Рубрика: Авто

Средства для обработки кузова автомобиля от коррозии – Антикорозийная обработка автомобиля — материалы для защиты кузова от коррозии своими руками

5 лучших антикоррозийных средств для автомобиля

Кузов автомобиля по сути является его лицом. Со временем его конструкция начинает ржаветь, особенно если не уделять ему должного внимания. Коррозия возникает по разным причинам, но своевременный уход позволит максимально избежать этого явления. Но автомобилестроение не стоит на месте и производители постепенно разрабатывают и внедряют стойкие полимеры, которые, на данный момент, доступны не каждому. По этой причине в данной статье мы познакомимся с лучшими антикоррозийными средствами, которые максимально защитят ваш автомобиль от появления ржавчины. Рейтинг составлен исходя из отзывов потребителей и востребованности продукции.

Антикоррозийное средство какой фирмы выбрать

Даже специалист испытает затруднения при ответе на вопрос “Какое средство от коррозии лучшее?”, поскольку среди огромного ассортимента такой продукции найти универсальное невозможно. Главными критериями при покупке можно назвать соответствие заявленным требованиям и цену, которая будет доступной.

Представляем вам список популярных антикоррозийных средств, которые размещены в порядке убывания по спросу:

1. Dinitrol

2. RunWay

3. Hi-Gear

4. Noxudol

5. Liqui Moly

Как видите, продукция отечественного производителя в списке не преобладает, большинство автомобилистов предпочитают использовать проверенный антикор, изготовленный зарубежными компаниями.

Антикоррозийные средства имеют несколько разновидностей, поскольку отличаются своими характеристиками и назначением.

Основными видами можно обозначить следующие:

1. Предназначенные для скрытых поверхностей

2. Использующиеся для внешних поверхностей

Антикоррозийные средства для скрытых поверхностей должны обладать следующими свойствами:

• Иметь хорошую адгезию.
• Легко проникать в поврежденные коррозией участки.
• Отталкивать влагу и электролиты с поверхностей.
• Впитываться в любые трещины.
• Не воздействовать негативно на лакокрасочное покрытие поверхности.
• Создавать эластичную и крепкую пленку.
• Обладать однородной структурой.

Те антикоррозийные средства, которые используются для обработки внешних поверхностей (кузова, колесных арок), должны соответствовать следующим требованиям:

• Иметь ограждающие свойства, направленные на защиту от воздействия электролитов.
• Иметь хорошую адгезию.
• Максимально выдерживать кузовные деформации.
• Обладать высокой эластичностью.
• Иметь хорошую прочность, чтобы не появлялось трещин и отслоек при ударах мелких камешков или песка.

Представляем вашему вниманию лучшие антикоррозийные средства по мнениям большинства потребителей.

Рекомендации:

Лучшие антикоррозийные средства для скрытых поверхностей

Среди таких антикоров особенно выделяются те, которые имеют масляную основу. Также бывают с содержанием парафина. Это обеспечивает постоянную жидкую форму состава, что позволяет тщательно обработать даже микротрещины, которые сложно увидеть невооруженным глазом.

Помимо того, подобные средства имеют длительный срок службы, но у них отсутствует механическая прочность. По этой причине их не применяют для обработки кузова снаружи.

Hi Gear – лучшее средство для обработки швов

В основу входит резина, поэтому покрытие такого типа значительно увеличивает срок службы кузовных деталей. При обработке поверхность покрывается своеобразной пленкой, которая обладает отличными водоотталкивающими свойствами. Средство имеет не только хорошие антикоррозийные показатели, но и обеспечивает защиту от химических веществ, которыми обрабатывают дорожное покрытие. Часто используется для защиты швов и стыков.

К плюсам можно отнести следующие свойства:

• В состав входят ингибиторы коррозии.
• Отличается хорошими шумоподавляющими, а также теплоизоляционными свойствами.
• Благодаря отличной эластичности даже при длительном сроке использования не растрескивается.
• Подходит для обработки поверхности сварных швов любого типа.

Также потребители отмечают некоторые минусы данного средства:

• При первичной обработке необходимо нанести двойной слой средства для защиты.
• Имеет низкую эффективность, если обрабатываемая поверхность сильно покрыта ржавчиной.

Средство пользуется высоким спросом среди потребителей, которые имеют новые автомобили. Также множество положительных отзывов присутствует от автовладельцев с подержанными транспортными средствами в хорошем состоянии.

 

Noxudol – обеспечение отличной шумоизоляции

Это средство разработано шведской компанией-производителем Auson очень давно. Отличается данный состав от прочих подобных материалов на рынке тем, что помимо надежной защиты кузовных элементов от коррозии и механических воздействий, обеспечивает качественное шумопоглощение.

Средство производят в двух видах – один предназначен для индивидуального применения, второй используется преимущественно на станциях технического обслуживания. Вещество подходит для обработки любой кузовной детали, в том числе и внутренних элементов, днища и прочего. В основном используется для покрытия внутренних деталей. Главный недостаток — это длительное высыхание средства. Поскольку этот антикор имеет очень густую консистенцию, индивидуальная обработка становится неудобной и трудоемкой.

По отзывам пользователей данное средство имеет следующие плюсы:

• Большой спектр защитных веществ для обработки металлических элементов автомобиля.
• Наличие специальных сертификатов качества, изготовление в соответствии со всеми евростандартами.
• Возможность покупки тары как для индивидуального использования, так и для крупных профессиональных работ.
• Хороший уровень шумоизоляции.

К минусам можно отнести:

• Требуется много времени (до трех дней), чтобы просушить после первичной обработки.
• Перед обработкой необходимо тщательно изолировать электропроводку.

Большое количество покупателей делают выбор в пользу антикоррозийных средств этой марки.

 

LIQUI MOLY – отличное соотношение цены и качества

Данная продукция широко известна как среди российских автовладельцев, так и за рубежом. Преимущество этого антикоррозийного средства в том, что оно имеет оптимальную цену, которая сочетается с высоким качеством. Продукция обладает отличными защитными свойствами и отличается эластичностью.

Наиболее эффективным решением станет нанесение двух слоев этого антикора. Произведено средство в Германии. Кроме антикоррозийной продукции изготовитель предлагает широкую линейку различных средств для ухода за металлическими элементами автомобилей.

Из положительных качеств потребители отмечают следующие:

• Обладает отличными антикоррозийными свойствами.
• Высокая адгезия — прекрасно прилегает даже к тем поверхностям, которые имеют повреждения от ржавчины и другие.
• Отличается хорошей эластичностью.
• При высоком качестве имеет оптимальную стоимость.

Также присутствуют небольшие минусы:

• Для высокой эффективности необходимо двухслойное покрытие.
• Восприимчив к грязи и пыли, не имеет отталкивающих свойств.

Пожалуй, самое востребованное средство для внутренней обработки среди огромного количества потребителей, в том числе и в профессиональном кругу.

 

Лучшие антикоррозийные средства для внешней обработки

Российские и зарубежные рынки дают автовладельцам широкий ассортимент таких составов. В их основу входят синтетические либо битумные смолы. Также появились средства, которые включают в свой состав цинк и другие вещества, предназначенные для замедления коррозии. Такие антикоры выполняют различные функции. Далее представлены антикоррозийные средства, которые наиболее востребованы среди потребителей и имеют массу положительных отзывов.

Dinitrol – долговечная защита от внешних повреждений

Произведен в Германии. Компания-изготовитель специализируется в этой области с 1939 года, что сказывается на популярности и надежности всех средств. Линейка этой продукции представляет собой средства, обладающие высоким качеством. В нее входят полиуретановые клеи, материалы против коррозии и антигравийные, а также множество других.

Они основаны на орто- и динитрокомпонентах, которые разработаны и запатентованы самой компанией-производителем. Обработка Динитролом обеспечивает максимальную защиту колесных арок, порогов, днища и прочих кузовных элементов от ржавчины, химических и механических воздействий. При правильном нанесении защита металлических поверхностей будет долговечной.

Среди положительных качеств отмечаются такие, как:

• Обладает хорошим уровнем шумопоглощения.
• В состав входят качественные ингибиторы коррозии.
• Поверхность после обработки приобретает герметичность.
• Тиксотропность — небольшие механические повреждения постепенно самостоятельно исчезают.
• Отличная адгезия — нанесенный слой достигает 1 см.

А вот минус всего один:

• Дорогостоящее средство.

Те, кто не экономит на составах, предназначенных для ухода за автомобилем, делают выбор в пользу Динитрола и хорошо отзываются о его качествах.

 

RunWay – надежность и рекордно низкая стоимость

Средство основано на полимерной смеси. Благодаря этому, на поверхности образуется надежное защитное покрытие, устойчивое к механическим повреждениям и коррозиям. Отличается невысокой стоимостью.

Особенно популярно антикоррозийное гальваническое покрытие этой марки. В его составе преобладает цинк. При обработке вступает в реакцию с поверхностью кузова, в результате чего появляется крепкая гальваническая пленка, которая имеет серый оттенок. Кроме того, это средство можно применять в качестве грунтовки при подготовке к покраске кузова. Отлично подходит для регионов с холодной зимой.

К плюсам относятся:

• Низкая цена.
• Отлично препятствует образованию коррозии.
• Двухслойное покрытие обеспечивает защиту длительностью до 3-х лет.
• Быстро высыхает.

Минусы данного средства проявляются в следующем:

• Плохие шумоизоляционные свойства.
• Иногда аэрозольная система имеет низкое качество.

Этот состав востребован в северных уголках страны и не только. Благодаря разумному соотношению стоимости и качества, большинство покупателей отдают предпочтение именно этому антикоррозийному средству.

 

Какое антикоррозийное средство купить

1. Для защиты внешней стороны кузова в регионах, в которых наблюдаются резкие изменения температурного режима, лучше выбрать средство марки RunWay. Также оно отличается рекордно низкой ценой.

2. Бюджетным и качественным вариантом для обработки внутренних деталей можно назвать LIQUI MOLY.

3. Для обработки кузова и колесных арок дорогостоящих автомобилей отлично подойдет Dinitrol. Стоимость выше, чем у других составов, но немецкое качество ее полностью оправдывает.

4. Если необходимо хорошее шумопоглощение в сочетании с защитой внутренних элементов от коррозии — можно смело выбирать Noxydol. Также подходит для профессиональной масштабной обработки и продается в соответствующей таре.

5. Для предотвращения распространения коррозии на внутренних деталях, если она уже присутствует, отлично подойдет антикор Hi Gear. Пользователи с подержанными авто отмечают среди преимуществ хорошие показатели, обеспеченные ингибиторами, которые входят в состав средства.

Друзьям это тоже будет интересно

 

 

Хочешь получать актуальные рейтинги и советы по выбору? Подпишись на наш Telegram.

Читайте также:

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

8 лучших антикоррозийных средств для автомобиля — Рейтинг 2019 года (Топ 8)

Конечно, Кентервильское привидение коррозии уже не так сильно пугает владельцев даже бюджетных автомобилей – одна только протравка фосфатирующим грунтом при окраске на заводе дает многое. Если, конечно, речь не идет об УАЗовском «Патриоте» — тот своей склонностью гнить уже на стоянке автосалона известен печально, и не зря – автору, например, хорошо знаком человек, умудрившийся успеть дважды поменять всю машину по гарантии из-за вылезавшей уже спустя полгода сквозной (!) коррозии. Но и не новых автомобилей у нас на дорогах много, да и не одними только защитными свойствами отличаются современные антикоры – многие составы имеют еще и приличные шумоизоляционные свойства, если правильно нанесены. Так что популярность антикоров все равно не особо снижается.

Но проблема в том, что разных составов и форм в автомагазинах много, и не все они либо эффективны в принципе, либо мало подходят для самостоятельного применения. Тогда что именно выбирать? Попробуем разобраться.

Рейтинг лучших антикоррозийных средств для автомобиля

Какой антикор выбрать?

Основных применений у антикоррозийных средств два, соответственно и требования к обоим группам очень сильно различаются.

Антикоры для днища и колесных арок подвергаются постоянному абразивному воздействию песка и ударам. Поэтому от них требуется сохранение высокой прочности. В идеале антикор для днища должен обладать выраженными тиксторопными свойствами – то есть твердая пленка, надежно противостоящая истиранию, обдиранию жесткими ветками и прочим, что может попасть под днище, в точке удара как бы «разжижается», гася энергию удара, а не растрескиваясь или скалываясь. Такой антикор надежно защитит днище на долгое время.

Стойкость к соли очень важна – зимой днище и арки будут обрастать слоем дорожной грязи, то есть противогололедные реагенты будут действовать на покрытие очень длительное время. Разрушающийся в подобных условиях антикор надолго машину не защитит.

Такие антикоры в основном рассчитаны на нанесение специальными пистолетами для высоковязких составов. Это позволяет быстро наносить слой нужной толщины, вспенивать его для улучшения шумоизоляции. Но проникает в микропоры и ржавчину густая мастика очень плохо – то есть наносить подобный состав нужно либо на чистое, еще не имеющее повреждений днище нового автомобиля, или предварительно удалить либо обработать химически имеющиеся следы коррозии.

А вот антикоры для скрытых полостей, наоборот, очень текучи – их задача проникать в самые труднодоступные места, ведь глазами проконтролировать нанесение антикора, в отличие от обработки днища, тут проблематично. Текучесть позволяет антикорам для скрытых полостей отлично проникать и в трещины, микропоры краски, пропитывать ржавчину – поэтому в их состав можно вводить очень эффективные ингибиторы коррозии. Но и высыхать антикор должен быстро, оставляя прочную пленку – иначе, стекая вниз, как «Мовиль» или тот же «Раст-стоп», он будет со временем все больше «оголять» защиту.

Хорошо подготовить скрытые полости к обработке нелегко – это не днище, которое хоть пескоструем можно драть до чистого металла. Поэтому к антикору предъявляются еще и высокие требования по вытеснению воды, солевых растворов – проникая в микротрещины и ржавый слой, антикор обязан вытеснить причину коррозии, а не «запечатать» ее собой, иначе металл продолжит гнить.

В любом случае не забывайте о прочтении инструкции и о качестве подготовки: ничто так не портит результат антикоррозийной обработки, как несоблюдение требований производителя к применению антикора или грубые ошибки в подготовке автомобиля.

9 Лучших Антикоррозийных Средств – Рейтинг 2020 года

Если автомобилю не уделяется должное внимание, со временем кузов покрывается коррозией, и внешний вид машины ухудшается. Виной тому становятся вредные вещества, находящиеся в воздухе, и повышенная влажность. Чтобы этого не произошло, нужно вовремя позаботиться о состоянии транспортного средства. В обзоре представлены лучшие антикоррозийные средства 2020 года, которые помогут защитить авто от появления ржавчины.

Антикоррозийное средство какой фирмы лучше выбрать

Из-за большого ассортимента даже опытные автомобилисты не всегда могут ответить, какой антикор лучше. В первую очередь покупатели ориентируются на положительные отзывы, качество и цену. Но, по мнению специалистов, средства импортного производства пользуются большим спросом. В рейтинг вошли автомобильные антикоры следующих производителей:

• Runway – компания использует для производства автохимии американское сырье. Заводы располагаются на территории России, Китая и США.
• Valvoline – американский бренд знаменит выпуском качественной автокосметики. Компания первой предложила гарантию с возвратом средств на моторное масло.
• Liqui Moly – немецкая компания по праву считается лучшей в Германии, предлагая качественную автохимию и моторные масла.
• Vanger – линейка предлагает разнообразные антикоррозийные средства для авто. Голландская фирма пользуется большим спросом у автолюбителей.
• Rust Stop – канадская компания A.M.T. Inc. представляет лучшие антикоррозийные средства для борьбы с ржавчиной на кузове и днище.
• Normex – фирма выпускает качественные и недорогие товары для кузовного ремонта автомобиля.
• Dinitrol – немецкая торговая марка на протяжении 60 лет выпускает антикоррозийные продукты, помогая защитить авто от ржавчины.
• Oilright – старейшая российская компания поставляет масла, присадки и смазочные материалы собственного производства.
• ВЭЛВ – продукция северо-западной компании популярна у автолюбителей. В ассортименте фирмы более 300 товаров автохимии.

Рейтинг антикоррозийных средств

В ТОП вошли средства отечественного и зарубежного производства, которые не уступают по качеству. Здесь представлены как недорогие материалы для отделки поверхности машины, так и актикоры премиум-класса. При выборе учитывали цену, состав и мнение экспертов. Чтобы получить хороший результат, нужно обращать внимание на следующие факторы:

• Химический состав. Средства изготавливают из синтетических смол, поливинилхлорида и каучука, масла, парафина и воска.
• Вид. Быстро твердеющая мастика предназначена для внешних элементов, а невысыхающая — для скрытых.
• Гидрофобность. Хороший состав отталкивает влагу и электролиты с поверхности авто.
• Консистенция. Текучий материал заполняет все трещины и повреждения.
• Гладкость. После высыхания на поверхности должна образовываться эластичная защитная пленка.
• Структура. Однородная масса легко ложится и равномерно распределяется по металлу.
• Прочность. Защищенная поверхность легко противостоит ударам гравия и воздействию пыли.
• Надежность. Качественная антикорозийка при нагрузке не трескается и не отслаивается.

Современные защитные средства продлевают срок службы автомобиля и повышают комфорт в салоне. Вышеназванные критерии помогут сделать верный выбор, и купить качественный товар, который всегда будет под рукой. Обработку поверхности лучше проводить сразу после приобретения машины.

Лучшие антикоррозийные средства для днища

Антикор для днища автомобиля в первую очередь обеспечивает защиту металлической поверхности от электролитов. Он должен быть эластичным, прочным и выдерживать климатические условия. Чаще всего покупают битумную мастику, которая защищает от механического воздействия и не разрушается при столкновении с препятствиями. Также в продаже есть материалы, замедляющие коррозию.

Runway

В состав средств этой линейки входит полимерная смесь, которая надежно защищает покрытие. Днище становится устойчивым к любому механическому повреждению и воздействию ржавчины. Купить такой антикор можно недорого в любом автосалоне. Особой популярностью пользуется гальваническое покрытие, в состав которого входит цинк. Химическая реакция с механической поверхностью образует крепкую пленку серого оттенка. Также материал используют при грунтовке кузова перед покраской. Это хороший вариант для холодных зим и длительных морозов.

Достоинства:

• Низкая цена;
• Эффективно оберегает от коррозии;
• Защищает на три года;
• Моментально сохнет;
• Продается в любых магазинах.

Недостатки:

• Плохо изолируют от шума;
• Попадаются аэрозоли низкого качества.

Состав часто покупают в северных городах. Покупателей привлекает доступная цена и приемлемое качество товара.

Valvoline

Лучшим продуктом этой компании считается Tectyl Bodysafe. В состав этой актикоррозийки входит цинк, который выносит тяжелые условия эксплуатации. Состав средней вязкости расфасован в ведрах емкостью 1 и 5 литров. Средство легко наносится и без проблем проникает в щели. По отзывам покупателей, антикор долговечен, ему не страшны резкие перепады температуры. Также он отличается хорошими ингибирующими свойствами. Даже при длительном воздействии соли и отрицательных температур покрытие остается прочным.

Достоинства:

• Качественное проникновение в микротрещины;
• Устойчивость к морозам;
• Не разрушается при воздействии соли;
• Стойкое покрытие;
• Большой выбор товаров.

Недостатки:

• Высокая цена;
• Низкая шумоизоляция.

Так как у средства слабая защита от ударов камнями, рекомендуется двойная обработка днища автомобиля антикором. Для равномерного нанесения требуется тщательно высушенная поверхность.

Liqui Moly Unterboden-Schutz

Этот антикор для днища кузова популярен как в России, так и у зарубежных покупателей. Изделие от германского бренда славится хорошей адгезией и стабильными свойствами. Слой надолго остается эластичным и прочным. При этом предотвращается появление ржавчины на металле. В продаже имеется баллончик емкостью 1 л черного цвета. Несмотря на высокое качество, цена на изделие оптимальна и доступна каждому автолюбителю. Дополнительно можно приобрести спрей, позволяющий ухаживать за металлическими деталями машины.

Достоинства:

• Надежные антикоррозийные свойства;
• Легко ложится на любую поверхность;
• Имеет хорошую эластичность;
• Доступная цена;
• Быстро сцепляется.

Недостатки:

• Отсутствуют отталкивающие свойства.

Поверхность восприимчива к грязи и пыли, что может не понравиться. Для получения прочного слоя потребуется дважды обрабатывать днище.

Лучшие антикоррозийные средства для скрытых полостей

Как правило, антикор для скрытых полостей автомобиля изготавливается на масляной основе. Также иногда в состав добавляют парафин. Жидкая основа легко проникает в микротрещины и полностью заполняет поверхность. Такие средства отличаются длительным сроком службы, но образуемый слой менее прочен. По этой причине жидкость подходит только для внутренних поверхностей автомобиля.

ML Zinc Vanger

Составом обрабатывают двери, пороги, лонжероны и другие труднодоступные области. Жидкость хорошо проникает и выталкивает влагу. Обработка антикором защищает салон новой машины или автомобиля с пробегом.  Входящий в состав цинк создает дополнительный абразивный слой. После высыхания на поверхности образуется пленка янтарного оттенка. Такое средство в баллончиках емкостью 1 л предпочитают использовать в автосалонах.

Достоинства:

• Отталкивает влагу;
• Ровно ложится на поверхность;
• Создает прочный слой;
• Защищает от ржавчины;
• Предотвращает коррозию.

Недостатки:

Перед обработкой баллон встряхивают, с поверхности удаляют старое антикоррозийное покрытие, грязь и пыль. Материал наносят ровным слоем пистолетом-распылителем с давлением 2-6 атм. Если нужно обработать труднодоступные места, используют специальную насадку.

Rust Stop

Антикоррозийка произведена в Канаде, где в первую очередь заботятся об экологии. Поэтому у средства отсутствует токсический неприятный запах, что ее отличает от продукции иных компаний. Гелеобразный состав представляет собой жидкий антикор для авто. Его распыляют или наносят кистью. Масса способна заполнять все микротрещины, вытеснять влагу, останавливать окисление металла. Часто ее используют для обработки сварных швов и стыков панели. Антикоррозийный материал для срытых поверхностей продается в виде баллончиков или пластиковых емкостей объемом 1 л.

Достоинства:

• Приятный запах;
• Нетоксичный состав;
• Хорошая проникающая способность;
• Легко наносится;
• Экономный расход;
• Образует стойкий слой.

Недостатки:

• Долго густеет;
• Требователен к чистоте.

Жидкая текстура долго высыхает, из-за чего вытекает из щелей. Несмотря на то, что производители заявляют возможность нанесения средства на ржавчину, рекомендуется подготовить поверхность к обработке. В противном случае образуется промасленная пыль, которую трудно удалить.

Normex

Антикоррозийное покрытие защищает от образования ржавчины, хорошо заполняет все микротрещины, легко растекается и отличается повышенной эластичностью. Средство продается в жестяных банках и баллончиках объемом 1 л. Для нанесения используют антигравийный пистолет со специальной насадкой для скрытых полостей. Перед применением банку тщательно встряхивают. Наносят массу при температуре 10-30 градусов в несколько подходов, пока слой не будет полностью заполнен. Поверхность сохнет в течение суток.

Достоинства:

• Заполняет всю поверхность;
• Быстро наносится;
• Эластичная поверхность;
• Устраняет ржавчину;
• Проникает в микротрещины.

Недостатки:

• Токсичный запах.

Во время работы необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты от химических веществ. Предварительно следует тщательно прочистить, обезжирить и высушить поверхность.

Dinitrol ML

Антикор шведского производства отлично справляется со своей задачей. Он прочно удерживается на поверхности, не стекает даже при повышенных температурах. Масса способна вытеснять воду и проникать в покрытые ржавчиной места. Старая коррозия полностью не удалится, но новая появиться не сможет. Если правильно нанести средство, металлическая поверхность будет надежно защищена. Состав отличается наличием сильных ингибиторов, он отлично сцепляется с поверхностью и не подтекает. Несмотря на высокую цену, многие автолюбители делают выбор в пользу этого продукта.

Достоинства:

• Обладает высокой проникающей способностью;
• Крепко держится на поверхности;
• Повышенный уровень шумоподавления;
• Герметичность слоя;
• Препятствует образованию ржавчины.

Недостатки:

Для надежности производители рекомендуют дополнительно напылять Dinitrol 1000. Образование более толстой и прочной пленки позволит защитить поверхность от повреждения.

Лучшие универсальные антикоррозийные средства

Составы подходят для обработки любых наружных и внутренних поверхностей. Их ассортимент мал, так как производители стараются изготавливать антикоррозийки для конкретных целей. Но покупателям нравится приобретать универсальное средство, не требующее затрат. Такие средства обычно изготавливают в России.

Oilright

Российская компания предлагает несколько составов, которые защищают от коррозии. Антикор Oilright Мовиль и Oilright Пушечное сало продается в пластиковых банках по 2 кг. Им обрабатывают пороги, корпус дверей, лонжероны и другие скрытые полости авто. Также слой временно защищает арки колес и днище кузова. Как заверяет производитель, массу допускается наносить на влажную и покрытую коррозией поверхность. Средство используют в расплавленном виде в качестве консерванта и антикоррозийного покрытия.

Достоинства:

• Защищает от ржавчины;
• Имеет повышенную адгезию;
• Не смывается водой;
• Низкая цена;
• Подходит для любых поверхностной.

Недостатки:

• Слабая наружная обработка.

Для покрытия днища лучше выбирать твердое Пушечное сало, а внутренние полости желательно покрывать мягким. Это позволит создать максимальную защиту и прочность слоя.

ВЭЛВ «Мовиль-5Э Экстра

Этот состав от российской компании известен еще с советских времен. Он отлично выталкивает воду благодаря олифе и маслу. Многие автолюбители по привычке выбирают отечественный антикор, так как цена на него очень низкая. Масса наносится просто, поэтому особых умений не требуется. Антикоррозийка моментально останавливает развитие ржавчины, но старую коррозию не удаляет. К сожалению, средство не способно полностью высыхать, поэтому постепенно стекает вниз. Химические реагенты быстро разрушают нанесенный состав.

Достоинства:

• Обладает гидрофобными свойствами;
• Низкая цена;
• Просто наносится;
• Позволяет наносить краску;
• Останавливает развитие коррозии;
• Доступен в любом магазине.

Недостатки:

• Плохо проникает;
• Стекает по стенкам.

По мнению автослесарей, стоит покупать более эффективные и долговечные составы. Крупный очаг коррозии под слоем антикора скорее всего отсыреет и отпадет.

Какое антикоррозийное средство лучше купить

Прежде чем купить антикор для автомобиля, нужно изучить требования. Любой состав должен идеально заполнять труднодоступные места и сколы, отталкивать воду, хорошо сцепляться с поверхностью. Для покрытия внутренних деталей выбирают жидкую однородную консистенцию. Днище обрабатывают эластичным и прочным слоем, который выдержит удары гравия и защитит от царапин.

• Самым лучшим антикоррозийным средством для днища можно назвать Tectyl Bodysafe от Valvoline. Двойной слой позволит усилить прочность и шумоизоляцию.
• Из антикоррозиек для скрытых полостей часто выбирают Dinitrol ML. Товар шведского производства отличают качество и хорошие проникающие способности.
• Если нужен универсальный состав, то лучше выбирать Oilright Мовиль или Oilright Пушечное сало. Купить его можно в любом автомагазине.

Кроме этого, нужно обращать внимание на климатические особенности региона проживания, предполагаемые условия эксплуатации. Чтобы продлить срок службы автомобиля, важно вовремя обрабатывать авто защитным составом. Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе. Мастер посоветует, какой антикор лучше и выгоднее.

Что такое антикоррозионная обработка кузова. Как проводится и какие средства используются

ЧТО ТАКОЕ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ. ОСОБЕННОСТИ, КАК ПРОВОДИТСЯ И КАКИЕ СРЕДСТВА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

Добрый день, сегодня мы узнаем, что называется антикоррозионной обработкой кузова автомобиля, почему и для чего проводится процедура по защите элементов несущего узла транспортного средства, а также, какими особенностями обладает процесс. Расскажем про то, какие средства автохимии рекомендуется использовать для защиты частей кузова от коррозии и ржавчины, почему так важно проводить профилактические меры по уходу за металлическими элементами машины, а также, как часто нужно делать обработку деталей транспортного средства. В заключении поговорим о том, насколько эффективны в борьбе с коррозией и ржавчиной современные защитные препараты и каковы основные этапы обработки кузова автомобиля.

 
Самый главный враг любого автомобиля, а именно его кузова — это коррозия и ржавчина металла. Чтобы предотвратить появление проблем с металлическими деталями кузова машины, необходимо периодически производить антикоррозионную обработку элементов несущего узла, ведь та же коррозия не смотрит и не щадит автомобили, будь то они дешевыми или дорогими по стоимости. Как правило, первые симптомы, которые указывают на проблемы с кузовом и его элементами — это желтый налет на деталях, вздутие лакокрасочного покрытия, а самым запущенным случаем становится гниение детали. Отметим, что даже несмотря на современные технологии, которые призваны защищать и оберегать металлические детали, полностью остановить процесс коррозии с ржавчиной до сих пор не удалось. Благодаря воде, грязи, песку, перепадам температур, механическим повреждениям, а также влиянию химических реагентов дорожных служб на кузов автомобиля, происходит неспешное разрушение металла.
 

ЧТО ТАКОЕ КОРРОЗИЯ И РЖАВЧИНА НА АВТОМОБИЛЕ

 

 

Что из себя представляет антикоррозионная обработка автомобиля? Антикоррозийной обработкой или антикором называется специальная процедура, во время которой элементы кузова, потенциально подверженные механическому воздействию, очищают от грязи и коррозионного налета, а затем покрывают слоем защитного препарата. Антикоррозионная обработка по своим свойствам защищать автомобиль вечно не сможет, поэтому крайне важно производить ее с интервалом в 2-3 года. Что касается новых автомобилей, то 3-5 лет после его покупки в принципе производить защитную обработку не нужно, стоит только делать время от времени осмотр мест подверженных коррозии.

1. Почему нужно делать антикоррозионную обработку кузова. Особенности процедуры

Антикор автомобилю нужен для того, чтобы сохранить на долгое время внешний вид кузова и его элементов от влияния коррозии и ржавчины. Особенно подвержены механическим воздействиям днище, колесные арки и сварные швы кузова, которые на заводе изготовителе покрывают противошумными мастиками, но порой этого недостаточно, чтобы защитить металл от ржавчины. Также заметим, что специальные заводские составы наносятся до окраски кузова и многочисленные резьбовые отверстия с технологическими шпильками прикрываются пленками. Затем когда происходит сборка машины, пленка снимается и происходит оголение участков кузова. Вот поэтому, после покупки автомобиля, необходимо внимательно осматривать состояние покрытия кузова.

Что касается периодичности обработки и объема работ, который нужно проводить, то эти моменты полностью зависят от условий эксплуатации транспортного средства, а также от качества заводской защиты кузова машины и используемых веществ. В любом случае, как мы отмечали ранее, какая бы защита не была сделана на заводе изготовителе, все равно рекомендуется примерно 1 раз 2-3 года проводить детальный осмотр и ревизию антикоррозийного покрытия с целью профилактических мер направленных на устранение возможных повреждений внешнего покрытия.

Подавляющее большинство новых автомобилей, которые реализуются дилерами подвергаются минимальной или средней антикоррозионной обработке элементов кузова, то есть все основные детали довольно неплохо защищены. Как правило, первые 2-3 года эксплуатации новой машины защита кузова не требуется. Однако довольно часто можно слышать от дилера, что защиту нужно все равно делать поверх заводской — эти предложения могут касаться только сверх бюджетных моделей, которые минимально обработаны на заводе или быть обычной перестраховкой. Что касается скрытых полостей машины, то их обработку надо проводить у нового автомобиля, также не чаще 1 раза в 2-3 года.

2. Какие средства и материалы используются для антикора автомобиля

С целью защиты кузова автомобиля и его элементов, не считая всевозможных грунтовок, лаков с эмалями, используются антигравийные вещества, консерванты для скрытых полостей, препараты для днища и специальные составы для внутренних поверхностей арок колес с крыльями. Все эти вещества автомобильной химии имеют одно единственное предназначение — любой ценой предотвратить появление коррозионного налета на автомобильных деталях кузова изготовленных из металла. 

Антикоррозионные препараты для днища: предназначены для создания прочной, эластичной и толстой пленки на внешней поверхности днища кузова машины. Вещества такого типа всегда наносятся на чистую, загрунтованную и обезжиренную металлическую поверхность. В своем составе препараты антикоррозионной направленности содержат специальный мелкодисперсный порошок на основе алюминия. В роли дополнительных веществ в такие препараты входят ингибиторы, которые замедляют создание коррозионного налета.   

Препараты данной группы при самостоятельном использовании наносятся на металлические детали при помощи обычной кисти. Что касается отечественных антикоррозионных веществ, то самым популярным и недорогим по цене является мастика на битумной основе с наполнителем из резиновой крошки. Кроме защиты кузова от коррозии и ржавчины, мастика призвана улучшать вибрационные и акустические свойства кузова машины. Справочно заметим, что мастику на примере «Брони» зачастую покупают автовладельцы с целью улучшения шумоизоляции кузова и как дополнение для защиты кузова от коррозии.

Антикоррозионные препараты для арок колес: по своим свойствам почти ничем не отличаются от препаратов предназначенных для защиты днища, разница имеется только в способе нанесения вещества на металлическую поверхность и в количестве активных веществ в составе. Справочно заметим, что поверхность колесных арок намного сильней подвержена абразивному износу, чем днище кузова. Самыми опасными врагами колесных арок являются снег, грязь, песок и камни, которые несутся с большой скоростью от покрышек и врезаются в поверхностный слой метала (если отсутствуют локеры). Колесные арки рекомендуется в первую очередь защищать от коррозии, потому что на них оказывается большее механическое воздействие, чем на днище.

Отметим, что частично проблему образования коррозии на колесных арках можно решить при помощи пластиковых подкрылок или локеров, но до конца защитить все равно не получится. Чтобы максимально обезопасить колесную арку от коррозию, многие специалисты по обслуживанию и ремонту транспортных средств рекомендуют покрывать поверхность специальным жидким локером, который является очень прочным, а также эластичным материалом. Жидкие подкрылки на металлическую поверхность желательно наносить в 2-3 слоя, чтобы наиболее надежно предохранить металл колесной арки от абразивных воздействий.

Что касается нового автомобиля, который прошел заводскую обработку днища и колесных арок антикоррозионными препаратами, то нанесение жидких подкрылок на поверхность металла является наиболее предпочтительной защитой на долгий срок эксплуатации транспортного средства, чем установка стандартных пластиковых локеров. Кроме того, в случае ограниченного бюджета, можно для колесных арок использовать тот же препарат, который применяется для днища, однако вещество нужно наносить минимум в 2 слоя. Препараты для днища и арок содержат замедляющие вещества, которые противодействуют коррозии. Вещества для колесных арок также, как для днища могут наносится обычной кистью.

Антикоррозионные препараты для скрытых полостей: предназначены для скрытых полостей машины, на примере порогов, стоек, лонжеронов, усилителей пола и крышки багажника. Закладывание препарата в скрытые полости осуществляется через технологические прорези на кузове. Препараты для скрытых полостей по своим свойствам являются консервантами, то есть маловязкими веществами, которые по своей консистенции напоминают моторное масло. 

Препараты для скрытых полостей кузова также, как и ранее описанные защитные вещества функционируют, как ингибиторы коррозии. После нанесения данных препаратов они образуют на половину высыхающую пленку на стенках скрытых полостей. Кроме того, данные вещества обладают высокой проникающей способностью и с вероятностью в 99 процентов попадают во все труднодоступные места, стыки со щелями. Главное свойство этих препаратов — вытеснение воды с поверхности металла.  

Если рассматривать отечественных производителей препаратов для скрытых полостей, то наиболее оптимальным по соотношению цены к качеству является «Мовиль«. Это средство изготавливается с 60-х годов 20 века и практически не поменялся по своим химическим свойствам. К сожалению препарат является очень не экологичным, но прекрасно справляется со своими функциями по защите элементов кузова от коррозии. «Мовиль» реализуется в различных фасовках, в виде пасты, аэрозоля и геля, как говорится на любой вкус. Как утверждают специалисты, крайне не рекомендуется к использованию препарат под названием «Ваксоиль«, так как в нем все около 10 процентов сухого остатка, а все остальное является растворителем. Кроме того, стоит заметить, что отсутствие запаха от препарата, как правило, говорит о высокой степени очистки растворителей, но это никак не свидетельствует о высоком качестве и эффективности вещества.


Кроме «Мовиля» в магазинах можно найти не менее надежный препарат, правда импортного производства, который называется «Rust Stop«. Этот препарат изготовлен на основе минерального моторного масла и обладает высокой гигроскопичностью, то есть не пропускает воду. Как рекомендуют специалисты, применять данный препарат для обработки полостей кузова этим составом желательно не реже 1 раза в 2 года, потому что в противном случае защитный эффект может быть обратным, так как избыток влаги будет помогать разрастаться коррозии по полости в той или иной детали.

3. Как проводится антикоррозионная обработка. Основные этапы процедуры 

Любая антикоррозионная обработка кузова состоит из определенного количества этапов, на которых осуществляются те или иные мероприятия предназначенные для достижения максимального эффекта от применяемых защитных препаратов. 

Первым этапом защитной обработки кузова всегда выступает тщательная мойка автомобиля. Самое главное в этом деле — максимально возможно очистить обрабатываемые места кузова от отложений грязи. Делается это для того, чтобы антикоррозионные препараты крепче держались на своих местах и не отслаивались. Можно конечно сэкономить и не мыть днище с колесными арками, но это касается только тех случаев, если мы делаем обработку кузова не для себя.

Вторым этапом идет сушка элементов кузова автомобиля после мойки. Этот этап важен тем, что даже если на обрабатываемом участке останется хоть немного влаги, то не один наносимый антикоррозионный препарат, который существует в природе не сможет надежно держаться на поверхности. Кроме того, когда процесс сушки завершается, желательно провести обезжиривание поверхности специальными средствами в тех местах, где будет наносится антикор.

Третьим этапом всегда идет нанесение антикоррозионных препаратов на определенные участки кузова автомобиля. Что касается скрытых полостей кузова, то нанесение на них защитного вещества происходит при помощи воздушного распылителя или пульверизатора. Обработка днища происходит при помощи специальных валиков, кистей или шпателей. На днище антикор, как правило, наносится вручную, примерно в 3-5 слоев при температуре не менее + 10 градусов по Цельсию с периодической сушкой слоев по 30-60 минут на каждый.

Как утверждают специалисты по обслуживанию и ремонту транспортных средств, отечественные мастики на основе битумно-каучукового состава практически не пригодны для нанесения их на «голый» металл кузова. Нанесенное вещество отечественного производства на чистый металл будет отслаиваться и обнажать железо со ржавчиной, которое наоборот должно было защищать. Вот поэтому битумно-каучуковые мастики нашего производства нужно наносить на предварительно загрунтованную поверхность того или иного участка кузова.

Видео обзор: «Что такое антикоррозионная обработка кузова. Как проводится и какие средства используются»

В заключении отметим, что все внутренние полости кузовных элементов на примере порогов, лонжеронов и пола, рекомендуется обрабатывать препаратами с типом действия консерванта. Лучше всего для таких целей подходит проверенное временем отечественное средство «Мовиль«. Чтобы сделать максимально эффективно и при этом недорого, необходимо делать следующее: вначале наносим мастику «Мовиль«, которая продается в банках, так получится дешевле, а затем примерно через 2 часа применяем баллончик с антигравийкой. После таких действий получится значительно сэкономить на процедуре и при этом получить отличный защитный эффект.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. 
ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

Какой антикор лучше для днища автомобиля

Под влиянием внешних воздействий кузов автомобиля со временем начинает ржаветь, чем отнюдь не радует автовладельца. Конечно, ещё с завода авто обрабатывается антикоррозийными составами, но уже спустя два-три года заводской антикор изнашивается, чему способствуют не только атмосферные явления, но и дорожные абразивы и реагенты. В российских климатических условиях под воздействием перепадов температур процесс ускоряется ещё больше. Автомобиль, который уже не на гарантии, целиком и полностью забота его владельца, так что если в ближайшие несколько лет менять боливар на необъезженную лошадку не планируется, лучше своевременно заботится о защите привлекательных для такой напасти, как коррозия, элементов.

Рекомендуется подвергать обработке днище, колёсные арки и скрытые части (пороги, дверные стойки, лонжероны и пр.) антикоррозийным автосредством, причём, не дожидаясь пока «поедание» ржавчиной кузовных частей достигнет апогея – его следует предупредить.

Сегодня уже никто не заливает днище гудроном и не льёт горячий мазут в пороги, чтобы продлить жизнь автомобилю, для этого существуют специальные составы. Современный рынок предлагает множество инновационных решений, позволяющих воспрепятствовать появлению коррозии путём создания прочного герметизирующего покрытия в проблемных зонах.

Каким должен быть качественный антикор

Сегодня выпускается множество составов, обладающих различными характеристиками. Как правило, каждая антикоррозийка наделена гидрофобными качествами, то есть отторгает влагу, не допуская её задерживание на поверхности. Выбирая, что приобрести для своего авто, изначально нужно знать, какими характеристиками должен быть наделён качественный антикор, при этом, не следует забывать и, что качественная защита – это не только правильный выбор состава, но и доскональная подготовка поверхности с внимательным соблюдением методики нанесения.

Автосредства, предполагающиеся для скрытых участков кузова, наделяют такими свойствами:

• Хорошая адгезия (сцепление обрабатываемой площади и используемого автосредства).
• Высокие гидрофобные свойства.
• Однородная структура состава.
• Эластичность плёнки.
• Заполнение микроповреждений и микропор.
• Долговечность покрытия.

Эти составы принято делать на основе масла или парафина, они имеют жидкую консистенцию. Выбранное средство к тому же не должно повреждать окрашенные детали, поэтому следует внимательно отнестись к покупке, изучить характеристики продукта и приобретать только оригинальную сертифицированную продукцию.

Составы для внешних частей (сюда относятся кузов, днище, колёсные арки) должны удовлетворять таким запросам:

• Предоставлять защиту от негативно воздействующих на металлические детали веществ.
• Иметь высокий уровень адгезии.
• Быть наделёнными хорошей эластичностью.
• Быть стойкими к деформациям элементов кузова.
• Не утрачивать свойства под влиянием внешней среды.

Популярностью пользуются битумные мастики, жидкий пластик и составы с использованием каучука. Так, для тех или других целей подойдёт антикор, отвечающий определённым требованиям. Перед покупкой следует ознакомиться с рекомендациями по применению.

Виды антикоров

Планируя антикоррозийную обработку автомобиля, владелец боливара намеревается приобрести эффективное средство, отвечающее всем требованиям. При огромном разнообразии продуктов, представленных сегодня на рынке автохимии, правильно выбрать состав становится ещё сложнее.

Современные антикоры кроме основы (в качестве базы могут использоваться синтетические смолы или битум и воск) включают и присадки, придающие составу дополнительных качеств. Производители обычно добавляют какую-нибудь «изюминку» в виде цинка, бронзы, каучука, полимеров или прочих добавок, что позволяет придать средству индивидуальность и выделить его среди других.

Рассматривая, какой антикор лучше приобрести для днища автомобиля, следует уяснить, что выбирать нужно из тех, которые служат именно этим целям, большое значение имеет область применения – эти сведения указываются изготовителем. Так, мастиками, которые твердеют, обрабатывают внешние элементы (днище и колёсные арки), а невысыхающие автосредства предполагаются для скрытых частей (пороги, стойки).

Зависимо от компонентного состава и специфики продукты подразделяют на группы:

• Битумные мастики. Антикоры данной категории делают на базе битумных или синтетических смол, они оберегают от ржавления и механических воздействий, прекрасно консервируя металлические части. Наносятся слоем в 250-400 микрон, что попутно обеспечивает и звукоизоляцию.
• Каучуковые и ПФХ материалы считаются самыми прочными и надёжными, применяются они в сильно разогретом виде. Как правило, материалы данной категории применяют в условиях завода.
• Сланцевая мастика. Высокопрочные средства на базе битумных и синтетических смол с минеральным наполнителем лучше других годятся для самостоятельной обработки днища и колёсных арок.
• Антикоррозийный грунт применяют перед нанесением ЛКП для предотвращения ржавления. Так, лакокрасочное покрытие восстанавливают исключительно после предварительной грунтовки антикоррозийным составом.
• Антигравий. Высокопрочный антикор, защищающий кузовные части от отскакивающих камней и гравия из-под колёс машины.
• Жидкий пластик являет собой краску против коррозии на базе акриловых соединений, образует плёнку, предохраняющую от процессов ржавления. Чаще применим для порогов, скрытых полостей арок и пр. в качестве дополнительного варианта защиты, так как механической устойчивостью не отличается.
• Невысыхающие масляные составы пребывают в жидкой консистенции весь срок использования, они прекрасно заполняют все поры и трещинки, но ввиду текучести использоваться могут только для скрытых полостей.
• Парафиновые и восковые составы обеспечивают эластичную плёнку, предохраняя от коррозии, они также высокоустойчивы к температурным изменениям, их применяют, как и масляные, – для скрытых элементов, однако не подходят для подвижных деталей.

Поскольку выбор антикора для транспорта изначально базируется на области применения автосредства, при необходимости проведения работ по обработке конкретных деталей следует рассматривать подходящие варианты. Днище и стойки автомобиля лучше обработать высокопрочным твердеющим антикором, таким как сланцевая мастика. Отлично проявили себя в работе битумно-каучуковые мастики, защищающие от нежелательного влияния электролитов, а также резиновые с битумом, включающие полимеры-пластификаторы, повышающие эластичность и прочность, прекрасно справляющиеся с защитой при низких температурных режимах.

Лучшие антикоррозийные средства для автомобилей

При выборе состава помните, что универсального средства не существует, в разных случаях придётся применять определённые типы средств, ведь все они обладают различными качествами. Если вы не можете определиться, какое среди антикоррозийных средств купить для защиты своего железного друга от коррозии, обратите внимание на рейтинг антикоров для авто. В топ-11 лучших антикоров 2019 года вошли самые популярные и эффективные средства от разных производителей.

Dinitrol

Самый лучший антикор германского производства, завоевавший прочные позиции на отечественном рынке. Динитрол предлагает высокоэффективную защиту от коррозии, химических и механических повреждений для разных элементов машины, в линейке продуктов есть составы для скрытых полостей, днища, глушителя, двигателя и пр. Составы обладают прекрасными влагоотталкивающими качествами и могут использоваться автомобилистом самостоятельно.

Достоинства:

• Герметизация поверхности, отличная шумоизоляция.
• Отличные ингибиторы коррозии в составе.
• Высокая адгезия (слой достигает 1 см.).
• Незначительные повреждения после обработки исчезают.
• Большой ассортимент продуктов для разных частей автомашины.

Недостатки:

• Высокая стоимость.

Krown

Одно из лучших средств от канадского изготовителя, в компонентном составе которого наличествуют ингибиторы коррозии и водорепелленты. Состав не вредит ЛКП кузова и годится для применения всех его элементов. Кроме того, благодаря влагоотталкивающим свойствам продукт может быть нанесён сразу после мойки машины.

Достоинства:

• Хорошая антикоррозийная защита. Продукт может наноситься как для предупреждения коррозии, так и на уже повреждённые участки.
• Отличные водоотталкивающие свойства.
• Отсутствие негативного воздействия на ЛКП.
• Возможность полной обработки одним средством.

Недостатки:

Mercasol

Линейка отличных антикоров высокого качества производства концерна Auson родом из Швеции. Изготовитель заявляет, что покрытие при условии соблюдения методики нанесения защищает поверхность до восьми лет! Самым популярным продуктом является средство Mercasol 3, в основе которого лежит битум и воск. Применяется данный состав для днища и колёсных арок.

Достоинства:

• Долговечное покрытие.
• Высококачественная защита.
• Подходит для всех типов металлических поверхностей.
• Хорошее проникновение состава в трещинки и швы.
• Совместимость с другими антикоррозийными средствами.

Недостатки:

Tectyl

Отличные антикоры на основе битума и парафина для защиты элементов кузова от агрессивной внешней среды. В линейки присутствуют разные средства для различных кузовных частей, особенно популярен аэрозоль Tectyl BodySafe с цинком, эффективно защищающий детали от влаги, гравия и реагентов при соблюдении техники использования. Для нанесения средства из банки потребуется компрессор, работать кистью не рекомендовано.

Достоинства:

• Эффективная защита в тяжёлых эксплуатационных условиях.
• Отличные водозащитные свойства.
• Защита от механических и химических повреждений.
• Высокий уровень адгезии, хорошее проникновение в микротрещины.
• Стойкость покрытия к температурным перепадам, разрушительному действию солей.

Недостатки:

• Высокая цена на варианты в аэрозольной упаковке.
• Необходимость просушки поверхности перед нанесением.
• Слабая шумоизоляция.

RunWay

Лучший вариант антикора на сегодняшний день для автомашин, эксплуатируемых в северных регионах России. В основе используется полимерная смесь, что обеспечивает прочную защитную плёнку, устойчивую к коррозии и механическим повреждениям. Особенно востребовано гальваническое покрытие, его компонентный состав включает чистый цинк. Продукт подходит для всех металлических деталей и может использоваться также как антикоррозийный грунт, наносимый до покраски кузовных деталей. Производит Китай, Россия.

Достоинства:

• Надёжная защита кузова от ржавчины.
• Обеспечение длительной защиты (до трёх лет).
• Быстросохнущее средство.
• Приятная цена.

Недостатки:

• Шумоизоляционные качества не на высоте.
• Иногда попадаются низкокачественные системы распыления.

HB Body

Популярная на российском рынке линейка антикоррозийных автосредств из Греции, имеющая удачное сочетание цены-качества. Кроме средств, преимущественно применяющихся в автомастерских, есть спреи для самостоятельного нанесения. Самый востребованный продукт – HB Body 930 на битумно-каучуковой основе, отличающийся хорошими шумоизоляционными свойствами для нижних наружных элементов салона и багажного отделения. Оставаясь эластичным, эффективно действует как антигравийное средство.

Достоинства:

• Надёжная защита от коррозии и механических воздействий.
• Сохранение эластичности.
• Удачное соотношение цены и качества.
• Прекрасные шумопоглащающие свойства.
• Долговременная защита при соблюдении техники нанесения.

Недостатки:

Кордон

Одним из лучших отечественных продуктов для внешней обработки, не уступающим по качеству зарубежным аналогам является антикор Кордон. Выпускается в аэрозольной упаковке или в виде мастик, наносить которые можно кисточкой, идущей в комплекте. В основе антикора применяется битум и синтетическая смола, что обеспечивает прочное покрытие, стойкое к температурным перепадам и влаге. Для днища – идеальный вариант.

Достоинства:

• Качественная защита.
• Препятствие развитию коррозии.
• Хорошая адгезия.
• Шумоизоляционные свойства.
• Широкий диапазон рабочих температур (от -50°С до +100°С).
• Приемлемая цена.

Недостатки:

• Резкий, долго выветривающийся запах.
• Нельзя допускать попадание на окрашенные элементы кузова.
• Наносить состав лучше при плюсовых температурах, на морозе возможно застывание.

Супра-Щит

Популярные антикоррозийные, антигравийные, шумоподавляющие автосредства от российского производителя, изготавливаемые на базе ингибиторов коррозии и водоотталкивающих веществ. Наносить Супра-Щит можно на влажную поверхность при любых температурах, средство препятствует образованию ржавчины и тормозит процесс при нанесении на уже поражённые участки. Покрытие способно надёжно защитить автомобиль сроком до трёх лет.

Достоинства:

• Качественная долговременная защита.
• Хорошее проникновение, эффективная защита швов.
• Влагоотталкивающие свойства.
• Стойкость к температурным изменениям.
• Простота нанесения.
• Возможность полной обработки авто, включая ЛКП.
• Приемлемая цена.

Недостатки:

• Неприятный запах.
• Долгое стекание состава из скрытых полостей.

Hi Gear

Высокоэффективное средство американского бренда с резиной в составе, значительно продлевающей жизнь кузову. Кроме антикоррозийных и водоотталкивающих свойств, состав отлично защищает от реагентов, которыми обрабатывают дороги зимой. Средство Хай Гир годится для швов и стыков, при этом аэрозоль не слишком поможет в случае поражения ржавчиной, лучше применять для защиты новых автомобилей.

Достоинства:

• Высокий уровень защиты, ингибиторы коррозии препятствуют ржавлению.
• Подходит для нанесения на любые швы и стыки.
• Отличная эластичность плёнки, прочность которой обуславливает сохранение свойств 2-3 года с момента нанесения.
• Хорошие шумопоглащающие и теплоизоляционные качества.
• Надёжность и долговечность покрытия.

Недостатки:

• Первая обработка требует нанесения двух слоёв.
• Не годится для поржавевших деталей.

Liqui Moly

Продукты от известного немецкого бренда, одного из ведущих изготовителей автохимии, пользуются популярностью по всему миру благодаря эффективности и доступности составов. Антикор для скрытых полостей Liqui Moly являет собой высококачественное средство по приемлемой цене. Для лучшей защиты состав рекомендуется наносить в два слоя.

Достоинства:

• Выраженные антикоррозийные свойства, возможность применения на поражённых участках.
• Высокий уровень адгезии.
• Хорошая эластичность.
• Лучшее сочетание цены и качества.

Недостатки:

• Эффективность обеспечивается двухслойным покрытием.
• Чувствительность к грязи и пыли.

Noxudol

Ещё одна торговая марка шведского концерна Auson AB, соответствующая евростандартам качества и применяемая как в индивидуальном порядке, так и на станциях техобслуживания для обработки различных частей кузова. Средства не содержат растворители, потому отличаются экологичностью. Ещё одной особенностью Noxudol является хорошее шумопоглащение, при этом состав обеспечивает надёжную защиту от ржавчины и механических воздействий.

Достоинства:

• Средства подходят для любых металлических элементов машины.
• Высокий уровень защиты от коррозии.
• Снижение шума на 45-50%.
• Возможность выбрать объём средства для определённых нужд (1-20 литров).

Недостатки:

• Длительное высыхание состава.
• Необходимость тщательной изоляции электропроводки перед выполнением работ.

Ржавчина – коварный враг, подкрадывающийся незаметно и способный годами скрываться от глаз автомобилиста, пока внезапно на кузове не обнаружатся явные признаки поражения. Самыми привлекательными для коррозии являются места, где повреждено лакокрасочное покрытие. Поскольку момент начала процесса распространения никак не отследить, вступать в борьбу с ним следует, не дожидаясь первых проявлений. В тяжёлых условиях эксплуатации автомобиль подвержен коррозии ещё больше, поэтому требует от владельца большего внимания. Ответственные автомобилисты обновляют антикоррозийное покрытие авто каждые 2-3 года, так что, если вы не меняете автомобили так же часто, следует внимательно отнестись к необходимости качественного ухода за ним.

Обработка днища автомобиля от коррозии Своими руками

Три причины — три составные части коррозии

Расхожий миф о «вечном кузове» любимого авто оказался таким же мифом, как и история о «вечном двигателе». Автомобили и раньше, и теперь как ржавели, так и продолжают ржаветь. Только в каждом отдельном случае скорость коррозии зависит от ряда причин, о которых и хотелось бы поговорить.

Во-первых, это вычурная геометрия кузова и технологические просчеты, допущенные при его изготовлении. Вспучившаяся краска на пороге «Форда» — яркий тому пример. Очаг коррозии возник именно в том месте, где господа инженеры запроектировали специальные отверстия, в которые крепится пистон резиновой накладки. Накладка, конечно, вещь нужная, но через упомянутые дырки прямиком и круглогодично проникают влага, пыль, грязь. Словом, возникает питательная среда для ржавчины. Разумеется, наступит время «Ч», и вы обнаружите дыру на своем пороге. И не одну.

Во-вторых, господа продавцы особо не задумываются о том, чтобы как следует обработать все эти скрытые «пуклости-выпуклости». Не видно — значит, и проблемы нет! Нередко скупой слой антикоррозийной защиты (антикора) можно обнаружить лишь в наиболее проблемных и доступных глазу местах. При этом днище автомобиля, его скрытые полости остаются практически без антикоррозийной защиты. А потому первые признаки коррозии можно встретить на кузове совершенно нового, стоящего в салоне автомобиля! Господа бы в окно хотя бы иногда поглядывали, если еще не в курсе, насколько суров климат в нашей стране.

В-третьих, неправильный уход за кузовом автомобиля во время его эксплуатации. И тут уже все зависит только от хозяина самого автомобиля. Кто-то из нашей автомобильной братии не ленится регулярно заезжать на автомобильную мойку и по нескольку раз в год пристально изучать кузов машины на предмет проступившей на нем ржавчины. А кто-то предпочитает не тратиться, справедливо полагая, что лишняя грязь сама отвалится. Правда, вместе с грязью вполне может отслоиться и фрагмент насквозь проржавевшего автомобильного кузова.

А еще есть такой провоцирующий коррозию фактор: контакт стальных деталей с деталями, изготовленными из дюралюминия, каучуков и пластмасс, полученных на основе фенольных смол.

Нельзя недооценивать и влажность, высокую концентрацию солевых растворов и серных соединений в атмосфере промышленных магаполисов.

Хрю, хрю, хрю — оцинковку я люблю!

Сегодня в разговоре об автомобильном кузове и способах антикоррозийной обработки и защиты нельзя обойти вниманием и то обстоятельство, что с каждым годом при производстве автомобилей различных марок в их конструкции все шире применяются листы оцинкованной стали.

Применение оцинкованного листа, безусловно, повышает коррозионную стойкость автомобильного кузова, но нужно иметь в виду, что диссоциация (растворение) слоя цинка происходит в промышленных городах со скоростью около 3–5 мкм/год. Таким образом, при средней толщине цинкового слоя около 15 мкм в местах, где нарушены покрытия и присутствуют факторы, вызывающие коррозию, цинк полностью исчезнет за 5 лет, оставив после себя незащищенный лист металла. Вдобавок необходимо учитывать и то обстоятельство, что при нарушении цельности цинкового слоя на его границе со сталью создаются условия, при которых процесс коррозии развивается с удвоенной, если не с утроенной, скоростью.

Антикоррозийная обработка автомобиля раз в пятилетку

Многие автомобилисты придерживаются мнения, что если ржавчина уже «прописалась» на кузове автомобиля, то им остается лишь мужественно принять этот факт, так как никаких действенных способов борьбы с ней не существует. На самом деле это не так: многие современные препараты антикоррозийнной защиты способны эффективно справляться даже с уже начавшимся процессом коррозии автомобильного кузова.

Вопрос «Куда податься?» меня, признаться, не беспокоил, не так давно в районе «Водного стадиона» был открыт пост по антикоррозийнной обработке автомобилей препаратами

шведской компании Noxudol, в ассортименте которой представлены два очень интересных материала — Noxudol 300 и Noxudol 700.

Noxudol 300 на парафино-масляной основе предназначен для обработки днища и колесных арок автомобиля, Noxudol 700 изготовлен на масляной основе для обработки скрытых полостей МЛ-методом*.

Данные материалы обладают хорошими антикоррозионными свойствами, превосходящими по степени и продолжительности защиты с чрезвычайно высоким процентом содержания «сухого остатка» 95% и 97% соответственно.

А их «изюминкой» является то, что они, в отличие от препаратов на битумной основе, не содержат органических растворителей.

На практике такая формула препаратов оборачивается тем, что весь антикоррозионный материал остается на обработанной поверхности. Полученный защитный слой сохраняет пластичность, а следовательно, и свои высокие защитные качества в течение достаточно продолжительного времени. Данное обстоятельство позволяет предоставить гарантию на сформированный с его помощью антикоррозионный слой сроком от 4 до 5 лет, без повторных обработок в течение всего этого периода. Уже при толщине слоя 150 мкм препарат Noxudol 300 образует качественное защитное покрытие (против от 250 мкм и более, характерных для битумных препаратов). Но что самое примечательное, эти материалы не выделяют вредных испарений и практически не имеют запаха.

Чистим, моем, сушим

Итак, в назначенный день и час мы едем по указанному адресу.

Как говорится, «хорошее начало — полдела», а применительно к данному случаю, «хор-р-рошая мойка — залог успешной антикоррозионной обработки». Поэтому, загнав автомобиль в «мойку», приходится набраться терпения. На то, чтобы отдраить кузов, вычистить как следует грязь из «подкрылков» и колесных арок, потребовалось более часа, в течение еще одного часа, уже на подъемнике, чистили и сушили автомобильное нутро. И только после этого все было готово для того, чтобы приступить непосредственно к работе с антикоррозионными составами.

Как и в случае с любой другой крупной компанией из числа тех, что занимаются производством антикоррозионных материалов для автомобилей, весь процесс антикоррозионной обработки автомобиля происходит согласно специально составленным технологическим картам. Такая карта включает все этапы проведения антикоррозионной обработки и составлена с учетом характерных особенностей кузова каждой модели автомобиля. Поэтому распечатка с подробной картой-схемой антикоррозионной обработки а/м Ford Escort 1998 г.в. была заблаговременно вывешена на видном месте.

Коррозия приходит изнутри

Обработка всех скрытых полостей автомобиля проводилась препаратом Noxudol 700 с применением ML-метода. Технология ML-метода выглядит следующим образом: смешанный с воздухом материал распыляется внутри полостей, образуя туман, который затем конденсируется на обрабатываемой поверхности с образованием защитной пленки. Толщина полученной таким образом пленки обычно около 50 мкм. Материалы, которые применяются для данного случая, т.н. ML-материалы, характеризуются малым поверхностным натяжением, что обуславливает их высокую проникающую способность и хорошие влаговытесняющие способности.

Подается состав в скрытые полости через технологические отверстия (существующие или специально просверленные) с использованием специальных насадок-распылителей, на этот раз была использована насадка, распыляющая рабочую смесь под прямым углом.

Следуя указаниям технологической карты, последовательно были обработаны все упомянутые в ней скрытые полости, до которых можно было добраться, в то время пока автомобиль находится на земле, включая полости капота, передней панели, крышки багажника, задней панели. Далее обработали все указанные в карте коробчатые силовые элементы, передние лонжероны, стойки дверей, продольные балки передних крыльев. Для обработки внутренних поверхностей в дверях автомобиля пришлось просверливать дополнительные технологические отверстия. Тут, пожалуй, мастерами был допущен единственный просчет, так как отверстия были проделаны не специальным зенковочным сверлом, которое сразу и развальцовывает края проделанных в металле отверстий, благодаря чему металл приобретает способность гораздо эффективнее сопротивляться коррозии. Но что сделано, то сделано, тем более что по окончании обработки дверей в проделанные отверстия были вставлены специальные резиновые заглушки, в свою очередь, тоже «пролитые» антикоррозионным составом. Дополнительно препарат Noxudol 700 был использован для обработки металлических срезов передних крыльев, проемов переднего и заднего стекла и т.д.

Кто там залег на днище?

 

Следующий этап антикоррозионной обработки — обработка автомобильного днища и колесных арок. Отмытое дочиста автомобильное «брюхо» щедро делится припасенными за прошедшие полтора года, с момента предыдущей антикоррозионной обработки, новостями. В тот раз днище автомобиля «антикорилось» традиционными битумными препаратами, и хочу заметить, не самого плохого качества. Но то, что мы увидели, откровенно говоря, не понравилось.

Внешне покрытие все еще сохраняло свою целостность, но те участки, что уже отслоились от днища, было очень легко отличить от тех, что еще плотно прилегали к железу, благодаря существующему между ними цветовому отличию. Более светлые участки покрытия свидетельствовали о том, что в этих местах воздушная прослойка между антикоррозионным слоем и автомобильным днищем отсутствует, тогда как ее более темные участки говорили об обратном. В результате в таких местах слой антикора уже не защищал металл, а, напротив, «благодаря» скапливающейся в них, как в мешках, влаге стимулировал процесс коррозии. Кроме того, все скрытые полости и коробчатые силовые элементы, доступ к которым открывается со стороны автомобильного днища, внутри были абсолютно сухими. Тревогу вызывали места соединений и сварные швы, где ржавчина чувствовала себя более чем уверенно.

Пока скрытые полости и коробчатые силовые элементы подвергались обработке уже хорошо знакомым составом Noxudol 700, к работе готовился (подогревался) бочонок с антикоррозионной мастикой Noxudol 300, но прежде со всех участков днища необходимо было удалить потемневший слой старого антикора. Нельзя сказать, что соскребать мастику с потемневших участков было делом очень хлопотным: под легким нажатием металлического шпателя он отслаивался от тронутого ржавчиной днища целыми полосами. По мнению мастеров, такая картина — результат некачественной подготовки поверхности автомобиля к антикоррозионной обработке и неправильного выбора непосредственно самих антикоррозионных материалов.

Один слой – хорошо, а два – лучше!

Для обработки «проблемных» мест и мест, пораженных ржавчиной, применялась двухступенчатая (Noxudol 700 + Noxudol 300) система нанесения антикоррозионного покрытия. В ходе этого процесса первым на ржавчину наносится состав препарата Noxudol 700: глубоко проникая в структуру ржавчины, он насыщает ее слой ингибиторами коррозии, а нанесенный следом состав густой мастики Noxudol 300 формирует в этом месте химически- и износоустойчивый защитный слой. Кроме того, антикоррозионный препарат Noxudol 300 включает в свой состав пакет присадок для улучшения адгезии и ингибиторов коррозии, а благодаря отсутствию в его составе органических растворителей, высыхая, его поверхность не покрывается сеткой из микропор. Такие участки, а вместе с ними и вся остальная площадь днища, были обработаны с помощью этого препарата. При работе с данным материалом использовался безвоздушный метод нанесения, в этом случае материал распыляется через форсунку малого сечения высоким, порядка 120 атм., давлением.

Для защиты колесных арок в линейке препаратов компании Noxudol представлено отдельное средство, т.н. «жидкие подкрылки» Noxudol Autoplaston. Этот препарат, изготовленный на битумной основе и армированный резиной и стекловолокном, наносится кистью или шпателем.

После окончания обработки снаружи весь автомобильный кузов был покрыт антикоррозионным налетом, образовавшимся благодаря двум факторам: распылению вещества во время обработки и высоким проникающим способностям. Но никаких проблем с этим налетом у нас не возникло, за какие-то десять минут, смочив мягкую ветошь в составе Avfettning (Noxudol), мастера участка, работая в четыре руки, начисто оттерли все лакокрасочное покрытие автомобиля и его стекла от непрошеного антикоррозионного слоя.

На прощание на стекло крепится небольших размеров стикер Noxudol, а на руки выдается свидетельство о проведенной антикоррозионной обработке автомобиля, в котором уже указана дата проведения следующей инспекции состояния нанесенного антикоррозионного слоя. Ну что ж, ребята, спасибо за радушный прием и до встречи через год на том же месте, в тот же час.

http://catalog.autodela.ru/article/view/3403

Антикор скрытых полостей автомобиля – как сделать обработку, какие средства использовать

В данной статье мы рассмотрим, где находятся скрытые полости автомобиля, как обработать их от коррозии и какие средства для этого использовать. Вы узнаете, как сделать антикор скрытых полостей своими руками, либо на что обратить внимание при заказе услуги в автосервисе.

Почему возникает коррозия?

В процессе эксплуатации кузов автомобиля подвергается воздействию нескольких видов коррозии, наиболее опасной из которых является электрохимическая. Она возникает при взаимодействии влаги с металлом кузова. Различные виды загрязнений, присутствующие в атмосфере и на поверхности дорог, противогололедные реагенты в зимний период – все это превращает влагу в электролит, в котором протекают электрохимические процессы, приводящие к коррозии металла.

Наиболее уязвимы для коррозии скрытые полости кузова. Если на открытых поверхностях влага быстро высыхает, то в скрытых полостях она остается постоянно, постепенно разъедая металл. Поэтому при антикоррозийной обработке автомобиля необходимо тщательно обработать все скрытые полости, к которым относятся замкнутые элементы кузова:

• пороги;
• лонжероны;
• стойки кузова;
• поперечины и усилители днища;
• места под молдингами и накладками;
• усилители моторного отсека.

Кроме того, на автомобиле много полостей, закрытых обшивкой и накладками:

• усилители капота;
• усилители крышки багажника;
• пространство между арками колес и крыльями;
• карманы дверей;
• места установки фар.

У многих производителей автомобилей разработаны технологические карты обработки скрытых полостей, с указанием мест их нахождения и способов доступа.

Процесс антикоррозийной обработки

Антикоррозийная обработка скрытых полостей кузова автомобиля производится ML-методом с использованием специального оборудования – пистолета-распылителя с различными насадками.

Антикоррозийный препарат наносится через технологические или специально просверленные отверстия. Подающийся под давлением состав образует внутри обрабатываемой детали туман, который осаждается на стенках полости, образуя пленку. Обработку производят до тех пор, пока из отверстия не появятся несколько капель препарата.

При антикоррозийной обработке скрытых полостей кузова для каждого элемента используются наиболее подходящие насадки для пистолета-распылителя:

• круглые;
• с вращающейся головкой;
• щелевые.

Желательно не эксплуатировать автомобиль в первые сутки после антикоррозийной обработки, чтобы нанесенные препараты окончательно просохли и имели хорошее сцепление с металлом кузова.

Материалы для антикора скрытых полостей

Производителями антикоррозийных материалов разработаны различные ML-препараты на основе высокоочищенных масел с добавлением воска. Качественный антикор для скрытых полостей автомобиля может содержать до 200 различных компонентов, обеспечивающих полную защиту скрытых полостей от коррозии.

Если вы выбираете, чем лучше обработать скрытые полости автомобиля от коррозии, обратите внимание, что материалы должны обладать следующими свойствами:

• образовывать эластичную пленку на поверхности полости;
• содержать замедлители коррозии;
• высокую адгезию к металлу;
• обладать хорошей проникающей способностью в образовавшуюся ржавчину;
• иметь высокую проникающую способность в трещины и микрозазоры;
• вытеснять воду с поверхности металла;
• не иметь резкого устойчивого запаха.

Мы в техцентре RB Group используем для обработки скрытых полостей средства шведской фирмы Auson AB – Mercasol и Noxudol. Данные материалы разработаны для эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях, прошли полный цикл лабораторных испытаний в солевом тумане в течение 2500 часов и показали высокую эффективность.

Препараты Mercasol

Легкие препараты Mercasol созданы на восковой основе с использованием органических растворителей, что делает их экологически безопасными. Обладают высокой проникающей способностью, полностью заполняют все микротрещины и возможные дефекты в сварных швах.

Наличие грамотно подобранных ингибиторов останавливает процесс коррозии (если она уже появилась), а высокая пластичность препаратов Mercasol позволяет полностью заполнить всю скрытую полость любой конфигурации.

Антикоррозийная обработка скрытых полостей автомобиля материалами Mercasol производится методом распыления под давлением, с использованием специального оборудования или аэрозолями в евробаллонах. Оптимальная толщина покрытия составляет 100 микрон.

Препараты Noxudol

Материалы Noxudol, как и Mercasol, имеют восковую основу, но выпускаются в двух вариантах – с применением органических растворителей и безрастворительные. Оба вида имеют в своем составе ингибиторы коррозии, но безрастворительные препараты Noxudol обладают более высокой текучестью, что позволяет более тщательно заполнить микротрещины и очагов начавшейся коррозии.

Предназначенные для антикоррозийной обработки скрытых полостей автомобиля материалы Noxudol содержат специальные антикатализаторы, препятствующими полному отвердеванию, поэтому препараты Noxudol остаются пластичными и хорошо держатся на стенках полостей в любых условиях эксплуатации автомобиля. Обработка автомобиля этими препаратами производится распылением под давлением с помощью специального оборудования. Предварительно безрастворительные материалы Noxudol необходимо подогреть до 30°С.

Препараты Mercasol и Noxudol для антикоррозийной обработки скрытых полостей автомобиля эффективно защищают поверхность от коррозии и при этом являются одними из самых экологичных материалов на сегодняшний день.

Заказать антикор на автомобиль в техцентре RB Group.

Как правильно подсоединить аккумулятор в автомобиле – Как подключить автомобильный аккумулятор 🚩 как пользоваться зарядным устройством для автомобильного аккумулятора 🚩 Ремонт и сервис

Установка аккумулятора на автомобиль

Рано или поздно у любого владельца автомобиля возникает ситуация, связанная со снятием и установкой аккумулятора на машину. В подключении и отключении аккумуляторной батареи автомобиля нет каких-то скрытых смыслов и сложностей. Даже начинающий автолюбитель сможет всё сделать правильно. В этом случае необязательно обращаться к специалистам автосервиса. Если среди читателей есть хрупкие девушки или люди, имеющие ограничения по подъёму тяжестей, то лучше прибегнуть к услугам аккумуляторщика на станции сервисного обслуживания. Если же таких ограничений нет, и вы можете без проблем для здоровья поднять 15─18 кг, то будем разбираться, как правильно провести снятие и установку аккумулятора на автомобиль.

 

Содержание статьи

Зачем снимать АКБ с автомобиля?

Сначала, давайте, разберёмся, в каких ситуациях может потребоваться снятие и установка аккумуляторной батареи на автомобиль. Причины для этого могут быть следующие:

• замена износившегося аккумулятора;
• плановая зарядка АКБ с помощью зарядного устройства. В этом случае можно обойтись без отключения;
• при проведении работ с автомобилем требуется обесточить бортовую сеть. В этом случае снимать также необязательно;
• при обслуживании или ремонте машины аккумуляторная батарея закрывает доступ к прочим узлам.

При замене аккумулятора на автомобиле без снятия старой батареи и последующей установки новой обойтись не удастся. Поэтому ниже подробно описано снятие и установка АКБ на машине. Когда вы выполняете плановую зарядку аккумуляторной батареи, то снятие аккумулятора очень желательно. Если проблемы с его полным снятием, то просто отключите клеммы. При зарядке АКБ, подключённой к автомобилю, может быть нежелательное воздействие на бортовые системы машины. Особенно это касается дорогостоящей электроники. Процесс зарядки аккумулятора не снимая с машины подробно описан в статье по указанной ссылке.

Если вам требуется обесточить автомобиль для проведения ремонтных работ, то можно снять клеммы с АКБ. А вот, если аккумулятор мешает подобраться к прочим узлам автомобиля, то придётся провести снятие, а затем установку батареи.

Переходим к снятию аккумулятора с машины.

Вернуться к содержанию
 

Как правильно снять аккумулятор с машины?

Сразу подготовьте инструмент, который вам может пригодиться при снятии и установке аккумуляторной батареи к машине. Как минимум будут нужны следующие инструменты:

• Ключ рожковый 10, чтобы ослабить клеммы;
• Ключ с воротком 13, чтобы снять крепление батареи. Здесь в зависимости от вашего крепления случае может потребоваться другой размер.

Хотелось бы напомнить о технике безопасности при снятии, обслуживании и установке аккумулятора на автомобиль. Надевайте матерчатые перчатки. При обслуживании аккумулятора и работе с электролитом следует надевать защитные очки и резиновые перчатки. Рядом с собой держите пищевую соду для нейтрализации кислоты в составе электролита.

Процесс снятия батареи очень простой и с ним справится даже начинающий автолюбитель:

• рожковым ключом «10» ослабьте клеммы на отрицательного выводе АКБ. Снимите клемму;
• ослабьте клемму положительного вывода и снимите её;
• далее освободите крепление аккумулятора и снимите его с автомобиля.

О чём нужно помнить? Всегда сначала снимайте отрицательную клемму. Если вы начнёте снимать клемму с плюсового вывода при подключённом отрицательном, то при касании ключом кузова возникнет короткое замыкание. Это не сулит ничего хорошего.

Ослабляем клеммы

Снимаем крепление

Также нужно отметить один момент, который связан моделями авто, имеющих подушки безопасности. На некоторых из них при выключении зажигания несколько минут система удержания ПБ остаётся активной. Об этом нужно осведомиться в своём руководстве к автомобилю. В этом случае аккумулятор снимайте через 3─5 минут. Конкретное время, через которое можно обесточивать автомобиль, нужно читать в руководстве.

Второй момент касается новых иномарок, имеющих на борту большое количество всевозможной электроники. Её отключение от питания может вызвать сбой бортового компьютера, сигнализации и т. п. Что здесь можно предпринять?

Часто АКБ в таких случаях заряжают прямо на автомобиле. Если требуется сменить аккумулятор, то используйте портативную АКБ. С помощью этого устройства вы сможете запустить мотор и запитать бортовую сеть на время снятия батареи.

Пуско-зарядное устройство с крокодилами

Пуско-зарядное устройство под прикуриватель

На изображениях выше вы можете видеть портативные пуско-зарядные устройства с «крокодилами» и для подключения в прикуриватель. В первом случае перед отключением штатной АКБ, прицепите крокодилы к клеммам с соблюдением полярности. Тогда при снятии бортовую сеть будет питать портативный аккумулятор.

Есть зарядки, которые подключаются прямо к прикуривателю в салоне автомобиля. Здесь ещё проще. Подключили пуско-зарядный аккумулятор и отключаете штатную батарею. Теперь настало время поговорить про установку аккумулятора на автомобиль.

Вернуться к содержанию
 

Установка аккумулятора на автомобиль

Перед установкой аккумулятора не забудьте очистить его корпус от масла, грязи, пыли, подтёков электролита. Для этого можно использовать ветошь, салфетки и т. п. Хороший эффект даёт протирка корпуса раствором пищевой соды. Чтобы его приготовить, растворите в стакане воды одну чайную ложку пищевой соды. Сода нейтрализует электролит. В результате на поверхности батареи устраняется токопроводящий слой. Аккумуляторная батарея с чистым корпусом имеет значительно меньший саморазряд.

Выводы батареи подвержены окислению и на них образуется налёт из солей и окислов. Полноценный контакт с клеммами нарушается, идёт нагрев, паразитные токи и т. п. Чтобы избавиться от этого перед установкой аккумулятора на автомобиль выводы аккумулятора рекомендуется почистить мелкой «наждачкой». Также можно потереть их куском дерева. Не забудьте очистить контактирующую поверхность клемм.

Очистите выводы АКБ и клеммы от окислов

После всех этих процедур проводится установка батареи на посадочное место под капотом и фиксация с помощью креплений. Различные форм-факторы аккумуляторов (азиатский, европейский, американский) имеют разные типы и размеры креплений. Европейские АКБ закрепляются зажимом за нижний выступ на корпусе. Азиатские батареи фиксируются с помощью прижимной планки наверху.

Клемма накидывается на вывод «плюс», а затем на «минус». Рекомендуется обрабатывать места соединения выводов и клемм антикоррозийными спреями или гелями. Это предотвращает коррозию и окисление. Поздравляем, установка аккумулятора на автомобиль завершена.

Если вам пригодился материал про установку аккумулятора на автомобиль, ставьте лайки и делайте репост в социальных сетях. Тогда статью прочитают ваши друзья. Голосуйте в опросе ниже и оценивайте материал! Исправления и дополнения ждём от вас в комментариях.
Вернуться к содержанию

как правильно отключать/подключать автомобильный аккумулятор?

дуратский вопрос ответ : к верх ногами ========

Смотри мануал

сначала минус потом плюс (в смысле отключения)

Оключать: минусовая затем плюсовая. Подключать в обратном порядке. (наверное)

Минус всегда снимают первым, а подключают последним . Это необходимо чтобы при снятии плюса ты случайно не коротнул на массу.

Не уверен, но логичнее — затем +.Установка в обратном порядке

1. Отключите у аккумулятора заземление на массу. Оно должно быть помечено знаком «-«, что означает, что это отрицательный полюс. Удалив вначале заземление «-«, Вы избежите появление искр или повреждений электропроводки в случае, если непреднамеренно коснетесь ключом корпуса или двигателя автомобиля во время откручивания положительного провода. 2.При установке аккумулятора, — вначале подключайте провода со знаком «+». Что касается аккумуляторов, у которых провода крепятся сверху, если Вы слегка скрутите провода перед тем, как будете их подключать, то это поможет Вам их легко установить на место. Затем закрутите болт и гайку на фиксирующей скобе до упора. <a rel=»nofollow» href=»http://www.myautotun.ru/autofaq/akb/» target=»_blank»>http://www.myautotun.ru/autofaq/akb/</a>

Если АКБ живая то не придется ее подключать и отключать так часто чтобы этому обучаться в ВУЗе, достаточно обратиться к Электрику. Пусть у них болит голова за дальнейшую судьбу вашей электропроводки…

Вынуть ключ зажигания из замка, освободить аккумулятор (он закреплен на площадке) , отвернуть гайки на клеммах аккумулятора и по очереди снять клеммы. Если простая машина скинь с начало плюс, если современная машина и не хочешь потерять настройки надо ставить параллельно второй аккумулятор заряженный, но при сьёме первого аккумулятора второй не должен быть отключен. Делай в сервисе.

БЛЯ КАКИЕ ВЫ ВСЕ БАРАНЫ!!!!

Электроны из аккумулятора текут от минуса через аппарат к плюсу. на аноде (-) идёт окисление, на катоде (+) восстановление. Следовательно, необходимо отключать минус, эту прекратит утечку электронов.

Ольга, спа­сибо, чт­о п­о­сов­е­то­в­ала <a rel=»nofollow» href=»https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&amp;st.cmd=logExternal&amp;st.link=http://mail.yandex.ru/r?url=http://fond2019.ru/&amp;https://mail.ru &amp;st.name=externalLinkRedirect&amp;st» target=»_blank»>fond2019.ru</a> В­ы­пл­а­ти­л­и 28 тыся­ч за 20 м­и­н­ут к­а­к т­ы и н­а­пис­ала. Ж­аль чт­о ра­ньш­е н­е зна­ла пр­о таки­е ф­о­нды, на ра­б­о­т­у б­ы х­од­ить не пр­и­ш­лось:)

Установка и подключение второго аккумулятора в машину — Информация

Установка второго аккумулятора в машину является самым очевидным выходом из ситуации, когда запаса энергии штатной батареи не хватает. Помимо удвоения количества запасенной энергии две АКБ, подключенные параллельно напрямую, могут отдавать большие токи с меньшими просадками напряжения. Но есть у такого решения и некоторые нюансы. Однако они не такие страшные и нерешаемые, какими их описывают на просторах Интернета.

Целесообразность установки второй АКБ в машину

Перед установкой второго аккумулятора в машину не лишним будет прикинуть, нужна ли вам такая доработка на самом деле. Ведь далеко не всегда дополнительная батарея, которую нужно еще правильно подобрать и купить, а потом еще подключить, поможет решить возникшую проблему. В некоторых случаях, возможно, более целесообразно просто заменить штатную АКБ. Чтобы разобраться в этом вопросе, рассмотрим несколько конкретных примеров.

Пример 1. Штатная АКБ с износом

После определенного срока службы любая аккумуляторная батарея подвержена износу в той или иной степени. В первую очередь, это отражается на ее емкости. Теряя ее, батарея уже не способна работать в автономном режиме так же долго, как новая. Но и выбрасывать ее еще жалко, так как какая никакая емкость в ней еще имеется.

Решать такую проблему путем установки второго аккумулятора – нецелесообразно. Дело в том, что новая батарея, даже если она будет периодически полностью заряжаться, сохранять этот заряд не сможет. При самом простом подключении двух АКБ в параллель менее емкая будет отбирать энергию у более емкой до тех пор, пока их потенциалы полностью не сравняются. То есть, в большинстве случаев у вас на борту будет два слабо заряженных АКБ.

Если, конечно, не лень возится с установкой и подключением, а вторая батарея вам ничего не стояла, то в такой ситуации две «полудохлые» АКБ, все же, лучше, чем одна. Но если вторую батарею вы хотите купить, то подключать ее в помощь старой – не стоит. Лучше уж просто заменить штатную АКБ. Итог будет таким же, а возни и нюансов гораздо меньше.

Пример 2. Штатная батарея недозаряжается от генератора

Такая проблема возникает по нескольким причинам. Во-первых, сам генератор не справляется с нагрузкой, и его просто не хватает на восстановление АКБ. Во-вторых, некорректно работает реле-регулятор напряжения. В-третьих, вы просто мало ездите, и батарея не успевает восстанавливаться от генератора. В любом из этих случаев результат один и тот же – аккумулятор часто подводит и его ни на что серьезное не хватает.

Усиливать штатную АКБ в большинстве таких ситуаций тоже не очень целесообразно. Решение проблемы надо начинать с устранения неисправности системы заряда – генератора и реле-регулятора. Если же ваш аккумулятор просто не успевает заряжаться из-за малых пробегов, то во втором смысл есть. Только вот их оба придется постоянно заряжать от стационарного зарядного устройства.

Пример 3. Второй аккумулятор нужен для музыки

Это, пожалуй, самая часто встречающаяся ситуация, когда второй аккумулятор на борту кажется необходимостью. Но и тут далеко не всегда он нужен. Если у вас в машине установлена не слишком мощная (близкая к штатной или штатная с сабвуфером, например) акустическая система, то второй аккумулятор вам, возможно, и не нужен.

Здесь бывает несколько вариантов проблемы. Например, вы слушаете музыку в автономном режиме сравнительно недолго, но работает она нестабильно из-за просадок напряжения. Эти просадки проявляются в виде искажений звука, а также видны визуально – магнитола «моргает», уходит в защиту или перезапускается. Так вот. Подобные проблемы легко решаются не дополнительным аккумулятором, а подходящего сечения проводами, по которым подается питание на магнитолу. Если они тонкие или поврежденные, то и с 5-ю аккумуляторами проблемы не исчезнут.

Другое дело, если вы слушаете музыку в автономном режим по несколько часов к ряду. Тогда да. Запаса энергии одной АКБ действительно будет маловато. В таком случае установка второго аккумулятора оправдана.

Если же просадки напряжения и сопутствующие проблемы (искажения, перезапуск, «моргания») возникают не из-за слабой проводки, а потому, что у вас реально мощная акустическая система, второй аккумулятор – нужен.

Пример 4. Инвертор на борту

Инвертор, или преобразователь бортового напряжения в 220 В, дает возможность использовать в машине многие бытовые приборы – чайник, кипятильник, холодильник и прочее. Еще при помощи инвертора можно подключать вдали от сетевой розетки различные электроинструменты – болгарку, дрель, строительный фен и так далее.

Соответственно, для длительного питания всего этого оборудования нужно немало энергии. А для некоторых мощных приборов нужны еще и внушительные токи по входу в инвертор. Так, например, если вы хотите запитать через инвертор соответствующей мощности нагрузку в 1,5 кВт, то на входе в преобразователь при 12 вольтах потечет ток силой более сотни ампер. Стартерный аккумулятор вполне может отдать токи и побольше, но только кратковременно. Если же их будет два, то эта сотня ампер разделится между ними пополам (если они правильно подобраны), соответственно, режим будет более щадящим.

Да и в целом, когда есть второй аккумулятор на борту, то включенные через инвертор приборы смогут работать в автономном режиме дольше. Это удобно на пикниках, охоте, рыбалке и в других ситуациях.

Пример 5. Лебедка

Как правило, на автомобилях со штатной лебедкой второй аккумулятор устанавливается по умолчанию. Если же вы решили поставить ее самостоятельно, то для ее питания однозначно потребуется своя АКБ.

Выбор второго аккумулятора для машины

При выборе второго аккумулятора необходимо ориентироваться на задачи, для решения которых он будет устанавливаться на автомобиль. Так, если дополнительная АКБ нужна для подключения лебедки или инвертора, то предпочтение стоит отдавать в пользу так называемых тяговых моделей. Такие батареи не страдают от глубоких разрядов и выдерживают больше циклов заряда-разряда.

Соответственно, тяговый аккумулятор крайне нежелательно подключать к штатному напрямую в параллель. При таком подключении он будет участвовать в запусках двигателя, которые сопровождаются большими токами. А тяговые АКБ на них не рассчитаны.

Если же второй аккумулятор нужен для музыки или для расширения емкости штатного, то брать надо однозначно стартерный вариант. Подключать его можно как напрямую в параллель, так и через специальные коммутирующие устройства.

Пару слов нужно сказать о емкости второго аккумулятора, так как в Сети часто встречается информация, что она должна быть точно такая же, как и у штатного. С одной стороны, это правильно. Если в помощь АКБ емкостью 50 А*ч вы поставите экземпляр на 70 А*ч, то суммарная емкость двух источников будет не 70+50=120 А*ч, как хотелось бы, а всего 100 А*ч. Почему так – уже было сказано выше. Более емкий аккумулятор будет всегда пытаться зарядить менее емкий до тех пор, пока их потенциалы не выровняются. В результате АКБ на 70 А*ч из нашего примера просто не сможет сохранять все накопленные ампер-часы.

С другой стороны, ничего критического в такой ситуации нет. Потому искать, как советуют некоторые «специалисты» два аккумулятора одинаковой емкости, да еще и из одной партии – нет смысла. Во-первых, найти два абсолютно одинаковых образца вам никогда не удастся. Во-вторых, два аккумулятора, как правило, никто и не покупает. Чаще просто покупается второй, а первый используется тот, что уже есть на борту.

Выбор места для установки второго аккумулятора

В любом легковом автомобиле есть всего три условных зоны, куда можно поставить второй аккумулятор:

1. Подкапотное пространство.
2. Салон.
3. Багажное отделение.

Начнем, пожалуй, с салона, так как про это место почти всегда говорят, что категорически нельзя. Действительно, если в роли второго аккумулятора вы планируете использовать классику с жидким электролитом, то, конечно же, устанавливать его в салоне не стоит. Испарения и все такое… Но что касается более продвинутых источников питания – гелевых, например? Аналогичные аккумуляторы у многих стоят прямо под ногами в виде источников бесперебойного питания для компьютеров. Так почему же АКБ с такой же технологией изготовления нельзя поставить в салон автомобиля? Да можно. Если есть место, конечно же.

Под капотом многих автомобилей не то, что второй аккумулятор, спичечный коробок не влезет. Потому многие автовладельцы при рекомендации этого варианта крутят указательным пальцем у виска. Да, им такой вариант не подходит. Но есть же и такие машины, под капотом которых очень много свободного места. И если уж и есть лучшее место для второго аккумулятора, то оно находится именно здесь. Но не всегда.

Так, если вы планируете подключать вторую АКБ через автоматическое коммутирующее устройство, то место ее установки не очень критично. Если же два аккумулятора подключаются в параллель напрямую, то здесь огромное значение играет расстояние между ними. Дело в том, что напрямую соединять их можно только проводами внушительного сечения. В противном случае будут конские просадки напряжения, нагрев силовых проводов и даже пожар. А если вторая АКБ устанавливается под капотом, то подсоединить ее нормальными проводами куда проще, чем тянуть такие в заднюю часть автомобиля.

Собственно, третье место для установки второй аккумуляторной батареи – багажник – является не самым лучшим вариантом. Но иногда больше просто некуда. В таких случаях подключать АКБ надо только через коммутатор или посредством очень толстых проводов.

Следует понимать, что сечения, которое имеет плюсовой провод, идущий от основной АКБ к стартеру (самый нагруженный) при установке в багажник может быть недостаточно. Виной тому расстояние. Под капотом от АКБ к стартеру всего каких-то полметра. А вот из багажника длина провода при скрытой укладке где-то под обшивками может составить около 3-5 метров. Соответственно, во столько же раз вырастет и сопротивление этого провода, а также падение напряжения на нем. Чревато это просадками напряжения и чрезмерным нагревом провода.

Подключение второй АКБ через коммутатор

Подключение через коммутирующее устройство достаточно часто называют крайне обязательным, и как бы без него никак по-другому нельзя. Что это за девайс? Коммутатор – это такое автоматическое реле, которое подключает и отключает второй аккумулятор в зависимости от параметров напряжения на главной батарее.

То есть, например, этот коммутатор подключает генератор ко второму аккумулятору только тогда, когда первый зарядился. В результате получается, что на генератор нет двойной нагрузки, которая будет, если одновременно заряжать две АКБ.

Вторая функция таких коммутаторов – возможность принудительного отключения основной батареи и включения второй. Это позволяет использовать электроприборы во время стоянки, запитав их только от запасной АКБ, а заряд основной, при этом, сохранять для предстоящего запуска двигателя.

Кроме того, подключение второго аккумулятора через такое устройство позволяет исключить его во время работы стартера. Это особенно хорошо, когда у вас в роли второго источника стоит тяговая АКБ, тянуть из которой пусковые токи крайне нежелательно.

Подключение второй АКБ в параллель напрямую

При подключении второго аккумулятора напрямую все зависит от выбранного для него места. рассмотрим вкратце два наиболее распространенных варианта – под капотом и в багажнике. Так или иначе, при подключении напрямую два аккумулятора соединяются параллельно. То есть, плюсовая клемма основного соединяется с такой же клеммой второго, и то же самое с минусами.

Когда вторая АКБ устанавливается под капот, параллельное соединение гораздо упрощается, о чем уже упоминалось выше. Достаточно лишь подкинуть от второй АКБ два провода напрямую к основной батарее. Сечение проводов должно быть не меньше, чем у плюсового провода, идущего от первого аккумулятора к стартеру.

Если же второй аккумулятор получается установить только в багажном отделении, то в таком случае соединять его с основной АКБ можно только одним проводом. С его помощью напрямую подключаются плюсовые клеммы друг к другу. Помним, что при выборе сечения провода надо учитывать весьма значительно расстояние между двумя источниками питания. Что же касается минусовой клеммы дополнительной АКБ, то ее достаточно подсоединить к кузову автомобиля, используя для этого провод тоже с достаточным сечением, и предварительно зачистив место для обеспечения хорошего электрического контакта.

При любом способе установки второго аккумулятора в машину не следует забывать о его надежном креплении. Вибрации и перемещения вредны для АКБ любых типов – хоть обслуживаемых, хоть необслуживаемых.

как заменить в автомобиле, порядок работ

Автомобильная аккумуляторная кислотная батарея (АКБ) имеет ограниченный срок эксплуатации, по истечении которого начинает работать некорректно. Двигатель может не завестись в самый неподходящий момент. Это значит, что понадобится срочная замена аккумулятора. Для этого необязательно обращаться в автосервис, все действия можно выполнить самостоятельно.

Узнайте как заменить аккумулятор в автомобиле.

Меры безопасности

Чтобы замена батареи не привела к поломке важных узлов автомобиля или травмированию владельца, нужно правильно подготовиться к работе.

Для этого выполняют такие действия:

1. Выбирают открытую площадку. Место должно находиться на достаточном расстоянии от других машин.
2. Отключают двигатель. Автомобиль ставят на ручной тормоз. Оставлять ключ в замке зажигания нельзя.
3. Приобретают средства защиты. Перчатки помогут избежать попадания электролита на кожу. Если корпус батареи поврежден, кислота может выделяться через трещины. При контакте с веществом человек получает химический ожог.
4. Для демонтажа используют специальные инструменты.

Снятие старого аккумулятора

Процесс демонтажа нерабочего аккумулятора включает такие этапы:

1. Отсоединение клемм.
   Для этого используют гаечный ключ на 10. Некоторые АКБ могут иметь клеммы других размеров. Поэтому подготавливают несколько инструментов или приобретают ключ со сменными насадками. Специалисты рекомендует в первую очередь отсоединять минусовую клемму. При выполнении действий в обратном порядке может случиться короткое замыкание.
2. Извлечение батареи.
   Особенности удаления аккумуляторной батареи зависят от марки этого устройства и конструкции автомобиля. Иногда бывает достаточно разъединить детали защитного кожуха. Батарею приподнимают, удерживая ручку. Иногда устройство закрепляется на днище корпуса. В таком случае придется откручивать фиксирующую гайку.
   Вытягивать аккумулятор из посадочного гнезда нужно аккуратно. Вес прибора нередко достигает 20 кг. При падении аккумулятор может травмировать человека.

Как не сбить настройки электрооборудования

При замене АКБ современного автомобиля возникает проблема нарушения настроек бортового компьютера и других электронных устройств. Восстановление пользовательских установок отнимает много времени. Непредвиденную ситуацию проще предотвратить.

Замените аккумулятор правильно.

Существует 2 метода сохранения настроек:

1. Использование дополнительного аккумулятора.
   При замене батареи можно подсоединить резервный источник электрического напряжения, емкость которого соответствует таковой у старой АКБ.
   Подключение выполняется с помощью кабелей прикуривания. В этом случае поменять источник питания можно, не сбивая настроек автомобильной электроники.
2. Копирование установок на сторонние носители.
   Для этого извлекают ключ из замка зажигания. Настройки бортового компьютера сохраняют на съемный носитель, запоминают или записывают коды разблокирования медиаустройств. При утере пароля разблокировать магнитолу можно, демонтировав ее. В последнюю очередь сохраняют дополнительные пользовательские данные.

Узнать, восстанавливаются ли настройки после установки новой АКБ, можно, найдя инструкцию по эксплуатации автомобиля. При наличии сомнений рекомендуется доверить работу специалисту.

Установка нового аккумулятора

Процесс монтажа нового аккумулятора включает такие этапы:

1. Осмотр посадочного гнезда.
   При наличии пыли и грязи место очищают мягкой тряпкой.
2. Зачистка проводов.
   Наконечники обрабатывают наждачной бумагой. Это улучшает контакт кабелей с токовыводами. Провода покрывают водостойким составом.
3. Очищение клемм.
   Со временем элементы окисляются. Удалить остатки электролита можно раствором пищевой соды, который наносят с помощью зубной щетки.
4. Установка аккумулятора.
   Прибор фиксируют в посадочном гнезде и проверяют плотность прилегания корпуса к кожуху. Сначала подсоединяют плюсовую клемму, затем — минусовую. Контакты обрабатывают литиевой смазкой.

Определение полярности

При несоблюдении полярности бортовая сеть автомобиля может выйти из строя. Нужно быть внимательным при замене батареи. Полярность бывает прямой или обратной.

В первом случае положительная клемма находится слева, отрицательная — справа. Аккумулятор маркируется цифрой 1. Батареи с обратной полярностью помечаются символом 0. Положительный вывод располагается справа, отрицательный — слева.

При отсутствии соответствующей маркировки можно использовать такие способы:

1. Измерение диаметра токовыводов.
   Положительный полюс отличается большими размерами.
2. Использование картофеля.
   Свежий овощ разрезают, в одну половину вставляют зачищенные провода аккумулятора. Через несколько минут возле положительного вывода появляется темный круг.
3. Использование воды.
   Жидкость наливают в стакан, к клеммам батареи прикрепляют провода разных цветов, зачищенные концы погружают в воду. Электролиз на минусовом контакте сопровождается образованием пузырьков газа.

Как правильно затягивать клеммы

Затягивать клеммы слишком сильно нельзя. Токовыводы покрываются трещинами, через которые выделяется электролит. Значит, контакты будут окисляться и плохо проводить ток. Просто набрасывать клеммы также нельзя: подключение становится ненадежным, электронные устройства не будут получать достаточного питания.

Плохо соединенные элементы станут нагреваться. Под воздействием вибрации клемма спадает и вызывает замыкание. При затягивании рекомендуют прилагать умеренные усилия.

Как поменять аккумулятор автомобиля: руководство и необходимые материалы

Многие автолюбители сталкивались с проблемами, когда АКБ выходила из строя в самый неподходящий момент, но поменять аккумулятор нужно обязательно — без него машина не тронется с места. Вдвойне неприятна эта ситуация, происходящая в зимний период при отрицательных температурах.

В этот момент АКБ подвержена воздействию критических температур, потому может резко выйти из строя.

Правила замены батареи

При выходе АКБ из строя необходимо точно знать, как действовать в подобной ситуации. Выход только один — покупка нового агрегата. Но после этого потребуется ещё правильно заменить старый аккумулятор на новый.

Для начала необходимо убедиться, что новый аккумулятор идеально подходит по размерам и соответствует производительности автотранспортного средства.

Желательно приобрести такую же батарею, как стояла ранее, но в случае отсутствия таковой, приобретают и модель другого производителя. Это объясняется тем, что не всегда в магазине автотранспортных запчастей можно найти аналогичный аккумулятор, потому выбирать придётся из того, что имеется в продаже.

Весь процесс замены батареи для автомобиля можно поделить на несколько этапов:

1. Подготовительный.
2. Непосредственно замена.

Каждый из этапов потребуется подробно рассмотреть, чтобы не возникло никаких трудностей с комплектацией. АКБ бывают разные, но замена производится по общей схеме с небольшими возможными отклонениями.

Поиск подходящего аккумулятора

Правильно поменять аккумулятор в машине — дело несложное, особенно если быть готовым к проблеме. Для начала аккумулятор необходимо просто найти на автомобиле. Для многих это может показаться смешным. Но если водитель только новичок, то он может столкнуться с определёнными трудностями в поиске. Проблема заключается в нескольких вариантах расположения:

1. Иногда батареи помещаются под сиденье, и невооружённым глазом их можно и не заметить.
2. В большинстве случаев АКБ ставится в моторном отсеке.
3. Иногда бывает размещение в багажнике.

Стандартный вариант компоновки — аккумуляторная батарея располагается между моторным отсеком и салоном. Пространство разделено перегородкой — защитной панелью, изготовленной из пластика.

Если не получается найти агрегат, тогда следует изучить инструкцию по эксплуатации, что обязательно прилагается к купленному транспорту.

Аккумуляторная батарея может подсоединяться к автомобилю несколькими видами крепежей. О них тоже нужно знать подробно:

1. Первый вариант представляет собой специальные зажимы, располагающиеся снизу аккумулятора. Это металлическая пластина, с отверстием под болт.
2. Второй вариант представляет собой планку из металла, закрепляющуюся к верхней части батареи при помощи резьбы и стержней.

Отсоединять АКБ следует аккуратно. Если использовать грубые движения, то грани гайки сотрутся, и работа по откручиванию агрегата заметно усложнится.

Конструкция клемм

Обычно клеммы располагаются в верхней части батареи. Чтобы правильно разъединить провода, необходимо использовать несколько вариантов:

1. Первый вариант самый простой — откручиваем гайку, располагающуюся на клемме.
2. Второй вариант более сложный — нужно избавиться от пружинного зажима.

Чтобы открутить гайку, используют обычный торцевой ключ на 10. Во втором варианте используются обычные пассатижи. Эти инструменты должны находиться в бардачке каждой машины.

После проведения подготовительных работ, необходимо изучить основные параметры аккумулятора. Для этого батарея осматривается — ищется маркировка. Нужно обязательно записать или запомнить код аудиосистемы, который после вводится при установке нового аккумулятора. Сохраняя подобный код, можно избежать кражи проигрывателя. Если код будет потерян, то восстановить его можно только на специальном СТО.

Необходимые материалы

Перед тем как начинать замену, необходимо позаботиться о том, чтобы под рукой были определённые материалы. Набор небольшой, и его постоянно нужно возить в своём багажнике для устранения различных проблем:

1. Маленький ключ на 10. Возможно, понадобится на 13. С помощью него снимаются металлические держатели с устройства.
2. Наждачная бумага или маленькая щётка. С помощью инструментов клеммы будут зачищаться от окиси.
3. Ветошь, с помощью которой можно протереть корпус аккумуляторной батареи.
4. Резиновые перчатки. Они нужны для собственной безопасности. Аккумуляторы заправляются кислотами, и если они попадутся на кожу, это может представлять опасность для эпидермиса.
5. Аэрозоль WD-40. Его необходимо использовать в том случае, если какие-то отдельные детали не получается открутить.

Для замены АКБ это обязательный набор для замены. Желательно приобрести даже резиновые перчатки, чтобы повысить свою безопасность.

Демонтаж и монтаж своими руками

Когда все необходимые инструменты имеются под рукой, и приобретён новый аккумулятор для замены, можно производить его подключение к автотранспортному средству. Используя инструменты, необходимо отключить старый вариант и вынуть его из транспортного средства. Для этого используются гаечные ключи и резиновые перчатки.

Перед тем как отсоединить устройство от автомобиля, необходимо убедиться, что в комплектации машины нет электронного оборудования, такого как навигатор, магнитола или бортовой компьютер. Если такие девайсы имеются, лучше попросить у кого-нибудь взаймы дополнительный аккумулятор, которые будет запитывать все перечисленное оборудование.

Это необходимо делать для того, чтобы не произошёл сброс всех имеющихся настроек. В противном случае придётся производить перепрограммирование устройств, а также устранять возникшие ошибки. Такое довольно часто случается, когда аккумулятор «перезагружается». Второй аккумулятор необходимо подключить перед тем, как вытаскивать старый израсходованный агрегат.

После того как будет обеспечено резервное энергообеспечение, можно вытаскивать старый аккумулятор. Это производится в несколько шагов:

1. Демонтаж клемм. В такой ситуации необходимо использовать гаечный ключ на 10. Обычно именно такая резьба используется на большинстве креплений. Но если размер не совпадает, тогда придётся искать другие сменные головки. Нет никакой принципиальной разницы в том, что отключать в первую очередь — «плюс» или «минус». Но автомобильные электрики всё равно рекомендуют начинать разборку именно с «плюса», поскольку электрический ток будет находиться сначала в положительной клемме, а после перейдёт в отрицательную.
2. Демонтаж старой батареи. В разных моделях автотранспорта АКБ может быть установлена разная фиксация. В большинстве случаев необходимо только удалить клеммы, раздвинуть половинки кожуха, защищающего аккумулятор от воздействий, и потянуть за ручку. В результате устройство будет сдемонтировано из своих пазов. Но некоторые современные автомобили также обеспечивают дополнительной защитой — аккумуляторная батарея прикручена к днищу. В таком случае необходимо также открутить гайку, которая обеспечивает устойчивость аккумуляторной батареи. Если автомобиль современный, тогда головка ключа понадобится на 13. Желательно, чтобы ключ был удлинённый, поскольку гайку не слишком удобно откручивать. После завершения операции половинки кожуха необходимо раздвинуть и вытащить батарею. Аккумулятор обычно весит в пределах 20 кг, потому желательно попросить кого-нибудь о помощи, чтобы не прилагать чересчур больших усилий.
3. Установка новой батареи. Перед тем как ставить новую аккумуляторную батарею на свой автомобиль, желательно прочистить клеммы — они могут быть окислены из-за длительной эксплуатации. Батареи обычно остаются в работоспособности в течение 7 лет, и окисления может быть очень много. Для снятия налёта используем наждачную бумагу и специальную щётку. А также можно применять раствор пищевой соды, если все компоненты есть под рукой. Но в большинстве случаев подойдёт простая шлифовка наждачкой. После проведения этой операции новую аккумуляторную батарею можно помещать на её положенное место. Прикручиваем все крепежи, проверяем, чтобы она прочно стала в необходимой паз. Чтобы убедиться в надёжности немножко покачиваем АКБ. После можно переходить к установке клемм. Если при снятии сначала снимали «плюс», а после «минус», то при установке сначала подсоединяем отрицательную, а после положительную клемму. Чтобы «плюс» не искрил, надеваем пластиковый колпачок, который приобретается с новым аккумулятором. Чтобы клеммы не заржавели, можно использовать аэрозоль WD-40, которым покрываются в небольшом количестве поверхности. Если на автомобиле есть сигнализация и центральный замок, перед установкой аккумулятора открываем двери и вынимаем ключ из зажигания.

Это были основные этапы замены и установки новой аккумуляторной батареи на автотранспортное средство. Когда АКБ будет установлена, необходимо проверить её работоспособность. Помещаем ключ в зажигание, заводим автомобиль и проверяем, чтобы вся электроника на борту работала правильно. Можно очень простым способом узнать, сколько времени проработает новый аккумулятор. Для этой цели смотрим на минус батареи, где ставится несколько цифр. Первая будет обозначать неделю, а вторая — год производства.

В том случае, если машина завелась, то все действия были произведены правильно. Но при возникновении каких-то затруднений, нежелательно устранять их самостоятельно, особенно если нет необходимого опыта. Бывает, что проблема кроется вовсе не в аккумуляторе, а в двигателе. Если желаемый результат не был достигнут, придётся обратиться к профессиональному автомеханику.

Правильно менять аккумулятор в машине несложно, если изучить все основные нюансы и следовать руководству.

Как выбрать пылесос для автомобиля – 9 лучших мощных автоматических автомобильных пылесосов. Автопылесосы с влажной уборкой, аккумуляторные для авто от BLACK DECKER, VITEK и др.

Советы по выбору автомобильных пылесосов

Автопылесосы представляют собой электробытовой прибор, предназначенный для эффективной чистки автомобильного салона. В отличие от привычного всем домашнего пылесоса автомобильный пылесос имеет значительно меньшие габариты. Он может работать автономно от встроенного аккумулятора, который требует периодической зарядки от домашней сети 220 В. Как все его представители, он комплектуется набором различных насадок для удобства чистки труднодоступных мест салона.

Автомобильный пылесос, при условии, что он достаточно мощный, неплохая альтернатива венику

Типы пылесосов для уборки салона автомобиля

Содержание статьи

Современный рынок автомобильных аксессуаров предоставляет огромный выбор аппаратов, предназначенных для уборки салона. В их ассортименте можно найти автомобильные пылесосы для влажной и сухой уборки. Моющие автомобильные пылесосы позволяют кроме уборки пыли и песка удалять влажную грязь, остатки снега и воды.
«Сухие» пылесосы различаются по виду используемого фильтра для отделения мусора и пыли. В них применяются:

1. бумажные фильтры с мешочком из ткани для сбора пыли и мусора. Такие фильтры быстро забиваются, плохо чистятся и считаются морально устаревшими;
2. циклонные фильтры, содержащие мусоросборник-контейнер, где вращающийся по спирали воздух за счёт центробежной силы прижимает всю пыль и мусор к стенкам. Такие фильтры отличаются:
   • высокой степенью очистки воздуха и удобством обслуживания. Для удаления мусора из контейнера достаточно его просто вытряхнуть. При этом не нужны никакие сменные фильтры или мешки.
   • Ещё одним достоинством циклонных фильтров является то, что по мере заполнения контейнера, засасывающая мощность мотора не уменьшается, как в обычном пылесосе с мешочком, так как пыль и мусор удаляется из зоны всасывания к стенкам контейнера.
   • К недостатку можно отнести наличие контакта с пылью при очистке контейнера;
3. аквафильтры с водой, которые очень хорошо очищают воздух от пыли, однако придают пылесосу большой вес и ограничивают его маневренность;
4. фильтры «НЕРА», которые очищают воздух не только от пыли, но и от других микроорганизмов, вызывающих аллергическую реакцию организма.

Примерно по такой схеме собраны все современные автопылесосы

По способу питания автопылесосы подразделяются на приборы, работающие:

1. от автомобильного аккумулятора. Они имеют длинный шнур со стандартным штекером, подключаемым к прикуривателю. Мощные пылесосы могут разрядить аккумулятор автомобиля при продолжительной работе;
2. от собственного встроенного аккумулятора. Это маломощные пылесосы, рассчитанные на непродолжительное время работы, так как встроенные аккумуляторы быстро разряжаются и мощность прибора падает. Подзаряжаются встроенные аккумуляторы от сети 220 В;
3. с комбинированным питанием, которые имеют встроенные аккумуляторы и шнур для подключения к прикуривателю. Такие пылесосы можно подзаряжать как от сети 220В, так и от бортового генератора автомобиля.

Из всех типов этих приборов наибольшее распространение и популярность получили автомобильные пылесосы с циклонной фильтрацией воздуха и имеющие питание от прикуривателя.

Видео: Обзор недорогих популярных моделей автомобильных пылесосов

 

Компактный автомобильный пылесос, как выбрать оптимальную модель?

Из большого разнообразия предлагаемого на рынке ассортимента пылесосов нелегко подобрать оптимальный для своей модели автомобиля аппарат. Перед тем как выбрать автомобильный пылесос, полезно ознакомиться со всеми достоинствами и недостатками вышеперечисленных их типов.

Итак, по каким критериям и показателям нужно делать выбор:

1.    По источнику питания

Тип автомобильного пылесоса	Достоинства	Недостатки
Со встроенным аккумулятором	мобильность и удобство работы за счёт отсутствия мешающего и ограничивающего действия шнура; компактность и простота обслуживания;	недолгая работа в течение 20-30 мин; небольшая всасывающая мощность, которая падает с разрядом аккумулятора; плохо удаляет шерсть и тяжёлый мусор в виде песка;
Без аккумулятора со шнуром питания от прикуривателя	большая всасывающая мощность; время уборки ограничивается только мощностью заряда автомобильного аккумулятора; хорошо очищает от песка и шерсти;	продолжительная работа может разрядить автомобильный аккумулятор; шнур ограничивает маневренность и диапазон убираемого пространства
С комбинированным питанием от автомобильного и встроенного аккумулятора	позволяет совместить преимущества вышеуказанных типов автопылесосов;	высокая стоимость относительно вышеуказанных типов авто пылесосов;

2. По мощности

Мощность пылесоса можно грубо оценить по всасывающей силе, прикрывая ладонью его входное отверстие.

Тип автомобильного пылесоса	Достоинства и недостатки	Применение
Маломощные автопылесосы на 50-75 Вт	лёгкие, компактные, удобные в работе и экономичные; тяжело очищают от грязи, шерсти и песка;	Выгодно для нечастого использования и для косметической уборки салона от пыли.
Мощные автопылесосы свыше 80 Вт	быстро и качественно устраняет пыль, песок и грязь; потребляют много энергии и «сажают» АКБ	Выгодно в коммерческом транспорте для регулярной капитальной чистки салона.

3. По укомплектованности насадками

Салон автомобиля содержит множество труднодоступных мест, качественная уборка которых без применения специальных насадок невозможна. При этом очищаемая поверхность может быть металлической, кожаной, тканевой, пластмассовой, резиновой  или стеклянной; гладкой или ворсистой. Поэтому пылесосы комплектуются самыми разнообразными сменными насадками. У всех производителей пылесосов уже установился определённый перечень стандартных насадок, форма и исполнение которых может иметь некоторые различия. Кроме этого могут быть в комплекте и оригинальные насадки, предназначенные для очистки каких-то специальных мест в салоне отдельных моделей машин. При необходимости такие насадки можно приобрести отдельно в магазинах автомобильных аксессуаров.

Перечень стандартных насадок обычно состоит из следующих их видов:

• Насадка для чистки ковриков и днища с выдвигающейся щетиной имеет широкое плоское основание с засасывающей щелью и стандартным патрубком для соединения с пылесосом.
• Щелевая насадка в виде пластиковой трубки с расплющенным рабочим концом. Применяется для уборки пыли и мусора в щелях, швах, углах
• Кистевая насадка представляет собой небольшую мягкую кисть с засасывающим отверстием и применяется для уборки мягкой обивки кресел.
• Щётка – насадка с жёсткой щетиной для чистки отполированных деталей интерьера, позволяет очистить въевшуюся грязь, не повреждая полировки.
• Турбощетка представляет собой вращающийся валик с нанесёнными на него по спирали кистями. Валик приводится в движение за счёт воздушного потока или от отдельного электрического привода. Щётка, работающая от отдельного электромотора, имеет преимущество, заключающееся в том, что она не уменьшает мощность всасываемого потока воздуха в отличие от валика, вращающегося от этого потока. Применяется турбощётка для чистки сильно загрязнённых участков или снятия шерсти и волос с ворсистой поверхности обивки.
• Круглые щётки для чистки тканевых поверхностей.

Как пользоваться насадкой для автомобильного пылесоса, как выбрать соответствующий ей режим работы и другие правила пользования приводятся в инструкции по эксплуатации прибора.

 

Видео: Автомобильный пылесос с функцией сбора воды

 

4. По устройству пылесборника

Пылесборники, как уже указывалось выше, могут представлять собой мешки или цилиндрические контейнеры. Контейнерные пылесборники более удобны в эксплуатации. Они очень легко снимаются и устанавливаются. Вместимость контейнеров может составлять 0,2-0,7 л. Конечно же, лучше, когда контейнер вмещает больше, при этом не приходится его слишком часто вычищать. Однако большая ёмкость контейнера определяет большие габариты и вес пылесоса.

Пластмассовый пылесборник для очистки можно просто ополоснуть водой, в то время как тканевый мешочек необходимо периодически стирать и высушивать. Кроме того, что это неудобно и отнимает время, оно же снижает срок службы таких пылесборников. В пылесосах с непрозрачным пылесборником обычно имеется индикация его заполнения, используя который следует производить своевременное опорожнение контейнера или мешочка.

5. По функциональным возможностям

По функциональным возможностям автопылесосы разделяются на приборы для влажной или сухой чистки. Убирать небольшие лужи грязи на ковриках можно только моющим пылесосом. Он очень кстати при выполнении влажной уборки и мойке салона, удобен зимой для уборки остатков снега. Однако для повседневного применения он неудобен из-за громоздкости и тяжести. Немаловажное значение имеет наличие гибкого гофрированного шланга, который расширяет возможности использования аппарата для чистки «узких» мест, куда не пролезть с самим пылесосом.

Рекомендуется также обращать внимание на длину шнура питания. Шнуры длиной 2 м пригодны для уборки небольших автомобилей. Для минивенов, бусиков и внедорожников длина шнура должна быть в пределах 3-5 м. При недостаточной длине кабеля альтернативой может быть возможность работы от встроенных аккумуляторов или покупка дополнительного удлинителя к прикуривателю.

6. По марке производителя

Да, марка производителя гарантирует качество изготовления продукта и его долговечность.

Наиболее известные производители автомобильных пылесосов у нас в стране – это фирмы Самсунг, Бош, Витек, Электролюкс, Филипс, Биматек. Брендовый товар стоит дороже, однако такие фирмы предоставляют серьёзный гарантийный срок эксплуатации для своей бытовой продукции.

Фирменный удобный и совершенный по внешнему дизайну пылесос украсит багажник любого автомобиля и будет полезным аксессуаром в длительном путешествии.

Как выбрать автомобильный пылесос, какой лучше, отзывы 2018

Подавляющее большинство владельцев автомобилей хотят сохранять в них чистоту и порядок. К сожалению, это непросто, потому что внутри салона есть много мест и уголков, где собирается мелкий мусор. Особенно заметно это осенью и весной, когда на обуви мы приносим в машину грязь, слякоть, песок и другой мусор. Пылесос идеально подходит для очистки салона автомобиля. Как выбрать автомобильный пылесос, какой лучше по отзывам пользователей, как выбрать модель по мощности всасывания, весу и другим параметрам – об этом пойдет речь в данной статье.

Наиболее удобным является использование небольших ручных пылесосов. Это легкие и удобные устройства.

Какие существуют типы автомобильных пылесосов?

Возможности эффективной очистки салона автомобиля очень ограничены из-за небольшого пространства. Очень трудно добраться до многих мест, используя обычные щетки, а использовать бытовой пылесос, если нет гаража, кажется совершенно невозможным. В таких случаях автопылесос оказывается очень полезным устройством.

Его можно купить во многих магазинах бытовой техники и на авторынках. В продаже есть разные модели, отличающиеся разным потреблением энергии и мощностью всасывания. Что важно принимать во внимание при поиске правильного устройства?

Как выбрать автомобильный пылесос самый лучший для конкретных условий? Прежде всего, следует определиться с источником питания. От этого зависит вес устройства и время его работы.

Существуют три основных типа:

1. аккумуляторные модели;
2. устройства, работающие от прикуривателя;
3. классический автопылесос, работающий от электричества из сети.

Назначение пылесоса для автомобиля очень широкое. Он не только эффективно очистит салон автомобиля, но и может быть полезен во многих других домашних ситуациях.

Автомобильный пылесос на аккумуляторе, автономный

На полках магазинов чаще всего мы встречаем автопылесосы на аккумуляторе. Это решение имеет много преимуществ.

1. Первое из них совершенно очевидно – мы не ограничены никакими кабелями. Беспроводное устройство удобно использовать почти везде, при этом не нужно беспокоиться о наличии электрических розеток.
2. Кроме того, таким устройством также легче маневрировать. В машине есть много углов, к которым трудно добраться.

Philips MiniVac FC6150/01	емкость контейнера для пыли [л]: 0,5; время зарядки [ч]: 16-18; максимальное рабочее время [мин]: 9-10; вес [кг]: 1; электропитание: аккумулятор.
Philips MiniVac FC6152/01	емкость контейнера [л]: 0,5; время зарядки [ч]: 16-18; максимальное рабочее время [мин]: 9-10; вес [кг]: 1; электропитание: аккумулятор.
Severin HV 7144	емкость резервуара [л]: 0,2; максимальное рабочее время [мин]: 18; емкость бака для воды: 0,1 л; рабочее время: 18 мин.

С другой стороны, нет идеальных решений. Аккумуляторные модели довольно тяжелые. Мало того, что двигатель весит много, но к нему еще нужно добавить вес аккумулятора.

Автопылесос от прикуривателя

Интересной альтернативой является автомобильный пылесос от прикуривателя. Такое устройство может иметь более высокую мощность, чем его конкурент на аккумуляторе. Оно также может похвастаться постоянной работой – в этом случае мы не столкнемся с неприятным сюрпризом в виде разряженной батареи во время очистки салона авто. Недостатком таких устройств является кабель, который запутывается между сиденьями. Следует также учитывать, что, работая таким образом, можно довольно быстро разрядить аккумулятор в машине.

Популярная модель SEVERIN AH7144 WET & DRY имеет возможность питания 12В от гнезда прикуривателя в автомобиле. Устройство также может использоваться для очистки ковров, штор, мягкой мебели. Работает как в сухой среде, так и во влажной, имеет удобную ручку. Благодаря удобной форме устройства, в процессе уборки можно легко добраться до труднодоступных мест. Высокая мощность всасывания, современный дизайн и хорошая аэродинамика делают уборку еще проще.

Также популярной моделью является HEYNER 12W 138W HEATER CLEANER. Она имеет элегантный корпус, длину кабеля 4 м и возможность подключения к прикуривателю. Устройство имеет светодиод, освещающий очищаемое место, что очень удобно. Напряжение питания: 12 В.

Классический автопылесос, работающий от электросети

Последнее предложение – это классическая модель, питающаяся от розетки и предназначенная для работы в гараже. В этом случае лучше выбирать компактное и недорогое оборудование. Желательно также, чтобы устройство было легким, тогда его вес не затруднит чистку. Важно также обратить внимание на комплектацию – было бы хорошо, если бы в наборе было несколько маленьких насадок и щеток.

Какой автопылесос выбрать?

Принимая решение о выборе автопылесоса, стоит обратить внимание на способ его питания и конструкцию, а также на дополнительные функции. Таким образом, можно эффективно сопоставить имеющиеся в продаже модели с нашими потребностями.

Рабочее время на аккумуляторе

Если выбрана беспроводная модель, важно проверить время ее зарядки и время работы с полностью заряженной батареей. Различия могут быть большими. Существуют устройства, которые работают только десять минут после долгой зарядки, что не позволит достаточно тщательно очистить автомобиль.

В продаже можно найти автопылесосы, которые будут работать вдвое дольше при полной зарядке, кроме того, время зарядки бывает разным. Некоторым устройствам необходимо заряжаться 18 часов, другим – хватит всего 5 часов.

Прочный корпус

Перед покупкой также нужно обратить внимание на качество корпуса выбранного устройства. К сожалению, есть модели из некачественного пластика. Это очень важно, потому что с этим прибором мы редко обходимся деликатно. В гараже можно уронить его на пол, и часто во время работы он будет сталкиваться и даже биться о разные предметы.

Мощность и ее регулирование

Чтобы качественно пропылесосить автомобиль, нужно выбрать прибор, имеющий мощность соответствующую нашим потребностям. Многие домашние пылесосы имеют слишком мало энергии для очистки автомобиля, кроме того, устройство, работающее от 12-вольтового разъема в автомобиле или от аккумулятора, также не имеет большого потенциала. Проще говоря, если вы планируете проводить частую полную очистку всего салона, то лучше всего использовать мощные автопылесосы с постоянным источником питания от электросети, которые имеют высокую эффективность и щетки, подходящие для автомобиля.

Важным моментом является способность регулировать мощность в устройствах с питанием от батареи. Нам не всегда нужно пылесосить на максимальной скорости. Работая на более низкой мощности, мы будем экономить энергию, следовательно, аккумулятор разряжается медленнее.

Важно также заранее выбрать тип источника питания. Если прибор будет работать в гараже от розетки 220 В, потребуется только обычное оборудование, питаемое от сети, не стоит приобретать аккумуляторную модель. При выборе пылесоса работающего от сети 12 В, также очень важно обратить внимание на его потребление энергии. Если, например, мощность составляет 60 Вт, то не во всех автомобилях его можно подключать к прикуривателю, так как мощность последнего нередко ограничена 50 Вт. Таким образом, если превысить нагрузку, может сгореть предохранитель в авто и пользоваться прибором не получится.

Насадки, щетки

У портативного автопылесоса также должно быть несколько насадок на выбор. Широкая щетка будет полезна для чистки сидений. В свою очередь, щелевые сопла больше подходят для различных типов укромных уголков и трещин. Чем больше набор насадок, тем легче и эффективнее будет проходить чистка авто.

Вес

Также нужно обратить внимание на вес пылесоса. При чистке салона автомобиля мы держим его в одной руке. Конечно, несложно управлять таким оборудованием некоторое время. Однако давайте учтем, что иногда нам приходится пылесосить даже в течение нескольких десятков минут. Кроме того, мы делаем это в неудобных позициях. Вес такого устройства не должен превышать двух килограммов. Лучше всего, чтобы он составлял около одного килограмма.

Хороший воздушный фильтр

Автопылесос также должен иметь эффективный воздушный фильтр. Прежде всего, это необходимо, чтобы вся пыль, которую мы удаляем, не вылетала с другой стороны. Хороший фильтр также поможет защитить двигатель устройства от загрязнения, а более эффективная фильтрация пыли обеспечивает его более длительную работу без проблем и с полной мощностью.

Контейнер для мусора

Последней важной проблемой, конечно же, является емкость резервуара для пыли и мусора. Никто из нас не хотел бы прерывать работу, чтобы опорожнить бак. Ручная модель с 0,2-литровым резервуаром для отходов обеспечит довольно короткую работу. Лучше всего, если выбранная модель будет иметь контейнер емкостью не менее полутора литра.

Дополнительные функции

Решая, какой выбрать автомобильный пылесос, надо обратить внимание на его дополнительные функции. Самые интересные из них следующие:

• Сбор жидкостей – некоторые модели могут также собирать жидкости. Это очень полезная функция, например, для сбора воды после талого снега. Также можно с их помощью собирать грязь.
• Моющийся фильтр – некоторые модели имеют классические фильтры, которые необходимо заменять через определенное время. Но есть также модели с моющимися фильтрами. В этом случае вам не нужно тратить деньги на новый фильтр. Достаточно просто промыть старый под проточной водой.
• Док-станция – если не хочется беспокоиться о подключении зарядного устройства, пригодится док-станция, которая намного удобнее. Достаточно просто поставить в нее пылесос, и она полностью зарядит аккумулятор. Если есть гараж и в нем есть розетка, лучше выбрать классический бытовой пылесос. За ту же сумму, которую придется отдать за маломощный автопылесос, можно купить бытовой прибор с очень высокой мощностью и насадками, позволяющими полностью очистить салон автомобиля. Недостатком такого устройства является отсутствие возможности уборки в пути из-за необходимости подключения к сети. Другой проблемой является ненужная мощность, которая не будет использована в автомобиле, а счета за электроэнергию могут оказаться немного выше.

Обзор моделей, рейтинг пылесосов 2017-2018

 Не стоит покупать оборудование с самой низкой ценовой полки. Дешевые модели обычно не могут быть хорошим выбором – это будет только гаджет, мощность которого будет слишком слабой, и производительность оставит желать лучшего. Эти приборы можно назвать одноразовыми устройствами, которые чаще всего появляются в супермаркетах и ​​на базарах. Они только манят ценой, но не имеют параметров, позволяющих очистить все, кроме мелких крошек. К сожалению, еженедельная уборка с такими устройствами редко возможна.

Если нет минимального бюджета для покупки хорошего пылесоса, лучше покупку не совершать и остановиться на использовании бытового пылесоса. Компании, которые имеют в своем ассортименте хорошие автомобильные пылесосы – это в первую очередь:

• Philips;
• Hoover;
• Makita;
• Cyclonic;
• Dustbuster;
• Clatronic;
• Blackdecker.

Некоторые из этих компаний также занимаются производством традиционных пылесосов, адаптированных для использования в домах.

Philips Car – это модель, питаемая от аккумулятора, имеет дополнительную возможность использовать прикуриватель. Работает очень тихо и, кроме того, очень эффективна, но ее большой недостаток – цена.

Хорошей идеей от того же производителя является модель Philips FC6093, которая стоит гораздо дешевле. Прибор имеет собственный источник питания и дополнительные щетки, которые позволяют убирать даже в самых недоступных углах под сиденьями. Устройство оснащено фильтром HEPA, который захватывает небольшие частицы пыли и микроорганизмы. Чрезвычайно тихая работа. Съемный одноразовый колпачок можно мыть в посудомоечной машине.

Хорошая модель также Hoover Jovis, она теоретически предназначена для квартир, но на практике хорошо работает в автомобиле. В комплекте можно найти щелевое сопло, небольшую щетку и всасывающую насадку для жидкости. Все насадки оказываются очень полезными при общей уборке салона автомобиля. Преимущество модели заключается в возможности влажной уборки, а также в рабочем времени, которое составляет 16 минут. Этого достаточно для уборки всего салона машины.

Надежные устройства также производит компания Black Decker. Автомобильный пылесос black decker ACV1205 имеет пятиметровый шнур питания, сопло для щелей и труднодоступных мест, двойную систему фильтров, коаксиальную автомобильную вилку, подключаемую к прикуривателю – все это позволяет очень эффективно использовать устройство. Очень большой плюс – привлекательная цена.

Автомобильный пылесос Агрессор от производителя «Автопрофи» довольно популярен у автолюбителей. Модель имеет потребляемую мощность 150 Вт и пылесборник без мешка (циклонный фильтр) емкостью 0,6 л. Также она имеет достаточно длинный шнур длиной 5 м, удобные насадки для очистки щелей и трубу-сопло для труднодоступных мест.

Какой автомобильный пылесос лучше – отзывы 2018

Автомобильные пылесосы полезны для любого водителя, у которого нет собственного гаража или затрачивающего много времени на дорогу. Устройства такого типа обладают различной мощностью и универсальными возможностями. Диапазон цен также очень большой, поэтому выбрать правильный пылесос непросто.

При выборе устройства надо помнить о главном принципе – не всегда дешево значит хорошо. Лучше купить устройство с более высокой ценовой полки, чтобы иметь возможность использовать его в течение долгого времени, не покупая новые версии после неудачных опытов. Также очень важно изучить отзывы реальных владельцев различных моделей. Отзывы об использовании разных моделей размещены в форме комментариев ниже.

Критерии правильного выбора автомобильного пылесоса

Уборка салона автомобиля – порой требующая много времени и сил процедура. Если использовать стандартные методы. Но если купить автопылесос, можно значительно облегчить себе жизнь. Правда, сам выбор автомобильного пылесоса для многих сам является трудностью. Чтобы эта задача оказалась проще, создана эта статья. Добро пожаловать.

Содержание:

Типы автомобильных пылесосов

На данный момент доступен широкий ассортимент автомобильных пылесосов, отличающихся по цене, а также типу. Существует две большие группы этого товара – влажные и сухие. Первые необходимы для того, чтобы отмывать грязь, остатки снега в салоне и так далее.

Главный критерий при выборе сухих пылесосов – используемый фильтр, которые бывают таких видов:

1. Бумажные. Для сбора пыли используется специальный мешочек. Это устаревший вариант, который не рекомендуется покупать, потому что их очень легко забить и очень тяжело чистить.
2. Циклонные фильтры. Они очень хорошо очищают воздух в салоне и за ними удобно ухаживать. Чтобы удалить мусор, просто встряхните фильтр. Он содержит мусоросборник, в котором воздух закручивается по спирали. Как следствие, вся пыль прижимается к стенкам. Кроме того, модели автопылесосов с циклонными фильтрами по мере заполнения контейнера для сбора мусора не ухудшают количество всасываемых частичек в единицу времени. Проще говоря, от количества собранного мусора эффективность работы не зависит. Но при очистке придется контактировать с пылью.
3. Аквафильтры. Качественная вещь, которая несмотря на большой вес и ухудшение маневренности пылесоса способны качественно очистить салон от пыли.

Ну и наконец, фильтры «НЕРА», очищающие воздух от аллергенов.

Виды пылесосов по способу питания

Можно выделить три вида автомобильных пылесосов. Первый работает от автомобильного аккумулятора. Самая популярная модель, имеющая длинный шнур, подключаемый к прикуривателю. Недостаток – способность разрядить аккумулятор автомобиля, если те долго работают.

Второй тип не имеет сего минуса, поскольку имеют встроенные аккумуляторы, которые можно подзарядить от сети 220 В. Недостаток – быстрая разрядка батарей, вследствие чего прибор начинает работать менее эффективно.

Ну и наконец, третий тип имеет комбинированное питание. Это оптимальный вариант, сочетающий достоинства предыдущего, но при этом лишен недостатков. Как можно понять из названия, автопылесосы могут заряжаться как от обычной розетки, так и аккумулятора машины.

Объединим эти два раздела. Самые популярные автопылесосы имеют циклонную фильтрацию воздуха и заряжаются от автомобильного аккумулятора.

Критерии выбора

Перечень типов автопылесосов только немного добавляет ясности. Ведь среди моделей одного типа есть удачные и неудачные, и как не прогадать здесь? А кроме того, как они будут себя вести в дальнейшем, может какой-то тип больше подойдет именно для ваших задач? А как узнать? Перечислим все недостатки и достоинства описанных выше типов.

Модель со встроенным аккумулятором

Такие могут использоваться в любом автомобиле. Кроме того, в них нет шнура, ограничивавший бы маневренность. Поэтому пользоваться моделями со встроенным аккумулятором предпочтительнее. Кроме того, такие автопылесосы удобны в транспортировке.

Главный недостаток – срок работы, который составляет в зависимости от конкретной модели от 20 до 30 минут. Вместе с тем, бояться его не следует. Вряд ли вы будете так долго убирать, да и всегда можно подзарядить. Хотя из этого минуса вытекает следующий: чем выше степень разряда, тем хуже прибор всасывает пыль и грязь.

Также автопылесосы со встроенным аккумулятором бесполезно использовать, если нужно очистить салон от шерсти или песка.

Модель с питанием от прикуривателя

В отличие от предыдущего типа, его можно использовать для очистки салона от тяжелого мусора типа шерсти и песка. Кроме того, мощность стабильно высокая, независимо от количества заряда в автомобильном аккумуляторе. Максимальное же время уборки зависит только от аккумулятора, который вы используете в автомобиле.

Тем не менее, вариант с питанием от прикуривателя хуже использовать, если требуется маневренность и большой диапазон пространства, очищаемого от пыли. Кроме того, долго пользоваться таким автопылесосом тоже не выйдет, потому что автомобильный аккумулятор может довольно быстро разрядиться.

Модель с комбинированным питанием

О ней уже достаточно было сказано ранее. Самое большое достоинство – возможность объединить все описанные выше достоинства. Но недостаток тоже есть – денег придется потратить на эту модель существенно больше, чем на любой другой тип.

Мощность

Один из важных критериев выбора пылесоса для автомобиля – мощность. Сей показатель указывает на то, насколько эффективно он будет всасывать пыль. По этому критерию пылесосы делятся на маломощные (50-75 Вт) и мощные (80 и выше Вт). Первые тоже имеют достоинства, хотя из названия может так не показаться. Они легкие в использовании, транспортировке. Кроме того, экономят энергию автомобильного аккумулятора или же их собственной батареи хватает на дольше.

При этом их тяжело очистить от пыли и грязи. Лучше использовать их, если нечасто применять их. Так, немного грязь убрать.

Мощные лучше использовать, если необходимо провести «генеральную уборку» салона. Но если у вас коммерческий транспорт (например, маршрутка), то следует купить именно эту модель.

Укомплектованность насадками

В салоне автомобиля много мест, которые тяжело достать при уборке. Именно поэтому необходимо подбирать такие модели, для которых существует приличное количество насадок. А если учесть, что материал поверхности отличается. Она может быть резиновой, стеклянной. Если в качестве материалов используется ворс, пластмасса, то необходимость иметь большое количество насадок еще больше.

Каждый производитель комплектует товар своим количеством насадок. Набор, в целом, стандартный. Хотя внешний вид может несколько отличаться. Хотя в комплект могут входить и оригинальные насадки, предназначенные для особо тяжело доступных мест в автомобиле. Хотя такие насадки доступны в магазине автомобильных аксессуаров.

В стандартный комплект насадок входят такие модели:

• Насадка с выдвигающейся щетиной. Ее основание довольно большое. Предназначена для чистки ковров и днища.
• Щелевая насадка. Выглядит она, как пластиковая трубка, рабочий конец ее расплющенный. Нужна она для того, чтобы убирать мусор в труднодоступных со стандартной насадкой местах – углы, щели, швы.
• Кистевая насадка. Нужна для очистки кресел от пыли. Она очень бережно относится к мягкой обивке.
• Щетка. Такая насадка используется, если есть грязь, очень крепко въевшаяся в поверхность. При этом она не повреждает полировку.
• Турбощетка. Используется она для того, чтобы снимать загрязнения с ворсистой обивки. Представляет собой вращающийся вокруг своей оси валик, на который по спирали нанесены кисти.

Ну и просто круглые щетки, используемые для качественной очистки ткани. В комплекте к каждому виду автопылесоса есть инструкция, подробно описывающая, как использовать насадки и для чего.

Пылесборник

Лучше выбирать пылесборники с цилиндрическими контейнерами. Их более удобно эксплуатировать, легко снимать и устанавливать. Главный критерий выбора – вместимость, варьирующаяся от 0,2 до 0,7 литров. Но нельзя точно сказать, что большая емкость контейнера обязательно сопряжена с удобствами. Несмотря на то, что пылесборник вмещает больше, он может существенно увеличить вес пылесоса.

Кроме того, пылесборник этого типа достаточно просто время от времени ополаскивать водой, чтобы высушить, в то время как мешочек необходимо и стирать, и высушивать, что неплохо отнимает время. Кроме того, каждая процедура ухода за пылесборником, как бы это парадоксально не было, снижает срок их годности.

Также стоит обратить внимание, прозрачный пылесборник, или нет. Если нет, то должен быть индикатор, который указывает на процент заполнения.

По функциональному критерию

По возможностям пылесосы для автомобилей делятся на модели, предназначенные для сухой или влажной уборки. Последние необходимые, если необходимо убрать лужи грязи (например, если нанесли снег с улицы, растаявший в салоне). Тем не менее такие модели не особо популярны в силу больших габаритов и веса. Очень важно проследить, чтобы в пылесосе был гибкий шланг, позволяющий пролезать в те места, которые не может очистить ни одна насадка.

Еще один важный критерий – длина шнура питания. Если она составляет два метра, то их можно использовать только в небольших автомобилях. А вот если машина большая (бусики или внедорожники), то этот показатель должен быть минимум в два раза выше (ну или на крайняк, 3 метра). Если кабель достаточной длины найти не получается, то остановите свой выбор на моделях, питающихся от собственного аккумулятора.

Выводы

Итак, мы разобрались, какие бывают пылесосы для автомобилей и освоили тонкости их выбора. Поняли, что они бывают влажными и сухими, поняли достоинства и недостатки моделей с разными типами питания, узнали, какие насадки входят в стандартный набор.

Теперь настало время всю эту информацию применять на практике. Лучше покупать модели от известных производителей – Бош, Самсунг, Филипс. Недостаток брендового товара в его цене, но он более надежный, а если возникают какие-то неполадки, всегда можно обратиться в официальный сервисный центр, чтобы произвели гарантийную замену.

Видео

Поделитесь с друзьями!

9 лучших автопылесосов — Рейтинг 2019 года (Топ 9)

В современном мире избитая фраза «автомобиль – не роскошь, а средство передвижения» давно утратила изначальную ироничность и стала просто констатацией факта. «Армия» автолюбителей очень велика и неизменно растёт. Для кого-то транспортное средство – это возможность быстро и удобно перемещаться, для кого-то – статусный атрибут, кому-то – чуть ли не второй дом или рабочее место. В любом случае одной из важнейших составляющих комфортного пребывания в автомобиле является чистота его салона. А лучший помощник для этого (вне зависимости от места, времени и наличия электрической розетки) – компактный и удобный автомобильный пылесос. Лучшие автопылесосы 2018 — начала 2019 года представлены в нашем рейтинге.

Критерии выбора для автопылесосов

Мощность

Реально мощными и самыми эффективными считаются модели, где этот параметр варьируется от 100 до примерно 160 Вт. Среднего значения в пределах 60-90 Вт обычно хватает для несложной качественной уборки. А вот автопылесосы с более низкими показателями (чаще всего аккумуляторные) почти бесполезны. Ведущие производители дополнительно указывают для своих моделей так называемую мощность всасывания в ваттах или в кПа. Редко встречается, но весьма чётко отображает эффективность прибора, такая мера силы всасывания, как высота столба поднимаемой воды.

Важно понимать – мощность портативного пылесоса для авто бессмысленно оценивать в сравнении с профессиональными «монстрами» для моек и домашними моделями. Автомобильная сеть поддерживает напряжение 12, а не 220 вольт (см. формулу мощности из школьной программы) и её возможности ограничены.

Тип уборки

Основная масса автопылесосов предназначены для сухой уборки. Моющих моделей не ищите. Если указана возможность влажной чистки, она в приборах данного типа обычно заключается в способности собирать некоторое количество жидкости. То есть – вы замываете пятно с моющим средством вручную, а потом удаляете пылесосом влажную пену. Втягивать жидкую грязь с ковриков в большом количестве без критичных для работоспособности последствий способны и вовсе единичные экземпляры.

Цена

Обычно, чем дороже пылесос, тем он мощнее и тем больше в нем функций, однако, в некоторых случаях, стоимость чрезвычайно высока из-за бренда.

Питание

Существуют три варианта подключения автопылесосов: сеть 220 вольт (обычно используется для подзарядки), встроенный аккумулятор (важный показатель – время автономной работы), автомобильная сеть 12 вольт (следует учитывать длину кабеля для прикуривателя). Последний вариант самый распространённый и эффективный в плане поддержания мощности пылесоса. Особенно если в процессе уборки запустить двигатель.

Комплектация

Наличие разнообразных насадок и аксессуаров позволяет производить разные типы уборки.

Рейтинг лучших автомобильных пылесосов 2019 года

Так какой автомобильный пылесос лучше купить?

Прежде всего, нужно определить свои возможности и потребности. Если автомобиль используется узким кругом аккуратных людей, то лучшим выбором станет компактный аккумуляторный автопылесос. Он не только позволит провести быструю уборку салона авто, но и существенно сэкономит средства. Любителям чистоты и порядка больше подойдут серьезные агрегаты, питаемые от автомобильной сети и способные провести глубокую очистку всех поверхностей машины. Кроме того, обращайте внимание на набор функций и опций агрегата.

Автомобильный пылесос, какой лучше

Для мно­гих авто­мо­биль явля­ет­ся вто­рым домом или рабо­чим местом, пото­му что они про­во­дят там доста­точ­но мно­го вре­ме­ни. В чистом салоне при­ят­но нахо­дит­ся, а так­же для здо­ро­вья луч­ше дышать чистым воз­ду­хом. Пери­о­ди­че­ская чист­ка сало­на необ­хо­ди­ма. Каж­дый реша­ет этот вопрос по-раз­но­му. Кто-то име­ет пол­но­раз­мер­ный пыле­сос в гара­же, кто-то поль­зу­ет­ся услу­га­ми авто­мо­биль­ных моек. Так­же мож­но при­об­ре­сти авто­мо­биль­ный пыле­сос и с помо­щью него под­дер­жи­вать чисто­ту сало­на. В этой ста­тье рас­смот­рим, какой луч­ше купить, какие они быва­ют, как раз­ли­чать их харак­те­ри­сти­ки, а так­же рас­смот­рим несколь­ко попу­ляр­ных моде­лей.

Преимущества и недостатки

Глав­ным пре­иму­ще­ством явля­ет­ся удоб­ство авто­мо­биль­но­го пыле­со­са. Он будет все­гда под рукой, что­бы содер­жать инте­рьер чистым. Умень­шен­ный раз­мер поз­во­ля­ет его хра­нить пря­мо в машине. Он осо­бен­но при­го­дит­ся тем, у кого есть малень­кие дети или живот­ные.

Неко­то­рые люди разо­ча­ро­вы­ва­ют­ся силой вса­сы­ва­ния авто­пы­ле­со­са, купив недо­ро­гую модель. Так как они обыч­но пита­ют­ся от бата­реи или при­ку­ри­ва­те­ля,  не сто­ит ожи­дать эффек­тив­но­сти обыч­ных пол­но­раз­мер­ных пыле­со­сов.

Что учитывать при выборе автомобильного пылесоса?

• Тип пыле­со­са по источ­ни­ку пита­ния
• Тип/ёмкость бата­реи (для акку­му­ля­тор­ных)
• Про­из­во­ди­тель­ность
• Воз­мож­ность уби­рать толь­ко сухой мусор или кро­ме это­го воду и влаж­ные мас­сы (wet and dry)
• Вес, раз­мер, манёв­рен­ность, удоб­ство исполь­зо­ва­ния
• Тип/ёмкость пылес­бор­ни­ка
• Эффек­тив­ность филь­тра­ции
• Уро­вень изда­ва­е­мо­го шума
• Нали­чие допол­ни­тель­ных наса­док
• Нали­чие сум­ки или кей­са для хра­не­ния
• Гаран­тий­ные обя­за­тель­ства
• Сто­и­мость

Типы автомобильных пылесосов по источнику питания

Они могут рабо­тать от акку­му­ля­то­ра,  при­ку­ри­ва­те­ля или элек­три­че­ской розет­ки.

Бес­про­вод­ные на акку­му­ля­то­рах

Акку­му­ля­тор­ные очень ком­пакт­ные, но име­ют огра­ни­чен­ное вре­мя рабо­ты. У недо­ро­гих моде­лей пада­ет эффек­тив­ность при посте­пен­ном раз­ря­де бата­реи. Про­из­во­ди­тель­ность, тип, ёмкость бата­реи зави­сят от сто­и­мо­сти. Более дешё­вые бес­про­вод­ные устрой­ства функ­ци­о­ни­ру­ют от NiCd бата­рей. Дешё­вые авто­пы­ле­со­сы смо­гут поверх­ност­но про­пы­ле­со­сить неболь­шие пло­ща­ди, но не оси­лят тща­тель­ную чист­ку все­го инте­рье­ра. Более доро­гие вер­сии пита­ют­ся Li-ion (lithium ion) или Li-polimer (lithium polymer) бата­ре­ей, обла­да­ют улуч­шен­ной филь­тра­ци­ей. Вса­сы­ва­ние у таких аппа­ра­тов может быть отно­си­тель­но хоро­шим. Неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли заяв­ля­ют спо­соб­ность про­дол­жи­тель­ной рабо­ты без поте­ри эффек­тив­но­сти. Одна­ко даже топо­вые моде­ли рабо­та­ют менее 30 минут на мак­си­маль­ной про­из­во­ди­тель­но­сти. Уточ­няй­те вре­мя рабо­ты акку­му­ля­то­ра, сколь­ко заря­жа­ет­ся.

Любые бес­про­вод­ные, как пра­ви­ло, менее мощ­ные, чем авто­пы­ле­со­сы, под­клю­ча­е­мые к элек­тро­се­ти. Они нуж­ны в слу­чае «чрез­вы­чай­ных» ситу­а­ций, когда необ­хо­ди­мо быст­ро убрать мусор в салоне.

Рабо­та­ю­щие от при­ку­ри­ва­те­ля

Такие аппа­ра­ты рабо­та­ют без элек­три­че­ской розет­ки. Они не теря­ют мощ­но­сти в тече­нии рабо­ты, но их про­из­во­ди­тель­ность усту­па­ет устрой­ствам, пита­ю­щим­ся от элек­тро­се­ти. Удоб­ны для под­дер­жа­ния чисто­ты инте­рье­ра.

Рабо­та­ю­щие от элек­тро­се­ти

Это авто­пы­ле­со­сы, полу­ча­ю­щие пита­ние от элек­тро­се­ти, име­ю­щие самую высо­кую про­из­во­ди­тель­ность. Они смо­гут уда­лить поверх­ност­ную пыль, а так­же более глу­бо­кие загряз­не­ния. Глав­ный их недо­ста­ток в мень­шей мобиль­но­сти, чем у акку­му­ля­тор­ных вер­сий или под­клю­ча­ю­щих­ся к при­ку­ри­ва­те­лю. Для рабо­ты тре­бу­ет­ся нали­чие рядом элек­три­че­ской розет­ки.

Тип и ёмкость пылесборника

Быва­ют меш­ко­вые или без­меш­ко­вые пылес­бор­ни­ки.

Пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки без­меш­ко­вых пыле­со­сов.

Есть два вида без­меш­ко­вых пыле­со­сов – с филь­тром и цик­лон­ные. Пер­вые содер­жат фильтр внут­ри пылес­бор­ни­ка, что­бы задер­жи­вать пыль, тогда как цик­лон­но­го типа исполь­зу­ют силу вих­ре­во­го дви­же­ния пото­ка, что­бы отде­лять мусор от воз­ду­ха, поме­щать его в кон­тей­нер. Цик­лон­ные аппа­ра­ты эффек­тив­нее.

• Часто люди пред­по­чи­та­ют без­меш­ко­вые вер­сии, так как не при­хо­дит­ся забо­тить­ся о покуп­ке меш­ков.
• Инди­ка­тор запол­не­ния, либо про­зрач­ный кон­тей­нер поз­во­ля­ют кон­тро­ли­ро­вать запол­ня­е­мость. Кро­ме того, мож­но видеть, сколь­ко пыли заса­сы­ва­ет­ся.
• Неко­то­рые без­меш­ко­вые аппа­ра­ты обла­да­ют воз­мож­но­стью уби­рать влаж­ные загряз­не­ния и воду.
• Если пыле­сос слу­чай­но засо­сёт что-то цен­ное, то лег­ко достать этот пред­мет, открыв кон­тей­нер. Мешок же при­дёт­ся раз­ре­зать, а потом менять.
• Недо­стат­ком явля­ет­ся необ­хо­ди­мость частой чист­ки пылес­бор­ни­ка с филь­тром (не отно­сит­ся к цик­лон­ным). Чист­ка кон­тей­не­ра не самое при­ят­ное заня­тие, но всё же лег­ко выпол­ни­мое. Важ­на так­же кон­струк­ция кон­тей­не­ра. Нуж­но, что­бы лег­ко опу­сто­шал­ся нако­пив­ший­ся мусор. Ино­гда при­хо­дит­ся это делать несколь­ко раз за одну убор­ку инте­рье­ра.
• Более дешё­вые без­меш­ко­вые пыле­со­сы сде­ла­ны не очень хоро­шо. У них про­сто заме­нён мешок на резер­ву­ар, кото­рый силь­но зави­сит от чисто­ты филь­тра. Пыль с мусо­ром про­сто при­ли­па­ют к нему, отче­го необ­хо­ди­ма его посто­ян­ная чист­ка. Филь­тры обыч­но мою­щи­е­ся, но ино­гда грязь попа­да­ет глуб­же, оста­ва­ясь там. Со вре­ме­нем ухуд­шит­ся вса­сы­ва­ние, а элек­тро­дви­га­тель будет греть­ся, что умень­ша­ет срок служ­бы. Что­бы это­го избе­жать, нуж­но пери­о­ди­че­ски менять филь­тры, отче­го рас­хо­ды уве­ли­чат­ся. У меш­ко­во­го пылес­бор­ни­ка, одно­ра­зо­вый мешок содер­жит фильтр, кото­рый каж­дый раз меня­ет­ся при замене это­го меш­ка. Таким обра­зом, дви­га­те­лю ниче­го не меша­ет, он не гре­ет­ся выше нор­мы, сохра­ня­ет рабо­то­спо­соб­ность доль­ше.

Пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки меш­ко­вых пыле­со­сов

• Меш­ко­вый пылес­бор­ник вме­ща­ет боль­ше мусо­ра.
• Мешок при запол­не­нии лег­ко заме­нить, не возить­ся с его опу­сто­ше­ни­ем. Это более гиги­е­нич­но (пыль надёж­но оста­ёт­ся внут­ри меш­ка во вре­мя рабо­ты и при его замене), не тре­бу­ет­ся частая мой­ка или заме­на филь­тра.
• Недо­стат­ком меш­ко­вых вер­сий явля­ет­ся необ­хо­ди­мость поку­пать новые меш­ки, а так­же на них нет инди­ка­то­ра запол­не­ния.

В целом, выбор того или ино­го пылес­бор­ни­ка зави­сит от пред­по­чте­ний поку­па­те­ля. Есть доро­гие и бюд­жет­ные моде­ли как с меш­ко­вым пылес­бор­ни­ком, так и с без­меш­ко­вым. Совре­мен­ные без­меш­ко­вые цик­лон­ные пыле­со­сы лише­ны мно­гих несо­вер­шенств обыч­ных кон­тей­нер­ных.

Фор­ма и раз­мер

Вари­ан­ты авто­мо­биль­ных пыле­со­сов, изго­тов­лен­ных одним бло­ком (вса­сы­ва­ю­щее сопло, дви­га­тель, пылес­бор­ник соеди­не­ны вме­сте), не удоб­ны для убор­ки под сиде­ни­я­ми, за педа­ля­ми, в дру­гих труд­но­до­ступ­ных обла­стях. Авто­пы­ле­сос с соплом на длин­ном эла­стич­ном шлан­ге поз­во­ля­ет лег­ко пыле­со­сить прак­ти­че­ски во всех местах. Неко­то­рые устрой­ства, изго­тов­лен­ные одним бло­ком, ком­плек­ту­ют­ся шлан­гом-удли­ни­те­лем, лиша­ю­щий их выше­упо­мя­ну­той про­бле­мы.

Аксес­су­а­ры

Кон­фи­гу­ра­ция сало­на, вклю­ча­ю­щая мно­же­ство труд­но­до­ступ­ных зон, раз­но­об­ра­зие мате­ри­а­лов, из кото­рых он сде­лан, тре­бу­ет исполь­зо­ва­ния спе­ци­аль­ных наса­док. Узкая щеле­вая помо­жет лег­ко про­пы­ле­со­сит узкие места, а насад­ка-щёт­ка помо­жет сдви­нуть загряз­не­ния, потом будет лег­че их убрать. Насад­ка в виде круг­лой вра­ща­ю­щей­ся щёт­ки отлич­но справ­ля­ет­ся с шер­стью живот­ных.

Фильтрация

Одна из глав­ных про­блем при исполь­зо­ва­нии пыле­со­са – цир­ку­ля­ция пыли. Воз­дух, выду­ва­е­мый пом­пой, содер­жит малень­кие пыле­вые части­цы, кото­рые попа­да­ют пря­мо в лёг­кие чело­ве­ка. Вне зави­си­мо­сти от эффек­тив­но­сти систе­мы филь­тро­ва­ния, сверх малень­кие пылин­ки с потен­ци­аль­но опас­ны­ми мик­ро­ор­га­низ­ма­ми по-преж­не­му попа­да­ют в воз­дух. Это про­ис­хо­дит не по при­чине тех­ни­че­ских недо­ра­бо­ток, но из-за того, что совер­шен­ная систе­ма филь­тра­ции сра­зу засо­рит­ся, став неэф­фек­тив­ной. За послед­ние годы про­из­во­ди­те­ли пыта­лись най­ти луч­ший ком­про­мисс меж­ду эффек­тив­но­стью филь­тро­ва­ния и гаран­ти­ро­ван­ным опти­маль­ным воз­душ­ном пото­ке, при­ме­няя сле­ду­ю­щие вари­ан­ты.

• Одно­ра­зо­вые филь­тры.
• Мою­щи­е­ся филь­тры. Сде­ла­ны из вспе­нен­но­го мате­ри­а­ла, слу­жат очень дол­го
• Цик­лон­ная филь­тра­ция (Cyclonic separation). Заса­сы­ва­е­мый воз­дух вра­ща­ет­ся так быст­ро, что пыле­вые части­цы уско­ря­ют­ся цен­тро­беж­ной силой, что­бы попасть в пылес­бор­ник. При нали­чии цик­лон­но­го филь­тро­ва­ния, отсут­ствие обыч­но­го филь­тра умень­ша­ет сопро­тив­ле­ние воз­ду­ха, улуч­ша­ет его поток.
• Вод­ная филь­тра­ция. Заса­сы­ва­е­мый воз­дух про­хо­дит через слой воды. Пылин­ки намо­ка­ют, ста­но­вят­ся тяжё­лы­ми и боль­ше не могут парить. Глав­ной про­бле­мой это­го мето­да филь­тро­ва­ния явля­ет­ся обя­зан­ность мыть филь­тру­ю­щий эле­мент после каж­до­го исполь­зо­ва­ния по сани­тар­ным сооб­ра­же­ни­ям.
• Фильтр HEPA. При­ду­ман спе­ци­аль­но для аллер­ги­ков. HEPA филь­тру­ет боль­шин­ство сверх мел­ких частиц.

Уровень издаваемого шума

Уро­вень шума изме­ря­ет­ся в деци­бе­лах, варьи­ру­ет­ся от 50 до 85 деци­бел. Диа­грам­ма пока­зы­ва­ет шум, гене­ри­ру­е­мый раз­лич­ны­ми источ­ни­ка­ми. Зако­ном уста­нов­ле­но, что уро­вень шума, пре­вы­ша­ю­щий 80 деци­бел не допу­стим при исполь­зо­ва­нии быто­вых при­бо­ров. Боль­шин­ство авто­пы­ле­со­сов соот­вет­ству­ют нор­мам, но раз­лич­ные моде­ли изда­ют раз­ный шум. Если это для Вас кри­тич­но, то учи­ты­вай­те дан­ный пока­за­тель.

Характеристики

• Потреб­ля­е­мая мощ­ность (Вт). Отра­жа­ет, сколь­ко тре­бу­ет­ся элек­тро­энер­гии дви­га­те­лю для функ­ци­о­ни­ро­ва­ния.
• Мощ­ность вса­сы­ва­ния (Vacuum / Suction Capacity). Это пря­мой пока­за­тель того, как хоро­шо чистит пыле­сос. Спо­соб­ность вса­сы­ва­ния изме­ря­ет­ся на кон­це труб­ки пол­но­стью собран­но­го пыле­со­са (с шлан­гом, труб­кой на шлан­ге, филь­тра­ми), но без насад­ки. Вса­сы­ва­ю­щая сила отно­сит­ся к раз­ни­це дав­ле­ния, созда­ва­е­мой пом­пой внут­ри пыле­со­са. Чем боль­ше вса­сы­ва­ние, тем он мощ­нее. Обыч­но про­из­во­ди­те­ли пока­зы­ва­ют толь­ко вход­ную мощ­ность, отно­ся­щу­ю­ся к тому, сколь­ко элек­три­че­ства тра­тит­ся устрой­ством. Пря­мой зави­си­мо­сти эффек­тив­но­сти от потреб­ля­е­мой мощ­но­сти нет. У авто­мо­биль­ных пыле­со­сов с оди­на­ко­вой потреб­ля­е­мой мощ­но­стью может отли­чать­ся вса­сы­ва­ю­щая мощ­ность. Аппа­рат с меш­ко­вым пылес­бор­ни­ком может иметь боль­шую силу вса­сы­ва­ния, чем кон­тей­нер­ный, при оди­на­ко­вой потреб­ля­е­мой мощ­но­сти. Вли­я­ют тип и  коли­че­ство филь­тру­ю­щих эле­мен­тов. Чем плот­нее фильтр, тем боль­шее сопро­тив­ле­ние он даёт. Кро­ме все­го про­че­го, на вса­сы­ва­ю­щую спо­соб­ность вли­я­ет каче­ство дета­лей, их под­гон­ка. Мощ­ность вса­сы­ва­ния обыч­но изме­ря­ют в ват­тах (по Меж­ду­на­род­ной систе­ме еди­ниц). Про­из­во­ди­те­ли  пред­ла­га­ют свой под­счёт этой харак­те­ри­сти­ки, изме­ряя её в аэро­ват­тах (airwatt / воз­душ­ных ват­тах). Мож­но срав­ни­вать спо­соб­ность вса­сы­ва­ния раз­ных моде­лей с их потреб­ля­е­мой мощ­но­стью. Таким обра­зом опре­де­лять их эффек­тив­ность.
• Воз­душ­ный поток (л/мин). Эффек­тив­ность так­же опре­де­ля­ет­ся воз­душ­ным пото­ком с полу­ча­е­мым при этом раз­ря­же­ни­ем. Про­из­ве­де­ние воз­душ­но­го пото­ка на раз­ря­же­ние даёт мощ­ность вса­сы­ва­ния (МВ). МВ = воз­душ­ный поток (м³/с) × раз­ре­же­ние (Па).

Гарантия

Боль­шин­ство авто­мо­биль­ных пыле­со­сов име­ют гаран­тию от 1 до 5 лет. Дли­тель­ная гаран­тия (5 лет пред­ла­га­ет фир­ма Dyson) может слу­жить пока­за­те­лем высо­ко­го каче­ства.

Модели автомобильных пылесосов

• Учи­ты­вая тот факт, что на рын­ке боль­шое раз­но­об­ра­зие авто­пы­ле­со­сов, нере­аль­но выде­лить несколь­ко луч­ших. Одна­ко, есть попу­ляр­ные моде­ли, обла­да­ю­щие рядом пре­иму­ществ.
• Бри­тан­ские авто­мо­биль­ные пыле­со­сы Dyson явля­ют­ся одни­ми из самых луч­ших. К при­ме­ру, Dyson DC34H, DC43H пред­на­зна­че­ны спе­ци­аль­но для убор­ки авто­мо­би­лей. В них при­ме­ня­ют­ся запа­тен­то­ван­ные тех­но­ло­гии, дви­га­те­ли раз­ви­ва­ют высо­кую ско­рость вра­ще­ния. Цик­лон­ная филь­тра­ция поз­во­ля­ет филь­тро­вать даже самые мел­кие части­цы, а нару­жу выду­ва­ет­ся чистый воз­дух. Функ­ци­о­ни­ру­ют от никель-мар­га­нец-кобаль­то­вых акку­му­ля­то­ров повы­шен­ной емко­сти. Про­дук­ция этой фир­мы неоправ­дан­но доро­го сто­ит.
• Хоро­шие отзы­вы у авто­мо­биль­ных пыле­со­сов аме­ри­кан­ской фир­мы Black & Decker. Неко­то­рые моде­ли этой фир­мы доступ­ны по цене при высо­кой про­из­во­ди­тель­но­сти и каче­стве (несмот­ря на китай­скую сбор­ку). К при­ме­ру, доступ­ный по цене Black & Decker AV1200.
• Авто­пы­ле­со­сы аме­ри­кан­ской фир­мы Hoover, рабо­та­ю­щие от акку­му­ля­то­ра, име­ют лёг­кий вес, функ­цию сбо­ра жид­ко­стей.
• Доступ­ный по цене, но при этом доста­точ­но про­из­во­ди­тель­ный AIRLINE VCA-03 CYCLONE TURBO рос­сий­ской ком­па­нии Airline. Под­клю­ча­ет­ся к при­ку­ри­ва­те­лю, име­ет цик­ло­ни­че­ский пылес­бор­ник. Ком­плек­ту­ет­ся раз­лич­ны­ми насад­ка­ми, шлан­гом-удли­ни­те­лем.
• Ещё один аппа­рат рос­сий­ской фир­мы Агрес­сор AGR-140 (170) (китай­ская сбор­ка) под­клю­ча­ет­ся к при­ку­ри­ва­те­лю, доста­точ­но хоро­шо пыле­со­сит.

Автомобильный пылесос, какой лучше?

Как при выбо­ре дру­гих при­бо­ров нуж­но выби­рать хоро­шее соот­но­ше­ние цены/качества и функ­ци­о­наль­но­сти.

Выбор пыле­со­са зави­сит от того, как часто Вы его соби­ра­е­тесь исполь­зо­вать. Буде­те ли брать его с собой, сколь­ко мусо­ра надо уби­рать. Мно­гие авто­лю­би­те­ли капи­таль­но дела­ют убор­ку инте­рье­ра обыч­ным пыле­со­сом (см. ста­тью “как пыле­со­сить салон авто­мо­би­ля”), а в поезд­ки берут малень­кий авто­мо­биль­ный, кото­рый нужен лишь ино­гда убрать поверх­ност­ный мусор. Тогда мож­но обой­тись недо­ро­гой моде­лью.

Нуж­но изу­чить харак­те­ри­сти­ки раз­ных моде­лей, почи­тать отзы­вы и решить, какие функ­ции вам дей­стви­тель­но нуж­ны. Неко­то­рые отзы­вы бес­по­лез­ны, так как сво­дят­ся к тому, что любой авто­пы­ле­сос бес­по­ле­зен. Как уже упо­ми­на­лось, ника­кой авто­мо­биль­ный не срав­нит­ся с пол­но­раз­мер­ным пыле­со­сом. Одна­ко с функ­ци­ей под­дер­жа­ния чисто­ты спо­соб­ный спра­вить­ся мно­гие недо­ро­гие авто­мо­биль­ные пыле­со­сы.

Где купить?

Воз­мож­но наи­худ­шее место, где надо поку­пать авто­пы­ле­сос – авто мага­зин. Там обыч­но при­сут­ству­ют лишь несколь­ко моде­лей. При этом сто­и­мость обыч­но выше, чем в интер­нет-мага­зине. Луч­ше поку­пать онлайн. Так воз­мож­но выбрать из боль­шо­го ассор­ти­мен­та.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Как выбрать автопылесос

Дата публикации: 17 октября 2018.
Категория: Автотехника.

Даже если автомобиль будет последней марки, неопрятный и грязный салон машины портит общее впечатление, нарушает комфорт водителя и приводит к образованию неприятного запаха. Услуги по чистке обходятся недешево, а самостоятельно вычистить пыль и грязь из ковриков и труднодоступных мест очень трудно. Осенью и зимой приходится также бороться с влагой, которая заносится в салон машины на ботинках

Оптимальным решением этой проблемы является покупка портативного пылесоса. Сегодня в магазине можно найти много разных моделей. Однако далеко не все из них удобны в использовании и экономичны. Поэтому важно определиться с основными параметрами прибора.

Питание пылесоса

Автомобильные пылесосы бывают нескольких типов:

• На аккумуляторе. Такие модели отличаются компактностью и мобильностью. Их не нужно подключать при помощи провода к розетке или прикуривателю. Благодаря этому можно добраться до любого уголка салона и очистить его. Однако такие модели отличаются очень маленьким ресурсом работы (не более 20-30 минут) и относительно большим весом (около 1 кг). Кроме этого они просто не могут быть мощными, поэтому такие агрегаты не справляются с тяжелыми частицами мусора и обладают очень низкой всасывающей способностью.
• Работающие от прикуривателя. В отличие от аккумуляторных моделей такие пылесосы отличаются более высокой мощностью (поэтому они спокойно всасывают песок и тяжелые частицы грязи) и продолжительной работой (пока автомобильный аккумулятор не разрядится агрегат будет работать). Последний пункт является как плюсом, так и минусом. Если увлечься уборкой салона, то можно разрядить АКБ авто. При этом кабель прибора может не позволить дотянуться до нужной загрязненной зоны.

Полезно! Если выбрать пылесос с длинным проводом (до 5 метров), то кабель будет постоянно путаться и застревать между сиденьями. Слишком короткий провод (2,5 м) не позволит убраться в багажнике или другой зоне. Поэтому стоит выбирать модели с кабелем 3-3,5 метра.

• Комбинированные модели. Такие приборы могут питаться от АКБ или от собственного встроенного аккумулятора. Поэтому при необходимости можно переходить на нужный режим. Такие модели считаются оптимальными, но очень дорогими.

Полезно! Некоторые предпочитают не ломать голову и покупают компактные пылесосы для гаража, которые работают от обычной розетки.

Каждый тип таких агрегатов обладает своими плюсами и недостатками, поэтому многое зависит от того, для какого именно типа уборки подбирается пылесос. Это также важно и для следующего параметра.

Мощность

Прежде всего стоит заметить, что по этому показателю любой автопылесос будет уступать домашнему агрегату, работающему от сети. Мощность компактных приборов колеблется от 30 до 180 Вт. Соответственно можно выделить два типа устройств: маломощные (до 80 Вт) и мощные (более 80 Вт). Первые отличаются компактностью и легкостью, но, они не способны справляться с серьезными загрязнениями, поэтому подходят только для косметического использования. Мощные агрегаты хорошо чистят от песка, грязи и пыли, поэтому подойдут для частого использования.

Полезно! Чем мощнее автопылесос, тем габаритнее он будет. Также агрегаты с повышенным уровнем всасывания потребляют больше энергии.

При выборе устройства по этому параметру стоит обратить внимание, что очень часто на изделия ставится двойная маркировка: потребляемая и полезная мощность. Во втором случае речь идет о мощности всасывания, которая зависит от мотора агрегата, длины и габаритов шланга, разновидности насадок и много другого. Потребляемая мощность – это то, сколько энергии потребуется агрегату. Как правило, эти значения могут сильно разниться (потребляемая мощность выше), чем активно пользуются некоторые производители. Дело в том, что для полезной мощности нет каких-либо стандартов. Сам же производитель сам может решать какое значение он будет указывать. Например, европейские компании обычно маркируют пылесосы цифрами, которые отвечают именно за мощность всасывания. Азиатские же компании иногда, наоборот стараются отдавать предпочтение более крупным показателям (потребляемой мощности).

Полезно! Если внимательно не изучить маркировку, то есть риск купить слабый автопылесос, поэтому важно внимательно ознакомиться с инструкцией и точными характеристиками выбранной модели.

Также заявленная мощность может оказаться ниже в зависимости от того, какие фильтрующие элементы установлены в модели и по какому принципу работает пылесборник. Чем проще эти элементы, тем более мощным будет агрегат. Но, не все так просто.

Пылесборник

Эти элементы бывают нескольких типов:

• Контейнерный. Пылесборник представляет собой тканевый или бумажный мешок (может быть одноразовым или для постоянного использования) или пластиковую емкость. Мешки неудобно чистить, а жесткие контейнеры легко ополаскиваются водой. Лучше выбирать модели с большей вместимостью (бывают в диапазоне 0.2 – 0,7 литров), тогда не придется часто задумываться о чистке. Однако слишком большие мешки подразумевают более габаритное и тяжелое изделие.

Полезно! Если пылесборник непрозрачный, то лучше выбирать изделие с индикатором заполнения.

• Циклонные. В этом случае воздух, затягиваемый пылесосом вместе с грязью, создает воронку, под давление которой вся пыль прижимается к стенкам прозрачного контейнера, прессуется и опускается на дно. Они отличаются постоянной мощностью всасывания (по мере наполнения контейнера мощность не падает, как в агрегатах с обычными мешками), отсутствием необходимости очищать или менять мешки (контейнер достаточно вытряхнуть или промыть под водой). Кроме этого, в машине часто теряются мелкие детали. Благодаря циклонному пылесборнику можно легко их обнаружить, не копаясь в грязи.

Полезно! У таких моделей есть и минусы. Например, невозможно регулировать мощность. Также в таких моделях чаще забиваются фильтры тонкой очистки.

Также в продаже можно найти изделия, которые оснащены водными фильтрами. Они отличаются высокой стоимостью. Как правило, для машины достаточно и более простых устройств. Главное, чтобы они были правильно укомплектованы.

Какие насадки должны быть у автопылесоса

Если для квартиры достаточно всего нескольких видов щеток (а чаще всего используется вообще только одна), то с автомобилем дела обстоят иначе. Так как в машине есть большое количество труднодоступных мест, без специальных насадок не обойтись. Поэтому желательно, чтобы пылесос был укомплектован насадками:

• Для ковра, а также днища салона. Как правило, такие изделия оснащены удобной выдвигающейся щетиной и отличаются широким плоским основанием.
• Для щелей. Она представляет собой пластиковую трубку с приплюснутым концом. С такой насадкой очень удобно вычищать пыль и грязь из щелей, швов и углов.
• Кистевой. Это мягкая кисть, которая используется для чистки мягкого обивочного материала.
• С жесткой щетиной. Такая насадка используется для обработки полированных элементов. Благодаря жесткой щетине удается удалить застарелые и въевшиеся пятна.
• Турбощеткой. Это очень удобная насадка, которая представляет собой крутящийся валик, на котором по спирали расположены кисти. Иногда турбощетка оснащается отдельным электроприводом. Благодаря этому это единственная насадка, которая не снижает мощность всасывания прибора. Турбощетка используется для избавления от слишком сильных загрязнений (также отлично удаляет волосы с обивки).

В зависимости от производителя изделие может быть оборудовано и другими щетками.

Лучшие модели

Есть несколько автопылесосов, которые пользуются наибольшей популярностью у автолюбителей.

Модель (производитель)	Тип питания	Объем пылесборника, л	Особенности	Стоимость, руб
NV1210AV (Black&Decker)	от прикуривателя	0,37	Сила всасывания 385 мм вод/столба, отличается большим комплектом насадок, но при низких температурах шланг будет более жестким	2 300
ORB48BGN (Black&Decker)	от аккумулятора	0,18	Очень компактная, но маломощная модель (11 Вт и 8 Вт всасывающая мощность), мешка нет	3600
Агрессор AGR-170	от прикуривателя	0,47	Оснащен турбощеткой, мощность 85 Вт, весит чуть больше аналогов (1,25 кг)	1 700
Cyclone-2 (Airline)	от прикуривателя	0,5	Очень мощный (150 Вт) и недорогой пылесос с большим пылесборником циклонного типа, щетка, которая поворачивается на 360 градусов	1 600
SVC-300 (Berkut)	от прикуривателя	0,35	Оснащен фильтром тонкой очистки, мощное всасывание, но щетки фиксируются не крепко	2 300

Также стоит рассмотреть изделия от таких популярных производителей техники, как Philips, Vitek, Heyner и других.

В заключении

Несмотря на стоимость агрегата и его функциональность нужно помнить, что портативное устройство никогда не сравнится с бытовыми агрегатами или сервисом на станциях техобслуживания. Поэтому не стоит ожидать многого. Однако такие изделия хорошо подходят для периодической самостоятельной обработки салона.

рейтинг лучших мощных моделей для автомобиля. Как выбрать пылесос для химчистки салона машины? Отзывы

Каждый владелец авто обязан держать салон в чистоте. Некоторые привыкли заниматься чисткой своими силами, другие же отправляются в автосалон. Чтобы регулярно совершать клининговые действия в салоне машины, стоит обзавестись помощником в виде специального пылесоса.

Особенности

Основным предназначением автомобильного пылесоса является уборка и чистка салона, багажника машины. От обычных пылесосов их отличают не только компактные размеры и мощность, но и питание. Они нуждаются в подключении к бортовой сети автомобиля либо работают от аккумулятора. Агрегат для уборки машины может усовершенствоваться насадками разного типа, благодаря которым процедура очищения салона происходит тщательнее. С помощью данного устройства можно без особых усилий ликвидировать пыль и грязь из узких щелей внутри автомобиля или между спинками, сиденьями.

Эффективность пылесосов данного типа доказана при очищении обивки, ежедневных уборках. Модели с высокой мощностью предназначаются для проведения генеральных уборок. Есть варианты агрегатов, которые справляются даже с жидкой грязью.

Пылесосы для автомобиля – это специализированный универсальный вид техники, который благодаря большой вместительности резервуара для сбора пыли, хорошей всасываемости, мощности может применяться в автосалонах и при уборке гаража.

Особенности машинных пылесосов:

• компактные;
• имеют малый вес, который в среднем составляет 1000-1500 граммов, именно эта характеристика способствует удержанию агрегата в одной руке;
• имеют небольшую мощность, но ее вполне достаточно для того, чтобы выполнить поставленные перед техникой задачи;
• укомплектованы различными насадками, что способствует оптимизации процедуры работы в автосалоне.

Устройство и принцип работы

Модели автомобильных пылесосов с невысокой ценой работают на основе мешковых пылесборников. В зависимости от характеристик мешок может быть как сменным, так и многоразовым. Более усовершенствованные варианты производят с циклонными фильтрами, которые имеют вид пластиковых контейнеров – пылесборников. Для того чтобы степень очищения воздуха была выше, автомобильный пылесос снабжается дополнительными тонкими фильтрами.

Так как машина имеет постоянный источник питания и напряжения, то агрегаты для уборки комплектуются сетевыми шнурами, а также имеют разъемы, с помощью которых заряжаются от прикуривателя. Другие модели автомобильных приспособлений для клининга способны функционировать от сети 220 вольт. Но все же преобладающее большинство машинных пылесосов работает на аккумуляторе, который позволяет выполнять работу без заряда на протяжении 30 минут. Этого времени вполне достаточно для каждодневных процедур. В устройстве данных видов техники зачастую не имеется трубы для всасывания или шланга, прикрепление насадок происходит исключительно к корпусу. Транспортирующую функцию в данном случае выполняет канал, что встроен в корпус.

Разновидности

Поддерживать чистоту и порядок в салоне собственного автомобиля не менее важно, чем в квартире или на рабочем месте. Как и любой другой вид техники, данные агрегаты могут быть следующих разновидностей.

• Аккумуляторные. Эти пылесосы являются наиболее популярными благодаря своим компактным размерам и удобству при использовании. Отсутствие шнура способствует маневренности приспособления. Мини-пылесос способен добраться до самых труднодоступных мест салона машины и сделать их чистыми. Особенности данного беспроводного приспособления позволяют иметь их при себе постоянно, а также не возникают ситуации с запутыванием кабеля. К недостаткам прибора можно отнести непродолжительность работы, но зачастую половины часа хватает для уборки салона и багажника авто.

• Работающие от прикуривателя. Данные ручные агрегаты имеют мощность больше, чем в вышеописанном варианте, поэтому характеризуются стабильностью и продолжительностью функционирования. В отличие от аккумуляторных моделей, работающие от прикуривателя характеризуются немаленькими габаритами, поэтому немного затруднительны в применении и не позволяют проникать за уголки салона.

• Агрегаты, работающие от сети, являются идеальными вариантами для людей, у которых имеется гараж и розетка в нем.

Многие владельцы авто уже оценили преимущества моющих машинных агрегатов. По сравнению с пылесосами для сухой уборки, они имеют следующие плюсы.

1. Очищение поверхностей на высоком уровне. По сравнению с агрегатами, работающими с сухими процедурами, моющие мини-пылесосы не требуют стирки сидений при помощи губок и моющего средства. Процедура уборки при помощи такого оборудования не составляет труда.
2. Некоторые модели агрегатов данного вида могут выполнять два типа очистки: сухую и влажную. Но минусом такой техники является высокая стоимость.
3. Моющий пылесос предназначен для уборки жидкостей, что очень удобно, особенно зимой или в сезон дождей.
4. Отсутствует необходимость приобретать средства, чтобы мыть стекла и зеркала, так как эти процедуры включены в возможности агрегата.
5. Пылесос данного вида не только прекрасно справляется с различными загрязнениями и мусором, но и очищает воздух, а также осуществляет ликвидацию неприятного запаха.
6. Наличие НЕРА-фильтра в конструкции позволяет удерживать самые мелкие фракции пыли, бактерии и микроорганизмы.
7. Использование вакуумной насадки моющего пылесоса позволяет избавиться от старых и сложных пятен на сиденьях.

Владельцы вышеописанного агрегата уже по достоинству оценили данный вид техники, так как им больше не приходится посещать салон для уборки машины. Профессиональный мощный пылесос является наиболее производительным оборудованием, которое имеет немалую стоимость. Купив данный агрегат, можно выполнять любой вид уборки автомобильного салона.

Такое оборудование применяют не только владельцы автомобилей, но и салонов, так как профессиональные пылесосы не оставляют следа от пыли и грязи любой сложномти.

Популярные модели

По мнению автолюбителей, лучше однажды купить автомобильный пылесос, нежели постоянно тратить значительную сумму на посещение салонов по уборке авто. Ассортимент техники данного типа широкий и разнообразный, агрегаты для клининга машин выпускают многие известные производители техники. Рейтинг лучших моделей включает самые востребованные и производительные пылесосы, что оказывают неоспоримую помощь в поддержании чистоты в салоне авто.

Bosch BHN12CAR

Это популярный вариант автомобильного аккумуляторного пылесоса. Стоимость агрегата окупается в течение короткого времени, так как пользователь может при помощи данного оборудования не только поддерживать порядок в машине, но и убираться на лестницах, плинтусах, подоконниках и труднодоступных местах помещения. Основными особенностями пылесоса считаются следующие:

• ручной тип;
• мощность в 120 Вт;
• циклонный пылесборник с вместительностью 0,3 литра;
• наличие в комплектации щелевых насадок с большой и маленькой длиной ворса, а также насадки – щетки;
• вес – 1300 граммов;
• наличие адаптера к прикуривателю, а также кейса для сохранности.

К преимуществам Bosch BHN12CAR можно отнести его универсальность, так как техника функционирует не только от аккумулятора, но и от прикуривателя. В конструкции пылесоса имеется несколько фильтров, благодаря которым грязь и пыль не только ликвидируются с поверхностей, но и не оказывают влияния на двигатель. К плюсам агрегата также относится простота ухода, так как для его очищения достаточно промывки и высушивания элементов. Из минусов модели можно выделить только длительность процедуры зарядки, которая составляет около 16 часов.

Philips MiniVac FC6141

Данный тип ручного пылесоса оснащен механическим типом управления мощностями, который располагается на поверхности корпуса. Эта модель предназначена для уборки сухого типа. Агрегат оснащен циклонным фильтром с объемом в 500 мл. Потребляемая мощность техники составляет 120 Вт, при этом мощность всасывания – 22 Вт. При весе в 1300 граммов Philips MiniVac FC6141 имеет такие особенности:

• наличие аэродинамической насадки, которая способствует процедуре эффективного сбора пыли;
• изогнутость ручки позволяет без труда удерживать мини-пылесос в руке;
• несколько уровней фильтрации способствуют тщательной очистке воздуха;
• большой ассортимент дополнительных приспособлений обеспечивает выполнение работы разной сложности.

High Power Vacuum Cleaner Portable

При процессе уборки автомобиля внутри салона и багажнике окажет помощь данная модель компактного пылесоса, который имеет функцию сбора жидкости. Использование агрегата позволяет осуществлять качественную очистку чехлов и обивки, а применение насадок избавит от пыли и грязи в труднодоступном месте. High Power Vacuum Cleaner Portable довольно компактный и не создает неудобств при хранении. Зарядка оборудования осуществляется при помощи прикуривателя в машине. Данный вид техники имеет следующие характеристики:

• объем пылесборника в 0,2 литра;
• мощность – 130 Вт;
• длина кабеля – 500 см.

Данная модель автомобильного пылесоса является отличным выбором для людей, которые хотят поддерживать салон машины в чистоте и порядке. Удобство агрегата обеспечивается особенностями крепления, а также съемным фильтром, который можно с легкостью помыть.

Vitek VT-1850

Данная модель автомобильного пылесоса питается от автомобильной сети-прикуривателя, для этого у нее имеется шнур с длиной 360 см. Потребляемая мощность оборудования составляет всего 90 Вт, а всасываемость составляет 12 Вт. Сбор пыли и грязи происходит в специально предназначенный контейнер. Данная модель подходит только для уборки сухого типа, при этом к агрегату можно подключать электрощетку. В комплектации к товару потребитель получает насадку для очищения панели, щелевое приспособление, гибкий шланг и сумку в виде чехла.

Black&Decker

Этот пылесос характеризуется небольшим весом, лаконичностью дизайна, эргономичностью конструкции. Как и многие подобные приспособления, данная модель осуществляет питание от гнезда прикуривателя машины. Процесс управления агрегатом не составляет труда, так как осуществляется ползунковыми переключателями, что располагаются на рукоятке.

Ручной аппарат характеризует мощность в 120 Вт и циклонный тип фильтрации с объемом пылесборника в 0,61 мл. Весит пылесос всего 1290 граммов, в комплекте присутствует шланг для удлинения, щелевая насадка, щетка, а также чехол для хранения и транспортировки. Функционирование Black&Decker осуществляется при помощи двойной системы фильтрации и циклона. Такая особенность способствует оптимизации мощности всасывания и увеличивает срок службы системы фильтров.

Данная модель пылесоса отлично справляется с пылью, пеплом, песком, крошками, мелким мусором, ворсом, нитками, волосами. Прозрачность емкости для сбора пыли позволяет потребителю осуществлять контроль за ее наполнением. Данная модель пылесоса не является шумной, поэтому не доставляет неудобств при работе. Агрегат быстро и просто разбирается, а также чистится. Из недостатков отмечена только слабость фиксирования штекера в разъеме прикуривателя.

Airline Cyclone-2

В своей ценовой категории данный вариант пылесоса для уборки автомобиля признан одним из лучших. За небольшую стоимость можно обзавестись мощным агрегатом с хорошими возможностями, он окажет помощь в уборке и приведет машину в порядок за 30 минут. Данный ручной вид аппарата функционирует от бортовой сети. Мощность агрегата составляет 150 Вт, он оснащен циклонным пылесборником, который имеет объем в 0,5 литра. Весит пылесос 1,5 килограмма, при этом он оснащен сменной фильтрацией, шлангом, который отсоединяется несколькими видами насадок и щеток. Работа оборудования осуществляется за счет автомобильной сети в 12 В.

Благодаря оптимальной длине шнура не происходит ограничения площади уборки. Этот вид агрегата может использоваться для уборок в салонах, багажниках без переключения штекера. Присутствие шланга с хорошей гибкостью обеспечивает очищение поверхностей и трудных по доступу участков. Airline Cyclone-2 хорошо себя зарекомендовал в уборке мусора различной фракции, например, листьев, шерсти, волос, семечек.

Контейнер пылесборника прост при очистке и мытье. К сожалению, при процедуре уборки часто происходит засорение фильтра, что делает всасываемость меньше. Также из недостатков пользователи отмечают просачивание мелкодисперсной пыли и плохой сбор влаги с ковров.

Kitfort KT-537-1

Пылесос данной модели считается ручным, он оказывает помощь при уборке грязи, пыли и разлитых жидкостей. Это довольно компактный агрегат, который характеризуется стильным дизайном, аэродинамической формой, удобством ручки. Работа от прикуривателя позволяет очищать автомобильный салон даже в дороге.

Техника оснащена стандартным фильтром, без мешка. Потребляемая мощность агрегата составляет 75 Вт. Особенностями модели является возможность управления при помощи рукоятки, а также возможность сбора жидкости. Для осуществления качественной сухой уборки в комплекте с товаром имеет 3 насадки.

Airline VCA-01

Основное предназначение данного агрегата – это чистка автомобильного салона от пыли, песка, пепла. Зарядка пылесоса осуществляется путем подключения к бортовой электрической сети машины. Airline VCA-01 характеризуется наличием многоразового циклонного фильтра, который оснащен пластиковым каркасом и текстильной основой. Наличие НЕРА-фильтра способствует тщательной очистке воздуха, в том числе от микробов и бактерий.

Данная модель характеризуется потребляемой мощностью в 150 Вт, а также габаритами пылесборника в 500 мл. Используя пылесос, можно осуществлять очистку салона автомобиля при помощи сухого и влажного типа уборки. В комплектации зачастую имеются насадки с разной шириной носика.

Phantom Ph3002

Данный вид техники пользователи оценили за его производительность, легкость и удобство в применении, а также доступность в цене. Оборудование относится к ручному и функционирует от сети борта машины. Пылесосу характерна мощность потребления в 100 Вт и циклонный пылесборник на 0,3 литра. В комплектации к агрегату имеется насадка для щелей и в виде щетки. Весит агрегат 1200 граммов, дополнительно он имеет возможность собирать жидкость, а также хранится в специальном чехле.

Эта модель весит немного, она компактна, при этом у пользователя имеется возможность устранять влагу.

Несмотря на невысокую стоимость автомобильный пылесос легко справляется с мусором разных фракций. Применяя различные насадки, автовладелец сможет улучшить скорость и качество процесса уборки. Из-за небольшого объема контейнера для сбора пыли требуется его неоднократная очистка за процедуру уборки. К минусам модели можно отнести слабость контакта в прикуривателе, а также невысокую мощность всасывания.

Hakuto

Агрегат в 12 Вт работает при зарядке от автомобильного прикуривателя. Данная модель характеризуется мощностью потребления в 75 Вт, а также длиной провода в 250 см. Данный вид техники удобный и простой в использовании, а также не создает дискомфорта при очистке. Используя агрегат в совокупности с насадками, пользователь может осуществлять уборку не только салона автомобиля на уровне высокого качества.

AVS Turbo PA-1020

Автомобильный пылесос от российского производителя отличается компактностью, эргономичностью, хорошей эффективностью. Эта модель считается лидером продаж среди товаров в своей категории, она предназначена для осуществления уборок в автосалоне и помещениях. Данный ручной мини-агрегат работает при подключении к бортовой сети. Мощность оборудования составляет 1500 Вт, имеется также циклонный пылесборник с объемом в 0,5 литра.

В комплекте есть узкая, щелевая, а также волосяная насадки. Особенностями пылесоса считается наличие светодиодного фонарика, а также защитных приспособлений для мотора. Благодаря практичности и вытянутости формы корпуса, а также насадок осуществляется беспроблемная очистка мелких деталей салона авто, например, дверных ручек. Труднодоступные места с легкостью чистятся при помощи подсветки.

Управлять агрегатом несложно, так как кнопки расположены на рукоятке. Кабеля в размере 4 метров достаточно для того, чтобы убрать весь автомобильный салон без неудобств. Благодаря трехступенчатой системе фильтрации осуществляется качественная уборка и очистка воздуха. В качестве фильтров используется НЕРА, который способен задерживать бактерии, пыльцу. Тестирование AVS Turbo PA-1020 показало, что агрегат имеет отличную тяговую способность. Из недостатков пылесоса можно выделить периодические проблемы со всасыванием пыли в глубокой и узкой зоне.

Heyner 240 CyclonicPower

Данное оборудование от немецких производителей относится к качественным моделям, которые можно купить недорого. Ручной пылесос характеризуется мощностью в 138 Вт, а также пылесборником циклонного типа, который имеет объем в 0,5 литра. При весе в 1,5 килограмма и укомплектованности насадками автомобильный пылесос с легкостью справляется с очищением обивки, а также удаляет пыль и грязь в труднодоступных уголках салона. К дополнительным возможностям агрегата относится возможность собирать жидкость, а также наличие светодиодного фонаря.

Наличие фильтра грубой очистки, который имеет вид мелкой сетки, способствует защищенности внутренних фильтрующих элементов от быстрого загрязнения. Имеется в агрегате также и фильтр тонкой очистки, что имеет многослойную основу из ткани. Благодаря особенностям конструкции оборудование исключает самопроизвольность выбросов собранной грязи и мусора.

Заполнение контейнера пылесборника отслеживается довольно просто. Наибольшей эффективностью среди аксессуаров, что справляются с чисткой автосалона, является широкая насадка. Последняя, как и остальные приспособления, крепится на корпус при помощи переходника. К минусам данной модели можно отнести отсутствие щетки, что имеет широкий ворс, а также гибкого шланга.

Как выбрать?

Чтобы подобрать пылесос для автомойки, химчистки салона или для ежедневной уборки, стоит обращать внимание не на модель агрегата и ее дизайн, а на эксплуатационные характеристики прибора. Выбирая простой или профессиональный автомобильный пылесос, стоит брать во внимание следующие показатели.

• Тип питания. Пылесосы, которые оснащены встроенным аккумулятором, характеризуются мобильностью и удобством при использовании, также они довольно компактны. Но в то же время ими можно пользоваться довольно короткое время, максимум 30 минут. Также беспроводные пылесосы имеют невысокую мощность, плохо справляясь с шерстью и тяжелым мусором. Модели, которые питаются от прикуривателя, характеризуются хорошей всасываемостью, хорошо ликвидируют песок и шерсть. Если совершать уборку таким агрегатом долгое время, то может сесть автомобильный аккумулятор, а также из–за короткого шнура пылесос не может похвастать хорошей маневренностью.

Оптимальным вариантом при покупке оборудования для клининга машины станет модель, что имеет комбинированный тип питания. Такие пылесосы довольно мощные, маневренные, хорошо справляются со своими задачами, но в то же время стоят недешево.

• Мощность. На маломощные агрегаты стоит обратить внимание владельцам авто, которые своими силами осуществляют частые косметические уборки салона. Такие агрегаты характеризуются легкостью, компактностью, но не в силах справится со сложными загрязнениями. К мощным автомобильным пылесосам относят технику с показателем более 80 Вт, на нее стоит обратить внимание владельцам салонов и автомоек. Такие агрегаты быстро и качественно выполняют свои задачи, но при этом стоят дорого и потребляют большое количество энергии.

• Укомплектованность. Так как в салоне и багажнике автомобиля есть много труднодоступных мест, а также разных типов поверхностей, то качество уборки смогут обеспечить дополнительные приспособления и насадки. При покупке пылесоса для машины стоит обратить внимание на этот момент. Чем шире комплектация, тем быстрее, проще и качественнее будет происходить чистка. Часто вместе с товаром пользователь приобретает насадку для ковров и днища, щелевую, кистевую насадки, щетку, турбощетку с вращающимся валиком, а также круглые щетки для очищения тканевых поверхностей.

• Устройство пылесборника. Данный элемент пылесоса может быть в виде мешков и цилиндрических контейнеров. Второй вариант считается удобным в использовании, так как он с легкостью снимается и моется. А мешки требуется часто менять, что требует дополнительных затрат.

• Функциональные возможности. Автомобильные пылесосы могут предназначаться для сухого и влажного типа уборки. Ликвидация луж и грязи из салона машины может происходить только при помощи влажной уборки. К сожалению, каждодневное использование такого вида агрегата неудобно из-за больших габаритов и веса. Моющие пылесосы лучше использовать для химчистки салона, а вот для ежедневного применения можно обзавестись недорогой техникой для сухой уборки.

Марка автомобильного пылесоса может много сказать о качестве и функциональности агрегата. Брендовые товары стоят немало, но их цена окупается качеством и долговечностью оборудования.

Отзывы

Заботливые автолюбители всегда держат состояние салона своей машины в чистоте. Хорошими помощниками в этом непростом деле являются автомобильные пылесосы. По словам продавцов техники, данные агрегаты довольно популярны на сегодняшний день, многие жители страны стали их владельцами. Отзывы потребителей свидетельствуют о хорошей эффективности большинства моделей, а также производительности и мощности всасывания.

Прослеживается информация об удовлетворенности владельцев пылесосов для машин по поводу укомплектованности агрегата и очистки разных типов поверхности.

Моющие пылесосы приобретают зачастую для профессиональной и капитальной очистки, а обычные недорогие модели хорошо справляются с частыми уборками салона. Как бы там ни было, покупка данного оборудования – это целесообразное вложение, так как прибор можно брать с собой в дорогу, а также воспользоваться им при необходимости в любое время.

Далее смотрите тестирование автомобильных пылесосов.

Хранение автомобиля – Организация хранения автомобилей — Организация хранения автомобилей — Автомеханика — Каталог статей

Правила хранения автомобиля | ТО и ТР автомобиля

Подготовка автомобиля к хранению:

1. Систему смазки двигателя заправить свежим маслом, завести двигатель и в течение 5 мин дать поработать. После остановки двигателя вывернуть свечи, открыть маслозаливную горловину и, включив стартер на 10—15 с, вращать коленчатый вал. В каждый цилиндр после этого через отверстие для свеч залить 30—40 см3 свежего моторного масла, нагретого до 80—100 °С, и вручную 10—15 раз повернуть коленчатый вал; свечи зажигания смазать маслом и поставить на место.
2. Электропроводку тщательно очистить и протереть насухо.
3. Неокрашенные наружные металлические части автомобиля и неокрашенные части шарнирных соединений (петель дверей, тормозных тяг, управления карбюратором и других узлов) очистить и смазать солидолом. Окрашенные поверхности промыть и протереть насухо.
4. Слить из агрегатов трансмиссии отработанное масло и залить свежее масло. Сапуны картеров обернуть промасленной бумагой и обвязать шпагатом.
5. Инструмент и принадлежности проверить, очистить и обернуть бумагой или промасленной тканью.
6. Стекла оклеить светонепроницаемой бумагой (тканью) или закрыть щитами.
7. Колеса автомобиля снять, диски колес очистить от ржавчины и при необходимости выправить и окрасить; резину очистить от грязи, вымыть и насухо протереть; камеры и внутренние поверхности покрышек протереть тальком. Смонтировать колеса, установить их на место и довести давление в шинах до нормы.
8. Бак полностью заполнить бензином. В случае необходимости бак промыть.
9. Аккумуляторную батарею подготовить к длительному хранению согласно Инструкции по эксплуатации аккумуляторных свинцовых стартерных батарей.
10. Отверстие приемной трубы воздушного фильтра и выпускную трубу глушителя обернуть бумагой, пропитанной солидолом.
11. Ослабить натяжение ремня вентилятора.
12. Карданы полуосей обернуть промасленной бумагой.
13. Зазоры между тормозными щитами и барабанами заклеить бумагой, пропитанной солидолом.
14. Отпустить ручной тормоз и поставить в нейтральное положение рычаг переключения передач.
15. Тщательно очистить автомобиль (снаружи и изнутри) от пыли и грязи.

Автомобиль устанавливают на металлические или деревянные подставки так, чтобы колеса были подняты от земли на 8—10 см.

Шины и другие резиновые детали необходимо предохранять от прямого действия солнечных лучей.

Автомобиль желательно хранить в чистом вентилируемом помещении с температурой воздуха не менее плюс 5°С и относительной влажностью 50-70 %.

Техническое обслуживание автомобиля, содержащегося на хранении

Один раз в два месяца выполнить следующие работы:

1. Провести тщательный наружный осмотр автомобиля. При обнаружении ржавчины поврежденные участки поверхности кузова и деталей очистить и покрасить или покрыть защитной смазкой.
2. Вывернуть свечи, провернуть пусковой рукояткой коленчатый вал (3—5 оборотов) и ввернуть свечи.
3. Повернуть рулевое колесо на 2—3 оборота в каждую сторону.
4. Нажать и отпустить педали тормоза и сцепления (3—5 раз), проверить управление воздушной заслонкой, ножной привод дроссельной заслонки карбюратора.
5. Проверить уровень жидкости в бачках главных тормозных цилиндров, при необходимости долить.
6. Осмотреть распределитель зажигания и при необходимости смазать его металлические детали. Проверить состояние всех приборов электрооборудования.

Один раз в четыре месяца выполнить следующее:

1. Заменить бензин в баке свежим, т. к. при длительном хранении бензина в его составе образуются смолистые осадки.
2. Заменить защитную смазку свежей, если применяемая смазка не рассчитана на длительное использование.
3. Вывернуть свечи и залить в каждый цилиндр по 30—40 см3 чистого моторного масла. Повернуть пусковой рукояткой коленчатый вал (3—5 оборотов).
4. Проверить инструмент и принадлежности, при необходимости протереть и вновь смазать.
5. Проверить состояние шин и других резиновых деталей.
6. Смазать все точки смазки автомобиля.
7. Устранить неисправности, обнаруженные при осмотре.

При вводе автомобиля в эксплуатацию после хранения необходимо:

1. Довести давление воздуха в шинах до нормального, удалить подставки из-под основания кузова автомобиля.
2. Удалить защитную смазку чистой и мягкой тканью.
3. Удалить промасленную бумагу.
4. Отрегулировать натяжение ремня.
5. Привести в рабочее положение аккумуляторную батарею.
6. Промыть спиртом или чистым бензином контакты прерывателя и протереть их насухо.
7. Вывернуть свечи и промыть их в бензине. Провернуть пусковой рукояткой коленчатый вал (3—5 оборотов) для освобождения цилиндров от лишнего масла, а затем ввернуть свечи.
8. Протереть поверхность кузова.

Правила хранения автомобиля. Энциклопедия начинающего водителя

Правила хранения автомобиля

Хранению автомобиля следует уделять также особое внимание. Идеальным местом является теплый гараж, в котором поддерживается постоянная температура. Несколько хуже бетонные гаражи или обшитые изнутри деревом железные. Они защищают автомобиль от осадков и излишнего внимания непрошенных гостей, а также сглаживают температурные перепады, поддерживая внутри себя особый микроклимат. Не рекомендуется накрывать автомобиль брезентом или отставлять его в необшитом деревом железном гараже, потому что брезент понемногу пропускает влагу к автомобилю и препятствует ее выветриванию, тем самым ускоряя гниение. К тому же под порывами ветра он слегка шевелится и стирает лакокрасочное покрытие. Необшитый железный гараж, хорошо прогреваясь на солнце и быстро остывая ночью, обеспечивает внутри перепады температуры большие, чем на улице. В таком гараже всегда сыровато и автомобиль начинает ржаветь. Открытый навес спасает автомобиль от осадков, но не защищает от перепадов температур.

Закрытый гараж, как правило, оборудован приточно-вытяжной вентиляцией, в нем имеется постоянное движение воздуха, а температура и влажность соответствуют параметрам окружающей среды. При хранении автомобиля в помещении, в которое проникает солнечный свет, необходимо накрыть его чехлом из непрозрачного материала, чтобы защитить краску кузова. При использовании чехлов из брезента, пленки без вентиляционных отверстий в зоне ветрового и заднего стекол на поверхности кузова будет конденсироваться влага, что может повредить краску.

Для того чтобы подготовить автомобиль к длительному хранению необходимо:

вымыть и вытереть насухо кузов; удалить коррозию, покрасить поверхности с поврежденной краской, нанести на кузов автовоск или автоконсервант;

запустить и прогреть двигатель, остановить его, вывернуть свечи зажигания и залить в каждый цилиндр по 30 г масла, подогретого до 70 °C, затем провернуть коленвал на 15 оборотов и завернуть свечи;

отсоединить шланг забора теплого воздуха от воздушного фильтра;

очистить электропроводку автомобиля от грязи и насухо протереть ее;

заклеить масляной лентой или промасленной бумагой отверстия воздухозаборных патрубков корпуса воздушного фильтра, выходное отверстие отводящей трубы глушителя, отверстие вентиляционной трубки топливного бака;

закрыть двигатель пленкой, брезентом или промасленной бумагой от пыли;

поставить автомобиль на подставки таким образом, чтобы колеса были приподняты над опорной поверхностью и накрыть автомобиль чехлом;

зарядить аккумуляторную батарею и положить ее в сухое прохладное место.

При хранении автомобиля зимой в неотапливаемом помещении следует слить жидкость из бачка омывателя ветрового стекла, снять аккумулятор и радиоприемник; хранить их нужно отдельно. Оптимальная температура при хранении обслуживаемых аккумуляторов российского производства должна быть от 20 до 0 °C, необслуживаемых западных аккумуляторов – от 0° до +27 °C. Подзаряжают хранящуюся батарею раз в 3 месяца (батарею 6СТ-55А подзаряжают раз в год). Хранение батареи в разряженном состоянии делает ее непригодной к использованию. Если батарею снимают на длительное хранение, например на зиму, не эксплуатируя автомобиль в это время, то проверку и подзарядку батареи осуществляют весной, перед установкой.

Колеса при хранении должны лежать или быть подвешенными за обод в гараже или подвале. Перед снятием колес нужно немного, на 0,5 бар, поднять давление в шинах. Хранящиеся шины не должны соприкасаться со смазкой или маслом. Место, в котором шина соприкасается с маслом, разбухает, хотя затем вновь приобретает нормальную форму и внешне выглядит неповрежденной. Допустимая нагрузка на такую шину должна быть снижена.

Автомобиль, находящийся на хранении, осматривают раз в 2–3 месяца. Первоначально, сняв чехол, необходимо проверить машину на наличие коррозии. Затем вывернуть свечи зажигания, включить пятую или четвертую передачу, повернуть колесо на три оборота и завернуть свечи. Рулевое колесо поворачивают до упора в обе стороны и несколько раз приводят в действие педали тормоза, сцепления, газа и стояночный тормоз.

Для того, чтобы обезопасить автомобиль от неприятностей, связанных с длительным зимним простоем, нужно заводить его 1–2 раза в месяц и прогревать до рабочей температуры.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Хранение автомобиля | Автолюбители

Хранение автомобиля
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В эксплуатации большое внимание уделяйте условиям хранения автомобиля, так как при
годовом пробеге 15 тыс. км автомобиль в движении находится около часа в сутки.
Оптимальным условиям для хранения автомобиля отвечают:

– навес, где температура и влажность соответствуют параметрам окружающей среды,
имеется постоянное движение воздуха и отсутствует прямое воздействие солнечной
радиации и атмосферных осадков;
– отапливаемое помещение (индивидуальный гараж) с температурой не ниже 5° С и
относительной влажности 50–70 %, оборудованное приточно-вытяжной вентиляцией.

Если же отапливаемое помещение (индивидуальный гараж) имеет малоэффективную
приточно-вытяжную вентиляцию, а автомобиль эксплуатируется в зимний период или
после мойки ставится на хранение без предварительной просушки, то разрушительные
воздействия на защитно-декоративные покрытия многократно возрастают.

При хранении автомобиля зимой под навесом или в не отапливаемом помещении снимите
аккумуляторную батарею и радиоприемник и храните их отдельно; слейте жидкости из
бачков омывателей стекол.

При хранении автомобиля в помещении, в которое проникает солнечный свет, кузов и
шины покройте чехлом из влагопроницаемого материала. Применение же чехлов из
влагонепроницаемых материалов (брезент, пленка и т.п.), не имеющих вентиляционных
отверстий в зоне ветрового и заднего стекол, способствует конденсации на поверхности
кузова влаги, которая при длительном воздействии может привести к повреждению
краски кузова.

Если автомобиль зимой хранится на открытой стоянке под чехлом, то чехол не должен
прилегать к окрашенным поверхностям кузова, чтобы не повредилась краска
(образование вздутий, отслаивание). Для нормальной вентиляции окрашенных
поверхностей между чехлом и кузовом уложите мягкие прокладки высотой не менее 20
мм.

Подготовка автомобиля к длительному хранению
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Вымойте автомобиль и вытрите кузов насухо. Удалите коррозию. Поверхность с
поврежденной краской подкрасьте. Нанесите на кузов консервирующий состав.
2. Пустите и прогрейте двигатель. Остановите двигатель, выверните свечи зажигания
и залейте в каждый цилиндр по 25–30 г подогретого до температуры 70–80° С
моторного масла, после чего проверните коленчатый вал на 10–15 оборотов и
заверните свечи.
3. Отсоедините от воздушного фильтра шланг забора теплого воздуха. Промасленной
лентой (бумажной или тканевой) заклейте отверстия воздухозаборных патрубков
корпуса воздушного фильтра и выходное отверстие отводящей трубы глушителя.
4. Для защиты от пыли закройте двигатель брезентом, пленкой или промасленной
бумагой.
5. Поставьте автомобиль на подставки так, чтобы колеса были приподняты над
опорной поверхностью.
6. Накройте автомобиль чехлом.
7. Полностью зарядите аккумуляторную батарею и храните ее в сухом прохладном
месте.
Обслуживание автомобиля во время хранения (один раз в два месяца)
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите чехол и осмотрите автомобиль. Пораженные коррозией участки на
окрашенной поверхности зачистите и закрасьте.
2. Выверните свечи зажигания, проверните коленчатый вал на 2–3 оборота и
заверните свечи.
3. Поверните рулевое колесо на 1–1,5 оборота в каждую сторону. Приведите в
действие (3–5 раз) педали тормоза и сцепления, педаль акселератора и стояночный
тормоз.

HdSxozARNdCZoZ0rmlIZmTSTN29TNdkrbraqebaqo3I5Ndk9etIUo3AwmLs6nl5wnl5SFlEwN2GVh4OUMDIuhRk4gDA4h3QSnlOuOBu0gBAypbefebaqebAsmLIQFlCsFlGwnlKxOB0rm2cWoDKrFJcZgBk2hJgZgBm4GJszhBarbraqebaqMdC0mj1QMb1ZNd90HjeZhBi4hBq0gZg4eR48F2SxoZ4=

Правильное хранение и оживление машины

От долгого простоя сильно страдают резиновые детали автомобиля, с их осмотра и стоит начать расконсервацию. Речь не только о шинах, но и о тормозных шлангах, приводных ремнях двигателя и деталях подвески: резина должна быть эластичной, без видимых трещин и других дефектов. Во всех шинах (включая «запаску»), само собой, нужно проверить давление — подкачка наверняка потребуется.

Следующий шаг — аккумулятор. Перед подключением батареи к бортовой сети стоит проверить уровень электролита и напряжение между токовыводами. Полностью заряженный аккумулятор выдаёт 12,7 вольт. При напряжении менее 12,3 вольт батарею стоит зарядить внешним зарядным устройством, и только затем заводить ей машину.

Довольно быстро, всего за 6 месяцев, приходит в негодность бензин в баке. Лёгкие фракции испаряются, октановое число снижается, а само топливо постепенно окисляется. Конечно, можно попробовать завести мотор на старом бензине и выработать его, но правильнее и безопаснее — слить старое топливо и залить новое.

Срок годности (обычно не более 2 лет) есть и у других технических жидкостей машины: моторного и трансмиссионного масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Обидно, но что делать: в автомобиле с нулевым пробегом, простоявшем два года, придется сменить всё перечисленное. Ездить на старых, уже окисленных маслах в агрегатах — верный способ загубить технику.

После успешного запуска двигателя нужно тщательно проверить работу всей бортовой электрики: от стоп-сигналов и поворотников до клаксона и электроприводов зеркал. От попадания влаги во время «анабиоза» электрические контакты могут окислиться, и лучше убедиться в отсутствии проблем до начала движения.

Также стоит учесть, что «расконсервация» нужна и водителю: даже от нескольких месяцев отсутствия практики навыки теряются. Не стоит на радостях прыгать за руль и сразу ехать в пиковые городские пробки, лучше вкатываться постепенно на относительно свободных дорогах.

Ставим автомобиль на хранение

Период езды в 2-4 месяца, за которым следуют 10 месяцев простоя, – это то, с чем сталкиваются многие любители автомобилей каждый год. Может быть, вы «перелетная птица» с парой автомобилей, которые находятся по 6 месяцев в специальных помещениях для теплой и холодной погоды в то время, когда вы ими не пользуетесь.

Или еще хуже: вы получили задание по работе или распределение в военный гарнизон далеко от дома, но не можете взять с собой машину. В общем, какова бы ну была причина, время года или автомобиль, вы хотите законсервировать транспортное средство без больших денежных затрат, при этом состояние автомобиля не должно ухудшиться, и его можно легко вернуть в эксплуатацию.

Основы

Всегда лучше хранить автомобиль в помещении, особенно если он старый, даже если период приходится на жаркое лето на юге. Если вы собираетесь уехать на пару лет, определенно автомобиль нужно поставить в помещение. Если у вас нет места, найдите помещение для хранения автомобилей – вы не напрасно потратите деньги. В действительности вам также нужно найти кого-то, кто периодически будет вывозить автомобиль на «прогулку». Если вы не поставите автомобиль на правильное хранение, вам придется много заплатить за его восстановление, когда вы вернетесь.

Если ваш единственный вариант – хранение автомобиля на улице, не падайте духом. Вы можете многое сделать, чтобы снизить до минимума повреждения, особенно если ставите автомобиль на один сезон.

Подготовка автомобиля

Чем чище будет транспортное средство, тем лучше, и это больше, чем помыть его и натереть воском. Выберите теплый сухой день, чтобы почистить автомобиль. Заполните бензобак, затем добавьте соответствующее количество антикоррозийной присадки (также подходящей для газонокосилок, снегоочистителей и т.п.), чтобы предотвратить образование осадка и отложений. Проедьте на автомобиле достаточное время, чтобы двигатель прогрелся (по меньшей мере, 40 км), и смешайте антикоррозийную присадку с топливом. Удалите грязь с днища кузова, особенно из ниш колес. Грязь удерживает влагу, а соединение влаги и воздуха приводит к образованию ржавчины на железе и стали.

Очень тщательно почистите салон и багажник автомобиля пылесосом, используя насадки, которые достают до самых укромных уголков и щелей.

_{Тщательно пропылесосьте салон, особенно если вы едите в вашем автомобиле.}

Не пользуйтесь автомобильным пылесосом от аккумулятора, так как он недостаточно мощно засасывает. Ваша цель – удалить все крошки, мармеладки, собачий корм – все остатки пищи, которые могут привлечь грызунов.

Хранение в помещении

Дайте автомобилю высохнуть на воздухе. Если в гараже или ангаре бетонный или земляной пол, создайте влагоизоляцию на полу с помощью полимерной пленки или брезента. Если пол земляной, сделайте дорожку из полос, нарезанных из листа фанеры, и поместите их над влагоизоляцией.

Выкрутите свечи зажигания и впрысните немного масла в цилиндры, чтобы предотвратить коррозию и появление ржавчины. Вы можете использовать обычное моторное масло в аэрозольном баллончике или масло-аэрозоль, созданное для хранения лодок.

_{Чтобы предотвратить появление ржавчины внутри цилиндров, распылите масло-аэрозоль в отверстия для свечей зажигания.}

Поверните коленчатый вал (с помощью торцевой головки и трещоточного гаечного ключа на болте крепления шкива коленчатого вала) около 4-6 раз, чтобы прогнать масло. Установите на место свечи зажигания и подсоедините провода к свечам.

Отсоедините провода аккумулятора (первым отрицательный провод) и выньте аккумулятор. Почистите верх и бока аккумулятора, чтобы удалить токопроводящую пленку, которая удерживает влагу. Поместите его на сухую чистую поверхность, например бруски дерева или проставку из полистирола. Подсоедините зарядное устройство постоянного подзаряда, которое создано, чтобы поддерживать заряд аккумулятора в течение длительных периодов. Когда вы вынули аккумулятор, можете осмотреть ящик аккумуляторной батареи на наличие коррозии и вычистить ее.

_{Выньте аккумулятор и поместите его подальше от влажного бетона.}

Смажьте отпирающий замок капота, сам капот и дверные петли, чтобы защитить их от влаги.

Тормозная жидкость поглощает влагу, что может привести к появлению ржавчины и коррозии в тормозной системе. Прокачайте систему и замените тормозную жидкость. Проверьте температуру замерзания охлаждающей жидкости с помощью гидрометра, чтобы убедиться, что она достаточно низкая для окружающей температуры.

_{Смажьте все петли и замки, чтобы вы смогли их открыть, когда полностью вернете к жизни свое транспортное средство.}

Защита от грызунов и других тварей очень важна. Они не только перегрызают провода к свечам зажигания и другие провода, они могут пробраться в отверстия и устроить там гнездо. Вставьте толстые чистые куски ткани в выхлопную трубу, воздухозаборник двигателя и приточные вентиляционные отверстия впереди ветрового стекла, если они не закрыты проволочной сектой (или фильтром воздуха в салоне). Если вы знаете, что на территории есть мыши, которым может понравиться материал в качестве основы для гнезда, используйте вместо ткани алюминиевую фольгу.

_{Засуньте тряпки или алюминиевую фольгу в выхлопную трубу, чтобы не дать насекомым и грызунам пробраться в нее.}

Если вам приходится оставить автомобиль на полгода или дольше, следует вспомнить об образовании вмятин на шинах в результате проседания. Это нетрудно предотвратить, если у вас есть четыре подъемные опоры. Поддомкратьте автомобиль так, чтобы появилось место, чтобы просунуть под него опоры, в самом низком положении, под каждый нижний рычаг. Поскольку подъемные опоры постепенно вдавливаются в землю, подложите под них квадратные куски фанеры.

Засуньте чистые тряпки между стеклоочистителями ветрового стекла и стеклом, чтобы «дворники» не прижимались к стеклу (или снимите щетки стеклоочистителей). Это необходимо, чтобы они не прилипли к стеклу, из-за чего на стекле останутся следы и резина испортится.

_{Отделите стеклоочистители от ветрового стекла (или заднего окна), с помощью кусков ткани, чтобы они не прилипли к стеклу.}

Нанесите смазку для резины на скребки.

Разбросайте большое количество нафталиновых шариков по всему полу и под автомобиль, чтобы отпугнуть грызунов.

Хранение автомобиля на улице

Если вам приходится оставить автомобиль на земле, самое лучшее, что вы можете сделать, – подложить под автомобиль слой фанеры поверх сплошного слоя прочного пластика. Такое сочетание не даст влаге от снега и дождя попасть под автомобиль. Тем не менее, чтобы защита была еще лучше, если вы живете в ветреном месте, вам следует сделать слой пластика очень большого размера. В качестве последнего шага, перед тем как покрывать автомобиль, поднимите пластик за углы и закрепите на кузове (зажмите дверями, приклейте изолентой к неокрашенной отделке и тому подобное), чтобы создать подобие автомобильной пеленки. Это нелегко, потому что полимерная пленка около окрашенных металлических деталей может привести к повреждению краски и появлению ржавчины, так как там может накапливаться влага.

Подготовка к хранению на улице, так же как и в помещении, начинается с сухого, чистого автомобиля. Поместите шарики нафталина в кабину водителя, положив их на листы алюминиевой фольги. Оставьте все окна открытыми на полдюйма (на 1,25 см), чтобы салон мог дышать, но вырежьте несколько полос из сетки с мелкими ячейками, чтобы закрыть отверстия. Приклейте полоски к стеклу и накладкам маскировочной лентой. Не приклеивайте к окрашенным поверхностям кузова.

Проведите все остальные подготовительные работы в салоне, включая защиту от грызунов и насекомых, а также защиту от коррозии и ржавчины. Также выньте аккумулятор и храните его в помещении, подсоединенным к зарядному устройству постоянного заряда.

Мы приберегли самую трудную тему напоследок: покрытие кузова. Дело в том, что вам необходимо покрыть кузов, но нет идеального способа. Вот почему мы говорим, что на первом месте – хранение в помещении и только на втором – на улице (в том случае, если нет другой возможности).

Есть огромное количество разнообразных покрытий для кузова. По самой низкой цене вы получите пластиковое покрытие, которое бывает нескольких размеров, чтобы подходить ко всем транспортным средствам в своей категории (легковой автомобиль, внедорожник, грузовик). Оно может не совсем подходить, и потому под ним будет накапливаться влага, разрушая лакокрасочное покрытие. Оно предназначено в качестве защитного покрытия от дождя и пыли – на пару дней, не больше.

Очень важно, чтобы покрытие подходило по размеру, даже если оно «дышащее» (достаточно пористое, чтобы пропускать воздух, но не пропускающее влагу). Если покрытие широкое, ветер будет хлопать по поверхности автомобиля под ним, и когда вы его снимете, кузов может выглядеть так, будто его терли наждачной бумагой. По мере увеличения цены растет и качество покрытий – они более плотно прилегают, и материалы более безвредны для кузова.

Для солнечных территорий выбирайте покрытие из материала, который предохраняет от ультрафиолетового излучения и защищает лакокрасочное покрытие автомобиля. Также подготовьте внутренние поверхности с помощью подходящих защитных средств, таких как кондиционер для кожаных покрытий и обработка пластика.

Если вы живете в сырой и влажной местности, вы можете добиться дополнительной защиты, сначала покрыв лакокрасочное покрытие кузова мягкими одеялами, привязанными с помощью пружинных шнуров. Одеяла не только впитают влагу, которая может проникнуть под покрытие, но также создают дополнительный защитный слой.

Первосортное, дышащее, подобранное на заказ покрытие, которое покрывает автомобиль до колес и надежно закреплено завязками, – это ваш лучший выбор, если вы храните автомобиль на улице.

Готовимся к поездке

Снова пришло время поездок, вы открываете гараж и внимательно осматриваете автомобиль. Кроме того, что вы его распакуете, установите аккумулятор и тому подобное, удалите ржавчину с тормозных дисков с помощью наждачной бумаги с зернистостью 100, надев ее на резиновый брусок. Также замените масло и фильтр. Теперь вы готовы ехать.

Автомобиль должен работать

Вернулись после командировки? Если никто не ездил время от времени на вашей машине без вас, вам необходимо отправиться на своей любимице на длительную прогулку. Просто завести двигатель и прогреть его до рабочей температуры не подойдет. На самом деле это вредно для автомобиля, так как происходит разбавление масла топливом и влагой. Автомобилю действительно нужен пробег в 40-60 км каждые 60 дней, с применением тормозов, трансмиссии, руля и с работающим кондиционером. Если вы не поскупитесь на такие поездки, ваш автомобиль будет так же хорош, как он был до периода хранения.

Опубликовано: 29 сентября 2014

Хранение автомобиля

 

 

 

В период эксплуатации автомобиля большое внимание уделяйте  условиям  его хранения , так как при годовом пробеге 15000 км автомобиль в движении находится около часа в сутки. Оптимальным условиям хранения автомобиля отвечают:

навес, где температура и влажность соответствует параметрам окружающей среды, имеется постоянное движение воздуха и отсутствует прямое воздействие солнечной радиации и атмосферных осадков

 отапливаемое помещение (индивидуальный гараж )с температурой не ниже 5 градусов Цельсия и относительной влажности 50-70%, оборудованное  приточно-вытяжной вентиляцией.

 

 

 

 

 Если же отапливаемое помещение( индивидуальный гараж) имеет малоэффективную приточно-вытяжную вентиляцию, а  автомобиль эксплуатируется в зимний период или после мойки ставится на хранение без предварительной просушки, то разрушительные воздействия на защитно-декоративные покрытия  многократно возрастают.

При хранение автомобиля зимой под навесом или в неотапливаемом помещении снимите аккумуляторную батарею и радиоприёмник и храните их отдельно;  слейте  жидкость из бачка омывателя стекол.

При хранении автомобиля в помещении,  в которое проникает солнечный свет, кузов и шины покройте чехлом из влагопроницаемого  материала.

Применение же чехлов из  влагонепроницаемых  материалов ( брезент, пленка  и т.п),не имеющих вентиляционных отверстий в  зоне ветрового и заднего стекол, способствует конденсации на поверхности кузова влаги, которая  при длительном воздействии может привести к повреждению  краски кузова.

 если  автомобиль зимой хранится на открытой стоянкепод чехлом, то чехол не должен прилегать к окрашенным поверхностям кузова, чтобы не повредилась краска (образование вздутий, отслаивание).

Для нормальной вентиляции окрашенных поверхностей между чехлом и кузовом уложите  мягкие прокладки высотой не менее 20 мм.

При подготовке автомобиля к длительному хранению :

1.      Вымойте автомобиль и вытрите кузов насухо Удалите коррозию. Поверхность с поврежденной краской –покрасьте  и нанесите на кузов консервирующий состав.

2.      Пустите и прогрейте двигатель.  Остановите двигатель, выверните свечи зажигания  и залейте в каждый цилиндр по 25-30 г нагретого до температуры 70 – 80 градусов моторного масла, после чего  поверните коленчатый вал на 10-15 оборотов и заверните свечи.

3.       Отсоедините от воздушного фильтра шланг забора теплого воздуха. Промасленной лентой ( бумажной или тканевой )заклейте: отверстия заборных патрубков корпуса воздушного фильтра  и выходное отверстие отводящей трубы глушителя.

4.      Для защиты от пыли закройте двигатель брезентом, пленкой или промасленной бумагой.

5.       Поставьте автомобиль на подставки так , чтобы колёса были приподняты над опорой поверхностью.

6.        накройте автомобиль чехлом.

7.      Полностью зарядите аккумуляторную батарею и храните ее  в сухом прохладном месте. Обслуживание автомобиля  во время хранения ( 1 раз в 2 месяца )заключается в следующем:  снимите чехол и   осмотрите  автомобиль. Пораженные коррозией участки окрашенной поверхности зачистите и  закрасьте. Выверните  свечи зажигания включите пятую передачу в коробке передач поверните переднее колесо  на два-три оборота и заверните свечи.

8.      Поверните рулевое колесо на 1-1,5 оборота в каждую сторону.  Приведите в действие( 3-5 раз ) педали тормоза и сцепления, педаль акселератора и стояночный тормоз.

      

---

Как правильно хранить автомобиль

Как хранить автомобиль, 14 простых советов

 

Когда-то, в Советское время, многие автолюбители очень бережно относились к своим автомобилям, машина была редчайшим дефицитом и доставалась людям с большим трудом, в буквальном смысле проходили годы, прежде чем будущий владелец мог приобрести себе желаемый автомобиль, Жигули, Москвич, Запорожец….

 

Из-за подобных сложностей и отношение к железным коням было соответствующее, его берегли пуще зеницы ока, всячески стараясь сохранить первозданный вид авто как можно дольше. По этой причине подавляющее большинство автовладельцев не ездили на частных автомобилях в непогоду или зимой.

 

И вот, чтобы сохранить машину во время долгого простоя в гараже или под тентом, в зимний период ее нужно было тщательным образом подготовить, иначе после «зимовки» неправильно законсервированных Жигули или Москвичи уже невозможно было завести с пол-оборота или у них могли случиться различные непредвиденные поломки в первые дни, недели обкатки.

 

Водители тех времен могли с легкостью перечислить все необходимые действия для правильной консервации автомобиля, хоть разбуди их посреди ночи и спроси об этом, сейчас же, когда в этом нет острой необходимости навык утратился, почти ни один современный водитель не сможет уверенно назвать, что нужно сделать для сохранности машины. Да и зачем это нужно, сохранять его, спросит читатель. На что будет дан ответ, все навыки нужны. И нет-нет, да пригодится и умение ставить автомобиль на сохранение.

 

Разные же бывают ситуации в жизни, нужно улететь в командировку, на месяц, другой, поездка в отпуск на поезде, поломка автомобиля в конце- концов, а денег на починку пока нет и т.д. и т.п.

 

Список шагов для сохранности автомобиля:

1. Замена масла и фильтра. Если вы хотите поставить автомобиль в гараже на длительный период времени, полгода, года и более, необходимо поменять масло в двигателе, на то, которое не дает осадка при длительном простое автомобиля. Для этих целей избегайте использования масла с присадками, так как они могут дать вместо положительного, противоположенный эффект.

2. Заполните полный бак качественного, свежего бензина. Перед консервацией, залейте полный бак хорошего бензина. Так как в бензобаке со временем может появится конденсат, крайне важно заполнить его до максимума, вода просто не сможет собираться в пустотах бензобака. Также в некачественном топливе могут быть различные лишние примеси, в том числе определенное количество воды, которая также несет в себе определенную угрозу для металлических частей топливного бака.

3. Проверите уровень охлаждающей жидкости, он должен соответствовать требованиям производителя.

4. Накачайте покрышки до стандартного давления. Если вы ставите автомобиль «на прикол» на зиму, проверьте давление во всех шинах. Узнайте в руководстве по эксплуатации требуемое номинальное давление в покрышках. Убедитесь, что шины не спускают воздух.

Подкачка необходима для предотвращения появления плоскостей в пятне покрышки.

Однако так или иначе, во время первой поездки после хранения автомобиля, вы скорее всего почувствуете неприятное биение покрышек, через небольшое время этот эффект сойдет на нет.

5. Помойте машину. Проведите полную уборку автомобиля, очистите салон, заедьте на мойку, особенно тщательно очистите колесные диски, грязь и металлическая пыль имеет свойство въедаться в лакокрасочное покрытие. Обработайте кузов воском. На нем не должно быть следов насекомых, грязи, жира или птичьего помета.

6. Если автомобиль будете хранить в помещении, слегка откройте окна, только немного, чтобы через них в салон не пробрались мелкие животные.

Не забудьте заткнуть отверстие воздухозаборника и выхлопную трубу кусочками материи, этим вы убережете автомобиль от проникновения мелких животных в различные части вашего автомобиля.

7. Аккумулятор. При недолгом хранении автомобиля батарею снимать с него не обязательно, за короткий срок с ней ничего не произойдет. Но если планируется не ездить на машине более долгий срок, то лучше отсоединить аккумулятор и поставить его в отапливаемое помещение.

Для современных автомобилей. Уточните и официального дилера, можно ли самостоятельно извлекать аккумуляторную батарею, в современных автомобилях может стоять защита на его извлечение.

8. Щетки стеклоочистителя. Их тоже лучше снять и забрать в теплое помещение или положить в автомобиль.

9. Если автомобиль не будет использоваться длительный период времени, для предотвращения деформации покрышек, колеса желательно вывесить, поставив его на подпорки. Шины должны лишь немного касаться поверхности. В таком положении и покрышки не пострадают и подвеска останется в первозданном виде.

10. Отпустите ручник.

11. Оставьте записку, где будут указано все, что вы сделали с автомобилем во время его консервации. Когда будете забирать его то сможете легко, по пунктам все восстановить, не забыв про мелочи.

12. Наконец, закройте двери.

13. И напоследок. Если машина будет зимовать или стоять на приколе не в гараже, а на улице, приобретите автомобильный чехол. И ни дождь, ни снег или солнечные лучи не смогут навредить вашему автомобилю.

Ежедневный осмотр автомобиля: Проверка автомобиля перед поездкой – 403 — Доступ запрещён

Проверка автомобиля перед выездом2108 — Энциклопедия журнала «За рулем»

Проверка автомобиля перед выездом

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Проверка автомобиля перед выездом включает в себя ряд необходимых действий, которые повысят вашу безопасность за рулем и значительно снизят вероятность внезапной поломки.
Если автомобиль находился ночью на неохраняемой стоянке, осмотрите его: на месте ли наружные зеркала, антенна, щетки стеклоочистителя, стекла, а иногда и колеса. Затем можно перейти к более детальному осмотру.
Проверка автомобиля перед выездом существенно упрощена, если он оборудован блоком бортовой системы контроля. Датчики этой системы позволяют, не открывая капота, проверить уровни эксплуатационных жидкостей: масла и охлаждающей жидкости двигателя, жидкости в бачке омывателя ветрового стекла. Если запас одной из жидкостей уменьшится до определенного порогового уровня, в блоке загорится соответствующая лампа.
Однако иногда бортовая система контроля и сигнализаторы в комбинации приборов способны ввести водителя в заблуждение. Так, например, при торможении средней интенсивности или при прохождении поворота с ощутимым для водителя креном в комбинации приборов может загораться контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы. При этом проверка (см. ниже) показывает, что уровень жидкости в норме, т.е. срабатывание датчика было вызвано колебаниями уровня жидкости при кренах кузова. Зная об этом, водитель впоследствии перестает обращать внимание на предупредительный сигнал и может пропустить опасный момент, когда уровень тормозной жидкости действительно опустится ниже метки «МIN». Таким образом, нельзя полностью полагаться на работу бортовой системы контроля и сигнализаторов комбинации приборов. Необходимо периодически открывать капот и проверять, все ли в порядке.
Итак, вы открыли капот и окинули взглядом моторный отсек. Не заметили ли вы чего-либо необычного? Конечно, этот вопрос можно задать тем, кто уже имеет некоторый опыт эксплуатации автомобиля. Если такого опыта у вас нет, просто выполните все то, что будет описано ниже. Через несколько недель вы уже будете способны замечать возможные изменения. Если претензий к машине и перемен нет, значит, нет и повода для беспокойства. Однако в любом случае не стоит пренебрегать проверками, речь о которых пойдет далее.

Проверяем уровень масла в поддоне картера двигателя.

Уровень масла контролируем по щупу.
Щуп расположен в направляющей трубке под углом к вертикали и, чтобы не погнуть его при вытягивании, необходимо приложить усилие вдоль оси трубки. Вынимая щуп, старайтесь не касаться им стенок трубки, иначе оценить уровень будет сложно.
Извлеченный щуп нужно протереть чистой тканью, затем вставить и вынуть вновь. Только теперь можно оценить уровень масла в поддоне картера двигателя. На щупе нанесены две метки (риски). Нижняя (дальняя от ушка) метка показывает минимальный уровень масла, а верхняя — максимальный. Уровень масла должен находиться между этими метками.
Если масло находится почти у метки минимума, необходимо долить его до метки максимума.
Разница в объемах масла при минимальном и максимальном уровнях по щупу около 1 л. Поэтому для долива удобно пользоваться литровой канистрой. Если вы располагаете только четырех- или пятилитровой емкостью и сомневаетесь в точности своего глазомера, лучше доливать масло в несколько приемов, контролируя уровень по щупу.
Перед проверкой уровня (после долива) необходимо сделать двухминутную паузу, чтобы масло успело стечь в поддон картера. После проверки уровня масла, вставьте щуп в направляющую трубку до упора.

Перед выездом следует также проверить уровень жидкости в системе охлаждения двигателя.

Уровень жидкости должен быть между метками «MIN» и «MАХ», на расширительном бачке.
Проверять уровень охлаждающей жидкости следует на холодном двигателе, т.к. на горячем объем жидкости в бачке увеличивается и можно ошибиться в определении уровня.

Важно также проверить уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов, расположенном на главном тормозном цилиндре. Этот бачок так же, как и расширительный бачок системы охлаждения, выполнен из прозрачной пластмассы…

…и имеет метки минимального и максимального уровней.
По рекомендациям завода-изготовителя, уровень тормозной жидкости должен доходить до нижней кромки заливной горловины бачка, если на машине установлены новые тормозные колодки. Если колодки изношены, уровень может быть ниже.
Если уровень тормозной жидкости в норме, можно дополнительно проверить, работает ли сигнализатор аварийного состояния рабочей тормозной системы в комбинации приборов. Для этого при включенном зажигании,…

…не отсоединяя колодку проводов от датчика уровня тормозной жидкости, отворачиваем пробку заливной горловины (датчик уровня установлен в пробке) и снимаем ее вместе с поплавком.

Укладываем пробку на бачок так, …чтобы поплавок датчика уровня оказался в крайнем нижнем положении.
Если при этом в комбинации приборов загорелась контрольная лампа аварийного состояния тормозной системы, система аварийной сигнализации работает.

Теперь можно проверить, достаточно ли жидкости в бачке омывателя ветрового стекла. Этот бачок выполнен из менее прозрачной пластмассы, чем расширительный бачок системы охлаждения и бачок гидропривода тормозов. Если уровень жидкости в бачке омываытеля отчетливо не просматривается, снимите крышку бачка и извлеките стакан фильтра или слегка качните машину за переднее крыло — так легче определить, много ли в бачке жидкости.
Если на улице дождь или слякоть, заправьте бачок полностью, и вам не придется останавливаться в пути, чтобы пополнить запас жидкости (который необходим всегда, даже в ясную сухую погоду).
Зимой заливайте в бачок только незамерзающую жидкость, не разбавляя ее. Если внезапно резко похолодает, вы не столкнетесь с проблемой замерзания бачка (образовавшийся лед может даже разорвать его). Летом можно обойтись водой, добавив в нее немного специальной или «зимней» жидкости, — стекло будет лучше очищаться.

Перед выездом полезно также проверить уровень масла в коробке передач.
Вынув щуп проверяем, уровень масла в коробке передач.

Проконтролировать исправность ламп габаритного света или сигналов торможения также поможет блок индикации бортовой системы контроля. Однако, как и в случае с эксплуатационными жидкостями, не стоит полностью доверять его показаниям.
Проверку работы приборов наружного освещения удобнее выполнять с помощником. Если его нет, придется потратить немного больше времени. Включите габаритный свет и, выйдя из машины, проверьте работу ламп габаритного света спереди и сзади автомобиля. Таким же образом, нажав кнопку выключателя аварийной сигнализации, проверьте работу указателей поворотов в режиме аварийной сигнализации. Включите зажигание и проверьте ближний и дальний свет. Аналогично при включенном зажигании проверьте работу указателей поворота и фонарей заднего хода. Для проверки последних включите передачу заднего хода. Проверьте работу противотуманных фар и задних противотуманных фонарей.
Для проверки работы сигналов торможения следует нажать и удерживать педаль тормоза нажатой. Без помощника удержать педаль тормоза в нажатом состоянии можно с помощью бруска походящей длины или любого другого предмета, который следует установить враспор между педалью и подушкой сиденья водителя. Если задняя часть машины обращена к стене, например в гараже, отражение света ламп сигналов торможения будет видно в зеркале заднего вида или через заднее стекло автомобиля.
Необходимо проверить исправность звукового сигнала, очистителя и омывателя ветрового стекла. Работу очистителя ветрового стекла проверяем на всех режимах. Чтобы не перегружать электродвигатель очистителя и не заставлять щетки работать «всухую», необходимо смочить стекло омывающей жидкостью.

Перед выездом проверяем работу стояночного тормоза.
При перемещении рычага привода стояночного тормоза вверх на 4–5 зубьев храпового устройства рука должна ощутить значительное сопротивление подъему.

Проверьте манометром давление воздуха в шинах. Рекомендуемая заводом-изготовителем величина давления отличается для колес разной размерности: для шин размерности 175/70R13 давление должно составлять 1,9–2,0 кгс/см2, для шин 175/65R14 — 1,8–1,9 кгс/см2. Значения давления воздуха в шинах передних и задних колес должны быть одинаковы. При снижении температуры окружающего воздуха на 10 °С давление в шинах упадет примерно на 0,1 кгс/см2.
При эксплуатации автомобиля зимой перед выездом проверьте исправность системы вентиляции и отопления салона (см. Система отопления и вентиляции).
После пуска двигателя необходимо убедиться, что в комбинации приборов погасли контрольные лампы отсутствия заряда аккумуляторной батареи и недостаточного давления масла в системе смазки двигателя (см. Панели и комбинации приборов ВАЗ-2108, -21083, -2114). Если хотя бы одна из этих ламп продолжает гореть, необходимо остановить двигатель, выяснить и устранить причину горения лампы (см. Диагностика неисправностей).
Убедитесь, что бензина в баке хватит, чтобы доехать хотя бы до ближайшей заправочной станции.
Если все проверки успешно выполнены, можно считать, что машина готова к выезду. Остается только отрегулировать положения водительского сиденья, рулевой колонки и зеркал заднего вида, если это необходимо.
Продолжительность осмотра и подготовки автомобиля к выезду зависит от того, насколько хорошо вы знаете свой автомобиль и насколько часто им пользуетесь. Очевидно, новый автомобиль требует к себе более пристального внимания. Некоторое время вы потратите на то, чтобы познакомиться с его «характером», узнать о его особенностях: скорости расхода эксплуатационных жидкостей (масла в двигателе и коробке передач, тормозной и охлаждающей жидкостей), надежности работы различных систем и приборов. Это позволит вам в дальнейшем планировать свои действия и запас времени перед выездом. Например, если выяснилось, что двигатель достаточно интенсивно (пусть и в пределах нормы) расходует масло, то контролировать его следует перед каждым выездом. Если же спустя месяц видимого изменения уровня масла нет, можно ограничиться еженедельной проверкой.
Чем более привычными станут для вас действия по осмотру автомобиля, тем меньше времени вы будете на них тратить. При ежедневных поездках такой осмотр может занимать не более нескольких минут.

Правила дорожного движения требуют, чтобы в автомобиле присутствовали три необходимых предмета: аптечка первой помощи, огнетушитель и знак аварийной остановки. Место в багажнике для запасного колеса и домкрата также не должно пустовать.
Неплохо возить с собой на всякий случай буксировочный трос, зимой небольшую лопату.

Контрольный осмотр автомобиля перед выездом — Мир автомобилей

В целях гарантии безопасности движения и безотказной работы автомобиля в пути, обязательно нужно проводить контрольный осмотр автомобиля перед выездом. Автомобиль необходимо осмотреть снаружи, площадку под ним, чтобы убедиться в отсутствии повреждений кузова автомобиля, следов подтекания топлива, масла, охлаждающей, тормозной, а также амортизаторной жидкостей. В случае обнаружения неисправностей, их следует устранить как можно скорее.

Тщательно вытерите номерные знаки, стекла автомобиля, приборы сигнализации и освещения, убедитесь в исправности замков дверей, капота, багажника.

Проверьте уровни:

• масла в картере двигателя;
• охлаждающей жидкости;
• тормозной жидкости в бачках гидравлических приводов тормозов и
  сцепления;
• электролита в АКБ;
• топлива в баке.

Запустите двигатель. Прогрейте его до температуры охлаждающей жидкости 70 — 80 ° С, проверьте исправность контрольно-измерительных приборов и приборов освещения, стеклоочистителей и сигнализации.

Прослушайте работу прогретого двигателя на разных частотах вращения коленчатого вала и проверьте, нет ли перебоев и стуков, ненормальных шумов в двигателе, не течет масло, охлаждающая жидкость, топливо. Следы охлаждающей жидкости, топлива или масла на полу, или на земле свидетельствуют о нарушении герметичности соответствующих соединений.

Проверьте:

• величину свободного хода педалей сцепления, тормозной системы, действие стояночного тормоза;
• люфт рулевого колеса, надежность крепления тяг рулевого управления, их шплинтовку;
• давление воздуха в шинах, крепление колес;
• комплектность, исправность инструмента водителя.

На ходу автомобиля проверьте, как работают рулевое управление и сцепление, коробка передач, ведущий мост, тормоза.

Техническое состояние и внешний вид легкового автомобиля, выезжающего в рейс, должны отвечать следующим требованиям:

• автомобиль должен быть чистым, исправным и заправленным;
• свободный ход педалей и рычагов управления автомобиля, а также люфт рулевого колеса должны быть в пределах нормы;
• тормозная система должна обеспечивать одновременное плавное торможение и остановку автомобиля на определенном для данной марки автомобиля тормозном пути. Торможение автомобиля должно обеспечиваться при одном нажатии педал;
• сцепление должно выключаться полностью, обеспечивая легкость и бесшумность переключения передач, и не должно пробуксовывать, если педаль отпущена совсем;
• во время движения автомобиля не должно быть повышенного шума в коробке передач и заднем или переднем мосту;
• развал и схождение передних колес должны соответствовать определенным нормам;
• шины должны быть исправными, а давление воздуха соответствовать норме;
• аккумуляторная батарея должна быть заряжена, плотность и уровень электролита должны соответствовать норме;
• стоп-сигнал, звуковой сигнал, стеклоочистители, приборы освещения, сигнализация и контрольные приборы должны быть исправны;
• не должно быть подтекания топлива, масла, охлаждающей и тормозной жидкостей;
• все крепления должны быть надежными;
• инструмент водителя должен быть исправным.

Запрещается выезжать на автомобиле, имеющем хотя бы одно из следующих неисправностей:

• величина люфта рулевого управления превышает норму, установленную заводом-изготовителем, или есть повреждения или ослабления крепления деталей механизма и рулевого привода;
• при однократном нажатии на педаль тормоза автомобиль полностью не затормаживается;
• подтекает жидкость из гидравлического привода тормозов и сцепления;
• тормозной путь автомобиля выше нормы, установленной правилами движения или свободный ход тормозной педали не соответствует требованиям инструкции завода-производителя;
• стояночный тормоз не удерживает полностью нагруженный автомобиль на склоне 16% или рукоятка не ​​придерживается запорным устройством;
• пробуксовывает или не полностью выключается сцепление;
• тяжелое включение или самовольное отключение какой-либо передачи;
• поврежденные детали карданной передачи или ощущается вибрация карданного вала во время движения автомобиля;
• неисправные колеса, сработанные или поврежденные шины, давление воздуха в шинах не соответствует установленной норме;
• неисправные кузов и внешние световые приборы, лобовое стекло разбито или имеет повреждения, ухудшающие видимость;
• отсутствует или неправильно установлено зеркало заднего вида, не работает спидометр, стеклоочиститель.

Выезжая в длительное путешествие, рекомендуется иметь при себе такие запасные части и приборы: конденсатор, два-три зажигательные свечи, два-три свечных провода высокого напряжения и два привода низкого напряжения, одну-две лампочки, предохранители, переносную лампу и фонарь, вольтметр, изоляционную ленту, железную щетку, наждачную бумагу, пас привода вентилятора, диафрагму топливного насоса, две-три гайки или болта на колеса, прокладку головки цилиндров, отрезки шлангов различного диаметра, запасное колесо, буксирный трос, полный комплект инструмента, насос и раскладной аварийный знак.

Наличие указанных запасных частей и принадлежностей с полным комплектом водительского — главное условие быстрого выявления и устранения неисправностей, которые могут возникнуть в узлах и агрегатах автомобиля во время езды, особенно на большие расстояния.

Сразу же после остановки рекомендуется:

• проверить на ощупь степень нагрева ступиц колес и тормозных барабанов, картера коробки передач, картера ведущего моста. При этом нагрев считают нормальным, если он не вызывает ощущение ожога на ладони руки;
• очистить от грязи (снега) номерные знаки, стекла заднего фонаря, фар с подфарниками, ветровые стекла и стекла дверей автомобиля;
• убедиться, что не течет масло и топливо, охлаждающая, тормозная и амортизаторные жидкости;
• проверить уровень масла в картере двигателя и охлаждающей жидкости в радиаторе и в случае необходимости дозаправить;
• проверить наличие и затяжку гаек крепления колес, состояние рессор, тяг рулевого управления, давление воздуха в шинах колес;
• убедиться в исправности стоп-сигнала и заднего фонаря.

Неисправности, выявленные в ходе контрольного осмотра, нужно устранить.

Контрольный осмотр автомобиля перед выездом обеспечит надежность движения транспортного средства, и повысит безопасность для всех участников дорожного движения.

Как должен проходить ежедневный осмотр автомобиля для продления срока его службы

Осмотр технического состояния автомобиля необходимо проводить ежедневно. Перед поездкой советуется проверить перечень основных качеств, от которые напрямую влияют на безопасность поездки и работу транспорта. Недопустимо в моторном отсеке проводить какие-либо манипуляции, пока двигатель, система водяного охлаждения, система выпуска отработанных газов не остынут.

Ежедневный внешний осмотр автомобиля

1. В колесах проверить давление, параллельно удостовериться в отсутствии
   грыж, порезов, инородных тел, неравномерного износа шин и т. д.
2. Убедиться, в качестве затяжки болтов, крепящих колёса.
3. Проверить исправность сигнальных огней, передней оптики, фонарей стоп сигнала и т.д.
4. Удостовериться в отсутствии внешних признаков вытекания жидкости из гидроохлаждения, масел, бензина, и прочих жидкостей.

Ежедневный осмотр внутри авто

• проверить, что руль проворачивается свободно и без значительного люфта;
• удостовериться в исправности стояночного тормоза;
• убедиться в работоспособности сигналов поворотов, стеклоочистителей;
• проверить исправность механизмов и лампы индикаторов на панели приборов;
• всегда обращать внимание на уровень топлива в баке, как перед началом, так и в процессе пути;
• отрегулировать углы зеркал так, чтоб бы «слепая зона» была минимальной;
• проконтролировать исправность блокировки замков дверей и стекл;
• опробовать, нажатие педали сцепления и тормоза;
• осмотреть ремни безопасности, нет ли на них повреждений;
• в случае сомнений относительно готовности транспорта к движению, нужно осуществить диагностику на внушающей доверие СТО.

Проверка количества масла

Ежедневный осмотр автомобиля не может происходить без постоянного контроля количества масла в двигателе. Уменьшение его уровня свидетельствует о возможном присутствии неприятностей. Особенно это важно в случае с автомобилем отмотавшего 150-200 тысяч км.

1. Для этого необходимо установить машину таким образом, чтобы она приняла максимально горизонтальное положение. Даже несущественный перекос вызовет недостоверность показаний действительного уровня масла.
2. Поднять рукоять стояночного тормоза.
3. Если мотор работал незадолго до манипуляции, его необходимо заглушить и подождать 10 минут, пока масло полностью не стечёт в картер, и немного не остынет.
4. Вынуть щуп и протереть его чистой ветошью. Вонзить щуп на обратно до упора.
5. Снова аккуратно вынуть щуп и посмотреть, каков теперь уровень масла. На щупе уровень масла обязан находиться промеж отметками «Min» и «Max». Добавлять масло необходимо, только в том случае если его уровень упадет ниже отметки «Min».
6. Если уровень критично мал, следует открыть колпак маслозаборной горловины, расположенной сверху блока распределительного вала и добавить необходимый объем масла. По техническому описанию уровень масла обязан малость не дотягивать до верхней пометки.
7. Минут через шесть можно снова проверять уровень масла.

Предрейсовый технический осмотр транспортных средств 2020

Проведение предрейсового технического контроля (ПТО) автомобилей — обязательное требование для организаций, ИП эксплуатирующих ТС. Что делать, чтобы Порядок и Правила техосмотра соответствовали нормативам РФ. Кто, где, как, в какой последовательности ежедневно готовит транспортное средство к выезду на линию. Особенности прохождения техконтроля до (после) рейса, смены для индивидуальных предпринимателей и таксистов.

Статистика: Ежегодно, в результате ДТП, гибнет свыше 35 тыс. человек. Из них: по вине водителей — 75%; по причине неисправности ТС — 20%

Приказ о проведении технического контроля ТС

Порядок ПТО автомобильного транспорта утверждает Приказ Минтранса от 8/09-18 г. № 296. Опираясь на него руководители организаций и ИП обязаны обеспечить выпуск автомобилей на линию в исправном состоянии. Требования касаются физических и юридических лиц, использующих ТС для перевозки пассажиров и грузов независимо от цели рейса.

Даже осуществляя поездку для личных нужд, необходимо оформлять путевой лист, заполняя обязательные реквизиты. Предрейсовый технический контроль — один из них. Повышенные требования предъявляются к квалификации механика, отвечающего за выпуск исправного транспорта на линию. Неисполнение или нарушение требований ПТО ТС влечет административную ответственность.

Обратите внимание: Прежний Приказ Минтранса № 141 отменен и заменен на 296, в котором новые требования проведения ТО перед рейсом расписаны подробно. Если что-то непонятно, отталкивайтесь от обязательных атрибутов путевого листа. При отсутствии отметки о пройденном ТО ТС выезжать в рейс запрещено.

Порядок проведения предрейсового технического осмотра

Пункты 3,4,5,6
Когда (в какое время) проводится ПТО?

Осуществляется предрейсовый контроль до начала движения автомобиля

Осуществляется предрейсовый контроль до начала движения автомобиля — на месте парковки или стоянки. Не путайте его с обязательным техосмотром, когда ТС осматривается в специально отведенном помещении, например, на СТО, раз в полгода. ПТО производится по иным Правилам, например:
1. Не нужно заезжать на яму, да и вообще куда-то ехать.
2. Механик, осматривающий авто, идет к машине, а не транспорт подгоняют к месту его работы.
3. Контролер до начала движения, оценивает состояние отдельных блоков и систем автомобиля, перечисленных в Приказе №296 или Постановлении Пр-ва № 1090.
4. Лицо, проверяющее техсостояние ТС, должно отвечать требуемому уровню профессиональной подготовки (обязательная аттестация автомеханика в УГДН отменена).
5. При обнаружении поломки или подозрении на неисправность какого-либо агрегата контролер может требовать дополнительного осмотра с использованием специального инструмента или заезда на яму (эстакаду).
Основная цель ПТО — обеспечение БДД: выпуск на линию ТС без поломок, которые могут привести к ДТП. При техосмотре, проводимом каждые 6 месяцев, сверяют работу систем и узлов автомобиля с техническими нормами, на основании показаний измерительных приборов, по таблицам.
1. Примечание: Технический контроль ТС до начала движения обязателен для всех перевозчиков, которые должны оформлять путевой лист. Если автомобилем управляет, например, директор, совершая деловую поездку, без оформления п/л, тех контроль не нужен. При этом нельзя перевозить пассажиров или груз. Если же путевка выписывается для списания ГСМ, доказательства целевого использования транспорта, — ПТО нужен.

Кто может провести предрейсовый технический осмотр

Профподготовку и требования к квалификации сотрудников регламентирует Пр-з Минтранса №287 п. 14 (28/09-15 г.)

Контролером может быть механик (автотехник), имеющий аттестат по специальности техобслуживание и ремонт автотранспорта. Код программы обучения — 23.02.03 (автодело). Опыт работы по специальности не требуется.
Либо человек, прошедший обучение по специальности «Техники и технологии наземного транспорта» (код 23.00.00 расширенной группы), кроме специализации автомеханика (23.02.03), — ремонт и обслуживание автомобильного транспорта. Для зачисления на должность контролера требуется, чтобы сотрудник отработал минимум 12 месяцев в сфере обслуживания или техконтроля автотранспорта.
Или лицо, имеющее документ об окончании курса «техники и технологии наземного транспорта» (код 23.00.00, не включенный в расширенную группу программ). Чтобы проводить ПТО автомобильного транспорта, требуется дополнительное пройти переподготовку. После которой присвоят квалификацию контролера. Тогда опыт работы в этой сфере не требуется.
Проще говоря, у претендента на должность контролера техсостояния автомобилей должно быть:
2. Минимум средне-техническое образование.
3. Диплом специалиста: «Техобслуживание и ремонт ТС» или «Техники и технологии наземного транспорта».
4. В зависимости от объема программы обучения с кодом 23.00.00 нужен либо минимальный стаж работы — 1 год, связанный с обслуживанием автотранспорта, либо перепрофподготовка с получением квалификации контролера.
5. Для осмотра ТС нужно знать технические и конструктивные отличия устройств автомобилей, нормативы, касающиеся БДД, правила ведения отчетной документации, требования контролирующих организаций и мн. др.

Пункт 7
Кем проводиться ПТО?

Пункт 8
Требования к квалификации контролера

Журнал регистрации предрейсового контроля

Контролер обязан вносить сведения о проведении ПТО ТС в журнал учета (регистрации), который может быть двух видов: бумажный (обычный) или электронный, с возможностью распечатки содержимого страниц. Информация заверяется проверяющим автомобиль механиком. В эл. формате проставляется его усиленная квалифицированная эл. подпись. Документ обязательно должен отражать следующие данные:
• марка, модель ТС;
• госномер;
• ФИО водителя, если он известен;
• ФИО контролера;
• Дату и время (до минут) осмотра ТС;
• Показания одометра;
• Отметку о проведенном ТО автомобиля;
• Подпись лица, осуществляющего контроль работоспособности основных систем и узлов ТС.
Не запрещено добавлять дополнительные поля и сведения, отражающие особенности и специфику перевозок. Как обычно, бумажный формат журнала нужно прошнуровать, страницы пронумеровать. Обратите внимание: подписи водителя в журнале не требуется.
Примечание: Выпуск на линию ТС без проведения тех контроля и отметки механика в путевом листе запрещен.

Штамп технический предрейсовый осмотр пройден

Проведение ТО, ТС. Перед началом движения (выездом с места парковки) подтверждает подпись механика с указанием даты и времени в путевом листе. Если обратиться к Приказу №296 п. 12 (см. таблицу), там говорится про отметку. Это маленький штамп со словом «Пройден», как показано на образце. Фраза: «Отметка о предрейсовом техническом состоянии ТС» в специальном поле — это элемент бланка путевого листа.

Согласно Приказу №152 (18/09-08 г.), п. 16, О порядке заполнения п/л слово «Штамп» заменено на «Подпись». Поэтому для подтверждения прохождения техконтроля ТС штамп не требуется вовсе, но и не запрещен. Главное, чтобы стояла подпись контролера, фамилия с инициалами, дата и время, подтверждающие осмотр. О чем производится запись в журнале регистрации тех состояния автотранспорта.

Будет правильным, если контролер вместо большого штампа, включающего длинный текст о проведенном ПТО, поставит отметку «Пройден», заверит сведения подписью в путевом листе и внесет такие же данные в журнал.

Пункт 12
Что пишется в путевом листе

Предрейсовый технический осмотр такси

Прохождение ПТО для такси такое же, как и для всех перевозчиков пассажиров, багажа или грузов. Отличие только в том, что путевой лист надо оформлять всегда, когда авто выезжает на линию, имея пассажира (даже родственника), так как, лицензируемый вид деятельности предусматривает смену собственника ТС.
Если автомобилем управляет сам владелец, при работе в такси, транспортом распоряжается компания, выдавшее разрешение. Поэтому при поездке в личных целях, как частное лицо, все равно нужно оформлять путевку. А где путевой лист — там обязательные реквизиты — нужен медицинский и технический осмотр.
Например, если ваше личное авто заберут на штрафстоянку, вызволять его должен представитель компании, выдавшей разрешение на работу такси, а не хозяин ТС (во всяком случае, в течение первых 2-х месяцев). Если же водитель на собственном автомобиле не совершает перевозку пассажиров и багажа, один едет по своим делам, без фонаря на крыше, двигаясь в общем потоке, путевка ему не нужна.
При езде на арендованном авто, совершать поездки для собственных нужд без путевки вообще нельзя. На транспорт-такси всегда требуется выписывать путевой лист, значит, обязательно проходить ПТО.>

Где пройти предрейсовый технический осмотр

Для обеспечения ежедневного предрейсового (послерейсового), предсменного ТО ТС есть два пути:
1. Иметь в штате транспортной компании механика соответствующей квалификации на должности контролера техсостояния ТС. Это лицо, ответственное за выпуск автотранспорта на линию в исправном состоянии.
2. Заключить договор с организацией, оказывающей услуги по ПТО автотранспорта. Их механик будет перед 1 рейсом (сменой), то есть, раз в день проверять работу основных узлов и систем, выезжая к месту парковки ТС.
Обратите внимание: Выезд транспорта для перевозки грузов или пассажиров с постоянного места парковки без технического контроля запрещен. При ДТП страховые выплаты, в этом случае, не производятся, а путевой лист могут признать недействительным.

Договор предрейсовый технический осмотр

Если возможность принятия в штат механика-контролера соответствующей требованиям российского законодательства квалификации, не рассматривается, остается — заключение договора с компетентными специалистами. Где их искать, какие варианты есть:
1. Обратиться в транспортную компанию, где такой специалист есть. Если у него будет время подъехать к месту парковки вашего авто, он сможет провести предрейсовый ТО. К сожалению такие сотрудники загружены работой на своем предприятии.
2. Узнать в ближайшем от стоянки ТС автосервисе, смогут ли они ежедневно проводить ПТО и нести ответственность за выпуск исправного авто на линию.
3. Лучший вариант — обратиться в компанию, которая специализируется на оказании услуг по ПТО. У нас хватит специалистов, чтобы в любое, удобное для вас время, провести осмотр ТС на месте парковки. Кроме этого, в случае аварии доставят авто в ремонтную мастерскую. Они несут материальную ответственность за качество своей работы и мн. др.

Предрейсовый технический осмотр в Москве

Для контроля московских водителей-перевозчиков пассажиров, то есть, таксистов, кроме сотрудников ДПС создана дополнительная организация МАДИ. В связи с этим шансы проверки путевого листа с наличием обязательных реквизитов, к которым относится предрейсовый техосмотр ТС, увеличиваются. Поэтому отметка о проведении ПТО авто перед выездом с места парковки актуальна, как нигде. РФ обязаны исполнять все. Законы РФ обязаны исполнять все, но деятельность таксистов в Москве подвержена более жесткому контролю. Узнайте, какими полномочиями обладает МАДИ, чтобы избежать лишних штрафов. Если же нужна помощь юриста, вы найдете ее здесь.

Как пройти предрейсовый технический осмотр ИП

Для индивидуальных предпринимателей исключений нет. Они так же, как все перевозчики, обязаны оформлять путевые листы (пусть и сами себе) с отметкой о прохождении предрейсового техконтроля ТС. Кто будет его проводить неважно: лицо, с которым заключен договор или сам предприниматель. Главное — наличие диплома минимум о средне-техническом профобразовании + квалификация, позволяющая осуществлять ПТО в соответствии с нормативами РФ (Приказом № 287 п. 14).

Договор или документы (копии), подтверждающие полномочия проведения техконтроля, желательно возить с собой. При проверке они пригодятся. Не придется тратить время, ища подтверждение, что путевка выписана согласно с нормативами Минтранса.

Штраф за отсутствие предрейсового технического осмотра

Ежедневный осмотр своего автомобиля

Каждый автомобилист знает, что помимо ежегодного технического осмотра, необходимо проводить и ежедневный осмотр своей и тем более арендованной машины. Целью ежедневного обзора является профилактика серьезных поломок, которые могут возникнуть в результате невнимательного отношения к казалось бы незначительным узлам автомобиля. На самом же деле в машине все узлы и системы, даже которые кажутся не столь важными, как например, стеклоочистители, могут привести к неприятным ситуациям.

Внешний обзор автомобиля.

Под внешним обзором подразумевается беглый осмотр автомобиля на предмет вмятин, царапин, наличия боковых зеркал, номеров, антенн и т.д. Такого рода процедуру не нужно делать тем водителям, чей автомобиль стоит в личном гараже. Всем остальным владельцам машин, лучше убедится, что внешний вид ничем не испорчен. Также стоит обращать внимание на шины – не сдулось ли колесо за ночь? К тому же рекомендуется еженедельно проверять давление в шинах.

Обзор автомобиля под капотом.

Ежедневный осмотр авто под капотом включается в себя проверку уровня всех жидкостей, который не должен быть ниже минимального значения. Проверяется уровень с помощью щупа. Казалось бы зачем делать проверку наличия жидкостей ежедневно? Однако при поездках могут возникнуть разные ситуации, в резервуарах для масла могут образоваться трещины, через которые масло может быстро испаряться. Для того, что автомобиль не отказался ехать в самый неожиданный момент и необходимо следить за уровнем всех жидкостей в системе.

Обзор салона автомобиля.

После того, как машина завелась, необходимо проверить приборную панель на торпеде. Обычно неполадки в системе отображаются на приборной панели в виде соответствующих сигналов. Стоит проверить и состояние педалей, надавив на них. Таким образом проверяется люфт рычагов. Проверку стоит сделать и дворников, промыв окно, тем самым проверив наличие стеклоочищающей жидкости. Также водители обращают внимание на зеркала заднего и бокового видов, выравнивая их, если необходимо. Рекомендуется также обращать внимание на место, где стояла машина. Если на поверхности отсутствуют пятна, значит ни одна из систем не подтекает.

Проверка автомобиля перед выездом, контрольный осмотр ежедневный

Автомобиль, как и любой другой механизм, надежно работает только при соответствующем обслуживании и периодическом профилактическом осмотре. Именно профилактический осмотр или проверка автомобиля перед выездом – один из важнейших моментов по уходу за автомобилем, который к тому же играет большую роль в безопасности этой самой поездки.

Проверка автомобиля перед выездом

Итак, что нужно сделать, ежедневно перед выездом на автомобиле:

1. Если в предыдущей поездке были обнаружены какие-либо неисправности – устраните их.

2. Проверьте натяжение ремня генератора, в соответствии с инструкцией к автомобилю.

3. Убедитесь, что в баке достаточно топлива, а также проверьте уровень масла в картере двигателя и уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения.

4. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, а также уровень жидкости в гидравлическом приводе сцепления, если сцепление оборудовано именно таким приводом.

5. Проверьте уровень жидкости в бачке омывателя лобового стекла.

6. Если автомобиль оборудован автоматической трансмиссией, проверьте уровень жидкости в АКПП в соответствии с инструкцией к автомобилю.

7. Запустите двигатель и проверьте его работу.

8. Убедитесь по контрольной лампочке, что генератор работает нормально.

9. Проверьте работу рулевого управления.

10. Проверьте работу тормозов (в том числе и стояночного тормоза), приборов световой сигнализации, фар, звукового сигнала.

11. Проверьте давление в шинах – это можно делать один раз в неделю, если не заметно, что шина явно спущена.

12. Проверьте комплектацию автомобиля, то есть наличие инструментов, аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки и буксирного троса.

13. Осмотрите место, где стоял автомобиль на предмет отсутствия следов подтеканий каких-либо технических жидкостей или топлива.

14. Непосредственно перед поездкой отрегулируйте «под себя» кресло и зеркала заднего вида.

Как видим, проверка автомобиля перед поездкой — процедура не сложная, но она может оградить вас от многих неприятностей на дороге.

Загрузка…

Как утеплить автомобиль своими руками – Утепление автомобиля. Советы и рекомендации по утеплению автомобиля. Утепление салона, капота, двигателя, аккумулятора и радиатора автомобиля своими руками

Утепление автомобиля — начните уже сейчас!

Каждый автовладелец с ужасом ждет наступления зимних холодов. Еще бы, ведь зима – это холодный салон, в котором невозможно согреться, вечные проблемы с двигателем, который отказывается заводиться, и постоянные трудности с замерзшими замками дверей.
Но, выход есть – утепление авто своими руками. Необходимо лишь немного усилий, и ваш автомобиль будет служить вам верой и правдой даже в самые суровые морозы.

Начнем с утепления двигателя. Для подобного рода работ можно использовать поролон либо полиэтилен, покрытые фольгой, либо, и это лучший выбор по мнению специалистов, воспользоваться для утепления авто пенофолом.

Пенофол – это вспененный полиэтилен, покрытый фольгой. Данный материал нетоксичен, негорюч, легок в монтаже, является отличным звуко- и пароизолятором, и кроме того, имеет высокую температуру нагрева.

Итак, определившись с материалом, приступаем, к работам по утеплению. Сперва снимаем лекало изнутри капота нашего автомобиля, замеряя его размеры. После переносим данное лекало на подготовленный заранее пенофол, и аккуратно вырезаем необходимую нам деталь при помощи простого канцелярского ножа либо ножниц. И наконец, используя специальный влагостойкий клей, устанавливаем вырезанную из пенофола деталь изнутри капота таким образом, чтобы сторона, покрытая фольгой, была снаружи.

Спустя полчаса работы мы имеем утепленный двигатель, благодаря чему заводить машину станет намного проще. Кроме того, приятным плюсом утепления капота является то, что работа двигателя благодаря звукоизоляционным свойствам пенофола станет намного тише.

Теперь настала очередь салона нашего авто. Для его утепления, кроме собственно самого пенофола, нам понадобятся: герметик, специальный клей, степлер со скобами и уплотнители из резины для дверей автомобиля.

Сначала необходимо отсоединить от дверей автомобиля боковые панели и вытащить из салона сиденья, для большего удобства при дальнейшей работе. Далее необходимо демонтировать обшивку потолка и заменить уплотнители на дверцах авто.

Выполнив эти действия, пора переходить к подготовке лекал для нашего утеплителя. Для этого снимаем «мерки» со всех участков машины, где планируется монтаж утеплителя, таких как крыша или пол, и переносим полученные размеры на утеплитель. Далее, канцелярским ножом вырезаем части необходимых нам размеров и переходим к подготовке пола.

Пол автомобиля тщательно очищаем и герметиком обрабатываем все имеющиеся щели, после чего начинаем монтаж утеплителя. Для этого устанавливаем с помощью подготовленного ранее клея пенофол на пол автомобиля, укрепляем его степлером и оставляем так до полного его высыхания.

Пока сохнет пол, переходим к утеплению дверей. Утепление дверей авто производится по тому же принципу, как и утепление пола.

Для этого мы оклеиваем заранее подготовленные поверхности дверей пенофолом, ждем полного высыхания клея, и вовращаем снятую ранее обшивку дверей на место.

Завершающим этапом утепления салона автомобиля изнутри будет теплоизоляция крыши авто, которая выполняется так же, как утепление пола и дверей – наносим на поверхность крыши авто клей, приклеиваем сверху подготовленную заранее выкройку из пенофола и для надежности укрепляем скобами из степлера. После высыхания клея возвращаем на месте обшивку потолка ,укрепляя ее тем же степлером и скобами.

После завершения всех работ по утеплению салона еще раз просушиваем его, возвращаем на место демонтированные ранее сиденья и коврики на пол.

Вот и все! Теперь вы счастливый обладатель утепленного автомобиля, который согреет вас даже в самые суровые морозы и добавит комфорта в ваши ежедневные поездки в зимнее время.

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Изоляция самоклеющаяся для автомобиля

Как утеплить машину

В Сибири с морозами приходит желание утеплить свой автомобиль. На самом деле – это можно сделать своими руками и с маленькими вложениями.

 

Чем утеплять                                                  

Материал, который используется для этого  — известный всем – вспененный полиэтилен с отражающим слоем. Закрытая мелкопоритсая структура не пропускает тепло, пары, звуковые волны, а отражающий слой работает как зеркало в термосе, отражая тепло и не пуская его в материал.

Его применяют:

·         в банях

·         при  утеплении стен

·         при утеплении потолков и крыш

·         очень распространен, как подложка под теплый пол.

Единственное отличие его в том, что на него нанесен клеющий слой, для удобства монтажа.

 

Подбор толщины   

Чем больше толщина –тем дольше машина будет остывать и быстрее нагреваться. Утепляемое пространство, как правило, ограниченно, поэтому не везде можно применить 10мм толщину. Рекомендуемые толщины – 5мм/8мм/10мм. 

Физика процесса такова – тепло из печки стремится прогреть все пространство салона, включая предметы. Предметы: отделка, коврики, сидения – имеют температуру металла с которым они соприкасаются. Тепло печки постепенно стремится все прогреть, но так как салон контактирует с кузовом, то кузов охлаждает все предметы салона, теплопередача идет прямая и очень быстрая, на пути тепла нет препятствий и оно благополучно уходит в кузов, раму и т.д., а мороз делает свое дело и благополучно остужает поступающее тепло. Таким образом, если печка слабая, то она не может справиться с очень низкой температурой за бортом, поэтому в салоне автомобиля холодно.

Даже небольшая прослойка теплоизоляции прекратит эту передачу холода в салон, и станет барьером между холодом и теплом.

 

Что можно сделать для утепления машины

Потолок

Самые большие площади которые «выстужают» машину – пол и потолок. Потолок утеплить проще всего и это самое важное, т.к. тепло стремится вверх! Монтируете самоклеющуюся изоляцию на потолок авто и  в салоне уже значительно быстрее станет тепло.

Пол

Пол – самое правильное – демонтаж салона и монтаж изоляции по всему дну, отражающим слоем вверх, возвращение обшивки пола наместо, поверх изоляции и монтаж сидений. Получаем барьер между промерзшим полом и салоном. Быстро нагреется половое покрытие, сидения и не будет «тянуть холодом» от пола. Такая изоляция тоже значительно утеплит Ваш авто.

Если нет возможности вскрывать пол, то можно оперативно постелить даже не клеющуюся отражающую изоляцию, только под коврики – это тоже значительно сократит проникновение холода в салон.

Двери

Утепляются путем снятия обшивки  и монтажом самоклеющийся изоляции внутрь двери на внешнюю сторону самой двери (изоляция направлена отражающим слоем в салон). На внутреннюю сторону двери, под саму обшивку также можно наклеить изоляцию, тут нужно учесть крепление обшивки (большая толщина может помешать установке обшивки)!

Моторный отсек

На капот не рекомендуется наклеивать изоляцию  т.к. в летнее время она будет препятствовать охлаждению мотора. Можно просто использовать не клеющуюся изоляцию, она не так дорога, ее легко убрать после зимы  и не жалко будет утилизировать – 4мм/5мм/8мм.

Решетку радиатора можно закрыть в сильные морозы полностью. Но необходимо помнить, что закрыв полностью доступ охлаждения радиатора, Вы рискуете перегреть мотор. Мы предлагаем закрывать на 50-70% с возможностью закрывать на 100% в очень сильные морозы. Применить для этого можно листы толщиной 5мм/8мм/10мм. Не самоклеющиеся.

Эффект от изоляции моторного отсека ощущается сразу – Ваш автомобиль будет даже на самом сильном морозе остывать как минимум в два раза дольше. Закрыв радиатор – машину не будет «выдувать». Снег на капоте не будет таять, не будет наледей. Прогрев автомобиля сократится по времени.

 

Все что написано выше неоднократно проверенно на автомобилях наших клиентов и наших сотрудников, в суровых климатических условиях «Сибирской Зимы».

Среди клиентов применивших данный метод, есть Автотранспортные Предприятия нашего региона и множество предприятий северных регионов России. Это действительно эффективные меры по утеплению машины. Утепление достаточно простое и не дорогое.

Эти меры призваны утеплить авто. Они несомненно улучшают звукоизоляционные характеристики, но работы по звукоизоляции гораздо сложнее и точнее. Поэтому звукоизоляцию авто рекомендуется делать либо в специализированных мастерских, либо после консультации со специалистами.

Мы осуществляем отгрузку через транспортные компании по всей России!!!

 

 

Вот ссылки на некоторые работы по утеплению авто из интернета

//www.youtube.com/watch?v=HtU_4HqY_uE&feature=youtu.be   Утепление двери авто вспененным полиэтиленом  автор Андрей Невашедело   

http://www.youtube.com/watch?v=7ip0M0H7XPE&feature=youtu.be   Тепловиброизоляция  капота  автор  eniple

//www.youtube.com/watch?v=tlC5yDlpzWk  Шумо и тепло изоляция проект ГАЗ-69  автор FFSCustoms

Наличие на складе: в наличии

Мин. размер заказа: 1 п.м.

Условия оплаты: Безналичная и Наличная форма оплаты

Доставка: Доставка по всей России

Заказать или узнатьподробности можно по бесплатному телефону: 8-800, который указан в контактах. 

О теплоизоляционных материалах в шумоизоляции автомобиля | Обзоры

Не секрет, что для достижения эффекта от шумоизоляции автомобиля необходимо применять комплексный подход, заключающийся в обработке разных зон и сочетании необходимых материалов. В этой статье я бы хотел поговорить о применении теплоизоляторов в общем «пироге» при шумке авто.

Для начала давайте разберемся, какие материалы считать теплоизоляционными, а какие нет. Во-первых, главной и зачастую единственной функцией этих материалов является уменьшение теплообмена. Во-вторых, показателем эффективности таких материалов является индекс теплопроводности. В-третьих, их довольно легко определить по способу изготовления и сырью: очень большая доля теплоизоляторов производится из вспененной резины, полиэтилена и меламина.

Теперь сделаем акцент на проблеме. Зачем человеку теплоизоляция в автомобиле? Все довольно просто, — огромное число людей (уверен, что среди них были и вы) постоянно сталкиваются с проблемой долгого прогрева авто зимой, холода в салоне и непереносимой жары летом. Это происходит из-за необратимого физического процесса – теплообмена, при котором тепловая энергия передается от более горячего тела к менее горячему. Кроме того, более узким процессом теплообмена является теплопроводность – способность материальных тел к переносу энергии от нагретых частей тела к, грубо говоря, холодным участкам. Иными словами, автомобиль не только обменивается теплом с окружающей средой, но и прогревает сам себя по всей площади, благодаря хаотичному движению частиц. Все описанное выше характерно не только для нагрева, но и для остывания вашего транспортного средства.

Именно для уменьшения влияния этих процессов в шумоизоляции используется теплоизоляционный слой. Его монтаж характерен для зон авто, занимающих наибольшую площадь. К таким зонам относятся полы салона и багажника. Так как же выбрать такой материал и не ошибиться? – Попробую ответить на этот вопрос!

Определим необходимые критерии, которым должен соответствовать теплоизолятор. Затем рассмотрим каждый из них отдельно:

— негигроскопичность;

— высокий/низкий коэффициент теплопроводности;

— износостойкость;

— возможность выбора толщины;

— водостойкий клеевой слой;

— пластичность.

Негигроскопичность – это способность материала не впитывать и не накапливать влагу. Так как теплоизолятор монтируется на пол автомобиля, этот пункт очень важен, чтобы не создавать «болото» и не провоцировать коррозию металла, разложение материалов и неприятный запах.

Выбор теплоизолятора с высоким или низким коэффициентом теплопроводности зависит от климатических особенностей вашего региона. Для моего региона, находящегося в центральной части России, характерно большее количество дней с низкой или отрицательной температурой, поэтому мой выбор – материал с высоким коэффициентом теплопроводности.

Износостойкость – это способность материала не терять своих свойств, структуры и внешнего вида под механическими воздействиями. Сюда можно отнести как монтаж теплоизолятора, так и воздействия, оказываемые водителем на пол салона, грузом на пол багажника при ежедневной эксплуатации автомобиля.

С возможностью выбора толщины все тоже довольно просто – чем в большем количестве толщин выпускается производителем данный материал, тем лучше. Автомобили очень разные и полы в них далеко не одинаковы, поэтому где-то есть возможность приклеить материал толщиной 6 мм, а где-то придется ограничиться лишь 4 мм.

Наличие водостойкого клеевого слоя частично относит нас к первому пункту – негигроскопичности. Однако, если материал негигроскопичен, а его клей не является влагостойким, то при попадании воды в швы и стыки между листами теплоизолятора может возникнуть ситуация, при которой материал просто отклеится с поверхности из-за сворачивания/повреждения клеевого слоя.

Пластичность – очень важный пункт. Именно она позволяет теплоизолятору повторять изгибы пола автомобиля, уплотнений металла, скосов и силовых элементов. Это нужно для максимальной адгезии теплоизолятора с поверхностью.

Итак, что же выбрать?!

Довольно долго я работаю в сфере шумоизоляции автомобилей и повидал не мало разных материалов, но в плане теплоизоляции отдаю предпочтение StP. В их портфеле три столпа: СПЛЭН, Барьер и Green Flex.

СПЛЭН – довольно старый материал из вспененного полиэтилена. Когда-то его использовали как шумопоглотитель и легенды о его свойствах ходят до сих пор. Я вам скажу так – это все миф.

Green Flex – материал, который вполне можно назвать новинкой. Самый дорогой теплоизолятор StP, который хорош для южных регионов, т.к. обладает низким коэффициентом теплопроводности.

Барьер – вспененный полиэтилен, но отличной от СПЛЭНА структуры и плотности. Обладает самым высоким коэффициентом теплопроводности среди этих трех материалов.

Мой фаворит – Барьер. Он мягче СПЛЭН’а и лучше повторяет форму полов автомобиля. Его крайне редко подделывают, в отличии от того же СПЛЭН’а. Он доступен в ценовом плане и представлен в 5 разных толщинах! Кроме того, Барьер имеет самую низкую массу среди этих материалов. Этот теплоизолятор соответствует всем, описанным выше, критериям и именно его я рекомендую к нанесению.

Надеюсь, что был полезен, помог вам узнать что-то новое и сделать выбор, ведь стремление к комфорту заложено в каждом из нас. Возможно, иногда, он начинается именно с тепла.

Утепление автомобиля. Советы и рекомендации по утеплению автомобиля. Утепление салона, капота, двигателя, аккумулятора и радиатора автомобиля своими руками

Теплый салон и быстрый старт автомобиля — это две самые приятные вещи, позволяющие без проблем ездить в зимний период. Положительные эмоции от езды не смогут испортить даже пробки на дорогах. Дабы зимой не возникало лишних забот о своем здоровье и о состоянии машины, стоит заранее утеплить авто, своего железного коня.

Это позволит добиться максимального комфорта при передвижении по городу и трассам, обеспечивая хорошее настроение и водителю, и пассажирам. Для этого следует утеплять не только салон, но и «сердце» авто — двигатель. Всегда теплый двигатель обеспечит без проблемный старт с утра и безопасное движение на дорогах, так как все системы машины будут исправно функционировать, а утепление салона позволит путешествовать с максимальным удобством.

Утепление салона автомобиля

Самой распространенной проблемой при утеплении салона являются сквозняки, которые появляются после деформирования резиновых уплотнителей дверей. Если их заменить на целые, то в салоне будет постоянная плюсовая температура, при условии, что после замены зазоры между всеми деталями кузова авто будут равномерными и не слишком большими.

Обклейка кузова шумоизоляционными и тепло-материалами (шумо- и теплоизоляция салона) позволит сделать салон еще более теплым. Стоит отметить, что перед началом этой довольно трудоемкой процедурой нужно правильно подобрать изоляционный материал. Практически все эти средства отлично впитывают влагу, постоянно возникающую в авто во время дождя, мойки или в виде испарений. Однако есть и недостаток: спустя некоторое время данная «теплоизоляция» начнет преть из за чего в автомобиле возникнет неприятный запах. Поэтому следует приобретать такое средство, которое обеспечит не только тепло салона, но и не будет впитывать воду.

Утепление двигателя и капота авто

Укрытие двигателя войлочной попоной может обернуться возгоранием, поэтому, если в вашем регионе не очень суровые зимы, то можно обойтись обычной теплозащитой капота. А для тех автовладельцев, которые проживают в местах с зимней температурой более -25 С°, мы предлагаем несколько наиболее безопасных вариантов утепления машины.

Во-первых, следует уточнить почему непременно следует утеплять двигатель авто.

• из за долгого прогрева двигателя в зимний период возникает существенный перерасход топлива, а также более быстрый износ деталей мотора;
• слой льда, возникающий на капоте может повредить лакокрасочное покрытие.

Многие водители знают, что запуск сильно остывшего двигателя приводит к негативному влиянию на моторесурс данной важнейшей детали авто. Это происходит из-за изменения при низких температурах некоторых свойств моторного масла и бензина/дизельного топлива. При повышении вязкости масла, например, оно не может сразу проникнуть в нужные отдаленные системы двигателя: заводя мотор с таким маслом, определенное время он будет испытывать недостаток масляной смазки в своих деталях, что при постоянном трении вызовет скорейший износ.

Также на запуск двигателя зимой влияет тот фактор, что бензин начинает хуже испаряться — это приводит к ухудшению приготовления внутри машины топливно-воздушной смеси. А аккумулятор при температуре ниже нуля не отдает полную емкость своего заряда.

Для избежание всех вышеперечисленных проблем передовые технологии предлагают воспользоваться несколькими изобретениями, упрощающими процесс завода и эксплуатации авто в зимний период:

• пред пусковой подогрев двигателя: устройство, которое прогревает мотор перед его запуском. Оно позволяет сэкономить не только время, ваши нервы и силы, но и топливо, а также предотвращает преждевременный износ деталей двигателя и перегрузку аккумулятора.
• утепление аккумуляторной батареи является просто необходимой мерой при сильных холодах, так как замерзшей смесью дистиллированной воды и электролита ни в коем случае нельзя пользоваться до полного ее оттаивания, потому что при запуске стартера эта заледеневшая жидкость выделит взрывоопасный газ.

Определив основные причины, почему следует утеплять не только салон, но и внутренние детали мотора, следует выбрать оптимальный вариант, подходящий как по удобству, так и по материальным возможностям.

Естественно, идеальных способов не существует, все они имеют и преимущества, и недостатки.

Утепляя двигатель машины войлоком, вы рискуете получить спонтанное возгорание.

И этот материал довольно трудно приобрести, поэтому более современным методом утепления мотора является фольгированный пенополипропилен.

Для утепления вам потребуется лист данного материала нужного размера и клипсы, для закрепления утеплителя на капоте. Летом его желательно снимать.

Второй вариант утепления двигателя — это авто одеяло. Данный вид утепления можно изготовить самостоятельно, имея необходимые материалы, либо купить уже готовый вариант. Для самостоятельного изготовления вам понадобятся: стеклоткань и внутренний наполнитель, или муллитокремнеземистая вата. Эти материалы применяются для утепления нефте, — газо проводов, а также в огнеупорных щитах. Их низкая теплопроводность и полностью негорючий состав позволяет выдержать температуру до 12000 градусов, а также не подвергнуться химическим воздействиям различных технических жидкостей.

Из наиболее современных, технических «гаджетов» для авто в плане утепления двигателя можно выделить:

• Электроподогреватель;
• Автономный пред пусковой подогреватель.

Электроподогрев мотора машины очень удобное средство для поддержания оптимальной температуры и предупреждения замерзания деталей двигателя, но имеет, скорее не недостаток, а особенность — ему необходимо наличие источника питания в двести двадцать вольт поблизости от места хранения автомобиля. Время, нужное для подогрева от данного прибора колеблется от двадцати до сорока минут и требует включения в ручном режиме.

Предпусковой подогреватель имеет больше преимуществ, чем электроподогреватель, одним из главных, например, можно отметить наличие опции «включения/выключения» этого подогревателя несколько раз ночью или днем, а также автономность данного устройства, которое не требует постоянно включенного питания.

На данный момент эти способы наиболее актуальны и современны. Конечно, наиболее лучшим и надежным вариантом будет комбинирование всех вышеперечисленных методов. Вопрос: «Как лучше утеплить автомобиль в зимний период» отпадет сам собой. Однако, устанавливая какую-либо теплоизоляцию следует знать несколько нюансов:

• Чтобы не допустить поломки мотора из за попадания деталей утеплителя на шкивы помпы, генератора, привода вентилятора или под ремни, следует как можно надежнее закреплять все части утепляющего материала.
• Естественно, что зимой практически всегда стоит низкая температура воздуха, но бывают дни, когда она становится со знаком +. При плюсовых температурах, следует частично приоткрывать теплоизоляцию для большего притока холодного воздуха, чтобы не допустить перегрев двигателя. Для этого, сделайте специальные клапана на теплоизоляционном материале, установленном на радиаторе, которые будут закрываться и открываться без полного снятия теплоизоляции, а также иметь надежную фиксацию и в открытом, и в закрытом виде.

Также помните, что мотор любого автомобиля работает на воспламеняющемся топливе и к нему подсоединены электрические провода, поэтому, выбирая утеплительные материалы, убедитесь, что они не являются легко воспламеняемыми и не смогут накапливать статическое электричество от автомобильного электрооборудования.

• При креплении теплоизоляции следует избегать ее попадания на выпускной коллектор и элементы системы выпуска отработанных газов.
• Дабы не повредить лакокрасочную поверхность кузова своей «любимицы», теплоизоляцию следует крепить с последующей возможностью ее демонтажа.

Автор: Иван Матиешин

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Утепление дверей автомобиля своими руками — АвтоТоп

Многие люди интересуются, как утеплить салон автомобиля своими руками. Эта работа позволяет избежать многих проблем с эксплуатацией машины в зимний период. Как минимум, увеличится комфортабельность салона. В свою очередь, это повысит качество управления, что положительно сказывается на безопасности. Да, и просто приятно с мороза плюхнуться в теплый салон, чтобы поехать домой. Особенно тепло в автомобиле ценят люди, которые перемещаются на довольно большие расстояния. Преодолеть «плечо» в 600 километров, сидя закутавшись по уши в шубы и телогрейки, сравни подвигу. Поэтому, не пожалейте денег и времени на полноценное утепление салона.

Содержание

Выбор материала

Как утеплить салон автомобиля своими руками?Это довольно сложная работа, которая потребует от вас большого числа различных действий. Сложности начинаются с момента подбора теплоизолирующего материала. Он должен хорошо держать тепло, а также не выделять никаких вредных веществ. Все-таки в салоне вы будете проводить большое количество времени.

Чаще всего для работы применяются следующие материалы:

• Пенофол. Это самый дешевый утеплитель. Он прекрасно удерживает тепло, а также не пропускает шум. Дополнительным плюсом является длительный срок службы;
• Ситизол и изотон. Эти листовые материалы в первую очередь шумоизоляторы, но и тепло они удерживают неплохо;
• Изофлекс, неплохой материал. Пользуется высоким спросом. Причина невысокая стоимость;
• Пенополиуретан. Наносится он напылением. Применяется для изоляции щелей. Требует для нанесения специальное оборудование. В связи с этим, гаражными мастерами используется достаточно редко.

Как видите, материалов для работы достаточно много. Ваша задача выбрать наиболее подходящий для вас вариант.

Инструменты

Подготовка автомобиля

Перед проведением работ по утеплению следует разобрать салон. Из него вытаскиваются все сидения. Обязательно нужно демонтировать обшивку, сюда включается и обивка потолка. На некоторых моделях вытащить ее достаточно сложно, но если оставить крышу без утеплителя, то вся остальная работа будет бессмысленной. Обязательно вымойте машину. Это позволит положить материал более ровно. Помимо этого, следует обратить внимание на двери. Их также утепляют. Для этого придется снять обшивку и с них. При снятии элементов управления зеркалами, подъемниками будьте аккуратны, и не сломайте их.

После снятия обшивки, внимательно осматривают корпус. Все лишние и ненужные отверстия герметизируют. Особенно внимательно следует оценить места перехода проводки из салона в моторный отсек. Установите новые уплотнители. Это позволит избежать утечки тепла.

Утепление салона

Подготовив автомобиль к работе, можно приступать непосредственно к утеплению. Делается это в следующем порядке:

• Устанавливаются новые уплотнители на двери. Это позволит минимизировать потери тепла через зазоры дверей. Вообще менять их следует каждые 2 сезона. Вызвано это сравнительно быстрым износом этих элементов;
• Делаются лекала всех планируемых к утеплению элементов. Для этого вам и понадобится заготовленный картон;
• Днище автомобиля лучше обработать антикоррозийкой. Это позволит снизить риск возникновения ржавчины;
• Канцелярским ножом вырезаем по лекалам необходимые куски утеплителя. Рекомендуется делать элементы с запасом в несколько сантиметров. Лучше потом обрезать излишек;
• Начинают утепление с пола. На материал наносят клей, после чего его размещают на полу салона. Выровняв кусок теплоизоляции, ее слегка прижимают, и оставляют сохнуть. Обычно в теплую погоду достаточно подождать пару часов. После высыхания, укладывают обшивку пола;
• Переходим к дверям. Это один из наиболее сложных элементов для утепления. На внутреннюю часть накладки приклеивают отрезанные куски утеплителя. После этого устанавливают на место обшивку дверей, а также все снятые элементы. Не забудьте проверить работу замков, стеклоподъемников;
  Обклеиваем боковины корпуса. Тут принцип работы практически не отличается от описанного выше процесса;
• Последним утепляют потолок. При том, что он ровный, вас все же будет поджидать одно неудобство. Ровно закрепить утеплитель в одиночку практически невозможно. Поэтому, следует производить эту работу с помощником. Клей наносится на поверхность теплоизолирующего материала. После чего, теплоизолятор приклеивают на потолок. Рекомендуется его придержать пару минут, дождавшись первоначального схватывания клея. После высыхания, проверяют надежность крепления материала, и устанавливают обшивку на место.

Остается установить на место сидения. Утеплив салон таким способом, вы сможете несколько сэкономить топливо в зимний период. Ведь печку включать будете значительно реже.

Заключение. Многие автолюбители перед зимними холодами стремятся подготовить машину к эксплуатации при отрицательных температурах. Поэтому, вопрос, как утеплить салон автомобиля своими руками не является редким. На практике, утепление автомобиля не сложный процесс, но из-за большого числа сопутствующих операций придется несколько повозиться.

Как правильно утеплить автомобиль своими руками? Утепляем двигатель, капот и салон

Резвый старт и теплый салон – это одни из самых важных показателей авто, которые позволяют комфортно ездить в своем автомобиле зимой. В таком транспортном средстве настроение не смогут испортить даже пробки.

Чтобы в зимнее время не возникло лишних проблем, следует заранее позаботиться о состоянии автомобиля, необходимо утеплить салон, это положительно отразиться как на Вашем здоровье, так и на состоянии машины. Ниже мы рассмотрим более подробно, для чего это нужно делать и самое главное, расскажем как и чем утеплить автомобиль своими руками.

Зачем нужно утеплять автомобиль

Утепление автомобиля позволит Вам достичь максимального удобства. Однако для этого придется серьезно поработать, ведь утеплять нужно не только салон и капот автомобиля, но и двигатель. Теплый мотор утром запускается без каких-либо проблем – это существенный аргумент, плюс ко всему управлять таким автомобилем намного безопаснее, ведь все системы будут работать, как и в летнее время.

Главным врагом утепления является сквозняк, возникающий в результате деформации резинового уплотнителя на дверях. Проверьте уплотнители своего автомобиля, если они в неважном состоянии, тогда их придется заменить, не следует на этом экономить, ведь так Вы не достигнете плюсовой температуры. После установки нового уплотнителя, зазоры уменьшаться, соответственно сквозняк будет минимальным или вовсе исчезнет.

Рекомендации специалистов

Специалисты рекомендуют произвести обклейку кузова тепло- и шумоизоляционными материалами, это позволит увеличить температуру в салоне. Следует отметить, что эта процедура очень трудоемкая, непосредственно перед началом работ нужно правильно выбрать изоляционный материал для утепления салона автомобиля.

На сегодняшний день таких материалов очень много, в любом хорошем автомобильном магазине представлен широкий ассортимент для выбора, практически все они хорошо впитывают влагу, которая накапливается в автомобиле после дождя, мойки или в результате испарений. Но у большинства этих материалов есть один существенный недостаток: после длительной эксплуатации происходит прение, в результате чего появляется неприятный запах.

Именно поэтому так важно выбрать такую теплоизоляцию, которая будет не только удерживать тепло, но и воду.

Войлочная попона хорошо утепляет двигатель автомобиля, однако если зима в Вашем регионе не суровая, тогда лучше её не использовать, поскольку данный материал склонен к возгоранию. В этом случае подойдет обычная теплозащита капота.

Причины утепления двигателя

Давайте рассмотрим причины, по которым следует утеплять двигатель автомобиля:

• Длительный прогрев двигателя существенно увеличивает расход топлива, плюс ко всему износ деталей происходит намного быстрей;

• Зачастую на капоте образуется ледовой покров, который может оставить серьезные следы на лакокрасочном покрытии.

Практически все бывалые автомобилисты знают, что запуск остывшего мотора приводит к поломкам важных деталей. Это обусловлено тем, что при минусовых температурах моторное масло и горючее топливо изменяют свои свойства.

Масло увеличивает свою вязкость, в результате чего, отдаленные элементы двигателя не получают необходимого смазывания, в конечном итоге износ происходит моментально.

В мороз бензин плохо испаряется, из-за чего топливно-воздушная смесь имеет пониженную эффективность. При этом аккумулятор не может отдавать полную емкость своего заряда.

Утепление авто и альтернатива утеплителю

Достаточно тяжело запустить двигатель неутепленного автомобиля в морозное утро, на это уходит много времени и сил. К большому счастью, мы живем в эпоху технологического развития, на сегодняшний день, существует несколько устройств, которые упрощают запуск двигателя и эксплуатацию транспортного средства в холодное время года:

• Утепление аккумулятора автомобиля. Это действие незаменимо при сильном морозе, поскольку содержимое аккумуляторной батареи имеет свойство замерзать, а использовать замерзший электролит в сочетании с дистиллированной водой нельзя, потому что эта смесь при запуске выделит опасный газ, который может взорваться;

• Электроподогреватель. Устройство поддерживает оптимальную температуру и не позволяет деталям двигателя замерзнуть. Следует отметить, что данный подогреватель имеет не то, чтобы недостаток, скорее всего, просто особенность – для функционирования ему нужен источник питания в 220 Вольт. На подогрев у аппарата уйдет от двадцати до сорока минут, включать его следует в ручном режиме;

• Предпусковой подогрев мотора. Из названия понятно, что это устройство прогревает двигатель перед запуском. Аппарат поможет сэкономить не только нервы и время, а и топливо, плюс ко всему, оно предотвращает износ деталей мотора и перегрузку аккумуляторной батареи.

Предпусковой подогрев обладает некоторыми важными качествами, которых нет у электроподогревателя: автономность работы, то есть устройство не нуждается в постоянно включенном питании. Также есть функция «включения и выключения» — устройство будет включаться несколько раз в сутки, в зависимости от выбранного режима.

С причинами утепления автомобиля разобрались, теперь Вы можете выбрать оптимальный вариант и купить все необходимые материалы, исходя из своего бюджета и возможностей. Конечно же, идеального способа утепления авто не бывает, у всех есть свои преимущества и недостатки.

Допустим, после утепления автомобиля войлоком существует вероятность спонтанного возгорания. Кстати говоря, этот материал сложно найти, поэтому лучше использовать современный метод — утепление фольгированным пенополипропиленом.

Для качественного утепления Вам понадобится непосредственно лист пенополипропилена (перед покупкой следует произвести все замеры) и клипсы, которые понадобятся для закрепления материала на капоте. В теплое время рекомендуется демонтировать материал, чтобы двигатель не перегревался.

Вторым вариантом утепления является автомобильное одеяло. Его можно изготовить самостоятельно, для этого потребуется купить все необходимые материалы или приобрести готовый вариант. Если Вы решили изготовить авто одеяло своими руками, тогда Вам понадобятся: муллитокремнеземистая вата и стеклоткань.

Данные материалы используют для утепления газо-, нефтепроводов. Материалы имеют минимальную теплопроводность и состоят из негорючих веществ, что позволяет им выдержать температуру до 12 000 градусов. К тому же они не реагирует с химическими веществами, которые присутствуют в технических жидкостях автомобиля.

Правила по утеплению автомобиля

Для максимально эффективного утепления автомобиля нужно знать несколько важных правил и особенностей авто:

1. Утеплитель следует закреплять как можно сильнее, чтобы материал не попал на генератор, шкивы помпы, под ремни, на привод вентилятора, иначе последствия будут очень серьезными;

2. Зимой практически каждый день минусовая температура, однако, бывают и теплые дни. В такое время необходимо приоткрывать теплоизоляцию, чтобы холодный воздух попадал в подкапотное пространство, в противном случае двигатель может перегреться.

Специалисты рекомендуют сделать на изоляционном материале, установленном на радиаторе, специальные клапаны, благодаря чему можно обеспечить мотор потоком холодного воздуха, не открывая теплоизоляцию;

3. Нельзя, чтобы утеплитель попал на выпускной коллектор, а также на элементы системы вывода отработанных газов. Помните, что любой двигатель работает на горючем топливе, поэтому утеплитель должен иметь стойкость к повышенным температурам. Угроза воспламенения кроется не только в моторе, но и в проводке;

4. Чтобы не повредить лакокрасочную поверхность автомобиля, следует закреплять теплоизоляцию таким образом, чтобы в последствии можно было безболезненно её демонтировать.

Благодаря всем советам, представленным в данной статье, Вы сможете качественно и быстро утеплить свой автомобиль, благодаря этому зимняя езда будет комфортной и приятной.

Утепляем машину своими руками — видео инструкция

КАК УТЕПЛИТЬ САЛОН АВТОМОБИЛЯ

Сегодня автомобиль перестал быть роскошью, все чаще он становится не только средством передвижения, но и небольшим домом на колесах. Многие автолюбители стремятся максимально благоустроить своего «железного коня», сделав пребывание в нем удобным и комфортным. В нашей стране эксплуатируется большое количество автомобилей самых разных отечественных и иностранных производителей. Но не каждое автотранспортное средство приспособлено к суровым климатическим условиям нашей страны. В средней полосе России число дней с температурами близкими к нулю и отрицательными приближается к 200. Поэтому современные водители задаются вопросом: как утеплить салон автомобиля? Наша статья будет полезна не только умельцам со стажем, но и новичкам, которые только постигают искусство технической деятельности.

Для чего водители утепляют салон автомобиля.

Чаще всего утеплением машины своими руками занимаются патриоты, автомобили которых выпущены отечественным автопромом. Именно они и реализуют стремление к инновационным технологиям и некий творческий потенциал. Их чаще всего интересует, как утеплить салон автомобиля. Внутренняя теплая обшивка позволяет снизить теплоотдачу корпуса машины, создать относительно постоянную температуру в салоне. Кроме того, дополнительное утепление позволяет существенно уменьшить уровень шума, возникающий при движении транспорта. Для этого применяются материалы с высокими поглощающими и теплоизоляционными свойствами.

Как утеплить салон автомобиля? Какой материал лучше всего подойдет для этой цели?

Современный рынок предлагает множество традиционных и современных материалов для утепления. Для повышения звука и теплоизоляционных свойств салона можно воспользоваться методом напыления пенополиуретана. Сегодня это самый качественный и действенный метод борьбы с шумом и холодом. Такая методика позволяет добиться монолитного покрытия, которое полностью скрывает щели и мостики холода. Пенополиуретан отличается прекрасной адгезией, он хорошо прилипает и к металлу и дереву. Вещество имеет довольно низкий коэффициент теплопроводности, поэтому его слой может быть минимальным. Минус этого метода стоит в том, что нанесение жидкого материала производится специальным дорогостоящим оборудованием. После напыления состава на внутреннюю поверхность салона, начинается реакция вспенивания. В результате заполняются все щели, и происходит полная герметизация салона. Дополнительным положительным свойством является защита металла от коррозии.

Еще одним современным материалом считается пенофол – слой самозатухающего вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой. Это изделие обладает отражающим эффектом, поэтому препятствует проникновению холода в салон авто. Тонкий (всего несколько миллиметров) материал дополнительно послужит как пара и звукоизолятор. Пенофол гибок, легок, долговечен и прост в установке. Его принцип работы основан на действии «сосуда Дюара», который имеет два отражающих слоя. Они способствуют формированию раздельных тепловых потоков, циркулирующих внутри салона и на улице. Невозможность их смешивания и создает оптимальную т комфортную температуру внутреннего пространства. Некоторые умельцы рекомендуют обклеить салон изолоном или вибропластом – шумоизоляционным материалом. Он поможет увеличить и теплоизоляционные свойства салона, сохранив прохладу летом и тепло в зимний период. Не повредит заменить обивку потолка и дверей. Для этого прекрасно подойдет винилискожа. Её основу составляет винил, не очень устойчивый к повреждениям, но достаточно прочный красивый.

Итак, теперь немного остановимся на инструментах, которые понадобятся для работ.

Прежде всего, надо приготовить фольгированный пенофол, резиновые уплотнители, герметик, скотч и отвертку. Чтобы полностью избавиться от сквозняков, надо заехать на мойку, затем внимательно проверить салон на присутствие водяных подтеков. Эти места не только не создают преград влаге, но и попросту негерметичны. Следует утеплять их с большей тщательностью.

Технология и процесс утепления салона.

Сначала надо заменить резиновые уплотнители, затем проветрить работу радиатора. При необходимости можно снять его и загерметизировать швы. Эта процедура добавит в салон около 4-5 градусов тепла. Следующий этап – установка уплотнителей на пол, можно воспользоваться выкройками из пенофола, который тщательно вырезается. Затем следует утеплять двери, предварительно сняв обшивку и пароизоляционный материал. После обратной установки обшивки надо проверить свободный ход ручек. И последний шаг – установка подогрева сидений. Будем надеяться, что все проведенные мероприятия помогут вашему автомобилю сохранить тепло и максимально уменьшить уровень внешнего шума. Комфортных поездок!

Как утеплить автомобиль

В нашем государстве зимы порой бывают очень морозные, а, кроме того, их продолжительность достаточно велика. Потому, чтобы нормально пережить этот сезон, а также немного сэкономить горючее, приходится утеплять машины. Ключевой объект при этом – это салон авто. Отечественные модели отличаются невысоким качеством тепло- и шумоизоляции. Многие владельцы жалуются на холод в салоне даже при нормально функционирующем отопителе. Данная проблема только обостряется со старением авто. Ведь чем старше авто, тем его теплоизоляция хуже. Ключевая проблема при этом в невысоком качестве сборки. Следствием недостаточно герметичных и плотных соединений является поступление холода в салон авто.

Иномарки, несмотря на более высокое качество сборки также не всегда способны устоять перед отечественными зимами. Потому приобретение машины иностранного производства – это еще не гарантия качественной изоляции. И если в данном случае с салоном проблем меньше, то страдает подкапотное пространство. Естественно плотность и качество сборки в данном случае на порядок выше, нежели у отечественного автопрома. Потому наиболее часто задаются вопросами утепления салонов своих авто все же владельцы продукции отечественного автопрома или же старых иномарок.

Технологии утепления машин

Наверное, количество методов утепления может сравняться с числом владельцев авто. Особенно это применимо к отечественным автолюбителям. Ведь они обычно больше всего проявляют свои творческие навыки. Изнутри салон желательно обить теплоизоляционным материалом. Хорошим выбором является Изолон и Вибропласт, а также другие типы материалов. При использовании данных материалов посторонние шумы существенно снижаются, а главное снижаются теплопотери. Таким образом, обивка способна защитить от потерь тепла, а в летнее время, наоборот, от холода. В результате получается эффект термоса.

Вместо обивки можно использовать методику напыления вспенивающегося вещества. В качестве подобного состава можно использовать вспененный полиуретан. Однако для осуществления нанесения таких веществ необходимо специальное оснащение, которое отличается существенной стоимостью. При этом слой напыления может иметь небольшую толщину, ведь он имеет превосходные теплоизоляционные свойства. К тому же он накладывается монолитным и высококачественным слоем, что дает возможность закрыть все отверстия и щели, через которые холод может проходить внутрь машины. Еще одно преимущество использования данной методики является обеспечение защиты металлических элементов от коррозии.

Внешняя обивка также может быть заменена. Для этого чаще всего применятся винилискожа. Данный материал отличается превосходной теплоизоляцией, при этом он очень экономен в использовании. Винилискожа имеет множество различных оттенков, потому можно фантазировать на полную.

Процедура утепления салона

Вне зависимости от выбранного материала утепления, процедура предусматривает идентичный порядок работы. Предварительно следует тщательно вымыть машину на автомойке. Далее необходимо провести хороший осмотр. При обнаружении подтеканий воды, необходимо отметить данные точки. Ведь они и воздух пропускают. Нужно дождаться абсолютного просыхания машины.

Резиновые уплотнители должны заменяться первоочередно. Далее следует уделить внимание радиатору. Его также хорошо осматривают. В случае надобности герметизируются швы. Это добавит градус-второй в холода.

Далее можно перейти на утепление пола. Для этого потребуется утеплитель пенофол, который аккуратно вырезается. Им застилается пол.

После утеплению подлежит внутренний объем дверей. Далее производится замена внешней обивки, если это необходимо. Потолок также лучше обить винилискожей, так как в данном случае тепло будет хорошо удерживаться.

Чтобы закрепить его, можно применять мебельные скобы, а также клей. Все зависит от желания работника. Если применяется клей, то заготовка тщательно зачищается крупнозернистой наждачкой. Так клей лучше схватится, что серьезно продлит период использования конструкции

Мебельные же скобы лучше всего применять с внутренней стороны. Если же требуется закрепление рельефных участков снаружи, то для этого применяются клипсы для фиксации автомобильных панелей. После завершения процесса, необходимо обязательно проверить, свободно ли двигаются ручки дверей.

Если приложить максимум усилий и качественно выполнить все процедуры, касающиеся утепления салона, а также проработать малейшие детали, то результат будет способен удивить владельца. Машина станет намного теплее, а также бесшумнее. Особенно разителен результат для владельцев продукции отечественной автомобильной промышленности.

Утепление салона автомобиля своими руками | Сделай сам!

По дорогам нашей необъятной станы ездит большое количество автомобилей различных марок. Большинство предпочитает машины иностранного производства, но есть и патриоты, которые в свою очередь делятся на две группы: одни используют свой автомобиль просто как средство передвижения, другие делают из него объект, на котором реализуют свой потенциал, как творческий, так и технический.

Владельцы автомобилей отечественного производства часто жалуются на шумный и холодный салон, особенно в зимнее время года. Даже если хорошо работает печка, и этого все равно не достаточно, есть несколько способов устранения этого недостатка. Самый легкий способ, утеплить машину, или купить другую. Сейчас появилась масса различных ателье, предлагающих услуги шумоизоляции и изменения дизайна по выбору клиента, но гораздо интереснее и дешевле сделать все самому. Разнообразие материалов и их невысокая цена позволяет создавать дизайн авто своими руками.

Можно обклеить внутреннюю часть кузова шумоизоляционными материалами, например Изолон, Вибропласт и т.д. Они позволяют убрать из салона посторонний шум, так же появляется эффект термоса – летом сохраняет прохладу, зимой тепло. В дополнение к этому можно сделать новую обивку для дверей и потолка. Наиболее подходящий для этого материал – венилискожа (кожвинил). Отделка этим материалом является одним из самых технически простых и экономичных типов обивки различных элементов. В отличие от натуральной кожи, основу этого материала составляет винил. Так же, венилискожа обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами. Недостаток этого материала — неустойчивость к механическим повреждениям. Огромное разнообразие цветов и текстур поверхности дает возможность выполнить самые нестандартные проекты дизайнера.

Конкретной последовательности работ нет, так как у каждого человека она своя и зависит от выбора способа закрепления обивочного материала на заготовке. Можно приклеить материал на клей, предварительно зачистив заготовку крупной наждачной бумагой для лучшего склеивания.

Если заготовка сделана из пластика, как например накладки дверей ВАЗ 2108, можно закрепить обивочный материал мебельным степлером на скобы необходимого размера (размер скоб зависит от толщины заготовки) с обратной стороны заготовки. С лицевой стороны для обтяжки рельефных мест можно использовать клипсы для фиксации автомобильных панелей. Купить их можно на рынке автозапчастей (лучше всего подходят клипсы на ГАЗель). Для данного способа часто используют подложку. В качестве подложки подходит вспененный материал, позволяющий придать обьем конечному изделию. Также он служит в качестве утеплителя и шумоизолятора. Используют, обычно, поролон или изолон различной толщины.

Этот вид перетяжки хорошо подходит под установку акустических подиумов на дверные панели машины. Изменяется геометрия панели, создается полностью новый, уникальный стиль вашего авто. Все зависит от вашего воображения и желания сделать что-то новое, чего нет у других.

Здравствуйте, уважаемые гости и постоянные читатели блога Автогид.ру. Сегодня в статье вы сможете узнать, как утеплить машину на зиму своими руками самостоятельно без посторонней помощи. Наступающая зима и предстоящие морозы готовят настоящее испытание для любого водителя независимо от стажа его вождения. Важно встретить их во всеоружии и обеспечить максимально комфортные условия для использования автомобиля в зимнее время.

Многие водители сомневаются, стоит ли овчинка выделки и нужно ли утеплять машину на зиму? Отдельные из них считают, что затраты на утепление являются пустыми и эффекта не принесут. На самом деле они глубоко ошибаются и для сравнения должны использовать машину до утепления и после утепления. Разница просто огромная и не заметить её просто невозможно.

Утепление автомобиля зимой позволяет водителю убить двух зайцев одновременно. Максимально снизить потери тепла из салона машины на выключенном двигателе и повысить шумоизоляцию салона. Всё это в совокупности позволит значительно увеличить уровень комфорта при использовании транспортного средства.

Почему нужно утеплять машину на зиму?

Резонный вопрос, на который мы постараемся дать полноценный и развёрнутый ответ. Автомобиль, как и любой сложный технический механизм, используется на протяжении всего года независимо от температуры окружающего воздуха. Зачастую условия его использования отличаются повышенной нагрузкой на кузов и подвеску транспортного средства.

Плохие дороги, перепады температурного режима, агрессивные вещества отражаются на состоянии отдельных элементов кузова, отвечающих за герметичность и шумоизоляцию. Время не щадит их и в совокупности с отрицательными внешними факторами они приходят в негодность и перестают выполнять в полной мере свои функции.

Даже самый качественный автомобиль через 5-7 лет интенсивной эксплуатации начинает пропускать посторонние шумы и звуки в салон вместе с холодным зимним воздухом. Если взглянуть на машину тепловизором (специальным устройством для измерения температуры различных поверхностей бесконтактным способом) можно увидеть зоны утечки тепла. Автомобиль напоминает решето и стоит заглушить мотор, как тёплый воздух из салона улетучивается за несколько минут.

Можно выделить следующие объективные причины необходимости утепления машины на зиму своими руками:

Снижение времени холостой работы мотора.

Как известно, зимой для поддержания положительной температуры в салоне машины необходимо периодически запускать двигатель транспортного средства. Если салон не утеплён тёплый воздуха очень быстро будет покидать его пределы, и придётся часто запускать мотор.

Утепление салона машины даст возможность максимально удерживать положительную температуру и тем самым сократить количество запусков двигателя до минимального уровня. Частые пуски мотора отрицательным образом сказываются на его рабочих элементах, и банально расходуется топливо.

Улучшение шумоизоляции.

Зачастую для утепления салона машины своими руками используются одинаковые материалы. Снижение потерь тепла из салона автомобиля позволяет попутно повысить уровень шумоизоляции. Комфортность и безопасность поездки на машине возрастает. Водителя ничего не будет отвлекать от дороги.

Снижение вибрации.

Часто автомобили и особенно отечественного производства через несколько лет после эксплуатации начинают напоминать «ведро с гайками». Они дребезжат, стучат, лязгают и скрипят на неровностях дороги. Посторонние звуки и особенно если приходиться использовать машину в течение дня могут свести у ума самого терпеливого и выдержанного водителя.

Утепление салона машины своими руками в любом случае требует демонтажа обшивки потолка, пола, дверей. После установки на место все демонтированные ранние элементы надёжно фиксируются. Всё это в комплексе даёт возможность существенно снизить вибрацию в салоне автомобиля.

Улучшенный пуск мотора зимой.

Утепление салона автомобиля своими руками подразумевает обязательное утепление мотора. Это комплекс работ, в подкапотном пространстве позволяющий сохранять двигатель транспортного средства в тёплом состоянии на протяжении максимального возможного периода времени ограниченного внешними факторами (температура окружающего воздуха, скорость ветра, температура двигателя).

Не секрет, что зимой многие водители сталкиваются с проблемным пуском мотора при наступлении суровых морозов. Утепление мотора даёт возможность значительно упростить его запуск после ночной стоянки на открытом воздухе.

Утеплённое подкапотное пространство максимально возможный интервал времени сохраняет тепло, образовавшееся от ранее работающего мотора и тем самым не позволяет маслу сильно загустеть.

Порядок утепления салона машины своими руками

Если не хочется тратить своё свободное время, просто лень или есть лишние деньги утепление салона машины можно доверить специалистам. На самом деле работы не отличаются трудоёмкостью и их способен выполнить в принципе любой автолюбитель, если будет желание. Самое главное подготовиться и запастись терпением. Если скучно работать в одиночестве можно взять напарника. Получиться быстрее и веселее.

Порядок утепление салона автомобиля своими руками следующий:

Подготовительный этап.

Главная задача на этом этапе определится с материалом для утепления салона. Специалисты или опытные водители рекомендуют использовать материалы для шумоизоляции и тем самым убить двух зайцев одним выстрелом. Как показывает практика, отлично себя зарекомендовали Вибропласт и Изолон. Их удобно использовать и не требуется много времени для наклеивания материала.

Обязательно надо иметь под руками: канцелярские ножницы, фен, ветошь, перчатки, набор инструментов. Если материал для утепления закуплен, можно переходить к следующему этапу.

Утепление салона автомобиля.

Все работы по утеплению салона машины надо выполнять в гараже с достаточным освещением. Качество уличных работ оставляет желать лучшего. Машину перед началом работ снаружи надо вымыть. Внутри достаточно пропылесосить и просто протереть пыль.

После генеральной уборки и мойки надо дождаться полного высыхания кузова и салона автомобиля. Выполняется демонтаж автомобильных сидений, обшивки потолка и дверей салона. Действовать надо аккуратно для того, чтобы не поломать крепления.

Утеплитель вырезается аккуратно под размеры каждого элемента в салоне. Он наклеивается на рабочую поверхность дверей, потолка и пола. Разглаживается и для закрепления эффекта надо пройтись по его поверхности феном. Это обеспечит надёжную фиксацию и долговечность утеплителя.

Утепление моторного отсека.

Для утепления мотора используется специальный термостойкий материал. Он позволяет предотвратить образование на поверхности капота ледяной корочки и значительно ускоряется прогревание мотора в зимнее время.

Материал крепится на тыльной стороне капота и фиксируется при помощи специальных крепёжных элементов. Для упрощения запуска мотора можно дополнительно утеплить аккумулятор. Использовать можно аналогичный материал, используемый для капота машины.

Окончание работ.

После окончания работ по утеплению салона машины своими руками нужно всё установить на место и надёжно зафиксировать. Спешить не нужно, так как существует высокий риск повреждения крепёжных элементов и особенно у подержанных автомобилей.

На этом выполнение работы по утеплению салона машины можно считать законченными.

Заключение

Утепление салона и мотора автомобиля позволяет значительно сократить потери тепла и увеличить комфортабельность поездки. Стоимость утепления если работы выполнять самостоятельно незначительная, но эффект весьма положительный. Пренебрегать этим методом не стоит так, как он уже доказал свою эффективность.

Как утеплить автомобиль своими руками: советы и рекомендации

Резвый старт и теплый салон – это одни из самых важных показателей машины, которые позволяют комфортно ездить в своем автомобиле зимой. В таком транспортном средстве настроение не смогут испортить даже пробки.

Чтобы в зимнее время не возникло лишних проблем, следует заранее позаботиться о состоянии автомобиля, необходимо утеплить салон, это положительно отразиться как на Вашем здоровье, так и на состоянии машины. Ниже мы рассмотрим более подробно, для чего это нужно делать и самое главное, расскажем как и чем утеплить автомобиль своими руками.

Зачем нужно утеплять автомобиль

Утепление автомобиля позволит Вам достичь максимального удобства. Однако для этого придется серьезно поработать, ведь утеплять нужно не только салон и капот автомобиля, но и двигатель. Теплый мотор утром запускается без каких-либо проблем – это существенный аргумент, плюс ко всему управлять таким автомобилем намного безопаснее, ведь все системы будут работать, как и в летнее время.

Главным врагом утепления является сквозняк, возникающий в результате деформации резинового уплотнителя на дверях. Проверьте уплотнители своего автомобиля, если они в неважном состоянии, тогда их придется заменить, не следует на этом экономить, ведь так Вы не достигнете плюсовой температуры. После установки нового уплотнителя, зазоры уменьшаться, соответственно сквозняк будет минимальным или вовсе исчезнет.

Рекомендации специалистов

Специалисты рекомендуют произвести обклейку кузова тепло- и шумоизоляционными материалами, это позволит увеличить температуру в салоне. Следует отметить, что эта процедура очень трудоемкая, непосредственно перед началом работ нужно правильно выбрать изоляционный материал для утепления салона автомобиля.

На сегодняшний день таких материалов очень много, в любом хорошем автомобильном магазине представлен широкий ассортимент для выбора, практически все они хорошо впитывают влагу, которая накапливается в автомобиле после дождя, мойки или в результате испарений. Но у большинства этих материалов есть один существенный недостаток: после длительной эксплуатации происходит прение, в результате чего появляется неприятный запах.

Именно поэтому так важно выбрать такую теплоизоляцию, которая будет не только удерживать тепло, но и воду.

Войлочная попона хорошо утепляет двигатель автомобиля, однако если зима в Вашем регионе не суровая, тогда лучше её не использовать, поскольку данный материал склонен к возгоранию. В этом случае подойдет обычная теплозащита капота.

Причины утепления двигателя

Давайте рассмотрим причины, по которым следует утеплять двигатель автомобиля:

• Длительный прогрев двигателя существенно увеличивает расход топлива, плюс ко всему износ деталей происходит намного быстрей;
• Зачастую на капоте образуется ледовой покров, который может оставить серьезные следы на лакокрасочном покрытии.

Практически все бывалые автомобилисты знают, что запуск остывшего мотора приводит к поломкам важных деталей. Это обусловлено тем, что при минусовых температурах моторное масло и горючее топливо изменяют свои свойства.

Масло увеличивает свою вязкость, в результате чего, отдаленные элементы двигателя не получают необходимого смазывания, в конечном итоге износ происходит моментально.

В мороз бензин плохо испаряется, из-за чего топливно-воздушная смесь имеет пониженную эффективность. При этом аккумулятор не может отдавать полную емкость своего заряда.

Утепление авто и альтернатива утеплителю

Достаточно тяжело запустить двигатель неутепленного автомобиля в морозное утро, на это уходит много времени и сил. К большому счастью, мы живем в эпоху технологического развития, на сегодняшний день, существует несколько устройств, которые упрощают запуск двигателя и эксплуатацию транспортного средства в холодное время года:

• Утепление аккумулятора автомобиля. Это действие незаменимо при сильном морозе, поскольку содержимое аккумуляторной батареи имеет свойство замерзать, а использовать замерзший электролит в сочетании с дистиллированной водой нельзя, потому что эта смесь при запуске выделит опасный газ, который может взорваться;
• Электроподогреватель. Устройство поддерживает оптимальную температуру и не позволяет деталям двигателя замерзнуть. Следует отметить, что данный подогреватель имеет не то, чтобы недостаток, скорее всего, просто особенность – для функционирования ему нужен источник питания в 220 Вольт. На подогрев у аппарата уйдет от двадцати до сорока минут, включать его следует в ручном режиме;
• Предпусковой подогрев мотора вместо утепленного движка. Из названия понятно, что это устройство прогревает двигатель перед запуском. Аппарат поможет сэкономить не только нервы и время, а и топливо, плюс ко всему, оно предотвращает износ деталей мотора и перегрузку аккумуляторной батареи.

Предпусковой подогрев обладает некоторыми важными качествами, которых нет у электроподогревателя: автономность работы, то есть устройство не нуждается в постоянно включенном питании. Также есть функция «включения и выключения» — устройство будет включаться несколько раз в сутки, в зависимости от выбранного режима.

С причинами утепления автомобиля разобрались, теперь Вы можете выбрать оптимальный вариант и купить все необходимые материалы, исходя из своего бюджета и возможностей. Конечно же, идеального способа утепления авто не бывает, у всех есть свои преимущества и недостатки.

Допустим, после утепления автомобиля войлоком существует вероятность спонтанного возгорания. Кстати говоря, этот материал сложно найти, поэтому лучше использовать современный метод — утепление фольгированным пенополипропиленом.

Для качественного утепления Вам понадобится непосредственно лист пенополипропилена (перед покупкой следует произвести все замеры) и клипсы, которые понадобятся для закрепления материала на капоте. В теплое время рекомендуется демонтировать материал, чтобы двигатель не перегревался.

Вторым вариантом утепления является автомобильное одеяло. Его можно изготовить самостоятельно, для этого потребуется купить все необходимые материалы или приобрести готовый вариант. Если Вы решили изготовить такое одеяло своими руками, тогда Вам понадобятся: муллитокремнеземистая вата и стеклоткань.

Данные материалы используют для утепления газо-, нефтепроводов. Материалы имеют минимальную теплопроводность и состоят из негорючих веществ, что позволяет им выдержать температуру до 12 000 градусов. К тому же они не реагирует с химическими веществами, которые присутствуют в технических жидкостях автомобиля.

Правила по утеплению автомобиля

Для максимально эффективного утепления автомобиля нужно знать несколько важных правил и особенностей машины:

1. Утеплитель следует закреплять как можно сильнее, чтобы материал не попал на генератор, шкивы помпы, под ремни, на привод вентилятора, иначе последствия будут очень серьезными;

2. Зимой практически каждый день минусовая температура, однако, бывают и теплые дни. В такое время необходимо приоткрывать теплоизоляцию, чтобы холодный воздух попадал в подкапотное пространство, в противном случае двигатель может перегреться. Сильно утеплённый двигатель тоже не очень хорошо.

Специалисты рекомендуют сделать на изоляционном материале, установленном на радиаторе, специальные клапаны, благодаря чему можно обеспечить мотор потоком холодного воздуха, не открывая теплоизоляцию;

3. Нельзя, чтобы утеплитель попал на выпускной коллектор, а также на элементы системы вывода отработанных газов. Помните, что любой двигатель работает на горючем топливе, поэтому утеплитель должен иметь стойкость к повышенным температурам. Угроза воспламенения кроется не только в моторе, но и в проводке;

4. Чтобы не повредить лакокрасочную поверхность автомобиля, следует закреплять теплоизоляцию таким образом, чтобы в последствии можно было безболезненно её демонтировать.

Благодаря всем советам, представленным в данной статье, Вы сможете качественно и быстро утеплить свой автомобиль, благодаря этому зимняя езда будет комфортной и приятной.

Утепляем машину своими руками — видео инструкция

Поделитесь информацией с друзьями:

Как утеплить двигатель автомобиля своими руками?

Необходимость утеплить капот и двигатель своими руками часто возникает у владельцев бюджетных отечественных автомобилей, а также иномарок начального и среднего класса. Также к дополнительному утеплению мотора и капота не редко прибегают обладатели дизельных авто, которые определенное время эксплуатируют ТС в условиях низких температур.

Утепление моторного отсека является необходимой процедурой в том случае, если холодный двигатель становится трудно завести зимой. Запуск ДВС в мороз зачастую осложняется тем, что свойства моторного масла и топлива меняются при низкой температуре окружающей среды. Далее мы рассмотрим, почему желательно утеплять двигатель и как утеплить мотор своими руками.

Читайте в этой статье

Зачем дополнительно утеплять двигатель

Начнем с того, что утепление представляет собой установку дополнительной теплоизоляции. Иногда владельцы отмечают частичное улучшение шумоизоляции в виде приятного дополнения. Утепленный двигатель автомобиля (особенно дизель) медленнее остывает и быстрее выходит на рабочую температуру. Это позволяет экономить время до появления теплого воздуха из печки, который необходим для эффективного прогрева салона, удаления снега и льда со стекол и т.п. Другими словами, повышается комфорт во время эксплуатации автомашины зимой.

Теперь о самом двигателе. Как мы уже сказали, в холода рабочие техжидкости в различных системах и узлах автомобиля (система смазки, питания, охлаждения, КПП и т.д.) изменяют свои свойства по сравнению с нахождением в условиях положительных температур. На запуск двигателя сильно влияет состояние моторного масла и горючего.

Другими словами, на морозе масло густеет в картере двигателя. По этой причине смазочному материалу требуется больше времени, чтобы маслонасос мог полноценно прокачать смазку по системе к нагруженным деталям во время холодного пуска. В такой момент возникает кратковременное масляное голодание. Особенно это следует учитывать тем, кто привык сразу трогаться, то есть не прогревать автомобиль перед поездкой.

Рекомендуем также прочитать статью о том, нужно или не нужно прогревать машину зимой. Из этой статьи вы узнаете об основных нюансах, которые связаны с прогревом автомобиля, а также найдете ответы на вопрос, почему любой двигатель все-таки желательно прогревать. 

Чем быстрее будет прогреваться мотор, тем меньше времени потребуется смазке для восстановления своих оптимальных вязкостных и защитных свойств. Получается, ускоренный прогрев благодаря утеплению способен уменьшить износ трущихся пар цилиндро-поршневой группы и других узлов. Дело в том, что детали двигателя страдают от недостатка смазки и работы под нагрузкой в условиях недостаточного теплового расширения (тепловые зазоры), что наблюдается до выхода мотора на рабочие температуры. Также следует отметить и тот факт, что испаряемость бензина при отрицательных температурах ухудшается, что дополнительно осложняет холодный пуск ДВС. Качество состава смеси топлива и воздуха в таких условиях снижается. Не следует забывать и про аккумуляторную батарею, которая закономерно имеет свойство быстрее терять заряд в холода.

Теперь давайте представим распространенную ситуацию, когда машина эксплуатируется в условиях города зимой. Холодный запуск, кратковременный прогрев или немедленное начало движения попросту не позволяет двигателю выйти на рабочую температуру за короткую поездку. Затем водитель оставляет автомобиль на 30 или 60 минут, после чего кратковременная поездка снова повторяется. Ошибочно полагать, что мотор ранее уже был прогрет. Фактически, под капотом успели остыть все узлы и агрегаты, то есть холодный запуск повторяется снова. Вполне очевидно, что ресурса двигателю и АКБ такая зимняя эксплуатация не добавит. Возрастает расход топлива от езды на постоянно холодном ДВС, агрегат быстрее изнашивается, температура в салоне не успевает повыситься до приемлемого уровня.

Для решения указанных проблем существует множество вариантов, начиная от  программируемого автоматического запуска двигателя по таймеру при помощи  обычной автосигнализации и заканчивая установкой дорогостоящих предпусковых подогревателей типа Webasto. Также облегчить запуск позволяет использование «синтетики» в качестве зимнего моторного масла. Применение присадок в масло и топливо широко востребовано среди «дизелистов» и обеспечивает сохранение свойств рабочих жидкостей в условиях низких температур. Параллельно с этим большую роль играет утепление двигателя и подкапотного пространства автомобиля. Данное решение просто реализовать, при этом не потребуется существенных финансовых затрат.

Как самому утеплить двигатель автомобиля

Дополнительно утепление представляет собой размещение теплоизолирующего слоя на штатном утеплителе или в месте установки такого утеплителя на внутренней стороне капота (в случае полного отсутствия заводского утеплителя).

Теперь ответим, чем утеплить двигатель автомобиля своими руками. Оптимальные свойства с учетом эксплуатационных особенностей и выполнения основной функции теплоизоляции имеет войлок. Такой материал способен эффективно удерживать тепло в подкапотном пространстве. Достойной альтернативой является использование фольгированного пенополипропилена в качестве утеплителя двигателя и капота.

1. Для утепления мотора можно воспользоваться одним простым способом. Достаточно снять штатный утеплитель и сделать шаблон, после чего вырезать аналогичный по форме кусок из заготовленного материала. Если штатного утеплителя нет, тогда будет необходимо приложить к внутренней стороне капота большой лист бумаги или картона. Полученный шаблон позволит точно вырезать по контуру утеплитель из войлока или пенополипропилена с учетом индивидуальных особенностей формы капота.

   Последующая установка предполагает наличие специальных клипс, которыми утеплитель (отдельно или вместе со штатным) прищелкивается к внутренней стороне капота. На самом капоте имеются заводские места для установки таких клипс под утеплитель.

    Обратите внимание, на многих автомобилях перед установкой потребуется демонтировать трубки подачи жидкости из бачка омывателя лобового стекла к форсункам. Во время демонтажа следует соблюдать аккуратность, так как патрубки могут оказаться хрупкими. С наступлением теплого времени года дополнительный утеплитель рекомендуется снимать, чтобы избежать перегрева двигателя и снизить нагрузку на систему охлаждения.
2. Еще одним популярным способом утепления подкапотного пространства автомобиля на зиму является приобретение автомобильного одеяла, которое удерживает тепло, ускоряет прогрев и замедляет процесс остывания ДВС. Автоодеяло для утепления двигателя встречается в свободной продаже в виде готового изделия. Также данное решение можно изготовить самостоятельно в том случае, если у вас есть подходящий по свойства материал. Такое одеяло имеет наружную оболочку, материалом изготовления является стеклоткань. Внутренний наполнитель представляет собой специальную вату. Сочетание указанных материалов позволяет изделию оставаться не горючим, иметь низкую теплопроводность и устойчивость к различным химическим реагентам. Данные свойства позволяют спокойно использовать автоодеяло для утепления мотора без риска возгорания или возникновения других нежелательных последствий.

Завершением процесса утепления моторного отсека в кругу некоторых водителей принято считать частичную изоляцию открытой части радиатора системы охлаждения и подкапотного пространства от окружающего холодного воздуха. Для этих целей также подходит пожаробезопасный материал, аналогичный применяемому в изготовлении автоодеяла.

Отметим, что многие владельцы отечественных авто предпочитают устанавливать обычный картон приемлемой толщины, в то время как на иномарках зачастую отказываются от подобных решений по причине нарушения эстетики экстерьера и затрудненного доступа к радиатору как с наружной стороны, так и со стороны подкапотного пространства.

Следует добавить, что в условиях крайне низких температур картонкой можно перекрыть верхнюю и нижнюю радиаторную решетку, закрепив «барьер» хомутами прямо снаружи, то есть прямо на решетку. Данное решение является оптимальным, так как картон, пластик, ветошь или другие решения являются пожароопасными, что не позволяет разместить их в подкапотном пространстве автомобиля.

Что в итоге

Добавим, что дополнительный утеплитель в сильные морозы не позволяет капоту промерзать при работающем двигателе и после его остановки. Это значит, что ледяной дождь или снег, который падает на капот, быстро тает и испаряется. Другими словами, на капоте не образуется толстый слой льда, что положительно сказывается на состоянии ЛКП (лакокрасочное покрытие) на поверхности капота с учетом отсутствия механического воздействия льда и растрескивания покрытия во время перепада температур.

1. Также следует отметить, что утеплить подкапотное пространство автомобиля при помощи пожаробезопасных материалов можно комплексно. Для этого понадобится закрыть все щели, через которые наружный воздух проникает под капот. Работы подобного рода потребуют от владельца демонтировать отдельные элементы, которые установлены на самом двигателе, так и кузовные детали (передние крылья, головная оптика, передний бампер и т.д.).
2. При установке утеплителя следует надежно фиксировать отдельные части, так как отрыв теплоизоляции в движении может привести к поломке двигателя или навесного оборудования. Попадание теплоизоляции на вентилятор системы охлаждения, приводные ремни, ролики или шкивы повышает риск серьезной неисправности.
3. Во время подготовки автомобиля к зиме следует помнить, что двигатель работает на легковоспламеняемом топливе, под капотом находится электрооборудование. По этой причине не допускается использование пожароопасных материалов и решений, которые склонны накапливать статическое электричество. Перед установкой следует внимательно изучить свойства используемого утеплителя. В процессе размещения теплоизоляция не должна контактировать с теми элементами ДВС, которые сильно разогреваются во время работы агрегата (выпускной коллектор, другие части выхлопной системы).

Отдельно отметим, что во время комплексного утепления капота и подкапотного пространства следует учитывать возможность среднесуточного колебания температур. Другими словами, смена наружной температуры с минусовой на плюсовую может привести к перегреву теплоизолированного двигателя без притока наружного воздуха к радиатору.

По этой причине в области радиатора необходимо реализовать возможность быстрого снятия утеплителя и простой обратной установки при необходимости. Параллельно с этим, элемент должен иметь надежную фиксацию в нужном положении независимо от того, открыт утеплитель в данный момент или радиатор полностью закрыт для притока воздуха. И последнее, во время размещения теплоизолирующего материала желательно учитывать возможность последующего легкого демонтажа без риска повредить какие-либо элементы под капотом сломать различные крепления или поцарапать ЛКП.

Читайте также

• Какое автоодеяло лучше выбрать

  Особенности выбора автоодеяла для двигателя. Материалы изготовления утеплителя мотора: войлок или синтетика. Основные свойства и параметры, другие критерии.

Авто пурпурный цвет – Выбираем необычный цвет автомобиля — КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

Пурпурный цвет машины — Лечение суставов

Цвет авто может многое рассказать, а именно – о Вашем характере и темпераменте. О ваших настроениях, увлечениях, а также подходит ли цвет Вашего автомобиля к Вашему образу и стилю жизни. Поэтому, эта статья поможет понять, какой цвет машины выбрать при покупке автомобиля, и как правильно подобрать цвет машины к своему характеру.

• Итак, если Ваш автомобиль ярко красного цвета, а тем более спортивный то, это говорит о том, что Вы являетесь сексуальным, молниеносным и достаточно целеустремленным человеком. Если же Ваш автомобиль красный, но имеет менее яркий оттенок, то это означает, что Вы постепенно теряете свой запал.

• Если Вы действительно хотите приобрести автомобиль ярко красного цвета, но по каким то причинам до сих пор ездите на авто другого цвета, то Вы – либо слишком заняты, либо утомлены. Если Вы уже не молоды, но все же хотели бы приобрести яркий автомобиль, для Вас может подойти автомобиль коричневого цвета.

• Серебряный автомобиль обычно означает, что Вы – холодны и изящны. Единственная проблема – что с тех пор как «металлик» стал самым популярным автомобильным цветом на протяжении последних лет. То многие авто владельцы просто теряют свою индивидуальность, за холодным серебряным цветом.

• Белый цвет автомобиля предрасполагает к тому, что Вы – чистоплотный человек, любящий порядок. Но это, может также означать и то, что Вы просто боитесь выделиться из толпы, проявить индивидуальность и получить слишком много внимания со стороны окружающих, поэтому и выбрали менее заметный белый авто.

• Черная машина сообщает, что Вами очень трудно манипулировать, Вы элегантны и цените классику. Это также говорит, что Вы – загадочны, что возможно у Вас есть две стороны Вашей жизни или личности. Ведь черный авто – это автомобиль, как чиновников, так и людей связанных с криминалом.

• Серый цвет авто сообщает окружающим, что Вы – здравы, прагматичны и преданны своему делу. А если Ваш автомобиль является «графитовым металликом», то вы, кроме всего прочего, еще и яркая личность и имеете харизму.

• Светлая синяя машина означает, что у Вас – спокойный и терпеливый характер, Вы любите тишину и уединение. Стараетесь водить свой автомобиль аккуратно.

• Темная зеленая машина означает, что Вы – поддерживаете традиционные взгляды, верны своему партнеру, и само достаточны. Темно синий цвет автомобиля говорит о том, что Вы – заслуживающий доверия и уверенный в себе человек.

• Апельсиновый автомобиль означает, что Вы – забавный, разговорчивый и непостоянный человек. Желто зеленый цвет сообщает, что Вы – модный, причудливый и сильны характером. И Вы знаете, про это, ведь только забавные и причудливые автомобили окрашивают в эти цвета: жуки и небольшие спорткары.

• Пурпурный цвет Вашего автомобиля говорит о Вас, как о творческой, независимой и достаточно экстравагантной личности. Это вполне могло бы также означать, что Вас не интересует то, что о Вас будут думать окружающие.

• Золотой цвет автомобиля сообщает то, что Вы любите удобство и комфорт. Готовы платить за это. Это также говорит о том, что Вы достаточно умны и сообразительны, и это так и есть, ведь Вы прочитали эту статью!

Все выше описанное имеет лишь приблизительный характер, ведь чтобы рассказать о человеке более полно, надо знать его лично. Но надеемся, что Вы все же узнали себя в этих кратких описаниях. И, может, теперь Вы будете выбирать цвет своего будущего автомобиля исходя из Вашего темперамента и выше изложенной статьи.

Источник izhbilet.ru/pub/pub1/kako…-cvet-machinu-vubrat.html

Source: www.drive2.ru

Почитайте еще:

Цвет автомобиля пурпурный — Лечение суставов

Цвет авто может многое рассказать, а именно – о Вашем характере и темпераменте. О ваших настроениях, увлечениях, а также подходит ли цвет Вашего автомобиля к Вашему образу и стилю жизни. Поэтому, эта статья поможет понять, какой цвет машины выбрать при покупке автомобиля, и как правильно подобрать цвет машины к своему характеру.

• Итак, если Ваш автомобиль ярко красного цвета, а тем более спортивный то, это говорит о том, что Вы являетесь сексуальным, молниеносным и достаточно целеустремленным человеком. Если же Ваш автомобиль красный, но имеет менее яркий оттенок, то это означает, что Вы постепенно теряете свой запал.

• Если Вы действительно хотите приобрести автомобиль ярко красного цвета, но по каким то причинам до сих пор ездите на авто другого цвета, то Вы – либо слишком заняты, либо утомлены. Если Вы уже не молоды, но все же хотели бы приобрести яркий автомобиль, для Вас может подойти автомобиль коричневого цвета.

• Серебряный автомобиль обычно означает, что Вы – холодны и изящны. Единственная проблема – что с тех пор как «металлик» стал самым популярным автомобильным цветом на протяжении последних лет. То многие авто владельцы просто теряют свою индивидуальность, за холодным серебряным цветом.

• Белый цвет автомобиля предрасполагает к тому, что Вы – чистоплотный человек, любящий порядок. Но это, может также означать и то, что Вы просто боитесь выделиться из толпы, проявить индивидуальность и получить слишком много внимания со стороны окружающих, поэтому и выбрали менее заметный белый авто.

• Черная машина сообщает, что Вами очень трудно манипулировать, Вы элегантны и цените классику. Это также говорит, что Вы – загадочны, что возможно у Вас есть две стороны Вашей жизни или личности. Ведь черный авто – это автомобиль, как чиновников, так и людей связанных с криминалом.

• Серый цвет авто сообщает окружающим, что Вы – здравы, прагматичны и преданны своему делу. А если Ваш автомобиль является «графитовым металликом», то вы, кроме всего прочего, еще и яркая личность и имеете харизму.

• Светлая синяя машина означает, что у Вас – спокойный и терпеливый характер, Вы любите тишину и уединение. Стараетесь водить свой автомобиль аккуратно.

• Темная зеленая машина означает, что Вы – поддерживаете традиционные взгляды, верны своему партнеру, и само достаточны. Темно синий цвет автомобиля говорит о том, что Вы – заслуживающий доверия и уверенный в себе человек.

• Апельсиновый автомобиль означает, что Вы – забавный, разговорчивый и непостоянный человек. Желто зеленый цвет сообщает, что Вы – модный, причудливый и сильны характером. И Вы знаете, про это, ведь только забавные и причудливые автомобили окрашивают в эти цвета: жуки и небольшие спорткары.

• Пурпурный цвет Вашего автомобиля говорит о Вас, как о творческой, независимой и достаточно экстравагантной личности. Это вполне могло бы также означать, что Вас не интересует то, что о Вас будут думать окружающие.

• Золотой цвет автомобиля сообщает то, что Вы любите удобство и комфорт. Готовы платить за это. Это также говорит о том, что Вы достаточно умны и сообразительны, и это так и есть, ведь Вы прочитали эту статью!

Все выше описанное имеет лишь приблизительный характер, ведь чтобы рассказать о человеке более полно, надо знать его лично. Но надеемся, что Вы все же узнали себя в этих кратких описаниях. И, может, теперь Вы будете выбирать цвет своего будущего автомобиля исходя из Вашего темперамента и выше изложенной статьи.

Источник izhbilet.ru/pub/pub1/kako…-cvet-machinu-vubrat.html

Source: www.drive2.ru

Почитайте еще:

Пурпурный цвет фото машины

Пурпурный цвет. С чем он ассоциируется у вас? Пожалуй, большинство людей при слове «пурпур» представляют себе нечто торжественное и величественное, связанное с праздничной или священной церемонией на самом высоком уровне. Действительно, когда-то пурпурный был привилегией монархов и высшего духовенства. Что значит он в наше время? Пурпурный цвет – это какой? Что может быть примером этого цвета? Как использовать пурпурный в оформлении веб-страницы? Ответы на эти и другие вопросы вы найдёте в статье.

Пурпурный цвет – это какой?

Обычно при слове «пурпурный» представляется некий оттенок фиолетового или красного. Этот цвет отсутствует в спектре и получается путём смешивания красной краски и синей (или фиолетовой). Согласно русской языковой традиции этот цвет назывался «багряный» и считался одной из разновидностей красного. Также его иногда называли «цвет запёкшейся крови».

Если сравнить с английским языком, то наиболее близкое по звучанию слово «purple» означает чаще всего фиолетовый цвет и его разнообразные оттенки, порой близкие к малиновому и даже розовому. Иными словами, английское слово «purple» обозначает смесь красного и синего цветов, в которой красный преобладает.

Разновидности пурпурного

Менее известным словом для обозначения пурпурного цвета является «magenta» (маджента). Это также цвет, переходный между синим и красным, где последнего значительно больше. Различают светлую и тёмную вариации цвета маджента. Пурпурно-красный цвет также называют амарантом или фуксией. Все перечисленные названия являются разновидностями пурпура.

Как выглядит пурпурный цвет, можно рассмотреть на иллюстрациях.

В истории и легендах

В русском языке было принято называть этот цвет багряным. Отсюда же пошло понятие «багрянородный», которым в прошлые столетия называли детей императора Византии, рождённых для престола. Традиционно этот цвет связывался с монаршими особами, а источник этой традиции уходит корнями к Древнему Риму. Именно там придворные красильщики получали пурпурный цвет, в который затем окрашивали ткань для мантий древних римских императоров.

Однако родиной пурпура является вовсе не Древний Рим, а другая цивилизация, ещё более отдалённая во времени. Финикия – высокоразвитая и влиятельная страна, в своё время располагавшаяся на восточном берегу Средиземного моря. Название этого древнего государства в переводе с греческого как раз и означало «страна пурпура».

По финикийской легенде бог Мелькарт, покровитель мореплавания, однажды гулял по побережью с очаровательной нимфой Тир. И была с ними собака, которая играла с раковиной и разгрызла её, отчего морда животного приобрела ярко-пурпурный цвет. Нимфе Тир очень понравилась эта необычная красно-фиолетовая краска. «Хочу платье такого же цвета!» – воскликнула она. И тогда Мелькарт собрал все раковины, выполнив желание своей возлюбленной. Так по легенде и появился пурпур. А в честь нимфы был назван один из важнейших финикийских городов, где производились особенно качественные и дорогие пурпурные ткани. Поэтому можно сказать, что пурпур – это не только очень древний, но и легендарный цвет.

Древние мастера добывали эту краску из раковин моллюсков разных видов: пурпура (давшего название цвету) и мурекса (багрянки). Смешивание красящих веществ и давало пурпурный цвет. Вещество, добываемое из раковин, было настолько редким, что для получения всего 100 граммов необходимо было переработать 20 тысяч раковин мурекса. Естественно, в таких условиях краситель стоил баснословных денег. В переводе на современную валюту стоимость 1 килограмма окрашенной в пурпур шерсти равнялась 9000 долларов.

Священный пурпур

Только самые богатые и знатные люди могли позволить себе использовать пурпурный цвет! Это какой дорогой был изыск, только представьте! Римские правители (например, Нерон) даже издавали указы, по которым никто, кроме самого императора, не мог носить пурпурную одежду.

Упадок и гибель Римской империи привели к сокращению производства пурпурных красителей из моллюсков. На смену дорогостоящему способу пришёл более дешёвый: на основе экстрактов отдельных растений, а затем и засушенных насекомых (кермесов). К тому времени в пурпурные одежды стали облачаться короли и высшие священнослужители. На смену императорскому пурпуру пришёл королевский и кардинальский.

Окончательно слава пурпура как цвета избранных была похоронена после 1856 года, когда английский химик Уильям Перкин синтезировал искусственный краситель мовеин, дающий этот цвет. Вскоре после открытия началось промышленное производство недорогого и доступного всем пурпурного красителя.

Пурпурный в создании интернет-сайтов

Вы любите пурпурный цвет и хотите использовать его в дизайне своей веб-страницы? Сделать это нетрудно, нужна только таблица кодов цвета. У каждого из них своё цифровое значение. Можно найти пример понравившегося цвета, а затем скопировать код и установить, предварительно поставив впереди «решётку».

Например, вы ищете пурпурный цвет. Это какой код? Смотрите в таблицу, находите оттенок, который больше всего подходит вашему сайту и вставляете в код веб-страницы цифры вместе со знаком решётки. Например, #f00ff. Если вам нужны другие цвета, таблица легко отыщется на специализированных порталах.

Пурпурный мир

Этот цвет, соединяя в себе противоположные краски – синюю и красную, тем самым символизирует объединение всех противоположных начал и стихий, а также духовное перерождение и просветление.

Пурпур уже давно не привилегия императоров, но по-прежнему подходит для торжественных мероприятий и праздников. Пурпурный хорошо сочетается с серебром и золотом, а также с розовым, красным, синим и сливовым цветами. А с жёлтым и белым он создаёт красивый контраст. Макияж в пурпурных тонах станет основой притягательного образа уверенной в себе и даже властной женщины, настоящей королевы.

Пурпур весьма характерен для восточного интерьера. Ковры, покрывала и подушки такого цвета будут хорошо смотреться в качестве украшения спальни.

Если вы любите пурпурный цвет, помните, что его не должно быть слишком много – в большом количестве он угнетающе действует на человека, вызывает депрессию. При подборе одежды и макияжа, а также в дизайне интерьеров и веб-сайтов лучше разбавлять пурпурный цвет тёплыми красками.

Пурпурный цвет (purple — вконтексте о конкретном цвете, похожем на цвет пурпура) — является не спектральным цветом. Естественным эталоном для него является краситель — пурпур древних, который добывается из морских брюхоногих моллюсков — иглянок. Данный краситель может иметь различные оттенки.

От багряного до пурпурно-фиолетового цвета. Пурпурный цвет можно получить, смешивая синий (или фиолетовый) цвет с красным.

Цветовые координаты

• HEX: #C400AB
• RGB: 196, 0, 171
• CMYK: 16, 98, 4, 0
• HSV: 308°, 100%, 77%

Оттенки пурпурного цвета

Маджента
Фуксия
Мовеин
Cerise
Баклажановый
Lavender blush
Сиреневый
Орхидея
Red-violet
Sangria
Thistle
Violet-eggplant
Розовый
Lavender rose
Mountbatten pink

Упоминания в литературе

• Гараций в «Науке поэзии» (20 г. до н.э.) использовал выражение « пурпурная роза» для слишком вычурных и замысловатых писаний.
• Рассказ О. Генри «Пурпурное платье»

Автомобиль пурпурного цвета

На фотографии изображён автомобиль — Bentley Continental GTC

В русской традиции пурпурный цвет именовался багряным.

В каталоге приведены автомобильные цвета российских и иностранных автопроизводителей. В основном, данные цвета относятся к краскам Mobihel и Duxone, автоэмали и покрытия которых соответствуют популярным цветам автомобилей Лада «ВАЗ» и «ГАЗ». Но несмотря на то, что приведённые в таблице коды красок соответствуют отечественным автомобилям, эти же цвета используются и в зарубежном автопроме, просто имеют отличную кодировку.

Обратите внимание, что цвета на экране компьютера не могут передать всех оттенков автоэмалей, особенно металликов, которые «играют» на свету, переливаются. Приведённые изображения цветов носят лишь справочный характер. Вы можете примерно подобрать цвет, но реальное представления об автомобильных цветах могут дать только каталоги (веера цветов), их можно найти в магазинах красок для машин, или у колористов.

Автомобильные краски (автоэмали), делятся на две основные группы: металлик и неметаллик. Отличаются они тем, что у первого имеется перламутровый отлив, а у второго нет.

Нажмите на образец цвета для поиска фотографии автомобиля соответствующей расцветки. И при желании, таблицу можно отсортировать, кликнув по заголовку нужного столбца.

Какой цвет машины лучше? Какой цвет авто лучше?

Зачастую цвет автомобиля, если он был выбран сознательно, а не как в большинстве случаев бывает «берем, что было», может многое рассказать о его владельце, а именно вы можете легко и ненавязчиво поведать окружающим о своем характере, темпераменте и вкусовых предпочтениях.

Конечно, настроение здесь тоже играет большую роль и не стоит забывать о такой вещи, как практичность. Как же правильно выбрать цвет, если своей интуиции вы не очень доверяете.

Рассмотрим цветовую гамму с точки зрения психологии.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Если вы собираетесь покупать автомобиль, отзывы владельцев ВАЗ Калина помогут выбрать лучший вариант. Истории эксплуатации, удачные и неудачные покупки и многое другое!

1. Ярко красный цвет спортивного авто говорит о выраженной сексуальности, молниеносном и целеустремленном человеке. Если же автомобиль красный, но не кричащий, то, возможно, вы просто немного потеряли свою жизненную энергетику.
2. Коричневый цвет – отлично подходит для тех, кто все еще молод душой и с удовольствием покатался бы именно на ярком красном автомобиле, но в силу ряда причин не может себе позволить такой оттенок.
3. Серебряный автомобиль – говорит о холодности, но в тоже время изящности своего владельца. Но в настоящий момент с этим цветом связана одна небольшая проблема. Дело в том, что он стал очень популярным и машины «серебристый металлик» в буквальном смысле заполонили все дороги. Поэтому владелец серебряного авто рискует смешаться с толпой и потерять свою индивидуальность.
4. Белый цвет – не очень практичный, если не сказать больше. Только очень чистоплотный человек может позволить себе такой автомобиль. Если вы любите порядок и готовы вкладывать в мойку машины приличную сумму денег, то этот цвет полностью ваш. В любом другом случае машина будет выглядеть неопрятно, что весьма нежелательно в условиях города.
5. Черная машина – классика, с которой трудно соревноваться. Человек, который обладает такой машиной, как правило, придерживается строгого стиля, весьма элегантен и немного загадочен. Единственный недостаток черного авто, как и белого — грязь на нем видна также сильно и он очень быстро нагревается на солнце.
6. Серый цвет – говорит о здравом уме, преданности и незаурядной личности, если цвет именно графитовый.
7. Светлая синяя машина – характеризует вас, как спокойного и терпеливого человека, который любит аккуратность во всем и является сторонником спокойной езды.
8. Темная зеленая машина – говорит о том, что вы поддерживаете традиционные взгляды, а также всегда верны своему партнеру. Вы человек весьма устоявшийся, уверенный в себе, вам хочется доверять.
9. Апельсиновый цвет – такой выбор принадлежит забавным, разговорчивым и непостоянным людям. Желто-зеленый цвет говорит, что вы – модный, немного причудливый и довольно сильный по характеру человек. Жукам и небольшим спорткарам такой цвет очень даже подходит.
10. Пурпурный цвет автомобиля — раскрывает творческую, независимую и достаточно экстравагантную личность. Обычно таким людям не интересно мнение окружающих – они полностью сосредоточены на своих впечатлениях.
11. Золотой цвет – говорит о том, что вы любите удобство и комфорт, а также обладаете возможностью побаловать себя такими изысками. Любители золотого цвета обычно очень умны и сообразительны, не любят оставаться в стороне от всего, что происходит вокруг.

Конечно, все вышеизложенное носит лишь приблизительный характер, ведь человек существо весьма многогранное и, чтобы до конца его изучить, одного цвета автомобиля мало. Тонировка автомобиля помогает подчеркнуть выбранный вами цвет или, наоборот, отвлекает от него. Ни в коем случае не следует забывать, какая тонировка разрешена.

Если вас не особо заботит психологическая характеристика цветов, то обратите внимание на следующие рекомендации по выбору цветового оттенка автомобиля.

Существует статистика машин, которые чаще всего попадают в аварию. Связано ли это именно с цветом или быть может просто с популярностью или другими словами насыщенностью дорог определенной цветовой гаммой, но статисты говорят о том, что 61% столкновений происходит между двумя темными машинами, 33% — между автомобилями с темным и светлым оттенком, и всего лишь 6% между двумя светлыми автомобилями. По другой статистике ДТП чаще возникает между машинами черного цвета. Но здесь виноват тот фактор, что ночью такие машины, естественно, менее заметны, чем скажем белые. 47% аварий — участники черных автомобилей в темное время суток. Второе и третье место разделили автомобили серого и близкого к нему серебристого цветов. На четвертое и пятое место попали красные и синие автомобили. Самым же безопасным цветом оказался — оранжевый.

Кстати, цвет машины играет свою роль и в статистике угонов. Разобраться в вопросе поможет рейтинг самых угоняемых автомобилей.

Самый же популярный цвет в настоящий момент серебристый, затем идет черный, белый, серый, голубой, красный и завершает эстафету оранжевый, зеленый, желтый. Цвет в настоящий момент не только является характеризующим звеном, но и, зачастую, весьма сильно влияет на стоимость авто (не забывайте про необходимость правильного оформления документов на машину). Можно здорово сэкономить, если выбрать машину не популярного оттенка. Всего Вам доброго и отличных покупок!

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Коды цвета кузова Тойота (Таблица)

Цвет	Цветовой код	Название цвета
	039	White Pearl
	040	Super White II
	045	Белый
	049	White Pearl Mica
	051	Diamond White Pearl
	056, U056	Натуральный белый
	058	Белый
	062	White Crystal Shine Перл
	065	White Crystal Shine Перл
	066	Кот Кристалл обуви Перл
	068	Белый
	173	Астрал серебристый металлик
	181	Голубоватый серебристый металлик
	182	Голубовато серый металлик
	183	Темный голубовато серый металлик
	196, 6S3	Оловянный металлик
	199	Alpine серебристый металлик
	199, 1A3, 8L5, U1A3	Серебристый Металлик
	1A0	Голубоватый серебристый металлик / Платина Металлик
	1A2	Свет Серовато металлик / Топаз металлик
	1A5	Пустыня Дюна металлик
	1B1	Шампанское Перл / Теплый серебристый металлик
	1B2	Античный мудрец Перл
	1B9	Quicksilver Fx металлик
	1C0, 1D2, K73, U1C0, U1D2	Миллениум серебристый металлик
	1C2	Серый Опал металлик
	1C3, A1235	Серый слюды / Riverock Зеленый Слюда
	1C4	Серебряный Опал металлик
	1C5	Серебро Графит металлик
	1C6	Графит Серый Перл
	1C7	Гром серый металлик
	1C8, U1C8	Лунный Туман металлик / серебристый металлик
	1C9	Серебристый Металлик
	1D0	Жидкость серебристый металлик
	1D9	Серебро Графит металлик
	202, KA3	Черный / Черный оникс
	204	Черный металлик
	209	Black Sand Pearl
	210	Углерод Синий слюды
	3E5	Супер Красный II
	3H7	Кардинал Красный
	3J6	Супер Красный III
	3J8	Темный Wine Red Mica
	3K4	Sunfire Красный жемчуг
	3K7	Свет Серовато Роуз металлик
	3L2	Супер Красный Iv
	3L3	Пурпурный слюды
	3L5	Радиант Красный
	3M5	Sandrift металлик
	3M6	Напа Бургундия Перл
	3M8	Красный Mica / Венецианская Красный жемчуг
	3M9	Красная роза слюды
	3N0	Maroon слюды
	3N1	Красный Mica
	3N2	Красное дерево Перл
	3N5	Красный Пламя металлик
	3N6	Урожай Красный жемчуг
	3N8	Красный Mica
	3P0	Абсолютно Красный / Super красный
	3P2	Бордо слюды
	4DA	Пергамент слюды
	4M4	Сьерра-бежевый металлик
	4M7	Льняное слюды
	4M9	Кашемир Бежевый металлик
	4N1	Кристаллический кварц металлик
	4P1	Медь Brown Pearl
	4P2	Бежевый Сияющий Flake металлик
	4P3	Пустыня Бронзовый металлик
	4P5	Осень Blaze металлик
	4P6	Осень Красный Mica
	4P7	Мистик Золотой металлик
	4P9	Серо-коричневый металлик
	4Q2	Песочный слюды
	4Q4	Бежевый
	4Q5	Золотая пыль металлик
	576	Солнечная Желтый
	578	Golden Sand металлик
	581	Золотой металлик
	583	Атласная Золотой металлик
	584	Желтый слюды
	585	Золотой металлик
	677	Верде металлик
	6FA	Pologreen слюды
	6M1	Темно-зеленый Слюда
	6M3	Серебряная Ель металлик
	6N0	Лунный камень слюды
	6N1	Средний Серовато зеленый металлик
	6N9	Черное дерево Тил Перл
	6P2	Классический Зеленая жемчужина / Темно-зеленый Перл
	6P3	Глубоко Jewel Зеленый Металлик
	6P7	Светло-зеленый опал металлик
	6P8	Хрустальный лед металлик
	6Q2	Светло-зеленый металлик
	6Q7	Императорский Джейд слюды
	6R1	Лесной Зеленая жемчужина
	6R3	Фарватер Зеленая жемчужина
	6R4	Темно-зеленый Слюда / Электрический Зеленый Слюда
	6R7	Зеленый
	6R8	Зеленый Слюда
	6S0	Светло-зеленый металлик
	6S1	Зеленый Слюда
	6S2	Зеленая жемчужина
	6S4	Зеленый Слюда
	6S5	Зеленый Слюда
	760	Мистик Teal Mica
	761	Свет Аква Опал металлик
	765	Бирюзовый металлик
	766	Бирюзовый
	8B2	Темно-синий
	8E5	Синий
	8L4	Атлантида Голубой слюды
	8L5	Королевский сапфир Перл
	8L6	Светло-голубой металлик
	8L7	Звездная Blue Pearl
	8L9	Denim Blue Mica
	8M6, U8M6	Спектры Синий слюды
	8M8	Сумерки Blue Pearl
	8N1	Горизонт синий металлик
	8N4	Созвездие Перл
	8N7	Sailfin Blue Pearl
	8N8	Темно-синий Mica
	8N9	Синий слюды
	8P0	Синий
	8P2	Морская пена синий металлик
	8P6	Сизым пара слюды
	8P8	Темно-синий Mica
	926	Серовато Фиолетовый слюды
	939	Лаванда
	A1214	Серебряная жемчужина
	A1L1	Серебристый Металлик
	A385	Темный Бордо металлик
	B44	Морской Синий слюды
	B50	Синий слюды
	C19, UCA77	Бежевый металлик
	G36	Яблоко Зеленый Металлик
	R19	Чистый красный
	R29	Чистый красный
	S07	Серебристый Металлик
	S25	Прохладный серебристый металлик
	T16	Светло-розовый металлик
	W16	Жемчужно-белый, я
	W19	Белый
	YCD	Орфей Красный Mica
	YFB	Хрустальный лед металлик

Пурпурный цвет — это какой? Цвета: таблица. Пурпурный цвет: фото :: SYL.ru

Пурпурный цвет… С чем он ассоциируется у вас? Пожалуй, большинство людей при слове «пурпур» представляют себе нечто торжественное и величественное, связанное с праздничной или священной церемонией на самом высоком уровне. Действительно, когда-то пурпурный был привилегией монархов и высшего духовенства. Что значит он в наше время? Пурпурный цвет – это какой? Что может быть примером этого цвета? Как использовать пурпурный в оформлении веб-страницы? Ответы на эти и другие вопросы вы найдёте в статье.

Пурпурный цвет – это какой?

Обычно при слове «пурпурный» представляется некий оттенок фиолетового или красного. Этот цвет отсутствует в спектре и получается путём смешивания красной краски и синей (или фиолетовой). Согласно русской языковой традиции этот цвет назывался «багряный» и считался одной из разновидностей красного. Также его иногда называли «цвет запёкшейся крови».

Если сравнить с английским языком, то наиболее близкое по звучанию слово «purple» означает чаще всего фиолетовый цвет и его разнообразные оттенки, порой близкие к малиновому и даже розовому. Иными словами, английское слово «purple» обозначает смесь красного и синего цветов, в которой красный преобладает.

Разновидности пурпурного

Менее известным словом для обозначения пурпурного цвета является «magenta» (маджента). Это также цвет, переходный между синим и красным, где последнего значительно больше. Различают светлую и тёмную вариации цвета маджента. Пурпурно-красный цвет также называют амарантом или фуксией. Все перечисленные названия являются разновидностями пурпура.

Как выглядит пурпурный цвет, можно рассмотреть на иллюстрациях.

В истории и легендах

В русском языке было принято называть этот цвет багряным. Отсюда же пошло понятие «багрянородный», которым в прошлые столетия называли детей императора Византии, рождённых для престола. Традиционно этот цвет связывался с монаршими особами, а источник этой традиции уходит корнями к Древнему Риму. Именно там придворные красильщики получали пурпурный цвет, в который затем окрашивали ткань для мантий древних римских императоров.

Однако родиной пурпура является вовсе не Древний Рим, а другая цивилизация, ещё более отдалённая во времени. Финикия – высокоразвитая и влиятельная страна, в своё время располагавшаяся на восточном берегу Средиземного моря. Название этого древнего государства в переводе с греческого как раз и означало «страна пурпура».

По финикийской легенде бог Мелькарт, покровитель мореплавания, однажды гулял по побережью с очаровательной нимфой Тир. И была с ними собака, которая играла с раковиной и разгрызла её, отчего морда животного приобрела ярко-пурпурный цвет. Нимфе Тир очень понравилась эта необычная красно-фиолетовая краска. «Хочу платье такого же цвета!» – воскликнула она. И тогда Мелькарт собрал все раковины, выполнив желание своей возлюбленной. Так по легенде и появился пурпур. А в честь нимфы был назван один из важнейших финикийских городов, где производились особенно качественные и дорогие пурпурные ткани. Поэтому можно сказать, что пурпур – это не только очень древний, но и легендарный цвет.

Древние мастера добывали эту краску из раковин моллюсков разных видов: пурпура (давшего название цвету) и мурекса (багрянки). Смешивание красящих веществ и давало пурпурный цвет. Вещество, добываемое из раковин, было настолько редким, что для получения всего 100 граммов необходимо было переработать 20 тысяч раковин мурекса. Естественно, в таких условиях краситель стоил баснословных денег. В переводе на современную валюту стоимость 1 килограмма окрашенной в пурпур шерсти равнялась 9000 долларов.

Священный пурпур

Только самые богатые и знатные люди могли позволить себе использовать пурпурный цвет! Это какой дорогой был изыск, только представьте! Римские правители (например, Нерон) даже издавали указы, по которым никто, кроме самого императора, не мог носить пурпурную одежду.

Упадок и гибель Римской империи привели к сокращению производства пурпурных красителей из моллюсков. На смену дорогостоящему способу пришёл более дешёвый: на основе экстрактов отдельных растений, а затем и засушенных насекомых (кермесов). К тому времени в пурпурные одежды стали облачаться короли и высшие священнослужители. На смену императорскому пурпуру пришёл королевский и кардинальский.

Окончательно слава пурпура как цвета избранных была похоронена после 1856 года, когда английский химик Уильям Перкин синтезировал искусственный краситель мовеин, дающий этот цвет. Вскоре после открытия началось промышленное производство недорогого и доступного всем пурпурного красителя.

Пурпурный в создании интернет-сайтов

Вы любите пурпурный цвет и хотите использовать его в дизайне своей веб-страницы? Сделать это нетрудно, нужна только таблица кодов цвета. У каждого из них своё цифровое значение. Можно найти пример понравившегося цвета, а затем скопировать код и установить, предварительно поставив впереди «решётку».

Например, вы ищете пурпурный цвет. Это какой код? Смотрите в таблицу, находите оттенок, который больше всего подходит вашему сайту и вставляете в код веб-страницы цифры вместе со знаком решётки. Например, #f00ff. Если вам нужны другие цвета, таблица легко отыщется на специализированных порталах.

Пурпурный мир

Этот цвет, соединяя в себе противоположные краски – синюю и красную, тем самым символизирует объединение всех противоположных начал и стихий, а также духовное перерождение и просветление.

Пурпур уже давно не привилегия императоров, но по-прежнему подходит для торжественных мероприятий и праздников. Пурпурный хорошо сочетается с серебром и золотом, а также с розовым, красным, синим и сливовым цветами. А с жёлтым и белым он создаёт красивый контраст. Макияж в пурпурных тонах станет основой притягательного образа уверенной в себе и даже властной женщины, настоящей королевы.

Пурпур весьма характерен для восточного интерьера. Ковры, покрывала и подушки такого цвета будут хорошо смотреться в качестве украшения спальни.

Если вы любите пурпурный цвет, помните, что его не должно быть слишком много – в большом количестве он угнетающе действует на человека, вызывает депрессию. При подборе одежды и макияжа, а также в дизайне интерьеров и веб-сайтов лучше разбавлять пурпурный цвет тёплыми красками.

Пурпурный цвет — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 20 февраля 2019; проверки требуют 2 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 20 февраля 2019; проверки требуют 2 правки.

Пурпурный
HEX	C400AB
RGB¹ (r, g, b)	(196, 0, 171)
CMYK (c, m, y, k)	(16, 98, 4, 0)
HSV² (h, s, v)	(308°, 100%, 77%)
Нормализовано к [0—255] Нормализовано к [0—100]

Пурпурный (magenta)
HEX	FF00FF
RGB¹ (r, g, b)	(255, 0, 255)
CMYK (c, m, y, k)	(0, 100, 0, 0)
HSV² (h, s, v)	(300°, 100%, 100%)
Нормализовано к [0—255] Нормализовано к [0—100]

Типографский пурпурный
HEX	E2007A
RGB¹ (r, g, b)	(226, 0, 122)
CMYK (c, m, y, k)	(0, 100, 0, 0)
HSV² (h, s, v)	(328°, 100%, 89%)
Нормализовано к [0—255] Нормализовано к [0—100]

Пурпурный хроматического круга (смесь фиолетового и красного)
HEX	C5007F
RGB¹ (r, g, b)	(197, 0, 127)
CMYK (c, m, y, k)	(22, 100, 12, 0)
HSV² (h, s, v)	(321°, 100%, 77%)
Нормализовано к [0—255] Нормализовано к [0—100]

Пурпурный цвет — один из группы неспектральных цветов. Естественным эталоном для него является пурпур древних, такой цвет можно получить, смешивая синий (или фиолетовый) цвет с красным (см. иллюстрацию).

Уточнения определений пурпурного цвета[править | править код]

В колориметрии к пурпурным относят гамму цветов, полученных при смешивании красного цвета с синим или фиолетовым^[1]. В системе CMYK пурпурным называют цвет, который более точно определяют именем маджента (так и по-английски, англ. magenta, а точнее — одним из стандартизованных оттенков из группы «оттенки цвета маджента», см. также психология восприятия цвета). Пурпурному соответствует оттенок 200 в системе цветов MS Windows. В системе красный-зелёный-синий пурпурный — цвет 2-го порядка (между красным и синим). В цветовом круге красный-жёлтый-синий насыщенный пурпурный вообще отсутствует, так как это неспектральный цвет, хотя могут быть его ненасыщеные оттенки, получаемые смешением красного, синего и фиолетового. На цветовом треугольнике или цветовом круге пурпурные оттенки занимают место между красным и фиолетовым^[2].

Нижняя, прямолинейная граница хроматической диаграммы определяет область пурпурных цветов, более узкая группа из которых — маджента.

Иногда пурпурный определяют как цвет дополнительный к зеленому^[3] и рассматривают как красный (тёмно-красный или ярко-красный) цвет с фиолетовым оттенком^[4].

Межъязыковые соответствия:

англ.	рус.
violet	фиолетовый как цвет
purple	фиолетовый как часть спектра, или конкретный оттенок фиолетового ближе к красной части спектра
purple	пурпурный только в контексте, когда речь идёт о некоем конкретном цвете, похожем на цвет пурпура
magenta	пурпурный (как центральная часть неспектральных оттенков)
dark magenta	пурпурный, лиловый (смесь спектральных оттенков)
amaranth	лиловый, амарант, пунцовый (смесь спектральных оттенков)

Оттенки фиолетового цвета можно получить и смешением синего и красного спектров с превосходством синего (как это происходит на мониторах). В таком случае спектральный фиолетовый цвет будет получен неспектральным методом (без использования излучения его собственной спектральной частоты). Пурпурные же цвета (пурпурный, красно-фиолетовый, пунцовый) могут быть получены только таким методом, так как их условные частоты (длины волн) лежат за пределами видимого спектра.

Пурпурный цвет иногда рассматривают как вариант розового или фиолетового цвета^{[источник не указан 18 дней]}.

С древних времён сохранилось почтительное внимание к лицам, которые могут позволить себе приобретать дорогие продукты — в том числе ценные красители: пурпур, лазурит, позже — кармин.

Поэтому, в частности, пурпур и порфир — древние символы власти, признаки царственности их обладателя. См. также Багрянородный.

Впервые цвет появился в Финикии и его добывали из моллюсков.

Прочие исторические и литературные ассоциации[править | править код]

1. ↑ Mish, Frederic C., Editor in Chief Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary Springfield, Massachuetts, U.S.A.:1984—Merriam-Webster Page 957
2. ↑ см. напр. диаграмму в кн. В. В. Шаров. «Цвет и свет», М. 1961
3. ↑ Глоссарий.ru: Цвета (неопр.). www.glossary.ru. Дата обращения 3 января 2020.
4. ↑ пурпурный — Викисловарь (неопр.). ru.wiktionary.org. Дата обращения 3 января 2020.

Самодельное средство для чистки салона автомобиля – Эффективное самодельное средство для чистки пятен в салоне автомобиля и мягкой мебели

Простой состав для чистки салона автомобиля

Салон автомобиля со временем загрязняется, да от этого и никуда не денешься. А вот, как просто и быстро почистить его, и восстановить более-менее свежий вид, в этой статье как раз и поговорим.

Для приготовления состава первого компонента нам понадобится; пищевая сода, лимонная кислота, моющее средство для посуды и пластиковая бутылка с распылителем.

Сначала в пластиковую, поллитровую бутылку насыпаем 5 чайных ложек лимонной кислоты или 25 грамм, если измерять в граммах. Далее наливаем грамм 400 воды и тщательно всё перемешиваем.

Туда же добавляем столовую ложку моющего средства для посуды и то же хорошо перемешиваем, вот у нас готов первый компонент.

Теперь нам нужно приготовить второй компонент, для этого берём такую же пол литровую, пластиковую бутылку и насыпаем в неё соды три чайные ложки, перемешиваем.

Перемешать нужно хорошо, чтобы вся сода растворилась, иначе когда будете брызгать забьётся распылитель. Это у нас готов второй компонент.

Ну и теперь расскажу как этим пользоваться, а пользоваться очень просто, сначала распыляем на грязную поверхность нашу соду, то есть второй компонент,

а затем сверху на неё распыляемый первый компонент.

Ждем минут 5 пока вся грязь поднимется наружу, далее берём чистую бархатистую тряпку и вытираем, чем суши вытрите, тем лучше.

Вот такой простой способ освежить загрязнённый салон авто. Да и лимонный запах в салоне обеспечен на несколько дней.

Ещё первым компонентом хорошо протирать стёкла и зеркала, отлично стирает жирные пятна и не оставляет разводов.

Народные средства для чистки салона авто и сочетаемость вариантов

Спирт, хозяйственное мыло, водка, а также составы для чистки ковров – все эти средства подходят тем, кто собирается очистить салон автомобиля, не переплачивая и копейки. Тот или иной совет появляется благодаря положительному опыту. А отрицательные, то есть негативные отзывы о применении «народных средств» публикуют редко. В действительности даже указанные здесь варианты не так плохи. Просто из правил бывают исключения. Именно о них, об этих исключениях, речь пойдёт дальше.

Легко ли ужиться с алькантарой

Проводя процедуру очистки для искусственной замши (алькантары), лучше придерживаться правил:

• Обычная поролоновая губка подойдёт для выполнения сухой чистки. В остальных случаях пользуйтесь специальной щёткой;
• Лучше отдать предпочтение фирменному средству, предназначенному для чистки не замши, а именно алькантары. Чаще предлагается пена в аэрозольной упаковке. Пену наносят, сушат 2-3 минуты, стирают с поверхности негрубой тканью.

А вот список распространённых «народных советов»: вместо спецсредств можно купить пену для чистки ковров (Vanish), а вообще проще использовать нашатырный спирт. Заметим, что «нашатырь» входит в состав любого фирменного средства. Получается, выгода от его применения будет одна – финансовая.

Щётка для алькантары напоминает обувную

По идее, средства для чистки алькантары продают и сами автодилеры. Почему бы этим не воспользоваться? Выбор оставим владельцу.

Распространено ещё одно мнение: пятно на алькантаре можно вывести бензином, купленным на заправке. Но если бензин при высыхании оставляет следы на бумаге, то похожим будет и результат, полученный с другим материалом. Делайте выводы.

Общепризнанные народные средства

Идеальное химическое средство, помогающее очистить и ткань, и пластик – это хозяйственное мыло. Растворив его в горячей воде, нужно получить жидкую пену, которую после остывания наносят щёткой. Результат выглядит так:

Чистим мылом все детали салона

Остатки мыла удаляют щёткой, смоченной в воде. А на финальном этапе используют влажную ткань.

Любое мыло в чистом виде – это агрессивный растворитель. Проводя чистку щёткой, нельзя не нарушить структуру нитей. Вывод: ткань переживёт всего несколько «мыльных чисток». А затем её придётся менять.

Для тканей, напоминающих бархат, совет об использовании хозяйственного мыла не подходит. Само химическое средство для них будет безвредным, но о применении щёток этого сказать нельзя. Значит, придётся найти подходящие спецсредства.

Перечислим ещё несколько распространённых советов. Они тоже относятся к обработке салона:

• Пластик, за исключением глянцевого, можно чистить салфетками для мониторов;
• Кожзаменитель отлично очищается средством для мытья посуды;
• Пятна, оставшиеся на пластике или на ткани, стираются водкой;
• Любое средство для чистки ковров поможет очистить ткань.

Пожалуй, с доверием можно отнестись ко всем этим советам, кроме последнего. Очиститель ковров может оставлять разводы, причём, правил тут нет: разводы появляются на тёмной, а иногда и на светлой ткани. Проведите проверку на небольшом участке обивки, чтобы выяснить, применима ли последняя рекомендация в действительности.

Пример на видео

Как выполнить химчистку салона автомобиля своими руками

Иногда одного взгляда на машину достаточно, чтобы понять как владелец к ней относится. И одной мойки кузова не достаточно, необходимо регулярно проводить химчистку салона автомобиля. За данной услугой можно обратиться к профессионалам, имеющие специальные химические реактивы, пятновыводители, специальное оборудование.

Только регулярное обращение влетит в «копеечку».  Любой автовладелец может сделать это самостоятельно, сэкономив на этом, если есть желание и свободное время. Как делается химчистка салона автомобиля своими руками, при это не хуже чем у профессионалов, читайте в данной статье.

Содержание статьи:

1. Что такое химчистка салона автомобиля
2. Средства для чистки
3. Подготовка салона
4. Химчистка салона машины
5. Видео: чистка салона автомобиля в домашних условиях

Содержание статьи

Что такое химчистка салона автомобиля

За время эксплуатации автомобиля, особенно после зимы, сильно загрязняется пол, сидения, обшивка дверей. И это только портит внешний вид. Чаще всего автовладельцы прибегают к помощи пылесоса и мокрой тряпочки, но против въевшейся грязи в сиденьях, либо в обшивку дверей, данные методы бессильны. Тогда необходимо прибегать к химчистке салона.

Химчистка салона автомобиля – спецобработка поверхностей салона машины с применением специальных химических средств, с целью удаления пыли, выведения пятен и других загрязнений.

Применяя специальные профессиональные средства можно выполнять химчистку салона автомобили своими руками, не прилагая к этом особых усилий и временных затрат. Это дешево, доступно, да и приятно уделить выходной день своему автомобилю.

В результате химчистки салон машины не только подвергается очистке от различных загрязнений, пыли, но и дезинфекции.

Средства для химчистки салона автомобиля

Какое по типу средство для химчистки салона автомобиля своими руками лучше всего подходит? Для этого рассмотрим их разновидности и чем они отличаются по составу.

В специализированных магазинах и на рынке представлен достаточно большой ассортимент чистящих средств самых разнообразных составов.

Какие очистители лучше всего подходят для тканевого, кожаного, салона из алькантара, смотрите в таблице:

Название	Производитель	Какому материалу больше всего подходит
		Ткань	Кожа	Экокожа	Алькантара
Profoam 2000	Kangaroo, Южная Корея	—	—	+	—
Profoam 3000	Kangaroo, Южная Корея	+	—	—	—
Profoam 4000	Kangaroo, Южная Корея	+	—	—	—
Autosol	Dursol-Fabrik Otto Durst GmbH & Co. KG, Германия	—	+	+	—
Leather Conditioner	Auto Magic, США	—	+	—	—
PRO Line	Hi-Gear, США	—	+	+	—
Facile из серии Gold Line	Sapfire, Италия	+	—	+	+
Пенный очиститель алькантары	Hi-Gear, США	+	+	—	+
Универсальный пенный очиститель	GRASS, Россия/Италия	+	—	—	—

Прежде чем наносить средство на загрязненный участок, сперва проверьте его работу на небольшой поверхности.

Использование бытовой химии. Применять моющие средства для мыться посуды, шампуни, Vanish, эффективность которых прекрасно описывают в интернете, мы крайне не рекомендуем. Все дело в том, что профессиональная химия разлагается уже спустя 24 часа, и не оставляет после себя никаких следов. А вот бытовая химия – никогда. Поэтому пытаясь сэкономить, и выполнить чистку салона автомобиля ванишем, Вы только сделаете себе хуже.

Пытаясь затереть пятно на сидении автомобиля бытовой химией, Вы только в итоге получите еще одно пятно, но больших размеров. Т.к. при высыхании образуются разводы вокруг того места, где вы смачивали. И так будет всегда. Да, результата Вы добьетесь, если выполните очистку всего сиденья.

Но теперь представьте ситуацию: на ваше сидение попала вода, или Вы сели в машину мокрый во время дождя, когда вода высохнет, то на месте капель образуются разводы. И так будет всегда, сколько бы Вы не мыли.

В таком случае придется обращаться к профессионалам, тратить на это кучу денег, при том, что они смогут дать Вам гарантию того, что удастся вывести бытовую химию до конца.

Поэтому, если Вы хотите качественно произвести химчистку салона автомобиля своими руками, при этом не навредив салону машины, используйте профессиональную химию. А если не уверены в своих силах, лучше обращайтесь к профессионалам.

Подготовка автомобиля к химчистке

Прежде чем выполнять самостоятельную химчистку салона автомобиля, его необходимо подготовить к этому. Заниматься этим лучше в теплом гараже, или на улице в теплую погоду, т.к. салон машины после этого требует длительной сушки до 6-8 часов.

Кроме чистящего средства Вам необходимо будет следующее:

1. Резиновые перчатки;
2. Щетки, желательно разной жесткости. Для обшивки дверей, сидений помягче, а для пола более жесткую;
3. Тряпки, лучше всего из микрофибры;
4. Пылесос, для предварительной очистки салона от пыли и мусора;
5. Ведро с водой.

Подготовка автомобиля

Перед тем как приступить к химчистке салона автомобиля своими руками необходимо выполнить следующие действия:

• Глушите двигатель и извлекаете ключ с замка зажигания, чтобы не привело к короткому замыканию.
• Убираете все лишние с салона.
• Выполняете первичную сухую очистку. Пылесосите пол, сиденья, обшивку дверей.
• Компрессором можно продуть труднодоступные места.
• Приступаете к поэтапной химчистке салона автомобиля.

Для удобства сиденья можно снять с машины, и осуществлять очистку отдельно.

Самостоятельная химчистка салона автомобиля

Чтобы выполнить качественную химчистку салона автомобиля – очистка должна производится поэтапно, с тех мест, к которым в последующем не нужно будет притрагиваться:

1. Потолок;
2. Двери;
3. Пластиковая передняя панель;
4. Сиденья;
5. Пол;
6. Багажник.

Химчистка потолка автомобиля своими руками

Потолок автомобиля можно очистить при помощи аэрозоля и пеннобразного средства.

Аэрозоль. Удобное и просто средство. Его достаточно распылить на поверхность, выждать необходимое время, указанное на упаковке. За это время вся грязь впитывается в пену. По истечению времени пена удаляется салфеткой. Протирать необходимо до тех пор, пока салфетка не станет сухой, иначе будут видны разводы.

Пена. Пену разводят с водой в соответствии с пропорциями, указанными на упаковке. После этого пена наносится на потолок, выждав некоторое время, она снимается салфеткой. Вытирать нужно также до тех пор, пока не станет сухой.

Наносить моющее средство не нужно на всю поверхность потолка сразу, лучше всего его разделить на небольшие участки и обрабатывать их по отдельности. Протирать же его следует только в одном направлении.

Очень важно не замочить потолок, иначе на утро Вас ждет сюрприз. Потолок может отклеиться.

Химчистка дверей

Начинать очистку стоит именно с тканевых вставок, которые очищаются по принципу как с потолком.

Если дверь имеет пластиковые вставки, то они очищаются специальным средством – полиролью. Зачастую это аэрозоли либо специальные салфетки.

Предварительно пластиковую поверхность лучше всего очистить влажной салфеткой и вытереть насухо, а затем нанести аэрозоль. Выждав несколько минут, пена удаляется тряпкой.

Необходимо быть аккуратным с областью, где расположены кнопки, чтобы внутрь не просочилась влага и не вызвала короткое замыкание.

Химчистка пластиковой панели

Химчистка салона автомобиля своими руками должна выполнятся аккуратно и внимательно, предотвращая разбрызгивание химии на стекла машины. Поэтому, чтобы не навредить лобовому стеклу автомобиля его необходимо предварительно смазать губкой с мыльным раствором. Автомагнитолу рекомендуем снять, либо заклеить скотчем, во избежание риска проникновения влаги в проводку.

Химию следует аккуратно наносить губкой. Выждав некоторое время пена удаляется микрофиброй.

Применяя зубную щетку и ватные палочки, Вы сможете очистить тяжело доступные места.

Химчистка сидений авто

Чистка сидений ничем не отличается по технологии очистки потолка. Начинать лучше с наиболее загрязненных участков – торцевых частей.

Если на сиденье есть сильно загрязненное место (пятно), не стоит его отдельно замачивать. Так Вы получите головную боль в виде длительной сушки, а в худшем случае – порчу сидения.

Чистим ткань (велюр, алькантара). С такой поверхностью очень прекрасно себя показал Profoam 2000, 4000. Чистящий состав необходимо нанести равномерно на обрабатываемый участок, и затем спустя пару минут удалить тряпкой, лучше всего микрофиброй.

Если пятно не удается вывести, то есть некоторые народные хитрости:

• Свежее пятно легко удаляется сразу же влажной салфеткой;
• Алкоголь хорошо выводится при помощи раствора 1 столовой ложки уксуса на 1 стакан воды;
• Пятна от чая или кофе хорошо выводятся нашатырным спиртом;
• Кровь хорошо очищается раствором холодной воды с солью;
• Со следами от косметики хорошо справляется медицинский спирт.

Чистим кожу. С кожей необходимо быть внимательным, она отличается по типу, отделке, с защитным покрытием и без. Таким образом, сиденья из натуральной кожи должны обрабатываться спецсредствами, позволяющие дополнительно увлажнять кожу, защищая ее от высыхания.

Если Вы решили обработать кожаные сиденья мыльным раствором, то по завершению процедуры их нужно вытереть насухо и обработать специальным кондиционером или кремом для кожи. Иначе Вы рискуете испортить материал — кожа со временем потрескается.

Очистка пола

Следующий этап химчистки салона автомобиля своими руками – очистка пола, начинать лучше с участка под водительским сиденьем, как наиболее загрязненного.

Первым делом очищаются коврики, как резиновые, так и тканевые. Затем приступают к полу. Пена либо аэрозоль наносится на пол, и спустя пару минут и снимается тряпкой либо пылесосом, так быстрее.

Результат работы можно проверить чистой салфеткой, если окажется, что поверхность грязная, то выполнять очистку придется заново. Не забываем при этом про пол в багажнике.

Сушка машины

Химчистка салона автомобиля своими руками завершается сушкой, которая продлится примерно 6 часов, в зависимости от того какая температура воздуха на улице, и насухо ли Вы протирали поверхности.
[banner title=’Химчистка салона: удаление пыли, выведение пятен и других загрязнений’ img=’/wp-content/uploads/2018/08/ximchistka_salona.jpg’]В салоне автомобиля должно быть чисто и свежо. В этом случае езда будет комфортной, а атмосфера – приятной. Записывайтесь на химчистку салона — мы удалим любые загрязнения и пыль с помощью пятновыводителей и специальных химреактивов.[/banner]

Видео: химчистка салона автомобиля своими руками

Заключение

Как Вы видите, выполнить химчистку салона автомобиля своими руками не так уж сложно и вполне реально, и отнимет Вашего времени всего лишь от 2 до 5 часов. Главное все делать аккуратно и четко следовать рекомендациям. Используйте только проверенные средства и не применяйте бытовую химию.

Полезные статьи

Как сделать химчистку салона автомобиля своими руками: средства и видео

Чистота и порядок в авто – проблема для каждого автовладельца, но заказывать ее у профи бывает накладно, да и времени иногда бывает недостаточно. Но провести ее своими силами – вполне реально и по деньгам это выйдет экономней, а качество не пострадает.

Содержание:

Что входит в химчистку салона?

В повседневном уходе многие владельцы авто проходят по салону веником и пылесосом, смахивая пыль и мусор. Под химчисткой своими руками же понимается генеральная уборка, с применением специальных средств для выведения грязи и пятен, возвращая салону свежесть и чистоту. Проводя химчистку автосалона самостоятельно – получить результат можно не хуже чем в салоне, главное знать, как проводить ее правильно.

Что стоит знать перед тем, как провести химчистку салона авто?

Прежде всего, стоит позаботиться о защите собственного здоровья – химические реагенты и средства для чистки салона весьма агрессивны и при несоблюдении правил защиты могут нанести вред здоровью. Потому стоит минимум использовать марлевую повязку, а лучше респиратор, перчатки. Далее стоит учитывать и тот факт, что в салоне машины скомпонированы разные материалы – ткань и дерево, кожа и металл, потому каждый из них требует своего подхода, средства очистки. Если не учитывать этого, не соблюдать технологию очистки того или иного материала, поверхности – это испортит салон, придеться менять всю обивку и элементы декора.

При проведении химической чистки, стоит помнить, что потолочная обивка в салоне посажена на клей и потому мочить ее не стоит – она отклеится и будет провисать. Если очищать салон при помощи пара – тут также стоит соблюдать осторожность, обрабатывая натуральную обивку и дерево. Химчистку лучше всего проводить в сухой и солнечный, безветренный летний день, а если это холодная пора года – отапливаемый гараж. Также после проведенной химчистки требуется время для полноценной просушки – это нужно для того, чтобы испарилась влага, не распространялась плесень и бактерии, которые и служат источниками неприятных в авто запахов.

Средства для химчистки салона автомобиля

Современный рынок чистящих средств для химчистки салона авто представлена многими реактивами – пена и аэрозоли для сухой чистки, кондиционеры и антистатики, спреи для борьбы и нейтрализации запахов. Но помимо готовых составов – на вооружение можно взять и самодельные средства, которые пусть и не столь эффективны в борьбе с застарелыми пятнами как промышленные, но более безопасны.

• Состав с мылом, минералкой и уксусом. Для его приготовления смешивают 200 гр. мыла жидкого и столько же 9% уксуса, 200 мл. минералки на выбор. Далее помещают смесь в тару с распылителем и обрабатывают поверхность, и выдерживают минут 10-15. После проходятся по поверхности щеткой.
• С более устаревшими пятнами поможет справиться следующая смесь – в пол литре воды смешивают полторы столовые ложки пищевой соды и треть стакана 9% уксуса, а также чайную ложку средства для мытья посуды. Все смешивают и наносят на обрабатываемую поверхность и проходят после щеткой.

Помимо этого, можно взять на вооружение и такие рецепты для удаления разных типов пятен в салоне авто:

• В борьбе с пятнами от алкоголя помогает раствор уксуса – 1 ч. л. на стакан теплой воды.
• От чая и кофе – тут поможет раствор воды с уксусом или же нашатырем в пропорциях 1 к 1.
• Поможет вывести следы от губной помады, а также чернил – этиловый спирт, а также пищевая, посыпанная на них сода.

В этом случае профи советуют – пользоваться бытовой химией, типа ваниша не стоит, поскольку они оставляют следы и разводы, и потому достигнуть лучшего очищения не получиться. Для очистки авто вам потребуется пылесос и насадки специальные, полировочные и чистые салфетки.

Читайте также: как выбрать автомобильный пылесос?

Как подготовить авто к самостоятельной химчистке

Прежде всего, освободить сам салон от посторонних предметов, которые могут помешать процессу уборки – снимите чехлы и уберите с пола коврики, уберите все лишнее из багажника. Если есть возможность – снимите и уберите из авто сиденья, выньте все из бардачка и пропылесосьте весь салон. Ваше авто готово к дальнейшей процедуре – самой химической чистке.

Далее стоит определить для себя, какой будет сама уборка салона – влажная или же сухая, а может быть и комбинированной. Если говорить о том, чем отличима влажная уборка от сухой – в первом случае применяют водорастворимые составы, которыми обрабатывают ту или иную поверхность, удаляя остаток при помощи салфеток. Подобная уборка оптимальна для очищения пола и всех деталей, выполненных из пластика. Сухая чистка – она предусматривает применение очищающих составов в формате распылителя. При данном типе уборки на высыхание требуется минимум времени и эффективность удаления в этом случае никак не отличается от влажной уборки, а ткани не портятся от влаги.

Как происходит сам процесс уборки

В самом начале стоит убрать все и вся с потолка – именно сверху и дальше вниз и будет происходить уборка салона автомобиля. Для уборки потолка оптимально подбирать именно сухой тип чистки салона автомобиля. Так средства для сухой очистки салона авто дают густую пену, которая спустя 3-5 минут удаляется салфеткой с его поверхности, захватывая остатки грязи и пыли. При этом стоит помнить, что протирать сам потолок стоит исключительно в одном направлении и, конечно же, мочить его не стоит, поскольку он может провисать под действием чрезмерной влаги.

Далее проводиться чистка кнопок и переключателей, консоли, приборной панели. Для этого стоит разобрать все ручки, кнопки и иные съемные детали, вынуть их почистить, как и места самих соединений, после – приступать к обработке поверхности, очищению обивки. Сам процесс химчистки обивки, поверхности консоли проводиться по тому же алгоритму, что и потолка. На пластиковую поверхность в машине наносят соответствующие средства для пластика, протирают салфеткой и после полируют специальными средствами, оказывающими эффект антистатика. В некоторых случаях, для очищения труднодоступных поверхностей придется применять и ватные палочки.

После консоли проводят химчистку самих сидений автомобиля. Стоит помнить, что самой грязной частью силушек есть торец и именно ему стоит уделить максимум внимания в процессе чистки. Сам процесс чистки аналогичен очистке потолка и тут стоит понимать – не стоит уж слишком оттирать устаревшие и въевшиеся пятна. Все дело в том, что если обильно поливать их моющими и чистящими – сиденье напитает их в большом количестве и превратиться в подобие губки, которая сохнуть будет достаточно долго.

Если нужно очистить пятна, например от вина или же пива – можно воспользоваться раствором уксусной кислоты – на стакан воды достаточно 1 ч. л.. С пятинами кофе или же чая прекрасно справляется нашатырь – его просто в равных пропорциях разводят с водой и протирают тканевую обивку седушек. А вот следы от губной помады поможет устранить неразведенный в воде нашатырный спирт. Если же сиденье из кожи или же шерсти – их моют исключительно мыльным раствором обычного мыла, после обработав сиденья средством для кожи или же антистатиком для натуральных обивочных тканей.

Очищение дверей в автомобиле начитается, прежде всего, с протирания стекла мыльной пеной – смывать ее пока не стоит, поскольку после высыхания она формирует на стекле защиту от иных составов для очищения, используемых для обивки. После средствами из аэрозолей обрабатывают обивку двери и после приступают к завершающей стадии очистки дверных стекол. Их можно очистить от мыла водой или же специальными средствами для мытья обычных окон – наносить ее лучше всего не на само стекло, а на салфетку и после ею же протирать само окно. Если же окно из тонированного стекла – оптимально использовать средство без аммиака, которое может разъедать само темное покрытие.

Завершает сам процесс уборки автомобильного салона – это непосредственно уборка пола, а далее автомобиль оставляют на просушку. В отношении времени – лучше всего дать постоять машине минимум 6-12 часов при ясной и теплой погоде, но оптимально дать постоять автомобилю 1-2 дня.

Подводя итог можно резюмировать то, что химчистка автомобильного интерьера своими руками – необходимый элемент ухода за машиной и собственным здоровьем, поскольку салон является прекрасным местом для размножения патогенной микрофлоры, пагубно влияющей на организм человека. Чистка салона автомобиля – это не просто поддержание собственного имиджа аккуратного человека, но и забота о своем здоровье. И даже при отсутствии достаточной суммы для химчистки салона машины в СТО, провести его собственными силами не составит труда.

Видео

Поделитесь с друзьями!

24 хитрости, с которыми ваш автомобиль засверкает чистотой

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Чтобы избавиться от лишних хлопот по уходу, владельцы машин отправляют любимое транспортное средство на автомойку. Однако AdMe.ru собрал действенные трюки, которые позволят с минимальными тратами и не уступая в качестве автосервисам вымыть автомобиль самостоятельно. Поехали!

Кондиционер

Начинаем с чистки вентиляционного отверстия. Сухой поролоновой губкой, художественной кисточкой или щеткой выметаем из него весь скопившийся мусор.

Приборная панель

Опять же щеткой проходим по всей приборной панели и втягиваем пылесосом остатки пыли.

Фильтр для воздуха

Если в салоне имеется съемный фильтр для воздуха, снимаем и заменяем его, чтобы избавиться от неприятных запахов. Проверить наличие фильтра можно в инструкции по эксплуатации авто.

Крупный мусор

Перед началом влажной уборки салона отодвигаем сиденья, вытаскиваем коврики и собираем весь мусор в полиэтиленовые пакеты.

Кожаная обивка

Меламиновой губкой можно удалить грязь, жвачку и застарелые клейкие пятна с кожаных поверхностей.

Клейкие пятна и жвачка

Возможно, придется потереть более тщательно старой зубной щеткой, если грязь въелась.

Оливковое масло как полироль

Для салонного блеска кожаной приборной панели натираем ее оливковым маслом.

Шерсть животных на обивке

Вычистить обивку от шерсти домашних питомцев легко стеклоочистителем и обычной водой. После этого сиденья надо пропылесосить.

выбор автохимии, этапы самостоятельной чистки автомобиля, правила ухода

Автомобиль для людей так и не стал просто средством передвижения. Он до сих пор остается символом материального достатка. Автолюбители регулярно моют свои автомобили снаружи, но забывают своевременно ухаживать за салоном. В результате на обшивке и пластике появляются пятна, которые с помощью салфеток и пылесоса не убрать. В этом случае придется сделать химчистку салона автомобиля своими руками.

Подготовительный этап

Первым делом следует подобрать необходимые инструменты. Для возвращения чистоты салону нужно приобрести следующие вещи:

1. Обычный распылитель. С его помощью удобно наносить моющее средство на любую поверхность. Опытные автолюбители рекомендуют приобретать пульверизаторы с возможностью предварительной накачки.
2. Микрофибра. Этот материал обеспечивает лучшее очищение. Кроме того, после него на очищаемых поверхностях не остается ворсинок. Чтобы сделать химчистку авто своими руками, нужно минимум 6 крупных салфеток из микрофибры.
3. Аппликатор. Он представляет собой особую губку, состоящую из смеси поролона и микрофибры.
4. Набор щеток. Без этих инструментов химчистку салона авто своими руками не сделать. Нужно подобрать щетки разного размера и жесткости. Ворс помягче нужно использовать для очистки кожаных поверхностей. Более жесткий ворс — для тканевых поверхностей.
5. Резиновые перчатки.

Кроме покупки инструментов, нужно подготовить к процедуре сам автомобиль. Его следует заглушить и извлечь ключ из замка зажигания. Это обесточит электронику автомобиля, и ее не замкнет во время влажной уборки. Также нужно убрать из салона все лишние вещи и мусор. Последний лучше сразу сложить в пакет и выкинуть. А нужные вещи рекомендуется положить в заранее подготовленный контейнер.

На последнем этапе подготовки тщательно вытряхиваются коврики, с помощью пылесоса очищается напольное покрытие. Если пыль и грязь застряли в труднодоступных местах, то от них можно избавиться с помощью компрессора.

Выбор моющих средств

Салон автомобиля обычно изготовлен из различных материалов: пластика, ткани, кожи, алькантары или экокожи. Они могут использоваться в самых разных сочетаниях.

Самым элегантным считается салон из натуральной кожи. Он обладает повышенной износостойкостью и отлично выглядит. Кожа не боится влаги и случайно упавшего огонька от сигареты. Но уход за кожаным салоном автомобиля обходится дороже. Чтобы отмыть его, нужно использовать специальную автохимию. Пренебрежение этим правилом быстро приведет к потертостям и некрасивым складкам на коже.

Другой популярный материал — алькантара. Многие обыватели считают его натуральным. На самом деле это синтетика высокой прочности. В ее основе волокна полиэстера, покрытые полиуретаном. Изначально алькантарой обивали гробы в похоронных бюро, но позднее из-за красивого внешнего вида этот материал стали использовать в авто.

Экокожа — один из самых дешевых отделочных материалов, используемых в авто. Основа — хлопковая ткань. Ее покрывают тонкой пленкой полипропилена. Вместе они являются экокожей. Этот материал стоит недорого, неплохо выглядит, а по эксплуатационным качествам приближается к натуральной коже.

Специалисты рекомендуют использовать для химчистки кожаного салона автомобиля исключительно профессиональную химию, предназначенную для кожи.

Если пятна на кожаной поверхности застарелые и крупные, то лучше использовать следующие средства:

1. Armor All leather care protectant. Средство изготавливается в США компанией The Armor All / STP Products.
2. Очиститель кондиционер Doxtor Wax DW 5210. Эта химия также производится в США. Она подходит как для кожи, так и для пластика, винила и резины.
3. Nanox perfect shine NX5216.
4. Leder Reininger Autosol. Этот очиститель изготавливается немецким производителем Dursol — Fabrik.
5. Leder Pflege 7631. Этот лосьон также произведен в Германии компанией Liqui Moly.

Выбирая чистящее средство для кожаного салона, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией. Дело в том, что некоторые из них нельзя использовать для очистки пористой кожи и замши. Для текстиля вполне подходят очищающие составы Liqui Moly и Grunk. Пластик можно обновить и очистить любыми предназначенными для этого кондиционерами известных брендов. Автохимию от неизвестных производителей использовать не рекомендуется.

Моющие средства для химической чистки могут быть универсальными. Они хорошо пенятся. Их можно разводить водой, что очень полезно, когда требуется удалить незначительные загрязнения. Также в продаже имеются пенные чистящие средства. Они подходят для обработки любых поверхностей. Продается такая химия в баллонах.

Для очищения стекол нужно использовать специальные растворы. Они продаются в емкостях с пульверизаторами для простоты использования.

Самодельные составы

Часть моющих средств для химической уборки в машине можно изготовить самостоятельно в домашних условиях. Конечно, самодельные составы не смогут превзойти химию промышленного производства, но с несильными загрязнениями им справиться под силу. К тому же в них нет ядовитых веществ.

Самое простое чистящее средство — смесь мыла, уксуса и минералки. Готовится состав из следующих компонентов:

• 200 мл любого жидкого мыла;
• столовый уксус — не меньше 200 мл;
• такой же объем любой минеральной воды.

Все компоненты нужно тщательно перемешать, налить в пульверизатор и распылить на тканевую обивку. После десятиминутного ожидания можно провести чистку с помощью щетки. При необходимости процедуру следует повторить.

Другой не менее эффективный состав изготавливается из 0,5 л воды, полутора стаканов пищевой соды, трети стакана столового уксуса и 1 л жидкости для мытья посуды. Отличие этого средства в том, что его не нужно распылять. Его следует наносить на загрязненную поверхность с помощью щетки.

Этапы химической чистки

В магазинах можно приобрести средства для сухой и влажной химчистки. Сухая чистка подразумевает использование летучих химически растворителей. После нанесения на поверхность они быстро испаряются. Химию для сухой чистки подходит для удаления только нестойких загрязнений.

Химическая чистка салона проводится в несколько этапов:

1. Первым делом нужно почистить потолок. Потолочную отделку водители трогают руками очень редко, поэтому загрязнения там обычно нестойкие. Значит, для очистки потолка лучше использовать средства для сухой чистки. Они создают равномерный слой пены, который спустя несколько минут нужно удалить микрофиброй.
2. На втором этапе делается химчистка сидений. В зависимости от материала отделки и степени загрязнения можно нужно использовать сухие или влажные средства. Их нужно нанести на сиденье, подождать в течение 10 минут и удалить микрофиброй. Если пятно застарелое, то его нужно зачистить с помощью щетки.
3. На третьем этапе автомобильные стекла протираются мыльным раствором. Это защитит их от другой химии. Затем на обивку дверей наносится пенный очиститель. Через некоторое время чистящее средство удаляется микрофиброй. К слову, при мойке стекол чистящее средство лучше наносить сразу на салфетку из микрофибры. Если стекла тонированные, то для их мойки нельзя использовать моющие вещества с аммиаком.
4. Приборная панель сначала очищается мыльным раствором, а затем на приборную консоль наносится очиститель для пластика. При этом нужно стараться не залить чистящим составом кнопки. Почистить их можно с помощью губки. Химические средства удаляются микрофиброй спустя несколько минут.
5. На пятом этапе осуществляется уборка напольного покрытия. Сначала на карпет наносится состав для химической чистки, а затем он удаляется тряпкой либо с помощью специального пылесоса.

Завершается уборка процедурой сушки. В среднем она занимает 6 часов, поэтому самостоятельно делать химчистку салона лучше в солнечный день.

Основные правила

При самостоятельной химической чистке салона нужно обязательно соблюдать правила безопасности. Их соблюдение не только позволит избежать отравления химическими веществами, но также исключит вероятность повреждения материалов салона. Существуют следующие правила самостоятельной химчистки:

1. Некоторые моющие средства способы выделять ядовитые вещества при взаимодействии с различными поверхностями. Поэтому во время всех работ нужно закрыть дыхательные пути респиратором, а на руках имеют резиновые перчатки.
2. Во время самостоятельной чистки нужно уделять внимание каждой мелочи. С хромированными деталями следует обращаться с особой осторожностью.
3. При использовании фабричных чистящих средств нужно неукоснительно следовать прилагаемой инструкции. Отклонение от нее чревато повреждением отделочных материалов.
4. Потолочную отделку ни в коем случае нельзя мочить. От влаги она провиснет.
5. Не рекомендуется использовать для чистки сидений паровое оборудование. Каждый вид текстильной обивки имеет собственные показатели температуры и влажности. Превышение этих параметров приведет к повреждению обивки сидений.
6. Если химически активное вещество попало на стекло, его нужно сразу же удалить с помощью тряпки. Место попадание рекомендуется обработать мыльным раствором.
7. Не стоит начинать эксплуатацию прошедшего химическую чистку автомобиля раньше, чем через 6 часов. Сушка салона должна быть полноценной. Иначе во влажных материалах заведется плесень и грибок, а также появиться неприятный запах.

Каждая модель авто имеет свои особенности очистки салона. Прежде чем прибегать к химической чистке, рекомендуется узнать обо всех нюансах этой процедуры у профессионалов.