Рубрика: Авто

Как узнать есть ли у человека автомобиль: Проверить автомобиль по фамилии владельца по базе ГИБДД – Как узнать наличие автомобиля у физического лица

Как узнать есть ли у человека автомобиль в собственности

Главная » Разное » Как узнать есть ли у человека автомобиль в собственности

Инструкция по «пробиванию» физических лиц — DRIVE2

Может пригодится

Данная инструкция предназначена для проверки своих контрагентов, клиентов, друзей, знакомых проживающих в России, Белоруссии, Украине, Казахстане, Молдавии и Латвии и носит рекомендательный характер. Данная инструкция отлично подойдет для брокеров, агентств недвижимости, и других компаний которым требуется проверка клиентов. Чем больше информации у вас уже есть про человека, тем лучше и проще будет найти остальную более подробную информацию. Проверка будет максимально полной при наличии хотя бы паспортных данных проверяемого человека. Если вам известны только единичные данные (например ФИО или телефон или адрес), то используйте пункты инструкции, которые применимы для ваших данных, но вы этом случае результат вашей проверки не будет исчерпывающим.

Проверка действительности паспорта гражданина РФ

Заходите на сайт Федеральной Миграционной Службы ( service.nalog.ru/inn.do ) в соответствующих полях вбиваете Серию, Номер паспорта, капчу (код на картинке). Если в ответ получаете ответ данный паспорт «Действителен» значит все в порядке. Если ответ данный паспорт «Недействителен» значит данный паспорт недействителен, т.е поддельный или у него кончился срок действия. Если он заменен на новый, то это будет так же отражено в полученном сообщений «Недействителен (ЗАМЕНЕН НА НОВЫЙ)» Отсутствие информации о запрашиваемом паспорте (ответ: «В электронных учетах ФМС России в настоящее время не значится») не означает, что паспорт недействителен. Такой ответ дается в случае, если информация о выданном паспорте пока не поступила из соответствующего территориального органа, или же запись о паспорте проходит тестирование в программном комплексе Базы.

Узнаем номер ИНН

Заходите на сайт Федеральной Налоговой Службы ( service.nalog.ru/debt ) переходите по ссылке на заполнение формы запроса, заполняете ее и в ответ получаете номер ИННЕсли вы получили ответ «По указанным Вами сведениям в ФБД ЕГРН не найден ИНН, присвоенный при постановке Вас на учет в налоговом органе» то это означает, что у человека нет ИНН, что бывает крайне редко, поэтому рекомендую вам проверить правильность ввода исходных данных при запросе.

Проверяем задолженность по налогам

Для того чтобы проверить задолженность человека по налогам необходимо знать его ИНН, но ИНН есть не у всех, проверить это можно в «Узнаем номер ИНН»Заходите на сайт Федеральной Налоговой Службы ( service.nalog.ru/debt ) внимательно читаете условия проверки и соглашаетесь с ними. После согласия вы автоматически перенаправляетесь на форму ввода данных, вносите необходимые данные. В ответ вы получаете Список задолженностей на дату проверки. В этом списке вы увидите суммы задолженностей, их природу (налоги, пени) а так же вид налога по которому есть задолженность (это кстати говорит о том что есть в собственности нашего проверяемого).Проверьте себя, потому что скорее всего вы обнаружите задолженность. Если задолженности нет – вы Молодец! Если есть, то паниковать не стоит, выбираете галочкой задолженность, способ оплаты, ниже ставите галочку и вбиваете ваш домашний адрес. Распечатываете готовую квитанцию и идете платить.

ВАЖНО! Не забывайте, что вовремя не уплаченные налоги несут вам риск ограничения выезда за границу, а так же вам придется иметь дело с судебными приставами.

Узнаем адрес прописки человека и его домашний телефон

Заходите в Адресный справочник ( telkniga.com ) выбираете свою страну, затем город, вбиваете ФИО проверяемого. В ответ получаете адрес его прописки и в некоторых случаях его домашний телефон.Если у вас не получилось найти информацию в выше указанном справочнике, вот еще несколько вариантов для поиска:

Адресный справочник 2 ( www.telpoisk.com )

Адресный справочник 3 ( www.nomer.org )Адресный справочник только для Москвы ( infobaza.org )

Проверяем судимость и суды которые идут в данный момент

Чтобы проверить судимость человека или посмотреть суды, которые ведутся по отношению к нему на данный момент необходимо знать где он прописан. Не обязательно знать полностью адрес, главное знать хотя бы в каком районе. Если у вас есть копия паспорта, то просто открывайте его на странице с пропиской и смотрите адрес прописки.Если паспорта нет, то переходите в пункт «Узнаем адрес прописки человека и его домашний телефон» и узнаете прописку человека.Если человек нигде не прописан, то смотрите по предыдущему месту жительства. Если прописан, но есть данные о предыдущих местах прописки, то не поленитесь и проверьте их тоже.

Зная район прописки человека (Например человек – прописан в Санкт-Петербурге в Адмиралтейском р-не), вбиваете в Яндексе «Адмиралтейский районный суд» Поскольку Адмиралтейского суда в Питере нет, а называется он по старому «Ленинский районный суд», то заходите на страничку Ленинского районного суда ( lnn.spb.sudrf.ru/modules.php?name=info_court ). Переходите на страничку «информация по движению дел ( lnn.spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo ) » иногда называется «Судопроизводство». В строке поиск вбиваете фамилию человека.

По результатам поиска ВНИМАТЕЛЬНО смотрите какая есть информация по проверяемому человеку. Часто бывает что фамилии совпадают, поэтому смотрите правильность инициалов.Смотрите какие дела есть по отношению к проверяемому, кто истец, кто ответчик, суть претензий, переходите по ссылке номера дела и изучаете информационную карточку и сведения о движении дела. Изучаете полученную информацию.

Так как по законодательству исковое заявление подают в суд по адресу прописки человека, то указанным выше способом вы сможете найти судебные дела по которым проверяемый привлекается(лся) как ответчик. Если вы хотите узнать подавал ли он на кого то в суд, то для этого необходимо проверить суды всех районов вашего города точно таким же образом как описано выше

Проверка на розыск подозреваемых в преступлениях

Заходите на сайт Федеральной Службы Судебных Приставов ( www.fssprus.ru/iss/suspect_info ) в строке поиска выбираете ваш регион, вбиваете полностью Фамилию Имя Отчество человека (обратите внимание что поиск возможен расширенный) и нажимаете на кнопку найти. В ответ вы получите сообщение о найденной информации, обычно это «По вашему запросу ничего не найдено» — это значит все в порядке, и человек в розыске не находится. Но на всякий случай, чтобы убедиться на 100% ниже строки поиска нажимаете на ссылку «Показать все результаты из выбранного региона» и вы увидите список лиц разыскиваемых в вашем регионе, проверяете список на наличие фамилии вашего проверяемого, убеждаетесь что ее там нет и переходите на следующий пункт проверки.

Проверка на розыск по исполнительным производствам

Заходите на сайт Федеральной Службы Судебных Приставов ( www.fssprus.ru/iss/ip_search ) в строке поиска выбираете ваш регион, вбиваете полностью Фамилию Имя Отчество человека (обратите внимание что поиск возможен расширенный) и нажимаете на кнопку найти. В ответ вы получите сообщение о найденной информации, обычно это «По вашему запросу ничего не найдено» — это значит все в порядке, и человек в розыске по исполнительным производствам не находится. Но на всякий случай, чтобы убедиться на 100% ниже строки поиска нажимаете на ссылку «Показать все результаты из выбранного региона» и вы увидите список лиц разыскиваемых в вашем регионе, проверяете список на наличие фамилии вашего проверяемого, убеждаетесь что ее там нет и переходите на следующий пункт проверки.

Проверяем есть ли у человека машина

Заходите на сайт Базы ГИБДД ( www.nomer.org/mosgibdd ), правда база старовата, но полезной информации тут очень много. Заполняете ФИО человека, и в ответ получаете список людей в разных регионах подходящих под ваши параметры поиска, находите там нужного человека и смотрите какая у него машина и ее государственный номер.

Проверка на розыск автомобилей должников

Если у человека, которого вы проверяете есть автомобиль, то необходимо этот автомобиль проверить, не находится ли он в розыске. Заходите на сайт Федеральной Службы Судебных Приставов ( www.fssprus.ru/iss/search_amts ) в строке поиска выбираете ваш регион, вбиваете гос. номер автомобиля (обратите внимание, что поиск возможен расширенный) и нажимаете на кнопку найти. В ответ вы получите сообщение о найденной информации, обычно это «По вашему запросу ничего не найдено» — это значит все в порядке, и машина в розыске по исполнительным производствам не находится. Но на всякий случай, чтобы убедиться на 100% ниже строки поиска нажимаете на ссылку «Показать все результаты из выбранного региона» и вы увидите список машин и их хозяев, разыскиваемых в вашем регионе, проверяете список на наличие гос. номера и машины которую проверя

Как узнать номер машины по фамилии владельца в России?

Через всемирную сеть «Интернет» сегодня пользователи могут узнавать самую разнообразную информацию. Исключением не являются и личные данные других людей. И не всегда эти методы являются легальными, так как они могут нарушать конфиденциальность и личную жизнь объекта интереса. Простота доступа к информации может вызывать самый разнообразный интерес. Например, возникнет вопрос о том, как узнать номер машины онлайн по фамилии владельца в России, без каких-либо дополнительных данных.

Достаточно ли одной фамилии

К счастью, официальные источники не позволяют узнать госномер автомобиля по ФИО владельца без предоставления дополнительных данных. Почему к счастью? Потому что на месте объекта интереса может оказаться любой человек, в том числе и вы. К тому же, свободный доступ к подобной информации может сыграть на руку мошенникам. Осуществлять поиск авто по фамилии собственника и получать подобную информацию с таким малым количеством информации может лишь сотрудник ГИБДД при исполнении служебных обязанностей.

Но если найти автомобиль по фамилии на официальных сервисах не получается, то существует ли возможность вообще узнать госномер транспортного средства в онлайн-режиме? Если да, то какая минимальная информация потребуется? Можно утвердительно ответить на этот вопрос! Ниже разберем, какой же сервис предоставляет такую возможность, и какие данные потребуются для осуществления поиска.

Поиск автомобиля по полису ОСАГО

Полис обязательного страхования обязан иметь каждый собственник транспортного средства. Для всех желающих проверить наличие автомобиля по фамилии, необходимость иметь более обширные данные может стать разочарованием. Однако нужно помнить, что это сделано не только для защиты личной жизни других, но в первую очередь для того, чтобы оградить вас от чужих посягательств!

Каждый полис ОСАГО имеет серию (из 3-х букв) и десятизначный номер. Зная эти данные можно осуществить поиск в официальной электронной базе РСА по ОСАГО. РСА — Российский союз автостраховщиков. Откройте данную форму поиска и введите следующие данные:

1Серию полиса.

2Номер полиса.

3Дату получения ответа на запрос.

Далее введите в форму заполнения код безопасности и нажмите «Поиск»

Система предоставит следующий результат

Как видите, получить такую информацию по данным страхового полиса вполне реально, в то время, как узнать номер автомобиля по фамилии владельца не представляется возможным! В завершение стоит дополнить, что в противовес желанию найти авто по фамилии собственника, проверка владельца автомобиля при наличии государственного номера транспортного средства осуществляется намного проще. Наиболее распространенным вариантом для получения информации о ФИО собственника ТС является обращение в органы ГИБДД! Если у вас остались вопросы по теме — смело задавайте их консультанту!

Дата обновления: 10 декабря 2019 г.

Как узнать есть у человека машина по фамилии

Подводя итоги На основании всего сказанного выше, можно сделать вывод, что ответ на вопрос, можно ли узнать владельца по номеру машины, является положительным.

Внимание Поиск собственника авто по номерному знаку его автомобиля – это процесс достаточно затратный и трудоемкий. Несмотря на вероятность значительных временных и материальных трат, подобный поиск является острой необходимостью для решения разных, достаточно важных вопросов. Если пользоваться помощью современных онлайн-ресурсов, которые предоставляют возможность поиска, то предпочтение стоит отдавать тем, что используют сразу несколько источников получения данных. Серьезные порталы получают информацию в ГИБДД, страховых компаний.

К примеру, часто бывает, что человек оплачивает штраф, а потом еще n месяцев находится в базе ФССП. Все собранную сведения следует использовать только в качестве информации к размышлению.

1.
Внимание Проверяем не является ли фирма подставной

В эту база налоговая служба вносит все организации, которые не получают заказные письма, которые она присылает. Это может говорит о том, что сведения в реестре о юридическом адресе фирмы недействительны.

service.nalog.ru

2. Проверяем нет ли у фирмы или человека долгов?

На официальном сайте ФССП можно проверить фирму, зная только ее ОГРН (гуглится по названию ООО), а чтобы узнать долги человека надо только иметь в распоряжении его фамилию, имя и регион прописки. fssprus.ru

3. Является ли человек студентом?

Случается, что подростки бросают учебу в колледжах/уходят с первых курсов вузов и никому об этом не говорят.

Как узнать есть ли у человека машина в собственности

Знаете ли вы сколько машин зарегистрировано на ваше имя

Это значит, что по истечении указанного срока на ваше имя не должно быть зарегистрировано данного автомобиля.Для проверки наличия регистрации на ваше имя проданного автомобиля необходимо:

• Зайти на сайт активировать окно «МВД РФ».
• На главной странице сайта Госуслуг выбрать окно «Органы власти»
• Выбрать «Регистрация автотранспортных средств и прицепов к ним».
• Для получения необходимой вам информации заполнить заявку по предложенной форме.

Лицам, которые не имеют доступ к сайту портала Госуслуг, необходимо пройти полный процесс регистрации на сайте. Для этого вам понадобятся:

1. Паспортные данные.
2. Номер СНИЛС.
3. Ваш мобильный номер, а также данные электронной почты.

Регистрация проводится следующим образом:

• Первоначально проводится регистрация упрощенной учетной записи.

Как узнать, какое имущество зарегистрировано на человека?

Имущество физических лиц

А вот информацию о движимом имуществе получить проблематично. Обычно такие сведения не интересуют граждан и госорганы.

Поэтому такой вариант рассматривать не будем. Как узнать, какое имущество зарегистрировано на человека? Для этого потребуется обратиться в Росреестр.

Но что для этого нужно? Как осуществляется подача запроса установленной формы?Заявление на выдачу данных из ЕГРН можно подать:

1. лично;
2. через интернет;
3. по почте.

Кроме того, гражданин может выбрать, какой тип справки получать в конечном итоге — электронный или бумажный.

В зависимости от этого будет меняться стоимость услуги.

Чтобы проверить собственность на землю или дом/квартиру, гражданину нужно обратиться к помощи специализированных служб.

Но куда именно требуется явиться?Современные жители РФ могут подать запрос на выдачу выписки ЕГРН:

1. посредством портала «Госуслуги».
2. через МФЦ;
3. через Росреестр;
4. путем работы с официальным сайтом Росреестра;
5. посредством кадастровых палат;

Последний вариант развития событий в реальной жизни почти не встречается.

Как узнать, какие транспортные средства числятся на мне?

Составить такой запрос несложно, однако достоверность полученной информации будет целиком зависеть от используемого источника. Самый надежный способ проконтролировать смену регистрации, требует личного посещения отделения Госавтоинспекции.

Инспектор, принимая обращение от прежнего хозяина ТС, обязан предоставить полные сведения обо всем движимом имуществе, зарегистрированном на имя заявителя. Сведения берут из единой базы, в которой хранятся данные на все автомобили, прошедшие регистрацию в РФ. Таким образом, в течение не более 20 минут гражданин получит надежные актуальные сведения, из которых можно будет узнать о факте переоформления проданного авто.

Как правило, для запроса требуется только паспорт с указанием полного ФИО.

Как узнать номер машины по фамилии владельца в России

Полис обязательного страхования обязан иметь каждый собственник транспортного средства.

Узнать сведения о налогооблагаемом имуществе можно альтернативным способом – обратившись в региональное отделение фискального органа.

Для всех желающих проверить наличие автомобиля по фамилии, необходимость иметь более обширные данные может стать разочарованием. Однако нужно помнить, что это сделано не только для защиты личной жизни других, но в первую очередь для того, чтобы оградить вас от чужих посягательств! Каждый полис ОСАГО имеет серию (из 3-х букв) и десятизначный номер.

Зная эти данные можно осуществить поиск в официальной электронной базе РСА по ОСАГО. РСА — Российский союз автостраховщиков.

Откройте данную форму поиска и введите следующие данные:

• Номер полиса.
• Серию полиса.
• Дату получения ответа на запрос.

Далее введите в форму заполнения код безопасности и нажмите «Поиск» Система предоставит следующий результат Как видите, получить такую информацию по данным страхового полиса вполне реально, в то время, как узнать номер автомобиля по фамилии владельца не представляется возможным! В завершение стоит дополнить, что в противовес желанию найти авто по фамилии собственника, проверка владельца автомобиля при наличии государственного номера транспортного средства осуществляется намного проще.

Как узнать наличие автомобиля у физического лица

После согласия вы автоматически перенаправляетесь на форму ввода данных, вносите необходимые данные.

В ответ вы получаете Список задолженностей на дату проверки.

В этом списке вы увидите суммы задолженностей, их природу (налоги, пени) а так же вид налога по которому есть задолженность (это кстати говорит о том что есть в собственности нашего проверяемого).Бесплатная юридическая консультация:Проверьте себя, потому что скорее всего вы обнаружите задолженность.

Если задолженности нет – вы Молодец! Если есть, то паниковать не стоит, выбираете галочкой задолженность, способ оплаты, ниже ставите галочку и вбиваете ваш домашний адрес. Распечатываете готовую квитанцию и идете платить.ВАЖНО! Не забывайте, что вовремя не уплаченные налоги несут вам риск ограничения выезда за границу, а так же вам придется иметь дело с судебными приставами.

Как проверить собственность на автомобиль по фамилии

Узнать о том, каким имуществом официально владеет человек, практически невозможно.

Внимание Закон не позволяет физическому лицу просто так проверять собственность другого лица, а потому получить выписку может либо сам человек, либо его представитель.

Еще один вариант позволяет узнать, кому принадлежит конкретная недвижимость, то есть кто является ее хозяином – сделать это можно через сайт Росреестра и получение выписки. Важно Процесс регистрации на портале:

1. получить на почте письмо с кодом активации.
2. внести код и активироваться на портале.
3. указать номер мобильного и адрес электронной почты.
4. необходимо ввести все данные из списка, перечисленного выше.

Этот процесс займёт немало времени, но в будущем регистрация на портале пригодится. Пошаговый порядок Сейчас мы пошагово разберём, как проверить: снят ли ваш автомобиль с учёта или нет, в том случае, если вы зарегистрированы на сайте Госуслуги.

Как узнать какие автомобили зарегистрированы на меня?

Вся процедура проверки машины занимает 10-15минут. Данный способ самый достоверный, поскольку база данных постоянно обновляется.

Получить информацию, какие машины зарегистрированы на физлице через ГИБДД можно по паспорту, но инспекторы могут потребовать и другие документы. Если собственника ТС интересует, – числится ли на нем машины, можно проверить эту информацию через Интернет.

Чтобы зарегистрироваться на сайте Госуслуг потребуется:

1. номер пенсионного свидетельства;
2. идентификационный код налогоплательщика;

3. данные удостоверения личности;

4. номер мобильника;
5. электронка.

После получения кода активации на официальном портале, его необходимо внести в предоставленную форму для входа в личный кабинет.

Уточнение информации о зарегистрированных на человека автомобилях через интернет

Проверить снятие ТС с учета можно с помощью интернета. Эта необходимо делать также в том случае, если оно отслужило положенный срок и .

Если автомобиль угнали, а шансы на его возврат невелики, то лучше снять его с учета и проверить статус. Для выяснения ситуации после продажи автомобиля есть разные способы.

Обычно люди пользуются тремя вариантами: После истечения десятидневного срока с момента продажи ТС лично обращаются в органы ГИБДД или посылают заявление почтой.

Оно пишется на имя начальника соответствующего отдела, в нем содержится просьба о предоставлении сведений о статусе проданной машины. К нему прилагаются копии документов на нее и подтверждающие продажу.

Ответ должны прислать не позднее 30 дней со дня получения обращения.

Платить за него не придется. Узнают о снятии с учета автомашины через интернет.

Как узнать, какое имущество (машина) числится на человеке

Потребность в информации о принадлежности автомобиля конкретному человеку обычно возникает при необходимости обращения взыскания на соответствующее имущество. По общему правилу без наличия веских оснований и запроса от государственного органа подобные сведения ГИБДД не предоставляет. В публичный доступ подобные данные также не выкладываются, поскольку имеют персональный характер. Других же источников, которые обладают достоверной базой данных о регистрации транспортных средств на конкретных граждан, просто не существует. Исключением являются только те категории чиновников, которые по закону обязаны декларировать информацию о принадлежащем им имуществе, включая сведения об автомобилях.

Наиболее распространенный способ получения информации о принадлежности транспорта конкретному лицу заключается в направлении запроса от имени следственных или судебных органов, судебных приставов. Так, при наличии возбужденного исполнительного производства в отношении конкретного гражданина взыскатель может ходатайствовать перед судебным приставом о направлении запроса в органы ГИБДД с целью установления транспортных средств, которые принадлежат должнику. Впоследствии на указанное имущество может быть наложен арест, обращено взыскание в установленном порядке. Аналогичные запросы, но с другими целями, могут направлять следственные и судебные органы в рамках возбужденных гражданских, административных, уголовных дел.

Гораздо проще получить информацию об автомобилях, принадлежащих тем должностным лицам, которые обязаны периодически отчитываться о своих доходах и об имуществе. В этом случае достаточно зайти на официальный сайт соответствующего государственного органа, где в публичном доступе выкладываются ежегодные декларации с подробной информацией об имуществе чиновников. Данные сведения имеют информационный и публичный характер, поэтому свободный доступ к ним имеет любое заинтересованное лицо. Следует избегать предложений сомнительных сервисов, которые предлагают установить все автомобили, находящие в собственности конкретного лица. Уполномоченные органы в настоящее время не поддерживают функционирование подобных сервисов, поэтому сведения в них могут быть недостоверными.

Чем мыть автомобиль – Как правильно самостоятельно мыть автомобиль. Опытным путем раскрываем секреты химчисток

Как и чем мыть автомобиль, чтобы помыть машину правильно?

Сегодня я хочу поговорить о таком важном и не всегда приятном мероприятии, как помывка собственного автомобиля. Вопросы аля: «как правильно помыть машину»,  или «чем мыть автомобиль», наверное, самые обсуждаемые среди тех, кто заботится о лакокрасочном покрытии (ЛКП) своего железного коня.

Прежде чем мыть машину следует разобраться, как это делать правильно, ведь нередко халатность и неосведомленность становятся причиной больших неприятностей, таких как: повреждение (ЛКП), коррозия, и капремонт кузова. В данной статье я попытаюсь дать дельные советы о том, чем мыть машину и как мыть автомобиль правильно.

Итак, у вас имеется машина, и она нуждается в мойке…

1. Мыть машину рекомендуется в закрытом помещении, либо где-нибудь в тени, так как мойка на солнце сопровождается быстрым высыханием капель воды и моющего средства, образуя на поверхности кузова пятна.
2. Не рекомендуется мыть автомобиль в мороз или при довольно низких температурных условиях, поскольку вода, замерзая, способствует образованию микротрещин на лакокрасочном покрытии кузова.
3. Ни в коем случае не вытирайте засохшую грязь, пыль, пятна масла, бензин и т.д., при помощи сухой тряпки. Этого категорически нельзя делать, поскольку сухой песок или грязь при воздействии с ЛКП действует на его поверхность подобно грубому абразиву. Все вышеперечисленное необходимо отмывать струей води с применением специальных шампуней и чистящих средств. Прежде чем мыть машину, размочите пятна грязи и смойте их при помощи автошампуней и только тогда приступайте к полному мытью вашего автомобиля.
4. Чтобы помыть машину — много ума не надо, однако следует знать основные правила. К примеру, не многие знают, что мыть авто необходимо сверху донизу, в верхней части авто всегда чище, поэтому начиная снизу вы «развезете» грязь и масляные пятна по всему кузову.
5. В качестве приспособления обычно используется щетка с ворсом средней длины, он не должен быть чрезмерно жестким, потому что в таком случае есть вероятность повреждения лакокрасочного покрытия. Не подходит для того чтобы помыть машину и слишком мягкая щетка, так как в этом случае вы не сможете отмыть сильные загрязнения и труднодоступные места.
6. Многим автомобилистам легче поехать на сервис и заплатить за мойку, чем мыть автомобиль самостоятельно. Однако, как показывает практика, на мойке не всегда имеется квалифицированный персонал и зачастую роль мойщика выполняет какой-нибудь подросток или студент, который даже зеленого понятия не имеет о том, чем мыть машину и как правильно вести себя по отношению к ЛКП. Результатам такой мойки становится — испорченная полировка кузова, а иногда и краски, в итоге у вас появляются дополнительные растраты и «головная боль». Поэтому выбирайте, что вам легче, самому помыть машину или доверить это человеку, которому наплевать на то, что у вас уже очень скоро появятся большие неприятности из-за его мойки.

7. Для мойки используйте выдвижную (телескопическую) щетку со скребком и резиновым очистителем. Этот скребок изготовлен из специального материала, который не способен повредить лакокрасочное покрытие. Самый лучший вариант, когда для каждой части кузова у вас будет отдельная щетка. Допустим для чистки колес —  щетка с длинной ручкой и более жестким ворсом, для нижней части кузова — щетка с выгнутой ручкой и более мягким ворсом и т. д.
8. Некоторые «гуру» утверждают, что в вопросе, чем лучше мыть автомобиль — холодной или теплой водой, первая имеет ряд преимуществ, поскольку от теплой смывается полировка и появляются трещины. Так вот, все это чушь, и я бы лично не рекомендовал холодную воду, более того, если в жару окатить разгоряченный автомобиль холодной струей — можно действительно повредить, и не только полировку, но и краску. Все наверное знаете, что происходит с разогретой банкой, на которую попадает холодная вода?! Так вот с ЛКП кузова — все аналогично, лак и краска трескает, подвергая кузов автомобиля коррозии.
9. Обязательно используйте автошампуни, не повторяйте ошибок тех, кто экономит и предпочитает мыть свой автомобиль моющими средствами для посуды или сантехники. Результат такой мойки  — непредсказуем, химия бывает разной, не исключено, что после такой мойки смоется не только грязь, но и полировка кузова. Автошампуни бываю разные, как правило, на этикетке указана дозировка в среднем соотношение — 5 колпачков шампуня на 10-литровое ведро воды.
10. В летнее время на бампере, а также радиаторной решетке появляется черная отвратительная корка из мелких насекомых, которые были сбиты во время езды. Эти загрязнения сложно вывести, иногда не помогает даже специализированная химия. Для того чтобы смыть все это приходится покупать специальные губки и гели, при помощи которых удается частично решить эту проблему, при чем не за одну мойку. Не вздумайте использовать, для того чтобы отмыть насекомых металлические скребки, или кухонный нож, это полностью погубит лакокрасочное покрытие вашего автомобиля, после чего полировка вряд ли поможет, понадобится покраска кузова.

Избавиться от трудновыводимых пятен позволяют специальные чистящие средства, к примеру, битумные, масляные, жировые пятна удается отмыть при помощи очистителей на основе высокоактивных растворителей.

Способ применения прост — очиститель битумных пятен распыляется на предварительно очищенную от грязи поверхность, которая поддается смыванию, выдерживается на протяжении 1-й минуты, после чего пятна удаляются при помощи тампона или мягкой ветоши.

На этом у меня все, надеюсь, статья была вам полезной и у вас теперь не возникнет вопросов, относительно гигиены вашего авто. Если что упустил — не обессудьте, дополните упущенное мной в своем комментарии к этой статье.

Как правильно мыть машину: подробная инструкция

Нельзя ждать пока краску не станет видно. Мытье машины необходимо осуществлять сразу после появления загрязнений (птичьего помета или капель краски).

Если ждать, пока на кузове образуется достаточный слой грязи, можно испортить защитное покрытие автомобиля, что приведет к перекраске всей машины.

Как мыть машину? Вопрос интересующий многих автомобилистов. Для этого необходимо соблюдать определенные правила, ведь не всегда даже частая мойка приводит к положительному результату.

Бережем покрытие

Лакокрасочное покрытие машины очень легко повредить, если регулярно проводить процедуру неверно.

Каждый владелец должен ознакомиться с информацией от том, как правильно мыть автомобиль. Ведь от этого зависит не только чистота кузова, но сохранность деталей.

Как правильно мыть машину самому, чтобы сохранить лакокрасочное покрытие:

1. Сначала необходимо сбить слой пыли. Сделать это можно керхером (специальный аппарат для мойки машин или шлангом для полива растений). Напор должен быть сильным, чтобы все удалилось. Если пройтись по кузову тряпкой и провести предварительную очистку с ведром воды, такого результата добиться не получиться, как при использовании керхера.
2. После окончания сбивания основной пыли, необходимо нанести средство для удаления птичьего помета. Его нельзя соскребать острыми предметами с кузова, можно оставить царапины и более серьезные повреждения. Если долго не убирать птичий помет, это может привести к обесцвечиванию краски и растворению пленки. Кроме того, может возникнуть растрескивание, пузырение и набухание лакокрасочного покрытия. Удалить его можно такими средствами: WD-40, изопропиловым спиртом и водой (пропорции 1:1), Mr.Muscle. Можно убрать птичий помет кока-колой или специальными очистителями кузова для устранения следов насекомых.

Такая предварительная чистка вручную сохранит лакокрасочное покрытие. В результате машина моется мыльной жидкостью легче, а благодаря удалению мелких частичек пыли и песка не создаются условия для коррозии.

Частота

Как часто нужно мыть машину? Трудно отыскать владельца автомобиля, который не следит за ним. Слишком часто мыть машину не стоит. Достаточно 1 раз в неделю посещать автомойку или проводить процедуру самостоятельно.

Можно ли мыть машину зимой?

В зимнее время необходимо прибегать к такой процедуре реже. Если гараж не позволяет самостоятельно мыть машину, то лучше поехать на автомойку. На улице проводить процедуру нельзя, потому что вода может замерзнуть, не успев стечь.

В солнечные дни можно мыть автомобиль на улице, но в тенечке. На солнце моющее средство будет быстрее высыхать и появятся разводы.

Частота мойки автомобиля зависит от степени загрязнения. Если кузов относительно чист, можно проводить процедуру и 1 раз в 2 недели, если же быстро загрязняется, то 1 раз в неделю.

Обязательно моют автомобиль после дождя или если появился птичий помет.

Выбор химии

Мыть автомобиль в домашних условиях можно только с использованием специальных чистящих средств. Применять обычные шампуни для волос, гель для посуды и прочие продукты не рекомендуется.

Чем лучше и можно мыть? По незнанию, владельцы часто используют средства для авто, которые на самом деле применять категорически нельзя.

Бытовую химию для унитазов, ванн, раковин, труб и прочего нельзя применять для автомобиля.

Так чем мыть? Каким средством чистить, чтобы не испортить покрытие и получить нужный результат?

Лучше мыть машину специальным автошампунем. Такие средства содержат специальный химический состав, он хорошо помоет и не приведет в негодность лакокрасочное покрытие.

Для автомобиля рекомендуется приобретать такие средства:

• с полирующим эффектом 4 в 1 Dannev;
• с воском Shell Wax Shampoo;
• с запахом клубники SAPFIRE;
• для бесконтактной мойки Karcher;
• с антикором SAPFIRE.

Есть множество других моющих средств. Подбирайте исходя из личных предпочтений (стоимость, запах, ручная мойка или с помощью автомашины Керхер, объем, расход).

Неважно какую процедуру проводят бесконтактную или вручную. Любая манипуляция хороша, если провести ее правильно.

Сам процесс

Мыть машину без разводов получиться, если делать это в тени с использованием специальных моющих средств.

Подготовьте все материалы и инструменты для автомобиля, чтобы не бегать и не искать в процессе.

Не приступайте к манипуляции пока кузов не остынет.

Если в доме нет специально шампуня, можно один раз воспользоваться жидким мылом или хозяйственным. Но слишком часто их все же не стоит применять.

Как правильно мыть машины:

1. Возьмите емкость, наполните водой и нужным количеством моющего средства (читайте в инструкции на упаковке).
2. Закройте в машине все окна, уберите антенну.
3. После предварительной чистки приступайте к процедуре. Пользуйтесь тряпками, губкой, но не щёткой. Если пользоваться щеткой, после нее могут остаться царапины или ворс на кузове.
4. Надо мыть сверху вниз, затрагивая все места, в том числе стекла. В последнюю очередь очищают колеса. На них тоже скапливается много грязи.
5. Моем машину моющим средством круговыми движениями. Сначала намыливаем один участок и промываем водой, затем другой и так до тех пор пока весь кузов не будет сиять.
6. Губку необходимо чаще полоскать в воде, чтобы не разносить грязь.
7. Затем необходимо еще раз на весь кузов нанести моющее. Когда машина будет полностью намылена, приступайте к смыванию пены.

Удалив пену можно считать, что машина помыта. Осталось только высушить. Делать это необходимо не на солнце, а полотенцами.

Не пренебрегайте советами и рекомендациями. Пользуйтесь ими всеми и только тогда получится помыть машину самостоятельно без разводов.

Как правильно мыть автомобиль. Советы по мойке машины.

Моем автомобиль правильно

Вопрос о том, мыть машину или нет – из разряда риторических. Автомобиль нуждается в периодической мойке, прежде всего для того, чтобы был сохранен его товарный вид. А вот какой способ мойки лучше всего подходит для машины, и как часто нужно ее производить в зависимости от времени года, пойдет речь в этой статье.

Способ мойки авто №1: вручную

Ленивый автолюбитель, как правило, пользуется платными мойками. Владелец автомобиля, который по-настоящему заботится о своем «железном коне» и находит время привести его в надлежащий внешний вид, предпочитает мыть машину самостоятельно. Способов очистки автомобиля от грязи существует два: ручная мойка и мойка при помощи специальных технических средств. Остановимся на каждом из них подробно.

Ручная мойка – самый простой способ очистить автомобиль от грязи. Для этого автолюбителю потребуется следующий инвентарь: ведро, замшевая салфетка, салфетка из микрофибры, телескопическая щетка с поролоновым валиком и сгоном для воды, пористая губка, ёршик для чистки колесных дисков, моющее средство (автомобильный шампунь) и большое количество воды. В идеале это должен быть искусственный или естественный водоем (с тем условием, что грязная вода не будет стекать в него). Или же, если позволяет ситуация, — водопроводная вода. Шампунь для такой мойки подбирается в зависимости от жесткости используемой воды и степени загрязненности автомобиля. Процедура мойки авто вручную довольно проста.

Шаг первый: окатываем автомобиль сверху вниз большим количеством воды. Большую часть воды льем на кузов, колеса – это, обычно, самые загрязненные места. Стекла требуют меньшего количества влаги. Таким образом, мы сбиваем с поверхности кузова первый слой грязи – различные органические частицы и силикаты.

Шаг второй: «намыливаем» машину автомобильным шампунем – он нужен для снятия второго слоя, состоящего из сажи, гудрона и смеси выхлопных газов с пылью. Для этого используем пористую губку, обильно смачивая ее в разведенной шампунем воде. Вода в ведре должна быть теплая, чтобы моющее средство нормально растворилось, и образовался пригодный для мытья состав.

Шаг третий: даем шампуню оказать свое воздействие на грязь (время варьируется в зависимости от степени загрязненности поверхностей). В это время можно при помощи ёршика удалить грязевые отложения с колесных дисков.

Шаг четвертый: большим количеством воды смываем нанесенный ранее шампунь. Окатив автомобиль водой из ведра, при помощи щетки с поролоновым валиком и сгоном для воды, очищаем намыленные места. Причем, сгон используется для удаления излишнего количества влаги со стекол.

Шаг пятый: удаляем остатки воды и моющего средства с кузова автомобиля, стекол, колесных дисков, внутренних поверхностей (порогов, дверных проемов) при помощи специальных салфеток из замши или микрофибры. Следим за тем, чтобы на кузове, стеклах не оставалось разводов. Если они есть – придется повторить процедуру ополаскивания заново. Ведь разводы свидетельствуют о том, что на авто есть остатки моющего средства, которые могут вступить в реакцию с лакокрасочным покрытием и со временем вызвать коррозию (особенно, если на кузове уже есть повреждения – царапины, сколы).

Шаг шестой: тщательно высушиваем автомобиль, при необходимости отполировывая его кузов до блеска при помощи специальных салфеток.

Способ мойки авто №2: при помощи техники

Ручная мойка – это так называемый легкий вариант очистки автомобиля от загрязнений. Практика показывает, что таким способом удалить грязь с поверхности машины можно лишь частично. Более эффективна мойка при помощи специальных технических средств – компактных автомоек, подающих моющее средство и воду под высоким давлением.

Домашняя минимойка.

Именно таким способом можно очистить не только два первых слоя грязи, о которых шла речь в разделе о ручной мойке, но и еще два – слой оксидов и синтетических смол, которые в процессе езды глубоко «втираются» в лакокрасочное покрытие. Их удаляют специальными моющими средствами, которые подаются под высоким давлением. Кроме этого, нам потребуется минимойка с различными насадками, вода (количество зависит от габаритов автомобиля и степени его загрязненности), сгон, салфетки.

Шаг первый: сбиваем струей воды из распылителя автомойки грязь. Если при ручной мойке мы лили воду сверху вниз, то при мойке при помощи спецтехники сбивка грязи идет в различных направлениях.

Шаг второй: под малым давлением наносим на поверхность кузова слабый концентрат пены. Он нужен для того, чтобы эффективно смыть первые два слоя грязи.

безконтактная мойка автомобиля.

Шаг третий: ополаскиваем поверхность машины большим количеством воды.

Шаг четвертый: под большим давлением наносим основное моющее средство, причем, делаем это по направлению снизу вверх. Оставляем нанесенное средство на 3-5 минуты. В это время можно промыть загрязненные поверхности колесных дисков, днище, элементы подвески.

Шаг пятый: ополаскиваем поверхность авто большим количеством воды, удаляем ее остатки при помощи сгона и специальных салфеток. Насухо вытираем автомобиль, не игнорируя и внутренние поверхности (порогов, дверных проемов).

Советы по мойке автомобиля

1. Нельзя мыть авто до того, пока его кузов не охладится. При соприкосновении воды с раскаленным кузовом может возникнуть химическая реакция, которая впоследствии приведет к коррозионным процессам.

2. Не рекомендуется в процессе мытья автомобиля при помощи минимойки использовать слишком высокое давление, если поверхность кузова подвергалась ремонту с использованием шпаклевки.

3. Мойте автомобиль специальными моющими средствами не чаще 1-2 раз в месяц – в их составе есть вещества, которые негативно влияют на лакокрасочное покрытие.

4. Избегайте попадания воды в салон машины, на двигатель, проводку, скважины замков.

5. При мойке автомобиля в зимнее время желательно нужно проводить эту процедуру в закрытом помещении.

6. По возможности, пользуйтесь рекомендованными производителем автомобиля моющими средствами – они лучше всего подойдут к лакокрасочному покрытию вашей машины.

Просто чистый автомобиль 🙂

Читайте также:

Как помыть двигатель автомобиля

Как почистить салон машины

Как правильно мыть автомобиль?

Когда Вы еде­те на машине и даже когда авто­мо­биль при­пар­ко­ван на ули­це, пыль с части­ца­ми гря­зи под­ни­ма­ют­ся вет­ром и осе­да­ют на кузо­ве. За счёт влаж­но­сти воз­ду­ха они при­ли­па­ют к авто­транс­пор­ту. Дорож­ные загряз­не­ния, содер­жа­щие части­цы от изно­са покры­шек, коло­док, мас­ла, выхлоп­ные газы, спо­соб­ны при­ли­пать без вла­ги. Так, маши­на посте­пен­но обрас­та­ет сло­ем пыли. Даже если 1–2 неде­ли не было дождя, авто­транс­порт не будет чистым. К это­му ещё мож­но доба­вить смо­лу с дере­вьев, битум, насе­ко­мых, пти­чий помёт. В этой ста­тье раз­бе­рём­ся как пра­виль­но мыть авто­мо­биль.

Содер­жа­ние:

Зачем мыть автомобиль?

Грязь не про­сто ухуд­ша­ет внеш­ний вид транс­пор­та, но вли­я­ет на целост­ность лако­кра­соч­но­го покры­тия, воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии, без­опас­ность дви­же­ния, даже на рас­ход топ­ли­ва. Если она име­ет хоть немно­го соли, то подей­ству­ет как ката­ли­за­тор, спо­соб­ствуя появ­ле­нию кор­ро­зии. Гря­зе­вые наро­сты, к тому же, впи­ты­ва­ют и удер­жи­ва­ют в себе вла­гу, как губ­ка, что не луч­шим обра­зом вли­я­ет на ЛКП. Пти­чий помёт и смо­ла от дере­вьев въеда­ют­ся в крас­ку, остав­ля­ют после себя нести­ра­е­мые пят­на (см. как убрать пти­чий помёт и как отмыть смо­лу). Гряз­ные окна ухуд­ша­ют обзор­ность при вожде­нии, а авто­мо­биль, покры­тый гря­зе­вым сло­ем, менее заме­тен, что ава­рий­но опас­но. Гря­зе­вые наро­сты во внут­рен­ней части колёс­ных дис­ков могут нару­шать их баланс.

Реко­мен­ду­ет­ся мыть авто каж­дую неде­лю, но в реаль­но­сти, это зави­сит от усло­вий экс­плу­а­та­ции.

Подготовка

• Одеж­да при мой­ке не долж­на содер­жать мол­ний и метал­ли­че­ских ком­по­нен­тов, спо­соб­ных поца­ра­пать крас­ку. Такое быва­ет, когда надо дотя­нуть­ся до даль­ней части кры­ши или капо­та боль­шо­го раз­ме­ра. Сни­ми­те коль­ца, брас­ле­ты, часы. Они так­же цара­па­ют ЛКП.
• Кузов не дол­жен быть горя­чим. Выбе­ри­те не жар­кий день или при­пар­куй­те авто­мо­биль в тени, под наве­сом, в гара­же. Так­же удоб­но мыть рано утром или вече­ром. На горя­чих пане­лях мыль­ная вода будет высы­хать, не успе­вая подей­ство­вать.
• По воз­мож­но­сти, исполь­зуй­те шланг с регу­ли­ру­е­мой насад­кой.
• Важ­но при­ме­нять пра­виль­ные мето­ды для сохра­не­ния ЛКП в хоро­шем состо­я­нии. Не сле­ду­ет исполь­зо­вать кухон­ные поло­тен­ца с ненуж­ны­ми тряп­ки. Это при­ве­дёт толь­ко к появ­ле­нию допол­ни­тель­ных цара­пин. Так­же, не сто­ит поль­зо­вать­ся сред­ством для мытья посу­ды. Оно доста­точ­но агрес­сив­ное, смо­ет защит­ный состав ЛКП, высу­шит рези­но­вые уплот­ни­те­ли.

• Что­бы каче­ствен­но мыть авто­мо­биль, потре­бу­ет­ся сде­лать неко­то­рые вло­же­ния. Купи­те мою­щую рука­ви­цу из овчи­ны или мик­ро­фиб­ры (в край­нем слу­чае, губ­ку), каче­ствен­ное мик­ро­фиб­ро­вое поло­тен­це для суш­ки (см. ста­тью про мик­ро­фиб­ру), хоро­ший авто-шам­пунь, 2 вед­ра с решёт­ча­ты­ми встав­ка­ми на дно (ниже рас­смот­рим подроб­нее), спе­ци­аль­ные щёт­ки и очи­сти­те­ли для отмы­ва­ния колёс.

• Поль­зу­ют­ся попу­ляр­но­стью рас­пы­ля­е­мые очи­сти­те­ли. Они исклю­ча­ют или сокра­ща­ют про­цесс отти­ра­ние труд­но уда­ля­е­мых загряз­не­ний. Нуж­но про­сто рас­пы­лить очи­сти­тель, подо­ждать неко­то­рое вре­мя, пока он впи­та­ет­ся, потом смыть. В ста­тье “сухая мой­ка, прин­цип рабо­ты” опи­са­но как мыть толь­ко при помо­щи рас­пы­ля­е­мо­го сред­ства и мик­ро­фиб­ры.
• Для колёс луч­ше взять отдель­ную губ­ку. Для труд­но­до­ступ­ных мест удоб­но при­ме­нять зуб­ную щёт­ку.
• Шам­пунь дей­ству­ет как смаз­ка, смяг­ча­ет тре­ние, умень­ша­ет веро­ят­ность появ­ле­ния цара­пин. 
• Уда­ли­те с мик­ро­фиб­ро­вых поло­те­нец бир­ку, так как она будет цара­пать крас­ку.

Метод двух вёдер

Этот метод помо­га­ет раз­де­лить гряз­ную воду для полос­ка­ния губ­ки или мою­щей рука­ви­цы и чистую, кон­так­ти­ру­ю­щую с ЛКП и не долж­на содер­жать ника­ких твёр­дых частиц. Луч­ше, что­бы вёд­ра были 20 лит­ро­вы­ми.

Вёд­ра с решёт­ча­ты­ми встав­ка­ми отде­ля­ют твёр­дые частич­ки (осе­да­ют на дно) от основ­но­го объ­ё­ма воды.

Если исполь­зо­вать толь­ко одно вед­ро, в нём будет накап­ли­вать­ся грязь через губ­ку. Потом она сно­ва попа­дёт на кузов, после сма­чи­ва­ния губ­ки. Она дей­ству­ет как абра­зив, цара­пая его. Даже если сна­ча­ла цара­пи­нок будет немно­го, то мно­же­ство непра­виль­ных моек исца­ра­па­ют всю поверх­ность. Метод двух вёдер сокра­ща­ет веро­ят­ность того, что на мою­щей губ­ке или рука­ви­це оста­нет­ся грязь, спо­соб­ная поца­ра­пать крас­ку. После каж­до­го отмы­ва­ния губ­кой, про­по­лас­ки­вай­те её в обыч­ной воде. Мыль­ная вода оста­нет­ся доста­точ­но чистой, а основ­ная гряз­ная мас­са оста­нет­ся во вто­ром вед­ре.

На дно мож­но допол­ни­тель­но уста­но­вить спе­ци­аль­ные решёт­ки . Они есть в про­да­же отдель­но. Твёр­дые частич­ки мусо­ра пада­ют сквозь решёт­ку и оста­ют­ся на дне.

Дан­ный метод рабо­та­ет так­же без защит­ных решёт­ча­тых вста­вок, но менее эффек­тив­но.

Так­же мож­но выбрать уни­вер­саль­ный вари­ант и исполь­зо­вать все­го одно вед­ро с решёт­кой на дне. Каж­дый раз оку­ная губ­ку, она не доста­нет до дна, где скап­ли­ва­ет­ся грязь.

Как мыть? Процесс и последовательность

• Перед тем как мыть авто­мо­биль, рас­пы­ли­те очи­сти­тель на колё­са. Пока зани­ма­е­тесь кузо­вом, он подей­ству­ет. Когда дой­дёт оче­редь колёс, они лег­ко отмо­ют­ся. Для них суще­ству­ют спе­ци­аль­ные щёт­ки и очи­сти­те­ли, кото­ры­ми нель­зя поль­зо­вать­ся для отмы­ва­ния кузо­ва. Колёс­ные дис­ки содер­жат мно­го абра­зив­ных части­чек от коло­док поэто­му, если Вы ста­не­те мыть кузов­ные пане­ли той же водой или той же губ­кой, то они поца­ра­па­ют ЛКП. Колё­са луч­ше мыть, когда они про­хлад­ные. Если маши­на недав­но езди­ла, колёс­ные дис­ки ста­но­вят­ся горя­чи­ми от тор­моз­ных коло­док. Если рас­пы­лить чистя­щую смесь на горя­чие дис­ки, она испа­рит­ся, не подей­ство­вав как сле­ду­ет.

• Нач­ни­те с опо­лас­ки­ва­ния всей поверх­но­сти. Если есть про­точ­ная вода, либо мой­ка высо­ко­го дав­ле­ния, ей необ­хо­ди­мо убрать основ­ную мас­су загряз­не­ний. Более подроб­но о том, как пра­виль­но ей поль­зо­вать­ся, читай­те здесь. Напор не дол­жен быть слиш­ком силь­ный. Вода под высо­ким дав­ле­ни­ем будет воз­дей­ство­вать на твёр­дые части­цы, цара­пая ЛКП. Сле­ду­ю­щим эта­пом мой­те спе­ци­аль­ной рука­ви­цей.
• Обиль­ная пена слу­жит смаз­кой, а так­же помо­га­ет пере­но­сить гря­зе­вую мас­су на рука­ви­цу.
• Нач­ни­те с вер­ха и дви­гай­тесь к низу. Ниж­няя часть обыч­но самая гряз­ная. Зачем нуж­на такая после­до­ва­тель­ность (свер­ху вниз)? Если Вы ста­не­те отмы­вать авто­мо­биль сни­зу, грязь с вер­ха попа­дёт на очи­щен­ную ниж­нюю часть, кото­рую при­дёт­ся сно­ва отмы­вать. Полу­чить­ся двой­ная рабо­та.
• Сра­зу, как закон­чи­те мыть, опо­лас­ки­вай­те каж­дую панель , что­бы пена не высы­ха­ла.
• Гори­зон­таль­ные пане­ли мой­те пря­мы­ми дви­же­ни­я­ми впе­рёд-назад.
• Пря­мые дви­же­ния при отмы­ва­нии име­ют опре­де­лён­ный смысл. Даже если неболь­шие цара­пин­ки воз­ник­нут, так они будут менее замет­ны. Кру­го­вые цара­пи­ны от кру­го­вых дви­же­ний будут вид­ны под все­ми угла­ми.
• Не нуж­но ниче­го отти­рать. При­ме­няй­те гли­ну для чист­ки (см. ста­тью ) и очи­сти­те­ли (спреи) для труд­но уда­ля­е­мых загряз­не­ний.
• Когда закон­чи­те отмы­вать гори­зон­таль­ные, пере­хо­ди­те к вер­ти­каль­ным поверх­но­стям. Мой­те пря­мы­ми дви­же­ни­я­ми вверх-вниз, неболь­ши­ми сек­ци­я­ми. Чем более гряз­ная маши­на, тем чаще необ­хо­ди­мо опо­лас­ки­вать губ­ку.
• Рука­ви­цей делай­те по 2 про­хо­да. Сна­ча­ла одной сто­ро­ной, потом пере­вер­ни­те и прой­ди­тесь вто­рой чистой сто­ро­ной.
• Когда мое­те, не надав­ли­вай­те силь­но мою­щей рука­ви­цей. Пусть пена дела­ет своё дело, дай­те ей хоро­шо впи­тать­ся в загряз­не­ния.
• Стёк­ла луч­ше мыть спе­ци­аль­ным сред­ством.
• Завер­ша­ю­щее опо­лас­ки­ва­ние со шлан­га (без насад­ки) надо делать тоже свер­ху вниз.
• При отмы­ва­нии авто­мо­би­ля открой­те две­ри, крыш­ку багаж­ни­ка, капот и про­мой­те про­ёмы.
• Если есть в нали­чии мой­ка высо­ко­го дав­ле­ния, отмой­те дни­ще.

Сушка автомобиля

• Когда завер­ши­те мыть авто­мо­биль, его нуж­но высу­шить, что­бы избе­жать обра­зо­ва­ния пятен от высох­шей воды. Для это­го возь­ми­те зам­шу, либо мик­ро­фиб­ро­вое поло­тен­це. Мик­ро­фиб­ра дей­ству­ет мяг­че.
• При­ме­няй­те мик­ро­фиб­ро­вое поло­тен­це с вафель­ной тек­сту­рой. Оно спо­соб­но впи­тать до 5 раз боль­ше вла­ги, чем её соб­ствен­ный вес. Оно слу­жит для впи­ты­ва­ния, а не для выти­ра­ния. Поло­жи­те его на влаж­ную область, похло­пай­те свер­ху, для луч­ше­го про­пи­ты­ва­ния, далее выжми­те. Повто­ри­те про­цесс до впи­ты­ва­ния всей вла­ги.

• Мож­но уско­рить про­цесс. Пол­но­стью раз­ло­жи­те мик­ро­фиб­ру и, когда впи­та­ет­ся вла­га, тяни­те его мед­лен­но за края на себя вдоль пане­ли. Вафель­ная мик­ро­фиб­ра име­ет харак­тер­ную тек­сту­ру, кото­рая помо­жет тянуть за собой остат­ки вла­ги.
• Суш­ку мик­ро­фиб­рой нач­ни­те с кры­ши, потом стёк­ла, капот, багаж­ник, перед­ние и зад­ние кры­лья.
• По воз­мож­но­сти, надо про­дуть сжа­тым воз­ду­хом все сты­ки авто­мо­би­ля.
• Для обду­ва мож­но вос­поль­зо­вать­ся воз­ду­хо­дув­кой для листьев. Она выду­ет 80 про­цен­тов вла­ги.

В завер­ше­ние мож­но нане­сти защит­ный слой вос­ка или силан­та.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Как правильно мыть машину | Вопросы и ответы

Что можно, а что нельзя делать во время помывки автомобиля.

 

У многих владельцев автомобилей выходные дни связаны не только с отдыхом после напряженных трудовых будней. Многие в выходной день отправляются на машине на автомойку или в то место, где можно самому самостоятельно помыть автомашину. К нашему сожалению, большинство автовладельцев моют свои машины не столько как для поддержания идеального ее состояния, а сколько просто для себя. Ведь чистая машина дает многим автовладельцам какое-то определенное психологическое чувство  удовлетворенности. Конечно в целом, это определенно хорошо, если вы моете свой автомобиль так часто. Благодаря частой помывки машины вы сохраняете ее внешний вид на долгие времена. Но не всегда такая частая помывка авто приводит к положительному эффекту, особенно, если не знать и не соблюдать определенные правила на автомойке. Предлагаем вам наши ответы на определенные и часто возникающие вопросы, которые касаются именно помывки транспортного средства.

 

Когда нужно мыть автомобиль?

 

Неправильно.- Нужно дождаться того времени, когда на кузове автомашины образуется достаточный слой грязи, и это совсем не так. Самое опасное здесь то, что вы затягиваете время с помывкой машины, так как на кузове автомобиля могут образоваться загрязнения от птичьего помета или от отложившихся дорожных реагентов. Именно эти загрязнения могут испортить защитное покрытие лакокрасочного слоя кузова машины, что может в последующем вылиться в перекраску определенной детали автокузова.

Внимание! Загрязнение кузова машины птичьем пометом и даже на короткое время, может вызвать повреждение покрытия автокузова. В итоге, вам возможно в дальнейшем понадобится, как минимум шлифовка и полировка элементов деталей кузова.

 

Правильно.- Любые опасные загрязнения, что образовались на автомобиле необходимо, как можно скорее смыть, т.е. удалить. Мойте свой автомобиль хотя бы один раз в неделю покрывая его кузов воском. Таким образом вы максимально защитите кузов автомобиля от различных ненужных загрязнений.

 

Если в вашем районе находится химический завод который выбрасывает в атмосферу химические тяжелые элементы, то обязательно проводите помывку машины 2 раза в неделю, так как некоторые химические элементы в промышленных районах города или села могут за достаточно короткое время повредить лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. Кроме всего, в зимнее время года транспортное средство необходимо мыть также чаще, как и в первом случае, так как на всех почти дорогах нашей страны можно наблюдать воочию определенное содержание в них химических противогололедных реагентов, которые за достаточно короткое время могут повредить слой лака на автомашине.

 

Какие средства надо использовать для помывки машины?

 

Неправильно.- Многие водители по своему незнанию частенько используют для помывки автомобиля, бытовые чистящие средства, что делать естественно категорически нельзя. Вот например, ни в коем случае не используйте для помывки автомобиля простое хозяйственное мыло или средство для мытья посуды, а также различные хим.средства для мытья стекол в доме.

 

Правильно.- Запомните. Вам необходимо и нужно обязательно использовать только автошампунь, который был специально разработан для автоматических моек. Этот шампунь имеет специальный химический состав, который совсем не влияет на лакокрасочное покрытие кузова машины. При помывке автомобиля старайтесь использовать губку из натуральных материалов. Позаботьтесь и о том, чтобы губка имела достаточно пены для нанесения шампуня на кузов машины. 

 

Очень часто внутри колес образуется трудновыводимая грязь, которую обязательно надо удалять. Простым автошампунем подобный нагар на колесах вам смыть не удасться. Для этой процедуры могут понадобиться специальные химические средства, которые можно приобрести в любом магазине в отделе автокосметики. Для удаления такого загрязнения старайтесь использовать мягкую неабразивную ткань.

 

При очистке автошин и колес используйте отдельную губку или тряпку, так как эти элементы машины могут быть загрязнены песком, содержать пыль и другие мелкие крупицы грязи от тормозных колодок, которые как раз и могут повредить лакокрасочное покрытие кузова автомобиля, при помывке кузова машины одной губкой.

Если трудновыводимая пыль не полностью удаляется с колесных дисков по причине трудной доступности, то используйте для этого пылесос и соберите с дисков оставшуюся в них грязь.

 

Существуют ли общие рекомендации, которые необходимо соблюдать при помывке автомобиля?

 

Неправильно.- Мыть автомобиль после того, как вы его заглушили, сразу нельзя. Также, если ваша машина была припаркована долгое время под прямыми солнечными лучами, то начинать сразу же помывку кузова, не рекомендуется. Запомните, что нагретый автомобиль ускоряет высыхание воды и моющих средств, что может повлиять на качество помывки. Если не соблюдать эти правильные условия очистки и помывки авто, то на кузове могут остаться пятна.

 

При помывке кузова машины старайтесь не вращать губку или тряпку по кругу. При таком типе помывки всегда существует вероятность, что после всего этого на кузове машины останутся разводы. Вместо этого, постарайтесь перемещать губку вдоль всего кузова, например, от капота к багажнику. Если губка или тряпка упала на землю или на бетон, то ни в коем случае не продолжайте помывку авто пока не ополоснете губку от пыли и грязи в воде, ведь без промывки она может поцарапать слой лака на кузове машины.

 

Правильно.- Прежде чем приступить к помывке машины, тщательно промойте всю поверхность кузова водой и удалите с него собравшуюся грязь и пыль, которые могут стать причиной повреждения самого покрытия кузова машины при дальнейшей помывке. Разделите кузов автомобиля мысленно на несколько этапов помывки, сосредоточившись отдельно на каждом элементе кузова. Сначала вымыйте крыло, далее переднюю и заднюю дверь авто, а далее уже заднее крыло и багажник с задними фарами машины. Повторите те же самые действия с другой стороны машины. Таким образом вы обеспечите цикличность и правильность своих действий при помывке. Пока вы будете намыливать следующий элемент кузова авто, предыдущий элемент будет сохнуть. 

 

Если для помывки кузова вы используете специальную автомоечную машину, то позаботьтесь сразу о том, чтобы при нанесении шампуня на элементы кузова образовалось придостаточно мыльной пены. Но если для этой процедуры вы используйте даже какое-то специальное оборудование, то советуем вам для очистки труднодоступных мест авто, попрежнему все-таки использовать ту же самую губку, которая лучше всего справится с этой задачей. 

 

При смытии пены с машины при помощи специальной автомойки, постарайтесь не использовать насадку. Снимите ее, а сами используйте простой шланг для смывания с кузова шампуня. Начинайте поливать водой автомобиль сверху. Без насадки давление воды будет небольшим, что обеспечит кузову после его помывки сохранение защитной пленки.

 

Как сушить автомобиль после его помывки?

 

Неправильно.- Некоторые автовладельцы машин после ее помывки предпочитают оставлять машину просто на улице, чтобы она таким образом самостоятельно просохла на открытом воздухе. Так делать ни в коем случае нельзя и категорически не рекомендуется, поскольку после высыхания на кузове авто от воды останутся разводы и следы капель. 

 

Правильно.- Сразу, после окончания помывки, вам необходимо насухо высушить кузов автомобиля используя куски тряпки из микрофибры из натуральной замши. Для полного высыхания машины можно также подготовить и специальные полотенца, которые предназначены для протирки кузова. Используйте при этом не одну тряпку, поскольку одна такая тряпка слишком быстро промокнет и будет оставлять на кузове машины разводы. Данный процесс просушки можно ускорить, если использовать для этого швабру с резиновой насадкой, с помощью которой, вы сможете в короткий срок удалить с кузова вашего автомобиля большую оставшуюся часть воды. 

 

«Если вы не хотите мыть свой автомобиль самостоятельно и привыкли проводить помывку на специализированной автомойке, то это совсем не будет означать, что наши советы вам никогда не пригодятся. Дело тут вот в чем. Сами работники автомоек не будут особо заботиться о лакокрасочном покрытии вашего автомобиля, а значит, будут часто использовать для мытья машины грязные губки и тряпки, которые забиты мелкими частицами песка и остатками грязи, что безусловно навредит покрытию кузова машины.»

 

Поэтому мы советуем каждому автомобилисту приезжать на автомойку только со своими губками и тряпками, которые вы и отдадите работникам автомойки. Также, не оставляйте пожалуйста ваш автомобиль без присмотра, контролируйте весь процесс очистки и помывки машины лично. Таким образом можно обеспечить правильные действия со стороны работников автомойки и не допустить ненужных повреждений лакокрасочного покрытия на кузове машины.

Используйте при необходимости все наши советы для контроля над работниками автомойки. Если вы заметили, что мойщик машины делает что-то не так и неправильно, то не бойтесь прямо сказать ему об этом, это обеспечит вам правильный подход к данной процедуре.

Необычные авто цвета – Какой цвет автомобиля выбрать с точки зрения практичности, безопасности, психологии

Автомобили необычных форм и цветов (37 фото)

Подборка фотографий необычных машин, встреченных на дорогах и стоянках по всему миру. Оригинальный тюнинг, размеры и, конечно же, раскраска и аэрография — вот то, что выделяет их в общем потоке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 самых необычных автомобильных интерьеров

15 странных концептуальных интерьеров в истории автомира.

Интерьеры современных автомобилей спроектированы, как правило, с учетом потребностей водителя и пассажиров. Например, безусловно, автомобильный интерьер должен быть в определенном роде стильным. Но в то же время любой салон машины должен быть интуитивно понятным и простым в эксплуатации. В целом же в серийных автомобилях интерьеры, как правило, практичны. Чего не скажешь о концепт-карах.

 

Смотрите также: Топ 10 самых лучших автомобилей в 2017 году по версии Consumer Reports

 

Особенно о таких прототипах, которые были созданы, только для того чтобы представить их публике всего на нескольких автосалонах, а затем отправить концепции в музей. В итоге, за долгую историю автопромышленности мир увидел немало невероятных автомобилей со странными интерьерами. Давайте вспомним самые необычные.

 

Автопроизводители за долгую историю автомира не раз удивляли публику своими концептами и невероятно футуристичными интерьерами. Иногда встречались концепт-кары с интерьерами, которые можно назвать только одним словом — хаос.

 

Особенно это наблюдалось в 1980-е года 20 века, когда компьютеры впервые начали появляться в автомобилях.

 

Итак, давайте оглянемся назад в историю автопромышленности и вспомним 15 самых странных концептуальных автомобильных интерьеров. Приятного просмотра!

 

Примечание. Все фотографии публикуются в большом разрешении. Так что для тех, кому интересны детали, могут дополнительно увеличивать фотографии, нажав значок лупы.

Так вы более внимательно сможете рассмотреть это безумие и полет мысли автомобильных дизайнеров, которые создавали футуристичные интерьеры концепт-карам. 

 

15. 15. Citroën Hypnos (2008)

 

Citroën Hypnos является одним из двух концепт-каров, которые были созданы после 2000 года. В этом роскошном кроссовере среднего размера некоторые конструктивные элементы можно увидеть в серийной модели Citroën C4 Aircross.

 

Но концепт-кар запомнился не этим.

 

Citroën Hypnos вероятно имеет самый яркий и контрастный автомобильный интерьер за всю историю автопромышленности.

 

Обратите внимание на сочетание ярких цветов в салоне. Приборная панель ярко-красная. Передние сиденья оранжево-желто-зеленые. Задние сиденья сине-пурпурные.

 

Форма сидений также удивляет своей странностью, из-за треугольного дизайна, который образует сидячую поверхность.

 

Кроме того, обратите внимание, что в этом кроссовере подголовники свисают с потолка, что довольно необычно. 

 

Но сиденья салона не единственные странные вещи в интерьере Citroën Hypnos. В этой машине в салоне все, начиная от рулевого колеса и заканчивая педалями, выглядит ненормально и нестандартно.

Так что этот концепт заслужено, занимает 15-ю строчку нашего рейтинга. Но дальше еще интересней, загадочней и необычней.

 

14. 14. Pontiac Banshee IV (1988)

 

4-я версия концепт-кара Pontiac Banshee выглядит великолепно снаружи, благодаря интересному футуристичному, но изящному и элегантному дизайну кузова, который действительно имеет некоторые потрясающие детали. Например, встроенное и интегрированное в кузов заднее антикрыло.

 

Но интерьер этой машины получился немного странным. 

 

Судя по всему, интерьер автомобиля был создан из одного большого блока дешевого пластика, который производила компания General Motors.

 

Смотрите также: Базовые модели автомобилей против версий которые мы часто видим в рекламе

 

Больше всего обескураживают желтые кнопки в сером салоне, который, по всей видимости, должны были немного разбавить скучный интерьер концепта.

 

К сожалению, мы не нашли в Интернете для вас более качественные фотографии салона Pontiac Banshee IV. 

 

Дизайнеры интерьера этого автомобиля следовали в те годы моде 80-х в автопромышленности, которая была связана с компьютерами и максимальной функциональностью в салоне. Например, на рулевом колесе Pontiac Banshee IV находятся 23 кнопки! 

 

 

Заметьте, две из них желтого цвета. Скорее всего, эти желтые кнопки на руле отвечали за управление сигналами поворота. Желтые кнопки под рулевым колесом, возможно, отвечали за щетки стеклоочистителей или управление головным освещением. 

 

Форма салона концепта также была необычна.

 

Во-первых, центральная консоль представлена в виде единого блока, который плавно перетекает в панель приборов для водителя, перед которым было расположено четыре или даже пять дисплеев.

 

Сиденья машины также удивляют. Их форма не похожа на автомобильные кресла. Складывается ощущение, что это сиденья из космического челнока «Буран». 

 

Но больше всего удивляет это ручка переключения коробки передач, которая расположена в круглой дыре в центральной консоли между передними сиденьями. Обратите внимание, как похабно смотрится ручка, длина которой составляла 20 сантиметров. Согласитесь, большая ручка была неуместна в таком космическом интерьере. 

 

13. 13. Buick Questor (1983)

Продолжим. На 13-е место мы разместили концептуальный автомобиль от компании GM, который появился в 80-е годы прошлого века. Речь идет о Buick Questor.

 

Первое что вы заметите в салоне концепта, это странное рулевое колесо.

 

Обратите внимание на рулевое колесо там, где в современных автомобилях расположена подушка безопасности. В этом концепте в этом месте располагалась панель управления. К сожалению, на этой картинке тяжело прочитать предназначение всех переключателей и функций.

 

Но ниже вы можете посмотреть панель управления более детально.

 

 

В любом случае, те, кто не знаком с сокращением в автопромышленности тех лет и с английским языком, мы попытаемся немного расшифровать предназначение некоторых функций на панели управления Buick Questor.

 

Обратите внимание, что над панелью расположено, скорее всего, вентиляционное отверстие. Хотя это не точно. Возможно это что-то другое. 

 

Ниже в левом нижнем углу есть переключатель для включения аварийки. В правом верхнем углу есть функция, которая управляет стеклоочистителями («push to wash»). Скорость работы стеклоочистителей настраиваются кнопкой ниже. 

 

Справа и слева (по краям) есть огромные кнопки для сигнала поворотов. Рядом с левой кнопкой указателя поворота есть блок, отвечающий за управление внешним освещением.

 

С правой стороны, ниже кнопки управления поворотником, есть кнопки, которые отвечают за круиз-контроль и телефон.

 

В центре рулевого колеса расположен экран, на котором горит логотип «Buick». Над логотипом расположена странная диаграмма с надписью «Caution Zone».

 

Эта диаграмма показывала, какой режим активирован для движения по разным видам дорожной поверхности. Например, водитель мог выбрать движение по гравию, скользкой или влажной поверхности, по асфальту и т.п.

 

Внизу рулевого колеса, по всей видимости, расположены кнопки управления коробкой передач и кнопка запуска зажигания.

 

Странный и удивительный руль? Но поверьте, причуды этого концепта не заканчиваются. С таким невероятно функциональным рулевым колесом конструкторы оснастили автомобиль центральной консолью с двумя дисплеями, для отображения радио тюнера и навигации.

 

Экран навигации

 

Ниже экранов был размешен CD-плеер и несколько металлических кнопок, чье предназначение, к сожалению, неизвестно. 

 

12. 12. Nissan NRV-II (1983)

 

На первый взгляд интерьер Nissan NRV-II может показаться чересчур странным и нелепым. Например, у него есть приборная панель в виде кластера с цифровыми датчиками, многофункциональное рулевое колесо, экран на центральной консоли. В общем, почти все то, что можно увидеть в современном автомобиле в наши дни.

 

Но не забывайте, что перед вами автомобиль был представлен 34 года назад! 

 

Этот концепт, яркий пример как инженеры и конструкторы компании Nissan сумели интегрировать громоздкий компьютер IBM PC в небольшой автомобиль. По тем временем эта была фантастика. Вероятно, эта машина не просто опередило время, но и стала началом новой эпохи автомобильных технологий, основанных на реальных полноценных компьютерах.

 

Смотрите также: Самые странные технологии переключения автоматической коробки передач

 

Например, у этой модели есть радиолокационная система, которая умеет определять расстояние до автомобилей, идущих впереди. Сегодня конечно эта функция может быть уже никого и не удивит. Но в 1983 году это была новаторская идея.

 

Подумайте, это же начало 80-х.

 

Кроме того, в Nissan NRV-II на рулевом колесе расположена кнопка включения питания. Точно также как в современных Ferrari! 

 

На руле, также есть крошечная кнопка, которая активировала систему «голосового управления». Это реально фантастика для тех лет. Эта машина была оснащена круиз-контролем, которым нужно было управлять с помощью трех кнопок, расположенных также на рулевом колесе.

 

Обратите внимание на оранжевую кнопку, которая отвечала за автоматический режим круиза. 

 

Есть две странные кнопки на руле. Одна отвечает за включение радио. Другая за выключение.

 

Но одна из самых сумасшедших вещей интерьера этого концепта не на рулевом колесе.

 

Как мы уже сказали, Nissan NRV-II был оснащен экраном на центральной консоли, который представлял собой настоящую информационно-развлекательную систему. Эта система управлялась кнопками на руле и двумя кнопками, расположенных рядом с дисплеем. Эти кнопки отвечали за навигацию по меню информационно-развлекательной системы.

 

Еще более странным выглядит большая кнопка на рулевом колесе, которая отвечала за громкость аудио установки. Странно, почему дизайнеры кнопку запуска двигателя сделали маленькой, когда как кнопка регулировки громкости была большой.

 

11. 11. Citroën Karin (1980)

 

Компания Citroën известна тем, что создает странные концептуальные автомобили. И концепция Karin определенно одна из самых странных. Автомобиль, во-первых бежевый, как снаружи, так и внутри. Концепт имеет три места. Но странно не это.

 

Странная его форма кузова в виде пирамиды. Но Citroën Karin не был бы сумасшедшим, если бы Французы не создали удивительный странный дизайн интерьера, который возможно является одним из самых необычных за все время автопромышленности.

 

И так, как уже было сказано, это трехместная машина имеет посадку как в McLaren F1 — водитель сидит посередине. Два пассажира слова и справа.

 

Соответственно, рулевая колонка концепт-кара находится по центру приборной панели. А поскольку в Citroën Karin нет центральной консоли, на приборной панели посередине были установлены важные элементы управления.

 

Вокруг рулевой колонки расположены шесть переключателей и два колеса прокрутки. К сожалению, нам было сложно определить, за какие функции они отвечали.

 

На односпицевом рулевом колесе (традиционно для Citroën) имеется что-то похожее на цифровую клавиатуру и две дополнительные кнопки. Над клавиатурой расположен динамик.

 

За рулевым колесом расположен кластер цифровых датчиков и крошечный дисплей. Это выглядит сегодня конечно забавно.

 

Особенно для владельцев автомобилей Ауди и Мерседеса, в которых в настоящий момент устанавливаются большие ЖК-экраны, заменяющие аналоговые приборные панели.

 

Но для тех лет это выглядело прогрессивно и технологично. Помимо дисплея, вокруг него располагалось множество сигнальных ламп. 

 

В салоне концепт-кара также у левой ноги переднего пассажира есть также небольшая коробка с еще большим количеством переключателей. По всей видимости, компании Citroën не удалось разместить все кнопки на рулевой колонке. Поэтому конструкторы не придумали ничего лучшего, кроме как разместить дополнительный кластер кнопок у ног пассажира. 

 

10. 10. Volkswagen Orbit (1986)

Один из немногих немецких автомобилей в нашем рейтинге. Речь идет о концепте Volkswagen Orbit 1986 года. Эта машина имеет один из самых сложных цифровых калибровочных кластеров тех лет. В те годы эта приборная панель и другая часть центральной консоли очень многим напоминала панель управления космических ракет из фильма «Звездные войны». 

 

Смотрите также: 16 самых страшных интерьеров автомобилей

 

Давайте более детально узнаем об этой фантастической панели. Начнем с левой стороны, где для водителя представлена различная информация о времени поездки, температуре и уровне топлива и т.д. Для сегодняшнего времени довольно таки стандартный набор датчиков. Но имейте в виду, что перед вами автомобиль 30 летней давности. 

 

Помимо этого перед водителем на приборной панели расположена графическая картинка автомобиля, которая показывает открытые двери, а также информацию о технических проблемах. Также на приборке вы можете видеть необычную шкалу, которая показывает скорость машины.

 

Рулевое колесо концепта Volkswagen Orbit имеет странную форму с тремя кнопками с режимами «temp», «trip» и «reset».

 

В том числе машина была оснащена круиз-контролем, который естественно был цифровой. Например, им можно было управлять сенсорными кнопками (расположены по центру консоли). 

 

Ниже над кнопками управления круизом расположилась графическая диаграмма автомобиля и сенсорные кнопки, которые управляют «Электронно-модулированной гидропневматической подвеской».

 

Рядом расположена еще одна панель — телевизор с кнопками управления. 

 

Далее, в конце справа идет музыкальная установка проигрывателей компакт-дисков с элементами управления музыкой, включая эквалайзер.

 

Например, только для управления радио есть сенсорных 20 кнопок. Сравните этот интерьер со скучными интерьерами нынешних автомобилей Volkswagen. 

 

9. 9. Pontiac Pursuit (1987)

 

Pontiac Pursuit — еще один концептуальный автомобиль от компании GM. Эта машина была выпущена за год до коцепт-кара Banshee IV.

 

Тем не менее, интерьер Pontiac Pursuit был еще более сумасшедшим, чем в Banshee IV.

Похоже, весь интерьер концепта Pursuit был вырезан из единого пластика. Рулевое колесо было не только необычно, но имело 29 кнопок. 

 

 

Форма руля напоминало штурвал истребителя. В общем получился очень креативный Понтиак. 

 

Над рулем расположена цифровая панель приборов, которая имеет фантастическую компьютерную графику для 1980-х годов. 

 

Остальная часть интерьера получилась довольно таки пустая. 

 

На огромной центральной консоли нет кнопок, кроме маленькой панели управления расположенной за ручкой переключения передач. Но эта панель не вписывается в консоль.

 

Сиденья машины также довольно таки не стандарты и вероятно похожи на кресла истребителя. 

 

8. 8. Lancia Orca (1982)

 

Lancia Orca вышла в свет в 1982 году. Этот аэродинамический седан выглядит очень достойно. В принципе машина опередила свое время, как и многие концепты представленные в нашем рейтинге. Но в отношении Lancia Orca это справедливо для экстерьера.

 

С интерьером же конструкторы как то перестарались, создав с одной стороны высокотехнологичный салон, но с другой стороны количество функций и оснащение порождало реальный беспорядок в салоне. 

 

Начнем с рулевого колеса, который имеет кнопки для освещения дороги, кнопки включения поворотников, кнопки кондиционера и т.д. 

 

Кнопки имеют разную форму и цвета. Но более ярким в салоне получился кластер цифровых приборов. 

 

Цифровая приборка выглядит чрезвычайно сложной и непрактичной. Панель имеет два индикатора полоски, которые указывают на скорость и число оборотов двигателя.

 

К счастью,над фантастическими диаграммами есть два нормальных цифровых датчика, которые показывают точно такую же информацию в привычном виде.

 

Приборка оснащена множеством сигнальных ламп и еще одной диаграммой, которая показывает, открыты ли в машине двери.

 

Есть на приборке еще четыре диаграммы, которые тяжело понять. В том числе, в машине есть еще блок управления со встроенным дисплеем (слева). 

 

7. 7. Renault Ondelios (2008)

 

Это второй автомобиль в нашем списке, который появился после 2000 года. Речь идет о концепт-каре Renault Ondelios 2008 года.

 

Перед вами концепция кроссовера. К счастью, эта машина так и не дошла до производства. Ведь мало того что автомобиль выглядел странно снаружи, но к тому же он имел очень сумасшедший интерьер.

 

Начнем с приборной панели, которая хоть и располагается стандартно за рулем, но выполнена в футуристичном стиле. Например, приборка прозрачная. Странно? Но почему бы и нет, подумали французские дизайнеры.

 

Прозрачная стеклянная приборка окружена кожаной панелью. 

 

Центральная консоль также умеет отображать необходимую информацию за счет проектора, который, по сути, превращает всю консоль в виртуальную информационно-развлекательную систему.

 

За центральной консолью установлен криволинейный огромный экран, который также может отображать множество полезной информации. 

 

Но самая сумасшедшая вещь, которая есть в этом концепте, это клавиатура. Да, да клавиатура. Она используется для управления основными функциями автомобиля. Эта клавиатура встроена в кожаную приборную панель. Да, это выглядит потрясающе, но то, что это не практично и небезопасно не вызывает сомнения. 

 

6. 6. Lancia Medusa (1980)

 

Продолжаем наш большой обзор. Перед вами модернизированная Lancia Medusa. Здесь также есть творческий беспорядок, порожденный дизайнерами и конструкторами. Начнем с рулевого колеса. Вот его увеличенный вид.

 

 

Руль оснащен 25 кнопками, которые имеют разные размеры и высоту. В итоге рулевое колесо выглядит неравномерно.

 

Кроме того, кнопки все покрыты тканью из углеволокна, что выглядит не уместно в этой машине.

 

За рулевым колесом расположена приборная панель, которая не менее сложная, чем у других автомобилей в нашем рейтинге. Стоит отметить, что эта машина еще не оснащена компьютерным дисплеем на приборной панели.

 

Вместо этого конструкторы оснастили приборку огромным количеством светодиодов, которые и показывают всю важную информацию для водителя. Удивительно, но в таком высокотехнологичном автомобиле есть обычный замок зажигания, который, как и у автомобилей Porsche, расположен слева. 

 

5. 5. Lancia Sibilo (1978)

 

Далее посмотрим на очень странный автомобильный интерьер, который заметно отличается от тех, которые вы видели выше.

 

Перед вами интерьер концепции Lancia Sibilo от Бертоне. Даже в те годы эта машина выглядела так, словно у дизайнерского бюро Бертоне закончились идеи, когда дело дошло до разработки интерьера. 

 

Салон Lancia Sibilo  выполнен из коричневого пластика, фиолетовой кожи и светло-коричневого ковролина. В итоге интерьер напоминает игрушечную машинку.

 

Обратите внимание на причудливое рулевое колесо, которое не имеет спиц и вырезов. Это просто круглая вещь с тремя кнопками и встроенным динамиком.

 

Приборная панель в салоне концепции расположена слишком высоко. По словам разработчиков, такое месторасположение панели приборов меньше отвлекает внимание водителя от дороги. И мы не спорим, в этом есть определенный смысл. Но все равно интерьер Lancia Sibilo выглядет ужасно и странно. 

 

4. 4. Lancia Stratos Zero (1970)

 

Как вы уже поняли, в истории автопромышленности концепт-кары Lancia лучше всего подходят для различных рейтингов о странных футуристических дизайнах в автопромышленности.

 

Итак, вот еще один концепт, разработанный гением Марчелло Гандини (главный дизайнер в студии Бертоне) почти 50 лет назад.

 

Но, несмотря на это, Lancia Stratos Zero даже сегодня выглядит футуристично и фантастично. 

А теперь представьте, как воспринимали эту машину в 1970 году!

 

Но не только внешний дизайн концепта был прогрессивным и футуристичным. Не менее удивителен и интерьер Stratos Zero.

 

Обратите внимание на большой вертикальный экран внутри салона. Вам это что-нибудь напоминает? Да, да, конечно, этот экран похож на информационно-развлекательную систему в автомобилях Тесла?

 

А вы, наверное, подумали, что Тесла это придумала первой? На самом деле большой вертикальный экран уже имелся в Lancia Stratos Zero полвека назад.

 

Помимо этого шедевра технологий, в салоне машины есть еще что посмотреть. Например, рулевое колесо имеет большую круглую центральную часть, которая хоть и выглядит странной, но судя по всему, выполняет роль безопасности при аварии, защищая водителя от повреждений. 

 

Сиденья машины почти горизонтальны. Также лобовое стекло машины представляет собой стекло двери, которая нужна, чтобы выйти из машины. Это один из немногих концепт-каров с подобным расположением двери. 

 

Кстати, этот прототип полностью работал. То есть на нем можно было реально передвигаться, в отличие от многих других концепций, представленных в нашем рейтинге, которые не оснащались реальной силовой установкой и трансмиссией.

 

Например, Stratos Zero оснащалась V4 двигателем Lancia мощностью 115 л.с.

 

Стоит отметить, что до наших дней оригинальная концепция не сохранилась в идеальном состоянии. Лишь только в 2000 году машина была восстановлена и продана в 2011 году за 915 000 долларов.

 

3. 3. Mercedes-Benz F200 «Imagination» — «Воображение» (1996)

 

Компания Mercedes, в рамках концептуальной серии «F», представила миру несколько удивительных концепт-каров. Но концепт F200 «Imagination» по-прежнему остается самым крутым.

 

Когда вы смотрите на интерьер концепции Mercedes F200, первое что вы заметите это отсутствие педалей и рулевого колеса. Что это скажете вы? Это автомобиль с автопилотом?

 

Но затем при более внимательном рассмотрении салона Mercedes-Benz F200, вы обнаружите на центральной консоли и дверях специальные джойстики, которые и нужны для управления машиной. 

 

Отсутствие рулевого колеса означало, что в приборную панель можно было установить больше дисплеев. Естественно инженеры и дизайнеры Mercedes воспользовались этой возможностью.

 

Например, помимо стандартных датчиков, таких как спидометр и тахометр, автомобиль получил несколько дисплеев, на которых отображается видеокартинка с камер заднего вида (по краям слева и справа), а также на одном из которых показываются предупреждения системы распознавания дорожных знаков.

 

Кстати, обратите внимание, что на фото выше изображен концепт, который движется, судя по показаниям спидометра, где-то на скорости 120 км/час, когда как система предупреждения распознавания дорожных знаков, сообщает о том, что на заданном участке дороги максимально разрешенная скорость составляет 80 км/час.

 

Правда, конечно, этот концепт на самом деле не движется. Фотография сделана, когда машина стояла на стенде на одном из международных автосалонов. Соответственно, все предупреждения на экране центральной консоли были необходимы, чтобы просто показать публике электронные возможности автомобиля.

 

Обратите внимание на единую цифровую панель в этом автомобиле. Вам она ничего не напоминает? Но именно в современных серийных автомобилях Mercedes начали появляться большие единые цифровые кластеры, которые уже чем-то похожи наполовину, что мы видим в этой концепции. Посмотрите на современный S-класс или Е-класс и вы будете уверенны, что в будущем, скорее всего, все автомобили Mercedes будут иметь единую цифровую панель во всю ширину консоли. 

 

2. 2. Oldsmobile Incas (1986)

 

Это последний американский автомобиль в нашем рейтинге. Речь идет о концепте Oldsmobile Incas 1986 года выпуска, который имеет аэродинамический кузов оснащенный дверьми «крылья чайки».

 

Но если и снаружи автомобиль еще не сильно удивляет (хотя поверьте в те годы он реально удивлял и впечатлял даже снаружи), то даже в наши дни интерьер концепции удивит любого. Дело в том, что интерьер Oldsmobile Incas напоминает автомобиль из популярного в 80-е годы сериала «Рыцарь дорог».

 

Прежде всего, в глаза бросается рулевое колесо, которое выглядит как штурвал реактивного истребителя. Причем этот руль больше похож на штурвал самолета, чем в концепте Pontiac Pursuit. 

 

На руле есть около 40 кнопок. Эти кнопки управляют коробкой передач, радио, круиз-контролем, освещением, стеклоочистителями и всем, что есть в машине. Зачем так много кнопок расположено на рулевом колесе?

 

Все очень просто. В машине больше нет других кнопок. То есть, все кнопки расположились на руле. 

Автомобиль имеет цифровую панель приборов, которая состоит из нескольких экранов. В итоге приборка похожа на панель управления космическим кораблем. 

 

1. 1. Maserati Boomerang (1972)

 

Первое место в нашем рейтинге самых странных интерьеров в автомобильном мире занимает клиновидный суперкар 1970-х годов — Maserati Boomerang, разработанный легендарным автодизайнером Джорджетто Джуджаро.

 

Несмотря на то что машина была разработана в начале 70-х, а официально представлена в далеком 1972 году, даже сегодня эта модель выглядит современно и футуристично. По крайней мере, снаружи. Внутри конечно автомобиль имеет беспорядок интерьера.

 

Знаете, почему мы разместили именно эту машину на первое место в рейтинге? Все дело в рулевом колесе и в панели приборов, которые являются частью одного общего кластера в единой консоли. В итоге невероятного проектирования конструкторам и дизайнерам удалось создать самое невероятную конструкцию панели приборов, вокруг которой движется рулевое колесо. Ничего подобного вы не увидите ни в одном автомобиле за всю историю автомира.

 

Смотрите также: 2017 Maserati Levante: Стоимость и характеристики

 

В общей сложности приборная панель, вокруг которой крутится рулевое колесо, включает шесть датчиков, три переключателя и два рычага. Удивительно, но вокруг этих приборов вращается руль. Как вам идея?

 

Кстати, несмотря на большое количество датчиков на приборке, на ней нет спидометра. На приборной консоли вы найдете только тахометр, датчик давления масла, температуру охлаждающей жидкости, уровень топлива и датчик аккумулятора.

 

На центральной консоли, между сиденьями есть также немаркированные кнопки и циферблаты, а также замок зажигания и коробка передач. 

 

В заключении хотели бы отметить, что в мире, конечно же, существуют более странные концептуальные автомобильные интерьеры, которые более причудливее, даже тех которые мы представили в нашем рейтинге. Но мы не можем опубликовать их все, поскольку материал получился бы в пять раз больше. 

 

Мы будем очень признательны, если вы ответите нам в комментариях на вопрос: «Какой интерьер самый странный и сумасшедший?».

Чернее ночи: новый BMW Х6 покрасили в уникальный светопоглощающий цвет

В сентябре на Франкфуртском автосалоне купеобразный кроссовер BMW Х6 третьего поколения предстанет перед посетителями в необычном, абсолютно чёрном цвете, визуально делающим трёхмерный объект двумерным. В перспективе такая краска может стать серийной для автомобилей баварской марки.

В начале этого века в тюнинг-среде начали набирать популярность матовые цвета (преимущественно чёрный), которые не бликуют на солнце и точнее передают форму кузова. Суперчёрный цвет Vantablack, представленный в 2014 году британской компанией Surrey NanoSystems, в этом плане ещё круче: он не только не даёт бликов, но и скрадывает форму, то есть человеческий глаз воспринимает объёмный объект как плоский, что создаёт неестественный, сюрреалистический эффект – кажется, что смотришь в чёрную дыру.

Покрытие Vantablack представляет собой огромное количество (миллиард на квадратный сантиметр) вертикально ориентированных нанотрубок. Падающий на Vantablack свет теряется в лесу этих самых нанотрубок и превращается в тепло. Светопоглощающая способность оригинального материала составляет 96,965%, его изобрели для увеличения чувствительности космических телескопов и калибровки сложных оптических приборов. Необычный декоративный эффект – из числа побочных, но именно он сделал Vantablack известным за пределом узконаучного круга. В 2017 году абсолютно чёрная краска поступила в свободную продажу и с ней стали охотно упражняться художники, архитекторы и дизайнеры. В 2018 году архитектор Азиф Хан спроектировал по заказу Hyundai абсолютно чёрный павильон к Олимпиаде в Пхёнчхане. Изогнутый фасад здания, окрашенный в Vantablack, был вдобавок покрыт сотнями белых светодиодных огней, которые создавали эффект звёздного неба. Прохожие буквально залипали на месте при взгляде на это бездонное космическое пространство посреди улицы. Любители красят в Vantablack всё подряд, «от фарфора до гвоздей», в Инстаграме полно соответствующих фотографий, но живьём абсолютно чёрные объекты смотрятся куда эффектнее, чем на картинках.

Разумеется, рано или поздно Vantablack должен был оказаться на кузове автомобиля, и компания BMW сама обратилась в Surrey NanoSystems для совместной работы, в результате которой появился представленный на фотографиях выставочный BMW X6.

Для покраски машины использовали несколько упрощённый вариант Vantablack, поглощающий только 99% света, но даже он производит совершенно магнетический эффект, особенно в сочетании со светодиодной оптикой автомобиля и подсвечивающимися гигантскими «ноздрями».

Когда в продаже? Увы, для промышленного использования Vantablack пока не годится: краска недостаточно устойчива к механическим воздействиям – грубо говоря, может испортиться после мойки. Специалисты Surrey NanoSystems работают над тем, чтобы решить эту проблему и создать универсальный абсолютно чёрный цвет, но это сложнейшая и очень затратная задача. Если она будет решена, BMW охотно включит Vantablack в свою палитру. Равно как другие автопроизводители. Спрос на такую краску будет бешеный, особенно среди владельцев дорогих спорткаров.

Что до нового BMW X6, то о нём мы подробно рассказывали в начале июля.

💣необычные цвета машин ✔️

необычные цвета машин . Нажми для просмотра Розыгрыш BMW от канала АвтоЛето — Царская, королевска я, императорс кая покраска.       Тэги:   Нажми для просмотра — скачайте бесплатно журнал о аэрографии Окраска автомобиля фольксваге н в два цвета …       Тэги:   Нажми для просмотра Сайт компании FXcolor: Официальны й сайт: Официальны е аккаунты в Instagram: …       Тэги:   Нажми для просмотра Привет, поговорим немного о цвете. Как сделать удачное сочетание цветов, какие виды цвета бывают…       Тэги:   Нажми для просмотра Флейки для покраски авто и все о них, от производст ва, до покраски  …       Тэги:   Нажми для просмотра В этом видосе я сделал крутой эксперимен т в домашних условиях. Это самый черный цвет в мире. Мы сделали пару…       Тэги:   Нажми для просмотра А вот и очередная порция свежего сочного авто тюнинга подъехала! Мы с вами посетим Auto Tuning Show 2018 и …       Тэги:   Нажми для просмотра Объединенн ые Арабские Эмираты — далеко не простая страна. Богатейшие люди живут там и у них дорогущие автом…       Тэги:   Нажми для просмотра Бонусы новым игрокам War Thunder — (Не открылось? Отключи AdBlock) Блогеры — ребята довольно .. .       Тэги:   Нажми для просмотра Экономь до 40% с покупок в более 500 магазинах с MEGABONUS! — На ютубе немало популярных  …       Тэги:   Нажми для просмотра Вы думаете, что АВТОВАЗ всю жизнь идет по определенн ому шаблону и штопает тачки согласно своим изначальны м…       Тэги:   Нажми для просмотра Охта — первый и лучший минивэн СССР разработан сотрудника ми НАМИ. Список брошенных авто пополнился Охтой,…       Тэги:   Нажми для просмотра Что делать, если хочется иметь дорогой крутой автомобиль , но денег на него нет? Конечно же строить самодельн.. .       Тэги:   Нажми для просмотра Наш канал о криптовалю те — Мы уже рассказыва ли вам о том, на каких тачках гоняют наши …       Тэги:   Нажми для просмотра Без Посадки Авто Нет, как гласит народная мудрость. Или, одним словом, БПАН. Что же такого притягател ьного…       Тэги:   Нажми для просмотра Серия развивающе го мультфильм а для малышей «Раскрас ка» про очень необычные машины: трехколесн ый виллер…       Тэги:   Нажми для просмотра Удивительн о, каких только тракторов не бывает и где они только не работают: на железной дороге перетаскив аю…       Тэги:   Нажми для просмотра В этой серии мы раскрасим очень необычные тракторы: трактор-ск ейпер, трактор с виброкатко м и трактор-г…       Тэги:   Нажми для просмотра В этом сборнике мультика-р скраски вы увидите все-все-все серии про монстр-тра и! Крутой монстр-тра на…       Тэги:   Нажми для просмотра Мимимишки #Новыйсбор ик Самые необычные #машины Кеши — #Мультики детям Вышло приложение «МУЛЬТ&quo t;!       Тэги:   Нажми для просмотра Предзаказ моей книги «Я — тортодел!&qu ot;: ↓↓↓Лабир нт — тут дешевле и можно …       Тэги:

Части автомобиля названия – что это такое и из чего состоит, назначение и конструкция, а также толщина металла деталей, частей и элементов, алюминиевый

Основные части автомобиля и их назначение

13.08.2015 09:53

Любой автомобиль, будь то легковой или грузовой, заводского серийного производства или уникальной ручной сборки, состоит из трех основных частей: кузова, шасси и двигателя. Помимо основных узлов автомобиль содержит множество вспомогательных агрегатов, без которых не возможно полноценной работы машины. 

Двигатель – это «сердце» автомобиля, его главная и самая важная часть. В цилиндрах двигателя происходит сгорание топлива, высвободившаяся при этом энергия приводит в движение поршни, которые толкают коленчатый вал. Вал, через  множество преобразующих механизмов,  в свою очередь, приводит в движение колеса автомобиля.

 

Шасси автомобиля

Шасси автомобиля – это целая система, объединяющая в себе механизмы, которые передают энергию двигателя к ведущим колесам. Шасси состоит из трансмиссии, ходовой части и механизмов управления.

Задачей трансмиссии является передача энергии от двигателя к колесам. Трансмиссия состоит из коробки передач (бывает механической и автоматической – с автоматическим переключением передач без участия водителя), сцепления, полуоси и дифференциала.

 

 

  Ходовая часть автомобиля

  Ходовая часть автомобиля конструктивно напоминает платформу, на которой стоит  весь автомобиль. Она складывается из рамы, переднего и заднего моста, подвесок и  колес.

  Механизмы управления, как видно из названия, призваны осуществлять управление        автомобилем. К таким механизмам относятся рулевое управление (позволяет                  задавать направление движения автомобиля) и тормозная система (позволяет                управлять скоростью движения, осуществлять принудительную остановку автомобиля и удерживать машину на месте).

Помимо всех вышеперечисленных механизмов в автомобилях установлено дополнительное электрооборудование, которое помогает осуществлять и контролировать работу автомобиля, а также делает более комфортным нахождение в салоне.

Кузов автомобиля – это своего рода оболочка, в которой размещаются двигатель и другие внутренние механизмы машины, обстановка салона, водитель и пассажиры, а также перевозимые грузы. От вида кузова и его конструктивных особенностей зависит внешний вид автомобиля и особенности его модели.

Например, грузовые автомобили имеют кабину водителя и отдельно от нее – грузовую платформу. В автобусах основную часть пространства кузова занимает салон с пассажирскими местами, а в легковых автомобилях кузов одновременно является основанием для установки рабочих механизмов, пространством для грузов, водителя и пассажиров.

Основные части автомобиля – из чего состоит автомобиль

В наши дни существует большое количество автомобилей различных типов и назначения. Однако, несмотря на такое разнообразие, практически все они имеют стандартную конструкцию. И, как правило, любое транспортное средство состоит из трех главных частей: шасси, двигателя, кузова.  А также различных главных и вспомогательных систем, предназначенных для управления, безопасности, электроснабжения, обеспечения комфорта и т.п.

Как карету превратили в автомобиль?

На заре автомобилестроения существовало весьма ошибочное мнение – если взять двигатель и приспособить его к обыкновенному конному экипажу, то повозка сможет двигаться без лошади. Однако уже после первых попыток конструкторы поняли, насколько управление автомобилем отличается от управления животным. Пришлось разрабатывать рулевой механизм. За ним последовала коробка передач, предназначенная для изменения скорости движения.

Первоначально двигатель прятали под сиденьем водителя, но во время работы механизм сильно перегревался и поэтому требовал постоянного воздушного охлаждения. Так появилась привычная в наши дни компоновка, при которой двигатель и радиатор охлаждения устанавливались спереди. Еще одним ценным приобретением для автомобиля стали шины, в которые накачан воздух. Они способствовали уменьшению давления автомобиля на почву, удлиняли срок службы авто и делали поездку более комфортной.

Основные части автомобиля – кузов, двигатель и шасси.

Кузов предназначается для размещения водителя (кабина), грузов (багажное отделение или грузовая платформа) и пассажиров (пассажирский салон), а также различных вспомогательных агрегатов и систем автомобиля. В некоторых типах автомобилей (например, легковых) рама может отсутствовать, и тогда ее роль выполняет кузов.

Двигатель в процессе работы преобразует энергию (например, электрическую или тепловую, получаемую при сгорании топлива) в механическую работу, то есть является источником механической энергии и приводит машину в движение.

Шасси является опорным устройством, необходимым для передвижения машины. Шасси состоит из агрегатов и механизмов, предназначенных передавать усилие от двигателя на ведущие колеса, а еще для движения и управления. Шасси состоит из трансмиссии: коробки передач и сцепления, главной и карданной передач, сюда входят также механизмы управления и ходовая часть (тормозная система и рулевое управление). Ходовая часть машины внешне похожа на тележку и состоит из рамы, переднего моста и заднего моста, подвески (рессоры и амортизаторы) и колес. Рама нужна для того, чтобы закрепить кузов и другие агрегаты. Она опирается на передние и задние мосты, через которые вертикальная нагрузка уже передается на колеса.

Взаимодействие главных частей автомобиля.

В движение автомобиль приводит двигатель. Вращение его вала через сцепление передается на коробку передач. Здесь частота вращения вала снижается до необходимой величины и с помощью карданной и главной передач сообщается ведущим колесам. Когда автомобиль движется по дороге, его масса воздействует на колеса через передний мост и задний мост.

Для обеспечения комфортной езды (особенно по бездорожью) служит подвеска, которая осуществляет упругую связь рамы или кузова с мостами и колесами. Направление движения автомобиля выбирают с помощью рулевого управления, а для уменьшения скорости, остановки и удерживания от самопроизвольного движения во время стоянки служит тормозная система.

Автомобильные двигатели.

До 19 столетия человеку были доступны лишь три вида двигателей. Первый из них преобразовывал в механическую энергию мускульную силу человека или животного. Второй использовал силы природы – воды или ветра. Принцип действия третьего – парового, был основан на применении энергии пара. В 19 веке к этому списку добавились двигатели внутреннего сгорания (газовые, бензиновые, дизельные) и электрические моторы. В 20 веке, когда появилось много новых двигателей (плазменных, ядерных и реактивных), применения в автотранспорте им не нашлось. Поэтому в современных машинах используются либо усовершенствованные моторы позапрошлого века, либо построенные на их основе новинки – как роторные, так и гибридные двигатели.

В качестве силовой установки на автомобилях чаще всего используется двигатель внутреннего сгорания. Свое название такое устройство получило в связи с тем, что горение смеси топлива с воздухом происходит внутри корпуса, там же вырабатывается горячий газ, выполняющий механическую работу. Такой мотор способен развить большую мощность, но имеет ряд недостатков – большая масса, значительный шум и низкая экологичность.

Реактивный мотор доказал свою высокую эффективность и нашел широкое применение в авиационной и космической технике. Однако на автомобилях он используется крайне редко, в основном только на экспериментальных и гоночных машинах.

Неоспоримым достоинством автомобиля, оснащенного электрическим двигателем, именуемого электрокаром, является то, что он не наносит ущерба окружающей среде вредоносными выбросами. Однако электрокар еще не в состоянии на равных соперничать с традиционными автомобилями, приводимыми в движение двигателем внутреннего сгорания. Электрокар пока еще уступает в таких основных показателях, как запас хода (без подзарядки) и максимальная скорость движения.

Сколько «лошадок» спрятано под капотом автомобиля?

Многое из того, что принадлежало древнему конному экипажу, досталось в наследство современному автомобилю. Так, официально мощность двигателя следует измерять в ваттах (Вт). Эта величина названа в честь  шотландского изобретателя Джеймса Уатта. Сам же изобретатель для измерения мощности ввел в обращение более наглядный термин – «лошадиная сила» (л.с.). Тем самым он хотел показать, работу скольких лошадок способен заменить созданный им паровой двигатель. В наши дни одна «лошадиная сила» равна 736 Вт. Этой единицей мощности до сих пор продолжают пользоваться во многих странах мира, указывая мощность двигателя автомобиля.

 

 

Колесо (автотранспорт) — Википедия

Автомобильное колесо (в соответствии с действующим ГОСТом РФ) — в просторечии «Колёсные диски»

См. также другие значения термина Диск

Автомобильное колесо является неотъемлемой частью автомобиля и совместно с шиной представляют собой движитель колёсного транспортного средства.

Автомобильное колесо за последние 100 лет претерпело немало изменений, от деревянных колёс до композитов и сверхпрочных сплавов. Первые европейские автомобили были оборудованы спицевыми колёсами аналогичными велосипедным, но эти колёса оказались недостаточно прочными. Первый американский массовый автомобиль Ford Model T выпускался с 1908 по 1927 год с деревянными колёсами. В 1927 году они были заменены на стальные. В 1960-х годах большую популярность получили магниевые диски, лёгкие и прочные диски из сплавов магния изначально были созданы для гонок, но постепенно вышли на массовый рынок. Позже место магниевых дисков заняли более тяжёлые, но более дешёвые в производстве литые алюминиевые диски. На данный момент большинство дилеров выпускает автомобили со стальными (бюджет-эконом вариант) либо литыми алюминиевыми дисками. Кованые диски из сплавов магния по-прежнему используются для гоночных автомобилей, включая Formula 1.

• 

  Деревянный диск автомобиля Паккард начала 20-го века

• 

  Спицованный диск начала 20-го века

• 

  Классический стальной диск 70-х годов производства

• 

  Литой алюминиевый диск 90-х годов производства на Феррари

Спицевое колесо[править | править код]

В настоящее время его носителями являются только велосипеды и некоторые мотоциклы. Достоинства спицевых колёс в их высокой энергоёмкости (амортизирующей способности), к недостаткам можно отнести высокую трудоёмкость в производстве колёс и невысокую точность геометрии колеса. Также спицевые колёса можно встретить на выставочных автомобилях или ретро-карах.

Классическое стальное (штампованное) колесо[править | править код]

Cтальной колёсный диск

Является наиболее распространёнными и дешёвым типом колёс в мире, выполняется как правило из листовой стали, довольно прочно, зарекомендовало себя во всех видах транспорта. Преимуществом таких дисков является то, что они подлежат ремонту в случае деформации. Из недостатков отмечается излишний вес. На автомобильные стальные колёса ввиду скромности их дизайна часто устанавливают декоративные колпаки^[en].

Колёса из лёгких сплавов[править | править код]

Колёса из лёгких сплавов (в большинстве случаев алюминиевых) можно поделить на три категории (по технологии производства): литые, кованые и комбинированные (сборные).

• 

  Литой алюминиевый диск

• Кованый диск покрашенный в красный цвет

Основные преимущества легкосплавных колёс перед стальными:

• геометрическая точность,
• меньший вес (как правило),
• улучшенное отведение тепла от тормозных систем,
• разнообразие дизайна колёс.

Eсли стальное колесо типоразмерности 5Jx13 имеет массу 5,5 кг, то легкосплавное литое — около 4,8-5 кг, а кованое — около 4,2-4,5 кг (взвешивание колёс ВАЗ-21099 произведено в испытательной лаборатории компании K&K в 1999 г.). Технически уменьшение массы колеса означает снижение массы неподрессоренных частей и сил инерции. Благодаря этому оно легче «отрабатывает» неровность поверхности дорожного полотна, что даёт более чёткую реакцию подвески автомобиля. В свою очередь улучшается контакт автомобиля с дорогой и его управляемость. Снижение инерционности, соответственно, увеличивает ресурс самого транспортного средства, повышает тормозную и разгонную динамику и как следствие снижает расход топлива.

Литые колёса[править | править код]

Литые изготавливаются методом отливки в форму. Используются как правило алюминиевые, магниевые и очень редко титановые сплавы. После отливки в ряде случаев проводят термообработку отливок (для улучшения механических свойств колеса). Свой конечный вид колесо получает после механической обработки и покраски. По стоимости — это самый окупающийся вид производства легкосплавных колёс.

• 

  Алюминий-магниевый диск фирмы Alcoa на автомобиле MAN TGL

• 

  пример профильной проекции диска.

Кованые колёса[править | править код]

Кованые колёса изготавливаются методом энергоёмкой горячей штамповки. Готовая поковка проходит обязательную термообработку (процесс закалки и старения). Конечный вид диск получает после механической обработки и покраски. По стоимости это один из самых дорогих видов производства легкосплавных колёс (поковка может иметь массу до 25 кг — выход одного колеса 5 кг плюс большие энерго- и трудозатраты).

Комбинированные колёса[править | править код]

Тип колёс, который состоит как правило из двух и более частей. Каждая из которых может быть выполнена по разным технологиям (пример: спицы — алюминиевый сплав, литьё. Обод — титановый прокат, вальцовка.). Спицевое колесо тоже относится к данному типу.

• 

  Сборно-разборные диски с креплением на центральной гайке

• Снятый диск без шины

Композитные колёса[править | править код]

В настоящее время композитные колёса стоят на некоторых велосипедах и спорткарах. Широкое распространение этого типа ограничено их высокой стоимостью.

Бездисковые колёса[править | править код]

Устройство обода[править | править код]

На велосипедах, мотоциклах и легковых автомобилях обод неразборный. При монтаже шины она преодолевает закраины обода за счёт своей эластичности. Для облегчения монтажа посередине обода делают углубление — «ручей» (может быть расположен симметрично или несимметрично). Когда один борт шины задвигается в ручей, противоположный борт поднимается над закраиной обода.

На грузовых автомобилях используют разборный обод. Одна из закраин обода снимается, что позволяет задвинуть шину на обод или, наоборот, снять шину с обода. После установки шины съёмная закраина фиксируется запорным кольцом.

При использовании шин сверхнизкого давления необходимы дополнительные устройства, чтобы механически зажать борта шины и, таким образом, исключить возможность проворачивания шины относительно обода или её случайной разбортовки во время движения.

Крепление колеса производится посредством резьбовых соединений к колёсной ступице:

• Снятый диск без шины с креплением на 5 болтов или гаек.

• 

  Диск Мерседеса,прикрученный на 5 болтах

Используются как правило многоточечные крепления (исключение составляют спорткары, и автомобили эксклюзивных моделей).

Все колёса имеют стандартную маркировку параметров, независимо от того, какое это колесо легкосплавное (литое) или стальное (штампованное). Например, 6,5J×16h3 PCD 5×114,3, Offset48 или ET48 DIA67,1.

• 6.5 — Монтажная ширина обода колеса в дюймах.
• J — Профиль обода колеса (пример: JJ, C, CH, HJ и т. д.).
• h3 — количество «хампов» (HUMP) Количество кольцевых выступов на ободе колеса вдоль закраин (предназначены для предотвращения схода шины с посадочных мест, при увеличении боковых сил).
• 16 — Монтажный диаметр обода колеса в дюймах.
• LZxPCD 5×114,3 — Количество крепёжных точек (в данном случае 5×). И диаметр окружности (Pitch Circle Diameter), на которой расположены центры крепёжных отверстий, (в данном случае 114,3 мм). У дисков с четырьмя крепёжными отверстиями PCD измеряется как расстояние между центрами противоположных отверстий. У дисков с пятью крепёжными отверстиями измеряется расстояние между центрами самых дальних по отношению друг к другу отверстий и умножается на коэффициент 1,051.
• ET48 (или Offset 48) — (ET-EinpressTiefe) Вылет (вынос) привалочной плоскости колеса (плоскость, которой колесо прижимается к ступице) относительно оси симметрии обода. Вылет бывает как положительный, так и отрицательный (пример: ЕТ40 — легковой автомобиль, ЕТ-4 «Джип») измеряется в мм. В данном случае он равен 48 мм.
• DIA67,1 — (DIA) Диаметр центрального отверстия, которое отвечает за центровку всего колеса в сборе на ступице автомобиля. Измеряется со стороны привалочной плоскости. В нашем случае равен 67,1 мм.

Многие производители колёс делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца (адаптеры).

Дополнительная маркировка[править | править код]

• 0407 — Дата изготовления. Как правило год и неделя. В данном случае информация означает что диск выпущен в 4 неделю 2007 года.
• SAE, ISO, TUV — клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам.
• MAX LOAD 2000LB — обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). В данном случае он равен 2000 фунтов (908 кг)
• MAX PSI 50 COLD — обозначение максимального давления в шине. В данном случае давление не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5 кгс/кв.см), COLD (холодный) указывает, что измерять давление следует в холодной шине.

Так называемая балансировка не проводиться на разобранном диске т.к. это не эффективно. Соотношение масс резины и диска должны определяться только в сборе и конечная балансировка проводится в собранном виде и с выставленным номинальным давлением. А так же балансировка должна проводиться с использованием фланцевого адаптера т.к. она увеличивает точность балансировки.

Качественные колесные диски производятся далеко не в каждой стране. Причем структура производств этих изделий заметно отличается .Например если в Германии или Италии это производители автозапчастей, то в России это металлургические заводы, занятые первичной выплавкой, а также переплавкой металлов. Впрочем Россия в этом плане не совсем одинока ибо например наиболее крупным производителем литых дисков в США является компания Alcoa, которая одновременно является крупным производителем первичного алюминия. Так же имеют ценность диски фирмы Zinik, которые изготавливают диски для премиальных автомобилей. В России производством дисков занимается Саянский и Красноярский и другие алюминиевые заводы, а также крупнейший в мире завод титана ВСМПО.К примеру в Германии производителями такой продукции являются моторостроительная компания AMG и производители автозапчастей такие как BBS и Lorinser. В Италии так же подобную продукцию производят такие фирмы как например MOMO^[1] ,которые производят тюнинговые запчасти.

В XXI веке появились легкосплавные диски, выполняемые по воле заказчика. На них может быть нанесен определённый узор, они могут быть покрашены в соответствующие заказу цвета, разные украшения, а также вращающиеся колпаки. Но простор для творчества ограничен сохранением физических свойств, необходимых для диска.

• 

  Типичный пример кражи колес на автомобиле Ford Focus

В некоторых случаях комплект дисков может стоить даже дороже всей машины если эта машина сравнительно дешёвая. Допустим диски, сделанные на заказ для S-класса могут стоить порядка 20000 евро, при том что стоимость нового Мерседеса S-класса составляет порядка 100000 евро. По этому при невозможности угона такой машины могут украсть сами диски, а покупателем краденого имущества чаще всего оказывается владелец либо подобной машины, либо другой машины, на которой колеса соответствуют типоразмерности. То есть хорошие диски могут представлять собой значительную часть стоимости всей машины.

Есть и более примитивные случаи, когда воруют самый обычный железный диск с самой обычной шиной, продавая его за копейки в ближайший шиномонтаж. Как правило это происходит с грузовиками как европейского так и американского типа. Но если речь идет о машине европейского типа, где пока ещё преобладают стальные диски, основной целью кражи является шина, то при краже колеса с грузовика американского типа целью кражи чаще всего является сам диск, так как он выполнен из легкого алюмо-магниевого сплава и кроме того менее распространен в России по этому даже на вторичном рынке стоит значительно дороже.

Меры защиты[править | править код]

Для защиты от кражи колес применяется так называемая «секретка» или «обманный болт» или же «обманная гайка» в зависимости от типа крепления. Такие болты или гайки имеют специальную головку, которая доступна только одному или нескольким пользователям. Таким образом открутить такой болт или гайку обычным ключом невозможно, но умелые колесокрады чаще всего срезают такую гайку вместе со шпилькой, если конечно туда можно подобраться болгаркой не повредив сам диск . Но в противном случае «секретка» чаще всего защищает диск от кражи хотя бы потому что болт закручивается внутрь самого диска и болт или гайку невозможно срезать не повредив сам диск. В то же время при потере спецголовки для откручивания «секретки» можно столкнуться с проблемой так как сам владелец не сможет поменять колесо.

Из какого количества деталей состоит автомобиль?

О том, насколько сложен современный автомобиль, мы задумываемся сравнительно редко — прежде всего благодаря магическому словосочетанию «замена в сборе». Поэтому в процессе демонтажа отслужившего свое генератора или установки новой турбины автовладелец не всегда отдает в себе отчет, что каждый из этих узлов или агрегатов сам по себе представляет непростую конструкцию из нескольких десятков, а то и нескольких сотен отдельных деталей. А попытка в одиночку сосчитать количество деталей, которые используются для сборки одного-единственного автомобиля, изначально обречена на неудачу — причем процесс подсчета металлических, пластмассовых и прочих элементов кажется не менее, а даже более утомительным, чем процесс разборки машины на мельчайшие и простейшие составляющие.

Вот так выглядит в полуразобранном состоянии двигатель LS9 производства General Motors.

Нередко можно встретить информацию, что современный автомобиль состоит из пары тысяч элементов — в зависимости от типа машины и ее сложности количество деталей может колебаться между 1 700 и 2 200. Однако при этой методике подсчета под деталью подразумевается, к примеру, поршень в сборе — хотя на деле каждое из поршневых колец представляет собой отдельную деталь. Таким образом, в реальности этих деталей гораздо больше. Кузов автомобиля на конвейере выглядит как единая деталь, однако изначально собирается из нескольких десятков (от 50 до 100 элементов), для соединения которых между собой роботы или живые рабочие выполняют сварку примерно в 5 000 точек. А двигатель, который сам по себе является комбинацией из десятка сложных агрегатов, состоит более чем из 5 000 деталей.

Точные подсчеты сравнительно недавно были сделаны специалистами компании Toyota — они утверждают, что автомобиль японской марки представляет собой комбинацию из примерно 30 000 деталей. Эти подсчеты также демонстрируют, насколько сложными являются ключевые агрегаты автомобиля, приводящие его в движение.

В последнее время в моде «расчленение» гоночных машин — причем порой речь идет о настоящих инсталляциях, для создания которых привлекают специалистов по современному искусству. К примеру, одному голландскому художнику разрешили разобрать на 3 200 частей болид Mercedes MGP W01 — одну из машин, на которых выступал Михаэль Шумахер.

Некоторое время назад у компании Toyota была своя команда в Формуле-1 — и построенные этой командой гоночные болиды, как нетрудно догадаться, обходились без многих элементов, ставших практически обязательными для гражданских машин. Автомобилям Формулы-1 не нужны ни мультимедийная система с головным устройством и множеством колонок, ни кондиционер с собственным насосом, ни механизмы регулировки сидений… Тем не менее, в производстве болида используется около 25 000 элементов. Остается лишь удивляться тому, как у инженеров и конструкторов хватает умения не только объединить это множество в единый организм, но и заставить его работать на протяжении многих лет.

P.S. АвтоВести до сих пор не ответили на простой вопрос, интересующий лично вас? Тогда оставьте этот вопрос в комментариях. Но не забудьте перед этим свериться с полным списком материалов этой рубрики.

Автомобильная дверь — Википедия

Ford Taurus 1986 года с открытой дверью.

Автомобильная дверь — деталь автомобиля, предназначенная для входа и выхода из машины. Крепится обычно на шарнире, иногда, в специальной колее вдоль открывания двери. Двери похожи на те, что используются в зданиях.

Автомобильные двери могут открываться вручную или с помощью электрического привода. Двери с приводом обычно ставятся на микроавтобусы, модифицированные автомобили или автомобили высокого класса.

Существует множество различных типов автомобильных дверей:

Обычные двери[править | править код]

Обычная стандартная дверь — тип двери, закрепленной шарнирно своим передним краем, что позволяет ей распахиваться наружу кузова. Эти двери относительно безопасные в том, что если их открыть во время движения, сопротивление ветра будет оказывать закрывающий эффект.

Заднепетельные двери[править | править код]

Заднепетельная дверь — тип двери, закреплённой шарнирно своим задним краем. Называется также «самоубийственной дверью» (англ. suicide door) из-за потенциальной возможности резко открыться и даже оторваться под действием встречного ветра во время движения автомобиля. Конечно только в случае освобождения засова двери.

Ламбо-двери[править | править код]

Двери «Крыло бабочки»[править | править код]

«Крыло бабочки» — тип двери, похожий на ламбо-двери с открыванием вертикально вверх, но, помимо прочего, со сдвигом наружу кузова, что позволяет упростить вход/выход из салона и обеспечить дополнительное место.

Двери «Крыло чайки»[править | править код]

«Крыло чайки» — тип двери, закреплённой шарнирно своим верхним краем к крыше автомобиля. Получили название ввиду того, что в открытом положении похожи на раскрытые крылья чайки. Фото

Сдвижные двери[править | править код]

Сдвижная дверь — тип двери, открывающейся горизонтальным сдвигом в пределах специальной колеи так, что дверь либо опирается о колею, либо на ней висит. Двери часто используются на боковой стороне фургонов, так как позволяют произвести погрузку/выгрузку крупногабаритного груза не заграждая доступ в салон.

Верхнеподвесные двери[править | править код]

Подавляющее большинство автомобильных дверей надёжно прижимаются к кузову машины с помощью замков, предотвращающих несанкционированный доступ снаружи. Существуют различные системы запирания автомобиля. Дверные замки могут быть ручные или автоматические, с отдельным или центральным управлением. Также возможно дистанционное управление через передатчик в ключе зажигания.

Задние пассажирские двери часто дополнительно оснащаются замками с защитой от детей, чтобы не допустить их выход из машины прежде чем дверь не будет открыта со стороны улицы. Тот же принцип часто применяется в автомобилях полиции для предотвращения побега задержанных лиц.

Дверные замки практически на всех современных автомобилях оперируются использованием ручки, которую требуется тянуть, приподнимать или дёргать на себя, но никак не толкать вперёд. Этому существует объяснение. Еще в 1970-х некоторые автомобили, как несколько моделей Опеля, использовали для отпирания замка уязвимые нажимные кнопки. Неудачный побочный эффект такого механизма заключался в том, что различные посторонние объекты, которые касались машины при заносе на повороте могли открыть замок, что приведёт к выбросу пассажиров. Смерть, случившаяся точно описанным способом привела в 1978 году к судебному разбирательству против General Motors «20 Cal. 3d 725», в котором англ. Supreme Court of California связал ответственность за качество выпускаемой продукции со сравниваемым конструктивном недостатком, и таким образом подтвердил право General Motors привести доказательства того, что покойный Кирк Дэли вылетел из своего Opel не только потому что распахнулась дверь, но и в связи с алкогольным опьянением и не пристёгнутыми ремнями безопасности.

Треугольное боковое окно

В большинстве автомобильных дверей имеется окно. Как правило оно может быть открыто, причем оконный проём может регулироваться. Большинство окон опускаются в дверной каркас и открываются либо вручную крутящейся ручкой, либо электроприводом (в отличие от водительского окна, дверные окна остальных пассажирских мест обычно управляются как на самой двери, так и централизованно органом управления у водительского места). В прошлом некоторые окна приходилось опускать/поднимать непосредственным надавливанием. Они удерживались в верхнем положении силой трения, а не внутренним подъёмным механизмом.

Некоторые автомобили, особенно старые фургоны производства США, имеют окна с шарнирным креплением. Окно откидывается на петлях наружу относительно закрытого положения.

Одна из уже не распространённых схем — треугольное боковое окно (ветровичок), завершающее остекленение верхней половины передней двери после основного окна прямоугольной формы. Треугольные окна крепятся на вертикальной оси и та их часть, которая поворачивается наружу составляет угол с направлением движения автомобиля, забирая тем самым воздух внутрь автомобиля. Такое окно можно наблюдать в автомобилях типа Nissan Sunny. Манипулируется и закрывается с помощью поворачивающейся дверной защёлки, часто есть фиксирующая кнопка (раз)блокировки изнутри.

Автомобильные двери часто имеют доводчики, замедляющие дверь непосредственно перед закрыванием и предотвращающие её открывание за пределы установленных спецификацией ограничений. Современная тенденция — трёхступенчатый дверной доводчик.

Дверные доводчики существуют из-за того, что на первых автомобилях двери были тяжёлыми и чтобы закрыть, приходилось их сильно толкать. Совсем скоро автопроизводители позаботились о создании лёгкой двери, однако пользователи продолжали с силой закрывать дверь, что быстро приводило к её повреждению. Чтобы двери не ломали, появились доводчики для замедления двери прямо перед закрыванием. Вскоре доводчики стали стандартом.

Слева-направо: Дверь в задней стенке, задняя дверь, передняя дверь. Chevrolet Aveo

Кузова хэтчбек и универсал идут в продажу как модели с тремя или пятью дверями. В этих случаях задний люк классифицируется как дверь, так как он ведёт прямо в салон. С другими автомобилями, такими как седан и купе, крышка багажника не считается дверью из-за того, что багажник отделён от салона — эти автомобили идут в продажу как двухдверные или четырёхдверные. Такая классификация используется главным образом в Европе, американские же обозначение используются редко.

В Северной Америке автомобили идут в продажу только как двухдверные или четырёхдверные модели. Это американское обозначение включает только двери пассажиров и водителя и не включает задний люк на хэтчбеках и универсалах. Всё это привело к тому, что многие не понимают что в Европе задний люк считается дверью, в то время как изолированный отсек багажника — нет.

• Окно стеклянное
• Замок двери, который может работать дистанционно
• Фиксирующая кнопка (раз)блокировки замка изнутри
• Ручка открывания двери (снаружи и в салоне)
• Панель отделки двери (внутренняя обшивка)
• Выключатель (включает освещение в салоне при открывании двери)
• Стойка двери
• Карман для принадлежностей (мусора)

Дверные выключатели — простой механизм включения/отключения, подключенный к освещению салона (потолочный плафон) и, быть может, к сигнальной предупредительной лампе, громкоговорителю или другому устройству для информирования водителя о не закрытой двери. Сигнальный фонарь открытой двери — стандартное оборудование на всех машинах. В американских автомобилях 1950-х — 1990-х имелись зуммеры или «дверные звонки», звучащие всякий раз, когда дверь открывается наряду с включением освещения.

Неосторожное использование автомобильных дверей чревато травматизмом и нанесением материального ущерба. Так, при внезапном открытии двери могут пострадать другие участники дорожного движения: пешеходы, велосипедисты. Сама дверь может быть повреждена и даже оторвана обгоняющим/объезжающим автомобилем. Неоднократны случаи оцарапывания соседних машин на парковках при их чересчур плотном расположении и чрезмерном усилии при открытии дверей. Также пострадать могут и сами неосторожные пользователи: достаточно распространены травмы (вплоть до переломов) рук и ног при закрытии автомобильных дверей.

Таблица давление в шинах легкового автомобиля таблица: калькулятор расчета оптимального значения для пневматичиских колес – Таблица давления в шинах по марке автомобиля: какое должно быть

Какое давление в шине должно быть? — журнал За рулем

17 мая 2017 года

Каким должно быть давление в шинах автомобиля? Нуждается ли оно в корректировке и что будет, если изменить давление в ту или иную сторону?

Замена колеса

Разговор двух подруг:

— Алло, у меня колесо спустило!

— Совсем?

— Нет, только снизу…

Юмор из Сети

Закон есть закон

Начнем с банальностей. Давление должно быть таким, какое указал производитель автомобиля. А поскольку среднестатистический современный водитель подобной информацией обычно не владеет, специально для него «шпаргалку» с нужными циферками вешают на среднюю стойку кузова с водительской стороны или на крышку лючка бензобака.

Инструкция — давление в шинах

Относительно редкое решение: «напоминалка» находится на крышке лючка бензобака.

Относительно редкое решение: «напоминалка» находится на крышке лючка бензобака.

Важный момент: мерить давление следует только на холодных шинах. Кстати, специально для педантов: холодные шины — это такие, на которых автомобиль пробыл без движения не менее 5 часов.

Инструкция — давление в шинах

Эта «шпаргалка» приютилась на водительской двери. Пример того, как в зависимости от размеров шин меняются рекомендации автопроизводителя касательно давления.

Эта «шпаргалка» приютилась на водительской двери. Пример того, как в зависимости от размеров шин меняются рекомендации автопроизводителя касательно давления.

Поскольку автопроизводители допускают применение шин разных типоразмеров, то и давление при этом может требоваться разное. Кроме того, давление в передних и задних шинах имеет право как различаться, так и быть одинаковым.

Инструкция — давление в шинах

Рекомендуемое давление в шинах автомобиля, таблица

Рекомендуемое давление в шинах автомобиля можно посмотреть в специальной таблице, размещенной в инструкции по эксплуатации транспортного средства. В зависимости от марки авто производители указывают оптимальное давление при котором нагрузка в автошинах будет распределяться равномерно.

Важный параметр

Под понятием давление шин нужно понимать плотность закачиваемого компрессором воздуха внутрь покрышки. Накачивать автошины необходимо с учетом данных таблиц давления в шинах легковых и грузовых автомобилей. Правильное давление обеспечивает равномерное распределение нагрузки, влияет на такие параметры:

• расход топлива;
• равномерность износа покрышек;
• безопасность передвижения машины.

Есть несколько вариантов, при которых указанный параметр не будет оптимальным:

• автошины перекачаны — плотность накачанного воздуха завышена;
• покрышки недокачанные — данный параметр занижен;
• во всех колесах автомобиля различное давление.

Правильно давление обеспечивает надежное сцепление покрышек с дорожным полотном и влияет на комфорт и безопасность передвижения. Узнать, как неправильное давление шин влияет на износ авторезины можно, посмотрев рисунок 1.

Рисунок 1. Влияние давления шин на износ протектора

В первом варианте автошина недокачана до допустимой нормы, происходит чрезмерный износ протектора по краям резины. Во втором варианте покрышка накачана до нужной нормы — износ протектора равномерный. Третий вариант демонстрирует перекачанную шину — чрезмерно изнашивается средняя часть протектора.

При реальной эксплуатации через двадцать минут езды на большой скорости давление покрышек увеличивается на 0,5 атмосфер. Длительные поездки при больших скоростях могут привести к возрастанию указанного параметра до 4-5 атмосфер. При такой ситуации перекачанная шина может разорваться во время движения машины.

Если автошина недокачана: ресурс авторезины уменьшается, увеличивается расход горючего, возможна потеря контроля над автомобилем, происходит увеличение тормозного пути.

Спущенные на пол-атмосферы колеса могут повлиять на «поведение» автомобиля, возрастает риск ДТП. Проверку давления автошин рекомендовано проводить раз в неделю, а также перед продолжительными поездками.

Рекомендуем посмотреть видео о правильном выборе давления для шин:

Влияние различных факторов

Проверить плотность воздуха автошин, можно используя манометр. Проводить эту процедуру рекомендуется внутри гаража или бокса при холодной резине. Разница температуры внутри движущегося и стоящего на месте колес существенная: во время езды шина нагревается. При этом подаваемый внутрь нее воздух имеет способность расширяться при нагревании и уменьшать свой объем во время охлаждения.

Процедура измерения плотности воздуха шин

С теоретической точки зрения, подкачка колес до нормальных значений давления не составляет особого труда. С практической стороны все не так просто: накачав, в зимний период покрышки на улице до допустимого значения, можно заметить, что во время поездки давление внутри шин будет изменяться. Решить эту проблему возможно, если накачивать автошины зимой внутри теплого гаража либо бокса через два часа простоя автомобиля.

Летом, остывание авторезины проходит очень медленно, поэтому подкачку колес выполняют после поездки при полном остывании авторезины. Многие автолюбители утверждают, что зимой и летом допустимое давление шин отличается, поэтому в летний период нужно недокачивать шины до допустимой нормы, а зимой — перекачивать автошины. Это ошибочное мнение. Рекомендованное заводом изготовителем транспортного средства давление автошин одинаковое зимой и летом, автолюбителям необходимо следить за указанным параметром и пытаться его держать в пределах нормы. Недокачивание или перекачка колес приводят к ухудшению сцепления авторезины с дорожным полотном, уменьшают ресурс покрышек.

На давление авторезины влияет расположение шин на передней либо задней оси. Нагруженность автомобиля по осям отличается существенно. Равномерное распределение нагрузки называется развесовкой, оптимально, если 50% нагрузок приходится на переднюю ось и такое же количество на заднюю, но в реальных условиях достичь такого распределения нагрузок не получается. Поэтому нагрузка на автошины передней и задней осей отличается, к примеру, сравните данные нижеприведенных таблиц.

Таблицы со значениями рекомендованного давления в шинах автомобилей по маркам

Toyota

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей марки Тойота: Камри, Королла, Старлет, Рав 4, Карина, Селика, Супра, Лексус GS 300, Превия Салон (4х4), Лит Айс, 4-Раннер, Ленд Крузер 4х4 ( Starlet, Corolla, Carina, Camry, Celica, MR2, Supra, LexusGS300, Previa, Saloon (4×4), Model F (4×4), Lite Ace, 4-Runner, Landcruiser 4×4, RAV 4).

Alfa-Romeo

Рекомендуемая плотность воздуха для автошин автомобилей марки Альфа Ромео (33, 75, 155, Спайдер, 164, Загато).

 

BMW

Рекомендуемая плотность воздуха для автошин автомобилей марки БМВ (316i, 318i, 320i, 325i, M3, 518i, 520i, 525i, 530i, 535i, 540i, M5, Альпина Б 10, 730i, 735i, 740i, 750i, 840Ci, 850Ci, З1).

Chevrolet

Рекомендуемое давление покрышек машин марки Шевроле: Беретта, Корвет, Астро, Ван, Блейзер 4х4, Лачетти, КАПТИВА, НИВА, ТАХО (Beretta, Corvette, Astro Ext, Van, Blazer 4×4, Lacetti, CAPTIVA, NIVA, TAHOE).

Chrysler,Dodge и Jeep

Рекомендуемое давление внутри шин автомобилей марки Крайслер, Додж и джип: Чери Вояж, Вижн, Саратога, Ле Барон, Вайпер РТ 10, Черокт/Ванглер (Voyager, Vision, Saratoga, Le Baron, Viper RT 10, Cherokee/Wrangler) .

Daewoo

Рекомендуемая плотность воздуха для автошин автомобилей марки Дэу: Ланос, Матиз, Нексия (Lanos, Matiz, Nexia).

Daihatsu

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей марки Дайхатсу: Куоре, Шарада, Апплауз, Фероза 4х4, Роки (Cuore, Charade, Applause Xi, Feroza 4×4, Rocky).

 

 Fiat

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей марки Фиат: Панда, Уно, Фиорино, Пунто, Типо, Темпра, Крома, Коупе, Сикюсено (Cinquecento, Panda, Uno, Fiorino, Punto, Tipo, Tempra, Croma, Coupe).

Honda

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей марки Хонда: Сивик, Концерто, Аккорд, Прелюд, Легенд (Civic, Concerto, Accord, Prelude, Legend, NSX, CR-V, HR-V).

Hyundai

Рекомендуемое давление внутри покрышек машин марки Хюндай: Пони, Лантра, Соната, С-Купе, Гетц, Санта Фе (Pony, Lantra, Sonata, S-Coupe, Getz, Santa Fe).

Kia

Рекомендуемая плотность воздуха для покрышек машин марки КИА: Серато, Сид, Рио, Каренс, Спортейдж (Cerato, CEE’D, Rio, Carens, Sportage).

Lancia

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей марки Лянча: Дельта, Дедра, Тема(Y10, Delta, Dedra, Thema) .

Mazda

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей марки Мазда: 3, 6, 121 ,323, 626, КСЕДОС (Xedos).

Mercedes

Рекомендуемое давление внутри покрышек автомобилей марки Мерседес (C, TE, E, SL, SE/L/C, GE, GD).

Mitsubishi

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей марки Мицубиси: Кольт, Лансер, Галант, Сигма, Эклипс, Спейс, Паджеро (Colt, Lancer, Galant, Sigma, Eclipse, Space, 3000GT, L300, Pajero).

Nissan

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей марки Ниссан: Микра, Санни, Примера, Прерия, Серена, Максима, Террано II, Патрол (Micra, Sunny, Primera, 100NX, Prairie, Serena, 200SX, 300ZX, Maxima, Terrano II, Patrol).

Opel

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей марки Опель: Корса, Комбо, Астра, Кадет, Вектра, Калибра, Омега, Сенатор, Фронтера, Монтерей (Corsa, Combo, Astra, Kadett, Vectra, Calibra, Omega, Senator, Frontera, Monterey).

Peugeot

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей марки Пежо (106, 205, 306, 309, 405, 505, 605).

Porsche

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей марки Порше (944, 968, 911, 928, 959).

Renault

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей марки Рено: Эспейс, Экспресc, Твинго, Сафран, Лагуна, Альпина(Express, Twingo, R5, Clio, R19, R21, R25, Safrane, Laguna, Alpina, Espace).

Skoda

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей марки Шкода: Фаворит, Форман, Кордоба, Фабия, Румстер (Favorit LX, Forman LX/GLX, Cordoba, Fabia, Roomster).

 Subaru

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей марки Subaru Субару: Вагон, Вивио, Джасти, Импреза, Легаси, Форестер, Аутбэк (Wagon, Vivio, Gli, Justy, Impreza, Legacy, XT Turbo, SVX, Forester, Outback).

Volvo

Рекомендуемое давление внутри покрышек машин марки Вольво (240, 440, 460, 850, 480, 940, 960).

Audi

Рекомендуемое давление в шинах машин марки Ауди (80, 90, S2, 100, S4, A3, A4, A5, A6, A8, TT).

Citroen

Рекомендуемое давление в автошинах автомобилей марки Ситроен: Ксантия(Xantia), AX, C 15, ZX, BX, XM, C2, C3, C4, C5.

Ford

Рекомендуемое давление в автошинах автомобилей марки Форд: Фиеста, Куриер, Эскорт, Сиерра, Мондео, Проба, Сатион, Таурус, Аэростар, Эксплорер, Маверик, Фокус I, Фокус II, Фьюжен (Fiesta, Courier, Escort, Sierra, Mondeo Station, Probe, Scorpio, Taurus, Aerostar, Explorer, Maverik, Focus I, Focus II, Fusion).

Volkswagen

Рекомендуемое давление в автошинах автомобилей марки Фольксваген: Поло, Гольф II, Гольф III, Венто, Коррадо, Пассат, Каравелла, Синхро 4х4, Джетта 2005, Руарег (Polo, Golf II, Golf III, Vento, Corrado, Passat, Caravelle, Synchro 4×4, JETTA 2005, TOUAREG).

Ваз

Рекомендуемое давление внутри шин автомобилей марки Ваз: 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099 2110, 2111, 2112, 2114, 2115, Лада Калина, Лада приора, Нива.

Обратите внимание, на оптимальный параметр плотности закачиваемого воздуха, влияет марка автомобиля, расположение шин на передней либо задней оси, размер покрышек (для радиусов R13, R14, R15, R16.. указанный параметр разный) и нагруженность машины.

Заключение

От давления в шинах зависит потребление машиной горючего, нагруженность ходовой, ресурс авторезины, управляемость. Возрастание температуры окружающей среды приводит к увеличению плотности закачиваемого воздуха в шины, при снижении температуры воздуха наблюдается уменьшение давления авторезины. Поэтому плотность воздуха, которым накачаны шины, проверяется после полного остывания резины: качать автошины сразу после продолжительной поездки нельзя. Зимой накачивайте авторезину в теплом гаража либо боксе, так вы максимально приблизитесь к оптимальным значениям плотности.

При больших перепадах температуры воздуха чаще измеряйте указанный параметр. Учитывайте: нагрузка на покрышки независимо от времени года увеличивается при полной загруженности автомобиля, поэтому корректируйте плотность закачиваемого в автошины воздуха в зависимости от условий эксплуатации транспортного средства.

Давление в шинах автомобиля — таблица значений

Поддержание правильного давления в шинах – залог безопасности, топливной экономичности и долговечности резины. Каждый ответственный автовладелец регулярно контролирует давление в шинах своего автомобиля.

 

Естественно, у начинающих автолюбителей возникает резонный вопрос: «А какое давление предусмотрено заводом-изготовителем для моего автомобиля?». Обычно это значение указывается на специальной табличке в дверном проеме водительской двери. Ну, а если там такой информации нет, то узнать давление вам поможет предлагаемая ниже таблица.

Таблица давление в шинах автомобиля
модель автомобиля		размеры шин		давление в шинах
				стандартное		с нагрузкой
		передние	задние	перед	зад	перед	зад
Alfa Romeo
33	1,4i,e	165/70R13 T	——-	2,2	1,8	2,2	2,2
	1,7i,e	185/60R14 H	——-	1,9	1,7	2,2	2
75	1,6/1,8/2,0	185/70R13 H	185/65R14 H	2,1	2,1	2,2	2,2
	2,0/3,0-V6	195/60R14 V	195/55R15 V	2,2	2,2	2,3	2,6
155	1,7-2,0 Tws	185/60R14 H	195/60R14 V	2,2	2	2,5	2,5
	2,5-V6 Q4	205/50R15 Z	———	2,5	2,3	2,8	2,5
Spider	2	185/70R14 H	195/60R15 V	1,9	2	2	2,2
164	2,0 Tws	195/60R15 V	205/55R15 V	2,5	2,3	2,7	2,6
	3,0-V6/Turbo	195/65R15 V/Z	205/55R16 V/Z	2,5	2,3	2,7	2,6
RZ    Zagato	3,0V6	205/55R16 Z	225/50R16 Z	2,2	2,2	2,5	2,5
Audi
80	2,0-2,8 E	195/65R15 T/H	———	2,2	2,2	2,4	2,7
		205/60R15 V	———	2,4	2,5	2,5	2,7
90	2,0/2,3	195/60R14 H	205/60R15 V	2,1	2,1	2,4	2,4
	2,3-20V	195/60R14 V	205/50R15 V	2,5	2,5	2,8	2,8
	Coupe Cabrio	195/65R15 H/V	205/60R15 V	2,2	2,1	2,4	2,4
S2	2,3/20V	205/55R16 Z	———	2,5	2,5	2,7	2,8
100	2,0-2,8 E	195/65R15 H/V	205/60R15 V	2,3	2,3	2,6	2,7
		205/55R16 Z	———	2,3	2,3	2,8	2,9
	Avant	225/50R16 Z	———	2,2	2,2	2,6	2,7
S 4	2,2-20V	215/60R15 V	225/50R16 Z	2,3	2,3	2,7	2,8
	4,2-32V	245/40R17 Z	———	2,4	2,6	2,7	2,9
	Avant V8 3,6	215/60R15 Z	225/50R16 Z	2,5	2,4	2,7	2,7
A3	1,6 FSI 03/03	205/55 R 16 V	205/55 R 16 V	2,1	2	2,2	2,5
		225/45 ZR 17Y	225/45 ZR 17Y	2,1	2	2,2	2,5
		225/40 ZR 18 Y	225/40 ZR 18 Y	2,6	2	2,7	2,4
	2,0 FSI 03/03	205/55 R 16 V	205/55 R 16 V	2,3	2,1	2,5	2,6
		225/45 ZR 17 Y	225/45 ZR 17 Y	2,1	2	2,3	2,5
		225/40 ZR 18 Y	225/40 ZR 18 Y	2,6	2	2,7	2,4
	2,0 TFSI 06/04	205/55 R 16 W	205/55 R 16 W	2,6	2,4	2,9	2,9
	2,0 TFSI DSG	225/45 ZR 17 Y	225/45 ZR 17 Y	2,3	2,2	2,5	2,6
	2,0 TFSI Quattro	225/40 ZR 18 Y	225/40 ZR 18 Y	2,6	2	2,7	2,4
	3,2 V6 Quattro	225/45 ZR 17Y	225/45 ZR 17Y	2,5	2,3	2,7	2,7
	3,2 V6 Quattro DSG 03/03	225/40 ZR 18 Y	225/40 ZR 18 Y	2,6	2	2,7	2,4
A4	1,8 T 163	205/55 R 16 W	205/55 R 16 W	2,3	2,3	2,7	2,7
	1,8 T 163 Quattro 10/04	215/55 R 16 Y	215/55 R 16 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
		235/45 R 17 Y	235/45 R 17 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
		235/40 ZR 18 Y	235/40 ZR 18 Y	2,7	2,4	2,9	2,9
		215/650 R 440 Y	215/650 R 440 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
	2,0 130 10/04	205/55 R 16W	205/55 R 16W	2,3	2,3	2,7	2,7
		215/55 R 16 Y	215/55 R 16 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
		235/45 R 17 Y	235/45 R 17 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
		235/40 ZR 18 Y	235/40 ZR 18 Y	2,7	2,4	2,9	2,9
	2,0 TFSi 10/04	215/55/R 16/Y	215/55/R 16/Y	2,2	2,2	2,6	2,6
		235/45 R 17 Y	235/45 R 17 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
		235/40 ZR 18 Y	235/40 ZR 18 Y	2,7	2,4	2,9	2,9
		215/650 R 440 Y	215/650 R 440 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
	2,0 TFSI Quattro	215/55 R 16 Y	215/55 R 16 Y	2,2	2,2	2,6	2,9
		235/45 R 17 Y	235/45 R 17 Y	2,7	2,4	2,9	2,9
		235/40 ZR 18 Y	235/40 ZR 18 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
		215/650 R 440 Y	215/650 R 440 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
	2,4 V6 165 10/00	205/55/R 16W	205/55/R 16W	2,7	2,4	2,9	2,9
		215/55 R 16 Y	215/55 R 16 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
		235/45 R 17 Y	235/45 R 17 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
		235/40 ZR 18 Y	235/40 ZR 18 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
	3,2 V6 FSI 10/04	215/55 R 16 Y	215/55 R 16 Y	2,7	2,4	2,9	2,9
	3,2 V6 FSI Quattro	235/45 R 17 Y	235/45 R 17 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
		235/40 ZR 18 Y	235/40 ZR 18 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
		215/650 R 440 Y	215/650 R 440 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
A5	Quattro 3,0 TDI 240 04/07	225/50 R 17 Y	225/50 R 17 Y	2,5	2,2	2,6	2,6
		245/45 ZR 17 Y	245/45 ZR 17 Y	2,5	2,2	2,6	2,6
		245/40 ZR 18 Y	245/40 ZR 18 Y	2,6	2,2	2,7	2,7
		255/35 ZR 19 Y	255/35 ZR 19 Y	2,6	2,2	2,7	2,7
		265/30 ZR 20 Y	265/30 ZR 20 Y	2,6	2,2	2,7	2,7
	3,0 TDI 240	225/50 R 17 Y	225/50 R 17 Y	2,5	2,2	2,6	2,6
		245/45 R 17 Y	245/45 R 17 Y	2,5	2,2	2,6	2,6
		245/40 ZR 18 Y	245/40 ZR 18 Y	2,6	2,2	2,7	2,7
		255/35 ZR 19 Y	255/35 ZR 19 Y	2,6	2,2	2,7	2,7
		265/30 ZR 20 Y	265/30 ZR 20 Y	2,6	2,2	2,7	2,7
	3,2 FSI 265 04/07	225/50 R 17 Y	225/50 R 17 Y	2,3	2,1	2,5	2,5
		245/45 ZR 17 Y	245/45 ZR 17 Y	2,3	2,1	2,5	2,5
		245/40 ZR 18 Y	245/40 ZR 18 Y	2,3	2,1	2,5	2,5
		255/35 ZR 19 Y	255/35 ZR 19 Y	2,4	2,1	2,6	2,6
		265/30 ZR 20 Y	265/30 ZR 20 Y	2,4	2,1	2,6	2,6
A6	2,0 130 05/01	205/55 R 16 V	205/55 R 16 V	2,1	2,1	2,6	2,8
		215/55 R 16 W	215/55 R 16 W	2,1	2	2,6	2,8
		235/45 R 17 Y	235/45 R 17 Y	2	2	2,6	2,6
		235/40 ZR 18 Y	235/40 ZR 18 Y	2	2	2,6	2,6
		215/650 R 440 Y	215/650 R 440 Y	2	2	2,6	2,6
	2,0 TFSI 07/05	225/55 R 16Y	225/55 R 16Y	2	2,1	2,4	2,7
		225/50 R 17 Y	225/50 R 17 Y	2,1	2	2,5	2,9
		245/45 ZR 17 Y	245/45 ZR 17 Y	2	2,1	2,4	2,7
		245/40 ZR 18 Y	245/40 ZR 18 Y	2,1	2	2,5	2,9
		235/660 ZR460 Y	235/660 ZR460 Y	2	2,2	2,4	2,7
	2,4 V6	205/60 ZR 16W	205/60 ZR 16W	2,5	2	2,7	2,1
	2,4 V6 Quattro	225/55 R 16Y	225/55 R 16Y	2	2	2,2	2,5
		225/50 R 17 Y	225/50 R 17 Y	2,2	2	2,4	2,7
		245/45 ZR 17 Y	245/45 ZR 17 Y	2	2	2,2	2,5
		245/40 ZR 18 Y	245/40 ZR 18 Y	2,2	2	2,6	2,8
		235/660 ZR460 Y	235/660 ZR460 Y	2	2,1	2,6	2,8
	2,4 V6 170	205/55 R 16W	205/55 R 16W	2,2	2,1	2,6	2,6
	2,4 V6 170 Quattro	215/55 R 16 W	215/55 R 16 W	2	2	2,6	2,6
	2,5 Tdi 163	235/45 R 17 Y	235/45 R 17 Y	2,1	2	2,6	2,6
		235/40 ZR 18 Y	235/40 ZR 18 Y	2,1	2	2,6	2,7
		215/650 R 440 Y	215/650 R 440 Y	2	2	2,5	2,9
	2,7 Tdi	225/55 R 16Y	225/55 R 16Y	2	2,1	2,6	2,7
		225/50 ZR 17Y	225/50 ZR 17Y	2	2	2,5	2,9
		245/45 ZR 17 Y	245/45 ZR 17 Y	2,4	2,1	2,6	2,7
		245/40 ZR 18 Y	245/40 ZR 18 Y	2,1	2	2,6	2,8
		235/660 ZR460 Y	235/660 ZR460 Y	2,4	2,1	2,6	2,6
	3,0 V6	215/55 R 16Y	215/55 R 16Y	2,1	2	2,6	2,6
	3,0 V6 Quattro	235/45 R 17 Y	235/45 R 17 Y	2,4	2	2,6	2,6
		235/40 ZR 18 Y	235/40 ZR 18 Y	2,1	2	2,5	2,9
		215/650 R 440 Y	215/650 R 440 Y	2	2,1	2,6	3
	3,2 V6 FSI	225/55 R 16Y	225/55 R 16Y	2	2,2	2,5	2,9
	3,2 V6 FSI Quattro	225/50 R 17 Y	225/50 R 17 Y	2	2,1	2,6	3
		245/45 ZR 17 Y	245/45 ZR 17 Y	2,3	2,2	2,5	2,9
		245/40 ZR 18 Y	245/40 ZR 18 Y	2,4	2,1	2,6	2,8
		235/660 ZR460 Y	235/660 ZR460 Y	2,3	2,1	2,6	2,6
	2,7 V6 250 Quattro	215/55 R 16 Y	215/55 R 16 Y	2,4	2	2,6	2,6
		235/45 R 17 Y	235/45 R 17 Y	2,3	2	2,6	2,6
		235/40 ZR 18 Y	235/40 ZR 18 Y	2,1	2	2,6	2,7
		215/650 R 440 Y	215/650 R 440 Y	2	2	2,5	2,9
	3,0 V6 Tdi Quattro	225/55 R 16Y	225/55 R 16Y	2	2,1	2,6	2,7
		225/50 ZR 17Y	225/50 ZR 17Y	2	2	2,5	2,9
		245/45 ZR 17 Y	245/45 ZR 17 Y	2	2,1	2,6	2,7
		245/40 ZR 18 Y	245/40 ZR 18 Y	2,4	2	2,8	2,8
		235/660 ZR 460 Y	235/660 ZR 460 Y	2,1	2,3	2,9	2,9
	4,2 V8 300 Quattro 02/99	235/50 R 16 Y	235/50 R 16 Y	2,4	2,4	2,8	2,8
		255/40 ZR17 Y	255/40 ZR17 Y	2,1	2,3	2,8	2,8
		255/35 ZR 18Y	255/35 ZR 18Y	2,4	2,4	2,9	2,9
	05.янв	235/50 R 16 Y	235/50 R 16 Y	2,3	2,3	2,8	2,8
		255/40 ZR17Y	255/40 ZR17Y	2,4	2,3	2,8	2,8
		255/35 ZR 18Y	255/35 ZR 18Y	2,5	2,4	2,9	2,9
	4,2 V8 335 Quattro	225/50 ZR 17Y	225/50 ZR 17Y	2,5	2,3	2,8	2,8
		245/45 ZR 17 Y	245/45 ZR 17 Y	2,5	2,2	2,7	3
		245/40 ZR 18 Y	245/40 ZR 18 Y	2,6	2,3	2,8	3,1
		235/660 ZR 460 Y	235/660 ZR 460 Y	2,5	2,2	2,7	3
A8	2,8 V6 193	225/60 R 16W	225/60 R 16W	2	2	2,5	2,5
		225/55/R 17W	225/55/R 17W	2	2	2,5	2,5
		245/45 ZR 18 Y	245/45 ZR 18 Y	2,2	2,2	2,5	2,5
		255/35 ZR 20 Y	255/35 ZR 20 Y	2,4	2,4	3,2	3,2
	3,7 V8 260	225/60 R 16W	225/60 R 16W	2,2	2,2	2,9	2,9
		225/55/R 17W	225/55/R 17W	2,2	2,2	2,9	2,9
		245/45 ZR 18 Y	245/45 ZR 18 Y	2,2	2,2	2,9	2,9
		255/35 ZR 20 Y	255/35 ZR 20 Y	2,4	2,4	3,2	3,2
	3,0 TDI 210 Quattro	235/55 R 17Y	235/55 R 17Y	2,6	2,4	2,8	3
		235/50 ZR 18 Y	235/50 ZR 18 Y	2,6	2,4	2,8	3
		255/45 ZR 18 Y	255/45 ZR 18 Y	2,6	2,4	2,8	3
		255/40 ZR 19 Y	255/40 ZR 19 Y	2,8	2,6	3,1	3,3
		255/35 ZR 20 Y	255/35 ZR 20 Y	2,6	2,4	2,8	3
		275/35 ZR20 Y	275/35 ZR20 Y	2,6	2,4	2,8	3
		245/690 ZR 500Y	245/690 ZR 500Y	2,6	2,4	2,8	3
	3,7 V8 260 Quattro	235/55 R 17Y	235/55 R 17Y	2,6	2,4	2,8	3
		235/50 ZR 18 Y	235/50 ZR 18 Y	2,6	2,4	2,8	3
		255/45 ZR 18 Y	255/45 ZR 18 Y	2,6

Подробная таблица давления в шинах автомобиля с описанием

Многих автолюбителей, несмотря на рекомендации производителя, интересует вопрос: какое должно быть давление в шинах? Это важно для сохранности покрышек и безопасности дорожного движения. Неправильная эксплуатация приведет к износу и порче шин. В статье мы намерены поговорить об этом. Если давление в колесах в пределах нормы, то поездку совершать комфортно, а также:

• автомобилем легко управлять;
• топливо расходуется в норме;
• покрышки менее подвержены изнашиванию.

Для простоты определения нормы ниже будет представлена таблица давления в шинах автомобиля.

Содержание статьи

Основные понятия

Давление в шинах – физическая величина, характеризующая силу воздействия закачанного воздуха на объект (в нашем случае на шины). Эта величина непостоянная и зависит от некоторых факторов:

1. времени года, температуры воздуха;
2. окружающей среды;
3. условий эксплуатации автомашины;
4. степень износа покрышки.

В нашей стране и во многих других давление измеряют в барах или в атмосферах: 1атм.=1кгс/см2. Но есть и другие измерения. Например, в Америке – в psi. Тем, кто предпочитает приборы американского производства, следует учесть, что этот показатель отличается от нашего. 1бар = 1кгс/см2=14,5psi. Давлением в норме считается 32 psi или 2,2бара.

Периодичность проверки давления в автошинах

Желательно делать проверку давления в шинах легкового автомобиля хотя бы один-два раза в неделю при перепадах температуры на улице, но не реже 1 раза в месяц при устоявшейся погоде. А перед длительной поездкой обязательно! И не стоит забывать о «запаске»! Это главные факторы безопасности на дороге.
Хотя многие водители измеряют давление «на ощупь», всё же лучше купить манометр. Он точно определит, все ли в порядке.

Недокачанная шина: риски

При слабом накачивании резину будет «жевать», то есть она деформируется. При этом водителю тяжело управлять автомобилем, его начнёт уводить в сторону спущенного колеса. Опытные автолюбители отмечают, что такая резина даже на 0,5 атм. изменяет управляемость авто. Отметим, что расход топлива из-за этого повышается.

зоны износа покрышек в различных случаях

В случае недокачанных шин будут подвергаться изнашиванию боковые части колеса и высока вероятность порчи многих элементов машины, в том числе и самой покрышки. Он раньше срока придет в негодность. Как и при перекачанном колесе сцепление с дорогой будет недостаточным, что может привести к аварийной ситуации.

Что будет, если перестарались?

В том случае если колеса перекачали, будут чувствоваться ямы и ухабы, потому что колесо становится жестким, амортизация слабеет.

Важно знать, что при этом изнашиваются протекторы шин центра поверхности и детали машины. Возможны образования грыж или разрыв автошин.

При перекачивании прикосновение дороги с покрышкой уменьшается, и при этом увеличивается тормозной путь, что и повышает риск аварии. К ДТП может привести простая случайность: если на внушительной скорости автомобиль въедет в небольшое препятствие. А при оптимальной нагрузке все перечисленные риски только усилятся. И если на покрышке есть незначительное повреждение или трещина, то ее может просто разорвать во время движения. К тому же важно знать, что на перекачанных колесах машина хуже тормозит.

Влияют ли климатические и дорожные условия?

Здесь ответ неоднозначен. Одни считают, нужна одинаковая накачка шин в любое время года, другие наоборот — разная. Но правильнее в зимний период чуть-чуть недокачать, вследствие этого:

• значительно повысится устойчивость машины на любой дороге;
• управление станет комфортнее;
• сократится тормозной путь на скользкой трассе;
• смягчится подвеска, в результате этого меньше будет ощущаться плохое состояние дорог.

Зачастую автомобилисты при постоянном передвижении по дорогам с ухабами недокачивают шины летом до 10%, а зимой до 15%. На дорогах с ровным покрытием рекомендуется накачивать по принятым стандартам. При этом нужно учитывать, что, выезжая из теплого гаража на улицу, при минусовой температуре происходит снижение давления в шинах. Особенно следует контролировать его весной и осенью при перепадах температуры.

В теплое время года рекомендуют давление в шинах R13 до 1,9 атмосфер при небольшой загрузке, и до 2,0 — 2,1 атм на передние колеса при полной, до 2,3 – 2,4 на задние.

Измеряем давление в шинах: пошаговая инструкция

Шаг первый. Вначале нужно ознакомиться с маркировкой резины и с рекомендациями ее производителя. Причем они даются общие, без зависимости температуры. Более точные данные можно посмотреть в таблице по сезонам.

Шаг второй. Нужно приготовить прибор для измерения. Контроль давления осуществляют с помощью манометра. Цифровой манометр для измерения давления в шинах может быть в комплекте с насосом (компрессором) или отдельно. Очень удобный – электронный. Перед проверкой показания прибора следует обнулить.

Шаг третий. Если есть на колесе предохранительный колпачок, его нужно открутить. Он обычно находится рядом с покрышкой.

Шаг четвертый. Манометр присоединить к ниппелю и надавить на него. Следить, чтобы он плотно прилегал.

Шаг пятый. Зафиксировать измерение, когда остановится стрелка или на мониторе появятся цифры. Обязательно установить колпачок обратно. Он защищает ниппель от грязи и пыли.

Все измерения следует совершать до выезда, пока не разогрета резина. При работе шина разогревается, воздух расширяется внутри колеса, а это чревато неправильными замерами прибора. Чем старее покрышка, тем утечка воздуха будет происходить быстрее.

Какое должно быть давление в шинах?

Конструкция машины позволяет свой вес равномерно распределить на все колеса. При этом в задней части рекомендуют давление держать выше. Это придаст устойчивость автомобилю, и вы избежите заносов.

Таблица давления шин в зависимости от времени года

По законам физики при нагреве воздух расширяется, поэтому давление возрастает, а при охлаждении наоборот – уменьшается. Это значит, что оно в зависимости от времени года будет немного отличаться. Давление в зимних шинах R13, R14 и в других следует добавлять 0,2 атм. В этих случаях помогает таблица давления в шинах по размеру в зависимости от времени года.

Нужно знать, что между минимальной загрузкой автомобиля и максимальной разница накачивания может составлять 0,2 – 0,5 атмосфер.

Нормальным давлением считается то, которое рекомендует производитель. Существует большая таблица давления в шинах по марке автомобиля и размеру колес, к которой можно обратиться в случае необходимости. Там представлены самые популярные автомобили и все виды покрышек: радиус R13, R14, R15, R16, R17, R18.

таблица давления в шинах для отечественных авто

Миф или реальность: качаем шины азотом

Интересно то, что сейчас в шиномонтажах предлагают закачать шины азотом. Эта услуга недешевая. Популярность газа обуславливается тем, что:

1. давление в шинах остается постоянным, даже при нагреве;
2. резина не изнашивается, эксплуатация ее увеличивается;
3. вероятность разрыва шины равна нулю;
4. освобождает водителя от частой проверки давления;
5. молекулы азота крупнее, поэтому они не просачиваются через маленькие трещины шин;
6. невероятно, но у дисков колес будет продлен срок эксплуатации.

Но даже школьник знает о том, что в окружающем нас воздухе азота 78%. Подумайте сами, что изменится, если в шинах его станет на 20% больше? Стоит ли тратить не малые деньги на эту процедуру?

Системы контроля давления в шинах

колпачки-индикаторы

Применение измерительных приборов значительно упрощает отслеживание давления в шинах. Существуют не только стрелочные, но и другие, более совершенные и точные приборы.

Некоторые автомобилисты, у которых нет времени постоянно делать измерения, устанавливают колпачки-индикаторы вместо обычного колпачка. Они подходят для мотоциклов, грузовых машин и других транспортных средств. Колпачок имеет цветовой датчик. Зеленый цвет означает, что все в порядке, желтый – небольшое падение, а красный – требуется немедленная подкачка.

Сейчас в машинах более высокого класса используются встроенный удобный измерительный прибор — система контроля давления в шинах tpms (Tire Pressure Monitoring System). Она выводит данные сразу на монитор.

измерительный прибор давления в шинах

Если такая система отсутствует, ее можно купить. Она помогает в режиме реального времени определять параметры давления. Ее датчики устанавливаются вовнутрь вместо вентиля, но есть варианты и с внешней установкой, непосредственно на ниппель каждого колеса. Блок приемника компактный, и в любом автомобиле для него найдется место. Показания прибора периодически обновляются, при этом достаточно взгляда, чтобы определить все ли в порядке.

Прибор сразу сигнализирует об аварийной ситуации, в том числе указывает на поврежденное колесо. Устройство может использоваться как для легковых авто-, так и для грузовых, а также мотоциклов. Есть системы для конкретных моделей, так и универсальные для всех. Они просты в установке и использовании.
Такой прибор дает совершить резкого торможения для спасения покрышки в случае внезапного падения в ней давления.

Сделаем вывод

На практике мы видим, что колеса требуют к себе повышенного внимания. Проводите постоянный контроль давления в шинах. Каким бы именитым и дорогим ни было колесо, нужно периодически производить его проверку и подкачку. На случай прокола всегда иметь исправную запаску и насос с монитором. Чтобы упростить контроль следует купить датчики давления в шинах.

Таблица давления в шинах автомобиля поможет правильно определить, какое давление является нормой. Оптимальный показатель обеспечит защиту от ДТП и заносов на дороге. Не пренебрегайте процедурой контроля!

Делитесь своей информацией и советами в комментариях, а также можете поделиться этой интересной статьей со своими друзьями в социальных сетях!

Рекомендуемые статьи:

Таблица давления в шинах автомобиля в атмосферах

Любой водитель грузового или легкового транспорта должен контролировать давление в шинах. Чтобы избежать проблем, достаточно один раз в неделю уделить этому процессу немного времени. Неровные дороги, ямы, «лежачие полицейские», бордюры и другие препятствия способствуют тому, что давление в шинах падает. Летом же не редкое явление – взрыв покрышки, последствия этого могут быть ужасными, а причина – перекачка шин и незнание физики (воздух при нагревании расширяется).

Проверка давления в шине

Сейчас в моде бескамерные покрышки, которые считаются наиболее чувствительными к давлению. Колебания этого показателя всего на 15-20% от нормы увеличивают износ шин почти на 30%, что окажет значительное влияние на безопасность дорожного движения.

Оптимальное значение давления

Если колеса транспортного средства накачаны, как положено, то водителю реже придется покупать новую резину и производить ремонт ходовой части авто. Также он сэкономит на топливе, а машина будет лучше управляться. Естественно, что и безопасность повышается.

Автомобильные шины созданы не для красоты. Их основная задача – это обеспечить хорошее сцепление транспорта и дорожного покрытия. Правильно накачанные шины равномерно распределяют нагрузку и пятно контакта между авто и дорогой становится оптимальным.

Манометр измерения давления

• Сильно понижать давление в шинах авто зимой особенно опасно, так как зимняя резина мягкая, а воздух на морозе и так сжимается. Хотя при движении по снежному покрову или заледенелой дороге, необходимо немного выпустить воздух из колес, но в пределах 7%.
• Излишнее повышение давления приводит к необратимым последствиям. Разорвавшаяся на скорости шина приносит вред не только водителю авто и его пассажирам, но и другим участникам дорожного движения.
• Не менее опасно и разное давление в шинах. В этом случае машина ведет себя непредсказуемо, что приводит к созданию аварийных ситуаций.

Ответственные водители всегда имеют доступ к таблице давления в шинах по марке автомобиля, где указаны все оптимальные значения, позволяющие эффективно и безопасно эксплуатировать транспортное средство.

Измерение давления манометром

Как измерить давление в шинах

Тем, у кого автомобили напичканы всякими новейшими устройствами, не приходится особо себя утруждать процессом мониторинга давления в шинах. Система контроля TPMS позволяет следить за текущими показателями и отслеживать все изменения, происходящие внутри колеса, что влияет на своевременность решения возникших проблем.

К сожалению, не все авто обладают такой функцией в штатном режиме, это прерогатива дорогих марок, но установить систему могут все желающие владельцы автомобилей. Единственным недостатком является стоимость комплекта оборудования, хотя жизнь стоит дороже.

Вне зависимости, есть в машине автоматический мониторинг степени накачанности шин или нет, в арсенале автолюбителя всегда должен находиться такой прибор, как манометр. Как правило, он измеряет давление в колесах в атмосферах, хотя иногда используются и другие значения.

Беспроводной датчик давления колес

• Манометр бывает механическим. Несмотря на его простейший механизм и некоторую специфику использования (для получения точных результатов надо измерить давление в шине минимум пару раз за короткое время), он занимает первое место по популярности у водителей.
• Электронные варианты этого прибора имеют большой функционал и высокую точность, но быстро ломаются, да и батарейка может сесть в самый неподходящий момент.
• Есть вариант, который внешне похож на ручку для письма – реечный манометр. Несмотря на его компактность и удобство использования, у него не много поклонников.

Помимо устройства для измерения давления, автомобилисту понадобится таблица давления в шинах автомобиля в зависимости от того какой марки авто, к какому типу относится: грузовому или легковому. Некоторое значение имеет и сезонность резины. На покрышках сбоку указывается максимально допустимое значение показателей накачки.

Давление в грузовых авто

Транспорт, предназначенный для перевозки грузов, находится в постоянной зоне риска, который связан с повреждением колес, ведь на них приходится большая нагрузка. Поэтому владельцы подобных транспортных средств обязаны иметь под рукой таблицу давления в шинах грузового авто.

Грузовой автомобиль

На российских дорогах часто встречаются различные конфигурации автомобилей ГАЗ. Эта марка имеет большое распространение и машины используются в различных областях промышленности и бизнеса. На примере данного модельного ряда авто видно, как меняется ли норма давления у разных типов при использовании различных колес и нагрузки, согласно рекомендациям производителей транспортного средства.

ГАЗ		Размерность шин		Давление в шинах, в атмосферах
				Без груза		С нагрузкой
марка	тип	Передняя пара	Задняя пара	Передние колеса	Задние колеса	Передние колеса	Задние колеса
Газель	2705	185/75 R16	185/75 R16	3,0	3,0	3,0	3,0
	3221	185/75 R16	185/75 R16	3,0	2,8	3,0	2,8
	3302	185/75 R16	185/75 R16	3,0	3,0	3,0	3,0
	33023	185/75 R16	185/75 R16	3,0	3,0	3,0	3,0
	32213	185/75 R16	185/75 R16	3,0	3,0	3,0	3,0
	322132	185/75 R16	185/75 R16	3,0	3,0	3,0	3,0
	32214	185/75 R16	185/75 R16	3,0	3,0	3,0	3,0
Соболь	2217	215/35 R16	215/35 R16	2,7	2,7	2,8	2,8
	22171	215/35 R16	215/35 R16	2,7	3,1	2,7	3,1
	2752	215/35 R16	215/35 R16	3,3	3,9	3,3	3,9
	2310	215/35 R16	215/35 R16	2,7	2,7	2,8	2,8
Валдай	33104	215/75 R17,5	215/75 R17,5	5,4	6,3	5,4	6,3
	33106	215/75 R17,5	215/75 R17,5	5,4	6,3	5,4	6,3

Водители, которые имеют большой стаж вождения грузовых авто рекомендуют придерживаться данных в таблице, хотя и допускают некоторое повышение или понижение оптимальных значений, но незначительно. Влияет на это дорожное покрытие, зима или лето за окном, загруженность транспортного средства, сезонность покрышек и их производитель.

Давление в легковых машинах

Автомобиль, который относится к категории вождения В, имеет практически каждая семья в нашей стране. Таблица давления в шинах легкового автомобиля не имеет различий от подобной для грузового транспорта, при эксплуатации авто так же нужно учитывать загруженность машины. В каждом паспорте к транспортному средству указан максимально допустимый вес машины с нагрузкой, в которую входит не только багаж, но и пассажиры.

Легковой автомобиль

При расчетах оптимального давления разработчики автомобилей учитывают кучу нюансов. В первую очередь, на колеса давит вес машины. К примеру, Рено Логан весит около 980 кг, а Рено Каптур, в зависимости от своей конфигурации, может иметь вес от 1262 кг до 1426 кг. Первый рекомендуется для эксплуатации в городских условиях на асфальтовых дорогах, а второй является кроссовером, у которого расширенные возможности и он с успехом преодолевает препятствия легкого бездорожья. Как видно разница значительная, соответственно и нагрузка на колеса будет разная, а это влияет и на подбор размерности шин и на их накачку.

Неважно, какой автомобиль водит человек, он должен следовать рекомендациям производителей транспорта и шин. Для удобства разработаны таблицы, в которых содержится вся необходимая информация, помогающая водителям накачать колеса правильно, тем самым повысив безопасность, срок эксплуатации транспорта, его составляющих и шин.

Какое давление должно быть в шинах легкового автомобиля? (таблица)

Краткое содержание статьи:

В наше время не часто можно встретить добросовестного водителя, который бы проверял давление в шинах своей машины хотя бы через день. Однако этот показатель существенно влияет на безопасность во время движения, маневрирование и координацию автомобиля. С помощью давления в шинах можно регулировать расход топлива, износ покрышек, а также исключить появление шишек на колесе.

При повышенном давлении в шинах R13-14 покрышка может взорваться в прямом смысле этого слова, если случайно наехать на преграду. Недостаточное или избыточное давление в шинах R15 может привести к ухудшению маневрирования во время поворотов.

Следует навсегда запомнить, что при правильном давлении вы обеспечите своему автомобилю максимальный уровень сцепления с дорожным полотном и наилучшие движущие и тормозные характеристики. Пре таком давлении износ покрышек будет равномерным, а их срок эксплуатации увеличится в несколько раз.

Абсолютно всем автовладельцам необходимо проверять уровень давления в шинах как минимум один раз в месяц. Кстати профессиональные водители проверяют уровень давления в шинах через каждые 2-3 недели. Подобные проверки должны производиться с участием специального оборудования, но визуальный осмотр следует проводить ежедневно перед тем, как сесть за руль автомобиля. Но это лишь в том случае, если вы не являетесь владельцем автотранспорта с низкопрофильной резиной.

Колеса с камерой и без. Что лучше?

В последнее время все большей популярностью пользуются бескамерные колеса. Советуют приобретать подобный тип покрышек и специалисты автосервисов. Странно, но всего 10 лет назад колеса без камер встречались лишь на некоторых иностранных автомобилях. Сейчас же камеры – это по части удел велосипедов.

Отличительной особенностью бескамерных покрышек является лучшая износостойкость вследствие повышенной вулканизации, а более легкий вес уменьшил инерцию, что привело к улучшению технических характеристик. Ко всему бескамерную шину намного легче балансировать. Она дольше держит давление в случае прокола, а также обладает продолжительным сроком эксплуатации.

Качаем колеса

Итак, давайте разберемся, какое давление должно быть в шинах легкового автомобиля? Для этого вам в первую очередь нужно обзавестись таким прибором, как манометр, который в свою очередь может быть электронным или механическим. Измеряют давление на «холодную», т.е. перед процессом автомобиль не должен был находиться в движении. Иногда можно встретить манометры предустановленные в компрессоры или ручные насосы.

Единицей измерения давления является «атмосфера». Как правило, подходящее давление в шинах указывают в сервисной книжке транспортного средства. Рекомендации к уровню давления в колесах можно найти и в других местах: крышка бензобака, стойка со стороны водителя и т.д. Для примера приведем таблицу давления в шинах от самого лучшего автопроизводителя во всех вселенных — ВАЗ.

 

 

Модель	Размер шин	Давление в колесах МПа
		Передние колеса	Задние колеса
2104	165/80R13	1,6	2,1
	175/70R13	1,6	2,2
2105	165/80R13	1,6	1,9
	175/70R13	1,7	2,0
2106	165/80R13	1,6	1,9
	175/70R13	1,7	2,0
	165/70R13	1,8	2,1
2107	165/80R13	1,6	1,9
	175/70R13	1,7	2,0
2108/09/99	165/70R13	1,9	1,9
	175/70R13	1,9	1,9
	155/80R13	1,9	1,9
2115	165/70R13	1,9	1,9
	175/70R13	1,9	1,9
2110/11/12	175/70R13	1,9	1,9
	175/65R14	2,0	2,0
	185/60R14	2,0	2,0
1118 (Калина)	175/70R13	1,9	1,9
	185/60R14	1,9	1,9

 

Уточнить рекомендованный уровень давления в шинах для любого автомобиля можно в любом дилерском автоцентре. Необходимо придерживаться значений, которые указывает завод изготовитель, альтернатив им нет.

Как подобрать правильное давление: видео

Что ещё можно почитать:

Как быстро зимой прогреть салон автомобиля: 403 — Доступ запрещён – Как быстрее прогреть салон машины в зимнее время

Прогреваемся зимой быстро: полезные советы автовладельцам

Многие водители оставляют свой автомобиль на ночь во дворе дома или на платной стоянке. В результате к утру машина замерзает. Намного удобнее теплые паркинги, но они есть только в крупных городах и доступны не всем. Прежде чем начать движение, автомобиль приходится долго отогревать. Иначе возрастает риск испортить двигатель. Это заставляет водителей выходить из дома пораньше. Но есть несколько способов ускорить прогрев автомобиля.

Необходимость прогрева автомобиля зимой

Хотя многие водители знают о том, что зимой нужно греть машину до начала движения, так поступают не все. Согласно проведенному исследованию, всегда прогревают мотор зимой только 38% автолюбителей, 27% не делают этого никогда. Оставшиеся водители не всегда утруждают себя прогревом авто. Опытные водители считают, что предварительная подготовка машины особенно необходима зимой.

Польза предварительного прогрева автомобиля:

1. На холоде моторное масло густеет. Ухудшаются его смазывающие характеристики. Из-за этого узлы и детали двигателя быстро изнашиваются. При предварительном прогреве масла до нужной температуры на холостых оборотах оно приобретает оптимальную вязкость и смазывает все детали двигателя.
2. Зазоры между промерзшими деталями двигателя увеличиваются. Из-за этого ускоряется их износ во время работы. Избежать этого можно только прогреванием до нужной температуры.
3. Непрогретый двигатель работает нестабильно. Это утверждение верно для всех марок автомобилей.
4. При движении на непрогретом авто увеличивается расход топлива. Такой эффект объясняется низкой температурой топливно-воздушной смеси.

Правильный прогрев двигателя

Для снижения нагрузки на мотор его подогревают исключительно на холостых оборотах. При этом обязательно следят за состоянием аккумулятора. Пока автомобиль не заведен, не пользуются электроприборами. Для сохранения ресурса двигателя и продления срока работы кривошипно-шатунного механизма рекомендуется прогревать даже современные автомобили иностранного производства, допускающие прогрев на ходу.

Важно! 

Прогревание автомобиля во время движения возможно только для некоторых иностранных моделей при похолодании до -20°С на низких оборотах двигателя. Обязательным условием является использование специального “зимнего” масла.

Алгоритм действий при прогревании машины:

• включить забор воздуха с улицы к печке;
• установить на самое низкое значение систему климат-контроля или печку;
• активировать режим обдува стекол;
• запустить вентилятор обогрева;
• при наличии подогрева сидений воспользоваться им;
• повысить нагрев печки или климат-контроля, одновременно перейдя на внутренний забор воздуха, когда температура охлаждающей жидкости достигнет +70°С.

Первые несколько минут водителю приходится сидеть в холодном авто. Но при такой процедуре двигатель за короткое время приходит в рабочее состояние, а салон нагревается максимально быстро. Уже через 5 минут можно начинать движение. Если автомобиль старый, время прогрева приходится увеличивать. Чтобы не мерзнуть в холодном салоне, пока машина греется, можно почистить наледь со стекол и боковых зеркал.

Способы ускорить прогрев

Чтобы нагреть двигатель еще быстрее, используют предпусковые обогреватели. Они бывают электронагревательными и жидкостными. Чаще водители используют первый тип. Такие обогреватели не перестают работать даже в самые сильные морозы. Для их использования необходим доступ к бытовой электросети с напряжением 220 В.

На заметку 

Существуют автономные электронагревательные приборы в виде небольших пластин. Но они работают хуже, чем стационарные. При сильных морозах они не способны эффективно прогреть двигатель. К тому же цена их неоправданно высока.

Для работы жидкостных или топливных обогревателей необходимо горючее. В таких приборах установлен керамический штифт. В сравнении с металлическим, он потребляет намного меньше электричества. Благодаря автоматической системе, подогрев можно включить на расстоянии. Поэтому таким обогревателем можно пользоваться заранее, перед выходом на улицу. Недостаток подобных приборов в сложности монтажа и зависимости от работы аккумулятора. Для некоторых моделей необходимо топливо определенного качества.

Любой автомобиль в мороз необходимо прогревать перед началом движения. В зависимости от модели машины и погодных условий на это требуется разное время. В противном случае сильно снижается ресурс двигателя. Чтобы сэкономить время, водители используют автопрогрев и другие, более простые способы.

Как быстро прогреть салон автомобиля зимой?

Сеть шинных центров ПИН Авто — шины и диски в наличии.

Зима полноправно исполняет свои обязанности, и, помимо глубокого снега и низких температур, дарит автомобилистам ещё дополнительные заботы.Как быстро прогреть салон автомобиля зимой?  Например, зимой нужно прогревать автомобиль и делают это не только для заботы о двигателе, а также для того, чтобы в салоне было тепло. Особенно прогрев салона актуален, если машина ночь постояла на морозе. Но прогрев салона – это не такая уж простая задача.

Автомобилисты часто сталкиваются с проблемой холодного салона в зимнее время года.Как быстро прогреть салон автомобиля зимой? Далеко не каждый обладает собственным, а тем более отапливаемым гаражом. Помимо неприятных ощущений это также несёт серьезную опасность для здоровья. Особенно это актуально, если машина служит для перевозки детей. Поэтому актуальным остаётся вопрос, как быстро произвести прогрев салона. Сделать это можно стандартными способами, при помощи установки дополнительного оснащения, а также нестандартными средствами в экстремальных условиях.

Правильно используем стандартную систему обогрева

Часто машина простаивает холодной с включенным двигателем потому, что начинающие автомобилисты не знают, как правильно прогреть салон автомобиля зимой. Дадим ряд дельных рекомендаций:

• салон необходимо тщательно проветрить перед началом процедуры. Это позволит выровнять влажность и температуру с окружающей средой. Для этого необходимо открыть две двери по диагонали на 3-5 минут. Если наступила оттепель, салон может быть даже холоднее, чем воздух на улице.
•  Включите систему отопления сначала на одной из начальных скоростей – на первой или второй. Если сразу включить последнюю скорость, то она не будет иметь эффективности, так как радиатор ещё не будет прогрет до достаточной температуры. Максимальную скорость можно выставить только спустя 10 минут работы на холостом ходу.Теперь можно будет пустить воздух на стекла и в салон, открыв соответствующие заслонки.
•  Закройте заслонки циркуляции воздуха и вентиляционные щели для того, чтобы прекратить охлаждение внутри машины. Если не отключить рециркуляцию, то поверхности стёкол сильно запотеют.
• Закрывайте двери автомобиля и продолжайте нагрев до комфортной температуры, периодически поддерживая его в движении.

Это лишь общие рекомендации, как правильно прогреть салон автомобиля зимой. Для каждой модели могут быть собственные нюансы, узнать которые можно лишь на профильных форумах или догадаться о них самостоятельно. Во время запуска лучше не находиться в салоне, ведь это хуже, чем сидеть в мороз на лавочке.

Дополнительное оборудование

Существует несколько разновидностей модифицирования штатной системы обогрева. Они быстро решат проблему, как быстро прогреть салон автомобиля зимой:

Установка дополнительного электрического подогрева в пол автомобиля. Система чем-то напоминает электрогрелку. Сами элементы укладываются под линолеум на полу автомобиля или под коврики. Выглядят они как резиновая пластина, внутри которой зашиты нагревательные спирали.Прогрев салона ускоряется в 2-3 раза, но при подборе нужно учитывать, чтобы номинальной силы тока, выдаваемой генератором, хватало для питания. Также нельзя устанавливать машину без присмотра с работающим обогревом. Рекомендуется предусмотреть систему быстрого отключения в виде кнопки или выключателя.

Использование теплообменников для отвода температуры выхлопных газов в салон. Для этого в одном из выходов выхлопной системы, недалеко от двигателя, устанавливается теплообменник, который имеет трубчатую форму и свернут из своеобразного медного ТЭН. У него имеется выход в салон, в виде подобной ответной части. Обогрев подключается посредством соединения двух теплообменников медными контактами, переключение выполняется механически.

Автономное отопление салона. Возможна установка подобия теплового вентилятора или пушки под капотом или в салоне.

Устройство, которое устанавливается под капотом, имеет собственный двигатель, работающий на бензине. В нём есть одна свеча и его запуск никак не зависит от работы силовой установки транспортного средства. Работает оно на обычном бензине, поэтому можно быть всегда уверенным в наличии отопления. Подключение питания может осуществляться к штатному бензобаку, но это нежелательно.

Отвод тепла в салон возможен двумя способами. Первый заключается в использовании в качестве теплоносителя специальной жидкости, но тогда придётся прокладывать по салону трубки. Второй способ – это обдув специального теплообменника при помощи нагнетающей крыльчатки. Далее поток отводится в стандартные воздуховоды. Эффективность такой системы и её КПД на 40-60% выше, чем у печки, работающей от ДВС машины.

Перед тем, как быстро прогреть салон автомобиля нестандартными методами, посоветуйтесь с профильными специалистами. Применение различных систем может снять официальную гарантию с узлов и агрегатов транспортного средства.

Во многих автомобилях тёплый воздух не поступает в салон до тех пор, пока не прогреется двигатель. Также есть старые авто, в которых слабая или вообще не рабочая печка, а салон как-то прогревать нужно. Для этих целей можно использовать специальные автомобильные обогреватели (дуйки). Это такие портативный нагреватель, который подключается к прикуривателю и предназначен для быстрого прогрева салона. Такая штука продаётся во многих автомагазинах, а также в интернет магазинах. В комплект стандартного автомобильного обогревателя входят сам обогреватель и два отреза двустороннего скотча, с помощью которых его можно закрепить на торпеде.

Сам обогреватель очень прост в использовании, ничего сверх естественного собой не представляет. То есть в основном на таких устройствах есть разъём, который подключается к прикуривателю, а также есть переключатель на два режима – режим нагрева и режим вентилятора. А это значит, что его можно использовать и в летнее время как кондиционер.

Как правильно прогреть салон автомобиля зимой на заснеженной трассе?

Каталитическая грелка

Если есть риск попадания в снежные заносы на суровом морозе, то это может нести опасность для жизни водителя. До тех пор, пока не прибудет помощь от МЧС, существует одно верное средство, как быстро прогреть салон автомобиля зимой. Сейчас во всех туристических магазинах продаются так называемые каталитические грелки, выпускаемые известными производителями бензиновых зажигалок. Размер такого устройства приблизительно с два спичечных коробка, а 10 мл бензина хватит на 12 часов обогрева. Места в машине много оно точно не займёт, но возить его с собой нужно.

Каталитические грелки для рук

Принцип работы прост – наполнитель напитывается топливом, после чего прогревается так называемая окислительная головка. Она покрыта тонким слоем платины. Её прогревают зажигалкой, а затем процесс окисления паров на ней запускается автоматически. Она снабжена защитным кожухом, поэтому её можно носить в работающем состоянии даже в кармане. Через 15 минут работы в салоне уже будет плюсовая температура. Это поможет продержаться до прибытия помощи.

Вместо заключения

Задача о том, как быстро прогреть салон автомобиля решается даже в самых сложных дорожных ситуациях. Судить об эффективности сложно потому, что точных теплотехнических расчётов и замеров обычно не производится. Каждая из этих систем заслуживает права на эксплуатацию, а автомобилистам придётся выбирать лишь между сложностью установки и стоимостью. А эти параметры зависят от производителя, устройства оборудования и его качества.

Быстро прогреть салон

Как же неуютно садиться в холодную машину! Электроподогрев сидений и руля здорово спасает. А если нет такой роскоши и имеется только самая обычная печка, которая начнет гнать тепло минут через пять после запуска мотора?

Потепление в три шага

Подачу тепла в салон нельзя включать сразу, если нет никакого электроподогрева. Перед запуском в холода нужно отключать все электроприборы в машине, в том числе и вентилятор печки. Пусть аккумулятор приложит все усилия только к одному действию — заведет мотор.

Дальше движок начнет греться, нагревая и охлаждающую жидкость. Это ее тепло идет в салон при включении печки, так что бесполезно ждать прогрева, пока мотор холодный.

Чтобы ускорить процесс, можно постоять минуту-другую и трогаться, но сначала потихоньку, без рывков и резких нажатий на газ. Пара-тройка минут — и движок наберет рабочую температуру, воздух из печки станет горячим. И специальное устройство — термостат запустит охлаждающую жидкость по большому кругу «кровообращения», чтобы температура держалась в пределах сотни градусов, до точки кипения. Итак, печку отключили, завели и тронулись, печку включили.

Видимость — ноль

Куда сложнее, если тронуться сразу нельзя из-за плохой видимости. Придется дожидаться не только появления тепла, но и разморозки стекол. Значит, стоять и мерзнуть придется дольше. Во избежание этого можно использовать антилед — специальный спрей с жидкостью, которая в морозы не замерзает и даже не превращается в гель, она поможет быстрее очистить стекла. Скребок и влагостойкие перчатки для таких целей необходимы, покупайте сразу полный комплект.

Бытовые стеклоочистители в этом деле не помогут, даже не надейтесь. Обычный спрей с нашатырем превратится в цветную ледышку, нужен только специальный. Но есть вариант подешевле: незамерзайку перелить в банку с распылителем для опрыскивания цветов, дальнобойщики так делают.

Принудительный подогрев

Это лучший из вариантов: поставить предпусковой подогреватель. Он не ест электричество, это такая мини-печь, работающая от бензина. Она прогреет охлаждающую жидкость, сделав мягким для мотора зимний запуск и обеспечив теплом салон. Потому это даже лучше автозапуска по таймеру, который может идти в комплекте с противоугонкой. Если машина новая, лучше ставить такой аппарат у дилера, пусть они сохранят гарантию. А при иных обстоятельствах выбирайте приличную мастерскую и импортное (лучше немецкое) оборудование.

Утепляемся изнутри

Даже самые простые способы утепления принесут свои плоды. Во-первых, изнутри на крышку капота ставится теплоизоляция, и мотор нагреется быстрее. Во-вторых, текстильные коврики с ворсом куда теплее резиновых, только их нужно периодически сушить. Более серьезные работы — установка теплоизоляции под обшивку вдоль днища и в двери — стоят недешево, но вместе с фетровыми подкрылками в колесные арки такое утепление сделает машину умеющей не только держать тепло, но и не пускать шум от дороги в салон.

КСТАТИ

Сушит ли кондиционер

Скорее всего, об этом не написано даже в инструкции к машине, но кондиционер будет работать не при любой погоде. Зная, что кондиционированный воздух суше, автомобилисты нередко включают кондиционер, чтобы убрать появившуюся изнутри испарину или иней. Но если при дожде это работает идеально, то включать кондишен в мороз смысла нет.

При низкой температуре компрессор кондиционера просто-напросто не включится. У разных производителей такая пограничная температура разная, но обычно она около нуля. А в мороз даже при горящей кнопке АС кондей работать не будет.

Если вы хотите, чтобы внутри на стеклах было меньше инея, после поездки подержите открытой дверь и запустите холод в салон. Морозный воздух суше, а без разницы температур стекла не покроются испариной.

Как эффективно и быстро прогреть мотор зимой — Рамблер/авто

Привычка прогревать двигатель автомобиля после долгой стоянки давно и прочно укоренилась в умах отечественных водителей. Подавляющее большинство россиян ежедневно систематически молотит поршнями моторов своих автомобилей, ожидая, когда стрелка на приборной панели поднимется до заветного значения. Так делать нужно, так правильно, этому учили деды!

Между тем, всё не так однозначно, как кажется. Достаточно открыть инструкцию к любому современному автомобилю и внимательно её прочитать. Почти во всех случаях вы найдёте в руководстве пользователя совет не прогревать мотор на холостом ходу, а сразу начинать движение. Так нужно прогревать в итоге двигатель или нет? В чём подвох?

Рабочая температура

Прежде чем разбираться в этом вопросе, стоить вспомнить одну немаловажную деталь. Любой двигатель внутреннего сгорания рассчитан на долгую и счастливую жизнь именно при оптимальной для данной модели мотора рабочей температуре. Как правило, в среднем она близка к отметке в 90-100 градусов Цельсия. Под рабочей температурой понимается такое состояние агрегата, когда все его рабочие компоненты и жидкости выходят на заданный конструкторами режим.

При начале работы двигателя первыми нагреваются места концентрации наиболее высокой температуры — камеры сгорания. За процесс равномерного нагрева всего остального «железа» отвечает помпа, которая прокачивает по магистралям омывающий цилиндры антифриз. Последний как раз и выполняет роль теплоносителя и регулятора температуры всего силового агрегата. Картер двигателя и находящееся в нём моторное масло, которое, к слову, также играет важную роль в процессе охлаждения всего двигателя, прогреваются заметно позже большинства других компонентов.

Причина страхов за мотор

Как раз с маслом, в первую очередь, и связаны основные страхи за двигатель и его ресурс. Чем ниже температура воздуха и самого масла, тем гуще оно становится, а значит, хуже прокачивается по каналам и подаётся к парам трения. При холодном запуске такие места работают практически без смазки, что приводит к повышенному износу вкладышей, подшипников и цилиндров. Недаром говорят, что каждый холодный пуск равен доброй сотне километров пробега — вреда он наносит ничуть не меньше.

7 неприятностей, способных погубить аккумулятор.

Вторая причина страхов также вполне объяснима — при неравномерном нагреве компонентов двигателя они испытывают экстремально высокие нагрузки. В первую очередь это относится к деталям цилиндропоршневой группы и всей головки блока цилиндров. Именно из-за этого на непрогретом моторе (не принципиально, в какое время года) не рекомендуется «рвать» с места.

Оба страха действительно относятся к более чем обоснованным. Для долгой беспроблемной эксплуатации мотор должен находиться в рамках рабочей температуры. Его недогрев не менее губителен, чем перегрев, и точно так же вредит многим деталям.

Иными словами, главный вопрос заключается не в том, нужно ли готовить мотор к поездке, а как именно правильно это делать — греть его на месте или сразу начинать двигаться, как рекомендуют ведущие мировые мотористы?

Прогрев на холостых оборотах

Водители, в распоряжении которых оказывались старые добрые карбюраторные машины, отлично знают: не прогреешь — не поедешь. На старой технике отсутствовала хитроумная электроника, а состав смеси регулировался вручную, для чего нужно было воспользоваться соответствующим рычажком. В противном случае автомобиль попросту глох, чихал или вовсе не заводился.

7 признаков поломки генератора.

Инжекторные моторы самостоятельно управляют процессом смесеобразования, получая информацию от множества датчиков, однако принцип их работы в режиме прогрева по сути ничем не отличается от карбюраторных.

Если в нормальных условиях двигатель внутреннего сгорания работает на максимально обеднённой смеси, то в режиме холодного пуска и прогрева ему нужна совсем иная смесь с большим количеством топлива. Чем холоднее на улице, тем плотнее воздух и тем хуже испаряется бензин, что компенсируется его количеством. В режиме прогрева мотор потребляет максимально много топлива, работает на повышенных оборотах и выбрасывает в атмосферу большое количество вредных веществ, поскольку холодный катализатор не способен эффективно выполнять свои прямые обязанности.

Большое количество бензина, поступающего в цилиндры, сгорает неэффективно. При этом в камере образуется довольно много сажи. Лишнее топливо активно смывает и без того плохо поступающее масло со стенок цилиндров, из-за чего поверхности испытывают повышенные нагрузки и изнашиваются намного быстрее, чем в прогретом состоянии.

10 неисправностей, которые быстро убивают автомобиль.

Иными словами, чем дольше вы молотите мотором вхолостую, тем быстрее он изнашивается, не принося взамен никакой отдачи. При этом для того, чтобы вывести мотор на рабочую температуру, нужно потратить немало времени и топлива.

Прогрев на ходу

При прогреве на ходу, который рекомендуют производители, режим работы мотора ничем не отличается, с той лишь разницей, что он сразу нагружается водителем: содержание топлива в смеси увеличивается, равно как и обороты холостого хода, при этом в движении двигатель раскручивается в два-три раза активнее, чем на холостом ходу. Прогрев мотора происходит в разы быстрее, но менее равномерно. В остальном он ничем не отличается от «холостого» прогрева.

«За» и «против»

Нетрудно догадаться, что вне зависимости от того, греете вы мотор в «холостом» режиме или в движении, он испытывает повышенные нагрузки, быстрее изнашивается, потребляет много топлива и сильно загрязняет окружающую среду. При этом у обоих способов есть как свои плюсы, так и минусы.

10 причин затруднённого пуска двигателя в холода.

Главным аргументом «холостого» прогрева обычно является банальная невозможность начала движения — при попытке отправиться в путь вам наверняка придётся бороться с сильным запотеванием или даже обледенением стёкол, что, как минимум, небезопасно. Наконец, температура в салоне машины будет далёкой от комфортной. Никаких иных действительно весомых аргументов этот способ прогрева, по большому счёту, не имеет.

Аргументов у прогрева на ходу гораздо больше: во-первых, в движении мотор прогреется намного быстрее, равно как и салон автомобиля, во-вторых, вы потратите значительно меньше горючего на единицу пути (в режиме холостого хода расход топлива стремится к бесконечности), в третьих, вам и вашим соседям не придётся дышать токсичными выхлопными газами, которые зимой становятся особенно едкими и опасными. Двигателю не придётся долго работать в «грязном режиме», а значит, вероятность закоксовывания и залегания поршневых колец также заметно снизится. При этом ресурс свечей зажигания и топливных форсунок увеличится.

Безумный российский чип-тюнинг: хороший, плохой, злой.

Наконец, в пользу второго метода красноречиво говорит и рекомендация самих мотористов: будьте уверены, даже если вы привыкли ежедневно выезжать с парковки на холодном моторе, гарантийный срок (а часто в разы больше) двигатель вашего автомобиля прослужит. Это обусловлено применением высококачественных материалов в конструкции агрегата и современных синтетических смазочных материалов, отлично работающих в любых диапазонах температур.

Оптимальный прогрев

Как же выглядит оптимальный прогрев мотора в российских условиях? В этом вопросе не существует единого мнения, однако наиболее приемлемым и правильным вариантом, на наш взгляд, можно назвать следующий алгоритм, пригодный для любых условий и температур.

— запускаем двигатель, включаем подогревы сидений и стёкол, направляем потоки воздуха из дефлекторов на лобовое стекло и зону боковых зеркал;

— выходим из автомобиля, сметаем снег, очищаем фары и номерные знаки от всевозможных загрязнений, проверяем чистоту зеркал и давление в шинах;

— смотрим на тахометр: как только обороты двигателя с повышенных значений начинают снижаться до нормальных, можно отправляться в путь; одновременно с этим, как правило, начинает отдавать тепло салонная печка.

Время прогрева при таком способе будет напрямую зависеть от конкретных условий окружающей среды, при этом вы не будете жечь лишнее топливо и понапрасну тратить время, равно как мёрзнуть в пути или отогревать на ходу замерзающие стёкла. Двигатель вашего автомобиля при этом будет отлично подготовлен к эксплуатации и не подвергнется чрезмерным нагрузкам.

Как заставить автомобильную печку огненно жарить зимой. Читайте статью на QutoЧитайте также:Правильно греем коробку передач: от «механики» до вариатораРазмораживаем замёрзший бачок омывателя за 8 простых шаговБезумный российский чип-тюнинг: хороший, плохой, злой

Российские автопроизводители – какие отечественные машины и иномарки производят, заводы по сборке иномарок, список моделей и где их собирают

Локализация автопроизводства по-российски — журнал За рулем

Выпускаемые в России автомобили иностранных марок, в среднем, почти наполовину состоят из деталей отечественного производства. Сегодня локализация приобрела для зарубежных автопроизводителей особое значение: в условиях падения рубля закупка комплектующих в национальной валюте позволяет сдерживать рост цен и сохранять маржинальность. Однако серьезной проблемой для сборщиков иномарок остается низкое качество продукции российских поставщиков.

101777_1_5

От ковриков — к моторам

На заре автомобильного бума в России зарубежные компании активно разворачивали у нас отверточную сборку своих машин, для которых у отечественных поставщиков закупались в лучшем случае салонные коврики. Однако в 2005 году российское правительство ввело режим промышленной сборки, в рамках которого иностранцы должны были достигнуть необходимого уровня локализации производства, получив взамен возможность беспошлинно ввозить комплектующие. Соответствующие соглашения с властями подписали многие зарубежные автопроизводители, тем более что последующее повышение пошлин на ввоз готовых кузовов окончательно поставило крест на крупноузловой сборке.

В 2011 году правительство решило продлить промсборку до 2020 года, ужесточив при этом требования для его участников. Тогда желающих воспользоваться льготным режимом было всего четыре — консорциум АВТОВАЗ-Renault-Nissan-«ИжАвто» и КАМАЗ-Mercedes, СП «Ford Sollers», Volkswagen и General Motors. Они обязались расширить производственные мощности до 350 тыс. автомобилей в год и достичь локализации в 60%, в том числе за счет двигателей российского производства.

b508825f13331acda115865f275cc433

С русским «сердцем»

По данным Минпромторга на 2014 год, средний уровень локализации иномарок в нашей стране достиг 45%. Конечно, поначалу автопроизводители стали закупать у российских поставщиков такие простейшие комплектующие, как фары, колесные диски, аккумуляторы, сиденья, топливные баки и пластиковые изделия — панели приборов, бамперы. Как отмечает начальник отдела связей с общественностью «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Мария Мальцева, автопроизводители традиционно стараются локализовать в первую очередь крупные автокомпоненты, чтобы снизить затраты на их логистику. Однако в дальнейшем перечень локализованных деталей пополнили, к примеру, выхлопные системы, элементы подвески и штампованные детали кузова, что вывело локализацию иномарок в России на новый уровень.

«Основную долю в объеме локализованных автокомпонентов для иномарок составляют отдельные детали интерьера, экстерьера и кузова, поскольку их локализация требует относительно небольшого объема инвестиций, а также небольшого требуемого объема производства для достижения экономической эффективности», — констатирует менеджер практики по оказанию консультационных услуг компаниям автомобильной отрасли PwC в России Александр Кардаш.

1324011856

Между тем дошла очередь и до технически сложных агрегатов, таких как мотор и трансмиссия. АВТОВАЗ, освоивший производство двигателей и коробок передач по лицензии Renault-Nissan, с прошлого года поставляет их для выпускаемых в России моделей Renault и Nissan. А в ближайшее время свои моторные заводы запустят в России Volkswagen и Ford. По словам исполнительного директора НП «Объединение автопроизводителей России» Игоря Коровкина, наибольшую трудность в локализации автокомпонентов представляют технически сложные узлы и агрегаты, такие как двигатели, коробки передач, электронные системы управления и их составляющие, а также изделия, экономическая эффективность производства которых предполагает их массовый выпуск.

Об иномарках — в деталях

Наиболее глубокой локализации на сегодняшний день достиг Renault (68%) в рамках подписанн

Как иностранцы поднимают российский автопром — журнал За рулем

Иностранные автопроизводители сотрудничают с российскими автозаводами уже не первый десяток лет, однако долгое время это партнерство ограничивалось контрактной сборкой иномарок. И лишь в последнее время зарубежные партнеры начали участвовать в капитале крупнейших отечественных предприятий, создавать общие базы поставщиков и даже обмениваться платформами. По словам экспертов, такое тесное сотрудничество будет способствовать глобализации российского автопрома, который в дальнейшем может стать центром для разработки новых платформ и моделей в бюджетном сегменте.

SONY DSC

КАМАЗ-М1842

КАМАЗ-М1842

КАМАЗ-М1842 

Иностранцы — в доле

Первым на участие в капитале российского автопроизводителя решилась французская Renault, которая в феврале 2008 года купила блокпакет АВТОВАЗа, а в дальнейшем в этот альянс вошел и Nissan. В июне 2014 года Renault-Nissan получил контрольный пакет в тольяттинском автогиганте через совместное предприятие с госкорпорацией «Ростех». Иностранный капитал имеется и в крупнейшем российском производителе грузовиков — в декабре 2008 года, несмотря на разразившийся финансовый кризис, немецкий Daimler приобрел 10% акций КАМАЗа. В июне 2010-го совместно с Европейским банком реконструкции и развития Daimler увеличил свою долю в КАМАЗе до 15%, причем в октябре 2014 года выкупил у ЕБРР его акции российского предприятия. Как отмечает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов, иностранные компании не выбрасывают денег на ветер, и уж тем более не потратят и цента на вложения в далекие, малопонятные активы за рубежом. «Поэтому если они вкладывают свои средства, то, как говорится, редко, но метко», — говорит он.

Зарубежные автопроизводители, имеющие партнерские взаимоотношения с российскими предприятиями, непременно должны участвовать в их акционерном капитале, считает руководитель практики машиностроения и транспорта A.T. Kearney в России Евгений Богданов. По его словам, наибольшую эффективность такое сотрудничество может иметь в том случае, когда осуществляется использование платформы партнера и/или совместное осуществление закупочной деятельности и/или перенос зарубежных технологий управления производственным процессом. «Поскольку каждая из трех форм сотрудничества подразумевает высокую степень зависимости одного партнера от другого, возникает необходимость контроля в том, что такое сотрудничество осуществляется максимально эффективно. Именно это и является основным стимулом участия в акционерном капитале», — поясняет Богданов.

panorama_zavoda_GM_Avtovaz1

панорама завода GM-Автоваз

панорама завода GM-Автоваз

Панорама завода GM-АВТОВАЗ

Выгодные вложения

Несмотря на падение продаж автомобилей в последние годы, мировые концерны не отказываются от своих планов вкладывать средства в российский автопром, ведь потенциал местного рынка, в отличие от развитых стран, огромен, а значит, все инвестиции в перспективе должны окупиться сполна. Согласно прогнозу компании Frost & Sullivan, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России к 2020 году превысят 3 млн машин. Консультант департамента автомобильной и транспортной промышленности Frost & Sullivan Анна Озделен считает, что низкий уровень автомобилизации и стареющий автомобильный парк являются основными драйверами роста спроса на новые автомобили в нашей стране. Вместе с тем, этот рост временно будет сдержан геополитической напряженностью в Украине, а также ухудшающейся экономической ситуацией, которая подрывает уверенность потребителей даже в крупных городах. Однако в долгосрочной перспективе низкий уровень насыщенности российского авторынка по сравнению с Великобританией, Германией и Францией будет способствовать его росту.

«Во-первых, наш рынок еще очень неразвит, у него огромный потенциал, уровень автомобилизации населения отстает от наших бывших партнеров по Варшавскому договору, не то что от западных стран. А значит, и заработать здесь можно много, а плюс к этому и укрепить свои позиции в мире среди других автопроизводителей, — соглашается Дмитрий Баранов. — Во-вторых, входя в капитал наших компаний, иностранные автопроизводители диверсифицируют собственный бизнес, повышают его устойчивость перед возможными экономическими катаклизмами, как в глобальном масштабе, так и на отдельных рынках. В-третьих, несмотря на различные потрясения, через которые

автопроизводство в России — читайте материалы с тегом автопроизводство в России — сайт «За рулем» www.zr.ru

Эти деньги необходимы автопрому для создания собственной компонентной базы и независимости от поставок из других стран.

26575 просмотров

В правительстве разрабатывают новую программу господдержки производителей, после того как предыдущая была раскритикована всеми ими.

5704 просмотра

Объединение автопроизводителей России направило в правительство письмо, в котором выражает несогласие с новыми правилами предоставления льгот для тех, кто локализовал сборку машин в нашей стране.

22802 просмотра

Стали известны новые подробности о российском заводе BMW, который немцы построят в Калининградской области.

4270 просмотров

Из-за девальвации рубля в последние годы рабочая сила в России стала одной из самых дешевых в мировом автопроме. Тем не менее зарплаты работников на российских предприятиях растут куда меньше, чем цены на выпускаемые ими автомобили. Почему же работа на автозаводах остается весьма привлекательной для россиян и на каких предприятиях больше платят?

16985 просмотров

Судя по появившейся в Сети документации, японская Mazda локализует производство большого кроссовера CX-9 на СП Mazda Sollers во Владивостоке.

12799 просмотров

По горьковским автомобилям можно изучать сложную и неоднозначную историю нашей страны. Ведь они принимали участие во всех эпохальных событиях последних 85 лет, ярко отражали дух своей эпохи. Мы отправились в Нижний Новгород, чтобы узнать, чем живет ГАЗ сегодня.

41400 просмотров

Минпромторг предложил оказать господдержку производителям электромобилей. Для этого подготовлены поправки в правила предоставления субсидий из госбюджета.

5328 просмотров

В случае, если с 2018 года будут введены новые ставки акцизов на мощность автомобилей, производство иномарок в нашей стране может сократиться на 10–15%. Также автопроизводители утверждают, что новые акцизы существенно меняют правила промсборки.

22398 просмотров

Продажи новых автомобилей вроде бы пошли в гору, и теперь правительство озаботилось развитием экспорта. Покупателям за рубежом хотят предоставлять льготные кредиты на покупку отечественных машин, хотя там процентные ставки и без того гораздо ниже, чем в России.

8768 просмотров

Иномарки из России — география поставок — журнал За рулем

Иностранные автоконцерны в свое время строили заводы в России с прицелом на растущий внутренний рынок, который обещал стать крупнейшим в Европе. Однако пока он ожиданий не оправдал. Поэтому производители иномарок стали искать новые рынки сбыта, начав поставки машин российской сборки в сопредельные государства. На сегодняшний день объемы экспорта «нашемарок» за рубеж невелики, а география их поставок ограничена странами СНГ. Зато отечественные АВТОВАЗ и УАЗ в условиях дешевого рубля намерены укрепить свои позиции на рынках дальнего зарубежья.

Половина экспорта — иномарки

Еще не так давно российский автопром был представлен на экспортных рынках исключительно отечественными моделями, и единственной иномаркой «Made in Russia» считалась Chevrolet Niva. Однако в 2010 году с созданием Таможенного союза иномарки, выпускаемые зарубежными автоконцернами в нашей стране, отправились на экспорт. Первым воспользовалась преимуществами единого таможенного пространства Renault, начавшая экспортировать в Казахстан и Белоруссию модели Logan и Sandero со своего московского завода. Сегодня на внешние рынки свои автомобили поставляют также российские предприятия Hyundai, Volkswagen, Toyota, Ford, СП PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi, а доля иномарок в объеме экспорта автомобилей из России уже приблизилась к 50%.

структура

Среди зарубежных автопроизводителей, работающих в России, больше всех поставляет на внешние рынки петербургский завод Hyundai. В прошлом году в страны СНГ было отправлено 25,7 тыс. Solaris (экспортное название — Accent) и Kia Rio, что составило 11% в общем объеме производства питерского предприятия. Стоит отметить, что во многом благодаря внешним поставкам «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) продолжает работать на полную мощность, несмотря на продолжающееся падение российского авторынка. «С 2011–2013 годов наибольшую долю в экспорте завода занимала Украина. В прошлом году на первое место по объему экспортных продаж вышел Казахстан, куда было поставлено 21,9 тыс. автомобилей, или 85% в объеме экспорта предприятия. Далее следуют рынки Азербайджана и Беларуси», — рассказала начальник отдела связей с общественностью ХММР Мария Мальцева.

Материалы по теме

Экспорт автомобилей Renault российского производства в 2014 году вырос почти в два раза и составил более 12 тыс. единиц, из них 8,1 тыс. машин были поставлены в Казахстан и 3,9 тыс. авто — в Беларусь. В эти соседние республики компания Renault экспортирует абсолютно все модели, которые сегодня производятся в России, в том числе новые Logan и Sandero, выпускаемые на мощностях АВТОВАЗа. «Renault делает большую ставку на экспорт в страны СНГ, в частности в Казахстан и Беларусь, где рост продаж составил 48% к 2013 году. В дальнейшем Renault планирует продолжить укрепление своих позиций за счет увеличения продаж и наращивания рыночной доли», — говорит пресс-атташе Renault Екатерина Третьякова.

Компания «Фольксваген Груп Рус» данные по экспорту автомобилей, выпускаемых в России, не раскрывает. Однако на официальных сайтах дистрибьюторов Volkswagen в Казахстане, Беларуси и Украине представлен Polo sedan, который производится исключительно на российском заводе компании. При этом только на казахстанском рынке в 2014 году было продано более 3,3 тыс. Polo sedan, согласно данным консалтинговой компании Qncepto. Еще около 700 таких машин нашли своих владельцев на Украине, сообщили в ассоциации «Укравтопром».

GM-АВТОВАЗ в прошлом году поставил на внешние рынки около 4 тыс. внедорожников Chevrolet Niva, что составило 8,8% в объеме производства предприятия. Как рассказали в пресс-службе совместного предприятия, по итогам 2014 года крупнейшими экспортными рынками для Chevrolet Niva стали Казахстан (доля в объеме экспорта — 79,7%), Беларусь (11,1%) и Азербайджан (5,6%). Кстати, еще несколько лет назад больше всего автомобилей GM-АВТОВАЗ поставлял на Украину. «На сегодняшний день объем продаж Chevrolet Niva на украинском рынке минимальный, это обусловлено кризисом в этой стране, в том числе налоговой и таможенной политикой Украины (увеличение сборов и пошлин) на импортн

Куда уходят производители автомобилей из России — журнал За рулем

Вот уже несколько лет конвейеры отечественных автозаводов сбавляют обороты, отчего автопроизводители терпят колоссальные убытки. Некоторые из них решились перенести производство для российского рынка в страны, где пока еще можно сэкономить за счет отверточной сборки.

Cadillac съехался с «китайцами»

Флагманский премиальный вседорожник Cadillac Escalade собирается по соседству с китайскими Zotye Т600 и Z300

Флагманский премиальный вседорожник Cadillac Escalade собирается по соседству с китайскими Zotye Т600 и Z300

Материалы по теме

Производство легковых машин в России падает уже четвертый год подряд, следуя за обвалившимся спросом на авторынке. В результате созданные в нашей стране производственные мощности в более чем 3 млн автомобилей оказались избыточными — сегодня они загружены менее чем на 40%. На этом фоне некоторые автопроизводители переносят сборку своих машин на предприятия в соседние страны, откуда затем поставляют их на российский рынок. Логистические издержки во многом покрываются менее жесткими требованиями к сборочным проектам со стороны местных властей, а также более дешевой рабочей силой.

Особенно в этом преуспела Белоруссия, чьи власти всеми силами пытаются привлечь мировые автоконцерны к сотрудничеству с отечественными предприятиями. Пожалуй, самым громким стал проект завода «Юнисон» с американским General Motors, который незадолго до этого закрыл свой завод в России, а также свернул сборку на мощностях «Автотора» и ГАЗа. Тем не менее GM наладил поставки в нашу страну кроссоверов Opel Mokka белорусской сборки, а также премиальных вседорожников Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe. Как известно, продажи автомобилей марки Opel в России были прекращены в конце прошлого года, а вот Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe из соседней республики поставляются к нам до сих пор.

Материалы по теме

На «Юнисоне» с нынешнего года выпускаются и китайские автомобили Zotye Т600 и Z300, которые также предназначены, главным образом, для российского рынка. Кстати, изначально производство этих моделей планировалось наладить на предприятии «Алабуга-моторс» в Татарстане. «Была попытка организовать сборку в России, партнеры нас подвели», — говорит заместитель гендиректора «Зоти Моторс Рус» Александр Гнездюк. А белорусский завод, по его словам, был выбран, прежде всего, потому, что условия производства и локализации в России и Белоруссии одинаковые, и эти страны находятся в едином пространстве Таможенного союза.

Впрочем, Zotye не отказывается от идеи наладить сборку своих автомобилей в России. По крайней мере, это касается новых моделей, которые появятся у нас в ближайшие годы. Так, в 2017 году на российский рынок должны выйти новые кроссоверы — Т300 и SR8. «Если потребуется расширение производственных площадок, то мы будем рассматривать в первую очередь российский проект, но не вместо „Юнисона“, а как расширение модельного ряда», — сообщил «За рулем.РФ» Александр Гнездюк.

Geely прописалась под Минском

Geely Emgrand X7

Geely Emgrand X7

А вот другой китайский автопроизводитель — Geely — напротив, перенес сборку всех своих новых моделей на завод «БелДжи», фактически свернув производство на российском «Дервейсе». В результате сегодня все автомобили Geely поставляются на российский рынок из Белоруссии, где также планируется наладить выпуск флагманского седана GC9 и абсолютно нового кроссовера Emgrand Cross.

Материалы по теме

Пошив салона авто своими руками – Перетяжка салона автомобиля своими руками: технология, материалы » АвтоНоватор

Перетяжка сидений своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье подроб­но рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ет­ся пере­тяж­ка сиде­ний сво­и­ми рука­ми.

Пере­тяж­ка сало­на может потре­бо­вать­ся по при­чине изно­са и повре­жде­ния завод­ской обив­ки, а так­же из-за жела­ния поме­нять мате­ри­ал обив­ки и его цвет. Пере­тяж­ка пане­лей инте­рье­ра и обив­ки сиде­ний поз­во­ля­ет при­дать инди­ви­ду­аль­ность сало­ну и отра­зить пер­со­наль­ные пред­по­чте­ния авто­лю­би­те­ля.

Чаще все­го, ста­рую тка­не­вую обив­ку меня­ют на кожа­ную.

Для пере­тяж­ки сало­на мож­но отдать авто­мо­биль про­фес­си­о­на­лам, либо попро­бо­вать обно­вить салон само­му. Нович­ку не сто­ит ожи­дать без­упреч­но­го резуль­та­та с пер­вой попыт­ки. Пере­тяж­ка сиде­ний сво­и­ми рука­ми тре­бу­ет нали­чия опре­де­лён­ных зна­ний, необ­хо­ди­мых инстру­мен­тов и мате­ри­а­лов. В этой ста­тье рас­смот­рим базо­вые зна­ния по этой теме, кото­рые помо­гут понять про­цесс пере­тяж­ки.

Содер­жа­ние ста­тьи:

В целом, пере­тяж­ка сиде­ний авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми тре­бу­ет тер­пе­ния и акку­рат­но­сти. Сме­на обив­ки сиде­ний явля­ет­ся самым слож­ным про­цес­сом при пере­тяж­ке сало­на. Нуж­но быть гото­вым к пере­дел­ке неудач­но сде­лан­ной рабо­ты. Если серьёз­но отне­стись к про­цес­су пере­тяж­ки сиде­ний, то Вы буде­те удив­ле­ны, как мож­но пре­об­ра­зить салон само­сто­я­тель­но.

Итак, с чего начать пере­тяж­ку? Преж­де все­го, нуж­но спла­ни­ро­вать весь про­цесс. Необ­хо­ди­мо купить доста­точ­ное коли­че­ство мате­ри­а­ла, под­го­то­вить рабо­чее место, при­го­то­вить необ­хо­ди­мые инстру­мен­ты. Луч­ше допол­ни­тель­но купить менее доро­гой мате­ри­ал и потре­ни­ро­вать­ся делать швы, перед нача­лом пере­тяж­ки новым, более доро­гим мате­ри­а­лом. Для сиде­ний может пона­до­бить­ся при­мер­но 8–10 кв. мет­ров оби­воч­но­го мате­ри­а­ла. Луч­ше брать мате­ри­ал с запа­сом. Запас необ­хо­дим, так как опре­де­лён­ный про­цент мате­ри­а­ла уйдёт на обрез­ки и воз­мож­ные ошиб­ки. Нату­раль­ная кожа, к при­ме­ру, может иметь неко­то­рые неболь­шие дефек­ты, поэто­му не всю кожу мож­но исполь­зо­вать.

Инструменты, необходимые для перетяжки сидений

• Швей­ная маши­на. Это самое доро­го­сто­я­щее устрой­ство, необ­хо­ди­мое для созда­ния новой обив­ки. Про­стая домаш­няя швей­ная машин­ка может не спра­вить­ся со все­ми мате­ри­а­ла­ми. Она может про­шить ткань и искус­ствен­ную кожу, но не оси­лит нату­раль­ную кожу и несколь­ко сло­ёв одно­вре­мен­но. Могут быть про­пус­ки стеж­ков и сме­ще­ние верх­не­го слоя мате­ри­а­ла отно­си­тель­но ниж­не­го. Швей­ная машин­ка долж­на иметь спе­ци­аль­ную лап­ку (walking foot – «шага­ю­щая» лап­ка). Она помо­га­ет про­шить несколь­ко сло­ёв тка­ни, не сме­щая их. Она как бы шага­ет, взби­ра­ет­ся по всем сло­ям любой тол­щи­ны. Такой меха­низм лап­ки пред­на­зна­чен для поши­ва тол­стых и проч­ных, мно­го­слой­ных мате­ри­а­лов. «Шага­ю­щая» лап­ка син­хро­ни­зи­ру­ет про­дви­же­ние ниж­не­го и верх­не­го слоя при шитье. Мате­ри­ал не смор­щи­ва­ет­ся и шов полу­ча­ет­ся очень ров­ным. Неко­то­рые непро­фес­си­о­наль­ные домаш­ние швей­ные машин­ки могут исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный кон­нек­тор для добав­ки «шага­ю­щей» лап­ки. Если пла­ни­ру­е­те зани­мать­ся поши­вом обив­ки посто­ян­но, то нуж­на про­фес­си­о­наль­ная машин­ка. Как более доступ­ный вари­ант мож­но купить быв­шую в упо­треб­ле­нии швей­ную машин­ку в хоро­шем состо­я­нии, спе­ци­аль­но под­хо­дя­щую под шитьё оби­воч­ных мате­ри­а­лов. В каче­стве при­ме­ров под­хо­дя­щих швей­ных машин мож­но назвать Consew 206 RB‑4, Seiko STH 88, Singer 211,  Juki LU562..

“Шага­ю­щая лап­ка” (walking foot) состо­ит из двух неза­ви­си­мых “лапок”. Когда лап­ка с иглой под­ни­ма­ет­ся, при­жим­ная лап­ка опус­ка­ет­ся и при­жи­ма­ет мате­ри­ал. При опус­ка­нии лап­ки с иглой, при­жим­ная лап­ка под­ни­ма­ет­ся. Лап­ка с иглой при опус­ка­нии чёт­ко сов­ме­ща­ет­ся с дви­га­те­лем мате­ри­а­ла вни­зу, игла в этот момент дела­ет про­кол и лап­ка с иглой дви­га­ет­ся вме­сте с мате­ри­а­лом, как бы “шага­ет”.

• Отрез­ные порт­нов­ские нож­ни­цы. Они спо­соб­ны резать раз­лич­ные мате­ри­а­лы для обив­ки, такие как кожа, тек­стиль, винил, а так­же кар­тон для шаб­ло­нов. Такие нож­ни­цы мож­но купить в спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ном мага­зине.

• Спе­ци­аль­ные плос­ко­губ­цы для колец (hog rings), кре­пя­щих обив­ку. Исполь­зу­ют­ся для сжа­тия этих колец. Так­же пона­до­бят­ся сами коль­ца (до сжа­тия они выгля­дят как ско­бы). Как аль­тер­на­тив­ный вари­ант, вме­сто колец мож­но исполь­зо­вать каче­ствен­ные ней­ло­но­вые стяж­ки.
• Кусач­ки для уда­ле­ния ста­рых колец, удер­жи­ва­ю­щих обив­ку. Это могут быть про­стые кусач­ки или нож­ни­цы по метал­лу.
• Длин­ная линей­ка. Пона­до­бить­ся линей­ка дли­ной хотя бы 1 метр. Мож­но исполь­зо­вать боль­шой стро­и­тель­ный уголь­ник.
• Мел. Мелом мож­но делать помет­ки на мате­рии, очер­чи­вать шаб­ло­ны.
• Инстру­мент для уда­ле­ния швов (Seam ripper). Таким инстру­мен­том удоб­нее уда­лять швы, но мож­но исполь­зо­вать лез­вие или ост­рый нож.
• Паро­ге­не­ра­тор. Помо­га­ет уда­лять незна­чи­тель­ные склад­ки на обив­ке. Может рас­слаб­лять (раз­мяг­чать) мате­ри­ал обив­ки для более лёг­ко­го его мон­та­жа на сиде­ние.
• Фен. Если нет паро­ге­не­ра­то­ра, тогда мож­но исполь­зо­вать фен. Нуж­но быть осто­рож­ным и не под­но­сить фен слиш­ком близ­ко к коже, что­бы не испор­тить её. Нагрев феном так­же сде­ла­ет кожу более подат­ли­вой.
• При­го­товь­те фото­ап­па­рат или теле­фон с фото­ка­ме­рой, что­бы фото­гра­фи­ро­вать эта­пы раз­бо­ра сиде­ния. При обрат­ной сбор­ке, мож­но будет посмот­реть, где и какие креп­ле­ния нахо­ди­лись.

Рабочее место

Пере­тяж­ка сиде­ний сво­и­ми рука­ми тре­бу­ет доста­точ­но­го места для раз­бо­ра и раз­ме­ще­ния сня­тых сиде­ний.

Потрать­те вре­мя на кон­стру­и­ро­ва­ние рабо­че­го сто­ла. Он дол­жен быть ров­ным, глад­ким и доста­точ­но боль­шим, что­бы на нём мож­но было лег­ко рас­ка­ты­вать мате­ри­ал. Стол дол­жен хоро­шо осве­щать­ся. Удоб­но будет, что­бы стол для мате­ри­а­ла был напря­мую соеди­нён со сто­лом, на кото­ром уста­нов­ле­на швей­ная маши­на. Так, при рабо­те с боль­ши­ми частя­ми обив­ки, стол будет под­дер­жи­вать мате­ри­ал во вре­мя шитья. На сто­ле будет удоб­но раз­ме­чать, и отре­зать мате­рию.

Перетяжка сидений своими руками. Что нужно уметь?

Шитьё на швей­ной машин­ке явля­ет­ся самой слож­ной частью рестав­ра­ции сало­на. Если нет опы­та, то луч­ше потре­ни­ро­вать­ся на ненуж­ной мате­рии, а так­же, если есть воз­мож­ность, нуж­но попро­сить про­фес­си­о­на­ла, что­бы он помог разо­брать­ся в тон­ко­стях. Если есть жела­ние зани­мать­ся пере­тяж­кой сало­на на посто­ян­ной осно­ве, как биз­не­сом, то тре­бу­ет­ся мно­го прак­ти­ки, что­бы каче­ствен­но и быст­ро выпол­нять рабо­ту. Фор­ми­ро­ва­ние навы­ка шитья на машин­ке может занять не один месяц. Опять же, ско­рость обу­че­ния зави­сит от чело­ве­ка.

Что­бы понять про­цесс пере­тяж­ки сало­на во всех тон­ко­стях, тре­бу­ет­ся изу­чить мас­су инфор­ма­ции по этой теме.

Типы материалов для перетяжки сидений

Нуж­но решить, какой мате­ри­ал Вы хоти­те исполь­зо­вать для заме­ны ста­ро­го.

Выбран­ный для пере­тяж­ки сиде­ний мате­ри­ал опре­де­ля­ет уро­вень ком­фор­та, изно­со­стой­кость и лёг­кость обслу­жи­ва­ния. Суще­ству­ет мно­же­ство мате­ри­а­лов. В целом, всё сво­дит­ся к выбо­ру меж­ду тек­сти­лем и кожей.

Рас­смот­рим мате­ри­а­лы, наи­бо­лее часто исполь­зу­е­мые для пере­тяж­ки сиде­ний, их пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки.

• Нату­раль­ная кожа явля­ет­ся наи­бо­лее доро­гим мате­ри­а­лом. Этот мате­ри­ал вне вре­ме­ни и моды. Она прак­тич­на, эсте­тич­на и дол­го­веч­на. Кожа при­да­ёт доро­гой вид сало­ну. Её лег­че чистить, чем ткань, и она более устой­чи­ва к появ­ле­нию пятен от раз­лич­ных загряз­не­ний. Кожа так­же име­ет свои недо­стат­ки. Она быст­ро нагре­ва­ет­ся в жару и дол­го оста­ёт­ся холод­ной зимой. Отпе­чат­ки на коже от тяжё­лых пред­ме­тов могут надол­го оста­вать­ся. Кожа вос­при­им­чи­ва к ост­рым пред­ме­там, со вре­ме­нем про­ти­ра­ет­ся и трес­ка­ет­ся. Совре­мен­ная нату­раль­ная кожа име­ет защит­ный слой. Совре­мен­ные кра­си­те­ли име­ют хоро­шие защит­ные свой­ства. Сей­час для защи­ты может при­ме­нять­ся уре­та­но­вая крас­ка, кото­рая очень изно­со­стой­кая и эла­стич­ная, не склон­ная к выцве­та­нию и рас­трес­ки­ва­нию. У каче­ствен­ной кожи кра­си­тель нахо­дит­ся не толь­ко на поверх­но­сти, а про­хо­дит через весь слой. Это обес­пе­чи­ва­ет более насы­щен­ный цвет и повы­шен­ную изно­со­стой­кость. Уход за нату­раль­ной кожей слож­нее, чем за искус­ствен­ным ана­ло­гом. Для это­го нуж­но поку­пать спе­ци­аль­ные очи­сти­те­ли и кон­ди­ци­о­не­ры. Более подроб­но об этом може­те про­чи­тать в ста­тье “уход за кожа­ным сало­ном”.
• Искус­ствен­ная кожа. Очень уни­вер­саль­ный мате­ри­ал, кото­рый может иметь вид чего угод­но. Это может быть как ими­та­ция обыч­ной, так и кро­ко­ди­ло­вой или зме­и­ной кожи. Клю­че­вым фак­то­ром, опре­де­ля­ю­щим каче­ство искус­ствен­ной кожи, явля­ет­ся её без­вред­ность, уро­вень VOC (Volatile organic compounds). Раз­рыв меж­ду нату­раль­ной кожа­ной отдел­кой и искус­ствен­ной сокра­тил­ся, так как эсте­ти­че­ские и так­тиль­ные свой­ства хими­че­ски про­из­ве­дён­ных мате­ри­а­лов зна­чи­тель­но улуч­ши­лись. Мно­гие про­из­во­ди­те­ли дви­га­ют­ся по направ­ле­нию к искус­ствен­ной коже, из-за эти­че­ских, прак­ти­че­ских и финан­со­вых при­чин. Искус­ствен­ную кожу лег­че чистить, чем нату­раль­ную.

• Аль­кан­та­ра. Пред­став­ля­ет собой искус­ствен­ную уль­т­ра мел­кую зам­шу. Аль­кан­та­ра при­ят­на на ощупь и более функ­ци­о­наль­на, в отли­чие от зам­ши. Она пред­ла­га­ет луч­шую устой­чи­вость к пят­нам и исти­ра­нию, а так­же огне­стой­кость и устой­чи­вость к выцве­та­нию. Как и все мате­ри­а­лы с вор­сом, аль­кан­та­ра име­ет направ­лен­ность (направ­ле­ние вор­са). Это долж­но учи­ты­вать­ся при поши­ве. Более подроб­но об этом будет напи­са­но в этой ста­тье ниже.
• Ткань. Это более дешё­вый вари­ант. Она лег­че загряз­ня­ет­ся и впи­ты­ва­ет жид­кость. Ткань может иметь раз­ную тек­сту­ру, цвет и рису­нок. Тка­не­вая обив­ка в боль­шин­стве авто­мо­би­лей обыч­но изго­тов­ле­на из ней­ло­на или поли­эс­те­ра. Это изно­со­стой­кие и доступ­ные мате­ри­а­лы.
• При пере­тяж­ке сало­на мож­но ком­би­ни­ро­вать раз­ные мате­ри­а­лы.

Мягкая подложка

К обрат­ной сто­роне обив­ки может при­кле­и­вать­ся мяг­кая под­клад­ка. Осо­бен­но она акту­аль­на для кожи. Это пен­ный мате­ри­ал с мате­ри­ей. Мате­рия помо­га­ет удер­жи­вать нит­ку, и она не про­ва­ли­ва­ет­ся сквозь мате­ри­ал при поши­ве. Этот мяг­кий мате­ри­ал испол­ня­ет три функ­ции. Во-пер­вых, он помо­га­ет исклю­чить мор­щи­ны на доста­точ­но тон­ком мате­ри­а­ле обив­ки, во-вто­рых, мяг­кая под­клад­ка при­да­ёт луч­шие так­тиль­ные ощу­ще­ния поверх­но­сти. В‑третьих, этот мате­ри­ал обес­пе­чи­ва­ет глад­кий, ров­ный вид и пол­но­ту обив­ки после её уста­нов­ки.

Мяг­кая под­лож­ка при­кле­и­ва­ет­ся спе­ци­аль­ным кле­ем из бал­лон­чи­ка мяг­кой частью к обив­ке, а мате­ри­ей нару­жу. Прин­цип при­кле­и­ва­ния и раз­рав­ни­ва­ния такой же, как при ремон­те обшив­ки потол­ка. Кро­ме при­кле­и­ва­ния, по само­му краю части обив­ки мож­но допол­ни­тель­но про­шить. Так под­лож­ка уже гаран­ти­ро­ван­но не откле­ит­ся. После это­го излиш­ки по кра­ям части обив­ки обре­за­ют­ся и отдель­ную деталь обив­ки мож­но счи­тать гото­вой.

Нити для пошива обивки сидений

Нит­ки быва­ют хлоп­ко­вые, ней­ло­но­вые, поли­эс­тер­ные, дакро­но­вые (хими­че­ское волок­но).

Самы­ми проч­ны­ми явля­ют­ся дакро­но­вые нити, потом идут ней­ло­но­вые (более извест­ные в Рос­сии, как капро­но­вые) и поли­эс­те­ро­вые (поли­эфир­ные).

Хлоп­ко­вые нити не доста­точ­но проч­ные и быст­ро раз­ру­ша­ют­ся, поэто­му не под­хо­дят для обив­ки.

Для сиде­ний необ­хо­ди­мо, что­бы шов был спо­со­бен рас­тя­ги­вать­ся под весом сидя­ще­го и потом вос­ста­нав­ли­вать­ся сно­ва. Поли­эс­те­ро­вые и ней­ло­но­вые нити обла­да­ют таки­ми свой­ства­ми. Эти два типа нитей очень похо­жи внешне и по тех­ни­че­ским свой­ствам, таким как проч­ность и рас­тя­жи­мость. Поли­эс­тер луч­ше ней­ло­на, когда нуж­но пошить изде­лия, кото­рые будут дли­тель­ное вре­мя под­вер­гать­ся воз­дей­ствию солн­ца и вла­ги. То есть, они луч­ше под­хо­дят для исполь­зо­ва­ния в улич­ных усло­ви­ях. Ней­ло­но­вые счи­та­ют­ся немно­го более проч­ны­ми. Поли­эс­те­ро­вые и ней­ло­но­вые нити чаще все­го при­ме­ня­ют­ся для поши­ва обив­ки сиде­ний. Тол­щи­ну нитей нуж­но выби­рать в зави­си­мо­сти от вида мате­ри­а­ла.

Как извест­но, боль­шин­ство совре­мен­ных швей­ных машин фор­ми­ру­ют шов из двух нитей. Одна нить идёт свер­ху, с катуш­ки, а вто­рая сни­зу, из шпуль­ки. Для ниж­не­го и верх­не­го стеж­ка нуж­но исполь­зо­вать оди­на­ко­вый тип нитей. Если исполь­зо­вать раз­ный тип, то ней­ло­но­вая нить, как более проч­ная, может пере­ре­зать поли­эс­те­ро­вую.

Какой цвет обивки выбрать?

Каж­дый впра­ве выби­рать цвет, кото­рый он пред­по­чи­та­ет. Но всё же, не сто­ит упус­кать из виду момент соче­та­ния цве­та с дру­ги­ми дета­ля­ми инте­рье­ра. Важ­ным пра­ви­лом явля­ет­ся избе­га­ние сме­ши­ва­ния холод­ных и тёп­лых тонов. Далее, учи­ты­вай­те соче­та­ния свет­лых и тём­ных цве­тов. Мы все зна­ем, что свет­лые цве­та поз­во­ля­ют сало­ну выгля­деть боль­ше. Кро­ме того, они боль­ше отра­жа­ют свет, чем впи­ты­ва­ют, поэто­му выцве­та­ют мень­ше и сохра­ня­ют салон более про­хлад­ным. Одна­ко чёр­ный цвет кожи явля­ет­ся уни­вер­саль­ным. Таким цве­том слож­но кому-то не уго­дить или испор­тить салон. Он хоро­шо будет смот­реть­ся с дета­ля­ми инте­рье­ра, име­ю­щи­ми дру­гой, даже кон­траст­ный цвет.

Так­же попу­ляр­на ком­би­на­ция цве­тов и мате­ри­а­лов. Сколь­ко раз Вы слы­ша­ли утвер­жде­ние «луч­ше мень­ше, да луч­ше». Не ста­рай­тесь исполь­зо­вать мно­го цве­тов, тек­стур и швей­ных дета­лей дизай­на одно­вре­мен­но.

Яркие цве­та, такие, как ярко крас­ный, жёл­тый, ярко синий, име­ют тен­ден­цию быст­ро выцве­тать. Поэто­му, будет луч­ше исполь­зо­вать более спо­кой­ные тона. При созда­нии сало­на, исполь­зуя мате­ри­а­лы с необыч­ны­ми оттен­ка­ми, нуж­но учи­ты­вать, что это инди­ви­ду­аль­ный вкус каж­до­го и при про­да­же не каж­дый может оце­нить это пред­по­чте­ние.

Демонтаж и разборка сидений

Для пере­тяж­ки, сиде­ния нуж­но сна­ча­ла демон­ти­ро­вать, убрать из сало­на на рабо­чее место, разо­брать их и снять ста­рую обив­ку. Каж­дый салон авто­мо­би­ля име­ет свои осо­бен­но­сти. Поэто­му невоз­мож­но создать одну инструк­цию, кото­рая уни­вер­саль­но подой­дёт для любых сиде­ний. Рас­смот­рим основ­ные момен­ты, похо­жие для боль­шин­ства авто­мо­би­лей.

• Боль­шин­ство перед­них сиде­ний доста­точ­но лег­ко демон­ти­ро­вать из сало­на. Перед­ние сиде­ния сколь­зят на трас­сах (салаз­ки). Они при­кру­че­ны к полу бол­та­ми спе­ре­ди и сза­ди. Обыч­но, места креп­ле­ния сала­зок с полом закры­то пла­сти­ко­вы­ми кожу­ха­ми. Что­бы добрать­ся до бол­тов, нуж­но ото­дви­нуть крес­ло в край­нее поло­же­ние (впе­рёд или назад, по оче­ре­ди).

Креп­ле­ние перед­не­го сиде­ния

• Перед сня­ти­ем сиде­ний нуж­но отклю­чить все ште­ке­ры элек­тро­про­вод­ки в ниж­ней части. Если на сиде­ния есть боко­вые подуш­ки без­опас­но­сти, то нуж­но отсо­еди­нить акку­му­ля­тор и подо­ждать 3 мину­ты до отсо­еди­не­ния ште­ке­ров в ниж­ней части сиде­ний.
• Акку­рат­но убе­ри­те сиде­ние из сало­на, не поца­ра­пай­те пла­сти­ко­вую отдел­ку сало­на салаз­ка­ми. Мож­но обмо­тать ост­рые углы сала­зок сиде­ния тряп­ка­ми перед демон­та­жём. Это обез­опа­сит салон от слу­чай­ных цара­пин. Вто­рое перед­нее сиде­ние демон­ти­ру­ет­ся подоб­ным обра­зом.
• Для сня­тия зад­не­го сиде­ния обыч­но тре­бу­ет­ся сна­ча­ла демон­ти­ро­вать ниж­нюю часть сиде­ния. Есть два раз­ных мето­да, кото­рые исполь­зу­ют­ся для креп­ле­ния ниж­ней части зад­не­го сиде­ния. Это два бол­та или две защёл­ки спе­ре­ди, кото­рые кре­пят сиде­ние к полу. Нуж­но откру­тить или отщёлк­нуть ниж­нюю часть сиде­ния и выта­щить его. После сня­тия ниж­ней части ста­но­вит­ся вид­ны бол­ты, кре­пя­щие спин­ку зад­не­го сиде­ния. После их откру­чи­ва­ния, нуж­но сдви­нуть спин­ку сиде­ния вверх и снять.
• Раз­бе­ри­те сиде­ние. Вам пона­до­бить­ся боль­шая пло­щадь, на кото­рой будет удоб­но рабо­тать с сиде­ни­я­ми. Это мож­но делать как на боль­шом сто­ле, так и на полу. Сна­ча­ла нуж­но отсо­еди­нить спин­ку сиде­ния от само­го сиде­ния. Нуж­но пол­но­стью накло­нить спин­ку меха­низ­мом сиде­ния. Сни­ми­те салаз­ки. Для раз­бо­ра перед­них сиде­ний может пона­до­бить­ся снять пла­сти­ко­вые дета­ли отдел­ки.
• Перед сня­ти­ем обив­ки нуж­но снять под­го­лов­ник.
• Сни­ми­те ста­рую обив­ку с сиде­ния и его спин­ки. Обив­ка обыч­но кре­пит­ся к кар­ка­су сиде­ния и мяг­кой осно­ве спе­ци­аль­ны­ми ско­ба­ми. Таких скоб (колец) может быть доста­точ­но мно­го. Что­бы снять ста­рую обив­ку нуж­но сре­зать все эти коль­ца. Их не про­сто сре­зать. Мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный инстру­мент, кусач­ки или нож­ни­цы по метал­лу. Нуж­но нари­со­вать схе­му рас­по­ло­же­ния кре­пёж­ных колец, что­бы, при уста­нов­ке новой обив­ки, знать места уста­нов­ки новых скоб. При раз­бо­ре так­же мож­но фото­гра­фи­ро­вать эта­пы. Так, Вы буде­те знать, какой болт и отку­да откру­чен.

• Обив­ка может быть при­креп­ле­на коль­ца­ми к метал­ли­че­ским пру­там, встро­ен­ным в мяг­кую часть кон­струк­ции сиде­ния. В этом слу­чае, обив­ку сиде­ния нуж­но под­нять с кра­ёв, что­бы уви­деть места креп­ле­ний, и отре­зать все креп­ле­ния (коль­ца). Вме­сто колец могут быть тек­стиль­ные застёж­ки (липуч­ки), тогда нуж­но про­сто потя­нуть обив­ку, что­бы снять.

Создание выкройки и пошив новой обивки

• Если ста­рая обив­ка не рас­тя­ну­та, то её мож­но исполь­зо­вать в каче­стве шаб­ло­на. Для это­го она по швам рас­па­ры­ва­ет­ся на состав­ные части. Перед раз­бо­ром ста­рой обив­ки на части, нуж­но сде­лать помет­ки на каж­дой части, отку­да она, какой частью к чему при­ле­га­ет. Каж­дая часть кла­дёт­ся на новую мате­рию, на неё поме­ща­ет­ся груз, что­бы она лег­ла плот­но. Далее часть ста­рой обив­ки очер­чи­ва­ет­ся по краю.

• При очер­чи­ва­нии ста­рой обив­ки, если новый мате­ри­ал лежит лице­вой частью вниз, то и ста­рая часть обив­ки долж­на лежать лице­вой частью вниз, ина­че Вы полу­чи­те зер­каль­ную копию ста­рой части обив­ки, кото­рая подой­дёт толь­ко для при­ши­ва­ния обрат­ной сто­ро­ной нару­жу.
• Мож­но сна­ча­ла сде­лать шаб­ло­ны из кар­то­на или плот­ной бума­ги, что­бы по ним уже выре­зать части для новой обив­ки из ново­го мате­ри­а­ла.
• Каж­дую новую часть обив­ки так­же нуж­но поме­тить, к какой части обив­ки она отно­сит­ся, какой край к чему при­ле­га­ет. Мет­ки помо­га­ют ров­но сты­ко­вать сши­ва­е­мые дета­ли. Неко­то­рые мате­ри­а­лы могут рас­тя­ги­вать­ся от края к краю, от угла к углу. Мет­ки помо­га­ют кон­тро­ли­ро­вать натя­же­ние вдоль шва при шитье.
• Мож­но сде­лать неболь­шие выре­зы в местах меток. Так мет­ки будут вид­ны с лице­вой сто­ро­ны. Метки/вырезы осо­бен­но важ­ны на изо­гну­тых кра­ях.

• Когда все части обив­ки из новой мате­рии будут выре­за­ны и мяг­кая под­лож­ка при­кле­е­на и при­ши­та, то их нуж­но сшить вме­сте, исполь­зуя швей­ную машин­ку. Исполь­зуй­те нуж­ную иглу и нит­ки, в зави­си­мо­сти от выбран­но­го мате­ри­а­ла обив­ки.
• Ста­рая обив­ка послу­жит хоро­шей под­сказ­кой к созда­нию новой. Изу­чи­те, как были сде­ла­ны швы, с каким при­пус­ком, и вос­про­из­ве­ди­те их на новой обив­ке.
• При­пуск (рас­сто­я­ние от края до линии шва) мож­но кон­тро­ли­ро­вать сред­ства­ми швей­ной маши­ны, а так­же мож­но отме­тить линию шва до шитья. Помет­ка линии шва поз­во­ля­ет луч­ше скон­цен­три­ро­вать­ся на самом шве во вре­мя шитья, не отвле­ка­ясь на спе­ци­аль­ные мет­ки на швей­ной машин­ке.

Маляр­ная лен­та, накле­ен­ная на нуж­ном рас­сто­я­нии от иглы поз­во­ля­ет лег­че кон­тро­ли­ро­вать нуж­ный при­пуск (рас­сто­я­ние от края до шва) и делать ров­ный шов.

• Нач­ни­те с поши­ва более про­стой обив­ки от под­го­лов­ни­ка или под­ло­кот­ни­ка. Уже на этом эта­пе будет при­об­ре­тён опыт.
• Мате­ри­ал с вор­сом име­ет направ­лен­ность. Направ­лен­ность вор­са обыч­но ука­зы­ва­ет­ся на обрат­ной сто­роне это­го мате­ри­а­ла стрел­кой. Если про­ве­сти по тако­му мате­ри­а­лу рукой в сто­ро­ну, кото­рую ука­зы­ва­ет стрел­ка, то ворс раз­гла­дит­ся. Если это сде­лать в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии, то ворс «под­ни­мет­ся». Непра­виль­ная ори­ен­та­ция частей тако­го мате­ри­а­ла отно­си­тель­но друг дру­га может дать отли­чие в оттен­ке. При уста­нов­ке тако­го мате­ри­а­ла на пане­ли, направ­ле­ние вор­са долж­но быть вни­зу (стрел­ка будет пока­зы­вать вниз пане­ли). На сиде­ни­ях, ворс спин­ки дол­жен «смот­реть» вниз, по направ­ле­нию к само­му сиде­нию. На сиде­нии ворс дол­жен рас­по­ла­гать­ся к зад­ней его части.

Типы швов, используемые при перетяжки сидений

Глав­ным момен­том при пере­тяж­ке сало­на явля­ет­ся созда­ние швов при помо­щи швей­ной машин­ки. Прак­ти­куй­тесь как мож­но боль­ше. Нуж­но научить­ся с лёг­ко­стью делать ров­ные швы на швей­ной машин­ке.

Рас­смот­рим основ­ные типы швов, исполь­зу­е­мых при пере­тяж­ке сиде­ний авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми. От того, как швы сде­ла­ны, будет зави­сеть не толь­ко их внеш­ний вид, но и проч­ность.

Основ­ные швы:

Лице­вая сто­ро­на про­сто­го соеди­ни­тель­но­го шва (стач­ной шов)

• Базо­вый соеди­ни­тель­ный шов (так назы­ва­е­мый стач­ной шов). Две части мате­ри­а­ла при­кла­ды­ва­ют­ся друг к дру­гу лице­вой сто­ро­ной, от кра­ёв дела­ет­ся опре­де­лён­ный отступ, и мате­ри­а­лы сши­ва­ют­ся оди­ноч­ным швом. Края с обрат­ной сто­ро­ны мож­но загнуть на одну из сто­рон или отдель­но каж­дый край в свою сто­ро­ну, про­утю­жить и при­кле­ить. Так полу­чит­ся плос­кий шов.

• Настроч­ной шов. Он дела­ет­ся сле­ду­ю­щим обра­зом. Сна­ча­ла берёт­ся две части мате­ри­а­ла, сты­ку­ют­ся лице­вой сто­ро­ной и сши­ва­ют­ся вме­сте с отсту­пом от кра­ёв при­мер­но 1.5 – 2 см. Вто­рым эта­пом уво­дим сши­тую часть в сто­ро­ну, лице­вая часть мате­ри­а­ла оста­ёт­ся свер­ху и один край нави­са­ет над одной из частей мате­ри­а­ла (см. фото). Вдоль него дела­ет­ся вто­рой шов. Этот шов будет виден, поэто­му его нуж­но сде­лать ров­ным. Он дол­жен про­хо­дить сквозь все слои мате­ри­а­ла под ним.

Настроч­ной шов

• Фран­цуз­ский шов (двой­ной) начи­на­ет­ся, так­же как преды­ду­щий шов. Сши­ва­ют­ся две части мате­ри­а­ла при­жа­тые друг к дру­гу лице­вой сто­ро­ной. Отступ от края дол­жен быть боль­ше (2–2.5 см). Далее, с обрат­ной сто­ро­ны, меж­ду кра­я­ми двух частей при­ши­ва­ет­ся полос­ка из того же мате­ри­а­ла (или более креп­ко­го, но тон­ко­го, что­бы не уве­ли­чи­вать тол­щи­ну шва) дву­мя шва­ми. Швы про­хо­дят через все слои мате­ри­а­лов. Для удоб­ства, перед шитьём, полос­ка может сна­ча­ла при­кле­и­вать­ся к мате­ри­а­лу. Эту полос­ку не будет вид­но с лице­вой сто­ро­ны. Она уси­ли­ва­ет основ­ной шов. Два шва с лице­вой сто­ро­ны долж­ны быть ров­ны­ми и сим­мет­рич­ны­ми отно­си­тель­но сты­ка двух мате­ри­а­лов. Для луч­ше­го внеш­не­го вида шва часто при­ме­ня­ют­ся более тол­стые нит­ки. Фран­цуз­ский шов часто при­ме­ня­ет­ся при изго­тов­ле­нии обив­ки из нату­раль­ной и искус­ствен­ной кожи. При шитье более тон­ких мате­ри­а­лов и в шитье, не отно­ся­щем­ся к обив­ке, фран­цуз­ский шов может иметь дру­гую тех­ни­ку испол­не­ния. Такой шов полу­ча­ет­ся кра­си­вым, но не самым проч­ным. Все нит­ки и завёр­ну­тый край мате­ри­а­ла под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию солн­ца и исти­ра­нию.

Фран­цуз­ский (двой­ной) шов

• Шов со встав­кой эла­стич­но­го шну­ра (окан­то­воч­ный шов). Цель шну­ра – создать ров­но и плот­но обёр­ну­тый мате­ри­ал. После это­го он вклю­ча­ет­ся в про­цесс созда­ния обще­го шва.  Для это­го тре­бу­ет­ся спе­ци­аль­ный шнур и настрой­ка швей­ной машин­ки опре­де­лён­ным обра­зом. Сна­ча­ла нуж­но выров­нять базо­вый мате­ри­ал и полос­ку с шну­ром и акку­рат­но про­шить их (про­ши­ва­ет­ся 3 слоя). Далее вто­рая часть мате­ри­а­ла поме­ща­ет­ся лице­вой частью вниз к про­ши­той полос­ки мате­ри­а­ла с шну­ром и при­ши­ва­ет­ся. Что­бы как сле­ду­ет про­ши­вать встав­ку с шну­ром, нуж­но исполь­зо­вать на швей­ной машин­ке спе­ци­аль­ную лап­ку. Это поз­во­ля­ет швей­ной машин­ке удер­жи­вать шнур и обле­га­е­мый мате­ри­ал близ­ко к игле для более точ­но­го кон­тро­ля шва. Этот шов мож­но назвать самым проч­ным. Шнур обес­пе­чи­ва­ет защи­ту шву и кра­ям мате­ри­а­ла, исклю­чая раз­ру­ши­тель­ное дей­ствие солн­ца и исти­ра­ния. После изно­са встав­ки, её мож­но заме­нить на новую.

Шов со встав­кой шну­ра (окон­то­воч­ный шов)

• При изго­тов­ле­нии новой обив­ки, могут про­ши­вать­ся не струк­тур­ные, деко­ра­тив­ные швы. Это дела­ет­ся в целях добав­ки дета­лей дизай­ну обив­ки. Есть два базо­вых пути созда­ния таких швов. Пер­вый и наи­бо­лее частый – про­сто сде­лать шов через обив­ку, к кото­рой при­кле­е­на под­клад­ка. Созда­ёт­ся опре­де­лён­ный рельеф, так как шов при­жи­ма­ет обив­ку, сжи­мая мяг­кую под­клад­ку. Вто­рой метод пред­став­ля­ет собой шов со склад­кой. Сна­ча­ла, дела­ет­ся шов, как опи­са­но в пер­вом слу­чае. Далее мате­ри­ал сги­ба­ет­ся по линии шва, лице­вой сто­ро­ной друг к дру­гу. Потом с обрат­ной сто­ро­ны про­ши­ва­ет­ся вто­рой шов, при­мер­но на 3 мм от края сги­ба. Таким обра­зом, лице­вая сто­ро­на выгля­дит так, буд­то две отдель­ные части сши­ты вме­сте (см. фото). Кро­ме допол­ни­тель­но­го эле­мен­та дизай­на, такой шов несёт прак­ти­че­скую поль­зу. Он спря­тан и не под­вер­жен раз­ру­ше­нию.

Деко­ра­тив­ные швы

• Нача­ло и конец шва нуж­но закре­пить, что­бы шов не рас­пус­кал­ся. Это осу­ществ­ля­ет­ся функ­ци­ей обрат­но­го хода (реверс) на швей­ной машине. Нуж­но про­стро­чить 1 см впе­рёд, потом 1 см назад и про­дол­жить шов. Полу­ча­ет­ся, что по одно­му месту про­хо­дит 3 строч­ки и нит­ка закреп­ля­ет­ся. Так­же, на совре­мен­ных моде­лях может быть встро­ен­ная функ­ция закреп­ле­ния нити. На швей­ных машин­ках, где отсут­ству­ет встро­ен­ная функ­ция обрат­но­го хода или закреп­ле­ния нити, мож­но сде­лать то же самое под­ня­ти­ем лап­ки, остав­ле­ни­ем иглы вни­зу и пово­ро­том тка­ни на 360 гра­ду­сов.

Стежок и его длина

Дли­ной стеж­ка назы­ва­ет­ся рас­сто­я­ние от одно­го стеж­ка к сле­ду­ю­ще­му. Дли­на стеж­ка вли­я­ет на проч­ность шва, его внеш­ний вид и эла­стич­ность. Дли­на стеж­ка обыч­но выби­ра­ет­ся исхо­дя из кон­крет­ной зада­чи при шитье. Более корот­кий сте­жок исполь­зу­ет­ся для соеди­не­ния мате­ри­а­ла вме­сте, а более длин­ный более пред­по­чти­те­лен, когда нуж­но, что­бы он был луч­ше виден. Края со зна­чи­тель­ным изги­бом лег­че сши­вать более корот­ким стеж­ком, пото­му что машин­ка дви­га­ет мате­рию под при­жим­ной лап­кой мед­лен­нее. К тому же, корот­кие стеж­ки дела­ют изгиб более плав­ным, в то вре­мя как длин­ные стеж­ки могут сде­лать изги­бы более угло­ва­ты­ми.

Дли­на стеж­ка настра­и­ва­ет­ся на швей­ной машин­ке. Кожа обыч­но про­ши­ва­ет­ся более длин­ны­ми стеж­ка­ми (6,7 или 8 мм). Если шов будет хоро­шо виден и име­ет кон­траст­ный цвет с оби­воч­ным мате­ри­а­лом, то кра­си­вее выгля­дит более длин­ный сте­жок. При слиш­ком корот­ком стеж­ке нит­ка может про­рвать мате­ри­ал меж­ду отвер­сти­я­ми и шов ослаб­нет. Мате­ри­а­лы из шер­сти или хлоп­ка долж­ны иметь более корот­кий сте­жок (4–5 мм) для луч­ше­го креп­ле­ния мате­ри­а­ла.

Дли­на стеж­ка вли­я­ет не толь­ко на проч­ность, но и на эла­стич­ность, что очень важ­но для обив­ки сиде­ний.

Натяжение стежка

Натя­же­ние явля­ет­ся важ­ной харак­те­ри­сти­кой стеж­ка. Для пра­виль­но­го натя­же­ния ниток стеж­ка швей­ная машин­ка долж­на быть пра­виль­но настро­е­на. Если натя­же­ние сла­бое, то шов может осла­беть и даже разо­рвать­ся. При силь­ном натя­же­нии отвер­стия, в кото­рые про­хо­дят нит­ки шва, будут слиш­ком боль­ши­ми и не эсте­тич­ны­ми.

Перетяжка сидений с подушкой безопасности

Сиде­ния с подуш­кой без­опас­но­сти могут иметь пла­сти­ко­вую наклад­ку, кото­рая рас­кры­ва­ет­ся в момент сра­ба­ты­ва­ния подуш­ки, подоб­ным обра­зом, как на пане­ли при­бо­ров или руле. Одна­ко, чаще все­го, место с подуш­кой без­опас­но­сти на сиде­нии про­сто закры­то обив­кой. В этом месте обив­ка име­ет ослаб­лен­ный шов, кото­рый дол­жен лег­ко разо­рвать­ся при сра­ба­ты­ва­нии подуш­ки без­опас­но­сти.

Если швы в боко­вой части сиде­ния, где рас­по­ло­же­на подуш­ка без­опас­но­сти, не будут соот­вет­ство­вать опре­де­лён­ным харак­те­ри­сти­кам, то при ава­рии она может сра­бо­тать слиш­ком позд­но или не в том направ­ле­нии.

Швей­ная стан­ция для поши­ва обив­ки с кон­тро­лем харак­те­ри­стик шва.

Суще­ству­ет спе­ци­аль­ное обо­ру­до­ва­ние (швей­ная стан­ция Durkopp Adler 550–867) для кон­тро­ля стеж­ка при поши­ве обив­ки для сиде­ния с подуш­кой без­опас­но­сти. Кон­тро­ли­ру­ет­ся натя­же­ние нити, дли­на стеж­ка, что­бы они соот­вет­ство­ва­ли инду­стри­аль­ным стан­дар­там. Швей­ная стан­ция выпол­ня­ет шов, кото­рый будет доста­точ­но проч­ным для экс­плу­а­та­ции сиде­ния и, в тоже вре­мя, дол­жен гаран­ти­ро­вать раз­рыв шва при сра­ба­ты­ва­нии подуш­ки без­опас­но­сти. Такая систе­ма име­ет высо­кую сто­и­мость и доступ­на не каж­дой мастер­ской.

Мож­но исполь­зо­вать сле­ду­ю­щий при­ём для сиде­ний с подуш­кой без­опас­но­сти. Шить нит­ка­ми нор­маль­ной тол­щи­ны свер­ху и сни­зу обла­сти, отку­да долж­на выстре­ли­вать подуш­ка без­опас­но­сти. На кон­цах швы закреп­ля­ют­ся. Место, где шов дол­жен разой­тись при сра­ба­ты­ва­нии подуш­ки без­опас­но­сти, про­ши­ва­ет­ся более тон­кой нит­кой. Шов более тон­кой нитью дела­ет­ся с пере­кры­ти­ем преды­ду­щих швов, но не закреп­ля­ет­ся.

Для верх­не­го шва исполь­зу­ют капро­но­вую нит­ку (Bonded Nylon Upholstery #69 T70). Дли­на стеж­ка при этом долж­на быть не менее 6 мм и сни­жен­ное натя­же­ние.

Подуш­ка без­опас­но­сти сра­ба­ты­ва­ет с огром­ной силой и ско­ро­стью. Шов c таки­ми нит­ка­ми и с такой дли­ной стеж­ка не смо­жет удер­жать такую силу.

Надевание новой обивки и сборка сидений

• Когда все части обив­ки сши­ты воеди­но, её мож­но наде­вать на сиде­ние и на спин­ку.
• При уста­нов­ке обив­ки, вос­ста­но­ви­те все креп­ле­ния, кото­рые были сре­за­ны при раз­бо­ре сиде­ния. По ходу сбор­ки све­ряй­тесь с фото­гра­фи­я­ми, сде­лан­ны­ми во вре­мя раз­бо­ра сиде­ний.
• Тра­ди­ци­он­ный метод креп­ле­ния обив­ки пред­став­ля­ет собой исполь­зо­ва­ние спе­ци­аль­ных колец. В каче­стве аль­тер­на­тив­но­го мето­да для креп­ле­ния мож­но при­ме­нять ней­ло­но­вые хому­ты-стяж­ки нуж­но­го раз­ме­ра (10 – 20 см). Они долж­ны быть хоро­ше­го каче­ства и не ломать­ся.

Нач­ни­те натя­ги­ва­ние обив­ки спин­ки сиде­ния, вывер­нув её в обрат­ную сто­ро­ну, и посте­пен­но раз­во­ра­чи­вай­те.

• Обив­ку на спин­ку сиде­ния уста­но­вить немно­го слож­нее, чем на само сиде­ние. Тре­бу­ет­ся при­ло­жить уси­лие, что­бы её натя­нуть. Обив­ка долж­на быть вывер­ну­той обрат­ной сто­ро­ной нару­жу. Она поме­ща­ет­ся на верх­нюю часть спин­ки и поэтап­но раз­во­ра­чи­ва­ет­ся.

• При наде­ва­нии обив­ки из кожи её нуж­но обра­бо­тать горя­чим паром. Это необ­хо­ди­мо, что­бы кожа хоро­шо и плот­но «села» на место. Воз­дей­ствие теп­ла высу­ши­ва­ет кожу. При нагре­ва­нии, кожа ослаб­ля­ет­ся и ста­но­вит­ся гораз­до более подат­ли­вой. После осты­ва­ния она сокра­ща­ет­ся и обтя­ги­ва­ет сиде­ние. Если нет паро­ге­не­ра­то­ра, то, как аль­тер­на­ти­ву, мож­но исполь­зо­вать фен. При исполь­зо­ва­нии фена, регу­ли­руй­те тем­пе­ра­ту­ру, что­бы не пере­греть кожу. Если на фене нет регу­ли­ро­вок, то изме­няй­те нагрев изме­не­ни­ем рас­сто­я­ния от поверх­но­сти. При нагре­ве, не нуж­но дол­го задер­жи­вать­ся на одном месте. Искус­ствен­ная кожа менее чув­стви­тель­на к теп­лу, но тоже тре­бу­ет осто­рож­но­сти при нагре­ве.
• Более без­опас­ным вари­ан­том будет воз­дей­ствие паром с внут­рен­ней сто­ро­ны обив­ки перед её наде­ва­ни­ем. Так пар не повре­дит лице­вую часть. После высы­ха­ния кожа будет лежать на сиде­нии ров­но, без скла­док и мор­щин.
• Если в сиде­нии есть подуш­ка без­опас­но­сти, то акку­му­ля­тор дол­жен быть отклю­чён при под­клю­че­нии ште­ке­ров сиде­ния.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Тюнинг салона автомобиля своими руками: идеи, материалы, процесс выполнения

Каждый водитель стремится сделать свой автомобиль максимально комфортным и стильным. Именно поэтому тюнинг машины сегодня столь популярен. Однако подобное обновление в автосалоне – это весьма дорогостоящее удовольствие, которое далеко не всем по карману.

Мы предлагаем вам рассмотреть возможность тюнинга салона авто своими руками. Для этого далее опишем несколько вариантов обновления интерьера ТС, которые проверены практикой и временем, а также не требуют существенных финансовых вложений.

Тюнинг салона автомобиля Hamann

Внутренний тюнинг авто является довольно трудоемкой, но очень интересной работой. Главной трудностью такого апгрейда является большое количество конструктивных элементов, что значительно усложняет процедуру оформления салона машины в едином, четко выраженном стиле. Однако реализовать задуманное все же возможно, если желание велико и хватает терпения.

Виды улучшений интерьера

Классикой тюнинга салона автомобиля является отделка натуральной кожей тонкой выделки. Такое решение имеет множество преимуществ, где главными «плюсами» можно считать:

• презентабельный внешний вид;
• приятные тактильные ощущения;
• длительный срок службы.

Черный кожаный салон авто

Натуральная кожа используется для отделки руля, рычага КПП, дверных панелей, кресел и диванов, панели приборов и прочих аксессуаров салона.

Единственным, но очень существенным недостатком такого тюнинга интерьера авто является высокая стоимость, которая обусловлена ценами на натуральную кожу.

К тому же, для работы с этим материалом нужны определенные навыки, подготовка и опыт. В противном случае результат может не оправдать ни ожиданий, ни затрат. Если же подобным тюнингом занимается мастер, то салон автомобиля радикально преображается, становясь респектабельным, стильным и солидным.

Стильная и яркая подсветка в салоне

Перетяжка салона кожей – это далеко не единственный способ улучшения. Сегодня огромной популярностью пользуются и другие варианты апгрейда интерьера авто, которые обеспечивают машине узнаваемость, оригинальность и индивидуальность. В этом списке:

• тюнинг руля и набалдашника рычага КПП;
• отделка отдельных поверхностей натуральными и искусственными материалами;
• использование стильных чехлов для сидений;
• установка дополнительного освещения и/или подсветки;
• монтаж стороннего оборудования, повышающего комфорт;
• создание защиты от внешних шумов и вибрации.

Установка подсветки в салоне Honda Accord VIII

Разумеется, это далеко не полный список того, как можно оттюнинговать автомобиль самостоятельно. Но это основные варианты тюнинга, которые максимально востребованы и популярны.

Сегодня модернизация интерьера автомобиля может включать впечатляющий список мероприятий, направленных на самые разные изменения. Но нужно понимать, что, прежде всего, необходимо определиться, чего вы желаете добиться в итоге. Это даст возможность правильно выбрать материалы и цветовую гамму.

Шумоизоляция авто

Специалисты рекомендуют автовладельцам, решившимся на полный тюнинг своей машины, начинать работы со звуко/виброизоляции салона. Для этих целей потребуется купить специальные материалы, которые продаются на авторынке или же в специализированных магазинах. Следующим этапом является полная разборка салона и удаление старой изолирующей обивки.

Шумоизоляция машины

Чтобы получить качественный результат, вначале нужно в несколько слоем уложить на внутренние поверхности кузова виброизоляционный материал, специфика которого состоит в снижении уровня вибраций, возникающих в процессе езды.

После этого монтируется звукоизоляционная подушка, которая укладывается также в несколько слоев. В обоих случаях специальные материалы приклеиваются по всей поверхности кузова. Особое внимание в данном процессе следует уделить труднодоступным местам, а для лучшей термической усадки изоляторов можно использовать фен.

Завершающим этапом является сборка салона. В этом случае следует использовать качественные уплотнители, которые обеспечат плотное прилегание элементов отделки. К тому же, если планируется еще и тюнинг обшивки, то эту процедуру легче выполнить с каждым, отдельно взятым и уже демонтированным, элементом, что позволит сэкономить время на повторной разборке салона.

Шумоизоляция автомобиля своими руками

Тюнинг гладких поверхностей

Современные автомобили бюджетного и среднего ценового сегмента не могут похвастаться роскошным салоном. Обычно внутренние поверхности у таких машин изготовлены их недорогого пластика весьма заурядного вида. Улучшить внешний вид дверных карт, «торпедо» и прочих деталей с гладкими поверхностями можно несколькими методами.

Наиболее простым и быстрым способом является использование виниловой или карбоновой пленки, которой оклеивается неприглядна деталь. Подобная процедура не сложна, однако требует аккуратности при измерении габаритных размеров деталей и их переносе на пленку, для последующего вырезания.

Обтяжка карбоном деталей салона авто

Имея заготовку из винила, нужно подготовить саму поверхность, что подразумевает её очистку и обезжиривание. Далее приклеивается пленка, которая распрямляется мягким шпателем от центра к краям.

Такую работы рекомендуется выполнять в паре, а также использовать фен для термической обработки, которая гарантирует лучшее приклеивание декоративного слоя.

Карбоновую пленку сегодня можно купить в различных цветовых исполнениях, что позволяет проявить фантазию, комбинируя цвета в отделке салона. Подобное решение сделает дизайн интерьера эксклюзивным и индивидуальным.

Ощутимо дороже обойдется автовладельцу отделка элементов салона алькантарой или эко-кожей, не говоря уже о коже натуральной, о которой упоминалось выше. Процедура во всех трех случаях идентична.

Отделка элементов салона алькантарой и кожей

Такой тюнинг дорогой и трудоемкий. Работы могут затянуться довольно на долго, что необходимо учитывать. К тому же, материалы нужно подбирать соответствующие. Они должны быть износостойкими и прочными, а также стойкими к возгоранию.

Самым же экономически выгодным способом обновления гладких поверхностей салона является флокирование. Флок представляет собой химически обработанный текстиль, который продается в виде коротких волокон.

Чтобы отделать панели автомобиля флоком, их необходимо очистить и обезжирить. После этого наносится грунтовка и выполняется шлифовка при помощи наждачной бумаги с мелким абразивным слоем.

Флокирование элементов салона

Далее поверхности покрывают равномерным слоем клея и наносят сам флок. Оптимальным решением в этом случае является использование специализированного оборудования (флокатора), которое обеспечивает равномерный слой и позволяет обрабатывать даже самые труднодоступные места.

Завершающим этапом флокирования является удаление излишков флока, для чего можно задействовать обычный фен. После окончательно схватывания клея, автовладелец получает оригинальный салон с поверхностями, которые очень приятны на ощупь, устойчивы к выгоранию и невосприимчивы к влаге. Такой тюнинг придаст индивидуальности любому транспортному средству.

Флокирование: что это такое и технология покрытия

Модернизация потолка машины

Апгрейд потолочной отделки авто – очень важный момент тюнинга салона. Чаше всего, заводская обшивка потолка выполнена в светлых оттенках, которые со временем выгорают, приобретая нелицеприятный вид. Поправить ситуацию можно перетяжкой, для которой обычно используют карпет. Этот материал весьма практичный и недорогой.

Потолок ВАЗ (перетяжка карпетом)

Для начала необходимо демонтировать старую обивку. Желательно выполнить эту процедуру максимально аккуратно, дабы по заводскому шаблону сделать выкройку из карпета. После этого потолочные поверхности зачищаются и обезжириваются.

Для надежности на потолок наносится клей, после чего выкройка крепиться посредством штатных фиксаторов. Остается лишь дождаться высыхания клея, после чего процедуру можно считать завершенной.

Обшивка потолка карпетом

Тюнинг сидений

Модернизация кресел и заднего дивана – один из самых популярных и эффектных вариантов тюнинга салона автомобиля. Для радикальных изменений можно купить совершенно новые сиденья, к примеру, спортивного типа. Более дешевой и доступной альтернативой станет приобретение автомобильных чехлов.

Перешивка салона автомобиля кожей

Абсолютно уникальный интерьер обеспечит перетяжка кресел своими руками. Для этих целей чаше всего используется эко-кожа, обладающая отличной эластичностью и презентабельным видом. К тому же, этот материал недорогой, а ассортимент его расцветок достаточно широк. Можно использовать натуральную кожу или же алькантару, но эти варианты дороже.

Для перетяжки автокресла демонтируются, после чего снимается старая обивка. По заводским чехлам делается выкройка из эко-кожи. С внутренней стороны новая обивка проклеивается поролоном и монтируется на сидения, которые после этого устанавливаются в салон авто.

Перетяжка сидений кожей своими руками

Перетяжкой салона кожей занимается множество тюнинг мастерских и ателье. Стоит это как правило немало и не каждый владелец авто может себе это позволить. Мы расскажем как обшить салон автомобиля своими руками, и вы сами сможете воплотить практически любой дизайн который задумаете.

Что необходимо для перетяжки сидений

1. Материал (кожа, кож.зам, ткань и т.д.)
2. Подложка под материал
3. Нить
4. Клей
5. Швейная машинка,ножницы,канц.нож.

Перед тем как начинать,необходимо знать несколько нюансов,что бы ваша работа не была попросту потрачена через пару месяцев.

1. Какой материал необходимо использовать

Если вы собираетесь использовать кожу или заменитель кожи,то она должна быть строго автомобильной а не мебельной. Многие пренебрегают этим в целях экономии (так как мебельная кожа в 2 раза дешевле) но через пол года она быстро затирается,портится,лопается. Это связанно с тем, что мебельная кожа менее приспособлена к перепаду температур, влагостойкости,солнечных лучей. Какого Брендам придерживаться это уже сугубо личное, в зависимости от предпочтений и выделенного бюджета.

2. Какие нитки использовать?

Лучше всего использовать эластичные нити, специально предназначенные для кожи и экокожи. Их же можно использовать и для других материалов. Один из хороших производителей качественных ниток для перетяжке салона — Gutermann, Arianna артикул Vega, Synton — amann grop, Gral. Обычные нитки нельзя использовать, так как они быстро впитают в себя влагу и грязь, и срок службы у них достаточно не велик.

Нельзя использовать синтетические и капроновые нити! Они очень прочные, но не эластичные, из-за этого они не будут при нагрузке на шов (если рассматривать, например, шов на сидениях) растягиваться вместе с кожей(точнее будут, но немного меньше) и как результат, со временем нитки будут прорезать кожу.

Примечание: На статичных(проклеенных) швах можно использовать синтетические и капроновые нитки, так как растяжение материала там минимальные и связанные с деформацией перетянутой поверхности.

Основные этапы

1. Первым этапом является разбор Салона. Необходимо снять сидения с автомобиля.
   Сидения автомобиля крепятся болтами через полозья к полу. Для того, чтобы снять сидение своими руками, достаточно открутить четыре болта и разомкнуть электрические разъемы.
   
2. Производим демонтаж ткани(старой кожи). Материал крепится на защелки, скобы, и снятие не вызывает особых затруднений.
   
3. После снятия чехла пронумеровываем с внутренней стороны каждую из сшитых частей (маркером),после чего аккуратно делаем раскрой швов на куски.
4. Прикладываем часть старого материала(лекало) на выбранный нами материал,обводим и вырезаем. (при необходимости необходимо разгладить лекало при помощи теплого утюга)
   
   
5. Прикладываем вырезанные части на подложку,и приклеиваем их с помощью клея
   
6. После высыхания клея, вырезаем части(незабываем пронумеровывать части, что бы произвести дальнейшее шитье)
   
   
7. Сшиваем получившиеся части
   
   Так же незабываем пришивать оригинальные детали крепления(если они имеются).
   
8. После того, как мы сшили части сидения, можно сделать красивые контурные швы для придания более красивого облика сидений.
   
9. Натягиваем получившийся чехол на каркас сидения, разглаживаем кожу с помощью монтажного фена, для придания формы.
   
   
10. Устанавливаем сидение в автомобиль и подключаем соответствующие разъемы.
    

Салон готов!

Варианты готовых работ

перетяжка салона авто | Журнал Ярмарки Мастеров

многие раздражаются садясь каждый день в свой подержанный автомобиль, взгляд останавливается на засаленных подлокотниках, дверных панелях, потолке с пятнами и т.д.и при этом хочется все изменить ,но сменить любимый до боли автомобиль нет возможности, оплатить перетяжку салона тоже. есть выход попытаться перетянуть самому.Инструмент: .

Нож

Шило

Шило прошивочное 0.3мм тонкое

Клей БФ либо обувной который при высыхании остается эластичным .

Бумажный скотч.
Кисть для клея .
Обезжириватель. ацетон, растворитель 647.
Отвертки.
Ножницы.
Сапожный молоточек или резиновая киянка.

Покупаем кожу или кож.зам (для руля только натур продукт.) из расчета площади деталей.
Демонтируем все необходимые элементы салона (дверные накладки, руль снимаем полностью).

да демонтаж подушек безопасности производится при отключенном аккумуляторе

С помощью скотча делаем выкройку на руль. Оклеиваем руль в несколько слоев скотчем. Аккуратно разрезаем его по месту будущего шва канцелярским ножом вдоль с внутренней стороны обода руля. Делим выкройку на две или три части.

Это на Ваше усмотрение, скажу что чет меньше швов тем качественнее выглядит, но более трудоемок процесс.
По выкройке размечаем кожу.

Делаем запас на частях которые идут во внутреннюю часть руля. Сам обод без запаса. еще обратим внимание на эластичность кожи. Пробуем кожу потянуть в руках если сильно мягкая будет тянуться достаточно сильно. По этому нужно учесть при сшивании деталей меду собой. Наметав детали между собой примеряем на обод. Кожа должна натянуться плотно на обод, не болтаться но и не рвать швы.
Если размер удался подготавливаем края кожи для прошивки.

проклеим слегка.
Подворачиваем 3мм. И простукиваем молоточком пока не высох клей. Край который пойдет на обод руля готов.

размечаем дырочки для шва ручкой. Прокалываем шилом.

Сшиваем поперечные швы с изнаночной стороны, при помощи шила с крючком. Используя машинный шов, также проклеиваем , подворачиваем, отстукиваем чтобы шов стал тоньше.. Используя машинную строчку..


получиться вот так.
Если сшили все, получился ремень кольцом, натягиваем его на обод руля. Обратим внимание на внутренние лепестки руля. Все детали должны сесть на свои места. И там где кожа уйдет под панель аэрбега , должен остаться запас кожи,

Изгибы под лепестками

Могут сползать при прошивке, либо получаться излишки при натягивании , в случае излишков подрезаем по месту, проклеиваем подворот и прожимаем аккуратно пассатижами край, колем дырочки шилом и продолжаем прошивать. Если не сходится кожа пробуем намочить тепой водой это место ,но шов не мочим , будет рваться.
Лучше начать прошивку именно с этих мест.

Нитку берем с запасом на каждый элемент. Шьем шнуровкой 5-10 стежков, протягиваем в дырочки, после плавно тянем крючком, каждый стежок.

Получается вот такой шов

Или так.

Когда все сшито. Запас на лепестках прикрываем панелькой аэрбега, смотрим как она перекрывает наш обшитый руль, подрезаем излишки кожи так, чтобы не было видно срезов

подклеиваем края изнутри. Руль готов.

приступаем к панельке аэрбега. Тут проще, матуем наждачной бумагой, обезжириваем, наносим клей клеим кожу, излишки обрезаем по периметру панели с запасом 5-7мм. Запас проклеиваем и подворачиваем под внутренний край панели.

С дверной панелью процесс тот же.

приступаем к консоли рулевой колонки

смысл примерно тот же, клеим, тянем, подрезаем, тянем, клеим. Где не клеится можно прошить по краю. Сквозь пластик. Проколов его предварительно шилом.
Переходим к подлокотникам, здесь посложней.
В подлокотнике металлическая основа залитая плотным поролоном , весь поролон обдираем, что бы осталась основа.
Остается металлическая деталь слабо напоминающая наш подлокотник. Потребуется фанера 6-8мм , вырезаем деталь по форме вашего будущего подлокотника. Можно поимпровизировать с формой. Вырезанные заготовки

Крепим на металлическую основу саморезами. Обрабатываем края , обточим, закруглим.
Для обивки используем мягкий но плотный материал не помню как называется, продается на строй. Рынках , теплоизоляция 1 м. 10мм. Толщины стоит 500р. Белого цвета, напоминает пористую резину. Вырезаем боковушки и клеим на подлокотник из фанеры. На верхнюю часть вырезаем полосу, тоже клеим. После высыхания клея, что бы закруглить, углы легко обрабатываются крупной наждачной бумагой. Далее обшиваем кожей. Шов должен пройти по нижней, невидимой сверху стороны.



дверные ручки перетягиваются так же как рулевое колесо. стоимость материала 4 листа кожи под крокодила по 05-06 м/кв. около 2000р.выход консоль руля. 2 двери. и подлокотники. коричневая кожа на руль и ручки 2листа 1000р. нитки 200р. клей 2 банки по 0.8л 1банка на потолок. цена 80р за банку. обивка на потолок 3м/145см по 250р. за м/п. два дня по времени.

Перетяжка сидений | Мастер-класс своими руками

Перетянуть сиденья автомобиля можно не только в специализированном салоне, но и своими руками. Таким способом вы сможете обновить затершиеся сиденья, а также придать салону неповторимый и оригинальный стиль. Что нужно, чтобы самим перетянуть сиденья? Совсем не обязательно иметь швейное образование! Достаточно вашего желания, терпения и швейной машины. Работа не очень сложная, но довольно кропотливая. Поэтому, если вы готовы, предлагаю приступить!

01. МАТЕРИАЛЫ. Что нам нужно и сколько?
Наш салон будет скомбинирован из двух цветов – черного и бежевого. Вы, конечно же, можете выбрать любые другие цвета на свой вкус. Для центральных частей сидушек я выбрала бежевую перфорированную эко кожу (2,5 м). Для задних частей спинки и карманов – бежевую без перфорации (1,5м). А на все остальные детали – черный кож зам (3,5м). Выбирайте специальный автомобильный материал. Он рассчитан на большие перепады температур и устойчив к выгоранию. Обычный мебельный кож зам не подходит, так как рассчитан на комфортные условия в квартирах. Еще потребуется тонкий поролон – толщиной 0,5 см. Им нужно будет проклеить все детали из кожи. У меня черный материал уже продублирован. А вот для бежевого потребовалось 3 листа поролона. Потребуется клей, специальный мебельный. Обычно он розового цвета. Его можно приобрести в специализированных магазинах.

02. Швейная фурнитура.
• Приобретите специальные иглы для кожи № 90 или 100.
• Также потребуются нитки для шитья кожи (обычные не подойдут, они просто не выдержат нагрузки). Ищите нитки с маркировкой Extra Strong или для обувной промышленности. Понадобится не менее трех катушек по 200 метров.
• 3-5 метров клеевого флизелина – по количеству поролона и перфорированного материала.
• Машинное масло.

03. Подготовка материала
Весь поролон проклеиваем флизелином при помощи утюга. Это нужно для того, чтобы в процессе эксплуатации поролон не осыпался. Также флизелин облегчает скольжение поролона под лапкой во время шитья.

04. Приступаем к работе
Снимаем всю обшивку с сидений (сиденья уже давно вынули из автомобиля).

05. Разметка
Сейчас, смотря на чехол, нам все кажется ясным и понятным. Но когда мы раскроим его на детали, то можно легко запутаться, какая деталь откуда. Поэтому берем маркер и нумеруем каждый элемент чехла. Для удобства я на отдельных листах рисовала схему каждого сиденья и спинки и также пронумеровывала детали. Таким образом, запутаться будет невозможно.

06. Спицы
С изнаночной стороны вы можете найти вот такие «кармашки» со спицами. Эти проволочки нам пригодятся для новых чехлов. Выньте их и отложите пока в сторону. Обязательно запомните места пришивания этих спиц и отметьте это на своей бумажной схеме.

07. Подготовка выкроек
Распарываем чехлы. Все припуски на швы срезаем. Вот, что в итоге получилось – выкройки для новых чехлов.

08. Раскрой
Каждую деталь переносим на кож зам. Чтобы ничего не перепутать и не получить детали в зеркальном расположении, прикладываем их к изнаночной стороне материала изнанкой вверх. Как показано на фото.

09. Припуски на швы
Добавляем со всех сторон (где требуется) припуски на швы, равные 1 см. Не забудьте все детали пронумеровать.

10. Вырезаем

11. Получаем комплект новых деталей для чехлов
В данном случае – это заднее сиденье. Но таким же образом мы выполняем и спинку, и оба передних сидений.

12. Клей
Как уже говорилось ранее, детали из кож зама необходимо проклеить поролоном. Мне нужно поработать только с бежевым. Черный кож зам у меня уже готов к пошиву. В идеале клеить нужно краскопультом. Но в домашних условиях это не всегда возможно, поэтому мы наносим клей кисточкой или резиновым шпателем. Попрактикуйтесь на обрезках материала, как вам удобнее. Обратите внимание, что клеим поролон к коже той стороной, которая без флизелина.

13. Возможная проблема
У меня возникла проблема с перфорированной эко кожей. При попытке приклеить такие детали к поролону, клей просачивался через отверстия. Решение было найдено так – сначала проклеить с изнанки материал флизелином, а потом уже клеить к нему поролон. То есть, получился такой бутерброд – эко кожа + флизелин + поролон + флизелин.

14. Приступаем к пошиву
Когда проклеенные детали высохли, вырезаем и приступаем к пошиву. Начинаем с центральных деталей сидений (или спинки). Наносим разметку для декоративных строчек.

15. Спицы
С изнаночной стороны прикладываем спицы и размечаем, где они должны быть (точно в том же месте, как и на старых чехлах).

16. Для пришивания спиц выкраиваем из любой ткани полосы, равные длине проволоки. Складываем вдоль пополам и пришиваем к изнаночной стороне соответствующей детали.

17. Декоративные строчки прокладываем на швейной машине, предварительно смазав лицевую сторону маслом. Это нужно для того, чтобы лапка машинки легче продвигалась по материалу.

18. Сборка деталей
Теперь, когда все детали готовы, приступаем к сборке. Стачиваем все элементы чехла в одно. Здесь нам как раз потребуется наша бумажная схема.

19. Стачиваем по очереди все детали.

20. Прищепки
Такие канцелярские прищепки могут очень пригодиться в работе. Соединяем ими детали, чтобы ровно притачать на машинке. Не стоит использовать иголки или наметку, т.к. на материале обязательно останутся ненужные отверстия.

21. После того, как стачали детали, срежьте с припусков на швы поролон.

22. Отстрочка
Переворачиваем чехол на лицевую сторону и прокладываем декоративную отстрочку. Опять же, для лучшего скольжения, протрите лицевую и изнаночную поверхность машинным маслом.

23. Вот в такой последовательности я стачиваю детали. Сначала левые и правые элементы в одно.

24. Теперь стачиваем левую и правую часть вместе. Обрабатываем нижний и верхний срезы, продеваем шнуры и спицы, которые были в старой обшивке.

25. Вид чехла с изнаночной стороны. Осталось вдеть все спицы на место.

26. Продолжаем
Шьем остальные чехлы – на передние сидения, подголовники и спинку таким же образом. Все сначала – распарываем старую обшивку, кроим новые детали и т.д. Некоторые детали я решила немного изменить. Например, в спинку передних сидений вшить карманы. Поэтому одну цельную часть я разрезала на несколько элементов.

27. Результат

Проведя работу со всеми имеющимися у нас чехлами, получаем новую обшивку для сидений авто. Натягиваем все на свои места и любуемся проделанной работой. На фото салон «до» и «после».

Перетяжка салона автомобиля кожей | Своими руками

Серийное однообразие не может устраивать всех владельцев и тем более владелиц автомобилей. Поэтому делают тюнинг всего, что можно изменить руками мастера. Например, меняют цвет обивки, перетягивая салон автомобиля кожей любимых оттенков.

Родной интерьер Volkswagen Eos выглядит скучновато для клиентов тюнинговых ателье. Есть контраст, но нет цвета… – универсальность, рассчитана на большинство (а значит ни на кого конкретно).

Начнем с перетяжки торпеды кожей, вернее, верхней части торпеды. Обивки салона современного автомобиля собраны из большого количества разных деталей, поэтому потренируясь на самой сложной детали, остальные точно покажутся легкими.

Есть в автомобильном обслуживании такой специалист, как арматурщик. Он и разберет обшивки салона, распотрошит торпеду под перетяжку кожей. На торпедо не должно оставаться ни одной детали, которая могла бы помешать перетяжке торпеды кожей.

01. Дальше займемся поверхностью, на которую собираемся наклеивать кожу. Всю торпеду обезжириваем очищенным бензином «Галоша» (Нефрас) и хорошо ошкуриваем крупной наждачной бумагой.

Сложная форма не позволит нам перетянуть торпеду одним куском кожи. Придется сшить чехол, который повторит все перегибы поверхности торпеды.

Перетяжка салона автомобиля кожей занимает работой не только одного мастера по перетяжке – наклеиванию кожи, но понадобится руководящая и направляющая игла и ножницы высококвалифицированной закройщицы-швеи. От того как раскроит кожу и сошьет чехол швея, будет зависеть качество перетяжки торпеды.

Мастер разбивает поверхность торпеды на фрагменты. По опыту специалист знает, в каких местах кожа ляжет без складок, где можно будет немного подтянуть, куда положить глухой шов, а где украсить двойной отделочной строчкой. На острых внешних углах торпеды серебристой гелевой ручкой отмечаются линии соединения лоскутов кожи на чехле. Плавные линии разметки пересекаются короткими контрольными насечками. Такие же насечки будут на изнаночной стороне кожаного чехла, для совмещения с поверхностью торпеды при наклеивании.

02. У каждого мастера перетяжки салона автомобиля кожей есть свои особенные приемы изготовления выкроек с поверхности торпеды. Кто-то, например, использует «Аракал» – самоклейкую пленку, а вот в нашем случае на поверхность детали наклеивался флизелин. Причем, не все используют клеящее свойство флизелина и соединяют лоскуты утюгом. Наш мастер наклеивал флизелин «резиновым» клеем из баллончика (спрея).

Перетяжка торпеды начинается с укладки лоскутов флизелина по рельефу поверхности. В результате получается чехол из флизелина, точно повторяющий все перегибы формы торпеды. Флизелин – полупрозрачный материал и сквозь него будет видна разметка на поверхности торпедо. Все эти линии разметки (вместе с насечками) мастер переносит на флизелин.

03. При перетяжке салона автомобиля используется кожа из Германии или Италии. Шкура раскладывается на раскройном столе. Опытный раскройщик сначала отмечает все дефекты на коже (рубцы, порезы и т.п.), чтобы они не попали на видимые стороны перетянутой торпеды. Теперь можно компоновать флизелиновую выкройку на шкуре. Выкройка слегка разглаживается утюгом и прижимается к поверхности шкуры грузиками (тяжелыми стальными болванками). Все той же гелевой ручкой линии разметки переносятся на кожу и отмечаются границы обрезания лоскутов на расстоянии подгиба кожи при сшивании (примерно 1см).

04. Теперь в ход идут ножницы. Ножницы специалиста по перетяжке салона автомобиля это отдельный разговор. Скажу только, что за использование ножниц не по прямому назначению мастер может, мягко говоря, сильно обидеться. По линиям разметки вырезаются лоскуты кожи.

05. Перед сшиванием кожаных деталей, их раскладывают на торпедо по месту. Мастер примеряет лоскуты кожи, чтобы еще раз проверить возможность их укладки на торпедо без складок, морщин и растяжек.

06. Швейная машина для перетяжки салона автомобиля должна быть специально настроена на сшивание автомобильной кожи. Например, на машине, настроенной под нитку №20 нельзя заправлять десятку – собьется настройка. Нитки тоже должны быть от хорошего производителя (Gutermann, например). Швея аккуратно сшивает лоскуты кожи, ориентируясь по линиям разметки.

07. Есть еще один секрет профессиональной перетяжки салона автомобиля кожей. Края лоскутов кожи с изнаночной стороны подрезаются «на нет» специальной машиной, которую мастера между собой называют «Фартуной». Говорят, что кожа «спущена» по кромке для подворота на швах. При сшивании получается, что над нитками шва остаются очень тонкие полоски кожи. Когда мастер приклеит их по разные стороны шва, общая толщина кожи в этих местах почти не увеличится. Если не спускать кожу, то с лицевой стороны получается сильно заметная ступенька после перетяжки торпеды.

08. О качестве перетяжки салона автомобиля часто судят по качеству отделочной строчки в местах соединения лоскутов кожи. Конечно, красота строчки во многом зависит от мастерства обтяжчика, но исправить откровенные косяки на шитье не получится. Швея должна быть виртуозом в своем деле, тогда и обтяжчику будет проще выкладывать строчки на перетяжке торпеды.

Двойные декоративные отделочные строчки можно исполнить на специальной швейной машине с двумя иглами. Но чаще, сложные кривые строчки мастер прошивает два раза одной иглой – удобнее поворачивать на острых углах.

09. Перед перетяжкой торпеды строчку с изнаночной стороны нужно подготовить к наклеиванию. За отделочными строчками остаются кромки подвернутой кожи (фото 08), которые нужно подрезать ножницами. Эту работу, обычно выполняет мастер-обтяжчик. Главное не подрезать нитку вместе с кожей…

10. Готовый кожаный чехол раскладывается и натягивается на торпедо. Опытные мастера по перетяжки салона автомобиля уже на этом этапе представляют себе, насколько удобно будет ложиться кожа на деталь.

11. Хорошего мастера-обтяжчика для перетяжки торпеды не так просто найти даже в Москве. Для руководителя мастерской большая удача иметь надежного опытного мастера по перетяжке салона автомобиля. Специалист должен уметь приклеить кожу «на фмерть – не оторвеф». Бывают случаи, когда в летнюю жару кожа отклеивается пузырями и тюнинг-мастерская попадает на перетяжку… Не говорю уже про качество укладки строчек. Кривая строчка сразу бросается в глаза, а работу принимают по качеству отделки.

Кожаный чехол готовится к наклейке: изнаночная сторона промазывается специальным клеем (традиционно это клей фирмы «KLEIBERIT»). Первый слой клея служит грунтом, который частично впитывается в кожу.

12. Так же готовится к перетяжке торпедо. Клеем намазывается заранее ошкуренная и обезжиренная поверхность самой торпеды.

13. Клей практически полностью высушивается, но только мастер знает, когда клей еще не пересох и готов к перетяжке торпеды. С большой осторожностью чехол раскладывается на торпедо.

Непосредственно перетяжка торпеды, т.е. наклеивание кожи, начинается с точного размещения строчек по линиям разметки на торпедо. Швы укладываются на углы перегибов формы и прикатываются кожаным валиком.

14. Дальше постепенно расправляется и прикатывается сам чехол, начиная от строчек к краям. Перед тем, как положить и прижать кожу, клей немного размягчается струей горячего воздуха из фена. Кожа не во всех местах просто ложится – где-то приходится потянуть и бывает сильно.

15. перетяжка салона автомобиля не всегда выглядит сеткой технологических и декоративных строчек на поверхности кожи. На больших, не очень рельефных участках торпеды кожу можно наклеить без швов. В неглубокие канавки кожа ложится без складок и морщин.

16. Собирать перетянутые торпеды труднее, чем фабричные. Толщина кожи уменьшает установочные зазоры накладных деталей торпеды. Где-то приходится немного подточить пластик, где-то подрезать кожу. Это работа арматурщика, специалиста в тюнинге.

Перетяжка салона автомобиля кожей полностью преображает интерьер. Меняется цветовая гамма, а декоративные нитки строчек подчеркивают эксклюзивный ручной характер отделки.

Ноя 18, 2017Геннадий

Перетяжка салона автомобиля своими руками

В новом автомобиле поначалу все так и есть, однако при эксплуатации цвета обивочного материала начинают терять яркость, протираются и покрываются разводами, уже не поддающимися чистке. Особо остро данная проблема затрагивает салоны светлых оттенков, когда спустя несколько лет эксплуатации перетяжка салона автомобиля своими руками просто необходима.

Решить вопрос, разумеется, можно, обратившись в сервис, где профессионалы целиком поменяют обивку сидений и салона, но многим под силу обшивка салона автомобиля своими руками, так вы сэкономите значительную сумму денег и сможете придать автомобилю изящество по своему личному вкусу.

Шаг 1: выбираем материал

Все согласятся, что кожаная обивка салона является идеальным решением для любого транспортного средства, однако это удовольствие не всем по карману, поскольку стоит оно не дешево.

Впрочем, на сегодняшний день имеются и другие материалы для обивки, заслужившие у автовладельцев популярность за свои качества:

1. Карпет – самый дешевый и легкодоступный из материалов, на его нетканую основу сверху обычно накладывают декоративное ворсовое покрытие. Основным его плюсом является совершенно несложный процесс монтажа и огромный выбор цветов.
2. Алькантара – имеет основу из ниток тонковолоконного типа, материал изготавливают при помощи технологий химической и текстильной промышленности. Алькантара является материалом с хорошими характеристиками прочности и долговечности, его отличает мягкость, шелковистая поверхность и грязезащитное покрытие.
3. Кожзаменитель – дешевый и привлекательный материал, обладающий, к сожалению, внушительным списком недостатков. К его основным минусам можно отнести неприятный запах, который держится в салоне продолжительное время, повышенные характеристики эластичности, низкую сопротивляемость воздействиям механического типа, а также способность впитывать запахи, иногда достаточно неприятные.

Приобретая материал для будущей перетяжки салона автомобиля своими руками, обязательно смотрите на то, какого качества товар вам хотят продать, следует проверять однородность структур любого материала. Если вы решили остановиться на алькантаре, помните, что направление ворсинок может иметь решающее значение при раскройке, иначе получится, что на одном сидении все детали будут отличаться по оттенкам.

Шаг 2: подготавливаем инструменты

Поскольку процесс обшивки салона автомобиля любым материалом, будь то кожзаменитель, карпет, велюр или кожа, выполняется по определенному алгоритму, для него требуются инструменты, иногда их даже нужно покупать специально. Итак, вам потребуется: швейная машинка (она нужна, если в планах стоит заменить обшивку сидений), шумоизоляционные материалы (по вашему желанию), набор ключей. А также пара тюбиков клея, фен, набор отверток, ножницы для работы с линолеумом.

Шаг 3: приступаем к работе

Нужно помнить, что в зависимости от модели автомашины последовательность замены салонной обивки может немного различаться. Однако в общих чертах он един для всех:

• Вначале снимаются все детали крепежа и вся фурнитура, такая как козырьки, рукоятки и декоративные элементы
• В машине отключается электропроводка, убираются разъемы, отстегиваются украшающие элементы и снимается прежняя обивка
• Когда демонтирование закончено, поверхности очищаются от всех загрязнений
• Все детали, изготовленные из металла и пластика, обезжириваются
• Выполняется раскрой будущей обивки, для чего прежние детали прикладываются к листу картона, затем следует раскроить его. Переносить готовые картонные выкройки на подготовленный материал желательно только тогда, когда вы проверите, все ли сделали правильно.
• Когда будут готовы детали новой обивки салона, их следует начать устанавливать на поверхности, предварительно хорошенько промазав их слоем клея
• В случае надобности можно воспользоваться феном для выравнивания образовавшихся складок. Кроме отпаривания вы можете с малой силой отбить обивочные швы, тогда все будет выглядеть еще более аккуратно и красиво.
• И в заключении следует установить на свои места все элементы крепления, снятые в начале работ.

Обшивка салона автомобиля своими руками: несколько полезных советов по каждой части салона

Для начала давайте посмотрим видео:

Сидения

Если вы задумали полностью заменить обивку на сидениях, а не приобрести новые чехлы, то вначале нужно разрезать по швам старую обшивку, по ней вы будете делать выкройку. После того как отдельные элементы будут готовы, при помощи швейной машинки следует собрать их в единое изделие. В наше время намного проще пойти и купить новые чехлы, в автомагазинах имеется огромный выбор разнообразных вариантов данного товара.

Двери

Удалять грязь особенно важно при перемене обивки своими руками на дверях авто. Когда вы займетесь выкройкой, помните, что нужно оставить на припуски примерно по сантиметру со всех сторон детали. С осторожностью проделывайте отверстия, нужные для дверной ручки и рукоятки стеклоподъемника. В места, где обивка вплотную прилегает к двери, обязательно нанесите слой клея.

Перетяжка салона автомобиля своими руками: потолок

Для замены потолочной перетяжки важным фактом является полный демонтаж всех ламп подсветки, заглушек, ручек и декоративных деталей стоек. Только выполнение данного условия позволит вам максимально осторожно сменить обшивку потолка. Кстати, если для потолка вы выбрали кожзаменитель, перед началом монтажа его рекомендуется немного нагреть, тогда он будет эластичен, а значит, закрепить его можно будет легко и просто.

Подлокотники

Чтобы перетянуть подлокотники, их вначале нужно снять, затем по прежним деталям изготовить выкройки, обязательно оставляя небольшие запасы материала по краям. После этого изделие проклеивается по всей площади, края тщательно закрепляются, и обрабатываются при помощи фена.

И напоследок

В случаях, если есть необходимость или просто желание, перед окончательным монтажом новой обивки под детали укладывают поролон или специальный изоляционный материал.

Как становится ясно из всего вышесказанного, перетяжка салона автомобиля своими руками – вполне реальная задача. Разумеется, она требует вложения определенной суммы денег и нескольких часов времени, однако результат того стоит, ведь потом вы будете гордиться тем, что собственными руками, не прибегая к помощи профессионалов поменяли всю обивку в авто.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

Как выбрать очки для вождения автомобиля – очки для вождения с диоптриями, очки для водителей с нарушениями рефракции, требуются ли для вождения специальные очки

Как выбрать очки для вождения автомобиля

Безопасность дорожного движения в большой степени зависит от качества зрения водителя. Специальные автомобильные очки обеспечивают комфортное и безопасное вождение при любой погоде. Если зрение у водителя хорошее, то роль автомобильных очков выполняют солнцезащитные. Если имеются какие-либо нарушения зрения – близорукость, дальнозоркость, астигматизм, – то нужны очки с диоптриями.

Требования к оправе

Начнем с формы очков: для водителя очень важен периферический обзор – так называемое боковое зрение, – поэтому оправу лучше выбрать с тонкими заушниками, которые крепятся не к середине, а к верхней или нижней части оправы. Световые проемы не должны быть узкими – они будут ограничивать поле зрения с височной стороны. Идеальным в данном случае является спортивный «вытянутый» дизайн очков. Оправа должна быть максимально удобной, не съезжать, не давить в области висков и переносицы.

Автомобильные очки должны быть только с пластиковыми линзами, стеклянные могут стать причиной серьезных травм в аварийной ситуации.

Солнцезащитные и поляризационные

Что касается солнцезащитных очков, то предпочтение следует отдавать солнцезащитным очкам с поляризационными линзами. Обычные солнцезащитные очки не защищают водителя от ослепляющих бликов, возникающих при отражении солнечных лучей от горизонтальных поверхностей – мокрого асфальта, снега, встречных машин, водной поверхности. Очки с поляризационным эффектом максимально блокируют блики, расплывающиеся изображения, которые, мешают управлению автомобилем и вызывают усталость и раздражение глаз. Очки с поляризационными линзами рекомендуются для вождения в светлое время суток.

Если вы пользуетесь очками для коррекции зрения, то и за рулем вы можете использовать поляризационные очки с корригирующими линзами. Для этого в вашу оправу нужно установить в поляризационные линзы с необходимыми диоптриями. А вот в темное время суток управлять автомобилем в поляризационных очках нежелательно – из-за низкого светопропускания линз.

 Фотохромные очки для вождения

Солнцезащитные очки с поляризационными линзами, как и обычные солнцезащитные, всегда имеют одну и ту же степень затемнения при различном освещении – и на солнце, и в сумерках, и в помещении они будут одинаково темными. Если вы постоянно носите очки, тогда удобным вариантом являются очки с фотохромными линзами, которые затемняются при солнечном свете с различной степенью в зависимости от уровня освещенности — на ярком солнце они темные, в пасмурную погоду становятся более прозрачными, а в помещении они выглядят как обычные очки или имеют небольшую степень тонировки. Ранее фотохромные очки «не работали» в автомобиле, так как они затемняются под действием ультрафиолетовых солнечных лучей, которые практически не попадают в салон машины. В последнее время некоторые фирмы стали выпускать фотохромные линзы, которые затемняются за ветровым стеклом автомобиля при воздействии коротковолновых синих лучей солнечного спектра, проникающих внутрь салона, есть также фотохромы с поляризационным эффектом.

В ассортименте салонов «Очки для Вас» имеются очковые фотохромные линзы Transitions XTRActive, изготовленные на Заводе рецептурной оптики «ОДВ», затемняющиеся в салоне автомобиля при солнечной погоде на 50% и остающиеся прозрачными в темное время суток и в помещении. Затемнение таких линз вне автомобиля при солнечной погоде достигает 70-80 %. Но такая линза не защищает глаз от бликов, отраженных от горизонтальных поверхностей.

С этим недостатком справляется фотохромная линза с поляризационным эффектом DriveWear, также представленная в ассортименте наших салонов.

Линзы DriveWear:

• Затемняются на улице до 88%, помимо 100% защиты от УФ, имеют поляризационный, антибликовый эффект.
• Затемняются в автомобиле до 78%, помогают в оценке расстояний и сокращают утомляемость при длительном вождении.
• В неактивированном состоянии обеспечивают контрастный эффект для пасмурной погоды, делают краски более насыщенными.

Корригирующие очки

Если же вы не пользуетесь солнцезащитными очками при вождении и носите обычные корригирующие очки, то линзы в ваших очках обязательно должны быть с просветляющим (антибликовым, антирефлексным) покрытием, которое увеличивает контрастность изображения, уменьшает блики от фар встречных машин, фонарей, мокрой дороги, что особенно важно при управлении автомобилем в ночное время.

Если у вас пресбиопия (возрастная дальнозоркость) и вы носите очки с прогрессивными линзами, которые позволяют хорошо видеть и дорогу, и приборную доску, и показания навигатора, выбирайте прогрессивные линзы Progressive Drive, также представленные в ассортименте салонов и имеющие максимально широкую зону для дали, лишенные ограничения периферического зрения, которое может стать опасным.

Завод рецептурной оптики «ОДВ» изготавливает корригирующие очковые линзы разнообразных дизайнов (монофокальные, прогрессивные и т.д.) из любых материалов, будь то фотохромные, поляризационные или фотохромные линзы с поляризацией.

Какие бы очки вы ни выбрали, они должны обеспечивать высокое качество зрения в любое время суток и при любых погодных условиях!

 

Линзы для вождения в темное время суток

В статье, предлагаемой вниманию читателей, мы рассмотрим опасности ночного вождения и дадим рекомендации автомобилистам по поводу подбора очковых линз и очков для более безопасного вождения в тёмное время суток.

Вождение автомобиля в темное время суток представляет серьезный риск, особенно на плохо освещенных дорогах. В условиях недостаточной и переменной освещенности количество дорожных происшествий значительно увеличивается. Ночью водитель должен управлять автомобилем с максимальной осторожностью, независимо от того, пользуется ли он очками или нет. В статье, предлагаемой вниманию читателей, мы рассмотрим опасности ночного вождения и дадим рекомендации автомобилистам по поводу подбора очковых линз для более безопасного вождения.

Коротко о восприятии света

Для четкого зрения необходим свет, который стимулирует процесс зрения. Для того чтобы предмет был четко различим в поле зрения, он должен быть светлее или темнее окружающей обстановки. Быстрота реакции водителя на 90% зависит от зрения, ночью качество зрения (восприятие глубины пространства, распознавание цветов, периферийное зрение) значительно ухудшается. Восприятие света обусловлено фотохимическими процессами, происходящими в фоточувствительных элементах сетчатки – палочках и колбочках. Палочки расположены на периферии сетчатки, а колбочки, которых почти в 17 раз меньше, – в центральной зоне. Колбочки обеспечивают различение деталей и цвета. Рецепторы-палочки не определяют цвет, но отличаются большей светочувствительностью. Благодаря наличию рецепторов двух видов человеческий глаз адаптируется к разным условиям освещенности. Увеличение чувствительности сетчатки происходит постепенно, в зависимости от продолжительности пребывания человека в темноте.¹ Скорость адаптации для палочек и колбочек различна: для колбочек максимум чувствительности наступает через 5–8 мин после начала темновой адаптации, для палочек – через 60–80 мин. Самый слабый свет, при котором начинают функционировать палочки, эквивалентен условиям ночи, когда небо затянуто облаками, для колбочек это условия лунного освещения ночью. Белый свет, который начинают различать палочки, должен стать в 1000 раз ярче, чтобы его восприняли колбочки.² Интенсивность солнечного света примерно в 30  000 раз больше лунного. Глаз человека может функционировать в условиях различной освещенности, при этом на чувствительность сетчатки влияют различные повреждающие факторы, например пребывание на солнце без солнцезащитных очков, лазерное излучение и др.

Факторы риска ночного вождения

Рассмотрим, в каких условиях водители управляют автомобилем в темное время суток.

Снижение контрастности. Наиболее значимым условием для вождения в светлое и темное время суток является снижение контрастности изображения. Более низкий уровень освещенности приводит к тому, что зрачок расширяется до 4–7 мм. При этом состоянии зрачка проявляются все недостатки системы фокусировки зрения, которые не обнаруживают себя в обычных условиях, при меньшем зрачке. Следует отметить, что на контрастность могут оказывать влияние отражения света от ветровых стекол, очковых линз и других предметов. Для улучшения контрастности очень важно, чтобы любая прозрачная среда, через которую смотрит водитель, была максимально прозрачной и чистой. Если водитель замечает, что в темное время суток зрение становится менее четким, ему следует обратиться к специалистам и проверить, насколько его очки или контактные линзы соответствуют требованиям адекватной коррекции.

Ночная миопия. Некоторое время назад в научный оборот был введен термин «ночная миопия». Исследования показали, что в условиях плохого освещения даже у молодых водителей с хорошим зрением взгляд фокусируется на более близком расстоянии (около 1 м), то есть они на время становятся миопами. Хотя причины этого состояния до сих пор окончательно не выяснены, установлено, что ночная миопия влияет на остроту зрения и контрастность изображения. Полагают, что тенденция к фокусированию глаза на более близком расстоянии при расширении зрачка из-за низкого уровня освещенности возникла в процессе эволюции человека. Возможно, большую способность к выживанию проявили те наши млекопитающие предки, кто в ночное время мог более четко различить опасность на близком расстоянии. За миллионы лет эта особенность в наследственном порядке закрепилась на генетическом уровне.³ Кроме того, при низких уровнях освещенности максимум спектральной чувствительности глаза смещается в более коротковолновую область, что также способствует фокусировке глаза на более близком расстоянии.⁴ Для расширенного зрачка характерно проявление большей сферической аберрации: лучи, проходящие через периферийную зону расширенного зрачка, фокусируются перед сетчаткой, лучи, поступающие через центр, – на сетчатке. Это способствует утрате четкости изображения и возникновению некоторой близорукости. Таким образом, ночная миопия обусловлена проявлением целого ряда факторов, каждый из которых вносит свой вклад в снижение остроты зрения и контрастной чувствительности ночью. Некоторые специалисты рекомендовали назначение более сильных очков для предупреждения ночной миопии, но в настоящее время применение корригирующих очков или контактных линз в этих условиях не рекомендуется. Уровень освещения большинства автодорог позволяет глазам нормально функционировать.

Ослепление ярким светом. В ночное время водители подвергают себя серьезному риску в результате ослепления фарами встречного автомобиля. Оно оказывает неблагоприятное влияние на зрительные функции (вплоть до временного ослепления). Мы уже указали, что световая адаптация происходит очень медленно и потерять ее можно в течение нескольких секунд воздействия яркого света.

Гало и отражения. Некоторые водители отмечают формирование гало или отражений вокруг источников света в темное время суток. Нередко они возникают при воздействии на глаза света фар встречного автомобиля. Причина формирования гало и отражений может быть связана с наличием загрязнений на наружной или внутренней поверхности стекол автомобиля, которые вызывают интенсивное светорассеяние. Следует обратить внимание и на используемые очковые линзы: их поверхность должна быть безукоризненно чистой и не иметь царапин, которые также становятся причиной светорассеяния.

Линзы для вождения ночью

Для того чтобы дать правильные рекомендации по использованию очковых линз в условиях темного времени суток, мы должны разделить водителей на две категории:

• водители, которые имеют хорошее зрение и не страдают нарушениями рефракции, 
• водители с нарушениями рефракции.

Первым не стоит рекомендовать какие-либо очковые линзы, так как появление перед здоровым глазом любой очковой линзы в лучшем случае не даст никакого эффекта, но может навредить, поскольку дополнительно скажется на контрастности изображения. Если водитель страдает нарушениями рефракции и носит корригирующие очки, ему можно предложить бесцветные линзы с просветляющими покрытиями. Эти покрытия уменьшают отражения от поверхностей линз и повышают светопропускание линз (более 99%), то есть увеличивают количество света, достигающего глаз. Исследователи доказали, что в условиях, симулирующих вождение в ночное время, линзы с просветляющими покрытиями позволяют водителям лучше различать обстановку на дороге благодаря увеличению светопропускания и уменьшению мешающих отражений. Они также обеспечивают больший зрительный комфорт и меньшее напряжение глаз.⁵ Для ночного вождения не запрещено использовать фотохромные линзы с просветляющим покрытием, если они не имеют остаточного светопоглощения и характеризуются высоким показателем светопропускания, достаточным в данных условиях. В ассортименте многих компаний-производителей представлены бесцветные и фотохромные линзы с высококачественными интегральными покрытиями, обеспечивающими высокие показатели светопропускания. Тем не менее, если водитель в обычное время не пользуется очками, линзы с просветляющими покрытиями, как и любые другие, не улучшат его зрение в темное время суток. Просветляющие покрытия влияют на свойства самих линз. При наличии хорошего зрения использование линз только привнесет определенные ограничения для качества зрения.⁶ В последнее время некоторые компании выпустили очковые линзы, в дизайне которых учитываются аберрации более высокого порядка. Известно, что именно аберрации высокого порядка являются причиной ухудшения контрастности в сумерки и в ночное время суток при расширении зрачка в условиях низкой освещенности, они также приводят к двоению изображения, недостаточной четкости, формированию гало вокруг источников света ночью и др. Устранение или минимизация этих аберраций положительно скажется на качестве зрения пользователей очков и особенно водителей, садящихся за руль в ночное время.

Ограниченное использование окрашенных линз

Каждый, кто попытается найти в Интернете «очки для ночного вождения», или «night driving glasses», обнаружит огромное количество предложений подобной продукции от отечественных и зарубежных дистрибьюторов. Приведем некоторые примеры:

– «Эти невероятные ночные очки были разработаны специально для ночного вождения. Специальная тонировка стекол позволяет видеть дальше, лучше, яснее и облегчает утомительные ночные поездки. Закажите эти ночные очки прямо сейчас, поскольку необходимость ночной поездки может возникнуть в любой момент» (www.euroshop.ce.ru).

– «Среди всего многообразия очковых линз имеются и… очковые линзы для вечернего и ночного вождения (специальные покрытия разработки российской компании “Лорнет-М”)».

– «Релаксационные водительские очки специально разработаны как для вождения в условиях плохой видимости (туман, дождь), так и для ночного вождения (с эффектом “антифары”). Линзы-светофильтры водительских очков обеспечивают значительный рост контрастной чувствительности глаза (30–35%), эффективны для снижения уровня ослепления фарами встречного транспорта» (www.prizyv.ru).

– «Night Vision Clip-On Glasses. Improve your vision, reduce glare, and sharpen your eyesight at night with our Night Vision Glasses. Thanks to the amber lens of these Night Vision glasses, you’ll not only cut the glare, but also the risk of accidents» (www.amazon.com). — «Polarized Sunglasses improve your night and distance vision, enhance your perception and eliminate eyestrain. Unique sunglasses utilizing technology developed by NASA scientists. Regular price: $29.95. Sale price: $19.95» (4-asseenontv.stores.yahoo.net). Предлагаемые «очки для ночного вождения» укомплектованы линзами желтого цвета, которые отрезают коротковолновую синюю составляющую видимого спектра, или янтарными, отрезающими синюю область и снижающими светопропускание линз в остальной области спектра, или поляризационными линзами.

Насколько оправдано их применение в ночное время? Напомним, что по международному стандарту ИСО 14889 в темное время суток не допускается применение очковых линз, имеющих показатель светопропускания менее 75 %. К сожалению, для большинства предложенных «очков для ночного вождения» не приводятся соответствующие данные, но ограничения стандартов сужают количество возможных вариантов. Таким образом, допустимо применение лишь очень слабо окрашенных очков, поскольку даже небольшое светопоглощение приведет к уменьшению количества света, достигающего глаз водителя. Из-за увеличения контрастности предметы на дороге в зоне освещения фар автомобиля выглядят более четкими, у водителя создается впечатление, что он видит объекты на большем расстоянии. Это не соответствует истине и может привести к неправильной оценке дорожной ситуации. В литературе⁷ указано, что «желтые линзы для ночного вождения» не обеспечивают каких-либо преимуществ для видения ночью. Более того, они даже опасны, так как дают водителю ложное представление, что он видит лучше. Исследования показали, что эти линзы нарушают зрительную деятельность и замедляют восстановление зрения после ослепления.

Многие производители и дистрибьюторы активно предлагают подобные очки для ночного вождения, заявляя, что линзы янтарного цвета улучшают ночное зрение. Однако Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission) указала, что подобная деятельность является незаконной, поскольку эффективность линз в вышеуказанных случаях не доказана.⁸ Тем не менее некоторые зарубежные оптометристы не возражают против применения желтых очков, но считают, что молодым водителям можно использовать их на хорошо освещенных дорогах, например в городе, и следует снимать, если трасса освещена плохо. У более пожилых водителей зрачок сам по себе пропускает меньше света, поэтому для нихх еще большее снижение количества поступающего света не поможет им видеть в темноте. В ассортименте компании «HOYA Vision Care» представлены линзы с просветляющим покрытием: «Brown AL» (светопоглощение 10%), «Brown A» (15%), «Green A» (15%), «Grey AL» (10%), «Blue A» (15%), «Rose AL» (10%) и еще линзы пяти оттенков (фиолетового, розового, светло-синего, аметистового и пурпурного) серии «Fashion Sphere» со светопоглощением менее 20%, которые допустимо использовать при вождении в ночное время. Для этих целей европейские офтальмологи рекомендуют надевать очки с линзами желтого и розового цветов. Линзы «Safe Life» желтого цвета повышают контрастность и снижают ослепляемость яркими огнями. Очки с такими линзами предлагаются для вождения ночью. Линзы розового и пурпурного оттенков повышают контрастность в вечернее время, отсекая синюю составляющую спектра. Они также допускаются к применению при вождении в ночное время.⁹

Применение поляризационных очков в ночное время вообще недопустимо. По данным компании «Younger Optics», светопропускание качественного поляризатора не может превышать 44%, что делает поляризационные линзы непригодными для ночного вождения. Производители очков для ночного вождения указывают, что их продукция защищает глаза от ослепления фарами встречного автомобиля. Однако пригодные для вождения в темное время очки со светопропусканием 80% отрезают лишь излучение синей части видимого спектра. Их эффективность была бы в некоторой степени оправдана, если бы свет фар встречного автомобиля был синим. Однако обогащенный синей составляющей свет дают только ксеноновые фары, которые уже широко используются на Западе. От галогеновых и обычных фар они отличаются большим потоком света и углом освещения, меньшим ослепляющим эффектом. Ксеноновые фары намного дороже обычных. Ответственные оптики не будут рекомендовать применение для ночного вождения окрашенных, поляризационных линз, фотохромных линз с остаточным светопоглощением, не станут и участвовать в продвижении «очков для ночного вождения».¹⁰ Американская ассоциация солнцезащитных очков (Sunglass Association of America, SAA) не рекомендует применение солнцезащитных очков для ночного вождения. Хотя линзы янтарного цвета могут обеспечить водителю больший комфорт, они ухудшают видимость на неосвещенной дороге.

Рекомендации для безопасного вождения ночью

Для безопасного вождения в темное время суток водители должны соблюдать следующие правила.

– Регулярно проверять остроту зрения и всегда использовать выписанные очки или контактные линзы при вождении автомобиля.

– Поддерживать в чистоте стекла автомобиля, очковые линзы и фары.

– Во время вождения обязательно пользоваться боковыми зеркалами и следить за ситуацией на дороге.  Совершая покупку оправы, нужно следить за тем, чтобы она не ограничивала поле зрения. Данному требованию в большей степени отвечают оправы, которые имеют узкий ободок и узкие заушники или, как их часто называют пользователи, дужки. Классические очки для пилотов обладают этими характеристиками отнюдь не случайно. Их устройство идеально соответствует требованиям, предъявляемым к оправам для вождения.

– Избегать вождения при высокой скорости и снижать скорость при плохой видимости дороги, в дождь и снег.

– Иметь запасную пару очков в автомобиле.

– Не применять очки с солнцезащитными линзами, резко уменьшающими количество света, достигающего глаз.

– При ношении очков для вождения в ночное время применять бесцветные линзы с просветляющими покрытиями.

– Наклонять голову немного вниз и вправо при появлении встречного автомобиля, пока он не проедет (для уменьшения эффекта ослепления фарами). В этом положении водитель по-прежнему будет видеть встречный автомобиль периферийным зрением, но ослепляющий свет окажет меньший эффект, поскольку он попадет на менее чувствительную к ослеплению часть сетчатки.

– Регулярно останавливаться в течение продолжительной поездки. Можно выпить кофе для поддержания бодрости. Если у водителя имеются медицинские проблемы с глазами, то даже точного соблюдения всех рекомендаций может оказаться недостаточно. Рекомендуется отказаться от вождения в темное время суток или следовать по хорошо освещенным трассам.

¹ Черкасова Д. Н. Офтальмологическая оптика: Курс лекций. СПб., 2001. С. 54.
² Miller II R. E., Tredici T. J. Night vision manual for the flight surgeon // www.aoa.org.
³ Santini B. Let’s go for a drive. The right lens makes for the perfect Trip // Lenses & Technology. 2007. N 5.
⁴www.aoa.org.
⁵www.eyehelp.co.uk.
⁶ Benjamin K. The dangers of night driving glasses // www.laramyk.com.
⁷ Allen M. J., Abrams B. S., Ginsburg A. P. et al. Forensic aspects of vision and highway safety. 2nd ed. S. a., 2000.
⁸ Benjamin K. The dangers of night driving glasses // www.laramyk.com.
⁹ По данным компании «Гранд Вижн».
¹⁰www.sunglassassociation.com.

Ольга Щербакова

Другие статьи по теме:

---

Как выбрать очки для водителей?

Водить автомобиль любят многие, но слепящее полуденное солнце порой может стать настоящим испытанием для автомобилиста. Солнцезащитные козырьки далеко не всегда помогают, ведь солнце может слепить с любой стороны, делая процесс вождения очень затруднительным.

Что же делать в данной ситуации? Сильная тонировка стекол, точно так же как и шторки на дверях автомобиля — не выход. Оптимальным вариантом станет выбор хороших солнцезащитных очков для автомобилиста, да не каких попало, а специальных.

Специалистами было разработано большое количество автомобильный очков для различных дорожных ситуаций. Сегодня мы поговорим о выборе автомобильных очков с защитой от солнца, а также универсальных очков для ночной и дневной езды.

Автомобильные очки от солнца

Первым делом стоит поговорить об очках, предназначенных для езды в дневное время суток. В чем их особенность, и какими должны быть идеальные солнцезащитные очки для водителя?

«Зачем мне покупать специальные очки, если у меня есть супер-мега-пуппер стильные и дорогие солнцезащитные очки?» — спросит водила.

Безопасность. В первую очередь автомобильные солнцезащитные очки отличаются от простых материалом изготовления. На дороге ни в коем случае нельзя использовать очки с линзами из стекла, в случае аварии, стекла могут разбиться и нанести непоправимый вред вашему здоровью. Отдавать предпочтение следует очкам с линзами из пластика или из полимера. Можно также приобрести дорогостоящие очки из цельнолитого стекла, они не разобьются.

В целом солнцезащитные очки для водителя отличаются от обычных только этим самым материалом изготовления. Стоят такие очки недорого, иногда оснащены специальным покрытием от царапин, вот только подводные камни в этом деле имеются. Многие дешевые солнцезащитные очки из пластика или полимера довольно плохо удерживают ультрафиолетовые лучи, и на ярком солнце сильно затемненные пластиковые линзы могут испортить зрение, так что ищите в продаже очки с ярлычком «100% UV protection» (сто процентная защита от ультрафиолета.)

Однако если вы хотите приобрести действительно стоящую вещь, обратите внимание на универсальные очки Антифары.

Как выбрать автомобильные очки для ночной и дневной езды

У езды по ночным дорогам есть множество плюсов и множество минусов. Дорога чаще всего более свободная, так что больше шансов насладиться вождением автомобиля. Но и минусов у ночной езды предостаточно: плохая видимость, фары проезжающих автомобилей слепят просто ужасно, особенно в том случае, когда «самый умный водила» забыл переключить дальний свет на ближний. Да, приятного в этом мало. К счастью, сегодня можно встретить в продаже специальные очки для ночной езды. Об их конструкционных особенностях поговорим более подробно.

Автомобильные очки антифары

Как и простые автомобильные солнцезащитные очки, антифары изготавливают из пластика, полимерного материала или из стекла. Благодаря своим конструктивным особенностям, эти очки не только защищают глаза от слепящего солнца, но и гарантируют отсутствие бликов и комфортную езду в темное время суток.

Какими свойствами должны обладать антифары, и как их отличить от простых солнцезащитных очков?

Цвет. Коричневый и серый светофильтры лучше всего защищают от солнечного света, оранжевый, желтый и красный — прекрасно подходят для ночной езды. Интересно, что некоторые модели предусматривают смену линз различного цвета, но это редкость.

Поляризационные свойства очков.  На линзы таких очков нанесено специальное напыление, гарантирующее защиту от негативного воздействия излучений. Поляроидные линзы защищают от солнечных бликов, от ослепления фарами и блестящими поверхностями (снег, мокрая дорога, вода и т.д.). Проверить, действительно ли очки обладают поляризационными свойствами довольно просто. Наденьте очки и посмотрите сквозь них на другие очки с такими же линзами, затем поверните голову на 90 градусов — очки должны показаться вам темными. Точно так же можно взглянуть сквозь линзы на экран своего телефона, либо планшета.

Градиентное покрытие. В хороших автомобильных очках также должно присутствовать градиентное покрытие (верхняя часть содержит зеркальное напыление, а нижняя — прозрачная). Такое покрытие позволяет водителю четко обозревать приборную панель и защищает от солнечных лучей, падающих сверху.

Покрытие от царапин. При покупке поинтересуйтесь у продавца, нанесено ли специальное покрытие от царапин? Если говорит, что да. Попробуйте слегка поцарапать поверхность, если даже от такого воздействия остаются следы, не берите данную модель, надолго ее не хватит.

Светопроницаемость. Очень важный критерий выбора автомобильных очков. Светопроницаемость должна составлять не менее 75 процентов, если этот показатель будет ниже, вы просто напросто будете плохо видеть в сумерках.

Комфорт. Мало пользы будет от водительских очков, если вам в них будет некомфортно. Отдавать предпочтение стоит очкам с узкими дужками и такой же узкой оправой. Очки с широкой оправой могут доставить вам массу неудобств, закрывая вам обзор (особенно во время езды на большой скорости). Водительские очки должны плотно сидеть на голове и ни в коем случае не сползать.

Антифары с диоптриями созданы специально для тех водителей, у кого проблемы со зрением. В любом магазине их можно встретить в продаже наравне с простыми водительскими очками.

Если вы все еще сомневаетесь в том, нужны вам водительские очки или нет, поверьте, действительно хорошие очки могут быть абсолютно комфортными и сильно облегчить вам жизнь, повысив четкость изображения, улучшив зрительное реагирование и увеличив глубину пространственного восприятия.

Очки для водителей, инструкции как правильно выбрать, отзывы.

Безопасность дорожного движения в огромной степени зависит от качества зрения водителя. Специальные автомобильные очки обеспечивают комфортное и безопасное вождение при любой погоде. 

Если зрение у водителя хорошее, то роль автомобильных очков выполняют солнцезащитные. Если имеются какие-либо нарушения зрения — близорукость, дальнозоркость, астигматизм, то нужны очки с диоптриями.

Требования к оправе очков для водителей

Начнем с формы очков – для водителя очень важен периферический обзор – так называемое, боковое зрение, поэтому оправу лучше выбрать с тонкими заушниками, которые, крепятся не к середине, а к верхней или нижней части оправы. Световые проемы не должны быть узкими – они будут ограничивать поле зрения с височной стороны.

Идеальным в данном случае является спортивный «вытянутый» дизайн очков. Оправа должна быть максимально удобной, не съезжать, не давить в области висков и переносицы.

Автомобильные очки должны быть только с пластиковыми линзами, стеклянные могут стать причиной серьезных травм в аварийной ситуации.

Солнцезащитные и поляризованные

Что касается солнцезащитных очков, то предпочтение следует отдавать солнцезащитным очкам с поляризационными линзами. Обычные солнцезащитные очки не защищают водителя от ослепляющих бликов, возникающих при отражении солнечных лучей от мокрого асфальта, снега, встречных машин, водной поверхности. 

Очки с поляризационным эффектом максимально блокируют блики, расплывающиеся изображения, которые, мешают управлению автомобилем и вызывают усталость и раздражение глаз.

Кроме поляризации обратите внимание на цвет линз. Очки с коричневыми линзами рекомендуются для вождения в светлое время суток, с желтыми – ночью и в тумане.

Если Вы пользуетесь очками для коррекции зрения, то и за рулем Вы можете использовать поляризационные очки с корригирующими линзами. Для этого в Вашу оправу установить в салоне оптики поляризационные линзы с необходимыми диоптриями. В поляризационных очках нежелательно управлять автомобилем в темное время суток из-за низкого светопропускания.

Фотохромные очки для вождения

Солнцезащитные очки с поляризационными линзами, как и обычные солнцезащитные, всегда имеют одну и ту же степень затемнения при различном освещении – и на солнце, и в сумерках, и в помещении они будут одинаково темными.

Последние модели фотохромных линз затемняются даже в салоне автомобиля.

Если Вы постоянно носите очки, тогда удобным вариантом являются очки с фотохромными линзами, которые затемняются при солнечном свете с различной степенью интенсивности в зависимости от уровня освещенности — на ярком солнце они темные, в пасмурную погоду становятся более прозрачными, а в помещении они выглядят, как обычные очки или имеют небольшую степень тонировки.

Раньше фотохромные очки «не работали» в автомобиле, так как они затемняются под действием ультрафиолетовых солнечных лучей, которые практически не попадают в салон машины. 

В последнее время некоторые фирмы стали выпускать фотохромные линзы, которые затемняются за ветровым стеклом автомобиля при воздействии коротковолновых синих лучей солнечного спектра, проникающих внутрь салона. Есть также фотохромы с поляризационным эффектом.

Корригирующие очки

Если же Вы не пользуетесь солнцезащитными очками при вождении и носите обычные корригирующие очки, то линзы в Ваших очках обязательно должны быть с просветляющим (антибликовым, антирефлексным) покрытием, которое увеличивает контрастность изображения, уменьшает блики от фар встречных машин, фонарей, мокрой дороги, что особенно важно при управлении автомобилем в ночное время.

Если у Вас пресбиопия (возрастная дальнозоркость), и Вы носите прогрессивные очки, которые позволяют Вам хорошо видеть и дорогу, и приборную доску, и атлас, и показания навигатора, выбирайте прогрессивные линзы с широким коридором зрения, иначе значительное ограничение периферического зрения может стать опасным.

В последние годы популярностью стали пользоваться солнцезащитные клипсы (насадки) для очков. Они недорогие, удобные в применении и компактные. При необходимости водитель просто прикрепляет клипсы к своим очкам с диоптриями, совмещая корригирующие очки с солнцезащитными.

Какие бы очки Вы не выбрали, они должны обеспечивать высокое качество зрения в любое время суток и при любых погодных условиях.

очки для вождения с диоптриями, очки для водителей с нарушениями рефракции, требуются ли для вождения специальные очки

Безопасность движения зависит не только от технических характеристик автомобиля и квалификации водителя, но и оттого, насколько хорошо он видит. Современные очки, разработанные с учетом потребностей водителей, способны ощутимо повысить качество их зрения. О том, какие для этого существуют способы, читайте далее

Основные требования к очкам для водителей можно свести к следующим:

• очки должны обеспечивать высокую остроту зрения;
• очки должны быть максимально адаптированы к вождению в разное время суток и при разной погоде.

Очки для водителей с нарушениями рефракции

Перед тем как получить водительские права, каждый водитель обязан пройти проверку зрения у врача-офтальмолога. В связи с тем что многие проблемы со зрением, как то: снижение остроты зрения и сужение поля зрения, постепенно усугубляются, в последующем автомобилисту рекомендуется проходить такую проверку каждые два года.

В целом подбор очков водителю для оптимизации его зрения ничем не отличается от их подбора любому другому человеку. Однако следует обратить внимание на следующие важные моменты:  

• Вождение – весьма специфическая деятельность, которая требует от водителя острого зрения как на ближнем, так и на дальнем расстоянии. Необходимо ли тем, кто по причине аметропии должен пользоваться очками с однофокальными линзами, приобретать какие-то специальные очки для управления автомобилем? Необязательно. Если зрение автомобилиста в его стандартных очках отличается высокой остротой и они обеспечивают ему широкое поле зрения, то ими вполне можно обойтись. Если же автомобилист отмечает, что ему каждый раз приходится поворачивать голову, чтобы посмотреть в сторону, иными словами, если периферический обзор у него ограничен, то есть смысл подумать о новых линзах/очках. В ассортименте производителей сегодня присутствуют однофокальные линзы, учитывающие особенности такого рода деятельности, как управление автомобилем. В качестве примера можно привести линзы ZEISS Single Vision DriveSafe от Carl Zeiss Vision и индивидуальные однофокальные линзы Aspheo от BBGR.
• Людям, страдающим пресбиопией, то есть уменьшением способности глаза с возрастом фокусироваться на расположенных вблизи предметах, есть смысл использовать для вождения очки с прогрессивными линзами, которые как раз и предназначены для коррекции зрения на разных расстояниях. Всегда ли надо покупать специальные прогрессивные линзы для вождения? Если прогрессивные линзы, которыми уже пользуется автомобилист, имеют широкие зоны четкого зрения на всех расстояниях и эти линзы отвечают его требованиям с точки зрения комфорта и удобства, то особой необходимости в этом нет. Если же автомобилист-пресбиоп как раз стоит перед выбором прогрессивных линз, то ему стоит обратить внимание на те линзы, которые рекомендованы как раз для вождения. К таковым относятся, например, линзы ZEISS Progressive DriveSafe и линзы Seiko Drive.

При выборе очков для вождения необходимо помнить следующее:

• Очки должны обеспечивать водителю широкое поле зрения. В противном случае он может просто не заметить других участников движения или дорожные знаки.
• Очки водителя должны быть максимально травмобезопасными. Если говорить о линзах, то наиболее безопасными в аварийных случаях считаются линзы, изготовленные из органических оптических материалов, то есть из пластмасс (трайвекс, поликарбонат, CR-39). Что касается очков с минеральными (стеклянными) линзами, то в развитых странах они почти полностью потеряли спрос.

 

Очки для водителей, у которых нет нарушений рефракции

Очки нужны водителю не только для того, чтобы обеспечить коррекцию зрения (ведь есть же счастливчики, у которых нет нарушений рефракции!), но и для того, чтобы облегчить управление автомобилем в разное время суток и при разной погоде. Какие же факторы негативно отражаются на качестве зрения водителя?
В дневное время водителю чаще всего мешает ослепление солнечным светом. Решить проблему помогут очки с солнцезащитными линзами или с фотохромными линзами. Учитывая, что ультрафиолетовое излучение, активизирующее процесс затемнения в фотохромных линзах, блокируется ветровыми стеклами автомобилей, для вождения следует выбирать лишь те фотохромные линзы, которые специально разработаны для водителей и способны «работать» в салоне автомобиля, реагируя не только на ультрафиолетовый, но и на видимый свет. К таким линзам, в частности, относятся линзы Transitions XTRActive, а также линзы DriveWear.

 

Фотохромные линзы защищают от яркого света за счёт изменения светопропускания в зависимости от уровня освещения
(слева: прозрачная линза, справа: Transitions XTRActive)

Важно! Фотохромные линзы с остаточным светопоглощением, ограничивающим светопропускание, нельзя использовать для вождения ночью. Для этой цели подойдут лишь фотохромные линзы, не имеющие остаточного светопоглощения и характеризующиеся высоким показателем светопропускания.
 

Успешно справиться с таким неблагоприятным фактором, как ослепление отраженным светом – от приборной панели, мокрого асфальта и других гладких поверхностей (песка, снега, льда, воды, кузовов автомобилей и т. д.), позволяют поляризационные линзы, которые избирательно блокируют плоскополяризованный свет, отраженный от горизонтальных поверхностей. По сравнению с обычными солнцезащитными линзами поляризационные линзы обеспечивают более высокую контрастную чувствительность, что помогает пользователю очков лучше распознавать объекты и более быстро реагировать в сложных ситуациях.

Ослепление светом, отражённым от мокрого асфальта и других горизонтальных поверхностей, – проблема, с которой сталкивается каждый автомобилист. Поляризационные линзы успешно её решают
(слева: видимость без поляризационных очков, справа: видимость  в поляризационных очках)

По степени комфорта поляризационные линзы тоже превосходят обычные линзы для солнцезащитных очков, которые преграждают доступ к глазам яркому солнечному свету, но не убирают мешающие блики. Что касается защиты глаз от УФ-излучения, то качественные поляризационные очковые линзы, вне зависимости от материала, являются надежным средством для достижения этой цели. На рынке предложение поляризационных линз, которые, кстати сказать, имеют универсальный характер, достаточно большое. В качестве примера можно привести линзы марок NuPolar и Xperio, которые одинаково хорошо подойдут и автомобилистам, и спортсменам, и просто любителям активного образа жизни.

Сегодня на рынке есть поляризационные линзы, которые наделены преимуществом фотохромных, тем самым обеспечивая пользователю максимум защиты от избыточного солнечного света и отраженного блеска. К таковым, в частности, относятся линзы DriveWear.

 
Важно! Применение очков с поляризационными линзами недопустимо в ночное время.

Очки для вождения в тёмное время суток и при неблагоприятных погодных условиях

В темное время суток к факторам риска для водителей относятся недостаточная освещенность и, как следствие, снижение контрастности изображения, а также слепящий свет встречных фар. Для улучшения контрастности очень важно, чтобы любая прозрачная среда, через которую смотрит водитель (а это линзы корригирующих очков и стекла автомобилей), была максимально прозрачной и чистой. Если водитель, страдающий нарушением рефракции, замечает, что в темное время суток зрение становится менее четким, ему следует обратиться к специалистам и проверить, насколько его очки или контактные линзы соответствуют требованиям адекватной коррекции. Оптимальный вариант для него – это очки, оснащенные бесцветными линзами с просветляющим покрытием, которое уменьшает отражение от поверхностей линз и повышают их светопропускание, то есть увеличивает количество света, достигающего глаз.

При неблагоприятных погодных условиях, например, при вождении в дождь и туман, водителю помогут линзы, улучшающие контрастность изображения
(слева: видимость без очков, справа: видимость в очках, улучшающих контрастность изображения)

Тем, кто в обычное время не пользуется очками, линзы с просветляющими покрытиями, как и любые другие, носить не рекомендуется.
У некоторых, даже молодых водителей с хорошим зрением в условиях плохого освещения развивается так называемая ночная миопия, причины которой до сих пор окончательно не выявлены.
Для уменьшения эффекта ослепления ярким светом фар встречных автомобилей, отрицательно влияющего на зрительные функции водителя, в принципе не возбраняется ношение очков с линзами желтого или янтарного цвета. Тем не менее некоторые исследователи подвергают сомнению преимущества от использования окрашенных линз в ночное время и накладывают ограничения на их применение.

При неблагоприятных погодных условиях, то есть при вождении в дождь, снег, туман, водителю могут помочь линзы, улучшающие контрастность изображения. Например, линзы со специальным желтым светофильтром: они улучшают видимость, отрезая синий свет видимой части спектра, который и затрудняет четкую фокусировку зрения. К линзам, рекомендованным для вождения при неблагоприятных условиях, относятся, например, линзы следующих марок: ZEISS DriveSafe, линзы BBGR, с нанесением контрастного окрашивания желтого цвета: Yellow Submarine или Orange Zest, линзы Safe Life желтого цвета от компании Hoya Vision Care.

Важно! Стоит обратить внимание на величину поглощения света таких фильтров. Она не должна превышать 25% даже для дневного вождения.

Другие статьи по теме:

---

Очки для водителей с прогрессивными линзами

Какие очковые линзы наилучшим образом подходят для вождения и можно ли водить автомобиль в прогрессивных линзах?

За последние 10 лет парк автомашин в России увеличился в 2,5 раза, а количество автомобилей, зарегистрированных, в частности, в Москве, превысило 3 миллиона. Резкий рост автомобилизации населения страны повышает вероятность того, что среди водителей есть немало активных людей раннего и более старшего пресбиопического возраста. Какие очковые линзы наилучшим образом подходят для вождения и можно ли водить автомобиль в прогрессивных линзах?

Зрительные потребности водителей

Автомобиль оказывает значительное влияние на наш образ жизни, повышая нашу активность и мобильность, но для безопасного вождения необходима прежде всего высокая острота зрения. Вождение – сложная деятельность, которая требует разнообразия интеллектуальных навыков высокого уровня, включая память, визуальную обработку информации, внимание, и исполнительные навыки управления автомобилем. Человек за рулем должен ориентироваться в быстро изменяющейся дорожной обстановке, оценивать расстояние до идущих рядом с ним и навстречу автомобилей, распознавать знаки и цвета регулировки автотранспорта и в то же время следить за показаниями приборов на приборной панели, иметь возможность отвечать на звонки мобильного телефона и сверять направление движения по карте, а нередко еще и контролировать поведение детей на заднем сиденье. Это скромное перечисление лишь некоторых из наиболее часто выполняемых действий водителя свидетельствует о том, что для него важна высокая острота зрения на всех расстояниях – от дали до близи, а также достаточно широкое поле зрения.

В США люди в возрасте старше 65 лет являются наиболее быстрорастущей долей населения. Согласно оценкам экспертов, к году так 2020-му число лицензированных водителей в возрасте от 65 лет и старше превысит 40 млн человек. В нашей стране также наблюдается демографическая тенденция старения населения, поэтому следует ожидать увеличения количества водителей с пресбиопией. Для того чтобы удовлетворить зрительные потребности этой достаточно активной группы населения, нужно четко представлять себе, какие средства коррекции зрения им необходимы.

Вождение в очках с однофокальными линзами, обеспечивающими остроту зрения на дальней дистанции, не позволит пресбиопу успешно выполнять целый ряд крайне нужных действий, для которых требуется хорошее зрение вблизи, – водителю придется остановиться, снять очки и надеть другие. Однажды в Париже сотрудники нашего журнала сели в такси, за рулем которого был человек в очках лет 55, и, для того чтобы прочитать адрес, по которому нам следовало ехать, таксист припарковался у обочины и надел поверх своих очков еще одни.

Несомненно, что прогрессивные линзы, обеспечивающие оптимальную коррекцию зрения на всех расстояниях – дальнем, среднем и ближнем, должны решить проблему остроты зрения для водителей-пресбиопов.

Прогрессивные линзы и очки для водителей

Для того чтобы получить ответ на вопрос, насколько прогрессивные линзы пригодны для вождения, мы связались с представителями ряда компаний – производителей прогрессивных очковых линз, а также воспользовались информационными материалами некоторых компаний.

Концерн «Essilor International»
Концерн «Essilor International» провел специальное исследование в целях подтверждения пригодности прогрессивных линз «Varilux» для безопасного и комфортного вождения. Для подтверждения эффективности линз концерн обратился к независимой организации – Университету технологии Квинсленда (Австралия). Руководителем исследования, которое проводилось с июня 2004-го по апрель 2005 года, стала доктор Джоанна Вуд. Целью исследований была оценка пригодности линз «Varilux» для вождения на протяжении двух недель, фиксация мгновенных комментариев водителей – пользователей линз, субъективная оценка и сравнение этих линз с обычным видом применяемых для вождения корригирующих средств, объективная оценка линз во время вождения. Во время исследования применялись бесцветные линзы из материала CR-39 с покрытием «Crizal».
В исследовании приняли участие 50 человек с пресбиопией в возрасте старше 40 лет, которые не страдали какими-либо серьезными глазными заболеваниями и имели хорошее состояние здоровья. Большинство из участников пользовались средствами коррекции зрения для близи и не надевали очки при вождении автомобиля. Для участников в возрасте до 50 лет прогрессивные линзы «Varilux» подбирали с аддидацией +0,75 дптр. (рис.1)

Оценка уровня удовлетворенности по результатам исследования показала, что 30 человек из 50 (65,2%) отдали предпочтение линзам «Varilux» после использования их на протяжении двух недель, в то же время 16 человек высказались в пользу своих прежних средств коррекции или вождения без очков. (рис.2)

Линзы «Varilux» сравнивались с ранее применяемыми линзами по целому ряду параметров; оценка производилась по 6-балльной шкале в диапазоне от «Очень хорошо» до «Очень плохо» (рис. 3).

Как показали ответы участников исследования, уровень удовлетворенности линзами «Varilux» по ряду критериев, таких как «Взгляд на приборную панель», «Распознавание уличных регулировочных знаков», намного выше относительно ранее применявшихся средств коррекции зрения. Улучшение отмечено и по такому показателю, как «Взгляд на радио». Наиболее высокие результаты по зрению на среднем расстоянии («Взгляд на приборную панель») отмечены у тех, кто вообще не пользовался ранее очками для вождения, в то время как лучшую остроту зрения на дальнем расстоянии («Распознавание уличных регулировочных знаков») продемонстрировали пользовавшиеся до этого бифокальными и прогрессивными линзами.

Эффективность различных средств коррекции зрения во время вождения была исследована на специальном опытном автомобиле. Испытания проводились на факультете дорожного движения в городе Брисбане с участием 40 водителей. Определялась их быстрота распознавания знаков, сигналов и возможной опасности, а также удобство парковки и маневрирования автомобилем. По результатам испытаний было установлено, что 27 из 40 человек (68%) отдали предпочтение линзам «Varilux» при сравнении их с ранее используемыми средствами коррекции. В линзах «Varilux» количество увиденных знаков регулировки движения оказалось выше, чем в контрольной группе.

По окончании исследования были сделаны следующие заключения:
• уровень удовлетворенности линзами «Varilux» во время вождения составил 94%;
• 65% участников отдали предпочтение линзам «Varilux» по сравнению с другими средствами коррекции;
• объективные результаты показали, что ношение линз «Varilux» способствует лучшему распознаванию дорожных знаков;
• мгновенные комментарии участников исследования свидетельствуют, что 68% из них отдают предпочтение линзам «Varilux» по сравнению с ранее использовавшимися средствами коррекции или с вождением автомобиля вообще без очков.

Концерн «Rodenstock»
Как рассказала нашему корреспонденту консультант по очковым линзам концерна «Rodenstock» Татьяна Кушель, основным требованием к прогрессивным линзам для вождения является широкая зона для дали, так как во время вождения человек часто смотрит вбок, особенно если он привык пользоваться боковыми зеркалами. По мнению г-жи Кушель, для вождения менее подходят прогрессивные линзы так называемого мягкого дизайна, даже если они имеют небольшой уровень периферических аберраций. Необходимо также, чтобы прогрессивные линзы для правого и левого глаза имели асимметричный дизайн, это позволит сбалансировать уровень периферических аберраций, например в назальной правой области и темпоральной левой. Горизонтальная и вертикальная асимметрия правой и левой линз обеспечивает выравнивание уровня искажений во всех меридианах и оптимизацию бинокулярного и динамического зрения.

Из ассортимента прогрессивных линз концерна «Rodenstock» для вождения пригодны все прогрессивные линзы (кроме предназначенных для работы в офисе), однако наиболее быстрая и даже спонтанная адаптация происходит у водителей, пользующихся линзами «Multigressiv», а также линзами семейства «Impression». Следует иметь в виду, что линзы «Multigressiv» и «Impression» могут быть собраны в любые оправы, так как имеют вариации с более коротким коридором прогрессии; кроме того, линзы «Impression» могут устанавливаться и в оправы с высокой кривизной. Вождение автомобиля предполагает быстрые взгляды через периферийные зоны линз, поэтому для применяемых при вождении прогрессивных линз чрезвычайно важен минимальный плавающий эффект. У линз «Multigressiv» и линз семейства «Impression» плавающий эффект при переводе взгляда из одной периферийной области в другую является минимальным.

Для вождения в условиях яркого солнечного света могут быть рекомендованы солнцезащитные прогрессивные линзы «SunContrast Drive» и фотохромные линзы «ColorMatic Extra». Условия освещения при вождении автомобиля постоянно меняются, глаза работают с максимальным напряжением, и в результате быстро наступает усталость, возникает головная боль и снижается концентрация. Солнцезащитные линзы «SunContrast Drive», разработанные специально для водителей, отфильтровывают синюю составляющую видимого спектра солнечного излучения, защищают от ультрафиолета и ослепления. Линзы «SunContrast Drive» изготавливаются с однотонным или градиентным окрашиванием (во втором случае они полностью защищают от ослепления встречным светом, притом что приборная панель будет хорошо видна через нижнюю, более светлую зону линз).

Фотохромные прогрессивные линзы «ColorMatic Extra» от «Rodenstock» имеют достаточную скорость реакции и реагируют на свет внутри салона. «ColorMatic Extra» темнеют до 50% внутри автомобиля и до 85% – на открытом воздухе; они полностью заменяют собой солнцезащитные очки, на 100% защищая глаза от ультрафиолетового излучения до 400 нм на всех стадиях затемнения линзы. Линзы «ColorMatic Extra» подходят для вождения в любых условиях, в том числе и в ночное время.

Не так давно концерн «Rodenstock» выпустил фотохромные линзы «ColorMatic Contrast», соединив в одной линзе свойство усиления контрастности зрительного восприятия («SunContrast»), фотохромный эффект и идеальную защиту от УФ-излучения до 400 нм. Автоматически темнея и осветляясь, «ColorMatic Contrast» идеальны для людей, ведущих активный образ жизни. Они обеспечивают естественную цветопередачу и улучшают распознавание деталей при любых условиях освещенности. Изначально окрашенные в оранжевый цвет интенсивностью 40%, линзы обладают свойством небольшого усиления яркости и быстро затемняются при переходе из тени на свет. Максимальное 85%-е затемнение коричневого цвета гасит блики и гарантирует пользователю превосходную коррекцию даже в условиях яркого солнечного света.

Компания «HOYA»
Вопрос нашего корреспондента: «Можно ли водить автомобиль в прогрессивных линзах?» – вызвал недоумение у менеджера по Восточной Европе компании «Hoya Lens Europe» Хильдо Бриллемана. Миллионы людей в разных странах мира водят автомобиль в прогрессивных линзах, ответил он. Из широкого ассортимента прогрессивных линз, предлагаемых компанией «HOYA», для вождения наиболее подходят прогрессивные линзы «Hoyalux Summit Pro» и «Hoyalux ID». Для тех и других характерны асимметричный дизайн, широкие зоны четкого зрения на разных расстояниях, минимальный плавающий эффект.

Наилучшая, нередко мгновенная адаптация возникает у пользователей при ношении линз «Hoyalux ID». Напомним, что данные линзы производятся по технологии свободной формы поверхности и отличаются от представленных на рынке аналогов тем, что распределение прогрессии у них осуществляется по двум сторонам. Подобный дизайн делает возможным резкое уменьшение искажений в периферии благодаря их распределению по площади, в 2 раза большей, чем у других прогрессивных линз. Двойной интегрированный прогрессивный дизайн позволяет воспользоваться преимуществами прогрессивных линз как с «наружной» прогрессией (уменьшение потребности движения глаз по вертикали), так и с «внутренней» (увеличение поля четкого зрения). При разработке дизайна этих линз применена методика расчета индекса искажений и построения виртуальной вертексной сферы, что делает зрение в линзах «Hoyalux ID» максимально комфортным и приближенным к естественному.

Компания «Гранд Вижн» на своих последних заседаниях Клуба друзей «Hoyalux ID» в Москве и Санкт-Петербурге озвучила данные анализа анкет пользователей, которые приобрели эти линзы, где фиксировались мгновенные ощущения пользователей в момент получения новых очков, а по истечении некоторого времени – оценка ими степени удовлетворенности, плавающий эффект, срок адаптации и ряд других критериев комфортности очков, а также степень удовлетворенности при занятии различными видами деятельности. Согласно представленной информации, 11 из 25 пользователей водили автомобиль, и подавляющее большинство из них чувствовали себя комфортно при ношении линз «Hoyalux ID» на улице, при просмотре телепередач, при ходьбе по лестнице и находясь за рулем автомобиля. Были отмечены следующие положительные моменты: удобство при опускании взгляда, а также при взгляде на левое зеркало, хорошая видимость вдаль и одновременно четкое различение приборной панели, возможность пользоваться мобильным телефоном и картой.

Компания «Ophthonix»
В октябре 2006 года на выставке «VisionWest Expo» в Лас-Вегасе американская компания «Ophthonix» представила свои новые прогрессивные линзы «iZon High Resolution», расчет и изготовление которых производятся с учетом аберраций высокого порядка для каждого глаза. Оригинальный дизайн обеспечивает пользователям четкое зрение, глубину восприятия и лучшие условия вождения в дневное и ночное время. По результатам исследований, предоставленных компанией «Ophthonix», 91% пользователей оценили прогрессивные линзы «iZon High Resolution» как «хорошие» или «очень хорошие» при вождении в дневное и ночное время, а также характеризуя восприятие глубины/перспективы.

Компания «SOLA»
В ассортименте компании «SOLA», входящей ныне в состав «Carl Zeiss Vision», имеется целый ряд прогрессивных линз, пригодных для вождения автомобиля. В частности, назовем линзы «SOLAOne» и «Percepta». Дизайн прогрессивных линз «SOLAOne» был разработан с учетом анализа всевозможных зрительных нагрузок, встречающихся в повседневной жизни человека. (Отметим, что в исследовании разнообразных зрительных нагрузок были задействованы более 10 тыс. человек.) «SOLAOne» являются линзами общего назначения и отличаются широкой промежуточной зоной, что обеспечивает хорошее бинокулярное зрение для самых разных видов деятельности, в том числе и для вождения. Данные линзы создают хороший баланс между центральным и периферическим зрением и имеют значительно менее ощутимый плавающий эффект. Высокая и широкая зона для зрения вблизи позволяет комфортно читать и заниматься различными видами работ на ближнем расстоянии.

Исследование прогрессивных линз «Percepta» было проведено ассоциацией независимых оптометристов Австралии. В нем приняли участие 128 оптометристов, которые назначили линзы марки «Percepta» 125 пользователям. По результатам исследования 82% пользователей оценили линзы как «хорошие» или «очень хорошие». При этом большинство из них отметили высокую остроту зрения и комфорт во время вождения автомобиля при ношении этих линз.

Компания «Younger Optics»
На выставке «SILMO–2006» компания представила фотохромные поляризационные линзы «DriveWear Activated by Transitions», которые надежно защищают от мешающего плоскополяризованного отраженного света и изменяют светопропускание в зависимости от условий освещения. Новые линзы «DriveWear Activated by Transitions» изменяют светопропускание и в салоне автомобиля, и на открытом воздухе – эффект фотохромного затемнения активируется как видимым, так и ультрафиолетовым светом. Компания «Younger Optics» сообщает о скором появлении на рынке этих линз в прогрессивном дизайне «Image».

Компания «Signet Armorlite»
Компания «Signet Armorlite» опубликовала в Интернете (www.signetarmorlite.com) результаты исследования своих новых прогрессивных линз «KODAK Precise». Данное исследование провела независимая фирма с участием 396 пользователей, которым эти линзы были подобраны и установлены в очки в 15 частных оптических фирмах США и Канады в период с октября по декабрь 2002 года. Итоги оказались следующими: 94% участников выразили удовлетворенность линзами «KODAK Precise», 84% из ранее пользовавшихся прогрессивными линзами признали, что «KODAK Precise» лучше; 81% отметили, что они лучше ранее использовавшихся ими корригирующих линз; 69% из ранее пользовавшихся прогрессивными линзами адаптировались к вождению в «KODAK Precise» в течение нескольких минут.

Мы можем продолжить приведение примеров, доказывающих успешное ношение прогрессивных линз во время вождения автомобиля пользователями очков в возрасте развития пресбиопии. Как можно понять из представленной нами информации, одни компании предлагают специальные прогрессивные линзы для вождения, другие же доказывают, что вождение автомобиля может быть достаточно успешным в прогрессивных линзах общего назначения. Так что активным и динамичным пресбиопам можно порекомендовать для управления автомобилем прогрессивные линзы, сочетающие прогрессивный дизайн с исполнением из поляризационного материала, специальными покрытиями и видами окраски. Напоминаем, что для вождения категорически не подходят только те прогрессивные линзы, которые предназначены для работы в помещении.

Подготовлено по материалам статьи Ольги Щербаковой «Вождение автомобиля в прогрессивных линзах», Веко 10, 2006

Полезные ссылки:
Новые очковые линзы для вождения
Линзы для вождения в темное время суток
Очки для водителей

Очки для вождения. Что нужно знать и как правильно выбрать

Источниками ослепляющего света для зрения человека может стать водная гладь озера или моря, под воздействием яркого солнца снежный покров леса или гор. При этом человеческий глаз несет сильную нагрузку и испытывает стресс. Тот же процесс происходит и с водителем во время вождения автомобиля. Потеря зрения длится всего считанные секунды, но за это время машина успевает проехать несколько десятков метров и потерять управление. Очень часто такая ситуация приводит к возникновению ДТП. Кроме того, такое световое излучение может стать причиной плохой видимости водителя и его головных болей во время нахождения за рулем.

В таких случаях офтальмологами рекомендуется надевать специальные очки для вождения с поляризационными свойствами. Такие линзы, обладая монохромным эффектом, защищают глаза от ультрафиолетового воздействия солнечного света и поглощают яркие лучи и блики на воде.

Как выбрать?

Каких критериев следует придерживаться, подбирая очки для вождения? Вот несколько рекомендаций от специалистов:

Цветовая гамма линз. Самый главный фактор, которому нужно уделить особое внимание при выборе очков. Предпочтение лучше отдать линзам, имеющим желтый или светло-коричневый тон. Именно такой цвет хорошо блокирует определенную гамму цветов у видимого света. При этом картинка становится более четкой и глаза меньше подвергаются усталости. Теплые оттенки линз не искажают цвет светофора и не приглушают стоп-сигнальные огни.

UV-защита. Уровень защиты от ультрафиолета необязателен для водителей, так как все затемненные очки снабжены такой опцией. Но для пляжа или езды на велосипеде лучше выбрать высокую степень защиты: UV380 — UV400.

Класс оптики. Очки для вождения лучше приобретать в специализированных отделах, где вы гарантированно получите оптически правильную линзу, а не очки с изогнутыми тонированными пластинами. Обратите внимание на наличие поляризации линз. Такое свойство позволяет не воспринимать блики от мокрого асфальта или панели приборов на лобовом стекле.

Посадка. Для комфортного ношения очки для вождения должны плотно прилегать к височной части головы, но не давить. Поэтому следует обратить внимание на модели с флексами или имеющие мягкие дужки.

Очки для ночного вождения

Очень спорный вопрос. Продавцы данного товара убеждают в необходимости применения их за рулем. Принцип действия линз заключается в отсечении излучения, которое отражается от поверхности автомобиля, дорожного полотна.

Но специалисты другого мнения и считают, что очки для вождения ночью — не только миф, но и могут нанести вред водителю. Ведь в ночное время суток любая тонированная линза еще больше уменьшает контрастность и создает нечеткую видимость объектов. Возможно, ношение очков и уменьшает ослепление водителя встречным светом, но сможет ли он вовремя увидеть препятствие или движущегося пешехода в ночное время?

К выбору очков лучше подходить в индивидуальном порядке и прислушиваться к своим ощущениям. Так как хорошее зрение — обязательное условие безопасного вождения.

Замена колеса на автомобиле – Это надо делать при каждой смене шин. Но вы точно не делаете — журнал За рулем

Как самому переобуть машину — подробная инструкция — журнал За рулем

В период массовой переобувки на шиномонтажах не протолкнуться. Но можно сэкономить и время ожидания в очереди, и деньги.

При какой погоде действительно пора менять колеса на зимние?

Материалы по теме

В инструкциях производителей шин сказано, что переобуваться нужно, когда температура станет ниже +7˚С. По моему мнению, это слишком рано. Вокруг на дорогах еще очень много автомобилей на летней резине. И при такой температуре тормозной путь у вас на шипованных шинах может оказаться даже больше.

Я советую менять колеса на зимние, когда по ночам установится отрицательная температура. Вот тогда действительно пора, ведь утром на дорогах может попасться обледенелый участок. При этом с непривычки он покажется очень скользким.

Зачем самому переобувать машину?

Именно затем, чтобы сделать это в максимально правильное и удобное время. Капризы погоды непредсказуемы. Жители Ростовской области, например, рассказывают, что порой за зимний период переставляют колеса с зимних на летние и обратно несколько раз.

Разбортировка колес (то есть демонтаж шины с колесного диска) в домашних условиях — непростое занятие, требующее соответствующих навыков и знаний. Мы же опишем более простую работу, с которой в теории должен справиться любой среднестатистический автомобилист, не имеющий специнструмента и опыта работы на шиномонтаже. А потому подразумеваем, что у вас есть полный комплект исправных зимних шин, смонтированных на дисках. Вы помните, что по весне они не теряли давление, на них нет порезов, а из протектора в дополнение к шипам не торчит парочка саморезов. И, самое главное, высота протектора больше 4 мм. Таковы современные требования к зимним шинам. Если хоть одно из условий нарушено, то проблему лучше решить до наступления горячего шиномонтажного сезона.

Балансировать или нет?

Материалы по теме

Есть автовладельцы, которые педантично балансируют шины перед каждым сезоном. На мой взгляд, это ничем не оправдано. Рекомендую установить колеса на автомобиль, затем проехать с разными скоростями, но не выше ваших обычных. Если дисбаланс (он проявляется вибрациями на руле или сиденье) не чувствуется, то и балансировку можно отложить до будущих сезонов. В принципе, можно балансировать зимние шины перед укладкой на хранение: ведь весенний период замены колес в шиномонтажах более растянутый во времени в сравнении с осенним, а потому и очереди заметно меньше.

Какое давление выставить в шинах?

Итак, мы достаем колеса из хранилища. У одного это угол гаража, у другого — балкон, у третьего — склад ближайшего автосервиса, предоставляющего услугу хранение колес. В зависимости от условий хранения у шин может быть разная температура. Колеса, извлеченные из теплого помещения, остыв на 20˚С, потеряют около 0,2 бара давления, причем постепенно, по мере остывания. Ну а холодным терять нечего! Поэтому холодные можно сразу накачать до номинального давления, ну, может быть, на 0,1–0,2 бара больше, учитывая, что дальше будет только холодать. А теплые шины нужно или надувать с большим запасом сразу, или выставлять давление в конце всех работ, когда воздух в них остынет.

Шины необходимо менять местами! Полезная шпаргалка

С наступлением теплых дней автомобилисты перейдут с зимних шин на летние. Многие делают это самостоятельно. И то верно: процедура-то несложная! Однако, взявшись за ее описание, в том числе и пообщавшись с работниками шиномонтажных мастерских, мы с удивлением обнаружили: нюансов-то в ней предостаточно! Чем и спешим с вами поделиться.

Когда менять?

Вы помните, что зимняя резина от летней отличается не только рисунком протектора, но и составом, благодаря которому при низких температурах сохраняется ее эластичность? Пусть даже снега уже нет, но на холодном асфальте зимние покрышки будут работать лучше, чем «задубевшие» летние, да и меньше риск «поскользнуться» во время ночных заморозков. Следовательно, переходить на «лето» можно при наступлении стабильной температуры выше 5-7 градусов тепла.

С другой стороны, затягивать с заменой до лета тоже не рекомендуется: с ростом температуры (как воздуха, так и самого дорожного полотна) поведение зимних шин меняется в худшую сторону, что сказывается на управляемости и тормозном пути. Кроме того, стоит помнить, что применение зимних шин отрицательно сказывается на экономичности и акустическом комфорте автомобиля, поэтому их использование вне сезона попросту нецелесообразно.

Что куда ставим?

Перед тем как снимать колеса с машины, рекомендуем сразу при помощи мела или специального маркера пометить, на какой оси и с какой стороны они стоят, — осенью будет проще разобраться, какое колесо куда ставить. 

Не забудем и про ротацию: есть рекомендация периодически менять колеса местами по диагонали, а если «запаска» полноразмерная, то включать в этот процесс и ее. Цель — обеспечить более-менее равномерный износ всех шин. Однако это правило отлично работает в случае с простыми моделями — направленные и тем более асимметричные шины по диагонали просто так не поменяешь!

Кстати о направленности и асимметрии. Выбирая, какое колесо куда ставить, не забудьте проверить, что это возможно, и убедитесь, что ничего не напутали при сборке колес на шиномонтаже (хотя и редко, но такие ошибки случаются).

Шпаргалка для новичка

Следующая информация предназначена в первую очередь для новичков. Впрочем, и опытным автомобилистам не будет лишним освежить память. Итак, каков порядок действий при смене колес, какие нюансы следует учитывать?

Находим площадку без уклонов с ровным жестким покрытием (асфальт, бетон), затягиваем «ручник», ставим машину на передачу (в случае с АКП — в режим «паркинг»). Если есть возможность, не будет лишним установить под колеса противооткаты (их роль могут выполнять небольшие деревянные бруски).

Используя баллонный ключ или вороток, ослабляем крепежные болты (гайки). Делаем это до того, как колеса автомобиля будут вывешены. Если крепеж закис, можно воспользоваться специальным или универсальным средством вроде WD40: в этом вопросе главное не спешить и не сорвать резьбу, прилагая избыточные усилия. Тем не менее порой просто необходимо приложить чуть больший момент — для этого используется вороток с длинной ручкой либо удлинитель (труба).

Устанавливаем домкрат под предусмотренные производителем точки кузова. Использование других мест чревато повреждением порогов. Важно убедиться, что домкрат установлен надежно, при поднятии автомобиля не происходит перекосов, домкрат не стремится соскочить или съехать в сторону. Подкатной домкрат в процессе работы может сдвигаться под опорную точку. 

Колесо вывешиваем с запасом, особенно если планируется поднимать и вторую ось (поскольку это приведет к перемещению первой оси вниз). В любом случае зазор в несколько сантиметров между колесом и площадкой необходим для того, чтобы облегчить процесс снятия/установки, а также с расчетом на возможное дополнительное перемещение рычага подвески вниз в процессе работ. 

При помощи баллонного ключа/воротка выкручиваем болты (гайки) и складываем их в сухое место, например, в колесный колпак или футляр от домкрата. В крайнем случае ставим болты вертикально на асфальт, чтобы резьбовая часть оставалась чистой.

При снятии колеса могут возникнуть затруднения, если диск «прикипел» к ступице. Сначала пытаемся расшатать его руками: беремся с противоположных точек (слева и справа или сверху и снизу), одной рукой тянем, другой толкаем и наоборот. Если этого недостаточно, пытаемся сбить колесо со ступицы, ударяя по нему рукой (ногой) снаружи либо с внутренней стороны при помощи подходящих для этого подручных предметов. Однако такие действия можно проводить, убедившись, что автомобиль надежно стоит на домкрате. Даже в этом случае не будет лишним подстраховаться и подложить под порог колесо: если машина все же соскочит с домкрата, она не останется без опорной точки.

Чтобы в будущем избежать проблем с закисанием крепежа и прикипанием диска к ступице, можно обработать эти детали специальной смазкой. При этом важно не переусердствовать, особенно в случае с резьбовыми соединениями, где смазка наносится очень тонким слоем. 

Устанавливаем колесо таким образом, чтобы отверстия в диске совпадали с отверстиями под болты в ступице. Прижав диск к ступице, убеждаемся в том, что ничто не мешает его плотному и равномерному прилеганию. 

Вворачиваем первый болт в верхнее отверстие и снизу прижимаем колесо носком ноги: это поможет избежать перекоса диска и упростить процесс крепежа.

 

Разумеется, конструкция диска, ступицы и крепежа такова, что при затягивании болтов (гаек) должна обеспечиваться необходимая центровка колеса. Тем не менее для достижения наилучшего эффекта все же рекомендуется затягивать болты в несколько проходов с увеличением усилия, используя оппозитную схему (крест-накрест). Окончательная «протяжка» осуществляется после того, как автомобиль уже снят с домкрата. Главное — не забыть про эту ответственную операцию!

Тянуть не перетянуть

Итак, автомобиль всеми колесами стоит на земле — пора окончательно затянуть все болты (гайки), обеспечив надежное крепление диска к ступице. При этом необходимо соблюдать установленный производителем момент: с одной стороны, это позволит избежать срыва резьбы, с другой — гарантирует надежное крепление колес к ступице, когда риск ослабления сводится к минимуму. 

В зависимости от модели и марки автомобиля момент затяжки находится в пределах 80-140 Нм, гарантированно выдержать этот параметр можно с помощью динамометрического ключа. Но, как показывает практика, этим инструментом не пользуются даже на СТО и в шиномонтажных мастерских — наверняка его не имеют и самостоятельно меняющие колеса автомобилисты. В общем, по факту болты и гайки затягиваются вручную… 

Опытные водители и механики примерно представляют, с каким усилием воздействовать на ключ. Но по большому счету эти знания сводятся к следующему: при закручивании болтов обычный человек без особой физической подготовки должен приложить изрядное усилие на стандартный баллонный ключ или «крест», не используя удлинителей. 

Мы решили проверить, с каким моментом затянуты болты на автомобилях наших сотрудников. Для этого достали динамометрический ключ и выборочно проверили крепеж на нескольких колесах. На своей машине я затягивал болты сам — как оказалось, с усилием от 150 до 230 Нм! 

Возможно, одна из причин в том, что я пользуюсь длинным воротком против короткого штатного баллонного ключа — вот и «пережим»!

Но на автомобиле Сергея Боярских болты тоже пережаты: в районе 200 Нм против требуемых 90-110 Нм! Колеса менялись в шиномонтажной мастерской, работник станции зажимал болты вручную. 

Те же 200 Нм, что также заметно выше нормы, показал ключик и на машине Юрия Лихуты, хотя он сразу признался, что всегда пережимает крепеж. Как видим, закручивая болты «на глазок», опытные водители легко превысили требуемое усилие в полтора-два раза!

Стати, если крепеж зажат недостаточно сильно, через некоторое время он может ослабнуть, что чревато потерей колеса. Именно поэтому важно, особенно в случае с литыми дисками, через 100-200 км после «переобувки» проверить надежность крепежа и при необходимости «пережать» все колеса. 

После шиномонтажа 

После сборки колес требуется определенный период для «усадки» покрышки на обод, вследствие чего может возникнуть дисбаланс. Именно по этой причине через 500-1000 км, возможно, появится необходимость вновь отбалансировать колеса. В дальнейшем балансировку следует проводить каждые 10.000-12.000 км.

При установке новых шин следует помнить, что первые 200-300 км двигаться на них следует осторожно, поскольку сцепление колес с дорогой изначально будет снижено из-за технологической смазки, которой шины покрывают в процессе производства.

Если после замены колес появился увод в сторону, то в первую очередь следует проверять давление и правильность установки шин (особенно если они направленные, асимметричные). А вот дальше рекомендуется проверить равномерность износа протектора, попробовать переставить колеса местами (задние поменять с передними), как крайний вариант — перебортировать колеса. Если все эти действия не возымели эффекта, причину увода следует искать в другом (подвеска, тормозная система и т.д.).

Как хранить?

В темном прохладном месте при влажности 50-60%. Оптимальной считается температура воздуха порядка 10-15°С, но допустимы колебания в любую сторону. Если покрышки сбортированы на диски, то колеса складывают в стопку или подвешивают за диск. 

Шины без дисков хранят иначе. Традиционная рекомендация: вертикально, желательно на специальных стеллажах, с периодической сменой точки опоры (для чего покрышки раз в несколько недель следует поворачивать). Соблюдение этих нехитрых правил обеспечивает работоспособность и предусмотренный производителем срок службы шин.

 

Источник

Замена колеса на автомобиле — пошаговая инструкция с фото

В подобной ситуации наверняка бывали многие автолюбители. Колесо спускает всегда в самый неподходящий момент. Конечно, можно попробовать добраться до сервиса на этом колесе, но тогда резине придётся сказать — прощай. А вот если в вашем багажнике есть весь необходимый ручной инструмент, поменять колесо не составит проблем.

Инструмент для замены колес делится на несколько групп:

• Готовые наборы;
• Специальный инструмент для замены определённых деталей;
• Универсальный гаражный инструмент;

Для того чтобы поменять колесо нам понадобится:

• Баллонный ключ;
• Домкрат;
• Противооткатный брус;
• Запасное колесо.

Баллонный ключ

Стандартный г-образный, а так же есть усовершенствованный ключ – телескопический.

Крестовой баллонный ключ обеспечит равномерное усилие при стягивании болтов. Дополнительно в одном инструменте вы сразу получаете три головки под основные размеры – 17, 19 и 21 мм.

Домкрат

Современные автомобили комплектуются ромбическим домкратом, он компактный, легкий и не дорогой по цене. Из недостатков отмечается: малый ход и подхват. Но благодаря малому ходу, ромбический домкрат помогает обслуживать автомобили с низким клиренсом.

Главное, при покупке домкрата правильно подобрать грузоподъемность, опираясь на вес вашего автомобиля. Также обратите внимание на расстояние от упора до поднимаемой поверхности. Это актуально для машин с низким клиренсом.

Подкатной гидравлический домкрат. Принцип работы заключается в перекачке гидравлической жидкости из одного сосуда в другой. Давление на поршень осуществляет подъем автомобиля. Преимуществами являются: быстрое поднятие автомобиля, компактный размер и маневренность.

Другой вид гидравлического домкрата — бутылочный. У домкрата такого типа плавный ход и большая грузоподъемность, от полутора до двадцати тонн. Область применения домкрата далеко не ограничивается автомобильной.

На информационном сайте для автолюбителей «FORAM» вы сможете найти много полезной информации, касающейся ремонта и обслуживания автомобилей.

Это надо делать при каждой смене шин. Но вы точно не делаете — журнал За рулем

Подкачивать постоянно подспускающее колесо можно регулярно. Но давление будет все равно снижаться, если проблема в колесном вентиле. Рассказываем, как его заменить с наружной стороны диска и обойтись без разбортировки колеса — способ для ленивых!

Материалы по теме

На самом деле менять вентили стоит при каждой сезонной замене покрышек. Если такая мысль посетила вас, когда колеса уже собрали и поставили на автомобиль, платить за эти работы второй раз не стоит. Можно оставить все как есть и поменять вентили самостоятельно. Для этого понадобится простое приспособление, мыльный раствор и немного свободного времени.

В набор для проведения работ входит крючок с ручкой, оправка с внутренней резьбой и коническая втулка. Проверим инструмент в действии — попробуем поменять вентили снаружи на штампованных и литом диске с разным присоединительным размером.

Штампованный диск

Решив начать с простого, мы взяли обыкновенный штампованный стальной диск. Мы будем проводить работы без покрышки — чтобы было хорошо видно, что происходит с внутренней стороны диска, когда старый вентиль вытаскивается, а новый занимает его место.

Первым делом наносим мыльный раствор вокруг вентиля. Это поможет крючку пройти между ним и диском. Берем крючок и вставляем его. После поворачиваем на 90° так, чтобы крючок зацепился за отверстие в вентиле. Проверить, получилось ли это, можно, слегка покрутив крючок — вентиль будет двигаться вместе с ним. Вытаскиваем вентиль. Если бы колесо стояло на автомобиле, работать с ним было бы удобнее, нам же приходится придерживать штамповку. Тем не менее вентиль покидает диск без особых затруднений.

Теперь будем ставить новый вентиль. Для этого мы накручиваем его на оправку с резьбовым наконечником до упора. Смачиваем кончик вентиля в мыльном растворе, вставляем вентиль в коническую втулку и проталкиваем, пока кончик не покажется практически на выходе. Прикладываем оправку с втулкой к отверстию в диске и надавливаем на ручку. Она провалилась, значит, кончик вентиля прошел сквозь отверстие. Покачиваем ручку и тянем вентиль, чтобы он защелкнулся и занял свое место. Выкручиваем резьбовую оправку и снимаем вместе с ней втулку. Вентиль установлен!

Докатка

Мы решили проверить устройство для замены колесного вентиля на докатке, чтобы показать, что не на каждом диске подобные работы пройдут также легко. Коническая втулка из набора не универсальна, и в ряде случаев с ней придется помучиться. По

Замена колеса автомобиля переднего и заднего

Каждый водитель должен знать, как производится замена переднего и заднего колеса. Существует множество непредвиденных ситуаций на дороге, которые могут повредить камеру и быстро обездвижить ваш автомобиль. В такой ситуации помощь не всегда может дойти до вас, кроме того, вам придется отдать некую сумму денег, когда вы могли сделать это самостоятельно, тем самым, сэкономить собственный бюджет. В этой статье вы узнаете, что вам понадобится при замене колес, и получите подробную инструкцию к действию.

Замену колеса нужно делать только в том случае, когда это действительно необходимо. Частые закручивания и откручивания винтов без применения динамометрического ключа могут привести к деформации дисков. Дождитесь, пока передние колеса не износятся, а потом уже делайте замену.

Дорожный набор за смены колес

Если вам понадобилась срочная замена колеса, в машине всегда должны присутствовать запаска, баллонный ключ, домкрат, бруски клинья или противооткатные упоры, дощечка под домкрат, перчатки и нанос с манометром.

В багажнике любого автомобиля должны лежать инструменты и приспособления, которые всегда окажут помощь при проведении полевого ремонта автомобиля. Пожалуй, самыми распространенными приспособлениями являются домкрат и «балонник», которые понадобятся водителю в любом случае. Кроме того, возможно применение и специальных противооткатных упоров, которые исключают возможный откат автомобиля при его подъеме. Данные упоры являются вовсе не обязательными и легко заменяются большими камнями, найденными на обочине или в лесу.

Что касается домкрата, то он должен соответствовать особенностям дна и весу вашего автомобиля. Чаще всего, автосалоны уже предоставляют в подарок необходимый набор инструментов, в который уже входит специально подобранный домкрат. Тем не менее, самым надежный считается старый гидравлический домкрат, который не займет много места в багажнике, поднимает колесо на достаточную высоту и будет надежно поддерживать автомобиль  в воздухе, пока происходит замена. Все остальные домкраты имеют механический привод и обладают меньшей надежностью, так как гнуться довольно часто при установке их не на ровной поверхности.

Другой атрибут – это специальный ключ, с помощью которого производится откручивание колесный болтов или гаек. Во-первых, он должен быть торцовым  с достаточно большим углублением, во-вторых, он должен соответствовать размерам гайки или шляпки болта, а в-третьих, он должен иметь достаточный рычаг и прочность, чтобы откручивать слишком туго перетянутые болты. В любом случае, его можно удлинить при помощи обычной трубы и усилить.

Последнее, что должно быть в багажнике – это запасное колесо. Без него заменить колесо станет невозможно, поэтому его наличие – обязательно. Часто, автопроизводители комплектуют иномарки запасным колесом с уменьшенным радиусом, чтобы сэкономить на материалах. Настоятельно рекомендуем заменить такое колесо тем же, что сейчас стоит на вашем автомобиле. Оно должно иметь такой же радиус, резину и быть обязательно отбалансированным. Разболтовка запасного колеса должна соответствовать количеству болтов или шпилек на ступице вашего автомобиля. 

Как производится замена колеса — порядок действий

Для замены колеса найдите ровное место на безопасном участке дороги. Работайте не спеша и аккуратно, не роняйте болты и гайки на землю – в них может забиться грязь.

Снятое колесо и запаску прислоните к автомобилю, чтобы они случайно не упали. Конечно, все это делать можно только при наличии нужных навыков. В протвном случае в будущем возможны проблемы. Поэтому все же рекомендуем обращаться в автосервисы за такой очень нужной услугой как компьютерный сход-развал в 3D.

Включите первую передачу и ручник. Под два колеса, которые не подвергаются подъему, установите противооткатные упоры или их аналоги.

Затем, ближе к проколотому колесу устанавливается домкрат. Ставить его упорную часть необходимо под самую прочную часть днища – порог. Обычно, производитель заранее предусматривает там специальный паз, как раз, предназначенный для установки домкрата. Установите его в соответствии с пазом и поднимите его до неподвижного состояния, чтобы убедиться в правильности установки и отсутствии перекосов. После этого, ослабьте колесные болты, но не выкручивайте их полностью и поднимите медленными движениями колесо до тех пор, пока оно не начнет свободного вращаться при помощи рук.

После этого, выкрутите болты или гайки до конца и снимите старое колесо. Установите на его место новое и наживите колесные болты. Закрутите их «крест-на-крест» при помощи ключа и опустите колеса. Опускать домкрат можно уже с большей скоростью, однако если автомобиль все же сорвется, то причиной поломки домкрата будете именно вы. Поэтому заранее проверяйте правильность его установки и достаточную ровность поверхности.

Далее затяните колесные болты с большим усилием, но не перетягивайте, чтобы не сорвать резьбу. Для этого тяните их плавно до полного отказа.

Не стоит вставать на ключ ногами и давить на него всем весом – это одна из самых главных ошибок многих новичков.

Чтобы водителю было еще легче разобраться, мы приводим порядок действий при замене колеса.

• включить первую скорость, затянуть стояночный тормоз, подложить противооткатные упоры с противоположной стороны колеса. Чтобы они прочнее прилегали, можно немного дослать их молотком.

• Положить запаску на землю (или опереть об машину), ослабить гайки в испорченном колесе, вытащить подставку и установить домкрат под небольшим углом.

•  После поднятия авто отвернуть крепежные гайки, снять колесо. Последним надо отвернуть болт на вершине круга.

• При снятии колеса надо взять его с боков двумя руками чуть ниже середины и приподнять. Нельзя оставлять руки между колесом и кузовом или колесом и дорогой, это может привести к травме.

•  Чтобы поставить запаску, сначала закручиваем верхний болт. Остальные болты лучше затягивать крест-накрест, а не по кругу. Это обеспечит грамотную центровку колеса.

• Опустить авто на асфальт и окончательно закрепить все болты. После этого убрать домкрат, снятое колесо и противооткатные упоры.

После замены колеса убедитесь, что давление в камере колеса достаточное, если что – подкачайте насосом до величины, указанной в техническом описании. Прежде чем начать движение проверьте также ниппель на герметичность и крепко заверните его колпачок.

Видео — Правильное снятие и установка колес

На этом замена колеса завершена. Как видите, это было совсем не сложно. Желаем вам не применять часто эти навыки на практике.

 

Замена колеса на автомобиле, видео — Лада мастер

Замена поврежденного автомобильного колеса представляет собой несложную работу, однако она требует определенных навыков от водителя. Статья ориентирована на начинающего автомобилиста, так как опытный водитель не найдет ничего полезного для себя. Выполняя следующие инструкции вы не навредите своему автомобилю и не причините вреда самому себе.

Содержание:

1. Виды повреждений колеса
2. Прокол колеса на ходу
3. Порядок проведения работ, видео

Виды повреждений колеса

Шины бывают двух видов -камерные и бескамерные. В камерных колёсах внутри покрышки находится камера, в бескамерной, соответственно, камеры нет, а герметичность достигается за счёт плотного примыкания бортика шины к внутренней поверхности колёсного диска. Бескамерные колёса удобнее и более практичны и надёжны. Если в колесо попадает гвоздь или шуруп, камерная шина спускает сразу, а бескамерка , если гвоздь там застрял, ещё долго может ездить.

Причины повреждений:

1. Боковые порезы или проколы при наездах на посторонние предметы;
2. Проколы протекторов гвоздями или шурупами;
3. Искривление обода диска с потерей герметичности прилегания;
4. Потеря герметичности золотника;
5. Потеря герметичности вентиля;
6. Вздутия на поверхности колеса.

Прокол колеса на ходу

Когда автомобиль стоит на месте, обнаружить, что колесо спущено, проще простого: визуально это видно со ста метров. Совсем другое дело, когда колесо спускает на ходу. Как это определить? Зависит от того, это переднее или заднее колесо, насколько загружена машина и на какой скорости это произошло. Если спустило заднее колесо, этого можно даже и не заметить.

 

А вот если спустило на ходу переднее колесо, это может может быть очень опасно. Машину начинает  «вести» влево или вправо. Совсем опасно, если колесо «выстреливает» на высокой скорости. В этом случае важна быстрота реакции водителя. Крепко вцепиться в рулевое колесо и удерживать автомобиль на прямой траектории и ни в коем случае не тормозить, а просто отпустить педаль газа.

Порядок проведения работ, видео

Итак. мы обнаружили прокол или он обнаружил нас. Заглядываем в багажник, и — ура! — всё необходимое есть — запаска, домкрат и всё остальное. Меняем колесо. Поэтапно это выглядит так:

•  Нужно убедиться, что транспорт зафиксирован ручным тормозом, или стоит на передаче.
•  Устанавливаем под колеса противооткаты.
•  Для простоты откручивания колеса необходимо немного ослабить болты.
•  Достаем запасное колесо и домкрат. Подготавливаем их к установке.
•  Убедившись, что домкрат подставлен под определенное для него место, начинаем аккуратно поднимать автомобиль. Поддомкрачиваем пока колесо не повиснет над землей.
•  Откручиваем ослабленные болты и снимаем колесо.
•  Устанавливаем запасное колесо и со средним усилием заворачиваем болты (в шахматном порядке).
•  Опускаем автомобиль и производим полную подтяжку болтов.
•  Достаем противооткаты, прячем снятое колесо и домкрат. При необходимости, докачиваем колесо.
  
  Запомнив этот простой порядок действий автовладелец сможет быстро и без проблем самостоятельно заменить колесо, не навредив своему здоровью и автомобилю. Счастливой вам дороги и ни гвоздя, ни жезла!