295 бежево-белый неметаллик.
Серебристая ива 301 светло-бежевый неметаллик.
Бергамот 302 серебристо-зеленый металлик.
Моцарт 302
Аспарагус 305 серебристо-зеленый металлик.
Защитный 307 Зеленый. Неметаллик.
Зеленый сад 307 темно-зеленый неметаллик, близкий по цвету еловой хвое.
Валюта 310 светло-серый металлик, имеющий слабо выраженный зеленый оттенок или «долларовый» металлик
Игуана 311 зеленый металлик цвета бутылочного стекла.
Дюшес 321 желто-зеленый металлик
Колумб. зелень 322 золотисто-оливковый металлик.
Золотой лист 331 золотистый темно-зеленый металлик.
Оливковый 340 оливковый неметаллик.
Оливин 345 оливковый металлик.
Золото инков 347 золотистый темно-зеленый металлик.
Кедр 352 серо-зеленый неметаллик
Бальзам 353 зеленый.
Амазонка 355 ярко-зеленый.
Кайман 358 темно-зеленый металлик.
Корсика 370 серо-зеленый металлик.
Амулет 371 темно-зеленый.
Мурена 377 темный сине-зеленый неметаллик.
Кентавр 381 темно-зеленый металлик
Изумруд 385 темно-зеленый металлик.
Папирус 387 серый металлик с легким желтым оттенком.
Вавилон 388 металлик серо-бежевый.
Табачный 399 зелено-коричневый металлик.
Монте-Карло 403 ярко-синий неметаллик.
Ирис 406 блекло-фиолетовый неметаллик.
Чароит 408 темный серо-фиолетовый металлик.
Электрон 415 темно-серый металлик.
Фея 416 голубой металлик с легким сиреневым оттенком.
Пицунда 417 зелено-голубой неметаллик.
Опал 419 серебристый металлик слабого голубого оттенка.
Балтика 420 синезеленый неметаллик с характерным глубоким оттенком.
Афалина 421 светло-зеленый металлик бирюзового оттенка.
Сирень 422 светло-фиолетовый неметаллик.
Адриатика 425 голубой неметаллик.
Серо-голубой 427 серо-голубой.
Медео 428 голубой неметаллик.
Атлантика 440 светло-синий.
Индиго 441 темно-синий неметаллик.
Лазурит 445 сине-фиолетовый металлик.
Сапфир 446 синий металлик.
Синяя полночь 447 сине-фиолетовый неметаллик.
Рапсодия 448 сине-фиолетовый металлик.
Океан 449 сине-фиолетовый неметаллик.
Боровница 451 серебристо-темно серый металлик.
Капри 453 темно-сине-зеленый металлик.
Темно-синий 456 темно-синий.
Мулен-руж 458 ярко-фиолетовый неметаллик.
Аквамарин 460 металлик цвета морской волны зелено-голубой с преобладающим голубым оттенком.
Валентина 464 серо-фиолетовый неметаллик.
Бриз 480 светло-зеленый неметаллик бирюзового оттенка.
Голубой 481 одним словом неметаллик
Лагуна 487 сине-голубой металлик.
Лазурь 489 синий неметаллик.
Астероид 490 темно-сине-зеленый металлик.
Лазурно-синий 498 а по существу — сине-черный металлик.
Дыня 502 серебристо-желтый.
Аккорд 503 серебристо-коричневый металлик.
Темно-бежевая 509 темно-бежевый.
Изабелла 515 темно-филетовый металлик.
Ламинария 560 зеленый неметаллик.
Черный 601, 603 неметаллики черного цвета, едва различающиеся оттенками.
Авантюрин 602 черный металлик.
Мокрый асфальт 626 серый металлик отдаленно похожего цвета.
Жимолость 627 серо-синий металлик.
Нептун 628 темно-серый металлик синего оттенка.
Кварц 630 темно-серый металлик
Борнео 633 серебристо-темно серый металлик.
Серебристый 640 серебро.
Базальт 645 серо-черный металлик.
Альтаир 660 серебристый светло-серый металлик.
Космос 665 черный металлик.
Сандаловый 670 розовый металлик.
Гранта 682 серо-синий металлик.
Снежная королева 690 серебристый металлик без какого-либо оттенка.
Кориандр 790 золотисто-коричневый металлик.
Темно-коричневый 793 темно-коричневый.
Пирано 795 красно-коричневый металлик.
Корица 798 коричневый металлик.
Зеленый 963 просто зеленый. Неметаллик.
Зеленый авакадо 1012 (ИЖ) темно-зеленый.
Красный перец 1017 (ИЖ) серебристо-вишневый металлик.
Красный порту 1017 (ИЖ) вишневый.
Алмаз. серебро 1018 (ИЖ) серебристый металлик.
Аустер 1158 (GM) светло-серый металлик.
Золотая звезда 1901 (GM) бежево-золотистый металлик.
Как узнать номер краски для автомобиля по вин коду?
Для качественной окраски вашего автомобиля нужно подобрать оптимальную по всем характеристикам краску. Определение на специальном сервисе происходит по спектральному анализу, но для новых машин можно применить несколько иной вариант. Чтобы узнать, какие именно покрасочные материалы применялись на вашем авто с завода, следует найти специальный код на табличке с VIN. Вопрос о том, как узнать номер краски автомобиля, можно рассматривать по-разному для различных производителей авто и разных моделей по году выпуска.
Определенный автомобильный завод имеет свою методику сообщения о конкретном номере покрасочного материала. Посмотреть ВИН код чаще всего недостаточно, нужно его ввести в специальную форму на официальном сайте производителя. Но для этого нужно найти поле, где нужно вводить этот номер. Многие бренды позволяют определить покрасочные данные и узнать модель краски очень просто – эта информация выводится на табличке с ВИН кодом в виде отдельного номера. Но и в этом случае не всегда достаточно посмотреть на табличку – придется искать расшифровку данных.
Новые отечественные машины – определяем номер по VIN
Автомобили отечественных производителей красятся в эмали уровня производителя Vika. Это русский бренд, который поставляет краску для ВАЗ, ГАЗ и других заводов на территории России. Код можно узнать довольно просто – достаточно посмотреть под крышку багажника, где чаще всего размещена информация обо всех номерах, связанных с покрасочными материалами. Но код краски автомобиля – это не самая сложная стадия определения типа материала. Стоит учитывать такие особенности:
производитель лакокрасочных материалов может не указываться, так что номер будет по неизвестному каталогу;
ваш автомобиль может иметь полную информацию об эмали, но подбор будет невозможен из-за эксклюзивности;
недостаточно посмотреть код, нужно также найти возможные соответствия материала в каталогах;
после определения точного номера для вашего авто вы можете заметить, что тон слегка отличается в каталоге и на кузове;
для старых машин такая информация может вообще не указываться, ВИН код может содержать только базовые данные.
Интересно, что автомобили только последних 5-7 лет отечественного производства имеют нужную информацию на табличке. В остальных случаях лучше использовать спектральный анализ для определения нужного типа краски. Прежде чем узнать нужный номер типа ЛКП, определите, насколько этот показатель вам нужен. Иногда для покраски с успешным результатом не обязательно иметь информацию о том, как узнать код.
Иномарки – где располагается номер по каталогу?
Даже если вы сможете узнать точную комбинацию цифр по типу краски в вашей иномарке, вы вряд ли достанете точную копию материала в России. Поэтому для таких авто порой не имеет никакого смысла тратить время на коды. Если вы готовы заказать покрасочные материалы из Европы или Японии и заплатить огромные деньги, есть смысл узнавать номерные обозначения.
Лучше не смотреть на ВИН код, а повезти автомобиль на специализированный сервис. Так можно довольно просто подобрать покрасочную продукцию с идеальным совпадением тонов. Если вы все же хотите определить нужные параметры, можно обратиться в официальный сервисный центр или на официальный сайт. Напишите письмо в центр информационной поддержки клиентов. Зачастую это даст вам название покрасочной продукции и точный набор цифр.
Когда не имеет смысла смотреть код краски?
Многие люди задаются вопросом о том, как узнать номер краски автомобиля по VIN. Но вопрос в том, когда стоит получать такие данные, а когда можно обойтись и без них. Многие владельцы автомобилей сталкиваются с тем, что подбор по кодовым обозначениям приводит совершенно не к нужным результатам. Проблемы могут быть в следующем:
транспорту более 5-7 лет, и покрасочный слой изменил свои цветовые характеристики;
ранее кузов перекрашивался, что уже полностью изменило его тона и оттенки;
производились любые кузовные работы, абразивная полировка и другие действия;
авто хранилось на улице, верхний слой материала затерся и выгорел;
табличка с кодом взята с другого авто, что нередко встречается у подержанных машин.
Так что не всегда заветный номер, обозначающий тип покрасочных изделий, скажет правду. При значительном возрасте авто лучше выполнять спектральный подбор. Так что чаще всего дешевле и проще выполнить профессиональный анализ лакокрасочного покрытия, чтобы получить нужные результаты.
Подводим итоги
Можно узнать оригинальный номер покрасочного материала вашего авто, который указывает производитель на специальной табличке. Но эта информация чаще всего будет носить чисто рекомендательный характер. Самые важные данные – тип используемой краски и состав эмали. Для подбора тона такой инструмент не будет самым успешным. Так что ВИН код оказывается довольно сомнительным параметром для вашего транспорта, учитывая все его характеристики в нынешнее время.
Важно учитывать именно состояние кузова и его покрытия сейчас. Этот параметр может сильно отличаться от заводских кондиций ЛКП. Для профессионального качества результата нужно использовать специализированный подбор краски с применением спектрального анализа поверхности. Это поможет вам получить необходимые результаты кузовного ремонта и обеспечить привлекательность машины.
Код цвета краски Chevrolet: смотреть фото. Табличка VIN

Как найти? Табличка Vin Plate где указан код/номер краски кузова на автомобилях CHEVROLET обычно находится либо под капотом у двигателя либо в на внутренней стороне крышки бардачка. На рисунке снизу можно посмотреть возможные варианты расположения кода краски на Vin Plate c указанием номера/кода краски с привязкой к модели автомобиля.
Chevrolet сделали непростым поиск местонахождения таблички Service Parts Identification где и указан номер цвета. На протяжении многих лет они использовали столько же много разнообразных мест для её размещения. Головная компания GM производит столько марок и моделей автомобилей, что казалось бы пора стандартизовать расположение шильды с кодом краски, но это не так. Обычно когда возникают проблемы с поиском номера краски лучше сначала посмотреть в бардачке или где-то в районе запаски. Если это не помогло, то вы просто начинаете искать везде.

[1]. Aveo, Captiva, Epica, Spark.
[2]. Matiz.
[3]. Lacetti, Nubira.
[4]. Kalios.
[5]. HRR, Cheviniva.
Вот так на фото выглядят маркировочная табличка Vin Plate автомобилей Chevrolet, где находится номер краски.

Как узнать номер краски? В примере на фото слева код краски 70U, справа GCT.
Три случайных цвета Chevrolet из нашей базы данных, для примера, с названием и номером краски.
Ниже вы можете посмотреть цвета, их названия и примерные изображения для интересующей вас модели Chevrolet — кликните по названию, а после выберете год производства. По ссылке будут доступны известные нам цвета модели за определенный год. Приведенные в таблицах цвета воспроизведены не с реалистичной точностью и дают представление к какой цветовой гамме относится каждый конкретный цвет.
Выберите модель Chevrolet
Astro Avalanche Aveo Blazer Camaro Caprice Captiva
Cavalier Cobalt Colorado Corvette Cruze Epica Equinox
Express Impala Kodiak Lacetti Lumina Malibu Matiz
Metro Monte-Carlo Orlando Silverado Sonic Spark Suburban
Tahoe Tracker Trailblazer Traverse Trax Venture Volt
Наша компания предоставляет профессиональные услуги по подбору краски и колеровке. Если вам нужен подбор краски для автомобилей Chevrolet обращайтесь к нашему колористу по тел. +7(963)300-88-21 и в наш магазин автохимии. В продаже широкий ассортимент продукции — автохимия, автокосметика, материалы для кузовного ремонта. Готовые автоэмали широкого спектра цветов, лаки, шпатлевки, грунты, краскопульты и многое другое.
>>> ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ АВТОМОБИЛЕЙ

Катализатор автомобильный википедия: Каталитический конвертер — Википедия – 403 — Доступ запрещён
28.04.2020
Катализатор — Википедия
Схема протекания реакции с катализатором
Катализа́тор — химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не расходующееся в процессе реакции.
Противоположное понятие — ингибитор.
Катализаторы в химии
Катализаторы подразделяются на гомогенные и гетерогенные. Гомогенный катализатор находится в одной фазе с реагирующими веществами, гетерогенный — образует самостоятельную фазу, отделённую границей раздела от фазы, в которой находятся реагирующие вещества^[1]. Типичными гомогенными катализаторами являются кислоты и основания. В качестве гетерогенных катализаторов применяются металлы, их оксиды и сульфиды.
Реакции одного и того же типа могут протекать как с гомогенными, так и с гетерогенными катализаторами. Так, наряду с растворами кислот применяются имеющие кислотные свойства твёрдые Al₂O₃, TiO₂, ThO₂, алюмосиликаты, цеолиты. Гетерогенные катализаторы с основными свойствами: CaO, BaO, MgO^[1].
Гетерогенные катализаторы имеют, как правило, сильно развитую поверхность, для чего их распределяют на инертном носителе (силикагель, оксид алюминия, активированный уголь и др.).
Для каждого типа реакций эффективны только определённые катализаторы. Кроме уже упомянутых кислотно-основных, существуют катализаторы окисления-восстановления; для них характерно присутствие переходного металла или его соединения (Со⁺³, V₂O₅+MoO₃). В этом случае катализ осуществляется путём изменения степени окисления переходного металла.
Много реакций осуществлено при помощи катализаторов, которые действуют через координацию реагентов у атома или иона переходного металла (Ti, Rh, Ni). Такой катализ называется координационным.
Если катализатор обладает хиральными свойствами, то из оптически неактивного субстрата получается оптически активный продукт.
В современной науке и технике часто применяют системы из нескольких катализаторов, каждый из которых ускоряет разные стадии реакции^[2]^[3]. Катализатор также может увеличивать скорость одной из стадий каталитического цикла, осуществляемого другим катализатором. Здесь имеет место «катализ катализа», или катализ второго уровня^[2].
В биохимических реакциях роль катализаторов играют ферменты.
Катализаторы следует отличать от инициаторов. Например, перекиси распадаются на свободные радикалы, которые могут инициировать радикальные цепные реакции. Инициаторы расходуются в процессе реакции, поэтому их нельзя считать катализаторами.
Ингибиторы иногда ошибочно считают отрицательными катализаторами. Но ингибиторы, например, цепных радикальных реакций, реагируют со свободными радикалами и, в отличие от катализаторов, не сохраняются. Другие ингибиторы (каталитические яды) связываются с катализатором и его дезактивируют, здесь имеет место подавление катализа, а не отрицательный катализ. Отрицательный катализ в принципе невозможен: он обеспечивал бы для реакции более медленный путь, но реакция, естественно, пойдёт по более быстрому, в данном случае, не катализированному, пути.
Катализаторы в автомобилях
Задачей автомобильного катализатора является снижение количества вредных веществ в выхлопных газах. Среди них:
См. также
Примечания
↑ ¹ ² Химическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — Т. 2. — С. 335, 337. — ISBN 5-85270-035-5.
↑ ¹ ² Имянитов Н. С. Системы из нескольких катализаторов в металлокомплексном катализе. // Координационная химия. 1984. — Т. 10. — № 11 — С. 1443—1454. — ISSN 0132-344X.
↑ Temkin O.N., Braylovskiy S. M. / The mechanism of catalysis in homogeneous polyfunctional catalytic systems. // Fundamental Research in Homogeneous Catalysis. — Ed. by A.E. Shilov. — New York etc: Gordon and Breach Science Publishers, 1986. — Vol. Two. — P.621- 633.
↑ Автомобильный катализатор и его роль в выхлопной системе (неопр.). AutoRelease.ru. Архивировано 25 августа 2011 года.
Ссылки
Носитель катализатора — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Носитель катализатора или подложка (катализатора) (англ. carrier или англ. support) — инертный или малоактивный материал, служащий для стабилизации на его поверхности частиц активной каталитической фазы.
Металлическая платина (показана стрелками), стабилизированная на носителе — оксиде алюминия.
Роль носителя в гетерогенном катализе состоит в предотвращении агломерации или спекания активного компонента, что позволяет поддерживать высокую площадь контакта активного вещества (см. активная каталитическая фаза) и реагентов. Количество носителя, как правило, гораздо больше количества нанесенного на него активного компонента. Основными требованиями к носителям являются большая площадь поверхности и пористость, термическая стабильность, химическая инертность, высокая механическая прочность. В ряде случаев носитель влияет на свойства активной фазы (эффект «сильного взаимодействия металл–носитель»). В качестве носителей применяют как природные (глины, пемза, диатомит, асбест и др.), так и синтетические материалы (активные угли, силикагель, алюмосиликаты, оксиды алюминия, магния, циркония и др.).
Chorkendorff I., Niemantsverdriet J.W. Concept of Modern Catalysis and Kinetics. — Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2003. — 452 p.
Крылов О. В. Гетерогенный катализ. — М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. — 679 с.
Катализатор — Википедия
Схема протекания реакции с катализатором
Катализа́тор — химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не расходующееся в процессе реакции.
Противоположное понятие — ингибитор.
Катализаторы в химии
Катализаторы подразделяются на гомогенные и гетерогенные. Гомогенный катализатор находится в одной фазе с реагирующими веществами, гетерогенный — образует самостоятельную фазу, отделённую границей раздела от фазы, в которой находятся реагирующие вещества^[1]. Типичными гомогенными катализаторами являются кислоты и основания. В качестве гетерогенных катализаторов применяются металлы, их оксиды и сульфиды.
Реакции одного и того же типа могут протекать как с гомогенными, так и с гетерогенными катализаторами. Так, наряду с растворами кислот применяются имеющие кислотные свойства твёрдые Al₂O₃, TiO₂, ThO₂, алюмосиликаты, цеолиты. Гетерогенные катализаторы с основными свойствами: CaO, BaO, MgO^[1].
Гетерогенные катализаторы имеют, как правило, сильно развитую поверхность, для чего их распределяют на инертном носителе (силикагель, оксид алюминия, активированный уголь и др.).
Для каждого типа реакций эффективны только определённые катализаторы. Кроме уже упомянутых кислотно-основных, существуют катализаторы окисления-восстановления; для них характерно присутствие переходного металла или его соединения (Со⁺³, V₂O₅+MoO₃). В этом случае катализ осуществляется путём изменения степени окисления переходного металла.
Много реакций осуществлено при помощи катализаторов, которые действуют через координацию реагентов у атома или иона переходного металла (Ti, Rh, Ni). Такой катализ называется координационным.
Если катализатор обладает хиральными свойствами, то из оптически неактивного субстрата получается оптически активный продукт.
В современной науке и технике часто применяют системы из нескольких катализаторов, каждый из которых ускоряет разные стадии реакции^[2]^[3]. Катализатор также может увеличивать скорость одной из стадий каталитического цикла, осуществляемого другим катализатором. Здесь имеет место «катализ катализа», или катализ второго уровня^[2].
В биохимических реакциях роль катализаторов играют ферменты.
Катализаторы следует отличать от инициаторов. Например, перекиси распадаются на свободные радикалы, которые могут инициировать радикальные цепные реакции. Инициаторы расходуются в процессе реакции, поэтому их нельзя считать катализаторами.
Ингибиторы иногда ошибочно считают отрицательными катализаторами. Но ингибиторы, например, цепных радикальных реакций, реагируют со свободными радикалами и, в отличие от катализаторов, не сохраняются. Другие ингибиторы (каталитические яды) связываются с катализатором и его дезактивируют, здесь имеет место подавление катализа, а не отрицательный катализ. Отрицательный катализ в принципе невозможен: он обеспечивал бы для реакции более медленный путь, но реакция, естественно, пойдёт по более быстрому, в данном случае, не катализированному, пути.
Катализаторы в автомобилях
Задачей автомобильного катализатора является снижение количества вредных веществ в выхлопных газах. Среди них:
окись углерода (СО) — ядовитый газ без цвета и запаха
углеводороды, также известные как летучие органические соединения — один из главных компонентов смога, образуется за счёт неполного сгорания топлива
оксиды азота (NO и NO₂, которые часто объединяют под обозначением NO_x) — также являются компонентом смога, а также кислотных дождей, оказывают влияние на слизистую человека.^[4]
См. также
Примечания
↑ ¹ ² Химическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — Т. 2. — С. 335, 337. — ISBN 5-85270-035-5.
↑ ¹ ² Имянитов Н. С. Системы из нескольких катализаторов в металлокомплексном катализе. // Координационная химия. 1984. — Т. 10. — № 11 — С. 1443—1454. — ISSN 0132-344X.
↑ Temkin O.N., Braylovskiy S. M. / The mechanism of catalysis in homogeneous polyfunctional catalytic systems. // Fundamental Research in Homogeneous Catalysis. — Ed. by A.E. Shilov. — New York etc: Gordon and Breach Science Publishers, 1986. — Vol. Two. — P.621- 633.
↑ Автомобильный катализатор и его роль в выхлопной системе. AutoRelease.ru. Архивировано 25 августа 2011 года.
Ссылки
Автомобильный катализатор — это… Что такое Автомобильный катализатор?

Автомобильный катализатор
Wikimedia Foundation. 2010.
Автомобильная дорога федерального значения
Автомобильные дороги Белоруссии

Смотреть что такое «Автомобильный катализатор» в других словарях:
Катализатор — (Catalyst) Определение катализатора, механизм действия катализатора Определение катализатора, механизм действия катализатора, применение катализатора Содержание Содержание 1. в химии Виды катализаторов Механизм действия катализаторов Требования,… … Энциклопедия инвестора
Катализатор (автомобильный) — Каталитический конвертер нейтрализатор (англ. catalytic converter) устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработанных газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного кислорода для… … Википедия
Катализатор — У этого термина существуют и другие значения, см. Катализатор (значения). Схема протекания реакции с катализатором Катализатор химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции … Википедия
Катализатор (значения) — Катализатор Катализатор химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции. Катализатор Уилкинсона. Катализатор (автомобильный) … Википедия
Катализаторы — Катализатор вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции (Химическая энциклопедия). Количество катализатора, в отличие от других реагентов, при реакции не изменяется. Обеспечивая более быстрый путь для реакции,… … Википедия
Каталитический нейтрализатор — Каталитический конвертер нейтрализатор (англ. catalytic converter) устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработанных газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного кислорода для… … Википедия
Отработавшие газы — Выхлопная труба легкового автомобиля Выхлопные газы (отходящие газы) отработавшее в двигателе рабочее тело. Являются продуктами окисления и неполного сгорания углеводородного топлива. Выбросы выхлопных газов основная причина превышения допустимых … Википедия
Каталитический конвертер — Каталитический конвертер нейтрализатор (англ. catalytic converter) устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработавших газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного… … Википедия
АВТОМОБИЛЬ ЛЕГКОВОЙ — самодвижущееся четырехколесное транспортное средство с двигателем, предназначенное для перевозок небольших групп людей по автодорогам. Легковой автомобиль, обычно вмещающий от одного до шести пассажиров, именно этим, в первую очередь, отличается… … Энциклопедия Кольера
Новобакинский нефтеперерабатывающий завод — им. Владимира Ильича, одно из крупных предприятий нефтеперерабатывающей промышленности СССР. Находится в г. Баку. Вступил в строй в январе 1953. Основная продукция завода авиационный и автомобильный бензин, жидкие газы, электродный кокс,… … Большая советская энциклопедия
Автомобильный катализатор — это… Что такое Автомобильный катализатор?

Автомобильный катализатор
Wikimedia Foundation. 2010.
Автомобильная дорога федерального значения
Автомобильные дороги Белоруссии

Смотреть что такое «Автомобильный катализатор» в других словарях:
Катализатор — (Catalyst) Определение катализатора, механизм действия катализатора Определение катализатора, механизм действия катализатора, применение катализатора Содержание Содержание 1. в химии Виды катализаторов Механизм действия катализаторов Требования,… … Энциклопедия инвестора
Катализатор (автомобильный) — Каталитический конвертер нейтрализатор (англ. catalytic converter) устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработанных газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного кислорода для… … Википедия
Катализатор — У этого термина существуют и другие значения, см. Катализатор (значения). Схема протекания реакции с катализатором Катализатор химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции … Википедия
Катализатор (значения) — Катализатор Катализатор химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции. Катализатор Уилкинсона. Катализатор (автомобильный) … Википедия
Катализаторы — Катализатор вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции (Химическая энциклопедия). Количество катализатора, в отличие от других реагентов, при реакции не изменяется. Обеспечивая более быстрый путь для реакции,… … Википедия
Каталитический нейтрализатор — Каталитический конвертер нейтрализатор (англ. catalytic converter) устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработанных газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного кислорода для… … Википедия
Отработавшие газы — Выхлопная труба легкового автомобиля Выхлопные газы (отходящие газы) отработавшее в двигателе рабочее тело. Являются продуктами окисления и неполного сгорания углеводородного топлива. Выбросы выхлопных газов основная причина превышения допустимых … Википедия
Каталитический конвертер — Каталитический конвертер нейтрализатор (англ. catalytic converter) устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработавших газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного… … Википедия
АВТОМОБИЛЬ ЛЕГКОВОЙ — самодвижущееся четырехколесное транспортное средство с двигателем, предназначенное для перевозок небольших групп людей по автодорогам. Легковой автомобиль, обычно вмещающий от одного до шести пассажиров, именно этим, в первую очередь, отличается… … Энциклопедия Кольера
Новобакинский нефтеперерабатывающий завод — им. Владимира Ильича, одно из крупных предприятий нефтеперерабатывающей промышленности СССР. Находится в г. Баку. Вступил в строй в январе 1953. Основная продукция завода авиационный и автомобильный бензин, жидкие газы, электродный кокс,… … Большая советская энциклопедия
Катализатор Уилкинсона — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 18 июля 2015; проверки требуют 6 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 18 июля 2015; проверки требуют 6 правок.
Катализатор Уилкинсона — тривиальное название химического соединения с формулой RhCl(PPh₃)₃ (Ph = фенил). Полное название трис-(трифенилфосфин)родийхлорид. Катализатор гомогенного гидрирования. Назван в честь лауреата Нобелевской премии в области химии 1973 года Джефри Уилкинсона, который ввёл его в широкую практику.
Молекула вещества представляет собой плоский квадратный 16-электронный комплекс. Обычно вещество выделяют в виде красно-коричневого порошка после реакции хлорида родия (III) с избытком трифенилфосфина в кипящем этаноле.^[1]
Часть трифенилфосфина выступает в качестве восстановителя, превращаясь в оксид трифенилфосфина.
RhCl3+3h3O+4PPh4→RhCl(PPh4)3+OPPh4+2HCl+2h3O{\displaystyle {\mathsf {RhCl_{3}+3H_{2}O+4PPh_{3}\rightarrow RhCl(PPh_{3})_{3}+OPPh_{3}+2HCl+2H_{2}O}}}
↑ Osborn, J. A.; Jardine, F. H.; Young, J. F.; Wilkinson, G. The Preparation and Properties of Tris(triphenylphosphine)halogenorhodium(I) and Some Reactions Thereof Including Catalytic Homogeneous Hydrogenation of Olefins and Acetylenes and Their Derivatives (англ.) // Journal of the Chemical Society (англ.)русск. : journal. — Chemical Society, 1966. — P. 1711—1732. — DOI:10.1039/J19660001711.
Руководство по неорганическому синтезу: В 6-ти т. / Ред. Брауэр Г.. — М.: Мир, 1986. — Т. 6. — 360 с.

Сколько учиться надо в автошколе – продолжительность обучения в автошколе и порядок сдачи экзаменов, стоимость и сроки выдачи водительского удостоверения
28.04.2020
Обучение в автошколе в вопросах и ответах
Обучение в автошколе и требования законодательства к заведениям, занимающихся подготовкой водителей, меняются. Будущим автовладельцам предстоит пройти длинный путь от новичков до опытных водителей, но получить заветные документы смогут самые упорные. Любая автошкола в Минске от обучающихся требует определенных документов и следует установленным правилам. Разберемся в тонкостях обучения в статье.
С какого возраста начинается обучение в автошколе?
Согласно законодательству Республики Беларусь обучение в автошколе на категорию «B» могут проходить граждане, достигшие 16-летнего возраста. К сдаче экзаменов в автоинспекции допускаются лица, достигшие 18 лет (категория «А» – включительно).
Какие документы нужны для поступления в автошколу?
Для допуска к обучению на права в Республики Беларусь подается заявка онлайн или лично посещается заведение по выбранному адресу, подготавливается перечень документов: паспорт, 3 фотографии 3×4, медицинская справка, подтверждающая допуск к управлению транспортным средством (мужчинам, прошедшим службу в вооруженных силах, требуется военный билет). Часто автошколы предлагают скидки для студентов, для ее получения нужно предъявить студенческий билет.
Где сделать справку для подтверждения годности к управлению ТС?
Справку получают в поликлинике после прохождения медицинского осмотра. Потребуется следующий перечень документов: паспорт, выписка из амбулаторной карты, удостоверение призывника или военный билет, 2 фотографии 3х4, деньги на оплату справки, справки из нарко- и психоневрологического диспансера (имеют ограниченный срок действия, могут запрашиваться поликлиникой самостоятельно). Затем проходят осмотр оставшихся врачей и медицинскую справку несут в автошколу.
Сколько длится обучение в автошколе?
Время обучения, включающее теоретические и практические уроки, – 220 часов. Продолжительность учебного часа – 45 минут (кроме вождения). Сам курс длится не менее 3-х месяцев. Ученикам доступны дополнительные уроки управления ТС со специалистом автошколы за дополнительную плату. Занятия проводятся в нескольких группах – утренние (5-6 часов), вечерние (4-5 часов), выходного дня (6-7 часов).
Когда начинается вождение?
Вождение обычно проходит параллельно с изучением теоретической части. Как правило, занятия по вождению начинаются спустя 2-3 недели с начала изучения теоретической части. Белорусское законодательство отводит на «теорию» – 170 ч, на практику – 50 ч.
Время вождения
Минимальный срок практических занятий в автошколах Беларуси – 50 часов. Учебный час – 60 минут с перерывом в 10 минут на оформление документов. При движении в городских условиях учащийся в течение часа проезжает не более 20 километров. На автодроме ученик выполняет обязательные элементы, включенные в перечень подготовки будущих водителей, их же он повторит во время экзамена.
Какие экзамены сдают после автошколы?
Все учащиеся проходят внутренний теоретический экзамен по билетам в автошколе, аналогичный экзамен в ГАИ. Те лица, кто получил оценку «Сдал», допускаются к экзамену на автодроме, где нужно выполнить обязательные элементы. Получившие положительную оценку на этом этапе, допускаются к финальному зачету – движение в городских условиях. С перечнем допустимых нарушений во время прохождения экзаменационной сессии можно ознакомиться на сайте обучающего заведения или в нормативных документах.
Сколько можно пересдавать на права?
Если сложности возникли с прохождением практической части, то у вас есть 6 месяцев с даты успешной сдачи теории. Но воспользоваться правом пересдачи вы можете не ранее, чем через неделю. Сдавать экзамен в ГАИ можно неограниченное число раз, что регулируется Инструкцией о приеме квалификационных экзаменов на право управления МТС.
Когда автошкола должна выдать документы?
Данные об успешно сданном экзамене заносятся в протокол и электронную базу. Далее необходимо обратиться в ГАИ по указанному адресу и написать заявление на получение водительского удостоверения. При себе иметь паспорт, медицинскую справку, документ, подтверждающий, что вы прошли обучение в автошколе. Также потребуется оплатить госпошлину на получение прав.
Можно ли учиться в двух автошколах одновременно?
Законом не запрещено обучение на получение прав в разных заведениях одновременно. Но большой объем информации о правилах дорожного движения и эксплуатации ТС не дает возможности эффективного их усвоения при условии посещения двух школ одновременно. А разные категории получают в стенах одного заведения и вносят оплату за каждое в отдельности.
Автошкола или частный автоинструктор?
В автошколе вы в обязательном порядке пройдете программу обучения. Новичкам обычно не хватает отведенного времени, чтобы освоить правила управления ТС и почувствовать уверенность на автодроме и при езде по городу. И в таком случае может возникнуть необходимость в дополнительных уроках. Услугами специалистов пользуются в качестве дополнения к базовой программе. Но согласно правилам в автомобиле должна быть установлена вторая пара педалей «Газ» и «Тормоз». Эксплуатация транспортных средств, не отвечающих требованиям, запрещена. Частный инструктор не может заменить обучение в автошколе, а помогает «отточить» вождение по городу и отработать обязательные элементы.
Найти автошколы в Минске вы можете найти с помощью каталога TAM.BY, а выбрать которую помогут отзывы клиентов.
количество месяцев, которые надо потратить на обучение
Всем привет! Свободное время сейчас продолжает повышаться в цене и многих начинающих водителей интересует сколько учиться на права. Однозначного ответа тут нет – для разных категорий транспорта положено разное количество уроков, которые в свою очередь могут отличаться по времени.
Для переподготовки установлены свои нормы, а если считать все в целом, то добавляется еще и индивидуальный фактор, могущий серьезно повлиять как на длительность обучения, так и на весь период необходимый для получения удостоверения на руки. Разобраться с этими и иными нюансами вам поможет написанная мною статья. Поехали!
Законодательство о программах и сроках обучения в автошколе
В 2018 году требования к гражданам, планирующим сесть за руль, заметно ужесточились. Если раньше допускалось самостоятельное обучение вождению (без оплаты услуг профессионального инструктора), то теперь, без получения соответствующего образования в автошколе и выдачи подтверждающего документа оформление водительского удостоверения невозможно.
Обратите внимание! Вести учебные занятия вправе исключительно аккредитованные учебные заведения, имеющую программу, утвержденную Госавтоинспекцией. Список этих учреждений можно найти на официальном сайте ГИБДД.
Программы и срок овладения необходимыми знаниями регламентируются следующими нормативно-правовыми актами:
Постановление Правительства РФ № 980 от 1 ноября 2013 г.
«Об утверждении Правил разработки примерных программ профессионального обучения водителей»
Приказ Министерства образования и науки РФ № 1408 от 26 декабря 2013 г. «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей»
Длительность программ подготовки водителей по Приказу № 1408
С учетом последних нововведений, преподавание ведется по модульному типу, состоящему из базового, специализированного и профессионального курса. Эта программа установлена для новичков, а бывалые водители, проходящие переподготовку, освобождены от повторения изученного материала.
Стоит отметить, что в действовавшем ранее Приказе № 278 от 30 сентября 2008 г. «О примерных программах подготовки водителей транспортных средств различных категорий» устанавливалась продолжительность учебного часа в автошколе.
Занятие занимало по времени:
45 минут, если это была теория.
60 минут, если проводился практический урок.
В действующем в настоящее время Приказе № 1408, не устанавливается академическая или астрономическая норма продолжительности занятия. Длительность урока регламентируется внутренним Положением учебного заведения и прописывается в заключаемом договоре при поступлении.
Длительность учебы в зависимости от транспортного средства
Продолжительность обучения зависит от транспортного средства, управление которым изучается. Согласно Приказу № 1408, установлено следующее количество уроков, материал по которым надо освоить в обязательном порядке:
Категория Общее количество часов Теория Практика Экзамен
Теория Практика
«A» 130/128 76 54/52 2 2
«B» 190/188 100 90/88 2 2
«C» 244/242 130 114/112 2 2
«D» 296/294 152 144/142 2 2
«BE» 32 8 24 2 2
«CE» 40 8 32 2 2
«DE» 48 8 40 2 2
«Tm» 756/738 352/334 404 16 —
«Tb» 838 340 498 16 —
«М» 122/120 72 50/48 2 2
«А1» 130/128 76 54/52 2 2
«В1» 128/126 78 50/48 2
«С1» 234/232 130 104/102 2 2
«D1» 264/262 138 126/124 2 2
«D1Е» 46 8 38 2 2
Длительность переобучения с одной категории на другую
Порядок переобучения вождению с одного вида транспорта на другой также регламентируется законодательно. Согласно Приказу № 1408, установлена следующая длительность приобретения новых знаний:
Категория Всего часов Теория Практика Экзамен
Теория Практика
«В» > «С» 84/82 34 50/48 2 2
«В» > «С1» 74/72 34 40/38 2 2
«В» > «D» 152/150 64 88/86 2 2
«В» > «D1» 114/112 60 54/52 2 2
«С» > «В» 60/58 26 34/32 2 2
«С» > «D» 114/112 62 52/50 2 2
«С» > «D1» 74/72 42 32/30 2 2
«D» > «В» 64/62 30 34/32 2 2
«D» > «С» 64/62 28 36/34 2 2
«D» > «С1» 64/62 28 36/34 2 2
Установленная длительность урока для изучения управления транспортом на «механике», если есть удостоверение на «автомат»
Также закон регламентирует, сколько нужно учиться вождению с механической трансмиссией, если имеются права на автоматическую. Количество уроков зависит от типа транспортного средства:
Мототехника – 10 ч., из них 8 ч. на изучение, 2 на сдачу экзамена.
Автомобили – 16 ч., из которых 14 отводится на занятия, 2 на сдачу квалификационного экзамена.
Сколько времени занимает обычно учеба в автошколе
Самому ученику выбирать время и частоту посещения занятий в группе не получится, так заранее определяются дни недели и время, в которое преподаватель занимается в классе.
На сегодняшний день, единственная возможность выбирать время и частоту занятий самостоятельно, только при обучении онлайн. Выбирая цифровую автошколу, обязательно тестируйте онлайн обучение!
В зависимости от категории выбранного транспорта, пребывание в учебном заведении займет:
«А» и «А1» − не более 4 месяцев.
«В» и «М» − 3,5 месяца.
«С» − 6 месяцев.
«D» − 7,5 месяца.
«D1» − не более 7 месяцев.
«B1E», «DE» − не более 30 дней.
«CE» − 30 дней.
При этом имеется возможность самому выбрать частоту посещений и количество часов в неделю. Таким образом, можно самостоятельно регулировать время приобретения знаний.
Также многие учебные заведения предлагают экспресс-курсы, которые позволяют изучить теоретическую часть за 30-60 дней в режиме онлайн.
Количество необходимого времени от поступления в учебное заведение до выдачи удостоверения, с учётом сдачи экзамена в ГИБДД
Да, действительно, сроки получения прав могут затянуться. Ведь, теория будет действительна шесть месяцев!
Пример из практики: ученица с первого раза сдала теорию и упражнения на площадке, но три раза подряд не сдала вождение в условиях городского движения.
Следующая попытка через месяц опять была неудачной. А потом, она уехала в командировку на четыре месяца. В результате, пришлось пересдавать все этапы начиная с теории!
Срок необходимый для получения прав зависит от категории. При сдаче экзаменов в ГИБДД с первой попытки, процедура займет от 1,5 до 4 месяцев.
Когда сразу сдать на вождение не получилось, назначается пересдача (минимум через 7 дней). При этом если вы не сдали один из этапов три раза подряд (теорию, автодром, либо город), то следующая пересдача возможна самое ранее через 30 дней.
Получается, что процедура овладения требуемыми знаниями и последующего оформления пластиковой карточки может занять около года в случае неудачи на экзаменах.
При этом важно не допустить подобного увеличения сроков оформления водительского удостоверения. За такой период можно забыть не только какую-то часть теоретических знаний, но и потерять приобретенные навыки вождения.
Статья в тему: Как получить водительские права: пошаговая инструкция от записи на обучение в автошколу до получения прав после сдачи экзамена
Подведем итоги
Порядок и сроки обучения в автошколах в 2018 году претерпели существенные изменения. Они заключаются в следующем:
Получение знаний в учебных заведениях регламентируется Постановлением Правительства № 980 и Приказом Министерства образования и науки РФ № 1408.
Возможное ранее самостоятельное изучение практики без привлечения квалифицированного инструктора в настоящее время запрещено.
Занятия могут вестись только в аккредитованных учебных заведениях, имеющих программы, утвержденные ГИБДД. Их список можно найти на официальном сайте Госавтоинспекции.
Длительность занятий не регламентируется законодательно. Если раньше устанавливалось, что теоретический урок должен длиться 45 минут, а практический – 60 минут, то теперь их продолжительность регулируется внутренними актами образовательного учреждения.
Количество времени, отводимого на обучение, зависит от транспорта, управление которым изучается и может быть от 32 до 838 часов.
Занятия в сетке часов делятся на практические, теоретические и экзаменационные.
Законом регулируется не только овладение знаниями новичков, но и переквалификация с одной категории на другую, а также выдача прав на управление транспортом с механической трансмиссией, если имеется удостоверение на «автомат».
Срок обучения может быть от 1 до 7,5 месяцев.
Действуют экспресс-курсы, на которых можно пройти всю теорию в течение 30-60 дней, обучаясь в режиме онлайн.
В случае провала экзамена пересдача возможна не ранее чем через 7 дней. А если вы трижды не сдали какой-либо этап, не раньше, чем через месяц.
Весь период получения прав от поступления в автошколу до получения удостоверения на руки может занять от 45 дней до 1 года.
Заключение
Теперь вы можете получить права, только имея свидетельство об окончании автошколы. Самостоятельное изучение навыков вождения больше не допускается.
Расскажите в комментариях, кто из вас, когда и каким образом получал права? С какими сложностями пришлось столкнуться, и сколько времени занял весь процесс. Делитесь ссылкой на статью с друзьями, и не забудьте подписаться на обновления блога. Всем пока!
Сколько по времени идет обучение (теор. и практика) + сдача на права?
Пока что 2-3 месяца, если всё хорошо идет. Пока по старой программе обучают Сам с апреля учусь, уже заканчиваю
есть экстерн (пришел заяву накатал сдал в течении недели) или обучение 2 мес и сдача (бывают до 3 растягивают)…
везде по программе 106 часов теории и 50 вождение. в реале в любой школе получается где то обучение теории 2-2,5 месяца, вождение идет параллельно теории, выходит не 50 как заявлено, а 20 часов. реальное кидалово во всех автошколах
Изменений в законе нет. Срок обучения в автошколе 2,5 мес. Теория и практика идут параллельно. 50 час вождения (25 занятий) обязательное условие, это по договору.
От медкомиссии до получения прав: как обучают в автошколе?
Если об обучении в автошколе вы хотите знать все, а в вашем распоряжении только отрывистые рассказы знакомых, вам будет полезен этот материал – мы расскажем все «от и до», и начнем прямо с решения обучиться вождению.
Медкомиссия и сбор документов
Первым делом следует сделать фотографии – цветные, формата 3 x 4. Стандартных шести штук вам вполне хватит для всех нужд.
Теперь – медкомиссия. Отправляйтесь в то медицинское учреждение, которое вам по душе и по карману (государственную поликлинику или медицинский центр) и просите справку формы 083/у-10. Почти всех специалистов можно обойти там же, где вам эту справку выдали. Вы начинаете обход у терапевта, затем посещаете невролога, хирурга, ЛОРа, офтальмолога (если у вас слабое зрение, он сделает пометку о том, что вы обязаны водить авто в очках) и возвращаетесь к терапевту, который делает заключение о вашем здоровье. Двух оставшихся врачей – нарколога и психиатра – придется искать в психоневрологическом диспансере, к которому вы приписаны; обойти их в поликлинике или медцентре не получится. Иногда требуется прохождение флюорографии и/или других специалистов: об этом вам расскажут при выдаче справки.
Это важно: иногда терапевт, делающий заключение о здоровье, не соглашается ставить печать и подпись, если вы еще не были у нарколога и психиатра в ПНД. Поэтому есть смысл заглянуть сначала туда, чтобы потом не возвращаться в поликлинику/медцентр.
При прохождении комиссии военнообязанным следует иметь военный билет или приписное свидетельство, а лицам со слабым зрением – очки или контактные линзы.
Впрочем, с медкомиссией можно немного потянуть, если вы уверены в своем здоровье, и начать ее прохождение уже во время обучения теории: медицинская справка понадобится только для того, чтобы приступить к практике. Однако это – не только формальность, и рекомендуется все-таки разделаться с этим до подачи заявления, чтобы убедиться, что противопоказаний у вас действительно нет.
После обхода всех специалистов на руках у вас останется вот такая голубенькая справка.
Так выглядит заполненная медицинская справка, которая удостоверяет ваш допуск к практике вождения
Осталось сделать копию документа, удостоверяющего личность, и можно отправляться в автошколу – писать заявление с просьбой принять вас в ряды обучающихся.
Теория
Программа обучения в автошколе подразумевает теоретическую и практическую части, но первые занятия вас ждет только «голая» теория – практика подключится примерно через пару недель. На ней вас познакомят с правилами дорожного движения, всеми дорожными знаками, которые вы будете встречать, административной и уголовной ответственностью за правонарушения и многим другим.
Параллельно с этой теорией (иногда – в заключение всех теоретических циклов) пройдет несколько занятий по медицине, где вас не только обучат элементарной первой помощи при несчастных случаях, но и расскажут, чего нельзя делать при серьезных авариях.
Далее начинается еще один вид теории – термины, относящиеся непосредственно к самому вождению; вместе с этим этапом наступают две-три недели обучения на тренажере.
***
Вся теория целиком занимает 106 часов академических часов. Академический час, напоминаем, равен 45 минутам, в отличие от астрономического, длящегося 60 минут. На эту разницу полезно обратить внимание при заключении договора, чтобы между вами и школой не возникло недопониманий.
Практика
Первые практические занятия (если не считать таковыми обучение на тренажере) проходят на площадке. Как только вы освоитесь там, инструктор начнет выезжать с вами за город, а затем – проводить занятия в черте города.
Что касается общих рекомендаций по практике: инструктор наверняка предупредит вас о форме одежды, но нелишне будет сразу придти в удобных кроссовках на тонкой, желательно не очень широкой, подошве.
Практика (площадка)
Площадка всегда обустраивается по строго определенным правилам: там есть дорожная разметка, аналогичная настоящей, эстакада, пешеходный переход, светофор или имитация перекрестка со светофором и разметкой «Стоп», а также дорожные конусы, которые обозначают гараж и служат ориентирами для прохождения «змейки».
Так выглядит эстакада на площадке автошколы: она поможет вам научиться заезжать в гору и трогаться на подъеме
Здесь вам нужно будет научиться делать базовые приемы – плавно трогаться на ровной поверхности и на подъеме (эстакада), объезжать препятствия («змейка»), разворачиваться на перекрестке, останавливаться ровно там, где велит это сделать дорожная разметка и, конечно, парковаться. Последнее упражнение существует в двух видах, и вам нужно будет показать владение обоими – во-первых, это параллельная парковка (как между двумя машинами на обочине), во-вторых, гараж (прямой заезд задним ходом).
Теоретически, вождение на площадке должно занимать не более 20 часов. На практике вас просто не выпустят из ворот, если инструктор в вас не уверен. До того момента, пока это не произойдет, придется кататься по площадке, отнимая у себя часы практики за городом – поэтому отнеситесь и к внутреннему вождению со всей ответственностью.
Практика (пригород)
Чаще всего до самого пригорода машину ведет инструктор – это нормально. Как только вы выезжаете за черту города или поселка, руль доверяют уже вам. Как правило, это практикуется в местах, где не особенно оживленное движение, а главное – исключительно редки пешеходы.
Главное, чему здесь нужно будет научиться и что показать – умение правильно оценивать дорожную обстановку, набирать и сбрасывать скорость (а в случае с механической коробкой передач еще и «слушать» обороты), следить за поведением других участников движения и реагировать на него, пользоваться всеми зеркалами заднего вида. Ну и, конечно, просто показать саму технику вождения по асфальтированным и проселочным дорогам.
Если с этим все в порядке, мы начинаем понемногу выезжать в город.
Практика (город)
Здесь вам нужно будет объединить свои познания, полученные на всех предыдущих этапах обучения: продемонстрировать знание правила ПДД из курса теории, показать технику остановок и парковок с площадки и вспомнить умение взаимодействия с другими участниками движения в пригороде.
Не волнуйтесь: все участники движения когда-то были на вашем месте – в автомобиле с большой буквой У, поэтому к вам, скорее всего, отнесутся с пониманием. Кроме этого, помните, что в серьезную аварию в черте города попасть очень сложно, особенно при наличии рядом опытного инструктора, поэтому бояться выездов в город не стоит.
***
Общий накат по пригороду и городу составляет в норме 50 часов – распределяться это время может по-разному, в зависимости от того, насколько быстро инструктор почувствует в вас уверенность выезда на следующий этап. Если все 50 часов откатаны, но вы не чувствуете уверенности, всегда можно пройти дополнительные занятия за отдельную плату – это нормальная практика.
Внутренний экзамен
Итак, базовые навыки вождения получены, и группа приступает к прохождению внутреннего экзамена. Зачем он нужен?
Во-первых, с его помощью вы сумеете оценить свои реальные возможности пройти экзамен в ГАИ. Если что-то пошло не так, вы всегда успеете подучить теорию или подбить практику.

Во-вторых, наличие такого экзамена позволяет временно отсеять тех, кто не готов пройти окончательную проверку – это сократит очереди на сдачу экзамена в ГАИ.

Требования на внутреннем экзамене жестче, чем на финальном. Это делается и для вашего блага, и для блага автошколы. Ужесточение требований вполне правомерно, если оно прописано во внутреннем уставе учреждения (поэтому хорошо бы им поинтересоваться во время обучения). Но тут, как говорится, тяжело в учении, легко в бою.
На этот момент вы должны быть уже знакомы со всеми ПДД и билетами: всего их сорок, и в каждом из них по двадцать вопросов. В ГАИ вам достанется только один билет с возможностью дважды ошибиться, а вот в автошколе вы ответите на пять-десять билетов, иногда вообще без права на ошибку.
После того, как теория сдана, вы показываете технику вождения на площадке:
въезд на эстакаду;

разворот на перекрестке;

поворот;

«змейка»;

гараж;

параллельная парковка;

остановка на перекрестке.

Экзамен может быть засчитан как после первого круга, так и после третьего или пятого. Больше пяти кругов по площадке обычно не делается.
На выполнение каждого упражнения дается две минуты, но учитывается только общее время прохождения экзамена – это значит, что вы можете быстро выполнить большую часть упражнений и оставить дополнительное время для последнего.
Последнее, что осталось сделать перед финальным экзаменом в ГАИ – это пройти внутренний экзамен по городу. Здесь требования также жестче: например, количество допустимых штрафных баллов вам могут снизить до трех-четырех вместо пяти, а трехкратный провал может вернуть вас на сдачу первого этапа – теории.
Экзамен в ГАИ
Первое, что вас тут ждет – все та же теория. Правда, билет здесь будет всего один, потому что времени мало, а желающих сдать или пересдать экзамен – много.
Если теория сдана успешно, вы показываете владение практикой вождения (так же, как и в автошколе – на площадке и в городе). Сразу хотим отметить, что с первого раза все этапы экзамена проходит примерно треть кандидатов в водители (это официальная статистика вне зависимости от географии расположения школы и ГАИ) – по большей части, это происходит от недостатка практики вождения. Во-первых, сказывается и сам недостаток опыта, во-вторых, осознание этого заставляет новичка нервничать и проваливать даже то, в чем он поднаторел. Выход тут один – брать максимальный пакет обучения и, если понадобится, дополнительные занятия.
Требования автоинспекторов достаточно жестки. Не позволяйте экзаменатору подловить себя: если, например, он говорит, что экзамен сдан, и сейчас вы можете развернуться или припарковаться в неположенном месте, не стоит на это соглашаться – помните, что вы все еще на экзамене. Такие провокации разрешены и часто практикуются инспекторами.
После начисления пяти штрафных баллов кандидата снимают с экзамена. Нарушения неравнозначны – некоторые из них «заслуживают» одного балла, некоторые – сразу всех пяти.
***
В заключение – немного о сроках, в которые вам придется уложиться.
Пройти экзамен в ГАИ вы сможете не раньше, чем вся ваша группа пройдет внутренний экзамен.

Если теория в ГАИ «завалена», вернуться на пересдачу вы сможете не раньше, чем через месяц.

Если теория успешно сдана, то этот экзамен считается действительным полгода. Это значит, что попытка пересдать практику на седьмой месяц потребует пересдачи и теории тоже.

Срок действия самих прав на данный момент (середина 2017 года) в РФ составляет 10 лет. Не стоит путать его со сроком действия сертификата, полученного вами после обучения в автошколе – он бессрочный, и вам не придется заново учиться, чтобы пересдать экзамен через 10 лет.

Однозначно ответить на вопрос, сколько у вас займет обучение в автошколе, сложно. Обычно сроки варьируются от 2,5 до 6 месяцев – это зависит от наполненности группы, от вашей возможности быстро и без задержек откатать все часы практических занятий, ну и, конечно, от количества попыток сдачи экзамена.
Срок обучения в автошколе в 2015 году
2015 год не перестает «радовать» не только водителей, но и тех, кто только собирается ими стать. Все дело в том, что с первого января значительно подорожало само обучение в автошколе, плюс введены пошлины за сдачу практического и теоретического экзаменов в ГИБДД. За каждую пересдачу тоже нужно будет платить. Мы уже рассказывали на страницах Vodi.su обо всех тех изменениях, которые коснулись обучения в автошколах. Кроме того, и сами автошколы теперь должны получать соответствующие лицензии, чтобы обучать будущих водителей.
Итак, рассмотрим такой вопрос — сколько теперь нужно учиться в автошколе, чтобы получить водительское удостоверение?
Сроки обучения в автошколе в 2015 году на категорию «В»
Учиться теперь придется дольше. На различных официальных сайтах можно найти обоснование таких решений: аварийность постоянно растет, новички совершают элементарные ошибки и нарушают правила дорожного движения, тем самым демонстрируя, что в автошколе ничему не научились. Поэтому и было принято решение об увеличении времени, отведенного на занятия.
Если вы в 2015 году пошли сдавать на права категории «B», вам в общей сложности придется потратить 190 часов, из них:
130 часов теории;
56 — практика;
4 часа на сдачу экзаменов.
Напомним, что раньше нужно было учиться 156 часов: 106 теории и 50 практики.
При желании ученик может оплатить дополнительные часы практических занятий. Обратите также внимание, что в законе указано, что на практические занятия отводится 56 астрономических, а не академических часов. То есть вы должны отъездить полноценный час — 60 минут, а не 45.
Появилось еще одно нововведение, о котором мы уже рассказывали на Vodi.su, — теперь можно проходить обучение на автомобиле с автоматической коробкой передач, о чем в удостоверении будет ставиться отметка «АТ». В таком случае теоретический курс будет короче — на два часа.
Сроки обучения на другие категории
Меньше всего учиться будут желающие получить права категории «М», которые дают право управлять мопедами и скутерами. Курс обучения будет составлять 122 часа: 100 теории, 18 практики и 4 часа отводятся на сдачу экзаменов.
Если же вы желаете получить права категории «А» или «А1», то учиться придется 130 часов: 108 теория, 18 практика и 4 на экзамен.
Чтобы получить права категории «С» или «С1» нужно учиться столько же, сколько и на легковой автомобиль.
Дольше всего придется учиться на категории «D» — 257 часов.

Обратите внимание, что данные сроки указаны для тех, кто пришел обучаться «с нуля», то есть получает первые права в своей жизни. Если же у вас есть открытая категория и вы в свое время прошли весь курс обучения, то вам не нужно будет повторно проходить базовый модуль. Базовый модуль составляет 84 часа.
Структура обучения в автошколе
Основу обучения по любой категории составляет базовый модуль.
В него входят:
ПДД;
основы законодательства;
первая помощь;
психология вождения;
основы эксплуатации и устройства транспортных средств.
Длительность данного курса составляет 84 часа, и если вы хотите открыть новую категорию, то его повторно проходить не нужно.
Практическая часть обычно состоит из тренировочных поездок по автодрому и уже на более позднем этапе, когда обучающийся ознакомлен с ПДД и основами вождения, ему разрешают вместе с инструктором выезжать в город.
На автодроме выполняют основные упражнения, начиная с троганья и езды по кругу и заканчивая более сложными:
змейка;
троганье с места под горку;
въезд в бокс передним и задним ходом;
разворот;
параллельная парковка.
Езда по городу допускается по строго установленным маршрутам, под присмотром инструктора, разгоняться свыше 40 км/час запрещено. Практические задания для грузового или пассажирского транспорта строятся по той же схеме.
Важный момент: хоть в законе и сказано, что одно практическое занятие длится 60 минут, это совсем не говорит о том, что вы целый час будете «нарезать» круги по площадке или по городу. Сюда же входит оформление документации и «разбор полетов», то есть инструктор будет с вами отрабатывать какие-то моменты, которые по его мнению вам даются хуже.
Когда весь курс обучения пройден, проводится внутренний экзамен, по результатам которого вас допустят к экзаменам в ГИБДД.
Можно также уточнить в каждой отдельно взятой автошколе, сколько нужно учиться, чтобы открыть новую категорию. К примеру, чтобы пересесть с мотоцикла на легковое авто или наоборот, достаточно будет отучиться всего 22 часа. Если вы хотите открыть категорию «С», имея «В», учиться вам нужно будет 24 часа.
Дольше всего переучиваться нужно будет при переходе с «М» на «В» — 36 часов, и с «С» на «D» — 114.
Загрузка…

Как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность мультиметром – Как проверить авто мультиметром, проверка мультиметром утечки тока, высоковольтных проводов, аккумулятора, генератора, датчиков
28.04.2020
Как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность:
Всем автомобилистам известно, что работа каждой современной машины находится в прямой зависимости от состояния ее аккумуляторной батареи. Потому что время моторов, приводящихся в движение с помощью рычага, давно прошло. Кроме того, для работы современной электроники, которая отвечает за навигацию, безопасность езды обязательно требуется электрическое питание.
В связи с этим можно прийти к выводу, что необходимо следить за работоспособностью и состоянием АКБ. А знать о том, как проверить емкость аккумулятора мультиметром, полезно каждому автомобилисту.
Методы диагностики неполадок этой части транспортного средства неизвестны обладателям авто. Потому далее пойдет речь о том, как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность с помощью мультиметра.
Мультиметр представляет собой универсальной электрическое устройство, которое, как и шуруповерт, должно быть дома у каждого автовладельца. С помощь него можно проверить многие характеристики работы аккумулятора и своевременно выявить и замерить утечку.
Как проверить уровень заряда
В большей части современных батарей установлен специальный датчик, меняющий расцветку в зависимости от того, заряжена ли батарея или нет. Но с помощью этого тестера невозможно получить точную информацию.
Для проверки заряда с помощью мультиметра нужно:
активировать на мультиметре режим измерения показателей напряжения (вольтметр) и выставить диапазон 0−20 V ;
отключить АКБ от автомобильной электросети;
подключить щуп красного цвета к гнезду «+»;
подключить щуп черного цвета к «минусовому» гнезду;
зафиксировать полученные показания.
В том случае, если прибор показывает напряжение в 12,6 V, то это говорит о том, что АКБ не требуется зарядка, и он находится в исправном состоянии. Если же параметры ниже указанного значения, то аккумулятор необходимо подзарядить или померить еще раз.
Если же мультиметр выдает менее 12V, то батарея разряжена полностью. При еще меньших показателях от АКБ рекомендуется избавиться, так как он может сжечь зарядку или генератор.
Чтобы получить максимально точную информацию, измерение нужно осуществлять спустя пять-шесть часов после отключения аккумулятора от электросети транспортного средства.
Как проверить заряд аккумулятора автомобиля от генератора с помощью мультиметра? Аналогичным образом, но в этом случае для измерения нужно отсоединить генератор от АКБ.
Измерение емкости аккумулятора мультиметром
Другая немаловажная характеристика — емкость батареи. Она отражает, сколько именно заряда дает АКБ за определенный интервал времени. Измеряется этот показатель в ампер-часах.
Существует несколько способов для измерения емкости автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра, одним из которых является использование дополнительной нагрузки. Для этого можно воспользоваться обыкновенной лампочкой. Необходимо запомнить, что если лампа начинает медленно тускнеть, то проверку на этом лучше прекратить, так как аккумулятор в этом случае находится в неисправном состоянии.
Также можно подобрать нагрузку, которая позволяла бы забрать половину электротока АКБ. То есть при емкости в 7 ампер/час, нагрузку следует подбирать в размере 3,5 Ампер/час. Прекрасное решение — автофара с мощностью в 35−40 Вт.
Эта процедура состоит из следующих этапов:
АКБ отключается от автомобильного генератора.
Подсоединяется нагрузка.
В течение 2−3 минут батарея должна функционировать под подобранной нагрузкой.
Затем нагрузка отключается.
К АКБ подсоединяется измерительное устройство (мультиметр) в режиме вольтметра.
Показатели фиксируются.
Если АКБ находится в исправном состоянии, то напряжение будет больше 12,4 V. Следовательно, любые неисправности, связанные с запуском, возможно, обусловлены поломками электропроводки или других систем. Если же показатели получились в пределах от 12 V до 12,4 V, то АКБ не сможет долго проработать и совсем скоро вам придется приобрести новый энергоисточник.
Проверка с помощью тестового разряда
Для этого АКБ нужно целиком зарядить и нагрузить так, чтобы сила электротоки разрядки равнялась значению, которое указано в руководстве по эксплуатации батареи. В электроцепь при этом включается мультиметр или амперметр с режимом измерения силы электротока.
Затем, нужно узнать, через какой интервал сила электротока снизится больше чем на 50 процентов. Если разница невелика, то АКБ годится для дальнейшего использования. Если же разница существенна, то батарею необходимо поменять.
Проверка ампеража с помощью мультиметра
Ввиду того, что самыми главными параметрами исправного АКБ являются емкость и заряд (напряжение), многие автомобилисты интересуются особенностями проверки силы электротока амперметром.
Для начала следует запомнить, что силу электротока абсолютно бессмысленно измерять на самой батарее. Помимо этого, такие действия могут обусловить короткое замыкание.
Чтобы проверить амперы АКБ с помощью мультиметра, показания нужно снимать с самой электроцепи. Но не забывайте, что этот параметр также зависит от типа и числа подключенных устройств.
Как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность
Каждый владелец автомобиля обязательно сталкивается с необходимостью определения исправности аккумулятора. Производитель гарантирует его нормальную работу в течение двух лет. Но это бывает не всегда. Как можно самостоятельно проверить работоспособность аккумулятора автомобиля?
Проведем визуальный осмотр
При эксплуатации автомобиля, от водителя требуется регулярно следить, в каком состоянии находится аккумулятор. Осматривая прибор, больше всего внимания требуется уделить нескольким факторам:
Состояние корпуса. Не допускаются трещины и сколы.
Грязь.
Чистота клемм.
Потеки электролита.
Зажим клемм.
Надежная фиксация.
Если на корпус устройства машины попала влага, это обязательно приведет к быстрому саморазряду. Если клеммы аккумуляторной батареи плохо закреплены, исчезнет плотный контакт с выводами. В результате в контактных соединениях увеличиться сопротивление. Уменьшится пусковой ток стартера, двигатель перестанет заводиться. Начнут греться клеммы, резко снизится зарядка аккумулятора.
Чтобы не допустить появления таких проблем, АКБ должна обязательно быть чистой. Постоянно проверять крепежные соединения. Потеки электролита легко устранить щелочным раствором, в состав которого входит:
Сода – 5 гр.
Вода -100 гр.
Смесь удаляется с поверхности сухой тряпочкой. Контакты зачищают нулевой шкуркой, затем смазывают машинным маслом. Такое обслуживание сведет к минимуму появление неисправностей аккумулятора.
Проверяем состояние электролита
Определить существующую плотность электролита возможно лишь на обслуживаемых приборах. Аппарат устанавливают на ровную, горизонтальную поверхность, откручивают все пробки. Электролит должен полностью закрывать пластины.
Чтобы проверить уровень электролита в аккумуляторе, требуется взять обыкновенную стеклянную трубочку. Затем опустить в банку, пока она не коснется пластины. Верхний конец закрывается пальцем. В извлеченной трубке, высоты электролита должна быть в пределах 10–15 мм. Такие замеры проводятся во всех банках. Чтобы уровень кислоты достигал нормального значения, добавляют дистиллированную воду.
Плотность аккумулятора проверяется ареометром, на предварительно заряженном аккумуляторе. Температура воздуха должна быть не более 25 градусов. В состав прибора входит две детали:
Резиновая груша.
Градуированный поплавок.
Шкала показывает удельный вес электролита, по системе СГС. Операции с электролитом требуют соблюдения техники безопасности. Глаза и руки должны быть надежно защищены.
Чтобы проверить значение плотности электролита, кончик ареометра помещают в аккумуляторную банку. С помощью груши втягивается электролит. Причем прибор должен свободно плавать в этот момент. Линия поверхности электролита, которую показывает шкала ареометра, соответствует его плотности.
Существуют специальные таблицы, по которым можно определить соответствие значения плотности электролита, относительно степени заряженности батареи. Таким образом, проверяется работоспособность аккумулятора.
Стандартное значение нормальной плотности находится в пределах 1,28 +-0,01 г/см3. Если значение плотности уменьшилось на 0,01 г/см3, следовательно, банка разрядилась, приблизительно на 4–6 %.
К примеру, возьмем показания прибора — 1,23 г/см3. Нормальная плотность должна достигать 1,28 г/см3, разница составляет 0,05. Следовательно, батарея находится в разряженном состоянии примерно на 30%, срочно требуется подзарядка. Чтобы провести проверку аккумулятор на работоспособность, подобная операция должна проводиться один раз в полгода.
Проверяем батарею нагрузочной вилкой
Этот прибор может проверять любые аккумуляторы. Он показывает значение уровня заряда АКБ, характеризующего работоспособность АКБ. В состав нагрузочной вилки входит вольтметр, находящийся в прочном корпусе. Он соединен с добавочными нагрузочными сопротивлениями. Специальные контакты, выведены наружу.
Проверка вилкой осуществляется лишь обслуживаемых аккумуляторов, отключенных от автомобиля. Предварительно зачищаются клеммы, протирается корпус, банки остаются закрытыми.
Сначала напряжение батареи проверяется без нагрузки. Берется вилка, отключается нагрузочные сопротивления. Затем ножки плотно прижимаются к клеммам.Фиксируются данные вольтметра. Если плотность электролита достигает 1,28 г/см3, а напряжение, определяемое без нагрузки, превышает 12,7 вольта, значит батарея окончательно разрядилась. Если значение напряжения уменьшилось на 0,2 вольта, следовательно, батарея разрядилась на 20 %.
Нагрузочная вилка позволяет проводить измерения, имитируя настоящую работу АКБ. Берется вилка, к ней подсоединяется нагрузочное сопротивление, равное 1-1,4 емкости батареи. Во время измерения, ножки плотно удерживаются на клеммах, примерно пять секунд.
Данные вольтметра отмечаются на последней, пятой секунде. Если напряжение будет достигать 10,2 вольта, такой аккумулятор считается полностью заряженным. Если во время измерения, напряжение начинает падать, его значение не превышает 7,8 вольта, значит, батарея полностью разрядилась. Когда напряжения уменьшается на 0,6 вольта, степень зарядки падает примерно на 25%. Когда не нагруженная батарея показывает полный заряд, а при нагрузке, значение напряжения начинает резко падать, значит, батарея, вышла из строя.
Мультиметр для проверки аккумулятора
Этот прибор позволяет измерить напряжение, а также выяснить степень заряда аккумуляторной батареи. Чтобы работать с таким прибором, требуется провести несколько действий в определенной последовательности:
Устанавливается постоянное напряжение.
Выставляются нужные пределы.
Щуп черного цвета подсоединяется к минусу.
Красный фиксируется на плюсе.
Записываются данные, показанные на экране прибора.
Заряженный аккумулятор показывает напряжение, превышающее 12,7 вольт. При его значении 11,7 В, говорят о полном разряде батареи. Величина заряда батареи легко подсчитывается, если учесть, что уменьшение напряжения на 0,1 вольта, обозначает уменьшение степени заряда, примерно на 10%.
Как можно проверить батарею не имея приборов
Новейшие необслуживаемые аккумуляторы оборудованы встроенными индикаторами, некоторые имеют систему самодиагностики. Достаточно прочитать инструкцию к такой батарее, что определить в каком состоянии находится заряд АКБ.
Если такая система отсутствует, можно выполнить простейшую проверку. Батарею нужно хорошо очистить от грязи, протереть сухой тряпкой. Проверить фиксацию клемм.Если нужно, увеличить силу затяжки. На работающем двигателе проверяется напряжение заряда аккумулятора, происходящего от работы генератора.
Если в течение пяти минут после включения фар на незаведенном автомобиле, яркость останется неизменной, следовательно, заряд батареи соответствует нормальному значению.
Следуя вышеописанным рекомендациям, можно легко установить работоспособность любого аккумулятора. Чтобы батарея прослужила намного дольше, требуется регулярное обслуживание. Категорически запрещается проводить измерения, если батарея находится в замерзшем состоянии.
Видео про проверку акб на работоспособность

заряд АКБ мультиметром (тестером) и нагрузочной вилкой, уровень и плотность » АвтоНоватор
Состояние аккумулятора автомобиля — предмет постоянной заботы владельца. Если за ним не следить, проблемы настигнут в самый неподходящий момент, и обижаться надо будет только на самого себя. Большинство водителей знает о важной и ответственной роли АКБ, выполняя осмотр и регулярно производя необходимое обслуживание. Но некоторые начинающие автолюбители не имеют представления, как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность, а также какие инструменты или приспособления для этого нужны. Вопрос важный, поэтому следует рассмотреть его со всех сторон.
Визуальный осмотр
Первым действием, выполняемым при осмотре АКБ, является обычный визуальный осмотр. Необходимо проверить, нет ли изъянов, видимых внешне:
Нарушения целостности корпуса.
Загрязнения, слой пыли или мелкого мусора.
Состояние клемм, наличие белого или зелёного налёта окислов.
Потёки электролита или влага.
Ослабление контакта клемм, отсутствие плотности прилегания.
Внешний осмотр аккумулятора надо производить регулярно. Он не отнимет много времени, но позволит обнаружить первые признаки износа или разрушения, сигнализирующие о необходимости ремонта или замены. Каждый раз, когда владелец заглядывает под капот автомобиля, он должен уделить несколько секунд для оценки внешнего вида АКБ. Обнаруженные загрязнения, лужицы воды или потёки электролита следует удалить ветошью. Для удаления потёков электролита можно использовать слабый раствор щёлочи (на 100 г воды берётся 5 г соды), после чего корпус насухо протирают сухой тряпкой. Допускать наличие влаги на корпусе нельзя, поскольку это приводит к ускоренному интенсивному саморазряду.
Корпус аккумуляторной батареи должен быть целым, а грязь на контактах отсутствовать
Ослабленный контакт клемм уменьшает пусковой ток, что замедляет процесс зарядки, ухудшает запуск двигателя. Вследствие увеличения сопротивления и плохого прилегания контактов образуется налёт окислов, клеммы сильно нагреваются, усугубляя проблему еще больше. Вопрос решается зачисткой клемм мелкой наждачной бумагой, затяжкой контактов и смазкой техническим вазелином. Можно поступить ещё проще — проверяя уровень масла в двигателе, достаточно прикоснуться концом щупа к контактам. Этой капельки масла достаточно, чтобы защитить поверхность клемм от возникновения налёта окислов.
Как проверить аккумулятор на работоспособность
Существует два явных признака выхода АКБ из строя:
Усилия стартера не хватает, чтобы завести двигатель. Искра слабая и поджечь топливную смесь она не в состоянии. Двигатель прокручивается с заметным трудом.
Заряд АКБ быстро заканчивается. Это особенно заметно в зимнее время, когда заряда хватает лишь на несколько запусков.
При появлении признаков снижения работоспособности АКБ следует определить причину быстрого исчезновения разряда. Не всегда в этом виноват сам аккумулятор, нередко источником проблемы являются другие элементы:
Слабый ток генератора не в состоянии качественно зарядить аккумулятор. Эту проблему надо решать на СТО.
Неправильно подключенные устройства и приборы также способствуют ускоренной разрядке АКБ.
Долгий срок службы аккумулятора, вызвавший износ устройства (сульфатация, механические повреждения, окисление).
Проблемы с электропроводкой. Со временем изоляция перетирается, и появляется возможность замыкания.
Неопытные или невнимательные водители нередко оставляют включенными некоторые приборы — магнитолу, индикаторы или лампочки. Это способствует расходу заряда АКБ.
Отсутствие обслуживания. Если не производится постоянный уход за аккумулятором, срок его службы начинает стремительно сокращаться.
Когда внешние причины расхода заряда устранены или не обнаружены, вероятность отказа аккумулятора значительно увеличивается. Необходимо произвести проверку его работоспособности. Существует несколько методов определения его состояния:
Уровень и плотность электролита
Этот способ проверки годится только для измерения заряда обслуживаемых аккумуляторов. Устройство устанавливают на горизонтальную поверхность, откручивают все пробки банок и визуально определяют количество электролита в каждой из них. Он должен быть примерно на 1 см выше уровня верхушек пластин. Если требуется более точная проверка, понадобятся градуированная или простая стеклянная трубка и линейка. Трубку опускают в электролит до упора в край пластины, свободный конец зажимают пальцем и вынимают её из банки. Измеряют длину столбика электролита, оставшегося в трубке. Она должна составлять 10-15 мм. Если уровень не соответствует номинальному значению, доливают до нужного количества дистиллированную воду. Подобным образом производят проверку уровня в каждой банке.
Немного устаревший ареометр с семью поплавками для измерения плотности электролита
Для проверки плотности понадобится ареометр. Он представляет собой стеклянную колбу, на верхнем конце которой установлена резиновая груша, а внутри находится поплавок с нанесённой шкалой (градуировкой). Для проверки следует опустить свободный конец трубки в электролит и с помощью груши втянуть его внутрь. Поплавок должен свободно плавать в жидкости. Линия градуировки, совпадающая с поверхностью электролита, покажет значение плотности в г/см³. В норме она составляет 1,28+- 0,01 г/см³. Понижение значения на 0,01 означает разряд на 5-6%. Проверку надо производить в соответствующих условиях:
Произведена полная зарядка АКБ.
Температура воздуха должна составлять 25^о.
Если при проверке получено значение 1,23 г/см³, значит, плотность упала на 0,05 г/см³, что означает падение заряда примерно на 30%. Нужна подзарядка. Рекомендуется производить такую проверку раз в полгода. Если после полной зарядки показания не соответствуют контрольным значениям, необходима замена электролита.
Измерение ёмкости
Методика состоит в осуществлении контрольного разряда батареи с заранее известными показателями нагрузки. Определяется, за какое время устройство отдаст половину своего заряда при известной нагрузке. Единицей измерения служат ампер-часы (а/ч). Для проверки ёмкости необходимо полностью зарядить АКБ. Затем следует убедиться в полноте заряда, для чего надо проверить плотность и объём электролита. После этого к аккумулятору подключается потребитель с заранее известной мощностью, например — лампа на 24 Вт, отмечается точное время подключения. Лампа горит до момента падения напряжения АКБ на 50% от первоначального значения (при полной зарядке устройства). Время, потраченное на половинный разряд батареи, умножается на силу тока, присутствующего в цепи аккумулятор-лампа при подключенной нагрузке. Полученная величина сравнивается с паспортным значением ёмкости в а/ч. Чем ближе окажутся оба показателя, тем лучше техническое состояние аккумулятора.
Другой способ определения ёмкости менее информативен, но позволяет гораздо быстрее получить ответ, работоспособен аккумулятор, или нет. Необходима лампа (нагрузка может быть любой, но лампа удобнее), забирающая половину тока батареи. Например, если паспортная ёмкость составляет 7 а/ч, то лампа должна создавать нагрузку 3,5 В. Лампа подключается и выдерживается пару минут. Если она постепенно тускнеет, значит, аккумулятор неработоспособен и проводить проверку дальше незачем. Если же этого не происходит, надо измерить напряжение на клеммах. Показатель 12,4 В и выше свидетельствует об исправности, а меньшее значение свидетельствует о необходимости замены АКБ.
Проверка напряжения мультиметром
Проверка напряжения аккумулятора с помощью бортового компьютера зачастую даёт неверный результат, поскольку измерение производится через несколько различных потребителей. Точные показатели можно получить только отдельным измерением напряжения с помощью мультиметра. Проверка производится без нагрузки, с отсоединённым от бортовой сети аккумулятором. При полной зарядке он должен выдавать 12,6-12,9 В. Более точное значение для данной батареи можно узнать в паспорте устройства.
Значение напряжения в 12,78 В говорит о полной зарядке аккумулятор
Измерение производится тестером, установленным на постоянный ток (DC), диапазон измерения — 20 В. Красный щуп включается в гнездо мультиметра, соответствующее диапазону измеряемого тока 10-20 А. Затем чёрный щуп присоединяется к минусу, а красный — к плюсу АКБ. Если щупы перепутать местами, на дисплее значение будет отображено со знаком «минус». Прикосновением концов щупов к клеммам аккумулятора измеряется напряжение. Необходимо помнить, что время касания не должно превышать более 2 секунд, в противном случае можно испортить аккумулятор.
Только что заряженная батарея нередко отдаёт большее напряжение, чем указано в паспорте — 13 В и более. Это связано со свойствами электролита и не является действительным значением. Для получения точной информации рекомендуется производить измерения через 2 часа после окончания зарядки. Показания прибора в районе 12,7 В означают исправность батареи. Если устройство выдало значение 11,7 В, заряд аккумулятора полностью отсутствует.
Нагрузочной вилкой
Нагрузочная вилка — это электротехническое устройство, предназначенное для определения величины заряда автомобильного аккумулятора. Возможности прибора позволяют определить не только степень загрузки, но и общую работоспособность АКБ. Первые конструкции представляли собой вольтметр с параллельно подключенным к нему нагрузочным резистором и двумя контактами. Современные приборы оборудуются массой дополнительных узлов — амперметрами и прочими устройствами для диагностики электрической системы машины. Существует достаточно большое количество разновидностей нагрузочных вилок, но принципиального отличия они не имеют, вся разница заключается в величине нагрузки и пределах измерения. Есть конструкции, предназначенные для работы с кислотными или щелочными аккумуляторами, кроме того, существуют устройства, производящие измерение заряда отдельных банок. От двух контактов большинство производителей отказались, устанавливая на свои приборы один зажим типа «крокодил» на проводе и второй операционный контакт. Такая конструкция намного удобнее.
Нагрузочная вилка имитирует работу стартера автомобиля, потому напряжение начинает проседать
Перед началом измерения необходимо отсоединить аккумулятор от бортовой сети, протереть его насухо ветошью и очистить клеммы от налёта окислов. Проверка производится поэтапно:
Через 6-7 часов, прошедших после окончания зарядки или остановки двигателя, производится измерение рабочего напряжения батареи без нагрузки. На современных приборах это делается путём присоединения плюса (зажим на собственном проводе) к соответствующей клемме АКБ и кратковременном касании минусовым контактом второй клеммы без подключения нагрузочных спиралей (сопротивления). Фиксируются показания вольтметра. На этом первый шаг заканчивается. Можно сравнить полученное значение с эталонными данными из паспорта. Полной зарядке батареи соответствует напряжение порядка 12,9 В. Уменьшение этого значения на 0,3 В означает падение заряда на 25%. Например, если вольтметр показал 12,3 В, то заряд составляет около 75%.
Если первый этап прошёл успешно и продемонстрировал полный заряд аккумулятора, приступают ко второму шагу проверки. На этот раз измерения будут производиться под соответствующей нагрузкой. В цепь включается соответствующее сопротивление и вновь производится контакт минуса с соответствующей клеммой аккумулятора, только в данном случае производится не кратковременное прикосновение, а 5-секундное удержание контакта, и фиксация показаний вольтметра производится на 5 секунде. Для полноценно работающего аккумулятора полученное значение должно составлять 9 В или чуть выше. Меньшие значения свидетельствуют о нарушениях работы АКБ и необходимости обслуживания, замены электролита или полной замене устройства.
Во время прикосновения контакт искрит и довольно сильно нагревается. Это нормально, но между измерениями рекомендуется немного (3-5 минут) подождать, чтобы щуп нагрузочной вилки успел остыть. По этой причине не следует производить измерения слишком часто, так как подобный вид проверки отрицательно сказывается на функциональных возможностях аккумулятора. Другие конструкции нагрузочных вилок имеют некоторые особенности в конструкции, поэтому необходимо перед первым использованием изучить руководство пользователя. Тем не менее, общие правила проведения проверки у всех типов одинаковы, разница лишь в деталях.
Постоянное наблюдение за состоянием и работоспособностью автомобильного аккумулятора позволяет избежать серьёзных проблем. Регулярный осмотр и обслуживание батареи способствует увеличению срока службы устройства и обеспечивает штатное функционирование всех систем автомобиля. Важность этой процедуры обусловлена не столько соображениями экономии, позволяющей отложить приобретение нового аккумулятора на некоторое время, сколько возможностью исключить нежелательные остановки или необходимость «прикуривать» от АКБ других автомобилей. Далеко не всегда на дороге встречается другой автомобиль, владелец которого сможет оказать подобную услугу, поэтому необходимо позаботиться о себе заранее.
Как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность

При эксплуатации автомобиля периодически нужно уделять внимание обслуживанию некоторых его узлов, в том числе, аккумулятора. Многие владельцы автомобилей знают об этом, но часто просто не понимают, как проверить аккумулятор автомобиля. Для этого существует ряд методик, о которых мы поговорим ниже. Чтобы грамотно проверить аккумуляторную батарею на работоспособность, требуются такие приборы, как мультиметр и нагрузочная вилка. Если вы постоянно собираетесь самостоятельно обслуживать АКБ, то их лучше приобрести. В магазинах эти приборы можно найти по доступной цене.

Содержание статьи
Внешний осмотр аккумулятора
При проверке аккумулятора автомобиля стоит начать с его внешнего осмотра. Это простой, но важный этап. На нём выявляются загрязнение поверхности аккумуляторной батареи, окисление выводов, повреждения целостности корпуса. Внешний осмотр АКБ стоит проводить регулярно, поскольку его чистота также влияет на работоспособность. Это можно делать каждый раз, когда вы заглядываете под капот. Окинуть аккумулятор взглядом не займёт много времени.

Обращайте внимание на соединения клемм с токовыводами. При плохом соединении там идёт активное окисление. Корпус аккумулятора проверяется визуально на наличие трещин.
Поверхность батареи должна быть чистой. Грязь, пыль, электролит, масло нужно удалять ветошью. В противном случае аккумуляторная батарея будет постоянно терять заряд через этот токопроводящий налёт и работоспособность будет ухудшаться.
Конечно, стоит проверить надёжность крепления аккумулятора на посадочном месте. Теперь поговорим о том, как проверить аккумулятор автомобиля при помощи различных приборов.
Вернуться к содержанию

Проверка аккумуляторной батареи мультиметром
Мультиметром можно измерять напряжение на аккумуляторной батарее. Для оценки заряженности АКБ напряжение измеряют на выводах аккумулятора без нагрузки. Для этого мультиметр устанавливается в режим измерения напряжения. Затем щупом красного цвета касаетесь положительного вывода, а чёрным – отрицательного вывода. Если АКБ полностью заряжена, то напряжение будет 12,6─12,9 вольта. Ничего страшного, если щупы присоединили наоборот. В этом случае мультиметр просто покажет напряжение со знаком минус.

Некоторые читатели спрашивают, как проверить аккумулятор автомобиля на работающем двигателе. Дело в том, что на работающем двигателе проверяется не аккумулятор, а наличие зарядки на него от генератора и исправность регулятора напряжения.
Напряжение на выводах АКБ при работающем моторе должно лежать в интервале 12,9─13,4 вольта. Если будет меньше, то АКБ будет плохо заряжаться, а если больше ─ активизируется процесс электролиза воды.

Стоит отметить, что с помощью мультиметра можно оценить лишь степень заряженности аккумулятора. Чтобы оценить его работоспособность нужно знать, как проверить автомобильный аккумулятор нагрузочной вилкой.
Вернуться к содержанию

Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой

Нагрузочная вилка представляет собой прибор, который создаёт нагрузку на АКБ, аналогичную той, что батарея испытывает при запуске двигателя на автомобиле. Такая проверка автомобильного аккумулятора позволяет объективно оценить его состояние и работоспособность. В состав этого прибора входит вольтметр, нагрузочное сопротивление и клеммы.
Для проверки подключаете клеммы нагрузочной вилки к выводам аккумулятора. Вольтметр должен показывать напряжение от 12,6 до 12,9 вольта. Если оно меньше этого значения, то аккумулятор нужно зарядить полностью. Затем подаётся нагрузка на 5 секунд. По истечении этого времени напряжение на выводах не должно упасть ниже 10,2 вольта. Если напряжение просело ниже 9 вольт, то аккумулятор уже сильно изношен. Если значение менее 9 вольт, то такую батарею однозначно пора менять.

Теперь вы знаете, как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность при помощи нагрузочной вилки. Здесь есть и ещё один интересный момент. Мы рассматривали случай, когда на заряженном аккумуляторе есть штатное напряжение 12,6─12,9 вольта. А что если напряжение аккумуляторной батареи меньше? В большинстве случаев это говорит о том, что вышла из строя одна или несколько банок. Чаще всего это вызвано коротким замыканием разноимённых пластин, что приводит к потере работоспособности.
Как проверить аккумулятор автомобиля на замыкание? Это можно сделать при помощи всё того же мультиметра. Подсоединяем щупы прибора к выводам заряженной АКБ и смотрим показания. Если напряжение 10,4─10,7 вольта, то вышла из строя одна из банок.
Элемент (или банка) батареи в заряженном состоянии имеет напряжение 2,1 вольта. Так, что по показаниям мультиметра вы можете сразу определить, сколько элементов вышло из строя. Чтобы определить неисправную банку, нужно померить плотность электролитах во всех. В замкнутой банке плотность будет резко отличаться от остальных, а при зарядке в ней не будет газовыделения (как ещё называют кипение).
Дополнительно можете прочитать материал про напряжение аккумулятора автомобиля по указанной ссылке.

Вернуться к содержанию

Проверка реальной ёмкости АКБ
Как известно, номинальная ёмкость аккумулятора в общем случае определяется его конструктивными особенностями и технологией производства. Значение номинальной ёмкости производитель всегда наносит на этикетке АКБ. Но реальное значение ёмкости в ходе эксплуатации постоянно меняется в меньшую сторону. Естественно при этом падает мощность и работоспособность АКБ. Как проверить аккумулятор автомобиля по реальному значению его ёмкости?
Для этого собирается схема следующего вида.

Сопротивление в этой схеме вычисляется по формуле:
R = U/I, где
I – ток разряда.
Ток разряда выбирают в зависимости от того, какая будет длительность цикла разряда. Обычно это 10 или 20 часов.
Подробнее о том, как проверить ёмкость АКБ читайте по ссылке. Здесь лишь добавим, что если полученное значение реальной ёмкости меньше ¼ от номинала, такой аккумулятор подлежит замене. Он может подвести вас в любой момент.
Вернуться к содержанию

Проверка плотности электролита
Для проверки плотности потребуется прибор, который называется ареометр. Он стоит недорого и продаётся в любом магазине автомобильных запчастей. Он состоит из колбы с грушей и пипеткой, в которой находится колба с запаянной дробью или ртутью. На ней есть шкала, по которой можно определить значение плотности.
Плотность измеряется после зарядки аккумулятора. После того, как полностью зарядили АКБ, дайте ей отстоятся пару часов, чтобы прекратилось газообразование и выровнялась плотность электролита. Затем выкручиваете пробки во всех банках аккумулятора.
Здесь стоит сказать, что на необслуживаемых автомобильных аккумуляторах эту операцию провести нельзя. Там для контроля плотности в одну из банок встроен гидрометр, но на его показания нельзя полагаться в полной мере. Так, что в случае необслуживаемого аккумулятора, его работоспособность остаётся проверять лишь нагрузочной вилкой.
Поочерёдно из каждой банки при помощи груши набираете электролит, чтобы поплавок свободно плавал, и замеряете плотность. По банкам может быть небольшой разброс. Среднее значение плотности 1,27─1,29 гр./см³.
Если плотность больше, то нужно разбавить электролит дистиллированной водой. Если меньше, то нужно будет отобрать часть электролита из банки и добавить туда с нормальной плотностью. Подробнее об электролите и о его роли в аккумуляторной батарее Вы можете прочитать в статье «Какая кислота в аккумуляторе автомобиля».

Вернуться к содержанию

Советы напоследок
Теперь вы знаете, как проверить исправность аккумулятора автомобиля самостоятельно и какие инструменты для этого потребуются. И в заключение несколько простых советов, которые помогут вам при эксплуатации автомобильного аккумулятора:
содержите аккумуляторную батарею в чистоте. Регулярно вытирайте следы масла и подтеки электролита, пыль, грязь. Очищайте клеммы и выводы от окисления. Лучше покрывать их специальной смазкой для электрических контактов;
периодически заряжайте АКБ от сетевого устройства. Подзарядку можно делать раз в квартал, а зимой ещё чаще;
периодически проверяйте уровень электролита в банках аккумуляторной батареи и не допускайте его падения ниже минимально отметки. Летом, когда от жары кипит аккумулятор, проверку нужно делать чаще;
проверяйте плотность электролита на заряженном аккумуляторе. Штатное значение 1,27 гр./см³. Зимой это значение рекомендуется поднять до 1,29 гр./см³;
следите за исправным состоянием бортовой сети автомобиля (генератор, регулятор напряжения, проводка).

Надеемся, что статья для вас была полезной и желаем удачной эксплуатации аккумулятора. Отзывы и дополнения оставляйте в комментариях ниже.
Вернуться к содержанию
Как мультиметром проверить утечку тока на автомобиле: тестирование АКБ, устранение неисправностей
Расход энергии бортовой системой автомобиля даже при выключенном зажигании – нормальная ситуация для современного «умного» оборудования. Но если наутро или через неделю стоянки практически новый аккумулятор садится «в ноль», то самое время обратиться в сервисный центр или решить проблему самостоятельно, предварительно разобравшись, как мультиметром проверить утечку тока на автомобиле.
Что такое утечка и как она проявляется
Утечка – это незапланированный ток, который протекает в электрической цепи. В бортовой сети автомобиля он может быть вызван двумя причинами:
неисправность проводки и оборудования, нарушение их рабочего режима;
ошибки в монтаже проводки, оборудования или неправильная его настройка.
К первому пункту можно отнести перетирание проводки, замыкание оголенных проводов и контактов оборудования токопроводящими жидкостями (вода, пыль, электролит и пр.), поломка и выход из строя электроприборов. Причем поломка может быть частичной, лишь вызывающей повышенный потребляемый ток, к примеру, охранной системой или магнитолой. При этом визуально неисправность может и не проявляться или проявляться слабо.
Второй пункт обычно вызван неумелым монтажом или неправильной эксплуатацией электрооборудования. К примеру, при выключении зажигания не отключается обогрев стекол или музыкальный центр не переходит в спящий режим, продолжая питать усилитель мощности.
Во всех вышеперечисленных случаях происходит незапланированная утечка, которая вызывает ускоренный разряд аккумуляторной батареи. При этом скорость разряда может быть достаточно высокой. Нередки случаи, когда уже через сутки – двое, а то и наутро водитель не может завести автомобиль. А если оставить машину с такой неисправностью на неделю, то глубокий разряд АКБ может полностью вывести батарею из строя.
Основная причина, дающая повод бить тревогу, – подозрительно быстрый разряд аккумулятора при выключенном зажигании. Если автомобилист заметил, что наутро или даже через неделю стоянки аккумулятор плохо «крутит» или «не крутит» вовсе, то самое время проверить электрооборудование своего автомобиля на ток утечки. При этом найти и устранить проблему нужно как можно скорее, поскольку утечка – не только сложности с пуском двигателя, но и большая вероятность серьезной аварии – короткого замыкания, выхода из строя дорогостоящего оборудования, а то и возгорания.
Поиск и устранение неисправности
Самостоятельно проверить ток утечки на аккумуляторе автомобиля мультиметром несложно. Для этого совсем не обязательно обращаться в сервисный центр, поездка в который потребует и времени, и денег. Для проверки бортовой сети своими силами понадобится лишь гаечный ключ на 10 и мультиметр, способный измерять токи величиной не менее 3-5 А. Таким пределом измерения обладают если не все, то большинство авометров (тестеров), включая китайские.
Эти приборы могут измерять постоянный ток до 10 А (слева) и 3 А (справа).
Измерение общего тока
Проверка утечки тока в автомобиле мультиметром производится путем измерения потребляемого от аккумулятора тока оборудованием авто при отключенном зажигании. Для этого необходимо произвести все манипуляции, которые выполняются при постановке автомобиля на стоянку: отключить потребители (фары, обогреватели, кондиционеры и пр.), выключить зажигание, активировать систему охраны, если она есть, и плотно закрыть все двери. Перед этим, конечно, нужно открыть крышку моторного отсека, где установлен аккумулятор. Дополнительно стоит опустить стекло в одной из дверей на случай, если манипуляции с АКБ вызовут случайное срабатывание дверных замков.
Прежде всего, необходимо правильно настроить мультиметр. От этого будет зависеть не только успех операции, но и жизнь измерительного прибора. Тестер включается в режим измерения постоянного тока, при этом предел измерения выбирается максимальным:
Этот тестер имеет максимальный предел измерения тока в 10 А, его и нужно выбрать.
Далее от АКБ отсоединяется одна из клемм, между сброшенным проводом и клеммой включается уже настроенный мультиметр. Чтобы не держать щупы тестера руками, их можно оснастить зажимами «крокодил». После подключения мультиметра включать какое-либо бортовое оборудование нельзя, поскольку ток, потребляемый этим оборудованием, может превысить максимальный предел измерения тестера. В результате тестер просто сгорит.
Зажимы типа «крокодил», надетые на щупы тестера, оставляют руки свободными.
На фото выше прибор показывает 0,33, что на пределе измерения 10 А соответствует току 0,33 А или 330 мА. Теперь самое время выяснить, какой ток утечки вообще допустим. Согласно рекомендациям специалистов, нормальным током утечки в автомобиле считается:
до 50 мА — авто со штатным электрооборудованием;
до 80 мА — авто с дополнительным оборудованием (сигнализация, магнитола, навигатор и пр.).
Так, 330 мА, которые отображает прибор, очень много. При таком токе утечки 60-ти амперный аккумулятор с трудом провернет стартер после выходных и полностью разрядится менее чем через неделю стоянки.
Теперь нужно оставить все как есть и, не отключая прибор, подождать минут 5-10. Дело в том, что современное оборудование авто достаточно интеллектуально, некоторые узлы его могут переходить в режим пониженного энергопотребления не сразу после выключения зажигания. Прошло 10 минут, но ток не уменьшился? Похоже, с током утечки проблемы, и причину придется искать.
Поэтапное отключение потребителей
Прежде чем начинать разносить автомобиль на куски, имеет смысл проверить нештатное оборудование – то, что было установлено не на заводе-изготовителе. Это могут быть магнитолы, обогреватели, навигаторы, охранная система, дополнительные осветители и пр. Для локализации проблемы все нештатное оборудование поочередно отключается, при этом показания мультиметра постоянно контролируются.
Почему имеет смысл начинать поиск именно с нештатного оборудования? Просто потому что для него чаще всего не предусмотрено штатных мест подключения, а значит, каждый мастер «прикручивает» его туда, куда считает нужным. Прикрутили, к примеру, обогрев сидений или навигатор до замка зажигания и получили проблему. Соединили основное питание магнитолы с дежурным, питающим часы той же магнитолы, – еще одна проблема.
Но все нештатное оборудование отключено и проверено, а утечка есть. Придется продолжать поиски, но теперь надо отключать оборудование, установленное производителем. Работа довольно кропотливая, но необходимая. Впрочем, если знать, как проверить потребление тока на автомобиле без серьезных монтажных работ, то можно обойтись «малой кровью».
Оказывается, проще всего это сделать при помощи колодки предохранителей, которая есть в каждом автомобиле. Конечно, колодки на различных авто выглядят по-разному, но принцип работы у них один. Каждый из предохранителей отвечает за несколько вполне определенных потребителей. Каких конкретно, можно узнать, взглянув на электрическую принципиальную схему нужной модели авто.
Вот так выглядит предохранительная колодка у LADA Kalina.
Определив, снятие какого предохранителя устраняет утечку, остается выяснить, какие узлы к этому предохранителю подключены и проверить исправность каждого из них. При этом нужно иметь в виду, что неисправность может крыться не только в самих узлах и оборудовании, но и в проводке (перетерлась о кузов изоляция проводов, соединительные колодки забиты пылью или залиты, ослаблены винтовые колодки и пр.).
Другие причины разрядки АКБ
Что делать, если водитель замерил потребляемый ток, и он не превышает нормы? Как было сказано выше, затрудненный пуск после длительной стоянки может быть вызван совсем не токами утечки. Среди самых распространенных причин этой проблемы могут быть:
Большой саморазряд АКБ.
Неисправность генератора.
Тестирование аккумулятора на саморазряд
Для выяснения состояния батареи ее нужно снять с автомобиля, начисто вытереть ветошью, смоченной сначала в растворе пищевой соды, потом в воде. Если батарея обслуживаемая, необходимо проверить плотность и уровень электролита в каждой секции (их всего 6). Затем аккумулятор полностью заряжается сетевым зарядным устройством до нормального напряжения (12,7 В без нагрузки).
Осталось оставить неподключенный аккумулятор на несколько суток и затем снова померить напряжение на клеммах. Если потеря напряжения составит более 0,2 В, то проблема в аккумуляторе. Придется покупать новую батарею или попытаться восстановить испорченную хотя бы на время, обратившись к соответствующим специалистам. Если же АКБ «держит», то либо проблема устранена (к примеру, была долита в полусухие банки вода), либо вопрос в другом.
Проверка работоспособности генератора
Проблема может оказаться и в генераторе, который просто не заряжает батарею при запущенном двигателе. Конечно, практически каждый автомобиль имеет аварийный индикатор, который загорается, если батарея не заряжается. Но он может и обмануть, если, к примеру, ток зарядки есть, но он слишком мал. В этом случае АКБ не в состоянии восполнить энергию, затраченную на пуск мотора, а при включении мощной нагрузки (фары, обогреватели и т.п.) может даже начать разряжаться.
Для проверки исправности генератора понадобится все тот же тестер (мультиметр), но теперь работающий в режиме вольтметра постоянного тока.
Переключатель мультиметра нужно установить на постоянное напряжение, предел измерения – не ниже 20 В.
Прежде всего, необходимо замерить напряжение на клеммах АКБ при выключенном зажигании. Для примера пусть оно будет равно 12,7 В (батарея полностью заряжена).
Напряжение на АКБ при выключенном зажигании (используется мультиметр другого типа).
Теперь нужно запустить двигатель на холостых оборотах, а все потребители (фары, магнитола, обогреватели и пр.) выключить. Напряжение на клеммах аккумулятора должно подняться до 13,8 – 14,5 В (зависит от степени заряженности батареи).
Напряжения на батарее достаточно для ее зарядки при отключенных потребителях.
Теперь нужно подключить энергоемкие потребители – фары, печку/кондиционер, обогрев стекол/сидений, магнитолу и т. д. напряжение на клеммах АКБ должно «просесть» до отметки 13,5-13.7 В.
Генератор справляется с нагрузкой и продолжает заряжать АКБ.
Если оно ниже, то генератор не справляется с нагрузкой, и придется заняться его ремонтом. Но это уже совсем другая история.
Никогда не проверяйте исправность генератора отключением АКБ при запущенном двигателе. Этот метод годился лет 30 назад, когда все электрооборудование машины состояло из километра провода и пяти реле. Современная электроника автомобиля такого эксперимента не простит. Кроме того, простое «скидывание» клеммы не укажет на неисправность, если генератор работает, но его напряжения недостаточно для зарядки аккумулятора.

Шумоизоляционная мастика для авто: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён
27.04.2020
Жидкая шумоизоляция — Nuxodol 3100, Мастика NoiseLIQUIDator
Жидкая шумоизоляция и виброизоляция. Мастики.
Одним из элементов комплексной шумоизоляции автомобиля является обработка наружных поверхностей кузова, таких как арочное пространство и днище автомобиля. Частично данная тема уже рассматривалась в материале, посвященном обработке колесных арок снаружи. Однако, остался не раскрыт вопрос о применяемых материалах.
Как уже говорилось, не рекомендуется применять листовые материалы на наружных поверхностях. Это связано с внешней агрессивной средой (влажность, перепад температуры, абразивное воздействие и др.). Наиболее распространенный вид материалов, применяемых для наружной обработки кузова – мастичные материалы. Такие материалы должны отвечать ряду требований:
Широкий рабочий диапазон температур

Устойчивость к влиянию химических реагентов (в т.ч. соляных)

Устойчивость к механическим повреждениям (абразивное воздействие частиц грунта при движении)

Поэтому, при выборе материала для обработки, обращайте внимание на эти параметры. Так сложилось, что выбор жидких материалов для обработки не так уж широк. В основном – это резино-битумные мастики, которые позиционируются как антикоррозионное средство с дополнительным шумоизолирующим эффектом. Точнее было бы определить этот эффект как виброизолирующий. Принцип действия тот же, что и у листовых виброизоляторов– поглощение вибраций и перевод их в тепловую энергию. Отличие последних в том, что производители используют различного рода наполнители, которые делают вибропоглощение более эффективным. Рассмотрим основные виды мастичных материалов, которые используют автолюбители для наружной обработки кузова для усиления общего эффекта шумоизоляции автомобиля.
Nuxodol 3100
Шумопоглощающая паста для аэрозольного нанесения (произодитель AUSON AB, Sweden)
Воднодисперсионная эластичная шумопоглощающая паста на основе полимера. Предотвращает резонанс, преобразует вибрации частот звукового диапазона в тепло. Обладает антиабразивными и водостойкими свойствами. Наносится распылителем, валиком или кистью на чистую обезжиренную поверхность. Применяется на металлических или пластиковых поверхностях толщиной 0,5-5,0 мм. Чтобы достичь хороших результатов, необходимо нанести слой 1,0-2,5мм. Высыхает в течение 6-12 часов. Полная полимеризация происходит в течение 7-14 дней. Конечное состояние – твердая полимерная пленка. Может быть окрашен поверх любыми видами красок. Расход материала – 1,5-4 кг/м.кв.
Dinitrol 479 (Динитрол 479)
Защитный препарат на основе синтетической резины (EFTEC Aftermarket, Sweden)
Более известен, как «жидкие подкрылки» и антикор. Но в то же время, имеет шумоизолирующие свойства. Содержит ингибиторы коррозии и стоек к солевым растворам. Совмещает функции антикоррозионного материала для днища, антигравийного покрытия и шумоизоляции. Словом, «три в одном». Наносится «четыреста семьдесят девятый» кистью, шпателем или распылением. Рекомендуемая толщина пленки – 1000–1500 мкм, время сушки – от шести до двенадцати часов. Полученное покрытие устойчиво к абразивному износу, ударам камней, истиранию и прочим механическим воздействиям. В конце 2009 года ученые из Института прикладной физики Российской Академии наук (ИПФ РАН) провели замеры шумов в салоне автомобиля при его перемещениях по асфальтовым и грунтовым дорогам с различной скоростью до и после обработки препаратом Динитрол 479. Результаты замеров представлены ниже.

STP Мастика NoiseLIQUIDator
Двухкомпонентная вибропоглощающая мастика Noise LIQUIDator/B (ГК «Стандартпласт»,Россия)
Совмещает вибропоглощающие и антикоррозионные свойства. Рекомендуется к применению на жестких элементах, имеющих сложный рельеф и не рекомендован на плоских панелях большой площади и малой жесткости (крыша, двери, крылья). Состоит из 2-х компонентов: базовый компонент А и отвердитель В. Время «жизни» смешанной мастики примерно 40-50 минут. Наносится равномерным слоем 2-3мм с помощью шпателя . Рекомендуемый расход – 1кг – на одну арку. Высыхание – 24 часа.
Коэффициент вибропоглощения (КМП) – 0,19ед.
Удельный вес – 4,09 кг/м.кв.
Уровень снижения шума на обработанной поверхности – до 40% (3Дб)
Резинобитумные мастики
Сюда можно отнести огромное количество существующих на рынке мастик. Представляют собой смесь, состоящую из раствора битума в органических растворителях и наполнителей с добавками алкидной смолы и пластификаторов (в качестве наполнителя могут быть использована резиновая или каучуковая крошка). Наиболее известные – это БПМ-1, МПБ-97, «Кордон», «Корд» и т.п. К сожалению, эти мастики не удовлетворяют всем необходимым требованиям. Главный критерий при выборе – это твердое или максимально приближенное к нему состояние после высыхания. Мастики, которые остаются в полужидком состоянии на протяжении достаточно долгого времени – в первую очередь – антикоры. Главное достоинство этих мастик – цена.
Применять или нет указанные материалы для наружной шумоизоляции или нет – решать вам. В большинстве случаев такая обработка всё таки дает дополнительный результат. И если обработка днища – это достаточно трудоемкий процесс, то сделать обработку арок вполне по силам и карману.
Жидкая и битумная шумоизоляция автомобиля своими руками

Одним из изъянов автомобилей невысокого класса является плохая шумоизоляция. Этот недостаток можно исправить самостоятельно.
Для шумоизоляции между источником шума и объектом размещается материал, который имеет звукопоглощающие свойства. Раньше для шумоизоляции применялись лишь битумные маты, но недавно появилась жидкая шумоизоляция.
Преимущества жидкой шумоизоляции
Одним из ее главных достоинств является то, что она пригодна для днища автомобиля в отличие от битумных материалов. Также ее очень легко наносить, вес автомобиля увеличивается лишь на 10-20 кг. Звукопоглощающие свойства у нее выше, чем твердой. Для того, кто самостоятельно собирается проводить шумоизоляцию важным фактом является легкость ее нанесения. Это может сделать любой, а не только мастер, имеющий специальное образование.
Как использовать жидкую шумоизоляцию?
Типы жидкой шумоизоляции:
нуждающийся в предварительной обработке днища машины грунтовкой;
наносящейся прямо на металл.
Кроме днища необходимо также обработать колесные арки. Для этого необходимо колеса:
снять;
очистить;
обезжирить;
нанести грунтовку;
нанести жидкую шумоизоляцию.
Во время использования пульверизатора части кузова, которые владелец машины не желает обрабатывать защищают. Для этого подойдут газеты и малярный скотч.
Эксплуатационный срок жидкой шумоизоляции в среднем равняется 5 годам. После их истечения нужно удалить старый слой и нанести новый.
Битумная шумоизоляция
Вибропоглощающие материалы создаются на основе битума или бутиловой мастики. Они также делятся на те, что покрыты алюминиевой фольгой и на не имеющие подобного покрытия. Выбрав материал следует приступать к его установки.
Как проводится шумоизоляция
Способы отделки двери:
стандартная. О ней рассказано ниже;
минимальная. Обрабатывается наружная филёнка и дверная карта;
максимальная. Проводится согласно стандартному методу, но с использованием материалов поплотнее (например, БиМаста), а также механическим усилением поверхностей.
Стандартный метод обработки
Во время стандартной обработки дверь разбирается. Это нужно для получения свободного доступа к поверхностям. Они подготавливаются к обработке. Для этого их подвергают очистке и обезжириванию.
В большинстве случаев сначала обрабатывают наружную филёнку. Вначале её оклеивают вибропоглощающим материалом. А потом, если это необходимо шумопоглощающим, который также обладает теплоизоляционными свойствами. Оклеивают 70-80%. Наклеивание вибропоглотителя горизонтальными полосами, с легким нахлёстом, повышает жёсткость панели.
При обрабатывании каркаса окна можно заклеивать, а можно оставить не заклеенными. Первый способ лучше, но не во всех случаях оправдан или возможен. Окна можно заклеить фольгой с алюминия, имеющей клеевой слой. Её нужно вырезать ориентируясь на величину и форму дыр в каркасе двери, но при этом надо прибавлять 2-4 см.
Очень важно во время обработки позаботиться об работоспособности тяг и тросиков, проходящих сквозь вибропоглотитель. Затем поверхность оклеивается выбранным вибропоглотителем.
Таким образом получается участок из 2 сплошных металлических поверхностей, и вибропоглощающим слоем между ними.
Отделка обшивки двери должна проводится очень тщательно, ведь именно они расположены наиболее близко к пассажирам. Прежде всего следует проверить стыки элементов обшивки двери. Их необходимо пролить герметиком или термоклеем. После этого в критичных местах наклеивается вибропоглотитель.
После выполнения всех этих действий можно приступать к оклейке всей внутренней обшивки двери прокладочным материалом. Следует помнить о проводах и тягах на сопряжённых элементах.
Салон и багажник называются боковинами кузова. Они обрабатываются сходным способом.
Пол—это один из самых сложных для обработки участком. Ведь на нём расположены жёсткие панели и заводской ковёр. Мягкий вибропоглотитель на этом участке не даст необходимого эффекта, поэтому нужно использовать жёсткий и тяжелый материал.
Наиболее популярным из них является БиМаст.
Процесс укладки БиМаста:
вырезанный элемент необходимо нагреть и положить её на место монтажа. При формировании не надо лишать элемент защитного покрытия;
с элемента, принявшего очертание участка, снимается защитное покрытие. Затем её можно без особых усилий поместить на место.
Нет нужды оклеивать БиМастом всю поверхность пола. Можно отделать 50-70%.
Перегородка моторного отсека жёстче, и вибропоглощающий материал иногда не даёт желанного эффекта. Стоит использовать звукопоглощающий материал барьерного типа, а критичные места стоит обработать Бимастом. Аналогично можно поступать при отделке колёсных арок.
Потолок во многих машинах сделан из относительно тонкого материала, поэтому лучше использовать вибропоглотитель «Вибропласт М1» или «Визомат ПБ». Но такой выбор может спровоцировать резонанс.
Чтобы исключить подобное, стоит повысить жёсткость панели, не увеличивая массу. Отличными вариантами являются использование полос вспененного полистирола или стального перфорированного профиля. После вибропоглощающего слоя в большинстве случаев наклеивают шумопоглощающий.
Если багажник оснащен сабвуфером, то противошумной обработке следует уделить ещё больше внимания. Пол багажника и колёсные арки обрабатываются по той же схеме, что и пол.
Подкапотное пространство в нынешних машинах от советских упаковано достаточно плотно. Через это противошумная отделка моторного отсека заключается в оклейке капота вибропоглотителем типа «Вибропласт М1» с дальнейшей обработкой шумопоглощающим материалом. Можно использовать «Изотон» и другие материалы, которые имеют похожие свойства.
дешевая шумоизоляция автомобиля, шумоизоляция автомобиля жидкая, шумоизоляция мастикой, шумоизоляция автомобиля мастикой, битумная мастика шумоизоляция, мастика для шумоизоляции арок, битумная мастика для автомобиля шумоизоляцией, резино битумная мастика для шумоизоляции, шумоизоляция автомобиля дешево,
Многие автомобилисты задаются вопросам, как правильно сделать шумоизоляцию автомобиля и при этом дешево. Технология шумоизоляции салона автомобиля включает в себя два этапа, обработку поверхностей автомобиля вибродемпфирующими, антикоррозийными материалами и проклейку шумоизоляционных либо укладку шумопоглощающих материалов.
Не всегда есть желание тратить большую сумму денег на шумоизоляцию подержанногоавтомобиля, или когда просто нужна дешевая шумоизоляция автомобиля, в качестве первого антикоррозийного слоя используется шумоизоляция мастикой. Благо дело сегодня огромный выбор мастик, разного состава и назначения, главное не купить уж слишком дешевую мастику, которая отслоится и отлетит от обработанной поверхности. Как и среди листовых вибродемпфирующих материалов, основа у мастик бывает разная.
Ассортимент выпускаемых мастик очень широк, выпускаются мастики не только на битумной основе, но и на каучуковой, смоляной основе, с добавлением графита, различных масел, волокнистых веществ.
Битумная мастика для автомобиля шумоизоляцией является с довольно хорошими показателями увеличения жесткости обрабатываемых поверхностей. Резино битумная мастика для шумоизоляции, (полимерно-битумная) более тягучая, более удобная в работе. И все же самые мощные источники шума в автомобиле лучше обрабатывать мастикой с преобладанием битума, подойдёт битумная мастика для шумоизоляции арок колес, моторного отсека, порогов в салоне автомобиля. Шумоизоляция автомобиля мастикой в этих местах производится наложением более толстого слоя 4 – 6 мм. Все остальные места салона автомобиля следует обрабатывать более тонким слоем мастики от 2до 3 мм. Что касается дверей автомобиля, то для их шумоизоляции мастику лучше не использовать, в одну дверь приблизительно нужен всего один лист вибродемпфира, около 0,4 м2 , толщиной до 2 мм., а это не так дорого.
Нанесением полимерно битумной мастикой шумоизоляция не заканчивается, пока мастика полностью не затвердеет, на нее приклеивают шумоизолятор, изолон тейп, российского производства, другие разновидности изолона для шумоизоляции автомобиля не подходят, вернее сказать изолон тейп (сплен), обладает свойствами более подходящими для шумоизоляции автомобиля в отличие от других его аналогов. Можно использовать фольгированный изолон тейп, но он более дорогой. Для проклейки днища автомобиля достаточно толщины сплена 5 мм., можно конечно и более толстый материал использовать, 8 – 10 мм., но работать с ним тяжелее и поэтому им, как правило, проклеивают более ровные поверхности пола. Вместо изолона можно использовать шумопоглотитель, войлок.
Может быть, сделана шумоизоляция автомобиля дешево и эффективно с помощью использования войлока.
Войлок, лучше синтетический, укладывают сверх застывшей мастики, предварительно его желательно обработать защитным консервантом, мовилью. Только не путайте войлок и ватин, ватин тоже используют для шумоизоляции, дешевле его наверно нечего и искать.
Ватин, покрытый защитным мастичным слоем.
Встречается ватин в виде рулонов, покрытый обычной полиэтиленовой пленкой либо ватин, покрытый защитным мастичным слоем, правда цена такого копеечного материала почему-то резко возрастает. У ватина (ваты) прекрасные шумопоглощающие свойства.
Но не следует забывать, что натуральный и даже искусственный войлок и ватин конденсируют в своих порах влагу, поглощая ее из воздуха, не спасают от влаги и полимерные покрытия этих материалов. Обработка этих материалов защитными смесями типа мовили, в какой-то мере спасает автомобиль от ржавчины и неприятного затхлого запаха, но такую обработку требуется повторять через каждые два года, кроме этого шумопоглощающие свойства от этого не улучшаются.

Внешняя дешевая шумоизоляция автомобиля жидкая для днища автомобиля не только спасет от коррозии, но и создаст дополнительный шумоизоляционный слой. Дополнительная шумоизоляция автомобиля жидкая при минимальных вложениях дает ощутимый эффект, ее можно провести самостоятельно обычной кисточкой или в специализированных мастерских с помощью пневматического пистолета и компрессора.
Полезные статьи:
Жидкая шумоизоляция автомобиля своими руками фото и видео
Жидкая шумоизоляция автомобиля представляет собой довольно новое направление в сфере ШВИ автомобиля. Несмотря на то, что данный вид шумоизоляции еще не получил широкого распространения, он уже завоевал немало поклонников. В рамках статьи мы предоставим вам всю информацию по этой инновационной технологии, чтобы вы смогли самостоятельно выполнить данную процедуру в домашних условиях и улучшить качественные характеристики своего автомобиля. Кроме того, вы узнаете, в чем преимущества жидкой «шумки» перед шумоизоляцией листовыми материалами и с помощью каких средств она проводится.
к содержанию ↑
Жидкая шумоизоляция автомобиля и ее преимущества и отзывы

Информация приводится для наружной обработки колесных арок и днища автомобиля жидкими шумоизоляционными составами. Внутренняя отделка колесных арок и пола салона производится по технологии оклеивания листовым шумоизоляционным материалом.
Жидкая ШВИ применяется для обработки наружных колесных арок и днища автомобиля. Обычная листовая шумоизоляция совсем не подходит для отделки этих частей машины, так как не справляется с внешней агрессивной средой. Дело в том, что большинство вибро- и шумоизоляционных материалов впитывают влагу, подвергаются воздействию химических реагентов, перепадам температур и другим вредным факторам, поэтому со временем начинают слоиться, и уже не противодействуют коррозии и постороннему звуку. Использование мастичных материалов позволяет более надежно защитить наружную поверхность кузова. Материалы данного профиля отвечают целому ряду необходимых требований. Они поддерживают рабочий температурный режим, устойчивы к влиянию солевых реагентов, устойчивы к механическому воздействию от отлетающего гравия и мелких камней. Основной составляющей мастичного материала является жидкая резина, которая после высыхания эффективно защищает обработанную поверхность от различных пагубных воздействий, является антикоррозийным средством и обладает дополнительным шумоизолирующим эффектом. Поэтому не стоит удивляться, если обработав днище своего автомобиля и колесные арки резино-битумной мастикой, вы обнаружите тихий звуковой фон при движении.
На сегодняшний момент существуют две технологии нанесения жидкой шумоизоляции:
Согласно первому типу, жидкую «шумку» накладывают на поверхность вместе с грунтовым слоем, который дает эффект адгезии;
Согласно второму типу, мастику наносят на чистую, обезжиренную поверхность.
Эксперты в области шумоизоляции рекомендуют использовать данный материал вкупе с обычной пористой «шумкой». Жидкая консистенция материала хорошо заполняет стыки и обеспечивает отличную защиту от внешних шумов.
Общий уровень шума в салоне автомобиля значительно понизиться, так как жидкая «шумка» способствует устранению уличного звука, который проникает через колесные арки авто. Также она уберет дребезг панелей салона и улучшит звучание автомобильной акустики.
к содержанию ↑
Основные виды жидких шумоизоляционных материалов
На данный момент ассортимент жидких составов довольно узок и не предоставляет большого выбора. В основном – это резинобитумные мастики, которые обладают антикоррозийными свойствами и шумоизоляционным эффектом, а точнее виброизолирующим, так как работают по тому же принципу, что и листовые вибродемпферы. Они поглощают вибрации и превращают их в тепловую энергию. Отличие листовых материалов заключается в том, что при их изготовлении производители используют различные наполнители, которые делают поглощение вибраций более эффективным. Рассмотрим наиболее распространенные виды мастичных смесей, которые используют автовладельцы для наружной обработки кузова при усилении общего шумоизоляционного эффекта.
к содержанию ↑
Nuxodol 3100
Шумопоглощающая паста для аэрозольного нанесения (производитель AUSON AB, Sweden)
Эластичная шумопоглощающая паста на полимерной основе. Предотвращает резонанс, преобразует вибрации звуковых частот в тепло. Обладает водостойкими и антиабразивными свойствами. Наносится распылителем, кистью или валиком на предварительно обезжиренную и чистую поверхность. Применяется для металлических и пластиковых поверхностей толщиной 0,5-5,0 мм. Для достижения хороших результатов наносится слой в 1,0-2,5мм. Высыхает в течение 6-12 часов. Полная полимеризация происходит в течение одной, двух недель. В конечном состоянии представляет собой твердую полимерную пленку. Поверх может быть окрашен любыми видами красок. Расход материала – 1,5-4 кг/м.кв.
к содержанию ↑
Dinitrol 479 (Динитрол 479)

Защитный состав на основе синтетической резины (EFTEC Aftermarket, Sweden)
Больше известен, как «жидкие подкрылки» или антикор. Имеет шумоизоляционные свойства и ингибиторы коррозии. Совмещает три функции – антикора для днища, антигравийного покрытия и шумоизоляции. Наносится кистью, распылителем или шпателем. Рекомендованная толщина пленки – 1000-1500 мкм. Время полимеризации 6-12 часов.
к содержанию ↑
STP Мастика NoiseLIQUIDator
Двухкомпонентная вибропоглощающая мастика Noise LIQUIDator/B (ГК «Стандартпласт», Россия)
Совмещает антикоррозийные и виброгасящие свойства. Рекомендовано использовать на жестких деталях, имеющих рельефную поверхность. Использование на плоских поверхностях большой площади и малой жесткости (двери, крыша, крылья) не желательно. Состоит из 2-ух компонентов: база А и отвердитель В. Смешанный состав можно использовать в течении 40-50 . Наносится однородным слоем 2-3мм при помощи шпателя. Расходовать рекомендуется 1 кг на одну арку. Высыхает за 24 часа.
Коэффициент вибропоглощения (КМП) – 0,19ед.
Удельный вес – 4,09 кг/м.кв.
Уровень снижения шума на обработанной поверхности – до 40% (3Дб)
к содержанию ↑
Резинобитумные мастики
К ним относятся разнообразное количество продающихся на рынке мастик. Представляют собой смесь, состоящую из битумного раствора и резины (каучука) с наполнителями из алкидной смолы и пластификаторов. Наиболее распространенные – это МПБ-97, «Кордон», БПМ-1, «Корд» и т.д. К сожалению, подобные мастики не являются высококачественными и ряд требований они не выполняют. Главным условием при выборе является твердое конечное состояние мастики, когда она высыхает. Мастики, которые длительное время остаются в полужидком состоянии, в первую очередь – антикоры. Главным их достоинством является цена.
к содержанию ↑
Процесс нанесения жидкой шумоизоляции
В последнее время в отрасли автомобилестроения наметилась тенденция удешевления производимого продукта, для поддержания его конкурентноспособности в рыночных условиях. Естественно, занижая цену, завод-изготовитель восполняет денежные потери тем, что экономит на отделке автомобиля. Поэтому, как правило, штатная шумоизоляция не способна защитить автомобиль от шумов, проникающих из различных источников. Это касается, как иностранных автомобилей эконом класса, так и наших отечественных. Причем, последних тем более.
Скорее всего, вы тоже задумались о необходимости шумоизолировать свой автомобиль, так как надоели постоянные трески, дребезги, скрипы и стуки. Не будем вас долго томить, расскажем о самом процессе нанесения жидкой шумоизоляции.
Жидкие мастики для шумоизоляции в основном наносятся на днище и наружные колесные арки автомобиля. Перед нанесением всю обрабатываемую поверхностью тщательно очищают от грязи и пыли, а затем обезжиривают. Специалисты также советуют затереть нужные места наждачной мелкозернистой бумагой и только затем наносить специальный обезжиривающий раствор, к примеру, ликвидатор силикона или Уайт-Спирит. После проведенной процедуры грунтовый состав легче пристанет к обрабатываемой поверхности.
На втором этапе, как вы уже догадались, следует загрунтовать очищенные и обезжиренные места, специальной звукоизоляционной смесью. После чего нужно подождать, чтобы грунтовый слой просох.
Далее, приступаем к нанесению жидкой шумоизоляционной резинобитумной мастики. При нанесении следует учитывать низкую скорость полимеризации. Как правило, она указывается на упаковке и для каждого продукта является разной.
Жидкую шумоизолирующую смесь можно наносить посредством кисти или пульверизатора. Если вы используете распылитель, то перед началом нанесения обязательно закройте поверхность, на которую попадание жидкой мастики крайне не желательно. Специалисты рекомендуют применять профессиональную бумагу и клейкую ленту, которыми обычно пользуются при покраске, но можно укрыть поверхность и обыкновенной газетой.
Жидкую мастику наносят двухслойно. После первого нанесения следует дождаться полной полимеризации резинобитумного слоя, а затем только приступать к нанесению второго слоя, которого также нужно тщательно высушить.
к содержанию ↑
В комплексе с обычной «шумкой»
Жидкая «шумка» дает отличные результаты, если ее использовать в комплексе с обычной листовой шумоизоляцией. Таким образом, количество дорожного шума на порядок снижается, в связи с улучшением качества защиты салона авто. Нанесение шумоизоляционной жидкости в стыки фактически ничем не отличается, с той лишь разницей, что обычно труднодоступные зоны невозможно предварительно обработать грунтовой смесью, так как это не позволяет сделать конструкция автомобиля. В данных случаях поверхность только обезжиривают при помощи пульверизатора.
Теперь растворителю следует дать время на испарение. Имейте в виду, что в закрытом пространстве процесс испарения проходит гораздо медленнее, чем на открытой местности. Обычно это занимает от одного до трех часов. В условиях низкого температурного режима время полимеризации увеличивается вдвое.
Важно отметить тот факт, что жидкая «шумка» только наружных колесных арок и днища автомобиля не избавит вас полностью от шума в салоне. Чтобы максимально шумоизолировать свой автомобиль, многие автовладельцы проводят комплексную ШВИ других частей машины, с помощью листовых материалов.
к содержанию ↑
В заключение
Если вы самостоятельно решили выполнить жидкую шумоизоляцию автомобиля в домашних условиях, то вам не помешают советы специалистов, которые уберегут вас от возможных ошибок.
При демонтаже салона используйте изоленту для фиксации болтов и шурупов на элементах, которые вы снимаете. Подобная тактика при сборке салона значительно облегчит вам работу – вы ничего не потеряете, и перед вами не будет стоять вопрос – что, куда прикручивать.
Как можно более аккуратно и плотно наносите шумоизоляционный материал единым, сплошным слоем, так чтобы не было пустот, щелей и зазоров между стыками. Если «шумка» будет нанесена неоднородно и в некоторых местах начнет пузыриться, то положительного эффекта вы не добьетесь.
Если вы не уверены в своих силах и не располагаете достаточным временем для комплексной обработки вашего автомобиля, то тогда лучше воспользуйтесь услугами специалистов любого СТО. В этом случае помните, что такая трудоемкая работа требует больших денежных вложений, так что будьте готовы к дополнительным расходам.
В заключение можно сказать, что жидкая шумоизоляция автомобиля проводится довольно просто, и вы можете параллельно с высыханием обезжиривающего и шумоизоляционного слоев заняться другими своими делами. Несомненным плюсом является также тот факт, что при нанесении жидкой «шумки» образуется поверхность, имеющая сложную структуру неровного рисунка, за счет которого поглощаются встречающиеся в колесной арке воздушные потоки. Толщина и упругость шумоизоляционной пленки, покрывающей днище и арки колеса, способствуют максимальному гашению вибраций и дорожного шума. Пленка не боится ни жары, ни мороза – максимальная температура, которую она способна выдержать, превышает 100ºС. Из этого следует, что автомобиль можно смело помещать в окрасочную камеру, жидкая «шумка» не потечет.
Надеемся, что вам пригодятся современные разработки для наружной обработки автомобиля. Прежде всего, помните, что отсутствие шума в салоне машины при поездке – это залог вашего комфорта и комфорта ваших пассажиров.
Видео:
Видео:
Видео:

Количество свечей зажигания в автомобиле – Сколько свечей зажигания в машине. Обслуживание двигателя. Как менять свечи зажигания
27.04.2020
Сколько свечей зажигания в автомобиле
Четырехцилиндровый мотор или сколько свечей зажигания в автомобиле? Вот такую необычную статью мы сегодня рассмотрим в данной рубрике. Вопрос прост до невозможного, но многие теряются в ответе и начинают путаться, особенно молодые и неопытные водители. В автомобилях старого типа все просто и понятно, а вот современные могут преподнести сюрпризы.
Кроме того, не следует забывать о нестандартных комплектациях и тюнингованных версиях, которые собираются в единичных вариантах и предназначены для конкретных заездов или соревнований, иными словами не имеют статуса серийного кара. О том, как определить количество и где они располагаются, давайте вместе рассмотрим ниже.
Сколько свечей зажигания в автомобиле? Для начала необходимо определиться с количеством цилиндров, так именно эта цифра будет являться точкой отсчета. Как правило, на автомобилях легкового типа установлен четырехцилиндровый мотор, соответственно свечей будет всего 4. Нестандартные комплектации типа ОКА, то там 2, так как движок двух цилиндровый, некоторые модели марки BMW – 6.
Основное преимущество такого количества – длительность эксплуатации автомобиля.
Для гоночных болидов разработана свеча без бокового электрода, заменителем которого служит корпус свечи. Механизм зарекомендовал себя с положительной стороны и подобные образцы в скором времени могут внедряться в серийное производство.
Надеемся наша статья-рекомендация на тему, сколько свечей зажигания в автомобиле, а также их характеристики поможет вам при проведении профилактических и диагностических ремонтов.
Свеча зажигания
Свечи зажигания играют одну из важнейших ролей в работе двигателя внутреннего сгорания. Именно от них зависит мощность силового агрегата и эффективность дизельной или ГБО установки. Сегодня мы расскажем все о свечах зажигания: об их параметрах, устройстве, сроке службы и интервале проверки при техническом обслуживании.
Назначение
Любой двигатель внутреннего сгорания, вне зависимости от того, какой источник топлива он имеет, устроен практически одинаково. Даже установка ГБО практически не меняет принцип работы ДВС, вне зависимости от его мощности, объема и прочих технических характеристик.

Чтобы разжигать топливную смесь, которая нагнетается при помощи инжектора или карбюратора в цилиндры, в двигателе внутреннего сгорания предусмотрены так называемые свечи зажигания. Их основная задача — перенимать искру, поступающую от трансформаторной катушки, и передавать ее посредством двух электродов непосредственно в камеру сгорания, где и происходит процесс горения. Обычно искра обладает мощностью в 20–30 киловольт, поэтому топливо буквально вспыхивает в камере и мгновенно толкает поршень вверх, заставляя вращаться соединенный с ним при помощи шатуна вал.
Вопрос о том, сколько свечей зажигания располагается в двигателе внутреннего сгорания, достаточно прост. Дело в том, что устройство ДВС требует того, чтобы на каждый цилиндр приходилось по одной свече. Сколько цилиндров — столько и свечей должно находиться в своих посадочных местах.
Есть ли исключения из этого правила? Разумеется, да. Некоторые двигатели внутреннего сгорания, в особенности на гоночных и спортивных автомобилях, имеют такое строение, что свечи здесь находятся с двух сторон одной камеры: чтобы получить их число, нужно выяснить, сколько цилиндров работает в ДВС, и умножить эту цифру на два.
Зачем это делается? Для того, чтобы повысить эффективность горения топливной смеси в цилиндрах и, таким образом, многократно повысить мощность двигателя внутреннего сгорания. Особенностью таких типов ДВС является то, что здесь свечи применяются из особенных сплавов, которые выдерживают значительные перегрузки по температуре, а также имеют повышенный ресурс и срок эксплуатации.
Также стоит отметить, что свечи зажигания на бензиновых и дизельных двигателях (в дизеле они называются свечами накаливания) внутреннего сгорания имеют несколько различную структуру и принцип работы. Свечи зажигания бензиновых ДВС работают по принципу передачи искры и обладают достаточно большим ресурсом и сроком службы. На моторах, работающих на солярке, напротив, электроды действуют по принципу накала, а потому проверка остатка ресурса здесь производится значительно чаще.
Принцип работы
Свечи — это до безобразия простые элементы, так что устройство свечи зажигания понятно даже неопытному новичку. Для того чтобы понять, как они функционируют, вовсе не обязательно знать десятки формул физики и иметь опыт работы со сложной технической литературой, таблицами классификаций.
Все, что стоит помнить: основная особенность, которая обуславливает ресурс и срок службы свечи, — это материал, из которого изготавливаются электроды. Впрочем, сначала стоит рассказать о том, из каких составляющих и частей состоит свеча, и каково значение каждого из элементов при работе двигателя.
Основной элемент — корпус — выполняется из закаленной стали. Этот материал способен выдерживать значительные перегрузки по температуре и давлению и при этом достаточно долгое время не влиять на ресурс и срок службы свечи. Он имеет на себе резьбу и обладает формой полого внутри цилиндра. Задача корпуса — объединить в себе все функциональные элементы свечи и обеспечить герметичную и надежную резьбовую посадку в специально отведенное место на головке цилиндров. По этой причине стоит уделять внимание такому параметру, как диаметр, которым обладает свеча зажигания.
От диаметра зависит многое. К примеру, если диаметр резьбы на свече больше размеров отверстия в головке блока цилиндров, есть все основания полагать, что такая свеча была приобретена зря. А еще стоит понимать, что, если свеча зажигания окажется меньше, чем нужно, она может неплотно сесть в резьбу или попросту провалиться в полость мотора. Это приведет к необходимости частичной разборки мотора, что отнимает много времени и сил у владельца. Размеры свечей зажигания для удобства всегда указываются на упаковке.
Внутри корпуса есть керамический уплотнитель. Керамика не зря выбрана основным материалом изготовления подобной детали. Такая прослойка не будет накапливать в себе температуру и статическое электричество, благодаря своим особым свойствам. Помимо прочего, этот материал белого цвета способен выполнять свои функции достаточно долго, что означает неплохую экономию и больший интервал проверки состояния рабочих элементов.

Основной функциональный элемент, который берет на себя задачу получения и передачи искры и воспламенения смеси, — это два электрода, которые находятся в верхней части свечи. Свечи зажигания обычно обладают одним центральным электродом и двумя боковыми. Отдельные свечи зажигания могут иметь три или даже четыре боковых электрода. Зачем? По мнению производителей, это обеспечивает более равномерное распределение искры и большую эффективность работы двигателя и всех его составляющих.
Обслуживание
Когда речь заходит об обслуживании свечи зажигания, стоит обратить внимание на два момента. Первое, что нужно иметь в виду — это рекомендации производителя. Как правило, в сервисной автомобильной книжке представлена самая актуальная информация касаемо того, как часто должны заменяться свечи в автомобиле и как часто необходимо осуществлять проверку их состояния.
Второй момент — это периодическое выкручивание свечи и проверка ее цвета. Цвет способен сообщить владельцу об износе автомобильной свечи и необходимости скорейшей ее замены. Помимо прочего, стоит обратить внимание на резкое ухудшение характеристик машины и ее ездовых качеств. В отдельных случаях характеристики настолько ухудшаются, что машина практически перестает разгоняться или даже глохнет, когда мотор еще не прогрелся.
Если же изменения характеристик автомобильного ДВС незаметны, то стоит выкрутить корпус свечи при помощи специального ключа и обратить внимание на цвет налета, который на ней присутствует. Особенно опасен черный цвет налета, вне зависимости от того, с каким типом мотора приходится иметь дело. Все дело в том, что черный налет образуется за счет нагара, получающегося при горении топлива.

Если налет черного цвета покрывает электрод целиком, то мощность искры значительно уменьшается и падает потенциал ДВС, а его детали выходят из строя раньше срока. Кроме того, это может привести к постепенному засорению камер цилиндров, что потребует от владельца дополнительных вложений в капитальный ремонт мотора.
Кольца желтого цвета, расположенные по краю керамической вставки, также должны вызывать у владельца определенные опасения и желание произвести замену в кратчайшие сроки. Желтый цвет обуславливается тем, что в цилиндре уже происходил пробой, поскольку вырабатывалась искра недостаточной мощности. В этой связи настоятельно рекомендуется заменять старые свечи зажигания на новые, цвет которых не имеет каких-либо отличий от белоснежно-белого.
Резюме
Свечи зажигания — это крайне важный функциональный элемент ДВС, без которого автомобильный мотор попросту бы не работал. Чтобы освободить себя от необходимости дорогостоящего ремонта и обслуживания головки блока цилиндров, а также чистки камер сгорания, настоятельно рекомендуется производить регулярную проверку состояния свечей. Это бывает сделать не так уж и сложно, но гарантирует отсутствие каких-либо дефектов в работе автомобиля и риска сломаться в пути, когда от авто требуется максимальная надежность.
«
Отличная статья 0
Сколько Свечей Зажигания В Машине ~ AUTOINTERLINE.RU
Когда менять свечи зажигания в автомобиле?
Нередко в авто обществе можно услышать самые различные представления о сроке жизни свечей зажигания. Одни уверены, что свеча в среднем может пройти около 20 000 км. Другая группа автолюбителей уверена, что на ней можно запросто проехать даже 100 тыс. км. Профессионалы к одному мнению прийти не могут, потому что однозначного ответа на этот вопрос нет. Так все-таки как часто нужно менять свечи зажигания? Это можно делать по регламенту производителя автомобиля либо же по износу самих деталей.
Также часто эти элементы меняют на основании их фактического состояния. На сегодняшний день это камень преткновения. Некоторые владельцы уверены, что необходимо со всей строгостью следовать рекомендациям производителей. Другие же считают, что если состояние свечей нормальное, а мотор заводится при любых температурах, то и менять их необходимо не раньше, чем через 90 тыс. км. Необходимо выяснить, как часто менять свечи зажигания и что может случиться, если этого не сделать. А начнем мы разбираться в этом вопросе с самого начала.
Зачем мотору свеча
Устройства эти необходимы для создания искры, посредством которой топливная смесь будет воспламеняться в цилиндрах двигателя. Процесс воспламенения проходит посредством высоковольтного разряда между двух электродов.
Как устроена свеча зажигания
Она состоит из нескольких частей. Контактный вывод нужен, чтобы подключить устройство к высоковольтной линии. Также в составе можно обнаружить изолятор, функция которого – защитить деталь от перегрева. Ребра изолятора предназначены для предотвращения пробоя по всей поверхности детали. Между боковым и центральным электродом как раз и проходит разряд и искра. Также в устройстве есть специальный уплотнитель, который предотвращает попадание горючего из камеры сгорания в корпус мотора.
Характеристики
Деталь может иметь много характеристик, но самая важная их них – размер зазора между электродами. Именно от этой величины зависит эффективность поджога горючей смеси. Чем больше тот зазор, тем мощнее получится искра. Также с хорошей искрой зона воспламенения будет более масштабной. Это залог стабильного расхода топлива и плавной работы мотора. Если зазор небольшой, то искра появляется раньше, чем это необходимо, и пробой пройдет при меньших напряжениях. Это снижает мощность и экономичность силового агрегата.
Также еще одна важная характеристика – калильное число. Это цифра показывает максимальные температурные нагрузки. Отечественные изделия имеют числа 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26. Европейские и американские изготовители таких шкал не придерживаются. Импортные изделия делят на свечи горячего и холодного типа.
Если установить слишком холодные, с высоким калильным числом, то они будут плохо самоочищаться и в работе двигателя появятся перебои. Через сколько менять свечи зажигания, зависит от состояния детали и рекомендаций производителя. Чересчур горячая деталь может вызывать калильное зажигание. Это способно привести к достаточно разрушительным последствиям, которые внешне напоминают детонацию.
Материал и ресурс
Прежде чем выяснить, как часто менять свечи зажигания, необходимо поделить все устройства на рынке на две группы. Это платиновые или иридиевые изделия и простые. Свеча работает в закрытом узле, и без снятия невозможно оценить уровень ее износа. Автопроизводители советуют выполнять замену во время проведения планового технического осмотра. Это обычно происходит через каждые 10-15 тысяч километров. Процедура актуальна для простых свечей. Но часто такой ресурс указывают и для дорогих изделий. Скорее всего, таким образом сервисные центры могут заработать на их замене. Лучше всего можно понять, когда менять свечи зажигания, по состоянию детали.
Когда менять свечи зажигания?
Замена свечей зажигания – легкая операция и новые свечи стоят не очень дорого. Однако, вы должны знать,.
Когда менять свечи зажигания? Почему это важно?
Замена свечей необходима каждые 25 тысяч км. пробега, даже если они дают искру и выглядят вполне рабочими
Автовладельцы с большим опытом определяют износ по километражу. Так, замена должна производится каждые 20-30 тыс. км. Если открыть каталог уважающего себя производителя, то там указано, когда менять свечи зажигания. Для простых устройств – это 20 тыс. км, а для платиновых – 100 тыс. км.
Цифры эти могут меняться в зависимости от качества топлива, а также от состояния силового агрегата. Случаются ситуации, когда из-за постоянного использования некачественного топлива свечные электроды сгорают раньше своего срока. Водитель при этом будет чувствовать неровную работу мотора, падения тяги. Еще одна крайность — когда автомобиль работает на обыкновенных свечах примерно 80 тыс. км, а владелец даже не осознает, что машина потеряла в мощности и повысила аппетиты. На вопрос о том, через сколько нужно менять свечи зажигания, какой-либо новый ответ дать трудно. Следует исходить из того ресурса, который отводит производитель.
Признаки износа
Прежде чем обратиться в официальный сервис, определить, что пора заменить свечи, можно по дерганию и вибрациям при движении. Часто двигатель троит. До поездки на диагностику можно осмотреть детали самостоятельно. Это актуально, если их легко извлечь. Когда менять свечи зажигания, можно понять по их внешнему виду, а также по другим характеристикам.
Проверяем зазор
Первым делом обращают внимание на зазор и наличие нагара. Каждая свеча имеет маркировку, где указан тип устройства и размер зазора. Это самая последняя цифра. Ее обычно указывают в маркировке последней, а обозначается этот показатель в миллиметрах. Если реально существующий зазор больше, чем тот, что указан в маркировке, деталь должна быть заменена.
Нагар
Идеальный вариант – это полное отсутствие нагара. Когда процесс сгорания проходит правильно, электроды имеют свойство самоочищаться. На свече может быть нагар черного либо белого цвета. Он не зависит от качества свечи, а свидетельствует о неверно выставленном зажигании.
Если цвет нагара и общий вид свечей различаются, тогда следует вспомнить, через сколько менять свечи зажигания. Ну и естественно, все свечи необходимо заменить.
Вид керамического изолятора
В нем могут появляться трещины. Если они есть, тогда они могут заполняться налетом коричневого цвета. Это дефект, и в идеале весь комплект должен меняться. Все рекомендации рассчитаны по пробегу. Если он составляет 20 тысяч километров для обычных и 100 для платиновых, то можно смело заменять данные элементы полным комплектом. А что касается вопроса, через какой пробег менять свечи зажигания, то следует пользоваться рекомендацией производителя устройства.
Что будет, если не заменить их
Если автовладелец по каким-то причинам пропустил срок замены, то это не приведет к трагическим последствиям. Но в самый нужный и срочный момент, когда автомобиль необходим вот прямо сейчас, двигатель просто откажется заводиться. Поэтому так важно помнить, через сколько км менять свечи зажигания, чтобы не случилось неприятных ситуаций.
Признаки неработающей свечи уже были рассмотрены, а если проигнорировать эти симптомы, можно потратить круглую сумму на ремонт двигателя. Среди трагических поломок — детонация в цилиндре. В результате возникает ударная волна, которая способна заставить сдетонировать и весь заряд в цилиндре. Когда ударная волна отразится от стенки камеры сгорания, можно услышать характерный металлический звон.
Если детонация довольно сильная, то мотор теряет мощность, а из выхлопной трубы валит черный дым. Двигатель испытывает сильные нагрузки. Могут оплавится кромки поршней, а также прокладки головки блока цилиндров двигателя. Ударная волна способна также вызвать повышенный износ цилиндра. Чтобы этого не случилось, необходимо помнить, когда менять свечи зажигания. И тогда машина будет радовать своего владельца.
Итак, мы выяснили, через сколько километров и в каком случае автовладельцу необходимо менять свечи зажигания. Надеемся, эта информация будет вам полезна.
Post Views: 9
Сколько свечей зажигания в двигателе
Четырехцилиндровый мотор или сколько свечей зажигания в автомобиле? Вот такую необычную статью мы сегодня рассмотрим в данной рубрике. Вопрос прост до невозможного, но многие теряются в ответе и начинают путаться, особенно молодые и неопытные водители. В автомобилях старого типа все просто и понятно, а вот современные могут преподнести сюрпризы.
Кроме того, не следует забывать о нестандартных комплектациях и тюнингованных версиях, которые собираются в единичных вариантах и предназначены для конкретных заездов или соревнований, иными словами не имеют статуса серийного кара. О том, как определить количество и где они располагаются, давайте вместе рассмотрим ниже.
Число цилиндров и свечей
Сколько свечей зажигания в автомобиле? Для начала необходимо определиться с количеством цилиндров, так именно эта цифра будет являться точкой отсчета. Как правило, на автомобилях легкового типа установлен четырехцилиндровый мотор, соответственно свечей будет всего 4. Нестандартные комплектации типа ОКА, то там 2, так как движок двух цилиндровый, некоторые модели марки BMW – 6.
Конструкция свечи
Схематически изделие представляет собой двухэлектродное устройство для возгорания горючей смеси непосредственно в камере сгорания. Средний ресурс свечи составляет не более 30 000 км. пробега, по крайней мере таких стандартов придерживаются многие серийные автопроизводители. Как правило, такого после такого пробега возможно прогорание электродов, соответственно работоспособность будет утеряна и двигатель будет детонировать.
Отечественные сердцевины изготавливаются из более дешевых материалов, таких как никель, хром, железо, титан. Практичнее и эффективнее всего считаются наконечники из платины, так как способны выдерживать порядка 60 000 км., но вот стоимость их сильно кусается. Благодаря платине, наконечник можно изготовить толщиной в 1,0 мм, что существенно облегчит запуск любого двигателя в условиях экстремальных температур, особенно минусовых. Кроме того, уровень выбросов токсичных газов уменьшается на порядок.
Боковой электрод: изготавливается из стандартной стали, которая должна иметь показатель пластичности выше среднего. Так как необходимо будет регулировать зазор между электродом. Современные «умы» умудрились применять серебро и платину для отлива боковых электродов. Срок эксплуатации достигает 50.000-60 000 км. пробега. Кроме того, количество боковых электродов может быть не ограничено, но как правило от 1 до 6.
Основное преимущество такого количества – длительность эксплуатации автомобиля.
Для гоночных болидов разработана свеча без бокового электрода, заменителем которого служит корпус свечи. Механизм зарекомендовал себя с положительной стороны и подобные образцы в скором времени могут внедряться в серийное производство.
Надеемся наша статья-рекомендация на тему, сколько свечей зажигания в автомобиле, а также их характеристики поможет вам при проведении профилактических и диагностических ремонтов.
Свеча зажигания — устройство для поджига топливо-воздушной смеси в бензиновых двигателях внутреннего сгорания. Поджиг производится электрическим разрядом напряжением в несколько тысяч или десятков тысяч вольт, возникающим между электродами свечи.
Свеча зажигания является решающим фактором в определении оптимальной работы и надежного функционирования бензинового двигателя. Задачей свечи зажигания является подача высокого напряжения, генерированного в катушке зажигания, к камере сгорания, и воспламенение топливно-воздушной смеси. Между тем, свеча зажигания является предметом чрезвычайных и часто изменяющихся режимов работы, таких как «прекращение и начало» дорожного движения в городе или вождение по автострадам на полном газу.
Требования к современным свечам зажигания:
* надежная работа при высоких напряжениях (до 40,000 вольт),
* хорошие изоляционные свойства (при температуре в 1000 °С),
* сопротивляемость химическим процессам в камере сгорания и агрессивным отложениям,
* сопротивляемость тепловому удару,
* изолятор и электроды должны обладать хорошей теплопроводностью.
Мало кто из автолюбителей придает особое значение выбору свечей зажигания. Однако свечи являются важнейшим элементом системы зажигания, ведь от устойчивости и своевременности искрообразования зависит стабильность работы всего двигателя. К основным характеристикам свечи можно отнести: калильное число, способность к самоочищению, величину искрового промежутка, число боковых электродов, срок службы, тепловую характеристику свечи и рабочую температуру свечи. Теперь обо всем этом подробно.
Первое, на что следует обращать внимание при выборе, — это калильное число. Данный параметр является условным и показывает, при каком давлении в цилиндре двигателя возникает калильное зажигание – воспламенение смеси не от искры, а от контакта с нагретыми участками свечи. Калильное число выбранной свечи должно строго соответствовать рекомендованному для вашего двигателя. Допускается непродолжительное использование свечей с несколько большим значением калильного числа, но категорически запрещается использовать свечи с меньшим значением, так как это может привести к самым печальным последствиям, вплоть до пробоя прокладки головки блока цилиндров, прогорания поршней, клапанов и т. д.
Способность к самоочищению
Тоже является условной характеристикой, не поддающейся количественной оценке. В процессе работы двигателя часть продуктов сгорания топливовоздушной смеси осаждается на поверхности камеры сгорания, поршнях и на тепловом конусе свечи.
Практически все производители говорят о том, что их свечи обладают высокой способностью к самоочищению, однако проверить правдивость подобных заявлений можно только на практике. В идеале свеча, прогревшаяся до рабочей температуры, вообще не должна покрываться нагаром, однако в реальных условиях добиться этого невозможно.
Теперь настала пора поговорить о том, чем вреден образовавшийся нагар.
Это расстояние между центральным и боковым электродами. Для каждого типа свечей завод-изготовитель устанавливает определенный зазор, и дальнейшая его регулировка не предусмотрена. Если же вы каким-то образом изменили его величину, то «бюджетный» вариант решения проблемы – восстановление первоначального зазора, разумный — замена свечи.
Число боковых электродовСвечи зажигания (NGK, Denso)
Классическая конструкция свечи предполагает один центральный электрод и один боковой. Однако некоторое время назад производители начали изготавливать двух-, трех- и даже четырехэлектродные модели. Бытует ошибочное мнение, что в процессе их работы образуются две, три и четыре искры соответственно. Это неверно. Просто искрообразование становится устойчивее, обуславливая более стабильную работу двигателя в режиме малых оборотов, улучшается процесс поджига смеси и, наконец, увеличивается срок службы самого изделия.
Недавно в продаже появились свечи вообще без боковых электродов, роль которых выполняют дополнительные, расположенные на изоляторе. Вот при такой конструкции как раз и возникает несколько разрядов, причем не все сразу, а по очереди, образуя тем самым «гуляющую» искру. Подобные конструкции являются весьма перспективными, так как объективно обеспечивают более надежное воспламенение смеси. Однако вследствие усложнения технологии производства они имеют и более высокую цену.
Рабочая температура свечи
Это температура рабочей части свечи при данном режиме двигателя. На всех режимах работы мотора она должна лежать в пределах от 500 до 900 градусов Цельсия. Как бы не различались тепловые потоки, бушующие в камере сгорания при пуске, работе на холостом ходу и режиме полной мощности, температура свечи не должна выходить из указанного поля допуска. Так как понижение температуры приведет к образованию нагара на изоляторе, способного шунтировать («закоротить») межэлектродный зазор и вызвать перебои в искрообразовании. А при повышении возникнет калильное зажигание.
Этот неуправляемый процесс способен полностью нарушить строго согласованный рабочий цикл двигателя и резко снизить его мощность. Помимо этого повышение средней температуры электродов сокращает срок службы самой свечи.
Тепловая характеристика свечи
Это зависимость температуры теплового конуса изолятора и центрального электрода (рабочей температуры свечи) от режима работы двигателя. Для увеличения рабочей температуры теплового конуса увеличивают его длину, однако выше 900 градусов разогревать конус нельзя, так как при этом возникает калильное зажигание.
Исходя из тепловой характеристики все свечи можно условно поделить на «горячие» и «холодные».
«Горячие» свечи предназначены для применения на двигателях, где необходимо достижение температуры самоочищения от нагара при относительно небольших тепловых нагрузках. Свечи, «горячее» положенных для данного двигателя, будут вызывать калильное зажигание.
«Холодные» свечи используются когда предусмотрен нагрев меньше температуры калильного зажигания при максимальной мощности двигателя. Свечи «холодные» для данного двигателя не будут достигать температуры самоочищения от нагара и перестанут работать через короткий промежуток времени.
Технологии «двойного металла»Свечи зажигания
Казалось бы, что еще нового можно привнести в конструкцию свечи? Оказывается – очень многое. На самом деле свеча имеет гораздо более сложное «внутреннее строение», чем принято считать.
В настоящее время многими производителями освоено производство свечей с составными, биметаллическими центральными электродами. По внешнему виду они ничем не отличаются от обычных – центральный электрод вроде бы также выполнен из хромоникелевого сплава. Но внутри — медь, теплопроводность которой заметно выше. Это позволяет улучшить процесс самоочистки от нагара и повысить защиту от перегрева. Диапазон рабочих температур у них значительно расширен, поэтому они получили название «термоэластик».
«Термоэластичные» свечи способны достигать нижнего температурного предела тепловой характеристики при наименьшей эффективной мощности, развиваемой двигателем.
Кроме того, применение биметаллических электродов снижает термонагруженность свечи, благодаря чему значительно увеличивается срок службы. Кстати, биметаллическим может быть не только центральный, но и боковой электрод, что еще больше расширяет температурный диапазон работы свечи.
Появление особо форсированных моторов с турбонаддувом заставило искать материалы с более высокой эрозионной стойкостью, чем хромоникелевые сплавы. В результате появились свечи с центральным электродом из платиновых или иридиевых сплавов. По температурным характеристикам такие модели не имеют преимуществ перед обычными, вот только служить они будут как минимум в 2 раза дольше биметаллических, а цена их в 2—3 раза выше.
Чего ждать от нагара?Свечи зажигания, нагар
По образующемуся нагару происходит утечка энергии на корпус, значительно ослабляющая мощность электрической дуги между центральным и боковым электродами свечи (т.е. искру). Может случиться, что нагар полностью заполнит пространство между электродами, образуя электропроводный мостик, что полностью выведет свечу из строя. В большинстве случаев количество отложений, достаточное для потери свечей работоспособности, возникает при неисправности системы питания и неверно выставленном угле опережения зажигания. Если вы обнаружили, что свечи серьезно «закоптились», не пытайтесь отмачивать их в бензине или ацетоне с тем, чтобы затем очистить щеткой. Дело в том, что на поверхности электродов большинства современных свечей производится напыление благородных металлов. Таким образом, проводя вышеуказанные процедуры, вы буквально обдерете свечу, как липку, что только ухудшит ее характеристики. Кроме того, вы рискуете изменить величину искрового промежутка, чем окончательно нарушите ее работу.
Если уж по каким-то причинам нет возможности приобрести новый комплект свечей (что является самым разумным решением), то просто на время немного прикрутите винт токсичности (совет подходит только для карбюраторных двигателей) в сторону обеднения смеси. После пробега 50—100 километров нагар самоликвидируется, если только причина его возникновения не кроется в нарушении нормальной работы какой-либо из систем двигателя.
О цвете и запахе
Срок службы правильно подобранной свечи во многом зависит не только от ее конструкции, но и от исправности систем питания, зажигания, а также деталей самого двигателя.
Ну а сами свечи зажигания вполне можно отнести к уникальным деталям, по внешнему виду которых можно судить о неисправностях тех или иных систем силового агрегата. Итак, переходим непосредственно к цветам отложений.
Светло-серый или светло-коричневый может быть вызван наличием небольшого количества отложений продуктов сгорания, заметных также на боковых поверхностях электродов. Эрозия практически отсутствует. Значит, двигатель и все его системы работают нормально, и в топливном баке у вас залит качественный бензин.
Черный свидетельствует о том, что на каких-то режимах двигателя система питания переобогащает топливовоздушную смесь. Она не сгорает полностью и образует большое количество копоти.
При загрязнении топливом изолятор и электроды свечи покрыты влажными отложениями черного цвета, а свеча пахнет бензином. Кроме того, причиной подобного явления может стать нестабильная работа системы зажигания, приводящая к сбоям искрообразования, а также использование чрезмерно «холодной» свечи.
Если электроды и изолятор свечи покрыты шлаком, имеющим маслянистый блеск, то можно сделать вывод о загрязнении свечи маслом. При длительной эксплуатации такой свечи, и не устраняя причину, можно получить полностью закоксованые продуктами сгорания масла изолятор и электрод. К этому приводит попадание масла в камеру сгорания, которое может быть вызвано износом маслосъемных колпачков, направляющих втулок клапанов, маслосъемных поршневых колец.
Иные, не так часто встречающиеся, но все же возможные причины — подтекание тормозной жидкости через поврежденную диафрагму вакуумного усилителя и просачивание во впускной коллектор трансмиссионной жидкости через мембрану вакуум-корректора (для машин с автоматической КПП). Чтобы уточнить причину, необходимы дополнительные диагностические методы. Возможна такая картина и на первых километрах пробега при обкатке нового двигателя или после ремонта, когда кольца еще не приработались.
Если в бак вашего автомобиля регулярно попадает этилированный бензин, то неизбежно отложение свинца на поверхности изолятора и электродов. Их поверхность покрывается пористыми отложениями, обладающими резким запахом сероводорода. Цвет этих отложений зависит от видов применяемых в бензине присадок и может изменяться от грязно-белого до темно-коричневого. Как показывает практика, срок службы свечей при использовании этилированного бензина сокращается как минимум вдвое.
Износ и остекленение
В ряде случаев происходит износ свечи. Изолятор имеет нормальный цвет, а кромки бокового и центрального электродов скруглены в результате эрозионного износа. Электродный зазор недопустимо увеличен. Такая свеча гарантирует проблемы при запуске двигателя, особенно в холодное время года, и увеличение расходов на топливо. Причина одна — несвоевременная проверка и замена свечей. Выгоревшие или сильно корродированные электроды, выгоревший «изъязвленный» изолятор — симптомы перегрева свечи. Причина — слишком низкое калильное число, неправильная установка зажигания, низкооктановый бензин. Менее вероятны, но возможны и другие причины — слишком бедная смесь, зависание клапана, плохое охлаждение и перегрев двигателя. Результат в любом случае один — калильное зажигание и сильная детонация. Если вы эксплуатируете автомобиль преимущественно в тяжелых условиях, поставьте более «холодные» свечи.
Если вы часто допускаете перегазовки и «кик-дауны», то у вас есть все шансы узнать, что такое остекленение свечи. Поверхность изолятора приобретает желтоватый цвет с глянцевым блеском. Образование глазури происходит из-за быстрого повышения температуры в камере сгорания в момент резкого нажатия на педаль газа. При разогреве находящиеся на поверхности изолятора отложения плавятся, образуя электропроводное стекловидное покрытие. В результате возникают сбои искрообразования, особенно на высоких оборотах двигателя. В большинстве случаев восстановлению такие свечи не подлежат.
Причины калильного зажигания и детонации
При перегреве электродов и изолятора возникает калильное зажигание. Следствием перегрева является оплавление электродов. Как правило, причиной перегрева служит неверный выбор типа свечи (более горячей, чем требуется). Если же свеча выбрана правильно, то следует искать неисправность в системе питания. Возможно, смесь переобеднена по причине нарушения регулировок карбюратора или неисправности одного из датчиков (на двигателях с впрыском топлива), как правило — ДМРВ. Также необходимо убедиться в отсутствии подсоса постороннего воздуха во впускной коллектор и проверить регулировку клапанов, так как неверно установленный угол опережения зажигания тоже может служить причиной перегрева свечей.
При использовании низкооктанового бензина, а также при нарушении регулировки зазора между электродами и слишком раннего зажигания может возникать детонация. Как следствие трескается или даже выкрашивается тепловой конус свечи. Гораздо большую опасность детонация имеет для поршневой группы и может послужить причиной прогорания поршней. Определить наличие детонации можно по повышенной вибрации двигателя и регулярному «постреливанию» из выхлопной трубы на холостом ходу (не путать с «вытраиванием» двигателя).
Чуть-чуть о ресурсе
Современные свечи зажигания при эксплуатации на полностью исправных и отрегулированных двигателях должны в соответствии с ОСТ 37. 003 081 бесперебойно работать в течение 30 тыс. км пробега для классической и 20 тыс. км для электронной системы зажигания. По мнению специалистов, фактический ресурс примерно вдвое выше, но труднодостижим из-за необходимости идеальных условий эксплуатации свечей, которые возможны не всегда. Однако с учетом прогресса в области новых технологий ресурс современных свечей, при условии исправности всех систем двигателя, составляет в среднем 50 тыс. км.
Безусловно, выбирая свечи, необходимо руководствоваться не только требуемыми характеристиками, но и здравым смыслом. Ведь если вы являетесь владельцем ВАЗовской «классики», двигатель которой является архаизмом во всех отношениях, то ставить свечи по $10—20 за штуку по меньшей мере неразумно. И наоборот, трудно представить себе владельца Lexus, покупающего дешевые свечи с ресурсом не более 20 тыс. км.
Если двигатель с трудом запускается, работает с перебоями, в первую очередь следует проверить исправность свечей зажигания.
Свеча зажигания сохраняет работоспособность при не изношенных электродах, герметичном корпусе, неповрежденных тепловом конусе и изоляторе, а также исправном добавочном резисторе (если он присутствует в конструкции данного узла).
Существует несколько способов определения работоспособности свечей зажигания: испытания «на искру», внешний осмотр, проверка электроцепи. Первый способ наиболее полно осуществим в условиях СТО (с применением спецоборудования). Автовладельцы могут провести самостоятельную проверку «на искру» только упрощенным способом.
Проверить искрообразование свечей можно с помощью диагностического тестера, стенда с барокамерой или пьезоэлектрического пробника-«пистолета».
Среди автомобилистов бытуют различные мнения по поводу эксплуатационного срока свечей зажигания. Кто-то придерживается позиции, что она способна справиться с 20 000 км (и это среднее значение). Через сколько км, когда менять свечи зажигания? Кто-то убеждён, что она легко может одолеть и сотню тысяч километров. Специалисты не также не придерживаются однозначного вердикта. И это не удивительно, поскольку здесь нет конкретного показателя. И вопрос по частоте замены для многих остаётся не раскрытым, ведь срок эксплуатации свечей зажигания плавает. Замену разрешается производить, ориентируясь на такие аспекты:
сроки от компании, выпустившей авто,
степень изнашивания каждой детали.
Когда менять свечи зажигания точно
Ещё замена этих составляющих часто происходит на основе их действительных кондиций. И некоторые автолюбители убеждены, что требуется досконально соблюдать рекомендации профессионалов. Как часто менять свечи зажигания? Другие настаивают на том, что если уже установленные имеют нормальные кондиции, а двигатель запускается при разных температурных показателях, то замену правильно делать хотя бы через 90 000 км. Вот через сколько менять свечи зажигания точно нужно.
Также очень важно осознавать, к чему приводит безалаберность и игнорирование времени той самой замены.
Когда менять свечи зажигания
Значение свечи в силовом аппарате
Благодаря ей образуется искра. Искра способствует возгоранию горючего состава в моторных цилиндрах. Этот процесс идёт, так как по электродам идет разряд высокого напряжения. И все же, как часто надо менять свечи зажигания?
Структура
Их образуют несколько составляющих:
Выводящий элемент. Через него свеча присоединяется к линии высокого напряжения.
Изолятор. Он уберегает от чрезмерного нагревания. Его ребра не допускают повреждения по целой поверхности. И между центровым электродом и боковым и движется импульс, искра.
Особый уплотнитель. Он не допускает проникновение топлива из отделения сгорания в моторный корпус.
Ключевые характеристики
Здесь по важности ведущее место занимает дистанция (электроды). Её ещё называют зазорами. Её размер влияет на эффективность возгорания горючего состава. Чем параметр шире, тем выше мощь образуемой искры. И с качественной искрой увеличатся масштабы и участка воспламенения. Так в машине гарантированно мотор станет работать плавно, а горючее расходоваться стабильно. Как определить, что пора менять свечи зажигания?
Если параметр скромный, то получается преждевременное появление искры. И при незначительных напряжениях появляется пробой. В итоге снижается мощь и экономичность мотора.
Второй по значимости – это калильный показатель. Он отражает наивысшие температурные нагрузки. Обычные показатели изделий отечественного изготовления таковы: 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26.
У западных аналогов несколько иные измерения. Эти изделия бывают двух разновидностей: горячей и холодной.
После установки очень холодных деталей с мощным калильным показателем, получится плохое самоочищение этих деталей. А двигатель будет трудиться с перебоями.
На периодичность замен воздействуют кондиции и советы специалистов. Очень горячие могут приводить к калильному зажиганию. Последствия этого довольно разрушительны. Это внешне напоминает детонацию.
Материалы и потенциал
Перед выяснением частоты замены, следует распределить эти детали на две рыночные категории:
Работа свечи осуществляет в изолированном блоке. Без её изъятия оттуда сложно изучить степень её изнашивания. Сколько свечей зажигания в машине?
Производители машин советуют менять в процессе нормативного технического осмотра. Как правило, это осуществляется с периодичностью 10000 – 15000 км, такой срок службы свечей зажигания. Эта операция весьма актуальна для простого типа. Но нередко этот параметр применим для изделий из второй категории. Хотя замены дорогих свечей можно рассматривать и, как способы сервисных центров получить некоторую финансовую выгоду.
Лучший фактор для понимания времени для замены – это состояние.
Опытные владельцы машин могут вычислить износ по количеству километров. Например, замену стоит проводить каждые 20 000 – 30 000 км, таков срок замены свечей зажигания. В каталоге каждого приличного производителя указывается конкретное время, точнее промежутки дистанции. Из простой категории меняются через 20 000 км. Сколько ходят свечи зажигания самые лучшие? Платиновые изделия в районе 99 000 км.
Через какой пробег менять свечи зажигания
Эти значения могут варьироваться. На их изменения влияют качество горючего и кондиции самого авто. В случаях регулярного применения топлива низкого качества электроды в свечах могут сгореть намного раньше своего нормативного срока. Симптомами этого являются: нестабильное функционирование двигателя и упадок тяги.
Если машина работает на свечах простого вида, а пробег уже приближен к 80 000 км, происходит упадок мощности автомобиля, и повышается его прожорливость. Вот через сколько км нужно менять свечи зажигания. И тогда водителю может аукнуться его забывчивость или невнимательность, поскольку замену таких свечей нужно было провести порядка 60 00 км назад. Хотя нередко на обычных автомобили стабильно работают и 30 и 40 тыс. км. Но лучше не испытывать судьбу, и делать замену согласно порядкам, ориентируясь на потенциал, назначенный производителем. Через сколько нужно менять свечи зажигания всегда указано на упаковке.
Симптомы изнашивания
Когда надо менять свечи зажигания? Часто за услугой по замене люди обращаются в официальные центры. Но ещё до визита туда важно выяснить, что время замены уже наступило. Предпосылками к этому могут служить:
появление вибраций и дерганий во время езды,
нестабильное поведение двигателя.
До визита на диагностику изделия можно проанализировать самостоятельно. Это можно сделать, если они легко извлекаются. Сколько служат свечи зажигания?
Сигналами к замене могут являться их внешний облик и прочие характеристики.
Изучение зазора
Это процедура проходит в первую очередь. Все свечи специально маркируются. В этой маркировке отражён вид детали и параметр зазора. Это самое последнее число. Его указывают в миллиметрах. Если действительный зазор превышает указанное значение, устройство подлежит срочной замене.
Наличие нагара
В идеале желательно, чтобы нагар отсутствовал полностью. Когда нарушений в процессе сгорания нет, электроды очищаются самостоятельно. Когда на устройстве имеется чёрный или белый нагар, это признак неправильно проходящего зажигания. А качество детали здесь не имеет значения.
Если в окраске нагара и общем облике есть большие различия, то следует обратиться к документации производителя, где отражена периодичность замены свечей. Разумеется, она подлежит замене.
Изолятор из керамики
Если в нём образуются трещины, они наполняются коричневым налётом. При такой картине заменяется комплект полностью. Все советы касаются пробега. Как уже было указано, для обычных устройств он достигает 20 тысяч км, для платиновых деталей – 100 тысяч км, это рекомендуемые свечи зажигания. При достижении этих параметров можно смело ставить новые. А через сколько километров менять свечи? Здесь обращаемся к рекомендациям фирмы, выпустившей эти устройства.
Последствия халатности
Как узнать, что пора менять свечи зажигания? Если владелец машины проигнорировал или отнёсся не серьёзно к наступившим срокам, последствия могут наступить фатальными. Например, в экстренный момент, когда срочно нужна машина, её двигатель может просто не запуститься. Или машина может встать где-то в дороге, где нет поблизости техпомощи. Поэтому не стоит пренебрегать нормативами, а менять свечи вовремя.
Также не стоит игнорировать симптомы поломки свечей, иначе придётся ремонтировать двигатель. А это довольно дорогое занятие. В перечне фатальных поломок значится детонация, образующаяся в цилиндре. Получается ударная волна – и в цилиндрах детонируют целые заряды. Во время отражения этой волны от стенок отсека сгорания, слышно позвякивание.
В случае мощной детонации двигатель слабеет, выхлоп наполняет чёрный дым. На мотор оказываются перегрузки. Могут пострадать поршни и другие элементы двигателя. Цилиндр может мгновенно износиться. Чтобы избежать подобных неприятностей, не забывайте своевременно делать замену. И тогда и ваш автомобиль прослужит вам исправно долгое время.
Не стоит игнорировать симптомы поломки свечей, иначе придётся ремонтировать весь двигатель.
«>
срок службы, сколько свечей в машине, что означает цвет, ресурс, типы и виды
3080 Просмотров
Свечи зажигания играют одну из важнейших ролей в работе двигателя внутреннего сгорания. Именно от них зависит мощность силового агрегата и эффективность дизельной или ГБО установки. Сегодня мы расскажем все о свечах зажигания: об их параметрах, устройстве, сроке службы и интервале проверки при техническом обслуживании.
Назначение
Любой двигатель внутреннего сгорания, вне зависимости от того, какой источник топлива он имеет, устроен практически одинаково. Даже установка ГБО практически не меняет принцип работы ДВС, вне зависимости от его мощности, объема и прочих технических характеристик.
Чтобы разжигать топливную смесь, которая нагнетается при помощи инжектора или карбюратора в цилиндры, в двигателе внутреннего сгорания предусмотрены так называемые свечи зажигания. Их основная задача — перенимать искру, поступающую от трансформаторной катушки, и передавать ее посредством двух электродов непосредственно в камеру сгорания, где и происходит процесс горения. Обычно искра обладает мощностью в 20–30 киловольт, поэтому топливо буквально вспыхивает в камере и мгновенно толкает поршень вверх, заставляя вращаться соединенный с ним при помощи шатуна вал.
Вопрос о том, сколько свечей зажигания располагается в двигателе внутреннего сгорания, достаточно прост. Дело в том, что устройство ДВС требует того, чтобы на каждый цилиндр приходилось по одной свече. Сколько цилиндров — столько и свечей должно находиться в своих посадочных местах.
Есть ли исключения из этого правила? Разумеется, да. Некоторые двигатели внутреннего сгорания, в особенности на гоночных и спортивных автомобилях, имеют такое строение, что свечи здесь находятся с двух сторон одной камеры: чтобы получить их число, нужно выяснить, сколько цилиндров работает в ДВС, и умножить эту цифру на два.
Зачем это делается? Для того, чтобы повысить эффективность горения топливной смеси в цилиндрах и, таким образом, многократно повысить мощность двигателя внутреннего сгорания. Особенностью таких типов ДВС является то, что здесь свечи применяются из особенных сплавов, которые выдерживают значительные перегрузки по температуре, а также имеют повышенный ресурс и срок эксплуатации.
Также стоит отметить, что свечи зажигания на бензиновых и дизельных двигателях (в дизеле они называются свечами накаливания) внутреннего сгорания имеют несколько различную структуру и принцип работы. Свечи зажигания бензиновых ДВС работают по принципу передачи искры и обладают достаточно большим ресурсом и сроком службы. На моторах, работающих на солярке, напротив, электроды действуют по принципу накала, а потому проверка остатка ресурса здесь производится значительно чаще.
Принцип работы
Свечи — это до безобразия простые элементы, так что устройство свечи зажигания понятно даже неопытному новичку. Для того чтобы понять, как они функционируют, вовсе не обязательно знать десятки формул физики и иметь опыт работы со сложной технической литературой, таблицами классификаций.
Все, что стоит помнить: основная особенность, которая обуславливает ресурс и срок службы свечи, — это материал, из которого изготавливаются электроды. Впрочем, сначала стоит рассказать о том, из каких составляющих и частей состоит свеча, и каково значение каждого из элементов при работе двигателя.
Основной элемент — корпус — выполняется из закаленной стали. Этот материал способен выдерживать значительные перегрузки по температуре и давлению и при этом достаточно долгое время не влиять на ресурс и срок службы свечи. Он имеет на себе резьбу и обладает формой полого внутри цилиндра. Задача корпуса — объединить в себе все функциональные элементы свечи и обеспечить герметичную и надежную резьбовую посадку в специально отведенное место на головке цилиндров. По этой причине стоит уделять внимание такому параметру, как диаметр, которым обладает свеча зажигания.
От диаметра зависит многое. К примеру, если диаметр резьбы на свече больше размеров отверстия в головке блока цилиндров, есть все основания полагать, что такая свеча была приобретена зря. А еще стоит понимать, что, если свеча зажигания окажется меньше, чем нужно, она может неплотно сесть в резьбу или попросту провалиться в полость мотора. Это приведет к необходимости частичной разборки мотора, что отнимает много времени и сил у владельца. Размеры свечей зажигания для удобства всегда указываются на упаковке.
Внутри корпуса есть керамический уплотнитель. Керамика не зря выбрана основным материалом изготовления подобной детали. Такая прослойка не будет накапливать в себе температуру и статическое электричество, благодаря своим особым свойствам. Помимо прочего, этот материал белого цвета способен выполнять свои функции достаточно долго, что означает неплохую экономию и больший интервал проверки состояния рабочих элементов.
Основной функциональный элемент, который берет на себя задачу получения и передачи искры и воспламенения смеси, — это два электрода, которые находятся в верхней части свечи. Свечи зажигания обычно обладают одним центральным электродом и двумя боковыми. Отдельные свечи зажигания могут иметь три или даже четыре боковых электрода. Зачем? По мнению производителей, это обеспечивает более равномерное распределение искры и большую эффективность работы двигателя и всех его составляющих.
Обслуживание
Когда речь заходит об обслуживании свечи зажигания, стоит обратить внимание на два момента. Первое, что нужно иметь в виду — это рекомендации производителя. Как правило, в сервисной автомобильной книжке представлена самая актуальная информация касаемо того, как часто должны заменяться свечи в автомобиле и как часто необходимо осуществлять проверку их состояния.
Второй момент — это периодическое выкручивание свечи и проверка ее цвета. Цвет способен сообщить владельцу об износе автомобильной свечи и необходимости скорейшей ее замены. Помимо прочего, стоит обратить внимание на резкое ухудшение характеристик машины и ее ездовых качеств. В отдельных случаях характеристики настолько ухудшаются, что машина практически перестает разгоняться или даже глохнет, когда мотор еще не прогрелся.
Если же изменения характеристик автомобильного ДВС незаметны, то стоит выкрутить корпус свечи при помощи специального ключа и обратить внимание на цвет налета, который на ней присутствует. Особенно опасен черный цвет налета, вне зависимости от того, с каким типом мотора приходится иметь дело. Все дело в том, что черный налет образуется за счет нагара, получающегося при горении топлива.
Если налет черного цвета покрывает электрод целиком, то мощность искры значительно уменьшается и падает потенциал ДВС, а его детали выходят из строя раньше срока. Кроме того, это может привести к постепенному засорению камер цилиндров, что потребует от владельца дополнительных вложений в капитальный ремонт мотора.
Кольца желтого цвета, расположенные по краю керамической вставки, также должны вызывать у владельца определенные опасения и желание произвести замену в кратчайшие сроки. Желтый цвет обуславливается тем, что в цилиндре уже происходил пробой, поскольку вырабатывалась искра недостаточной мощности. В этой связи настоятельно рекомендуется заменять старые свечи зажигания на новые, цвет которых не имеет каких-либо отличий от белоснежно-белого.
Резюме
Свечи зажигания — это крайне важный функциональный элемент ДВС, без которого автомобильный мотор попросту бы не работал. Чтобы освободить себя от необходимости дорогостоящего ремонта и обслуживания головки блока цилиндров, а также чистки камер сгорания, настоятельно рекомендуется производить регулярную проверку состояния свечей. Это бывает сделать не так уж и сложно, но гарантирует отсутствие каких-либо дефектов в работе автомобиля и риска сломаться в пути, когда от авто требуется максимальная надежность.
Через сколько менять свечи зажигания в автомобиле
Каждый водитель знает, что очевидными признаками того, что пора менять свечи зажигания, является подергивание автомобиля и вибрация. Однако предупредить легче, чем лечить, посему сегодня хочется поговорить о том, через сколько необходимо менять свечи зажигания и какие выбрать.
В настоящее время свечи зажигания принято делить на:
• Простые,
• Платиновые/иридиевые.
Несмотря на то, что платиновые/иридиевые свечи имеют более долгий срок службы (производители уверяют, что на таких свечах можно преодолеть до 100 000 километров) в сравнении с простыми, профессиональные мастера СТО рекомендуют менять свечи через каждые 10-15 000 километров пробега, вне зависимости от материала, из которого они изготовлены. Опытные драйверы полагают, что на одних свечах можно отъездить без вреда для системы порядка 20-25 000 километров. Тем не менее нередко срок службы свечей зажигания может быть существенно сокращен, главной причиной ускоренного износа свечей является некачественное топливо.
Как определить, что настало время менять свечи зажигания
В первую очередь изношенные свечи дают о себе знать, как выше мы уже сообщили, неровной работой двигателя.
Также понять, что свечи пришли в негодность можно после их визуального осмотра. В идеале – на свечах не должно быть нагара, однако если, выкрутив их, вы обнаружили на них нагар или и вовсе свечи оказались мокрыми, то это верный признак того, что замена свечей неизбежна. При визуальном осмотре вы также можете увидеть трещины на керамическом изоляторе, ездить с такими свечами также нежелательно. Появление на электроде «юбочки» коричневого цвета также символизирует о том, что пора менять свечи.
Еще одним верным признаком того, что не лишним будет заменить свечи зажигания считается увеличенный зазор между электродами (о том, какое расстояние между электродами считается допустимым можно узнать, изучив маркировку на свечах, ваше внимание должна привлечь последняя цифра, поскольку именно она сообщает о том, сколько миллиметров должен быть зазор).
Чем же грозит несвоевременная замена свечей зажигания
Очевидно, что у многих из вас, уважаемые посетители нашего портала, возник вопрос: «Чем грозит езда с изношенными свечами зажигания?». Помимо упомянутой неровной работы двигателя, изношенные свечи зажигания негативно отражаются на аппетите железного коня. К тому же повидавшие жизнь свечи могут красть мощность у автомобиля, делать проблематичным запуск двигателя (особенно в холодное время года), также они снижают ресурс катализатора и гасителя крутильных колебаний, ускоряют износ двигателя, грозят выходом из строя катушек зажигания и т.д.
При необходимости замены свечей советуем обращаться только к официальным дилерам, которые подберут для вашего автомобиля те свечи, которые были рекомендованы производителем. Что касается процедуры замены, то она под силу любому, однако если вы не уверены в своих силах, то опять-таки обращайтесь к профессионалам.

Глушитель для автомобиля кто придумал: Кто изобрел глушитель для автомобиля? | Статьи, обзоры – Глушитель (акустический фильтр) — Википедия
26.04.2020
Кто изобрел глушитель для автомобиля? | Статьи, обзоры

Кто изобрел глушитель для автомобиля?
Если вам когда-либо доводилось заводить автомобиль при полностью смонтированной системе глушителя, то вы в полной мере можете осознать, насколько громкими и неприятными были первые автомобили, оборудованные системой внутреннего сгорания. Не забываем, что были авто на паровых двигателях и соответственно работали на угле. Городские жители были очень недовольны первыми автомобилями, ведь они пугали лошадей и людей, а вечерняя прогулка на авто по городу была сущей пыткой для горожан. Появление системы глушителя (звукового фильтра) на автомобиле это был всего лишь вопрос времени, так как эксплуатировать авто с таким уровнем шума было совершенно неприемлемо.
В связи с этим появились вопросы: когда был создан глушитель, глушитель кто изобрел и кто придумал глушитель для автомобиля, мужчина или женщина?
Кто придумал глушитель для автомобиля?
Изобретение звукового фильтра для автомобиля было неизбежно, и эту задачу решали многие первые изобретатели и создатели автомобилей. Известны случаи, когда глушители применялись в разных странах и разных ситуациях, многие считают, что первый автомобильный глушитель изобрела женщина, чтобы сделать тише окружающий мир, в котором авто стали появляться все чаще.
И так, глушитель придумали:
в компании Панар-Левассор, компания делала автомобили на продажу и первой снабжала их звуковыми фильтрами, это было в 1894 году;
в 1897 году глушители использовал Мильтон Ривз, известный создатель шести и восьми колесных автомобилей;
самая известная версия того, кто изобрел глушитель – его сконструировала Эль Долорес Джонс в 1917 году.
Какой из вариантов более справедлив, сказать трудно, одно можно сказать точно, применение звуковых фильтров для автомобиля было до 1917 года, как явление само по себе. Однако любой новый вариант глушителя для автомобиля можно считать изобретением, поэтому мнения несколько и расходятся.
6 женщин, изменивших автомобильную индустрию
Долгое время автомобиль считался мужским делом и мужским изобретением. У истоков развития автомобильной индустрии стояли мужчины, не нуждающиеся в представлении — Генри Форд, Карл Бенц, Николаус Отто, Рудольф Дизель, Анри Ситроен, Роберт Бош. Эти мужчины изобрели основные элементы, не претерпевшие принципиальных изменений даже через сто и более лет. Однако мало кто знает, что многим изобретениям, ставшим неотъемлемой частью автомобиля, мир обязан женщинам.
Их имена не столь известны, а изобретения, возможно, не так заметны, но многие из них играют в конструкции современных автомобилей не менее важную роль, чем двигатель внутреннего сгорания, свечи зажигания или стартер. Женщины-изобретатели приложили руку к тому, что им ближе, и чему мужчины в силу своей натуры уделяют меньше внимания. Благодаря их усилиям, современные автомобили не просто доставляют пассажиров из точки А в точку Б, но и окружают атмосферой комфорта и безопасности во время поездки. Можно сказать, что мужчины изобрели автомобиль, а женщины довели его до совершенства.
Тепло в салоне: обогреватель
Отопитель наряду с кондиционером и в наши дни остается одним из важнейших элементов автомобильной системы климат-контроля. Необходимость поддерживать комфортную температуру в салоне осознавали даже первые энтузиасты, выпускавшие поштучно автомобили ручной сборки. Первые отопители представляли собой обыкновенное отверстие в моторном щите, снабженное крышкой. Устройство позволяло в нужный момент запускать в салон поток разогретого воздуха из моторного отсека. Управлял отопителем водитель при помощи рычага. Женщина-инженер по имени Маргарет Уилкокс, соучредитель американской компании по проектированию и установке домашних систем парового отопления, предложила принципиально новый тип устройства, основанного на теплообмене между жидкостью и воздухом.
Маргарет Уилкокс родилась в Чикаго, штат Иллинойс, в 1838 году. К началу 90-х годов XIX века она пользовалась широкой известностью благодаря ряду изобретений, в том числе, объединенной посудомоечной и стиральной машине. Патент на изобретение автомобильного отопителя был получен Маргарет 28 ноября 1893 года. Из описания ясно, что «Настоящее изобретение относится к некоторым новым и полезным усовершенствованиям в автомобильных отопителях». Аппарат состоял из установленного вне салона котла с водяной рубашкой и металлических труб, в которых циркулировала разогретая жидкость. В целях безопасности открытое пламя для подогрева жидкости не использовалось — горящий в герметичном пространстве мазут окислялся кислородом, полученным в результате химической реакции. Часть трубопровода была проложена внутри салона. Отдавая тепло, жидкость подогревала воздух в салоне. Циркуляция воды осуществлялась принудительно, при помощи насоса. Изобретение, запатентованное Маргарет Уилкокс, оказалось настолько новаторским, что принципиальная конструкция по‑прежнему используется для создания автономных отопителей, таких как Webasto или Eberspacher.

Четкость обзора: стеклоочистители

Зимой 1902 года, в морозный день женщина с интересом наблюдала за страданиями водителя нью-йоркского троллейбуса, пытающегося очистить лобовое стекло во время сильного снегопада. Вернувшись домой, Мэри Андерсон, девелопер из города Бирмингем, штат Алабама, наняла инженера из местной технологической компании для создания устройства, позволяющего очищать ветровое стекло, не выходя из салона. Патент на изобретение был получен в 1903 году. Устройство состояло из рычага, доступ к которому осуществлялся с водительского места, и продолговатого куска резины, прижатого другим рычагом к внешней поверхности лобового стекла. Перемещая рычаг из стороны в сторону, водитель мог очищать стекло от воды во время дождя. Для того, чтобы резиновая щетка плотно прилегала к стеклу, был использован противовес.
В 1905 году Мэри Андерсон пыталась продать изобретение одной канадской фирме, но предложение было отвергнуто со словами: «Мы считаем, что устройство не имеет коммерческой ценности, способной оправдать стоимость приобретения прав». В 1920 году срок защиты патента на изобретение истек. В 1922 году компания Cadillac стала первым производителем автомобилей, включившим стеклоочиститель конструкции Мэри Андерсон в список стандартного оборудования.
Безопасность дорожного движения: поворотники
Флоренс Лоуренс, звезда немого кино и автомобильный энтузиаст, изобрела важнейший компонент автомобильной безопасности, позволивший предотвратить неисчислимое количество аварий. Американская актриса придумала приспособление, позволяющее по очереди с обеих сторон автомобиля выставлять сигнальные флажки при желании повернуть, и на заднем бампере — при необходимости затормозить. Устройство, поразительно напоминающее современные «поворотники» и стоп-сигнал, приводилось в действие дистанционно, простым нажатием кнопки. Актриса, сыгравшая более чем в 250 фильмах, никогда не пыталась зарегистрировать патент на свои изобретения или раскрыть их коммерческий потенциал. Великая женщина как-то отметила в интервью, что делает это исключительно из любви к человеческой жизни и автомобилям.
Автомобиль Флоренс
Изобретения и изобретатели всегда были рядом с Флоренс Лоуренс. В 1906 году будущая звезда сыграла первую роль в кинофильме об освоении Дикого Запада, снятом на деньги Edison Manufacturing Company — фирмы гениального изобретателя и предпринимателя Томаса Эдисона. В 1917 году мать актрисы, которая тоже была изобретателем, получила патент на очиститель лобового стекла с приводом от электромотора.
Тёмным выделены осветительные приборы. Поворотники рядом с лобовым стеклом (видны и на снимке вверху) — нововведение Лоуренс.
Тишина и покой: глушитель
Американка Эль-Дорадо Джонс получила широкую известность на родине как «Железная женщина». Изобретательница, родившаяся в городе Пальмира, штат Миссури, прославилась своими приборами и приспособлениями, сделанными преимущественно из металла. Это был небольшой и легкий электрических утюг, такая же небольшая и легкая складная гладильная доска для путешественников и складная вешалка. Однако наибольшую славу мисс Джонс принесло изобретение глушителя для авиационных двигателей, ставшего прообразом аналогичного устройства, входящего в наши дни в конструкцию любого автомобиля. В 1917 году Эль-Дорадо Джонс предложила на рассмотрение патентного бюро устройство, представлявшее собой небольшой металлический пропеллер, установленный на пути потока выхлопных газов. Эта небольшая и несложная деталь позволила существенно снизить шум от двигателя без потери мощности. После успешных испытаний патент был зарегистрирован на имя Эль-Дорадо Джонс в 1923 году. Важно заметить, что глушитель Джонс разрабатывала для самолётов и не предполагала его использования в автомобильной промышленности, по крайней мере, изначально. На снимке она наверху справа, во время испытаний глушителя.
Знаменитая женщина-изобретатель обожала самолеты и недолюбливала мужчин. Основанная ею производственная компания предлагала работу только женщинам в возрасте старше 40. Лучшим объяснением этого факта может служить известное изречение изобретательницы: «Единственный способ жить хорошо — это найти сложную работу, делать ее на отлично, и следить, чтобы зарплата соответствовала усилиям. И, конечно же, не забывать брать у мужчин все, что они могут дать. Потому что, если этого не сделаете вы, они сделают это с вами».
Управляемость и красота: кевлар
Широко известный кевлар, волокно, в несколько раз прочнее стали, из которого делают каркасы спортивных шин и детали автомобильного обвеса, был представлен в 1966 году. Создание удивительного материала, как это ни странно звучит, было предвосхищено не учеными, а бизнесменами. Признаки грядущего топливно-энергетического кризиса заставили производителей шин озаботиться вопросом снижения затрат синтетического каучука, получаемого из продуктов перегонки нефти. Полученное Стефани Кволек синтетическое волокно позволило сделать шины более прочными и легкими, и достичь желаемой цели. К 1971 году на его основе был получен современный кевлар, но Стефани, как ни удивительно, не проявила активного интереса к поиску прикладного применения придуманного ею материала.
Стефани Кволек и её команда в лаборатории
Родившаяся в городе Нью-Кенсингтон, штат Пенсильвания, будущая изобретательница получила степень в области химии и планировала стать врачом. Вскоре после окончания университета Стефани предложили место в офисе компании DuPont, которое Кволек согласилась занять без особого энтузиазма. Мысль о карьере врача настолько занимала вчерашнюю студентку, что она воспринимала химию лишь как способ заработать денег на обучение. Впоследствии Стефани Кволек призналась, что постепенно научно-исследовательская деятельность захватила ее, когда она поняла, насколько широкие возможности для творчества дает это поприще.
Расширенная навигация: система POI
Женщины успешно работают в автомобильной отрасли и сегодня. Например. Сриджа Арункумар, занимающая должность старшего разработчика структуры программного обеспечения в компании Bosch Engineering, стала первой женщиной в истории корпорации, обладающей 19 зарегистрированными патентами. Талантливая уроженка Индии посвятила жизнь развитию систем автомобильной навигации и мультимедиа. Благодаря ее усилиям навигаторы не только радуют своих владельцев релевантным поиском по так называемым POI — расположенным вблизи маршрута ресторанам, магазинам и прочим интересным местам, но и позволяют незаметно «подсовывать» пользователям те объекты, за которые заплатил рекламодатель. За свою деятельность Сриджа удостоилась ряда престижных наград, в том числе, германской Car Multimedia Inventor of the Year.

Идеалом для Сриджи Арункумар, согласно ее собственному признанию, является мужчина-изобретатель, доктор Фридрих Бекинг, работающий в той же международной корпорации. В активе Бекинга уже около 750 патентов, но талантливая разработчица намерена догнать его в самом ближайшем будущем и доказать, что женщины готовы не только стать главой государства в одной из крупнейших мировых автомобильных держав, но и занять место в ряду наиболее значимых фигур в автомобильной области.
15 лучших изобретений женщин

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте
Изобретения, разрушившие стереотип, что двигатель прогресса — это мужчина.
Испокон веков женщина считалась хранительницей домашнего очага, поэтому наука и другая общественная деятельность являлась прерогативой мужчин. Однако в истории были знаменитые женщины, придумавшие по-настоящему фундаментальные вещи.
Большое количество изобретений, придуманных женщинами, очень просты и отличаются практичностью. Зачастую это открытия, которые повышают комфортность жизни или просто направлены на то, чтобы сделать женщину ещё красивее. Однако слабому полу принадлежат серьезные изобретения и в области физики, химии и биологии. На это их могут сподвигнуть великие созидательные идеи. Например, мир во всем мире — как в случае с Хэди Ламарр, придумавшей секретное средство связи, технологии которого используются сегодня в Wi-Fi.
К несчастью, многие женщины в поисках помощи для реализации своих проектов еще и сталкивались с предрассудками мужчин и насмешками с их стороны. История сохранила имя первой женщины, получившей патент на свое имя. Ею стала Мэри Кис. В 1809 году она создала особенный метод плетения соломенных шляпок, что помогло обогатиться всей новой Англии.
Получение патента на имя женщины открыло дорогу и другим изобретательницам, которые получили законное право закреплять за собой открытия. В итоге история получила немало славных изобретений, сделанных женщинами.
Циркулярная пила

Табита Бэббитт долго наблюдала за мужчинами, занятыми распилом бревен специальной пилой с двумя ручками, за которые нужно тянуть то вперед, то назад. Хотя нагрузка на обоих мужчин была одинаковой, бревна распиливались только тогда, когда пила двигалась вперед, а при обратном движении с бревном ничего не происходило. Бэббитт подумала, что это пустая трата энергии, и в 1810 году создала прототип циркулярной пилы, которая позднее стала использоваться в лесопильной промышленности.
Посудомоечная машина

Недосчитавшись нескольких тарелок из своего любимого фарфорового сервиза, Джозефина Кокрейн создала машину, которая только моет посуду, а не бьет. Это произошло в 1886 году, но только спустя 40 лет устройство Кокрейн было признано необходимой вещью в хозяйстве.
Стеклоочистители

Первые дворники для автомобиля изобрела Мэри Андерсон в 1903 году. Ей стало жалко водителя, который вынужден был во время вьюги поминутно останавливать машину и сгребать снег с ветрового стекла.
Глушитель для автомобиля

Этот акустический фильтр изобрела Эль Долорес Джонс в 1917 году, после чего мир вокруг нас стал чуть тише.
Кевлар

В 1965 году доктор Стефании Кволек изобрела синтетический материал кевлар. В последствии из этого материала стали делать бронежилеты, что спасло тысячи жизней полицейским, пожарным и военным.
Снегоуборочная машина
Придумано женщиной
Изобретения, подаренные миру слабым полом.
Считается, что усовершенствование мира ― заслуга исключительно мужчин. Однако многими изобретениями мы обязаны женщинам. Напомним о самых ярких из них, а также о том, что все остальное хоть и придумали мужчины, но ― только ради слабого пола!
Астролябия
Этот прибор для измерения координат небесных тел изобрела женщина-ученый, философ, астроном и математик Гипатия Александрийская в 370 г. до н. э., когда люди полагали, что Земля ― это центр Вселенной. Астролябию иногда называют самым первым компьютером ― так много функций было у этого сложного устройства. С помощью этого уникального инструмента было возможно не только определять широту места, но и высоты и азимуты звезд или Солнца, моменты восхода и захода светил, решать чисто земные задачи, вроде измерения глубины колодца или высоты земного предмета, вычислять тригонометрические функции, делать преобразования между тремя системами координат и многое другое. Знание астрономии считалось основой образования, а умение пользоваться астролябией было делом престижа и знаком соответствующей образованности. Европейские мастера, подобно своим предшественникам арабам, уделяли большое внимание художественному оформлению, так что астролябии стали предметом моды и коллекционирования при королевских дворах.
Розовое шампанское
Этот напиток придумала в 1808 году Николь Барбье Клико. Когда муж этой француженки преждевременно скончался, она взяла бразды правления в свои руки иблагодаря сильному характеру и бизнес-чутью превратила семейное дело в знаменитый Дом Шампанского. Клико придумала технологию «ремюажа», благодаря которой шампанское за три месяца избавляется от осадка и становится кристально прозрачным. Это значительно улучшило качество напитка и привело к настоящему успеху. Розовое шампанское всегда дороже белых аналогов минимум раза в два. Это объясняется сложность технологического процесса: при производстве этого напитка нельзя «спрятать», «закамуфлировать» недочеты и ошибки винодела. К тому же выдерживают розовое шампанское обычно дольше, чем аналоги ― оно попросту хранится лучше других. В итоге розовое шампанское считается уделом эстетов, ценителей тонкого, сложного вкуса.
Циркулярная пила
Циркулярную пилу придумала Табита Бэббит, женщина, состоявшая в религиозной секте Массачусетса . В 1810 году Табите довелось наблюдать, как работают мужчины: она заметила, что при распиливании бревна пилой, полезное движение происходит когда пила «едет» вперед, когда же пила движется назад, то дерево не пилится. Бэббит подумала, что это пустая трата энергии, и разработала прототип циркулярки ― пилы с круговым лезвием. При такой форме пилы каждое движение имело смысл, и пилу стали активно использовать в лесопильной промышленности. Впрочем, патент на свое изобретение Табита не получила, так как это противоречило заповедям ее религиозного сообщества.
Перископ для подводных лодок
Прибор, позволяющий морякам определять расстояние до наблюдаемых объектов, в 1845 году запатентовала американка Сара Мэтер. До нее прообразы перископа уже существовали, однако эта женщина усовершенствовала прибор. Устройство, состоящее из трубы и двух развернутых под углом 45° зеркал, прочно вошло в военную практику. Перископ для подводной лодки был впервые использован в США во время гражданской войны 1861-1865 годов, а в Первую мировую войну солдаты крепили перископы к стволам ружей, что позволяло стрелку находиться в траншее и в то же время вести огонь. В годы Второй мировой войны перископы использовались на танках для более безопасного обзора и на подводных лодках для наблюдения обстановки над поверхностью моря.
Мясные консервы
В 1873 году на всемирной выставке в Вене россиянка Надежда Кожина продемонстрировала способ приготовления мясных консервов, за что получила медаль и международное признание. С тех пор в нашу жизнь прочно вошло промышленное изготовление консервов. Без них давно немыслима не только работа армии, но и будни обычных граждан. До «цивилизованного» консервирования люди пробовали сохранить свежесть мяса длительное время всевозможными подручными способами. В древности обходились сушкой, вялением и копчением, а на рубеже 18-19 веков появился способ консервирования с помощью стерилизации. Этому поспособствовали научные споры двух ученых, ирландца Нидгэма и итальянца Спалланцани: первый утверждал, что микробы возникают из неживого вещества, а второй утверждал, что у каждого микроба есть свой прародитель. Это привело к революционной идее о том, что продукты, герметически укупоренные и подвергнутые тепловой обработке, можно сохранять длительное время. Единственный недостаток такого способа хранения продуктов был в том, что в те времена подобная ручная обработка была довольно дорогой, да и тара весила намного больше содержимого: до изобретения банок из пищевой жести было еще далеко.
Посудомоечная машина
Незаменимую в быту чудо-мойку тоже изобрела женщина ― Жозефина Кокрейн. Желающих соорудить машину для мытья посуды было немало и до этой женщины, но в историю эти изобретатели не попали ― слишком уж неэффективными и громоздкими были их конструкции. Однако Жозефина Кокрейн взялась за усовершенствование посудомоечной машины вовсе не потому, что ей приходилось часто мыть посуду, ведь она была богатой дамой. Ей не нравилось, что слуги, которые мыли посуду, небрежно относились к ее любимому сервизу 17 века из китайского фарфора и часто били дорогую ей посуду. Недосчитавшись нескольких тарелок из своего любимого фарфорового сервиза, однажды Жозефина произнесла фразу: «Если никто не собирается изобретать посудомоечную машину, то это, в конце концов, сделаю я!» и взялась за работу. Изобретательница будущей посудомоечной машины была знакома с механикой и физикой, много знала о двигателях, так как родилась и воспитывалась в семье судового инженера-изобретателя. Ей удалось создать машину, которая прекрасно моет посуду, а не бьет ее. В 1893 году первая машина для мытья посуды была представлена на Всемирной Чикагской Ярмарке, где получила много положительных отзывов. Жозефина Кокрейн запатентовала свое изобретение и вскоре организовала фирму Kitchen Aid. А первая посудомоечная машина называлась «Мойка Кокрейн». Бизнес изобретательницы машины пошел вверх. Особой популярностью ее изобретение пользовалось в ресторанах и гостиницах.
Бюстгальтер
Эта деталь женского гардероба была запатентована модистка-парижанка Эрмини Кадоль во Франции в 1889 г. В своей корсетной мастерской госпожа Кадоль выставила изделие, получившее название «le Bien-Etre» («благополучие»). Чашечки этого бюстгальтера поддерживали две сатиновые ленты, а сзади вся эта конструкция прикреплялась к корсету.
Первые бюстгальтеры не отличались ни красотой, ни сексуальностью, но, тем не менее, явились замечательной альтернативой корсетам – ужасно неудобным и причинявшим огромный вред женскому здоровью. Эрмини, не мудрствуя лукаво, обрезала нижнюю часть от корсета и пришила к нему лямки, чтобы облегчить жизнь своей клиентке-теннисистке, которой корсет чрезвычайно мешал заниматься любимым делом.
К возникновению бюстгальтера имеет отношение и состоятельная американка Мэри Фелпс Джекобс, которая в 1914 году же получила первый патент на это гениальное изобретение. Собираясь на очередной светский раут, Мэри заметила, что корсет из плотной ткани никак не сочетается с ее великолепным вечерним платьем, открывающим спину, и на пару со своей горничной смастерила из двух эластичных лент и пары носовых платочков «лифчик без спины». Чудо-белье пришлось по вкусу многим знакомым семьи Джекобс и со временем стало весьма и весьма популярным. Неудивительно, что уже через несколько лет права на изобретение были выкуплены у Мэри Фелпс крупной фирмой, занимавшейся производством корсетов, за баснословную по тем временам сумму в 15 000 долларов.
Снегоуборочная машина
Идею первой снегоуборочной машины подала обычная секретарша Синтия Вестовер в 1892 году. Девушке, трепетно относящейся к своей обуви, ежедневно приходилось добираться до работы зимой пешком по заснеженным улицам. Терпение лопнуло, и Синтия придумала и сделала чертежи первой примитивной снегоуборочной машины, которая захватывала сугробы с тропинок и «распыляла» их по сторонам. Теоретическую разработку быстро взяли на вооружение и оценили по достоинству промышленники. Вскоре появились первые снегоуборочные машины, которые сразу завоевали всеобщую любовь.

Стеклоочистители
Создательница дворников для очистки автомобильных стекол, уроженка штата Алабама Мэри Андерсон, обладала многими талантами – она была одновременно ранчером, виноградарем, риэлтором и изобретателем. Зимой 1903-го Мэри посетила Нью-Йорк; в один морозный день ей пришлось проехаться в троллейбусе. Мэри заметила, что вести троллейбус приходится с открытым окном – иначе поддерживать нормальный обзор из-за падающего снега было трудно. Вернувшись домой в Алабаму, Андерсон разработала модель управляемого водителем устройства для очистки ветрового стекла. Первые дворники Андерсон были устроены сравнительно просто – они представляли собой установленный в машине рычаг, управляющий прикрепленной снаружи резиновой планкой. Рычагом водитель мог передвигать эту планку по стеклу, стирая налипший снег. В 1903-м она получила на свое изобретение патент сроком на 17 лет. Производители авто сперва ее не поняли: в1905-м Мэри попыталась продать своей патент известной канадской компании, однако ей ответили отказом – предприниматели сочли, что вероятный доход не покрывает связанных с производством трудностей. Но уже к 1920 году — сроку окончания патента дворники стали одним из обязательных элементов любого автомобиля. Первым производство машин с дворниками на поток поставила фирма «Cadillac».
Фильтр для кофе
Амалия Августина Мелитта Бенц родилась в Дрездене в 1873 г. Она была дочерью издателя, ее предки владели пивоварней в Саксонии. Мелитта пользовалась репутацией «прекрасно-приятной девушки» доброй души, полной энергии и не боящейся трудностей. Мелитта Бенц вышла замуж за Хьюго Бенца, менеджера департамента в Дрездене. Вскоре у счастливой пары родились 2 сына и дочь.
Домохозяйка Мелитта Бенц любила посидеть с чашечкой кофе, но ей вечно мешала несносная кофейная гуща. И вот однажды она придумала свернуть воронкой промокашку из школьной тетрадки сына и вложить ее в горшочек с отверстиями. Фильтр для кофе был изобретён! 20 июня 1908 года ею был получен патент на это полезное новшество. Со стартовым капиталом в 73 пфеннига Мелитта вместе со своим мужем Хьюго основала компанию Melitta по производству фильтров для кофе.
Глушитель для автомобиля
Первые автомобили выпускались без глушителей шума и издавали страшный рёв во время своей работы. Это, естественно, пугало городских жителей, что вызывало неоднозначное отношение к машинам.
Считается, что акустический фильтр для автомобиля изобрела американка Эль Долорес Джонс в 1917 году, сделав мир вокруг нас немного тише и комфортней.

Непромокаемые подгузники
Первое решение важной для всех мам на свете проблемы промокающих пеленок было предложено в Америке в 30-х годах ХХ века. Изобретатели-мужчины придумали для малышей неудобные резиновые ползунки, и увы – проблему это никак не решило. И тогда женщинам пришлось изобретать что-то самим.
В 1946 году американская домохозяйка Марион Донован предложила поверх пеленок заворачивать ребенка в специальное покрывало, не пропускающее влагу, и сев за швейную машинку, сама сделала его из занавески для ванной. Это был первый шаг. В 1950 году Донован придумала совместить внешнее водонепроницаемое покрывало с одноразовой бумажной пеленкой из поглощающей влагу бумаги. Марион Донован получила на это патент, но большой бизнес еще не был готов к таким передовым идеям. В результате Марион продала патент за $1 млн. производителю детской одежды Keko Corporation (которая также не добилась особых успехов). Успеха ее изобретение достигло, лишь когда им заинтересовалась всем известная компания Procter & Gamble в конце 50-х годов.
Wi-Fi
Красотка Хеди Ламарр родилась в Вене, ходила в театральную школу и рано начала сниматься в кино. Мировую известность принес ей чехословацко-австрийский фильм режиссера Густава Махаты «Экстаз». Первая в истории кино десятиминутная сцена купания обнаженной девушки в лесном озере была вполне невинна по современным меркам, но в 1933 году вызвала бурю эмоций, вплоть до того, что римский папа Пий XII призвал добрых католиков не смотреть фильм. Картина была запрещена к показу в ряде стран и выпущена в прокат через несколько лет с цензурными купюрами. А Хеди сменила Европу на новый виток кинокарьеры в Голливуде, сложившейся более чем успешно. Ее преследовали скандалы, поклонники, череда неудачных браков.
Однако гламурная кинодива имела еще и необычное хобби – всерьез занималась наукой. В 1942 году вместе с новым другом, авангардистским композитором Джорджем Антейлом, Хеди Ламарр запатентовала ни много ни мало секретную систему связи для радиоуправляемых торпед, имеющую защиту от перехвата. Патент под номером 2 292 387 описывает секретные системы связи, включающие передачу ложных каналов на разных частотах. Этот патент стал основой для связи с расширенным спектром, которая сегодня используется повсюду, от мобильных телефонов до Wi-Fi.
Бронежилет
Стефани Кволек родилась США в Нью-Кенсингтоне, в семье польских эмигрантов. В 10 лет она потеряла отца Джона Кволека, привившего ей любовь к химии. При этом мама — Нелли Зайдель Кволек, активно приобщала дочку к моде.
В 1946 году Стефани окончила колледж Университета Карнеги-Меллон, специализация – химия. Сразу после окончания она планировала продолжить обучение и стать врачом. Однако денег на новое образование у неё не было. Пришлось искать временную работу в химической индустрии.
В поиске работы помог химик Уильям Хейл Чарч, предложив место в компании DuPont в Буфало. Стефани не собиралась задерживаться в DuPont, однако эта работа настолько её увлекла, что она отказалась от своих прежних планов. В 1964 году, работая вместе с группой коллег над изобретением легкого и прочного материала для изготовления шин, Кволек изобрела кевлар. Вещество поразило всех – оно могло выдерживать такие нагрузки, какие были «не по силам» другим полимерам. Руководство DuPont было приятно шокировано – практически на пустом месте была создана новая область полимерной химии.
А новый материал ― кевлар ― стал применяться, в частности, как основа для сверхпрочных пуленепробиваемых жилетов. Изобретение Стефани Кволек спасло тысячи жизней полицейским, пожарным и военным.
Силикон
Патриция Биллингс училась в Колледже Амарилло в Техасе и хотела стать скульптором. Однако разочарованию её не было предела, когда гипсовый лебедь, над которым она работала несколько месяцев, раскрошился и превратился в белый песок. Биллингс знала, в чем проблема. Опыт скульпторов заключался в том, чтобы использовать цементные добавки, как Микеланджело в эпоху Возрождения, а не только по-девичьи легкомысленно думать об изяществе выточенных перьев на крыльях.
Происшедшее она восприняла как вызов судьбы и закрылась на восемь лет в студии-подвале. Там она упорно экспериментировала, пока не изобрела силикон. Мало того что новый материал оказался невероятно прочным, он еще был устойчивым к огню. В детстве Патриция мечтала запомниться потомкам как великий скульптор. Что же, задуманное почти осуществилось. Сегодня Патрицию Биллингс знают во всем мире — только не как человека искусства, а как пытливого изобретателя.
Автовыхлоп | История глушителя
Когда-то автомобили обходились вовсе без глушителей. Изрыгая клубы дыма из коротких выхлопных труб, они производили страшный шум, совершенно не соответствовавший скромным возможностям тогдашних двигателей. Однако протесты окружающих пешеходов (которых тогда было подавляющее большинство), а также паника, в которую впадали лошади (которые все еще были основной тяговой силой на дорогах) привели к необходимости создания устройств для уменьшения шума. Первый глушитель был установлен на автомобиле «Панар-Левассор» в 1894 году.
Насколько я помню, в 1994 году никто не отмечал столетний юбилей автомобильного глушителя. А зря. Это несложное, в общем-то, устройство сыграло немалую роль в признании нового средства передвижения. Когда уровень производимого машинами звука снизился до приемлемого, все вдруг поняли, что рядом с этими странными экипажами, в принципе, можно жить… Конечно, это некоторое упрощение автомобильной истории, но с тех пор ни один автомобиль не обходится без глушителя.
Можно ли обойтись без глушителя? В принципе, да. В тех специфических условиях, когда уровень шума не играет роли — например, на автомобильных гонках. Всякий комфорт чего-нибудь да стоит, и глушитель не исключение — он отнимает некоторую толику мощности двигателя, поэтому гоночные автомобили, как правило, глушителями не оборудованы. Однако не следует думать, что стоит оторвать у машины глушитель и она поедет быстрее — это распространенное заблуждение.
Выпускной тракт современного автомобиля — это сложная и тонко рассчитанная система, подобранная именно к данному двигателю. Параметры этого тракта привязаны к таким характеристикам как рабочий объем и мощность, а также степень сжатия и диапазон оборотов двигателя. Измените параметры и что получится? Мощность может возрасти, может не измениться, а может даже и уменьшиться! Все зависит от характеристик конкретного автомобиля.
Еще более неосторожным решением будет ставить на машину глушитель от другого автомобиля, даже если удастся подогнать его по размерам и крепежу — результат непредсказуем. Финансовые трудности частенько толкают отечественного автовладельца на странные технические решения. В немалой степени это касается и глушителей. Если автомобиль неожиданно взревел не своим голосом, а визуальная диагностика подтвердила, что дело в глушителе — замена его будет единственно разумным решением. Но, увы, не всегда дешевым… Особенно это касается иномарок, которых на улицах наших городов уже немало: часто цена нового глушителя сравнима с остаточной стоимостью автомобиля.
Если у вас прохудился глушитель, а заменить его нет возможности, то существует несколько компромиссных решений.
Если глушитель поврежден механически (например пробит о камень), то есть хорошие шансы его спасти попросту заварив газовой сваркой как обычную трубу. Однако надо учитывать, что в отличие от трубы глушитель работает в чрезвычайно жестких условиях — выхлопные газы разогревают его до высоких температур, а снаружи окатывает вода из луж. Так что следует критически относиться к результатам такого ремонта: коррозионная стойкость в месте сварки значительно снижается, и начав латать глушитель таким образом вы обречены на повторение операции каждые один-два года.
Если глушитель «прогорел» в результате банальной коррозии, то сварка скорее всего не поможет — наверняка металл вокруг отверстия тоже истончен до предела. На некоторое время могут помочь обширные заплаты из листового металла, привариваемые к силовым швам корпуса (толстые швы сопротивляются ржавчине дольше). Однако, вы наверняка столкнетесь с еще одной проблемой: внутренняя структура глушителя скорее всего тоже успела сгнить и вскоре развалится, сколько бы металла вы не наваривали на корпус. Такой глушитель может иметь очень бодрый вид снаружи, но по сути своей будет скорее «оглушителем».
Если глушитель вышел из строя необратимо, а замена его невозможна по финансовым или техническим причинам (например, вы обладатель редкой иномарки), то выход один — искать наиболее подходящую деталь из имеющихся в наличии. Конечно, такое решение будет компромиссным — параметры двигателя непредсказуемо изменятся — но на что только не толкает нас жизнь!
Надо только запомнить пару простых принципов.
Во-первых, машина-донор не должна иметь существенно меньший по объему и мощности двигатель, иначе ее глушитель просто «задушит» более мощный мотор реципиента. Так что установить глушитель от «жигулей» на старый «Кадиллак» с V-образной «восьмеркой» объемом под шесть литров вам возможно и удастся, но пропустит он сквозь себя только «выдох» положенных семидесяти лошадей… Такое решение подобно столь же известной, сколь и дурной шутке — засунутой в выхлопную трубу картофелине… Лучше всего, если параметры двигателей обоих машин будут максимально близки.
Во-вторых, сварочные работы должны быть минимальными — диаметры труб должны совпадать. Это связано не столько с трудоемкостью самих работ, сколько с тем, что всяческие переходники, уменьшающие или увеличивающие проходное сечение трубы, создают сильные завихрения в потоке выхлопных газов, что приводит иногда с сильному возрастанию шума и снижению эффективной мощности двигателя. Отдельного тихого слова заслуживают всяческие замазки и затычки, в изобилии имеющиеся на автомобильных рынках. Вот вам это слово: «барахло». Ни один состав не выдерживает натурных испытаний более двух недель, а большинство из них еще и воды боится… Так что не тратьте деньги зря, а бегите сразу за новым глушителем, а уж в самом крайнем случае — за сварщиком…
П. Иевлев. (журнал «Автомаг» N16/2001)
Подросток изобрел автомобильный глушитель — Российская газета
Ярослав Бирюков пятнадцати лет от роду получил патент на изобретение принципиально новой конструкции глушителя. Если верить статистике, утверждающей, что наиболее производительный возраст изобретателя 20 — 50 лет, то подросток побил все рекорды.
Страсть к технике и изобретательству Ярослав явно унаследовал от деда. Николай Рогозин на своем веку стал обладателем трех патентов, за один из них в начале 70-х годов прошлого века даже автомобиль получил. А несколько лет спустя Рогозин изобрел глушитель. Вместо традиционных трех трубок он предложил совершенно иную конструкцию: два цилиндра, вставленные друг в друга, внутри которых имеются воронки-завихрители, они-то и глушат шум выхлопа. Главное — в изготовлении он очень прост. Но несмотря на все плюсы, «остаточный» шум нового глушителя оказался на три децибела выше нормы. Это было подтверждено в процессе испытания в московском НИИ автомобилестроения, где апробируют военную технику. И все эти годы Рогозин ломал голову, как бы от этих лишних децибелов избавиться.
Ярослав же с самого рождения впитывал в себя рационализаторские идеи. И как истинный технарь уже в 8 лет он освоил шоферское искусство. А когда подрос, парнишка стал думать с дедом на пару. «Девять лет на нашем «Москвиче» стоит глушитель моей конструкции, но внука он не устраивал. Ему подавай такой, чтобы газовал бесшумно, так же, как спортивный «Феррари» например. Каждый раз, когда ехали на машине, спорили, прикидывали, что еще добавить, а может, что и убрать. Ярослав настырнее меня оказался, — признает дед. — Если бы не он, ничего бы у нас не получилось».
В один прекрасный момент в общее дело подключилась и мать Ярослава. Женским, не испорченным глубокими техническими знаниями умом, педагог музыкальной школы, Елена предложила сделать перфорацию — насверлить отверстий в цилиндре, чтобы шум лучше рассеивался. Но для Ярослава и этого было мало.
В один прекрасный день его осенило! Выходное отверстие глушителя нужно снабдить конусом, причем также перфорированным. Тогда шум будет рассеиваться гораздо плодотворнее. Именно эта идея и стала изюминкой изобретения. И КПД двигателя будет гораздо выше! Тут же дед с внуком сделали чертеж, склеили из ватмана макет и отправили бумаги в Москву. Это произошло ровно два года назад, Ярослав тогда еще в 8-м классе учился. Как правило, на процесс доказательства изобретения уходит до трех лет, пока проверят все предложения в этой сфере. Не дай Бог найдется аналог. С Ярославом же все прошло чисто и очень оперативно. Семья как раз накрывала новогодний стол, когда почтальон принес им патент.
— Если бы все знали о моем возрасте, наверняка возникли бы проблемы и нестыковки, — считает подросток. — А так как сейчас в документах возраст претендентов не указывается, то и лишних вопросов не было». Кстати, как только ноу-хау Ярослава было зарегистрировано, им тут же заинтересовались. Буквально на днях из Омска он получил письмо с приглашением к сотрудничеству от гендиректора одного из тамошних конструкторских бюро. Омский коллега-изобретатель обращается к Ярославу как положено, по имени-отчеству, он ведь еще не знает, сколько тому лет. Саранский школьник на этот счет только улыбается. «Он изобрел насос для подачи воды, который можно поставить в отдельном доме, на даче, очень удобно, — пояснил парень. — От меня требуется по возможности доработать его, чтобы агрегат еще и энергию мало расходовал. Как только появится время, подумаю».
В будущем школьник намерен усовершенствовать еще и двигатель. «Уж очень у него большие размеры. У меня уже и задумки есть. А как получится, возьмусь за корпус. Пора уже кое-что модифицировать», — поделился он планами. К сожалению, одноклассники не заинтересовались его изобретением. «Их, кроме компьютера, к сожалению, ничего не интересует», — посочувствовал парень сверстникам. Хотя в себе в этом плане он уверен — компьютерным отморозком не станет. Выдержит ли он это испытание — время покажет. В декабре прошлого года дед ему как раз купил компьютер. «В нем меня пока все устраивает«, — говорит он, усаживаясь за монитор.
Кроме новой игрушки у школьника много забот. Он вовсю старается, чтобы годовые оценки были только отличные, и мечтает обучаться на ФЭТе. «Хотя по математике у меня не очень: пятерка в натяжку», — признался юный изобретатель. А тут возник еще один повод для применения его талантов. «Глушитель-то для двигателя я изобрел, теперь, похоже, придется архитектурный глушитель придумывать. За стеной поселились очень шумные соседи, громкая музыка у них никогда не выключается. Случай тяжелый, поможет только стена из пробкового дуба», — уверен Ярослав.
Когда же попсовые рулады за стеной становятся невыносимы, внук развлекается тем, что устраивает деду экзамен по химии, электротехнике. Старший в семье изобретатель пока отвечает на «пять». Иногда в семье даже шутят, что пора фотографию деда на домашнюю доску почета помещать, ведь фото внука уже красуется в школе. Единственное, что не может наверстать дед, так это получить аттестат о музыкальном образовании, да еще с пятерками, какой уже имеется у Ярослава…
ИЗОБРЕТЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРИДУМАЛИ ЖЕНЩИНЫ | Интернет журнал LIFE3000
Испокон веков считается, что женщины рождены лишь для создания уюта и хранения очага. А мужчины призваны заниматься наукой и общественной деятельностью. Как бы ни так! Представляем вашему вниманию полезные изобретения и несколько по-настоящему мужских вещиц, которые изобрели женщины: циркулярная пила, автомобильные дворники, перископ для подводных лодок, астролябия и многое другое!
Радий
Мари Склодовская-Кюри была величайшей женщиной-ученым во всем мире. Мир не знал настолько хорошо ни одной другой женщины-ученого. За необычайный вклад в науку ей было присуждено 16 медалей и 10 премий. Мари Склодовская-Кюри была почетным членом более ста академий, институтов, научных сообществ. Общественный деятель, педагог и ученый-экспериментатор — именно она открыла радий и полоний.
Мари Склодовская-Кюри, женщина-ученый, изобретатель радия, кто изобрел радий
Астролябия
Астролябия — это прибор, измеряющий координаты небесных тел. Его изобрела в 370 году до н. э. Гипатия Александрийская — женщина-ученый, астроном, математик, философ.
Астролябия
Розовое шампанское
В 1808 году Николь Барбье Клико разработала технологию ремюажа. Благодаря данной технологии за три месяца шампанское избавляется от осадка, становясь при этом кристально прозрачным. Разработанная Николь технология произвела настоящий фурор среди производителей игристых вин.
Розовое шампанское, игристое вино, праздничный стол
Циркулярная пила
Этот по-настоящему мужской инструмент создала женщина Табита Бэббитт после долгого наблюдения за тем, как мужчины распиливают бревна при помощи обычной пилы с двумя ручками. Наблюдая за этим процессом, Табита поняла, что при распиливании бревен обычной пилой силовая нагрузка на первый взгляд кажется одинаковой, но почему-то бревна распиливаются лишь тогда, когда пила движется вперед, а при обратном направлении с бревном ничего не происходит. Бэббитт решила, что это занятие является лишь пустой тратой энергии, поэтому в 1810 году создала прообраз циркулярной пилы. Позднее циркулярные пилы стали применяться в лесопильной промышленности.
Циркулярная пила, электропила, электрическая пила
Перископ для подводных лодок
В 1845 году Сара Мэтер запатентовала свое изобретение — перископ для подводных лодок. Данным прибором определяют расстояние до объектов наблюдения, поэтому в подводном путешествии без него просто не обойтись.
Перископ для подводных лодок, перископ
Мясные консервы
В 1873 году Надежда Кожина, наша соотечественница, на всемирной выставке в Вене представила технологию приготовления мясных консервов. За изобретение данного способа Надежда получила медаль.
Консервы, мясные консервы
Посудомоечная машина
Джозефина Кокрейн в 1886 году, недосчитавшись тарелок из дорогостоящего фарфорового сервиза, создала машину, которая очень деликатно мыла посуду, не разбивая ее. Лишь через 40 лет чудо-машина приобрела настоящую популярность. Так что теперь каждая из нас будет знать, кому нужно сказать спасибо, ведь изобретение Джозефины и по сей день спасает наш маникюр!
Посудомоечная машина
Бюстгальтер
В 1889 году во Франции Эрмини Кадоль запатентовала бюстгальтер. В те годы Эрмини Кадоль владела мастерской по изготовлению корсетов, там ею и был создан бюстгальтер! Изначально изделие называлось «le Bien-Etre» («Благополучие»). Чашечки созданного Эрмини бюстгальтера поддерживались двумя сатиновыми лентами, сзади конструкция крепилась к корсету.
Бюстгальтер, лифчик
Снегоуборочная машина
В 1892 году Синтией Вестовер был создан «прадедушка» современных снегоуборочных машин. Синттия работала обычной секретаршей, но ей всегда было искренне жаль дворников, которым к приезду руководства приходилось счищать весь выпавший снег.
Снегоуборочная машина, уборка снега, снег, зима, снежная зима
Стеклоочистители
В 1903 году Мэри Андерсон изобрела первые автомобильные дворники. Изобретение возникло потому, что Мэри надоело выслушивать жалобы мужчин, постоянно твердивших, что во время зимней вьюги им приходится ежеминутно останавливаться для очистки лобового стекла от снега.
Стеклоочиститель, стеклоочистители, дворники
Фильтр для кофе
В 1909 году Мерлитта Бенц собственноручно скрутила из листка тетради первый в своем роде фильтр-конус для кофе. Сегодня благодаря ее изобретению любители посидеть за чашечкой кофе избавлены от процедуры постоянного приготовления очередной порции.
Фильтр для кофе
Глушитель для авто
В 1917 году Эль Долорес Джонс изобрела глушитель для автомобилей, после чего мир вокруг стал чуть-чуть тише.
Глушитель для авто, глушитель для автомобиля, глушитель
Подгузники
В 1917 году обыкновенная домохозяйка Марион Донован, устав от очередной смены штанишек своему малышу, взяла душевую занавеску и села за швейную машинку. После нескольких попыток у Марион получилось водонепроницаемое покрытие для подгузника.
Подгузники, подгузник, памперс, ребенок, новорожденный, малыш, малыш в подгузниках, ребенок в подгузниках
Шоколадное печенье
в 1930 году во время приготовления печенья по классическому рецепту Рут Уэйкфилд решила поэкспериментировать и растопила плитку шоколада, добавив его в тесто. Получилось безумно вкусно. Через некоторое время Рут с мужем запустили в серийное производство свое шоколадное печенье.
Шоколадное печенье
Wi-Fi
Хэди Ламарр получила скандальную известность после съемок в фильме режиссера Густава Махатого, в котором впервые в истории кино была представлена сцена сексуального характера. За этот инцидент Адольф Гитлер публично назвал Хэди врагом Третьего рейха, а папа римский Пий XII призвал всех католиков не смотреть этот фильм. Впоследствии оказалось, что Хэди проявила себя не только в кино. В 1941 году она запатентовала средство связи, которое динамически изменяло частоту вещания для затруднения перехвата противником. В 1962 году это устройство стало использоваться в запуске американских торпед, а сегодня используется в Wi-Fi и мобильной связи.
Wi-Fi
Пуленепробиваемый жилет
В 1965 году доктор Стефании Кволек изобрела кевлар — синтетический материал, который сильнее стали в пять раз. Данный материал стал основой для бронежилетов. Ее изобретение спасло тысячи жизней пожарным, полицейским и военным.
Бронежилет, пуленепробиваемый жилет
Силикон
Скульптор Патрисия Биллингс поставила перед собой цель создать особенную цементную добавку, которая бы защищала ее творения от разрушений. В 1970 году после нескольких лет экспериментов, она достигла своей цели, изобретя нерушимый материал. Впоследствии Биллингс с удивлением обнаружила, что материал устойчив к огню.

Ходова частина автомобіля будова – частини автомобіля частини автомобіля англійською ходова частина автомобіля ходова частина автомобіля будова ходова частина автомобіля складається ходова частина автомобіля призначення ходова частина автомобіля вікіпедія часть автомобиля 5 букв часть авто
26.04.2020
Ходова частина автомобіля
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ Свердловської області
Качканарских професійне училище
ДИПЛОМНА РОБОТА
Тема: Ходова частина автомобіля
ДР 30.20 червня 5777 ПЗ
Пояснювальна записка
Група 81
Розробив
Керівник
Нормоконтроль
Заст. директора з УПР Вязовецкая С.В.
Дата защіти______________ Оценка________________
2006 Введення. 3
1. Основна частина. 4
1.1.Общая розділ .. 4
1.1.1. Призначення ходової частини. 4
1.1.2. Матеріали та їх властивості. 4
1.1.3. Аналіз технічних вимог. 5
1.1.4. Пристрій ходової частини. 5
1.1.5. Робота амортизатора. 8
1.2. Технологічний розділ. 9
1.2.1. Технічне обслуговування ходової частини. 9
1.2.2. Вибір обладнання та пристроїв для ремонту ходової частини. 13
2. Організаційна частина. 14
Безпека праці при виконанні шиномонтажних робіт. 14
3. Екологічна частина. 15
Автоматизоване управління міським транспортом. 15
Висновок. 17
Література .. 18 Значне зростання всіх галузей народного господарства вимагає переміщення великої кількості вантажів і пасажирів. Висока маневреність, прохідність і пристосованість для роботи в різних умовах робить автомобіль одним з основних засобів перевезення вантажів і пасажирів.
Автомобільний транспорт створений в результаті розвитку нової галузі народного господарства — автомобільної промисловості, яка на сучасному етапі є одним з основних ланок вітчизняного машинобудування.
У своїй дипломній роботі в основний її частини викладу про ходової частини автомобіля, її призначення, пристрій і роботу. Технологічний розділ присвячений технічному обслуговуванню ходової частини та вибору устаткування і пристроїв для її ремонту. В організаційній частині викладено матеріал про безпеку праці при виконанні шиномонтажних робіт. Екологічна частина присвячена впливу автотранспорту на навколишнє середовище.
1.1.1. Призначення ходової частини
Рама — це несуча система вантажного автомобіля. Вона сприймає всі навантаження, що виникають при русі автомобіля і служить основою, на якій монтують двигун, агрегати трансмісії, механізми органів управління, додаткове обладнання, а також кабіну і кузов.
Балки мостів служать для сприйняття вертикальних, поперечних і поздовжніх зусиль, що діють на колеса.
Амортизатори гасять коливання ресор, викликані наїздом колеса на перешкоду.
Колеса автомобіля забезпечують безпосередній зв’язок з дорогою, беруть участь у створенні й зміні напряму його руху, передають навантаження від маси автомобіля на дорогу. Вони поглинають невеликі поштовхи і удари від нерівностей дороги під час руху.
1.1.2. Матеріали та їх властивості
Сталь. Зі сталі в ходовій частині виготовляють: болти маточин коліс, гайки тощо, зубчастих коліс головної передачі, поворотних цапф, передніх осей, шкворни поворотних цапф, передню балку, ресори, пружини, автомобільних рам.
Сталь можна кувати, прокатувати, штампувати, зварювати і паяти. З неї можна волочити дріт, отримувати різні виливки. Сталь легко обробляється різальним інструментом. Сталь має високу міцність, в’язкістю і пластичністю і піддається термічній і хіміко-термічної обробки.
З латуні в ходовій частині виготовляють: втулки, затискних гвинтів і різної арматури. Латунь добре кується, прокатується в листи різної товщини і штампується.
З бронзи виготовляють втулки, а також використовується в амортизаторах.
Бронза володіє високою міцністю і стійкістю проти стирання і щодо дії атмосферного повітря і кислот. Бронза добре заповнює ливарні форми, дає малу усадку і добре піддається механічній обробці.
1.1.3. Аналіз технічних вимог
На рамі не повинно бути тріщин, погнутостей, тріщин по отворах під заклепки, порушення міцності клепаних з’єднань. На передній осі не повинно є: погнутости балки, зносу втулок під шворінь в цапфі, люфту в підшипників маточин коліс, зриву різьблення на цапфі, погнутости дисків коліс.
На ресорі не повинні є тріщини або обломи на аркушах, втрати пружності, зносу втулок.
Амортизатор повинен працювати справно, не повинно бути тугого переміщення важеля, кількість рідини має строго відповідати технічним умовам.
1.1.4. Пристрій ходової частини
Рама. На вантажних автомобілях найбільшого поширення набули лонжеронний рами. Вони складаються з двох поздовжніх паралельних блок-лонжеронів, з’єднаних поперечинами, з використанням заклепок або зварювання. У зонах, що піддаються найбільшим навантаженням, лонжерони мають більш високий профіль, а іноді підсилюють вставками. Для кріплення агрегатів на рамі встановлені кронштейни, до яких закріплені паливний бак, крила, підніжки, ресори. Спереду до лонжеронів кріплять передній буфер, що оберігає автомобіль від пошкоджень, і буксирні гаки.
Балки мостів. Балки провідних мостів пустотілі, всередині їх встановлені головна передача, диференціал і піввісь.
Балки задніх мостів автомобілів ГАЗ і ЗИЛ штамповано-зварні. У середній частині балка заднього моста має отвір з кільцевим пояском, до якого кріпиться корпус головної передачі. На цю балку з обох кінців напресовується фланці для кріплення опорних дисків гальмівних механізмів коліс.
Балка переднього ведучого моста автомобіля закінчується фланцями, до яких кріпляться кульові опори поворотних кулаків.
Колеса. Колеса вантажних автомобілів забезпечені дисками з плоским ободом. На ободі монтують однобортової знімне розрізне кільце, одночасно виконує функції замкового кільця.
На дисках коліс виконані конічні отвори, якими колесо встановлюють на шпильки. Гайки коліс теж мають конус. Збіг конусів гайок і отворів на дисках забезпечують точну установку коліс. У вантажних автомобілів на провідні задні півосі встановлюють по два колеса. Диски внутрішніх коліс закріплені на шпильках колпачковой гайками з внутрішньою і зовнішньою різьбою, а диски зовнішніх коліс — гайками з конусом. Щоб запобігти самоотвертиваніе гайок при прискоренні і гальмуванні автомобіля, гайки лівого боку мають ліву різьбу, а гайки правого боку — праву.
Пневматична шина складається з покришки, камери й ободной стрічки. Покришки складаються з каркаса, протектора (бігової доріжки), бічний і бортовий частин. Для хороших доріг застосовують шини з дрібним дорожнім малюнком протектора, а для поганих доріг і бездоріжжя-з великим.
ДР 30.20 червня 5777 ПЗ
Камера виготовлена у вигляді кільцевого еластичного гумового рукава. Для наповнення повітрям і видалення його при необхідності, камера має вентиль, який складається з корпусу, золотника і ковпачка. Корпус вентиля виконаний з латуні у вигляді трубки з фланцем і закріплений у камері за допомогою шайби і гайки. Корпус вентиля може бути складовим: верхня частина виготовлена з латуні, нижня з гуми, прівулканізірован до камери. Золотник включає в себе ніпель з гумовим кільцем, стрижень і пружину. Золотник ввертають в корпус вентиля і закривають зверху ковпачком.
Балку вантажних автомобілів виготовляють з кованої сталі у вигляді двутавра з відігнутими нагору кінцями. Вигнута вниз середня частина дозволяє більш низько встановити двигун. На кінцях балки розташовані бобишки з вушками, в яких вставлені шкворни, що з’єднують балку з поворотними цапфами коліс. Щоб полегшити поворот коліс, між бобишками і вушком цапфи поміщений опорний кульковий підшипник. На осі цапфи в двох конічних роликових підшипниках встановлено втулка переднього керованого колеса. Регулювальною гайкою можна регулювати затяжку підшипників під час експлуатації.
Шворінь нерухомо закріплений в бобишках балки клиновим болтом. Поворотна цапфа встановлена на шворні в бронзових втулках, запресованих в отвори її вушок. Поворотні важелі вставлені в конічні отвори вушок цапфи і закріплені гайками.
Осьовий зазор між поворотною цапфою і балкою регулюють прокладками. До поворотної цапфи болтами прикріплений щит гальмівного барабана. Цей щит — опора колісного гальмового механізму.
Для кріплення ресор на балці виконані майданчика. Верхня частина поворотних цапф з’єднана через поворотний важіль з рульовим механізмом, а нижня частина через важіль рульової тяги — з рульовою тягою.
Передня підвіска. Ця підвіска здійснена на поздовжніх напівеліптичних ресорах. Додатково до ресорам, вона забезпечена гідравлічними амортизаторами.
Кріплення ресор до рами виконано на гумових подушках. У передні кронштейни ресор у спеціальні гнізда додатково встановлені наполегливі гумові подушки, що сприймають зусилля.
Прогини ресор обмежують гумові буфери. Подібним чином виконана передня підвіска і на інших автомобілях. На відміну від раніше згаданих, в ресорах листи від зсуву один від одного фіксуються під час роботи виступами і поглибленнями виштампуваними в листах ресор, а не стяжками болтами і хомутами.
Задня підвіска. У задній підвісці автомобіля крім основних ресор є додаткові ресори. Вони закріплені на балці заднього моста разом з основною ресорою драбинами, а їх кінці перебувають проти полиць опорних кронштейнів.
Амортизатори. На автомобілях застосовують рідинні телескопічні амортизатори подвійної дії. Вони складаються з циліндра, штока з поршнем, циліндричного резервуара і клапанів. У поршні виконані калібровані отвори і встановлені перепускний клапан і клапан віддачі. У нижній частині циліндра змонтовані впускний клапан і клапан зниження. Шток у верхній частині з’єднаний з кронштейном рами, а нижня частина резервуара з передньою віссю.
1.1.5. Робота амортизатора
У резервуар амортизатора заливають суміш, що складається з 50% трансформаторного і 50% турбінного масла, або амортизаторні рідина.
Принцип дії амортизатора заснований на тому, що в результаті відносних переміщень Підресорне і не Підресорне мас автомобіля, опір рідини при перетіканні її під дією поршня через малі отвори гальмує переміщення рухомих частин амортизатора і разом з ними Підресорне мас. Амортизатори двосторонньої дії чинять опір при прогині і віддачі ресор.
При віддачі ресори амортизатор розтягується. У порожнині над поршнем створюється тиск, а клапан віддачі відкривається, і рідина через отвори малого прохідного перерізу в поршні і клапан віддачі протікає в порожнину під поршнем. Крім того, частина рідини через відкрився впускний клапан завдяки розрідженню надходить з резервуара в порожнину під поршнем.
1.2. Технологічний розділ
1.2.1. Технічне обслуговування ходової частини
Несправності елементів ходової частини (рами, підвіски осей і коліс) в основному виникають при експлуатації автомобілів з навантаженням, що перевищує максимальну вантажопідйомність, а також при експлуатації у важких умовах непрофіллірованних доріг.
До основних несправностей передньої осі відносять прогин балки передньої осі, знос шкворней і шкворневих втулок, розробка посадочних місць обойм підшипників коліс, порушення кутів їх установки, в результаті чого погіршується керованість автомобілем і підвищується знос шин. Поломка ресор або просадка пружин підвіски, а також відмова в роботі амортизаторів викликають в кінцевому підсумку підвищений знос шин.
Несправність агрегатів і вузлів ходової частини виявляють частково оглядом при ЄВ. В обсяг робіт ТО-1 входять перевірка стану і кріплення передніх і задніх підвісок і амортизаторів, вимірювання люфта в підшипниках маточин коліс і шкворней поворотних цапф, а також оцінка стану рами і балки передньої осі. За графіком відповідно до карти змащування змащують шарнірні опори або підшипники шкворней поворотних цапф. Перевіряють стан шин і тиск повітря в них, яке при необхідності доводять до норми.
При ТО-2 на додаток до перерахованих робіт перевіряють і при необхідності регулюють правильність установки переднього і заднього мостів, кути установки передніх коліс, закріплюють хомути, драбини і пальці передніх і задніх ресор, подушки ресор і амортизатори, встановлюють мінімальні зазори в підшипниках коліс.
Огляд рами дозволяє встановити зміни її геометричної форми і розмірів, наявність тріщин, погнутість лонжеронів і поперечин, стан кріплень до рами кронштейнів ресор, подрессорніков і амортизаторів.
Перевірка геометричної форми рами може бути виконана виміром ширини рами спереду і ззаду по зовнішніх площинах лонжеронів. Різниця в ширині повинна бути для автомобілів ГАЗ не більше 4мм. Поздовжнє зсув лонжеронів рами від початкового положення можна визначити, заміряючи діагоналі між поперечиною рами на окремих її ділянках. Довжина діагоналей на кожній ділянці повинна бути однаковою. Допускається мінімальне відхилення не більше 5 мм.
Стан підвісок перевіряють при технічних обслуговуваннях зовнішнім оглядом, а кріплення їх — додатком зусилля. При огляді ресор виявляють поламані або тріснуті листи. Ресора не повинна мати видимого поздовжнього зміщення, що може статися через зрізу центрального болта. Перевіряючи правильність встановлення ресор, необхідно звертати особливу увагу на ступінь затягування гайок драбин і відсутність зносу втулок шарнірних кріплень ресор. Якщо ресори мають кріплення кінців у гумових подушках, звертають увагу на їх цілість, а також на правильне положення в опорі. Гайки кріплення драбин і хомутів ресор затягують рівномірно спочатку передні (по ходу автомобіля), а потім задні.
Технічне обслуговування амортизаторів полягає у перевірці їх кріплень, своєчасної заміни зношених гумових втулок. Особлива увага приділяється контролю герметичності. Якщо амортизатор має на поверхні патьоки рідини і втратив амортизуючі властивості, його ремонтують, піддають випробуванню після ремонту і встановлюють на автомобіль.
Несправності автомобільних коліс є наслідком неправильної експлуатації. До них відносять розробку отворів під шпильки або гайки кріплення, тріщини у дисках коліс, пошкодження і погнутість закраїн і ободів, бортових і замкових кілець, биття колеса в результаті невмілого монтажу шини на обід, дисбаланс колеса, корозію і порушення лакофарбового покриття обода колеса. Зазначені несправності виявляють при зовнішньому огляді, а биття перевіряють обертанням вивішеного колеса.
Шини, що мають незначні пошкодження покришок або проколи камер, ремонтують в умовах АТП. Для цієї мети використовують електровулканізатори і латки з сирої гуми. Покришки із зношеним протектором, але придатним каркасом, здають для відновлення проектора на шиноремонтному підприємство.
Для рівномірного зносу протектора шин рекомендується періодично через 6-8 тис. км переставляти колеса з задньою на передню вісь згідно схемі перестановки, включаючи сюди і запасне колесо. При перестановці коліс слід враховувати малюнок протектора (якщо він спрямованої дії), що позначається стрілкою на боковині покришки. При правильній установці колеса стрілка і переважний напрямок обертання при русі вперед повинні збігатися.
Монтаж шини ведуть тільки на справний обід. Перед монтажем завжди перевіряють стан обода. Він повинен мати правильну круглу форму, закраїни та посадочні полки також не повинні мати ушкоджень, забоїн і погнутостей, порушень лакофарбового покриття.
Демонтаж і монтаж шин легкових автомобілів виконують на стаціонарному стенді Ш-501М. Він складається з опорного диска (стола) з дротом від реверсивного електродвигуна, пневматичної натискного пристрою, стійки демонтажного важеля і апаратного шафи. Робочими органами стенду є опорний стіл, куди кріплять колесо, два важелі, які приводяться пневмоциліндром і хитні у вертикальній площині на загальній осі. Кінець кожного важеля забезпечений горизонтальним диском, службовцям для віджиму борту шини від обода. Важелі переміщуються у вертикальній площині зусиллям пневматичного циліндра, подача повітря в який здійснюється педаллю, що управляє одночасно вмиканням електродвигуна.
Після складання колеса легкових і вантажних автомобілів в обов’язковому порядку балансують.
Балансування коліс проводять для усунення їх неврівноваженості (дисбалансу), яка є наслідком нерівномірного розподілу маси колеса щодо осі або вертикальній площині симетрії. Дисбаланс при обертанні колеса викликає його биття і нерівномірний посилений знос шин. Для зменшення впливу дисбалансу колеса піддають статичної та динамічної балансуванню.
Статичну балансування можна виконати прямо на автомобілі на маточині переднього колеса. Для цього вивішують колесо, послаблюють затяжку і кріплять на неї проверяемое колесо. Приводять колесо в обертання за годинниковою стрілкою і дають йому самостійно зупинитися, відзначаючи крейдою на боковині покришки верхнє положення зупинки на вертикалі, що проходить через вісь обертання. Повторюють те ж саме при обертанні проти годинникової стрілки, відзначаючи крейдою після зупинки другу верхню позначку. Відстань між двома мітками ділять навпіл і відзначають нову середню позначку, яка буде вказувати на найбільш важке місце колеса, розташоване діаметрально навпаки отриманої мітки. Щоб врівноважити більш важку частина колеса, біля середньої мітки, по обидві сторони від неї на відстані приблизно половини радіусу обода навішують на закраину обода балансувальні тягарці рівної маси і знову дають поштовх на обертання колеса, стежачи за тим, де воно зупиниться. Якщо колесо зупиняється в положенні, при якому важки виявляються нижче осі обертання, значить, їх маси досить, щоб врівноважити колесо. В іншому випадку підбирають важки більшої маси.
Після підбору тягарців, послідовно розсовуючи їх від середньої мітки і перевіряючи обертанням, знаходять положення байдужої рівноваги, тобто можливості зупинятися після припинення обертання в будь-якому положенні.
1.2.2. Вибір обладнання та пристроїв для ремонту ходової частини
Для розбирання клепаних з’єднань рами застосовують пневматичні рубальні молотки.
Якість виправлення деталей рами контролюють перевірочними лінійками і шаблонами. При складанні рам застосовують гідравлічну клепальні установку. Якість заклепкових робіт перевіряють контрольним молотком.
Розбирання і складання ресор здійснюють на спеціальних пристосуваннях або в лещатах. Прогин ресор встановлюється шаблонами. Зібрані ресори випробовують на спеціальному стенді.
На спеціальному стенді здійснюють перевірку амортизаторів на герметичність. Для зняття коліс використовують Пневмогайковерти. Шини вантажних автомобілів і автобусів розбирають і збирають на стаціонарному стенді Ш-509, Ш-153.
Для перевірки тиску в шинах використовують манометр.
Кути установки передніх коліс перевіряють і регулюють на оптичному або механічному стенді. Перевірку сходження передніх коліс на спеціальних постах, а також при індивідуальному обслуговуванні може бути виконана телескопічною лінійкою.
Для змащення тяг, шкворней в поворотній цапфі використовують шприц. Для розбирання та складання ходової частини використовують різноманітні ключі. Шиномонтажні роботи проводять у встановленому місці з застосуванням запобіжних огороджень. Не слід виправляти становище шини на диску постукуванням, ударяти по замкового кільця молотком або кувалдою при накачуванні. Слюсар повинен стежити за тим, щоб були справними і чистими диск колеса і замкове кільце. Не можна виробляти підкачування шини без демонтажу при зниженні тиску в ній більше ніж на 40%. Необхідно користуватися дозатором тиску або манометром, так як без них можлива перекачка шини, що може стати причиною нещасного випадку. Неприпустимо вибивати диск колеса вручну кувалдою. На даній операції необхідно використовувати стенд демонтажу і гайковерт для коліс. Під вивішеній частиною автомобіля повинен бути встановлений козелок, а під незняте колесами — упори. Забороняється переміщати колеса і шини вручну. Неприпустимо застосування викрутки, шила або ножа для видалення предметів, що застрягли в шині.
Автоматизоване управління міським транспортом
Зниженню шкідливих викидів автомобілів сприяє рівномірний рух машин на вулицях, ліквідація заторів, скорочення затримок транспорту на перехрестях.
Велику роль у регулюванні руху відіграє звичний для всіх нас скромний світлофор. Дивна на перший погляд взаємозв’язок світлофора з чистотою повітря і економією палива та електроенергії пояснюється досить просто: у результаті вмілого управління транспортними потоками автомобілі менше простоюють на перехрестях, вхолосту витрачаючи пальне і забруднюючи повітря відпрацьованими газами, а трамваї не витрачають додаткову електроенергію на розгін і гальмування. Саме це завдання успішно вирішує «електронний регулювальник», обладнаний ЕОМ, спеціальними датчиками, встановленими на проїжджій частині, і отримує інформацію про рух транспорту з сусідніх перехресть.
Давно невід’ємною частиною міського пейзажу стали світлофори. У міру сил вони справно несуть службу, проте, їх можливості нас уже не влаштовують. Світлофори поки чисто механічно виконують свою роботу. Дотримуючись закладеної в них програмі, вони через певні проміжки часу перемикають сигнали і абсолютно «байдужі» до мінливою транспортної ситуації. Саме тому їм на допомогу повинні приходити люди. Нерідко працівник ДАІ вручну починає перемикати сигнали, щоб розвантажити найбільш напружений на даний момент напрямок.
Але навіть найдосвідченіший регулювальник здатний розвести потоки машин лише там, де він зараз перебуває, до того ж без урахування обстановки на інших перехрестях, не кажучи вже про магістралі або району, в цілому. От якщо б винайти такого регулювальника, який був би здатний стежити за розвитком транспортної ситуації на всіх основних напрямках у масштабі району, а то і всього міста та миттєво приймати необхідні, єдино правильне рішення.
В даний час такий регулювальник створений. Ім’я йому — система «СТАРТ», яка стала до ладу в Москві, найбільш насиченому автотранспортному місті країни.
«СТАРТ» — автоматизована система керування дорожнім рухом. Вона принципово відрізняється від більш простих подібних систем, які у Москві і в багатьох інших містах. Завдяки застосуванню досконалих технічних засобів, математичних методів та обчислювальної техніки, ця система дозволяє оптимально управляти рухом транспорту у всьому місті і повністю звільняє людину від обов’язків, безпосередньо, регулювальника автомобільними потоками.
Будь-які питання організації дорожнього руху необхідно розглядати не тільки з точки зору забезпечення його безпеки, а й зменшення токсичності відпрацьованих газів. Чому, скажімо, гранична швидкість руху в місті встановлено не вісімдесят, а шістдесят кілометрів на годину? Саме на цю швидкість у легкових автомобілів припадати мінімум шкідливих викидів. При різкому ж збільшення або зменшення швидкості руху, викид зростає більш ніж удвічі.
У поліпшенні організації та підвищення безпеки руху транспорту, роль техніки регулювання в даний час дуже велика. Автомобільна промисловість країни постійно вдосконалює конструкцію автомобілів, що випускаються з метою зниження витрати палива, зменшення забруднення навколишнього середовища, підвищення безпеки дорожнього руху.
У порівнянні з існуючими нові моделі й модифікації автомобілів ускладнюються, в їх системах з’являються сучасні прилади та пристрої. Проте ефективне використання автомобілів залежить не тільки від досконалості конструкції. Багато в чому воно визначається якістю технічного обслуговування при експлуатації. Крім того, задоволення зростаючих потреб в автомобільних перевезеннях не може бути забезпечено тільки за рахунок випуску нових автомобілів. Одним з головних резервів збільшення автомобільного парку є ремонт автомобілів. Таким чином, питання влаштування, технічного обслуговування і ремонту автомобілів тісно взаємопов’язані. 1. Боровських Ю.І., Буралев Ю.В. Пристрій і технічне обслуговування автомобілів М.: Вища школа, 1999.
2. Голубєв І.Р., Новіков Ю.В. Навколишнє середовище і транспорт М.: Вітапресс, 1999.
3. Калисский В.С., Мазон А.І. Автомобіль М.: Транспорт, 1998.
4. Кузнєцов М.А., Ітінская Н.І. Автотракторні експлуатаційні матеріали. М.: Вища школа, 1998.
5. Цибульниками А.В., Турге А.К. Охорона праці при експлуатації та ремонті автомобіля. М.: Вища школа, 2001
Шасі (автомобіль) — Вікіпедія
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
У Вікіпедії є статті про інші значення цього терміна: Шасі. Рамне шасі автомобіля
Шасі́ (від фр. châssis — основа, рама) — сукупність агрегатів і вузлів сухопутних транспортних засобів та інших самохідних машин, змонтованих на спільній рамі. Вузли та агрегати шасі забезпечують привід від двигуна на рушій (рушії) транспортного засобу та відповідають за його керованість на дорозі, вантажопідйомність та маневреність.
Основні складові шасі[ред. | ред. код]
До основних елементів шасі автомобіля відносяться:
Трансмісія[ред. | ред. код]
Трансмісія автомобіля призначена для передачі обертаючого моменту від двигуна до ведучих коліс автомобіля, зміни його напрямку і величини, а також перерозподілу між ведучими колесами (на повнопривідних автомобілях). Складові трансмісії:
Ходова частина[ред. | ред. код]
Ходова частина забезпечує рух автомобіля з визначеним рівнем комфорту. Механізми і деталі ходової частини зв’язують колеса з кузовом, гасять його коливання, сприймають і передають сили, що діють на автомобіль. Будова ходової частини:
Системи керування[ред. | ред. код]
До систем керування автомобілем відносять систему кермового управління і гальмівну систему. Кермове управління забезпечує зміну напрямку руху автомобіля, а гальмівна система дозволяє знижувати швидкість, аж до повної зупинки, і утримувати автомобіль на місці.
1.3.Загальна будова та призначення основних складових частин трактора автомобіля
Трактор – складна самохідна машина, призначена для переміщення та приводу в дію робочих органів мобільних машин і знарядь, перевезення вантажів на причепах, приводу стаціонарних машин від вала відбору потужності або приводного шківа. Трактор складається із взаємозв’язаних механізмів, які за призначенням поділяються на такі групи (або агрегати): двигун, силова передача, ходова частина, органи керування, робоче, допоміжне і електричне обладнання (рис. 1.1).
Двигун – це енергетичний пристрій, енергія якого використовується для привода трактора та виконання корисної роботи. На сучасних тракторах енергетичним пристроєм є поршневий двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ). ДВЗ перетворює теплову енергію палива, що згоряє в його циліндрах, у механічну роботу – обертальний рух колінчастого вала.
Силова передача (трансмісія) призначена для передачі обертального руху та крутного моменту від двигуна до ходової частини та зміни їх за величиною та напрямом.
Складається силова передача з муфти зчеплення, проміжного з’єднання, або карданної передачі, коробки передач, головної передачі, диференціала (колісні трактори) або планетарного механізму чи муфт керування (гусеничні трактори), а також кінцевої передачі.
Ходова частина підтримує остов, перетворює обертальний рух коліс або зірочок у поступальний рух трактора та пом’якшує удари від нерівностей поля чи дороги.
У колісних тракторів ходова частина складається з рами, задніх ведучих й передніх напрямних коліс та елементів, що з’єднують колеса з остовом. У гусеничних тракторів ходова частина складається з рами, опорних котків і підтримуючих роликів, ведучих зірочок, натяжних коліс і гусениць.
Органи керування призначені для керування трактором, встановленими на ньому агрегатами та робочим обладнанням.
До органів керування належать: рульове колесо або важелі муфт поворотів чи планетарного механізму, педалі й важелі гальм, важелі переключення передач й діапазонів, педалі муфт зчеплення, важелі розподільників гідравлічних систем та інші.
Робоче обладнання трактора призначене для використання потужності його двигуна, а також приведення в дію механізмів навісних, напівнавісних, причіпних і стаціонарних машин, для приєднання машин, причепів і напівпричепів, для накачування шин.
До робочого обладнання належать: гідравлічна система з механізмом навішування, виносними циліндрами і донавантажувачем ведучих коліс, причіпний пристрій, гідрофікований гак, вали відбору потужності (ВВП), шків та компресор.
Допоміжне обладнання забезпечує трактористу комфортні умови роботи. До нього відноситься кабіна з пристроями опалення і вентиляції, м’яким сидінням, приладами освітлення і сигналізації, змивачами скла, склоочисника, контрольними приладами, кондиціонер тощо.
Електричне обладнання призначене для пуску двигуна, освітлення і сигналізації.
1.4. Основні напрямки розвитку і удосконалення конструкції тракторів і автомобілів.
2. Загальна будова і робота двигунів внутрішнього згоряння (двз)
Тема 2. Загальна будова трактора, самохідних шасі, автомобіля.
⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 19Следующая ⇒

Питання, що виносяться на самостійне вивчення:

1. Основні частини трактора та автомобіля.

2. Класифікація тракторів і автомобілів.

3. Коротка технічна характеристика основних моделей тракторів і автомобілів.

4. Порівняльна характеристика техніко-економічних показників сучасних вітчизняних тракторів і автомобілів порівняно із зарубіжними.

Рекомендована література:

/1/, с. 11…22.

Методичні вказівки:

1. Основні частини трактора та автомобіля.

Трактор — складна самохідна машина, призначена для переміщення й приводу робочих органів мобільних машин та знарядь, перевезення вантажів на причепах, приводу стаціонарних машин за допомогою вала відбирання потужності (ВВП) або привідного шківа.

Трактор складається з двигуна, трансмісії, ходової частини, механізмів керування, робочого, електричного та допоміжного обладнання (рис. 1.).

Двигун перетворює теплову енергію палива, що згоряє в циліндрах, на роботу — обертання колінчастого вала. На тракторах застосовують переважно дизельні двигуни з рідинним або повітряним охолодженням.

Рис. 1. Основні частини трактора:

1 — ходова частина; 2— двигун; 3 — допоміжне обладнання; 4— робоче обладнання; 5-трансмісія; 6— механізми керування.

Трансмісія передає крутний момент від колінчастого вала двигуна до рушіїв та до приймальних валів машин, що агрегатуються з трактором, забезпечує можливість зміни його напрямку і величини.

Ходова частина є опорою і перетворює обертальний рух коліс чи зірочок на поступальний рух машини.

Робоче обладнання забезпечує використання потужності двигуна для приводу робочих органів машин чи знарядь, керування ними та виконання інших функцій. Складається з роздільно-агрегатної гідравлічної начіпної системи, гідродовантажувачів ведучих коліс, ВВП, тягових та опорно-зчіпних пристроїв, приводного шківа.

Електричне обладнання застосовують для пуску двигуна, запалювання робочої суміші (в бензинових двигунах), сигналізації,

Рис. 2. Основні частини вантажного автомобіля:

1 — двигун; 2 — кузов; 3 — гальмівна система; 4 — шасі; 5 — ходова частина; 6 — кермове керування; 7 — трансмісія.

освітлення, живлення приладів та допоміжного обладнання.

Допоміжне обладнання — кабіна з підресорним сидінням, опалюванням та вентиляцією; вантажі для збільшення зчіпної ваги трактора.

Трактор, сполучений з машинами або знаряддями, становить машинно-тракторний агрегат.

Автомобіль — колісний безрейковий транспортний засіб, що приводиться в дію власним джерелом енергії. Складається з двигуна, шасі і кузова (рис. 2).

На більшості автомобілів застосовують поршневі двигуни внутрішнього згоряння, паливом для яких є бензин, дизельне або газове паливо.

Шасі об’єднує трансмісію, ходову частину та механізми керування.

Кузов служить для розміщення вантажу, що перевозиться. В кузові легкового автомобіля чи автобуса розміщуються і пасажири, і водій. Кузов вантажного автомобіля складається з платформи під вантаж і кабіни водія.

Автомобіль та причіп або напівпричіп, що ним буксирується, є автомобільним поїздом.

У багатьох сучасних вантажних автомобілях для збільшення розмірів вантажної платформи кабіну розміщують над двигуном. Для збільшення пасажирського приміщення кузова у деяких легкових автомобілях двигун розміщують попереду поперек поздовжньої осі машини, а привід здійснюється до передніх коліс. Отже, компонування сучасних автомобілів може бути досить різним.

2. Класифікація тракторів і автомобілів

Сільськогосподарськими називають трактори, які призначені для виконання робіт у рослинництві та в тваринництві.

Типаж тракторів — це технологічно й економічно обґрунтована сукупність моделей, які застосовують у сільськогосподарському виробництві. Головною класифікаційною ознакою є номінальне тягове зусилля, що визначає основний експлуатаційний показник трактора.

Номінальне тягове зусилля — найбільше тягове зусилля, що створює трактор на стерньовому фоні середньої щільності за нормальної вологості ґрунту та буксування, що не перевищує (І’ОСТ 24096-80):для колісних тракторів 4К2 і 4К4 — відповідно 16 і 14 % , для гусеничних — 3 % .

Типаж тракторів включає певну кількість базових моделей, що різняться за величиною мінімального тягового зусилля і призначенням, а також необхідну кількість модифікацій, уніфікованих з базовими моделями, але з конструктивними відмінностями для забезпечення ефективної роботи цих машин у спеціальних умовах. Уніфікація механізмів і деталей полегшує виготовлення, освоєння та використання тракторів, дає змогу скоротити перелік запасних частин.

Трактори загального призначення використовують для робіт у рослинництві й кормо виробництві за винятком обробітку просапних культур. Вони мають значну потужність двигуна та надійне зчеплення з ґрунтом, що дає змогу розвивати досить велику силу тяги.

Сільськогосподарські трактори загального призначення, пристосовані також для обробітку просапних культур, називають універсальними.

Просапні трактори призначені для обробітку посівів та збирання врожаю просапних культур.

Просапні трактори, що можуть виконувати такі роботи, як і трактори загального призначення, називають універсально-просапними. Вони різняться значним агротехнічним просвітом і можливістю зміни ширини колії.

Тракторне самохідне шасі — універсально-просапний трактор з незайнятою в між мостовому просторі рамою для розміщення начіпних машин чи знарядь, призначених для обробітку рослин і збирання врожаю просапних культур, які посіяні переважно вузькорядним способом.

Для виконання певного виду робіт чи робіт в особливих виробничих умовах призначені спеціалізовані трактори. Серед них — бавовницький, виноградниковий, рисівницький, буряківничий, тепличний, портальний (для виконання робіт з вирощування кущових культур), для чайних плантацій, низькоклі-ренсний, гірський, малогабаритний (для виконання робіт у рослинництві на дрібноконтурних ділянках, терасах і в комунальному господарстві).

Залежно від конструкції рушія трактори поділяють на гусеничні і колісні. Значна площа опорної поверхні гусеничних тракторів забезпечує добре зчеплення їх з ґрунтом, що зумовлює високі тягово-зчіпні показники. Колісні трактори універсальніші, однак поступаються перед гусеничними у зчепленні з ґрунтом і більше його ущільнюють.

Сільськогосподарські трактори, що мають гусеничні та колісні рушії і переміщуються за допомогою тільки гусеничного або тільки колісного, називають колісно-гусеничними.

За типом остова розрізняють трактори рамні, остов яких утворений звареною чи клепаною рамою, та напіврамні, остовом яких є дві поздовжні балки, прикріплені до корпусу трансмісії.

Трактори класу тяги 0,6 (номінальне тягове зусилля б кН) призначені для виконання малоенергомістких робіт в овочівництві, садівництві, кормовиробництві, на транспорті тощо. Базова модель — трактор Т-25А, яку виготовляє Володимирський тракторний завод, розпочато виготовлення сучасної моделі Т-ЗОА. Вітчизняний — ХТЗ-2511.

Трактори класу тяги 0,9 (9 кН) використовують для міжрядного обробітку просапних культур, транспортування вантажів, робіт загального призначення, приводу робочих органів стаціонарних машин. Базовою моделлю є універсально-просапний трактор Т-40М Липецького тракторного заводу. Вітчизняний — ХТЗ-5020.

Трактори класу тяги 1,4 (14 кН) — найбільш масові універсально-просапні трактори. Це МТЗ-80, МТЗ-102, МТЗ-82, МТЗ-100, які виготовляє Мінський тракторний завод, та ЮМЗ-6АЛ, ЮМЗ-6АМ — Південного машинобудівного заводу (м. Дніпропетровськ). Тягово-зчіпні якості, питома енергонасиченість, надійність, оснащеність робочим та допоміжним обладнанням цих тракторів такі, що кількість машин і знарядь, з якими вони можуть агрегатуватися, перевищує 200 назв.

Трактори класу тяги 2 (20 кН) використовують для механізації робіт на бурякових плантаціях, виноградниках, у садах. Це трактори Т-70С, Т-90С Кишинівського тракторного заводу.

Трактори класу тяги З (30 кН) — загального призначення. Базовими моделями є гусеничний Т-150 та колісний Т-150К трактори виробництва Харківського, ДТ-175С — Волгоградського і ДТ-75М — Павлодарського тракторних заводів.

До тракторів класу тяги 4 (40 кН) належить гусеничний трактор Т-4А виробництва Алтайського тракторного заводу (м. Рубцовськ), який використовують на роботах загального призначення.

Трактори класу тяги 5 (50 кН) — Санкт-Петербурзького Кі-ровського заводу (К-701) призначені для виконання робіт на значних площах і транспортування вантажів.

Трактори класу тяги 6 (60 кН) — гусеничні Т-130 Челябінського тракторного заводу. їх використовують для енергомістких робіт.

§ 2.9. Система живлення двигунів газобалонних автомобілів
Газове паливо для автомобільних двигунів застосовують у стисненому або зрідженому стані. Метан стискають до тиску в середньому 20 МПа і зберігають у товстостінних балонах. Етан, пропан і бутан переходять у рідкий стан при стисканні до 1,6 МПа. їх також зберігають у балонах.
Газоповітряні суміші порівняно з бензоповітряними мають вищі антидетонаційні властивості, що дає змогу підвищити ступінь стискання й поліпшити економічні показники двигуна. Газові двигуни характеризуються повнішим згорянням суміші й набагато нижчою токсичністю (шкідливістю) відпрацьованих газів, завдяки чому зменшується забруднення навколишнього середовища.
У разі застосування газу не змивається плівка оливи зі стінок гільз і поршнів, зменшується нагароутворення в камерах згоряння; через відсутність конденсації пари бензину на стінках гільз циліндрів не розріджується олива, завдяки чому в 1,5…2 рази збільшуються термін служби двигуна й період зміни оливи.
Однак у газобалонних автомобілів складна система живлення, підвищуються вимоги щодо пожежо й вибухобезпечності, потужність газових двигунів на 10…20 % менша порівняно з карбюраторними, оскільки в суміші з повітрям газ займає більший об’єм, ніж бензин. Автомобіль втрачає частину своєї вантажопідйомності через велику масу газобалонної установки.
Двигуни, що працюють на стиснених або зріджених газах, створюють на базі карбюраторних. Для цього останні обладнують спеціальною газовою апаратурою й балонами, але вони зберігають здатність працювати також і на бензині. При цьому висока детонаційна стійкість газу, октанове число якого перевищує 100 од., належно не реалізується, бо ступінь стискання двигуна вибирають відповідно до набагато меншого, ніж у газу, октанового числа бензину.
Установка для роботи на стисненому газі. Вісім балонів, згрупованих по чотири (рис. 2.55), розміщують під платформою кузова й кожну групу обладнують вентилем, що дає змогу витрачати газ із будь-якої групи або відразу з обох. Газом балони наповнюються крізь вентиль 10,
Із балонів газ крізь витратні вентилі 9і /’/надходить у підігрівник 18, що призначається для захисту системи від замерзання внаслідок великого зниження температури газу під час його розширення в редукторі високого тиску 20. Між підігрівником газу, що обігрівається теплотою відпрацьованих газів, і балонами встановлено основний витратний вентиль 13. На редукторі високого тиску ^установлено датчик контрольної лампи, яка засвічується в разі зниження тиску газу в редукторі до значення менше ніж 0,45 МПа. Це сигналізує водієві про те, що газу в балонах залишилося на 10…12 км.

Із редуктора 20 газ надходить в електромагнітний клапан 6 із фільтром. Цей клапан відкривається під час пуску двигуна, і газ трубкою 7 надходить у редуктор низького тиску 3.
Редуктор 3 має два ступені й знижує тиск газу, що надходить у карбюратор-змішувач, майже до атмосферного (0,9…1,15 МПа), дозує газ для приготування суміші потрібного складу й вимикає газову лінію в разі зупинки двигуна. Під час роботи двигуна газ надходить у карбюратор-змішувач 21, а в режимі холостого ходу — шлангом 2 безпосередньо в за дросельний простір.
Робота двигуна на бензині забезпечується стандартною системою живлення бензином, яку підключено до карбюратора-змішувача 21.
Сталеві балони для стисненого газу виготовляють із суцільнотягнутих труб із зовнішнім діаметром 219 мм і товщиною стінок 6,5…7,0 мм. Місткість балона — 50 л.
Для вдосконалення газобалонної паливної системи й підвищення протипожежної безпеки на автомобілях ЗИЛ-138А горловини балонів можна розміщувати з правого боку автомобіля. Особливість системи полягає в тому, що редуктор високого тиску встановлюється на передній стінці кабіни під капотом. Кронштейн редуктора водночас править за підігрівник газу. Для цього до додаткового кронштейна приварюється трубка, куди шлангом із системи охолодження двигуна через кран приладу для опалювання кабіни надходить гаряча рідина. З порожнини кронштейна рідина шлангом спрямовується в радіатор приладу для опалювання кабіни, а потім до насоса системи охолодження двигуна. Для пожежної безпеки в разі випадкового розриву мембрани редуктора високого тиску газ із ковпака редуктора й від запобіжного клапана відводиться за межі підкапотного простору окремими трубопроводами.
Основні елементи газобалонної установки для роботи на стисненому газі: • газові трубопроводи; ф вентилі; + редуктор високого тиску; * підігрівник газу; 4 електромагнітний клапан; 4 газовий редуктор низького тиску; 4- дозувально-економайзерний пристрій; • карбюратор-змішувач.
Газові трубопроводи від балонів до редуктора високого тиску автомобіля ЗИЛ-138А становлять сталеві трубки із зовнішнім діаметром (10+ 0,1) мм і товщиною стінки 2 мм. Трубопровід від редуктора високого тиску до редуктора низького тиску — це трубки діаметром (10± 0,15) мм і товщиною стінки 1 мм. Усі з’єднання газових трубопроводів з пере хідникам й, вентилями та іншими елементами газової апаратури — безпрокладні ніпельні типу «врізане кільце» й допускають багаторазове розбирання. Коли затягується накидна гайка, кільце ніпеля деформується й набирає форми внутрішнього конічного отвору в штуцері, герметизуючи з’єднання. Водночас кільце врізується гострою кромкою в стінку трубки, запобігаючи вириванню її зі з’єднання під дією високого тиску.
Вентилі, встановлені в газобалонній системі автомобіля ЗИЛ-138А, мають різне призначення: один — наповню вальний, решта три — витратні. Конструкція вентилів в основному однакова: вони різняться лише різьбою на бічному штуцері (наповню вальний вентиль має спеціальну ліву різьбу). Вентиль складається з корпусу з конічною різьбою, маховика зі шпинделем, муфти та клапана. Для приєднання газопроводу на бічний штуцер вентиля нагвинчується перехідний штуцер із прокладкою. В наповню вального вентиля після заповнення балонів стисненим газом перехідний штуцер закривається запобіжним ковпачком із ланцюжком.
Редуктор високого тиску (рис. 2.56) призначається для зменшення тиску стисненого газу з 20 до 0,9…1,15 МПа. Тиск газу в редукторі знижується внаслідок його розширення під час охолодження крізь щілину між клапаном 5 і сідлом 7 у камеру низького тиску Б. У порожнину високого тиску А стиснений газ надходить крізь штуцер. Клапан 5 залишається відкритим під дією зусилля натискної пружини /, що передається на нього через мембрану 2 й штовхач 3, доти,

доки тиск газу під мембраною не врівноважить це зусилля, після чого клапан закривається під дією пружини 6. Редуктор автоматично підтримує робочий тиск. Якщо тиск нижчий від 0,45 МПа, клапан редуктора відкритий постійно, а в кабіні водія засвічується контрольна лампа. Якщо ж робочий тиск з якихось причин перевищить 1,7 МПа, спрацює запобіжний клапан.

Підігрівник потрібний для попереднього підігрівання газу, особливо взимку. Без підігрівника волога й вуглекислота, які містяться в газі, можуть замерзнути в редукторі високого тиску.
Підігрівник газу автомобіля ЗИЛ-138А складається з нижнього та верхнього корпусів, у яких стиснений природний газ обігрівається теплотою відпрацьованих газів. Вхідний патрубок підігрівника гнучким металевим рукавом сполучається з лівою приймальною трубою глушника. З підігрівника відпрацьовані гази викидаються в атмосферу вихідним патрубком.
У схемі газобалонної установки підігрівник розташовано між магістральним вентилем та редуктором високого тиску й установлено позаду останнього на лівому лонжероні рами.
Електромагнітний клапан із фільтром (рис. 2.57), куди під тиском 0,9…1,15 МПа газ надходить з редуктора високого тиску, прикріплено на кронштейні до передньої стінки кабіни. Фільтр складається з корпусу 6, електромагнітного клапана 7, повстяного фільтрувального елемента 2, алюмінієвого ковпака 3, підвідного й відвідного штуцерів. Коли запалювання ввімкнено, клапан електромагніту під дією пружини закритий і не пропускає газ у редуктор низького тиску. Після вмикання запалювання клапан відкривається, й очищений від механічних домішок газ надходить у редуктор низького тиску, а потім у змішувач і карбюратор. Ковпак фільтра під час його монтажу на корпус ущільнюється гумовим кільцем.
Газовий редуктор низького тиску (рис. 2.58) становить двоступінчастий автоматичний регулятор тиску мембранного типу з важільною передачею від діафрагми до клапанів. Основне призначення редуктора полягає у зниженні тиску газу, який надходить до змішувача Водночас в редукторі здійснюється автоматичне регулювання кількості газу, потрібного для різних режимів роботи двигуна, за допомогою дозувально-економайзерного пристрою (див. рис. 2.59).
Для створення надлишкового тиску газу на виході з редуктора й надійнішого перекриття газової лінії, коли двигун не працює, передбачено розвантажувальний пристрій мембранно-пружинного типу, який сполучається із впускним трубопроводом двигуна.
Кожний ступінь редуктора обладнано регулювальним клапаном, плоскою мембраною з прогумованої тканини, пружиною та важелем, що з’єднує мембрану з клапаном. Обидва ступені редуктора разом Із розвантажувальним і дозувально-економайзерним пристроєм об’єднано в одному агрегаті. Коли двигун не працює й витратний вентиль на хрестовині закритий, тиск у порожнині 31 першого ступеня дорівнює атмосферному, і клапан ^/першого ступеня відкритий під дією пружини 19 (рис. 2.58).
Коли вентиль відкрито й увімкнено електромагнітний клапан, газ, пройшовши крізь фільтри вентиля, електромагнітного клапана й редуктора низького тиску, надходить у порожнину 31 першого ступеня редуктора. Газ тисне на мембрану 25, яка, долаючи зусилля пружини 19, прогинається й у момент досягання заданого тиску через важіль 18 закриває клапан 27. Тиск газу в порожнині регулюється зміною зусилля пружини 19, що діє на мембрану 25, за допомогою гайки 20.

Клапан 16 другого ступеня закритий і щільно притиснутий до сідла пружиною розвантажувальної мембрани й пружиною 39, зусилля від яких передається через шток 36 і стержень 38, важіль 4 і штовхач 5. Особливість конструкції другого ступеня полягає в застосуванні розвантажувального пристрою. Коли двигун не працює, пружина диска розвантажувального пристрою створює додаткове зусилля, що через важільну систему передається на клапан 16 і запирає його, надійно перекриваючи вихід газу до змішувача.
Під час пуску двигуна у змішувальній камері карбюратора створюється розрідження, яке шлангами (через вакуумну порожнину економайзера) передається в порожнину 32 розвантажувального пристрою. Розвантажувальна мембрана 34 внаслідок розрідження прогинає й стискає пружину диска, тим самим розвантажуючи клапан 16 другого ступеня. Зусилля пружини 39 стає недостатнім для втримання клапана 16 другого ступеня закритим, і він відкривається під тиском газу з порожнини 31 першого ступеня. Газ заповнює порожнину ^другого ступеня, а потім крізь економайзер надходить у змішувач. Тиск газу в порожнині 31 першого ступеня встановлюється в межах 0,18…0,20 МПа.
У режимі холостого ходу витрата газу невелика, і в порожнині 33 другого ступеня створюється надлишковий тиск. Зі збільшенням витрати газу тиск у порожнині 33 знижується майже до атмосферного. В міру відкривання дросельних заслінок подача газу в циліндри двигуна збільшується. Кількість газу, що визначає склад газоповітряної суміші, регулюється економайзером: в режимі часткових навантажень двигун працює на збіднених сумішах, що дає змогу досягти найкращої економічності, а для того щоб двигун розвинув максимальну потужність при повному відкритті дросельних заслінок, паливна суміш збагачується.
Склад газоповітряної суміші, що надходить до двигуна, регулюється дозувально-економайзерним пристроєм (рис. 2.59), який складається з дозувального пристрою, економайзера з пневматичним приводом та патрубка для відведення газу з редуктора.
Коли двигун працює на часткових навантаженнях (з не повністю відкритими дросельними заслінками), газ із редуктора подається крізь дозувальний отвір шайби 10. Потужнісне регулювання двигуна (в разі повного відкриття дросельних заслінок) забезпечується при відкритому клапані 8.
Простір між діафрагмою б та кришкою 5 економайзера за допомогою штуцерів і гумових трубок 1, 2 сполучається з впускним трубопроводом двигуна й розвантажувальним пристроєм газового редуктора.
У корпусі 4 дозувальне-економайзерного пристрою розміщено діафрагму 6 і пружину 7, затиснуті кришкою 5, клапан 8 з пружи-

ною 9, пластину 12 з дозувальними шайбами потужнісного 11 та економічного врегулювань. У корпусі 4економайзера є патрубок 3 для
виходу газу.
В карбюраторі-змішувачі К-91 газовий змішувач конструктивно об’єднано з пере хідником карбюратора К-88А (рис. 2.60), на якому встановлено повітряний фільтр. У пере хідник змішувач 5 газ надходить крізь патрубок 3 і зворотний клапан 4, який під час роботи двигуна в режимі холостого ходу закритий. В цьому разі газ трубкою 2 надходить у канали холостого ходу змішувальних камер карбюратора з патрубка змішувача.
Система живлення бензином автомобіля ЗИЛ-138А відрізняється від системи живлення автомобіля ЗИЛ-130 тим, що між бензонасосом і поплавцевою камерою карбюратора встановлено електромагнітний клапан-фільтр. Коли вимикається запалювання, клапан автоматично закривається. Клапан може бути закритий і в разі ввімкненого запалювання, якщо перемикач виду палива встановлено в положення «О» (коли весь бензин із бензобака витрачено) або в положення «газ», У корпус клапана вмонтовано стандартний фільтр тонкої очистки бензину з керамічним фільтрувальним елементом і знімним пластмасовим стаканом-відстійником.
Газобалонна установка для роботи на зрідженому газі. З балона 5 крізь витратний вентиль 19 (рис. 2.61), магістральний вентиль 6 і газопровід 17 стиснений газ надходить у випарник /6, що обігрівається рідиною з системи охолодження двигуна. Потім крізь фільтр 11 газ надходить у редуктор 12, де його тиск зменшується майже до атмосферного. Контролюють роботу системи за допомогою манометрів 7 (тиск у балоні) і‘8 (тиск у редукторі).
Пуск і прогрівання двигуна здійснюють на паровій фазі газу. Для цього відкривають паровий 18 і магістральний 6 вентилі. На короткий час двигун зупиняють вимиканням запалювання, а в разі зупинки на 1…2 год перекривають магістральний вентиль.
На днищі балона 5 є запобіжний клапан 2 (відкривається при тиску 1,68 МПа), наповню вальний вентиль із зворотним клапаном, вентиль максимального заповнення балона й датчик рівня зрідженого газу.
Для наповнення балона використовують вентиль 4. Заповнюють тільки 90 % об’єму, щоб у разі розширення газу під час нагрівання

балон не зруйнувався. Рівень рідкого газу в процесі заправляння контролюється за допомогою трубки рівня вентиля* покажчика 1. Водій контролює наявність газу за допомогою покажчика 3.
• Заправляти газобалонні установки можна тільки на газонаповнювальних станціях, коли двигун не працює. Під час заправляння балонів зрідженим газом треба берегтися обмороження.
Експлуатація газобалонних автомобілів з несправним газовим обладнанням і витіканням газу забороняється. Коли не вдається усунути витікання газу, його випускають в атмосферу (якомога далі від людей і джерел вогню).
• До водіння й обслуговування газобалонних автомобілів допускаються особи, які мають відповідну підготовку і склали іспити з техмінімуму та техніки безпеки.

Технические характеристики аккумулятора автомобильного: Характеристики автомобильного аккумулятора – На какие характеристики смотреть при выборе автомобильного аккумулятора
24.04.2020
На какие характеристики смотреть при выборе автомобильного аккумулятора
Устройство автомобильного аккумулятора настолько примитивно, что найти в нем какие-то нюансы трудно. Тем не менее, даже простое варьирование площади пластин и их состава может обеспечить двум внешне одинаковым аккумуляторным батареям значительную разницу в эксплуатационных качествах, а неправильный выбор может изрядно попортить нервы, особенно зимой.
Емкость аккумулятора
Тут все очевидно: емкость АКБ означает то количество энергии, которое он может запасти и отдать в нагрузку. Для удобства (так как напряжение автомобильных батарей стандартизировано) емкость обозначается в ампер-часах. То есть, в теории аккумулятор на 60 ампер-часов должен быть способен отдавать в течение часа ток 60 ампер, 120 ампер – в течение получаса, и так далее. Однако на практике реальная емкость аккумуляторной батареи сильно зависит от потребляемого тока: чем он больше, тем меньше емкость. Поэтому при установке аккумулятора с небольшой емкостью он оказывается неспособен уверенно проворачивать стартер зимой, даже если номинальный ток холодной прокрутки у аккумулятора соответствует потребляемому стартером.

При исследованиях реального разряда аккумулятора была выведена простая формула – при произвольном токе разряда емкость равна произведению номинальной емкости на отношение номинального тока разряда к текущему, возведенное в степень p-1, где p – это число Пейкерта для конкретного АКБ (1,15-1,35 для свинцово-кислотных батарей). Номинальная же емкость рассчитывается по циклу длительного разряда малым током (10 или 20 часов). Приведем пару примеров для аккумулятора на 60 ампер-часов при самом пессимистичном значении p:
при разряде током 10 ампер (скажем, не выключены фары) емкость батареи составит 60*(3/10)1,15-1=50 ампер-часов, или 5 часов работы до полного разряда. 3 — это номинальный ток разряда по 20-часовому циклу, 60/20=3;
при разряде током в 100 ампер (включен стартер) емкость составит уже 35 ампер-часов (!), упав почти вдвое, и такая нагрузка даже полностью заряженный аккумулятор «высосет» за 21 минуту Узнайте как сделать самому устройство для зарядки аккумулятора.
Причем это время вновь теоретическое, при таких нагрузках реальное падение емкости гораздо больше, так как химические реакции на поверхностях пластин замедляются – электролит рядом с ними теряет плотность быстрее, чем в общем объеме.
Таким образом, можно логично заключить, что, чем больше номинальная емкость батареи, тем дольше она сможет работать именно при стартерной нагрузке. Особенно это критично для автомобилей, где из-за компоновочных соображений устанавливаются компактные аккумуляторы, имеющие небольшую емкость – тут установка AGM или гелевой батареи, имеющих более высокую удельную емкость, сможет стать решением многих зимних проблем.
Зависимость времени разряда при высоких нагрузках и номинальной емкости нелинейна, что демонстрирует график:
Как оценить емкость аккумулятора? Этот вопрос может стать интересен, когда батарея уже проработала несколько лет. Самый простой способ – это использование цифрового тестера аккумуляторов – такие приборы позволяют быстро рассчитать реальную емкость АКБ исходя из ее номинальных параметров, но подобные приборы недешевы.
В «домашних условиях» проще всего имитировать измерение емкости длительной нагрузкой – полностью зарядив батарею, подключаем к ней любой потребитель, потребляющий ток около 1/10 от числового значения емкости (т.е. для 65-амперного аккумулятора нужна нагрузка 6,5 А, или 78 Вт) и засечь время, за которое напряжение на клеммах батареи упадет до 10,8 В. Произведение тока нагрузки и времени и даст нам величину емкости. К примеру, 65-ваттная лампа (как самая доступная нагрузка близкого токопотребления) высаживала аккумулятор 6 часов, следовательно, его емкость можно считать равной 32,5 А*ч.
Видео: Как восстановить емкость и токоотдачу полностью убитого авто аккумулятора
Емкость и время заряда
Существует распространенное мнение, что при установке на автомобиль батареи с большей номинальной емкостью, чем штатная, она будет постоянно недозаряжаться. Обосновывают это тем, что генератор не сможет отдать нужный ток. Однако так ли это?
Возьмем два полностью заряженных аккумулятора. Выше мы уже привели пример того, насколько сильно упадет емкость в момент запуска мотора – то есть на самом деле АКБ с большей номинальной емкостью не просто увереннее запустит двигатель, но и потеряет при этом меньше энергии, менее емкий аккумулятор после старта придется заряжать дольше.
Что же до возможностей генератора, то на автомобилях даже в компакт-классе 80-90 ампер номинала не редкость. Даже с учетом того, что такой ток генератор сможет отдавать только при высоких оборотах, в городском цикле движения его возможностей достаточно для восстановления заряда батареи.
Резервная емкость АКБ
Так как указываемая на корпусе аккумулятора емкость мало связана с реальными условиями эксплуатации, как мы уже выяснили, применяется еще одна характеристика – емкость резервная, которая независимо от прочих параметров АКБ измеряется при разряде батареи фиксированным током 25 А до напряжения 10,5 В при комнатной температуре. Иначе говоря, условия испытания на резервную емкость моделируют ситуацию, когда на остановленном моторе включены потребители (фары, габаритные огни и так далее), и определяется время, в течение которого аккумулятор сохранит возможность поддержания их работы – например, если в дороге отказал генератор. Именно поэтому, несмотря на само слово «емкость» в составе термина, измеряется она не в ампер-часах, а в минутах.
Ток холодной прокрутки
Для стартерного аккумулятора, в отличие от тягового, не менее важен и максимальный ток, который он может отдавать в течение короткого времени. Для сравнения аккумуляторов между собой служат несколько стандартов измерения:
1. EN: аккумулятор, охлажденный до температуры -18°, разряжается до напряжения 7,5 В за 10 секунд.
2. SAE: при той же температуре разряд идет 30 секунд и до напряжения 7,2 В.
3. DIN: напряжение должно за 30- секунд снизиться до 9 В.
Видео: Как и какой выбрать аккумулятор для автомобиля. Просто о сложном
Как видно, наиболее жестким стандартом измерения является DIN, аналогичный отечественному ГОСТ 959-91. EN же легче всех – тест короче, а допустимое снижение напряжения максимально. Поскольку кривая токоотдачи у аккумуляторов нелинейна, можно обнаружить, что два аккумулятора с равным током холодной прокрутки по EN будут иметь разный ток холодной прокрутки по DIN.
При выборе аккумулятора это соотношение может представлять интерес – увеличение тока по DIN при одинаковом токе по EN однозначно указывает на то, что на морозе эта батарея сможет дольше проворачивать стартер.
Казалось бы, зачем гнаться за максимальным стартерным током, если для обычно применяемых на автомобилях стартеров с мощностью 0,8-1 кВт достаточно 70-90 ампер? Дело в том, что номинальная мощность стартера рассчитывается по тому потреблению тока, что соответствует установившимся оборотам при заданной нагрузке на вал. В момент же запуска ток может возрасти во много раз, так как напряжение на обмотки подается практически одновременно с зацеплением бендикса, и на рабочие обороты он должен выходить под нагрузкой. Чем холоднее мотор, тем дольше стартер выходит на рабочие обороты, и тем больший ток он потребляет до этого момента.
Вес аккумулятора и его ресурс
В различных тестах АКБ среди прочих параметров обязательно сравнивается и их вес. В чем смысл этого? Ответ прост: при работе батареи медленно, но неотвратимо происходит разрушение пластин – каждый цикл разряда, и особенно глубокого, приводит к образованию на пластинах кристаллов сульфата свинца. Часть из них растворяется при зарядке, но часть остается, со временем осыпаясь. Проще говоря, со временем масса пластин падает, падает и их прочность. В один «прекрасный» момент под воздействием тряски пластина может разрушиться, приведя батарею в негодность. Следовательно, чем больше масса пластин, тем дольше сможет проходить их разрушение, и определенную зависимость «ресурс-вес» можно считать существующей.
Так как для увеличения емкости необходимо увеличивать площадь пластин в каждой банке, их приходится делать достаточно тонкими. Поэтому в аккумуляторах с большей массой толщина пластин в наборе может серьезно отличаться от более легких, что, в свою очередь, обеспечит меньшие просадки напряжения под стартерной нагрузкой: больше сечение – меньше сопротивление.
Заключим: из двух аккумуляторов с равными электрическими параметрами предпочтительнее тот, что больше весит.
Однако справедливо это заключение в первую очередь для обслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторов, где возможность поддержания нужной плотности и уровня электролита позволяет поддерживать стабильность характеристик. Но в необслуживаемых кальциевых аккумуляторах такой возможности нет, и со временем плотность и уровень электролита отклоняются от номинальных настолько, что аккумулятор становится малопригодным для эксплуатации, хотя его пластины могут быть целы.
Характеристики автомобильных аккумуляторов — Госстандарт
1. TAB Blue автомобильный аккумулятор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ТИП: мало обслуживаемый.
СЕРИЯ: Blue.
ТОК ХОЛОДНОГО ПУСКА: 280 А (по DIN), 470 А (по EN).
ПОЛЯРНОСТЬ: оба варианта.
ГАБАРИТЫ: 242х175х190 мм.
МАССА (с электролитом): 16 кг.
ГАРАНТИЯ: 3 года.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ: TAB Blue относится к классу кальциевых автомобильных аккумуляторов. Недавно батарея получила новый синий моноблок. Интерес вызывает оригинальный индикатор плотности электролита, выполненный в форме пробки, такое техническое решение позволяет проверить состояние каждой отдельной банки. Высоких пусковых токов удалось достичь за счет использования новейших достижений в области состава активной массы, нанесенной на пластины, сепараторов конвертного типа, защищающих электроды аккумулятора от замыкания, применения специальных режимов сушки и формирования пластин, ну и, конечно же, за счет «кальциевой» технологии производства электродов.
Большая номенклатура аккумуляторных батарей TAB Blue (от 35 Ач до 220 Ач) позволяет подобрать аккумулятор практически для любого автомобиля.
РЕЗЮМЕ
Для аккумуляторных батарей TAB Blue характерны умеренная цена, хорошие стартерные свойства и аккуратное оформление.

2. ЗУБР MAGNUM автомобильный аккумулятор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ТИП: полностью необслуживаемый.
СЕРИЯ: Magnum.
ТОК ХОЛОДНОГО ПУСКА: 500 А (по EN).
ПОЛЯРНОСТЬ: оба варианта.
ГАБАРИТЫ: 242х175х190 мм.
МАССА (с электролитом): 15 кг.
ГАРАНТИЯ: 2 года.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ: Аккумуляторные батареи ЗУБР Magnum производятся из высококачественных импортных комплектующих, с использованием современных технологий концерна EXIDE — Continuous Casting и Expanded Metal, существенно улучшающих электрические и эксплуатационные характеристики аккумуляторов. Батареи данной серии изготавливаются по технологии Ca/Ca, что позволяет снизить расход воды, саморазряд, а также хранить аккумуляторы без подзарядки в течение одного года. Применяемый в «Зубрах» конвертный сепаратор исключает возможность короткого замыкания и способствует улучшению токовых характеристик.
Благодаря сепаратору-конверту Magnum обладает повышенной виброустойчивостью и сопротивляемостью к перегрузкам в электрической сети автомобиля. По данным производителей, аккумуляторы проходили испытания в городах Сибири, Урала и Зауралья (при —40С) «Зубры» подходят для эксплуатации в условиях российской зимы. Кроме того, они не требуют обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. При производстве данных батарей после каждой технологической операции проходят промежуточный контроль качества на короткое замыкание и обрыв цепи, что минимизирует процент заводского брака. На окончательной стадии аккумуляторы проходят процесс мягкой зарядки электрическим током для достижения максимальных токов и емкости батареи, готовой к эксплуатации.
ЗУБР Magnum имеет «волшебный» глазок — оптический контрольный индикатор, встроенный в крышку моноблока и информирующий о состоянии заряженности батареи.
Линейка включает аккумуляторы емкостью 57 и 63 Ач.
ДРУГИЕ СЕРИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ: российским автомобилистам предлагается также серия батарей «Зубр». Они отличаются от «Зубра» Magnum количеством пластин — на одну меньше. Соответственно имеют чуть меньшую резервную и пусковую мощность, а также меньшую стоимость. Ассортимент емкостей — от 55 до 190.
РЕЗЮМЕ
Не часто можно встретить кальциевую батарею со стартерными характеристиками «серебряной» и ценой, почти как у малосурьмянистой. Так что Magnum выигрывает у «одноклассников» в номинации цена-качество.

3. BOSCH SILVER PLUS автомобильный аккумулятор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ТИП: абсолютно необслуживаемый.
СЕРИЯ: Silver plus.
ТОК ХОЛОДНОГО ПУСКА: 540 A (по EN).
ПОЛЯРНОСТЬ: правый плюс.
ГАБАРИТЫ: 242х175х190 мм.
МАССА (с электролитом): 14,7 кг.
ГАРАНТИЯ: 2 года.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ: автомобильные аккумуляторы BOSCH Silver Plus производятся по новейшей технологии. Измененная геометрия решетки в сочетании с серебряным сплавом значительно повышает устойчивость аккумулятора к высоким температурам в моторном отсеке и способность подвергаться глубокому разряду, даже после длительного простоя в условиях холода. Одновременно поддерживается низкий уровень потребления воды и антикоррозионная стойкость. К достоинствам этих батарей можно отнести: повышенный срок службы, увеличенную на 30 процентов мощность (по сравнению с аккумуляторами серии Silver), минимальный саморазряд и хорошую работоспособность в режиме городского цикла.
Система контроля за состоянием аккумулятора представляет собой световой индикатор. Он располагается на крышке батареи и информирует водителя об актуальном уровне зарядки, необходимости проверки, перезарядки или замены.
Модернизации подвергся и корпус аккумулятора: усилена его конструкция, а ручка и крышки клемм теперь представляют единое целое.
Аккумуляторная батарея Silver Plus проходила испытания в условиях 24-часового движения в режиме non-stop в Лас-Вегасе при самых неблагоприятных климатических условиях и самых высоких температурах в США, при этом она продемонстрировала хорошие электротехнические характеристики и надежность.
Емкость в серии BOSCH Silver Plus от 36 до 88 Ач.
РЕЗЮМЕ
BOSCH Silver Plus — аккумуляторная батарея «завтрашнего дня». Она требует к себе уважительного отношения и проявит себя лучшим образом только на автомобиле с исправным современным электрооборудованием. Что касается цены, то она на 15—20% выше, чем у аккумуляторов Silver.

4. VARTA Blue Dynamic автомобильный аккумулятор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ТИП: абсолютно необслуживаемый.
СЕРИЯ: Blue Dynamic.
ТОК ХОЛОДНОГО ПУСКА: 420 А (по ETN).
ПОЛЯРНОСТЬ: оба варианта.
ГАБАРИТЫ: 242х175х190 мм.
МАССА (с электролитом): 14,8 кг.
ГАРАНТИЯ: 2 года.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ: автомобильные аккумуляторы VARTA Blue Dynamic изготовлен по так называемой «серебряной технологии». Решетки легированы серебром, что позволило увеличить ток холодной прокрутки, повысить срок службы и избавиться от недостатков кальциевых батарей предыдущего поколения. Многокомпонентные литые пластины, применяемые на данной модели, обладают значительно большей коррозионной стойкостью, нежели литые и перфорированные кальциевые пластины других производителей. Батарея оснащена пористым стеклофильтром – пламеотсекателем, предотвращающим возможный взрыв от внешней искры и выливание электролита при опрокидывании аккумулятора. В крышке блока располагается лабиринтная система улавливания аэрозоля серной кислоты. Корпус оснащен ручкой для транспортировки. Аккумуляторы VARTA, изготовленные по «серебряной технологии», эксклюзивно устанавливаются на автомобили престижных марок, такие как «Майбах», «Мерседес» S и E классов, Audi A8, Porsche Cayenne.
Серия VARTA Blue Dynamic включает батареи емкостью от 36до 100 Ач.
ДРУГИЕ СЕРИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ: кроме автомобильных аккумуляторов VARTA Blue Dynamic в нашей стране продаются батареи серия VARTA Standard и VARTA Silver Dynamic.
Автомобильные аккумуляторы VARTA Standard — гибридный аккумулятор повышенной надежности с самой широким ассортиментом аккумуляторов для мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей (от 3 до 225 Ач). VARTA Silver Dynamic сочетает в себе высокую надежность Blue Dynamic и высокие пусковые токи (на 30% большие, чем у Standard и Blue Dynamic).
Диапазон емкостей от 35 Ач до 88 Ач.
РЕЗЮМЕ и экспертные отзывы об автомобильных аккумуляторах VARTA: новых западных автомобилей комплектуются на конвейерах аккумуляторами данного производителя. Для этой автомобильных аккумуляторов VARTA Blue Dynamic характерны более высокая цена, сочетающиеся с повышенной надежностью работы в городских условиях и отсутствием необходимости контролировать уровень электролита.

5. BOSCH Silver автомобильный аккумулятор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ТИП: полностью необслуживаемый.
СЕРИЯ: Silver.
ТОК ХОЛОДНОГО ПУСКА: 255 А (по DIN), 420 (по EN).
ПОЛЯРНОСТЬ: оба варианта.
ГАБАРИТЫ: 242х175х190 мм.
МАССА (с электролитом): модели с плюсом справа — 14,8 кг, модели с плюсом слева — 15,4 кг.
ГАРАНТИЯ: 2 года.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ: Автомобильные аккумуляторы BOSCH серии Silver являются одними из передовых. Использование серебряных добавок в сплаве решеток пластин позволило значительно уменьшить их окисление и тем самым продлить срок службы аккумулятора на 20%. При этом кальциевая технология, которая лежит в основе производства этих аккумуляторов, делает их полностью необслуживаемыми. В процессе эксплуатации нет необходимости проверять уровень электролита или доливать воду, поэтому в корпусе нет привычных пробок. Вместо этого конструкция крышки дополнена специальным лабиринтным каналом. Пары воды, которая хоть и в ничтожных количествах, но все же испаряется из электролита, проходят через этот канал и конденсируются в нем, а затем в виде воды стекают обратно в электролит. Таким образом, практически не происходит потерь электролита. Отсутствие пробок затрудняло бы проверку уровня заряженности батареи, но эта проблема решена установкой специального гидрометра, который выглядит, как глазок, цвет которого меняется в зависимости от заряженности.
Внешне аккумулятор оформлен качественно. Положительная клемма закрыта специальной крышкой во избежание замыкания клемм. При установке аккумулятора эту крышку удаляют. На корпусе приведен перечень марок автомобилей, на которых применяется аккумулятор, знаками отмечены нежелательные условия эксплуатации. Для переноски имеется ручка.
В серии BOSCH Silver можно найти аккумуляторы емкостью от 36 до 100 Ач.
РЕЗЮМЕ и экспертные отзывы об автомобильных аккумуляторах BOSCH
Аккумуляторы BOSCH Silver имеют фирменный корпус, который трудно подделать. Улучшение технических характеристик происходит на фоне сохраняющейся высокой надежности. Ценовая категория — выше средней.

6. MEDALIST автомобильный аккумулятор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ТИП: полностью необслуживаемый.
ТОК ХОЛОДНОГО ПУСКА: 255 А (по DIN), 420 А (по EN).
ПОЛЯРНОСТЬ: оба варианта.
ГАБАРИТЫ: 244х175х190 мм.
МАССА (с электролитом): 15,3 кг.
ГАРАНТИЯ: 2 года.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ: в автомобильных аккумуляторных батареях MEDALIST сурьма во всех пластинах заменена кальцием (технология Ca/Сa). Сплав подвергается холодной ковке для максимального однородности свинца. Помимо этого используются добавки серебра, значительно снижающие внутренне сопротивление решеток. Данный аккумулятор вообще не требует обслуживания, так как снижение уровня электролита за весь срок службы оказывается незначительным. В крышке нет пробок, степень заряженности определяется специальным индикатором (magic eye).
Запатентованной технологией является специальная форма решеток пластин: лучи слегка закручены наподобие винтовой лестницы. Благодаря этому активная масса лучше удерживается на решетках. Сама же масса имеет такую консистенцию и наносится таким образом, что полезная площадь ее контакта с электролитом увеличивается при неизменной толщине пластин. Все это позволяет использовать аккумуляторы MEDALIST в экстремальных условиях, например в такси, причем срок службы может достигать семи лет, при средней интенсивности эксплуатации автомобиля.
На бортах моноблока имеются специальные выступы, предназначенные для того, чтобы стенки аккумулятора не соприкасались с деталями в подкапотном пространстве. Корпус оснащен удобной ручкой, а клеммы закрыты защитными колпачками. Все надписи и маркировка – на русском языке.
Диапазон емкостей автомобильных аккумуляторов MEDALIST довольно широк — от 44 до 220 Ач.
РЕЗЮМЕ
Автомобильные аккумуляторы MEDALIST обладают длительным сроком службы и могут применяться в различных (в том числе и суровых) условиях. Стоит отметить и удачный дизайн корпуса. Ценовая категория – средняя.

7. ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ GOLD автомобильный аккумулятор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ТИП: полностью необслуживаемый.
СЕРИЯ: GOLD.
ТОК ХОЛОДНОГО ПУСКА: 260 А (по DIN), 440 А (по EN).
ПОЛЯРНОСТЬ: плюс справа.
ГАБАРИТЫ: 207х175х190 мм.
МАССА (с электролитом): 13,7 кг.
ГАРАНТИЯ: 2,5 года.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ: аккумуляторы ПАУЭР ИНТЕРНЭШНЛ серии GOLD производятся на заводах фирмы Vipiemme и поставляются в Россию под торговой маркой «Пауэр Интернэшнл», здесь они проходят строгий контроль на соответствие стандартам. Батареи имеют серый корпус и оранжевые защитные колпачки клемм. Для определения степени заряженности в общую крышку вмонтирован индикатор (magic eye). Газоотвод пробки снабжен мембраной, препятствующей возможному попаданию искры. На корпусе приведены: маркировка, перечень автомобилей, на которые может быть установлен данный аккумулятор, условия эксплуатации. Вся информация — на русском языке. Батареи этой серии имеют емкости от 50 до 100 Ач.
ДРУГИЕ СЕРИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ: «Пауэр Интернэшнл» выпускает также малосурьмянистые батареи серии «Bronze» (от 35 до 200 Ач) и гибридные серии «Silver» (от 50 до 95 Ач), не имеющие отношения к «серебряной технологии».
РЕЗЮМЕ
Аккумуляторы с неплохими стартерными свойствами при уменьшенных габаритах. Ценовая категория для кальциевых – на уровне средней.

8. STECO Premier автомобильный аккумулятор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ТИП: малообслуживаемый, Ca/Ca.
СЕРИЯ: Premier.
ТОК ХОЛОДНОГО ПУСКА: 320 А (по DIN).
ПОЛЯРНОСТЬ: оба варианта.
ГАБАРИТЫ: 207х175х188 мм.
МАССА (с электролитом): 13 кг.
ГАРАНТИЯ: 2 года.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ: автомобильнын аккумуляторы STECO Premier изготовлены в оригинальном корпусе, который сложно подделать. Он короче обычного, даже для средних емкостей, на верхней крышке всего две пробки, каждая из которых объединяет по три отверстия банок с электролитом. Для переноски есть удобная ручка, на клеммах — аккуратные закругленные крышки. На корпусе нанесены: маркировка, перечень автомобилей, на которых используется данный аккумулятор, условия эксплуатации. Повысить пусковой ток удалось увеличением числа пластин в корпусе, при этом размеры последнего остались прежними. В нашей стране в продаже имеются емкости от 55 до 95 Ач.
ДРУГИЕ СЕРИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ: под этой маркой выпускается также серия STECO PLUS. Это обычные малосурьмянистые аккумуляторы, представленные несколькими самыми ходовыми емкостями.
РЕЗЮМЕ
STECO Premier — хороший вариант кальциевых аккумуляторов. Батареи требуют незначительного обслуживания и обладают хорошими стартерными характеристиками. Стоимость немного превышает средний уровень, но соответствует высокому качеству и оригинальному дизайну батареи.

9. КАТОД автомобильный аккумулятор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ТИП: малообслуживаемый.
ТОК ХОЛОДНОГО ПУСКА: 255 А (по DIN),430 А (по EN).
ПОЛЯРНОСТЬ: оба варианта.
ГАБАРИТЫ: 242х175х190 мм.
МАССА (с электролитом): 15,5 кг.
ГАРАНТИЯ: 2 года.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ: все комплектующие для аккумуляторов «КАТОД» данной серии производятся в Южной Корее, а сборка и контроль качества осуществляются в Санкт-Петербурге. Решетки пластин изготовлены по гибридной технологии: отрицательные из свинцово-кальциевого сплава, положительные — из малосурьмянистого.
Это позволило снизить расход воды (обслуживание теперь можно проводить 1 раз в год), добиться снижения саморазряда батареи (срок хранения без подзарядки – до полугода), повысить коррозионную стойкость решеток, благодаря чему срок эксплуатации увеличился на 20%.
Аккумулятор «КАТОД» снабжен ручкой для переноски, клеммы закрыты защитными колпачками.
РЕЗЮМЕ
Довольно недорогой представитель «гибридного» семейства, однако характеристики у него самые что ни на есть «стандартные».

10. JENOX 2000 автомобильный аккумулятор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ТИП: полностью необслуживаемый.
СЕРИЯ: 055622 и 055630.
ТОК ХОЛОДНОГО ПУСКА: 320 А (по DIN), 544 А (по EN).
ПОЛЯРНОСТЬ: оба варианта.
ГАБАРИТЫ: 245х175х190 мм.
МАССА (с электролитом): 16,1 кг.
ГАРАНТИЯ: 2 года.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ: автомобильный аккумулятор JENOX 2000 выполнены по гибридной технологии, основанной на удалении из сплава решетки сурьмы и замены ее известью. Это также позволило снизить саморазряд, увеличить срок хранения, уменьшить расход воды, повысить пусковой ток и долговечность данных аккумуляторов.
Применение модифицированного электролита решило проблему появления микрозамыканий, а специальные добавки в активную массу дают эффект упрочнения электродов.
Диагональная конструкция решетки приводит к сокращению пути тока и тем самым значительно увеличивает пусковой ток и емкость батареи. Для повышения коэффициента использования активной массы и увеличения запаса емкости применяются пластины повышенной пористости. Улучшить защиту электродов от замыканий, а следовательно, и повысить срок службы батареи позволяет конвертный сепаратор из микропористого полиэтилена.
РЕЗЮМЕ
Внушительный пусковой ток и невысокая цена – вот основные козыри этого аккумулятора.

11. ЗВЕРЬ 6СТ-55АЗУ автомобильный аккумулятор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ТИП: необслуживаемый (кремниевый).
СЕРИЯ: 6СТ-55АЗУ.
ТОК ХОЛОДНОГО ПУСКА: 280 А (по DIN), 467 А (по EN).
ПОЛЯРНОСТЬ: оба варианта.
ГАБАРИТЫ: 242х175х190 мм.
МАССА (с электролитом): 16,9 кг.
ГАРАНТИЯ: 3 года.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ: начнем с того, что «ЗВЕРЬ» — одна из немногих российских аккумуляторных батарей, на которую производитель дает 3-летнюю гарантию. Специальные добавки в активную массу электродов оксида кремния (SiO2), позволяют выдавать ток, значительно превышающий требования установленных стандартов. Кроме того, данная технология позволила увеличить срок службы аккумулятора. При производстве тоководов применяется специальный высокоокисленный порошок с пониженным содержанием сурьмы, приготовленный по новейшей технологии. Сама же решетка, благодаря уникальной конструкции, обладает улучшенными токопроводящими свойствами. Для изоляции электродов применяются сепараторы конвертного типа ведущих мировых производителей «DARAMIC» и «ENTEK». Жесткая система контроля качества исключает возможность продажи потребителю аккумулятора с некачественной спайкой межэлементных соединений или прямого замыкания электродных пластин. Все батареи этой марки оснащены «магическим глазком», эргономичной ручкой для переноски и поставляются на рынок только в заряженном состоянии.
Емкостной диапазон линейки аккумуляторов «ЗВЕРЬ»: 55, 60, 66, 77 Ач.
РЕЗЮМЕ
Автомобильный аккумулятор «ЗВЕРЬ» обладает внушительным током холодной прокрутки 467 А и длительным гарантийным сроком. Ценовая категория – средняя.

12. AVTOSIL автомобильный аккумулятор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ТИП: малообслуживаемый.
ТОК ХОЛОДНОГО ПУСКА: 255 А (по DIN), 420 А (по EN).
ПОЛЯРНОСТЬ: оба варианта.
ГАБАРИТЫ: 242х175х190 мм.
МАССА (с электролитом): 14,5 кг.
ГАРАНТИЯ: 2 года.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ: автомобильные аккумуляторы AVTOSIL производятся из импортных комплектующих на подмосковном предприятии «Автосил». Батарея имеет стандартный черный корпус, сепараторы конвертного типа. В крышке есть пробки для долива воды, ручка для переноски. Клеммы закрыты колпачками. На корпусе нанесена маркировка на русском языке. В настоящее время линейка представлена батареями емкостью от 45 до 190 Ач.
РЕЗЮМЕ
Автомобильные аккумуляторы AVTOSIL — стандартные малосурьмянистые аккумуляторы. Одни из самых доступных по цене при хорошем качестве.

13. SIGMA автомобильный аккумулятор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ТИП: малообслуживаемый.
ТОК ХОЛОДНОГО ПУСКА: 255 А (по DIN), 420 А (по EN).
ПОЛЯРНОСТЬ: оба варианта.
ГАБАРИТЫ: 241х175х190 мм.
МАССА (с электролитом): 14,5 кг.
ГАРАНТИЯ: 1 год.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ: аккумуляторы SIGMA имеют традиционный для малосурьмянистых белый корпус, через боковые стенки виден уровень электролита. На крышке блока – пробки для долива воды. Удобная ручка для переноски одновременно является и крышкой клемм.
Линейка батарей SIGMA представлена емкостями от 45 до 190 Ач.
РЕЗЮМЕ
Аккумуляторы SIGMA имеют стандартные технические характеристики, средняя ценовая категория.

14. JAPAN STAR автомобильный аккумулятор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ТИП: малообслуживаемый.
ТОК ХОЛОДНОГО ПУСКА: 255 А (по DIN), 420 А (по EN).
ПОЛЯРНОСТЬ: прямая и обратная.
ГАБАРИТЫ: 240х175х190 мм.
МАССА (без электролита): 11 кг.
ГАРАНТИЯ: 1 год.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ: автомобильный аккумуляторные батареи JAPAN STAR поставляются сухозаряженными, что позволяет хранить их до начала эксплуатации примерно 5 лет. Имеют стандартный моноблок с пробками для первоначального заполнения электролитом и последующего обслуживания в процессе эксплуатации. Ручка для переноски, несмотря на свою изящность, довольно крепкая. Белые стенки корпуса позволяют визуально определить уровень электролита. Маркировка и инструкции приведены на русском языке. В продаже можно встретить аккумуляторы емкостью от 44 до 220 Ач.
РЕЗЮМЕ
Автомобильный аккумулятор JAPAN STAR имеет стандартные технические характеристики, и относится к средней ценовой категория. За счет поставки в сухозаряженном виде имеют преимущества при длительных перевозках и хранении.

15. TUMEN BATTERY 6СТ-55АПЗ автомобильный аккумулятор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ТИП: необслуживаемый.
ТОК ХОЛОДНОГО ПУСКА: 440 А (по EN).
ПОЛЯРНОСТЬ: оба варианта.
ГАБАРИТЫ: 242х175х190 мм.
МАССА (с электролитом): 16,8 кг.
ГАРАНТИЯ: 2 года.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ: использование свинцовых сплавов с низким содержанием сурьмы (1,8–2,3%) и добавка модификаторов (селен, сера, олово, медь) позволяет придать тоководам высокие электрические, механические и антикоррозионные свойства, в широком диапазоне температур. Применение малосурьмянистых сплавов обеспечивает минимальный расход воды при эксплуатации и низкий саморазряд. В батареи используется оригинальная рецептура намазочной пасты, в сочетании с оптимальной толщиной пластин, по данным производителя, дает возможность получать максимально высокие пусковые токи при низких температурах.
Моноблок и общая крышка изготовлены из высокопрочного блок-сополимера, что позволяет исключить разгерметизацию батареи и выдерживать значительные ударные нагрузки. Для переноски батареи предусмотрена удобная ручка.
Серия TUMEN BATTERY включает в себя необслуживаемые аккумуляторы емкостью 44, 62, 66, 75 Ач.
РЕЗЮМЕ
Аккумуляторная батарея TUMEN BATTERY имеет хорошие пусковые характеристики. Цена же для продукции такого качества нам показалась очень доступной.

16. ПАЗ SELENIUS автомобильный аккумулятор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ТИП: полностью необслуживаемый.
СЕРИЯ: SELENIUS.
ТОК ХОЛОДНОГО ПУСКА: 270 А (по DIN), 460 А (по EN).
ПОЛЯРНОСТЬ: оба варианта.
ГАБАРИТЫ: 242х175х190 мм.
МАССА (с электролитом): 15,5 кг.
ГАРАНТИЯ: 2,5 года.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ: решетки пластин изготовлены из малосурьмянистого сплава с добавлением приблизительно 0,02% селена для повышения их прочности. Наличие селена в сплаве позволяет избежать микротрещин в решетках, что предотвращает разрушение и деформацию пластин, тем самым увеличивая надежность работы батареи в целом.
Для изолирования положительных и отрицательных пластин применяются эластичные высокопрочные сепараторы фирмы «DARAMIC», которые практически исключают возможность «коротких» замыканий между пластинами.
Моноблок и общая крышка изготовлены из полипропилена, применение которого позволяет обеспечить достаточную прочность в диапазоне температур 50 Е + 60°С.
Аккумуляторная батарея имеет удобную ручку для переноски, защитные крышки на полюсные выводы, блок пробок с планкой для удобства обслуживания.
По результатам испытаний батарей марки ПАЗ SELENIUS установлено, что они имеют повышенную фактическую емкость (выше номинальной), увеличенные токи стартерного разряда. Батареи ПАЗ SELENIUS не боятся глубоких разрядов, имеют повышенную пусковую мощность при низких температурах, обеспечивая надежный старт двигателя, что актуально для российских условий эксплуатации.
В настоящее время серия ПАЗ SELENIUS» включает батареи емкостью 55 и 62 Ач.
РЕЗЮМЕ
Автомобильный аккумулятор ПАЗ SELENIUS лишь недавно поступил в открытую продажу и большинству автомобилистов еще не знакома. Однако заявленные производителем характеристики довольно высоки, а цена, что приятно, доступна. Поэтому у этой батареи есть все шансы занять достойное место на рынке.

17. ПИЛОТ автомобильный аккумулятор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ТИП: полностью необслуживаемый.
СЕРИЯ: ПИЛОТ.
ТОК ХОЛОДНОГО ПУСКА: 270 А (по DIN), 440 А (поEN).
ПОЛЯРНОСТЬ: оба варианта.
ГАБАРИТЫ: 242х175х190 мм.
МАССА (с электролитом): 16,4 кг.
ГАРАНТИЯ: 2,5 года.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ: стартерные характеристики батареи «Пилот» повышены благодаря оригинальной рецептуре приготовления высокоокисленных порошков для производства пластин. Например, ток разряда батареи «Пилот» емкостью 55 Ач составляет 270 А (DIN) и 440 А (EN). Также был изменен состав намазочной пасты путем добавления дополнительных активных элементов – это привело к увеличению номинальной емкости батареи «Пилот» 6СТ-55А2 до 58-59 Ач. Использование специальных режимов сушки и формирования пластин позволило увеличить число циклов заряд – разряд, что значительно увеличило срок службы аккумуляторной батареи «Пилот».
В данной батарее используется традиционный для современных аккумуляторов сепаратор-конверт, представляющий собой своеобразный пакет, выполненный из полиэтилена и имеющий высокопористую структуру. Кроме того, сепаратор-конверт улучшает электрические характеристики батареи, полностью защищает электроды аккумулятора от замыкания и тем самым существенно продлевает срок службы батареи.
В настоящее время серия «Пилот» включает батареи емкостью 55, 60, 66, 75 Ач. Также производятся мотоциклетные батареи «Пилот» емкостью 9 Ач.
РЕЗЮМЕ
Увеличение номинальной емкости батареи позволит получить более высокие стартерные токи (при неизменном времени разряда), при этом с ее зарядом справится и штатный генератор. Так как емкость батареи увеличилась лишь на 2,2%.

18. JENOX CLASSIC автомобильный аккумулятор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ТИП: малообслуживаемый.
СЕРИЯ: 055614 и 055615.
ТОК ХОЛОДНОГО ПУСКА: 295 А (по DIN), 501 А (по EN)
ПОЛЯРНОСТЬ: оба варианта.
ГАБАРИТЫ: 245х175х190 мм.
МАССА (с электролитом): 16 кг.
ГАРАНТИЯ: 2 года.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ: аккумуляторы JENOX CLASSIC производятся по передовым технологиям на современном оборудовании. Корпус и крышка выполнены из морозостойкого (до —50 С) ударопрочного материала (полипропилен). Крышка с центральным газоотводом обеспечивает равномерный отвод газов при эксплуатации батареи.
Активная масса содержит специальные добавки, увеличивающие прочность электрода. Высокая пористость пластин повышает коэффициент использования активной массы, что обеспечивает запас емкости. При производстве пластины проходят процесс естественной стабилизации в специальных климатических камерах, что позволяет увеличить электрические характеристики батареи на 30% и сравнивать их с аналогичными батареями типа Pb/Ca и Ca/Ca. Конвертный сепаратор выполнен из микропористого полиэтилена, это позволяет предотвратить замыкание электродов и тем самым увеличить срок службы батарей.
Автомобильные аккумуляторы JENOX CLASSIC оснащены “магическим глазком”. С его помощью можно осуществлять контроль за зарядом батареи и уровнем электролита.
Низкое содержание сурьмы (не более 1,8%) делает аккумулятор практически необслуживаемым.
Применение современных литейных машин и оборудования системы COS для соединения полублоков пластин дает возможность производить аккумуляторы с высокой пусковой способностью.
Серия JENOX CLASSIC включает в себя батареи емкостью от 36 до 240 Ач.
РЕЗЮМЕ
Средняя цена и высокие токовые характеристики (даже в сравнении с кальциевыми аккумуляторами) делают автомобильный аккумулятор JENOX CLASSIC весьма привлекательными для потребителя.

19. АкТех автомобильный аккумулятор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ТИП: необслуживаемый.
СЕРИЯ: 6СТ-55 АЗ.
ТОК ХОЛОДНОГО ПУСКА: 255 А (по DIN), 425 А (по EN).
ПОЛЯРНОСТЬ: оба варианта.
ГАБАРИТЫ: 242х175х190 мм.
МАССА (с электролитом): 15,7 кг.
ГАРАНТИЯ: 2 года.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ: специальные добавки, входящие в состав активной массы, увеличивают пористость пластин и прочность электрода. Это позволяет повысить коэффициент использования активной массы и продлевает срок службы батарей в полтора раза. В производстве решетки используется высокоокисленный свинцовый порошок, изготовленный по новейшей технологии. Благодаря тому, что сплав, из которого изготавливается порошок, содержит минимальное количество сурьмы, существенно уменьшается расход воды при эксплуатации аккумулятора.
Для изоляции электродов применяется сепаратор-конверт «DARAMIC» (или «ENTEK»), изготовленный из высокопористого полиэтилена. Он закрывает заряженную электродную пластину с пяти сторон, поэтому вероятность короткого замыкания практически исключается. Одновременно с этим сепаратор-конверт способствует контакту электролита с активной массой электродной пластины, что приводит к сокращению времени заряда.
Все аккумуляторные батареи проходят жесткую систему контроля качества, одним из этапов является испытание током 800 А, что исключает возможность продажи потребителю некачественного товара.
Аккумуляторные батареи АкТех снабжены удобной ручкой для переноски и поставляются как в залитом, так и в сухозаряженном состоянии. Линейка данной торговой марки представлена аккумуляторами емкостью 55, 60, 66, 77, 90, 140, 190 Ач.
РЕЗЮМЕ
Достойный представитель семейства малосурьмянистых аккумуляторов со стандартными электрическими характеристиками.

20. ЭЛЕКТРОИСТОЧНИК СТАНДАРТ автомобильный аккумулятор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ТИП: необслуживаемый.
СЕРИЯ: СТАНДАРТ.
ТОК ХОЛОДНОГО ПУСКА: 255 А (по DIN), 430 А (по EN).
ПОЛЯРНОСТЬ: оба варианта.
ГАБАРИТЫ: 242х175х190 мм.
МАССА (с электролитом): 16,4 кг.
ГАРАНТИЯ: 2 года.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ: аккумуляторная батарея ЭЛЕКТРОИСТОЧНИК СТАНДАРТ упакована на заводе в термоусадочную пленку, что свидетельствует о бережном отношении производителя к батареям до продажи конечному потребителю. Удобная ручка для переноски одновременно является и надежной защитой выводных клемм от загрязнения. Батарея изготавливается как в сухозаряженном, так и залитом исполнении.
На крышку нанесено краткое руководство по эксплуатации. В батарее применена простая и надежная конструкция объединенного блока пробок, которая облегчает доступ к электролиту.
Применение качественной и проверенной временем технологии изготовления батареи серии «СТАНДАРТ» позволяет оценить оптимальное соотношение цена – качество и надежную работу в течение всего срока службы.
В данной батарее используется традиционный для современных аккумуляторов сепаратор-конверт. Кроме того, сепаратор-конверт улучшает электрические характеристики батареи, полностью защищает электроды аккумулятора от замыкания и тем самым существенно продлевает срок службы батареи.
В настоящее время серия ЭЛЕКТРОИСТОЧНИК СТАНДАРТ» включает батареи емкостью 55, 60, 66, 75 Ач. Также производятся мотоциклетные батареи емкостью 9 и 18 Ач.
РЕЗЮМЕ
Недорогая батарея со стандартными стартерными характеристиками.
Характеристики автомобильного аккумулятора — на что обратить внимание при выборе?
Эксплуатайионный период аккумуляторной батареи обычно не превышает четыри года, поэтому рано или поздно перед автомобильными владельцами встаёт вопрос о выборе новой батареи для машины. Но как понять какого типа аккумулятор выбрать? Какими характеристиками руководствоваться? И где найти их описание? Об этом мы сегодня Вам и расскажем.
АКБ и её типы
Существует несколько основных типов аккумуляторных батарей, которые различаются материалом, из которого изготовлены электроды, и составом электролита. Многие из Вас знают, что есть различные никель-кадмиевые, никель-металлгидридные, литий-ионные, свинцово-кислотные аккумуляторы. Из данного списка для применения в качестве стартерных используются лишь одни – свинцовые. Это обуславливается тем, что этот тип аккумуляторных батарей наделён максимально большим запасом электроёмкости, в сравнении с другими, и способен мгновенно отдавать большую силу тока.
Но при всём этом, приходится мириться с тем, что их наполнение очень вредно, ведь это свинец и кислота. Чтобы обеспечить максимальную безопасность эксплуатирования свинцовых аккумуляторов, их корпуса изготавливают из специальной пластмассы, усточивой к воздействию кислоты. Сегодня материалом, из которого изготавливются электроды является свинец, не в чистом виде, конечно, но с различными добавками, от которых и зависит уже дальнейшее деление аккумуляторов на несколько типов:
— Традиционные, которые ещё называют сурьмянистые;
— Малосурьмянистые;
— Кальциевые;
— Гибридные;
— Гелевые или AGM;
— Щелочные;
— Литий-ионные.
Традиционные или сурьмянистые
Аккумуляторные батареи данного типа в составе свинцовых электродов содержат ещё и 5% сурьмы. Их называют ещё просто классическими или традиционными. Но на сегодняшний день актуальность этих названий уже не имеет прямого смысла, ведь содержание сурьмы уменьшилось в разы. Сурьму добавляют в сплав в состав электродов для повышения их прочности. Но эта добавка также ускоряет процесс электролиза, начинающийся уже на отметке в 12 вольт. Выделяется большое количество газов и возникает ощущение кипячения воды. Из-за испарения воды в больших объёмах, электролит меняет свою концентрацию на более сильную из-за чего верхушка электродов оголяется. Для того, чтобы восстановить водный баланс электролита, в него добавляют дистиллированную воду.
Аккумуляторы с большим содержанием сурьмяных добавок очень просты в обслуживании. Это обусловлено тем, что ежемесячно нужно проверять концентрацию электролита и по надобности заливать дистиллированную воду. В новых моделях автомобилей такие аккумуляторы уже не устанавливают, ведь прогресс стремительно шагает вперёд. Данные батареи устанавливают по прежнему на недвижимые установки, где важна неприхотливость и не возникают проблемы с обслуживанием источников питания. Автомобильные же аккумуляторы сейчас изготавливают без добавления сурьмы или же минимизируют её количество по максимуму.
Малосурьмянистые
Чтобы избежать сильного испарения воды из электролита, аккумуляторные пластины, как уже было сказано выше, стали делать с минимальными сурьмнистыми добавкам, количество которых не достигает отметки в 5%. В следствии чего частая необходимость проверки электролита на уровень концентрации канула в лету. Также снизился саморазряд при длительном хранении аккумуляторной батареи.
Такой тип аккумуляторов относится к тем, что мало обслуживаются или не обслуживаются вовсе. Обосновывается это тем, что внутренности батареи не нуждаются в контроле и уходе. Хотя по сути такой термин как «необслуживаемый» относится к нереализованной теории или скорее всего к хитрым маркетинговым операциям, ведь не достигли ещё того уровня, при котором вода из электролита вовсе не выкипает. Она понемногу да испаряется всё равно, хотя и в значительно меньших объёмах, чем у тех аккумуляторах, которые называют обслуживаемыми.
Кальциевые
Производители всё бьются над тем, как сделать полностью необслуживаемую батарею, чтобы вода в ней не испарялась вовсе. Для этого сурьму в решётках электродных пластин заменили на другой, более подходящий, материал. Таковым оказался кальций. Аккумуляторы кальциевого типа зачастую маркированы буквами «Ca/Ca». Такое обозначение говорит автовладельцам о том, что пластины обоих полюсов имеют в своём составе кальций.
К тому же в состав электродов порой добавляют и серебро в очень малых количествах. Благодаря этому снижается сопротивление внутри аккумулятора, что хорошо сказывается на его производительности и энергоёмкости. Кальций в составе свинцовых пластин прекрасно справился с задачей снижения газовыделения и утраты воды, что ставит этот тип на порядок выше малосурьмянистых батарей. Потеря воды за время эксплуатации батареи настолько мизерна, что необходимость в проверке концентрации электролита и его уровня в банках, просто стала ненужной.
Таким образом аккумуляторные батареи кальциевого типа можно по праву называть необслуживаемыми. Кроме меньшей потери воды, кальциевые аккумуляторы ещё имеют и на 70% более низкий, по сравнению с предыдущими оппонентами, уровень саморазряда. Что позволяет этим батареям более длительный срок удерживать на уровне свои эксплуатационные качества. Такие аккумуляторы устанавливают на заводах по производству иностранных автомобилей среднего ценового сегмента, где производитель смело гарантирует стабильность и качество электрического оборудования.
Но покупая аккумулятор данного типа, знайте, что уход за ним требуется более тщательный чем малосурьмянистому. Но при должном обслуживании у Вас будет надёжный и стабильный источник питания высокого качества.
Гибридные
Маркируется тип данных аккумуляторов как «Ca+». Гибридные аккумуляторные батареи имеют электродные пластины, которые созданы с использованием различных технологий: положительные электроды малосурьмянистые, а отрицательные уже идут кальциевые. Такая технология позволила совместить потожительные стороны обоих типов в одном аккумуляторе. Вода в гибридных батареях расходуется на 50% медленнее чем у малосурьмянистых, но всё равно быстрее чем у кальциевых аккумуляторов. Но зато гибриды гораздо устойчивы к перезарядам. По своим характеристикам они по праву занимают нишу между двумя предыдущими представителями.
Гелевые или AGM
Банки гелевых аккумуляторных батарей наполнены электролитом не в понятном нам жидком состоянии, а в гелеобразном, фиксированном, откуда и пошло название данного типа. Благодаря такому состоянию электролита, этим аккумуляторам не страшны наклоны, ведь гель не так ликвиден, как жидкость. Хотя это снова профессиональный «заманушный» маркетинговый ход, и переворачивать аккумуляторы с гелевым наполнением лучше не стоит. Хоть производители и пишут, что такие аккумуляторы можно эксплуатировать в любом удобном положении.
На прекрасной виброустойчивости не заканчиваются положительные стороны AGM аккумуляторов. Они также медленно саморазряжаются, благодаря этому они переносят длительное хранение не боясь критического снижения заряда. Организовывать их хранение следует в полностью заряженном состоянии.
Сила тока, подаваемая АКБ, в зависимости от заряда, неизменна даже до полной разрядки. Им так же не страшен и переразряд, они полностью восстанавливают свою прежнюю ёмкость даже после подзарядки. Но с зарядом батарей гелевого типа ситуация состоит не так гладко как с разрядом. Нельзя ускоренно заряжать такие батареи. Их зарядка должна происходить очень малым током. Для этого выпускаются даже зарядные устройства, специально адаптированные под зарядку именно гелевых аккумуляторов.
Хотя рынок богат на универсальные зарядные устройства, которые по плану должны заряжать любые типы аккумуляторных батарей. Насколько это всё действительно правда, однозначно ответить нельзя, ведь производители бывают разные и лучше обращать внимание на тех, которые уже устоялись на рынке и крепко себя зарекомендовали.
Отрицательной стороной гелевых батарей является их «боязнь» экстремально низких температур. Чем ниже температура окружающей среды, тем ниже становится проводимость гелевого электролита. Если условия эксплуатации благоприятны, такие аккумуляторные батареи могут прослужить и десяток лет.
Щелочные
Знаете ли Вы, что электролит в аккумуляторах может иметь не только кислотную, но и щелочную составляющую? И таких аккумуляторов существует множество разновидностей, но мы возьмём на рвссмотрение лишь те, которые применяются в автомобилях.
А вот автомобильные щелочные батареи бывают лишь двух типов: никель-кадмиевые и никель-железные. Батареи первого типа имеют положительные электроды, покрытые гидроксооксидом никеля NiO(OH), а отрицательные электроды — железом с примесью кадмия. Во второй разновидности батарей, положительные электроды покрыты идентично с теми, что находятся в никель-кадмиевой батарее, то есть гидроксооксидом никеля. А вот в отрицательном электроде уже присутствуют различия, здесь он выполнен из чистого, без примесей, железа. Щелочным электролитом в обоих типах батарей есть раствор едкого калия.
Литий-ионные
Данный и последний в нашем списке тип аккумуляторных батарей считается наиболее перспективным на сегодняшний день. В состав электролита данного типа аккумуляторов входят ионы лития. О том, из какого материала состоят электродные пластины, однозначно сказать не получится, ибо технология изготовления всё время движется вперёд. Однако, мы знаем, что изначально они производились тз металлического лития, но из-за их взрывоопасности, такие электроды использовать перестали. На их смену пришли графитовые пластины. Для положительно заряженных электродов использовался оксид лития с добавлением кобальта или марганца. Но в нынешнее время происходит их замещение на литий-ферро-фосфатные, ибо новый материал гораздо менее токсичен, более доступен и экологически чист. Такие пластины можно спокойно утилизировать.
Постоянно идёт работа по усовершенствованию имующихся типов аккумуляторов, и она непрерывна. В центрах исследований и испытаний неустанно трудятся над поиском более энергоёмких источников питания компактных размеров. Для регионов с экстремалными зимами, пригодилось бы изобретение батарей устойчивых к сильным морозам, тогда бы решилась проблема с отказом мотора. Так же важно движение и в сторону экологичности. Ведь сегодня пока ещё не научились производить полностью экологичные аккумуляторные батареи.
Нельзя пока что обходиться без добавления токсичных элементов, таких как, например, свинец, щёлочь, серная кислота. Но у традиционных аккумуляторов, будущее скорее всего закрыто. Промежуточным эволюционным этапом являются гелевые батареи. Аккумулятор будущего видят без наполнения жидкостью, произвольной формы, а также с множеством других параметров, которые избавят автовладельцев от переживаний относительно того, не вылился ли электролит, а не откажет ли батарея. Водитель должен наслаждаться поездкой.
Технические характеристики: вес, сила тока, емкость, напряжение
Важнейшими показателями качества аккумуляторных батарей выступают: напряжение, вес, ёмкость, габариты, номинальная глубина разряда, срок службы, коэффициент полезного действия, диапазон рабочих температур, допустимый ток заряда и разряда. Также учитывайте тот факт, что указанные производителем характеристики действенны для температур 20-25 градусов по Цельсию. При отклонениях от этих чисел, они изменяются и зачастую не в лучшую сторону.
Значения напряжения и ёмкости зачастую используется в названии модели аккумуляторной батареи. Так, например, аккумулятор RA12200DG. Напряжение батареи 12 Вольт, её ёмкость 200 А/ч, гелевый электролит, глубокоразрядная. Эта батарея выдаёт энергию в 2,4 кВт, исходя из формулы 12 х 200 = 2400 Вт*ч при разряде током на протяжении десяти часов в 10% от всей ёмкости. При отклонениях в сторону большего тока и скорой разрядки, ёмкость такой батареи уменьшается. При меньших токах – наоборот, зачастую, увеличивается. Нужно смотреть на разрядные характеристики тех или иных батарей, которые Вас интересуют. Порой производители в названии указывают слишком идеальную ёмкость аккумуляторной батареи, которая возможно только в утопических условиях. Такие любители, например, Haze, у которых ёмкость в реальности на порядок ниже заявленной, а именно на 10-20 пунктов, а это значительно, согласитесь.
Ёмкость батареи
Количество энергии, которую в себе может хранить аккумуляторная батаре и называется её ёмкостью. Её измеряют в ампер-часах А/ч. Например один аккумулятор с ёмкостью в 100 ампер-часов может подавать ток с силой в 1 ампер напротяжении 100 часов, или током в 5 ампер 20 часов и так далее. Хотя ёмкость батареи уменьшается, если увеличивается разрядный ток. На рынке можно приобрести аккумуляторы с ёмкостью от 1 до 2000 А/ч.
Срок службы
Для того, чтобы продлить срок эксплуатации свинцовой аккумуляторной батареи, лучше использовать лишь небольшую часть её ёмкости до повторной подзарядки. Каждый процесс, который сопровождается разрядом и дозарядом аккумулятора называется зарядным циклом, причём проводить полный разряд аккумулятора не обязательно. Допустим, Вы разрядили аккумулятор на четверть, а потом его снова зарядили, то у него произошёл один зарядный цикл. Но количество циклов будет напрямую зависить от глубины разряда.
Если аккумулятор можно разряжать более чем на половину от его номинальной ёмкости без значительного ухудшения его параметров, то такой агрегат называется «глубокоразрядным». Аккумуляторная батарея может быть повреждена, если её перезарядить больше чем необходимо. Максимальное напряжение, подаваемое на кислотную батарею в 12 вольт, не должно превышать 15 ватт. Значительная часть фотоэлектрических аккумуляторов обладают мягкой нагрузочной характеристикой, поэтому с увеличением напряжения зарядный ток значительно снижается. Допустим, для солнечных батарей всегда нужно применять определённый контроллер заряда. Так же его применение необходимо и для ветроэлектростанций и микрогидроэлектростанций.
Напряжение
Аккумуляторное напряжение – это зачастую основной параметр, следя за которым можно определять то насколько заряжена аккумуляторная батарея и в каком состоянии она находится. Особенно это касается аккумуляторов в герметичной оболочке, у которых физически невозможно, не повредив их, измерить концентрацию электролита. Для того, чтобы определить насколько заряжен аккумулятор, его напряжение измеряют на клеммах в течении 4-5 часов в отсутствие зарядного и разрядного токов.
Напряжение измеряемое во время заряда или при разряде батареи ничего не скажет о том, насколько заряжен аккумулятор. Зависимость того насколько заряжен аккумулятор от напржения на нём вхолостом режиме различно у разных типов батарей. Для аккумуляторов, которые являются герметизированными, например, гелевых немного больше чем у тех типов, которые имеют в себе жидкий электролит. Например аккумулятор типа AGM считается полностью заряженным, если напряжение на его клеммах равно 13 ватт, в то время как у кислотных аккумуляторов оно равно 12,5 ватт.
Степень заряженности
Степень того насколько заряжена аккумуляторная батарея зависит от множества факторов. И точно определить заряд аккумулятора в состоянии лишь специальные приспособления с памятью и микропроцессором. Они следят за зарядом и разрядом батареи на протяжении нескольких зарядных циклов. Использование данного метода даст Вам самые точные показания о заряженности аккумулятора, но так же и отнимет немалую сумму денег. Но не стоит скупиться на применение данного метода, ведь Вы сможете изюежать лишних трат при дальнейшем обслуживании и замене аккумуляторной батареи. Применяя специальные устройства, что контролируют работу батарей по степени их заряда, Вы заметно повысите эксплуатационный период своего свинцово-кислотного аккумулятора.
Для определения того насколько заряжена аккумуляторная батарея Вашего автомобиля успешно используются и два следующих метода, которые являются упрощёнными.
Напряжение на аккумуляторе
Этот способ не отличается сильной точностью, но для его применения необходимо наличие лишь цифрового вольтметра, с чувствительностью до сотой доли вольта. Перед тем как приступать к измерениям, необходимо будет отсоединить аккумуляторную батарею от всех потребителей электроэнергии, которые разряжают её и от устройств, её заряжающих. Подождать не менее двух часов и приступать к измерению на терминалах аккумулятора. У заряженной на 100% гелевой батареи напряжение будет составлять 13 ватт против 12,5 ватт у жидкоэлектролитных аккумуляторов. По мере того, как аккумуляторная батарея начинает состариваться, её напряжение снижается. Напряжение можно измерять как на всём аккумуляторе, так и на каждой банке. Чтобы найти неисправную, например в 12-ти вольтовом аккумуляторе, нужно разделить общее напряжение на количество банок, в данном случае 6.
Плотность электролита
Следующий метод проверки заряженности батареи — по плотности электролита. Как уже стало ясно, он подходит только для аккумуляторов с жидким наполнителем, для гелевых, например, его применить, априори, нельзя. Также, как и в первом способе, перед началом замеров нужно подождать не менее двух часов. Замеры производятся ареометром. Важно! Перед началом процедуры обязательно обезопасьте себя, надев перчатки и пластиковые защитные очки. Держите под рукой соду и воду на тот случай, если электролит попадёт на кожу.
Срок службы аккумуляторов
Эксплуатационный срок определять временными отрезками – не совсем правильно. Срок службы аккумулятора исчисляется зарядными циклами и зависит он напрямую от эксплуатационных условий. Чем больше глубина разряда аккумуляторной батареи и чем дольше она находится в разряженном состоянии, тем значительнее сокращается количество её рабочих циклов.
Как мы уже поняли, что понятие количества зарядных циклов абсолютно относительно, ибо зависит напрямую от множества факторов. Кроме этого количество жизненных циклов одного аккумулятора не будет таким же у другого, это понятие не универсальное. Ведь всё зависит опять же от факторов эксплуатации и технологии производства, которая различается у того или иного производителя. Запомните, что срок эксплуатации аккумулятора исчисляется зарядными циклами, а временные отрезки приблизительно расчитываются в тех случаях, если аккумулятор эксплуатируется постоянно в типичных условиях.
Ещё одним важным моментом есть то, что аккумуляторная полезная ёмкость уменьшается в процессе эксплуатирования аккумулятора. Все характеристики по числу циклов определяются не до полной кончины батареи, а до потери им 40; от его номинальной ёмкости. Например, если производитель указал количество в 600 циклов при заряде равном половине его ёмкости, это означает, что через 600 идентичных циклов в идеальных условиях, полезная ёмкость батареи будет составлять 60% от заводской. И уже при такомзначении ёмкости производители рекомендуют производить замену аккумуляторной батареи. У свинцово-кислотных аккумуляторов срок службы колеблется от 300 и до 3000 циклов, в зависимости от того каков тип и глубина разряда батареи.
Для того, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации, разряд аккумулятора в типичном цикле не должен превышать 30%, а глубокий разряд – 80% ёмкости. Если свинцово-кислотный аккумулятор разрядился, его необходимо чем быстрее зарядить. Если такой аккумулятор более 12-ти часов находился в полностью разряженном или недозаряженном состоянии, то последствия случившиеся с ним могут быть необратимы и срок его эксплуатации резко снизится.
Как же определить, что аккумуляторная батарея уже близится к своему пределу? Всё очень просто. Внутреннее сопротивление аккумулятора резко повышается, что приводит к скачку напряжения при заряде, в следствии чего снижается и период самой зарядки и более быстро происходит разрядка батареи. Если Вы станете заряжать умирающий аккумулятор током, который близок к предельному, то он будет сильно греться, гораздо сильнее чем ранее.
Максимальные токи заряда и разряда
Токи заряда и разряда любого аккумулятора измеряются в зависимости от его ёмкости. Как правило максимальный зарядный ток для аккумуляторной батареи не стоит превышать более 0,3С. Превышение заряда тока приведёт к снижению эксплуатационного срока аккумуляторной батареи.Мы же рекомендуем выставлять зарядный ток не более чем 0,2С.
Саморазряд
Саморазряд, как явление характерен для всех типов аккумуляторных батарей в меньшей или большей степени и заключается в утрате ими своих ёмкостных характеристик после того, как они полностью зарядились в отсутствие внешнего потребителя энергии. Для того чтобы удобно было количественно оценить саморазряд аккумуляторной батареи, будет удобным использование величины потерянной ёмкости за определённый период времени, которая процентно выражается от значения, которое получено сразу после полного заряда. За временной промежуток, как правило берётся интервал, который равен одним суткам или одному месяцу.
Например, если взять исправный аккумулятор NiCD, то допустимый саморазряд у них равняется 10% в сутки, после окончания зарядки. Для NiMH батарей – чуть больше, а для Li-ION совершенно мал и оценивается за месяц. В свинцовых же батареях саморазряд уже исчисляется годами, ибо он гораздо уменьшен и составляет 40% в год при температуре в 20 градусов по Цельсию и 15% при температуре в 5 градусов. Если температура хранения значительно выше, то следовательно и саморазряд происходит быстрее.
Например при температуре в 40 градусов аккумуляторная батарея лишится своих 40% ёмкости уже за 5 месяцев. Отметим, что аккумулятор сильно саморазряжается только в первые сутки после заряда, а после он значительно утихает. Если аккумулятор подвергается глубокому разряду и последующему заряду, то это усугубляет его саморазряд. Процесс саморазряда набирает силу при повышенных температурах. Так, например, если окружающая температура резко подымется на 10 градусов, по отношению к привычной, то саморазряд увеличится в два раза.
Ёмкость может растрачиваться и в случае повреждения сепаратора, когда кристаллы слипаютс, образуя большой ком, пробивающий его. Сепаратор в аккумуляторе – это тонкая пластина, которая разделяет электроды с положительным и отрицательным зарядами. Такое случается при неверном обслуживании аккумуляторной батареи или вообще его отсутствии. Так же это может произойти, если применять некачественные устройства для зарядки или те, которые не соответствуют необходимым параметрам. Если аккумулятор изношен, то его электродные пластины слипаются друг с другом из-за их разбухания. Это и приводит к ускоренному саморазряду. На такой стадии повреждённый сепаратор уже не поддаётся восстановлению путём проведения заряда/разряда.
Маркировка – узнаем емкость заряда, силу тока и другие параметры
Маркировка существует для того, чтобы Вы, как покупатель, могли получить детальную необходимую информацию о всех нужных технических характеристиках интересующей Вас аккумуляторной батареи. В неё входят: тип аккумулятора, товарный знак и дата производства, вес и соответствие ГОСТу. Также указывается и количество объединённых аккумуляторов в единую батарею, как правило их должно быть 3 либо 6. Буквы «Ст» говорят Вам о том, что Вы наблюдаете перед собой стариерный аккумулятор. В зависимости от материала изготовления корпуса моноблока, указывается соответствующая буква:
Э – эбонит;
П – асфальтопековая пластмасса;
Т – термопласт.
Также важен и материал, из которого изготавливаются сепараторы. Если в маркировке присутствует заглавная буква «Р», то это мипора, буква «М» указыват на мипласт, а «С» — это стекловолокно.
Напряжение, как таковое, не указывается в маркировке аккумуляторной батареи, оно попросту не обязательно, ведь оно является стандартной величиной, которую можно замерить обычной нагрузочной вилкой. Обращайте также своё внимание и на наличие буквы «З», если она есть. При её наличии это указывает на батарею залитого типа, которая заряжена полностью. Если же эта буква отсутствует, то аккумуляторная батарея – сухозаряженная.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Автомобильный аккумулятор, характеристики
Аккумулятор является источником энергии в автомобиле, он может работать, как при включенном, так и при выключенном двигателе. Чаще всего в машинах используются кислотные аккумуляторы, их также еще называют свинцовыми. Уникальность данной детали состоит в том, что за несколько секунд она может выдать напряжения в сотни ампер, которых вполне достаточно, чтобы запустить двигатель.
Вы спрашивали меня в предыдущих моих постах куда можно сдать аккумулятор в СПБ? Делюсь ссылкой. Ребята принимают и утилизируют старые аккумуляторы.
Содержание:
Типы аккумуляторов
Что такое свинцовый аккумулятор?
Электрическая емкость
Зарядка аккумулятора
Срок службы АКБ
Типы аккумуляторов
Существует много разновидностей аккумуляторов, отличаются они, производителями, ценой, составом электролита и электродов. Но для запуска двигателя автомобиля используют только свинцовые АКБ, так как они способны отдавать большую силу тока мгновенно. Есть и большой минус в свинцовых батареях, они очень вредны для нашего организма и окружающей среды в целом, в их состав входит кислота и свинец.
Современные производители делают все возможное, чтобы использование аккумуляторов было максимально безопасным, корпусы изготавливают из специальной пластмассы, устойчивой против кислотного воздействия. При изготовлении АКБ используют не чистый свинец, его перемешивают с различными добавками, отсюда и берется разделение аккумуляторов на следующие типы
свинцовые – стандартные батареи широко используются во всех типах автомобилей;
кальциевые;
гелевые;
литий-ионные
малосурьмянистые.
Что такое свинцовый аккумулятор?
Свинцовый аккумулятор – емкость, которая заполнена электролитом, а в него опущены электроды, изготовленные из свинца.
Электролиты состоят из дистиллированной воды и серной кислоты. Электроды – пластины, изготовленные из свинца. Одну пластину производят из губчатого свинца, а вторую из двуокиси свинца, таким образом, создается противодействие между электролитами и электродами.
При проверке качества аккумулятора учитываются такие характеристика как: плотность электролита, уровень, напряжение.
Определяют уровень заряда аккумулятора, проверив плотность электролитов. Когда батарея полностью заряжена, плотность увеличивается, при разряде – уменьшается.
Электрическая емкость
Данный параметр показывает в течение, какого периода аккумулятор способен выдавать электричество. Например, АБК имеет электрическую емкость 40 ач, это значит, что на протяжении двадцати часов он может выдавать энергию в два ампера. Проверяется аккумулятор именно на 20-ти часах работы. Соответственно батарея емкостью в 60 ач, будет выдавать ток силой в 3 ампера.

Определяют пусковой ток, также он имеет название ток холодной прокрутки, простым способом. АКБ помещают в специальное помещение, температура в нем -18 градусов, когда батарея охладится до нужной температуры, измеряют ток, который выдает автомобильный аккумулятор. Характеристики данной проверки напрямую зависят от емкости АКБ. Суть данного процесса – определение силы тока при определенной температуре.
Зарядка аккумулятора
Автомобилисты знаю, что необходимо следить за уровнем заряда АКБ, в противном случае в нужный момент автомобиль может не завестись. Батарея разряжается намного быстрее в зимнюю пору, при больших морозах. Автомобиль, простоявший на улице более двух недель при минусовой температуре, вероятнее всего просто не заведется.

В таком случае поможет только два варианта:
запустить двигатель от чужого АКБ;
зарядить аккумулятор самостоятельно (способ, требующий больше времени).
При зарядке батареи нужно установить уровень тока на зарядном устройстве, он должен быть на 1/10 от объема аккумулятора. Например, при объеме АКБ в 60 ач, ток необходимо выставлять на 6 ампер, не больше.
Срок службы АКБ
Многие производители пишут, что их батарея будет служить 4-5 лет. Но определить, сколько будет служить свинцовый аккумулятор, не представляется возможным.
Его долговечность зависит от эксплуатационных условий и от зарядных циклов. Чем сильнее батарея разряжена и чем дольше он находится в таком состоянии, тем скорее он выйдет из строя. Поэтому не рекомендуется допускать АКБ до полной разрядки, необходимо стабильно поддерживать его на уровне нормальной жизнедеятельности.
Читайте также:

Характеристики автомобильного аккумулятора — емкость, напряжение, вес, сила тока АКБ + Видео » АвтоНоватор
Знать, сколько ампер в автомобильном аккумуляторе, для владельцев весьма важно, ведь данная характеристика – один из основных показателей, которыми стоит руководствоваться при выборе этого агрегата. А что же еще нужно иметь в виду, отправляясь за таким приобретением – вес, сила тока, напряжение? Давайте разберемся!
АКБ и ее типы
Итак, как человеческий организм не может функционировать без сердца, так и транспортное средство не заведется без такой детали, как АКБ (аккумуляторная батарея). Этот элемент отвечает за запуск двигателя и обеспечение электроэнергией всех потребителей, которые работают при неисправном генераторе либо незаведенном моторе. Так что значимость этого узла недооценивать нельзя, и поэтому необходимо следить за мощностью автомобильного аккумулятора.
Однако есть и еще одна весьма важная функция, о которой также следует сказать несколько слов. Это поддержка генератора при очень больших нагрузках. Принято считать, что во время работы двигателя батарея заряжается, поэтому емкость необязательно должна быть большой, ведь мы почти не используем электроприборы без работающего мотора. Но когда «сердце» авто внезапно глохнет посередине дороги, сдвинуть нас с места хотя бы на пару метров до обочины может только стартер исключительно за счет тока заряда от АКБ. Вот тут и становится значима емкость, каждый ампер-час на счету.
Вообще, конструкция батареи достаточно проста, и в ней практически нечему ломаться, но неправильная эксплуатация может привести к ухудшению характеристик АКБ. В таких случаях важные технические показатели неумолимо падают, в первую очередь емкость и мощность тока, а значит, она очень скоро будет нуждаться в замене, что приведет к немалым материальным затратам.
Сегодня на мировом рынке существует несколько основных типов АКБ. Так, они бывают сухозаряженными, т.е. не содержащими электролита, и, напротив, наполненными этой жидкостью. К главным достоинствам первых относится возможность длительного хранения, при этом свойства, а главное, емкость, ни капли не ухудшатся. Однако перед использованием этот тип батарей следует привести в рабочее состояние.
Залитые же не нуждаются в дополнительной подготовке, они сразу продаются в рабочем состоянии. Кроме того, в этом случае можно быть уверенным в качестве электролита. К слову, эти батареи будут весить больше за счет этой жидкости. Плюс ко всему такой тип АКБ можно проверить сразу еще в магазине, а вот сухозаряженный только дома, после приведения агрегата в рабочее состояние. Приобретая аккумуляторные батареи, ориентируйтесь на характеристики и маркировку, но о них более конкретно поговорим ниже.
Технические характеристики: вес, сила тока, емкость, напряжение
Итак, чтобы правильно эксплуатировать данную деталь, нужно знать основные ее параметры. Так, одним из важнейших показателей автомобильного аккумулятора считают емкость, показывающую длительность работы или же количество отдаваемого электричества. Обычно она измеряется в ампер-часах, это дает возможность взвесить, сколько заряда выдаст батарея без подзарядки. На емкость влияет очень много различных факторов, это и конструктивные особенности АКБ, и температура среды использования, и, конечно же, сила тока заряда. Если последняя увеличивается, то емкость понижается, а вот влияние температуры носит противоположный характер.
Еще один параметр, на который следует обратить внимание – сила пускового тока в автомобильном аккумуляторе. Она соответствует значению, которое выдает АКБ во время запуска при температуре окружающей среды равной -18 °С. Достаточно важной характеристикой можно назвать и напряжение заряженного АКБ. Ориентируясь на него, можно определить технические неполадки агрегата или убедиться в полной его исправности. Если все хорошо, напряжение обычно составляет до 12,6 В, но оно может немного варьироваться, главное, чтобы не выходило за предельные значения. Напряжение аккумулятора также определяет вольтаж устройств и приспособлений, которые нынче модно подключать через прикуриватель.
Важно знать, что на состояние АКБ негативно сказывается не только низкий уровень заряда, но и перезарядка. У вас закипит электролит и пластины начнут осыпаться, если вовремя не отключить устройство для заряда. А если верить теории, то батарея и вовсе может взорваться.
Следует помнить, что нормальное напряжение всего автомобильного аккумулятора составляет около 12,2 В. При этом каждая его банка выдает в пределах 2 В. Так что проверить напряжение агрегата вполне реально специальной нагрузочной вилкой. Приведенные цифры справедливы тогда, когда нагрузочное сопротивление, приходящееся на каждую из банок, определяется в соответствии с их емкостью.
Мощность заряда аккумулятора получается, если умножить силу пускового тока на напряжение. Но такие технические параметры редко употребляют при обсуждении этого агрегата. Хотя если вам приходится оценивать мощность, то следует иметь в виду условия эксплуатации, даже температура на улице способна снижать эту характеристику. Например, всем известно, что на запуск холодного мотора требуется больше тока на усилия стартера, отсюда и мощность нужна большая. И если аккумулятор у вас не новый, то заряда на пуск двигателя может не хватить, отсюда многочисленные проблемы зимой.
Кроме того, значение при покупке имеют еще и габаритные характеристики, а также вес автомобильных аккумуляторов. Правда, последний параметр может несколько отличаться от заявленных производителями. А все из-за разрушения свинцовых пластин вследствие их взаимодействия с электролитом – эти два компонента в основном и определяют большой вес АКБ. Поэтому не стоит переживать, если расхождение между указанным и фактическим весом может достичь полкилограмма. Для автомобиля этот параметр не столь значим, сколько для вас. Если вы отправились покупать АКБ не на авто, важно рассчитывать, что весит она около 15 кг.
Маркировка – узнаем емкость заряда, силу тока и другие параметры
Детальную информацию про технические характеристики вашей АКБ предоставляет маркировка. Итак, она включает в себя тип батареи, товарный знак, а также дату выпуска, вес и соответствие государственным стандартам. Кроме того, указывается еще и количество соединенных в батарею аккумуляторов – обычно их либо 3, либо 6. Сочетание «Ст» обозначает, что перед вами стартерная батарея. В зависимости от того, из какого материала состоит моноблок, прописывается соответствующая буква: Э – эбонит, П – асфальтопековая пластмасса и Т – термопласт.
Еще имеет значение и материал сепараторов. Заглавная буква «Р» в маркировке говорит о том, что это мипора, «М» соответствует мипласту, и «С» относится к стекловолокну. А вот напряжение заряда автомобильных аккумуляторов не указывается в явном виде, вернее, это необязательно, так как величина стандартная, ее вы можете замерить нагрузочной вилкой. Следует еще обратить внимание на наличие буквы «З», когда она есть, батарея залитого типа и полностью заряжена, если же она не стоит, то АКБ – сухозаряженная.
Технические характеристики автомобильных аккумуляторов
Работу автомобиля сложно представить без аккумуляторной емкости. Она выполняет множество функций, таких как: запуск двигателя, работу электрических приборов в салоне и много другого. Однако наши подписчики достаточно часто задают вопрос: как выбрать аккумулятор для автомобиля по его техническим характеристикам? На самом деле многие люди допускают большую часть ошибок, когда пытаются ориентироваться только на марку, учитывать нужно технические характеристики автомобильного аккумулятора, остальное – это реклама и маркетинг.
Правильный выбор аккумуляторов, ориентируясь на технические характеристики
Технические характеристики автомобильного аккумулятора
Если вы решили правильно выбрать емкость для своего автомобиля, следует понимать, что существует ряд технических характеристик, которые стоит учитывать. Мы расскажем об основных тонкостях, которые стоит учитывать во время приобретения.
Обращаем внимание! Внимательно нужно подходить к выбору каждой технической характеристики. Ведь важным считаются все тонкости без исключения. В противном случае вы рискуете купить аккумулятор, который не будет соответствовать своим заявленным параметрам и не станет помощником во многих жизненных ситуациях.
Емкость
Самый главный параметр во время выбора автомобильного аккумулятора – это его емкость. Измеряется емкость в ампер-часах. Чем их больше, тем дольше аккумулятор будет служить. Емкость напрямую зависит от следующих параметров:
толщина и качество электродов;
материал электродов;
материал сепараторов;
температуры электролита;
плотности электролита.
В параметры во время выбора особого смысла вникать нет, просто смотрите на А/ч.
Технические характеристики автомобильных аккумуляторов
Номинальная емкость
Узнать вы сможете, прочитав соответствующее обозначение на аккумуляторе. Номинальная емкость – это напряжение, которое способен отдать аккумулятор. Есть способ измерить все самостоятельно, для этого нужно выполнить следующие условия:
В первую очередь стоит полностью разрядить емкость.
На протяжении 20-ти часов непрерывного разряда ток по своей величине должен ровняться 1/20 от всей емкости.
Напряжение на выводах на должно быть менее 10,5 В.
Температура электролита должна составлять примерно 25 градусов.
Помните! Номинальная емкость – это важный параметр, который стоит всегда учитывать.
Какой ток на холодной прокрутке
На нашей территории практически всегда царят холодные зимы, которые не выдерживают многие аккумуляторы. Соответственно стоит четко понимать, что ток холодной прокрутки должен держатся на оптимальном уровне. К примеру, если ток холодной прокрутки высокий, то и заводится двигатель зимой будет гораздо легче.
Обращаем внимание! Чем выше ток холодной прокрутки, тем цена дороже. Однако и покупать с минимальным током прокрутки сейчас нет никакого смысла, ведь такой аккумулятор вы не сможете полноценно использовать в зимнее время.
Номинальное напряжение аккумулятора
Также очень важно смотреть на то, какое номинальное напряжение аккумулятора. На каждый элемент сейчас приходится по 2 В. Соответственно общее номинальное напряжение должно составить 12 В. Все эти параметры вы сможете найти на корпусе или в документе во время приобретения.
Потеря воды
Крайне важно, чтобы это значение не превышало 14.4 В. Ведь от этого напрямую зависит скорость, из которой вода улетучивается из электролитов в виде газов. Этот параметр во многих ситуациях говорит за срок службы автомобильной батареи.
Как выбрать аккумулятор по техническим характеристикам
Саморазряд
Оптимальное значение саморазряда автомобильного аккумулятора – 3% в месяц. Однако здесь еще следует понимать, что если температура снижается или повышается, значение может немного изменяться.
Помните! Многие производители не указывают, какой саморазряд в их емкости. Если таких значений нет, значит, он составляет стандартные 3%. Однако есть ситуации, когда он может быть ниже или выше, поэтому на это стоит обращать внимание.
Заключение
Как вы могли заметить, существует множество различных технических характеристик, которые стоит учитывать во время выбора емкости. Мы представили только самые главные, на которые следует обращать внимание.
Помимо этого во время выбора всегда прислушивайтесь и нескольких других советов:
Выбирайте аккумуляторы проверенных производителей.
Узнавайте о гарантиях, если их нет, мы не рекомендуем покупать емкость.
Просматривайте сертификаты качества.
Сравнивайте цены между собой. Многие магазины любят ее завышать, поэтому старайтесь найти для себя только самую оптимальную.
Это все, что мы хотели рассказать про технические характеристики автомобильных аккумуляторов. Их следует брать в учет во время выбора, ведь именно так можно подобрать емкость, которая будет служить верой и правдой в длинной дороге при холодной зиме.
Читайте также:
Как заряжать аккумулятор 18650.
Зарядить мобильный без зарядки.
Как продлить срок службы аккумулятора.

« Предыдущая 1 … 44 45 46 47 48 … 86 Следующая »

Триумф	100	вишневый металлик.
Кардинал	101	ярко-красный
Абрикос	102	серебристо-светло оранжевый.
Калина	104	ярко-красный металлик.
Баклажан	107	темно-фиолетовый.
Золотисто-бежевый	109	(ИЖ) золотисто-бежевый металлик.
Рубин	110	красный неметаллик.
Коралл	116	яркий красно-сиреневый металлик.
Бургундия	117	красный металлик.
Кармен	118	в зависимости от освещения красно-вишневый или красно-малиновый неметаллик.
Майя	120	розово-сиреневый металлик.
Мальборо	121	красный металлик.
Антарес	125	темно-вишневый металлик.
Вишня	127	темно-красный неметаллик.
Искра	128	красно-вишневый металлик.
Виктория	129	ярко-красный металлик.
Вишневый сад	132	темно-серебристо-красный неметаллик.
Магия	133	темно-фиолетовый металлик.
Аметист	145	сиреневый металлик.
Дефиле	150	серебристо-серо-коричневый.
Торнадо	170	красный неметаллик.
Кубок	171	красный.
Гранат	180	темно-красный неметаллик с легким фиолетовым оттенком.
Калифорн. мак	190	золотисто-красный металлик.
Белый	201	чисто белый неметаллик. Он же ярко-белый.
Жасмин	203	белый неметаллик с легким желто-зеленым оттенком.
Айсберг	204	белый неметаллик.
Альпийский	205	белый металлик.
Талая вода	206	бело-зеленый металлик.
Слоновая кость	207	бежево-желтый неметаллик.
Примула	210	блекло-желтый неметаллик.
Капучино	212	светлый серо бежевый неметаллик.
Сафари	215	светло-бежевый неметаллик.
Светло-серый	215	Светло-серый.
Миндаль	217	бежево-розовый металлик.
Аэлита	218	бежевый металлик.
Нарцисс	223	яркий, насыщенный желтый неметаллик.
Чайная роза	228	светлый бежево-розовый неметаллик.
Жемчуг	230	серебристо-бело-молочный.
Белый	233	серо-белый неметаллик.
Бежевый	235	он и есть бежевый неметаллик.
Белое облако	240	белый неметаллик. Он же ярко-белый.
Акапулько	243	ярко-желтый.
Золотая нива	245	пронзительный золотисто-лимонный металлик.
Звездная пыль	257	Бежево-сиреневый металлик.
Бронзовый век	262	бежево-коричневый металлик..
Викинг	262	темно-серый металлик.
Бархан	273	бежевый неметаллик.
Приз	276	металлик цвета платины.
Антилопа	277	золотисто-бежевый металлик.
Мираж	280	серебристый металлик с легким бледно-желтым или голубым оттенком в зависимости от освещения.
Кристалл	281	серебристо-желтый металлик.
Джэм	285	оранжево-коричневый металлик.
Опатия	286	металлик цвета охры.
Сливочно-белый	295	бежево-белый неметаллик.
Серебристая ива	301	светло-бежевый неметаллик.
Бергамот	302	серебристо-зеленый металлик.
Моцарт	302
Аспарагус	305	серебристо-зеленый металлик.
Защитный	307	Зеленый. Неметаллик.
Зеленый сад	307	темно-зеленый неметаллик, близкий по цвету еловой хвое.
Валюта	310	светло-серый металлик, имеющий слабо выраженный зеленый оттенок или «долларовый» металлик
Игуана	311	зеленый металлик цвета бутылочного стекла.
Дюшес	321	желто-зеленый металлик
Колумб. зелень	322	золотисто-оливковый металлик.
Золотой лист	331	золотистый темно-зеленый металлик.
Оливковый	340	оливковый неметаллик.
Оливин	345	оливковый металлик.
Золото инков	347	золотистый темно-зеленый металлик.
Кедр	352	серо-зеленый неметаллик
Бальзам	353	зеленый.
Амазонка	355	ярко-зеленый.
Кайман	358	темно-зеленый металлик.
Корсика	370	серо-зеленый металлик.
Амулет	371	темно-зеленый.
Мурена	377	темный сине-зеленый неметаллик.
Кентавр	381	темно-зеленый металлик
Изумруд	385	темно-зеленый металлик.
Папирус	387	серый металлик с легким желтым оттенком.
Вавилон	388	металлик серо-бежевый.
Табачный	399	зелено-коричневый металлик.
Монте-Карло	403	ярко-синий неметаллик.
Ирис	406	блекло-фиолетовый неметаллик.
Чароит	408	темный серо-фиолетовый металлик.
Электрон	415	темно-серый металлик.
Фея	416	голубой металлик с легким сиреневым оттенком.
Пицунда	417	зелено-голубой неметаллик.
Опал	419	серебристый металлик слабого голубого оттенка.
Балтика	420	синезеленый неметаллик с характерным глубоким оттенком.
Афалина	421	светло-зеленый металлик бирюзового оттенка.
Сирень	422	светло-фиолетовый неметаллик.
Адриатика	425	голубой неметаллик.
Серо-голубой	427	серо-голубой.
Медео	428	голубой неметаллик.
Атлантика	440	светло-синий.
Индиго	441	темно-синий неметаллик.
Лазурит	445	сине-фиолетовый металлик.
Сапфир	446	синий металлик.
Синяя полночь	447	сине-фиолетовый неметаллик.
Рапсодия	448	сине-фиолетовый металлик.
Океан	449	сине-фиолетовый неметаллик.
Боровница	451	серебристо-темно серый металлик.
Капри	453	темно-сине-зеленый металлик.
Темно-синий	456	темно-синий.
Мулен-руж	458	ярко-фиолетовый неметаллик.
Аквамарин	460	металлик цвета морской волны зелено-голубой с преобладающим голубым оттенком.
Валентина	464	серо-фиолетовый неметаллик.
Бриз	480	светло-зеленый неметаллик бирюзового оттенка.
Голубой	481	одним словом неметаллик
Лагуна	487	сине-голубой металлик.
Лазурь	489	синий неметаллик.
Астероид	490	темно-сине-зеленый металлик.
Лазурно-синий	498	а по существу — сине-черный металлик.
Дыня	502	серебристо-желтый.
Аккорд	503	серебристо-коричневый металлик.
Темно-бежевая	509	темно-бежевый.
Изабелла	515	темно-филетовый металлик.
Ламинария	560	зеленый неметаллик.
Черный	601, 603	неметаллики черного цвета, едва различающиеся оттенками.
Авантюрин	602	черный металлик.
Мокрый асфальт	626	серый металлик отдаленно похожего цвета.
Жимолость	627	серо-синий металлик.
Нептун	628	темно-серый металлик синего оттенка.
Кварц	630	темно-серый металлик
Борнео	633	серебристо-темно серый металлик.
Серебристый	640	серебро.
Базальт	645	серо-черный металлик.
Альтаир	660	серебристый светло-серый металлик.
Космос	665	черный металлик.
Сандаловый	670	розовый металлик.
Гранта	682	серо-синий металлик.
Снежная королева	690	серебристый металлик без какого-либо оттенка.
Кориандр	790	золотисто-коричневый металлик.
Темно-коричневый	793	темно-коричневый.
Пирано	795	красно-коричневый металлик.
Корица	798	коричневый металлик.
Зеленый	963	просто зеленый. Неметаллик.
Зеленый авакадо	1012	(ИЖ) темно-зеленый.
Красный перец	1017	(ИЖ) серебристо-вишневый металлик.
Красный порту	1017	(ИЖ) вишневый.
Алмаз. серебро	1018	(ИЖ) серебристый металлик.
Аустер	1158	(GM) светло-серый металлик.
Золотая звезда	1901	(GM) бежево-золотистый металлик.

[1]. Aveo, Captiva, Epica, Spark.
[2]. Matiz.
[3]. Lacetti, Nubira.
[4]. Kalios.
[5]. HRR, Cheviniva.

Astro	Avalanche	Aveo	Blazer	Camaro	Caprice	Captiva
Cavalier	Cobalt	Colorado	Corvette	Cruze	Epica	Equinox
Express	Impala	Kodiak	Lacetti	Lumina	Malibu	Matiz
Metro	Monte-Carlo	Orlando	Silverado	Sonic	Spark	Suburban
Tahoe	Tracker	Trailblazer	Traverse	Trax	Venture	Volt

Категория	Общее количество часов	Теория	Практика	Экзамен
Категория	Общее количество часов	Теория	Практика	Теория	Практика
«A»	130/128	76	54/52	2	2
«B»	190/188	100	90/88	2	2
«C»	244/242	130	114/112	2	2
«D»	296/294	152	144/142	2	2
«BE»	32	8	24	2	2
«CE»	40	8	32	2	2
«DE»	48	8	40	2	2
«Tm»	756/738	352/334	404	16	—
«Tb»	838	340	498	16	—
«М»	122/120	72	50/48	2	2
«А1»	130/128	76	54/52	2	2
«В1»	128/126	78	50/48	2
«С1»	234/232	130	104/102	2	2
«D1»	264/262	138	126/124	2	2
«D1Е»	46	8	38	2	2

Категория	Всего часов	Теория	Практика	Экзамен
Категория	Всего часов	Теория	Практика	Теория	Практика
«В» > «С»	84/82	34	50/48	2	2
«В» > «С1»	74/72	34	40/38	2	2
«В» > «D»	152/150	64	88/86	2	2
«В» > «D1»	114/112	60	54/52	2	2
«С» > «В»	60/58	26	34/32	2	2
«С» > «D»	114/112	62	52/50	2	2
«С» > «D1»	74/72	42	32/30	2	2
«D» > «В»	64/62	30	34/32	2	2
«D» > «С»	64/62	28	36/34	2	2
«D» > «С1»	64/62	28	36/34	2	2

правила АКПП, как трогаться, задний ход

Как ездить на авто с коробкой передач автомат

Запуск автомобиля с АКПП

Как трогаться на автомате

Как тормозить

Как тормозить двигателем на автомате

Режим нейтральной передачи N

Буксировка в режиме N

Режим заднего реверсивного хода R

Режим паркинга P

Как пользоваться ручником

Чего нельзя делать с АКПП

Режимы у современных машин

<img decoding="async" src="/800/600/https/akppoff.ru/wp-content/uploads/2020/02/1ca225927cffef59e55b9911e8030f9f.jpg" alt="Режимы АКПП у современных машин" />

O/D Overdrive

Kick Down

PWR /SPORT

SNOW

Заключение

Правильная эксплуатация коробки автомат | АВТОСТУК.РУ

Езда на автомате

Как правильно ездить на коробке автомат

О замке зажигания современных машин. В современных автомобильных замках зажигания имеются 4 положения:

Для запуска ДВС с коробкой автомат, делаем в такой последовательности:

Вывод

Видео

Автор публикации

Как правильно ездить на машине с коробкой-автоматом при минусовой температуре?

Водительские права на автоматическую коробку передач: что нужно знать

Чем отличаются права на механику и автомат с категорией «В»

Особенности вождения автомобиля, оснащенного автоматической и механической коробкой передач

Права на автоматическую коробку передач и на механическую КПП: процедура получения

Подведем итоги

Как узнать цвет машины по Вин-коду

Как выглядит VIN-код?

Как пользоваться VIN-кодом, чтобы найти интересующую Вас информацию?

Где находится VIN-номер?

Как Вин-код может помочь определить подходящий цвет краски?

На какие нюансы стоит обратить внимание, выбирая краску?

Как узнать номер краски автомобиля по VIN-коду

Зачем это нужно

Поиск VIN-кода

Поиск цвета краски по VIN на иномарках

Поиск цвета для отечественных машин

Важные рекомендации

Как узнать код краски кузова автомобиля по VIN-коду

Зачем это нужно

Что означают символы VIN

Почему это так полезно?

Как узнать цвет краски автомобиля по VIN-коду

Как найти код краски

Как узнать номер краски автомобиля по VIN-коду

Выяснение номера цвета

Коды цветовой гаммы

Как определить цвет автомобиля ваз по vin

Как узнать номер краски для автомобиля по вин коду?

Новые отечественные машины – определяем номер по VIN

Иномарки – где располагается номер по каталогу?

Когда не имеет смысла смотреть код краски?

Подводим итоги

Код цвета краски Chevrolet: смотреть фото. Табличка VIN

Выберите модель Chevrolet

Катализатор автомобильный википедия: Каталитический конвертер — Википедия – 403 — Доступ запрещён

Катализатор — Википедия

Катализаторы в химии

Катализаторы в автомобилях

См. также

Примечания

Ссылки

Носитель катализатора — Википедия