Рубрика: Авто

Чем обработать кузов автомобиля – Антикорозийная обработка автомобиля — материалы для защиты кузова от коррозии своими руками

Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии своими руками: качественный антикор

Процесс появления ржавчины (коррозии) — злейший враг металла, в нашем случае — днища автотранспорта. Если вовремя и не устранить дефекты, увеличивается в необходимости дорогостоящего ремонта автомобиля.  Рассмотрим, что необходимо знать об этом, а также, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

Основные виды коррозии

Существуют разные степени коррозии, в терминологии они называются:

• подповерхностная — формируется на поверхности и распространяется по всему металлу;

• щелевая — возникает в зазорах кузова автомобиля, в резьбе, под металлическим прокладками и т.д.;
• сплошная — возникает на наружности металла сплошным слоем;
• межкристаллитная — возникает в поврежденных ударами местах металлических изделий;
• местная — зарождается на поверхности изделий из металла в виде пятен;
• избирательная — возникает и разрушает только одну составляющую структуру металла.

Требования к материалам для антикоррозийной обработки

Антикоры для днища поделены на два вида.

Первый вид необходим для покрытия внешней поверхности дна авто, которое постоянно подвержено механическому воздействию песка, гравия, камней. На дефектные места наносят антигравийные мастики, сделанные на основе полимера, битума и каучука, которые обладают свойством эластичности.

Для использования этих мастик нужен распылитель или кисточка, чтобы покрывать их толстым слоем. Для качества обработки при распылении требуется хорошее устройство потому, что этот вид мастик продается в желеобразной консистенции.

Второй вид необходим для покрытия скрытых полостей дна авто. На эти проблемные места наносятся мастики, сделанные на основе масла или воска. В их составе могут присутствовать замедлители ржавления. Этот тип средств имеет свойство проникновения в зазоры, трещины, разрывы и сколы.

В связи с тем, что у них консистенция не такая густая, чем у антигравийных составов, они обладают полезными влагоотталкивающими и влаговытесняющими качествами, а также способностью нейтрализовать коррозию путем пропитки места возникновения.

Заслуживающие внимание марки антикоров

Для надежной обработки дна вашего автотранспорта от возникших очагов ржавчины, необходим качественный антикор.  Ниже перечислим основные марки от известных производителей.

Изготовляемые на восковой основе

Наиболее популярны следующие:

1. TURBO — это высокоэффективная антикоррозийная мастика, обеспечивает длительную защиту стальных поверхностей. Она проникает в сварные швы и запечатывает дефекты поверхности. TURBO образует эластичную коричневую воскоподобную пленку, самовосстанавливается в случае разрушения. Она также способна предотвращать существующую коррозию и обеспечивать долговременную защиту предварительно корродированных и не подверженных коррозии поверхностей.
2. WAXOYL — наносится и формирует эластичную водонепроницаемую пленку. Это помогает предотвратить новую и убивает старую ржавчину, применяется для внутренних полостей автомобиля, внутри дверей, на пороги и в любом месте, где собирается вода. Не растрескивается, не высыхает и не стирается.

Изготовляемые на основе каучука, полимера и битума

Качественные марки:

1. DINITROL — высоко ценится потребителями. Создает защитный барьер на внешних поверхностях кузова автомобиля. Отсутствует неприятный запах. Не требуется полное высыхание. Промазать поверхность мастикой DINITROL можно на очищенных от ржавчины местах.
2. MERCASOL — защищает корпус и поверхности от возникновения ржавления,  долгое время сохраняет защитный барьер.
3. TECTYL — имеет способность вытеснять воду, поэтому влажные поверхности защищены, задерживает и предотвращает коррозию на ржавых поверхностях и обеспечивает способность к самовосстановлению, если защитный барьер поврежден.
4. BODY — образует восковой слой, создает барьер на поверхности, обладает проникающими свойствами. Главным недостатком считается быстрая стираемость.

Мовили для днища

Для профилактики возникновения ржавчины на кузове машины перед тем, как покрыть ее качественной краской, рекомендуется нанести мовиль. Большинство владельцев авто называют мовилем любой тип антикора, но это абсолютно неверно. В составе мовиля содержатся элементы, которые предотвращают возникновение коррозии, это:

• олифа;
• масло для двигателя.

Чтобы определить, какой нужен мовиль, следует выяснить тип коррозии. Они существуют в трех подвидах:

1. Паста. Пастообразный продукт, чаще всего фасуется и продается в пластиковой таре, в виде бутылей или банок.
2. Аэрозоль. Они считаются более удобными в борьбе с участками, где проявилась ржавчина.
3. Жидкость. Имеет самую низкую цену из всех.

Когда мовиль куплен, нужно тщательно подготовить проблемные места снаружи и изнутри днища кузова, которые вам придется очистить, замазать и покрыть антикором.

Этапы процесса обработки мастикой

Процесс обработки кузова автотранспорта от коррозии имеет нескольких стадий:

1. Прежде чем обработать дно автомобиля его необходимо вымыть моющим порошком и поднять, чтобы подготовить гнилой участок днища, а не только поверхность кузова.
2. Затем нужно хорошо высушить все очищенные места. Процесс сушки можно ускорить путем дуйчика с горячим воздушным потоком.
3. Когда машина просохнет, осмотреть проблемные места. Выявленные трещины, зазоры и разрывы должны быть очищены.
4. Выполнив эти манипуляции можно начинать антикоррозионный процесс.

Рецепты приготовления антикоров

В целях экономии и получения более качественного средства, можно самостоятельно приготовить средство.

Рецепт №1

Для приготовления первой смеси , чем можно обработать днище автомобиля потребуется:

1. Две части мовиля.
2. Одна часть пушечного сала.
3. Одна часть консерванта Акор.

Все компоненты смешиваются, после чего антикор днища готов. Далее его нагревают и наносят на поврежденные места, в 2 этапа.

Рецепт №2

Необходимые компоненты:

1. Мастика мовиль.
2. Пушечное сало.
3. Моторное масло (отработанное).
4. Солярка.

Все компоненты добавляются по одной части. В результате выходит состав, который на морозе становится как воск, а в жару как текучая жидкость.

Рецепт №3

Для его приготовления в равных долях берут:

1. Моторное масло.
2. Мовиль.
3. Раст Стоп.

Чем обрабатывают днище на заводе ВАЗ

Первым защитным барьером против возникновения коррозии металла в производстве ВАЗ наносится гальваническое покрытие, более известное как цинковое. Оно часто используется на любом автомобильном заводе. На всех производствах автотранспорта по-разному наносят толщину покрытия цинком мест, где применялась сварка.

Гальваническая сталь даже при разрушении защитного барьера определенный период не покрывается коррозией. За покрытием цинком наносится производственный грунт и второй слой эластичной и влагоустойчивой смеси, которая имеет противоударное свойство, а также уменьшает шум внутри салона.

Инструмент для нанесения антикоррозийной смеси на днище автотранспорта

Прежде чем обрабатывать дно автомобиля для того, чтобы в дальнейшем покрасить, его следует подготовить к нанесению антикора . В первую очередь нужно очистить от грязи места, в которых образовались очаги коррозии, а для этого необходимы следующие инструменты:

• жесткая щетка из стальной проволоки;
• защищающие глаза очки, от счищаемой ржавчины и грязи;
• ручной фонарь, чтобы осмотреть труднодоступные места кузова;
• наждачная бумага мелкая и крупная;
• зеркальце, чтобы иметь возможность осмотреть и выявить все дефекты образовавшиеся на днище;
• кисточки или распылитель для обработки антикоррозийной мастикой;
• средство для обезжиривания поверхности с очищенных мест, можно применить обычный ацетон.

Как нанести антикоррозионное покрытие

От правильного применения антикоррозийной мастики зависит срок службы автотранспорта. Перед  тем как удалять коррозию с кузова, а затем красить, вам нужно узнать особенности применения разных типов антикоров.

Перед нанесением средства следует:

• удалить очаги ржавчины, а также потрескавшуюся краску;
• вымыть авто теплой водой;
• просушить его поверхность;
• накрыть тканью сиденье, руль и педали в салоне, чтобы не запачкать их.

Жидкие смеси следует наносить с помощью бесшумного распылителя или пистолета с гибкими насадками, предназначенного для труднодоступных мест.

Можно использовать при очищении жесткие щетки и кисточки. Проводить обработку нужно аккуратно, не набирая на кисточку много антикоррозийной смеси и не наполнять бак распылителя до верха. Все повреждения должны быть тщательно смазаны.

Рекомендуется производить процесс избавления днища от ржавчины в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, чтобы поблизости не было источника огня.

Обработка днища автомобиля своими руками

В этой ста­тье раз­бе­рём­ся, как пра­виль­но осу­ществ­ля­ет­ся обра­бот­ка дни­ща авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми. Дни­ще и колёс­ные арки авто­мо­би­ля наи­бо­лее под­вер­же­ны воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги при дви­же­нии. Для защи­ты исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ное эла­стич­ное покры­тие, умень­ша­ю­щее шум, от кото­ро­го отска­ки­ва­ют кам­ни, не повре­ждая его. Допол­ни­тель­ной про­бле­мой при экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля явля­ет­ся пес­ча­но-соле­вая смесь на доро­гах зимой, кото­рая вызы­ва­ет элек­тро-хими­че­ские реак­ции, уско­ря­ю­щие воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Про­стая вода без солей не несёт такой опас­но­сти для авто­мо­би­лей, име­ю­щих стан­дарт­ную завод­скую защи­ту. Уско­ря­ет появ­ле­ние и рас­про­стра­не­ние кор­ро­зии имен­но нали­чие солей в кли­ма­те и на доро­гах. Боль­ше все­го соль воз­дей­ству­ет, когда тем­пе­ра­ту­ра под­ни­ма­ет­ся выше нуля. При моро­зах тако­го силь­но­го дей­ствия соли нет. Поэто­му очень важ­но чаще мыть дни­ще и колёс­ные арки во вре­мя сля­ко­ти.

Таким обра­зом, защит­ное покры­тие долж­но так­же обес­пе­чи­вать хоро­шую анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту.

Ржав­чи­на как айс­берг, её вид­но толь­ко на 10 про­цен­тов. Вла­га попа­да­ет и оста­ёт­ся в труд­но­до­ступ­ных местах без вен­ти­ля­ции. В боль­шин­стве слу­ча­ев кор­ро­зия начи­на­ет­ся изнут­ри и пере­хо­дит нару­жу.

Уяз­ви­мы­ми для кор­ро­зии зона­ми явля­ют­ся места с точеч­ной свар­кой. При свар­ке из метал­ла испа­ря­ет­ся галь­ва­ни­че­ское покры­тие и ослаб­ля­ет­ся моле­ку­ляр­ная струк­ту­ра метал­ла. Таким обра­зом, уве­ли­чи­ва­ет­ся риск окис­ле­ния метал­ла – кор­ро­зии. Може­те про­чи­тать ста­тью “как убрать ржав­чи­ну с авто­мо­би­ля”, где подроб­но опи­сы­ва­ют­ся спо­со­бы борь­бы с кор­ро­зи­ей.

В этой ста­тье рас­смот­рим типы защит­ных покры­тий для дни­ща, их пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки, а так­же как про­из­во­дит­ся обра­бот­ка дни­ща авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми.

Содер­жа­ние ста­тьи:

Что представляет собой заводское защитное покрытие днища?

Пер­вым барье­ром про­тив окис­ле­ния метал­ла идёт цин­ко­вое покры­тие, так­же извест­ное как галь­ва­ни­че­ское. Оно явля­ет­ся одним из наи­бо­лее часто при­ме­ня­е­мых защит­ных покры­тий в авто­мо­би­ле­стро­е­нии. Раз­ные авто­мо­биль­ные про­из­во­ди­те­ли могут при­ме­нять раз­лич­ные мето­ды нане­се­ния цин­ка с раз­ной тол­щи­ной. Оцин­ко­ван­ная сталь даже при нару­ше­нии защит­но­го покры­тия может неко­то­рое вре­мя не ржа­веть. Далее сле­ду­ет завод­ской грунт и защит­ное эла­стич­ное абра­зи­во­стой­кое покры­тие, защи­ща­ю­щее от про­ник­но­ве­ния вла­ги, от воз­дей­ствия кам­ней и умень­ша­ю­щее виб­ра­ции и шум внут­ри сало­на.

На сего­дняш­ний день наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ны­ми мате­ри­а­ла­ми для защи­ты дни­ща авто­мо­би­лей ино­стран­но­го про­из­вод­ства явля­ют­ся покры­тия на осно­ве поли­ви­нил­хло­ри­да (ПВХ), поли­уре­та­на (ПУ) и неболь­шой про­цент акри­ло­вых покры­тий.

Защит­ные соста­вы дни­ща на осно­ве ПВХ пред­став­ля­ют собой сус­пен­зию частиц поли­ви­нил­хло­ри­да в не лету­чих пла­сти­фи­ка­то­рах, ста­би­ли­за­то­рах, уси­ли­те­лях адге­зии, пиг­мен­тов и напол­ни­те­лей. Это так назы­ва­е­мый  пла­сти­золь. Он име­ет хоро­шие зву­ко­по­гла­ща­ю­щие свой­ства. ПВХ явля­ет­ся изно­со­стой­ким покры­ти­ем. Глав­ным пре­иму­ще­ством тако­го покры­тия явля­ет­ся дол­го­веч­ность. Пла­сти­зо­ли на осно­ве ПВХ дают дол­го­сроч­ную защи­ту и явля­ют­ся эла­стич­ны­ми. Адге­зия покры­тий ПВХ не удо­вле­тво­ря­ет всем тре­бо­ва­ни­ям, поэто­му пред­ва­ри­тель­но при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ный грунт или уси­ли­тель адге­зии.

Нане­се­ние пла­сти­зо­ля про­из­во­дит­ся бесвоз­душ­ным мето­дом. Воз­дух участ­ву­ет в нане­се­нии, но не сме­ши­ва­ет­ся с защит­ным соста­вом.

На заво­де, после нане­се­ния, покры­тие под­вер­га­ет­ся воз­дей­ствию высо­кой тем­пе­ра­ту­ры (от 100 до 175 гра­ду­сов по Цель­сию в тече­ние полу­то­ра часов). Во вре­мя нагре­ва, части­цы ПВХ раз­мяг­ча­ют­ся и рас­тво­ря­ют­ся в пла­сти­фи­ка­то­ре, фор­ми­руя одно­род­ную плён­ку. После охла­жде­ния, покры­тие ста­но­вит­ся стой­ким к воз­дей­ствию кам­ней, водо­стой­ким и хими­че­ски инерт­ным. При фор­ми­ро­ва­нии плён­ки защит­но­го покры­тия не про­ис­хо­дит ника­ких испа­ре­ний лету­чих веществ, спо­соб­ных испор­тить целост­ность плён­ки. Абра­зи­во­стой­кость уси­ли­ва­ет­ся напол­ни­те­ля­ми, вхо­дя­щи­ми в состав покры­тия. Одним из тре­бо­ва­ний к покры­тию явля­ет­ся его спо­соб­ность нано­сить­ся при помо­щи рас­пы­ле­ния, не заби­вая соп­ла рас­пы­ли­те­лей. Для это­го подо­бра­ны напол­ни­те­ли, отве­ча­ю­щие этим тре­бо­ва­ни­ям.

Покры­тие на осно­ве поли­уре­та­на явля­ет­ся более изно­со­стой­ким. Необ­хо­ди­мая защи­та от воз­дей­ствия кам­ней может дости­гать­ся при мень­шей тол­щине покры­тия. В ито­ге сни­жа­ет­ся общий вес авто­мо­би­ля. Авто­мо­биль­ные покры­тия, осно­ван­ные на поли­уре­тане (PU) соче­та­ют в себе ком­би­на­цию твёр­до­сти и эла­стич­но­сти. Эти свой­ства дают хоро­шее соче­та­ние защи­ты от ско­лов и исти­ра­ния. При всех пре­иму­ще­ствах, поли­уре­та­но­вое покры­тие име­ет более высо­кую сто­и­мость, чем покры­тие на осно­ве ПВХ.

Аль­тер­на­ти­вой защит­но­му покры­тию на осно­ве ПВХ и поли­уре­та­на (ПУ) явля­ет­ся акри­ло­вое покры­тие. Этот мате­ри­ал име­ет луч­шие пено­об­ра­зу­ю­щие и шумо­изо­ля­ци­он­ные свой­ства.

Нужно ли производить обработку днища на новом автомобиле?

Суще­ству­ют раз­ные мне­ния на счёт того, сто­ит ли обра­ба­ты­вать дни­ще и колёс­ные арки на новом авто­мо­би­ле. Неко­то­рые спе­ци­а­ли­сты счи­та­ют, что авто­мо­биль име­ет завод­скую защи­ту и не тре­бу­ет допол­ни­тель­ной обра­бот­ки, а  услу­га в дилер­ских цен­трах по анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ке пред­на­зна­че­на для выка­чи­ва­ния денег. Дру­гие пари­ру­ют, гово­ря, что стан­дарт­ной защи­ты не доста­точ­но, так как защит­ное покры­тие дни­ща на новых авто­мо­би­лях может иметь недо­ста­точ­ную тол­щи­ну, в целях эко­но­мии. Кто бы, что не при­во­дил в каче­стве аргу­мен­та, а спо­ры оста­ют­ся.

Авто­про­из­во­ди­те­ли, в зави­си­мо­сти от агрес­сив­но­сти кли­ма­та в кон­крет­ной мест­но­сти, что­бы дать гаран­тию, могут обра­ба­ты­вать дни­ще кузо­ва по-раз­но­му. Если авто­мо­би­ли, пред­на­зна­чен­ные для рай­о­на с менее агрес­сив­ным кли­ма­том, импор­ти­ру­ют­ся в горо­да с более агрес­сив­ным кли­ма­том, то допол­ни­тель­ная защи­та кузо­ва необ­хо­ди­ма.

Дру­гим аргу­мен­том допол­ни­тель­ной обра­бот­ки дни­ща кузо­ва мож­но счи­тать тот факт, что это самый под­хо­дя­щий для это­го момент, так как дни­ще и колёс­ные арки иде­аль­но чистые и без при­зна­ков ржав­чи­ны. В любом слу­чае, нуж­но изу­чить какую завод­скую защи­ту име­ет новый авто­мо­биль и каким соста­вом пред­ла­га­ет­ся его обра­бо­тать, сов­ме­сти­ма ли допол­ни­тель­ная защи­та с завод­ским покры­ти­ем и не навре­дит ли ему.

Какие бывают средства для обработки днища автомобиля своими руками?

В целом соста­вы, кото­ры­ми про­из­во­дит­ся обра­бот­ка дни­ща сво­и­ми рука­ми мож­но раз­де­лить на две груп­пы. Это защит­ные соста­вы для откры­тых поверх­но­стей и про­дук­ты для скры­тых поло­стей.

Составы для открытых поверхностей

Защит­ные сред­ства для откры­тых поверх­но­стей мож­но в свою оче­редь раз­де­лить на:

• покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту;
• покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­ской повтор­ной обра­бот­ки.

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, пред­став­ля­ют собой масти­ки на осно­ве рези­ны, биту­ма или поли­ме­ров. Глав­ное их пре­иму­ще­ство в том, что они явля­ют­ся стой­ки­ми к воз­дей­ствию кам­ней и умень­ша­ют шум в салоне. Они могут рас­пы­лять­ся при помо­щи спе­ци­аль­но­го писто­ле­та (shutz gun) или нано­сить­ся кистью. Их зада­ча гер­ме­ти­зи­ро­вать дни­ще от окру­жа­ю­щей сре­ды.

Боль­шин­ство про­дук­тов для дол­го­вре­мен­ной защи­ты дни­ща име­ют битум­ную осно­ву. Про­дук­ты на осно­ве биту­ма явля­ют­ся не отвер­жда­е­мы­ми. Они про­дол­жи­тель­ное вре­мя оста­ют­ся эла­стич­ны­ми и не ста­но­вят­ся хруп­ки­ми.

Анти­гра­вий­ное покры­тие содер­жит рези­ну и поли­ме­ры, засты­ва­ет, но оста­ёт­ся эла­стич­ным. От него  отска­ки­ва­ют мел­кие кам­ни. Може­те про­чи­тать ста­тью “осо­бен­но­сти нане­се­ния анти­гра­вия”, где подроб­но опи­са­ны его свой­ства, под­го­тов­ка к нане­се­нию и нане­се­ние.

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, не про­ни­ка­ют доста­точ­но глу­бо­ко в склад­ки метал­ла и труд­но­до­ступ­ные места, где обыч­но воз­ни­ка­ет кор­ро­зия. Такие сред­ства эффек­тив­ны, если нане­се­ны на чистую сухую поверх­ность, луч­ше новую. Если по какой-то при­чине такое покры­тие повре­жда­ет­ся, то вла­га будет попа­дать через это повре­жде­ние, созда­вая «кар­ман». В ито­ге кор­ро­зия будет раз­ви­вать­ся внут­ри защит­но­го покры­тия и не будет замет­на. Даже битум­ное покры­тие со вре­ме­нем может стать твёр­дым и хруп­ким и потрес­кать­ся. Через тре­щи­ны вода и может попасть внутрь.

Покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­скую повтор­ную обра­бот­ку, пред­став­ля­ют собой густые соста­вы на осно­ве масел, пара­фи­на и вос­ка. Защит­ная плён­ка этих ком­по­нен­тов, в отли­чие от плён­ки, сфор­ми­ро­ван­ной дол­го­сроч­ны­ми соста­ва­ми, поз­во­ля­ет испа­рять­ся вла­ге, остав­шей­ся внут­ри. Такое свой­ство помо­га­ет предот­вра­тить появ­ле­ние новой ржав­чи­ны.

Воск не вре­ден для здо­ро­вья и может при­ме­нять­ся на дни­ще даже внут­ри сало­на. Вос­ко­вые соста­вы, в отли­чие от соста­вов на базе масел, могут со вре­ме­нем высы­хать.

Соста­вы на осно­ве мас­ла мож­но счи­тать луч­шим анти­ко­ром, так как они име­ют хоро­шую про­ни­ка­ю­щую спо­соб­ность, вытес­ня­ют вла­гу и не высы­ха­ют. Мас­ла могут раз­мяг­чать завод­скую защи­ту дни­ща.

Защит­ные покры­тия на осно­ве вос­ка и масел не дают меха­ни­че­скую защи­ту дни­щу, не явля­ют­ся дол­го­веч­ны­ми и тре­бу­ют пери­о­ди­че­ско­го обнов­ле­ния.

 Составы для скрытых полостей

Для поло­стей защит­ный состав дол­жен обла­дать дру­ги­ми харак­те­ри­сти­ка­ми. Он дол­жен быть жид­ким, про­ни­ка­ю­щим во все тре­щин­ки и щели, при этом нико­гда не высы­хать. Внут­рен­ние поло­сти обра­ба­ты­ва­ют­ся про­дук­та­ми на вос­ко­вой или мас­ля­ной осно­ве. Про­дукт дол­жен содер­жать инги­би­то­ры, спо­соб­ные тор­мо­зить воз­ник­шую кор­ро­зию. Он дол­жен вытес­нять воду и ней­тра­ли­зо­вать соль. Такую защи­ту нуж­но пери­о­ди­че­ски обнов­лять. Каче­ствен­ный воск для поло­стей помо­жет вытес­нить вла­гу и защи­тить металл. Состав важ­но нано­сить рас­пы­ле­ни­ем так, что­бы оно осу­ществ­ля­лось во всех направ­ле­ни­ях (360 гра­ду­сов) и попа­да­ло во все труд­но­до­ступ­ные места. Для поло­стей нель­зя исполь­зо­вать рас­пы­ли­те­ли, пред­на­зна­чен­ные для нане­се­ния анти­гра­вия, как и сами сред­ства для откры­тых поверх­но­стей. Они бес­по­лез­ны для при­ме­не­ния в поло­стях.

Жид­кие соста­вы для поло­стей со вре­ме­нем могут выте­кать и тре­бу­ет­ся пери­о­ди­че­ское повто­ре­ние обра­бот­ки (через 1–2 года).

Пушечное сало

Отдель­но сто­ит отме­тить так назы­ва­е­мое «пушеч­ное сало». Этот защит­ный состав явля­ет­ся загу­щён­ным мас­лом с содер­жа­ни­ем анти­кор­ро­зи­он­ных при­са­док, раз­ра­бо­тан­ный спе­ци­аль­но для защи­ты метал­ла авто­мо­би­ля от окис­ле­ния. Твёр­дое «пушеч­ное сало», кото­рое при­ме­ня­ет­ся для дни­ща, содер­жит в себе мно­го пара­фи­на. Мяг­кое исполь­зу­ет­ся для обра­бот­ки внут­ри поло­стей. Это сред­ство заре­ко­мен­до­ва­ло себя как хоро­ший анти­кор. Оно хоро­шо дер­жит­ся на поверх­но­сти и не смы­ва­ет­ся водой. Тем не менее, “пушеч­ное сало” не даёт меха­ни­че­ской защи­ты и тре­бу­ет пери­о­ди­че­ско­го обнов­ле­ния.

 Подготовка к обработке днища автомобиля

• Будем рас­смат­ри­вать как осу­ществ­ля­ет­ся под­го­тов­ка и обра­бот­ка дни­ща сво­и­ми рука­ми анти­гра­вий­ным соста­вом. Обра­бот­ка дру­ги­ми сред­ства­ми име­ет свои осо­бен­но­сти, но в целом про­цесс оди­на­ко­вый.
• Перед нане­се­ни­ем сред­ства, дни­ще долж­но быть чистым. Про­це­ду­ру нуж­но делать на подъ­ём­ни­ке, яме или исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный опро­ки­ды­ва­тель. Дни­ще и арки про­мы­ва­ют­ся горя­чей водой (60–80 гра­ду­сов) под дав­ле­ни­ем. При отсут­ствии воз­мож­но­сти мой­ки под дав­ле­ни­ем, нуж­но исполь­зо­вать щёт­ки для тща­тель­ной чист­ки дни­ща.
• Если тре­бу­ет­ся защи­тить покры­ти­ем колёс­ные арки, то сни­ма­ют­ся колё­са.
• Потом дни­ще и арки высу­ши­ва­ют­ся теп­ло­вой пуш­кой или инфра­крас­ной суш­кой и про­ду­ва­ют­ся сжа­тым воз­ду­хом.
• Если есть ржав­чи­на, то её нуж­но убрать и загрун­то­вать спе­ци­аль­ным грун­том с пре­об­ра­зо­ва­те­лем ржав­чи­ны. Луч­шей под­го­тов­кой мож­но счи­тать пес­ко­струй­ную обра­бот­ку. Если защит­ное покры­тие нане­сти на ржа­вую и нечи­стую поверх­ность, то оно толь­ко уско­рит появ­ле­ние ржав­чи­ны.
• В иде­а­ле, допол­ни­тель­ное покры­тие дни­ща долж­но нано­сить­ся, когда авто­мо­биль ещё новый и чистый. Чем тол­ще покры­тие на дни­ще, тем оно эффек­тив­нее дей­ству­ет как шумо­изо­ля­ция. Сни­жа­ет­ся дорож­ный шум, шум от покры­шек.
• На отбор­тов­ку поро­га луч­ше накле­ить маляр­ную лен­ту с мас­ки­ро­воч­ным мате­ри­а­лом, что­бы рас­пы­ля­е­мый состав не попа­дал на лако­кра­соч­ное покры­тие. Если буде­те покры­вать защит­ным покры­ти­ем арки колёс, то по кра­ям кры­льев тоже сле­ду­ет накле­ить мас­ки­ро­воч­ный мате­ри­ал.

• Ком­по­нен­ты, кото­рые нагре­ва­ют­ся или име­ют дви­жу­щи­е­ся части (к при­ме­ру, шаро­вые опо­ры, амор­ти­за­то­ры), не долж­ны покры­вать­ся сред­ством для дни­ща. Для заклей­ки таких частей исполь­зуй­те газе­ты и маляр­ную лен­ту.
• Перед нача­лом рас­пы­ле­ния сред­ства, его нуж­но нагреть. Для это­го поло­жи­те его в вед­ро с горя­чей водой на несколь­ко минут. Пред­ва­ри­тель­ный разо­грев анти­гра­вия в вед­ре горя­чей воды помо­жет луч­ше и лег­че его раз­ме­шать до нуж­ной кон­си­стен­ции. Нагрев умень­ша­ет вяз­кость. Так сред­ство будет луч­ше рас­пы­лять­ся. Если анти­гра­вий рас­пы­ля­ет­ся слиш­ком жид­кий, то мож­но немно­го умень­шить дав­ле­ние на писто­ле­те.
• В скры­тые поло­сти (лон­же­ро­ны и уси­ли­те­ли) защит­ное сред­ство рас­пы­ля­ет­ся через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия. При необ­хо­ди­мо­сти, эти отвер­стия про­свер­ли­ва­ют­ся конус­ным свер­лом. Дета­ли, не под­ле­жа­щие обра­бот­ке, нуж­но закрыть при помо­щи укрыв­но­го мате­ри­а­ла и маляр­ной лен­ты.

 Обработка днища автомобиля своими руками

• Тем­пе­ра­ту­ра при нане­се­нии долж­на быть от +10 до +25 гра­ду­сов по Цель­сию. Влаж­ность воз­ду­ха не более 60 %.
• Анти­гра­вий­ный состав име­ет очень корот­кий срок хра­не­ния (6 с неболь­шим меся­цев), после чего его слож­но или невоз­мож­но пере­ме­шать в одно­род­ную мас­су.
• 1 лит­ра анти­гра­вия обыч­но хва­та­ет на 1 кв. м. 4.5 бан­ки хва­та­ет для покры­тия 4‑х арок, дни­ща и ниж­ней части поро­гов на неболь­шом лег­ко­вом авто­мо­би­ле.
• Перед рас­пы­ле­ни­ем сред­ства нуж­но встрях­нуть бал­лон не менее мину­ты, после того, как ста­нет слыш­но шарик.
• Дав­ле­ние при рас­пы­ле­нии долж­но быть 3–4 PSI. Это даст покры­тие, по внеш­не­му виду срав­ни­мое с завод­ским. Боль­шее дав­ле­ние даст более глад­кое покры­тие. Чем мень­ше дав­ле­ние, тем более гру­бое, шеро­хо­ва­тое покры­тие.
• Нель­зя рас­пы­лять на ком­по­нен­ты выхлоп­ной систе­мы, тер­мо­за­щи­ту, колен­вал, дви­га­тель, транс­мис­сию, диф­фе­рен­ци­ал, ком­по­нен­ты тор­моз­ной систе­мы.
• Защит­ный состав рас­пы­ля­ет­ся мед­лен­ны­ми рав­но­мер­ны­ми дви­же­ни­я­ми. Дер­жи­те сопло на рас­сто­я­нии 30–40 см. Это предот­вра­тит неже­ла­тель­ное обра­зо­ва­ние пузы­рей.
• Анти­гра­вий нано­сит­ся мок­рый по мок­ро­му, без дли­тель­ной меж­с­лой­ной суш­ки.
• Тол­щи­на покры­тия может быть раз­ной от 1 до 3 мм. При высы­ха­нии сред­ство осе­да­ет и его тол­щи­на сокра­ща­ет­ся.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

чем обработать автомобиль от коррозии

Вопрос о том, чем обработать автомобиль от коррозии, стоит очень остро, учитывая влажность нашего климата и использование агрессивных средств для посыпки дорог в зимнее время. Появление ржавчины на корпусе автомобиля сильно портит его внешний вид и сокращает срок эксплуатации. Особо актуальна проблема обработки автомобилей, привезенных из-за рубежа, так как они могут быть рассчитаны на условия сухого климата и хороших дорог. В реалиях нашей страны кузов таких средств передвижения быстро теряет свой первоначальный вид. Как защитить автомобиль? Конечно? появление ржавчины легче предупредить, чем избавляться от нее. Для этого существует огромное количество различных средств и методов.

1 Механизм возникновения коррозии

Коррозия автомобиля — неприятная, но решаемая проблема. Для ее успешного устранения важно знать, какие детали корпуса наиболее подвержены ржавчине, механизм ее возникновения и развития, а также какими средствами можно ее замедлить.

Современные автомобили иностранного производства рассчитаны на 7-10 лет эксплуатации на дорогах хорошего качества и гаражное хранение. В наших реалиях бывает тяжело обеспечить выполнение хотя бы одного из этих пунктов. Контактируя с солью и песком, которыми посыпают дороги в зимнее время, подвергаясь действию вибрации на неровных дорогах, лакокрасочное покрытие автомобиля подвергается микротрещинам, открывая доступ к возникновению ржавчины.

Возникновение ржавчины на автомобиле

Рекомендуем ознакомиться

Для понимания того, откуда появляется коррозия, рассмотрим основные факторы, влияющие на ее развитие:

1. Первый по значению фактор — состояние дорог. При езде по неровностям и колдобинам корпус сильно вибрирует, трещины увеличиваются в размерах и скорость коррозии увеличивается. В зимнее время в микроскопические повреждения попадает соль и другие агрессивные вещества, медленно разрушая любую защиту.
2. Материал корпуса. В зависимости от наличия или отсутствия в металле, из которого изготовлен кузов автомобиля, специальных добавок, коррозия будет происходить по-разному. Наблюдать такое явление лучше всего на автомобилях 80-90-х годов, которые часто можно встретить на наших дорогах. Например, тяжело встретить в хорошем состоянии легковые машины марки Opel, Volkswagen и некоторых других производителей бюджетных авто, тогда как BMW и Mercedes сохранились намного лучше. В чем причина? Ответ прост: корпуса дорогих автомобилей производились из металла с добавлением легирующих добавок, замедляющих коррозию, тогда как более дешевые машины изготовлены из металла, который начинал портиться даже через 3-4 года гаражного хранения.
3. Климат. Чем меньше среднегодовой уровень осадков и влажность, тем медленнее развивается ржавчина, так как отсутствует среда ее появления — вода. Автомобили советского производства до сих пор активно эксплуатируются на Кубе и в Египте, куда они массово поставлялись 40-50 лет назад. В это же время, их ровесников у нас можно встретить разве что в закрытом отапливаемом гараже либо на стенде музея в Тольятти, хотя произведены они были из одинакового материала.

С климатом связана и еще одна проблема: при заезде с холодной улицы в теплый гараж на внутренних поверхностях корпуса начинает скапливаться конденсат. Он содействует развитию агрессивных для металла условий, разрушающих его изнутри. В корпусе автомобилей предусмотрены специальные технологические отверстия для удаления конденсата, но их работа часто нарушается из-за быстрого загрязнения.

Технология антикоррозионной обработки должна быть направлена в первую очередь на минимизацию воздействия перечисленных выше факторов.

2 Методы антикоррозионной обработки автомобилей

Существует достаточно большое количество методов защиты автомобиля от негативного влияния коррозии. В первую очередь, к ним относится антикоррозионная обработка деталей кузова при помощи специальных защитных средств. Лучше всего доверить данный процесс автосервисам, но если для вас предпочтительней обработка автомобиля своими руками, то, придерживаясь четкой последовательности действий, можно добиться хороших результатов.

Антикоррозионная обработка деталей кузова

Для самостоятельного нанесения защитных покрытий вам понадобится полный доступ к днищу автомобиля. Обеспечить его может наличие ямы в гараже или эстакада. Сначала следует оценить фронт работ — определить главные очаги повреждений, их глубину, наличие сквозных повреждений днища автомобиля от коррозии. После этого все поврежденные поверхности тщательно моются и полностью сушатся. Для удаления старого покрытия хорошо иметь в арсенале следующие инструменты:

• проволочную щетку;
• металлический шпатель;
• яркий фонарь для освещения труднодоступных мест;
• защитные очки;
• мел для обозначения повреждений.

Перед тем как убрать остатки старого покрытия, обозначьте мелом места глубоких повреждений, которые требуют обработки в несколько слоев. Вся поверхность днища шлифуется проволочной щеткой, причем особое внимание отводится глубоким повреждениям. Если этого не сделать, то от обработки почти не будет толку: уже через несколько месяцев ржавчина проступит на поверхность или, что намного хуже, будет скрытно развиваться под слоем защиты. После первоначальной очистки днище ошкуривают наждачной бумагой, особенно запущенные места подвергаются обработке шлифовальной машинкой. Затем поверхность обезжиривают специальными средствами или бензином, снова сушат и наносят защиту.

3 Антикоррозийные средства

Материалы для защиты днища автомобиля разработаны таким образом, чтобы обеспечить сопротивление действию двух факторов: химического (агрессивной внешней среды), и физического (ударов мелких камней, гравия и песка). Лучше всего с этим справляются средства на эластичной основе — битумной или каучуковой. Они устойчивы к различным химикатам и не разрушаются от физического воздействия. Трудность нанесения такого состава самостоятельно состоит в том, что он очень густой, для его распыления требуются устройства высокого давления.

Средство от коррозии на эластичной основе

Перед тем как нанести на днище автомобиля защитное средство, следует снять колеса и защитить тормозные колодки пленкой.

Последовательность обработки следующая:

• колесные арки;
• крепежи и места установки болтов;
• подвеска;
• шаровые опоры;
• швы сварки.

При проведении антикоррозионной обработки автомобилей обязательно соблюдайте меры предосторожности: работайте в хорошо проветриваемых помещениях, лучше всего на улице. Не допускайте наличия поблизости с местом, где производится обработка авто от коррозии, источников открытого огня, так как будут использоваться легкогорючие средства и материалы. Обязательно используйте респиратор для защиты органов дыхания и плотно прилегающие к голове очки, чтобы предотвратить попадание в глаза мелких осколков и капель жидкости.

4 Обработка скрытых поверхностей

Для того чтобы антикоррозионная защита действовала не только снизу, но и на внешних и внутренних частях автомобиля, проводят дополнительную обработку порогов, задних и передних крыльев, дверей и капота специальными средствами, состав которых определяется их предназначением.

Обработка колесных арок, как уже упоминалось выше, может быть осуществлена тем же составом, что и защита днища автомобиля. Следует, однако, учитывать то, что данная часть кузова подвержена максимальному действию вредных факторов, так что средство наносят в два слоя, либо заменяют его так называемым жидким локером — специализированным полимерным составом.

Обработка колесных арок авто жидким локером

Скрытые полости автомобиля требуют надежной защиты, хотя может показаться, что доступ воды и влаги к ним закрыт. Обработать такие места труднее всего, так как доступ для их обслуживания возможен только через специальные технологические отверстия. К скрытым полостям относят такие детали кузова, как стойки, пороги, усилители крышки багажника и пола, лонжероны. Защита автомобиля в таких местах производится с помощью жидких маслянистых ингибиторов коррозии. Они создают на внутренних стенках полостей тонкую пленку, которая вытесняет и отталкивает воду. Лучшее средство, которое используется автомобилистами уже несколько десятков лет, Мовиль. Он бывает разного производства, его легко найти в любом магазине.

Борьба с ржавчиной будет проходить успешнее в том случае, если своевременно обнаруживать явные и скрытые повреждения лакокрасочного покрытия и полностью их устранять. Заметив первые следы коррозии автомобиля, не отчаивайтесь — при помощи современных средств процесс ржавления можно если не полностью подавить, то значительно замедлить.

Защитить автомобиль от коррозии — очень важное решение, особенно в условиях нашего влажного и холодного климата. Детали кузова автомобиля, которые не прошли обработку, имеют короткий срок эксплуатации и быстро покрываются ржавчиной. Особенно это заметно на недорогих автомобилях, производители которых сильно экономят на обработке.

Как остановить или предупредить появление ржавчины на своем автомобиле? В первую очередь, производите периодический (не реже 1 раза в месяц) осмотр лакокрасочного покрытия на наличие повреждений и вовремя устраняйте их. Во-вторых, не лишней будет дополнительная защита от коррозии при помощи специальных средств. Своевременно заметив и качественно устранив все проявления ржавчины, царапин и сколов лакокрасочного покрытия, вы не только обеспечиваете достойный вид, но и продлеваете жизнь своей машине.

Антикоррозионная обработка днища автомобиля своими руками

В процессе эксплуатации автомобиля, на корпусе и днище появляется коррозия. Она разрушает металлические конструкции и существенно портит вид машины. Наиболее сильно возникновению ржавчины подвержено днище, так как на него постоянно воздействуют агрессивные среды и влага. Чтобы нижняя часть автомобиля не заржавела, необходимо регулярно проводить антикоррозийную обработку днища своими руками.

Для чего нужна антикоррозийная обработка

Днище, в процессе эксплуатации машины, повреждается дорожным мусором, гравием и песком. Оно покрывается мелкими вмятинами, сколами и царапинами, когда влага попадает на поврежденные места, дно начинает ржаветь. Стоит добавить, что пагубное воздействие на дно автомобиля оказывают реагенты. Со временем, днище прогнивает, теряет свою прочность. Чтобы восстановить проржавевший элемент кузова, потребуется потратить крупную сумму.

Зарубежные автопроизводители проводят мероприятия на заводе по противодействию возникновению и развитию коррозии днища. Отечественные автоконцерны данную операцию не проводят. Чтобы узнать, обработано ли днище автомашины, необходимо отогнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, и внимательно осмотреть нижнюю часть кузова авто.

Виды антикоррозийной обработки кузова автомобиля

Для успешной защиты, нужно знать, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками. В настоящее время производят две группы средств, позволяющих выполнить эту задачу. Классификация материалов для обработки выглядит следующим образом:

• Составы для нанесения на внешние поверхности. Основой таких растворов является битумная мастика, ее наносят для защиты покрытия от повреждений, возникновения коррозии. На производстве используют составы на основе каучука и ПВХ. Эти компоненты отличаются долговечностью и эффективностью.
• Материалы, которые защищают от возникновения ржавчины в скрытых полостях. Смеси на масляной основе подходят для обработки скрытых полостей автомобиля так как после обработки они остаются жидкими. Раствор попадает во все микротрещины. Одним из наиболее популярных средств на основе масла, является Мовиль. Альтернативным вариантом являются материалы на восковой основе, после обработки на поверхности образуется тонкая пленка, устойчивая к воздействию влаги и перепадам температур.

Обработку поверхности нужно проводить обоими типами защитных средств. Только так достигается эффективная защита днища и кузова автомобиля от коррозии.

Нанесение антикоррозионного покрытия

Перед выполнением антикоррозийной обработки кузова автомобиля, проводят ряд подготовительных мероприятий:

1. Тщательно вымыть автомобиль. Операцию проводят на подъемнике, моют авто горячей водой, подаваемой с давлением 60-100 атмосфер. Важно тщательно очистить отверстия, скрытые полости и карманы – именно здесь собирается огромное количество грязи, вызывающей возникновение коррозии.
2. После мойки автомобиль должен хорошо высохнуть.
3. Если на обрабатываемой поверхности видны следы возникновения коррозии, то их нужно обязательно удалить с помощью специальных составов или шкурок с абразивным покрытием. Затем обработать место грунтовкой и приступить к нанесению антикоррозийного состава.

Обработка антикором, должна выполняться своими руками или специалистами каждые 2 года. Благодаря данной операции днище и кузов авто будут практически не подвержены возникновению ржавчины.

Днище и арки колес

Для качественной обработки днища автомобиля от коррозии, используют несколько составов. Следует выполнить подготовку мест для нанесения. После мойки надо убрать ржавчину при помощи металлической щетки или болгарки. Обработанные таким способом места, обезжиривают и покрывают грунтовкой. Для достижения результата, нужно промазывать все технические швы, шаровые опоры, детали подвески, болтовые соединения. Правильное нанесение раствора на легкодоступные места, выполняется с помощью кистей различных размеров. Материал наносится на всю поверхность равномерно, лучше в несколько слоев. В противном случае, плохо обработанный участок заржавеет.

Обработка колесных арок антикором имеет свои нюансы. Перед нанесением вещества, следует обезжирить поверхность, и нанести грунтовку. Далее происходит обработка средствами от возникновения ржавчины. Для достижения более эффективного результата, состав на арочную поверхность можно наносить с помощью пульверизатора, распылителя или краскопульта.

Активная обработка днища автомобиля от коррозии, подразумевает использование большого количества защитных материалов. Для борьбы с появлением ржавчины, выполняют нанесение мастики, антигравия и ингибиторов коррозии.

Салон

Полная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками подразумевает покрытие антикором салона. Сначала нужно демонтировать сиденья и убрать с пола коврики. После, газетой или клеенкой соорудить защитные чехлы. Их следует установить на обивку дверей, пластиковые элементы салона, а также на педали автомобиля. Это нужно сделать для того, чтобы антикоррозийный состав не вымазал эти элементы, так как отмыть средство практически невозможно.

Обработке подвергаются кронштейны креплений сидений, дверные проемы, швы внизу дверного проема и крепления поперечин. После нанесения составов, потребуется некоторое время для их высыхания. Брызги антикора удаляются с окон специальными моющими средствами.

Внутренние поверхности креплений поперечин сидений и кронштейнов обрабатываются через технологические отверстия.

Если днище прогнило, обратитесь в автосервис, где вам выполнят ремонт. При наличии необходимого инструмента можно выполнить замену части дна машины своими руками. Проржавевшая часть вырезается и на ее место приваривается новая деталь. Работу удобнее выполнять из салона. После ремонта нужно сделать полную антикоррозийную обработку поверхностей  пола салона и днища.

Внутренние и скрытые полости

Чтобы обезопасить внутренние полости и скрытые участки, используют современные технологии. Обработка труднодоступных мест осуществляется с помощью пульверизаторов, краскопультов или баллончиков с распылителем. На авторынках есть огромный набор насадок, которые позволят очистить и защитить скрытые полости своими руками.

Для защиты от возникновения коррозии, обрабатываются:

• внутренние полости лонжеронов;
• полости в кронштейнах;
• усилители;
• пороги;
• поперечины.

Нужно ли производить обработку днища на новом автомобиле

Антикоррозийной защите подвергаются как старые, так и новые автомобили. Даже во время простоя, на кузов и днище машины влияют факторы, вызывающие коррозию. Обработка дна специальными составами положительно сказывается и на виброизоляционных свойствах и уменьшению шума внутри салона при движении авто.

Ржавчину трудно удалить с поверхности автомобиля, она уменьшает прочность металла, и приводит к разрушению узлов и агрегатов. Чтобы защитить днище, салон и скрытые полости от коррозии, каждые два года нужно проводить полную антикоррозийную обработку автомобиля.

Не заряжается авто аккумулятор от зарядного устройства: Аккумулятор не берет зарядку от зарядного устройства: причины, что делать – Не заряжается аккумулятор автомобиля от зарядного устройства

Аккумулятор не берет зарядку от зарядного устройства: причины, что делать

Для зарядки автомобильного аккумулятора используются различные зарядные устройства. Которые, в среднем за 15-20 часов, обеспечат аккумулятору полный заряд батареи.

Если аккумулятор не заряжается, существует два предположения – неисправно зарядное устройство или сам аккумулятор. Если автовладелец путем тестирования убедился в нормальной работе зарядного устройства, то, по логике вещей, проблема в самом автомобильном аккумуляторе.

Существует вероятность повреждения нового аккумулятора, во время его зарядки. Заряжая недавно приобретенный аккумулятор, нужно помнить о том, что оставлять его на зарядке «без присмотра» нельзя, есть вероятность его повредить. Зарядка нового аккумулятора должна происходить постепенно и малым током.

Для того чтобы аккумулятор хорошо заряжался и продлился его срок службы, необходимо тщательно следить за показателем уровня электролита в аккумуляторе.

Повышенный саморазряд также может являться причиной, по которой аккумулятор не поддается зарядке. Чаще всего это происходит из-за присутствия в электролите вредных примесей, использовалась для доливки недистиллированная вода. Для устранения этой проблемы, необходимо разрядить батарею до напряжения 1,1В. Далее, избавиться от старого электролита(вылить), дистиллированной водой промыть аккумулятор, залить новый электролит.

Короткое замыкание. Его может вызвать разрешение сепаратора и соприкосновения пластин, так же зарядка аккумулятора большим током. Для решения этой проблемы, необходимо разобрать аккумулятор, заменить поврежденные сепараторы и электроды. После проведенного ремонта зарядить аккумулятор.

Окисление штырей «плюс» и «минус». Устранить неисправность можно путем зачистки клемм и штырей.

Так называемое «коробление» электродов в батарее автомобильного аккумулятора. Обычно говорят, что электроды «покоробились», т.е. их «повело». Происходит этот процесс при повышении температуры электролита, из-за большой силы тока как зарядного, так и разрядного. Спасти аккумулятор, возможно, нужно заменить электроды при ремонте батареи.

Если же с аккумулятором все в порядке, нет видимых повреждений и неисправностей, при этом он все равно отказывается заряжаться, видимо срок его эксплуатации пришел к концу. Нужно отправиться на автомобильный рынок или в магазин автотоваров и приобрести новый аккумулятор. Аккумулятор в автомобиле рекомендуют менять каждые 3-4 года. Это избавит автовладельца от неприятного и несвоевременного сюрприза в виде внезапно «севшего» аккумулятора

 

Автор: Виталий Петрович, Украина, Лисичанск. 

 

---

 

Почему аккумулятор авто не заряжается

Не заряжается аккумулятор автомобиля — это проблема, с которой не раз сталкиваются водители.

В этой статье мы расскажем о причинах этой неисправности и возможных способах её устранения.

Почему аккумулятор авто не заряжается

Сначала нужно выяснить два момента.

Батарея не заряжается из-за выхода из строя её самой или же на неё не поступает зарядный ток от генератора.

Об этом подскажет горящая красная лампочка с символом аккумулятора. Чтобы точно удостовериться, необходимо на заведённом двигателе проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно быть в пределах 13,5-14,5 В.

Также можно проверить аккумулятор, поставив его на подзарядку от зарядного устройства. Если зарядка отсутствует, значит это дефект самой батареи.

Неисправность может быть по следующим причинам:

• вышел срок службы. Обычно это 5-7 лет;
• окисление клемм;
• низкая плотность электролита. Замеряется ареометром. Норма 1,25-1,29 г/ куб. см. Уменьшается при испарении электролита;
• сульфатация пластин. Происходит при глубоком разряде, сильном охлаждении, долговременном хранении незаряженной батареи, повышенной плотности электролита;
• короткое замыкание в одной из банок;
• разрушение пластин;
• смена полюсов;
• примеси в электролите.

Если от зарядного устройства батарея подзаряжается хорошо, то причинами её разрядки могут быть:

• обрыв ремня генератора;
• растяжение ремня;
• окисление проводов на генераторе;
• выход из строя диодов;
• износ щёток генератора;
• выход из строя реле-регулятора.

Плохая зарядка АКБ может быть и без неисправности. Это происходит, если между частыми запусками двигателя маленькие пробеги. Он попросту не успевает подзарядиться.

Как устранить проблему

Выяснив причину, можно попробовать устранить её. Если батарея отработала свой срок службы, то однозначно, её надо заменить на новую.

При окислении клемм:

• снимаем провода;
• готовим раствор из 28-30 г соды и 250 мл воды;
• смочив зубную щётку в растворе, протираем клеммы до удаления отложений. Если слой толстый, можно воспользоваться наждачной бумагой;
• смыть всё холодной водой;
• смазать техническим вазелином и одеть провода.

Если при проверке ареометром плотность электролита меньше нормы, то её надо повысить.

Для этого:

• спринцовкой набираем старый раствор из каждой банки;
• добавляем такое же количество свежего электролита повышенной плотности;
• проводим замер и если плотность не достигла нормы, повторяем эту процедуру несколько раз.

Если плотность электролита меньше 1,18 г/куб. см, то эта процедура не поможет.

При сульфатации пластин можно попробовать восстановить работоспособность батареи таким образом:

• промыть аккумулятор дистиллированной водой, предварительно слив весь электролит;
• просушить;
• залить свежий электролит плотностью 1,4 г/ куб. см;
• зарядить аккумулятор до плотности электролита 1,285 г/ куб. см и напряжения 1,3-1,4 В в каждой банке;
• снижаем зарядный ток в 2 раза и продолжаем зарядку;
• прекращаем зарядку, если в течение 2 часов напряжение и плотность не меняют своих показателей.

С сульфатацией пластин можно также бороться электрохимическим способом:

• заряжаем аккумулятор малым током 0,8 — 1 А продолжительностью 8-10 часов;
• разряжаем в течение такого же времени;
• цикл повторяем 2-3 раза, но высокими токами 2-2,5 А.

При коротком замыкании или разрушении пластин в необслуживаемых аккумуляторах практически ничего нельзя сделать.

В старых свинцовых надо проделать следующее:

• определить замкнутую банку;
• извлечь электролит;
• отсоединить перемычки с соседними ячейками;
• извлечь пакет пластин, найти место замыкания и устранить причину;
• поставить всё обратно.

Смена полюсов может произойти при полностью разряженной АКБ, при разрушении пластин, нарушениях в соединениях блока. Восстановить работоспособность такого аккумулятора сложно, но возможно.

Для этого:

• разряжаем батарею в ноль;
• проводим зарядку обратным током — плюс к минусу, а минус к плюсу в течение суток до напряжения 12-14 В;
• опять полностью разряжаем;
• проводим правильную зарядку — плюс к плюсу, минус к минусу.

При обрыве или растяжении ремня генератора его меняют или производят натяжку с помощью натяжного устройства.
При выходе из строя диодов их нужно заменить, желательно на СТО. Если самому заняться ремонтом, то надо иметь навыки работы с паяльником, хотя можно заменить весь диодный мост.

При износе щёток и выходе из строя реле-регулятора нужна только их замена.
Если аккумулятор не берёт зарядку, то, прочитав статью, можно самому попробовать разобраться в этой причине и устранить некоторые неполадки. Но даже если это и не удастся, то вы теперь владеете каким-то багажом знаний,чтобы не быть одураченным на СТО.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

причины, от генератора и зарядного

Не заряжается аккумулятор автомобиля – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие водители. Начинающие автомобилисты, как правило, избавляются от такого источника питания, выделяют средства на новое устройство. Предотвратить дополнительные расходы можно, если установить истинную причину разрядки.

Как определить отсутствие зарядки?

Если аккумулятор не заряжается, то силовые и электрические узлы автотранспортного средства хуже функционируют. Для решения проблемы водители используют разнообразные методики: прикуривание, буксировка.

Но бывают ситуации, когда не идет зарядка на аккумулятор. Дабы определить это, используют тестер или мультиметр, при помощи которого устанавливается значение напряжения. Если нет зарядки, то на мониторе мультиметра отразится 12В (стандартный показатель – 14В). Диагностика выполняется при работающем моторе. Только так можно получить правильные показания.

Если запустить мотор невозможно, то для установления напряжения используют токопроводящие клеммы источника питания. Если нет заряда автомобильного аккумулятора, то на мониторе будет 11,8–12 В.

Косвенные способы определения состояния автоаккумулятора

1. Электрические установки и системы плохо функционируют.
2. Фары и осветительные приборы источают тусклый свет.
3. Мотор плохо запускается.
4. Запустить автомобильную сигнализацию проблематично.

Причины проблем с зарядкой автомобильного аккумулятора

Определить, почему не заряжается аккумулятор можно, если воспользоваться эффективным способом.

Понижение плотности электролитического состава

Для проверки плотности используется ареометр. Тестирование проводят для каждой банки. Новый аккумулятор имеет плотность в 1,26–1,27 г/см3. В процессе зарядки аккумулятора плотность электролитического состава постепенно повышается. Если уровень плотности не изменяется, то аккумулятор автомобильный не заряжается. О проблемах с электролитическим составом свидетельствует и наличие взвеси, помутнение.

Процедура восстановления выполняется в такой периодичности:

1. Мутный состав аккуратно сливается. Для этих целей используют резиновые перчатки и защитную одежду. Ведь в состав электролита включены компоненты, которые способны нанести вред.
2. Для промывки банок применяют очищенную дистиллированную воду.
3. При заливке нового электролитического состава отслеживается степень плотности. При необходимости автомобильный аккумулятор заряжается.

При промывке следят за состоянием свинцовых пластин и контактов.

Короткое Замыкание в свинцовых пластинах

Аккумулятор не заряжается от зарядного устройства, если произошло короткое замыкание свинцовых пластин. Происходит это из-за частичного или полного осыпания свинца, его контакта с токопроводящими выводам и торцами электродов.

Еще одна причина КЗ – выход из строя или истирание сепараторов. Это приводит к контакту отрицательного и плюсового выводов. К таким эффектам приводят разнообразные деформации.

В некоторых случаях допускается восстановление банок. Если такие действия осуществить нельзя, то аккумуляторная батарея заменяется.

Сульфатация свинцовых пластин

Нередко аккумулятор не берет заряд из-за образования налета (сульфатации) на токопроводящих выводах. Этот эффект возникает из-за того, что источник питания заряжается не до конца в течение длительного времени. На начально этапе аккумуляторная батарея восстанавливается. Для этого выполняется циклическая подзарядка.

Источник питания не заряжается до конца и в том случае, если целостность корпуса нарушена. Ведь это провоцирует вытекание электролитического состава, испарение жидкости. Для заделки микротрещин используют пайку, клеевой состав. Восстановление проводят после слива электролитического состава, промыва банок и сушки корпуса.

Очистку токопроводящих клемм проводят по определенной схеме:

• Корпус источника питания и банки промываются. Для этого используют дистиллированную воду.
• Тщательно высушенную батарею заполняют электролитическим составом с требуемой плотностью. Используя зарядное устройство, источник подзаряжается. В процессе проверяется плотность. Если возникает необходимость, вводят жидкость или дистиллированную воду
• Зарядный агрегат не отключается до того момента, пока он заряжает аккумулятор. Проверяется каждая секция.
• Если источник питания или батарея на ноутбуке не заряжается, то ЗУ отключают. Проверяют плотность, заливают электролитический состав.

Процесс сульфатации нередко путают с разрушением свинцовых пластин. Выявить это несложно. Для этого проверяют электролитический состав. Если в нем присутствуют частички, взвесь, то лучше его заменить.

Проблемы с генератором

Аккумулятор не заряжается от генератора из-за ряда причин. Дабы быстро выявить эти проблемы, необходимо знать их особенности.

Проблемы с ремнем

Если генератор не дает зарядку, то проблема может заключаться в нарушении целостности ремня. Серьезное повреждение выявит и неопытный автовладелец. Сложнее определить его ослабление. Ведь в этом случае генераторы то дают зарядку то нет.

Для установки проблем с ремнем смотрят на индикаторы и лампочки. Они светятся практически постоянно. Для устранения производят натяжку ремней либо их полную замену.

Неисправные диоды, регуляторы, щетки

Генератор не дает зарядку на аккумулятор, если в состав включены неисправные диоды. Выявляют такие элементы при помощи мультиметров или тестеров. Допустима замена одного диода или же всего моста. Неправильно функционирующие элементы провоцируют то, что аккумуляторная батарея плохо заряжается, перезаряжается.

При перезаряде источника питания диоды, которые нормально работают, нагреваются. К скачкам напряжения приводит использование неработоспособного регулятора. Его замену производят сразу же.

Плохой заряд возникает из-за того, что щетки, которые входят в состав генератора, изнашиваются. Если замену не производят, то генератор не заряжает источник питания.

Переполюсовка

Если батарея ноутбука или автотранспорта полностью разряжена, выполняют переполюсовку. При правильном выполнении источник питания зарядится. Выполнять переполюсовку можно, если прослеживается изменения полюсов. В противном случае, заряжающий агрегат не стоит подключать.

При определении смены полюсов сосредотачиваться стоит на емкости банок, которые включены в состав свинцово-кислотных аккумуляторов, но не других источников. Для подзарядки применяют только те зарядные устройства, которые укомплектованы защитными элементами.

Переполюсовку не выполняют, если:

• Электролитический состав помутнел и заряженный автоаккумулятор быстро разряжается.
• Свинцовые пластины разрушились.
• КЗ банки, которая включена в состав.
• Низкая плотность состава.

Перегрузка

Почему батарея получает заряд, но напряжение не повышается? Основная причина – перегрузка генератора. К этому приводит подключение штатного и внештатного электрического оснащения, разнообразных гаджетов и установок. При этом генератор работает на пределе.

Такие сложности возникают у новичков-автолюбителей. Ведь они для тюнинга применяют разнообразные агрегаты и устройства, акустические системы, осветительное оборудование. Иногда автоаккумуляторы модернизируют, повышая уровень мощности источников питания. Поэтому выдаваемое напряжение не «покрывает» все затраты.

Другие причины

Почему генератор не дает зарядку? Это возникает из-за стремительного износа ротора, который не выполняет вращательные движения, застревает в статоре. Периодичность остановки ротора отличается. Справиться с этой проблемой поможет только демонтаж старой установки и монтаж нового агрегата, который нормально работает.

Пробой в цепи – не менее распространенная проблема, по которой автоаккумулятор не берет зарядку от электрогенератора. Самостоятельно выявить, отчего перестал функционировать генератор, проблематично. К этому мероприятию привлекают автослесарей, работников мастерских.

Генератор не выдает номинальное напряжение

Определяя, почему аккумулятор не заряжается, специалисты постоянно проводят разборку генератора. Эти действия позволяют установить такие неисправности:

1. Поврежденный шкив заменяют. Для выявления такого недочета периодически проводят осмотр этого элемента.
2. Истирание токосъемных щеток. При активной эксплуатации автотранспорта, автоаккумулятора токосъемные щетки периодически заменяются. При подборе элементов ориентируются на рекомендации производителей.
3. Износ токосъемных колец. Медные компоненты теряют целостность и свойства. Это приводит к снижению номинального напряжения. В результате, генератор не выдает заряд.
4. Нарушение целостности диодного моста. Поврежденные диоды выпаивают или впрессовывают. Здесь очень важно все процессы провести грамотно. Для этих целей используют паяльники, другие инструменты.

Автомобильная аккумуляторная батарея не заряжается по различным причинам. Если проблемы имеют отношение к утечке тока, то к их ликвидации необходимо приступать незамедлительно. Ведь нарушение работоспособности электрической системы приводит к короткому замыканию, возгораниям, прочее. Проверять нужно не только автоаккумулятор, но и генератор. Ведь вывести его из строя несложно. К примеру, к таким последствиям приводит подведение нештатного оборудования, непроверенных агрегатов и установок.

Видео про причины отсутствия зарядки акб

Почему аккумулятор не заряжается от зарядного устройства

Заряд аккумуляторной батареи необходимо поддерживать на высоком уровне. Это обеспечит долговечность ее использования. Если автомобиль эксплуатируется регулярно, то АКБ успевает получить достаточно энергии от генератора. В противном случае собственное напряжение будет слабеть и понадобится внешняя подзарядка.

Нескольких часов достаточно для выведения автомобильной батареи в рабочий режим. Однако, некоторые аккумуляторы не набирают необходимый уровень. Разберем такие ситуации, и объясним, почему аккумулятор не заряжается от зарядного устройства, ведь если элемент питания не будет работать, то возникнут проблемы с запуском мотора.

Первичная диагностика

Выявить слабый заряд одного из главных электроприборов поможет встроенный в него индикатор. Производители устанавливают зеленый цвет в глазке для определения качественного уровня, а остальные цвета будут сигналами для владельца о слабом заряде или его отсутствии. Худшим признаком неработоспособности АКБ будет тишина во время проворота ключа в замке зажигания.

Стоит обратить внимание на тревожные сигналы в виде временных сбоев в запуске мотора. Необходимо протестировать заряд батареи с помощью мультиметра. Для этого проводятся несколько тестов:

• общий уровень напряжения без нагрузки;
• общее значение напряжения под нагрузкой;
• уровень заряда для каждой «банки» под нагрузкой и без нее.

Разница в отдельных емкостях не должна выходить за пределы интервала 1,7-1,8 В.

Контроль уровня заряда АКБ

В обслуживаемых батареях тестируется плотность электролита. Точность замеров обеспечивается тем, что пробы берутся для всех емкостей. Отклонение в холодные периоды от нормы более чем на 25% должно быть устранено. Для теплых сезонов критическим является показатель отклонения в 40% и более.

Внутренние причины плохого заряда

Проблемой, при которой не заряжается аккумулятор автомобиля от зарядного устройства, может быть сульфатация пластин. Во время этого процесса встроенные пластины покрываются белым налетом. Это образуется сернокислый свинец. Избавиться на практике от него можно только в случаях, когда процесс не затронул большой площади. В иных случаях придется менять батарею.

Сульфатация пластин

Кроме сульфотации возможны механические разрушения пластин, которые приводят к тому, что электролит в таких емкостях чернеет. Кусочки раскрошившихся пластин способны привести к короткому замыканию.

Нужно знать, что аккумуляторы, в которых произошло короткое замыкание, ни в коем случае нельзя ставить на зарядку от внешнего источника питания.

Выявить банку с замыканием можно по более высокой температуре и выпаривающемся электролите. Его объем иногда значительно снижается.

Не получится зарядить перемерзшую АКБ. Ее выделяют слегка расширенные бока. Во время начала зарядки такой батареи от внешнего зарядного устройства электролит сразу же закипит, так как большинство пластин будет внутри повреждено, и произойдет массовые замыкания.

Внешние причины недостаточной зарядки

К проблемам с зарядом могут приводить окисления контактов. Они возникают на клеммах батареи или на присоединительных контактах зарядного устройства. Обеспечить лучшее сопряжение поможет механическая зачистка открытых элементов. Выполнить эту работу можно мелкозернистой наждачной бумагой или небольшим напильником.

Окисленные контакты

Недостаточный уровень напряжения на контактах внешнего зарядного устройства приведет к длительному времени зарядки или отсутствию таковой. Его показания проверяются с помощью мультиметра.

Зарядное в автомобиле

Встроенным зарядным устройством в машине для АКБ является генератор. Когда мотор работает, то он становится основным электроприбором, отдающим напряжение. От его работоспособности зависит скорость и уровень зарядки. Наиболее распространенной проблемой некачественной его работы является ослабленный ремень, соединяющий его с каленвалом.

Процесс зарядки батареи

Возможны проблемы со щетками, работающими на съем напряжения. Их износ или неплотное прилегание вызовут недостаточный контакт для передачи тока или полное его отсутствие. Стоит проконтролировать и сопрягающиеся контакты на выявление окислений или разрывов в цепи.

Заключение

Причины отсутствия зарядки сначала выявляются в аккумуляторной батарее. Она должна быть с целыми пластинами, без повреждений и окислений контактов. При небольших дефектах достаточно промывки пластин или замены электролита. В некоторых случаях поврежденный аккумулятор не подлежит восстановлению, необходимо его будет заменить.

Далее потребуется проверить зарядное устройство, соединения его проводов, уровень выдаваемого напряжения. По возможности контакты защищают или меняют поврежденные провода на новые. В некоторых случаях в зарядном устройстве выходят из строя отдельные элементы схемы, например, диоды. Их также можно заменить на работоспособные детали.

Почему аккумулятор не заряжается от зарядного устройства

Заряд аккумуляторной батареи необходимо поддерживать на высоком уровне. Это обеспечит долговечность ее использования. Если автомобиль эксплуатируется регулярно, то АКБ успевает получить достаточно энергии от генератора. В противном случае собственное напряжение будет слабеть и понадобится внешняя подзарядка.

Нескольких часов достаточно для выведения автомобильной батареи в рабочий режим. Однако, некоторые аккумуляторы не набирают необходимый уровень. Разберем такие ситуации, и объясним, почему аккумулятор не заряжается от зарядного устройства, ведь если элемент питания не будет работать, то возникнут проблемы с запуском мотора.

Первичная диагностика

Выявить слабый заряд одного из главных электроприборов поможет встроенный в него индикатор. Производители устанавливают зеленый цвет в глазке для определения качественного уровня, а остальные цвета будут сигналами для владельца о слабом заряде или его отсутствии. Худшим признаком неработоспособности АКБ будет тишина во время проворота ключа в замке зажигания.

Стоит обратить внимание на тревожные сигналы в виде временных сбоев в запуске мотора. Необходимо протестировать заряд батареи с помощью мультиметра. Для этого проводятся несколько тестов:

• общий уровень напряжения без нагрузки;
• общее значение напряжения под нагрузкой;
• уровень заряда для каждой «банки» под нагрузкой и без нее.

Разница в отдельных емкостях не должна выходить за пределы интервала 1,7-1,8 В.

Контроль уровня заряда АКБ

В обслуживаемых батареях тестируется плотность электролита. Точность замеров обеспечивается тем, что пробы берутся для всех емкостей. Отклонение в холодные периоды от нормы более чем на 25% должно быть устранено. Для теплых сезонов критическим является показатель отклонения в 40% и более.

Внутренние причины плохого заряда

Проблемой, при которой не заряжается аккумулятор автомобиля от зарядного устройства, может быть сульфатация пластин. Во время этого процесса встроенные пластины покрываются белым налетом. Это образуется сернокислый свинец. Избавиться на практике от него можно только в случаях, когда процесс не затронул большой площади. В иных случаях придется менять батарею.

Сульфатация пластин

Кроме сульфотации возможны механические разрушения пластин, которые приводят к тому, что электролит в таких емкостях чернеет. Кусочки раскрошившихся пластин способны привести к короткому замыканию.

Нужно знать, что аккумуляторы, в которых произошло короткое замыкание, ни в коем случае нельзя ставить на зарядку от внешнего источника питания.

Выявить банку с замыканием можно по более высокой температуре и выпаривающемся электролите. Его объем иногда значительно снижается.

Не получится зарядить перемерзшую АКБ. Ее выделяют слегка расширенные бока. Во время начала зарядки такой батареи от внешнего зарядного устройства электролит сразу же закипит, так как большинство пластин будет внутри повреждено, и произойдет массовые замыкания.

Внешние причины недостаточной зарядки

К проблемам с зарядом могут приводить окисления контактов. Они возникают на клеммах батареи или на присоединительных контактах зарядного устройства. Обеспечить лучшее сопряжение поможет механическая зачистка открытых элементов. Выполнить эту работу можно мелкозернистой наждачной бумагой или небольшим напильником.

Окисленные контакты

Недостаточный уровень напряжения на контактах внешнего зарядного устройства приведет к длительному времени зарядки или отсутствию таковой. Его показания проверяются с помощью мультиметра.

Зарядное в автомобиле

Встроенным зарядным устройством в машине для АКБ является генератор. Когда мотор работает, то он становится основным электроприбором, отдающим напряжение. От его работоспособности зависит скорость и уровень зарядки. Наиболее распространенной проблемой некачественной его работы является ослабленный ремень, соединяющий его с каленвалом.

Процесс зарядки батареи

Возможны проблемы со щетками, работающими на съем напряжения. Их износ или неплотное прилегание вызовут недостаточный контакт для передачи тока или полное его отсутствие. Стоит проконтролировать и сопрягающиеся контакты на выявление окислений или разрывов в цепи.

Заключение

Причины отсутствия зарядки сначала выявляются в аккумуляторной батарее. Она должна быть с целыми пластинами, без повреждений и окислений контактов. При небольших дефектах достаточно промывки пластин или замены электролита. В некоторых случаях поврежденный аккумулятор не подлежит восстановлению, необходимо его будет заменить.

Далее потребуется проверить зарядное устройство, соединения его проводов, уровень выдаваемого напряжения. По возможности контакты защищают или меняют поврежденные провода на новые. В некоторых случаях в зарядном устройстве выходят из строя отдельные элементы схемы, например, диоды. Их также можно заменить на работоспособные детали.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Основные причины почему АКБ может не заряжаться

Если не заряжается аккумулятор, которому уже более 5-7 лет, то ответ на вопрос: — «почему?» лежит скорее всего на поверхности. Ведь любая аккумуляторная батарея имеет свой срок службы и с течением времени утрачивает часть своих основных эксплуатационных характеристик. Но что если АКБ прослужил не более 2-х или 3-х лет, а то и меньше? Где тогда искать причины почему аккумулятор не хочет заряжаться? Причем такая ситуация возникает не только при подзарядке от генератора на автомобиле, но даже в случае, когда пополняется за счет зарядного устройства. Ответы нужно искать в зависимости от ситуации выполнив ряд проверок с последующими процедурами, направленных на устранение проблемы.

Чаще всего вас могут ожидать 5 основных причин проявляющихся в восьми разных ситуациях:

Ситуация	Что делать
Окислившиеся клеммы	Зачистить смазать специальной смазкой
Оборванный/ослабший ремень генератора	Произвести натяжку или поменять
Вышел из строя диодный мост	Поменять один или все диоды
Неисправен регулятор напряжения	Заменить графитовые щетки и сам регулятор
Глубокий разряд	Повысить зарядное напряжение или сделать переполюсовку
Неправильная плотность электролита	Проверить и довести до нужного значения
Сульфатация пластин	Произвести переполюсовку, а затем несколько циклов полного заряда/разряда малым током
Замкнута одна из банок	Действия по восстановлению АКБ с таким дефектом малоэффективны

Чтобы подробно разобраться со всеми возможными неисправностями из-за которых аккумулятор автомобиля не заряжается, первым делом четко определитесь с ситуацией:

аккумулятор быстро разряжается и садится

или он

не заряжается вовсе (не принимает заряд)

В общем случае когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

• сульфатация пластин;
• разрушение пластин;
• окисление клемм;
• снижение плотности электролита;
• замыкание.

Но не стоит сразу так переживать, не всегда все настолько плохо, особенно если такая проблема возникла во время движения (сигнализирует красная лампочка аккумулятора). Нужно рассматривать частные случаи, при которых автомобильный аккумулятор не берет заряд только от генератора или же и от зарядного устройства в том числе.

Обратите внимание, что иногда аккумулятор хотя и полноценно заряжается, но очень быстро садится. Тогда причина может скрываться не только в его выходе из строя, но в первую очередь из-за утечки тока! Это могло произойти через: не выключенные габариты, салонное освещение или других потребителей и плохого контакта на клеммах.

В системе зарядки автомобильного аккумулятора присутствует ряд внешних устройств, от которых также может сильно зависеть работоспособность самой батареи и процесс зарядки. Чтобы осуществить проверку всех внешних устройств понадобится мультиметр (тестер), он позволит замерить напряжение на клеммах аккумулятора при разных режимах работы двигателя. А также придется проверить и генератор. Но это справедливо лишь когда АКБ не хочет заряжаться от генератора. Если же батарея не берет заряд от зарядного устройства, то желательно иметь еще и ареометр, для проверки плотности электролита.

Аккумулятор не заряжается от генератора. Первый сигнал о том, что на аккумуляторную батарею не идет зарядка – горящая красная лампочка аккумулятора! И дабы убедится в этом, можно проверить напряжение АКБ. На клеммах аккумулятора должно быть 12,5… 12,7 В. Когда же двигатель запущен, то напряжение поднимется до 13,5… 14,5 В. При включенных потребителях и работающем двигателе показания вольтметра, как правило, скачут от 13,8 до 14,3V. Отсутствие изменений на табло вольтметра или когда показатель выходит за пределы 14,6В говорят о неисправности генератора.

Когда генератор работает, но не заряжает аккумулятор, причина может скрываться в самой батарее. Видимо она была полностью разряжена, что называется “в ноль”, тогда напряжение менее 11V. Нулевой заряд может возникать по причине засульфатированности пластин. Если сульфатация незначительная – ее можно попытаться устранить. И попробовать зарядить при помощи пуско-зарядного устройства.

Как понять что аккумулятор не заряжается от зарядного? При подключении аккумулятора к зарядному устройству свидетельством того, что он полноценно заряжается, является, постоянно меняющееся напряжение на клеммах и скачущие показатели напряжение или тока на циферблате устройства. Если заряд не идет, то изменения не будет. Когда нет зарядки на аккумуляторную батарею из зарядного устройства типа Орион (имеющего лишь индикаторы), то очень часто можно наблюдать гудение и редкое мигание лампочки “ток”.

Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:

1. Окисление клемм АКБ;
2. Растяжение или обрыв ремня генератора;
3. Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
4. Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
5. Сульфатация пластин.

Содержание статьи

Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного

Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:

1. Глубокий разряд аккумулятора;
2. Замыкание одной из банок;
3. Переохлаждение АКБ;
4. Сильно высокая или низкая плотность электролита;
5. Посторонние примеси в электролите.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор авто

Первым делом нужно выяснить причину, а уже потом предпринимать действия по её устранению. Для этого нужно замерять напряжение на клеммах АКБ, проверить уровень, плотность электролита и его цвет. Также само собой необходим визуальный осмотр поверхности аккумулятора, автопроводки, а еще в обязательном порядке определить утечку тока.

Рассмотрим подробно возможные последствия каждой из причин плохой работы аккумулятора, а также определим действия что нужно сделать в той или иной ситуации:

Окисление контактных клемм как препятствует хорошему контакту так и способствует утечке тока. В результате и получаем быстрый разряд или нестабильную/отсутствующую зарядку от генератора. Выход один – проверить не только состояние выводов АКБ, но и на генераторе и массе автомобиля. Сильно окислившиеся клеммы можно устранить очисткой и смазкой от окислов.

Неисправность в генераторе (ремень, регулятор, диоды).

Обрыв ремня вы бы наверняка заметили, но дело в том, что даже незначительное ослабление натяжки могут способствовать проскальзыванию на шкиве (так же как и попадание масла). Поэтому, при включении мощных потребителей может загораться лампочка на панели и аккумулятор будет разряжаться, а на холодном двигателе из под капота часто доносится писк. Устранить такую проблему можно либо натяжкой, либо заменой.

Диоды в нормальном состоянии должны пропускать ток только в одну сторону, проверка мультиметром даст возможность выявить неисправный, хотя зачастую попросту меняют весь диодный мост. Неправильно работающие диоды могут вызвать как недозаряд, так и перезаряд аккумулятора.

Когда диоды в норме, но при работе они сильно нагреваются, значит на аккумулятор поступает перезаряд. За напряжение отвечает регулятор. Его лучше сразу поменять. В ситуации, когда аккумулятор заряжается не полноценно, нужно обратить внимание и на щетки генератора (ведь со временем они изнашиваются).

При глубоком разряде, так же как и при незначительном осыпании активной массы, когда аккумулятор не хочет заряжаться не только на автомобиле от генератора, но даже зарядное устройство его не видит, – можно произвести переполюсовку или дать большое напряжения, дабы он схватил заряд.

Такая процедура часто проводится с AVG аккумуляторами, когда на его выводах менее 10 вольт. Переполюсовка позволяет запустить полностью разряженный аккумулятор. Но это поможет лишь в том случае, когда полюса на аккумуляторе действительно изменились иначе можно только навредить.

Смена полюсов аккумулятора (как свинцово-кислотного так и кальциевого) происходит в случае полного разряда, когда напряжение одних банок АКБ обладающих меньшей емкостью, чем остальные, последовательно соединенные, снижается значительно быстрее других. И достигнув нуля, при продолжении разряда, ток для отстающих элементов становится зарядным, но заряжает он их уже в обратном направлении и тогда положительный полюс становится минусом, а отрицательный — положительным. Поэтому поменяв, кратковременно, клеммы зарядного, такой аккумулятор можно вернуть к жизни.

Но помните что если смена полюсов на аккумуляторной батарее не произошла, то при отсутствии на зарядном защиты от подобной ситуации, АКБ можно окончательно вывести из строя.

Переполюсовку стоит проводить лишь только в случаях образования белого налета на поверхности пластин.

Данный процесс не даст результата если:

• осыпались пластины и электролит помутнел;
• одна из банок замкнута;
• нет необходимой плотности электролита в АКБ.

Методом переполюсовки хорошо делают десульфатацию, но можно восстановить лишь не более 80-90% емкости. Успех такой процедуры кроется в толстых пластинах, тонкие полностью разрушаются.

Плотность электролита измеряется в г/см³. Проверяется денсиметром (ареометр) при температуре +25°С, должна составлять 1,27 г/см³. Она пропорциональна концентрации раствора и обратно зависима от окружающей температуры.

Если эксплуатировать аккумулятор разряженный на 50% и менее при минусовой температуре, то это приведет к замерзанию электролита и разрушению свинцовых пластин!

Заметьте, что плотность электролита в аккумуляторе должна быть во всех секторах одинаковой. И если в какой-то из ячеек сильно понижена, то это свидетельствует о присутствии в ней дефектов (в частности, короткого замыкания между пластинами) или глубоком разряде. А вот когда такая ситуация наблюдается во всех ячейках то, это глубокий разряд, сульфация или же просто устаревание. Сильно высокая плотность, тоже не хорошо – значит АКБ кипела от перезаряда вследствие выхода из строя генератора. Что тоже неблагоприятно влияет на батарею. Для устранения проблем вызванных неравномерной плотностью нужно провести обслуживание аккумулятора.

Особенности обслуживания автомобильных аккумуляторов

Набор инструкций по правильному обслуживанию автомобильных аккумуляторов разного типа. Особенности обслуживания гелиевого, щелочного и кислотного АКБ

Подробнее

 

При сульфатации возникает ухудшение или отсутствие контакта электролита с пластинами. Так как налет блокирует доступ к рабочему телу, то емкость аккумулятора сильно падает, а его подзарядка не дает никакого результата. Напряжение либо очень медленно увеличивается, либо вообще не меняется. Такой процесс является необратимым.

Но сульфатацию на начальном этапе, можно побороть рядом циклов полного заряда малым током и полного разряда минимальной силой тока (например подключив лампочку 12V 5W).

Замыкание одной из банок является последствием разрушившихся пластин и появлением шлама на дне аккумулятора. При попытках зарядить такую батарею будет наблюдаться сильное бурление электролита, как при полном заряде. Дефективная секция будет кипеть, но не подзаряжаться. Тут уже ничем не помочь.

Средний срок службы современных АКБ составляет от 4 до 6 лет.

Причины возникновения неисправности стартерных автомобильных аккумуляторов

Срок службы аккумулятора разряженного на 25% значительно сокращается при:

• неисправности генератора и регулятора напряжения;
• неисправности стартера, приводящие к увеличению силы тока или увеличению количества попыток запуска двигателя;
• окислении клемм силовых проводов;
• постоянном использовании мощных потребителей при долгих простоях в пробках;
• многократном прокручивании коленвала стартером но коротких поездках.

Пониженный уровень электролита во время эксплуатации АКБ также является ключевой причиной быстрого выхода из строя батареи. Поэтому причиной неисправности может стать:

• Редкий контроль уровня электролита. Летом проверку нужно делать чаще ведь высокая температура способствует быстрому испарению воды;
• Интенсивная эксплуатация автомобиля (когда пробег более 60 тыс. км за год). Требует проверки уровня электролита не реже чем каждые 3-4 тыс. км пробега.

Графическое представление ситуации когда аккумулятор не заряжается. Инфографика

Для увеличения изображения достаточно кликнуть по картинке.

Автор: Иван Матиешин

Что делать, если автомобильный аккумулятор не заряжается?

Многим водителям приходилось сталкиваться с проблемой, когда автомобильный аккумулятор начинает подводить. Разрядился, постоял на зарядке, поработал несколько часов и опять показал нулевой заряд. Или же вообще при подключении к зарядному устройству заряд аккумулятора не повышается. В такой ситуации не стоит спешить выбрасывать аккумулятор на помойку, поскольку проблема все же может иметь решение. И первое, что нужно сделать, если аккумулятор не заряжается, – это отыскать причину проблемы, чем мы и займемся.

Не идет зарядка на аккумулятор: как узнать?

Когда автомобильный аккумулятор не берет зарядку, это ощущается по работе всех электрических приборов. В обычном режиме работы он постоянно подзаряжается от электрического аккумулятора. Благодаря этому, даже если аккумулятор автомобиля с механической коробкой передач разрядился на «0», завести авто все равно можно – с «толчка» или с «буксира».

Но часто возникают такие ситуации, когда, несмотря на работу генератора, аккумулятор остается в разряженном состоянии. Так как же проверить, идет ли зарядка на аккумулятор? Для этого можно поступить очень простым путем: взять тестер и измерить с его помощью электрическое напряжение на клеммах аккумулятора. Если аккумулятор не заряжается, тестер покажет результат всего в 12 В, если же нормально заряжается – показатель будет равен 14 В. Такую проверку необходимо обязательно осуществлять на работающем двигателе, иначе результата вы не получите.

Интересно знать! Первый прототип современного аккумулятора появился еще в 1803 году. Его создателем стал И. В. Риттер, который просто установил 50 кружков из меди друг на друга, переложив их влажным сукном.

Если же запуск двигателя является невозможным, то при помощи того же тестера можно проверить напряжение на выводах аккумулятора. При этом, если тестер покажет значение меньше, чем 11,8 В, это будет свидетельствовать о том, что аккумулятор имеет нулевой заряд. Если же эта цифра составляет около 12,8 В – заряд практически полный или 100%-ный.

Также, если во время подключения аккумулятора к зарядному устройству он полноценно заряжается, в ходе этого процесса будет постоянно меняться напряжение на его клеммах. Если же поначалу напряжение постоянно нарастало, а потом остановилось на одном значении – значит, аккумулятор полностью зарядился. Если же оно не менялось с момента подключения к электрической сети, значит, не идет зарядка на аккумулятор.

Самые очевидные причины, по которым аккумулятор не заряжается

Осознания того, что аккумулятор не заряжается, мало, необходимо еще и разобраться в причинах возникновения такой проблемы. При этом стоит обратить внимание, что в некоторых случаях аккумулятор хотя и полноценно заряжается, но после зарядки очень быстро садится. В таком случае причина может скрываться в утечке электроэнергии, что могло произойти из-за невыключенных габаритов или салонного освещения.

Если же причина все же в аккумуляторе, то, скорее всего, к подобному привела сульфитация его пластин – они покрылись белым налетом, который представляет собой сернокислый свинец в крупнокристаллическом виде. Если сульфитация незначительная – ее можно легко устранить.

Важно! Если сульфитация успела поразить очень большие участки – такой аккумулятор восстановлению уже не подлежит.

Если же аккумулятор в принципе не заряжается от зарядного устройства и генератора, тогда причины могут заключаться в окислении клемм, обрыве ремня генератора или же в окислении проводов, которые находятся на ремне генератора.

Окислились клеммы

По сути, это одна из самых частых и банальных причин того, что аккумулятор не заряжается ни от зарядного устройства, ни от генератора. Если на клеммах появился беловатый налет, он будет сильно повышать их сопротивление, поэтому зарядка и не будет происходить.

Удалить этот налет можно, только действовать необходимо крайне осторожно. Для этого возьмите наждачную бумагу с самыми мелкими зернами и осторожно пройдитесь по пораженной поверхности клемм. Стоит понимать, что свинец, из которого изготавливаются клеммы для автомобильных аккумуляторов, имеет очень мягкую структуру, поэтому под влиянием трения он может легко переломаться. К тому же, если клеммы прохудятся от очистки, их потом будет трудно зажимать.

Обрыв ремня генератора

Еще одна причина того, что аккумулятор не заряжается от генератора, может заключаться в обрыве его ремня. К слову, иногда даже его ослабление и проскальзывание на шкиве может привести к тому же результату – аккумулятор будет только разряжаться. Если ремень действительно оборван – это вы сможете увидеть невооруженным взглядом. Устранить проблему можно будет его заменой.

Если же ремень просто начал проскальзывать во время работы, не давая аккумулятору необходимого количества заряда, то причины могут быть самыми разными. Это может происходить и из-за того, что он сильно износился, и из-за того, что за время эксплуатации произошло его естественное растяжение.

Важно! Нередко проскальзывание ремня генератора вызывает и попадание на шкив воды, из-за чего сильно меняется сила сцепления между ним и ремнем, что приводит к невозможности полноценной зарядки аккумулятора.

Если ремень изношен – его необходимо обязательно заменить. Во всех остальных случаях можно немного подтянуть ремень и понаблюдать за работой генератора и аккумулятора. Если зарядка будет идти нормально, пускай ремень и дальше функционирует в том положении, в которое вы его подтянули.

Окисление проводов на генераторе

Если не заряжается аккумулятор, то причина также может заключаться в окислении проводов генератора. В таком случае спасти ситуацию можно путем обычной зачистки, которая проводится с использованием той же наждачной бумаги.

Но провода могут не только окисляться, но и обрываться или же перегорать в результате перепада напряжения. Определить то, что провода перегорели, вам поможет запах горелой изоляции. В таком случае придется на время стать электриком и заменить перегоревшие провода, предварительно определив причину случившегося и устранив ее. Если же заменить провода и не решить проблему, ситуация может повториться с еще более тяжелыми последствиями.

Полезно знать! Даже если аккумулятор имеет полный заряд, но не используется, постепенно он разряжается. Этот процесс называется саморазрядом и считается вполне нормальным для электрических аккумуляторов.

Аккумулятор не заряжается от зарядного устройства: проверяем внешние факторы возникновения неисправности

В системе зарядки автомобильного аккумулятора присутствует ряд внешних устройств, от которых также может сильно зависеть работоспособность самой батареи и процесс ее зарядки. Опять же, для проверки внешних устройств потребуется тестер для замера напряжения на аккумуляторных клеммах. Однако проверку необходимо осуществлять только при заглушенном двигателе и отсоединенных от аккумулятора проводах.

Нормальным для клемм аккумулятора считается напряжение от 12,5 до 12,7 В. Если после подключения аккумулятора и запуска двигателя напряжение не поднялось до 13,5-14 В, стоит попробовать увеличить динамику работы двигателя и понаблюдать за тем, как будет меняться напряжение на аккумуляторных клеммах. В том случае, если при больших оборотах двигателя напряжение будет падать, причина может скрываться в диодах реле регулятора автомобильного генератора. Но нелишним в ситуации, когда аккумулятор не заряжается и неполноценно работает, будет обратить внимание и на щетки генератора, которые могут изнашиваться.

Диоды можно либо просто заменить, либо же полностью заменить реле регулятора. При этом стоит помнить, что диоды в нормальном состоянии должны пропускать потоки тока только в одну сторону. Если же они проходят в обе стороны, значит, один из диодов пробит. К тому же, при замене диодов придется поработать с паяльников мощностью от 600 Вт, для чего потребуется немалая практика.

Важно! Для замены обязательно подбирайте диоды той же марки и с теми же характеристиками, что и пробитый.

После установки новых диодов проследите за их работой. Если при запуске двигателя они начнут нагреваться, то на аккумулятор будет поступать слишком высокий ток, что крайне нежелательно. Да и при сильном нагревании диоды не смогут обеспечить длительный срок службы. По этой причине, если из-за диодов не идет зарядка на аккумулятор, лучше заменить сразу реле регулятора.

Ищем неисправности в аккумуляторе и устраняем их

Когда генератор работает, но не заряжает аккумулятор, причина может скрываться в самой батарее. Неисправности автомобильного аккумулятора могут быть самыми разными, поэтому рассмотрим их более подробно.

Засульфатированность

Если не заряжается аккумулятор и при этом показывает нулевой заряд, возможно, причина заключается в засульфатированности его пластин. Об этом мы уже упоминали выше, здесь же приведем еще один способ, который поможет справиться с этой проблемой и вернуть аккумуляторы жизнь:

1. Промойте аккумулятор при помощи дистиллированной воды, вымыв из него весь мусор.

2. Дайте аккумулятору полностью просохнуть и зарядите его, если это представляется возможным.

3. Доведите плотность электролита до показателя в 1,285г/см3, для чего стоит использовать жидкость с плотностью 1,4 г/см3.

4. Не допускайте закипания или сильного нагревания электролита!

5. Продолжайте заряжать аккумулятор до тех пор, пока заряд на каждой секции не достигнет показателя в 1,3-1,4 В.

6. Делаем в два раза ниже зарядный ток, но зарядку продолжаем.

7. Если в течение двух часов напряжение на секциях и плотность электролита будут оставаться неизменными, процесс зарядки можно прекратить.

8. Доливаем электролит и дистиллированную воду.

9. С помощью включенной лампочки снижаем напряжение на каждой секции до 1,7 В.

После такой процедуры аккумулятор должен начать полноценно работать. Тем не менее, кроме засульфатированности, причина того, что аккумулятор не заряжается, может скрываться в разрушении его пластин. В таком случае во время зарядки электролит должен стать черным. Нередко также происходит и замыкание пластин, о чем можно узнать из отсутствия электролита в одной из секций, которая по этой причине обычно начинает сильно нагреваться.

Полезно знать! Электрические аккумуляторы нельзя использовать при температуре ниже -25˚С, и выше +40˚С. Стоит также помнить, что при использовании аккумулятора на морозе он теряет часть своей энергии.

Может, причина кроется в генераторе?

Если от генератора не идет зарядка на аккумулятор, то причина действительно может заключаться в нем, а вернее, в его поломке. Наиболее распространенными неисправностями автомобильного генератора являются:

1. Износ поверхности ротора, из-за чего он не может выполнять вращательные движения в статоре и постоянно застревает. Застревания могут иметь разную частоту и периодичность, однако в любом случае решить проблему с зарядкой аккумулятора можно будет только полной заменой генератора.

2. Обрыв цепи, которая приводит генератор в действие. Найти место обрыва достаточно сложно, поэтому, скорее всего, придется обратиться за помощью в автосервис. В противном случае, опять же придется менять генератор.

Таким образом, если не заряжается аккумулятор автомобиля, проблема может скрываться как в нем самом, так и в сопутствующих устройствах. В такой ситуации очень важно проверить все возможные причины неисправности и устранить их. Сразу прибегать к замене аккумулятора не стоит, поскольку он может еще прослужить вам очень много лет.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Почему аккумулятор не берет зарядку?

Многие автовладельцы наверняка не раз сталкивались с проблемами в работе АКБ. Батарея разряжается, затем владелец пытается ее зарядить в течение нескольких часов. Но аккумулятор не берет зарядку, а приборы показывают нулевой заряд. В данной ситуации не нужно выбрасывать АКБ на помойку. Эту проблему можно решить. А начать следует с поисков причины данной неприятности.

Как узнать, что батарея не берет заряд

Проверить, когда аккумулятор не берет зарядку, можно по работе всего электрического оборудования в автомобиле. Так, при работающем двигателе АКБ питается от генератора. Однако очень часто, даже при исправно действующем генераторе, АКБ остается разряженным. Как можно выяснить, запитан ли аккумулятор?

Здесь все просто – достаточно измерить мультиметром напряжение на клеммах батареи. Если она не желает заряжаться, на экране тестера будет значение 12 В и ниже. Если АКБ функционирует правильно, тогда результат будет не менее 14 В. Эти проверки проводят на работающем моторе – иначе провести измерения не получится.

Если запустить мотор невозможно по причине севшей в ноль батареи, то с помощью мультиметра можно посмотреть уровень напряжения на выводах АКБ. Если на экране тестера значение будет меньше 11,8 В, это будет говорить о том, что заряд минимален. Если показатели напряжения равны 12,8 В, батарея заряжена полностью.

Если подключить батарею к зарядному устройству, она будет полноценно заряжаться. Напряжение на клеммах АКБ будет постоянно меняться. Если в начале процесса был замечен рост напряжения, а затем показатели остановились на одном уровне, значит, батарея полностью зарядилась. Но так бывает не всегда. Если же уровень напряжения не менялся с момента подключения к устройству, тогда аккумулятор не берет зарядку от зарядного устройства. Следует заняться поиском причин, которые привели к этому.

Список очевидных причин

Одного осознания, что с батареей что-то не так, мало. Нужно еще уметь разобраться в причинах этой неисправности. Следует заострить внимание на том, что в различных случаях батарея, несмотря на то, что заряжается полноценно, может очень быстро терять напряжение. Это говорит о том, что в бортовой сети автомобиля есть утечки тока. Их следует найти и устранить.

Если причина в АКБ, то в большинстве случаев произошла так называемая сульфатация пластин аккумулятора. На них нарастает налет белого цвета. Это сернокислый свинец, который кристаллизовался в виде крупных отложений. Незначительную сульфатацию можно устранить. Если же поражены достаточно большие участки пластин, батарею восстановить не удастся.

Если принципиально не берет зарядку аккумулятор автомобиля и ЗУ, тогда причины могут быть в окисленных клеммах, обрыве приводного ремня, поврежденных проводах.

Клеммы

Окислы на клеммах – наиболее частая и самая банальная причина того, что автомобильные аккумуляторы перестают принимать заряд от любого источника электрической энергии. Если владелец автомобиля видит на поверхности клемм белый налет, это говорит о том, что контакты окислены. Это увеличивает сопротивление батареи – вот почему аккумулятор не берет зарядку.

Как удалить окислы с клемм?

Убрать белый налет реально, однако действовать нужно очень аккуратно. Для удаления окислов берут самую мелкозернистую наждачную бумагу и осторожно проходятся по поверхности.

Нужно понимать, что клеммы изготовлены из свинца. Структура этого металла очень мягкая, поэтому даже при небольшом давлении детали могут легко деформироваться.

Обрыв приводного ремня генератора

Если автомобильный аккумулятор не берет зарядку от генератора, зачастую виновен приводной ремень генератора. Он мог просто оборваться. Иногда даже небольшое послабление ремня на шкиве может приводить к такому же результату. Генератор не выдает достаточной мощности, АКБ не заряжается. Такое случается про причине естественного износа элемента или его растяжения.

Ремень генератора может не только растянуться, но и проскальзывать на шкивах. Иногда это случается из-за попадания на поверхность шкива воды.

Окисленные провода на генераторе

Если аккумулятор не берет зарядку, причина может также быть в окисленных проводах на генераторе. В этом случае ситуацию можно исправить зачисткой проводов. Как и в предыдущем случае, для этого используют наждачную бумагу.

Но кроме окислов, провода генератора могут перегореть или оборваться. Перегорают они чаще всего из-за перепада напряжения. Определить это поможет характерный запах гари. Простой заменой проводов в данном случае здесь не обойтись. Нужно вначале устранить причину, ведь после замены новые элементы также могут перегореть. Стоит помнить про саморазряд – аккумуляторная батарея постепенно разряжается, если ею не пользоваться. Это вполне нормальные естественные процессы.

Если батарея не берет ток от ЗУ

Есть целый ряд внешних приборов для зарядки аккумуляторов, от которых может зависеть процесс заряда АКБ. Для проверки работоспособности внешнего оборудования поможет тот же тестер. Им замеряют напряжение на клеммах батареи. Но теперь проверку выполняют при заглушенном моторе и отсоединенных проводах.

Нормальным можно считать напряжение в пределах от 12,5 до 12,7 В. Если после того, как аккумулятор подключен и двигатель запущен, напряжение не будет подниматься до 13,5-14 В, пробуют увеличить обороты мотора и затем наблюдают, будет ли меняться напряжение на клеммах. Если на больших оборотах заметен спад напряжения, причиной могут быть диоды в реле регулятора генератора. Также нелишней в ситуации, когда аккумулятор не берет зарядку, будет оценка состояния щеток генератора. Они в процессе работы подвергаются естественному износу.

Диоды можно заменить отдельно либо установить полностью новое реле. Диод пропускает напряжение, если он в нормальном состоянии, только в одном направлении. Если ток идет в обе стороны, значит, элемент вышел из строя. Следует учитывать, что для замены этих диодов нужен паяльник мощностью от 600 Вт и некоторый опыт обращения с ним.

После замены диодов необходимо наблюдать за их работой. Если в момент запуска мотора они будут греться, на АКБ поступает слишком большой ток, что для батареи нежелательно и даже вредно. Кроме того, при сильном нагреве диод не может служить в достаточно долго. Поэтому, если причина все-таки в этих деталях, проще заменить все реле полностью.

Неисправности аккумулятора и их устранение

Вначале уже говорилось о сульфатации. Но есть и другие неисправности непосредственно аккумулятора. Это последнее, что проверяют, если аккумулятор не берет зарядку. Что делать в этой ситуации? Нужно ликвидировать неисправность. Для устранения засульфатированности пластин рекомендуется промыть батарею дистиллированной водой. Предварительно АКБ внутри очищают от мусора. Затем батарее дают полностью высохнуть, после чего ее заряжают, если это возможно.

Плотность электролита доводят до 1,2885 г/см3. Для этого подойдет жидкость, плотность которой составляет 1,4 г/см3. Не стоит допускать закипания и нагревания электролитической жидкости. Процесс зарядки продолжают до тех пор, пока на каждой секции заряд не будет составлять 1,3-1,4 В. Далее ток уменьшают вдвое, но зарядка должна продолжиться. Если через два часа напряжение и плотность не будут меняться, процесс прекращают. В батарею доливают воду и электролит. Напряжение на каждой секции снижают до 1,7 В при помощи лампочки.

После этого батарея должна начать работать как следует. Но кроме засульфатированности, могут быть разрушены пластины. В этом случае электролит почернеет. Часто случается замыкание пластин. Об этом скажет отсутствие электролитической жидкости в какой-либо секции. При замыкании она сильно греется. Вы услышите характерное шипение. Открыв крышку, увидите, как электролит кипит и пузырится.

Заключение

Теперь понятно, что если автомобильный аккумулятор не берет зарядку, есть большой шанс восстановить его работоспособность. Тем более что покупать новую АКБ весьма накладно.

Green карта на автомобиль – что это такое, можно ли купить страховку на авто онлайн и сколько стоит оформить грин карту на машину в Украине на 2 недели, месяц и год, а также для чего нужно страхование?

Международный страховой полис «Зеленая карта» (GREEN CARD)

Если Вы планируете отправиться в заграничное путешествие на собственном автомобиле, то обязаны оформить международный страховой полис (аналог нашего ОСАГО). Что же это за полис такой и где его купить?

Что такое зеленая карта на автомобиль

Называется такой международный страховой полис «Зеленая карта» и выдается уполномоченными страховщиками.

Он входит в перечень обязательных документов при оформлении шенгенской визы (если вы едете на автомобиле) и при пересечении границы.

Полис распечатывается на зеленом бланке и бывает двух видов:

• Полис, страхующий автогражданскую ответственность на территории всех стран-участниц системы;
• Полис, действующий на территории только Украины, Белоруссии, Молдавии и Азербайджана.

Цена страховки будет отличаться в зависимости от территории покрытия и срока страхования. Если вы планируете ехать в Украину, Белоруссию или Молдавию, есть смысл приобретать страховку с покрытием только этих стран.

Цены на зеленую карту

Стоимость на грин карту, как еще иначе называют полис, одинакова во всех страховых компаниях. Ниже приведены цены на июнь 2019 года для легкового автомобиля.

Срок действия полиса	Азербайджан, Беларусь, Молдова, Украина	Все страны-участницы
15 дней	840 ₽	2450 ₽
1 месяц	1110 ₽	4670 ₽
2 месяца	1670 ₽	8670 ₽
3 месяца	2230 ₽	12230 ₽
12 месяцев	5570 ₽	22240 ₽

Актуальные тарифы можно посмотреть на сайте Российского союза автостраховщиков.

Страны, в которых действует «Зелёная карта»

Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния-Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Марокко, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Черногория, Словакия, Словения, Тунис, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Как это работает?

• Возмещение ущерба здоровью, жизни или имуществу потерпевшей стороны берет на себя страна, на территории которой произошло ДТП. В каждой стране, входящей в систему «Зелёной карты», есть национальное бюро, которое занимается урегулированием подобных страховых случаев.
• Урегулирование страхового случая осуществляется в соответствии с законодательством и правилами страны, на территории которой произошло ДТП.
• За отсутствие полиса «Зелёная карта» полагается штраф в крупном размере (в зависимости от законодательства страны-участницы системы). Если же вам удалось пересечь границу без полиса (такое практически невозможно) или у вас на руках просроченная «Зелёная карта», то вы будете обязаны не только полностью оплатить ущерб потерпевшей стороне, но и заплатить штраф за отсутствие полиса.

Грин карта на автомобиль – что это такое и как её получить

Для того, чтобы выехать в страны Европы на собственном автомобиле, нужно застраховать свое транспортное средство. Это называется — Зелёная Карта или международное ОСАГО. Это, как следует из названия, обязательная мера, за невыполнение которого государство накладывает штрафы и может вообще не пропустить через границу. Такой полис действует почти точно так же, как и обычный полис обязательного страхования. Как оформить Зеленую Карту и какой пакет документов нужно собрать для этого?

 

---

Оглавление: 
1. Что такое Зеленая Карта и как она действует
2. Пакет документов для оформления
3. Как проверяется полис

---

Что такое Зеленая Карта и как она действует

На данный момент в список стран, которые требуют от въезжающего оформление страхового полиса Зелёной Карты, входят 48 государств. И в большинство из них не получится въехать, если на руках у водителя не будет оформленного и действующего страхового полиса. Это делается для того, чтобы как можно сильнее обезопасить движение на дорогах. Тем более без Зелёной Карты становится совершенно непонятно, как решать ситуацию, когда один из участников дорожно-транспортного происшествия — иностранный гражданин? Скорее всего той страховой компании, в которой он оформил обычный полис, просто нет в государстве. Именно для решения таких ситуаций и создана практика Зеленых Карт.

Обратите внимание

Этот страховой полис оформляется на имя водителя, но при этой распространяется исключительно на въезжающее транспортное средство. А значит Зеленая Карта будет действовать в любом случае, вне зависимости от того, кто будет находиться за рулём застрахованного автомобиля.

Стоит отметить, что Зеленую Карту можно оформить только в той страховой компании, которая имеет соответствующий сертификат. В России на данный момент таких организаций насчитывается около 10. Любая другая компания просто не имеет права выдавать такие документы, а это значит, что они будут фальшивыми и пограничники могут наложить штрафные санкции. В зависимости от страны, куда пытается въехать человек с недействующим полисом, этот штраф может достигать 200 евро.

Нормативные акты, регулирующие получение и оформление Зеленой Карты, можно найти в статье 31, которая относится к закону «Об ОСАГО», проходящему под номером 40. И стоит помнить, что каждый раз, когда человек собирается оформить Зеленую Карту, он должен уточнять — какие компании входят в список тех, которые имеют право её выдавать? Их состав постоянно меняется.

И даже если в стране таких на данный момент попросту нет, то такие страховые стараются держать свои филиалы на границах, где можно быстро оформить полис. Главное следить за тем, чтобы место, где приходится подписывать Зеленую Карту, было настоящим официальным представителем действующей страховой компании. Также существует практика, что одна точка предлагает услуги по оформлению полиса от лица нескольких страховщиков. В этом случае заявитель имеет полное право выбрать ту компанию, которая ему больше нравится. Это никак не влияет на легальность документов — главное, чтобы они были написаны без серьёзных ошибок.

Пакет документов для оформления зеленой карты

Для того, чтобы подать заявку на оформление Зеленой Карты, нужно предоставить в страховую компанию пакет документов, в который будет входить:

• паспорт заявителя;
• копия паспорта на транспортное средство, которое будет страховаться;
• водительское удостоверение водителя;
• идентификационный номер;

Вместе с документами заявитель должен оплатить и страховой сбор. Его величина сильно зависит того, на какой срок оформляется Зеленая Карта, какого класса страхуемое транспортное средства и куда собирается въезжать человек. Все цены установлены законодательно и меняются только в зависимости от действующего валютного курса — стоимость оформления пересматривается каждый месяц.

Стоит отметить, что иногда страховая компания может обратиться к заявителю за дополнительными документами. В этом случае нужно предоставить их как можно быстрее, так увеличиваются шансы на благоприятное заключение страхового контракта.

Как проверяется полис

Для того, чтобы избежать фальшивых и поддельных полисов, нужно знать, на что обращать внимание при проверке. И какие нужно соблюдать правила, чтобы свести шанс такой махинации к минимуму.

Основные правила при покупке Зеленой Карты:

• если нужно купить полис, то делайте это исключительно в официальных офисах страховых компаний;
• заказывая оформление Зеленой Карты оставляйте себе свободное время для того, чтобы иметь возможность проверить её подлинность;
• если приходится приобретать карту уже на границе, то делайте это только в специальных точках, а не в стихийно сформированных местах;
• если страховая компания говорит о каких-нибудь акциях на стоимость — это скорее всего подделка, потому что все цены на Зеленые Карты стандартизированы законодательно;

Как только полис оказался на руках, то его можно проверить на подлинность, не сходя с места. Первое — бланк. Он должен быть исключительно узаконенного образца, без каких-либо изменений или непонятных опечаток. Также полис печатается на самокопирующейся бумаге и все суммы, все сроки должны совпадать как на одном листе, так и на втором.

Важный факт

Допускается, что бланк полиса зелёной карты будет заполнен вручную и на нём не будет никаких печатей. Даже в этом случае он остается легальным и действительным. Но всё равно лучше проверить его лишний раз.

Часто бланк полиса имеет специальный номер. Он находится справа, в нижнем углу бумаги, на которой указываются условия действия Зеленой Карты. Этот номер имеет большое значение, а именно — он нужен для проверки подлинности. Существуют сайты, где можно установить, легальным является Зеленая Карта или нет. В специальное поле вводится номер, указанный на бланке, и ресурс быстро выдаст верный ответ. Главное следить за тем, чтобы такой сайт принадлежал какой-нибудь легальной страховой компании — только она имеет доступ к информации о заключённых Зеленых Картах.

Загрузка…

Зеленая карта в Италию | Стоимость оформления грин карты на автомобиль

Италия — страна вина, солнца и бесконечного наслаждения жизнью — ежегодно привлекает тысячи российских туристов. Многие, чтобы посмотреть мир и насладиться красивыми видами, выбирают поездку на собственном автомобиле. Для того чтобы успешно пересечь границу и попасть в Италию, потребуется особый тип страховки для транспортных средств — «Зеленая карта». Данный документ выполняет те же функции, что и полис ОСАГО — гарантирует выплаты в случаях ДТП, но уже на территории другой страны.

На портале Instore.travel вы можете воспользоваться услугой онлайн-оформления договора для получения «грин-карты». Мы работаем с несколькими популярными страховыми компаниями, благодаря чему вы сможете выбрать подходящую по всем параметрам. Для того чтобы начать оформление, заполните удобную форму на нашем сайте. А чтобы узнать цену полиса, просто введите в «Калькулятор» необходимые данные, и он рассчитает стоимость документа.

Обращаясь к нашему сервису, вы также получаете профессиональную поддержку наших специалистов. Они помогут с оформлением документа, подробно расскажут, что нужно делать при наступлении страховых случаев. Кроме того, мы проводим бесплатные консультации при возникновении недопонимания со страховыми компаниями и задержках полагающихся по договору страховых выплат.

Какие документы необходимы для оформления?

Чтобы получить полис страхования — «грин-карту» для Италии, вам потребуется целый пакет обязательных бумаг:

• диагностическая карта. Она должна быть оформлена не более месяца до подписания договора, иметь все необходимые печати организации и подпись технического специалиста. Кроме того, следует зарегистрировать диагностическую карту в базе ЕАИСТО, а в заключении должна стоять отметка о соответствии автомобиля требуемым нормам;
• паспорт заявителя (собственника). Он понадобится для оформления страхового полиса ОСАГО на транспортное средство. Из него потребуются оборот с основными данными и фотографией, страницы с пропиской. Если вы не являетесь собственником, необходимо предоставить нотариально заверенную копию распечаток из паспорта владельца;
• водительское удостоверение. Для оформления договора потребуются права всех лиц, допущенных к управлению автомобилем. Это необходимо для сохранения КБМ за безаварийную езду и правильного расчета стоимости полиса ОСАГО.

Также обязателен один из следующих документов:

СТС. Если вы приобрели автомобиль не в салоне и не собираетесь оформлять новый номер, достаточно свидетельства о регистрации машины;

ПТС. Если ваш автомобиль куплен недавно и вы собираетесь менять номер, лучше предоставить паспорт транспортного средства.

Рекомендации

Во время покупки «Зеленой карты» для посещения Италии на авто стоит учесть несколько важных нюансов, которые существенно облегчат вам жизнь:

1. Если в течение 1 года вы планируете несколько поездок за рубеж, выгоднее будет купить «грин-карту» действием на 12 месяцев, а не приобретать каждый раз документ на 15 дней.
2. Срочное оформление полиса стоит дороже. Поэтому советуем заранее позаботиться о приобретении «Зеленой карты» для вашего транспортного средства, но не ранее чем за 30 дней до выезда за границу.
3. Внимательно изучите условия и сведения, указанные в полисе и прилагающемся к нему договоре. Даже единственная и, на первый взгляд, не влияющая ни на что ошибка или опечатка может сделать документ недействительным. Если это обнаружится на территории другого государства, у вас могут возникнуть серьезные проблемы. Не стоит так рисковать.
4. Если вы планируете пересекать границу на грузовом или легковом транспортном средстве с прицепом, на него необходимо оформлять отдельный полис.
5. При поездках по Италии «грин-карта» всегда должна быть с вами. Не забывайте ее в отеле и ни в коем случае не теряйте. Относитесь к ней бережно, не мните и не рвите. Испорченный документ, а также страховка в электронном виде не считаются действительными.
6. Во избежание недопониманий обратите внимание, что полис оформляется сразу на неограниченное число допущенных к управлению лиц. В нем указывается дата начала действия, и количество поездок по страховке с этого момента не ограничено — только срок. Если кто-то пытается убедить вас в обратном, возможен факт мошенничества. Не поддавайтесь на провокации и в экстренных случаях вызывайте представителей правоохранительных органов.

Чем грозит отсутствие «грин-карты»?

Без полиса страхования автомобиля вы не сможете пересечь границу стран. Вариант возвращения из Италии в Россию при потере документа еще может иметь место, однако выехать за рубеж точно не получится.

Не только в Италии, но и во многих других странах Европы и государствах ближнего зарубежья «грин-карта» является обязательной для пересечения границы. Если документа не будет, транспортное средство будет отправлено на штрафстоянку, а водителя привлекут к ответственности — выпишут штраф или даже посадят под арест.

Поэтому позаботьтесь о наличии «Зеленой карты» заранее и относитесь к ней бережно, как к любому другому важному документу.

Стоимость Зеленой карты

В данном разделе указаны тарифы на сертификаты в рамках международной системы страхования «Зеленая карта». Стоимость Зеленой карты фиксирована и соответствует указаниям Российского Союза Автостраховщиков. Категории транспортных средств: легковые автомобили, мотоциклы, грузовые автомобили, автобусы, прицепы к легковым и грузовым ТС.

Зеленая карта «Все страны»

Информация о размерах страховых тарифов по международному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта» для территории действия «Все страны системы»

Стоимость зависит от периода страхования и категории автомобиля
Период
15 дн.	2320	1160	3870	6640	690	780
1 мес.	4420	2210	7380	11900	1320	1480
2 мес.	8220	4110	13710	19750	2460	2750
3 мес.	11590	5800	19340	27600	3470	3880
4 мес.	14330	7170	23910	35450	4280	4790
5 мес.	15590	7800	26020	43290	4660	5210
6 мес.	16860	8430	28130	51140	5040	5640
7 мес.	17700	8850	29540	58990	5290	5920
8 мес.	18540	9270	30940	66840	5540	6200
9 мес.	19380	9700	32350	74680	5800	6480
10 мес.	20020	10010	33400	82530	5990	6690
11 мес.	20440	10220	34110	90380	6110	6840
12 мес.	21070	10540	35160	98230	6300	7050

Оформить зеленую карту «Все страны»

(получение в офисе / доставка курьером)

  

Зеленая карта «Беларусь, Молдова, Украина, Азербайджан»

Размеры страховых тарифов по международному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта» для территории действия «Республика Беларусь, Республика Молдова, Украина и Азербайджанская Республика»

Оформить зеленую карту «Страны СНГ»

(получение в офисе / доставка курьером)

  

Внимание!

Тарифы на зеленую карту ежемесячно индексируются Национальным бюро Зеленая карта (одной из задач бюро является установление правил профессиональной деятельности и страховых тарифов в рамках системы «Зеленая карта»).

Действующие тарифы в Российской Федерации.

Утверждение тарифов РСА осуществляется ежемесячно.

быстрое оформление не выходя из дома

29 декабря 2019

Всё супер!

Хорошо, что перед поездкой за границу я застраховался у них. Когда я очень сильно простудился, в больнице мне выкатили просто дичайший счёт, но их страховка помогла всё уладить.

28 декабря 2019

Компенсация выполненная по страховке всегда будет неплохим подспорьем в тяжелое время

Когда-то еще в школьные годы нас страховали от несчастного случая. Забота о детях проявляется в том числе не только в должном воспитании. К сожалению за многими гиперактивными детьми уследить очень сложно, что нередко может приводить и к несчастным случаям. Я вспомнила об этой страховке после того как на нашей детской площадке один мальчик неудачно спрыгнул с горки и сломал себе ногу. После этого я оформила в страховой компании Проминстрах страховку не только на дочку, но и на себя. Мало ли что может случиться в этой жизни, а компенсация, выполненная по страховке всегда будет неплохим подспорьем в тяжелое время.

27 декабря 2019

Кратко опишите тему отзыва

Все-таки гораздо спокойней работать, когда тебя компания застраховала от несчастного случая. Сама страховка не может спасти от самого несчастного случая, но зато компенсирует моральный и материальный вред.

26 декабря 2019

Страхование в компании Проминстрах

После введения обязательного страхования для аудиторов 3 года страхуемся в компании Проминстрах. Быстро, удобно и недорого.

26 декабря 2019

Кратко опишите тему отзБыстро, удобно и недорогоыва

После введения обязательного страхования для аудиторов 3 года страхуемся в компании Проминстрах. Быстро, удобно и недорого.

25 декабря 2019

Хорошая организация.

Никогда не стоит быть беспечным. Живу по принципу, что лучше перестраховаться и сберечь свое, чем немного сэкономить, а потом потерять большее. Имущество в доме застраховал сразу, мои домашние и не знали, что я все оформил. Это делается как оказалось очень быстро. Поехал в Проминстрах, заполнил все необходимые документы и получил полис. Помимо имущества застраховал и дом от огня, строили из бруса, а он хоть и пропитан специальными веществами, но вдруг что сгорит быстро. По цене это вышло вполне адекватно. Застраховал на 2 млн. Сотрудничеством со страховой полностью доволен. Хорошая организация.

24 декабря 2019

Дали деньги!

Муж — учитель в школе. Недавно нам старшеклассники (его ученики) побили стекла в квартире. на двое осень, на новые денег не было. Но мы застрахованы были в Проминстрах. Оттуда денег ждали меньше двух недель. Хотя дозвониться удалось не сразу до страховой. Но, слава Богу, деньги дали на новые окна. Хоть в долги влезать не пришлось, и мерзнуть. Спасибо большое!

29 ноября 2019

У квалифицированных врачей

Еще на начальной стадии беременности мой лечащий врач предложил заключить договор ДМС, чтобы воспользоваться дополнительной медицинской программой, которую предлагает наличие данного полиса. В итоге после заключения договора со страховой компанией Проминстрах я попала под постоянное дородовое наблюдение у квалифицированных врачей, я лежала в отдельной палате роддома, где у меня принимали индивидуальные роды, которые прошли очень удачно.

28 ноября 2019

Страхование бизнеса

Будучи в зарубежной командировке был удивлен отношением их предпринимателей к своему бизнесу. Помимо высокой организации производства, у них отлично отработана компенсация всех рисков. В случае выхода из строя оборудования и связанных с ним вынужденных простоев они получают компенсацию от своей страховой компании. То же самое поступают и с браком, который тут же списывается, а за него они получают страховку. Был удивлен, что такие же услуги теперь стали предоставлять и у нас. С прошлого года мы заключили договор о страховании оборудования от поломок, включая страхование убытков от перерыва в производстве вследствие поломки машин и оборудования с компанией Проминстрах и уже пару раз воспользовались преимуществами этого очень выгодного для нас договора.

27 ноября 2019

Спасибо!

В октябре уезжали отдыхать к родственникам в другой город. Отъезд выпал как раз на начало отопительного периода. По приезду домой нас ждал неприятный вид своего жилья. Оказывается, наши батареи были совсем не подготовлены к отоплению. Была протечка, от которой в комнатах вздулся ламинат. Спасибо, что мы не затопили соседей, но по результату всё равно нужна была замена напольного покрытия. Вызывали страховщиков, квартира у нас была застрахована в Проминстрах. На месте они оценили ущерб. Быстро было выполнено перечисление на наш лицевой счет. Ремонт удалось переделать на полученные средства.

26 ноября 2019

Договор

С тех пор как мы заключили договор страхования гражданской ответственности с компанией «Проминстрах» у нас за 2 года не было ни одного страхового случая, хотя раньше многие клиенты предъявляли нам претензии по качеству ремонта и иногда дело доходило и до судов. В настоящее время, видимо, наши мастера более ответственно подходят к качеству ремонта, даже понимая, что в случае чего страховая компания всегда сможет нас выручить.

25 ноября 2019

наша ответственность застрахована

Работаю на водоканале уже не первый год. Несмотря на то, что за последние годы мы значительно обновили сеть водоснабжения, прорывы все равно постоянно случаются по разным причинам. Но к ответственности всегда привлекают нашу компанию. Хорошо еще, если прорыв небольшой и устраняем мы его быстро. А в более серьезных случаях претензии предъявляют не только пострадавшие от прорыва, но и не получившие воду граждане и организации. Если бы мы оплачивали иски и судебные издержки из своего кармана, то быстрей всего зарплату получали намного меньше, а про премии забыли вовсе. А так как наша ответственность застрахована в компании Проминстрах, всю ответственность за аварии страховая компания берет на себя.

30 октября 2019

Кратко опишите тему отзыва

Уже давно хотел оформить ДМС. Мало ли, что произойдет. Долго изучал предложения от разных страховщиков, но от незнания не смог определиться. Нашел вашу компанию, и был приятно удивлен сервисом. Мне не только после консультации предложили несколько выгодных вариантов, но и помогли оформить страховку! Спасибо, теперь только к вам.

30 октября 2019

Кратко опишите тему отзыва

Добрый вечер! Хочу поблагодарить сотрудников Infull за отличную работу. Менеджеры компании – настоящие профессионалы своего дела. Помогли оформить в комплекте КАСКО и ОСАГО на выгодных для меня условиях! Отработали четко. Теперь вожу машину и не переживаю.

29 октября 2019

Кратко опишите тему отзыва

Огромное спасибо сотрудникам Infull. Уже не первый раз помогают выгодно оформить ОСАГО. Недавно стал невольным виновником аварии. Сразу же позвонил своему менеджеру, а тот уже решил все вопросы со страховщиками. Ничего платить из своего кармана не пришлось, что порадовало.

28 октября 2019

Кратко опишите тему отзыва

Нужна была страховка КАСКО на иномарку. Обратился за помощью в Infull. Сотрудники оперативно отреагировали на мою заявку и дистанционно подобрали программу страхованию. На оформление ушло всего пару дней, а готовый полис доставили на работу. Благодарю за отличную работу!

28 сентября 2019

Спасибо

В этом году наша компания перешла на новую страховую, теперь полисы ДМС у нас от ПРОМИНСТРАХ. Был предложен стандартный полис, либо расширенный. По расширенному полису больше спектр предоставляемых услуг в медицинских учреждениях, поэтому я рекомендую брать его. Я давно планировала поход к стоматологу, и в итоге по расширенному полису вылечила все зубы за счет страховки!

21 мая 2019

Благодарность

Благодарю Лилию Величко за оформление полиса КАСКО. Четко, оперативно, грамотно!

17 мая 2019

Кратко опишите тему отзыва

Впервые обратился:приветливые сотрудники, все оформили быстро и на все вопросы ответили. Спасибо

Семёнов Андрей Борисович

24 апреля 2019

Полис ОСАГО

Хочу выразить признательность и благодарность сотруднику компании Екатерине Белокопытовой за высокий профессионализм и оперативность!И Самое главное за её Настойчивость!Теперь Я на долго клиент Этой компании

Какой лучше автомобиль переднеприводный или заднеприводный – Чем переднеприводный отличается от заднеприводного автомобиля? (и если можно примеры машин)

КАКОЙ ПРИВОД ВЫБРАТЬ? ВСЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ.

Чтобы определиться с автомобилем своей мечты, нужно понять, какой привод Вас устроит по характеристикам. Необходимо для начала четко представлять, в каких погодных условиях будет эксплуатироваться автомобиль, какой у вас стиль вождения, какое дорожное покрытие будет встречать на вашем пути и так далее. Для тех, кто собирается заниматься поиском и подбором подержанного автомобиля, эта статья будет тоже полезна.

Итак, существует 3 основных вида привода:

— Полный привод

— Передний привод

— Задний привод

Выбор того или иного вида привода завит от множества условий, например, от манеры езды, покрытия дороги, типичных погодных условий, типа автомобиля ( полноценный внедорожник, седан или же спортивный болид) и так далее. Чтобы понять, что именно подойдет для Вас, давайте рассмотрим все плюсы и минусы каждого из видов привода.

Передний привод

Большинство автомобилей по всему миру, выпущенных с конца 1990-х годов, имеют именно передний привод. Все дело в его эффективности и достаточно низкой стоимости. При переднем приводе двигатель, трансмиссия и силовой привод располагаются в одном компактном корпусе, что позволяет освободить остальную часть автомобиля для пассажиров и груза. Почти во всех переднеприводных автомобилях двигатель установлен поперёк длины машины. Таким образом, кручение двигателя передаётся в кручение колёс максимально компактно, т.е. с меньшим количеством лишних деталей, редукторов и другого.

Плюсы:

— Передний привод имеет ряд преимуществ в условиях жесткой погоды, например, снега или дождя, давая за счет веса двигателя лучшее сцепление с дорогой. Переднеприводные автомобили наименее подвержены заносу. При этом критическая скорость, при которой машину начнет заносить, выше, чем, например, у заднеприводных авто в таких же погодных условиях.

— Компактное расположение двигателя вместе с ведущими колесами. Такое соседство значительно упрощает конструкцию автомобиля, оставляя больше свободного пространства под капотом, в салоне и под днищем.

— Бюджетность переднеприводных автомобилей. Конструкцию машины намного дешевле спроектировать и собрать по сравнению c задним или полным приводом.

Минусы:

— У заноса переднеприводного автомобиля есть и обратная сторона. Если уж машину повело в занос, то вывести ее из заноса будет гораздо сложнее, чем, например, заднеприводную. Для стабилизации ситуации на переднем приводе нужно нажать на газ, хотя многие водители инстинктивно жмут на тормоз, что усугубляет занос.

— Ведущие колеса одновременно являются и поворотными, что вносит оганичения на максимальный угол поворота колес и износ повышенного числа механизмов.

— При выполнении торможения основная масса автомобиля переносится на перед, что приводит к наиболее быстрому износу тормозных механизмов на передней оси авто. Как показывает практика, задние тормозные колодки меняют тогда, когда передние уже поменяли два раза.

— При разгоне весь вес машины наоборот переносится на заднюю часть, что вызывает плохое сцепление ведущих колес с дорогой. Отсюда получается, что переднеприводные машины склонны к пробуксовке. Это, конечно, не большая проблема для маломощных авто, а вот если под капотом лошадок побольше, то это прям целая трагедия. Именно поэтому большинство спорткаров-заднеприводные.

Задний привод

Конструкция заднего привода заключается в том, что двигатель раположен впереди, но продольно длине автомобиля. Он ведет свой крутящий момент на задние колеса через длинный карданный вал. В современном заднем приводе есть все высокие технологии, которые определяют его цену выше, чем переднеприводного автомобиля

Плюсы:

— Задний привод очень производительный. Вероятность пробуксовки задних колес очень мала, так как при разгоне инерция передает значительную часть массы на ведущие колеса, т.е. задние.

— Задний привод позволяет разделить обязанности колес по движению и управлению автомобилем между передними и задними, в то время как в переднем приводе эти функции выполняет один комплект колес. Распространение тяжелых механических компонентов по всей длине машины позволяет распределить его вес равномерней, улучшая управляемость.

— На скользкой дороге автомобиль на заднем приводе легче заносит, но и выходит он из него лучше, чем переднеприводные машины. Для остановки заноса нужно просто отпустить педаль газа.

— Простота конструкции заднего привода позволяет поворачивать колеса на больший угол, потому что передние не являются ведущими. Это уменьшает радиус разворота автомобиля.

— Любителям дрифта задний привод дает такую возможность.

Минусы:

— У заднего привода с фронтальным двигателем имеется, так называемый, тоннель трасмиссии, который расположен по центру, отбирая пространство у салона.

— Задний привод больше подвержен к заносу в неблагоприятных погодных условиях, потому что именно задняя ось более этому подвержена. Привод на задние колеса заставляет их прибуксовывать по скользской дороге несмотря на то, что существуют электронные системы контроля устойчивости ESP, которые спасают не во всех случаях. Именно поэтому дрифт возможен только на заднем приводе.

— При поворотах на заднем приводе усиливается работа двигателя, поскольку задние колеса толкают машину вперед, а передние повернуты в сторону. От этого теряется мощность.

Полный привод

С технической стороны полный привод имеет три своих подгруппы:

-постоянный 

-подлючаемый 

-адаптивный

Все перечисленные системы поставляют мощность на все четыре колеса, что улучшает сцепление с дорогой при неблагоприятных погодных условиях и на пересеченной местности.

Давайте разберемся, в чем отличия между подгруппами полного привода.

Адаптивный полный привод чаще встречается на внедорожниках, кроссоверах и спорткарах. Возможно их встретить на больших, так называемых, семейных автомобилях. Система адаптивного полного привода позволяет переносить мощность от двигателя между задними и передними колесами по мере необходимости. При обычной езде 100% мощности передается именно на передние колеса, но как только они начнут терять сцепление с дорогой, 50% мощности смещаются на задние колеса.

Подключаемый полный привод является самым простым типом полного привода. Эта система примечательна тем, что имеет раздаточную коробку передач, которая позволяет передней оси быть подключенной или наоборот, что можно сделать вручную. Автомобиль постоянно ездит в режиме заднего привода, но если понадобится больше тяги, то водитель может вручную переключиться на полный привод, потянув за специальный рычаг.

Постоянный полный привод отличается тем, что все колеса постоянно имеют тяговое усилие. Эта система до сих пор используется, однако ее уже редко можно встретить на современных автомобилях.

Плюсы:

— Проходимость-это главный плюс.

— Лучшая управляемость, по сравнению с передним и задним приводами, быстрое вхождение в повороты.

Минусы:

— Самый главный минус- это дополнительная механическая сложность, которая напрямую влияет на дороговизну автомобилей с полным приводом.

— Шины стираются не по паре, а сразу все 4.

— Во время движения задействовано в 2 раза больше колес, относительно переднего и заднего привода. От этого все полноприводные автомобили менее эффективно расходуют топливо.

Какой автомобиль лучше заднеприводный или переднеприводный

Наверняка вопрос касается легковых автомобилей, поэтому поговорим о них. В любом случае мнение будет субъективным. Так как и у переднего, и заднего есть определенные недостатки. Здесь, скорее, нужно учитывать ваши личные требования к характеристикам ТС. Например, если для вас важно отличное сцепление с дорогой, стоит остановиться на переднем приводе. Это так работает из-за приличной нагрузки по массе на передние колеса. Соответственно, и управлять автомобилем легче даже в сложных ситуациях на дороге.

Заднеприводные автомобили часто выбирают люди, которые постоянно совершенствуют свое мастерство вождение, но это тоже спорный момент.

В конце концов, все зависит от условий, в которых будет эксплуатироваться машина. Где-то передний привод покажет свои недостатки, а где-то и впечатлит своими преимуществами — аналогичная ситуация с альтернативным вариантом.

Если вы собираетесь каждую неделю выбираться на дачу, лучше остановиться на переднем приводе. Так как с 99% вероятностью придется ездить на грунтовке. На таком дорожном покрытии задний привод показывает не лучшую проходимость. Если мы говорим исключительно о городских условиях, существенной разницы между двумя приводами вы не ощутите. По крайней мере, если соблюдаете скоростной режим и другие правила ПДД. Погонять в любом случае не получится.

Если говорить конкретнее, у переднеприводных авто меньше масса. На таком автомобиле более комфортно чувствуешь себя в зимних условиях. Полезной площади в салоне достаточно.

Недостатки тоже имеются — водителей не особо радует высокий радиус разворота. Да и в целом, поворачиваемостью многие недовольны. Если резко стартовать, гарантированно буксуют передние колеса. Есть мнение, что ремонтопригодность низкая, но тут все-таки все зависит еще конкретно от авто.

Что касаемо заднего привода, — адекватный радиус разворота. Легко устранить занос задней оси. При разгоне отлично показывает себя тяга. Ну, и любители показать мастерство на дороге радуются управляемому заносу. Автомобили неплохо ведут себя на рыхлом снеге.

Из относительно серьезных недостатков — большая масса, так как трансмиссия включает в себя предостаточно элементов. На ледяном покрытии часто происходит снос задней оси. В случае с передним приводом мы отмечали полезную площадь салона, в данном случае в нем будет тоннель. Также приходится мириться с не самыми минимальными потерями на трение в трансмиссии.

Активная безопасность автомобиля: какой тип привода лучше?

У меня такое ощущение, что любой водитель на вопрос «какой тип привода лучше?» ответит что-то вроде: «передний лучше заднего, а полный лучше всего». А потом многие удивляются, когда узнают, что машины класса люкс типа Rolls Royce или Maybach и спортивные суперкары вроде Aston Martin или Ferrari всегда были с задним приводом. Как видите, не все так однозначно и очевидно. Так что эта серия статей как раз обо всем этом – какой привод лучше, для чего и почему. При этом в первую очередь мы с вами рассмотрим разные типы привода с точки зрения активной безопасности, которая заключается в том, чтобы не допустить, предотвратить или избежать ДТП. Конечно же, в основном, безопасное вождение и его активная составляющая зависят от водительского мастерства, но и технические особенности автомобиля тоже имеют значение.

Типы привода отличаются в основном при пробуксовке шин

Если мы рассматриваем различия в типах привода с точки зрения попадания в экстремальные ситуации и поведения автомобиля в экстремальных ситуациях, сразу отмечу, что различия в типах привода в основном проявляются в скольжении автомобиля при пробуксовке ведущих колес, либо на грани скольжения. Пробуксовка возникает, когда сила тяги на ведущих колесах превышает силу сцепления шин с дорогой, то есть при передозировке газа. Это может произойти практически на любом автомобиле при движении по скользкой зимней дороге, либо при движении по асфальту на мощном автомобиле.

Разные приводы скользят по-разному

Задний привод в случае пробуксовки скользит задними шинами — отправляется в занос и пытается встать поперек дороги. Еще это называют потерей устойчивости или избыточной поворачиваемостью (oversteering). Передний привод, соответственно, скользит передними шинами — идет в снос и пытается проехать мимо поворота, что называется уже потерей управляемости или недостаточной поворачиваемостью (understeering). А с полным приводом дело обстоит сложнее и запутаннее: он скользит либо задними колесами, либо передними, либо всеми четырьмя, причем в зависимости от того, как ляжет фишка (под фишкой здесь и далее следует понимать техническое устройство «полного» привода – наличие и активация блокировки межосевого и других дифференциалов, работа «мозгов» автомобиля, которые отвечают за перераспределение крутящего момента между осями и т.д.). Отсюда и разное поведение машин в скольжении, и разные способы управления ими. Скольжение всех шин, кстати, называют сносом четырех колес или нейтральной поворачиваемостью.

На самом деле, понятие поворачиваемости более сложное, оно применимо не обязательно к скольжению шин, а тип поворачиваемости не всегда связан с типом привода. Но обсуждение этих вопросов выходит за рамки статьи, и, возможно, я напишу об этом позже.

Нет газа – нет и разницы

Теперь давайте представим, что мы на ходу включили нейтральную передачу и едем накатом. В этом случае машина с любым типом привода превращается в тележку, которая катится по инерции. Какая в этом случае разница, что за привод у машины? Правильно, никакой! Ведь это просто тележка, без привода. До тех пор пока мы не включим передачу и не дадим газу так, что ведущие колеса забуксуют.

Есть, конечно, и другие отличия между типами привода, они проявляются не обязательно в скольжении, но это уже нюансы, и об этом – ниже.

Система стабилизации: все типы привода равны!

А теперь пойдем еще дальше и вспомним, что большинство современных автомобилей оснащается системой динамической стабилизации или еще ее называют системой курсовой устойчивости. Та самая система, что часто встречается под аббревиатурами DSC или ESP. Что делает эта система? Во-первых, она подтормаживает те или иные колеса автомобиля при его попытке улететь с дороги, пойти в занос и других неприятностях. Во-вторых, она «душит» мотор при попытке водителя переборщить с педалью газа и возникновении пробуксовки ведущих колес. Вообще, этим занимается антипробуксовочная система, которая либо является частью системы стабилизации, либо существует отдельно, когда на машине нет опции подтормаживания отдельных колес.

Как вы понимаете, система стабилизации не дает возможности водителю передозировать газ и не допускает пробуксовки ведущих колес. А значит, система стабилизации лишает машины с разными типами привода тех отличий, которые были бы в случае ее отсутствия. То есть Жигули, Лада и Нива, имея разный тип привода, отличаются своим поведением в скольжении ощутимо и принципиально. В то время как BMW 3, Volkswagen Passat и Audi А4 Quattro этих отличий лишены в силу невозможности скольжения по причине вмешательства системы стабилизации. Конечно, если выехать на скользкую площадку на этих машинах и поотключать системы, можно здорово порезвиться на них и вкусить разницу. Но в городской езде в транспортном потоке это совсем неактуально.

Отсюда следует важный и бескомпромиссный вывод: поведение современного автомобиля с любым приводом определяется не типом привода, а настройками системы стабилизации.

Так чем же отличаются разные типы привода?

Выходит, говорить об отличиях в поведении автомобилей в экстремальной ситуации имеет смысл лишь при условии, что система стабилизации отключена или отсутствует вообще. Есть, конечно, отличия, которые проявляются и при включенной системе, такие как динамика разгона на скользкой дороге, проходимость, комфорт, управляемость. Давайте по порядку обо всем расскажу.

Конструктивные отличия

Сначала опишу конструктивные отличия, а потом разберу отличия уже в поведении автомобилей с разными типами привода. Более всего различаются передний и задний приводы. Основных отличий два.

Распределение работы между осями

У заднеприводного автомобиля работа колес распределена оптимально: задние колеса – ведущие, передние – управляющие. Это обеспечивает хорошую управляемость заднеприводных машин. У переднеприводного автомобиля всю эту работу выполняют передние колеса – и тянут, и поворачивают. Эта особенность переднего привода ограничивает его возможности добавления «газа» в поворотах.

Распределение веса между осями

У заднего привода вес оптимально распределяется между осями – как правило, 50/50. Это также обеспечивает хорошую управляемость заднеприводных автомобилей. У переднего привода, чаще всего, на переднюю ось приходится больше веса, чем на заднюю – 60/40 или даже бывает 70/30, что делает его менее управляемым, чем задний привод. То есть, благодаря тяжелой «морде» передний привод отлично держит дорогу на прямой, но и уходить с этой прямой он тоже не хочет, даже когда его просят. Куда уходить? Ну, в поворот, например 🙂

Полноприводный автомобиль представляет собой нечто среднее между задним и передним приводами и может проявлять свойства как любого из двух рассмотренных типов привода, так и присущие только полному приводу.

Отличия в ездовых качествах

Теперь поговорим об отличиях в поведении машин на прямой, в поворотах и на разных типах дорожного покрытия.

Время разгона

Всем известны легендарные возможности разгона полного привода на скользких и рыхлых покрытиях и его неоспоримое преимущество в скорости разгона перед моноприводами. Как я уже писал, разница в основном ощущается при скольжении автомобиля, что, собственно, и подтверждается опытом: полный привод разгоняется лучше других именно на скользком и рыхлом покрытиях как раз потому, что на этих покрытиях возникает пробуксовка шин, либо шины находятся на грани скольжения и не буксуют, благодаря системе стабилизации. А на асфальте полный привод чаще всего не дает выигрыша в разгоне при прочих равных условиях, а бывает, что и проигрывает моноприводу. Сравните, например, динамические характеристики BMW 528: с задним приводом (6,2 сек до 100 км/ч) и полным приводом (6,5 сек до 100 км/ч). А если взять на пробу сверхмощный полноприводный авто – такой как Mercedes-Benz E63 AMG мощностью 587 л.с., мы убедимся в заметном преимуществе разгона его полноприводной версии (3,7 сек до 100 км/ч) на асфальте перед заднеприводной (4.2 сек до 100 км/ч). Все по той же причине – при таких мощностях пробуксовка (либо грань пробуксовки) шин возникает даже на асфальте, и полный привод оказывается впереди всех.

Теперь сравню разгонные свойства машин с разными приводами на разных покрытиях и распределю их по местам.

Разгон на асфальте

Задний привод

При старте вес автомобиля перераспределяется на задние колеса, увеличивая их сцепление с дорогой. Поэтому ведущие колеса меньше буксуют, что делает разгон эффективным.

Передний привод

При старте вес также перераспределяется на заднюю ось, ведущие колеса разгружаются и проявляют чрезмерную склонность к пробуксовке, что может ухудшать эффективность разгона.

Полный привод

Перераспределение веса не влияет на разгон, поскольку все четыре колеса ведущие. Но при недостаточно большой тяге мотора (примерно до 500 л.с.) пробуксовки не возникает, и полноприводный автомобиль не имеет преимуществ перед задним приводом. Часто проигрывает заднему приводу из-за большей массы.

Разгон на скользкой дороге

Задний и передний приводы

На скользкой дороге, и особенно на льду, перераспределение веса достаточно мало, поэтому развесовка остается близкой к развесовке автомобиля в покое. В этом случае у заднеприводного автомобиля на ведущие (задние) колеса давит 50% его веса, а у переднеприводного – на передние – продолжают давить 60% веса. Поэтому на скользкой дороге переднеприводный автомобиль разгоняется быстрее заднеприводного.

Отмечу, что на скользкой и рыхлой дороге передний привод также имеет лучшую курсовую устойчивость и проходимость, чем задний. Именно в этих условиях движения наиболее справедлив известный принцип «тянуть легче, чем толкать».

Полный привод

Перераспределение веса не мешает разгону, т.к. все четыре колеса ведущие, в т.ч. задние, которые нагружаются и имеют увеличенное сцепление с дорогой. Кроме того, на полном приводе тяга двигателя распределяется между колесами оптимально – по 25% тяги (хотя, бывают и другие соотношения) на каждое из четырех колес, тогда как на одноприводных автомобилях приходится по 50% тяги на два колеса. Это значит, что вероятность пробуксовки колес на полном приводе меньше, чем на одноприводниках.

И, наконец, основное преимущество полного привода при разгоне на скользкой дороге объясняется тем, что на ведущие колеса давит вся масса автомобиля. То есть у полного привода вся масса автомобиля участвует в обеспечении сцепления ведущих шин с дорогой. В то время как у моноприводов на ведущие колеса приходится около половины массы автомобиля, а вторая половина давит не на ведущие колеса, тем самым играет роль балласта и лишь увеличивает инертность авто. Поэтому разгон на полноприводном автомобиле наиболее динамичен, особенно на скользкой и рыхлой дороге.

Полный привод на асфальте хуже заднего?

Таким образом, полный привод имеет преимущество по сравнению с другими приводами при разгоне на скользкой и рыхлой дороге – даже с включенной системой стабилизации. Однако на асфальте, где пробуксовка загруженных задних ведущих колес маловероятна, задний привод обычно ничуть не уступает полному при разгоне, а использование полного привода не имеет смысла.

Итак, при разгоне автомобили с разными приводами делят между собой места следующим образом:

на асфальте первое место занимают задний или полный, последнее  — передний привод,

на скользкой дороге – полный привод, передний, задний.

Курсовая устойчивость при разгоне

Есть еще понятие курсовой устойчивости – способность машины сохранять заданное направление движения. Это определяется наличием момента на задней оси авто. Чем больше момента сзади, тем больше гуляет корма машины по дороге. Первый кандидат на вылет со скользкой дороги – конечно же, задний привод! Второй – полный, поскольку момент на задних колесах меньше, чем у заднего, но есть. Устойчивее всех разгоняется передний привод, ведь сзади тяги нет совсем, и зад машины покорно едет за ее передком. Да, полный привод ускоряется быстрее, но зад все же подергивается по сторонам. Передний привод медленнее, но стабильнее. Поэтому самый простой и безопасный вариант начинающего водителя на зиму – переднеприводная машина.

Проходимость

Проходимость – отдельная тема, особенно актуальная для жителей районов со снежной зимой и загородных жителей. Тут принцип простой и всем известный: тянуть легче, чем толкать, а четыре ведущих колеса всегда лучше двух. Отсюда чемпион по проходимости – полноприводный автомобиль, на втором месте переднеприводный и на последнем – задний привод.

Торможение

Тип привода практически не влияет на тормозные свойства автомобиля. Эффективность торможения определяется, в первую очередь, сцеплением шин с дорогой, на что влияет лишь качество шин и состояние дорожного покрытия.

Полный привод тормозит, как все

Отсутствие преимуществ полного привода при торможении, в отличие от разгона, объясняется следующим. В разгоне у полного привода участвуют все 4 колеса, а на моноприводах только 2. А в торможении автомобиля с любым приводом задействованы все 4 колеса, поэтому от привода тормозные свойства не зависят.

Торможение двигателем также не меняет своей эффективности при переходе от одного типа привода к другому. Ведь, повторюсь, разница возникает при проскальзывании шин, что крайне маловероятно при торможении двигателем. Теоретически, мы можем допустить скольжение при торможении двигателем по очень скользкой дороге, например, по тающему льду. Но для этого надо либо на большой скорости включить очень низкую передачу (1-ю на 60 км/ч), либо при включении пониженной передачи не сделать перегазовку и резко бросить педаль сцепления. Тогда, пожалуй, полный привод окажется более устойчивым, чем моноприводы. Но стоит ли реализовывать на практике эти странные и небезопасные ситуации?

Прохождение поворота

Вход в поворот

Вход в поворот начинается с началом поворота передних колес на дугу, что связано с риском их скольжения (сносом). Вход в поворот тем быстрее и безопаснее, чем ниже вероятность сноса. Теперь проанализирую свойства разных типов привода и вероятность сноса.

Задний привод

На передних колесах отсутствует тяга двигателя, поэтому риск сноса из-за переизбытка тяги отсутствует, и снос может возникнуть лишь из-за превышения скорости входа в достаточно крутой поворот.

Полный привод

Часть тяги двигателя приходится на передние колеса, поэтому снос может возникнуть как из-за превышения скорости входа в поворот, так и вследствие передозировки газа. То есть вероятность сноса выше, чем на заднем приводе.

Передний привод

Тяга полностью передается на передние колеса, что делает их наиболее чувствительными к передозировке газа и вероятность сноса – наибольшей по сравнению с другими типами привода.

Таким образом, на входе в поворот наиболее быстр и безопасен задний привод, менее безопасен – полный, и наиболее опасен передний привод. Этот вывод актуален как для асфальта, так и для скользкой дороги.

Дуга поворота

На дуге поворота есть возможность движения с постоянным газом, что делает равновероятным скольжение ведущих колес на всех типах привода.

Выход из поворота

Выход из поворота часто связан с разгоном автомобиля при повернутых передних колесах. Поэтому, преимущество, опять же, будет у того привода, у которого меньше вероятность скольжения передних колес и больше загружены ведущие задние колеса. Тут картина аналогична разгону, который мы уже обсуждали. В итоге, имеем следующее.

На асфальте: на первом месте задний привод, на втором месте – полный, на третьем – передний. На скользкой дороге: полный, передний, задний.

Движение с пробуксовкой ведущих колес

Снос опаснее заноса

Напомню, что снос означает потерю управляемости автомобиля, а занос – лишь потерю устойчивости, но управляемость при заносе сохраняется. То есть, с одной стороны, снос опаснее заноса, поскольку автомобиль едет совсем не туда, куда мы его направляем (та самая потеря управляемости). Однако для прекращения заноса вам необходимо обладать некоторым уровнем водительского мастерства, в частности, владеть приемами скоростного руления. Снос же прекращается гораздо проще заноса и не требует особой техники вождения (если, конечно, вам хватит места на дороге для прекращения сноса). Но все равно, снос считается более опасной ситуацией.

Задний привод безопаснее переднего

В силу конструктивных особенностей, при передозировке газа задний привод склонен к заносу, а передний – к сносу. Следовательно, задний привод безопаснее переднего, но требует от водителя более высокого уровня мастерства. Передний привод, вопреки расхожему мнению, не безопаснее заднего, однако им проще управлять неподготовленному водителю.

Полный привод – сам не знает, чего хочет

Полный привод при передозировке газа склонен в равной степени как к заносу, так и к сносу, и в скольжении может проявлять себя и как полный, и как передний, и как задний привод. Если машина с полным приводом попала в скольжение (без системы стабилизации) по ошибке водителя, то это полный атас! Передний привод несет передом, задний привод несет задом. Все однозначно и предсказуемо. А полный привод может понести как передом, так задом, так и всеми четырьмя колесами. Непредсказуемо! И поэтому этот тип привода требует от водителя реально продвинутых навыков управления в экстремальных ситуациях – переднеприводным авто, заднеприводным и полноприводным – причем именно тем полноприводным, за рулем которого вы находитесь.

Ведь в самом процессе скольжения крутящий момент от мотора может с помощью дифференциалов перекидываться с оси на ось, и он может на короткое время менять тип привода. Ты думал, что скользишь передней осью и поддал газу, а у тебя уже заскользила задняя и ты боком летишь в отбойник… И все это – как фишка (помните про фишку?) ляжет, неуправляемо. Ситуация усугубляется на приводах, где постоянно ведущая одна ось, а в определенных ситуациях с помощью электроники подключается вторая… Короче говоря, как сказал один веселый парень, хочешь смерти своей теще – подари на зиму ей полный привод :)))

Не верите? Приходите на курсы контраварийной подготовки водителей и убедитесь в этом сами! Уже многие любители полного привода разочаровались в нем. А все почему? Завышенные ожидания 🙂

Полный привод: король зимнего дрифта

Другое дело, если проходить поворот в дрифте. Тогда полный привод интересен, и недаром он используется в ралли. Он вроде как и в занос идет за счет тяги сзади, и задом наперед не разворачивается – за счет тяги спереди. И как бы разгоняется боком. Красота да и только! Опять же, речь идет о скольжении автомобиля… И тогда вопрос – зачем нам нужен полноприводный автомобиль на дорогах мегаполиса?

Какой тип привода лучше? Итоги

В итоге, задний привод наиболее быстр и комфортен в управлении на асфальте. Охотно вязнет на рыхлой дороге и при отсутствии системы стабилизации неустойчив при разгоне на скользкой дороге. Сложен в управлении на скользкой дороге, поэтому достаточно опасен для неопытного водителя.

Передний привод наиболее устойчив при разгоне на скользкой дороге и обладает неплохой проходимостью. Поэтому этот тип привода подходит для большинства неискушенных водителей при городской эксплуатации и наименее опасен. 

Полноприводный автомобиль при отсутствии системы стабилизации наименее предсказуем в управлении, требует от водителя навыков контраварийного вождения на всех трех типах привода и безошибочной работы с рулем и педалями. Идеален для внедорожного и раллийного вождения. Не имеет смысла при езде по асфальту. И никак не тянет на звание самого безопасного типа привода, более того, в руках неподготовленного водителя наиболее опасен…

А современные автомобили с разными типами привода и с системами стабилизации будут отличаться совсем немного — разгоном на скользкой дороге и проходимостью, согласно приведенным выше рассуждениям. С точки зрения активной безопасности и потери устойчивости или управляемости — все приводы равны. 

Правда, в этой статье я рассказал не обо всем, и выводы, возможно, вызовут недоумение у поклонников того или иного привода. Подозреваю, что больше вопросов у любителей полного привода, но именно с этим приводом связано большее количество мифов. И вот о них – в следующей статье.

Продолжение следует…

Передний привод против заднего: что лучше

Автолюбители уже не один год спорят о том, какой вариант привода предпочтительнее: привод на передние колеса или на задние? Сегодня многие модели легковых автомобилей самых разных брендов имеют именно передний привод, но по-прежнему в тех же известных брендах выпускаются и заднеприводные легковые автомобили. Какие положительные и отрицательные стороны можно назвать у каждого из вариантов привода?

Рассмотрим для начала передний привод, как самый распространенный на данный момент, особенно на относительно недорогих и небольших авто. Замысел создания переднего привода появился одновременно с идеей создания автомобиля (то есть, самоходного устройства без использования тяговой силы лошади) и был реализован в паровой телеге Кюньо, построенной во Франции в семидесятых годах восемнадцатого века. Пар от котла отводился в цилиндры, поршни которых через передаточный механизм толкали переднее колесо. Такая идея была вполне логична, ведь лошадь, тянущую телегу, запрягали именно спереди.

Главным достоинством переднего привода для производителей является его сравнительно меньшая себестоимость и большая технологичность. Массовое распространение передний привод получил в семидесятые годы прошлого столетия. В это время переднеприводные автомобили действительно имели значительные преимущества, но не благодаря именно переднему приводу, а за счет того, что в конструкциях стали использоваться более совершенные новые технологии.

Плюсы переднего привода:

Для водителя со средним водительским опытом в большинстве дорожных условий такие модели демонстрируют стабильные показатели управляемости и устойчивости.

Вариант компоновки с передним двигателем является более эффективным в плане использования пространства автомобиля. При тех же размерах салон получается более просторным, так как нет необходимости проводить под полом в ногах у пассажиров приводной вал. Опустив пол багажника, можно сделать его более объемным. Или, не меняя объема багажника, можно уменьшить внешние габариты автомобиля.

По сравнению с так называемым классическим вариантом компоновки автомобиля (с передним расположением мотора и задним приводом) снаряженная масса авто с передним приводом меньше, так как нет необходимости в ряде узлов. Особенно эта разница ощутима в малолитражных моделях, и не так заметна в автомобилях более высокого класса.

Можно намного упростить и удешевить конструкцию задней подвески не в ущерб управляемости и устойчивости. Меньшее количество деталей в приводе увеличивает его надежность и увеличивает КПД при передаче энергии к колесам от мотора.

Переднеприводный автомобиль характеризуется также очень хорошей устойчивостью на прямолинейных участках пути в нормальных дорожных условиях.

Минусы переднего привода:

При посадке в автомобиль пассажиров и загрузке багажника его динамические качества ухудшаются, так как уменьшается нагрузка на переднюю ведущую колесную ось. Худшая динамика проявляется при разгоне и торможении, особенно в неблагоприятных условиях: на мокром дорожном покрытии во время дождя, на дорожном покрытии с небольшим коэффициентом сцепления или во время гололеда.

Машина с передним приводом имеет проходимость более низкую , чем авто с задним приводом.

Некогда в салонах переднеприводных моделей в большей степени ощущались вибрации и шумы, сегодня с этим недостатком успешно борются, используя современные технологии: гидравлические и пневматические опоры силовых установок.

В Европе одной из первых компаний, занимавшихся массовым производством автомобилей с передним приводом стала Ситроен. Компания потратила значительные средства на разработку переднего привода и чуть не разорилась. Модель Ситроен ТА получила название от Traction Avant — «передний привод».

Если говорить о плюсах заднего привода, то стоит отметить следующее:

Автомобили показывают хорошую динамику при разгоне, благодаря тому, что автомобилю обеспечивается большее сцепление с дорогой, более эффективно используется тяга двигателя. Поэтому же заднеприводный автомобиль легче берет подъемы даже при меньшей мощности мотора.

Занос на автомобиле с задним приводом может произойти при меньшей критической скорости, чем с передним, но является более предсказуемым и проще устраняется.

При одинаковой колесной базе радиус разворота заднеприводного автомобиля меньше.

Модели с задним приводом демонстрируют лучшую проходимость по снегу или по грунтовой дороге, и в отличие от переднеприводных, наличие пассажиров и груза только увеличивает сцепление с дорожным покрытием, а значит, и их проходимость.

Что касается минусов заднего привода, то их уже можно назвать, ознакомившись с плюсами переднего. При прочих равных условиях заднеприводный автомобиль будет тяжелее из-за наличия дополнительных узлов. Соответственно, и производство таких моделей обходится производителям дороже. Также в салоне остается меньше свободного пространства.

Так какой же привод лучше? Однозначного ответа на этот вопрос по-прежнему нет. Каждый водитель имеет свою технику вождения, свои предпочтения, взгляды на те или иные параметры автомобиля. Часто критериями при выборе служат имидж компании производителя, позиционирование определенной модели и прочее. В целом автомобиль с передним приводом, скорее всего, больше подойдет водителю со средней квалификацией. Передний привод лучше держит дорогу, меньше склонен к заносам. Опытные водители с хорошими навыками вождения любят задний привод за его динамичность, но, с другой стороны, он требует большей аккуратности при вождении в сложных дорожных условиях.

Современные производители за годы работы заметно улучшили качество, динамику и комфортность автомобилей, как переднеприводных, так и заднеприводных, благодаря использованию электроники и других технологических новшеств.

Что делать, что выбрать? Выбирайте по своим ощущениям, эмоциям, проходите тест драйв, чтобы определить, что вам больше по нраву.

Автор

Кирилл Раченков

Издание

MotorPage.Ru

Передний, задний или полный привод

Итак, есть 3 основных варианта привода автомобиля:

Хотя, на самом деле, основных типов привода 4 — полный привод обычно делят на привод на 4 колеса и привод на все колёса (когда у автомобиля более двух осей).

Какой из этих вариантов привода лучше: полный, передний или задний, зависит от манеры езды, характера и покрытия дороги, по которым предстоит вождение, типа самого автомобиля (спортивный это болид или же полноценный внедорожник) и ряда других условий. Но какой тип привода подойдёт именно Вам, каковы отличия заднего, переднего и полного привода и каким образом все они работают. Давайте разберём по-отдельности различия между этими видами привода, а в конце приведём обобщающую таблицу с плюсами и минусами каждого типа.

Передний привод

Основная масса автомобилей в нашей стране, да и в большинстве стран мира, выпущенных с конца 1990-х годов, используют передний привод. В первую очередь, это из-за космической эффективности переднего привода, его относительной дешевизны. Передний привод автомобиля обеспечивает нахождение двигателя, трансмиссии и силового привода в одном компактном корпусе расположения, который удобно размещается под капотом, освобождая остальную полезную часть автомобиля для пассажиров и груза.

Передний привод

Это позволяет, конечно же, предложить больше внутреннего пространства при сохранении компактности и бюджетности машины. Почти все переднеприводные автомобили имеют двигатели, установленные поперёк длины машины — таким образом кручение двигателя передаётся в кручение колёс максимально компактно — с меньшим количеством лишних деталей, редукторов и прочего.

Плюсы переднего привода:

• Передний привод имеет дополнительные преимущества в снег и дождь: вес двигателя непосредственно над ведущими колёсами даёт автомобилю лучшее сцепление на скользких дорогах. Таким образом, переднеприводный автомобиль значительно менее подвержен заносу, и критическая скорость, при которой машину начнёт заносить, выше, чем у заднеприводного авто при прочих равных обстоятельствах. Это, пожалуй, главное преимущество переднего привода.
• Компактность. Как уже говорилось выше, расположение двигателя рядом с ведущими колёсами значительно упрощает конструкцию машины и даёт гораздо больше свободного пространства как под капотом, так и в салоне и под днищем.
• Компактность определяет бюджетность — переднеприводный автомобиль также и значительно дешевле спроектировать и построить, нежели заднеприводный и, тем более, полноприводный.

Минусы переднего привода:

• Хотя при том, что переднеприводный автомобиль менее подвержен заносу задней оси, если уж переднеприводную машину повело в занос, то автомобиль гораздо труднее вывести из этого заноса в силу этой же конструкции.
• И ещё про занос — если Вы помните курс автошколы, то при заносе задней оси на переднем приводе следует увеличить подачу газа для выхода из заноса. А это для некоторых водителей инстинктивно невозможно. Всё дело в том, что в экстренной панической ситуации многие водители — особенно, неопытные — жмут тормоз, что не приемлемо для переднеприводного авто и только усугубляет занос.
• Так как ведущие колёса одновременно являются и поворотными, то это вносит свои ограничения, во-первых, на максимальный угол поворота колёс, так и на износ повышенного числа механизмов — в первую очередь, так называемой «гранаты», которая обеспечивает привод в движение повёрнутых колёс.
• Так как основные компоненты находятся под капотом впереди автомобиля, то передний привод вносит свои коррективы в износ тормозных механизмов. Дело в том, что при торможении основной вес машины переносится вперёд (при движении вперёд, конечно же). Это означает, что и без того тяжёлый перед машины ещё больше отрабатывает торможение, что приводит к значительно более быстрому износу тормозных механизмов на передней оси машины — в первую очередь, тормозных колодок. Нередко задние колодки меняются тогда, когда передние колодки будут заменены уже два раза.
• По этой же причине переноса веса вперёд, напротив, при разгоне машины вес её переносится на задние колёса, что определяет худшее сцепление с дорогой ведущих передних колёс. Таким образом получаем, что передний привод более склонен к пробуксовке, что на заряженных мощных автомобилях является просто трагедией. Именно поэтому большинство спортивных машин — заднеприводные.

Задний привод

Задний привод чаще всего означает, что двигатель спереди, расположенный продольно длине автомобиля, ведёт свой крутящий момент на задние колеса через длинный карданный вал. Между тем, самые упрощенные компоненты заднего привода делают в целом его дешевле, чем передний привод, вопреки утверждению в плюсах переднего привода выше, однако, если включить все высокие технологии в современном заднем приводе, то такие автомобили в конечном счёте получаются значительно дороже.

Задний привод

Раньше в течение долгого времени почти все автомобили были именно заднеприводными, потому что это казалось очень простой конструкцией в силу того, что механики и проектировщики транспортных средств даже смутно представляли, как оснастить автомобиль передним приводом и при этом оставить поворачивающимися передние же колёса.

Плюсы заднего привода:

• Задний привод имеет главное своё ключевое преимущество — производительность. Так как при разгоне автомобиля инерция передаёт значительную долю его (автомобиля) веса на задние колёса, которые и являются ведущими, то и вероятность их пробуксовки значительно меньше, чем в случае с передним приводом. Вот почему большинство спортивных автомобилей, таких как Chevrolet Corvette, Ferrari, Lamborghini, масл-кары, такие как Dodge Challenger, производительные седаны, такие как BMW 3-й серии, и большие роскошные автомобили, такие как Mercedes-Benz S-класса используют именно задний привод.
• В переднем приводе один комплект колёс обеспечивает как движение машины, так и управление. Задний привод позволяет поделить эти обязанности между передними и задними колёсами, а распространение тяжёлых механических компонентов по всей длине автомобиля позволяет распределить его вес более равномерно между передними и задними колёсами, улучшая управляемость.
• Несмотря на то, что задний привод легче заносит на скользкой дороге, именно задний привод также легче и вывести из заноса, для чего в подавляющем большинстве случаев достаточно просто перестать передавать на них привод, а, наоборот, отпустить педаль газа и дать оборотам двигателя притормаживать ведущую заднюю ось.
• Так как передние колёса не являются одновременно ведущими, то простота конструкции позволяет поворачивать их на больший угол, что уменьшает общий радиус разворота машины.
• Дрифт — конечно же, куда без этого плюса! Именно задний привод обеспечивает такую возможность, благодаря пробуксовывающим задним колёсам и поворачивающим передним.

Минусы заднего привода:

• Основным недостатком является то, что задний привод с фронтальным двигателем требует «туннель» трансмиссии, который проходит по центру автомобиля, занимая ценное пространство внутри салона, хотя это имеет меньшее значение в больших автомобилях.
• Задний привод также может быть менее предпочтительным для езды в дождь и снег. Всё дело в том, что так как при поворотах именно задняя ось более подвержена заносу, то и привод на эти задние колёса заставляет их больше пробуксовывать по скользкой дороге, что только увеличивает вероятность заноса. Поэтому в теории задний привод легче пустить в занос (вот почему дрифтинг возможен только на заднем приводе). Хотя в настоящее время электронные системы контроля устойчивости (ESP) отменно устраняют эту проблему, хоть и не полностью.
• Ещё один существенный минус заднего привода заключается в том, что при поворотах требуется большее усилие от двигателя, потому как задние колёса толкают автомобиль вперёд, в то время как передние колёса повёрнуты в сторону, из-за чего немного теряется мощность.

Кстати, не все заднеприводные автомобили имеют двигатель впереди. Некоторые высокопроизводительные машины имеют двигатель посередине или в задней части. К таким авто относятся Ferrari, Lamborghini и другие болиды. И, конечно же, безумством было бы размещение двигателя посередине или сзади в таких автомобилях, в то время как они были бы переднеприводными.

Задний привод со среднемоторным типом расположения двигателя

Между тем, почти все грузовые автомобили оснащены задним приводом, так как при их загрузке основная масса также приходится на заднюю часть, что уменьшает возможность пробуксовки ведущих колёс.

Полный привод

Технически, полный привод может быть разделён на три подгруппы: постоянный полный привод, подключаемый полный привод и адаптивный полный привод. Все эти системы имеют возможность поставлять мощность на все четыре колеса автомобиля, что улучшает сцепление в непогоду и на пересечённой местности, и устанавливаются чаще на внедорожные транспортные средства, такие как Jeep Wrangler и Toyota Land Cruiser. Все типы полного привода также предлагают гораздо лучшее сцепление с дорогой, что позволяет автомобиля входить в крутые повороты на бóльших скоростях, поэтому Вы можете найти в каталогах полноприводные производительные седаны, такие как Audi RS7, к примеру.

Полный привод (с рекдуктором или системой автоматического подключения полного привода)

Адаптивный полный привод наиболее часто встречается на внедорожниках, кроссоверах и спортивных автомобилях (и некоторых семейных автомобилях и минивэнах). Эта система может переносить мощность от двигателя между передними и задними колёсами по мере необходимости. Причём, большинство внедорожников передают 100% мощности двигателя на передние колёса; но когда они начинают терять сцепление с дорогой (например, на скользкой дороге), мощность начинает смещаться и на задние колеса. Причём, распределение мощности не всегда происходит в долях 50/50, хотя и близко к этому значению

Подключаемый полный привод — это простейший тип полного привода, который внедрён на внедорожниках, таких как Jeep Wrangler, Ford F-150 и старой-доброй Ниве. Эти системы имеют устройство, называемое раздаточная коробка передач, что позволяет передней оси быть подключённой (или, наоборот, отсоединиться от трансмиссии вручную). Большую часть времени, автомобиль ездит в режиме заднего привода; но когда необходимо больше тяги, водитель вручную переключается на четыре колеса с помощью специального рычага.

Постоянный полный привод. В такой системе полного привода все колёса всё время имеют тяговое усилие от двигателя. Сегодня эта система устанавливается редко на современные автомобили.

Плюсы полного привода

• Конечно же, основное преимущество полного привода — проходимость.
• Гораздо лучшая управляемость, что позволяет быстрее входить в повороты и более уверенно чувствовать себя на скользкой дороге.

Минусы полного привода

• Главным недостатком всех полноприводных систем является их дополнительная механическая сложность и, как следствие, дороговизна производства и проектирования.
• Все полноприводные автомобили, как правило, менее эффективно расходуют топливо, так как требуется приводить в движение не только в 2 раза больше колёс по сравнению с передним или задним приводом, но и разного рода редукторы и валы.
• Шины полноприводных авто стираются уже все четыре, а не по паре.

Что лучше для Вас?

Подавляющее большинство автомобилей (и, верите Вы или нет, много кроссоверов) оснащены передним приводом. Это подходящий выбор для большинства водителей, поскольку он обеспечивает хорошее сцепление с дорогой в непогоду и достойное внутреннее пространство.

Если Вы поклонник спортивных автомобилей или живёте в месте, где погода, как правило, хорошая, Вам рекомендуется рассмотреть задний привод. Хотя есть и много хороших переднеприводных спортивных автомобилей (таких как Volkswagen GTI).

Если Вы живёте там, где идёт дождь и много снега, где большинство дорог — грунты или вовсе бездорожье, то внедорожник с полным приводом — Ваш выбор. Многие заднеприводные премиальные седаны предлагаются в модификациях с полным приводом, также как и многие кроссоверы и внедорожники могут в базовых модификациях иметь передний или задний привод, а в более дорогих — полный привод.

Что лучше: задний, передний или полный привод — сравнительная таблица

Давайте рассмотрим по градации оценок (плохо, удовлетворительно, хорошо, отлично) различные стороны и характеристики полного, заднего и переднего приводов.

Условия	Передний привод	Задний привод	Полный привод
Бюджетность автомобиля	Отлично	Хорошо	Плохо
Управляемость на сухой дороге	Отлично	Отлично	Отлично
Управляемость на скользкой дороге	Хорошо	Удовлетворительно	Отлично
Проходимость по размытой глине, снегу	Удовлетворительно	Удовлетворительно	Отлично
Поведение на мощных автомобилях	Плохо	Хорошо	Отлично
Сложность конструкции, общий вес системы	Отлично	Удовлетворительно	Плохо
Эффективность торможения	Удовлетворительно	Отлично	Отлично
Манёвренность	Удовлетворительно	Отлично	Удовлетворительно
Потеря мощности (как следствие, увеличение расхода топлива)	Отлично	Удовлетворительно	Плохо

Какой привод лучше — передний или задний?

Сегодня будем разбираться в извечном споре, который длится уже не одно десятилетие и разделил людей фактически на два враждующих лагеря, каждый из которых убежден в своей правоте.

Что лучше, задний или передний привод в автомобиле?

Раньше, почти все автомобили были только заднеприводные, но уже в 70-х годах их начали вытеснять переднеприводные и сейчас именно машины с передними ведущими являются самыми распространенными. Но задний привод не теряет актуальности и имеет свою армию фанатов.

Тянем

Самый главный его плюс, это меньшая себестоимость, поэтому почти все массовые автомобили имеют привод на передние колеса. Судите сами: например, в такой машине нет карданного вала и картера заднего моста, а коробка и дифференциал расположены в одном кожухе и требуют меньше деталей при производстве.

Меньший вес – тоже к плюсам. Машина становится легче и это улучшает разгон и торможение, уменьшает расход топлива. Так как нет карданного вала, то не нужен центральный тоннель на полу, поэтому места в салоне становится больше. Сам двигатель буквально давит на ведущую ось, поэтому автомобиль получает лучшую проходимость по грязи или снегу и курсовую устойчивость на мокрой дороге.

У автомобилей с передним приводом есть и свои минусы:

• Во-первых, страдает распределение веса. Почти все основные агрегаты находятся впереди, а вот задок облегчен. Сцепление задних шин с дорогой ухудшается и при повороте на скользкой дороге можно закрутиться юлой.
• Во-вторых, при нажатии на педаль газа, на руль передаются реактивные усилия. Из рук, конечно, он не вырвется, но жить своей жизнью пытается.
• В-третьих, в салоне хорошо ощущаются вибрации двигателя.

Также из-за своих технических особенностей, машины с передним приводом имеют больший радиус поворота и соответственно страдают недостаточной поворачиваемостью. Передний привод идеален для малолитражных седанов, хэтчбеков и минивенов. Город, пробки и сухой асфальт – его стихия.

Толкаем

Все минуса переднего привода – это плюсы заднего. Распределение веса стремится к идеальным 50/50, что улучшает баланс и управляемость. Вибрации мотора и коробки практически не передаются на кузов, что улучшает комфорт в салоне. При резком старте, вес перераспределяется на заднюю ось, и ведущие колеса получают лучшее сцепление. Машину с задним приводом легче отправить в контролируемый занос и управление интуитивно проще, а прохождение поворотов утешит ваши драйверские амбиции.

Основной минус заднего привода в том, что его производство дороже, деталей, которые могут поломаться – больше, а место в салоне крадет центральный тоннель, в котором прячется карданный вал. Для машин со спортивным характером, задний привод предпочтительней. Это же касается машин, где во главу угла поставлен комфорт.

Взвесив все плюсы и минусы, как заднего, так и переднего привода. Проанализировав, для каких целей нужен автомобиль, и в каких условиях его эксплуатировать, приходишь к выводу, что лучше все-таки… полный привод! Наверно это он, самый правильный ответ на вопрос, «Какой привод лучше, задний или передний?»

Какой автомобиль предпочтительнее заднеприводный или переднеприводный и почему?

Автомобиль с передним приводом – самый прогрессивный, современный, безопасный и надежный, в отличие от «классики», – вам никогда не приходилось слышать подобные заявления? Мне приходилось. Наш первый «Про Драйв» будет посвящен именно тому, чтобы понять: в чем преимущества и недостатки двух схем с точки зрения драйва и драйвера. Начнем с обвинений в технической отсталости, которые бросают тень на заднеприводные автомобили. И это несмотря на то, что королева автоспорта, «Формула-1», пока признает только болиды, где мотор приводит в движение задние колеса, а с конвейеров заводов Штуттгарта и Мюнхена в подавляющем большинстве сходят автомобили с классической схемой компоновки: мотор спереди, задние колеса ведущие. И не только. Эксперты в один голос заявляют: 180-190 л. с. для переднего привода, не снабженного сверхсложными электронными системами стабилизации, представляют предел, после которого элементы ходовой части получают значительные нагрузки, а управляемость неизбежно выходит из-под контроля. Зато задний привод, не без помощи, правда, систем стабилизации, легко поможет справиться и с большей мощностью. Какие еще преимущества есть у обеих конструкций? Передний привод позволяет значительно быстрее изменять вектор направления движения, ему не нужна такая сложная «заднеприводная» баллистическая траектория. Другими словами, машина отчетливей реагирует на движения руля, легче и быстрее выполняет необходимые маневры. Но тут в дело вступает фактор покрытия. Переднеприводные автомобили практически всегда могут выиграть ценные секунды на скользких покрытиях, сухой же асфальт нивелирует разницу в результатах. Старт с места стопроцентно гарантирует выигрыш заднеприводному автомобилю – при продольном ускорении вес перераспределяется на заднюю ось, загружая ее, в то время как переднеприводный автомобиль теряет время из-за пробуксовки колес. Определенные преимущества есть у машин с классической схемой компоновки и при прохождении крутых поворотов: после того как оба автомобиля одинаково загрузят передние колеса торможением, заднеприводному автомобилю будет легче первым «открыть» газ – ведь вес снова перераспределится назад на ведущие колеса. А «переднеприводнику» придется постоянно дозагружать свои проскальзывающие ведущие колеса. За счет этого выигрыша пилоты заднеприводных машин могут позволить себе менее удачную траекторию входа в поворот. Фундаментальны и принципы поворачиваемости двух разных типов машин. За счет больших углов увода передних колес, переднеприводные автомобили всегда стремятся увеличить радиус поворота, упрямо распрямляя траекторию. Это явление называется недостаточной поворачиваемостью и на пределе сцепления с покрытием грозит сносом передней оси. Заднеприводные автомобили грешат избыточной поворачиваемостью, переводя автомобиль на меньший радиус и вызывая снос задней оси. Нельзя сбрасывать со счета фактор металлоемкости – отсутствие у переднеприводных автомобилей кардана, редуктора заднего моста, сложных конструкций полуосей облегчает жизнь и владельцу, и автопроизводителю. Особенно явно это проявляется на «кольце», где у гоночной BMW 320i Михаила Ухова редуктор заднего моста имеет собственную систему масляного охлаждения, за температурой которого надо следить во время гонки, а дефектовку производить после каждого заезда. Но это лишь спортивное исключение – современные гражданские автомобили не требуют такого бережного ухода за своими агрегатами. Идеальный пример противостояние двух приводов – борьба чемпионов России по автомобильным кольцевым гонкам Александра Львова и Михаила Ухова. Первый, в прошлом году взявший «золото» на переднеприводном Opel Astra, практически всю спортивную жизнь гонял на ВАЗ-2108, а второй, ставший лучшим в 2000 году на заднеприводном BMW 320i, до сих пор «наводит шороху» на картинговых автодромах, где соревнуются лишь приверженцы «классики». А это лишь подтверждает красивый вывод: правильный автомобиль все же у каждого свой. И привод тоже.

У меня два ФОРДА: Сиерра и Фьюжен. Первый заднеприводной второй переднеприводной. И тот и другой прогнозируем на скользкой дороге, одно и единственное это приходится помнить в каком ты автомобиле! Когда машина на повороте начинает скользить: в Сиерре — притормаживаеш, а во Фьюжене — подгазовываеш, соответственно с разной начальной скоростью начинаеш совершать манёвр. Сейчас хочу взять Эскейпт (третий ФОРД) — полный привод. (полный привод всегда дороже !!!) АПЕТИТ ПРИХОДИТ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ !!! На мой взгляд первым автомобилем может быть любой привод. Похоже будущее за ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫМИ !!! Маленький советик: если будете учится — предпочтительнее на автомобиле с механической коробкой передач! Что бы не переучиваться, после введения 12-ти категорий, доблестной ГИБДД. <a rel=»nofollow» href=»http://otvet.mail.ru/question/21460338/» target=»_blank» >12 -ть категорий</a>

мне полный привод больше нравится

полноприводный

честно говоря — новичку без разницы. Пока новичок — можно научиться ездить как на заднем, так и на переднем. Хотя, на переднем гораздо всё проще. А вот полный привод — самый сложный в управлении.

На заднеприводном можно на льду такие выкрутасы делать какие ни один переднеприводный не смогет. Так что на любителя.

перреднеприводный мне удобнее. просто нравится больше

Дело привычки. пять лет езжу на переднем, а все равно на скользкой дороге увереннее себя чувствую на заднем — точно знаю. что он выкинет. А вот передний так прогнозировать полностью и не научился.

задний-классика

В идеале, полный привод, а у остальных, у каждого свои недостатки !

по мне так полный привод

смотря где и главное как ты собрался ездить. а для повседневной жизни без разницы.

у меня Сиерра с задним приводом, то мне нравится (была Омега тоже с задним) , так это ж прикольно зимой особено почуствовать мощь машинки, когда газуеш, а она идет юзом!!!)))

Естесственно передний привод лучше.

У каждого свое мнение. В каждом приводе есть ++++и есть — Вот так вот!

Если задний то БМВ, у нее развесовка по осям великолепная, а новичку лучше передний.

передний привод лучше машину если заносит то даешь газу и ее выравнивает, или зимой на гору когда едешь передние колеса вытягивают тачку (на заднем приводе очень тяжело в гору зимой!)

я купил себе седан с полным приводом

Здесь в ответах такие эксперты, как из меня адмирал. Летом разницы практически нет. Но у нас зима полгода, а вот здесь передний привод имеет множество преимуществ. Заднепрводные машины входят в занос уже на скорости 50-60 км в час, но перед этим их раскачивает . Переднеприводные входят в занос позже, на скорости 80-90 км в час, но сразу же без раскачки ( что и опасно ), об этом нужно помнить и держать скоростной режим. Заднеприводную в заносе бесполезно пытаться вытащить, переднеприводную, можно изменяя вектор тяги и вытащить, так что она безопаснее в заносах. Заднеприводную машину при пробуксовке без посторонней помощи не вытащить ( колёса скользят по одному и тому же накатанному месту ), переднеприводную можно вытащить, переставляяколёса под разными углами . Зима полгода и этим всё сказано и не драйв важен, а живым доехать .

на переднем точно также можно делать финты как и на заднем.

Общее устройство грузового автомобиля и назначение его основных частей: Устройство грузового автомобиля – Устройство грузового автомобиля

Устройство грузового автомобиля

Большие грузовые машины с большой грузоподъемностью – это всевозможные тягачи, основное предназначение которых – перевозить грузы в составе автопоездов, состоящих из одного или более прицепов или полуприцепов. Для работы с разными полуприцепами используются седельные тягачи, у которых сзади не кузов, а специальное седельное приспособление, «седло», позволяющее быстро менять прицепной состав.

Общая масса таких автопоездов может превышать 100 тонн, число прицепов доходит до четырех-пяти, а мощность двигателя тягача может достигать 800-1200 лошадиных сил. Для доставки малых партий грузов ( от трехсот до одной тысячи килограмм) используют развозные, или, как их еще называют, доставочные, автомобили. Часто грузовые автомобили такого типа оснащены цельным металлическим кузовом, похожим на  фургон, у которого сдвижные боковые двери грузового отсека и распашные задние.

К следующей категории можно отнести грузовики, рассчитанные на транспортировку до пяти тонн груза. На таких автомобилях встречаются разные кузова – цистерны для различных жидкостей, платформы, фургоны для перевозки мебели, продуктов и т.п.

Устройство развозного грузовика.

Кузов грузовика – любой фургон, который может быть изготовлен, как из металла, так и из других материалов. Кабина является местом для размещения водителя и его напарника, например экспедитора или грузчика.

Механическая коробка передач, с количеством передач на грузовиках, достигающих 20, да еще добавляются две скорости заднего хода, но в большинстве случаев их не более восьми. Задние колеса у грузовика обычно ведущие и сдвоенные. Через заднюю дверь осуществляется погрузка и выгрузка грузов.

Устройство седельного тягача.

Седло – седельное устройство, с помощью которого крепится полуприцеп. В моторном отсеке расположен дизельный мотор мощностью до 1200 л.с. и другие агрегаты. Отсек для отдыха, где водитель-сменщик может прилечь. Задние колеса сдвоенные, обычно все тягачи имеют две задние оси.

Топливные баки – два бака по 600-800 литров, что позволяет автомобилю проехать без дозаправки около 500 км. Кабина у большинства европейских тягачей — бескапотная, предельно компактная, а американские тягачи в основном все с капотом. Так что двигатель у американского тягача находится перед кабиной, под большим капотом. А у европейского тягача капот отсутствует, мотор размещен под кабиной.

Устройство грузового автомобиля.

Кабина – рабочее место водителя и напарника (экспедитора или грузчика). В некоторых моделях грузовых автомобилей кабина может быть оборудована специальным местом для отдыха водителей. Кузов необходим для размещения груза, водителя и пассажиров. Одно из основных отличий грузового автомобиля состоит в том, что кузов его состоит из грузовой платформы и кабины.

Задние колеса грузовика обычно ведущие и сдвоенные. В отличие от легкового автомобиля, шасси которого имеет два моста – передний и задний, грузовой автомобиль может иметь от 1 до 5 осей – так принято называть мосты грузовиков. Трансмиссия передает усилия двигателя, установленного спереди, на задние ведущие колеса. Коробка переключения передач обычно механическая, а количество прямых передач может достигать 20 плюс 2 скорости заднего хода, но обычно передач не более восьми.

Грузовая платформа в зависимости от назначения и типа машины, может быть оснащена бортами, фургоном, цистерной и т.п. Кроме того, функции грузового автомобиля могут быть очень расширены за счет установки дополнительных механизмов и устройств. Так, при установке в фургоне специального холодильного оборудования автомобиль может использоваться для перевозки скоропортящихся продуктов.

Общее устройство автомобиля | Изучение устройства автомобиля AvtoLegko.ru

Рассмотрим «в двух словах» общее устройство автомобиля. Автомобиль состоит из трех основных частей: двигателя, шасси и кузова (см. рис. 1).

На изучаемых автомобилях установлен двигатель внутреннего сгорания, в котором химическая энергия горения топлива превращается в механическую работу.

Шасси составляет основу автомобиля и состоит из трансмиссии, ходовой части и механизмов управления.
Трансмиссия автомобиля состоит из механизмов и узлов, предназначенных для передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя к ведущим (в большинстве случаев задним) колесам автомобиля. К трасмисcии автомобиля относятся:

• сцепление
• коробка передач,
• карданная передача,
• главная передача,
• дифференциал и
• приводные валы колес (полуоси).

Крутящим моментом называется момент силы, под действием которой происходит вращение тела. Он определяется как произведение силы на плечо, на котором она приложена.

Сцепление предназначено для плавного соединения двигателя с другими агрегатами и узлами трансмиссии и временного их разобщения. Оно расположено между двигателем и коробкой передач.
Коробка передач позволяет изменять крутящий момент, который передается от двигателя к ведущим колесам автомобиля, разъединять двигатель и ведущие колеса, а также дает возможность автомобилю двигаться задним ходом.
Карданная передача передает крутящий момент от коробки передач к главной передаче под изменяющимся углом.
Главная передача увеличивает крутящий момент, который к ней подводится, и передает его под прямым углом на приводные валы.
Дифференциал обеспечивает ведущим колесам автомобиля вращение с неодинаковым числом оборотов, что необходимо при движении на поворотах и по неровной дороге.
Приводные валы колес (полуоси) предназначены для передачи крутящего момента от дифференциала к ведущим колесам.

Ходовая часть автомобиля состоит из рамы, переднего и заднего мостов, соединенных с рамой при помощи рессор.
Передние и задние мосты имеют колеса, которые могут быть управляемыми и ведущими.

Механизмы управления служат для изменения направления движения, торможения автомобиля и удержания его в неподвижном состоянии. К ним относятся рулевое управление и тормоза.

Кузов грузового автомобиля состоит из кабины водителя и грузовой платформы.
Кузов легкового автомобиля цельнометаллический, приспособлен для размещения в нем пассажиров. К кузову относятся также и детали оперения: крылья, капот, облицовка, брызговики, сполеры.

Рис. 1. Общее устройство автомобиля на примере ЗИЛ-130

Тема 1. Общее устройство грузового автомобиля — Студопедия.Нет

Общее устройство грузовых автомобилей. Состав и назначение основных его групп и механизмов.

Тема 2. Система технического обслуживания и ремонта. Диагностика технического состояния 

Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Виды и периодичность технического обслуживания.

Тема 3. Охрана труда при техническом обслуживании грузового автомобиля

Правила безопасности труда при проведении технического обслуживания и ремонта. Электробезопасность и пожарная безопасность во время ремонта

 

и технического обслуживания автомобилей. Правила обращения с взрывоопасными и пожароопасных веществами. Общие правила охраны труда при работе с механизмами и инструментами, которые используются в техническом обслуживании.

Тема 4. Особенности устройства двигателей грузовых автомобилей и основы их  технического обслуживания

Особенности устройства и техническая характеристика двигателей автомобилей. Компрессия и ее измерение. Подтяжка головки блока цилиндров. Тепловой зазор, его величина. Регулирование теплового зазора.

Устройство системы охлаждения двигателей автомобилей. Тепловой режим работы двигателя. Основные агрегаты системы охлаждения, их назначение, устройство и принципы действия. Охлаждающие жидкости и их свойства.

Неисправности системы охлаждения. Признаки, причины, последствия неисправностей. Работы, которые выполняют при техническом обслуживании системы охлаждения.

Особенности устройства системы смазки. Неисправности системы смазки двигателя. Признаки, причины, последствия неисправностей. Работы по техническому обслуживанию системы смазки, периодичность их выполнения.

  Тема 5. Особенности устройства систем питания двигателей и основы их технического обслуживания. Газобаллонные установки их устройство и техническое обслуживание

Особенности устройства и принципы действия приборов системы питания. 

Особенности устройства системы питания дизельного двигателя. Назначение и общее устройство основных агрегатов системы питания дизельных двигателей.

Признаки, причины, последствия неисправностей системы питания дизельных двигателей. Техническое обслуживание системы питания.

Газобаллонные установки, их устройство и техническое обслуживание.

Охрана труда и пожарная безопасность при техническом обслуживании системы питания.

Тема 6. Особенности устройства электрооборудования автомобилей и основы его технического обслуживания

Аккумуляторные батареи, их устройство и контроль состояния. Генераторные установки (генератор переменного напряжения, выпрямитель, реле-регуляторы), их назначение, устройство и принцип действия.

Неисправности источников электрического тока. Признаки, причины, последствия неисправностей. Техническое обслуживание источников электрического тока.

Назначение, устройство и принцип действия стартера. Правила пользования стартером.

Назначение и устройство контрольно-измерительных приборов. Приборы освещения и сигнализации, дополнительного оборудования автомобилей.

  Тема 7. Особенности устройства трансмиссии, основы ее технического обслуживания

Общая схема трансмиссии грузовых автомобилей. Устройство механизмов сцепления и их приводов. Устройство усилителя включения сцепления, принципы его действия.

Назначение и общее устройство коробки передач, их типы. Основные детали и узлы коробки передач, их назначение и устройство. Схемы переключения передач, кинематические схемы передачи крутящего момента. Особенности устройства карданной и главной передач, дифференциала.

Признаки, причины, последствия неисправностей трансмиссии грузовых автомобилей. Техническое обслуживание механизмов сцепления, коробки передач, карданной и главной передач.

Автоматическая коробка передач.

Тема 8. Особенности устройства подвески и механизмов управления, основы их технического обслуживания

Особенности устройства подвесок, амортизаторов, ведущих и управляемых мостов. Стабилизация управляемых колес. Углы установки колес. Влияние развала и схождения управляемых колес на безопасность движения и сроки эксплуатации шин.

Особенности устройства колес и шин. Балансировка шин. Схемы перестановки колес. Нормы давления воздуха в шинах.

Признаки, причины, последствия неисправностей подвесок.

Устройство рулевых механизмов и рулевых приводов грузовых автомобилей.

Признаки, причины, последствия неисправностей рулевых механизмов и рулевых приводов. Техническое обслуживание рулевых механизмов, рулевых приводов и усилителя рулевого управления.

Особенности устройства тормозных систем автомобилей с пневматическим приводом. Устройство и принципы действия тормозной камеры. Особенности конструкции и принципы действия приборов многоконтурных тормозных систем. Стояночные тормозные системы.

Признаки, причины, последствия неисправностей тормозных систем. Эксплуатационное регулирование тормозных систем. Работа по техническому обслуживанию тормозных систем.

   Тема 9. Особенности устройства кузова и дополнительного оборудования, основы их технического обслуживания

Особенности устройства кузова автомобилей. Стеклоподъемники, стеклоочистители и стеклоомыватели. Отопление и система вентиляции кабины. Грузоподъемный борт автомобиля и его привод. Особенности устройства кузова автосамосвала. Управление подъемным механизмом автосамосвала. Автомобильная лебедка.

Неисправности кузова и дополнительного оборудования.

Техническое обслуживание кузова и дополнительного оборудования.

Автоприцепы максимальной массой до 750 кг, их устройство  и характеристика. Основы технического обслуживания автоприцепов. Перевозка грузов с помощью автоприцепа.

Правила безопасности при перевозке багажа.

Назначение и общее устройство кузова автомобиля

Назначение и общее устройство кузова автомобиля

У большинства легковых автомобилей есть так называемый несущий кузов на котором устанавливают двигатель, агрегаты трансмиссии, подвеску ходовой части, дополнительное оборудование. У грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов все основные элементы конструкции устанавливают на раме, к которой, при помощи деталей подвески прикреплены передний и задний мосты с колесами.

Расстояние между осями колес называется базой автомобиля , а расстояние между серединами шин передних и задних колес – колеей . База колес правой и левой стороны у подавляющего большинства автомобилей одинакова, в то время как колея передних и задних колес может быть различна. Одной из главных характеристик автомобиля является колесная формула , например 4 х 2 (четыре на два), означает, что автомобиль имеет четыре колеса (сдвоенные шины считаются одним колесом), из которых два колеса ведущих.

Рама автомобиля является частью несущей системы грузового автомобиля и представляет собой систему балочной конструкции и состоит из двух продольных балок-лонжеронов А, соединенных поперечными балками Б с использованием заклепок или сварки. На раме закреплены все основные агрегаты и узлы. Рама автомобиля воспринимает все нагрузки, возникающие при движении автомобиля.

Рис Ходовая часть

1 – крюк буксирный, 2 – передняя рессора, 3 – передний мост, 4 – задний мост, 5 – буксирное устройство, 6 – задняя рессора, А – лонжерон рамы, Б – поперечина рамы.

Балки Б изготовлены из стали корытообразного профиля (швеллеры), по длине переменного сечения. В зонах, подвергающимся большим нагрузкам, лонжероны иногда усиливают вставками, а для увеличения жесткости рамы устанавливают косынки и угольники. К передним поперечным балкам крепится двигатель, к продольным – кронштейны. К кронштейнам прикреплены топливный бак, крылья, подножки, рессоры, буксирные крюки и буксирное приспособление сзади. Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Авто марки германия – Москва, Немецкие автомобили в России обзор моделей 2018-2019, купить у официального дилера

Немецкие марки автомобилей | Каталог

Самые популярные Немецкие автомобильные марки. 

 

Немецкие автомобильные компании, как правило, производят высокого класса автомобили, в которых производительность важнее, чем их внешний вид. После принципа «функциональность превосходит форму», Немецкие автопроизводители сосредоточены на выпуск автомобилей высокого качества. Эти ценные качества делают Германию лидером автомобильного производства в Европе. Также, благодаря такому подходу, Немецкие автопроизводители входят в Топ-5 стран, с самыми популярными автомобилями в мире. Ежегодно Немецкие автомобильные марки выпускают около 6 миллионов новых автомобилей, которые являются одними из самых инновационных в мире.

 

История Немецких автомобилей началась в 1870 году, с четырехтактного двигателя внутреннего сгорания, который изобрел Карл Бенц и Николаус Отто. После этого изобретения Германия начала выпускать около 1,000 автомобилей каждый год.

 

Все Немецкие автомобильные марки

 

Различные Немецкие марки автомобилей признаны в мире, как самые лучшие автопроизводители. Кроме высокого качества Немецкие автомашины имеют исключительный дизайн, инновационные технологии и невероятную популярность на рынке. Также Немецкие автомобили самые известные и популярные во всем мире в области автоспорта и тюнинга.

 

Если посчитать, то на мировом рынке количество спортивных мощных и тюнинг автомобилей из Германии превышает транспортные средства из других стран в несколько раз. В том числе не стоит забывать, что доля роскошных и дорогих транспортных средств Германии также на мировом рынке является преобладающей. 

 

Самые популярные Немецкие автомобильные бренды

 

Такие компания как BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi и Porsche являются самыми популярными производителями Германии. Как вы знаете, все эти производители выпускают автомобили класса-люкс, благодаря которым мировой автопарк значительно увеличивается каждый год.

 

AUDI — «ИСТИНА В МАШИНОСТРОЕНИИ»

 

• Год: 1909 — настоящее время
• Штаб-квартира: Ингольштадт, Германия
• Основатель: Август Хорьх
• Веб-сайт: https://audi.com/
• Дополнительная информация: Важные события

 

История бренда: Компания основана в 1909 году в Ингольштадте, Бавария. Ауди безусловно одна из самых важных компаний, которая имеет в своем штате высококлассных инженеров, разрабатывающие потрясающие транспортные средства, с успехом продающиеся во всем мире. Компания названа в честь фамилии основателя бренда Августа Хорьха (August Horch). В переводе с Немецкого August Horch — «слушать». В июле 1909 года была создана компания получившая имя Audi Automobilwerke. 

 

В 1932 году компания слилась с Horch, DKW и Wanderer. В итоге была создана группа Auto Union UG. Именно это событие и объясняет смысл четырех взаимосвязанных колец логотипа компании Ауди. С 1966 года Ауди стала частью группы Volkswagen.

 

Статистика: Сегодня продажи Ауди растут по всему миру. Например, в 2013 мировые продажи Ауди сделали рекордный рывок на 8,3 процента. Основными направлениями продаж остаются страны Восточной Европы, Африка и Ближний Восток. Начиная с 2009 года рынок Китая также очень важен для Ауди. Так уже в 2009 году Ауди поставляла на Китайский рынок 108,000 автомобилей из 705,000 всех произведенных Ауди в мире. 

 

Модели Ауди: Седаны (А1-А8), Ауди купе и внедорожники, модели S (спорт) и RS (Спорт/Гонки). 

 

Самые популярные модели Ауди: Ауди А8, Ауди ТТ, Ауди А3, Ауди А6 и Ауди А1. Данные основанные на количестве мировых продаж. 

 

Например, в 2013 году в мире было продано 202,300 моделей Ауди А3.

Не стоит забывать о кроссоверах и внедорожниках. Совокупные мировые продажи Ауди в этом сегменте в 2013 году составили 438,400 шт. 

 

MERCEDES BENZ

• Год: 1926 — настоящее время
• Штаб-квартира: Штутгарт, Германия
• Основатель: Карл Бенц и Готлиб Даймлер
• Веб-сайт: https://www.mercedes-benz.com/
• Дополнительная информация: Важные события

 

Роскошные автомобили под этим брендом производятся более ста лет. Это, безусловно, самый старый мировой автопроизводитель. Это самая известная в мире автомобильная марка, которая производит дорогие и роскошные транспортные средства, многие из которых не раз снимались в популярных художественных фильмах и музыкальных клипах.

 

С самого начала Мерседес выводил на рынок инновационные автомобили, которые сочетают в себе стиль и технологии. Со временем компания расширила модельный ряд, в который вошли дорогие роскошные автомобили, грузовики, автобусы, лимузины и микроавтобусы. 

 

Немецкая марка Мерседес подразделяет свой модельный ряд на классы: А-класс, В-класс, С-класс, Е-класс, S-класс, R-класс, CLS-класс, GLK-класс, CLA-класс, SL-класс, CL-класс, SLK-класс, SLS-класс, G-класс, M-класс, GL-класс.

 

Недавно Мерседес обновил все обозначения своих автомобилей, упростив структуру модельного ряда, которая стала более понятной для потребителей. Например, вместо внедорожника GL-класса машины теперь выходят с конвейера под обозначением GLS-класс. Или вместо кроссовера GLK Немецкая марка выпускает новый кроссовер GLC-класса. Подробнее обо всех изменениях в обозначение модельного ряда Мерседес можно прочитать здесь.

 

Мерседес-Бенц в мире роскошных транспортных средств: Лимузины

 

На рынок лимузинов Мерседес пришел в 1964 году, когда на рынок была выведены 4-х дверные модели Mercedes 600 с обычной колесной базой и 6-ти дверные лимузины с длинной колесной базой (Pulman). 

 

После того как эти дорогостоящие модели вышли на рынок самые известные люди планеты приобрели эти автомобили в свою собственность. Например, в своей собственности роскошные Мерседес 600 имели такие известные личности как Коко Шанель, Хью Хефнер, Элизабет Тейлор, Джон Леннон, и т.д.

 

Но как это не удивительно самые популярные автомобили в мире в нашем современном мире стали модели CLA-класса. Например, после запуска компактной модели в 2013 году, до конца года Мерседес продал по всему миру 100,000 шт. автомобилей этой модификации.

Самый большой спрос на эту модель был отмечен в США, где за неполный 2013 год было продано 27,000 шт.

 

BMW

 

 

Успех компании пришел благодаря производству Баварских моторов. Двигатели выпускала компания Bayerische Flugzeug-Werke (Баварский моторный завод), основанная в 1916 году. Первоначально марка выпускала авиационные двигатели для военных самолетов. В последующем компания решила наладить выпуск автомобильных двигателей. Дальше руководство приняло решение выпускать автомобили под брендом BMW. 

 

Благодаря знаниям и опыту полученных при производстве двигателей, компания БМВ привлекла к своим автомобилям повышенное внимание. Ведь главной особенностью автомобилей БМВ это их спортивный характер, который достигается за счет потрясающих силовых агрегатов.

 

На протяжении многих лет инженеры БМВ улучшали качество и эффективность двигателей. Бренд вложил немало сил и средств, чтобы выпускать качественные современные роскошные автомобили с особым спортивным характером. Также компания постоянно стремится к совершенству. Именно последние делает этого производителя одним из самых важных на мировом авторынке.

 

Непосредственно под маркой БМВ автомобили начали продаваться на рынке с 1929 года. И самое удивительное, что автомобили этого бренда с самого начала предлагают своим владельцам удивительные ощущения от управления и драйва. Со временем компания также как и Мерседес значительно расширила свой модельный ряд, начиная от компактных машин и заканчивая внедорожниками.

 

Роскошные автомобили BMW

 

Концерн BMW Group добились рекордных продаж в мае 2014 года. Этому способствовали рекордные продажи на рынке Китая, где продажи только за один первый квартал 2014 года увеличились на 11 процентов. Именно это сделало БМВ одним из самых крупных в мире автопроизводителей в классе люкс.

 

Самые популярные модели, которые выпускает БМВ, это кроссоверы Х-серии. Благодаря спросу на эти автомобили по всему миру БМВ добилась колоссальных результатов. 

 

VOLKSWAGEN

 

 

Компания Volkswagen была основана в 1937 году Фердинандом Порше. Эта Немецкая компания выпускает под этим брендом премиум автомобили. С самого начала эта компания стала в Германии и в некоторых странах Европы народным производителем. По статистике один Немец из 50  человек имеет в своей собственности автомобиль VW.

 

В наши дни Volkswagen остается образцом успеха на мировом авторынке. Благодаря прибыльности компания за долгие годы смогла приобрести в свою собственность такие бренды как Seat, Skoda, Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini и Bugatti.

 

Самым доступным автомобилем Volkswagen является VW Golf. Благодаря соотношению цены/качества Гольф стал самым популярным в мире автомобилем из всего модельного ряда компании.

Также компания за последние годы добилась колоссальных успехов в продажах по всему миру. Это стало возможным за счет увеличения продаж Audi, Skoda, Seat, коммерческих автомобилей VW, Porsche, MAN, Scania и Bentley.

 

PORSCHE

 

• Год: 1931 — настоящее время
• Штаб-квартира: Штутгарт, Баден-Вюртемберг, Германия
• Основатель: Фердинанд Порше
• Веб-сайт: https://www.porsche.com/
• Дополнительная информация: Важные события

 

Porsche является крупным производителем автомобилей в Германии. В основном бренд специализируется на производстве мощных гиперкаров, суперкаров, люксовых внедорожников и других спортивных автомобилей.

 

Несмотря на то, что эта марка не является самой популярной в Германии, производитель, тем не менее, по-прежнему известен во всем мире и привлекает огромное внимание публики. Правда надо признаться, что наибольшую известность марка получила в 80-е и 90-е года.

 

Популярные модели Porsche: 918, Macan, Cayenne, Cayman, Boxter и Panamera.

 

Другие действующие автопроизводители Германии

 

ADAM OPEL AG

 

• Год: 1862 — настоящее время
• Штаб-квартира: Rüsselsheim, Hesse, Германия
• Основатель: Адам Опель
• Веб-сайт: https://www.opel.com/

 

Adam Opel AG была основана 1863 году. Первые автомобили компания начала выпускать в 1899 году. С самого начала компания стала первым серийным производителем велосипедов в мире. Но обратив внимание на первый в мире созданный автомобиль, компания проявила к этому максимум внимания и сменила свой интерес.

В итоге мир увидел в конце 19 века первый серийный автомобиль под брендом Опель.

 

ALPINA

 

 

 

Немецкая компания Alpina была основана в 1965 году. Несмотря что этот бренд не имеет огромной популярности, компания по-прежнему существует и работает с компанией БМВ, выпуская дорогие автомобили под собственным именем.

Большая часть компании интегрирована в производственные линии компании БМВ. Примечательно, что в некоторых районах Германии марка Альпина даже популярнее чем БМВ.

 

 

Bitter

 

• Год: 1971 — настоящее время
• Штаб-квартира: Schwelm, Германия
• Основатель: Эрих Биттер
• Веб-сайт: https://www.bittercars.com/

 

Компания Bitter основана бывшим автогонщиком Эрих Биттером. Под этой маркой производятся спортивные автомобили премиум класса, а также роскошные транспортные средства. Автомобили Bitter не смогли стать популярными на мировом авторынке.

Но, тем не менее, из-за люксового класса, пока что эта компания держится на рынке, продолжая выпускать в небольшом количестве дорогие автомобили.

 

GUMPERT

 

• Год: 2004 — настоящее время
• Штаб-квартира: Альтенбург, Тюрингия, Германия
• Основатель Роланд Гюмперт
• Веб-сайт: https://www.gumpert.de/

 

Gumpert в настоящий момент является действующим производителей автомобилей в Германии. Несмотря на то, что эта компания уже достаточно времени присутствует на рынке, она так и не смогла получить такую же популярность как Volkswagen, BMW, Audi и Mercedes.

В основном компания Gumpert производит суперкары, которые не раз становились участниками съемок программы Top Gear.

 

ISDERA

 

• Год: 1969 — настоящее время
• Штаб-квартира: Хильдесхайм, Германия
• Основатель: Эберхард Шульц
• Веб-сайт: https://www.isdera.de/

 

Isdera это частная небольшая автомобильная марка Германии, которая имеет полное название «‘Ingenieurbüro für Styling, Design und Racing«.

Марка в основном специализируется на производстве спортивных автомобилей. Самое интересное, что одно из транспортных средств этой малоизвестной компании стало прообразом для обложки к компьютерной игре «Готика-2» (популярный автосимулятор 1997 года).

 

KEINATH

 

• Год: 1983 — настоящее время
• Штаб-квартира: Ройтлинген, Германия
• Основатель: Horst Keinath
• Сайт: Нет

Большинство автопроизводителей в Германии сосредоточены на производстве спортивных, гоночных и роскошных автомобилей.

Компания  Keinath специализируется на выпуске болидов, начиная с 1983 года. В последующем компания стала производить популярный автомобиль Opel Monza (недавно мир увидел новую концепцию этого легендарного автомобиля).  

 

 

Популярные автомобильные компании Германии, которые прекратили свое существование

 

Adler

 

• Годы: 1900 — 1957
• Штаб-квартира: Не доступно
• Основатель: Heinrich Kleyer
• Сайт: Не доступен

 

Марка Adler была одной из немногих, которая стала набирать популярность на мировом авторынке в начале 1900-х годов. За свою историю бренд произвел до 30 различных моделей.

Помимо выпуска автомобилей компания выпускала пишущие машинки, велосипеды и мотоциклы.

 

AUTO UNION AG

 

• Годы: 1932 — 1966
• Штаб-квартира: Хемниц (1932-1948), Ингольштадт (1949-1968), Ингольштадт / Audi AG (1985-настоящее время)
• Основатель: Нет данных
• Сайт: Не доступен

Если вы внимательно присмотритесь к логотипу компании Auto Union, то увидите знакомые всему миру кольца Ауди. И это действительно так.

Ведь компания, основанная в начале 30-х годов в Германии, производила немало популярных автомобилей, но в последующем была приобретена компанией Volkswagen, а затем переименована в бренд Ауди.

 

 

DKW

 

• Годы: 1928 — 1966
• Штаб-квартира: Саксония, Германия
• Основатель: Йорген Расмуссен Скафте
• Сайт: Не доступен

 

Мы думаем, что вы также догадались, что компания DRW имеет прямое отношение к истории бренда Ауди. Компания основанная в 1928 году в последующем слилась с Auto Union AG.

Несмотря на то, что бренд был основан в 1928 году, специалисты компании еще в 1919 году представили первый в мире серийный паровой автомобиль. Помимо производства автомобилей компания получила известность благодаря производству мотоциклов.

 

BORGWARD

 

• Годы: 1929 — 1961
• Штаб-квартира: Бремен, Германия
• Основатель: Carl F. W. Borgward
• Сайт: Не доступен

 

Несмотря на то, что на автосалоне во Франкфурте 2015 года бренд Borgward получил свое возрождение, показав новые концепции и прототипы серийных моделей, говорить о том, что старая Немецкая автомобильная марка возвращается на мировой авторынок, пока преждевременно. 

 

Марка Borgward была длительно популярна во многих странах. Но в первую очередь машины этой компании пользовались спросом в самой Германии. Основанная в конце 20-х годов марка была популярной длительное время. Бренд производил четыре отдельных модели: Lloyd, Goliath, Hansa и Bogward. К сожалению, ближе к концу 60-х годов компания обанкротилась.

 

Eisenacher Motorenwerk (EMW)

 

• Годы: 1945 — 1956
• Штаб-квартира: Айзенах, Германия
• Основатель: Нет данных
• Сайт: Не доступен

 

Компания Eisenacher Motorenwerk, сокращенно обозначается тремя латинскими буквами — EMW. Производственное предприятие находилось в Восточной Германии. Определенное время марка была популярна на автомобильном рынке Европы, выпуская спортивные автомобили. В начале 50-х годов компания выпустила под своим брендом болид Формула-1. Но, к сожалению, история марки закончилась банкротством.

 

Надеемся, вам понравился вам наш каталог Немецких автомобилей, с описанием важных сведений и логотипами компаний. Мы старались включить в наш каталог все Немецкие автомобильные марки. Но, тем не менее, если вы найдете какие-то неточности или пришлете нам какую-нибудь Немецкую автомобильную марку, о которой мы не написали, мы гарантируем вам все исправить и дополнить.

 

Также вы можете посмотреть на нашем сайте каталоги автомобилей других стран:

 

Корейские автомобильные марки

 

Американские автомобильные марки

 

Российские автомобильные марки

Германия марки автомобилей список

Немецкие машины различных марок известны по всему миру. И уже очень давно они сумели занять одно из лидирующих мест по популярности. Компании, занимающиеся производством автомобилей в Германии, охватывают большой объем от всего производства страны. Одни автопроизводители работают больше века, другие закрываются, так и не сумев отыскать свободное местечко на рынке.

История развития автомобилестроения

Началом развития автопрома можно считать 1861 год. В это время был создан первый двигатель внутреннего сгорания. Сделал это Николаус Август Отто.

Первый немецкий автомобиль был собран в 1885 году благодаря стараниям Карла Бенца. Он смог установить на карету одноцилиндровый мотор, который имел мощность одну лошадиную силу и разгонялся до шестнадцати километров в час. В течение последующих лет Бенц сумел достигнуть определенных высот в своем деле. К началу двадцатого столетия он уже владел первым автомобильным заводом.

В одно время с Бенцем работал и Готтлиб Даймлер. Его основное достижение – автомобиль с четырьмя цилиндрами.

Благодаря стараниям этих двух инженеров и их объединению возникла марка «Мерседес». Произошло это в 1926 году.

Конкурентом их был Август Хорьх, который в 1909 году открыл фирму «Хорьх». Годом позднее он создал компанию «Ауди».

На несколько лет позднее, в 1917 году, Густав Отто и Карл Рапп в Мюнхене открыли свое предприятие, которое сегодня известно всем под маркой «БМВ».

Определенные сложности автопроизводители из Германии начали ощущать во время прихода к власти фашистов. Они требовали создания военной техники. Автомобили для граждан были отодвинуты на второй план.

Пятидесятые и шестидесятые годы характеризуются упадком развития автомобилестроения Германии. Связано это с последствиями Второй мировой войны. Но уже к середине семидесятых все наладилось. Автомобили немецких марок начали быстро завоевывать мир.

Наиболее популярные автомобильные марки Германии

Автомобили немецких марок признаны во всем мире. Одни по праву считаются народными марками. Другие задают тенденцию развития всего автопрома, являясь своеобразным примером. Но все они отличаются высоким качеством, хорошей управляемостью и стильным дизайном.

Наиболее популярные марки:

Среди производителей грузовых автомобилей можно выделить компанию «Ман».

«Фольксваген»

Данная компания начала свою работу немного позже, чем другие автопроизводители. Случилось это в 1937 году. И открыл ее Фердинанд Порше. Машины Volkswagen по праву являются народными. Наиболее популярная модель – «Гольф». Он прекрасно в себе сочетает два показателя – качество и цену.

Компания сумела добиться колоссальных успехов. Она подчинила себе таких крупных производителей, как «Ауди», «Шкода», «Сеат», «Порше», «Бентли», «МАН», «Скания».

Немецкие машины «Ауди» начали выпускаться с 1909 года. Это высококачественные автомобили, которые продаются по всему миру до сих пор.

Символ компании связан с событиями 1932 года. В то время компания «Ауди» слилась с тремя фирмами, создавая одно крупное предприятие. Таким образом, автопроизводитель на тот момент включал в себя четыре компании. Именно их и символизируют четыре связанных между собой кольца на эмблеме бренда.

В 1966 году компания «Ауди» стала частью холдинга «Фольксваген».

Компания начала свою деятельность в 1916 году с производства двигателей для военных самолетов. Первые автомобили данного бренда появились в 1929 году. И уже тогда они отличались особым характером, вызывающим удивительное ощущение от сочетания драйва и высокого показателя управляемости.

Немецкие машины BMW привлекают к себе внимание за счет качественных и модных двигателей. Именно установленные силовые агрегаты придают автомобилям спортивный и немного агрессивный характер.

«БМВ» считается лидером по производству автомобилей класса люкс.

«Мерседес»

Вот уже почти сто лет компания производит роскошные модели авто под данным брендом. Модельный ряд включает не только легковые авто, но и лимузины, автобусы, грузовые автомобили, микроавтобусы.

Название марки пошло от имени дочери ее производителя. Символ бренда в виде трехлучевой звезды означает единство работ на земле, воздухе и в воде.

Для удобства весь модельный ряд разделен на классы: A, B, C, E, S, R, CLS, GLK, SL, CL, SLK, SLS, G и GL.

«Опель»

Название бренда пошло от названия района Оппель, где началась история данной марки. Юноша из тех мест отправился учиться, стал фабрикантом и начал производить шляпы. Его сын, побывав во Франции, привез отцу швейную машинку. Это послужило толчком для создания станков по производству шляп. В 1884 году фирма начала заниматься производством велосипедов. А уже в 1897 году появились немецкие машины Opel.

Данная компания занимается производством автобусов, грузовых автомобилей, турбин, дизельных моторов. Свое начало она берет от металлургического завода, открытого в далеком 1758 году.

В начале двухтысячных компания была вовлечена в серьезный скандал, связанный с коррупцией в особо крупных размерах. Было доказано, что «МАН» получал крупные заказы на поставку своей продукции от представителей различных стран за взятки.

В июле 2011 года больше половины акций компании было приобретено холдингом «Фольксваген».

Машины MAN делятся на следующие семейства:

• TGX, отличающиеся повышенным уровнем комфорта, допустимой нагрузкой до семидесяти тонн и двигателем мощностью до 680 л. с.
• TGS – это строительная техника мощностью до 70 тонн и двигателем до 680 л. с.
• TGM – среднетоннажные автомобили с допустимой нагрузкой до двадцати тонн и мотором до 380 л. с.
• TGL предназначен для перевозки груза по городу. Нагрузка до семи тонн. Двигатель мощностью до 250 л. с.

После 2013 года автомобили «МАН» претерпели рестайлинговые изменения. Это касается всего модельного ряда.

Немецкие машины, произведенные в России

Многие автомобили немецких марок собирают на производствах, находящихся в России. На сегодняшний день в стране собираются машины следующих марок:

• «БМВ», которые производят на заводе «Автотор» в Калининграде. Изначально здесь производились только модели третьей серии. Начиная с 2010 года в России собираются «БМВ» пятой серии, а также Х3, Х5 и Х6.
• «Фольксвагены» собираются на Калужском заводе «Грабцево». Началось производство с «Пассатов». На сегодняшний день ежегодно собирается сто тысяч автомобилей всех существующих моделей.
• На том же предприятии выпускаются немецкие машины «Шкода». Они закрывают потребность автомобилей данной марки в стране почти на сто процентов.
• Калужская область известна также как место сборки «Ауди». Здесь производятся основные узлы автомобиля.

Собранные в России автомобили, пусть даже и под немецкими марками, продаются по большей части местным покупателям. Поэтому их сборка ориентирована на российские условия. Это приводит к некоторым изменениям конструкции. Но качественные показатели от этого не ухудшаются. Многие узлы и детали присылают в Россию из Германии. В Калужской области автомобили практически полностью собираются из импортных деталей.

Собранные в России «БМВ» имеют увеличенные пружины, усиленные стабилизаторы, настроенную на низкие температуры электронную систему. Другие модели, собранные в Калужской области, не имеют существенных отличий от тех, что производятся в Германии.

Сказать точно, какие автомобили лучше выбрать, произведенные в России или Германии, очень сложно. Здесь важно учитывать все факторы. Многие привыкли, что сделанные за рубежом товары надежнее отечественных. Но даже если там авто обойдется сравнительно недорого, то пригнать его стоит немалых денег. В России модели собираются с использованием немецких деталей. При этом учитываются условия, в которых будут эксплуатироваться авто. Они более приспособлены к российским дорогам и сильным морозам. Встречаются бракованные модели. Но их процент не больше того, что относится к немецким производствам.

Немецкий автомобиль – залог качества и надежности, независимо от того, где он был собран.

Перечень всех марок легковых машин автопроизводителей из Германии. Лучшие немецкие авто-бренды (цены, фото и характеристики машин).

Немецкие машины считаются (и всегда считались) общепризнанным эталоном высокого уровня, качества и надежности, поэтому никого не удивляет тот факт, что автомобильные марки из Германии занимают одни из лидирующих позиций на мировом рынке. Ежегодно автопроизводители из этой страны выпускают на своих заводах по всему миру свыше 10 миллионов «железных коней», которые распространяются на всех континентах планеты без исключения.

Современные немецкие автомобили являются примером для прочих производителей, прежде всего, благодаря тщательно подобранным материалам и высокому уровню исполнения. Кроме того, немцы уделяют особое внимание контролю качества на производстве, а также качеству конечной продукции, причем не только на предприятиях внутри страны, но и за ее пределами.

«Железных коней» из Германии можно разделить на несколько секторов, и первый из них – автомобили так называемых «народных» брендов, которые отличаются относительно доступным ценником (хотя, и среди них присутствуют весьма дорогостоящие варианты).

Но особенно сильно у немцев развит сегмент премиальных автомобилей, без преувеличения находящихся «впереди планеты всей». Они являются «примером для подражания» для всех остальных автопроизводителей и воплощают в себе огромное количество высокотехнологичных достижений местных специалистов.

История немецкого автопрома берет свое начало в далеком 1861 году, когда конструктор Николаус Аугуст Отто создал первый в мире двигатель внутреннего сгорания – это был двухтактный атмосферный агрегат с вертикально расположенным цилиндром и зажиганием с открытым пламенем. Но на этом изобретатель не остановился, представив в 1876 году более совершенную четырехтактную установку.

Первый в мире автомобиль вышел в свет в 1885 году, а его «родителем» стал немецкий инженер Карл Бенц, приделавший к трехколесной карете одноцилиндровый мотор, выдающий всего-навсего одну лошадиную силу. Такие характеристики позволяли ей ускоряться до 16 км/ч, однако из-за особенностей конструкции данное транспортное средство постоянно глохло.

В дальнейшем Бенц развил и усовершенствовал свою идею, а уже в 1900 году стал владельцем первого в мире завода, занимающегося производством автомобилей. Параллельно с ним конструированием самоходной «повозки» занимался и другой немецкий кудесник Готтлиб Даймлер – именно он первым оборудовал четырехколесный автомобиль двигателем с четырьмя «горшками».

В 1926 году произошло объединение предприятий, созданных Бенцем и Даймлером, что ознаменовало «рождение» марки Mercedes. Первым данное имя примерил небольшой автомобиль с двухместным салоном, расположенным спереди двигателем и приводом на задние колеса, которые приводились в действие посредством специального редуктора.

Но не только Бенц и Даймлер развивали автомобильную промышленность, наряду с ними этим делом занимался инженер и изобретатель Август Хорьх, который в 1909 году образовал компанию «Хорьх», но впоследствии покинувший ее с целью создания нового бренда – Audi. Первая машина под этим именем появилась уже в 1910 году.

В 1917 году на окраине Мюнхена «родилась» еще одна компания, название которой сегодня знает каждый школьник – Bayerisch Motoren Werke AG (BMW). Она была создана путем слияния двух небольших предприятий, основанных инженерами Густавом Отто и Карлом Раппом.

Сложные времена в истории автопрома Германии начались в 20-30-е годы прошлого века, когда к власти пришли фашисты. Они хоть и оказывали серьезную поддержку автомобильным заводам, однако больше ориентировали их на производство военной техники.
Но и гражданский сектор не остался в стороне – в 1933 году Гитлер приказал спроектировать «истинно народный автомобиль», который бы стал доступным для большинства слоев населения, а уже через пару лет стартовал выпуск легендарной модели Volkswagen Beetle (он же «Жук»).

В 50-60-е годы немецкая автомобильная отрасль переживала последствия Второй мировой войны, отчего уступила пальму первенства американским, итальянским и английским компаниям. Однако этот спад продлился недолго, а уже в 70-80-е года начался бурный рассвет промышленности Германии, а представители «большой тройки» быстро утвердили себя в качестве мировых лидеров по выпуску машин.

В современном мире автомобильные производители из Германии прочно обосновались на мировых рынках всех континентов, предлагая широкий спектр всевозможных моделей, причем как «истинно народных», так и по-настоящему роскошных.

Немецкие автомобили любят во всем мире, в том числе и в России. На сегодня список германских марок сократился до небольшого количества, зато какие это марки — сплошь и рядом премиум. Здесь вся немецкая тройка: Audi, BMW и Mercedes-Benz, а также Porsche. В почете также Volkswagen и Opel, жаль, что последний покинул российский рынок.

Машины из Германии пользуются большим уважением, хотя их качество за последние несколько лет заметно упало. Но это не мешает производителям ежегодно продавать сотни тысяч и постоянно готовить различные новинки, а люди все также продолжают мечтать о покупке породистых «немцев».

ТОП-10 самых популярных автомобилей в Германии

Владимир Врублевский

2 февраля 2016 13:37

Лидером по продажам в Германии в 2015 году на первичном авторынке стал Volkswagen Golf с результатом в 270 952 продаж, что на 6,2% больше, чем в 2014 году. Доля рынка модели при этом увеличилась на 0,1% до 9,0% в 2015 году — почти каждый одиннадцатый автомобиль в Германии это Volkswagen Golf. Этот автомобиль является лидером продаж в Германии на протяжении 40 лет.

На втором месте расположился Volkswagen Passat с 97 586 продажами (+35,2%), а на третьем Volkswagen Polo с 69 586 проданными единицами (+2,6%). На четвертом и пятом местах расположились Mercedes C-Class (67 549 продаж, +11,9%) и Volkswagen Tiguan (58 978 продаж, -4,8%). Стоит отметить, что в ТОП-5 самых популярных автомобилей Германии в 2015 году расположено четыре модели бренда Volkswagen.

ТОП-10 самых популярных автомобилей в Германии в 2015 году:

№ 2015	№ 2014	Модель	Продажи 2015	Продажи 2014	Изменение	Доля 2015
1.	1.	Volkswagen Golf	270 952	255 044	+6,2%	9,0%
2.	2.	Volkswagen Passat	97 586	72 153	+35,2%	3,2%
3.	3.	Volkswagen Polo	69 867	68 103	+2,6%	2,3%
4.	6.	Mercedes C-Class	67 549	60 349	+11,9%	2,2%
5.	5.	Volkswagen Tiguan	58 978	61 947	-4,8%	2,0%
6.	9.	Skoda Octavia	57 907	52 620	+10,0%	1,9%
7.	4.	Audi A3	67 858	65 199	-11,3%	1,9%
8.	14.	Opel Astra	56 079	46 193	+21,4%	1,9%
9.	8.	Opel Corsa	52 741	55 151	-4,4%	1,7%
10.	12.	Audi A4	52 493	48 278	+8,7%	1,7%

Более подробную информацию о популярных по продажам автомобилях в Германии вы можете увидеть в нашем полном рейтинге: ТОП-100: Самые популярные автомобили Германии в 2015 году.

Стоит отметить, что многие из представленных в ТОП-10 самых популярных моделей в Германии пользуются популярностью во всем мире. Так, Volkswagen Golf, лидер продаж в Германии в 2015 году (270 952 проданных единиц), находится на втором месте по популярности во всем мире с результатом продаж в 1 041 279 единиц в 2015 году. Volkswagen Polo занял ТОП-3 в Германии (69 867 продаж), а в общемировом рейтинге расположен на седьмой позиции (698 182 продажи). Для сравнения:

ТОП-10 самых популярных моделей на мировом рынке в 2015 году:

№ 2015	№ 2014	Модель	Продажи 2015	Продажи 2014	Изменение	Доля 2015
1.	1.	Toyota Corolla	1 339 024	1 278 909	+4,7%	1,5%
2.	3.	Volkswagen Golf	1 041 279	960 071	+8,4%	1,2%
3.	4.	Ford F-Series	920 172	906 071	+1,6%	1,1%
4.	2.	Ford Focus	826 221	1 025 467	-19,4%	1,0%
5.	6.	Toyota Camry	754 154	768 616	-1,9%	0,9%
6.	5.	Hyundai Elantra	746 924	821 298	-9,1%	0,9%
7.	10.	Volkswagen Polo	698 182	683 301	+2,2%	0,8%
8.	8.	Honda CR-V	696 594	714 373	-2,5%	0,8%
9.	16.	Chevrolet Silverado	669 683	593 103	+12,9%	0,8%
10.	12.	Toyota RAV4	664 382	629 844	+5,5%	0,8%

Напомним, что мы также публиковали ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире, ТОП-10 самых популярных автомобилей в Европе, ТОП-10 самых популярных автомобилей в Китае, а также ТОП-10 самых популярных кроссоверов в мире в 2015 году.

Тематические новости:

Немецкие автомобили, автомобили из Германии, страница 7

	2008 – сегодня GLK-Class	Внедорожник	универсал	3	1
	2016 – сегодня GLS	Внедорожник	универсал 5-дв.	0	0
	2021 – сегодня GLS AMG	Внедорожник	универсал 5-дв.	0	0
	2021 – сегодня GLS Maybach	Внедорожник	универсал 5-дв.	0	0
	1997 – сегодня M-Class	Внедорожник	универсал	10	0
	2006 – сегодня R-Class	Минивен	минивэн	5	0
	1991 – сегодня S-Class	Представительский	седан 4-дв.	23	1
	1998 – сегодня S-Class AMG	Представительский, Купе, Кабриолет (родстер)	седан 4-дв. купе кабриолет	1	0
	2016 – сегодня S-Class Cabriolet	Кабриолет (родстер)	кабриолет	0	0
	2014 – сегодня S-class Coupe	Купе	купе	2	0
	2015 – сегодня S-Class Maybach	Средний	седан 4-дв.	2	0
	2016 – сегодня S-Class Maybach Pullman	Представительский	седан удл.	0	0
	2017 – сегодня SLC	Кабриолет (родстер)	родстер	1	0
	2006 – сегодня SL-Class	Кабриолет (родстер)	родстер	6	0
	2001 – сегодня SL-Class AMG	Кабриолет (родстер)	родстер	1	0
	2000 – сегодня SLK-Class	Кабриолет (родстер)	родстер	6	0
	2007 – 2009 SLR McLaren	Купе	купе	2	0
	2011 – сегодня SLS AMG	Купе, Кабриолет (родстер)	купе родстер	1	1
	2013 – сегодня SLS AMG Electric Drive	Купе	купе	0	0
	2014 – сегодня V-Class	Минивен	микроавтобус	2	0

Как правильно прикурить автомобиль от другого – фото и схема, правило и порядок прикуривания от аккумулятора и видео, как прикуривать машину в мороз

Как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля

Не всегда генератор успевает заряжать аккумулятор, если тот интенсивно эксплуатируется. В первую очередь такая проблема наблюдается, когда в автомобиле с выключенным двигателем играет магнитола или остаются включенными фары.

АКБ может разрядиться и в том случае, если автомобиль делает частые переезды на небольшие дистанции с малыми промежутками времени между стартом мотора и его выключением. Когда проблема возникла на дороге, то естественно ни о какой зарядке не может быть и речи. В этом случае наиболее простым решением будет прикуривание от другой машины.

Меры предосторожности

Автомобили с бортовым компьютером имеют сложную электрическую систему, поэтому процесс их прикуривания нельзя назвать безопасным. Прибегать к такому методу запуска двигателя стоит только в том случае, если батарея просто села или износилась, при этом стартер и вся электропроводка проблемного авто в норме. В противном случае прикуривание может не дать результатов, и лишь вызвав полный разряд еще и донора, или повлечь замыкание его электросистемы.

При выборе донора для прикуривания необходимо придерживаться золотого правила – это должна быть машина близкая по объему мотора и работающая на аналогичном виде топлива. Дело в том, что пусковые токи АКБ для авто с разным литражом отличаются. Малолитражка вряд ли сможет запустить внедорожник. У дизельных двигателей пусковой ток намного больше, чем у бензиновых авто, поэтому такие машины мало совместимы.

Снаряжение для прикуривания

Чтобы запустить двигатель от аккумулятора другого автомобиля необходимо использование специальных пусковых проводов для автомобиля с зажимами типа «крокодилы». Они отличаются по цвету. Один кабель красный, а второй – черный. Применяемые для этого провода имеют большое сечение жил, что обеспечивает передачу большого тока необходимого для питания стартера. Не лишним будет наличие комплекта резиновых перчаток, что исключит вероятность болезненного электрического поражения.

Как правильно прикурить автомобиль от машины донора

В первую очередь необходимо рассмотреть наиболее простой способ прикуривания от автомобиля донора с заглушенным двигателем. Изначально нужно провести подготовку, а именно отключить все электроприборы питающиеся от аккумулятора у проблемного авто и машины с заряженной батареей. Это может быть магнитола, зарядка мобильного телефона, фары, вентилятор, подсветка салона и т.д.

После того, как автомобили были припаркованы рядом в пределах досягаемости проводов, необходимо выполнить следующие действия:

1. Присоединить с помощью красного провода «+» заряженного и «+» разряженного аккумулятора.
2. Подключить черный провод к клемме «-» заряженного аккумулятора и любой массивной неокрашенной детали мотора другого авто.
3. Убедиться, что кабеля не касаются ремня, вентилятора и прочих вращающихся частей.
4. Запустить мотор на проблемной машине.
5. Снять провода, начиная с черного.

При таком раскладе машина-донор защищена от возможного замыкания. Масса крепится непосредственно на мотор, поэтому весь подаваемый ток идет на запускаемый стартер, а не подзарядку. В том же случае, когда запустить таким способом не удалось, то следует не снимая проводов продолжить в такой последовательности:

Завести автомобиль-донор и добавить газ до 2000 об/мин;

1. Подождать 10-15 минут для подзарядки разряженной батареи;
2. Заглушить донора;
3. Завести авто с разряженной АКБ;
4. Снять провода.

Такой способ позволяет сначала поднакопить энергию на разряженной батарее, а потом в момент запуска обеспечить ее подачу из двух источников. Это повышает шансы старта двигателя. Поскольку на момент запуска машина-помощник заглушена, то ей ничего не угрожает. Наиболее вероятным способом запуска, но и рискованным, является пуск проблемной машины в момент работающего мотора донора. При таком способе возможно перегорание предохранителей, генератора, проводки или стартера. Столь радикальное решение допустимо только на старых автомобилях отечественного производства, лишенных сложной электроники.

Прикуривание от другого аккумулятора без проводов

Далеко не у каждого водителя в багажнике имеются провода для прикуривания. В этом случае завестись можно с буксира, а если нет троса или проблема случилось с машиной на автоматической коробке, то следует просто временно воспользоваться другим аккумулятором. Батарею можно снять с донора, запустить мотор, после чего вернуть ее на место, установив себе свою разряженную батарею.

Частые ошибки при прикуривании

Пуск двигателя от другого аккумулятора весьма рискованное занятие. Чтобы не возникло проблем необходимо соблюдать следующие правила:

• не допускать подключение одного провода к разным по полярности клеммам на двух аккумуляторах;
• исключать контакт между зажимами на черном и красном кабеле;
• никогда не прикуривать сломанный автомобиль с явными признаками неисправной проводки;
• запускать мотор донора при работающем двигателе второй машины, если их аккумуляторы соединены проводами;
• по возможности избегать прикуривания при пониженной температуре.

Нужно помнить, что в результате прикуривания аккумулятор донора частично или полностью разрядится. По этой причине, если он недостаточно заряжен, то после помощи второй машине завестись уже не получится. Риск этого многократно возрастает при пониженной температуре на улице.

Видео: как прикурить автомобиль

​

Понравилась статья?

Поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях:

А еще у нас интересные e-mail рассылки, подписывайтесь! (1 раз в неделю)

Интересные материалы

Как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля проводами: памятка, схема

С каждым автовладельцем может произойти ситуация, когда транспортное средство не заводится. Это может случиться в гараже, на парковке и даже посередине дороги. Можно попросить владельцев других автомобилей помочь – необходимо «прикуривание». В этом случае следует правильно «прикуривать» автомобиль от другого автомобиля, иначе можно обе машины вывести из строя.

Правильное «прикуривание»

Чтобы «прикурить» автомашину, придерживаться необходимо определенной последовательности действий.

• машина, которая будет заряжать АКБ, должна не менее 5 минут проработать на мощности  3 тысяч оборотов в минуту. Это поможет подзарядить аккумулятор;
• перед проведением подзарядки электроприборы обоих транспортных средств и зажигание должны находиться в выключенном состоянии;
• соединить изначально провода с положительным зарядом с батареей авто, которое будет «прикуривать». Далее эти манипуляции провести с пострадавшей машиной;
• соединить концы с отрицательным зарядом АКБ. Первоначально подсоединить к «-» батареи машины, отдающей заряд, а затем к любой металлической поверхности, которая очищена от лакокрасочного покрытия. Также подсоединить можно провода к отрицательному заряду «пострадавшего» автомобиля.

Внимание!

Должна соблюдаться полярность. В случае неправильной полярности есть риск короткого замыкания и, как следствие, – вся электроника автомашины выйдет из строя.

• попробовать запустить двигатель машины, которая не заводится. Если аккумулятор авто-помощника исправно и все сделано правильно, то запуск мотора произойдет быстро;
• выставить на двигателе обороты не более 2 тысяч оборотов в минуту и не менее 1,5 тысяч оборотов. Чтобы набрать необходимую емкость ему необходимо проработать около 5 минут;
• провода отсоединить от аккумулятора одного транспортного средства (помощника), а потом другого. В первую очередь надлежит снять заряд отрицательный.

«Прикуриваем» автомобильную батарею от аккумулятора такого же напряжения. Если не соблюдать это правило, то АКБ может разрядиться или выйти из строя.
Машины, работающие на дизельном топливе, оснащены большим объемом АКБ, поэтому они могут «прикурить» транспортные средства. Но их зарядить под силу не каждой бензиновой автомашине.

Состояние транспортного средства: нюансы

Перед тем, как согласиться на «прикуривание», придерживаться необходимо некоторых правил:

1. Зарядить удастся исправный «железный конь». Первоочередное задание: проверить работоспособность фар, обогрева заднего стекла и магнитолы в авто. Если эти агрегаты исправны, то причина неисправности кроется не в батарее и «прикуривание» будет бесполезно.
2. Необходимо отказаться от процедуры, если АКБ сел в результате долгих попыток завестись.
3. Неисправность может возникнуть из-за грязной или неисправной проводки. В этом случае попытка «прикурить» может привести к тому, что аккумулятор авто-помощника посадит свою батарею.

Эти несложные рекомендации помогут понять, необходима подзарядка батареи или нет.

Технические особенности

Перед «прикуриванием» необходимо брать во внимание и технические характеристики автомашины:

• перед процедурой надлежит сравнить объемы аккумуляторов. Помогать можно одинаковым или похожим по объему. Это можно объяснить объемом двигателя: малолитражка не сможет помочь крупногабаритным авто;
• помощь в мороз, около 20 градусов со знаком «минус», в основном безрезультатна. Если все-таки удалось завести мотор, глушить его не нужно. Следует проехать на средней скорости большое расстояние. Это поможет АКБ снова набрать заряд.

Если не получится много проехать, то следует пополнить заряд от зарядного устройства.

Правила «прикуривания» автомобиля: пошаговая инструкция

Существует схема подзарядки автомашины. Но лучше следить за  «железным конем», чтобы такой необходимости не возникало. В наше время не каждый водитель даст согласие на помощь.

Основной этап

Подзарядка АКБ делится на две части. Главная часть «прикуривания» состоит из манипуляций, которые при благоприятном стечение обстоятельств помогут завести авто. Этот этап предполагает:

• отключить зажигание в обеих машинах. Если этого не сделать, то выйдет из строя электроника;
• подсоединить провода: «плюс» к «плюсу» и «минус» автомобильного помощника с голым металлом пострадавшего авто. При соединении отрицательных проводов между собой, то можно подзарядить аккумулятор;
• завести севший мотор. Если все выполнено правильно, то автомашина заведется.

Эти действия основные при попытке «подкурить» автомобиль.

Дополнительные действия

Если не удается завести транспортное средство, то заряда у помощника недостаточно. В этом случае порядок действия иной:

1. Необходимо завести двигатель «железного коня», решившего оказать помощь. Подождать четверть часа для восполнения его заряда.Заглушить авто и попытаться завести «пострадавшего» . Внимание! Нельзя одновременно заводить двигатели обоих авто – при положительном исходе перегорят только предохранители.
2. Можно попробовать завести авто с помощью проводов. Снимать необходимо их начинать с «+». Сначала убираются эти элементы с машины, которую заводили.

Выбор проводов

Чтобы «прикурить» автомобиль, надлежит использовать специальные провода. Приобрести их можно в любом магазине автозапчастей. Необходимо делать выбор в пользу проводов средней и большой длины. Провода красного цвета – «плюс», а черного – «минус».
При приобретении проводов необходимо учитывать:

• площадь поперечного сечения. Чем больше этот показатель, тем больше тока пройдет по проводу. Наименьшая площадь – 16 кв. мм.;
• длину – не менее 3 м. Если этот показатель будет меньшим, то провода могут отпадать;
• материал изоляции – оптимальный вариант ПВХ. Он при минусовой температуре не потрескается и не замерзнет;
• материал зажимов – они должны быть медными или иметь поверхность, покрытую этим металлом;
• зубья зажимов – этот элемент должен быть острым и стянутым пружиной

Не стоит внимание обращать на цену. Дешевые провода перегреваются и изоляция будет плавиться. Они не способны запустить двигатель. Помимо этого, дешевые провода опасны.

Ошибки при «прикуривании»

Если машина заглохла у опытного водителя, то они знают, как поступать в этой ситуации. Но новички в вопросах вождения допускают ряд ошибок при попытке «прикурить» свой автомобиль:

1. Пытаются «прикурить» от незаглушенного автомобиля.
2. Оставляют включенным зажигание и электрику авто.
3. При подключении проводов не соблюдается их полярность.
4. «Прикуривают» от АКБ меньшей емкости, чем их машина.
5. Контакты отсоединяют неправильно после завершения процедуры.
6. Провода используют низкого качества и с незначительной площадью сечения.
7. Не соблюдают правила безопасности.

Чтобы избежать таких ошибок, необходимо выучить последовать действий при необходимости «прикуривания» автомашины. Если им следовать, то весь процесс пройдет быстро и без неприятных сюрпризов: поломки батареи, электрики и даже возгорания. Также в сети можно посмотреть видео на эту тему.

Почему автовладельцы отказываются помочь и не дают прикурить

В транспортных средствах современных моделей почти вся отделка выполнена из пластика, а работают они благодаря электронике. Поэтому неудивительно, что автовладельцы отказывают в просьбе «прикурить» авто. Ведь им придется открыть капот, поснимать все пластиковые элементы и разрешить подсоединить провода от чужой машины.
Если подключение произойдет неправильно или соблюден неправильно алгоритм действий, то это может спровоцировать выход из строя всей электрики. Поэтому не все соглашаются помочь незнакомым людям. Необходимо понимать, что никто не обязан помогать.

Во избежание подобных ситуаций купить можно в автомагазине специальную зарядку, которая работает по принципу «пауэрбанка», предназначенного для мобильных устройств. Аккумулятор такого типа зарядит автомобиль быстро и безопасно. Правильно «прикурить» автомобиль от другого автомобиля несложно. Главное следовать инструкции и правильно выявить причины поломки.

фото и схема, правило и порядок прикуривания от аккумулятора и видео, как прикуривать машину в мороз

Проблема севшей аккумуляторной батареи знакома многим автолюбителям. Если АКБ полностью разряжается, невозможно заводить двигатель и использовать машину. Одним из вариантов решения проблемы является запуск мотора от авто-донора. Как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля и какие правила нужно соблюдать, расскажем ниже.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Причины разрядки

Если сел аккумулятор, проблему можно выявить по нескольким симптомам.

Внешние признаки

Какие признаки указывают на разряд аккумуляторной батареи:

1. При активации зажигания на контрольном щитке не загорается лампочка зарядки АКБ. Это может произойти в результате перегорания источника освещения, тогда индикатор надо поменять. Если в итоге замены лампа не горит, то аккумулятор сел.
2. Часто АКБ оборудованы специальными индикаторами разряда. Когда вы включите зажигание и откроете капот, увидите, что лампочки на батарее светятся. Цвет зависит от заряда устройства. Если белый, это говорит о нехватке электролита в аккумуляторе, зеленый — прибор заряжен полностью, черный или красный — нужно срочно произвести зарядку АКБ.
3. При попытке завести двигатель стартер будет крутить медленно, вы услышите характерные для его работы щелчки.
4. Подсветка на контрольном щитке стала тусклой или вовсе отсутствует.
5. О разряде АКБ свидетельствует слабое освещение оптики, когда двигатель глушится.
6. Рулевой гудок работает тише.
7. Если прислушаться, то в моторном отсеке можно услышать щелчки и потрескивания, которые издаются аккумулятором.
8. Появились проблемы в функционировании противоугонной системы. Сигнализация срабатывает ложно или вовсе отказывает.
9. Поменялся цвет жидкости в банках батареи, может образоваться налет на электродах. Если электролит рабочий, он будет иметь коричневый цвет. В случае когда оттенок жидкости темно-коричневый, это свидетельствует о наличии органических молекул в растворе, элементы переходят в кислотно-уксусные соединения. Сиреневый цвет электролита говорит, что в его составе образовался марганец. При наличии налета серого оттенка на пластинах АКБ можно сделать вывод о появлении в жидкости хлоридов.
10. Если вы поставите разряженный аккумулятор на другой автомобиль, он тоже не заведется.

Причин разряда АКБ несколько:

• на контактах устройства возникло замыкание в результате загрязнений;
• произошла сульфатация электродов, что привело к гальванической коррозии пластин внутри конструкции, в результате образовался паразитный ток;
• пластины частично замкнулись, это происходит в холодное время года;
• недостаточная зарядка аккумулятора, связанная с некорректной работой генераторного устройства;
• неисправности в функционировании электрической сети, возникшие в результате неверного подключения оборудования и приборов либо ошибок, допущенных при ремонте;
• износ батареи, произошедший в результате появления дефектов на корпусе и утечки рабочей жидкости;
• ошибки в эксплуатации — автовладелец не проверяет уровень раствора, допускает полный разряд батареи, неверно заряжает ее и т. д.;
• невнимательность автолюбителя — в холодное время года АКБ садится быстрее, если при заглушенном двигателе остается работать оптика или аудиосистема.

Чтобы правильно измерить утечку тока АКБ и обнаружить причину разряда, рекомендуем ознакомиться с роликом, снятым каналом ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Способ завести севший аккумулятор

Есть несколько вариантов запуска разряженной батареи:

1. Один из самых безопасных и простых методов в плане реализации — использование пуско-зарядного прибора. Чтобы завести двигатель, приспособление следует подключить к бытовой сети. Устройства от разных производителей обычно имеют несколько режимов работы, надо выставить «пуск». Плюсовой кабель от изделия подсоединяется к положительному выходу на АКБ, а минусовой провод подключается к массе, любой металлической части кузова. Желательно, чтобы масса располагалась недалеко от стартерного устройства. Когда мотор запустится, пуско-зарядный девайс можно отключать. Некоторые модели ПЗУ имеют функцию повышенного напряжения для быстрой подзарядки аккумулятора. Применение этого способа позволит гарантировано запустить двигатель, однако он может частично испортить батарею и снизить ее ресурс использования. Для выполнения задачи АКБ не нужно демонтировать с машины. При наличии бортового компьютера и прочей электроники рекомендуется отсоединить минусовую клемму от аккумулятора, а ток следует повысить до параметра, соответствующего не более 30% от установленного значения. При такой подзарядке убедитесь в том, что объем жидкости в банках соответствует норме, в процессе выполнения задачи пробки следует открутить.
2. Буксировка или «толкач». Такой вариант не подходит для машин на автомате, он актуален только для транспортных средств с МКПП и желательно, чтобы авто было оснащено карбюраторным двигателем. Для буксировки потребуется трос длиной 4-6 метров и другой автомобиль. У машины с севшим аккумулятором надо включить третью передачу. Авто следует разогнать примерно до 15 км/ч. Затем на буксируемой машине водитель должен плавно отпустить педаль сцепления, одновременно нажимая на газ. Если это помогло завести двигатель, остановите авто и снимите трос, при этом глушить мотор не нужно. Действия обоих водителей следует заранее согласовать. Когда другого автомобиля нет, то попытайтесь запустить ДВС с «толкача». Машину нужно толкать, пока она не наберет примерно 10-15 км/ч скорости, после чего следует выполнить ту же процедуру.
3. Применение литиевых батарей для заряда. У специалистов отношение к этому методу неоднозначное. Для его выполнения допускается применение любого девайса, оборудованного литиевой батареей. Аккумулятор подключается к автомобильной АКБ напрямую или с помощью прикуривателя. Машинной батарее потребуется минимум 20 минут для зарядки.
4. Метод «кривого стартера». Для его реализации понадобится два домкрата с плотной веревкой, длина которой будет не менее пяти метров. С их помощью поднимается передняя или задняя часть авто, которая является ведущей. А на одно из колес наматывается веревка. Водитель включает зажигание и третью скорость. Его помощник должен резко дернуть за веревку, это позволит раскрутить колесо.
5. Донор. Способ подойдет для любого автомобиля, тип трансмиссии машины неважен.

Пользователь Михаил Автоинструктор опубликовал ролик, в котором наглядно показал, как правильно завести машину с «толкача».

Правила прикуривания

Если произошла ситуация, когда сел АКБ в мороз или летом, то чтобы прикуриться, надо соблюдать определенные правила и порядок.

Прикуривание требует выполнения следующих нюансов:

1. При проведении операции в сырую и дождливую погоду осторожно обращайтесь с кабелями и контактам. Если на электроцепь попадет вода, это приведет к замыканию и серьезным последствиям. Вплоть до выхода из строя электроники.
2. При высоких температурах летом рабочая жидкость батареи испаряется. Если уровень воды слишком низкий, то АКБ будет заряжаться медленнее, это в целом негативно повлияет на его работу. При отсутствии электролита в автомобиле-доноре сесть могут оба АКБ. Перед зарядкой проверьте наличие рабочей жидкости.
3. В сильный мороз выполнить прикуривание сложнее. На машине-доноре должна использоваться полностью заряженная батарея, ее двигатель надо прогреть до начала операции.
4. Аккумуляторы на доноре и реципиенте должны обладать одинаковым напряжением. Если на вашем авто АКБ на 12В, а на прикуривающем — 24В, то заряд выполнять нельзя.
5. Не допускается отключение аккумуляторной батареи от клемм при заведенном моторе. Особенно если речь идет о машинах с электронным реле-регулятором генератора. Такими устройствами оборудованы практически все авто.
6. Если машина заведомо неисправна, то прикуривать ее не следует. К примеру, стартерное устройство крутит быстро и бодро, но мотор не запускается. Это говорит о неисправности свечей зажигания, карбюраторного устройства, поломке катушки либо перегорании или повреждении крышки трамблера. Подкуривание батареи и ее замена не решит проблему.
7. Перед выполнением задачи проверьте корпус аккумулятора. При наличии трещин и дефектов батарея подлежит замене, поскольку неисправности приведут к утечке электролита. Найти новый корпус не получится. Оцените состояние клемм. При их окислении требуется выполнить очистку выводов, для этого используйте мелкозернистую наждачную бумагу или зубную щетку. Будьте осторожны, чтобы не повредить налет на контактах.

Канал За рулем опубликовал ролик о том, как выполнить правильное прикуривание севшей батареи и каких ошибок при этом нельзя допускать.

Техника безопасности

Чтобы безопасно подкурить авто, нужно придерживаться следующей схемы и последовательности действий:

1. Проследите за тем, чтобы «крокодилы» для подкуривания не соприкасались с кузовом машины. Иначе это приведет к короткому замыканию в сети.
2. Удостоверьтесь в исправности и качестве проводов. Если кабели часто использовались для этой цели, то на одном из них, предназначенном для более высокой силы тока, может произойти повреждение изоляции. Требуется дополнительно заизолировать провод.
3. Напряжение электрической сети в машинах должно быть одинаковым.
4. Отрицательный кабель при подкуривании подсоединяется только к кузову авто, то есть массе, но никак не к выходу батареи.
5. В процессе операции нельзя трогать кузов транспортного средства. В крайнем случае используйте перчатки.
6. Аккумулятор, от которого вы подкуриваете, должен быть рабочим. Иначе это приведет к перегреванию либо разрыву АКБ.

Подбираем провода

Чтобы правильно прикурить машину от другого автомобиля, необходимо подобрать кабели.

Основные критерии:

• сечение провода должно составлять не менее 1,5 см;
• длина нужна такая, чтобы подключение было удобным, это больше двух метров;
• на каждые полтора метра величина потери напряжения должна составить не более 1,3В при 100А и не выше 2,3В при 200А;
• качественные кабели выполняются из меди, из других металлов они обладают более низкой проводимостью;
• «крокодилы» должны представлять одно целое с кабелем либо быть с надежной спайкой на соединении;
• необходимо, чтобы провод имел максимально возможную силу тока, составляющую 200 ампер.

Перед тем как сделать кабели для прикуривания своими руками, ознакомьтесь с роликом, снятым пользователем Евгением Семеновым.

Кабели можно сделать самостоятельно:

1. Потребуется медный провод. Чем выше будет размер его сечения, тем лучше.
2. Понадобятся «крокодилы» для подсоединения и фиксации на клеммах. Их площадь соприкосновения должна быть максимально большой.
3. Припаяйте «крокодилы» к кабелю посредством использования кислоты и олова.
4. Заизолируйте провод.

Пошаговая инструкция

Чтобы дать подкурить машине, надо правильно подсоединить провода.

Пошаговое руководство по подключению и прикуриванию:

1. Подгоните машины передней частью друг к другу. Давать прикурить надо так, чтобы расстояние между авто хватило для подсоединения кабелей. Автомобили при этом не соприкасаются.
2. Поднимите рычаг стояночного тормоза на обоих авто и обесточьте все электроприборы. На донорской машине извлеките ключ из замка зажигания, закройте двери и окна.
3. На авто-реципиенте отключите минусовую клемму батареи.
4. Подключите кабели для заряда. Сначала подсоединяется плюсовой провод к севшей батарее, а затем к аккумулятору донорского автомобиля. На этой же машине отрицательный кабель подключается к минусовой клемме, а другой его контакт цепляется на массу — к кузову авто или головке блока цилиндров, поближе к генераторному или стартерному устройству и дальше от АКБ. Убедитесь, что рядом нет вращающихся механизмов и топливопроводов. При подкуривании нельзя подсоединять провод к минусовой клемме севшего аккумулятора.
5. Когда кабели подключены, запустите двигатель донорской машины, пусть он поработает не менее десяти минут, количество оборотов на холостом ходу должно составить около 2 тысяч.
6. Заглушите силовой агрегат и попытайтесь запустить мотор машины-реципиента. Если завестись не получилось, повторите процедуру, только теперь донорский ДВС должен поработать 15-20 минут.
7. После успешного запуска мотора автомобиля-реципиента подождите около 3-5 мин., затем отсоедините кабели. Отключите один контакт минусового провода, подсоединенного к массе машины с севшим аккумулятором, затем отсоедините второй конец. От заряженной батареи положительный кабель убирается последним. Двигателю автомобиля-реципиента надо дать поработать на холостых оборотах не менее 10 минут, чтобы восполнить заряд севшего аккумулятора.

Фотогалерея

Ниже приведено фото и схема по правильному подкуриванию.

Подгоните друг к другу машины донора и реципиента

Подсоедините провода для подкуривания по схеме

Когда прикуривать нельзя?

Когда подкуривание не допускается:

1. Есть запах топлива или горения пластиковых элементов. Это говорит об утечке горючего или замыкании в бортовой сети. В первом случае выполнять прикуривание опасно из-за возможного появления искры, которая спровоцирует возгорание. Во втором — проблему нужно решать с помощью квалифицированного электрика.
2. Не допускается подкуривание транспортных средств, оборудованных разными типами силовых агрегатов. Авто с бензиновыми ДВС не следует подключать к дизельным машинам из-за технических особенностей.
3. Выполнять работы по подкуриванию нельзя при температуре окружающей среды менее -25 градусов.
4. Проследите за состоянием электролита. Если жидкость замерзла, процедура не допускается. Растапливать рабочий раствор огнем нельзя.

 Загрузка …

Видео «Наглядное руководство по подкуриванию севшей АКБ»

Пользователь Роман Камалеев снял ролик, в котором показал, как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля и каких ошибок нельзя допускать при выполнении этой операции.

Как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля

Всем привет! На связи с Вами снова Андрей Кульпанов на страницах этого блога, который ориентирован на всех тех, кто не представляет свою жизнь без автомобиля. К сожалению, наши четырехколесные помощники не всегда служат безотказно. Кому не знакома ситуация, когда выходишь за машиной, а она вдруг не заводится. Конечно, речь не идет о более серьезных поломках, но разряженный аккумулятор никак не должен послужить препятствием для важной поездки. Проще всего отыскать соседа по двору, машина которого завелась и попросить его помочь. Однако необходимо знать, как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля.

   Почему отказывают в помощи

Ситуация, казалось бы, вовсе нередкая, однако не всегда удается найти желающего «дать прикурить», и их можно понять. Штатная комплектация не предусматривает того, что Вы будете постоянно заводить чужие автомобили. В советскую эпоху машины были гораздо попроще с электротехнической точки зрения.

Сегодня же, многие транспортные средства буквально напичканы разными приборами. Во время запуска с чужого аккумулятора (донора) могут происходить скачки напряжения, губительные для электроники. По этой причине водители часто дают прикуривать, но перед этим отключают бортовую клемму, которая питает электрическое оборудование в чужом автомобиле.

   Алгоритм действий по запуску от АКБ чужого авто

Памятка подзарядки автомобиля от другого транспортного средства предусматривает примерно следующую последовательность действий, которую рекомендую каждому взять на вооружение:

1. Берем один пусковой кабель и соединяем его на плюсовой клемме аккумулятора-донора одним концом, а другим с плюсовой клеммой разряженной батареи.
2. Соединяем минусовую клемму чужого автомобиля при помощи кабеля с минусовой клеммой того авто, которое не хочет заводиться. Еще один вариант — запитаться на металл, например, на головку блока цилиндров, тем самым, обеспечивая надежный «минус».
3. Теперь надо убедиться в том, что кабели лежат ровно и не задевают других деталей.
4. Заводим двигатель автомобиля-донора, а после этого пытаемся запустить свой.
5. Если схема сработала, то отсоединяем провода в определенной последовательности: сначала «минус» от своей машины, потом от чужой. Отбрасываем «плюсовой» кабель таким же способом.
6. Сразу не стоит глушить мотор, а лучше дать ему поработать, чтобы он вышел на устойчивые обороты.

   Рекомендации по эксплуатации

Еще один момент касается качества кабелей. От проводов будет зависеть возможность запуска, а потому лучше всего приобретать изделия с толстым сечением. К сожалению, то, что можно встретить на рынках это китайские кабели, у которых толстенная изоляция, но очень тонкая металлическая сердцевина внутри. Они попросту могут не выдержать силы тока. В этом случае советуются подождать минут 20–30, чтобы заряды обеих батарей немного выровнялись, а уже потом пробовать запускать силовой агрегат.

Не приобретайте провода стандартной длины 2 метра. Далеко не всегда к автомобилю, который прикуриваем есть возможность подъехать вплотную и АКБ на некоторых автомобилях находится не с краю, а в глубине подноготного пространства. Лучше остановить свой выбор на проводах подлиннее 3‑х, а еще лучше 4‑х метровых.

Приведем еще пару практических рекомендаций начинающим водителям. Во-первых, желательно, чтобы обе батареи (донор и разряженная) имели примерно одинаковое номинальное напряжение. Совсем нежелательна ситуация, когда на Вашем авто, которое не желает заводиться, емкость АКБ более, чем на 15% превышает емкость АКБ-донора. И еще, заведенный двигатель лучше всего не глушить до места назначения, где можно обеспечить ему полноценную зарядку с помощью зарядных устройств.

   Как и почему важно ухаживать за батареей

А чтобы не попадать впросак, следует регулярно осматривать свой аккумулятор и должным образом за ним ухаживать. Увы, немногие водители могут этим похвастаться, о чем довольно быстро приходится жалеть, как только за окном установится устойчивая морозная погода. Когда я говорю об уходе, то, в первую очередь, имею в виду контроль состояния клемм, их очистку от окисления и грязи. Также мало кто проверяет плотность зажимов, что может привести к проблемам с запуском, если плотности недостаточно.

Что касается эксплуатации машины в зимнее время года, то необходимо понимать, что для восстановления заряда аккумулятора на машине приходится проезжать более длинные расстояния, чтобы обеспечить его работоспособность. В зимние месяцы работают дополнительные потребители тока, такие, как печки, обогреватели стекол, подогревы руля и сидений, которые этот самый заряд успешно тратят. Поэтому, чтобы не доводить ситуацию до крайности, важно уметь ухаживать на своим аккумулятором и делать это, по возможности, регулярно. Также любому водителю полезно будет знать, а заряжается ли аккумулятор если двигатель работает на холостом ходу.

Для тех, у кого еще возникли вопросы, посоветую посмотреть видео на данную тематику, их много в интернете. На сегодня наше обсуждение закончилось. Если Вам показался полезным данный материал, порекомендуйте мой блог своим друзьям и знакомым. Не забывайте читать следующие выпуски — будет много интересного. Надежной езды Вам и хороших дорог!

Место для контестной рекламы

Автор:Андрей

Как прикуривать автомобиль от другого автомобиля правильно: опыт и советы профессионалов

Севший аккумулятор автомобиля – это знакомая ситуация для многих автовладельцев. В данном случае можно попытаться завести машину с толкача или же прикурить от другого аккумулятора. Расскажем вам как правильно прикурить севший аккумулятор от другой машины.

Почему не стоит заводить авто с толкача

Велик соблазн просто попросить прохожих подтолкнуть автомобиль, и попытаться его завести, включив зажигание и передачу во время ручного разгона автомобиля. Однако следует помнить о том, что АКПП не позволяет заводить машину таким образом. Вы просто сломаете вашу коробку автомат, что вынудит в последующем проводить дорогостоящий ремонт. Именно поэтому при севшем аккумуляторе необходимо либо снимать его и правильно заряжать в домашних условиях или прикуривать от других автомобилей.

Как прикурить автомобиль от другого автомобиля

Предлагаем вам достаточно подробную инструкцию-схему, которая описывает как правильно прикурить автомобиль. Отметим, что по такой схеме можно заводить автомобили с механической коробкой передач или же с АКПП.

1. Для начала необходимо подогнать донор (то есть авто, от аккумулятора которого мы и будет брать заряд) вплотную к вашему автомобилю с разряженной батареей. При этом кузова двух авто не должны соприкасаться друг с другом.

2. Глушим двигатель донора и выключаем у него все возможные потребители электроэнергии.

3. Готовим соответствующие провода с большим сечением и открываем капот авто.

4. Отсоединяем на севшем аккумуляторе минусовую клемму. Это позволит предупредить в последующем при прикуривании автомобиля разряжение аккумулятора автомобиля донора.

5. Далее подключаем проводами сначала плюсовые клеммы обоих аккумуляторов. После этого необходимо сначала закрепить провод на минусовой клемме автомобиля донора, и в последующем подключаем вторую клемму провода к опоре двигателя или металлическим элементам блока цилиндров автомобиля, который требуется оживить.

6. После этого необходимо завести автомобиль с севшим аккумулятором. Сразу же после этого даем мотору поработать на холостых оборотах около 10 минут, чего будет достаточно для устойчивой и стабильной работы мотора в последующем.

7. Далее аккуратно не глуша двигатель, присоединяем снятую ранее минусовую клемму разряженного аккумулятора.

8. После этого можно начинать отсоединять провода с плюсовой клеммы. При этом сначала необходимо отсоединить плюс заведенного автомобиля с севшим аккумулятором, после чего снимаем провод с плюса аккумулятора донора.

На этом правильное прикуривание автомобиля полностью завершено. Водитель должен помнить о том, что глушить двигатель до момента прибытия в пункт назначения, а это может быть ваш дом или автосервис, не рекомендуется. В противном случае, вам может потребоваться снова прикуривать автомобиль и оживлять ваш аккумулятор.

Заряжаем аккумулятор дома

В редких случаях, когда аккумулятор сел по причине существенной нагрузки на него можно решить проблему простым прикуриванием двигателя и последующей зарядки севшей батареи от генератора автомобиля. Однако в большинстве случаев зарядить в процессе движения автомобиля от генератора севший аккумулятор бывает проблематично. Поэтому необходимо будет после такой экстренной поездки снять аккумулятор, и правильно зарядить его в теплом месте.

Для зарядки можно использовать соответствующие инверторы или же выполнять простейшие зарядные устройства по схеме, которую можно с легкостью найти в интернете. В последующем после такой зарядки аккумулятора каких-либо проблем с эксплуатацией автомобиля не возникает. Если же батарея вашего автомобиля регулярно садиться, вам следует знать причину подобного. Вполне возможно, причина кроется в сигнализации или повреждении электропроводки, а возможно виной тому сломавшийся генератор и неправильное натяжение его ремня.

А вот чего делать не следует, так это пытаться завести машину с АКПП от инвертора или же от батареи, емкость который существенно превышает показатели вашего аккумулятора. Подобное может привести к появлению короткого замыкания в сети автомобиля или же полностью выведет из строя ваш аккумулятор. Также ответственно и правильно относитесь к вопросу выбора проводов, которыми соединяются оба аккумулятора. Дело в том, что при процедуре прикуривания по проводам проходит мощный ток, если вы используете тонкий кабель, он может попросту расплавиться.

Следуя такой достаточно простой схеме работ, вы сможете с легкостью правильно выполнить прикуривание севшей батареи вашего двигателя, что и позволит решить неприятную ситуацию, которая возникла с вашим автомобилем.

13.02.2017

Как правильно прикуривать автомобиль от другой машины

Одна из главных проблем в зимнее время – заведется или нет автомобиль. Конечно, если правильно подготовить авто к зиме (залить масло, рассчитанное на работу при низких температурах, поменять свечи, проверить и зарядить аккумулятор), риск, что машину в мороз запустить не получится, уменьшается. Но порой, по тем или иным причинам, приходится любым способом заводить автомобиль в мороз. И одной из самых востребованных мер при этом будет попытка дать прикурить авто.

Что происходит на холоде с машиной?

Чтобы понять, почему авто не заводится при отрицательных температурах, надо обратить внимание на такие факторы:

1. На морозе увеличивается вязкость масла. Каждый его сорт рассчитан на работу в определенном интервале температур, и если она выходит за установленные пределы, то характеристики масла изменяются, в первую очередь вязкость. Масло застывает, становится густым, и для того, чтобы провернуть коленчатый вал, стартеру автомобиля требуется большая мощность, и соответственно, он начинает потреблять значительный ток от аккумулятора.
2. Емкость аккумулятора зависит от температуры и при ее понижении уменьшается. Следствием этого будет уменьшение тока, который он может отдавать.

Выше описаны не единственные изменения, которые происходят при пониженных температурах, но они приводят к тому, что для запуска мотора машины при этом требуется больший ток, а аккумулятор его обеспечить не может. В таком случае используется такой прием, как попытка прикурить авто.

Что это означает, и как прикурить автомобиль

Под термином «прикурить» понимается возможность использовать другой, внешний аккумулятор для запуска двигателя автомобиля. Обычно о данной процедуре договариваются с владельцем авто, которое запустилось и работает. Аккумулятор у такого автомобиля уже прогрелся и восстановил свою первоначальную емкость, так что может обеспечить нужную величину стартерного тока.

Для того чтобы дать прикурить от другой машины, требуются специальные толстые провода, оснащенные клещами, позволяющими подключиться к клеммам аккумулятора. Таким образом, соединив бортовую сеть одного автомобиля и аккумулятор другого, делается попытка завести мотор первого авто.

Как правильно прикурить автомобиль от аккумулятора

Чтобы правильно прикуривать от аккумулятора другой машины, необходимо руководствоваться несколькими простыми правилами. Их соблюдение позволит прикуривать машину без последствий для всех участников этого процесса.

Оба авто должны располагаться рядом так, чтобы провода могли свободно доставать до нужного места, и двигатели на них должны быть заглушены. Первоначально соединяются клеммы «плюс» аккумуляторов на обеих машинах. А вот следующее соединение определит, правильно или нет вы будете прикуривать; аккумулятор, являющийся источником мощности (а именно его клемма «минус»), должен быть соединен не с клеммой «минус» другого аккумулятора, а непосредственно с блоком двигателя заводимого автомобиля.

Рисунок, как выполнить соединение АКБ, показан ниже, каких-либо еще дополнительных пояснений к нему не требуется.

Такое соединение необходимо из-за того, что сам аккумулятор является активным потребителем электроэнергии и заберет на себя большую часть той мощности, что способен дать внешний источник.

После того, как двигатель заработал, через некоторое время можно отключить внешнюю АКБ, последовательность действий при этом будет обратная. О том, как правильно дать прикурить, можно так же понять, просмотрев видео

Что надо знать ещё о том, как правильно дать прикурить автомобилю

Если вы пытаетесь прикуривать другой автомобиль, надо выполнять обычные меры безопасности. Не стоит путать полярность проводов, иначе можно разрядить собственный АКБ или получить другие неприятности вплоть до пожара. Стоит иметь в виду, что при подключении или отключении проводов возможно искрение в местах контактов.

В принципе, если аккумулятор сильно разряжен, лучший результат может дать попытка прикурить, когда снимаются провода, идущие к разряженному АКБ, и непосредственно к ним подключается заряженный аккумулятор. На видео вы еще раз можете просмотреть, как выполнять эти простые правила.

Стоит отметить, что надо правильно выбирать авто, от которого вы будете прикуривать. Дело в том, что потребление тока мощного внедорожника в момент запуска двигателя способно разрядить АКБ маленького автомобиля, да он и не сможет обеспечить нужный пусковой ток.

Еще обязательное требование – двигатель автомобиля при запуске должен быть заглушен. Дело в том, что в момент запуска формируются мощные броски напряжения, и они способны повредить электронику. Так что соблюдайте описанные правила. И можете еще раз их повторить при просмотре видео

Вольно или невольно, почти каждому водителю приходилось оказываться в ситуации, когда автомобиль не заводится по какой либо причине. Зачастую в таких случаях приходится прикуривать от другого авто. И хотя эта операция выглядит достаточно простой, такой она будет только в случае выполнения ряда правил.

Диагностика неисправности автомобиля – Диагностика автомобиля через ноутбук своими руками: сканеры, программы и инструкция

Неисправности автомобиля: Неправильное диагностирование проблем

Самые курьезные ошибки при диагностике автомобиля.

 

Знаете, какая самая кошмарная проблема может быть при ремонте автомобиля? Речь идет об ошибочной диагностике, во время которой вы или мастер выявили неисправность, но в последующем оказалось, что проблема была совершенно в другом. Как вы думаете, чем заканчивается ошибочная диагностика автомобиля? К сожалению, в большинстве случаев это приводит к замене исправной запчасти и естественно к лишним тратам времени и денег. Представляете, каково потратить многие часы на замену запчасти, которая как вы думаете и даже уверенны что вышла из строя, чтобы в итоге в последующем понять что вы в пустую потратили время. 

 

Иногда симптомы неисправностей однозначно говорят об определенной поломке в машине. Но это не означает что проблема именно в той запчасти, которая возможно вышла из строя. Автомобили сложные технические устройства, и поэтому часто при диагностике случаются ошибки. Даже опытные механики часто ошибаются во время диагностики. Например, когда симптомы поломки явно указывают на неисправность той или иной запчасти в автомобиле. Эта самоуверенность часто приводит к ошибкам в диагностики. Сегодня мы публикуем истории владельцев автомобилей, которые стали жертвами ошибочной диагностики, когда сначала была выявлена одна проблема в машине, но в последующем выяснилось, что причина была в другом.

 

Шум в машине. Что это? Шар для боулинга

 

Забавный случай произошел с моим автомобилем. Недавно поменял салейнтблоки в задней подвеске. Несколько дней спустя, во время движения машины, услышал тяжелый удар в задней части. Особенно это ощущалось при проезде лежачих полицейских. Испугавшись, что во время ремонта задней подвески я забыл что-то затянуть, отправился в гараж, для того чтобы снова провести диагностику задней подвески. Далее проверяю все болты подвески, проверяя их уровень затяжки. В итоге я ничего не нашел. Все крепежные элементы задней конструкции ходовой части были надежно затянуты. 

Это испугало меня, так как я начал подозревать что-то возможно придется везти машину к официальному дилеру на технический осмотр. В этот момент возникли мысли, что я ничего не понимаю в устройстве своего автомобиля, несмотря на наличие приличного опыта его самостоятельного ремонта. 

 

Расстроившись в своем не профессионализме, вылезая из ямы и заметив на полке гаража несколько не выпитых бутылок пива. Открыл одну бутылку, и прислонившись к багажнику, пытаюсь снять свое раздражение прекрасным Немецким пивом Krombacher. И тут меня осенило… 

Я открываю багажник и вижу, что в нем лежит забытый моим приятелем шар для боулинга, который, по всей видимости, катался по всему багажнику на кочках и на поворотах и создавал этот неприятный шум. В этот момент я испытал непередаваемые эмоции…

 

Проклятый резиновый коврик

 

Тойота Камри 1998 года (5-ступенчатая МКПП, США). В начале 2000-х пригнал из Америки Тойота Камри 1998 года «на ручке». Радости не было предела. Но спустя две недели, столкнулся с проблемой, в результате которой ругал Японский автопром, похлеще Российского. Но в последующем изменили свое мнение. 

 

Представьте. Утро. Прекрасное настроение выходного дня. Решил поехать с семьей за город, насладившись весенней природой, не забыв конечно взять с собой мангал, мясо и весь шашлычный набор для пикника. Упаковав все в машину, и удобно устроившись в салоне, начинаю заводить машину и… Двигатель упорно не хотел заводиться. Повторив попытку, понял, что шашлыки, природа и комары отменяется. Вместо этого понял, что меня ждет ни баранина на природе, а диагностика автомобиля, и, наверное, дорогостоящий ремонт, который на ближайшие месяцы не позволит часто разъезжать по шашлычным местам.

 

Понимая что, скорее всего проблема связана с электрикой я несколько часов, изучая сложную монтажную схему машины, проверял и исследовал предохранители и различные реле. В конечном итоге я пришел к однозначному выводу, что проблема связана с замком зажигания. Ничего не поделаешь, пришлось вызывать такси и ехать на местный рынок автозапчастей, где я и приобрел б/у замок зажигания. 

 

Приехав обратно к дому, я снял старый замок зажигания и решил перед установкой купленного замка изучить еще монтажную схему электропроводки. И тут я увидел, что на схеме от замка зажигания идут два провода к педали сцепления, где расположены два выключателя, один из которых работает когда сцепление не выжато, и один активируется только при нажатии педали сцепления до конца. В итоге я понял, что автомобиль оснащён системой блокировки зажигания при не выжатой педали сцепления. То есть специальный выключатель, если педаль сцепления не выжата в пол прерывал электрическую цепь зажигания, что и блокировало запуск мотора.  

 

Я решил осмотреть педаль сцепления. Положив руку на педаль сцепления, я решил выжать ее до конца в пол. И тут я замечаю, что напольный резиновый коврик не дает педали полностью опуститься. В итоге выяснилось что коврик, съехав в строну, не позволял полностью выжить педаль сцепления, что было причиной отказа системы зажигания. Убрав коврик в сторону, я сделал еще одну попытку запустить мотор.

 

И Ву а Ля —  машина ожила. Самое удивительное, что из-за коврика педали сцепления не хватало примерно пол сантиметра, чтобы быть полностью выжатой. 

К сожалению, выходной день не удался и наша запланированная поездка на пикник отменилась. Но в этот момент я был счастлив.

 

Справка: Подобная блокировка зажигания есть на всех автомобилях с механической коробкой передач, которые производятся для Американского рынка. Это связано с требованиями госорганов, регулирующих безопасность транспортных средств на территории США. 

 

Злополучный топливный шланг

 

По дороге с работы попал в мелкое ДТП. В заднюю часть моей машине въехала девушка. Типичный случай на дороге. Оформив аварию и обменявшись данными (надеялся телефон пригодится не только для контактов по страховке), сев в машину понял, что домой мне придется ехать на эвакуаторе. Машина завелась, но быстро заглохла, подергавшись несколько раз. Далее повторные попытки заставить мотор работать успех не увенчались. 

 

К сожалению, у меня не было электроники для диагностики машины и как обычно бывает в нашей стране начал гадать, в чем же могла быть причина. В итоге я решил, что обязательно найду причину неисправности на форумах в интернете. И начал изучать знания народных механиков, и был уверен, что народное творчество мне обязательно поможет. Изучив тонны информации в сети, я решил поменять сначала свечи зажигания. Но замена не помогла. Далее были заменены: ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), высоковольтные провода, катушки зажигания, датчик детонации, датчик температуры и даже топливные форсунки (подсказал поменять автомеханик фирменного дилерского центра). Но все было тщетно. 

 

В чем же была причина? Может быть бензонасос? Но он работал, и электричество на него подавалось (проверил с самого начала диагностики).

Но в отчаянии после недели поиска неисправности решил все-таки снять бензонасос. В итоге проблема была обнаружена. Оказывается, от удара во время ДТП с бензонасоса слетел топливный шланг, который подавал топливо в топливную рампу. В итоге затянув хомутом топливный шланг я реанимировал свой автомобиль. 

 

В итоге потратив кучу денег и 70 часов своего личного времени в своем гараже, причиной неисправности стал шланг, который слетел с бензонасоса. Истратив копейки на новый хомут, я исправил проблему.

 

Так что совет: прежде менять ту или иную запчасть, необходимо сделать точную и полную электронную диагностику машины, чтобы детально убедиться, в чем причина неисправности. Гадание и изучение интернета ни к чему хорошему, как видите, не приводит.

 

Проблемы иногда проще, чем кажутся

 

При резком повороте двигатель заглох. Обратились на сервис (как оказалось зря). Приговорили бензонасос. Установив новый насос, машина завелась. Но проехав немного, снова заглохла. В итоге поменяли топливный фильтр и регулятор давления топлива. Машина снова ожила. Но спустя сутки опять двигатель снова решил замолчать.

 

Понял, что местный мастер-ломастер автосервиса проблем не решит, обратился к официальному дилеру, описав проблемы с машиной. Оказалось проблема вовсе и не была проблемой. Причина была в плохом контакте электрического провода катушки зажигания.

 

Коррозия — мать ошибочных диагнозов

 

Я владею очень старым автомобилем. Так что каким-либо поломкам привык не удивляться. Именно поэтому когда утром при попытке запустить мотор услышал слабый шум стартера, понял что что-то с аккумулятором.

Проверив вольтаж батареи, убедился, что она полностью разряжена. С учётом того, что аккумулятор был не из новых, решил заказать через интернет новую аккумуляторную батарею. После нескольких дней ожидания, поставив батарею, наконец услышал долгожданный звук своего старого двигателя. 

 

Но как оказалось это было только начало. По прошествии нескольких недель, по дороге с работы заехал на АЗС. Заправив машину, рассчитывал в скором времени скрасить свой вечер за бутылкой хорошего вина. Но в итоге 2 часа ждал на заправке эвакуатор. Машина опять не завелась. 

На следующий день, проверив уровень заряда батареи, я был в шоке. Аккумулятор был полностью разрежен. 

 

По логике следовало найти полностью заряженный аккумулятор и замерить уровень тока на генераторе. Но, к сожалению, моя самоуверенность говорила мне об обратном. В итоге заказал новый генератор, подумав, что по сроку его службы, он должен был уже выйти из строя.

Получив курьером, новый генератор установил его на машине. Радовался снова несколько недель. Но в итоге снова машина обиделась на меня, отказавшись заводиться. 

Нет слов одни эмоции… 

В этот раз проверил уровень заряда батареи. Норма. Проверил новый генератор. Идеал. По логике значит стартер. Что ж пришлось заказать новый стартер. 

 

Прождав целую неделю, наконец получил новый оригинальный стартер. Поставил. Картина репина -«Приплыли». Не заводится…

Решил снова мультиметром проверить батарею. И тут меня осенило. Я только сейчас прозрел. Увидел, что клеммы аккумулятора покрылись коррозией. Им нужна было плановая чистка. 

Почистив их, автомобиль завелся с пол-оборота. И тут я начал себя чувствовать дебилом.

 

Естественно причина моих проблем была в ржавых высоковольтных проводах. Соответственно все, что было куплено это зря потраченные деньги, время и т.п. и т.д. 

Единственное что меня утешало это, то, что на машине теперь стоял новый аккумулятор, генератор и стартер. 

 

На самом деле подобных историй можно найти очень много, которых чтобы описать не хватит целых сборников книг. Мы специально опубликовали вам чужой опыт неправильной диагностики автомобилей, которая приводила к потере времени, нервов и денег. 

 

К сожалению, из-за сложностей в устройстве автомобилей многие из нас не могут самостоятельно провести правильную диагностику машины. Поэтому советуем вам проводить осмотр и диагностику машины только в проверенных и крупных технических центрах, где есть дорогостоящее оборудование, позволяющее точно установить неисправность. 

Если вы сами понимаете достаточно хорошо в устройстве технической части машины, то проведя диагностику всегда, повторяйте ее снова, чтобы точно удостовериться, что вы правильно определили неисправность.

Диагностика неисправностей автомобиля | Обслуживание и ремонт автомобиля

Автор: admin on 20 октября 2016

Правильная диагностика неисправностей автомобиля составляет основу его ремонта. Вряд ли кто-то будет отрицать этот факт.

Конечно же, диагностику неисправностей можно произвести в ближайшем автосервисе, где работают опытные мастера, безошибочно и быстро определяющие любые поломки. Но до мастерской еще нужно добраться, особенно если неприятная неожиданность случилась в месте, весьма удаленном от цивилизованного мира. Есть и другая сторона медали. Умея точно диагностировать хотя бы некоторые неисправности собственного автомобиля, вы сможете самостоятельно определить объем, стоимость и сроки предстоящих ремонтных работ и, основываясь на этом, решить, кому следует доверить их проведение — самому себе или авторемонтной фирме.

Здесь приведен перечень типичных неисправностей большинства видов легковых автомобилей. Возможно, вы сумеете дополнить его своими сведениями, исходя из собственных знаний и многолетнего опыта, и тогда у вас получится достаточно солидная база данных о неисправностях конкретного автомобиля, которая поможет вам без особого труда производить диагностику. Позвольте лишь привести несколько правил, которым не помешает следовать при определении причин неполадок, каким бы опытом вы ни обладали.

Правило 1: Вооружитесь методом исключения, переходите от простого к сложному и старайтесь не упускать из виду очевидных вещей.
Правило 2: Определив причину неисправности, примите необходимые меры, чтобы не допустить ее повторения.
Правило 3: Помните о том, что поломка малозначительной детали может привести к выходу из строя более важной детали, а то и к нарушению функционирования целой системы.

Другие статьи по теме:

Комментарии закрыты, но вы можете Трекбэк с вашего сайта.

Диагностика неисправностей автомобиля | Twokarburators.ru

 

Самостоятельная диагностика неисправностей и проверка систем, механизмов автомобиля: двигателя, карбюратора, инжектора, ЭСУД, системы зажигания, электрообородования, подвески, трансмиссии, рулевого управления, ходовой части и пр.

Категории

Диагностика и проверка двигателя автомобиля

— Безразборная проверка исправности клапанного механизма

— Проверка тепловых зазоров клапанов двигателя на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов на двигателях автомобилей ВАЗ 2101-2107

— Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя k7j автомобиля Рено Логан

— Проверка ремня привода ГРМ на двигателях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка давления масла в системе смазки двигателя 21083 (2108, 21081)

— Проверка термостата системы охлаждения на автомобилях ВАЗ

Диагностика и проверка электрооборудования автомобиля

— Проверка платы заднего фонаря автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Перегорает предохранитель, причины

— Как найти «обрыв» в электропроводке автомобиля

— Как найти «короткое замыкание» в электропроводке автомобиля

Генератор

— Проверка регулятора напряжения генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка натяжения ремня привода генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка статора генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701)

— Проверка ротора генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701)

— Проверка диодного моста генератора без снятия

— Проверка диодного моста генератора (снятого)

Стартер

— Проверка якоря и обмоток стартера автомобилей ВАЗ 2101-2107

— Быстрая проверка исправности стартера

Диагностика и проверка системы зажигания автомобиля

— Проверка высоковольтных проводов автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

— Проверка модуля зажигания инжекторных ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Проверка модуля Рено Логан 1,4

— Проверка катушки зажигания автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

— Проверка катушки зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка искры на свечах зажигания

— Проверка и установка зазора между электродами свечей зажигания

— Проверка конденсатора трамблера ВАЗ 2101-2107

— Проверка и регулировка зазора между контактами прерывателя трамблера ВАЗ 2101-2107

— Проверка датчика Холла

— Проверка замка зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка коммутатора ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка вакуумного регулятора опережения зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка высоковольтных проводов автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка бесконтактной системы зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099

Диагностика и проверка карбюратора  Озон

— Проверка и замена игольчатого клапана поплавковой камеры карбюратора Озон

— Проверка и ремонт системы ЭПХХ карбюратора Озон

— Проверка и ремонт системы ЭПХХ карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

Диагностика и проверка карбюратора Солекс

— Проверка и замена игольчатого клапана поплавковой камеры карбюратора 21073 Солекс

— Проверка и регулировка оборотов холостого хода двигателя с карбюратором 21073 Солекс

— Проверка и регулировка пускового устройства карбюратора 21073 Солекс

— Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора 21073 Солекс

— Проверка и ремонт винта-датчика ЭПХХ карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

— Проверка производительности ускорительного насоса карбюраторов Солекс и Озон

— Проверка и ремонт механизма приоткрывателя воздушной заслонки карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

— Проверка карбюратора Солекс снятого с двигателя

— Проверка игольчатого клапана карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

— Проверка электромагнитного клапана карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

— Проверка механизма блокировки дроссельной заслонки 2-й камеры карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

— Проверка и ремонт экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

— Проверка и ремонт ускорительного насоса карю.ратора Солекс 2108, 21081, 21083

— Проверка и ремонт ускорительного насоса карбюратора Озон 2105, 2107

Диагностика и проверка системы питания карбюраторного двигателя

— Проверка бензонасоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Диагностика и проверка электронной системы управления двигателем (ЭСУД) автомобиля

— Проверка регулятора холостого хода (РХХ) ЭСУД ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Проверка датчика положения распределительного вала (ДПРВ) ЭСУД ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Проверка датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) ЭСУД ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Проверка датчика кислорода (ДК) ЭСУД ВАЗ 21083, 21093, 21099

Диагностика и проверка подвески автомобиля

— Проверка шаровых опор подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка сайлентблоков задней подвески автомобилей ВАЗ 2101-2107

— Проверка амортизаторов автомобилей ВАЗ

— Проверка амортизаторов автомобиля Рено Логан

Диагностика и проверка ходовой части автомобиля

— Шум подшипника ступицы колеса автомобиля

Диагностика и проверка рулевого управления автомобиля

— Проверка наконечников рулевых тяг автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка рулевого управления и рулевого механизма автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Диагностика и проверка тормозной системы автомобиля

— Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Диагностика и проверка работы сцепления автомобиля

— Проверка работы сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

В состав типичной электрической цепи могут входить основной электрический элемент, различные выключатели, реле, электромоторы, предохранители, плавкие вставки или прерыватели цепи, относящиеся к данному элементу, проводка и контактные разъемы, служащие для соединения основного элемента с аккумуляторной батареей и «массой» кузова.

Перед тем как приступить к работе по устранению неисправностей в какой-либо электрической цепи, внимательно изучите соответствующую схему, чтобы как можно более четко представить себе ее функциональное назначение. Круг поиска неисправности обычно сужается за счет постепенного определения и исключения нормально функционирующих элементов того же контура. При одновременном выходе из строя нескольких элементов или контуров наиболее вероятной причиной отказа является перегорание соответствующего предохранителя либо нарушение контакта с«массой» (разные цепи во многих случаях могут замыкаться на один предохранитель или вывод заземления).

Отказы электрооборудования зачастую объясняются простейшими причинами, такими как коррозия контактов разъемов, выход из строя предохранителя, перегорание плавкой вставки или повреждение реле. Визуально проверьте состояние всех предохранителей, проводки и контактных разъемов цепи перед тем, как приступать к более детальной проверке исправности ее компонентов.

В случае применения для поиска неисправности диагностических приборов тщательно спланируйте (в соответствии с прилагаемыми электрическими схемами), в какие точки контура и в какой последовательности следует подключать прибор для наиболее эффективного выявления неисправности.

В число основных диагностических приборов входят тестер электрических цепей или вольтметр (можно использовать и 12-вольтовую контрольную лампу с комплектом соединительных проводов), индикатор обрыва цепи (пробник), включающий лампу, собственный источник питания и комплект соединительных проводов.

Кроме того, для пуска двигателя от постороннего источника (аккумуляторной батареи другого автомобиля) всегда следует иметь в автомобиле комплект проводов, оборудованных зажимами типа «крокодил» и желательно прерывателем электрической цепи. Их можно применять для шунтирования и подключения различных элементов электрооборудования при диагностике цепи. Как уже было упомянуто, перед тем как приступить к проверке цепи с помощью диагностического оборудования, определите по схемам места его подключения.

Проверки наличия напряжения питания проводятся в случае нарушения электрической цепи. Подключите один из проводов тестера электрических цепей к отрицательной клемме аккумуляторной батареи либо обеспечьте хороший контакт с кузовом автомобиля. Другой провод тестера подсоедините к контакту разъема проверяемой цепи, предпочтительно ближайшему к аккумуляторной батарее или предохранителю. Если контрольная лампа тестера загорается, напряжение питания на данном отрезке цепи есть, что подтверждает исправность цепи между данной точкой цепи и аккумуляторной батареей. Действуя таким же образом, исследуйте остальную часть цепи. Обнаружение нарушения напряжения питания свидетельствует о наличии неисправности между данной точкой цепи и последней из проверенных ранее (где было напряжение питания). В большинстве случаев причина отказа заключается в ослаблении контактных разъемов и повреждении самих контактов (окисление).

Поиски места короткого замыкания. Одним из методов поиска короткого замыкания является извлечение предохранителя и подключение вместо него лампы-пробника или вольтметра. Напряжение в цепи должно отсутствовать. Подергайте проводку, наблюдая за лампой-пробником. Если лампа начнет мигать, где-то в данном жгуте проводов есть замыкание на «массу», возможно, вызванное перетиранием изоляции проводов. Аналогичная проверка может быть проведена для каждого из компонентов электрической цепи путем  включения соответствующих выключателей.

Проверка надежности контакта с «массой». Отсоедините аккумуляторную батарею и подсоедините к точке с заведомо хорошим контактом с «массой» один из проводов лампы-пробника, имеющей автономный источник питания. Другой провод лампы подключите к проверяемому жгуту проводов или контакту разъема. Если лампа загорается, контакт с «массой» в порядке (и наоборот).

Проверка на отсутствие обрыва проводится для обнаружения обрывов электрической цепи. После отключения питания контура проверьте его с помощью лампы-пробника с автономным источником питания. Подключите провода пробника к обоим концам цепи. Если контрольная лампа загорается, обрыва в цепи нет.

Если лампа не загорается, то это свидетельствует о наличии в цепи обрыва. Аналогичным образом можно проверить и исправность выключателя, подсоединив пробник к его контактам.

При переводе выключателя в положение «ВКЛ» лампа пробника должна загораться.

Локализация места обрыва. При диагностике подозреваемого в наличии обрыва участка электрической цепи визуально обнаружить причину неисправности оказывается довольно сложно, так как бывает тяжело визуально проверить клеммы на появление коррозии или нарушение качества их контактов из-за ограниченного доступа к ним (обычно клеммы закрыты корпусом контактного разъема). Резкое подергивание корпуса колодки жгута проводов на датчике или самого жгута проводов во многих случаях приводит к восстановлению контакта. Не забывайте об этом при попытках локализации причины отказа цепи, подозреваемой в наличии обрыва. Нестабильно возникающие отказы могут быть следствием окисления клемм или нарушения качества контактов.

Диагностика неисправностей электрических цепей не представляет собой трудную задачу при условии четкого представления того, что электрический ток поступает ко всем потребителям (лампа, электромотор и пр.) от аккумуляторной батареи по проводам через выключатели, реле, предохранители, плавкие вставки, а затем возвращается в батарею через «массу» (кузов) автомобиля. Любые проблемы, связанные с отказом электрооборудования, могут быть вызваны прекращением подачи на них электрического тока от батареи или возврата тока в батарею.

Вернуться в оглавление

Основные неисправности автомобиля | Мастер на все руки

 

ДИАГНОСТИКА

Диагностика – основа ремонта. Недаром в автосервисах приемщиками назначают самых опытных мастеров – ошибки в диагностике и определении объемов ремонта приводят к финансовым потерям клиентов, к неверному пониманию заказов механиками и повторным работам.
Но правильное определение неисправностей доступно не только профессиональным механикам. Это результат знаний в сочетании с системным подходом.
Диагностику хотя бы некоторых неисправностей полезно освоить, чтобы понимать объем, стоимость и сроки предстоящих работ и решить, кому доверить их устранение – самому себе, мастеру на стоянке или авторемонтной фирме.
Этот справочник охватывает типичные неисправности большинства типов легковых автомобилей. Он поможет быстро найти причину и приступить к ремонту.
Если к приведенному в книге перечню характерных признаков неисправностей и возможных причин добавлять записи из личного опыта и опыта других, получится солидная база данных о причинах неисправностей конкретного автомобиля и диагностика не будет представлять проблем.

При диагностировании неисправностей:
• применяй метод исключения, переходи от простого к сложному, не пропускай очевидного;
• выяснив причину неисправности, принимай меры, чтобы она не повторилась;
• если электрическая сеть отказывает из-за плохого соединения, проверь все остальные соединения в сети, чтобы они тоже не отказали;
• если часто перегорает какой-то предохранитель, выясни причину, а не заменяй его автоматически;
• помни, что выход из строя одной детали может предшествовать поломке более важной детали или плохому функционированию системы.

Проблемы при запуске исправного двигателя

Не технические причины
Конденсат на свечах после длительного простоя автомобиля без эксплуатации.
Влага на крышке распределителя, проводах высокого напряжения и их наконечниках (летним утром после ночи с перепадом температур, росой или туманом).
Изморось, иней или влага на крышке распределителя, проводах высокого напряжения и их наконечниках (зимним утром после ночи с перепадом температур).
Вода на крышке распределителя, проводах высокого напряжения и их наконечниках после преодоления глубоких луж или брода.
В выхлопной трубе пробка (забита землей после маневра задним ходом в яме, канаве или чем-либо другим, засунутым людьми) или вода (если машина стоит в глубокой воде).
Включена передача вместо положения «нейтраль».
Водитель забыл отключить собственную блокировку подачи
топлива или тока.

Причина в электросистеме.

Перегорел предохранитель.
Плохой контакт провода «массы» от двигателя к кузову.
Провода в цепи запуска разорваны или не плотно соединены.
Поврежден замок зажигания.
Клеммы аккумулятора ослаблены или корродированы.
Аккумулятор разряжен или поврежден (при этом не будут
работать фары, стеклоочиститель).
Неисправность противоугонной системы (или другой системы), включенной в цепь системы зажигания.
Шестерня стартера застряла в венце маховика.
Повреждено тяговое реле стартера.

Причина в топливной системе

Не срабатывает электромагнитный клапан в бензопроводе карбюратора при включении зажигания.
Бедная смесь при холодном двигателе – не прикрыта воздушная заслонка.
Бедная смесь – подсос воздуха помимо диффузора карбюратора.
Богатая смесь при горячем двигателе – прикрыта воздушная заслонка.
Излишек бензина во впускном коллекторе – перекачка резкими нажатиями на педаль газа.
Пустой топливный бак.
Топливо не доходит до карбюратора или форсунок впрыска -засорен топливный фильтр, трубки или вентиляция бака.
Неисправен топливный  насос. Вода в топливе.
Паровые пробки в топливопроводе в жаркую погоду.
Сильное загрязнение воздушного фильтра. Слишком высокий уровень топлива в  карбюраторе – переобогащение смеси.
Застревает воздушная заслонка.
Разрегулирован карбюратор.
Загрязнились распылители карбюратора или форсунки впрыска.
Неисправна система улавливания паров бензина.

Причина в системе зажигания

Для всех систем зажигания

Свечи замаслены или залиты топливом.
Свечи имеют неверный зазор между электродами.
Свечи зажигания неисправны – трещины в изоляторах.
Свечи закоксованы нагаром.
Неисправен выключатель зажигания.
Не подается высокое напряжение к свечам зажигания – неплотно посажены в гнездах или окислены наконечники проводов высокого напряжения, провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция.
Нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к контактам крышки распределителя зажигания.
Неправильная установка момента зажигания.

Контактная система зажигания

Залипли и не размыкаются контакты – нарушен зазор между контактами прерывателя, изношена текстолитовая подушечка или втулка рычажка прерывателя.
Неисправны детали распределителя зажигания.
Неисправна катушка зажигания.
Неплотно закреплен распределитель – сбился момент зажигания.
Ток не проходит через контакты прерывателя: окислены или пригорели контакты прерывателя, чрезмерно большой зазор между контактами или ослабление прижимной пружины.
Пробит конденсатор (короткое замыкание).
Обрыв в первичной обмотке катушки зажигания.
Износ или повреждение контактного уголька.
Утечка тока через трещины или прогар в крышке распределителя зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки, через трещины или прогары в роторе распределителя зажигания.
Сгорел резистор в роторе распределителя зажигания.
Обрыв или замыкание на «массу» вторичной обмотки катушки зажигания.

Бесконтактная система зажигания

Обрыв в проводах между датчиком-распределителем зажигания и коммутатором.
Неисправен бесконтактный датчик.
Обрыв в проводах, соединяющих коммутатор с выключателем или катушкой зажигания.
Неисправен коммутатор.
Износ, повреждение контактного уголька или его зависание в крышке датчика-распределителя зажигания.
Утечка тока через трещины, прогары в крышке или роторе датчика-распределителя зажигания, нагар или влага на внутрен-
Перегорание резистора в роторе датчика-распределителя зажигания.
Повреждена катушка зажигания.

Микропроцессорная система зажигания

Обрыв в проводе, соединяющем реле питания с модулем зажигания.
Неисправно реле питания. Неисправен модуль зажигания.
Неисправен контроллер – не выдает импульсы на модуль зажигания.
Неисправен датчик положения коленчатого вала, нарушена его установка или обрыв в проводах, соединяющих датчик с контроллером.
Неисправен электромагнитный клапан или контроллер.
Причина в системе газораспределения
Изношен ремень (или цепь) привода газораспределения – сбиты фазы.
Неправильно отрегулированы зазоры клапанов.

 

Совет:
Современные синтетические и полусинтетические масла не теряют своих свойств как при сильно отрицательных температурах, так и в жару.

На сайте есть:

Как удалить ржавчину с автомобиля – Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками: что делать, чем обработать и зачистить

Как убрать ржавчину с автомобиля?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье раз­бе­рём­ся как убрать ржав­чи­ну с авто­мо­би­ля. Рас­смот­рим спо­со­бы уда­ле­ния ржав­чи­ны, хими­че­ские и меха­ни­че­ские сред­ства.

Что­бы луч­ше понять, с чем Вам при­дёт­ся иметь дело, сна­ча­ла раз­бе­рём­ся в тео­рии воз­ник­но­ве­ния ржав­чи­ны и её типах.

 

 

Содер­жа­ние:

Почему возникает ржавчина?

Когда желе­зо или сталь не защи­ще­ны, про­ис­хо­дит про­цесс реак­ции с кис­ло­ро­дом и воз­ни­ка­ет кор­ро­зия метал­ла. Металл раз­ру­ша­ет­ся и фор­ми­ру­ет ржав­чи­ну, крас­но-корич­не­вый состав, кото­рый явля­ет­ся оче­вид­ным зна­ком элек­тро­хи­ми­че­ско­го окис­ле­ния метал­ла. Дру­гие метал­лы так­же окис­ля­ют­ся, но у них это про­ис­хо­дит ина­че. Так, к при­ме­ру, кор­ро­зия алю­ми­ния рас­про­стра­ня­ет­ся намно­го мед­лен­нее.

При кор­ро­зии ухуд­ша­ют­ся свой­ства метал­ла, его струк­ту­ра и тол­щи­на, веду­щие к поте­ре проч­но­сти. Кор­ро­зия может кон­цен­три­ро­вать­ся в отдель­ных точ­ках, а может рас­про­стра­нить­ся по боль­шой пло­ща­ди более или менее рав­но­мер­но.

Ско­рость, с кото­рой металл ржа­ве­ет доста­точ­но мед­лен­ная, но она уско­ря­ет­ся кон­так­том с водой, в осо­бен­но­сти, если вода име­ет высо­кую кон­цен­тра­цию соли, кото­рая высту­па­ет в роли элек­тро­ли­та (суб­стан­ции, кото­рая помо­га­ет элек­тро­нам дви­гать­ся). Так­же, на ско­рость рас­про­стра­не­ния ржав­чи­ны вли­я­ет тем­пе­ра­ту­ра окру­жа­ю­щей сре­ды. Чем выше тем­пе­ра­ту­ра, тем быст­рее металл ржа­ве­ет.

Поче­му же металл ржа­ве­ет? За исклю­че­ни­ем золо­та, пла­ти­ны и несколь­ких дру­гих, метал­лы не встре­ча­ют­ся в при­ро­де в чистой фор­ме. Они хими­че­ски соеди­не­ны с дру­ги­ми эле­мен­та­ми в руде, таки­ми как суль­фи­ды и окси­ды. Для извле­че­ния метал­лов из суль­фи­дов и окси­дов долж­на быть потра­че­на энер­гия (в домен­ной печи), что­бы полу­чить чистый металл. Так как все эле­мен­ты во все­лен­ной стре­мят­ся воз­вра­тить­ся в их низ­шее энер­ге­ти­че­ское, основ­ное состо­я­ние, то чистые метал­лы так­же стре­мят­ся вер­нуть­ся в своё основ­ное состо­я­ние, в кото­ром они были в при­ро­де (в виде суль­фи­дов и окси­дов). Путь, кото­рый воз­вра­ща­ет металл в его основ­ное состо­я­ние, явля­ет­ся его окис­ле­ни­ем. Таким обра­зом, кор­ро­зия явля­ет­ся нату­раль­ным про­цес­сом, кото­рый пре­об­ра­зу­ет металл в его хими­че­ски более ста­биль­ную фор­му.

Ржав­чи­на не рас­про­стра­ня­ет­ся через кон­такт, как био­ло­ги­че­ская инфек­ция. Вме­сто это­го, про­цесс окис­ле­ния желе­за про­ис­хо­дит само­сто­я­тель­но, в зави­си­мо­сти от усло­вий окру­жа­ю­щей сре­ды.

Раз­ные спла­вы метал­ла ржа­ве­ют с раз­ной ско­ро­стью, в зави­си­мо­сти от соста­ва. При­ме­си в метал­ли­че­ских спла­вах уско­ря­ют про­цесс кор­ро­зии. Чистое желе­зо не окис­ля­ет­ся так агрес­сив­но. К сожа­ле­нию, чистое желе­зо не очень хоро­ший мате­ри­ал для изго­тов­ле­ния кузо­вов авто­мо­би­лей. Добав­ляя угле­род, полу­ча­ет­ся сталь, кото­рая уже име­ет все необ­хо­ди­мые свой­ства для фор­мов­ки листо­во­го метал­ла, такие как эла­стич­ность и проч­ность на раз­рыв.

Борь­бу про­тив ржав­чи­ны чест­нее было бы назвать отсроч­кой от её воз­ник­но­ве­ния. Пол­но­стью её выиг­рать нель­зя. Авто­мо­би­ли с заво­да име­ют сла­бые места, кото­рые «ждут» бла­го­при­ят­ных усло­вий для воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии. Внешне не ржа­вый авто­мо­биль может содер­жать ржав­чи­ну в скры­тых поло­стях или с обрат­ной сто­ро­ны неко­то­рых пане­лей.

На кузо­ве авто­мо­би­ля кор­ро­зия может воз­ник­нуть в сле­ду­ю­щих слу­ча­ях:

• Из-за появ­ле­ния глу­бо­кой цара­пи­ны или ско­ла лако­кра­соч­но­го покры­тия.
• Ржав­чи­на воз­ни­ка­ет в местах кузо­ва, где скап­ли­ва­ет­ся грязь и соль. Это обла­сти вокруг кры­льев, вни­зу две­рей, из-за забло­ки­ро­ван­ных дре­наж­ных отвер­стий.
• Места с точеч­ной свар­кой так­же пред­рас­по­ло­же­ны к воз­ник­но­ве­нию ржав­чи­ны.
• Ржав­чи­на обыч­но начи­на­ет­ся с кра­ёв пане­лей. Эти части име­ют более тон­кий слой крас­ки, кото­рый быст­рее сти­ра­ет­ся.
• Поро­ги и дру­гие скры­тые поло­сти могут ржа­веть изнут­ри.
• Ржав­чи­на может появить­ся в местах, где осу­ществ­лял­ся кузов­ной ремонт, и не была пра­виль­но сде­ла­на анти­кор­ро­зи­он­ная обра­бот­ка.

Типы ржавчины кузова автомобиля

В целом мож­но назвать два глав­ных типа ржав­чи­ны. Пер­вая – поверх­ност­ная ржав­чи­на. Она воз­ни­ка­ет и рас­про­стра­ня­ет­ся сна­ру­жи пане­лей кузо­ва и про­ис­хо­дит из-за нару­ше­ния целост­но­сти крас­ки, её изно­са или ско­лов и глу­бо­ких цара­пин. В зави­си­мо­сти от погод­ных усло­вий (влаж­но­сти, тем­пе­ра­ту­ры и исполь­зо­ва­ния дорож­ных солей), этот тип кор­ро­зии метал­ла может про­грес­си­ро­вать мед­лен­но и может быть лег­ко очи­щен.

Вто­рой тип ржав­чи­ны воз­ни­ка­ет изнут­ри и рас­про­стра­ня­ет­ся неза­мет­но. Этот тип кор­ро­зии гораз­до хуже и опас­нее. Если вы види­те при­зна­ки ржав­чи­ны под непо­вре­ждён­ной крас­кой, то это веро­ят­нее все­го ржав­чи­на, воз­ник­шая с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли и рас­про­стра­нив­ша­я­ся по всей тол­щине метал­ла. Такая ржав­чи­на часто воз­ни­ка­ет в горо­дах, где доро­ги зимой посы­па­ют солью.

Так­же, про­цесс кор­ро­зии метал­ла мож­но услов­но раз­де­лить на раз­ные ста­дии.

• Пер­вая ста­дия харак­те­ри­зу­ет­ся окис­ле­ни­ем, кото­рое не повре­жда­ет металл и лег­ко счи­ща­ет­ся.
• Если не успеть устра­нить лёг­кую поверх­ност­ную ржав­чи­ну, то ржав­чи­на пере­хо­дит во вто­рую ста­дию. В этом слу­чае ржав­чи­на «въеда­ет­ся», металл может иметь мел­кие углуб­ле­ния с ржав­чи­ной внут­ри, но метал­ли­че­ская панель по-преж­не­му име­ет хоро­шую проч­ность.
• На тре­тьей ста­дии, кро­ме «въев­шей­ся», появ­ля­ет­ся отсла­и­ва­ю­ща­я­ся ржав­чи­на и сквоз­ные отвер­стия. Металл начи­на­ет терять проч­ность.

Моле­ку­лы ржав­чи­ны физи­че­ски име­ют боль­ший раз­мер, чем моле­ку­лы желе­за или ста­ли. Ржав­чи­на уве­ли­чи­ва­ет­ся в объ­ё­ме и ста­но­вит­ся в 10 раз боль­ше, чем металл, из кото­ро­го она обра­зу­ет­ся. Таким обра­зом, ржав­чи­на про­ры­ва­ет­ся сквозь лако­кра­соч­ное покры­тие и ого­ля­ет металл, после чего рас­про­стра­ня­ет­ся ещё быст­рее. Кро­ме того, ржа­вая поверх­ность впи­ты­ва­ет и удер­жи­ва­ет воду, что так­же ведёт к её рас­про­стра­не­нию. Таким обра­зом, уда­ле­ние ржав­чи­ны очень важ­но. Воз­ни­ка­ет вопрос, как убрать ржав­чи­ну с авто­мо­би­ля? Какие спо­со­бы суще­ству­ют и какие из них наи­бо­лее дей­ствен­ные?

Как убрать ржавчину с автомобиля?

Наи­бо­лее важ­ным прин­ци­пом при устра­не­нии ржав­чи­ны явля­ет­ся как мож­но быст­рее её выявить и при­нять меры по ремон­ту. Чем доль­ше ржав­чи­на оста­ёт­ся без вни­ма­ния, тем слож­нее и доро­же будет её устра­нить.

Преж­де все­го, нуж­но опре­де­лить, что собой пред­став­ля­ет кор­ро­зия на кон­крет­ной пане­ли кузо­ва. Она начи­на­ет­ся под крас­кой и её мож­но не сра­зу уви­деть. Окис­ле­ние под лако­кра­соч­ным покры­ти­ем может про­яв­лять­ся в виде пузы­рей крас­ки или её отсла­и­ва­ния. Нуж­но понять насколь­ко ржав­чи­на рас­про­стра­ни­лась. Для это­го нуж­но счи­стить крас­ку в местах с кор­ро­зи­ей, с запа­сом до чисто­го метал­ла.

Есть несколь­ко спо­со­бов изба­вить­ся от кор­ро­зии метал­ла:

• Пре­об­ра­зо­вать ржав­чи­ну
• Оста­но­вить и гер­ме­ти­зи­ро­вать ржав­чи­ну
• Исполь­зо­вать сред­ство с силь­но­дей­ству­ю­щей кис­ло­той (rust remover, уда­ли­тель ржав­чи­ны)
• Меха­ни­че­ски обра­бо­тать (может пред­ше­ство­вать трём преды­ду­щим спо­со­бам)
• Уда­лить и заме­нить ржа­вый на новый металл.
• Аль­тер­на­тив­ный метод ремон­та стек­ло­во­лок­ном

Преобразователь ржавчины

Пре­об­ра­зо­ва­тель ржав­чи­ны пред­став­ля­ет собой вод­ный рас­твор с кис­ло­той (обыч­но фос­фор­ной или дубиль­ной). Допол­ни­тель­но к кис­ло­те может при­сут­ство­вать орга­ни­че­ский поли­мер (бути­лг­ли­коль) и сма­чи­ва­ю­щие веще­ства, кото­рые сокра­ща­ют поверх­ност­ное натя­же­ние и уве­ли­чи­ва­ют про­ни­ка­ю­щую спо­соб­ность кис­ло­ты в ржав­чи­ну. Неко­то­рые пре­об­ра­зо­ва­те­ли могут иметь в соста­ве допол­ни­тель­ные кис­ло­ты, что­бы уско­рить хими­че­скую реак­цию, а так­же дру­гие ком­по­нен­ты. Про­дук­ты раз­ных про­из­во­ди­те­лей могут иметь раз­ный состав.

Фос­фор­ная кис­ло­та рас­тво­ря­ет ржав­чи­ну и потом пере­во­дит её в фос­фат желе­за. Фос­фат желе­за фор­ми­ру­ет тон­кий защит­ный слой, что­бы мини­ми­зи­ро­вать даль­ней­шее окис­ле­ние. Он пред­на­зна­чен для нане­се­ния пря­мо на ржав­чи­ну.

Когда нуж­но исполь­зо­вать пре­об­ра­зо­ва­тель ржав­чи­ны?

• На средне- ржа­вой поверх­но­сти. Обла­сти, кото­рые пол­но­стью покры­ты суще­ствен­ным, не рых­лым сло­ем ржав­чи­ны. Нуж­но что­бы не было сме­шан­ной поверх­но­сти (чистый металл+ржавчина+старая крас­ка).
• Пре­об­ра­зо­ва­тель хоро­шо рабо­та­ет на поверх­но­сти, на кото­рой кор­ро­зия нача­ла про­ни­кать внутрь метал­ла (но не глу­бо­ко) и покры­ва­ет весь металл. Перед нане­се­ни­ем пре­об­ра­зо­ва­те­ля нуж­но убрать рых­лую, отсла­и­ва­ю­щу­ю­ся ржав­чи­ну. После дей­ствия пре­об­ра­зо­ва­те­ля, ржав­чи­на при­об­ре­та­ет баг­ро­во-чёр­ный цвет.
• Может исполь­зо­вать­ся для пре­об­ра­зо­ва­ния (ней­тра­ли­за­ции) остат­ков очи­щен­ной кор­ро­зии. Если остат­ки ржав­чи­ны рас­по­ла­га­ют­ся в несколь­ких местах, меж­ду чистым метал­лом, то в этом слу­чае обще­го защит­но­го слоя не обра­зу­ет­ся.

Недо­ста­ток пре­об­ра­зо­ва­те­лей ржав­чи­ны

В тео­рии пре­об­ра­зо­ва­те­ли отлич­но реша­ют про­бле­му ржа­во­го метал­ла, на прак­ти­ке же не всё так радуж­но.

Вот неко­то­рые момен­ты, кото­рые нуж­но учи­ты­вать:

• Если пре­об­ра­зо­ва­тель исполь­зу­ет­ся с избыт­ком, то на поверх­но­сти и в порах оста­ёт­ся кис­ло­та, кото­рая будет пре­пят­ство­вать адге­зии грун­та и может послу­жить отправ­ной точ­кой для новой кор­ро­зии. Учи­ты­вая это, после дей­ствия пре­об­ра­зо­ва­те­ля, его остат­ки нуж­но убрать и ней­тра­ли­зо­вать поверх­ность после воз­дей­ствия кис­ло­ты. Этот момент мы рас­смот­рим ниже, когда будем рас­смат­ри­вать осо­бен­но­сти при­ме­не­ния пре­об­ра­зо­ва­те­ля ржав­чи­ны.
• Про­бле­ма пре­об­ра­зо­ва­те­лей состо­ит в том, что если под пре­об­ра­зо­ван­ным сло­ем оста­лась ржав­чи­на, то она не оста­нов­ле­на и не может слу­жить хоро­шим осно­ва­ни­ем для после­ду­ю­щих покры­тий. Поэто­му необ­хо­ди­мо уда­лять как мож­но боль­ше кор­ро­ди­ро­ван­но­го метал­ла меха­ни­че­ски. Пре­об­ра­зо­ва­тель может дей­ство­вать не глуб­же, чем может впи­тать­ся в ржав­чи­ну, а это не слиш­ком глу­бо­ко. Таким обра­зом, пре­об­ра­зо­ва­те­ли могут быть эффек­тив­ны­ми лишь для тон­ких сло­ёв ржав­чи­ны.
• Есть иссле­до­ва­ния, пока­зы­ва­ю­щие, что не все пре­об­ра­зо­ва­те­ли успеш­но пре­об­ра­зу­ют ржав­чи­ну в инерт­ный слой. Неко­то­рые пре­об­ра­зо­ва­те­ли толь­ко меня­ют её цвет или же ока­зы­ва­ют недо­ста­точ­ное дей­ствие для пре­об­ра­зо­ва­ния все­го слоя. В любом слу­чае, перед исполь­зо­ва­ни­ем пре­об­ра­зо­ва­те­ля ржав­чи­ны луч­ше посо­ве­то­вать­ся с людь­ми, успеш­но исполь­зо­вав­ши­ми кон­крет­ный про­дукт.
• Пре­об­ра­зо­ва­те­ли не обра­зу­ют плён­ки, поэто­му не могут гер­ме­ти­зи­ро­вать поры. Про­из­во­ди­те­ли утвер­жда­ют, что пре­об­ра­зо­ва­тель про­ни­ка­ет глу­бо­ко в ржав­чи­ну, но это никак не реша­ет про­бле­му с пора­ми. Поры так­же пре­пят­ству­ют пол­но­му уда­ле­нию остат­ков не про­ре­а­ги­ро­вав­шей кис­ло­ты. Оста­точ­ную кис­ло­ту слож­но опре­де­лить и нель­зя ска­зать, вся ли кис­ло­та была смы­та после дей­ствия пре­об­ра­зо­ва­те­ля.

Осо­бен­но­сти при­ме­не­ния пре­об­ра­зо­ва­те­ля ржав­чи­ны

• Перед нане­се­ни­ем пре­об­ра­зо­ва­те­ля, реко­мен­ду­ет­ся меха­ни­че­ски очи­стить чешуй­ча­тую ржав­чи­ну, кото­рая еле дер­жит­ся на поверх­но­сти.
• Далее нуж­но нане­сти сред­ство и оста­вить до сле­ду­ю­ще­го дня. Пре­об­ра­зо­ва­тель обыч­но лег­ко нано­сит­ся рас­пы­ле­ни­ем или кистью. Его нуж­но исполь­зо­вать при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре. Может пона­до­бить­ся несколь­ко раз нане­сти сред­ство, что­бы оно хоро­шо про­ник­ло.
• Обра­зо­вав­ше­е­ся чёр­ное покры­тие (фос­фат) мож­но оста­вить как защит­ное покры­тие, а мож­но убрать и сно­ва повто­рить нане­се­ние. Мож­но уби­рать чёр­ное покры­тие и повто­рять нане­се­ние пре­об­ра­зо­ва­те­ля несколь­ко раз, что­бы изба­вить­ся от ржав­чи­ны. Таким обра­зом, пре­об­ра­зо­ва­тель будет дей­ство­вать как уда­ли­тель. В ито­ге, не счи­ща­е­мые остат­ки так­же нуж­но пре­об­ра­зо­вать и после пол­но­го высы­ха­ния гер­ме­ти­зи­ро­вать перед шпа­кле­ва­ни­ем или покрас­кой. О гер­ме­ти­за­ции ржав­чи­ны читай­те ниже.
• Белый мут­ный налёт, кото­рый оста­ёт­ся на голом метал­ле после пре­об­ра­зо­ва­те­ля ржав­чи­ны, явля­ет­ся высох­шей фос­фор­ной кис­ло­той (очень лип­кий состав). Он ухуд­ша­ет адге­зию после­ду­ю­щих сло­ёв грун­та.
• По логи­ке, кис­ло­ту нуж­но чем-то ней­тра­ли­зо­вать, что­бы она не меша­ла адге­зии и не оста­ва­лась под после­ду­ю­щим покры­ти­ем, вызы­вая новую кор­ро­зию. Фос­фор­ная кис­ло­та име­ет невы­со­кую кон­цен­тра­цию в пре­об­ра­зо­ва­те­ле и её оста­ток доста­точ­но лег­ко смы­ва­ет­ся водой. Так­же, мож­но остат­ки сте­реть влаж­ной тряп­кой. После это­го поверх­ность нуж­но сра­зу про­дуть сжа­тым воз­ду­хом или феном. Этот момент важен, но, как пра­ви­ло, не ука­зы­ва­ет­ся неко­то­ры­ми про­из­во­ди­те­ля­ми. В каче­стве аль­тер­на­ти­вы, мож­но оста­ток пре­об­ра­зо­ва­те­ля сте­реть аце­то­ном. Аце­тон хоро­шо ней­тра­ли­зу­ет кис­ло­ту и уби­ра­ет остат­ки воды.
• Для луч­ше­го резуль­та­та, после дей­ствия пре­об­ра­зо­ва­те­ля нуж­но нано­сить грунт-гер­ме­тик ржав­чи­ны.

Герметизация ржавчины

Убе­ри­те один из эле­мен­тов элек­тро­хи­ми­че­ской реак­ции и ржав­чи­на не будет обра­зо­вы­вать­ся. Мож­но убрать кис­ло­род от метал­ла и кор­ро­зия не будет рас­про­стра­нять­ся.

В тео­рии, если покры­тие хоро­шо гер­ме­ти­зи­ру­ет ржав­чи­ну и его целост­ность не нару­ше­на, то нет при­чин, поз­во­ля­ю­щих ей рас­про­стра­нять­ся даль­ше.

Гер­ме­ти­за­тор ржав­чи­ны (Rust Encapsulator) пред­став­ля­ет собой покры­тие, напо­ми­на­ю­щее грунт, на кото­рый мож­но нано­сить любой мате­ри­ал. Он закры­ва­ет доступ воз­ду­ху и воде, что­бы оста­но­вить даль­ней­шее рас­про­стра­не­ние кор­ро­зии. Его мож­но исполь­зо­вать отдель­но от пре­об­ра­зо­ва­те­ля или после него, для оста­нов­ки незна­чи­тель­ной ржав­чи­ны и исклю­че­ния её даль­ней­ше­го появ­ле­ния. Этот грунт-гер­ме­ти­за­тор ржав­чи­ны име­ет уре­та­но­вую осно­ву и инги­би­то­ры, при­оста­нав­ли­ва­ю­щие кор­ро­зию.

Тео­ре­ти­че­ски, в каче­стве гер­ме­ти­за­ции остат­ков ржав­чи­ны, кото­рые были обра­бо­та­ны пре­об­ра­зо­ва­те­лем и пред­став­ля­ют собой ста­биль­ную, не отсла­и­ва­ю­щу­ю­ся осно­ву, мож­но при­ме­нить эпок­сид­ный грунт, так как он созда­ёт плот­ную плён­ку и “отре­за­ет” поступ­ле­ние кис­ло­ро­да и вла­ги к нане­сён­ной поверх­но­сти. Одна­ко, про­из­во­ди­те­ли эпок­сид­ных грун­тов все­гда пишут в инструк­ции нано­сить их на чистый металл, без сле­дов кор­ро­зии. Всё же есть поло­жи­тель­ный опыт при­ме­не­ния эпок­сид­но­го грун­та на мини­маль­ное, коли­че­ство пре­об­ра­зо­ван­ной ржав­чи­ны (остат­ки кис­ло­ты пре­об­ра­зо­ва­те­ля долж­ны быть обя­за­тель­но смы­ты и ней­тра­ли­зо­ва­ны, см. выше). Луч­ше же исполь­зо­вать грунт-гер­ме­ти­за­тор, спе­ци­аль­но для это­го пред­на­зна­чен­ный.

Важ­но ли уда­лять всю ржав­чи­ну перед нане­се­ни­ем грун­та-гер­ме­ти­за­то­ра? Это доста­точ­но важ­но, так как ржав­чи­на явля­ет­ся сла­бым зве­ном, поэто­му покры­тие на ней будет не очень хоро­шо дер­жать­ся. Пло­хое осно­ва­ние ста­нет при­чи­ной неод­но­род­но­сти и нару­ше­ния целост­но­сти грун­та, что впу­стит вла­гу и кор­ро­зия появит­ся сно­ва.

Гер­ме­тик ржав­чи­ны реа­ги­ру­ет на её остат­ки, ней­тра­ли­зу­ет её и остав­ля­ет после себя поли­мер­ное покры­тие, кото­рое может слу­жить грун­том для даль­ней­ших покры­тий.

Опять же, любое покры­тие не пол­но­стью водо­не­про­ни­ца­е­мо. Гово­ря тео­ре­ти­че­ски, кис­ло­род и вода име­ют ско­рость рас­про­стра­не­ния не рав­ную нулю даже сквозь очень плот­ную плён­ку крас­ки. Таким обра­зом, ржав­чи­на может про­дол­жить рас­про­стра­нять­ся, но гораз­до мед­лен­нее.

Гер­ме­тик ржав­чи­ны нуж­но исполь­зо­вать:

• На тон­кой поверх­ност­ной ржав­чине.
• На ржав­чине сред­ней тол­щи­ны, когда она боль­ше, чем поверх­ност­ная и немно­го рас­про­стра­ня­ет­ся внутрь метал­ла, но ещё не вли­я­ет на его проч­ность. В этом слу­чае нуж­но сна­ча­ла мак­си­маль­но убрать ржав­чи­ну шли­фо­ва­ни­ем или насад­кой. Далее нано­сит­ся 2–3 слоя гер­ме­ти­зи­ру­ю­ще­го сред­ства, для луч­ше­го про­ник­но­ве­ния.
• На голом метал­ле. Грунт-гер­ме­тик ржав­чи­ны может исполь­зо­вать­ся на голом метал­ле для предот­вра­ще­ния появ­ле­ния кор­ро­зии.
• На сме­шан­ной поверх­но­сти. Гер­ме­тик ржав­чи­ны хоро­шо нано­сить на поверх­но­сти с раз­ной сте­пе­нью кор­ро­зии, в впе­ре­меш­ку с нор­маль­ным метал­лом и ста­рой крас­кой.

Гер­ме­тик ржав­чи­ны не нуж­но исполь­зо­вать:

• Поверх про­ре­зи­нен­ной поверх­но­сти на дни­ще или поверх име­ю­щей­ся защи­ты от ржав­чи­ны.
• В скры­тых поло­стях или труд­но­до­ступ­ных местах. Гер­ме­тик ржав­чи­ны тре­бу­ет пред­ва­ри­тель­ной под­го­тов­ки перед нане­се­ни­ем (очист­ка отсла­и­ва­ю­щей­ся ржав­чи­ны). Сред­ство тре­бу­ет пол­но­го покры­тия, что­бы оста­но­вить кор­ро­зию. В местах, где под­го­тов­ка невоз­мож­на, не жела­тель­но при­ме­нять гер­ме­тик ржав­чи­ны.
• Силь­но про­ржа­вев­ший металл явля­ет­ся пло­хим кан­ди­да­том к гер­ме­ти­за­ции.

Удаление ржавчины сильнодействующими средствами

Суще­ству­ют хими­че­ские сред­ства для уда­ле­ния ржав­чи­ны (rust remover или rust dissolver – уда­ли­тель или рас­тво­ри­тель ржав­чи­ны). Уда­ли­тель ржав­чи­ны сни­ма­ет ржав­чи­ну, исполь­зуя силь­но­дей­ству­ю­щую кон­цен­три­ро­ван­ную кис­ло­ту. Это может быть соля­ная, щаве­ле­вая, фос­фор­ная (более высо­кой кон­цен­тра­ции, чем в пре­об­ра­зо­ва­те­ле ржав­чи­ны) или дру­гая кис­ло­та.

Конеч­но же, уда­ле­ние ржав­чи­ны явля­ет­ся луч­шим вари­ан­том, чем её пре­об­ра­зо­ва­ние или гер­ме­ти­за­ция, и явля­ет­ся кон­крет­ным отве­том на вопрос “как убрать ржав­чи­ну с авто­мо­би­ля?”, но у это­го сред­ства есть свои осо­бен­но­сти и недо­стат­ки.

Осо­бен­но­сти уда­ли­те­ля ржав­чи­ны:

• Уда­ли­тель ржав­чи­ны чаще при­ме­ня­ет­ся в каче­стве сред­ства, в кото­ром тре­бу­ет­ся зама­чи­вать ржа­вую деталь, поэто­му исполь­зу­ет­ся, в основ­ном, для уда­ле­ния кор­ро­зии на неболь­ших дета­лях. Одна­ко, это сред­ство может при­ме­нять­ся и на боль­ших поверх­но­стях. Для ста­ци­о­нар­ных дета­лей, боль­ших по пло­ща­ди, тре­бу­ет­ся нане­сти сред­ство, потом накрыть поли­эти­ле­но­вой плён­кой, что­бы предот­вра­тить его испа­ре­ние.
• Соля­ная и щаве­ле­вая кис­ло­ты, как глав­ные актив­ные ингре­ди­ен­ты сред­ства для уда­ле­ния ржав­чи­ны, явля­ют­ся очень ток­сич­ны­ми, поэто­му уда­ли­тель ржав­чи­ны нуж­но при­ме­нять с осо­бой осто­рож­но­стью.
• Силь­но­дей­ству­ю­щие кис­ло­ты небла­го­при­ят­но дей­ству­ют на металл, осо­бен­но, если дей­ствие слиш­ком дол­гое. После тако­го дей­ствия устой­чи­вость к кор­ро­зии у метал­ла ослаб­ля­ет­ся.

Учи­ты­вая все выше­пе­ре­чис­лен­ные осо­бен­но­сти уда­ли­те­лей ржав­чи­ны, они всё же при­ме­ня­ют­ся при уда­ле­нии ржав­чи­ны на кузо­ве. Важ­ным момен­том после исполь­зо­ва­ния тако­го сред­ства явля­ет­ся смыв­ка кис­ло­ты и ней­тра­ли­за­ция её остат­ков.

Механическое удаление ржавчины

Ана­лог зачист­но­го кру­га 3M Scotch Bright Sand-n-Strip для дре­ли. Хоро­шо сни­ма­ет крас­ку и ржав­чи­ну, не нагре­ва­ет и не дефор­ми­ру­ет металл.

Для меха­ни­че­ско­го уда­ле­ния ржав­чи­ны исполь­зу­ют­ся сле­ду­ю­щие сред­ства:

• “Бол­гар­ка” и дрель явля­ют­ся самы­ми рас­про­стра­нён­ны­ми сред­ства­ми уда­ле­ния ржав­чи­ны меха­ни­че­ски. Их мож­но исполь­зо­вать с раз­лич­ны­ми насад­ка­ми или зачист­ны­ми кру­га­ми. Про­во­лоч­ная насад­ка явля­ет­ся наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ной для уда­ле­ния сле­дов кор­ро­зии с метал­ла.  Она луч­ше уби­ра­ет точеч­ную въев­шу­ю­ся ржав­чи­ну, чем дру­гие насад­ки и кру­ги. Для это­го нуж­но исполь­зо­вать насад­ку из жёст­кой про­во­ло­ки и, обра­ба­ты­вая ей ржа­вую поверх­ность, пери­о­ди­че­ски как бы бить по ней насад­кой. Такой спо­соб поз­во­ля­ет вытас­ки­вать ржав­чи­ну из неболь­ших углуб­ле­ний. В осталь­ном, про­во­лоч­ная насад­ка боль­ше сколь­зит по верх­ним сло­ям ржав­чи­ны, чем уби­ра­ет её. Обра­бот­ка ей зай­мёт боль­ше все­го вре­ме­ни. Для уда­ле­ния ржав­чи­ны хоро­шо под­хо­дят кру­ги на бол­гар­ку и насад­ки на дрель из спе­ци­аль­но­го волок­на (3M Scotch Bright Sand-n-Strip или ана­ло­ги).
• Пес­ко­струй­ная обра­бот­ка – самый быст­рый и эффек­тив­ный спо­соб уда­ле­ния ржав­чи­ны. Пес­ко­струй­ный аппа­рат исполь­зу­ет сжа­тый воз­дух и части­цы абра­зи­ва для очист­ки поверх­но­сти кузо­ва. Для рабо­ты тре­бу­ет­ся ком­прес­сор и пес­ко­струй­ный аппа­рат. Может исполь­зо­вать­ся как спе­ци­аль­ная сода, так и дру­гие абра­зив­ные части­цы (более агрес­сив­ный оксид алю­ми­ния). Пес­ко­струй­ной обра­бот­кой нель­зя уда­лить сле­ды кор­ро­зии в скры­тых поло­стях. Она уда­ля­ет то, что хоро­шо вид­но. Пес­ко­струй­ная обра­бот­ка кузо­ва име­ет свои осо­бен­но­сти и долж­на при­ме­нять­ся опыт­ным масте­ром. Даже после такой обра­бот­ки тре­бу­ет­ся обра­бот­ка поверх­но­сти спе­ци­аль­ным сред­ством от мик­ро­ско­пи­че­ских остат­ков ржав­чи­ны (к при­ме­ру, орто­фос­фор­ной кис­ло­той).
• Шли­фо­валь­ные кру­ги на орби­таль­ной шлиф­ма­шин­ке эффек­тив­нее уда­ля­ют поверх­ност­ную ржав­чи­ну, чем про­во­лоч­ные насад­ки на бол­гар­ке или на дре­ли, но не смо­гут уда­лить въев­шу­ю­ся ржав­чи­ну. Для зачист­ки ржав­чи­ны исполь­зуй­те шли­фо­валь­ную бума­гу P80, P100.

Замена ржавого металла на новый

Самым пра­виль­ным отве­том на вопрос “как убрать ржав­чи­ну с авто­мо­би­ля?”, явля­ет­ся выре­за­ние части метал­ла со ржав­чи­ной и при­вар­ка запла­ты из ново­го, не ржа­во­го метал­ла. Ржав­чи­ну мож­но назвать раком кузо­ва авто­мо­би­ля. Если её пол­но­стью не уда­лить, то она воз­вра­тит­ся сно­ва.

При выре­за­нии ржав­чи­ны нуж­но отсту­пать с запа­сом до нор­маль­но­го метал­ла, так как рядом со ржав­чи­ной металл тон­кий и будет сго­рать насквозь при свар­ке.

Перед сре­за­ни­ем сег­мен­та про­ржа­вев­ше­го сег­мен­та, нуж­но сна­ча­ла счи­стить крас­ку с повре­ждён­ной зоны и вокруг неё, что­бы опре­де­лить мас­штаб ремон­та. Далее нуж­но отме­тить и сре­зать повре­ждён­ную область. Потом нуж­но сде­лать шаб­лон из бума­ги или кар­то­на, при­сло­нив его к месту, где был сре­зан сег­мент, так, что­бы края отпе­ча­та­лись на бума­ге. Запла­ту мож­но сде­лать точ­но по раз­ме­ру выре­зан­ной части (точ­нее на 1–1.5 мм мень­ше по кра­ям, для хоро­ше­го про­ник­но­ве­ния сва­роч­но­го шва). Если нет опы­та в свар­ке, луч­ше исполь­зо­вать соеди­не­ние вна­хлёст. В этом слу­чае запла­та боль­ше­го раз­ме­ра поме­ща­ет­ся за выре­зан­ный сег­мент и при­ва­ри­ва­ет­ся. Так про­ще будет скрыть ремонт под шпа­клёв­кой. В этом слу­чае будет слож­нее защи­тить шов от кор­ро­зии с обрат­ной сто­ро­ны, чем сты­ко­вое соеди­не­ние. Учи­ты­вай­те теп­ло­вую дефор­ма­цию при свар­ке. При­ва­ри­вай­те точ­ка­ми или стеж­ка­ми поэтап­но, давая метал­лу остыть. Може­те про­честь ста­тью “о замене арки зад­не­го кры­ла”, там подроб­но опи­сы­ва­ет­ся про­цесс заме­ны ржа­во­го метал­ла на новый.

После при­вар­ки запла­ты, сва­роч­ный шов шли­фу­ет­ся, уби­ра­ет­ся вся ока­ли­на и шлак от свар­ки. Шов нуж­но защи­тить с обрат­ной сто­ро­ны анти­кор­ро­зи­он­ным сред­ством. Для это­го мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт.

Ремонт сквозной ржавчины стекловолокном

Стек­ло­мат со смо­лой мож­но рас­смат­ри­вать, как аль­тер­на­тив­ный спо­соб ремон­та насквозь про­ржа­вев­шей пане­ли кузо­ва. Его мож­но при­ме­нять вме­сто при­вар­ки метал­ли­че­ской запла­ты. Недо­ста­ток состо­ит в том, что стек­ло­мат, в отли­чие от при­ва­ри­ва­ния метал­ли­че­ской запла­ты, не при­да­ёт метал­лу струк­тур­ной жёст­ко­сти. Кро­ме того, металл и стек­ло­во­лок­но име­ют раз­ную ско­рость расширения/сжатия. Это огра­ни­чи­ва­ет места его исполь­зо­ва­ния и раз­мер отвер­стий, кото­рые мож­но отре­мон­ти­ро­вать таким спо­со­бом. Если на кузов­ную панель, отре­мон­ти­ро­ван­ную стек­ло­во­лок­ном, будет пере­да­вать­ся нагруз­ка, то область ремон­та может трес­нуть и отсло­ить­ся. Неболь­шие отвер­стия (менее 8 см в диа­мет­ре) на кузов­ной пане­ли вполне мож­но отре­мон­ти­ро­вать стек­ло­ма­том со смо­лой, если всё сде­лать пра­виль­но. Пре­иму­ще­ством тако­го ремон­та явля­ет­ся доступ­ность для авто­лю­би­те­ля и отсут­ствие нагре­ва, кото­рый воз­ни­ка­ет при свар­ке и ухуд­ша­ет анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства метал­ла.

Для точеч­ной сквоз­ной ржав­чи­ны, если металл вокруг отвер­стия не ржа­вый, мож­но исполь­зо­вать тех­но­ло­гию луже­ния и пай­ки метал­ла. Подроб­нее об этом може­те про­чи­тать в кон­це ста­тьи “луже­ние и пай­ка кузо­ва”.

В мага­зи­нах для кузов­но­го ремон­та часто про­да­ют­ся ком­плек­ты стек­ло­во­лок­на с поли­эфир­ной смо­лой. Недо­стат­ком такой смо­лы явля­ет­ся её силь­ная усад­ка после пол­но­го отвер­де­ва­ния и пло­хая адге­зия к метал­лу. Если есть воз­мож­ность, то луч­ше исполь­зо­вать эпок­сид­ную смо­лу. Она име­ет мень­шую усад­ку и луч­ше при­ли­па­ет к метал­лу. Ремонт с эпок­сид­ной смо­лой будет более надёж­ным.

Ремонт неболь­ших отвер­стий (менее 8 см) на кузов­ной пане­ли стек­ло­во­лок­ном со смо­лой:

• Очи­сти­те ремон­ти­ру­е­мую область пане­ли до голо­го метал­ла шли­фо­валь­ной бума­гой 16–24. Нуж­но очи­стить крас­ку с запа­сом на 10–15 см. вокруг ремон­ти­ру­е­мой зоны.
• Остат­ки ржа­во­го метал­ла нуж­но выре­зать, что­бы остал­ся толь­ко чистый металл.
• Ремонт­ную зону (края отвер­стия с неболь­шим запа­сом) луч­ше углу­бить, что­бы стек­ло­во­лок­но потом не воз­вы­ша­лось над общей поверх­но­стью.
• Отрежь­те стек­ло­мат на 3 см. боль­ше, чем ремон­ти­ру­е­мое отвер­стие.
• Нане­си­те смо­лу, сме­шан­ную с отвер­ди­те­лем, на ремон­ти­ру­е­мую область.
• Через неко­то­рое вре­мя при­клей­те стек­ло­мат к поверх­но­сти и про­пи­тай­те его смо­лой.
• Для ремон­та может быть исполь­зо­ва­но 2 или 3 слоя стек­ло­ма­та, кото­рые нуж­но нано­сить после­до­ва­тель­но, после затвер­де­ва­ния и шли­фо­ва­ния преды­ду­ще­го слоя.
• После затвер­де­ва­ния смо­лы поверх­ность нуж­но отшли­фо­вать и нане­сти шпа­клёв­ку.

Обрат­ную сто­ро­ну зоны ремон­та так­же нуж­но обра­бо­тать и защи­тить от ржав­чи­ны.

Какой способ ремонта ржавчины лучше выбрать?

Мы рас­смот­ре­ли несколь­ко спо­со­бов, как убрать ржав­чи­ну с авто­мо­би­ля. Вне зави­си­мо­сти от того, какой метод устра­не­ния ржав­чи­ны Вы выбе­ре­те, пра­виль­ная тща­тель­ная под­го­тов­ка поверх­но­сти явля­ет­ся зало­гом успеш­но­го ремон­та. Нуж­но мак­си­маль­но очи­стить металл от ржав­чи­ны, после чего при­ме­нить хими­че­ские про­дук­ты на остат­ки ржав­чи­ны.

Хими­че­ские сред­ства мож­но при­ме­нять для уда­ле­ния или пре­об­ра­зо­ва­ния незна­чи­тель­ной лёг­кой или сред­ней поверх­ност­ной кор­ро­зии. Раз­ные сред­ства могут дей­ство­вать по-раз­но­му.

Все хими­че­ские сред­ства лишь отсро­чи­ва­ют рас­про­стра­не­ние кор­ро­зии.  Лёг­кую поверх­ност­ную кор­ро­зию вполне мож­но надол­го устра­нить. Гаран­ти­ро­ван­ным сред­ством явля­ет­ся выре­за­ние ржа­во­го метал­ла и при­вар­ка ново­го.

Кро­ме выше­пе­ре­чис­лен­ных средств, не нуж­но забы­вать про кис­лот­ный (тра­вя­щий) грунт. Он хоро­шо при­ли­па­ет на поверх­ность после обра­бот­ки ржав­чи­ны с мел­ки­ми её остат­ка­ми и предот­вра­ща­ет её рас­про­стра­не­ние под крас­кой. Его нель­зя обра­ба­ты­вать шли­фо­валь­ной бума­гой. Сра­зу после высы­ха­ния нуж­но покрыть акри­ло­вым грун­том. Тра­вя­щий грунт не оста­но­вит сред­ний или тол­стый слой ржав­чи­ны. В нём есть неболь­шое коли­че­ство кис­ло­ты, кото­рая, преж­де все­го, помо­га­ет улуч­шить адге­зию к метал­лу, что исклю­ча­ет веро­ят­ность неболь­шо­го отсла­и­ва­ния после­ду­ю­ще­го покры­тия, что умень­ша­ет воз­мож­ность воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии. Более подроб­но о при­ме­не­нии кис­лот­но­го грун­та може­те про­чи­тать в ста­тье “кис­лот­ный грунт для авто­мо­би­ля”. Его мож­но исполь­зо­вать вме­сте с эпок­сид­ным грун­том, что­бы гаран­ти­ро­ван­но гер­ме­ти­зи­ро­вать поверх­ность от поступ­ле­ния кис­ло­ро­да и вла­ги, но тогда необ­хо­ди­мо раз­де­лить эти два грун­та акри­ло­вым грун­том, так как эпок­сид­ный ней­тра­ли­зу­ет дей­ствие кис­лот­но­го грун­та. Полу­ча­ет­ся такой мно­го­слой­ный “пирог”. Более подроб­но об этом може­те про­чи­тать в ста­тье “кис­лот­ный или эпок­сид­ный грунт, какой выбрать”.

После уда­ле­ния или ней­тра­ли­за­ции кор­ро­зии и гер­ме­ти­за­ции спе­ци­аль­ным грун­том места, где была ржав­чи­на, на него нано­сит­ся шпа­клёв­ка, вырав­ни­ва­ет­ся и грун­ту­ет­ся. Далее грунт и панель под­го­тав­ли­ва­ют­ся к покрас­ке и окра­ши­ва­ют­ся.

При ремон­те ржав­чи­ны на лице­вой части пане­ли, не сто­ит забы­вать об обрат­ной сто­роне кузов­ной пане­ли. По воз­мож­но­сти, нуж­но про­ве­рить обрат­ную сто­ро­ну, и, в слу­чае нали­чия там при­зна­ков ржав­чи­ны, при­нять все необ­хо­ди­мые меры.

Итак, разо­брав­шись, как убрать ржав­чи­ну с авто­мо­би­ля, рас­смот­рим что нуж­но делать, что­бы она не появ­ля­лась сно­ва.

Как предотвратить появление ржавчины?

• Пер­вая линия защи­ты от воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии – регу­ляр­ная мой­ка 1 раз в неде­лю или в две неде­ли. В каж­дой машине есть дре­наж­ные отвер­стия в раз­лич­ных местах. Они пред­на­зна­че­ны для предот­вра­ще­ния скап­ли­ва­ния воды в местах, склон­ных к ржав­чине. Когда дре­наж­ные отвер­стия засо­ря­ют­ся листья­ми или дру­гим мусо­ром, то вода скап­ли­ва­ет­ся и уве­ли­чи­ва­ет веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния и рас­про­стра­не­ния ржав­чи­ны. При мой­ке авто­мо­би­ля не нуж­но забы­вать про эти места.
• Обра­бот­ка вос­ком кузо­ва 1 раз в месяц сра­зу после мой­ки так­же уве­ли­чи­ва­ет защи­ту кузо­ва от воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии. Може­те про­чи­тать ста­тью “обра­бот­ка авто­мо­би­ля вос­ком”, где подроб­но рас­пи­сан про­цесс нане­се­ния вос­ка на кузов.
• Если Вы живё­те в мест­но­сти, где зимой на ули­цах посы­па­ют солью или частая дожд­ли­вая пого­да в дру­гие вре­ме­на года, либо рядом с морем, то нуж­но быть осо­бен­но бди­тель­ным по пово­ду свое­вре­мен­но­го опре­де­ле­ния воз­ник­шей кор­ро­зии и быст­ро­го избав­ле­ния от неё. Даже в сухом кли­ма­те нуж­но пери­о­ди­че­ски, каж­дые два-три меся­ца вни­ма­тель­но про­ве­рять кузов на воз­ник­но­ве­ние ржав­чи­ны. Если Вы вовре­мя обна­ру­жи­те воз­ник­шую кор­ро­зию, то успе­е­те устра­нить её, пока она не рас­про­стра­ни­лась и не углу­би­лась.
• Скры­тые поло­сти, такие как поро­ги и лон­же­ро­ны, могут быть защи­ще­ны рас­пы­ле­ни­ем внутрь них спе­ци­аль­но­го защит­но­го вос­ка. Он рас­пы­ля­ет­ся через спе­ци­аль­ную труб­ку с фор­сун­кой, кото­рая рас­пы­ля­ет на 360 гра­ду­сов, спо­соб­ную про­ник­нуть в труд­но­до­ступ­ные места. Воск со спе­ци­аль­ной фор­му­лой про­ни­ка­ет в ржав­чи­ну и загряз­не­ния, предот­вра­щая даль­ней­шее рас­про­стра­не­ние кор­ро­зии. Такие про­дук­ты пред­став­ля­ют собой «всё в одном». Они оста­нав­ли­ва­ют ржав­чи­ну и гер­ме­ти­зи­ру­ют поверх­ность.
• Дни­ще и арки так­же мож­но защи­тить от кор­ро­зии.
• Для предот­вра­ще­ния появ­ле­ния ржав­чи­ны под ков­ро­вым покры­ти­ем в салоне авто­мо­би­ля, исполь­зуй­те рези­но­вые ков­ри­ки.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Борьба с коррозией автомобиля своими руками

Борьба с коррозией авто зачастую доставляет массу проблем его владельцу. Для этого используют три основных метода — пассивный, активный и электрохимический, но каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чаще всего коррозию удаляют с помощью специальных средств. А в целях профилактики на днище, пороги корпуса и другие скрытые места наклеивают защитную пленку или обрабатывают мастикой. Также существуют другие профилактические средства, о которых мы поговорим с вами далее.

Содержание

Причины возникновения коррозии

Для начала разберемся, почему же возникают коррозионные процессы. Дело в том, что коррозия металлических поверхностей бывает четырех типов — электрохимическая, химическая, водородная и кислородная. В контексте ржавления автомобильного корпуса имеют место лишь первые два типа.

Электрохимическая коррозия возникает по причине того, что два материала с разными восстановительными свойствами взаимодействуют через электролит (любая недистиллированная вода является таковым). Поскольку железо обладает низкими восстановительными свойствами, то оно значительно подвержено ржавлению. Химическая коррозия происходит из-за взаимодействия поверхности металла и коррозионно-активной среды. В роли последней может выступать кислород при высоких температурах. Понимание сути возникающих процессов дает нам почву для поиска методов борьбы с коррозией.

Виды борьбы с коррозией

Существует два основных способа защиты кузова машины от коррозии. Первый — это барьерная защита. Она не допускает физическое взаимодействие поверхности уязвимых металлов с внешней средой. Это выражается в использовании лакокрасочного покрытия и различных механических средств и защит. Второй — протекторная защита. Ее примером служит оцинковка, ведь цинк имеет более отрицательный потенциал, чем железо. Соответственно, если соединить их, то в такой паре железо будет восстанавливаться, а цинк корродировать. Однако поскольку на поверхности цинка имеется оксидная пленка, то этот процесс происходит очень медленно.

Как упоминалось ранее, существует три основных типа борьбы с коррозией на автомобиле:

Щетки для удаления коррозии

1. Пассивный.
2. Активный.
3. Электрохимический.

Пассивный метод борьбы предполагает использование лакокрасочного покрытия корпуса. Задача автовладельца в данном случае заключается в поддержании целостности ЛКП. Нельзя допускать появления мелких сколов или царапин на его поверхности. К этому методу стоит отнести и периодическую мойку машины, а также использование дополнительных защитных средств — воска, жидкого стекла и так далее.

Под активным методом борьбы с коррозией авто подразумевают использование специальных антикоррозионных материалов и мастик. Они отличаются в зависимости от того, для каких участков кузова применяются. Например, днище автомобиля зачастую обрабатывается антигравийным покрытием. Как правило, эти составы созданы на основе мелкодисперсного порошка алюминия. Существуют также специальные антикоррозионные средства для арок колес.Чаще всего для этого используется так называемый жидкий локер (прочный эластичный материал). Отдельным классом являются антикоррозионные материалы для скрытых полостей. Они предназначены для обработки порогов, стоек, лонжеронов, усилителей пола и прочих поверхностей.

Электрохимический метод борьбы с коррозией металла на кузове автомобиля заключается в использовании специального электронного прибора, который имеет в своем составе электрод, предназначенный для того, чтобы взять коррозию на себя. Проще говоря, ржаветь будет не корпус машины, а упомянутый электрод. Этот метод очень эффективен, однако его существенным недостатком является высокая цена.

Как убрать коррозию с авто

Теперь перейдем непосредственно к методам и средствам по борьбе с коррозией на автомобиле своими руками. В первую очередь необходимо механически удалить ржавчину с поверхности. Причем делать это очень тщательно! Для этих целей используют наждачную бумагу, различные абразивные круги на дрель или болгарку, а также пескоструй. Именно последний инструмент наиболее эффективно очищает пораженную поверхность.

При работе с пескоструем пользуйтесь средствами индивидуальной защиты — респиратором, очками, головным убором, перчатками. А работы лучше производить либо в отдельном помещении с принудительной вентиляцией, либо на улице в удалении от поверхностей с ЛКП и стекол.

Работа пескоструя

Также для удаления коррозии используют специальные составы. Самым простым в данном случае является использование слабого раствора соляной кислоты с последующим ее удалением.

Однако наиболее надежный метод борьбы с коррозией заключается в использовании преобразователей или модификаторов ржавчины. Они преобразуют оксид железа в таннат железа. Как правило, в их состав входят полимеры, выступающие в роли грунтовки.

Преобразователи ржавчины для автомобиля превращают коррозию в слой фосфатов и хроматов железа и цинка. Также их иногда используют для обработки не подвергшегося коррозии металла перед нанесением грунта для предотвращения коррозии в будущем, и улучшения степени сцепления ЛКП с поверхностью металла.

Лучшим профилактическим средством для борьбы с коррозией автомобиля является его антикоррозионная обработка на СТО. Ее нужно периодически обновлять через каждые 2-3 года.

Самостоятельная борьба с коррозией автомобиля имеет такую последовательность:

• Обезжиривание поверхности. Для этого можно воспользоваться различными средствами, например, спиртом или уайт-спиритом.

  Удаление ржавчины с корпуса

• Удаление ржавчины с пораженных участков на кузове машины. Если ее пока немного, то для этих целей достаточно воспользоваться наждачной бумагой. В противном случае используйте щетку с металлическими зубьями или дрель с цилиндрической насадкой с наждачной поверхностью. Если механически удалить ржавчину тяжело, то воспользуйтесь специальными удалителями или раствором ортофосфорной или соляной кислоты. Они размягчают ржавчину и ее легче будет оттереть. Остатки преобразователя ржавчины необходимо устранить, иначе возникнет риск нового ее появления. Удалить их можно или водой или слабым раствором пищевой соды (одна столовая ложка на литр воды). Он нейтрализует кислоту.

  Одним из доступных и эффективных средств для размягчения и удаления ржавчины является Coca-Cola, поскольку в ее состав входит ортофосфорная кислота.

• На финальном этапе избавления от коррозии необходимо выполнить грунтовку поверхности. Причем лучше наносить сначала эпоксидный грунт, а сверху на него — акриловый грунт.

Помните, что все работы необходимо проводить тщательно, так как даже небольшое пятно ржавчины способно со временем значительно разрастись.

Виден ржавый шов

Всегда проверяйте состояние сварных швов на корпусе машины. Помните, что они являются самыми уязвимыми для воздействия коррозии. В частности, ее межкристаллитного вида, который особо опасен. Следствием ее появления становится незаметная потеря пластичности и прочности металла. Так, границы сварных зерен разрушаются хаотически, а области структурных преобразований превращаются в анод, который усиленно растворяется. Причем такое явление можно наблюдать не только на железных корпусах машин, но и на нержавейках, алюминиевых, хромоникелевых и хромистых сплавах. Коррозия в данном случае грозит выкрашиванием отдельных зерен металла, из-за чего шов и корпус в целом постепенно теряют свои механические свойства.

Самыми подверженными ржавлению участками корпуса автомобиля являются нижние части дверных панелей, пороги, передние крылья, коробчатые сечения нижней части кузова, внутренняя поверхность колесных арок. Из-за того, что доступ к перечисленным местам затруднен, всегда существует риск не заметить появление очагов ржавления. Проверяйте их состояние на смотровой яме или на подъемнике!

Популярные средства для удаления ржавчины

В настоящее время в автомагазинах есть десятки различных преобразователей ржавчины, причем их ассортимент может быть разным в различных регионах страны. Поэтому давать рекомендации по поводу покупки того или иного средства не имеет смысла. Но мы все же приведем в качестве примера несколько названий популярных составов, которые распространены среди автовладельцев. Итак:

Популярное средство «Цинкарь»

• «Цинкарь»;
• «Мовиль»;
• линейка преобразователей ржавчины Hi-Gear;
• «Кольчуга»;
• Sonax;
• «СФ-1»;
• Runway;
• Permatex;
• Bitumast;
• «Фосфомет».

Необходимо помнить, что с помощью любого преобразователя можно бороться со ржавчиной, слой которой не превышает 0,1 мм. Кроме этого, активные компоненты борются лишь с въевшейся ржавчиной. Ее рыхлую составляющую лучше удалить механически (с помощью наждачной бумаги, ножа, металлической щетки, пескоструя и так далее).

При работе с преобразователями соблюдайте правила техники безопасности. Желательно работать в резиновых перчатках и не допускать попадания жидкости на открытые участки кожи.

Выбор того или иного средства должен основываться на ассортименте, его составе, цене. Благо, стоят они недорого, поэтому в случае, если купленное средство окажется малоэффективным, вы всегда сможете приобрести другое.

Оцинковка кузова

Использование «Цинкор-Авто»

Оцинковка в домашних условиях

Отличным вариантом пассивной защиты кузова от вредного воздействия коррозии является его оцинковка в домашних условиях. Для этого вы можете купить средство «Цинкор-Авто» или аналогичное ему. В настоящее время многие производители выпускают такие продукты.

Остерегайтесь подделок! В связи с успешным использованием этого средства многие недобросовестные производители стали выпускать фальсификат. Покупайте продукт только в сертифицированных и проверенных магазинах.

«Цинкор-Авто» — это средство покрытия слоем цинка небольших по площади повреждений ЛКП, приведших к появлению ржавчины на корпусе. Принцип действия основан на гальваническом эффекте, благодаря которому частицы цинка покрывают пораженную область металлического корпуса. В состав комплекта входят рабочие электроды, соединительные провода, а также две бутылки с различными составами — преобразователем ржавчины и непосредственно раствором цинка. Алгоритм использования прибора следующий:

Средство для оцинковки «Цинкор-Авто»

1. С помощью канцелярского ножа или других подручных средств необходимо тщательно удалить ржавчину с поверхности. Причем не только в местах, где ее видно, но и под краской, так как в дальнейшем она может распространиться дальше по площади.
2. Поставить машину на ручной тормоз и запустить двигатель. Далее соединительный провод, входящий в комплект прибора, надо подсоединить к плюсовой клемме аккумулятора. Допускается проведение операции и на незапущенном двигателе, но все же лучше делать это с заведенным мотором, поскольку в этом режиме значение тока будет выше.
3. Второй конец провода нужно подключить к красному электроду. Проверьте, чтобы корпус машины был заземлен. От этого напрямую зависит наличие гальванического эффекта.
4. На конце электрода есть впитывающая влагу губка, которую нужно окунуть в бутылочку №1 (раствор для удаления ржавчины), а затем тщательно растереть состав по пораженной ржавчиной поверхности. Проводить процедуру до тех пор, пока ржавчина не будет удалена полностью.
5. После удаления ржавчины с помощью воды смыть остатки раствора с поверхности.
6. Далее нужно отсоединить красный электрод и подсоединить серый.
7. Взять бутылочку №2 (раствор цинка), окунуть в нее губку второго электрода и повторить процедуру нанесения раствора.
8. Проводить этот процесс до тех пор, пока вы не увидите достаточный слой цинка на поверхности металла.

Как показывает практика, нанесенный слой держится на поверхности корпуса годами, не давая появиться и распространиться ржавчине. Поэтому использование средства «Цинкор-Авто» и ему подобных является эффективным методом устранения появившейся ржавчины на сколах и других повреждениях ЛКП.

Резюме

Главное, что должен помнить каждый автовладелец, когда речь идет о ржавлении кузова машины, так это, что риск появления коррозии существует всегда. Соответственно, необходимо периодически проверять состояние поверхности корпуса, а также выполнять профилактические мероприятия по предотвращению появления коррозии. Лучшим решением в данном ключе будет проведение антикоррозионной обработки кузова на СТО.

В случае, если вы обнаружили очаг коррозии и хотите от него избавиться, то воспользуйтесь для этого специальными преобразователями, которые можно купить в любом автомагазине в отделе автокосметики. Главное, в случае обнаружения не затягивайте выполнение процедуры, а сделайте ее как можно быстрее. Делать ее нужно тщательно, чтобы не оставить на месте поражения ни малейшего участка со ржавчиной.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как убрать ржавчину с кузова автомобиля?

Каждый автовладелец стремится поддерживать презентабельный вид транспортного средства, однако в процессе эксплуатации на кузове появляются различные изъяны: царапины, сколы, вмятины. Эти дефекты портят внешний вид авто, а также являются причиной появления более серьезного недостатка – коррозии. Какие еще причины ведут к появлению коррозии и как убрать ржавчину с кузова автомобиля? Ответ на эти вопросы вы найдете в нашей статье.

Причины возникновения ржавчины

Как удалить ржавчину с кузова автомобиля? Распространенный вопрос, волнующий автовладельцев. Коррозия — продукт окисления стали, который может испортить внешний вид дорогого автомобиля. Кроме того, она может повлиять на срок эксплуатации, так как под действием коррозии происходит постепенное и необратимое разрушение металла. Вот почему своевременная обработка кузова и удаление ржавчины должны быть важной частью обслуживания транспортного средства. К образованию коррозии приводят следующие факторы:

1. Небрежное обращение автовладельца.

Одна из самых очевидных причин. Поскольку некоторые автовладельцы экономят на регулярном обслуживании и своевременно не удаляют налет ржавчины с кузова транспортного средства, коррозия постепенно уничтожает сталь. Специалисты рекомендуют не пренебрегать элементарными правилами обслуживания, чтобы потом не пришлось прибегать к радикальным мерам устранения дефекта.

2. Воздействие солевых растворов.

В более холодном регионе используют соль для удаления льда и снега с дорожного полотна. Соль и другие реагенты провоцируют образование коррозии на поверхности металла при прямом контакте с водой. При этом, тающий снег помогает соли проникнуть в труднодоступные уголки транспортного средства, где первые признаки повреждения практически невидны.

3. Погодные условия.

Если транспортное средство долго находится на открытой площадке, на кузов воздействуют осадки. Под действием влаги: дождя и таящего снега на кузове образуется налет и следует обязательно удалять ржавчину с автомобиля. Мастера автосервисов рекомендуют хранить авто в сухом, проветриваемом гараже. Но, если выбирать между содержанием транспортного средства на открытой площадке или в постоянно сыром боксе, лучше выбрать первое.

Виды поражения ржавчиной

Если вы интересуетесь, как убрать ржавчину, для начала нужно определить вид поражения. Коррозия проявляется по-разному, поэтому метод устранения дефекта выбирается индивидуально. Самые распространенные типы поражения кузова коррозией:

• Небольшое пятно на поверхности – простое поражение. Удаление такой ржавчины с автомобиля не займет много времени. Достаточно будет простой зачистки и обработки грунтовкой;

• Множественные точки поражения – говорит о большом участке поражения. Если вовремя не провести работы по удалению ржавчины с кузова, это приведет к гниению;

• Сквозное поражение – серьезное повреждение, когда коррозия оставляет сквозные дыры в металле. Устранить такой дефект сложно, скорее всего нужно будет ставить заплатки на пораженные участки.

Коррозия всегда появляется с небольших пятен или налета. Чтобы не пришлось вкладывать большие деньги в ремонт транспортных средств, мастера автосервисов рекомендуют своевременно производить удаление ржавчины с кузова автомобиля, используя простые и доступные методы.

Средства удаления ржавчины

Существует несколько методов борьбы с коррозией кузова. Перед тем, как убрать ржавчину с автомобиля, нужно внимательно проанализировать каждый способ. Первый – механический. Он основан на обработке пораженных участков металлическими щетками, электроинструментами? оснащенными абразивными насадками или наждачной бумагой. Такой метод подходит для легко доступных, относительно ровных участков. Еще один способ – «народные» средства на основе:

• Аммония и каустической соды;

• Формалина;

• Серной, азотной, соляной кислоты;

• Щавелевой кислота, используемой в моющих средствах для санитарно-технического оборудования;

• Керосина.

Сразу стоит отметить, что перечисленные средства оказывают не 100% эффект, а некоторые из них являются небезопасными для здоровья. Поэтому лучше использовать более безопасный способ – химический. Современный рынок предлагает большое многообразие средств для борьбы с коррозией, но самыми эффективными являются преобразователь ржавчины и модификаторы. Они производятся на основе полимеров и включают в состав грунтовку, благодаря чему преобразуют оксид железа в таннат – слой фосфатов и хроматов. Такое средство для удаления ржавчины подходит для обработки труднодоступных мест, а также используется перед нанесением грунта для профилактики коррозии.

Преобразователь ржавчины

Химический преобразователь ржавчины для авто – специальный состав, превращающий коррозию в легко очищаемую рыхлую массу или в слой грунтовки под последующую окраску кузова. С помощью этого средства автомобилисты могут бороться с коррозией и проводить удаление ржавчины своими руками, но только при условии, что слой налета по толщине не превышает 100 мкм (некоторые гели могут справляться с более толстым налетом). Такие модификаторы классифицируются следующим образом:

• По составу – кислотные, нейтральные, пленкообразующие. Могут быть однокомпонентными или многокомпонентными;

• По результатам действия – различаются тем, как впоследствии можно удалить ржавчину с кузова: очистить или использовать как слой грунтовки;

• По консистенции – жидкие, гелеобразные и в виде пасты.

Если вы собираетесь удалить ржавчину с автомобиля самостоятельно, то предварительно обязательно ознакомьтесь с составом преобразователя. Средство может включать следующие компоненты:

• Ортофосфорная кислота – входит в состав практически всех средств. Образует защитную пленку, локализующую коррозию на пораженном участке. Способствует улучшенной адгезии;

• Оксикарбоновые кислоты – преобразуют оксид в таннат. Таннатные комплексы надежно сцепляют частицы ржавчины между собой, оказывают ингибирующее действие;

• Ингибиторы коррозии – замедляют процесс разрушения перед удалением ржавчины с металла;

• Цинк в форме монофосфата – вступает в реакцию с электролитами, образуя защитное покрытие.

Использование преобразователей не требует каких-либо специальных навыков. Перед тем, как убрать ржавчину с кузова, нужно тщательно очистить пораженный участок от жировых или масляных следов, затем зачистить коррозию механическим способом – шкуркой, щеткой, болгаркой. Дальше нанести модификатор кистью (или купить бутылочку с распылителем), следя за тем, чтобы на обрабатываемую поверхность не попадала вода. Когда коррозия станет рыхлой – повторить действия до получения однородного слоя. Теперь вы знаете, как убрать ржавчину с металла своими руками.

Профилактика

Чтобы не решать, чем удалить появившуюся ржавчину с металла, мастера автомобильных сервисов рекомендуют соблюдать меры профилактики. Первым основным способом защиты металлического кузова транспортного средства является антикарозивная обработка днища, арок, внутренних полостей дверей и порогов. Эти участки являются наиболее уязвимыми к действию коррозии, постоянно подвергаются негативному агрессивному воздействию внешних факторов.

Процедура несложная и выполнять ее можно самостоятельно. Однако, нужно помнить, что защита этих участков отличается между собой – для предотвращения коррозии на днище используются одни средства, на порогах и других деталях кузова, другие. Уточнить, чем можно быстро удалить ржавчину, можно у работников ближайшего автомобильного сервиса.

Но есть более простой способ – заказать универсальный модификатор в компании LAVR. Мы специализируемся на реализации качественных преобразователей коррозии, с помощью которых автовладельцы смогут раз и навсегда решить вопрос о том, как удалить маленькие и большие пятна ржавчины с кузова транспортного средства. Автомобильная химия реализуется через интернет-магазины, адреса которых вы можете посмотреть на нашем сайте.

За долгое время работы средства данного бренда успели отлично зарекомендовать себя на рынке. Их признают не только автомобилисты, которые любят сами работать над внешним видом своих авто, но и профессиональные слесари и кузовщики, для которых качество и эффективность используемых средств ялвяется важнейшим условием успешной работы.

Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками с покраской и без

Даже покупая новое авто из салона, счастливый владелец понимает, что пройдет всего 5-6 лет и он столкнется с первыми признаками такого явления, как коррозия металла корпуса машины. Чтобы не позволить данному процессу прогрессировать, необходимо своевременно принимать меры по удалению мелких «жучков» и эксплуатировать авто бережно, особенно в зимнее время, когда металл более всего подвержен влиянию внешних факторов.

Если на кузове уже заметны следы коррозии, нужно начинать действовать. Способов как убрать появившуюся ржавчину с кузова автомобиля, немало, и работы можно выполнить своими руками, сэкономив на услугах СТО. Самыми популярными являются три способа: механический, химический и гидролиз, каждый имеет свои особенности и недостатки.

Что такое ржавчина и почему она появляется на кузове

Рано или поздно ржавчина возникает независимо от условий ухода и возраста машины. По своей природе это – результат окисления металла под воздействием внешних факторов в виде осадков, солнца, химических препаратов, используемых на дорогах. С точки зрения физики это естественный процесс, но для автолюбителей он может стать настоящей головной болью.

Есть несколько основных причин появления так называемых «жучков» на кузове:

• изнашивание защитных слоев растворов, которые наносятся на металл при производстве;
• появление микротрещин в краске под влиянием погодных условий;
• участие машины в ДТП, при котором в любом случае нарушается целостность лако-красочной отделки;
• отсутствие необходимой вентиляции при гаражном хранении;
• влияние соли, песка и другой химии, попадающей на кузов во время езды.

Следует заметить, что несмотря на то, что коррозия металла всегда проявляется постепенно, но при отсутствии надлежащего ухода за авто процесс может проходить довольно стремительно.

Лучше всего бороться со ржавчиной сразу после появления первых признаков разрушения металла и не ждать, пока она «расползется» на другие участки.

Читайте также

Как убрать царапины на стекле автомобиля
Как бы хозяин трепетно не относился к своему автомобилю, рано или поздно на стеклах появляются царапины, потертости,…

 

Как избавиться от ржавчины механическим способом

Данный метод борьбы с коррозией металла автомобиля можно использовать для самостоятельного ремонта, он подразумевает зачистку поврежденных «жучками» мест и их повторную обработку и покраску с целью предотвратить дальнейшее распространение рыжих пятен.

Для работы понадобится:

• наждачная бумага или щетка, размер зерна зависит от степени повреждения кузова;
• малярная лента;
• специальная косметическая эмаль;
• растворитель ржавчины;
• тряпочки для мойки и очистки.

Полная очистка от ржавчины

Алгоритм действий при зачистке ржавчины следующий:

1. Очистить поверхность авто от пыли и грязи на мойке или самостоятельно.
2. Зачистить поврежденные коррозией участки до чистого, неповрежденного металла с помощью наждачки, стараясь не зацепить лишние секторы покраски, которые не пострадали от рыжих пятен.
3. Тщательно протереть очищенные участки и при потребности обезжирить их.
4. Используя малярную ленту, закрыть места вокруг участков, которые будут окрашиваться.
5. Распылить растворитель и дождаться его действия.
6. Закрасить обработанные места на кузове после полного высыхания преобразователя, сверху можно нанести прозрачный лак.

Обратите внимание! После того, как покраска просохнет, авто будет выглядеть намного лучше, но закрашивание эмалью подойдет только для маленьких по площади повреждений.

Из плюсов данного метода борьбы с «жучками» можно выделить:

• экономичность, поскольку работу можно выполнить без привлечения мастера;
• доступность, ведь купить необходимые материалы не составит труда;
• эффективность, действенность способа с первого раза обработки.

Из недостатков – сложность проведения работ при больших площадях повреждений коррозией и, соответственно, трудоемкость такого процесса. При снятии большого участка краски бывает сложно подобрать оттенок, который не выделялся бы на общем фоне цвета кузова.

Читайте также

Неприятные последствия использования ELM327
ELM327 – это сканер электронных систем автомобиля. Устройство подключается через блютуз к портативному гаджету…

 

Химический способ удаления ржавчины на кузове машины

Удобство и эффективность использования различных химических препаратов для борьбы со ржавыми проявлениями на металле авто используется многими автовладельцами. Простота данного способа делает его доступным для всех новичков в ремонтном деле, а ассортимент товаров позволяет выбрать средство по своему кошельку. Самыми популярными химическими составами для удаления «жучков» являются:

• Антиржавин;
• Фосфамит;
• Ортамет;
• Неомид;
• Дезоксил.

Антиржавин

Вещества продаются в большинстве магазинов для автолюбителей.

Процедура работы с химикатами проста:

1. Обязательно использовать защиту для рук и лица.
2. Перед нанесением средства на участок со ржавчиной следует закрыть пленкой, скотчем или другими материалами области кузова, которые находятся рядом, чтобы во время работы химикаты не растворили краску на «здоровом» участке.
3. Обработка производится с помощью опрыскивания или нанесения жидкости тряпочкой до полного исчезновения пятен ржавчины.
4. После того как процедура успешно окончена, следует зачистить обработанные участки мелкой наждачкой.
5. Обязательно наносится пару слоев грунтовки для профилактики проявления коррозии в будущем.
6. После полного высыхания происходит покраска кузова.

Из главных преимуществ данного метода обработки корпуса можно выделить легкость работ, минимальные затраты времени и отсутствие необходимости покупать дополнительные инструменты.

Недостатками является высокая вероятность повредить покрытие рядом с местом обработки химическими средствами, а также растворение вместе с ржавчиной защитных слоев металла, которые были нанесены в процессе производства. Немаловажно также учитывать, что данный метод не поможет при поражении коррозией больших участков и придется дополнительно использовать механическую зачистку.

Читайте также

Как удалить царапины с бампера автомобиля своими руками
Недавно я обнаружил царапину на бампере своего авто. Пришлось восстанавливать первозданный вид транспортного…

 

Электрохимический метод

Гальванический способ можно применить при наличии специальных химикатов и возможности воздействия электрическим током на кузов машины. При условии, что авто имеет небольшие очаги рыжих пятен, можно самостоятельно использовать специальные наборы, продающиеся в автомагазинах. Избавление от коррозии происходит по следующему алгоритму:

1. Покупка и подготовка специального набора для электрохимической обработки, в его состав обычно входит: раствор для удаления ржавчины, раствор для нанесения оцинковки, два специальных электрода, соединительный провод и детальная инструкция по применению.
2. Провод подсоединяется с одной стороны к аккумулятору авто, а с другой – к электроду для подготовки поверхности.
3. На электрод наносится раствор для удаления коррозии.
4. Металл очищается с помощью электрода от «жучков» и остатков грязи в глубине покрытия плавными движениями. По окончанию процедуры обязательно обильно промыть все водой.
5. Электрод и раствор заменяются на те, которые остались нетронутыми в комплекте.
6. С помощью электрода данный раствор наносится на подготовленную ранее поверхность до тех пор, пока она не станет матовой.

Из неоспоримых плюсов гидролиза можно назвать:

• глубинное и полное избавление от коррозии;
• возможность нанесения нового защитного слоя, что позволяет обезопасить себя от повторного появления «жучков»;
• малые временные затраты.

Минусами данного метода можно считать высокую стоимость набора для работ и тот факт, что без дополнительных инструментов применить данный способ на больших площадях повреждений не удастся.

Читайте также

Зачем водители наносят лак для волос на номера машины
Несколько дней назад я посещал ГСК и стал свидетелем необычной картины: знакомый парень с помощью распылителя наносил…

 

Как предупредить появление ржавчины на кузове машины

Конечно же, профилактика всегда лучше, чем лечение, это правило применимо и для выявления и устранения ржавчины. Чтобы уберечь свой автомобиль от воздействия коррозии, необходимо регулярное выполнение следующих действий:

1. Регулярная мойка машины в зимнее время, когда дороги обильно посыпают солью и химией, которая плохо сказывается на состоянии лако-красочного покрытия. Немаловажно проводить необходимое мытье теплой водой и тщательно просушивать авто, чтобы влага не замерзала в микротрещинах краски и не провоцировала их расширение, что напрямую приведет к появлению «рыжиков».

   Мойка машины зимой

2. Время от времени следует пристально осматривать кузов на наличие очагов ржавчины, поскольку на начальном этапе с этой проблемой проще справиться.
3. Подготовка машины к зимнему периоду путем нанесения специального антикоррозийного покрытия на участки, которые больше всего подвержены влиянию окисления, таковыми являются днище, арки, пороги.
4. Хранение автомобиля в гараже, который имеет систему вентиляции.
5. Покрытие машины воском на регулярной основе. Средство заполнит микротрещины и предотвратит их расширение.

   Обработка автомобиля воском

Не следует пренебрегать данными правилами, чтобы сохранить внешний вид своего авто на высшем уровне и избежать окрашивания элементов кузова из-за ржавчины. А если «рыжики» стали заметны невооруженным глазом, нужно срочно принимать меры.

Читайте также

Как открыть машину, если ключи остались внутри — рабочий способ
С каждым водителем может случиться, что, выйдя из машины, он забудет ключи в замке зажигания. А дверь, как назло,…

 

Распространенные вопросы

Чем лучше всего снимать краску с металла?

Самым простым способом станет использование специальных химикатов, предназначенных для смывки краски, они могут быть как на органической, так и на щелочной основе. При работе с такими химикатами обязательно использование респиратора, но они позволяют сделать процесс снятия краски быстрым и нетрудоемким.

Можно ли накладывать шпаклевку на голый металл без грунтовки?

Нет, сначала при обработке металла используется именно грунтовка, которая закрывает невидимые трещины и недостатки поверхности металла, цементируя его структуру, после высыхания следует наносить шпаклевку для выравнивания поверхности и достижения гладкости кузова, поскольку ее вязкая структура не дает возможности качественно заделать невидимые глазу трещины и сколы на металле.

Почему лучше использовать виниловый круг для зачистки?

Данное приспособление позволяет глубоко очистить слой краски за короткий промежуток времени, при этом можно регулировать жесткость таких кругов, ведь они имеют разные ее степени. Виниловый круг используется на шлифовальной машинке, что дает преимущество скорости работы и ее механизации, позволяя сэкономить силы при реставрации авто.

При появлении первых признаков «жучков» на кузове следует сразу начать борьбу с ними, ведь на ранних стадиях коррозия развивается медленно и не захватывает большие площади металла. Существует несколько вариантов борьбы с данной проблемой, которые не требуют обращения к специалистам и заезда на СТО, позволяя существенно сэкономить средства, но требуя времени и определенных навыков.

Как убрать ржавчину с кузова автомобиля: лучшие способы

Ржавые точки и пятна на кузове самая распространенная проблема, с которой сталкиваются автомобилисты. Такое повреждение трудно остановить, с ним нужно бороться сразу после обнаружения проблемы.

Миллионы людей задумываются над вопросом как убрать ржавчину с автомобиля самостоятельно. Выход есть всегда.

Существует множество способов, как убрать рыжики с кузова, воспользовавшись которыми, получится сэкономить на услугах СТО и защитить машину от разрушения.

Причины

Чем старше автомобиль, тем более он подвержен ржавлению. Эта проблема является неизбежной при старении машины. Хромированные и металлические бамперы особенно подвержены коррозии.

Наиболее распространенные причины:

1. Погодные условия. Осадки со временем приводят к появлению ржавчины. Длительное нахождение машины под сильным дождем, езда по лужам увеличивают шансы на ее появление. В частности, вода собирается под крыльями. Если не высушить машину как следует, эта область начнет ржаветь.
2. Географическое положение. Прибрежные регионы могут играть огромную роль в окислительном разрушении автомобиля. Соленая морская вода является серьезным врагом металлических объектов и будет атаковать кузов. Холодный климат и чрезвычайно теплый будут иметь аналогичный эффект и вызвать ржавчину на транспортном средстве.
3. Пренебрежение в уходе. Многие из перечисленных факторов неизбежны. Однако неспособность принять меры для предотвращения ущерба или бездействие при ранних признаках ржавления только ухудшит ситуацию. Даже простое мытье автомобиля, может продлить жизнь машины.

Бороться с коррозией нужно беспощадно, удаляя ее до самого основания. А чтобы ржавчина перестала появляться следует проводить профилактику.

Как определить

Самый эффективный способ предотвратить повреждения, начать действовать рано. Знания о том, как определить первые признаки ржавления, помогут продлить срок службы автомобиля.

Методы определения:

1. Регулярно проверяйте кузов на наличие царапин и вмятин. Если ржавчина собирается появиться где-нибудь на автомобиле, она будет там, где краска была поцарапана, оставив открытый металл.
2. Проверка дна. Просматривайте дно машины, особенно в зимние месяцы, чтобы убедиться, что нет причин для беспокойства.
3. Ищите маленькие пузыри под лакокрасочным покрытием. Небольшие пузыри предупреждают владельцев транспортных средств о проблеме. Как только заметите его, действуйте быстро, чтобы предотвратить распространение ржавчины.
4. Будьте бдительны при осмотре подержанных автомобилей. Ржавчину на собственной машине найти легко, потому что знаете, где были царапины и, где прогнил кузов. А подержанный автомобиль следует осматривать еще внимательней, ржавчина может быть скрыта под краской, чтобы владелец быстрее продал его.

Найдя даже небольших рыжиков на металле немедленно приступайте к их удалению. Ржавчина быстро распространяется, не успеете оглянуться, как она захватит большую часть кузова.

Механический

Механический метод очистки ржавчины с кузова наиболее распространенный. Он состоит из зачистки, грунтовки, шпаклевки и покраски.

Как очистить ржавчину с кузова автомобиля своими руками:

1. Зачистка. Этот этап механической очистки является самой важной частью. Очистка металлической поверхности машины производится шлифованием, галтовкой, кварцеванием, гидроабразивной и пневмоабразивной обработкой. Шлифовальная машина значительно облегчает работу, то использовать ее следует после удаления верхнего слоя. Она используется, когда не остается рыхлых субстанций. Затем следует отключить машинку, и приступить к следующей процедуре.
2. Грунтовка. Технология грунтовки простая и легкая. С этим справится каждый. Сначала ее необходимо развести отвердителем и растворителем, пропорции указаны на банке. Затем приготовленный раствор потребуется отфильтровать, для этого можно использовать обычную марлю. Наносится грунтовка в несколько слоев, каждому из которых нужно дать время на сушку. Общий процесс ее нанесения займет около 30 минут. Наносить грунт необходимо только на подготовленное покрытие. Если средство использовать на старом лакокрасочном покрытии, грунт со временем может подорваться и процедуру придется повторить.
3. Шпаклевка. После нанесения грунтовки следует шпатлевание кузова машины. Без этого не обойтись. Данный этап механического удаления ржавчины делает поверхность идеально ровной. После выбора типа шпаклевки, необходимо подготовить обезжириватель, салфетку, малярные шпателя, наждачную бумагу, шлифовальную машинку и растворитель. Также понадобится ветошь. Сначала грунтованную область необходимо обезжирить и обтереть салфеткой, затем обработать наждачной бумагой. Шпаклевку смешивают с отвердителем и хорошо перемешивают. Затем небольшими порциями наносят на кузов автомобиля. Затвердеет она через полчаса.
4. Покраска. Ее проводят в помещении, в котором нет пыли. Стекла, резину и прочие места, которые не требуют покраски нужно закрыть. Затем обезжирьте поверхность, подлежащую обработке, с помощью антисиликона. Следите за температурой кузова и окружающей среды, она может повлиять на качество лако

Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками

 Каждый автовладелец сталкивался или столкнется с таким неприятным моментом как появление ржавчины на кузове автомобиля. Это очень распространенная проблема, про которую мы расскажем в данной статье, а также дадим хорошие последовательные советы по удалению коррозии с металлических деталей автомобиля. Отметим, что остановить распространение коррозии по поверхности кузова машины — это трудоемкий процесс, проще будет заранее обезопасить себя от ее появления и быстро устранять возможные очаги. Также, в данной статье будут приведены подробные видеоролики с полным процессом борьбы с коррозией.

 Наиболее частые причины появления ржавчины — это мелкие повреждения лакокрасочного покрытия, своевременно не устраненные. Это могут быть маленькие сколы от щебня или гравия, или царапины разной степени повреждения. Именно в такие повреждения, попадает влага, грязь и различные агрессивные химические элементы использующиеся зимой на дорогах. Что создает благоприятную среду для окисления металла и распространения поражения даже под краской. 

 Этапы борьбы с коррозией на кузове автомобиля

 • тщательная мойка машины для удаления всех загрязнений с обрабатываемых поверхностей;

 • протирка и высушивания поврежденных элементов;

 • Внимательный осмотр и поиск всех повреждений лакокрасочного покрытия и нахождения очагов коррозии по всему кузову автомобиля. При нахождении повреждений, их необходимо выделить любым способом, что бы не забыть про них;

 • Подготовка поврежденных деталей к удалению ржавчины и повреждений;

 • проводятся сами работы по удалению коррозии;

 • Специальная обработка очищенных участков для дополнительной защиты;

 • Проведения шпаклевочных и грунтовочных работ для последующей покраски автомобиля;

 • Финальный этап — покраска и полировка автомобиля.

 Мойка автомобиля

---

 Мойка автомобиля — это ответственный момент при борьбе с повреждениями лакокрасочного покрытия и устранения коррозии металлических деталей кузова автомобиля. На идеально чистой поверхности легко заметить все царапины, сколы и трещины. А также легко определить сам очаг распространения ржавчины. 

 Для облегчения процесса и увеличения качества мойки, необходимо применять специализированные автомобильные шампуни. Они легко справляются с большинством загрязнений и выводят их из глубоких царапин. Саму мойку машины можно проводить вручную или с применением домашних автомобильных минимоек с высоким давлением. Конечный результат ничем не отличается — это вопрос привычки и наличия необходимого оборудования.

 Сушка машины после мойки

---

 После того, как автомобиль будет тщательно вымыт, а поверхность пополоскается чистой водой в больших количествах. Вся поверхность кузова должна быть убрана от лишних капель воды и высушена от остаточной влаги. 

 После этого, можно переходить к этапу поиска всевозможных повреждений лакокрасочного покрытия или металлического основания детали. При этом, сразу по обнаружению поврежденного участка, его необходимо выделить, что бы не пропустить при проведении работ. Также, все места которые не будут обрабатываться, стоит заклеить малярным скотчем или пленкой, что бы не повредить их в процессе всех работ.

 Как самостоятельно убрать коррозию

---

 Для избавления любимого автомобиля от проявления коррозии, можно применить два принципиально разных способа борьбы со ржавчиной. Для этого применяется механический или химический способ. Также, в некоторых случаях можно скомбинировать эти два способа. Поэтому. Перейдем к подробному описанию данных способов.

 Механический метод борьбы со ржавчиной

---

 При механической зачистке поврежденного металла используется различный ручной или электрический инструмент. Также существуют пневматические аналоги электрических инструментов.

 Для снятия первого слоя ржавчины обычно применяется наждачная бумага крупной фракции, или специальные твердые зачистные круги на шлифовальную машину. Обратите внимание, что применять «болгарку» для данного вида работы не стоит, из-за высоких оборотов можно повредить деталь кузова и сделать невозможным дальнейшее восстановление. Также можно применять специальные насадки на дрель или другой инструмент с жесткими металлическими щетками, это также избавит от налета коррозии. 

 
 

 
 Далее применяются шкурки с более мелкими фракциями, это позволяет избавиться от остатков окисления металла и убрать глубокие царапины от предыдущих этапов.

 Самый эффективный способ механической борьбы с коррозией — это применение пескоструйного пистолета. Который также применяется для удаления слоя лакокрасочного покрытия и зачистки металлических деталей до первозданного вида. Это способ позволяет быстро и без особых затрат усилий, превратить любой метал в красивую блестящую деталь. Принцип способа заключается в том, что на металл подается струя песка при помощи воздуха или воды под большим давлением. Эта струя песка эффективно удаляет любые налеты на сам металл, при этом не способна повредить его. 

 
 

 
 Стоит помнить о технике безопасности при работах с любым инструментом. Стоит всегда использовать специальные защитные очки и респиратор. Попавшая металлическая стружка в человеческий глаз может нанести серьезный урон, а игнорирование уже попавшей может привести к ухудшению зрения или потере глаза. Поэтому, при попадании металлических частиц на слизистую оболочку глаза, стоит немедленно ее удалить самостоятельно или обратиться в больницу за квалифицированной помощью.

 Химические методы удаления ржавчины

---

 Использование химических средств для удаления ржавчины способно значительно экономить силы и время затраченное на всю процедуру. Но в особенно сложных случаях, они могут дать не полный эффект. К примеру, многие средства по удалению ржавчины предназначены для слоя не более 1 мм, или в особенно глубоких царапинах, реакция может пройти не полностью.

 На сегодняшний день, многие компании изготавливающие автомобильную химию, также производят различные средства для преобразования ржавчины на основе разных действующих веществ. Также, в продаже существуют разные средства для защиты очищенного метала основанные на процессе оцинковки деталей. 

    

 • Сегодня, одним из самых популярных и недорогих средств для очистки кузова автомобиля от коррозии является «Нейтрализатор ржавчины ВСН-1». После применения данного вещества, на поверхности детали образуется слой серого вещества, который легко удаляется. Интересно то, что данная жидкость не является преобразователем ржавчины — это сильный нейтрализатор, который полностью растворяет все проявления коррозии. По рекомендациям производителя, дальнейшая обработка поверхности не требуется и можно сразу приступать к покраске.   

 Но стоит отметить, состав данного вещества не разглашается, но можно предположить, что жидкость основана на смеси различных агрессивных кислот. Которые растворяют оксид железа (ржавчину). В состав могут входить серная, соляная, ортофосфорная и другие кислоты. Поэтому, стоит применять жидкость с большой осторожностью и пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

    

 • Ортофосфорная кислота — это самый классический способ для преобразования ржавчины. Данная кислота входит в состав большинства средств для преобразования ржавчины. Вступая в реакцию с оксидом железа, кислота удаляет ржавчину, а результатом взаимодействия становится тонкая сероватая пленка, обладающая хорошими свойствами защиты метала от дальнейшей коррозии.

 • Еще один способ борьбы со ржавчиной — это ставшие популярными в последнее время наборы для удаления и «оцинковки» обработанной поверхности. В автомобильных магазинах, сейчас можно приобрести комплект типа «Цинкор-авто» или других названий с одинаковым принципом действия. 

 
 

 
 В данный комплект входит набор из двух жидкостей для удаления ржавчины и последующей защиты кузова автомобиля. Также, в коробке присутствуют два специальных электрода с впитывающей частью и длинный провод для подключения к аккумулятору автомобиля.

 Весь принцип основан на электрохимических процессах и по заверениям производителей, образовывают оцинкованный слой на обработанной поверхности. Для подробного изучения способа, можно посмотреть представленный видеоролик, в котором показаны все действия и результат обработки.

 Дополнительные работы

---

 Не стоит забывать, что металлическую деталь не только нужно очистить от ржавчины, но и защитить ее от дальнейшего образования при эксплуатации. Перед покраской или шпаклевкой, необходимо обработать поверхность специальной антикоррозийной или эпоксидной грунтовкой. Это спасет металл от взаимодействия с атмосферой и влагой.

 Затем идет процесс шпаклевки и покраски автомобиля, что приведет его к окончательному виду. Ниже будут описаны все этапы подготовительных и покрасочных работ.

 Шпаклевка и покраска кузова автомобиля

---

 В данном разделе статьи будет предложено несколько видеороликов, подробно описывающих все этапы покрасочных работ. Внимательно просмотрев их, каждый автовладелец будет способен выполнить данную работу на удовлетворительном уровне.

 После очистки детали, следует нанести один или несколько слоев шпаклевки для выравнивания поверхности или придания правильной формы. Шпаклевка наносится несколькими тонкими слоями, с каждым разом создавая более правильную геометрическую форму кузовной детали. При этом, после нанесения и высыхания самой шпаклевки, окончательная форма доводится при помощи наждачной бумаги разной фракции. 

 
 

 
 Стоит отнестись к данному этапу со всей серьезностью и вниманием. Это будет будущая основа для лакокрасочного слоя, который способен проявить даже самые мелкие царапины. Поэтому, шпаклеванную поверхность стоит шлифовать с постоянным уменьшением фракций на наждачной бумаге, вплоть до «нулевки».

 Затем, поверхность ремонтируемой детали покрывается слоем грунтовки и после высыхания, автомобиль красится в заранее подобранный цвет кузова. При этом, стоит аккуратно следить за наносимым слоем краски, так-как образовавшиеся подтеки, в дальнейшем испортят внешний вид автомобиля. На поверхность автомобиля, краска укладывается минимум в три слоя с небольшим перерывом между каждым. 

 
 

 
 В зависимости от типа краски, может потребоваться нанесение слоя лака и последующей полировки после высыхания всего кузова автомобиля.

 Вывод

---

 Ржавчина на поверхности кузова автомобиля это серьезная проблема, которая способна привести к дальнейшей замене всей детали, если проигнорировать появляющиеся пятна коррозии. Но стоит потратить немного своего времени, и все опасения по поводу полного «сгнивания» кузовных элементов автомобиля останутся в прошлом.

Элемент 223321 не найден.

Как убрать ржавчину и коррозию с авто своими руками

Коррозия поражает металлические детали машины, несмотря на их возраст. Немного неблагоприятных погодных условий и вот эмаль уже отслаивается, как на ее месте образуется ржавчина. Причиной может оказаться неправильно нанесенная краска, поэтому эта проблема рано или поздно настигает каждого водителя, и он интересуется, как же устранить коррозию на авто?

Содержание статьи:

Конечно же, вы можете обратиться к специалисту в автосервисе, они устранят ржавчину и восстановят поврежденную эмаль. Но будьте готовы отдать за такие услуги значительную сумму средств.

Если же вы не готовы с ней распрощаться и хотите сами проконтролировать процесс, то беритесь за дело, а эта статья вам в этом поможет.

Почему возникает коррозия

Разрушение металла происходит от воздействия на него неблагоприятных факторов окружающей среды.

Коррозия более широкое понятие чем ржавчина, которая скорее всего можно отнести к ее разновидности. Она возникает не только от воздействия воды, но и химических веществ, которые имеются в ней.

В связи с этим чаще всего от коррозии страдает дно машины и ее кузов.

Коррозия бывает сухая и влажная. Если детали авто находятся в сухой среде, например гараже, и все же потускнели, им необходима антикоррозийная обработка.

Сухая коррозия не настолько губительна для корпуса. А вот влажная коррозия куда хуже, металл покрывается слоем ржавчины и нарастает регулярно.

Если процесс только начался, бороться с ним необходимо пока он зарождается, ведь дальше будет значительно сложнее.

Если вы ставите свою машину в отапливаемый гараж просто с холодного воздуха в зимнее время суток, в таком варианте риск разрушения металла повышается в случае плохой вытяжки в гараже.

Резкий перепад температур способствует появлению на металле конденсата, и ржавчина приступает к разрушающему воздействию.

Ржавчина чаще всего образуется у тех, кто не занимается чисткой днища в холодное время суток. Такая процедура дает лишь кратковременный эффект, авто же нуждается в регулярном уходе.

После очередного путешествия вне вашего гаража необходимо снова очищать дно от песка и воды. Постоянная профилактика понижает риск образования коррозии.

Не стоит обольщаться, что только в холодное время года страдает лакокрасочное покрытие.

Стоит отметить, что в теплое время в него летят частицы асфальта и песка, в таком случае тоже необходимо предпринимать меры, тогда вам не придется размышлять, какой же способ выбрать, чтобы убрать ржавчину.

Разновидности коррозии

Учитывая особенности повреждений и типы коррозии, можно определить, как же устранить ржавчину с кузова автомобиля.

1. Косметическая коррозия может возникнуть в местах, где аксессуары авто плотно соприкасаются с кузовом.

Например, фонари, решетка радиатора, молдинги и многое другое. Ржавчина на этих участках устраняется в самом начале, и в итоге нет никаких серьезных повреждений.

Но если ничего с ней не делать, то она превратится в следующий вид коррозии.

2. Подплёночная коррозия возникает под покрытием в виде определенных очагов ржавчины. Они могут расти не только вглубь, но и расширяться и если не отреагировать, то все может обернуться более тяжелой формой ржавчины.

3. Сквозная коррозия считается заключительной стадией разрушения, при которой образуются сквозные отверстия, а сам металл в итоге легко пробивается твердым предметом.

4. Точечная коррозия предшествует сквозной, проблемы возникают уже в глубине металла, а потом проблема разрастается уже вширь.

5. Пятновидная коррозия охватывает большую территорию кузовной части авто. Со временем она превращается в сквозную с необратимыми последствиями разрушения.

Места, где больше всего появляется ржавчина

Халатность приводит к появлению все большего количества очагов заражений. Однако, какие бы усилия не прилагал автомобилист, коррозия может появиться на крыльях, днище, порогах машины.

Не так часто проявляется коррозия внутри и снаружи поверхности капота и багажника. Но даже эти участки могут быть поражены, если оставлять автомобиль под открытым небом в холодное время года, во время дождей или под снегом.

Детали, которые соприкасаются с накладными элементами самые незащищенные участки, которые может поразить ржавчина.

Реже всего чистке подвергаются участки пола, которые находятся под сидениями и ногами водителя. Если в этих участках видны незначительные проявления коррозии, их необходимо удалить.

Необходимо всегда себе напоминать, что даже сухая коррозия из-за безразличия и потраченного времени впустую, перерастает в сквозную.

Немедленно примите меры, чтобы все не переросло в серьезные проблемы.

Обработка металла авто от ржавчины в гаражных условиях

Перед тем как приступить к процессу обработки, необходимо подготовится основательно, закупив необходимые инструменты для работы, а также материалы возможного покрытия.

Если вы имеет неограниченный бюджет, то обязательно обратите внимание на специальную химию, разработанную для авто, а также шлиф-машину, и пескоструйный аппарат.

Если вы не собираетесь, каждый раз обращаться в автосервис с этим вопросом, а будете решать его самостоятельно, то эти инструменты еще пригодятся.

Машинка ускорит весь процесс в целом, при этом все работы будут произведены качественно и без приложения особой силы.

Внимательность и аккуратность движений – важные факторы в данной работе. В будущем эту же машинку можно будет применить и в процессе ремонта кузова, при покраске и не обязательно покупать самую дорогую модель, остальные тоже прекрасно справляются со своими задачами.

Пескоструйный аппарат – весьма дорогое приобретение, но столь необходимо при работе с коррозией. Такие аппараты можно увидеть на сервисных центрах. Самые дорогие из них имеют дополнительные возможности – функцию рециркуляции абразива.

Песок под давлением будет разлетаться во все стороны, поэтому необходим участок, который будет огражден от основного помещения.

Если же ваш гараж – это ограниченное помещение, тогда для чистки, придется использовать щетки и шкурки различного размера, что значительно увеличивает время работы и применяемые силы к ней.

Обработка авто от ржавчины в гаражных условиях невозможна без закупки следующих химикатов: обезжириватель, преобразователь ржавчины, шпатлёвка, антикоррозийный грунт.

Какие они должны быть рассмотрим ниже, и не забудьте прикупить пару перчаток, чтобы обезопасить себя при работе с этими веществами.

Все методы борьбы со ржавчиной кузова

Перед тем как приступить к работе с металлом, необходимо обнаружить коррозию. Для работ лучше выбрать теплый день, чтобы помыть и высушить автомобиль.

Когда вы определите места пораженные ржавчиной, изучите ее глубину проникновения и тогда постарайтесь подобрать один из существующих методов ее устранения.

1. Работа с пескоструйным аппаратом позволяет провести очистку с проникновением во все поры металла.

Поверхность остается прежней как по толщине, так и по структуре. Мельчайшие частички песка проводят активную бомбардировку коррозии.

Ржавчина продавливается песчинками и вымывается ими.

2. Шлифовка с помощью аппарата. Покрытие ржавчиной уничтожается, очищается просто до металла, такой способ максимально быстрый и эффективный.

Единственный минус, которого при коррозии не избежать – толщина обрабатываемого металла уменьшается.

3. Шлифовка вручную осуществляется с помощью металлической щётки или шкурки, приходясь ими по рабочей поверхности.

Скотч брайты и абразивные диски также применяются при этом методе. Этот метод можно считать самым дешевым, при этом вы всегда достанете в затруднительные места.

Этот способ предусматривает и тот факт, что пострадает при всем этом и толщина метала.

Стоит отметить, что в некоторых случаях даже более целесообразно применить механическую чистку и обработать химикатами. Из баллончика или кистью распыляются преобразователи ржавчины.

Когда вещество нанесено, необходимо оставить его на некоторое время, а потом уж смыть водой. Кузов необходимо в конце подсушить и нанести антикоррозийное вещество.

Кузов без защиты не оставляется на долгое время. На рынке представлены и несмываемые антикоррозийные средства. На них нельзя нанести краску, ведь та просто не будет на них держаться.

Вступая в реакцию с ржавчиной, создается особая структура, которая легко ложиться на металлическую поверхность.

Поэтому такие средства лучше всего применять в местах, где обрабатываемые поверхности не попадаться на глаза, и которым необходима дополнительная покраска.

Разновидностью преобразователя можно считать грунт-преобразователи, которые не смываются водой.

Теперь вы ориентируетесь, какой метод вам подойдет для удаления ржавчины, и тогда уже стоит перейти к основным этапам работы

Основные этапы по очистки поверхности

Определившись со способом устранения ржавчины можно приступить к первоначальной обработке.

В результате зачистки поверхность должна быть гладкой, чистой и ровной. Если работы проводятся с одним пятном, то следует зачистить очаг коррозии немного больше. Этот этап весьма трудоемкий, ведь работы ведутся обычной шкуркой.

Следующим этапом станет обезжиривание участка, работа с преобразователем ржавчины и агрессивными жидкостями, поэтому потребуются перчатки.

После очистки поверхности от преобразователя, нанесите на поверхность грунтовку. Если видны перепады уровня, то тут без шпателя поверхности не обойтись.

Если же коррозия успела уничтожить корпус полностью, то стоит использовать стекловолоконную шпатлёвку, которая позволит заделать отверстия.

Если отверстия большие, то без специального набора со стеклотканью, эпоксидной смолой не обойтись. В наборе представлена инструкция, согласно которой и стоит наложить покрытие.

Заключительным этапом можно считать саму покраску, при наличии покрасочной камеры, которую можно сделать своими руками.

Дополнительные советы по устранению коррозии с машины:

1. Для комфортного процесса шлифовки вручную, рекомендуется смачивать шкурку уайт-спиритом. Места, которые подлежат обработке, обозначаются скотчем или же сверху накладывается картонный трафарет.

2. Преобразователь ржавчины можно сделать и своими силами, растворив в 2х литрах воды 10 мл лимонной кислоты и 20 граммов соды. После нанесения этой жидкости, часть ржавчины должна отойти.

3. Средство для мытья посуды может быть использовано вместо обезжиривателя.

4. Чтобы подобрать необходимый цвет для своей машины, вы всегда можете воспользоваться компьютерной диагностикой, которую предоставит специалист.

5. Если восстановлению подлежат маленькие участки, то можно приобрести специальные карандаши краски, которые достаточно быстро сохнут на детали.

Теперь вы всегда сможете справиться с коррозией и защитить свое авто от воздействия внешней среды или же исправить то, что натворила коррозия.

Как реагировать на отслоение эмали?

Причиной может стать не только коррозия, но и сама деформация некоторых деталей. Прежней эмаль не станет, но вернуть ее можно используя метод шлифования.

С отслоившейся краской мы действует точно так же как и с коррозией.

Для этих работ используются шкурки для шлифования. На первом этапе для более эффективного снятия слоя краски используйте крупнозернистые шкурки, затем необходимо пройтись по всей поверхности мелкозернистой шкуркой.

По завершении работ получаем гладкую поверхность без полос.

Если провести рукой по поверхности не должно быть ощущения перехода, только тогда можно обезжирить поверхность и покрыть ее воском для полировки.

Проделайте все вышеизложенные процедуры и ваше авто станет как новенькое, готовое к эксплуатации. Но все же старайтесь уделять внимание уходу и предупреждать появление коррозии.

Чистота и сухость – вот главные критерии для металла.