Рубрика: Двигател

Сколько прогревать дизельный двигатель: Страница не найдена | auto-word.ru

Нужно ли греть дизель перед началом движения

С наступлением зимы можно увидеть, что пока люди чистят свои машины, последние стоят заведенными. Действительно ли это так нужно, особенно владельцам дизельных автомобилей?

Уже давно автомобилисты спорят о пользе холостой работы мотора любого типа. Одни считают это бесполезным занятием, другие доводят систему до рабочей температуры перед началом движения. Давайте разберемся, нужно ли прогревать дизельный двигатель.

Любители сесть и сразу поехать в качестве аргументов приводят слова крутых автомастеров, у которых все прекрасно работало без прогрева.

В некоторых руководствах по эксплуатации производители транспортных средств также советуют начинать движение, не дожидаясь прогрева мотора. Естественно, никакой речи о долговечности агрегатов быть не может. Для развитых стран стало уже привычным явлением смена автомобилей раз в пять лет, а двигатели прекрасно выдерживают такой срок эксплуатации.

Почему нужно прогревать автомобиль

На самом деле очень трудно объективно оценить ситуацию потому, что двигатель изнашивается долгое время, да и стиль езды у всех разных.

Эксперты считают, что холодный запуск изнашивает мотор на 75%, но решение греть или не греть принимает только водитель.

Большинство элементов двигателя делается из металла, а согласно физическим законам, при нагреве тела расширяются через какое-то время. При проектировании двигателя детали располагаются с минимальным зазором, это экономит энергию при поджигании топлива.

Так что пока все элементы не прогрелись до нужной температуры, двигатель работает неправильно. Сильные нагрузки при таких условиях способствуют увеличению износа, поэтому подумайте, стоит ли так рисковать.

Конечно, производители утверждают, что у них все рассчитано для езды с непрогретым двигателем, но они забывают уточнить одну маленькую деталь — все будет прекрасно работать, пока длится гарантийный срок, дальнейшая судьба машины уже никого, кроме автовладельца, не волнует.

Отрицательная температура на улице — еще один повод прогреть автомобиль перед поездкой. Дело в том, что для смазки делателей используется масло, а в зимнее время оно становится очень вязким. Такая консистенция мешает в полной мере обрабатывать рабочие элементы и повышает нагрузку на масляный насос.

Кроме этого, вместе со снижением температуры воздуха увеличивается содержание кислорода в нем. Большое содержание этого вещества обедняет рабочую смесь, именно поэтому завести автомобиль зимой сложнее, чем летом.

Сколько времени нужно прогревать двигатель

Если вы решили, что перед началом движения будете прогревать двигатель, то у вас возникнет следующий вопрос: «А сколько времени для этого потребуется?». Для достижения необходимой рабочей температуры вполне хватает 7 минут, за это время масло станет более жидким и скинуться обороты. Чтобы зря не тратить время, можно смести снег с машины, и убрать лед на стеклах и зеркалах.

Не спешите сразу давить на газ, стрелка тахометра не должна подниматься выше 3 тыс. оборотов. Повышенные нагрузки при начале движения также испытывает трансмиссия, ведь загустевшее масло мешает переключению передач.

Чтобы определить можно ли начинать движение, обратите внимание на датчик температуры. Если стрелка в зимний период достигла отметки 60 градусов, то можно спокойной ехать: в летнее время рабочей температурой считается 50 градусов.

Но никто не запрещает начинать движение при более низких показателях, вам придется выбрать плавный стиль езды и не газовать. В таком случае мотор не может выдать максимальную мощность и тратится больше топлива.

Почему нужно прогревать дизельный двигатель

Прогрев дизельных двигателей зимой просто необходим для нормальной работы транспортного средства.

В холодную погоду владельцы дизельных автомобилей испытывают больше проблем с заводкой, нежели обладатели бензиновых машин. В первую очередь это связано с поджиганием ДТ (дизельное топливо), на морозе солярка становится вязкой, и форсунки с трудом могут распылять ее.

Известны три вида дизельного топлива, каждый и которых обладает собственным градусом возгорания и степенью помутнения:

• Летнее топливо используется только при положительной температуре;
• Зимнее — допускает снижение температуры до —30 градусов;
• Арктическое — подходит для условий крайнего севера.

Часто у автовладельцев возникают проблемы с запуском двигателя именно из-за использования топлива, которое не соответствует сезону.

Процесс воспламенения в дизельном двигателе происходит благодаря резкому сжатию воздуха, который нагревается почти до тысячи градусов. Ледяной зимний воздух также ухудшает ситуацию, но для решения этой проблемы в автомобилях предусмотрены свечи накаливания, они доводят температуру в камере сгорания до нормы, после чего можно заводить машину.

На приборной панели дизельных автомобилей специально устанавливается индикатор, показывающий состояние свечей. Он начинает светиться при повороте ключа зажигания и гаснет, когда температура воздуха в камере станет оптимальной. Этот процесс обычно занимает не более 30 секунд в зависимости от условий окружающей среды.

Многих интересует, нужно ли прогревать топливный фильтр? Ответ — да, это необходимо потому, что в солярке, продаваемой в Российской Федерации, при температуре воздуха ниже — 15 градусов выпадает парафиновый осадок. Кристаллы забивают фильтр и мешают поступлению топлива в систему.

Специальные устройства для прогревания

Автомеханики предлагают устанавливать на транспортное средство различные подогреватели, способствующие более легкому заведению двигателя. Такие механизмы актуальны как для дизельных, так и для бензиновых автомобилей. В магазинах представлено множество вариантов, остается подобрать самый оптимальный по цене и функциям, например, существуют модели, которые вставляются в обычную розетку.

Особенно актуальны подобные устройства в Европейских холодных странах, там автолюбителям запрещено прогревать дизельные двигатели. К примеру, в Австрии за включенный для прогрева двигатель, можно получить большой штраф, потому что в Европе очень трепетно относятся к экологической обстановке.

Таким образом, прогревание двигателя перед началом движение существенно увеличит срок его эксплуатации. Нагрев мотора занимает всего несколько минут, но обеспечивает комфортную и безопасную езду. Также при достижении рабочей температуры масло, смазывающее все механизмы, приобретает нужную консистенцию.

Дизельные двигатели особенно нуждаются в прогреве потому, что тому солярка при отрицательных температурах становится вязкой и плохо поджигается. Для определения готовности транспортного средства к началу движения на приборной панели ставится индикатор свечей зажигания.

Сейчас во многих автомагазинах можно приобрести специальные устройства для прогревания машины, они прекрасно подойдут для автомобилистов, которые заботятся об экологии.

Лучше немного потратить на подготовку мотора к поездке, чем потом менять детали раньше срока из-за увеличенного износа.

 

Нужно ли прогревать дизельный двигатель с турбиной – советы и рекомендации

В некоторых европейских странах за длительный прогрев полагается штраф, и не важно насколько холодно было на улице, поэтому большинство зарубежных производителей не рекомендуют прогревать свои авто. Главная причина этому — загрязнение окружающей среды.

Ниже попытаемся разобраться, нужно ли прогревать дизельный двигатель с турбиной, укажем все преимущества и недостатки прогрева, а также нюансы функционирования движка в разное время года.

Особенности прогрева дизеля

Осуществлять прогрев двигателя с турбиной на ходу, по мнению многих лучше не стоит, как раз из-за турбины, поскольку она включается только при требуемой частоте вращения коленвала, которая появляется на большой скорости. А высокую скорость на непрогретом движке развивать воспрещается. Езда с отключенной турбиной может привести к перегреву мотора, вследствие чего произойдет перегрев головок цилиндра и их скорый износ.

Дизельному мотору требуется функционировать на холостом ходу не меньше 5-ти минут, этого хватит, чтобы все составляющие нормально смазались (если конечно свечи накала находятся в рабочем состоянии). Разработчики советуют осуществлять прогрев свечей дважды. Гашение их индикатора на панели говорит о том, что напряжение в них отключилось, хотя большинство думает, что это происходит, если набирается максимальная температура.

Чересчур длительный прогрев приведет к появлению осадков смолы на клапане, из-за этого клапаны в дальнейшем могут начать стопориться.

Многие специалисты утверждают, что долго прогревать двигатель нет смысла, если при этом залито высококачественное масло и жидкость для охлаждения. Было выявлено, что при холодном двигателе амортизация элементов практически отсутствует, если автомобиль едет на небольшой скорости. Обороты соответственно тоже не превышают двух тысяч, благодаря чему необходимая температура может быть достигнута быстро.

Дизтопливо при прогреве испаряется намного хуже. После запуска агрегата в охлажденном движке горючее начинает оседать на поверхности цилиндров и сгорает не до конца. Как только температура достигает нормы, ТВС в камере сгорает равномерно и полностью.

Помните, что составляющие ДВС нагреваются не одинаково некоторым из них необходимо больше времени. Время нагрева также зависит от того, из какого материала сделаны детали агрегата (обычно поршни, цилиндры, валы изготавливают из алюминиевого сплава, все остальное делают из металла).

Хорошее смазывание трущихся элементов и оптимальная установка зазоров осуществляется исключительно, после того как ДВС наберет требуемую температуру.

Прогрев мотора зимой и летом

Летом прогревать мотор настоятельно рекомендуется. Движение нужно начинать только спустя минуту, после того как двигатель завелся, так как именно за этот промежуток времени все элементы смазываются маслом. Чтобы снизить чрезмерную нагрузку на двигатель лучше не совершать резких движений и передвигаться плавно, до того как температура приблизиться к отметке в пятьдесят градусов.

Эксплуатация дизельного двигателя в зимнее время года требует полного прогрева, поскольку масло в моторе и КПП при низкой температуре начинает густеть. Масло должно стать жидким и только после этого можно набирать большие обороты. Длительность прогрева зависит от температуры воздуха, чем она ниже, тем дольше потребуется ждать.

Движение стоит начинать, когда температура достигнет 60-ти градусов. При этом рекомендуется не набирать оборотов более двух тысяч, а скорость не должна превышать двадцати км/ч до набора нормальной температуры. Помимо этого лучше не включать салонную печку пока движок не нагреется до шестидесяти градусов, иначе идущий из нее воздушный поток будет холодным.

Все вышеперечисленные советы помогут водителю сэкономить время и избежать дальнейших проблем с дизельным агрегатом, а также значительно продлить срок его службы.

Плюсы и минусы прогрева

Большинство производителей на вопрос нужно ли или нет прогревать дизельный двигатель с турбиной заявляют, что современные агрегаты обладают системой впрыска, которая позволяет сразу же начать движение, поскольку масло с поверхности гильз не смывается горючим за счет правильной реализации распыла топлива. Но все же при холоде солярка становится вязкой и менее текучей и поэтому требует прогрева.

Отечественные производители же наоборот советуют начинать движения только того, как двигатель нагреется до сорока пяти градусов.

Говоря о недостатках прогрева дизеля, прежде всего, стоит отметить следующие явления:

• Выброс вредных веществ;
• Слишком большое потребление горючего;
• Быстрое изнашивание составляющих системы осуществляющей отработку газов;
• Свечи накала подвергаются высокой нагрузки.

Преимущества прогрева дизеля:

• Масло распределяется оптимально, важнейшие системы машины изнашиваются меньше, за счет того, что все основные детали тщательно смазываются. Например, сам силовой агрегат может работать существенно дольше;
• Транспортное средство передвигается плавно и без рывков.

Советы по прогреву дизеля

Необходимо правильно подбирать дизельное горючее для определенного времени года. Помимо зимнего и летнего топлива также есть арктическое, которое понадобится только при самых низких температурах от −40 градусов по Цельсию. При использовании летнего горючего зимой солярка превратится в своеобразное желе, из-за чего прогреть ее будет невозможно, помимо этого это приведет к засору фильтров для воздуха и топлива.

Чтобы оптимизировать температуру в камере сгорания во время сильного холода можно попробовать три-пять раза переключить зажигание. Тогда прогреть движок будет проще и быстрее.

Зимой для прогрева дизеля с турбиной понадобится пять-десять минут, а в летнее время около 2-х минут. Больше не нужно, так как это приведет к перегреву движка.

Для того чтобы осуществить прогрев необходимо сначала запустить мотор, в течение первых двух-трех минут он должен функционировать на холостых оборотах и только после этого можно трогаться с места. Он не сможет достичь нужной температуры за это время и продолжит нагреваться уже на ходу.

Также рекомендуется не двигаться с места, пока температура не достигнет хотя бы пятьдесят градусов летом и на десять больше зимой.

Почему необходим прогрев масла

На функционирование движка немалое влияние оказывает октановое число ТВС, качество топлива, наличие дополнительных присадок. Для более легкого запуска многие используют предпусковые устройства, свечи накаливания и др. Но все же насколько эффективно дизельные форсунки будут распылять горючее, зависит только от температуры силового агрегата.

Если в автомобиле установлена коробка-автомат, то прогревать движок нужно обязательно, поскольку масло в коробке должно разогреться до необходимой температуры.

По своему устройству дизели отличаются от бензиновых движков, прежде всего тем, что у них зазоры между поршнем и цилиндром не такие большие. Двигатель, работающий на дизеле, обладает повышенной степенью сжатия, из-за чего серьезные нагрузки выпадают на цилиндры и поршни. Быстрое изнашивание этих составляющих понижает масло, которое при низкой температуре воздуха густеет и требует прогрева.

Масло для агрегатов с турбиной должно подаваться еще более качественно для смазывания турбированного компрессора, так как от него зависит функционирование самой турбины. Масло прогревается на холостом ходу, не стоит сильно нагружать двигатель до его полного разогрева.

Правильный прогрев двигателя зимой: несколько правил, которые помогут не навредить автомобилю

Зима, на улице мороз -20, а вам нужно отправляться по делам. Машина с трудом, но завелась, — можно ехать. Но действительно ли можно? Или перед началом движения нужно прогреть двигатель? Будут ли последствия, если ехать «на холодную», и если будут, то насколько серьезные? Читайте статью и узнайте об этом.

Предварительный прогрев двигателя зимой: для чего он нужен?

При температуре воздуха ниже -15 градусов по Цельсию металлические запчасти автомобиля подмерзают. Работа мотора, коробки передач и ходовой резко ухудшается.

Почему? В дело вступает физика.

• Во-первых, объем переохлажденного металла уменьшается. Из-за этого в основных системах автомобиля образуются небольшие люфты (до 0,3-0,5 мм). На качество движения это практически не влияет, но значительно ускоряет износ запчастей.
• Во-вторых, холодное моторное масло становится более вязким и теряет часть смазочных свойств. Сила трения между элементами двигателя увеличивается, что также повышает износ.

Быстрый прогрев двигателя позволяет металлическим частям мотора набрать рабочую температуру для начала движения, исключив риски повышенного износа деталей. Да и в теплом салоне ехать куда комфортнее.

Нужно ли прогревать машину зимой? Этот вопрос вызывает множество споров между автолюбителями. Одни считают, что прогрев обязателен. А другие — что он даже вредит мотору.

Ситуацию усугубляет факт, что в инструкциях многих современных автомобилей производитель пишет, что прогрев проводить совсем не обязательно. Да, это действительно так. Но стоит учитывать, что производитель пишет правила пользования для климата, в котором машина создается. К примеру, японские или итальянские зимы куда мягче украинских — температура в этих странах редко падает ниже -5 градусов. Поэтому производители и не указывают, как прогреть двигатель и нужно ли это делать.

Как прогреть машину в мороз: советы и правила

Давайте теперь разберемся, что будет, если не проводить прогрев двигателя зимой вообще и начинать движение сразу же после запуска мотора.

Последствие №1. Повышенный расход топлива.

Всю работу по корректировке движения при непрогретом моторе берет на себя электроника. Она определяет рабочую температуру и высчитывает оптимальное количество топлива, которое требуется для нормальной работы мотора.

При воспламенении топливной смеси до 50% энергии уходит из-за холодного металла. И чтобы обеспечить номинальную мощность, нужно затратить в 2 раза больше бензина.

К примеру, расход топлива Volkswagen Golf составляет 7 л/100 км. Но без прогрева компьютер указывает значение 12 л. Почти двукратное превышение нормы!

Тем не менее, все логично. С помощью повышенной подачи топлива компьютер помогает преодолеть потерю энергии и разогнать мотор до нужных оборотов. Расход будет высоким до тех пор, пока двигатель не наберет оптимальную температуру.

Последствие №2. Высокая токсичность выхлопных газов.

Количество топлива в камере сгорания повышается, поэтому переобогащенная смесь сгорает не полностью. В результате в выхлопную систему попадают частицы бензина и целый ряд токсичных газов.

При наличии каталитического нейтрализатора, весь токсичный удар приходится на него. А если учесть тот факт, что катализатор также не прогрет, то несгоревшие частицы бензина и угарный газ быстро забьют его соты, а результативность очистки выхлопа упадет почти до нуля.

Если же катализатора нет, то весь букет токсичных газов попадает сразу на улицу. Даже если вы заправляетесь топливом стандарта Евро-5, уровень вредных веществ в отработанных газах будет превышать норму в 5-10 раз.

Последствие №3. Высокий износ цилиндро-поршневой группы.

Если обороты холодного двигателя поднять до 2000 и выше, он будет работать «на износ». Из-за холодного моторного масла трение деталей будет в 2-3 раза выше нормы, поэтому не удивляйтесь, что через 2-3 зимних сезона езды без прогрева придется проводить дорогостоящую калибровку мотора.

Последствие №4. Износ резиновых прокладок и комплектующих.

Температура нужна не только для металлических деталей двигателя, но и для резиновых комплектующих. Стоит учитывать, что резина прогревается дольше, чем металл.

Если на задубевшую прокладку блока цилиндров подать высокую нагрузку, она может треснуть. В таком случае придется отправляться прямиком на СТО.

Прогрев дизельного двигателя зимой

Важно! В дизельных моторах система немного отличается от бензиновых. Конструкция свечей подразумевает принудительный подогрев топлива до оптимальной температуры перед стартом двигателя. Повернул ключ в замке зажигания, подождал 5-7 секунд, и можно заводиться. Поэтому вопрос, нужно ли прогревать дизельный двигатель, отпадает сам по себе.

Конечно, если перед этим вы не забыли залить в бак специальный «зимний» дизель. В противном случае, поездку придется отложить, ведь дизель замерзает уже при температуре -10 градусов.

Сколько нужно прогревать машину зимой?

Принцип «чем дольше — тем лучше» здесь не работает. Во-первых, на длительный прогрев все-таки тратится немало топлива. При холостом расходе 2 л/ч за 20 минут прогрева вы потратите больше поллитра бензина. А это немало, особенно, если учитывать сегодняшние цены.

Во-вторых, вы тратите драгоценное время. Это ж нужно на полчаса раньше проснуться. А если выезжать нужно рано утром, то каждая минута в постели особенно ценна.

Да и польза от длительного прогрева сомнительна. От долгого холостого хода страдают свечи, забивается выхлопная система. А если владелец поленится узнать, как греть машину зимой правильно, и будет стабильно гнать двигатель вхолостую больше получаса в день, то по весне нужно будет отправлять авто на капитальный ремонт.

Карбюраторные моторы действительно нужно было долго прогревать, но для современных инжекторных нужно намного меньше времени, чтобы набрать рабочую температуру.

Для удобства мы составили таблицу, в которой указано, сколько времени нужно на прогрев авто.

Как быстро прогреть машину зимой: диапазон времени и температур

От +5 до 0 градусов	Вполне достаточно 1 минуты прогрева. Но можно стартовать и без него. Металлические части не замерзают, поэтому вреда двигателю не будет
От 0 до -10 градусов	Время прогрева — 2-3 минуты. Этого хватит для выхода мотора на рабочую температуру
От -10 до -20 градусов	Время прогрева — 5 минут. Специалисты рекомендуют подождать, пока отмерзнут стекла. Но после старта в течение 30 минут не стоит делать резких разгонов
Ниже -20	Время прогрева — 7-10 минут. Все зависит от состояния машины. Чем современнее «начинка», тем меньше нужно двигателю, чтобы разогреться

Лучший порядок действий для прогрева авто такой:Но если температура на улице ниже -20 градусов, стоит несколько раз подумать, нужно ли вообще вам куда-нибудь ехать. Ведь механика автомобиля при очень низких температурах работает на пределе своих возможностей и изнашивается в несколько раз быстрее.

• Запустите двигатель.
• Смахните с крыши и стекла снег.
• Сделайте проверочный обход авто.
• Готово! За это время двигатель точно прогреется, и можно спокойно отправляться по своим делам.

 

А если вдруг автомобиль отказался работать, в онлайн-каталоге Aurobooking вы найдете сотни проверенных автомастерских со всех городов Украины. Читайте отзывы клиентов, смотрите рейтинги и сравнивайте цены. Выбрать лучшую СТО в своем городе вы сможете за 20 минут. Вместе с Autobooking никакие морозы будут вам не страшны!

Записаться на ремонт предпускового прогрева Вы сможете, если воспользуетесь формой ниже для поиска СТО:

Надо ли прогревать дизельный двигатель – прогрев дизельного двигателя с турбиной и без нее

Инструкции к современным автомобилям зачастую на вопрос «стоит ли прогревать дизельный двигатель» однозначно отвечают – Нет. Однако, в большинстве случаев это продиктовано защитой экологии и законами страны выпуска автомобиля: в некоторых странах предусмотрена административная ответственность в форме штрафов за работу двигателя во время простоя автотранспортного средства. В то же время технические характеристики автомобиля говорят об обратном, так как в большинстве авто количество оборотов на холостом ходу значительно ниже. Отсюда можно предположить, что прогрев дизельного двигателя нужен и предполагается.

Минусы прогрева дизельного двигателя

• Вредные выбросы в атмосферу.
• Излишний расход топлива.
• Более быстрый износ комплектующих системы по отработке газов.
• Чрезмерная нагрузка на свечи зажигания.

Плюсы прогрева дизельного двигателя

• Оптимальное распределение масла и смазывание основных узлов автомобиля до начала движения способствует меньшему износу основных систем автомобиля. К примеру, это значительно продлевает срок службы двигателя внутреннего сгорания.
• Обеспечивается более плавный ход автомобиля во время движения.

Таким образом, можно сделать вывод, что прогрев дизельного двигателя зимой желателен, чтобы увеличить срок службы автомобиля и оптимизировать его эксплуатацию.

Рекомендации по прогреву дизельного двигателя

• Правильный выбор дизельного топлива. Существует три основных разновидности солярки: летняя, зимняя и арктическая (работает при экстремальных температурах ниже минус 35 градусов). Дабы избежать длительного прогрева двигателя, нужно использовать топливо адекватное времени года. Применение летней солярки зимой будет провоцировать излишнюю парафинизацию и кристаллизацию, что создаст не только трудности при прогреве, но и будет способствовать засорению топливного и воздушного фильтра.
• При низких температурах для оптимизации температуры в камере сгорания можно несколько раз (3-5) включить и выключить зажигание. Это оптимизирует прогрев и уменьшит его срок
• Зимой прогрев дизельного двигателя с турбиной должен осуществлять примерно 5 – 10 минут, а летом не более двух минут. Это позволит достичь наилучшего результата и избежать перегрева.

Таким образом, вы узнали, как прогревать дизельный двигатель зимой и летом. В случае возникновения каких-либо трудностей или неисправностей, просто позвоните по телефону: 8-499-390-07-35, и наши мастера из службы экстренной помощи на дорогах приедут в любую точку Москвы и Московской области.

Нужно ли перед поездкой прогревать двигатель зимой?

С наступлением холодов водители часто задаются вопросом, стоит ли прогревать машину. Часто автолюбители полагают, что прогрев мотора актуален только для старых машин, поскольку инновационные силовые установки современных авто могут работать в любых условиях. Однако такие рассуждения неверны, так как проблема прогрева относится не столько к двигателю, сколько к моторному маслу.

Нужно ли прогревать двигатель перед поездкой?

Если Вы хотите продлить срок службы мотора, то эта операция не будет лишней, особенно в зимнее время. Объясняется все довольно просто. Моторному маслу нужно некоторое время для того, чтобы оно смогло подняться из картера и начать выполнять свою основную функцию – смазывать механизмы и тем самым защищать их от трения. Чем ниже температура на улице, тем масло гуще, следовательно, ему нужно больше времени, чтобы поступить в мотор.

Сколько нужно прогревать машину?

Время прогрева мотора зависит от температуры воздуха. Например, летом достаточно всего 1 минуты, весной и осенью, если на улице от +10 до +15◦С, – около 3 минут, а в период, когда температура стремится к нулю, – около 5 минут.

Прогрев двигателя автомобиля зимой, как правило, занимает от 7 до 15 минут.

• 7 минут уйдет на прогрев при температуре воздуха до –10◦С;
• 10 минут – при температуре от –10 до –30◦С;
• 15 минут – при морозе ниже –30◦С.

Особенности прогрева дизельного двигателя

При прогреве дизельного мотора нужно не прогадать со временем: за менее чем 5 минут двигатель просто не наберет нужную температуру, а если Вы увлечетесь, то это чревато образованием на клапане смолы.

При минусовых температурах мотор рекомендуется запускать при полной подаче топлива. Двигатель должен прогреться в течение 2–3 минут. Когда датчик охлаждающей жидкости покажет, что она нагрелась до температуры 40◦С, мотор готов к нагрузкам. Далее, как и в случае с бензиновым мотором, можно двигаться на низких оборотах, пока температура жидкости не достигнет 75◦С. После этого Вы можете ехать с той скоростью, которая уместна в данной дорожной обстановке.

Запуск дизеля можно облегчить. Для этого следует несколько раз включить свечи накаливания, которые позволят подогреть воздух, поступающий в камеру сгорания.

Последствия отказа от прогрева мотора

Неграмотное обращение с двигателем в тяжелых погодных условиях существенно сокращает его ресурс:

• Механизмы, которые начинают работать без смазки или с очень густым маслом, подвержены повышенному износу из-за трения.
• Густое масло очень плохо фильтруется. Результат – в двигатель поступает жидкость, загрязненная металлической стружкой и мусором.
• Непрогретый мотор испытывает колоссальные нагрузки, что приводит к поломке цилиндров и повреждению поршневых колец.
• Из-за густого масла выйти из строя может датчик давления масла.

Как упростить процесс прогрева?

1. Опытные автомобилисты рекомендуют при зимнем запуске пойти на небольшую хитрость. Когда Вы завели двигатель, дайте коленвалу провернуться, а на третьем обороте выключите зажигание. Это позволит активироваться аккумулятору и немного поднять масло из картера. Через 10 секунд можно завести машину повторно.
2. Не всегда у автомобилистов есть больше 15 минут на прогрев. Поэтому можно прибегнуть к еще одной хитрости: грейте машину без движения в течение 5 минут, а затем потихоньку начинайте ехать на низких оборотах (до 2000), пока двигатель не прогреется до рабочей температуры.
3. Также полезной будет опция, которой оборудуется большинство современных авто, – дистанционный запуск мотора. Пока Вы допиваете кофе и спускаетесь на первый этаж, автомобиль уже готов к поездке.

Чтобы установить на авто дополнительное оборудование или проверить его техническое состояние, обратитесь в авторизованные автосервисы Citroen FAVORIT MOTORS. Официальный дилер располагает инновационной технической базой и сотрудничает только с аттестованными производителем специалистами. При выполнении работ мы руководствуемся регламентом. Дилер предлагает доступные цены, а сэкономить помогут сервисные акции.

советы, нюансы, правила :: Autonews

Современные дизельные двигатели разбивают старые мифы о том, что топливо для них является уделом медленных и чадящих грузовиков. Даже в России, где культура использования дизеля развита не так хорошо, как в Европе, в отдельных сегментах его доля оказывается очень высокой.

По данным аналитического агентства «Автостат», за девять месяцев 2019 г. в России было продано почти 100 тыс. дизельных легковушек, что составляет более 8% парка, а в сегменте внедорожников и больших кроссоверов она превышает 50%. При этом доля дизельных машин у бренда BMW в России составляет 70,6%, а Land Rover продает 79% таких автомобилей — хороший дизель обходит бензиновые моторы даже в сегменте автомобилей для водителя.

Чем технически отличается дизельный двигатель

Если в бензиновом двигателе горючая смесь воздуха и топлива формируется во впускном коллекторе, подается в цилиндр и там воспламеняется с помощью свечи зажигания, то в дизельном смесь самовоспламеняется от сжатия после того, как впрыскивается под высоким давлением в цилиндр с уже сжатым и нагретым воздухом, мгновенно образуя горючую смесь.

В дизельном двигателе свечи зажигания не используются вовсе, а само топливо испаряется медленнее, поэтому вероятность возгорания минимальна. Благодаря использованию более жесткого и прочного блока цилиндров и элементов цилиндропоршневой группы дизельные моторы в целом долговечнее бензиновых, а сама конструкция менее требовательная к обслуживанию.

За что любят дизель

Главное преимущество дизеля — экономичность: при примерно равных мощностных характеристиках дизельный двигатель потребляет на треть меньше топлива, чем бензиновый. Даже те, кто не считает затраты на топливо, ценят большие пробеги без необходимости тратить время на заправках. Но важно при этом выбирать качественное топливо вроде «Дизель Опти» c улучшенными характеристиками от АЗС «Газпромнефть» — оно напрямую влияет на экономичность.

Дизельные моторы отличаются более высокой тяговитостью и большим крутящим моментом на низких оборотах. Это значит, что автомобиль с таким двигателем быстрее реагирует на акселератор и легко ускоряется в городском потоке, не тратя время на переключения передач. Эта легкость с лихвой компенсирует более спокойное поведение на высоких оборотах, так как 99% времени автомобиль проводит в потоке транспорта, а не на треке. Кроме того, характеристики дизеля удобнее на бездорожье, где требуется крепкая и легко контролируемая тяга.

Что с зимним пуском и прогревом машины

Проблема зимнего пуска дизельного двигателя напрямую связана со свойствами самого топлива. Если летний дизель густеет при -5 градусах и не прокачивается через фильтры и трубопроводы топливной системы, то зимний может работать и при -45 градусах. В итоге любой исправный дизельный автомобиль с сезонным топливом и качественным моторным маслом пускается так же легко, как бензиновый.

Высокая эффективность дизельных двигателей обуславливает более медленный прогрев силовой установки, поэтому считается, что зимой они не могут нормально прогреть салон машины. На самом деле, любой современный мотор, включая бензиновый, не спешит отдавать тепло, но эта проблема легко решается двумя способами. Во-первых, термостаты эффективно перераспределяют тепло двигателя, а во-вторых, почти все дизельные машины комплектуются дополнительными электрическими обогревателям салона, благодаря которым тепло начинает поступать в первые минуты после пуска.

Тем, кто любит садиться в уже теплый автомобиль, можно посоветовать систему дистанционного пуска, но лучше поставить более экологичный и экономичный предпусковой подогреватель, который работает на том же дизеле, но тратит его только на обогрев салона и прогрев охлаждающей жидкости двигателя. Такую опцию можно установить на все дизельные автомобили штатно или в специализированных мастерских.

Как правильно запускать двигатель

Для облегчения зимнего пуска дизель использует свечи накаливания — устройства, которые быстро прогревают камеру сгорания в течение нескольких секунд. После поворота ключа зажигания на панели приборов зажжется символ работы свечей (обычно спираль), который гаснет через две-пять секунд в зависимости от температуры двигателя — можно включать стартер. На автомобилях с кнопкой пуска двигателя все еще проще: после нажатия клавиши система сама выдержит нужную паузу до включения стартера.

В особенно холодных условиях можно несколько раз подряд включить свечи накаливания, поворачивая ключ зажигания, но не включая стартер, либо нажимая кнопку пуска без удержания педали тормоза (стартер в этом случае не включится). Но это уже избыточные меры для очень холодных зим, потому что современные дизели при использовании зимней солярки и правильных масел легко пускаются с первого раза после ночной стоянки даже в -30 градусов.

Каким топливом заправляться

Зимой дизель следует заправлять исключительно зимним дизтопливом, поэтому на крупных сетевых АЗС всегда тщательно соблюдают сезонность. Современные двигатели очень требовательны к качеству топлива, поэтому оно должно соответствовать всем действующим стандартам. Хорошее топливо не только обеспечивает надежный пуск, но и чистит топливную систему от нагара и отложений, заметно повышает экономичность машины и уменьшает стоимость ее содержания. Именно так работает «Дизель Опти», который реализуется на заправках сети «Газпромнефть».

Еще одним преимуществом фирменного топлива является стабильность его характеристик на любой заправки сети. Так, во время испытаний топлива «Дизель Опти» подопытный Toyota Land Cruiser 200 заправлялся в разных регионах страны при температурах от -5° до +25° и демонстрировал абсолютную стабильность характеристик динамики, расхода и легкости пуска. После 7000 км пробега топливная система была разобрана, и инженеры отметили ее идеальное состояние, а некоторые характеристики даже улучшились благодаря очищающим свойствам топлива.

Кроме того, топливо «Опти» из года в год подтверждает свое высокое качество в экстремальном ралли-марафоне «Шелковый путь», который проходит по территории России, Монголии и Китая. Сеть АЗС «Газпромнефть» заправляет автомобили организаторов и участников ралли, заодно тестируя твое топливо в жесточайших условиях песчаных пустынь, безлюдных степей и крепких утренних морозов.

Сколько греть дизель зимой

Многие автомобилисты уверены, что прогревать дизель зимой лучше на ходу. Кто-то заводит автомобиль и сразу уезжает по своим делам, а другие по 10-15 минут стоят у машины и ждут, пока она прогреется. И представители многих автоконцернов рекомендуют не стоять долго под окнами дома. Так нужно ли прогревать, и сколько греть дизель зимой, разберемся в данной статье.

Содержание статьи:

Прогрев дизельного двигателя зимой

Даже на сегодняшний день вопрос — греть или нет, актуален даже сегодня. Автомобилисты, в основном делятся на 2 лагеря, одни говорят, что нужно, а другие утверждают обратное. Автопроизводители в инструкциях по эксплуатации пишут, что греть мотор необходимо на холостом ходу. Но как и сколько греть дизель зимой?

Бытует 3 мнения:

1. Греть дизель на холостом ходу пока не прогреется силовой агрегат.
2. Прогревать около 3-5 мин пока очищаете машину от снега.
3. Сесть в машину, завести и сразу уехать.

Почему стоит прогревать дизельный двигатель зимой

Моторное масло

Моторное масло образует масляную пленку, обеспечивая наилучшее трение, защищая внутренние узлы. Работа же без масла пагубно сказывается на моторе. А при 20 градусном морозе моторное масло даже с вязкостью 10w-40 обретает густую консистенцию. Даже несмотря на то, что имеются специальные зимние моторные масла, при низкой температуре окружающей среды они все равно густеют.

Поэтому очень важно на зиму подбирать правильное и качественное моторное масло. Масло делится на летнее, зимнее. Летнее моторное масло при низкой отрицательной температуре попросту загустеет, прогреть либо завести мотор таким маслом будет невозможно, к тому же может привести к засору фильтров.

• Слишком вязкое масло проворачивается затруднительно;
• Образуются большие зазоры в сопрягаемых деталях, уменьшение их осуществляется только при прогревании;
• Масляному насосу достаточно сложно качать масло в системе.

Во время простоя, масло стекает со стенок цилиндра в коллектор, образуя масляную пленку. И если масло загустеет данной пленки будет недостаточно, и узлы останутся без смазки, так как слишком вязкое масло не сможет обеспечить необходимую смазку.

Проработав двигатель в холостую разогреет масло, после жидкость обретет необходимую вязкость и обеспечит смазку.

И это первый аргумент в пользу того, что нужно греть дизель зимой.

Двигатель

Прогрев мотору нужен для того, чтобы предотвратить увеличенный и быстрый износ внутренних деталей. Детали при отрицательной температуре имеют свойства уменьшаться в размере, что приводит к увеличению зазоров. Дизельный мотор работает с более высокой степенью сжатия, по сравнению с бензиновым. В результате под нагрузкой работают поршни, и значительно увеличивается износ. После прогрева металл возвращается в прежнюю форму, в результате чего работа мотора становится более эффективной.

Стоит отметить, что цилиндры и поршни при холодном двигателе испытывают очень высокие нагрузки, и быстро изнашиваются. А если сразу начать движение, то нагрузка возрастет еще в разы. Стоит задуматься, Вам это нужно?

Топливо

Прогрев дизельного двигателя перед ездой в мороз нужно еще для экономии солярки. Холодный, непрогретый мотор «кушает» топливо намного больше, чем прогретый. Все это из-за того, что затрудняется формирование воздушно-топливной смести.

Во время движения, в среднем двигатель прогревается около 9-10 минут. И если поехать не прогрев двигатель в этот период буде расход намного больше чем средний на прогретом. Поэтому, 5-8 минут, пока двигатель прогревается, лучше потратить на очистку от снега и льда. Ведь это необходимо для обеспечения безопасности движения. Да, и сэкономите топливо.

К тому же, при низкой отрицательной температуре существует риск замерзания дизтоплива в топливной системе. Дело в том, что такой вид топлива имеет свойство терять текучесть при низкой температуре. И силовой агрегат без прогрева может заглохнуть через пару км. Поэтому, лучше сперва прогреть, убедившись в нормальной текучести и стабильной подаче топлива.

Еще один весомый аргумент в пользу того, что нужно греть дизель зимой.

Холодный салон автомобиля и замершие стекла

Вряд ли в мороз Вам удастся очистить стекло от льда, это будет легче сделать когда включится печка, и прогреется салон. Да и сидеть в холодном салоне, даже при подогреве сидений и руля, не совсем комфортно. А если нет подогрева сидений, то сидеть на холодном очень вредно. Поэтому, чтобы обеспечить комфортные условия передвижения лучше прогревать двигатель.

Коробка передач

Если в Вашем автомобиле установлена автоматическая коробка переключения передач, прогревать дизельный силовой агрегат необходимо обязательно, т.к. масло в коробке должно прогреться для необходимой температуры. Так Вы спасете ее от преждевременного износа. Начинать движение следует только после того, как масло прогреется и станет жидким.

В некоторых странах греть мотор на холостом ходу запрещено, за это можно заплатить внушительный штраф, поэтому некоторые производители не советуют прогрев двигателя.

Поэтому и утверждают, что греть дизель зимой не стоит, т.к. это приносит сильный вред окружающей среде. Особенно, если каждый водитель будет стоять под окнами соседей по 10 минут. И все дышат этим загрязненным воздухом. Однако, дизельные двигатели значительно меньше выбрасывают вредных вещество, по сравнению с бензиновыми. Именно поэтому споры по поводу не утихают.

И перед водителем становится выбор: спасение окружающей среды или долгий ресурс работы мотора. Выбор и так очевиден, если он выбрал для передвижения такой вид транспорта.

Плюсы и минусы прогрева дизельного двигателя зимой

На тему прогрева дизельного двигателя зимой многие производители говорят, что современные турбомоторы имеют систему впрыска топлива, позволяющую сразу же начинает движение. Обоснованно это тем, что масляная пленка не смывается с гильз топливом из-за правильно реализованной подачи солярки.

Однако, факт остается фактом, масло густеет, и солярка тоже становится вязкой, и пока не обретет необходимые параметры, начинать движение все же не стоит.

Мы же рекомендуем, в условиях наших зим, по возможности, перед поездкой прогреть двигатель хотя бы до 40-50 градусов.

Преимущества прогрева мотора при низкой температуре:

• Оптимальное распределение моторного масла внутри двигателя, в результате уменьшается износ. Двигатель не подвергается ускоренному износу.
• У автомобиля наблюдается более плавный ход.
• Экономия топлива. За одинаковый интервал времени (10 минут), разница может отличаться в 3-4 раза.
• Движение в теплом салоне значительно приятнее.

Минусы прогрева двигателя:

• Загрязнение окружающей среды.
• Свечи зажигания подвергаются высокой нагрузке.
• Ожидание, пока двигатель прогреется.

Сколько нужно греть дизель зимой?

Каких-то конкретных инструкций по поводу того, сколько греть дизель зимой нет. Делать это на холостых оборотах, либо во время движения. Прогрев мотора не столь утомительное и долгое занятие.

Пока Вы очищаете свой автомобиль от снега или отогреваете стекла – двигатель слегка прогреется. А затем можно начинать движение, особо не перегружая его. Оптимальное время прогрева дизельного двигателя зимой во время движения составляет около 8-10 минут. Этого времени достаточно, чтобы охлаждающая жидкость прогрелась до 40-50 градусов.

Для того, чтобы осуществить прогрев дизельного двигателя зимой необходимо включить зажигание и завести мотор. Дать ему поработать немного, а затем начать движение, около 8-10 минут будет достаточно на малых оборотах.

После того, как слегка прогреется мотор дизельного автомобиля (примерное 45 градусов), можно больше нагружать силовой агрегат. По он не прогрелся, стиль вождения должен быть плавным, избегая резких ускорений и высоких оборотов силового агрегата. Двигатель прогреется до конца уже на ходу.

Мы не рекомендуем начинать движение, если температура двигателя не достигла 40-50 градусов. Если же этого не избежать, первые несколько км не набирайте обороты больше 2 тыс, и не ускоряйтесь больше 40 км/ч. Помните, что рабочая температура двигателя 80-90 градусов, и пока он не прогреется подвергать его чрезмерным нагрузкам не стоит. Иначе Вы его погубите.

Нужно ли сперва прогревать турбодизель на холостых оборотах? Да, нужно, на это необходимо потратить тех же 5-8 минут. Хотя прогревается он медленней бензинового аналога. После прогрева на холостых, мотор обычно догревают во время движения.

В заключение

Двигатель автомобиля нужно прогревать в любое время года, будь это зима или лето. Разница лишь во времени, которое тратиться на это, топливе и масле.

Чтобы не тратить драгоценное время на прогрев машины , мы рекомендуем для ознакомления статью — какой лучше выбрать подогреватель для авто.

Надеемся, что мы ответили на Ваш вопрос – сколько греть дизель зимой, и что наши рекомендации помогут Вам избежать проблем с двигателем, и продлить ресурс его работы.

В некоторых европейских странах за длительный прогрев полагается штраф, и не важно насколько холодно было на улице, поэтому большинство зарубежных производителей не рекомендуют прогревать свои авто. Главная причина этому — загрязнение окружающей среды.

Ниже попытаемся разобраться, нужно ли прогревать дизельный двигатель с турбиной, укажем все преимущества и недостатки прогрева, а также нюансы функционирования движка в разное время года.

Особенности прогрева дизеля

Осуществлять прогрев двигателя с турбиной на ходу, по мнению многих лучше не стоит, как раз из-за турбины, поскольку она включается только при требуемой частоте вращения коленвала, которая появляется на большой скорости. А высокую скорость на непрогретом движке развивать воспрещается. Езда с отключенной турбиной может привести к перегреву мотора, вследствие чего произойдет перегрев головок цилиндра и их скорый износ.

Дизельному мотору требуется функционировать на холостом ходу не меньше 5-ти минут, этого хватит, чтобы все составляющие нормально смазались (если конечно свечи накала находятся в рабочем состоянии). Разработчики советуют осуществлять прогрев свечей дважды. Гашение их индикатора на панели говорит о том, что напряжение в них отключилось, хотя большинство думает, что это происходит, если набирается максимальная температура.

Чересчур длительный прогрев приведет к появлению осадков смолы на клапане, из-за этого клапаны в дальнейшем могут начать стопориться.

Многие специалисты утверждают, что долго прогревать двигатель нет смысла, если при этом залито высококачественное масло и жидкость для охлаждения. Было выявлено, что при холодном двигателе амортизация элементов практически отсутствует, если автомобиль едет на небольшой скорости. Обороты соответственно тоже не превышают двух тысяч, благодаря чему необходимая температура может быть достигнута быстро.

Дизтопливо при прогреве испаряется намного хуже. После запуска агрегата в охлажденном движке горючее начинает оседать на поверхности цилиндров и сгорает не до конца. Как только температура достигает нормы, ТВС в камере сгорает равномерно и полностью.

Помните, что составляющие ДВС нагреваются не одинаково некоторым из них необходимо больше времени. Время нагрева также зависит от того, из какого материала сделаны детали агрегата (обычно поршни, цилиндры, валы изготавливают из алюминиевого сплава, все остальное делают из металла).

Хорошее смазывание трущихся элементов и оптимальная установка зазоров осуществляется исключительно, после того как ДВС наберет требуемую температуру.

Прогрев мотора зимой и летом

Летом прогревать мотор настоятельно рекомендуется. Движение нужно начинать только спустя минуту, после того как двигатель завелся, так как именно за этот промежуток времени все элементы смазываются маслом. Чтобы снизить чрезмерную нагрузку на двигатель лучше не совершать резких движений и передвигаться плавно, до того как температура приблизиться к отметке в пятьдесят градусов.

Эксплуатация дизельного двигателя в зимнее время года требует полного прогрева, поскольку масло в моторе и КПП при низкой температуре начинает густеть. Масло должно стать жидким и только после этого можно набирать большие обороты. Длительность прогрева зависит от температуры воздуха, чем она ниже, тем дольше потребуется ждать.

Движение стоит начинать, когда температура достигнет 60-ти градусов. При этом рекомендуется не набирать оборотов более двух тысяч, а скорость не должна превышать двадцати км/ч до набора нормальной температуры. Помимо этого лучше не включать салонную печку пока движок не нагреется до шестидесяти градусов, иначе идущий из нее воздушный поток будет холодным.

Все вышеперечисленные советы помогут водителю сэкономить время и избежать дальнейших проблем с дизельным агрегатом, а также значительно продлить срок его службы.

Плюсы и минусы прогрева

Большинство производителей на вопрос нужно ли или нет прогревать дизельный двигатель с турбиной заявляют, что современные агрегаты обладают системой впрыска, которая позволяет сразу же начать движение, поскольку масло с поверхности гильз не смывается горючим за счет правильной реализации распыла топлива. Но все же при холоде солярка становится вязкой и менее текучей и поэтому требует прогрева.

Отечественные производители же наоборот советуют начинать движения только того, как двигатель нагреется до сорока пяти градусов.

Говоря о недостатках прогрева дизеля, прежде всего, стоит отметить следующие явления:

• Выброс вредных веществ;
• Слишком большое потребление горючего;
• Быстрое изнашивание составляющих системы осуществляющей отработку газов;
• Свечи накала подвергаются высокой нагрузки.

Преимущества прогрева дизеля:

• Масло распределяется оптимально, важнейшие системы машины изнашиваются меньше, за счет того, что все основные детали тщательно смазываются. Например, сам силовой агрегат может работать существенно дольше;
• Транспортное средство передвигается плавно и без рывков.

Советы по прогреву дизеля

Необходимо правильно подбирать дизельное горючее для определенного времени года. Помимо зимнего и летнего топлива также есть арктическое, которое понадобится только при самых низких температурах от −40 градусов по Цельсию. При использовании летнего горючего зимой солярка превратится в своеобразное желе, из-за чего прогреть ее будет невозможно, помимо этого это приведет к засору фильтров для воздуха и топлива.

Чтобы оптимизировать температуру в камере сгорания во время сильного холода можно попробовать три-пять раза переключить зажигание. Тогда прогреть движок будет проще и быстрее.

Зимой для прогрева дизеля с турбиной понадобится пять-десять минут, а в летнее время около 2-х минут. Больше не нужно, так как это приведет к перегреву движка.

Для того чтобы осуществить прогрев необходимо сначала запустить мотор, в течение первых двух-трех минут он должен функционировать на холостых оборотах и только после этого можно трогаться с места. Он не сможет достичь нужной температуры за это время и продолжит нагреваться уже на ходу.

Также рекомендуется не двигаться с места, пока температура не достигнет хотя бы пятьдесят градусов летом и на десять больше зимой.

Почему необходим прогрев масла

На функционирование движка немалое влияние оказывает октановое число ТВС, качество топлива, наличие дополнительных присадок. Для более легкого запуска многие используют предпусковые устройства, свечи накаливания и др. Но все же насколько эффективно дизельные форсунки будут распылять горючее, зависит только от температуры силового агрегата.

Если в автомобиле установлена коробка-автомат, то прогревать движок нужно обязательно, поскольку масло в коробке должно разогреться до необходимой температуры.

По своему устройству дизели отличаются от бензиновых движков, прежде всего тем, что у них зазоры между поршнем и цилиндром не такие большие. Двигатель, работающий на дизеле, обладает повышенной степенью сжатия, из-за чего серьезные нагрузки выпадают на цилиндры и поршни. Быстрое изнашивание этих составляющих понижает масло, которое при низкой температуре воздуха густеет и требует прогрева.

Масло для агрегатов с турбиной должно подаваться еще более качественно для смазывания турбированного компрессора, так как от него зависит функционирование самой турбины. Масло прогревается на холостом ходу, не стоит сильно нагружать двигатель до его полного разогрева.

В руководствах по эксплуатации современных дизельных автомобилей в большинстве случаев утверждается об отсутствии необходимости послепускового нагрева и разрешении прогревать мотор в движении, вне зависимости от времени года. Эту закономерность подогревают производители масел, гарантирующие качественную смазку всех трущихся узлов при любых условиях эксплуатации.

Автовладельцы должны понимать, что в большинстве своем эти рекомендации нацелены на улучшение экологической защиты, а не заботой о моторесурсе. Потому возникают закономерные вопросы о необходимости зимних прогревов.

Причины необходимости зимних прогревов дизельных моторов

С технической точки зрения предварительный прогрев холодного дизельного двигателя необходим как минимум по 3 причинам:
Из-за особого принципа работы дизельного двигателя, завязанного на самовоспламенении топлива.
Ухудшение вязкости топлива и смазывающих жидкостей, ухудшающих работу агрегата.
Подаваемый в цилиндры холодный воздух легко охлаждает топливо непрогретого двигателя.
Понимание проблемы усложняется длительностью протекания деструктивных процессов внутри дизельного двигателя и тем более турбокомпрессора, если такой имеется. Однако помимо медленного износа основных агрегатов, хорошо заметны такие неточности работы ДВС, как подергивание и движение рывками, остановка двигателя при попытках разогнаться, повышенная дымность.

Топливо

В отличие от бензина, дизтопливо при низких температурах становится вязким и менее текучим, ухудшается сгорание и, соответственно, загрязнение цилиндров. Нагрузки в движении делают условия работы ДВС тяжелыми. Предпусковые системы обогрева двигателя и мощные свечи накала способны частично решить проблему, однако, добиться улучшения испаряемости топлива можно только при достижении двигателем рабочих температур.

Именно потому перед движением рекомендуется несколько минут прогреть дизельный двигатель до момента, когда сгорание топлива достигнет эталонных показателей. Также рекомендуется использовать специальное «зимнее» дизтопливо, которое с помощью присадок практически не теряет своих свойств.

Цилиндропоршневая группа и рабочие узлы

Поскольку почти все основные элементы двигателя выполнены из металлов и алюминиевых сплавов (цилиндры, поршни, распределительный и коленчатый вал, КШМ и т.д.) к ним применимо понятие теплового расширения. Все трущиеся пары подогнаны таким образом, чтобы достигать оптимальных тепловых зазоров только при рабочих температурах (85-95 градусов С).
Если начать движение до достижения данных параметров, нагрузки на холодный двигатель послужат сокращению ресурса. Причем это условие актуально и для дизельных и для бензиновых ДВС.

Эффективность моторного масла

В холодное время года смазочные масла становятся более вязкими, они не способны моментально заполнить масленые магистрали и основные узлы – остается только тонкая масленая пленка, которой недостаточно для эффективного скольжения при активной езде на непрогретом моторе.
Особое внимание прогреву масла следует уделять владельцам авто с турбодизелем. Ресурс турбины напрямую зависит от качества смазки и достижения рабочих температур.

Как греть двигатель?

Для правильной эксплуатации дизельного мотора важно понимать его специфику. С одной стороны, двигатель требует достижения рабочих температур для полноценной работы под нагрузками, с другой, работа при низких оборотах, а значит, с низким давлением неблагоприятно влияет на ресурс.

В связи с этим, оптимальными условиями зимней эксплуатации двигателя является прогрев до 40-50 градусов С в течение 5-10 минут и можно начинать движение на пониженной передаче и низких оборотах, пока масло окончательно не достигнет нужной вязкости, детали разогреются, а топливо станет легкосгораемым.
При правильной эксплуатации современные дизельные двигатели, устанавливаемые на импортных авто, а также двигатели Cummins, активно используемые на отечественной технике, гарантировано обеспечат более 500-600 тысяч км безотказной эксплуатации.

Одна из самых обсуждаемых тем среди автомобилистов – необходимость прогрева дизельного двигателя зимой. Актуален этот вопрос для силовых установок с турбиной и «атмосферников» в равной степени. Почти все водители разделились на два лагеря – тех, кто прогревает автомобиль, и тех, кто считает это напрасной тратой топлива и времени.

Что советуют производители

На вопрос надо ли прогревать дизельный двигатель зимой производители сегодня дают однозначный ответ – «прогрев ДВС не требуется». Стоит разобраться, на чем основано это утверждение. Почему раньше те же производители советовали прогревать моторы, а теперь резко поменяли свою точку зрения.

Многие производители автомобильных двигателей утверждают, что их продукция настолько совершенна, что безупречно работает даже без прогрева. Начинают объяснять, что раньше и двигатели были примитивные, и масло минеральное, что научно-технический прогресс не стоит на месте. Хорошо, про воду не говорят, что мокрее была.

Где же на самом деле зарыта собака? Первое: производителям не выгодно, чтобы двигатель работал дольше гарантийного срока. Чем быстрее автомобиль придет в негодность, тем быстрее владелец купит новую машину. Продажа запчастей и ремонт – дополнительные источники дохода для корпораций. Зачем же упускать эту прибыль? Поэтому производителям выгодно рассказывать басни, что «сверхнадежные» современные дизели не требуют прогрева.

Вторая причина, почему специалисты от больших компаний не советуют прогревать двигатели – забота об экологии. За время, пока прогревается дизель, в атмосферу выбрасывается большое количество выхлопных газов. В городах не редкой бывает ситуация, когда владелец греет машину 30 минут, чтобы проехать 10 минут до работы. В Европе вопросы экологической безопасности стоят впереди экономической целесообразности. У нас наоборот. Не утверждаем хорошо это, или плохо, просто приводим факты.

Интересно, что те же самые специалисты подтверждают, что основной износ деталей двигателя (около 75%) происходит в момент холодного запуска. То есть, они знают, что мотору не полезно работать, пока он холодный, но и греть не советуют. Чудно и непонятно.

Теория прогрева дизельного двигателя зимой

Двигатели делают из металла. Поршни, как правило, изготавливаются из легких алюминиевых сплавов, цилиндры – из стали или чугуна. При нагреве и охлаждении эти детали соответственно расширяются или сжимаются. Все компоненты двигателя изготовлены с высокой точностью, чтобы обеспечить минимальный зазор между поршнем и цилиндром. Это залог эффективного использования энергии топлива.

Когда двигатель холодный, зазоры между поршнями и цилиндрами не соответствуют расчетным параметрам. Пока температура не поднимется до рабочего уровня, мотор работает не в том режиме, как предусмотрел производитель. Если дать полную нагрузку, износ деталей увеличится, что приведет к уменьшению рабочего срока или аварии.

Кроме фактора теплового расширения существует еще одна проблема. Вязкость масла. Этот параметр сильно влияет на работу двигателя. Если смазка загустела на морозе, она не может полноценно смазать детали, что приводит к увеличению силы трения во всех парах. Износ многократно увеличивается, если двигатель работает под нагрузкой.

Очевидно, что двигаться с холодным дизельным двигателем – не лучшая идея. Возникает другой вопрос: как прогревать дизельный двигатель зимой. Можно ли сделать это на холостых оборотах? Какая продолжительность оптимальна? Разбираемся вместе.

Сколько нужно прогревать дизельный двигатель зимой

Среди «дизелеводов» на этот счет нет единого мнения. В этом лагере спорят о том, сколько прогревать дизельный двигатель зимой так же, как и среди владельцев авто с бензиновыми двигателями.

Греть до победного

Некоторые автовладельцы уверены, что дизельный двигатель необходимо греть на холостых оборотах до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется до 70°C. Другой вариант – пока обороты не упадут до холостых. Целесообразность подобного подхода кажется сомнительной. Разберемся.

Из-за конструктивных особенностей дизель меньше греется на холостых оборотах, чем бензиновый мотор, хуже прогревается вообще вся машина. Чтобы добиться заметного повышения температуры зимой приходится выполнять прогрев дизельного двигателя в течение 30 – 40 минут. За это время расходуется заметное количество горючего. Например: трехлитровый дизель за 20 минут прогрева на холостых оборотах «сожжет» примерно 200 мл топлива.

Заметное повышение температуры силовой установки происходит в первые две минуты после запуска. В дальнейшем прогресс совсем незначителен. Следует ли тратить топливо и время ради небольшого улучшения показателей? Сомнительно.

Греть, но без фанатизма

Другие водители на вопрос «как прогревать дизельный двигатель зимой», отвечают коротко и ясно: «с умом». По их мнению, достаточно дать мотору поработать пару минут, чтобы прогрелось масло в картере, а затем начинать движение. Главное – не давать двигателю полную нагрузку, пока его температура не поднимется до оптимального уровня. Следить за этим показателем можно по датчику охлаждающей жидкости.

Сторонники этого способа прогрева дизельного двигателя зимой считают, что в движении двигатель прогревается быстрее. Также, когда автомобиль движется, активнее греется трансмиссия и ходовая часть. Все выглядит разумно.

Объективно: как правильно прогревать дизельный двигатель зимой

Если смотреть с технической точки зрения, прогрев дизельному двигателю зимой жизненно необходим. Если учитывать технические особенности и механику работы систем автомобиля, можно разобраться, как прогревать дизели.

Двигатель при отрицательных температурах следует запускать при полной подаче горючего. Сцепление выжато. Запущенный двигатель прогревается в течение двух – трех минут. Частота вращения коленвала поднимается постепенно до средней. Когда прибор покажет, что охлаждающая жидкость нагрелась до 40°C, значит, мотор подготовлен к нагрузкам.

Далее мотор прогревается в движении на низших передачах при небольших скоростях. Когда температура охлаждающей жидкости достигнет 75°C, можно двигаться так, как позволяет обстановка на дороге.

Чтобы облегчить запуск дизеля, нужно несколько раз включить свечи накаливания. Эти приспособления встроены в конструкцию современных дизельных силовых агрегатов. Они помогают подогреть воздух, попадающий в камеру сгорания. В дизеле воспламенение происходит в результате нагрева сильно сжимаемой в цилиндре топливно-воздушной смеси. Подогрев воздуха облегчит запуск.

Что получаем при выполнении такого алгоритма прогрева дизеля? В первые две минуты после запуска двигателя масло в картере разогревается достаточно, чтобы полноценно смазывать цилиндропоршневую группу. Плавное начало движения помогает разогреть смазку трансмиссии, «разработать» подвеску. На ходу дизель прогревается быстрее. Расход топлива уменьшается. После 5 минут движения можно включить печку салона, что ускорит нагрев двигателя.

С точки зрения работы двигателя, «ходовки» и других систем автомобиля подобный способ является наиболее логичным. Практические наблюдения показывают эффективность данного метода. Щадящий режим начала движения помогает защитить дизельный двигатель от поломки в морозную погоду.

Как делать зимой прогрев дизельного двигателя с турбиной

Рекомендации в отношении турбированных дизелей ничем не отличаются от таковых для атмосферных аналогов. Точно так же следует завести мотор, прогреть его в течение нескольких минут, и начать движение с низких оборотов на первой передаче. Продолжительность прогрева на ходу – около 5 минут, в течение этого времени использовать не выше третьей передачи. Контролировать прогрев дизеля по температуре охлаждающей жидкости.

Хороший результат дает применение специальных предпусковых подогревателей. Также совсем не лишним будет облегчить жизнь своему двигателю, применив специальные присадки – антигели. Они не позволяют дизельному топливу густеть на морозе. У многих автовладельцев возникают сложности с запуском дизелей именно из-за загустевшего топлива. Особенно сложно зимой приходится, если автомобиль заправлен летней соляркой.

Мы постарались дать полный ответ на вопросы, зачем и как прогревать дизельный двигатель зимой. Надеемся, вы сможете сделать правильные выводы, чтобы защитить «сердце» своего автомобиля от поломок в морозные дни.

Fann: мифы и факты о простоях дизельного двигателя

Описание проекта

Как появились эти привычки?

Ранние дизельные грузовики (1930-е гг.) Имели присущие им проблемы. Конструкция двигателя рассчитана на плохой запуск. Масла были густыми и тяжелыми, топливо имело тенденцию к гелеобразованию, что затрудняло запуск двигателей, особенно в холодную погоду. Качество топлива было не таким хорошим и не регулировалось, как сегодня.

За прошедшие годы топливные двигатели и технологии значительно улучшились, но по какой-то причине старая привычка оставлять двигатель работающим осталась с нами.

Миф: Дизельные двигатели необходимо прогреть на холостом ходу в течение 5–10 минут или более, особенно в холодные дни, перед их запуском.
Факт: Это один из самых распространенных мифов о дизельных двигателях. Большинство производителей двигателей рекомендуют, чтобы новые дизельные двигатели работали на холостом ходу не более 3 минут перед началом движения.

Загустевание дизельного топлива было проблемой. Нефтепереработчики решили эту проблему, создав зимние смеси, которые лучше работают в холодную погоду. У нас также есть присадки, которые можно добавлять в топливо при экстремально низких температурах.

Если дать двигателю поработать на холостом ходу, на самом деле он больше повредит, чем запуск и остановка. Работа двигателя на холостом ходу вызывает вдвое больший износ внутренних деталей по сравнению с движением на скоростях по шоссе. Холостой ход увеличит расходы на техническое обслуживание и сократит срок службы двигателя.

Миф: При работе дизельного двигателя на холостом ходу не тратится много топлива.
Факт: Топливо — одна из самых больших операционных расходов в нашей отрасли. Холостой ход отрицательно сказывается на нас, увеличивая расходы на топливо и техническое обслуживание.На один час простоя пикапа расходуется около одного галлона топлива. Чем больше двигатель, тем больше расходуется топлива. Галлон дизельного топлива сейчас стоит более 3,20 доллара за галлон, и ожидается, что в этом году он будет расти. С учетом количества используемых нами пикапов, тяжелых грузовиков и оборудования стоимость простоя быстро увеличивается.

Рекомендации по прогреву и охлаждению дизельного топлива

Рекомендации по прогреву

Чрезмерные периоды холостого хода и прогрева вызывают много споров из-за явления в двигателях с воспламенением от сжатия, известного как «мокрый штабелирование».Мокрая укладка — это процесс, при котором относительно низкие температуры сгорания приводят к неполному сгоранию. Когда это происходит, частично несгоревшее топливо имеет тенденцию прилипать к стенкам цилиндра, через которые часть загрязняющих веществ попадает в картер двигателя. Топливо в картере обычно называют разжижением топлива, и, поскольку дизельное топливо не имеет смазывающей способности моторного масла, в крайних случаях оно может привести к чрезмерному износу. Стоит отметить, что разжижение топлива в дизельном двигателе обратимо — поскольку полностью избежать этого невозможно, необходимо предпринять определенные шаги, чтобы снизить степень его возникновения.

В результате мокрой укладки и разбавления моторного масла топливом производители обычно относят двигатели, которые чрезмерно работают на холостом ходу, к категории «Тяжелые условия эксплуатации» с учетом рекомендуемых интервалов технического обслуживания. В рамках этой категории обслуживания автомобили подлежат более частой замене масла, помимо прочих интервальных замен. В то время как проблемы с влажным штабелированием возникают наиболее остро, когда двигатель абсолютно холодный, мокрый штабелирование происходит в транспортных средствах при нормальной рабочей температуре на холостом ходу — дизельный двигатель потребляет относительно небольшое количество топлива на холостом ходу, и поэтому температуры сгорания быстро падают при отсутствии нагрузки поставлен на двигатель.

А поскольку дизельные двигатели потребляют мало топлива на холостом ходу, им обычно требуется много времени для достижения рабочей температуры без движения. Фактически, дизельный двигатель, который запущен и остается на холостом ходу, может вообще не достичь рабочей температуры, пока он не будет запущен. Вождение создает нагрузку на двигатель, по существу заставляя его работать тяжелее и, следовательно, выделяя больше тепла. Процесс сгорания намного более эффективен при нормальной рабочей температуре, и проблемы с разбавлением топлива значительно снижаются.

Напротив, вождение с холодным двигателем может иметь свои собственные последствия. Основная проблема, связанная с нагрузкой на холодный двигатель, связана с вязкостью масла. При повышении температуры масло становится менее вязким — аналогично, масло становится более вязким (более густым) при понижении температуры. Вязкость масла зависит как от его текучести, так и от смазочных свойств. После запуска холодного двигателя («холодный» относится к двигателю, температура которого достигла равновесия с окружающей средой), давлению масла обычно требуется время для стабилизации, и может быть нецелесообразно управлять транспортным средством в этот период (который обычно длится недолго. в большинстве случаев более минуты).

Рекомендации по охлаждению

Дать двигателю остыть перед его выключением важно для турбодизелей, хотя в большинстве случаев это не имеет значения для двигателей без наддува. Турбокомпрессор изготавливается с низкими допусками и относительно высокой точностью, так как условия его эксплуатации довольно жесткие. Современные турбокомпрессоры могут работать со скоростями компрессора / турбины, превышающими 100 000 об / мин, в то время как даже более старые модели будут иметь скорость вращения в диапазоне от 40 000 до 60 000 об / мин.На этих скоростях смазка и состояние подшипников турбокомпрессора имеют первостепенное значение для долговечности.

Все турбокомпрессоры смазываются через масляную систему двигателя, находящуюся под давлением, что означает, что моторное масло постоянно циркулирует по каналам, входя и выходя из картриджа подшипника. Во время движения автомобиля и работы турбонагнетателя он нагревается — температура турбонагнетателя зависит от нагрузки. Когда транспортное средство было запущено и резко остановилось (и поток масла к турбонагнетателю прекращается), моторное масло, содержащееся в турбонагнетателе, поглощает тепло из окружающей среды.Если температура турбокомпрессора перед отключением достаточно высока, масло может гореть и будет иметь тенденцию к образованию отложений внутри и вокруг подшипников турбонагнетателя в дополнение к загрязнению подачи моторного масла.

Рекомендуемое время нагрева и охлаждения

Рекомендации по разминке

Дизельные двигатели не являются машинами для запуска и работы, поэтому после пуска холодного двигателя рекомендуется период прогрева, каким бы непродолжительным он ни был. Продолжительность периода прогрева существенно зависит от температуры окружающей среды.Если производитель оригинального оборудования предоставил рекомендуемые процедуры прогрева, выполните их соответствующим образом. Однако большинство производителей не предоставляют эту информацию, поскольку это не точная наука.

Температура окружающей среды	Допустимый период прогрева
<0 ° F	до 7 минут
0 ° F — 50 ° F	3-5 минут
> 50 ° F	1-2 минуты

Чем выше температура окружающей среды, тем меньше рекомендованный период прогрева на холостом ходу.Однако обратное не всегда верно; существует точка уменьшения отдачи, и поэтому длительный холостой ход (> 7 минут) обычно не рекомендуется и не дает никаких преимуществ независимо от климатических условий. Дизелю почти всегда требуется движение для достижения полной рабочей температуры. Процесс прогрева больше ориентирован на повышение температуры камеры сгорания, а не на чрезмерную нагрузку на двигатель, в то время как его компоненты впитывают тепло и начинают медленно расширяться. Вы также можете принять во внимание следующее при выборе подходящей процедуры разминки в зависимости от ваших потребностей:

• Все дизельные двигатели имеют блочные обогреватели, и вы должны использовать их в соответствии с рекомендациями производителя.Блочные обогреватели сокращают время простоя на прогрев и значительно облегчают запуск в холодную погоду. При использовании блочного нагревателя вышеупомянутые допустимые периоды прогрева могут быть значительно сокращены.

• Системы свечей накаливания и решетки нагревателя обычно «постциклические» при экстремально низких температурах, что сокращает время прогрева двигателя и увеличивает эффективность сгорания при холодном двигателе, а также обеспечивает достаточное количество тепла для запуска. В холодном климате рекомендуется дважды переключить свечу накаливания / решетку нагревателя перед запуском, чтобы уменьшить количество проворачиваний и облегчить запуск.

• 15W-40 — обычное масло для дизельных двигателей. Однако эта вязкость не всегда рекомендуется для температур ниже 0 ° F. Помните о рекомендациях производителя двигателя в отношении вязкости масла и температуры окружающей среды.

• Если вы планируете буксировку, подумайте о немного увеличенном периоде прогрева, так как не рекомендуется размещать большую нагрузку на холодном двигателе.

• Поддерживайте низкие обороты двигателя и двигайтесь с легким нажатием на дроссельную заслонку, пока двигатель не достигнет нормальной рабочей температуры.

• Если в холодном климате вы часто работаете на холостом ходу, обязательно соблюдайте рекомендуемые производителем интервалы обслуживания соответственно.

Рекомендации по заминке

Подходящий период охлаждения зависит от ситуации. Например, после легкого / нормального вождения период охлаждения обычно не должен превышать 30 секунд. После буксировки, буксировки или других условий высокой нагрузки период охлаждения должен быть немного дольше.

Условия	Допустимый период охлаждения
После легкого / нормального вождения	от 30 секунд до 1 минуты
После буксировки	от 1 до 3 минут

Этот короткий период охлаждения позволяет циркулирующему моторному маслу отводить тепло от турбокомпрессора, чтобы моторное масло не «варилось» в турбокомпрессоре при остановке.Хотя это не всегда необходимо, это считается хорошей практикой и способствует долговечности и надежности турбонагнетателя. Однако дать турбокомпрессору остыть чрезвычайно важно после цикла регенерации в звукоснимателях, оборудованных DPF, поскольку турбокомпрессор имеет тенденцию достигать относительно высоких температур после этого процесса.

10 способов убить свой дизель

Поскольку стоимость замены дизельного двигателя в вашем пикапе примерно такая же, как и при покупке нового автомобиля в дилерском центре, важно, чтобы он оставался живым как можно дольше.Хотя почти каждый считает себя экспертом по дизельному топливу, существует множество плохих методов обслуживания и использования. Мы знаем это, потому что из-за этих легко исправляемых ошибок очень загружены дизельные магазины по всей стране. Мы составили список из 10 главных смертных грехов, из-за которых слишком много дизелей обречены на преждевременную кончину.

Фото 2/5 | 10 способов убить кладбище дизельных двигателей

1. Вы не меняете топливный фильтр
Забитый топливный фильтр может повредить дорогие ТНВД и форсунки.Системы впрыска дизельного топлива выделяют много тепла, и они полагаются на беспрепятственный поток топлива для охлаждения насоса и форсунок. Когда топливный фильтр забивается, подача топлива ограничивается. В крайних случаях это избыточное давление может вызвать отказ фильтра, в результате чего загрязнение попадет прямо в систему впрыска.

2. Вы не меняете воздушный фильтр
Когда воздушный фильтр забивается, начинает ухудшаться экономия топлива. Забитый воздушный фильтр также заставляет турбонагнетатель вращаться быстрее, поскольку он пытается снабжать двигатель воздухом.Если грязь попадет через воздушный фильтр из-за того, что он не был установлен должным образом, или есть утечка в пыльнике, серьезное повреждение турбокомпрессора, клапана и поршневого двигателя может произойти в считанные минуты. Движение по гравийной дороге может оказаться все, что нужно, чтобы очистить стенки цилиндров.

Регулярная замена воздушного фильтра в кабине продлит срок службы двигателя вентилятора и уменьшит запыленность труднодоступных для очистки воздуховодов. Это заставит вас захотеть продлить срок службы вашего грузовика.

3. Вы не меняете масло
Масляные фильтры важны, потому что они удаляют загрязнения, обнаруженные в масле.Лаборатории анализа масла исследуют пробы масла из дизельных двигателей и могут определить состояние двигателя, не выполняя серьезных операций. Испытания включают спектральное исследование, которое устанавливает количество металлов износа в масле, что указывает на уровень отказа подшипника или другие механические проблемы. Кремнезем (грязь) на сегодняшний день является самым большим фактором износа двигателя и проникает через уплотнения и фильтры. В сочетании с углеродом кремнезем образует абразив, называемый карборундом, который по твердости аналогичен алмазу.

Фото 3/5 | 10 способов убить дизельный грязный масляный фильтр

Силикон — это присадка к маслу и пеногаситель, также измеряемая в лабораториях. По этой информации вы сможете увидеть, насколько далеко вы можете продлить срок замены масла. Охлаждающая жидкость в масле может указывать на серьезную проблему с двигателем — некоторые говорят, что гликоль является убийцей двигателя номер один. Температура воспламенения масла также обычно проверяется. Эта информация скажет вам, есть ли у вас в масле топливо, что также ускоряет отказ двигателя.

4. Вы забываете о жидкостях
Очень важно заменить моторное масло, охлаждающую жидкость, трансмиссионную жидкость и жидкость для гидроусилителя руля. Если заглянуть внутрь гидроблока современной автоматической трансмиссии, можно увидеть прецизионные внутренние детали, которым для правильной работы требуется чистая жидкость. Отказ от установки байпасного двигателя и масляного фильтра трансмиссии к вашему двигателю не является убийством, но это можно рассматривать как пренебрежение. Эти устройства работают, фильтруя жидкость до 3 микрон или меньше — такая тонкая фильтрация может засорить полнопоточный фильтр.Они могут сделать это, принимая только небольшое количество масла за раз, чтобы не повлиять на нормальный поток. Установить фильтр охлаждающей жидкости — все равно что дать своему грузовику печень или почку. Хотя первоначальные расходы несут убытки — ваш грузовик вернет вам деньги. Плохая охлаждающая жидкость закупорит каналы, что приведет к перегреву деталей.

Фото 4/5 | 10 способов убить свой дизельный дифференциал

5. Вы не даете двигателю прогреться
Не будь тем парнем, который заводит свой холодный двигатель и сразу же заводит его.Единственное, что вы хвастаетесь, это то, что вы не знаете, что ваш турбонагнетатель и подшипники двигателя не будут смазываться должным образом холодным густым маслом. Дайте двигателю прогреться, как вы прогреваетесь утром. Пусть свечи накаливания и впускной нагреватель сделают свое дело. Запустите двигатель и подождите, пока тепло сгорания равномерно прогреет двигатель.

Эта практика очень важна очень холодным утром. Горячие и холодные детали двигателя расширяются с разной скоростью, поэтому могут образовываться зазоры, которые могут вызвать утечки или выход из строя прокладок.Подождите, пока указатели температуры моторного масла и охлаждающей жидкости не покажут, что вы находитесь в правильном рабочем диапазоне. У вас есть эти показания … не так ли? Кроме того, если очень холодно, не поворачивайте руль сразу слишком сильно, иначе вы рискуете продуть гидравлический шланг. Еще одна вещь, которая заставит ваш двигатель работать дольше, — это предварительно нагретая охлаждающая жидкость. Чем больше холодных запусков подвергается дизельное топливо, тем короче его срок службы. Непостоянное расширение металла и плохо текучие (густые) смазочные материалы не обеспечивают защиту от движущихся частей.

Еще одна вещь, о которой нужно беспокоиться, — это омывание топливом стенок цилиндра перед воспламенением от сжатия. Вот сообщение, которое мы получили от читателя с Северного полюса: «У меня нагреваются обе батареи, нагревается блок и две грелки на масляном поддоне. Коробка передач не греется, потому что она палка. Интеркулер тоже полностью заблокирован. Я мог бы просто положить подушку на раздаточную коробку и передний дифференциал, но она нагревается примерно через милю езды с полным приводом ». Дополнительные отопители, работающие на дизельном топливе, также являются опцией.Не менее важно дать дизельному топливу остыть, прежде чем выключать его. Турботаймер сделает это автоматически за вас, потому что, если он отключится слишком рано, масло перегреется, сломается и разрушит подшипники турбонагнетателя.

6. Вы не читаете дымовые сигналы
Не думайте, что вы сможете обойтись изношенными форсунками. Если ваш грузовик дымит черным больше обычного, это может означать, что вам нужно заменить форсунки. Еще один признак того, что они плохи, — это то, что они начинают шуметь.Диагностический инструмент может индивидуально отключить каждую форсунку, чтобы увидеть, какая из них виновата. Белый дым часто указывает на наличие охлаждающей жидкости в камере сгорания — либо признак неисправности прокладки головки блока цилиндров, либо неисправности охладителя системы рециркуляции отработавших газов (при наличии). Синий дым обычно указывает на то, что моторное масло в камере сгорания — либо из-за протекающих поршневых колец, либо из-за плохого уплотнения клапана. Недостаточная компрессия также может стать причиной задымления двигателя.

7. Вы не держите свой грузовик в чистоте
Даже если ваш грузовик находится в идеальной механической форме, он все равно может развалиться под вами, потому что ржавчина никогда не спит.Тем, кто живет на Юго-Западе, на самом деле не нужно беспокоиться о ржавчине, потому что она слишком сухая для химической реакции. Все остальные должны держать куски краски заполненными краской для ретуширования и наносить свежий слой воска не реже трех раз в год. В зимние месяцы, когда на дороги наносят химикаты для растапливания льда, вы не можете достаточно мыть свой грузовик. В остальное время года избегайте брызг по лужам, убедитесь, что брызговики исправны, и по возможности старайтесь избегать дорог с гравийным покрытием.

8. Вы перегреваете двигатель
Мы наблюдали, как порочный круг изменения, гонки, а затем уничтожения своего двигателя разыгрывается чаще, чем нам хотелось бы, но некоторые люди все еще не верят определенным истинам, пока не узнают их на собственном горьком опыте. При внесении любых изменений в дизельное топливо абсолютно необходимо следить за всеми температурами двигателя. Даже серийные автомобили могут воспользоваться дополнительной страховкой, которая включает информацию о охлаждающей жидкости, температуре выхлопных газов (EGT) и температуре моторного масла.Вы также можете использовать эту информацию для диагностики неисправностей маслоохладителей или системы охлаждения.

9. Центробежная сила изнашивает ваш грузовик
Для тех, у кого ограниченный бюджет, непредвиденная стоимость нового набора шин (из-за преждевременного износа старых) может стать смертным приговором для грузовика. Плохое выравнивание, а также недостаточно накачанные шины могут привести к плохому расходу топлива и неравномерному износу шин. Погнутый обод или сильно разбалансированная шина могут привести к выходу из строя подшипников оси.Несбалансированный приводной вал может вызвать износ подшипников ведущей шестерни и повреждение трансмиссии или раздаточной коробки. Также важно, чтобы карданные шарниры были смазаны или заменены. Техническое обслуживание трансмиссии также включает замену жидкости дифференциала.

Фото 5/5 | 10 способов убить дизельные подшипники

10. Вы отравляете свой топливный бак
Согласно судовой дизельной промышленности, большинство проблем с двигателем начинается в топливном баке. Это связано с тем, что вторжение воды в море больше, чем на сушу.Тем не менее, согласно BP, «при нормальных условиях хранения можно ожидать, что дизельное топливо будет оставаться в рабочем состоянии в течение 12 месяцев или дольше при температуре окружающей среды 68 градусов по Фаренгейту». Однако срок службы дизельного топлива снижается до «6–12 месяцев при температуре окружающей среды выше 86 градусов по Фаренгейту». BP отмечает, что по мере старения дизельного топлива «в дизельном топливе образуются мелкий осадок и камедь, возникающие в результате реакции компонентов дизельного топлива с кислородом воздуха. Мелкий осадок и камедь заблокируют топливные фильтры, что приведет к нехватке топлива и остановке двигателя.В этом случае для поддержания работы двигателя требуется частая замена фильтра. Смолы и отложения плохо сгорают в двигателе и могут привести к отложению нагара и сажи на форсунках и других поверхностях сгорания ».

Как запустить холодный дизельный двигатель зимой

Тем, кто планирует работать в зимние месяцы, необходимо научиться запускать холодный дизельный двигатель. Это необходимо для поддержания вашего двигателя в рабочем состоянии в ближайшие сезоны.Однако для многих это может быть сложно.

Как запустить холодный дизельный двигатель зимой

Две главные причины, по которым люди обычно сталкиваются с трудностями при работе с холодными дизельными двигателями, — это загущенное топливо и отказ электрооборудования. Таким образом, прежде чем столкнуться с понижением температуры, оборудование с холодным дизельным двигателем необходимо тщательно обслуживать. Имея это в виду, вот шесть советов по запуску дизеля в холодную погоду и поддержанию вашего оборудования в течение долгого времени.

1. Не недооценивайте время прогрева

Очень важно дать холодному дизельному двигателю время для прогрева. Перед работой вы всегда должны дать вашему оборудованию прогреться не менее пяти минут — это позволит гидравлическому маслу нагреться. В противном случае двигатель может работать больше, чем необходимо.

2. Рассмотрите варианты отопления

Существует несколько вариантов нагрева оборудования и обеспечения его бесперебойной работы.

• Электрический нагреватель блока: Он может нагревать охлаждающую жидкость в потоке, что, в свою очередь, может нагревать опору двигателя и масло в картере. Это облегчает оборот двигателя.
• A Нагреватель охлаждающей жидкости, работающий на дизельном топливе: Этот обогреватель позволяет нагревать двигатель в местах, где нет доступа к электричеству.
• Свечи накаливания: Они могут помочь вам зажечь холодное топливо, а эфир может нагреть топливно-воздушную смесь внутри крупногабаритного двигателя.
• A Battery Tender: Пусковой ток аккумуляторных батарей машин имеет тенденцию уменьшаться при более низких температурах. Хотя оборудование подвержено такому виду поломок, тендер на аккумуляторную батарею будет оставаться эффективным, пока он полностью заряжен. Перед зимой владельцам машин с холодным дизельным двигателем будет разумно следить за проводами аккумуляторной батареи. Плохие соединения снижают способность батареи запускать механизм.

3. Сохраняйте дизельную выхлопную жидкость разморозкой

Если вы собираетесь добавить DEF в свое оборудование позже, убедитесь, что оно хранится при температуре выше 12 градусов по Фаренгейту, чтобы предотвратить его замерзание.Замораживание не влияет на время безотказной работы вашего оборудования, но подготовка DEF может гарантировать его готовность к выдаче в случае необходимости.

4. Адрес замороженного топлива

Более частым препятствием для плавного запуска оборудования является дизельное топливо, образующее зимой кристаллы парафина. Это испорченное топливо забивает топливные фильтры, и двигатель не запускается. Одним из способов предотвращения образования кристаллов в топливе является использование дизельного топлива с зимней смесью, которое снижает температуру, при которой эти кристаллы образуются.

Точно так же, если ваше топливо замерзло или загустело, вам нужно будет заменить топливный фильтр и подогреть топливо перед запуском двигателя, согласно Службе сельскохозяйственных знаний Университета Теннесси. Это предотвратит блокирование замерзшим топливом потока из бака к насосу форсунки.

5. Держите двигатель в тепле

По возможности храните дизельный двигатель в теплом месте, где он не будет подвергаться воздействию таких элементов, как мокрый снег и снег.Если оставить двигатель в помещении, где температура даже на несколько градусов выше, это ускорит его прогрев.

6. Убедитесь, что топливный бак полон

Конденсат в топливном баке со временем может замерзнуть и вызвать столько же проблем, как и загущенное топливо. Старайтесь, чтобы топливный бак был полон, чтобы в холодную погоду не образовывался конденсат. Присадка к зимнему дизельному топливу также потенциально может снизить риск замерзания топлива.

Если у вас есть какие-либо вопросы об оборудовании John Deere, вы можете обратиться к местному дилеру John Deere .

Если вам понравился этот пост или вы хотите прочитать других, не стесняйтесь связаться с нами на Facebook , Pinterest или Twitter !

Следует ли дать дизельному двигателю прогреться перед троганием с места? Техническая перспектива

Прогрев двигателя перед движением вперед — это универсальная практика, которую водители используют с тех пор. Вы можете спокойно прогревать бензиновый двигатель, но что делать с дизельными двигателями — это вопрос интереса.Если вы недоумеваете, следует ли вам дать дизельному двигателю прогреться перед троганием с места или нет, чтение может пригодиться.

Следует ли дать дизельному двигателю прогреться перед троганием с места? Детальный анализ

Дизельный двигатель полностью полагается на сжатие воздуха для воспламенения. При запуске с мертвой точки нужно убедиться, что двигатель получает необходимое тепло. Это решение проблемы на холостом ходу? И, если да, , как долго должен прогреваться дизельный двигатель ? Давайте углубимся в разговор.

1. Концепция предварительного нагрева

Начиная с нуля, вы должны знать, что такое свечи накаливания. Это устройство является нагревательным устройством, которое способствует плавному запуску дизельного двигателя. Иногда становится сложно запустить дизельный двигатель из-за отсутствия тепла сжатия. Поэтому; свеча накаливания встроена, чтобы упростить задачу.

В некоторых автомобилях среднего возраста свеча накаливания загорается автоматически, когда водитель поворачивает ключ в положение «ON».Чем больше продолжительность холостого хода; лучше прогрев двигателя. Этот процесс известен как предварительный нагрев. Однако многие новейшие дизельные двигатели еще больше упрощают процесс предварительного нагрева. В тот момент, когда водитель отпирает свою машину или открывает дверь, включаются свечи накаливания, что сокращает время простоя. Переходя к , если вы позволите дизельному двигателю прогреться перед поездкой на , ответ, несомненно, да.

Объяснение, если вы даете дизельному двигателю прогреться перед троганием с места (Источник фото: depositphotos)

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ:

2.Интервал времени предварительного нагрева

Благодаря технологиям, в более новых автомобилях есть индикатор , показывающий, как долго должен прогреваться дизельный двигатель . Есть символ, который загорается, как только вы вставляете ключ или открываете дверь автомобиля. В старых автомобилях время ожидания составляло около 20 секунд. С другой стороны, в автомобилях с более новыми двигателями требуется всего 6-8 секунд ожидания перед троганием с места.

Когда вы едете по дороге, свечи накаливания выключаются.Следует знать, что если бы вашему двигателю недавно была добавлена ​​мощность, вам не пришлось бы ждать. Это означает, что вы можете просто вставить ключ и уехать, не дожидаясь ни минуты. То же самое и при высокой температуре наружного воздуха!

3. Недостатки предварительного нагрева

Выбросы углерода в окружающую среду постоянно растут. Поэтому; Органы по обеспечению соответствия по всему миру используют несколько норм по выбросам. Холостой ход или предварительный нагрев, как вы его называете, также выделяет вредные выбросы в окружающую среду.Таким образом, производители автомобилей включили систему, в которой свеча накаливания загоралась только при запуске двигателя. Свеча накаливания также может включиться при экспоненциальном понижении температуры двигателя.

Если перед отъездом дать дизельному двигателю прогреться (Источник фото: motor1)

>> Купите качественный подержанный автомобиль по самой выгодной цене у официальных дилеров Японии здесь <<

На срок службы двигателя также влияет чрезмерная работа на холостом ходу. Как вариант, вы можете начать свое путешествие, не дожидаясь долгого времени, но продвигаясь дальше медленно.Вы также можете ознакомиться с советами по вождению, чтобы получить некоторые знания о полезных методах вождения.

Завершение

Теперь, когда вы знаете, на , если вы позволите дизельному двигателю прогреться перед тем, как съехать с , вы не испортите ситуацию. Всегда помни; никогда не запускайте холодный дизельный двигатель агрессивно, так как это может оказаться самым разрушительным.

Как долго прогревать машину

В разгар зимы здравый смысл советует выйти на улицу, запустить двигатель автомобиля и дать ему прогреться на холостом ходу перед тем, как уехать в холодную погоду.Вопреки распространенному мнению, на самом деле это не продлевает срок службы вашего двигателя. Фактически, он уменьшает его, удаляя масло из цилиндров и поршней двигателя.

➡ Вы любите крутые машины. И мы тоже. Давайте вместе поработаем над ними.

Прогрев автомобиля перед вождением — это пережиток тех времен, когда карбюраторные двигатели доминировали на дорогах. Карбюраторы смешивают бензин и воздух для испарения топлива для работы двигателя, но у них нет датчиков, которые изменяют количество топлива, когда он холодный.Вместо этого они используют механическую систему, называемую дроссельной заслонкой, чтобы временно ограничить приток воздуха и запустить более богатую смесь.

Это грубый способ отрегулировать соотношение воздух-топливо, и любой, у кого есть карбюраторный двигатель, может подтвердить, что трудно управлять автомобилем под нагрузкой, когда карбюратор заглушен. Легко выбрать слишком богатую смесь и испортить свечи зажигания. Из-за этого вам нужно дать старым автомобилям прогреться перед поездкой, иначе они заглохнут, но карбюраторные двигатели были на исходе к 1980-м годам.Современные автомобили используют датчики для регулировки расхода топлива, а холостой ход просто не прогревает двигатель настолько, чтобы эти датчики среагировали.

Как холостой ход лучше современного двигателя

Двигатель внутреннего сгорания работает, используя поршни для сжатия смеси воздуха и испаренного топлива в цилиндре. Затем сжатая смесь воспламеняется, вызывая возгорание — например, небольшой контролируемый взрыв, приводящий в действие двигатель.

Когда ваш двигатель холодный, вероятность испарения бензина снижается, и создается правильное соотношение воздуха и испаренного топлива для сгорания.Двигатели с электронным впрыском топлива имеют датчики, которые компенсируют холод, закачивая в смесь больше бензина. Таким образом, двигатель продолжает работать на обогащенной смеси, пока не нагреется примерно до 40 градусов по Фаренгейту.

«Это проблема, потому что вы фактически добавляете дополнительное топливо в камеру сгорания, чтобы оно сгорело, и часть его может попасть на стенки цилиндра», — сказал Стивен Чиатти, инженер-механик, специализирующийся на двигателях внутреннего сгорания в Аргоннской национальной лаборатории. , рассказал Business Insider .«Бензин — превосходный растворитель, и он действительно может смыть масло со стен, если вы прогоните его в холодных условиях простоя в течение длительного периода времени».

Вы не упустите возможность, если ваш автомобиль работает на дизельном топливе. Как отмечает Всемирная организация здравоохранения , дизельное топливо иногда используется в качестве растворителя для очистки двигателей, резервуаров и нефтеперерабатывающего оборудования. Как и в случае с бензином, вы не хотите закачивать слишком много его так долго, чтобы он начал очищать двигатель изнутри.

Срок службы таких компонентов, как поршневые кольца и гильзы цилиндров, можно значительно сократить за счет вымывания смазочного масла топливом, что происходит с дополнительным расходом топлива, когда двигатель работает на богатой смеси.Меньше масла означает большее трение, которое может изнашиваться и в конечном итоге разрушить жизненно важные компоненты двигателя вашего автомобиля.

---

Дистанционные пускатели

Настраиваемый

Crimestopper Rs4-g5

Выберите именно то, что вы хотите от стартера.

Самый безопасный

EasyGuard EC002

Необычные функции и высочайшая безопасность.

Люкс

Компустар CS4900-S

Высочайшее качество и высококлассные функции.

Большой диапазон

Авиталь 4105Л

Простая, но надежная, эта модель может завести ваш автомобиль с расстояния более мили.

Лучшее соотношение цены и качества

Audiovox Prestige APS787Z

Вы ​​не можете спорить ни с ценой, ни с впечатляющими характеристиками.

---

Держите холодный воздух в чистоте

Если вы еще не уверены, есть еще одна важная причина, по которой не следует прогревать современный автомобиль долгими простоями зимой: окружающая среда.

Помните, что более низкая экономия топлива, о которой мы упоминали ранее, из-за более интенсивной работы двигателя на холостом ходу? Достаточно, чтобы несколько машин перебрались на территорию настоящих пожирателей бензина. Согласно Washington Post , National Resources Canada провела эксперимент, в ходе которого современные автомобили без карбюратора запускались на холостом ходу, прежде чем разогнаться при -18 градусов по Цельсию, что чуть ниже 0 градусов по Фаренгейту.Автомобили, которые простаивали в течение пяти минут, имели на 7–14% меньшую экономию топлива, чем их аналоги без холостого хода, в то время как автомобили, которые простаивали в течение десяти минут, показали на 12–19% хуже.

Что еще хуже, холостой ход является значительным источником выбросов парниковых газов и твердых частиц в воздухе. Исследователи из Министерства энергетики США подсчитали, что не только личный автомобиль на холостом ходу тратит 3 миллиарда дополнительных галлонов топлива, но также выбрасывает в воздух 30 миллионов тонн углекислого газа.Эта цифра включает холостой ход и в других местах, например, на проездных и остановках движения, но он демонстрирует масштабы бедствия на холостом ходу. Не бездействуйте дольше, чем нужно, будь то в зоне высадки из школы или на подъездной дорожке морозным утром.

Возможно, одна машина на холостом ходу звучит как относительно незначительное падение в ведре на более широкой картине, но, как и в случае с ливнем, эти капли складываются, тем более что необходимость прогреть вашу машину — такое распространенное заблуждение. Зима особенно вредна для загрязнения воздуха, поскольку холодный воздух плотнее теплого и может удерживать смог ближе к земле, где он не рассеивается так легко, согласно Accuweather .Кроме того, отказ от простоя вашего современного автомобиля — это не просто самоотверженный поступок, направленный на то, чтобы использовать меньше природных ресурсов и меньше загрязнять воздух, — это также экономит ваши деньги на топливе и ремонте в долгосрочной перспективе.

Как безопасно взлететь при температурах замерзания

Разогрейте его! (Но ровно столько, чтобы запустить обогреватель, чтобы вы не смотрели сквозь ледяной иллюминатор во время движения.

Эзра Дайер

Вождение автомобиля — это самый быстрый способ прогреть двигатель до 40 градусов, чтобы он вернулся к нормальному соотношению воздух-топливо.Несмотря на то, что на холостом ходу через несколько минут теплый воздух, генерируемый сердечником обогревателя, попадает в кабину, на удивление мало для прогрева двигателя.

Мы спросили Volvo, которая проводит испытания в холодную погоду в Арктике, нужно ли их новым автомобилям прогревать, и мы ответили категорически отрицательным. «Лучше всего дать двигателю несколько секунд, чтобы создать давление масла , прежде чем ехать в обычном режиме», — пояснил представитель Volvo. «Хорошее качество и состояние масла имеют решающее значение для защиты двигателя в условиях холодного пуска.”

Лучшее, что можно сделать, — это завести машину, потратить минуту, чтобы сбить лед с окон, и тронуться с места. Очевидное предостережение заключается в том, что если температура ниже нуля, вам необходимо убедиться, что ваш дефростер работает, прежде чем покинуть подъездную дорожку. Не смотрите в иллюминатор вашего лобового стекла, покрытого льдом. Некоторые автомобили, например, некоторые Land Rover, могут ускорить этот процесс с помощью электрических нагревательных элементов в стекле.

Тем не менее, если вы запрыгнете в машину и сразу же начнете стрелять по ней, ваш двигатель будет чрезмерно перегружен.Для прогрева двигателя во время движения требуется от пяти до пятнадцати минут, поэтому возьмите nice and easy для первой части поездки. Автомобили с высокими характеристиками часто добиваются этого с помощью градуированного ограничителя оборотов, который не позволяет вам использовать полный диапазон оборотов автомобиля, пока двигатель не прогреется до определенной температуры.

Хорошо, вам, вероятно, нужно будет нагреть этот и запустить этот дефростер. Мы говорили вам, что бывают исключения.

Эзра Дайер

Обогреватель блока двигателя

Если бы только существовал способ довести жидкости вашего автомобиля до температуры — и запустить обогреватель и дефростер — до фактического запуска двигателя.Что ж, есть: подогреватель блока цилиндров. В блочных обогревателях используется электрический элемент для предварительного нагрева жидкостей двигателя, чтобы ваш автомобиль был готов к работе и его было легче заводить при понижении температуры. Блочные обогреватели — вот почему у вашего соседа определенно не гибридного Ford F-250 может быть трехконтактная вилка, торчащая из решетки радиатора. Это обычное дело для грузовиков: Chevy взимает всего 100 долларов за обогреватель на новом Colorado.

Эзра Дайер

Блочные обогреватели также можно установить практически на любой автомобиль. Блочные обогреватели на вторичном рынке недороги и могут вполне окупиться, если учесть более приятные утренние часы и меньший износ, которые они обеспечивают.

Итак, если вы не катаетесь на Chevelle 1970-х годов — который, как мы предполагаем, не является вашим ежедневным водителем — соберите машину, соскребите ее и отправляйтесь в путь.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Стоит ли греть машину зимой? | Новости

Если вы торопитесь и просто хотите получить ответ на поставленный выше вопрос, то нет. Вам больше не нужно прогревать автомобиль зимой — ради вашего автомобиля — если он не достаточно старый, чтобы иметь карбюратор (маловероятно, если ему не менее 30 лет), либо электрический или подключаемый гибрид.

Связанный: Дополнительные консультации по автомобилю

Подожди, электрический? Вы делаете ставку. Но если вам нужно убедиться, почему это верно для обычного автомобиля, или вы хотите получить более подробную информацию о том, почему вы должны прогревать электромобиль, а может захотеть, чтобы прогревал бензиновый или дизельный автомобиль, читайте дальше.

Раньше было иначе

Несомненно, всего несколько десятилетий назад прогрев автомобиля был необходим по двум основным причинам, связанным с менее сложным характером как автомобилей, так и моторного масла. У большинства автомобилей были карбюраторы вместо топливных форсунок примерно до середины 1990-х годов, и карбюраторы были неточными устройствами даже в лучшем случае, особенно при запуске, когда они заглушали двигатель и работали с высоким содержанием топлива, пока двигатель не прогрелся.

Частью проблемы является впускной коллектор, по которому воздушно-топливная смесь направляется в цилиндры, что позволяет жидкому топливу скапливаться.Коллектор, который тогда всегда был металлическим, должен был буквально нагреваться, пока он не стал достаточно горячим, чтобы испарить топливо; до тех пор, пока это не произойдет, двигатель будет работать интенсивно, грубо, легче глохнуть и загрязнять как сумасшедший. Впрыск топлива, особенно со временем и улучшением, решил эту проблему.

Что изменилось в масле, так это то, что оно стало лучше, чем раньше, легче течет при более низких температурах и лучше подходит для двигателя, в котором оно используется. Что не изменилось, так это то, что при проворачивании двигателя и в течение нескольких секунд после его запуска, прежде чем масло циркулирует и смазывает его различные поверхности, происходит больший износ, чем за последующие десятки или даже сотни миль езды.Просто сегодняшняя нефть лучше сокращает период нефтяного голодания.

Тем не менее, есть средства, чтобы помочь вашему двигателю.

Итак, как долго?

Если вам все еще интересно, сколько времени ждать, прежде чем включить передачу после запуска двигателя при низких температурах, как 30 секунд? В автомобиле, который содержится в хорошем состоянии и исправно работает, этого времени достаточно. Самый важный совет — не ускоряться слишком резко, пока двигатель не прогреется полностью.(Это также верно в теплую погоду, хотя в холодную погоду на это уходит больше времени.) Мы не говорим, что вы должны угрожать себе в пробке, но сразу же избегайте покрытия пола. Если это дает вам ключ к разгадке, некоторые высокопроизводительные автомобили, в том числе автомобили BMW M и Chevrolet Corvette, давно имеют приборные панели, которые начинаются с нижней красной черты (это максимальная рекомендуемая частота вращения на указателе частоты вращения двигателя, называемом тахометром), когда двигатель сначала запускается, и она постепенно увеличивается по мере прогрева двигателя.

Если в вашем автомобиле есть датчик температуры, нормальная рабочая температура будет, когда стрелка находится посередине между C и H (естественно, для холодного и горячего). На некоторых автомобилях теперь отображается синий индикатор, обозначающий холодный двигатель; когда он гаснет, он нагревается. Обратите внимание, что двигатели нагреваются быстрее, когда они едут, чем когда их оставляют на холостом ходу, а это означает, что вы также будете прогреваться быстрее, потому что тепло в салоне обычного автомобиля исходит от двигателя. Это подводит нас к…

Есть другие причины для предварительного прогрева автомобиля

Мы подозреваем, что автомобили чаще запускаются заранее, чем автомобиль, вручную или удаленно с помощью брелка или приложения для смартфона.И мы здесь не для того, чтобы судить; садиться в теплую машину приятнее.

Но он также дает возможность работать обогревателям окон. Даже в автомобилях без обогреваемого парка стеклоочистителей, который согревает и смягчает щетку стеклоочистителя там, где они находятся, теплый салон и теплое лобовое или заднее стекло могут гарантировать, что дворники прилегают к стеклу и лучше выполняют свою работу. В полностью обогреваемой кабине можно даже растопить снег, скопившийся на окнах, хотя это не является экологически безопасным подходом — при этом расходуется топливо и выделяется углекислый газ.Помните: вождение автомобиля (даже если оно умеренно) нагревает двигатель и пассажиров гораздо быстрее, чем дает ему поработать на холостом ходу.

И есть эксперты, которые считают, что даже современные двигатели лучше запускать раньше, чем позже: в статье Business Insider 2016 года Стивен Чиатти, в то время главный инженер-механик и эксперт по внутреннему сгоранию в Аргоннской национальной лаборатории, предупредил, что холодные двигатели работают на достаточно высокой мощности, бензин может эффективно смывать моторное масло со стенок цилиндров и поршневых колец, что способствует ускоренному износу.Обратите внимание, что температура самого двигателя должна быть около 40 градусов или ниже, и, по словам Чиатти, самый быстрый способ его прогреть — это вождение.

Различия между бензином и дизелем

Если вы считаете, что ваш автомобиль с бензиновым двигателем требует много времени, чтобы прогреться, вам следует попробовать дизельный двигатель. Дизельные двигатели более эффективны, чем бензиновые, и если учесть, что работа двигателя заключается в создании движущей силы, нагрев является признаком неэффективности. Мы ездили на дизелях в условиях сильного холода (ноль градусов), которые изо всех сил пытались сохранить тепло в салоне.Как по этой причине, так и из-за того, что их труднее перевернуть, чем газовые двигатели, в лучших условиях, дизельные двигатели чаще оснащаются электронагревателями, которые можно подключить к сети, чтобы блок двигателя и все связанные с ним смазочные материалы оставались теплыми перед вами. даже запустить двигатель. Бензиновые двигатели в самом холодном климате также могут получить пользу от этих электрических вспомогательных устройств.

Ещё с Cars.com:

Вы должны предварительно нагреть свой электромобиль

Вы, вероятно, этого не ожидали, но мы рекомендуем предварительно прогреть ваш электромобиль или подключаемый гибрид, пока он все еще подключен к электросети, особенно если ваш диапазон ограничен.Причина в том, что при предварительном нагреве с использованием «настенной» мощности вы сохраняете полную емкость вашей батареи для диапазона и обслуживания обогрева кабины .

В отличие от бензиновых и дизельных транспортных средств, аккумуляторно-электрические (и PHEV, работающие в электрическом режиме) полагаются на электричество для получения тепла, а электрическое тепло потребляет много энергии. Фактически, он требует так много энергии, что мы рекомендуем оборудовать ваш дом зарядкой уровня 2 на 240 вольт, если вы можете себе это позволить, даже если вы приобретете PHEV, который может полностью заряжать за ночь при 120 вольт.По нашему опыту, 120 вольт недостаточно для предварительного нагрева розетки зимой (или предварительного охлаждения, если на то пошло, сидя на летнем солнце), что приводит к некоторому снижению заряда батареи за счет предварительной подготовки перед отъездом. Плюс в том, что Level 2 заряжается как минимум в два раза быстрее, чем розетка на 120 вольт.

Вышеупомянутое относится к максимальному использованию электромобилей, которые являются более доступным выбором даже с гибридом, который может вернуться к газо-электрическому режиму, но многие производители PHEV также встраивают терморегулятор в свои аккумуляторные блоки, поэтому оставляя свой автомобиль включенным или предварительно кондиционируя его. , в зависимости от автомобиля, также подготавливает аккумулятор.Более теплая батарея также максимизирует мощность и запас хода при низких температурах.

Видео по теме:

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

.

Дымит дизельный двигатель черным дымом причины: Страница не найдена —

Почему дымит дизель, причины и виды дымления, ремонт двигателя

 Если дизель дымит, это указывает на наличие серьезных проблем двигателя, требующих немедленного устранения. По цвету выхлопа различают три вида дымления дизельного мотора: 

 •черный дым; 

 •сизый (синий) выхлоп:

 •белое дымление. 

---

Каждый вид дымления дизельного двигателя происходит по своим причинам. На форумах автолюбителей часто задают вопрос, почему дымит дизель. Мы ответим на него трижды с учетом цвета выхлопа. 

Причины дыма из выхлопной трубы дизеля не обрадуют владельцев автомобилей, поскольку для их устранения в большинстве случаев двигателю необходим серьезный ремонт с полной или частичной разборкой мотора. 

Остается надеяться, что диагностика покажет благоприятный для владельца диагноз неисправностей. В любом случае дым из выхлопной трубы послужит напоминанием, что дизельный мотор нуждается в надлежащем уходе и обслуживании, а счет за ремонт дизеля укрепит вас в этой мысли на будущее.  

 Черный дым дизеля 

 Если дизель дымит при нагрузке или резком ускорении, это значит, что мотор тянет. В этом случае причиной черного выхлопа, скорее всего, стало использование низкосортного топлива (например, с высоким содержанием серы) или засоренный воздушный фильтр. Хуже, если диагностика мотора укажет на следующие неполадки: 

 •нарушение настроек системы впрыска; 

 •сильный износ ТНВД; 

 •износ топливных форсунок. 

 Но все же устранение этих неисправностей не требует разборки движка. Поэтому черный дым из глушителя не так страшен, как выхлопы другого цвета. Если машина начала дымить на разгоне и не сбавляет оборотов под нагрузкой, смените поставщика дизтоплива и поменяйте топливный и воздушный фильтры. Должно помочь. 

 А вот если дизель дымит и не тянет, причины этого намного серьезнее, но черный дым к ним не имеет отношения. В ремонте ТНВД, замене и настройке форсунок тоже нет ничего привлекательного, но это лучше, чем разбирать мотор.  

 Сизый (синий) выхлоп дизеля 

 Появление сизого дыма из выхлопной трубы – плохая примета. Так дымит дизель по причине неполного сгорания топлива и его выброса из двигателя с последующим испарением в глушителе. Отсюда и сизый (синий) цвет выхлопа. Такое положение может объясняться следующими неисправностями: 

 •поздний впрыск топлива; 

 •низкая компрессия хотя бы в одном цилиндре; 

 •неработающий цилиндр двигателя; 

 •не воспламеняется топливо. 

Если ответ на вопрос, почему дымит дизельный двигатель, начинается со слов «появился сизый дым», то у вас неприятности, решить которые может только капитальный ремонт мотора. Уж лучше увидеть черный выхлоп из глушителя. А что там насчет белого дыма из дизеля. Этот вариант, пожалуй, хуже других. Он тоже относится к категории поломок, дизель дымит и не тянет. 

 Белый дым дизеля 

 Дизель дымит белым цветом по причине попадания охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя. Вам очень повезет, если антифриз проникнет в мотор через поврежденные прокладки впускного коллектора или головки блока цилиндров. В этом случае вам потребуется много времени и не так много денег, чтобы устранить неисправности. 

 Другой путь попадания охлаждающей жидкости в мотор – трещины в ГБЦ. А это уже дорогостоящий ремонт двигателя. Если такая поломка случилась с вашим автомобилем – вам крупно не повезло. Заметим что в большинстве случаев на вопрос, почему дизельная машина дымит и не важно, каким цветом, приходится отвечать водителю. 

 И еще о дымлении. Дизель всегда дымит при холодном пуске и прекращает после прогрева. Это нормальная дымность двигателя. Ее не следует путать с другими ситуациями, когда дизель дымит при перегазовке, или дымление сопровождается потерей мощности. Следите за своей машиной.

Дымит дизельный двигатель черным дымом —причины —последствия

Многие владельцы дизельных автомобилей и спецтехники сталкиваются с проблемой, когда дизельный двигатель дымит, и ищут причины неисправности. Рассмотрим тот случай, если во время работы выхлоп двигателя черного цвета.

Главной причиной, из-за которой это происходит, является неполное сгорание используемого топлива. Черная сажа, вылетающая из выхлопной трубы, это остатки не сгоревших углеродов. Для их полноценного сгорания в камере не хватает кислорода либо превышено оптимальное количество подаваемой топливной смеси.

Любой, даже самый современный дизельный двигатель вырабатывает небольшое количество копоти при полностью исправной работе. Для снижения её количества в выхлопе используют повышение давления при подаче топлива в камеру сгорания. Встроенные сажевые фильтры улавливают большую часть вылетающей сажи. Для их полноценной работы необходимо проводить регулярную очистку или замену.

Для многих регионов актуальна проблема низкого качества дизельного топлива на АЗС, что также является частой причиной. При этой причине часто проявляются детонационные стуки, так как такое топливо опережает установленный процесс сгорания.

Определение точной причины

Часто причиной дымности мотора становится поломка электронной системы контроля правильного сгорания топлива. Отказ, какого либо датчика, включенного в эту систему, приводит к хаотичным впрыскам, как топлива, так и кислорода. Также основной причиной дымления двигателя является неправильное образование воздушно-топливной смеси.

Недостаток подачи воздуха обусловлен в основном загрязнением воздушного фильтра двигателя либо засором воздуховодов. Со стороны электронных систем из строя могут выйти датчики количества подаваемого воздуха. Практически все датчики данного типа не подлежат ремонту и меняются на новые.

Если чернота выхлопа резко повышается с набором оборотов двигателем необходимо провести диагностику топливного насоса высокого давления (ТНВД). На его работе сказывается нарушение герметичности всего топливного тракта и интеркулера. Явной причиной будут подтеки масла в местах соединения хомутами либо трещины шлангов.

Для проверки герметичности можно использовать любой бытовой насос (велосипедный, автомобильный), чтобы создать имитацию высокого давления. Для этого необходимо отсоединить подходящие к турбине и впускному коллектору шланги, закрыть их с обеих сторон и при помощи насоса создать давление. Если есть утечка, то это будет либо видно, либо слышно звук исходящего воздуха.

Устранение черного дыма из выхлопной трубы

Наиболее простым решением станет простая замена фильтров. В случае, когда замена не помогла, стоит обратить внимание на состояние топливных форсунок.

Главной причиной выхода из строя топливных форсунок является никое качество дизельного топлива. Внешне неисправность форсунок выражается в появлении густого дыма при движении с нагрузкой или попытке быстрого ускорения. При этом в салон передается ощутимая вибрация от двигателя.

Иногда причиной становится ранний угол впрыска топлива, в результате чего воздушно-топливная смесь воспламеняется с большой задержкой, что приводит к созданию повышенного давления в рабочем цилиндре. В результате смесь не сгорает полностью, и большое количество углеродов превращается в черную сажу, которая выкидывается в выхлопную трубу.

Если в результате диагностики угла впрыска правильные, а качество топлива соответствует нормам, тогда будет необходим ремонт и форсунок и ТНВД.

Неисправности турбокомпрессора и проблемы с компрессией

Современные дизельные двигатели оснащены турбокомпрессорами, что дало им большое распространение на легковых автомобилях для повседневного пользования. Также это добавило еще одну причину дымящего двигателя.

Это либо попадание повышенного количества масла во впускной тракт из-за износа резиновых уплотнителей, либо турбина по какой-то причине не способна нагнетать необходимое давление. Если в двигателе низкая компрессия, тогда наблюдаются проблемы с запуском двигателя, заметная потеря мощности и появление густого черного дыма под нагрузкой.

Очень редкой причиной, почему дымит дизельный двигатель черным дымом, является переизбыток компрессии. В салоне отчетливо слышен звук работы мотора, шумы детонации топлива. Такой дефект появляется при ошибках во время сборки всего мотора в целом. Сама по себе высокая дымности дизельного двигателя не приводит к поломке мотора.

Но если причиной является неправильно установленный угол впрыска или постепенный выход из строя форсунок, тогда езда на таком автомобиле приведет к разрушению деталей двигателя от повышенной нагрузки. Конечным итогом станет необходимость капитального ремонта либо полной замены агрегата, что является очень дорогостоящей процедурой для дизельных двигателей.

Редкий случай

Иногда даже долгая диагностика не позволяет выявить причину черного дыма от дизельного мотора. В этом случае стоит осмотреть механизм зажигания. Некоторые модели моторов оснащаются клапаном, который регулирует работу блока зажигания. Момент работы такого блока регулируется при помощи болта на корпусе. Такие блоки построены на электромагнитном принципе регулировки.

Проверить работоспособность таких установок можно по звуку (исправный датчик начнет трещать), либо отключить его от системы. Если эта манипуляции наладила работу двигателя и пропала дымности это указание к замене элемента.

Последствия образования сажи

При повышенном образовании сажи в дизельном двигателе первым из строя, как правило, выходит сажевый фильтр дизеля, что приводит к необходимости его замены. В дальнейшем сажа попадает в масло, которое циркулирует по всему мотору. Масляные каналы быстро забиваются, из-за чего масло не может эффективно выполнять отвод тепла от деталей двигателя и происходит их перегрев.

Сначала на поршневых кольцах происходит образование налета (они закоксовываются). Затем все установленные в автомобиле фильтры быстро забиваются грязью и теряют свои свойства.

Снижение проходимости топливных каналов уменьшает количество поступающего масла для смазки деталей, из-за чего они подвергаются повышенному износу. Работа двигателя в условиях повышенных температур со временем приведет к прогару клапанов и поршней. Замена этих деталей является одной из самых дорогостоящих процедур при обслуживании автомобиля.

При смешении топлива и моторного масла, вязкость последнего сильно снижается и в таком состоянии масло не способно защитить детали от износа в процессе эксплуатации. Визуально это можно определить, вынув масляный щуп из двигателя. Если даже при отрицательных температурах, моторное масло будет капать со щупа, а по запаху напоминает солярку это прямое указание на необходимость срочного ремонта.

Заключение

В статье рассмотрены основные причины, по которым дизельный двигатель дымит черным выхлопом. Появление черного дыма из выхлопной трубы не означает, что двигатель нуждается в дорогом ремонте или замене. Но если полностью игнорировать этот сигнал о неисправности, то дальнейшее использование автомобиля приведет к разрушению внутренних стенок двигателя, коксованию поршней либо прогару форкамер.

Для устранения этих последствий придется потратиться на капитальный ремонт всего двигателя, а возможно и на покупку нового. При появлении такого признака как дымление двигателя стоит как можно быстрее обратиться в автосервис для выяснения причины.

Если причиной послужил не просто износ воздушного фильтра, а что-то серьезнее, тогда лучшим решением будет сразу приступить к устранению причины и временно отказаться от использования такого автомобиля.

Дизель дымит черным дымом: причины и последствия

Дизели старших поколений дымили все и почти всегда. Тогда это не считалось признаком неисправности, а бесполезные потери топлива на образование сажи можно было не считать из-за дешевизны горючего. Тем более никого не волновала экология. Сейчас дизели стали такими же чистыми, как и бензомоторы, а чёрный цвет выхлопа недопустим даже в самых неудобных для разработчиков топливной аппаратуры режимах.

Содержание статьи:

Причины появления черного дыма из выхлопной трубы дизеля

Общей причиной является неисправность топливной аппаратуры. Это наиболее важная и сложная система экологически чистого дизельного мотора. При наличии хорошей компрессии поджечь загруженное в камеру сгорания топливо несложно, сжатый воздух развивает значительную температуру.

Не требуется, подобно бензиновому двигателю, правильный и строго соблюдаемый состав смеси, мощная искра и точно рассчитанный момент опережения зажигания. Но вот обеспечить максимально полное сгорание впрыснутой порции дизельного топлива, которое содержит тяжёлые нефтяные фракции, да ещё и в самых разных режимах, достаточно затруднительно.

Признаком неполного сгорания является выделение чистого углерода, исторически называемого сажей. Её радикально чёрный цвет и окрашивает выхлопные газы, вызывая характерное «дизельное» дымление, которое трудно с чем-то перепутать.

Особенно при резком нажатии на педаль акселератора, когда количество горючего в цикловой подаче резко возрастает, чтобы разогнать инертный тяжёлый двигатель с большим запасом прочности.

По теме: Запуск дизельного двигателя после долгого простоя

Экологические нормы заставили разработчиков полностью исключить чёрное дымление. Помимо оптимизации горения, в систему вводится сажевый фильтр, многокомпонентные нейтрализаторы и прочие ухищрения.

Всё это имеет свойство со временем отказывать, от чего дизелю и возвращается его старая привычка выбрасывать клубы сажи.

Некачественное топливо

Все процессы горения оптимизированы под эталонные свойства дизельного горючего, в частности, по цетановому числу. Этот показатель характеризует способность солярки сгорать быстро, но плавно, без развития аномальных процессов.

При низком цетановом числе топливо медленно воспламеняется, но быстро и неравномерно сгорает, перегружая детали мотора, вызывая снижение мощности и обильное дымление. Лечение одно – замена содержимого топливного бака.

Недостаток воздуха

На пути кислорода в камеру сгорания имеется несколько препятствий. Основное из них – воздушный фильтр. Его качество обеспечивает защиту мотора от износа, но вместе с тем и повышение насосных потерь, снижение наполнения.

А если фильтр уже забит дорожной пылью или попавшей туда грязью и водой, то с обеспечением двигателя воздухом не справится и турбонаддув. Кислорода не хватает, всё топливо сгореть не может, начинается сажевый выхлоп.

Разрегулирована топливная система

Система питания очень точно отбалансирована, поэтому любые нарушения в её работе препятствуют нормальному горению.

Это интересно: Принцип работы, виды и неисправности ТНВД

Возможны разные варианты:

• изношены или засорены форсунки;
• нарушено регулирование рабочего давления ТНВД;
• неправильно настроен момент опережения впрыска;
• проблемы с агрегатом турбонаддува;
• не работает канал рециркуляции EGR.

Современные топливные системы устроены гораздо сложнее, чем в бензиновых моторах, поэтому их точная диагностика потребует квалифицированного персонала, электронного оборудования и стендового хозяйства. Да и ремонт обойдётся дорого из-за высокой стоимости заменяемых деталей.

Механические нарушения

В дизеле всё обычно сводится к потере компрессии и уходу от нормы фаз газораспределения. Помимо дымления, это ещё и вызовет проблемы с запуском двигателя. Топливо воспламеняется с большими задержками, пропусками и догореть за рабочий цикл не успевает.

Остатки либо попадают в выхлоп либо стекают по стенкам цилиндров, разбалансируя масло в картере. Двигатель очень быстро потребует капитального ремонта.

Последствия образования сажи

Как только чёрный выхлоп перестал быть свойством данного типа двигателей, а начал означать неисправность, последствия стало невозможно игнорировать.

Несвоевременное устранение причин приведёт к удорожанию неизбежного ремонта:

• перегрузится и выйдет из строя сажевый фильтр;
• копоть забьёт выпускную систему, турбину и клапан EGR;
• углеродные отложения проникнут в масляный картер и выведут из строя систему смазки;
• кроме сажи, масло будет разбавлено и жидкими фракциями несгоревшего топлива, что лишит его запрограммированных свойств и приведёт к ускоренному износу цилиндро-поршневой группы и коленчатого вала с подшипниками и шатунами;
• нарушится тепловой режим мотора, перегревы приведут к поломкам и деформациям деталей;
• придёт в негодность механизм газораспределения, в первую очередь клапаны;
• мотор снизит мощность и увеличит расход топлива.

Возможность самостоятельного ремонта очень ограничена, простейшие дизели уже не производятся, а в современных можно разве что сменить топливо и воздушный фильтр.

Всё остальное потребует обращения в специализированные предприятия, обслуживающие именно дизельные двигатели.

Дымит дизельный двигатель – немедленно в автосервис + Видео » АвтоНоватор

Если владелец авто с дизелем замечает, что дымит дизельный двигатель, он знает – это явный признак его неисправности. Разумный водитель сразу же предпримет меры по установлению причины дымления и произведет необходимый ремонт.

Почему сильно дымит дизельный двигатель черным, синим или другим цветом?

Оттенок дыма из выхлопной трубы признается важнейшим диагностическим признаком, по которому можно предварительно определить, в каком из узлов ДВС возникли неполадки. Чаще всего дымление дизельного двигателя сигнализирует о проблемах в работе:

• систем подачи топлива и управления;
• поршней и распредмеханизма;
• охлаждающей системы.

Как правило, дым, идентичный по цвету, характеризуется разной природой возникновения. Также замечено, что ненормальная работа одной из систем дизеля, которая вызывает дымление, в ряде случаев образуется в результате неполадок, возникающих в иной системе агрегата. Следует учитывать все это, сопоставлять факты, чтобы выяснить причины дымности дизельного двигателя, после чего оперативно решить их в ближайшем автосервисе либо самостоятельно.

Белый дым дизельного двигателя

Для нормально прогретого мотора в теплую погоду  белый дым сигнализирует о том, что в цилиндрах имеется жидкость для охлаждения, которой там быть не должно. Некоторые путают дым белого цвета с обычным паром, что неправильно. Пар очень быстро рассеивается, а вот после дыма (он, кстати, имеет «масляный» оттенок) синеватый туман еще долгое время остается в воздухе.

Если дизельный двигатель дымит белым дымом, следует провести несколько проверок, которые позволят определить различные проблемы с агрегатом. Например, наличие трещин в цилиндрах, износ прокладки установить совсем несложно. Нужно осмотреть жидкость для охлаждения в расширительном баке. Если на ее поверхности имеется масляная пленка, диагноз однозначен.

Отметим, что ситуации, когда дизельный двигатель дымит на холодную, не должны вызывать паники у водителя. Такое явление считается нормальным, так как дизель не дымит, а парует (об этом уже было сказано выше). Если же фиксируется именно дым белого цвета эксплуатировать транспортное средство запрещено до тех пор, пока не будут произведены необходимые ремонтные работы. Проехав 100–200 километров на дымящем агрегате, вы приедете прямо на СТО, так как двигателю потребуется ремонт топливной аппаратуры или вовсе капремонт.

Дизельный двигатель дымит черным дымом

В подобной ситуации речь идет о проблемах с топливоподачей. Повышенная дымность дизельного двигателя подсказывает автолюбителю то, что топливно-воздушная композиция переобогащена, жиклеры, вероятнее всего, полностью закоксованы, либо ТНВД функционирует неправильно.

Эксплуатировать машину с подозрением на указанные неисправности не рекомендуется. Следует заехать в автосервис, где есть специальный дымомер для дизельных двигателей, и произвести с его помощью диагностику агрегата, чтобы выяснить, почему дымит дизельный двигатель.

Современные дымомеры представляют собой высокоэффективные компьютерные устройства с температурным зондом и различными приспособлениями для анализа ДВС и работы его отдельных узлов. Они «знают» нормы дымности дизельных двигателей и способны подсказать специалисту, что именно неисправно и требует оперативного вмешательства мастера.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Проверка дымности дизельного двигателя необходима и тогда, когда из трубы выходит синий дым. Вариаций его тонов масса – от нежно-синего, практически прозрачного, до очень густого и насыщенного. Обычно подобное явление отмечается при попадании  масляного состава в камеры сгорания цилиндров.
На практике дизельный силовой агрегат может выпускать не только черный или белый дым, но и синий, а также множества других оттенков, которые можно без труда разглядеть в выхлопе. Сизый или синий дым, независимо от того, прогретый мотор или нет, явно свидетельствует о наличии неисправности. Синий дым является симптомом нескольких неполадок с дизелем:
• эффективность распыления топлива нарушена;
• попадание моторного масла в цилиндры.
Если страдает система распыления, выхлоп будет иметь резкий запах. Синий едкий дым говорит о том, что в двигателе сгорает недостаточное количество топлива, т. е. только то, которое хорошо распыляется. То, что не успевает сгорать, попадает в выхлопную систему и преобразуется в пар, остальное сгорает на поршне, чем вызывает перегрев поверхности, в конечном итоге это приведет к образованию нагара, а впоследствии к прогару.
Если отчётливо виден сизый дым, виной тому топливная аппаратура, и в частности топливные форсунки и ТНВД. Если сизый дым появляется только во время прогрева мотора, а потом исчезает, это может указывать на неполадки со свечами зажигания или низкую компрессию. При попадании масла в камеры сгорания цвет выхлопных газов будет зависеть от количества смазочного материала. При большой концентрации присутствует стойкий горелый запах, а дым долго рассеивается.

»
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Дизельный двигатель коптит и дымит.

Причины и как с этим бороться

Часто на дорогах можно наблюдать такую картину: за машиной тянется чёрный шлейф дыма. Какие причины спровоцируют чёрный выхлоп дизеля и как с этим бороться, давайте разбираться вместе.

Чёрный дым за трубой…

Переобогащённая смесь не успевает полностью сгореть в цилиндре. Окончание процесса происходит при низкой t° в системе выпуска. Смесь образовывается в результате нехватки воздуха, или избытка топлива. К причинам этого явления (чёрного дыма) можно отнести:

• Топливо низкого качества.
• В цилиндрах недостаточно компрессии.
• Проблемы с форсунками.
• Забит сажевый фильтр.

Это не полный список причин, по которым появляется дым на выхлопе дизеля.

О методах борьбы с этим явлением

В арсенале специалистов есть достаточно эффективных методов борьбы с чёрным дымом, к которым можно отнести:

1. Проверку состояния воздушного фильтра и своевременную замену.
2. Регулярную проверку шлангов и хомутов.
3. Контроль исправности топливного насоса, его диагностика.
4. Регулярный контроль состояния топливных форсунок.
5. Проверка компрессии в цилиндрах.

Сегодня, кроме перечисленных методов профилактики «технического заболевания» и борьбы с этим явлением, существуют и другие средства – это присадки, специально разработанные для дизельных силовых установок.

Обратите внимание на продукт финского производства. Это многофункциональная присадка к дизельному топливу Diesel 100. Присадка, которая эффективно работает в любое время года, создана для стабильной работы дизельного силового агрегата и:

• Способна понижать токсичность солярки.
• Призвана защитить топливную аппаратуру от преждевременного «старения».
• Увеличивает эксплуатационные показатели сажевого фильтра.
• Улучшает запуск силового агрегата при отрицательных t°.
• Комплексно очищает систему топлива и улучшает качество топлива.

В заключение

Более подробную и исчерпывающую информацию о многофункциональной присадке к дизельному топливу Diesel 100 можно получить у специалистов нашей компании «Аполлон – Меркурий». Чтобы получить бесплатную консультацию и ознакомиться с продуктом, достаточно набрать указанный телефонный номер, звоните!

Повышенная дымность дизельного двигателя: почему и к чему?

Не нужно быть автомобильным экспертом, чтобы понять: если дизель плохо заводится и дымит – это не к добру. Ну не может исправно работающий движок неожиданно «запыхтеть» и продолжать работать дальше, как ни в чем не бывало. А значит выход из этой ситуации, к сожалению, только один. И это ремонт «пламенного сердца» вашего верного металлического коня.

Но перед тем как отправляться на СТО (желательно не своим ходом), можно упростить работу специалистов, а именно обратить внимание на цвет дыма, который выделяется мотором. Ведь данная информация позволит в дальнейшем более точно диагностировать проблему и в максимально короткие сроки эффективно устранить проблему.

Дизель дымит сизым дымом

Чаще всего водители сталкиваются с проблемой, когда дизель дымит сизо-белым дымом, в котором любой, даже не самый чуткий нос учует запах несгоревшего топлива. Подобная неисправность объясняется тем, что солярка в цилиндре сгорает не полностью. Она скапливается на раскаленных деталях выпускного тракта и просто-напросто испаряется на них, давая тот самый дым.
Как правило, технические специалисты в данном случае ставят один из трех диагнозов:

1. Нерабочее состояние цилиндра (одного или нескольких).
2. Опережение впрыска происходит под более поздним углом, чем необходимо.
3. Приближающийся ремонт топливной аппаратуры. Или одного из ее элементов.

Само собой разумеется, что лишний раз заводить машину в таком состоянии не рекомендуется. Не говоря уже о том, чтобы активно ее эксплуатировать. Но стоит отметить, что все вышесказанное относится к той ситуации, когда сизо-белый дым выделяется мотором постоянно. Ежели холодный двигатель при запуске очень сильно «чадит» и «кашляет», но потом, прогреваясь, возвращается к стабильной работе, то тут возможны два варианта. Первый, и наиболее вероятный, – отказ одной или нескольких свечей накаливания. Понятно, что выходом из этой ситуации станет замена названных расходников. Второй же вариант подразумевает гораздо более активное вмешательство со стороны владельца. Ведь тут проблема, скорее всего, заключается в неисправности одного цилиндра, который в силу разных причин не работает на холодном «движке», но потом постепенно включается в рабочий процесс.

Почему дымит дизель: черный дым

Несколько более редкая проблема – это черный дым, который начинает испускать двигатель при резком нажатии на педаль акселератора. Подобное же может происходить и при работе мотора под нагрузкой. Как правило, черный дым – это результат слишком раннего угла опережения впрыска. Также это может сигнализировать о том, что скоро может потребоваться замена или ремонт форсунок.

Но, вопреки распространенному мнению, чернота дыма не говорит о катастрофических поломках. Как раз-таки наоборот: если при сизом дыме вообще не рекомендуется заводить двигатель, то с черной дымной пеленой даже можно ездить. Только с ремонтом все равно затягивать не стоит, ведь если одна из двух вышеописанных причин появления черного дыма не будет через некоторое время устранена, то это чревато разрушением форкамер, а затем – полным или частичным уничтожением перемычек и плавлением поршней.

Но не стоит беспокоиться, если двигатель одиночно и очень избирательно «кашляет» черным дымом. Такую ситуацию можно даже называть вполне штатной. Иногда, для ее устранения требуется только лишь регулировка зажигания. В любом случае, настоятельно рекомендуется прибегнуть к помощи настоящих профессионалов своего дела, которые работают в «Слобода Дизель Сервис». Ведь только здесь вы найдете опытных людей, специализирующихся на ремонте дизельных автомобилей.

Дизель дымит черным дымом при резком ускорении причины

Главная » Статьи » Дизель дымит черным дымом при резком ускорении причины

Черный дым из выхлопной трубы дизеля

Дизель зачастую дымит черным дымом в результате неполного сгорания топлива. Причиной такого цвета выхлопа являются углеводороды, которые не сгорели в цилиндре. Указанные элементы в таком случае превращаются в сажу. Эффективность сгорания смеси зависит от точного соотношения количества кислорода и топлива.  Нехватка кислорода или переизбыток солярки одинаково приводят к черному дизельному выхлопу.

Рекомендуем также прочитать статью о потенциальных неисправностях, связанных с появлением сизого или синего выхлопа дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, почему дизель может дымить синим дымом, а также методах диагностики неисправностей.

Черный дым от дизеля отчетливо заметен днем, так как содержит обильное количество частиц сажи. Дым грязный и«тяжелый». Именно сажа является прямым указанием на то, что дизтопливо в цилиндре сгорает не полностью. Дизель в этом случае дымит густым черным дымом, отмечен повышенный расход дизтоплива. Имеются проблемы с запуском мотора «на холодную», дизель не заводится на «горячую». Работа агрегата крайне неустойчива на всех режимах, сильно повышается токсичность выхлопных газов, пропадает мощность по причине больших отклонений в составе рабочей топливно-воздушной смеси от оптимальных параметров.

Черный цвет выхлопа дизеля: главные причины

Одной из наиболее безобидных причин черного дыма является низкое качество дизтоплива (цетановое число горючего) в топливном баке. Цвет выхлопа постепенно нормализуется после немедленного перехода на лучшую солярку.

Дизель на плохом горючем обычно дымит серо-черным выхлопом. Также причиной появления небольшого количества сажи в выхлопе является засорение выпускной системы двигателя. В других случаях наличие черного дыма из выхлопной трубы дизеля указывает на то, что:

К появлению черного выхлопа дизеля часто приводит забитый воздушный фильтр или затрудненный вход воздуха во впускной воздушный тракт, неточности в регулировке зазоров клапанов или сбои в установке фаз газораспределения. Распространенной причиной выступает износ двигателя и низкая компрессия в цилиндрах. Выхлоп дизеля черного цвета также появляется при неисправностях системы корректировки давления наддува, нарушениях в работе ТНВД или форсунок (низкое давление топливного впрыска, изменение формы факела распыла дизтоплива, установлены неподходящие дизельные форсунки).

Низкая компрессия

В списке главных причин того, что дизтопливо сгорает не полностью, выступает падение компрессии в цилиндрах. При низкой компрессии дизельный мотор имеет хорошо различимый черный выхлоп. В дизеле создаваемое давление в конце такта сжатия играет ключевую роль. От температуры сжимаемого воздуха в момент топливного впрыска зависит эффективность самовоспламенения топливно-воздушной смеси. При низкой компрессии температуры для полноценного сгорания будет недостаточно, а проблема наиболее сильно проявляется при отрицательных температурах за бортом. Дизельный двигатель с низкой компрессией зимой часто не заводится.

Топливная аппаратура

Дизель также имеет черный дым выхлопа в результате неисправностей ТНВД, негерметичности дизельных форсунок или слишком большого опережения угла впрыска. При большом опережении (ранняя подача горючего) может проявиться сильная детонация, повышенный шум при работе мотора на разных режимах. В списке поломок топливной аппаратуры отмечают износ форсунок и нарушение формы факела распыла, выход из строя регулятора оборотов в топливном насосе высокого давления. Продолжительная езда на топливе низкого качества быстро выводит ТНВД из строя, так как низкосортная солярка не обеспечивает должной смазки насоса.

Турбокомпрессор

Черный выхлоп дизеля может также появиться в результате проблем с турбокомпрессором, который не развивает необходимого наддува для эффективного сгорания смеси. Отсутствие герметичности впускного тракта часто приводит к тому, что из выхлопной трубы дизельного мотора идет черный дым. Такой дым в этом случае можно увидеть в момент перегазовки. На турбодизеле подача топлива при перегазовке увеличивается, но давление наддува происходит с задержкой в результате инерционного вращения турбины. По этой причине в цилиндре имеет место нехватка воздуха для полноценного сгорания топливно-воздушной смеси, в результате чего дизельный двигатель сильно дымит.

Продолжительная езда с ранним углом впрыска или неисправными дизельными форсунками может привести к прогару форкамер или разрушению перемычек. Также вероятно обгорание  и разрушение поршней.

Образование сажи и последствия

Когда черный дым выхлопа дизеля появляется в результате сбоев в работе топливного насоса высокого давления, дизельных форсунок, а также при отсутствии оптимального угла опережения впрыска проявляется усиленное образование сажи. От избыточного ее количества страдает сажевый фильтр дизеля. Сажа также проникает в моторное масло и быстро загрязняет мотор. Происходит  нарушение теплового обмена, поршневые кольца быстро закоксовываются, забиваются фильтры.

Закупорка масляных каналов ДВС приводит к снижению давления в системе смазки и повышенному износу деталей двигателя. Нарушенный тепловой режим может стать причиной прогара как поршней (ЦПГ), так и клапанов (ГРМ). Избытки несгоревшего топлива через такие прогары попадают в моторное масло. Горючее в масле  немедленно снижает его вязкость, смазка становится неэффективной, противоизносные свойства присадок в моторном масле теряются.

Диагностируется проблема методом анализа состояния моторного масла. Достаточно вынуть щуп и посмотреть на его вязкость. Если масло в дизеле сильно жидкое и даже в мороз обильно капает со щупа, а также имеет устойчивый запах солярки, тогда необходимо немедленно устранять неисправность. Повышение уровня масла также прямо свидетельствует о попадании топлива в картер двигателя.  

Под удар попадают детали цилиндро-поршневой группы. Первыми страдают стенки цилиндров, так как солярка вымывает масло, в результате чего на зеркале цилиндра появляются задиры. Износ остальных деталей двигателя  также сильно увеличивается. Эксплуатировать дизель с указанной неисправностью проблемно, а дальнейшая езда быстро выведет ДВС из строя окончательно, потребуется капитальный ремонт дизельного двигателя.

Почему дымит дизельный двигатель черным дымом и причины этого

Многие владельцы дизельных автомобилей и спецтехники сталкиваются с проблемой, когда дизельный двигатель дымит, и ищут причины неисправности. Рассмотрим тот случай, если во время работы выхлоп двигателя черного цвета.

Главной причиной, из-за которой это происходит, является неполное сгорание используемого топлива. Черная сажа, вылетающая из выхлопной трубы, это остатки не сгоревших углеродов. Для их полноценного сгорания в камере не хватает кислорода либо превышено оптимальное количество подаваемой топливной смеси.

Любой, даже самый современный дизельный двигатель вырабатывает небольшое количество копоти при полностью исправной работе. Для снижения её количества в выхлопе используют повышение давления при подаче топлива в камеру сгорания. Встроенные сажевые фильтры улавливают большую часть вылетающей сажи. Для их полноценной работы необходимо проводить регулярную очистку или замену.

Для многих регионов актуальна проблема низкого качества дизельного топлива на АЗС, что также является частой причиной. При этой причине часто проявляются детонационные стуки, так как такое топливо опережает установленный процесс сгорания.

Определение точной причины

Часто причиной дымности мотора становится поломка электронной системы контроля правильного сгорания топлива. Отказ, какого либо датчика, включенного в эту систему, приводит к хаотичным впрыскам, как топлива, так и кислорода. Также основной причиной дымления двигателя является неправильное образование воздушно-топливной смеси.

Недостаток подачи воздуха обусловлен в основном загрязнением воздушного фильтра двигателя либо засором воздуховодов. Со стороны электронных систем из строя могут выйти датчики количества подаваемого воздуха. Практически все датчики данного типа не подлежат ремонту и меняются на новые.

Если чернота выхлопа резко повышается с набором оборотов двигателем необходимо провести диагностику топливного насоса высокого давления (ТНВД). На его работе сказывается нарушение герметичности всего топливного тракта и интеркулера. Явной причиной будут подтеки масла в местах соединения хомутами либо трещины шлангов.

Для проверки герметичности можно использовать любой бытовой насос (велосипедный, автомобильный), чтобы создать имитацию высокого давления. Для этого необходимо отсоединить подходящие к турбине и впускному коллектору шланги, закрыть их с обеих сторон и при помощи насоса создать давление. Если есть утечка, то это будет либо видно, либо слышно звук исходящего воздуха.

Устранение черного дыма из выхлопной трубы

Наиболее простым решением станет простая замена фильтров. В случае, когда замена не помогла, стоит обратить внимание на состояние топливных форсунок.

Главной причиной выхода из строя топливных форсунок является никое качество дизельного топлива. Внешне неисправность форсунок выражается в появлении густого дыма при движении с нагрузкой или попытке быстрого ускорения. При этом в салон передается ощутимая вибрация от двигателя.

Иногда причиной становится ранний угол впрыска топлива, в результате чего воздушно-топливная смесь воспламеняется с большой задержкой, что приводит к созданию повышенного давления в рабочем цилиндре. В результате смесь не сгорает полностью, и большое количество углеродов превращается в черную сажу, которая выкидывается в выхлопную трубу.

Если в результате диагностики угла впрыска правильные, а качество топлива соответствует нормам, тогда будет необходим ремонт и форсунок и ТНВД.

Неисправности турбокомпрессора и проблемы с компрессией

Современные дизельные двигатели оснащены турбокомпрессорами, что дало им большое распространение на легковых автомобилях для повседневного пользования. Также это добавило еще одну причину дымящего двигателя.

Это либо попадание повышенного количества масла во впускной тракт из-за износа резиновых уплотнителей, либо турбина по какой-то причине не способна нагнетать необходимое давление. Если в двигателе низкая компрессия, тогда наблюдаются проблемы с запуском двигателя, заметная потеря мощности и появление густого черного дыма под нагрузкой.

Очень редкой причиной, почему дымит дизельный двигатель черным дымом, является переизбыток компрессии. В салоне отчетливо слышен звук работы мотора, шумы детонации топлива. Такой дефект появляется при ошибках во время сборки всего мотора в целом. Сама по себе высокая дымности дизельного двигателя не приводит к поломке мотора.

Но если причиной является неправильно установленный угол впрыска или постепенный выход из строя форсунок, тогда езда на таком автомобиле приведет к разрушению деталей двигателя от повышенной нагрузки. Конечным итогом станет необходимость капитального ремонта либо полной замены агрегата, что является очень дорогостоящей процедурой для дизельных двигателей.

Редкий случай

Иногда даже долгая диагностика не позволяет выявить причину черного дыма от дизельного мотора. В этом случае стоит осмотреть механизм зажигания. Некоторые модели моторов оснащаются клапаном, который регулирует работу блока зажигания. Момент работы такого блока регулируется при помощи болта на корпусе. Такие блоки построены на электромагнитном принципе регулировки.

Проверить работоспособность таких установок можно по звуку (исправный датчик начнет трещать), либо отключить его от системы. Если эта манипуляции наладила работу двигателя и пропала дымности это указание к замене элемента.

Последствия образования сажи

При повышенном образовании сажи в дизельном двигателе первым из строя, как правило, выходит сажевый фильтр дизеля, что приводит к необходимости его замены. В дальнейшем сажа попадает в масло, которое циркулирует по всему мотору. Масляные каналы быстро забиваются, из-за чего масло не может эффективно выполнять отвод тепла от деталей двигателя и происходит их перегрев.

Сначала на поршневых кольцах происходит образование налета (они закоксовываются). Затем все установленные в автомобиле фильтры быстро забиваются грязью и теряют свои свойства.

Снижение проходимости топливных каналов уменьшает количество поступающего масла для смазки деталей, из-за чего они подвергаются повышенному износу. Работа двигателя в условиях повышенных температур со временем приведет к прогару клапанов и поршней. Замена этих деталей является одной из самых дорогостоящих процедур при обслуживании автомобиля.

При смешении топлива и моторного масла, вязкость последнего сильно снижается и в таком состоянии масло не способно защитить детали от износа в процессе эксплуатации. Визуально это можно определить, вынув масляный щуп из двигателя. Если даже при отрицательных температурах, моторное масло будет капать со щупа, а по запаху напоминает солярку это прямое указание на необходимость срочного ремонта.

Заключение

В статье рассмотрены основные причины, по которым дизельный двигатель дымит черным выхлопом. Появление черного дыма из выхлопной трубы не означает, что двигатель нуждается в дорогом ремонте или замене. Но если полностью игнорировать этот сигнал о неисправности, то дальнейшее использование автомобиля приведет к разрушению внутренних стенок двигателя, коксованию поршней либо прогару форкамер.

Для устранения этих последствий придется потратиться на капитальный ремонт всего двигателя, а возможно и на покупку нового. При появлении такого признака как дымление двигателя стоит как можно быстрее обратиться в автосервис для выяснения причины.

Если причиной послужил не просто износ воздушного фильтра, а что-то серьезнее, тогда лучшим решением будет сразу приступить к устранению причины и временно отказаться от использования такого автомобиля.

Почему дымит дизельный двигатель

При исправной работе всех систем выхлоп не имеет цвета и его совсем мало. Если же дизельный двигатель дымит густым дымом, окрашенным в белый, черный или другие цвета, это говорит о низком качестве топлива или неисправностях разных систем автомобиля.

Общие причины задымленности

Как известно, топливно-воздушная смесь сгорает в цилиндрах двигателя. Топливо попадает сюда через форсунки инжектора и “встречается” с воздухом, который подается через впускной коллектор. Поршни цилиндров создают давление, необходимое для смешивания воздуха с топливом. Когда вся система работает, как часы, смесь сгорает почти полностью, выброс углеводородов в атмосферу минимален. Дым, который выходит из выхлопной трубы в момент запуска двигателя — результат неполного сгорания топливной смеси по разным причинам:

• Сбит угол опережения впрыска.
• Неравномерное распыление топлива.
• Недостаточная подача воздуха в блок цилиндров.
• Топливо низкого качества, с большой концентрацией серы.

Сразу отметим, что выяснить точную причину поломки только по виду выхлопов нельзя. Цвет дыма подскажет, где искать неисправность (система охлаждения, компрессор и т.д.), что сэкономит время. Но точный “диагноз” поставит только полная диагностика всех систем, с которой лучше не тянуть.

Черный цвет дыма: причины и последствия

Черный окрас выхлопа обусловлен высоким содержанием в нем сажи. Чаще всего дизель дымит черным цветом из-за низкого цетанового числа дизельного топлива, говоря проще — из-за плохого горючего. Подтвердить или опровергнуть эту догадку поможет переход на более качественную солярку. Если после нескольких циклов запуска цвет дыма остался прежним, значит, причина не в топливе.

Забился воздушный фильтр

Задача фильтра — очищать поступающий в цилиндры воздух от твердых частиц, которые могут повредить двигатель. При его засорении подача воздуха уменьшается, что сказывается на мощности мотора и расходе горючего. При забитом фильтре топливо сгорает впустую. Если вы заметили, что наряду с черным дымом увеличился расход топлива, первым делом проверьте фильтр. В автомобилях, оснащенных бортовой системой диагностики, компьютер будет выдавать ошибки P0171 или P0172.

Решение проблемы очевидное — воздушный фильтр нужно поменять. Автопроизводители советуют производить замену фильтрующих элементов каждые 12 месяцев или через каждые 10-20 тыс.км. Срок “жизни” фильтра во многом зависит от условий эксплуатации авто. На пыльных грунтовых дорогах он засорится быстрее, чем при езде по ровному чистому асфальту.

Забились форсунки

Если дизель дымит черным дымом на холодную, запускается не с первой попытки и глохнет при нажатии на педаль газа, скорее всего, причина в форсунках. При использовании низкокачественного топлива в распылительных отверстиях скапливаются смолы и шлам. Вернуть работоспособность форсунок поможет их очистка. Существует два способа промывки форсунок:

• Химический. В топливную систему заливают специальный очищающий состав (сольвент) и запускают двигатель несколько раз.
• Физический. Форсунки снимают с двигателя и помещают в специальную ультразвуковую ванну. Этот способ более эффективный, хотя и более затратный.

Неисправен турбокомпрессор

Черный дым из выхлопной трубы при низкой мощности двигателя и повышенном расходе масла указывает на проблемы с турбонаддувом. Причин может быть две:

• засор воздуховодного канала;
• протечка впускного тракта/выпускного коллектора.

Диагностировать утечку воздуха можно даже на слух — при включенном двигателе система турбонаддува издает громкий характерный свист. Если турбокомпрессор “молчит”, нужно заглушить мотор и проверить воздушный тракт на предмет засора.

Неисправности ТНВД

Дизель может дымить черным из-за неверно выставленного угла впрыска на топливном насосе высокого давления (ТНВД). Топливно-воздушная смесь воспламеняется с задержкой. Давление в цилиндрах растет, что приводит к образованию большого количества сажи. Проверять и при необходимости изменять угол впрыска лучше в автомастерских, так как процедура сложная и требует специального оборудования. Затягивать с этим не стоит, так как длительная эксплуатация авто с неправильно выставленным углом впрыска приводит к быстрому износу деталей цилиндро-поршневой группы.

Еще одной причиной дымности дизеля может стать износ плунжерных пар ТНВД. На эту неисправность указывают “плавающие” обороты на холостом ходу при прогреве мотора.

Белый цвет дыма: причины и последствия

Зимой белый выхлоп из трубы при прогреве мотора — вполне нормальное явление. Это выходит вода, которая является естественным продуктом сгорания горючего. Из-за разницы температур она конденсируется и превращается в пар, который быстро рассеивается.

А вот если дизель дымит белым уже при хорошо прогретом моторе и при плюсовой температуре, это говорит о проблемах системы охлаждения. Скорее всего в блок цилиндров попала охлаждающая жидкость. Большей частью она состоит из воды, которая образует густой пар при сгорании топливно-воздушной смеси. Жидкость проникает в блок из-за разгерметизации самих цилиндров или износа прокладок, отвечающих за герметичность головки блока или впускного коллектора.

Для диагностики неисправностей снимают головку блока и оценивают состояние всех частей системы. Попадание воды в топливно-воздушную смесь усиливает износ всех деталей. Ремонт системы охлаждения обойдется гораздо дешевле, чем капремонт мотора. Поэтому белый дым при работе дизеля “на горячую” лучше не игнорировать.

Синий цвет дыма: причины и последствия

Попадание масла в цилиндры

В этом случае выхлоп принимает разные оттенки синего: от бледно-голубого до клубящегося белесо-синего. Цвет дыма зависит от режима работы и степени прогрева мотора, а также концентрации попавшего в цилиндры масла.

Проверить наличие масла в выхлопе поможет простой тест. При включенном моторе трубу закрывают на несколько секунд листом бумаги. Если на нем появятся жирные капли, значит, в камеры сгорания просочилось масло. Это возможно в случае износа компрессионных колец или повреждении поверхности цилиндра из-за попадания абразивных частиц. Если автомобиль долгое время провел на стоянке, на цилиндрах и компрессионных кольцах могут появиться очаги коррозии.

Степень износа деталей можно определить по цвету дыма. Если синий цвет выхлопа проявляется только при нагреве, износ пока незначителен. При сильном повреждении деталей дыма становится только больше.

Иногда дизель дымит сизым дымом из-за того, что маслосъемные кольца утратили пружинистость. Автомобилисты называют это явление залеганием. Кольца не выполняют свою прямую задачу и масло попадает в цилиндры двигателя.

Падение компрессии

Диагностировать падение компрессии в цилиндрах дизельного двигателя можно по густому черному выхлопу при запуске. Большой разброс давления приводит к нестабильной работе мотора. В мороз агрегат со слабой компрессией может вообще не завестись — не хватит температуры для воспламенения топливной смеси.

Еще одна причина синего дыма — прогар клапанов цилиндров, сопровождающийся повышенным расходом масла. Проблему легко диагностировать, проверив компрессию во всех цилиндрах — в поврежденном она будет очень низкой. Также на прогар клапанов указывает нарастание нагара на свечах.

Иногда мотор дымит синим из-за разрыва мембраны регулятора в АКПП. Полость мембраны выходит во впускной коллектор, и при запуске мотор подсасывает масло из АКПП.

Другие причины дымности дизельных двигателей

• Неисправность КВГК (клапан вентиляции картерных газов). Эта проблема характерна для автомобилей BMW. При резком ускорении дизель дымит густым белым дымом. Проблему решает замена клапана.
• Перегрев моторного масла. Проблема проявляется при экстремальных нагрузках на мотор (полная загрузка по массе, затяжной подъем) — тогда из глушителя валит густой белый дым. Решение — заменить масло на более качественное и не подвергать двигатель перегрузкам.
• Износ или затвердение сальников клапанов. Проблема характерна для отечественных автомобилей с дизельным двигателем. Проявляется обильным выбросом бело-голубого дыма в первые секунды после запуска мотора. По мере прогрева дымность сходит на нет. Решение — замена маслосъемных колпачков.

Присадки против дымности — панацея или бесполезные траты?

Различные бренды автохимии предлагают специальные присадки для уменьшения расхода масла. Они формируют на трущихся деталях двигателя пленку, которая защищает их от износа и заполняет уже имеющиеся микротрещины. Использование присадок заменяет раскоксовку поршневых колец, очищая их от грязи. Все это обещают производители, но так ли это на самом деле?

На автофорумах можно встретить противоречивые мнения о противодымных присадках. Некоторые автомеханики отмечают, что применение таких средств затрудняет капремонт двигателя. Детали мотора покрываются масляным слоем, который очень сложно отмыть до конца. Отдельные детали, которые можно было просто почистить, приходится заменять, соответственно, ремонт обходится дороже.

Присадка лишь немного продлевает жизнь мотора до постановки на ремонт, но не гарантирует его безотказную работу.

Причины чёрного выхлопа дизельных машин

При разгоне или запуске дизельного двигателя из выхлопной трубы выходит черный дым. Он указывает на проблемы с мотором или топливной системой. Разберемся с источником черного выхлопа + видео как устранить.

При обследовании дымящего двигателя сначала убедитесь, что дым не прекращается после достижения мотором рабочей температуры.

Основные причины

• Засорен воздушный фильтр или входной воздушный тракт (когда его надо менять?)
• Низкая компрессия (как проверить компрессию двигателя)
• Неисправна система регулирования давления наддува
• Засорена выхлопная система
• Неправильно установлены фазы газораспределения или начала впрыска
• Подтекает запальная свеча (при ее наличии)
• Слишком малое давление впрыска топлива из-за срабатывания форсунок или установлены форсунки несоответствующего типа
• Неисправен ТНВД (топливный насос высокого давления) или ТНВД не того типа
• Перегрузка двигателя (при разгоне)

Часть пунктов перечисленных в описании причин неисправностей можно отбросить, если тщательно исследовать ту самую сажу из выхлопа (частички сажи, капли, масляные пленки, запах).

Черный дым из выпускной трубы дизеля образуется при неполном сгорании топлива, когда не сгоревшие углеводороды преобразуются в сажу. Неполное сгорание означает, что в камере сгорания либо недостаточно кислорода (т.е. воздуха), либо избыток топлива. Очевидной причиной недостатка воздуха является засорение фильтра двигателя..

О причинах белого и черного дыма читайте в данной статье.

Причина плохого заполнения цилиндров воздухом могут быть также неправильно отрегулированные зазоры клапанов или износ кулачков распредвала. Топливо может не полностью сгорать при неправильной установке начала впрыска (поздний впрыск) либо при неисправности форсунки, которая не обеспечивает хорошего распыления топлива.

Причинами копоти может быть утечка форсунок (давление открывание слишком низкое), низкое цетановое число топлива или обильное попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания.

Видео — как устранить?

Чтобы точнее определить причину — проверьте устройство забора воздуха или выхлопную систему. Также проконтролируйте давление наддува (на дизелях с турбонаддувом), регулировку клапанов, компрессию в цилиндрах, состояние системы охлаждения и уровень масла и наличие следов прорыва газов в картер.

Статьи по теме

Черный дым вызывает воздействие и предотвращение

Мы все видели клубы черного дыма, исходящие из выхлопных труб тяжелых дизельных грузовиков, особенно когда грузовик находится под высокой нагрузкой или резким ускорением. Черный дым состоит в основном из элементарного углерода от неполного сгорания дизельного топлива и следов моторного масла. Выхлоп типичного дизельного двигателя содержит элементарный углерод (сажу), полулетучие органические углеводороды, сульфаты (в первую очередь серную кислоту) и водяной пар.Элементарный углерод, который является черным, образуется по целому ряду причин, когда заправка дизельного топлива в цилиндре сгорания сгорает не полностью. Возникает неполное сгорание и образуется сажа, когда имеется переизбыток топлива (как дизельного топлива, так и смазочного масла), недостаточное время пребывания в зоне сгорания и / или отсутствие достаточного количества окислителей.

Переполнение топливом является основной причиной появления черного дыма из выхлопных газов тяжелого дизельного двигателя. Переполнение топливом может быть вызвано износом форсунки дизельного топлива, который увеличивает отверстие форсунки или разрушает иглу форсунки и позволяет избыточному топливу течь в камеру сгорания.Во многих случаях износ форсунки и иглы происходит из-за коррозии из-за загрязненного или высокосернистого дизельного топлива. Дизельные двигатели не предназначены для эффективного сжигания излишков топлива, поэтому большая часть топлива тратится впустую и выходит из двигателя только частично сгорающими. Износ форсунки и иглы может увеличить выбросы твердых частиц (ТЧ) на целых 85%.

Загрязненные воздушные фильтры, не пропускающие достаточно воздуха (окислителя) в камеру сгорания для полного сгорания топливного заряда, способствуют образованию черного дыма.Подсчитано, что грязный воздухоочиститель может увеличить содержание твердых частиц на 40-50%.

Чрезмерный расход масла из-за изношенных клапанов и уплотнений штока клапана, изношенных или заклинивших / вялых колец из-за отложений и изношенных гильз цилиндров способствует появлению черного дыма. Износ двигателя и отложения могут быть результатом использования неподходящего масла для данной области применения, чрезмерных интервалов замены масла, загрязненного масла и несоблюдения надлежащих уровней масла в двигателе. Регулярное техническое обслуживание с использованием рекомендованной моторной смазки может минимизировать износ и отложения.Чрезмерный расход масла может увеличить PM до 85%.

Регулярное техническое обслуживание и использование масла, подходящего для конкретной области применения, могут предотвратить преждевременный износ двигателя и образование отложений, способствующих образованию черного дыма. Форсунки топливных форсунок могут нуждаться в очистке или замене. Воздухоочистители могут нуждаться в проверке и очистке или замене по мере необходимости. Регулярное профилактическое обслуживание, такое как последовательная замена и доливка масла, а также использование рекомендованного масла, может предотвратить чрезмерный износ клапанного механизма, колец и цилиндров.Использование высокоэффективных масел для дизельных двигателей может уменьшить образование отложений в двигателе, которые могут вызвать заедание колец. Высокоэффективные масла для дизельных двигателей с надлежащей летучестью могут помочь контролировать чрезмерный расход масла из-за летучести.

Проблемы с дизельным двигателем: объяснение черного дыма

Имея в штате мастера-механика, сертифицированного ASE, мы получаем всевозможные вопросы о проблемах с бензиновыми и дизельными двигателями. Некоторые из них носят довольно общий характер, и их трудно диагностировать с помощью быстрого разговора.Не то чтобы мы стремимся сделать это для всех, но приятно, когда мы можем пролить свет на проблему, которая заставляет другого человека чувствовать себя более уверенно в возможности выйти и принять правильные решения в решении своих проблем. .

«Черный дым» — один из тех общих симптомов, которые, кажется, указывают на проблему, но требуют дальнейшего исследования, чтобы выяснить, в чем причина. Действительно, в эту категорию попадает любой дым. Потому что у вас не только черный дым, но и белый дизельный дым и даже синий дизельный дым.Итак, давайте сделаем краткое изложение того, что можно заподозрить, что у вас есть дизельный дым там, где его быть не должно.

Black Smoke — это наиболее распространенная проблема, которая на самом деле представляет собой просто дисбаланс в соотношении воздух-топливо — слишком много топлива к недостатку воздуха. Это означает, что либо в смесь добавлено слишком много топлива, либо недостаточно кислорода для сжигания топлива. Черный дым полон твердых частиц, которые в основном представляют собой крупные частицы дизельного топлива, которые обычно сжигаются в качестве топлива.Как бы вы ни смотрели на это, дизельный грузовик, излучающий черный дым, не будет иметь оптимального расхода топлива, который он должен получать.

Наиболее частыми причинами появления черного дыма являются неисправные форсунки, неисправный насос форсунки, плохой воздушный фильтр (из-за которого не поступает достаточно кислорода), неисправный клапан рециркуляции ОГ (вызывающий засорение клапанов) или даже неисправный турбонагнетатель. Некоторые из них можно легко исправить.

Белый дым — белый дым означает, что топливо, которое впрыскивается в камеру сгорания, не сгорает должным образом.Общие причины, вызывающие появление белого дыма, варьируются от чего-то столь же простого, как низкая компрессия двигателя или вода в топливе, до сбоя синхронизации топливного насоса из-за того, что что-то не позволяет топливу попасть в насос так, как это необходимо для насоса. работать правильно.

Blue Smoke — синий дым возникает в результате горения моторного масла. Это механическая проблема, потому что моторное масло не должно попадать в места, где оно может сгореть. Это может быть неисправный насос форсунки или подъемный насос, из-за которого масло смешивается с топливом и сгорает.Клапаны или уплотнения штока клапана могут быть неисправны. Изношенные цилиндры и поршневые кольца (X-tra Lube может помочь с этой проблемой) позволяют маслу просачиваться туда, где этого не должно быть. Или у вас может быть такая простая проблема, как если вы залили слишком много масла в двигатель.

Вас также может заинтересовать:

причин дыма от дизельного двигателя — по цвету

Совершенно новый дизельный двигатель, работающий с полной нагрузкой, при запуске испытает небольшую утечку газа.Прорыв — это состояние, при котором дизельное топливо, воздух и пар проталкиваются мимо колец в картер двигателя. В камере цилиндра должно поддерживаться правильное давление для правильного сгорания. В новом дизельном двигателе кольцам нужно время, чтобы правильно расположиться и образовать герметичное уплотнение. После короткого периода обкатки под нагрузкой проблема прорыва должна исчезнуть сама собой. Следовательно, правильно работающий дизельный двигатель не должен выделять видимого дыма из выхлопных газов. Если из выхлопной трубы идет дым, это может указывать на более серьезную проблему с двигателем.Эта статья поможет диагностировать основные причины дыма дизельного двигателя.

Дым дизельного двигателя бывает трех цветов: белый, черный и синий. Постоянный дым из выхлопной трубы, скорее всего, указывает на более глубокую внутреннюю проблему с двигателем. Небольшой клубок дыма во время быстрого ускорения приемлем для старых дизельных двигателей из-за задержки до того, как воздушный поток турбонагнетателя сможет соответствовать увеличенному объему дизельного топлива, впрыскиваемого в цилиндры. Новые дизельные двигатели с электронным управлением и форсунками Common Rail одновременно согласовывают скорость турбонаддува с дозированным потоком дизельного топлива в цилиндр.

Белый дым:

Белый дым из выхлопной трубы обычно указывает на одну неисправность: форсунки. Обычно белый дым указывает на то, что дизельное топливо горит неправильно. Несгоревшее дизельное топливо будет выходить через выхлоп полностью неиспользованным. Остерегайтесь белого дыма, так как он раздражает глаза и кожу. Если белый дым появляется во время запуска при отрицательных температурах, а затем исчезает, это обычно указывает на замерзшие отложения сажи, которые расширяются вокруг колец, а затем сгорают после прогрева двигателя.Рекомендуется использование свечей накаливания при холодном пуске и / или использование промывочного растворителя для удаления шлама двигателя.

Распространенные причины белого дыма:

• Поврежденные форсунки
• Неисправный момент впрыска
• Поврежденная шпоночная канавка коленчатого вала
• Поврежденная шестерня распределительного вала
• Низкое сжатие цилиндра
• Поврежденные кольца или гильзы цилиндров
• Вода, смешанная с дизельным топливом (треснувшие прокладки головки, головка цилиндра или блок)
• Поврежденные топливопроводы
• Низкое давление топлива в топливном насосе
• Поврежденное или неправильное время работы топливного насоса

Диаграмма любезно предоставлена ​​Levy Art and Architecture

Черный дым:

Черный дым, в отличие от белого дыма, содержит высокую концентрацию углеродных частиц выхлопных газов.Сгорание дизельного топлива в цилиндрах разбивает длинную цепочку молекул углерода на все меньшие и меньшие молекулярные цепочки. Когда выхлоп выходит из двигателей, побочным продуктом является комбинация углекислого газа и воды. Если во время сгорания что-то пойдет не так, протекающая химическая реакция будет не такой устойчивой, в результате чего углеводороды с длинным хвостом останутся полностью нетронутыми, а затем выброшены в виде смога или сажи. Частичное сгорание дизельного топлива приводит к образованию крупных частиц углекислого газа, а также парниковых газов, которые способствуют загрязнению воздуха.Появление селективного каталитического нейтрализатора, жидкости для выхлопных газов и сажевого фильтра помогло регенерировать выхлопные газы обратно в камеру сгорания для дальнейшего разрушения твердых частиц.

Диагностика причин дизельного дыма на Capital Reman Exchange

Черный дым — наиболее распространенный цвет дыма, исходящий от дизельного двигателя, и, скорее всего, указывает на то, что во время сгорания дизельного топлива что-то не так. При диагностике проблемы в первую очередь следует обратить внимание на смесь воздуха и топлива, поступающую в цилиндры.Двигатель может подавать слишком много топлива, недостаточно топлива, слишком много воздуха или просто недостаточно воздуха.

Распространенные причины черного дыма:

• Забит воздухоочиститель
• Повреждены форсунки
• Изогнутые форсунки
• Неправильная синхронизация форсунок
• Забиты воздушные, топливные или масляные фильтры
• Поврежден топливный насос
• Поврежден / забит охладитель EGR
• Поврежден турбонагнетатель
• Поврежден промежуточный охладитель
• Переполнение двигателя топливом
• Неправильная смесь дизельного топлива для температуры
• Треснувшие или забитые клапаны в головке цилиндров
• Неправильный зазор клапанов
• Низкое сжатие из-за поврежденных поршневых колец
• Чрезмерное накопление шлама в двигателе

Синий дым:

Синий дым от двигателя — самый редкий вид дыма, исходящий от дизельного двигателя.Присутствие голубого дыма свидетельствует о горящем масле. Нельзя игнорировать синий дым, но он часто встречается при запуске двигателя в холодную погоду. В холодном состоянии масло разжижается, и некоторое количество масла может вытечь в цилиндр и сгореть. Низкие температуры могут привести к небольшому смещению старых, изношенных колец из-за отложений, обнаруженных вокруг колец или цилиндров. Глазурь на цилиндре или гладкие отложения, оставшиеся после подъема и опускания поршня, также могут со временем накапливаться и сгорать. После начальной обкатки уплотнение между камерой сгорания и картером двигателя должно быть полностью закрыто.Использование Lubriplate 105 или дисульфидного молибдена во время восстановления двигателя поможет кольцам правильно сесть во время первоначального запуска, а также сгорит любые углеродистые отложения.

Распространенные причины синего дыма:

• Поврежденные или изношенные поршневые кольца
• Поврежденные или изношенные цилиндры
• Поврежденные или изношенные направляющие
• Поврежденные или изношенные уплотнения штока
• Переполнение двигателя маслом
• Поврежденный подъемный насос
• Топливо, смешанное с маслом
• Горение глазури цилиндра
• Неправильный сорт масла

Независимо от цвета дыма, это не то, что вам следует игнорировать.Правильно работающий и обслуживаемый дизельный двигатель не должен выделять видимого дыма. Не забудьте немедленно выключить двигатель, если вы столкнетесь с чрезмерным задымлением, так как дальнейшее нагревание или нагрузка могут серьезно повредить двигатель.

Что вызывает черный дым от дизельного двигателя?

20 марта 2020 г.

Черный дым от дизельного двигателя — обычное явление, но некоторые люди все еще паникуют по этому поводу.Поэтому нас часто спрашивают , что означает черный дым от дизельного двигателя? Это указывает на то, что в двигателе есть какая-то проблема, и в основном указывает на несбалансированное соотношение топлива и воздуха или на более сложную проблему. Обычно дизельные двигатели не должны выделять почти никакого дыма во время работы, однако для некоторых старых дизелей нормально выделять дым при ускорении под нагрузкой.

Наиболее частые причины появления черного дыма

от дизельного двигателя включают:

• Загрязнение воздушного фильтра.Черный дым указывает на то, что топливо не сгорает должным образом. Процесс внутреннего сгорания в дизельных автомобилях требует определенной смеси топлива и воздуха. Соотношение топлива и воздуха должно быть правильным, иначе смесь будет слишком богатой, что приведет к появлению черного дыма.
• Неисправные форсунки. Форсунки — важная часть вашей топливной системы. Они должны открываться и закрываться в определенное время, и если этого не произойдет или они забиты, в результате в цилиндр будет впрыскиваться гораздо больше топлива.В результате этого неправильного процесса образуется твердый углеродный остаток, который вызывает появление черного дыма из выхлопных газов дизельного двигателя при ускорении вашего автомобиля.
• Грязный клапан системы рециркуляции ОГ. Система рециркуляции отработавших газов помогает рециркулировать выбросы двигателя, возвращая их в камеру сгорания, а не направляя их непосредственно в систему выпуска отработавших газов. Углеродные патроны могут засорить ваш клапан рециркуляции ОГ, что приведет к потере мощности, неэффективности использования топлива и выбросу черного дыма из выхлопных газов .
• Датчик массового расхода воздуха. Также важно, чтобы компьютер измерял правильное количество топлива, которое должно быть впрыснуто в цилиндр. Датчик массового расхода воздуха отвечает за правильное формирование топливно-воздушной смеси в двигателе. Если с ним что-то не так, он будет регистрировать больший поток воздуха в системе, и дополнительное количество топлива будет впрыскиваться в двигатель. В результате несгоревшее топливо превратится в черный дым от вашего дизельного двигателя.

Как исправить черный дым от дизеля при разгоне?

Итак, мы пришли к выводу, что черный дым от выхлопа дизельного двигателя обычно вызывается плохой топливно-воздушной смесью.Чтобы предотвратить дальнейшее повреждение вашего автомобиля, важно решить проблемы, как только вы заметите, что что-то не так. Это сэкономит вам деньги и избавит от головной боли.

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, когда заметите черный дым из выхлопной трубы:

• Всегда спрашивайте специалиста. Авторизованная сервисная служба Моторной компании поможет вам решить любые проблемы с вашим дизельным автомобилем.
• Очистите воздушную систему. Как мы уже упоминали, правильное количество воздуха важно для правильной работы вашего дизельного двигателя, в противном случае топливо сгорит только частично.Если ваш воздушный фильтр загрязнен или забит, вам следует подумать о его очистке или, что еще лучше, о его замене.
• Проверьте кольца двигателя. Повреждение поршневых колец двигателя может привести к появлению черного дыма из выхлопных газов при ускорении. Вы хотите убедиться, что это не так, проверив их в автомастерской, а при необходимости — заменив. Это также предотвратит появление черного дыма.
• Проверить подачу топлива. Время впрыска топлива тоже важно.Если впрыснутого топлива будет слишком много, произойдет неполное сгорание. Правильным действием является проверка топливного насоса и системы впрыска профессиональным механиком. Также неплохо было бы модернизировать их с помощью системы впрыска Common-Rail , , которая подает топливо непосредственно к электромагнитным клапанам. Таким образом, автомобиль будет выделять из выхлопной трубы меньше черного дыма.
• Используйте присадки к топливу. Ежедневная езда на дизельном автомобиле на обычном топливе может привести к скоплению мусора в камере цилиндра и топливных форсунках.Это приведет к снижению производительности двигателя и, следовательно, к меньшей экономии топлива. Это еще одна вещь, которая вызывает больше черного дыма из выхлопных газов при ускорении автомобиля.

Итак, в качестве заключения рассмотрим смешивание дизельного топлива с качественной топливной присадкой. Таким образом, топливо не образует отложений в двигателе, которые, в результате, не будут выделять черный дым.

Дизельный дым расскажет ВАМ историю …

При холодном пуске часто виден синий дым, который может отражать снижение контроля масла из-за отложений загрязнений вокруг поршневых колец или глянцевого покрытия цилиндра (которое на самом деле является углеродным отложением в штриховке обработанного цилиндра.Эти крошечные канавки фактически удерживают масляную пленку, которая, в свою очередь, завершает уплотнение между камерой сгорания и картером, смачиваемым маслом). Синий дым не должен быть очевиден в любое время, но стоит отметить, что двигатели с хорошей звуковой компрессией могут фактически сжигать довольно много масла без видимого синего дыма. Хорошая компрессия позволяет маслу чисто гореть как часть топлива. Но это нехорошо!

Еще раз восстановите физическую чистоту всех компонентов. При необходимости замените изношенные детали.В некоторых ситуациях, когда двигатели изрядно изношены, но вам просто нужно оставить их в рабочем состоянии, очистка с помощью ранее упомянутых продуктов с последующей эффективной дополнительной защитой от износа снизит внутренние напряжения на всех этих изношенных компонентах, обеспечивая более длительный срок службы. жизнь. Наш AW10 Antiwear обеспечивает это для многих наших клиентов.

Дизельные двигатели

с выходом белого дыма из выхлопных газов

БЕЛЫЙ ДЫМ возникает, когда сырое дизельное топливо выходит через выхлоп полностью неповрежденным и несгоревшим.Некоторые причины этого включают

• Неисправные или поврежденные форсунки
• Неправильная установка времени впрыска (возможно, изношенная шестерня распределительного механизма или поврежденная шпоночная канавка коленчатого вала).
• Низкая компрессия в цилиндре (например, вызванная негерметичными или сломанными клапанами, заеданием поршневых колец, износом цилиндров и / или колец, или застеклением цилиндров)

Когда белый дым появляется при холодном пуске, а затем исчезает по мере прогрева двигателя, наиболее частыми причинами являются отложения загрязнений вокруг поршневых колец и / или стекла цилиндров.Эти проблемы решаются с помощью нашего концентрата промывочного масла и декарбонизатора FTC.

Вода, попадающая в камеры сгорания, также создает белый дым. Неисправные прокладки головки блока цилиндров и треснувшие головки или блоки цилиндров являются частой причиной попадания воды и часто виноваты. К сожалению, дорогостоящий механический ремонт здесь единственно верное решение.

Что такое шаровидный дым?

УДАР (или УДАР ДЫМА) — это выброс давления в картере (и дыма / дыма) из системы вентиляции картера, который обычно рассматривается как четкое указание на срочно необходимый и дорогостоящий ремонт двигателя.

Это видно по выходу давления из трубки вентиляции картера, сапуна клапанной крышки или трубки масляного щупа. Утечки моторного масла также могут быть результатом чрезмерного прорыва цилиндра, поскольку избыточное давление находит самое слабое место. Некоторые причины включают

4 причины слишком большого количества черного дыма из выхлопных газов в дизельных двигателях

Последнее обновление 6 апреля 2021 г.

Дизельные двигатели имеют плохую репутацию с точки зрения выбросов и чистоты.Большие дизельные грузовики, извергающие большое количество черного дыма (как говорится, катящийся уголь), всегда вызывали неодобрение.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Не помогает и то, что недавние скандалы с участием Volkswagen привели к тому, что автомобили с дизельными двигателями стали объектом большой ненависти. Однако в том-то и дело, что дизели не так плохи, как их придумывает большинство людей.

Тот факт, что из выхлопной трубы выходит черный дым, не означает, что дизельное топливо более вредно для окружающей среды.Люди не осознают, что все двигатели внутреннего сгорания, даже бензиновые, выделяют выбросы, мы их просто не видим. Вы сможете это увидеть, поместив под УФ / инфракрасную камеру.

Тем не менее, выброс большого количества черного дыма из любого транспортного средства с дизельным двигателем не является нормальным. Новые дизели с системой Common Rail являются значительным улучшением по сравнению со старыми дизелями и редко выделяют дым из выхлопных газов.

Если они это сделают, то это потому, что есть дефект, и его необходимо устранить в кратчайшие сроки.Это вредно не только для окружающей среды, но и для вашего кошелька.

Черный дым часто означает меньше миль на галлон и, в конечном счете, больше денег, потраченных на топливо. Ниже приведены некоторые причины и несколько советов о том, как уменьшить количество черного дыма из выхлопных газов вашего автомобиля с дизельным двигателем.

См. Также: Причины синего дыма из выхлопной трубы

Основные 4 причины слишком большого количества черного дыма из выхлопной трубы

# 1 — Неправильная подача топлива

Посмотрите на систему подачи топлива.Сначала попробуйте более простые вещи. Проверьте синхронизацию форсунок и систему рециркуляции отработавших газов. Если с этим возникла проблема, возможно, потребуется заменить клапан системы рециркуляции ОГ. Если это не поможет, скорее всего, это механическая проблема.

Проверить форсунки. Возможно, они забиты или их просто нужно заменить. Известно, что неправильные зазоры клапанов вызывают те же проблемы, но это случается редко.

Коды неисправности, связанные с рециркуляцией отработавших газов: Код P0402, Код P0404

# 2 — Грязный или забитый воздушный фильтр

Черный дым, выходящий из выхлопной системы, означает одно: топливо представляет собой лишь частично сгоревшее топливо.Обычный двигатель сжигает все свое топливо, выделяя воду и CO2. Черный дым указывает на то, что что-то приводит к частичному сгоранию топлива и результатом является неправильная воздушно-топливная смесь.

Поскольку дизельное топливо является только частью смеси в процессе сгорания, мы должны обратить внимание на другую смесь: воздух. Если в двигатель поступает недостаточно воздуха, смесь будет слишком богатой, т.е. соотношение будет в пользу топлива.

Проверьте воздушный фильтр на стартер и замените его, если он загрязнен.Если внутрь попадает недостаточно воздуха, значит, виноват.

# 3 — Плохой датчик массового расхода воздуха

Как отмечалось выше, правильное соотношение воздух / топливо важно для обеспечения полного сгорания топлива. Вам необходимо не только убедиться, что воздушный фильтр пропускает достаточно воздуха, но также необходимо убедиться, что компьютер автомобиля правильно измеряет количество поступающего воздуха.

Датчик массового расхода воздуха (MAF) отвечает за убедитесь, что нужное количество топлива смешано с воздухом, поступающим в двигатель.Если датчик массового расхода воздуха неисправен, он может зарегистрировать дополнительный воздушный поток, который действительно имеет место. В результате в двигатель впрыскивается избыточное количество топлива. Конечным результатом является несгоревшее топливо, которое проявляется в виде черного дыма.

# 4 — Избыточные отложения углерода

Если ваш автомобиль старше и на нем больше миль, вполне может быть, что на нем просто скопилось много продуктов сгорания в критических областях, что приведет к неидеальному функционированию. Поскольку дизельные двигатели работают дольше, а дизельное топливо является сырым и не содержит моющих средств с нефтеперерабатывающего завода, дизельные двигатели склонны к накоплению углерода

В большинстве случаев это легко исправить.Добавляйте моющие присадки в дизельное топливо и делайте это регулярно. Моими любимыми присадками для дизельных двигателей на данный момент являются Liqui Moly Pro-Line Engine Flush и Hot Shot’s Secret Diesel Extreme. Оба, как известно, проделывают фантастическую работу.

Почему при разгоне вы видите черный дым от дизельных двигателей?

Нажмите на акселератор вашего дизельного автомобиля, и из выхлопных труб может выйти струйка черного дыма. Это естественный побочный продукт дизельной энергии, но он вызывает серьезные опасения по поводу загрязнения и воздуха, которым мы дышим.Есть причина, по которой вы видите черный дым от дизельных двигателей при разгоне, но есть также чистое решение, которое потребители и владельцы автопарков должны с готовностью использовать.

Наука за дымом

Черный дым представляет собой частично сгоревшее топливо. Это гораздо более очевидно в старых дизельных двигателях, чем в современных дизельных двигателях с общей топливной магистралью. Это связано с тем, что в старых автомобилях нет компьютеров, регулирующих выбросы, как в новых двигателях.

Любой автомобиль с дизельным двигателем, выделяющий большое количество черного дыма, может не иметь правильной топливно-воздушной смеси.Эту проблему можно решить, обслуживая систему воздухоочистителя. В частности, регулировка времени впрыска воздуха или замена клапана рециркуляции выхлопных газов может решить проблему. Однако, если оба работают нормально, топливные форсунки могут быть забиты или изношены.

Другой причиной может быть накопление углерода, которое может быть решено путем обработки топлива моющими средствами. Выбор дизельного топлива с добавлением моющих средств поможет избежать его накопления в будущем. Используйте эти решения, и количество черного дыма, выделяемого вашим дизельным двигателем, должно заметно уменьшиться.

Экологическое решение

Даже если проблема черного дыма в вашем автомобиле находится под контролем, он все равно будет производить больше выбросов, чем бензиновый двигатель. Это досадно, потому что дизели эффективнее и долговечнее газовых двигателей.

Для борьбы с выбросами закиси азота, которые способствуют кислотным дождям и образуют приземный озон, вредный для людей, животных и растений, вы можете использовать жидкость для выхлопных газов дизельных двигателей (DEF). Это смесь примерно двух третей очищенной или ионизированной воды и одной трети автомобильной мочевины, которая является синтетической формой мочи.Смесь не имеет цвета и запаха, поэтому нетоксична. Вот как это работает:

1. DEF не добавляется непосредственно в дизельное топливо. Вместо этого добавьте его в кран с синей крышкой, который обычно находится рядом с топливным баком или под капотом.
2. DEF впрыскивается в потоки выхлопных газов дизельного двигателя, снижая содержание закиси азота в выхлопных газах.
3. Вода испаряется, оставляя молекулы аммиака, которые затем перемещаются в каталитический нейтрализатор.
4. Попадая в конвертер, молекулы закиси азота превращаются в азот и водяной пар, которые менее токсичны.
5. Азот и водяной пар выбрасываются через выхлопные трубы.

Современные автомобили с дизельным двигателем обычно снабжены предупредительными надписями на приборной панели, которые предупреждают владельцев о низком уровне жидкости в выхлопных газах дизельного двигателя. Хотя ваш автомобиль все равно будет работать без него, вы захотите сохранить привычку добавлять DEF, чтобы устранить черный дым, наполненный вредной закисью азота.

Ознакомьтесь со всеми жидкостями для выхлопных газов дизельных двигателей, доступными на сайте NAPA, в режиме онлайн или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о том, почему вы видите черный дым от дизельных двигателей при ускорении, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Двигатель мерседес 102: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

какой мотор выбрать, и доживают ли акпп до наших дней

Этот автомобиль уже очень давно не выпускают, выглядит он уже устаревшим, но все равно, есть еще любители старины, которые находят эти автомобили и доводят их до ума, после чего еще какое-то время ездят. Тем более, это Мерседес, высококлассное качество сборки, поэтому даже сегодня можно найти сохранившиеся экземпляры. Первым делом, перед покупкой надо знать, на какие вещи обращать внимания при покупке.

Сильные стороны Мерседеса в кузове W124

Впервые этот кузов появился в 1984 году, также были доступны универсалы – S124 и купе C124. После предшественника дизайн новых автомобилей выглядел поначалу непривычно. Но зато использовалась революционная конструкция кузова и подвески. Здесь применяется удачная задняя многорычажная подвеска, а спереди – стойки МакФерсон.

Размеры нового Е-класса теперь заметно увеличились. Автомобиль стал более безопасным при ДТП, потому что используются прямые лонжероны, усиливающие вставки в дверях и панели приборов. Даже руль – травмобезопасный. Есть система капсулирования в моторном отсеке, благодаря ей стало тише в салоне.

Впервые появились подушки безопасности, изначально была подушка безопасности для водителя, а после рейстайлинга добавили еще и для пассажира, ее поставили вместо бардачка. Также появился двухсторонний климат-контроль, качественная музыка, электроприводы зеркал, дверей и кресел, даже появилась память на сиденьях, система поддерживающая уровень кузова во время поворотов, один большой дворник, система АБС, турбонаддув на дизельных моторах, появился мотор V8 в комплектации Е500. Сегодня этими опциями конечно уже никого не удивишь, но в те годы это был прорыв в автомобилестроении.

Качество изготовления было на высоте, а предыдущее поколение W123 вообще считалось вечным, поэтому после снятия его с производства многие таксисты устроили протесты. Но W124 тоже довольно крепкий, разве что цена на детали подвески увеличилась. Выпускали эти автомобили до 1996 года, выпустили более 2 500 000 автомобилей. И этот кузов официально был назван Е-классом.

Несмотря на то, что автомобиль уже старый, но Мерседес – это бренд серьезный, поэтому если машина в хорошем состоянии, то она считается раритетной и классической машиной, на которой ездить даже сегодня не стыдно. Если за машиной не ухаживать, то она очень быстро превращается в кучу металлолома. Но при желании, даже сегодня можно найти еще ухоженные машины, но за них придется денег немного отдать. Задешево отдают уже убитые и ржавые автомобили, поэтому надо быть внимательным при покупке.

Компания Мерседес идет на встречу тем, кто хочет восстанавливать старый автомобиль, если есть деньги, то с запчастями и сервисом проблем нет. Но как правило, у тех, кто покупает такие автомобили – денег особо-то и нет, потому что эти машины любят за то, что стоят они недорого, так как старые, и низкая стоимость эксплуатации у них. А так как у владельцев нет денег на ремонт, то на вторичном рынке сложно найти приличный экземпляр, многие автомобили в запущенном состоянии.

Кузов

Уже 30 лет для кузова – это серьезный срок. Особенно, если машина эксплуатируется и зимой. Но так как качество кузова и его покраски очень высокое, то ржавчина на нем почти не появляется. Со временем, безусловно, появляется и с коррозией бороться становится более трудней. Поэтому сейчас надо быть готовым к тому, что ржавчина уже начинает появляться. Если за машиной следили и мелкие очаги ржавчины сразу удаляли, то конечно это плюс, но обычно вся эта работа ложится на следующего владельца.

Ржавчину можно найти под бамперами, на дверях и на днище кузова. Также проблемной зоной считаются стаканы в передней части автомобиля и лонжероны передние и задние. Поэтому, кто не разбирается в сварке, то лучше сразу не покупать такой автомобиль. И вообще, кузовные работы достаточно затратные, поэтому лучше искать машину с целым кузовом, благо такие машины все еще есть.

Также надо проверять пороги и вообще, весь низ автомобиля надо проверить обязательно. Для тех, кто хочет, чтобы автомобиль еще какое-то время послужил, ему периодически надо делать антикор днища. Но как правило, это делают только фанаты марки, потому что это мероприятие денег стоит, а кто хочет вкладываться в старый автомобиль?

Но если машина выглядит сильно хорошо, то здесь не факт, что все в порядке, возможно машина была в ДТП и ее собрали из нескольких кусков, поэтому надо поискать нет ли следов переварки кузова. Но если ее и сварили из нескольких частей, то ничего уж особо страшного здесь нет, главное, чтобы ремонт был качественным. Также надо беречь пластиковые элементы на кузове, если они будут в порядке, то и кузов дольше продержится. Оригинальные бампера тоже стоит беречь, потому что они более крепкие, чем китайские.

Салон

В салоне везде натуральное дерево, натуральная кожа или ткань. Видно, что премиум-класс. Пластик тоже есть – из него сделаны ручки и мелкие детали салона. Салон здесь классический, как на раритетном автомобиле, но комфорт чувствуется, в машине уютно и приятно, несмотря на то, что ей так много лет.

В Е-классе W124 в бачке омывателя уже есть подогреватель, который работает от системы охлаждения мотора. Также подогревается зона остановки дворника, задние стекла хорошо обдуваются.

Сиденья удобные даже обычные тканевые, а если найти спорверсию, так в ней сиденья еще удобнее, прям как на современных автомобилях, но без вентиляции и массажа. Но к возрасту салон более устойчив, чем кузов, но даже если попался автомобиль с убитым салоном, то на рынке можно найти все необходимые элементы для салона.

Электрика

Со временем просто может изнашиваться проводка и некоторые исполнительные элементы. Обычно проводка дверей изнашивается, также под капотом стареет пластик на распределительных устройствах и реле может изнашиваться.

Но в целом, конструктивно, машина довольно простая, поэтому любой нормальный электрик сможет решить любую проблему. Но часто бывает, что для исправления проблем с электрикой придется снимать салон, чтобы добраться до некоторых систем. Система управления мотором тоже не вечная, а запчасти для ремонта стоят денег.

Самыми дешевыми в обслуживании считаются безнаддувные дизельные моторы, потому что в них электроники вообще нет, рядные ТНВД – простые, что для автомобилей такого возраста – большой плюс. А вот на 200-х Мерседесах используются электронноуправляемые карбюраторы, с ними проблем больше, чем с обычной системой впрыска. Чтобы настроить карбюратор, надо искать специалиста, как правило, их уже и не найдешь, также электроника может доставлять хлопоты.

Подвеска

В Е-классе подвеска очень крепкая, но в предшественнике – она была еще крепче, но управляемость была хуже, потому что не было многорычажки сзади. Прогресс – это всегда хорошо, поэтому новый Мерседес стал более безопасным несмотря на задний привод. Даже задняя ось немного подруливается в поворотах.

При езде по городу подвеска легко служит не менее 200 000 км. Запчасти недорогие, легко заменяются. Единственное, что не особо радует – кузов изнашивается в местах крепления на передней подвеске. Здесь используются стойки МакФерсон, причем стойка отдельно от пружины, при этом, амортизатор здесь в роли несущего элемента.

Что касается гидропневматической системы, которая поддерживает уровень кузова, то ее ремонт будет стоить больших денег, поэтому, обычно эта система не работает и вместо специальных амортизаторов ставят обычные амортизаторы.

Рулевое управление

В W124 рулевое управление не отличается особой надежностью, его переборкой никто не занимается, а новый насос гидроусилителя стоит больших денег. Есть комплектации с классическим рулевым редуктором, но у него со временем пропадает точность в рулежке и появляются люфты. Но если удасться восстановить рулевое управление, то оно прослужит долго.

Тормоза

С тормозной системой у автомобилей марки Mercedes, в основном, проблем не бывает. Правильная конструкция исключает наличие слабых мест, главное вовремя менять колодки и тормозные диски при необходимости. АБС начиная с 1989 года входит в базовую комплектацию, она еще не особо эффективная, но тормоза стали более эффективными по сравнению с предшественниками.

Конечно, бывают запущенные случаи, когда датчики АБС вышли из строя, цилиндры закисли, стояночный тормоз перестал работать. Но это зависит от владельца, запчасти на Мерседес Е-класса в кузове W124 не особо дорогие, поэтому можно один раз сделать и забыть.

Так как в Мерседесе Е-класса в кузове W124 задний привод, то это значит, что надо уделять внимание карданному валу, заднему редуктору, крестовинам и фланцам. Масло в редукторе надо менять и следить за его уровнем. После покупки можно сразу и поменять, потому что редко, когда предыдущий владелец знает, когда вообще в нем масло менялось.

Бывают и автомобили с полным приводом, их конечно, меньше, но зато потенциальных хлопот у полноприводных версий больше. Тем более, что детали для переднего привода стоят довольно больших денег. Слабым звеном здесь считается промежуточный вал, который проходит через поддон мотора. Если раздаточная коробка выйдет из строя, то это большие затраты – ремонт потянет на 2000 долларов, а новая такая раздатка в сборе стоит около 7000 долларов, — больше чем сама машина. Так что, такие старые Мерседесы с полным приводом лучше сразу обходить стороной или поинтересоваться, в каком состоянии детали полного привода.

Даже детали передней подвески на полноприводных автомобилях стоят дороже, чем на автомобилях с задним приводом. Но можно во время ремонта устанавливать раздаточную коробку от следующего поколения Е-класса — W210, но и мотор тоже придется брать от W210. Есть смысл просто полноприводные версии при поломке переделать в заднеприводные. Под капотом полноприводных Мерседесов Е-класса в большинстве случаев установлены 6-ти цилиндровые моторы с объемом в 2,6 и 3,0 литра. Но иногда попадаются и дизельные полноприводные версии.

Коробка передач

Автоматические коробки передач достаточно надежные, это 4-х ступенчатые коробки с гидравлическим управлением. Если в коробке менять масло, и сальники, то коробка служит не менее 500 000 км. Но на деле масло редко кто меняет, за уровнем масла тоже не следят, также радиаторы никто не чистит, поэтому коробки перегреваются и быстрее выходят из строя. Если коробка выйдет из строя, то капремонт будет стоить не менее 1000 долларов.

Часто бывает, что задняя передача начинает плохо включаться. Но в большинстве случаев просто изнашиваются фрикционы и тормозные ленты. Если периодически менять масло в коробке, то она будет долго служить. Но если придется коробку ремонтировать, то обычно это делают, меняя ее в сборе или ставят механическую коробку.

Иногда бывают автомобили, выпущенные после 1993 года с мощным мотором и 5-ти ступенчатой автоматической коробкой. Эта 5-ти ступенчатая коробка в механическом плане ничем не отличается от 4-х ступенчатой, только добавили просто 1 передачу. Система управления в 5-ти ступке уже с электроникой. Здесь нет принудительной блокировки гидротрансформатора, поэтому ГДТ служит значительно дольше и масло медленнее загрязняется. Так что, автоматические коробки на Мерседесе Е-класса надежные, главное правильно их обслуживать.

Моторы

Моторы бывают разные, качество изготовления на высоком уровне, поэтому они продолжают служить и по сей день, конечно случаются и проблемы, но при должном уходе, они сводятся к минимуму.

Бензиновые 4-х цилиндровые моторы М102 с объемом в 2 и 2,3 литров на автомобилях, выпущенных до 1993 года

В большинстве случаев, в Мерседесе Е-класса в кузове W124 устанавливались 4-х цилиндровые моторы, до рестайлинга 1993 года устанавливались моторы М102 с объемом в 2 и 2,3 литра, это 8-ми клапанные моторы, у которых тяги не особо много, но динамика разгона вполне нормальная даже с коробкой-автомат. На самых старых автомобилях устанавливались электронноуправляемые карбюраторы Stromberg 175 CDT, они довольно надежные, но спустя долгие годы могут сбиваться его настройки.

В этих карбюраторах конструкция не такая простая, как на Солексе, поэтому многие владельцы просто установили в свои Мерседесы отечественные карбюраторы, которые можно отрегулировать почти на каждом гаражном СТО. Более современные автомобили с инжектором KE-Jetronic служат дольше, потому что система механического впрыска довольно удачная. Но когда она выходит из строя, то это доставляет серьезные сложности.

Вообще система не сложная, но у нее нет самодиагностики, поэтому чтобы ее отремонтировать надо найти квалифицированных мастеров. Но если заморачиваться не хочется, то можно просто поменять узел в сборе, но стоить он будет больших денег. Новый дозатор KE-Jetronic будет стоить в районе 500 долларов.

Некоторые заменяют мехвпрыск на более простой электронный, и машина сможет нормально ездить. После 20 лет эксплуатации проводка бывает, что рассыпается, если машина не бережно эксплуатировалась и стояла не в гараже, а на улице. Главное вовремя менять масло со всеми фильтрами, то мотор сможет проехать 500 000 – 1 000 000 км. Также надо мотор специально не убивать и часто на машине не дрифтить, если просто адекватно ездить, то он по сути «вечный». В моторе М102 стоит цепь ГРМ, которую можно поменять примерно после 300 000 км. Натяжители тоже долго служат.

Главное во время покупки внимательно осмотреть машину и лучше избегать перекупщиков и взять авто у его владельца, который на нем ездил и ухаживал за ним. По внешнему виду автомобиля можно многое сказать о его владельце, и как он ездит.

Бензиновые моторы М111 с объемом в 2 и 2,2 литров – 4-х цилиндровые

Эти моторы выпускались после 1993 года, как раз после рестайлинга, когда автомобили стали называть Е-классом. Они идут с электронным впрыском. Конструкция этих моторов более сложная, поэтому в обслуживании хлопот стало немного больше. Но несмотря на это, служат они тоже очень долго. Моторы М111 зарекомендовали себя хорошо, их устанавливали и на С-класс в кузове W203. В этих моторах 16 клапанов, выше мощность и надежность на очень высоком уровне.

Если пробег превышает 250 000 км., то можно присмотреться к механизму ГРМ, и слушать как он работает. И если появляются посторонние шумы, то лучше менять не только цепь, а и весь механизм ГРМ.
Но если бережно ездить, то раньше 500 000 км. ни о чем беспокоиться не надо.

Бензиновые 6-ти цилиндровые моторы М103 с объемом в 2,6 и 3 литра до 1993 года

Это более мощные моторы с инжектором KH-Jetronic, таким же, как и в 4-х цилиндровых моторах. В целом, моторы ничем особо не отличаются. Иногда бывают случаи, что цепь ГРМ очень быстро растягивается – примерно после 150 000. Но это результат быстрой езды и не бережного обслуживания.

Бензиновые моторы М104 с 6-тью цилиндрами и объемом в 2,8, 3,0 и 3,2 литра

Эти двигатели стоят на машинах, выпущенных после 1990 года. В них по 24 клапана. Моторы легендарные, их можно увидеть на автомобилях с надписью 280, 300 и 320 на багажнике.

Характеристики двигателя М102

Производство	Stuttgart-Untertürkheim Plant
Марка двигателя	M102
Годы выпуска	1980-1996
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	карбюратор/инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	2 4 (для М102.983)
Ход поршня, мм	80.25 80.2
Диаметр цилиндра, мм	95.5
Степень сжатия	8-9 (см. модификации)
Объем двигателя, куб.см	2298 2299
Мощность двигателя, л.с./об.мин	95-185/5200-6200 (см. модификации)
Крутящий момент, Нм/об.мин	170-235/2500-4500 (см. модификации)
Топливо	92
Экологические нормы	до Евро 1
Вес двигателя, кг	~165
Расход топлива, л/100 км (для E230 W124) — город — трасса — смешан.	12.0 7.2 9.0
Расход масла, гр./1000 км	до 1500
Масло в двигатель	0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 10W-40 15W-40
Сколько масла в двигателе, л	5.0 4.5 (до 10.1984)
При замене лить, л	~4.0
Замена масла проводится, км	7000-10000
Рабочая температура двигателя, град.	~95
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	— 400+
Тюнинг, л.с. — потенциал — без потери ресурса	300+ —
Двигатель устанавливался	Mercedes-Benz 190 W201 Mercedes-Benz E-Class W124 Mercedes-Benz G-Class W460 Mercedes-Benz G-Class W461 Mercedes-Benz G-Class W463 Mercedes-Benz W123 Mercedes-Benz T1 Mercedes-Benz T2

Надежность, проблемы и ремонт двигателя Мерседес М102 2.3 л.

Двигатель Mercedes-Benz M102 E23, рабочим объемом 2.3 литра, появился в 1980 году, как старший брат двухлитрового М102 (позже семейство было дополнено 1.8 и 2.5 литровыми модификациями) и представлял собой замену M115 V23. В новом 102-ом движке заново разработанный облегченный чугунный блок цилиндров, с коленвалами с ходом 80.25 мм и 80.2 мм. Полностью новая и головка блока цилиндров, с одним распределительным валом и восемью клапанами, гидрокомпенсаторы клапанных зазоров до 1984 года не применялись и регулировать клапаны нужно вручную каждые 10 тыс. км. Зазоры клапанов: впускные 0.15 мм, выпускные 0.3 мм. Диаметр впускных клапанов 46 мм, выпускных 39 мм.
Привод ГРМ цепной, цепь однорядная и ненадежная, с 1987 года пошла двухрядная, ресурс которой немного возрос.
В 1984 году двигатель М102 V23/E23 был несколько модернизирован, вместо тяжелых шатунов и коленвала, поставили легкие, добавились гидрокомпенсаторы и проблема регулировки клапанов исчезла, изменились опоры двигателя, маслофильтр.

В 1992 году появился новый двигатель M111 E23 , призванный заменить устаревший M102 E23, что он и сделал в течении следующих четырех лет.

Модификации двигателей М102 E23/V23

1. M102.942/M102.945 (1982 — 1986 г.в.) — первая карбюраторная версия мощностью 95 л.с. при 5200 об/мин, крутящий момент 170 Нм при 2500 об/мин. Карбюратор Pierburg 1B1, степень сжатия 9. Ставился на Mercedes T1 и T2.
2. M102.944 (1986 — 1989 г.в.) — карбюраторная версия для Mercedes-Benz Gelandewagen, карбюратор Stromberg 175 CDTU, мощность 109 л.с. при 5300 об/мин, крутящий момент 174 Нм при 2000 об/мин.
3. M102.946 (1989 — 1995 г.в.) — аналог вышеописанного с карбюратором Pierburg, мощность 105 л.с. при 5100 об/мин, крутящий момент 182 Нм при 2000 об/мин. Использовался на Mercedes-Benz T1 и T2.
4. M102.980 (1980 — 1986 г.в.) — первая версия М102 в 2.3 литровом исполнении, впрыск топлива Bosch K-Jetronic, степень сжатия 9, мощность 136 л.с. при 5100 об/мин, крутящий момент 205 Нм при 3500 об/мин. Использовался на Mercedes-Benz W123.
5. M102.981 (1982 — 1985 г.в.) — аналог вышеописанного двигателя под Mercedes-Benz Gelandewagen W460, степень сжатия 9, мощность 125 л.с. при 5000 об/мин, крутящий момент 192 Нм при 4000 об/мин.
6. M102.982 (1985 — 1992 г.в.) — доработанный М102.980 с впрыском Bosch KE-Jetronic, степень сжатия 9, мощность 132 л.с. при 5100 об/мин, крутящий момент 198 Нм при 3500 об/мин. Двигатель использовался на Mercedes-Benz W124.
7. M102.983 (1983 — 1988 г.в.) — спортивная версия с 16-клапанной головкой блока цилиндров разработки Cosworth. Впрыск Bosch KE-Jetronic, степень сжатия 10.5, мощность 185 л.с. при 6200 об/мин, крутящий момент 235 Нм при 4500 об/мин . Данное исполнение носило название ECE. С 1985 года ECE заменен на RUF, степень сжатия которого 9.7, а мощность снижена до 177 л.с. при 5800 об/мин, крутящий момент 230 Нм при 4750 об/мин. С 1985 года выпускалась и катализаторная версия RUF под названием KAT, мощность 170 л.с. при 5800 об/мин, крутящий момент 220 Нм при 4750 об/мин. Двигатель использовался на Mercedes-Benz W201.
8. M102.985 (1984 — 1993 г.в.) — аналог M102.982 для использования в Mercedes W201. Степень сжатия 9, мощность 132 л.с. при 5100 об/мин, крутящий момент 198 Нм при 3500 об/мин.
9. M102.987 (1986 — 1991 г.в.) — аналог М102.981 с впрыском Bosch KE-Jetronic и коленвалом с ходом поршня 80.2 мм (рабочий объем 2298 см³), степень сжатия 9, мощность 125 л.с. при 5000 об/мин, крутящий момент 192 Нм при 4000 об/мин. Двигатель использовался на Mercedes-Benz Gelandewagen W460 .
10. M102.989 (1990 — 1994 г.в.) — аналог М102.987 для Mercedes-Benz Gelandewagen W463, мощность 126 л.с. при 5000 об/мин, крутящий момент 190 Нм при 4000 об/мин.
11. M102.979 (1990 — 1994 г.в.) — аналог М102.987 для Mercedes-Benz Gelandewagen W461, мощность 122 л.с. при 5100 об/мин, крутящий момент 188 Нм при 4000 об/мин.

Проблемы и недостатки двигателей Mercedes-Benz M102 2.3 л.

Двигатель M102 E23 аналогичен своему младшему собрату М102 Е20, неудивительно что и проблемы этих силовых установок совпадают, детально о них можно узнать .

Тюнинг двигателя Mercedes M102 E23 / V23

Компрессор

Говоря о доработке мерседесовской 102-й серии следует помнить о ее возрасте и забыть про расточки с верховыми валами. Первым и наиболее разумным способом тюнинга М102 Е23 является заказ контрактного двигателя Мерседес М111 Компрессор с последующим свапом в свой автомобиль, либо покупка более мощного и свежего Mercedes-Benz. Вторым и менее надежным вариантом является покупка компрессора Eaton M45 или АвтоТурбо РК-23 с интеркулером, с форсунками от более мощного автомобиля, настройка на Январе и получить свои 30-50 л.с.

Mercedes раньше ассоциировался с роскошью, дороговизной и надежностью. С самого начала своего существования немецкий бренд стремился к совершенству, пока наконец не достиг его, выпустив на рынок седан серии W124. Эта модель завоевала сердца многих автолюбителей, как в годы своего расцвета, так и спустя десятки лет после премьеры. Этот автомобиль объединяет поколения – на нем ездят, как те, кто помнят его дебют, так и те, кто тогда только родился.

История модели

Mercedes W124 был представлен в 1985 году в качестве преемника знаменитой «бочке» с обозначением W123. Два года спустя в продаже появилась версия с новаторским для того времени полным приводом 4Matic. В 1989 году автомобиль претерпел фейслифтинг, в результате которого на дверях и крыльях появились характерные широкие накладки.

В 1990 году в кооперации с Porsche была создана спортивная модификация Мерседес W124 с обозначением 500Е (со временем переименована в Е500), призванная конкурировать с BMW M5 E34.

Спустя три года (в 1993 году) автомобиль прошел вторую модернизацию, а его название было изменено на E-Class. Производство первого поколения E-Class было завершено в 1995 году, на смену которому пришел «окуляр», он же «лупоглазый» — Mercedes W210 . Всего было произведено около 2,5 миллионов экземпляров модели, в том числе 340 000 универсалов.

Двигатели

Бензиновые:

R4 2.0 (98-122 л.с.)

R4 2.2 (150 л.с.)

R4 2.3 (128-136 л.с.)

R6 2.6 (156-166 л.с.)

R6 2.8 (193 л.с.)

R6 3.0 (180-188 л.с.)

R6 3.2 (220 л.с.)

V8 4.2 (279 л.с.)

V8 5.0 (320 л.с.)

Дизельные:

R4 2.0 (72-75 л.с.)

R5 2.5 (90-113 л.с.)

R5 2.5 Т (122-126 л.с.)

R6 3.0 (109-136 л.с.)

R6 3.0 Т (143-147 л.с.)

Как видите, разнообразие силовых агрегатов настолько велико, что здесь практически каждый найдет для себя подходящий вариант. Какой же из двигателей стоит рекомендовать? Вы не поверите, но в плане надежности, каждый. Однако, если хочется рассчитывать на достаточно хорошую динамику, то следует интересоваться моторами мощностью свыше 120 л.с.

Что чаще всего разочаровывает в силовых агрегатах? Бензиновые моторы чрезвычайно надежны, за некоторым исключением. В дизельных двигателях могут возникнуть проблемы с механическим впрыском, в частности с центробежным регулятором топливного насоса. Стоимость его ремонта может доходить до нескольких сотен долларов. Это один из самых дорогих дефектов данной модели.

Кроме того, в дизельных моторах иногда досаждают турбокомпрессоры, да и то из-за неправильной эксплуатации. Главное перед тем, как заглушить двигатель, дать ему поработать некоторое время на холостом ходу, особенно после дальних вояжей по шоссе или динамичных поездок на короткие расстояния. Другие распространенные проблемы немецких дизелей – незначительные утечки масла и выход из строя натяжителя ремня приводных агрегатов.

При больших пробегах возникают проблемы с запуском, особенно в зимних условиях. Если решить вопрос заменой аккумулятора и свечей накала не удастся, то потребуется замер степени сжатия. При низких значениях параметра капитального ремонта двигателя не избежать.

2-литровый бензиновый двигатель до 1988 года оснащался карбюратором, а в последующие годы от него отказались в пользу механического впрыска топлива KE-Jetronic. Это позволило поднять мощность со 118 до 122 л.с. Характерные недостатки бензиновых моторов 2,8 и 3,2 литра – пробой прокладки головки блока. В 2-литровых моторах, обозначенных символом М102, можно столкнуться с проблемами, связанными с цепью ГРМ, которая в крайних случаях может даже порваться.

Остальные бензиновые агрегаты также оснащались механическим впрыском топлива KE-Jetronic, а с конца 1992 года – многоточечным впрыском. V8 М119 объемом 4,0 л, 4,2 и 5,0 л с самого начала оборудовался впрыском LH-Jetronic.

Среди дизельного ассортимента механики рекомендуют версию 300D с шестицилиндровым блоком. Наличие турбонаддува можно определить по дополнительному воздухозаборнику на правом крыле. 3-литровый турбодизель (ОМ603) хорош с точки зрения динамики, но потребляет в городе более 10 литров топлива на 100 км. К тому же, его головка блока очень чувствительна к перегреву.

Практически не доставляет проблем и 200D (OM601), но 72 л.с. позволяют более-менее уютно чувствовать себя только на городских улицах. На шоссе запаса мощности слишком мало.

Признание среди владельцев получил и 5-цилиндровый дизель объемом 2,5 литра (OM602). Он тоже может быть, как атмосферным, так и с турбонаддувом. Двигатель отличается простотой конструкции и прочной механической частью. Однако 2.5 TD склонен к чрезмерному пожиранию масла, а после 1993 года стала подводить электроника управления ТНВД.

Сильная сторона Мерседовских дизелей данной модели — весьма простая система топливопитания, в основе которой классический ТНВД простой конструкции. В отличие от современных форсунок это решение более терпимо к дизельному топливу низкого качества.

Конструктивные особенности

Mercedes W124 может быть, как заднеприводным, так и полноприводным с электронно-управляемой системой 4Matic, разработанной в сотрудничестве с австрийской компанией Steyr-Daimler-Puch. В основе системы центральный дифференциал с гидравлическим управлением многодисковой муфтой.

Модель получила три коробки передач: 5-ступенчатую механику, 4-х и 5-скоростной автомат. Подвеска, как спереди, так и сзади – независимая. W124 устойчив на прямой, уверенно проходит повороты и отлично сглаживает неровности.

Мерседес был доступен в 5-и вариантах кузова: седан, универсал, купе, кабриолет и удлиненный «long».

Многие автомобили с маленькими двигателями начального периода производства имеют бедное оснащение. ABS вошла в базовую комплектацию лишь в середине 1988 года. Мало помог и первый рестайлинг. Настоящий прорыв произошел в 1993 году, когда W124 получил обозначение Е-класс. Именно тогда появился кондиционер, полный «электро-пакет» и другие системы.

Типичные проблемы и неисправности

Вопреки расхожему мнению Mercedes W124 в вопросах надежности практически идеальный автомобиль. Многие экземпляры, даже с дизельными двигателями прошли более 1 000 000 км без серьезных проблем. Но, к сожалению, возраст берет свое, и недуги сегодня встречаются все чаще.

Самым слабым местом первых образцов W124 является коррозия, которая появляется на колесных арках, порогах, в нижней части дверей, в районе молдингов (накладок) и антенны, а также на крышке багажника. Причина в отсутствии какой-либо оцинковки кузова и отказ в 1989 году от традиционных лаков в пользу более экологичных. Поэтому образцы начального периода производства более устойчивы к коррозии.

Еще один распространенный недостаток – утечки масла из коробки передач, крышки клапанов и заднего моста. Иногда начинает шуметь дифференциал, и появляются люфты в трансмиссии. При больших пробегах сдаются подушки двигателя и опора карданного вала. Что касается подвески, то необходимо регулярно проверять шаровые, которые может вырвать при большом износе.

Кроме того, встречаются проблемы с центральным замком — из-за неисправности специального пневмонасоса. Из мелких недостатков можно упомянуть заедание механизма перемещения водительского кресла. С возрастом сдается и безупречный интерьер. Портится кожаная обивка кресел и руля.

Из «автоматов» наиболее надежным считается 4-ступенчатый, который при регулярном обслуживании способен пройти без ремонта 800-900 тыс. км.

Заключение

Mercedes W124 – это выбор тех, кто ценит хорошую динамику, высокий комфорт, отличное качество отделки салона, надежность и простой классический немецкий стиль. Еще одно преимущество модели – легкодоступные и недорогие запасные части. Но, к сожалению, сегодня найти ухоженный Мерседес W124 крайне сложно.

Компания Stuttgart-UntertürkheimPlant производит четырех цилиндровый двигатель Мерседес М102 рядного типа начиная с 1980 года. В новое семейство 102-х моторов входят движки объемами 1,8; 2,3, а также 2,5 литра. Первые две модели ДВС Mercedes устанавливаются в спортивных автомобилях.

Описание особенностей двигателей Mercedes М 102

Для силовых агрегатов М102 создан оригинальный чугунный блок цилиндров. Коленчатые валыиспользуются с различной длиной хода 80,25, а также 80,20 для обеспечения рабочих объемов двигателей 1997 или 1996 см3 соответственно. Головка блока цилиндров также вновь разработана для этого мотора, рассчитана на восемь клапанов и один распределительный вал.

До 1984 года здесь не были предусмотрены гидравлические компенсаторы для регулировок зазоров клапанов. Диаметры впускных и выпускных клапанов равны 43 и 39 миллиметров соответственно.

Газораспределительная система до 1987 года была оборудована однорядной цепью. Ее характеристики не отличались повышенной надежностью и хорошим эксплуатационным ресурсом. В связи с чем было принято решение заменить ее на двухрядную модель. В результате, срок эксплуатации цепи газораспределительного механизма ГРМ увеличился до 150 тысяч километров.

Начиная с 1984 года, двигатель Mercedes М102 2 литра был подвергнут некоторым доработкам:

• установка гидрокомпенсаторов;
• изменилась конфигурация опор двигателя;
• использование масляного фильтра другой модели.

В 1992 году 102-й мотор был заменен на двухлитровый силовой агрегат семейства М111.

Перечень модификаций движков М102 2и М102 1,8 литров:

1. М102.920 — карбюраторный мотор, устанавливался на машину Меrсеdеs W123.
2. М102.921 — карбюраторная версия для авто 190W201.
3. М102.922 (для W124).М102.939 (W123).
4. М102.924 (для W201).
5. М102.938 (190 W201).
6. М102.962 (190 W201).
7. М102.964 (для W460).
8. М102.965 (для W463).
9. М102.963 (для W124).

Основные минусы моторов Mercedes М102 2 и М102 1,8 литра

Несмотря высокое качество фирменных силовых агрегатов данного семейства, при их эксплуатации наблюдаются некоторые недостатки:

В сравнении с моторами 102 1,8 и 102 1 л., двигатель bfq объемом 1.6 литров, расположенный под капотом авто Шкода Октавия, имеет более длительный ресурс.

Возможен ли тюнинг 102-х двигателей Mercedes?

Силовые агрегаты, выпущенные тридцать лет назад, не всегда уместно подвергать усовершенствованиям с целью увеличения мощности и динамических показателей.

1. Высокая стоимость тюнинговых мероприятий.
2. Слабый потенциал.
3. Устаревшая конструкция.
4. Малая надежность рабочих деталей и узлов.

Опытные мастера и автомобилисты предпочитают произвести восстановительный ремонт имеющегося силового мотора и использовать двигатель М102, пока он может прослужить.

В качестве альтернативного решения можно приобрести и установить на автомобиль Mercedes Benz более современный движок, например, М111.

При желании добавить немного мощности цилиндры растачиваются под объем 2,2 л., протачиваются каналы в головке цилиндров.

Знакомство с двигателем «Мерседес W124»

В отличие от 102-го движка 124-я модель Е-500 имеет объем пять литров. Это V-образный восьмицилиндровый силовой агрегат. Развиваемая мощность равна 326 л. с., максимальная скорость автомобиля — 250 км/час. Для машины от немецкой автомобильной промышленности, выпущенной в далекие девяностые годы, эти показатели являются фантастическими.m

Все моторы, используемые для «Мерса 124», имеют отличный ресурс, поломки происходят, в основном, из-за неправильной эксплуатации или несвоевременного технического обслуживания. К характерным поломкам относятся следующие дефекты:

• выход из строя распределителя впрыска топлива;
• поломка турбины в дизеле;
• ускоренный износ кулачков распределительного вала.

Перечисленные дефекты приводят к резкой потере мощности двигателя, повышенному расходу смазочных материалов, топлива, появлению различных стуков в клапанах и во всем моторе, перегреву двигателя.

У многих автовладельцев часто возникает вопрос о надежности двигателей Mercedes. Попробуем в этой статье разобраться в устройстве и технических особенностях силовых установок этой марки, на примере хорошо известного 102 двигателя Мерседес , зарекомендовавшего себя одним из самых надежных.

Моторы этой серии устанавливались на автомобилях Mercedes Benz в 123,124 и 201 кузовах, которые были популярны в 90-е годы прошлого столетия. За годы эксплуатации двигатели доказали свою надежность, но как у любого агрегата у него также имеются и недостатки. Для начала разберемся в его устройстве и основных компонентах.

Устройство и основные изменения за годы выпуска

Мотор М102 — это бензиновый двигатель с рядным расположением цилиндров. Четырехцилиндровый двигатель этой серии впервые появился в 1980 году, заменив старый мотор серии М115. Двигатель выпускался до 1993-го года разного объема и комплектации, претерпев за это время множество изменений. Первыми были: карбюраторный двухлитровый и инжекторный 2.3-х литровый оснащенный системой Bosch. В 1982-м году двухлитровый двигатель получил новый распредвал и карбюратор. Два года спустя силовая установка вновь подверглась усовершенствованию :

Эта силовая установка получилась гораздо легче и мощнее своих предшественников. Вес блока цилиндров был уменьшен на 10кг., за счет более тонких стенок получивших ребра жесткости. Благодаря этому коленчатый вал опустился ниже. Головка блока выполнена в форме cross-flow, клапана на ней расположены на противоположных сторонах и привод их осуществляется через коромысла от распредвала.

Основные неисправности двигателя Мерседес серии 102 и ресурс составляющих

Одним из недостатков этого двигателя является быстрый износ маслосъемных колпачков и распределительного вала. По заводским характеристикам ресурс вала составляет 100 тысяч километров. В реальности, согласно практике, он может пройти и 180 тысяч.

Маслосъемные колпачки требуют замены уже после 80-90тысяч километров пробега автомобиля. Правда при их износе не появляется никакого дыма. Просто в процессе эксплуатации увеличивается расход масла. Как правило, при таких симптомах достаточно поменять колпачки и расход масла будет нормализован.

На более поздних моторах, оснащенных гидрокомпенсаторами и однополосным приводным ремнем, приводящем в движение одновременно: генератор, гидроусилитель, водяную помпу и на некоторых моделях компрессор кондиционера, износ кулачков распредвала может привести к тяжким последствиям. При износе кулачков, впускные клапана часто заклинивает в направляющих, что приводит к дорогому ремонту.

Часто владельцы автомобиля жалуются на непонятный звук, похожий на стук в поршневой группе. Как правило, этот звук появляется на холостом ходу и пропадает при увеличении оборотов. Производители в этом случае ссылаются на особенности конструкции, и как показывает практика, двигатель с таким шумом безотказно работает долгое время.

Еще одним слабым местом является привод газораспределительного механизма. Его рекомендуется заменять целиком после 120 тысяч пробега. О такой необходимости в первую очередь говорит сильный шум цепи.

Рассмотрев основные недостатки, которые имеет двигатель Мерседес 102 , оказалось, что их не так уж и много. По своим техническим характеристикам этот мотор является одним из самых надежных в линейке силовых агрегатов Mercedes.

Для поддержания работоспособности мотора автомобиля не надо забывать об элементарных мерах технического обслуживания, таких как: своевременная замена горюче-смазочных материалов, использование оригинальных запчастей. При соблюдении этих элементарных правил двигатель прослужит многие годы.

Двигатель M102. Характеристики, модификации мотора M102

M102 — серия рядных четырёхцилиндровых бензиновых двигателей внутреннего сгорания компании Mercedes-Benz, разработанная Гансом-Отто Дэрндингером.

Выпущен в 1980 году для замены двигателей серии M115 и применялся на автомобилях W123, W124, W201, а также внедорожниках W460/461. Выпускался как с карбюраторной системой подачи топлива, так и с инжекторной.

Основные характеристики

Производство	Stuttgart-Untertürkheim Plant
Марка двигателя	M102
Годы выпуска	1980-1994
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	карбюратор/инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	2
Ход поршня, мм	80.25 80.2
Диаметр цилиндра, мм	89
Степень сжатия	8-9 (см. модификации)
Объем двигателя, куб.см	1996 1997
Мощность двигателя, л.с./об.мин	86-122/5000-5500 (см. модификации)
Крутящий момент, Нм/об.мин	165-178/2500-3500 (см. модификации)
Топливо	92
Экологические нормы	до Евро 1
Вес двигателя, кг	~165
Расход топлива, л/100 км (для E200 W124) — город — трасса — смешан.	11.0 6.7 8.6
Расход масла, гр./1000 км	до 1500
Масло в двигатель	0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 10W-40 15W-40
Сколько масла в двигателе, л	5.0 4.5 (до 10.1984)
При замене лить, л	~4.0
Замена масла проводится, км	7000-10000
Рабочая температура двигателя, град.	~95
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	— 400+
Тюнинг, л.с. — потенциал — без потери ресурса	200+ —

Модификации

Карбюраторные 8 клапанов

Автомобиль	Версия	Модель	Объём	Рабочий ход поршня × диаметр цилиндров, мм	Мощность	Крутящий момент	Годы выпуска
Mercedes-Benz 190 (W201)	102 V20	M102.921	2,0 л (1997 cм3)	80,25 × 89	66 кВт (90 л.с.) при 5000 об/мин	165 Н·м @ 2500	1982–1984
		M102.938			63 кВт (86 л.с.) при ? об/мин	?	1982–1984
		M102.924			77 кВт (105 л.с.) при 5200 об/мин	170 Н·м @ 2500	1984–1986
					80 кВт (109 л.с.) при 5500	165 Н·м @ 3000	1986–1988
					77 кВт (105 л.с.) при 5500 об/мин	160 Н·м @ 3000	1986–1988
			2,0 л (1996 cм3)	80,2 × 89		165 Н·м @ 3000	1988–1989
					75 кВт (102 л.с.) при 5500 об/мин	160 Н·м @ 3000	1988–1989
					75 кВт (102 л.с.) при 5700 об/мин	158 Н·м @ 3500	1989–1991
Mercedes-Benz 200 (W123, S123)		M102.920	2,0 л (1997 cм3)	80,25 × 89	80 кВт (109 л.с.) при 5200 об/мин	170 Н·м @ 3000	1980–1986
		M102.939			74 кВт (101 л.с.) при ?	?	1980–1985
Mercedes-Benz 200 (W124, S124)		M102.922			80 кВт (109 л.с.) при 5200	170 Н·м @ 3000	1985–1986
					80 кВт (109 л.с.) при 5500 об/мин	165 Н·м @ 3000	1986–1989
					77 кВт (105 л.с.) при 5500 об/мин	160 Н·м @ 3000	1986–1990
			2,0 л (1996 cм3)	80,2 × 89	77 кВт (105 л.с.) при 5500	158 Н·м @ 3500	1989–1990
Mercedes-Benz 230 G (W461)	102 V23	M102.944	2,3 л (2299 cм3)	80,25 × 95,5	80 кВт (109 л.с.) при 5300 об/мин	174 Н·м @ 2000	1986–1989
Mercedes-Benz 210 (601) 310 (602), 410 (611), (T1), 510 (T2)		M102.942/945			70 кВт (95 л.с.) при 5200 об/мин	170 Н·м @ 2500	1982–1989
		M102.946			77 кВт (105 л.с.) при 5100	182 Н·м @ 2000–2500	1989–1995

Инжекторные 8 клапанов

Автомобиль	Версия	Модель	Объём	Рабочий ход поршня × диаметр цилиндров, мм	Мощность	Крутящий момент	Годы выпуска
Mercedes-Benz 190 E 1.8 (W201)	M102 E 18	102.910	1,8 л (1797 см3)	72,2 × 89	80 кВт (109 л.с.) при 5500 об/мин	150 Н·м @ 3700	1990–1993
Mercedes-Benz 190 E (W201)	M102 E 20	102.962	2,0 л (1997 см3)	80,25 × 89	90 кВт (122 л.с.) при 5100 об/мин	178 Н·м @ 3500	1982–1986
					87 кВт (118 л.с.) при 5100 об/мин	172 Н·м @ 3500	1985–1988
			2,0 л (1996 см3)	80,2 × 89	90 кВт (122 л.с.) при 5100 об/мин	178 Н·м @ 3500	1988–1991
					87 кВт (118 л.с.) при 5100 об/мин	172 Н·м @ 3500	1988–1991
Mercedes-Benz 190 E 2.0 (W201)					90 кВт (122 л.с.) при 5300 об/мин	175 Н·м @ 3500	1991–1993
Mercedes-Benz 200 E (W124, W124 T)		102.963	2,0 л (1997 см3)	80,25 × 89	90 кВт (122 л.с.) при 5100 об/мин	178 Н·м @ 3500	1985–1989
					87 кВт (118 л.с.) при 5200 об/мин	172 Н·м @ 3500	1985–1989
			2,0 л (1996 см3)	80,2 × 89	87 кВт (118 л.с.) при 5200 об/мин	172 Н·м @ 3500	1989–1992
Mercedes-Benz 200 GE (W460)		102.964	2,0 л (1997 см3)	80,25 × 89	90 кВт (122 л.с.) при 5200 об/мин	178 Н·м @ 3500	1986–1991
					87 кВт (118 л.с.) при 5200 об/мин	172 Н·м @ 3500	1986–1991
Mercedes-Benz 200 GE, G200 (W463)		102.965	2,0 л (1996 см3)	80,2 × 89	87 кВт (118 л.с.) при 5200 об/мин	172 Н·м @ 3500	1990–1994
190 E 2.3 (W201)	M102 E23	102.961	2,3 л (2299 см3)	80,25 × 95,5	83 кВт (113 л.с.) при ? об/мин	?	1983–1984
		102.985	2,3 л (2298 см3)	80,2 × 95,5	87 кВт (122 л.с.) при ? об/мин	?	1984–1986
					100 кВт (136 л.с.) при 5100 об/мин	205 Н·м @ 3500	1986–1991
					97 кВт (132 л.с.) при 5100 об/мин	198 Н·м @ 3500	1986–1991
					100 кВт (136 л.с.) при 5200 об/мин	200 Н·м @ 3500	1991–1993
Mercedes-Benz 230 E (W123, W123T, VF123, C123)		102.980	2,3 л (2299 см3)	80,25 × 95,5	100 кВт (136 л.с.) при 5100	205 Н·м @ 3500	1980–1986
Mercedes-Benz 230 E (W124, W124T, VF124, C124)		102.982			97 кВт (132 л.с.) при 5100 об/мин	198 Н·м @ 3500	1985–1989
			2,3 л (2298 см3)	80,2 × 95,5	97 кВт (132 л.с.) при 5100 об/мин	198 Н·м @ 3500	1989–1992
Mercedes-Benz 230 GE (W460)		102.981	2,3 л (2299 см3)	80,25 × 95,5	92 кВт (125 л.с.) при 5000 об/мин	192 Н·м @ 4000	1982–1985
		102.987	2,3 л (2298 см3)	80,2 × 95,5	92 кВт (125 л.с.) при 5000 об/мин	192 Н·м @ 4000	1986–1991
					90 кВт (122 л.с.) при 5100 об/мин	188 Н·м @ 4000	1986–1991
Mercedes-Benz 230 GE (W461)		102.979			90 кВт (122 л.с.) при 5100 об/мин	188 Н·м @ 4000	1992–1996
Mercedes-Benz 230 GE, G230 (W463)		102.989			93 кВт (126 л.с.) при 5000 об/мин	190 Н·м @ 4000	1990–1994

16-ти клапанные двигатели

Автомобиль	Версия	Модель	Объём	Рабочий ход поршня × диаметр цилиндров, мм	Мощность	Крутящий момент	Годы выпуска
Mercedes-Benz 190E 2.3-16 (W201)	M102 E23/2	102.983	2,3 л (2299 см3)	80,25 × 95,5	136 кВт (185 л.с.) при 6200 об/мин	235 Н·м @ 4500	1983–1987
					130 кВт (177 л.с.) при 5800 об/мин	230 Н·м @ 4750	1985–1988
					125 кВт (170 л.с.) при 5800 об/мин	220 Н·м @ 4750	1985–1988
Mercedes-Benz 190E 2.5-16 (W201)	M102 E25/2	102.990	2,5 л (2498 см3)	87,2 × 95,5	150 кВт (204 л.с.) при 6750 об/мин	240 Н·м @ 5000–5500	1988–1993
					143 кВт (195 л.с.) при 6750 об/мин	235 Н·м @ 5000–5500	1988–1993
Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution (W201)		102.991	2,5 л (2463 см3)	82,8 × 97,3	150 кВт (204 л.с.) при 6750 об/мин	240 Н·м @ 5000–5500	1989
					143 кВт (195 л.с.) при 6800 об/мин	235 Н·м @ 5000–5500	1989
Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II (W201)		102.992			173 кВт (235 л.с.) при 7200 об/мин	245 Н·м @ 5000–6000	1990

102 мотор мерседес

Mercedes M102 2.0 | Характеристики, ремонт, масло

Характеристики двигателя М102

Производство	Stuttgart-Untertürkheim Plant
Марка двигателя	M102
Годы выпуска	1980-1994
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	карбюратор/инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	2
Ход поршня, мм	80.25 80.2
Диаметр цилиндра, мм	89
Степень сжатия	8-9 (см. модификации)
Объем двигателя, куб.см	1996 1997
Мощность двигателя, л.с./об.мин	86-122/5000-5500 (см. модификации)
Крутящий момент, Нм/об.мин	165-178/2500-3500 (см. модификации)
Топливо	92
Экологические нормы	до Евро 1
Вес двигателя, кг	~165
Расход  топлива, л/100 км (для E200 W124) — город — трасса — смешан.	11.0 6.7 8.6
Расход масла, гр./1000 км	до 1500
Масло в двигатель	0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 10W-40 15W-40
Сколько масла в двигателе, л	5.0 4.5 (до 10.1984)
При замене лить, л	~4.0
Замена масла проводится, км	7000-10000
Рабочая температура двигателя, град.	~95
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода  — на практике	— 400+
Тюнинг, л.с. — потенциал — без потери ресурса	200+ —
Двигатель устанавливался	Mercedes-Benz 190 W201 Mercedes-Benz E-Class W124 Mercedes-Benz G-Class W460 Mercedes-Benz G-Class W463 Mercedes-Benz W123

Надежность, проблемы и ремонт двигателя Мерседес М102 2.0 л.

Рядный четырехцилиндровый двигатель Mercedes-Benz M102 появился в 1980 году в качестве замены устаревшего M115 и был разработан с чистого листа. В новом 102-ом семействе (в которое вошли еще 1.8 л, 2.3 л и спортивные 2.5 литровые движки) был заново разработан блок цилиндров, который выполнен из чугуна, коленвалов ставилось два типа, с ходом 80.25 мм и 80.2 мм, соответственно рабочие объемы 1997 и 1996 куб. см. Восьмиклапанная ГБЦ с одними распредвалом, как и блок цилиндров, создана заново без применения гидрокомпенсаторов клапанных зазоров. Диаметр впускных клапанов 43 мм, выпускных 39 мм.
В приводе ГРМ используется однорядная цепь, прославившаяся своей ненадежностью и невысоким сроком службы, в 1987 году цепь заменили на двухрядную и срок службы несколько увеличился. В среднем цепь ГРМ ходит 100-150 тыс. км.
В 1984 году двигатель М102 был доработан, тяжелые шатуны и коленвал уступили место новым облегченным, появились гидрокомпенсаторы, изменились опоры двигателя, маслофильтр.
Вместе с рядной четверкой выпускался и родственный, частично унифицированный, шестицилиндровый двигатель М103.
Замена 102-му мотору вышла в 1992 году и представляла собой двухлитровый двигатель семейства М111, который в течении двух лет вытеснила М102 с таким же рабочим объемом.

Модификации двигателей М102 2 л.

1. M102.920 (1980 — 1986 г.в.) — первая карбюраторная версия мощностью 109 л.с. при 5200 об/мин, крутящий момент 170 Нм при 3000 об/мин. Карбюратор Stromberg 175 CDT, степень сжатия 9. Ставился на Mercedes W123.
2. M102.921 (1982 — 1984 г.в.) — упрощенная версия с карбюратором Stromberg 175CD, другими распредвалами, степень сажтия 9, мощность 90 л.с. при 5000 об/мин, крутящий момент 165 Нм при 2500 об/мин. Ставился на Mercedes 190 W201.
3. M102.922 (1985 — 1990 г.в.) — доработанная версия М102.920 с легкими шатунам, коленвалом и прочим вышеописанным, карбюратор Stromberg 175 CDT. Версия адаптирована для Mercedes W124. Степень сжатия 9, мощность 109 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 170 Нм при 3000 об/мин. С 1986 года карбюратор заменен на Pierburg 2 E-E. Ставился на Mercedes W124.
4. M102.924 (1984 — 1991 г.в.) — доработанная версия М102.921 с легкими шатунам, коленвалом и прочим вышеописанным, карбюратор до 1986 года ставился Stromberg 175 CDT, дальше Pierburg 2 E-E  Версия адаптирована для Mercedes W124. Степень сжатия 9, мощность 109 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 170 Нм при 3000 об/мин. С 1986 года карбюратор заменен на Pierburg 2 EE. Ставился на Mercedes 190 W201.
5. M102.938 (1982 — 1984 г.в.) — аналог М102.921, степень сжатия снижена до 8, мощность упала до 86 л.с. Ставился на Mercedes 190 W201.
6. M102.939 (1980 — 1985 г.в.) — аналог М102.920, степень сжатия снижена до 8, мощность упала до 101 л.с. Ставился на Mercedes W123.
7.  M102.962 (1982 — 1993 г.в.) — аналог М102.921 с впрыском Bosch KE-Jetronic, степень сжатия 9, мощность упала до 122 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 178 Нм при 3500 об/мин, для версии с катализатором мощность 118 л.с., момент 172 Нм. Ставился мотор на Mercedes 190 W201.
8. M102.963 (1985 — 1992 г.в.) — аналог вышеописанной модели для использования в Mercedes W124.
9. M102.964 (1986 — 1991 г.в.) — аналог вышеописанной модели для использования в Mercedes Gelandewagen W460.
10. M102.965 (1990 — 1994 г.в.) — аналог вышеописанной модели с коленвалом ход поршня которого 80.2 мм (был 80.25 мм), рабочий объем 1996 см³. Двигатель ставился в Mercedes Gelandewagen W463.

Проблемы и недостатки двигателей Мерседес М102 2 л.

1. Износ распредвала. Распределительный вал живет примерно 100-150 тыс. км, решается вопрос только заменой.
2. Высокий расход масла. Жор масла на М102 обусловлен износом маслосъемных колпачков, которые ходят около 100 тыс. км. Замена колпачков позволит снизить расход.
3. Вибрации двигателя. Распространенная проблема для 102-го движка, вызванная износом подушек и решается их заменой.
Кроме того, для данного двигателя характерен стук на холостых оборотах и это считается вполне нормальным явлением. Вообще говоря возраст двигателя Мерседес М102 таков, что случится может что угодно и когда угодно, все эти движки давно откатали свой моторесурс, а если к этому добавить массу неоригинальных запчастей, которые туда успели поставить за годы эксплуатации и постоянно заливаемые дешевые рабочие жидкости, то никакой надежности ждать от этого мотора не стоит. Покупая двигатель М102 нужно быть готовым ко всему, лучше всего купить более свежий двигатель Мерседес.

Тюнинг двигателя Мерседес М102

Компрессор

Начать стоит с того, что сама идея тюнинга тридцатилетнего мотора не слишком разумна по причине своей дороговизны, невысокому потенциалу, устаревшей конструкции, отсутствию надежности и прочее. Куда логичней будет отремонтировать его и ездить пока ездит, либо купить другой двигатель Mercedes-Benz, M111 например. В случае если очень хочется добавить немного лошадей именно 102-му, тогда стоит отбросить вариант расточки под поршень 95.5 мм (2.3 л.), максимум точится до 2.2 л и в этом случае нужно искать поршни стороннего производителя, соответственно, необходимо еще и проточить каналы ГБЦ, поэтому варианты увеличения рабочего объема лучше забыть. Спортивные валы на старом восьмиклапаннике? Не лучшая идея.
Есть два работающих варианта:
1. Поставить компрессор (Eaton M45 например, либо недорогой АвтоТурбо РК-23), интеркулер, форсунки от 16-клапанного M102 E23/2 либо другие более производительные, настроиться на Январе и это даст прирост 30-50 л.с.
2. Купить контрактный двигатель Мерседес М111 Компрессор, свапнуть его и не создавать лишних сложностей.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3

<<НАЗАД

Двигатель Mercedes-Benz M102 — Двигатель Mercedes-Benz M102

De M102 motorfamilie was een-4 бензиновый автофургон Mercedes-Benz в 1980 году и в прошлом году в 1990 году. dezelfde periode.

M102.910

Gebruikt in de W201 190E 1.8 vanaf 1990 (под маркой 180E в Австралии, 1991–1993). Цилиндровый двигатель: 1797 куб. См, Вермоген: 80 кВт, Коппель: 154 Нм

toepassingen:

М102.920

De M102.920 с двигателем объемом 2,0 л, диаметром 89 мм и шлаком 80,25 мм. Voorzien van w / carburateur 175 CDT. Цилиндеринхуд: 1997 куб.см, Вермоген: 80 кВт.

toepassingen:

M 102.921

Net als bij M102.920, maar minder vermogen als gevolg van een andere nokkenas en verschillende carburateur. Вермоген: 66 кВт

toepassingen:

M 102.922

Een update van de M102.920 motor for gebruik in de W124 шасси Cilinderinhoud: 1997cc Vermogen: 80 кВт

toepassingen:

М102.924

Soortgelijke M102.921, verschillende carburateur, én riemaandrijving voor Dynamo, stuurbekrachtigingspomp en компрессор кондиционера (indien aanwezig). Hydraulische geholpen valvetrain. Вермоген: 77 кВт

Toepassing

M102.938

Lage Compressie Versie van M102.921 Vermogen: 63 кВт

Toepassing

M 102.939

Lage Compressie Versie van M102.920 Vermogen: 74 кВт

Toepassing

М102.961

Een 2.0L multi-point brandstofinjectie (KE-Jetronic) variatie van de M102.921. Een «E» toegevoegd aan het model van het voertuig (staat voor «einspritzung», het Duitse woord voor brandstofinjectie). Обозначение двигателя было выполнено с использованием ASZ, установленного на заводе-изготовителе, и компрессора кондиционирования воздуха (indien aanwezig). Цилиндровый двигатель: 1997 куб. См, Вермоген: 90 кВт

Toepassing

M 102.962

Een update van de M102.961, созданный в 1985 году, встретился с вермогеном van ongeveer 122 pk.Deze wordt geïdentificeerd door de EZL ontstekingssysteem en én hulpaandrijfriem. Цилиндровый двигатель: 1997 куб. См, Вермоген: 87 кВт

toepassingen:

М 102.963

2,0-литровая версия соответствует торговой марке KE-Jetronic. Цилиндровый двигатель: 1997 куб. См, Вермоген: 90 кВт

toepassingen:

M 102.980

De M102.980 имел 2,3-литровую версию с расточкой в ​​фургоне 95,5 мм и шлаке диаметром 80,25 мм. Uitgangsvermogen составлял 136 пик (100 кВт). Гевихт ван де мотор весил 118 кг.Gebruikt K- Jetronic brandstofinjectie. Цилиндровый двигатель: 2299 куб. См, Вермоген: 100 кВт

toepassingen:

M 102.981

De M102.981 имел 2,3-литровую версию с отверстием в фургоне 95,5 мм и шлаком диаметром 80,25 мм. Цилиндровый двигатель: 2299 куб. См, Вермоген: 92 кВт

toepassingen:

M 102.982

Veel, похожая на версию M102.980, больше не имеет отношения к системе KE-Jetronic от Bosch. Цилиндровый двигатель: 2299 куб. См, Вермоген: 97 кВт

toepassingen:

М102.983

Een 16-kleppen versie van de M102.985 met cilinderkop gemaakt door Cosworth. Цилиндринхуд: 2299 куб. См, Вермоген: 138 кВт (США: 125 кВт)

toepassingen:

M 102.985

8 Kleppen M102 с грузовым фургоном 2.3L на шасси W201 KE-Jetronic brandstofinjectie. Цилиндровый двигатель: 2299 куб. См, Вермоген: 97 кВт

toepassingen:

М 102.990

Een update van de 16 kleppen uitvoering met grotere capacity (2,5) en verstijvingsribben, nog steeds met een cilinderkop gemaakt door Cosworth.Цилиндровый двигатель: 2498 куб. См, Вермоген: 150 кВт

toepassingen:

M102.991

Een update van de 2,5 16 kleppen uitvoering met kortere slag en grotere boing. H balk stangen en zuigers koeling jets. Цилиндровый двигатель: 2498 куб. См, Вермоген: 147 кВт

toepassingen:

M 102.992

Een update van de 102,991 verwijdering van vier krukas tegengewichten en nog meer verstijvingsribben voor hogere RPM. Enkele distributieketting, oliepomp встретил aparte aandrijfketting.Grotere Inlaatspruitstuk, nokkenas uitlaatsysteem. Компрессорный фургон Hogere 10,5: 1. Цилиндровый двигатель: 2463 куб. См. Vermogen: 170 кВт.

toepassingen:

Zie ook

Внешние ссылки

.

Двигатель Mercedes-Benz M102 — Двигатель Mercedes-Benz M102

M102 motor ailesi oldu düz-4 den benzinli otomobil motoru Mercedes-Benz 1980 ve 1990’ların başlarında. Bu nispeten olan oversquare karşılaştırmak büyük delikli ve kısa vuruş ile motor M115 aynı zaman diliminde kullanılan motor.

M102.910

1990’dan itibaren W201 190E 1.8 Kullanılan (1993 1991 Avustralya’da 180E olarak rozetli). Silindir hacmi: 1797cc Güç çıkışı: 80 кВт Торк: 154 Нм

Уйгуламалар:

М102.920

M102.920 , 89 мм, ширина 80,25 мм, толщина 2,0 л, моторудур. Karbüratörlü 175 CDT w / donatım. Силиндир Хачми: 1997c Дюзенленен Гуч Чикишы: 80 кВт.

Уйгуламалар:

M 102.921

nedeniyle farklı bir kam mili ve farklı karbüratöre M102.920, ama daha az güce benzer. Güç ıkışı: 66 кВт

Уйгуламалар:

M 102.922

W124 kullanılmak üzere M102.920 motorun bir güncelleme Kübik kapasitesi şasi: 1997cDüzenlenen Güç çıkışı: 80 кВт

Уйгуламалар:

М102.924

M102.921, farklı Karbürator alternatör için tek Kayışlı, hidrolik direksiyon pompası ve klima kompresörü benzer (takıldıında). Hidrolik Valvetrain destekli. Güç çıkışı: 77 кВт

Уйгулама

M102.938

M102.921 Güç çıkışının Düşük sıkıştırma sürümü: 63 кВт

Уйгулама

M 102.939

M102.920 Güç çıkışının Düşük sıkıştırma sürümü: 74 кВт

Уйгулама

M 102.961

М102.921 быр 2.0L çok noktalı yakıt enjeksiyonlu (KE-Jetronic) varasyonu. Бир «E» арак модель илав эдилди («эйнспритцунг», якыт ​​энджексийону ичин алман келиме беклетилдиктен). Bu motor (takılı) alternatör, hidrolik direksiyon ve klima kompresörünün için TSZ ateşleme ve çoklu kemerler ile tanımlanır. Силиндир хачми: 1997c Дюзенленен Гуч Чикишы: 90 кВт

Уйгулама

M 102.962

M102.961 yapılacak bir güncelleme yaklaşık 122 л.с. güç çıkışı ile 1985 yılında tanıttı. Бу EZL ateşleme sistemi ve tek bir aksesuar tahrik kayışı ile tanımlanır.Силиндир Хачми: 1997c Дюзенленен Гуч Чикишы: 87 кВт

Уйгуламалар:

М 102.963

2,0-литровая версия KE-Jetronic yakıt enjeksiyonu. Силиндир хачми: 1997c Дюзенленен Гуч Чикишы: 90 кВт

Уйгуламалар:

M 102.980

M102.980 95,5 мм çap ve aynı 80,25 мм stroklu bir 2.3 L Versiyonudur. Güç çıkışı 136 л.с. (100 кВт) иди. Мотор aırlığı 118 кг иди. Kullanılan K- jetronik yakıt enjeksiyonu. Silindir hacmi: 2299cc Güç çıkışı: 100 кВт

Уйгуламалар:

М102.981

M102.981 95,5 мм çap ve aynı 80,25 мм stroklu bir 2.3 L версиянудур. Silindir hacmi: 2299cc Güç çıkışı: 92 кВт

Уйгуламалар:

M 102.982

ok M102.980 sürümüne похожий, ancak yeni bir ile biraz değiştirilmiş KE-Jetronic sisteme Bosch. Silindir hacmi: 2299cc Güç çıkışı: 97 кВт

Уйгуламалар:

M 102.983

Cosworth’ta tarafından tasarlanan silindir kafası ile M102.985 bir 16 valf sürümü. Silindir hacmi: 2299cc Güç çıkışı: 138 кВт (ABD: 125 кВт)

Уйгуламалар:

М102.985

2.3L bir yer değiştirme ile bir 8-valf M102 ile W201 şasi kullanılan KE-Jetronic yakıt enjeksiyonu. Silindir hacmi: 2299cc Güç çıkışı: 97 кВт

Уйгуламалар:

М 102.990

Cosworth’ta tarafından tasarlanmış bir silindir kafası ile yine artan kapasite (2,5 л) ve sertleştirici kirişlerin, 16-vanasında bir güncelleme. Silindir hacmi: 2498cc Güç çıkışı: 150 кВт

Уйгуламалар:

M102.991

kısa strok ve daha büyük bir delik ile 2.5 16 vana versiyonu, bir güncelleme. H kiriş çubukları ve поршневой soğutma jetler. Silindir hacmi: 2498cc Güç çıkışı: 147 кВт

Уйгуламалар:

M 102.992

Дёрт Кранк Мили Карши Агырлык Чикарилмаси ве Даха Юксек РПМ Ичин Даха Фазла Таквие Нервюрю 102,991 Versiyonunun Бир güncelleştirme. Тек бир заманлама цинкири, айры бир тахрик цинкири иле яğ помпасы. Эмме манифолду, кам мили ве эгзоз системы бюйюк. Daha yüksek sıkıştırma oranı 10,5: 1 arasındadır. Silindir hacmi: 2463cc Güç çıkışı: 170 кВт

Уйгуламалар:

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

.

MERCEDES 190 W201 KISA KIZAK M102 MOTOR 1983-1988 En Hesapl Oto Yedek Para Marketi ‘OYPA’

MERCEDES 190 W201 KISA KIZAK M102 MOTOR 1983-1988

Dier zellikler
Stok Kodu	ME134
Stok Durumu	Var

1020521316

Havale / Eft:

Havale le: 71,38 TL

Tm Kredi Kartlar le Tek ekim:

Visa, MasterCard ile: 75,94 TL

Банкалара Гре Таксит Сеенеклери (Кампаньял такситлер калн языка белиртилмитир):

Ay	Таксит Тутар	Топлам Тутар
2	37,97 TL	75,94 TL
3	26,07 TL	78,22 TL
4	19,74 TL	78,98 TL
5	15,95 TL	79,74 TL
6	13,16 TL	78,98 TL

Ay	Таксит Тутар	Топлам Тутар
2	37,97 TL	75,94 TL
3	25,82 TL	77,46 TL
4	19,55 TL	78,22 TL
5	15,80 TL	78,98 TL
6	13,29 TL	79,74 TL

.

MERCEDES 190 W201 DEVRDAM M102 MOTOR 1983-1993 En Hesapl Oto Yedek Para Marketi ‘OYPA’

MERCEDES 190 W201 DEVRDAM M102 MOTOR 1983-1993

Dier zellikler
Stok Kodu	M102200
Marka	WENDERPARTS
Stok Durumu	Var

1022005001

Havale / Eft:

Havale le: 340,25 TL

Tm Kredi Kartlar le Tek ekim:

Visa, MasterCard ile: 361,97 TL

Банкалара Гре Таксит Сеенеклери (Кампаньял такситлер калн языка белиртилмитир):

Ay	Таксит Тутар	Топлам Тутар
2	180,99 TL	361,97 TL
3	124,28 TL	372,83 TL
4	94,11 TL	376,45 TL
5	76,01 TL	380,07 TL
6	62,74 TL	376,45 TL

Ay	Таксит Тутар	Топлам Тутар
2	180,99 TL	361,97 TL
3	123,07 TL	369,21 TL
4	93,21 TL	372,83 TL
5	75,29 TL	376,45 TL
6	63,34 TL	380,07 TL

.

технические характеристики, описание, принцип работы

Марка «Мерседес» известна во всем мире. Эти автомобили пользуются высоким спросом как на европейском, так и на американском рынке. В первую очередь марка «Мерседес» ассоциируется с качеством. На автомобилях этой фирмы используют весьма ресурсные двигатели. И сегодня мы рассмотрим один из популярных в свое время моторов – М102.

Характеристика двигателя

«Мерседес 102» – это серия четырехцилиндровых рядных бензиновых двигателей, которая была разработана Гансом-Отто Дэрндингером. Впервые данная линейка была представлена в 1980 году. Двигатель «Мерседес 102» разрабатывали как замену уже устаревшему мотору М115. На каких автомобилях использовали агрегат М102? Вот, на какие машины ставили 102 двигатель:

• «Мерседес» в 124 кузове.
• 123 кузов.
• 201 кузов.
• «Гелендваген» (Mercedes-Benz W460).

Изначально двигатель «Мерседес 102» был карбюраторным. Однако несколько лет спустя в серию поступили инжекторные ДВС. При этом практически все моторы данной модели имели одинаковый диаметр цилиндров, который составлял 89 миллиметров. Ход поршня 80,25 миллиметров. Блок изготавливали из чугуна. На каждый цилиндр приходилось по два клапана (за исключением некоторых модификаций). Степень сжатия тоже варьировалась в зависимости от модификации и могла составлять от восьми до девяти. Масса силового агрегата была порядка 165 килограммов. Оптимальная рабочая температура составляла 95 градусов Цельсия.

Карбюраторные агрегаты М102

Самой первой моделью является двигатель «Мерседес» 102.920. Он был оснащен карбюратором «Стромберг» и имел мощность 109 лошадиных сил. Его преемником стал мотор 921. Он отличался увеличенным диаметром цилиндров и ходом поршня. Рабочий объем двигателя составлял 2299 кубических сантиметров. Именно этот мотор устанавливали на первое поколение «Гелендвагенов». Выпускали данный карбюраторный агрегат в период с 1986 по 1989 год.

Также в 1986 году была представлена новая версия двигателей, которая получила индекс М102.924. Это был последний карбюраторный мотор. Отличался он однорядным поликлиновым ремнем генератора, новым корпусным масляным фильтром, облегченным коленвалом и шатунами. Также в данный мотор был добавлен датчик уровня масла. А механический датчик давления был заменен на электрический. Кроме того, агрегат отличался гидрокомпенсаторами – зазоры клапанов здесь не регулировались вручную.

Эра «КЕ-Джетроник»

Все автомобили, которые оснащали инжекторными двигателями, имели приставку «Е». Главное отличие данных агрегатов – наличие электронного впрыска «КЕ-Джетроник».

Как это работает

Рассмотрим принцип действия «КЕ-Джетроник» на двигателе «Мерседес 102». После холодного запуска, с целью более быстрого прогрева и устойчивой работы, данная система обогащает топливно-воздушную смесь. От ДТОЖ поступает на ЭБУ сигнал, а далее закрывается клапан электрогидравлического регулятора давления. В нижних полостях клапанов дозатора-распределителя подпорное давление снижается. А верхние полости клапанов увеличиваются. Так, на форсунки поступает больше топлива. При стабильной частоте вращения коленвала, электрогидравлический регулятор давления не действует. В случае резкого открытия заслонки, происходит обогащение смеси. Электроника рассматривает данный случай как необходимость в максимальной мощности. Сигнал от ДПДЗ и расходомера воздуха идет на ЭБУ двигателя. Последний приводит в действие электрогидравлический регулятор давления. Клапан закрывается, а подпорное давление уменьшается. Увеличивается подача топлива к форсункам.

При торможении двигателем, происходит обеднение смеси. По команде ЭБУ клапан электрогидравлического регулятора открывается. В нижних камерах подпорное давление увеличивается. А объем верхних камер клапанов снижается. Таким образом, уменьшается и подача топлива на форсунки. В случаях, когда температура воздуха ниже +10 градусов Цельсия, срабатывает пусковая форсунка и клапан добавочного воздуха.

Характеристики инжекторных ДВС М102

Первым в линейке является двигатель «Мерседес-Бенц 102-921». Этот мотор имеет 89-миллиметровый диаметр цилиндра. Ход поршня 80,25 миллиметров. Рабочий объем агрегата 2 литра. На каких автомобилях использовали двигатель 102? «Мерседес 190» укомплектовывали данным агрегатом в период с 1982 по 1993 год. Автомобиль получил индекс 190E 2.0.

Какой мотор ставили на «Мерседес 124»? 102 двигатель, устанавливаемый на данный кузов, имел следующие характеристики:

• Рабочий объем – 2,3 литра.
• Максимальная мощность – 122 лошадиные силы.
• Крутящий момент – 175 Нм.

Использовали на 124 «Мерседесе» в период с 1985 по 1992 год. Также устанавливали на версию кабриолет.

Еще одна модификация — М102.980. Этот мотор обладал системой впрыска топлива «К-Джетроник» и имел рабочий объем 2,3 литра. Диаметр цилиндров составлял 95,5 миллиметров. Использовали мотор в основном на 123 кузове, в том числе и кабриолете. Период выпуска мотора – с 1980 по 1985 год. На двигателе М102.989 был уменьшен ход поршня до 80,2 миллиметра. При этом рабочий объем составит 2298 кубических сантиметров. Этот агрегат использовали на «Гелендвагене» в период с 1989 по 1994 год.

О недостатках и проблемах двигателей

Среди главных недостатков моторов данной серии в отзывы отмечают быстрый износ маслосъемных колпачков и распредвала. Как показала практика, ресурс их составляет порядка ста пятидесяти тысяч километров. При этом в случае износа маслосъемных колпачков нет сторонних признаков в виде сизого дыма. Однако при эксплуатации возрастает расход масла. Чтобы снизить расход, необходимо просто заменить маслосъемные колпачки.

На поздних моторах, что шли с полосным приводным ремнем и гидрокомпенсаторами, износ кулачков распредвала приводит к серьезным последствиям. Это клин впускных клапанов в направляющих. Стоимость ремонта весьма высока.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы – это странный звук в поршневой группе. Особенно он заметен на холостом ходу, а при увеличении оборотов он пропадает. Однако производитель в данном случае ссылается на особенность конструкции. С таким звуком мотор способен проработать долгое время.

Среди слабых мест также следует выделить газораспределительный механизм. Цепь нужно менять раз в 120 тысяч километров. Об износе будет свидетельствовать сильный металлический шум.

Но даже несмотря на эти недостатки, в целом мотор является одним из самых надежных в линейке «Мерседес». Ресурс мотора может составить более 400 тысяч километров. Однако для поддержания работоспособности необходимо не забывать о техническом обслуживании: вовремя менять масло и не экономить на запчастях.

Тюнинг двигателя «Мерседес»

Идея тюнинга данного мотора является нецелесообразной ввиду своей дороговизны и устаревшей конструкции самого мотора. Более распространенным вариантом считается свап мотора, то есть его замена на более производительный. Так, владельцы устанавливают вместо 102 мотора двигатель М111. Но если хочется доработать именно старый мотор, можно заменить поршневую и проточить каналы ГБЦ. Некоторые практикуют возможность установки компрессора «Итон М45», а также форсунок от 16-клапанного мотора. Это дает прирост мощности в 30 лошадиных сил.

Заключение

Итак, мы выяснили, что представляет собой двигатель «Мерседес» 102. 2,3-литровый двигатель с электронным впрыском «КЕ-Джетроник» является одним из самых надежных и износостойких. Что касается остальных моторов, главная проблема – это впрыск, который нуждается в точной и сложной настройке. В остальном моторы серии М102 являются весьма ресурсными и не доставляют серьезных проблем при эксплуатации.

[rssless]

Читайте НАС ВКонтакте

[/rssless]

Двигатель Mercedes M102

M102 — серия рядных четырехцилиндровых бензиновых двигателей фирмы Mercedes-Benz для легковых автомобилей W123, W124, W201 и внедорожников W460/461. Двигатель появился в 1980-м году для замены моторов серии M115 и выпускался в 4-х объемах 1.8л 2.0л, 2.3л, 2.5л и различных конфигурациях до 1993-го года, когда его заменилM111.

Предшественник M102, мотор М115, был модернизацией двигателя М121, которым Mercedes-Benz пользовался еще с середины 1950-х годов. Замену для него инженеры Daimler-Benz искали в разработках нового поколения двигателей с компоновкой Ванкеля. Однако устранить хронические недостатки роторно-поршневых двигателей низкого ресурса и большого расхода топлива им не удалось. А в 1973 году грянул нефтяной кризис, вследствие которого был принят ряд решений о срочной разработке нового 4-х цилиндрового мотора, который был необходим, так как фирма уже приняла решение о разработке нового компактного автомобиля W201 (он же 190).

Двигатель, по сравнению с его предшественником M115, стал легче и мощнее. На нем головки цилиндров выполнены в перекрестной форме (cross-flow), где каналы выпуска и впуска расположены с противоположных сторон. Сам блок был на 10 кг легче по сравнению с М115. Это было достигнуто путем использования более тонких стен которые опирались на усиленные ребра. Это позволило опустить коленчатый вал ниже. Сами головки цилиндров, выполненных в перекрестной форме (сross-flow), имели два подвесных V-образных клапана, привод которых работал через коромысло центрального распредвала.

Двигатель был запущен в производство в 1980-м году и изначально изготавливался в двух конфигурациях: 2-х литровые с карбюратором Stromberg 175 CDT и 2,3 литровые инжекторные с системой Bosch K-Jetronic. Оба варианта стояли на седане, купе и универсале автомобилей семейства W123.

В 1982-м году появилась премьера нового компактного автомобиля W201, на котором первоначально стоял аналогичные 2.0 литровый двигатель с новым распредвалом и карбюратором Stromberg 175CD.

В 1984-м году появляется новое семейство автомобилей W124 и конструкция двигателя была усовершенствована. Мотор получил новый однорядный поликлиновый ремень генератора, облегченные шатуны и коленчатый вал, появился новый корпусный масляный фильтр, добавлен датчик уровня масла, заменен механический на электрический датчик давления масла, внедрены гидрокомпенсаторы, резиновые опоры двигателя заменены гидроопорами. Карбюраторный вариант стал последним в истории марки.

Модификации двигателей М102 объемом 2 л.:

1. M102.920 (1980 — 1986 г.) — первая карбюраторная версия мощностью 109 л.с. при 5200 об/мин, крутящий момент 170 Нм при 3000 об/мин. Карбюратор Stromberg 175 CDT, степень сжатия 9. Ставился на Mercedes W123.
2. M102.921 (1982 — 1984 г.) — упрощенная версия с карбюратором Stromberg 175CD, другими распредвалами, степень сажтия 9, мощность 90 л.с. при 5000 об/мин, крутящий момент 165 Нм при 2500 об/мин. Ставился на Mercedes 190 W201.
3. M102.922 (1985 — 1990 г.) — доработанная версия М102.920 с легкими шатунам, коленвалом и прочим вышеописанным, карбюратор Stromberg 175 CDT. Версия адаптирована для Mercedes W124. Степень сжатия 9, мощность 109 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 170 Нм при 3000 об/мин. С 1986 года карбюратор заменен на Pierburg 2 E-E. Ставился на Mercedes W124.
4. M102.924 (1984 — 1991 г.) — доработанная версия М102.921 с легкими шатунам, коленвалом и прочим вышеописанным, карбюратор до 1986 года ставился Stromberg 175 CDT, дальше Pierburg 2 E-E Версия адаптирована для Mercedes W124. Степень сжатия 9, мощность 109 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 170 Нм при 3000 об/мин. С 1986 года карбюратор заменен на Pierburg 2 EE. Ставился на Mercedes 190 W201.
5. M102.938 (1982 — 1984 г.) — аналог М102.921, степень сжатия снижена до 8, мощность упала до 86 л.с. Ставился на Mercedes 190 W201.
6. M102.939 (1980 — 1985 г.) — аналог М102.920, степень сжатия снижена до 8, мощность упала до 101 л.с. Ставился на Mercedes W123.
7. M102.962 (1982 — 1993 г.) — аналог М102.921 с впрыском Bosch KE-Jetronic, степень сжатия 9, мощность упала до 122 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 178 Нм при 3500 об/мин, для версии с катализатором мощность 118 л.с., момент 172 Нм. Ставился мотор на Mercedes 190 W201.
8. M102.963 (1985 — 1992 г.) — аналог вышеописанной модели для использования в Mercedes W124.
9. M102.964 (1986 — 1991 г.) — аналог вышеописанной модели для использования в Mercedes Gelandewagen W460.
10. M102.965 (1990 — 1994 г.) — аналог вышеописанной модели с коленвалом ход поршня которого 80.2 мм (был 80.25 мм), рабочий объем 1996 см³. Двигатель ставился в Mercedes Gelandewagen W463.

Модификации двигателей M102 E23/V23

1. M102.942/M102.945 (1982 — 1986 г.) — первая карбюраторная версия мощностью 95 л.с. при 5200 об/мин, крутящий момент 170 Нм при 2500 об/мин. Карбюратор Pierburg 1B1, степень сжатия 9. Ставился на Mercedes T1 и T2.
2. M102.944 (1986 — 1989 г.) — карбюраторная версия для Mercedes-Benz Gelandewagen, карбюратор Stromberg 175 CDTU, мощность 109 л.с. при 5300 об/мин, крутящий момент 174 Нм при 2000 об/мин.
3. M102.946 (1989 — 1995 г.) — аналог вышеописанного с карбюратором Pierburg, мощность 105 л.с. при 5100 об/мин, крутящий момент 182 Нм при 2000 об/мин. Использовался на Mercedes-Benz T1 и T2.
4. M102.980 (1980 — 1986 г.) — первая версия М102 в 2.3 литровом исполнении, впрыск топлива Bosch K-Jetronic, степень сжатия 9, мощность 136 л.с. при 5100 об/мин, крутящий момент 205 Нм при 3500 об/мин. Использовался на Mercedes-Benz W123.
5. M102.981 (1982 — 1985 г.) — аналог вышеописанного двигателя под Mercedes-Benz Gelandewagen W460, степень сжатия 9, мощность 125 л.с. при 5000 об/мин, крутящий момент 192 Нм при 4000 об/мин.
6. M102.982 (1985 — 1992 г.) — доработанный М102.980 с впрыском Bosch KE-Jetronic, степень сжатия 9, мощность 132 л.с. при 5100 об/мин, крутящий момент 198 Нм при 3500 об/мин. Двигатель использовался на Mercedes-Benz W124.
7. M102.983 (1983 — 1988 г.) — спортивная версия с 16-клапанной головкой блока цилиндров разработки Cosworth. Впрыск Bosch KE-Jetronic, степень сжатия 10.5, мощность 185 л.с. при 6200 об/мин, крутящий момент 235 Нм при 4500 об/мин. Данное исполнение носило название ECE. С 1985 года ECE заменен на RUF, степень сжатия которого 9.7, а мощность снижена до 177 л.с. при 5800 об/мин, крутящий момент 230 Нм при 4750 об/мин. С 1985 года выпускалась и катализаторная версия RUF под названием KAT, мощность 170 л.с. при 5800 об/мин, крутящий момент 220 Нм при 4750 об/мин. Двигатель использовался на Mercedes-Benz W201.
8. M102.985 (1984 — 1993 г.) — аналог M102.982 для использования в Mercedes W201. Степень сжатия 9, мощность 132 л.с. при 5100 об/мин, крутящий момент 198 Нм при 3500 об/мин.
9. M102.987 (1986 — 1991 г.) — аналог М102.981 с впрыском Bosch KE-Jetronic и коленвалом с ходом поршня 80.2 мм (рабочий объем 2298 см³), степень сжатия 9, мощность 125 л.с. при 5000 об/мин, крутящий момент 192 Нм при 4000 об/мин. Двигатель использовался на Mercedes-Benz Gelandewagen W460.
10. M102.989 (1990 — 1994 г.) — аналог М102.987 для Mercedes-Benz Gelandewagen W463, мощность 126 л.с. при 5000 об/мин, крутящий момент 190 Нм при 4000 об/мин.
11. M102.979 (1990 — 1994 г.) — аналог М102.987 для Mercedes-Benz Gelandewagen W461, мощность 122 л.с. при 5100 об/мин, крутящий момент 188 Нм при 4000 об/мин.

Проблемы и недостатки двигателей Mercedes-Benz M102

1. Износ распредвала. Распределительный вал живет примерно 100-150 тыс. км, решается вопрос только заменой.
2. Высокий расход масла. Жор масла на М102 обусловлен износом маслосъемных колпачков, которые ходят около 100 тыс. км. Замена колпачков позволит снизить расход.
3. Вибрации двигателя. Распространенная проблема для 102-го движка, вызванная износом подушек и решается их заменой. Кроме того, для данного двигателя характерен стук на холостых оборотах и это считается вполне нормальным явлением. Вообще говоря возраст двигателя Мерседес М102 таков, что случится может что угодно и когда угодно, все эти двигатели давно откатали свой моторесурс, а если к этому добавить массу не оригинальных запчастей, которые туда успели поставить за годы эксплуатации и постоянно заливаемые дешевые рабочие жидкости, то никакой надежности ждать от этого мотора не стоит.

При подготовке материала частично использовались материалы сайта www.dmitrybakin.wix.com

Потенциометр Мерседес 124 102 двигатель

Довольно часто автолюбители, пытаясь уже на старте выжать максимальную мощность из мотора машины, предпочитают до упора нажать на педаль акселератора. Это действие ошибочно, таким образом автомобиль никогда не разовьет максимальную скорость за короткое время, поскольку взаимодействие между педалью газа и мотором авто происходит при помощи специального датчика положения дроссельной заслонки – так называемого потенциометра.

Этот прибор регулирует дозированную подачу горючего в мотор. Имеется множество разновидностей потенциометра в зависимости от марки автомобиля. Если вы являетесь владельцем автомобиля Мерседес 124 с двигателем 102, то для него имеется свой конкретный вид потенциометра.

Для того, чтобы правильно выбрать потенциометр на Мерседес 124 лучше будет воспользоваться услугами специалистов, обратившись в специализированный салон или просмотрев каталоги запчастей на автомобили. Но сначала мы попробуем разобраться, для чего нужен потенциометр и определится с его главными функциями.

Понятие, главные функции и принципы работы потенциометра

Потенциометр – это особое устройство, которое обеспечивает управление подачей горючего в мотор, а также датчиком холостого хода автомобиля, отслеживая динамику нажима на педаль акселератора. Основным элементом устройства является датчик дроссельной заслонки, который состоит из двух резисторов — изменяемого и стабильного, их суммарное сопротивление равняется 8 кОм.

Принцип работы потенциометра:

1. На один из крайних выводов происходит подача напряжения в 5 В, а второй при этом заземлен.

2. Имеется также средний вывод, который подсоединен к особому контроллеру, передающему информацию о дроссельной заслонке. Если заслонка полностью закрыта, напряжение составляет меньше 0,7 В, в открытом состоянии — более 4 В.

3. На корпусе дроссельной заслонки с помощью двух винтов сквозь уплотненную прокладку закрепляется датчик потенциометра. При помощи особой проточки, входящей в гнездо датчика, он объединяется с осью вращения.

Для того, чтобы после установки правильно настроить потенциометр на Мерседес 124 на 102 двигатель для начала нужно подключить разъемы датчика, после чего необходимо включить зажигание и проверить напряжение на входе, оно не должно превышать 0,7 В. Если значение напряжения выше, то нужно отрегулировать крепление датчика потенциометра при помощи винтов, пока входящее напряжение не будет соответствовать норме.

Как и любая электронная система автомобиля, потенциометр на 124 Мерседес может сломаться. В этом случае электронная система мотора автомобиля фиксирует ошибку, и топливо подается через датчики массового расхода воздуха и коленвала.

Типичные неисправности потенциометра дроссельной заслонки:

• снижение мощности мотора авто;
• полная остановка двигателя в случае резкого сброса педали акселератора;
• неравномерное количество оборотов мотора, в то время, когда он работает на холостом ходу;
• возникновение резких рывков при движении машины.

Если вы заметили какой-либо из перечисленных выше признаков в работе Мерседеса 124, то потенциометр следует проверить в первую очередь. Для этого можно обратиться на любую ближайшую станцию техобслуживания, где прибор продиагностируют и устранят неисправности.

Мерседес бенц 102 двигатель

Mercedes-Benz M102 — серия рядных четырёхцилиндровых бензиновых двигателей внутреннего сгорания компании Mercedes-Benz, разработанная Гансом-Отто Дэрндингером (нем. Hans-Otto Derndinger ) [1] . Представлен в 1980 году для замены силового агрегата серии M115 [1] и применялся на автомобилях W123, W124, W201, а также внедорожниках W460/461. Выпускался как с карбюраторной системой подачи топлива, так и с инжекторной.

В 1993 году серия была заменена на новую — Mercedes-Benz M111.

Содержание

История [ править | править код ]

Предшественник M102 с индексом М115 являлся модернизацией двигателя М121, которым компания пользовалась ещё с середины 1950-х годов. Замену для него инженеры концерна Daimler-Benz искали в разработках нового поколения двигателей с компоновкой Ванкеля. Однако устранить хронические недостатки роторно-поршневых двигателей низкого ресурса и большого расхода топлива им не удалось. А в 1973 году грянул нефтяной кризис, вследствие которого марка приняла ряд решений о срочной разработке нового 4-цилиндрового мотора, который был необходим, так как фирма уже приняла решения о разработке нового компактного автомобиля W201 (он же 190).

Двигатель по сравнению с его предшественником M115 легче и мощнее. На нем головки цилиндров выполнены в перекрестной форме (cross-flow), где каналы выпуска и впуска расположены с противоположных сторон. Сам блок был на 10 кг легче по сравнению с М115. Это было достигнуто путём использования более тонких стен которые опирались на усиленные ребра. Это позволило опустить коленчатый вал ниже. Сами головки цилиндров, выполненных в перекрестной форме (англ. сross-flow ), имели два подвесных V-образных клапана, привод которых работал через коромысло центрального распредвала

Двигатель был запущен в производство в 1980-м году, изначально изготовлялся в двух конфигурациях: 2-литровые с карбюратором Stromberg 175 CDT и 2,3-литровые инжекторные с системой Bosch K-Jetronic. Оба варианта устанавливались на седаны, купе и универсалы автомобилей семейства W123. В 1982 году состоялась премьера нового компактного автомобиля W201, на котором первоначально стоял аналогичный 2-литровый двигатель с новым распредвалом и карбюратором Stromberg 175CD.

В 1984 году было представлено новое семейство автомобилей W124, в котором конструкция двигателя была усовершенствована. Силовой агрегат получил новый однорядный поликлиновый ремень генератора, облегченные шатуны и коленчатый вал. Появился новый корпусный масляный фильтр, добавлен датчик уровня масла, заменён механический на электрический датчик давления масла, внедрены гидрокомпенсаторы, резиновые опоры двигателя заменены гидроопорами. Карбюраторный вариант стал последним в истории марки.

Описание [ править | править код ]

Почти все модели двигателя M102 выпускались с одинаковым диаметром цилиндров равным 89 мм и ходом поршня 80,25 мм. Материал блока цилиндров — чугун. Количество цилиндров — 4, по два клапана на цилиндр (4 в модификации М102.983). Система питания в зависимости от года выпуска — карбюратор или инжектор. Степень сжатия колеблется от 8 до 9 в зависимости от модификации. Вес двигателя составляет около 165 кг, рабочая температура равно 95 градусам по Цельсию.

Карбюраторные версии [ править | править код ]

M102.920 — первая модель двигателя, оборудованная карбюратором Stromberg 175 CDT. Следующая модификация с кодом M102.921 имела меньшую мощностью в связи с установкой нового карбюратора Stromberg 175CD и новых распредвалов.

Двигатель М102.944 с объёмом в 2299 см 3 обладал увеличенным до 95,5 мм диаметром цилиндров и ходом поршня равным 80,3 мм [2] . Силовой агрегат является единственной карбюраторной версией с объёмом в 2,3 литра и предназначался для внедорожников G-класса. Устанавливался с 1986 по 1989 на автомобилях Mercedes-Benz 230G W460 [2] .

В 1986 году была представлена новая версия силового агрегата с кодом M102.924, ставшая последним карбюраторный двигателем компании. Двигатель получил новый однорядный поликлиновый ремень генератора, облегчённые шатуны и коленчатый вал, новый корпусный масляный фильтр. В установке добавили датчик уровня масла, заменили механический датчик давления масла на электрический, внедрили гидрокомпенсаторы, а резиновые опоры заменили гидроопорами.

Инжекторные версии [ править | править код ]

Все автомобили, оборудованные инжекторными двигателями, имели суффикс Е (от нем. Einspritzung — впрыск топлива).

Версия M102.962 с системой впрыска топлива Bosch KE-Jetronic имела диаметр цилиндра равный 89 мм, ход поршня составлял 80,25 мм. Объём двигателя равнялся 1996 см 3 . Применялся на автомобилях Mercedes-Benz W201 190E с 1982 по 1993 года (с 1991 года именовался 190E 2.0).

M102.963 является модификацией M102.962 для серии Mercedes-Benz W124. Мощность двигателя составляла 122 л.с. (90 кВт) или 118 л.с. (87 кВт) при наличии катализатора. Применялся с 1985 по 1992 год на W124, S124 и C124.

Силовой агрегат M102.964 аналогичен M102.963, но предназначен для внедорожника 200GE W460. Применялся с 1986 по 1991 года.

В версии M102.965, аналогичной M102.964, ход поршня уменьшили до 80,2 мм. Объём двигателя составлял 1996 см 3 . Применялся на автомобиле W463 200GE (с 1993 года — G200) с 1989 по 1994 год.

Модификация M102.910 являлась облегчённым вариантом для экономкласса. На ней также использовалась система впрыска топлива Bosch KE-Jetronic. Диаметр цилиндра равнялся 89 мм, ход поршня составлял 72,2 мм. Рабочий объём двигателя был равен 1797 см 3 . Силовой агрегат применялся с 1990 по 1993 года на автомобиле 190E 1.8 (W201).

M102.980 является первоначальным вариантом двигателя [1] с системой впрыска топлива Bosch K-jetronic и обладающий рабочим объёмом в 2299 см 3 . Диаметр цилиндров равнялся 95,5 мм, ход поршня составлял 80,25 мм. Двигатель применялся на автомобилях W123, S123 и C123 с 1980 по 1985 года.

Силовой агрегат M102.981 является разновидностью двигателя M102.980 для внедорожника 230GE (W460) с системой впрыска во впускной коллектор с механической регулировкой Bosch K-jetronic. Применялся с 1982 по 1986 года.

M102.982 является модернизацией M102.980 с системой впрыска топлива Bosch KE-jetronic [3] и мощностью в 136 л.с. (100 кВт). Применялся на автомобилях W124, S124 и C124 с 1986 по 1992 года.

С 1983 по 1993 года для автомобиля W201 190E 2.3 выпускался двигатель M102.985, аналогичный M102.982. Мощность силового агрегата составляла 136 л.с. (100 кВт).

В модернизации M102.981 под кодовым названием M102.987 для внедорожника Geländewagen использовали систему впрыска во впускной коллектор с электронно-механической регулировкой Bosch KE-jetronic, транзисторную систему зажигания заменили на электронную. Применялся с 1986 по 1991 год на Mercedes-Benz W460 230GE.

В последней модификации, M102.989, аналогичной M102.964 ход поршня уменьшили до 80,2 мм. Рабочий объём двигателя составлял 2298 см 3 . Применялся с 1989 по 1994 года на автомобиле W463 230GE (с 1993 года — G230).

Технические характеристики [ править | править код ]

Карбюраторные [ править | править код ]

2 клапана на цилиндр [ править | править код ]

Автомобиль	Версия	Модель	Объём	Рабочий ход поршня × диаметр цилиндров, мм	Мощность	Крутящий момент	Годы выпуска
Mercedes-Benz 190 (W201)	102 V20	M102.921	2,0 л (1997 cм 3 )	80,25 × 89	66 кВт (90 л.с.) при 5000 об/мин	165 Н·м @ 2500	1982–1984
		M102.938			63 кВт (86 л.с.) при ? об/мин	?	1982–1984
		M102.924			77 кВт (105 л.с.) при 5200 об/мин	170 Н·м @ 2500	1984–1986
					80 кВт (109 л.с.) при 5500	165 Н·м @ 3000	1986–1988
					77 кВт (105 л.с.) при 5500 об/мин	160 Н·м @ 3000	1986–1988
			2,0 л (1996 cм 3 )	80,2 × 89		165 Н·м @ 3000	1988–1989
					75 кВт (102 л.с.) при 5500 об/мин	160 Н·м @ 3000	1988–1989
					75 кВт (102 л.с.) при 5700 об/мин	158 Н·м @ 3500	1989–1991
Mercedes-Benz 200 (W123, S123)		M102.920	2,0 л (1997 cм 3 )	80,25 × 89	80 кВт (109 л.с.) при 5200 об/мин	170 Н·м @ 3000	1980–1986
		M102.939			74 кВт (101 л.с.) при ?	?	1980–1985
Mercedes-Benz 200 (W124, S124)		M102.922			80 кВт (109 л.с.) при 5200	170 Н·м @ 3000	1985–1986
					80 кВт (109 л.с.) при 5500 об/мин	165 Н·м @ 3000	1986–1989
					77 кВт (105 л.с.) при 5500 об/мин	160 Н·м @ 3000	1986–1990
			2,0 л (1996 cм 3 )	80,2 × 89	77 кВт (105 л.с.) при 5500	158 Н·м @ 3500	1989–1990
Mercedes-Benz 230 G (W461)	102 V23	M102.944	2,3 л (2299 cм 3 )	80,25 × 95,5	80 кВт (109 л.с.) при 5300 об/мин	174 Н·м @ 2000	1986–1989
Mercedes-Benz 210 (601) 310 (602), 410 (611) [4] , (T1), 510 (T2)		M102.942/945			70 кВт (95 л.с.) при 5200 об/мин	170 Н·м @ 2500 [4]	1982–1989 [5]
		M102.946			77 кВт (105 л.с.) при 5100 [4]	182 Н·м @ 2000–2500 [4]	1989–1995 [5]

Инжекторные [ править | править код ]

2 клапана на цилиндр [ править | править код ]

Автомобиль	Версия	Модель	Объём	Рабочий ход поршня × диаметр цилиндров, мм	Мощность	Крутящий момент	Годы выпуска
Mercedes-Benz 190 E 1.8 (W201)	M102 E 18	102.910	1,8 л (1797 см 3 )	72,2 × 89	80 кВт (109 л.с.) при 5500 об/мин	150 Н·м @ 3700	1990–1993
Mercedes-Benz 190 E (W201)	M102 E 20	102.962	2,0 л (1997 см 3 )	80,25 × 89	90 кВт (122 л.с.) при 5100 об/мин	178 Н·м @ 3500	1982–1986
					87 кВт (118 л.с.) при 5100 об/мин	172 Н·м @ 3500	1985–1988
			2,0 л (1996 см 3 )	80,2 × 89	90 кВт (122 л.с.) при 5100 об/мин	178 Н·м @ 3500	1988–1991
					87 кВт (118 л.с.) при 5100 об/мин	172 Н·м @ 3500	1988–1991
Mercedes-Benz 190 E 2.0 (W201)					90 кВт (122 л.с.) при 5300 об/мин	175 Н·м @ 3500	1991–1993
Mercedes-Benz 200 E (W124, W124 T)		102.963	2,0 л (1997 см 3 )	80,25 × 89	90 кВт (122 л.с.) при 5100 об/мин	178 Н·м @ 3500	1985–1989
					87 кВт (118 л.с.) при 5200 об/мин	172 Н·м @ 3500	1985–1989
			2,0 л (1996 см 3 )	80,2 × 89	87 кВт (118 л.с.) при 5200 об/мин	172 Н·м @ 3500	1989–1992
Mercedes-Benz 200 GE (W460)		102.964	2,0 л (1997 см 3 )	80,25 × 89	90 кВт (122 л.с.) при 5200 об/мин	178 Н·м @ 3500	1986–1991
					87 кВт (118 л.с.) при 5200 об/мин	172 Н·м @ 3500	1986–1991
Mercedes-Benz 200 GE, G200 (W463)		102.965	2,0 л (1996 см 3 )	80,2 × 89	87 кВт (118 л.с.) при 5200 об/мин	172 Н·м @ 3500	1990–1994
190 E 2.3 (W201)	M102 E23	102.961	2,3 л (2299 см 3 )	80,25 × 95,5	83 кВт (113 л.с.) при ? об/мин	?	1983–1984
		102.985	2,3 л (2298 см 3 )	80,2 × 95,5	87 кВт (122 л.с.) при ? об/мин	?	1984–1986
					100 кВт (136 л.с.) при 5100 об/мин	205 Н·м @ 3500	1986–1991
					97 кВт (132 л.с.) при 5100 об/мин	198 Н·м @ 3500	1986–1991
					100 кВт (136 л.с.) при 5200 об/мин	200 Н·м @ 3500	1991–1993
Mercedes-Benz 230 E (W123, W123T, VF123, C123) [1]		102.980	2,3 л (2299 см 3 )	80,25 × 95,5	100 кВт (136 л.с.) при 5100	205 Н·м @ 3500	1980–1986
Mercedes-Benz 230 E (W124, W124T, VF124, C124)		102.982			97 кВт (132 л.с.) при 5100 об/мин	198 Н·м @ 3500	1985–1989
			2,3 л (2298 см 3 )	80,2 × 95,5	97 кВт (132 л.с.) при 5100 об/мин	198 Н·м @ 3500	1989–1992
Mercedes-Benz 230 GE (W460)		102.981	2,3 л (2299 см 3 )	80,25 × 95,5	92 кВт (125 л.с.) при 5000 об/мин	192 Н·м @ 4000	1982–1985
		102.987	2,3 л (2298 см 3 )	80,2 × 95,5	92 кВт (125 л.с.) при 5000 об/мин	192 Н·м @ 4000	1986–1991
					90 кВт (122 л.с.) при 5100 об/мин	188 Н·м @ 4000	1986–1991
Mercedes-Benz 230 GE (W461)		102.979			90 кВт (122 л.с.) при 5100 об/мин	188 Н·м @ 4000	1992–1996
Mercedes-Benz 230 GE, G230 (W463)		102.989			93 кВт (126 л.с.) при 5000 об/мин	190 Н·м @ 4000	1990–1994

4 клапана на цилиндр [ править | править код ]

Автомобиль	Версия	Модель	Объём	Рабочий ход поршня × диаметр цилиндров, мм	Мощность	Крутящий момент	Годы выпуска
Mercedes-Benz 190E 2.3-16 (W201)	M102 E23/2	102.983	2,3 л (2299 см 3 )	80,25 × 95,5	136 кВт (185 л.с.) при 6200 об/мин	235 Н·м @ 4500	1983–1987
					130 кВт (177 л.с.) при 5800 об/мин	230 Н·м @ 4750	1985–1988
					125 кВт (170 л.с.) при 5800 об/мин	220 Н·м @ 4750	1985–1988
Mercedes-Benz 190E 2.5-16 (W201)	M102 E25/2	102.990	2,5 л (2498 см 3 )	87,2 × 95,5	150 кВт (204 л.с.) при 6750 об/мин	240 Н·м @ 5000–5500	1988–1993
					143 кВт (195 л.с.) при 6750 об/мин	235 Н·м @ 5000–5500	1988–1993
Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution (W201)		102.991	2,5 л (2463 см 3 )	82,8 × 97,3	150 кВт (204 л.с.) при 6750 об/мин	240 Н·м @ 5000–5500	1989
					143 кВт (195 л.с.) при 6800 об/мин	235 Н·м @ 5000–5500	1989
Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II (W201)		102.992			173 кВт (235 л.с.) при 7200 об/мин	245 Н·м @ 5000–6000	1990

Модификации [ править | править код ]

Cosworth [ править | править код ]

Инжиниринговая компания Cosworth, специализирующаяся на двигателях для спортивных и гоночных автомобилей, разработала 2,3-литровый вариант M102 с 16 клапанами для установки в 190E 2.3-16 [6] [7] . Позднее была разработана модификация с рабочим объёмом в 2,5 литра с 16 клапанами, основанная на этой же базе и применяемая в 190E 2.5-16. Всего было выпущено 4 версии двигателя.

Диаметр цилиндров версии M102.983 равнялся 95,5 мм, ход поршня составлял 80,25 мм. Рабочий объём двигателя равнялся 2299 см 3 . Силовой агрегата выдавал мощность в 185 л.с. при 6200 об/мин и крутящий момент 235 Н·м при 4500 об/мин (версия без катализатора). Выпускался с 1984 по 1988 года и устанавливался на автомобиль Mercedes-Benz W201 190E 2.3-16

Модификация M102.990 обладала диаметром цилиндров равным 95,5 мм, ход поршня составлял 87,2 мм. Рабочий объём увеличился до 2498 см 3 . Мощность силового агрегата выросла до 195 л.с. при 6750 об/мин, крутящий момент составил 235 Н·м при 5000—5500 об/мин (с катализатором). Двигатель устанавливался на автомобиль W201 190E 2.5-16 в 1988—1993 года.

Версии M102.991 и M102.992 имели одинаковые диаметр цилиндров (97,3 мм), ход поршня (82,8 мм) и рабочий объём (2463 см 3 ), однако мощность первого составляла 195 л.с. при 6800 об/мин и крутящий момент 235 Н·м при 5000—5500 об/мин (с катализатором), а второго — 235 л.с. при 7200 об/мин и крутящий момент 245 Н·м при 5000—6000 об/мин (с катализатором). Устанавливались на автомобилях W201 190 E 2.5-16 Evolution и Evolution II с 1988 по 1993 года.

4-цилиндровые двигатели Мерседес М102 от 1.8 до 2.3 литра выпускались с 1980 по 1993 годы и устанавливались на самые массовые модели немецкого концерна, типа W201, W123 и W124. Фирма Cosworth предлагала 16-клапанные версии объема 2.3 — 2.5 литров для спортивных авто.

К линейке R4 также относят двс: M111, M271 и M274.

• Характеристики
• Расход
• Применение
• Поломки

Технические характеристики моторов серии Mercedes M102

Точный объем	1797 см³
Система питания	KE-Jetronic
Мощность двс	109 л.с.
Крутящий момент	150 Нм
Блок цилиндров	чугунный R4
Головка блока	алюминиевая 8v
Диаметр цилиндра	89 мм
Ход поршня	72.2 мм
Степень сжатия	9.0

Особенности двс	нет
Гидрокомпенсаторы	да
Привод ГРМ	двухрядная цепь
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	нет
Какое масло лить	5.0 литра 5W-40
Тип топлива	АИ-92
Экологический класс	ЕВРО 0/1
Примерный ресурс	400 000 км

Точный объем	1996 / 1997 см³
Система питания	карбюратор / Jetronic
Мощность двс	86 — 122 л.с.
Крутящий момент	165 — 178 Нм
Блок цилиндров	чугунный R4
Головка блока	алюминиевая 8v
Диаметр цилиндра	89 мм
Ход поршня	80.2 / 80.25 мм
Степень сжатия	8.0 — 9.0

Особенности двс	нет
Гидрокомпенсаторы	после 1984 года
Привод ГРМ	цепной
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	нет
Какое масло лить	4.5 / 5.0 литра 5W-40
Тип топлива	АИ-92
Экологический класс	ЕВРО 0/1
Примерный ресурс	420 000 км

Точный объем	2298 / 2299 см³
Система питания	карбюратор / Jetronic
Мощность двс	95 — 136 л.с.
Крутящий момент	170 — 205 Нм
Блок цилиндров	чугунный R4
Головка блока	алюминиевая 8v
Диаметр цилиндра	95.5 мм
Ход поршня	80.2 / 80.25 мм
Степень сжатия	8.0 — 9.0

Особенности двс	нет
Гидрокомпенсаторы	после 1984 года
Привод ГРМ	цепь
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	нет
Какое масло лить	4.5 / 5.0 литра 5W-40
Тип топлива	АИ-92
Экологический класс	ЕВРО 0/1
Примерный ресурс	450 000 км

Мануал по ремонту и обслуживанию силового агрегата находится на сайте AutoMn.ru

ARTICLE

Обо всех основных проблемах двигателей линейки рассказано в статье сайта Колеса

BLOG

Интересный блог ведет владелец Мерседес 190 с таким мотором на портале Драйв 2

Расход топлива двс Мерседес М 102

На примере Mercedes 190 2.0 E 1991 года с механической коробкой передач:

Город	14.7 литра
Трасса	8.2 литра
Смешанный	11.0 литра

Аналогичные двигатели других производителей:

На какие автомобили ставился двигатель М102 1.8 — 2.3 l

Mercedes

C-Class W201	1982 — 1993
E-Class W123	1980 — 1986
E-Class W124	1985 — 1992
G-Class W460	1980 — 1989

Недостатки, поломки и проблемы М102

Самая известная проблема двигателя в износе распредвала к пробегу в 150 тысяч км

На втором месте идет масложор и его причина чаще всего в маслосъемных колпачках

Вибрации, стуки под капотом обычно пропадают с заменой подушек силового агрегата

Однорядная цепь ГРМ ходит очень мало, а новая двухрядная лишь немногим дольше

До 1984 года не было гидрокомпенсаторов и клапана регулировали каждые 10 000 км

Связаться с администратором сайта Вы можете по электронной почте:
[email protected]

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Доброго времени суток!
Так как был счастливым обладателем Mercedes-Benz W124 с многими нелюбимым двигателем М 102, решил и о нем упомянуть))).

И так начнем-с!
M102 — серия рядных четырехцилиндровых бензиновых двигателей фирмы Mercedes-Benz для легковых автомобилей W123, W124, W201 и внедорожнике W460/461. Двигатель появился в 1980-м году для замены моторов серии M115 и выпускался в 4-х объемах 1.8л 2.0л, 2.3л, 2.5л и различных конфигурациях до 1993-го года, когда его заменил легендарный M111.

Предшественник M102, мотор М115, был модернизацией двигателя М121, которым Mercedes-Benz пользовался еще с середины 1950-х годов. Замену для него инженеры Daimler-Benz искали в разработках нового поколения двигателей с компоновкой Ванкеля. Однако устранить хронические недостатки роторно-поршневых двигателей низкого ресурса и большого расхода топлива им не удалось. А в 1973 году грянул нефтяной кризис, вследствие которого был принят ряд решений о срочной разработке нового 4-х цилиндрового мотора, который был необходим, так как фирма уже приняла решение о разработке нового компактного автомобиля W201 (он же 190).

Двигатель, по сравнению с его предшественником M115, стал легче и мощнее. На нем головки цилиндров выполнены в перекрестной форме (cross-flow), где каналы выпуска и впуска расположены с противоположных сторон. Сам блок был на 10 кг легче по сравнению с М115. Это было достигнуто путем использования более тонких стен которые опирались на усиленные ребра. Это позволило опустить коленчатый вал ниже. Сами головки цилиндров, выполненных в перекрестной форме (сross-flow), имели два подвесных V-образных клапана, привод которых работал через коромысло центрального распредвала.

Двигатель был запущен в производство в 1980-м году и изначально изготавливался в двух конфигурациях: 2-х литровые с карбюратором Stromberg 175 CDT и 2,3 литровые инжекторные с системой Bosch K-Jetronic. Оба варианта стояли на седане, купе и универсале автомобилей семейства W123.

В 1982-м году появилась премьера нового компактного автомобиля W201, на котором первоначально стоял аналогичные 2.0 литровый двигатель с новым распредвалом и карбюратором Stromberg 175CD.

В 1984-м году появляется новое семейство автомобилей W124 и конструкция двигателя была усовершенствована. Мотор получил новый однорядный поликлиновый ремень генератора, облегченные шатуны и коленчатый вал, появился новый корпусный масляный фильтр, добавлен датчик уровня масла, заменен механический на электрический датчик давления масла, внедрены гидрокомпенсаторы, резиновые опоры двигателя заменены гидроопорами. Карбюраторный вариант стал последним в истории марки.

Модификации двигателей М102 объемом 2 л.:

M102.920 (1980 — 1986 г.) — первая карбюраторная версия мощностью 109 л.с. при 5200 об/мин, крутящий момент 170 Нм при 3000 об/мин. Карбюратор Stromberg 175 CDT, степень сжатия 9. Ставился на Mercedes W123.
M102.921 (1982 — 1984 г.) — упрощенная версия с карбюратором Stromberg 175CD, другими распредвалами, степень сажтия 9, мощность 90 л.с. при 5000 об/мин, крутящий момент 165 Нм при 2500 об/мин. Ставился на Mercedes 190 W201.
M102.922 (1985 — 1990 г.) — доработанная версия М102.920 с легкими шатунам, коленвалом и прочим вышеописанным, карбюратор Stromberg 175 CDT. Версия адаптирована для Mercedes W124. Степень сжатия 9, мощность 109 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 170 Нм при 3000 об/мин. С 1986 года карбюратор заменен на Pierburg 2 E-E. Ставился на Mercedes W124.
M102.924 (1984 — 1991 г.) — доработанная версия М102.921 с легкими шатунам, коленвалом и прочим вышеописанным, карбюратор до 1986 года ставился Stromberg 175 CDT, дальше Pierburg 2 E-E Версия адаптирована для Mercedes W124. Степень сжатия 9, мощность 109 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 170 Нм при 3000 об/мин. С 1986 года карбюратор заменен на Pierburg 2 EE. Ставился на Mercedes 190 W201.
M102.938 (1982 — 1984 г.) — аналог М102.921, степень сжатия снижена до 8, мощность упала до 86 л.с. Ставился на Mercedes 190 W201.
M102.939 (1980 — 1985 г.) — аналог М102.920, степень сжатия снижена до 8, мощность упала до 101 л.с. Ставился на Mercedes W123.
M102.962 (1982 — 1993 г.) — аналог М102.921 с впрыском Bosch KE-Jetronic, степень сжатия 9, мощность упала до 122 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 178 Нм при 3500 об/мин, для версии с катализатором мощность 118 л.с., момент 172 Нм. Ставился мотор на Mercedes 190 W201.
M102.963 (1985 — 1992 г.) — аналог вышеописанной модели для использования в Mercedes W124.
M102.964 (1986 — 1991 г.) — аналог вышеописанной модели для использования в Mercedes Gelandewagen W460.
M102.965 (1990 — 1994 г.) — аналог вышеописанной модели с коленвалом ход поршня которого 80.2 мм (был 80.25 мм), рабочий объем 1996 см³. Двигатель ставился в Mercedes Gelandewagen W463.

Модификации двигателей M102 с объемом 2.3 л.

M102.942/M102.945 (1982 — 1986 г.) — первая карбюраторная версия мощностью 95 л.с. при 5200 об/мин, крутящий момент 170 Нм при 2500 об/мин. Карбюратор Pierburg 1B1, степень сжатия 9. Ставился на Mercedes T1 и T2.
M102.944 (1986 — 1989 г.) — карбюраторная версия для Mercedes-Benz Gelandewagen, карбюратор Stromberg 175 CDTU, мощность 109 л.с. при 5300 об/мин, крутящий момент 174 Нм при 2000 об/мин.
M102.946 (1989 — 1995 г.) — аналог вышеописанного с карбюратором Pierburg, мощность 105 л.с. при 5100 об/мин, крутящий момент 182 Нм при 2000 об/мин. Использовался на Mercedes-Benz T1 и T2.
M102.980 (1980 — 1986 г.) — первая версия М102 в 2.3 литровом исполнении, впрыск топлива Bosch K-Jetronic, степень сжатия 9, мощность 136 л.с. при 5100 об/мин, крутящий момент 205 Нм при 3500 об/мин. Использовался на Mercedes-Benz W123.
M102.981 (1982 — 1985 г.) — аналог вышеописанного двигателя под Mercedes-Benz Gelandewagen W460, степень сжатия 9, мощность 125 л.с. при 5000 об/мин, крутящий момент 192 Нм при 4000 об/мин.
M102.982 (1985 — 1992 г.) — доработанный М102.980 с впрыском Bosch KE-Jetronic, степень сжатия 9, мощность 132 л.с. при 5100 об/мин, крутящий момент 198 Нм при 3500 об/мин. Двигатель использовался на Mercedes-Benz W124.
M102.983 (1983 — 1988 г.) — спортивная версия с 16-клапанной головкой блока цилиндров разработки Cosworth. Впрыск Bosch KE-Jetronic, степень сжатия 10.5, мощность 185 л.с. при 6200 об/мин, крутящий момент 235 Нм при 4500 об/мин. Данное исполнение носило название ECE. С 1985 года ECE заменен на RUF, степень сжатия которого 9.7, а мощность снижена до 177 л.с. при 5800 об/мин, крутящий момент 230 Нм при 4750 об/мин. С 1985 года выпускалась и катализаторная версия RUF под названием KAT, мощность 170 л.с. при 5800 об/мин, крутящий момент 220 Нм при 4750 об/мин. Двигатель использовался на Mercedes-Benz W201.
M102.985 (1984 — 1993 г.) — аналог M102.982 для использования в Mercedes W201. Степень сжатия 9, мощность 132 л.с. при 5100 об/мин, крутящий момент 198 Нм при 3500 об/мин.
M102.987 (1986 — 1991 г.) — аналог М102.981 с впрыском Bosch KE-Jetronic и коленвалом с ходом поршня 80.2 мм (рабочий объем 2298 см³), степень сжатия 9, мощность 125 л.с. при 5000 об/мин, крутящий момент 192 Нм при 4000 об/мин. Двигатель использовался на Mercedes-Benz Gelandewagen W460.
M102.989 (1990 — 1994 г.) — аналог М102.987 для Mercedes-Benz Gelandewagen W463, мощность 126 л.с. при 5000 об/мин, крутящий момент 190 Нм при 4000 об/мин.
M102.979 (1990 — 1994 г.) — аналог М102.987 для Mercedes-Benz Gelandewagen W461, мощность 122 л.с. при 5100 об/мин, крутящий момент 188 Нм при 4000 об/мин.

Проблемы и недостатки двигателей Mercedes-Benz M102

Износ распредвала. Распределительный вал живет примерно 100-150 тыс. км, решается вопрос только заменой.
Высокий расход масла. Жор масла на М102 обусловлен износом маслосъемных колпачков, которые ходят около 100 тыс. км. Замена колпачков позволит снизить расход.
Вибрации двигателя. Распространенная проблема для 102-го движка, вызванная износом подушек и решается их заменой. Кроме того, для данного двигателя характерен стук на холостых оборотах и это считается вполне нормальным явлением. Вообще говоря возраст двигателя Мерседес М102 таков, что случится может что угодно и когда угодно, все эти двигатели давно откатали свой моторесурс.

Хотя до сих пор, пока еще можно встретить достаточно живые экземпляры.

102 103 104 Газовый двигатель запускается медленно или с трудом | Проблема с доставкой топлива

Есть ряд вещей, которые могут вызвать «грязный» запуск. В некоторых случаях для обнаружения проблемы может потребоваться специальное испытательное оборудование, поэтому нужно быть осторожным, чтобы не бросать детали в проблему.

Есть одно хорошее место для старта механика DIY (сделай сам). Я могу сказать, что это «внутренняя система подачи топлива». Это область, которой часто пренебрегают во время регулярного технического обслуживания.Некоторые проблемы, связанные с этой системой, можно проверить, выполнив специальные тесты давления топлива. Если у вас нет такого оборудования или опыта, вы можете заменить детали, описанные здесь. Они не дорогие, и я считаю замену хорошим профилактическим техобслуживанием для автомобилей с пробегом более 100 000 миль или 15 лет (в зависимости от того, что наступит раньше).

Эта система подачи под давлением находится под автомобилем (в области правого заднего сиденья) и скрыта пластиковой крышкой. Чтобы получить доступ к следующим ключевым компонентам, необходимо снять крышку: электрический топливный насос (-ы), главный топливный фильтр, аккумулятор давления, обратные клапаны топливного насоса и шланги подачи топлива.Позвольте мне объяснить каждый из этих компонентов и его роль в поддержании правильной работы вашего двигателя:

Электрический топливный насос (и)

В зависимости от вашей модели у вас может быть один или два топливных насоса. Это насосы высокого давления, предназначенные для подачи правильного количества топлива в вашу систему впрыска. Эти насосы изнашиваются и выходят из строя — часто в самый неподходящий момент. При полном отказе насоса ваш двигатель просто не заводится. Ожидаемый отказ часто можно обнаружить по сильному шуму насосов во время их работы или по плохой работе двигателя и затрудненному запуску.Чтобы заказать новый топливный насос или насосы, проверьте сопутствующие товары.

Обратный клапан топливного насоса

Каждый топливный насос имеет критический обратный клапан, установленный на выходе насоса. Этот обратный клапан предназначен для предотвращения утечки топлива обратно через насос после остановки двигателя. Для быстрого перезапуска двигателя в топливной системе необходимо поддерживать постоянное давление топлива. Если один или оба обратных клапана не устанавливаются должным образом, вашему двигателю может потребоваться много усилий для запуска.Это особенно распространенная проблема после того, как двигатель простоял всю ночь. Чтобы заказать новые обратные клапаны, см. Сопутствующие товары.

Главный топливный фильтр

Топливный фильтр большой емкости предназначен для удаления воды и твердых частиц из топлива до того, как они достигнут критических компонентов системы впрыска двигателя. Когда фильтр начинает засоряться, вы можете столкнуться с потерей мощности на скорости, спотыканием двигателя и затрудненным запуском. Этот фильтр следует заменять каждые 30 000-40 000 миль.Возраст будет зависеть от качества топлива и от того, как часто вы водите машину.

Топливный аккумулятор

Топливный аккумулятор поддерживает давление в топливной системе в течение определенного времени после выключения двигателя. Когда двигатель работает, он служит для уменьшения шума электрического топливного насоса. После выключения двигателя топливный аккумулятор поддерживает давление в топливной системе, чтобы облегчить повторный запуск, особенно когда двигатель горячий.Конструкция корпуса гидроаккумулятора такова, что он снижает шум от топливного насоса при работающем двигателе. Внутренняя часть топливного аккумулятора разделена диафрагмой на две камеры. Одна камера служит резервуаром для топлива, другая — пружиной. Во время работы аккумуляторная камера заполняется топливом. Это заставляет диафрагму изгибаться назад против усилия пружины до тех пор, пока она не будет остановлена ​​упорами в камере пружины. Диафрагма остается в этом положении, соответствующем максимальному объему гидроаккумулятора, пока работает двигатель.Когда двигатель выключен, камера пружины удерживает давление в топливной системе. Когда гидроаккумулятор выходит из строя, вы можете услышать чрезмерный шум насоса и испытать «грязный» горячий запуск после того, как двигатель простоял от 5 до 30 минут.

Чтобы просмотреть или приобрести любой из этих предметов, просмотрите соответствующие продукты.

Mercedes M102 Газовый двигатель восстановлен W201

Восстановленный бензиновый двигатель Mercedes OEM M102. Это для длинноблочного двигателя Mercedes-Benz, восстановленного по заводским спецификациям по вашему заказу.

См. Ниже подробные сведения о том, что входит в этот восстановленный двигатель Mercedes, а также информацию о основных расходах.

ВЗАИМОЗАМЕНА
Двигатели: 102.961, 102.985
Шасси: W201
Годы: 1984-1992
Модели: 190E 2.3

ОСНОВНЫЕ ПЛАТЫ
Мы предлагаем поставить ваш оригинальный двигатель Mercedes для ремонта если возможно, и может потребоваться основной депозит в размере 700 долларов США. Если вы не можете поставить ядро, свяжитесь с нами, и мы сможем предоставить вам ядро ​​ядра.
Если некоторые части вашего двигателя Mercedes нежизнеспособны, то будут взиматься следующие дополнительные основные сборы:
Длинный блок: 200 долларов
Головка цилиндра: 400 долларов
Масляный поддон:

долларов США

Комплект поставки
НОВЫЕ ЧАСТИ MB:
Поршни и кольца
Шатун и коренные подшипники
Втулки штока
Масляный насос двигателя
Цепь привода ГРМ
Направляющие цепи
Втулки штока
Уплотнения кривошипа
Впускные клапаны
Выпускные клапаны
Направляющие клапана
Пружины клапанов
Коромысла и подъемники
Распределительный вал: новый или восстановленный
Натяжитель цепи
Болты с головкой
Водяной насос (только для V8)
Полный набор прокладок

ЗАМЕНИТЬ ПО НУЖНОМУ ИЛИ НОВУЮ:
Зубчатые колеса, зубчатое колесо маховика, прочее.Шпильки и крепежные детали

ОБРАБОТАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТОЧНЫМИ ЗАВОДСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ:
БЛОК
Цилиндры для расточки и хонингования
Поверхностная дека
Выровняйте отточку, если необходимо
Шатун восстановлен
Шлифовать коленчатый вал
Поверхность маховика
Восстановить поверхность
Испытание под давлением
Установить новые направляющие клапана и отточить в соответствии с техническими требованиями
Нарезать седла и замковые клапаны

ТЩАТЕЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЧИСТКА И ДЕТАЛИ:
Покраска блока и масляный поддон в заводские цвета
Оборудование с металлическим покрытием, если применимо
Нажать и отремонтировать все Резьба
Тщательная сборка


СБОРЫ LONGBLOCK НЕ ВКЛЮЧАЮТ:
Коллекторы, Впрыск топлива (если не указано иное), Управление двигателем, Электрика, Стартер, A / C, P / S, узел сцепления или любые другие компоненты не напрямую Содержится в двигателе.

технические характеристики, описание, принцип работы

Марка Mercedes известна во всем мире. Эти автомобили пользуются большим спросом как на европейском, так и на американском рынке. В первую очередь, марка Mercedes ассоциируется с качеством. В автомобилях этой компании используются очень находчивые двигатели. И сегодня мы рассмотрим один из популярных в то время двигателей — М102.

Характеристики двигателя

Mercedes 102 — это серия четырехцилиндровых рядных бензиновых двигателей, разработанных Хансом-Отто Дерндингером.Эта линейка была впервые представлена ​​в 1980 году. Двигатель Mercedes 102 был разработан как замена уже устаревшего двигателя M115. Какие автомобили использовали M102? Вот двигатели, на которые были установлены 102 двигателя:

• Мерседес в 124 кузове.
• 123 корпус.
• 201 кузов.
• Гелендваген (Mercedes-Benz W460).

Изначально двигатель Mercedes 102 был карбюраторным. Однако спустя несколько лет в серию вошел инжекторный ДВС. К тому же почти все двигатели этой модели имели одинаковый диаметр цилиндра, составляющий 89 миллиметров.Ход поршня 80,25 мм. Блок был чугунный. Было по два клапана на цилиндр (за исключением некоторых модификаций). Степень сжатия также варьировалась в зависимости от модификации и могла составлять от восьми до девяти. Масса силового агрегата составляла около 165 килограммов. Оптимальная рабочая температура 95 градусов Цельсия.

Карбюраторные агрегаты M102

Самая первая модель — двигатель Mercedes 102.920. Он был оснащен карбюратором Stromberg и имел мощность 109 лошадиных сил.Его преемником стал двигатель 921. Он отличался увеличенным диаметром цилиндра и ходом поршня. Объем двигателя составлял 2299 кубических сантиметров. Именно этот мотор устанавливали на Гелендвагены первого поколения. Выпускался данный карбюраторный агрегат в период с 1986 по 1989 год.

Также в 1986 году была представлена ​​новая версия двигателей, получившая индекс М102.924. Это был последний карбюраторный двигатель. Он отличался однорядным поликлиновым ремнем генератора, новым корпусом масляного фильтра, облегченными коленчатым валом и шатунами.Также к этому мотору был добавлен датчик уровня масла. Заменен механический датчик давления на электрический. Кроме того, агрегат отличался гидрокомпенсаторами — зазоры клапанов здесь вручную не регулировались.

Эпоха «КЕ-Джетроник»

Все автомобили, оснащенные инжекторными двигателями, имели приставку «Е». Основное отличие этих агрегатов — наличие электронного впрыска «KE-Jetronic».

Как это работает

Рассмотрим принцип работы «КЕ-Джетроник» на двигателе «Мерседес 102».После холодного пуска с целью более быстрого нагрева и стабильной работы эта система обогащает топливно-воздушную смесь. С ДТОЖ поступает сигнал на компьютер, после чего клапан электрогидравлического регулятора давления закрывается. В нижних полостях клапанов дозатора-распределителя удерживающее давление снижается. И верхняя полость створок увеличивается. Значит, в форсунки впрыскивается больше топлива. При стабильной частоте вращения коленчатого вала электрогидравлический регулятор давления не работает.В случае резкого открытия клапана смесь обогащается. Электроника рассматривает этот случай как потребность в максимальной мощности. Сигнал от ДТП и расходомера воздуха поступает на ЭБУ двигателя. Последний приводит в действие электрогидравлический регулятор давления. Клапан закрывается, и удерживающее давление снижается. Увеличивается подача топлива к форсункам.

При торможении двигателем смесь беднее. По команде компьютера открывается клапан электрогидравлического регулятора.В нижних камерах удерживающее давление увеличивается. И объем верхних камер клапанов уменьшен. Таким образом, подача топлива к форсункам также сокращается. В случаях, когда температура воздуха ниже +10 градусов Цельсия, срабатывают пусковое сопло и клапан вторичного воздуха.

Характеристики инжекторного двигателя M102

Первым в линейке идет двигатель Mercedes-Benz 102-921. Этот мотор имеет диаметр цилиндра 89 мм. Ход поршня 80,25 мм. Рабочий объем агрегата — 2 литра.На каких машинах использовался двигатель 102? Mercedes 190 оснащался этим агрегатом в период с 1982 по 1993 год. Автомобиль получил индекс 190E 2.0.

Какой двигатель ставили на Мерседес 124? Установленный на этом кузове двигатель 102 имел следующие характеристики:

• Рабочий объем 2,3 л.
• Максимальная мощность — 122 лошадиные силы.
• Крутящий момент 175 Нм.

Используется на 124 Mercedes с 1985 по 1992 год. Также устанавливается на версию с откидным верхом.

Еще одна модификация — М102.980. Этот двигатель имел систему впрыска топлива K-Jetronic и имел рабочий объем 2,3 литра. Диаметр цилиндра составлял 95,5 миллиметра. Мы использовали мотор в основном на 123 кузовах, включая кабриолет. Двигатель выпускался с 1980 по 1985 год. На двигателе М102.989 ход поршня уменьшен до 80,2 мм. В этом случае рабочий объем составит 2298 кубических сантиметров. Данный агрегат эксплуатировался на Гелендвагене с 1989 по 1994 год.

О недостатках и проблемах двигателей

Среди основных недостатков двигателей этой серии отзывы отмечают быстрый износ уплотнений стержней клапанов и распредвала.Как показала практика, их ресурс составляет около ста пятидесяти тысяч километров. При этом в случае износа сальников стержней клапанов сторонние признаки в виде серого дыма отсутствуют. Однако в процессе эксплуатации расход масла увеличивается. Чтобы снизить расход топлива, просто замените уплотнения штока клапана.

На более поздних двигателях, которые поставлялись с ленточным приводным ремнем и гидравлическими подъемниками, износ кулачков распределительного вала приводит к серьезным последствиям. Это клин впускных клапанов в направляющих.Стоимость ремонта очень высока.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы, — странный звук в поршневой группе. Особенно это заметно на холостом ходу, а с увеличением оборотов пропадает. Однако производитель в данном случае ссылается на конструктивную особенность. С таким звуком мотор способен работать долгое время.

Среди слабых мест следует выделить газораспределительный механизм. Цепь нужно менять каждые 120 тысяч километров. Сильный металлический шум укажет на износ.

Но даже несмотря на эти недостатки, в целом мотор один из самых надежных в линейке Мерседесов. Ресурс двигателя может составлять более 400 тысяч километров. Однако для сохранения работоспособности необходимо не забывать об обслуживании: вовремя менять масло и не экономить на запчастях.

Тюнинг двигателя Мерседес

Идея тюнинга этого мотора нецелесообразна из-за его дороговизны и устаревшей конструкции самого мотора. Более распространенный вариант — мотор подкачки, то есть замена его на более производительный.Так, владельцы устанавливают вместо 102 двигателей двигатель М111. Но при желании доработать старый двигатель можно заменить поршень и отшлифовать каналы ГБЦ. Некоторые практикуют возможность установки компрессора Iton M45, а также форсунок от 16-клапанного двигателя. Это дает увеличение мощности на 30 лошадиных сил.

Заключение

Итак, мы выяснили, что такое двигатель Мерседес 102. 2.3-литровый двигатель KE-Jetronic с электронным впрыском — один из самых надежных и долговечных.Что касается остальных двигателей, то основная проблема — это впрыск, который требует точной и сложной настройки. В остальном моторы серии М102 очень находчивы и не доставляют серьезных проблем при эксплуатации.

Mercedes M102.983 Газовый двигатель восстановлен W201

Восстановленный бензиновый двигатель Mercedes OEM M102.983. Это для длинноблочного двигателя Mercedes-Benz, восстановленного по заводским спецификациям по вашему заказу.

См. Ниже подробные сведения о том, что входит в этот восстановленный двигатель Mercedes, а также информацию о основных расходах.

ВЗАИМОЗАМЕНА
Двигатели: 102.983
Шасси: W201
Годы: 1986-1987
Модели: 190E 2.3-16 Клапан

ОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Мы предлагаем поставить ваш оригинальный двигатель Mercedes на перестройте, если это возможно, и может потребоваться основной депозит в размере 2400 долларов США. Если вы не можете поставить ядро, свяжитесь с нами, и мы сможем предоставить вам ядро ​​ядра.
Если некоторые части вашего двигателя Mercedes нежизнеспособны, будут взиматься следующие дополнительные основные сборы:
Длинный блок: 700 долларов
Головка цилиндра: 1200 долларов
Масляный поддон: 400 долларов

Что входит
НОВЫЕ ЧАСТИ MB:
Поршни и кольца
Шатун и коренные подшипники
Втулки штока
Масляный насос двигателя
Цепь привода ГРМ
Направляющие цепи
Втулки штока
Уплотнения кривошипа
Впускные клапаны
Выпускные клапаны
Направляющие клапана
Пружины клапанов
Коромысла и подъемники
Распределительный вал: новый или восстановленный
Натяжитель цепи
Болты с головкой
Водяной насос (только для V8)
Полный набор прокладок

ЗАМЕНИТЬ ПО НУЖНОМУ ИЛИ НОВУЮ:
Зубчатые колеса, зубчатое колесо маховика, прочее.Шпильки и крепежные детали

ОБРАБОТАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТОЧНЫМИ ЗАВОДСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ:
БЛОК
Цилиндры для расточки и хонингования
Поверхностная дека
Выровняйте отточку, если необходимо
Шатун восстановлен
Шлифовать коленчатый вал
Поверхность маховика
Восстановить поверхность
Испытание под давлением
Установить новые направляющие клапана и отточить в соответствии с техническими требованиями
Нарезать седла и замковые клапаны

ТЩАТЕЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЧИСТКА И ДЕТАЛИ:
Покраска блока и масляный поддон в заводские цвета
Оборудование с металлическим покрытием, где это возможно Резьба
Тщательная сборка


СБОРЫ LONGBLOCK НЕ ВКЛЮЧАЮТ:
Коллекторы, впрыск топлива (если не указано иное), управление двигателем, электрическое оборудование, стартер, кондиционер, P / S, узел сцепления или любые другие компоненты, кроме Непосредственно содержится в двигателе.

Mercedes Benz Service Manual Engine 102

Mercedes Benz Service Manual Engine 102.

Руководство по ремонту двигателя M 102 с 4 цилиндрами объемом 2,3 л.

Задуманный в основном для использования обученным персоналом официальных мастерских бренда, он содержит 850 страниц на английском языке, в которых описываются ремонтные работы и процедуры замены деталей двигателей M 102.961 и M 102.985. Он содержит точные указания по полезности как для любителей, которым необходимо выполнять работы по техническому обслуживанию, так и для опытных механиков или экспертов в области DIY классических автомобилей, с подробным описанием необходимых процессов на отдельных этапах с помощью изображений, диаграмм и таблиц с подробным описанием. информация по темам:

Общие, технические данные. Картер и ГБЦ. Коленчатый вал в сборе. ГРМ, клапанный механизм. Система непрерывного впрыска топлива (CFI). Воздушный фильтр.Ремень безопасности. Впускной и выпускной коллекторы. Система контроля выбросов. Электрооборудование двигателя. Система смазки двигателя. Система охлаждения двигателя. Подвеска двигателя. Управление ускорителем. Круиз-контроль. Электронный ускоритель. Топливная система. Вытяжная система.

моделей Mercedes Benz с двигателем M102:

W123 серии: 230 E, 230 CE и 230 TE
W124 серии: 230 E, 230 CE и 230 TE
W201 серии: 190 E 2.3
W460 серии: 230 GE
W463 серии: 230 GE

Инструкция по ремонту и обслуживанию двигателя Mercedes Benz M102.

Теперь с указателем закладок, который позволяет перемещаться по различным главам, эта новая цифровая версия была доступна в формате PDF и идентична по содержанию статье, первоначально опубликованной, благодаря возможности мгновенного доступа к загрузке. Поддерживает чтение с монитора персонального компьютера, планшета или смартфона и печать необходимых страниц. Иллюстрации статей позволяют получить представление о количестве и качестве информации.

Характеристики товара:

Формат: PDF
Язык: английский
Страниц: 850
Размер файла: 23.2 MB
Способ доставки: Ссылка для скачивания

Восстановление распределителя / дозатора топлива на двигателе Mercedes Benz 200e m102 1992 года | by Gichuki

Все, что здесь написано, основано на личном опыте. Ваш опыт может быть другим (ваш опыт может отличаться). Я не несу ответственности ни за что, что случится с вашей машиной в результате прочтения этой статьи. Широко консультируйтесь, Wrench ответственно.

Как сказал Толкин

«S Эльдом дает неосторожный совет, потому что совет — опасный дар, даже от мудрого к мудрому, и все пути могут испортиться. ”

Тем не менее, этот опыт научил меня, что вы можете исправить 90% проблем на своей машине с помощью Google, YouTube, инструментов и смазки для локтей

Восстановление прошло успешно, Автомобиль отлично работает на холостом ходу при 750 об / мин, мощность назад (теперь я могу обгонять, ускоряться в гору и участвовать в гонках с водителями Subaru… если мне когда-нибудь понадобится), Машина отлично заводится в любую погоду, Отличная экономия топлива. Я заменил подводящие провода, заглушки, топливные форсунки и уплотнения, патрубки сапуна, предохранитель реле OVP, заменил масло (этот Bizol… не уверен в этом, при следующей замене я вернусь к Shell Helix), новый масляный фильтр и новый топливный фильтр .

Печально известный топливный распределитель Bosch, деталь, которая пугает каждого владельца W124, это один из немногих компонентов, которые заземляют обычно прочный и надежный 4-цилиндровый двигатель M102.

Этим автомобилям приближается 30-летний возраст, поэтому у них обязательно будут проблемы. Вероятность испортить FD повышается из-за грязного топлива или деталей плохого качества, например, топливного фильтра и т. Д., А также тупых механиков (найдите хороший мех и придерживайтесь его) ).

Если ваш мех известен под именем Kadogo и базируется в гараже прямо перед мастерской Toyota Kenya на Waiyaki way Westlands, я предлагаю вам сменить мехов прямо сейчас! Он, без сомнения, главная причина, по которой этот ФД испортился.

Однажды я пошел к нему на регулярное обслуживание, основываясь на настоятельной рекомендации очень компетентного владельца Benz. Я думал, что смогу испытать его с помощью обычного сервиса, что могло пойти не так….

Он установил ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ топливный фильтр, несмотря на то, что я стоял рядом с ним и фактически вручил ему новенький топливный фильтр Kengst, все время, пока он находился под машиной, он менял его на старый. Честно говоря, сколько денег можно заработать на перепродаже топливного фильтра?

Вот, я бросил его под автобус, где ему и место, он некомпетентен и нечестен….С по иллюстрируют; Я также купил новую Hood Star, которую он не смог вставить, он сломал ее…. Это верх некомпетентности. Звезду на капоте легко исправить, спросите хорошеньких девушек в конце заводских видеороликов Benz, это займет менее 10 секунд

Эти автомобили все еще могут долго бегать с плохим распределителем топлива, также известным как дозатор топлива, что вы придется смириться с плохой экономией топлива, грубым холостым ходом, неожиданными остановками (хотя вы очень хорошо умеете их предсказывать), недостатком мощности и ускорения и часто очень тяжелым запуском с длительным временем запуска (что увеличивает вашу веру в Боге)… в конце концов наступает день, когда машина говорит, что хватит, и просто паркуется в полночь на обочине дороги вдали от дома и ложится спать.Что вы делаете тогда ?

Купить новый? они стоят целое состояние, я нашла новенькую, гарантированно новенькую 1200 евро! он тоже был продан очень быстро.

Купить отремонтированный? Они могут стоить меньшего состояния, но хуже того, что вы играете в азартные игры, вы никогда не сможете сказать, насколько тщательно было выполнено восстановление.

Лучшее место для покупки нового или восстановленного агрегата было бы у этих ребят >> Немецкий SPOB

Восстановить шахту? вам нужно быть экспертом, вам нужны специализированные инструменты, это не похоже на замену вилки.

Меня кормили рассказами о гараже… один парень поклялся, что единственный способ исправить это — выдернуть его и вставить карбюратор… что он и сделал. Я выслушивал много советов, расспрашивал, читал и смотрел все, что мог, о топливной системе, я был уверен, что смогу попытаться восстановить сам.

Это старое видео дает очень хороший обзор всей системы…

Пошаговые видеоролики восстановления сложно найти на Youtube, но вот несколько хороших отправных точек.

Есть хорошая серия видеороликов от производителей ремкомплекта CIS Jetronic. America Precision Machinery, я выбрал их в основном из-за их обслуживания клиентов и рейтинга на ebay

У Виктора есть очень хорошие советы о том, как это делать правильно, в его серии видеороликов, у него есть несколько удивительных автомобилей и тонна других полезных видеороликов.

Это очень деликатная работа, да, но это не должно вас отталкивать, посмотрите эту серию видео, этот парень не так осторожен и чист, как ребята из СНГ. Все на русском, но его видео очень четкие.

В моей папке Dropbox есть удобное руководство в формате PDF для всего процесса >>> Пошаговое руководство по комплекту для ремонта CIS + Руководство по ремонту CIS + Общая информация о системе CIS <<<

У меня нет пошаговых фотографий но у меня достаточно, чтобы показать свой прогресс, в PDF-файле CIS в Dropbox есть подробные инструкции.

Первый шаг — тщательно очистить внешнюю поверхность перед тем, как открывать его, вы не хотите, чтобы грязь снаружи устройства попадала внутрь. Я использовал обезжириватель двигателя и очиститель карбюратора, чтобы удалить всю грязь.

Очень грязный снаружи Искрящийся!

После этого я наконец был готов открыть его.

Скорее всего, ваш FD никогда раньше не открывался, и его будет очень трудно открыть, не вставляйте отвертку между частями, это приведет к повреждению, самое большее вы можете заклинить закругленную сторону гаечного ключа между частями. большие выемки с обеих сторон… вы можете увидеть их чуть выше этикетки Bosch на фотографии выше… будьте осторожны, не прилагайте больших усилий и делайте это с обеих сторон, чтобы две половинки разделялись равномерно.

Осторожно снимите крышку, стараясь не уронить мелкие детали.

Вы можете видеть состояние уплотнительного кольца на центральном цилиндре, оно должно плотно облегать пружину. Очень грязно, помните, что частицы размером 0,4 мм могут вызвать повреждение. ваша машина будет плохо работать на холостом ходу или даже заглохнет

Желательно хранить детали из каждой секции отдельно, это упростит балансировку устройства

Каждая деталь на этом изображении многоразовая, не повреждайте их, они не подлежат замене .Сравните очищенный белый керамический диск с грязным диском до

После того, как вы удалили стопорную гайку и шайбу на нижней стороне, вы можете осторожно вытащить регулирующий поршень, это сердце устройства, убедитесь, что вы не уронили или прикоснитесь к краям чего-нибудь, что может поцарапать. Это очень точно обработанная деталь.

Восстановленный газовый двигатель M102 W201

Восстановленный бензиновый двигатель Mercedes OEM M102. Это для длинноблочного двигателя Mercedes-Benz, восстановленного по заводским спецификациям по вашему заказу.

См. Ниже подробные сведения о том, что входит в этот восстановленный двигатель Mercedes, а также информацию о основных расходах.

ВЗАИМОЗАМЕНА
Двигатели: 102.961, 102.985
Шасси: W201
Годы: 1984-1992
Модели: 190E 2.3

ОСНОВНЫЕ ПЛАТЫ
Мы предлагаем поставить ваш оригинальный двигатель Mercedes для ремонта если возможно, и может потребоваться основной депозит в размере 700 долларов США. Если вы не можете поставить ядро, свяжитесь с нами, и мы сможем предоставить вам ядро ​​ядра.
Если некоторые части вашего двигателя Mercedes нежизнеспособны, то будут взиматься следующие дополнительные основные сборы:
Длинный блок: 200 долларов
Головка цилиндра: 400 долларов
Масляный поддон:

долларов США

Комплект поставки
НОВЫЕ ЧАСТИ MB:
Поршни и кольца
Шатун и коренные подшипники
Втулки штока
Масляный насос двигателя
Цепь привода ГРМ
Направляющие цепи
Втулки штока
Уплотнения кривошипа
Впускные клапаны
Выпускные клапаны
Направляющие клапана
Пружины клапанов
Коромысла и подъемники
Распределительный вал: новый или восстановленный
Натяжитель цепи
Болты с головкой
Водяной насос (только для V8)
Полный набор прокладок

ЗАМЕНИТЬ ПО НУЖНОМУ ИЛИ НОВУЮ:
Зубчатые колеса, зубчатое колесо маховика, прочее.Шпильки и крепежные детали

ОБРАБОТАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТОЧНЫМИ ЗАВОДСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ:
БЛОК
Цилиндры для расточки и хонингования
Поверхностная дека
Выровняйте отточку, если необходимо
Шатун восстановлен
Шлифовать коленчатый вал
Поверхность маховика
Восстановить поверхность
Испытание под давлением
Установить новые направляющие клапана и отточить в соответствии с техническими требованиями
Нарезать седла и замковые клапаны

ТЩАТЕЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЧИСТКА И ДЕТАЛИ:
Покраска блока и масляный поддон в заводские цвета
Оборудование с металлическим покрытием, если применимо
Нажать и отремонтировать все Резьба
Тщательная сборка


СБОРЫ LONGBLOCK НЕ ВКЛЮЧАЮТ:
Коллекторы, Впрыск топлива (если не указано иное), Управление двигателем, Электрика, Стартер, A / C, P / S, узел сцепления или любые другие компоненты не напрямую Содержится в двигателе.