Рубрика: Авто

Как называется коробка передач механика и автомат – как называется коробка передач у которой есть механика и автомат и на каких машинах они могут быть если можно фото

«Механика» или «автомат» — какая коробка передач лучше?

Прогресс человеческой цивилизации стремительно набирает обороты, и, чтобы соответствовать времени, многим людям пришлось ускорить свой темп жизни, воспользовавшись механическими средствами передвижения. Процесс обучения вождению автомобиля у некоторых представителей людского рода вызывает осложнения, связанные с техническими особенностями конструкции автомобильного транспорта. Исходя из этого, научные умы нашей цивилизации пришли к выводу, что упрощение всей процедуры вождения приведет к улучшению профессиональных навыков, а значит, позволит еще больше популяризовать автомобиль в современном мире.

Изобретение автоматической коробки передач стало первым шагом на этом пути. Достоинства и недостатки»автомата» будут рассмотрены в данном материале, а также мы сравним АККП с механической коробкой передач.

В данный момент отечественная промышленность в корне отличается от своих аналогов за рубежом: если компании — разработчики из западных стран Европы и северной Америки оснащают свои автомобили на 90 процентов АКПП, то представители нашего автопрома достаточно долго использовали, за редким исключением, только МКПП. Повышенный спрос на транспортные средства с упрощенным управлением, заставил разработчиков отечественной автомобильной промышленности в корне пересмотреть свои принципы и, наконец, стать на путь развития представителей лучших автомобильных марок мира.

Ручка переключения передач в механической коробке

В чем отличаются коробки передач

Содержание статьи

Механическая коробка — это редуктор многоступенчатого типа, который представляет возможность водителю транспортного средства самостоятельно переключать передачи автомобиля. МКПП бывают с разным количеством передач: самые простые имеют четыре передачи, а в самых сложных количество передач достигает семи и более штук. Конструкция механической коробки передач представляет собой металлический вал с фиксированным комплектом шестерен и его аналог со свободно вращающимися шестеренками. При синхронизации вращения соответствующих пар шестерен может происходить блокировка и фиксация их специальными механизмами. Для процесса переключения передач используется однодисковое сцепление.

Главным отличием механики от автомата является то, что МКПП дает опытному водителю больше возможностей для управления транспортным средством. Экономия топлива, быстрое достижение достаточно высоких скоростей – это преимущества МКПП перед АКПП в руках профессионального водителя.

Схема МККП

 

Достоинства и недостатки МККП

Преимущества «механики»:

• потери при передаче энергии вращения двигателя автомобиля к ведущей паре колес минимальны;
• простая конструкция не требует сложной технологии ремонта и профилактического обслуживания;
• значительно меньший вес механической коробки влияет на общую массу транспортного средства;
• более простая конструкция влияет на более низкую стоимость автомобиля;
• более высокий КПД по сравнению с аналогичным показателем для АКПП;
• не требует установки специальной системы охлаждения;
• больший срок эксплуатации по сравнению с АКПП;
• стоимость всех элементов МКПП более низкая, чем запчасти к «автомату»;
• возможность буксировки автомобиля на большие расстояния и завода транспортного средства «с наката»;
• более широкие возможности для управления и качества вождения транспортным средством;
• при наличии некоторого опыта ремонт МКПП можно совершать самостоятельно.

Недостатки МКПП:

• научиться водить автомобиль на механической коробке передач требует больше сил и времени, чем на «автомате»;
• при неправильном выборе режима передачи возможна перегрузки двигателя и трансмиссии;
• управлять автомобилем с автоматической коробкой гораздо более комфортно, чем на «механике»;
• плавное изменение передаточного отношения невозможно осуществить.

Процесс управления транспортным средством, оснащенным механической коробкой передач связан с применением существенных физических усилий. Это серьезно утомляет, особенно во время передвижения в городских условиях, когда требуется постоянно останавливаться, а затем опять разгонять свой автомобиль. Человек, который научился водить автомобиль с помощью МКПП, легко сможет управлять аналогичным средством передвижения, оснащенным АКПП. А вот наоборот, скорее всего, легко не получится.

Автоматическая коробка передач

Так выглядит автоматическая коробка передач в салоне автомобиля

Автоматическачя коробка функционирует благодаря передаче крутящегося момента с помощью гидротрансформатора и планетарных шестерен. В автомобилях с АККП отсутствует за ненадобностью педаль сцепления, что в значительной степени облегчает вождение автомобиля. Более низкая эффективность такой системы обуславливается отсутствием постоянной связи ведущих колес и двигателя автомобиля.

Легкость в управлении дает некоторые отрицательные черты, с которыми приходится мириться водителю транспортного средства: более высокая стоимость автомобиля, больший расход топлива при движении, низкая максимальная скорость автомобиля, по сравнению с аналогичным транспортом, снабженным МКПП. Низкий КПД такого автомобиля достигается из- за использования в системе гидротрансформатора, который представляет собой два лопастных колеса, заключенных в масляную ванну.

В отличие от автомобилей с механикой, коробка передач с АКПП представляет собой достаточно простую систему. Существует три основных положения ручки АКПП: движение вперед, движение назад и стоянка.

Некоторые отрицательные параметры АКПП заставили разработчиков создать несколько иные варианты такой коробки передач. На данный момент существует три основных типа, которые используют в современных автомобилях:
— классическая АКПП, в которой отсутствует прямая связь между колесами и двигателем, используется многодисковое сцепление, крутящийся момент передается рабочей жидкостью, а автомобиль расходует достаточно большой объем горючего материала;
— вариатор позволяет плавно изменять крутящий момент и постоянно снимать с мотора максимальную мощность. Автомобиль, снабженный вариатором, имеет меньшую массу и затрачивает значительно меньше топлива, чем его аналог с обыкновенной АКПП;
— роботизированная коробка. Гибрид АКПП и МКПП. Данный вариант имеет строение как в механической коробке передач, хотя при этом управляется как классическая АКПП. Обладает хорошей экономичностью и небольшим весом, но высокая стоимость производства такой коробки передач серьезно влияет на ее окончательную цену.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео : Обсуждаем достоинства и недостатки «автомата» и «механики»

 

Достоинства и недостатки автоматической коробки передач

Преимущества АКПП:

• идеальный вариант для неопытных водителей, благодаря легкости и простоте в обучении;
• автоматический выбор режима скоростей;
• быстрое привыкание к определенному стилю вождения.

Недостатки АКПП:

• большй расход топлива;
• для разгона автомобиля требуется больше времени;
• значительно меньшая мощность транспортного средства и невозможность торможения двигателем;
• сложная конструкция АККП обуславливает высокую стоимость ремонтных и профилактических работ;
• «задумчивость» при переключение передач — по сравнению с МКПП;
• чувствительность к неровным участкам дороги и невозможность буксировки автомобиля традиционным способом.

Поломку «автомата» невозможно исправить самостоятельным путем. Настроить систему подачи топлива также невозможно, так как этим процессом управляет специальная программа. АКПП по своей надежности значительно уступают МКПП.

АКПП идеально подходит для управления автомобилем в городских условиях, так как именно там ощущается весь комфорт от управления транспортным средством с помощью автоматической коробки передач.

Учитывая большой расход топлива на автомобилях с АКПП, следует внимательно следить за показателями датчиков, особенно при передвижении на большие расстояния. Транспортное средство с «автоматом» имеет меньшую динамику разгона по сравнению с аналогичным транспортом, снабженным МКПП. Следовательно, следует учитывать данную особенность при совершении обгона, особенно на оживленных участках дорог.

Даже несмотря на некоторые недостатки, автомобили с АКПП завоевывают все большую популярность в мире, которая может привести к полному исчезновению транспортных средств с МКПП в самом ближайшем будущем.

как называется коробка передач у которой есть механика и автомат и на каких машинах они могут быть если можно фото

Типтроник-автоматическая коробка передач с возможностью ручного выбора передач. Преимущества перед обычной АКПП в том, что можешь сам, по выбору переключать передачи вверх, а вниз, при торможении короба переключит сама. на субариках бывает

типтроник.. . если я не ошибаюсь, на дэлике встречается…. механика в низу как по стандарту, а автомат возле руля….

такого не бывает. . есть просто гидроавтомат.. . есть механика. . есть преселективные коробки (DSG/ PDK) есть секвентальные. . вы имеете ввиду автомат с функцией ручного переключения наверное

Типтроник. Автомат и переключение передач без сцепления. Есть + и есть -. На многих машинах они стоят. Опеля. Форд. Хонда, Митсубиси.

Типтроник-на БМВ Х5 точно есть

Такого не бывает, чтобы и то, и то.

есть так называемые «роботизированные» КПП

типтроник есть даже на фордах!

Коробка передач автомат или механика

Практически все модели автомобилей классов А и B, которые представлены на отечественном рынке, могут быть оснащены как автоматом, так и механикой. Другой вопрос – что выбрать потенциальному покупателю? На многочисленных форумах не утихают споры на тему, что лучше – автомат или механика. Некоторые сознательно приобретают именно с МКПП. Сколько людей, столько и мнений, но все-таки – какую трансмиссию выбирать? Попробуем разобраться.

Комфорт

Вот почему многие выбирают для себя АКПП. Данная трансмиссия дает очень комфортное управление за рулем. Не придется постоянно дергать селектор на каждое изменение в дорожной обстановке. И с этим точно согласится каждый водитель, особенно если машина используется в большом городе.

В огромных мегаполисах АКПП дает владельцу массу преимуществ – не нужно ежеминутно жать на сцепление, дергать ручку и переживать – начинающие водители серьезно беспокоятся на счет этого. С автоматом водитель меньше устает и практически не подвержен стрессам, а ведь спокойствие при вождении автомобиля снижает риск аварий. Это подтверждено отзывами. Что лучше – механика или автомат? Попытаемся выяснить дальше.

Какие бы весомые доводы не приводили любители механической трансмиссии, но современные АКПП работают быстрее и мягче. Главное, чтобы коробка была новой и технологичной. АКПП даст водителю возможность следить за дорогой и держать руль двумя руками. Вот, чем автомат лучше механики.

Но не все так просто – история автомобилестроения знает много конструкций автоматических трансмиссий, которые родились уже мертвыми. Владельцы жалуются на постоянные проблемы, пинки, медленную работу – за комфорт приходится платить.

Динамические характеристики

Любители автомобилей с МКПП буквально кричат везде, где могут, что лишь эта трансмиссия дает возможность максимального раскрытия потенциала двигателя. Только на механике можно резко набрать скорость, когда это нужно. В целом, они правы. Но нужно понимать, что АКПП бывают разными. Что лучше — автомат или механика, можно решить по тому, какой автомат установлен. Ведь если АКПП старая, то МКПП в данном случае более правильный выбор. Если на автомобиль установлен вариатор, то по причине конструктивных особенностей он уступит в быстроте реакции любой другой трансмиссии.

Однако вариатор работает значительно мягче. Немного лучше дела с динамикой у гидротрансформаторных и роботизированных КПП. Если их создатели стремятся к экономичности, то реакция мотора на педаль газа не будет взрывной и резкой (без резкого роста оборотов). Да и передачи в трансмиссии будут короткими – механизм не позволит загнать стрелку тахометра в красную зону.

На большинстве автоматический коробок передач есть так называемый “спорт–режим”. Если переключить коробку в этот режим, машина становится более динамичной. Водитель получает возможность последовательно переключать передачи. Естественно, это не полноценная замена механической коробке. Если пара двигатель-трансмиссия настроена на экономию, то не стоит ждать чудес в плане разгона. Но это не говорит о том, что автомат ни на что не способен и не сможет подарить владельцу чувство драйва. В дорогих спортивных автомобилях производители устанавливают многоступенчатые АКПП, способные разогнать машину до 100 километров в час за три секунды.

Поэтому не совсем верно говорить о том, что автоматы нединамичные. Дело в том, что такие серьезные автоматические агрегаты существенно влияют на цену авто. А бюджетные модели не могут и не должны быть дорогими. Поэтому на “бюджетки” ставят 4-5 ступенчатые АКПП и «душат» их, ограничивая одних водителей и компенсируя ошибки других. К примеру, автомат никогда не позволит перекрутить двигатель, что на механике можно сделать очень легко. Но в любом моторе есть своя красная зона (так называемая «отсечка»), поэтому даже на высоких оборотах вред мотору будет минимальным.

Исходя из этого, трудно сказать, что лучше – автомат или механика. Для новичка, который только что сел за руль, но при этом дружит с головой, лучший выбор – АКПП. Также автомат лучше выбирать девушкам. Механика для тех, кто уже немного чувствует машину.

Расход горючего

Если взглянуть на цифры, на паспортные данные производителей, то хорошо видно, что модели с АКПП расходуют больше горючего, чем те же модели, но она механике. Так, «Шкода Октавиа А5» на механике в смешанном цикле потребляет на 100 километров пути 7,4 литра. При этом такая модель, но с АКПП тратит 7,9 литра. Разница вроде бы незначительная, но она есть и избежать этого нельзя – АКПП делает ту часть работы, которую должен делать водитель, а на это требуется энергия. Но инженеры сегодня успешно решают эти проблемы.

Некоторые водители ездят на машине с МКПП с еще большими показателями расхода, чем на АКПП. Это случается с теми, кто предпочитает более агрессивную манеру вождения, с частыми перегазовками, разгонами и торможениями. Поэтому не всегда расход зависит от типа трансмиссии.

Бездорожье, буксировка

В спорах о том, какая коробка передач лучше – автомат или механика, приводят и этот довод. В некоторых случаях механика дает преимущество – например, когда водитель закопал машину в песке. С механикой больше шансов выехать. КПП становится чутким и послушным инструментом в руках опытного водителя. Про автомат такое сказать нельзя – им управляет электроника. Но в дорогих автомобилях АКПП имеет несколько режимов, в том числе и для езды вне дорог. На «бюджетках» тоже есть специальные режимы (например, зимний). Здесь ограничивается тяга, передаваемая на ведущие колеса – даже если водитель нажмет на педаль сильно, этот режим сведет пробуксовку к минимуму. Есть и возможность старта движения со второй или третьей передачи. К серьезному недостатку АКПП можно отнести то, что в случае поломки машины буксировать ее нужно только на эвакуаторе.

Стоимость и расходы на эксплуатацию

Это самый главный недостаток автоматических трансмиссий. Взять туже «Октавию». Разница в стоимости автомобиля с механикой и автоматом составляет 2 тысячи долларов. Но это не все. В АКПП нужно чаще менять масло.

Автомат проигрывает и по объему масла. Поэтому в споре, какая коробка лучше – автомат или механика, в финансовом плане побеждает МКПП.

Преимущества МКПП

Автомобиль, оснащенный МКПП, имеет лучшую разгонную динамику. С МКПП можно крутить мотор вплоть до красной зоны на тахометре. Стандартные автоматы здесь проигрывают на несколько секунд. При определенном опыте работы с механической коробкой можно научиться ездить накатом, добиваясь при этом серьезной экономии. С автоматом такой номер не пройдет. В МКПП нужно заливать меньше масла – около двух литров. Зимой МКПП также в выигрыше – такие автомобили легче завести. При нажатии сцепления двигатель отсоединяется от трансмиссии.

А значит, нагрузка на мотор при запуске меньше. Что касается стоимости и сложности ремонта, то тут понятно, что лучше – автомат или механика. Ремонтировать МКПП значительно дешевле и проще, а оказывать такие услуги могут даже неофициальные сервисы. Также есть преимущества и зимой – авто можно легко буксовать в снегу. А на автомате этого допускать нельзя.

Недостатки МКПП

Главный минус – это комфорт вождения. Начинающим водителям приходится долго привыкать к работе с селектором выбора передач. Также не каждому начинающему легко дается начало движения. Еще один серьезный минус – это сцепление. Нередко оно сгорает. Ну и наконец, на автомобилях с МКПП ресурс двигателя значительно ниже – автомат не даст перекрутить мотор до красной зоны, а на механике это происходит чаще.

Ресурс

Когда кто-то спорит о том, что лучше – автомат или механика, в ход идут аргументы, что с МКПП вообще нет никаких проблем, сломать ее очень трудно. Но механику нужно чаще обслуживать – говорят отзывы. Сюда входит замена дисков сцепления, трансмиссионного масла. Это делается раз в течении 40 тысяч километров. Чаще меняется диск сцепления и выжимной, особенно у тех, кто недавно за рулем.

АКПП не потребует никакого ухода примерно 70-80 тысяч километров. А затем нужно просто заменить масло, и можно ездить дальше. Почему автоматы ломаются? Псе просто. Производители в инструкциях к автомобилям пишут, что масло в АКПП рассчитано на весь ресурс машины. Если его менять регулярно, то проблем с автоматом не будет. Специалисты советую производить замену АТФ-жидкости каждые 60 тысяч километров.

Заключение

Если есть возможность, не нужно думать, коробка автомат или механика – что лучше. Лучше купить АКПП и наслаждаться вождением. Если средств не хватает, то механика тоже будет неплохим вариантом. На МКПП уверенно себя чувствуют даже хрупкие девушки. Но в целом, каждый покупает то, что ему нужно. Если необходимо по-настоящему управлять автомобилем, то следует выбирать механику. Если нужно просто комфортно ездить, то автомат. Какая передача лучше — автомат или механика, каждый выбирает сам. Этот вопрос довольно спорный.

Что лучше «автомат» или «механика»: выбираем коробку передач

Решив приобрести новый автомобиль, мы задумываемся о типе двигателя и коробки передач, которым будет оснащена машина. Раньше такой выбор не представлял особых трудностей, потому что, по сути, существовало только два варианта – механическая или автоматическая трансмиссия. Но прогресс не стоит на месте, поэтому сегодня всем, кто задумался о приобретении новой машины, предстоит решить нелегкую задачу. Какой вариант все-таки предпочтительней — автоматическая, механическая или роботизированная коробка передач? Давайте остановимся поподробнее на всех достоинствах и недостатках обозначенных выше вариантов.

Простая, но одновременно сложная «механика»

Механическая коробка передач, по сравнению с автоматизированным и роботизированным типом трансмиссии, имеет более простое устройство. Машины, оснащенные таким видом коробки передач, просты в обслуживании и эксплуатации и стоят относительно недорого. Однако присутствуют и свои нюансы.

Сам принцип работы МКПП основан на активном участии водителя, отсюда и все вытекающие последствия в виде пресловутого человеческого фактора. Особых проблем не возникнет, если за рулем опытный водитель, знающий на какой скорости нужно переключить передачу, а также не пасующий в нестандартных ситуациях (застрявшая в снегу или песке машина). И совершенно другое дело, если за управление авто с МКПП берется начинающий автолюбитель. Недостаток опыта и несовершенные знания правил эксплуатации данного вида трансмиссии, приведет к тому, что коробка передач «прикажет долго жить» задолго до истечения своего обязательного срока эксплуатации, а это ни много, ни мало – сотни тысяч километров.

В случае если вы остановили свой выбор на машине с механическим типом КПП, думаем не лишним для вас будут знания всех положительных и отрицательных ее сторон:

Плюсы МКПП:

• 1) Значительная экономия топлива (около 15% по сравнению с автоматикой при соблюдении условий оптимального стиля вождения).
• 2) Бюджетный вариант в плане эксплуатации и ремонта.
• 3) Простая конструкция.
• 4) Наличие возможности использовать такую коробку передач, даже в случае выхода из строя автомобильного двигателя заводской комплектации.
• 5) Высокая степень надежности.
• 6) Работает даже в экстремальных ситуациях

Минусы МКПП:

• 1) Трудность в управлении для начинающих автолюбителей (малый опыт использования сцепления часто приводит к выходу из строя как самого сцепления, так коробки передач).
• 2) Малая степень комфорта, в отличие от автоматической коробки передач.
• 3) Наличие опасности излишней нагрузки на мотор при несоблюдении правил включения передач.
• 4) Меньший ресурс двигателя.
• 5) Во время езды в условиях города водитель вынужден постоянно находиться в напряжении из-за постоянного переключения передачи.

Комфортная, но дорогая езда – все о коробке «автомат»

В отличие от механической коробки передач, «автомат» имеет более сложное устройство, отсюда и немаленькая цена конечного изделия, а также его ремонта и эксплуатации. Однако есть и огромный плюс, из-за которого современные водители все чаще и чаще отдают предпочтение именно такому виду трансмиссии – легкость и простота в управлении. Водить таким авто одно удовольствие, ведь для этого используется только две педали – газ и тормоз. Даже новичок сможет справиться с такой задачей. На сегодняшний момент вариантов автоматических коробок существует несколько: классический «автомат», роботизированная механика (МТА), последовательные коробки передач и другие. Выбрать есть из чего, но прежде чем выбирать взвесьте все за и против.

Плюсы АКПП:

• 1) Идеальный вариант для водителей с небольшим стажем вождения – автомобиль с АКПП удобен и прост в управлении.
• 2) Возможность избежать перегрузки двигателя, за счет наличия автоматических настроек переключения.
• 3) Даже езда в городских условиях не вызывает особого дискомфорта в управлении.
• 4) Высокий уровень безопасности за счет постоянного сцепления с дорогой.

Минусы АКПП:

• 1) Удорожание автомобиля в целом, за счет автоматизированной коробки.
• 2) Необходимость в частом техническом обслуживании и высокая стоимость ремонтных работ.
• 3) В отличие от МКПП, показатели расхода топлива заметно выше.
• 4) Особые требования к управлению в нестандартных ситуациях

Итог

Задумываясь над выбором автомобиля, стоит для самого себя взвесить и обдумать некоторые аспекты вашей с ним предстоящей жизни. Насколько часто и в каких условиях будет использоваться автомобиль? Имеется ли вблизи места вашего проживания достаточное количество станций ТО, чтобы быть застрахованным от неприятных неожиданностей в случае, если вы выбрали автоматику? Как часто на дорогах, по которым вы планируете ездить, возникают пробки? Ведь в случае, если пробки являются «нормой жизни» ответ при выборе будет однозначным – только АКПП дает возможность наиболее комфортного вождения в условиях затрудненного движения.

Вообще, идеально было бы попробовать и то и другое. На практике оценить, как может автомобиль ехать, разгоняться, двигаться в разных комплектациях. Во время управления автомобилем с МКПП или АКПП ориентируйтесь на свои ощущения. Ведь, если говорить объективно, идеального решения в выборе между МКПП и АКПП не существует – это только ваше индивидуальное решение.

Автор

Раченков Кирилл

Издание

MotorPage.Ru

Что лучше: автомат или механика. Плюсы и минусы АКПП и МКПП, как выбрать

Существует множество мнений, какая коробка передач лучше, и каждый автолюбитель найдет аргументы в пользу механизма, которым привык пользоваться. Но когда при покупке автомобиля встает вопрос, что выбрать — автомат или механику, могут появиться сомнения. Чтобы сравнить эти два механизма, стоит ознакомиться с их строением и особенностями эксплуатации.

Содержание статьи:

Как устроена трансмиссия

Вырабатываемая мотором сила подается через систему трансмиссии на ведущие колеса. Основное назначение трансмиссии — регулирование скорости и крутящего момента ведущих колес при определенных условиях движения транспортного средства. Например, если нужно ехать в гору, крутящий момент должен быть больше.

Трансмиссия автомобиля

ДВС обеспечивает полезный крутящий момент и мощность. Подключение к приводным колесам осуществляется при помощи коробки передач. Так можно получить максимальный КПД. Коробка регулирует скорость вращения колес. Снижая скорость при помощи коробки передач, можно увеличить крутящий момент при неизменной мощности двигателя. Если не нужен большой крутящий момент, можно наоборот, увеличить скорость передачи.

Принцип работы механической коробки передач

Работа данного устройства осуществляется по принципу передаточного отношения. Основой конструкции является промежуточный вал, соединяющий два других — входной с выходным. Для изменения передаточного отношения водитель переключает шестеренки. Это МКП с передвижными каретками.

Его минус — шум при отсоединении и сцеплении с другой шестеренкой, к тому же, это достаточно сложный процесс. При этом, если поделить скорость первой шестеренки на скорость второй, она будет равна числу зубьев первой, деленным на число зубьев второй.

Такой проблемы нет в механической коробке с шестернями постоянного зацепления. Принцип ее работы заключается в том, что перемещающийся по валу условный соединитель подключает его к шестерням. В данном случае зубцы постоянно находятся в сцепленном состоянии.

Принцип работы механической коробки передач

Выходные шестерни находятся в нежестком соединении с валом, для этого между ними существует зазор. Если при помощи условного соединителя жестко соединить вал только с одной шестерней, она будет задавать скорость вращения. Когда условный соединитель жестко соединяет вал с определенными зубчатыми элементами, скорости меняются. В четвертой передаче выходной и входной валы становятся непосредственно соединены.

Процесс переключения скоростей на МКПП

У каждой шестерни есть синхронизатор, состоящий из фрикционного конуса и блокирующего кольца. Шестерня жестко крепится к валу, на нее надевается способная свободно перемещаться муфта. Когда муфта смещается, она соединяется с зубцами синхронизатора, а шестерня и входной вал крутятся синхронно. Достигается нужное сцепление, но при замыкании шестерня и вал крутятся с разными скоростями.

Именно блокирующее кольцо позволяет уровнять скорости. Оно может не только вращаться вместе с шестерней, но и передвигаться по оси. Перед перемещением муфты водитель выжимает педаль сцепления, а силовой поток отсутствует. При перемещении муфта прижимает к конусу синхронизатора блокирующее кольцо. Из-за высокой силы трения между этими двумя деталями скорость шестерни становится равной скорости вала.

Затем муфта двигается дальше и производит сцепление с шестерней, чтобы она замкнулась с валом. По такому же принципу осуществляется переход на другие передачи, которые переключается при помощи рычага. Пятое положение коробки предназначается для вращения выходного вала со скоростью выше, чем у входного. Для заднего хода используется устройство из трех шестеренок. Шестеренки не синхронизированы с механизмом, поэтому перед включением обратного хода должна быть остановлена коробка передач.

Принцип работы МКПП на разных передача

Плюсы и минусы механики

Этот простой механизм меньше подвержен поломкам, и на большинство машин устанавливают именно его. Стоимость такой коробки ниже и при необходимости за ремонт придется меньше платить. Если сравнивать по весу, то она легче автоматической. При всем этом расход топлива у нее на 10-15 % меньше.

Данный тип коробки часто выбирают, если машина эксплуатируется в сложных условиях. В случае поломки можно производить буксировку автомобиля, не боясь сломать коробку. Мотор заводится даже при сломанном аккумуляторе или неисправном зажигании.

Недостатки приведены в списке:

• Сложная эксплуатация — учиться водить с МКП сложнее, легко запутаться при переключении передач. В результате механизм может выйти из строя.
• Неудобное управление в поездках по городу — во время пробки водитель сильнее устает, так как вынужден постоянно жать ногой на сцепление.
• Потеря мощности при переключении передач.

Устройство автоматической коробки передач

Принцип работы основан на использовании планетарной передачи. Планетарный механизм состоит из водила, сателлита и шестерней — солнечной и корончатой. У него есть 2 входа и один выход. При помощи механизма можно получать желаемые скорости на выходе, задавая скорости шестерням. В АКПП вход соединяется с выходом не напрямую, а через промежуточный вал.

Принцип работы автоматической коробки передач

Также частью механизма являются фрикционные диски, предназначенные для остановки и вращения шестерней. Когда диски замыкаются, вход замыкает солнечная шестерня. После замыкания дисков возле входа, корончатая шестерня на выходе замирает в неподвижном состоянии. Таким способом достигается первая передача.

В шестиступенчатой коробке три планетарных ряда. Водило второго ряда соединяется с корончатой шестерней первого. Другими словами, вход первого соединен со входом второго.

Планетарная АКПП

Когда задействуются диски второго ряда, корончатая шестерня неподвижна. В результате начинает вращаться соединенная с шестерней первого ряда. Скорость на выходе увеличивается. Так достигается вторая передача.

Чтобы получить прямой привод или четвертую передачу, используют соединенный с входным валом вращающийся модуль сцепления. При прямом приводе корончатая и солнечная шестерни должны вращаться на одной скорости. То есть, скорости входного и выходного валов должны быть равны.

В этом случае водило второго ряда вращается со скоростью входного вала, а коронная шестерня не двигается. Поэтому солнечная шестерня начинает крутиться в 3 раза быстрее входного вала. На выходе можно получить очень высокую скорость.

Плюсы и минусы автомата

Данный механизм решает проблему прерывания крутящего момента. При сжатии дисков соответствующая корончатая передача фиксируется, а водило вращается. Первый пакет сцепления отключается одновременно со включением второго. Поэтому нет потери мощности. Автоматическая коробка позволяет при работе двух фрикционных дисков получать разные скорости на выходе.

Управление упрощено за счет компьютерного управления. Во время поездки не нужно выжимать сцепление, поэтому не приходится постоянно сохранять концентрацию. Водитель может лучше следить за дорогой, тормозит и разгоняется, не занимаясь переключением передач.

За счет непрерывной подачи мощности движение осуществляется плавно и без рывков. Отсутствует опасность перегрузки двигателя. Устройство решает само, когда нужно переключать передачи.

Блок управления АКПП

Недостатки автоматики:

• Затраты на ремонт механизма и покупку топлива выше, чем при эксплуатации МКП.
• При поломке невозможно производить буксировку, необходимо оплачивать услуги эвакуатора.
• Срок службы агрегата ниже, чем у механики.
• Приходится переходить в режим пониженной передачи, чтобы затормозить.
• В классической планетарной трансмиссии невозможно изменить передаточное число только одной передачи. Это связано с тем, что планетарные ряды связаны между собой. Однако с увеличением количества передач проблема сходит на нет.
• Детали передаточного ряда испытывают разные нагрузки. Если один из рядов повреждается, ломается вся трансмиссия.
• Масло придется менять чаще, чем в МКП. Замена через каждые 30-60 тысяч км пробега требуется для любой модели.

Какая коробка передач лучше: механика или автомат

Если при рассмотрении вопроса учитывать удобство управления, многим проще использовать АКПП. Водитель нажимает всего на две педали — тормоз и газ.

Педали на автомобиле с АКПП

Для передачи крутящего момента с мотора применяется гидротрансформатор. Он представляет собой гидравлическую муфту, допускающую скольжение. Это устройство позволяет коробке справляться с торможением без сцепления.

Устройство АКПП

Гидротрансформаторы имеют и минусы. Они являются источниками тепла, что снижает КПД авто. Поэтому расход бензина у машин с автоматикой обычно выше. Но такой проблемы нет в новых моделях гидротрансформаторов, устанавливаемых в современных машинах.

В случае с механикой водитель использует три педали — газ, сцепление и тормоз. Перед торможением нужно полностью выжать сцепление и только потом нажать на тормоз. В результате полностью прекращается связь между двигателем и ведущими колесами. Поэтому гидротрансформатор для нормальной работы МКПП не требуется.

Педали на автомобиле с МКПП

Далеко не все автолюбители соблюдают правила эксплуатации МКПП, что приводит к преждевременному износу. При вождении важно помнить о следующих ограничениях:

• Нельзя после переключения передачи держать ногу на выжатой педали сцепления. Иначе на диск сцепления и выжимной подшипник будет приходиться слишком высокая нагрузка.
• На светофорах лучше включать нейтральный режим.
• Не рекомендуется включать высокую передачу при низких оборотах мотора.
• Когда машина находится под уклоном, не стоит нажимать на сцепление.
• Руку лучше не держать руку на ручке переключения передач.

Считается, что освоившему механику водителю не составит труда перейти на автомат. Но к этому механизму тоже придется привыкать. Владелец автомобиля с АКПП должен соблюдать ряд рекомендаций, чтобы не повредить коробку передач:

• Запускать двигатель лучше в режиме паркинга.
• Переходить в режим «Drive» только после того, как заведется мотор.
• Во время движения нельзя переключать ручку.
• Не стоит переключаться на «нейтральный» режим во время спуска с горы или при остановке на светофоре. Этот режим используют только для буксировки, при этом проявляя крайнюю осторожность.
• Нежелательно включать паркинг до полной остановки транспортного средства.
• Нельзя производить буксировку, как на механике. Единственный разрешенный способ — буксировка с приподнятыми ведущими колесами.
• При перегреве коробки необходимо остановиться и подождать, пока она охладится.

Что выбрать — механику или автомат

Известно, что на спортивные болиды устанавливают механику, но это вовсе не значит, что она — самый лучший вариант во всех отношениях. Если приходится часто стоять на светофорах (особенно актуально для больших городов с большими пробками), и за город регулярно выезжать нет надобности, лучше использовать АКПП. В таком случае появится возможность больше времени уделять отслеживанию дорожной ситуации. Обычно люди, путающиеся с переключением передач на механике, быстро привыкают к автомату.

Выбирайте автомат, если вы часто стоит в пробках и вам не важна «шустрость» авто

Если колеса застревают на размокшем грунте, не стоит производить раскачку. После перевода селектора, автомат реагирует не сразу, поэтому в сравнении с механикой его считают медлительным. Этот недостаток учитывается при создании некоторых современных коробок — время ожидания у таких моделей сокращено. Но в результате переключение передач вызывает высокую нагрузку на фрикционные диски. Поэтому вести машину нужно аккуратно, двигаться медленно и плавно.

Некоторые автомобилисты считают, что АКПП просто не рассчитана на поездки по льду, грунтовым дорогам и дощатым настилам. Но при желании можно проехать по обледеневшему асфальту или грунтовке. Для этого конструкторами предусмотрены режим «Snow» или «Снег», в котором транспортное средство трогается со второй передачи. Его использование также позволяет снизить расход топлива летом.

Кнопка зимнего режима на АКПП

Большинство грузовиков комплектуют механической коробкой, так как с ней можно на многотонной фуре проехать по бездорожью. АКПП выбирают водители, которые возят грузы только по асфальту и не хотят постоянно дергать рычаг. На заснеженной дороге машина может буксовать, поэтому данный вариант чаще выбирают для эксплуатации в регионах с теплыми зимами.

При поломке автомата могут возникнуть проблемы с покупкой запчастей, так как на отечественном рынке эти модели не распространены. Также увеличивается расход топлива, порой, в полтора раза. Но с другой стороны, АКПП выбирает оптимальную скорость для переключения передач без участия человека. В итоге и двигатель изнашивается меньше, и водитель не устает сильно.

Механическую коробку передач стоит выбирать тем, у кого ограничен бюджет (как на покупку авто, так и на дальнейший ее ремонт и расход топлива). Также она в большей степени подойдет любителям быстрой езды, поскольку АКПП затрачивает некоторые ресурсы на свою работу в ущерб мощностям.

Выбирайте механику, если у вас небольшой бюджет и вы предпочитаете скорость и резвость авто

Также механику следует предпочитать любителям загородных и бездорожных поездок — мало того, что под ручным управлением машина будет послушнее, так в случае застревания её в грязи или снегу, можно буксовать, раскачивать авто, заводить с толчка сколько душе угодно. Машину с автоматом не рекомендуется буксировать и качать.

По бездорожью на автомате лучше не ездить

Подробнее ознакомиться с особенностями рассмотренных разновидностей коробок передач можно в таблице:

Тип коробки	Принцип работы	Переключение передач	Педаль сцепления	Динамика разгона
Автоматическая	На основе планетарной передачи	Происходит автоматически	Нет	Разгон медленнее, чем у МКПП
Механическая	На основе зубчатой пары	Производится вручную	Есть	Хорошая
	Расход топлива и масла	Стоимость ремонта и обслуживания	Конструкция
АКПП	Выше за счет гидротрансформатора	Высокая	Сложная
МКПП	Экономичный	Недорого	Простая
	Управление
	Поездки по городу в пробках	Рейсы по бездорожью зимой	Возможность буксировки	Удобство управления
Автомат	Удобно, автоматический подбор передаточного числа	Только на пониженной передаче, возможен перегрев	Нет	Не нужно выжимать сцепление
Механика	Неудобно, нужно переключать передачи	Подходит	Да	Полный контроль над машиной

Сравнение характеристик АКПП и МКПП

Заключение

Несмотря на широкое распространение автоматики, до сих пор механика остается наиболее популярной. Каждый год появляются новые модели автоматических коробок со сниженным расходом топлива и увеличенным ресурсом. Однако данные механизмы остаются дорогостоящими, а их конструкция — сложной. Поэтому основной критерий для большинства автомобилистов — это удобство. Многие привыкают к определенному типу коробки и не приемлют другой вид. Но при эксплуатации легковых авто в городских условиях выигрывает автоматика, а на внедорожники и грузовики чаще ставят МКП.

Что лучше: автомат или механика. Плюсы и минусы АКПП и МКПП, как выбрать

5 (100%) 4 проголосовало

При какой температуре на улице можно красить автомобиль – «При какой температуре можно красить металл на улице?» – Яндекс.Знатоки

В каких условиях и при какой температуре можно красить машину

На технологию и качество покраски кузова авто значительное влияние оказывает температура воздуха в рабочем помещении. Многих автовладельцев интересует вопрос, при какой температуре можно окрашивать машину, чтобы лакокрасочное покрытие обладало высокими защитными и декоративными свойствами. В автомастерских для этого процесса установлены покрасочные камеры, регулирующие температуру воздуха. Как можно создать оптимальные условия в гараже для проведения покраски машины?

Идеальный температурный режим для покраски

Окрашивание транспортных средств в автомастерских производят в покрасочных боксах, которые обеспечивают необходимый температурный режим для рабочих процессов. Такие камеры имеют температурные датчики. Для сушки покрашенных авто далеко не всегда необходим высокотемпературный режим. Такие условия создаются для определенных типов автомобильных эмалей, идущих в комплекте с отвердителем. Чтобы в результате нанесения такой краски по металлу получилось износостойкое, прочное, долговечное покрытие, транспортное средство необходимо просушить в специальном боксе, обеспечивающем режим +80 °С.

Идеально подходящей для покраски авто считается температура +18…+22 °С, а предельно допустимой – не меньше +15 °С и не больше +25 °С. Процесс шпаклевания можно производить при температуре окружающего пространства +20 °С, так как при более холодном воздухе шпаклевка не затвердеет. Некоторые неопытные автовладельцы, производящие лакокрасочные мероприятия в холодное время года в неотапливаемом гараже, считают выходом из ситуации добавление в шпаклевку больше отвердителя, надеясь на затвердевание состава. Это серьезная ошибка, так как излишек отвердителя не вступит в реакцию, в результате чего прочность такого шпаклевания сильно снизится.

Современный рынок строительных материалов предлагает огромный выбор автомобильных эмалей по металлу и пластику, которые наносят и сушат при температуре +20 °С. Важно, чтобы требуемая оптимальная температура при покраске автомобиля была соблюдена. Поэтому если вы делаете ремонт самостоятельно в своем гараже, температурные датчики вам не помешают. Температурный режим важен не только для процесса покраски и сушки, но и для этапов подготовки поверхности к покраске. От температуры в помещении, где происходит окрашивание машины, зависят вид применяемого растворителя, межслойное время выдержки. Если вы собрались красить машину при низкой температуре или на сквозняке, будьте готовы к появлению подтеков эмали. Кроме того, время для высыхания каждого слоя надо увеличить в 2 раза.

Важно! Не подогревайте расходный материал и поверхность кузова строительным феном. Температура воздуха в боксе, поверхности автомобиля, автоэмали должна быть одинаковой.

Не обогревайте окрашиваемую деталь или расходный материал, это приведет к расслоению покрытия, появлению воздушных пузырей на поверхности, снизит износостойкость и долговечность ЛКП. Такой же результат получится при слишком высокой температур в гараже или покрасочной камере.

Создание необходимых условий для покраски в гараже

На каждом этапе процесса покраски важно соблюдать температуру воздуха +20 °С. Это возможно при использовании специального покрасочного бокса (камеры). Но даже если такого бокса или камеры у вас нет, можно соответствующим образом оборудовать гараж. Для этого потребуется смонтировать вентиляцию, систему подогрева воздуха, установить термоэлементы (датчики). Есть несколько способов, как подогревать гаражное помещение:

• можно смонтировать обычный газовый, угольный или дровяной отопительный котел;
• соединить в калорифер воздушные ТЭНы с радиатором и продувать вентилятором, разместив конструкцию за пределами бокса;
• установить авторадиатор с движком от отопительного котла, обеспечивая подачу воздуха по принципу рециркуляции для равномерного обогрева;
• смонтировать систему водяного отопления, заменив батареи авторадиаторами с электровентилятором.

Ни в коем случае не применяйте для подогрева воздуха в гараже обогревательные приборы с открытой спиралью и открытым пламенем. Это пожароопасно! Кроме того, утеплите стены и пол самого помещения, установите двухскоростную вытяжку.

Как полимеризируются порошковые составы

Большие преимущества перед привычной жидкой покраской имеет порошковое окрашивание. Они обеспечиваются благодаря высоким показателям защитных свойств создаваемого покрытия кузова авто. Технология окрашивания порошковой краской требует высокой температуры для ее полимеризации, обеспечиваемую специальным оборудованием, имеющим температурные датчики. Процесс порошкового окрашивания можно разделить на две части:

• нанесение на обрабатываемую поверхность порошка;
• закрепление состава путем полимеризации.

Микрочастицы краски получают в процессе напыления заряд, противоположный заряду кузова авто. Противоположные знаки обеспечивают притяжение, в результате которого порошок оседает на поверхности. Этап полимеризации заключается в том, что нанесенный слой необходимо закрепить на кузове авто, используя специальную горячую печь. Под воздействием высокой (150-220 градусов) температуры сухой слой начнет плавиться, увлажняя поверхность металла. Чтобы покрытие получилось гладким и ровным, в печи необходимо поддерживать постоянную температуру, которую контролируют специальные датчики. Точные показатели температуры и времени полимеризации зависят от краски, поверхности и самого оборудования.

Необходимые условия для полимеризации низкотемпературных порошковых составов

Не так давно на рынке строительных технологий и материалов появилась низкотемпературная порошковая краска. Этот инновационный продукт разработан для защитного окрашивания конструкций и деталей, которые не выдерживают высокотемпературного режима полимеризации. Низкотемпературные покрытия обладают:

• отличными техническими характеристиками;
• химической стойкостью;
• прекрасными защитными свойствами;
• могут быть гладкими, глянцевыми, полуглянцевыми, матовыми, прозрачными.

Низкотемпературными порошковыми составами можно окрашивать не только автомобильные детали, элементы, фурнитуру, но и мебель, стеллажи и прочие изделия и конструкции.

Низкотемпературные порошковые составы не требуют высокой температуры для полимеризации, им достаточно +70…+90 °С. Для поддержания постоянной температуры применяют термоэлементы (датчики). Использование такого рабочего режима существенно экономит электроэнергию, что является одним из самых важных факторов при работе покрасочных цехов и предприятий. Поэтому низкотемпературные порошковые красящие материалы быстро завоевывают лидерство среди всех аналогичных красок.

Температура покраски автомобиля и как ее регулировать

Warning: Use of undefined constant videoembedder_options — assumed ‘videoembedder_options’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/d/dana21j3/pokrasymavto.ru/public_html/wp-content/plugins/video-embedder/video-embedder.php on line 608

СОДЕРЖАНИЕ:

Температура покраски автомобиля

Технология и принцип покраски кузова автомобиля очень зависит от температуры воздуха в помещении. В автомастерских машины красят в специальных камерах, в которых можно задавать высокую температуру для сушки краски. Высокая температура для сушки окрашенных авто не всегда обязательна. Эти условия создаются для некоторых видов красок, которые продаются в комплекте с отвердителями. Чтобы в результате окрашивания такой краской получилось высококачественное покрытие, то необходимо автомобиль сушить при +80С градусах, а сделать это можно лишь в специальных камерах. Но в последнее время появилось множество красок, которые могут отлично сохнуть при температуре в +20С градусов. Это эмали, предназначенные для так называемой – воздушной сушки, которые не требуют использования камер. Поэтому при выборе краски стоит обратить внимание на то, какая необходима температура для ее сушки!

Поддержание температура покраски автомобиля имеет особое значение!

Вообще температура покраски авто имеет огромное значение не только для сушки краски, но и для всех используемых материалов на всех этапах подготовки машины к покраске покраски.

Например, для одних и тех же материалов температура +10С градусов и +30С градусов – это абсолютно разные условия. От температуры воздуха в помещении зависит то, какой использовать растворитель, а также число нанесенных слоев материалов и межслойная выдержка времени. Вообще общепризнанной оптимальной температурой покраски автомобиля считается 20С — 22С градуса. Именно такое условие встречается в инструкциях на большинстве красок. Конечно же, есть виртуозы, которые утверждают, что вполне можно покрасить машину и при 0С градусов и при +5С градусах. Покрасить-то можно, но вопрос состоит в том, как долго прослужит такое покрытие.

Известно, что например шпатлевка при низкой температуре не отвердевает. И потому очень важно, проводить работы со шпатлевкой при температуре в +20С градусов. Множество видов мягких шпатлевок являются двухкомпонентными и сохнут после добавления отвердителя. Время сушки при температуре +20С градусов составляет приблизительно 30 минут, а время на нанесение около 10 минут. Поэтому работа со шпатлевкой требует скорости.

Но при низкой температуре она твердеет плохо или не твердеет вообще. Поэтому, когда приходится делать лакокрасочные работы зимой, то многие мастера, которые работают в плохо отапливаемых или неотапливаемых помещениях, добавляют в шпаклевку значительно больше отвердителя, чем указывается в инструкции, с надеждой, что шпаклевка высохнет быстрее. Это очень большое заблуждение! Так как лишний отвердитель не вступить в реакцию как необходимо и в итоге долговечность такого шпаклевания очень снижается. Поэтому необходимо и важно соблюдать нормы температурного режима указанного в инструкции материала. И желательно смешивать компоненты в предложенных производителем пропорциях.

Предельно допустимой температурой покраски авто принято считать не ниже +15С и не выше +25С. Как показали лабораторные исследования то, понижение температуры на 5С градусов увеличивает время высыхания той же шпаклевки больше, чем в 2 раза. Этот факт полностью подтвержден многими СТО при помощи камер для покраски.

Какое  влияние оказывает  низкая температура покраски автомобиля?

Низкая температура покраски автомобиля

Самое худшее, что происходит, когда низкая температура покраски авто, так это то, что краска начинает оплывать. Для того, чтобы краска начала стекать достаточно будет даже небольшого сковзняка, который охладит метал. Потому при покраске желательно проследить за тем, чтоб не было резких перепадов температуры в помещении, где сохнет авто, иначе потом очень тяжело будет убирать «слёзы маляра». Также во избежание потеков стоит краску наносить в несколько тонких слоев и увеличить выдержку между слоями в  2 раза.

Также многое зависит от того, какие именно материалы вы решили использовать. Если взять за пример акриловые материалы, которые так популярны на сегодняшний день, то при недостаточной температуре (+15С), есть смысл в акриловый грунт вливать быстрый растворитель и быстрый отвердитель. При этом первый слой стоит разводить по правилам 1:2+10%. Если краска укрывистая, то класть стоит 2 слоя и  во второй слой надо добавить еще растворителя в соотношении +5-10%, чтоб шагренька растеклась. При этом выдержку между слоями следует удвоить.

Чрезмерно высокая температура  может вызвать дефекты покраски автомобиля!

Не меньший дефект может принести и чрезмерно высокая температура покраски авто.

Как влияет высокая температура покраски?

Зачастую для поддержания нормальной температуры мастера используют подогрев окрашиваемых деталей и самих материалов при помощи фена. Также его используют для сушки обработанных деталей. Но это является очень грубой ошибкой! Температура воздуха в помещении, окрашиваемой детали, краски и лака – должны быть абсолютно одинаковыми и  это обязательное условие! Это условие успешной покраски автомобиля! Ни в коем случае нельзя греть краску или обогревать предварительно окрашиваемую деталь.

Результатом таких манипуляций является вздутие краски и отслаивание материалов. Даже, если на первый взгляд все прошло успешно, то такое покрытие не продержится долго. Также есть риск  сделать перегрев сохнущих деталей при длительном направлении фена в одну точку, от чего краска может вспузыриться. Также такой результат может дать слишком высокая температура в камере для покраски. Также сушка автомобиля при слишком высокой температуре может привести к потере блеска краски. Краска становится матовой.

Если при низких температурах не выдержать интервал между слоями краски, а потом еще и подсушить при помощи фена, то, как показала горькая практика, на краске проявляется мелкая пузырчатость. Такая пузырчатость является результатом выхода растворителя с нижних слоев покраски, которые не успели, как следует подсохнуть, через верхний подсушенный слой.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что на всех этапах подготовки к покраске и самого окрашивания очень важно соблюдать постоянную и оптимальную температуру воздуха, которую рекомендуют производители ко всем материалам, согласно их инструкций, и составляет она приблизительно +20С градусов. Несомненно, достичь этого лучше всего при помощи специальной камеры для покраски автомобилей, которая умеет поддерживать необходимую температуру, даже в 20 градусный мороз.

Но если так вышло, что камеры нет, а красить надо, то придется оборудовать гараж так, чтобы получилось что-то самодельной камеры для покраски. Для этого потребуется купить оборудования приблизительно на сумму около 1-1,5 тыс. у.е. Это пойдет на:

• вентиляцию,
•  обогрев,
•  освещение,
•  компрессор,
•  краскопульт и т.д.

При этом камеру надо оборудовать так, чтобы подача горячего или холодного воздуха шла сверху вниз, а вытяжка была оборудована снизу. Для этого надо ставить гараж на фундамент, так как именно в полу будет расположена вытяжка.

Как устроить необходимый подогрев воздуха для покраски?

Предлагаем вашему вниманию несколько вариантов:

• Откажитесь от нагревов с открытым пламенем и с открытой спиралью, так как это очень чревато пожаром.
• Используйте для обогрева воздушные тэны с радиатором. Их необходимо собрать в калорифер и продувать вентилятором. Все это следует расположить за пределами камеры.
• Также можно поставить водяной калорифер — авторадиатор с приводом от котла отопления. Воздух требуется подавать по принципу  рециркуляции, во избежание неравномерного обогрева.
• Самым простым способом можно построить обычную систему водяного отопления, но вместо батарей поставить пару легковых авторадиаторов с электрическим вентилятором. Котел можно установить такой, который может работать на баллонном газе, солярке, мазуте, угле или дровах.

Само помещение надо очень тщательно утеплить. Желательно поставить 2 вытяжки или одну двухскоростную.  Большая вытяжка понадобится, чтоб не задохнуться от паров при покраске, а меньшая для того, чтобы вытягивать пары растворителя при сушке, не остужая при этом камеру.

Похожие статьи

При какой температуре на улице можно красить машину — Портал о стройке

Кризис заставляет многих автолюбителей выполнять малярные работы самостоятельно. Возникает важный вопрос: «Сколько машина должна сохнуть после покраски?»

Содержание статьи:

Сушка

Ответить на значимый вопрос: «Сколько времени сохнет машина?» парой фраз сложно. Многое зависит от величины нанесённого слоя, разновидности красящего вещества, погодных условий. Часто на слой краски наносят ещё и лак. Но общий ответ — чем дольше, тем лучше! Этот ответ подходит и для вопроса: «Когда можно начать мыть машину после малярных работ?»

Лучший ответ на вопрос: «сколько сохнет краска на машине» даст памятка по использованию, которая есть на каждой сертифицированной краске. Даже самые бывалые мастера не дадут точного ответа. А покраска на заводе при серийном выпуске происходит по фабричной методике.

Сушка представляет собой испарение краски и лака. Во время этого процесса образуется плёнка. Для ускорения этого события можно открыть двери и окна гаража или мастерской. Чем лучше циркуляция воздушных масс, тем лучше. Застой воздуха замедляет процесс. Самая приемлемая температура — от 18 до 22 градусов тепла. Застывание эмали наступает спустя 6-8 часов. Но это если без дополнительных осушительных устройств. Окончательное, идеальное затвердевание наступает через сутки.

Быстрое затвердевание

Для ускорения процесса придумали покрасочные камеры. Ими оснащены многие СТО. Сушка в камере происходит за счёт большого объема тепла, которое равномерно распределяется на поверхность и не уходит дальше. Инфракрасная сушка обеспечивает высокую скорость, но не гарантирует равномерности высыхания. В условиях простого гаража можно применить инфракрасный излучатель, передвигая его от места к месту. Можно рискнуть и использовать катализатор, который ускоряет сушку, делает поверхность краски твёрже. Но сам процесс требует тщательного изучения.

Мойка

У многих автовладельцев возникает вопрос: «Можно ли после покраски мыть машину?» Если да, то через какой промежуток времени можно мыть машину? Ответить поможет физическое понимание процесса сушки ЛКП. Лак, нанесённый поверх краски, затвердевает быстро. Но более глубокий слой подвержен длительному процессу кристаллизации. Он может идти до 5 недель. И всё это время этот слой хорошо поддаётся разному влиянию. Многое зависит от самой краски, технологии её нанесения, времени года и окружающих условий.

Сколько не мыть машину? Средний временной показатель — 15 дней. За это время верхние слои хорошо затвердеют. Первые две недели лучше вообще не кататься. Даже пыль способна навредить покрытию. Её не рекомендуют даже смахивать специальными приспособлениями. Желательно это время беречь авто от Солнца и осадков. Даже если машина и испачкалась — её лучше не мыть, подождать полного затвердевания краски.

Советы

Если возникла необходимость мыть машину раньше, то возьмите на вооружение ряд советов:

1. Избегайте использования агрессивных веществ, даже стирального порошка.
2. Не мойте аппаратом высокого давления.
3. Никаких щёток, тряпка или нежная губка.
4. Можно использовать шампуни на основе воска. Это создаст дополнительную защиту.
5. Температура воды должна быть равноценной температуре окружающей среды.
6. Мойте машину в помещении или под навесом.
7. Избегайте пыли, ветра, жёсткой воды.
8. Поверхность желательно высушить.

Решение покрасить машину не имеет спонтанный характер. Обычно, это дело планируется заранее. Для надёжности и эффективности не планируйте поездок, особенно в непогоду. Выдержите паузу минимум пару недель. Для экономии данного времени можно совместить эту работу с другим ремонтом.

 

Source: poliryi.ru

Читайте также

При какой температуре можно красить авто

На технологию и качество покраски кузова авто значительное влияние оказывает температура воздуха в рабочем помещении. Многих автовладельцев интересует вопрос, при какой температуре можно окрашивать машину, чтобы лакокрасочное покрытие обладало высокими защитными и декоративными свойствами. В автомастерских для этого процесса установлены покрасочные камеры, регулирующие температуру воздуха. Как можно создать оптимальные условия в гараже для проведения покраски машины?

Идеальный температурный режим для покраски

Окрашивание транспортных средств в автомастерских производят в покрасочных боксах, которые обеспечивают необходимый температурный режим для рабочих процессов. Такие камеры имеют температурные датчики. Для сушки покрашенных авто далеко не всегда необходим высокотемпературный режим. Такие условия создаются для определенных типов автомобильных эмалей, идущих в комплекте с отвердителем. Чтобы в результате нанесения такой краски по металлу получилось износостойкое, прочное, долговечное покрытие, транспортное средство необходимо просушить в специальном боксе, обеспечивающем режим +80 °С.

Идеально подходящей для покраски авто считается температура +18…+22 °С, а предельно допустимой – не меньше +15 °С и не больше +25 °С. Процесс шпаклевания можно производить при температуре окружающего пространства +20 °С, так как при более холодном воздухе шпаклевка не затвердеет. Некоторые неопытные автовладельцы, производящие лакокрасочные мероприятия в холодное время года в неотапливаемом гараже, считают выходом из ситуации добавление в шпаклевку больше отвердителя, надеясь на затвердевание состава. Это серьезная ошибка, так как излишек отвердителя не вступит в реакцию, в результате чего прочность такого шпаклевания сильно снизится.

Современный рынок строительных материалов предлагает огромный выбор автомобильных эмалей по металлу и пластику, которые наносят и сушат при температуре +20 °С. Важно, чтобы требуемая оптимальная температура при покраске автомобиля была соблюдена. Поэтому если вы делаете ремонт самостоятельно в своем гараже, температурные датчики вам не помешают. Температурный режим важен не только для процесса покраски и сушки, но и для этапов подготовки поверхности к покраске. От температуры в помещении, где происходит окрашивание машины, зависят вид применяемого растворителя, межслойное время выдержки. Если вы собрались красить машину при низкой температуре или на сквозняке, будьте готовы к появлению подтеков эмали. Кроме того, время для высыхания каждого слоя надо увеличить в 2 раза.

Важно! Не подогревайте расходный материал и поверхность кузова строительным феном. Температура воздуха в боксе, поверхности автомобиля, автоэмали должна быть одинаковой.

Не обогревайте окрашиваемую деталь или расходный материал, это приведет к расслоению покрытия, появлению воздушных пузырей на поверхности, снизит износостойкость и долговечность ЛКП. Такой же результат получится при слишком высокой температур в гараже или покрасочной камере.

Создание необходимых условий для покраски в гараже

На каждом этапе процесса покраски важно соблюдать температуру воздуха +20 °С. Это возможно при использовании специального покрасочного бокса (камеры). Но даже если такого бокса или камеры у вас нет, можно соответствующим образом оборудовать гараж. Для этого потребуется смонтировать вентиляцию, систему подогрева воздуха, установить термоэлементы (датчики). Есть несколько способов, как подогревать гаражное помещение:

• можно смонтировать обычный газовый, угольный или дровяной отопительный котел;
• соединить в калорифер воздушные ТЭНы с радиатором и продувать вентилятором, разместив конструкцию за пределами бокса;
• установить авторадиатор с движком от отопительного котла, обеспечивая подачу воздуха по принципу рециркуляции для равномерного обогрева;
• смонтировать систему водяного отопления, заменив батареи авторадиаторами с электровентилятором.

Ни в коем случае не применяйте для подогрева воздуха в гараже обогревательные приборы с открытой спиралью и открытым пламенем. Это пожароопасно! Кроме того, утеплите стены и пол самого помещения, установите двухскоростную вытяжку.

Как полимеризируются порошковые составы

Большие преимущества перед привычной жидкой покраской имеет порошковое окрашивание. Они обеспечиваются благодаря высоким показателям защитных свойств создаваемого покрытия кузова авто. Технология окрашивания порошковой краской требует высокой температуры для ее полимеризации, обеспечиваемую специальным оборудованием, имеющим температурные датчики. Процесс порошкового окрашивания можно разделить на две части:

• нанесение на обрабатываемую поверхность порошка;
• закрепление состава путем полимеризации.

Микрочастицы краски получают в процессе напыления заряд, противоположный заряду кузова авто. Противоположные знаки обеспечивают притяжение, в результате которого порошок оседает на поверхности. Этап полимеризации заключается в том, что нанесенный слой необходимо закрепить на кузове авто, используя специальную горячую печь. Под воздействием высокой (150-220 градусов) температуры сухой слой начнет плавиться, увлажняя поверхность металла. Чтобы покрытие получилось гладким и ровным, в печи необходимо поддерживать постоянную температуру, которую контролируют специальные датчики. Точные показатели температуры и времени полимеризации зависят от краски, поверхности и самого оборудования.

Необходимые условия для полимеризации низкотемпературных порошковых составов

Не так давно на рынке строительных технологий и материалов появилась низкотемпературная порошковая краска. Этот инновационный продукт разработан для защитного окрашивания конструкций и деталей, которые не выдерживают высокотемпературного режима полимеризации. Низкотемпературные покрытия обладают:

• отличными техническими характеристиками;
• химической стойкостью;
• прекрасными защитными свойствами;
• могут быть гладкими, глянцевыми, полуглянцевыми, матовыми, прозрачными.

Низкотемпературными порошковыми составами можно окрашивать не только автомобильные детали, элементы, фурнитуру, но и мебель, стеллажи и прочие изделия и конструкции.

Низкотемпературные порошковые составы не требуют высокой температуры для полимеризации, им достаточно +70…+90 °С. Для поддержания постоянной температуры применяют термоэлементы (датчики). Использование такого рабочего режима существенно экономит электроэнергию, что является одним из самых важных факторов при работе покрасочных цехов и предприятий. Поэтому низкотемпературные порошковые красящие материалы быстро завоевывают лидерство среди всех аналогичных красок.

Необходимость покраски кузова вашего автомобиля необходима по самым разным причинам. Это может быть как прямая необходимость, из-за повреждений кузова и последующего ремонта, так и просто желание водителя добавить автомобилю новизны и скрыть следы износа. И вот если покраску по желанию можно отложить на наступление подходящего времени, то покраска кузова автомобиля по необходимости зачастую проводится в ближайший момент. Такое время может наступить и зимой, вследствие чего и наступает опасения многих владельцев автомобилей относительно покраски транспортных средств в зимнее время.

Чем не удобная покраска зимой?

Данный пункт особенно актуальный при самостоятельном проведении процедуры покраски. Дело в том, что самостоятельная покраска автомобиля проводится в гаражных помещениях или же вовсе на улице. Как вы помните, краска очень подвергается влиянию температурного режима и слишком низкие температуры вызывают следующие последствия:

• Краска ляжет на кузов очень шершаво
• Возможны потеки на краях кузова
• Период засыхания краски будет более длительным

Эти негативные моменты присущи только самостоятельному проведению покраски зимой, но другое дело обращение в профессиональные заведения.

Покраска на сервисе

Сразу хотелось бы сказать, что покраска на сервисе выполняется в любое время года и никаким образом не зависит от погодных условий. При обращении в такого типа организации вы получаете целый ряд преимуществ, среди которых данные пункты:

• Время года и погодные условия не играют роли, так как покраска выполняется в помещениях со своим микроклиматом
• Температура в помещениях будет подобрана индивидуально, в зависимости от вида используемой краски и рекомендаций относительно ее использования
• Покраска при помощи эмали, которая требует высоких температур застывания, проводится в отдельных условиях

Эти пункты способствуют выбору именно в пользу сервисного центра.

Заключение

Как вы уже поняли, в зимнее время необходимо выполнять покраску автомобиля на сервисных центрах, одним из которых является наша компания. При этом покраска проводится в специально оборудованных отдельных помещениях, что обеспечит качество итогового результата. Вы можете выполнять покраску кузова своего автомобиля в любое время годы и при любых температурах, всегда получая отменное качество и соблюдение всех правил проведения процесса данного типа.

В силу тех или иных причин количество автомобилей, окрашенных «металликами» растет, но вот страдают в авариях они почему-то точно так же, как и остальные. А ремонтная окраска таких машин предъявляет серьезные требования к квалификации маляра. Главная причина заключается в том, что как ни крути, а металлические частицы, содержащиеся в этих красках, — это все-таки нерастворимые инородные тела, которые в слое краски могут вести себя абсолютно непредсказуемо и своенравно.

Поэтому для успешной работы с металлизированными эмалями маляр должен не только упражняться в нанесении краски, но и изучать теорию — разбираться в важнейших свойствах «металликов» и принципах «поведения» этих красок.

Сегодня вы узнаете

Прежде чем…

Учитывая то, что каждый человек обладает определенной степенью образного представления того или иного описываемого процесса, а также для того, чтобы придать нашему «техническому» повествованию немного художественного стиля, мы уточним что, как и чем мы планируем красить.

Допустим, у нас пострадал в аварии, а затем был восстановлен и подготовлен к покраске красивый, современный, новый, дорогой, элегантный (думается, достаточно прилагательных, чтобы немного вас напугать) автомобиль, окрашенный светлым серебристым металликом.

Не углубляясь в изначальные нюансы повреждений, ремонта или замены той или иной детали, остановимся на том, что восстановленные кузовные элементы загрунтованы по всей плоскости, тщательно зашлифованы (под металлик это делается абразивным материалом P400-Р500 «по-сухому» или P800-Р1000 «по-мокрому») и предназначены для полной перекраски. Это важно, так как в этом случае серьезно стоит вопрос о точности подбора оттенка эмали, или о необходимости выполнения плавного перехода на соседние элементы.

Кстати, для нашего примера неспроста был выбран именно серебристый металлик. Светлые и серебристые цвета содержат очень много алюминиевого зерна и крайне непредсказуемо отражают световые потоки, поэтому по сравнению с темными «металликами», они особенно сложны в ремонтной окраске.

Результат здесь зависит от массы факторов: при каком давлении распылять, соблюдены ли пропорции смешивания с разбавителем, какой толщины слой наносить, какую паузу между слоями выдерживать и т. д.

Серьезные ошибки, допущенные на этапе приготовления или нанесения краски, могут свести все старания маляра на нет, и потребовать после высыхания повторной перешлифовки и перекраски.

Например, если попытаться «сэкономить» и использовать при покраске разбавитель другой фирмы, цвет металлика может существенно уйти!

Дело в том, что фирменные разбавители для металликов специально подбираются так, чтобы за время их испарения алюминиевые частички «утонули» на нужную глубину и правильно распределились в слое краски (от этого зависит ее оттенок). Замена же разбавителя, на, например, более быстроиспаряющийся, может привести к осветлению покрытия и возникновению таких дефектов, как полосы и «облака».

Помочь избежать подобных ошибок позволит внимательное отношение к рекомендациям производителя по применению материалов: пропорции их приготовления, выбор разбавителей, рабочая вязкость, режимы нанесения и т.д.

Для разбавления базы следует использовать только оригинальный разбавитель, а его тип должен соответствовать температуре, при которой будет вестись покраска.

Но будет обидно, если работу придется переделывать не столько из-за причин, зависящих от технологии нанесения краски, сколько из-за собственной неаккуратности. Это могут быть жировые кратеры (плохо обезжирили), грубые вкрапления пыли, особенно под слоем базовой краски (не обдули), пузырьки и другие дефекты.

Чтобы свести к минимуму возникновение подобных неприятностей, перед окраской не забудьте тщательно обезжирить поверхность, а затем произвести пылеудаление с помощью обдува сжатым воздухом и специальной липкой салфетки.

Вернемся к нашему автомобилю. Вот он, родимый: оклеен, обезжирен и готов к покраске.

Можно заливать краску в бачок окрасочного пистолета и… Кстати, о пистолете.

Инструмент серебряника

Современные базовые эмали требуют применения окрасочных пистолетов с низким давлением воздуха на выходе. Дешевые конвенциональные распылители, в широком ассортименте представленные на рынке, здесь плохие помощники. Их высокое давление иногда позволяет получить широкий факел, но при нанесении «выбивает» из материала большое количество растворителя, и краска укладывается на поверхность фактически без него. На металликах это неминуемо приводит к появлению полос и «облаков», особенно на серебристых цветах. Вот, полюбуйтесь…

Если же использовать вместо конвенциональных пистолетов краскопульты более прогрессивных систем (HVLP или LVLP), риск образования подобных дефектов значительно снизится. Низкое давление на выходе у таких распылителей позволяет донести до поверхности достаточное количество растворителя для того, чтобы зерна металлика легли на поверхность в правильном виде.

Не забудьте перед покраской убедиться, что краскопульт обеспечивает достаточно широкий и равномерный по всей ширине окрасочный факел, а отпечаток факела имеет правильные очертания.

Для нанесения базовых эмалей рекомендуется использовать пистолет с диаметром сопла 1,3-1,4 мм. Давление воздуха должно быть точно выставлено непосредственно на пистолете (как правило 2-2,2 бар) и не колебаться в процессе работы. Воздух должен быть очищен от масла и влаги.

«А «металликом» красить умеешь?». Такой вопрос в начале 90-х годов задавали любому маляру, решившему устроиться на автосервис. Сейчас, когда маляры с легкостью справляются с обычным «металликом», к их квалификации предъявляются уже новые требования: в частности, навыки работы со светлым «металликом»

А не посеребрить ли нам… кузов!

В эмалях с металлическим эффектом важнейшую роль играет отражение света. Как известно, в составе этих красок, помимо цветовых, содержатся еще и эффектные пигменты — алюминиевые частицы. Они выполняют роль крошечных непрозрачных зеркал, отражающих падающий свет, что и придает покрытию эффект характерного сверкающего блеска.

Более того, если посмотреть на деталь, окрашенную металликом с разных сторон, то хорошо видно, что этот блеск не постоянен — его интенсивность то убывает, то прибавляется. В самом деле, любой «металлик», в зависимости от угла наблюдения будет выглядеть по-разному: покрытие ярко светится, искрится в некоторой точке, а затем постепенно темнеет при изменении угла обзора (например, когда машина поворачивает). Эти изменения, от светлого к темному и обратно, называются «флоп-эффектом».

Основная и самая сложная задача, стоящая перед маляром при работе с металликом, заключается в том, чтобы правильно «уложить» частицы алюминия в слое краски. От того, как лягут эти частицы, будут полностью зависеть декоративные свойства полученного покрытия.

Если мы сумеем сориентировать эти частицы как нужно, то есть параллельно подложке и друг другу, покрытие в этом случае будет обладать оптимальными оптическими свойствами. Но если «серебро» ляжет в слое краски хаотично, рассеивая свет в разные стороны, это приведет к искажению цвета, нарушению флоп-эффекта и возникновению характерных для металликов «облаков».

Как мы уже говорили, серебристые цвета в этом плане особенно капризны, поскольку они почти не содержат цветовых пигментов. Их цвет, по сути состоит из одного только алюминиевого зерна, ответственного за флоп-эффект. Работа с такими цветами требует от маляра особенной внимательности и ясного понимания поведения алюминиевых частиц в слое краски.

Факторы, влияющие на металлик. Толщина слоя и другие

На ориентацию алюминиевых частиц влияет масса факторов, но все эти факторы так или иначе связаны со скоростью испарения растворителя и глубиной «залегания» алюминиевого зерна в слое краски.

В первую очередь, для равномерного разложения «серебра», следует избегать как слишком мокрого, так и слишком сухого нанесения базы.

В слишком мокром слое растворителя будет больше, а значит испаряться с окрашенной поверхности он будет дольше (то есть толстый слой будет большее время оставаться жидким). В этом случае алюминиевые частицы имеют тенденцию к тому, чтобы «тонуть» в нижнюю часть слоя и перед высыханием ориентируются вертикально по отношению к подложке. Глубоко утонувшее зерно практически перестает отражать падающий на него свет, что приводит к искажению цвета — он темнеет.

И наоборот. Если эмаль попадает на поверхность в слишком сухом состоянии, растворителя в таком слое, наоборот, будет меньше, испарится он быстрее, и зерно не успеет утонуть на положенную глубину и занять правильное положение в слое краски. Оно останется на поверхности слоя, отражая слишком много света, что приведет к осветлению покрытия и потере насыщенности цвета. Кроме того, база, которая легла на поверхность «ежом» приводит к повышенному расходу лака, его неравномерной усадке и понижению блеска после сушки.

Как в первом, так и во втором случае возможно образование полос и «облаков».

Чем толще слой металлика, тем дольше он будет оставаться жидким, тем глубже в нем успеет утонуть зерно и тем темнее будет общий оттенок покрытия. И наоборот.

В правильно нанесенном слое металлика — слое средней толщины, не сухом, и не жирном — зерна алюминия залегают на положенную, стандартную глубину, ориентируясь параллельно подложке. При этом достигается наилучшее проявление «флоп-эфекта», обеспечивается однородность цвета и хорошая укрывистость эмали.

Все остальные факторы, точно так же как и фактор толщины слоя нужно рассматривать через призму их влияния на скорость испарения растворителя и глубину залегания алюминиевого зерна.

• При превышении рекомендованного давления распыления из окрасочного факела будет «выбиваться» большее количество растворителя, а значит на окрашенную поверхность его попадет меньше, испарится он быстрее, зерно останется в слое выше, и покрытие приобретет более светлый оттенок.
• Чем ниже вязкость распыляемой краски, тем тоньше получается слой и быстрее его испарение. Соответственно, за более короткое время зерно успеет утонуть на небольшую глубину, и покрытие получится светлее.
• Чем выше температура окружающего воздуха, тем выше скорость испарения растворителя, и тем светлее получится общий оттенок эмали.
• Чем больше расстояние от пистолета до окрашиваемой поверхности, тем большая часть растворителя распыляется, не попав на поверхность. Значит, в слое его останется меньше, он испарится быстрее, и покрытие будет выглядеть светлее.
• Чем быстрее проходы, тем меньше растворителя перенесется на поверхность, и тем светлее будет выглядеть покрытие.
• Чем более быстрый разбавитель используется, тем выше скорость его испарения, а значит зерно в слое останется выше и покрытие будет иметь более светлый оттенок.

Методы влияния на оттенок металлика. Понимание этих взаимосвязей на практике может помочь нивелировать небольшие различия в оттенке и «вытянуть» цвет

На рисунке ниже схематично показано, как влияет глубина залегания алюминиевых частиц на общий оттенок покрытия.

Из схемы видно, что при нормальном расположении зерен наш глаз воспринимает и цвет покрытия, за который отвечают цветовые пигменты, и зерно, равномерно распределенное в слое краски (рис. А).

Если зерно не успело утонуть на положенную глубину и осталось в верхних слоях покрытия, оно закрывает собой цветовые пигменты, и наш глаз улавливает лишь свет, отраженный зерном, из-за чего покрытие воспринимается как более светлое (рис. Б).

Глубоко утонувшее зерно «прячется» за цветовые пигменты и практически не отражает падающего на него света, и наш глаз воспринимает оттенок покрытия как более темный (рис. В).

Следите за руками

При нанесении металлика критично важную роль играет техника распыления. Важно придерживаться правильного положения краскопульта и равномерной скорости движения. Если хоть на секунду приостановить движение и слой краски успеет напылиться толще, чем рядом — полос и «яблок» не миновать.

Держать пистолет нужно строго под прямым углом к окрашиваемой поверхности, иначе, при наклоне, в верхней и нижней частях факела расстояние до поверхности будет разным, а значит в одном месте слой получится толще, в другом — тоньше.

Неравномерность толщины слоя краски приводит к различной ориентации алюминиевых частиц на различных участках слоя. Из-за этого возникает дефект, который обычно называют «облака» или «яблоки»

Количество слоев и межслойная сушка

Итак, для достижения наилучшего результата окраску металликом следует вести равномерными «полумокрыми» слоями: не сухими, но и не слишком мокрыми. Количество слоев?

Зависит от укрывистости базы, но чаще всего используется классическая технология: 2+1.

То есть наносятся два кроющих слоя (их допускается наносить более мокро), после чего напыляется так называемый капельный слой (он же эффектный, дымчатый, выравнивающий и т.д.) — он нужен для коррекции оттенка и устранения «яблочности».

Капельный слой наносится следующим образом. Понижаем входное давление на пистолете до 1-1,5 атм. (при нажатом курке и без изменения подачи, либо с немного увеличенной подачей) и, после того, как последний слой базы поматовел, с чуть большего расстояния (приблизительно 30 см) напыляем полумокрый капельный слой, который, словно «дождик», должен равномерно и аккуратно покрывать поверхность. После нанесения образовавшиеся капельки быстро растянутся и покрытие станет гладким.

Обычно 2-3 слоев базы хватает, но для плохоукрывистых цветов иной раз мало не то что трех, а и пяти слоев. В этом случае поможет колеруемый грунт, о котором нужно позаботится заранее.

И не забывайте о межслойной выдержке. Недостаточная пауза может послужить поводом для облачности и других дефектов, поэтому наносите следующий слой базы только после того, как предыдущий стал матовым. Обычно это 5-10 минут (при 20 °C).

А не пора бы нанести лак?

Итак, мы нанесли базовую эмаль, но, тем не менее, выглядит наш автомобиль пока еще довольно убого. Чтобы довести дело до логического завершения, осталось нанести поверх базы прозрачный лак. После этого покрытие станет не только сказочно красивым, но и стойким к внешним воздействиям (база сама по себе не отличается атмосферостойкостью).

В отличие от однослойных металлизированных красок первого поколения, современные «металлики» представляют собой двухслойную систему: поверх базовой эмали нанесен прозрачный лак

Главный вопрос: через сколько можно наносить лак?

Здесь важно, как говорится, не прохлопать момент, поскольку базовая эмаль сохраняет способность «впитывать» последующие наносимые слои строго определенное время. Если это время упущено, межслойная адгезия между базой и лаком будет нарушена, и в процессе эксплуатации лак с пересушенной базы обязательно будет отслаиваться.

Иногда мастера допускают грубейшую ошибку: вечером наносят базу, а лаком покрывают на утро, аргументируя это тем, что краска за ночь наверняка подсохнет. С металликами такой подход в корне неправильный!

Лучше всего при нормальной температуре покрывать базу лаком уже минут через 15-20. Это идеально. За это время из базы улетучатся растворители, она заматовеет, и будет полностью готова принять на себя лак.

Но если покрыть лаком еще жидкий, не испарившийся базовый слой, это может привести к матовению ЛКП, а также проявлению «облаков» (зерна как бы «слипаются», неравномерно отражая свет). Поэтому при низких температурных режимах окраски время выдержки должно быть увеличено (до полного матовения базы).

Максимальное время, при котором не происходит нарушение межслойной адгезии между базой и лаком обязательно указывается в технической документации к той или иной эмали. У разных производителей это время может быть разным, но практика показывает, что если мы не покроем базу лаком в течении часа, максимум двух, то максимальной адгезии у нас уже не будет.

Поэтому если вы опоздали, базовый слой должен быть заматирован и перекрашен заново.

Подробнее о нанесении лаков читайте здесь.

Перед нанесением прозрачного лака базовый слой необходимо обработать липкой салфеткой для удаления опыла, пыли и ворса.

По завершении работ…

Есть еще один немаловажный аспект в работе маляра, которому обычно не придают серьезного значения. Это мойка пистолета после работы с металликом. Если делать эту операцию спустя рукава, то в пистолете могут оставаться частицы «серебра», которые потом либо засоряют дюзу и портят форму факела, либо вылетают на поверхность при очередной окраске.

Поэтому по завершении работ нужно позаботиться о чистоте инструмента. Окрасочный пистолет тщательно промывается растворителем и продувается сжатым воздухом. Не жалейте на это сил и времени.

Радуясь от всей души блеску окрашенного после ремонта крыла или капота, да еще и металликом, да еще и серебристым, да еще и без «яблок», да еще и… (простите, увлеклись) поневоле ощущаешь радость владения автомобилем. Да, да! Такой он красивый, блестящий, гладкий, свежий, неподражаемый, совершенный, коррозионноустойчивый, на четырех колесах, пятиступенчатая коробка передач… Простите, опять увлеклись…

При какой температуре можно грунтовать автомобиль

Приступая к процессу покраски автомобиля, следует с самого начала изучить все тонкости поставленной задачи. Первым шагом будет выбор правильной краски. Если вы собираетесь красить автомобиль собственными силами, то ни в коем случае нельзя использовать ту же краску, что и в профессиональных автомастерских. В большинстве случаев СТО используют особую разновидность краски с отвердителем. Финальная стадия сушки автомобиля проводится в специальной сушильной камере. Температура воздуха в такой камере достигает 80°C и равномерно обтекает автомобиль. Стоит ли говорить, что в обычном гараже вам не удастся достичь подобного результата? Прежде чем разбираться, как правильно красить авто, удостоверьтесь, что взяли краску с температурой высыхания в 20°C.

Минимальная температура для покраски

Если вы красите машину в холодное время года, то следует заранее разобраться, при какой минимальной температуре можно красить авто. Хотя многие автолюбители рассказывают истории о том, как успешно покрасили кузов авто даже при нулевой температуре, мало кто из них упоминает о последствиях такого вопиющего несоблюдения технических норм. Вне зависимости от используемого материала, время высыхания при низких температурах увеличивается более чем в 2 раза. Даже при обработке покрытия в гараже, краска может начать стекать. Всего лишь небольшого сквозняка с понижением температуры будет достаточно для того чтобы пустить насмарку все ваши труды. Опытные специалисты считают, что 15°C – минимальная температура, при какой можно красить авто. Если ваш гараж не обустроен необходимым оборудованием, то даже не пытайтесь красить машину в неподходящее время года.

Чем опасна слишком высокая температура для покраски

Чрезмерно высокие температуры могут навредить процессу покраски не меньше чем холод. Неопытные мастера часто используют фен для поддержания нужной температуры окрашиваемого покрытия. Категорически не рекомендуется повторять такой опыт самостоятельно. Даже если покраска покажется вам успешной, в процессе эксплуатации она может начать отслаиваться и вздуваться. Если вы уже поняли, при какой температуре можно красить автомобиль, то вам следует учесть еще одну немаловажную деталь. Температура краски, лака и покрытия должны быть одинаковыми. Любое нарушение этого правила значительно снизит срок эксплуатации покрытия. Так же оно потеряет сочный блеск, и станет матово-бледным. Максимальная температура для успешной покраски автомобиля составляет 25°C, а рекомендуемая 20°C. Очень важно обеспечить отсутствие перепадов температуры в процессе покраски. Даже при соблюдении допустимых границ, резкие перепады могут привести к нежелательным последствиям.

Перед тем как красить авто акриловой краской в условиях низких или высоких температур, обзаведитесь системой вентиляции, необходимым освещением, краскопультом, обогревом и компрессором.

В прошлый раз мы зашлифовали шпатлевку, теперь наша поверхность ровная, без вмятин и царапин. Казалось бы, что еще нужно — бери краскопульт да и крась! Но нет, сделано только полдела. Следующий стратегически важный этап — грунтование.

Сегодня вы узнаете

Зачастую специалисты, окидывая взглядом какую-нибудь «девятку», усеянную точками ржавчины, со знанием дела заявляют владельцу: «Все ясно, грунт не нанесли». На самом деле к такому дефекту может привести десятка с два причин, а что касается грунта, так без него покрасить автомобиль так, чтобы краска не отвалилась уже через неделю, вообще невозможно.

Зачем же применяют грунты перед покраской? Во-первых, в эстетических целях. Получить высокие визуальные характеристики лакокрасочного покрытия не так то просто. Чтобы скрыть грубую фактуру металла, места переходов покрытий из одного в другое (шпатлевки в металл, металла в старое ЛКП), убрать шлифовальные риски и мельчайшие поры на шпатлевке, под краску еще издавна наносили специальные грунты — выравниватели или наполнители.

Однако одним декоративным эффектом сыт не будешь. Нужно еще, чтобы кузов автомобиля прослужил как можно дольше. Добиться этого можно только с помощью нанесения непосредственно на металл еще одного грунта — антикоррозионного.

Сегодня поработаем и с теми, и с другими.

Перед тем, как…

Прежде чем приступать к грунтованию, не забудьте с помощью малярной ленты и пленки (или бумаги) закрыть «нерабочие» части кузова. Если, конечно, не хотите потом долго и мучительно оттирать стекла, ручки или молдинги от грунта.

Если грунтуете частично, при маскировке не оклеивайте слишком близко к зоне ремонта, чтобы избежать нанесения грунта «встык» — иначе образуется ступенька, которая в итоге может быть видна даже на краске. Подробнее о маскировке можете почитать здесь.

Когда будете обезжиривать поверхность перед грунтованием, помните, что шпатлевку сильно смачивать обезжиривателем нельзя, так как она впитывает и долго удерживает влагу. Поэтому достаточно слегка пройтись по ней увлажненной салфеткой.

Готовим грунт

Перед разбавлением грунт нужно хорошенько взболтать и перемешать, чтобы поднять со дна банки необходимые компоненты.

В среднем на одну деталь уходит около 150-200 грамм неразбавленной грунтовки. Отливаем необходимое количество грунта в сухую, чистую емкость и приступаем к смешиванию.

Для приготовления однокомпонентного (1K) грунта достаточно добавить в него указанное производителем количество разбавителя (зачастую это 5-20%). Отвердитель в однокомпонентные продукты не добавляется.

Если же вы имеете дело с двухкомпонентным (2K) грунтом, его сначала смешивают с соответствующим отвердителем в строгом объемном соотношении, указанном на банке (например 2:1), а затем смесь доводится до нужной вязкости добавлением разбавителя (5-20%). Подробнее о приготовлении ЛКМ читайте здесь.

Кстати, в некоторых случаях один и тот же материал в зависимости от версии применения может готовиться по-разному. Например, многие вторичные грунты могут применяться как в стандартной шлифуемой версии, так и в версии «мокрый по мокрому» (в этом случае разбавителя добавляется больше).

Как бы там ни было, перед приготовлением материала ознакомьтесь с рекомендациями производителя.

Для соблюдения пропорций смешивания удобно использовать специальные мерные емкости и линейки, содержащие на себе всю необходимую разметку.

Заправляя приготовленный грунт в бачок пистолета, обязательно отфильтруйте его через специальную воронку с сетчатым фильтром (в крайнем случае через капроновый чулок 🙂 ).

Итак, грунтовка приготовлена, машина оклеена и обезжирена. Осталось разве что обдуть поверхность сжатым воздухом, после чего можно приступать к нанесению антикоррозионного грунта.

Кстати, наносят грунты, как и краску, с пистолета соответствующего «калибра». Праймеры, то есть первичные грунты — более жидкие, поэтому для их нанесения подходят дюзы меньшего диаметра (1,3-1,6 мм). Для вторичных (филлеров) нужны дюзы побольше (1,6-2 мм). И не забудьте перед нанесением установить рекомендованное давление на входе в пистолет и проверить равномерность отпечатка факела. Подробнее об этом здесь.

Наносим антикоррозионный грунт

В статье о видах и свойствах грунтов мы уже говорили, что адгезионная прочность слоя антикоррозионного грунта обратно пропорциональна его толщине, поэтому наносятся такие грунты тонким одинарным слоем, толщина которого должна находиться в пределах 10-15 мкм.

Визуально определить эту величину очень просто: если грунт полностью укрыл зону ремонта и не просвечивает — его толщина более 15 мкм. Рекомендуется наносить слегка прозрачный, на грани укрывистости слой — адгезия в этом случае будет максимальной.

Значительное превышение рекомендованной толщины антикоррозионных грунтов может стать причиной ухудшения адгезии всего покрытия.

Одной из распространенных ошибок при работе с кислотосодержащими антикоррозионными грунтами является так называемая «консервация» первого слоя, когда после нанесения кислотника, который вроде бы моментально высыхает, тут же наносят грунт-наполнитель.

В этом случае кислота остается под следующим слоем, не успев полностью прореагировать. Да и помимо нее в грунтах содержится множество других летучих веществ, а ведь им тоже нужно время на испарение. Поэтому не стоит спешить, нужно дать слою грунта хотя бы минут 15-20 на реакцию и испарение, а уже после этого наносить грунт-наполнитель.

Возможные комбинации

Среди травящих антикоррозионных грунтов встречаются материалы, допускающие нанесение непосредственно на них покровной эмали, без предварительного применения вторичного грунта. Должны сказать, что это хоть и самый быстрый, но, увы, не самый лучший способ, так как из-за отсутствия слоя вторичного грунта покрытие получится слишком хрупким, и его долговечность будет незначительной — именно по причине малой толщины всего лакокрасочного «пирога».

Еще одно предостережение. Если поверхность требует шпатлевания, то грунты кислотного отверждения могут наноситься исключительно после завершения шпатлевочных работ. Шпатлевать поверх кислотников, а также 1K травящих грунтов недопустимо! Единственным антикоррозионным материалом, допускающим нанесение под полиэфирные шпатлевки является эпоксидный грунт.

Кстати, именно наличие слоя грунта и под шпатлевкой (а не только на ней) отличает окраску высшего качества от стандартной.

В стандартной мы шпатлевку наносим на голый металл, шлифуем ее, после чего сверху кладем кислотник для защиты металла вокруг зоны ремонта и далее — грунт-наполнитель. Либо слой эпоксидного грунта, а затем наполнитель — можно применять и такой вариант (особенно на старых проблемных ЛКП). Но так или иначе, в этом случае под шпатлевкой остается голый металл.

В окраске же класса «люкс» шпатлеванию предшествует нанесение на голый металл слоя эпоксидного грунта (зачем это делается читайте здесь), после чего деталь шпатлюется и шлифуется, а затем снова «заклеивается» слоем эпоксидника (так называемый эпоксидный карман), и уже после этого наносится наполнитель.

Конечно, визуально результат в этих двух случаях (стандарт и люкс) будет одинаков, но надежность и долговечность… Если, конечно, это вас волнует.

Кстати, эпоксидный грунт и сам может выступать в качестве грунта-наполнителя (если он нанесен в 2-3 слоя). В этом случае последующее нанесение наполнителя не требуется. Однако следует иметь ввиду, что эпоксидные грунты обладают повышенной твердостью, поэтому обрабатываются труднее, чем обычные наполнители. Да и максимальная толщина их нанесения меньше, чем у акриловых грунтов, что требует очень высокого качества обработки поверхности. Делайте выводы.

Нецелесообразно использование двух разных антикоррозионных грунтов в процессе ремонта на одном элементе. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.

Так как первичные грунты несут защитную функцию, то шлифовать их не нужно (да и толщина слоя у них и без того мала). Поэтому после рекомендованной выдержки необходимо сразу нанести вторичный грунт. К чему и приступим.

Для защиты голого металла на зону ремонта наносится слой травящего антикоррозионного грунта

Наносим грунт-наполнитель

При работе с вторичными грунтовками важно обращать внимание как на общую толщину покрытия, так и на толщину отдельно взятых слоев, а также на выдержку между ними.

Казалось бы, чем слой наполнителя толще, тем выше качество поверхности, а нам проще с ней работать. Но нет, не все так просто. Основные проблемы, возникающие с вторичными грунтами связаны как раз-таки с превышением толщины рабочего слоя и недостаточной межслойной выдержкой.

Что это за проблемы?

Первая проблема связана с долгим отверждением и усадкой материала. Все мы знаем, что если некоторое количество готового к распылению лака или грунта оставить в банке, то через некоторое время образуется не твердое вещество, а некая желеобразная субстанция. Вот и при нанесении слишком толстых слоев грунта происходит практически то же самое.

Слишком толстый слой высыхает не сразу и в таком полусыром «пластилиновом» состоянии будет находиться довольно долго. В лучшем случае это приведет к мучениям и перерасходу абразивных материалов при шлифовке. В худшем — нанесение на не полностью высохший грунт покровных материалов может привести к «сжатию» краски и нарушению адгезии между эмалью и грунтом.

Вторая проблема — «кипение». Уже неоднократно мы говорили об этом дефекте, но поговорим еще.

Дело в том, что полимерные материалы не просто сохнут — в них, помимо испарения растворителей и разбавителей, протекает процесс сшивания молекулярных цепочек. И хотя процесс полимеризации протекает во всем объеме материала, испарение растворителя происходит только с его поверхности. Этот процесс сопровождается формированием пленки на поверхности лакокрасочного слоя.

Из слоя нормальной толщины растворители успевают испариться вовремя — до начала формирования поверхностной пленки. Все процессы в этом случае протекают корректно и равномерно, все укладывается в определенную схему, структуру.

В толстом же слое растворителей содержится больше, а значит времени на их испарение необходимо больше. А поскольку вверху испарение растворителей происходит интенсивнее, это приводит к тому, что создание поверхностной пленки несколько опережает испарение из слоя всех растворителей.

Дальше — обычные физические процессы. Остатки растворителей стремятся выйти наружу, и, проходя сквозь сформировавшуюся пленку, образовывают в ней огромное количество мельчайших «проколов». Причем сразу вы их можете и не заметить — настолько они малы (помимо этого в процессе шлифования они забиваются шлифовальной пылью), но под лаком они будут очень даже заметны.

Беда в том, что обычно дефект кипения не удается устранить «малой кровью», поскольку полимер становится рыхлым, превращаясь в одну сплошную «мочалку». Такое покрытие уже не способно нормально выполнять свои функции, поэтому его приходится сошлифовывать и наносить заново.

К тем же последствиям приводит и недостаточная просушка — как между слоями грунта, так и перед ускоренной сушкой.

Обычно для всех грунтов рекомендуемая межслойная выдержка составляет около 10 минут при хорошем воздухообмене и температуре воздуха около 20°С. Нет воздухообмена — увеличиваем выдержку до 15 минут.

В любом случае перед нанесением каждого последующего слоя грунта предыдущий должен стать матовым и сухим «на отлип». Выдержка перед ускоренной сушкой — не менее 10-15 минут.

Все вышесказанное в равной степени относится и к остальным двухкомпонентным продуктам — акриловым лакам и эмалям. Только здесь последствия еще печальнее, поскольку «закипевшее» покрытие лака или краски, усеянное многочисленными «проколами», приобретает вид матового.

Первый слой — он важный самый

Далее коснемся нанесения первого слоя.

Чтобы он хорошо «прижился» на ремонтной поверхности, нельзя наносить его слишком мокро. Иначе большое количество растворителя, содержащееся в таком слое, может оказать сильное воздействие на ремонтируемую поверхность. На некоторых материалах это может привести к оконтуриванию границ зашпатлеванных участков и мест переходов покрытий из одного в другое — они становятся ярко выраженными и несколько приподнятыми.

Из тонкого же слоя растворитель испаряется быстрее, что позволяет избежать указанных дефектов.

Вместе с тем, следует избегать и слишком сухого нанесения первого слоя. Иначе при нанесении следующего слоя под ним будет заключено некоторое количество воздуха, который потом может подняться на поверхность краски в виде отдельных пузырьков.

Правильно нанесенный первый слой — это тонкий слой, укрывший поверхность полностью, без незаполненных промежутков. После него — выдержка, и затем наносится еще 1-2 стандартных «мокрых» слоя.

Для эффективного выполнения своих функций общая толщина акрилового грунта-наполнителя должна находиться в пределах 100-150 микрон. В среднем стандартные наполнители за один проход дают толщину от 35 до 60 микрон, поэтому искомая толщина достигается за 2-3 прохода.

Нанесение акрилового грунта-наполнителя. После его высыхания и шлифовки деталь можно красить

Техника нанесения

Немаловажную роль играет и техника нанесения наполнителя. При локальном грунтовании рекомендуется наносить слои особым образом — уменьшая, а не увеличивая, как это зачастую принято, зону распыления материала.

То есть, первый слой наносится на большую площадь, покрывая всю зону ремонта с запасом, а второй и третий — на меньшую, оставаясь каждый раз немного «внутри» пятна. Это нужно для того, чтобы опыл, концентрирующийся на границе слоя, не закрывался следующим слоем, а оставался наверху, где он затем будет сошлифован.

Сказанное проиллюстрировано ниже.

Сушка грунта

Грунты можно сушить как при нормальной комнатной температуре, так и принудительно. Принудительная сушка, конечно же, более эффективна. Сюда относится сушка инфракрасными лампами и сушка в камере при 60°С.

Если при естественной сушке нужно ждать, как правило, от 3 до 12 часов (в зависимости от вида и толщины слоя наполнителя), то при 60°С наполнитель готов к шлифованию уже через 20-30 минут, а при ИК-сушке — уже через 15-20 минут.

При сушке ИК-лампой не забывайте соблюдать дистанцию между лампой и загрунтованной поверхностью (не менее 70 см ), иначе грунт может «закипеть».

Сушка грунта в естественных условиях в течение длительного времени не ухудшает конечных свойств грунта-наполнителя, при условии, что это качественный материал (грунт должен иметь в своем составе специальные добавки, позволяющие ему не реагировать с кислородом и воздушной влагой). В противном случае за стабильность дальнейшего процесса окраски поручиться нельзя.

Рекомендации по количеству слоев, общей толщине, времени межслойной и общей сушки грунта-наполнителя, как и любого другого материала, отражены в технической документации к продукту. Этих рекомендаций стоит придерживаться — они являются результатом множества тестов, проведенных изготовителем продукции.

После полного высыхания грунта-наполнителя можно приступать к его шлифованию под покраску. Этим займемся уже в следующей статье.

Этап нанесения грунтовки входит в список подготовительных работ непосредственно перед покраской автомобиля. В самой технологии нанесения грунта нет ничего сложного, так как это черновой слой, тут многие дефекты, включая подтеки и кратеры, решаются шлифованием и дополнительным нанесением финишной шпаклевки. Изучив теорию и четко соблюдая пошаговые инструкции, вы сможете без проблем грунтовку авто перед покраской своими руками, используя лишь подручный инструмент и купив расходные материалы.

Для чего нужна грунтовка?

Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие.

Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.

Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняя мелкие неровности, и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.

В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.

К тому же есть специальные грунты для колесных арок, которые выдерживают достаточно серьезные механические воздействия и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.

Подготовительные работы

Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.

Из основных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда входит не только зачистка ржавчины и сколов с царапинами, но и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старого ЛКП.

Далее поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно были выпрямленные, но есть мелкие неровности. Обязательно выждать полного высыхания шпаклевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу, и способны задерживать ее внутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается с помощью Уайт-спирит, а далее протирается сухой салфеткой без ворса.

Технология работы с грунтовкой

Теперь давайте более детально разберем этот этап работ. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Если это гараж, то желательно чтобы он был чистый, хорошо освещенный, теплый и в нем присутствовала вентиляция. Таким образом, вы сможете избежать установки дополнительных источников обогрева в виде ИК обогревателей или же появлению скоплений пыли на кузове.

На следующем шаге необходимо обклеить все необрабатываемые участки кузова, куда может попасть материал, при нанесении краскопультом, а также снять все пластиковые накладки на детали, которая будет перекрашиваться. Обычно закрывают все пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки поверхности металла, на которые будет наноситься грунтовка.

Из материалов и инструментов вам будут нужны:

• шлифовальная машинка с различными сменными абразивами.
• наждачная бумага.
• грунт, растворитель и отвердитель.
• краскопульт и воздушный компрессор.

Это базовый набор оборудования и расходных материалов.

Следующий этап – это приготовление готового состава грунтовки перед покраской автомобиля. Тут важно четко соблюдать пропорции указанные производителем материала на упаковке. Желательно использовать отвердитель и растворитель той же марки, чтобы не возникало проблем с различием состава. В качестве растворителя можно взять и 646-й. Для соблюдения пропорции можно использовать мерные емкости, не делайте все на глаз, особенно если вы не опытный маляр. Далее состав фильтруют специальными фильтрами, которые предлагают производители, в противном случае берете марлю, складываете в 3 – 4 слоя и прогоняете готовый состав грунтовки через нее. Делается это для отсеивания различных комков и мусора, которые в последующем могут забить краскопульт.

В большинстве случае наносят 2 – 3 слоя грунта на поверхность кузова машины, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошие условия перед нанесением основной краски.

Многих интересует вопрос: «Сколько сохнет грунтовка перед покраской?». Ответ зависит от типа используемого материала. Так, скажем, если используется отвердитель, то между слоями дают период на высыхание 10 – 15 минут, а финишный слой сушат около 18 — 20 часов. Без использования отвердителя, один слой материала будет высыхать за 24 часа, но очень редко используют такой подход, за счет большой потери времени на работу.

При выборе цвета грунта часто смотрят на оттенок финишной краски. Так, если это светлые тона, то берут белую или комбинируют белую и нужный тон краски. Если поверхность черная, то соответственно берут черный оттенок. Но есть и универсальный цвет – это серый грунт, он используется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.

Процесс нанесения слоев

Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой. Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.

После высыхания нужно зачистить поверхность. Не желательно использовать «мокрую шлифовку», поскольку некоторые виды грунтов впитывают влагу, и этот процесс может привести к появлению ржавчины и вздутию краски в будущем. Шлифуют обычно машинкой. Подготовку под акрил делают с помощью абразивов марки Р-400 и Р-500, а под металлик Р-600 и Р-800.

Если вы решили покрасить новую деталь, которая пришла с завода, то обязательно нужно снять транспортировочный черный грунт с помощью абразива марки Р-240 до металла. В последующем наноситься 2 – 3 слоя грунта. По истечению периода в 15 – 20 минут на деталь наносят проявитель в виде контрастной краски. На следующий день, во время шлифовки, за счет проявителя вы можете увидеть мелкие недочеты и устранить их нанесением дополнительного слоя материала.

Все работы желательно проводить в защитной одежде и очках, перчатках, респираторе. Чтобы избежать попадания краски в глаза или же пыли в дыхательную систему.

Почему грунтовку дополнительно шлифуют? Так как это связующий слой, то он имеет некоторую шероховатость и бугристость, и при неравномерном нанесении такие места могут образовывать дефекты в виде наплывов или подтеков. Работать машинкой или вручную с помощью наждачной бумаги нужно очень аккуратно, ведь вы будете шлифовать тонкий слой грунт краски, если где то появились просветы, то их можно устранить с помощью грунта в аэрозольном баллончике, точечным закрашиванием. Шлифуют мелкозернистым абразивом P800 – P1000. Если есть сильные изъяны, на которые указывает проявитель, то с помощью локально наложенной финишной шпаклевки их устраняют и еще раз грунтуют, добиваясь идеальной поверхности.

Вот видео, с советами по нанесению грунта перед покраской авто.

Виды автомобильных грунтовок

При покупке материала, вам нужно ориентироваться в видах грунтовок, так как каждый тип материала отвечает за свой этап работ.

Существует три основных вида:

1. Акриловая. Этот тип материала используют как связующий слой между поверхностью металла и основным лакокрасочным покрытием. Он отлично заполняет микронеровности и выравнивает плоскость. Но есть и минус – это гигроскопичность. Он впитывает влагу, и при попадании воды, она может доходить до металла и провоцировать очаги коррозии.
2. Эпоксидная. Такой грунт образует герметичный слой пленки, которая обеспечивает гидроизоляцию поверхности. Помимо стальных деталей ею покрывают и поверхности из цветных металлов и гальванических покрытий. Также обеспечивает хороший уровень адгезии.
3. Кислотная (фосфатная). Такой тип материала взаимодействует с металлом, образуя пленку окислов, и проникает внутрь структуры. Фосфатные грунты – это преобразователи ржавчины, и их используют для более надежной защиты кузова от коррозийных процессов.

Все эти типы грунтовок часто используются, но вот объединять их вместе не всегда желательно, можно, если соблюдать технологию. Например, нанеся кислотный грунт на металл и в последующем не выждав полного высыхания нанести эпоксидный, то он нейтрализует действие кислотного. Если правильно выждать период, то все будет нормально. С акриловым грунтом подобных проблем не наблюдается.

При какой температуре можно красить машину

Каждый автовладелец знает насколько важно поддерживать транспортное средство в идеальном техническом состоянии. Для того, что бы автомобиль служил долго нужно регулярно проводить технический осмотр, своевременно менять масло, ремонтировать возникающие дефекты и, конечно, же, следить за покрытием кузова автомобиля.
термометр для измерения температуры

Кузов автомобиля покрыт краской и лаком, которые в процессе эксплуатации царапаются и разрушаются. Особенно часто разрушения покрытия можно наблюдать в области крыльев. Под воздействием агрессивных элементов окружающей среды, а так же специальных составов которые рассыпают на дорогах в зимний период, краска на автомобиле вздувается и лопается. В местах повреждений появляется ржавчина, и кузов авто со временем приходит в негодность.

Для того чтобы уберечь свое транспортное средство от преждевременного разрушения, необходимо своевременно обновлять лакокрасочное покрытие. Процедура окрашивания производится в специальных покрасочных камерах, которые обладают некоторыми особенными свойствами:

1. В них поддерживается абсолютная чистота
2. При просушивании автомобиля температура в покрасочной камере остается постоянной
3. Помещение качественно вентилируется

Все эти свойства позволяют создать качественное равномерное покрытие, которое защищает транспортное средство от негативного воздействия окружающей среды.

Теплообменник для покрасочной камеры очень важен и поэтому при устройстве системы, особенное внимание уделяют именно ему. Для того что бы понять как функционирует покрасочная камера, нужно рассмотреть ее устройство изнутри.

Что такое покрасочная камера

Это помещение, в котором созданы идеальные условия для окрашивания кузова автомобиля. Создать такое помещение непросто, но при грамотном подходе и полном техническом оснащении вполне реально.

Далеко не все станции СТО соблюдают правила окрашивания и очень часто используют ремонтный бокс для проведения покрасочных работ. В результате таких нарушений, покрытие на автомобиле быстро приходит в негодность, и владелец вынужден снова обратиться за помощью.

Выбор помещения для покрасочной камеры должен осуществляться грамотно. Оно не должно быть слишком маленьким. Здесь нужно будет разместить достаточно большое количество оборудования и организовать качественную систему вентиляции.

покрасочная камера

Требования к помещению под покрасочную камеру:

• Не стоит ограничивать себя малыми размерами при возможности. Помните, что в помещении должен будет стоять автомобиль, оборудование и еще должно оставаться место для свободного движения вокруг транспортного средства.
• Дверь в помещение должна быть достаточно большой для въезда и выезда транспортного средства без риска. Также желательно, что бы дверь плотно закрывалась и не пропускала пыль и сквозняки.
• Нижняя часть помещения должна быть оборудована металлической сеткой или траншеями прикрытыми решеткой. Это делается для того что бы обеспечить качественный и равномерный отток воздуха. Для пола наиболее оптимальным материалом является бетон, и если вы вырыли траншеи для воздуховода желательно залить их бетоном.
• Освещение покрасочной камеры должно быть ярким и равномерным. Осветительные приборы дневного света должны быть размещены не только на потолке, но и на стенах. Каждый осветительный элемент необходимо устанавливать на одинаковом расстоянии друг от друга.
• Пульт управления оборудованием должен располагаться в непосредственной близости к рабочей зоне. Он помогает мастеру быстро выполнить или остановить операцию по окрашиванию, установить температуру теплообменника для покрасочной камеры. Пульт может быть выносным или стационарным. Если помещение позволяет, лучше сделать мобильное устройство, которое позволило бы мастеру забирать его с собой при сушке на высоких температурах.
• Необходима качественная вентиляция в потолке, которая бы обеспечивала постоянный приток воздуха. Потоки воздушных масс должны распределяться по всему периметру помещения равномерно. От пыли и грязи вентиляционную шахту должен защищать надежный фильтр. Отверстия воздуховода должны быть равноудалены для того чтобы не создавать в камере завихрений.
• Качественный теплообменник для покрасочной камеры должен быть полностью автоматизирован и подключен к пульту. При сушке лакокрасочного покрытия температура в покрасочной камере должна быть стабильной.
• Нижняя вентиляционная система с выводом на улицу, должна обеспечивать постоянный отток воздуха. Пол в помещении окрашивания лучше всего делать бетонным или поднять его уровень при помощи металлической решетки. Второй вариант считается наиболее удобным для воздухообмена.

Вот как устроена покрасочная камера. В такой схеме продумано все до мелочей, остается только проявить творческие способности и придумать покрытие для стен и потолка, отвечающее высоким требованиям противопожарной безопасности. Наиболее распространенным, является покрытие листовым металлом, окрашенным в белый цвет.

Белое покрытие помогает мастеру четко видеть оттенки цветов и никак не влияет на восприятие цветовой палитры.

Температура в покрасочной камере

Этот аспект окрашивания имеет чрезвычайно большую роль. От качества сушки лакокрасочных покрытий зависит их стойкость, прочность и даже цвет. Камера окрашивания должна быть полностью сухой и чистой, а температура воздуха в помещении постоянно поддерживаться на определенном уровне. В таких боксах не желательна влажность. Даже при необходимости уборки, помещение потом нужно тщательно просушить.

Теплообменник для покрасочной камеры должен легко регулироваться и быть полностью автоматизированным, так как находится в помещении, с температурой в 80 градусов не сможет ни один мастер. Настройки температурных режимов необходимо производить очень быстро, поэтому нужен специальный рычаг для установки оптимальной температуры и датчик, который будет контролировать уровень температурного режима.

авто в покрасочной камере

Температура в покрасочной камере устанавливается в зависимости от выбранной пользователем краски. Дело в том, что ранее, все автомобильные покрытия сушились при высокой температуре, теперь есть альтернативные варианты лакокрасочных материалов, которые высыхают при температуре в 20-30 градусов.

В принципе для такой краски можно использовать просто хорошо проветриваемое помещение без дополнительного подогрева воздуха. Но это можно осуществлять только в том случае, когда вы работаете в мини малярной мастерской, у себя в гараже. При большом потоке заказов такой метод сушки может стать губительным для предприятия.

Даже если вы планируете использовать для окрашивания кузова автомобиля только низкотемпературные краски, теплообменник установить все равно придется. На каждом из этапов окрашивания автомобиля необходимо соблюдать определенный температурный режим, и отклонения от нормы даже 5-7 градусов может негативно отразиться на качестве покрытия.

• Например, на первом этапе, подготовки авто, очень важно вычистить поверхность до мелочей. При высокой температуре будет гораздо легче снимать предыдущее покрытие. Но этот момент не самый главный.
• На втором этапе необходимо провести грунтовку и шпаклевку автомобиля. Без этой процедуры краска не будет держаться долго. Первый, грунтовой слой, необходимо сушить. Без теплообменника процедура окрашивания затянется на несколько дней и даже больше.
• Любая краска для автомобиля требует нанесения в несколько слоев, и каждый предыдущий слой необходимо просушить полностью, только после этого можно наносить следующий. Представьте сколько понадобиться ждать просыхания первого слоя при температуре воздуха в помещении в 15-18 градусов. Теплообменник обеспечивает постоянную оптимальную температуру в 22 или более градусов (смотрите по рекомендации на этикетке) и быстро высушивает слой за слоем.

Важно отметить, что при таком методе нанесения краски, меньше вероятность возникновения подтеков и бугров.

Внимание! Теплообменник — неотъемлемая часть покрасочной камеры, без этого оборудования качественное покрытие сделать невозможно

Что может произойти при низкой температуре в покрасочной камере

• Шпаклевка не просохнет полностью. Верхний слой материала затвердеет, а внутренняя часть останется влажной, в результате при малейшем ударе в данную область, краска вздуется, а шпаклевочный материал осыплется.
• Грунтовка, не просушенная по всем техническим требованиям – не даст качественной сцепки, в результате краска может трескаться и крошиться.
• Не высушенная правильным образом краска, может давать потеки и изменения цвета.

Вышеперечисленные факты являются достаточно вескими для того, что бы пренебрегать теплообменной установкой в боксе окрашивания.

Как устроить качественный теплообмен в покрасочной камере

Первым и самым важным аспектом установки оборудования теплообмена можно назвать противопожарную изоляцию. При высоких температурах горючие материалы могут легко воспламениться, поэтому все отделочные конструкции должны иметь высокие огнеупорные свойства.

Под листовой металл, которым чаще всего обшивают боксы окрашивания, можно проложить огнеупорную мин вату. Такая дополнительная изоляция обеспечит минимальные теплопотери, и поможет сэкономить средства на обогреве.

Схема обогрева камеры состоит из следующих элементов:

1. Тепловой генератор или инфракрасное оборудование
2. Наличие качественной системы вентиляции
3. Установленный в помещении теплообменник

Полностью установленное и правильно смонтированное оборудование теплообмена, гарантирует высокое качество производственных процессов.

Очень удобным и наиболее экономичным считается инфракрасное оборудование для нагрева камеры окрашивания.

• При использовании такой системы время сушки лакокрасочных покрытий сокращается в 10 раз. При постоянном использовании покрасочной камеры, такая скорость позволит не только сэкономить средства, но и привлечь большое количество заказчиков.
• При использовании изолирующих материалов сокращающих теплопотери, инфракрасное оборудование сэкономит в 12 раз меньше электроэнергии, чем конверторная сушка.
• Если возникает необходимость окрашивания небольшой зоны кузова, например, крыла и багажника, инфракрасная сушка может включаться не полностью.
• При сильных холодах, оборудование включается сразу без предварительного нагрева.

Выбор оборудования для качественного теплообмена в покрасочной камере, необходимо делать после того, как вы определитесь с объемами производства. Кроме того, важно учитывать размеры помещения, качество вентиляции и другие технические характеристики.

Наиболее правильным, для покупки оборудования, будет предварительно проконсультироваться со специалистом высокого класса. Можно спросить совет у продавца в магазине специализированной техники.

сейчас подготавливаю к покраске авто, уже не лето, в связи с этим интересует вопрос температуры. Красить буду металликом (мобихил). Подготавливаю и красить буду в гараже. Какая минимальная температура покраски, чтобы потом не вылезло «подводных камней» ? так же интересует вопрос по по воду температуры шпаклевания.

Комментарии

у примеру при 20ºС 10-15 мин сушки. больше я ни разу не видел чтоб на банке писалось минимальная температура нанесения.можно ли использовать такие краски при 5 — 10 градусах? тут наверняка есть гаражные маляры с опытом.

Этой зимой при больших морозах, из-за вытяжки температура доходила до 8-10 градусов, все нормально получалось, только очень большой риск потеков, потечь могло и через 5 минут.

От +15 градусов, если меньше то даже шпатлёвка не полимеризуется.

красил при +1 часов 5 , получилось на отлично , я был в шоке. больше не какой экстремальной покраски не хочю машина была бмв3 2006 года серебро полный покрас

за пол года ни чего с машиной не случилось.потом ей заехали в зад и больше я машину не видел

фен разве только для Газелей и Вазов, попробую объяснить почему; при сушки фен нагревает и сушит в начале верхний слой, а в нижнем остается растворитель, который не может выйти из-за высохшего верхнего слоя. Если я не прав поправьте.

Ну феном пользуюсь довольно часто на иномарках тоже и для рихтовки пластика очень полезная вещь.При низкой температуре,ниже 20,сокращяет время подготовки в 2-ое а то и больше,главное не перегреть,нанощу шпаклю жду 5 мин. прогреваю феном постоянно перемешяя фен,если держать на одном месте шпакля вздуется от перегрева,жду когда остынит,затираю.Растворителя в шпатлевки минимум в грунтах 2к тоже если сам не добавишь,эфект закипания происходит в ЛКП в системе 2к от не правильного применении отвердителя Если шпакля на пластике греть нужно совсем слабо,чуть теплая.

у каждого бренда есть техническая документация где все досконально расписано при каких температурных условиях используется данный материал какое время сушки и т.д.

мы тоже красим в гараже стараемся температуру держать где то 20-25 градусов тепла красим мобихелом .

Тоже красил зимой при +10, базу нанёс нормально-посушил прожектором. Нанёс 2 слоя лака (между слоями -15мин.), ну думаю щас тоже подсушу, только прожектор подставил — минута не прошла- лак потёк! Там где прожектор не подставлял всё нормально без потёков

всем спасибо за ответы, красить решил все же в отапливаемом гараже.По поводу шпаклевки — у нас сейчас как раз +15 и менее бывает. у финишной полимеризация происходит на отлично, универсальной (UNI) тоже хорошо, но дольше ( проверял при + 10), остальные виды не проверял.

Да вы экстремал

Ещё можно применить пром. фен для шпаклёвки и грунта и частичной подкраски,даже при минусовой температуре.Например если Газель зимой в гараж не влазиет.

Прав, прав Вывод: ИК лампы, или сушка с изнанки детали если есть такая возможность. Хотя при слоях до 200 микрон (три слоя краски), то, что верхний слой высохнет чуть раньше, не критично. Но бывали инциденты. Если кто видел как после полной сушки машина покрывалась мелкими пузырьками (при 100\% уверености что с подслоем, и краской с отвердителем всё впорядке), это именно оно и есть, выход растворителя с нижнего слоя ЛКМ через подсохший верхний. Но опять же микроскопическая песчанка от растворителя есть всегда, как бы не красили.

блииин, там у вики замороченная пропорция, не могу сказать точно, но помоемуууу 3:1.

спасибо за уточнение))) хорошо, когда есть кому поддержать и исправить)))

несколько раз брал лак вику, не понравилась, остальные лаки сохнут проблем нет при плюс 10 с этой же постояная проблема не просыхает (попадает грязь и все матовое пятно). Я пришел к выводу что ее прогревать надо после окраса или она такая и есть один большой геморой

так на банке всё написано.попозже посмотрю,надо в подвал лезть за банкой.

вика акрил.на банке написано.одна часть отвердителя на четыре части краски.по объёму или по массе.

Эту Вику фиг поймёшь, то реально сохнуть не желат, то в краскопульте сохнет. Умом Россию не понять

я так подозреваю что крыша была не идеально отрихтована, для таких случаев я начинаю работать novol стекловолокно, а потом уже отделочными, по сравнению с другими шпатлевками ей по барабану морозы и т.д. Брали дорогую шпатлевку в -36 лопнула, после этого решил не эксперементировать!

Разок имел опыт покраски при -2 . Занятие не из приятных, время между слоями часа 2 и лак и база да и вероятность подтека не предскозуема. Но если очень надо извернуться можно. Самое главное не пытаться после покраски сушить отдельные элементы всякими нагревательными приборами, подтеки лака гарантированы! лучше протопить гараж (конечто если есть возможность) через сутки после покраски.

прогрей гараж хотябы до +10 и подержи так пару дней, если не высохнет — твой косяк в пропорциях смешивания 2к материалов.но полюбому, даже при вероятной нехватке отвердителя, когда-нибудь слой стане.

Может появится конденсат на соседних деталях.

если у тебя буржуйка есть,ну растопи её ещё раз и прогрей.зависимость времени сушки от температуры сушки не прямая.при 10 лак глазурит сохнет около 2ух суток,а при 20всего лишь 8 часов.

проблем с викой акрилом не было.наоборот пока далетит до детали уже высыхает .если пропорцию выдержал,встанет ,ни куда не денется.

а какая должна быть пропорция подскажите пожалуйста мож я не так намешал че

уважаемые мастера! подскажите человеку который мало что пока что понимает в покраске!покрасил машину в гараже с буржуйкой при темп. +10 прошло уже 7 дней,сверху вроде высохла,а отпечатки пальцев остаются если надавить, значит не высохла!температура в гараже -10 была всю неделючто посоветуете?

а может галогеновую лампу рядо поставить от неё же тепло идет

ну подальше поставить. а сколько вообще будет сохнуть при 0 град?

А какая хоть краска была?

Знакомый маляр когда-то давно ею красил, так у него и по нормальной погоде она долго высыхала.

делал беху на продажу викой, я так скажу: сохнет она за 4 часа при 18 градусах, но я по весам отмеряю.

Прошло 2 машины, обе пытался красить при +8 тире +12, это ппц, лак Дайна HS тёк так. через 50 мин появлялись наплывы. причём сушка у него от пыли при +20 всего 15 мин. в результате переделывал, грел детали ик лампой и сразу задувал пока не остыли, 2 слоя лака подряд без выдержки, и хоть бы что, никак проблем с подтёками Вобщем можете красить как хотите, но лично я при температуре меньше +15 даже пробовать не буду

В своем гараже крашу уже лет 5. Отопление — буржуйка с водогреем сверху и разведены по одной стене батареи в камере регистр (самопал свареный из 150-х труб). Если топлю отработкой то можно и до +20 накачегарить в гараже в камере +15 где то. Вытяжка закольцована через синтипоновые фильтры, но теплопотери большие (длна воздуховода 10 м). Поэтому когда включаю вытяжку в камере становится градусов 7-8 к моменту нанесения лака (полный покрас) и впринципе все хорошо. Подтек если бывает то в месте где не видиш розлив лака (так он там и при нормальной температуре бывает ). И машины давно ездят все ОК. P.S. А сохнет ночью вообще при 2-3 градусах бывает в сильный мороз.

очень часто красил машины в пределах +6 +10 нормально получалось интервал времени между слоями гораздо больше и все в норме, ну и руку надо немного поднабить для экстремальных покрасок, но подтеки иногда бывают! ситуация в чем заключается не все лаки просыхают сами при низких температурах как было описано про матовые следы на лаке после грязи, японский лак просыхает сам даже ламп не надо!

кто-нибудь ответьте на эту цитату.Грунт пропускает влагу, если база на него не нанесена ?

На технологию и качество покраски кузова авто значительное влияние оказывает температура воздуха в рабочем помещении. Многих автовладельцев интересует вопрос, при какой температуре можно окрашивать машину, чтобы лакокрасочное покрытие обладало высокими защитными и декоративными свойствами. В автомастерских для этого процесса установлены покрасочные камеры, регулирующие температуру воздуха. Как можно создать оптимальные условия в гараже для проведения покраски машины?

Идеальный температурный режим для покраски

Окрашивание транспортных средств в автомастерских производят в покрасочных боксах, которые обеспечивают необходимый температурный режим для рабочих процессов. Такие камеры имеют температурные датчики. Для сушки покрашенных авто далеко не всегда необходим высокотемпературный режим. Такие условия создаются для определенных типов автомобильных эмалей, идущих в комплекте с отвердителем. Чтобы в результате нанесения такой краски по металлу получилось износостойкое, прочное, долговечное покрытие, транспортное средство необходимо просушить в специальном боксе, обеспечивающем режим +80 °С.

Идеально подходящей для покраски авто считается температура +18…+22 °С, а предельно допустимой – не меньше +15 °С и не больше +25 °С. Процесс шпаклевания можно производить при температуре окружающего пространства +20 °С, так как при более холодном воздухе шпаклевка не затвердеет. Некоторые неопытные автовладельцы, производящие лакокрасочные мероприятия в холодное время года в неотапливаемом гараже, считают выходом из ситуации добавление в шпаклевку больше отвердителя, надеясь на затвердевание состава. Это серьезная ошибка, так как излишек отвердителя не вступит в реакцию, в результате чего прочность такого шпаклевания сильно снизится.

Современный рынок строительных материалов предлагает огромный выбор автомобильных эмалей по металлу и пластику, которые наносят и сушат при температуре +20 °С. Важно, чтобы требуемая оптимальная температура при покраске автомобиля была соблюдена. Поэтому если вы делаете ремонт самостоятельно в своем гараже, температурные датчики вам не помешают. Температурный режим важен не только для процесса покраски и сушки, но и для этапов подготовки поверхности к покраске. От температуры в помещении, где происходит окрашивание машины, зависят вид применяемого растворителя, межслойное время выдержки. Если вы собрались красить машину при низкой температуре или на сквозняке, будьте готовы к появлению подтеков эмали. Кроме того, время для высыхания каждого слоя надо увеличить в 2 раза.

Важно! Не подогревайте расходный материал и поверхность кузова строительным феном. Температура воздуха в боксе, поверхности автомобиля, автоэмали должна быть одинаковой.

Не обогревайте окрашиваемую деталь или расходный материал, это приведет к расслоению покрытия, появлению воздушных пузырей на поверхности, снизит износостойкость и долговечность ЛКП. Такой же результат получится при слишком высокой температур в гараже или покрасочной камере.

Создание необходимых условий для покраски в гараже

На каждом этапе процесса покраски важно соблюдать температуру воздуха +20 °С. Это возможно при использовании специального покрасочного бокса (камеры). Но даже если такого бокса или камеры у вас нет, можно соответствующим образом оборудовать гараж. Для этого потребуется смонтировать вентиляцию, систему подогрева воздуха, установить термоэлементы (датчики). Есть несколько способов, как подогревать гаражное помещение:

• можно смонтировать обычный газовый, угольный или дровяной отопительный котел;
• соединить в калорифер воздушные ТЭНы с радиатором и продувать вентилятором, разместив конструкцию за пределами бокса;
• установить авторадиатор с движком от отопительного котла, обеспечивая подачу воздуха по принципу рециркуляции для равномерного обогрева;
• смонтировать систему водяного отопления, заменив батареи авторадиаторами с электровентилятором.

Ни в коем случае не применяйте для подогрева воздуха в гараже обогревательные приборы с открытой спиралью и открытым пламенем. Это пожароопасно! Кроме того, утеплите стены и пол самого помещения, установите двухскоростную вытяжку.

Как полимеризируются порошковые составы

Большие преимущества перед привычной жидкой покраской имеет порошковое окрашивание. Они обеспечиваются благодаря высоким показателям защитных свойств создаваемого покрытия кузова авто. Технология окрашивания порошковой краской требует высокой температуры для ее полимеризации, обеспечиваемую специальным оборудованием, имеющим температурные датчики. Процесс порошкового окрашивания можно разделить на две части:

• нанесение на обрабатываемую поверхность порошка;
• закрепление состава путем полимеризации.

Микрочастицы краски получают в процессе напыления заряд, противоположный заряду кузова авто. Противоположные знаки обеспечивают притяжение, в результате которого порошок оседает на поверхности. Этап полимеризации заключается в том, что нанесенный слой необходимо закрепить на кузове авто, используя специальную горячую печь. Под воздействием высокой (150-220 градусов) температуры сухой слой начнет плавиться, увлажняя поверхность металла. Чтобы покрытие получилось гладким и ровным, в печи необходимо поддерживать постоянную температуру, которую контролируют специальные датчики. Точные показатели температуры и времени полимеризации зависят от краски, поверхности и самого оборудования.

Необходимые условия для полимеризации низкотемпературных порошковых составов

Не так давно на рынке строительных технологий и материалов появилась низкотемпературная порошковая краска. Этот инновационный продукт разработан для защитного окрашивания конструкций и деталей, которые не выдерживают высокотемпературного режима полимеризации. Низкотемпературные покрытия обладают:

• отличными техническими характеристиками;
• химической стойкостью;
• прекрасными защитными свойствами;
• могут быть гладкими, глянцевыми, полуглянцевыми, матовыми, прозрачными.

Низкотемпературными порошковыми составами можно окрашивать не только автомобильные детали, элементы, фурнитуру, но и мебель, стеллажи и прочие изделия и конструкции.

Низкотемпературные порошковые составы не требуют высокой температуры для полимеризации, им достаточно +70…+90 °С. Для поддержания постоянной температуры применяют термоэлементы (датчики). Использование такого рабочего режима существенно экономит электроэнергию, что является одним из самых важных факторов при работе покрасочных цехов и предприятий. Поэтому низкотемпературные порошковые красящие материалы быстро завоевывают лидерство среди всех аналогичных красок.

При какой температуре можно красить из баллончика

Краска в баллончиках с высокими показателями по термостойкости имеет ряд некоторых преимуществ перед другими видами подобных лакокрасочных изделий. Довольно часто термостойкие краски применяют совершенно не по назначения, как указано в прилагаемой инструкции, что влечет за собой потерю времени и денежных средств.

Как правильно выбрать термостойкую краску аэрозольного типа

Основным критерием при выборе является следующие характеристики:

1. Основным моментом во время покупки аэрозольных лакокрасящих изделий, не учитывать которые не рекомендуется – это показатель переносимости высоких температур. Поскольку изделия такого типа могут выдержать только ту температуру, которая указана в инструкции. Поэтому такой показатель напрямую влияет на то, где и как можно применять аэрозоль подобного типа.
2. Большое количество разных производителей выпускают аэрозольные краски, по металлу и пластику которые могут выдержать высокую температуру, но при этом не предусмотрены для использования при критически низких показателях температуры воздуха. Поэтому данный факт при выборе изделия аэрозольного типа нужно учитывать. Ведь краска в баллончиках бывает разная и выдерживает разные температуры, внимательно относитесь к выбору, что бы обезопасить себя от лишних проблем.
3. Помимо краски, также нужно брать во внимание тот факт, что и материал, на который будете красить, бывает разным. Вот, например, перед тем как наносить лакокрасящую жидкость, любую поверхность нужно обработать грунтовкой, и только патом использовать баллончик. Все дело в том, что воздействием низких или наоборот высоких температур, краска начинает быстро отслаиваться, а грунтовка способна это предотвратить, поэтому применение грунтовочной смеси обязательно, если через месяц вы не хотите переделывать всю работу с начала.
4. Особенностью аэрозольных красок является высокий уровень пластичности даже в уже застывшем виде. Поэтому во время воздействием аномальных температур она не начинает трескаться и отслаиваться, она растягивается и разбухает.

Как правильно наносить

Первым делом нужно, подготовить поверхность. Стоит сказать, что большинство высокотемпературных изделий не требуют от себя специальной подготовки поверхности. Поэтому когда в инструкции сказано, что особой подготовки не нужно, будет вполне достаточно вымыть поверхность от грязи и пыли, хорошо просушить и нанести обезжиривающие средство, для этого отлично подойдет растворитель.

А вот когда в инструкции написано, что необходимо использование грунтовочной смеси, то на уже хорошо отчищенный материал, нужно нанести тонкий слой грунтовки, но только определённого вида, которая будет подходить к выбранному виду поверхности, например, есть грунтовка по металлу, пластику, дереву и т.д.

Для получения качественного покрытия нужно нанести несколько слоев, только после того как первый слой хорошо подсохнет. Таким образом, удаётся получить высококачественно покрытие, которое будет иметь отличные декоративные качества и хорошо защищать любую поверхность от разрушения.

Когда приобрел машину, на ней была пара рыжиков на арках и над лобовым стеклом — закрашены антикором, особо глаза это не мозолило, но после первой моей мойки антикор поотпадывал. Решил красить, так как они стали сильно заметны. На дворе ноябрь, на улице -7…-15 , хорошо что есть подземный гараж ( в нем температура +3). Почитав в интернете информацию, понял что при температуре меньше +15 не красят …
Но желание покрасить было очень велико и я решил рискнуть!

Купил:
1) Баллончик родной краски по коду 448 ( рапсодия), на всякий случай был куплен второй. 250 р
2) Преобразователь ржавчины » Цинкарь» 120р
3) Баллончик лака акрилового 250р
4) Банка Антикора — оставил, буду промазывать арки летом. 150р
5) Обезжириватель — 0,33 литра, берите больше! Но лучше в виде спрея.
6) Наждачная бумага, р80, р320, р800, р1500.
7) Наждачный диск
8) Грунтовка в баллончике. 250 р
9) Шпаклевка 200 р — нужно было использовать, результат бы был просто супер!
Взял кучу газеты из дома, малярную ленту, обогреватель, который поднял в гараже температуру до +6, фен, тряпки.

Прочитав разнообразное количество источников в интернет ( видео, статьи), понял, что у каждого своя техника.
День первый (1)

Придя в гараж, я увидел картину… меня бы было издалека видно с таким крылом )))) Вся краска волнами и грунт виден. Взял ацетон и все стер! Как ни странно, ацетон родную краску не взял.
И решил я пересмотреть технологию покраски!

Перед каждым действием нужно обезжиривать поверхность ( экономил, но хватило мне моей маленькой бутылочки обезжиривателя).
Баллончики с Краской, Грунтом и лаком — держать в тепле! я ставил на обогреватель! Иначе краска не ровно выходит из баллончика.
Нанес немного грунта на обезжиренную поверхность, затем феном посушил, обработал наждачной р1500 ( не хотел брать шпаклевку, решил слоями забить раковины), затем обезжирил и повторил так еще два раза.
В сумме 3 слоя грунта.

Последний раз обезжирил и начал наносить краску тонкими слоями ( чтоб краска не стекала), сушил слой феном. Капли краски должны уходить в площадь, а то ли из-за низкой температуры воздуха, то ли холодных баллончиков в первый день все потекло. Так же перед новым слоем краски я обезжиривал как следует.
Было нанесено 5 слоев краски … многовато … еще хотел скрыть переход краски на родной цвет.

Лаки и окрашивающие составы в виде аэрозолей применяют для ремонта, декорирования, окрашивания автомобильной и бытовой техники, крыш, дверей, элементов интерьера. Качество выполнения работ зависит от знания правил: какой инструмент выбрать для покраски, что нужно приготовить, сколько может сохнуть краска из баллончика, необходимо ли защитное покрытие. Собрав информацию, можно приступать к реставрации или ремонту.

Скорость высыхания разных видов аэрозолей

На скорость высыхания слоев грунтовки, смеси с пигментами из баллончика влияют следующие факторы: обрабатываемый материал, вид и состав аэрозоля, условия его хранения и нанесения (температура, влажность), количество слоев.

Смеси-аэрозоли отлично сцепляются с окрашиваемой областью, ими покрывают металлы, пластмассу, дерево, камни, глину, стекло, пластиковые изделия. Составы из баллончиков быстро сохнут, устойчивы к потере цвета, поэтому популярны у потребителей.

Скорость сушки аэрозольных покрытий зависит от впитываемости материала. Обработку и окрашивание предметов нужно производить на улице либо в хорошо проветриваемом помещении при температуре воздуха 18-25°С и влажности до 60%. Эти условия являются оптимальными для равномерного покрытия и естественной сушки.

На слой краски по желанию наносят лак. В этом случае повышаются защитные свойства красящего вещества, появляется декоративный эффект, но сушится изделие дольше.

Акриловые спреи

Время сушки акрилового состава колеблется от 40 минут до 3 часов. Если в наполнителе больше акриловой смолы, то высыхание происходит быстрее. При разбавлении суспензии водой предстоит более длительная сушка. Пористая поверхность впитывает акрил быстрее, чем гладкая. Резкое повышение температуры во время сушки (при нагревании феном) может вызвать отслаивание акриловой смеси.

Аэрозоли на алкидной основе

Алкидные смеси обладают повышенной стойкостью к атмосферным воздействиям, эластичны и долговечны. Скорость высыхания слоя «от пыли» составляет 10-15 минут.

Нитроцеллюлозные эмали

Естественная сушка алкидных смесей и нитроцеллюлозных составов происходит при температуре окружающей среды более 22°С и влажности, не превышающей 80%. При многослойном покрытии время сушки алкидного и нитроэмалевого распыления составляет:

• первого слоя — 20-25 минут;
• второго слоя — 6-7 часов;
• третьего слоя — 24 часа.

При необходимости в полировке последний окрашивающий слой просушивают 7 дней.

Сколько сохнет автомобильный лак из баллончика

Аэрозольный лак образует покрытие, защищающее поверхность от воздействия ультрафиолета, погодных явлений. Некоторые составы придают изделию глянец, 3D-эффект. Лак наносят поверх всех слоев после их высыхания.

Также существует технология, позволяющая ускорить процесс сушки лакового покрытия: распыляют состав, нагрев лак-аэрозоль до 70°С, на подогретую до +10°С поверхность.

Исключение составляет высыхание лаковой пленки, нанесенной на эмаль металлик. В этом случае сокращать время сушки не рекомендуют, чтобы не вызвать отсутствие сцепления между эмалью металлик и лаком. Степень подсушивания определяют легким касанием пальца: если лак не смазывается, то наносят следующий слой.

Как правильно обкатать авто: 403 — Доступ запрещён – нужна ли, сколько км, правила обкатки авто

Обкатка новой машины: миф или необходимость?

Нужно ли обкатывать новый автомобиль: разбираемся с мифами.

В так называемые старые добрые времена, когда продавался новый автомобиль, производитель давал покупателю инструкции (или делал это через автосалон), касающиеся использования транспортного средства. В значительной степени речь шла о том, как ездить на машине первые несколько тысяч километров, чтобы дать притереться новым деталям, то есть сделать обкатку. В итоге с тех пор в умах покупателей автомобилей до сих пор живет легенда об обязательной обкатке машины. 

 

Чаще всего обкатку новым автомобилям делают пожилые автолюбители, они помнят машины, которые сегодня с уверенностью можно назвать живой классикой. Также в необходимости обкатки нового автомобиля уверено и молодое поколение водителей, для которых мнение опытных старых водителей авторитетно. Но действительно ли современной новой машине нужна обкатка в первые несколько тысяч км? Почему вообще в старые времена было рекомендовано первые тысячи километров эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме?

 

 

Следует помнить, что 30-40 лет назад способ изготовления автомобилей был значительно слабее современных стандартов. В настоящее время автозаводы стали более стерильны, чем многие больничные палаты. В те же старые времена большинство автозаводов были грязными: жир, масло, мазут и т. д. То же самое касается и линий, где производились двигатели. В итоге сборка отдельных компонентов силовых агрегатов в те годы оставляла желать лучшего. 

 

Смотрите также: Почему одни автомобили служат долго, когда другие быстро оказываются на свалке

 

Кроме того еще тридцать-сорок лет назад были совершенно другие допуски к деталям двигателя (поршни, камера сгорания и т. д.), к компонентам тормозной системы и к другим подобным элементам. Все дело в том, что в те годы существующее производственное оборудование не позволяло производить идеально точные по размеру детали автомобилей. По сегодняшним меркам старые детали автомобилей имели ужасные допуски. Но тем не менее размеры деталей и те старые стандарты были в пределах определенных рамок, что позволяло собирать из этих компонентов автомобили и выпускать их с линии. 

 

Чтобы сделать заводские недоработки и недоделки невидимыми наиболее безопасным способом, покупателя нового транспортного средства предупреждали о том, что несколько тысяч километров автомобиль должен эксплуатироваться в щадящем режиме (то есть необходима обкатка, во время которой все детали должны были притереться друг к другу). Только после правильной обкатки автомобиль может быть готовым к нормальной повседневной эксплуатации. В противном случае автопроизводители в те годы не гарантировали, что машина не сломается в период заводской гарантии. Причем некоторые автопроизводители в те годы прямо предупреждали автовладельцев, что в случае несоблюдения режима обкатки новой машины заводская гарантия может быть аннулирована. 

 

Кстати, те, кто покупал в те годы новый автомобиль, могли даже заметить, как ведет себя машина во время обкатки и как начинает вести себя после нее. После обкатки, действительно, все начинало работать в машине как по часам. Особенно чувствовалось это при управлении машиной. Но это и логично. Ведь детали рулевой системой также притирались друг с другом во время обкатки новой машины.

 

 

Сегодня же детали современных машин имеют минимальные допуски. Современное оборудование в автопромышленности позволяет автомобильным компаниям производить более точные детали и компоненты транспортных средств, в результате чего в новой машине детали уже не нуждаются в долгой обкатке, как этого требовалось классическим машинам. 

 

В том числе с тех пор автопроизводители стали изготавливать многие детали автомобилей из других материалов. Особенно это касается компонентов двигателей. В первую очередь это было необходимо, чтобы уменьшить вес современных моторов, что в конечном итоге позволило автопроизводителям существенно уменьшить вес автомобилей. Как вы уже поняли, это нужно для увеличения экономичности современных автомобилей и для снижения вредных веществ в выхлопе транспортных средств. Кстати, коснулось это не только двигателей. В современных машинах за последние годы облегчили практически все детали и компоненты. Так что автозапчасти в старых автомобилях были значительно тяжелее современных. 

 

Смотрите также: Какие затраты ждут покупателя роскошного подержанного автомобиля

 

Но, несмотря на это, сегодня нельзя на все 100% говорить о том, что все современные автомобили больше не нуждаются в обкатке двигателя и других компонентов новых машин. Вопрос здесь более сложный, чем кажется. Дело в том, что все зависит от материалов, которые используются для сборки современных двигателей и других компонентов автомобиля. 

 

Итак, мы знаем, что три десятилетия назад все автопроизводители обязательно рекомендовали покупателям новых машин первые несколько тысяч не превышать определенную скорость автомобиля и не ездить на больших оборотах двигателя. Далее рекомендовалось провести ТО.

 

 

Но многие автопроизводители также рекомендовали использовать автомобиль в щадящем режиме даже после нескольких тысяч километров, советуя постепенно увеличивать нагрузку на машину к 10-15 тыс. км, когда, по их мнению, все новые детали машины окончательно прирабатываются друг к другу. Тут все понятно и ясно. Ну а что же с новыми современными автомобилями? Как это выглядит сегодня? Требуется ли обкатка в том понимании, о которой мы с вами знаем еще со временем вазовской классики? Должны ли мы быть подопытными кроликами, обкатывая новую машину?

 

Нужно ли сегодня на новом автомобиле придерживаться определенной скорости в начале его эксплуатации? 

Мы живем во времена, когда даже самая маленькая деятельность в области производства автомобилей обременена многими международными и местными нормативными актами (акты ЕС, Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, документами Росстандарта и других организаций). Машины в большинстве случаев, перед тем как поступить на производственную линию, проходят многочисленные испытания. В первую очередь это делается для того, чтобы понять, пройдет ли определенная модель обязательную сертификацию, в рамках которой специалисты проверяют, соответствует ли транспортное средство определенным требованиям и стандартам. Автомобили, которые выходят с производственной линии в наши дни, также проверяются тысячами способов. 

 

В результате многие новые автомобили имеют более качественную сборку всех деталей, и, по сути, многие детали и компоненты уже не нуждаются в той обязательной притирке, которую нужно было делать в старых машинах. В итоге многие автомобили сегодня можно использовать без ограничений почти с самого начала эксплуатации. В первую очередь, конечно, это стало возможным за счет изготовления более точных размеров деталей. Благодаря этому производители смогли уменьшить зазоры между автокомпонентами.

 

 

Не последнюю роль также играют материалы, из которых изготавливают современные моторы и другие компоненты транспортных средств. Безусловно, многие характеристики у современных деталей стали лучше, чем были в старых автомобилях. 

 

Во многих новых автомобилях сегодня в двигателях используется алюминий, который не нагревается так быстро, в автомобилях стали использовать углеволокно, что позволило существенно уменьшить вес транспортных средств, снизить нагрузку на мотор. Также современные моторные масла стали намного лучше, чем их более старые аналоги. В общем, все стало лучше. В итоге крайней необходимости в обкатке нового автомобиля в большинстве случаев сегодня нет.

 

 

Современные двигатели хоть, конечно, и имеют меньший срок службы, но все равно стали лучше по многим параметрам. В том числе вопреки мифу, что новые моторы стали ненадежные, современные двигатели в реальности стали намного качественнее старых силовых агрегатов. Современные моторы проходят многочисленные сложные испытания, сертификацию и другие обязательные требования, предъявляемые к автопроизводителям различными комитетами, организациями и государствами? Поверьте, если бы современные моторы были хуже своих предшественников, они бы не получили сертификацию. 

 

Однако мир не идеален и в нем всегда есть ошибки. В том числе есть ошибки и в новых современных автомобилях. К сожалению, производственный брак в современной промышленности не редкость. В итоге не в каждом автомобиле все детали идеальны. Иногда (и довольно-таки часто) в новый автомобиль попадает деталь, имеющая брак. Но угадать, в каком экземпляре есть деталь, не соответствующая допуску и стандартам качества автопроизводителя, не представляется возможным.

 

По этой причине производители рекомендуют все-таки проводить легкую обкатку автомобиля, давая некоторые советы по эксплуатации в первые несколько тысяч километров. Тем не менее эти советы выглядят сегодня не в том обязательном формате, как это было в руководствах старых машин. Сегодня автопроизводитель не так требователен к покупателям новых машин, считая, что автомобиль сам себя обкатает. 

 

– Что касается обкатки двигателя в соответствии с рекомендациями автопроизводителя, новый двигатель должен быть обкатан в течение первых 1500 километров. За это время все подвижные элементы силового агрегата и других частей машины должны быть адаптированы друг к другу, – говорит Михаил Радулов, менеджер автосалона Volkswagen и Skoda. – В первые часы работы двигатель имеет более высокое внутреннее трение, чем в последующем периоде. Это, естественно, приводит к повышенному сжиганию топлива. После того как автомобиль проедет 1500 км, обычно наблюдается небольшое уменьшение потребления топлива. 

 

Как обкатывать новую машину?

Вот что советует делать в первые несколько тысяч километров Михаил Радулов:

 

Рекомендуется до 1000 километров: 

– не использовать полное ускорение

– не загружать двигатель более чем на 2/3 максимальной скорости оборотов двигателя

– не ездить с прицепом из-за большей нагрузки

Рекомендуется между 1000 и 1500 километров: 

– Постепенно увеличивать скорость и обороты двигателя 

– Стиль вождения при первых 1500 км влияет на срок службы двигателя. «Бережная эксплуатация автомобиля первые несколько тысяч с новым двигателем увеличивает срок его службы и снижает выгорание моторного масла», – говорит Радулов

 

Смотрите также: Частый перезапуск автомобиля или холостой ход: в каком режиме больше расход топлива?

 

Как видно из мнения эксперта, любой, кто сегодня считает, что обкатка двигателя не нужна, ошибается. И неважно, что за автомобиль вы купили – эконом-класса или эксклюзивный спорткар. Все современные автомобили, также как и старые, нуждаются в первые 1500-2000 км в обкатке. Да, обкатка не такая строгая, как это было в новых автомобилях 30 лет назад, но тем не менее факт остается фактом – она нужна всем новым машинам. Единственное, что уже после 2000 км пробега большинство современных автомобилей действительно можно начинать использовать на полную мощь. Со старыми машинами такое было невозможно представить. 

 

 

Важно помнить, что каждый механизм, каждая конструкция имеет свой «детский возраст», и мы должны обратить особое внимание на их поведение в этот первый период. Не эксплуатируйте первое время машину в технических пределах и сразу реагируйте всякий раз, когда происходит что-то, отклоняющееся от нормы. В итоге «аккуратно обкатанный» автомобиль непременно отблагодарит вас при дальнейшей эксплуатации.

 

Не забывайте, что во время обкатки машины притираются друг с другом не только детали в двигателе, но и в коробке передач, в приводах, мостах, тормозной системе и т. д.

 

И, конечно, не будьте доверчивы, если ваш автопроизводитель не рекомендует вам обкатывать новую машину. К сожалению, даже сегодня все современные машины нуждаются хоть и в небольшой, но  полноценной обкатке.

Советы по обкатке нового автомобиля

Нужно ли обкатывать новые автомобили?

«Новый автомобиль нужно правильно обкатать» — несмотря на многочисленные технические достижения в области автомобилестроения, сегодня это старое утверждение по-прежнему актуально, вопреки различным мифам о том, что современный автопром больше не нуждается в бережной обкатке первые несколько тысяч километров пробега. Так ли это, давайте выясним. 

 

Несмотря на многочисленные успехи в конструкции автомобилей, по сути, ничего не изменилось: в новых автомобилях цилиндры и поршневые кольца все еще не идеально подходят друг другу, в результате чего нужно время, чтобы детали притерлись, тормоза в новой машине сразу не могут полностью развить необходимую мощность и эффективность торможения, амортизаторы с самого начала все еще немного жесткие, и коробке передач также необходимо время, чтобы ее внутренние части притерлись друг к другу, а новые шины, установленные на заводе, первое время имеют недостаточное сцепление с дорожным покрытием. 

 

 

Поэтому даже сегодня первые несколько тысяч километров вы должны по-прежнему правильно обкатывать новый автомобиль, бережно эксплуатируя его (не превышать определенной скорости, оборотов двигателя, аккуратно осуществлять вождение). 

Единственное, что является устаревшим, — это старое утверждение о том, что автовладелец после первых нескольких тысяч километров должен обязательно приехать на нулевое ТО, заменив на сервисе моторное масло и фильтр.

 

В большинстве современных автомобилей больше нет обязательного нулевого технического обслуживания. Все дело в качестве и свойствах современных моторных масел, которые заливаются на автозаводах в современные автомобили. Многие масла способны долго сохранять свои свойства даже при длительных пробегах в экстремальных условиях. Также нет необходимости через 2000-3000 км менять и масляные фильтра, так как их конструкция и надежность также изменилась за последние 10 лет. 

 

Как нужно обкатывать автомобиль, чтобы не повредить двигатель и коробку передач?

Как и раньше, новый современный автомобиль нуждается в бережной и аккуратной эксплуатации в первую очередь для того, чтобы не повредить двигатель и коробку передач, которым необходима обкатка.

 

 

Для этого первые несколько тысяч километров не следует перегружать двигатель, для того чтобы цилиндры и поршневые кольца притерлись друг к другу. Какие скорости рекомендуются? Чтобы избежать скоростного вождения автомобиля первые 2000 километров, эксперты советуют не превышать 4500 оборотов в минуту бензинового двигателя. У дизельного мотора обороты при обкатке не должны превышать 3500 оборотов в минуту. 

 

Также первые несколько тысяч километров стоит избегать резкого нажатия педали газа с низких оборотов двигателя. Старайтесь чаще ехать накатом, чтобы двигатель как можно дольше работал на малых или холостых оборотах. Да, это, конечно, идет в противоречие с экономичным режимом вождения. При таком стиле эксплуатации автомобиля расход топлива действительно станет выше.

 

Но, поверьте, первые несколько тысяч км подобная эксплуатация сделает двигателю лучше. Чем выше обороты двигателя, тем больше поршни будут испытывать боковую силу, что будет способствовать большему трению с цилиндрами двигателя. Ваша задача — сделать так, чтобы в двигателе было меньше трения. Трение выделяет тепло, которое в свою очередь повреждает свежие поверхности деталей блока цилиндров двигателя. 

По возможности рекомендуется поддерживать скорость ниже 160 км/ч. Но это не значит, что вы должны, например, ездить с одинаковой скоростью 80 км/час. Ваша задача — дать привыкнуть двигателю работать на различных скоростях и оборотах. Между пробегом 1000 и 3000 км вы можете постепенно увеличивать среднюю скорость движения и скорость разгона с места.

 

Кстати, есть еще совет, который применим не только к новым автомобилям. Речь идет о том, что каждый водитель должен стараться избегать резкого динамичного разгона, высоких оборотов и большой скорости, если двигатель еще холодный! Кроме того, во время обкатки вы должны бережно относиться к коробке передач. Особенно к автоматической. Вы не должны допускать пробуксовки АКПП, резких динамичных разгонов, а также перегрева коробки передач. 

 

Амортизаторы/пружины: что стоит учитывать при обкатке?

Вначале пружины и амортизаторы вместе также работают в новой машине неэффективно. Первые несколько тысяч километров на многих автомобилях амортизаторы могут быть слишком жесткие. Поэтому первое время (первые 1000 км пробега) избегайте тяжелых грузов, выбоин на дороге и плохих дорог, если это возможно.

 

Кстати, в некоторых машинах из-за излишней изначальной жесткости амортизаторов может быть не совсем тот комфорт, который предусмотрен автопроизводителем. Но со временем жесткость стоек придет в норму. 

 

Тормозная система: как обкатывать

Тормозные колодки и диски также должны сначала «привыкнуть друг к другу», то есть тормозные компоненты должны притираться друг к другу по мере эксплуатации автомобиля. Пока этого не произойдет, тормозная система не достигнет своей 100% эффективности работы.

 

Поэтому сначала вам потребуется чуть больше усилия (давления на педаль тормоза) для торможения, чем задумано автопроизводителем. Как правило, тормоза начинают хорошо работать через 300-500 километров — это правило, кстати, применимо и после каждой замены тормозных колодок или дисков.

 

Внимание: первые 300 километров не рекомендуется резко тормозить, поскольку это может нанести вред тормозным дискам из-за избыточного тепла, которое образуется при торможении. 

 

Как нужно обкатывать шины нового автомобиля

В дополнение к двигателю, коробке передач, подвеске и тормозам вы также должны первое время бережно относиться к шинам автомобиля. Это, кстати, касается не только новых автомобилей, но и всех транспортных средств, на которые была установлена новая резина. 

 

 

Причина: при производстве шин используется разделительный агент (вещество на основе растворителя), который помогает предотвратить прилипание шины к форме для вулканизации. Из-за этого агента новые шины обычно покрыты маслянистым слоем. Этот маслянистый слой на покрышках первое время будет мешать хорошему сцеплению с дорожной поверхностью.

 

И только после того, как этот слой будет отшлифован дорожным покрытием, шины получат 100% эффективность. Поэтому в течение первых 200-300 километров будьте особенно осторожны и избегайте высоких скоростей в поворотах, чтобы не подвергать опасности себя, пассажиров и других участников дорожного движения.

 

Особенно будьте осторожны на мокрой дороге, где вы ожидаете увеличения тормозного пути в случае торможения. 

Как правильно проводить обкатку нового автомобиля?

Казалось бы, вопрос довольно простой и ответы на него каждый из нас в той или иной степени знает, но как только автомобилист попадает за руль своего нового железного коня, знания, как проводить обкатку, куда-то улетучиваются. Владельцу авто хочется сразу же «втопить» побольше да испытать реальные возможности своего автомобиля. Но, таким действием вы в первые же дни существенно уменьшите ресурс своего транспортного средства. Правила обкатки новых автомобилей – об этом и будет идти речь далее в нашей стать!

Почему новый автомобиль нуждается в обкатке?

Для начало отметим, какие узлы и агрегаты больше всего нуждаются в обкатке:

• Ходовая часть, подвеска
• Трансмиссия
• Двигатель

Если выражаться фигурально, на новых автомобилях каждая деталь является самостоятельно единицей. Обкатка необходима для того, чтобы все составляющие элементы прошли естественным образом полировку, притерлись друг к другу в буквальном смысле слова. Приведем простой пример для пояснения данной ситуации: вы купили новые кроссовки, но прежде чем бежать в них марафон, вы обязательно опробуете их на более коротких дистанциях, убедившись, что они вам не жмут, не натирают и т.д. Так же обстоит дело и с автомобилем. Обкатка необходима для того, чтобы все новенькие детали приспособились к постоянным рабочим нагрузкам и служили как можно дольше.

Как делается обкатка нового автомобиля?

1. В первые 500 км пробега обкатка должна осуществляться в особенно щадящих условиях. Начинать движение и осуществлять разгон необходимо плавно. Обороты двигателя не должны превышать 2000. В салоне автомобиля, кроме водителя, должно быть не более 1-го пассажира. Салон и багажник обязательно должны быть максимально облегчены. При первых 500 км пробега не желательны подъемы в гору, предпочтительнее всего выехать за город, а не терзать авто в режиме пробок.
2. Правильная обкатка подразумевает первые 50 км пробега пользоваться только 1, 2 и 3й передачей, скорость движение не более 50 км/час. Следующие 100 км можно использовать 4-ю передачу, но не переключаться выше. Скорость движения до 70 км/час.
3. После преодоления рубежа в 500 км разрешено переключаться на 5-ю передачу, скорость движения должна быть не более 100-120 км/час.
4. После того, как общий пробег превысит отметку в 1000 км, двигатель разрешено раскручивать до 3500 оборотов, а максимальная скорость ограничивается уже отметкой в 140 км/час.
5. Наконец, в промежутке от 1500 до 2000 км пробега мотору можно на непродолжительное время достигать 4000 оборотов, осуществлять небольшие подъемы в гору или перевозить 2-3 пассажиров.

В период первых 2000 км обкатки необходимо придерживаться правил прогрева двигателя: 2-3 минуты в летнее время и 15-20 минут в зимнее. Обязательно проверяйте уровень всех рабочих жидкостей: масло, тормозная, охлаждающая жидкость. Не исключены варианты, что у новых авто может быть течь масла – это вполне нормальное явление, просто необходимо вовремя обратиться в сервис.

Что будет, если не проводить обкатку нового авто?

Многие наотрез отказываются проводить обкатку, называя это дело бесполезным. Или, приводя такое объяснение, что даже без обкатки автомобиль легко пройдет 100 000 км, а после владелец его просто продаст. 100 000 км иномарка пройдет, а вот потом с двигателем и другими агрегатами обязательно начнутся проблемы! Результатом всего этого будет недешевый ремонт.

Что касается длительности обкатки, однозначно, первые 2000 км – это железно. Остальное – исключительно по личному желанию каждого автовладельца. Дополнительно в щадящих условиях авто может эксплуатироваться еще 3000 и 5000 км. После обкатки сразу же необходимо сменить моторное масло, затем, замена производится через каждые 7000-8000 км пробега.

Напоследок отметим такой факт – после проведение обкатки, условно 2-3 тыс. км, автомобиль станет гораздо динамичнее, мощнее, нежели в первые дни. Все это происходит в результате «притирки» деталей друг к другу и высвобождения полного потенциала двигателя, трансмиссии и других технических узлов.

Похожие статьи

Все о процедуре обкатки нового автомобиля

После приобретения нового автомобиля многие задумываются, стоит ли обкатывать автомобиль.

Новый «железный конь» требует особого ухода, некоторые производители указывают это в руководстве. Но стоит помнить, что от условий эксплуатации машины в период обкатки, будет зависеть её дальнейшая судьба. Обкатку должна проходить не только новая машина, а также автомобиль, на которой заменили или капитально отремонтировали двигатель.

Обкатка двигателя

Основное условие для обкатки двигателя – это в первые полторы тысячи километров не нагружать двигатель. При больших нагрузках в данный период может негативно сказаться на трансмиссии и двигателе. Многие производители указывают, что двигатель не должен работать долго на одних оборотах и избегать длительной работы двигателя с одинаковой скоростью. Также стоит избегать резких рывков, резкого разгона или торможения.

Многие специалисты считают, что оптимально будет держать количество оборотов коленчатого вала в диапазоне от двух до четырех тысяч. Но в период обкатки количество оборотов должно быть менее трех тысяч.

В инструкции к автомобилю многие пишут, что работа на нейтральной передаче – тяжелые условия эксплуатации, поэтому как можно реже использовать машину на холостом ходу. Также желательно исключить торможение двигателем, поскольку это перегружает основные агрегаты автомобиля.

Автомобиль с бензиновым двигателем

Общие рекомендации для обкатки машины на бензиновом двигателе на первую тысячу километров – не превышайте скорость движения в 90 км/ч, не используйте высшую передачу и частота вращения коленчатого вала двигателя должна быть ниже 3300-3500 оборотов в минуту. Потом постепенно увеличивайте нагрузку (обороты и использование высшей передачи) и, примерно, к 3 000 километрам пробега ваша машина сможет реализовать свои рабочие характеристики.

Автомобиль с дизельным двигателем

Обкатывать дизельный двигатель сложнее. Во время пробега первых 1 500 километров обороты должны быть ниже 2500, но при этом выше 1200. Во время обкатки не рекомендуется использовать холостой ход, а во время прогрева надо удерживать частоту вращения коленчатого вала движка на уровне в 1200 оборотов в минуту. Лишь после обкатки снимаются эти ограничения. Дизельные двигатели обкатываются пробегом в два-три раза большим, чем бензиновые. Примерно после 6000 км пробега автомобиль полностью реализует свои рабочие характеристики.

Обкатка не только двигателя

Не стоит забывать, что в новой машине требуется обкатка не только двигателя, но и других элементов – трансмиссии и тормозов. Переключение передач необходимо производить плавно и избегать резких нажатий и «бросаний».

Особенности обкатки с коробкой АКПП

Особенностей обкатки с АКПП нет, но есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:

• Не включать высшую передачу (обычно это четвертая).
• Не использовать нейтральную передачу при движении.
• Обкатывать за городом, так как при езде в пробках можно «убить» коробку.
• Поменять масло в коробке передач после пробега 1000-2000км.

Сколько километров обкатывать

В разных источниках довольно сильный разброс километража – от 1000 до 5000 километров. Единого мнения нет, но данную информацию обычно указывает производитель в руководстве, хотя при этом многие дилеры утверждают, что обкатывать не надо – их девиз «сел и поехал».

Обкатка нового автомобиля Лада Гранта

Период обкатки составляет около 3000 км. Именно в этот период и происходит притирка и приработка ещё новых деталей.

Правила, которых следует придерживаться в первые 3000 км пробега:

• Нельзя менять масло, которое залили на заводе.
• Нужно проверять давление в шинах перед каждой поездкой.
• Не допускать работу двигателя на оборотах двигателя более 3000, а также долго ездить на одних и тех же оборотах. Оптимально использовать двигатель в интервале от 2000 до 3000 оборотов.
• Правильно выставлять передачу.
• Скорость при обкатке должна быть меньше 100 км/ч.
• Не использовать пятую передачу при первых 1500 км пробега.
• Не нагружать автомобиль (не буксировать другие машины или прицепы).
• Нельзя резко тормозить и ускоряться.
• Старайтесь не допускать работу двигателя на холостых оборотах.

Обкатка тормозов

Тормоза Лады Гранты в первые 500 км нуждаются в обкатке. Чтобы накладки тормозных колодой правильно «притерлись» нужно избегать резких торможений. При обкатке может быть посторонний шум.

Обкатка трансмиссии

Для притирки фрикционных накладок нужно плавно переключать скорости коробки передач.

Обкатка автомобиля Volkswagen Polo Sedan

В период обкатки главное – не перегружать движок. Лучше раскрутить движок до 4500 оборотов с минимальной нагрузкой, чем ехать нагруженным при оборотах 2000. При этом в первые 500 километров пробега нужно придерживаться равномерного движения (без рывков, резкого торможения или резкого ускорения).

Пробег до 500 км

В первые 50 километров лучше проехать на третьей передаче со скоростью 40-50 км/ч. Потом переключаетесь на четвертую передачу и разгоняетесь до 60-70 км/ч. На такой скорости надо проехать 100-150 километров.

Далее через каждые 100 километров нужно увеличивать скорость на 10 км/ч, но при этом оставаться на четвертой передаче.

Нужно избегать резких разгонов, а также снижать передачу и скорость при движении в горку.

Передача	Максимальная рекомендуемая скорость
Первая	20 км/ч
Вторая	40 км/ч
Третья	50 км/ч
Четвертая	80-90 км/ч

Пробег 500-1000

Теперь можно пользоваться пятой передачей при скорости более 100км/ч. Но движение возможно только на горизонтальных участках или «с горки».

Передача	Максимальная рекомендуемая скорость
Первая	25 км/ч
Вторая	45 км/ч
Третья	70 км/ч
Четвертая	95 км/ч
Пятая	110-120 км/ч

Пробег 1000-1500

Теперь можно увеличить обороты двигателя до 3500.

Передача	Максимальная рекомендуемая скорость
Первая	30 км/ч
Вторая	55 км/ч
Третья	75 км/ч
Четвертая	110 км/ч
Пятая	130-140 км/ч

Пробег 1500-2000

В данный промежуток обкаточного пробега можно постепенно нагружать двигатель. При разгоне обороты могут быть до 4000.

Передача	Максимальная рекомендуемая скорость
Первая	35 км/ч
Вторая	60 км/ч
Третья	90 км/ч
Четвертая	120 км/ч
Пятая	155-160 км/ч

Итоги

При таком поведении на обкатке наберется нужная статистика поведения автомобиля, которая будет полезная для специалистов СТО. Также желательно сделать ТО в конце обкаточного пробега, которое называется ТО-0.

Обкатка автомобиля Kia Rio 2013

Скорость не должна быть меньше указанной в таблице.

Передача	Максимальная скорость
Первая	25 км/ч
Вторая	40 км/ч
Третья	60 км/ч
Четвертая	90 км/ч
Пятая	115 км/ч

Обкатка у автомобиля – первые 2500 км эксплуатации. Именно в этот период происходит интенсивная приработка деталей.

Рекомендации

Движения начинать только на первой передаче при небольших оборотах.

Избегайте высоких скоростей (менее 1150 км/ч) и большой частоты оборотов (должны быть менее 4000).

Избегайте движения в тяжелых условиях. Это движение по глубокому снегу, песку, гололеду, мокрому асфальту и другого.

1. Не буксируйте другие автомобили или прицеп.
2. Нужно следить за температурой двигателя и ступиц передних колес. При признаках перегрева или переохлаждения надо сразу устранять причины.
3. Следить за всеми крепежными элементами и вовремя их подтягивать. Это могут быть крепления колес, шарниров рулевых тяг, стремянок рессор, сошки руля, рычагов поворотных кулаков и приемной трубы глушителя к выпускному коллектору двигателя.

Обкатка нового автомобиля Chevrolet Niva

При обкатке нового автомобиля не допускать высоких оборотов двигателя в первую тысячу километров (для дизельного двигателя в первую 1500 километров). Обкатка с бензиновым двигателем идет в первые 3000 км, а с дизельным – 6000 км.

Рекомендации

1. Не допускайте резких разгонов или торможения, чтобы движущиеся детали хорошо приработались друг к другу.
2. Избегайте резким перепадов вращения коленчатого вала (оборотов двигателя).
3. Обороты повышайте постепенно по мере обкатки.
4. Если машина будет использоваться в городских условиях, то обкатка должна быть больше.

Обкатка нового автомобиля Renault Duster

• Необходимо избегать работу мотора на холостых оборотах (800-900 оборотов).
• При этом нельзя включать пятую передачу на МКПП (четвертую передачу на АКПП).
• Стараться не тормозить двигателем.
• Перед началом движения прогреть двигатель в течении нескольких минут при оборотах 1200-1500.
• При движении держать обороты в диапазоне 2000-2500.
• Не включать вторую передачу, пока двигатель полностью не прогреется. В АПКК нужно выставить принудительный режим, что не включалась вторая передача.
• Не делать резких рывков при движении. А также резкого ускорения или торможения.
• По возможности избегать движение в городе.

Идеальным вариантом обкатки двигателя будет трасса. На трассе не переключайтесь выше четвёртой передачи и не раскручивайте мотор выше 3000 (скорость должна быть при этом ниже 80 км/ч). Стоит помнить, что надо постоянно (каждые 10,15 минут) менять обороты (в диапазоне 2000-3000 оборотов в минуту). Примерно каждые 100 километров проверяйте уровень масла в двигателей, а также другие жидкости, в особенности на протечки (достаточно посмотреть под машину).

Первые несколько сотен километров очень важны для автомобиля.

Обкатка трансмиссии

В период обкатки машины запрещена его эксплуатация в по бездорожью. Также не рекомендуется в первые 500 километров пробега подключать передний мост. В первую 1000 км не стоит буксировать другой автомобиль или прицеп.

Для хорошей «притирки» колодок к дискам следует избегать резкого торможения.

Масло

На заводах заливают «специальное» масло без антифрикционных присадок, чтобы части быстро «прикатались». Поэтому рекомендуется его сменить после обкатки, так как в масле появится много металлических микрочастиц. Эти микрочастицы могут полностью забить фильтр моторного масла и усилить износ нового двигателя. При этом производитель обычно заливает минеральное масло, а при первой замене масла используется уже синтетическое.

Заключение

Новый автомобиль требует значительного внимания к себе. Например, надо каждый день проверять уровень масла, чтобы избежать последующих проблем. Также желательно обкатывать машину на хорошей асфальтированной дороге.

что нужно знать об обкатке двигателя новой машины

Практически все автомобилисты знают или хотя бы слышали о таком понятии как «обкатка», то есть когда на приобретенной из салона машине нужно сперва поездить неспеша, чтобы ее узлы и агрегаты пришли в рабочее состояние.

Так ли нужна обкатка современным легковушкам?

Некоторые считают, что соблюдать так называемый «обкаточный режим» нужно только на самых бюджетных автомобилях, в то время как продукция ведущих автоконцернов более совершенна и из нее можно выжимать максимум сразу после покупки.

Фото autowp.ru

Частично это действительно так, и на многих современных машинах можно сразу же разгоняться до предельных скоростей будучи уверенным, что после этого автомобиль не встанет посреди дороги с заглохшим мотором.

Тем не менее, рвать с места в карьер на новых авто, какими бы они совершенными не были — все же не рекомендуется, поскольку небрежная эксплуатация в первые дни и недели после покупки может существенно сократить заявленный автопроизводителем ресурс силового агрегата.

Так или иначе, обкатка нужна любому, даже самому современному двигателю. Связано это с тем, что даже ведущие автопроизводители пока не способны идеально подогнать все детали силового агрегата, поэтому в первые 5 000 — 10 000 км пробега они в буквальном смысле притираются друг к другу.

В это время мотор может работать далеко не идеально, поэтому если автолюбитель захочет выжать из него максимум, то движок столкнется с экстремальными нагрузками, что не есть хорошо. Что же нужно для правильной обкатки силового агрегата?

Прогревайте двигатель перед началом движения

Фото autoflit.ru

Во время обкатки владельцу новой машины следует взять за правило всегда прогревать двигатель до рабочей температуры (даже летом) и только затем начинать движение. Постояв на холостых оборотах несколько минут, вы приведете мотор в рабочее состояние и минимизируете вероятность повреждения его деталей уже во время самой поездки.

Избегайте езды на низких и высоких оборотах

Кроме того, в обкаточном режиме автовладельцу следует внимательно следить за оборотами двигателя. В частности, на новых машинах не рекомендуется крутить мотор до высоких оборотов. Впрочем, ездить на предельно низких также не стоит.

Фото pixabay.com

Лучше всего держаться в диапазоне от 1 500 до 3 500 об/мин, и тогда все компоненты двигателя будут получать оптимальное количество смазки, что опять же защитит их от различного рода повреждений.

Заметим, что иногда автопроизводитель сам указывает оптимальные обороты двигателя для обкатки в инструкции, а вот если данная информация отсутствует, то водителю просто нужно стараться держать стрелку тахометра в средней части рабочей зоны.

Меняйте масло на «нулевом» ТО

Фото mlyn.by

Так как во время обкатки происходит притирка металлических элементов двигателя, то в смазочный материал попадают микроскопические частицы металла (так называемая «пудра»). Избавиться от микроскопических инородных элементов можно лишь путем замены масла, которая осуществляется в рамках ТО-0.

Некоторые автомобилисты считают, что дилеры придумали «нулевое» техобслуживание с целью собственного обогащения, однако на самом деле новый автомобиль действительно нуждается в замене масла даже при небольших пробегах (около 2 000 км), а значит экономить на данной процедуре не стоит.

Заправляйте машину качественным топливом

Владельцам новых машин стоит избегать экспериментов с топливом, смешивая бензин с разным октановым числом, так как в этом случае детонация будет оказывать наиболее разрушающий эффект, что так или иначе отразится на сроке службы силового агрегата.

Кроме того, во время обкатки следует заправлять автомобиль только тем топливом, которое указано в руководстве по эксплуатации, по возможности избегая непроверернных АЗС, где горючее может оказаться ненадлежащего качества.

Избегайте дальних поездок

Во время обкатки также рекомендуется по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния. Связано это опять же с тем, что во время подобных марш-бросков мотор транспортного средства часто работает на повышенных оборотах, что обусловлено необходимостью периодических обгонов на трассе.

Не используйте новый авто для перевозки грузов

Фото trinituner.com

В период обкатки водителю не стоит увлекаться использованием «грузовых» возможностей машины, даже если он при этом соблюдает оговоренные в техпаспорте лимиты. Про буксировку прицепа на новом авто и вовсе лучше забыть — это запрещают делать многие автопроизводители, делая соответствующие пометки в инструкциях.

В общем, правильная обкатка нового авто позволит продлить срок службы основных узлов и агрегатов машины, а если ей пренебрегать, то проблемы с транспортным средством могут начаться даже при небольших пробегах.

Читайте также: Экономим топливо с умом: что не нужно делать автовладельцам?

зачем она нужна и как происходит

Новый двигатель или прошедший капитальный ремонт нельзя сразу использовать на полную катушку. Необходима холодная обкатка двигателя, чтобы детали притерлись друг к другу. Как она происходит, сколько занимает времени, и какое расстояние должен пройти автомобиль, прежде чем его можно будет разгонять на максимальных оборотах?

Для чего нужна обкатка

Обкатка рекомендована для любых механизмов, в которых присутствуют движущиеся, испытывающие взаимное трение детали. Это помогает им постепенно, без лишнего напряжения занять идеальное положение, принять правильную форму.

Все автомобили проходят самую первую обкатку двигателя на заводе. Дилеры многих современных моделей заявляют, что владельцам авто не надо заниматься обкалыванием и дополнительной проверкой. Процедура выполнена специалистами, и покупатель получает машину полностью готовую к любым условиям вождения.

Однако если вы загляните в инструкции к некоторым престижным немецким авто, то сможете найти в них рекомендации по соблюдению режима езды первые 1,5–2 тысячи км. А ведь это и есть не что иное, как обкатка.

Самый первый этап притирки на заводе называют «ввод в эксплуатацию» ( engine break-in). А последний этап называют именно обкаткой — engine run-in.

Обкатки требует не только мотор нового автомобиля, недавно сошедшего с конвейера. После любого вмешательства в устройство двигателя, его необходимо вначале обкатать.

Объяснить такое требование просто. Все детали имеют микроскопические неровности. В процессе трения при высокой температуре эти неровности стираются, мельчайшие частички металла попадают в масло, отрицательно влияют на работу мотора. Со стенкой цилиндров контактируют компрессионные и масляные кольца. На них оказывается высокая нагрузка, и после обкатки они притираются к поверхности, принимают более обтекаемую форму.

Проводя обкатку в щадящем режиме, вы даете возможность деталям прийти в норму, снижая нагрузку на автомобильный двигатель. После процедуры обкатанный мотор прослужит максимально долго, как было заложено инженерами, и автовладелец сможет использовать весь его потенциал.

Обкатка на стенде

Холодную обкатку на стенде проводят в условиях профессиональной автомастерской после капитального ремонта двигателя. Она означает, что части двигателя совершают движения, в то время как он сам не запускается. Процедура пригодна для бензинового и дизельного агрегата.

• Двигатель помещают на специальный обкаточный стенд.
• Коленвал подключают к внешнему электромотору.
• Заливают масло и охлаждающую жидкость.
• Запускают электромотор, чтобы коленвал крутился.

Скорость вращение электромотора можно менять, что позволяет начинать обкатку с малых оборотов. Процесс контролируется компьютерной программой. К основным узлам подключают датчики, которые передают данные на компьютер. В соответствии с показателями обороты электромотора уменьшают или увеличивают.

Контроль помогает поддерживать оптимальную температуру двигателя, не дает ему перегреваться. Поэтому обкатка получила название «холодная».

Буксировка

Обкатку нового автомобиля, а также автомобиля после ремонта, можно выполнить при помощи буксировки. Сцепка с буксировщиком должна быть жесткой и проводиться на третьей передаче. Из обкатываемой машины выкручивают свечи и выключают передачи. Буксировка длится на протяжении часа. За это время усилия передаются через колеса другим частям автомобиля, что приводит к их постепенной притирке.

Опытные водители говорят, что после капитального ремонта двигатель должен сжечь бак топлива на холостом ходу. Буксировку нельзя назвать идеальным вариантом обкатки, потому что сложно контролировать, насколько нагрелся мотор.

Горячая обкатка

Вместо холодной иногда применяют горячую обкатку. Автомобиль стоит с включенным двигателем, который непрерывно работает. Горячую обкатку применяют также на стенде, когда мотор снимают, подключают к стенду и 3 минуты дают поработать вхолостую. После этого он должен остыть. Так повторяют 3–4 раза, после чего включают на 40 минут.

Поверхность обкатываемого двигателя не должна нагреваться более чем на 80 °C.Остывание двигателя — главное требование процедуры. В результате перегрева части могут деформироваться, что вместо обкатки деталей приведет к выходу из строя всей системы.

Осторожная езда

Чтобы не утруждать себя буксировкой и не тратить деньги на обкатку нового двигателя на стенде, можно выбрать самый распространенный вариант. Он заключается в осторожной езде, в процессе которой детали притираются естественным образом. Существуют несколько правил такой обкатки.

1. Первые 50 км автомобиль проезжает со скоростью 40–50 км/час равномерно без рывков на 3-й передаче.
2. Следующие 200 км можно ездить со скоростью 60 км/час на 4-й передаче.
3. После этого каждые 100 км скорость повышается на 10 км/час, пока не достигнет значения 90 км/час.
4. Следующие 500 км можно переходить на 5-ю передачу (только не в гору) и двигаться со скоростью 100–120 км/час,
5. Процедура длится, пока машина не проедет 1000–2000 км.
6. Не допускается пробуксовка колес, провоз тяжелого багажа, переключение передач должно быть своевременной.

Поскольку в городе соблюдать все условия проблематично, обкатку проводят на загородной трассе. Выезжают, например, рано утром, когда в городе еще нет пробок. Избегают резких разгонов и торможения, езды на высоких оборотах. Допустимое число оборотов указывается в инструкции к любой марке автомобиля. Первые 500 км считаются самыми ответственными. При подъеме на гору понижают передачу и снижают скорость, чтобы не напрягать двигатель.

Передача	Рекомендуемая скорость при обкатке первые 500 км, обороты около 2000 об/мин	Рекомендуемая скорость при обкатке 500–1000 км, обороты до 3000 об/мин	Рекомендуемая скорость при обкатке 1000–1500 км, обороты до 3500 об/мин	Рекомендуемая скорость при обкатке 1500–2000 км, обороты до 4200 об/мин
1	20	25	30	35
2	40	45	55	60
3	60	70	75	90
4	80–90	95	110	125
5	—	110–120	130–140	155–160

Обязательно обкатывают автомобиль, в котором проводился любой ремонт двигателя. 2000 км считается минимальным пробегом для притирки деталей. Зачастую обкатку продолжают до 5–10 тысяч км пробега при постепенном повышении скорости.

Существует мнение, что новый мотор можно обкатывать на одинаковых оборотах. Однако от такой практики стоит отказаться. В этом случае происходит узконаправленная притирка деталей. Когда вы смените режим, детали начнут притираться по-другому. Произойдет их дополнительный износ, что не лучшим образом отразиться на сроке службы двигателя.

В процессе обкатки в масло попадают металлические микрочастицы, которые забивают фильтр. Поэтому после 1–2 тысяч км пробега его надо менять.

Если дилер залил свое масло перед продажей, то обкатывают авто вначале на нем, а затем производят замену. Заливают качественную марку, рекомендованную производителем.

Существует небольшая разница в обкатке автомобилей с автоматической и механической коробкой передач. Автоматическую КПП надо разогревать перед стартом, нельзя трогать режим «кикдаун» (kickdown) и нельзя допускать, чтобы в движении не заработала нейтральная передача. В остальном отличий нет.

Почему именно двигатель

Почему обкатки требует именно двигатель? Детали ходовой части и рулевого управления не требуют притирки, потому что начинают изнашиваться при первых километрах езды. Составляющие части трансмиссии подгоняются друг к другу еще при тестовых пробежках автомобиля, а переключать передачи рекомендуется плавно независимо от пробега.

Тормозные колодки притираются быстро. Единственное, рекомендуется щадяще тормозить при первых километрах пробега.

Остается сердце автомобиля — его мотор, в котором движутся поршни, детали коленчатого вала и шатуна. Движение происходит под давлением и на высоких скоростях. Внутренние стенки цилиндров, компрессионные кольца, подшипники и другие детали постоянно испытывают трение, нагреваются.

Значительный нагрев может быть не только при высоких оборотах. Такое случается, когда автомобиль едет в гору на 5-й или 4-й передаче с относительно низкой скоростью с сильной подачей газа.

С каждым годом качество деталей автомобилей становится лучше. Это относится к престижным маркам и к недорогим моделям. Ситуация объясняется тем, что улучшаются технологии, точность машиностроения. Применение компьютерного проектирования, лазерной обработки, современных материалов делает конечный продукт более совершенным, более требовательным к качеству топлива и масла. Однако это не отменяет обкатку.

Предосторожность никогда не помешает, как считают опытные водители. Покупая новую машину, о которой давно мечтал, отдавая за нее значительную сумму денег, стараешься относиться к ней бережно. Для того и нужна обкатка, чтобы продлить срок службы, не допустить преждевременной поломки самой важной части авто — двигателя.

Обкатка двигателя после капремонта: правила и рекомендации

Правильная обкатка двигателя после капремонта является важным мероприятием для его дальнейшей длительной работы. Многие водители хорошо знают, что после капитального ремонта двигатель требует проведения правильной обкатки. Качественно выполненная обкатка дает возможность на 20% повысить ресурс мотора, его экономичность и приемистость.

Наиболее распространенными стали горячая и холодная обкатка. При горячей обкатке двигатель работает непосредственно на автомобиле, в движении, а при холодной – к мотору подключают электродвигатель, вращающий силовой агрегат.

Обычно капитальный ремонт двигателя в автосервисе не включает в себя холодную обкатку, потому, что не все мастерские оборудованы такими стендами для обкатки. Поэтому двигатель придется обкатывать самому водителю. Чтобы правильно выполнить обкатку, необходимо ознакомиться с порядком проведения этой процедуры, и не нарушить срок обкатки.

Особенности обкатки

Нельзя путать такие понятия, как переборка двигателя и его капитальный ремонт. В случае переборки мотора выполняются только некоторые операции: замена сальников, колпачков. А капитальный ремонт предполагает полную разборку, дефектовку, мойку и замену поврежденных и изношенных деталей, их подгонку под необходимые размеры. К таким работам относятся: шлифование коленчатого вала, установка новых шатунных вкладышей, расточка блока и т. д.

Капитальный ремонт обходится недешево и производится только профессиональными мастерами. В итоге автовладелец получит восстановленный двигатель, обладающий параметрами нового силового агрегата. Как с новыми, так и с отремонтированными двигателями правила обкатки идентичны. Установка новых деталей, а также обработанных поверхностей требует притирки деталей для дальнейшей работы.

Сколько времени и как обкатывать двигатель

Наиболее важными при обкатке считаются первые три тысячи километров. При этом, особенно в самом начале, необходимо соблюдать оптимальный для двигателя режим движения.

Общие правила

• Запрещается применять торможение двигателем, тормозить или ускоряться.
• Нельзя буксировать прицеп или другой автомобиль, перевозить большие грузы.
• Не следует ездить с одинаковыми оборотами и одной скоростью.
• Запрещается движение на низких оборотах.

Не следует допускать большую нагрузку для двигателя, нагрузки должны быть небольшими, увеличиваться медленно. В период обкатки нежелательно позволять двигателю долго работать в холостом режиме, кроме случаев прогрева, холостой ход в этом случае для мотора является тяжелым режимом.

После 1-й тысячи км надо в обязательном порядке заменить масло в двигателе и фильтр. Присадки, добавки при этом не допускаются. Рассмотрим более подробно обкатку мотора после проведения ремонта. Двигатель требует, чтобы все узлы и детали притерлись между собой.

Притирка касается для восстановленных двигателей цилиндро-поршневой группы, коленвала и шатунов, газораспределительного механизма. Обкатывать двигатель придется не менее 3000 км. Если ремонт был только на распредвале и головке блока цилиндров, то хватит обкатки 1000 км. Наиболее популярным капитальным ремонтом стал вариант с полным восстановлением двигателя, поэтому будем рассматривать именно его.

1. Перед началом движения двигатель следует прогреть на холостом ходу, далее прогревать его при движении до рабочей температуры.
2. Лучше заранее запланировать маршрут таким образом, чтобы дорожное покрытие было ровным без больших спусков и подъемов. Желательно, чтобы в автомобиле находился только водитель.
3. При движении запрещается применять торможение двигателем, резко тормозить или ускоряться, не допускать рывков.
4. Не рекомендуется разгоняться быстрее 60 км в час, а также увеличивать обороты двигателя более 2500 оборотов.
5. Нельзя допускать движения в натяг, а также частого движения на малых скоростях вращения двигателя около 1000 оборотов.
6. Нельзя допускать езду с монотонной нагрузкой на двигатель. Другими словами, не рекомендуется двигаться одной передаче долгое время. Лучше плавно изменять нагрузки, иногда ускоряясь и притормаживая, но при этом необходимо правильно подбирать передачу коробки, чтобы двигатель функционировал в интервале средних скоростей.

Такой способ дает возможность поршневым кольцам найти свое место в канавках поршней, и образуется зеркало цилиндров. Даже наилучшая тщательная полировка не способна идеально выровнять все шероховатости, которые удаляются только обкаткой.

Общепринятая норма обкатки 3000 км является наименьшей. Полная качественная притирка деталей на большинстве двигателей заканчивается к 10 тысячам километров. И весь этот промежуток тоже рекомендуется выполнять условия обкатки, но менее строго. Только после полной обкатки, и прохождения указанного периода мотор можно подвергать нагрузке, плавно и медленно увеличивая ее от средних величин до высоких значений, и далее до наибольших.

Первый запуск после ремонта

1. Перед запуском мотора и при обкатке необходимо обеспечить хорошую зарядку аккумулятора. При первом запуске двигатель трудно провернуть. Стартер также должен быть полностью исправен.
2. Следует использовать только качественное масло, и заливать его по верхнему уровню щупа. При этом помните, что масло не может быстро стечь в поддон двигателя. В фильтр также нельзя заливать масло, чтобы не образовались воздушные пробки, созданные маслом фильтра.
3. Смазку и охлаждающие жидкости нельзя заливать выше уровня, так как превышение объема приведет к возникновению течи и различным неисправностям.
4. После запуска двигателя давление должно достигнуть нормальной величины при холостом ходе. Нельзя добавлять газу, если давление не приходит в норму и контрольная лампа не тухнет. В этом случае двигатель необходимо быстро заглушить.
5. Произвести повторный запуск мотора. При такой же ситуации нужно искать возникшую неисправность в системе смазки. Если продолжать эксплуатировать двигатель без рабочего давления, то придется снова начинать капитальный ремонт двигателя.
6. Если давление в системе смазки быстро приходит в норму, то можно прогревать двигатель. При повышении температуры масло становится более жидким, поэтому давление должно немного снизиться и достигнуть рабочих показателей, но не менее 0,8 кг на см².
7. По мере прогрева двигателя, необходимо внимательно провести его визуальный осмотр, чтобы определить имеющиеся утечки масла, и различных рабочих жидкостей. Если имеются потеки, то мотор останавливают, и устраняют проблему подтекания.
8. При нормальном давлении и сухом двигателе, не имеющем подтекание, и с равномерным ходом, рекомендуется слушать двигатель на предмет посторонних шумов.

Устойчивая нормальная работа мотора означает, что можно начинать обкатку под нагрузкой. Сделайте небольшую поездку, наблюдая при этом за контрольной лампой давления в системе смазки, а также температурой силового агрегата по приборной панели. Проехав 3 километра, нужно остановиться и посмотреть, не появились ли потеки рабочих жидкостей двигателя.

Далее двигатель нужно остановить, и подождать 15 минут, вытащить щуп и посмотреть уровень масла. Если его стало немного меньше, то следует произвести доливку до середины между минимальным и максимальным уровнем.

Стабильное функционирование мотора и всех систем говорит о том, что двигатель может эксплуатироваться и обкатываться. Чтобы получить хорошие результаты и увеличить срок работы мотора, необходимо следовать советам, рассмотренным выше.

Замена масла

В результате обкатки в моторе появляется стальная стружка, которая проникает в моторное масло и оседает в масляном фильтре. Эту стружку необходимо удалить из мотора. Это делается методом слива масла и замены фильтра. Эту работу необходимо выполнять через 1000 км. Масло для обкатки двигателя заливается сразу после окончания ремонта двигателя, до начала запуска, и при дальнейшей замене только качественное масло, соответствующей марки и вязкости. Это означает, что необходимо применять только рекомендованное заводом масло.

Необходимо также учесть, что после расточки цилиндров до ремонтных размеров специалисты часто советуют применять более густое масло, по сравнению с новым двигателем.

Холодная обкатка на стенде

Наиболее точный и правильный метод притирки новых деталей в ремонтном двигателе – это холодная обкатка на специальном оборудовании. Для этого применяется специализированный стенд, который имеется не на всех автосервисах и станциях технического обслуживания. Он дает возможность качественно и быстро провести процедуру обкатки двигателя. При этом проводится полный контроль над функционированием мотора, и возникающие неточности и неисправности в работе устраняются в процессе обкатки.

Рассматриваемый способ еще называют холодной притиркой, по принципу его действия на стенде. Зафиксировав двигатель на определенное место, его коленчатый вал соединяется с электродвигателем, который будет приводить в действие и передавать вращательный момент на двигатель автомобиля. Затем в силовой агрегат заливают моторное масло соответствующей марки, и подсоединяется система охлаждения. Параметры и характеристики работы двигателя проверяются с помощью электронной системы управления, что позволяет исключить ошибки при обкатке, так как стенд действует по настроенной программе.

Бесстендовая холодная обкатка

Этот метод является некоторой попыткой, имитирующей работу обкаточного стенда. Процедура заключается в том, что двигатель быстро притрется, если он не греется от применения какого-либо топлива, а его вращение обеспечивается внешними механизмами.

Работа выполняется так: Автомобиль сцепляют с помощью буксировочного троса другим автомобилем и буксируют его на включенной передаче несколько часов. Это дает возможность быстро сделать обкатку двигателя, но не допускает проведения контроля над работой и выполнением каких-либо алгоритмов. Насколько качественно была проведена обкатка мотора, можно судить по величине пробега, и достижения до следующего ремонта.

Существуют способы, дающие возможность узнать успешность обкатки мотора, а при применении холодного метода эти признаки хорошо заметны:

• Автомобиль в движении стал более динамичным и прибавил в мощности.
• Мотор стал запускаться значительно быстрее.
• Двигатель на холостом ходу стал работать более стабильно, и держит обороты, с соблюдением стандартных значений.

Горячая обкатка мотора

Это наиболее популярный метод, использующийся в автомастерских по ремонту моторов и опытными мастерами. Иногда он используется совместно с естественной обкаткой. Процедура выполняется на холостом ходу, но с разным числом оборотов мотора и с разными диапазонами его функционирования.

Двигатель сначала заводят на небольшое время, не превышающее 3-х минут. Но этот процесс повторяется не один раз. Между этими запусками двигатель должен остыть, в противном случае можно перегреть двигатель в местах трения деталей.

После выполнения цикла кратковременных запусков, позволяющих выполнить первичную или быструю притирку деталей, мотор заводится на 1 час. В этот период обороты двигателя медленно повышают, затем в конце процесса обороты не должны быть больше половины наибольших допустимых оборотов для этого вида силового агрегата. Во время всей процедуры, нужно следить за нагреванием мотора, и если температура будет превышена, то нужно срочно остановить двигатель, и после того, как он остынет, снова выполнить все действия. Нужно следить за уровнем масла и антифриза, следить за всеми прокладками и соединениями на предмет утечки жидкостей.

После этого обкатка проведена. Но следует сказать, что специалисты советуют провести также и естественную обкатку, что позволит создать гарантию полноценной приработке все деталей двигателя.

Обкатка дизельного автомобиля

Больших отличий в процедуре обкатки бензиновых и дизельных автомобилей нет. Чтобы снизить трение в двигателе, существует система смазки. Масляный насос нагнетает нужное давление, которое гонит моторное масло по масляным каналам и трущимся деталям. Между ними создается пленка из масла, называющаяся в народе масляным клином.

Проводить процедуру обкатки дизельного двигателя необходимо с акцентом на оптимальное давление, созданное в системе смазки, и одновременную минимизацию нагрузки. Эффективным давлением считается, когда обороты вращения коленвала 1300 оборотов. Поездки на более низких скоростях двигателя не рекомендуются.

1. Пробег первых 1000 км является наиболее ответственным при обкатке дизельного двигателя.
2. Перед началом движения прогреть мотор до 30 градусов. Далее дизель сам прогреется при движении.
3. Не следует включать передачу выше второй с механической коробкой. На коробке автомате лучше заблокировать переход более второй передачи.
4. Обороты двигателя необходимо поддерживать в пределах 1500 оборотов.
5. После прогрева можно повысить скорость движения, но не выше 4-й передачи. При обкатке не следует слишком нагружать мотор.
6. Лучше обкатывать автомобиль за городом, так как не нужно будет стоять на светофорах, часто тормозить.
7. При движении по прямолинейной трассе можно включать четвертую передачу и двигаться со скоростью, не превышающей 80 км в час. На подъеме лучше переключиться на пониженную передачу.

Рекомендуется за одну поездку останавливаться не менее 2-х раз и глушить двигатель, давая ему остыть, проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. По возможности необходимо проверять масло в автоматической коробке. После контроля масла пока не закрывайте капот, заведите мотор и послушайте звук его работы, протестируйте работу электрооборудования. Такие проверки необходимо проводит до пробега 1000 км.

Это является наименьшим пробегом дизеля для обкатки. В это время нужно четко выполнять все правила. Далее можно постепенно увеличивать нагрузку. Квалифицированные специалисты высказывают мнение, что наилучшим пробегом для обкатки дизельного и бензинового двигателя считается 10 тысяч км. Хотя некоторые мастера утверждают, что процесс притирки деталей заканчивается только на пробеге 30 тысяч км.

Система зажигания автомобиля – Система зажигания:описание,принцип работы,устройство,фото,видео. | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ

Какие виды систем зажигания бывают в автомобиле?

Так или иначе, система зажигания присутствует на любом автомобиле, который ездит на бензине. Эту аксиому подтверждает то, что топливно-воздушная смесь в цилиндре двигателя сгорает. Ее ведь должно что-то поджигать, правильно?

В отличие от дизельного двигателя, где воспламенение достигается за счет просто бешеного давления в цилиндре, тут нужна зажигалка. И роль ее исполняет система зажигания автомобиля.

В этой статье мы разберемся какие системы бывают, по какому принципу они все работают и что их объединяет как представителей одного автомобильного элемента.

Система зажигания

Общее устройство

Как уже было сказано: система зажигания автомобиля есть в любом авто. Это так, но не совсем. Существует два принципиально разных вида работы бензиновых двигателей: карбюраторный и инжекторный. В инжекторе присутствует объединенная система впрыска и зажигания, в которой за управлением всем следит ЭСУД (электронная система управлением двигателем). Нас же интересует более устаревшая, но стабильно существующая и не собирающаяся пропадать обычная, не объединенная система впрыска и зажигания, в которой все выполнено раздельно и имеет свои функции.

Принципиально любое зажигание на карбюраторном автомобиле состоит из таких элементов:

• АКБ (аккумуляторная батарея).
• Катушка.
• Распределитель.
• Свечи.
• Выключатель.
• Высоковольтные провода.

В зависимости от принципа работы элементы будут добавляться, но все перечисленные выше присутствуют обязательно. Кстати, мы ведем разговор о элементах, что характерны для семейства автомобилей ВАЗ, но и на старых иномарках, таких как, например, Opel Cadett, работает все крайне аналогично и различий не имеет, вплоть до идентичного внешнего вида.

Принцип работы всех этих систем заключается в том, что берется электричество с аккумулятора и подается на катушку, которая трансформирует 12В взятых с АКБ в 20 — 30 тысяч Вольт. Далее, прерыватель-распределитель зажигания распределяет получаемое электричество по цилиндрам двигателя, где и происходит восгорание смеси бензина и воздуха. Вроде бы все просто, однако, разберемся в каждом отдельном виде этой системы.

Контактная система

Контактное зажигание — это система, которая является самой технически древней, так как появилась она еще очень давно, а недостатков у нее масса. Основной заключается в наличии механического прерывателя и механического распределителя цепи, которые со временем приходил в такую негодность, что могло привести к серьезным сбоям в работе двигателя. Прерыватель служит для того, чтобы размыкать цепь низкого напряжения. Когда она разомкнута, то во вторично обмотке катушки возникает высокое напряжение, которое необходимо для поджога.

Контактное зажигание оттого так и называется, потому что в нем присутствуют контакты. Со временем они могут залипать и пригорать, что крайне неблагоприятно сказывается на работе мотора.

К распределителю же подводится высокое напряжение, а внутри вращается бегунок, который замыкает и размыкает контакты, тем самым распределяя по цилиндрам ток. Как видим, здесь все основано на чистой механике, все крутится, все вращается. Эти элементы требуют постоянного ухода и смазки, однако, даже при достойном уходе через время начинаются сбои.

Контактно-транзисторное зажигание

Контактно транзисторная система зажигания — это следующая ступень эволюции. Здесь в игру вступают два новых игрока — транзистор, как и следует из названия, и коммутатор. Эта система является более совершенной по отношению к предыдущей. Здесь основное отличие заключается в том, что прерыватель воздействует ни на что другое, а именно на транзистор, благодаря чему появилась возможность значительно увеличить электрический ток в первичной обмотке катушки зажигания. Повышенный ток значительно улучшает искрообразование на свечах, благодаря чему ощутимо лучше воспламеняется смесь. Иногда хозяевам определенных автомобилей, чтобы Контактно-транзисторная система зажигания у них могла работать, придется менять катушку зажигания на более мощную, с раздельными обмотками в ней. Так же, благодаря транзистору удается уменьшить нагрузку на контакты, благодаря чему вся система просуществует дольше. Вот мы и узнали еще один принцип работы.

Бесконтактная работа

Далее, в нашем списке идет бесконтактная система зажигания и ее принцип работы. Принципиальное отличие здесь заключается в том, что как таковой здесь отсутствует прерыватель, его здесь просто нет. За него работает бесконтактный датчик, который выполняет такую же роль. Применяется бесконтактная система зажигания до сих пор на различных автомобилях, а также вполне часто встречается вариант замены этой моделью все прошлые, чтобы добиться лучших результатов. Так называемые датчик Холла позволяет создавать импульсы, которые выступают в роли катализатора для создания свечи. Здесь нет распределителя, и система в принципе не требует контроля, так как трущихся деталей нет. Использование этой системы позволяет добиться более ровной работы двигателя и еще более качественного воспламенения смеси.

Электронный типа зажигания

Принцип работы последнего, и самого совершенного типа зажигания довольно сложен. Имеет эта модель два названия: электронное зажигание или микропроцессорная система зажигания, правильны и верны оба названия, как называть выбирать вам. Здесь практически полностью отсутствуют какие-либо трущие или механические детали, все полностью происходит с помощью электроники. Помимо всего, что было указано электронное зажигание имеет еще и разные входные датчики, и электронный блок управления. Входные датчики необходимы для того, чтобы электронная система зажигания фиксировала показатели работы двигателя, чтобы вовремя подать искру в требующий того цилиндр. То, какие датчики применяются в машинах может отличаться в зависимости от машины. К примеру, распространены датчики вращения коленчатого вала, и датчики массового расхода воздуха, на самом деле их очень много.

Электронное зажигание позволяет добиться максимально слаженной работы моторы, однако, даже не это является самым большим преимуществом. Самое большое преимущество лежит в экономичности.

Как видим, микропроцессорная система зажигания является наиболее совершенной системой из возможных, именно она сейчас является самой распространенной среди современных автомобилей всех производителей, и отечественных в том числе. Наши автомобили в этом показателе нисколько не уступают иномаркам.

Система зажигания автомобиля

Основным назначением системы зажигания автомобиля является подача искрового разряда на свечи зажигания в определённый такт работы бензинового двигателя. Для дизельных двигателей под зажиганием понимают момент впрыска топлива в такт сжатия. В некоторых моделях автомобилей система зажигания, а именно ее импульсы, подаются на блок управления погружным топливным насосом.

Систему зажигания, по мере своего развития, можно разделить на три типа. Контактная система зажигания, импульсы у которой создаются во время работы контактов на разрыв. Бесконтактная система зажигания, управляющие импульсы создаются электронным транзисторным управляющим устройством – коммутатором, (хотя правильно его назвать генератором импульсов). Микропроцессорная система зажигания — это электронное устройство, которое управляет моментом зажигания, а также другими системами автомобиля. Для двухтактных двигателей, без внешнего источника питания используются системы зажигания типа магнето. Основана на принципе создания ЭДС при вращении постоянного магнита в катушке зажигания по заднему фронту импульса.

 

Устройство системы зажигания

Схема системы зажигания: 1 — замок зажигания; 2 — катушка зажигания; 3 — распределитель, 4 — свечи зажигания; 5 — прерыватель, 6 — масса.

Все вышеперечисленные виды систем зажигания похожи между собой, отличаются только методом создания управляющего импульса. Так в систему зажигания входят:

1. Источник питания для системы зажигания, это аккумуляторная батарея (в момент запуска двигателя), и генератор (во время работы двигателя).
2. Выключатель зажигания – это механическое или электрическое контактное устройство подачи напряжения на систему зажигания, или по-другому – замок зажигания. Как правило, выполняет две функции: подачи напряжения на бортовую сеть и систему зажигания, подачи напряжения на втягивающее реле стартера автомобиля.
3. Накопитель энергии – узел предназначенный для накопления, преобразования энергии достаточной для возникновения электрического разряда между электродами свечи зажигания. Условно  накопители энергии можно разделить на индуктивный и емкостный.
   
   1. Простейший индуктивный накопитель – это катушка зажигания, которая представляет собой автотрансформатор, первичная обмотка у него подключается к плюсовому полюсу и через устройство разрыва к минусовому. Во время работы устройства разрыва, например кулачков зажигания, в первичной обмотке возникает напряжение самоиндукции. Во вторичной обмотке образуется повышенное напряжение, достаточное для пробоя воздушного зазора свечи.
   2. Емкостный накопитель представляет собой емкость, которая заряжается повышенным напряжением и в нужный момент отдает свою энергию на свечу зажигания
4. Свечи зажигания, представляют собой устройство с двумя электродами находящимися друг от друга на расстоянии 0,15-0,25 мм. Это фарфоровый изолятор, насаженный на металлическую резьбу. В центре находится центральный проводник, который служит электродом, вторым электродом является резьба.
5. Система распределения зажигания предназначена для подачи в нужный момент энергии от накопителя к свечам зажигания. В состав системы входят распределитель, и(или) коммутатор, блок управления системой зажигания.
   1. Распределитель зажигания (трамблёр) – устройство распределения высокого напряжения по проводам, ведущим к свечам цилиндров. Обычно в распределителе собран и кулачковый механизм. Распределение зажигания может быть механическим и статическим. Механический распределитель представляет собой вал, который приводится в действие от двигателя и при помощи «бегунка» распределяет напряжение по высоковольтным проводам. Статическое распределение зажигания подразумевает под собой отсутствие вращающихся деталей. При таком варианте катушка зажигания присоединятся непосредственно к свече, а управление происходит от блока управления зажиганием. Если, например, двигатель автомобиля имеет четыре цилиндра, то и катушек будет четыре. Высоковольтные провода в данной системе отсутствуют.
   2. Коммутатор – электронное устройство для генерации импульсов управления катушкой зажигания, включается в цепь питания первичной обмотки катушки и по сигналу от блока управления разрывает питание, в результате чего возникает напряжение самоиндукции.
   3. Блок управления системой зажигания – микропроцессорное устройство, которое определяет момент подачи импульса в катушку зажигания, в зависимости от данных датчиков положения коленвала, лямбда-зондов, температурных датчиков и датчика положения распредвала.
6. Высоковольтный провод — это одножильный провод с повышенной изоляцией. Внутренний проводник может иметь форму спирали, для исключения помех в радиодиапазоне.

 

Принцип работы системы зажигания

Рассмотрим принцип действия классической системы зажигания. При вращении вала привода трамблёра в действие приводятся кулачки, которые «разрывают» подаваемые на первичную обмотку автотрансформатора (бобину) 12 вольт. При пропадании напряжения на трансформаторе, в обмотке появляется ЭДС самоиндукции, соответственно на вторичной обмотке возникает напряжение порядка 30000 вольт. Высокое напряжение подается в распределитель зажигания (бегунок), который вращаясь попеременно подает напряжение на свечи в зависимости от такта работы двигателя внутреннего сгорания. Высокого напряжения достаточно для пробоя искровым разрядом воздушного зазора между электродами свечи зажигания.

Опережение зажигания нужно для более полного сгорания топливной смеси. Из-за того, что топливо сгорает не сразу, поджечь его необходимо немного раньше, до прихода в ВМТ. Момент подачи искры должен быть точно отрегулирован, потому что в ином случае (раннее или позднее зажигание) двигатель потеряет свою мощность, возможна повышенная детонация.

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

Система зажигания бензиновых двигателей автомобиля

Система зажигания предназначена для поджигания топливовоздушной смеси в бензиновых и газовых двигателях внутреннего сгорания. Поджог осуществляется за счет электрического разряда между электродами свечи при подведении к ней напряжения в 18000 – 20000 Вольт.

Основные составные части системы зажигания (каждый из элементов описан подробно ниже):

• выключатель зажигания;
• катушка зажигания;
• прерыватель-распределитель;
• регуляторы опережения зажигания;
• свечи зажигания;
• провода, соединяющие данные элементы.

Система зажигания с распределителем

На рисунке 10.6 приведена типичная схема системы зажигания с распределителем.

Рисунок 10.6 Контактная система зажигания двигателя с распределителем.

 Выключатель зажигания

Выключатель зажигания собран в сборе с замком зажигания. Основная функция данного выключателя — запитывание потребителей электрическим током от источников питания. Система зажигания в целом — это тоже потребитель электротока. Как видно из схемы ниже, через выключатель от источника питания запитывается первичная обмотка катушки зажигания.

 Катушка зажигания

По сути, катушка зажигания — это трансформатор, который преобразует низкое напряжение от бортовых источников питания (12 В) в напряжение, достаточное для получения мощной искры между электродами свечи, необходимой для поджигания топливовоздушной смеси в цилиндре двигателя. Достаточное напряжение – это 20 – 30, а то и 60 тысяч вольт.

Для такого рода преобразования в корпусе катушки имеются две обмотки – первичная и вторичная, а также сердечник. Каждая обмотка имеет различное количество витков и сечение проводов.

Когда вы поворачиваете ключ и включаете зажигание от аккумуляторной батареи, электрический ток поступает на первичную обмотку и через контакты замыкается на «массу». При прохождении через первичную обмотку тока вокруг катушки создается электромагнитное поле. Как только контакты разомкнутся и течение тока через первичную катушку резко прекратится, во вторичной катушке возникнет необходимое напряжение и ток. И уже ток в 30 и более тысяч вольт от вторичной обмотки катушки зажигания потечет через распределитель к свече зажигания.

 Прерыватель-распределитель

Прерыватель-распределитель (в простонародии — «трамблер») предназначен для того, чтобы прерывать и распределять: прерывать — ток, текущий через первичную обмотку катушки зажигания, распределять – ток от вторичной катушки зажигания между свечами зажигания в той последовательности, которая предусмотрена порядком работы двигателя. В центр крышки распределителя подсоединен высоковольтный провод от вторичной обмотки катушки зажигания, а по периметру крышки расположены выводы, которые через высоковольтные провода соединены со свечами зажигания.

Прерыватель может быть контактным и бесконтактным. В контактном прерывателе разрыв цепи первичной обмотки катушки зажигания происходит за счет контактов, что очень ненадежно.

Примечание
Причина ненадежности контактов в том, что исчезающее магнитное поле пересекает витки не только вторичной, но и первичной обмотки, вследствие чего в ней возникает ток самоиндукции и напряжение около 250-300 вольт. Это приводит к искрению и обгоранию контактов, кроме того, замедляется прерывание тока в первичной обмотке, что приводит к уменьшению напряжения во вторичной обмотке. Конечно, это решается установкой конденсатора (обычно емкостью в 0,25 мкф). Однако все-таки имеет место такое явление, как эрозия – постепенное разрушение поверхности контактов, вследствие которого контакты прилегают неплотно и понижается напряжение, возникающее во вторичной обмотке катушки зажигания.

Чтобы исключить механическую составляющую прерывателя, вместо контактов установили специальное устройство, называемое датчиком Холла. Никаких контактов, только управляющие импульсы, которые контролируют работу катушки зажигания.

 Регуляторы опережения зажигания

Для того чтобы топливовоздушная смесь успела сгореть, пока поршень движется от верхней мертвой точки к нижней, ее необходимо поджигать немного раньше. Основным показателем момента зажигания является угол опережения зажигания, который говорит нам о том, за сколько градусов до ВМТ на такте сжатия возникнет пробой между электродами свечи.

В распределителях описанного выше типа изменение угла опережения зажигания осуществляется механическим путем — проворачиванием контактов относительно приводного вала в ту или иную сторону.

 Свечи зажигания

Элемент, благодаря которому в цилиндре поджигается топливовоздушная смесь, называется свечой зажигания. Устройство этого элемента простейшее (смотрите рисунок 10.7): корпус с нарезанной резьбой и электродом (отрицательным, так как контактирует с «массой» — головкой блока цилиндров), изолятор, внутри которого проходит положительный электрод. К этому электроду с одной стороны через наконечник подсоединен высоковольтный провод системы зажигания. Положительный электрод расположен рядом с отрицательным электродом (воздушный зазор между ними составляет 0,8-1,2 мм — в зависимости от модели свечи). Когда от распределителя зажигания высоковольтный разряд по проводу подводится к положительному электроду, воздушный зазор пробивается, то есть возникает искра — довольно мощная, чтобы поджечь топливовоздушную смесь.

Рисунок 10.7 Свеча зажигания.

Микропроцессорная система зажигания

Как уже не раз было сказано, развитие автомобилестроения движется семимильными шагами и на смену системе зажигания с распределителем пришли микропроцессорные системы. В них нет каких-либо вращающихся и подвижных частей (смотрите рисунок 10.8), но есть катушки зажигания (все чаще — по катушке на каждый цилиндр), электронный блок управления (с интегрированным блоком зажигания) и коммутатор (если блок катушки зажигания один) или коммутаторы (если катушек зажигания несколько).

Рисунок 10.8 Система зажигания с микропроцессорным управлением.

В электронный блок управления стекаются данные от ряда датчиков, обрабатывая которые ЭБУ выдает управляющий сигнал на коммутатор (или коммутаторы), определяющий, в какой момент поджечь в цилиндре топливовоздушную смесь. Получение каждого искрового разряда производится по электронным сигналам с очень высокой точностью и без использования каких-либо подвижных частей. Во многих двигателях искра образуется не только во время такта сжатия (это значит, что каждая свеча генерирует искровой разряд каждый раз, когда поршень доходит до ВМТ). Содержание вредных компонентов в отработавших газах при этом несколько снижается.

Система зажигания автомобиля — 14 Декабря 2014 — АвтоБлог

Система зажигания обеспечивает работу двигателя и является составной частью «Электрооборудования автомобиля».  Система зажигания предназначена для создания тока высокого напряжения и распределения его по свечам цилиндров. Импульс тока высокого напряжения подается на свечи в строго определенный момент времени, который меняется в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки на двигатель. В настоящее время на автомобилях может устанавливаться контактная система зажигания или бесконтактная электронная система. Контактная система зажигания. Источники электрического тока (аккумуляторная батарея и генератор) вырабатывают ток низкого напряжения. Они «выдают» в бортовую электрическую сеть автомобиля 12 — 14 вольт. Для возникновения же искры между электродами свечи на них необходимо подать 18 — 20 тысяч вольт! Поэтому в системе зажигания имеются две электрические цепи – низкого и высокого напряжений. (рис. 1) Контактная система зажигания (рис. 2) состоит из: • катушки зажигания, • прерывателя тока низкого напряжения, • распределителя тока высокого напряжения • вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания, • свечей зажигания, • проводов низкого и высокого напряжения, • включателя зажигания. Катушка зажигания предназначена для преобразования тока низкого напряжения в ток высокого напряжения. Как и большинство приборов системы зажигания, она располагается в моторном отсеке автомобиля. Принцип работы катушки зажигания очень прост. Когда по обмотке низкого напряжения протекает электрический ток, то вокруг нее создается магнитное поле. Если же прервать ток в этой обмотке, то исчезающее магнитное поле индуцирует ток уже в другой обмотке (высокого напряжения). За счет разницы в количестве витков обмоток катушки, из 12-ти вольт мы получаем необходимые нам 20 тысяч вольт! Это как раз то напряжение, которое в состоянии пробить воздушное пространство (около миллиметра) между электродами свечи зажигания. Прерыватель тока низкого напряжения — нужен для того,чтобы размыкать ток в цепи низкого напряжения. Именно при этом во вторичной обмотке катушки зажигания индуцируется ток высокого напряжения, который затем поступает на центральный контакт распределителя. Контакты прерывателя находятся под крышкой распределителя зажигания. Пластинчатая пружина подвижного контакта постоянно прижимает его к неподвижному контакту. Размыкаются они лишь на короткий срок, когда набегающий кулачок приводного валика прерывателя-распределителя надавит на молоточек подвижного контакта.  Параллельно контактам включен конденсатор. Он необходим для того, чтобы контакты не обгорали в момент размыкания. Во время отрыва подвижного контакта от неподвижного, между ними хочет проскочить мощная искра, но конденсатор поглощает в себя большую часть электрического разряда и искрение уменьшается до незначительного. Конденсатор еще участвует и в увеличении напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. Когда контакты прерывателя полностью размыкаются, конденсатор разряжается, создавая обратный ток в цепи низкого напряжения, и тем самым, ускоряет исчезновение магнитного поля. А чем быстрее исчезает это поле, тем больший ток возникает в цепи высокого напряжения. Прерыватель тока низкого напряжения и распределитель высокого напряжения расположены водном корпусе и имеют привод от коленчатого вала двигателя (рис. 3). Часто водители называют этот узел коротко – «прерыватель-распределитель» (или еще короче –«трамблер»). Крышка распределителя и распределитель (ротор) тока высокого напряжения (рис. 2 и 3) предназначены для распределения тока высокого напряжения по свечам цилиндров двигателя. После того, как в катушке зажигания образовался ток высокого напряжения, он попадает (по высоковольтному проводу) на центральный контакт крышки распределителя, а затем через подпружиненный контактный уголек на пластину ротора. Во время вращения ротора ток «соскакивает» с его пластины, через небольшой воздушный зазор, на боковые контакты крышки. Далее, через высоковольтные провода, импульс тока высокого напряжения попадает к свечам зажигания.  Боковые контакты крышки распределителя пронумерованы и соединены (высоковольтными проводами) со свечами цилиндров в строго определенной последовательности. Таким образом устанавливается «порядок работы цилиндров», который выражается рядом цифр. Как правило, для четырехцилиндровых двигателей, применяется последовательность: 1 –3 – 4 – 2. Это означает, что после воспламенения рабочей смеси в первом цилиндре, следующее воспламенение произойдет в третьем, потом в четвертом и, наконец, во втором цилиндре. Такой порядок работы цилиндров установлен для равномерного распределения нагрузки на коленчатый вал двигателя. Подача высокого напряжения на электроды свечи зажигания должна происходить в конце такта сжатия, когда поршень не доходит до верхней мертвой точки примерно 4О — 6О, измеряя по углу поворота коленчатого вала. Этот угол называют углом опережения зажигания. Необходимость опережения момента зажигания горючей смеси обусловлена тем, что поршень движется в цилиндре с огромной скоростью. Если смесь поджечь несколько позже, то расширяющиеся газы не будут успевать делать свою основную работу, то есть давить на поршень в должной степени. Хотя горючая смесь и сгорает в течение 0,001 – 0,002 секунды, поджигать ее надо до подхода поршня к верхней мертвой точке. Тогда в начале и середине рабочего хода поршень будет испытывать необходимое давление газов, а двигатель будет обладать той мощностью, которая требуется для движения автомобиля. Первоначальный угол опережения зажигания выставляется и корректируется с помощью поворота корпуса прерывателя-распределителя. Тем самым мы выбираем момент размыкания контактов прерывателя, приближая их или наоборот, удаляя от набегающего кулачка приводного валика прерывателя-распределителя. Однако, в зависимости от режима работы двигателя, условия процесса сгорания рабочей смеси в цилиндрах постоянно меняются. Поэтому для обеспечения оптимальных условий, необходимо постоянно менять и указанный выше угол (4о – 6о ). Это обеспечивают центробежный и вакуумный регуляторы опережения зажигания.  Центробежный регулятор опережения зажигания предназначен для изменения момента возникновения искры между электродами свечей зажигания, в зависимости от скорости вращения коленчатого вала двигателя. При увеличении оборотов коленчатого вала двигателя, поршни в цилиндрах увеличивают скорость своего возвратно-поступательного движения. В тоже время скорость сгорания рабочей смеси остается практически неизменной. Это означает, что для обеспечения нормального рабочего процесса в цилиндре, смесь необходимо поджигать чуть раньше. Для этого искра между электродами свечи должна проскочить раньше, а это возможно лишь в том случае, если контакты прерывателя разомкнутся тоже раньше. Вот это и должен обеспечить центробежный регулятор опережения зажигания (рис. 4). Центробежный регулятор опережения зажигания находится в корпусе прерывателя–распределителя (см. рис. 3 и 4). Он состоит из двух плоских металлических грузиков, каждый из которых одним из своих концов закреплен на опорной пластине, жестко соединенной с приводным валиком. Шипы грузиков входят в прорези подвижной пластины, на которой закреплена втулка кулачков прерывателя. Пластина с втулкой имеют возможность проворачиваться на небольшой угол относительно приводного валика прерывателя-распределителя. По мере увеличения числа оборотов коленчатого вала двигателя, увеличивается и частота вращения валика прерывателя-распределителя. Грузики, подчиняясь центробежной силе, расходятся в стороны, и сдвигают втулку кулачков прерывателя «в отрыв» от приводного валика. То есть набегающий кулачок поворачивается на некоторый угол по ходу вращения навстречу молоточку контактов. Соответственно контакты размыкаются раньше, угол опережения зажигания увеличивается. При уменьшении скорости вращения приводного валика, центробежная сила уменьшаются и, под воздействием пружин, грузики возвращаются на место – угол опережения зажигания уменьшается. Вакуумный регулятор опережения зажигания предназначен для изменения момента возникновения искры между электродами свечей зажигания, в зависимости от нагрузки на двигатель. На одной и той же частоте вращения коленчатого вала двигателя, положение дроссельной заслонки (педали газа) может быть различным. Это означает, что в цилиндрах будет образовываться смесь различного состава. А скорость сгорания рабочей смеси как раз и зависит от ее состава. При полностью открытой дроссельной заслонке смесь сгорает быстрее, и поджигать ее можно и нужно попозже. То есть угол опережения зажигания надо уменьшать. И наоборот, когда дроссельная заслонка прикрыта, скорость сгорания рабочей смеси падает, поэтому угол опережения зажигания должен быть увеличен. Вакуумный регулятор (рис. 6) крепится к корпусу прерывателя – распределителя (рис. 3). Корпус регулятора разделен диафрагмой на два объема. Один из них связан с атмосферой, а другой, через соединительную трубку, с полостью под дроссельной заслонкой. С помощью тяги, диафрагма регулятора соединена с подвижной пластиной, на которой располагаются контакты прерывателя. При увеличении угла открытия дроссельной заслонки (увеличение нагрузки на двигатель) разряжение под ней уменьшается. Тогда, под воздействием пружины, диафрагма через тягу сдвигает на небольшой угол пластину вместе с контактами в сторону от набегающего кулачка прерывателя. Контакты будут размыкаться позже — угол опережения зажигания уменьшится. И наоборот – угол увеличивается, когда вы уменьшаете газ, то есть, прикрываете дроссельную заслонку. Разряжение под ней увеличивается, передается к диафрагме и она, преодолевая сопротивление пружины, тянет на себя пластину с контактами. Это означает, что кулачок прерывателя раньше встретится с молоточком контактов и разомкнет их. Тем самым мы увеличили угол опережения зажигания для плохо горящей рабочей смеси. Свеча зажигания (рис. 7) необходима для образования искрового разряда и зажигания рабочей смеси в камере сгорания двигателя. Надеюсь, вы помните, что свеча устанавливается в головке цилиндра. Когда импульс тока высокого напряжения от распределителя попадает на свечу зажигания, между ее электродами проскакивает искра. Именно эта «искорка» воспламеняет рабочую смесь и обеспечивает нормальное прохождение рабочего цикла двигателя. Высоковольтные провода служат для подачи тока высокого напряжения от катушки зажигания к распределителю и от него на свечи зажигания. Основные неисправности контактной системы зажигания. Отсутствует искра между электродами свечей из-за обрыва или плохого контакта проводов в цепи низкого напряжения, обгорания контактов прерывателя или отсутствия зазора между ними, «пробоя» конденсатора. Также искра может отсутствовать при неисправности катушки зажигания, крышки распределителя, ротора, высоковольтных проводов или самой свечи. Для устранения этой неисправности необходимо последовательно проверить цепи низкого и высокого напряжения. Зазор в контактах прерывателя следует отрегулировать, а неработоспособные элементы системы зажигания заменить. Двигатель работает с перебоями и (или) не развивает полной мощности из-за неисправной свечи зажигания, нарушения величины зазора в контактах прерывателя или между электродами свечей, повреждении ротора или крышки распределителя, а также при неправильной установке начального угла опережения зажигания. Для устранения неисправности необходимо восстановить нормальные зазоры в контактах прерывателя и между электродами свечей, выставить начальный угол опережения зажигания в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, ну а неисправные детали следует поменять на новые. Электронная бесконтактная система зажигания. Преимущество электронной бесконтактной системы зажигания заключается в возможности увеличения подаваемого напряжения на электроды свечи. Это означает, что улучшается процесс воспламенения рабочей смеси. Тем самым облегчается запуск холодного двигателя, повышается устойчивость его работы на всех режимах. И это имеет особое значение для наших суровых зимних месяцев. Немаловажным фактом является то, что при использовании электронной бесконтактной системы зажигания, двигатель становится более экономичным. Как и у бесконтактной системы есть цепи низкого и высокого напряжения. Цепи высокого напряжения у них практически ни чем не отличаются. А вот в цепи низкого напряжения, бесконтактная система в отличие от своего контактного предшественника, использует электронные устройства – коммутатор и датчик-распределитель (датчик Холла) (рис. 8). Электронная бесконтактная система зажигания включает в себя следующие узлы: • источники электрического тока, • катушку зажигания, • датчик — распределитель, • коммутатор, • свечи зажигания, • провода высокого и низкого напряжения, • выключатель зажигания. В электронной системе зажигания отсутствуют контакты прерывателя, а значит нечему подгорать и нечего регулировать. Функцию контактов в этом случае выполняет бесконтактный датчик Холла, который посылает управляющие импульсы в электронный коммутатор. А коммутатор, в свою очередь, управляет катушкой зажигания, которая преобразует ток низкого напряжения в большие вольты. Основные неисправности электронной бесконтактной системы зажигания. Если «заглох» и не хочет заводиться двигатель с электронной бесконтактной системой зажигания, то в первую очередь стоит проверить… подачу бензина. Может быть, к вашей радости, причина была именно в этом. Если же с бензином все в порядке, а искры на свече нет, то у вас есть два варианта решения проблемы. Первый вариант предполагает попытку проверить на практике мнение о том, что «электроника – наука о контактах». Открываем капот и проверяем, зачищаем, подергиваем и подпихиваем на свои места все провода и проводочки, которые попадаются под руку. Если где-то были ненадежные электрические соединения, то двигатель заведется. А если нет, то остается еще и второй вариант. Для возможности воплощения в жизнь второго варианта, вам следует быть запасливым водителем. Из резерва необходимых вещей, которые вы возите с собой в машине, в первую очередь надо взять запасной коммутатор и заменить им прежний. Как правило, после этой процедуры двигатель оживает. Если же он все еще не хочет запускаться, то имеет смысл, последовательно меняя на новые, проверить крышку распределителя, ротор, бесконтактный датчик и катушку зажигания. В процессе этой «меняльной» процедуры двигатель все-таки заведется, а позже дома, вместе со специалистом вы сможете разобраться, какой конкретно узел вышел из строя и почему. Из опыта эксплуатации машины в наших условиях могу сказать, что большая часть проблем, возникающих в системе зажигания, связана с «чистотой» родных дорог. Зимой жидкая «каша» из грязного снега и солевого раствора лезет во все щели и разъедает все, что только можно. А летом вездесущая пыль, в которую в частности превращается зимняя «соленая каша», забивается еще глубже и весьма тлетворно влияет на все электрические соединения. Эксплуатация системы зажигания. Так как мы уже знаем, что «электроника – наука о контактах», то в первую очередь необходимо следить за чистотой и надежностью электрических соединений. Поэтому при эксплуатации автомобиля иногда приходится зачищать клеммы проводов и штекерные разъемы. Периодически следует контролировать зазор в контактах прерывателя (рис. 19) и при необходимости его регулировать. Если зазор в контактах прерывателя больше нормы (0,35 — 0,45 мм), то наблюдается неустойчивая работа двигателя на больших оборотах. Если меньше — неустойчивая работа на оборотах холостого хода. Все это происходит по причине того, что нарушенный зазор изменяет время замкнутого состояния контактов. А это уже влияет и на мощность искры, проскакивающей между электродами свечи, и на сам момент ее возникновения в цилиндре (опережение зажигания). К сожалению, качество нашего бензина оставляет желать лучшего. Поэтому, если сегодня вы заправили свой автомобиль плохим бензином, то в следующий раз он может быть еще хуже. Естественно это не может не влиять на качество приготавливаемой карбюратором горючей смеси и процесс ее сгорания в цилиндре. В таких случаях, чтобы двигатель безотказно продолжал выполнять свою работу, необходимо подстраивать систему зажигания под сегодняшний бензин. Если первоначальный угол опережения зажигания не соответствует оптимальному, то можно наблюдать и ощущать следующие явления. Угол опережения зажигания слишком велик (раннее зажигание): • затрудненный запуск холодного двигателя, • «хлопки» в карбюраторе (обычно хорошо слышны из-под капота при попытках запуска двигателя), • потеря мощности двигателя (машина плохо «тянет»), • перерасход топлива, • перегрев двигателя (индикатор температуры охлаждающей жидкости активно стремится к красному сектору), • повышенное содержание вредных выбросов в выхлопных газах. Угол опережения зажигания меньше нормы (позднее зажигание): • «выстрелы» в глушителе, • потеря мощности двигателя, • перерасход топлива, • перегрев двигателя. Свеча зажигания, как было упомянуто ранее, это маленький и с виду простенький элемент системы зажигания. Однако для нормальной работы двигателя зазор между электродами свечи должен быть конкретным и равным в свечах всех цилиндров. Для контактных систем зажигания зазор между электродами свечи должен быть в пределах 0,5 — 0,6 мм, для бесконтактных систем чуть больше – 0,7 – 0,9 мм. Вспомните те «жуткие» условия, в которых работают свечи зажигания. Не всякий металл выдержит огромные температуры в агрессивной среде. Поэтому электроды свечей подгорают и покрываются нагаром, а это означает, что нам опять надо «засучить рукава». Мелкозернистым надфилем или специальной алмазной пластинкой очищаем электроды свечи от нагара. Регулируем зазор, подгибая боковой электрод свечи. Вкручиваем ее на место или выбрасываем, в зависимости от степени обгорания электродов. Каждый раз, выкручивая свечи зажигания, обращайте внимание на цвет их электродов. Если они светло-коричневые — то свеча работает нормально, если черные – то возможно свеча вообще не работает. Последнее время в продаже появились силиконовые высоковольтные провода. При замене старых, вышедших из строя проводов, имеет смысл приобретать именно силиконовые, так как они не «пробиваются» током высокого напряжения. А ведь перебои в работе двигателя часто происходят по причине утекания импульса тока высокого напряжения по высоковольтному проводу на «массу» автомобиля. Вместо того чтобы пробивать воздушный барьер между электродами свечи и поджигать рабочую смесь, электрический ток выбирает путь наименьшего сопротивления и «уходит на сторону». Старайтесь не открывать капот автомобиля, когда на улице идет дождь или снег. После мокрого душа двигатель может не запуститься, так как вода, попав на приборы электрооборудования, образует токопроводящие мостики. Тот же эффект, но более усугубленный, возникает у любителей прокатиться по глубоким лужам на большой скорости. В результате «купания», водой заливаются все приборы и провода системы зажигания, расположенные под капотом, и двигатель естественно глохнет, поскольку ток высокого напряжения уже не может добраться к свечам зажигания. Ну а возобновить поездку, теперь удается только после того, как горячий двигатель своим теплом просушит все «электрическое» в подкапотном пространстве.

Система зажигания автомобиля | Система зажигания

Основными условиями воспламенения смеси являются превышение высокого (вторичного) напряжения над напряжением пробоя и достаточность энергии искрового разряда, выделяемой в искровом промежутке зажигательной свечи. Искровой разряд имеет емкостную и индуктивную фазы. Длительность емкостной фазы невелика и составляет 1—3 мкс. Поэтому энергия, выделяемая в данной фазе искрового разряда, обеспечивает воспламенение лишь однородной и полностью газифицированной рабочей смеси. При пуске холодного двигателя, когда паровой части топлива в смеси недостаточно, а температура ее низка, для воспламенения рабочей смеси кроме емкостной фазы разряда требуется индуктивная. Длительность индуктивной фазы искрового разряда существенно больше, чем емкостной, что способствует улучшению прогрева смеси и ее испарению. Это обеспечивает более качественное воспламенение смеси, находящейся по своему составу у границ воспламеняемости.

У систем зажигания, предназначенных для двигателей с Э > 9, энергия искрового разряда достигает 0,05 Дж, а длительность 2,5 мс. При этом повышение вторичного напряжения над напряжением пробоя, характеризуемого коэффициентом запаса, составляет 1,4-1,5.

Величина напряжения пробоя при пуске двигателя (особенно холодного) всегда больше, чем на его рабочих режимах. Это связано с низкой температурой электрода свечи и рабочей смеси в цилиндре. Напряжение пробоя зависит от давления сжатия в момент пробоя искрового промежутка и расстояния между электродами свечи. На величину напряжения пробоя влияет форма электродов свечи (результат электрической эрозии), при изменении которой оно увеличивается на 3-4 кВ за первые 25 тыс. км пробега автомобиля.

Величина вторичного напряжения, развиваемого системой зажигания, зависит от конструктивных и эксплуатационных факторов.

При пусковых частотах вращения коленчатого вала двигателя время замкнутого состояния контактов прерывателя достаточно велико, и сила тока в первичной электроцепи достигает максимального значения. При малой частоте размыкания контактов и большой силе тока разрыва, индуктируемого в первичной обмотке катушки, возможен пробой искрового воздушного промежутка между контактами, что вызывает ухудшение параметров искрового разряда.

Вторичное напряжение уменьшается при снижении напряжения на зажимах аккумуляторной батареи, которое обусловливается низкой температурой аккумуляторной батареи и степенью ее разряженности. Для компенсации снижения напряжения в первичную электроцепь систем зажигания у отечественных автомобилей вводится дополнительный резистор, замыкаемый накоротко в момент включения стартера.

Необходимо отметить влияние неравномерности электрострартерного прокручивания коленчатого вала на снижение вторичного напряжения систем зажигания. Вторичное напряжение падает при неравномерном прокручивании коленчатого вала на 0,2-1,5 кВ по сравнению с равномерным прокручиванием. Уменьшение вторичного напряжения возможно и при увеличении шунтирующего сопротивления и зазора между электродами зажигательной свечи. Шунтирование свечей при пуске двигателя происходит в результате переобогащения смеси и попадания между электродами влаги и остатков продуктов сгорания. Наибольшее шунтирование свечей наблюдается у роторно-поршневых двигателей (в силу конструктивных особенностей расположения свечи) и у двухтактных двигателей из-за плохой организации процесса смесеобразования и плохой очистки цилиндров от остаточных газов. Увеличить энергию искрового разряда и величину вторичного напряжения у систем зажигания можно только увеличением силы тока разрыва первичной электроцепи катушки зажигания. В классических электромеханических системах такая возможность ограничивается сроком службы контактов прерывателя. Наибольшая эксплуатационная надежность контактов имеет место при силе тока 1 А.

Проблема роста вторичного напряжения и энергии искрового разряда за счет увеличения силы тока разрыва первичной цепи решается с помощью схем контактно-транзисторных и бесконтактных систем зажигания.

Контактно-транзисторные системы зажигания обеспечивают более легкие условия работы контактов прерывателя при одновременном повышении силы тока разрыва первичной цепи.

Вторичное напряжение, развиваемое контактно-транзисторной системой зажигания двигателя ЗИЛ-508.1000400, составляет 25 кВ, что обеспечивает коэффициент запаса 1,7-1,8 (1,35 для классической системы). Сила тока в первичной цепи катушки зажигания составляет около 7 А и разрываемого контактами прерывателя — 0,7-0,9 А. Положительным качеством контактно-транзисторной системы является увеличение по сравнению с классической длительностью и энергии искрового разряда (энергия до 0,024-0,025 Дж и длительность до 2,0-2,3 мс). К недостаткам данных систем относится влияние на их характеристики напряжения в первичной цепи и л, хотя оно несколько меньше, чем у классической системы.

Лучшими системами с точки зрения пуска являются электронные бесконтактные системы с электронными или электромеханическими автоматами опережения зажигания, имеющие бесконтактное управление моментом зажигания с нормированным временем накопления энергии в магнитном поле. В таких системах время накопления энергии почти не зависит от п, что улучшает условия пуска двигателя. Энергия индуктивной фазы на пусковых режимах двигателя для отечественных электронных систем (бесконтактной и микропроцессорной) составляет от 0,03 до 0,05 Дж, а длительность разряда от 2,0 до 1,7 мс.

Широко применяются электронные системы с накоплением энергии в электростатическом поле конденсатора и коммутирующем элементе (тиристоре). Резкий рост вторичного напряжения обеспечивает малую чувствительность к шунтированию свечей зажигания. Такой характер возрастания напряжения тиристорной системы, несмотря на малую длительность индуктивной составляющей, позволяет повысить надежность воспламенения топливомасляных смесей двухтактных и роторно-поршневых двигателей, а также газовоздушных смесей газовых двигателей.

Двухтактные пусковые двигатели оборудуются системами зажигания от магнето, особенностью которых являются более низкие вторичное напряжение и энергия искрового разряда по сравнению с батарейной системой зажигания, особенно в интервале пусковых частот вращения коленчатого вала 200-300 мин-1. Для повышения коэффициента запаса по вторичному напряжению приходится повышать пусковую частоту вращения коленчатого вала, что ухудшает экономические показатели пусковой системы.

Неравномерность вращения коленчатого вала пусковых двигателей при электростартерном пуске (5 достигает 1,85-1,90) приводит к снижению вторичного напряжения на 0,3-4,5 кВ. Это необходимо учитывать при выборе параметров систем зажигания от магнето.

Улучшить пуск пусковых двигателей можно за счет применения электронных систем зажигания, минимальная частота устойчивого искрообразования которых должна составлять не более 100-150 мин

Система зажигания автомобиля

Катушка зажигания — важная деталь, обеспечивающая образование высокого напряжения, благодаря которому возникает искра на свечах зажигания, что в свою очередь вызывает воспламенение топливо-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. Как устроена катушка зажигания, как проверить ее работу, а также правильная схема подключения бобины.

Зазор между электродами на свечах зажигания необходимо регулировать для того, чтобы искрообразование происходило именно так, как требуется для правильного процесса воспламенения топливо-воздушной смеси. Можно просто поменять свечи при появлении проблем, а можно попробовать отрегулировать зазор.

Микропроцессорная система зажигания на классику отечественного автопрома — что это такое и почему стоит установить именно ее, вы можете узнать из данной статьи. В ней рассмотрены основные системы зажигания, такие как контактная и бесконтактная, а также описаны преимущества МПСЗ.

Многим хочется иметь в своем автомобиле как можно больше новшеств и улучшений, даже если этот автомобиль не самый новый. Довольно популярным в последнее время стал запуск двигателя автомобиля с кнопки. Установить такую кнопку можно самостоятельно, для этого существует множество разнообразных схем.

Еще одна статья из цикла публикаций про бендикс стартера, которая расскажет о том, какими бывают неисправности. Почему бендикс залипает и проскакивает, либо же не входит в зацепление. Как можно диагностировать неисправность данного узла.

Что такое бендикс и зачем он нужен в автомобиле знает далеко не каждый. Попытаемся разобраться в том, какую же роль играет данный механизм в системе зажигания автомобиля, на примере отечественного ваз 2110. Рассмотрим его устройство и принцип работы.

Обгонная муфта, или как ее в народе называют — бендикс, время от времени приходит в негодность, и тогда встает вопрос менять бендикс самому, или обратиться к специалистам. Если у вас есть опыт и необходимые инструменты, то вооружившись специальной литературой, без труда можно заменить бендикс и самому.

Что такое трамблер и какую функцию он выполняет в автомобиле. Хотя данное устройство уже устарело и не используется в системе зажигания современных автомобилей, работающих на электронике, статья будет полезна тем, кто хочет иметь представление о том, что же такое трамблер и каким образом он работает. Так же рассмотрены основные причины неисправности авто при неправильной работе трамблера.

Коммутатор зажигания в автомобиле — для чего он нужен и почему без него никак. Не многие знакомы с принципом работы данного элемента системы зажигания. В статье доступным языком описано что это такое, а так же перечислены некоторые способы диагностики неисправностей, которые могут быть связаны с нарушением в работе коммутатора.

Свечи накаливания вещь необходимая, точнее сказать незаменимая, но только в том случае если у вашего автомобиля дизельный двигатель, который при минусовой температуре завести без них будет довольно проблематично. В статье описан принцип действия свечей накаливания, срок службы, а так же как правильно проверить их исправное состояние.

Надо ли говорить о важности правильно работающей системы зажигания. Замечательно, если она ко всему прочему, будет работать долго и не станет о себе напоминать. Прародительницей контактно-транзисторной системы была контактная. Давайте узнаем какие различия между ними, и какая лучше.

Выбор свечей зажигания процесс не такой уж и простой, как может показаться на первый взгляд. Взять, к примеру, то же калильное число. Попробуйте поставить на мощный двигатель свечи с низким калильным числом и они просто не будут очищаться от нагара. А если поступить наоборот, то можно добиться калильного зажигания, от него и до воспламенения автомобиля недалеко.

Опытный водитель с легкостью может диагностировать состояние автомобиля по цвету нагара на свечах зажигания. Это не сложно, если знать о чем говорит тот или иной цвет. Вы тоже сможете понять что не так, прочитав данную статью, и узнать не только причины, но и методы устранения.

Время не стоит на месте, и автомобили развиваются стремительно. Система зажигания не является исключением и лучшие умы бьются над ее совершенствованием. Ещё не так давно контактное зажигание было едва ли не единственным решением, вслед за ним пришла бесконтактная система, а теперь и более совершенные.

8.3.1. СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ. История электротехники

8.3.1. СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

Низковольтная магнитоэлектрическая машина, названная впоследствии «магнето низкого напряжения», была впервые применена для зажигания двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в 1875 г. От магнето осуществлялось зажигание на отрыв — внутри цилиндра ДВС помещались два электрода, которые механическим путем раздвигались. В дальнейшем система была дополнена индукционной катушкой зажигания (бобиной), получавшей питание от магнето низкого напряжения, и зажигание стало осуществляться электрической искрой высокого напряжения. В первоначальных конструкциях магнето обмотка якоря совершала качательное движение в поле постоянного магнита, затем движение стало вращательным.

Распределение энергии зажигания по цилиндрам первоначально осуществлялось на стороне низкого напряжения. В частности, на первых моделях автомобиля «Форд» устанавливалось по числу цилиндров четыре катушки зажигания, четыре электромагнитных прерывателя и магнето низкого напряжения.

Однако после 1910 г. система с магнето низкого напряжения была вытеснена системой с магнето высокого напряжения. В то же время был осуществлен переход на распределение высокою напряжения по свечам.

Магнето высокого напряжения было изобретено в 1900 г. М. Будевиллем и усовершенствовано в 1901 г. Г. Хонольдом в фирме «Бош» (Германия).

Выпуск отечественных автомобильных магнето был освоен с использованием конструкции магнето фирмы «Сцентилла» (Чехословакия).

В своем окончательно сформированном виде магнето отечественных автомобилей представляло собой однофазную электрическую машину переменного тока с двух- или многополюсным ротором, несущим на себе постоянные магниты с полюсными наконечниками и вращающимся между выступами магнитопровода трансформатора высокого напряжения, ток в первичной обмотке которого коммутировался прерывательным механизмом. При разрыве тока во вторичной обмотке наводилось высокое напряжение (10–17 кВ), подводящееся через распределительный механизм к свечам. Регулировка момента искрообразования (опережения зажигания) производилась либо вручную, либо центробежным автоматом.

Совершенствование конструкции магнето шло в основном в направлении применения постоянных магнитов с большим запасом магнитной энергии.

Недостатком магнето является малое вторичное напряжение при низких частотах вращения и, в частности, при пуске. Поэтому батарейная система зажигания в 20–30-х годах нашего века стала вытеснять магнето сначала в США, потом в Европе.

На легковых автомобилях «Форд-А» и грузовых «Форд-АА», выпуск которых был начат в 1927–1928 гг., уже было установлено батарейное зажигание.

Зажигание от магнето применялось на первых отечественных грузовых автомобилях завода АМО (ЗИЛ) «АМО-Ф-15», выпуск которых начался в 1924 г.

Магнето дожило до наших дней в виде магдино — совокупности электрического генератора и магнето, которое устанавливается на мопеды, мотоциклы легкого класса и применяется в комплекте с вынесенным трансформатором высокого напряжения и полупроводниковым коммутатором.

В батарейном зажигании электрический ток, получаемый от аккумуляторной батареи, превращается в высокое напряжение индукционной катушкой (катушкой зажигания — бобиной). Основными элементами этой системы являются выключатель зажигания, прерыватель-распределитель и катушка зажигания. Число витков вторичной обмотки катушки зажигания в 50–250 раз больше, чем первичной. Поэтому при размыкании тока в первичной обмотке прерывателем исчезающий магнитный поток наводит во вторичной обмотке высокое напряжение, поступающее через бегущий контакт распределителя на свечи.

Первоначально регулировка момента зажигания осуществлялась вручную («Форд-А», «Форд-АА», Г A3-А, ГАЗ-АА и др.), затем появился центробежный регулятор опережения зажигания, изменяющий момент зажигания по скорости (Ml, ЗИС-5, ЗИС-101), а затем и вакуумный регулятор, осуществляющий регулировку по нагрузке (М20 «Победа», ГАЗ-51, ЗИС-150). В окончательном виде прерыватель-распределитель современных автомобилей содержит оба этих регулятора.

Катушка зажигания классической батарейной системы зажигания имеет разомкнутый магнитопровод, т.е. обмотки располагаются на стержневом сердечнике, набранном из листов электротехнической стали.

С изобретением в 1948 г. транзистора, появилась возможность устранить существенный недостаток контактной батарейной системы зажигания — повышенный износ контактов прерывателя. Первоначально возникли контактно-транзисторные системы («Дженерал моторс» — 1962 г., отечественные — 1966 г.), где ток в катушке зажигания коммутировался транзистором, базовая цепь которого управлялась контактами прерывателя. Применение контактно-транзисторной системы позволило увеличить запас энергии в катушке, что благотворно сказалось на зажигании.

С появлением контактно-транзисторного зажигания на автомобилях возникло новое изделие — электронный коммутатор, включающий в себя силовой коммутирующий транзистор, схему его управления и защиты.

Благодаря простоте и дешевизне контактно-транзисторная система более четверти века обеспечивала нормальное зажигание восьмицилиндровых бензиновых двигателей грузовых автомобилей ЗИЛ и ГАЗ.

Однако развитие электроники позволило перейти на бесконтактные электронные системы зажигания (США — 1964 г., СССР — 1973 г.).

В таких системах механический контактный прерыватель заменен датчиком, управляющим электронным коммутатором, — магнитоэлектрическим («Искра») или датчиком Холль («Бош», зажигание ВАЗ-2108).

Применение электронной системы зажигания с регулируемым временем накопления энергии, впервые установленной на автомобилях ВАЗ-2108, позволило избежать снижения вторичного напряжения с ростом частоты вращения ДВС.

Развитие электронной промышленности привело к появлению после 1967 г. на автомобилях интегральных микросхем. В 1973 г. фирма «Дженерал электрик» использовала в системе зажигания интегральную схему на монокристалле кремния.

Электронные системы позволили увеличить энергию воспламенения на свечах, но их развитие обеспечило и решение глобальных задач, связанных с экономией топлива и снижением токсичности отработанных газов. При этом был осуществлен переход на электронное управление углом опережения зажигания.

Аналоговая система управления углом опережения зажигания была установлена на автомобиле «Крайслер» в 1975 г. Однако аналоговые системы не нашли широкого распространения. В 1976 г. фирма «Дженерал моторc» применила цифровую систему управления углом опережения зажигания МИСАР. Центральным узлом системы являлся микропроцессор. Микропроцессор по заданной программе управлял блоком высокого напряжения, содержащим электронный коммутатор, катушку зажигания и переключатель, выполняющий функции распределителя. На отечественных автомобилях микропроцессорные системы появились в конце 80-х годов.

Электронные коммутаторы позволили повысить ток в первичной обмотке катушки зажигания и перейти на конструкцию с замкнутым магнитопроводом.

В рассмотренных выше системах накопления энергии, используемой затем для воспламенения смеси, осуществлялось в магнитном поле катушки зажигания. Однако в основном для двухтактных двигателей мопедов, мотоциклов легкого класса и т.п. нашли применение системы зажигания с накоплением энергии в конденсаторе. Конденсаторная система дополнительно содержит преобразователь напряжения бортовой сети в высокое для заряда конденсатора либо конденсатор заряжается от специальной обмотки генератора с повышенным напряжением. Коммутация в цепи конденсатор — первичная обмотка катушки зажигания осуществляется тиристором.

Первоначально искровые свечи зажигания имели разборную и неразборную конструкции, причем в отечественном производстве предпочтение было отдано разборной свече, у которой изолятор вместе с центральным электродом прижимался ниппелем, ввернутым в верхнюю часть корпуса свечи. Это позволяло заменять изолятор или очищать центральный электрод без извлечения корпуса свечи из головки блока цилиндров. Изолятор изготавливался из керамики или слюды, но слюда применялась только для гоночных двигателей.

До 1930 г. основным типом американских свечей были свечи с дюймовой резьбой в Европе — с метрической. В дальнейшем дюймовые свечи были вытеснены метрическими.

В настоящее время конструкция свечи стабилизировалась и применяется только в неразборном варианте. Свеча состоит из металлического корпуса, одного или нескольких боковых электродов, изолятора с центральным электродом и контактной головкой. Первоначально изоляторы автомобильных свечей изготавливались в основном из стеатита, сейчас из уралита, боркорунда, хилумина, синоксаля и т.п.

В настоящее время все большее распространение находят свечи с расширенным температурным диапазоном. Теплоотдача таких свечей увеличена за счет выполнения центрального электрода комбинированным.

Определенную специфику имеют провода, соединяющие распределительный механизм со свечами: подведение к свечам высокого напряжения (20–30 кВ) при малых значениях тока и излучении радиопомех. Обычно помехоподавление осуществляется резисторами, устанавливаемыми в свечах, распределителе или отдельно, а также экранированием всей системы. Однако помехоподавляющие свойства могут обеспечиваться и конструкцией самого провода. Провода такого типа бывают с распределенным активным сопротивлением (резистивный провод) и с распределенным активно-индуктивно-емкостным сопротивлением (реактивный провод).

Развитие электроники на современном этапе ведет к объединению систем управления зажиганием и топливоподачей двигателя, а также коробкой перемены передач и сцеплением.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Слс авто: Авто установка тахографов, ограничителей скорости, сигнализаций, спутниковой навигации, услуги автоэлектрика в Краснодаре. – ООО «Слс-Авто», Краснодар (ИНН 2312202327, ОГРН 1132312004802)

Авто установка тахографов, ограничителей скорости, сигнализаций, спутниковой навигации, услуги автоэлектрика в Краснодаре.

На сегодняшний день появилось множество  компаний, предлагающих свои услуги по оснащению транспортных средств тахографом. Данный вид работ имеют право проводить только авторизованные Сервисные мастерские получившие разрешение Министерства Транспорта РФ, а именно ФБУ Росавтотранс и внесенные в «Перечень сведений о мастерских, осуществляющих деятельность по установке, проверке техническому обслуживанию и ремонту тахографов».  

Предприятие  ООО «СЛС-АВТО» имеет такое разрешение и  внесено в данный  Перечень с присвоенным   номером клейма –  РФ 0248. 

Специалисты нашего предприятия окажут Вам грамотное сопровождение от выбора модели  Тахографа для установки  на Ваше транспортное средство, до полного монтажа в соответствии с требованиями Законодательства РФ.

В своей работе мы используем  оборудование ведущего производителя Компании «ШТРИХ-М», являющейся первой из организаций, зарегистрировавших свою модель тахографа  в  ФБУ Росавтотранс —  Перечень сведений о моделях тахографов, устанавливаемых на транспортные средства, эксплуатируемые на территории Российской Федерации  в соответствии с приказом Минтранса №36 от 13.02.2013.

Производитель пошел на беспрецедентную акцию:

На все тахографы «ШТРИХ-Тахо RUS», произведенные с 1 сентября 2014 года, будет распространяться расширенная 25-ти месячная гарантия производителя.

Такое решение было принято руководством компании в связи с высокими характеристиками надежности производимого оборудования, отлично зарекомендовавшего себя в условиях эксплуатации.

ООО «СЛС-АВТО» является не только уполномоченным сервисным  центром завода изготовителя, но и Гарантийным пунктом.

Приобретая и устанавливая оборудование Тахограф в неуполномоченных (не легальных) центрах без встроенного блока СКЗИ и без подключения тахографа к датчику скорости, Вы рискуете приобрести товар не надлежащего качества и не соответствующего требованию законодательства РФ, что приведет вас к административной ответственности.

Обращаясь в ООО «СЛС-АВТО» Вы застрахованы от возможных санкций со стороны контролирующих органов и получаете: профессиональное, а главное качественное обслуживание. Наличие товара на складе, гибкие системы скидок, взаимовыгодные условия оплаты товара и работ.

И что немало важное —  юридическое сопровождение в системе тахографии РФ для наших клиентов.

 

Мониторинг транспорта | Услуги компании СЛС

Мониторинговые терминалы iON

Терминалы серии iON производства компании iRZOnline – это линейка многофункциональных мониторинговых устройств нового поколения, отличающихся высокой надежностью, качеством и отказоустойчивостью. Основное предназначение терминала – определение местоположения транспортного средства посредством GPS и ГЛОНАСС, сбор данных о параметрах работы техники и передача полученной информации в диспетчерский центр по сетям GSM.

Линейка iON включает несколько мониторинговых терминалов с различающимися техническими характеристиками. В зависимости от направления деятельности, величины автопарка и сложности поставленных задач может быть выбран терминал с соответствующими функциональными возможностями.   

Особенности терминалов iON:

• Встроенная энергонезависимая память
• Встроенный акселерометр
• Режимы энергосбережения
• GPS/ГЛОНАСС- и GSM-антенны
• Защита от вмешательства в работу терминала
• Защита от скачков напряжения
• Встроенный аккумулятор
• Расширенный диапазон напряжения
• Основные функции терминалов iON:
• Определение координат, направления движения и скорости транспортного средства
• Контроль уровня топлива
• Учёт пробега
• Контроль работы техники и её отдельных узлов
• Сбор показаний с различных подключённых датчиков
• Учёт моточасов

Мониторинговый терминал iONBase

Терминал iONBase – это высокотехнологичное мониторинговое устройство, собранное с использованием передовой элементно-технологической базы. iONBase предназначен для определения координат транспортного средства посредством GPSи ГЛОНАСС, сбора данных о параметрах работы техники и передачи полученной информации в диспетчерский центр по сетям GSM.

Отказоустойчивый терминал iONBase отлично сбалансирован – он наделен широким функционалом и способен решать множество различных задач. iONBaseподходит для установки на легковой и грузовой транспорт, а такжена спецтехнику и стационарные объекты.

 Особенности iON Base:

• Качественная серийная модель в прочном пластиковом корпусе
• Материнская плата устройства покрыта специальным лаком, защищающим её элементы от окисления
• Высокая степень защиты от пыли и влаги – IP54
• Современная высококачественная элементно-технологическая база, обеспечивающая долговечность и отказоустойчивость терминала
• Бессрочная гарантия на производственный брак
• Простота и удобство установки, настройки и использования
• Легкая интеграция с мониторинговым программным обеспечением WebiRZOnline
• Возможность работы со сторонним мониторинговым сервисом Wialon
• Высокий объем внутренней энергонезависимой памяти (128 МБ – 2,5 млн. записей)
• Несколько настраиваемых режимов энергосбережения
• Широкий спектр поддерживаемых интерфейсов (RS-485, RS-232*, CAN (J1939/FMS), 1-Wire, USB)
• Поддержка двух SIM-карт
• Удаленное обновление прошивки терминала
• Защита от несанкционированного вмешательства в работу терминала (разъемы устройства защищены крышкой, оснащенной датчиком вскрытия)
• Защита от скачков напряжения (до 90 В) и подачи питания неправильной полярности.
• Встроенный трёх осевой акселерометр
• Встроенный аккумулятор ёмкостью 1250 мАч
• Улучшенный алгоритм передачи данных двумя независимыми пакетами
• Поддержка чип-SIM (под заказ)
• Опция
• Основные функции iONBase:
• Определение координат, направления движения и скорости транспортного средства
• Контроль уровня топлива
• Учёт пробега
• Контроль работы техники и её отдельных узлов
• Сбор показаний с различных подключённых датчиков
• Учёт моточасов

Мониторинговый терминал iONPro

Профессиональный терминал iONPro – это флагманское мониторинговое устройство линейки iON, обладающее широким спектром функциональных возможностей. iONPro способен решать самые сложные задачи и подходит для использования в автопарках любой величины и направленности.

Мониторинговый терминал iONPro устанавливается в транспортном средстве и определяет его координаты посредством GPS и ГЛОНАСС, собирает данные о параметрах работы транспортного средства и передает полученную информацию в диспетчерский центр по сетям GSM.

Особенности iON Pro:

• Качественная серийная модель в прочном пластиковом корпусе
• Материнская плата устройства покрыта специальным лаком, защищающим её элементы от окисления
• Высокая степень защиты от пыли и влаги – IP54
• Современная высококачественная элементно-технологическая база, обеспечивающая долговечность и отказоустойчивость терминала
• Простота и удобство установки, настройки и использования
• Бессрочная гарантия на производственный брак
• Легкая интеграция с мониторинговым программным обеспечением WebiRZOnline
• Возможность работы с мониторинговым сервисом Wialon
• Высокий объем внутренней энергонезависимой памяти (512 МБ – 10 млн. записей)
• Несколько настраиваемых режимов энергосбережения
• Внешние и внутренние GPS/ГЛОНАСС- и GSM-антенны
• Встроенный аккумулятор ёмкостью 1900 мАч
• Поддержка двух SIM-карт
• Защита от скачков напряжения
• Подогрев SIM-карты
• Встроенный трёх осевой акселерометр и гироскоп
• Улучшенный алгоритм передачи данных двумя независимыми пакетами
• Широкий спектр поддерживаемых интерфейсов (2 х RS-485, RS-232*, CAN (J1939/FMS), SAE (J1708), 2 х 1-Wire, USB)
• Удаленное обновление прошивки терминала
• Защита от несанкционированного вмешательства в работу терминала (разъемы устройства защищены крышкой, оснащенной механической и электронной пломбой)
• Поддержка чип-SIM (под заказ)
• Опция
• Основные функции iONPro:
• Определение координат, направления движения и скорости транспортного средства
• Контроль уровня топлива
• Учёт пробега
• Контроль работы техники и её отдельных узлов
• Сбор показаний с различных подключённых датчиков
• Учёт моточасов

Карточка предприятия СЛС — Авто

Карточка предприятия

ООО «СЛС-АВТО»

Наименование полное	Общество с Ограниченной Ответственностью «СЛС-АВТО»
Наименование сокращённое	ООО «СЛС-АВТО»
Адрес юридический	350080, Краснодарский край,  г.Краснодар, ул.Горячеключевская,2
Адрес почтовый	350080, Краснодарский край,  г.Краснодар, ул.Горячеключевская,2
Телефон	(861) 241-31-71 (988) 241-31-71
Факс	(861) 266-13-94
ИНН	2312202327
КПП	231201001
Наименование банка	Банк «Первомайский» (ЗАО) г. Краснодар
Расчётный счёт	407 02 810 2 001 100 00010
Корреспондентский счёт	301 01 810 0 000 000 00715
БИК	040349715
ОГРН	1132312004802
ОКПО	16746782
ОКОГУ	4210014
ОКАТО	03401372000
ОКВЭД	50.20; 50.43.2; 72,3
ОКФС	16
ОКОПФ	12165
Генеральный Директор	Сильченко Алексей Иванович
Действует на основании Устава

SLS Auto SLS Auto — Рудный, Кустанайская область, Казахстан, 9 years on My [email protected]

9 years / Рудный, Казахстан

Интернет-магазин http://slsauto.ru Автозапчасти на иномарки в наличии и на заказ » }, «buttonActionTexts»: { «friends»: «You are friends», «friendshipSend»: «Request sent», «subscribed»: «You are a subscriber», «unSubscribed»: «Successfully unsubscribed», «error»: «An error occurred» }, «bubbleActionsTemplate» : «

Unsubscribe

Subscribe

Defriend

Send a friend request

«, «MyMailHost»: «my.mail.ru», «MyMailDir»: «/mail/slsauto/», «MyMailEmail»: «[email protected]», «MyMailID»: «392565384», «isFriends»: false, «isSubscribe»: false, «isFriendshipSend»: false, «showAvatar»: false, «avatarUrl»: «/mail/slsauto/photo/_myphoto/6.html?ps=1», «canEditCover»: false, «canAddStatus»: true, «avatar»: { «locales»: {«save»: «Сохранить фото»,»uploadError»: «При загрузке изображения произошла ошибка»,»linkToAlbum»: «Из альбома»,»saved»: «Изменения сохранены»,»errorAnimated»: «Основное фото не должно быть анимированным»}, «upload»: {«width»: «665»,»uploadUrl»: «https://upload-##n##.my.mail.ru/uploadphoto»,»hostCount»: 15,»queueSize»: 15,»previewQueueSize»: 1,»limit»: 5000,»rotateTimeout»: 1500,»maxRetry»: 5,»albumId»: «»,»limitSize»: 15,»locales»: {«popup»: {«header»: «Adding photo»,»close»: «Close»},»dropArea»: {«header»: «Select a photo to upload»,»text»: «or just drag them to this area»,»button»: «From your computer»,»moveHere»: «Drag file(s) here»},»links»: {«albums»: «From albums»,»network»: «From the Internet»,»camera»: «Webcam»,»add»: «Add»},»status»: {«from»: «from»},»limit»: {«header»: » «,»content»: «Sorry, but we cannot upload more than 5000 photos at once. Do you want to add first 5000 from the selected photos?»,»close»: «Close»,»yes»: «Yes, add»,»no»: «No»},»albums»: {«title»: «Album»,»upload»: «Add»,»cancel»: «Cancel»,»titles»: {«user»: «from your own»,»group»: «from the group»,»channel»: «from the channel»},»defaultAlbumName»: «No name»,»form»: {«title»: «Album»,»empty»: «The album is empty»}},»network»: {«upload»: «Upload»,»cancel»: «Cancel»,»header»: «Enter URL»,»remove»: «Delete»,»add»: «Add another link»,»errors»: {«invalidExternalUrl»: «Address is incorrect»}},»camera»: {«upload»: «Upload»,»cancel»: «Cancel»,»button»: «Snapshot»,»timeout»: «With 5 seconds delay»,»cancelPhoto»: «Cancel»},»edit»: {«save»: «Save»,»cancel»: «Stop the upload»,»remove»: «Delete»,»add»: «Add a photo»,»saveNow»: «Saving»,»showErrors»: «Errors»,»empty»: {«text»: «Sorry, an error occurred while uploading your photo.»,»button»: «Back»},»confirmStop»: {«yes»: «Yes»,»no»: «No»,»text»: «Do you want to stop the upload?»},»confirmRemove»: {«yes»: «Yes»,»no»: «No»,»text»: «Are you sure you want to delete all photos?»},»errors»: {«header»: «Failed to upload files»,»network»: «invalid address»,»upload_error»: «loading error»,»empty_file_size»: «empty file»,»wrong_file_size»: «file size is too large»,»too_many_files»: «too many photos»,»wrong_image_format»: «unsupported format»,»wrong_gif_image»: «you can’t upload animated pictures to the album «Photos of me»»},»item»: {«description»: «Description»,»remove»: «Delete»,»hide»: «Close»}}}} } }

SLS Auto in My World.
Sign up or log in
to contact him.

«, «updateTimeout»: { «start»: «5», «rate»: «2», «respawn»: «20», «max»: «300» }, «mimic»: { «isEnable»: true, «timeout»: «3000», «id»: «147025», «statId»: «2406161», «type»: «horizontal», «counter»: «22245434», «isEffectsEnabled»: true, «isMultiformatEnabled»: true, «multiformatLimit»: «2», «rb»: { «originalSlot»: 6011 } }, «updateMaxEventsCount»: «100», «updateEnable»: true, «locales»: { «videoAddedToAlbum»: «Added to album «, «defaultAlbumName»: «No name», «more»: «more», «adv»: { «look»: «Show», «like»: «Like», «complaint»: «Report», «send»: «Send», «reason»: «Введите причину», «complaintText»: «Пожаловаться на пост» }, «apps»: { «title»: «Лучшие игры», «showMore»: «Show more» }, «play»: «Play» } }

Unsubscribe from irrelevant news

To unsubscribe from another user’s news, click the settings icon in  this post and select the necessary option.

Установка сигнализации в Краснодаре. | Услуги компании СЛС

Установка сигнализации в Краснодаре.

Установка сигнализаций в Краснодаре – это распространённое эффективное средство охраны автомобилей. Автомобильная сигнализация сегодня – это сложная электронная система, которая либо оснащается иммобилайзером, либо устанавливается в купе с уже имеющимся в вашем автомобиле иммобилайзером.  Каждая автосигнализация оснащается персональным кодом постановки на охрану. Установка сигнализации на авто часто сопровождается с различными механическими средствами защиты, такими как замки на коробку передач, замки – защелки на руль, и т.д.

Конечно, штатный иммобилайзер, который зачастую идёт с новыми автомобилями не предоставляет такую эффективную защиту, как правильно установленная сигнализация. Также правильно установленная сигнализация имеет зачастую ряд очень полезных функций. К примеру ,  дистанционно можно заводить и глушить двигатель, а если ваш авто имеет турбину – то правильно установленный турботаймер поможет вам избежать больших проблем в будущем, так как турбина будет нагреваться и остывать постепенно что в разы повысит срок службы и поможет вам избежать внезапного и очень затратного ремонта.  Так же дело обстоит и с дистанционным заводом автомобиля. Что бы ни писали производители авто в инструкциях к вашему  автомобилю, любой более – менее грамотный автомобилист знает, что перед поездкой двигатель нужно хотя бы немного прогреть – это позволит правильно и равномерно распределить масло по трущимся элементам  мотора, прогреть его для улучшения пластичности  и, как следствие, уменьшения трения и износа двигателя особенно в зимнее время.

Виды сигнализаций.

На данный момент имеется несколько разных типов сигнализаций. Самая простая, сигнализация, которую часто устанавливают на автомобили ВАЗ  — сигнализация с односторонней связью. Она работает в качестве принимающего устройства оповещения о событии, происходящем с вашим автомобилем. Стандартные функции такой сигнализации  — срабатывание датчика удара, сирена, блокирование двигателя,  датчики открытия дверей, капота, багажника. Наиболее популярной установкой данного типа сигнализации на ваз 2107, ваз 2114.

Сигнализация с обратной связью работает такие же функции как и с односторонней, но позволяет контролировать автомобиль на достаточно большом расстоянии  (до 1 км) в зависимости от расположения зданий или зашумлённостью радиоканала (наличием источников помех). При попытке проникновения в вашу машину, вы получите звуковой сигнал на пейджер и вибрацию. На экране брелка сигнализации  отображается в каком месте автомобиля сработал датчик (капот, двери, и т.д.)  Приобретая и устанавливая сигнализацию с обратной связью вы получаете удобство и комфорт, от пользования надёжной системой и будете чувствовать свой автомобиль более защищённым.

Установка сигнализаций в Краснодаре – это то, чем занимается компания СЛС – Авто вот уже более 10 лет.  Наши специалисты имеют большой опыт в установке, продаже и ремонте сигнализаций различный марок. Обратившись в компанию СЛС – Авто за установкой сигнализации в свой автомобиль вы получите максимальный уровень сервиса и гарантии качества предоставляемых услуг. 

ООО СЛС-АВТО — Краснодар, Краснодарский край, Россия, 6 years on My [email protected]

6 years / Краснодар, Россия

» }, «buttonActionTexts»: { «friends»: «You are friends», «friendshipSend»: «Request sent», «subscribed»: «You are a subscriber», «unSubscribed»: «Successfully unsubscribed», «error»: «An error occurred» }, «bubbleActionsTemplate» : «

Unsubscribe

Subscribe

Defriend

Send a friend request

«, «MyMailHost»: «my.mail.ru», «MyMailDir»: «/mail/sls-avto/», «MyMailEmail»: «[email protected]», «MyMailID»: «590413235», «isFriends»: false, «isSubscribe»: false, «isFriendshipSend»: false, «showAvatar»: false, «avatarUrl»: «/mail/sls-avto/photo/_myphoto/2.html?ps=1», «canEditCover»: false, «canAddStatus»: true, «avatar»: { «locales»: {«save»: «Сохранить фото»,»uploadError»: «При загрузке изображения произошла ошибка»,»linkToAlbum»: «Из альбома»,»saved»: «Изменения сохранены»,»errorAnimated»: «Основное фото не должно быть анимированным»}, «upload»: {«width»: «665»,»uploadUrl»: «https://upload-##n##.my.mail.ru/uploadphoto»,»hostCount»: 15,»queueSize»: 15,»previewQueueSize»: 1,»limit»: 5000,»rotateTimeout»: 1500,»maxRetry»: 5,»albumId»: «»,»limitSize»: 15,»locales»: {«popup»: {«header»: «Adding photo»,»close»: «Close»},»dropArea»: {«header»: «Select a photo to upload»,»text»: «or just drag them to this area»,»button»: «From your computer»,»moveHere»: «Drag file(s) here»},»links»: {«albums»: «From albums»,»network»: «From the Internet»,»camera»: «Webcam»,»add»: «Add»},»status»: {«from»: «from»},»limit»: {«header»: » «,»content»: «Sorry, but we cannot upload more than 5000 photos at once. Do you want to add first 5000 from the selected photos?»,»close»: «Close»,»yes»: «Yes, add»,»no»: «No»},»albums»: {«title»: «Album»,»upload»: «Add»,»cancel»: «Cancel»,»titles»: {«user»: «from your own»,»group»: «from the group»,»channel»: «from the channel»},»defaultAlbumName»: «No name»,»form»: {«title»: «Album»,»empty»: «The album is empty»}},»network»: {«upload»: «Upload»,»cancel»: «Cancel»,»header»: «Enter URL»,»remove»: «Delete»,»add»: «Add another link»,»errors»: {«invalidExternalUrl»: «Address is incorrect»}},»camera»: {«upload»: «Upload»,»cancel»: «Cancel»,»button»: «Snapshot»,»timeout»: «With 5 seconds delay»,»cancelPhoto»: «Cancel»},»edit»: {«save»: «Save»,»cancel»: «Stop the upload»,»remove»: «Delete»,»add»: «Add a photo»,»saveNow»: «Saving»,»showErrors»: «Errors»,»empty»: {«text»: «Sorry, an error occurred while uploading your photo.»,»button»: «Back»},»confirmStop»: {«yes»: «Yes»,»no»: «No»,»text»: «Do you want to stop the upload?»},»confirmRemove»: {«yes»: «Yes»,»no»: «No»,»text»: «Are you sure you want to delete all photos?»},»errors»: {«header»: «Failed to upload files»,»network»: «invalid address»,»upload_error»: «loading error»,»empty_file_size»: «empty file»,»wrong_file_size»: «file size is too large»,»too_many_files»: «too many photos»,»wrong_image_format»: «unsupported format»,»wrong_gif_image»: «you can’t upload animated pictures to the album «Photos of me»»},»item»: {«description»: «Description»,»remove»: «Delete»,»hide»: «Close»}}}} } }

ООО in My World.
Sign up or log in
to contact him.

«, «updateTimeout»: { «start»: «5», «rate»: «2», «respawn»: «20», «max»: «300» }, «mimic»: { «isEnable»: true, «timeout»: «3000», «id»: «147025», «statId»: «2406161», «type»: «horizontal», «counter»: «22245434», «isEffectsEnabled»: true, «isMultiformatEnabled»: true, «multiformatLimit»: «2», «rb»: { «originalSlot»: 6011 } }, «updateMaxEventsCount»: «100», «updateEnable»: true, «locales»: { «videoAddedToAlbum»: «Added to album «, «defaultAlbumName»: «No name», «more»: «more», «adv»: { «look»: «Show», «like»: «Like», «complaint»: «Report», «send»: «Send», «reason»: «Введите причину», «complaintText»: «Пожаловаться на пост» }, «apps»: { «title»: «Лучшие игры», «showMore»: «Show more» }, «play»: «Play» } }

Unsubscribe from irrelevant news

To unsubscribe from another user’s news, click the settings icon in  this post and select the necessary option.