Benz Patent-Motorwagen (с нем. «патентованный автомобиль Бенца») — первый в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания[1][2][3][4][5][6] (как и автомобиль Даймлера), построенный в 1885 году[7] немецким изобретателем Карлом Бенцем. 29 января 1886 года на него официально был получен патент №37435. Считается первым коммерчески доступным и успешным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания[8][9][10][11].
Транспортное средство имеет много общего с современными автомобилями: оно также оснащалось шасси, бензиновым двигателем, электрическим зажиганием, карбюратором, системой охлаждения, трансмиссией и тормозным механизмом[12]. Тем не менее, Бенц не смог разработать приемлемого решения для осуществления регулировки направления движения автомобиля. «Поскольку я не мог решить теоретическую проблему, связанную с рулевым управлением, я решил построить автомобиль с тремя колёсами», — сказал он позже. К 1893 году немецкий инженер разрешил данный вопрос и, усовершенствовав многие иные элементы конструкции, выпустил новую модель транспортного средства — «Benz Victoria».
История
Разработка
Карл Бенц в качестве водителя и его жена Берта среди общественности, 1914 год
Работу над двигателем внутреннего сгорания собственной конструкции Карл Бенц начал ещё в конце 70-х гг. XIX века[13]. За основу была взята конструкция, разработанная немецким инженером Николаусом Отто. В качестве горючего Бенц решил использовать бензин, а не дорогостоящий спирт, на котором работали двигатели конкурентов. Воспламенение горючей смеси осуществлялось при помощи искры. Источником питания служила батарея, ток от которой подавался на индукционную катушку, повышающую напряжение до необходимой величины. В системе питания силового агрегата был использован простейший распылительный карбюратор, топливо из которого поступало в цилиндр самотёком, а дроссельная заслонка регулировала подачу горючей смеси[14]. Днём Карл работал в своих мастерских, а по ночам экспериментировал в сарае возле дома[15]. Упорство, инициатива и устремлённость инженера позволили Бенцу преодолеть все трудности. В 1879 году им были проведены первые испытания рабочей версии двигателя[16].
В 1885 году Бенц, будучи велосипедистом, впервые установил собственный двигатель на колёсную повозку[17][18]. Инженер приобрёл некоторые запчасти непосредственно у компании Adler, известного производителя велосипедов. Бенц сам спроектировал и разработал все узлы своего автомобиля и сам пришёл к решению многих технических проблем[15]. В результате сконструированный автомобиль очень напоминал трёхколёсный велосипед с одним передним управляемым колесом и двумя задними ведущими. Кроме того, от велосипеда Карл Бенц позаимствовал трубчатую раму и большие колёса со спицами и резиновыми шинами[16]. Инженер долго тайком работал над своим изобретением, опасаясь, что кто-то может украсть его идеи. Сначала он осмеливался тестировать свой первый прототип по улицам только в тёмное время суток и в непосредственной близости от своей фабрики. Ночь за ночью он постепенно изучал поведение своего автомобиля и работал над его технологической составляющей, осторожно модифицируя конструкцию. Бенц выжидал того момента, когда транспортное средство будет запатентовано, чтобы можно было представить его общественности[12].
29 января 1886 года Карл Бенц официально зарегистрировал собственный автомобиль[15][19], получив патент за номером DRP-37435 «Автомобиль, работающий на бензине» от 2 ноября 1886 года[5][16]. 3 июля 1886 года в воскресный день немецкий изобретатель проехал вокруг старого кольца защитных сооружений, которое окружает Мангейм. Он ездил по городу, пугая сбитых с толку пешеходов, а его сын Ойген бежал рядом с транспортным средством с бутылкой бензина, которым заправляли автомобиль[12]. Тогда же немецкие газеты сообщили о первом публичном выходе на Рингштрассе в Мангейме трёхколёсного изобретения Бенца[5][14][20].
В 1887 году инженер внёс технические модификации в автомобиль, создав модель №2[21]. В 1888 году стартовали официальные продажи[22]. В 1889 году была создана модель №3[18][23], которая была представлена на всемирной выставке в Париже[15][24][25].
Самый первый автомобиль Бенца в немецком музее
Новое изобретение немецкого инженера первое время не вызывало особого интереса со стороны общественности[15]. Шум двигателя транспортного средства пугал лошадей и раздражал местных жителей[26]. Несмотря на это, моделью заинтересовались автомобильные энтузиасты. Первоначально «Benz Patent-Motorwagen» пользовался наибольшим успехом во Франции, которая стала законодателем мод для автомобильного сообщества Европы в 1890-х годах благодаря маркетингу и спорту[27]. Тем не менее, на родине изобретателя состоялось по меньшей мере одно местное рекламное турне, когда Берта Бенц, жена Карла, отправилась в первую «сухопутную поездку» на автомобиле мужа в 1888 году из Мангейма в Пфорцхайм[26].
В 1893 году Карл Бенц выпустил новую версию автомобиля, уже с четырьмя колёсами, и назвал её «Benz Victoria»[28]. Всего за время производства с 1886 по 1893 год было создано 25 автомобилей «Benz Patent-Motorwagen»[23][25][29].
Современное состояние
В 1906 году в честь 20-летия своего изобретения Карл Бенц передал автомобиль «Benz Patent-Motorwagen» в музей города Мюнхен, Германия[11]. В настоящее время он размещён в стеклянной витрине в транспортном центре данного музея.
В 1936 году к 50-летнему юбилею были построены три копии автомобиля Бенца, которые попали в музей Mercedes-Benz, Технический музей в Вене и Музей транспорта в Дрездене[30]. В 1939 и 1961 годах в Германии были выпущены почтовые марки с изображением первого автомобиля (DR 695 и DBP 364 соответственно). В период с 2003 по 2004 года было собрано ещё 150 реплик транспортного средства[31].
Репродукцию модели №3 также можно найти в Лондонском музее науки, Великобритания[21].
По информации популярного американского издания «Los Angeles Times», стоимость первого прототипа Бенца в 1886 году оценивалась в 600 золотых немецких марок[31].
Описание
Двигатель
Двигатель (реставрация)
На автомобиле был установлен одноцилиндровый четырёхтактный двигатель внутреннего сгорания рабочим объёмом 954 см3[16][32]. Конструкция силового агрегата включала одну направляющую всасывающую лопасть, один выпускной вертикальный клапан и распылительный карбюратор (конструкции Бенца) объёмом 4,5 литра, где и размещалось топливо. Впуск осуществлялся при помощи эксцентриковой тяги, выхлоп производился с использованием кулачкового диска, рычага коромысла и толкателя[12]. Двигатель закреплялся горизонтально над задней осью, приводивший её во вращение через одну ременную и 2 зубчатых передачи. Под двигателем было установлено большое горизонтальное колесо — маховик, который был создан для создания равномерного вращения, а также для запуска двигателя, стоило его лишь раскрутить. Несмотря на то, что открытый картер и капельная система смазки, применённые на «Benz Patent-Motorwagen», чужды современной механике, использование тарельчатого толкателя клапана хорошо известно в современном автомобилестроении. Исследование университета Мангейма установило, что реальная мощность этого автомобиля составляет 0,9 л. с. при 400 об/мин, хотя в патенте на изобретение указаны 2/3 лошадиные силы при 250 об/мин[33]. Этот двигатель имел массу около 100 кг. Сцеплением служил один из шкивов ременной передачи, оборудованный механизмом свободного хода. Зажигание двигателя было электрическим[34], от гальванической батареи. Автомобиль развивал скорость до 16 километров в час[17][35][36]. Система охлаждения также представляла собой простейшую конструкцию: на единственный цилиндр надевался металлический кожух-испаритель, заполнявшийся водой. Жидкость циркулировала между кожухом и дополнительным резервуаром. Со временем вода выкипала и её приходилось доливать[14].
Обновлённые версии двигателя, выпущенные после 1887 года обладали мощностью от 1,5 до 3 лошадиных сил. Бенц сумел достичь увеличения производительности благодаря повышению рабочего объёма силового агрегата (сначала до 1045 см3, затем до 1660, а позже и до 1990[37]), а также изменению значений диаметра цилиндра и хода поршня. В 1888 году единственный цилиндр, который ранее располагался горизонтально, был теперь установлен вертикально. Модернизации подвергся и клапанный механизм: теперь в конструкции двигателя присутствовало два клапана — впускной и выпускной[38].
Ходовая часть
Конструкция ременной системы привода
Шасси трицикла Бенца представляло собой раму из стальных труб[23]. В передней части устанавливалась простейшая конструкция с одним передним колесом в рулевой вилке, в задней — жёсткая ось с эллиптическими пружинами[39]. Автомобиль оснащался реечным рулевым управлением; рулевая рукоятка располагалась в центре транспортного средства. Крутящий момент двигателя передавался через один плоский ремень от силового агрегата до промежуточной шестерни с установленным свободным и неподвижным шкивом и встроенным дифференциалом, а далее при помощи цепи от промежуточной шестерни до каждого заднего колеса[39]. В распоряжении пассажира и водителя находилась единственная скамья с двумя посадочными местами[23].
Система трансмиссии представляла собой простейшую конструкцию без сцепления (в его современном представлении), с одной передачей (с 1887 года — две передачи[38]), фиксированными и неуправляемыми шкивами, ремнём и без заднего хода. Тормозная система состояла исключительно из ручного тормоза с ленточным механизмом, который воздействовал на шкив приводного ремня. Ножной тормоз отсутствовал[39].
На автомобиль устанавливались три деревянные колеса со спицами[23] и металлическими ободами или твёрдыми резиновыми покрышками; диаметр единственного переднего колеса равнялся 730 миллиметрам, двух задних — 1125 мм[39] (позже размеры колёс немного увеличились до 760 и 1260 мм соответственно)[37].
Путешествие в Пфорцхайм
Берта Бенц с детьми за рулём автомобиля мужа
В августе 1888[14][40] года жена Карла Бенца — Берта Бенц, вместе с сыновьями Ойгеном (15 лет) и Рихардом (14 лет), втайне от мужа совершила на третьем автомобиле Бенца первый автомобильный пробег длиной около 104 км (+ 90 км обратной дороги)[41][42] из Мангейма в Пфорцхайм[5]. Расстояния, которые проходили автомобили до данного исторического путешествия, были короткими, представляя собой лишь испытательные заезды механических транспортных средств[40][43].
Основной целью поездки являлось посещение матери Берты Бенц[43], однако путешествие имело и другой мотив: показать мужу, который не смог достойно составить стратегию маркетинга своего изобретения, что автомобиль будет иметь финансовый успех, когда люди поймут его ценность[5][44].
Во время автопробега путешественников ждали трудности, но Берта находила выход из них. На одном из участков их встретил подъём. Автомобиль с пассажирами был не в состоянии самостоятельно его преодолеть — Берте пришлось посадить одного из сыновей за руль и с другим сыном толкать автомобиль. После проезда Брухзаля лопнула цепь, которую помог починить местный кузнец[45]. Пробитую изоляцию для электрического провода зажигания она заменила на чулочную подвязку, а пробку в топливной трубке прочистила шпилькой от шляпы[46]. Бензозаправками по пути следования машины служили аптеки, в которых бензин (лигроин)[47] продавался в качестве лекарства от кожных болезней и как чистящее средство. Вечером обеспокоенному Бенцу телеграфировали об удачном завершении поездки[18][25][43]. Путешествие Берты помогло Карлу Бенцу выявить и устранить недостатки автомобиля[45]. Благодаря заезду Берта Бенц не только эффектно прорекламировала автомобиль своего мужа, но и стала первой женщиной за рулём, которая самостоятельно управляла транспортным средством с ДВС[48][49][50].
25 февраля 2008 года Мемориальная трасса имени Берты Бенц (длиной в 194 км[41][42]) получила официальный статус туристической трассы. Она является признанным памятником немецкой промышленной истории[41] и частью маршрута «Европейский путь индустриальной культуры» (англ. European Route of Industrial Heritage)[42].
Примечания
↑ Попов Александр, Солнцев Александр, Осипов Владислав, Гаевский Виталий, Иванов Андрей, Клюкин П. Основы конструкции современного автомобиля. — Литрес, 2012. — С. 9. — 338 с. — ISBN 5457387925. — ISBN 9785457387928.
↑ Шутуров Л. М. Автомобили: Энциклопедия техники. — Росмэн, 2007. — С. 7. — 64 с. — ISBN 9785353004745. — ISBN 5353004744.
↑ Якухин Виктор Григорьевич. Высокотехнологичные методы обработки металлов: учебн. пособие. — МГИУ, 2008. — С. 12. — 297 с. — ISBN 5276016488. — ISBN 9785276016481.
↑ Цеханский Сергей. Что? Зачем? Почему? Для мальчиков. — Литрес, 2016. — С. 90. — 240 с. — ISBN 5457567656. — ISBN 9785457567658.
↑ 12345 The birth of the automobile. Benz Patent Motor Car, the first automobile (1885 – 1886) (неопр.). Daimler AG. Дата обращения 16 ноября 2015.
↑ Donald McFarlan, Norris McWhirter. Книга рекордов Гиннесса, 1991 = The Guinness book of records 1991. — 37-е изд. — Guinness, 1990. — С. 111. — 313 с. — ISBN 9780851123745.
↑ Tom Sherlock. Colorado’s Healthcare Heritage: A Chronology of the Nineteenth and Twentieth Centuries Volume One — 1800-1899. — iUniverse, 2013. — С. 296. — 640 с. — ISBN 1475980264. — ISBN 9781475980264.
↑ Peter Dron. The Morgan 3 Wheeler: – back to the future!. — Veloce Publishing Ltd, 2015. — С. 15. — 144 с. — ISBN 1845847636. — ISBN 9781845847630.
↑ John Lamm, Larry Edsall, Steve Sutcliffe. 365 Sports Cars You Must Drive. — Motorbooks, 2011. — С. 43. — 320 с. — ISBN 0760340455. — ISBN 9780760340455.
↑ Richard Porter. Top Gear: Planet Garage: Stuff to do in a world of your own. — Random House, 2015. — С. 17. — 128 с. — ISBN 9781473530089. — ISBN 1473530083.
↑ 12Gregory Votolato. Car. — Reaktion Books, 2015. — С. 266. — 272 с. — ISBN 9781780234595. — ISBN 1780234597.
↑ 1234 Benz Patent Motor Car, 1886-1894 (англ.). Публичный электронный архив Mercedes-Benz. Дата обращения 30 марта 2017. Архивировано 30 марта 2017 года.
↑ Nicolae Sfetcu. The Car Show. — Nicolae Sfetcu, 2014. — С. 5. — 944 с.
↑ 1234Медведев Михаил. 10 автомобилей, которые перевернули мир. — Астрель, 2012. — 256 с. — 2000 экз. — ISBN 9789852000444. — ISBN 978-5-271-41933-1.
↑ 12345Лученкова Елена, Мядель Александр. История науки и техники. — М.: Литрес, 2014. — ISBN 5040115482. — ISBN 9785040115488.
↑ 1234Резько И. 100 самых знаменитых автомобилей мира. — Литрес, 2014. — С. 40—42. — ISBN 9785457621077.
↑ 12Jill C. Wheeler. Mercedes Benz. — ABDO, 2010. — С. 6. — 32 с. — (Ultimate Cars Set 2 Series). — ISBN 9781617143991.
↑ 123Kenneth E. Hendrickson III. The Encyclopedia of the Industrial Revolution in World History. — Rowman & Littlefield, 2014. — Т. 3. — С. 88—89. — 972 с. — ISBN 9780810888883.
↑ 1886 to 2016: from the Benz Patent Motor Car to the semi-autonomous new E-Class: 130 years of the automobile (англ.). Штутгарт, Германия: Daimler AG (8 января 2016). Дата обращения 11 января 2016. Архивировано 30 марта 2017 года.
↑ Патент на изобретение автомобиля, Patentschrift Nr 37435 : Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb, 2 ноября 1886
↑ 12Theo Barker. The Economic and Social Effects of the Spread of Motor Vehicles: An International Centenary Tribute. — Springer, 2016. — С. 60. — 324 с. — ISBN 134908624X. — ISBN 9781349086245.
↑ S. N. Jha. A Text of Automobile Technology: For Class 9. — Goyal Brothers Prakashan, 2013. — С. 11. — 166 с.
↑ 12345Lawrence Goldstone. Drive!: Henry Ford, George Selden, and the Race to Invent the Auto Age. — Random House Publishing Group, 2016. — С. 34. — 400 с. — ISBN 0553394193. — ISBN 9780553394191.
↑ Gilles Bonnafous. MERCEDES Tricycle (фр.). Motor Legend. Дата обращения 13 ноября 2015.
↑ 123Steven Parissien. The Life of the Automobile: The Complete History of the Motor Car. — Macmillan, 2014. — С. 1—4. — 448 с. — ISBN 9781466836235.
↑ 12Золотов Антон Владимирович. Легковые автомобили. — Росмэн, 2009. — С. 6. — 96 с. — ISBN 5353037111. — ISBN 9785353037118.
↑ Benz Patentmotorwagen (нем.). Немецкий музей. Дата обращения 30 марта 2017. Архивировано 30 марта 2017 года.
↑ Benz Victoria and Vis-à-Vis, 1893-1900 (нем.). Публичный электронный архив Mercedes-Benz. Дата обращения 30 марта 2017. Архивировано 30 марта 2017 года.
↑ The 1886 Benz patent motor car: the world’s first car (англ.). Mercedes-Benz. Дата обращения 17 ноября 2015.
↑ 12Dan Neil. Before the Rumble Seat (англ.). Los Angeles Times (21 июня 2006). Дата обращения 30 марта 2017. Архивировано 30 марта 2017 года.
↑ Федюкин Вениамин, Зайцев Геннадий, Атрошенко Светлана. История техники и технологий. — М.: Литрес, 2016. — С. 183. — 412 с. — ISBN 9785040039296.
↑ Fabian Müller. Daimler-Benz. — Ullstein, 2000. — 160 с. — (Ullstein-Bücher, Allgemeine Reihe). — ISBN 9783548359465.
↑ William P. Crosher. A Gear Chronology: Significant Events and Dates Affecting Gear Development. — Xlibris Corporation, 2014. — С. 119. — 260 с. — ISBN 1499071191. — ISBN 9781499071191.
↑ Tom Merritt. Chronology of Tech History. — 2012. — С. 29. — ISBN 9781300253075.
↑ Hans Reichardt, Thomas Brandenburg, Hartwig Huckfeldt. Das Auto. — TESSLOFF Verlag, 1974. — Т. 53. — С. 9. — 48 с. — (Was ist was). — ISBN 9783788602932.
↑ 12 Benz patent motor car (Model 3; 3 hp) (англ.). Публичный электронный архив Mercedes-Benz. Дата обращения 30 марта 2017. Архивировано 30 марта 2017 года.
↑ 12 Benz patent motor car (Model 3; 2.5 hp) (англ.). Публичный электронный архив Mercedes-Benz. Дата обращения 30 марта 2017. Архивировано 30 марта 2017 года.
↑ 1234 Benz patent motor car (Model 1) (англ.). Публичный электронный архив Mercedes-Benz. Дата обращения 30 марта 2017. Архивировано 30 марта 2017 года.
↑ 12Winfried A. Seidel. Lebensfahrt eines Erfinders. — 1-е изд. — Вайнхайм: Diesbach Medien, 2005. — С. 38, 43. — 118 с. — ISBN 978-3936468298.
↑ 123 Bertha Benz Memorial Route e.V.: Deutschlands neueste Ferienstraße ehrt eine Legende. Pressemitteilung vom 14. Mai 2009
↑ 123 ERIH: Bertha Benz Memorial Route (англ.). ERIH. Дата обращения 17 ноября 2015.
↑ 123Karl Volk, Carl Benz. Die ersten Fahrten: Im Fabrikhofe & Auf der Straße // Lebensfahrt eines deutschen Erfinders.: Meine Erinnerungen. Переиздание 2001 года. — Koehler + Amelang GmbH, 1925. — 137 с. — ISBN 3-7338-0302-7.
↑ Mercedes-Benz > Corporate history (англ.). Веб-сайт Mercedes-Benz. Дата обращения 16 ноября 2015.
↑ 12Karl Volk, Carl Benz. Wir fahren in die Welt! Die erste Fernfahrt // Lebensfahrt eines deutschen Erfinders.: Meine Erinnerungen. Переиздание 2001 года. — Koehler + Amelang GmbH, 1925. — 137 с. — ISBN 3-7338-0302-7.
↑ John H. Lienhard. No. 2402: BERTHA BENZ’s RIDE (англ.). www.uh.edu. The Engines of Our Ingenuity. Дата обращения 17 ноября 2015.
↑ The world’s first filling station (англ.). Веб-сайт Мемориальной трассы имени Берты Бенц. Дата обращения 16 ноября 2015.
↑ Ищенко Е.П. Смертельно опасная триада, или Всё о дорожной безопасности. — Проспект, 2016. — С. 23. — 483 с. — ISBN 9785392237661. — ISBN 5392237665.
↑ Jean François Bouzanquet. Fast Ladies: Female Racing Drivers 1888 to 1970. — Veloce Publishing Ltd, 2009. — С. 11. — 176 с. — ISBN 1845842251. — ISBN 9781845842253.
↑ Konrad Reif. Fundamentals of Automotive and Engine Technology: Standard Drives, Hybrid Drives, Brakes, Safety Systems. — Springer, 2014. — С. 2. — 277 с. — (Bosch Professional Automotive Information). — ISBN 3658039728. — ISBN 9783658039721.
Литература
Райнер В. Шлегельмильх, Хартмут Лебринк, Йохен фон Остеррот. Mercedes. — Konemann, 2007. — С. 12—14, 100—105, 584. — 600 с. — ISBN 3-8331-1282-4.
Кочнев Евгений. Легендарные автомобили 1870—1918. — 2-е изд. — М.: Яуза, Эксмо, Коллекция, 2010. — С. 16—17. — 160 с. — 2000 экз. — ISBN 978-5-699-43800-6.
Giancarlo Genta, Lorenzo Morello, Francesco Cavallino, Luigi Filtri. The Motor Car: Past, Present and Future. — Springer Science & Business Media, 2014. — С. 30. — 662 с. — (Mechanical Engineering Series). — ISBN 9400785526. — ISBN 9789400785526.
Ссылки
Автомобили, ХХ век: самые важные легковушки мира до 1945 года
1885–1900 годы
Историю автомобиля с бензиновым двигателем начинали писать изобретатели ведущих европейских стран с высоким уровнем экономического развития, позволявшего воплощать в жизнь самые сумасшедшие проекты. Победителями в этой борьбе идей оказались сразу два немецких самоходных экипажа. Осенью 1885 года Карл Бенц (Karl Benz) построил первую в мире трехколесную машину с одноцилиндровым моторчиком заднего расположения, на которую 26 января 1886 года получил патент. С тех пор эта дата считается днем рождения автомобиля.
Второй экипаж, созданный Готлибом Даймлером (Gottlieb Daimler), представлял собой конную пролетку с односильным мотором, размещенным между сиденьями. Он был готов в ноябре 1886 года и впоследствии получил титул первого в мире четырехколесного автомобиля.
Первый в мире четырехколесный автомобиль Готлиба Даймлера. 1886 год
В начале 1890-х французская фирма Panhard-Levassor собирала автомобили, у которых двигатель занимал место в передней части шасси, а ведущими являлись задние колеса. Так родилась классическая компоновка основных агрегатов. Приоритетом компании Peugeot был мелкосерийный выпуск целого семейства из десяти моделей, на которых в 1895 году впервые установили пневматические шины Michelin.
Французский экипаж Panhard-Levassor классической компоновки. 1894 год (фото автора)Одна из первых самоходных серийных машин фирмы Peugeot. 1892 год
Через три года изобретатель-самоучка Луи Рено построил свой сверхлегкий экипаж, на котором впервые в мире появились механическая коробка передач и карданный привод задних колес. Одновременно с ним родились легкие экипажи австрийцев братьев Грэф (Graef), ставшие первыми в мире легковушками с передним приводом.
Легкий экипаж Луи Рено с коробкой передач и карданным приводом. 1898 годПереднеприводный автомобиль австрийской фирмы Graef. 1900 год (фото автора)
Историки считают, что впервые серийный выпуск легковых машин начался в апреле 1894 года, когда в течение следующих полутора лет фирма Benz собрала 62 одинаковых экипажа Velo, которые легли в основу первого русского автомобиля, собранного на заводе предпринимателя Евгения Яковлева в Санкт-Петербурге. На фоне достижений Бенца объем выпуска французских машин De Dion-Bouton, достигший за 1899–1902 годы трех тысяч единиц, вполне можно считать зародышем будущего массового производства.
Немецкий четырехместный автомобиль Benz Velo Comfortable. 1897 годПервый русский автомобиль Е. А. Яковлева на Нижегородской ярмарке. 1896 год
Первый в США работоспособный моторный экипаж Чарльза Дюреа (Charles Duryea) был готов 20 октября 1893 года, но историки до сих пор сомневаются в точности этой даты, а главный оппонент Джордж Селден (George Selden) всю свою жизнь доказывал, что сделал свою машину еще в 1877 году.
Первый американский моторный экипаж Чарльза Дюреа. Фото 1896 года
Первым «чисто английским самоходным экипажем крупносерийного производства» считается модель Wolseley 5НР образца 1899 года. В Италии серийный выпуск относится к тому же времени, когда только что образованная компания FIAT начала изготовление 3,5-сильной моторной коляски.
Легкий английский двухместный автомобиль Wolseley 5НР выпуска 1904 годаПервый автомобиль будущего концерна FIAT. 1899 год (фото автора)
Первой же окончательно сформировавшейся машиной классической компоновки считается появившийся в 1900 году спортивный Mercedes-35PS с четырехцилиндровым мотором. Так постепенно в Европе бензиновый экипаж превращался из «игрушки для богатых» в надежное и полезное транспортное средство.
1900–1914 годы
В Америке конца XIX века ничто не предвещало, что вскоре она выйдет в лидеры мирового автомобилестроения. Вялое отношение американцев к автомобилям продолжалось бы еще долго, если им не был бы послан свыше деловитый Генри Форд (Henry Ford). Свою первую простейшую моторную коляску он смастерил осенью 1895 года, а в 1903 приступил к выпуску более совершенного варианта Ford A, проданного в количестве 1 700 экземпляров.
Первый «серийный» автомобиль изобретателя Генри Форда. 1903 год
К началу ХХ века относятся машины, составившие золотой фонд автомобильной истории: простенькие Cadillac A и Rolls-Royce 10НР — прообразы знаменитых «автомобилей для миллионеров» — и самый знаменитый из Роллс-Ройсов — «абсолютно бесшумная» модель Silver Ghost (Серебряный призрак), итальянская Itala 35/45CV — победитель трансконтинентального пробега Пекин–Париж и американский Thomas Flyer — герой беспримерной гонки Нью-Йорк–Париж. Во Франции легендарными стали утилитарные такси Renault AG1, доставившие в 1914 году войска на фронт и спасшие Париж от немецкой оккупации.
В Европе первоначально рекорды популярности удерживали недорогие микролитражки Peugeot Bebe и немецкие «народные автомобили» Opel Doktorwagen, но их легко догнал, а затем оставил далеко за собой простенький и откровенно дешевый американский Ford T.
Один из вариантов массового легкового автомобиля Ford T. 1910 год (фото автора)
Это был первый массовый стандартизованный автомобиль, который с 1914 года впервые в мире стали собирать конвейерным методом в Детройте. Именно этой неприметной машине Америка была обязана тем, что уже к середине 1910-х стала мировой автомобильной державой.
В 1910-е годы появились популярные простые «рабочие лошадки» Austin, Morris и Chevrolet, легендарные в будущем спортивные машины Bugatti и Alfa Romeo, автомобили высшего класса Hispano-Suiza, Minerva, Cadillac и Packard, на которых впервые стали монтировать двигатели V8 и V12 мощностью до 85 л.с. и электрический стартер.
Роскошная Minerva WT с бесшумным бесклапанным мотором. 1910 годШикарный открытый Packard Twin Six с двигателем V12. 1916 год (фото автора)
1920–1930-е годы
Сразу же по окончании Первой мировой войны на европейском автомобильном небосклоне взошло новое имя Андрэ Ситроена (Andre Citroёn). В июне 1919 года он развернул массовый конвейерный выпуск своей простейшей модели A (10CV), сразу же добившись невероятно высокой производительности — 100 машин в день. За ней в обедневшей Европе сразу же потянулась бесконечная череда новых недорогих машин для народа, отличавшихся оригинальными формами и диковинными конструктивными решениями: передние ведущие колеса, центральная трубчатая рама, несущий кузов и независимая подвеска.
Первый в Европе массовый легковой автомобиль Citroёn-10CV. 1919 год
Выпускавшийся с 1922 года британский миникар Austin Seven отличался не только хрупкостью и тщедушностью, но и вполне современным четырехцилиндровым 700-кубовым мотором и рекордно низкой массой — всего лишь 380 килограммов. Через год появилась чехословацкая Tatra-11 с мотором воздушного охлаждения, независимой подвеской и продольной трубой, внутри которой проходил карданный вал. Эта компоновка произвела переворот в автомобильном деле и до сих используется на некоторых грузовиках.
Закрытый вариант простейшей машины Hanomag Kommissbrot. 1925 год (фото автора)
В середине 1920-х по простоте и примитивности не существовало автомобиля, равного модели Hanomag Kommissbrot с одной фарой на удивительно неказистом кузове, на котором лежала печать глубокого кризиса и нехватки качественного сырья в побежденной Германии.
Говоря о других технических достижениях, внедренных в 1920–1930-е годы, нельзя не упомянуть первый дизельный легковой автомобиль Mercedes-Benz 260D и итальянский Lancia Lambda с несущим кузовом, массовые немецкие переднеприводные машины DKW Front, Adler Trumpf и французские Citroёn 7CV, американские творения высшего класса Cord и Ruxton с передними ведущими колесами и двигатели V12 и V16 для дорогих заокеанских суперкаров.
Уникальные обтекаемые формы демонстрировали не только серийные автомобили Peugeot-402, Panhard-Levassor Dynamic и Tatra-87, но и престижные американские Chrysler Airflow, Lincoln Zephyr и французские уникумы марки Voisin.
Знаменитый чехословацкий обтекаемый автомобиль Tatra-87 (фото автора)Американский аэродинамичный автомобиль Chrysler Airflow. 1934 год
В США в 1928-м концерн Ford сменил легендарный Ford T на более современную модель А. Когда же ее производство продали в СССР, в Америке начался серийный выпуск более совершенной машины с двигателем V8. В 1938 году немецкая компания Opel освоила выпуск модели Kapitan среднего класса со сварным цельнометаллическим кузовом. На массовое изготовление легковушек был рассчитан и новый завод в немецком местечке Фаллерслебен, где предполагалось ежегодно собирать до 800 тысяч заднемоторных народных автомобилей Volkswagen, но Вторая мировая изменила эти планы.
Одним из лучших в мире, самым мощным, крупным, роскошным и дорогим считался 300-сильный Bugatti Royal (Королевский) конструкции и дизайна легендарного француза Этторе Бугатти (Ettore Bugatti). Позднее он прославился семейством спортивных машин серии 57, выделявшихся одновременно изящными и экстравагантными, привлекательными и амбициозно-грубоватыми формами.
Самый крупный и дорогой лимузин Bugatti-41 Royal. 1933 год (фото автора)
В Германии был свой суперавтомобиль — Mercedes-Benz 770, рассчитанный на политическую и военную элиту страны и ставший воплощением силы и мощи Третьего рейха.
Эти героические времена навсегда остались в истории благодаря самым известным спортивным классикам Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Aston Martin, Lagonda, BMW, Delage и Delahaye, а также самым дорогим, наиболее совершенным и качественным произведениям автомобильного дизайна, завораживающим воображение красивым и звучным именами Rolls-Royce, Minerva, Hispano-Suiza, Isotta-Fraschini, Duesenberg, Pierce-Arrow, Marmon, Cadillac, Packard, Lincoln, Auburn, Maybach…
Эти фирмы выпускали удивительные и искусные сооружения на колесах с сугубо индивидуальными формами, приводившие в восхищение не одно поколение автомобилистов всего мира. Именно на них впервые появились наиболее совершенные моторы и автоматические коробки передач, гидропривод тормозов всех колес с вакуумным усилителем, радиоприемник и электрические стеклоподъемники.
В это же время Советский Союз ориентировался на лицензионное производство легковых машин по образцу автомобилей Ford, давших стране неказистые и устарелые, но родные «газоны» и «эмки», к которым московский ЗИС добавил свой американизированный легковой ЗИС-101 для советской элиты.
29 января 1886 г. — Карл Фридрих Бенц запатентовал первый успешный автомобиль с бензиновым двигателем
Benz Patent-Motorwagen или трицикл Бенца №1 — первый в мире автомобиль, построенный в 1885 году немецким изобретателем Карлом Бенцем. 29 января 1886 года на него официально был получен патент №37435.
Работу над мотором внутреннего сгорания собственной конструкции Карл Бенц начал ещё в конце 70-х гг. XIX века. За основу была взята конструкция, разработанная немецким инженером Николаусом Отто. В качестве горючего Бенц решил использовать бензин, а не дорогостоящий спирт, на котором работали двигатели конкурентов. Воспламенение горючей смеси осуществлялось при помощи искры. Источником питания служила батарея, ток от которой подавался на индукционную катушку, повышающую напряжение до необходимой величины. Для получения горючей смеси Карл Бенц использовал карбюратор. В 1879 году были проведены первые испытания рабочей версии двигателя.
В 1885 году Бенц впервые установил свой двигатель на колёсную повозку. Этот автомобиль очень напоминал трёхколёсный велосипед с одним передним управляемым колесом и двумя задними ведущими. Кроме того, от велосипеда Карл Бенц позаимствовал трубчатую раму и большие колёса со спицами и резиновыми шинами.
29 января 1886 года Карл Бенц официально зарегистрировал собственный автомобиль, получив патент за номером DRP-37435 «Автомобиль, работающий на бензине» от 2 ноября 1886 года. Уже в июле того же года немецкие газеты сообщили о первом публичном выходе на Рингштрассе в Мангейме трёхколесного Benz Patent Motor Car, модель №1.
В 1887 году Карл Бенц внёс технические модификации в автомобиль, создав модель №2. В 1888 году стартовали официальные продажи автомобиля. В 1889 году была создана модель №3, которая была представлена на всемирной выставке в Париже.
В 1894 году Бенц выпустил новую версию автомобиля, уже с четырьмя колёсами, и назвал её Benz Velo.
В 1906 году в честь 20-летия своего изобретения Карл Бенц передал свой автомобиль в музей города Мюнхен, Германия. В настоящее время он размещён в стеклянной витрине в транспортном центре данного музея.
В 1936 году к 50-летнему юбилею были построены три копии автомобиля Бенца, которые попали в музей Mercedes-Benz, Технический музей в Вене и Музей транспорта в Дрездене.
Всего за время производства с 1886 по 1893 год было создано 25 автомобилей Benz Patent-Motorwagen.
125 летний юбилей фирмы Daimler AG. История автомобилей «Бенц» в России
«Без новаторского духа моего прадеда история моторизации была бы совершенно другой».
Юта Бенц
Мой славный «Бенц»
Станислав Кирилец (Stanislav Kiriletz (Германия), иллюстрации из архива автора, его помощников и концерна Daimler AG
29 января 2011 года знаменитая немецкая фирма Daimler AG торжественно отпраздновала славный юбилей. Ровно 125 лет назад инженер Карл Фридрих Михаэль Бенц подал заявку в германский «Императорский патентамт» на изобретённый им «моторный экипаж». Полученный патент за номером 37435 стал «свидетельством о рождении» автомобиля.
Концерн Daimler пригласил на торжество около 1400 почётных гостей. Выступали шеф концерна Дитер Цече и канцлер Ангела Меркель. Говорили много о глобальных успехах фирмы, о новых технологиях, постоянно звучало слово «Даймлер». Но многие любители автомобильной истории во всём мире огорчены тем, что после «свадьбы» с американской фирмой Chrysler в 1999 году богатая традициями немецкая фирма, известная всем с 1926 года как Daimler-Benz AG, вычеркнула имя Карла Бенца из своего официального названия и переименовала себя в Daimler Chrysler AG. Мало того, даже после «развода» с Chrysler в 2007 году имя изобретателя автомобиля, несмотря на то, что оно по-прежнему стоит на логотипе автомобилей Mercedes-Benz, так и не вернулось в название концерна. Сейчас это просто Daimler AG.
В ознаменование юбилея первого автомобиля отдадим должное его «родителю» и расскажем об автомобилях «Бенц» в России в период с 1891 по 1926 год. То есть начиная со времени появления самого первого «самодвигателя» на Земле Российской и вплоть до слияния заводов Daimler и Benz.
Изобретение Карлом Бенцем автомобиля, ставшее логическим завершением «промышленной революции» ХIХ века, вывело человечество на новый этап развития. Вскоре началось бурное развитие автомобилизма, и не «последнюю скрипку» в этом сыграла немецкая фирма «Бенц»! На рубеже XIX – XX веков десятки автомобильных предприятий во всём мире полностью или частично копировали автомашины этой фирмы.
1871 г. Карл Бенц и Август Риттер основали в Мангейме металлургическую мастерскую Karl Benz T6, 11, Eisengießerei und mechanische Werkstätte.
1879 г. Карл Бенц изготовил и запатентовал свой первый стационарный двигатель внутреннего сгорания.
1882 г. Карл Бенц и Эмиль Бюлер основали в Мангейме предприятие по постройке двигателей Gasmotoren-Fabrik Mannheim AG.
1883 г. Карл Бенц, Макс Каспар Розе и Фридрих Вильгельм Эсслингер основали в Мангейме новую фирму Benz & Co. Rheinische Gasmotoren-Fabrik OHG – первый автомобильный завод в мире.
1885 г. Фирма Benz & Co. построила один из первых в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания и годом позже запатентовала его. До 1900 года изготовлено более 1400 автомобилей Benz.
1895 г. Фирмой Benz изготовлен первый в мире моторный омнибус.
1896 г. Фирмой Benz изготовлен один из первых в мире грузовой автомобиль. Мелкосерийное производство грузовиков продолжалось до 1903 г.
1899 г. Предприятие становится акционерным обществом – Benz & Co. Rheinische Gasmotoren-Fabrik AG.
1903 г. Карл Бенц покидает основанную им фирму.
1906 г. Карл Бенц совместно с сыновьями Ойгеном и Рихардом основали в Ладенбурге новое предприятие C. Benz Söhne, выпускавшее легковые автомобили до конца 1923 г.
1911 г. Завод в Мангейме переименован в Benz & Cie. Rheinische Automobil und Motorenfabrik AG.
1926 г. Объединение предприятий Benz & Cie. и Daimler-Motoren-Gesellschaft – рождение концерна Daimler-Benz AG.
Первый «мотор» в России появился в Одессе. Осенью 1891 года его привёз на пароходе из Марселя главный редактор газеты «Одесский листок» В.В. Навроцкий. По мнению некоторых советских историков, это была изготовленная во Франции по лицензии Даймлера машина «Панар-Левассор». Однако самый ранний источник, одесский «Справочник автомобилиста» 1913 года, утверждает – это был немецкий «Бенц». Оснований не доверять одесским летописцам нет. Кому, как не им, лучше знать марку автомобиля Навроцкого. В 1894 году фирма «Бенц», ставшая к тому времени крупнейшим производителем самоходных экипажей, экспортировала первый автомобиль в Россию. Машина попала в Москву. В том же году Техническая контора «Карл Шпан» с отделениями в Санкт-Петербурге и Москве взяла на себя официальное представительство фирмы «Бенц» в Российской империи. С 1895 года несколько «Бенцев» уже ездили по Петербургу и другим городам. До 1897 года фирма поставила в Россию 19 легковых автомобилей.
В конце XIX века и другие представители фирмы «Бенц» в Российской империи начали торговлю автомобилями: Павел Пироне – в Баку, Гуго Герман Мейер – в Риге и Виктор Форселиус – в Або (ныне Турку, Финляндия). В это же время появились первые моторные омнибусы на петербургских и московских улицах. В 1899 году Карл Шпан поставил в Россию несколько 8- и 12-местных автобусов «Бенц», в испытании которых активно участвовала петербургская фирма «Фрезе и К°». Вскоре П.А. Фрезе испытал и грузовой автомобиль «Бенц». Вероятно, в его планы входило и производство в России грузовиков и автобусов немецкой конструкции в России. В каталоге фабрики «Фрезе» за 1901 год был изображён 1,25-тонный грузовой «Бенц». Однако с 1902 года Фрезе начал штучное производство автомобилей более прогрессивной системы французской фирмы «Де Дион-Бутон». В начале ХХ века началось «наступление» французских автомобилей на автомобильный рынок Российской империи, и фирма «Бенц», выпускавшая машины консервативной конструкции, надолго уступила свою лидирующую позицию.
В 1896 году в Петербурге владелец фабрики газовых двигателей отставной лейтенант флота Е.А. Яковлев и экипажный фабрикант П.А. Фрезе построили первый русский автомобиль, и прототипом для него послужил именно «Бенц»!
Петербургский машиностроительный чугуно- и меднолитейный завод Е.А. Яковлева был пионером постройки двигателей внутреннего сгорания в России. В 1896 году владелец завода и конструктор Евгений Александрович Яковлев совместно с Петром Александровичем Фрезе, владельцем экипажной фабрики «Фрезе и К°», изготовил первый российский автомобиль. Он был представлен на XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. Прототипом для автомобиля «Яковлев» («Яковлев и Фрезе») послужила, без сомнения, конструкция популярной немецкой автомашины «Бенц» модели «Вело». Однако автомобиль Яковлева эту конструкцию копировал не полностью и отличался от «Бенца» целым рядом особенностей. При этом машина «Яковлев и Фрезе» была полностью построена в России практически без использования импортных частей. Е.А. Яковлев изготовил мотор и трансмиссию, а кузов сделал П.А. Фрезе. Неизвестно, сколько всего самодвижущихся колясок выпустили петербургские предприниматели, но реклама этих машин печаталась до 1898 года включительно.
С 1900 года «Бенц» предлагает грузовые автомобили грузоподъёмностью 1,25; 2,5 и 5 т с 2-цилиндровыми двигателями мощностью от 5 до 14 л.с. С 1903 года, после ухода Карла Бенца, основанный им завод приступает к радикальной модернизации своей продукции, концентрируя усилия исключительно на изготовлении легковых автомобилей. Грузовиков и автобусов в производственной программе фирмы «Бенц» больше нет. Однако потерянные позиции фирмы в России вернуть было не просто. Тем более что с началом в 1904 году Русско-японской войны и последовавшим на ней экономическим и политическим кризисом автомобилизация России практически сходит на нет. «Застой» продолжается до конца 1906 года…
С 1907 года в России начался экономический рост, давший второе дыхание моторизации страны. Германские автозаводы, в первую очередь фирма «Бенц», решили восстановить утраченные позиции на российском рынке. К распространению «Бенцев» в России были привлечены новые партнёры: Торговые дома «Е. Фейтельберг» в Риге, «К. Весле и К°» в Одессе и «Б.А. Яцкевич» в Екатеринославе, «Ф.В. Альсоп» в Харькове, Акционерное общество «Густав Лист» в Москве и Товарищество «Феррум» в Варшаве. В Санкт-Петербурге открывается новое отделение фирмы – «Бенц Гараж». Издаются каталоги на русском языке. Мало того, чтобы импонировать русским покупателям, на автомобили, экспортируемые в Россию, ставятся эмблемы на русском языке. Список всех спортивных побед фирмы «Бенц» в России занял бы несколько страниц. Достаточно отметить победу Виктора Эмери на гонке Петербург–Москва 1908 года, призовые места в пробегах на Приз императора Николая II 1910 и 1911 годов, наконец, всероссийский рекорд скорости, установленный гонщиком Францем Хёрнером на 200-сильном «Бенце» в заездах на одну версту на Волхонском шоссе под Петербургом в мае 1913 года, – 202,168 км/ч. Любопытно, что рекорд Хёрнера продержался в России до 1952 года!
Успех не заставил долго ждать. Начиная с 1907 года марка легковых машин «Бенц» снова в списке лидеров автомобильного рынка России. Легковые «Бенцы» появляются в собственном Его Императорского Величества гараже, во владении великих князей, элиты русского общества и обывателей, в различных государственных структурах и на службе Русской императорской армии. А 16 мая (29 мая по новому стилю) в столице началось формирование 1-й Учебной автомобильной роты. Одним из первых автомобилей, поступивших в Учебную автороту, стал 45-сильный «Бенц». Через два года в испытательном пробеге штабных и санитарных автомобилей Военного ведомства принял участие другой 45-сильный «Бенц», оборудованный специальным карбюратором, позволявшим использовать в качестве топлива не бензин, а керосин. Это был первый опыт испытания такой конструкции в России, причём опыт удачный: «Детальный осмотр нового керосинового карбюратора выяснил, что применение керосина не оказывает никакого вредного влияния на состояние двигателя».
С 1907 года компания «Бенц» возвращается на рынок коммерческих автомобилей. Понимая, что после долгого перерыва в этой сфере деятельности начать производство конкурентоспособных грузовиков и автобусов «с нуля» нелегко, «Бенц» начинает работу в кооперации с имеющей в этом деле большой опыт, расположенной неподалёку «Южно-Германской автомобильной фабрикой» в городе Гаггенау. Эта фабрика «прославилась» постоянной сменой как своих владельцев, так и торговых марок.
Легковые автомобили, грузовики и моторные омнибусы «Гаггенау» (будем называть их так – в России они продавались под этой маркой) нашли своих покупателей на всех континентах.
Прославили фирму прежде всего грузовики и автобусы. В 1907–1911 годах «Южно-Германская автомобильная фабрика» в Гаггенау производила гамму грузовых автомобилей различного назначения грузоподъёмностью от 1 до 6 т и мощностью от 18 до 60 л.с.
1860 г. В городе Гаггенау построен металлургический завод.
1888 г. После неоднократной смены владельцев завод переформирован в акционерное общество и зарегистрирован под названием Eisenwerk Gaggenau AG.
1889 г. Предприятие Гаггенау приобретено промышленником Теодором Бергманом и переименовано в Murgtaler Eisenwerke.
1893 г. Привлечены новые акционеры, завод расширен и переименован в Bergmanns Industriewerke in Gaggenau GmbH. Освоено производство сельскохозяйственной техники, стрелкового оружия, кузнечного оборудования.
1894 г. В новых цехах завода освоено изготовление легкового автомобиля Orient Express конструкции инженеров Йозефа Фольмера и Вилли Зека.
1895 г. Начало мелкосерийного производства легковых машин под марками Orient Express и Liliput.
1898 г. Постройка первых грузовых автомобилей под маркой BX.
1904 г.Заводы в Гаггенау меняют хозяина – новый владелец Георг Висс.
1905 г. Формирование в Гаггенау автомобильного отделения – общества с ограниченной ответственностью Süddeutsche Automobil-Fabrik GmbH (SAF). Новые торговые марки легковых и грузовых автомобилей – SAF, SAG и Gaggenau.
1906 г. Подписан договор о кооперации с фирмой Benz. Оба завода координируют торговую политику на внутреннем и внешнем рынках. Фирма SAF концентрируется на производстве грузовых автомобилей.
1907 г. Süddeutsche Automobil-Fabrik GmbH переходит под контроль фирмы Benz & Co., но торговые марки не меняются.
1908 г. Начало мелкосерийного производства тракторов под марками Wiß и Daimler, последний изготовлялся по лицензии фирмы Daimler-Motoren-Gesellschaft – будущего партнёра фирмы Benz.
1911 г. Завод в Гаггенау получил новое имя Benz Werk GmbH vorm. Süddeutsche Automobilfabrik (Benzwerke Gaggenau).
1912 г. Прекращение производства легковых автомобилей. На эмблеме грузовиков и автобусов появляется новая марка Benz-Gaggenau, а в качестве логотипа на радиаторе пишется только марка Benz. С 1908 до конца 1914 г. завод в Гаггенау изготовил 3990 грузовиков и автобусов, а в годы Первой мировой войны, с 1915 до конца 1918 г., – 4933 единицы.
1926 г. Отделение Benz Werk GmbH вошло в состав концерна Daimler-Benz AG. Производство грузовых автомобилей на заводе в Гаггенау продолжается и ныне.
Осенью 1907 года петербургский инженер Б.А. Иванов учредил Санкт-Петербургское товарищество автомобильно-омнибусного сообщения (СПТАОС). Ознакомившись на I Международной автомобильной выставке с автобусами «Гаггенау», он заказал у петербургского торгового агента фирмы Леопольда Геллера 14 двухпалубных автобусов вагонной компоновки. Автобусы этой марки курсировали и на других городских и междугородных маршрутах Российской империи.
В 1908 году московский завод «Густав Лист» изготовил два пожарных автомобиля на шасси «Гаггенау». А 11 мая 1908 года в Москве во время проведения II Международной автомобильной выставки Московское отделение Российского автомобильного общества впервые в стране организовало испытательный пробег грузовых автомобилей по Петербургскому шоссе на дистанцию 100 вёрст по маршруту Москва–Подсолнечная–Москва. В пробеге приняли участие шестнадцать грузовиков различных фирм-участников выставки. Все машины были разделены на три категории по грузоподъёмности: до 2,5; от 2,5 до 4,5 т; 5-тонные машины и нагружены балластом. Основным критерием оценки был расход горюче-смазочных материалов на «пудо-версту», который подсчитывался в денежном эквиваленте. На оценку влияли надёжность автомобилей и их «пригодность к русским дорогам». Лучший результат показал немецкий грузовик «Бюссинг». Третье место занял «Гаггенау».
«Грандиозное испытание грузовозов для определения степени пригодности той или иной системы грузовика для военных целей», – так охарактеризовал первый испытательный пробег военных грузовых автомобилей 1911 года московский журнал «Автомобилист». В пробеге Военного ведомства успешно выступили два грузовика «Гаггенау» (один из них с прицепом), после чего машины этой марки стали поступать в Русскую армию.
Автомобили «Гаггенау» нашли своё место в различных государственных структурах – на службе Фельдъегерского корпуса, Главного управления почт и телеграфов и других ведомств. Частные предприниматели охотно приобретали машины этой марки. Торговали ими в России упомянутые фирмы «Г. Лист», «Е. Фейтельберг», «К. Весле и К°», «Л. Геллер».
С 1908 года Германское военное министерство проводило политику субсидирования покупки и эксплуатации населением «военнопригодных» грузовых автомобилей грузоподъёмностью от 3,5 до 6 т. Их владельцы в свою очередь в случае войны были обязаны безвозмездно предоставить свои грузовики для армии. Субсидии были ограничены и выдавались только на автомобили, прошедшие всесторонние испытания военным министерством и отвечавшие жёстким требованиям в отношении надёжности и долговечности. Эти меры привели к значительному повышению качества продукции германских фирм, получивших право на субсидии. Среди них числились и машины марки «Гаггенау».
Вскоре крупным потребителем грузовых автомобилей из города Гаггенау становится Русская императорская армия. Во втором российском «Пробеге грузовозов, организованном Военным министерством» в сентябре–октябре 1912 года», вызвавшим огромный интерес среди иностранных автопроизводителей, приняли участие сразу восемь грузовых автомобилей «Бенц» (к тому времени грузовики из Гаггенау стали известны под маркой «Бенц-Гаггенау» или просто «Бенц»), грузоподъёмностью от 1,5 до 5 т. Вне конкурса шёл топливозаправщик на 5-тонном шасси «Бенц-Гаггенау» с трёхсекционной цистерной, оборудованной для перевозки 3567 л бензина и по 769 л керосина и масла. Дистанцию 2331 версту (для 4–5-тонных машин укороченный маршрут – 2042 версты) все они прошли без поломок. Две машины получили оценку «хорошо», а пять – «отлично». В том же году в крепости Карс был произведён успешный опыт по перевозке тяжёлого орудия на горных дорогах с подъёмом до 20° «двойной тягой» при помощи двух сцеплённых 4-тонных грузовиков «Бенц».
С 1912 года фирма «Бенц», несмотря на жёсткую конкуренцию с более чем двумя сотнями европейских и американских автомобильных заводов, становится крупнейшим поставщиком автомобилей на российский рынок. Например, в Санкт-Петербурге в 1910 году только в частном владении находилось 49 «Бенцев» и 30 «Гаггенау» из общего числа 1056 автомобилей; в 1911 соответственно 112 и 49 из 1479; в 1912 – 161 и 29 из 1774; а к лету 1913 – 214 и 33 из 2364. В Москве, где традиционно были популярны французские машины, в 1909 году было зарегистрировано всего пять автомобилей «Бенц» и один «Гаггенау» из общего количества 264; в 1910-м – 39 и 6 из 519; а летом 1912-го их стало 95 и 9 из 826. В других городах империи положение было аналогичным – в Одессе в 1913 году из состоявших на учёте 239 автомобилей 31 – марки «Бенц», из них 13 грузовых принадлежали Одесской почтовой конторе.
На IV Международной автомобильной выставке 1913 года в Петербурге Почётный диплом Военного ведомства был выдан фирме «Бенц». Грузовоз (3 т) – за рациональную конструкцию, простоту, большую надёжность машины. Экспонировавшийся на выставке пожарный автомобиль «Бенц» был награждён Малой золотой медалью Министерства торговли и промышленности.
1907 г. В столице открылось Санкт-Петербургское представительство фирмы «Бенц Гараж» – Лиговская ул., 44.
1911 г. В Петербурге начало действовать Русское автомобильно-моторное акционерное общество «Бенц и К°» – магазин и контора – Невский пр., 57 (с 1 февраля 1914 Невский пр., 21), гараж и мастерская – Малая Посадская ул., 28.
1912 г. «Фирма Бенц и К°» открыла филиал в Одессе – Ришельевская ул., 11, ул. Кондратенко, 21.
1913 г. Мастерские петербургской фирмы «Бенц и К°» под руководством инженера П. Ширмера освоили ограниченную сборку легковых машин марки «Бенц» из немецких частей, ремонт автомобилей и постройку автомобильных кузовов по казённым и частным заказам. В каталоге фирмы числилось восемь моделей легковых автомобилей мощностью от 20 до 200 л.с. и шесть моделей грузовиков от 20 до 50 л.с.
1914 г. Фирма «Бенц и К°» конфискована в пользу казны. В помещениях фирмы на Малой Посадской располагаются ремонтные мастерские Учебной автомобильной роты. Заведующим мастерскими назначен инженер М.А. фон Отто, начинается производство санитарных автомобилей конструкции Е.Ф. Климовича на различных шасси.
Автомобили «Бенц» добрались даже до Дальнего Востока. В составе автомобильной команды крепости Владивосток с 1911 года состояли два штабных автомобиля этой марки. В 1911–1912 годах в мастерских Средне-Амурской железной дороги переделали девять 11-местных 25-сильных автобусов «Бенц-Гаггенау» для движения по рельсам в качестве пассажирских дрезин. Они курсировали на участке Малиновка–Екатеринославка, перевозя пассажиров и 27 пудов почтового груза на крыше.
С началом Первой мировой войны по известным причинам поставки автомобилей «Бенц» в Россию прекратились. Однако по Закону о военно-автомобильной повинности Военное министерство мобилизовало и реквизировало (с выплатой стоимости машин) значительное количество «Бенцев» у населения и предприятий, а автомобили подданных Германии и Австро-Венгрии подлежали конфискации. Несмотря на массовые закупки автомашин в союзных России странах и полное отсутствие немецких запчастей, к концу Первой мировой войны в парке легковых автомобилей Русской армии, как ни странно, всё ещё преобладали немецкие машины «Бенц» довоенной постройки. К лету 1917 года в войсках имелось 326 легковых и 85 грузовых автомобилей этой марки.
Сами же немцы всю войну снабжали автомобилями, артиллерийскими тягачами, судовыми и авиационными двигателями «Бенц» не только свою армию, но и армии своих союзников – Австро-Венгрии, Турции, Болгарии.
Отгремели русские революции 1917 года, битвы Первой мировой и революционные бои 1919 года в Германии, закончилась и Гражданская война в России. Обе обескровленные войнами и революциями страны – Германия (Веймарская Республика) и Советская Россия пострадали как никто другой и стремились к возобновлению нормальных торговых и экономических отношений.
Тем временем в Германии события развивались не в радужных тонах. Надвигались необратимые трагические события – затяжной финансовый и экономический кризис, гиперинфляция, невиданный в истории размах биржевых спекуляций, массовая безработица и обеднение населения. Дальнейшее существование фирмы находится под угрозой, но положение спасает завод в Гаггенау, получивший большие заказы на автобусы. Экспорт грузовиков тоже помог фирме удержаться на плаву. Сразу после войны «Бенц» начинает производство сельскохозяйственных и дорожных тракторов – бывшие артиллерийские тягачи осваивают мирные профессии.
1919 г. Для укрепления позиций в секторе аграрного машиностроения Benz & Cie. совместно с основанной в Мюнхене в 1899 г. компанией Motorenfabrik München-Sendung формирует и регистрирует в Берлине дочернюю компанию Benz-Sendling-Motorpflüge GmbH. Новое отделение начинает производство тракторов марки Benz-Sendling на заводе Automobil und Aviatik AG в Лейпциге.
1920 г. Годовое производство грузовиков в Гаггенау превышает 1100 единиц, одновременно наблюдается спад производства легковых машин в Мангейме.
1921 г. После продажи завода Automobil und Aviatik AG производство тракторов Benz-Sendling переведено в Мангейм.
1922 г. В Мангейме основано конструкторское бюро для разработки компактных дизельных двигателей.
1923 г. Постройка первого трактора и первого грузового автомобиля с дизельными двигателями, освоение производства тракторов Benz-Sendling фирмами Komnick в Эльбинге и Rheinmetall в Дюссельдорфе. Финансист и биржевой спекулянт Якоб Шапиро, пользуясь гиперинфляцией, приобретает до 40% акций фирмы Benz & Cie. – заводы в Мангейме и Гаггенау под угрозой ликвидации.
1924 г. Компании Benz & Cie. Rheinische Automobil- und Motorenfabrik AG и Daimler-Motoren-Gesellschaft в целях повышения конкурентоспособности основывают «сообщество интересов» – Mercedes-Benz Automobilgesellschaf mbH (Merbeges) и согласовывают сбыт автомобилей обеих марок – Mercedes и Benz на территории Германии.
1926 г. На собрании совета директоров обеих компаний Daimler и Benz путём голосования принято решение об объединении, вступившее в силу 29 июня. В качестве эмблемы новой фирмы Daimler-Benz AG выбран симбиоз двух эмблем – трёхлучевая звезда Daimler, окружённая лавровым венком Benz.
3 февраля 1922 года в Берлине было основано Русско-германское торговое акционерное общество («Русгерторг») с участием германского и советского капитала. Филиалы «Русгерторга» открылись в Петрограде, на проспекте 25-го Октября, 7–9 (так был переименован Невский проспект) и в Москве, на Петровке, 17. Не последним объектом торговли между двумя республиками стали автомобили. «Русгерторг» среди прочих марок немецких машин поставлял в Советскую Россию легковые и грузовые «Бенцы». Во времена НЭПа автомобили «Бенц» можно было приобрести в Москве и через контору ЦУГАЗ (Варварская пл., «Деловой двор») и в «Авто-Магазине» ГУМа (угол Ветошного ряда и Никольской) даже частным лицам. Количество поставок немецких автомобилей в Советскую Россию так и не смогло приблизиться к довоенному уровню, однако оставшиеся в стране «допотопные» машины, капитально отремонтированные на советских заводах, продолжали ездить по российским дорогам. Мало того, вплоть до конца 1920-х годов старые «Бенцы» под управлением таких известных российских спортсменов-автомобилистов, как Иванов, Крюков, Удольский, брали призы и награды в автомобильных пробегах и гонках и ставили рекорды скорости, правда, уступавшие дореволюционным.
Параграф № 5 договора об объединении от 29 июня 1926 года гласил: «Название объединённой фирмы должно быть изменено, новая фирма должна также включать в себя имя Бенца».
Однако, как мы видим, имя Карла Бенца осталось ныне только частью автомобильной марки, но исчезло из названия концерна. «Бенцовский» лавровый венок ещё присутствует на эмблеме автомобилей, но исчез с рекламных плакатов, флагов и вывесок концерна. «Славный Бенц» медленно, но верно уходит из автомобильной истории.
Автор благодарит за помощь Игоря Акопова, Ивана Баранцева, Геннадия Канинского, Дениса Орлова
«Mein Benz!» – под этим слоганом в 1913 году появился знаменитый рекламный плакат фирмы «Бенц» в Германии и других странах. Миловидная дама с радостной улыбкой на лице обнимает автомобиль, опознанный как «бюджетная» модель Benz 8/20. Рекламный сюжет молодой женщины с «машинкой» на руках был не нов – ранее его использовали и другие фирмы – «Опель», «Панар-Левассор»… Но именно рисунок неизвестного художника для рекламы «Бенц» привлёк к себе большой интерес во всём мире. Знаменитый слоган повторялся на многих языках. «My Benz!» – в Англии, «Mia Benz!» – в Италии. Французы изменили его на трудно переводимый на русский язык «Avoir sa Benz!» – что-то вроде «Имея Бенц!». В России же к прямому переводу с немецкого добавили прилагательное – «Мой славный Бенц!».
Во время Первой мировой войны место «дамы с машинкой» и других излюбленных довоенных сюжетов – гоночные болиды или шикарные лимузины на рекламных плакатах фирмы занимают солдаты Германской армии со штабными и грузовыми «Бенцами», аэропланы, подводные лодки.
В 1921 году дама вновь появляется на рекламе – уже в соответствующей моде 20-х годов одежде – вместо платья длинная юбка с разрезом, блузка, на шляпке перо. Даже лицо дамы эмансипировано – ярко накрашенные глаза, интригующая улыбка… В руках уже более престижный дорогой «автомобильчик» Benz 27/70. Эти старые рекламные плакаты являются предметом особой гордости концерна Daimler AG и сегодня.
В детстве ты не выпускал из рук свой игрушечный спорткар или грузовик, а когда стал взрослым, любовь к машинам никуда не улетучилась? Тогда Адукар подскажет тебе 9 профессий, которые прямо или косвенно связаны с автомобилями и другим транспортом.
Водитель
Если хочешь проводить рабочие будни за рулём, тебе подойдёт профессия водителя. Управлять общественным транспортом, такси, грузовиком, строительной машиной или другим техническим средством — выбирай сам. Главное, чтобы работа была тебе по душе.
Гонщик
Любители драйва и скорости идут в автоспорт, чтобы стать профессиональными гонщиками и отстаивать своё имя и гордость страны на престижных гонках. Упорные тренировки приносят удовольствие и радость победы.
Белорусам есть чем гордиться в сфере автоспорта. К слову, на днях команда из Беларуси «МАЗ-СПОРТавто» завоевала серебро на юбилейном марафоне «Дакар-2018», показав лучший результат в истории страны
Автомеханик
Ремонт и техобслуживание автомобилей — главные задачи автомеханика. Он следит за исправностью машин с помощью специального оборудования. Прокачивая профессиональные умения и навыки, автомеханик проходит путь от помощника до мастера.
Инженер-механик
Те, у кого слово «машина» в первую очередь ассоциируется с глаголами «проектировать», «конструировать» и «эскплуатировать», выбирают профессию инженера-механика.
Дизайнер
Завораживает не столько техническая начинка машины, сколько визуальная составляющая? Изучай дизайн и становись мастером в разработке красивого и эргономичного дизайна автомобилей и других машин.
Продавец-консультант в автосалоне
Контакт с автомобилями подразумевает и работа в автосалоне. Продавец-консультант, который интересуется автомобилями и умеет продавать, ценится превыше всего.
Журналист издания об автомобилях
Подвешенный язык и умение логично и красиво излагать мысли сделают из автолюбителя профессионального журналиста, влюблённого в своё дело. СМИ, которые пишут и вещают о новинках автомобильного рынка, приветствуют кадров, заинтересованных машинами.
Реставратор автомобилей
Возвращать к жизни старые автомобили — забота реставраторов. Обычно автолюбители занимаются таким только ради хобби, но кто сказал, что нельзя превратить реставрацию автомобилей в заработок?
Владелец автопроката
Сдача автомобилей в аренду — это ещё один способ для автолюбителей зарабатывать себе на жизнь. Выезд на природу или торжественное событие, передвижение по городу в0 время командировки или из-за поломки собственного транспорта — есть масса причин, по которым люди обращаются в автопрокат.
***
Если решил серьёзно связать свою профессию с машинами — дерзай! Но даже если не сложится и ты в итоге получишь другую специальность, всё равно это прекрасное хобби, которое стоит поддерживать.
Лови напоследок сильную цитату от Генри Форда — американского изобретателя, промышленника и владельца заводов по производству автомобилей по всему миру, который стоял у самых истоков автомобилестроения и немалого добился за свою жизнь:
***
Если материал был для тебя полезен, не забудь поставить «мне нравится» в наших соцсетях ВКонтакте, Instagram, Facebook, ASKfm и поделись постом с друзьями. А мы сделаем ещё больше материалов, которые пригодятся тебе для учёбы.
Перепечатка материалов с сайта adukar.by возможна только с письменного разрешения редакции. [email protected]
Хочу работать с автомобилями, но не знаю кем! / личный блог Джем / smotra.ru
Интересную статью отрыл…
Хочу работать с автомобилями, но не знаю кем!
Вы давно мечтаете связать свою жизнь с автомобилями? И все не знаете, как же решиться осуществить свою мечту? Прочтите эту статью и тогда, возможно, у Вас станет больше уверенности в том стоит ли это делать. Изначально давайте опишем, какие есть профессии тем или иным образом связанные с автомобилями. А для этого продемонстрируем различные сферы деятельности:
Сфера продаж автомобилей Эта сфера для любителей общения более 10 часов в день!
Сфера сопровождения продаж и ремонта В основном для ЖЕНЩИН! Кстати, хорошая возможность найти мужа 🙂
Сфера обслуживания и ремонта автомобилей Эта сфера для технарей, которых хлебом не корми, а дай что-то починить!
Сфера эксплуатации Для тех, кто хочет чувствовать себя всегда «на коне»!
Сфера всевозможного тюнинга Для тех, кто хочет творчества каждый день!
А теперь подробно о каждой сфере:
Сфера продаж автомобилей:
Хочу продавать автомобили это самый популярный запрос соискателей в Интернете. В этом нет ничего удивительного. Красивые и дорогие автомобили привлекают многих. И есть в этом что-то магическое. Но давайте вернемся к работе! для тех, у кого нет опыта работы можно начать с должностей: мойщик, перегонщик автомобилей, подготовщик автомобилей к продаже — это те люди, кто делает из грязного и пыльного автомобиля, прошедшего долгий путь, настоящее произведение искусства. Продавец автомобилей в салоне или на открытой площадке хорошая профессия для любителей поговорить и благодаря этому неплохо заработать! И уже здесь есть специализация. Одни продают новые, другие подержанные автомобили. Это по истине волшебники слова! Как еще при таком многообразии выбора убедить покупателя, что именно этот автомобиль подойдет для него лучше всего! В дальнейшем можно стать старшим менеджером, а уж через несколько лет руководителем отдела продаж. При условии, что сможете быть хорошим «играющим тренером» и не устать от постоянных звонков клиентов в редкие выходные дни!
Сфера обслуживания и ремонта автомобилей
(Здесь будущим волшебникам желательно иметь техническое образование!)
Начать можно с ученика автомеханика, автомаляра, арматурщика,
Профессии, связанные с машинами | Про профессии.ру
Итак, вы обожаете всё, что связано с автомобилями и считаете, что они и есть ваше призвание?
Ткнули пальцем в небо…
В сфере автотранспорта вы можете стать продавцом, инженером , водителем , заниматься тюнингом…
Давайте немного конкретизируем и разграничим ваши возможные перспективы.
Начнём с не лишённой доли романтики работы водителя, например, таксиста или дальнобойщика. Как стать таксистом. Возможность досконально изучить свой город или объездить родную страну, а то и ближнее зарубежье… Но не забывайте об огромной ответственности, лежащей на вас за перевозимые грузы и тем более пассажиров. Быть постоянно в напряжении и внимании, уметь среагировать в экстремальной ситуации и разобраться с возникшей вдруг поломкой посреди дороги не каждому по силам.
Если вы технарь, то для вас всегда найдётся дело. Ремонтируйте неиспраивные машины, будучи простым автомехаником , либо создавайте новые инженером в филиале какого-нибудь известнейшего концерна. Всё зависит только от вас и вашего образования: осилили «вышку» — есть шансы пробиться в серьёзные мастера .
Особой стороной выделяются действительно увлечённые авто ребята, занимающиеся тюнингом и «прокачкой» автомобилей. Вот уж кто разбирается! Безусловно, это творчество в чистом виде. Они часто контактируют с другими асами — гонщиками. Для них машины уже спорт, для некоторых — профессиональный. Что ни говори, а это увлечение для состоятельных людей: вспомним первого представителя России в Формуле 1, Виталия Петрова, который внёс 15 миллионов евро ради права быть среди лучших. Дерзайте, если вам нужна не просто работа, а дело всей жизни.
Чтобы быть рядом с машинами, не обязательно жечь резину на соревнованиях. Если у вас подвешен язык, то почему бы не продавать их? Помогать другим в выборе транспортного средства — чем не достойное занятие? Опять же, нужно хорошо разбираться в автомобилях, но разве вы этого не умеете? Устроиться в салон известной торговой марки или заняться частной куплей-продажей на свой риск решать только вам.
…В этой статье приведена лишь малая толика всех возможностей в автотранспорте. Помните, что в этой сфере работу могут найти люди совершенно разных профессий. Помните, что для увлечённого человека нет ограничений.
Смотрите также:
Профессии, связанные с автомобилями | Про профессии.ру
Автомобильный бизнес постепенно набирает обороты, и работа в этой сфере становится престижной, да и заработки здесь вполне приличные. Современные компании, дилерские центры предлагают достойные оклады, различные льготы, карьерный рост. В связи с этим увеличивается интерес к этим профессиям, а конкурс в соответствующих вузах и техникумах ужесточается. Как и прежде, наиболее востребованными профессиями являются водители общественного транспорта , водители -экспедиторы, водители -курьеры, водители-охранники, таксисты, перевозчики грузов, «дальнобойщики» и др. Как стать таксистом.
Появилась профессия — логист, который разрабатывает выгодные схемы поставок автомашин, контролирует доставку товара и его складирование, осуществляет анализ рынка транспортных услуг и поиск надежных партнеров, находит оптимальный способ доставки машин и запчастей в нужное место при минимальных затратах.
Сегодня никак не обойтись без профессии атомеханика . Устройство автомобиля с каждым годом все усложняется, современные машины снабжены бортовым компьютером, системой автоматического управления, навороченной сигнализацией. Поэтому хороший специалист должен всесторонне разбираться в этом непростом оборудовании. Лицом любой компании является диспетчер — от его доброжелательности и терпения зависит первое впечатление клиента об организации в целом, слаженная работа предприятия.
Продавец дилерского центра должен не только досконально знать и чувствовать устройство автомобиля, но еще быть оптимистичным и доброжелательным человеком, ведь от него в полной мере зависит объем продаж. Востребована сегодня и профессия колориста. Все новые автомобили даже одинакового цвета отличаются по оттенку, или по блеску. Его задача подобрать цвет и произвести покраску автомобиля.
Специалисты по растаможиванию автомобилей пользуются особым спросом на рынке труда. Они знают все тонкости прохождения машин через таможню, могут без проблем, в сжатые сроки, получить декларацию и доставить машину по назначению.
Кроме того, нужны специалисты вспомогательных профессий: мойщики автомобилей, сварщики, слесари и др. Все это свидетельствует, что профессий, связанных с автомобилями очень много, и сегодня все они востребованы на рынке труда.
Смотрите также:
Профессии, связанные с автомобилями. Как освоить? С чего начать?
Если вы всегда мечтали связать свою жизнь с автомобилями, но не знали с чего начать, то эта статья для вас. Каждый человек индивидуален. Он имеет свои физиологические и психические особенности. Часто бывает так, что человеку нравится что – то определенное, но он не знает, как «подступиться» к этому, а самое главное – как зарабатывать на любимом деле.
В автомобильной сфере присутствуют люди с разными наклонностями и талантами. Здесь можно реализоваться в качестве инженера, автомеханика, автослесаря, менеджера, логиста, инструктора, продавца дилерского центра, автомаляра, креатора, ну и, конечно же, водителя и гонщика.
В статье мы расскажем об особенностях каждой из этих профессий, поговорим о том, каким образом они проявляют себя относительно автомобилей, и, каковы характеристики и обязанности у каждой из профессий.
Водитель
Начнем, пожалуй, с самой популярной автопрофессии – водителя. Во–первых, стоит сказать, что практически каждый человек, который водит машину, уже является немного профессионалом в этой области, хоть ему и не платят за это заработную плату. Это все так, но существует реальная профессия водителя, на которую учатся не просто в автошколе, а заканчивают дополнительные заведения и постоянно повышают квалификацию. Сейчас речь идет о профессии «личный водитель».
У самой профессии «водитель» много подразделений: водитель–курьер, водитель–таксист, водитель общественного транспорта, водитель–дальнобойщик, гонщик.
Каждая из перечисленных выше профессий является самодостаточной, хоть и имеет общую базу. Объединяет данные профессии то, что они подразумевают отличное владение транспортным средством, знание всех деталей и тонкостей «водительского» дела. Однако у каждой из этих профессий имеются также свои отличительные особенности.
Водитель–курьер
Курьерские услуги на сегодняшний день предоставляет огромное количество компаний. Соответственно, спрос на профессию есть. В обязанности курьера входит развоз каких-либо документов, предметов, продуктов питания и т.д. Для того, чтобы работать курьером, необходимо хорошо владеть автомобилем, знать маршруты, по которым нужно будет передвигаться; в каких–то организациях нужно иметь свой автомобиль, также необходимо держать его в работоспособном состоянии постоянно.
Водитель–таксист
Необходимо досконально знать обслуживаемый район. Машина всегда должна быть заправлена топливом, не иметь неисправности, быть в рабочем состоянии. От водителя требуется внимательность, обязательность, умение быстро реагировать в непредвиденных ситуациях. Все эти особенности профессии имеют место быть, так как, несмотря на внешнюю простоту данной профессии, она подразумевает высокую ответственность за пассажиров на тот момент, пока вы их перевозите.
Видео перспективные автопрофессии
Водитель–дальнобойщик
Дальнобойщик—водитель большегрузного автотранспорта, занимающийся перевозкой грузов на дальние расстояния. Дальнобойщики работают в компаниях, осуществляющих грузовые перевозки.
Главной задачей дальнобойщика является доставить груз в назначенное место и время в потребном состоянии. Дальнобойщик принимает груз и сопутствующую документацию, осуществляет перевозку и передаёт ее покупателю.
Грузовой автомобиль выдаёт транспортная компания, она же собирает заказы от клиентов. Вместе с транспортным средством дальнобойщику достаётся и полная ответственность за его техническое состояние.
Во время поездки необходимо постоянно оценивать работоспособность механизмов и приборов, заблаговременно принимать меры по устранению возможных поломок. Дальнобойщик может работать один или с напарником.
Водитель — дальнобойщик должен обладать физической силой, стрессоустойчивостью, коммуникабельностью, уверенностью в себе, иметь навык способности принимать решения в экстренных ситуациях, также иметь высокий уровень ответственности.
Гонщик
Гонщика можно считать скорее не работником, а спортсменом, ибо гонщик – это тот, кто профессионально участвует в автомобильных гонках.
Гонщик управляет специальным, произведённым на заказ, гоночным автомобилем. Каждый такой автомобиль — это эксклюзив и совершенство. Автогонщик по своим профессиональным качествам должен соответствовать этому чуду техники и инженерной мысли.
От того, насколько гонщик чувствует свой автомобиль и сливается с ним в едином порыве, зависит успех соревнований. Управление автомобилем — это определенная координация движений, у гонщика она опережает сознание. Это должны быть автоматические реакции, которые нарабатываются множеством повторений, зависят от опыта. Гонщик достаточно много времени уделяет тренировкам, поэтому, когда он участвует в соревнованиях в режиме реального времени, какие-то вещи у него получаются автоматически.
Автомеханик
Собирательная профессия. Туда входят специалисты по электрике автомобиля, арматурщики, мотористы, специалисты по ремонту коробки передач и т.д.
Объединяет всех этих работников то, что они должны отлично знать внутреннее устройство автомобиля, назначение и принцип действия деталей, отдельных узлов и агрегатов. Автомеханик должен уметь работать с контрольно – измерительными и диагностическими приборами.
Автомеханики являются очень вдумчивыми и кропотливыми людьми, которые умеют выяснить настоящую причину поломки автомобиля. Они должны быть внимательны и ответственны, ведь от них в большей степени зависит техническое состояние автомобиля.
Профессия востребованная и пользуется немалым спросом.
Автомобильный инструктор
Профессиональными требованиями инструктора по вождению являются: знание ПДД в совершенстве, умение быстро реагировать в экстренной ситуации, владение навыками экстремального вождения. Кроме того, от автоинструктора требуется совершенное знание устройства эксплуатируемого автомобиля, принципов действия всех механизмов, агрегатов и приборов машины.
Специалист по тюнингу автомобиля
Если вы — творческий человек, и для вас важно самовыражение, то можете попробовать себя в этой области. Здесь можно «творить» бесконечно: заказчики, разумеется, оповещают вас о том, чего они в итоге хотят получить, но в то же время, они полагаются на ваш опыт и творческую мысль, а очень часто особо талантливые мастера получают от заказчиков свободу действий, ибо те им настолько доверяют.
Конечно, необходимо уметь «делать» тюнинг и постоянно совершенствовать свои навыки.
На информационном сайте для автолюбителей «FORAM» вы сможете найти много полезной информации, касающейся ремонта и обслуживания автомобилей.
75 профессий, которые позволяют путешествовать по миру
Путешествовать в наше время несложно — транспортных проблем больше не существует. Но это удовольствие стоит немалых денег. Оказывается, можно колесить по миру за счет работодателя, если правильно выбрать профессию. Рассмотрим реальные возможности совмещения приятного с полезным.
Профессии для любителей путешествовать
Еще сто лет назад главной преградой для путешественников было время, ведь приходилось перемещаться на поездах и конных упряжках. Теперь для путешествий требуются только деньги и желание.
Увидеть мир хотят все или почти все. Можно не вставая с дивана, наблюдать за «непутевыми» странствиями Дмитрия Крылова, но мы же понимаем, что это напоминает торт «вприглядку». А мы каждое утро ходим на работу в офис или не в офис – место хорошо знакомое и не ассоциирующееся со счастьем. Иногда удается выехать за границу в отпуск, бывает, даже два раза в год. Но пляжный отдых быстро надоедает, а для поездок в действительно интересные места нужны немалые средства.
Вот так мечты разбиваются о реальность. А ведь есть счастливчики, колесящие по миру и получающие за это деньги. Десяток профессий, связанных с постоянными передвижениями по миру, может назвать каждый: летчик, стюардесса, дальнобойщик, моряк дальнего плавания, работники посольств и консульств, торговых представительств и т. д. У офисных работников, между прочим, тоже есть шансы бывать в заграничных командировках. Рассмотрим самые реальные возможности совмещения приятного с полезным.
Вполне возможно, через пару месяцев вы бы отказались от бесконечных переездов с места на место, но убедиться в собственной привязанности к дому можно только изменив привычный образ жизни.
Профессия – путешественник
AU pair
Этот вариант подойдет людям любого возраста и пола – работа в доме, уход за детьми или стариками, поддержание сада и т. п. Волонтерские программы есть во многих странах, вам нужно только выбрать ту, где вы хотите пожить, и подать заявку. Принимающая семья обеспечит вам крышу над головой, питание и карманные деньги.
Агротуризм (WWOOFer – Willing Workers on Organic Farms)
«Добровольные Работники на Органических Фермах» – новое направление, которое уже оценено по достоинству. Органические фермы есть, по меньшей мере, в 50 странах. Вы приезжаете к фермеру и работаете на него 4-6 часов в день, за это вам предоставят жилье и еду. И больше никто никому ничего не должен – такой натуральный обмен без денег.
Чтобы стать участником программы, фермер предоставляет доказательства экологической чистоты своей фермы и платит годовой взнос. Волонтеры тоже платят взнос в организацию (до $60) в стране, где планируют трудиться. После вступления в организацию добровольцу высылают каталог ферм-участников программы, остается только выбрать подходящую и связаться с фермером. Вы можете собирать кофе в Бразилии, виноград во Франции, оливки в Италии или персики в Австралии.
Аниматор
Аниматоры есть на многих курортах, пляжах, отелях. Если вы артистичны, обладаете хорошим чувством юмора и природной веселостью, а также знаете иностранный язык, попытайте счастья.
Участник археологической или геологической экспедиции
В раскопках и геологических разработках участвуют не только научные работники, для выполнения простых работ подойдут и неквалифицированные сотрудники. Присоединитесь к экспедиции, и вы побываете в историческом месте, прикоснетесь к древностям и будете общаться с содержательными людьми. Остаться в профессии решаются немногие, но в студенческие годы немало молодых людей выбирают этот способ путешествовать.
Аудитор
На первый взгляд, работа бухгалтера-эксперта никак не связывается со странствиями. Вряд ли аудиторы часто выезжают в заграничные командировки, но длительное пребывание в пределах страны им гарантировано. Выезжая на проверки в разные города, специалисты этой профессии проводят на одном месте недели и месяцы.
Дипломат
Профессия, о которой мечтают многие, но количество мест в диппредставительствах очень ограничено. Нужно признать, что познакомиться со страной дипломатам проще, чем домработницам или строителям.
Летчики и стюардессы
Работа опасная, сложная и высокооплачиваемая. Нередко, прилетая в страну, летчики и бортпроводницы не видят ничего, кроме здания аэропорта и гостиничного номера.
Менеджер по продажам в иностранной компании
Вакансий становится все больше с каждым днем, но необходимо знать иностранный язык. Предполагаются частые командировки и выезды на семинары, тренинги и т. п.
Моряк
Не обязательно быть капитаном или штурманом, чтобы попасть на морской лайнер или яхту. В команду входят кок, врач, горничная, аниматор, официантка, матрос и т. п.
Переводчик
Знание иностранных языков очень ценится, а работу полиглоту найти проще в любой стране.
Репортер, журналист, фотограф
Не все журналисты могут ездить в заграничные командировки, но спортивные комментаторы или журналисты-политологи солидных изданий бывают за границей частенько. И все-таки репортеры, работающие в горячих точках, подвергаются серьезному риску, об этом забывать не стоит. Фотографы могут зарабатывать, продавая свои работы разным изданиям, но для этого нужно быть лучшим из лучших.
Гид
Интересная работа, востребованная в странах, куда традиционно ездят русские туристы.
Event–менеджер
Специалисты по организации корпоративных мероприятий, востребованы корпорациями и агентствами. Event-менеджер должен уметь организовать премиальный отдых, выбирать развлечения, получать скидки в отелях, покупать недорогие авиабилеты. Организатор лично выезжает на место и контролирует ход мероприятия.
Сотрудник крупной турфирмы
Развитые страны открывают свои представительства и туристические офисы во всем мире. Если вам удастся пробиться на работу в такую фирму, выезды на семинары и конференции вам гарантированы.
Специалист отдела тестирования турфирмы
В больших туристических фирмах всегда есть подразделения, которые следят за качеством турпродукта. Задача сотрудников – колесить по миру и на себе испытывать предложения фирмы: отельные номера, качество питания, экскурсионного обслуживания и т. д. Уровень услуг не всегда будет соответствовать заявленному, но длительные командировки в другие страны гарантированы.
Пресс-секретарь
Пресс-секретари руководителей крупных компаний путешествуют много, потому что в их обязанности входит сопровождение шефа во всех деловых поездках. Работу легкой не назовешь, но если вы готовы жить на вулкане, постоянно находя способы уворачиваться от неудобных вопросов и находя аргументы в защиту компании, дерзайте!
Мне нужно больше профессий
Не нашли в предыдущем списке что-то себе по душе? Не беда, ловите еще:
Сопровождающий по туру
Экскурсовод
Менеджер по туризму
Специалист по тестированию тур-продукта
Проводник в поезде дальнего следования
Бортинженер
Дальнобойщик
Капитан дальнего плавания
Персонал на круизном лайнере
Видеоператор
Ведущий программы
Художник
Фотограф
Дизайнер (по одежде, ландшафту, интерьеру, графике)
Искусствовед
Топ-модель
Музыкальный исполнитель (певец/певица)
Танцор
Продюсер / агент / менеджер музыкального исполнителя / танцора
Шоу-мен (вумен)
Ди-джей
Организатор праздников за рубежом (например, свадеб)
Клоун (цирк международного класса)
Жонглер (цирк международного класса)
Гимнаст (цирк международного класса)
Натуралист / путешественник (помните «В мире животных», «Непутевые заметки» и т. д.)
Уфолог
Биолог
Культуролог
Преподаватель иностранного языка
PR-менеджер в крупной компании
Создатель рекламных роликов
Байер
Блоггер
Интернет-тренер
Интернет-продюсер
Коуч
Психолог / Психотерапевт
Интернет-маркетолог
Копирайтер
Инфобизнесмен (вумен)
Помощник инфобизнесмена
Администратор групп в соц.сетях
Менеджер по трафику
Специалист по рекламе в интернете
Программист
Веб-мастер
Специалист по видеомонтажу
Режиссер
Писатель / сценарист
Актер / актриса
Оператор
Сотрудник съемочной бригады
Каскадер
Гример
Костюмер
Депутат
Лидер страны (президент / король / премьер-министр)
Многие начинающие автолюбители после приобретения автомобиля начинают интересоваться профессиями, которые включают себя вождение автомобиля. Итак, представляем вам топ из 5 самых популярных профессий, связанных с вождением автомобиля.
Таксист
Любой человек, незнакомый с общественным транспортом города, вызывает такси. Именно поэтому таксист должен знать хорошо местность, в которой он собирается работать. Но сейчас в век технологического прогресса обязанности таксиста упростились лишь вождением автомобиля. Это связано с тем, что в такси есть различные технологические приспособления, облегчающие задачу ориентации на улицах города.
Курьер
Сейчас с каждым днем ресторанов общественного питания становиться все больше. И в большинстве их них есть услуга заказа завтрака/обеда/ужина на дом. Это повлекло за собой востребованность в доставщиках. Доставлять можно не только пиццу, но и разные посылки с курьерских служб. Иногда такие курьеры проезжают до несколько сотен километров в день.
Личный извозчик
В нашей стране эта профессия не столь популярна, как в Европе, но все же и на нее есть спрос. Водителю необходимо сопровождать своего нанимателя на определённые мероприятия.
Дальнобойщик
Эта профессия требует особой концентрации, так как за рулем приходится проводить до 12, а порою и более, часов в сутки. Такая профессия подойдет молодым людям, которые пока не успели обзавестись семьей, так как рейсы могут длиться от пары недель до пары месяцев.
Гонщик
Если все вышеперечисленные профессии были доступны для обычного водителя, то профессия гонщика требует намного больше. Так просто гонщиком нельзя стать, необходимо много тренироваться и следить за своим здоровьем. Требуется участвовать в соревнованиях и разбираться в автомобиле очень хорошо.
Есть много других профессий, связанных с вождением транспортного средства. Но не рекомендуется заниматься такой работой водителям с маленьким стажем или только начинающим. Ведь большинство профессий, связанных с вождением, подразумевает провоз людей, за чьи жизни необходимо отвечать. Неопытный водитель не будет пользоваться спросом, например, в службе такси или на поприще личного водителя, так как клиенты склонны доверять опытным водителям с большим стажем.
Читайте также:
Выбор автошколы для начинающего водителя
Как правильно управлять автомобилем во время заноса?
Скачать приложение для android MOTIP Farbsuchprogramm
Компания выпустила мобильное приложение, которое позволяет быстро найти нужный вам оттенок краски. Процедура доступна не только для аэрозольной продукции, но и для флаконов с кисточкой. Подобрать
краску можно используя информацию о цвете кузова от завода-изготовителя, а так же просто введя марку
автомобиля и год его выпуска в соответствующее поле приложения.Таким образом, в программе доступно более 14
тысяч оригинальных цветов автомобилей.
Онлайн-подбор краски для автомобиля MOTIP теперь на сайте ОБК!
Подобрать краску MOTIP для автомобиля теперь можно элементарно просто и фантастически быстро. Специализированный
сервис доступен для пользователей сайта ОБК. Специалисты компании позаботились о том, чтобы у каждого была
возможность подобрать тот оттенок краски, который использовал завод-изготовитель, готовясь спустить автомобиль с
конвейера. Онлайн-подбор краски для автомобиля MOTIP – это уникальная возможность попасть точно в цвет кузова
вашего авто.
Почему MOTIP?
Концерн MOTIP DUPLI GROUP – признанный мировой лидер в области производства и продажи аэрозольных красок и лаков,
предназначенных для окрашивания автомобиля, а также применения в технической и художественной сферах.
Аэрозольные краски широко используются ремонтными мастерскими и автосервисами всего мира для того, чтобы
профессионально ликвидировать все несовершенства на кузове авто, которые появляются в процессе его эксплуатации.
Ведь всем известно, что малейшая царапина может стать причиной коррозии и постепенного разрушения лакокрасочного
покрытия. А отремонтировать маленький участок поверхности гораздо проще, чем работать над обширным повреждением.
При этом для того чтобы идеально замаскировать ремонтные работы, нужно точное попадание в цвет кузова вашего
авто. Надежный помощник в этом деле – онлайн-подбор краски для автомобиля. Интернет-сервис содержит объемную
базу марок авто с указанием их оригинальных цветов кузова. Для каждого оттенка дана идеально соответствующая ему
краска MOTIP. Благодаря сверхточному попаданию в родной цвет, ремонт корпуса становится абсолютно незаметен для
глаз. Хотите забыть о том, в каком месте на кузове была царапина или скол, – выбирайте онлайн-подбор краски для
автомобиля MOTIP!
2 варианта подбора от MOTIP
Онлайн-подбор краски для автомобиля можно осуществлять двумя способами:
1. Первый вариант подбора делается путем введения марки авто и года его выпуска. После того как вы
кликнете на кнопку «Подобрать», удобный сервис выдаст те коды и оттенки цвета, в которые
изготовитель окрашивал автомобили вашей марки в данный год выпуска. Также умная программа укажет продукты MOTIP,
соответствующие оттенку кузова вашего авто, с указанием артикулов и объемов краски.
2. Второй вариант удобен для тех, кто знает номер цветового оттенка кузова авто. Для того чтобы провести
онлайн-подбор краски для автомобиля, достаточно ввести марку машины и номер ее цвета. База данных мгновенно
выдаст артикулы продуктов, которые идеально подойдут для окраски. При этом в каждом случае сервис укажет два
варианта автомобильной краски от MOTIP – емкости объемом 12 мл или же баллоны по 400 мл.
400 мл или 12 мл – что выбрать?
В каждом варианте онлайн-подбор предложит выбрать одну из двух разновидностей краски MOTIP. Производитель
выпускает краску в стандартных аэрозолях MOTIP объемом 400 мл, а также в небольших флаконах по 12 мл.
Флаконы 12 мл с кисточкой MOTIP используются для точечного ремонта небольших дефектов кузова автомобиля –
царапин, сколов, потертостей.
Преимущества продукта:
— Оптимальный объем. Количества краски во флаконе достаточно для ремонта нескольких повреждений лакокрасочного
покрытия автомобиля.
— Наличие удобной кисточки. С ее помощью можно ликвидировать дефекты кузова даже в самых труднодоступных
местах.
— Великолепная укрывистость и отличная адгезия. Краска легко покрывает даже значительные участки, хорошо ложится,
ее легко наносить.
— Высокая скорость высыхания. Краска быстро высохнет, не оставив потеков.
Аэрозольный баллон 400 мл MOTIP – классическая высококачественная краска, признанная специалистами
авторемонта всего мира. Подходит для окраски значительных участков лакокрасочного покрытия или же целых
элементов кузова автомобиля.
Преимущества продукта:
— Универсальный объем баллона. Данного количества краски хватит для ремонта больших зон корпуса автомобиля.
— Великолепные свойства краски: отличные укрывистость и адгезия, прочность и долговечность полученного
покрытия.
— Широкая палитра оттенков цвета. Специалистами MOTIP создана уникальная база цветов, в которой гарантированно
найдется нужный вариант. В этом поможет онлайн-подбор краски для автомобиля.
— Удобство применения. Покраска аэрозольным баллоном оставляет чистыми руки маляра.
— Возможность сохранить остатки краски. В отличие от красок в банке, аэрозоли не высохнут, что даст возможность
использовать содержимое в следующий раз.
Невероятно широкая палитра оттенков, возможность попадания точно в цвет оригинальной окраски автомобиля любой
марки и года выпуска, а также уникально быстрый результат – все это теперь могут оценить пользователи сайта
компании ОБК! Онлайн-подбор краски для автомобиля MOTIP доступен в любое время!
Заказать краску по вин коду
VIN-код (номер кузова) — это 17-ти значный код, который указан в техпаспорте. На сегодняшний день мы можем определить цвет по VIN-коду для более чем 30-ти моделей автомобилей. Введите VIN-номер Вашего автомобиля, и мы отправим Вам цветовой код в SMS-сообщении на указанный Вами номер в течении суток.
Автомобили по которым не выдаётся информация по коду краски через вин код: ВАЗы, китайские авто, HONDA, VOLVO, PORSCHE, FIAT, UAZ, GENERAL MOTORS CORP, DAEWOO NEXIA, DAEWOO MATIZ, GENERAL MOTORS, HUMMER, CADILLAC
При вводе неправильной электронной почты и номера телефона мы не сможем с вами связаться для отправки кода краски
Для точного определения кода краски, при вводе номера кузова, обязательно указывайте марку модель и год выпуска автомобиля. Также есть возможность прикрепить фото, не стоит отправлять техпаспорт, большую пользу дадут фото табличек и наклеек на кузове авто в дверных проёмах, под капотом и в багажнике
Если вы знаете код краски своего автомобиля, не обязательно заполнять все критерии поиска, достаточно ввести марку авто и код краски
Подобрать автокраску онлайн – программа подбора автокраски
Подобрать автокраску онлайн можно бесплатно воспользовавшись сервисом от магазина актокрасок Аutocolors. Программа подбора автокраски позволяет
определить краску по вин коду;
подобрать краску по марке автотранспорта;
подобрать автокраску по названию;
определить краску по цвету.
Программа подбора автокраски предельно проста в использовании – вы вводите данные про свой автомобиль и получаете результат. Поиск краски для авто, особенно если он осуществляется по вин коду, то дает результат определения «родного» цвета автомобиля с учетом эффектов лакокрасочного покрытия – металик, ксералик, перламутр.
Онлайн подбор краски для автомобиля
Чтобы определить краску авто через сервис автоматизированного подбора цветов и оттенков автоэмали, надо ввести в сроки поиска только те данные про автомобиль, которые известны любому автовладельцу:
категорию транспорта,
название бренда авто,
модель авто,
год выпуска.
Онлайн подбор краски для автомобиля еще проще и точнее, если вы можете указать в строке поиска
код краски по vin коду, или
название автоэмали.
Сервис подбора автокраски в результатах поиска дает возможность подобрать автокраску по цвету предлагая вам выбрать фасовку и тип автокраски. На нашем сайте Аutocolors.com.ua онлайн подбор автокраски выводит все доступные варианты автокраски в банках различной емкости, показывает автокраски в баллончиках и реставрационные карандаши для авто, которые соответствуют искомому цвету автоэмали.
Определить краску по вин коду – где узнать vin код автомобиля?
Если необходимо узнать vin код автомобиля, то проще всего поискать его в сервисной книжке. Краска по Vin коду – это «родной» заводской цвет покраски вашего автомобиля.
Вин код автомобиля – это его номер кузова, который есть в техдокументации на автомобиль и выглядит как 17-ти значный код (номер). Онлайн подбор автоэмалей по данному коду позволяет найти цвет краски по вин коду для покраски «цвет-в-цвет», т.е. можно купить автокраску для покраски авто целиком, покраски отдельной его детали или для реставрации царапин и сколов так, чтобы реставрированные и перекрашенные детали авто не отличались от ранее окрашенного покрытия.
Заказать и купить автокраску, подобрать автокраску по цвету можно для любых моделей и марок авто, мотоциклов и даже плавсредств.
Узнать код автокраски
Найти vin код автомобиля и соответственно – узнать код краски по vin, можно не только по техпаспорту, но и на самом автомобиле. Найти vin код можно внимательно осмотрев автомобиль – его наносят на некоторые детали кузова, на панель, под сиденьем водителя, на шасси, под капотом или других элементах машины. Расположение вин кода в машинах различных марок отличается, но большинство авто в наше время имеют приметные виниловые наклейки и алюминиевые таблички, где указан вин код автомобиля, необходимый чтобы определить код автокраски.
Магазин автокрасок Аutocolor7 — подбор и продажа красок всех цветов
Магазин Аutocolor7.com осушествляет подбор и продажу автокрасок всех оттенков, автоэмалей с эффектами металлик, ксералик, перламутр, и реставрационной автокосметики.
Мы максимально упростили компьютерный подбор красок онлайн, но если у вас не получилось найти соответствующий код и цвет автоэмали по табличке на кузове, то вы можете написать нам VIN код авто и мы пришлем вам ответный SMS с кодом соответствующей автомобильной краски.
Компьютерный подбор красок онлайн, максимально точное к оригиналу определение оттенка автоэмали, широчайшая палитра цветов автоэмали, быстрая доставка – все это вы найдете на нашем сайте!
Определить код цвета онлайн – узнать цвет краски авто
Узнать цвет краски авто можно различными способами. Если вы затрудняетесь с тем чтобы найти код краски или номер кузова, то более детальные разъяснения можете получить на странице Где находится код краски на кузове авто?
Но если подобрать автокраску по цвету не получилось самостоятельно, то консультанты магазина автокрасок Аutocolor7, всегда придут на помощь.
На Podkraska.ru вы можете купить автоэмаль для покраски мелких и крупных дефектов кузова в удобной форме карандаша или аэрозоля, а также в розлив (банка). Мы предлагаем самые доступные цены на автоэмали лучших мировых марок, оперативную доставку по России, Казахстану, Белоруссии и удобные для вас варианты наличной и безналичной оплаты. В случае необходимости, наши операторы помогут осуществить подбор автоэмалей по номеру VIN.
У нас вы можете купить:
Флакон с кисточкой (карандаш) с краской для ремонта сколов и царапин автомобиля Toyota. 218 Toyota Черный перламутр, Attitude Black.
Флакон с кисточкой (карандаш) с краской для ремонта сколов и царапин автомобиля Hyundai. PGU Hyundai Белый, Crystal White.
Флаконы с кисточкой (карандаш) с краской и перламутром для ремонта сколов и царапин автомобиля KIA. SWP (SWA) KIA Белый перламутр, Snow White 2*20 мл.
Флакон с кисточкой (карандаш) с краской для ремонта сколов и царапин автомобиля Renault. 369 (OV 369, Z60) Renault Белый, Glacier White.
Флакон с кисточкой (карандаш) с краской для ремонта сколов и царапин автомобиля Hyundai. VC5 (XN5) Hyundai Коричневый перламутровый металлик, Coffee bean.
Этим лаком покрывается окрашенная поверхность после высыхания краски.
Прозрачный грунт-праймер для создания прочной липкой пленки на пластике. К пластику хорошо прилипает только он. Поверх высохшего праймера уже можно наносить грунт-выравниватель или сразу краску. Они будут держаться крепко и долго.
Аэрозольный баллон с краской для ремонта сколов и царапин автомобиля Volkswagen и других марок VAG. LC9X (C9X, 2T, 2T2T) Volkswagen Черный перламутр, Deepblack.
Разбавитель-спрей Akzo Nobel. Предназначен для качественного сглаживания краевой зоны распыла при выполнении перехода по лаку
Прозрачный защитный лак. Наносится после высыхания краски для защиты и придания глянца. Подходит для всех автомобилей.
Флаконы с кисточкой (карандаш) с краской и перламутром для ремонта сколов и царапин автомобиля Toyota. 070 Toyota Белый перламутр, White.
Грунт необходим на металлических деталях, если откололся заводской грунт. Грунт по металлу делает покрытие долговечнее за счет лучшего сцепления, обладает антикоррозионными свойствами, выравнивает высоту ямки от скола или царапины. Подходит для всех автомобилей.
Преимущества самостоятельного ремонта ЛКП с помощью автоэмалей от Podkraska.ru:
Низкая стоимость – колеровка своими руками многократно дешевле салонной услуги;
Быстрота – процесс ремонта займет мало времени, вы не будете зависеть от загруженности мастеров в салоне и решений страховщиков;
Безопасность – с помощью красок в специальной форме для самостоятельного ремонта вы не повредите оригинальное лакокрасочное покрытие. Не потребуется менять деталь или перекрашивать ее полностью, снижая стоимость вашего автомобиля.
В нашем магазине вы найдете все необходимые расходные материалы, средства для пред- и постобработки, чтобы получить результат, максимально близкий к профессиональному. В наличии грунты для металла и пластика, модификаторы ржавчины, финишные лаки, обезжириватели и полироли, а также укрывные материалы, шлифовальные бумаги, защитные маски, перчатки и многое другое.
Подбор эмали по VIN коду
Мы реализуем краски от лучших европейских марок, поэтому они в точности соответствуют международному стандарту RAL и кодировке заводского покрытия. Код оттенка можно узнать по номеру VIN или в графе Color или Paint, указанной в документах. Он также может быть указан на некоторых деталях авто. На нашем сайте есть вся необходимая информация о том, как узнать код краски для каждой марки машины. Но если вы сомневаетесь, позвоните нам или оставьте заявку на сайте – мы с удовольствием поможем вам в подборе!
Mipa 2K HS 2+1 CS44 Керамический лак, в комплекте c oтвердителем HS25 (1л + 0,5л)
НАЗНАЧЕНИЕ:Лак керамический 2K HS Klarlack CS44 1л — это устойчивое к царапинам и легкоочищаемое лакокрасочное покрытие на основе нанотехнологий. Из-за своей исключительной устойчивости к микроцарапин.
Mipa Protector Set Защита для пикапов (черный/колеруемый), комплект (4х0,75мл Protector + 4×0,25мл отвердитель)
НАЗНАЧЕНИЕ:Высокопрочная полиуретановая акриловое покрытие. Образует стойкое к царапинам покрытие. Помимо очень высокой износостойкости Mipa Protector обеспечивает отличную механическую и химическую с.
Полумаска фильтрующая Rutex® F2101 FFP2 NR D (клапан)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Класс защиты: FFP2 Защита: пыль, дым, туман Клапан выдоха: да Носовой фиксатор: да Вид крепления: резинки оголовья Применение: одноразовое Условия эксплуатации: -30°.
Аэрозольная краска применяется для окрашивания металлов, дерева, бетона, пластика, стекла. Краска в баллоне проста и удобна в использовании. Благодаря уникальной формуле и активатору (клапану или «кэп.
Минилифтер в комплекте с грибками (адаптерами) PDR
Минилифтер в комплекте с грибками (адаптерами) ПДР — идеальный инструмент для ремонта вмятин без покраски.Набор инструмента для ремонта вмятин без покраски идеально подходит, для начинающего мастера, а так же автовл.
Покрасочный пистолет Italco H-500
НАЗНАЧЕНИЕ:ITALCO H-500 LVMP краскопульт с верхним бачкомХарактеристикиАртикул TALCO H-500 LVMPПроизводство КитайРасход воздуха 158 л/минДавление 3,5 барРазъем подключения G 1/4 MСопло 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 мм.Материал бач.
Абразивная полировальная паста №1 POWER GLOSS. Высокопроизводительная абразивная паста ISISTEM POWER GLOSS. Рекомендуется использовать после обработки поверхности абразивами P1500 – P3000. Идеально подходит д.
Присадка для легковых автомобилей «ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА»
Готовый к применению триботехнический состав предназначен для обработки топливной системы двигателей внутреннего сгорания (бензиновых, дизельных) легковых автомобилей, четырехтактных двигателей мотоциклов, гидроциклов, к.
Как узнать цвет краски автомобиля по vin
В процессе эксплуатации автомобиля каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с ситуациями когда нужно устранить повреждения кузова — сколы и царапины — возникающие, например, от дорожного гравия, камней или в ДТП. Что бы это исправить требуется локальная или полная окраска автомобиля. Для такого ремонта нужно знать номер краски автомобиля. Finding paint code for cars.
Как узнать номер цвета
Цвет машины может быть указан в разных местах в зависимости от производителя и даже модели. Владельцы отечественных автомобилей могут посмотреть где можно найти цвет кузова по ссылке коды красок ВАЗ. На схеме приведенной ниже указаны варианты размещения заводской этикетки (как правило там же где указан и VIN номер)на кузове с номером/кодом и названием цвета для автомобилей известных брендов иностранного производства.
Номера цветов красок для иномарок по производителям приведены ниже. Для каждой марки автомобиля указано где искать шильду / табличку vin с номером цвета. Для каждого производителя приведены модели и годы выпуска автомобиля по которым вы сможете определить номер цвета, название цвета и собственно изображение самого цвета. Также можно посмотреть сводную таблицу цветов по всем моделям.
Для некоторых марок автомобилей мы можем узнать код цвета по VIN номеру из сервисных и прочих баз, если у вас возникли затруднения в определении цвета краски согласно инструкции — отправьте запрос с VIN номером через форму обратной связи, мы постараемся помочь. Каталог цветов краски регулярно пополняется и обновляется — сейчас в базе более 6000 цветов.
Если вам известен код цвета, то можно воспользоваться поиском цвета по коду.
Как определить цвет автомобиля по VIN коду?
Вопрос: «Как узнать номер краски автомобиля по VIN-коду?» интересует многих автомобилистов. Подобрать код требуется по следующим причинам:
наблюдается помутнение, выгорание или истирание покрытия;
новая автоэмаль требуется после ДТП;
водитель хочет подобрать эмаль для изменения дизайна транспортного средства.
Номер краски по VIN коду
Особенно интересуются тем, как определить число по VIN цвета автомобильной краски, хозяева подержанных транспортных средств. Если к новому авто прилагается баллон автоэмали «родного» оттенка, то, как по числу узнать номер цвета для старых машин, стоит только догадываться.
Если подбирать код краски по ВИН-шифру «на глаз», вы рискуете с большой вероятностью выбрать не ту расцветку, что вызовет лишние траты денег и времени на перекрашивание.
Прежде чем понять, как узнать номер краски автомобиля и вычислить цвет по VIN и вычислить, следует знать о том, что такое VIN-классификация. Составы с VIN-кодом начали выпускать 30 лет назад, и сегодня это международный стандарт автоэмалей, включающий в себя 17 символов. Составляющие кода разделены на 3 группы, в которых 3, 6 и 8 символов соответственно.
Расположение кода краски на OPEL
Расшифровка
В каталоге цветов автомобильных красок код оттенка подбирается, исходя из следующих составляющих ВИН-кода:
WMI. Две первые буквы – обозначение географической местности производства транспортного средства (например, для Европы предоставлены буквы S-Z). Третий символ кода – цифра, которая обозначает производителя.
VDS. Далее следует обозначение символов идентификации авто. Там указывается модель, модификация, разновидность кузова, масса, тормозная система транспортного средства.
VIS. 10-17 места в ряду символов кода эмали отведены для года выпуска и серийного номера машины.
Как определить ВИН-код
Чтобы понять, как определить номер ВИН для автомобиля ВАЗ, нужно знать, где он размещен. Даже в международных нормах нет требований по размещению ВИН-кода. Обычно найти шифр эмали для авто можно следующими способами:
найдя его на кузове. Самый верный способ того, как узнать код цвета, – посмотреть его наличие на стойках возле сидения водителя, в области ветрового стекла, в отсеке для мотора, под багажником;
«на глаз». Наименее точный способ того, как определить оттенок кузова, который вряд ли подойдет для частичной перекраски машины;
при помощи специализированных сайтов. Там возможен поиск состава по шифру, или, если вы не знаете, где посмотреть цвет по ВИН-коду, представлено специальное поле. Туда вы вводите год выпуска машины и ее модель, а поиск помогает определить шифр состава;
Подбор краски по вин коду на специальных сайтах
связавшись с официальным дилером производителя. Перед тем, как узнать по VIN-код оттенка, обратитесь по телефону к представителю фирмы-производителя. Он сможет сообщить правильный шифр;
в техпаспорте. В паспорте указывается только окрас состава, но не шифр.
После того как вы поняли принцип определения расцветки кузова, воспользуйтесь знаниями для получения точно такого же оттенка эмали. Ведь неправильно подобранная эмаль для комплектующих ухудшит внешний вид транспортного средства. Правила того, как найти расцветку автоэмали, идентичны для каждой его модели.
Подбор краски для авто онлайн – узнать код автокраски по vin коду
VIN-код (номер кузова) — это 17-ти значный код, который указан в техпаспорте. На сегодняшний день мы можем определить цвет по VIN-коду для более чем 30-ти моделей автомобилей. Введите VIN-номер Вашего автомобиля, и мы отправим Вам цветовой код в SMS-сообщении на указанный Вами номер в течении суток.
Автомобили по которым не выдаётся информация по коду краски через вин код: ВАЗы, китайские авто, HONDA, VOLVO, PORSCHE, FIAT, UAZ, GENERAL MOTORS CORP, DAEWOO NEXIA, DAEWOO MATIZ
При вводе неправильной электронной почты и номера телефона мы не сможем с вами связаться для отправки кода краски
Для точного определения кода краски, при вводе номера кузова, обязательно указывайте марку модель и год выпуска автомобиля. Также есть возможность прикрепить фото, не стоит отправлять техпаспорт, большую пользу дадут фото табличек и наклеек на кузове авто в дверных проёмах, под капотом и в багажнике
Если вы знаете код краски своего автомобиля, не обязательно заполнять все критерии поиска, достаточно ввести марку авто и код краски
Подобрать автокраску онлайн – программа подбора автокраски
Подобрать автокраску онлайн можно бесплатно воспользовавшись сервисом от магазина актокрасок Аutocolors. Программа подбора автокраски позволяет
определить краску по вин коду;
подобрать краску по марке автотранспорта;
подобрать автокраску по названию;
определить краску по цвету.
Программа подбора автокраски предельно проста в использовании – вы вводите данные про свой автомобиль и получаете результат. Поиск краски для авто, особенно если он осуществляется по вин коду, то дает результат определения «родного» цвета автомобиля с учетом эффектов лакокрасочного покрытия – металик, ксералик, перламутр.
Онлайн подбор краски для автомобиля
Чтобы определить краску авто через сервис автоматизированного подбора цветов и оттенков автоэмали, надо ввести в сроки поиска только те данные про автомобиль, которые известны любому автовладельцу:
категорию транспорта,
название бренда авто,
модель авто,
год выпуска.
Онлайн подбор краски для автомобиля еще проще и точнее, если вы можете указать в строке поиска
код краски по vin коду, или
название автоэмали.
Сервис подбора автокраски в результатах поиска дает возможность подобрать автокраску по цвету предлагая вам выбрать фасовку и тип автокраски. На нашем сайте Аutocolors.com.ua онлайн подбор автокраски выводит все доступные варианты автокраски в банках различной емкости, показывает автокраски в баллончиках и реставрационные карандаши для авто, которые соответствуют искомому цвету автоэмали.
Определить краску по вин коду – где узнать vin код автомобиля?
Если необходимо узнать vin код автомобиля, то проще всего поискать его в сервисной книжке. Краска по Vin коду – это «родной» заводской цвет покраски вашего автомобиля.
Вин код автомобиля – это его номер кузова, который есть в техдокументации на автомобиль и выглядит как 17-ти значный код (номер). Онлайн подбор автоэмалей по данному коду позволяет найти цвет краски по вин коду для покраски «цвет-в-цвет», т.е. можно купить автокраску для покраски авто целиком, покраски отдельной его детали или для реставрации царапин и сколов так, чтобы реставрированные и перекрашенные детали авто не отличались от ранее окрашенного покрытия.
Заказать и купить автокраску, подобрать автокраску по цвету можно для любых моделей и марок авто, мотоциклов и даже плавсредств.
Узнать код автокраски
Найти vin код автомобиля и соответственно – узнать код краски по vin, можно не только по техпаспорту, но и на самом автомобиле. Найти vin код можно внимательно осмотрев автомобиль – его наносят на некоторые детали кузова, на панель, под сиденьем водителя, на шасси, под капотом или других элементах машины. Расположение вин кода в машинах различных марок отличается, но большинство авто в наше время имеют приметные виниловые наклейки и алюминиевые таблички, где указан вин код автомобиля, необходимый чтобы определить код автокраски.
Магазин автокрасок Аutocolor7 — подбор и продажа красок всех цветов
Магазин Аutocolor7.com осушествляет подбор и продажу автокрасок всех оттенков, автоэмалей с эффектами металлик, ксералик, перламутр, и реставрационной автокосметики.
Мы максимально упростили компьютерный подбор красок онлайн, но если у вас не получилось найти соответствующий код и цвет автоэмали по табличке на кузове, то вы можете написать нам VIN код авто и мы пришлем вам ответный SMS с кодом соответствующей автомобильной краски.
Компьютерный подбор красок онлайн, максимально точное к оригиналу определение оттенка автоэмали, широчайшая палитра цветов автоэмали, быстрая доставка – все это вы найдете на нашем сайте!
Определить код цвета онлайн – узнать цвет краски авто
Узнать цвет краски авто можно различными способами. Если вы затрудняетесь с тем чтобы найти код краски или номер кузова, то более детальные разъяснения можете получить на странице Где находится код краски на кузове авто?
Но если подобрать автокраску по цвету не получилось самостоятельно, то консультанты магазина автокрасок Аutocolor7, всегда придут на помощь.
Определение цвета краски автомобиля по VIN-коду
С необходимостью окрашивания автомобиля сталкиваются многие водители. И причиной для такого кузовного ремонта не всегда является авария. Это может быть помутнение или стирание лакокрасочного покрытия, выгорание цвета, появление большого количества сколов и царапин. Во многих случаях отсутствует необходимость окрашивания всего кузова, достаточно освежить ЛКП только на одной или нескольких деталях. И здесь возникает главная проблема для каждого автовладельца — как узнать цвет краски автомобиля по VIN-коду. Подбирать оттенок краски на глаз — не вариант, поскольку можно легко ошибиться, а разница даже на один оттенок будет заметна.
Особенности поиска VIN-кода и номера краски
Чтобы оттенок старой и новой автоэмали идеально совпадал, необходимо знать, как определить номер краски автомобиля по VIN-коду. Во время изготовления и выпуска каждого автотранспортного средства для краски, которая использовалась при его окрашивании, присваивается уникальный номер. В этом шифре содержится информация о весовом соотношении пигментов, входящих в состав автоэмали. Именно эти цифры и являются кодом автоэмали. Компания Ford использует в качестве кодов для автоэмали не номера, а названия, некоторые из которых могут показаться странными. Это единственное исключение, все другие производители используют исключительно номера.
Чтобы узнать цвет краски по ВИН-коду, можно воспользоваться следующими способами:
Внимательно осматриваем кузов, обращая особое внимание на стойки, ветровое стекло, моторный отсек и пространство под багажником. В одном из этих мест обязательно будет располагаться интересующая нас информация, которая позволит выяснить цвет автоэмали.
Посещаем специализированные сайты, на которых могут располагаться сервисы для поиска состава по шифру. На некоторых из них может располагаться специальное поле для ввода года выпуска авто и модели. Поисковые системы таких сайтов позволяет выяснить шифр состава.
Обращаемся к официальному дилеру, который может располагать информацией о правильном шифре.
Из техпаспорта можно узнать только название оттенка, но посмотреть на код краски по VIN таким образом не получится.
Как быть с иномарками
Узнать код краски по VIN-коду для автомобилей иностранного происхождения несколько сложнее, чем в случае с отечественными моделями. Главная сложность заключается в расположении шифра. В мире нет единого требования относительно выбора места, в котором будет находиться цветовой номер. Здесь производителям открываются неограниченные возможности, а автовладельцу потом приходится ломать голову над поиском необходимой информации и досконально изучать свой автомобиль.
Распространённым местом для расположения шифра служит дверная стойка или подкапотное пространство. Зато в одном производители оказываются единодушными — цвет указывается на большой табличке вместе с VIN-кодом. Исключением являются некоторые модели Honda. Они располагают отдельной табличкой, на которой указан цвет. Информация об используемом лакокрасочном покрытии обычно находится рядом со словами «paint» или «color».
Узнать о местонахождении таблички можно у официального дилера, специалистов, которые занимаются кузовным ремонтом, на форумах или на сайте производителя.
Как быть с отечественными авто
Если вы являетесь владельцем автомобиля от отечественного автопрома и собираетесь узнать код краски по VIN, то сложностей не возникнет вообще. Табличку с номером краски необходимо искать или на крышке от багажника, или под капотом. Третьего не дано, как говорится. Можно поступить ещё проще и внимательно изучить гарантийный талон, в котором обязательно указывается цвет. Шифр ЛКП содержит информацию о цвете использованной автоэмали, её марке и номере, который соответствует общепринятому каталогу.
Статья написана по материалам сайтов: okuzove.ru, autocolor7.com, carsbiz.ru.
Уникальный специализированный сервис – подбор краски для автомобиля от Motip – это простая в использовании интернет-база марок машин, оригинальных названий цветов корпусов и, конечно же, красок от Motip, которые в точности повторяют эти цвета. В зависимости от объемов работы пользователи этого сервиса смогут выбрать для себя разные емкости краски: стандартные аэрозольные баллоны объемом 400 мл или небольшие флаконы на 12 мл с кисточкой.
Флаконы с кисточкой 12 мл от Motip – продукт, который предназначен для точечного ремонта повреждений лакокрасочного покрытии автомобиля. Краска в таких емкостях невероятно популярна, ведь ее преимущества очевидны:
Точное соответствие оригинальному цвету краски.
Высокое качество покрытия, которое не позволит появиться коррозии.
Удобный объем: краски во флаконе хватит на ремонт достаточно серьезных повреждений.
Кисточка в колпачке, с помощью которой невероятно удобно наносить краску именно туда, куда нужно.
Состав краски, который по своим характеристикам напоминает лак для ногтей. Это густая и плотная структура, полное отсутствие подтеков и быстрое высыхание.
Флакон, который не займет много места в бардачке.
Аэрозольную продукцию (среди которой не только краски, но и лаки, грунты, а также многое другое) выбирают все: от любителей до признанных мастеров покрасочных работ. Вот некоторые причины такой популярности:
Отличные эксплуатационные свойства: устойчивость ко всем видам внешних воздействий.
Богатейшая палитра цветов и оттенков – в каталогах Motip найдется краска для каждого кузова.
Покрасил – и забыл. После завершения процесса окрашивания не надо будет возиться с кистями и прочими инструментами, тщательно очищая их от краски. Ведь в них нет необходимости при использовании аэрозольных красок.
Универсальность и максимально широкий спектр применения. Такой краской можно покрасить что угодно, начиная от скамейки на даче и заканчивая кузовом автомобиля.
Удобный объем баллона, которого хватает надолго.
Краска готова к использованию сразу же после покупки. Не надо пользоваться растворителями или смешивать ее различные оттенки. Она также никогда не станет вязкой и уж тем более не загустеет.
Использование краски не требует значительных физических усилий. Нажимать на кэп даже проще, чем крутить руль с новым гидроусилителем. А баллончики продолжают исправно работать в любом положении – вам не придется находиться в неудобной позе продолжительный промежуток времени.
Но если выбор краски для бытовых нужд зависит исключительно от вашего желания и предпочтений, то при необходимости подкрасить автомобиль не обойтись выбором краски на глаз. Лучшим помощником в таком случае будет подбор краски для автомобиля.
С помощью этого сервиса можно точно узнать, какой краской была выкрашена машина на заводе-изготовителе. Это позволит купить именно тот баллон, который точно попадет в цвет.
Существуют два варианта подбора:
Выбрать название марки автомобиля и год выпуска машины. После нажатия кнопки «Подобрать» подбор краски для автомобиля покажет все коды и цвета, которые использовались заводом-изготовителем в указанный год. Рядом с этой информацией будут находиться и сведения об артикулах красок объемом 12 и 400 мл, соответствующих цветам производителя.
Этот способ предназначен для тех пользователей, которые знают номер цвета автомобиля. Его почти всегда можно найти либо в технических документах, либо на водительской двери самой машины. В этом случае в подбор краски для автомобиля мы вводим марку машины и номер цвета, а система выдает артикулы емкостей с краской объемами 12 или 400 мл, которые точь-в-точь соответствуют оригинальной краске.
У любого опытного автолюбителя даже не возникнет вопроса о том, зачем нужно подкрашивать сколы на кузове автомобиля. Для остальных есть простой и понятный ответ – любое, даже самое незначительное повреждение лака и краски может привести к нарушению целостности всего покрытия. А уже это чревато появлением очагов коррозии, избавляться от которой довольно-таки проблематично и затратно. Чтобы этого не допустить, нужно лишь открыть подбор краски для автомобиля, найти номер того аэрозольного баллона, который соответствует оригинальному цвету, приобрести его и устранить проблему. Для того, чтобы сделать это максимально качественно, достаточно нанести краску, руководствуясь простой инструкцией из трех пунктов:
Аэрозольный баллон обязательно необходимо хорошо встряхивать в течение нескольких минут.
Распыляйте краску с оптимального расстояния в 25 см.
Наносите эмаль в три слоя с интервалами в 10–15 минут между этапами.
Для усиления защитного эффекта рекомендуется покрыть последний слой краски аэрозольным бесцветным лаком.
Автомалярия — Код Краски
Краска для авто по коду
На начальных этапах поиск цвета автомобиля производиться путём подбора краски по коду. Код краски автомобиля (не путать с VIN) присваивается на заводе и размещается на автомобиле. Это не значит, что при его наличии краску можно «просто налить», дальнейшие этапы обязательно включают проверку цвета по образцу. Однако подбор краски по номеру цвета значительно ускоряет процесс. Цвет автомобиля зашифрован и в номере кузова (VIN), однако подбор краски по вин возможен только через специальные программы.
Фирмы, выпускающие подборные ремонтные краски, создают различные варианты на один определённый код автоэмали, и совершенно необязательно, что хоть один из них будет хорошо подходить к конкретному авто. Такая ситуация возникает из-за различных мест происхождения одной марки авто, разных партий красок, поставляемых на завод, уже осуществлявшегося ремонта. Кроме того, современные автомобили окрашиваются в базовые краски на водной основе, что сказывается на цвете — такие цвета обычно немного мутнее биндерных красок. Также машина может оказаться и вовсе другого цвета (если перекрашивалась при ремонте), тогда подбор краски для авто по коду будет и вовсе невозможен.
Тем не менее, подобрать краску по коду быстрее и проще. И найти его не так сложно. Можно посмотреть, где размещается и как выглядит код конкретно вашей марки автомобиля, в этом разделе.
Существуют основные места на кузове, просмотрев которые, вы, скорее всего, обнаружите код. Это подкапотное пространство (телевизор, задняя перегородка, стаканы, брызговики, сам капот), стойки дверей (средние, передние, редко задние, как водительские, так и пассажирские), сами двери (передние), багажное отделение (район запаски, крышка багажника). Код размещается на наклейке или металлической шильде, помимо него там может находится и другая информация. Часто перед кодом идёт обозначение Paint, Color, C, Lack и другие.
Если определение кода вызывает у вас трудности, вы можете просто сфотографировать найденные наклейки и показать их на подборе.
Подбор краски по вин коду.
VIN код автомобиля содержить информацию о коде краски, однако, чтобы расшифровать её и осуществить подбор краски по vin коду, необходимы специальные программы. Такую информацию можно получить у официального дилера или на специальных сайтах.
Купить краску по коду: где его искать?
Для того, чтобы просмотреть данные о расположении кода краски на вашем автомобиле и его внешнем виде, нажмите на изображение марки авто и вы перейдёте по ссылке.
Как узнать номер краски автомобиля? Какой код краски у автомобиля?
Как узнать цвет вашего автомобиля (код или номер цвета)? Где посмотреть код краски? Где находится код краски? На этой странице информация о том как узнать цвет машины.
Определить и найти Номер/Код цвета краски автомобиля можно при помощи специальной заводской этикетки или шильды.
У новых отечественных автомобилей (например вам нужно узнать код краски ВАЗ),
особенно последних лет выпуска, код / номер цвета краски автомобиля указан на бумажной этикетке на крышке багажника. Там обязательно будет
правильное название (не по ПТС, а по цветовому каталогу) цвета автоэмали, марки автоэмали и номер цвета согласно общепринятому
каталогу цветов. Обычно для этого используется каталог цветов автомобильных красок HELIOS или автоэмалей Vika. Преимущественно эти цвета относится к автомобилям семейства ВАЗ, а также ГАЗ,
но этикетка может быть расположена под капотом. По ссылке ниже приведена таблица с некоторыми популярными цветами — названия автомобильных красок, код цвета краски и описание.
Номера цветов отечественных автомобилей
Если вы владелец иномарки, особенно выпусков постарше, узнать номер цвета краски автомобиля несколько сложнее. Этикетка с номером цвета кузова
в зависимости от марки может находиться в различных местах — на стойках дверей, под капотом, в багажнике и пр. Эмаль с цветом по этим кодам изготавливается на микс установках по рецептуре. Мы используем системы Vika и Mobihel. Ссылка ниже поможет вам найти Vinplate что бы узнать цвет автомобиля — код краски и название цвета.
Номера цветов красок автомобилей для иномарок
Отметим, что определить цвет автомобиля и код краски по VIN номеру возможно используя сервисные базы производителей и дилеров. Для некоторых автомобилей иностранного производства мы можем предоставить такую информацию, для этого воспользуйтесь формой обратной связи.
Коды красок для авто по вин
Современный мир техники — это мир стандартов и унификации. Существует идентификационный номер любого автомобиля, состоящий из семнадцати символов. В коде имеются самые важные данные об изготовителе транспорта, его свойствах и характеристиках. В эти данные входит даже дата выхода с заводского конвейера. Систематизация кода основана на стандартах ISO 780 и ISO 779 за 83 год прошлого века. Для нанесения кода изготавливаются особые таблички с номерами — шильдики. Их устанавливают на неразъёмных частях шасси или кузова.
Принципы вин-кода
Для вин кода разрешено использовать арабские цифры и почти все буквы английского алфавита. Не используются буквы O, Q I, так как они похожи на цифры 0 и 1. Это сделано для предотвращения мошенничества. Сам код имеет три части:
Описательная часть — VDS.
Всемирный индекс производителя — WMI.
Различительная часть — VIS.
Мы можем узнать мировой код изготовителя, характеристику машины, контрольную цифру и модельный ряд, код завода и серийный номер автотранспортного средства. Имеется специальная таблица, благодаря которой можно расшифровать все данные. Например, символы RF-RK обозначают Тайвань. Все легальные автозаводы мира зашифрованы в этом списке. Упомянут даже маленький автобусный заводик из украинского городка Часов-Яр.
Информация вин-кода
Из вин кода мы сможем узнать много информации о транспортном средстве, его показателях. Можно узнать даже код краски по вин – коду. Есть данные о модели, виде кузова, комплектации и мотору. Если это США, то обязательно указывают полный вес и размещённые системы безопасности.
На девятом месте кода расположена контрольный символ. Это что-то типа пин — кода банковской карты. С помощью этого символа легко установить факт подделки. Мошенник мог вварить шильдик с одной машины в кузов другого транспортного средства. Но этот символ не обязателен во многих странах, носит рекомендательный характер. Контрольный символ обязателен для престижных моделей — LEXUS, BMW, Mercedes Benz, SAAB.
О красках
Мир современных красок богат и разнообразен. Много похожих оттенков и тонов, которые даже специалист не в силах отличить. Номер краски поможет точно определиться с выбором материала при ремонте, перекрашивании машины. Подобрать краску правильно и адекватно — не слишком простая задача!
Код краски по vin — коду — это один из главных признаков любого автомобиля. Ведь всегда марка и краска автобросаются нам в первую очередь. И любое кино с погоней за автомобилем начинается с цвета! Маркировка с использованием вин кода помогает при ремонте машины, когда необходим точный подбор краски. Предположим, автомобиль попал в аварию. Пришлось установить новую дверь. Как узнать краску автомобиля и правильно покрасить новый элемент?
Расположение шильдика
Часто перед владельцем встаёт вопрос: «Где находится табличка?» Есть несколько стандартных точек, которые используют автопроизводители — под капотом, внизу передних дверей, на стойках. Иногда производители могут отправить табличку в багажник, под запасное колесо. Пример — Volkswagen. Для лучшего понимания темы расположения шильдика приведём примеры с рядом популярных моделей автомобилей:
Но важно учесть — что это лишь ориентировочный перечень. Нет чёткой локации для расположения шильдика. Это личное желание инженера каждого завода. Ведь одна и та же марка для разных стран может собираться на различных заводах, во всех уголках Земли.
Методика
Как определить конкретно цвет краски по коду? Вин — код состоит из семнадцати знаков. По ним мы можем определить марку, модель, дату выпуска, тип транспортного средства и тип кузова, серийный номер, количество дверей. Потом надо ввести на специализированном сайте год выпуска, марку и изготовителя. Справочник выдаст нам кодировку красящего вещества и его название. Например, Volkswagen Bora 2003 года чёрной окраски имеет шифр L041 /A1.
Ещё установить точный цвет краски реально с помощью фабричных этикеток. Это больше всего касается российских авто последних лет. Он расположен на крышке багажника. Там будет его конкретное наименование по каталогу цвета, а не зашифрованный код. Часто прибегают к помощи мировых универсальных каталогов автомобильных красок. В качестве примера можно назвать каталоги Vikka или Hellios. Но эту этикетку иногда располагаю и под капотом. Установить цвет по вин коду можно с помощью сервисных данных или справочников дилеров. Часто в этом помогают специализированные сайты сети Интернет, официальные страницы производителей.
Код краски автомобиля помогает не только точно определить его цвет, но и проверяет автомобиль на предмет криминального происхождения. Хотя ловкие мошенники способны творить чудеса и подделывать эти данные.
Когда менять свечи зажигания в автомобиле? :: SYL.ru
Далеко не каждый автомобилист знает о том, что свечи зажигания необходимо менять в указанные производителем сроки, а не когда те вовсе перестанут работать. Делается это по многим причинам, о которых мы и поговорим в данной статье. Когда менять свечи зажигания, как это сделать самому — все это вы узнаете из данной статьи.
Общие сведения
Свеча зажигания является конструктивной частью любого автомобиля. От работы этого элемента зависит многое, в частности длительность функционирования силового агрегата. К сожалению, автовладельцы меняют свечи только тогда, когда они перестают нормально работать. Доводить до такого не рекомендуется. В это же время существуют определенные интервалы, через которые производитель рекомендует выполнять замену свечей, высоковольтных проводов и даже катушки зажигания. Именно этими советами и стоит руководствоваться. Когда менять свечи зажигания? Некоторые опытные автомобилисты называют даже цифру, равную 100 000 километров пробега. Но на самом деле тут не все так просто и однозначно.
Дело в том, что далеко не все автовладельцы покупают рекомендованные заводом изготовителем свечи. Это обычно приводит к тому, что аналоги выходят из строя гораздо раньше. Даже одна неисправная свеча может привести к детонации в камере сгорания. В этом случае её необходимо заменить.
Как понять, что свечи просятся на замену?
Есть целый ряд признаков, сигнализирующих о неисправности системы. Стоит понимать, что при возникновении искры между электродами очень высокая температура. Со временем это приводит к разрушению свечей. Узнать, что проблема кроется именно в свечах, достаточно просто по следующим признакам:
Автомобиль перестал заводиться с одного поворота ключа. Через несколько оборотов стартера двигатель запускается, но с некоторыми проблемами.
Потеря динамики.
Увеличенный расход топлива.
Но если разобраться более подробно, то эти признаки могут сигнализировать о других неисправностях. Скажем, в системе лямбда-регулирования. Именно поэтому самый верный способ диагностики — это выкрутить свечи и проверить их визуально.
Проверка свечей зажигания
Для этого вам понадобится обычный свечной ключ. С его помощью выкручиваем свечи и осматриваем их электроды. Если на них большое количество нагара и в результате этого уменьшился зазор, то однозначно необходима замена. Любые дефекты керамического корпуса приводят к пробоям и нестабильной работе ДВС. В этом случае тоже нужно установить новые изделия. Не стоит задаваться вопросом о том, когда менять свечи зажигания, если это давно не делалось. Лучше пойти в магазин, купить новые и установить, тем более, что стоят они не так много.
Если вы заметили, что мотор заводится не с первого раза, то это говорит о том, что есть пробел в зажигании. Такая проблема встречается достаточно часто и может быть связана как со свечами, так и ВВ проводами. В результате количество несгоревшей топливно-воздушной смеси в камере увеличивается и она попадает в катализатор, тем самым сокращая срок службы последнего. Но так как часто менять свечи зажигания тоже не нужно, то лучше всего покупать качественные изделия, от проверенных брендов.
Когда нужна замена?
Через сколько менять свечи зажигания? Как уже было отмечено выше, некоторые автомобилисты делают это каждые 100 000 километров. Но на практике далеко не все свечи способны столько выдержать. Так как в настоящее время есть несколько вариантов, одни работают меньше и стоят не так дорого, другие же служат предельно долго, но цена на них кусается.
Обычные свечи служат в среднем 30 000 километров. Именно через такой интервал рекомендуется их менять, даже если предпосылок к этому нет. Они могут выйти из строя в самый неподходящий момент. Как часто нужно менять свечи зажигания, если они платиновые или иридиевые? Обычно через 90 тысяч километров пробега. Хотя такие иногда служат и по сто тысяч км. Это довольно дорогие свечи, но очень качественные. Многие предпочитают именно их, так как в этом случае на три замены обычных свечей приходится всего одна платиновых или иридиевых.
Рекомендации завода-изготовителя
Лучше всего же взять «мануал» по вашему автомобилю и подробно ознакомиться с интервалами замены и маркой свечей, которую производитель рекомендует. Соблюдение этих простых правил приносит больше всего пользы. Но если вы не знаете, когда последний раз производилась замена, то рекомендуется это определить по внешнему виду свечей. Как это сделать, мы уже рассмотрели.
Зачастую кратковременные поездки без полного прогрева двигателя способствуют появлению нагара даже на новых свечах. В этом случае рекомендуется дать машине поработать на холостых оборотах до рабочей температуры мотора. Это приведет к самоочищению свечей и положительно отразится на их функциональности и сроке службы.
Несколько советов автомобилистам
Далеко не каждый водитель знает, через сколько нужно менять свечи зажигания. Но все же это крайне важно. Первое, что рекомендуется сделать, это почитать сервисную книжку, где черным по белому написано, когда и как должна выполняться замена. В процессе эксплуатации желательно периодически проверять состояние электродов. Уменьшение зазора, черный нагар и отсутствие стабильной искры говорит о неисправностях в системе зажигания.
Если после замены вы проехали достаточно много, скажем, больше регламентного срока, но в то же время динамика и расход топлива в норме, визуально свечи в полном порядке, то их можно и оставить. Правильнее, конечно, было бы полностью заменить комплект, но все же такой вариант допустим.
Очень часто бывает так, что из строя выходит всего одна свеча. Но даже это будет отражаться на работе двигателя. Обороты могут плавать, появится характерное «чихание» и т. п. Если комплект еще новый, то вероятно, что попался брак. К замене в данном случае рекомендуется только вышедший из строя элемент. Через какой пробег менять свечи зажигания, если они работают уже несколько лет вполне исправно? Тут нужно смотреть на поведение автомобиля. Если нет никаких предпосылок к замене, то можно не беспокоиться.
Что будет, если свечи не менять вовремя?
Тут есть несколько вариантов развития событий. Первый из них — вы просто не заведете автомобиль в одно «прекрасное» утро. Как правило, случается это в самый неподходящий момент. К примеру, когда опаздываете на работу или на собрание в школу. Бывают случаи, когда свечи выходят из строя без каких-либо предпосылок, но случается это крайне редко. Первыми признаками является трение мотора на холостых оборотах. Если свечи не менять и дальше, увеличивается расход топлива и падает мощность силового агрегата автомобиля. В конце концов искра попросту пропадет, и машина уже никуда не поедет.
Неисправный двигатель тоже способствует тому, что свечи быстро «обрастают» нагаром и перестают работать должным образом. К примеру, попадание моторного масла в свечные колодцы приводит к тому, что свечи постоянно мокрые и крайне быстро теряют свои эксплуатационные характеристики. В этом случае необходимо не свечи менять, а прокладки ДВС. Ну а сейчас идем дальше.
Влияние режима эксплуатации на состояние системы зажигания
Когда менять свечи зажигания, мы уже разобрались. Но хотелось бы отметить, что важную роль играет то, как вы пользуетесь автомобилем. Езда на короткие дистанции без нормального прогрева силового агрегата приводит к тому, что на свечах постоянно скапливается нагар. В этом нет ничего хорошего. Кроме того, использование топлива низкого качества тоже оставляет свой след. Появляется дополнительный тёмно-коричневый налет, который практически невозможно удалить с поверхности.
Рекомендуется хотя бы раз в месяц кататься на высоких оборотах. Это позволит выполнить естественный прожиг свечей и максимально удалить с них нагар. Большое количество запусков непрогретого двигателя также ухудшает их работу. В целом, это все, что можно сказать о том, как часто надо менять свечи зажигания. Нужно только соблюдать регламентные сроки и сильно не затягивать, тогда все будет в порядке.
Замена свечей зажигания в автомобиле: как часто нужно менять, периодичность, срок службы
Неисправные свечи приводят к троению двигателя, потери мощности и даже некоторым более печальным последствиям. Так, как часто их надо менять, чтобы они всегда были в хорошем состоянии? Ответ на этот и некоторые другие вопросы, касающиеся замены свечей, вы можете найти в представленной статье.
1 Почему свечи всегда должны быть исправными?
Свеча, как известно, образует искру, которая поджигает в цилиндре горючую смесь, в результате чего образуется взрыв, толкающий поршень вниз. Но что будет, если в камере сгорания перестанет появляться искра, или она станет появляться с перебоями? Прежде всего, упадет мощность мотора, так как воспламенения горючей смеси не произойдет. Кроме того, возникнут другие негативные последствия:
несгоревшее топливо попадет в выхлопную систему;
если в автомобиле имеется нейтрализатор выхлопных газов, в результате попадания в него топлива он быстро выйдет из строя;
у некоторых моделей автомобилей отсутствие искры может привести к выходу из строя модуля зажигания через несколько тысяч километров пробега;
несбалансированная работа двигателя в результате троения приводит к сильным вибрациям, соответственно, повышается износ деталей.
Поэтому менять свечи необходимо строго по регламенту или при появлении первых симптомов их выхода из строя.
2 Через какой срок производить замену – поговорим о ресурсе
Точно назвать срок службы свечей невозможно, так как он зависит от разных факторов:
типа элементов – наиболее долговечными являются современные модели с платиновым наконечником или с несколькими электродами;
модели автомобиля и состояния двигателя;
качества топлива;
условий эксплуатации машины – в городском режиме езды детали двигателя, в том числе и элементы зажигания, изнашиваются быстрей, так как их долговечность зависит не от километров, которые проехал автомобиль, а от часов, которые проработал двигатель, так как износ происходит даже на холостом ходу.
Есть целый ряд факторов, влияющих на износ свечей, но когда дело доходит до необходимости замены, это уже не играет роли
Производители указывают периодичность замены в километрах, но, как вы видите, эти рекомендации являются условными. Поэтому лучше придерживаться общих правил – если нагрузка на автомобиль большая (эксплуатируется в городе), или машина уже с большим пробегом, то свечи следует менять часто – через каждые 15 тысяч километров или даже меньше. Если же автомобиль новый, и в нем используются обычные, но хорошие свечи, отъездить на них можно 30 тысяч, а иногда и больше. В остальных случаях периодичность замены может быть еще больше.
Часто бывают ситуации, когда время замены уже подошло, но старые элементы еще работают. В таком случае не стоит дожидаться их выхода из строя. Однако выбрасывать свечи тоже не надо. Возите старый комплект на всякий случай в машине, так как иногда может выйти из строя практически новая свеча, и у вас будет чем ее заменить.
3 Симптомы неисправности элементов зажигания
Прежде всего, отметим, что свечи выходят из строя не сразу. Как правило, вначале просто снижается мощность искры, возникают пропуски. Поэтому новичкам бывает непросто заметить поломку. Обращать внимание необходимо на следующие признаки:
снижение динамики при разгоне;
увеличение расхода топлива.
Есть определенные симптомы, по которым вы легко сможете выявить неисправность свечки и незамедлительно произвести замену износившегося элемента
Со временем может появиться вибрация двигателя на холостом ходу, так называемое троение. В более тяжелых ситуациях могут происходить выстрелы из выхлопной трубы. Причиной подобных симптомов могут служить высоковольтные провода или свечные наконечники. Проще обстоят дела с автомобилями, обладающими системой обнаружения пропусков воспламенения горючей смеси. Как только количество пропусков начинает превышать максимально допустимое число, электроника сообщает об ошибке и указывает на цилиндр, в котором замечены проблемы.
4 Отчего свечи быстро приходят в негодность?
Если вы заметили, что интервал между заменой свечей сократился, это может свидетельствовать о неисправностях в двигателе. Диагностировать неисправность можно по самим свечам, а точнее, налету на их поверхности. Так, если вы заметили масляный мокрый черный нагар, это свидетельствует о попадании масла в камеру сгорания. Подобная проблема обычно сопровождается повышенным расходом масла, затрудненным его пуском и неустойчивой работой на холостом ходу. В некоторых случаях для решения этой проблемы достаточно заменить маслосъемные колпачки клапанов. Иногда причиной неисправности является износ колец поршней. Соответственно, в такой ситуации необходимо заменить кольца.
Если вы обнаружили рыхлые отложения, которые покрыли электрод и прочие внутренние поверхности «юбки» толстым слоем, значит, автомобиль заправлен некачественным топливом, или в двигатель залито некачественное моторное масло. При этом двигатель обычно работает с перебоями и тяжело заводится. Решить проблему можно заменой топлива или промывкой системы смазки. Если налет красноватого оттенка, значит, проблема только в топливе.
Коричневый нагар на участке стыка «юбки» и изолятора может свидетельствовать о негерметичной установке
Если вы заметили оплавление или даже выгорание электрода, причин неисправности может быть несколько:
калийное число свечей не соответствует требованиям двигателя вашего автомобиля. Вам нужно правильно подобрать элементы зажигания;
двигатель перегревается. Для устранения этой проблемы почистите радиатор или замените охлаждающую жидкость;
выставлено слишком раннее зажигание;
двигатель работает на низкооктановом бензине, в результате чего происходит детонация с характерным металлическим стуком в цилиндрах.
Если на свече образовался коричневый нагар на участке стыка «юбки» и изолятора, значит, она была вкручена негерметично. Если же образовался черный плотный и прочный нагар на рабочей части, значит, причина неисправности заключается в большом пробеге – свечу просто пора менять. Временно вернуть работоспособность свече можно, прокалив ее или очистив пескоструйкой. Но такие меры нельзя рассматривать, как альтернативу установке новых элементов.
5 Как установить новые элементы – простая инструкция
Менять свечи необходимо, когда двигатель вашей машины холодный. Дело в том, что головка двигателя выполнена из алюминия, поэтому она расширяется сильней, чем стальная «юбка» свечи. Последнюю тяжело выкрутить «на горячую», а при вкручивании можно даже повредить резьбу в отверстии.
Стоит сразу же раскошелиться на инструмент с удлиненной головкой, если планируете сами производить замену свечей
На двигателях, имеющих по два клапана на цилиндр, доступ к свечам хороший. Поэтому достаточно лишь снять колпачок, потянув за него (за провод тянуть нельзя, так как его можно вырвать), и выкрутить свечу свечным ключом. Предварительно участок вокруг свечного отверстия нужно протереть тряпкой, чтобы в цилиндр не попал мусор и пыль. Чтобы не перепутать, какой провод к какому цилиндру подходит, меняйте свечи поочередно.
У автомобилей с большим количеством клапанов доступ к элементам зажигания может быть затруднен, так как на каждый цилиндр устанавливается своя катушка, которая располагается в специальном колодце над свечой. В таком случае необходимо демонтировать катушки. Для этого следует отключить разъем и затем выкрутить болты, удерживающие катушку. Имейте в виду, что катушка выходит из колодца достаточно туго, и при этом возникает характерный звук откупоренной бутылки.
Для выкручивания свечей в такой ситуации обычный ключ не подходит. Необходимо использовать инструмент с удлиненной головкой. Причем, желательно, чтобы головка была магнитной и могла удерживать свечу. Также можно воспользоваться головкой с резиновым уплотнителем, который плотно облегает изолятор. В противном случае вытащить свечу из колодца не получится.
Вкручивать «юбку» в отверстие нужно аккуратно, чтобы она пошла по резьбе. Пока она полностью не войдет в отверстие, никаких усилий прилагать нельзя. Если при первых оборотах вы почувствовали, что резьбу «закусило», выверните свечу и попробуйте закрутить снова. Когда она будет полностью вкручена, нужно приложить небольшое усилие, чтобы слегка ее подтянуть. При подтяжке угол поворота должен быть не более 5-10 градусов, так как резьба в алюминиевой головке легко срывается.
Вот, собственно, и вся наиболее важная информация о замене свечей зажигания. Придерживаясь изложенных выше рекомендаций, вы сможете избежать множества проблем, и автомобиль вас будет только радовать.
Как часто надо менять свечи зажигания в автомобиле?
Как часто надо менять свечи зажигания в автомобиле? Такой вопрос задавал себе, наверное, любой автомобилист. Ведь каждому автовладельцу известно насколько важным является своевременная замена для нормальной работы всего силового агрегата. При этом очень часто возникает спор между автомобилистами о сроке замены данного элемента системы зажигания.
Основные признаки необходимости замены
Существуют некоторые признаки, по которым можно определить о необходимости замены вышеупомянутого элемента:
Автомобиль перестал заводиться сразу после первого поворота ключа зажигания.
Через несколько оборотов стартера силовой агрегат не запускает свой рабочий процесс.
Интенсивная потеря динамики в процессе эксплуатации автомобиля.
Увеличение на 10 и более процентов расхода топлива в течении длительного времени.
Согласно наблюдений специалистов СТО вышеперечисленные симптомы в 7 случаях из 10 указывают именно на непригодность свечей, а в 3 остальный случаях причина сбоя работы агрегата кроется совсем в другом. Поэтому более эффективным способом решения возникшей проблемы является прохождение диагностики автомотора на специальных компьютерных программах.
Как проверить свечи зажигания
Эта работа достаточно проста и с ней может справиться даже начинающий автовладелец. Для проведения подобной процедуры необходимо стандартный свечной ключ. При помощи этого инструмента нужно аккуратно выкрутить свечи и тщательно осмотреть состояние электродов. В случае наличия на их поверхности большого слоя нагара происходит уменьшение зазора между ними и тем самым нарушается процесс зажигания горючей смеси.
Кроме этого нужно тщательно осмотреть состояние керамического корпуса. Ведь даже минимальное повреждение вышеупомянутого корпуса может вызвать нестабильную работу ДВС.
Иногда авто заводится но не с первого раза. Такая ситуация может встречаться при возникновении проблем с ВВ проводами. И эту проблему необходимо менять безотлагательно. Если никаких действий не предпринимать, то как в первом, так и во втором случае происходит увеличение количества несгоревшей топливной массы, которая может попасть в катализатор. Этот негативный процесс может спровоцировать возникновение различных серьезных поломок.
Очень часто по цвету электродов автосвечи можно продиагностировать состояние всего двигателя и своевременно определить спектр возникших проблем:
красный цвет указывает на использование некачественного топлива в течении длительного периода времени;
светло-серый цвет является признаком нехватки в моторе бензина и возникновения ситуации так называемой «бедной смеси»;
нагар черного цвета образуется при недостатке воздуха в процессе работы автомотора;
густой черный налет говорит о том, что свечу регулярно заливает масло через сальники или другие элементы двигателя.
Когда нужно менять свечи зажигания в автомобиле
Рекомендация завода-изготовителя. Для этого достаточно изучить соответствующий справочный материал и найти необходимую информацию. Если автомобиль хозяину достался уже подержанный и новый владелец не знает когда в последний раз проводилась замена, то нужно не откладывая на потом выполнить обновление свечей. Такое решение позволит избежать неприятных сюрпризов в будущем. При этом нужно помнить, что эксплуатация автомотора без достаточного предварительного прогрева вызывает быстрое образование нагара на даже на недавно установленных автосвечах.
Некоторые опытные автомобилисты утверждают, что и даже при превышении рекомендуемого срока проведения замены, при условии того, что свечи качественно выполняют свои основные функции заменять их нет никакого смысла.
Многие автомобилисты через каждые 15-20 тыс. км. пробега обновляют топливовоспламеняющие детали. При использовании платиновых и иридиевых моделей замена должна проводиться через каждые 100 тыс. км.
В автомоторах, работающих на газе длительность эксплуатации автосвечей должна сокращаться на 25-30%.
При проведении капитального ремонта агрегата проведение замены является обязательной процедурой.
После длительного стояния автомобиля желательно провести процесс замены.
Что будет если не проводить замену?
Не достаточно пристальное внимание к данной проблеме может в ближайшем будущем повлечь следующие осложнения:
проблемы с запуском работы силового агрегата особенно в зимний период;
увеличение диапазона работы агрегата на холостых оборотах;
неоправданно постепенное увеличение потребления топлива;
значительное снижение мощности силового агрегата в процессе эксплуатации;
образование значительного слоя нагара на электродах что приведет к нарушению основных функций свечей.
Все эти перечисленные последствия не своевременной замены в конечном итоге приведут к необходимости проведения капитального ремонта агрегата.
Почему раньше времени могут выйти из строй свечи зажигания
Если ездить на достаточно короткие дистанции без нормального прогрева силового агрегата будет происходить процесс быстрого формирования нагара на поверхности электродов.
Если начинают течь сальники и через них на свечи начинает попадать смазочный материал.
При использовании длительное время топлива с сомнительным уровнем качества.
Использование дешевых и низкокачественных марок.
Подведение итогов
Детально изучив все выше изложенную информацию становиться понятно, как часто надо менять свечи зажигания в автомобиле. И это очень важно для нормальной эксплуатации авто и безопасности самого автомобилиста. Ведь когда нужно менять свечи зажигания в автомобиле желательно находится на небольшом расстоянии от собственного гаража или ближайшего СТО. Превышение рекомендуемого интервала использования свечей может пагубно отразится на работе автомотора и может вызвать в дальнейшем его поломку.
Как часто необходимо менять свечи зажигания в автомобиле?
Еще десять лет назад среди автомобилистов активно практиковалась замена свечей зажигания только после того, как они окончательно выходили из строя. Сейчас же видение данной ситуации изменилось. Все водители стали грамотными и внимательно изучают инструкцию по эксплуатации транспортного средства, где четко сказано, как часто необходимо менять расходник.
Для начала стоит понимать, что частота замены свечей напрямую зависит от металла, из которого они изготавливаются. Специалисты доказали, что свечи с добавлением платины достаточно менять раз в 50 тыс. километров. Свечи, которые изготавливаются из иридия, служат в два раза дольше. Однако чаще всего владельцы авто используют обычные свечи зажигания, срок службы которых составляет всего 20 тыс. километров. Несмотря на это, многие производители заявляют, что такой расходник без проблем служит до 50 000 километров.
Частота замены свечей не должна пугать автомобилистов, ведь сама процедура не сложна и не требует много свободного времени. Справиться может каждый. Определить, что свеча подлежит замене, очень просто. Она приходит в негодность в случаях уменьшения зазора, нестабильности искры или появления нагара. Чтобы не упустить этот момент, достаточно раз в неделю осматривать свечи на наличие дефектов и черной «юбочки».
Отметим, что чистить свечу от образовавшегося нагара категорически запрещается. Многие автомобилисты уверены, что таким образом они продлевают срок службы, хотя это совершенно не так. При порче свечи ее необходимо только заменить на новую. Если не следить за состоянием свеч зажигания или пытаться всеми возможными способами привести их в порядок, то не стоит удивляться появлению проблем с запуском двигателя, увеличению расхода топлива или падению мощности силовой установки. С первого взгляда свечи – это маленькая и не такая уж и важная деталь в машине, но по факту именно от них зависит общее состояние автомобиля и его безукоризненная работа.
В автомастерских и вовсе рекомендуют менять свечи всегда в одно и то же время. Таким образом владелец будет всегда помнить о процедуре и не допустит пропуска. Лучше всего замену свечей производить поздней осенью или в самом начале зимы. Автомобиль будет максимально подготовлен к предстоящим холодам. Одновременно с этим желательно производить и замену моторного масла. Вкупе такой комплекс позволит сделать работу движка стабильной и избежать непредвиденных ситуаций на дороге. Автор: А. Подшивалов
Как часто нужно менять свечи зажигания в автомобиле
Для начала стоит разобраться, на какие аспекты полагаются автомобилисты, когда у них проскальзывает такой вопрос. Большинство привыкли доверять мнению производителей. То есть, имеются конкретные рекомендации — незачем придумывать что-то свое. Естественно, также меняют свечи, когда фактическое их состояние уже откровенно плачевное, либо эксплуатационный срок подходит к концу.
Есть и те автомобилисты, которые закрывают глаза на рекомендации производителя, приблизительный срок службы свечей. Они просто оценивают внешний вид свечей. Также убеждаются, что двигатель прекрасным образом заводится, даже если на улице мороз. И приходят к пониманию того, что сейчас на свечи нет причин тратиться. И так водители могут прокататься 60-70-80 и больше тысяч километров. Так правильно ли все это? Назвать точный срок службы свечей невозможно! Поэтому руководствоваться какими-то точными цифрами абсолютно бессмысленно. Здесь один из важнейших факторов — материал, который был использован для изготовления электродов.
Если мы говорим о классических свечах, они проработают не более чем 50 тысяч километров. У платиновых и иридиевых срок службы побольше — он может достигать 90 тысяч. Однако, слепо полагаться на такие цифры ни в коем случае не стоит. Ведь есть другой фактор, помимо материала изготовления. А именно качество бензина — если качество стабильно плохое, соответственно, и свечи могут прослужить очень мало. Также срок службы свечей значительно снижается при проблемах с двигателем. Влияют даже условия эксплуатации автомобиля на срок службы комплектующих.
Естественно, производитель данный момент учитывает. Поэтому, если у вас установлены классические свечи, менять их рекомендуют при каждом повторном техническом обслуживании. Иридиевые или платиновые можно менять реже. Тут уже нужно учитывать их фактическое состояние.
В конце концов, все сводится к до жути банальному, но действенному совету — не игнорируйте плановый техосмотр. Если будут симптомы того, что свечи нужно менять, так и следует немедленно поступить. Слепо менять свечи каждые 20 тысяч километров тоже несколько бессмысленно — это же пустая трата денег. Если есть весомый нагар на свечах, что легко заметить, нужно менять комплектующие, даже если они вам прослужили совсем немного. Тут уже технический осмотр даже не потребуется.
Как часто нужно менять свечи зажигания в автомобиле 🚩 Запчасти и аксессуары
Периодичность замены свечей зажигания зависит от различных моментов. Ниже будут описаны основные из них. В первую очередь, стоит иметь в виду, что срок эксплуатации оригинальных изделий превышает срок применения поддельной продукции в несколько раз. Многие фирменные свечи работают без проблем даже 50 тыс. км, а вот для изделий сторонних производителей это практически нереально.
Срок службы свечей зажигания зависит и от качества топлива. Владельцы авто, постоянно заправляющие машину некачественным дизелем или бензином, меняют свечи довольно часто. Обычно эту процедуру следует выполнять через каждые 20– 30 тыс. пройденных километров.
Опытные владельцы автомобилей способны без особого труда определить, когда нужно менять свечи зажигания. Работа и звук двигателя изменяются, возникает посторонний шум и вибрация. Иногда автомобиль даже начинает дергаться.
Помимо того, состояние свечей зависит от того, насколько качественно производится замена масляного фильтра, масла и самой продукции. Низкокачественное масло зачастую приводит к быстрому возникновению нагара на свечах зажигания, что влияет на их срок службы негативным образом. К таким же результатам может привести излишне низкий или высокий уровень масла в моторе.
С увеличением количества километров пробега автомобиля требуется производить замену свечей зажигания все чаще, так как они подвержены износу, как и любые материалы. Чтобы продлить срок службы свечей зажигания, старайтесь заправляться исключительно качественным топливом и не пользоваться услугами сомнительных автозаправочных станций.
Также следите за уровнем масла в силовом агрегате машины. Покупайте только оригинальные свечи зажигания, подходящие к вашему авто. Приобретать их нужно в магазинах, где гарантируется надежность и высокое качество продукции.
Наиболее правильный подход к выбору свечи — руководствоваться рекомендациями завода-изготовителя вашей машины. Обычно в инструкции по эксплуатации указано, какого именно производителя и типа свечи подходят для двигателя вашего автомобиля. Если же у вас ее нет, подобрать изделия можно по каталогам изготовителей свечей (как правило, они имеются у продавцов). Также можно выбрать свечу зажигания и методом подбора. К примеру, зная обозначение свечи марки, подходящей двигателю вашего авто, вы можете подобрать аналогичную прочих производителей.
То, когда менять свечи зажигания, можно определить и по наличию или отсутствию нагара. Если вы обнаружили, что его собралось уже довольно много, свечу нужно срочно заменить, вне зависимости от ее срока службы. Очистку от нагара необходимо производить регулярно.
Уделяйте должное внимание уходу за всеми узлами автомобиля, так как вы используете единый механизм, где все системы связаны между собой.
Названы самые надежные автомобили в 2021 году. Рейтинг :: Autonews
Американская компания J.D. Power and Associates, которая проводит независимые исследования удовлетворенности клиентов, опубликовала ежегодный рейтинг автопроизводителей с самыми качественными и надежными машинами за 2021 год. На этот раз список возглавила компания Lexus, говорится в отчете.
Исследование основано на опросе 30 000 американских владельцев трехлетних автомобилей. Их попросили ответить на ряд вопросов о проблемах, обнаруженных ими за последние 12 месяцев эксплуатации. На основе опроса был составлен рейтинг, отображающий среднее количество дефектов, приходящихся на 100 автомобилей каждой марки.
Выяснилось, что на каждые 100 автомобилей компании Lexus приходится 81 проблема. На втором месте оказалась марка Porsche (86 неисправности на 100 машин). Замыкает первую тройку компания Kia, показатель которой составил 97 дефектов на 100 автомобилей. На четвертом и пятом месте Toyota (98) и Buick (100) соответственно.
Наибольшее количество дефектов обнаружили в своих машинах владельцы Land-Rover — 244 дефектов на 100 автомобилей. Кроме того, в самом низу списка оказались марки Alfa Romeo и Jaguar с показателями 196 и 186 поломки соответственно.
Компания Tesla попала в исследование, но не была включена в рейтинг. Это произошло из-за того, что в некоторых штатах США американская фирма не дает разрешение на опрос клиентов. В итоге в этом опросе приняло участие всего 756 владельцев Tesla, которые насчитали 176 дефектов на 100 электрокаров.
Как считают специалисты J.D. Power and Associates, это исследование показало, что надежность автомобиля находится на рекордно высоком уровне. Количество проблем, о которых сообщили владельцы с автомобилями 2018 модельного года, снизилось на 10% по сравнению с прошлогодним отчетом.
«Если вы задумались о приобретении машины, то сейчас прекрасное время для покупки автомобиля трехлетней давности», — заявил вице-президент по глобальной автомобильной промышленности в J.D Power Дэйв Сарджент.
В ходе опроса удалось выяснить, что больше всего жалоб автовладельцев приходится на работу мультимедийной системы и многочисленных систем помощи водителю. При это реже всего автомобилисты фиксировали механические поломки в трехлетних машинах.
Названы самые надежные марки автомобилей с пробегом
Постоянно ломающийся автомобиль – головная боль для владельца. Потери времени, неудобства и расходы на ремонт могут превратить жизнь автолюбителя в кошмар. Надежность – это качество, которое следует искать в подержанном автомобиле.
Специалисты carVertical специально для издания 32cars.ru представили рейтинг надежности автомобилей. Список составлялся по показательному критерию — поломки. Выводы основаны на отчетах сайта об истории автомобилей. Рейтинг подержанных автомобилей, представленный ниже, основан на процентном соотношении автомобилей с поломками каждой марки от общего числа проанализированных автомобилей марки.
1. KIA — 23,47%
Слоган Kia «The power to surprise» («Сила удивлять») определенно оправдал ажиотаж. Несмотря на то, что ежегодно производится более 1,4 миллион автомобилей, южнокорейская марка занимает первое место с поломками только 23,47 всех проанализированных моделей.
Но даже самая надежная марка автомобиля не безупречна, наиболее частыми неисправностями являются поломка электроусилителя руля, неисправность стояночного тормоза и проблемы с катализатором.
Стремление компании к созданию надежных автомобилей не должно вас удивить — модели Kia оснащены передовыми системами безопасности, включая предотвращение лобовых столкновений, автономное экстренное торможение и систему курсовой устойчивости автомобиля.
2. Hyundai — 26,36
Hyundai занимает второе место с поломками 26,36% проанализированных моделей. Но и поддержанные Hyundai имеют типичные неисправности. Например, коррозия заднего подрамника или неисправность стояночного тормоза. Также в машины устанавливаются слабые лобовые стекла.
Почему рейтинг надежности автомобилей этой марки такой хороший? Пожалуй, Hyundai — единственная автомобильная, которая производит собственную сверхвысокопрочную сталь. Завод также производит автомобили Genesis, являющиеся одними из самых безопасных в мире.
3. Volkswagen — 27,27%
Немецкий «народный автомобиль» произвел легендарного «Жука», символа 20-го века, который был продан тиражом более 21,5 миллиона экземпляров. Производитель занимает третье место среди самых надежных марок по версии carVertical. Неисправности найдены у 27,27% проанализированных моделей.
Несмотря на то, что автомобили Volkswagen очень прочные, в них часто встречается отказ двухмассового маховика, выход из строя механической коробки передач и даже проблемы с системами ABS/ESP.
Volkswagen стремится защитить пассажиров автомобиля с помощью таких систем, как адаптивный круиз-контроль, торможение при неизбежном столкновении и контроль «слепых зон».
4. Nissan — 27,79%
Nissan был крупнейшим в мире производителем электромобилей до того, как Tesla покорила мир. Вместе с космическими ракетами среди своих прошлых творений японский производитель имеет показатель 27,79% поврежденных автомобилей среди проанализированных.
Но при всей своей надежности автомобили Nissan подвержены таким проблемам, как отказ дифференциала, коррозия центральной направляющей шасси и отказ теплообменника АКПП.
Nissan всегда делал упор на безопасность, разрабатывая инновационные технологии, такие как зональная конструкция кузова, обзор 360 градусов, интеллектуальная мобильность.
5. Mazda — 29,89%
Начав свою деятельность, японская компания адаптировала первый двигатель к автомобилями, хотя изначально он предназначался для кораблей, электростанций и локомотивов. Mazda имеет показатель 29,89% автомобилей с неисправностями по данным carVertical.
Наиболее распространенные «болячки» модели: поломки турбин на дизельных двигателях Skyactive D, выход из строя уплотнения топливной форсунки на дизельных двигателях и очень часто — отказ ABS.
Посредственный внешний вид не отменяет того, что модель обладает несколькими впечатляющими функциями безопасности. Например, Mazda i-Activesense включает в себя передовые технологии, которые распознают потенциальные опасности, предотвращают аварии и снижают серьезность столкновений.
6. Audi — 30,08%
Автомобили Audi славятся роскошью и производительность даже на вторичном рынке. Перед приобретением Volkswagen Group фирма Audi некогда объединилась с тремя другими брендами и образовала Auto Union GT. Четыре кольца на логотипе символизируют это слияние.
Audi с незначительным отрывом отдала пятое место в нашем рейтинге — неполадки имеют 30,08% автомобилей. Автомобили компании демонстрируют склонность к следующим дефектам: высокий износ сцепления, неисправность гидроусилителя руля и неисправности МКПП.
Как ни странно, Audi имеет долгую историю безопасности, проведя свой первый краш-тест более 80 лет назад. В настоящее время автомобили немецкого производителя оснащены одними из самых передовых систем активной, пассивной и вспомогательной безопасности.
7. Ford — 32,18%
Генри Форд, основатель автомобильной компании, сформировал современную автомобильную промышленность, изобретя революционную движущуюся сборочную линию, которая сократила время производства автомобилей с 700 до невероятных 90 минут. Ввиду этого тот факт, что Ford занимает столь низкую позицию в нашем рейтинге, вызывает недоумение. Но данные сайта carVertical показывают неисправности 32,18% всех проанализированных моделей Ford.
Автомобили американской марки склонны к отказу двухмассового маховика, появлению неисправностей сцепления и гидроусилителя руля, а также поломкам вариатора.
Американский автогигант давно подчеркивает важность безопасности водителя, пассажира и транспортного средства. Ярким примером этого является система Safety Canopy System, которая активирует шторки безопасности в случае бокового столкновения или переворачивания.
8. Mercedes-Benz — 32,36%
Известный немецкий производитель представил то, что считается первым автомобилем с бензиновым двигателем в 1886 году. Будь то новый или подержанный, автомобиль Mercedes-Benz вызывает в воображении роскошь, однако колоссальные 32,36% проанализированных автомобилей марки имели неисправности по данным carVertical.
Несмотря на свое превосходное качество, Mercedes страдают от нескольких общих проблем. В фары может попадать влага, неисправность уплотнения топливной форсунки на дизельных двигателях и очень частый отказ тормозной системы Sensotronic.
Но бренд с логотипом «The best or nothing» («Лучшее или ничего») стал пионером в автомобильном дизайне, технологиях и инновациях. От ранних версий ABS до Pre-Safe инженеры Mercedes-Benz внедрили несколько функций безопасности, которые теперь стали обычным явлением в отрасли.
9. Toyota — 33,79%
Японская автомобильная компания производит более 10 миллионов автомобилей в год. Компания производит Toyota Corolla, являющийся самым продаваемым автомобилем в мире. По всему миру продано более 40 миллионов единиц. Поразительно, но 33,79% всех моделей Toyota имели неисправности.
Наиболее распространенные проблемы машин марки Toyota, это неисправность датчика высоты задней подвески, неисправность кондиционера и склонности к сильной коррозии.
Несмотря на свой рейтинг, крупнейший автопроизводитель Японии начал производить краш-тесты с 1960-х годов. Совсем недавно компания представила второе поколение Toyota Safety Sense, набор технологий активной безопасности, способных обнаруживать пешеходов в ночное время и велосипедистов в течение дня.
10. BMW — 33,87%
Баварский автопроизводитель начинал как производитель авиационных двигателей. Однако после окончания Первой мировой войны он переключился на производство автомобилей. Сейчас это ведущая мировая компания по производству автомобилей премиум-класса. Всего лишь 0,09% он отстал в рейтинге надежности от Toyota. Среди проанализированных машин BMW 33,87% имели неисправности.
У подержаных BWM распространены следующие неполадки: выход из строя датчиков ABS, проблемы с электроникой и проблемы с правильной регулировкой колес.
Последнее место BMW в рейтинге сбивает с толку отчасти потому, что BMW известен своими инновациями. Немецкий производитель даже разработал программу исследований безопасности и аварий, чтобы помочь в разработке более безопасных автомобилей. Иногда безопасность не означает надежность.
Очевидно, что самые надежные марки при покупке подержанной машины не востребованы. Большинство людей избегают их, как чумы. За исключением Volkswagen, топ-5 самых надежных автомобильных брендов не входит в число самых покупаемых марок в мире.
Рынок подержанных автомобилей — минное поле для потенциального покупателя, особенно из-за скручивания пробега. Откат пробега, также известный как «скрутка» или мошенничество с показателями одометра, является незаконной тактикой, которую используют многие продавцы, чтобы выдать состояние автомобиля за более хорошее, чем оно есть на самом деле.
Как видно из приведенной выше диаграммы, наиболее покупаемые бренды страдают от скрутки пробега чаще, а подержанные автомобили BMW составляют более половины зафиксированных случаев.
Скрутка позволяет продавцу несправедливо требовать более высокую цену, что означает потенциальное мошенничество с покупателями, заставляющими их доплачивать за автомобиль в плохом состоянии. Более того, покупатель может столкнуться с дорогостоящим ремонтом в будущем.
Несомненно, бренды, имеющие репутацию надежных, не всегда являются таким. Но их автомобили пользуются высоким спросом. К сожалению, самые надежные марки автомобилей не так популярны.
Топ-10 самых надежных марок автомобилей
О надежности марок автомобилей в цифрах
Исследовательская компания J. D. Power выпустила ежегодный рейтинг надежности автомобилей. Этот отчет дает автопроизводителям и потребителям ориентиры показателей, на которые нужно обращать внимание при производстве или покупке машин.
Исследование изучило трехлетние модели, которые до сих пор эксплуатируются первым владельцем, обращая внимание на дефекты узлов, поломки и проблемы с неудобствами пассажиров в салоне.
Последней обзор рассматривает проблемы легковых и грузовых машин 2017 модельного года. Исследование аккуратно согласуется с первоначальным исследованием качества самого автопроизводителя, который разбирается с проблемами, возникающими в автомобиле в первые три месяца эксплуатации.
В отчете 2017 года J. D. Power опубликовали ряд интересных выводов. Больше всего жалоб и поломок приходится Bluetooth-соединение и распознавание голоса. Может поэтому Zap-Online.ru и включил эти опции в список самых бесполезных. Еще в моделях 2017 года J. D. Power обеспокоен качеством автоматических коробок переключения передач. Всего в отчете отметили 177 проблем, которые чаще всего встречаются в моделях 2017 года. По ним и определялось качество моделей автобренда.
Перейдем к исследованию качества и надежности марок автомобилей, которые отметил J. D. Power, расположив их в виде ТОП-10.
10 . Chevrolet
Компании Chevrolet хватило везения чтобы попасть в топ-10 нашего рейтинга самых надежных автомобилей этого года. Американский бренд показал результат в 123 проблемы на 100 автомобилей (в связке с GMC). Средний показатель по отрасли 147 проблем (в этом показателе как с уровнем холестерина в крови, чем меньше, тем лучше), так что у Chevrolet вполне приличный результат. Модели Camaro, Malibu и Silverado получили награды каждая в своем сегменте.
9 . Scion
Молодежный бренд компании Toyota Scion находиться в плачевном состоянии по уровню продаж, но точно не по качеству. Показатель бренда улучшился до 121 проблемы на 100 авто, упав на 13 пунктов, по сравнению с исследованием прошлого года. Компании Mitsubishi и Ram также показали улучшение в вопросе качества своих моделей, но так и не пробились в топ-10. Награды получают модели Scion tC, xB и xD.
8 . Mercedes – Benz
Роскошь означает сложность, которая часто переходит во «вздорность характера» и лишние расходы на обслуживание. В Штутгарте выяснили, как улучшить качество работы технически-сложных опций в машине и снизили список проблем до 119 пунктов. E-Class бренда признан лучшим седаном премиум-класса и обошел Lincoln MKS и Infiniti M. Модель GLK также получила высшие награды среди компактных внедорожников премиум-класса. Пересмотрим недавний материал Zap-Online.ru, выражавший сомнение в качестве немецких автомобилей, и исключим оттуда Мерседес.
7 . Lincoln
Псевдо-люксовому подразделению Ford удалось обойти Mercedes только на один пункт, с конечным итогом в 118 проблем на 100 автомобилей. И хотя бренд не выиграл конкретных наград, модели седанов Lincoln MKS и Lincoln MKZ блестяще справились с испытанием.
6 . Porsche
Компания Porsche лучший производитель породистых спортивных автомобилей. В Цуффенхаузене знают пару трюков, как вызвать довольную улыбку на лицах автолюбителей, и они проделывают эти трюки несколько десятилетий. J. D. Power утверждает, что в автомобилях этой марки встречается всего 116 проблем на 100 автомобилей. Разве это причина, чтобы купить 911?
5 . Honda
Honda не отстает от Porsche и тоже получила 116 баллов. Ее квадратный Ridgeline получил самый высокий рейтинг среди пикапов среднего размера, а Fit и Civic оказались лучшие в своем классе.
4 . Cadillac
Бренд роскошных автомобилей американской компании GM обошел Mercedes-Benz, Porsche и даже Honda показав всего 114 проблем на 100 автомобилей, что привело бренд на четвертое место. Этот показатель впечатляет потому, что ни одна из моделей Cadillac не выиграла ни одной конкретной награды, то есть все модели американского бренда качественны и надежны.
3 . Toyota
Компания Toyota известна надежностью и качеством своих автомобилей. В рейтинге J. D. Power японский производитель оказался на третьем месте со звездным показателем в 111 проблем на 100 автомобилей, а модели Corolla и минивэн Sienna выиграли в своих категориях.
2 . Buick
Марка автомобилей с тремя щитами пришла к финишу второй с результатом в 110 баллов. Это на три позиции лучше, чем в прошлогоднем рейтинге. Модель LaCrosse получила наибольший рейтинг среди седанов, оставив позади Toyota Avalon и Ford Taurus, которые получили второе и третье место соответственно.
1 . Lexus
Lexus обошел всех соперников с большим отрывом — 89 проблем на 100 автомобилей. Модель ES признали лучшим компактным автомобилем премиум-класса, а модель GX стала первой среди внедорожников премиум-класса среднего размера. Четвертый год подряд компания становится лучшей в списке надежных автомобилей по результатам исследования J. D. Power.
Рейтинг надежности автомобилей по маркам 2021
Тип закрытого кузова легкового автомобиля с багажником, структурно отделённым от пассажирского салона и без подъёмной двери в задней стенке.
Тип закрытого кузова легкового автомобиля с дверью в задней стенке и укороченным задним свесом.
Тип закрытого кузова легкового автомобиля с дверью в задней стенке, багажником, объединённым с салоном, и крышей багажника продлённой до заднего габарита.
Тип закрытого кузова легкового автомобиля, являющийся промежуточным между седаном, универсалом и хетчбеком. От хетчбэка он отличается большей длиной заднего свеса: у лифтбэка он по длине такой же, как у седана. Задняя часть крыши при этом может быть как покатой, так и (реже) ступенчатой, напоминающей седан.
Тип закрытого кузова легкового автомобиля с двумя дверьми, одним или двумя рядами сидений и структурно отделённым багажником, без двери в задней стенке. Объём заднего пассажирского отделения обычно не превышает 0,93 м³.
Тип кузова легкового автомобиля с откидывающимся мягким или жёстким верхом и двумя дверьми. Число мест более двух.
Тип кузова двухместного спортивного легкового автомобиля без крыши или с жёсткой крышей.
Тип кузова легкового автомобиля, являющийся разновидностью спортивного 2-местного родстера с жёстко закреплённым ветровым стеклом, дугой безопасности (roll bar) сзади сидений, съёмной крышей и задним стеклом.
Тип закрытого кузова легкового автомобиля, с жёсткой, обычно оснащённой подъёмным стеклом, перегородкой между отделением водителя и остальным салоном. Кузов удлинён в разной степени по сравнению с обычным седаном.
Тип закрытого кузова легкового автомобиля, выполненного посредством физической врезки в кузов дополнительной секции, расположенной между передними и задними дверьми, что способствует удлинению салона.
Тип закрытого кузова автомобиля, обладающий повышенной проходимостью и увеличенным просветом.
Тип закрытого кузова автомобиля, сочетающий в себе свойства внедорожника и универсала или хетчбека.
Тип кузова коммерческого двухместного автомобиля с открытой грузовой платформой.
Тип закрытого кузова коммерческого двухместного автомобиля с закрытой грузовой платформой (багажное отделение с дверью на задней стенке).
Тип закрытого кузова легкового автомобиля, совмещённый с багажным отделением, обычно — с тремя рядами сидений. Увеличенный внутренний объём салона. Максимальная вместимость салона – 8 пассажиров.
Тип закрытого кузова коммерческого автомобиля, являющегося автобусом малого класса с числом мест от 8 до 16 и непредусмотренными стоячими местами.
Mazda, Toyota и Lexus признаны самыми надежными автомобилями
Журнал Consumer Reports составил рейтинг самых надежных автомобилей по итогам 2020 года. Список возглавили три японских бренда.
Марки ранжировались на основе прогноза средней надежности всех представленных в модельной линейке бренда автомобилей. По результатам опроса нескольких сотен тысяч владельцев, авторы Consumer Reports начисляли условные баллы надежности, основываясь на информации о поломках от обладателей машин каждой марки.
Самые надежные автомобили 2020 года по версии Consumer Reports:
Mazda — балл надежности 83;
Toyota — 74;
Lexus — 71;
Buick — 70;
Honda — 63;
Hyundai — 62;
Ram — 58;
Subaru — 57;
Porsche — 55;
Dodge — 54;
Infiniti — 54;
BMW — 52;
Nissan — 51;
Audi — 46;
KIA — 45;
GMC — 43;
Chevrolet — 42;
Volvo — 41;
Jeep — 41;
Mercedes-Benz — 40;
Cadillac — 38;
Ford — 38;
MINI — 37;
Volkswagen — 36;
Tesla — 29;
Lincoln — 8.
Впервые в истории рейтинга Consumer Reports, который публикуется с 1952 года, во главе списка оказалась марка Mazda. В топ-3 самых надежных автомобилей вошли также модели Toyota и Lexus — у всех надежность оценена выше средней.
Средний уровень надежности (41-60 баллов) отмечен у марок Subaru, Porsche, Infiniti, BMW, Audi, KIA, Chevrolet, Volvo и других. Надежность ниже среднего, по мнению экспертов, у автомобилей Mercedes-Benz, Ford, Volkswagen и Tesla. Наименьшая надежность по итогам рейтинга 2020 года у марки Lincoln.
Как подчеркнули в Consumer Reports, ряд марок — включая Alfa Romeo, Chrysler, FIAT, Genesis, Jaguar, Land Rover, Mitsubishi — в рейтинг не был включен из-за недостатка собранной информации, которой не хватило для полноценной оценки надежности автомобилей этих брендов.
Эксперты назвали самые надежные автомобили
https://ria.ru/20200213/1564669410.html
Эксперты назвали самые надежные автомобили
Эксперты назвали самые надежные автомобили — РИА Новости, 13.02.2020
Эксперты назвали самые надежные автомобили
Консалтинговая компания J. D. Power опубликовала рейтинг самых надежных автомобилей. РИА Новости, 13.02.2020
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Консалтинговая компания J. D. Power опубликовала рейтинг самых надежных автомобилей.Аналитики опросили автовладельцев и подсчитали количество поломок на сотню машин одной марки. Учитывались различные жалобы: от проблем со светотехникой до неполадок бортовых систем и электронных «помощников». Срок эксплуатации машин составил от двух лет.В итоге первую строчку в общем рейтинге занял южнокорейский бренд Genesis. На сто машин двух моделей марки аналитики зафиксировали 89 жалоб. Второе место у Lexus — по одной жалобе на машину. Третье место у американского бренда Buick — 103 жалобы. В первую пятерку также вошли Porsche (104) и Toyota (113).Пять последних мест в рейтинге заняли GMC (162), Volvo (185), Jaguar (186), Chrysler (214) и Land Rover (220).
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Консалтинговая компания J. D. Power опубликовала рейтинг самых надежных автомобилей.
Аналитики опросили автовладельцев и подсчитали количество поломок на сотню машин одной марки. Учитывались различные жалобы: от проблем со светотехникой до неполадок бортовых систем и электронных «помощников». Срок эксплуатации машин составил от двух лет.
18 января 2020, 15:16
Названы самые популярные иномарки в России
В итоге первую строчку в общем рейтинге занял южнокорейский бренд Genesis. На сто машин двух моделей марки аналитики зафиксировали 89 жалоб. Второе место у Lexus — по одной жалобе на машину. Третье место у американского бренда Buick — 103 жалобы.
В первую пятерку также вошли Porsche (104) и Toyota (113).
Пять последних мест в рейтинге заняли GMC (162), Volvo (185), Jaguar (186), Chrysler (214) и Land Rover (220).
RAEX: Рейтинг самых надежных автомобилей
Траты на ремонт каких машин окажутся минимальными, а какие автомобили, наоборот, запросятся в сервис вскоре после покупки
Подороже
Рейтинг RAEX построен на основе известных европейских и американских исследований. Самыми надежными автомобилями в премиум-сегменте стали такие модели, как Porsche 911, Mercedes-Benz GLK, Mercedes SLK. Об этом свидетельствует, в частности, то, что в европейском рейтинге TUV Report-2019 в категории «2–3 года» (имеется в виду возраст авто) из 119 моделей в списке 15 самых надежных 1-е место заняла модель Porsche 911 – только у 2,5% машин при среднем пробеге в 26 000 км были
обнаружены в результате инспекции неисправности. Далее в первой тройке идут Mercedes B-Klasse и Mercedes GLK – у 2,6% этих машин были обнаружены неисправности при пробеге около 40 тыс. км. Неплохие результаты в оценочных списках надежности показывают также все модели марки Lexus (по всем показателям эта марка лидирует), а также Audi Q3, Audi 4
Увеличить изображение (откроется в новой вкладке)
Подешевле
В массовом сегменте хорошие показатели прочности ключевых узлов и агрегатов демонстрируют японские марки. Например, в том же TUV Report-2019 высокие оценки получили упомянутые модели Toyota Rav4 и Suzuki SX4. Также в этом году на 7-е место рейтинга вырвалась корейская модель Hyundai i20 с хорошим показателем в 3% поломок на 33 тыс. км пробега, а на 17-м и 19-м местах оказались модели Toyota Yaris и Verso. Что же касается списка самых «ломучих» машин в нижней части рейтинга, то среди европейских моделей обращает на себя внимание присутствие марки Volkswagen: на 110, 111, 113-е места опустились такие модели, как Passat, Passat CC, Sharan. Помимо этого в списке самых ненадежных машин в Европе сейчас значатся американская марка Ford, французская Citroen, итальянская Fiat, румынская Dacia и неожиданно оказавшаяся в хвосте корейская Kia.
Увеличить изображение (откроется в новой вкладке)
Плохим звоночком для российских автолюбителей может служить тот факт, что на последнее место в рейтинге надежности попала популярная в России модель Dacia Logan – в 14,6% этих машин обнаружена поломка. Также неприятный результат в Европе показала популярная в России корейская модель Kia Sportage – в рейтинге этого года она попала на 125-е место, немецкие инспектора обнаружили поломку у 11,7% машин.
Россия имеет специфичные условия эксплуатации автомобилей – и климат, и дороги далеко не самые простые. Поэтому на итоговый балл рейтинга RAEX повлияли результаты и исследования одного из крупнейших отечественных интернет-аукционов – CarPrice. Согласно данным этой компании, по надежности в России сейчас лидируют японские марки. В частности, прочно держат первые три места такие бренды, как Lexus, Toyota, Acura (4,92, 4,91 и 4,9 балла). Также в первые 15 самых надежных автомобилей входят следующие японские марки: Suzuki, Mazda, Infiniti, Subaru, Honda, Mitsubishi. Неплохие показатели в России имеют и немецкие марки, такие как Smart, Mercedes-Benz, BMW. Аутсайдером же рейтинга стали традиционные российские автомобильные бренды – Lada (4,4) и «УАЗ» (4,27). Неважные показатели у китайских автомобилей Lifan, FAW (4,20 и 4,14), а также
у французских марок Peugeot и Citroen (4,36 и 4,34). На последнем же месте расположилась корейская марка Daewoo, которая в свое время была поглощена американским General Motors и до недавнего времени выпускалась его предприятием в Узбекистане (4,0). Таким образом, выбирая новый автомобиль, стоит в первую очередь обращать внимание на немецкие и японские бренды и с осторожностью относиться к «итальянцам» и «французам», а также к традиционным российским маркам.
10 самых, наименее надежных автомобилей
ЗАКРЫТЬ
Автозапуск
Показать миниатюры
Показать подписи
Последний слайдСледующий слайд
Toyota потеряла, казалось бы, непоколебимую позицию на вершине рейтинга надежности автомобилей Consumer Reports Auto, узурпированном ранее занимавшей второе место Mazda. время в списке 2020 года.
Но Toyota, автомобили которой возглавляли рейтинги каждый предыдущий год, по-прежнему показала хорошие результаты: одноименный бренд автопроизводителя занял второе место, а его роскошный бренд Lexus — третье.
Tesla, испытывающая трудности в исследованиях качества из-за производственных ошибок, заняла предпоследнее место. Люксовый бренд Ford, Lincoln, был последним.
Рейтинги Consumer Reports отражают прогнозы журнала относительно надежности на 2021 модельный год, основанные на оценке последних данных о характеристиках автомобилей, представленных более чем 300 000 автовладельцев. Чем меньше проблем было зарегистрировано за последние 12 месяцев для автомобилей последних трех лет выпуска, тем лучше результат.
Группа также составила рейтинг 10 самых надежных автомобилей 2021 года, поставив Toyota Prius на первое место и 10 наименее надежных, а пикапы Chevrolet Silverado и GMC Sierra получили сомнительные награды как наименее надежные.(Прокрутите вниз, чтобы увидеть полный список.)
GM, чтобы предложить автострахование OnStar: Обещание более низких ставок, более безопасное вождение
Планирование выхода на пенсию: Прилагая серьезные усилия, чтобы сэкономить на повышении, вы увеличиваете свой 401 (k ) экономия на 10%
Mazda получила наивысший общий балл среди 26 рейтинговых брендов, отчасти благодаря тому, что Consumer Reports назвал итеративным подходом к редизайну автомобиля. Другими словами, Mazda не сильно меняется, когда модифицирует свои автомобили, что снижает вероятность того, что их автомобили столкнутся с неожиданными недостатками и дефектами из-за новых технологий.
Но Mazda по-прежнему имеет стильный дизайн, который гарантирует, что ее автомобили не скучны, сказал Джейк Фишер, старший директор по автомобильным испытаниям Consumer Reports.
«Когда дело доходит до надежности, всегда был аргумент в пользу того, чтобы сделать автомобили интересными или сделать их надежными», — сказал Фишер. Mazda «показывает, что можно создавать веселые и надежные автомобили».
Mazda CX-5 2020 года выпуска. (Фото: Митчелл Хаббл)
Один фактор, повышающий оценки Mazda: она не инвестировала больших средств в современные информационно-развлекательные системы, которые, как правило, вызывают жалобы на недостатки.
«Они чуть ли не единственный производитель, выпускающий новые модели без сенсорного экрана», — сказал Фишер.
Хотя информационно-развлекательные системы во многих случаях остаются проблемными, владельцы все чаще сообщают о неисправностях трансмиссии своих автомобилей, согласно Consumer Reports.
Фишер объяснил эту тенденцию внедрением автопроизводителями высокотехнологичных трансмиссий, таких как переключатели передач с двойным сцеплением, разновидность автоматической трансмиссии, в которой используются электронные элементы управления, имитирующие работу механической коробки передач.
Владельцы Silverado и Sierra сообщили о проблемах с передачей, например, сказал Фишер.
Между тем владельцы Tesla продолжают сообщать о проблемах со сборкой своих автомобилей, в том числе о дефектах посадки и отделки.
«Один владелец обнаружил, что, по его мнению, человеческие волосы застряли в краске», — сказал Фишер. «Мы не видим, чтобы у других производителей возникали подобные проблемы».
Из четырех автомобилей Tesla — компактного автомобиля Model 3, кроссовера Model Y, внедорожника Model X и седана Model S — в Consumer Reports говорится, что компания может рекомендовать только Model 3.
Вот рейтинг основных автомобильных брендов Consumer Reports в соответствии с их средней оценкой надежности:
Mazda (83)
Toyota (74)
Lexus (71)
Buick (70)
Honda (63)
Hyundai (62)
Ram (58)
Subaru (57)
Porsche (55)
Dodge (54)
Infiniti (54)
BMW (52)
Nissan ( 51)
Audi (46)
Kia (45)
GMC (43)
Chevrolet (42)
Volvo (41)
Jeep (41)
Mercedes-Benz (40)
Cadillac ( 38)
Ford (38)
Mini (37)
Volkswagen (36)
Tesla (29)
Lincoln (8)
10 самых надежных автомобилей 2021 года, согласно Consumer Reports:
1.Toyota Prius
2. Lexus NX
3. Buick Encore
4. Lexus GX
5. Honda HR-V
6. Toyota Prius Prime
7. Hyundai Kona
8. Audi A5
9 Audi A4
10. Mazda CX-5
10 наименее надежных моделей 2021 года, согласно Consumer Reports:
1. Chevrolet Silverado / GMC Sierra 1500
2. Subaru Ascent
3. Volkswagen Atlas
4 Jeep Compass
5. Volvo XC90
6.Chevrolet Colorado / GMC Canyon
7. Tesla Model S
8. Jeep Wrangler
9. Ford EcoSport
10. Volvo XC60
Следите за репортером USA TODAY Натаном Боми в Twitter @NathanBomey.
Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.usatoday.com/story/money/cars/2020/11/19/consumer-reports-auto-reliability-survey-2021-cars-trucks-suvs/6337648002 /
Какие марки автомобилей самые надежные?
Когда дело доходит до покупки нового автомобиля или поиска слегка подержанного автомобиля, у каждого есть свои критерии.Некоторым покупателям нужен безопасный автомобиль, другим нужна производительность для определенных целей, а третьи хотят новый автомобиль с новейшими технологиями. Однако большинству людей нужен надежный автомобиль, который им не придется часто брать с собой в магазин. Нет сомнений в том, что некоторые автопроизводители производят более надежные автомобили, чем другие, но выбор определенных марок на основе репутации оказывается менее определенным, поскольку новые технологии интегрированы в недавно представленные модели.
На основе рейтингов надежности новых автомобилей 2020 года из Consumer Reports и моделей трехлетней давности из J.D. Исследование надежности силовых транспортных средств и отзывы читателей. Вот несколько автомобильных марок, которые недавно заработали репутацию надежных транспортных средств, а некоторые уже упали.
Ведущие бренды по надежности:
Впервые Mazda превзошла Lexus и Toyota в рейтинге надежности Consumer Reports 2020 модельного года. Хотя это может немного объяснить промахи Toyota в прошлом году, Mazda несколько лет продвигалась вверх по рейтингам. Старые модели, такие как Mazda6 и спортивный автомобиль Miata MX-5, по-прежнему остаются надежными, но новые автомобили, такие как Mazda3 и CX-5, также оказываются более надежными, чем обычно это делают версии первого года жизни.В качестве бонуса вся линейка Mazda получает высокую оценку за стиль и динамику вождения. Среди основных надежных автомобильных брендов сейчас это один из самых премиальных.
Новое подразделение люксовых автомобилей Hyundai Group уже заслуживает похвалы за манеру вождения своих автомобилей, но также имеет высокие оценки в надежности. Он возглавил исследование надежности J.D. Power на 2020 год, опередив Lexus на 11 пунктов среди автомобилей трехлетней давности. Отчасти это связано с теми ранними моделями Genesis, в которых использовались старые технологии, и из-за ограниченного модельного ряда он не вошел в новейшее исследование автомобилей Consumer Reports.И в обеих публикациях было больше проблем с последними моделями Hyundai и Kia, брендов, которые в конечном итоге будут использовать запчасти Genesis. С появлением нескольких новых автомобилей Genesis на горизонте еще предстоит увидеть, сможет ли бренд удержаться на вершине рейтинга, но эти результаты обнадеживают.
На протяжении многих лет Buick становился все более надежным брендом и, как правило, самым надежным американским брендом, опровергая представление о том, что только японские бренды преуспевают в этих опросах.Это помогло, потому что у него относительно ограниченный модельный ряд, и у его моделей было несколько лет, чтобы решить некоторые первые проблемы. Небольшой внедорожник Encore оказался чрезвычайно надежным среди текущих моделей, хотя это самый старый автомобиль бренда. Некоторые ранние проблемы с переработанным трехрядным внедорожником Enclave также были проработаны. Среди снятых с производства седанов в целом хорошо себя проявили Regal и LaCrosse, а также кабриолет Cascada. Buick также сообщил о меньшем количестве проблем с информационно-развлекательными системами и другой электроникой, чем его корпоративный родственник Cadillac.
Почтенный победитель надежности среди автомобилей класса люкс немного снизился в рейтинге, поскольку он обновляет свой модельный ряд, добавляя множество новых моделей и новых технологий. Но даже в этом случае он остается надежным брендом по результатам нескольких исследований благодаря широкому использованию проверенных механических механизмов Lexus-Toyota. И с бензиновыми, и с гибридными силовыми агрегатами по-прежнему без суеты, поэтому такие известные модели, как ES, RX и GS, получают высокие оценки и являются одними из лучших вариантов для новых или малоиспользуемых автомобилей.Но последняя информационно-развлекательная система компании была плохо воспринята, и Lexus в настоящее время выпускает обновления, которые должны повысить надежность системы.
Идя навстречу тенденции среди европейских автомобилей, новые и трехлетние автомобили Porsche продолжают получать высокие оценки в исследованиях надежности. В линейке спортивных автомобилей немецкой компании, таких как 718 и 911, мало проблем, о которых сообщалось, но также и у автомобилей с большим объемом, таких как Panamera и Cayenne. Его линейка из шести человек имеет более высокие оценки, чем BMW и Mercedes-Benz, и намного выше, чем у Volvo, Jaguar и Land Rover.Единственным больным местом был новый электромобиль Taycan, который недавно назвал Consumer Reports за ужасную надежность в первый год.
Как и Lexus, Toyota сделала ставку на надежность. И для покупателей, ищущих подержанные автомобили, это все еще актуально. Бренд занимает пятое место среди трехлетних автомобилей в рейтинге J.D. Power, а традиционные автомобили, такие как Corolla, Camry и Prius, а также минивэн Sienna, имеют долгую историю надежности. Тем не менее, согласно Consumer Reports, Toyota также находится в процессе внедрения новых моделей с новыми силовыми агрегатами, которые в первый год были неработоспособны.А новейшие информационно-развлекательные системы компании нуждаются в некоторых обновлениях, чтобы удовлетворить потребности клиентов.
У Honda были тяжелые несколько лет, когда возникли проблемы с ее давно популярными автомобилями, такими как компактный Civic и кроссовер CR-V. Но проблемы с двигателем и трансмиссией, похоже, решены. Хотя в исследовании J.D. Power бренд получил оценку ниже среднего, Consumer Reports отметили в 2020 году значительные улучшения для этих резервных устройств, и большинство моделей компании рекомендуются. Некоторые сбои в информационно-развлекательной системе остаются, и издание по-прежнему отмечает низкую надежность Odyssey и недавно представленного Passport.Подразделение Honda Acura также по-прежнему испытывает проблемы с надежностью в обоих исследованиях, хотя в последние годы компания по-прежнему производит более надежные автомобили, чем Nissan и его подразделение Infiniti.
Еще одна немецкая марка, значительно улучшившая надежность в последние годы. Технологические сбои BMW десятилетней давности в основном устранены. Он также постоянно совершенствует свою механику, поэтому он входит в десятку лучших по рейтингу J.D. Power. Consumer Reports обнаружил, что новые версии популярных 3 Series и X5 также показали хорошие показатели надежности, что впечатляет, учитывая, что они были обновлены относительно недавно.Тем не менее, его оценки превосходят все люксовые бренды, кроме Lexus, а это означает, что BMW находится значительно выше Audi, Mercedes-Benz и даже Infiniti.
Надежных отечественных брендов очень мало, и Chevrolet — единственный, кроме Buick, который подходит как для новых, так и для подержанных автомобилей. J.D. Power обнаружил, что его трехлетние автомобили получили оценку выше среднего показателя по опросу. В то же время Consumer Reports отмечает, что надежность полноразмерных пикапов бренда и электромобиля Bolt в последнее время повысилась.Некоторые модели также более надежны, чем аналогичные по механике грузовики марки GMC. General Motors отказалась от многих своих более надежных моделей, таких как компактные Sonic и Cruze и полноразмерная Impala, одновременно представив несколько новых внедорожников, которые испытали некоторые проблемы в первый год.
История надежности Volkswagen неоднозначна, и многие потребители, вероятно, считают эту марку одной из самых проблематичных и дорогих в обслуживании. Тем не менее, недавно он исправил некоторые ошибки и имеет достаточно надежный состав.Среди трехлетних VW J.D Power ставит бренд на шестое место, не отставая от Toyota. Consumer Reports также обнаруживает, что даже некоторые из их новых модификаций, такие как Jetta и Tiguan, получают конкурентоспособные оценки. Тем не менее, еще предстоит проделать некоторую работу, поскольку трехрядный внедорожник Atlas по-прежнему имеет неисправности, а хэтчбеки Golf и Golf GTI также не дают стабильных результатов. Но похоже, что VW на правильном пути.
Другие бренды:
Среди брендов, которые постоянно сообщали о проблемах, все автомобили Fiat Chrysler, такие как Chrysler, Dodge, Jeep и Ram, за последние годы испытали неисправности — как для новых, так и для автомобилей трехлетней давности. .Опрос J.D. Power показал, что все четыре бренда находятся в нижней части рейтинга, а Chrysler — на втором месте. Однако Consumer Reports обнаруживает некоторые улучшения, поскольку новый Jeep Gladiator имел хорошие показатели надежности в первый год своего существования.
В то время как старые модели Ford и Lincoln преодолели некоторые проблемы с надежностью, бренд постепенно отказывался от старых автомобилей, таких как Fusion и Continental, и заменял их проблемными модификациями Escape и Explorer, а также новым Lincoln Aviator.Проблемы не только с электроникой, но и с механикой и кузовом.
Audi когда-то была одним из самых надежных европейских брендов, и у компании все еще есть несколько ярких моментов с такими популярными моделями, как A4, A5 и A6. Но Consumer Reports недавно дал новому компактному кроссоверу Q3 и электрическому кроссоверу e-tron очень низкие оценки надежности. А J.D. Power поставил бренд чуть ниже среднего показателя по опросу.
Tesla не получает баллов в исследовании J.D. Power, но Consumer Reports оценивал свои автомобили в течение нескольких лет, и оценки были противоречивыми.Tesla Model Y получила низкие баллы за первый год, в то время как Model 3 и Model S иногда рекомендуются. И с момента своего появления у Model X было множество проблем. Однако, учитывая проблемы других брендов с новыми электромобилями, Consumer Reports высоко оценивает аккумуляторы и приводные системы Tesla, но низкую информационно-развлекательную систему и кузов.
Consumer Reports ‘Top 15 брендов на 2020 год:
Mazda: 83
Toyota: 74
Lexus: 71
Buick: 70
Honda: 63
Hyundai: 62
Ram: 58
Subaru : 57
Porsche: 55
Dodge: 54
BMW: 52
Nissan: 51
Audi: 46
Kia: 45
GMC: 43
Потребители сообщают о наименее надежных брендах на 2020 год:
Lincoln: 8
Tesla: 29
Volkswagen: 36
Mini: 37
Ford: 38
Cadillac: 38
Mercedes-Benz: 40
Jeep: 42
Volvo: 41
Chevrolet: 42
Потребительские отчеты о самых надежных автомобилях на 2020 год:
Mazda Miata MX-5
Toyota Prius Prime
Toyota Prius
Lexus GX
Hyundai Kona
Mazda CX-3
Lexus NX
Toyota 4Runner
Mazda CX-9
Lexus GS
Потребительские отчеты о наименее надежных автомобилях на 2020 год:
Chevy Colorado / GMC Canyon
Chevy Camaro
Jeep Wrangler
Alfa Romeo Giulia
Volkswagen Atlas Volkswagen Tiguan
Acura MDX
Tesla Model X
Chrysler Pacifica
Chevy Traverse
Лучшие и худшие марки по надежности
Видео выше показывает нам J.D. Лучшие и худшие бренды Power с точки зрения надежности, но мы подумали, что добавим еще один уровень в историю, если вам нужно немного больше перспективы.
Исследование надежности транспортных средств J.D. Power USA за 2020 год рассматривает автомобили 2017 модельного года, собирая информацию от 36 555 первоначальных владельцев после того, как они владели ими в течение трех лет. В этом исследовании измеряется количество проблем на 100 автомобилей (PP100), с которыми владельцы столкнулись за последние двенадцать месяцев — третий год владения. В основном, чем меньше число, тем лучше рейтинг.Среднее значение по отрасли составляет 134 PP100. Genesis в первый год получения права на участие в трехлетнем возрасте в среднем набирала 89 PP100. С другой стороны, Land Rover набрал 220 PP100.
Consumer Reports также проводит опрос надежности автомобилей, собирая более 420 000 ответов с 2000 года, но их результаты не ограничиваются одним модельным годом, а просто предоставляют текущую картину надежности брендов и моделей. В своем последнем опросе потребительской надежности Lexus занял первое место с рейтингом 81 из 100 в категории «Средняя прогнозируемая надежность», за ним следуют Mazda и Toyota с 77 баллами.Между тем, в нижней части кучи Cadillac был последним с 23, Alfa Romeo с 27 и Acura 29. Поскольку это прогноз будущей надежности, основанный на прошлых характеристиках, его следует воспринимать с соответствующей долей соли.
Согласно Automotive News , J.D. Power сообщил, что Tesla не была включена, потому что в некоторых штатах требуется разрешение производителя автомобилей для связи со своими клиентами. Tesla не предоставит его в этих штатах, и на эти штаты приходится около 70% продаж бренда.
Между тем, Consumer Reports исключает бренды, по которым у них нет достаточных ответов на опрос, поэтому небольшие бренды, такие как Fiat, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mitsubishi и даже Ram, не включаются в список и в определенном смысле, ушел с крючка. Поскольку многие бренды не включены в список Consumer Reports , мы начнем со списка J.D. Power и возьмем некоторые данные о моделях конкретных автомобилей в рейтингах CR , чтобы проверить, подтверждает ли он их выводы.
Худший
Land Rover
Его 220 PP100 был очень небольшим улучшением по сравнению с 221 PP100, полученным в исследовании 2019 года, в котором рассматривались автомобили 2016 модельного года. Но в прошлом году Land Rover был вторым снизу, уступив Fiat 249 PP100. В этом году итальянский автопроизводитель оставил позади Land Rover, улучшив его до 160 PP100. Как уже упоминалось, Land Rover не входит в список обзора надежности CR , но можно поспорить, что они окажутся в самом низу, поскольку каждая из их моделей 2020 года получает наихудший рейтинг надежности.Если вы цените надежность, держитесь подальше от этой марки.
Chrysler
Chrysler сильно упал в исследовании 2020 года с 214 PP100. В 2019 году он был на пятнадцать ступеней выше, когда у него было всего 146 PP100. Еще в 2017 году в его портфель также входил Chrysler 200, который так и не достиг звездных рейтингов J.D. Power. Chrysler занял 19-е место в списке CR за 2019 год, что на семь позиций выше, чем в 2018 году.
Хотя они обычно находятся в нижней трети по надежности, как и большинство брендов FCA, следует отметить, что Chrysler, построенный в Брамптоне. 300 имеет надежность выше среднего, возможно, потому, что он был на одной платформе более десяти лет… Pacifica тем временем имеет надежность хуже среднего, но с момента запуска в 2017 году она стала лучше.
Jaguar
Компания-близнец Land Rover показала не намного лучшие результаты в исследовании JD Power, заняв предпоследнее место с 186 PP100 — это меньше, чем 168 годом ранее, когда Volvo занимала третье место. нижнее пятно. Jaguar также был слишком мал для модели CR , чтобы считаться брендом, но, как и в случае с Land Rover, их отдельные модели хуже среднего по надежности, хотя ни одна из них не находится в самом низком рейтинге, как Land Rovers.
Volvo
Volvo опередила Jaguar с результатом 185 PP100.Но шведский автопроизводитель на самом деле улучшил свои показатели по сравнению с исследованием 2019 года, когда его автомобили 2016 модельного года получили 204 PP100. Volvo также вошла в топ-10 рейтинга Consumer Reports , заняв 24-е место с рейтингом надежности 38/100, а флагманский внедорожник марки получил худший рейтинг надежности. Любой, кто ищет положительные признаки для Volvo, будет счастлив увидеть, что его последний дизайн, XC40, действительно вышел из ворот с надежностью выше среднего ожидаемого.
GMC & Cadillac
Это на самом деле чудак, и мы разделим награды между двумя брендами GM: GMC, которая заняла пятое место в рейтинге J.D. Power; и Cadillac, который оказался худшим в рейтинге Consumer Reports . Из шести моделей GMC, предложенных в 2017 году, Terrain и Sierra Heavy-Duty заняли второе место в категориях лучших в своем сегменте, каждый раз уступая своим аналогам Chevrolet. Но в целом GMC подсчитала 162 PP100, а Consumer Reports также поместили их в топ-10, при этом все, кроме пары их автомобилей, оценили надежность ниже среднего.
Cadillac на самом деле является образцом для тех, кто утверждает, что эти опросы надежности бессмысленны, занимая последнее место в рейтинге брендов Consumer Reports , но на самом деле набрав 131 PP100 в рейтинге J.D. Power (134 в среднем по отрасли).
Еще больше путаницы усугубляет XT5, самый продаваемый внедорожник Cadillac среднего размера, который занимает второе место в сегментных наградах JD Power, но в 2017 году имел худший рейтинг надежности по данным Consumer Reports и поднялся только на один. шаг к худшему, чем средний сейчас.Единственным ярким светом между этими двумя брендами должен стать GMC Terrain, который также получает награду за второе место в классе компактных внедорожников J.D. Power с надежностью выше среднего, прогнозируемой для CR .
Лучшее
Lexus
Хотя Genesis возглавил список JD Power, они занимают пятое место в рейтинге надежности CR , а Lexus занимает первое место в рейтинге CR и второе место в рейтинге JD Power (после первого места в рейтинге JD Power). восемь предыдущих лет!), так что по средним показателям они лучшие в наших книгах.И если этого недостаточно, они также оказались лучшим люксовым брендом Kelley Blue Book за 5-летнюю награду за стоимость владения.
В этом году оценка 100 PP100 была улучшением на 6 PP100 по сравнению с исследованием 2019 года, и Lexus ES был назван самой надежной моделью в целом, а Lexus GX также выиграл в сегменте среднеразмерных внедорожников премиум-класса, а RX занял второе место. хорошо. Consumer Reports не только ставит их на первое место, но и признает GX, а также компактный внедорожник NX и седан GS тремя из 10 самых надежных автомобилей в целом.
Genesis
Запущенный в 2017 году люксовый бренд Hyundai получил право участвовать в трехлетнем исследовании J.D. Power только в этом году, а его 89 PP100 выбили Lexus с первого места, которое он занимал в течение восьми лет. Его седан G80 возглавил категорию автомобилей премиум-класса среднего размера, но именно более свежий G70 получил рейтинг надежности Consumer Reports. Седан G90 был единственным автомобилем, который Genesis предлагал в этом году, и его скромная средняя надежность, вероятно, опустила Genesis в рейтинге CR .
Porsche
Несмотря на то, что компания J.D. Power опустилась на третье место по сравнению со вторым местом в прошлом году, немецкий автопроизводитель повысил свой рейтинг, а также поднялся на одну позицию до четвертого места в рейтинге CR . Его улучшенный 104 PP100 для исследования 2020 года был увенчан тем, что Macan выиграл титул компактного внедорожника премиум-класса, победив Lexus NX и BMW X3. Между тем, Consumer Reports рекомендует как Porsche Cayenne с высшим рейтингом надежности; и 718 Boxster с надежностью выше среднего, плюс 95 баллов в дорожных тестах.
Toyota
Можно утверждать, что Toyota действительно связана с Porsche, учитывая, что они занимали третье и четвертое место между двумя списками, но если их четыре победы в категориях и еще четыре верхние тройки были недостаточны, чтобы вывести их вперед в JD Список сил, с кем нам спорить. Toyota закончила со 113 PP100 в исследовании 2020 года по сравнению со 108 в выпуске 2019 года, но по-прежнему преуспела в сегментных категориях.
Avalon, Sienna и 4Runner заняли свои места, а в сегменте Large Light Duty Pickup Tundra стала первой с Ford F-150.Camry, Corolla, RAV4 и Tacoma вошли в тройку лидеров в своих категориях. Toyota также является любимцем Consumer Reports с 14 рекомендованными автомобилями в своей линейке и чемпионами по надежности, такими как Corolla, Camry и Prius, в то время как новый Avalon даже получает впечатляющие 93 балла в дорожных тестах.
Mazda
Помимо этих четырех брендов, результаты двух опросов расходятся, и ни один другой бренд не попал в топ-10 в обоих рейтингах. Тем не менее, Mazda заслуживает похвалы за то, что заняла второе место в списке Consumer Reports и 11-е место в J.D. Power, немного обойдя Buick, который был вторым в J.D. Power, но скромным 18-м на CR . Компания Hyundai также была в стороне, заняв шестое место в CR и 13-е место в VDS J.D. Power, но также впечатляющее третье место в первоначальном исследовании качества J.D. Power.
Mazda действительно впечатлила в обзоре J.D. Power Survey большим скачком в улучшении показателей по сравнению с прошлым годом, его 130 PP100 примерно на 29 пунктов ниже, чем в 2019 году, и завоевав награду в сегменте с его MX-5 Miata в компактном спортивном автомобиле. Что касается Consumer Reports, то Mazda не может ошибаться, поскольку каждая из их моделей (за исключением только что выпущенной и еще не протестированной CX-30) рекомендована, большинство из них имеют наилучшие возможные рейтинги надежности. .
японских автомобильных брендов продолжают доминировать в рейтингах потребителей
Mazda CX-30: Mazda — ведущий бренд в ежегодном автомобильном отчете Consumer Report, а CX-30 — один из 10 лучших брендов CR. «Чтобы быть надежным, необязательно строить скучные автомобили», — говорит о Mazda директор по тестированию автомобилей CR Джейк Фишер. Билл Ховард
Роскошь не всегда означает надежность.
Это урок из последних рейтингов брендов Consumer Reports.
Mazda, один из небольших основных брендов, возглавил последний показатель организации по автомобильным брендам, отличающимся качеством, безопасностью и надежностью. Основные бренды занимают шесть из 10 ведущих именных табличек в рейтинге Consumer Reports.
Люксовых брендов, включая Volvo, Mercedes-Benz, Jaguar, Land Rover и Alfa Romeo, оказались в конце списка. В годовом отчете об автомобилях организация оценила 32 бренда.
«Это действительно показывает, что вам не нужно тратить много денег, чтобы получить желаемый автомобиль, который будет надежным, оснащенным всеми необходимыми технологиями и безопасностью», — сказал Джейк Фишер, старший директор по автомобильным испытаниям Consumer Reports.
По словам Фишера,
Subaru, занявшая 3-е место, Honda, 5, Toyota, 7, Chrysler, 8, и Buick, 9, — все они подтверждают эту точку зрения и представляют собой хороший выбор для покупателей, ищущих автомобили с различными характеристиками.
«Если кто-то больше всего заботится о безопасности и надежности, ответ — Toyota. Если вы хотите этого, а также чего-то более увлекательного от вождения, есть Mazda. Subaru практична, надежна и предлагает полный привод на каждой модели », — сказал Фишер.
BMW X3: BMW и Porsche заняли второе и четвертое место в рейтинге Consumer Reports на 2021 год.Большинство немецких автомобильных компаний упали ниже среднего. BMW
Характеристики, технические характеристики некоторых премиальных брендов
Многие дорогие люксовые бренды сталкиваются с проблемами при оснащении автомобилей новым оборудованием, технологиями и функциями. По словам Фишера, новые технологии подвержены ошибкам. Тем не менее, BMW и Porsche финишировали вторым и четвертым.
В то время как два отечественных бренда — Chrysler и Buick — вошли в первую десятку, большинство других американских брендов также не добились успеха. Кадиллаку было 22 года, Шевроле 24 года, Форду 25 лет, GMC 26 лет, Линкольну 28 лет и Джипу 29 лет.
Fisher связывает большую часть своих проблем с надежностью с тем же синдромом, которым страдают многие производители автомобилей класса люкс. В последние годы эти бренды представили множество модернизированных моделей, в которых есть изгибы, которые им все еще необходимо исправить.
«Эти обширные изменения конструкции, когда у вас есть новые платформы и новые силовые агрегаты, часто связаны с проблемами надежности», — сказал Фишер.
Для сравнения, у Chrysler и Buick есть старые модели, в которых инженеры постепенно устранили недостатки конструкции, сказал он.
Tesla заняла 15-е из 32-х. Поклонники все еще любят Tesla
Tesla заняла среднее место на 15-м месте (вместе с Genesis и Mini). Проблемы с надежностью Model S, Model Y и Model X нанесли вред производителю электромобилей. Четвертый автомобиль Tesla, Model 3, является ее крупнейшим продавцом. Но в Consumer Reports отмечается, что бренд имеет «исключительно высокие баллы по удовлетворенности владельцев и в дорожных тестах CR».
Множество новых моделей также подорвало надежность автомобилей, производимых в Южной Корее, в то время как родственные бренды Hyundai, Kia и Genesis упали в рейтинге.
Hyundai запускает серию недавно разработанных автомобилей с задним приводом под своим люксовым брендом Genesis, имитируя европейские бренды, на которые ориентируется Genesis, вместо того, чтобы использовать переднеприводные платформы, которые он использует для брендов Hyundai и Kia.
«Это будут автомобили, которые очень хорошо управляются, но потребуется несколько лет, чтобы получить такую надежность, которая выведет их на верхний уровень товарного рейтинга», — сказал Фишер.
Европейские бренды в основном ниже среднего
европейских брендов, включая люксовые шильдики, в основном оказались хуже среднего.Итальянский автопроизводитель Alfa Romeo занял последнее место. Немецкому автопроизводителю Volkswagen было 18 лет.
По словам Фишера, многие из этих брендов из года в год получают низкие баллы. Но потребители по-прежнему покупают их, потому что они предлагают отличную динамику движения, шикарный интерьер, множество технологий, создают имидж или предоставляют другие характеристики, которые ищут покупатели, сказал Фишер. По его словам, надежность не является единственным решающим фактором при покупке автомобилей.
Но это создает проблемы для таких брендов, как Fiat, у которых есть модели с низкими показателями по динамике движения и надежности, что почти не оставляет причин, по которым покупатель будет покупать этот бренд, сказал Фишер.Fiat не попал в рейтинг в отчете этого года, но его Fiat 500X получил один из худших результатов среди всех протестированных автомобилей. По данным Motor Intelligence, в прошлом году бренд продал в США всего 4000 автомобилей, что составляет менее половины от количества, проданного в 2019 году.
Общие результаты Consumer Reports, J.D. Power
Выводы Consumer Reports отразили результаты исследования долгосрочной надежности, проведенного исследовательской компанией автомобильного рынка J.D. Power.
Это исследование надежности транспортных средств (VDS) надежности автомобилей 2018 модельного года показало, что владельцы автомобилей азиатских брендов сталкивались в среднем со 115 проблемами на 100 автомобилей, что является наименьшим из всех групп.Для сравнения: у отечественных брендов — 126, а у европейских — 131. По данным J.D. Power, средний показатель по отрасли составил 121.
CR: 10 лучших выборов: 4 от Toyota, Lexus
Consumer Reports также выделил 10 моделей, которые ему нравятся больше всего, с разбивкой по ценовым сегментам. Восемь из 10 Top Pick являются японскими табличками с именами, в том числе четыре от Toyota и ее люксового бренда Lexus. У Subaru было две модели. Tesla была единственным отечественным автопроизводителем.
Лучшими вариантами в сегменте до 25 000 долларов являются седан Toyota Corolla и малолитражный кроссовер Mazda CX-30.Ему понравились внедорожники Subaru Forester, Toyota Prius Hybrid и Toyota Camry в сегменте от 25000 до 35000 долларов.
Consumer Reports выбрал универсал, похожий на внедорожник Subaru Outback, трехрядный внедорожник Kia Telluride и пикап среднего размера Honda Ridgeline в категории от 35 000 до 45 000 долларов. Он дал толчок кроссоверам Lexus RX и электрическому спортивному седану Tesla Model 3 в сегменте от 45 000 до 55 000 долларов.
В
Consumer Reports учитывались только новые автомобили, которые были протестированы на испытательном треке площадью 327 акров в Коннектикуте для составления рейтинга брендов.CR заявляет, что проводит более 50 тестов на каждом автомобиле, оценивая торможение, управляемость, комфорт, удобство, безопасность и экономию топлива. Затем он составляет общую оценку, основанную на нескольких факторах. Рейтинг учитывает прогнозируемую надежность и удовлетворенность владельцев на основе опросов участников Consumer Reports, результатов тестов, ключевых функций безопасности и результатов краш-тестов, если таковые имеются.
Ram не попал в рейтинг, несмотря на то, что в 2020 году было продано почти полмиллиона пикапов. Чтобы попасть в рейтинг брендов, автопроизводителю необходимо иметь как минимум два протестированных автомобиля; Компания CR протестировала Ram 1500, но не более крупные 2500 или 3500, которые редко используются в качестве семейных автомобилей.У Fiat осталась только одна модель в США, кроссовер 500X, и, если бы она была признана торговой маркой, она была бы последней.
CR также добавляет новую рекомендацию Green Choice в свои рекомендации по отдельным моделям. Согласно данным EPA, он будет использовать значок с зеленым листом для обозначения автомобилей и грузовиков в своих рейтингах, которые входят в группу с наименьшими 20% по производству парниковых газов и выбросов, образующих смог.
«В течение долгого времени мы включали топливную экономичность в наши оценки дорожных испытаний транспортных средств, но до сих пор мы не смотрели на то, что выходит из выхлопной трубы», — сказал Фишер.«Green Choice» сделает автомобили с наименьшими выбросами парниковых газов и образования смога очевидными для потребителей ».
Lexus возглавляет исследование надежности J.D. Power; Kia занимает первое место среди брендов масс-маркета
«С самого начала владения многие владельцы жалуются на проблемы с этими системами», — говорится в заявлении Сарджента.
«Поскольку приложения для смартфонов все чаще предоставляют владельцам альтернативу», — продолжил он, — это создает проблему для автопроизводителей, которые не хотят передавать этот прибыльный бизнес третьим лицам.
Lexus занял первое место в рейтинге, в который вошли 32 бренда, в девятый раз за 10 лет, с 81 проблемой на 100 автомобилей.
В конце рейтинга оказались Jaguar, Alfa Romeo и Land Rover, которые в совокупности имели в среднем более двух проблем на каждый автомобиль.
У
Volkswagen было самое большое снижение производительности среди всех брендов: с шестого места в общем и 113 проблем на 100 автомобилей в прошлом году до 23-го места в этом году с 163 проблемами на 100 автомобилей.Ниже в рейтинге этого года оказались только Chrysler, Jaguar, Alfa Romeo и Land Rover.
Honda также продемонстрировала значительное отставание, опустившись на 22-ю позицию (145 на 100) с 14-го места (139 на 100) в прошлом году.
И VW, и Honda помешали запуски моделей: Accord и Odyssey в случае Honda и Atlas и Tiguan для VW, сказал Сарджент.
Fiat не был включен в исследование из-за недостаточного размера выборки. По словам Сарджента, J.D. Power необходимо собрать не менее 100 отзывов клиентов о модели, чтобы она была включена.
В исследовании измеряется количество проблем на 100 автомобилей за последние 12 месяцев. Исследование 2021 года основано на ответах 33 251 первоначального владельца автомобилей 2018 модельного года после трех лет владения. Ответы собирались с июля по ноябрь прошлого года.
Исследование, в котором используется текущий формат с 2015 года, намечено изменить в следующем году, поскольку J.D. Power стремится учесть «богатство новых технологий, появившихся на рынке», — сказал Сарджент.«Мы должны спросить об этом потребителей».
самых надежных автомобильных брендов — iSeeCars.com
При таком большом количестве автомобилей на выбор найти лучшую машину может быть непросто. Однако лучше всего начать с выбора надежного бренда. Если вы хотите внедорожник, грузовик, седан или минивэн, выбор автомобиля у надежного автопроизводителя — первый разумный шаг в процессе покупки автомобиля.
Итак, какие марки являются лучшими, когда дело доходит до создания самых надежных автомобилей? Чтобы выяснить это, iSeeCars проанализировал, какие марки автомобилей демонстрируют долгосрочную надежность и, скорее всего, прослужат 200 000 миль.Если вы едете со средним пробегом в год, автомобили этих производителей, скорее всего, прослужат не менее 15 лет, что делает их лучшим вариантом для ваших инвестиций в новые автомобили.
Самые надежные автомобильные бренды Пять марок автомобилей имеют показатели выше среднего, поскольку их автомобили являются наиболее популярными.
автомобили с самым долгим сроком службы
чтобы достичь 200 000 миль. Вот iSeeCars
рейтинги надежности
от
Марка машины
: 1.Тойота
Toyota занимает первое место как лучший автопроизводитель по надежности. Автомобили Toyota известны своей долговечностью и надежностью, и доказано, что они служат дольше, чем любая другая марка. Тойоты построены настолько хорошо, что их расходы на техническое обслуживание и ремонт ниже среднего, что способствует тому, что они так долго остаются в дороге.
Есть популярные автомобили Toyota во многих сегментах, которые демонстрируют долгосрочную надежность.Примеры включают грузовики Toyota, такие как Toyota Tacoma, кроссоверы-внедорожники, включая Toyota Highlander и Toyota RAV4, гибриды, включая Toyota Prius и гибрид Camry, минивэн Toyota Sienna и седаны, такие как Toyota Corolla и Toyota Camry. Фактически, культовый внедорожник Toyota Land Cruiser также заслужил звание самого долговечного автомобиля среди всех типов транспортных средств. Это не только самая надежная марка, но и автомобильная марка, которая сохраняет наибольшую ценность, что еще больше увеличивает ее привлекательность.
2. Honda
Honda, второй японский производитель, занимает второе место в списке самых надежных автопроизводителей. Honda известна созданием безопасных и надежных автомобилей, которые прошли испытание временем. От внедорожников, включая Honda CR-V и Honda Pilot, до минивэнов Honda Odyssey и седанов Honda Accord и Honda Civic, Honda предлагает автомобили, которые являются лидерами в своем классе по долговременной надежности. Наряду с одними из самых высоких показателей надежности в отрасли, автомобили Honda также являются лидерами в практичности, имеют экономию топлива выше среднего и обладают рядом функций безопасности.
3. Шевроле
Chevrolet, вторая американская марка General Motors, также входит в список лучших. Chevrolet занимает высокие позиции благодаря своим внедорожникам на базе грузовиков Chevrolet Suburban и Chevrolet Tahoe, каждый из которых входит в список iSeeCars среди автомобилей с самым долгим сроком службы. Среди других надежных автомобилей автопроизводителя — пикап Silverado 1500 и Chevrolet Impala. Хотя производство Impala было прекращено после 2020 модельного года, те, кто ищет надежный седан, могут найти их на рынке подержанных автомобилей.Наряду с надежностью, бренд Chevy имеет рейтинг выше среднего по сохранению стоимости.
4. Кадиллак
Американский люксовый бренд, третий бренд General Motors, Cadillac занимает четвертое место. Cadillac Escalade и его расширенный вариант, Escalade ESV, являются одними из самых долговечных автомобилей на дорогах. Седан Cadillac CTS, производство которого было прекращено в 2019 году, также вносит свой вклад в его рейтинг надежности благодаря своей долговечности.
5. GMC
Еще один автомобильный бренд General Motors, GMC занимает пятое место.Высокое место GMC в списке можно объяснить долговечностью полноразмерного внедорожника GMC Yukon, его более крупного варианта GMC Yukon XL и пикапа GMC Sierra 1500. GMC также имеет рейтинг выше среднего по сохранению стоимости и обеспечивает усовершенствование как высококлассный вариант Chevrolet.
6. Ford
Ford, вторая американская марка, занимает шестое место. Бренд Ford получил высокий рейтинг надежности благодаря полноразмерному внедорожнику Ford Expedition, Ford Explorer и пикапу Ford F-150.Ford Mustang даже заслуживает похвалы как один из самых долговечных спортивных автомобилей. F-150 был самым продаваемым автомобилем в Соединенных Штатах на протяжении более 40 лет, что свидетельствует о его надежности. Новейшие автомобили Ford оснащены информационно-развлекательной системой Sync, которая является одной из самых популярных среди всех автопроизводителей.
Достойные упоминания Субару
Почетного упоминания заслуживает Subaru, известная своими безопасными автомобилями и лояльностью к бренду среди покупателей.Subaru Outback и Subaru Forester высоко ценятся за долгосрочную надежность, а бренд — выше среднего за сохранение стоимости.
Джип
Jeep заслуживает особого признания как надежный бренд благодаря сложному, но прочному Jeep Grand Cherokee и культовому внедорожнику Jeep Wrangler. Оба автомобиля демонстрируют долгосрочную надежность и сохраняют свою ценность лучше, чем средний автомобиль. Jeep от Fiat Chrysler известен тем, что производит мощные внедорожники, и так же, как они могут справиться с любыми дорогами, автомобили Jeep также рассчитаны на долговечность.
Киа
Kia может и не получить высоких оценок за долгосрочную надежность, но это только потому, что у его автомобилей не было шанса проявить себя. Когда-то Kia имела репутацию производителя дешевых автомобилей и имела соответствующие рейтинги надежности. Тем не менее, автомобили Kia значительно улучшились по качеству сборки и даже были названы Consumer Reports лучшим брендом внедорожников в 2020 году. Такие модели, как Kia Telluride и Kia Soul, получили множество наград, а автомобили поддерживаются ведущим в отрасли 10-летним брендом. или гарантия на трансмиссию на 100 000 миль.
Хендай
Второй корейский автопроизводитель, Hyundai, также попал в список. Hyundai и Kia — дочерние компании, и многие из их автомобилей имеют общую основу. Как и Kia, надежность Hyundai значительно улучшилась за последние годы. Среди самых надежных автомобилей — Hyundai Elantra, Hyundai Sonata и Hyundai Tucson.
Мазда
Mazda не вошла в общий список самых надежных брендов, поскольку многие из ее моделей, такие как Mazda CX-5 и Mazda CX-9, не достигли уровня 200 000 миль.Mazda получила множество наград за свои автомобили, включая звание лучшего автомобильного бренда Consumer Reports на 2020 год. Автомобили Mazda, такие как Mazda3, известны своим увлекательным опытом вождения и премиальным интерьером, который пользуется успехом как у критиков, так и у потребителей. Mazda также не слишком сильно меняет свои автомобили при редизайне, что помогает уменьшить вероятность сбоев в технологиях.
Лексус
Lexus, как роскошное продолжение Toyota, заслуживает признания.В то время как люксовые бренды обычно не получают высоких оценок за долгосрочную надежность, они не накапливают большого пробега, роскошные автомобили, такие как седан Lexus ES и внедорожник Lexus GX, заслуживают похвалы от JD Power и Consumer Reports за качество и прогнозируемую надежность.
Бытие
Genesis — это новый автомобильный бренд, созданный в 2015 году. Поскольку он давно не присутствует на рынке, его автомобили не выдержали испытания временем. Однако в прошлом году бренд превзошел J.D. Исследование энергетической надежности, в котором изучается, какие автомобили трехлетней давности имеют наименьшее количество проблем.
Акура
Acura, как люксовый бренд Honda, также заслуживает внимания. Acura MDX — один из самых надежных внедорожников класса люкс на рынке, и этот бренд является одним из самых надежных среди люксовых брендов.
Итог Независимо от того, покупаете ли вы новый или подержанный автомобиль, надежная модель от проверенного бренда поможет вам получить максимальную отдачу от вложенных средств и станет лучшей защитой от дорогостоящего ремонта и затрат на владение.Вы можете заметить, что некоторые основные бренды, такие как
Nissan
,
Фольксваген
,
Вольво
,
уклоняться
, а также
Mitsubishi
отсутствуют в этом списке, а также
люксовые бренды
нравиться
Ягуар
а также
Порше
. Если вы рассматриваете автомобили от брендов, которых нет в этом списке, обязательно исследуйте интересующую вас модель, чтобы убедиться, что она надежна.
Надежность автомобиля
надежность также важна для стоимости при перепродаже, так как
надежные автомобили
имеют тенденцию сохранять свою ценность лучше, чем менее надежные аналоги.И когда вы начинаете поиск автомобиля, выбор надежной марки — это первый шаг к тому, чтобы помочь вам найти лучший автомобиль.
Если вас интересует новый автомобиль или подержанный автомобиль, обязательно ознакомьтесь с отмеченной наградами поисковой системой от iSeeCars. Он использует продвинутые алгоритмы, чтобы помочь покупателям найти лучшие предложения автомобилей для всех транспортных средств и типов кузова от внедорожников до хэтчбеков до купе , а также предоставляет ключевые идеи и ценные ресурсы, такие как iSeeCars , бесплатная проверка VIN Отчет .Отфильтруйте по марке, модели, цвету салона, цвету кузова, цене, типу топлива и особенностям, чтобы найти лучшее предложение для вашего следующего автомобиля.
Справочник по исторически надежным автомобильным брендам
В 2019 году новый автомобиль в среднем стоит более 36000 долларов в год, и когда вы тратите столько на автомобиль, вы хотите, чтобы он прослужил как можно дольше.
Современные автомобили нередко работают более десяти лет при минимальном техническом обслуживании.Если вы ремонтируете изношенные детали, такие как шины, тормозные колодки и аккумуляторы, вы можете поддерживать свой автомобиль в рабочем состоянии в течение многих лет после его покупки.
С другой стороны, некоторые автомобили не прослужат так долго, как другие, с минимальным вниманием. Они могут страдать от различных механических проблем, которые могут быть дорогостоящими даже при наличии гарантии.
В конечном итоге вы хотите приобрести автомобиль с надежной репутацией, если хотите, чтобы он прослужил долго.В этом руководстве мы рассмотрим несколько самых надежных автомобильных брендов и то, почему они выделяются из общей массы своим превосходным качеством сборки.
Лексус
Согласно последним исследованиям, Lexus — самая надежная автомобильная марка в Америке, что неудивительно, потому что во время производства автомобилей Lexus не бывает слишком мелких проблем, чтобы их можно было исправить.
Когда команды создают автомобили Lexus, они учитывают каждую деталь.Они соблюдают твердое стремление к совершенству, которое проявляется в качестве сборки каждого Lexus.
В 2018 году Lexus получил награду JD Dependability, которая учитывает количество проблем, о которых сообщают владельцы автомобилей. Lexus получает эту награду 7 лет подряд как самая надежная автомобильная марка в Соединенных Штатах: на 100 проданных автомобилей сообщается о 99 проблемах. Звучит много, но среднее количество зарегистрированных проблем составило 142, а у некоторых брендов — 192 проблемы на 100 автомобилей.
Даже если вы купите подержанный Lexus, вы наверняка получите много хороших лет, прежде чем придет время для обновления. Их самая надежная модель — Lexus GX, предлагающая высшую роскошь в безопасном и обтекаемом корпусе.
Тойота
В тех же исследованиях, которые рекламируют Lexus как самую надежную автомобильную марку в Америке, Toyota заняла второе место. Это имеет смысл, потому что Toyota и Lexus используют одни и те же производственные ресурсы.
На протяжении десятилетий Toyota была одним из самых надежных автомобильных брендов в мире. Эксперты говорят, что Toyota неизменно надежна, потому что они часто обновляют свои автомобили и решают все проблемы, потому что Toyota не может исправить любую проблему.
Когда Toyota модернизирует свою продукцию, она остается простой. Они не меняют слишком много функций одновременно и не вносят серьезных изменений в дизайн, которые могут повлиять на их долгосрочную производительность.
Соотношение цены и надежности у Тойот невероятное. Большинство людей не могут поверить, что их Toyota прослужит более десяти лет, учитывая ее удивительно разумную цену, даже сразу после партии.
Lexus GX немного опережает модели Toyota как самый надежный автомобиль, но Toyota Prius C занимает второе место. Новые Toyota, включая Toyota Prius Prime и Toyota Corolla, одинаково надежны, прослужат более десяти лет при базовом техническом обслуживании.
Мазда
В отличие от Toyota и Lexus, Mazda — один из самых маленьких производителей автомобилей в Японии. С момента своего создания они имели репутацию разработчиков новых идей и выпуска уникальных продуктов.
Это также одна из самых надежных марок автомобилей, которую вы можете купить. Они уступают Lexus и Toyota в рейтингах отчетов, но их пятилетняя стоимость владения намного ниже.Автомобили Mazda невероятно надежны, и вы не заплатите кучу денег на ремонт в первые годы владения.
Подумайте об этом так: Mazda — гораздо меньшая компания, чем Toyota или Lexus. У них нет ресурсов, чтобы исправлять ошибки так же, как у их более крупных конкурентов. Каждый автомобиль, который они производят, должен быть инновационным и надежным, чтобы конкурировать с другими брендами.
Mazda придерживается идей, которым доверяет, и в максимально возможной степени улучшает их, прежде чем вносить изменения.Для Mazda внесение ненужных изменений — отличный способ создать проблемы и негативно повлиять на долгосрочную работу автомобиля.
Новый кроссовер CX-3 SUV — одна из самых надежных моделей Mazda. Он отличается премиальным интерьером и просторными отсеками для хранения вещей, предлагая все, что вам нравится в Mazda, в автомобиле, которому вы можете доверять, преодолевая расстояние.
Субару
Ни один список исторически надежных марок автомобилей не был бы полным без Subaru.Если у вас когда-либо был Subaru, вы знаете, что мы имеем в виду, когда говорим, что ремонт этих автомобилей — редкость.
Основные компоненты автомобилей Subaru заключаются в том, что они изготовлены из материалов высочайшего качества с исключительным вниманием к деталям. Вашему двигателю, трансмиссии, дифференциалам и полноприводной системе не потребуется столько внимания с Subaru overtime, как с некоторыми другими марками автомобилей.
Нет ничего удивительного в том, что ваш новый Subaru будет проезжать более 200 000 миль.«Ему потребуется качественное регулярное обслуживание, но если вы обеспечите надлежащий уровень ухода, вы сможете использовать свой Subaru в течение многих лет без дорогостоящего ремонта.
Subaru Legacy был одним из самых популярных автомобилей такого типа в Америке на протяжении десятилетий, и не зря. С момента его запуска в 1990 году он постоянно улучшается с каждым новым выпуском. Это включает в себя повышенную надежность, что делает его одной из самых долговечных моделей автомобилей, которые вы можете купить.
Киа
Когда Kia только начинала, у них не было хорошей репутации, и большинство людей покупали Kia за их доступные цены и приемлемые размеры.
То, что начиналось как основная компания по аренде автомобилей, превратилось в один из самых популярных автомобильных брендов Америки, вновь сделав Kia одним из лучших вариантов для недорогих и надежных автомобилей.
Казалось бы, в одночасье Kia превратилась из типичного бюджетного бренда в одного из лучших производителей автомобилей в своем классе.
Текущие отчеты оценивают Kia как пятую по надежности автомобильную марку. Все началось с серьезных изменений в производственном процессе Kia, и, благодаря многолетней практике и точной настройке, теперь они производят автомобили, которые непременно пройдут путь при надлежащем техническом обслуживании.
Kia Rio, знаменитая малолитражка Kia, одна из самых надежных в их парке. Самая последняя модель отличается красивым интерьером, просторным багажником и удобным развлекательным центром с технологиями Apple CarPlay и Android Auto.
Инфинити
Японские автопроизводители считают, что механические детали должны быть прежде всего надежными, а все остальные характеристики — вторыми.Эта философия очевидна в последних моделях Infiniti, а также в известных японских производителях Toyota и Lexus.
В автомобилях Infiniti используются высококачественные детали, которые требуют минимального обслуживания для длительного срока службы. При базовом уходе большинство моделей Infiniti прослужат более десяти лет при среднем использовании.
Самое лучшее в автомобилях Infiniti — это то, как они сочетают в себе высокую производительность и надежность, а также спортивную атмосферу, которая нравится большинству водителей.
Подержанные модели Infiniti наверняка будут проехать немало миль, если с ними правильно обращаться. Когда вы покупаете новый из лота, на него распространяется одна из исключительных гарантий Infiniti, таких как базовая гарантия на 4 года / 60000 миль и гарантия на трансмиссию на 6 лет / 70000 миль.
Гарантия будет зависеть от того, какую модель вы выберете и где ее купите. На данный момент Infiniti Q50 2019 года является самой надежной моделью, которую они продают, доступной по умеренной цене по сравнению с конкурентами в своем классе.По цене вам будет сложно найти более надежный автомобиль с более роскошным интерьером, чем Infiniti Q50 2019 года.
Audi
Отойдя от японских производителей автомобилей, давайте поговорим об Audi и их выдающейся репутации надежности.
Когда вы думаете об Audi, вы можете представить себе спортивный автомобиль с множеством премиальных функций, но знаете ли вы, что немногие автомобили прослужат дольше, чем Audi?
Ремонт Audi может стоить дороже, чем ремонт других автомобилей, из-за ограниченной доступности запчастей в некоторых странах.Например, ремонт немецкого автомобиля в Соединенных Штатах обычно обходится дороже, чем американский или японский автомобиль, потому что для них требуются импортные детали.
К счастью владельцев Audi, ремонт случается редко. Детали Audi рассчитаны на долговечность и выдержат многие тысячи миль, прежде чем им потребуется техническое обслуживание. Фактически, Audi в настоящее время является самым надежным европейским производителем автомобилей.
Если вы собираетесь купить Audi, вы не ошибетесь с Audi A3.Audi A3 — это типичный хэтчбек с высокими характеристиками и удивительно комфортным интерьером.
Купите ли вы новую Audi или подержанную у местного дилера, будьте уверены, что вы получите долгие годы эксплуатации при базовом обслуживании и внимании.
БМВ
У BMW не самая длинная история как надежного производителя автомобилей. Много лет назад BMW была печально известна своими проблемами надежности.В последние десятилетия BMW уделяет больше внимания созданию надежных автомобилей, и поэтому их новейшие продукты являются одними из лучших на рынке.
Когда вы читаете о расценках на ремонт BMW, имейте в виду, что большинство сервисных служб рассчитывают их, исходя из количества посещений дилерских центров и количества автомобилей в дороге. Современные BMW имеют особую технологию, которая требует помощи дилера, что может повлиять на этот рейтинг.
Подумайте об этом так: вы можете отнести большинство Toyota к местному механику для ремонта, но те же магазины могут не быть оборудованы для BMW.Это означает, что больше владельцев BMW отдают свои автомобили дилерам для ремонта, чем многие другие марки.
BMW X3 — одна из самых надежных моделей немецкой электростанции. Этот автомобиль подчеркивает спортивность и практичность, создавая идеальное сочетание удовольствия и практичности.
BMW X3, выпущенные еще в 2006 году, все еще находятся в эксплуатации и работают без проблем. Новейшие модели BMW еще более надежны, что делает их очень выгодными, если вы хотите сэкономить на ремонте.
Мини
Кто не видел Mini Cooper и не думал, что хочет его себе? Это одни из самых узнаваемых автомобилей на дорогах, они известны своим отличным расходом топлива и уникальным дизайном. Однако знаете ли вы, что автомобили марки Mini требуют меньше обслуживания, чем большинство других?
Когда вы покупаете Mini, вам не нужно менять масло каждые несколько месяцев, как в большинстве автомобилей.Вы можете подождать до двух лет перед заменой масла, а с отличной трехлетней гарантией вы можете отнести его в дилерский центр Mini на первое техническое обслуживание.
Каждый Mini надежен, а кто устоит перед Mini Convertible? Он сочетает в себе безупречную репутацию бренда с доступным спортивным дизайном, который обязательно привлечет внимание во время вашей следующей поездки по городу.
Hyundai
Как и Kia, репутация Hyundai как производителя надежности началась в Соединенных Штатах не очень хорошо.За последние несколько лет изменения в производственном процессе Hyundai и улучшение качества их деталей сделали их одним из самых надежных производителей автомобилей в 2019 году.
Фактически, Hyundai Kona 2019 года занимает первое место среди 17 субкомпактных внедорожников. Он также предлагает множество функций, включая полный привод (на соответствующих моделях) и роскошный роскошный интерьер.
Заключение
Покупка новой машины — важное решение.Ваш выбор может влиять на вас на долгие годы, поэтому важно выбрать правильную модель.
Когда вы покупаете новый автомобиль, надежность должна быть определяющим фактором. Оплата ремонта должна быть редкостью, и вы должны знать, что ваша машина будет работать нормально, когда вам это нужно, без каких-либо вопросов.
К сожалению, все автомобили в какой-то момент нуждаются в техническом обслуживании.
Сколько вольт должен показывать заряженный автомобильный аккумулятор
Важнейшим рабочим параметром автомобильного аккумулятора является напряжение. Полностью севшая батарея не только не способна провернуть двигатель внутреннего сгорания, но и не позволит включить даже огни аварийной сигнализации. Чтобы не оказаться в ситуации, когда потребуется заводить машину с толкача или просить «прикуривать», необходимо знать сколько вольт должен показывать полностью заряженный автомобильный аккумулятор.
Почему важно отслеживать уровень заряда аккумулятора
Важно поддерживать необходимый уровень заряда батареи не только во время эксплуатации, но и во время стоянки машины. При длительном хранении АКБ, которая показывает недостаточный уровень напряжения, на свинцовых пластинах будет образовываться оксидная плёнка, которая обладает плохими показателями электропроводимости. По этой причине у аккумулятора заметно снизится ёмкость и общий эксплуатационный ресурс.
В зимнее время года оставление автомобиля на улице с разряженной батареей чревато полным выходом её из строя. Дело в том, что если напряжение на клеммах аккумулятора ниже нормы, плотность электролита существенно снижается и жидкость может полностью замёрзнуть в банках. Лёд расширяясь разрушит внутренние электроды изделия, и батарея окажется полностью неработоспособной.
Низкий уровень заряда батареи во время запуска двигателя приведёт к повышенным длительным нагрузкам на электрическую проводку, щётки электродвигателя стартера и контакты втягивающего реле.
Как проверить уровень заряда
Уровень заряда многих современных моделей аккумулятора можно проверить по встроенному в верхнюю крышку индикатору. Если «глазок» такого устройства зелёного цвета, то аккумулятор находится в полностью заряженном состоянии. Более точно определить значение разности потенциалов на клеммах устройства можно с помощью мультиметра.
Для того чтобы замерить напряжение на аккумуляторе мультиметром достаточно перевести измерительный прибор в режим измерения постоянного тока. Затем подключить чёрный щуп к минусовой клемме батареи, а красный – к положительной. На цифровом дисплее высветится значение электрического напряжения, с точностью до десятых долей вольта.
Если АКБ обслуживаемая, то определить уровень заряда можно с помощью ареометра. В полностью заряженном аккумулятора плотность электролита составит не менее 1,27 г/см3.
Сколько вольт должен показывать полностью заряженный АКБ
Автомобильная аккумуляторная батарея состоит из 6 банок, каждая из которых выдаёт напряжение более 2 вольт. Такие отдельные элементы соединяются последовательно, поэтому в результате напряжение полностью заряженного и исправного аккумулятора всегда превышает значение 12 В.
Без нагрузки
Без нагрузки на клеммах полностью заряженного аккумулятора напряжение составит 12,6 В. На некоторых моделях, а также сразу после зарядки АКБ, это значение может находиться в пределах 12,9 – 13,2 v.
Нагрузочная вилка
Под нагрузкой
Под нагрузкой напряжение на клеммах может быть существенно ниже номинального. Измерение этого параметра осуществляется с помощью нагрузочной вилки, которая представляет собой вольтметр с низкоомным резистором. Полностью заряженный аккумулятор, должен показывать значение напряжения при подключении измерительного прибора не менее 9 вольт.
Таким образом, при наличии нагрузочной вилки и мультиметра можно всегда точно определить состояние авто аккумулятора, как под нагрузкой, так и без неё.
До скольки вольт АКБ считается еще заряженным
Если аккумулятор уже не заряжен на 100%, то каждому владельцу машины необходимо знать при каких значениях напряжения батарея ещё может эксплуатироваться.
Без нагрузки
Если от источника тока не запитано электрооборудованием машины, то он должен выдавать не менее 11,9.
Под нагрузкой
Под нагрузкой значение разности потенциалов на клеммах не должно опускаться ниже 9 В.
Если показатели напряжения ниже вышеуказанных значений, то АКБ необходимо как можно скорее подключить к зарядному устройству.
При каком напряжении нужно ставить на зарядку
Своевременная подзарядка севшей батареи позволит полностью восстановить её ёмкость и избежать разрушительного воздействия сульфатации и замёршей воды в зимнее время года на свинцовые пластины.
При следующих показателях напряжения на клеммах АКБ в обязательном порядке должна быть поставлена на зарядку:
Без нагрузки ниже 11,9 В.
Под нагрузкой ниже 6 В.
Как правило, в таком состоянии аккумуляторная батарея уже не способна справиться с запуском двигателя внутреннего сгорания.
Уровень заряда
12 Вольт
Плотность электролита
Двигатель должен без проблем заводиться
100 %
12.7
1.265
95 %
12.64
1.257
90 %
12.58
1.249
85 %
12.52
1.2451
80 %
12.46
1.233
75 %
12.4
1.225
70 %
12.36
1.218
65 %
12.32
1.211
60 %
12.24
1.204
55 %
12.1
1.197
50 %
12
1.19
40 %
11.9
1.176
Двигатель с трудом может завестись или не завестись
30 %
11.75
1.162
20 %
11.58
1.148
Батарея полностью разряжена и не подает признаки жизни
10 %
11.31
1.134
0 %
10.5
Старайтесь не держать батарею в погранично допустимой зоне.
Как влияет окружающая температура на уровень заряда
При отрицательной температуре воздуха скорость химических реакций существенно замедляется. В результате этого в зимнее время года уровень заряда батареи будет немного ниже, также существенно увеличивается расход электричества за счёт более тяжёлого проворачивания коленвала из-за загустевшего машинного масла.
При эксплуатации в жарком климате нормально заряженная батарея способна отдать большее количество электричества, но в то же время заметно увеличится и саморазряд аккумулятора.
В общем, если АКБ эксплуатируется в экстремальных условиях за её техническим состоянием следует наблюдать более пристально, чем при использовании в рекомендованном заводом-изготовителем диапазоне температур.
Остались вопросы или есть что добавить? Тогда напишите нам об этом в комментариях, это позволит сделает материал более полным и точным.
Сколько вольт в заряженном аккумуляторе автомобиля
Строение аккумуляторной батареи
Аккумуляторная батарея является наиболее важным узлом в любом автомобиле, поскольку без него автотранспортное средство не сможет сдвинуться с места. Каждому автомобилисту обязательно необходимо будет научиться ориентироваться в параметрах и некоторых основополагающих свойствах собственной АКБ.
Стоит отметить, что напряжение автомобильного аккумулятора и его емкость считаются важнейшими показателями этого узла авто. АКБ призваны запустить двигатель автомобиля, именно из-за этого автомобилист должен запомнить нормальное напряжение, постоянно поддерживая его в должном состоянии.
Содержание статьи:
Норма для параметров аккумулятора
Зарядка аккумулятора
Аккумулятор позволяет запустить двигатель авто, но сделать это возможным реально только при минимальном вольтаже, который ограничивается 12.6 или 12.7 Вольт. Кстати, в зависимости от каких-либо условий уровень напряжения полностью заряженного аккумулятора может слегка отклоняться в ту или иную сторону, но незначительно.
Производители АКБ утверждают, что нормой является напряжение между 13 и 13.2 Вольт. Прежде, чем измерить данный показатель, следует подождать час или полтора, чтобы напряжение снизилось с 13 до 12.7 или даже 12 Вольт.
В том случае, если зарядка стремительно падает ниже 12 Вольт, то стоит незамедлительно заряжать автомобильный аккумулятор, поскольку он разряжен наполовину. Если же не заряжать аккумулятор авто, то он разрядится полностью, что приведет к сульфатизации свинцовых пластин, снизит работоспособность и срок эксплуатации агрегата.
При этом, если параметр не падает ниже, чем 6 Вольт, то запустить двигатель еще реально, поскольку не полностью заряженному аккумулятору не требуется ремонта. Если же АКБ выдает меньше, чем 6 Вольт, то она безвозвратно потеряна, поскольку реанимационные мероприятия ничего не дадут.
В идеале 13.2 вольт должен показывать заряженный аккумулятор, но этот параметр для легковых автомобиля редко достигает 12.2 или же 12.49 Вольт, что указывает на то, что аккумулятор разряжен наполовину.
Основные виды напряжения
Все виды напряжения можно разделить на:
номинальные;
фактические;
находящиеся под нагрузкой.
Номинальное напряжение не превышает 12 Вольт, оно указывается в технических справочниках. Напряжение фактическое снимается в состоянии спокойствия, заряженный аккумулятор авто показывает от 12.4 до 12.8 Вольт, а вот АКБ под нагрузкой показывает иные параметры. Кстати, нагрузку выдерживают далеко не все заряженные автомобильные аккумуляторы, поскольку нагрузочная вилка дает напряжение равное двойной емкости.
В том случае, если емкость 4.5 а\ч, то дается заряд в 9 Ампер, а при емкости в 60 а\ч толчок должен составлять не более, чем 120 Ампер. Вся процедура составляет примерно пять секунд, а напряжение не опускается, ниже чем девять Вольт.
Если 5 вольт показывает заряженный аккумулятор, то аккумулятор авто доживает последние часы. До напряжения в 12 Вольт после нагрузки АКБ должен восстановиться за пять секунд.
В том случае, если владелец хочет проверить на сколько снижен заряд, стоит зарядить АКБ и потом повторить зарядку под напряжением. Если проседания отмечено не было, то аккумулятор просто нуждался в подзарядке.
Для чего следует контролировать заряд АКБ
Зарядка АКБ
Многие начинающие автомобилисты часто задаются вопросом, сколько вольт в заряженном аккумуляторе и для чего потребуется контролировать данный показатель.
Напряжение на клеммах полностью заряженного автомобильного аккумулятора показывает, насколько работоспособен агрегат. Если владелец будет контролировать параметры, то сможет вовремя заряжать АКБ полностью, или же поймет при покупке нового агрегата на рынке, на сколько Вольт он уже разряжен, чтобы не попасться на удочку мошенников.
Стандартный аккумулятор емкостью в 4.5 а\ч выдает напряжение в 12 Вольт, при этом лучше всего измерять этот показатель в каждой ячейке АКБ.
Как замерять вольтаж правильно
Для того, чтобы правильно заряжать аккумулятор автотранспортного средства, следует замерять вольтаж согласно правилам:
Мультиметр
измерять напряжение исключительно нагрузочной вилкой;
перед тем, как замерять показатель на клеммах, агрегат стоит отключить от зажигания не позже, чем за восемь часов;
автомобиль должен выстоятся, чтобы сбросить лишние Вольты, накопленные конденсатором автомобильных приборов;
категорически запрещено замерять вольтаж, если температура опустилась ниже нуля градусов, поскольку точность падает за один сниженный градус на 1%;
производить замеры нужно при комнатной температуре воздуха.
Автомобилисты должны запомнить, на скольких вольтах заряжать аккумулятор, поскольку этот параметр не превышает 10.5 Вольт. Для одной ячейки аккумулятора нормальным считается показатель в 2 В, а при напряжении в 1.7 и менее агрегат считается неисправным.
Сколько вольт должен показывать заряженный аккумулятор без нагрузки
Аккумуляторная батарея является одним из важных элементов в современных автомобилях. От ее состояния зависит работоспособность бортовой электросети. В такой ситуации водителю нужно знать, сколько вольт должен показывать заряженный аккумулятор без нагрузки либо в случае подключения потребителей. В противном случае придется купить новый АКБ.
Необходимость мониторинга уровня заряда
Опытные автомобилисты знают, что важно удерживать определенный уровень заряда в батареи не только в период эксплуатации, но и во время продолжительной стоянки. Значительный период хранения слабозаряженной батареи способствует формированию оксидной пленки на пластинах из свинца.
Важно знать, оксидный налет на металлических пластинах существенно снижает общие показатели электропроводности аккумулятора.
Если допустить образование налета, то в результате получим такие минусы:
произойдет снижение емкости батареи;
понизится общий эксплуатационный ресурс;
потеряется стабильность работы электроприбора.
Особенно повышаются риски выхода из строя автомобильного источника питания для машин, хранящихся на открытой парковке. Это связано с тем, что падение напряжения на клеммах сопровождается понижением плотности электролита. В результате она может замерзнуть в банках, а образовавшийся лед при расширении разорвет полости.
Пониженный уровень заряда АКБ при старте авто провоцирует длительные негативные нагрузки на разные элементы бортовой сети. В зоне риск находятся реле стартера и его щетки.
Каким образом проверять заряд
Водители должны знать, как проверить аккумулятор без нагрузочной вилки. Наиболее простой вариант – контроль глазка, встроенного в верхнюю крышку АКБ. Батарея должна располагаться максимально горизонтально, чтобы получить четкие результаты.
Когда в глазке виднеется четкий зеленый цвет, то это свидетельство полностью заряженных банок. В иной ситуации требуется провести подзарядку.
Более точный результат удастся получить после замера мультиметром. Для операции переводим прибор в режим проверки постоянного тока и правильно используем щупы. Красный провод с контактом подводим к плюсовой клемме, а черную жилу от мультиметра конектим с отрицательным контактом батареи. Цифровое табло покажет результат с точностью до десятых.
Также можно проверить АКБ без нагрузочной вилки, если аккумулятор относится к обслуживаемому типу. Для этой операции применяется ареометр. Важно знать, что полностью заряженная батарея будет содержать электролит, плотность которого не ниже 1,27 г/мл. Если обнаружили меньшее значение, то стоит поставить банки на зарядку.
Правильный вольтаж в разных случаях
Чтобы правильно мониторить состояние электроприборов, необходимо знать, сколько должен выдавать аккумулятор под нагрузкой и без нагрузки. Это позволит удерживать его в нужном диапазоне.
Автомобильные АКБ состоят обычно из 6 банок. Каждая из них обладает зарядом по 2 В. В результате соединенные между собой в последовательном порядке, они выдают рабочие 12 В.
Отсутствие нагрузки
Полностью заряженный и исправный аккумулятор, не подключенный к потребителям, должен демонстрировать на проверочных приборах значение 12,6 В. Проводить проверку не стоит сразу после откидывания проводов зарядного устройства, так как это даст результат на уровне 13,0–13,2 В.
Желательно дать остыть прибору около 30–40 минут. После можно проводить замеры, которые должны дать результат, близкий к 12,6 В.
Наличие нагрузки
Если усилить процесс тестирования заметной электронагрузкой, то мониторинг даст существенно более низкие значения. Они будут даже меньше номинала.
Для операции подойдет нагрузочная вилка. Желательно, чтобы для АКБ на 60 А*ч нагрузка составляла 120 А. Тогда замер на 3–5 секунд не должен показывать проседание ниже 9 В. В противном случае батарею рекомендуем заменить. Стоит позже проверить без нагрузки, чтобы убедиться в том, что уровень заряда достигает 12,5 В.
Опытные автомобилисты используют специальную таблицу, по которой можно ориентировочно проверить степень заряда. Она актуальна для 12-вольтовых АКБ.
Заключение
При тестировании источника питания желательно использовать несколько разных методик. Таким образом удастся избежать большой погрешности в измерениях.
Интересное по теме:
загрузка…
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Напряжение аккумулятора автомобиля под нагрузкой и без нее. Как измерить напряжение аккумулятора автомобиля :: SYL.ru
Современные транспортные средства могут обладать различными видами подсветки, проигрывателями музыки, телевизорами и другими элементами, создающими нагрузку на источник питания. Недостаточное напряжение аккумулятора автомобиля не позволит обеспечить полноценное функционирование всех устройств и приспособлений. В этом случае добиться комфортной эксплуатации машины попросту не удастся.
Основные причины снижения напряжения
Автомобильный аккумулятор работает по принципу преобразования химических веществ непосредственно в электрическую энергию. При зарядке происходит все наоборот. Во время функционирования прибора генерируется ток из-за осаждения сульфатов на пластинах. Концентрация электролита снижается, а внутреннее сопротивление одновременно с этим повышается.
Чаще всего напряжение аккумулятора автомобиля теряется по следующим причинам:
ресурс АКБ полностью истек;
сломался генератор;
имеется утечка тока через проводку;
цепь не была рассчитана на определенную нагрузку.
Ситуацию можно исправить практически во всех случаях, если речь не идет об износе устройства. Нормальное напряжение может быть восстановлено даже при использовании агрегата в течение нескольких лет. Одно лишь измерение тока не может являться основанием для оценки качественных характеристик батареи.
Показатели в обычном состоянии
В идеале нормальное напряжение аккумулятора автомобиля не должно быть меньше 12,4-12,8 вольт. При снижении показателей источник питания не способен обеспечить полноценную работу двигателя, но его запуск при исправном генераторе может производиться. Однако продолжать эксплуатацию такого прибора не рекомендуется, так как на пластинах может появиться крупнокристаллический сернокислый свинец, который приводит к снижению емкости батареи.
Падение показателей до 11,6 вольт свидетельствует о полной разрядке устройства. Его применение в таком состоянии не является возможным. Тут потребуется специальная подзарядка, способная восстановить заводские стандарты и получить на выходе нормальное напряжение аккумулятора автомобиля.
Вспомогательная таблица
Зная о том, сколько вольт показывает измерительный прибор, нельзя узнать степень износа источника электрического питания. Однако определить примерный процент зарядки вполне реально. Для этого необходимо воспользоваться приведенной ниже таблицей.
Показания в вольтах
Заряженность в процентах
12,66
100
12,6
94
12,54
87,5
12,48
81
12,42
75
12,36
69
12,30
62,5
12,24
56
12,18
50
12,12
44
12,06
37,5
12,00
31
11,94
25
11,88
19
11,82
12,56
11,76
6
11,7
0
Параметры под нагрузкой
Выше указывалось обычное напряжение аккумулятора автомобиля без нагрузки. Однако определить работоспособность батареи таким способом, как выяснилось, невозможно. Для этого на устройство посредством специальной вилки необходимо дать нагрузку в два раза выше.
Длительность рабочей фазы должна составлять 4-5 секунд. Напряжение не должно упасть ниже 9 вольт. При сильной просадке в первую очередь следует зарядить батарею и провести повторную проверку. Ситуация не будет меняться, если ресурс АКБ полностью исчерпан.
Нормальное напряжение на аккумуляторе автомобиля при работающем двигателе
Измеряется количество вольт и при заведенном моторе. В обычных условиях рабочее напряжение аккумулятора автомобиля должно колебаться от 13,5 до 14 В. При низкой зарядке батареи показатель превышает максимальное значение, так как генератор вынужден функционировать в усиленном режиме.
В большинстве случаев повышенное напряжение не таит какой-то опасности. Если с электрическим оборудованием все нормально, то оно через 5-10 минут после запуска двигателя возвращается в нормальное состояние. Постоянное повышение показателей может приводить к перезаряду источника питания, из-за чего будет выкипать электролит.
При измерениях бывает и пониженное напряжение аккумулятора автомобиля. Это свидетельствует о том, что батарея не успевает полностью заряжаться. Для тестирования необходимо постепенно включать электрические потребители (фары, музыку, кондиционер и другие устройства), производя измерения. При неисправном генераторе показатели будут падать более чем на 0,2 В.
Влияние зимнего времени года
Часто владельцы транспортных средств жалуются на то, что при минусовых температурах ухудшаются параметры АКБ. Однако это не совсем так. При морозах происходит изменение плотности электролита, что сказывается на выработке тока. Однако при достаточном заряде батарее ничего не грозит. Поэтому снимать ее в холодное время года и заносить в тепло вовсе не обязательно.
Снятие показателей при помощи специальных приборов
Выше приведена теоретическая информация, позволяющая ознакомиться с основными нормами. Однако необходимо также знать, как измерить напряжение аккумулятора автомобиля. Для снятия показателей должны использоваться специальные устройства, которые подключаются непосредственно к клеммам батареи. Проверку рекомендуется осуществлять при температуре электролита 25 градусов.
При проведении измерений без нагрузки обычно применяется тестер. На нем выбирается определенный режим работы. Красный контакт подсоединяется к плюсовому полюсному выводу, а черный – к минусовому. На дисплее должно появиться текущее значение.
Показания в замкнутой цепи позволяет зафиксировать нагрузочная вилка. Она имитирует ситуацию с запуском двигателя, измеряя рабочее напряжение в таких условиях. Измерительный прибор подключается к выпускам по той же схеме. На АКБ подается нагрузка в течение 5 секунд.
Дополнительные сведения
Проверять стоит даже напряжение нового аккумулятора автомобиля после продолжительной эксплуатации. При плохо работающем генераторе он может постепенно разряжаться, а значит, показания вольтметра могут быть гораздо ниже нормы. Для восстановления допустимых значений потребуется подзарядка.
Производить измерения посредством бортового ПК не рекомендуется, так как конечный результат будет иметь существенную погрешность, что объясняется спецификой подключения устройства к сети. Приблизительные данные для выявления проблем не должны использоваться.
Комплексную проверку аккумуляторной батареи необходимо проводить регулярно. Если транспортное средство не эксплуатировалось в течение нескольких дней, а измерительный прибор показал значительное снижение напряжения, то срок службы источника питания истекает.
Особенности эксплуатации батареи
Чтобы напряжение аккумулятора автомобиля находилось в норме длительное время, следует соблюдать определенные правила.
Непосредственно перед запуском двигателя необходимо отключать потребители электроэнергии. Нагрузка при одной попытке не должна превышать по времени интервал 5-10 секунд. Если с четвертого или пятого раза мотор не заводится, то следует провести диагностику систем зажигания и подачи топлива.
Периодически требуется проверять целостность проводки автомобиля. Имеющиеся утечки тока в цепях приводят к быстрой разрядке АКБ, а значит, и потере рабочего напряжения. Замер потери электроэнергии должен производиться на станциях технического обслуживания.
При городской езде в зимнее время, когда двигатель работает на малых оборотах, а включенных потребителей достаточно много, желательно подзаряжать АКБ при помощи стационарных зарядных приспособлений. В этом случае прибор электропитания будет служить дольше, вырабатывая необходимый ток.
Аккумуляторная батарея должна содержаться в чистоте, особенно это касается мест возле полюсных выводов. Ее рекомендуется протирать ветошью, которая смочена в растворе кальцинированной соды. Можно также использовать аммиачную смесь.
Правила подзарядки АКБ
Аккумуляторная батарея должна своевременно заряжаться, чтобы напряжение во время эксплуатации транспортного средства было оптимальным. При осуществлении данного мероприятия необходимо придерживаться ряда правил.
Зарядка должна производиться при температурном режиме более 0 градусов.
Перед подключением к электрической сети откручиваются заливные пробки и оставляются в посадочных отверстиях.
Необходимо использовать прибор, способный обеспечивать напряжение 16 вольт.
Закручивать пробки не следует в течение 20 минут после завершения зарядки, чтобы скопившиеся газы смогли беспрепятственно выйти наружу.
Помещение должно иметь приточно-вытяжную вентиляцию.
Критерием завершения заряда будет являться достижение оптимального напряжения или плотности 1,27 г/куб. см.
Температура электролита внутри прибора, подключенного к сети, не должна превышать 45 градусов.
Измерения тока рекомендуется производить спустя 8 часов после проведения зарядки.
Если имеется индикатор, то время отключения прибора от сети определяется по нему.
Заключительная часть
Каждому водителю не помешает изучить информацию о том, какое должно быть напряжение на аккумуляторе автомобиля. С ее помощью он сможет безошибочно определить уровень заряда и эксплуатационные способности батареи. Измерения следует проводить, как в статическом, так и динамическом режиме при помощи вышеупомянутых приспособлений. В случае необходимости должна быть произведена зарядка источника питания с соблюдением базовых правил.
Какое напряжение должно быть на аккумуляторе автомобиля
Аккумуляторная батарея – постоянный источник тока, который вырабатывается в процессе химической реакции, служит для подачи напряжения на стартер, первичного оборота коленчатого вала и запуска двигателя.
Во время холодного пуска происходит мощная отдача заряда АКБ, при которой пиковая сила тока может достигать 670 Ампер. Все потребители энергии в бортовой сети автомобиля с выключенным силовым агрегатом работают от батареи. После запуска двигателя подключается генератор и происходит подзарядка. За период эксплуатации в течение 5-7 лет аккумулятор отдаёт и накапливает заряд тысячи раз.
Основные параметры любой АКБ – это ёмкость, сила пускового тока и напряжение. Ёмкость – величина измерения энергии в ампер-часах: штатные батареи в автомобилях комплектуются аккумуляторами в 55-70 А•ч. В процентном отношении даже с низким показателем заряда в 10% запустить двигатель можно несколько раз. Напряжение – параметр с постоянным номинальным значением в зависимости от ёмкости: без нормального вольтажа запуск силового агрегата невозможен.
Таблица зависимости вольтажа АКБ от степени заряда
Как правильно замерить напряжение на аккумуляторе
Для диагностики состояния электролита АКБ снимают показатели напряжения в разных режимах с помощью мультиметра, либо вольтметра. Если батарея стояла на зарядке от автономного источника (ЗУ), то проверку делают спустя 1-2 часа, дав остыть генерирующим элементам.
Измерения проводят строго при температуре воздуха +18-25°С. Полный тест на напряжение тремя способами:
Измерение при 100% заряде без нагрузки.
Снятие значений напряжения под нагрузкой с включённой бортовой сетью.
Замер каждой банки АКБ отдельно в состоянии покоя (только батареи разборного типа)
Порядок действий:
Выключить зажигание (при замере под нагрузкой оставить бортовую сеть включённой – ключ в замке зажигания в положении «ON»).
Мультиметр выставить в режиме вольтметра на значении в 20В.
Щупы прибора (или нагрузочной вилки) подсоединяют к клеммам АКБ (предварительно зачистив от окислов), соблюдая полярность: красный всегда идёт на контакт «плюс», чёрный – на «минус».
Снимают показатели вольтажа.
Сурьмяные аккумуляторы старого типа со свинцовыми пластинами для полной диагностики тестируют на каждую банку отдельно – всего их 6. Современные АКБ – неразборные с абсорбирующими мембранами по технологии AMG, либо на гелиевой основе.
Важно! При работе с аккумуляторной батареей необходимо строго соблюдать технику безопасности: все операции производить в изоляционных перчатках, избегать попадания электролита на открытые участки кожи и касаний выводов клемм под нагрузкой.
Какое напряжение на аккумуляторе автомобиля считается нормальным
Виды напряжения АКБ различают в зависимости от условия эксплуатации. В технической литературе принято обозначать стандартное значение в 12 Вольт – это номинальное напряжение. Фактические показатели отличаются в большую или меньшую сторону, по которым ориентируются на состояние электролита, учитывая ёмкость. Нормальные величины автомобильного аккумулятора считаются:
В состоянии покоя при уровне заряда 50-100%: 12,06 – 12,8 Вольт. При этом сбрасывают остаточное напряжение после выключения зажигания и всех потребителей в бортовой сети.
Под нагрузкой показатель не должен снижаться ниже отметки в 9 Вольт.
Например, если ёмкость батареи 60 А•ч, то при нагрузке в 120-140 Ампер в течение 5 секунд напряжение не должно упасть ниже 9-8 В. После выключения зажигания, нормальное значение должно восстановиться за 10-15 секунд. При этом стоит обращать внимание на температуру, от которой зависит плотность электролита. Критическое значение в 6 Вольт означает, что срок эксплуатации АКБ истёк и восстановлению не подлежит.
Чем могут быть вызваны отклонения от нормы
Основные причины нарушения правильной работы аккумулятора:
Истёк гарантийный срок эксплуатации.
Постоянные перегрузки бортовой сети (мощная аудиосистема, кондиционер, дополнительные источники света, излишние потребители тока).
Поломка генератора: АКБ не заряжается, либо происходит неполная зарядка.
Короткие замыкания и пробои на «массу».
Сульфатация электродов.
Недостаточный уровень электролита (утечка вследствие механического повреждения корпуса).
Короткое замыкание внутри батареи (повреждены пластины).
Перегрев и закипание электролита.
Диагностировать проблему с внутренними компонентами АКБ (электролитом, пластинами, электродами) можно по ряду признаков: быстрая разрядка, сильный перегрев во время подзарядки от стационарного источника (ЗУ), скачки напряжения в сети, потеря ёмкости. Неразборные батареи в таких случаях ремонту не подлежат. Если очевидных симптомов не обнаружено, то корректную работу элементов пробуют восстановить методом цикличной перезарядки.
Что делать, если разность потенциалов ниже 12,6 В
Следует понимать, что в процессе эксплуатации плотность электролита падает естественным образом: чем больше количество холодных пусков, особенно в минусовую температуру, тем чаще происходит быстрый разряд батареи. Новые АКБ способны давать нормальное напряжение в экстремальных условиях до — 40°С даже после долгого простоя на морозе. Критическое падение разности потенциалов до значения в 9 Вольт может быть вызвано неправильным обслуживанием. Для восстановления корректируют состояние электролита методом десульфатации, либо заряжают несколько раз подряд слабым током:
Десульфатацию проводят специальным устройством. Во время работы на пластинах образуется сульфат свинца в виде белого налёта, в результате чего плотность падает до 1,03 – 1,05 г/см3. Прибор подключают к клеммам аккумулятора на 20-40 часов. Ток подаётся разными амплитудами, удаляя сульфат и очищая пластины.
Самостоятельно в гаражных условиях выполнить эту операцию можно на зарядном устройстве, в котором есть функция подачи реверсивного тока. АКБ разряжают до нулевой отметки и заряжают в течение продолжительного времени слабым током, повторяя этот процесс циклично несколько раз, пока нормальное напряжение не восстановится.
Стоит отметить, что способы корректировки или восстановления аккумулятора подходят только для старых типов (сурьмянистые, щелочные, кальциевые АКБ).
Какое напряжение должно быть на аккумуляторе, не всегда знают даже опытные водители. А ведь от качественной работы блока питания зависит не только запуск двигателя автомобиля, но и функционирование звуковой системы, подсветки, сигнализации, остальных потребителей напряжения. Вся бортовая сеть современных машин зависит от нормально заряженного аккумулятора. Но какие показатели считаются приемлемой нормой?
Нормативные требования заряда батареи
К важнейшим аспектам рабочего состояния автомобильного блока питания принадлежит напряжение. Проанализировав его показатели, рассчитывают количество заряда в аккумуляторе и, соответственно, его работоспособность.
Напряжение АКБ, состоящей из шести отдельных банок (наиболее распространенный вид блоков питания), в идеале находится в пределах 12,6–12,9В. Некоторые производители автомобильных источников питания заверяют, что их продукция может выдавать 13–13,2В, что также считается допустимым. На практике напряжение в легковых машинах составляет 12,2–12,5В, что свидетельствует о неполном заряде.
Еще меньшее значение указывает на то, батарея разряжена. Ее можно использовать без каких-то последствий при условии, что напряжение не опустится ниже 12 В. Если произведенные измерения покажут такую цифру, аккумулятор необходимо подзарядить, иначе его использование плохо отобразится на состоянии источника питания. При низких показателях зарядки увеличивается сульфатация пластин, что сопровождается уменьшением емкости батареи.
Но даже если измерительный прибор показывает такое малое напряжение, мотор автомобиля запускается. В рабочем состоянии батарея с помощью генератора при заведенном моторе вернет себе полный заряд.
Многих водителей интересует, сколько вольт должен показывать аккумулятор, чтобы его категорически запрещалось эксплуатировать. Минимальным значением является напряжение в 10,8 В. Все показатели, меньшие за эту цифру, свидетельствуют о глубоком разряде источника питания. Такое значение очень опасно для необслуживаемых аккумуляторов. Разрядившись полностью 2–3 раза, они быстро выходят из рабочего состояния.
Не стоит проводить измерения показателей напряжения блока питания сразу после отключения зарядного устройства, а подождать хотя бы час.
Еще одним аспектом, связанным с нормативными показателями вольтажа автомобильных источников питания, является его величина на выводах агрегата, не подключенного к машине. Данная величина известна как ЭДС и измеряется в тех же вольтах.
Просмотрите видео про проверку напряжения акб.
На практике ЭДС не что иное, как работа, затрачиваемая на передвижение плюсового заряда между выводами аккумулятора. ЭДС наблюдается на выводах даже тогда, когда ток не протекает по цепи. Если после полной зарядки блока питания на его выводах фигурирует показатель в 12,6В, то после установки батареи под капотом и последующего замера напряжения этот показатель падает до 12,4–12,5В. Зная, сколько должен показывать заряженный аккумулятор, нет причин для беспокойства.
Уровень заряда аккумулятора определяют и контролируют не только по показателям вольтажа, но и измерением плотности электролита. Во время подзарядки испарение воды приводит к увеличению показателей кислоты, от уровня которой увеличивается плотность электролита. На заряженном до 100% блоке питания ее показатели должны составлять 1,27–1,29 грамм на кубический сантиметр. Плотность измеряют специальным устройством – ареометром.
Процедура произведения замера выглядит так: прибор опускают в заливное отверстие блока питания, при помощи груши производят забор электролита в колбу таким образом, чтобы поплавок свободно двигался. Затем по шкале устройства снимают показатель плотности в соответствии с верхним уровнем электролита. Показатели напрямую зависят от температурных условий содержания и работы аккумулятора.
Неопытных автомобилистов часто интересует вопрос, сколько ампер должен показывать полностью заряженный аккумулятор. В амперах измеряют не вольтаж, а силу тока, из-за чего даже на 100% заряженный источник питания в состоянии покоя не покажет никаких ампер, поскольку между клеммами ток не протекает.
Причины снижения напряжения в АКБ
Напряжение на аккумуляторе уменьшается в тех случаях, когда:
батарея основательно исчерпала отведенный ей ресурс;
вышел из рабочего состояния автомобильный генератор, не позволяя источнику питания зарядиться во время движения;
происходит утечка тока;
после зарядки увеличены нагрузки на автомобильную электрическую цепь.
Большинство из этих причин можно легко исправить, после чего нормальное напряжение аккумулятора автомобиля будет даже в тех случаях, когда источник питания эксплуатируется не один год. Лишь когда срок службы блока питания закончился, то такому агрегату ничем нельзя помочь.
В некоторых случаях виновниками разрядки блока питания являются сами автомобилисты. Эксплуатируя машину поездками на близкое расстояние, они не дают возможности батарее восстановиться полностью. Неплотно закрыв двери и не захлопнув багажник, забыв выключить фары, они способствуют тому, что даже на стоянке батарея продолжает работать, уменьшая свой заряд. Включенные лампочки и другие приспособления, требующие расхода заряда, за несколько часов могут разрядить аккумулятор до ноля.
Перед тем, как производить дополнительную (плановую) зарядку батареи или задуматься над покупкой нового агрегата, необходимо произвести визуальный осмотр агрегата, измерить силу тока, плотность электролита и определить напряжение в нем. Важно учитывать показатели приборов при работе блока питания без нагрузки и с дополнительной нагрузкой, считаться с условиями хранения и эксплуатации.
Как и чем проверяют нужный уровень заряда?
Замерять напряжение на источнике питания, прибегая к помощи бортового компьютера машины, крайне нежелательно, поскольку он часто может показывать ошибочные данные. Разнобой показателей происходит потому, что вольтметр приспосабливают не напрямую к батарее, а это приводит к возможным потерям, показывая цифры намного меньше, чем непосредственно на блоке питания.
Напряжение автомобильного аккумулятора желательно измерять с использованием мультиметра или вольтметра, снаряженного нагрузочной вилкой.
Используя первый прибор, необходимо выставить его в режим для измерения вольтажа. Затем к выводам блока питания прикладывают щупы устройства (полярность особого значения не имеет) и замеряют показатель напряжения. Мультиметр стоит недорого и надежно служит в тех случаях, когда необходимо провести работы с установкой, обслуживанием и профилактикой автомобильного электрооборудования. В инструкции к использованию прибора указаны таблицы, позволяющие определить уровень зарядки.
Использование нагрузочной вилки (прибора с вольтметром, двумя контактами, ручкой и дополнительным сопротивлением) для того, чтобы определить напряжение на клеммах аккумулятора, поможет изучить реальное состояние блока питания. В данном случае измеряется вольтаж с сопротивлением в замкнутой цепи. Вилка создает имитацию нагрузки на батарею, сопоставимую с запуском мотора.
Проверка напряжения акб.
Перед использованием данного устройства необходимо убрать всю грязь с корпуса батареи, хорошенько протереть его и очистить клеммы (для этого можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу). Первым делом для такого теста блок питания необходимо зарядить до максимума, после чего клеммы вилки подключают к выводам батареи и подают нагрузку в промежутке 5 секунд. На последней секунде засекают показания вольтажа на шкале вольтметра. Если прибор покажет цифры ниже 9 вольт, то проверку АКБ больше производить нет необходимости – такой источник питания необходимо заменить.
Показатели напряжения аккумулятора под нагрузкой должны составлять 10–10,5В. После отсоединения прибора напряжение батареи немного увеличится.
Такая проверка демонстрирует работоспособность блока питания, поскольку нормальное напряжение могут выдержать практически все АКБ, а нагрузка указывает, какая из них «дохлая». Вилка создает нагрузки, в два раза превышающие показатели от номинальной емкости аккумулятора.
Если без дополнительной нагрузки источник питания демонстрирует показатели вольтажа полностью заряженного блока питания, а после присоединения нагрузочной вилки сильно «проседает», то это свидетельствует о какой-то неисправности в батарее (коротком замыкании, сульфатации и других факторах). Разобравшись с причиной, неисправность надо устранить или купить новый агрегат, чтобы старый аккумулятор однажды не подвел.
Зимние особенности показателей напряжения на блоках питания авто
Многие водители жалуются на то, что в холодную пору года в источнике питания при неработающем двигателе снижаются все его параметры, и машина не заводится. Предусмотрительные владельцы четырехколесных транспортных средств забирают батарею на ночь с улицы в теплое помещение.
Дело не в том, что на морозе происходит разрядка аккумулятора, а в том, что при минусовых температурах меняются показатели плотности электролита, отчего уменьшается уровень вольтажа. У полностью заряженного аккумулятора сбоев в работе не бывает даже в сильные морозы. У разряженной батареи состояние электролита зависит от температуры замерзания, что приводит к проблемам с запуском и нормальной работой двигателя.
Снижение температуры замедляет химические реакции в корпусе агрегата, с каждым градусом ниже ноля уходит примерно 1% максимального заряда, вследствие чего уменьшается и вольтаж.
Для тестирования аккумуляторов в минусовых условиях используют так называемый «холодный старт». Сначала измерения проводят при -18° С (такую температуру большинство блоков питания выдерживают без проблем), а затем при — 29° С. Нормальная работа блока питания зависит не от напряжения, а от энергии отдачи. То есть, чем ниже показатели сопротивления, тем легче току протекать внутри корпуса. В современных типах аккумуляторов показатели сопротивления снимают с помощью специальных примесей, которые добавляют в пластины, а также путем увеличения максимальной контактной площади электролита и пластин.
Максимально заряженной батарее не страшны любые морозы. Но зимой показатели того, какой должна быть зарядка авто, необходимо снимать хотя бы раз в 7–10 дней.
Зная, какое напряжение должно быть на аккумуляторе, необходимо помнить, что замеры напряжения желательно производить раз в месяц, чтобы предохранить батарею от нежеланных последствий. Проверить аккумулятор можно не только на СТО, но и в домашних условиях.
Интересные видео про норму зарядки акб
сколько вольт должен выдавать заряженный аккумулятор?
Странный вопрос)) смотря какой акамулятор… на сколько вольт акамулятор столько и будет выдавать
до 14. номинальный ток 12
6. У меня мотоцикл древний.
Без нагрузки 12-12,5
11- 14 вольт в зависимости от температуры окр. среды; состояния пластин; плотности электролита.
а зачем тебе? он может и 15 вольт выдать, меряют нагрузочной вилкой его пригодность, а не школьным вольтметром
Хорошо заряженный аккум через полчаса после зарядки выдаёт 12.6-12.8 Вольт.
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов, при температуре 20-25 С.
100% — 12,7
80% — 12,5
60% — 12,3
40% — 12,1
20% — 11,9
0% — 11,7 и менее)
Батарею, степень заряженности которой ниже 75% зимой и 50% летом, следует снять с машины и зарядить.
зависит от плотности электролита от 12 до 14,5 В <a href=»/» rel=»nofollow» title=»36434319:##:elektrosnabzhenie/proverka-akkumulyatora-avtomobilya» target=»_blank» >[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a>
АКБ-12В. (6 банок по 1,5 в.) , при заряженом акб генератор должен выдавать до 14в. (включительно).
Для свинцовых кислотных батарей при поолной зарядке и нормальной окружающей температуре без нагрузки — 12,6В. Val Tek правильно написал!
чуть более 12 в
не столько важно напряжение, сколько ток.
В районе 13 В
Силиконовая смазка для резиновых уплотнителей автомобиля
Силиконовые смазки нашли широкое применение во всех сферах жизни человека. И автомобили в этом не стали исключением. В разных узлах и механизмах машины силиконовая смазка для резиновых уплотнителей продляет жизнь деталям авто. Но каждый вид смазки нужно применять в соответствии с рекомендациями производителя.
В настоящее время многие производители автомобильной химии предлагают в широком ассортименте смазочные материалы на основе силикона. Применение силиконовой смазки позволяет достичь великолепных водоотталкивающих показателей и исключительной скользкости резиновых уплотнителей, создавая сплошной полимерный слой на поверхности детали.
Детальную видео-инструкцию с особенностями применения силиконовой смазки в автомобиле можно посмотреть в конце статьи.
Большую актуальность обработка резиновых уплотнителей в автомобиле силиконовой смазкой приобретает зимой. Рекомендуем мануал, как подготовить машину к зиме.
Сферы применения и виды силиконовых смазок
Каждый вид силиконовой смазки предназначен для применения в определенной области. Благодаря особым свойствам силикона автомобилисты используют смазку в следующих случаях:
при обработке деталей интерьера,
для смазки дверных петель и замков,
для обработки резиновых уплотнителей и ремней после мойки кузова,
с целью предотвращения примерзания дверей,
при установке системы кабельного обогрева крыши,
для придания глянца коврикам и колесным дискам.
Некоторые из этих сфер применения непосредственно влияют на работоспособность машины, а другие призваны придать некий лоск и блеск отдельным деталям и узлам.
Смазки на основе силикона выпускаются в самых разных исполнениях и состояниях. Это делается для удобства нанесения, а также для экономного использования.
Силиконовую смазку можно встретить в виде геля, спрея, пластичной смазки, жидкости и пасты.
Несмотря на разнообразие предлагаемых продуктов, основа силиконовых смазок одна – это смесь кислородсодержащего высокомолекулярного кремнийорганического соединения с различными наполнителями. От качества приготовления этого химического продукта в основном и зависит эффективность смазки.
Требования к силиконовым смазкам для резиновых уплотнителей
Раньше для смазывания резиновых уплотнителей автомобиля шофера применяли минеральные или эфирные масла. Однако их использование приводило к набуханию, усадке и растрескиванию резины.
Силиконовая смазка для резиновых уплотнителей авто избавила водителей от этих неприятных последствий обработки. Однако и в «силиконовой среде» встречаются разрушающие химические соединения. Поэтому к смазочным продуктам данного типа также предъявляются важные требования:
Силиконовая смазка должна быть совместима с материалом уплотнителя и прилегающих к нему деталей.
Рабочие свойства должны сохраняться в широком диапазоне температур.
Смазочный материал должен обеспечить защиту резиновых изделий от старения и растрескивания.
После обработки силиконовой смазкой трение и износ деталей должны снижаться.
Нанесение силиконовой смазки должно повышать герметичность соединения.
Смазочный материал обязан обеспечить разделительный эффект.
Время действия смазки должно быть как можно дольше.
Смазка на основе силикона должна быть устойчива к смыванию и другим воздействиям окружающей среды.
Плюсы и минусы разных видов силиконовой смазки
Несмотря на то, что по многим важным параметрам разные варианты смазок выдерживают предъявляемые к ним требования, автомобилисту следует учесть и некоторые дополнительные нюансы.
Удобство нанесения. На первый взгляд может показаться, что несомненным лидером в этом показателе будет спрей. Достаточно немного встряхнуть баллончик, нажать на кнопку и нанести силиконовую смазку на уплотнитель. Однако при распылении силикон попадает не только на смазываемые детали, но и на обувь, одежду, лакокрасочное покрытие. Поэтому пользоваться силиконовым спреем нужно очень аккуратно.
Если при попадании силиконовой смазки её сразу же не растереть на коже, кожзаменителях, пластике, велюре, то она оставит жирные пятна. Вряд ли вам придется по вкусу такая обработка уплотнителей автомобиля.
В этом плане выгодно отличаются смазки в виде геля и жидкости, а также пластичные продукты и пасты. Их можно нанести на ветошь или салфетку и аккуратно обработать поверхность утеплителя, не испортив другие материалы.
Обработка труднодоступных мест. Дверные петли, замки и другие скрытые поверхности обработать можно только спреем. Дальновидные производители прилагают к баллончику еще и тонкую трубочку. Она позволяет обработать глубокие узкие полости, личинки замков, стыки кузовных элементов и т. д. Поэтому у автомобилиста должны быть под рукой разные виды смазок, чтобы в каждом конкретном случае эффективно наносить силиконовую смазку.
Обрабатывать резиновые уплотнители силиконовой смазкой или же нет, решает каждый автолюбитель для себя сам. Кто-то предпочитает бороться с влагой и трением другими способами, а кому-то проще и эффективнее представляется обработка резиновых уплотнителей автомобиля смазкой на основе силикона. Важно при нанесении учитывать особенности каждого вида смазки и выбирать для своего авто оптимальный вариант.
Видео-инструкция по применению силиконовой смазки в автомобиле
Чем смазать резинки на дверях автомобиля зимой
Чем смазать резинки на дверях автомобиля зимой
У этого поста — 4 комментария.
Содержание:
Для того чтобы зимой не возникало проблем с открыванием автомобиля, необходимо подготовиться к холодному времени года и смазать двери оптимальным составом, предотвращающим замерзание резиновых уплотнителей.
Средства для смазки уплотнителей
Главным условием при выборе средства служит устойчивость к низким температурам. Для смазки уплотнителей отлично подойдет специальный углеводородный состав, разработанный для консервации отдельных деталей. В их перечне – полимерная силиконовая смазка. Она обладает незаменимым свойством переносить холод.
Смазочные материалы призваны защищать резиновые уплотнители от примерзания и растрескивания, улучшать герметизацию, теплозащиту и теплоизоляцию.
При отсутствии специального средства смазать резинки на дверях можно техническим вазелином, который окажет аналогичный, хотя и не столь продолжительный эффект. Для этих целей подойдет и глицерин, смягчающий резину, предотвращающий ее растрескивание и примерзание.
Эффективно смазать уплотнители дверей помогут силиконовые смазки, обладающие рядом преимуществ:
• простота и универсальность использования;
• экологическая безопасность;
• доступная цена;
• антистатические свойства, предотвращающие скопление на резинках пыли;
• отталкивание влаги. Учитывая легкость, с которой конденсат превращается в лед и приводит к образованию на резинках уплотнителей наледи, это свойство зимой очень важно.
Силиконовые смазки выпускаются в виде гелей, паст, жидкостей, аэрозолей.
Среди средств, основой для которых служит силикон, популярны следующие:
• «ХОРС». При соблюдении эксплуатационных требований не смывается водой, даже горячей. К недостаткам относят резкий специфический запах и отсутствие тонкой трубочки, позволяющей более точно наносить средство;
• «ЭЛТРАНС». Эта российская разработка работает в любых температурных пределах. Обладает приятным запахом, оставляет на уплотнителях эффектный поблескивающий слой. Увы, также отсутствует «носик» для точного нанесения;
• «BBF». Обладает свойствами, аналогичными предыдущему описанному средству;
• «Гибридная силиконовая смазка UNI-S». Наносить ее нужно осторожно, стараясь не затрагивать стекла, т.к. она трудно поддается смыванию;
• «Авто NANOPROTECH». Помимо антизамерзающих свойств (до -80°С), смазка обладает антикоррозийным, влагооталкивающим и проникающим эффектами. С ее использованием стабильная эксплуатация уплотнителей улучшается.
Спасти автомобиль от примерзания дверей помогут средства от всемирно известных автомобильных торговых марок ХАДО, Liqui Moly, Forsters. Для поддержания состояния уплотнителей в зимний период желательно 1 раз/2 нед пользоваться перечисленными или подобными составами.
Заслуженную популярность в защите уплотнителей приобрела мастика «Защитно-декоративная краска», замедляющая изнашивание резиновых уплотнителей, предохраняющая их от агрессивных атмосферных воздействий и улучшающая их внешний вид.
Выбор средства
Для определения типа смазки нужно ознакомиться с инструкцией по применению и техническими характеристиками. Уплотнители стекол лучше обрабатывать пастой или гелем, для уплотнителей багажника, капота и дверей оптимально подойдут гель или аэрозоль.
Качество средства определяется сроком пригодности, а также рейтингом производителя и стоимостью – низкая стоимость, вероятно, может определять ненадлежащее качество.
Экстренная помощь
Вряд ли найдется хотя бы один владелец авто, которому не знакомо средство WD-40. Изначально оно разрабатывалось для удаления ржавчины с металлических поверхностей, сегодня используется в качестве незаменимого смазывающего средства. В зимнее время года баллончик с ним в качестве экстренного помощника должен быть всегда в багажнике.
Смазка выпускается в аэрозоле, баллон оборудован тонкой трубкой, что позволяет точечно наносить ее в самые труднодоступные места, например, под уплотнитель снаружи. К чему такая осторожность? Состав средства достаточно агрессивно действует на пластиковые и резинотехнические детали, что может вызывать их повреждение. Но для срочного размораживания определенных подвижных соединений этому спрею нет равных.
Смазкой WD-40 можно смазывать замки дверей на морозе, если они замерзнут. В качестве его дешевого подручного аналога некоторые водители для этой цели используют обычный спирт.
Другие похожие статьи:
Продукция Grass — силиконовая смазка для автомобиля в Москве
Резиновые уплотнители могут терять свою эластичность в процессе эксплуатации авто в связи с перепадами температур и влажности, постоянными механическими воздействиями и т.д. И чтобы сохранить их качества максимально долго, наша компания Grass предлагает вам такое средство, как силиконовая смазка для резиновых уплотнителей авто.
Особенности силиконовой смазки для уплотнителей
Силиконовая смазка для уплотнителей авто выполняет следующие функции:
Восстановление. Позволяет вернуть эластичность, мягкость и внешний вид уплотнителей.
Изоляция. Смазочные материалы позволяют снизить негативное воздействие воды на резину.
Плотность прилегания. Дополнительная обработка уплотнителей способна повысить интенсивность прилегания к различным элементам.
Защита. Обработка уплотнителей специальной силиконовой смазкой позволяет продлить их срок эксплуатации, защитив от различных внешних воздействий.
Предотвращение замерзания. Использование силиконовой смазки позволяет предотвратить примерзание уплотнителей дверей, багажника, капота и т.д. в сильные морозы.
Стоит отметить, что силиконовая смазка для уплотнителей дверей автомобиля от Grass – это качественный продукт, который не только имеет высокую эффективность, но и сочетает в себе простоту нанесения, а также экономичный расход. Наши составы не вредят окружающим материалам, отлично впитываются в резину и не смываются водой.
Силиконовая смазка для уплотнителей Grass
Заказать силиконовую смазку вы можете, оформив заявку через корзину на сайте либо связавшись с нашим менеджером по номеру 8 800 505-75-77 или электронной почте [email protected]. Со своей стороны мы предлагаем:
Оперативную курьерскую доставку товаров по всей территории России.
Возможность забрать заказ с пункта выдачи уже на следующий день.
Система бонусов, с которой вы сможете экономить до 30% на покупках в Grass.
Всесторонняя клиентская поддержка – от выбора подходящей продукции до самого получения заказа.
Максимально быстрая отгрузка товаров за счет наличия собственных складов с большими запасами продукции.
Заказывайте силиконовую смазку для уплотнителей автомобиля в Москве и получайте у нас высококачественный продукт на самых выгодных для вас условиях!
Силиконовая смазка для авто. Какую смазку выбрать? Для чего она нужна?
Силиконовые смазки для авто – качественные средства, обеспечивающие защиту, а также необходимое смазывание резиновых поверхностей. Используя силиконовую смазку, появляется возможность существенно продлить срок полезного использования многочисленных декоративных деталей, функционально важных уплотнителей, присутствующих в автотранспортном средстве.
Для чего нужна силиконовая смазка для авто
Изготовленные на силиконовой основе, они нашли широкое применение для смазки уплотнителей авто:
смазывание пластиковых деталей, подвергающихся трению. Авто силикон поможет избавиться от адского звука трущейся пластмассы навсегда. Его применение позитивно сказываются на внешнем состоянии пластика, обновляя его цвет;
средство для замков – благодаря морозоустойчивости, применяется в зимнее время. Помогает беспрепятственному открытию автомобильных замков. Густая консистенция продукта, наличие насадок-трубок на таре способствует эффективному смазыванию труднодоступных уплотнителей;
для дверей, для окон автомобиля – силиконовая смазка для резиновых уплотнителей возобновляет эластичность материала, жидкую фракцию;
для резины автомобильных покрышек – при переобувании автомобиля на зимнюю (летнюю) резину бока снятых покрышек, подвергающиеся пересыханию, покрывают силиконовой смазкой.
Виды смазки для автомобилей, изготовленной на силиконовой основе
Представленную на рынке автотоваров силиконовую смазку объединяют в четыре группы:
силиконовый спрей – аэрозольная силиконовая смазка спрей легка в плане нанесения, но зачастую загрязняет размещенные поблизости предметы, поверхности. Через высокое давление внутри аэрозольного баллончика, спрей распыляется на кожу, пластмассовые поверхности, стекла окон. Спрей образует жирные пятна при условии несвоевременного растирания;
жидкая смазка для уплотнителей – жидкообразное вещество. Сначала наносят на ткань (салфетку), а после на место, нуждающееся в смазке. Благодаря текучей структуре, даже самый труднодоступный резиновый уплотнитель реально покрыть слоем защитной смазки;
густая смазка-гель – как и жидкий аналог, уплотнитель просто наносится (путем использования салфетки). Недостаток продукта – гелеобразная структура, ограничивающая зону применения. Для механизмов замков, дверных петель подобная смазка непригодна;
паста – пастообразная смазка не загрязнит ближние поверхности, детали. Густота пластичного элемента существенно ограничивает круг использования продукта.
Какая лучше смазка определенно сказать нельзя. Каждая разновидность товара отличается высокой эффективностью, имеет положительные отзывы потребителей. Все зависит от потребностей клиента, цели покупки такого вещества.
Многих автовладельцев, сталкивающихся с необходимостью совершения подобной покупки, волнует вопрос: «Сколько стоит хорошая смазка для резины?». Цена определяется происхождением продукта, брендом-производителем и разновидностью смазки.
Смазка для резиновых деталей авто
Силиконовая смазка для автомобиля — DRIVE2
Многие автовладельцы даже не представляют, какой полезной, а главное незаменимой, вещью в определенных ситуациях может являться силиконовая смазка. А ведь она имеет значительно более широкую сферу применения (в сравнении с теми же традиционными маслами) и добротный список достоинств.
Что такое силиконовая смазка?
Силиконовая смазка – это паста белого цвета вязкой консистенции, получаемая посредством смешивания загустителя и силиконового масла (иногда дополнительно могут присутствовать и другие компоненты).
Основные характеристики. Силиконовая смазка может эксплуатироваться при температуре от -40 до +250 градусов.
При этом она: — Абсолютно безопасна для кожи человека; — Трудно поддается воспламенению; — Имеет высокий показатель теплопередачи; — Не проводит ток; — Текуча; — Сокращает пенообразование; — Защищает от коррозии; — Отталкивает воду; — Имеет возможность адгезии к дереву, резине, стеклу, пластику и металлам.
Чем же может быть полезна силиконовая смазка для автомобиля?
Во-первых, она – это то, что нужно для ухода за деталями отделки автомобиля.
Во-вторых, только она способна восстановить первоначальный вид пластиковых бамперов абсолютно любого цвета.
В-третьих, силиконовую смазку можно применять и для любых внешних деталей машины, изготовленных из пластика или резины.
В-четвертых, с ее помощью можно восстановить выгоревший на солнце цвет той или иной детали, защитив ее в будущем от неблагоприятных воздействий окружающей среды и придав ей блеск, стойкий и насыщенный.
В-пятых, только силиконовая смазка в силах вернуть виниловой крыше вашего кабриолета былую привлекательность.
В-шестых, ею можно смазывать дверные петли и замки (для лучшей работы).
В-седьмых, если смазать данным автомобильным средством боковые поверхности шин машины, это значительно замедлит старение последних. А для межсезонного хранения «резины» такая процедура и вовсе является обязательной.
В-восьмых, с помощью такой смазки можно еще ухаживать за резиновыми уплотнителями стекол и щетками дворников. Нужно лишь иногда протирать их губкой с силиконом, взамен они прослужат вам долгое время, не пострадав от воздействия ультрафиолета.
Ну, а главное достоинство силиконовой смазки для авто заключается в том, что она не разъедает и не вредит поверхностям и материалам, на которые наносится. При этом из нанесенной субстанции со временем образуется сплошной скользящий полимерный слой, которому не страшны ни солнце, ни вода, ни коррозия. Кстати, субстанция эта может быть различной плотности: густая или жидкая. Так вот, первую лучше применять для смазки багажного отсека, дверей и обработке различных электрических контактов и аккумуляторных клемм. Ну, а жидкая смазка больше подойдет для обработки уплотнителей, различных резиновых деталей (втулки стабилизатора, подушки крепления глушителя, патрубки системы охлаждения и т.д.) и приводных ремней.
www.drive2.ru
Силиконовая смазка для автомобиля — DRIVE2
Многие автовладельцы даже не представляют, какой полезной, а главное незаменимой, вещью в определенных ситуациях может являться силиконовая смазка. А ведь она имеет значительно более широкую сферу применения (в сравнении с теми же традиционными маслами) и добротный список достоинств.
Что такое силиконовая смазка?
Силиконовая смазка – это паста белого цвета вязкой консистенции, получаемая посредством смешивания загустителя и силиконового масла (иногда дополнительно могут присутствовать и другие компоненты). Основные характеристики.
Силиконовая смазка может эксплуатироваться при температуре от -40 до +250 градусов. При этом она: абсолютно безопасна для кожи человека; трудно поддается воспламенению; имеет высокий показатель теплопередачи; не проводит ток; текуча; сокращает пенообразование; защищает от коррозии; отталкивает воду; имеет возможность адгезии к дереву, резине, стеклу, пластику и металлам.
Чем же может быть полезна силиконовая смазка для автомобиля?
Во-первых, она – это то, что нужно для ухода за деталями отделки автомобиля. Во-вторых, только она способна восстановить первоначальный вид пластиковых бамперов абсолютно любого цвета. В-третьих, силиконовую смазку можно применять и для любых внешних деталей машины, изготовленных из пластика или резины. В-четвертых, с ее помощью можно восстановить выгоревший на солнце цвет той или иной детали, защитив ее в будущем от неблагоприятных воздействий окружающей среды и придав ей блеск, стойкий и насыщенный. В-пятых, только силиконовая смазка в силах вернуть виниловой крыше вашего кабриолета былую привлекательность. В-шестых, ею можно смазывать дверные петли и замки (для лучшей работы). В-седьмых, если смазать данным автомобильным средством боковые поверхности шин машины, это значительно замедлит старение последних. А для межсезонного хранения «резины» такая процедура и вовсе является обязательной. В-восьмых, с помощью такой смазки можно еще ухаживать за резиновыми уплотнителями стекол и щетками дворников. Нужно лишь иногда протирать их губкой с силиконом, взамен они прослужат вам долгое время, не пострадав от воздействия ультрафиолета.
Ну, а главное достоинство силиконовой смазки для авто заключается в том, что она не разъедает и не вредит поверхностям и материалам, на которые наносится. При этом из нанесенной субстанции со временем образуется сплошной скользящий полимерный слой, которому не страшны ни солнце, ни вода, ни коррозия. Кстати, субстанция эта может быть различной плотности: густая или жидкая. Так вот, первую лучше применять для смазки багажного отсека, дверей и обработке различных электрических контактов и аккумуляторных клемм. Ну, а жидкая смазка больше подойдет для обработки уплотнителей, различных резиновых деталей (втулки стабилизатора, подушки крепления глушителя, патрубки системы охлаждения и т.д.) и приводных ремней.
www.drive2.ru
Силиконовая смазка для автомобиля. Применение силиконовой смазки. — DRIVE2
Полный размер
Многие автовладельцы даже не представляют, какой полезной, а главное незаменимой, вещью в определенных ситуациях может являться силиконовая смазка. А ведь она имеет значительно более широкую сферу применения (в сравнении с теми же традиционными маслами) и добротный список достоинств.
Что такое силиконовая смазка?
Силиконовая смазка – это паста белого цвета вязкой консистенции, получаемая посредством смешивания загустителя и силиконового масла (иногда дополнительно могут присутствовать и другие компоненты). Основные характеристики.
Силиконовая смазка может эксплуатироваться при температуре от -40 до +250 градусов. При этом она: абсолютно безопасна для кожи человека; трудно поддается воспламенению; имеет высокий показатель теплопередачи; не проводит ток; текуча; сокращает пенообразование; защищает от коррозии; отталкивает воду; имеет возможность адгезии к дереву, резине, стеклу, пластику и металлам.
Чем же может быть полезна силиконовая смазка для автомобиля?
Во-первых, она – это то, что нужно для ухода за деталями отделки автомобиля. Во-вторых, только она способна восстановить первоначальный вид пластиковых бамперов абсолютно любого цвета. В-третьих, силиконовую смазку можно применять и для любых внешних деталей машины, изготовленных из пластика или резины. В-четвертых, с ее помощью можно восстановить выгоревший на солнце цвет той или иной детали, защитив ее в будущем от неблагоприятных воздействий окружающей среды и придав ей блеск, стойкий и насыщенный. В-пятых, только силиконовая смазка в силах вернуть виниловой крыше вашего кабриолета былую привлекательность. В-шестых, ею можно смазывать дверные петли и замки (для лучшей работы). В-седьмых, если смазать данным автомобильным средством боковые поверхности шин машины, это значительно замедлит старение последних. А для межсезонного хранения «резины» такая процедура и вовсе является обязательной. В-восьмых, с помощью такой смазки можно еще ухаживать за резиновыми уплотнителями стекол и щетками дворников. Нужно лишь иногда протирать их губкой с силиконом, взамен они прослужат вам долгое время, не пострадав от воздействия ультрафиолета.
Ну, а главное достоинство силиконовой смазки для авто заключается в том, что она не разъедает и не вредит поверхностям и материалам, на которые наносится. При этом из нанесенной субстанции со временем образуется сплошной скользящий полимерный слой, которому не страшны ни солнце, ни вода, ни коррозия. Кстати, субстанция эта может быть различной плотности: густая или жидкая. Так вот, первую лучше применять для смазки багажного отсека, дверей и обработке различных электрических контактов и аккумуляторных клемм. Ну, а жидкая смазка больше подойдет для обработки уплотнителей, различных резиновых деталей (втулки стабилизатора, подушки крепления глушителя, патрубки системы охлаждения и т.д.) и приводных ремней.
www.drive2.ru
Силиконовая смазка для автомобиля: виды, использование, особенности
Среди различных видов автомобильных и других смазок стоит отдельно выделить смазки силиконовые. Данный вид смазок широко используется в рамках обслуживания автомобиля, а также в быту и т.д. При этом важно понимать, что автомобильная силиконовая смазка бывает разной, то есть нужно знать, как ее применять правильно и где использовать.
Прежде всего, силиконовая смазка для авто является универсальным решением, которое необходимо для обработки всевозможных уплотнительных элементов и резиновых элементов. Такая смазка позволяет сохранить эластичность, снизить нагрузки и увеличить срок службы деталей из резины. Однако это далеко не все. Далее мы рассмотрим различные силиконовые смазки, их особенности, свойства и области применения на авто.
Содержание статьи
Смазка силиконовая для машины: что нужно знать
Прежде всего, автомобильные силиконовые смазки могут быть жидкими, в виде аэрозолей, а также пластичными или густыми. При этом нужно знать, как использовать данное вещество.
Дело в том, что в зависимости от типа их активно применяют для обработки шин, пластиковых деталей, элементов из резины, деталей подвески автомобиля, рулевого управления и т.д.
Силиконовая смазка имеет высокую проникающую способность, может использоваться при любых температурах, не теряет своей текучести в морозы и не испаряется в жару. Само вещество не горючее, то есть, нет рисков возгорания. Также не является проводником тока, вещество выступает своего рода изолятором.
Силикон безопасен для здоровья человека, не вызывает повреждений или ожогов кожи и т.д. Такая смазка хорошо защищает поверхность от разрушения и коррозии, легко удерживается на поверхностях из пластика, стекла, резины и т.д.
При этом изделия из резины не размягчаются, не становятся рыхлыми, что позволяет активно использовать данное решение для защиты. Силиконовая смазка формирует на поверхности защитную пленку, которая не пропускает влагу.
Основой для отдельных смазочных силиконовых средств является тефлон. При этом создаваемый слой позволяет защитить детали от ржавчины и окислений на механизм, созданная на поверхности пленка достаточно устойчива к соленой воде, и щелочным растворам, а также кислотам слабой агрессивности.
Типы силиконовых смазок: жидкая смазка, спрей силиконовый и пластичные смазки
Силиконовая смазка в самом доступном по цене варианте может быть жидкой. Применяется за счет нанесения на салфетку из бумаги, после чего смазывается поверхность.
Такое решение достаточно удобно в том случае, когда нужно аккуратно обработать легкодоступные детали и не загрязнять другие поверхности. С учетом того, что смазка текучая, вещество хорошо проникает и в труднодоступные участки.
Вторым вариантом является силиконовый спрей-аэрозоль в баллончиках. Благодаря насадкам можно подавать смазку в труднодоступные участки (например, личинки замков) однако расположенные рядом поверхности могут загрязняться, в результате чего образуются жирные пятна.
Густая силиконовая смазка также наносится салфеткой, при этом после нанесения вещество больше напоминает гель. С одной стороны, удается сформировать толстый защитный слой, однако гель густой, его сложно подать в труднодоступные места.По этой причине данное решение больше подходит для обработки крупных деталей с ровными поверхностями из резины, пластика и т.д.
Смазка силиконовая пластичная фактически является аналогом геля, но еще более густая. Пластичный продукт не используется на труднодоступных поверхностях, но хорошо подходит для обработки больших деталей.
Где применяется силиконовая смазка в авто
Благодаря своим свойствам среди автомобилистов зачастую такие смазки используются для обработки уплотнителей дверей (смазка силиконовая для резиновых уплотнителей), дверных замков (смазка для замков автомобиля), а также резиновых, полимерных и пластиковых деталей и т.д. Однако при выборе нужно отдельно учитывать, какой тип подойдет наилучшим образом для решения конкретных задач, а также как правильно смазывать те или иные детали автомобиля.
Прежде всего, перед обработкой, по возможности, поверхности нужно вымыть и просушить. Это позволит смазке равномерно распределиться по поверхности, а также исключает скопление грязи, которая в дальнейшем играет роль абразива и т.д.
Итак, силиконовая смазка широко используется для замков и дверей автомобиля, веществом обрабатывают замки на капоте и дверях, крышке багажника и т.д. Такое решение позволяет сохранить работоспособность, защищает от скопления грязи и пыли, вытесняет влагу.
Зимой особенно рекомендуется периодически обрабатывать замки, чтобы предотвратить обледенения замка и запирающего механизма. При этом использовать густые или пластичные смазки не получится. Для замков оптимально подходит спрей, так как смазка для дверей автомобиля может быть подана через насадку прямо в личинку замка под давлением.
В случае, когда нужно рассматривать дверные уплотнители и различные элементы из пластика и резины, после обработки подвижные детали перестают скрипеть, улучшается герметизация салона автомобиля.
Если уплотнители можно смазать жидкой смазкой, то аэрозолем лучше обработать петли на дверях, различные пазы, направляющие и т.п. Это позволит увеличить срок службы деталей и защитить их от коррозии. При этом остатки средства в виде потеков с поверхностей можно удалить чистой ветошью.
Как уже было сказано выше, силиконовые средства также используются для обработки покрышек автомобиля. Силиконовый консервант для шин является защитой и широко применяется для обработки автомобильной резины перед ее длительным хранением.
Силикон позволяет снизить риски растрескивания резины, защищает поверхность от пересыхания, вытесняет влагу. Кстати, для обработки колес лучше использовать гели, так как расход средств из баллончика будет слишком большим. Гель или пластичную смазку можно нанести более равномерно.
Силиконовая смазка для пластика считается неплохим средством типа «антискрип». Пластмассовые детали кузова авто необходимо периодически обрабатывать, чтобы избавиться от лишних шумов.
При этом ошибочно полагать, что силиконовая смазка в салоне не нужна и достаточно простых полиролей для пластика. Обратите внимание, хотя полироли похожи на силиконовые смазки, основной задачей является восстановление внешнего вида.
Однако, если начали скрипеть карты дверей, панель приборов, детали обивки салона, тогда силиконом лучше смазать все соприкасающиеся поверхности, стыки, втулки и т.д.
Силиконовые смазки для подвески используются для обработки и защиты элементов ходовой части из резины от воды, грязи, песка, соли и т.п. Дело в том, что песчинки воздействуют на резину в качестве абразива, перепады температур приводят к растрескиванию, соли и реагенты с дороги разъедают элементы и т.п.
По этой причине специалисты рекомендуют обрабатывать подвеску силиконом перед зимой. Также есть отдельные продукты, которые защищают не только резину, но и кузовные элементы из металла.
Силикон для смазки различных элементов управления позволяет улучшить качество работы, а также избавиться от скрипа всевозможных рычажных устройств автомобиля. Например, силиконом можно смазать механизмы, пружины или тросы.
Часто бывает, что при нажатии на педали появляется скрип. Также может скрипеть или туго работать механизм с тросиковым управлением. Так вот, если в защитный кожух тросика впрыснуть смазку из баллончика с тонкой насадкой, скольжение троса в кожухе улучшается.
В результате исчезают посторонние шумы, скрипы, трос движется легче, а также защищен от влаги, грязи и т.д. Единственное, перед обработкой требуется сначала разобрать механизм, удалить из него грязь, а уже затем наносить силиконовую смазку.
Силиконовая смазка: какую выбрать
Сегодня на рынке представлен большой выбор силиконовых смазок. При этом рекомендуется обращать внимание на продукты известных производителей. Например: Liqui Moly, Моликот 33 Medium, Felix, ОКС 1110, Элтранс-Н, Hi-Gear, Xado и т.д.
Главное, обращать внимание на то, какие свойства заявлены производителем, а также что именно необходимо обработать. Кстати, часть смазок данного типа на рынке не являются конкретно автомобильными, могут быть рассчитаны на использование в быту (для обработки печей, плит и т.д.). При этом их также вполне успешно можно использовать для машины.
Перед покупкой нужно изучить рекомендации производителя. Если нужна высокая текучесть или высокотемпературная стойкость, предпочтение лучше отдавать продуктам, которые отличаются улучшенными свойствами.
Чем отмыть силиконовую смазку
Часто бывает так, что в процессе нанесения силиконовых смазок загрязняются смежные поверхности. С учетом того, что силикон оставляет жирные пятна, в ряде случаев возникает необходимость его удаления.
Чтобы избавиться от пятен, нужно знать, как отмыть силиконовую смазку. Обратите внимание, перед тем, как приступать к удалению, важно понимать, из чего изготовлен тот или иной состав (базовая основа).
С учетом того, какой именно состав средства, можно подобрать необходимый растворитель. Не следует пытаться просто оттереть силиконовую смазку тряпкой или салфеткой (сухой или смоченной в воде), так как это приведет к увеличению площади загрязненной поверхности.
Важно! Перед использованием растворителя следует нанести его на малозаметный участок в тех случаях, когда смазка попала на сиденья, обивку потолка, декоративные элементы и т.д.
Если результат удовлетворительный, поверхность не меняет цвет и т.д., тогда можно смело очищать всю площадь загрязненной поверхности. В том случае, когда в основе смазки лежит кислота, тогда удалить такую смазку можно 70% раствором уксуса. Уксус наносят на поверхность, затем выдерживается пауза около 30 минут, после чего остатки удаляются сухой ветошью или салфеткой.
Когда базой является спирт, удаление остатков также возможно путем использования спиртовых растворов. Для удаления вполне можно использовать разбавленный медицинский спирт или водку.
Если же в составе смазки есть амины, амиды и т.п., тогда удалить силикон можно при помощи чистого бензина или спиртовыми растворителями. Очиститель наносится на тряпку, затем слегка протирается поверхность. Спустя 30 мин. можно пробовать удалять остатки силикона. Если результат не совсем удовлетворительный, процедуру можно повторить.
Кстати, использовать ацетон в качестве растворителя не рекомендуется без крайней необходимости. С одной стороны, он также способен убрать некоторые виды силиконовых смазок, однако на деталях из пластика могут появиться светлые пятна и т.д.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что силиконовые смазки для автомобиля можно широко использовать:
для защиты деталей от грязи и влаги;
чтобы вытеснить влагу из труднодоступных мест,
против пересыхания;
для предотвращения образования микротрещин;
в целях увеличения срока службы элементов и т.д.
Главное, правильно подобрать подходящее средство, а также качественно нанести на обрабатываемую поверхность. При необходимости удалить потеки и остатки, следует использовать подходящие растворители, рассмотренные выше.
Напоследок отметим, что обработку поверхностей силиконом со временем нужно повторять. Такой подход позволяет значительно увеличить срок службы элементов из резины, устранить шумы, скрипы и т.п.
Читайте также
krutimotor.ru
Как полезна и для чего нужна силиконовая смазка для авто. — DRIVE2
Фото и материал конечно же взяты из интернета.
Многие автовладельцы даже не представляют, какой полезной, а главное незаменимой, вещью в определенных ситуациях может являться силиконовая смазка. А ведь она имеет значительно более широкую сферу применения (в сравнении с теми же традиционными маслами) и добротный список достоинств.
🔎 Что такое силиконовая смазка? Силиконовая смазка – это паста белого цвета вязкой консистенции, получаемая посредством смешивания загустителя и силиконового масла (иногда дополнительно могут присутствовать и другие компоненты).
Основные характеристики. 🔎 Силиконовая смазка может эксплуатироваться при температуре от -40 до +250 градусов.
При этом она: — Абсолютно безопасна для кожи человека; — Трудно поддается воспламенению; — Имеет высокий показатель теплопередачи; — Не проводит ток; — Текуча; — Сокращает пенообразование; — Защищает от коррозии; — Отталкивает воду; — Имеет возможность адгезии к дереву, резине, стеклу, пластику и металлам.
🔎 Чем же может быть полезна силиконовая смазка для автомобиля? Во-первых, она – это то, что нужно для ухода за деталями отделки автомобиля. Во-вторых, только она способна восстановить первоначальный вид пластиковых бамперов абсолютно любого цвета. В-третьих, силиконовую смазку можно применять и для любых внешних деталей машины, изготовленных из пластика или резины. В-четвертых, с ее помощью можно восстановить выгоревший на солнце цвет той или иной детали, защитив ее в будущем от неблагоприятных воздействий окружающей среды и придав ей блеск, стойкий и насыщенный. В-пятых, только силиконовая смазка в силах вернуть виниловой крыше вашего кабриолета былую привлекательность. В-шестых, ею можно смазывать дверные петли и замки (для лучшей работы). В-седьмых, если смазать данным автомобильным средством боковые поверхности шин машины, это значительно замедлит старение последних. А для межсезонного хранения «резины» такая процедура и вовсе является обязательной. В-восьмых, с помощью такой смазки можно еще ухаживать за резиновыми уплотнителями стекол и щетками дворников. Нужно лишь иногда протирать их губкой с силиконом, взамен они прослужат вам долгое время, не пострадав от воздействия ультрафиолета.
➕ Ну, а главное достоинство силиконовой смазки для авто заключается в том, что она не разъедает и не вредит поверхностям и материалам, на которые наносится. При этом из нанесенной субстанции со временем образуется сплошной скользящий полимерный слой, которому не страшны ни солнце, ни вода, ни коррозия. Кстати, субстанция эта может быть различной плотности: густая или жидкая. Так вот, первую лучше применять для смазки багажного отсека, дверей и обработке различных электрических контактов и аккумуляторных клемм. Ну, а жидкая смазка больше подойдет для обработки уплотнителей, различных резиновых деталей (втулки стабилизатора, подушки крепления глушителя, патрубки системы охлаждения и т.д.) и приводных ремней. Многие автовладельцы даже не представляют, какой полезной, а главное незаменимой, вещью в определенных ситуациях может являться силиконовая смазка. А ведь она имеет значительно более широкую сферу применения (в сравнении с теми же традиционными маслами) и добротный список достоинств.
🔎 Что такое силиконовая смазка? Силиконовая смазка – это паста белого цвета вязкой консистенции, получаемая посредством смешивания загустителя и силиконового масла (иногда дополнительно могут присутствовать и другие компоненты).
Основные характеристики. 🔎 Силиконовая смазка может эксплуатироваться при температуре от -40 до +250 градусов.
При этом она: — Абсолютно безопасна для кожи человека; — Трудно поддается воспламенению; — Имеет высокий показатель теплопередачи; — Не проводит ток; — Текуча; — Сокращает пенообразование; — Защищает от коррозии; — Отталкивает воду; — Имеет возможность адгезии к дереву, резине, стеклу, пластику и металлам.
🔎 Чем же может быть полезна силиконовая смазка для автомобиля? Во-первых, она – это то, что нужно для ухода за деталями отделки автомобиля. Во-вторых, только она способна восстановить первоначальный вид пластиковых бамперов абсолютно любого цвета. В-третьих, силиконовую смазку можно применять и для любых внешних деталей машины, изготовленных из пластика или резины. В-четвертых, с ее помощью можно восстановить выгоревший на солнце цвет той или иной детали, защитив ее в будущем от неблагоприятных воздействий окружающей среды и придав ей блеск, стойкий и насыщенный. В-пятых, только силиконовая смазка в силах вернуть виниловой крыше вашего кабриолета былую привлекательность. В-шестых, ею можно смазывать дверные петли и замки (для лучшей работы). В-седьмых, если смазать данным автомобильным средством боковые поверхности шин машины, это значительно замедлит старение последних. А для межсезонного хранения «резины» такая процедура и вовсе является обяз. В принципе все о чем хотел поделится, что сам прочитал и узнал. Спасибо за внимание!
www.drive2.ru
чем можно заменить, виды, описание и состав с фото, видео и отзывами
Все узлы системы, в которых используются жидкости — масло, хладагент, смазка для ГУР, трансмиссии — оснащаются уплотнительными элементами. Наличие и работоспособность уплотнителей позволяет предотвратить утечку расходных материалов. Однако для обеспечения правильной работы уплотнительных компонентов детали надо периодически смазывать. Из этой статьи вы узнаете, какие плюсы и минусы имеет силиконовая смазка для резиновых уплотнителей и в чем выпускаются такие средства.
Содержание
Открытьполное содержание
[ Скрыть]
Состав и функции вещества
Смазочный силикон для авто в виде аэрозоля или геля представляет собой искусственное вещество, разработанное на основе органических и неорганических материалов. Базу продукта составляет силиконовое масло или литиевая смазка и другие элементы, такие как углеводородный растворитель, пропеллент и т. д. В составе смазки могут использоваться загустители.
Какие требования предъявляются к веществу:
должно быть совместимо с материалом, из которого выполнены уплотнительные элементы, а также прилегающие к ним запчасти;
рабочие характеристики продукта сохраняются в обширном диапазоне температур;
вещество должно надежно защищать прорезиненые элементы от быстрого износа и растрескивания;
обработка деталей смазкой должна привести к снижению трения;
одно из основных требований — продукт должен обеспечить разделительный эффект, то есть после его использования детали не должны слипаться друг с другом;
при обработке уплотнителей вещество должно увеличить герметичность соединения;
продукт должен быть устойчивым к воздействию воды, чтобы в результате ее попадания на смазанные детали вещество не смылось.
Основные функции вещества:
Восстановительная. Использование вещества должно обеспечить сохранение упругости обработанных элементов. Если детали во время эксплуатации стали размягчаться, продукт должен быстро восстановить эластичность, функциональность и внешний вид уплотнителей.
Изоляционная. Смазка защищает резиновые элементы от воздействия воды.
Смазочная. Обработка деталей веществом позволяет уплотнительным элементам лучше прилегать к различным поверхностям.
Защитная. Заключается в обеспечении долговечности ресурса эксплуатации деталей. Смазочное вещество должно не только предотвращать воздействие воды на уплотнители, но и не допускать образования коррозии на металлических компонентах. Качественные смазки не позволяют пыли и загрязнениям попадать внутрь конструкции.
Обработка смазочным веществом уплотнителей на дверях
Свойства вещества:
Повышенная адгезия.
Смазочный материал не оказывает негативного воздействия на поверхности, которые обрабатываются.
Биоинертность. Благодаря этому свойству бактерии и вредоносные организмы не могут нормально существовать в силиконовой среде.
Повышенные диэлектрические, а также антистатические характеристики. Это позволяет продукту не пропускать через себя напряжение и ток.
Эластичность. Одно из основных свойств.
Устойчивость продукта к окислительным реакциям. Позволяет увеличить его ресурс эксплуатации и обеспечить надежную защиту деталей.
Хорошие антифрикционные особенности.
Экологичность. Использование смазки не нанесет вреда здоровью человека и окружающей среде.
Негорючесть. Вещество не вспыхнет даже при работе в условиях повышенных температур.
Устойчивость к воздействию щелочных элементов и слабых кислотных соединений.
Смазка не имеет ни запаха, ни цвета. Благодаря этому ее использование не испортит внешний вид деталей. В некоторых случаях производители продуктов добавляют в состав веществ ароматизаторы.
Возможность вещества хорошо передавать тепло.
Обширный температурный диапазон работы. Благодаря составу силиконовая смазка может сохранять все свои свойства и характеристики при работе в условиях экстремальных температур. В среднем — от 50 градусов мороза до 200 тепла.
Виды и формы выпуска
Коротко о разновидностях и формах выпуска продуктов:
Паста. Густой смазочный материал в виде пасты удобен в эксплуатации. Основной минус такого вещества заключается в том, что при его использовании у автовладельца не получится обработать труднодоступные места. Речь идет о замках, петлях на дверях и т.д.
Гель. Мало чем отличается от пасты, кроме консистенции. Гель более жидкий.
Жидкость. Использование жидкой смазки актуально в сложных механизмах. Основной минус вещества состоит в том, что оно может растекаться.
Аэрозоль. Такой тип смазочного материала в виде спрея прост в эксплуатации. Но его лучше всего использовать для обработки больших поверхностей. В ходе эксплуатации спрей будет разлетаться в разные стороны, если производитель не предусмотрел наличие специальной трубки в комплекте. Использование смазки может привести к ее попаданию на руки и одежду человека, а также поверхности, которые не надо обрабатывать. Вещество в виде аэрозоля нуждается в растирании при нанесении. Иначе на поверхности могут остаться жирные пятна.
Пользователь Big Boys Toys в своем ролике рассказал, как правильно пользоваться смазкой.
Обзор смазочных материалов
Смазочные материалы могут отличаться друг от друга по области применения, а также по наличию определенных запахов. Температурные диапазоны будут разными в зависимости от продукта.
На рынке представлен большой выбор силиконовых смазок для резиновых уплотнителей, рассмотрим наиболее популярные вещества.
WD-40
Один из самых известных продуктов, выпускается в виде спрея. Изначально этот тип смазки предназначался для удаления коррозии на металлических деталях авто.
В ходе использования были обнаружены и другие полезные характеристики. К таковым относятся:
проницательная способность;
создание защитного слоя, позволяющего предотвратить негативное воздействие влаги.
По факту WD-40 позволяет увеличить ресурс использования резиновых элементов. Если вещество контактирует с полистиролом или поликарбонатом, то оно разрушает эти соединения. Используя смазку WD-40, надо быть осторожным, чтобы не допустить ее попадания на слизистые оболочки.
Глицерин
Относится к категории вязких и бесцветных веществ.
Характеризуется:
низкой температурой затвердевания;
высокими гигроскопическими характеристиками.
Поэтому глицерин может использоваться для защиты прорезиненых уплотнителей. В результате обработки смазка смягчает резину и делает ее эластичной, что позволяет предотвратить растрескивание. К минусам продукта можно отнести недолговечность его действия. Для качественной обработки поверхностей автовладельцу придется периодически пользоваться смазкой.
Very Lube
Используется для обработки пластмассовых и прорезиненых деталей и элементов. Применение смазки позволяет восстановить цвет компонентов, а также защитить их от быстрого износа. Основная особенность продукта заключается в наличии моющих характеристик. Смазка позволяет глубоко проникать в царапины и микротрещины, выполняя и очистку от загрязнений. Благодаря восстановлению изначального цвета вещество улучшает вид резиновых изделий. Смазка предотвращает растрескивание деталей и не допускает их примерзания в холодное время года.
К основным минусам относится недолговечность защитного покрытия. Автолюбителю предстоит часто пользоваться смазкой.
Nanoprotech
Смазка получила большую популярность среди потребителей благодаря своим характеристикам:
влагозащитная;
противокоррозийная;
проникающая;
смазывающая.
Использование веществ позволяет предотвратить примерзание уплотнителей на подвижных узлах и механизмах. Продукт хорошо показывает себя при использовании в условиях Крайнего Севера, поскольку температура его замерзания составляет -80 градусов. Вещество полностью выталкивает влагу из микротрещин на обрабатывающейся поверхности. Его применение позволяет сохранить резиновым уплотнителям эластичность. Пластик, металлические детали, лакокрасочное покрытие не разрушается в результате использования Nanoprotech. Применение смазки позволяет предотвратить образование эмульсии. В составе продукта не используется каучук или тефлон.
Rezin
В результате применения смазка образует полимерный слой, обеспечивающий водоотталкивающие характеристики резиновым изделиям. Температурный диапазон составляет от -50 до +50 градусов. Смазка считается всесезонной, поэтому может использоваться в любое время года. Одной из основных особенностей продукта является повышенное содержание в составе смазки силикона.
По сравнению с другими спреями, его объем в основе Rezin больше в пять раз. Благодаря наличию специального дозатора в виде губки в комплекте, обеспечивается удобство эксплуатации для обработки труднодоступных мест. При использовании смазка не вытекает, не смывается водой. Поскольку этот тип продукта не относится к аэрозолям, при эксплуатации он не оседает в воздухе, не раздражает слизистые оболочки человека, а также не оседает в легких.
Step Up
Продукт производится известной компанией из США, занимающейся выпуском автомобильной косметики. Смазка характеризуется хорошими водоотталкивающими характеристиками. Ее использование позволяет защитить от быстрого износа прорезиненые детали и элементы на дверях и стеклах автомобиля, а также компоненты в багажнике и моторном отсеке машины. Рабочий температурный диапазон варьируется от -50 до +200 градусов. В комплекте к спрею идет тонкая трубочка, позволяющая обрабатывать даже самые труднодоступные поверхности.
Элтранс
Продукт выпускается одноименной российской компанией. Смазочные материалы отечественного производства предназначены для защиты пластмассовых и прорезиненых элементов. Использование вещества обеспечивает создание защитного покрытия на деталях, которое не только улучшает их вид, но и защищает от негативного воздействия воды и мороза.
Отличительной чертой является добавление в состав смазки ароматической добавки, в результате чего продукт не имеет неприятного запаха. Основным недостатком по отзывам потребителей считается отсутствие трубки в комплекте, что делает использование вещества невозможным для обработки труднодоступных деталей.
Liqui Moly
Компания Ликви Моли выпускает продукты Силикон-Фетт и Силикон-Спрей. Отзывы и многочисленные исследования показывают, что смазка этого производителя характеризуется высоким качеством. Густые вещества поставляются на рынок в специальных тубах, их применение актуально для обработки дверных петель. Спреи обладают проникающими характеристиками, что обеспечивает защиту деталей, расположенных в труднодоступных местах. Комплект продукта не включает в себя трубку. Температурный диапазон использования составляет от -40 до +200 градусов.
Molykote Dow Corning 200/1000
Продукты бельгийского производства, выполненные в виде аэрозолей. Позволяют предотвратить негативное воздействие воды на резиновые и металлические элементы автомобиля. Смазка эффективно защищает уплотнители даже при критически низких отрицательных температурах. Продукт Molykote Dow Corning 200/1000 считается одним из лучших в плане прочности и устойчивости по сравнению с другими смазочными веществами.
Turtle Wax
Разработан специально для обработки резиновых и пластиковых элементов. Использование Turtle Wax допускается и для смазывания металлических, а также текстильных компонентов и деталей. Вещество считается универсальным и позволяет надежно защитить и изолировать от негативного воздействия трущиеся детали автомобиля. В холодное время года после мойки транспортного средства Turtle Wax предотвращает замерзание прорезиненых уплотнителей и прокладок, вытесняет из них влагу и значительно снижает коэффициент трения. Также средство эффективно изолирует высоковольтные кабели и крышку распределительного устройства системы зажигания, если на улице повышенная влажность.
Silicot
Водоотталкивающее вещество, выпускается российской компанией. Температурный диапазон использования варьируется в районе от -50 до +230 градусов. Смазочное вещество характеризуется средним уровнем вязкости, его использование более актуально на больших поверхностях и деталях. Также средство обладает высокой адгезией. Относится к категории универсальных продуктов.
МС Спорт
Это средство российского производства характеризуется повышенным содержанием в составе вещества силикона с фторопластом. Благодаря этому эксплуатация МС Спорт допускается в парах, то есть в узлах, где один из компонентов выполняется из стали или другого металла, а другой — из пластмассы, резины, кожи и т.д. Применение средства допускается не только для обработки деталей машины, но и в быту.
По структуре эта смазка полутвердая, поэтому ее эксплуатация возможна в подшипниковых устройствах и прочих слабонагруженных механизмах качения и скольжения. Исследования показали, что средство эффективно защищает обработанные детали от воздействия грязи, ржавчины и жидкости. МС Спорт обладает водоотталкивающими характеристиками. Эта смазка не пропускает через себя ток, не смывается под воздействием воды и эффективно удаляет скрип. Благодаря образованию морозостойкого слоя на поверхности деталей, вещество предотвращает воздействие коррозии на элементы авто.
Сферы применения материала
Смазочные вещества можно использовать не только для обработки автомобильных деталей, но и в быту.
Использование средства в автомобиле
Какие элементы машины можно обработать смазкой:
пластмассовые детали салона, к примеру, контрольный щиток или центральная консоль;
вещество используется для резинок и уплотнений дверей машины, багажного отсека, капота, окон, крышки топливного бака и т. д.;
петли и замки на дверях автомобиля;
стартеры;
электрические моторы щеток стеклоочистителей;
направляющие втулки на креслах, вентиляционных люках, а также стеклоподъемниках;
резиновые элементы щеток стеклоочистителей;
торцевые части машинных покрышек;
диски на колесах авто;
коврики;
втулки стабилизаторов, подушек, фиксирующих выхлопную трубу, шланги охладительной системы, сайлентблоки и т. д.;
места на кузове автомобиля, где откололось лакокрасочное покрытие, это позволяет предотвратить образование коррозии в будущем;
пластмассовые бамперы машин, если на их поверхности стали появляться царапины;
фиксаторы кресел в салоне;
ремни безопасности.
Из ролика, снятого каналом Автохимия и автокосметика в Кыргызстане, вы можете узнать о применении смазочных веществ.
Особенности выбора смазки
При покупке продукта надо руководствоваться следующими критериями:
Цена. Очень дешевые продукты обычно не могут похвастаться хорошими характеристиками и высоким качеством.
Доступность. Важно, чтобы в городе, котором вы живете, был магазин, где при необходимости вы сможете быстро докупить вещество.
Основной критерий — качество. Рекомендуем приобретать смазочные вещества только в проверенных и сертифицированных магазинах. Если продавец работает без лицензии, вполне возможно, что он будет покупать некачественные и поддельные продукты и выдавать их за оригиналы.
Тип смазочного вещества. Выбирая тип, надо определиться, в каких целях будет использоваться продукт. Для обработки труднодоступных поверхностей потребуется средство в виде спрея. В других случаях можно покупать пасту или гель.
Обратите внимание и на технические характеристики. Они указываются на этикетке товара. С учетом технических свойств и особенностей вы сможете подобрать качественный продукт, который подойдет для выполнения поставленных перед вами целей.
Производитель вещества. Продукты, описанные выше, зарекомендовали себя перед нашими соотечественниками. Рекомендуем выбирать смазки от известных брендов, чтобы не приобрести некачественное вещество.
О применении смазочного вещества вы можете узнать из ролика, снятого каналом bushkraftell.
Чем можно заменить?
Силиконовая смазка — универсальный продукт, который нет смысла заменять другими веществами. С вопросом замены средства сталкиваются автолюбители, которые по каким-то причинам не могут купить смазочное вещество в магазинах. В таких случаях вместо силиконового средства можно использовать Литол-24.
Как и чем отмыть силиконовую смазку?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо ознакомиться с составом продукта. Если смазочное вещество случайно попало на одежду или стекло, не пытайтесь его сразу же оттереть. Это приведет к тому, что жирное пятно на поверхности только увеличится. В зависимости от состава вещества подбирается растворитель, который поможет удалить нежелательные следы жидкости.
Как можно удалить следы силиконовой смазки для резиновых уплотнителей:
Если основным элементом в базе вещества является кислота, то для нейтрализации следов потребуется уксус (70-процентный раствор). Уксусом смачивается чистая тряпка, которой впоследствии обрабатывается загрязненная поверхность. После обработки надо подождать не менее получаса. Затем уксусная кислота вытирается ветошью.
Если продукт имеет спиртовую основу, то для удаления следов смазки потребуется спиртовой раствор. Его можно приобрести в аптеке. Допускается использование технического либо денатурированного спирта. При его отсутствии можно воспользоваться водкой. Тряпку смочите в растворе, после чего оттирайте ей поверхность до того момента, пока застывший силикон не удалится.
Базу вещества могут составлять оксимы, амиды и амины. В таких случаях для удаления следов загрязнений можно использовать бензин, любые растворители на основе спирта либо вайт-спирит. Для удаления силикона место обрабатывается, после чего надо подождать полчаса. Если вы не смогли удалить загрязнения с первого раза, то повторите процедуру.
Подробнее об удалении силикона с разных поверхностей, а также одежды вы можете узнать из ролика, снятого каналом Мисс Чистота.
Если вы удаляете смазку уксусом или ацетоном, процедуру надо выполнять в резиновых перчатках. Применение ацетона допускается не всегда, все зависит от состава. Будьте аккуратны, поскольку это средство может повредить лакокрасочное покрытие на кузове автомобиля. В некоторых случаях эффективно удалить следы силиконовой смазки можно жидкостью для мытья стекол и нашатырным спиртом. При необходимости можно воспользоваться специальным средством «Антисиликон», но его использование актуально не для всех видов смазочных веществ. Лучший вариант — поехать на автомойку. Специалисты, выслушав вашу проблему, подберут оптимальную жидкость для удаления силиконовых пятен или шампунь.
Преимущества и недостатки
Плюсы силиконовой смазки для уплотнителей:
Универсальность продукта.
Безопасность с экологической точки зрения.
Большинство продуктов, представленных на рынке, характеризуются высоким качеством, а также эффективностью работы.
Доступная для большинства потребителей цена. Надо отметить, что ценовой диапазон силиконовых смазок достаточно большой. Каждый потребитель сможет купить средство, опираясь на свои финансовые возможности.
Большой ассортимент веществ. Можно приобрести средства, предназначенные конкретно для резиновых деталей или для пластмассовых элементов.
Водостойкость смазочных средств. Даже при воздействии горячей воды качественные смазки не смываются.
Минусы характерны для определенных видов смазочных средств. Основным недостатком для многих продуктов является необходимость регулярного использования. Часто смазочные вещества быстро теряют свои функции после нанесения, поэтому автовладельцу приходится периодически использовать их заново.
Загрузка …
Видео «Применение и польза от силиконовой смазки»
Из ролика, снятого каналом Autoprofi Team, вы сможете узнать об использовании и пользе, которую дает применением смазочных средств для уплотнителей.
autodvig.com
Силиконовая смазка для резиновых уплотнителей автомобиля | SUPROTEC
Дата публикации: 21-12-2018 Дата обновления: 19-12-2019
Качественная силиконовая смазка надежно фиксируется, то есть прилипает к поверхности резины, винила, пластмасс и металлов, и не проявляет при этом никаких признаков химической активности. При использовании смазывающих составов на основе силикона можно не опасаться коротких замыканий, попадания этих веществ на поверхность соседних деталей или на собственную кожу.
Качественная силиконовая смазка – эффективное средство защиты, способное значительно продлить срок службы многочисленных резиновых и прорезиненных деталей, которые входят в состав конструкции современного автомобиля. За сто с лишним лет истории автомобилестроения производители научились надежно защищать от коррозии кузов и детали, изготовленные из металла. Во многих случаях заводской антикоррозионной обработки стальных комплектующих хватает на десять и более лет интенсивной эксплуатации автомобиля.
Совсем иначе обстоит дело с сохранностью защитных резиновых элементов подвески и рулевого управления, оборудования салона и кузова, а также уплотнителей стекол, дверей, окон, капота и крышки багажника автомобиля. Без надлежащего ухода резиновые детали со временем пересыхают и теряют эластичность, а при полном отсутствии внимания со стороны автовладельца резина может потрескаться и потребовать немедленной замены. Предупредить такое развитие событий и защитить авто способна обработка специальными составами по уходу за резиновыми деталями, лучшими из которых являются смазки на силиконовой основе.
Основными «врагами» резины является ультрафиолетовое излучение солнца, а также чрезмерно высокие и низкие температуры. Учитывая круглогодичный режим эксплуатации, многие часы стоянки автомобилей под палящими солнечными лучами, а также контрастные температуры зим в наших широтах, именно силиконовая смазка для резиновых деталей способна надежно защитить их от пересыхания, утраты эластичности и образования трещин. Основой всех наиболее эффективных обслуживающих средств и составов для резины является силикон.
НОВАЯ ЛИНЕЙКА ТОВАРОВ A-PROHIM («АПРОХИМ»)
В течение первой половины 2019 года будет производиться поэтапная замена товаров автохимии «Супротек» и товарной линейки, которая был представлена на A-proved.ru на новую, объединенную линейку. Покупателей ожидают (список будет пополняться):
сервисные средства: новый силиконовый воск, универсальный очиститель металла на базе очистителя тормозов, «Жидкий ключ».
топливные присадки: очиститель топливной системы с измененной, более эффективной формулой и многофункциональные чистящие присадки SGA и SDA.
очистители: дезинфицирующий спрей для очистки системы вентиляции и очиститель для рук.
пластичные смазки: обновленная версия восстанавливающих смазок для подшипников и шарниров.
О времени выпуска и появлении каждого нового товара в магазинах будет объявлено отдельно.
Читать подробнее про объединение брендов СУПРОТЕК и Апрувед…
Уникальные физические и химические характеристики
В начале XX века ученые сумели создать группу сходных по составу высокомолекулярных кремнийорганических соединений, обладающих необычными свойствами. Ввиду присутствия в составе всех этих веществ окиси кремния, соединения получили общее название «силиконы». Позднее в данную группу вошли новые разработанные вещества – жидкое силиконовое масло и смола, а также соединения группы гидрофобизаторов. Несмотря на существенный «возраст» силиконов, эффективные и уникальные по своим свойствам смазочные материалы на их основе удалось создать только в течение нескольких последних десятилетий.
Эти составы отличает:
Широкий температурный диапазон эксплуатации без утраты смазывающих свойств в интервале -50°C +250°C.
Пожаробезопасность – чистые кремнийорганические соединения практически не горят.
Высокая адгезия к поверхностям различных материалов.
Химическая инертность – неспособность вступать с обработанной деталью в химическую реакцию.
Диэлектрические свойства силиконов, которые не проводят электрический ток и не способны стать причиной короткого замыкания.
Способность отталкивать влагу и вытеснять её из щелей и поверхностных пор материалов.
Надежная защита обработанных деталей от всех видов коррозии.
Безопасность составов на основе силикона для кожи человека, отсутствие дерматитов и аллергических реакций.
Действительно, хорошая универсальная силиконовая смазка для уплотнителей и других деталей автомобилей надежно фиксируется, то есть прилипает к поверхности резины, винила, пластмасс и металлов, и не проявляет при этом никаких признаков химической активности. При использовании смазывающих составов на основе силикона можно не опасаться коротких замыканий, попадания этих веществ на поверхность соседних деталей или на собственную кожу. Наиболее важными свойствами силиконов является их способность «работать» в широком диапазоне температур, и, высыхая, оставлять на поверхности деталей прочную и упругую водонепроницаемую плёнку.
Виды силиконовых смазок
Основным признаком, по которому различают смазывающие составы на основе силиконов, является их консистенция, химический состав и способ нанесения. На российском рынке представлено множество различных составов на основе силиконового масла и смолы, которые могут разжижаться специальными растворителями или сгущаться при помощи вспомогательных наполнителей. Такое разнообразие позволяет с максимальной точностью подобрать техническую разновидность силикона, оптимальную для обработки тех или иных деталей.
В продаже представлены:
● Жидкие силиконы. Купить их можно в стеклянной или пластмассовой таре и наносятся на обрабатываемые рабочие поверхности при помощи матерчатых или бумажных салфеток. На небольшие по размеру детали силикон можно точечно наносить, применяя заостренную деревянную или пластмассовую палочку.
● Баллончики спреи – фасовка, удобная для обработки всех видов поверхностей. Силиконовая смазка аэрозоль способна попасть в самые труднодоступные места защищаемых деталей и конструкций, что делает данную группу смазывающих составов наиболее популярной и востребованной автомобилистами. Распыляемое вещество может попадать на соседние поверхности, но этот фактор критичен только при обработке резиновых и пластмассовых деталей внутри салоне. Излишки силикона можно снять салфеткой либо смыть при помощи уксуса или спиртового раствора.
● Густые гели и пасты. Основная область применения консистентного силикона – это «ручная» контактная обработка легкодоступных резиновых деталей и поверхностей, а также восстановление внешнего вида и защита пластмассовых бамперов, дверных карт и приборных панелей автомобилей.
Общим преимуществом всех разновидностей автомобильного силикона является эффективность применения, в результате которого смазанная деталь блестит, как будто была обработана высококачественными полиролями. При этом на её поверхности остаётся прочное защитное покрытие, стойкое к влаге, механическим контактам, воздействию ультрафиолета, а также предельно высоких и низких температур.
Область применения
Каждый автомобилист знает – чтобы зимой не столкнуться с проблемой примерзших дверей, их нужно заранее обработать силиконовой смазкой для резиновых уплотнителей. Эти же составы защитят резиновые и пластиковые детали от коробления на солнце, пересыхания под действием высоких температур окружающей среды летом, или в результате постоянного «соседства» с горячим двигателем. Однако, кроме основного круга задач по обеспечению сохранности уплотнителей, автомобильный силикон позволяет успешно решать проблемы, связанные с продлением срока службы целого ряда других деталей. Важнейшие из них перечислены в данной таблице:
Наименование деталей и работ
Цель и результат применения
Уплотнители дверей
Сохранность первоначальной гибкости и упругости, защита от протечек влаги, устранение скрипов и угрозы истирания прилегающего лакокрасочного покрытия дверей. В зимний период предупреждение случаев примерзания дверей авто.
Уплотнения окон и люков
Кроме стандартных задач защиты окон от протечек влаги и продления срока службы резиновых деталей, смазанные уплотнители окон и люка снижают нагрузку на приводные механизмы и препятствуют их выходу из строя.
Резиновые детали подвески и привода
Пыльники, втулки, опоры амортизаторов, вставки сайлентблоков и другие резинотехнические элементы подвески и привода особенно нуждаются в защите силиконом от пересыхания и потери упругости, так как в случае образования трещин и порывов не смогут препятствовать проникновению влаги и пыли в шаровые опоры, ШРУСы и другие ответственные узлы.
Рулевое управление
Резиновые уплотнения, гидробарьерные кольца, пыльники распределителей рулевой рейки и другие детали рулевого управления после обработки силиконом дольше служат и надежно защищают один из самых важных узлов автомобиля от доступа влаги, пыли и повреждения коррозией.
Резиновые вставки щеток «дворников»
Обработка силиконом позволяет восстановить свободное перемещение щеток по стеклу, качественное удаление воды и грязи, а также защищает их от повреждения солнечным УФ излучением.
Резиновые детали бамперов
Силиконовая пленка восстанавливает внешний вид, сохраняет упругость, предохраняет от пересыхания и растрескивания под воздействием ультрафиолета солнечного света.
Боковые поверхности шин
Препятствует физическому старению резины, помогает полностью сохранить свойства шин в период межсезонного хранения.
Подушки крепления двигателя и глушителя
Восстановление первичной упругости, защита от действия высоких температур.
Приводные ремни ГРМ и вентиляторов
Предупреждение случаев пересыхания, утраты гибкости и преждевременного износа, снижение трения, устранение шумов.
Силиконовый воск «SR100» — выбор профессионалов
Проделанные независимыми экспертами исследования рынка с целью выбора наиболее эффективной силиконовой смазки, цена которой доступна рядовому автолюбителю и максимально соответствует её заявленным потребительским свойствам, подтвердили отличное качество предлагаемого компанией SUPROTEC A-PROHIM «Силиконового воска SR100». Неофициальной номинации «Лучшая силиконовая смазка» этот аэрозольный состав удостоился за универсальность, удобство применения, защиту пот примерзания дверей, способность восстанавливать эластичность всех видов резиновых деталей и образовывать на них прочное защитное покрытие.
Приобрести силиконовую смазку спрей SR100 объемом 150 мл вы можете в магазинах – партнерах компании SUPROTEC A-PROHIM, которые представлены практически во всех городах РФ, либо купить этот товар онлайн непосредственно на сайте производителя. Доставляем покупки во все регионы и населенные пункты Российской Федерации.
suprotec.ru
Польза Силиконовая смазка для авто — DRIVE2
Полный размер
📝 Многие автовладельцы даже не представляют, какой полезной, а главное незаменимой, вещью в определенных ситуациях может являться силиконовая смазка. А ведь она имеет значительно более широкую сферу применения (в сравнении с теми же традиционными маслами) и добротный список достоинств. Что такое силиконовая смазка?
Силиконовая смазка – это паста белого цвета вязкой консистенции, получаемая посредством смешивания загустителя и силиконового масла (иногда дополнительно могут присутствовать и другие компоненты). Силиконовая смазка может эксплуатироваться при температуре от -40 до +250 градусов.
При этом она: ▪ абсолютно безопасна для кожи человека; ▪ трудно поддается воспламенению; ▪ имеет высокий показатель теплопередачи; ▪ не проводит ток; ▪ текуча; ▪ сокращает пенообразование; ▪ защищает от коррозии; ▪ отталкивает воду; ▪ имеет возможность адгезии к дереву, резине, стеклу, пластику и металлам.
Чем же может быть полезна силиконовая смазка для автомобиля?
Во-первых, она – это то, что нужно для ухода за деталями отделки автомобиля.
Во-вторых, только она способна восстановить первоначальный вид пластиковых бамперов абсолютно любого цвета.
В-третьих, силиконовую смазку можно применять и для любых внешних деталей машины, изготовленных из пластика или резины. В-четвертых, с ее помощью можно восстановить выгоревший на солнце цвет той или иной детали, защитив ее в будущем от неблагоприятных воздействий окружающей среды и придав ей блеск, стойкий и насыщенный.
В-пятых, только силиконовая смазка в силах вернуть виниловой крыше вашего кабриолета былую привлекательность. В-шестых, ею можно смазывать дверные петли и замки (для лучшей работы).
В-седьмых, если смазать данным автомобильным средством боковые поверхности шин машины, это значительно замедлит старение последних. А для межсезонного хранения «резины» такая процедура и вовсе является обязательной.
В-восьмых, с помощью такой смазки можно еще ухаживать за резиновыми уплотнителями стекол и щетками дворников. Нужно лишь иногда протирать их губкой с силиконом, взамен они прослужат вам долгое время, не пострадав от воздействия ультрафиолета.
Ну, а главное достоинство силиконовой смазки для авто заключается в том, что она не разъедает и не вредит поверхностям и материалам, на которые наносится. При этом из нанесенной субстанции со временем образуется сплошной скользящий полимерный слой, которому не страшны ни солнце, ни вода, ни коррозия.
Кстати, субстанция эта может быть различной плотности: густая или жидкая. Так вот, первую лучше применять для смазки багажного отсека, дверей и обработке различных электрических контактов и аккумуляторных клемм. Ну, а жидкая смазка больше подойдет для обработки уплотнителей, различных резиновых деталей (втулки стабилизатора, подушки крепления глушителя, патрубки системы охлаждения и т.д.) и приводных ремней.
www.drive2.ru
Выбираем смазку для уплотнителей дверей — Volvo XC60, 2.5 л., 2015 года на DRIVE2
Не подмажешь — не откроешь
С погодой в этом году непонятно что происходит… На Новый год дождь и потом ещё неделю плюсовая температура даже ночью. А утром 9 января я не смог открыть задние двери, как будто сваркой заварили — ночью было минус 8. Не подмажешь — не откроешь. На примере других вот как то так примерно: www.drive2.ru/l/490389333887418591/ www.drive2.ru/l/490000656526999869/
Полный размер
у меня это тоже так было
Но давайте начнем по-порядку, пройдём по логической цепочке и сделаем это так, что бы было понятно всем раз и навсегда.
Проблема.
У Volvo XC60 по верху дверей идёт двойной резиновый уплотнитель с ворсом, т.н. «бархотка». Зачем? Всё очень просто. Производитель понимает, что двери у XC60 очень тяжелые, а автомобиль позиционируется как достаточно комфортный (маркетологи называют такие «премиум») и снабдил их (двери) бархотками — что бы резинки не скрипели на каждой кочке и при этом не давали воде затекать сверху к внутреннему уплотнителю (проёма). Но, как говорят в народе, каждая палка о двух концах. Всё хорошо с такими уплотнениями, но зимой, если днём тепло, то подтаявший снег превращается в воду, которая стекает за уплотнитель и задерживается между ворсинками бархотки, а ночью от морозца вода замерзает, расширяется и распирает ворсинки не давая воде стечь, удерживая воду на бархотках (если ещё не замерзла) что впоследствии цеметирует контакт между уплотнителем и кузовом и не позволяет сколоться льду от приложения усилия при открывании двери. Проблема присуща в основном только задним боковым дверям — там уплотнитель почти горизонтально расположен и вода вообще не стекает, у передних боковых уплотнитель расположен с наклоном по верхнему профилю двери и вода спокойно стекает по внутреннему безворсовому водосточному каналу между бархотками. На задних канал есть, но нет наклона.
Автовладельцы используют следующие виды смазок:
1. Силикон. Всем известный.
Все силиконовые смазки обладают следующими свойствами: Высокая адгезия (способность прилипать к поверхности), гидрофобность (отлично вытесняет воду и защищает от коррозии), эластичность, отличные антифрикционные свойства, отсутствие цвета и запаха, способность сохранять перечисленные выше свойства в диапазоне температур приблизительно от -50°С до +200°С.
При нанесении на поверхность смазка образует сплошной полимерный слой, придающий отличные водоотталкивающие свойства и повышает скольжение.
Я взял лучшего представителя — Liqui Moly Silicon-Spray (3955). В баллоне с распылителем. Обильно обработать каждую ворсинку поможет баллон с сильным напором силикона. Чем хорош баллон? Для мелкодисперсного распыления силикон там разжижен бензинами/растворителями, а газ выталкивает разжиженный силикон под большим давлением и загоняет в мельчайшие поры и уголки, выбивая
www.drive2.ru
Смазка для уплотнителей дверей автомобиля
Чтобы в зимний период у водителя не появлялось проблем с открыванием дверей, нужно подготовиться к морозам заранее и обработать уплотнители дверей специальным составом. Оптимальным вариантом является смазка для уплотнителей дверей автомобиля, которая предотвращает замерзание резинового уплотнителя.
Для чего нужна смазка уплотнителей
Вообще, смазка на основе силикона – это универсальное средство, которое не только защищает уплотнительные резинки и другие поверхности, но и используется для решения многих других задач. Ее использование многократно увеличивает время жизни многих декоративных и уплотнительных элементов в любом автомобиле.
Обработка резиновых уплотнителей спреем
Смазка, используемая для уплотнителей из резины, обеспечивает защиту элементов от растрескиваний, старения, зимних примерзаний. Кроме того, данное средство улучшает герметичность, тепло- и звукоизоляцию.
Но именно универсальность имеющихся свойств смазок на основе силикона позволяет использовать их практически для всех резиновых и пластиковых деталей автомобиля. Силикон обладает идеальными химическими свойствами, в том числе, водоотталкивающие характеристики и способность к защите деталей от механических повреждений. Рабочий температурный режим подобных средств находится в интервале от -50ºС до +250ºС. Но вне зависимости от температуры окружающей среды, вязкость силиконовых смазок не изменяется.
Это позволяет применять силикон для дверей авто и других элементов в любое время года: зимой — для предотвращения примерзания уплотнителя к кузову, а летом – предотвращения пересыханий и разрушений деталей из резины.
Преимущества смазок для уплотнителей
Мы отметили выше, что силикон для автомобильных дверей устойчив как к низким, так и к высоким температурам. И это является его главным преимуществом! Благодаря специальному углеродному составу, который был разработан для консервации некоторых элементов, смазки на основе силиконов обладают незаменимыми свойствами – устойчивостью к низким температурам.
Обработка резиновых уплотнителей гелем
Конечно, при невозможности использования специальных средств для смазывания резиновых элементов можно применять технический вазелин, который обладает аналогичными свойствами, но отличается от силикона меньшей продолжительностью эффекта. Кроме этого, может подойти глицерин, который смягчает резину, предотвращает её растрескивание и промерзание.
Но наибольшей эффективностью обладают смазки на силиконовой основе, которые обладают рядом существенных преимуществ:
универсальность средств и простота их применения;
повышенная экологичность смазки;
невысокая стоимость;
свойства антистатика, что не допускает скопление пыли на резиновых элементах;
повышенные влагоотталкивающие свойства.
Если учесть, с какой лёгкостью конденсат кристаллизуется при отрицательных температурах, что ведет к примерзанию уплотнительных резинок, повышенную способность к отталкиванию влаги можно считать важнейшим свойством в зимний период.
Разновидности смазок
Задаваясь вопросом, чем смазать резинки, необходимо иметь представление о том, какие виды смазок сегодня доступны автомобилистам и в чем преимущества и недостатки каждого вида. Об этом следует рассказать немного подробнее.
Спрей для обработки уплотнителей
Пастообразные средства
Это густые пластичные смеси, наносимые с помощью салфеток. Пастообразными средствами пользуются при обработке автомобильных уплотнителей из резины, оборудования для подводных погружений и домашней бытовой техники. К недостаткам подобных смазок относится сложность смазывания труднодоступных мест.
Гелеобразные средства
Данный вид смазки имеет густую либо жидкую консистенцию и наносится на детали при помощи мягкой салфетки. К преимуществам густых средств можно отнести то, что детали, не подвергающиеся обработке, остаются чистыми. В то время как их недостатком является невозможность нанесения в труднодоступных местах. Жидкие гелеобразные средства применяют для обработки сложных устройств, поскольку они, напротив, с лёгкостью проникают к труднодоступным местам. Недостатком жидких гелеобразных средств считается их способность растекаться, но иногда, это становится их явным преимуществом.
Аэрозольные средства
Данные средства просты в применении. Они используются для нанесения на поверхности большой площади и небольшие детали в труднодоступных местах. Недостатком аэрозолей является излишнее разбрызгивание, приводящее к загрязнению соседних элементов. Чтобы сократить разбрызгивание надо пользоваться специальными длинными насадками. Кроме того, при недостаточно тщательном растирании аэрозольные средства образуют жировые пятна.
Аэрозольное средство для обработки уплотнителей
Кондиционер «Very Lube»
Это средство в виде спрея, которое предназначено для обработки резиновых и пластиковых поверхностей. Оно способствует восстановлению цвета, защите от старения. Спрей обладает отличными моющими свойствами, глубоко проникает в небольшие трещины и царапины, а заполняя их очищает их от пылевых и грязевых скоплений. Применение подобного средства способствует восстановлению первоначального цвета и блеска, улучшению эстетичного вида резиновых поверхностей, защите от выцветания и растрескиваний, предотвращению примерзания резиновых уплотнителей на дверях, капотах, багажнике. Единственным недостатком нанесения спрея является недолговечность защитного покрытия. Это учащает необходимость их применения.
Проникающая смазка «NanoProTech»
Сегодня большой популярностью стали пользоваться смазки данного типа. Они имеют идеальные влагозащитные, антикоррозийные, смазывающие и проникающие свойства. Предотвращают замерзание подвижных деталей при температурах до -80ºС. Смазка рекомендована к использованию на резиновых уплотнителях. Она гарантирует надёжную защиту от влаги, способствует улучшению состояния резиновых элементов и их стабильной эксплуатации. Средство имеет массу преимуществ:
способствует образованию водонепроницаемого и водоотталкивающего защитного слоя, которым выталкивается влага;
заполнение микроскопических трещин и углублений;
смазка долго сохраняет эластичность;
не разрушает материалы;
не растворяется водой и не образует эмульсии;
в составе средства нет каучука, силикона, тефлона и пр.;
средство не подвержено воздействию внешних факторов;
оно безопасно для человека и природы;
устойчиво к механическим воздействиям;
рабочий температурный режим от -80ºС до +160ºС;
период сохранения защитных свойств до трех лет.
Обработка дверных петель
Применение
Автомобильные смазки имеют широкий диапазон применения.
Дверные уплотнители
Смазочные средства активно используются для предотвращения возникновения трещин и износа уплотнительных элементов дверей, капота, багажника. Специалисты рекомендуют регулярно обрабатывать данные элементы смазками на основе силикона. Это способствует максимальной герметизации и отсутствию посторонних звуков в салоне. Кроме того, подобные смазки применяются для обработки всевозможных подвижных элементов и поверхностей.
При помощи силиконового спрея обрабатываются петли дверей и пазы боковых стекол. Для лёгкого скольжения люка и снижения нагрузок на его поверхности, такая обработка продлевает время эксплуатации.
К тому же все поверхности, обработанные подобными средствами, получают защиту от износа и повреждений, коррозии воздействия внешних факторов.
Замковые механизмы
Вне зависимости от марки и модели автомобиля, все ТС имеют приличное количество запирающих механизмов. Все они подвергаются воздействию внешних факторов и механическому износу. Например, конденсат, скапливаясь зимой в секрете элемента замерзает, что затрудняет или препятствует открыванию дверей, капота, багажника и иных частей, оснащенных замком. Чтобы это предотвратить нужно регулярно смазывать упомянутые механизмы.
Использование насадки для труднодоступных мест
Смазка на силиконовой основе препятствует обледенению. Отличные проникающие характеристики способствуют лёгкому проникновению средства к любым труднодоступным местам. Тефлон, входящий в состав, создает на поверхностях деталей невидимый защитный слой. Это препятствует коррозии и различным окислениям.
Силикон обладает высокой стойкостью к соленым растворам, щелочам и кислотам слабой агрессивности.
Элементы из пластика
Пластиковые детали в салоне авто (приборная панель, дверные карты и пр.) нередко издают посторонние шумы, чтобы этого не допустить рекомендуется применять данные химические средства.
Смазка на силиконовой основе превосходно справляется с этой задачей. Линии соприкосновений и стыков, обрабатываемые силиконовой смазкой, перестают издавать любые шумы. Также с помощью данных составов можно обрабатывать любые пластиковые элементы, это придаёт им блеск и тем самым меняет вид салона.
Детали подвески
Детали подвески, выполненные из резины, подвергаются воздействию вредных инородных микрочастиц. Влага, пыль или песок, попадая на детали действуют на них, как абразивы, что приводит к их быстрому изнашиванию. Зимой для снижения влияния агрессивных составов и реагентов на детали подвески её тоже целесообразно обрабатывать защищающим средством. Сегодня в продаже представлены всевозможные смазки на силиконовой основе, ориентированные на защиту металлических деталей кузова и ходовой части от негативных воздействий, которых невозможно избежать, эксплуатируя автомобиль.
Смазка резиновых уплотнителей дверей
Детали управления
Силиконовые смазки продлевают срок эксплуатации втулок-уплотнителей педалей, рычагов. Причем аэрозоли отлично подходят для нанесения на тросики. Для этого средство задувается в защитный кожух тросика, посредством специальной тонкой насадки, предварительно разобрав его.
Подобная обработка способствует хорошему скольжению и защищает от воздействия влаги/пыли.
Что выбрать
Основой силиконовых смазок для уплотнителей из резины является смешивание поли-метил-силиксанового раствора и пропиленов с добавлением разного типа полимеров. Разницы между средствами практически невозможно разглядеть. Все они дают отличные результаты по отталкиванию влаги и смазыванию.
Главные отличия данных средств в наличии либо отсутствии запаха, удобстве в процессе обработки и нанесении. Рабочие температурные режимы тоже различаются незначительно (диапазоны -30°C-+200°C и -50°C-+250°C). Растворители, которые содержатся в таких средствах, легко выветриваются, благодаря этому они довольно быстро сохнут.
Обработка труднодоступных мест
Для определения разновидности смазки необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по использованию и тех. параметрами. Уплотнители стекол предпочтительно обработать пастообразным либо гелеобразным средством, для капота/багажника лучшим вариантом станут гели и аэрозоли.
Качество смазок определяется сроком их годности, рейтингом изготовителя и ценой – низкую стоимость может иметь состав низкого качества.
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
tolkavto.ru
Обзор силиконовых смазок для резиновых уплотнителей. Сравнение материалов
Сегодня резиновые уплотнительные элементы используются повсеместно: начиная от бытовой техники, заканчивая тяжелой промышленностью. Их основная задача состоит в обеспечении герметичности различных узлов. Уплотнения создают барьер, который предотвращает проникновение пыли и загрязнений и, наоборот, предотвращает утечки различных веществ.
Эластомеры, из которых производятся уплотнительные элементы – это эластичные мягкие материалы, которые легко приобретают форму сопряженных поверхностей.
В процессе эксплуатации под воздействием негативных внешних факторов (высоких нагрузок, температур, агрессивных веществ) уплотнения из резины подвергаются усадке или набуханию, теряют эластичность и начинают крошиться, что влечет за собой их полное разрушение и потерю герметизирующих свойств.
В данной статье мы поговорим о наиболее распространенном способе увеличения срока службы эластомерных элементов – использовании силиконовых смазках для резиновых уплотнителей.
Материалы на основе минеральных или синтетических масел чаще всего несовместимы с эластомерами и могут вызывать их деформацию. Кроме того, они имеют меньший диапазон рабочих температур и более низкий ресурс.
Силиконовые смазки для резиновых уплотнителей инертны по отношению к резине, обеспечивают отличный разделительный эффект, устойчивы к смыванию водой и разрушению под действием химически агрессивных вещества.
Большую часть состава таких смазок (вплоть до 100 %) занимает силикон. Аэрозольные материалы содержат также газы-вытеснители и, в некоторых случаях, растворители, повышающие проникающие свойства. Для улучшения других характеристик в силиконовые смазки могут вводиться противозадирные присадки, ингибиторы коррозии и окисления и ПТФЭ (тефлон).
Для чего нужны силиконовые смазки?
Силиконовые смазки выполняют четыре основных функции:
Смазывание: в результате уплотнения лучше прилегают к поверхностям и лучше от них отлипают
Защита: ресурс уплотнений увеличивается
Изоляция: обеспечивается защита уплотнений от воздействия воды, пыли и т.п., а также пробоев электрического тока
Восстановление: обеспечивается эластичность и упругость уплотнителей, восстанавливается их внешний вид и функциональность
Силиконовые составы могут выпускаться в жидком виде (масла), пластичной форме (смазки и пасты) и аэрозольном исполнении.
Пластичные смазки не такие густые, как пасты, поэтому их проще использовать для обслуживания резиновых уплотнений. Такие материалы наносятся на поверхности толстым слоем и распределяются при помощи ветоши.
Пасты наименее универсальны. Из-за очень густой консистенции их сложно наносить в труднодоступные места. Однако по эффективности они превосходят другие материалы за счет содержания твердых смазочных веществ.
Аэрозоли – самая популярная разновидность силиконовых смазок. Их удобно применять и дозировать, но при нанесении следует соблюдать аккуратность, так как из-за высокого давления в баллоне смазка разбрызгивается и может попасть на поверхности, обрабатывать которые не планировалось.
Силиконовые масла не загрязняют поверхности и проникают в труднодоступные места. Однако для их нанесения необходимо использовать аппликаторы (кисть, ветошь или губку), а сам процесс смазывания занимает достаточно много времени.
Где используются силиконовые смазки?
Силиконовые смазки универсальны, область их применения не ограничивается уплотнителями.
В промышленности такие материалы используются для обслуживания конвейерных лент, пневматического оборудования, направляющих и подшипников, рабочего инструмента, запаечных губок и ножей, фильер, матриц, пресс-форм и т.д.
Материалы на основе силикона позволяют защищать поверхности от сварочных брызг и искр.
В быту силиконовые смазки широко применяются в спортивных тренажерах, рыболовных катушках, миксерах, машинках для стрижки, электробритвах, кофемашинах и другой мелкой бытовой технике. Они подходят для мебельной и оконной фурнитуры, дверных замков и петель.
Наибольшую популярность силиконовые смазки получили в автомобильной сфере. Их используют для пластиковых элементов автомобиля, колесных шин при подготовке к хранению, петель шарниров, замков, деталей дисковых тормозных систем, направляющих люков, кресел и стеклоподъемников, управляющих тросов, высоковольтных проводов с целью увеличения уровня электроизоляции, патрубков, втулок, подушек двигателя и т.д.
Силиконовые смазки могут применяться в парах трения пластмасса-пластмасса, эластомер-эластомер, металл-пластмасса, металл-резина, металл-метал.
Основные достоинства силиконовых смазок
Силиконовые смазки обладают:
Высокой адгезией к различным основаниям
Совместимостью с эластомерами и пластмассами
Инертностью к лакам, краскам и другим покрытиям
Биологической инертностью
Широким диапазон рабочих температур (средние значения от -50 до +200 °C)
Антифрикционными свойствами
Хорошей теплопередающей способностью
Диэлектрическими и антистатическими свойствами
Устойчивостью к воздействию слабых растворов кислот и щелочей
Несмываемостью водой
Эластичностью
Негорючестью
Длительным сроком службы
Отсутствием запаха, вкуса и цвета
ТОП-7 силиконовых смазок для резиновых уплотнителей
vils.ru
Силиконовая смазка для резиновых уплотнителей автомобиля
Силиконовые смазки нашли широкое применение во всех сферах жизни человека. И автомобили в этом не стали исключением. В разных узлах и механизмах машины силиконовая смазка для резиновых уплотнителей продляет жизнь деталям авто. Но каждый вид смазки нужно применять в соответствии с рекомендациями производителя.
В настоящее время многие производители автомобильной химии предлагают в широком ассортименте смазочные материалы на основе силикона. Применение силиконовой смазки позволяет достичь великолепных водоотталкивающих показателей и исключительной скользкости резиновых уплотнителей, создавая сплошной полимерный слой на поверхности детали.
Детальную видео-инструкцию с особенностями применения силиконовой смазки в автомобиле можно посмотреть в конце статьи.
Большую актуальность обработка резиновых уплотнителей в автомобиле силиконовой смазкой приобретает зимой.
Сферы применения и виды силиконовых смазок
Каждый вид силиконовой смазки предназначен для применения в определенной области. Благодаря особым свойствам силикона автомобилисты используют смазку в следующих случаях:
при обработке деталей интерьера,
для смазки дверных петель и замков,
для обработки резиновых уплотнителей и ремней после мойки кузова,
с целью предотвращения примерзания дверей,
при установке системы кабельного обогрева крыши,
для придания глянца коврикам и колесным дискам.
Некоторые из этих сфер применения непосредственно влияют на работоспособность машины, а другие призваны придать некий лоск и блеск отдельным деталям и узлам.
Смазки на основе силикона выпускаются в самых разных исполнениях и состояниях. Это делается для удобства нанесения, а также для экономного использования.
Силиконовую смазку можно встретить в виде геля, спрея, пластичной смазки, жидкости и пасты.
Несмотря на разнообразие предлагаемых продуктов, основа силиконовых смазок одна – это смесь кислородсодержащего высокомолекулярного кремнийорганического соединения с различными наполнителями. От качества приготовления этого химического продукта в основном и зависит эффективность смазки.
Требования к силиконовым смазкам для резиновых уплотнителей
Раньше для смазывания резиновых уплотнителей автомобиля шофера применяли минеральные или эфирные масла. Однако их использование приводило к набуханию, усадке и растрескиванию резины.
Силиконовая смазка для резиновых уплотнителей авто избавила водителей от этих неприятных последствий обработки. Однако и в «силиконовой среде» встречаются разрушающие химические соединения. Поэтому к смазочным продуктам данного типа также предъявляются важные требования:
Силиконовая смазка должна быть совместима с материалом уплотнителя и прилегающих к нему деталей.
Рабочие свойства должны сохраняться в широком диапазоне температур.
Смазочный материал должен обеспечить защиту резиновых изделий от старения и растрескивания.
После обработки силиконовой смазкой трение и износ деталей должны снижаться.
Нанесение силиконовой смазки должно повышать герметичность соединения.
Смазочный материал обязан обеспечить разделительный эффект.
Время действия смазки должно быть как можно дольше.
Смазка на основе силикона должна быть устойчива к смыванию и другим воздействиям окружающей среды.
Плюсы и минусы разных видов силиконовой смазки
Несмотря на то, что по многим важным параметрам разные варианты смазок выдерживают предъявляемые к ним требования, автомобилисту следует учесть и некоторые дополнительные нюансы.
Удобство нанесения. На первый взгляд может показаться, что несомненным лидером в этом показателе будет спрей. Достаточно немного встряхнуть баллончик, нажать на кнопку и нанести силиконовую смазку на уплотнитель. Однако при распылении силикон попадает не только на смазываемые детали, но и на обувь, одежду, лакокрасочное покрытие. Поэтому пользоваться силиконовым спреем нужно очень аккуратно.
Если при попадании силиконовой смазки её сразу же не растереть на коже, кожзаменителях, пластике, велюре, то она оставит жирные пятна. Вряд ли вам придется по вкусу такая обработка уплотнителей автомобиля.
В этом плане выгодно отличаются смазки в виде геля и жидкости, а также пластичные продукты и пасты. Их можно нанести на ветошь или салфетку и аккуратно обработать поверхность утеплителя, не испортив другие материалы.
Обработка труднодоступных мест. Дверные петли, замки и другие скрытые поверхности обработать можно только спреем. Дальновидные производители прилагают к баллончику еще и тонкую трубочку. Она позволяет обработать глубокие узкие полости, личинки замков, стыки кузовных элементов и т. д. Поэтому у автомобилиста должны быть под рукой разные виды смазок, чтобы в каждом конкретном случае эффективно наносить силиконовую смазку.
Обрабатывать резиновые уплотнители силиконовой смазкой или же нет, решает каждый автолюбитель для себя сам. Кто-то предпочитает бороться с влагой и трением другими способами, а кому-то проще и эффективнее представляется обработка резиновых уплотнителей автомобиля смазкой на основе силикона. Важно при нанесении учитывать особенности каждого вида смазки и выбирать для своего авто оптимальный вариант.
Видео-инструкция по применению силиконовой смазки в автомобиле
Cиликоновая смазка: смазываем резиновые уплотнители автомобиля
Силиконовая смазка для резиновых уплотнителей обычно используется в автомобильной промышленности для смазывания и обеспечения сохранности поверхности резиновых изделий в кузовах автомобилей.
Кузов автомобиля не является монолитной конструкцией, в нем предусмотрено множество дверей и крышек. Для поддержания герметичности, по контуру любой открывающейся поверхности проложены резиновые уплотнители.
Они имеют определенный срок службы. Постоянные вибрации провоцируют трение резины о металл, происходит износ. Кроме того, уплотнители могут издавать неприятные звуки при движении автомобиля, это раздражает экипаж, и снижает комфорт.
Любые трущиеся детали можно смазывать. Однако не все масла подходят для резиновой окантовки тех же дверей. Во-первых, нарушается эстетика, и можно банально испачкаться.
Во-вторых, некоторые масла агрессивно взаимодействуют с резиной, преждевременно ее разрушая. Выход есть: силиконовая смазка для резиновых уплотнителей автомобиля.
Почему именно силикон?
Этот состав имеет почти 100% химическую инертность. Он не пачкается, не вступает во взаимодействие с различными материалами, и главное – он бесцветный. То есть, после нанесения на поверхности не остается никаких следов.
При нанесении на внешнюю сторону уплотнителя, образуется тонкий и непрерывный полимерный слой. Он обеспечивает водоотталкивающие свойства, кроме того, силикон обладает низким коэффициентом трения.
Разнообразие силиконовых смазок и правильный выбор в этом видео
Иногда, для улучшения характеристик, производители добавляют в состав смазки фторопласт. Рабочая температура, при которой сохраняются характеристики: от -40°C до + 200°C. Благодаря этому уплотнение становится более герметичным, меньше изнашиваются поверхности, исчезают неприятные скрипы.
Если сконцентрировать отзывы множества автолюбителей, можно сформировать такой список:
силиконовая смазка для авто не выделяет вредные испарения, и не влияет на здоровье человека;
не вызывает аллергию;
силикон для смазки резиновых уплотнителей не оказывает влияния на обрабатываемую поверхность;
состав после нанесения абсолютно пожаробезопасен;
биоинертность: плесень и бактерии не живут в такой среде;
после высыхания, силиконовый слой не меняет свойства под влиянием температуры;
обладает хорошей адгезией вне зависимости от материала нанесения;
образует прочный защитный слой, который в некоторой степени является диэлектриком.
Форма выпуска автомобильной смазки на основе силикона
Поскольку областей применения достаточно много, требуется разнообразие консистенции и способа нанесения.
Силиконовая смазка спрей
Аэрозоль удобен тем, что нанесение не занимает много времени и не требует аппликаторов (ветошь, губка). Однако сконцентрировать облако смазки довольно трудно. Силикон попадает на поверхности, которые обрабатывать не планировалось.
Приходится устанавливать экраны, или применять малярный скотч. Применение универсальное.
Преимущества: Легко контролировать равномерность слоя, смазка попадает во все неровности и отверстия, применяется на любых поверхностях и конфигурациях.
Недостатки: Аэрозольная смазка требует локализации мест нанесения (слишком большое разбрызгивание). По этой же причине случается перерасход средства.
Жидкая смазка
Наносится с помощью кисти, губки или ветоши.
Принцип применения – как у обычного машинного масла. Разница лишь в том, что спустя некоторое время после нанесения, смазка застывает, образуя рабочую пленку.
Преимущества: Проникает в любые отверстия, в том числе не прямого попадания, достаточно просто контролировать область нанесения, отсутствует перерасход.
При необходимости, можно буквально залить обрабатываемый узел. Отлично подходит для замков и для петель дверей автомобиля. Применяется для устранения скрипа в сайлентблоках, резиновых втулках.
Недостатки: Для нанесения требуется аппликатор и много времени.
Компромиссная форма выпуска
Аэрозоль с трубкой для подачи смазки.
При отделении направляющего приспособления, баллончик работает как аэрозоль: жидкость под давлением. Преимущество такой расфасовки: можно подать смазку концентрировано к месту применения.
Недостаток: при смазывании труднодоступных мест сложно контролировать расход.
Силиконовый гель
Густая консистенция позволяет сформировать достаточно толстый слой. Способ нанесения специфичный: можно выдавливать из тюбика и размазывать буквально пальцами рук.
Еще одна форма применения: нанести пасту на ветошь, и втирать в поверхность. Такая силиконовая смазка подходит для обработки пластиковых деталей и резиновых уплотнителей.
Преимущества: Можно наносить толстый слой не опасаясь, что он стечет вниз, не успев полимеризоваться. Можно его буквально формовать. Также применяется в качестве герметика (в разумных пределах, при небольшой толщине объекта уплотнения). Хорошо зарекомендовал себя, как диэлектрик.
Недостаток: ограниченность применения по причине консистенции.
Пластичные составы
Многие автолюбители спорят, какая смазка лучше, консистентная или гелевая. Эти два вида не заменяют, а скорее дополняют друг друга. Четкую границу между ними определить сложно, но все-таки пластичная смазка более густая. Наносится так же, как и гель. Недостатки и преимущества аналогичные.
Применение в автомобиле
Лучшая силиконовая смазка для авто не определяется логотипом производителя. Главное – правильно подобрать консистенцию.
Для бархатной окантовки стекол, резиновых уплотнителей дверных проемов, герметичного обрамления потолочного люка – подходит спрей. Можно наносить жидкий силикон, только контролируя толщину слоя.
Боковые стороны резиновых покрышек также обрабатывают жидкостью или аэрозолем. Силиконовая смазка для шин применяется не только из косметических соображений. Она сохраняет резину от воздействия дорожной химии. Поэтому целесообразно обрабатывать не только внешнюю, но и внутреннюю поверхность. Аэрозоль наносится и на колесные диски.
Чтобы смазать силиконовой смазкой двери автомобиля (точнее петли), не обязательно их разбирать. Жидкая смазка проникает в механизм под действием силы тяжести. Консистентные составы подойдут лишь в случае переборки петли (замена стержня оси).
Сайлентблоки, втулки стабилизаторов, резиновые подушки и подвесы в установленном состоянии обрабатываются жидким силиконом или спреем с трубкой-дозатором. Если вы меняете упругий элемент, в него закладывается гель или консистентная смазка.
Подшипники трения в механизмах обрабатываются пластичным силиконом.
Салонные резиновые коврики сразу после очистки можно натереть жидким составом, либо обильно обработать аэрозолем.
Пластик натирается гелем, нанесенным на мягкую ветошь. Использование жидкости или аэрозоля не приветствуется: могут быть пятна.
Закладка между скрипящими деталями лучше всего получается с помощью трубки-дозатора. Если соединение разборное – надо промазать его гелем.
Силиконовая смазка в любой консистенции отлично ведет себя в тросовых приводах.
Варианты применения силиконовой смазки в автомобиле — видео
Иногда, для улучшения характеристик, производители добавляют в состав смазки фторопласт. Рабочая температура, при которой сохраняются характеристики: от -40°C до + 200°C. Благодаря этому уплотнение становится более герметичным, меньше изнашиваются поверхности, исчезают неприятные скрипы.
Если сконцентрировать отзывы множества автолюбителей, можно сформировать такой список:
силиконовая смазка для авто не выделяет вредные испарения, и не влияет на здоровье человека;
не вызывает аллергию;
силикон для смазки резиновых уплотнителей не оказывает влияния на обрабатываемую поверхность;
состав после нанесения абсолютно пожаробезопасен;
биоинертность: плесень и бактерии не живут в такой среде;
после высыхания, силиконовый слой не меняет свойства под влиянием температуры;
обладает хорошей адгезией вне зависимости от материала нанесения;
образует прочный защитный слой, который в некоторой степени является диэлектриком.
Форма выпуска автомобильной смазки на основе силикона
Поскольку областей применения достаточно много, требуется разнообразие консистенции и способа нанесения.
Силиконовая смазка спрей
Аэрозоль удобен тем, что нанесение не занимает много времени и не требует аппликаторов (ветошь, губка). Однако сконцентрировать облако смазки довольно трудно. Силикон попадает на поверхности, которые обрабатывать не планировалось.
Приходится устанавливать экраны, или применять малярный скотч. Применение универсальное.
Преимущества: Легко контролировать равномерность слоя, смазка попадает во все неровности и отверстия, применяется на любых поверхностях и конфигурациях.
Недостатки: Аэрозольная смазка требует локализации мест нанесения (слишком большое разбрызгивание). По этой же причине случается перерасход средства.
Жидкая смазка
Наносится с помощью кисти, губки или ветоши.
Принцип применения – как у обычного машинного масла. Разница лишь в том, что спустя некоторое время после нанесения, смазка застывает, образуя рабочую пленку.
Преимущества: Проникает в любые отверстия, в том числе не прямого попадания, достаточно просто контролировать область нанесения, отсутствует перерасход.
При необходимости, можно буквально залить обрабатываемый узел. Отлично подходит для замков и для петель дверей автомобиля. Применяется для устранения скрипа в сайлентблоках, резиновых втулках.
Недостатки: Для нанесения требуется аппликатор и много времени.
Компромиссная форма выпуска
Аэрозоль с трубкой для подачи смазки.
При отделении направляющего приспособления, баллончик работает как аэрозоль: жидкость под давлением. Преимущество такой расфасовки: можно подать смазку концентрировано к месту применения.
Недостаток: при смазывании труднодоступных мест сложно контролировать расход.
Силиконовый гель
Густая консистенция позволяет сформировать достаточно толстый слой. Способ нанесения специфичный: можно выдавливать из тюбика и размазывать буквально пальцами рук.
Еще одна форма применения: нанести пасту на ветошь, и втирать в поверхность. Такая силиконовая смазка подходит для обработки пластиковых деталей и резиновых уплотнителей.
Преимущества: Можно наносить толстый слой не опасаясь, что он стечет вниз, не успев полимеризоваться. Можно его буквально формовать. Также применяется в качестве герметика (в разумных пределах, при небольшой толщине объекта уплотнения). Хорошо зарекомендовал себя, как диэлектрик.
Недостаток: ограниченность применения по причине консистенции.
Пластичные составы
Многие автолюбители спорят, какая смазка лучше, консистентная или гелевая. Эти два вида не заменяют, а скорее дополняют друг друга. Четкую границу между ними определить сложно, но все-таки пластичная смазка более густая. Наносится так же, как и гель. Недостатки и преимущества аналогичные.
Применение в автомобиле
Лучшая силиконовая смазка для авто не определяется логотипом производителя. Главное – правильно подобрать консистенцию.
Для бархатной окантовки стекол, резиновых уплотнителей дверных проемов, герметичного обрамления потолочного люка – подходит спрей. Можно наносить жидкий силикон, только контролируя толщину слоя.
Боковые стороны резиновых покрышек также обрабатывают жидкостью или аэрозолем. Силиконовая смазка для шин применяется не только из косметических соображений. Она сохраняет резину от воздействия дорожной химии. Поэтому целесообразно обрабатывать не только внешнюю, но и внутреннюю поверхность. Аэрозоль наносится и на колесные диски.
Чтобы смазать силиконовой смазкой двери автомобиля (точнее петли), не обязательно их разбирать. Жидкая смазка проникает в механизм под действием силы тяжести. Консистентные составы подойдут лишь в случае переборки петли (замена стержня оси).
Сайлентблоки, втулки стабилизаторов, резиновые подушки и подвесы в установленном состоянии обрабатываются жидким силиконом или спреем с трубкой-дозатором. Если вы меняете упругий элемент, в него закладывается гель или консистентная смазка.
Подшипники трения в механизмах обрабатываются пластичным силиконом.
Салонные резиновые коврики сразу после очистки можно натереть жидким составом, либо обильно обработать аэрозолем.
Пластик натирается гелем, нанесенным на мягкую ветошь. Использование жидкости или аэрозоля не приветствуется: могут быть пятна.
Закладка между скрипящими деталями лучше всего получается с помощью трубки-дозатора. Если соединение разборное – надо промазать его гелем.
Силиконовая смазка в любой консистенции отлично ведет себя в тросовых приводах.
Варианты применения силиконовой смазки в автомобиле — видео
Если вы хотите поддерживать все детали автомобиля в надлежащем состоянии, надо иметь в ассортименте как минимум два различных состава. Например: спрей и гель. Интересный факт: при регулярном использовании силиконовых составов, сохраняется и даже восстанавливается пластичность резины и пластика.
Заключение
Разобравшись, как пользоваться силиконовой смазкой, вы можете подумать, что она может заменить любые масла (кроме моторного, и трансмиссионки). На самом деле, использовать составы на основе силикона в динамически нагруженных узлах нельзя.
То есть, для шестерен, подшипников, она не подойдет. Несмотря на способность выдерживать высокую температуру, силиконом нельзя смазывать детали тормозной системы.
Поэтому, основная сфера применения силиконовой смазки для авто: защита внешнего вида деталей отделки, и создание комфорта.
Не забывайте смазывать эти участки, на которые часто не обращают внимания
Двигатели, трансмиссии, автомобильные системы охлаждения и кондиционирования воздуха, а также антиблокировочные тормозные устройства имеют нечто общее, кроме того, что они установлены в большинстве современных транспортных средств. У них есть собственные источники смазки. Но как насчет всех других движущихся частей вашего автомобиля? Особенно те, кто находится в нашей менее дружелюбной среде. Что, если им нужна смазка? А кто должен выполнять эту работу? И с каким типом смазки?
Большинство автовладельцев испытали разочарование, пытаясь открыть дверцу крышки топливного бака, открыть капот или открыть дверь ключом, но столкнулись с твердым сопротивлением захваченного или заржавевшего набора работ.В то время как многие прилежные специалисты по обслуживанию автомобилей и обслуживающий персонал смазочного отделения делают все возможное, чтобы смазывать все движущиеся части ваших автомобилей, у них просто нет времени на то, чтобы все проверять и обслуживать. Так что, если вашему водителю больше нескольких лет и он видит худшее из наших четырех сезонов, уделяйте несколько минут каждые несколько месяцев, чтобы избежать припадков, когда что-то в вашем автомобиле заклинивает.
Подробнее: По мере усложнения автомобильных технологий ваши счета за ремонт
не будут заблокированы. Цилиндры замков дверей и крышек палубы в настоящее время являются наиболее часто используемыми и не обслуживаемыми частями большинства транспортных средств благодаря системам удаленного доступа. Никто никогда не использует свои аппаратные ключи, пока не выйдет из строя автомобильный аккумулятор или охранная система, и тогда они на собственном горьком опыте не узнают о необходимости смазки цилиндров замков. Лучшая смазка для этой работы находится в маленьких бутылочках антиобледенителя замков, которые можно найти в любом магазине автозапчастей и на большинстве заправочных станций. Спрей-консистентные смазки, такие как литиевая, запрещены, поскольку они могут стать густыми и липкими в холодную погоду.Обрабатывайте локоны небольшой струей антиобледенителя каждые три-четыре месяца.
Прочные дверные ручки, удобные для перчаток, и легкодоступная крышка бензобака делают жизнь владельцев Chevrolet C10 немного проще.
Петли и защелки дверцы, капота, крышки или подъемной заслонки могут выдерживать более тяжелую смазку, такую как спрей лития (продается во всех магазинах автозапчастей), но не переусердствуйте. Поскольку эта смазка редко изнашивается, регулярное лечение вызовет ее накопление. Достаточно делать небольшую порцию каждые три или четыре месяца, но вытирайте излишки тряпкой.Имейте в виду, что на многих четырехдверных автомобилях петли задних дверей открываются, когда вы открываете передние двери, и довольно легко испачкать одежду, садясь или выходя. Для тех, кто выступает против использования аэрозолей, многие из этих смазочных материалов выпускаются в бутылках с ручным насосом или тюбиках. Избегайте использования смазок на нефтяной основе, так как многие дверные защелки содержат детали из пластика и смолы, которые могут быть повреждены при контакте с маслом.
Резиновые и пластмассовые детали создают свой собственный набор проблем. В холодную погоду резиновые уплотнители дверей могут заморозить дверь, поскольку они достаточно пористые, чтобы в них попала вода, а затем промерзать до металлической дверной рамы автомобиля.Силиконовая смазка может предотвратить это и, в отличие от большинства смазок, не пачкает одежду или ткань салона автомобиля. Также полезно смазывать пластиковые защелки, такие как те, что есть на дверцах газовых колпачков. Это продлит срок службы резиновых уплотнителей дверей, предотвращая растрескивание под воздействием погодных условий. Если двери вашего автомобиля имеют двойное уплотнение (уплотнение на двери и на дверном проеме), распылите оба средства. В холодную погоду делать это ежемесячно не будет лишним.
Силиконовый спрей также может помочь защитить электропроводку автомобиля от попадания влаги, а его распыление на рамы щеток стеклоочистителей может уменьшить их склонность к замерзанию зимним утром.
Nissan Micra 2015 года
Для тех из нас, кто все еще заводит окна с ручным управлением, их можно вернуть к легкости управления одним пальцем с помощью капельки силиконовой смазки. Лучше всего использовать аксессуар из пластиковой соломки, который прикрепляется к кнопке распылителя в верхней части банки. Затем распылите смазку в канал, по которому стекло движется вверх и вниз, не забудьте обработать область этого канала, где оно спускается в дверь. Это также предотвратит замерзание стекла, что позволит вам избежать неприятных ощущений при проезде.
Медленно убирающиеся ремни безопасности могут показаться хорошей мишенью для капель смазки, но основной причиной их летаргии часто является скопление грязи, ворса, пыли и другой грязи. Нанесение смазки не поможет решить эту проблему. Если у вас есть удобный тип DIY, вы можете снять пластиковую панель, закрывающую механизм отдачи ремня, чтобы удалить песок, но многие из этих устройств теперь содержат взрывное устройство отдачи, и их лучше оставить на усмотрение профессионалов.
3 основных способа ухода за уплотнителями вашего автомобиля
Как предотвратить растрескивание резиновой накладки вокруг дверей и крышки багажника
Фото: The News Wheel
Эти резиновые дверные уплотнения по краям дверей вашего автомобиля имеют решающее значение для предотвращения попадания дождя, песка, холодного ветра и влаги через щели в кабину.Если эта резиновая обшивка будет повреждена или изнашивается, атмосфера в вашей каюте будет такой же, как и снаружи, будь то жаркая и влажная или холодная и ледяная.
Чтобы этого не произошло, вот несколько способов ухода за уплотнителями вашего автомобиля.
Основы технического обслуживания автомобиля : Способы подготовить ваш автомобиль к самым жарким временам года
1. Промойте уплотнитель
Следите за чистотой резиновых полосок, регулярно мойте их теплой водой с мылом для автомобиля.Обмакните тряпку или губку в ведро и сотрите грязь с подкладки. Вы должны делать это регулярно, одновременно с мойкой остальной части автомобиля, что должно быть сезонным. Все, что нужно, — это пара минут и таз с мыльной водой.
2. Установите на место незакрепленную подкладку.
Надежное удержание уплотнителя автомобиля на месте имеет решающее значение, чтобы он работал правильно и не допускал попадания влаги в салон. При чистке уплотнителя проверьте его, чтобы убедиться, что он нигде не расшатывается.Если это так, его просто снова прикрепить. Вы можете купить тюбик уплотнителя и клея для прокладок у такого производителя, как 3M, всего за пару долларов. Следуйте инструкциям на трубке, чтобы снова приклеить резину к металлической панели.
Фото: News Wheel
3. Протрите силиконом
Чтобы резина не высыхала и не трескалась в будущем, накройте ее силиконом. Это защитит его от жары, сохранит пористость и смазывает.
Силикон также предотвратит замерзание уплотнителя автомобиля зимой.Смазка предотвращает прилипание воды к резине и ее замерзание при понижении температуры. Плотный слой силикона предотвращает прилипание автомобильных дверей к раме и их замерзание.
Банки с силиконовым спреем содержат минимальное количество смазки, поэтому лучший способ нанести силикон — использовать пасту. Купите тюбик и нанесите силиконовую липкую ленту прямо на ленту, тщательно втирая ее.
Выполнение этих задач на регулярной основе сохранит герметичность
от необратимых повреждений и необходимости замены.
Что это значит? Пояснения к самым острым сигнальным огням приборной панели
Аарон не стесняется быть коренным жителем Кливленда и гордым водителем Hyundai Veloster Turbo (который недавно заменил его Saturn SC-2 1995 года выпуска). Он с радостью использует свой опыт в театре, литературе и общении, чтобы драматично декламировать свои собственные статьи соседней молодежи. Г-н Видмар счастливо живет в Дейтоне, штат Огайо, со своей великолепной женой Вики, но часто путешествует с ней, исследуя новые направления.У Аарона большие устремления к своей писательской карьере, но он часто отвлекается, размышляя о глубокой природе человеческого состояния, и забывает, что он писал… См. Другие статьи Аарона.
Силиконовая консистентная смазка для уплотнительных колец — ваше полное руководство
Многие люди думают о смазочных материалах и консистентной смазке второстепенно.
Хорошо иметь для предотвращения скрипа и ржавчины.
А вот посмотрите:
Это далеко не так.
Смазка так же важна для проектирования машиностроения, как винты, сварка, подшипники, шестерни, муфты, тормоза, муфты, маховики, валы и оси.
В моем университетском учебнике Машиностроение и конструирование смазка имеет отдельную главу — она занимает 6% в седьмом издании на 958 страницах. Он идет после подшипников качения и перед шестернями.
Как вы думаете, насколько велика индустрия смазочных материалов?
Огромный. В 2015 году мировой рынок смазочных материалов составил более 55 миллиардов долларов США.И он растет…
… За такой суммой потребительских расходов следуют огромные маркетинговые расходы компании по производству смазочных материалов и смазок. Маркетинговая конкуренция является жесткой и дает вам смешанные сообщения, сбивает с толку и создает слишком большой выбор консистентной смазки.
Итак, когда дело доходит до категории нишевых смазочных материалов, таких как уплотнительные кольца, шланги для мытья под давлением, насосы и индустрия мойки под давлением в целом, какие смазочные материалы и консистентные смазки вам нужны в вашем ящике для инструментов?
Давайте погрузимся, чтобы узнать.
Перейти в каждый раздел:
Основы смазки
Силиконовая смазка для общего применения
Безопасность силиконовой смазки
Зачем смазывать резиновые уплотнительные кольца?
Силиконовый баллончик против смазки и масла
Какой тюбик лучше купить?
Как подавать и как часто подавать повторно
1. Основы смазки (и почему силиконовая смазка лучше всего подходит для резиновых уплотнительных колец) Есть ли разница между вызовом смазочного материала: смазка, смазка, консистентная смазка или масло?
Люди склонны использовать все как синонимы.В этой статье мы рассматриваем смазку, смазку и консистентную смазку как одно и то же, а масло как разные.
Вот главное отличие. При комнатной температуре:
Смазка имеет высокую вязкость (как арахисовое масло).
Масло имеет более низкую вязкость (как растительное масло).
Консистентная смазка используется для деталей, которые будут работать при низкой скорости и нормальной температуре.
Масляная смазка используется на деталях, которые работают на высоких скоростях и темп.
Вы смазываете оси колес косилки.Вы заливаете масло в двигатель малой мощности газонокосилки Honda.
В чем смысл смазки?
Все типы смазки, включая масла, консистентные смазки, а иногда и воду или воздух, используются для уменьшения износа за счет уменьшения трения и нагрева движущихся частей. Любое вещество, позволяющее добиться этого, можно назвать смазкой.
Общие характеристики, которые следует учитывать при выборе наилучшей формы смазки:
Стабильность . Вы хотите, чтобы смазка сохраняла свою консистенцию при выполнении своей роли по уменьшению трения и нагрева между движущимися частями.Если во время работы он становится тверже или мягче, говорят, что он нестабилен.
Температурные эффекты . Что происходит со смазкой (консистентной смазкой или маслом) при разной температуре? Смазка плохо работает при высоких температурах, потому что не может избавиться от тепла, как масло. При низкой температуре смазка затвердевает и может забивать детали и препятствовать их перемещению.
Водонепроницаемость . В зависимости от использования, вам нужно, чтобы смазка имела определенную водостойкость, чтобы продолжать нормально работать, даже если там есть вода.
Прокачивающая способность . Большинство заводов, на которых работает оборудование, будут иметь автоматические системы дозирования смазки. Эти системы перекачивают смазку через трубопроводы и форсунки к деталям, которым требуется смазка. Этот метод экономит деньги. Некоторые смазочные материалы не проходят по линиям под давлением, поэтому важна их прокачиваемость.
Согласованность . В Национальном институте смазочных материалов (NLGI) есть классификационные таблицы консистенции смазки, начиная от жидкости (масло канолы) и заканчивая нормальной смазкой (арахисовое масло) и твердой (сыр).Доставить смазку туда, где она необходима, и не допустить ее утечки, поэтому при выборе важна консистенция смазки.
Из чего состоит смазка?
Существуют разные типы консистентной смазки для разных целей. Все смазки имеют схожую анатомию и состоят из 3 основных частей:
Классификация различных типов смазок
На приведенной выше диаграмме вы можете видеть, что смазка состоит в основном из базового масла (минерального или синтетического) с загустителем (жирная кислота плюс мыльная щелочь) для удержания базового масла и пакета присадок (обычно графит / молибден для повышения температурной стабильности. , производительность при экстремальном давлении и т. д.) все вместе.
Самый распространенный способ классификации консистентной смазки на основе минерального масла — это ее загуститель: литиевая смазка, натриевая смазка… Но когда дело доходит до консистентной смазки на основе синтетического масла, ее классифицируют следующим образом: силиконовая смазка и т.
Для чего лучше всего использовать каждый тип?
Это сложный вопрос, потому что на него невозможно ответить, не зная точных условий, в которых будет использоваться смазка. Подшипники шкива конвейерной ленты, работающие в условиях сильной жары в Австралии, потребуют иной смазки, чем в случае сильных холодов в Северной Канаде.
С учетом сказанного, вот суть:
Базовые масла
Смазочные материалы на минеральном масле используются при постоянной рабочей температуре. Синтетические базовые масла лучше в широком диапазоне условий.
Типы загустителей
Литий наиболее распространен и используется в подшипниках.
Кальций для низкотемпературных подшипников и подшипников с водой поблизости (насосы).
Натрий лучше всего подходит для высокотемпературных подшипников.
Алюминий с лучшей стойкостью к окислению и лучше всего подходит для возвратно-поступательных движущихся частей, таких как приводы лифтов и вибрационные грохоты.
Пакет добавок
Добавки добавляются для усиления или подавления положительных или отрицательных свойств базового масла. Могут быть добавлены графит или молибден для повышения стабильности при высокой температуре и давлении. Другие используются для подавления окислительных свойств и повышения коррозионной стойкости. Антивспенивающие присадки добавляются в большинство моторных масел.
Почему силиконовая смазка лучше всего подходит для резиновых уплотнительных колец и уплотнений
Большинство уплотнительных колец изготовлено из синтетической резины.А именно: нитрил, EPDM и неопрен. Это правда, что нефтепродукты разрушают натуральный каучук. Но если уплотнительное кольцо сделано, например, из нитрила (материала, используемого в автомобильном топливе и маслопроводах), тогда нет проблем с использованием нефтяной консистентной смазки для смазки уплотнительного кольца.
Проблема : Как узнать, изготовлено ли уплотнительное кольцо из синтетического каучука или обычного натурального каучука? Невозможно сказать, просто прикоснувшись к нему, посмотрев на него. И в большинстве руководств пользователя не указывается материал уплотнительных колец и уплотнений.Он может сказать вам, что это каучук, но синтетический или натуральный каучук?
Решение: : в целях безопасности используйте силиконовую смазку для уплотнительных колец и уплотнений. Силиконовая смазка является гидроизоляционной и смазывающей. Он стоит 10 долларов за небольшую трубку и доступен во всех магазинах автозапчастей. Будьте осторожны, используйте силиконовую смазку для уплотнительных колец и резиновых уплотнений трубок мойки высокого давления, шлангов и насосов.
2. Пять распространенных применений синтетической консистентной смазки на основе силиконового масла
Силиконовую консистентную смазку можно использовать практически безгранично, но вот пять наиболее распространенных:
Акваланг и подводные устройства
Дайверы используют силиконовую смазку для герметизации и защиты прокладок сухого костюма.Рыбаки используют его для защиты каучуков своего ружья и сохранения их гибкости. Сноркелисты и пловцы используют его в уплотнениях для подводных фонарей и для предотвращения высыхания уплотнений футляров подводных камер.
Часы
При сборке часов часовщиками или мастерами-мастерами силиконовая смазка наносится на прокладки, чтобы облегчить повторную сборку и предотвратить их разрыв.
Сантехника
Силиконовая смазка настолько распространена в сантехнике, что ее часто называют просто водопроводной смазкой.Будь то арматура смесителя, уплотнительные кольца, резьба корпуса водяного фильтра
Ручки
Фонтаны и другие энтузиасты и специалисты по ремонту любят разбирать и возиться со своими часто дорогими ручками. В процессе они контактируют с латексными мешочками, резиновыми уплотнениями и уплотнительными кольцами и поршнями / питателями / цилиндрами из эбонита (твердая резина). При повторной сборке используется 100% силиконовая смазка для герметизации и защиты всего, а также для облегчения сборки.
Насос мойки высокого давления, уплотнительные кольца и резьба шланга
Профессиональные подрядчики по мойке машин используют смазку для шланговых соединений и уплотнительных колец, чтобы упростить установку и защитить уплотнительное кольцо от повреждений.Он также используется при ремонте и сборке насоса для облегчения установки разгрузочного клапана.
3. Насколько безопасны смазочные материалы на силиконовой основе для использования дома, в гараже и на стройплощадке
Существует два типа силиконовой смазки: безопасная и безопасная для пищевых продуктов.
Силиконовые смазки пищевого качества одобрены для безопасного использования в оборудовании и деталях, которые могут контактировать с пищевыми продуктами при производстве, переработке, упаковке, транспортировке, и даже в производственном оборудовании, которое производит упаковку пищевых продуктов и разливает в бутылки и консервы. пищевая силиконовая смазка.
Основным силиконовым маслом, наиболее часто используемым в силиконовых гелях для смазки, является полидиметилсилоксан (PDMS). Прозрачный, инертный, нетоксичный и негорючий
После просмотра паспортов безопасности материалов и технических данных 8 различных силиконовых консистентных смазок на рынке, вот суть рисков, связанных с силиконовой пастой:
Опасности — Нет.
Первая помощь — При проглатывании, попадании в глаза или на коже обратитесь за медицинской помощью после немедленного промывания области (рта, глаз, кожи).
Пожаротушение — Невоспламеняющийся, но горит. Используйте водяную струю в огне.
Случайное высвобождение — вызывает появление на скользких поверхностях, которые могут стать опасными.
Безопасное обращение — Нет особых условий.
Экспозиция — Нет. Используйте защитные очки и перчатки, как указано на рабочем месте.
Токсикологический — Не вызывает раздражения.
Экологический — Без особых условий.
Утилизация — Никаких специальных мер предосторожности.Соблюдайте местные правила.
Транспорт — Нет условий.
4. Зачем вообще нужно смазывать шланг мойки высокого давления и уплотнительные кольца трубки?
Увеличивает срок службы уплотнительного кольца.
Вот как:
Действует на поверхностную пленку, уплотняющую уплотнительное кольцо и металлическую поверхность как одно целое.
Защищает уплотнительное кольцо от растрескивания, защемления и порезов.
Ускоряет установку.
Уплотнительное кольцо седла.
5. Следует ли использовать аэрозольный баллончик или силиконовую гелевую смазку для нанесения на резиновые соединения?
Избегайте распыления силиконовой смазки. В аэрозольном баллончике будет пропеллент на нефтяной основе и растворитель для распыления. Будет только 5% (или около того) силикона. Как только спрей испарится, силикон останется. Она не так плоха, как обычная нефтяная смазка для резины…
… А почему бы не использовать гель? Если уплотнительное кольцо находится в трудном месте, нанесите силиконовый гель на кончик длинной тонкой отвертки, чтобы достать его в нужном месте.
6. Лучшие марки силиконовой смазки и где купить в Интернете
Результаты поиска на Amazon.com
При поиске «силиконовой смазки» на Amazon.com найдено 14 039 результатов. По запросу «силиконовая смазка» найдено 5,559 результатов.
Как узнать, какой купить?
Я рад, что вы спросили, потому что мы собираемся посмотреть прямо сейчас. Поскольку мы установили, что аэрозольный баллончик не идеален, у нас есть два варианта: вам нужна смазка или масло?
Лучшая силиконовая смазка
Силиконовая смазка Danco
Эта трубка от Danco подойдет для всех ваших потребностей в силиконовой смазке.
Конечно, как мы узнали из статьи, он водостойкий и отлично подходит для резиновых уплотнительных колец и уплотнений.
Вы заметите, что на упаковке написано «Хранить в недоступном для детей месте», но не беспокойтесь, это всего лишь меры предосторожности, поэтому его нельзя употреблять в пищу или использовать в качестве бальзама для губ (или чего-то подобного). Вы можете увидеть паспорт безопасности здесь.
Лучшее силиконовое смазочное масло
Силиконовое масло для капель 3-IN-ONE
Зачем нужна силиконовая смазка с капельным маслом?
Силиконовое масло для капель — это вариант, если вы хотите смазать сразу несколько уплотнительных колец и быстро.
Вот как:
Положите их все в пакет, слейте немного масла и встряхните пакет. Капельное масло также можно использовать с кисточкой для аппликатора или окунуть деталь в чашку с маслом.
7. Как часто нужно повторно применять резиновые уплотнительные кольца для мойки высокого давления (и правильная техника)?
На этот вопрос нет 100% правильного ответа. Вы услышите разные аргументы от каждого, кого спросите. Безопасный вариант — нанести новую силиконовую смазку в каждой из следующих ситуаций:
При замене уплотнительных колец
Вы обязательно захотите использовать силиконовую смазку при установке нового уплотнительного кольца.Это облегчит установку и поможет установить уплотнительное кольцо
. Каждый раз, когда вы повторно подсоединяете шланг омывателя высокого давления к трубке и насосу
На мой взгляд, добавление силиконовой смазки перед каждым использованием является излишним. Однако я часто оставляю свой шланг подключенным к палочке и помпе и наматываю его на хранение до следующего использования. Если бы мне пришлось отсоединять шланг при каждом использовании, подвергая его воздействию пыли и проливной среды, я бы, вероятно, смазал его перед повторным подключением.
Вот видео от Parker Support о правильной технике смазки уплотнительного кольца:
Вы также можете увидеть разницу между консистентной и масляной разновидностями смазочного материала.
Источники
Силиконовая консистентная смазка. Wikipedia.org.
Полидиметилсилоксан (ПДМС). Wikipedia.org.
ОБЗОР: Смазочные материалы Почему так много вариантов? www.JonEakes.com, 21 ноября 2015 г.
PDF: «В чем разница между парафиновым, нафтеновым, гидроочищенным и синтетическим маслами?» www.lubegard.com. Интернет. 21 апреля 2017 г.
Райт, Джереми. «Основы смазки». Смазка машин Май 2008 г.
Различия в группах базовых масел.MachineryLubrication.com. Интернет. 21 апреля 2017 г.
Выбор правильной системы загустения смазки. www.NyeLubricants.com. Интернет. 21 апреля 2017 г.
Мировой рынок автомобильных смазочных материалов: обзор. www.TransparencyMarketResearch.com.
Об авторе:
Джейми тестировал и пересматривал мойки высокого давления в течение 7 лет. Он работал коммерческим аппаратом для мытья под давлением на заводе по переработке материалов в течение 3 лет, и все это время он использовал аппараты для мытья под давлением в коммерческих и жилых помещениях более 15 лет.Он также является инженером-механиком и, работая в горнодобывающей промышленности, разработал под ключ несколько подушек для мытья легких промышленных транспортных средств.
Как чистить и защищать резиновые уплотнители окон автомобиля
В старых автомобилях со временем начинают портиться резиновые уплотнители вокруг окон и дверей. Часто уплотнение расшатывается, и внутрь попадает воздух. Постепенно вся печать начинает распускаться и свисает за угол. Иногда он отрывается от середины, придавая вашей машине неопрятный вид.В результате в автомобиль попадает шум, вода и пыль. Вероятно, это причина того, что вы постоянно чувствуете в машине легкий сквозняк и слышите чрезмерный шум.
В таком сценарии часто люди брызгают небольшим количеством клея и вставляют уплотнение обратно в раму. Решением этой проблемы является не клей, а сама пломба. Резиновое уплотнение фиксируется на месте с помощью небольшого количества клея и простого давления. Сложность возникает, когда пломба уже не той формы, которая была при установке на окно в первый раз.По мере того как тюлень стареет, он сжимается в размерах и начинает отдергиваться. Это причина, по которой уплотнение не фиксируется на месте с помощью клея. Однако есть еще один способ отремонтировать уплотнитель окна автомобиля самостоятельно. Вы можете легко заменить резиновое уплотнение самостоятельно и использовать силиконовую смазку WD-40 Specialist , чтобы резина прослужила долго.
Ниже приводится пошаговое руководство о том, как снять резиновую прокладку окна вашего автомобиля и заменить ее на новую:
Удалите резину с помощью отвертки с плоским жалом
Начните с окон, открыв дверь машины, чтобы у вас было больше места для передвижения.Плоской отверткой начните удалять резину с того места, где она уже разваливается. Осторожно вытяните резину и потяните ее руками. Если резина слишком мягкая, она разобьется на куски в ваших руках, так что начните ломать снова. Убедитесь, что все кусочки резины удалены, чтобы на следующем этапе уплотнения были чистыми.
Очистите клей универсальным средством WD-40
Возможно, на уплотнениях остались остатки клея, так что сначала начните их чистку.Для удаления клея можно использовать многоцелевой спрей WD-40. Эта смазка была специально создана для очистки всех видов поверхностей и предотвращает оседание влаги. После нанесения смазки протрите поверхность тряпкой. Нанесите смазку еще раз и энергично втирайте ее, пока не почувствуете, что металл достаточно чистый. Вытрите все оставшиеся остатки бумажными полотенцами.
Отшлифуйте металл
Чтобы обеспечить клею чистую и ровную поверхность, чтобы резина правильно приклеивалась, следующим шагом будет тщательная шлифовка металла.Воспользуйтесь мелкозернистой наждачной бумагой и начните тереть круговыми движениями. Старайтесь удерживать движения на уплотнителях, иначе вы испортите внешний вид своей машины. Этот шаг позволяет создать поверхность без комков и достаточно гладкую, чтобы резина безупречно ложилась на уплотнения.
Нанесите новый клей
Атмосферостойкий клей используется для склеивания резины с металлом. Перед нанесением клея на уплотнители разрежьте резину и насухо вставьте ее в окно. Когда вы почувствуете, что при легком нажатии резина будет хорошо сидеть, только затем нанесите клей.Нанесите тонкий слой клея на уплотнение и немного его внутри резины.
Установите новые резиновые уплотнения
Дайте клею от пяти до десяти минут, чтобы он немного затвердел, а затем начните укладывать резину из угла и осторожно продвигайтесь к другому углу, слегка надавливая. Убедитесь, что между ними нет промежутков и не растягивайте резину.
Когда резина будет на месте, снова нажмите на всю полосу, чтобы убедиться, что резина прочно приклеилась к металлу.
Придайте резине слой защиты с помощью специальной силиконовой смазки WD-40
Когда вы закончите накладывать резиновую прокладку, самое время убедиться, что она не подвергнется коррозии, как предыдущая. Силиконовая смазка WD-40 Specialist помогает сохранять резиновые детали в безопасности. Смазка выдерживает температуру от -35 ° C до + 200 ° C. Смазка защищает резиновые детали от пыли и препятствует попаданию влаги.
Дайте резиновым уплотнениям как минимум час для правильной осадки, а затем нанесите смазку.Используйте «умную» соломинку, чтобы закрыть углы и швы, чтобы она глубоко проникла. Один слой этой силиконовой смазки может надолго сохранить мягкость и прочность уплотнителей окон вашего автомобиля.
Ошибки, которых следует избегать при замене уплотнителей окон
У некоторых автомобилей есть пластиковые вставки в двери со штырями. Без надлежащей смазки эти штифты легко корродируют, что ослабляет резину. Так что не забудьте заменить эти штифты
Большинство резиновых уплотнений имеют L-образную форму, и их необходимо размещать большей поверхностью внутрь (это предотвращает попадание воды внутрь автомобиля)
Не закрывайте дверцы сразу после установки резиновых уплотнителей.Подождите хотя бы час, прежде чем покатать машину
Не используйте отвертку для вдавливания резины. Инструмент для монтажа ветрового стекла подойдет гораздо лучше, так как его заостренный конец легко помещается между резиной и рамой
Выполните эти шесть шагов, и вы сможете легко заменить резиновое уплотнение окон и дверей вашего автомобиля, не заплатив сотни долларов. Силиконовая смазка WD-40 Specialist удерживает резину на месте и защищает ее от пыли.С нанесением одного слоя этой смазки вам не придется беспокоиться о каких-либо повреждениях в течение шести месяцев.
MicroLubrol ATD Смазочное масло для резиновых уплотнений 15 мл 28 г
ОСОБЕННОСТИ: — Масло того же типа, что и популярное масло GPL-105 PFPE и VW «Special Lubricant». — Смазка MicroLubrolTM ATDTM для автоматических верхних и дверных резиновых уплотнителей поможет продлить срок службы уплотнителей, а в некоторых случаях даже может оживить «уставшее» уплотнение в достаточной степени, чтобы остановить воздушный шум и утечку дождя без необходимости дорогостоящей замены уплотнения. — Может безопасно и эффективно использоваться на ВСЕХ уплотнителях ВСЕХ автомобильных марок. — Отличная растекаемость для большего покрытия, лучшего урожая и улучшенных характеристик. — Не оставляет пятен. Кристально чистый бесцветный. Без запаха. Полностью инертный, нейтральный и инертный. Нетоксичен. Не опасен для окружающей среды или озонового слоя.
MicroLubrol TM ATD TM Auto Top & Door TM Rubber Seal Lubricant имеет идеальную консистенцию вязкости, которая легко и полностью распределяется при любой температуре окружающей среды для идеальной смазки автомобильных резиновых уплотнений.Как и другие масла PFPE, смазка для резиновых уплотнений MicroLubrolTM ATDTM Auto Top & DoorTM является полностью инертной, полностью инертной и не оказывает отрицательного воздействия на ЛЮБЫЕ резиновые или пластмассовые детали.
MicroLubrol TM ATD TM Auto Top & Door TM Rubber Sealal Lubricant Oil рекомендуется для следующих целей: резиновые уплотнения складной крыши, резиновые уплотнения сдвижной крыши, складные / сдвижные крыши CSC (купе / люк / кабриолет), резиновые уплотнения люка и люка. , Резиновые уплотнители дверей, резиновые уплотнители стеклоподъемников, резиновые уплотнители люков и багажника.
MicroLubrol TM ATD TM Auto Top & Door TM Rubber Seal Lubricant масло предлагает множество уникальных преимуществ: Может безопасно и эффективно использоваться на ВСЕХ уплотнителях ВСЕХ автомобильных марок. Отличная растекаемость для большего покрытия, лучшего урожая и улучшенных характеристик. Полностью распределяется и впитывается в резину для достижения наилучших характеристик, не оставляя масляной пленки или остатков. Диапазон экстремальных температур: от -50ºF (-45ºC) до + 300ºF (+ 149ºC). Превосходный профиль вязкости: легкая масляная консистенция по ISO 46. Негорючий — не горит даже при поджигании! Не оставляет пятен. Кристально чистый бесцветный. Без запаха. Полностью инертный, нейтральный и инертный. Нетоксичен. Не опасен для окружающей среды или озонового слоя. Чистое 100% перфторполиэфирное масло без присадок, без нефтепродуктов, без силикона. БЕЗ ЛОС = НЕТ испарения, НЕТ запаха, НЕТ высыхания.
Номер предмета:
МЛАТД-15
Производитель:
MicroLubrol
Номер детали производителя:
МЛАТД-15
Силиконовая смазка для резиновых автомобильных уплотнителей зимой.Что делать, чтобы двери машины не шли. Смазки силиконовые выпускаются в виде гелей, паст, жидкостей, аэрозолей
.
Смазка на основе силикона — универсальное средство защиты резинотехнических изделий. В процессе его применения значительно увеличивается срок службы многих элементов, выполняющих декоративные и герметизирующие функции.
Благодаря универсальным свойствам силиконовые смазки для автомобилей могут применяться практически на всех, а пластические химические свойства силикона обладают отличными водоотталкивающими свойствами и предотвращают возможность механического повреждения той или иной детали.Диапазон рабочих температур составляет от минус 50 до плюс 250 градусов. Независимо от температуры вязкость силиконовой смазки не меняется. Это дает возможность применять его как зимой для защиты от фаски уплотнителей на элементы кузова, так и летом — от высыхания и разрушения резиновых деталей.
Разновидности
Силиконовые смазки имеют разные типы характеристик, каждая из которых предназначена для определенных работ и материалов. На данный момент на автомобильном рынке представлено несколько видов: смазка аэрозольная, в жидком виде, гели, пластичные смеси и пасты.
Каждый вид имеет свои достоинства и недостатки, способ применения и меры предосторожности.
Например, аэрозольные смазки наиболее удобны с точки зрения применения, но велика вероятность, что при нанесении силикона на поверхность обрабатываемого участка инструмент попадет в соседние детали, которые не нужно обрабатывать. Распыление осуществляется под действием высокого давления, поэтому возможно попадание на одежду, обивку салона, стулья, стекла и пластик.Если сразу не очистить испаренные поверхности — появляются жирные пятна.
В определенный момент лубрикант в виде геля или пасты может быть намного удобнее использовать, чем спрей. Предварительно нанеся средство такого типа на салфетку или тряпку, можно легко и качественно обработать резиновый уплотнитель двери, при этом не уживая другие поверхности автомобиля. К недостаткам этого вида можно отнести невозможность обработки поверхностей автомобиля в труднодоступных местах. С помощью пасты или геля смазать дверные замки и петли очень сложно.
Область применения
Применение силиконовой смазки в автомобиле имеет широкий диапазон.
Силиконовыми защитными средствами можно обрабатывать практически все приводные механизмы и поверхности трения, резиновые и пластмассовые элементы кабины и обивки, а также внешние детали машины.
Двери
Для предотвращения появления микротрещин и износа уплотнительных резиновых элементов двери необходимо периодически обрабатывать силиконом. Обработанные уплотнители перестают издавать фиалковый звук на неровных поверхностях дороги и способствуют улучшению герметичности салона.Также для дверей автомобиля используется для смазки различных движущихся частей и поверхностей.
С помощью такого распылителя можно обрабатывать посадочные канавки опускаемых боковых окон. Чтобы облегчить скольжение люка в салазках для его снятия и снизить нагрузку на приводной механизм, его трущуюся поверхность также желательно смазать, в будущем она продлит срок его службы. При этом покрытие получает дополнительную защиту от износа и повреждений, воздействия влаги и коррозии.
Механизмы замков
Независимо от марок автомобилей и производителей, все они оснащены большим количеством запорных устройств. Двери, капот и крышка багажника, крышка заливной горловины бака — вот небольшой перечень деталей автомобилей, которые оснащены замками. На эти механизмы влияет окружающий (вода, снег, пыль) и механический износ. Если влага в секрете устройства в зимний период, он замерзает и делает невозможным открытие двери или другого элемента, оснащенного замком.Для предотвращения этого рекомендуется периодически производить смазку указанных механизмов.
Силиконовая машина поможет справиться с обледенением секрета и запорного устройства в целом. Учитывая высокие проникающие свойства и текучесть такого средства, оно легко проникает в любые труднодоступные места. Входящий в состав тефлон окутывает поверхность деталей невидимым защитным слоем. Это защищает их от коррозии и различного окисления. Защитный силикон обладает стойкостью к соленой воде, различным щелочам и слабоагрессивным кислотам.
Пластиковые элементы
Для предотвращения возникновения различных посторонних шумов, которые могут исходить от пластиковых карт салона автомобиля и приборной панели, необходимо использовать данное химическое средство.
Силиконовая смазка для дверей автомобиля отлично справится с такой задачей. Все линии контакта и стыки, обработанные силиконом, становятся бесшумными. Также с помощью состава можно обработать все поверхности пластиковых элементов, что придаст им блеск и тем самым изменит общий вид салона.
Элементы подвески
Резиновые подвесные детали подвержены вредному воздействию различных посторонних частиц. Это может быть влага, песок и пыль — попадая в предмет, они выступают таковыми, что способствует более быстрому износу. Зимой также желательно не допускать воздействия агрессивных солей и реагентов на суспензию на суспензию. Сейчас на рынке представлены силиконовые смазки для автомобилей, предназначенные для защиты металлических элементов кузова и шасси автомобиля от воздействия негативных факторов, неизбежных в процессе эксплуатации транспортного средства.
Элементы управления
Для продления срока службы различных уплотнительных втулок педалей управления настоятельно рекомендуется использовать силиконовые смазки. В этом случае для обработки кабелей можно использовать аэрозольные силиконовые смазки для автомобилей. Для этого с помощью специальной тонкой насадки растушуйте состав в защитный кожух кабеля и проявите его.
После такой обработки кабель будет хорошо скользить по корпусу, а также будет отлично защищен от влаги и пыли.
Силиконовая смазка для автомобилей: отзывы
Проанализировав отзывы автолюбителей, которые хоть раз использовали силиконовую смазку для обработки автомобилей, можно сделать несколько выводов:
Состав не вредит здоровью человека, не несет имеют вредное испарение и никоим образом не повреждают кожу. Не способствует развитию различных аллергических реакций.
В результате обработки появляется достаточно прочный защитный слой, сдерживающий воздействие на материалы влаги, солей, кислот и пыли.
Не влияет и не изменяет структуру материалов, на которые наносится средство.
Возможность использования вне зависимости от температуры.
Инструмент обладает стойкостью к излому.
Состав можно использовать как изоляционный материал, так как силиконовые смазки для автомобилей не проводят электрический ток.
Идеально фиксируется практически на любой поверхности, будь то металл, пластик, стекло, резина или различные типы тканей и кожи.
А сколько стоит силиконовая смазка для автомобиля? Его цена вполне доступна и для кармана любого автомобилиста.Самые дешевые композиции стоят всего один доллар (около 80 рублей), а более дорогие достигаются ценой в десять долларов (800 рублей).
Исходя из этих данных, можно с уверенностью отметить, что для поддержания рабочего состояния автомобиля и сохранности его деталей просто необходима силиконовая смазка для автомобиля. Зачем доводить дело до того момента, когда ремонт может обойтись в разы дороже профилактических мероприятий?
«У вас взрывается дверь!»
По запросу «от продувки двери» поисковик услужливо выдаст кучу ссылок на материалы о том, как устранить сквозняки с балкона или входной двери квартиры, но не с двери автомобиля.Хотя ситуация, когда от дверей автомобиля при движении на большой скорости начинает задумываться, не редкость, особенно когда гарантийный срок давно закончился и профилактика Владельца не сработала.
Ответственность за сквозняки в автомобиле полностью ложится на уплотнители дверей. Они сделаны из пористой резины, ключевое слово здесь — пористая. По структуре материал похож на обычную губку для мытья посуды, только имеет более сложную форму. Со временем резина теряет эластичность и разрушается.Это происходит по разным причинам, но основные две — это разрушение полимеризатора под действием УФ-излучения и разрушение зимой от попадания влаги в поры. Другая, третья, причина, больше относящаяся к шубам, — это разрушение частиц масла или бензина.
От ультрафиолета пломбы имеют механическую защиту, так как скрыты за выступающими дверцами. Но для защиты от воды и химикатов требуются дополнительные меры.
В нашей статье мы покажем два способа, как лучше всего обращаться с уплотнителями дверей автомобиля.Точнее даже не способы, а инструменты для обработки. Одно из них — специализированное средство по уходу за резиной Liqui Moly. Gummi-Pflege. Он был разработан с учетом требований концерна Vag.Maching к автомобилям под брендами Audi и Volkswagen. Второй препарат — силиконовая смазка LiQui Moly Silicon-Fett. Его основное предназначение — смазка движущихся частей пластмассовых механизмов, но и для заявленных нами целей мы будем консолидированы.
Средство для ухода за резиной Liqui Moly Gummi-Pflege
Начнем с профессионального состава.В чем его преимущество? Концерн WAG не допускает использования большого количества силикона при эксплуатации автомобилей из-за того, что силикон, попадая на лакокрасочное покрытие, остается там практически навсегда. Пока с машиной все в порядке, никому не мешает. Проблемы возникают, если вдруг понадобится кузовной ремонт и последующая покраска: остатки силикона спровоцируют отслоение нового красочного покрытия. В итоге ни о каких гарантиях о ЛКП говорить не приходится. Поэтому рекомендованная многими эластичная обработка с помощью силиконового аэрозоля — не вариант.
Средство Liqui Moly Gummi-Pflege содержит минимальное количество силикона, но кроме него в этом составе присутствуют уплотнители и ароматизаторы. Сам состав способствует очищению резины и ее консервации и нейтрален по отношению к другим материалам салона автомобиля.
Заявление
Liqui Moly Gummi-Pflege предназначен для использования в качестве высокоэффективного тонизирующего средства резиновых деталей автомобиля. (Двери, люк, багажник и тд). Рекомендуется наносить как на новые детали — как профилактическое средство, так и на старые — для восстановления эластичности.
Для обработки уплотнительной резины средство для ухода за резиной Liqui Moly Gummi-Pflege наносится на тряпку или губку.
Производитель описывает действие состава: Liqui Moly Gummi-Pflege содержит активные тонизирующие каучуковые компоненты, которые тщательно очищают резиновые детали от загрязнений и насыщают поверхность активными веществами, восстанавливающими эластичность резины.
Использование средств по уходу за резиной позволяет значительно продлить срок службы различных уплотнителей, восстановить эластичность изношенных деталей, что в результате значительно удешевляет эксплуатацию автомобиля.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Необходимо взять кусок обычной губки или тряпки, нанести немного состава и затем протереть уплотнители. Таким образом удаляется скопившаяся грязь, а резинка покрывается защитным составом.
Укупорка жевательной резинки тряпкой или губкой, смоченной составом Liqui Moly Gummi-Pflege. При этом с них удаляется грязь и сохраняется поверхность.
Следует отметить, что расход очень маленький и, таким образом, его хватает на несколько сезонов.
В домашних условиях состав пригодится также для освежения и очистки оконных стекол и дверей. Порядок действий будет аналогичен описанному выше: берем тряпочку (губку), наносим состав и протираем поверхность уплотнителя.
Видеоинструкция по применению средства по уходу за резиной Liqui Moly Gummi-Pflege для обработки уплотнителей дверей автомобиля.
Статей по теме:
Обработка уплотнителей дверей автомобиля
Силиконовая смазка Liqui Moly Silicon-Fett
Состав Liqui Moly Silicon-Fett выпускается в пластиковых тубах с губкой на конце (как тубы с кремом для обуви).Благодаря такому решению пользоваться им очень легко и удобно. В то же время обработка уплотнительных поверхностей не является основным назначением Liqui Moly Silicon-Fett. Его основная задача — смазка трущихся поверхностей (например, направляющая люка крыши или сидений). Состав инертен к металлу, пластику и резине, поэтому его можно использовать в зоне контакта этих материалов.
Силиконовая смазка Liqui Moly Silicon-Fett изготовлена таким образом, что аппликатор пены находится на конце пластиковой трубки.
Смазка имеет консистенцию крема и после отжима замораживается по поверхности губкой или куском ткани. Конечно, у нее нет таких хороших очищающих возможностей, как средство по уходу за резиной Liqui Moly Gummi-Pflege, но защитное значительно лучше. Помимо прочего, этот состав защищает резину от ультрафиолета.
Силиконовая смазка Liqui Moly Silicon-Fett может наноситься на уплотнительную резинку с помощью поролоновой губки…
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Смазка
LIQUI MOLY SILICON-FETT рекомендована производителем для использования в различных зонах контакта пластиковых и (или) резиновых деталей — таких как стык резиновых уплотнителей дверей и кузова автомобиля, направляющие сиденья, шланговые соединения с пластиком или резиной. элементы и др. Использование состава исключает рисунки соприкасающихся поверхностей, защищает резиновые и пластиковые детали от высыхания и воздействия ультрафиолета.
… Но именно для обработки уплотнительных резинок дверей удобнее всего выдавливать состав Liqui Moly Silicon-Fett на тряпку или губку.
Затем с помощью салфетки нанесите силикон на уплотнения.
Состав имеет широкий диапазон рабочих температур, высокие антифрикционные свойства, хорошие смазывающие свойства. Использование Liqui Moly Silicon-Fett помогает быстро и легко смазать узлы с пластиковыми или резиновыми элементами, что обеспечит долгий срок службы.
В бытовых условиях силиконовой смазкой можно также обработать уплотнители дверей и окон. Так же можно обрабатывать обувь: проходимость придает ей водоотталкивающие свойства.
Видеоинструкция по применению силиконовой смазки Liqui Moly Silicon-Fett для обработки уплотнителей дверей автомобилей.
Наверняка каждый автомобилист испытывал массу неприятных ощущений, когда зимой заходили двери на своей машине. Даем действенные и простые советы: Что делать, если дверной уплотнитель на вашей машине сводный?
Вино все — это влага, которая попадает на поверхность уплотнителей — она может осесть на них в виде конденсата или улететь внутрь после мытья.В результате эти резинки соединяют дверь с корпусом, что становится причиной столь неприятного ограничения доступа.
Сразу определите, что вам не нужно делать, если вы попали в такую ситуацию!
Эти распространенные ошибки могут привести к печальным и непоправимым последствиям:
Используйте горячую воду. Приложите усилие при повороте ключа. Зажигалка в дверь автомобиля.
Но зная, чем лучше смазать уплотнители, если вы попробуете двери в машине, то сможете пережить еще один зимний сезон Без подобных неприятностей.
Кожаные, экономные и не очень торопящиеся водители должны рассмотреть следующий вариант, который позволит сэкономить резинки на дверях в целости и сохранности. Для этого вам нужно будет действовать по следующему алгоритму:
Убедитесь, что замок работает и находится в открытом положении.
Отремонтируйте слой льда на капоте автомобиля, который может препятствовать открытию дверей. Для этого можно использовать специальный скребок или пластиковый предмет подходящей формы.Необязательно демонстрировать свои силовые возможности, чтобы сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля.
Слегка надавливая и постукивая по углам дверной конструкции, попробуйте разрушить слой льда, образовавшийся на дверном уплотнении. Аналогичные действия проделывают с каждой дверью автомобиля и даже с багажником в хэтчбеках и универсалах.
Если предыдущие действия не привели к положительному результату, на помощь придет WD-40 или его аналог. Выбранное вами средство наносится на герметизирующую десну, которая через 10 минут должна размягчиться и отстать от тела.
Профилактика автомобильных дверей зимой
Чтобы все вышеописанные неприятности зимой не огорчали, требуется подготовить машину к будущим морозам. Для этого потребуется смазать WD-40 Castle или любой другой аналог. Сделать это легко — смазка наносится на ключ, который затем вставляется в замочную скважину и плавными движениями прокручивается. Эту процедуру лучше проводить при плюсовой температуре. Также смазка наносится на уплотнения.Для этих целей хорошо использовать инструменты на основе силикона или снова WD-40. В крайнем случае подойдет технический вазелин, но его нанесение придется повторить несколько раз.
Лучший вариант из представленных на российском рынке Это полимерная силиконовая смазка, хорошо переносящая низкие температуры даже в суровую зиму. Однако при его отсутствии в пределах досягаемости можно обработать двери машины и техническим вазелином, хотя продолжительность действия в этом случае будет несколько меньше.
Оптимальным вариантом является смазка, расфасованная в баллончики с распылителем — она позволяет выполнить все необходимые процедуры за секунды. Liqui Moly, Hado, Forsters и другие производители предлагают свои варианты быстрого спасения автомобиля. Однако пастообразный состав может быть нанесен на резинку уплотнителей, которая продается в небольших тюбиках — чаще всего это упаковка смазки ПМС-200 российского производства. Главное преимущество в том, что силиконовая смазка имеет возможность работать в диапазоне температур -50… + 250 градусов.
Кроме того, он образует на поверхности уплотнителей дверей достаточно прочную полимерную пленку, сохраняющую свои свойства в течение 2-3 недель, что позволяет надолго избавиться от проблемы звонка. Наносить его очень просто — особенно если речь идет о специализированной смазке для автомобиля, поставляемой в виде спрея. Однако перед его использованием резиновые ленты лучше протереть, чтобы не допустить образования мелких капелек, при этом замерзание способно повредить уплотнители.
Для предотвращения забивания дверей автомобиля могут использоваться специальные водоотталкивающие составы, не содержащие вредных компонентов. Выпускают такую смазку несколько компаний — например TurtleWax, Wynn’s и другие. В его состав входит небольшое количество технического силикона, а также сложные полиэфиры и другие органические компоненты, которые входят в состав для создания прочной пленки, длительное время сохраняющей свою эластичность на поверхности пломбы.
Нанести состав на резинку дверей автомобиля очень просто, так как выпускается он в виде спрея.Также существуют экзотические средства, которые тоже помогают бороться с дверью. Например, на крайнем севере и в других холодных регионах используются медвежьи масла, чтобы не ограничивать доступ в салон автомобиля. Такие средства эффективно справляются с замерзанием, но редко встречаются в продаже и позволяют получить эффект всего за 1-2 дня.
Эти инструменты следует применять осторожно, чтобы они не попали в сиденья и одежду. Силикон имеет свойство вытеснять жидкость с любой поверхности, на которую он нанесен.Рассматриваемый продукт образует водоотталкивающую пленку. Силиконовую смазку можно наносить на десну даже сразу после мытья.
Если вы поймали хороший инструмент, всего одна смазка может защитить вашу машину на месяц или даже до конца холода.
Так как причиной обмерзания дверей автомобиля является вода, ее необходимо постоянно устранять. После каждой стирки тщательно протирайте уплотнители. Образования конденсата можно избежать, если оставить автомобиль открытым на 5 минут перед парковкой.В это время температура в салоне и на улице будет одинаковой.
Что делать, если дверь машины все еще в корпусе?
Если двери автомобиля замерзли, ни в коем случае нельзя пытаться оторвать их от прочности или использовать продолговатый предмет как рычаг. Чтобы открыть их, сначала попробуйте встряхнуть их, покачиваясь наружу в пределах свободного хода — в большинстве случаев это помогает справиться с ситуацией, не повредив уплотнения. Кроме того, вы можете попытаться войти внутрь через другие двери или через багажник, если ваша машина — хэтчбек, универсал или внедорожник.
Однако после мойки доступ в машину может быть полностью заблокирован, так как вода попадает под все двери одновременно.
В крайнем случае можно заливать щелевые двери теплой водой, но не горячей! Если ничего не помогает, наполните двухлитровую бутылку теплой (но не горячей!) Водой, а затем начните медленно заливать ее в образовавшуюся щель между дверью и корпусом, стараясь не намочить сиденье.
Подбросил пятую часть флакона, попробуйте еще раз потрясти дверцу и проверьте, не отстает ли герметик.Когда дверь открыта и вы получите доступ в салон автомобиля, сразу запустите двигатель и включите обогреватель, чтобы избавиться от неровностей на пломбах.
Когда машина подпрыгнет, немедленно возьмите бумажные салфетки и аккуратно вытрите все резинки на дверях машины. Кроме того, их желательно смазать до следующей непрерывной парковки, чтобы не столкнуться с такой неприятной проблемой.
Зимний сезон любит преподносить автомобилистам неожиданные и далеко не приятные сюрпризы.В сильные морозы может не запуститься двигатель, разрядить аккумулятор, а также в случаях обмерзания дверных замков, что становится непреодолимым препятствием для мешающих ему водителей попасть в салон автомобиля.
Если на работу ежедневно используется личный транспорт, то нужно тщательно позаботиться о его безаварийной работе, которая осложняется в условиях зимних холодов. Чтобы не было неприятностей, связанных с примерзанием дверных механизмов, нужно подумать, как обрабатывать двери автомобиля зимой.
Обработка замков автомобильных замков внутри
Механизмы запирания дверей станка изготовлены из металла и нуждаются в периодическом обслуживании, которое сводится к нормальной смазке. Чтобы исключить гостиницы и обеспечить хорошую работу, дверные замки внутри могут быть обработаны:
специальный инструмент «Проявитель замков», который продается во всех автомобильных магазинах;
обычное моторное масло, которое наверняка хранится в багажнике вашего автомобиля. Эту опцию уместно использовать, если проблема оказалась неожиданной в то время, когда нет возможности вызвать магазин запчастей;
Силиконовую смазку
наносят не только на металлические элементы замка, но и на уплотнительную резинку двери, так как они тоже в результате образования конденсата между стыками частей корпуса страдают от пробы.
Не откладывайте эти профилактические работы на потом. Лучше сразу позаботиться о своем автомобиле и заранее, еще до наступления зимы, провести все необходимые процедуры. Своевременное обращение с дверью внутри позволит избежать множества проблем.
Обработка замков дверей автомобилей снаружи
Особое внимание следует уделять уходу за дверным замком снаружи. Этот момент не стоит упускать из виду и автолюбителям, которые не используют сигнализацию для защиты своей машины, а просто закрывают ее на ключ.
Если смазка замка не была произведена своевременно, до начала сильных холодов велика вероятность, что утром, пытаясь открыть дверь ключом, у вас не получится этого сделать — поверните это в одном направлении. Чтобы без труда повернуть ключ в дверном отверстии, необходимо воспользоваться всем известным инструментом WD-40.
WD40.
С его помощью образовавшийся в личинке замок влаги быстро вытеснится, и случившееся с неприятностью оставит вас в покое.Обильно влить жидкость через специальную трубку в замочную скважину и подождать несколько минут. Результат не заставит себя ждать долго.
Таким образом, при отсутствии достаточного количества смазки внутренние элементы замка становятся менее подвижными и, в конечном итоге, оттачиваются. В связи с этим открытие двери машины в морозный зимний день может оказаться непростой задачей.
Не забываем про силиконовые смазки, специальные средства для «разморозки» замка, WD-40 и, на крайний случай, моторное масло.Не следует полагать, что если раньше вам не приходилось сталкиваться с проблемами подобного рода, то неприятности будут вас обходить стороной.
Вы должны быть готовы и правильно обслуживать машину, особенно если она используется ежедневно для покупок, работы или учебы. Чтобы не касаться личного транспорта, проведите его подготовку к зиме в межсезонье. Это наиболее оптимальное время для профилактических работ и устранения технических недостатков.
Видео
Инструкция по обработке резиновых уплотнителей Силикон:
Это сообщение — 1 комментарий.
Чтобы зимой зимой возникли проблемы с открыванием автомобиля, необходимо подготовиться к холодному времени года и смазать двери оптимальным составом, не допускающим промерзания резиновых уплотнителей.
Средство для сальников
Главное условие выбора средства — устойчивость к низким температурам. Для смазки уплотнений отлично подойдет специальный углеводородный состав для консервации отдельных деталей. В их списке — полимерная силиконовая смазка.Обладает незаменимым свойством переносить холода.
Смазочные материалы
предназначены для защиты резиновых уплотнений от образцов и растрескивания, улучшения герметичности, термозащиты и теплоизоляции.
При отсутствии специальных инструментов смазать резинки на дверцах можно техническим вазелином, который будет иметь аналогичный, хотя и не такой продолжительный эффект. Для этих целей используется глицерин, смягчающий резину, предотвращающий растрескивание и огранку.
Эффективно смазать дверные уплотнители помогут силиконовые смазки с рядом преимуществ:
простота и универсальность использования;
Экологическая безопасность;
доступная цена;
антистатические свойства, предотвращающие скопление пыли на резинках;
отталкивание влаги.Учитывая легкость, с которой конденсат превращается в лед и приводит к образованию на резинках ОЛОЛЭС, это свойство очень важно зимой.
Силиконовые смазки выпускаются в виде гелей, паст, жидкостей, аэрозолей.
Среди средств, основой для которых служит силикон, популярны следующие:
«Конь». При соблюдении эксплуатационных требований не смывается водой, даже горячей. К недостаткам можно отнести резкий специфический запах и отсутствие тонкой трубки, что позволяет производить более точный инструмент;
«Элтранс».Эта российская разработка работает в любых температурных пределах. Обладает приятным запахом, оставляет эффектный блестящий слой на уплотнителях. Увы, «носа» на аккуратное нанесение тоже нет;
«Степень». Американские средства работают в диапазоне температур -50 ° С / + 200 ° С. Повышает износостойкость уплотнителей, способствует отталкиванию влаги;
«ББФ». Обладает свойствами, аналогичными описанным ранее средствам;
«Гибридная силиконовая смазка Uni-S». Наносить его нужно осторожно, стараясь не задеть стекло, т.к. его сложно мыть;
«Авто Нанопротех.«Помимо антимассаторных свойств (до -80 ° C), смазка обладает антикоррозийным, влагоцикловым и проникающим действием. С его использованием улучшается стабильная работа уплотнений.
Спасти автомобиль от лица дверей помогут средства всемирно известных автомобильных торговых марок Hado, Liqui Moly, Forsters. Для поддержания состояния тюленей в зимний период желательно 1 раз / 2 недели использовать перечисленные или аналогичные составы.
Заслуженную популярность в защите уплотнителей приобрела мастика «Защитно-декоративная краска», замедляющая износ резиновых уплотнителей, защищающая их от агрессивных атмосферных воздействий и улучшающая их внешний вид.
Выбор инструмента
Для определения типа смазки необходимо ознакомиться с инструкцией по применению и техническими характеристиками. Стеклянные уплотнители лучше обрабатывать пастой или гелем, для уплотнителей багажника, капота и дверей оптимально подойдет гель или аэрозоль.
Качество средства определяется сроком годности, а также рейтингом производителя и стоимостью — низкая стоимость, вероятно, может определять ненадлежащее качество.
Скорая помощь
Вряд ли найдется хоть один владелец автомобиля, не знакомый с инструментом WD-40.Изначально он был разработан для удаления ржавчины с металлических поверхностей, сегодня используется как незаменимая смазка. В зимнее время года канистра с ним в качестве аварийного помощника всегда должна быть в багажнике.
Смазка выпускается в аэрозольной упаковке, баллон снабжен тонкой трубкой, что позволяет направлять ее в наиболее труднодоступные места, например, под уплотнение снаружи. Что такое забота? Состав продукта довольно агрессивен по отношению к пластиковым и резиновым деталям, что может привести к их повреждению.Но для срочного размораживания некоторых подвижных соединений этому спрею нет равных.
Смазкой WD-40 можно смазать замки дверей на морозе, если они замерзли. Как его дешевый аналог нарушения, некоторые водители используют для этой цели обыкновенный спирт.
1 комментарий к записи «Чем смазать резинки дверей автомобиля зимой»
Познавательный материал. Перечислено так много полезного, не забудьте запомнить. Лично до сегодняшнего дня распыляли Силикон.Проблем с уплотнителями никогда не было. Двери легко открываются в любой ступ. Вещь поистине универсальная, стоит двести рублей. Перед наступлением холодов обрабатываю этим спреем резиновые детали автомобиля. Не вру, залезаю под машину, брызгает пыльниками Шаровые опоры, кусты, рулевой сбой. Ведь ни для кого не секрет, что поломка пыльника является причиной выхода из строя перечисленных деталей. Перед тем, как смазать резиновые уплотнители, обязательно протираем их насухо. Только потом я наношу спрей. Не жадничайте, смазывайте ручки, петли, направляющие дверцы.Рекомендую смазать канавки, по которым вы двигаетесь бортовой табуреткой. Это облегчит жизнь окнам в сильные морозы. Хочу отметить, что после мойки автомобиля операцию по смазке резины нужно повторить. Пыльники одновременно смазываются многократно.
SUPER LUBE® ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ
Когда вы готовы отправиться в путь, вы хотите убедиться, что ваш автомобиль работает наилучшим образом. Мы стремимся предоставлять нашим клиентам продукты, которые гарантируют, что они смогут справиться с любой дорожной ситуацией.Мы заботимся о том, чтобы ваш автомобиль работал точно в самых суровых условиях, независимо от области применения. Super Lube® выполняет свою работу, от прокладок до окон, ступиц, защелок багажника и т. Д.
В Super Lube® мы можем помочь вам или вашей команде точно определить, какие смазочные материалы будут соответствовать вашим потребностям и сэкономить ваше время и деньги. Ваши автомобили важны. Позвольте нам помочь вам позаботиться о них.
Автомобили
Когда дело доходит до смазки вашего автомобиля, Super Lube® может помочь многими способами.См. Таблицу ниже, чтобы увидеть некоторые распространенные приложения.
Некоторые дополнительные приложения включают:
Силиконовая смазка: резиновые прокладки, погодозащитные покрытия и пластмассовые детали.
Super Lube® отлично подходит не только для автомобилей, но и для мотоциклов.
Автомобили
Super Lube® не ограничивается товарами для потребителя. Благодаря своей высококачественной и сверхпрочной массе Super Lube® готова взять на себя тяжелые задачи. Super Lube® широко используется во всех автопарках, и ниже приведены некоторые примеры использования Super Lube®.
При выборе автомобиля покупатели обращают особое внимание на эргономику и удобство управления транспортным средством. Средствами управления можно считать не только руль, но также коробку передач и используемые в авто педали. При расположении педалей в автомобиле все автопроизводители придерживаются общепринятых стандартов.
Интересно и то, что на одинаковых машинах их количество может отличаться. Это напрямую зависит от того, какая именно коробка переключения передач предусмотрена в конкретной комплектации. На механике рычагов управления больше, на машинах с автоматом их меньше, поскольку потребность в одной из педалей исчезает.
Первые автомобили оснащались исключительно механическими трансмиссиями, что позволяло контролировать поведение машины, её скорость. Привыкшие к МКПП водители отмечают, что механика позволяет полностью чувствовать автомобиль, тем самым ощущать себя главным.
Затем появились автоматические коробки. Работа с ними стала куда проще. Да, многие могут утверждать, что механика является основой, и только такая коробка даёт возможность выжать из машины максимум. В настоящее время необязательно уметь работать с МКПП, если вы покупаете авто с коробкой автомат.
Возможное количество педалей
Принято считать, что в автомобиле три педали. Это правильно, если говорить применительно к машинам с механическими коробками передач.
Оказавшись на водительском месте такого авто, вы увидите под ногами три рычага управления:
Первая педаль слева отвечает всегда за сцепление, вне зависимости от марки и модели автомобиля. С помощью неё передаётся крутящий момент от двигателя к колёсам. То есть она позволяет машине тронуться с места. Плюс сцепление требуется, чтобы переключаться с одной передачи на другую. Выжимают педаль всегда левой ногой.
Посередине всегда автопроизводители устанавливают рычаг управления, отвечающий за тормоз. Все инструкторы и каждый опытный водитель скажут, что тормозом следует управлять исключительно правой ногой. В зависимости от интенсивности и силы нажатия, тормоз притормаживает или резко останавливает авто.
Справа располагается педаль, которая обеспечивает набор скорости. Здесь, как вы понимаете, речь идёт о педали газа. Чем сильнее давишь, тем выше поднимаются обороты двигателя. А потому быстрее увеличивается скорость.
В случае с автоматическими коробками машина сразу же лишается одной педали. В отличие от механики, здесь отсутствует сцепление. И остаются только газ и тормоз. Газ располагается справа, а тормоз слева, как и на автомобилях с механическими трансмиссиями.
При этом АКПП имеет несколько режимов, которые компенсируют отсутствие рычага сцепления:
как и на рычаге МКПП, в автомате это режим движения задним ходом;
требуется во время парковки;
на этом режиме можно переместиться на небольшое расстояние;
основной режим;
2 и 3 передачи. Отвечают за 2 и 3 передачи, как в случае с МКПП;
при таком положении рекомендуется проходить сложные дорожные участки, перемещаясь на малой скорости.
Хотя коробки-автоматы более подвержены поломкам, они чаще выходят из строя и требуют дорогостоящего ремонта, у АКПП есть ряд объективных преимуществ. Основное из них заключается в упрощённом управлении. Не нужно отвлекаться постоянно на рычаг коробки, выжимать всякий раз сцепление при переходе на другую скорость.
Будьте внимательными, переходя на автомобиль с иной коробкой передач. С механики на АКПП пересесть несложно, поскольку задача только упростится из-за отсутствия одной педали. А вот для владельца машины с АКПП переход на МКПП может стать проблемой, поскольку третья педаль потребует больше концентрации, реакции и скорости принятия решений.
Функциональные особенности
Изучив особенности расположения педалей в машинах с механической коробкой, несложно будет окончательно запомнить, где какая находится. Каждый из вас понимает, что педали в машине играют определённую роль. У всех есть своя строго отведённая функция. И их нужно учитывать, садясь за руль.
Напомним, как идут педали в любой машине слева направо со стороны водителя:
сцепление;
тормоз;
газ.
В автомате всё идёт точно так же, но только с условием отсутствия в этой последовательности сцепления.
Чтобы лучше разобраться в функциональных особенностях, требуется все педали рассмотреть отдельно.
Сцепление
Несложно запомнить, где в машине находится рычаг сцепления. Важно учесть, что на всех авто они находятся всегда в одинаковом месте. Располагать сцепление справа или посередине автокомпании не могут.
Теперь конкретнее о том, для чего нужен такой рычаг управления в автомобиле как педаль сцепления. Отвечает за соединение между коробкой и двигателем, а также разъединение по мере необходимости. Если педаль не трогать, двигатель будет соединяться с коробкой, то есть в это время сцепление считается включённым.
Когда рычаг управления выжат в пол, происходит разъединение, а потому сцепление отключается. Чтобы машина начала своё движение, водителю следует включить обратно сцепление. А для этого просто отпускается педаль.
Если учитывать конструкцию, всё происходит следующим образом:
состоящий из пары дисков диск сцепления располагается на шлицах первичного вала коробки, используется жёсткое соединение;
при этом диск зажимается между маховиком мотора и кольцами корзины;
когда педаль нажимают, специальная пружина отпускает расположенное на корзине кольцо;
кольцо отходит от маховика;
происходит освобождение диска, и он начинает вращение независимо от этого маховика;
теперь автомобилист переключает передачу, а затем отпускает педаль;
при этом отпускается пружина выжимным подшипником, обратно сходятся кольца, и диск снова зажимается.
Это происходит быстро и циклично при каждом переключении скорости на механической трансмиссии.
При эксплуатации автомобиля с МКПП, то есть при наличии сцепления в виде педали, требуется придерживаться некоторых правил:
Левую ногу всегда стоит держать около педали, чтобы иметь возможность в любой момент на неё нажать. Большинство машин оснащаются площадками слева от педали, которая предназначена для левой ноги и её отдыха между переключениями. Главное, занять удобное положение, чтобы нога не уставала.
Не нужно постоянно держать ногу на самой педали. Иначе устаёт водитель и быстрее изнашивается само сцепление. Любое даже незначительное нажатие создаёт нагрузку, а потому и возникает износ.
Всегда выжимайте рычаг управления полностью, осуществляя переход с одной скорости на другую.
Левая нога используется только для работы с одной педалью. И это исключительно сцепление.
Нажатия следует осуществлять полностью, быстро, но без рывков. Старайтесь всё делать одним движением. Вот тут и проявляется то, насколько удобно вы держите свою ногу.
При плавном отпускании педали начинается тяга и машина движется. В этот момент следует задержаться именно в таком положении и проехать буквально 3 метра. Такая задержка ноги в среднем положении является оптимальным моментом старта. Если этот момент пропустить, резко убрать педаль или слишком быстро нажать на газ, в итоге получится пробуксовка, машина начнёт дёргаться и наверняка заглохнет. Тренировать старт рекомендуется как можно больше. К каждой конкретной машине нужно привыкнуть.
Прежде чем запускать двигатель, обязательно отключите сцепление. Для этого педаль выжимается в пол. Уже потом включается стартер.
Сцепление используется в трёх ситуациях. Это начало движения, переключение скоростей и полная остановка.
Именно сцепление делает управление машинами с МКПП более сложным, если сравнивать с АКПП. Но ко всему привыкаешь и всему можно научиться.
Владея навыками управления механикой с педалью сцепления, перейти на автомат не составит никакого труда. Но если вы учились ездить на АКПП, а затем пришлось пересесть на механику, можно почувствовать себя, словно впервые оказались за рулём.
Тормоз
Вы уже знаете, где в машине должна располагаться педаль тормоза. Если в авто с МКПП, то посередине, а если на АКПП, то слева.
Нажимая на этот рычаг управления, водитель тем самым передаёт нагрузку на усилитель. Он создаёт дополнительное усилие на установленный в машине главный тормозной цилиндр. Отпуская педаль, возвратная пружина позволяет вернуть элемент в исходное положение.
Ничего сложного в конструкции этого компонента нет. Это рычаг со специальной площадкой под ногу с нижней стороны. Также есть пара отверстий около верхнего конца. Через одно отверстие проходит штифт, с помощью которого педаль движется назад и вперёд по ограниченному пространству.
Второе отверстие нужно, чтобы соединить вакуумный усилитель с вилкой. Если усилителя нет, тогда происходит соединение с главным цилиндром тормозной системы. Чтобы создать надёжное и подвижное соединение, применяют металлические штифты.
Когда водитель нажимает на эту педаль, конструктивно в любой машине предусмотрена система автоматического включения стоп-сигналов, расположенных позади автомобиля.
Газ
Она же ускоритель или педаль акселератора. Тут также следует разобраться, что такое педаль акселератора в автомобиле и как она работает.
Элемент предназначен для придания машине ускорения. Достигается это путём открытия дроссельной заслонки и увеличения количества поступающего в камеру сгорания топлива. Чем сильнее водитель нажимает на рычаг управления, тем больше топливовоздушной смеси поступает в камеру сгорания. Только важно учитывать такой момент, что на автомобилях могут устанавливаться традиционные и электронные педали.
Если это механическая стандартная педаль, то в конструкции предусмотрен тросовый привод заслонки. Когда водитель выжимает элемент, трос открывает дроссельную заслонку. Открытие происходит ровно на тот угол, на который была нажата тросовая тяга.
В электронной педали всё несколько иначе. При нажатии на рычаг управления для ускорения специальный датчик считывает информацию об угле нажатия и передаёт её на блок управления мотором. Уже сам блок определяет, на какой именно угол следует открыть дроссельную заслонку, после чего передаёт соответствующего команду исполнительному механизму, то есть приводу.
На механической коробке передач водителю приходится создавать оптимальное взаимодействие между сцеплением и газом. Эти две педали тесно связаны друг с другом. В машинах с автоматическими трансмиссиями всё куда проще. Из двух педалей остаётся только газ. А сцепление регулируется автоматически.
Рекомендуется заранее уточнить, какая именно педаль газа установлена в приобретаемой машине. Многие говорят о неоспоримых преимуществах развития технологий, то есть очевидным фаворитом считают электронную педаль акселератора.
Но в подобных конструкциях имеется слишком много промежуточных элементов между самой педалью и дроссельной заслонкой. Электроника берёт на себя определение того, насколько сильно открывать заслонку. А это не всегда нравится водителям, которые привыкли самостоятельно определять, насколько сильное ускорение ему требуется. Потому отдают предпочтение классическим и проверенным временем тросовым приводом механического типа.
Электронные педали разрабатываются с целью повышения экологичности транспортных средств. Они помогают снижать количество выбросов и вредных выхлопов. Но параллельно не дают водителю полностью держать ситуацию под своим контролем. Хорошо это или плохо, каждый решает для себя сам.
Управлять газом несложно. Но и тут есть свои особенности. Потому при подготовке к управлению своим новым транспортным средством рекомендуется немного потренироваться, чтобы привыкнуть к реакции акселератора. Для этого запустите двигатель и включите стояночный тормоз при нейтральной передаче на трансмиссии. В большинстве случаев эта педаль имеет минимальное сопротивление, из-за чего даже при слабом нажатии машину может резко дёргать вперед, создавая активное ускорение. Неудивительно, что раньше инструкторы по вождению ставили под педаль газа сырое яйцо. Тем самым они заставляли водителей быть предельно аккуратными и дозированно нажимать на педаль.
Педали и АКПП
Поскольку при АКПП сцепление не предусмотрено в виде педали, то несложно догадаться, сколько будет педалей в машине с коробкой автомат. Ровно две. Это газ и тормоз.
Поскольку в автомобиле с автоматической коробкой передач одной педали нет, это позволило несколько изменить конструкцию оставшихся рычагов управление. Их расположение никак не поменялось в сравнении с автомобилями на механике. Но чтобы повысить удобство водителям, педаль, отвечающую за торможение, увеличили в размере.
Устройство концевого выключателя на тормозе отличается от того, который стоит на машинах с механической трансмиссией. В автомате конструкцию сделали сложнее. Выключатель позволяет не только тормозить и включать стоп-сигналы. Дополнительно выключатель передаёт необходимую информацию о том, как воздействуют на педаль. Данные поступают в электронный блок управления, системы ABS, ESP и прочие дополнительные системы, которые входят в набор активной безопасности.
Водителям следует всегда помнить о том, что на автомате возникнет блокировка пуска силового агрегата, если предварительно не выжать педаль тормоза.
Зато процедура начала движения с места здесь существенно упростилась. Водителю достаточно перевести коробку в необходимое положение, после чего отпустить тормозную педаль. Машина сама начнёт ехать с ограниченной скоростью. Для увеличения скорости движения нажимается уже правая педаль, то есть акселератор. Если вы трогаетесь в подъём, стартовой автоматической скорости может не хватить. Потому придётся поддать газ.
Преимущество трогания на автомате в подъём заключается в том, что назад вы никак покатиться не сможете. Только если стартовать с задней передачи.
При эксплуатации автомобиля с автоматической коробкой переключения передач, лишённой педали сцепления, следует придерживаться нескольких правил:
Отрегулируйте оптимальное положение водительского кресла и высоты расположения педалей.
Рекомендуется, чтобы оба рычага управления находились на одинаковом уровне по высоте.
Никогда не кидайте себе под ноги любые объёмные предметы, бутылки с водой и пр. Они могут закатиться под педаль, и она окажется заблокированной. Выжать газ или тормоз не получится. Подобные ситуации не редкость, и они многократно становились причиной дорожно-транспортных происшествий.
Выбирайте хорошие коврики, которые точно ложатся под контуры водительского места.
Следите за тем, чтобы коврики не сворачивались и не образовывали больших складок под педалями. Опять же риск блокировки.
Удаляйте любые загрязнения, которые появляются на педалях. Особенно опасными считаются прилипшие жевательные резинки и разные смазочные материалы. Из-за них нога может соскользнуть.
Хромированные накладки на педали выглядят эффектно и красиво, но с их практичностью есть определённые проблемы. Часто такие накладки делают педали очень скользкими.
Многим кажется, что ничего сложного в расположении и функционировании 2 – 3 педалей внутри автомобиля нет. Но за простыми рычагами скрываются целые сложные системы, включающие в себя огромное количество компонентов.
Потому крайне важно следить за состоянием тормозной системы, регулировать сцепление по мере необходимости, а также не забывать о правилах эксплуатации педалей. Это позволит избежать ряда проблем и сложностей, возникающих при вождении. Вряд ли вам захочется, чтобы при движении на высокой скорости вдруг перестала реагировать педаль тормоза, либо отказавшее сцепление посреди трассы лишило вас возможности двигаться дальше.
Все педали тесно связаны друг с другом и существовать отдельно не могут. Пусть в машинах с автоматической трансмиссии педаль сцепления и отсутствует, но сам механизм сцепления никуда не делся. Просто его реализовали несколько иначе, чтобы упросить водителям задачи по управлению транспортным средством.
Выбирать автомобиль с 2 или 3 педалями, вопрос уже сугубо индивидуальный. Автомат имеет ряд объективных преимуществ, а современные разработки позволили сделать автоматические трансмиссии более надёжными, долговечными и эффективными. Разница в динамике и разгоне, если сравнивать с механикой, практически стёрта. Многие машины демонстрируют превосходный разгон, порой превышающий показатели автомобиля с механикой.
Отказываться от автомата не всегда рационально. Да, такие автомобили стоят немного дороже, и за ремонт АКПП придётся заплатить больше при возникновении поломок. Но не стоит забывать про их улучшенную надёжность, повышенную эффективность и устойчивость к износу. Поломки возникают тогда, когда водитель игнорирует правила эксплуатации. С таким же успехом он может легко вывести из строя механическую трансмиссию.
При этом уровень комфорта управления машиной с 2 педалями значительно выше, чем с 3. Это превосходство особенно сильно проявляется в условиях плотного трафика в городе, где одна рука водителя машины с МКПП постоянно занята переключением скоростей, а левая нога не снимается с педали сцепления.
с механической коробкой и коробкой-автомат, в праворульной машине, фото
Все хотя бы раз видели, как в фильмах автомобиль во время погони лишался практически всей своей обшивки, дверей, крыши, но продолжал ехать. Посмотрев на конструкции первых автомобилей, можно прийти к выводу, что самое главное, что должно остаться в их салоне, — это руль и педали, без которых он не сможет ни поехать, ни остановиться.
Педали в машине
Всякий автомобиль, вне зависимости от типа коробки передач, оснащён педалями, разница заключается лишь в их количестве. Для начала следует разобраться, какой автомобиль что из себя представляет. На сегодня существуют машины с механической трансмиссией, с автоматической, а также роботизированные полуавтоматы и вариаторы. Основные различия состоят в конструкции и способе переключения передач.
Расположение
Педали во всех машинах располагаются всегда одинаково, хоть это автомобиль с механической коробкой передач, хоть на автоматике. Отличается только их число.
Знаете ли Вы?У праворульных машин, курсирующих по улицам Великобритании и Японии и иногда встречающихся на наших дорогах, педали расположены аналогично леворульным автомобилям, а вовсе не зеркально, как можно было бы подумать.
С механической коробкой передач
В автомобиле с механикой имеются три педали:
Крайняя педаль слева — это сцепление. Благодаря ей колёса начинают крутиться. Её же используют при переключении скоростей.
Средняя — это тормоз. Она отвечает за снижение скорости автомобиля.
Крайняя справа — газ. Когда вы на неё нажимаете, машина начинает движение. От силы нажатия зависит скорость, поэтому нужно делать это очень плавно.
С коробкой-автомат
В автомобиле с автоматикой нет педали сцепления, но есть педали газа и тормоза, которые расположены так же, как и в машине с механикой. Следует отметить, что для удобства тормоз сделан больше по размеру.
Как работают педали
Сев за руль автомобиля на механике, вначале необходимо завести мотор, повернув ключ зажигания, затем до упора выжать сцепление, которое, как уже говорилось, заставляет крутиться колёса. Потом очередь за первой передачей. Выжав сцепление, одновременно легко нажимается газ, подавая топливо в камеры сгорания. Переключение передач как на увеличение, так и на уменьшение скорости должно производиться по порядку, чтобы не нарушить работу двигателя. Если машина стоит на тормозе, вначале её нужно с него снять, а потом проводить все вышеуказанные действия. С автоматикой всё гораздо проще. Там не нужно выжимать сцепление (его функции выполняют валы и муфты внутри), а всего лишь включить режим D или R и нажать на педаль газа. Всё остальное автоматическая коробка сделает сама. Концевой выключатель в такой машине, который установлен на педали тормоза, устроен более сложно в сравнении с аналогичным на механике. Любое воздействие на тормоз будет передаваться в разные системы безопасности автомобиля.
Как расположить ноги на педалях
Главное правило при нажатии на педали — делать это верной ногой.
Важно!Педаль сцепления должна нажиматься левой ногой, газа и тормоза — правой.
Если мы условно разделим стопу человека на три части, это позволит нам вывести следующие правила нажатия ею на педали: передней частью стопы, самой чувствительной, нажимают на газ, средней — на тормоз и сцепление, пятку же не задействуют нигде, поскольку эта часть стопы нечувствительная и делать что-либо ею неудобно. Сейчас ведутся споры по поводу возможности тормозить левой ногой в автомобилях-автоматах, где всего две педали (как раз по одной на каждую ногу). Безусловно, водителю, привыкшему к торможению правой на механике, трудно перестроиться и начать делать это другой ногой, ведь он чётко выучил, что делать этого категорически нельзя. Однако, обладая некоторым опытом вождения «автомата», вполне возможно и, вероятно, даже удобнее торможение левой ногой (а в машине-роботе даже допустимо нажатие педалей газа и тормоза одновременно).
Принцип действия кулисы переключения передач
Тяга привода управления коробки передач, или кулиса переключения — это конструкция, связывающая рычаг-переключатель скоростей со штоком КПП. Часто кулисой ошибочно называют сам этот рычаг, однако это не так. Кулиса — это сложный механизм, который передаёт заданную команду валам. В старых автомобилях она традиционно размещается под коробкой передач, а в новых её стали размещать под полом. Абсолютно все автомобили на механике и некоторые на автоматике имеют кулису. В машинах-вариаторах и роботах команды передаются напрямую.
Знаете ли Вы?Кулису так прозвали за то, что она скрыта от глаз и её работу увидеть невозможно, подобно кулисе в театре, за которой скрываются актёры.
На механизме кулисы есть цифры от 1 до 6, обозначающие передачи скорости, и буквы. В машине с автоматической коробкой букв больше. К примеру, помимо стандартной R — задний ход, есть ещё L — трудная дорога, N — перемещение на короткие расстояния и другие. Срок эксплуатации кулисы довольно долгий, однако иногда она всё же может выходить из строя, в частности, из-за попадания пыли, загрязнения, недостаточной смазки и т. д. Кулисы делят на два вида: короткоходные и длинноходные. Разница состоит в том, что короткоходные включают скорость быстрее.
Какую машину выбрать — «автомат» или «механику»?
Горячие споры ведутся среди водителей разного возраста, опыта вождения и пола: что же лучше — автомобиль с механической коробкой передач или с автоматической. И тут следует вспомнить один немаловажный факт: всех новичков во всех школах вождения учат именно на «механике». А всё из-за того, что перейти с «механики» на «автомат» всегда намного легче. Управление механической машиной, конечно же, сложнее, но при этом вы сами контролируете весь процесс, каждое движение автомобиля, более сосредоточены.
Машины на автоматике делают всё за вас, при этом износостойкость у них ниже, они гораздо чаще подвержены поломкам, а починить их самостоятельно практически невозможно, да и сам ремонт довольно трудоёмкий и дорогой. Чаще всего в аварии, связанные с неисправностью управления, попадают именно «автоматы», ведь вы не можете знать, в какой именно момент на дороге у вашей «помощницы» вздумает перегореть какой-либо электронный компонент, отвечающий за движение или тормоз.
Автомобили как на механике, так и на автоматике имеют свои плюсы и минусы. Главное в вождении любого автомобиля — внимательность, адекватность, уважительное поведение на дороге и, конечно же, грамотное управление. Нарабатывайте опыт, будьте внимательны, не путайте педали — и ваш верный «конь» не один год будет помогать вам преодолевать расстояния без всяких происшествий.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Расположение педалей в машине: газ, тормоз, сцепление
На первом уроке практического вождения автомобиля новичка знакомят с расположением педалей в машине. В процессе обучения и дальнейшей практики вождения способность автоматически, не задумываясь, манипулировать органами управления авто, к которым относятся и педали, во многом определяет профессионализм водителя. Но на первых порах желательно не только знать, как расположены педали в машине, но и понимать, что происходит при их нажатии в механизмах – так легче выработать те качества, которые впоследствии можно охарактеризовать, как вы «чувствуете» свой автомобиль. И если вы их выработаете, то, может быть, это когда-нибудь спасёт не только вашу, но и другие жизни. Несмотря на то, что современные авто обладают системами активной безопасности, полагаться на них полностью не стоит. Более того, в авиации чрезмерное оборудование пассажирских самолётов, так называемой «защитой от дурака», приводит к тому, что в критической ситуации пилот не способен принять решение, которое бы могло избежать катастрофы. И даже, если бы такое решение было принято, автоматика просто блокирует действия пилота, лишая его способности управлять техникой.
Содержание статьи
Расположение педалей на «механике» — где какая педаль в машине
Использование педалей машины
Где же находятся педали газа, тормоза и сцепления? На авто с МКПП принято располагать педали следующим образом (слева направо): педаль сцепления, педаль тормоза, педаль «газа». Рассмотрим их работу чуть подробнее.
Где находится и функции педали сцепления
Педаль сцепления находится слева. Служит она для разъединения двигателя и КПП. Для плавного трогания с места нужно поступить следующим образом (двигатель работает):
При трогании с места плавно отпускаете педаль сцепления, нажимая при этом аккуратно на педаль «газа».
выжимаете педаль, при этом ведущий и ведомый диски муфты сцепления, прижатые друг к другу, разъединяются и крутящий момент от двигателя перестаёт передаваться на КПП. То есть первичный вал КПП, соединённый с ведомым диском, останавливается;
включаете первую передачу;
плавно отпускаете педаль сцепления, нажимая при этом аккуратно на педаль «газа».
Если авто стоит на стояночном тормозе, «навстречу» склону дороги, то задача усложняется тем, что в момент начала движения нужно снять машину с тормоза. Нарабатывается подобный навык практикой. А вообще, для того, чтобы лучше почувствовать, как работает сцепление при трогании с места первый раз, потренируйтесь на дороге с небольшим склоном вниз – тогда можно не трогать педаль «газа» при начале движения – двигатель не «заглохнет», если вы будете осторожны. Педаль сцепления служит также для плавного переключения передач в движении. В таких случаях, наоборот, нажимать и отпускать эту педаль необходимо быстро – чтобы в момент соединения дисков сцепления избежать их проскальзывания относительно друг друга – иначе «подгорят» фрикционные накладки.
Что делает и где находится педаль тормоза
Педаль тормоза расположена в центре – между двумя другими. Для чего она предназначена, рассказывать будет излишним. Добавить можно только то, что тормозная система авто оснащается усилителем тормозов, и, если для торможения требуется значительное усилие нажатия на эту педаль, то необходимо проверить авто на СТО.
Педаль «газа» — с какой стороны расположена и ее функции
Расположена она с правой стороны. Служит для увеличения подачи топлива в камеры сгорания, что позволяет увеличивать или уменьшать их на усмотрение водителя. Наиболее распространён тросовый привод управления дроссельной заслонкой, которая, будучи установлена во впускном тракте, открывает или закрывает его. Как заслонка, так и педаль «газа» снабжены возвратными пружинами, которые возвращают механизм управления в исходное положение, когда водитель перестаёт нажимать на педаль.
Расположение самих педалей в праворульной машине то же, что и в «обычной», с «левым» рулём.
Для того, чтобы научиться умело управлять этой педалью, «поработайте» ей, когда мотор запущен, а авто стоит на стояночном тормозе. Педаль «газа», как правило, не оказывает большого сопротивления ноге, поэтому обращаться с ней нужно осторожно. Инструкторы по вождению раньше советовали представлять, что между педалью и ногой лежит сырое куриное яйцо – для того, чтобы нагляднее продемонстрировать ученику, насколько нужно быть осторожным. Итак, с порядком расположения педалей в машине мы разобрались. Если вам придётся сесть за руль праворульного авто, то изменится только то, что вы сядете справа от пассажира. Скорости переключать придётся не правой, а левой рукой. А расположение самих педалей в праворульной машине то же, что и в «обычной», – с «левым» рулём. Но на наших дорогах езда на таком авто причинит вам немало неудобств – вся дорожная инфраструктура не предусматривает такого положения водителя. Особо неприятной станет процедура обгона.
Как расположены педали в машине с «автоматом»
Расположение педалей в машине с коробкой «автомат»
На авто с АКПП (автоматом) отсутствует педаль сцепления, педали тормоза и «газа» расположены так же, как и на «механике», но для удобства педаль тормоза имеет больший размер. Концевой выключатель, расположенный на педали тормоза, у «автомата» устроен несколько сложнее – он служит не только для включения стоп-сигналов, информация о воздействии на педаль передаётся также и на ЭБУ двигателя и ABS, а также на различные другие системы активной безопасности (например, ESP).
Запуск двигателя блокируется, если на авто с «автоматом» не нажата педаль тормоза.
Запуск двигателя блокируется, если на авто с «автоматом» не нажата педаль тормоза. Трогание с места, по сравнению с «механикой», упрощается – достаточно перевести селектор в положение «D» или «R» (для движения задним ходом) и отпустить педаль тормоза. При трогании на подъём можно просто чуть сильнее нажать на «газ». В любом случае, авто назад не покатится, просто не будет двигаться вперёд, если сопротивление качению немного выше определённого значения. Немаловажной представляется и удобная посадка водителя – так, чтобы управление педалями не доставляло неудобств. Кроме того, педали желательно отрегулировать так, чтобы они располагались на одной высоте. Не забывайте и о безопасности – иногда бутылка из-под «минералки», закатившаяся под педали, становилась причиной аварии. Также и внимательно выбирайте салонные коврики – их рисунок может «цепляться» за обувь, что будет раздражать и отвлекать внимание. То же самое относится и к попаданию жевательной резинки или смазки на поверхность педалей. Как говорится, «в технике мелочей нет».
Расположение педалей в машине автомобиле с механической коробкой передач
Если вы владелец автомобиля с механической трансмиссией, и у вас нет опыта вождения, то мои рекомендации для вас. Научиться управлять «механикой» — это все равно, что учиться ездить на велосипеде. Сначала может не получиться, но если проявлять настойчивость и терпение, то в ближайшем будущем сможете свободно и легко управлять автомобилем.
Содержание
Главное – выучить расположение педалей на «механике», а дальше все пойдет как «по маслу». Конечно, если вы будете прилагать усилия и прилежно учиться. Прислушайтесь к моим советам. Уверен, что мой опыт поможет вам быстро освоить эту науку.
Первое, что я сделал – это выбрал наиболее безопасное и спокойное место для своих занятий. Очень желательно, чтобы рядом с вами, поблизости, не было других машин. Надеюсь, вы понимаете, для чего нужны такие меры предосторожности. Площадка не должна иметь уклонов. Так будет намного легче освоить МКПП.
Три верных друга
Теперь самое время познакомиться с педалями на «механике». Слева находится сцепление, посредине – тормоз, а справа – газ. Скажу, что такое расположение одинаково как для праворульных, так и для леворульных автомобилей. Поэтому запоминать придется один раз, даже если впоследствии понадобится пересесть на другой автомобиль с механической КПП.
В машине, работающей на «механике», сцепление отвечает за:
плавное трогание с места;
отключение мотора от КПП;
переключение передач.
Убедитесь в том, что вы полностью выжимаете сцепление. Для этого просто нажмите на него левой ногой. Переключать передачи можете только тогда, когда сцепление полностью выжато.
Как делал я? Вначале я нажимал педали по очереди, затем вразброс, стараясь запомнить и привыкнуть к их расположению. Газ и тормоз нажимал правой ногой поочередно. В самом начале, главное, запомнить правильное расположение и не путаться.
Работа с педалями
Как пользоваться педалью сцепления на «механике»? Попробуйте выжать сцепление «в пол» и переключить рычаг КПП в положение одной из скоростей. После того как включили передачу, плавно отпустите педаль. Никаких резких рывков и резких движений. Я так делал несколько раз подряд, пока не запомнил свои ощущения.
Прежде всего, обязательно убедитесь, что тормоза в вашем автомобиле исправны. Тренироваться на неисправных тормозах – пустое занятие, которое не даст никаких результатов. Да и учиться управлять таким автомобилем довольно рискованно.
Очень важно запомнить и почувствовать, какой должна быть педаль, ее жесткость, чтобы вовремя заметить неисправность. Если она:
Слишком мягкая и при небольшом нажатии резко уходит в пол.
Излишне жёсткая, когда следует прилагать большие усилия, чтобы выжать тормоз.
Это говорит о наличии неисправностей. Если при нажатии вы испытываете подобные ощущения, то это серьезный повод обратиться в автосервис.
Педаль тормоза в машине на «механике» расположена по центру. Чтобы привести ее в действие нажмите на нее правой ногой. Чтобы затормозить, при включении скорости одновременно нужно выжать тормоз и сцепление. По собственному опыту скажу, что сцепление надо нажимать на некоторую долю секунды быстрее, чем тормоз.
Педаль газа расположена справа. Нажимая или отпуская ее правой ногой, вы даете команду топливной системе автомобиля увеличить или уменьшить подачу топливной смеси. В результате подобных действий ваш автомобиль будет набирать или сбрасывать скорость. Чем сильнее нажимаете на газ, тем выше будет скорость движения. На видео выше ещё раз всё подробно расписано — стоит посмотреть.
Расположение педалей на «механике» можно посмотреть на фото выше. Так вам будет понятно, что к чему. Уверен, что уже после нескольких занятий вы легко сможете управлять своим автомобилем.
Расположение педалей в машине с механической коробкой
Если вы владелец автомобиля с механической трансмиссией, и у вас нет опыта вождения, то мои рекомендации для вас. Научиться управлять «механикой» — это все равно, что учиться ездить на велосипеде. Сначала может не получиться, но если проявлять настойчивость и терпение, то в ближайшем будущем сможете свободно и легко управлять автомобилем.
Главное – выучить расположение педалей на «механике», а дальше все пойдет как «по маслу». Конечно, если вы будете прилагать усилия и прилежно учиться. Прислушайтесь к моим советам. Уверен, что мой опыт поможет вам быстро освоить эту науку.
Первое, что я сделал – это выбрал наиболее безопасное и спокойное место для своих занятий. Очень желательно, чтобы рядом с вами, поблизости, не было других машин. Надеюсь, вы понимаете, для чего нужны такие меры предосторожности. Площадка не должна иметь уклонов. Так будет намного легче освоить МКПП.
Три верных друга
Теперь самое время познакомиться с педалями на «механике». Слева находится сцепление, посредине – тормоз, а справа – газ. Скажу, что такое расположение одинаково как для праворульных, так и для леворульных автомобилей. Поэтому запоминать придется один раз, даже если впоследствии понадобится пересесть на другой автомобиль с механической КПП.
В машине, работающей на «механике», сцепление отвечает за:
плавное трогание с места;
отключение мотора от КПП;
переключение передач.
Убедитесь в том, что вы полностью выжимаете сцепление. Для этого просто нажмите на него левой ногой. Переключать передачи можете только тогда, когда сцепление полностью выжато.
Как делал я? Вначале я нажимал педали по очереди, затем вразброс, стараясь запомнить и привыкнуть к их расположению. Газ и тормоз нажимал правой ногой поочередно. В самом начале, главное, запомнить правильное расположение и не путаться.
Работа с педалями
Как пользоваться педалью сцепления на «механике»? Попробуйте выжать сцепление «в пол» и переключить рычаг КПП в положение одной из скоростей. После того как включили передачу, плавно отпустите педаль. Никаких резких рывков и резких движений. Я так делал несколько раз подряд, пока не запомнил свои ощущения.
Прежде всего, обязательно убедитесь, что тормоза в вашем автомобиле исправны. Тренироваться на неисправных тормозах – пустое занятие, которое не даст никаких результатов. Да и учиться управлять таким автомобилем довольно рискованно.
Очень важно запомнить и почувствовать, какой должна быть педаль, ее жесткость, чтобы вовремя заметить неисправность. Если она:
Слишком мягкая и при небольшом нажатии резко уходит в пол.
Излишне жёсткая, когда следует прилагать большие усилия, чтобы выжать тормоз.
Это говорит о наличии неисправностей. Если при нажатии вы испытываете подобные ощущения, то это серьезный повод обратиться в автосервис.
Педаль тормоза в машине на «механике» расположена по центру. Чтобы привести ее в действие нажмите на нее правой ногой. Чтобы затормозить, при включении скорости одновременно нужно выжать тормоз и сцепление. По собственному опыту скажу, что сцепление надо нажимать на некоторую долю секунды быстрее, чем тормоз.
Педаль газа расположена справа. Нажимая или отпуская ее правой ногой, вы даете команду топливной системе автомобиля увеличить или уменьшить подачу топливной смеси. В результате подобных действий ваш автомобиль будет набирать или сбрасывать скорость. Чем сильнее нажимаете на газ, тем выше будет скорость движения. На видео выше ещё раз всё подробно расписано — стоит посмотреть.
Расположение педалей на «механике» можно посмотреть на фото выше. Так вам будет понятно, что к чему. Уверен, что уже после нескольких занятий вы легко сможете управлять своим автомобилем.
При выборе автомобиля покупатели обращают особое внимание на эргономику и удобство управления транспортным средством. Средствами управления можно считать не только руль, но также коробку передач и используемые в авто педали. При расположении педалей в автомобиле все автопроизводители придерживаются общепринятых стандартов.
Интересно и то, что на одинаковых машинах их количество может отличаться. Это напрямую зависит от того, какая именно коробка переключения передач предусмотрена в конкретной комплектации. На механике рычагов управления больше, на машинах с автоматом их меньше, поскольку потребность в одной из педалей исчезает.
Первые автомобили оснащались исключительно механическими трансмиссиями, что позволяло контролировать поведение машины, её скорость. Привыкшие к МКПП водители отмечают, что механика позволяет полностью чувствовать автомобиль, тем самым ощущать себя главным.
Затем появились автоматические коробки. Работа с ними стала куда проще. Да, многие могут утверждать, что механика является основой, и только такая коробка даёт возможность выжать из машины максимум. В настоящее время необязательно уметь работать с МКПП, если вы покупаете авто с коробкой автомат.
Возможное количество педалей
Принято считать, что в автомобиле три педали. Это правильно, если говорить применительно к машинам с механическими коробками передач.
Оказавшись на водительском месте такого авто, вы увидите под ногами три рычага управления:
Первая педаль слева отвечает всегда за сцепление, вне зависимости от марки и модели автомобиля. С помощью неё передаётся крутящий момент от двигателя к колёсам. То есть она позволяет машине тронуться с места. Плюс сцепление требуется, чтобы переключаться с одной передачи на другую. Выжимают педаль всегда левой ногой.
Посередине всегда автопроизводители устанавливают рычаг управления, отвечающий за тормоз. Все инструкторы и каждый опытный водитель скажут, что тормозом следует управлять исключительно правой ногой. В зависимости от интенсивности и силы нажатия, тормоз притормаживает или резко останавливает авто.
Справа располагается педаль, которая обеспечивает набор скорости. Здесь, как вы понимаете, речь идёт о педали газа. Чем сильнее давишь, тем выше поднимаются обороты двигателя. А потому быстрее увеличивается скорость.
В случае с автоматическими коробками машина сразу же лишается одной педали. В отличие от механики, здесь отсутствует сцепление. И остаются только газ и тормоз. Газ располагается справа, а тормоз слева, как и на автомобилях с механическими трансмиссиями.
При этом АКПП имеет несколько режимов, которые компенсируют отсутствие рычага сцепления:
как и на рычаге МКПП, в автомате это режим движения задним ходом;
требуется во время парковки;
на этом режиме можно переместиться на небольшое расстояние;
основной режим;
2 и 3 передачи. Отвечают за 2 и 3 передачи, как в случае с МКПП;
при таком положении рекомендуется проходить сложные дорожные участки, перемещаясь на малой скорости.
Хотя коробки-автоматы более подвержены поломкам, они чаще выходят из строя и требуют дорогостоящего ремонта, у АКПП есть ряд объективных преимуществ. Основное из них заключается в упрощённом управлении. Не нужно отвлекаться постоянно на рычаг коробки, выжимать всякий раз сцепление при переходе на другую скорость.
Будьте внимательными, переходя на автомобиль с иной коробкой передач. С механики на АКПП пересесть несложно, поскольку задача только упростится из-за отсутствия одной педали. А вот для владельца машины с АКПП переход на МКПП может стать проблемой, поскольку третья педаль потребует больше концентрации, реакции и скорости принятия решений.
Функциональные особенности
Изучив особенности расположения педалей в машинах с механической коробкой, несложно будет окончательно запомнить, где какая находится. Каждый из вас понимает, что педали в машине играют определённую роль. У всех есть своя строго отведённая функция. И их нужно учитывать, садясь за руль.
Напомним, как идут педали в любой машине слева направо со стороны водителя:
В автомате всё идёт точно так же, но только с условием отсутствия в этой последовательности сцепления.
Чтобы лучше разобраться в функциональных особенностях, требуется все педали рассмотреть отдельно.
Сцепление
Несложно запомнить, где в машине находится рычаг сцепления. Важно учесть, что на всех авто они находятся всегда в одинаковом месте. Располагать сцепление справа или посередине автокомпании не могут.
Теперь конкретнее о том, для чего нужен такой рычаг управления в автомобиле как педаль сцепления. Отвечает за соединение между коробкой и двигателем, а также разъединение по мере необходимости. Если педаль не трогать, двигатель будет соединяться с коробкой, то есть в это время сцепление считается включённым.
Когда рычаг управления выжат в пол, происходит разъединение, а потому сцепление отключается. Чтобы машина начала своё движение, водителю следует включить обратно сцепление. А для этого просто отпускается педаль.
Если учитывать конструкцию, всё происходит следующим образом:
состоящий из пары дисков диск сцепления располагается на шлицах первичного вала коробки, используется жёсткое соединение;
при этом диск зажимается между маховиком мотора и кольцами корзины;
когда педаль нажимают, специальная пружина отпускает расположенное на корзине кольцо;
кольцо отходит от маховика;
происходит освобождение диска, и он начинает вращение независимо от этого маховика;
теперь автомобилист переключает передачу, а затем отпускает педаль;
при этом отпускается пружина выжимным подшипником, обратно сходятся кольца, и диск снова зажимается.
Это происходит быстро и циклично при каждом переключении скорости на механической трансмиссии.
При эксплуатации автомобиля с МКПП, то есть при наличии сцепления в виде педали, требуется придерживаться некоторых правил:
Левую ногу всегда стоит держать около педали, чтобы иметь возможность в любой момент на неё нажать. Большинство машин оснащаются площадками слева от педали, которая предназначена для левой ноги и её отдыха между переключениями. Главное, занять удобное положение, чтобы нога не уставала.
Не нужно постоянно держать ногу на самой педали. Иначе устаёт водитель и быстрее изнашивается само сцепление. Любое даже незначительное нажатие создаёт нагрузку, а потому и возникает износ.
Всегда выжимайте рычаг управления полностью, осуществляя переход с одной скорости на другую.
Левая нога используется только для работы с одной педалью. И это исключительно сцепление.
Нажатия следует осуществлять полностью, быстро, но без рывков. Старайтесь всё делать одним движением. Вот тут и проявляется то, насколько удобно вы держите свою ногу.
При плавном отпускании педали начинается тяга и машина движется. В этот момент следует задержаться именно в таком положении и проехать буквально 3 метра. Такая задержка ноги в среднем положении является оптимальным моментом старта. Если этот момент пропустить, резко убрать педаль или слишком быстро нажать на газ, в итоге получится пробуксовка, машина начнёт дёргаться и наверняка заглохнет. Тренировать старт рекомендуется как можно больше. К каждой конкретной машине нужно привыкнуть.
Прежде чем запускать двигатель, обязательно отключите сцепление. Для этого педаль выжимается в пол. Уже потом включается стартер.
Сцепление используется в трёх ситуациях. Это начало движения, переключение скоростей и полная остановка.
Именно сцепление делает управление машинами с МКПП более сложным, если сравнивать с АКПП. Но ко всему привыкаешь и всему можно научиться.
Владея навыками управления механикой с педалью сцепления, перейти на автомат не составит никакого труда. Но если вы учились ездить на АКПП, а затем пришлось пересесть на механику, можно почувствовать себя, словно впервые оказались за рулём.
Тормоз
Вы уже знаете, где в машине должна располагаться педаль тормоза. Если в авто с МКПП, то посередине, а если на АКПП, то слева.
Нажимая на этот рычаг управления, водитель тем самым передаёт нагрузку на усилитель. Он создаёт дополнительное усилие на установленный в машине главный тормозной цилиндр. Отпуская педаль, возвратная пружина позволяет вернуть элемент в исходное положение.
Ничего сложного в конструкции этого компонента нет. Это рычаг со специальной площадкой под ногу с нижней стороны. Также есть пара отверстий около верхнего конца. Через одно отверстие проходит штифт, с помощью которого педаль движется назад и вперёд по ограниченному пространству.
Второе отверстие нужно, чтобы соединить вакуумный усилитель с вилкой. Если усилителя нет, тогда происходит соединение с главным цилиндром тормозной системы. Чтобы создать надёжное и подвижное соединение, применяют металлические штифты.
Когда водитель нажимает на эту педаль, конструктивно в любой машине предусмотрена система автоматического включения стоп-сигналов, расположенных позади автомобиля.
Она же ускоритель или педаль акселератора. Тут также следует разобраться, что такое педаль акселератора в автомобиле и как она работает.
Элемент предназначен для придания машине ускорения. Достигается это путём открытия дроссельной заслонки и увеличения количества поступающего в камеру сгорания топлива. Чем сильнее водитель нажимает на рычаг управления, тем больше топливовоздушной смеси поступает в камеру сгорания. Только важно учитывать такой момент, что на автомобилях могут устанавливаться традиционные и электронные педали.
Если это механическая стандартная педаль, то в конструкции предусмотрен тросовый привод заслонки. Когда водитель выжимает элемент, трос открывает дроссельную заслонку. Открытие происходит ровно на тот угол, на который была нажата тросовая тяга.
В электронной педали всё несколько иначе. При нажатии на рычаг управления для ускорения специальный датчик считывает информацию об угле нажатия и передаёт её на блок управления мотором. Уже сам блок определяет, на какой именно угол следует открыть дроссельную заслонку, после чего передаёт соответствующего команду исполнительному механизму, то есть приводу.
На механической коробке передач водителю приходится создавать оптимальное взаимодействие между сцеплением и газом. Эти две педали тесно связаны друг с другом. В машинах с автоматическими трансмиссиями всё куда проще. Из двух педалей остаётся только газ. А сцепление регулируется автоматически.
Рекомендуется заранее уточнить, какая именно педаль газа установлена в приобретаемой машине. Многие говорят о неоспоримых преимуществах развития технологий, то есть очевидным фаворитом считают электронную педаль акселератора.
Но в подобных конструкциях имеется слишком много промежуточных элементов между самой педалью и дроссельной заслонкой. Электроника берёт на себя определение того, насколько сильно открывать заслонку. А это не всегда нравится водителям, которые привыкли самостоятельно определять, насколько сильное ускорение ему требуется. Потому отдают предпочтение классическим и проверенным временем тросовым приводом механического типа.
Электронные педали разрабатываются с целью повышения экологичности транспортных средств. Они помогают снижать количество выбросов и вредных выхлопов. Но параллельно не дают водителю полностью держать ситуацию под своим контролем. Хорошо это или плохо, каждый решает для себя сам.
Управлять газом несложно. Но и тут есть свои особенности. Потому при подготовке к управлению своим новым транспортным средством рекомендуется немного потренироваться, чтобы привыкнуть к реакции акселератора. Для этого запустите двигатель и включите стояночный тормоз при нейтральной передаче на трансмиссии. В большинстве случаев эта педаль имеет минимальное сопротивление, из-за чего даже при слабом нажатии машину может резко дёргать вперед, создавая активное ускорение. Неудивительно, что раньше инструкторы по вождению ставили под педаль газа сырое яйцо. Тем самым они заставляли водителей быть предельно аккуратными и дозированно нажимать на педаль.
Педали и АКПП
Поскольку при АКПП сцепление не предусмотрено в виде педали, то несложно догадаться, сколько будет педалей в машине с коробкой автомат. Ровно две. Это газ и тормоз.
Поскольку в автомобиле с автоматической коробкой передач одной педали нет, это позволило несколько изменить конструкцию оставшихся рычагов управление. Их расположение никак не поменялось в сравнении с автомобилями на механике. Но чтобы повысить удобство водителям, педаль, отвечающую за торможение, увеличили в размере.
Устройство концевого выключателя на тормозе отличается от того, который стоит на машинах с механической трансмиссией. В автомате конструкцию сделали сложнее. Выключатель позволяет не только тормозить и включать стоп-сигналы. Дополнительно выключатель передаёт необходимую информацию о том, как воздействуют на педаль. Данные поступают в электронный блок управления, системы ABS, ESP и прочие дополнительные системы, которые входят в набор активной безопасности.
Водителям следует всегда помнить о том, что на автомате возникнет блокировка пуска силового агрегата, если предварительно не выжать педаль тормоза.
Зато процедура начала движения с места здесь существенно упростилась. Водителю достаточно перевести коробку в необходимое положение, после чего отпустить тормозную педаль. Машина сама начнёт ехать с ограниченной скоростью. Для увеличения скорости движения нажимается уже правая педаль, то есть акселератор. Если вы трогаетесь в подъём, стартовой автоматической скорости может не хватить. Потому придётся поддать газ.
Преимущество трогания на автомате в подъём заключается в том, что назад вы никак покатиться не сможете. Только если стартовать с задней передачи.
При эксплуатации автомобиля с автоматической коробкой переключения передач, лишённой педали сцепления, следует придерживаться нескольких правил:
Отрегулируйте оптимальное положение водительского кресла и высоты расположения педалей.
Рекомендуется, чтобы оба рычага управления находились на одинаковом уровне по высоте.
Никогда не кидайте себе под ноги любые объёмные предметы, бутылки с водой и пр. Они могут закатиться под педаль, и она окажется заблокированной. Выжать газ или тормоз не получится. Подобные ситуации не редкость, и они многократно становились причиной дорожно-транспортных происшествий.
Выбирайте хорошие коврики, которые точно ложатся под контуры водительского места.
Следите за тем, чтобы коврики не сворачивались и не образовывали больших складок под педалями. Опять же риск блокировки.
Удаляйте любые загрязнения, которые появляются на педалях. Особенно опасными считаются прилипшие жевательные резинки и разные смазочные материалы. Из-за них нога может соскользнуть.
Хромированные накладки на педали выглядят эффектно и красиво, но с их практичностью есть определённые проблемы. Часто такие накладки делают педали очень скользкими.
Многим кажется, что ничего сложного в расположении и функционировании 2 – 3 педалей внутри автомобиля нет. Но за простыми рычагами скрываются целые сложные системы, включающие в себя огромное количество компонентов.
Потому крайне важно следить за состоянием тормозной системы, регулировать сцепление по мере необходимости, а также не забывать о правилах эксплуатации педалей. Это позволит избежать ряда проблем и сложностей, возникающих при вождении. Вряд ли вам захочется, чтобы при движении на высокой скорости вдруг перестала реагировать педаль тормоза, либо отказавшее сцепление посреди трассы лишило вас возможности двигаться дальше.
Все педали тесно связаны друг с другом и существовать отдельно не могут. Пусть в машинах с автоматической трансмиссии педаль сцепления и отсутствует, но сам механизм сцепления никуда не делся. Просто его реализовали несколько иначе, чтобы упросить водителям задачи по управлению транспортным средством.
Выбирать автомобиль с 2 или 3 педалями, вопрос уже сугубо индивидуальный. Автомат имеет ряд объективных преимуществ, а современные разработки позволили сделать автоматические трансмиссии более надёжными, долговечными и эффективными. Разница в динамике и разгоне, если сравнивать с механикой, практически стёрта. Многие машины демонстрируют превосходный разгон, порой превышающий показатели автомобиля с механикой.
Отказываться от автомата не всегда рационально. Да, такие автомобили стоят немного дороже, и за ремонт АКПП придётся заплатить больше при возникновении поломок. Но не стоит забывать про их улучшенную надёжность, повышенную эффективность и устойчивость к износу. Поломки возникают тогда, когда водитель игнорирует правила эксплуатации. С таким же успехом он может легко вывести из строя механическую трансмиссию.
При этом уровень комфорта управления машиной с 2 педалями значительно выше, чем с 3. Это превосходство особенно сильно проявляется в условиях плотного трафика в городе, где одна рука водителя машины с МКПП постоянно занята переключением скоростей, а левая нога не снимается с педали сцепления.
Расположение педалей в машине и их предназначение
Педали в машине
Расположение
С механической коробкой передач
С коробкой-автомат
Как работают педали
Как расположить ноги на педалях
Принцип действия кулисы переключения передач
Какую машину выбрать — «автомат» или «механику»?
Все хотя бы раз видели, как в фильмах автомобиль во время погони лишался практически всей своей обшивки, дверей, крыши, но продолжал ехать. Посмотрев на конструкции первых автомобилей, можно прийти к выводу, что самое главное, что должно остаться в их салоне, — это руль и педали, без которых он не сможет ни поехать, ни остановиться.
Педали в машине
Всякий автомобиль, вне зависимости от типа коробки передач, оснащён педалями, разница заключается лишь в их количестве. Для начала следует разобраться, какой автомобиль что из себя представляет. На сегодня существуют машины с механической трансмиссией, с автоматической, а также роботизированные полуавтоматы и вариаторы. Основные различия состоят в конструкции и способе переключения передач.
Расположение
Педали во всех машинах располагаются всегда одинаково, хоть это автомобиль с механической коробкой передач, хоть на автоматике. Отличается только их число.
С механической коробкой передач
В автомобиле с механикой имеются три педали:
Крайняя педаль слева — это сцепление. Благодаря ей колёса начинают крутиться. Её же используют при переключении скоростей.
Средняя — это тормоз. Она отвечает за снижение скорости автомобиля.
Крайняя справа — газ. Когда вы на неё нажимаете, машина начинает движение. От силы нажатия зависит скорость, поэтому нужно делать это очень плавно.
С коробкой-автомат
В автомобиле с автоматикой нет педали сцепления, но есть педали газа и тормоза, которые расположены так же, как и в машине с механикой. Следует отметить, что для удобства тормоз сделан больше по размеру.
Как работают педали
Сев за руль автомобиля на механике, вначале необходимо завести мотор, повернув ключ зажигания, затем до упора выжать сцепление, которое, как уже говорилось, заставляет крутиться колёса. Потом очередь за первой передачей. Выжав сцепление, одновременно легко нажимается газ, подавая топливо в камеры сгорания. Переключение передач как на увеличение, так и на уменьшение скорости должно производиться по порядку, чтобы не нарушить работу двигателя. Если машина стоит на тормозе, вначале её нужно с него снять, а потом проводить все вышеуказанные действия. С автоматикой всё гораздо проще. Там не нужно выжимать сцепление (его функции выполняют валы и муфты внутри), а всего лишь включить режим D или R и нажать на педаль газа. Всё остальное автоматическая коробка сделает сама. Концевой выключатель в такой машине, который установлен на педали тормоза, устроен более сложно в сравнении с аналогичным на механике. Любое воздействие на тормоз будет передаваться в разные системы безопасности автомобиля.
Как расположить ноги на педалях
Главное правило при нажатии на педали — делать это верной ногой.
Если мы условно разделим стопу человека на три части, это позволит нам вывести следующие правила нажатия ею на педали: передней частью стопы, самой чувствительной, нажимают на газ, средней — на тормоз и сцепление, пятку же не задействуют нигде, поскольку эта часть стопы нечувствительная и делать что-либо ею неудобно. Сейчас ведутся споры по поводу возможности тормозить левой ногой в автомобилях-автоматах, где всего две педали (как раз по одной на каждую ногу). Безусловно, водителю, привыкшему к торможению правой на механике, трудно перестроиться и начать делать это другой ногой, ведь он чётко выучил, что делать этого категорически нельзя. Однако, обладая некоторым опытом вождения «автомата», вполне возможно и, вероятно, даже удобнее торможение левой ногой (а в машине-роботе даже допустимо нажатие педалей газа и тормоза одновременно).
Принцип действия кулисы переключения передач
Тяга привода управления коробки передач, или кулиса переключения — это конструкция, связывающая рычаг-переключатель скоростей со штоком КПП. Часто кулисой ошибочно называют сам этот рычаг, однако это не так. Кулиса — это сложный механизм, который передаёт заданную команду валам. В старых автомобилях она традиционно размещается под коробкой передач, а в новых её стали размещать под полом. Абсолютно все автомобили на механике и некоторые на автоматике имеют кулису. В машинах-вариаторах и роботах команды передаются напрямую.
Какую машину выбрать — «автомат» или «механику»?
Горячие споры ведутся среди водителей разного возраста, опыта вождения и пола: что же лучше — автомобиль с механической коробкой передач или с автоматической. И тут следует вспомнить один немаловажный факт: всех новичков во всех школах вождения учат именно на «механике». А всё из-за того, что перейти с «механики» на «автомат» всегда намного легче. Управление механической машиной, конечно же, сложнее, но при этом вы сами контролируете весь процесс, каждое движение автомобиля, более сосредоточены.
Машины на автоматике делают всё за вас, при этом износостойкость у них ниже, они гораздо чаще подвержены поломкам, а починить их самостоятельно практически невозможно, да и сам ремонт довольно трудоёмкий и дорогой. Чаще всего в аварии, связанные с неисправностью управления, попадают именно «автоматы», ведь вы не можете знать, в какой именно момент на дороге у вашей «помощницы» вздумает перегореть какой-либо электронный компонент, отвечающий за движение или тормоз.
Автомобили как на механике, так и на автоматике имеют свои плюсы и минусы. Главное в вождении любого автомобиля — внимательность, адекватность, уважительное поведение на дороге и, конечно же, грамотное управление. Нарабатывайте опыт, будьте внимательны, не путайте педали — и ваш верный «конь» не один год будет помогать вам преодолевать расстояния без всяких происшествий.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Как пользоваться механической коробкой передач
Главная » Блог » Как переключать скорости на механической коробке передач
24.08.2018
Комментариев нет
34915
Автомобили с механической коробкой передач имеют массу преимуществ перед автомобилями с автоматической коробкой. Они сложнее в управлении, но стоимость их ремонта гораздо ниже по сравнению с автоматом. К тому же, если вы научитесь пользоваться МКПП, то машина на автомате покажется вам в управлении очень простой. Сегодня рассмотрим, что такое механическая коробка и как научиться ею управлять.
Как устроена МКПП
Механическую коробку в отличие от автоматической водитель должен переключать сам. Большинство машин с механикой имеют 4-5 передних и одну заднюю скорость передачи. Чтобы научиться управлять МКПП, необходимо знать нахождение и назначение каждой из скоростей. Рассмотрим каждую подробнее:
нейтральная передача означает, что крутящий элемент двигателя не передается колесам. При включенном двигателе и нейтральной передаче при нажатии на газ движения не произойдет. Из нейтральной передачи можно переключиться в любое другое положение;
первая передача нужна для начала движения;
вторая и последующие передачи необходимы для скорости. Их количество зависит от конкретного автомобиля;
передача заднего хода необходима для разгона, но не для постоянного использования.
Перед тем, как сесть за руль, стоит выучить положение каждой скорости на рычаге управления. Это важно, потому что во время движения нужно смотреть на дорогу, а не на рычаг. Скорость переключения придет с опытом. По началу каждый водитель мысленно вспоминает, где находится нужная скорость. Со временем вы привыкните к местоположению, и переключение будет происходить без лишних мыслей.
Расположение педалей
В автомобиле с механической коробкой передач есть три педали:
Левая педаль – это сцепление;
Средняя педаль – тормоз;
Правая – газ.
Расположение одинаково как для праворульных, так и для леворульных машин.
Педаль сцепления служит разделителем работы двигателя и колес и позволяет переключать КПП. Ее необходимо нажимать перед каждым переключением. Понятно, что педаль тормоза необходима для остановки, а педаль газа – для движения.
Для правильного переключения КПП необходимо полностью нажимать на педаль сцепления. В противном случае включение каждой скорости будет сопровождаться скрежетом, что неизбежно приведет к поломке.
Принцип переключения передач на механике
Принцип работы механической коробки основывается на соединениях между входным и выходным валом через сочетания шестеренок с разным количеством зубьев. Иными словами, работа двигателя происходит за счет изменения количества оборотов, регулируя усилие на ведущих колесах. Это позволяет добиться оптимального режима работы двигателя при начале движения, разгоне и снижении скорости. Принцип работы не зависит от привода, но в каждой модели будут свои особенности.
Механическая коробка предназначена для плавного и равномерного распределения крутящего элемента. МКПП включает в себя несколько передач, управление которыми происходит с помощью рычага. Связующим элементом между коробкой и двигателем является сцепление. Постоянно вращающийся коленчатый вал зацеплен с первичным валом коробки передач. А сцепление позволяет разъединять и соединять эти элементы, благодаря чему происходит движение.
Получить консультацию
Как научиться ездить на механике
1. Старт.
При первых попытках научиться вождению на механике важно не торопиться, а все делать последовательно. Перед началом движения первое, что необходимо сделать, это пристегнуть ремень безопасности. Если обучение происходит в теплое время года, можно открыть окна, чтобы лучше слышать и понимать двигатель Далее следует отрегулировать сиденье, чтобы дотягиваться до педалей и нажимать на них без усилий. В этот момент можно поучиться плавно отпускать сцепление.
Затем нужно перевести рычаг переключения в нейтральное положение, из которого он может свободно двигаться в разных направлениях. После этого можно запустить двигатель с помощью ключа зажигания и нажатой до конца педали сцепления.
Для начала движения нужно нажать педаль сцепления, переключиться на первую передачу, немного поднять ногу со сцепления и нажать на педаль газа. Чтобы начать движение, машине нужно приложить много усилий, именно поэтому в этот момент может заглохнуть двигатель. Плавное начало движения обеспечивает одновременное нажатие педалей газа и сцепления.
Для того, чтобы включить передачу, нужно до конца нажать педаль сцепления и плавно подвинуть рычаг. В случае сопротивления и наличия непонятных звуков следует вернуть рычаг в исходное положение, отпустить сцепление и снова нажать. Когда нужное положение включится, усилие рычага снизится, а его движение остановится, поскольку он столкнется с ограничителем.
При морозной погоде можно стартовать со второй передачи, чтобы избежать пробуксовки или заноса. Для этого надо выбрать вторую передачу и плавно балансировать между педалями сцепления и газа.
2. Движение.
Для плавного движения автомобиля необходимо понять:
в какой момент нужно переключать передачи;
как достичь оптимальной динамики;
что нельзя делать, чтобы не сломать коробку передач.
Грамотное переключение скоростей при движении обеспечивает правильную динамику всей системы механической коробки, продлевает срок ее службы и позволяет снизить расход топлива. Самая главная рекомендация для начинающих водителей, это следить за показателями тахометра. При показателях от 2,5 до 3,5 тысяч оборотов в минуту работа двигателя происходит наиболее правильно и нет необходимости переключаться на другую передачу.При более высоких показателях тахометра необходимо переключиться на более высокую передачу, чтобы снизить нагрузку. Педаль сцепления при этом стоит жать до конца. При снижении оборотов необходимо произвести переключение на более низкую передачу. Чтобы ехать без рывков.
При разгоне переключать КПП необходимо поочередно, начиная от первой и доходя до нужной. Переключаться через несколько ступеней в целом не запрещено, но стоит делать это, предельно обращая внимание на сцепление. При неполной выжатой педали вероятен риск повреждения валов коробки.
Благодаря МКПП можно заранее подготовиться к сложной дорожной обстановке. Например, если следовать правилам дорожного движения, переключение передач на более низкую ступень необходимо:
при приближении к крутому подъему;
при движении по опасному спуску;
при обгоне;
на крутых поворотах.
МКПП может помочь даже в тех ситуациях, когда нельзя воспользоваться тормозом. Например, по скользкой дороге или при движении под уклоном. В этих случаях можно тормозить с помощью двигателя. Нужно отпустить газ и переключаться с высокой передачи до низкой, пока скорость не снизится. Но не стоит сильно повышать обороты и, при возможности, использовать тормоз.
3. Снижение скорости и остановка.
Для снижения скорости нужно переключаться на более низкую передачу. При слишком медленной скорости для текущей передачи автомобиль будет вибрировать, как будто вот-вот заглохнет. Для снижения скорости нажмите сцепление, отпустите газ, сделайте переключение скорости, отпустите сцепление, надавив при этом на педаль газа. Чтобы остановиться, переключайте передачи поочередно, пока не включите первую передачу.
При необходимости остановки нажмите правой ногой на тормоз. Во время достижения скорости в 15 км в час машина завибрирует. В этот момент нужно до конца нажать сцепление, перевести рычаг в нейтральное положение и нажать на тормоз, чтобы окончательно остановиться.
Сделать остановку можно на любой передаче. Для этого необходимо до конца нажать на сцепление, нажать на тормоз и переключиться на нейтральную. Но в этом случае контроль за автомобилем ослабевает, поэтому пользоваться этим способом можно только в крайнем случае. В любом случаем можно посмотреть уроки вождения на механике для начинающих, как правильно трогаться с места на механике, пошаговая инструкция.
Важные правила управления МКПП
Машины с механической коробкой более выносливы и надежны, чем автомобили на автомате. Но управление МКПП также требует к себе особого внимания. Необходимо знать несколько простых правил, чтобы автомобиль на механике прослужил дольше:
нельзя оставлять ногу на нажатой педали сцепления. Нередко водители при переключении с одной передачи на другую оставляют ногу на педали сцепления, но так делать не рекомендуется. Снимайте ногу с педали сразу после переключения передачи, иначе вы рискуете повредить выжимной подшипник и диск сцепления;
запрещено включать 3,4 и 5 передачи на низких оборотах двигателя. При неравномерном включении передач на механическую коробку создается большая нагрузка, которая со временем неизбежно приведет к износу всех деталей сцепления. С самого начала привыкайте переключать передачи на нужных оборотах двигателя, чтобы потом не пришлось переучиваться;
не нажимайте на педаль сцепления при остановке на уклоне, иначе быстро произойдет износ диска. Для удерживания автомобиля от ската при подъеме следует нажимать педаль тормоза. А когда необходимо тронуться, уже нажимать сцепление, затем плавно на газ, отпуская сцепление;
на светофоре стоит переключаться на нейтральную передачу, а не нажимать на сцепление с включенной скоростью. Если оставлять скоростную передачу при остановке, то система сцепления находится под большой нагрузкой, что приведет к ее быстрому износу;
не стоит оставлять руку на рычаге переключения передач, поскольку такая привычка создает давление на коробку. Ненужное давление со временем может привести к износу механизма переключения передач и других деталей коробки;
на скользкой дороге не выключайте сцепление и не осуществляйте движение на нейтральной передаче;
в зимнее время нельзя оставлять автомобиль с включенной передачей;
регулярно проходите технический осмотр, не забывайте чистить коробку передач и поддерживать нужный уровень масла.
Эти простые правила позволят сохранить работоспособность автомобиля с механической коробкой и прослужить ему как можно дольше.
Основные ошибки начинающих водителей
Начинающие водители часто делают одни и те же ошибки:
не понимают, когда нужно сменить передачу, из-за чего двигатель работает на очень высоких оборотах, машина теряет скорость, а водитель – контроль за движением;
у новичков не получается начать движение по причине резкого бросания педали сцепления. Именно поэтому автомобиль глохнет. Со временем это может привести к износу всех деталей коробки;
опоздание с включением второй скорости. При начале движения на вторую передачу можно переходить достаточно быстро, но новички забывают об этом;
не убирают ногу с педали сцепления, из-за чего она быстрее изнашивается, а нога устает;
при смене передач левая рука начинает поворачивать руль.
Когда вы знаете, чем грешат начинающие водители, вы заранее будете помнить и не допускать таких ошибок.
Получить консультацию
Секреты экономии расхода топлива
Существует несколько особенностей, которые могут помочь снизить расход топлива и нагрузку на двигатель:
при разгоне переключение передач стоит делать побыстрее. Моменты переключения индивидуальны для каждого автомобиля, но переход от первой до второй передачи оптимально делать при скорости 25 км в час. На следующие ступени можно переходить при достижении 55-60 км в час;
при чрезвычайно интенсивной рабо
Предназначение и расположение педалей в машине — Auto-Self.ru
На первом уроке практического вождения автомобиля новичка знакомят с расположением педалей в машине. В процессе обучения и дальнейшей практики вождения способность автоматически, не задумываясь, манипулировать органами управления авто, к которым относятся и педали, во многом определяет профессионализм водителя.
Но на первых порах желательно не только знать, как расположены педали в машине, но и понимать, что происходит при их нажатии в механизмах – так легче выработать те качества, которые впоследствии можно охарактеризовать, как вы «чувствуете» свой автомобиль. И если вы их выработаете, то, может быть, это когда-нибудь спасёт не только вашу, но и другие жизни.
Несмотря на то, что современные авто обладают системами активной безопасности, полагаться на них полностью не стоит. Более того, в авиации чрезмерное оборудование пассажирских самолётов, так называемой «защитой от дурака», приводит к тому, что в критической ситуации пилот не способен принять решение, которое бы могло избежать катастрофы. И даже, если бы такое решение было принято, автоматика просто блокирует действия пилота, лишая его способности управлять техникой.
Расположение педалей на «механике» — где какая педаль в машине
Использование педалей машины
Где же находятся педали газа, тормоза и сцепления? На авто с МКПП принято располагать педали следующим образом (слева направо): педаль сцепления, педаль тормоза, педаль «газа». Рассмотрим их работу чуть подробнее.
Где находится и функции педали сцепления
Педаль сцепления находится слева. Служит она для разъединения двигателя и КПП. Для плавного трогания с места нужно поступить следующим образом (двигатель работает):
выжимаете педаль, при этом ведущий и ведомый диски муфты сцепления, прижатые друг к другу, разъединяются и крутящий момент от двигателя перестаёт передаваться на КПП. То есть первичный вал КПП, соединённый с ведомым диском, останавливается;
включаете первую передачу;
плавно отпускаете педаль сцепления, нажимая при этом аккуратно на педаль «газа».
Если авто стоит на стояночном тормозе, «навстречу» склону дороги, то задача усложняется тем, что в момент начала движения нужно снять машину с тормоза. Нарабатывается подобный навык практикой.
А вообще, для того, чтобы лучше почувствовать, как работает сцепление при трогании с места первый раз, потренируйтесь на дороге с небольшим склоном вниз – тогда можно не трогать педаль «газа» при начале движения – двигатель не «заглохнет», если вы будете осторожны.
Педаль сцепления служит также для плавного переключения передач в движении. В таких случаях, наоборот, нажимать и отпускать эту педаль необходимо быстро – чтобы в момент соединения дисков сцепления избежать их проскальзывания относительно друг друга – иначе «подгорят» фрикционные накладки.
Что делает и где находится педаль тормоза
Педаль тормоза расположена в центре – между двумя другими. Для чего она предназначена, рассказывать будет излишним. Добавить можно только то, что тормозная система авто оснащается усилителем тормозов, и, если для торможения требуется значительное усилие нажатия на эту педаль, то необходимо проверить авто на СТО.
Педаль «газа» — с какой стороны расположена и ее функции
Расположена она с правой стороны. Служит для увеличения подачи топлива в камеры сгорания, что позволяет увеличивать или уменьшать их на усмотрение водителя. Наиболее распространён тросовый привод управления дроссельной заслонкой, которая, будучи установлена во впускном тракте, открывает или закрывает его. Как заслонка, так и педаль «газа» снабжены возвратными пружинами, которые возвращают механизм управления в исходное положение, когда водитель перестаёт нажимать на педаль.
Для того, чтобы научиться умело управлять этой педалью, «поработайте» ей, когда мотор запущен, а авто стоит на стояночном тормозе. Педаль «газа», как правило, не оказывает большого сопротивления ноге, поэтому обращаться с ней нужно осторожно. Инструкторы по вождению раньше советовали представлять, что между педалью и ногой лежит сырое куриное яйцо – для того, чтобы нагляднее продемонстрировать ученику, насколько нужно быть осторожным.
Итак, с порядком расположения педалей в машине мы разобрались. Если вам придётся сесть за руль праворульного авто, то изменится только то, что вы сядете справа от пассажира. Скорости переключать придётся не правой, а левой рукой. А расположение самих педалей в праворульной машине то же, что и в «обычной», – с «левым» рулём. Но на наших дорогах езда на таком авто причинит вам немало неудобств – вся дорожная инфраструктура не предусматривает такого положения водителя. Особо неприятной станет процедура обгона.
Как расположены педали в машине с «автоматом»
Расположение педалей в машине с коробкой «автомат»
На авто с АКПП (автоматом) отсутствует педаль сцепления, педали тормоза и «газа» расположены так же, как и на «механике», но для удобства педаль тормоза имеет больший размер.
Концевой выключатель, расположенный на педали тормоза, у «автомата» устроен несколько сложнее – он служит не только для включения стоп-сигналов, информация о воздействии на педаль передаётся также и на ЭБУ двигателя и ABS, а также на различные другие системы активной безопасности (например, ESP).
Запуск двигателя блокируется, если на авто с «автоматом» не нажата педаль тормоза. Трогание с места, по сравнению с «механикой», упрощается – достаточно перевести селектор в положение «D» или «R» (для движения задним ходом) и отпустить педаль тормоза. При трогании на подъём можно просто чуть сильнее нажать на «газ». В любом случае, авто назад не покатится, просто не будет двигаться вперёд, если сопротивление качению немного выше определённого значения.
Немаловажной представляется и удобная посадка водителя – так, чтобы управление педалями не доставляло неудобств. Кроме того, педали желательно отрегулировать так, чтобы они располагались на одной высоте. Не забывайте и о безопасности – иногда бутылка из-под «минералки», закатившаяся под педали, становилась причиной аварии. Также и внимательно выбирайте салонные коврики – их рисунок может «цепляться» за обувь, что будет раздражать и отвлекать внимание. То же самое относится и к попаданию жевательной резинки или смазки на поверхность педалей. Как говорится, «в технике мелочей нет».
Турбокомпрессор или попросту турбина – это дополнительное устройство двигателя, которое для своей работы использует энергию отработавших газов. Что позволяет увеличить мощность двигателя на величину от 25% до 100%. Прежде чем понять, как работает турбокомпрессор, стоит рассмотреть функционирование двигателя внутреннего сгорания.
Принцип работы ДВС
Любой двигатель внутреннего сгорания, дизельный или бензиновый, работает на принципе получения энергии, образующейся от воспламенения топливовоздушной смеси в камерах сгорания. Через впускные клапаны в цилиндр подается отфильтрованный внешний воздух и впрыскивается топливо, причем при пассивной подаче воздуха, в цилиндр подается дозированное количество топлива. Именно эта смесь сгорает в цилиндре и заставляет двигаться поршень, который передает свою кинетическую энергию на ходовую систему автомобиля. Чем больше такой смеси подается и сгорает в цилиндрах, тем больше выходной крутящий момент и соответственно выше общая мощность мотора.
Принцип работы турбины
Для увеличения подачи воздуха в цилиндр, без изменения объема самого цилиндра, используют турбокомпрессор. При работе турбины используются продукты сгорания топливной смеси, которые приводят в действие роторный механизм турбокомпрессора, с помощью которого атмосферный воздух принудительно нагнетается в цилиндры (турбонаддув). И, благодаря этому, в цилиндр подается и большая дозировка топлива. Во время нагнетания, воздух может нагреваться, из-за чего уменьшается его плотность и масса в цилиндрах. Для подачи большего количества воздуха, его необходимо охладить. Для лучшего охлаждения используется радиаторное устройство, называемое интеркулером, который устанавливается на выходе из холодной части турбокомпрессора и через который проходит воздух перед попаданием в цилиндры. На следующем этапе поршень всасывает этот охлажденный воздух через впускные клапаны и одновременно в камеру сгорания подается топливо, образуется топливовоздушная смесь. Возгорание топливной смеси происходит от искры (бензиновые двигатели), либо от сжатия (дизельные двигатели). После того, как произошло сгорание порции смеси, продукты горения выбрасываются через выпускной клапан и попадают снова в турбину, на ее ротор. Таким образом, она работает без участия движущих частей двигателя, используя энергию потока выхлопных газов.
Для каждого двигателя турбокомпрессор подбирается индивидуально, исходя из его собственной мощности и объема. Причем величина наддува зависит от геометрических параметров (размеров) улиток, компрессорного колеса, ротора турбины. Некоторые конструкции двигателей оборудуют не одной турбиной, а двумя: одинакового размера – би-турбо, разного размера – твин-турбо. В последнее время широкое распространение получили турбокомпрессоры с механизмом изменяемой геометрии. Стоит отметить, что сложность, а соответственно и стоимость ремонта турбины зависит от ее конструктивных особенностей и модификации.
Механизм изменяемой геометрии
Такой механизм позволяет дозировать подачу отработавших газов на колесо в турбине (ротор). Тем самым, позволяет оптимизировать работу турбокомпрессора на различных оборотах.
Это достигается за счет движения специальных лопаток, смонтированных на кольце геометрии. Они синхронно передвигаются, получая движение от вакуумного актуатора или электронного сервопривода в определенный момент, и контролируют наддув. Как правило, устанавливаются они на дизельных ДВС, потому как температура выхлопных газов у бензиновых моторов выше, чем у дизеля, соответственно лопатки геометрии могут деформироваться. Такие турбины позволяют оптимизировать процесс турбонаддува, что приводит к уменьшению расхода топлива и вредных выбросов при одновременном повышении мощности и крутящего момента.
Многие автомобилисты ошибочно полагают, что турбокомпрессор начинает включаться в работу с оборотов мотора от 1500-2000 об/мин. На самом деле, он запускается сразу после заводки автомобиля и работает на холостом ходу. А оптимальных оборотов достигает в диапазоне свыше 1500 об/мин.
Турбокомпрессор достаточно надежный агрегат, однако если Вы столкнулись с его поломкой, решить проблему Вам помогут специалисты ТурбоМикрон. Мы производим замену турбины на автомобиле, а также ремонт снятых с авто турбокомпрессоров.
Устройство и принцип действия турбокомпрессора авто
Устройство и принцип действия турбокомпрессора направлены на увеличение давления топлива в коллекторе впуска для обеспечения максимального поступление кислорода в камеру, где происходит сгорание. Основное назначение турбины – значительное увеличение мощности двигателя. Даже увеличение давления на 1 атмосферу в коллекторе приводит к попаданию в двигатель двойной порции кислорода. Это позволяет даже небольшому двигателю отдавать такую мощность, как вдвое больший его аналог, но не оснащенный турбонаддувом.
Турбонаддув – принцип работы
Рассмотрим, принцип работы турбины на авто. Поток выхлопных газов поступает из выпускного коллектора в горячую часть турбины, там воздействует на лопасти крыльчатки, приводя ее в движение вместе с валом. На нем закреплена также крыльчатка компрессора, расположенного в холодном отсеке турбины. Она при вращении повышает давление в системе впуска, обеспечивая увеличенное поступление в камеру сжигания топлива и воздуха.
Устройство турбины автомобиля не сложное, она состоит из:
Улитки компрессора, которая всасывает воздух, а затем нагнетает его в коллектор впуска;
Улитки, расположенной в горячей части – здесь выхлопные газы заставляют вращать турбину, после чего выбрасываются в систему отработанных газов на выход;
Крыльчатки компрессора, а также ее аналога в горячей части;
Шарикоподшипникового картриджа;
Корпуса, соединяющего улитки, имеющего систему охлаждения и системы подшипников.
Во время работы устройство подвергается значительным термодинамическим нагрузкам. Попадающие в турбину выхлопные газы достигают температуры 900°С, из-за чего ее корпус делают чугунным, причем для отливки используется особая технология. Обороты турбинного вала могут достигать показателя 200 000 об/мин, поэтому в конструкцию устанавливают высокоточные детали, которые тщательно подгоняют и затем балансируют. Также для турбины предъявляются высокие требования к смазочным материалам. Отдельные турбонагнетатели оборудованы так, что система смазки является одновременно охлаждением узла подшипников.
Система охлаждения и устройство турбокомпрессора автомобиля
Охлаждающая система турбокомпрессоров необходима для улучшения передачи тепла от его механизмов и частей. Наиболее распространенные варианты охлаждения деталей — масляный способ и комплексное охлаждение антифризом и маслом. Оба типа имеют свои преимущества, но не лишены и недостатков.
Охлаждение маслом
Достоинства:
Простая конструкция;
Удешевление турбокомпрессора.
Недостатки:
Меньшая эффективность в сравнении с системой, где выполняется использование антифриза с маслом; Высокая требовательность к составу масла;
Необходимость часто его менять;
Требовательность к контролированию температурного режима.
Изначально устройство турбокомпрессора имело только масляное охлаждение, которое быстро достигало высоких температур, проходя через подшипники. Такое масло начинает сразу закипать, возникает эффект коксования, из-за которого забиваются каналы, существенно ограничивая доступ охлаждения и смазки к подшипникам.
В результате подшипники изнашиваются, их заклинивает, необходим дорогостоящий ремонт. У такой неполадки имеется несколько причин:
Некачественное или не то, которое рекомендовано для двигателя масло;
Превышение сроков замены масла;
Неисправности смазочной системы двигателя автомобиля.
Комплексное охлаждение турбины антифризом и маслом
Преимуществом этого варианта становится большая эффективность получаемого охлаждения. Существенный недостаток – усложнение конструкции турбонагнетателей, что повышает их стоимость.
Устройство турбонаддува в варианте охлаждения турбин антифризом и маслом более сложное, поскольку в нем имеется отдельный масляный контур, а также система с охлаждающей жидкостью. Зато повышается эффективность работы, устраняются проблемы закипания масла.
Для такого турбонагнетателя масло служит, как и прежде, для охлаждения и смазки подшипников, а антифриз, подаваемый из общей цепи охлаждения двигателя, предотвращает перегрев и не дает закипать маслу. Из-за такой сложности увеличивается цена турбонагнетателя.
Что такое интеркулер на авто?
При работе горячей турбины воздух, нагнетаемый компрессором в ее корпусе, сильно сжимается, отчего происходит его нагрев. Это вызывает нежелательные последствия, поскольку при высокой температуре в воздухе меньше кислорода. Значит, эффективность наддува также снижается. Для борьбы с подобным явлением начали, используя рекомендации ученых, устанавливать в турбину интеркулер – вспомогательный охладитель воздуха.
Конструкторы устройства отмечают, что нагрев воздуха далеко не единственная задача, которую им приходится решать при проектировании турбины. Насущной проблемой также становится ее инерционность – задержка реакции двигателя на открытие в коллекторе дроссельной заслонки.
Турбина максимально эффективна, когда достигаются определенные обороты вращения коленчатого вала. Среди автолюбителей даже распространено мнение, что турбонаддув включается только тогда, когда скорость автомобиля достигает определенного значения. Хотя турбина работает постоянно, а значение числа оборотов, при которых ее действие наиболее эффективно, для каждого двигателя индивидуальное.
Отличия твин турбо и битурбо
Решая проблемы устройства турбин, конструкторами была разработана схема, в которой соединились нагнетатели двух компрессоров. Эта конструкция получила название twin-turbo.
Твинтурбо – это система, в которой несколько одинаковых турбин соединены параллельно. Их задача – повысить давление и объем поступающего воздуха. Система управления включает твин-турбо в момент, когда необходимо получить на повышенных оборотах максимальную мощность.
Подобный компрессор реализован в прославленном японском авто бренда Nissan, который получил имя Skyline Gt-R.
В нем установлен мотор rb26-dett. Аналогичная система, однако, оснащенная одинаковыми небольшими турбинами позволяет получить заметный прирост мощности даже при малых оборотах, при этом поддерживать турбонаддув постоянно.
Последовательное соединение разных турбин получило название «битурбо».
Конструкция сделана так, что при невысоких оборотах функционирует лишь маленькая турбина, которая обеспечивает «отзывчивость» при плавно изменяемой скорости. Если обороты резко возрастают, включается «крупная» турбина». Это позволяет машине получить значительный прирост производительности, причем в любом диапазоне функционирования двигателя. Подобная система реализована в моделях BMW biturbo, тюнинг которых вызывает восхищение.
Инновационные разработки
В числе современных разработок, уже радующих автовладельцев, турбина VGT, у которой лопатки крыльчатки изменяют свой угол наклона, направляя ее в сторону, куда направлены выхлопные газы.
Когда обороты двигателя небольшие, становится более узким пропускное сечение выхода в турбину выхлопных газов, поэтому «выхлоп» получается более быстрым. Чаще эту систему применяют для дизельных агрегатов, но есть разработки и для бензиновых двигателей.
Также к инновационным разработкам относится система twinscroll, где благодаря двойному контуру, по которому совершают обход выхлопные газы, получается, что их энергия вращает общий ротор с компрессором и крыльчаткой.
При этом имеется два варианта реализации:
Выхлопные газы проходят одновременно оба контура и система функционирует как twinturbo.
Второй тип работает наподобие схемы biturbo – имеется два контура, у которых разная геометрия. Когда обороты невысокие, выхлопные газы идут по краткому контуру, увеличивающему энергию и скорость благодаря небольшому диаметру. Если обороты повышаются, выхлопные газы поступают в контур, имеющий больший диаметр – при этом рабочее давление сохраняется во впускной системе и отсутствует запор для выхлопных газов. Распределение регулируют механические элементы — клапаны, переключающие потоки.
Сейчас выпускают усовершенствованные турбины, поэтому их популярность возрастает все больше . Турбокомпрессоры перспективны как в плане форсирования моторов, так и потому, что повышают экономичность двигателя, чистоту его выхлопа.
Что такое турбонаддув — ДРАЙВ
Несомненно, каждый из нас хоть раз в жизни замечал на обычном с виду автомобиле шильдик «turbo». Производители, как нарочно, делают эти шильдики небольшого размера и размещают в неприметных местах так, что непосвящённый прохожий не заметит и пройдёт мимо. А понимающий человек непременно остановится и заинтересуется автомобилем. Ниже приводится рассказ о причинах такого поведения.
Автомобильные конструкторы (с момента появления на свете этой профессии) постоянно озабочены проблемой повышения мощности моторов. Законы физики гласят, что мощность двигателя напрямую зависит от количества сжигаемого топлива за один рабочий цикл. Чем больше топлива мы сжигаем, тем больше мощность. И, скажем, захотелось нам увеличить «поголовье лошадей» под капотом — как это сделать? Тут-то нас и поджидают проблемы.
Турбокомпрессор состоит из двух «улиток» — через одну проходят отработавшие газы, а вторая «качает» воздух в цилиндры.
Дело в том, что для горения топлива необходим кислород. Так что в цилиндрах сгорает не топливо, а топливно-воздушная смесь. Мешать топливо с воздухом нужно не на глазок, а в определённом соотношении. К примеру, для бензиновых двигателей на одну часть топлива полагается 14–15 частей воздуха — в зависимости от режима работы, состава горючего и прочих факторов.
Как мы видим, воздуха требуется весьма много. Если мы увеличим подачу топлива (это не проблема), нам также придётся значительно увеличить и подачу воздуха. Обычные двигатели засасывают его самостоятельно из-за разницы давлений в цилиндре и в атмосфере. Зависимость получается прямая — чем больше объём цилиндра, тем больше кислорода в него попадёт на каждом цикле. Так и поступали американцы, выпуская огромные двигатели с умопомрачительным расходом горючего. А есть ли способ загнать в тот же объём больше воздуха?
Выхлопные газы из двигателя вращают ротор турбины, тот, в свою очередь, приводит в движение компрессор, который нагнетает сжатый воздух в цилиндры. Перед тем как это произойдёт, воздух проходит через интеркулер и охлаждается — так можно повысить его плотность.
Есть, и впервые придумал его господин Готтлиб Вильгельм Даймлер (Gottlieb Wilhelm Daimler). Знакомая фамилия? Ещё бы, именно она используется в названии DaimlerChrysler. Так вот, этот немец весьма неплохо соображал в моторах и ещё в 1885 году придумал, как загнать в них больше воздуха. Он догадался закачивать воздух в цилиндры с помощью нагнетателя, представлявшего собой вентилятор (компрессор), который получал вращение непосредственно от вала двигателя и загонял в цилиндры сжатый воздух.
Швейцарский инженер-изобретатель Альфред Бюхи (Alfred J. Büchi) пошёл ещё дальше. Он заведовал разработкой дизельных двигателей в компании Sulzer Brothers, и ему категорически не нравилось, что моторы были большими и тяжёлыми, а мощности развивали мало. Отнимать энергию у «движка», чтобы вращать приводной компрессор, ему также не хотелось. Поэтому в 1905 году господин Бюхи запатентовал первое в мире устройство нагнетания, которое использовало в качестве движителя энергию выхлопных газов. Проще говоря, он придумал турбонаддув.
Идея умного швейцарца проста, как всё гениальное. Как ветра вращают крылья мельницы, также и отработавшие газы крутят колесо с лопатками. Разница только в том, что колесо это очень маленькое, а лопаток очень много. Колесо с лопатками называется ротором турбины и посажено на один вал с колесом компрессора. Так что условно турбонагнетатель можно разделить на две части — ротор и компрессор. Ротор получает вращение от выхлопных газов, а соединённый с ним компрессор, работая в качестве «вентилятора», нагнетает дополнительный воздух в цилиндры. Вся эта мудрёная конструкция и называется турбокомпрессор (от латинских слов turbo — вихрь и compressio — сжатие) или турбонагнетатель.
Аналог турбонаддува — приводной нагнетатель — жёстко связан с двигателем и тратит на свою работу часть его мощности.
В турбомоторе воздух, который попадает в цилиндры, часто приходится дополнительно охлаждать — тогда его давление можно будет сделать выше, загнав в цилиндр больше кислорода. Ведь сжать холодный воздух (уже в цилиндре ДВС) легче, чем горячий.
Воздух, проходящий через турбину, нагревается от сжатия, а также от деталей турбонаддува, разогретого выхлопными газами. Подаваемый в двигатель воздух охлаждают при помощи так называемого интеркулера (промежуточный охладитель). Это радиатор, установленный на пути воздуха от компрессора к цилиндрам мотора. Проходя через него, он отдаёт своё тепло атмосфере. А холодный воздух более плотный — значит, его можно загнать в цилиндр ещё больше.
А вот так выглядит интеркулер.
Чем больше выхлопных газов попадает в турбину, тем быстрее она вращается и тем больше дополнительного воздуха поступает в цилиндры, тем выше мощность. Эффективность этого решения по сравнению, например, с приводным нагнетателем в том, что на «самообслуживание» наддува тратится совсем немного энергии двигателя — всего 1,5%. Дело в том, что ротор турбины получает энергию от выхлопных газов не за счёт их замедления, а за счёт их охлаждения — после турбины выхлопные газы идут по-прежнему быстро, но более холодные. Кроме того, затрачиваемая на сжатие воздуха даровая энергия повышает КПД двигателя. Да и возможность снять с меньшего рабочего объёма большую мощность означает меньшие потери на трение, меньший вес двигателя (и машины в целом). Всё это делает автомобили с турбонаддувом более экономичными в сравнении с их атмосферными собратьями равной мощности. Казалось бы, вот оно, счастье. Ан нет, не всё так просто. Проблемы только начались.
У Mitsubishi Lancer Evolution интеркулер располагается в переднем бампере перед радиатором. А у Subaru Impreza WRX STI — над двигателем.
Во-первых, скорость вращения турбины может достигать 200 тысяч оборотов в минуту, во-вторых, температура раскалённых газов достигает, только попробуйте представить, 1000°C! Что всё это означает? То, что сделать турбонаддув, который сможет выдержать такие неслабые нагрузки длительное время, весьма дорого и непросто.
Выхлопные газы разогревают и выпускную систему, и турбонаддув до очень высоких температур.
По этим причинам турбонаддув получил широкое распространение только во время Второй мировой войны, да и то только в авиации. В 50-х годах американская компания Caterpillar сумела приспособить его к своим тракторам, а умельцы из Cummins сконструировали первые турбодизели для своих грузовиков. На серийных легковых машинах турбомоторы появились и того позже. Случилось это в 1962 году, когда почти одновременно увидели свет Oldsmobile Jetfire и Chevrolet Corvair Monza.
Но сложность и дороговизна конструкции — не единственные недостатки. Дело в том, что эффективность работы турбины сильно зависит от оборотов двигателя. На малых оборотах выхлопных газов немного, ротор раскрутился слабо, и компрессор почти не задувает в цилиндры дополнительный воздух. Поэтому бывает, что до трёх тысяч оборотов в минуту мотор совсем не тянет, и только потом, тысяч после четырёх-пяти, «выстреливает». Эта ложка дёгтя называется турбоямой. Причём чем больше турбина, тем она дольше будет раскручиваться. Поэтому моторы с очень высокой удельной мощностью и турбинами высокого давления, как правило, страдают турбоямой в первую очередь. А вот у турбин, создающих низкое давление, никаких провалов тяги почти нет, но и мощность они поднимают не очень сильно.
Почти избавиться от турбоямы помогает схема с последовательным наддувом, когда на малых оборотах двигателя работает небольшой малоинерционный турбокомпрессор, увеличивая тягу на «низах», а второй, побольше, включается на высоких оборотах с ростом давления на выпуске. В прошлом веке последовательный наддув использовался на суперкаре Porsche 959, а сегодня по такой схеме устроены, например, турбодизели фирм BMW и Land Rover. В бензиновых двигателях Volkswagen роль маленького «заводилы» играет приводной нагнетатель.
На рядных двигателях зачастую используется одиночный турбокомпрессор twin-scroll (пара «улиток») с двойным рабочим аппаратом. Каждая из «улиток» наполняется выхлопными газами от разных групп цилиндров. Но при этом обе подают газы на одну турбину, эффективно раскручивая её и на малых, и на больших оборотах
Но чаще по-прежнему встречается пара одинаковых турбокомпрессоров, параллельно обслуживающих отдельные группы цилиндров. Типичная схема для V-образных турбомоторов, где у каждого блока свой нагнетатель. Хотя двигатель V8 фирмы M GmbH, дебютировавший на автомобилях BMW X5 M и X6 M, оснащён перекрёстным выпускным коллектором, который позволяет компрессору twin-scroll получать выхлопные газы из цилиндров разных блоков, работающих в противофазе.
Турбина twin-scroll имеет двойную «улитку» турбины — одна эффективно работает на высоких оборотах двигателя, вторая — на низких
Заставить турбокомпрессор работать эффективнее во всём диапазоне оборотов, можно ещё изменяя геометрию рабочей части. В зависимости от оборотов внутри «улитки» поворачиваются специальные лопатки и варьируется форма сопла. В результате получается «супертурбина», хорошо работающая во всём диапазоне оборотов. Идеи эти витали в воздухе не один десяток лет, но реализовать их удалось относительно недавно. Причём сначала турбины с изменяемой геометрией появились на дизельных двигателях, благо, температура газов там значительно меньше. А из бензиновых автомобилей первый примерил такую турбину Porsche 911 Turbo.
Турбина с изменяемой геометрией.
Конструкцию турбомоторов довели до ума уже давно, а в последнее время их популярность резко возросла. Причём турбокомпрессоры оказалось перспективным не только в смысле форсирования моторов, но и с точки зрения повышения экономичности и чистоты выхлопа. Особенно актуально это для дизельных двигателей. Редкий дизель сегодня не несёт приставки «турбо». Ну а установка турбины на бензиновые моторы позволяет превратить обычный с виду автомобиль в настоящую «зажигалку». Ту самую, с маленьким, едва заметным шильдиком «turbo».
Принцип работы турбокомпрессора автомобиля — ПроТурбо
Принцип работы турбокомпрессора
Турбокомпрессор – важнейшая составляющая часть двигателя современного автомобиля. Благодаря ему достигается существенный прирост мощности при незначительной массе самой детали. Как известно, принцип работы турбокомпрессора заключается в сильном сжатии подаваемого в двигатель воздуха и, соответственно, создании высокой мощности взрыва в цилиндрах двигателя. Благодаря турбокомпрессору в двигатель поступает на 50% больше объема воздуха, таким образом, сжигается больший объем топлива, что увеличивает мощность двигателя на 30-40% при тех же затратах топлива. Мотор, который имеет турбину, вырабатывает намного больше полезной энергии, чем не оснащенный ею.
Механизм состоит из таких основных элементов:
корпус турбины, в которой выхлопные газы вращают ротор;
корпус компрессора, который всасывает воздух, а затем с помощью ротора нагнетает его в систему впуска;
картридж между турбиной и компрессором, содержащий вал с крыльчатками ротора;
интеркулер, который охлаждает воздух перед нагнетанием его в цилиндры двигателя.
Принцип действия автомобильной турбины
Турбокомпрессор на двигатель крепится к выпускному коллектору. Система турбокомпрессора заключается в том, что турбина при помощи вала соединяется с компрессором, который установлен между воздушным фильтром и впускным коллектором.
Принцип действия автомобильной турбины заключается в сжатии воздуха, который поступает в цилиндры двигателя. Так возникает давление турбокомпрессора. Выхлопные газы из цилиндров вращают лопатки ротора и выходят через боковое отверстие в корпусе турбины в глушитель. Благодаря устройству турбины автомобиля ее ротор, находясь в специальном теплоустойчивом корпусе, превращает энергию потока отработавших газов в энергию вращения и перенаправляет её на компрессорный ротор.
С другой стороны вала ротор компрессора всасывает чистый атмосферный воздух из впускного тракта и направляет его под сильным давлением дальше во впускной тракт к цилиндрам мотора. Когда ротор компрессора вращается, воздух втягивается внутрь и сжимается, так как лопасти ротора вращаются с высокой скоростью. Корпус компрессора разработан таким образом, чтобы превращать поток воздуха, обладающий высокой скоростью и низким давлением, в поток воздуха с высоким давлением и низкой скоростью с помощью процесса, называемого диффузией. В этом и заключается принцип действия автомобильной турбины.
Особенности функционирования
Оба эти ротора, турбинный и компрессорный, жестко закреплены на роторном валу, вращающемся на гидростатических подшипниках. Они поддерживают вал на тонком слое масла, которое постоянно подается для снижения трения и охлаждения вала. Для правильной работы подшипники скольжения должны быть покрыты пленкой масла. Зазоры подшипников очень малы, меньше толщины человеческого волоса.
В турбомоторах воздух, который поступает в цилиндры, приходится дополнительно охлаждать – тогда его сжатие можно будет сделать еще сильнее, закачав в цилиндры двигателя больше кислорода. Ведь сжать холодный воздух легче, чем горячий. Воздух, проходящий через турбину, нагревается от сжатия, от деталей турбонаддува. Поэтому перед попаданием в цилиндры двигателя сжатый воздух охлаждается в интеркулере. Интеркулер – это радиатор жидкостного или водяного охлаждения, установленный на пути воздуха от компрессора к цилиндрам двигателя. За счет охлаждения увеличивается плотность воздуха и, соответственно, закачать в цилиндры его можно больше.
Мощность турбины автомобиля такова, что ротор турбокомпрессора вращается со скоростью до 150 тыс. оборотов в минуту, что примерно в 30 раз быстрее, чем скорость вращения автомобильного двигателя. Так как она соединена с выхлопной системой, температура в турбине также очень высокая. Работа турбокомпрессора заключается в том, что воздух поступает в компрессор при температуре окружающей среды, но при сжатии температура растет и на выходе из компрессора достигает 200°С.
На «самообслуживание» системы наддува тратится немного энергии от двигателя – всего лишь около 1,5%. Это происходит потому, что ротор турбины получает энергию от выхлопных газов за счет их охлаждения. Кроме этого, затрачиваемая на сжатие воздуха даровая энергия повышает КПД двигателя. Да и возможность снять с меньшего рабочего объема большую мощность означает меньшие потери на трение, меньший вес двигателя (и машины в целом). Все это делает автомобили с турбонаддувом более экономичными в сравнении с их атмосферными аналогами такой же мощности.
В последнее время популярность турбокомпрессоров резко возросла. Они оказалось перспективнее не только в смысле форсирования моторов, но и с точки зрения повышения экономичности и чистоты выхлопа. Если вы хотите купить турбокомпрессор с доставкой – вы обратились по адресу. На нашем сайте можно сделать заказ, а также узнать характеристики турбокомпрессора и характеристики турбины для модели своего автомобиля.
Принцип работы турбины, как работает турбина на дизельном двигателе
Если вам интересно, каков принцип работы турбины на дизельном двигателе, значит вы попали по адресу. О том, что такое дизельный турбокомпрессор и как он работает, вы узнаете в данной статье.
Как работает турбина на дизеле? Как работает турбина в дизельном двигателе?
Итак, турбокомпрессор — это небольшой воздушный насос, которых осуществляет работу всех элементов турбины. Как известно, турбина вращается с помощью особого тока, получаемого от собранных в процессе езды автомобиля газов. Учитывая тот факт, что скорость лопаток турбины разгоняются почти до скорости света, маневренность во время езды на автомобиле с турбиной значительно выше, чем в автомобилях без неё. Во время “зажигания”, турбина соединяется с жесткой осью и подает его в коллектор двигателя. Чем больше воздуха — тем выше мощность двигателя. Такие воздушные подушки позволяют сделать каждую поезду максимально комфортной, эффектной и маневренной. Именно эти причины вынуждают автолюбителей со всего мира покупать турбины высокого класса за доступную цену. Качество работы турбины на дизеле определяется уровнем всасываемого воздуха, уровнем сжатие этого воздуха, соотношении входа и выхода отработанных газов, мощность компрессора и турбины.
Как проверить работает ли турбина на дизеле? Как проверить справность турбины?
Турбина — штука непростая, но стоит всего лишь из корпуса и ротора. Газы, о которых мы говорили выше, попадают в специальных патрубок, проходят по небольшому каналу, ускоряются и приводят в движения лопатки турбокомпрессора. Как видите, принцип работы дизельного двигателя с турбиной заключается в скорости вращения турбины, благодаря переработанному воздуху. Что логично, скорость вращения лопаток напрямую зависит от размеров “улитки” турбины. К примеру, устройство грузовика может в несколько раз превышать размеры устройства легкового автомобиля, так как для полноценной работы турбины в большом агрегате, её корпус должен быть разделен на два отельных канала, которые поочередно перерабатывают воздух. Чтобы максимально облегчить давление воздушного потока, специалисты советуют устанавливать на турбине специальное кольцо. Компрессор, в свою очередь, производится из ротора и корпуса. Лопатки ротора, как правило, изготавливают из надежного алюминия, а форму имеют особую — улиточную. Это необходимо для того, чтобы воздух направлялся строго в центр ротора. Обычный режим работы турбокомпрессора включает в себя большое давление, которое регулярно сжимается. Важно знать, что все динамические прибора работают по принципу разности давлений.
СТО “Центр Турбин” предлагает вашему вниманию услуги по установке, реставрации и ремонту автомобильных турбин. Все наши специалисты имеют колоссальные знания и стаж работы с автомобильными турбинами. Именно поэтому качество наших услуг находится на высоком уровне. Если вы не знаете, какая турбина подходит именно вам, обратите внимание на мобильный номер, указанный на нашем сайте. Наши консультанты с радостью помогут вам выбрать модель турбины, удовлетворяющую все ваши запросы.
Конструкция, принцип действия и установка турбокомпрессора
Конструкция, принцип действия и установка турбокомпрессора
Каждый автолюбитель хоть раз, но слышал слова «турбокомпрессор», «турбина» или, по-другому, – «газотурбинный нагнетатель». При упоминании турбокомпрессора или турбонаддува автовладелец сразу же думает о мощности и быстроте, ведь именно с этими словами и связан турбокомпрессор.
Что именно происходит под капотом Вашего автомобиля и в двигателе, снабженном турбиной, мы и расскажем в данной статье.
Турбокомпрессор аналогичен воздушному насосу. То есть турбокомпрессор – это конструкция, состоящая из самого компрессора и газовой турбины.
Компрессор состоит из ротора и корпуса. Лопатки ротора компрессора имеют особенную форму, которая позволяет им засасывать воздух через центр ротора и отбрасывать его на стенки корпуса компрессора. Благодаря этому происходит сжатие воздуха, и через впускной коллектор он попадает в двигатель. Габариты компрессора зависят от скорости вращения турбины и от количества воздуха, необходимого двигателю.
Газовая турбина также состоит из ротора и корпуса. Горячие отработанные газы, выходящие из выпускного коллектора, проходят по внутреннему каналу газовой турбины и попадают в турбокомпрессор. Этот канал постепенно начинает сужаться, и газы, проходящие через него, ускоряются и попадают в корпус, который выполнен в форме улитки. Оттуда отработанные газы направляются к ротору турбины и приводят ее во вращение.
Принцип работы турбокомпрессора
Принцип работы турбокомпрессора заключается в следующем: энергия, которая необходима для сжатия воздуха, поступает от турбины, что совершает обороты за счет энергии потока отработанных газов.
При максимальной энергии отработанных газов и турбина будет вращаться гораздо быстрее. В свою очередь, компрессор тоже будет вращаться быстрее и закачивать больше воздуха.
Коэффициент полезного действия двигателя внутреннего сгорания напрямую зависит от того, какое количество воздуха попадет в цилиндры ДВС. Чем больше воздуха в цилиндрах, тем больше сгорает топлива, за счёт этого влияния турбокомпрессора на двигатель и повышается мощность мотора.
Несмотря на то, что принцип работы турбокомпрессора очень прост, сам агрегат представляет собой довольно тонкое устройство. Для турбокомпрессора требуется исключительно точная подгонка деталей внутри самого устройства и идеально слаженная работа турбокомпрессора и двигателя. При отсутствии слаженной работы между этими деталями последний не только будет работать неэффективно, но и может быть испорчен. Поэтому очень важно следовать технологии установки и обслуживания.
В нашем ассортименте представлен широкий выбор турбокомпрессоров от лидеров производства в этой области. В розничных магазинах и на территории оптовых центров Вы можете приобрести турбокомпрессоры БЗА,чешские турбокомпрессоры CZ Strakonice, турбокомпрессоры ЯМЗ, турбокомпрессоры HYUNDAI, а также скачать подробную инструкцию по установке турбокомпрессора.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ТУРБОКОМПРЕССОРА
Внимание!
Запрещается применять любые герметики. Куски и обрывки герметика выводят турбину из строя.
Исключите попадание песка и пыли в маслоподающую и маслосливную магистраль. Песок из турбины не вымывается. Он измельчается, оставаясь в подшипниках скольжения.
Соблюдайте правила пожарной безопасности.
Помните:
Несоблюдение правил установки турбокомпрессора ведет к его поломке!
Воздушный фильтр:
проверьте герметичность коробки и крепления крышки воздушного фильтра;
почистите коробку фильтра и заборный патрубок;
промойте воздушные патрубки от фильтра к турбине, от турбины к всасывающему коллектору двигателя и коллектор двигателя от пыли и налипшего песка.
Турбокомпрессор:
Приведите ротор турбины в движение пальцами и запомните, с каким усилием он вращается. При последующих работах периодически прокручивайте ротор, сравнивая усилие вращения.
Перед соединением с турбиной промойте бензином маслоподающую магистраль.
Перед монтажом маслоподающего патрубка залейте в турбину масло, пользуясь шприцом и прокручивая ротор рукой.
Не затягивайте основательно маслоподающую трубку, чтобы получить визуальное подтверждение наличия подачи масла.
Убедитесь в том, что есть свободный слив масла в поддон картера продувкой магистрали.
Прикрутите все патрубки от фильтра к турбине, кроме воздуховодного, для того, чтобы можно было контролировать вращение ротора визуально.
Запустите двигатель на 10-20 секунд. Контролируйте появление масла из незатянутого до конца стыка маслоподающего шланга.
Проверьте усилие вращения ротора турбины (п.2).
Если масло не появилось, повторите п.п.8,9 два-три раза до появления масла.
Затяните маслоподающий шланг, заведите двигатель на одну минуту.
Проверьте, как крутится ротор турбины рукой.
Если нет изменений усилия вращения ротора, наденьте воздуховодный патрубок от фильтра к турбине, затяните и проверьте крепление хомутов, запустите двигатель, прогрейте двигатель на холостом ходу, проверьте работу турбины на различных режимах двигателя.
При появлении посторонних звуков, исходящих от турбины (вой, свист и т.д.) на различных оборотах двигателя, а также при появлении масла в воздуховодных патрубках, немедленно заглушите двигатель и обратитесь к специалистам. Не принимайте никаких действий по разборке турбины.
Практические советы по обслуживанию турбокомпрессора
Если двигатель нуждается в ремонте, а признаки указывают, что неисправность связана с турбокомпрессором, важно точно установить, поврежден турбокомпрессор или нет. Это можно сделать, пользуясь таблицей, приведенной на стр. 5. Если точно установлено, что турбокомпрессор неисправен, нужно обязательно отыскать причину этого. Если ее не устранить, новый турбокомпрессор, установленный взамен неисправного, тоже выйдет из строя; иногда это происходит впервые же секунды после запуска двигателя.
Чтобы быть уверенным в качестве приобретаемого нового или отремонтированного турбокомпрессора, рекомендуется покупать его у официальных дилеров производителя, а ремонтировать только в фирмах, имеющих специальное оборудование и разрешение, подтвержденное сертификатом соответствия. При самостоятельной установке турбокомпрессора следует выполнять приведенные указания:
Сливные маслопроводы: снять и полностью прочистить. Убедиться в отсутствии вмятин, повреждений, пережатий. Случается, что шланги и резиновые патрубки через некоторое время разбухают изнутри, что затрудняет движение масла. В случае сомнений рекомендуется заменить резиновые части новыми деталями.
Сапун двигателя: снять и полностью очистить. Нужно следовать тем же указаниям, что и для маслопроводов. Проверить, при необходимости заменить клапаны (если они есть). На сапуне часто устанавливают небольшой конденсатор масла. Его также нужно очистить и проверить.
Герметик: не использовать жидкий герметик вокруг подающих и сливных маслопроводов. Большинство материалов этого типа могут растворяться в горячем масле, загрязняя его, что вызывает повреждение подшипников турбокомпрессора.
Масло и фильтр: заменить масло в двигателе, а также воздушный и масляный фильтры.
Предварительная смазка: перед окончательной установкой соединений системы смазки турбокомпрессор должен быть предварительно смазан через отверстие для подвода масла.
Запуск: после установки турбокомпрессора запустите двигатель и дайте ему поработать две минуты на холостом ходу. Затем постепенно увеличивайте число оборотов. Совершите пробную поездку. Проверьте установку, чтобы выявить возможные утечки воздуха, отработанных газов или масла.
НЕИСПРАВНОСТИ
А
Двигатель глохнет при разгоне
Б
Недостаток мощности двигателя
В
Черный выхлоп
Г
Чрезмерный расход масла
Д
Голубой выхлоп
Е
Шум в турбокомпрессоре
Ж
Повторяющийся звук в ТКР
3
Утечка масла через уплотнение компрессора
И
Утечка масла через уплотнение турбины
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
3
И
Причина
Способ устранения
•
•
•
•
•
Элемент воздушного фильтра забит
Замените фильтрующий элемент
•
•
•
•
•
•
Помехи во впускном канале компрессора
Удалите помехи или замените поврежденные детали
•
•
•
Помехи в выпускном канале компрессора
Удалите помехи или замените поврежденные детали
•
•
•
Помехи во впускном коллекторе двигателя
В соответствии с инструкцией по эксплуатации двигателя удалите помехи во впускном «коллекторе двигателя
•
Утечка воздуха в канале, соединяющем воздушный фильтр и впускной канал компрессора
Либо замените прокладки, либо подтяните соединение
•
•
•
•
•
Утечка воздуха в канале, соединяющем выпускной канал компрессора и впускной коллектор двигателя
Либо замените прокладки, либо подтяните соединение
•
•
•
•
•
Утечка воздуха в соединении впускного коллектора и двигателя
В соответствии с инструкцией по эксплуатации двигателя либо замените прокладки, либо подтяните соединение
•
•
•
•
•
•
Помеха в выпускном коллекторе
В соответствии с инструкцией по эксплуатации двигателя удалите помеху
•
•
•
Помеха в выпускной системе
Либо удалите помеху, либо замените неисправные элементы
•
•
•
•
Утечка газов в соединениях выпускного коллектора и двигателя
В соответствии с инструкцией по эксплуатации двигателя либо замените прокладки, либо подтяните соединение
•
•
•
•
Утечка газов из входного канала турбины в соединении с выпускным коллектором
Либо замените прокладку, либо подтяните соединение
•
Утечка газов в системе после выпускного канала турбины
В соответствии с инструкцией по эксплуатации двигателя исправьте утечку газов
•
•
•
•
Помехи в сливной гидролинии ТКР
Либо удалите помехи, либо замените патрубок сливной гидролинии
•
•
•
•
Помехи в системе вентиляции картера двигателя
В соответствии с инструкцией по эксплуатации двигателя удалите помехи из системы вентиляции
•
•
•
•
Картридж ТКР либо закоксован, либо в нем произошло отложение осадка
Замените масло, масляный фильтр и отремонтируйте или замените ТКР
•
•
Топливная система либо вышла из строя, либо плохо отрегулирована
В соответствии с инструкцией по эксплуатации двигателя отрегулируйте топливную систему и замените поврежденные детали
•
•
Некорректная работа распредвала
В соответствии с инструкцией по эксплуатации двигателя замените изношенные детали
•
•
•
•
•
•
Изношены либо поршневые кольца, либо цилиндры (прорыв газов)
В соответствии с инструкцией по эксплуатации отремонтируйте двигатель
•
•
•
•
•
•
Внутренние неполадки в двигателе (клапаны, поршни)
В соответствии с инструкцией по эксплуатации отремонтируйте двигатель
•
•
•
•
•
•
•
•
Грязь пригорела к колесу компрессора или к лопастям диффузора
Очистите колесо, найдите и удалите источник грязного воздуха, замените масло и масляный фильтр
•
•
•
•
•
•
•
Поврежден ТКР
Определите причину повреждения и замените ТКР
•
Неисправность перепускного клапана
Проверьте правильность работы перепускного клапана и его привода
•
Высокое давление наддува, отключение зажигания
Проверьте правильность работы перепускного клапана и его привода, замените неисправные детали
Поиск неисправностей в турбокомпрессорах
На нормально работающем двигателе, который своевременно и качественно обслуживается, турбокомпрессор может безотказно работать в течение долгих лет.
Проявление неисправностей может быть следствием:
плохой регулировки топливной аппаратуры;
недостаточного давления в масляной системе;
попадания в турбокомпрессор посторонних предметов;
загрязненного масла;
разбалансировки ротора;
длительной работы двигателя на минимальных оборотах;
неправильной остановки двигателя;
загрязнения воздушного и масляного фильтров.
Часто турбокомпрессоры снимают с двигателя без предварительной проверки необходимости этого. Ремонт турбокомпрессора можно производить, лишь убедившись в отсутствии неисправностей в двигателе. В большинстве случаев это позволяет избежать бесполезной замены турбокомпрессора.
Чаще всего встречаются следующие признаки неисправностей, связанных с турбокомпрессором:
двигатель не развивает полную мощность;
черный дым из выхлопной трубы;
синий дым из выхлопной трубы;
повышенный расход масла;
шумная работа турбокомпрессора.
1. Низкая мощность двигателя, черный дым из выхлопной трубы
Оба признака являются следствием недостаточного поступления воздуха в двигатель, причиной чего может быть засорение канала подвода воздуха либо его утечка из впускного или выпускного коллектора. Для этого необходимо проверить следующие элементы:
воздушный фильтр;
крепления воздуховодов;
выпускной коллектор, его уплотнения, систему выпуска;
турбокомпрессор (следы трения роторов турбины и турбокомпрессора).
Для начала нужно запустить двигатель, после чего прослушать шум, производимый турбокомпрессором.
Имея некоторый опыт, можно довольно быстро определить утечку воздуха между выходом турбокомпрессора и двигателем по свисту, который возникает при этом. После этого проверьте, не засорен ли воздушный фильтр.
Проверьте (в случае необходимости) количество поступающего воздуха, пользуясь техническими данными турбокомпрессора. Затем заглушите двигатель, снимите уплотнение между воздушным фильтром и турбокомпрессором и проверьте отсутствие или наличие выброса масла из турбокомпрессора.
Проверьте отсутствие повреждений гофры соединения воздушного фильтра и турбокомпрессора, продуйте или замените воздушный фильтр.
Кассета воздушного фильтра должна быть сухой. Промойте и продуйте воздухом охладитель воздуха, расположенный между турбокомпрессором и воздуховодом подачи воздуха на двигатель. Убедитесь в отсутствии прорывов выхлопных газов из-под креплений выхлопного коллектора, проверьте надежность крепления резьбовых соединений выхлопного коллектора.
Теперь повращайте вал турбокомпрессора, чтобы установить, свободно ли он вращается, нет ли повышенного износа или повреждения ротора турбины или турбокомпрессора. Обычно ось всегда имеет небольшой люфт, но если при вращении турбокомпрессора рукой ротор турбины и турбокомпрессора задевает или трется о корпус, налицо явный износ, требующий капитального ремонта турбокомпрессора.
Если после проверки всех элементов неисправности не обнаружены, значит падение мощности возникло не из-за турбокомпрессора. Необходимо искать неисправности в самом двигателе.
2. Синий дым из выхлопной трубы
Появление синего дыма является следствием сгорания масла, причиной которого может быть либо его утечка в турбокомпрессоре, либо неисправности в двигателе.
Нужно проверить следующие элементы:
воздушный фильтр;
трубу сливного маслопровода и сапун двигателя.
Прежде всего проверьте воздушный фильтр: любое препятствие на пути воздуха к турбокомпрессору может стать причиной утечки масла со стороны турбокомпрессора. В этом случае за ротором турбокомпрессора образуется разряжение, что вызывает засасывание масла из среднего корпуса.
Следующим этапом проверки будет снятие корпусов турбины и турбокомпрессора для проверки свободного вращения вала и отсутствия повреждений роторов.
Затем проверьте сливной маслопровод от турбокомпрессора к корпусу двигателя на отсутствие повреждений, сужений и пробок.
Засорение этого маслопровода или повышенное давление в картере двигателя (в большинстве случаев вызываемое засорением системы вентиляции картера) приводит к тому, что масло из турбокомпрессора не возвращается в масляный картер двигателя. Проверьте, не повышено ли давление газов в картере.
Используйте масло, рекомендуемое производителем для двигателей с турбонаддувом!
Не следует упускать из виду тот факт, что в масляный картер сливается не только масло, в нем присутствует также часть отработанных газов и сжатого воздуха, из турбины и турбокомпрессора. В этой смеси на одну часть масла приходится 4-5 частей газов.
В последнюю очередь снимите выпускной коллектор двигателя и проверьте наличие следов масла. Если следы масла не обнаружены — ищите неисправность в двигателе.
3. Повышенный расход масла (без синего дыма)
Проверьте воздушный фильтр, а затем крепления корпуса турбины турбокомпрессора и давление в нем. Оцените люфт в роторе турбокомпрессора, проверьте отсутствие следов износа от трения ротора турбокомпрессора и турбины о стенки соответствующих корпусов. Это обнаруживается по люфту вала ротора турбокомпрессора.
Если ничего необычного не выявлено, следует искать неисправность за пределами турбокомпрессора. Иногда постоянная утечка масла происходит через турбину турбокомпрессора, притом, что она находится в исправном состоянии. Практика показывает, что «виноват» в этом засоренный сливной маслопровод или повышенное давление в масляном картере двигателя. Как уже разъяснялось выше, по этому маслопроводу течет не только масло, но и большое количество газов. Поэтому идеальной формой для этого маслопровода была бы прямая труба, отходящая от турбокомпрессора и без изгибов идущая в масляный картер двигателя, вывод которой в картере располагался бы чуть выше нормального уровня масла в нем. Важным является также диаметр маслопровода. В случае турбокомпрессоров небольшого размера, таких как Garret 73, 704B или 3LD Holset-KKK-Shwitzer, диаметр маслопровода составляет 20 мм. Как говорилось выше, в идеале труба маслопровода должна напрямую, без изгибов и горизонтальных частей, соединять турбокомпрессор с картером двигателя. Однако большинство сливных маслопроводов очень редко бывают подобной формы. При значительном износе двигателя возникают трудности со сливом масла.
4. Шумная работа турбокомпрессора
Если турбокомпрессор шумит при работе, следует проверить следующие элементы:
крепление воздуховодов;
систему выпуска;
подшипники (отсутствие повреждений из-за нехватки масла или загрязненного масла).
Проверьте все трубопроводы, находящиеся под давлением: вход и выход турбокомпрессора, систему выпуска.
Полностью снимите сливной маслопровод и трубку сапуна. Тщательно проверьте, не засорились и не пережаты ли они.
Проверьте легкость вращения оси турбины и отсутствие трения роторов турбины и турбокомпрессора и их повреждения посторонними предметами. Если установлено, что роторы трутся или повреждены, снимите и замените турбокомпрессор.
Ни в коем случае не используйте герметик для крепления подающего и сливного маслопроводов турбокомпрессора. Большинство герметиков при контакте с горячим маслом растворяются в нем. Такое загрязненное масло может повредить подшипники и кольца турбокомпрессора.
Очень часто остатки герметика вызывают засорение масляных каналов внутри турбокомпрессора.
Не забудьте смазать турбокомпрессор перед его установкой. Промойте двигатель, замените масло, установите новые масляный и воздушный фильтры.
Следует обращать внимание на правильность запуска и остановки двигателя с турбокомпрессором. Если заглушить двигатель, работающий на высоких оборотах, турбокомпрессор продолжает вращаться без смазки, потому что давление моторного масла почти равно нулю. При этом повреждаются подшипники и кольца турбокомпрессора.
Другие статьи
#Бачок ГЦС
Бачок ГЦС: надежная работа гидропривода сцепления
14.10.2020 | Статьи о запасных частях
Многие современные автомобили, особенно грузовые, оснащаются гидравлическим приводом выключения сцепления. Достаточный запас жидкости для работы главного цилиндра сцепления хранится в специальном бачке. Все о бачках ГЦС, их типах и конструкции, а также о выборе и замене этих деталей читайте в статье.
Что такое турбины и для чего они нужны?
Что такое турбины и для чего они нужны?
Основная задача турбин – это повышение мощности двигателя автомобиля. При помощи турбины можно значительно повысить мощность авто.
Принцип работы турбокомпрессора прост: через выпускной коллектор отработанные газы попадают в корпус турбины в которой установлено турбинное колесо, которое приводится в движение. На одной оси с турбинным колесом установлено компрессорное колесо, которое в свою очередь сжимает воздух и падет его в впускной коллектор двигателя. Из всего этого следует, что обороты турбины очень высоки и напрямую зависят от мощности двигателя, скорость вращение турбины достигает 150.000 об/мин и более.
При использовании турбины, в двигатель поступает воздух под высоким давлением, что позволяет увеличиться мощности автомобиля по отношению к объему двигателя и количеству топлива.Наиболее эффективными являются турбокомпрессоры высокого давления. Отличие в конструкции от обычных турбин в том, что турбины повышенного давления имеют клапан, который устраняет избыточное давление на высоких оборотах.Так же большинство турбокомпрессоров оснащены интеркулером.
Основная задача интеркулера – охлаждение воздуха. Так как турбинаработает на больших оборотах, воздух в ней нагревается, тем самым понижается содержание кислорода и плотность воздуха. Интеркулер справляется с этой проблемой.Одной из проблем турбин всегда была небольшая задержка реакции(инерция), но сейчас эти недостатки уже практически устранены. С появлением двух параллельно расположенных турбин, одна из которых предназначена для работы на высоких оборотах, другая на низких, инерция турбины была значительно уменьшена.
Так же, появились турбины, в которых стало возможно изменять угол наклона ротора, что в свою очередь так же позволяет бороться с проблемами связанными с задержкой в реакции. Хорошо уменьшена инерция в турбокомпрессорах с керамическими лопастями ротора, за счет того, что вес их меньше чем у стандартных аналогов.
Принцип работы турбокомпрессора (турбины) его конструкция и типы.
Принцип работы любого турбокомпрессора основан на использовании энергии отработавших выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания. Поток выхлопных газов попадает на колесо турбины (закреплённую на валу), тем самым раскручивая её и одновременно с этим раскручивая колесо компрессора, нагнетающего воздух в цилиндры двигателя.
Так как при использовании наддува воздух в цилиндры подаётся принудительно (под давлением), а не только за счёт разрежения, создаваемого поршнем (это разрежение способно взять только определённое количество смеси воздуха с топливом), то в двигатель попадает большая смесь воздуха с топливом. Как следствие, при сгорании увеличивается объём сгораемого топлива с воздухом, образовавшийся газ занимает больший объём и соответственно возникает большая сила, давящая на поршень.
Двигатели внутреннего сгорания снабженные турбокомпрессором более производительные, т.е. меньше удельный эффективный расход топлива (грамм на киловатт-час, г/(кВт•ч)), и выше литровая мощность (мощность, снимаемая с единицы объёма двигателя — кВт/л), что даёт возможность увеличить мощность небольшого мотора без увеличения оборотов двигателя.Вследствие увеличения массы воздуха, сжимаемой в цилиндрах, температура в конце такта сжатия заметно увеличивается и возникает вероятность детонации.
Поэтому, конструкцией двигателей с турбокомпрессором предусмотрена пониженная степень сжатия, применяются высокооктановые марки топлива, а также в системе предусмотрен промежуточный охладитель наддувочного воздуха (интеркулер)- радиатор для охлаждения воздуха. Уменьшение температуры воздуха требуется также и для того, чтобы плотность его не снижалась вследствие нагрева от сжатия после турбины, иначе эффективность всей системы значительно упадёт.
Особенно эффективен турбонаддув у дизельных двигателей тяжёлых грузовиков. Он повышает мощность и крутящий момент при незначительном увеличении расхода топлива. Наиболее мощные (по отношению к мощности двигателя) турбокомпрессоры применяются на тепловозных двигателях. Например на дизеле Д 49 мощностью 4000 л.с. установлен турбокомпрессор мощностью 1100 л.с.Наибольшей (по абсолютной величине) мощностью обладают турбокомпрессоры судовых двигателей, которая достигает 7000 л.с. .Современные турбокомпрессоры можно разделить на два основных типа: 1- с изменяемой геометрией соплового аппарата ( VNT турбокомпрессоры) и 2- без геометрии. Все они в свою очередь могут быть моно, твинскролы (двойные турбины) и т.д.
Профилактика и рекомендации.
При запуске двигателя необходимо дать ему поработать на холостом ходу не менее шестидесяти секунд и прибавлять газ постепенно. Это обеспечивает достаточную смазку движущихся элементов турбины и предохраняет их от преждевременного износа. Чтобы не создавалось низкое давление в двигателе и пропускание паров масла, не эксплуатируйте турбину на холостом ходу более тридцати минут.
Обязательно давайте остыть турбокомпрессору перед выключением зажигания, поскольку быстрое выключение создаст резкий перепад температур в системе. Такие переходы быстро изнашивают любой механизм.
Что касается эксплуатации авто зимой, когда двигатель быстро остывает или после долгого перерыва в работе необходимо сначала провернуть двигатель, и только потом запускать его на холостых оборотах. Это позволит наладить быструю циркуляцию масла и быстро заполнить систему компрессора рабочей жидкостью.
Рекомендуется регулярная диагностика двигателя, особенно если Вы не уверены в качестве дизельного топлива.
По каким признакам можно определить неисправность турбины?
Профессионально это сделать может только опытный мастер, но есть поломки, сразу бросающиеся в глаза. Это повышенный расход масла, синий дым из выхлопной трубы, посторонние шумы в работе мотора.
Как работают турбокомпрессоры? | Кто изобрел турбокомпрессоры?
Как работают турбокомпрессоры? | Кто изобрел турбокомпрессоры? Рекламное объявление
Криса Вудфорда. Последнее изменение: 18 февраля 2021 г.
Идеального изобретения не бывает: всегда можно сделать что-нибудь лучше, дешевле,
более эффективный или более экологически чистый. Возьмите внутренний
двигатель внутреннего сгорания. Вы можете подумать, что это замечательно, что машина
приводимый в действие жидкостью, может сбить вас с дороги или ускорить
небо во много раз быстрее, чем вы могли бы путешествовать иначе.Но это всегда
можно построить двигатель, который будет работать быстрее, дальше или потреблять меньше
топливо. Один из способов улучшить двигатель — использовать турбокомпрессор —a
пара вентиляторов, которые используют отработанную мощность выхлопных газов в задней части двигателя, чтобы втиснуть больше
воздух впереди, доставляя больше «энергии», чем в противном случае.
получать. Мы все слышали о турбинах, но как именно они работают? Давайте
присмотритесь!
Фото: В типичном автомобильном турбокомпрессоре используется пара таких вентиляторов в форме улитки.Тот, который вы видите здесь, — это Garrett GT2871R, который вот-вот будет установлен на двигатель Pontiac G8. Фото Райана С. Делкора любезно предоставлено ВМС США.
Что такое турбокомпрессор?
Фото: два вида безмасляного турбокомпрессора, разработанного НАСА. Фото любезно предоставлено
Исследовательский центр НАСА Гленна (NASA-GRC).
Вы когда-нибудь видели, как мимо вас проносятся машины, из выхлопной трубы которых струится сажа?
Очевидно, выхлопные газы вызывают загрязнение воздуха, но это гораздо меньше
очевидно, что они одновременно тратят энергию.Выхлоп
смесь горячих газов, откачиваемых на скорости, и вся энергия в ней
содержит — тепло и движение (кинетическая энергия) — исчезает
бесполезно в атмосферу. Было бы здорово, если бы двигатель
Могли ли как-то использовать эту бесполезную энергию, чтобы машина ехала быстрее?
Именно это и делает турбокомпрессор.
Автомобильные двигатели получают энергию за счет сжигания топлива в прочных металлических канистрах, называемых цилиндрами. Воздух входит
каждый цилиндр смешивается с топливом и горит, чтобы произвести небольшой взрыв
который выталкивает поршень, вращая валы и шестерни, которые вращают
колеса автомобиля.Когда поршень возвращается внутрь, он нагнетает отработанный воздух.
и топливная смесь выходит из цилиндра в качестве выхлопа. Количество мощности
Производительность автомобиля напрямую зависит от того, насколько быстро он сжигает топливо. В
у вас больше цилиндров и чем они больше, тем больше топлива
машина может гореть каждую секунду и (по крайней мере теоретически) тем быстрее
можешь идти.
Один из способов ускорить движение автомобиля — это добавить больше цилиндров. Вот почему супер-быстрые спорткары
обычно имеют восемь и двенадцать цилиндров вместо четырех или шести
цилиндры в обычном семейном автомобиле.Другой вариант — использовать
турбонагнетатель, который каждую секунду нагнетает в цилиндры больше воздуха,
они могут сжигать топливо быстрее. Турбокомпрессор — это простой, относительно дешевый, дополнительный
немного обвеса, который может получить больше мощности от того же двигателя!
Рекламные ссылки
Как работает турбокомпрессор?
Если вы знаете, как работает реактивный двигатель, вы на полпути к пониманию турбонагнетателя автомобиля. А
реактивный двигатель всасывает холодный воздух спереди, сжимает его в камеру
где он горит топливом, а затем выдувает горячий воздух из спины.В виде
горячий воздух уходит, он с ревом проносится мимо турбины (что-то вроде очень
компактная металлическая ветряная мельница), которая приводит в движение компрессор (воздушный насос) спереди
двигателя. Это бит, который нагнетает воздух в двигатель, чтобы
заставить топливо гореть должным образом. Турбокомпрессор на автомобиле применяет очень
принцип аналогичен поршневому двигателю. Он использует выхлопные газы для
водить турбину. Это вращает воздушный компрессор, который выталкивает дополнительный воздух.
(и кислород) в цилиндры, позволяя им сжигать больше топлива каждый
второй. Вот почему автомобиль с турбонаддувом может производить больше мощности (что
это еще один способ сказать «больше энергии в секунду»).Нагнетатель (или «нагнетатель с механическим приводом», чтобы дать ему полное название) очень похож на турбокомпрессор, но вместо того, чтобы приводиться в действие выхлопными газами с помощью турбины, он приводится в действие вращающимся коленчатым валом автомобиля.
Обычно это недостаток: там, где турбокомпрессор питается от отработанной энергии выхлопных газов, нагнетатель фактически крадет энергию от собственного источника энергии автомобиля (коленчатого вала), что обычно бесполезно.
Фото: Суть турбокомпрессора: два газовых вентилятора (турбина и компрессор), установленные на одном валу.Когда один поворачивается, другой тоже поворачивается. Фото любезно предоставлено Исследовательским центром NASA Glenn Research Center (NASA-GRC).
Как на практике работает турбонаддув? Турбокомпрессор — это два маленьких вентилятора (также называемых крыльчатками).
или газовые насосы), сидящие на одном металлическом валу, так что оба вращаются
все вместе. Один из этих вентиляторов, называемый турбиной , находится в
выхлопная струя из цилиндров. Когда цилиндры выдувают горячий газ
лопасти вентилятора, они вращаются и вал, с которым они соединены
(технически называемый вращающийся узел центральной ступицы или CHRA)
также вращается.Второй вентилятор называется , компрессор и,
поскольку он сидит на том же валу, что и турбина, он тоже вращается.
Он установлен внутри воздухозаборника автомобиля, так что, вращаясь, он втягивает
воздух в автомобиль и нагнетает его в цилиндры.
Теперь здесь небольшая проблема. Если сжать газ, он станет горячее (вот почему
велосипедный насос нагревается, когда вы начинаете накачивать шины). Горячее
воздух менее плотный (поэтому теплый воздух поднимается над радиаторами) и меньше
эффективны для сжигания топлива, поэтому было бы намного лучше, если бы
воздух, поступающий из компрессора, был охлажден перед входом
цилиндры.Для его охлаждения мощность компрессора проходит через
над теплообменником, который удаляет
дополнительное тепло и направляет его в другое место.
Как работает турбокомпрессор — подробнее
Основная идея заключается в том, что выхлоп приводит в движение турбину (красный вентилятор), которая
напрямую подключен (и питает) компрессор (синий вентилятор), который нагнетает воздух в двигатель. Для простоты мы показываем только один цилиндр. Итак, вкратце, как все это работает:
Холодный воздух поступает в воздухозаборник двигателя и направляется к компрессору.
Вентилятор компрессора помогает всасывать воздух.
Компрессор сжимает и нагревает поступающий воздух и снова его выдувает.
Горячий сжатый воздух от компрессора проходит через теплообменник, который охлаждает его.
Охлажденный сжатый воздух поступает в воздухозаборник цилиндра. Дополнительный кислород помогает сжигать топливо в цилиндре быстрее.
Поскольку цилиндр сжигает больше топлива, он быстрее вырабатывает энергию и может передавать больше мощности на колеса через поршень, валы и шестерни.
Отработанный газ из цилиндра выходит через выхлопное отверстие.
Горячие выхлопные газы, обдувающие турбинный вентилятор, заставляют его вращаться с высокой скоростью.
Вращающаяся турбина установлена на том же валу, что и компрессор (показан здесь бледно-оранжевой линией). Итак, когда вращается турбина, вращается и компрессор.
Выхлопные газы покидают автомобиль, расходуя меньше энергии, чем в противном случае.
На практике компоненты можно было соединить примерно так.Турбина (красная справа) забирает отработанный воздух через свой впуск, приводя в действие компрессор (синий, слева), который забирает чистый наружный воздух и нагнетает его в двигатель. Эта конкретная конструкция имеет электрическую систему охлаждения (зеленую) между турбиной и компрессором.
Иллюстрация: Как турбина и компрессор соединены в турбонагнетателе с электрическим охлаждением. Из патента США № 7,946,118: Охлаждение турбонагнетателя с электрическим управлением Уиллом Хиппеном и др., Ecomotors International, выдано 24 мая 2011 г.Изображение любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.
Откуда берется дополнительная мощность?
Турбокомпрессоры придают автомобилю больше мощности, но эта дополнительная мощность
не поступать напрямую из отработанных выхлопных газов, что иногда сбивает людей с толку.
С турбонагнетателем мы используем часть энергии выхлопных газов для приведения в действие компрессора,
что позволяет двигателю сжигать больше топлива каждую секунду. Это дополнительное топливо — вот где дополнительная мощность автомобиля
происходит от. Все выхлопные газы приводят в действие турбокомпрессор и,
поскольку турбокомпрессор не подключен к коленчатому валу или колесам автомобиля, он не прямо добавляет мощности автомобилю в любом случае.Это просто включение
один и тот же двигатель для более быстрого сжигания топлива, что делает его более мощным.
Сколько дополнительной мощности вы можете получить?
Если турбокомпрессор дает двигателю большую мощность, более крупный и лучший турбокомпрессор даст
это даже больше мощности. Теоретически вы можете продолжать улучшать свой турбокомпрессор.
чтобы сделать ваш двигатель все более мощным, но в конечном итоге вы достигнете предела.
Цилиндры такие большие, и топлива они могут сжечь ровно столько, сколько нужно.
Через впускное отверстие определенного размера вы можете втолкнуть в них столько воздуха, сколько выхлопных газов, что ограничивает энергию, которую вы можете использовать для приведения в действие турбокомпрессора.Другими словами, в игру вступают и другие ограничивающие факторы, которые необходимо учитывать.
аккаунт тоже; вы не можете просто ускорить свой путь до бесконечности!
Преимущества и недостатки турбокомпрессоров
Фото: Типичный автомобильный турбокомпрессор. Вы можете четко видеть два вентилятора / нагнетателя (один над другим) и их вход / выход. Фото любезно предоставлено Армией США.
Вы можете использовать турбокомпрессоры как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями и более или менее на любых
вид транспортного средства (автомобиль, грузовик, корабль или автобус).Основное преимущество использования турбонагнетателя заключается в увеличении выходной мощности.
для двигателя того же размера (каждый ход поршня в каждом цилиндре генерирует большую мощность, чем в противном случае). Тем не менее, большая мощность означает больше энергии, выход в секунду, и закон сохранения энергии говорит нам, что вы должны вкладывать больше энергии, поэтому вы должны сжигать, соответственно, больше топлива. Теоретически это означает, что двигатель с турбонагнетателем не более экономичен, чем двигатель без него.Однако на практике двигатель, оснащенный турбонагнетателем, намного меньше и легче, чем двигатель, производящий такую же мощность без турбонагнетателя, поэтому автомобиль с турбонагнетателем может обеспечить лучшую экономию топлива в этом отношении. Производители теперь часто могут обойтись без установки гораздо меньшего двигателя на тот же автомобиль (например, V6 с турбонаддувом вместо V8 или четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом вместо V6). И именно здесь автомобили с турбонаддувом получают свое преимущество: при хорошей работе они могут сэкономить до 10 процентов вашего топлива.Поскольку они сжигают топливо с большим количеством кислорода, они, как правило, сжигают его более тщательно и чисто, вызывая меньшее загрязнение воздуха.
« Большинство отраслевых экспертов ожидают, что к 2027 году более половины автомобилей, проданных в США, будут оснащены одним двигателем. ”
The New York Times, 2018
Большая мощность при том же размере двигателя — это замечательно, так почему же не все двигатели имеют турбонаддув? Одна из причин заключается в том, что преимущества экономии топлива, обещанные ранними турбокомпрессорами, не всегда оказывались столь впечатляющими, как утверждали производители (стремящиеся воспользоваться любым маркетинговым преимуществом над своими конкурентами).Одно исследование 2013 года, проведенное Consumer Reports, показало, что небольшие двигатели с турбонаддувом дают значительно худшую экономию топлива, чем их «безнаддувные» (обычные) аналоги, и пришел к выводу: «Не принимайте экологические хвастовства двигателей с турбонаддувом за чистую монету. Есть более эффективные способы экономить топливо, в том числе гибриды, дизели и другие передовые технологии ». Надежность тоже часто была проблемой: турбокомпрессоры добавляют еще один уровень механической сложности к обычному двигателю — короче говоря, есть еще немало вещей, которые могут пойти не так.Это может значительно удорожать обслуживание турбин. По определению, турбонаддув — это получение большего от той же базовой конструкции двигателя, и многие компоненты двигателя должны испытывать более высокие давления и температуры, что может привести к более быстрому выходу деталей из строя; вот почему, вообще говоря, двигатели с турбонаддувом служат не так долго. Даже вождение с турбонаддувом может отличаться: поскольку турбокомпрессор приводится в действие выхлопными газами, часто наблюдается значительная задержка («турбо-задержка») между тем, когда вы нажимаете ногу на акселератор, и моментом включения турбонагнетателя, и это может привести к турбо машины очень разные (а иногда и очень хитрые) в управлении.В последние несколько лет ведущие производители, такие как Garrett и BorgWarner, активно разрабатывают частично или полностью электрические турбокомпрессоры для решения этой проблемы; Предложение Гарретта называется E-Turbo, а предложение Борга — eBooster®.
Кто изобрел турбокомпрессор?
Кого благодарим за турбокомпрессоры? Альфред Дж. Бючи (1879–1959), автомобильный инженер, работавший в двигательной компании Gebrüder Sulzer в Винтертуре, Швейцария. Как и в случае с турбонагнетателем, который я проиллюстрировал выше, в его первоначальной конструкции использовался приводной от выхлопа вал турбины для питания компрессора, который нагнетал больше воздуха в цилиндры двигателя.Первоначально он разработал турбокомпрессор за годы до Первой мировой войны и запатентовал его в Германии в 1905 году, но продолжал работать над улучшенными конструкциями до своей смерти четыре десятилетия спустя.
Однако
Бючи была не единственной важной фигурой в истории. Несколькими годами ранее сэр Дугалд Кларк (1854–1932), шотландский изобретатель двухтактного двигателя, экспериментировал с разделением ступеней сжатия и расширения внутреннего сгорания с помощью двух отдельных цилиндров. Это немного похоже на наддув, увеличивая как поток воздуха в цилиндр, так и количество топлива, которое может быть сожжено.Другие инженеры, в том числе Луи Рено, Готлиб Даймлер и
Ли Чедвик также успешно экспериментировал с системами наддува.
Изображение: один из проектов турбокомпрессора Альфреда Бючи конца 1920-х годов (патент был подан в 1927 году и выдан в апреле 1934 года). Я раскрасил его, чтобы вы могли быстро разобраться в этом. Вы можете увидеть один цилиндр (желтый) и поршень, кривошип и шатун (красный) слева. Выхлопные газы из цилиндра проходят по трубе (зеленого цвета), приводящей в движение турбину.Он подключен к оранжевому «нагнетателю» (компрессору) и охладителю (синий ящик), который нагнетает воздух в цилиндр через синюю трубу. Есть множество других сложных деталей, но я не буду вдаваться во все детали; Если вам интересно, взгляните на патент США № 1,955,620: Двигатель внутреннего сгорания (обслуживается через Google Patents). Изображение любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.
Рекламные ссылки
Узнать больше
На сайте
Книги для старших читателей
Книги для младших читателей
Car Science Ричард Хаммонд.Дорлинг Киндерсли, 2007. Объясняет, почему ваша машина работает (в возрасте 9–12 лет).
Статьи
Garrett E-Turbo обещает большую мощность, лучшую эффективность и меньшее отставание от Аарона Терпена, New Atlas,
20 октября 2019 года. История новых электрических турбин Гарретта.
Прыжки с турбонаддувом с гоночной трассы до Кюль-де-Сак, автор Стивен Уильямс. The New York Times, 25 октября 2018 года. Как турбокомпрессоры стали неотъемлемой частью современного автомобильного двигателя.
Маленький вентилятор, решающий самую большую проблему турбокомпрессора. Автор Алекс Дэвис.Wired, 24 августа 2017 г. Краткий обзор eBooster от BorgWarner.
Как сделать турбодвигатели более эффективными? «Просто добавь воды» Ник Чап. The New York Times, 29 сентября 2016 г. Компания Bosch возрождает идею распыления воды на цилиндры с турбонаддувом, чтобы они работали более прохладно и менее беспорядочно.
Автопроизводители считают, что турбины — мощный путь к экономии топлива Лоуренс Ульрих. The New York Times, 26 февраля 2015 г. Почему такие производители, как Ford и BMW, так активно продвигают двигатели с турбонаддувом.
50 лет назад Джим Коскс сделал турбонагнетатель революционной технологией. The New York Times, 19 декабря 2014 года. Как первые турбокомпрессоры в конце концов преодолели свои первые проблемы.
Чак Скватриглиа, «Если ты не водишь турбо», то скоро будешь. Wired, 24 сентября 2010 г. Ожидается, что к 2015 году количество автомобилей с установленными турбокомпрессорами удвоится, поскольку производители ищут новые способы повышения производительности от двигателей меньшего размера.
Turbo приветствует экологический сертификат Йорна Мадслиена.BBC News, 11 октября 2009 г. Турбины заставляют автомобили двигаться быстрее; они также могут сделать их «экологичнее» за счет снижения расхода топлива.
Патенты
Если вы ищете подробные технические описания того, как все работает, патенты — хорошее место для начала. Здесь
Вот некоторые недавние патенты на турбокомпрессоры, которые стоит проверить:
Патент США № 1,955,620: Двигатель внутреннего сгорания Альфреда Дж. Бючи, выдан 17 апреля 1934 г. Первый турбомотор, разработанный самим изобретателем турбокомпрессоров.
Патент США №
№ 2 309 968: Управление турбокомпрессором и метод, разработанный Ричардом Дж. Ллойдом, корпорация Garrett, выдан 1 февраля 1977 г. Основное внимание уделяется системе управления турбокомпрессором, которая эффективно работает при различных оборотах двигателя.
Патент США № 4083188: Система турбонагнетателя двигателя, выданная Emerson Kumm, The Garrett Corporation, 11 апреля 1978 года. Современный турбонагнетатель для дизельного двигателя с низкой степенью сжатия.
Патент США № 7,946,118: Охлаждение турбонагнетателя с электрическим управлением Уиллом Хиппеном и др., Ecomotors International, выдан 24 мая 2011 г.Новый метод охлаждения турбокомпрессора.
Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие сайты
статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США. Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.
Это предварительный просмотр статьи, ограниченный некоторым исходным содержанием. Для полного доступа требуется подписка DieselNet. Пожалуйста, войдите в систему , чтобы просмотреть полную версию этого документа.
Abstract : Турбокомпрессоры — это центробежные компрессоры, приводимые в действие турбиной выхлопного газа и используемые в двигателях для повышения давления наддувочного воздуха.Производительность турбокомпрессора влияет на все важные параметры двигателя, такие как экономия топлива, мощность и выбросы. Прежде чем переходить к более подробному обсуждению специфики турбокомпрессора, важно понять ряд фундаментальных концепций.
Конструкция турбокомпрессора
Турбокомпрессор состоит из колеса компрессора и колеса турбины выхлопного газа, соединенных сплошным валом и используемого для повышения давления всасываемого воздуха двигателя внутреннего сгорания.Турбина выхлопного газа извлекает энергию из выхлопного газа и использует ее для привода компрессора и преодоления трения. В большинстве автомобильных применений и компрессор, и турбинное колесо являются радиальными. В некоторых приложениях, таких как средне- и низкооборотные дизельные двигатели, можно использовать колесо турбины с осевым потоком вместо турбины с радиальным потоком. Поток газов через типичный турбокомпрессор с радиальным компрессором и турбинными колесами показан на Рисунке 1 [482] .
Рисунок 1 .Конструкция турбокомпрессора и расход газов
(Источник: Schwitzer)
Центр-Жилье. Общий вал турбина-компрессор поддерживается системой подшипников в центральном корпусе (корпусе подшипника), расположенном между компрессором и турбиной (Рисунок 2). Узел колеса вала (SWA) относится к валу с прикрепленными колесами компрессора и турбины, то есть к вращающемуся узлу. Узел вращения центрального корпуса (CHRA) относится к SWA, установленному в центральном корпусе, но без корпусов компрессора и турбины.Центральный корпус обычно отлит из серого чугуна, но в некоторых случаях может использоваться и алюминий. Уплотнения предотвращают попадание масла в компрессор и турбину. Турбокомпрессоры для систем с высокой температурой выхлопных газов, таких как двигатели с искровым зажиганием, также могут иметь охлаждающие каналы в центральном корпусе.
Рисунок 2 . Турбокомпрессор в разрезе
Турбонагнетатель отработавших газов бензинового двигателя в разрезе, показывающий колесо компрессора (слева) и колесо турбины (справа).Подшипниковая система состоит из упорного подшипника и двух полностью плавающих опорных подшипников. Обратите внимание на охлаждающие каналы.
(Источник: BorgWarner)
Подшипники турбокомпрессора
Подшипники. Система подшипников турбокомпрессора проста по конструкции, но играет ключевую роль в ряде важных функций. К наиболее важным из них относятся: контроль радиального и осевого движения вала и колес и минимизация потерь на трение в подшипниковой системе.Подшипниковым системам уделяется значительное внимание из-за их влияния на трение турбокомпрессора и его влияние на топливную экономичность двигателя.
За исключением некоторых крупных турбонагнетателей для тихоходных двигателей, подшипники, поддерживающие вал, обычно расположены между колесами в выступе. Эта гибкая конструкция ротора гарантирует, что турбокомпрессор будет работать выше своей первой и, возможно, второй критических скоростей, и, следовательно, может подвергаться динамическим условиям ротора, таким как завихрение и синхронная вибрация.
Уплотнения. Уплотнения расположены на обоих концах корпуса подшипника. Эти уплотнения представляют собой сложную конструктивную проблему из-за необходимости поддерживать низкие потери на трение, относительно больших перемещений вала из-за зазора в подшипниках и неблагоприятных градиентов давления в некоторых условиях.
Эти уплотнения в первую очередь служат для предотвращения попадания всасываемого воздуха и выхлопных газов в центральный корпус. Давление во впускной и выпускной системах обычно выше, чем в центральном корпусе турбонагнетателя, который обычно находится на уровне давления в картере двигателя.По существу, они в первую очередь предназначены для уплотнения центрального корпуса, когда давление в центральном корпусе ниже, чем во впускной и выпускной системах. Эти уплотнения не предназначены для использования в качестве основного средства предотвращения утечки масла из центрального корпуса в выхлопную и воздушную системы. Попадание масла в контакт с этими уплотнениями обычно предотвращается другими средствами, такими как масляные дефлекторы и вращающиеся пальцы.
Уплотнения турбокомпрессора отличаются от мягких манжетных уплотнений, которые обычно используются во вращающемся оборудовании, работающем при гораздо более низких скоростях и температурах.Уплотнение с поршневым кольцом — это один из наиболее часто используемых типов уплотнений. Он состоит из металлического кольца, внешне похожего на поршневое кольцо. Уплотнение остается неподвижным при вращении вала. Иногда используются уплотнения лабиринтного типа. Обычно уплотнения вала турбокомпрессора не предотвращают утечку масла, если перепад давления меняется на противоположный, так что давление в центральном корпусе выше, чем во впускной или выпускной системах.
###
Как работает турбина Тесла
Тесла, а также многие современные ученые и промышленники считали свою новую турбину революционной по ряду характеристик.Он был маленьким и простым в изготовлении. У него была только одна движущаяся часть. И это было обратимо.
Чтобы продемонстрировать эти преимущества, Tesla построила несколько машин. Юилус Чито, сын давнего машиниста Теслы, построил несколько версий. Первый, построенный в 1906 году, состоял из восьми дисков диаметром 15,2 сантиметра каждый. Машина весила менее 10 фунтов (4,5 кг) и развивала 30 лошадиных сил. Он также выявил недостаток, который затруднил дальнейшее развитие машины.Ротор развивал такие высокие скорости — 35 000 оборотов в минуту (об / мин) — что металлические диски значительно растягивались, снижая эффективность.
В 1910 году Чито и Тесла построили более крупную модель с дисками диаметром 12 дюймов (30,5 см). Он вращался со скоростью 10 000 об / мин и развивал 100 лошадиных сил. Затем, в 1911 году, пара построила модель с дисками диаметром 9,75 дюйма (24,8 сантиметра). Это снизило скорость до 9000 об / мин, но увеличило выходную мощность до 110 лошадиных сил.
Воодушевленный этими успехами в небольшом масштабе, Тесла построил более крупный двойной блок, который он планировал испытать с помощью пара в главной электростанции нью-йоркской компании Эдисон.Каждая турбина имела опорные диски ротора диаметром 18 дюймов (45,7 см). Две турбины были размещены в линию на едином основании. Во время теста Tesla смогла достичь 9000 оборотов в минуту и выработать 200 лошадиных сил. Однако некоторые из присутствовавших на испытаниях инженеров, лояльных Эдисону, утверждали, что турбина вышла из строя из-за непонимания того, как измерить крутящий момент в новой машине. Эта плохая пресса в сочетании с тем фактом, что крупные электрические компании уже вложили значительные средства в лопаточные турбины, затрудняла для Tesla привлечение инвесторов.
В последней попытке Тесла коммерциализировать свое изобретение он убедил производственную компанию Allis-Chalmers в Милуоки построить три турбины. Два из них имели 20 дисков диаметром 18 дюймов и развивали скорость 12 000 и 10 000 об / мин соответственно. Третий имел 15 дисков диаметром 60 дюймов (1,5 метра) и был рассчитан на работу со скоростью 3600 об / мин, вырабатывая 675 лошадиных сил. Во время испытаний инженеры Allis-Chalmers обеспокоились как механической эффективностью турбин, так и их способностью выдерживать длительное использование.Они обнаружили, что диски сильно деформированы, и пришли к выводу, что турбина в конечном итоге вышла из строя.
Даже в конце 1970-х исследователям было трудно воспроизвести результаты, о которых сообщил Тесла. Уоррен Райс, профессор инженерии в Университете штата Аризона, создал версию турбины Тесла, которая работала с КПД 41%. Некоторые утверждали, что модель Райс отклонялась от точных спецификаций Теслы. Но Райс, эксперт по гидродинамике и турбине Тесла, провела обзор литературы по исследованиям еще в 1990-х годах и обнаружила, что ни одна современная версия изобретения Теслы не превышает КПД от 30 до 40 процентов.
Это больше всего помешало турбине Тесла получить более широкое распространение.
Как прямо заявило Управление военно-морских исследований в Вашингтоне, округ Колумбия: «Турбина Парсонса существует уже долгое время, и целые отрасли промышленности построены вокруг нее и поддерживают ее. Если турбина Тесла не на порядок лучше, тогда это будет проливать деньги в дыру, потому что отрасль не перевернется так легко… »[источник: Чейни].
Итак, что же остается с турбиной Tesla сегодня? Как мы увидим в следующем разделе, инженеры и автомобильные дизайнеры снова обращают свое внимание на эту 100-летнюю технологию.
Газотурбинный двигатель | Британника
Газотурбинный двигатель , любой двигатель внутреннего сгорания, использующий газ в качестве рабочего тела, используемого для вращения турбины. Термин также обычно используется для описания полного двигателя внутреннего сгорания, состоящего, по меньшей мере, из компрессора, камеры сгорания и турбины.
Общие характеристики
Полезная работа или тяга может быть получена от газотурбинного двигателя. Он может приводить в действие генератор, насос или воздушный винт или, в случае чисто реактивного авиационного двигателя, развивать тягу, ускоряя поток выхлопных газов турбины через сопло.Такой двигатель, который при той же мощности намного меньше и легче поршневого двигателя внутреннего сгорания, может производить большую мощность. Поршневые двигатели зависят от движения поршня вверх и вниз, которое затем должно быть преобразовано во вращательное движение с помощью механизма коленчатого вала, в то время как газовая турбина передает мощность вращающегося вала напрямую. Хотя концептуально газотурбинный двигатель представляет собой простое устройство, компоненты эффективного агрегата должны быть тщательно спроектированы и изготовлены из дорогостоящих материалов из-за высоких температур и напряжений, возникающих во время работы.Таким образом, установки газотурбинных двигателей обычно ограничиваются крупными установками, где они становятся рентабельными.
Циклы газотурбинного двигателя
Большинство газовых турбин работают в открытом цикле, в котором воздух забирается из атмосферы, сжимается в центробежном или осевом компрессоре, а затем подается в камеру сгорания. Здесь топливо добавляется и сжигается при практически постоянном давлении с частью воздуха. Дополнительный сжатый воздух, который обходится вокруг секции горения и затем смешивается с очень горячими газами сгорания, необходим для поддержания температуры на выходе из камеры сгорания (фактически, на входе турбины) на достаточно низком уровне, чтобы турбина могла работать непрерывно.Если установка должна производить мощность на валу, продукты сгорания (в основном воздух) расширяются в турбине до атмосферного давления. Большая часть мощности турбины требуется для работы компрессора; только остальная часть доступна для обеспечения работы вала генератора, насоса или другого устройства. В реактивном двигателе турбина предназначена для обеспечения мощности, достаточной для привода компрессора и вспомогательных устройств. Затем поток газа выходит из турбины с промежуточным давлением (выше местного атмосферного давления) и проходит через сопло для создания тяги.
Название
Газотурбинный двигатель открытого цикла постоянного давления.
Британская энциклопедия, Inc.
В первую очередь рассматривается идеализированный газотурбинный двигатель, работающий без потерь по этому простому циклу Брайтона. Если, например, воздух поступает в компрессор при 15 ° C и атмосферном давлении и сжимается до одного мегапаскаль, он затем поглощает тепло от топлива при постоянном давлении до тех пор, пока температура не достигнет 1100 ° C, прежде чем расширится через турбину обратно до атмосферного. давление.Этот идеализированный блок потребует выходной мощности турбины 1,68 киловатт на каждый киловатт полезной мощности с 0,68 киловатт, потребляемым для привода компрессора. Тепловой КПД установки (чистая произведенная работа, разделенная на энергию, добавленную через топливо) составит 48 процентов.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчас
Фактическая производительность при простом разомкнутом цикле
Если для блока, работающего между одинаковыми пределами давления и температуры, компрессор и турбина имеют КПД только 80 процентов ( i.е., , работа идеального компрессора равна 0,8 фактической работы, в то время как фактическая мощность турбины в 0,8 раза больше идеальной мощности), ситуация кардинально меняется, даже если все остальные компоненты остаются идеальными. На каждый киловатт производимой полезной мощности турбина теперь должна производить 2,71 киловатт, а работа компрессора становится 1,71 киловатт. Тепловой КПД снижается до 25,9 процента. Это демонстрирует важность высокоэффективных компрессоров и турбин. Исторически сложность разработки эффективных компрессоров, даже более эффективных, чем эффективные турбины, задерживала разработку газотурбинного двигателя.Современные агрегаты могут иметь КПД компрессора 86–88 процентов и КПД турбины 88–90 процентов при проектных условиях.
КПД и выходную мощность можно увеличить за счет повышения температуры на входе в турбину. Однако все материалы теряют прочность при очень высоких температурах, а поскольку лопатки турбины движутся с высокой скоростью и подвергаются серьезным центробежным нагрузкам, температура на входе в турбину выше 1100 ° C требует специального охлаждения лопаток. Можно показать, что для каждой максимальной температуры на входе в турбину существует также оптимальное соотношение давлений.Современные авиационные газовые турбины с охлаждением лопаток работают при температурах на входе в турбину выше 1370 ° C и соотношении давлений около 30: 1.
Промежуточное охлаждение, повторный нагрев и регенерация
В авиационных газотурбинных двигателях необходимо обращать внимание на вес и диаметр. Это не позволяет добавлять дополнительное оборудование для повышения производительности. Соответственно, двигатели коммерческих самолетов работают по простому циклу Брайтона, идеализированному выше. Эти ограничения не применяются к стационарным газовым турбинам, в которые могут быть добавлены компоненты для повышения эффективности.Усовершенствования могут включать (1) уменьшение работы сжатия за счет промежуточного охлаждения, (2) увеличение мощности турбины за счет повторного нагрева после частичного расширения или (3) уменьшение расхода топлива за счет регенерации.
Первое усовершенствование будет заключаться в сжатии воздуха почти постоянной температуры. Хотя это не может быть достигнуто на практике, это можно приблизить с помощью промежуточного охлаждения (, т.е. , путем сжатия воздуха в два или более этапов и его водяного охлаждения между этапами до его начальной температуры).Охлаждение уменьшает объем обрабатываемого воздуха и, соответственно, необходимую работу по сжатию.
Второе усовершенствование включает повторный нагрев воздуха после частичного расширения через турбину высокого давления во втором наборе камер сгорания перед подачей его в турбину низкого давления для окончательного расширения. Этот процесс аналогичен повторному нагреву, используемому в паровой турбине.
Оба подхода требуют значительного дополнительного оборудования и используются реже, чем третье улучшение.Здесь горячие выхлопные газы турбины проходят через теплообменник или регенератор для повышения температуры воздуха, выходящего из компрессора перед сгоранием. Это уменьшает количество топлива, необходимое для достижения желаемой температуры на входе в турбину. Однако повышение эффективности связано со значительным увеличением начальной стоимости и будет экономичным только для агрегатов, которые работают почти непрерывно.
Газотурбинный двигатель | Британника
Газотурбинный двигатель , любой двигатель внутреннего сгорания, использующий газ в качестве рабочего тела, используемого для вращения турбины.Термин также обычно используется для описания полного двигателя внутреннего сгорания, состоящего, по меньшей мере, из компрессора, камеры сгорания и турбины.
Общие характеристики
Полезная работа или тяга может быть получена от газотурбинного двигателя. Он может приводить в действие генератор, насос или воздушный винт или, в случае чисто реактивного авиационного двигателя, развивать тягу, ускоряя поток выхлопных газов турбины через сопло. Такой двигатель, который при той же мощности намного меньше и легче поршневого двигателя внутреннего сгорания, может производить большую мощность.Поршневые двигатели зависят от движения поршня вверх и вниз, которое затем должно быть преобразовано во вращательное движение с помощью механизма коленчатого вала, в то время как газовая турбина передает мощность вращающегося вала напрямую. Хотя концептуально газотурбинный двигатель представляет собой простое устройство, компоненты эффективного агрегата должны быть тщательно спроектированы и изготовлены из дорогостоящих материалов из-за высоких температур и напряжений, возникающих во время работы. Таким образом, установки газотурбинных двигателей обычно ограничиваются крупными установками, где они становятся рентабельными.
Циклы газотурбинного двигателя
Большинство газовых турбин работают в открытом цикле, в котором воздух забирается из атмосферы, сжимается в центробежном или осевом компрессоре, а затем подается в камеру сгорания. Здесь топливо добавляется и сжигается при практически постоянном давлении с частью воздуха. Дополнительный сжатый воздух, который обходится вокруг секции горения и затем смешивается с очень горячими газами сгорания, необходим для поддержания температуры на выходе из камеры сгорания (фактически, на входе турбины) на достаточно низком уровне, чтобы турбина могла работать непрерывно.Если установка должна производить мощность на валу, продукты сгорания (в основном воздух) расширяются в турбине до атмосферного давления. Большая часть мощности турбины требуется для работы компрессора; только остальная часть доступна для обеспечения работы вала генератора, насоса или другого устройства. В реактивном двигателе турбина предназначена для обеспечения мощности, достаточной для привода компрессора и вспомогательных устройств. Затем поток газа выходит из турбины с промежуточным давлением (выше местного атмосферного давления) и проходит через сопло для создания тяги.
Название
Газотурбинный двигатель открытого цикла постоянного давления.
Британская энциклопедия, Inc.
В первую очередь рассматривается идеализированный газотурбинный двигатель, работающий без потерь по этому простому циклу Брайтона. Если, например, воздух поступает в компрессор при 15 ° C и атмосферном давлении и сжимается до одного мегапаскаль, он затем поглощает тепло от топлива при постоянном давлении до тех пор, пока температура не достигнет 1100 ° C, прежде чем расширится через турбину обратно до атмосферного. давление.Этот идеализированный блок потребует выходной мощности турбины 1,68 киловатт на каждый киловатт полезной мощности с 0,68 киловатт, потребляемым для привода компрессора. Тепловой КПД установки (чистая произведенная работа, разделенная на энергию, добавленную через топливо) составит 48 процентов.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчас
Фактическая производительность при простом разомкнутом цикле
Если для блока, работающего между одинаковыми пределами давления и температуры, компрессор и турбина имеют КПД только 80 процентов ( i.е., , работа идеального компрессора равна 0,8 фактической работы, в то время как фактическая мощность турбины в 0,8 раза больше идеальной мощности), ситуация кардинально меняется, даже если все остальные компоненты остаются идеальными. На каждый киловатт производимой полезной мощности турбина теперь должна производить 2,71 киловатт, а работа компрессора становится 1,71 киловатт. Тепловой КПД снижается до 25,9 процента. Это демонстрирует важность высокоэффективных компрессоров и турбин. Исторически сложность разработки эффективных компрессоров, даже более эффективных, чем эффективные турбины, задерживала разработку газотурбинного двигателя.Современные агрегаты могут иметь КПД компрессора 86–88 процентов и КПД турбины 88–90 процентов при проектных условиях.
КПД и выходную мощность можно увеличить за счет повышения температуры на входе в турбину. Однако все материалы теряют прочность при очень высоких температурах, а поскольку лопатки турбины движутся с высокой скоростью и подвергаются серьезным центробежным нагрузкам, температура на входе в турбину выше 1100 ° C требует специального охлаждения лопаток. Можно показать, что для каждой максимальной температуры на входе в турбину существует также оптимальное соотношение давлений.Современные авиационные газовые турбины с охлаждением лопаток работают при температурах на входе в турбину выше 1370 ° C и соотношении давлений около 30: 1.
Промежуточное охлаждение, повторный нагрев и регенерация
В авиационных газотурбинных двигателях необходимо обращать внимание на вес и диаметр. Это не позволяет добавлять дополнительное оборудование для повышения производительности. Соответственно, двигатели коммерческих самолетов работают по простому циклу Брайтона, идеализированному выше. Эти ограничения не применяются к стационарным газовым турбинам, в которые могут быть добавлены компоненты для повышения эффективности.Усовершенствования могут включать (1) уменьшение работы сжатия за счет промежуточного охлаждения, (2) увеличение мощности турбины за счет повторного нагрева после частичного расширения или (3) уменьшение расхода топлива за счет регенерации.
Первое усовершенствование будет заключаться в сжатии воздуха почти постоянной температуры. Хотя это не может быть достигнуто на практике, это можно приблизить с помощью промежуточного охлаждения (, т.е. , путем сжатия воздуха в два или более этапов и его водяного охлаждения между этапами до его начальной температуры).Охлаждение уменьшает объем обрабатываемого воздуха и, соответственно, необходимую работу по сжатию.
Второе усовершенствование включает повторный нагрев воздуха после частичного расширения через турбину высокого давления во втором наборе камер сгорания перед подачей его в турбину низкого давления для окончательного расширения. Этот процесс аналогичен повторному нагреву, используемому в паровой турбине.
Оба подхода требуют значительного дополнительного оборудования и используются реже, чем третье улучшение.Здесь горячие выхлопные газы турбины проходят через теплообменник или регенератор для повышения температуры воздуха, выходящего из компрессора перед сгоранием. Это уменьшает количество топлива, необходимое для достижения желаемой температуры на входе в турбину. Однако повышение эффективности связано со значительным увеличением начальной стоимости и будет экономичным только для агрегатов, которые работают почти непрерывно.
Конструкция и принцип действия турбокомпрессора — турбина
Турбонагнетатель
основные функции принципиально не изменились со времен Альфреда Бюхи.Турбокомпрессор состоит из компрессора и турбины, соединенных общим валом.
Турбина с приводом от выхлопных газов обеспечивает приводную энергию для компрессора.
Дизайн и принцип действия
Турбина турбонагнетателя, состоящая из турбинного колеса и корпуса турбины,
преобразует выхлопные газы двигателя в механическую энергию для привода компрессора.
Газ, который ограничен площадью поперечного сечения потока турбины, приводит к
при перепаде давления и температуры между входом и выходом.Это падение давления
преобразуется турбиной в кинетическую энергию для привода турбинного колеса.
Есть два основных типа турбин: осевые и радиальные. В осевом типе,
поток через колесо идет только в осевом направлении. В радиальных турбинах
приток газа центростремительный, т.е.в радиальном направлении снаружи внутрь, и газ
отток в осевом направлении.
До диаметра колеса около 160 мм используются только радиальные турбины.Этот
соответствует мощности двигателя около 1000 кВт на турбокомпрессор. От 300
мм и более используются только осевые турбины. Между этими двумя значениями оба варианта
возможны.
Поскольку турбина с радиальным потоком является наиболее популярным типом для автомобильной промышленности,
следующее описание ограничено конструкцией и функциями этой турбины.
тип. В улитке таких радиальных или центростремительных турбин давление выхлопных газов
преобразуется в кинетическую энергию и выхлопные газы по окружности колеса
направлен с постоянной скоростью к турбинному колесу.Передача энергии от кинетической
преобразование энергии в мощность на валу происходит в турбинном колесе, которое сконструировано таким образом, чтобы
почти вся кинетическая энергия преобразуется к тому времени, когда газ достигает колеса
выход.
Рабочие характеристики
Производительность турбины увеличивается по мере падения давления между входом и выходом.
увеличивается, т. е. когда больше выхлопных газов забивается перед турбиной в результате
более высоких оборотов двигателя, или в случае повышения температуры выхлопных газов из-за
к более высокой энергии выхлопных газов.
Характерное поведение турбины определяется удельным поперечным сечением потока,
поперечное сечение горловины в зоне перехода впускного канала к спиральной камере.
За счет уменьшения этого поперечного сечения горловины больше выхлопных газов задерживается выше по потоку.
турбина и производительность турбины увеличивается в результате более высокого давления
соотношение. Таким образом, меньшее поперечное сечение потока приводит к более высокому давлению наддува. Площадь поперечного сечения потока турбины может быть легко изменена путем замены турбины.
Корпус.
Помимо площади проточного сечения корпуса турбины, площадь выхода на колесо
Впуск также влияет на пропускную способность турбины по массе. Обработка турбины
Литой контур колеса допускает площадь поперечного сечения и, следовательно, давление наддува,
быть отрегулированным. Увеличение контура приводит к увеличению площади поперечного сечения потока.
турбины.
Турбины с изменяемой геометрией турбины изменяют поперечное сечение потока между улитками.
канал и вход колеса. Площадь выхода на турбинное колесо изменяется на переменную
направляющие лопатки или регулируемое скользящее кольцо, закрывающее часть поперечного сечения.
На практике рабочие характеристики турбин турбонагнетателя отработавших газов
описываются картами, показывающими параметры потока в зависимости от давления в турбине.
соотношение.Карта турбины показывает кривые массового расхода и КПД турбины для
различные скорости. Чтобы упростить карту, кривые массового расхода, а также КПД,
можно показать средней кривой
Для высокой общей эффективности турбокомпрессора согласование компрессора и
Диаметр турбинного колеса имеет жизненно важное значение. Положение рабочей точки
на карте компрессора определяет частоту вращения турбокомпрессора. Диаметр турбинного колеса
должен быть таким, чтобы КПД турбины был максимальным в этом рабочем диапазоне.
Турбины с двойным входом
Турбина редко подвергается постоянному давлению выхлопных газов. В импульсном режиме с турбонаддувом
коммерческие дизельные двигатели, турбины с двойным входом позволяют снизить пульсации выхлопных газов.
оптимизирован, поскольку более высокая степень сжатия турбины достигается за более короткое время.
Таким образом, за счет увеличения степени сжатия эффективность повышается, улучшая
очень важный временной интервал, когда через него проходит высокий, более эффективный массовый расход
турбина.В результате этого улучшенного использования энергии выхлопных газов двигатель
характеристики давления наддува и, следовательно, характеристики крутящего момента улучшаются, особенно
при низких оборотах двигателя.
Турбокомпрессор с двухкамерной турбиной
Чтобы различные цилиндры не мешали друг другу во время зарядки
В циклах обмена три цилиндра соединены в один выпускной коллектор.Двойной вход
Затем турбины позволяют отдельно пропускать поток выхлопных газов через турбину.
Кожухи турбины с водяным охлаждением
Турбокомпрессор с корпусом турбины с водяным охлаждением для морского применения
При проектировании турбокомпрессора необходимо также учитывать аспекты безопасности. На корабле
Например, в машинном отделении следует избегать горячих поверхностей из-за опасности возгорания.Таким образом, корпуса турбин с водяным охлаждением или корпуса турбин, покрытые изоляционным материалом.
материал используется для морских применений.
Как вращение турбины генерирует энергию?
Хотя электричество было открыто еще в 18 веке, с тех пор люди добились значительных успехов в производстве электроэнергии различными способами. Среди наиболее распространенных способов производства энергии — турбины разных типов, в том числе газовые и паровые.В основе процесса производства энергии турбины лежит вращение ее роторов. Вот подробное описание того, как этот спиннинг вырабатывает большое количество электричества.
Основы производства электроэнергии
Проще говоря, генераторы преобразуют кинетическую энергию, основанную на движении, в электрическую. Однако существует ряд различных способов достижения этой кинетической энергии. Чаще всего это электричество создается с помощью электромагнитной индукции и механической энергии, которая заставляет генератор вращаться.Поэтому одна из основных операций генератора — создание кинетической энергии.
Как работают газовые турбины
Газовые турбины, также известные как турбины внутреннего сгорания, состоят из газового компрессора, турбины, расположенной ниже по потоку, и камеры сгорания, известной как камера сгорания. Воздух втягивается в компрессор, где встречается с топливом, чаще всего с природным газом. Это приводит к сгоранию, и газ с высокой температурой и высоким давлением затем вращает вращающиеся лопасти, которые втягивают больше сжатого воздуха в камеру сгорания и вращают генератор.
Как работают паровые турбины
Работая по аналогичным принципам, паровые турбины вместо этого используют пар с чрезвычайно высокой температурой и высоким давлением для извлечения тепловой энергии. При этом вода нагревается в бойлере для создания пара, который затем закачивается в турбину для вращения лопаток турбины. После этого пар часто снова охлаждают до жидкого состояния, а затем используют для создания большего количества пара. Как и в газовой турбине, вращающийся генератор имеет решающее значение для выработки электричества.
Как спиннинг создает электричество
Сегодняшние генераторы работают на тех же принципах электромагнитной индукции, которые были открыты в 1832 году. В этом году человек по имени Майкл Фарадей обнаружил, что электрические заряды могут создаваться, когда электрический проводник перемещается в магнитном поле. Это движение привело к разнице напряжений между двумя концами провода или проводника, в результате чего возник электрический заряд и, наконец, электрический ток. В современных генераторах вращающиеся элементы окружены большим магнитом и витками медной проволоки.Магнит вращается за счет вращающихся колес, и это приводит к мощному потоку электронов, преобразующему механическую энергию в электрическую.
КПД турбин
Поскольку спрос на нефть и газ в глобальном масштабе растет, компании-производители электроэнергии были вынуждены задуматься об эффективности турбин. Из-за множества факторов, влияющих на производство энергии с помощью турбин, существует ряд этапов, на которых теряется эффективность.Хотя на этапе прядения вырабатывается само электричество, предыдущие этапы, требующие большого количества тепла и сгорания, могут привести к потере эффективности. В целом паровые турбины являются более эффективной моделью, чем газовые турбины, потому что они в среднем требуют меньше затрат на техническое обслуживание и плату за оборудование. Кроме того, поскольку они требуют постоянного источника тепла, операции обычно включают постоянный источник тепла, что приводит к более высокой эффективности. Однако им также требуется много времени для достижения рабочих уровней.Возгорание газовых турбин означает значительные колебания температуры, что приводит к снижению эффективности. Однако многие заводы компенсируют эту потерю эффективности за счет использования систем с комбинированным циклом. В этой системе горячий выхлопной газ из газовой турбины передается в паровую турбину, что значительно увеличивает эффективность работы в целом.
Поскольку этап вращения турбины очень важен для выработки энергии, для электростанций важно иметь последовательные операции управления турбинами, роторами и оборудованием.Для получения дополнительной информации о том, как Petrotech предоставляет интеллектуальные системы управления для электростанций, ознакомьтесь с нашими официальными документами.
2 способа, как почистить кондиционер в автомобиле самостоятельно, видео
Каждое транспортное средство, оборудованное кондиционером, нуждается в периодическом обслуживании системы. Разумеется, если вы хотите, чтобы климатизер всегда работал в нормальном режиме, необходимо уделить внимание очистке системы. Как правильно почистить кондиционер в автомобиле самостоятельно — об этом мы расскажем ниже.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Краткий принцип работы
Для начала давайте разберемся в том, в чем заключается предназначение автомобильного кондиционера. Предназначение системы кондиционирования заключается в охлаждении воздушного потока, а также его очистке. Климатизер сам по себе представляет собой тепловое устройство, суть работы которого заключается в заборе тепла у испарителя и передачи его конденсатору. Испарительный элемент в данном случае греется, а конденсатор охлаждается.
Устройство конденсатора расположено в передней части агрегата. Таким образом осуществляется более лучшая отдача тепла и обдув воздушным потоком. Что касается испарителя, через который осуществляется поступление воздушного потока в салон транспортного средства, то он обычно устанавливается в центральной торпеде. Испаритель охлаждает воздушный поток, поступающий через него (автор видео — BIG BEN_87).
Причины загрязнения кондиционера
Вопрос — как почистить кондиционер в автомобиле своими силами — является актуальным для всех автомобилистов, чьи машины оснащены системами кондиционирования. Когда устройство функционирует активно, обычно в жаркое время года, в его работе могут проявляться проблемы. К примеру, воздушный поток во время охлаждения не позволяет удерживать влагу в системе, соответственно, конденсат в виде капель постепенно скапливается на испарительном элементе.
Из-за образования влаги, на устройстве начинает собираться мусор и грязь. В результате компонент может напоминать аквафильтр, которым оборудован каждый современный пылесос. Принципиальная разница заключается только в том, что сам фильтрующий элемент можно без проблем демонтировать и прочистить.
Но что касается мусора, осевшего в испарительном элементе системы кондиционирования, то он здесь и остается. При выключении устройства уровень температуры в системе кондиционирования и, в частности, в испарителе увеличивается, соответственно, влажная среда становится идеальной для образования плесени и грибков. В результате того, что в системе появляются вредоносные микроорганизмы, в салоне транспортного средства при включении автокондиционера начинает проявляться неприятный запах. Тем более, если устройство полностью забито, ему приходится работать с большей мощностью, а это, в свою очередь, приводит к ускоренному износу агрегата (автор видео — pavel5589).
Как определить, что устройство нуждается в очистке?
Чтобы понять, когда автомобильный кондиционер нуждается в обслуживании, необходимо знать об основных причинах.
Если вы не хотите столкнуться с необходимостью ремонта, то производить очистку устройства необходимо в следующих случаях:
Если во время работы системы были зафиксированы посторонние звуки. Это могут быть шумы, потрескивания, свист или жужжание. Такие звуки свидетельствуют о некорректной работе устройства.
Как сказано выше, чтобы самому продиагностировать необходимость очистки агрегата, достаточно обратить внимание на неприятный запах. Он может присутствовать в автомобиле всегда, но с включением климатизера он будет усиливаться.
Одним из критических симптомов является появление влаги. Если вы заметили, что при включении климатизера из воздуховода начинает выделяться конденсат или капает жидкость, то это свидетельствует о том, что автокондиционер нужно как можно быстрее самостоятельно прочистить.
Руководство по очистке
Чистка автомобильного кондиционера своими руками — это сравнительно несложная задача, которая будет под силу практически любому автомобилисту. Сама процедура очищения состоит из трех шагов — это непосредственно прочистка устройства, его дезинфекция и заправка. Сам способ прочистки автокондиционера выбирается в соответствии с учетом нескольких факторов — это возраст и состояние транспортного средства, условия эксплуатации устройства, а также навыки автолюбителя. Рассмотрим каждый вариант прочистки автомобильного кондиционера своими руками по отдельности.
Способ 1
Аэрозоль для очистки системы кондиционирования авто
Такой вариант очищения своими руками более актуален для транспортных средств, возраст которых составляет до пяти лет. Также такой способ может использоваться в качестве профилактики. Для его осуществления вам потребуются специальные аэрозольные средства для очистки. Их использование осуществляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Выбор таких аэрозолей на рынке сегодня очень большой, вы сможете подобрать средство в соответствии со своими предпочтениями и финансовыми возможностями. Подробнее о таких средствах мы уже писали в этой статье.
Как правило, такие средства используются в качестве дезинфицирующих, применяются они так:
Для начала следует запустить мотор, после чего кондиционер необходимо включить на полную мощность. Также нужно включить режим рециркуляции.
Затем баллончик с аэрозолем открывается, его необходимо установить перед передним пассажирским сиденьем. После этих действий включается распыление. Когда аэрозоль работает, все окна и двери в транспортном средстве должны быть закрыты, водителю при этом находиться в салоне нельзя.
Нужно подождать некоторое время, обычно это около пяти минут. Подробнее о том, сколько ждать, указано в инструкции по использованию средства.
Способ 2
Пенный очиститель для системы кондиционирования
Еще один вариант очистки автокондиционера своими руками — с применением пенных средств. Такие очистители позволяют не только дезинфицировать систему, но и полностью очистить ее.
Если вы решили все сделать своими руками, то выполните следующие действия:
В первую очередь нужно демонтировать салонный фильтрующий элемент. В соответствии с инструкцией по эксплуатации, пеной следует заполнить все воздуховоды системы.
Когда пройдет определенное время, указанное в инструкции, нужно запустить мотор. Далее, включается сам автокондиционер. Вам необходимо дать устройству поработать в разных режимах.
После этих действий салон полностью проветривается.
Способ 3
Еще один вариант — с применением подручных средств. К примеру, для этих целей можно использовать хлорамин Б, лизоморфин 3000 или хлоргексидин. Изначально лизоморфин 3000 создан для дезинфекции помещений, а также изделий медицинского предназначения. Также данное средство активно применяется для борьбы с плесенью. Так что, если из системы кондиционирования доносится неприятный запах при работе, можете быть уверены, что средство сможет справиться с любыми бактериями и грибком, появившимся на испарителе.
Дезинфицирующий препарат Хлоргексидин
Что касается хлоргексидина, то он представляет собой раствор, приобрести который можно в любой аптеке. Разумеется, при его отсутствии вы можете использовать аналоги, к примеру, дезихэнд, дезискраб, дезин и другие. Если вы хотите, чтобы эффект от использования средства был максимальным, его можно размешать со спиртом, при этом пропорция должна составлять один к одному.
Препарат хлорамин Б предназначен для дезинфекции всевозможных поверхностей, а также предметов быта и вещей. Раствор будет готов к использованию после того, как одна столовая ложка порошка смешается с одним литром воды.
Итак, после того, как вы получили готовый раствор из одного из этих средств, его необходимо залить в бутылку с пульверизатором.
В автомобиле демонтируется воздушный фильтрующий элемент.
Закрыв все окна и двери, нужно включить систему кондиционирования на полную мощность. Сам раствор разбрызгивается пульверизатором в то отверстие, где был установлен фильтрующий элемент. Дайте автокондиционеру поработать на всей мощности около десяти минут, после чего установите на место воздушный фильтр и проверьте работоспособность системы.
Такие простые методы позволят вам прочистить систему автокондиционирования и избавиться от всех недостатков в ее работе. Если проблема запаха или шума осталась, то попробуйте применить два метода в комбинации — сначала один, затем другой. Если проблема осталась и после этого, то вероятнее всего, необходимо осуществить разбор системы, чтобы избавиться от въевшейся грязи. Как видите, в целом процедура прочистки системы не особо сложная, с ней сможет справиться фактически любой автомобилист.
Видео «Как осуществляется самостоятельный процесс очистки автокондиционера»
Все, что нужно знать об очистке автомобильной системы кондиционирования — вы сможете увидеть в ролике.
Загрузка …
Чистка кондиционера автомобиля своими руками |
Многие из автолюбителей со временем задают один и тот же вопрос: откуда в машине, где не пьется, не курится, не проливается и не умирается… В общем, откуда у меня, аккуратного и чистоплотного водителя в машине неприятный запах? Почему при включении кондиционера оттуда вместе с прохладным воздухом веет далеко не лавандами?
Ответ на этот вопрос в общем-то один: как и многое в автомобиле, кондиционер даже самой крутой и навороченной машины тоже нужно периодически чистить. Проблема образуется в так называемом испарителе, который нужно промыть и продезинфицировать. На специализированных сервисах за эту процедуру берут в среднем 70-90 дол. США и просят подождать около 4 часов. Правда, если разбирать по частям заявленное время, получается следующий распорядок:
1,5 часа на приемку заказа и последующую сдачу работы
около 1 часа — ожидание свободного бокса
около 0,5 часа — подготовка к работе
1 час непосредственно на работу (в зависимости от модели автомобиля и легкости доступа к нужным узлам)
Как видим, не так много времени нужно, чтобы попробовать самостоятельно почистить кондиционер автомобиля у себя в гараже. Но всё же — откуда запах?
Содержание статьи:
Откуда берется неприятный запах из кондиционера?
Самый распространенный случай появления самого неприятного запаха — это летняя жара и непродолжительная стоянка перед следующей поездкой. Некий «алгоритм» появления вони можно расписать так:
Летняя жара заставляет работать (охлаждать) кондиционер достаточно усиленно, соответственно главная часть кондиционера (сам испаритель) будет довольно холодным.
Когда мы останавливаемся и выключаем мотор — останавливается и привод вентилятора кондиционера. На холодные трубки воздуховодов и испарителя попадает горячий влажный уличный воздух.
Далеко не самая чистая влага конденсируется на холодных элементах, буквально притягивая дополнительные «плюшки»: грязь и пыль загрязняют систему, влажность создает условия роста плесени, грибков и бактерий (которые имеют свой «запах»).
Если машина простояла достаточно долго, влага испарилась и в салоне ничего не будет ощущаться. А вот при непродолжительной стоянке работающий вентилятор приносит в салон весь букет ароматов.
Сразу стоит отметить, что процесс загрязнения неизбежен и не очень зависит от качества автомобиля. Всё упирается скорее во время появления неприятного запаха — колониям бактерий и грибка требуется некий период роста, когда количество переходит в качество.
Как избавиться от неприятного запаха из автокондиционера?
Самый логичный ответ — не включать кондиционер, однако какой тогда смысл от этой удобной и приятной летом опции? Если этот вариант Вам не подходит, то можно проблему обойти — не дать влажности конденсироваться. Сделать это достаточно просто — если кондиционер выключить за несколько минут до приезда на стоянку, то конденсироваться будет просто не на чем. Впрочем, если запах в кондиционере автомобиля уже поселился, проблему способ не решит.
Как уже доказано, причина запаха — это колонии грибка и бактерий, размножающиеся во влажной среде испарителя. Проведя дезинфекцию, источник проблемы будет на время ликвидирован. Способ простой и дешевый — хлорка, но подойдет он далеко не всем: ездить в противогазе не очень удобно. В лечебных учреждениях используют ЛИЗОЛ, также именуемый раствором КРЕЗОЛа на мыльно-масляной основе. В больницах препарат используется для обеззараживания хирургического инструмента, очистки рук перед операциями, самих операционных и мед. туалетов. Он же успешно применяется для качественного истребления мух (переносчиков много чего), комаров и пр. В общем, удобное и проверенное на людях средство. В его основе лежит фенол, и именно его используют в большинстве профессиональных средств чистки кондиционеров (не суть важно — автомобильных, домашних, школьных или больничных). Правда, приставка «профессиональное средство» добавляет ценник — порядка 40 дол. за 3 литра средства (12 банок по 250 грамм). И при всём старании в «специализированных центрах» вряд ли используют больше банки на 1 автомобиль.
Итак, Вы решили самостоятельно почистить кондиционер Вашего автомобиля. Начать стоит с поиска ЛИЗОЛ-концентрата либо использовать ЛИЗОЛ-содержащие готовые растворы (также можно воспользоваться хлоргексидином). Очередность действий для очистки:
Если Вам удалось раздобыть чистый ЛИЗОЛ — разбавляем его в пропорции 1:100 (для сравнения, хирургические инструменты очищаются в растворе 1:20), получив на выходе около 300-400 мл готового раствора
Полученную жидкость заливаем в ручной опрыскиватель-пульверизатор. Эстеты могут добавить в раствор чего-нибудь душистого для аромата
Настежь открыть все окна и двери
Завести автомобиль и включить кондиционер на полную мощность, сделать максимум оборотов вентилятора. Струю воздуха лучше направить в лицо/ноги, сопла опустить пониже
Теоретически ЛИЗОЛ-раствор может пройти сквозь всю систему кондиционера и всё еще в виде водяной пыли попасть в салон, осев на стеклах и сидениях. При желании можно укрыть кресла чем-нибудь, хотя в целом… Эту химию уверенно используют в детских садах — и ничего, не боятся.
Выйдя из автомобиля распыляем раствор в отверстия воздухозаборников у лобового стекла. Желаемый эффект — не струя воды, а водяной пар, который будет максимально полно и плотно оседать на испарителе. Предварительно снять салонные фильтры (у некоторых автомобилей их пара).
Исключительно на всякий случай: само лобовое стекло и окружающий металл покрывать раствором не стоит. Случиться ничего не должно, но… Лако-красочные покрытия бывают всякие, за всех вместе отвечать сложно. Проще какой-нибудь газеткой или тряпкой всё лишнее прикрыть. Повторюсь: исключительно на всякий случай, можно перечитать п.5 выше.
После выбрызгивания половины полученного объема выключаем двигатель и ждем около 10-15 минут, пока будет проводиться непосредственно дезинфекция.
Снова заводим двигатель и снова включаем кондиционер на всю, однако переводим его в режим циркуляции воздуха. Со стороны переднего пассажира, под бардачком (простите, перчаточным ящичком) уверенно выбрызгиваем оставшийся раствор под ноги пассажиру — именно оттуда берется воздух при рециркуляции. Понятно, что дальше воздух с раствором попадает снова на испаритель и всю систему. Если получится, можно самостоятельно добраться к испарителю и буквально полить его раствором, но это не обязательно. Двери в данном случае закрыты, а вот окна лучше оставить открытыми.
Выключаем зажигание и ждем еще минут 10-15.
Салонный фильтр будет лучше заменить на новый. Чаще всего, когда Вы его снимите, сами поймете — ЭТО лучше заменить.
Исключительно при необходимости можно повторить процедуру через день-два.
На этом Вы с большой долей вероятности избавитесь от неприятного запаха из кондиционера автомобиля своими руками — быстро и качественно.
Если Вы не любитель самостоятельного смешивания, можете воспользоваться многочисленными предложениями автомагазинов. Те или иные готовые (дешевые) средства могут быть просто ароматизаторами, на время устраняющие следствие (запах) без устранения причин его возникновения — их можно купить для финишной обработки после основной обеззараживающей процедуры чистки воздуховодов и испарителя. Другие «специализируются» на грибках и бактериях, но не трогают грязь. Многие останавливают свой выбор на брендах Liqui Moly, Step Up и пр. благодаря их ассортименту и заслуженному имени. У готовых вариантов в комплекте есть трубочка-удлинитель, которая устранит необходимость п.7 работ.
Тем же способом, кстати, устраняется «аромат» и в ресторанных вытяжках, так что и для домашней модели способ отлично подойдет.
Промывка автомобильного кондиционеры своими руками
В конце данной статьи стоит отметить, что в стерильном (химически и биологически), но грязном (физически) кондиционере новая «жизнь» может зародиться довольно быстро. Так что от чистки кондиционера Вам тоже лучше не отворачиваться. Для этого можно пройтись по следующей инструкции:
Снять конденсатор со своих креплений
Радиатор обработать любым средством борьбы с насекомыми
Подождать 10-15 минут
Промыть конденсатор несильной струей воды под углом 90 град. с расстояния около полуметра
При необходимости — повторить
Альтернативный способ — с использованием специальной чистящей пены для автомобильных кондиционеров:
вставляем трубочку удлинителя до упора в дренажное отверстие — пока не упремся в радиатор.
выпускаем содержимое баллона (сам баллон лучше держать вертикально)
при нанесении образуется густая пена, которая со временем (обычно — около 20 минут) превращается в грязную воду, стекающую вниз самостоятельно
Продуть систему путем включения кондиционера и вентилятора на полную мощность
Основные рекомендации по уходу за автокондиционером
салонные фильтры рекомендуется менять минимум раз в год. Забитый фильтр иногда хуже, чем его полное отсутствие
при выключении кондиционера стоит включить вентилятор — он выгонит конденсат. Кондиционер стоит выключить также за несколько минут до приезда на стоянку
пользоваться кондиционером приятно не только летом. Зимой его также рекомендуют периодически включать, чтобы не допускать отсутствия смазки на тех или иных его узлах.
P.S. во время всех этих процедур находиться в салоне автомобиля не рекомендуется. Проводить чистку лучше в хорошо проветриваемом помещении или на свежем воздухе.
Приятной дороги!
P.P.S. если указанные действия Вам не помогли — значит, загрязнение достаточно сильное и стоит посетить специализированные СТО. Там систему кондиционера полностью разберут и почистят более качественно, чем это можно сделать своими силами.
Чистка кондиционера в машине своими руками. Запах
Многие производители автомобилей, привлекая клиентов, стали встраивать даже в бюджетные линейки машин кондиционер или систему климат контроля. Выполняя аналогичные задачи, они разнятся только системой управления: в одном случае ручной, в другом автоматической. Приятно когда в жаркий день в машине прохладнее, чем на улице, но со временем при включении климатической системы или автокондиционера можно ощутить неприятный запашок в салоне, исчезающий в момент их выключения.
В этой ситуации сможет помочь чистка и дезинфекция автокондиционера. Для полноценного проведения этих процедур нелишним будет знать: почему появляется неприятный запах, какие способы чистки бывают, при помощи каких инструментов и материалов можно с этим справиться своими руками, последовательность таких работ, и как после очистки, минимизировать возможность повторного возникновения неприятных ароматов.
Причины возникновения зловония
Возникает вопрос, почему при включении кондиционера в салоне машины воняет как в канализационном колодце? Причиной тому служат плесень и бактерии, появившиеся в системе автомобильного кондиционера. В процессе охлаждения внутрь испарителя, расположенного в блоке печки, поступает воздух вместе с пылью и грязью.
Образование конденсата в воздуховодах, а также внутри и снаружи испарителя, после нажатия кнопки выключения кондиционера и прекращения движения машины, обусловлено попаданием горячего и влажного воздуха на эти охлажденные узлы климатической системы. Возникновение в новообразованной сырости разнообразных микроорганизмов и их постоянное разрастание и способствует появлению неприятного запаха.
Так что если воняет из воздуховодов при включении печки или кондиционера нужно обязательно заняться очисткой климатической системы.
Способы и виды работ
Очистка автокондиционера может осуществляться двумя способами: химическим и механическим.
В случае более простой, химической чистки и дезинфекции, используются аэрозольные или пенные составы. Следует учитывать, что аэрозолями можно только продезинфицировать, а пенными средствами еще и очистить систему кондиционирования.
Механическая чистка применяется, в случае если химическая обработка не принесла желаемых результатов, и неприятный запах остался, она сложнее, подразумевает снятие испарителя в блоке печки.
Способы химической обработки и необходимые материалы
Есть множество средств разных производителей, благодаря которым, можно избавиться от плесени и грибков в климатической системе и устранить плохой запах. Купив в любом магазине, продающем автомобильные аксессуары, аэрозоль для дезинфекции или пену для чистки с трубкой соответствующей длины, можно начинать процесс обработки.
Антибактериальная обработка производится в таком порядке:
Заводим мотор авто.
Включаем кондиционер и запускаем рециркуляция воздуха на полную мощность.
Ставим баллончик со стороны переднего пассажира или водителя в районе печки возле патрубка для забора воздуха, и нажимаем распыление.
Закрыв все окна и двери, ожидаем определенное время, указанное в руководстве, прилагаемом к средству.
После выключения автокондиционера проветриваем салон.
Пенное средство используется, в случае если антибактериальная обработка уже не может устранить запах:
Снимается салонный фильтр, который может находиться выше печки за бардачком.
На баллончик одевается удлинительная трубка, для того чтобы пена попала на испаритель.
Пенным составом заполняются все воздуховоды, чтобы пена и их очистила.
Также пена может заполняться через дренажное отверстие. (Обычно это указано в инструкции).
Через определенное время, оговоренное в инструкции, заводится авто и включается кондиционер, который должен поработать около 5-10 минут в различных режимах.
После выключения автокондиционера проводится проветривание салона.
Можно не прибегать к дорогостоящим средствам, антибактериальная обработка и устранение запаха обойдется в копейки, если воспользоваться подручными средствами.
Избавиться от вони помогут недорогие препараты, применяемые для дезинфекции и борьбы с плесенью: хлорамин Б, лизоформин 3000 или хлоргексидин. Например, хлоргексидином делать обработку можно как обычным 0,05% раствором, так и разбавив его один к одному спиртом.
Для получения нужного раствора из порошкообразных средств (хлорамин Б, лизоформин 3000) для обработки испарителя своими руками следует одну столовую ложку развести литром воды и полученную жидкость залить в любой флакон, оснащенный распылителем.
Делать обработку такими растворами следует, открыв в машине все окна и двери. Сняв воздушный фильтр салона, включив автокондиционер и вентилятор, распыляем раствор в открывшееся отверстие, пока не закончится весь состав, и все выключаем. После выключения системы кондиционирование нужно хорошо проветрить салон. У некоторых марок авто доступ к фильтру и испарителю можно получить, открыв капот.
Если все эти способы не помогают избавиться от возникшего запаха, то следующим шагом должна стать механическая чистка кондиционера.
Механический способ
Делать эту процедуру своими руками нужно, приготовив все необходимые инструменты и материалы, ведь в процессе чистки желательно заменить хладагент, патрубки и все уплотнительные шайбы. Итак:
Первым делом снимается приборная панель, чтобы получить доступ в район печки, где находится испаритель.
После чего откачивается хладагент из системы кондиционирования.
Если требуется снятие печки для доступа к патрубкам испарителя, то снимаем и ее.
Отсоединяем все датчики и патрубки, идущие к радиатору теплообменника, аккуратно его извлекаем.
Отмываем его мыльным раствором от грязи.
После ручной чистки элементов климатической системы осуществляем сборку в обратном порядке, заменив, если требуется масло в компрессоре.
Хоть этот вид чистки и сложнее химической, но он результативней и эффективней.
Как отсрочить повторное появления зловония
Для того чтобы реже заниматься обработкой системы кондиционирования стоит внять некоторым советам. Нужно делать своевременную замену фильтра салона.
Для того чтобы избавиться от образования сырости старайтесь просушивать охлаждающую систему естественным способом, не с помощью печки. Этого можно добиться, если отключение охлаждения производить минут за пять, до выключения вентилятора, который успеет за время до остановки машины просушить всю систему. Такие действия минимизируют возможность появления конденсата и соответственно нежелательного зловония.
Чистка кондиционера автомобиля своими руками
Наличие систем кондиционирования в машине давно перестало быть роскошью. Подобными системами оборудуют авто разных классов, как отечественного, так и зарубежного производства. Наличие кондиционера в значительной степени повышает уровень комфорта автомобиля и уменьшает утомляемость водителя при длительных поездках. Принцип его работы схож с работой холодильника, который стоит в вашем доме. Специальный газ циркулирует по магистралям, благодаря работе компрессора, и меняя своё агрегатное состояние (с газообразного на жидкое), охлаждает испаритель (конструктивно очень похожий на радиатор печки). Затем вентилятор отопителя пропускает через него воздух, который, охлаждаясь, распространяется по салону. Испаритель находится в месте, где темно и влажно, а это хорошая среда для развития разных колоний бактерий. Воздушный поток, проходя через испаритель, захватывает с собой части образовавшейся плесени и распространяет споры по салону. Вдыхание спор негативно сказывается на состоянии здоровья человека. Первым признаком образования плесени является затхлый запах при включении А/С. Ненадолго приглушить неприятный запах поможет автомобильный освежитель воздуха, но он не удалит споры, которыми будет насыщен воздух в салоне автомобиля.
Профилактика образования плесени
Лучшая борьба с образования грибков и плесени – это профилактика. Нужно стараться не допускать образования влажной среды на длительный период времени. Кондиционирование воздуха осуществляется за счёт прохода потока воздуха через холодный испаритель, вся влага, находящаяся в воздухе, конденсируется на нём. Когда накапливается большое количество жидкости, она стекает по дренажной трубке за пределы автомобиля. При выключении А/С и вентилятора на холодном испарителе остаётся большое количество влаги и бактерий, что в совокупности с отсутствием света создаёт хорошую среду для образования плесени. Когда количество плесени становится большим, появляется неприятный запах от кондиционера. Предотвратить размножения можно за счёт просушки испарителя после его работы. Сделать это можно, выключив кнопку А/С на приборной панели и оставив включённым вентилятор (для лучшего эффекта можно включить печку). Тёплый воздух высушит радиатор кондиционера. Делать это лучше за несколько минут до прибытия в место назначение (для экономии времени и топлива). Также необходимо следить за состоянием дренажной трубки и прочищать её, если выход влаги становится затруднённым.
Дезинфекция кондиционера автомобиля
Даже при проведении профилактики полностью избежать размножения бактерий невозможно. Если в салоне ощущается неприятный запах, это является показателем того, что пора дезинфицировать узлы системы кондиционирования. Антибактериальная обработка кондиционера автомобиля позволяет избежать большого количества заболеваний дыхательных путей. Для проведения такой процедуры своими руками существует огромное множество препаратов.
Пенные спреи. Они заливаются в дефлекторы и дренажную трубку. После чего самотёком сливаются наружу, смывая на своём пути всю грязь и дезинфицируя поверхность. Когда всё стечёт, необходимо включить вентилятор и просушить всю систему холодным потоком. Спрей является хорошим дезинфектором, способным хорошо очистить всю систему в кратчайшие сроки.
«Шашки» устанавливаются в салоне, на указанном в инструкции месте. Включается рециркуляция воздушного потока, запускается А/С и закрываются все окна. Затем нажатием активируется разбрызгивание, и после окончания действия спрея открываются все двери, и проветривается салон. Очень простое в использовании средство, хорошо справляется с небольшими загрязнениями.
Спрей, который необходимо распылять в районе забора воздуха, предварительно сняв салонный фильтр при включённой системе кондиционирования. При распылении необходимо следить, чтобы жидкость не попала на электромотор вентилятора во избежание его повреждения.
Самостоятельно изготовленный раствор на основе хлоргексидина. В состав большинства из вышеперечисленных средств входит этот компонент, это хороший дезинфектор, который используется в медицинских целях. Его необходимо перелить в ёмкость с распылителем и производить распыление в районе наружного воздухозаборника при работающем А/С. Мелкие капли будут с воздухом проникать внутрь, дезинфицируя поверхность. Это самое дешёвое и доступное средство. Его цена позволяет проводить чистку кондиционера автомобиля чаще, что снижает риск появления и размножения микробов.
Если все вышеперечисленные способы почистить кондиционер в автомобиле не помогли удалить запах, значит, загрязнения слишком большие. Для удаления сильных загрязнений необходимы демонтаж испарителя и очистка большим напором воды, либо паром. Такие работы сделать самому будет сложно из-за отсутствия соответствующего оборудования. Такая процедура требует удаления хладагента и заполнения системы после очистки, что удорожает ремонт. Целесообразнее проводить как можно чаще (один раз в год перед началом летнего периода) профилактику, чтобы поддерживать свой кондиционер в исправном состоянии.
выбор средств и подходящего метода промывки
Для того чтобы основные части и механизмы транспортного средства прослужили на протяжении длительного периода, нужно проводить своевременное и качественное обслуживание. Неотъемлемой частью современных автомобилей стала электронная климатическая система, или кондиционер. Чистка кондиционера автомобиля хлоргексидином и другими средствами может проводиться в домашних условиях и позволяет существенно продлить его срок службы.
Причина возникновения бактерий
Чистка кондиционера автомобиля часто проводится по причине появления постороннего запаха. Даже применение антибактериальных веществ не решает подобную проблему. Особенностями климатической системы являются следующие моменты:
Автомобильный радиатор кондиционеров становится наиболее благоприятным местом для роста и размножения бактерий. При этом испаритель имеет большие размеры.
Естественный процесс определяет появление большого количества конденсата на поверхности радиатора. Низкая температура в салоне и резкое повышение температуры нагревательного элемента приводит к высокой влажности, которую любят бактерии.
На нагреватель большой площади с повышенной влажностью налипает пыль. Она может содержать большое количество мельчайших органических остатков, которые при высокой температуре и влажности начинают активно разлагаться.
Для того чтобы избавиться от постороннего запаха и продлить срок службы всей системы, можно попробовать очистить кондиционер автомобиля своими силами.
Особенности системы кондиционирования
Для того чтобы провести чистку испарителя кондиционера автомобиля своими руками, следует рассмотреть особенности системы. Она состоит из следующих элементов:
Расширительного клапана;
Компрессора для создания давления в системе;
Конденсатора и вентилятора охлаждения;
Осушителя;
Испарителя и воздуходува.
Первым признаком того, что следует провести обслуживание системы кондиционирования, можно считать появление неприятного запаха в салоне авто. Двумя основными элементами системы можно назвать испаритель и конденсатор: тепло отбирается от первого и передается второму, который охлаждается при помощи вентилятора. Испаритель размещается в салоне транспортного средства, а конденсатор поблизости от радиатора охлаждающей системы.
Образование конденсата происходит и по причине высокой влажности уличного воздуха. Кроме этого, могут преть устанавливаемые фильтры, так как при их изготовлении некоторые производители применяют хлопчатобумажную основу. Проведенные тесты указывают на то, что при работе автомобильной климатической системы собирается около трех литров жидкости. Современная система обладает отводящими трубками, через которые проводится сброс лишней жидкости.
Специалисты рекомендуют проводить чистку кондиционера машин не реже чем один раз в год. При эксплуатации транспортного средства в жарком климате нагрузка на кондиционер существенно возрастает, поэтому приходится проводить чистку намного чаще.
Применяемые методы чистки
Существует большое количество различных способов чистки климатической системы. Подобное обслуживание можно проводить путем полной или частичной разборки устанавливаемого оборудования с применением специальных химических веществ. Применение специального средства для чистки автокондиционера позволяет существенно повысить качество ухода.
К особенностям проводимых процедур относят несколько моментов:
Частичная разборка конструкции проводится только на дорогих автомобилях, которым не более пяти лет. Это связано с тем, что система не успевает износиться, и профилактические меры избавляют салон от неприятного запаха.
Полная разборка системы проводится в том случае, если автомобиль служит на протяжении десяти лет. Это связано с тем, что все элементы сильно изнашиваются, некоторые требуют ремонта и замены.
Важно выбрать наиболее подходящее и качественное химическое вещество. Некоторые при использовании образуют пену, другие поставляются в виде специального аэрозоля.
Самый простой способ
Существует просто огромное количество различных методов чистки климатической системы. Промыть конструкцию можно следующим образом:
Заводится двигатель автомобиля, и включается кондиционер в режиме рециркуляции. Скорость работы вентиляции должна быть максимальной.
Окна и двери во время проведения процедуры должны быть закрытыми. Применяемый баллончик располагается под ногами переднего пассажира. В этой зоне происходит сбор воздуха на момент рециркуляции.
Проводится распыление вещества.
После проведения процедуры нужно проветрить салон транспортного средства. Время проветривания указывается в инструкции по эксплуатации. Рассматриваемый метод достаточно прост в исполнении, однако, является лишь профилактикой. Это связано с тем, что активное вещество попадает на поверхность испарителя и препятствует образованию бактерий. Правильно проведенная процедура продлевает срок службы всей системы.
Применение пенообразующего вещества
Вещество, которое после применения образует пену, проводит не только чистку системы, но и ее дезинфицирование. Для обслуживания надо:
Снять воздушный фильтр. Часто проблемы связаны с тем, что воздушный фильтр засоряется и сильно изнашивается, подробнее об его очистке можно узнать здесь.
Дренажная трубка снимается, после чего система заполняется специальным веществом.
После прохождения определенного количества времени, которое указывается в инструкции по эксплуатации, климатическая система включается. При этом рекомендуется выбирать несколько различных режимов.
После выполнения процедуры следует обязательно проветрить салон в течение 30 минут. Этот метод достаточно прост в исполнении, поэтому подходит для большинства случаев, когда нужно выполнить дезинфицирование кондиционера.
Устранение неприятного запаха
Серьезные неисправности системы кондиционирования салона автомобиля могут решить только в специализированном центре, только проблему с появлением неприятного запаха решают в гараже своими силами. Более эффективный метод предусматривает промывку радиатора испарителя, для чего его нужно демонтировать, а по завершении процедуры заправить кондиционер повторно. Решить проблему можно, не проводя разборку климатической системы:
Проводится сушка радиатора. Для этого проводится прогрев мотора, после чего на несколько минут включается обогреватель. За счет этого удаляются излишки влаги.
После выключения обогревателя вынимается салонный фильтр приточной вентиляции.
Открывается заслонка приточной системы.
Все двери открывают настежь.
Выходы воздуховодов в салон прикрывают неплотной тканью. Это позволяет исключить вероятность попадания используемого средства в салон транспортного средства.
Система кондиционирования включается, и чистящее средство добавляется в отверстие для салонного фильтра.
Подобным образом можно исключить вероятность появления неприятного запаха в салоне. Периодическое проведение профилактических мер продлевает срок службы системы, так как они исключают вероятность появления органических веществ и мусора на поверхности испарителя.
Дымовая шашка
Для обслуживания системы кондиционирования можно приобрести дымовую шашку. Примером можно назвать предложение Carmate, при ее горении может появляться диоксид хлора. Именно это вещество убивает различные микроорганизмы. Порядок действий:
Кондиционер включается.
Забор воздуха с улицы выключается, ставится режим рециркуляции воздуха в салоне транспортного средства.
Упаковка приобретенного средства вскрывается, после чего ее шашку размещают в салоне и давят на надпись Push.
После того как из коробки появится дым, следует поставить ее на коврик, подложив жаропрочный материал. Эта рекомендация связана с тем, что дно коробки сильно нагревается.
Все окна и двери закрываются.
Как только шашка полностью выгорает, следует провести проветривание салона. Для этого все окна и двери открываются. Стоит учитывать, что высокая концентрация выделяемого вещества токсична.
Рекомендуемые средства
На потребительском рынке можно встретить огромный ассортимент различных средств, которые могут применяться для обслуживания климатической установки. При их выборе следует уделять внимание инструкции по эксплуатации. Чистка автокондиционера хлоргексидином проводится по причине того, что это средство обходится дешево. Для очистки системы могут также использоваться следующие средства:
Хлорамин. Это вещество применяется для чистки различных поверхностей и предметов быта, а также медицинских приборов. Средство характеризуется тем, что может использоваться не только для чистки, но и для дезинфекции. Для изготовления специального средства порошок добавляется в воду. Полученный раствор используется следующим образом: фильтр системы удаляется, кондиционер включается, вентилятор включается на максимальную мощность, двери должны быть открытыми. Для того чтобы вещество не попало в салон, дефлекторы прикрываются тканью невысокой плотности. Она пропускает воздух, но при этом задерживает активное вещество.
Кондиклин. Это вещество характеризуется низкой стоимостью, что позволяет существенно снизить затраты на проведении процедуры.
Хлоргексид. Его смешивают со спиртом в сочетании 1 к 1 для повышения эффективности. Процесс чистки при использовании этого вещества примерно такой же, как и в других.
Лизоформин. При применении этого вещества (рекомендуемая концентрация 5%) можно провести дезинфекцию поверхности основных элементов системы. Для повышения эффективности чистки испаритель снимается.
Рекомендуется использовать специальные препараты, которые характеризуются более высокой эффективностью. За счет сочетания различных химических веществ препарат может удалять загрязнения с поверхности и убивать различные бактерии.
Профилактические меры
Соблюдение некоторых рекомендаций увеличивает срок службы системы. Если не проводить профилактические меры, то кондиционер может быстро выйти из строя. Продлить его срок службы можно следующим образом:
Должен устанавливаться салонный фильтр и своевременно меняться.
В случае когда рециркуляция минует салонный фильтр, этот режим следует использовать только при необходимости.
Дважды в год рекомендуется проверять целостность дренажных трубок. Если они забиваются или пережимаются, то нужно быстро исправить проблему.
Рекомендуется выключать кондиционер за несколько минут до постановки транспортного средства на парковочное место. Поверхность испарителя просушена, так как слишком высокая влажность приводит к появлению микроорганизмов.
Периодичность проведения профилактических мер зависит от того, как часто климатическая система применяется. Обслуживание современных автомобилей рекомендуется проводить в специализированном центре.
Испаритель автокондиционера – учимся чистить своими руками + Видео » АвтоНоватор
В летнюю жару одним из главных устройств для комфортной езды является, безусловно, кондиционер. Автокондиционер в процессе работы нуждается в периодической чистке и дозаправке. Если дозаправку можно производить по мере снижения температуры потока холодного воздуха, то чистка проделывается в обязательном порядке минимум 2 раза в сезон.
Испаритель – элемент автокондиционера
Испаритель – это один из главных элементов автокондиционера, который использует внутри своей системы фреон и постоянно поддерживает его температуру в рамках 0–5 градусов. Работа испарителя устроена таким образом, что воздух при нагнетании компрессора проходит через устройство и охлаждается до 6–12 градусов.
Во время охлаждения воздуха в испарителе происходит конденсация. Сконденсированная влага стекает на ребра решетки испарителя в специальный поддон, откуда уже попадает наружу. В процессе нагнетания воздуха внутрь системы вместе с ним на испаритель автокондиционера попадает пыль.
Запах из кондиционера – первый признак накопившейся внутри автомобиля пыли, по которому проводится чистка испарителя.
Еще один верный способ узнать, не нуждается ли кондиционер в избавлении от пыли – провести замер количества конденсата. Как показывает практика, при нормальной работе испарителя за 1 час происходит конденсация и выделение 1–1.5 л влаги. Подставьте под выходное отверстие для конденсата емкость и через 15 минут посмотрите, сколько воды накопилось. За это время должно быть не меньше 250 мл. Если меньше – нужна чистка.
Чистка испарителя – подготовительный этап
Чистка входит в перечень услуг в каждом автосервисе, да и в домашних условиях провести ее не так уж сложно. Она не займет у вас много времени и сил, но терпением запаситесь, особенно если будете делать это впервые. Чтобы производить чистку самостоятельно, требуется обычный набор инструментов, а также моющая жидкость для кондиционеров, которую можно купить в любом авто-магазине. На жидкости экономить не стоит и лучше купить анти-грибковую.
Перед выполнением работ стоит немного просушить испаритель от влаги, которая уже накопилась на нем. Для этого включаем кондиционер на подачу горячего воздуха, перекрываем подачу воздуха снаружи, включаем круговую циркуляцию воздуха внутри салона и открываем окна в автомобиле. На регуляторе нужно установить максимальную скорость потока воздуха. Такая процедура должна выполняться в течение 10–20 минут.
Чистка проводится как со снятием испарителя, так и без этого. Мы рассмотрим именно второй случай, поскольку снимать испаритель самостоятельно все же не рекомендуется. В большинстве автомобилей он находится возле вентилятора печки, который в свою очередь находится сзади бардачка с пассажирской стороны автомобиля. При помощи отвертки аккуратно снимаем бардачок, затем шумоизоляцию и приступаем к процессу чистки.
Чистка от пыли – работаем с химией
Берем ранее купленный баллончик с химической жидкостью, встряхиваем его несколько раз, подключаем небольшой удлинитель к выпускному клапану и приступаем к работе. Процесс заключается в том, чтобы провести опрыскивание из баллончика между всеми «ребрами» испарителя. Чистку нужно произвести в два этапа, с интервалом в 20–30 минут. Первый раз опрыскивание из баллончика преследует цель смочить всю пыль, а во второй раз – выдуть то, что само не отпало.
Чтобы химическое средство максимально подействовало на ваш испаритель и убило все микробы и грибки, советуем только через час приступить к обратной сборке панели автомобиля. Этого времени хватит, чтобы система просохла, и остатки химии улетучились. После очистки кондиционера от пыли рекомендуется заменить фильтр салона, если такой имеется в вашем автомобиле, и провести чистку воздушных каналов в торпеде.