Рубрика: Двигатель

Замена воздушного фильтра двигателя лада гранта – конструктивные особенности и где находится элемент, принцип его работы, диагностика неполадок и пошаговая инструкция по замене

Лада Гранта — замена элемента воздушного фильтра — журнал За рулем

18 декабря 2015 года

В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля Лада Гранта сменный элемент воздушного фильтра необходимо заменять через каждые 30 тыс. км пробега. При эксплуатации автомобиля в запыленной местности пробег между заменами элемента следует сократить в 1,5–2 раза.

Деформированный или поврежденный элемент необходимо заменять независимо от пробега.

Внимание! Некондиционный либо сильно загрязненный элемент воздушного фильтра может привести к сильному износу и снижению мощности двигателя.

2015-12-09_114330

Для снятия сменного элемента крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления крышки.

Для снятия сменного элемента крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления крышки.

Для снятия сменного элемента крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления крышки.

2015-12-09_

Поднимаем крышку.

Поднимаем крышку.

Поднимаем крышку.

4

Вынимаем сменный элемент воздушного фильтра.

Вынимаем сменный элемент воздушного фильтра.

Вынимаем сменный элемент воздушного фильтра.

Очищаем полость корпуса воздушного фильтра и устанавливаем сменный элемент в обратной последовательности.

44

Гофры сменного элемента при установке должны быть расположены параллельно стрелке, нанесенной на днище корпуса фильтра.

Гофры сменного элемента при установке должны быть расположены параллельно стрелке, нанесенной на днище корпуса фильтр

Замена воздушного фильтра на Лада Гранта: Пошаговая инструкция, Видео

Не все из владельцев Лада Гранта с вниманием относятся к замене фильтра воздушного потока двигателя. Между тем это устройство играет значительную роль в эффективной работе двигателя вашего автомобиля. Как человеку для нормального существования необходим чистый воздух, так и сердцу – мотору вашего авто необходимо поступление чистого потока атмосферного воздуха. Как грязный уличный воздух негативно влияет на наше здоровье, так и пыли и грязь городских дорог приводит к снижению мощности двигателя автомобиля. При загрязнении сменного элемента фильтра мотор авто начинает потреблять больше топлива для достижения необходимого крутящего момента.

При превышении критического количества грязи и пыли, находящейся на поверхности фильтрующего элемента находящиеся там загрязняющие вещества могут спонтанно выбрасываться в гильзо-поршневую группу. Частицы грязи оседают на рабочих поверхностях цилиндра двигателя и на поршнях. В самых негативных случаях такое засорение может привести к поломке двигателя.

Производители автомобилей, в том числе и Волжский автомобильный завод рекомендуют заменять сменные элементы фильтра воздушного потока через определенный километраж пробега. Однако, агрессивная среда, в которой эксплуатируется ваш автомобиль может привести к тому, что срок службы воздушного фильтра будет значительно сокращен. С другой стороны – использование автомобиля в местах с благоприятной экологической обстановкой положительно повлияет на срок службы сменных элементов фильтра.

Пошаговая инструкция по замене воздушного фильтра на Lada Granta

Воздушный фильтр на Ладе Гранта вполне может быть заменен в бытовых условиях, без специальной технологической подготовки и с использованием минимального набора необходимых инструментов. Также, регулярно проверяя состояние рабочих поверхностей сменных фильтрующих элементов, вы можете точно определить необходимое время для замены фильтра.

[stextbox id=»grey»]После получения доступа к моторному отсеку для замены сменного элемента воздушного потока вам нужно открутить саморезы, фиксирующие колпак короба фильтра.[/stextbox]

Замена воздушного фильтра на Лада Гранта

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Воздушный фильтр двигателя Лада Гранта

Содержание статьи:

0:37

1. Замена воздушного фильтра двигателя Лады Гранта

0:135

2. Замена воздушного фильтра в Ладе Гранта своими руками

0:243

3. Видео “замена воздушного фильтра двигателя Лады Гранта”

0:358

1:863

Замена воздушного фильтра двигателя Лады Гранта

На автомобиле Лада Гранта ВАЗ 2190 воздушный фильтр необходимо заменять через 30 тыс. км пробега или 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше). Однако состояние воздушного фильтра в значительной степени зависит от условий эксплуатации автомобиля Лада Гранта: на очень пыльных и загрязненных дорогах воздушный фильтр засоряется быстрее. 
Совет: периодически между заменами вынимайте воздушный фильтр и очищайте его от пыли, энергично встряхивая или продувая сжатым воздухом в направлении, обратном движению воздуха при работе двигателя.

1:1969

Воздушный фильтр находится в правой передней части подкапотного пространства автомобиля, рядом с аккумулятором и расширительным бачком. Для начала открываем капот и определяем его расположение.

1:2336

1. С помощью отвертки откручиваем 4 крепежные винта (указаны на фото) на крышке корпуса воздушного фильтра.

1:196

2:701

2. Открываем крышку, просто подхватив ее сверху.

2:791

3:1296

3. Вытягиваем старый фильтр и откладываем его в сторону.

3:1401

4:1906

4. Влажной тряпкой или губкой тщательно вытираем внутреннюю поверхность корпуса коробки и крышки фильтра, удаляя грязь и пыль. Важно не допустить их попадания внутрь воздухозаборника.

4:2247

5:504

5. Устанавливаем новый воздушный фильтр, предварительно осмотрев его на предмет механических повреждений.

5:703

6:1208

7:1713

6. Закрываем крышку и закручиваем винты.

7:1789

8:2294

Как видим, процесс замены фильтра очень прост, и не отнимет у вас много времени. Не забывайте менять воздушный фильтр каждые 10-15 тыс. км.

8:249

Пыль и грязь, оседающие на его ламелях, существенно влияют на количество поступающего воздуха. Это может привести к неисправностям датчика расхода воздуха, а также перерасходу топлива.

8:592

9:1097

Замена воздушного фильтра в Ладе Гранта своими руками

На ТО решил фильтр не менять, уж больно долго и дорого у них! На самом деле всё просто — нужна крестовая отвёртка и сам фильтр.
И пусть народ не глумится. Я знаю тех, кто до 50000км проездили и не знали, что его надо менять и где он находится.

9:1635

10:2140

откручиваем четыре винта

10:49

11:554

поднимаем крышку

11:589

12:1094

вытаскиваем старый фильтр

12:1146

13:1651

всё плохо! и это за пятнадцать тысяч!

13:1721

14:2226

берём новый фильтр

14:37

15:542

чистенький

15:566

16:1071

ставим на место

16:1103

17:1608

закрываем крышку, закручиваем и затягиваем винты последовательно

17:1733

Видео о замене воздушного фильтра двигателя Лады Гранта

17:1854

https://www.drive2.ru/l/996535/, http://filtrr.ru/zamena-vozdushnogo-filtra-lada-granta/

17:1946

следующая статья:

Замена масла в двигателе Лада Гранта

Содержание статьи:

Замена масла в двигателе Лады Гранта с АКПП
Вопросы и ответы о замене моторного масла для

18:2763 26476

Замена воздушного фильтра Лада Гранта —

Замена воздушного фильтра автомобиля Лада Гранта — дело несложное и не требует обязательного обращения в автосервис. Всю процедуру можно произвести прямо у себя в гараже или во дворе, потратив на это не более 10 минут.

Правильно подобрать модель воздушного фильтра поможет эта таблица с приведенными данными изготовителя и серийными номерами.

Производитель	Серийный №
FILTRON	AP006
WEEN	140-4098
MAHLE ORIGINAL	71304401
PURFLUX	A515
UNICO FILTER	AE 2159
FRAM	CA3399
KNECHT	72001857
TECNOCAR	A370
PUROLATOR	A39201
MANN-FILTER	C 22 117
KNECHT	LX 220
WIX FILTERS	WA6168
FIL FILTER	HP 2054
MULLER FILTER	PA370
LYN Xauto	LA-1505
P.B.R.	AI-5006
1A FIRST AUTOMOTIVE	A60370
CLEAN FILTERS	MA 435

Все эти фильтры также могут быть использованы и для таких автомобилей последнего семейства Лада как Приора или Калина.

Для замены фильтра из инструментов нам понадобится только крестовая отвертка. Желательно также иметь под рукой чистую тряпку или губку для устранения грязи и пыли на внутренних поверхностях крышки и корпуса коробки фильтра.

 

Воздушный фильтр находится в правой передней части подкапотного пространства автомобиля, рядом с аккумулятором и расширительным бачком. Для начала открываем капот и определяем его расположение.

1. С помощью отвертки откручиваем 4 крепежные винта (указаны на фото) на крышке корпуса воздушного фильтра.

Замена воздушного фильтра Лада Гранта

 

2. Открываем крышку, просто подхватив ее сверху.

 

3. Вытягиваем старый фильтр и откладываем его в сторону.

 

4. Влажной тряпкой или губкой тщательно вытираем внутреннюю поверхность корпуса коробки и крышки фильтра, удаляя грязь и пыль. Важно не допустить их попадания внутрь воздухозаборника.

 

5. Устанавливаем новый воздушный фильтр, предварительно осмотрев его на предмет механических повреждений.

 

6. Закрываем крышку и закручиваем винты.

 

Как видим, процесс замены фильтра очень прост, и не отнимет у вас много времени. Не забывайте менять воздушный фильтр каждые 10-15 тыс. км.

Пыль и грязь, оседающие на его ламелях, существенно влияют на количество поступающего воздуха. Это может привести к неисправностям датчика расхода воздуха, а также перерасходу топлива.

 

В заключение нашей инструкции посмотрите видеоролик о замене воздушного фильтра на автомобиле Лада Гранта:

 

Замена воздушного фильтра LADA GRANTA — пошаговая инструкция с фото

Воздушный фильтр очищает воздух, который необходим для работы двигателя. Не своевременная замена воздушного фильтра может привести к перегреву двигателя и повышенному расходу топлива. Волжский автомобильный завод рекомендует менять воздушный фильтр каждые 30 тысяч километров. На практике — это предельный срок, лучше менять воздушный фильтр каждый 10-15 тысяч километров.

Процедура замены воздушного фильтра LADA GRANTA

Для начала нужно открыть капот и найти пластиковый корпус воздушного фильтра.

Отверткой откручиваем четыре болта, которые находятся по краям корпуса воздушного фильтра.

Поднимаем крышку корпуса вверх и вынимаем старый фильтр.

Мы можем увидеть, что старый воздушный фильтр всего за 10 тысяч километров стал очень грязным.

Устанавливаем новый воздушный фильтр. Обратите внимание на то, что ребра фильтра должны быть направлены продольно моторному отсеку, а не поперек ему.

Закручиваем крышку корпуса воздушного фильтра на свое место.

На информационном сайте для автолюбителей «FORAM» вы сможете найти много полезной информации, касающейся ремонта и обслуживания автомобилей.

Лада Гранта — замена воздушного фильтра

Сегодня речь пойдет про замену воздушного фильтра системы питания двигателя Лада Гранта. Мотор автомобиля всегда требуется приток свежего и чистого воздуха для оптимального сжигания топливной смеси. Руководство завода изготовителя рекомендует проводить замену каждые 30 тысяч километров, но в наших реалиях срок нужно укоротить в двое, чтобы автомобиль не испытывал проблем с двигателем.

Для работы нам понадобится простая крестовая отвертка. Для замены фильтрующего элемента необходимо открутить четыре винта крепления крышки корпуса и достать отработанный фильтр.

Как правило корпус, в котором находится фильтр достаточно пыльный. При замене необходимо влажной тряпкой или салфеткой вытереть пыль внутри корпуса. Вставить новый фильтрующий элемент аналогично старому и плотно, до упора, закрутить винты крепления. Важно проверить, чтобы резиновый уплотнитель фильтра был надежно и без зазоров прижат крышкой корпуса воздушного фильтра во избежании всасывания воздуха вне фильтра.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали шумоизоляцию дверей на Лада Гранта, которая позволит комфортно чувствовать себя во время движения.

На фото ниже вы можете посмотреть фильтр, который отработал чуть больше половины регламентированного срока.

Как мы прекрасно можем видеть, фильтрующий элемент сильно забит, ячеистая структура существенно загрязнена пылью, что в значительной мере ухудшает пропускную и очистительную способность данного фильтра.

Не стоит так же забывать, что чем хуже воздух проникает в двигатель, тем хуже становится его тяга и приемистость. Поэтому важно не забывать менять фильтр раз в 10-15 тысяч километров.

Когда менять воздушный фильтр в машине — Все о Лада Гранта

Кажется, простой узел — воздушный фильтр и уход за ним прост. Полагая так, некоторые автомобилисты относятся к фильтру равнодушно и доводят его до состояния половой тряпки. А к чему приводит такая эксплуатация, знают немногие. Именно поэтому в данной статье мы расскажем про воздушный фильтр двигателя, зачем он нужен и когда его необходимо менять.

Зачем нужен воздушный фильтр?

Для полного сгорания горючей смеси необходимо, чтобы в ее составе содержалось воздуха в 15—20 раз больше, чем топлива. Среднестатистический автомобиль за стокилометровый пробег потребляет от 150 до 200 кубических метров атмосферного воздуха. Если этот воздух не очищать, вся находящаяся в нем твердая взвесь (пыль и грязь с дороги) попадет внутрь двигателя. Довольно скоро это приведет к ухудшению работы двигателя и в конечном счете — к преждевременному ремонту.

Защитой от подобных неприятностей и служит устройство для очистки воздуха — воздушный фильтр. Кроме своего основного назначения оно выполняет также функцию глушителя шума, распространяющегося по впускному тракту, а в бензиновых двигателях — еще и регулятора температуры горючей смеси.

По мере засорения воздушного фильтра его сопротивление воздушному потоку растет и, следовательно, уменьшается количество воздуха, поступающего в двигатель. В определенных режимах это ведет к обогащению смеси, а значит, к неполному ее сгоранию. Соответственно, снижаются мощностные показатели двигателя, увеличиваются расход топлива и концентрация токсичных веществ в выхлопных газах.

Поэтому, своевременная замена воздушного фильтра — залог сохранения ресурса двигателя без возникновения проблем. Ведь засорившийся фильтр превращается из помощника во врага, и не фильтрует пыль с дороги, а наоборот затрудняет работу двигателя.

Какие бывают типы воздушных фильтров?

Фильтрующие элементы выпускаются трех конструктивных типов: цилиндрические, панельные и бескаркасные. Разработчики приводят массу аргументов в пользу того или иного решения, но обсуждение их достоинств и недостатков не является предметом нашего разговора. Отметим только некоторые особенности, имеющие непосредственное отношение к эксплуатации.

Вообще, картон — самый распространенный материал для воздушных фильтров. Но в некоторых странах сменные элементы делают из синтетических волокон. Эксплуатация таких элементов требует более строгого соблюдения интервалов замены.

На спортивных автомобилях устанавливают каркасные элементы из пятислойной марли, пропитанной “фирменным” маслом. По сравнению с картонными у них гораздо меньше начальное сопротивление. Кроме того, после специальной обработки они могут применяться повторно.

Когда пора менять воздушный фильтр?

Конечно, водителю не обязательно знать когда нужно менять воздушный фильтр, это можно сделать визуально. Для этого нужно достать фильтрующий элемент из воздушного фильтра и осмотреть его. Если он чистый — ездить можно дальше без проблем. Если фильтрующий элемент грязный или в масле — это говорит о необходимости его срочной замены. Каждый автолюбитель может отличить грязный фильтр от нового и чистого.

Срок замены воздушного фильтра двигателя зависит от производителя вашего автомобиля, но на большинстве машин он составляет не менее 15 — 30 тысяч км. Так что, если собрались менять воздушный фильтр, загляните в техпаспорт вашей машины и там будет указан точный срок его замены. Или воспользуйтесь советом выше и осмотрите фильтр визуально, если не знаете когда в последний раз он менялся.

Есть еще один совет про замену воздушного фильтра из собственного опыта. Его замену можно совместить с заменой масла, которая производиться примерно через 10 тысяч километров. Можно менять воздушный фильтр каждую замену масла, а можно и через раз. Это зависит от конкретных условий в которых эксплуатируется автомобиль. Как правило, меняют каждый раз.

У дизельных двигателей с турбонаддувом, как и у бензиновых инжекторных, к очистке воздуха предъявляются более жесткие требования. Это связано в первую очередь с особенностями их эксплуатации. Так что, у дизелей, как и у машин с турбиной, срок замены воздушного фильтра должен быть сокращен на 20-30 процентов.

Не стоит экономить на замене воздушного фильтра, ведь его стоимость несравнима с возможным ремонтом двигателя. А уж ездить без фильтра двигателя просто категорически запрещено, это приведет к скорому ремонту двигателя, что было проверено на опыте многих автолюбителей.

Чтобы автомобиль работал эффективно, его мощность была максимальной, необходимо проводить периодически техобслуживание. В процессе этого действия выполняется несколько операций. Одной из них является замена воздушного фильтра. Это немаловажная деталь, от которой напрямую зависит мощность автомобиля, а также потребляемое им количество топлива.

Чтобы системы машины работали как швейцарские часы, необходимо знать, как часто меняют воздушный фильтр двигателя . Этот процесс вполне можно произвести самостоятельно. Это позволит сэкономить на посещении специализированного центра.

Предназначение воздушного фильтра

Чтобы понять, как часто меняют воздушный фильтр двигателя , необходимо в первую очередь выяснить предназначение этой детали. Этот элемент присутствует в любой модели машины. Он препятствует попаданию пыли, грязи дорог внутрь камеры сгорания двигателя. Если бы фильтра не было, в мотор попадали бы посторонние частицы, которые мешали бы его работе.

Во время сгорания топлива потребляется кислород (ведь без него этот процесс невозможен). На 100 км пробега двигатель потребляет 12-15 м³ воздуха. Поэтому контроль состояния фильтра является крайне важным. Со временем пыль забивается внутрь него. Мотор не может при этом работать на полную мощность. Топлива потребляется больше, чем при новом фильтре.

Также воздушный фильтр помимо перечисленных функций выполняет функцию глушителя. В бензиновых двигателях он также регулирует температуру нагрева горючего.

Основные виды фильтров

Задаваясь вопросом о том, как часто надо менять воздушный фильтр двигателя , следует рассмотреть также виды этой детали. Всего существует три вида. Под капотом найти фильтр несложно. В верхней части двигателя (иногда сбоку) расположен этот элемент. Он выглядит как пластмассовый корпус темного цвета.

Существуют цилиндрические, бескаркасные или панельные фильтры. Из-за определенных особенностей эксплуатации этого элемента каждый производитель выбирает ту или иную разновидность.

Самым распространенным материалом, из которого делают подобные детали, является картон. Но во многих странах предпочтительнее считаются синтетические волокнистые материалы. Производители обязательно указывают периодичность, с которой необходимо производить замену этих элементов.

Классификация

Рассматривая, как часто меняют воздушный фильтр двигателя в машине , следует сказать, что существует несколько классификаций этих деталей. Чтобы правильно выбрать ту или иную разновидность, нужно выбрать подходящий для конкретного автомобиля вариант.

Фильтры разнятся по форме. Они могут быть плоские, квадратные, круглые и т. д. По способу выполнения фильтрации выделяются прямоточные, инерционно-масляные, а также циклонные. В зависимости от условий эксплуатации могут быть тяжелые или обычные очистители. Также фильтры разнятся по уровню своих сдерживающих возможностей. Они бывают одно- или многоступенчатыми.

Такое многообразие объясняется постоянными разработками технологов в области продления эксплуатационных характеристик автомобиля. Постоянно появляются новые взгляды на проблему обеспечения качественной очистки воздуха. Но старые модели автомобилей работают с теми версиями фильтров, которые были разработаны производителем в период выпуска транспортного средства.

Факторы необходимости замены

Изучая, как часто нужно менять воздушный фильтр двигателя , необходимо рассмотреть факторы, которые влияют на это. В некоторых случаях очистительные элементы засоряются быстрее, чем указано производителем в инструкции по эксплуатации. Это может быть связано с тяжелыми условиями эксплуатации двигателя.

В летний сезон пыль от дороги поднимается сильнее. Если автомобиль ездит по снегу, засорение воздушного фильтра происходит гораздо медленнее. Также помимо грязи из внешней среды на очиститель может попадать масло двигателя. Это также приводит к необходимости замены этого элемента мотора.

Если двигатель новый, он эксплуатируется в относительно чистых условиях, его замену необходимо выполнять гораздо реже. Для автомобилей с большим пробегом, которые ездят по пыльным дорогам, этот процесс придется производить чаще.

Рекомендации производителя

Существуют четкие рекомендации производителя по поводу очистителя. В инструкции приведена вся необходимая информация о том, сколько может эксплуатироваться этот элемент. Поэтому перед осуществлением обслуживания двигателя необходимо заглянуть в сопутствующую документацию и ознакомиться с изложенными там утверждениями.

Случается, очиститель за указанный в инструкции пробег не успел загрязниться. В этом случае может возникать вопрос о том, как часто меняют чистый воздушный фильтр двигателя. Однозначным ответом будет общепризнанное мнение, что в таком случае можно и дальше эксплуатировать очиститель.

Обычно у отечественных автомобилей фильтр требует замены через каждые 10 тыс. км пробега. У новых моделей машин этот показатель может увеличиваться до 20-30 тыс. км. Чем новее автомобиль, тем реже придется менять эту деталь.

Признаки необходимости замены

Если владелец транспортного средства не обратил внимания на рекомендации о том, как часто меняют воздушный фильтр двигателя автомобиля , со временем появятся характерные признаки нарушения работы двигателя. Этого допускать не стоит.

В первую очередь водитель может заметить повышенный расход горючей смеси. При загрязнении фильтра топливо внутри мотора начинает обогащаться, что приводит к недостаточной мощности работы механизма. Чтобы сгорание происходило полноценно, ему требуется достаточное количество воздуха.

Следующим признаком считается появление большого количества углекислого газа в выхлопных массах. Если при этом происходит снижение мощности работы двигателя, пора производить немедленный техосмотр. Если даже после появления таких признаков владелец авто не предпримет никаких мер по обслуживанию фильтрующих элементов, вскоре ему придется менять двигатель.

Вред старого фильтра

Опытные мастера дают советы о том, как часто меняют воздушный фильтр двигателя. Рекомендации экспертов указывают на необходимость одноразового применения этого элемента. Даже если водитель промоет очиститель, это не дает гарантии его эффективности. Даже внешне светлый фильтр, которые владелец авто получает после промывки материала, все равно остается непригодным.

Частицы, оставшиеся в структуре такого устройства, станут негативно влиять на систему электронного управления подачи воздуха внутрь камеры сгорания. При этом в первую очередь страдает расходомер. Его придется скоро поменять.

Вторично используемый фильтр вредит камере внутреннего сгорания. На поршнях, стенках гильз появляются микроскопические царапины. Затем они становятся трещинами. Со временем это может привести к поломке всего двигателя.

Как менять фильтр

Рассматривая вопрос о том, как часто можно менять воздушный фильтр двигателя , следует сказать о самой процедуре этого процесса. По мере необходимости следует обратиться в техсервис. Чтобы сэкономить средства, вполне возможно выполнить все действия своими руками. Никаких сложностей в этом нет.

Необходимо открыть капот. Фильтр обычно делают из темной пластмассы. Он находится вверху или сбоку мотора. Корпус очистителя удерживается несколькими клипсами из металла. При помощи отвертки их открывают. Фильтр легко достать из корпуса. В некоторых случаях его крепят шурупами. В таком случае их просто откручивают.

Материал фильтра обычно яркий, чтобы водители смогли самостоятельно оценить степень загрязнения. Посмотрев очиститель на свету, можно легко определить необходимость замены.

Рекомендации экспертов

Опытные автолюбители готовы дать советы о том, как часто меняют воздушный фильтр двигателя . Они рекомендуют совмещать эту процедуру с заменой моторного масла. Как правило, это происходит раз на 10-15 км пробега. При этом удастся обслужить весь двигатель, обеспечив его долгую надежную работу.

Чтобы процедура прошла быстро, необходимо заранее ознакомиться с инструкцией производителя, понять строение двигателя. Приобретать воздушный фильтр необходимо в соответствии с маркой своего автомобиля. В продаже могут быть представлены и более современные устройства. Но перед их покупкой необходимо определить, подходят ли такие фильтры системе конкретной модели мотора.

Также эксперты советуют не экономить на приобретении подобных запчастей. Ведь от качества фильтра зависит работа всего мотора. Его ремонт или даже замена обойдутся очень дорого.

Еще несколько особенностей

В вопросе о том, как часто меняют воздушный фильтр двигателя , есть еще несколько тонкостей. В зависимости от типа мотора существуют некоторые рекомендации о периодичности этого процесса. Если двигатель новый, не эксплуатируется в тяжелых условиях, то замену масла проводят чаще, чем воздушного фильтра. Очиститель ставят новый через раз, когда производится заливка смазочных материалов.

Дизельные двигатели с турбонаддувом требуют более серьезного отношения к подобной процедуре. Особенности эксплуатации таких механизмов требуют сокращения продолжительности эксплуатации воздушного фильтра. У дизельных двигателей, машин с турбиной замена масла и фильтра производится каждый раз в процессе техобслуживания.

Стоимость ремонта или приобретения нового мотора сегодня очень велика. Поэтому лучше вовремя менять воздушный фильтр, выполнять сервисное обслуживание регулярно. Стоимость такой процедуры несравнима с возможными убытками, которые наносит выход из строя двигатель машины.

За интервалами замены масляного фильтра автовладельцы тщательно следят. В то же время другим системам очистки (салонного и рабочего воздуха, топлива и других сред) обычно уделяется меньше внимания. О том, как часто надо менять воздушный фильтр в авто и чем чревато несоблюдение регламента в этом вопросе, расскажет сервис «Авто-Мастер».

Содержание:

Функция и конструкция воздушного фильтра

Двигатель в процессе работы потребляет воздух из окружающей среды. В этом воздухе в той или иной мере присутствуют различные включения (пыль, песок, более крупные элементы). Задача воздушного фильтра — не допустить попадания в цилиндры двигателя любых твердых включений размером более 5 мкм.

Воздушный фильтр на большинстве современных авто представляет собой сменный картридж, который устанавливается в отдельном пластиковом или металлическом коробе. Изготавливается он из прочного картона или искусственного волокнистого материала. Структура фильтрующего элемента обычно гофрированная. Это позволяет увеличить полезную площадь фильтрации и снизить сопротивление прохождению воздуха.

Как часто нужно менять воздушный фильтр в авто

Интервалы замены воздушного фильтра для каждого авто разные. Большинство автопроизводителей рекомендует обновлять воздушный фильтрующий элемент при каждом втором ТО, то есть через 20–30 тысяч км пробега. Эти сроки довольно условные.

На долговечность фильтра и его работоспособность влияет несколько факторов:

• влажность и температура климата;
• степень запыленности среды, в которой эксплуатируется авто;
• изначальное качество фильтра;
• режим эксплуатации (город или трасса).

Во влажном или пыльном климате, а также при езде преимущественно по городу мы советуем сократить интервал замены в 2 раза. Получается, что нужно менять воздушный фильтр при каждом ТО одновременно с заливкой нового масла. Как минимум следует проверить состояние воздушного фильтра во время технического обслуживания. Если он явно грязный, с заметным слоем пыли на наружной поверхности или механическими повреждениями — однозначно меняем. Сделать это можно в нашей мастерской по адерсу: г. Саранск, ул. Строительная, 1, ворота № 5.

Нельзя мыть воздушный фильтр или использовать его сверх сроков, разрешенных регламентом автопроизводителя.

Последствия несвоевременной замены воздушного фильтра

Кратко рассмотрим последствия, которые могут наступить, если не менять воздушный фильтр в срок.

• Повышенный расход топливаи снижение мощности авто. Загрязненный фильтр оказывает сопротивление проходу воздуха, поэтому мотор не получает объем кислорода, достаточный для работы. На устаревших карбюраторных авто потребление топлива вырастет заметно. На более новых двигателях, где установлены датчик массового расхода воздуха и лямбда-зонд, расход увеличится не так ощутимо, так как ЭБУ откорректирует количество подаваемого топлива. Но мощность двигателя при этом все равно будет снижена.
• Вероятность прорыва картонного фильтрующего элемента и попадание в цилиндры абразивных частиц — достаточно редкое явление, но все же имеет место быть. Обычно повреждение картона происходит при неправильном монтаже фильтра или при его изначально низком качестве. Попадание пыли и песка в систему питания приведет к резкому снижению ресурса двигателя.
• Вероятность ускоренного износа свечей зажигания, катализатора или сажевого фильтра. Избыточное топливо, подаваемое в цилиндры при отсутствии достаточного количества воздуха, не только приведет к увеличению расхода. Из-за неполного сгорания топлива на свечах и в канавках поршневых колец начнут формироваться твердые отложения, а катализатор и вовсе может оплавиться.

Поэтому на вопрос о том, как часто менять воздушный фильтр в авто, ответ будет следующий: не реже, чем пишет автопроизводитель, и чаще регламентных сроков, если условия эксплуатации располагают к этому. Фильтр стоит относительно недорого, а последствия его несвоевременной замены обойдутся явно дороже.

Автосервис «Авто-Мастер» (ворота № 5) быстро и гарантированно верно заменит воздушный фильтр в вашем авто.

Также читайте на нашем сайте о том, сколько фильтров в современном авто и где они расположены.

Гидроудар двигателя это что – Гидроудар двигателя. что такое гидроудар, как происходит и какие последствия

что это такое, последствия и что делать

Гидроудар (гидравлический удар) в двигателе происходит при резком усилении давления в одном или нескольких цилиндрах работающего ДВС. Причиной усиления давления с последующим гидроударом является посторонняя жидкость в пространстве над поршнем, в камере сгорания. В исправном моторе в камере сгорания находится только газообразная топливно-воздушная смесь, которая сжимается поршнем на такте сжатия, когда клапаны закрыты. При попадании жидкости в надпоршневое пространство в камере сгорания жидкость начинает сжиматься поршнем при закрытых клапанах и становится очень плотной. Поэтому поршень просто упирается в жидкостную «пробку» и останавливается, так как жидкости некуда деваться. При этом на поршень снизу давит шатун, на который также давит коленвал. В результате возникает «гидроударная» ситуация, которая может привести к остановке двигателя и его серьезной поломке.

На фото: последствия гидроудара — гнутый шатун

Частой причиной гидравлического удара становится вода, которая попадает в силовой агрегат извне через воздухозаборник (например, при езде по лужам на большой скорости или по глубоким затопленным участкам).

Езда по глубоким лужам может грозить гидроударом

Также причиной гидроудара может стать и неисправность самого двигателя. Например, наличие трещин в головке блока цилиндров (ГБЦ) и в самом блоке цилиндров (БЦ), а также нарушение герметичности прокладки ГБЦ. При указанных неисправностях охлаждающая жидкость и масло могут проникнуть в цилиндры, а сам гидроудар может произойти при запуске долго неработавшего двигателя вследствие накопления жидкости в пространстве над поршнем.

Признаки гидравлического удара

О возникновении гидроудара может свидетельствовать остановка двигателя или необычный звук в нем при преодолении затопленных участков (или после их преодоления). Визуально (без разборки двигателя) определить поломку можно по пробитой боковой стенке двигателя (так называемый «кулак дружбы»).

Гидроудар опасен еще и тем, что он бывает не сразу заметен. Иногда мотор не глохнет и продолжает вполне нормально работать еще длительное время, но уже с ускоренным износом.

О том, что работающий мотор перенес гидроудар, можно узнать по внутренним признакам после разборки двигателя:

• На поршневом дне 2 слоя нагара: слой до гидроудара и слой, образовавшийся после гидроудара.

Поршни в нагаре

• Погнутые шатуны.

Гнутый шатун

• Неравномерно изношенные вкладыши.

Шатунный вкладыш

• Задиры и стертости на поршневой юбке, а также нагар в нехарактерном для него месте.

Что предпринять, если произошел гидроудар в моторе

Если мотор заглох во время преодоления водной преграды, то, скорее всего, он получил гидроудар. В данной ситуации не стоит пытаться повторно завести двигатель сразу.

Важно! Если моторный отсек автомобиля пробыл в воде больше 10 секунд, то с очень высокой вероятностью можно утверждать, что вода находится непосредственно в моторе.

Прежде чем попытаться повторно завести мотор, нужно выполнить следующие действия (при условии, что нет визуальных признаков разрушения корпуса двигателя):

1. Отключить зажигание.

2. Если машина стоит в воде, ее следует откатить на сухое место.

3. Разобрать воздушный фильтр и проверить, нет ли там воды, так как наиболее часто жидкость проникает в мотор именно через воздушный фильтр. Если воздушный фильтр окажется сухим, то можно его опять собрать и попробовать запустить двигатель. Если же в фильтре обнаружится жидкость, то можно переходить следующему шагу.

4. Отвернуть и вытащить все свечи зажигания.

5. Прокрутить коленвал и осмотреть отверстия для свечей. Если через них выйдет хотя бы немного воды, то значит, жидкость уже попала непосредственно в цилиндры. В этом случае запускать двигатель нельзя.

Вода в цилиндрах

Автомобиль нужно будет отбуксировать в автосервис, при этом выкрученные свечи зажигания на место лучше не ставить.

6. Если выхода воды из свечных отверстий не будет, то свечи можно поставить на место, просушить воздушный фильтр и попробовать снова запустить двигатель.

Самостоятельно просушить цилиндры и весь двигатель очень сложно. К тому же в большинстве случаев после гидроудара мотору требуется серьезный ремонт. Особенно сложно удалять воду из дизельных двигателей — для этого приходится использовать мощное специальное оборудование.

Также следует помнить, что если вода попала в цилиндр, то она также попадет и в картер и смешается с маслом. Поэтому после гидроудара нужно обязательно заменить масло, даже если оно совсем свежее.

Важно! В любом случае, если двигатель после форсирования затопленного участка стал работать «как-то не так», необходимо его осмотреть и при необходимости перебрать, иначе дело может закончиться серьезными разрушениями и полной заменой двигателя.

Как избежать гидроудара в двигателе

Избежать гидроудара из-за неисправности самого двигателя не так сложно, если следить за состоянием силового агрегата и вовремя устранять неполадки. А не допустить гидроудар из-за попадания воды в двигатель при форсировании водных преград еще проще, если соблюдать несложные правила:

•  Избегать движения по затопленным участкам, глубину которых сложно определить на глаз.

•  Перед проездом затопленного участка открыть капот и посмотреть, на каком уровне осуществляется забор воздуха для мотора. Глубина водной преграды в самом глубоком месте должна составлять примерно 3/4 от высоты воздухозаборника. Если вы не уверены, что уровень воды будет ниже воздухозаборной линии, то откажитесь от проезда по этому затопленному участку.

•  Преодолевать подтопленный участок на небольшой скорости 7-10 км/в час. При такой скорости вероятность гидроудара будет минимальной.

•  Не ездить по затопленным участкам и во время дождя с поврежденным бампером (или без него) на автомобилях, где бампер является защитой резонатора воздушного фильтра (как у Hyundai Solaris).

•  Не запускать двигатель, если моторный отсек подтоплен и находится в воде или если он находился в воде даже короткое время.

•  При возможности подождите и посмотрите, как водную преграду будут преодолевать другие автомобили, особенно вашего класса.

•  Адекватно оценивайте возможности своей машины. Там, где без проблем сможет проехать внедорожник, не всегда проедет седан.

Последствия

Серьезность последствий гидроудара может быть разной и будет зависеть от количества и качества жидкости, попавшей в цилиндр, а также от числа оборотов мотора — чем больше будут обороты двигателя в момент гидроудара, тем тяжелее будут последствия. Самой опасной считается вода, так как она почти не сжимается.

При минимальном количестве жидкости в цилиндре и небольших оборотах мотора может произойти временный сбой в работе двигателя — топливная смесь «намокнет» и перестанет воспламеняться, поршень немного не дойдет до нужной точки и двигатель заглохнет. А небольшие обороты двигателя не создадут сильной нагрузки на шатун в момент гидроудара, и он не погнется (или погнется несильно) и не «выскочит боком», пробив стенку двигателя.

После гидроудара в двигателе могут возникнуть следующие неисправности:

• Деформируется (погнется) или заклинит шатун.

• Разрушатся кольца и юбка поршня.

Сломалась юбка поршня

• Шатун пробьет боковую стенку двигателя.

• Возможно растянется цепь привода ГРМ.

• В моторах, которые пережили гидроудар и продолжали эксплуатироваться, возможно полное разрушение поршней и цилиндров.

Поврежденный цилиндр

Заключение

Наиболее гидроудар опасен для дизельных моторов, поскольку у них меньше камера сгорания, чем у бензиновых ДВС, поэтому сжатие в таких камерах более сильное. По статистике, больше 90 % «дизелей» после гидроудара не подлежат ремонту в отличие от бензиновых двигателей, у которых процент «летальных поломок» составляет 75 %.

Для устранения последствий лучше обратиться в специализированный автосервис. В большинстве случаев дилеры отказываются осуществлять бесплатный гарантийный ремонт, мотивируя свой отказ тем, что гидроудар не является гарантийным случаем. Однако известны случаи, когда автовладельцы добивались гарантийного бесплатного ремонта через суд.

Что такое гидроудар двигателя и как его избежать

Большинство автомобилистов хорошо знают о том, что машины не особо любят контакты с водой. Потому водители стараются всячески избегать проездов по глубоким лужам даже в городских условиях.

Внедорожники в этом плане более проходимые, они способны проходить достаточно тяжёлые участки бездорожья, форсировать реки вброд и порой практически до лобового стекла погружаться под воду.

Но вне зависимости от эксплуатируемого автомобиля, никогда не стоит забывать о таком явлении как гидроудар двигателя. Это крайне опасная вещь, которая может произойти не только на бездорожье при попытке форсировать реку или озеро. Подобное случается в обычных городских условиях, когда проходит сильный ливень или авто пытается проехать по глубокой луже.

Что это

Начнём с самого понятия гидроудар двигателя, и как он происходит. В обычном режиме работы силовой установки в рабочие цилиндры поступает топливовоздушная смесь. Поршни сжимают её, от сжатия или свечи она воспламеняется, образующаяся сила толкает поршень обратно и так повторяется многократно. Такое явление позволяет приводить в движение транспортное средство.

Но теперь следует разобраться в том, что значит этот самый гидроудар двигателя. Он происходит, когда кроме топлива и воздуха в цилиндре оказывается дополнительно вода. Циклы не прерываются, что идёт сжатие и воспламенение. Единственная и самая главная проблема в том, что вода, в отличие от топливовоздушной смеси (фактически газа) практически не может сжиматься.

Когда количество воды незначительно, ничего страшного обычно не происходит. Влага быстро испаряется из-за высокой температуры. Но когда объём воды возрастает, а поршень при этом находится в верхней мёртвой точке, начинаются проблемы. Деформируется шатун, а также происходят иные разрушительные процессы.

Поскольку вода практически не сжимается, при такте сжатия поршень движется вверх, но упирается в слой воды. Она не даёт полностью закончить такт и добраться до верхней точки своего движения. Цикл не заканчивается, возникает такое явление как гидроудар.

Гидроудары способны приводить к крайне серьёзным и опасным разрушениям элементов конструкции двигателя. Первым страдает в основном шатун. Происходит подобное из-за того, что шатун располагается между поршнем, который при этом упёрся в воду, и коленвалом, совершающим свои вращения по инерции. Это приводит к деформации шатуна. Он гнётся, поскольку фактически зажат между двумя элементами. Словно молот и наковальня.

Исходя из всего сказанного выше, гидроударом можно назвать попадание в пространство поршня внутри камеры сгорания воды. Из-за этого начинается активный разрушительный процесс, при котором могут гнуться и деформироваться элементы двигателя. Страдают шатуны, поршни, в цилиндрах образуются трещины.

Всё это оборачивается дорогостоящим ремонтом. А иногда, если вовремя не принять правильное решение, и продолжить при этом движение на повреждённом моторе, требуется полная замена силовой установки. А это крайне внушительные финансовые затраты.

Причины

Автомобилисты уверены, что проблема гидроударов актуальна только для тех, кто совсем недавно оказался за рулём. Якобы исключительно новички допускают подобные ошибки, а с бывалыми водителями такое никогда не произойдёт.

Но это большое заблуждение. Никто от гидроудара полноценно не застрахован, потому с этим явлением сталкиваются и те, кто много лет провёл за рулём безо всяких серьёзных происшествий и ошибок.

Именно большой опыт часто играет с автомобилистом злую шутку. Он уверен, что всё знает и умеет, а потому в действительно забывает элементарные вещи. Плюс пересадка с одной машины на другую, которые отличались по своим характеристикам и возможностям, приводит к допущению банальных ошибок.

Есть 3 основные причины, которые и приводят к гидроударам силовой установки.

1. Глубокие лужи. Если водитель часто любит на высокой скорости проехать по достаточно глубокой луже, вероятность столкнуться с гидроударом существенно возрастает. Это объясняется тем, что из-за глубокой лужи вода с лёгкостью проникает в воздушный фильтр. Уже через него совсем близко находится камера сгорания. Преград на пути в неё после фильтра практически не остаётся.
2. Водные преграды. Не только владельцы внедорожников пытаются преодолеть разные водные преграды. Даже когда водоём, река или озеро кажутся мелкими, рисковать стоит лишь при полной уверенности в своей машины. В противном случае уровень воды достигает воздухозаборников, жидкость следует в воздушный фильтр, а оттуда уже направляется в поршневую систему силовой установки.
3. Неисправности двигателя. Даже в абсолютно солнечный день при отсутствии луж и водных преград в цилиндрах может оказаться вода. Объяснить подобное можно трещинами и деформациями прокладки ГБЦ. Если это происходит, в роли воды выступает охлаждающая жидкость, которая просачивается через повреждённую прокладку. Когда гидроудар обусловлен именно нарушением целостности конструкции двигателя, зачастую он проявляется при запуске мотора.

Исключить эти факторы можно. Но не все водители тщательно следят за состоянием двигателя, а порой просто забывают о необходимости соблюдать осторожность, пытаясь преодолеть какие-то лужи или иные водные препятствия.

Характерные признаки

Также водителям стоит знать о том, как определить гидроудар. Определённого одного признака здесь нет. Подобное явление определяется несколькими характерными симптомами.

1. Вода в коллекторе. Первостепенные признаки гидроудара, произошедшего в двигателе, проявляются в виде воды. Именно вода попадает в топливо в камере сгорания бензинового или дизельного мотора, мешает нормальному завершению цикла. Если в бензине и воздухе дополнительно оказывается вода в достаточно большом количестве, гидроудар неизбежен. И для начала нужно поискать наличие следов влаги на впускном коллекторе. Причём такие симптомы определяются в первые же дни. В противном случае вся вода испарится, и будет непонятно, действительно ли проблема в ней. Тут не сложно разобраться, как определить гидроудар в системе двигателя. Если вода есть, значит диагноз поставлен верно.
2. Воздушный фильтр. Ещё один вариант того, как узнать, был ли в двигателе столь опасный гидроудар. Проверить коллектор из-за конструктивных особенностей двигателя не всегда получается. Потому стоит посмотреть на воздушный фильтр. Его не сложно изучить даже в полевых условиях. Если он деформирован (фильтрующие бумажные элементы намокли), видны влажные разводы, то это характерные признаки удара.
3. В результате произошедшего удара шатун деформировался, из-за чего доходить до верхней точки поршень уже не способен. При таком явлении полоса нагара будет увеличиваться. Происходит это пропорционально деформации самого шатуна.
4. По причине деформации искривлённый шатун не способен создавать равномерное движение для поршня. Потому к одной стороне поршень прилегает сильнее, а ко второй слабее. Отсюда наблюдается неравномерность нагара.
5. Также признаки того, что произошёл гидроудар двигателя, проявляются в виде деформации самого поршня. Для оценки состояния мотора стоит посмотреть на наличие потёртостей в тех местах, когда поршень контактирует с цилиндром, а точнее его стенками. Если произошёл удар с дальнейшей деформацией, следы соприкосновения будут идти наискось, а не по прямой линии, как это происходит при исправной работе элементов.
6. Далеко не всегда вода проникает только в 1 цилиндр. Потому порой ломается только один шатун, а в остальных цилиндрах эти элементы лишь деформируются, сгибаются. Чаще всего излом происходит в верхней части шатуна. Не все изгибы легко заметить. Нужно смотреть внимательнее.
7. Ещё вариант того, как понять, что в двигателе произошёл опасный гидроудар. Но для этого придётся снять головку блока цилиндров. Здесь наблюдается существенная разница в цвете камер сгорания. Одна становится более чёрной или тёмной на фоне остальных.
8. По краям шатунных вкладышей могут наблюдаться следы потёртостей. Объясняется неравномерным распределением нагрузки.

Чтобы лучше понимать суть происходящего, порой лучше отправить машину на диагностику в автосервис. Только ехать своим ходом не рекомендуется. Для этих целей стоит обратиться в службу эвакуации. Иначе вы рискуете окончательно вывести из строя двигатель.

Рассмотренные симптомы редко встречаются по одному. Чаще всего это сочетание из нескольких характерных признаков. При их обнаружении можно точно и с уверенностью заявлять о том, что в двигателе вашего автомобиля произошёл опасный гидроудар.

Действия при гидроударе

Учитывая потенциальную угрозу такого явления, автомобилисты активно интересуются тем, что нужно делать и как правильно поступить при гидроударе их двигателя.

На этот счёт специалисты и просто опытные водители дают несколько полезных рекомендаций.

1. Ни в коем случае не пытайтесь запустить двигатель снова. Даже если ваша машина мешает другим участникам движения, любая попытка запуска может потенциально привести к разрушительным и ещё более серьёзным процессам. Потому золотое правило заключается в том, чтобы не заводить мотор после удара.
2. Далее нужно найти воздушный фильтр на своей машине и открыть его. Если при демонтаже в фильтре обнаруживается вода, ваши подозрения насчёт возможного гидроудара подтвердились. Фильтр нужно просушить и тщательно насухо протереть корпус. Следует избавиться от остатков воды.
3. Если речь идёт о машине с бензиновым двигателем, тогда нужно снять свечи зажигания, а коленвал попытаться прокрутить вручную. В процессе прокручивания появляется ощущение, как противовесы цепляют поршни либо поршни начинают клинить. Если это происходит, автомобиль уже точно самостоятельно поехать не сможет. Когда зацепов нет и ничего не задевается при прокручивании, деформация незначительная. В теории есть возможность поехать своим ходом, но и в этой ситуации лучше вызвать эвакуатор.
4. После проведённых манипуляций, когда явных признаков деформации и поломок нет, попробуйте прокрутить двигатель стартером. Если слышатся стуки и посторонние звуки, прекратите попытки и остановите мотор. Повторно пытаться его запустить нельзя. Когда всё в пределах нормы, то есть гидроудар не нанёс серьёзных повреждений, можно заводить двигатель и ехать в автосервис.

Не имеет никакого значения, насколько серьёзным оказался этот удар. Он всегда требует обязательного визита в автосервис или самостоятельного восстановления, если водитель хорошо разбирается в соответствующих ремонтных работах.

И сильные и слабые удары зачастую сопровождаются определёнными деформациями и мелкими поломками. Даже при незначительном ударе повреждения могут носить накопительный характер. Сначала всё будет работать хорошо и стабильно, но постепенно ситуация начнёт ухудшаться, двигатель выйдет из строя, а на его восстановление понадобится крупная сумма денег.

Намного лучше проверить всё сразу, подкорректировать конструкцию мотора, поменять повреждённые элементы, и продолжить эксплуатацию своего транспортного средства, но уже не допуская те же ошибки.

Потенциальные последствия

Степень серьёзности последствий от гидроудара двигателя напрямую зависит от действий самого автомобилиста. Некоторые обходятся появлением погнутого клапана или шатуна. Если погнуло поршень, то задача по восстановлению станет уже более серьёзной, поскольку гнутый поршень вернуть в начальное рабочее состояние не так просто.

Факт в том, что при гидроударе гнёт не только шатуны, но и деформируются другие элементы. Обойдётся ли удар незначительными повреждениями, либо придётся отдавать мотор на капитальный ремонт, зависит от грамотности водителя и правильно предпринятых им действий.

С наиболее серьёзными последствиями сталкиваются те, кто после удара не выключает мотор. Он продолжает работать, что ведёт к усугублению проблемы и к новым деформациям. Чаще всего подобное действие заканчивается капитальным ремонтом.

Чтобы понимать опасность гидроудара, следует рассмотреть несколько наиболее часто встречающихся последствий:

• выходит из строя шатун;
• в гильзе образуются трещины;
• в блоке цилиндров появляется дыра;
• деформируется поршень.

Гнущийся из-за сильных воздействий с двух сторон шатун обычно проявляет себя двумя способами. Если удар был сильный, то сразу же появляется так называемая рука дружбы. Так называют ситуацию, когда повреждённый шатун пробивает в блоке отверстие и выходит наружу.

Второй вариант аналогичен первому, то есть блок также пробивается шатуном. Но происходит это через несколько сотен, а иногда и тысяч километров, поскольку слегка повреждённый элемент накапливает усталость. В конечном итоге шатун всё равно не выдерживает. Порой даже опытные механики не могут сразу заменить незначительное изменение геометрии. Потому часто автомобилистам, которые столкнулись с гидроударом, рекомендуют сразу заменить вероятно повреждённый шатун.

Но не всегда заглохнувший двигатель является следствием гидроудара. Иногда подобное происходит, если вода из лужи или водоёма попадает на датчик мотора, либо же затрагивает электропроводку.

Тут можно немного подождать, чтобы остатки воды стекли и всё хорошо просохло. Если после этого машина легко заведётся без каких-либо проблем, дело не в гидроударе. А потому движение можно продолжать своим ходом. Но когда такое случается постоянно, настоятельно рекомендуется проверить состояние электрической проводки, а также поменять датчик по мере необходимости.

Когда виновником ситуации становится именно гидроудар, своим ходом двигаться дальше настоятельно не рекомендуется. Даже простые попытки снова запустить двигатель могут обернуться дорогостоящим ремонтом. Остановитесь, позвоните в службу эвакуации и попросите доставить ваше транспортное средство к автосервису. Там специалисты смогут наглядно оценить, к каким повреждениям привёл гидроудар, и во сколько обойдётся ремонт.

Как предотвратить гидроудары

Абсолютно закономерно и логично интересоваться тем, как можно избежать гидроудара двигателя.

Каждый прекрасно понимает, насколько неприятным явлением является этот гидравлический удар, и к каким последствиям он может привести.

Водитель имеет реальную возможность максимально обезопасить себя от подобных ситуаций. Чтобы минимизировать вероятность лично столкнуться с явлением гидроудара двигателя, следует учитывать несколько достаточно простых правил.

1. Максимальная величина брода. У каждой машины есть свои ограничения относительно того, насколько глубоко она может погружаться в воду. На многих внедорожниках это прописывается в качестве отдельного пункта технических характеристик. Но встречается и на легковых машинах. Суть заключается в том, чтобы не погружать воздушный фильтр в воду.
2. Оценка ситуации. Водитель едет по дороге и видит впереди лужу, брод или иную водную помеху. При наличии малейшей возможности избежать проезда по этому месту стоит ею воспользоваться. Объехать по обочине или найти другую дорогу куда лучше, чем потом устранять последствия гидравлического удара. Если же другого пути нет, форсировать нужно предельно осторожно. На минимальной скорости. Когда водитель видит, что машина погружается больше допустимого уровня, сдавайте назад. Ехать дальше очень опасно.
3. Шноркель. Это один из самых эффективных элементов для предотвращения гидравлических ударов. Шноркели являются специальными патрубками, которые устанавливаются на автомобили. В основном это делают на внедорожниках, чтобы двигатель всасывал воздух с максимально высокой точки. Это позволяет без опасений преодолевать даже самые глубокие водные преграды. В цилиндры вода не попадёт за счёт установленного шноркеля.
4. Стихийные бедствия. Если на ваш населённый пункт обрушился сильный ливень, начали выходить реки из берегов и наблюдаются сильные подтопления, машину лучше вовсе не эксплуатировать в таких условиях. Оказавшись в подобной ситуации, когда иного выхода нет, старайтесь выбирать дороги, проходящие по возвышенностям. В любой низменности вода может накапливаться в течение нескольких минут. Где ещё недавно автомобиль спокойно ехал по маленькой луже, вскоре машины начинают плыть. Преодолевая воду, не газуйте сильно. Если вода начнёт заливать капот, вы рискуете заглохнуть и стать заложником стихии.
5. Проверка воздуховодов. Её нужно проводить периодически, вне зависимости от дорожных условий, осадков и прочих факторов. Никогда не знаешь, когда столкнёшься с необходимостью преодолевать водное препятствие. При этом нужно быть уверенным, что в воздуховодах отсутствуют какие-либо повреждения.
6. Воздушный фильтр. Водителям рекомендуется периодически проверять его состояние, а также вовремя осуществлять замену. Неоднократно случалось так, что на фильтре появлялись пробои и трещины в результате длительной эксплуатации, либо из-за агрессивной манеры езды. Достаточно будет проехать под дождём, чтобы через эти отверстия в фильтр проникла вода, и двигатель столкнулся с гидравлическим ударом.

Замена воздушного фильтра

Объективно оценивая ситуацию, можно с уверенностью сказать, что гидроудары являются крайне опасными явлениями, способными спровоцировать серьёзные и дорогостоящие поломки.

Не имеет большого значения, насколько сильным или слабым был сам гидравлический удар. Почти в любой ситуации в дальнейшем требуется ремонт силовой установки. И намного лучше, когда такие ремонтные работы ложатся на плечи грамотных специалистов.

Гидроудар двигателя: что это такое? Последствия и решение вопроса

Попадание в цилиндры двигателя любой другой субстанции, кроме топливно-воздушной смеси, чревато большими неприятностями. Так, мы уже ранее рассказывали на Vodi.su, что происходит при попадании в двигатель антифриза. Сегодня же хотелось бы затронуть тему гидроудара. Гидроудар двигателя — это довольно распространенное явление, приводящее к серьезным последствиям.

Как видно из названия, это понятие связано с водой или любой другой жидкостью. Для новичков, недавно севших за руль, это прозвучит странно, но вода может с легкостью попасть в камеры сгорания через воздухозаборник и воздушный фильтр. Тосол также может просочиться в мотор при повреждении головки блока цилиндров или прокладки ГБЦ.

Например, если часто приходится ездить в дождливую погоду, то при проезде очередной лужи брызги поднимаются в воздух и вместе с ним втягиваются в воздухозаборник. Оттуда они поступают в камеры сгорания. Что происходит дальше?

Если на такте сжатия топливно-воздушная смесь разогревается и детонирует, то даже небольшое количество жидкости не успевает испариться. Воду, как известно из уроков физики, сжать практически невозможно. Можно вспомнить старинные опыты, когда воду заливали в металлический шар, заваривали его и пробовали сжать под прессом. Но даже в таких условиях вода попросту просачивалась сквозь металлические стенки.

То есть, это равнозначно тому, что вы на поршень положили металлический брусок, который со всего маху ударит при такте сжатия по крышке ГБЦ. Можете сами себе представить, к чему это приведет. Особенно страшные последствия будут для дизельных двигателей, поскольку они намного мощнее.

Последствия гидроудара

Самая большая нагрузка при гидроударе приходится на шатуны. Шатун является соединительным звеном между коленчатым валом и поршнем. Если образуется в цилиндрах водяная пробка, поршень на каком-то этапе упирается в нее и не может подниматься выше. Но коленчатый вал по инерции продолжает вращение. Шатун же оказывается как бы между молотом и наковальней — поршень уперся и не может двигаться дальше, а коленчатый вал продолжает крутиться на скорости 2000-5000 об/мин.

Давление внутри блока цилиндров повышается до неимоверных пределов, и самое легкое, что может вас ожидать — изогнутый шатун. Деталь, сразу скажем, не из самых дешевых.

Параллельно могут пострадать:

• клапаны;
• головка блока цилиндров;
• пальцы шатуна
• внутренние стенки цилиндров и поршневые кольца;
• коленчатый вал — это вообще катастрофа;
• коренные и шатунные вкладыши коленвала.

Не редко бывает и такое, что из-за огромного давление в стенках блока цилиндров образуется отверстия, то есть металл (чаще всего алюминий) попросту не выдерживает таких перегрузок.

Стоит отметить, что само название «гидроудар двигателя» очень хорошо характеризует данную ситуацию: вы спокойно едете себе под дождем, рассекая по лужам, но тут ощущается резкий рывок и мотор тут же глохнет.

Что делать при гидроударе?

Если мотор внезапно перестал работать после того, как вы пронеслись по мокрой трассе под дождем, ни в коем случае не пытайтесь его завести снова. Ведь если вода просочилась в блок цилиндров, повторные попытки завести двигатель только усугубят ситуацию. Как высказался один знакомый моторист — «Бах! и половины блока нету».

Единственный способ убедиться без вскрытия двигателя, что произошел гидроудар, — ощупать воздушный фильтр. Он может быть влажным и покореженным. Если он мокрый, у вас есть два варианта действий. Выкрутить свечи зажигания и попытаться прокрутить коленвал стартером. Вода выплеснется через отверстия, в которые закручиваются свечи.

Если же вы не желаете рисковать, вызывайте поскорее эвакуатор и отправляйтесь на СТО, где оценят ущерб и просушат двигатель. Хорошо, если обошлось лишь погнутым шатуном — его заменить можно довольно быстро, хоть и придется разбирать двигатель, чтобы добраться до коленчатого вала. Но если пробита стенка блока, однозначно понадобится полная замена двигателя, а стоит такая услуга в зависимости от модели до 50% от цены авто.

Ну, а чтобы предотвратить возможный гидроудар, можем посоветовать ездить аккуратно под дождем, лужи проезжать медленно. А лучше вообще их объезжать. Также можно задуматься о приобретении шноркеля или «дыхательной трубки» для вашего двигателя, благодаря которой можно поднять точку забора воздуха до уровня крыши. Шноркель используется на любой военной технике, актуален он также для автомобилистов стран и регионов с влажным климатом.

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

Гидроудар двигателя: его причины и последствия

Добрый день, друзья! Сегодня опять затрону неприятную для любого автомобилиста тему — тему поломок. Мы уже рассматривали ранее причины падения давления масла, узнали почему может троить двигатель. Среди основных поломок автомобиля есть немало таких, которые таят в себе значительную опасность. Тем не менее, некоторые из них до сих пор малопонятны широкому кругу автолюбителей и окутаны тайной. В данной публикации я хотел бы рассмотреть, что такое гидроудар двигателя, и по каким причинам он происходит. Также поговорим о возможных последствиях этой поломки.

   Что такое гидроудар

Сначала разберем, как происходит гидроудар, и что при этом делается внутри мотора. Для движения автомобиля цилиндры наполняются рабочей смесью из бензина и воздуха. Если любой из них получил внутрь влагу, то поршень по-прежнему будет сжимать ее на такте сжатия. Тем не менее, сжать ему ее не удастся. Если же воды попало хоть немного больше, чем составляет объем рабочей камеры в верхней мертвой точке, то поршню будет некуда двигаться дальше.

Больше всех страдает в этом случае шатун, который испытывает нагрузку и от поршня, и от коленчатого вала, поскольку тот продолжает вращаться. Причины этого кроются в следующей ситуации. Представим, что движок все еще работает по инерции, продолжая уничтожать себя изнутри. Как только усилие достигает определенной величины, шатун начинает изгибаться вдоль плоскости вращения. Как минимум, деформация поршня, как максимум — поломка шатуна. И виной всему этому вода, попавшая внутрь цилиндра.

Основные симптомы, подсказывающие то, что мотор машины испытал на себе гидроудар:

1. Широкие полоски нагара в цилиндрах.
2. Стертые по своим краям шатунные вкладыши.
3. Искривленные шатуны.
4. Присутствие в цилиндрах неравномерного нагара.
5. Появление воды во впускном коллекторе и повреждение фильтрующего элемента.
6. Поршень, стертый по диагонали.
7. Появление значительных отложений нагара в камере сгорания.

   Как определить такую неисправность

Понятно, что для большинства указанных симптомов признаки получения гидроудара потребуют вскрытия мотора. Что касается воды, попавшей во впускной коллектор, то она испаряется спустя несколько жней, в особенности, если автомобиль после этого эксплуатировался, а, значит, силовой агрегат нагревался и выпарил воду. Но бумажный фильтрующий элемент может сохранить следы потеков или иметь визуально различимые деформации. И это единственный вариант, как определить минувший гидроудар без вскрытия головки блока цилиндров.

Почему можно наблюдать больше обычного нагара в камерах сгорания, куда попала вода? Во время удара происходит укорачивание шатуна, и та часть цилиндра, по которой он не движется, будет покрыта нагаром. Ее ширина будет равна расстоянию, на которую стал меньше шатун. Одновременно это приведет к искривлению цилиндра — он будет с одной стороны затирать нагар больше, чем с другой, и полоса сажи будет неравномерной.

Если внимательно осмотреть снятую ГБЦ, то сразу можно определить поврежденную камеру сгорания. Почему так происходит? Как мы уже говорили, уменьшение хода поршня из-за сокращения шатуна, приводит к попаданию меньшего объема топлива, чем это положено производителем. Поскольку шатун будет деформирован, нагрузка на коленчатый вал станет передаваться в другой плоскости. Давление шатуна будет не одинаковым по всей поверхности, а отличаться с одной из сторон. Это приведет к ускоренном износу вкладышей с одного края.

   О последствиях и способах решения

Теперь рассмотрим основные последствия, к которым может привести такая поломка. А они очень и очень серьезные в большинстве случаев, поскольку приводят к полному выходу мотора из строя. Итак, для получения гидроудара достаточно бывает заехать в глубокую лужу, из которой мотор зачерпнет воды. В это время по-прежнему будет происходить вращение коленвала, а поршень остановится. С обеих сторон существенно возрастет давление на шатун, который оказывается зажатым словно в тисках. Мотор, при этом, может сразу не остановиться, и это приводит к поломке шатуна. Его остатки в это время упираются в стенку цилиндра и пробивают ее насквозь, а остатки шатуна выглядывают наружу.

Однако сценарий может быть и другим. Например, обороты силового агрегата были не настолько высокими, и их не хватит на то, чтобы привести к поломке шатуна. В таком случае двигатель чихнет раз-другой и заглохнет. Скорее всего, он заведется повторно, если постоит несколько минут, и стечет вода. Однако перекос поршня уже произошел. В конечном счете, итог будет тем же, только спустя максимум 10 000 километров пробега. На шатун будут действовать все возрастающие нагрузки, а, кроме того, он уже изогнут — значит, добавится еще и изгибающая нагрузка. Постепенно шатун все сильнее деформируется и, в конечном счете, ломается вследствие деформационной усталости в месте сгиба.

Чем еще опасен гидроудар, так это появлением проблем в механизме газораспределения. При заклинившем моторе сохраняется вращение распредвала. Придется заменить ролики, натяжители, ремень. Если не сделать этого, то движок неминуемо заклинит и произойдет разрыв ремня. Впоследствии решение вопроса будет заключаться в дополнительной притирке клапанов заново с разборкой головки блока цилиндров повторно.

Как видите, уважаемые читатели, гидроудар в большинстве случаев приводит к полному уничтожению двигателя. Что делать, если такое все же произошло или есть весомые подозрения? Лучше всего присматривать себе новый силовой агрегат: либо новый, либо подержанный, либо в разобранном состоянии. Это одна из наиболее страшных поломок, которая может подстерегать водителя. Избегайте глубоких луж и непроверенных участков, заполненных водой, проезжайте по ним предельно осторожно. Услышимся уже скоро! До встречи!

С уважением, автор блога Андрей Кульпанов

Что такое гидроудар двигателя автомобиля

Как получается и чем чреват гидравлический удар?

Каждый автолюбитель, как в страшном сне, может себе представить гидроудар своего двигателя, и конечно же мечтает о том, как эту неприятность обойти стороной. Гидроудар двигателя может произойти из-за попадания в цилиндры двигателя какой-либо жидкости.

Как известно, жидкость не сжимается. При попадании её в цилиндры двигателя поршень на большой скорости пытается жидкость сжать, вследствие чего и происходит гидроудар. При гидроударе мотор моментально останавливается, а некоторые части двигателя подвергаются деформации или полному разрушению.

О том, что такое гидроудар, и пойдет речь в данной статье. Также мы рассмотрим вопросы, как избежать гидроудара двигателя автомобиля.

Благодаря чему может получиться гидроудар?

Как правило, это происходит, когда на улице случается ураган с обильным ливнем, и потоки дождевой воды превращают улицы в реки. Незадачливый водитель может двигаться по привычным улицам в момент ливня и не подозревать, что глубина водного потока превышает предельно допустимую глубину, при которой возможна безопасная эксплуатация автомобиля.

Красиво рассекая водную уличную «гладь» автомобиль на большой скорости поднимает большое количество воды и брызг, которые затем попадают под капот автомобиля, и прямиком направляются в воздушный фильтр.

Минуя воздушный фильтр, вода попадает во впускную систему автомобиля, а затем в его двигатель, где и случается гидроудар. Как правило, это происходит моментально, водитель даже ничего не успевает понять.

Эта неприятность может подстерегать автолюбителя где-нибудь за городом или на пересеченной местности, когда на машине преодолевается, скажем, река вброд, или какой-нибудь неглубокий водоем и так далее.

Всё вышесказанное можно отнести к внешним причинам возникновения гидравлического удара двигателя автомобиля, но существуют и внутренние факторы. Гидроудар также может произойти в силу внутренних неполадок двигателя автомобиля, или из-за бракованных узлов и агрегатов.

Наиболее распространенной причиной гидроудара может являться поломка турбокомпрессора, вследствие чего в цилиндры автомобиля может попасть достаточно большое количество моторного масла. Очень часто имеют место случаи попадания охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя. Это происходит из-за некачественной или повреждённой прокладки между головкой и блоком цилиндров, или же из-за других механических повреждений головки или блока.

Гидроудар сродни сильному механическому удару железом по железу, и поэтому он оказывает довольно разрушительное воздействие на двигатель автомобиля. В первую очередь страдает кривошипно-шатунный механизм, но последствия могут быть куда более серьезными. Это что касаемо явного гидроудара.

Но бывает гидравлический удар небольшой силы, это когда в двигатель автомобиля попало небольшое количество какой-либо жидкости.

Как определить, был ли гидроудар?

Первым признаком возможно случившегося гидроудара является резкая остановка двигателя в момент преодоления какой-либо водной преграды.

Чтобы подкрепить или опровергнуть свои подозрения, нужно заглянуть под капот двигателя и проверить, нет ли в воздушном фильтре воды.

Для этого следует снять кожух воздухозаборника, и внимательно его осмотреть на предмет наличия жидкости. Если вы обнаружили в кожухе воду, то можете себя тихо «поздравить» с гидравлическим ударом двигателя.
Если вода в кожухе отсутствует, то считайте, что вас в данном случае «пронесло», и причиной остановки двигателя явился отказ другой системы, скажем, зажигания.

Для бензиновых автомобилей это очень распространенная причина остановки двигателя при преодолении водных преград, или в очень дождливую погоду. Как правило, водой заливаются распределитель и свечи зажигания, искра перестает воспламенять топливо, и мотор глохнет.

Какие могут быть последствия?

Гидравлический удар двигателя автомобиля чреват очень серьёзными последствиями. Особенно они серьёзны в условиях, когда двигатель работал на очень высоких оборотах. Тогда последствия могут быть крайне разрушительны, плоть до разрушения блока цилиндров.

Если мотор работал на малых оборотах или на холостых, то гидроудара может и не произойти. В этом случае двигатель просто остановится, и его невозможно будет запустить вновь без определенных манипуляций.

Гидроудар на высоких оборотах затрагивает все детали кривошипно-шатунного механизма, начиная от поршней и колец, заканчивая коленвалом с подшипниками скольжения.

Для дизельных двигателей гидравлический удар представляет еще большую опасность, чем для бензиновых. Всё это потому, что у данных двигателей гораздо больше степень сжатия и ход поршня чем у бензиновых.
Благодаря этому поршень может засосать в цилиндр большее количество воды, и соответственно удар будет сильнее и разрушительнее.

Дизельные двигатели в основном имеют больший объем цилиндров, чем бензиновые, и соответственно больше могут затянуть воды.

Как известно, где вода, там и коррозия. В случае если вода попала в двигатель, но гидроудара не произошло, нужно как можно быстрее вскрыть мотор и очистить его от остатков воды, дабы избежать коррозии элементов двигателя. Особое внимание следует обратить на ЦПГ.

Как не допустить гидравлического удара двигателя?

Самое главное условие, которое поможет вам избежать гидроудара, это осторожность. Если вы аккуратно и максимально осторожно преодолеваете какую-либо водную преграду, не поднимая волны и брызг, контролируя максимально допустимую глубину, то гидроудар вам не грозит.

Особое внимание нужно уделять насколько близко вода подступает к воздухозаборнику двигателя. Здесь главную роль играет высота, на которой расположен воздухозаборник. У разных автомобилей эта высота тоже разная. Одно можно сказать: чем выше расположен воздухозаборник, тем ниже вероятность получить гидроудар двигателя.

Перед преодолением водной преграды или глубоких луж, следует на 100% убедиться в том, что при их преодолении вы ни в коем случае не «зачерпнёте» воздухозаборником воды. Очень важно знать характерные особенности вашего автомобиля и его способность преодолевать те или иные водные препятствия.

При преодолении водной преграды нужно особое внимание уделять скорости движения по водному препятствию, так как достаточная высота, на которой расположен воздухозаборник, в силу большой скорости автомобиля может быть полностью нивелирована. Умеренная скорость движения – это 50% к снижению вероятности получения гидроудара.

Но не всегда можно всё предусмотреть. Если вы где-то «промазали» с расчетами и всё-таки заехали на глубину и… и вода вот-вот подберется к воздухозаборнику, то в этом случае следует немедленно остановиться и заглушить мотор.

Заключение

Для некоторых автолюбителей, которые живут в болотистой местности, или в местности, где очень много озер, рек и бродов, или просто в «щедрой» на дожди местности, то для таких автовладельцев предусмотрена практически панацея от гидроудара двигателя, которая носит название – шноркель.

Шноркель – это некий удлинитель воздухозаборника автомобиля, который имеет вид трубы. Шноркель может быть различной длины, и с помощью этого нехитрого приспособления можно поднять уровень забора воздуха в плоть до 1 м и выше.

Данные удлинители выпускаются, как промышленным способом, так и кустарным. Качественно сделанный шноркель не только не портит вид вашего автомобиля, но ещё и даёт автовладельцу практически стопроцентную защиту от гидравлического удара двигателя. А где защита – там уверенность.

Что такое гидроудар двигателя? Последствия

Как бы ни старались инженеры, автомобиль все еще далек от идеального состояния неуязвимости. Безусловно, существуют машины, которые используются в особо горячих точках мира. Были придуманы бронированные стекла, автоматическая подкачка пробитого колеса, усиленные подвески и другие подобные усовершенствования. Однако при попадании воды под капот автомобиля, его работоспособность падает невероятно быстро. Откровенно говоря, если в двигатель попадет вода, которая, как мы знаем, практически не сжимается, то у хозяина есть все шансы расстаться с приличной суммой средств на ремонт своего «железного коня».

Двигатель после гидроудара. Фото

Определение гидроудара для двигателя автомобиля

Гидроудар двигателя – это процесс, который характеризуется попаданием какой-либо жидкости в камеру сгорания работающего двигателя, причиняя ему непоправимый вред. Сколько раз мы сталкивались с неспособностью городских канализаций справиться с тем объемом жидкости, который выпадает в сезон дождей? Когда такое случается, правильным выходом будет не брать машину вовсе и остаться дома. Но если такой «потоп» застал автомобилиста по дороге домой, а для того, чтобы попасть в пункт назначения, нужно проехать несколько глубоких луж, у водителя ничего не остается, как подождать некоторое время, пока вода не стечет, либо рискнуть и проехать воду. Вот здесь-то и могут возникнуть проблемы.

Когда мотор машины работает, одной из активных деталей работы является камера сгорания. Если вода просочилась в эту самую камеру, поршень уже не в силах выполнять полную амплитуду движения, которая необходима для корректной работы двигателя и тогда при преграде в виде жидкости, камера сгорания спровоцирует характерный стук и остановку силового агрегата. В момент столкновения с преградой, все детали мотора, которые обладают огромной кинетической энергией, способны выйти из строя за считанные секунды. Соответственно, чем больше была скорость машины, тем сильнее были обороты и создаваемая кинетическая энергия. Несложно предположить, что с возросшими показателями кинетической энергии, удар как по самому мотору, так и по его деталям намного сильнее, тем самым повреждения, полученные от гидроудара, будет намного больше, чем если бы авто передвигалось со скоростью, скажем, 5 километров в час.

Ремонт двигателя при гидроударе

В связи с тем, что в большинстве случаях гидроудар двигателя не считается таковым, который подпадает под страховку, автовладельцу придется справляться с недугом своей машины самостоятельно. Несложно предположить, что стоимость ремонта мотора будет напрямую зависеть от степени повреждения, которую нанес гидроудар. Точную стоимость ремонта на месте определить не получиться, ее вам могут озвучить в автосервисе http://racingservice.spb.ru/remont-audi только после тщательного анализа.

Между прочим, в определенных случаях последствия гидроудара могут выявиться спустя некоторое время. Если после попадания жидкости мотор все еще работает, то проблемы могут возникнуть спустя месяц-два. В поршневых кольцах образовывается коррозия, способствующая затруднению для нормальной работы силового агрегата. Кроме этого, возможны повреждения шатунов и головки цилиндров. К сожалению, такие неполадки можно устранить только благодаря квалифицированной помощи работников станции технического обслуживания. В случае, когда двигатель заклинило, водителю необходимо будет заменить элементы шатунно-поршневой группы,

Как избежать гидроудара двигателя?

Выше мы разобрались как происходит гидроудар двигателя, давайте разберемся как его избежать. Как мы уже говорили, правильным решением избежать гидроудара будет вовсе не выезжать на дорогу. Если вы уже находитесь в пути и вернуть нет возможности, мы советуем найти объезд. Лучше раскошелиться на лишние несколько литров горючего, чем потом тратить круглю сумму на ремонт мотора. Если объездной дороги нет, и остается лишь один способ проехать, тогда важно понимать, что проскочить лужу на высокой скорости не получится.

• Во-первых, когда машина на большой скорости въезжает в воду, создается волна, которая может поднять уровень воды и поспособствовать еще большему повреждению.
• Во-вторых, при работе двигателя на высоких оборотах, создается сильнейшая кинетическая энергия. Об этом мы писали чуть выше. Поэтому, чем выше скорость, тем выше обороты. Это очередной способ загубить свой силовой агрегат намного быстрее, чем вы рассчитывали.

Совет: двигаться через воду необходимо на первой передаче при низких оборотах.

Напоследок стоит сказать, что гидроудар может спровоцировать не только глубокая лужа, но и дефекты некоторых деталей мотора, в частности, прокладки головки блока цилиндров. Будьте бдительны и вовремя проходите ТО!

Вам будет интересно: Что делать если запотевают фары

Похожее

Гидроудар двигателя — что это, возможные последствия и ремонт

Не все водители знакомы с таким опасным явлением, как гидроудар двигателя. И это очень плохо, потому, при этом двигатель получает самые серьезные повреждения, а достичь этого, проще чем, например, довести его до «кипения». Сегодня узнаем, что такое гидроудар двигателя, какие могут быть последствия и возможен ли ремонт.

Что такое гидроудар двигателя?

Гидравлическим ударом называют разрыв цилиндров или иных частей двигателя в случае, когда в цилиндры попадает жидкость, превышающая их объем. Дело в том, что вода является несжимаемой, а потому ее объем не сможет сократиться при достижении поршня верхней мертвой точки в такте сжатия. В таком случае, вода начнет сама «выдавливать» поршень вниз.

В большинстве случаев, источником гидравлического удара становится вода, которая попадает в цилиндр через воздушный фильтр. Попадание воды в воздушный фильтр происходит, обычно при преодолении водных препятствий. Автомобиль, не рассчитанный на такое бездорожье или имеющий слишком малый клиренс, наиболее уязвим, и чаще всего становится жертвой гидравлического удара. Другой проблемой может быть недостаточный опыт водителя, который выбирает слишком большую скорость в надежде беспрепятственно преодолеть водный брод. В результате, образуется волна, которая достигает фильтрующего элемента. После этого, мотор глохнет с неприятным металлическим стуком.

Что же делать, если во время движения по воде мотор заглох? Если попытки провернуть коленчатый вал стартером не увенчались успехом (стартер не крутит или крутит с трудом), то вначале проверьте состояние воздушного фильтра. Если он немного влажный, то выкрутите свечи или форсунки (если мотор дизельный). Теперь снова проверните коленчатый вал. Если в цилиндры действительно попала вода, то она выйдет через отверстия и мотор начнет крутиться гораздо бодрее. После этого, можно снова продолжать движение после установке свечей, которые также нужно хорошенько просушить.

Последствия гидроудара ДВС и его ремонт

Что же ждет двигатель после гидроудара? Последствия этого явления могут быть различными, поэтому мы разберем каждый случай индивидуально.\

• Деформация одного или нескольких шатунов. Как правило, мотор глохнет без стуков и очень резко. Повреждения хоть и не серьезные, однако, двигаться дальше уже невозможно. В этом случае автомобиль необходимо эвакуировать. Деформация шатунов происходит в результате действия больших сил сжатия, которые прилагаются со стороны поршней и инерции движения автомобиля.

В этом случае необходима диагностика состояния шатунов. Выполняется она при помощи специального инструмента, если визуально определить неисправность не удалось. Далее последует замена шатунной и поршневой группы. Не исключено, что деформация передалась и на коленчатый вал.

В данном случае мотор может и не заглохнуть и при следующем обороте коленчатого вала попросту «выплюнуть» воду в выхлопную систему. Тем не менее, последствия дадут о себе знать гораздо позже. Прежде всего, на поршнях и клапанах будет появляться нагар, а компрессия в цилиндре заметно снизиться. Все дело в том, что шатун деформируется незначительно и будет постепенно снижать ресурс двигателя.

• Другой исход событий – нарушение хода поршня, который постепенно «съедает» стенки цилиндра, а стружка отправляется в масляный картер, откуда будет распространяться на все узлы и агрегаты. В редких случаях шатун рвется и мотор заклинит.

Главная проблема заключается в том, что вычислить причину странной работы цилиндра будет потом очень сложно и, как правило, все заканчивается капитальным ремонтом двигателя.

• Гидравлический удар внутри дизельного двигателя является одним из самых опасных. Дело в том, что объем камеры сгорания такого мотора значительно ниже, чем у бензинового, поэтому все очень быстро заканчивается переломом шатуна и нарушением работы поршневой группы.

Дальнейшее движение на автомобиле становится невозможным. Единственный выход – эвакуация и капитальный ремонт двигателя.

Стоит отметить, что в процессе гидроудара реже всего страдает клапанный механизм, но это не значит, что их нужно обходить стороной. При диагностике, клапанам стоит уделять не меньше внимания, чем шатунам. Вполне возможно, что втулка одного из элементов согнулась, что приведет к неправильной работе ГРМ.

Вот и все, что необходимо знать о гидравлическом ударе двигателя внутреннего сгорания. 

Двигатель в машине – Типы двигателей автомобилей – принципы работы, виды топлива + видео » АвтоНоватор

Типы двигателей автомобилей – принципы работы, виды топлива + видео » АвтоНоватор

В настоящее время существуют различные типы двигателей автомобилей, основанные на принципе внутреннего сгорания. По характеру работы они разделяются на карбюраторные и дизельные. Рассмотрим их отличия и поговорим о видах моторов в современных автомобилях.

Цикл работы двигателя – критерий для классификации

Принцип действия двигателя основан на превращении тепловой энергии в механическую с помощью определенных повторяющихся процессов, представляющих собой рабочий цикл. В зависимости от количества ходов поршня, затрачиваемых на осуществление такого цикла, двигатели бывают четырехтактными или двухтактными. Все типы двигателей внутреннего сгорания, используемые в автомобилях, работают по четырехтактному рабочему циклу. Он включает в себя впуск и сжатие топлива, а также рабочий ход и выпуск отработанных газов.

Двухтактный мотор за один цикл осуществляет всего два хода поршня: сжатие и рабочий ход. А вот очистка и наполнение цилиндров происходит во время этих двух тактов, практически в предкритических точках. Эти двигатели имеют некоторые недостатки, например, больший уровень загрязнения выхлопных газов. Но при равных объемах двухтактный мотор мощнее четырехтактного, а также проще его конструкция. Главным минусом, из-за которого они не нашли распространение в автомобилях, является большой расход топлива, оно не сгорает в значительной степени, из-за чего и получаются слишком загрязненные выхлопы.

Инжекторные виды автомобильных двигателей

Инжекторный мотор работает несколько по-другому: не воздух подается в топливо, а топливо дозированно подается в воздушную среду методом мелкого вспрыска. Форсунка под давлением распыляет горючую жидкость, что уменьшает ее расход, потому что это количество дозируется специальными устройствами. По этой же причине такие моторы экономичнее, а за счет оптимальной пропорции компонентов полученной смеси увеличивается чистота выхлопа и КПД двигателя.

Те виды автомобильных двигателей, которые используют инжекторы, разделяются на электронные и механические. В первом случае составление и впрыск топлива происходит с применением специального электронного блока управления. Механическая дозировка топлива осуществляется рычагами плунжерного типа, где саму топливную смесь контролирует электроника. При использовании таких инжекторных систем обеспечивается более тщательное сгорание топлива и до минимума уменьшаются вредные выбросы отработанных продуктов.

Карбюраторные виды двигателей автомобилей – что придет им на смену?

Рассмотрим, какие виды двигателей бывают в современных машинах. Все они различаются между собой по типу используемого топлива, по расположению и количеству цилиндров, по способу образования рабочей смеси и прочим параметрам, характеризующим их работу. Очень многие виды бензиновых двигателей до сих пор устанавливаются на современные модели автомобилей.

Бензин, проходящий через топливную систему,  попадает в карбюратор или впускной коллектор. Туда же поступает воздух, под действием его потока происходит активное смешивание, в результате получается смесь. Затем осуществляется подача готовой воздушно-топливной смеси в цилиндры, где она сжимается под действием усилий поршней, после чего поджигается электрической искрой, вырабатываемой свечами зажигания.

Все виды двигателей автомобилей, где используются карбюраторы, считаются устаревшими. В настоящее время широкое применение получила подача топлива при помощи инжектора. В этом случае распыление топлива осуществляется форсунками либо сразу в цилиндр или через специальный впускной коллектор.

Типы двигателей автомобилей: дизель – модно или практично?

Рассматривая виды двигателей внутреннего сгорания, следует выделить отдельно дизельные двигатели внутреннего сгорания, принцип работы которых основан на воспламенении рабочей смеси в процессе сжатия. При втягивании воздуха происходит его сильное сжатие, намного превышающее это же значение в карбюраторных двигателях. В результате высокого давления происходит разогрев воздуха до очень высокой температуры, вызывающий самовоспламенение рабочей смеси. После этого наступает цикл рабочего хода поршня и последующее вытеснение им отработанных газов через выпускной клапан.

Такие типы автомобильных двигателей отличаются более низким расходом топлива и небольшим количеством вредных веществ в отработанных газах. Коэффициент полезного действия дизелей также выше. Сегодня минусов у этого типа моторов становится все меньше, даже заморозки уже не являются преградой к запуску автомобиля. Установка внутреннего подогрева системы решила вечную головную боль владельцев «дизелей».

Различные виды дизельных двигателей работают почти на идентичном топливе, отличающемся только характеристиками, зависящими от времени года. У этих двигателей отсутствует система зажигания, поскольку топливо взрывается под высоким давлением, которое обеспечивает движение поршня. Таким образом, множество видов двигателей внутреннего сгорания обеспечивает производство самых разных моделей автомобилей. Это позволяет использовать их практически во всех областях жизни.

Рабочий объём — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 18 октября 2019; проверки требует 1 правка. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 18 октября 2019; проверки требует 1 правка.

Рабочий объём (рабочий объём двигателя) — важнейший конструктивный параметр (характеристика) двигателя внутреннего сгорания (ДВС), выражаемый в кубических сантиметрах (см³) или литрах (л), в США применяются также кубические дюймы (cid). Входит в краткую характеристику любого автомобиля, мотоцикла, трактора, автобуса, тепловоза или судна с поршневым мотором.

Рабочий объём двигателя в значительной степени определяет его мощность и иные рабочие параметры. Рабочий объём равен сумме рабочих объёмов всех цилиндров двигателя. В свою очередь, рабочий объём цилиндра определяется как произведение площади сечения цилиндра на длину рабочего хода поршня (от НМТ до ВМТ). По величине рабочего объёма бензиновые автомобильные двигатели делятся на микролитражные (до 1,1 л), малолитражные (1,2-1,5 л), среднелитражные (1,6-3,5 л) и крупнолитражные (свыше 3,5 л). У дизельных двигателей данный параметр отличается в большую сторону из-за меньшей удельной мощности.

Во многих странах налогообложение автомобильных транспортных средств определяется именно рабочим объёмом, например, в Италии легковые автомобили с рабочим объёмом бензинового двигателя свыше 2000 см³ облагаются повышенным налогом. В Белоруссии так же налог на автомобили считается по объёму двигателя.

Одним из перспективных направлений развития конструкции ДВС является создание моторов с изменяемым рабочим объёмом, что достигается применением системы автоматического (электронного) отключения нескольких цилиндров при режимах частичной нагрузки двигателя. Данная система уже применяется на некоторых новых серийных американских пикапах и внедорожниках и позволяет экономить в среднем 20 % топлива. Существуют также специальные двигатели с устройством непосредственного (механического) изменения рабочего хода поршня, но они пока не вышли из опытно-экспериментальной стадии. Впрочем, ДВС с изменяемым рабочим объёмом достаточно давно применяются в качестве лабораторного оборудования, например, при определении октанового числа бензина «моторным методом».

Рабочий объём является одной из главных характеристик не только мотора, но и всего ТС. Поэтому его часто указывают в названии модели, а также на багажниках легковых автомобилей рядом с названием модели или вообще в модельном индексе. Указывать объём могут по-разному. Вот несколько способов для примера:

• ВАЗ 21093 , на правом молдинге указан объём в 1100 кубических сантиметров

• 

  На багажнике слева число 400 означает объёмом в 4 литра

• VW Tiguan с мотором объёмом в 2 литра , что указано на крышке багажника справа

Советско-Российский автопром, а также практически все мотоциклы мира[править | править код]

На молдинге пишется, например, Sputnik 1500, что означает модель «Спутник» и объём двигателя в 1500 кубических сантиметров.

Мерседес Бенц и Лексус[править | править код]

Например, Мерседес S400 означает S-класс с объёмом двигателя в 4 литра или, например, Lexus IS250 — означает модель IS с объёмом 2,5 л.

BMW и Infiniti[править | править код]

Например, BMW 528i означает кузов 5-й серии с объёмом двигателя 2,8 литра или, например, Infiniti QX 56 до 2013 года означает модель QX с объёмом 5,6 л .

Другие марки[править | править код]

Наиболее популярным обозначением объёма является десятичная дробь в которой целое значение является литр. Например Dodge Ram Cummins 5,9 означает что на нём стоит мотор Cummins объёмом в 5,9 литра.

Yamaha[править | править код]

Yamaha R1 имеет объём чуть менее литра , когда как Yamaha R6 имеет объём 0,6 л.

Двигатели для автомобилей: описание, технические характеристики

Каталог представляет собой сборник описаний двигателей и АКПП для наиболее популярных моделей автомобилей, представленных на рынке России. На данный момент каталог насчитывает более 1000 запчастей, имеет удобный рубрикатор и понятную навигацию. Каждая автозапчасть сопровождается кратким описанием и основными техническими характеристиками. В каталоге представлены коробки передач и двигатели для автомобилей всех популярных производителей. Для поиска АКПП выберите производителя среди: ZF (Zahnrad Fabrik) Friedrichshafen AG или воспользуйтесь формой поиска по модели АКПП ниже. Для поиска нужного ДВС выберите марку авто, двигатель которой вас интересует из списка ниже или воспользуйтесь поиском:

Двигатель – самая важная из систем автомобиля. Без двигателя нет движения, а следовательно нет автомобиля. По аналогии со строением человека, двигатель – сердце автомобиля.

В соответствии с предназначением двигатель является источником механической энергии, необходимой для движения автомобиля. Для того, чтобы получить механическую энергию, в двигателе автомобиля преобразуется другой вид энергии. Источник энергии при этом должен находиться непосредственно на автомобиле и периодически пополняться.

На сайте представлены следующие двигатели и АКПП:

201920182017

• Двигатель VQ37VHR
• Двигатель VK56DE
• Двигатель Vh55DE
• Двигатель ВАЗ 21011 1.3
• Двигатель Vh51DE
• Двигатель ВАЗ 2101 1.2
• Двигатель ВАЗ 11194 1.4
• Двигатель УМЗ-417
• Двигатель BMW S54B32
• Двигатель SR16VE
• Двигатель BMW S52B32
• Двигатель VQ40DE
• Двигатель Renault K4M 1.6 л
• Двигатель ВАЗ 2103 1.5
• Двигатель RB26DETT
• Двигатель ВАЗ 2108 1.3
• Двигатель RB25DE/DET
• Двигатель ВАЗ 21126 1.6
• Двигатель RB20DE/DET/E/ET
• Двигатель 2111/2114
• Двигатель QR25DE
• Двигатель QG16DE
• Двигатель 21213 / 21214
• Двигатель BMW N63B44
• Двигатель BMW N62B48
• Двигатель ВАЗ-21127
• Двигатель BMW N62B44
• Двигатель M62B48
• Двигатель ВАЗ 21081 1.1
• Двигатель BMW N62B40
• Двигатель ВАЗ 2106 1,6
• Двигатель BMW N62B36
• Двигатель BMW N55B30
• Двигатель BMW N54B30
• Двигатель K7J 710
• Двигатель BMW N53B30
• Двигатель QG15DE
• Двигатель BMW N46B20
• Двигатель BMW N46B18
• Двигатель BMW N45B20S
• Двигатель BMW M50B20
• Двигатель BMW M44B19
• Двигатель BMW N43B20
• Двигатель M271 E18 ML/AL
• Двигатель BMW N45B16
• Двигатель BMW M54B30
• Двигатель BMW N42B18
• Двигатель M271 E16 ML
• Двигатель BMW M52B28 / M52TUB28
• Двигатель BMW M60B30
• Двигатель BMW M20B25
• Двигатель BMW M52B25 / M52TUB25
• Двигатель BMW M50B25 / M50B25TU
• Двигатель BMW M20B20
• Двигатель M119 E50
• Двигатель M112 E32
• Двигатель M112 E37
• Двигатель M111 E23 / E23 ML
• Двигатель M112 E28
• Двигатель M119 E42
• Двигатель M111 E20 / E20 ML
• Двигатель M113 E50
• Двигатель BMW M43B19/M43TU
• Двигатель BMW M43B18
• Двигатель BMW M43B16
• Двигатель M273 E55 / E46
• Двигатель M272 KE/DE 35
• Двигатель M272 KE30
• Двигатель M272 KE25
• Двигатель М112 E26
• Двигатель Mercedes-Benz M102
• Двигатель KA24DE/E
• Двигатель HR16DE/h5M
• Двигатель L15A/L15B
• Двигатель L13A/L13B
• Двигатель Honda J30A
• Двигатель Honda h33A
• Двигатель Honda F20B
• Двигатель Honda F18B
• Двигатель Honda B16A B16B
• Двигатель GA16DE
• Двигатель Duratec HE 2.0 Ti VCT
• Двигатель Ford Duratec-HE 1,8 л
• Двигатель GA15DE
• Двигатель Duratec Ti-VCT 16V
• Двигатель Duratec Ti VCT 16V
• Двигатель Duratec Ti-VCT 16V Sigma
• Двигатель Duratec 16V Sigma
• Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-SE)
• Двигатель EA827/EA113 1.8
• Двигатель EA827 1.6
• Двигатель EA211 1.4 TSI TFSI
• Двигатель EA211 1.2 TSI TFSI
• Двигатель VR38DETT
• Двигатель EA113 1.8T
• Двигатель Mazda 3 MZR Z6
• Двигатель EA111 1.4 TSI TFSI
• Двигатель ЗМЗ-405
• Двигатель EA111 CFNA/CFNB
• Двигатель ЗМЗ-406
• Двигатель ЗМЗ-409
• Двигатель ВАЗ 21129
• Двигатель 5A-F/FE/FHE
• Двигатель 4ZZ-FE
• Двигатель 3ZZ-FE
• Двигатель ВАЗ-21179
• Двигатель ВАЗ 2105
• Двигатель BMW S85B50
• Двигатель BMW S65B40
• Двигатель BMW S63B44 / S63TU
• Двигатель B20B (Z)
• Двигатель A18XER
• Двигатель QG18DE
• Двигатель BMW M42B18
• Двигатель BMW S62B50
• Двигатель Гранта Спорт 120
• Двигатель MR20DE/M4R
• Двигатель BMW M52B20 / M52TUB20
• Двигатель M103 Е26
• Двигатель M104 E32
• Двигатель GM F16D3
• Двигатель BMW N52B30
• Двигатель ЗМЗ-402
• Двигатель VQ35DE
• Двигатель VQ30DE
• Двигатель VK45DE
• Двигатель ВАЗ 21114 1,6л
• Двигатель ВАЗ 21124 1,6л
• Двигатель ВАЗ 2112 1,5л
• Двигатель ВАЗ 21116 1,6л
• Двигатель ВАЗ 21083 1,5л
• Двигатель УМЗ 421
• Двигатель SR20DE/DET/VE/VET
• Двигатель SR18DE
• Двигатель SkyActiv-G 2.5
• Двигатель SkyActiv-G 2.0
• Двигатель SkyActiv-G 1.5
• Двигатель BMW S50B32
• Двигатель BMW S50B30
• Двигатель BMW N53B25
• Двигатель QR20DE
• Двигатель BMW N52B25
• Двигатель BMW N43B16
• Двигатель BMW N42B20
• Двигатель BMW N20B20
• Двигатель BMW N13B16
• Двигатель BMW M62B46
• Двигатель BMW M62B44
• Двигатель BMW M62B35
• Двигатель BMW M60B40
• Двигатель BMW M54B25
• Двигатель BMW M54B22
• Двигатель BMW M40B18
• Двигатель BMW M40B16
• Двигатель A16XHT
• Двигатель A16XER/Z16XER
• Двигатель 5VZ-FE
• Двигатель BMW М30B35
• Двигатель BMW M30B30
• Двигатель M112 E24
• Двигатель M113 E43
• Двигатель M111 E18
• Двигатель M104 E30
• Двигатель M104 E28
• Двигатель M103 E30
• Двигатель 3ZR-FE/FAE/FBE
• Двигатель K24A (Z, Y, W)
• Двигатель K20A (Z)
• Двигатель 3RZ-FE
• Двигатель 3GR-FE/FSE
• Двигатель 2ZR-FE/FAE/FXE
• Двигатель F22B / F22C
• Двигатель 2NZ-FE
• Двигатель B18C / B18B
• Двигатель G4KE / 4B12
• Двигатель G4KD/4B11
• Двигатель Duratec HE 2.0/MZR LF
• Двигатель EA113 2.0 TFSI
• Двигатель EA111 1.2 TSI / TFSI
• Двигатель 2ZZ-GE
• Двигатель BMW S38B36 / S38B38
• Двигатель A16LET
• Двигатель A14NET/NEL
• Двигатель 3VZ-FE
• АКПП ZF 6HP19 (09L), 6HP21, 6HP19A, 6HP21A
• АКПП ZF 5HP24, 5HP24A, 01L
• АКПП ZF 4HP18 (4HP18FLA, 4HP18Q)
• АКПП ZF 5HP19 (5HP19FL, 5HP19FLА) 01V, 01L

Двигатель внутреннего сгорания преобразует химическую энергию сгорающего топлива в механическую работу. Известными типами ДВС являются поршневой, роторно-поршневой и газотурбинный двигатели. На современных автомобилях наибольшее распространение получили поршневые двигатели внутреннего сгорания, использующие в качестве источника энергии жидкое топливо (бензин, дизельное топливо) или природный газ.

Помимо двигателей на сайте также можно найти

Устройство свечей зажигания и их подбор по авто:
Подбор моторного масла по автомобилю:
Полезные публикации для водителей и не только:
Значения давления воздуха в шинах авто:

Рекомендуем сайт YourMotor.ru — грузовые автомобили, автобусы, спецтехника и двигатели к ним.
Читайте про лучшие ретро автомобили мира на сайте ClassicRetroCar.ru.

W-образный двигатель — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

W-образный двигатель

W-образный двигатель — тип двигателя с W-образным расположением цилиндров. Обычно W-образный двигатель представляет собой двигатель с 3 или 4 рядами цилиндров, расположенными сверху под углом меньше 90 градусов по отношению друг к другу, над единым коленчатым валом. Таким образом в поперечном разрезе двигатель напоминает букву W. Отличительной особенностью данного типа двигателя является компактность по сравнению с другими типами двигателей, используемыми в серийных автомобилях и имеющими схожие мощностные характеристики.

Существуют также W-образные двигатели с рядным расположением цилиндров в шахматном порядке в каждой из двух секций одного блока цилиндров. При этом каждая из двух секций такого W-образного двигателя имеет свою ГБЦ и угол между цилиндрами (в одной секции) в 10-15 градусов, как в обычном VR-образном двигателе. Расстояние между секциями в таком двигателе меньше 90 градусов. W-образные двигатели за всю историю своего существования применялись как в автомобилях, так и в авиации и в мотоциклах.

Двигатель Audi W12 объемом 6.3 литра

[1]

Как добавить двигателю мощность: Как увеличить мощность двигателя автомобиля? Все способы – 403 — Доступ запрещён

Как добавить мощности двигателю?

Современные водители редко бывают довольными тем потенциалом, который показывает их автомобиль. Всегда хочется больше мощности, больше запаса лошадиных сил под педалью акселератора. И речь идет не только об острых ощущениях от поездки, но и о безопасности вождения, ведь на мощных машинах ездить намного проще, водитель получает больше уверенности, может совершить быстрые обгоны и прочие маневры.

По данным причинами популярностью среди владельцев машин пользуются программы для тюнинг авто и увеличения мощности силового агрегата. Это достаточно простой и быстрый способ изменить настройки двигателя и выкачать из него максимум возможных сил. С помощью такой программы без аппаратного вмешательства мы получаем результат в увеличении мощности.

Основные особенности тюнинга двигателя на программном уровне

Этот вариант увеличения мощности машины наиболее распространен среди владельцев автомобилей. Он очень дешевый, не требует приобретения дорогих запчастей и их длительной установки на автомобильном сервисе. Вы просто приезжаете в компанию, которая предоставляет такие услуги, заказываете установку выбранной программы и отдаете машину на час мастеру.

В процессе изменения заводских настроек профессионалы подключаются к бортовому компьютеру, оценивают нынешнее программное обеспечение и делают его сохраненную копию. После этого заливается новая программа, которая призвана увеличить мощность автомобиля. Удачным результатом такой программы станет следующий итог:

• мощность двигателя увеличивается на 10-30%, прибавляя лошадок на том самом уровне оборотов;
• расход топлива увеличивается пропорционально росту количества лошадиных сил;
• двигатель работает ровно на холостых оборотах с несколько приподнятым режимом;
• в силовом агрегате появляется спортивное поведение, которое дает больше свободы при поездке;
• двигатель работает эластично, плавно набирает обороты и правильно их сбрасывает.

Если хоть один из данных пунктов не соответствует действительности, придется менять программу или возвращать заводские настройки. Обязательно нужно сохранить ту программу, которая стоит на вашем бортовом компьютере в данный момент, иначе можно оказаться с нерабочей прошивкой и получить отсутствие работоспособности машины.

Доверять работу с программным тюнингом двигателя можно только специалистам.

Как увеличить мощность двигателя-основные технические и программные методы

Любые вмешательства, которые могут навредить вашему авто, обязательно это сделают, так что не допускайте к вашему транспорту непроверенных людей. Лучше изрядно переплатить за такой тюнинг, чем получить не слишком хороший результат.

Какие есть опасности в программном увеличении мощности двигателя?

Минусов и опасностей в процессе вмешательства в компьютерные настройки силового агрегата достаточно много. Начнем с того, что при наличии беспрепятственных возможностей увеличить мощность силового агрегата программными средствами компания-производитель обязательно сделала бы это. Данный шаг позволил бы продавать силовой агрегат дороже.

Потому даже в самой лучшей программе для тюнинга будут определенные недостатки. Нужно всегда рассчитывать на разумное увеличение мощности. Если тюнинг-центр предлагает сделать из вашего 80-сильного агрегата монстра на 150 лошадей, лучше сразу отказывайтесь — вы останетесь без автомобиля в скором времени. Главные неполадки и проблемы при программном тюнинге следующие:

• слишком активное увеличение мощности силового агрегата и чрезмерный износ двигателя;
• увеличение потребления топлива в два и более раза из-за некачественной настройки;
• нарушение взаимодействия коробки передач с двигателем в нормальных режимах;
• необходимость переделывать подвеску, рулевое управление из-за чрезмерных нагрузок;
• слишком частая замена смазочных материалов в главных агрегатах.

Износ двигателя в любом случае повышается. Если вашему автомобилю подняли мощность с 90 до 105 лошадиных сил, такой тюнинг заберет примерно 20 процентов потенциала службы агрегата. Это станет причиной раннего капитального ремонта и последующих проблем с агрегатом. Кстати, именно на эту особенность стоит обратить внимание при покупке подержанного авто.

Часто продавцы автомобилей на вторичном рынке скрывают необходимость выполнения капитального ремонта двигателя, а также повышенный износ металлических частей силового агрегата из-за тюнинга. Зато машина с огромным количеством лошадиных сил найдет своего покупателя очень быстро. Не попадайтесь на такую ловушку.

На каких двигателях можно выполнять программный тюнинг?

Изначально рекомендуем вмешиваться в заводские настройки автомобиля только в том случае, если вам не слишком жалко автомобиль. Наибольшей популярностью в данном аспекте сегодня пользуются автомобили отечественного производства, ведь их единственным поистине сильным местом является именно двигатель. С помощью профессионального чип-тюнинга можно добиться неплохих результатов:

• получить больше мощности при том самом расходе;
• оптимизировать работу агрегата, чем не сделали на заводе;
• улучшить динамические характеристики машины без необходимости переделок;
• увеличить потенциал работы двигателя;
• заставить агрегат отдавать все 100% своего КПД.

Согласитесь, такие последствия работы с программными средствами станут для вас вполне приемлемыми. Но если двигатель вашего автомобиля разработан немецкими или японскими инженерами, попытка увеличение мощности силового агрегата станет началом конца для этого дорогостоящего узла вашей машины. Мощность и расход топлива в таких агрегатах оптимизированы в полной мере, а увеличить потенциал можно единственным способом — путем увеличения объема цилиндров. Но и такой возможности в современных агрегатах нет, ведь стенки блока цилиндров слишком тонкие для расточки. Если вам интересен тюнинг двигателя, смотрите следующее видео:

Подводим итоги

Чем больше ваше желание получить больше мощности от автомобиля, тем больше положительный доводов программного тюнинга вы найдете. Но не стоит забывать о том, что данная процедура может навредить двигателю и стать причиной определенных проблем с автомобилем. Так что стоит учесть два правила выполнения такой процедуры — доверяйте работу профессионалам и не выполняйте тюнинг на современных заряженных автомобилях.

Также стоит помнить, что нужно оставлять возможность возврата на заводские настройки при выполнении тюнинга. Иначе придется отправляться на официальную станцию технического обслуживания и платить немалые деньги за возврат нужной программы. Есть ли у вас опыт установки программ для повышения мощности силового агрегата?

Социальные комментарии Cackle

Когда человек покупает автомобиль, главным критерием выбора часто становится экономичность. Из этих соображений предпочтение отдается авто с дизельными двигателями либо автомобилям с небольшим объемом двигателя. Но, в процессе эксплуатации многие делают вывод о том, что мощности двигателя не хватает и задаются вопросом ее повышения.

В данном случае будет оптимальным решением здесь купить турбину или иначе – турбокомпрессор. Это устройство повышает мощность двигателя за счет увеличения подачи воздуха в цилиндры. А, как известно, чем больше воздуха поступит в камеру сгорания, тем больше топлива в нее будет подано. Так можно сделать заключение, что увеличение объемов сгораемого топлива приведет к повышению мощности двигателя.

Принцип работы у турбокомпрессора очень простой, в отличии от механического нагнетателя он не забирает мощность двигателя для своего привода. Но, даже при таком условии применение турбокомпрессора приводит к незначительным потерям мощности. Связано это с местом расположения узла. Находясь в выпускном тракте, он создает определенные препятствия для выведения отработанных газов из цилиндров. Соответственно, в результате такого противодействия двигателю приходится отдавать часть мощности на очищение цилиндров от накопившихся в них отработанных газов.

Что касается надежности турбокомпрессора, то она достигает высоких показателей. Связано это в первую очередь с простотой конструкции. Турбокомпрессор состоит из трех частей.

Программа для тюнинга авто и увеличения мощности двигателя

Это турбина, его центробежного компрессор, а также центральный корпус. Именно турбина в данном случае служит для преобразования кинетической энергии отработанных газов во вращательное движение компрессора. Но, даже при такой простой конструкции может потребоваться ремонт турбин. Рассмотрим основные признаки потребности в ремонте.

Основным признаком поломки турбокомпрессора считается изменение цвета выхлопных газов. Это может говорить о засорении сливного маслопровода, утечке воздуха в нагнетающих магистралях. Также стоит обратить внимание на исправность турбокомпрессора если резко возрос расход масла, если уменьшилась мощность двигателя и авто стало разгоняться медленнее. Кроме того, признаком неисправности данной детали может стать посторонний шум, свист при заведенном двигателе.
В любом случае, если есть признаки неисправности турбокомпрессора, нужно обратиться на специализированную СТО, где выполнят его ремонт, дадут гарантии на работу. Здесь также смогут восстановить ТНВД, другие детали топливной системы.

Современные водители редко бывают довольными тем потенциалом, который показывает их автомобиль. Всегда хочется больше мощности, больше запаса лошадиных сил под педалью акселератора. И речь идет не только об острых ощущениях от поездки, но и о безопасности вождения, ведь на мощных машинах ездить намного проще, водитель получает больше уверенности, может совершить быстрые обгоны и прочие маневры.

По данным причинами популярностью среди владельцев машин пользуются программы для тюнинг авто и увеличения мощности силового агрегата. Это достаточно простой и быстрый способ изменить настройки двигателя и выкачать из него максимум возможных сил. С помощью такой программы без аппаратного вмешательства мы получаем результат в увеличении мощности.

Основные особенности тюнинга двигателя на программном уровне

Этот вариант увеличения мощности машины наиболее распространен среди владельцев автомобилей. Он очень дешевый, не требует приобретения дорогих запчастей и их длительной установки на автомобильном сервисе. Вы просто приезжаете в компанию, которая предоставляет такие услуги, заказываете установку выбранной программы и отдаете машину на час мастеру.

В процессе изменения заводских настроек профессионалы подключаются к бортовому компьютеру, оценивают нынешнее программное обеспечение и делают его сохраненную копию. После этого заливается новая программа, которая призвана увеличить мощность автомобиля. Удачным результатом такой программы станет следующий итог:

• мощность двигателя увеличивается на 10-30%, прибавляя лошадок на том самом уровне оборотов;
• расход топлива увеличивается пропорционально росту количества лошадиных сил;
• двигатель работает ровно на холостых оборотах с несколько приподнятым режимом;
• в силовом агрегате появляется спортивное поведение, которое дает больше свободы при поездке;
• двигатель работает эластично, плавно набирает обороты и правильно их сбрасывает.

Если хоть один из данных пунктов не соответствует действительности, придется менять программу или возвращать заводские настройки. Обязательно нужно сохранить ту программу, которая стоит на вашем бортовом компьютере в данный момент, иначе можно оказаться с нерабочей прошивкой и получить отсутствие работоспособности машины.

Доверять работу с программным тюнингом двигателя можно только специалистам. Любые вмешательства, которые могут навредить вашему авто, обязательно это сделают, так что не допускайте к вашему транспорту непроверенных людей. Лучше изрядно переплатить за такой тюнинг, чем получить не слишком хороший результат.

Какие есть опасности в программном увеличении мощности двигателя?

Минусов и опасностей в процессе вмешательства в компьютерные настройки силового агрегата достаточно много. Начнем с того, что при наличии беспрепятственных возможностей увеличить мощность силового агрегата программными средствами компания-производитель обязательно сделала бы это. Данный шаг позволил бы продавать силовой агрегат дороже.

Потому даже в самой лучшей программе для тюнинга будут определенные недостатки. Нужно всегда рассчитывать на разумное увеличение мощности. Если тюнинг-центр предлагает сделать из вашего 80-сильного агрегата монстра на 150 лошадей, лучше сразу отказывайтесь — вы останетесь без автомобиля в скором времени. Главные неполадки и проблемы при программном тюнинге следующие:

• слишком активное увеличение мощности силового агрегата и чрезмерный износ двигателя;
• увеличение потребления топлива в два и более раза из-за некачественной настройки;
• нарушение взаимодействия коробки передач с двигателем в нормальных режимах;
• необходимость переделывать подвеску, рулевое управление из-за чрезмерных нагрузок;
• слишком частая замена смазочных материалов в главных агрегатах.

Износ двигателя в любом случае повышается. Если вашему автомобилю подняли мощность с 90 до 105 лошадиных сил, такой тюнинг заберет примерно 20 процентов потенциала службы агрегата. Это станет причиной раннего капитального ремонта и последующих проблем с агрегатом. Кстати, именно на эту особенность стоит обратить внимание при покупке подержанного авто.

Часто продавцы автомобилей на вторичном рынке скрывают необходимость выполнения капитального ремонта двигателя, а также повышенный износ металлических частей силового агрегата из-за тюнинга. Зато машина с огромным количеством лошадиных сил найдет своего покупателя очень быстро. Не попадайтесь на такую ловушку.

На каких двигателях можно выполнять программный тюнинг?

Изначально рекомендуем вмешиваться в заводские настройки автомобиля только в том случае, если вам не слишком жалко автомобиль.

Способ увеличения мощности серийного 4-тактного двигателя.

Наибольшей популярностью в данном аспекте сегодня пользуются автомобили отечественного производства, ведь их единственным поистине сильным местом является именно двигатель. С помощью профессионального чип-тюнинга можно добиться неплохих результатов:

• получить больше мощности при том самом расходе;
• оптимизировать работу агрегата, чем не сделали на заводе;
• улучшить динамические характеристики машины без необходимости переделок;
• увеличить потенциал работы двигателя;
• заставить агрегат отдавать все 100% своего КПД.

Согласитесь, такие последствия работы с программными средствами станут для вас вполне приемлемыми. Но если двигатель вашего автомобиля разработан немецкими или японскими инженерами, попытка увеличение мощности силового агрегата станет началом конца для этого дорогостоящего узла вашей машины. Мощность и расход топлива в таких агрегатах оптимизированы в полной мере, а увеличить потенциал можно единственным способом — путем увеличения объема цилиндров. Но и такой возможности в современных агрегатах нет, ведь стенки блока цилиндров слишком тонкие для расточки. Если вам интересен тюнинг двигателя, смотрите следующее видео:

Подводим итоги

Чем больше ваше желание получить больше мощности от автомобиля, тем больше положительный доводов программного тюнинга вы найдете. Но не стоит забывать о том, что данная процедура может навредить двигателю и стать причиной определенных проблем с автомобилем. Так что стоит учесть два правила выполнения такой процедуры — доверяйте работу профессионалам и не выполняйте тюнинг на современных заряженных автомобилях.

Также стоит помнить, что нужно оставлять возможность возврата на заводские настройки при выполнении тюнинга. Иначе придется отправляться на официальную станцию технического обслуживания и платить немалые деньги за возврат нужной программы. Есть ли у вас опыт установки программ для повышения мощности силового агрегата?

Социальные комментарии Cackle

Как увеличить мощность двигателя

Как сделать машину мощнее.

 

Обычно при проектировании новой модели автопроизводители стараются снизить не только расход топлива у автомобиля, но и проводят модернизацию самого силового агрегата, чтобы увеличить его мощность. Но к сожалению очень часто многих автовладельцев просто не устраивает заводская мощность такого автомобиля. Но не все автомобилисты знают, что на самом деле и по желанию каждый может добавить своей машине лишних лошадиных сил. Существует (т.е. есть) несколько способов с помощью которых можно добавить мощность автомобилю и сделать его быстрее.

 

Метод №1 (способ)

 

Повышение мощности двигателя

 

1. Необходимо уменьшить вес кузова транспортного средства. Из всех видов и самым простым способом модернизации увеличения мощности является, улучшение конкретной динамики самой машины. Этим способом вы можете самостоятельно уменьшить вес вашего автомобиля. Снизив вес машины таким способом, вы увеличиваете саму мощность. 

 

 

2. Установка на авто уменьшенной выхлопной системы. Демонтаж старой выхлопной системы и установка новой, с уменьшенным диаметром труб, позволит вам прибавить автомобилю от 5 до 15 л.с. Стоит сразу отметить, что если ваша машина оснащена еще и турбиной, то прибавка в лошадиных силах может быть гораздо существенней.

 

— Бытует распространенное заблуждение о том, что, если установить выхлопной трубопровод весь и полностью, который имеет гораздо меньший диаметр труб, по отношению к заводскому, то снизится и скорость выхлопных газов, а это приведёт к обратному давлению выхлопных газов, которые пойдут назад в двигатель. Именно по этим причинам многие автомобилисты полагают, что такое избыточное давление в выхлопной системе непременно приведёт к снижению самого крутящего момента.

Но это совсем не так. В любом спортивном автомобиле и в идеале применяется как-раз разные по своему диаметру выхлопные трубы. Какие-то части данной (выхлопной) системы имеют небольшой размер (диаметр) труб, а какие-то наоборот имеют у себя больший диаметр. Это сделано для того, чтобы обеспечить для каждого диапазона оборотов двигателя оптимальный уровень скорости движения выхлопных газов. 

 

 

3. Замена стандартной выхлопной трубы на выхлопную систему с увеличенным диаметром. Как правило, в этом случае меняется только часть трубы, которая находится после каталитического нейтрализатора. Если сменить штатную трубу на другую трубу с увеличенным диаметром, то вы сможете добавить своему автомобилю несколько лишних лошадиных сил.

 

— Для того, чтобы поменять определенный участок выхлопной трубы необходимо, достаточно точно измерить длину самой трубы, которая идет после катализатора. Конечно лучшим вариантом будет для вас, если вы обратитесь для замены трубы именно в специализированную компанию, которая конкретно занимается тюнингом выхлопных систем. 

 

 

4. Воздушный фильтр нулевого сопротивления. Есть, и это самый легкий способ добавить вашей машине мощности.  Надо заменить стандартный заводской фильтр на фильтр свободного потока воздуха (фильтр нулевого сопротивления) и тогда вы сможете увеличить мощность автомобиля на 2 — 3 л.с. Это конечно небольшая прибавка к общей имеющейся мощности авто, но тем не менее, это важный этап тюнинга вашего автомобиля. Ведь получается в итоге как, если вы модернизировали полностью весь автомобиль с помощью прохождения всех этапов такого тюнинга о которых мы рассказываем сегодня в нашей статье, то в конечном итоге и в совокупности по кругу получится очень приличное увеличение мощности вашей машины.

 

— Откройте капот и найдите пожалуйста корпус воздушного фильтра. Снимите с него старый фильтр. Очистите влажной тканевой тряпкой внутреннюю часть корпуса, где ранее был установлен фильтр.

 

— Имейте только в виду, что установка воздушного фильтра нулевого сопротивления позволит твердым частицам содержащимся в воздухе, проникать фактически в сам двигатель и в тот-же маслянный фильтр. Кроме всего, при использовании такого воздушного фильтра увеличивается приток кислорода в топливную систему автомобиля, что потом непременно скажется на самом расходе топлива. Из-за увеличения притока кислорода в топливную систему в любом случае и по-любому уменьшиться тот-же срок службы датчика массового расхода воздуха, который после установки нового воздушного фильтра может частенько выходить из строя. 

 

 

5. Установка турбины. Установка турбокомпрессора на двигатель не простая задача. Подобная модернизация требует от автомобилиста приличных денежных вложений. Работы по установке турбонагнетателя включают в себя достаточно серьезную модификацию самого мотора. Поэтому друзья запомните, работы по установке в автомобиль турбины должны проводить только профессионалы. 

Это очень тяжелый и затратный по деньгам тюнинг. Но зато один из самых эффективных для прибавки мощности автомобилю. В мире существует несколько типов и видов турбокомпрессоров, а именно:

 

— Есть такие турбины (самые распространенные), которые направляют большие потоки воздуха во впускной коллектор, что обеспечивает быстрое увеличение лошадиных сил при нажатии педали газа. На старых автомобилях этот вид турбин встречается очень даже часто. 

 

— Кроме того, есть и более современные турбины, которые затягивают дополнительные потоки воздуха с помощью специальных лопастей. Потоки воздуха попадают в герметичный корпус компрессора, а далее они (потоки воздуха) проходят через сужающийся конус. В итоге давление воздуха, попадающего в двигатель, увеличивается. 

 

— Есть еще и центробежные турбонагнетатели, в которых применяются активные крыльчатки с лопастями. Центробежные силы могут вращать крыльчатку со скоростью до 100 тыс. об/минуту. В результате вращения крыльчатки и за счет центробежных сил в центре образуется область разряжения и воздух отбрасывается к краям крыльчатки, что в последующем и обеспечивает всасывание кислорода. Этот тип турбокомпрессоров является самым эффективным в наши дни.

 

Метод №2 (способ)

 

Чип-тюнинг

 

1. Повышение мощности автомобиля с помощью чип-тюнинга. Чип-тюнинг — это изменение настроек программы электронного блока управления двигателем или перепрошивка полностью всей заводской программы. За счет оптимизирования различных заводских настроек удается не только увеличить лошадиные силы, но и иногда даже увеличить максимальный крутящий момент.

 

Не редко бывает, когда с помощью чип-тюнинга удается снизить и расход топлива.

Если ваша машина не оснащена турбокомпрессором, то в результате такого чип-тюнинга прибавка мощности в машине будет не значительной. И напротив, если же ваш автомобиль имеет такую турбину, то с помощью этой новой прошивки программы управления двигателем, можно будет добиться существенной прибавки лошадиных сил.

 

— В интернете и во многих автосервисах часто рекламируются услуги чип-тюнинга и очень кстати за небольшие деньги. Как правило в этих случаях подобный чип-тюнинг включает в себя максимум всего лишь подключение компьютера к «мозгам» машины и небольшое изменение нескольких настроек рабочей смеси в камере сгорания и все. Но этот сомнительный скажем тюнинг вряд ли добавит вам даже несколько лошадиных сил к уже имеющимся. Как правило, для заметной прибавки мощности в машине необходимо полностью установить новую микросхему с модифицированным программным обеспечением, что априори стоить дешево просто не может. Так что друзья будьте пожалуйста внимательны и не поддавайтесь на завлекающую в сети рекламу.

 

 

2. Покупка нового электронного блока управления двигателем. На мировом рынке существует множество различных компаний, которые занимаются выпуском своих собственных электронных компьютеров, которые отвечают за работу двигателей. В среднем, приобретение подобного электронного модуля управления силовым агрегатом позволит вам увеличить в машине мощность до 30 л.с.

 

— Чтобы установить новый электронный блок управления двигателем, необходимо внимательно ознакомиться с руководством по ремонту вашего автомобиля. Вы должны заранее знать весь порядок замены компьютера автомобиля. Прежде чем отключать блок от разъема необходимо изначально, скинуть с аккумулятора минусовой провод и только после этого как скинули клемму, отсоединять сам компьютер от шлейфа проводов.

 

— Подключите новый блок управления автомобилем. Внимание друзья! В зависимости от марки и модели автомашины установка тюнингового спортивного модуля управления автомобилем может быть выполнена совсем иным образом. Далее, после установки нового компьютера подсоедините минусовую клемму обратно к аккумуляторной батарее.

 

 

3. Прежде чем проводить тюнинг для увеличения мощности, взвесьте пожалуйста все «за» и «против». Прежде чем проводить любые работы по модернизации мощности вашего автомобиля заранее подумайте, действительно ли вам это так необходимо.(?) При любых видах электронных модификаций увеличение расхода топлива просто неизбежно. Если вас начинают заверять продавцы тюнингового оборудования, что потребление топлива машиной после модернизации ни на грамм не увеличится, то относитесь к подобным заверениям с осторожностью. Чудес на свете, как вы знаете, не бывает.

 

Ведь согласно тем же законам физики известно, что чем больше мощность, тем больше для этого нужно энергии. А в нашем случае энергией является само топливо.

Да, это понятно, что на небольших оборотах сам чип-тюнинг и другие виды работ не приведут к увеличению расхода топлива. Но при резком увеличении оборотов потребление топлива машиной может вырасти на целых 40 — 60%. 

 

Кроме того, необходимо помнить, что установка турбокомпрессора также увеличивает саму стоимость владения машиной. Все дело вот в чем, сам автомобиль с таким турбонагнетателем нуждается в более тщательном плановом обслуживании. Это тоже надо помнить. Удачи Вам друзья!

Как добавить мощности двигателю

Как добавить мощности двигателю

Увеличить мощность двигателя можно различными способами. Как известно, производители закладывают в двигатель определенные ограничения, чтобы автомобили соответствовали экологическим нормам в той или иной стране.

Кроме того программное обеспечение, установленное в электронный блок управления, не дает двигателю работать на всю силу — выставляется более поздний угол опережения зажигания, в результате топливо сгорает не так эффективно, как могло бы.

Чтобы увеличить мощность двигателя, можно воспользоваться несколькими методами: внести значительные или незначительные изменения в блок цилиндров, в топливную систему и в систему выпуска отработанных газов, перепрограммировать блок управления, поддаться рекламе и установить различные «примочками», которые по словам их изобретателей не только помогают экономить до 35 процентов топлива, но и положительно сказываются на мощности и КПД двигателя.

Самое первое, что приходит на ум, — это, конечно же чип-тюнинг — перепрошивка блока управления.

Стоит отметить, что чип-тюнинг делают и при установке ГБО, поскольку нужны немного другие параметры и режимы работы двигателя для сжигания газа.

Суть чип-тюнинга заключается в том, что специалисты считывают основную программу управления двигателем и вносят в нее определенные корректировки, либо же полностью устанавливают новое программное обеспечение с уже измененными калибровками. Понятно, что для каждой модели существуют свои строго отмеренные значения, отвечающие за угол опережения зажигания, подачу необходимого объема кислорода и так далее.

Чип-тюнинг приносит ощутимые результаты:

• улучшение динамики разгона;
• прирост мощности двигателя на 5-25 процентов и крутящего момента на 7-12 процентов;
• увеличение скорости;
• снижение потребления топлива.

После проведения чип-тюнинга мотору требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новым настройкам. На протяжении этого короткого периода «притирки» расход топлива может увеличиться, однако потом придет в норму и даже снизится, поскольку будут более эффективно использоваться ресурсы автомобиля. Но в то же время двигатель становится более требовательным к качеству топлива.

Если доверить чип-тюнинг людям, которые в этом плохо разбираются, то вместо увеличения мощности вы получите сплошные проблемы, а ЭБУ можно будет выбросить. Кроме того, не на всех моделях можно провести чип-тюнинг.

Внесение изменений в двигатель

Увеличение мощности за счет внесения изменений в двигатель автомобиля может потребовать вложение больших сумм средств. Обращаться нужно только к специалистам, которые знают все тонкости работы и готовы дать гарантию.

Одним из способов называют установку воздушного фильтра большего размера, такие фильтры используются в спорткарах. Чтобы система подачи воздуха работала нормально, нужно будет увеличивать диаметр труб впускного коллектора, а также устанавливать интеркулер. В продаже есть впускные коллекторы с более гладкими внутренними стенками и укороченными патрубками.

Для облегчения выпуска отработанных газов нужен будет выпускной коллектор с увеличенным диаметром патрубков.

Изменение геометрии труб глушителя также сказывается на увеличении мощности, например два глушителя — это обычное дело для авто с большой мощностью, можно также установить фильтры отработанных газов с нулевой сопротивляемостью, глушитель с большим диаметром выхлопной трубы, систему «прямотока» (она по экологическим нормативам запрещена в большинстве стран).

Еще один достаточно распространенный прием — установка турбины. С помощью турбины можно добиться более эффективного сжигания топлива, но, опять же, потребуется установка дополнительного оборудования и внесение изменений в программы ЭБУ. Важным преимуществом турбированных двигателей является и то, что на стенках цилиндров оседает меньше продуктов сгорания — копоти, сажи — поскольку отработанные газы повторно используются для сжигания. Соответственно и меньше вредных выбросов в атмосферу.

Увеличивают мощность и за счет увеличения объема двигателя. Для этого растачивают цилиндры и устанавливают поршни большего диаметра, либо устанавливают коленвал с большим ходом. Популярен также метод установки новой головки блока цилиндров, в которой на каждый поршень идет по 4 клапана, благодаря этому возрастает приток воздуха и отток отработанных газов.

Автомобиль с большей мощностью совсем по другому ведет себя на дороге, такие изменения не предусмотрены производителям, поэтому приходится устанавливать дополнительные спойлеры, улучшать аэродинамику, возможно даже менять диски и шины. То есть это удовольствие не из дешевых.

По материалам:  http://ukrautonews.com

 

Как увеличить мощность трехфазного асинхронного двигателя в однофазной сети

При обычном подключении трехфазного асинхронного двигателя на одну фазу мощность двигателя и его крутящий момент значительно снижается, удается получить около 30% от номинальной мощности. Ниже мы рассмотрим причины снижения мощности и схемы включения двигателя, повышающие мощность и крутящий момент.

Для нормальной работы асинхронного трехфазного двигателя требуется подавать на каждую обмотку напряжение, сдвинутое по фазе относительно напряжения на других обмотках, так как фазы три то оно сдвигается на 120⁰. При обычном подключении трехфазного двигателя к однофазной сети , на одну обмотку подается фаза, на другую фаза сдвигается конденсатором, а третья обмотка подключается без сдвига фаз. Так вот третья обмотка создает момент вращения в противоположном направлении. Поэтому лучших результатов можно  добиться, отключив одну обмотку. Так двигатель будет работать аналогично однофазному двигателю. Кстати у трехфазных двигателей часто сгорает одна обмотка, а две остаются целыми, такой двигатель можно здесь применить.

Подключаем только две обмотки

Меняем местами выводы одной обмотки

Подключаем эту обмотку через конденсатор

Еще лучших результатов можно добиться, если выводы третье обмотки поменять местами, так третья обмотка будет помогать создавая момент вращения в правильном направлении. Так можно получить больше 50% мощности от номинала. Эту обмотку двигателя желательно также подключить через конденсатор. Конденсаторы должны быть одинаковой емкости. Для того чтобы узнать правильно ли подобраны конденсаторы мерим напряжение на каждой обмотке, оно должно быть приблизительно равно. Подробнее о подборе конденсатора для подключения трехфазного асинхронного двигателя.

Еще одна схема

Здесь две обмотки подключены в противофазно  на напряжение 220В

Ну, а 100% мощности от асинхронного двигателя можно получить используя частотный преобразователь, частотный преобразователь может работать на одной фазе выдавая три.

❶ Как увеличить мощность двигателя 🚩 Что значит атмосферный двигатель, как увеличить его мощность 🚩 Ремонт и сервис

1. Воздушный фильтр и выпускная система

Мотор будет держать нагрузку на более высоких оборотах, и сам двигатель будет раскручиваться быстрее, если поток газов осуществляется как можно проще. Для увеличения мощности двигателя на 12 л.с. вполне достаточно прямоточного глушителя и воздушного фильтра, который не будет ограничивать доступ воздуха.

Выпускные системы бывают двух видов. Первым видом предполагается глушитель с диаметром 2.5″, но если вы собираетесь вносить в ДВС и другие изменения, то лучше взять с диаметром 3″ (Powerful или Remus).

При замене стандартного воздушного фильтра на спортивный нужно быть очень внимательным и осторожным. Так как впускаемый из двигательного отсека свежекупленного фильтра горячий воздух, может требуемого эффекта не дать, и мощность двигателя может даже упасть. Если вы все-таки решите заменить фильтр, то не забудьте поставить дополнительное оборудование, которое будет охлаждать впускаемый воздух.

2. Провода и свечи

Если вы хотите заменить свечи и высоковольтные провода, то не стоит забывать о том, что данные провода помогают снижать магнитные и электрические наводки, а также обеспечивают более стабильное напряжение. Из хороших производителей можно порекомендовать Nology и Magnecor.

По поводу свечей. Сейчас рынок предлагает довольно широкий ассортимент: платиновые, медные, иридиевые. Большую стабильность зажигания обеспечивают иридиевые свечи.

3. Катализатор и патрубки выпускной системы.

Если есть необходимость, то стоит заменить помимо глушителя и патрубки выпускной системы с катализатором. В моторах с турбонаддувом имеет смысл поменять патрубки с резонатором и катализатор. Благодаря этому температура будет поддерживаться на более высоком уровне, и турбина будет раскручиваться быстрее. После такой замены мощность двигателя возрастет на 12-15 л.с.

4. Замена инжекторного микропроцессора.

Эту замену лучше оставить на последок. Даная замена поможет увеличить мощность двигателя, что приведет к снятию ограничителей на максимальную скорость и на обороты, и в смеси, попадающей в мотор, изменится соотношение топливо/кислород.

 

Какое масло лучше заливать в дизельный двигатель с турбиной на зиму – как подобрать лучшее и какое заливать, рейтинг смазок для дизельных двигателей с турбонаддувом

Зимнее масло для дизельного двигателя: выбор, описание

Проверено многолетней практикой, что залогом долговременной бесперебойной эксплуатации любого ДВС является правильный подбор смазочного материала. Это относится как к бензиновым, так и к дизельным силовым агрегатам. В недалеком прошлом автолюбители не слишком доверяли последним.

Однако использование инновационных технологий в моторостроении позволило улучшить эксплуатационные характеристики дизелей. Да и качество современных нефтепродуктов достигло должного уровня. Поэтому высокие показатели экономичности вкупе с отличной тяговитостью делают дизельные моторы достойными конкурентами бензиновым агрегатам. Определяясь с выбором топлива, не менее важно уделить внимание и смазке.

Остановившись на дизеле, владельцы, заботящиеся о продлении работоспособности своего автомобиля, задаются вопросом, какое масло является наиболее подходящим для такого движка. Зимняя смазка является темой предстоящего исследования.

Выбираем подходящее зимнее масло для дизельного двигателя

Специфические свойства различных видов топлива откладывают определенный отпечаток на эксплуатационные характеристики силовых агрегатов. Поэтому и требования, предъявляемые к смазке бензиновых и дизельных моторов, также разнятся. Особенно это касается сезонных нефтепродуктов.

Чтобы лучше разобраться, какое масло лить в дизель зимой, необходимо поближе познакомиться с функциональными качествами двигателя. Также следует рассмотреть его отличие от бензинового агрегата.

Специфика работы дизельного мотора

Несведущих автолюбителей зачастую пугает оснащение личного транспортного средства силовой установкой, использующей солярку в качестве топлива. Их страшит чрезмерное количество сажи, образующееся в продуктах сгорания из-за повышенного температурного режима эксплуатации дизельного агрегата. Кроме того, по сравнению с бензиновым двигателем, он характеризуется бедностью топливной смеси.

Немаловажным фактором для отечественных автолюбителей, привыкших на всем экономить, является ускоренное старение масла, происходящее в результате окисления. Такой процесс объясняется повышенным давлением внутри системы.

Состарившееся масло утрачивает свои качественные характеристики, основанные на физических свойствах нефтепродукта. Это происходит в связи с попаданием в смазку инородных частиц, являющихся результатом разрушения износившихся деталей, образованию разнородных примесей, отложений от сгорания топлива и прочего.

Окислительные процессы, активно действующие в смазке дизельных двигателей, способствуют нежелательному ускорению процесса выгорания стабилизирующих присадок. Именно эта причина явилась основным критерием, обосновывающим специфический подход при разработке смазочных материалов для таких агрегатов.

Максимальная стабильность положительных качеств масляной субстанции достигается использованием присадок повышенной стойкости. Например, диспергирующие добавки поддерживают отложения сажи во взвешенном положении, не позволяя оседать на поверхности деталей, образовывая недопустимый налет. Моющие присадки предотвращают появление нагара на элементах газораспределительного механизма и поршневой группы.

Известно, что солярка характеризуется повышенным содержанием серы. Поэтому, приходится использовать противоокислительные и щелочные добавки для смазывания двигателей, работающих на таком топливе. Современная нефтеперерабатывающая промышленность, занимающаяся изготовлением моторных масел, использует оригинальные решения, удовлетворяющие требованиям, как бензиновых агрегатов, так и дизелей.

Способствует этому умелое использование прогрессивных технологий, значительно расширяющих диапазон вязкости. Чтобы определить, какими критериями должно обладать наиболее подходящее зимнее масло для дизельных двигателей, необходимо поближе познакомиться с данным показателем.

Понятие вязкости

Каждый сознательный человек подбирает себе одежду по сезону. Летом в шубе, а в мороз в майке и шортах встретишь разве что умалишенного. Так и сердце автомобиля, представленное силовым агрегатом, нуждается в использовании сезонных масел.

Индекс вязкости является основополагающим критерием оптимального выбора смазки для дизеля. Причем, перед тем как заливать смазочную субстанцию в двигатель, важно учитывать состояние погоды. Для холодной поры используется один тип масла, а для жары совершенно иной.

Американское общество автомобильных инженеров четко определяет важность показателя индекса вязкости смазки, размещая этот параметр на первом месте в обозначении моторных масел согласно разработанной ими классификации. Рассматриваемая настоящей публикацией зимняя нефтепродукция на оригинальной этикетке производителя по системе SAE имеет такой вид, как например 5W или 10W.

Индекс вязкости, расположенный перед литерой W (Winter), указывает на предельно допустимую температуру для максимально эффективного применения масляной субстанции зимой. Ее расчет основан на элементарном арифметическом действии. Базовый показатель 40 вычитают из величины параметра, представляющего индекс вязкости.

Результатом является температура, при которой двигатель без ощутимых потерь работает на такой смазке. Так для нефтепродукта с маркировкой 5W, например, нижней границей, гарантирующей оптимальную прокачку масла в силовом агрегате, считается −35⁰С.

Показатель, который расположен после W в обозначении всесезонной продукции (10W-40), отражает изменение диапазона величины, характеризующей индекс вязкости смазки. Для измерения используется специфическое понятие «сантистокс». В качестве эталона принято считать вязкость воды, нагретой до 20⁰С.

Один сантистокс обозначается тремя российскими литерами 1 сСт. Повышение показателя свидетельствует об увеличении динамической вязкости в моторе, разогретом до оптимальной температуры. Число 40 в маркировке масла по SAE соответствует колебанию диапазона в пределах 13-16 сСт.

Не следует доверять утверждению некоторых недосужих автолюбителей, полагающих, что второй параметр обозначения смазки справа от W отражает ее максимальную температуру в летний период.

Ошибочность подобного мнения подтверждается способностью силового агрегата при эксплуатации разогреваться свыше 100 градусов.

Качественные характеристики моторного масла для дизельных моторов

Одной из систем, классифицирующей смазочные нефтепродукты, является API. По данным американского института нефти все моторные масла распределяются согласно уровню качества их эксплуатационных свойств. Обозначение в этой системе состоит из двух букв. Первая указывает на принадлежность продукции, используемой для бензиновых (S) или дизельных двигателей ©.

Оставив первую категорию, рассмотрим подробнее смазку для силовых агрегатов, работающих на солярке:

• автомобили, запущенные в производство ранее 1961 года, оснащаются моторами, которые заправляются маслом категории СВ;
• марка СС предназначена для двигателей машин, изготовленных до 1983 года;
• смазка класса CD рассчитана на силовые агрегаты транспортных средств, появившихся на дорогах до 1990 года;
• категория CE предназначена для турбинных моторов, оснащающих автомобили, изготовленные до 1990 года;
• маслом класса CF смазываются двигатели с турбинами на машинах, сошедших с конвейера после 1990 года;
• в силовых агрегатах с турбинами, предназначенных для оборудования транспортных средств, изготовленных в период с 1994 года, используется смазка CG-4;
• марка CH-4 применяется в автомобилях, производимых с начала 1998 года;
• современные машины с турбинными моторами рассчитаны на масло CI-44;
• категория CI-4 plus на сегодняшний день является наивысшим классом дизельной смазки.

Следует отметить, что современный автомобильный рынок не обеспечивает потребителей маслами CA и CB, поскольку снижение спроса привело к прекращению их производства.

И еще один момент: дизельную смазку CD-11 и CF-2 допустимо применять в двухтактных силовых агрегатах.

Разделение масел по системе ACEA

Помимо рассмотренной выше классификации американского института нефти, Европейской ассоциацией изготовителей автомобилей была разработана собственная спецификация моторной смазки. Ее обозначением является аббревиатура ACEA. Согласно этой системе для дизелей применяются следующие классы:

• масло категории В предназначено для легковых автомобилей;
• смазка разряда Е используется в двигателях тяжелых грузовиков и других мощных дизельных агрегатах;
• категория С является универсальной, поскольку при меняется как в бензиновых моторах, так и в силовых установках, работающих на солярке. Ее отличительной особенностью считается совместимость со специфическими катализаторами и возможность использования совместно с сажевыми фильтрами.

Также в рассматриваемой системе существует деление на энергосберегающие и стандартные масла. В1 и В5 относятся к первой категории и предназначены для дизелей легковых машин и небольших грузовиков. Остальные числовые значения относятся к стандартным нефтепродуктам.

Эксплуатационные характеристики энергосберегающих масел рассчитаны на сокращение топливного расхода. Помимо экономии горючего, они способствуют повышению экологической безопасности силовых агрегатов.

Однако, несмотря на столь привлекательное снижение затрат на приобретение топлива, для дизелей старого поколения их применение не рекомендуется.

Какой тип смазки предпочтительнее выбирать для зимнего использования

Известно, что также существует деление моторных масел также по их составу. Основой считается способ изготовления. Присутствие определенных компонентов является определяющим при проявлении качественных характеристик.

Из существующих разновидностей наиболее ощутимой стоимостью отличается синтетическое масло. Это объясняется достаточно высокой ценой специфических составляющих подобной продукции, являющихся результатом сложных технологических процессов.

Прогрессивные методы изготовления позволили значительно улучшить эксплуатационные качества синтетических смазочных субстанций. Однако, это вовсе не означает, что зимой необходимо лить в дизель исключительно такой тип нефтепродукта.

Натуральные компоненты минеральных масел оказывают определенное влияние на их качественные характеристики. Поэтому при соответствии критериям вязкости и качества, оговоренным производителем для каждого конкретного двигателя, допускается их применение зимой для дизельных агрегатов.

Но все же предпочтительнее использовать синтетику или полусинтетику. Это аргументировано следующими факторами:

1. стабильность характеристик сохраняется на протяжении всего периода применения;
2. негативные факторы оказывают меньшее влияние на эксплуатационные качества таких масел;
3. улучшенные низкотемпературные свойства позволяют упростить запуск мотора зимой, в морозную погоду.

Какие факторы необходимо учитывать при выборе зимнего масла для дизельных моторов

Приобретая смазку для силового агрегата, в первую очередь следует помнить, что состояние механизмов двигателя требует специфического подхода. Например, нефтепродукт, идеально подходящий для нового мотора, оказывается абсолютно неподходящим для установки с основательным пробегом.

Поскольку в изношенных агрегатах увеличиваются зазоры между деталями, ужесточаются требования к вязкости. Слишком жидкая субстанция не сможет обеспечить достаточно качественную смазку трущихся элементов. С другой стороны, чересчур густое вещество совершенно непригодно для использования зимой. Оптимальный вариант подбирается опытным путем.

Также немаловажным фактором считается регион, где предполагается применять моторную смазку. Здесь следует учитывать сезонные температурные перепады.

Покупая оптимально подходящее зимнее масло для дизельного двигателя, необходимо скрупулезно соблюдать инструкции производителя, изложенные в технической документации. Изготовителями проводилась масса экспериментов для выявления лучшей продукции, соответствующей каждому конкретному агрегату.

Что касается марки, наибольшего доверия заслуживают известные бренды, качество материала которых прошло проверку временем. Не стоит гнаться за дешевизной, приобретая на стихийном рынке контрафактную продукцию в непонятной упаковке.

Какое масло лучше заливать в дизельный двигатель с турбиной?

Для бесперебойной работы любого турбодвижка в различных технических режимах нужно обеспечить его высококачественным смазочным материалом. Если же речь идет о дизельном турбодвижке, то к этому вопросу нужно подойти с особой тщательностью. Ведь вопрос, какое масло лучше заливать в дизельный двигатель с турбиной достаточно непростой и неоднозначный.

Почему  нужно моторное масло с определенными характеристиками

По своей конструкции и принципу работы турбодвижок имеет свои характерные особенности в связи, с чем нужно заливать в него определенное масло. Основными отличительными особенностями турбодвижка являются:

1. В связи с наличием турбины существует необходимость в смазочном материале высокого качества.
2. Замену масла нужно проводить через 4-5 км.
3. На срок замены смазочного материала влияют условия работы движка.
4. Турбодвижок в процессе своей работы подвергается значительным температурным перегрузкам.
5. Процесс образования воспламеняющейся смеси происходит гораздо быстрее, чем в бензиновых двигателях. В связи с этим в двигателе накапливается много отложений сажи.
6. Под действием повышенного давления часть газов может проникать в картер и это может приводить к более быстрому окислению и старению масла.

Какое масло лучше заливать в дизельный двигатель с турбиной

Для эффективной работы нужно подбирать смазку, имеющее следующие особенности:

• наличие пакета присадок, которые обеспечивают двигатель от перегрева и резких температурных перепадов;
• наличие присадок моющего типа, которые способны быстро и эффективно очищать движок от залежей сажи;
• защищать трущиеся части движка от преждевременного износа и возможных поломок;
• наличие присадок убирающих нагар на основных деталях цилиндро-пошневого механизма;
• применении различных добавок снижающих скорость окислительного процесса.

Подбор смазочного материала с учетом его вязкости и определенного класса

Для правильного выбора смазки нужно обязательно учитывать два этих показателя. Так вязкость обозначается индексом SAE. После него идут указывающие уровень вязкости смазывающего материала. При покупке масла можно увидеть следующие индексы:

1. СС – смазывающее вещество, которое нужно применять в движках укомплектованных системой умеренного наддува;
2. CD – смазывающее вещество может эффективно работать в трудных технологических процессах и при использовании топлива с высоким содержанием серы;
3. СЕ – масло идеально подходит для движков с повышенным наддувом;

Как правильно подобрать масло, не имея под рукой сервисной книги

Какое масло лучше заливать в дизельный двигатель с турбиной не имея сервисной книги усложняет дело но из такой ситуации можно найти выход. Для этого нужно досконально изучить подобную информацию в интернете зайдя на различные сайты продавцов смазочных материалов.

Большим подспорьем может быть просмотр различных автомобильных форумов, на которых рассматриваются подобные вопросы. Главное в этом деле правильно вводить ключевые слова в поисковую систему.

Какая основа более предпочтительней для такого типа двигателя

Очень важно знать, на какой основе предпочтительней выбирать смазочный материал. С точки зрения практики различий между основами практически нет, но есть некоторые нюансы, с которыми нужно считаться. Речь идет о технических характеристиках, качества и принципе изготовления смазочного материала. 

1. Синтетика характеризуется более стабильными и постоянными свойствами на протяжении всего периода использования.
2. Минералка доже может быть использована для турбодвижка если вязкость соответствует рекомендуемым требованиям.
3. Полусинтетика идеально подходит для данного типа двигателей.

Основные марки масел наиболее подходящие для турбодвижков

Согласно рейтинга основанного на качестве и стоимости смазочного материала, ниже приведены наиболее оптимальные марки масел, которые нужно применять для турбодвигателей.

Ликви моли. Синтетика созданная на основе полиальфаолефинов. Является всесезонным и рекомендуется для применения в движках дизельного типа стоящих на автомобилях, выпущенных за последние 10 лет. Лучше всего показывает свой потенциал на многоклапанных движках работающих в усиленном технологическом режиме. Вязкость моторного масла достаточно высокая, что положительно сказывается на запуске агрегата в сильные морозы. Моторное масло данного производителя идеально поддерживают нормальную работу турбодвижка.

Мобил. Достаточно универсальный продукт, который может применяться в нескольких типах движков. Моторное масло характеризуется повышенными эксплуатационными показателями и обеспечивает идеальную смазку силового агрегата. Оно может использоваться в виде моющего компонента, прекрасно очищая основные узлы от нагара и сажи. Само масло создано на высокотехнологичных производственных линиях с использованием передовых технологий данной отрасли.

Кастрол турбо дизель. Синтетический продукт созданный сугубо для турбодвижков. В процессе создания масса была применена новейшая технология Titanium, что позволяет обеспечить повышенную прочность и сохранность смазочной пленки за счет использования в масле частиц титана. Это позволяет увеличить ресурс работы движка на 14-18%.

Лукойл Люкс (Турбо Дизель). Моторное масло российского производства полусинтетического типа. Рекомендуется применять для движков с турбонаддувом установленных на легковых автомобилях. Идеально подходит для движков, работающих на топливе со значительным содержанием серы. Смазочный материал обеспечивает запуск движка в сильные морозы и предохраняет его от преждевременного износа деталей. Антиокислительные добавки обеспечивают удаление уплотненных отложений со стенок агрегата.

Мотюль. Моторное масло создано для дизельных движков, установленных на автомобилях европейского производства. В основе его лежит синтетическая основа с высокими технологическими качествами. Использование антипенных присадок позволяет эффективно очищать поверхность деталей от нагара и различных отложений. Смазочный материал надежно защищает двигатель от перегрева и преждевременного износа деталей, увеличивая ресурс движка на 17-20%.

Подведение итогов

Детально изучив вопрос, какое масло лучше заливать в дизельный двигатель с турбиной можно сделать следующие выводы:

1. Для движков с турбиной нужно применять смазывающий материал с определенными характеристиками.
2. Чтобы верно определить какое моторное масло нужно применять марки масел указанные в сервисной книге.
3. На рынке смазочных материалов сейчас представлен огромный ассортимент масел, и подобрать конкретную марку для турбодвижка не составит особого труда.
4. При выборе моторного масла рекомендуется использовать смазочный материал выше описанных марок.

Дизельное масло для турбированных двигателей-топ марок и особенности

Любой работающий механизм нуждается в хорошей смазке. Дизельное масло для турбированных двигателей не является исключением. От качественного, правильно подобранного масла зависит устойчивая работа силовой установки и период ее эксплуатации.

Моторное масло для дизельного двигателя с турбиной- выбор марки

Масляная жидкость, которая заливается в дизельный агрегат, производится из минеральных продуктов, дополненных присадками и добавками. От их наличия, смазка может быть минеральной, синтетической или полусинтетической.

1. Минеральная смазка появляется в результате перегона нефтепродуктов (мазута) или может получаться их сельскохозяйственных растений. Благодаря простоте изготовления, минеральная смазка имеет низкую стоимость и хорошую эффективность.
2. Синтетическая смазка является искусственно созданным продуктом и получается путем синтеза микроэлементов. Она почти независима от внешних воздействий, устойчива при работе силового механизма и имеет хорошие эксплуатационные показатели.
3. Полусинтетическое масляная жидкость получается путем смешивания минералки и синтетики. Соотношение смазок может быть от 30% до 50% синтетического компонента и от 50% до 70% минерального вещества.

В зависимости от структуры, масляный раствор может быть зимний, летний или всесезонный. Отличить масла можно по маркировке. Смазки, которые применяются зимой, обозначаются буквенно-цифровой, летние – цифровой, всесезонные – двойной маркировкой.

Автосервисные центры и простые автолюбители рекомендуют масло для различных дизельных двигателей с турбонаддувом следующих марок:

1. Ликви моли (Liqui Moly). Синтетическая смазка, которая выпускается из полиальфаолефинов. Может использоваться в любое время года на дизельных моторах, которые имеют турбонагнетатель или интеркулер, работающих под различными нагрузками.
2. Мобил делвак (Mobil Delvac). Универсальна всесезонная смазка для всех типов силовых механизмов. Имеет хорошие рабочие показатели, позволяющие обеспечить смазку узлов и агрегатов и их последующую очистку.
3. Кастрол турбо дизель (Castrol Edge Turbo Diesel). Синтетическая смазка для дизельных агрегатов, изготовленная по технологии Титаниум. Создает смазке прочность и устойчивость при эксплуатации.
4. Лукойл люкс турбо. Отечественная полусинтетическая смазочная жидкость. Обеспечивает легкий двигательный пуск и качественную работу узлов и механизмов силовой установки. Применяется масло для турбодизельных малых двигателей, установленных на автобусах, небольших грузовиках и легковых автомобилях.
5. Мотюл (Motul). Синтетическая смазка для всех видов дизельных агрегатов. Главная характеристика этой смазки – способность сохранять свои показатели при высоких рабочих температурах.

Выбор марки смазочного раствора зависит от его показателей, типа двигателя, условий эксплуатации и личных предпочтений.

Вязкость и класс

Главной характеристикой для масел является показатель вязкости. Это значение указывает возможность смазки находиться на определенном уровне текучести, который гарантирует полное покрытие внутренних деталей двигателя во время эксплуатации. Не менее важным показателем является индекс вязкости, который определяет вязкость масла при изменении рабочей температуры двигателя. Чем выше индекс вязкости, тем выше температура, при которой его можно использовать. Вязкостно-температурные характеристики масел определены международным стандартом SAE.

Другие международные стандарты, ACEA и API, определяют марку масла, которую необходимо применять для определенного типа солового агрегата, в зависимости от его выпуска и эксплуатационных показателей. Стандарт ACEA определяет смазочные показатели по европейским нормам. Стандарт API разработан американскими производителями, похож на европейский аналог, но с более жёсткими нормами.

Обозначение стандарта API проводится парой букв. Например, SЕ или СG. Первая буква в паре может быть S или С. Буква S (Servis) свидетельствует о том, что эта смазка применяется только для бензинового силового агрегата. Буква С (Соmmеrсiаl) свидетельствует о том, что этот нефтепродукт применим для дизельного пусковика.

Вторая буква в паре определяет степень качества смазки. Чем выше буква в алфавитном порядке, тем выше качество смазки.

Совместная маркировка свидетельствует о том, что смазочная жидкость комбинированная. Может заливаться и в турбодизельный, и в бензиновый движок. Например, маркировка масла SЕ/СG.

Стандарт API по буквенному обозначению и годам применения можно отобразить таблицей:

Год применения	Класс	Описание
1972	СD-2	Смазка моторов, которые имеют турбонаддув, работающие в тяжелых условиях или солярка содержит высокий показатель серы.
1983	СЕ	Смазка силовых агрегатов с высоким турбонаддувом.
1990	СF-4	Смазка для моторов с высоким турбонаддувом, выпуск которых начался в 1990 году.
1994	СF	Смазка для турбированных моторов, выпуск которых начался в 1994 году.
1994	СF-2
1994	СG-4	Смазка для двигателей с высоким турбонаддувом, выпуск которых начался в 1990 году. Смазка улучшенного качества и отвечающая новым нормам токсичности.
1998	СН-4	Смазка, которую использует быстроходный скоростной турбодизель с улучшенными нормами токсичности.
2004	СI-4	Масляная жидкость в высокоскоростной турбированный силовой агрегат с рециркуляцией выхлопных газов. Может заменять масла СD, СЕ, СF, СG и СН.
2010	СJ-4	Масляная жидкость для силовых турбин, которые имеют специальный сажевый фильтр для выхлопной системы. Может заменять масла СF, СG и СН.

Цифровое значение 2 или 4, расположенное в классе масла, обозначает его применение к определённому типу силовой установки: двухтактной или четырехтактной.

По стандарту АСЕА масла делятся на следующие классы:

1. Смазка типа В2-96 (Стандарт) применяется для дизельных агрегатов с турбонаддувом.
2. Смазка типа В3-96 (Экстра) используется в силовых установках с турбо приводом или без него.
3. Масляная жидкость Е1-96 (Стандарт). Для силовой установки, которая имеет турбонагнетатель. На машинах, работающих в тяжелых условиях.
4. Масляная жидкость Е2-96. Аналог смазки Е1-96 (Стандарт), но более высоких характеристик.
5. Масляная жидкость Е3-96 (Экстра). Для тяжелых машин, работающих в экстремальных условиях, оборудованных двигателем с турбонаддувом.

Преимущества и недостатки

Разные марки масел от различных производителей имеют свои некоторые отличия. Но, их достоинства и недостатки во многом являются общими. К преимуществам, которыми обладает автомасло для дизельного агрегата, можно отнести:

1. Обеспечение легкого пуска и устойчивой работы.
2. Хорошая проходимость смазки по трубопроводам при низких температурах.
3. Высокие смазочные показатели при любых температурах.
4. Сохранение своих показателей в процессе длительной эксплуатации.
5. Защита узлов и механизмов от износа и их очистка.
6. Незначительный расход при испарении.
7. Поддержание необходимого давления при различных эксплуатационных режимах.
8. Экономия горюче-смазочных материалов.
9. Возможность добавления в двигатель других смазочных растворов.

Масло для дизельного двигателя с форсированной турбиной не имеет существенных недостатков. Характерным негативом для всех масел является его значительная стоимость.

Правила эксплуатации моторов с турбонагнетателями

Наличие у дизельных двигателей турбин предполагает соблюдение водителями определенных правил эксплуатации. Важное значение имеют пуск и остановка силового механизма, а основные правила гласят следующее:

1. Запуск агрегата. При эксплуатации турбина набирает высокие обороты и система смазки обеспечивает ее нормальную работу. Но при пуске масло еще не может полностью осуществлять смазку. По этому, не рекомендуется при запуске удерживать турбину на высоких оборотах.
2. Пуск при низких температурах. После пуска необходимо дать турбине поработать на холостых оборотах до тех пор, пока масляный раствор не обретет эксплуатационную температуру.
3. Остановка турбированного мотора. Не рекомендуется после движения сразу глушить мотор. Необходимо дать ему некоторое время остынуть. Резкое выключение приведет к прекращению подачи смазки и ее коксованию. В трущихся узлах и деталях турбины возникнет внутреннее напряжение, что приведет к досрочному выходу силовой установки из строя.
4. Работа на холостом ходу. Рекомендуется не допускать холостую работу более 10 минут. В работающем на месте агрегате давление масла превышает давление воздуха. В результате этого, смазка протекает и образует нагар на деталях турбины.
5. Моторный пуск после ремонта турбокомпрессора. Если предстоит установить восстановленный или новый турбокомпрессор, его необходимо смазать перед монтажом. 30-50 грамм масла залить во входное масляное отверстие, подключить к масляному трубопроводу и провернуть коленвал двигателя в ручном режиме.
6. Обороты коленвала у холодного силового агрегата. Пока агрегат не прогрет, не рекомендуется превышать обороты коленвала более 2300-2500 об/мин. Это уменьшит износ трущихся частей.
7. Обкатка турбины. Проводится на скорости, не более 100 км/ч, на расстоянии, не менее 1000 км.
8. Замена масляной жидкости. Для турбированных пусковиков выполняется через каждые 10000 км, но не реже, чем раз в год. При замене смазки проводится замена всех фильтрующих элементов. Одновременно необходимо провести очистку системы вентиляции картера.
9. Залив заводской смазки. Заводом-изготовителей указана рекомендованная смазка под каждый автомобиль. Это информация находится в сервисной книжке. Если сервисная книжка отсутствует, то информацию о необходимой смазке можно узнать на сайте завода через интернет.

Заключение

Торговая сеть в изобилии наполнена маслами различных характеристик и разных производителей. Выбор смазочной жидкости должен соответствовать показателям, рекомендуемым изготовителем. Соблюдение правил эксплуатация силовой установки позволит сохранить положенный ресурс вашей техники.

Разбираемся с выбором моторного масла для дизеля с турбонаддувом

Каждый автолюбитель и профессиональный водитель знает, что от правильного подбора смазочных материалов во многом зависит срок службы мотора автотранспортного средства. Масло – это техническая жидкость, снижающая трение между движущимися деталями. Оно должно быть не только высокого качества, но и соответствовать типу двигателя.
Смазкой, разработанной для бензинового карбюраторного ДВС, нельзя заполнять дизельный, работающий по принципу самовоспламенения. А моторные масла (ММ) для дизельных двигателей с турбонаддувом имеют эксплуатационные характеристики, подходящие только для силовых агрегатов означенной категории.

Специфика дизельного масла

Дизельный ДВС функционирует на обедненной ТВС (топливно-воздушная смесь) в высокотемпературной среде. В соляре содержится повышенный процент серы (по сравнению с бензином), что приводит к образованию в выхлопных газах немалого количества сажи. Этому способствует и процесс впрыска, смешивания и сгорания ТВС, который происходит в форсированном режиме. В результате окисление внутренностей моторного отдела происходит намного быстрее, чем в бензиновых ДВС.

Частично с возникшей проблемой справляется моторное масло для дизеля. Для этого разработчики в его основу добавляют присадки, наделяющие смазку дополнительными свойствами:

• моющей;
• антиокислительной.

Дизельное ММ, благодаря особым характеристикам, выводит из рабочей зоны сажу и не перегоревшее топливо, препятствуя его накоплению на динамических механизмах. Происходит это за счет впитывания технической жидкостью продуктов сгорания. Но такой процесс приводит к быстрому засорению масла и потери базовых характеристик. По сравнению с бензиновыми ДВС, смазку в дизелях менять необходимо чаще.

Почему турбодизелю надо особое масло

Принцип работы двигателя с турбиной

Оснащая дизельный мотор турбиной, производитель не только повышает мощность, но и увеличивает нагрузку на механизмы. Турбированный двигатель эффективнее обычного на 25%. А наличие в конструкции интеркулера повышает мощность еще на 10%. Компрессор под высоким давлением подает воздух в камеру сгорания. Это повышает концентрацию кислорода в горючей смеси, а значит и эффективность горения. Но особенности конструкции ДВС с турбонадувом приводят к возрастанию температуры в рабочей зоне. И моторное масло для турбированных дизельных силовых агрегатов выполняет еще одну функцию – охлаждающую.

Приобретаются смазкой антифризные свойства посредством добавления установленной категории присадок. При этом техническая жидкость не должна лишиться ключевых характеристик, необходимых для безремонтной эксплуатации дизеля. Это сказывается на стоимости. Качественное масло для турбодизельных ДВС по ценнику превосходит подобный продукт для других видов моторов. Но пытаться сэкономить не стоит – можно испортить двигатель и заплатить за дорогостоящий ремонт.

Выбор масла

Остановить процесс изнашивания цилиндров, поршней и др. деталей двигателя невозможно. Но замедлить его, используя правильно подобранное масло, вполне реально. Выбирать смазочный материал нужно в соответствии с требованиями автопроизводителя, конструкционными особенностями, сезоном эксплуатации. В расчет принимается возраст ТС и амортизация. Параметры, классификация и рекомендации по применению ММ указываются на этикетке.

Требования автопроизводителя

Гарантированно продлить безремонтный срок службы автомобиля на сотни тысяч километров можно, если соблюдать рекомендации производителя автомобиля по подбору масла. И это утверждение актуально для ДВС любого вида: бензиновых, дизельных, с турбонадувом и без. Изучение сервисной книги ТС, руководства по эксплуатации, технических характеристик допустимых смазочных материалов позволит собрать достаточное количество данных, на основе которых делается выбор оптимальной марки масла.

Не стоит пренебрегать правилами подбора, а тем более заливать масло по совету «опытного мастера». Турбодизель на подобную «шутку» может отреагировать перегревом и серьезной поломкой. Ведь такой вид двигателя не оборудован системой охлаждения и тепло отводится за счет ММ. И если по характеристикам оно не будет соответствовать требованиям автопроизводителя, то и защита не будет полной.

Выбираем жидкость по SAE

Для облегчения классификации и систематизации огромного ассортимента смазочных материалов был создан международный стандарт SAE. По нему моторные масла по сезонному признаку разделяются на:

• летние;
• зимние;
• всесезонные.

В этой классификации затрагиваются вязкостные характеристики. Летние ММ характеризуются высокой вязкостью. В условиях высоких температур это позволит избежать вытекания технической жидкости из рабочей зоны. В зимний период на турбодизельных ТС такую смазку использовать нельзя: она сильно загустевает и не позволяет запустить систему. Маркируются летние ММ двузначными цифрами (от 20 до 60 с десятичным шагом), обозначающими коэффициент вязкости при рабочей температуре 10-150°С. Чем больше численное значение, тем гуще становится масло при нагревании.

Для обозначения зимних масел тоже используется числовой индекс, рядом с которым стоит буква W (от англ. winter). Всесезонные масла разработаны для применения в любое время года. Они маркируются численным и буквенным сочетание. Вначале идут цифры, указывающие нижнюю температурную границу, при которой возможен беспроблемный запуск двигателя. Дальше следует буква W, а за ней коэффициент вязкости.

Выбор по API

Классификация по API основывается на индивидуальных особенностях дизельных турбин для легковых автомобилей и грузовиков. В маркировке используются буквенные символы (латиница):

• CG – масло для турбированного дизельного ДВС, эксплуатируемого при повышенных нагрузках. Эффективно при условии, что в ТВС содержание серы не превышает 0,5;
• CI – смазка для подобных силовых установок, но оборудованных системой возвращения потока отработанных газов (EGR). Предназначена для ТС, выпущенных до 2002 года;
• CJ – ММ для дизелей в турбонадувом, конструкцией которых предусмотрено наличие сажевого фильтра и системы нейтрализации выбросов. Отлично справляется с резким стартом и торможением. Стабильно в условиях температурных перепадов.

Минеральное или синтетическое масло – преимущества и недостатки

Машинные масла выпускаются по одинаковой технологии – берется основа и в нее добавляется установленный набор присадок. База ММ бывает трех видов: натуральная (минеральная), синтетическая и полусинтетическая. После процесса переработки нефтепродуктов получается минеральная масляная основа. Она в свою очередь подвергается тщательной очистке. Синтетическая база производится из искусственных веществ. В процессе производства ей задаются требуемые параметры, что положительно сказывается на защитных характеристиках продукта.

Основное технологическое отличие масел на минеральной и синтетической основе – стабильность параметров в процессе эксплуатации. Натуральное ММ теряет свойства постепенно, начиная с первых дней. Синтетика наоборот – сохраняет все показатели, а перед самым сроком замены характеристики резко ухудшаются. По мнению специалистов такая особенность способствует меньшему изнашиванию деталей мотора. Да и на морозе оно показывает лучшие результаты. Но с основными задачами оба вида смазки справляются хорошо. Главным преимуществом минералки – стоимость. Такое масло дешевле своих искусственных аналогов. Альтернативой может стать полусинтетика, которая совмещает в себе положительные свойства обоих видов и по цене находится посередине.

Основные бренды

Современный рынок смазочных материалов обширен. Существует много производителей, выпускающих высококачественное масло, продлевающих работоспособность мотора. Для дизеля с турбиной разрабатываются специальные виды смазок, осуществить выбор среди которых непросто, ведь каждый производитель добавляет свою «фишку», привлекая клиента. По мнению специалистов, среди зарубежных брендов тройку лидеров составляют:

• Shell – крупнейшая британская нефтегазовая компания, продукция которой пользуется стабильно высоким спросом у владельцев автомобилей. Используемая в производстве собственная запатентованная технология позволяет выпускать ММ, которые эффективно охлаждают дизельные ДВС и длительное время сохраняют их работоспособность даже при стабильно высоких нагрузках;
• Mobil 1 – полностью синтетические масла, выпускаемые известной американской корпорацией. Эффективно защищают динамичные детали мотора от деструкции, перегрева и деформации. Способны увеличить мощность турбированного дизеля;
• Castrol – отлично преодолевает температурные скачки. Прекрасно устраняет многолетние наслоения в моторном отсеке, предупреждает развитие окислительных процессов и не требует доливки в период межу заменами масла.

Не стоит обходить вниманием и отечественных производителей. Они имеют высокий класс качества, а благодаря отсутствию таможенных сборов – доступную стоимость. Лучшими считаются марки:

• Лукойл – выпускает специальную линейку для турбодизелей. Оно подходит как для легковых автомобилей, так и грузовиков малой грузоподъемности. Натуральное. Лучшее соотношение цена/качество;
• Газпромнефть – предлагает большой ассортимент синтетических и натуральных масел. Фасовка – от 5 до 205 литра. Высокое качество обеспечивается технологией производства и оптимальным набором присадок. Разрабатываются линейки для легковых и грузовых автомобилей, эксплуатируемых в самых различных условиях;
• Роснефть – выпускает масла на полусинтетической основе. Их можно использовать в моторах российских и зарубежных ТС. Всесезонные – положительно зарекомендовали себя при низких температурах.

На каком бренде остановить выбор – решает автовладелец. Основываться необходимо на отзывах, репутации производителя и предоставляемых гарантиях качества.

Подведем итоги

В заключении хочется сказать, где лучше покупать дизельное ММ для турбированного двигателя. Это конечно же должен быть проверенный продавец, а лучше – официальный дилер. У них всегда будет оригинальная продукция и шанс приобрести подделку сводится к минимуму. Кроме этого, в серьезной компании следят за новинками и регулярно обновляют ассортимент. У них работают профессиональные сотрудники, которые смогут определиться с выбором и предложат идеально подходящую для конкретного автомобиля марку масла.

Автомобилисты знают, что низкокачественное масло (поддельное или неизвестного бренда) может привести к серьезным последствиям. Выбирать поставщика нужно тщательно и доверять сердце своего автомобиля только профессионалам рынка. Масло для дизельных двигателей с турбонаддувом – важный эксплуатационный элемент, обеспечивающий надежную долговременную работу силового агрегата.

Моторное масло для дизельного двигателя с турбиной: выбор, марки, отзывы

Смазывающая жидкость для дизельных и бензиновых моторов отличается друг от друга. В чем это отличие и какое масло в дизельный двигатель следует заливать? Об этом поговорим в следующей статье.

Нагрузка дизеля

Под более точной формулировки всех требований, которым должно соответствовать моторное масло для дизельного двигателя с турбиной, нужно понимать рабочий процесс автомобиля, который отличается от того, что происходит с бензиновым агрегатом.

Дизеля подвергаются большей тепловой нагрузке и функционируют на топливе победнее. В то же время образование и сгорание происходит намного быстрее. Поэтому полное сгорание топлива им реализовать гораздо сложнее, а в результате остается множество частиц сажи. Из-за большого давления в камере сгорания газы прорываются в картер. В результате смазочная жидкость гораздо сильнее окисляется. Процесс так называемого старения масла проходит намного быстрее.

Старение смазки

Это старение происходит тогда, когда при работе мотора свойства смазки начинают меняться. В нее попадают механические остатки, загрязняя жидкость, а также вода и частицы, выделяемые от износа элементов мотора и сгорания топлива. В то же время происходит процесс окисления, и масло со всеми присадками быстро отрабатывает свой ресурс. При этом часть их сгорает, когда смазка расходуется на угар. Еще быстрее этот процесс происходит у старых моторов. Поэтому настолько важно, чтобы масло работало на все сто процентов, обеспечивая наилучшую работу двигателю.

Отличие масла для дизельного агрегата

Моторное масло для дизельного двигателя с турбиной имеет несколько другие присадки, чем на бензиновых силовых агрегатах. Ввиду того, что топливо сгорается не полностью, количество моющих и диспергирующих присадок в нем должно быть значительно больше. Благодаря одному из свойств, частицы способны находиться во взвешенном состоянии. Другое обеспечивает снижение образования нагара на элементах газораспределительного механизма и цилиндро- поршневой группы. Так как в дизтопливе находится много серы, чтобы уменьшить окисление, в моторное масло для дизельного двигателя с турбиной также введено большее количество присадок щелочных и других противостоящих окислительному процессу.

Помимо этого, новые разработки в области горюче-смазочных материалов позволяют разрабатывать новые формулы масел, имеющих универсальные свойства и касательно вязкости.

Вязкость и класс (общее)

Рассмотрим обозначения, принятые в мире, для масел, предназначенных для разных типов моторов. Итак, уровень вязкости обозначается через индекс SAE (например, 5W30). Затем указывается качество масла по API (к примеру, SF/CC). Что означают эти буквы?

Первая из них, «S», свидетельствует о том, что масло можно использовать для бензиновых агрегатов. Вторая, «С» — разрешает применение для дизелей. Запись посредством разделительной дроби показывает универсальность жидкости, то есть ее возможно использовать как для одного вида двигателя, так и для другого. Вторые буквы раскрывают уровень свойств эксплуатации, иными словами являются классом качества. Высокий уровень требований заключается в удаленности от начала латинского алфавита. То есть чем дальше буква от начала, тем качество выше.

Для дизельных агрегатов существует такая классификация:

• СС — означают дизеля-атмосферники или оснащенные умеренным наддувом и способны работать в непростых условиях;
• CD – означают высоких наддув и работают не только в тяжелых условиях, но и на топливе с высоким содержанием серы;
• CE – обозначается высокий наддув для выпуска после 1983 года;
• CF-4 – говорит о четырехтактниках после 1990 года;
• CG-4 – после 1994 года, где характеристики CF-4 лучше, соответствует более высоким требованиям по токсичности;
• CA и СВ масла не продаются, а CD-11 и CF-2 могут быть использованы для двухтактных дизельных агрегатов.

Кроме спецификации по API, моторное масло для дизельного двигателя с турбиной и без, как и моторное масло для бензинового агрегата, имеет классификацию по ACEA.

Для дизелей она выглядит следующим образом:

• В1-96 — для легковушек без турбонаддува;
• В2-96 — для легковушек с турбонаддувом или без;
• В3-96 — для легковушек с тубронаддувом или без экстра-класса;
• Е1-96 — для грузовиков с высоким наддувом,
• Е2-96 — то же самое, что Е1-96, но улучшенный;
• Е3-96 — грузовики с высоким наддувом экстра класса.

Вязкость и класс (вывод)

В современных легковушках без наддува должны использоваться масла класса CD или B1 и выше, а в турбодизелях, выпущенных после 1990 года — класса СЕ или В2 и выше. Такие завышенные требования для турбированных движков выносятся не только из-за увеличенных нагрузок, но и становятся гарантией прочности и длительной службы такого дорогого удовольствия, как турбокомпрессор.

Также важен и показатель вязкости. Все знают, что именно этот параметр говорит о летней, зимней или всесезонной направленности масла. Летние масла являются наиболее вязкими и их число может быть, к примеру, 30. Всесезонные масла имеют свойства и летних, и зимних, благодаря наличию заглушающих присадок. При этом следует знать, что не все всесезонки хороши для дизельных моторов. К примеру, такая вязкость, как 10W30, способна завести двигатель при холодном пуске. Однако для современных агрегатов его класс недостаточный. Подходящий для автомобиля класс вязкости всегда указывается в руководстве по эксплуатации, и этом параметр обязательно должен выполняться. Ведь именно таким является лучшее масло для дизельного двигателя.

Минералка или синтетика

Не настолько важна масляная база масла, сколько вышеуказанные показатели класса и вязкости. При выборе по этому параметру обычно следуют исходя из оптимального соотношения «цена-качество». Конечно, эксплуатация на минералке обойдется дешевле, однако дизельное масло для турбированных двигателей на синтетической основе имеет более стабильные и надежные характеристики в течение всего срока. Поэтому на этой жидкости износ двигателя будет меньше, тем самым ресурс его увеличится. Также синтетика лучше себя проявляет при низкой температуре.

Однако не стоит думать, что дизельное масло для турбированных двигателей может быть только синтетическим. Если минералка соответствует по качеству и вязкости, ее тоже свободно можно применять для дизеля.

Масло «Мобил», «Лукойл», «Шелл» или «Кастрол»?

Когда заходит речь о производителе, этот вопрос часто вызывает трудности не только у обычного автовладельца, но даже и механика. Еще недавно для советского человека выбора попросту не было. Существовало два вида, и спора никакого по этому поводу не возникало. Но сегодня ассортимент масел настолько широкий, что в нем легко можно потеряться. Тем не менее, остановившись на каком-либо одном из них, лучше не менять марку, а придерживаться какого-либо одного производителя.

Варианты масел по спецификации API

Класс CJ-4. Эта спецификация появилась в 2006 году. К таким маслам относятся:

• Shell Rimula 15W40, Rotella T6 0W40;
• масло «Лукойл» для дизельных двигателей «Авангард профессионал» LA 15W40;
• другие.

Класс CI. Могут применяться с турбонаддувом и без такового. Среди них:

• Mannol Diesel Turbo 5W40;
• масло «Мобил» Exxon Delvac 1 ESP;
• и другие.

Класс CH подходит быстроходным дизелям четырехтактников. К ним относятся KIXX Dynamic 15W40 и другие.

Класс CG-4 подойдет агрегатам с уровнем токсичности, принятым в США в 1994 году.

Класс CF-4 подойдет дизелям с 1990 года выпуска. Среди них, к примеру, WOLF Motor Oil 133/30.

Класс CF-2 используется для двухтактников генераторов и силовых установок.

Еще несколько слов о масле

Бывает, что автолюбители, обнаружив в баке почерневшее масло спустя 500-1000 километров, боятся, что оно уже испортилось, и даже считают, что уже необходима замена масла в дизельном двигателе. Но это не так. Ничего страшного в этом почернении нет, так как в нем просто образуется сажа, а также активизируется работа указанных выше присадок.

Существует мнение, что использование высококачественной синтетики увеличивает ресурс отработки масла. И это тоже не соответствует действительности, потому что использовать расходный материал, который уже отработал свое, будет даже вдвойне вредным.

Многие задаются вопросами о том, использовать ли пятиминутки в качестве промывки дизельного двигателя. По мнению автора, эти средства не только бесполезны, но в ряде случаев могут навредить двигателю. Поэтому если и делать промывку, то средством для него должна являться не промывка, а высококачественное масло для дизельных двигателей, цена на которое такая же, как и у всех подобных жидкостей. Занимает эта процедура больше времени, в отличие от специальных пятиминуток, которые являются чересчур агрессивными, и вместе с отложениями способны смыть привести в негодность и расположенные вблизи резиновые элементы и прочее.

Насчет полезности использования добавочных средств и присадок трудно ответить однозначно. Однако понятно, что в самом масле уже присутствуют все необходимые присадки, а рассказы относительно того, что они улучшат состояние уже работающего масла, относятся больше к рекламным объявлениям по продаже специальных средств и к методам зарабатывания на этом денег. Они часто не основываются на реальной пользе смазочной жидкости.

Масло для турбированных двигателей на дизеле

Как подбирать масло для турбированных двигателей на дизеле? Подобный вопрос актуален для российских водителей. Ни один автомобильный агрегат не сможет функционировать без качественного смазывания. Если движок и заведется, то проработает недолго, вскоре сломается. Дизельный двигатель не относится к исключениям. Чтобы он правильно функционировал долгое время, его нужно постоянно смазывать. Требуется покупать автомасло. От качества дизельного масла зависит эксплуатационный период двигателя, а также его эффективность.

Сделать выбор моторного масла для дизельного двигателя с турбиной всегда было нелегко. В турбо-моторы надо заливать особое автомасло. Обусловлено это наличием компрессора у подобных дизельных двигателей. При прогорании топливовоздушной смеси цилиндровый поршень двигается, запускает крыльчатку и компрессорную турбину. Все это не должно критически влиять на функциональную пригодность заливаемой в цилиндровый блок смазки.

Турбонаддув устроен так, что воздух подается в цилиндры под высоким давлением. Это позволяет увеличить мощность дизельного двигателя примерно на двадцать пять процентов. Выходную мощность возможно повысить, если охлаждать попадающий в цилиндровый блок воздух посредством интеркулера. Для турбированного ДВС характерно повышенное выделение тепла. Из-за этого появляется много шлаковых образований. Среднее давление в цилиндровом блоке сильно увеличивается, в результате ухудшается качество смазывания. Плохое смазывание деталей приводит к быстрому их износу.

Выбор нефтепродукта

Цилиндровый блок турбодвижка на дизеле переносит высокие рабочие нагрузки. Следовательно, он подвергается изнашиванию. Качество применяемого горючего тоже не всегда соответствует всем требованиям, потому в цилиндровом блоке возможно найти следы серы, воды, иных посторонних веществ.

Чтобы подобрать наилучшее масло для дизельного ДВС, тщательно изучите показатели эксплуатации нефтепродукта, которые указаны в сервисной книжке, прилагающейся к машине. Прежде всего узнайте вязкость расходника, узнайте, каковы допустимые отклонения по качеству автомасла. Принятые отклонения от норм качества оцениваются по следующим классификациям:

• API – стандарт качества из США;
• ACEA – классификация из Европы;
• ILSAC – нормы, установленные в странах Азии.

В России обычно применяется стандарт API. Зная вязкость и допустимые отклонения, можете делать выбор лучшего для вашего авто масла. Полезно знать рекомендации изготовителя нефтепродукта. Подобные сведения можно узнать в сервисной книжке на машину. Если написана определенная марка смазки, к примеру, 15w40, и указаны показатели качества, можете идти в торговую точку и покупать расходник.

По API автомасло имеет маркировку типа «SF/CD». 1-ый символ указывает на вид двигателя, в который надо лить смазочную жидкость. «S» обозначает, что расходник необходимо использовать в моторах на бензине. «C» показывает, что масляная жидкость предназначена для дизельных двигателей.

Выбор моторного масла по стандарту API

В различных стандартах применяются разные маркировки. Какое масло хорошо подходит для турбодвигателя на дизеле?

1. CE – для движка на дизеле, выпущенного до 1983, оснащенного турбонаддувом с высокими оборотами.
2. CF-4 – для четырехтактного турбомотора на дизеле, произведенного после 1990.
3. CG-4 – для автомобилей, изготовленных позже 1994.
4. CF-4 – смазки повышенного качества, имеющие ограниченную токсичность.

Соответственно с ACEA, в дизельный турбодвигатель можно лить такие расходники:

1. B2-96 – автомасла для турбодвигателей на дизеле (стандарт).
2. B3-96 – универсальная масляная жидкость для моторов с турбонаддувом и без него (экстра).
3. E1-96 – для промышленного транспорта и грузовиков с мощной турбиной, эксплуатируемых в сложных условиях (стандарт).
4. E2-96 – усовершенствованная версия автомасла E1-96.
5. E3-96 – модифицированная версия смазки для тяжелого автотранспорта, который интенсивно эксплуатируется.

Как быть, если нет сервисной книжки

Какие действия нужно предпринять, если нет сервисной книжки? Бывают разные ситуации, при которых сервисная книжка теряется. Кроме того, авто не всегда приобретается в автосалоне, зачастую покупаются б/у машины. В настоящее время о любом транспортном средстве возможно без труда отыскать нужные вам сведения. Официальный веб-сайт изготовителя машины предоставит все требуемые вам данные. Весьма удобно использовать онлайновый каталог, содержащий информацию об использовании автомасел. Просто введите сведения о вашей машине.

Производство автомобильных масел

Вышеперечисленные нефтепродукты располагают показателями, оптимально подходящими для турбодвигателей на дизеле. Это положительно сказывается на эффективности работы ДВС и состоянии моторных запчастей.

Значение основной жидкости

Сколько людей, столько и мнений. Кто-то предпочитает заливать в собственное транспортное средство синтетический нефтепродукт, кто-то – минералку, кто-то – полусинтетику. Любой из этих расходников располагает собственными особенностями, влияющими на показатели автомасла.

Дизельное масло-минералка недорого стоит, однако располагает не самыми лучшими характеристиками. Обыкновенно ее заливают в движки достаточно старых автомобилей.

Полусинтетика состоит из смеси минералки с синтетикой, дополненной различными присадками. В данный момент она представляет собою наилучшее соотношение цены и качества. Ее можно лить в самые разные транспортные средства. Главное – не ошибиться с вязкостью расходника.

Синтетика имеет стабильные параметры. При использовании турбодвигателя на дизеля это может сильно повлиять на его эксплуатационный период. Однако стоит синтетика дороже прочих смазок. Ввиду этого если ваш силовой агрегат отлично работает, к примеру, на минералке «Мобил», не нужно лить в него дорогое синтетическое масло.

Синтетика обладает наилучшей текучестью

Продукт какого производителя предпочесть? Как сделать выбор масла? Решать это должны вы. Рекомендуется расспросить автомобилиста, ездящего на той же машине, что и вы. Не торопитесь, выбирая смазочную жидкость для собственного транспортного средства. Перед совершением приобретения внимательным образом изучите надписи на этикетках. Подобные меры предосторожности дадут вам возможность избежать покупки поддельного нефтепродукта, характеристики которого намного хуже показателей оригинального расходника.

Если есть возможность, приобретайте смазки в проверенных торговых точках. Специалисты утверждают, что лучше не менять изготовителя автомасла, потому как каждый из них производит особенный нефтепродукт, насыщенный различными присадочными веществами.

Неизменность значимых характеристик расходника обеспечивается применением в смазочных жидкостях специальных добавок. Если в сервисной книге написана определенная марка автомасла, не нужно бежать, сломя голову, на поиски именно такого нефтепродукта. Главное – купить масло, имеющее показатели, которые не отличаются от рекомендуемых автопроизводителем. Задача подбора масляной жидкости для заливания в транспортное средство лежит только на владельце авто.

Двигатель принцип работы – Электрический двигатель — принцип работы электромотора классификация и технические характеристики

Принцип работы электродвигателя. Простыми словами о сложном

Принцип работы электродвигателя основывается на эффекте обнаруженном Майклом Фарадеем еще в 1821 году. Он сделал открытие, что при взаимодействии электрического тока в проводнике и магнита, может возникнуть непрерывное вращение.

   Принцип работы электродвигателя постоянного тока

Если в однородном магнитном поле расположить в вертикальном положении  рамку и пропустить по ней ток, тогда вокруг проводника возникнет электромагнитное поле, которое будет взаимодействовать с полюсами магнитов. От одного рамка будет отталкиваться, а к другому притягиваться. В результате рамка повернется в горизонтальное положение, в котором будет нулевым воздействие магнитного поля на проводник. Для того что бы вращение продолжилось необходимо добавить еще одну рамку под углом или изменить направление тока в рамке в подходящий момент.  На рисунке выше это делается при помощи двух полуколец, к которым примыкают контактные пластины от батарейки. В результате после совершения полуоборота меняется полярность и вращение продолжается.

 

В современных электродвигателях вместо постоянных магнитов для создания магнитного поля используются катушки индуктивности или электромагниты. Если разобрать любой мотор, то Вы увидите намотанные витки проволоки, покрытой изоляционным лаком. Эти витки и есть электромагнит или как их еще называют обмотка возбуждения.

Простыми словами о сложном

На самом деле там векторное произведение, дифференциалы и т.п. но это детали, а у нас упрощённый случай. И так…

 

   Рис. 1 Основа работы электрического двигателя

Направление силы ампера определяется правилом левой руки.

 

   Рис. 2  Правило левой руки

Мысленно ставим левую ладонь на верхний рисунок и получаем направление сил Ампера. Она типа растягивают рамку с током в том положении как нарисовано на рис.1. И никуда вертеться тут ничего не будет, рамка в равновесии, устойчивом.

А если рамка с током повернута по-другому, то вот что будет:

   Рис. 3  Рамка

Здесь уже равновесия нет, сила Ампера разворачивает противоположные стенки так, что рамка начинает вращаться. Появляется механическое вращение. Это основа электрического двигателя, самая суть, дальше только детали.

Далее.

Теперь что будет делать рамка с током на рис.3?. Если система идеальная, без трения, то очевидно будут колебания. Если трение присутствует, то колебания постепенно затухнут, рамка с током стабилизируется и станет как на рис.1.

Но нам нужно постоянное вращение и достичь его можно двумя принципиально разными способами и отсюда и возникает разница между двигателями постоянного и переменного трёхфазного тока.

Принцип работы электродвигателя постоянного тока

Способ 1. Смена направления тока в рамке.

Этот способ используется в двигателях постоянного тока и его потомках.

Наблюдаем за картинками. Пусть наш двигатель обесточен и рамка с током ориентирована как-то хаотично, вот так например:

   Рис. 4.1 Случайно расположенная рамка

На случайно расположенную рамку действует сила Ампера и она начинает вращаться.

 

   Рис. 4.2

В процессе движения рамка достигает угла 90°. Момент (момент пары сил или вращательный момент) максимальный.

   Рис. 4.3

И вот рамка достигает положения, когда момента вращения нет. И если сейчас не отключить ток, то сила Ампера будет уже тормозить рамку и в конце полуоборота рамка остановится и начнёт вращение в противоположном направлении. Но нам ведь этого не надо.

Поэтому мы на рис.3 делаем хитрый ход – меняем направление тока в рамке.

   Рис. 4.4

И вот после пересечения этого положения, рамка с поменянным направлением тока уже не тормозится, а снова разгоняется.

   Рис. 4.5

А когда рамка подходит к следующему положению равновесия, мы меняем ток ещё раз.

   Рис. 4.6

И рамка опять продолжает ускоряться куда нам надо.

Вот так и получается постоянное вращение. Красиво? Красиво. Нужно только менять направление тока два раза за оборот и всего делов.

А делает это, т.е. обеспечивает смену тока специальный узел – щёточно-коллекторный узел. Принципиально он устроен так:

   Рис. 5

Рисунок понятен и без пояснений. Рамка трётся то об один контакт, то об другой и так вот ток и меняется.

Очень важная особенность щёточно-коллекторного узла – его малый ресурс. Из-за трения. Например, вот движок ДПР-52-Н1 – минимальная наработка 1000 часов. В то же время срок службы современных бесколлекторных двигателей более 10000 часов, а двигателей переменного тока (там тоже нет ЩКУ) более 40000 часов.

Принцип работы электродвигателя переменного тока

Способ 2. Вращается магнитный поток, т.е. магнитное поле.

Вращающееся магнитное поле получают с помощью переменного трёхфазного тока. Вот есть статор.

   Рис. 6  Статор электродвигателя

А есть значит 3 фазы переменного тока.

   Рис. 7

Между ними как видно на Рис. 7 120 градусов, электрических градусов.

Эти три фазы укладывают в статор специальным образом, чтобы они геометрически были повернуты друг к дружке на 120°.

 

   Рис. 8

И тогда при подаче трёхфазного питания получается само собой за счёт складывания магнитных потоков от трёх обмоток вращающееся магнитное поле.

   Рис. 9  Вращающееся магнитное поле

Далее вращающееся магнитное поле влияет силой Ампера на нашу рамку и она вращается.

Но здесь есть тоже различия, два разных способа.

Способ 2а. Рамка запитывается (синхронный двигатель).

Подаём значит на рамку напряжение (постоянное), рамка выставляется по магнитному полю. Помните рис.1 из самого начала? Вот так рамка и становится.

   Рис. 10  (Рис.1)

Но поле магнитное у нас тут вращается, а не просто так висит. Рамка чего будет делать? Тоже будет вращаться, следуя за магнитным полем.

Они (рамка и поле) вращаются с одинаковой частотой, или синхронно, поэтому такие двигатели называются синхронными двигателями.

Способ 2б. Рамка не запитывается (асинхронный двигатель).

Фишка в том, что рамка не запитывается, совсем не запитывается. Просто проволока такая замкнутая.

Когда мы начинаем вращать магнитное поле, по законам электромагнетизма в рамке наводится ток. От этого тока и магнитного поля получается сила Ампера. Но сила Ампера будет возникать только если рамка движется относительно магнитного поля (известная история с опытами Ампера и его походами в соседнюю комнату).

Так что рамка всегда будет отставать от магнитного поля. А то, если она его вдруг почему-то догонит, то пропадёт наводка от поля, пропадёт ток, пропадёт сила Ампера и всё вообще пропадёт. То есть, в асинхронном двигателе рамка всегда отстаёт от поля и частота у них значит разная, то есть вращаются они асинхронно, поэтому и двигатель называется асинхронным.

 

Смотрите также по этой теме:

   Как работает электродвигатель. Преимущества и недостатки разных видов.

   Асинхронный двигатель. Устройство и принцип работы.

 

Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!

[wysija_form id=»1″]

Вентильный двигатель — Википедия

Рис. 1. Принцип работы трёхфазного вентильного двигателя

Вентильный электродвигатель (ВД)  — это разновидность электродвигателя постоянного тока, у которого щеточно-коллекторный узел (ЩКУ) заменен полупроводниковым коммутатором, управляемым датчиком положения ротора^[1].

Механическая и регулировочная характеристики вентильного двигателя линейны и идентичны механической и регулировочной характеристикам электродвигателя постоянного тока. Как и электродвигатели постоянного тока, вентильные двигатели работают от сети постоянного тока. ВД можно рассматривать как двигатель постоянного тока, в котором щёточно-коллекторный узел заменён электроникой, что подчёркивается словом «вентильный», то есть «управляемый силовыми ключами» (вентилями). Фазные токи вентильного двигателя имеют синусоидальную форму. Как правило, в качестве усилителя мощности применяется автономный инвертор напряжения с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ).

Вентильный двигатель следует отличать от бесколлекторного двигателя постоянного тока (БДПТ), который имеет трапецеидальное распределение магнитного поля в зазоре и характеризуется прямоугольной формой фазных напряжений. Структура БДПТ проще, чем структура ВД (отсутствует преобразователь координат, вместо ШИМ используется 120- или 180-градусная коммутация, реализация которой проще ШИМ).

В русскоязычной литературе двигатель называют вентильным, если противо-ЭДС управляемой синхронной машины синусоидальная, а бесколлекторным двигателем постоянного тока, если противо-ЭДС трапецеидальная.

В англоязычной литературе такие двигатели обычно не рассматриваются отдельно от электропривода и упоминаются под аббревиатурами PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) или BLDC (Brushless Direct Current Motor). Стоит отметить, что аббревиатура PMSM в англоязычной литературе чаще используется для обозначения самих синхронных машин с постоянными магнитами и с синусоидальной формой фазных противо-ЭДС, в то время как аббревиатура BLDC аналогична русской аббревиатуре БДПТ и относится к двигателям с трапецеидальной формой противо-ЭДС (если иная форма не оговорена специально).

Вообще говоря, вентильный двигатель не является электрической машиной в традиционном понимании, поскольку его проблематика затрагивает ряд вопросов, связанных с теорией электропривода и систем автоматического управления: структурная организация, использование датчиков и электронных компонентов, а также программное обеспечение.

Вентильные двигатели, сочетающие в себе надёжность машин переменного тока с хорошей управляемостью машин постоянного тока, являются альтернативой двигателям постоянного тока, которые характеризуются рядом изъянов, связанных со ЩКУ, таких как искрение, помехи, износ щёток, плохой теплоотвод якоря и пр. Отсутствие ЩКУ позволяет применять ВД в тех приложениях, где использование ДПТ затруднено или невозможно.

Рис. 2. Структура двухфазного вентильного двигателя с синхронной машиной с постоянными магнитами на роторе. ПК — преобразователь координат, УМ — усилитель мощности,
СЭМП — синхронный электромеханический преобразователь (синхронная машина), ДПР — датчик положения ротора.

Двигатель состоит из постоянного магнита-ротора, вращающегося в магнитном поле катушек статора, по которым проходит ток, коммутируемый ключами (вентилями), управляемыми микроконтроллером. Микроконтроллер переключает катушки таким образом, чтобы взаимодействие их поля с полем ротора создавало крутящий момент при любом его положении.

На входы преобразователя координат (ПК) поступают напряжения постоянного тока uq{\displaystyle u_{q}}, действие которого аналогично напряжению якоря двигателя постоянного тока, и ud{\displaystyle u_{d}}, аналогичное напряжению возбуждения двигателя постоянного тока (аналогия действует при рассмотрении схемы независимого возбуждения двигателя постоянного тока).

Сигналы ud,uq{\displaystyle u_{d},u_{q}}, представляют собой проекции вектора напряжения управления Uy→={ud,uq}{\displaystyle {\vec {U_{y}}}=\{u_{d},u_{q}\}} на оси вращающейся системы координат {d,q}{\displaystyle \{d,q\}}, связанной с ротором ВД (а точнее — с вектором потока ротора). Преобразователь координат осуществляет преобразование проекций ud,uq{\displaystyle u_{d},u_{q}} в проекции uα,uβ{\displaystyle u_{\alpha },u_{\beta }} неподвижной системы координат {α,β}{\displaystyle \{\alpha ,\beta \}}, связанной со статором.

Как правило, в системах управления электропривода задаётся ud=0{\displaystyle u_{d}=0}^[3], при этом уравнения преобразования координат принимают вид^[4]:

uα=−uq⋅sin⁡θ,{\displaystyle u_{\alpha }=-u_{q}\cdot \sin {\theta },}

uβ={\displaystyle u_{\beta }=} uq⋅cos⁡θ,{\displaystyle u_{q}\cdot \cos {\theta },}

где θ{\displaystyle \theta } — угол поворота ротора (и системы вращающихся координат) относительно оси α{\displaystyle \alpha } неподвижной системы координат. Для измерения мгновенного значения угла θ{\displaystyle \theta } на валу ВД устанавливается датчик положения ротора (ДПР).

По сути, uq{\displaystyle u_{q}} является в этом случае заданием значения амплитуды фазных напряжений. А ПК, осуществляя позиционную модуляцию сигнала uq{\displaystyle u_{q}}, формирует гармонические сигналы uα,uβ{\displaystyle u_{\alpha },u_{\beta }}, которые усилитель мощности (УМ) преобразует в фазные напряжения uA,uB{\displaystyle u_{A},u_{B}}. Синхронный двигатель в составе вентильного двигателя часто называют синхронным электромеханическим преобразователем (СЭМП).

Как правило, электронная часть ВД коммутирует фазы статора синхронной машины так, чтобы вектор магнитного потока статора был ортогонален вектору магнитного потока ротора (т. н. векторное управление). При соблюдении ортогональности потоков статора и ротора обеспечивается поддержание максимального вращающего момента ВД в условиях изменения частоты вращения, что предотвращает выпадение ротора из синхронизма и обеспечивает работу синхронной машины с максимально возможным для неё КПД. Для определения текущего положения потока ротора вместо датчика положения ротора могут использоваться токовые датчики (косвенное измерение положения).

Электронная часть современного ВД содержит микроконтроллер и транзисторный мост, а для формирования фазных токов используется принцип широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Микроконтроллер отслеживает соблюдение заданных законов управления, а также производит диагностику системы и её программную защиту от аварийных ситуаций.

Иногда датчик положения ротора отсутствует, а положение оценивается системой управления по измерениям токовых датчиков с помощью наблюдателей (т. н. «бездатчиковое» управление ВД). В таких случаях за счёт удаления дорогостоящего и зачастую громоздкого датчика положения уменьшается цена и массо-габаритные показатели электропривода с ВД, однако усложняется управление, снижается точность определения положения и скорости.

В приложениях средней и большой мощности в систему могут дополнительно включаться электрические фильтры для смягчения негативных эффектов ШИМ: перенапряжений на обмотках, подшипниковых токов и снижения КПД. Впрочем, это характерно для всех типов двигателей.

Вентильные двигатели призваны объединить в себе лучшие качества двигателей переменного тока и двигателей постоянного тока. Это обусловливает их достоинства.

Достоинства:

• Широкий диапазон изменения частоты вращения
• Бесконтактность и отсутствие узлов, требующих частого обслуживания (коллектора)
• Возможность использования во взрывоопасной и агрессивной среде
• Большая перегрузочная способность по моменту
• Высокие энергетические показатели (КПД выше 90 %)
• Большой срок службы и высокая надёжность за счёт отсутствия скользящих электрических контактов.

Вентильные двигатели характеризуются и некоторыми недостатками, главный из которых — высокая стоимость. Однако, говоря о высокой стоимости, следует учитывать и тот факт, что вентильные двигатели обычно используются в дорогостоящих системах с повышенными требованиями по точности и надёжности.

Недостатки:

• Высокая стоимость двигателя, обусловленная частым использованием дорогостоящих постоянных магнитов в конструкции ротора. Стоимость электропривода с ВД, однако, сопоставима со стоимостью аналогичного электропривода на основе ДПТ с независимым возбуждением (регулировочные характеристики такого двигателя и ВД сопоставимы). Вообще говоря, в вентильном двигателе может быть использован и ротор с электромагнитным возбуждением, однако это сопряжено с комплексом практических неудобств. В ряде случаев предпочтительным оказывается применение асинхронного двигателя с преобразователем частоты.
• Относительно сложная структура двигателя и управление им.

Конструктивно современные вентильные приводы состоят из электромеханической части (синхронной машины и датчика положения ротора) и из управляющей части (микроконтроллер и силовой мост).

Упоминая о конструкции ВД, полезно иметь в виду и неконструктивный элемент системы — программу (логику) управления.

Синхронная машина, используемая в ВД, состоит из шихтованного (собранного из отдельных электрически изолированных листов электротехнической стали — для снижения вихревых токов) статора, в котором расположена многофазная (обычно двух- или трёхфазная) обмотка, и ротора (обычно на постоянных магнитах).

В качестве датчиков положения ротора в БДПТ применяются датчики Холла, а в ВД — вращающиеся трансформаторы и накапливающие датчики. В т. н. «бездатчиковых» системах информация о положении определяется системой управления по мгновенным значениям фазных токов.

Информация о положении ротора обрабатывается микропроцессором, который, согласно программе управления, вырабатывает управляющие ШИМ-сигналы. Низковольтные ШИМ-сигналы микроконтроллера затем преобразуются усилителем мощности (обычно транзисторным мостом) в силовые напряжения, подаваемые на двигатель.

Совокупность датчика положения ротора и электронного узла в ВД и БДПТ можно с определённой долей достоверности сравнить с щёточно-коллекторным узлом ДПТ. Однако следует помнить, что двигатели редко применяются вне электропривода. Таким образом, электронная аппаратура характерна для ВД почти в той же степени, что и для ДПТ.

Статор[править | править код]

Статор имеет традиционную конструкцию. Он состоит из корпуса, сердечника из электротехнической стали и медной обмотки, уложенной в пазы по периметру сердечника. Обмотка разбита на фазы, которые уложены в пазы таким образом, что пространственно сдвинуты друг относительно друга на угол, определяемый числом фаз. Известно, что для равномерного вращения вала двигателя машины переменного тока достаточно двух фаз. Обычно синхронные машины, применяемые в ВД, трёхфазные, однако встречаются также и ВД с четырёх- и шестифазными обмотками.

Ротор[править | править код]

По расположению ротора вентильные двигатели делятся на внутрироторные (англ. inrunner) и внешнероторные (англ. outrunner).

Ротор изготавливается с использованием постоянных магнитов и имеет обычно от двух до шестнадцати пар полюсов с чередованием северного и южного полюсов.

Для изготовления ротора раньше использовались ферритовые магниты, что определялось их распространённостью и дешевизной. Однако такие магниты характеризуются низким уровнем магнитной индукции. В настоящее время интенсивно используются магниты из сплавов редкоземельных элементов, поскольку они позволяют получить более высокий уровень магнитной индукции и уменьшить размер ротора.

Датчик положения ротора[править | править код]

Датчик положения ротора (ДПР) реализует обратную связь по положению ротора. Его работа может быть основана на разных принципах — фотоэлектрическом, индуктивном, трансформаторном, на эффекте Холла и проч. Наибольшую популярность приобрели датчики Холла и фотоэлектрические датчики, обладающие низкой инерционностью и обеспечивающие малые запаздывания в канале обратной связи по положению ротора.

Обычно фотоэлектрический датчик содержит три неподвижных фотоприёмника, между которыми находится вращающаяся маска с рисками, жёстко закреплённая на валу ротора ВД. Таким образом, ДПР обеспечивает информацию о текущем положении ротора ВД для системы управления.

Система управления[править | править код]

Система управления содержит микроконтроллер, контролирующий силовой инвертор согласно заданной программе управления. В качестве силовых ключей инвертора обычно применяют транзисторы MOSFET (ВД малых и средних мощностей) или IGBT (ВД средних и больших мощностей), реже тиристоры.

Основываясь на информации, полученной от ДПР, микроконтроллер формирует ШИМ-сигналы, которые усиливаются инвертором и подаются на обмотку синхронной машины.

Благодаря высокой надёжности и хорошей управляемости, вентильные двигатели применяются в широком спектре приложений: от компьютерных вентиляторов и CD/DVD-приводов до роботов и космических ракет.

Широкое применение ВД нашли в промышленности, особенно в системах регулирования скорости с большим диапазоном и высоким темпом пусков, остановок и реверса; авиационной технике, автомобильном машиностроении, биомедицинской аппаратуре, бытовой технике и пр. Также, этот тип двигателей часто используется в двигателях квадрокоптеров.

• Герасимов В. Г., Кузнецов Э. В., Николаева О. В. Электротехника и электроника. Кн. 2. Электромагнитные устройства и электрические машины. — М.: Энергоатомиздат, 1997. — 288 с. — ISBN 5-283-05005-X.

1. ↑ Герман-Галкин С. Г. Глава 9. Модельное проектирование синхронных мехатронных систем // Matlab & Simulink. Проектирование мехатронных систем на ПК.. — СПб.: КОРОНА-Век, 2008. — 368 с. — ISBN 978-5-903383-39-9.
2. ↑ Борцов Ю.А., Соколовский Г.Г. Глава 8. Адаптивно-модальное управление в следящих системах с бесконтактными моментными двигателями // Автоматизированный электропривод с упругими связями. — 2-ое изд., перераб. и доп.. — СПб: Энергоатомиздат, 1992. — 288 с. — ISBN 5-283-04544-7.
3. ↑ Соколовский Г. Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием. — М.: «Академия», 2006. — 272 с. — ISBN 5-7695-2306-9.
4. ↑ Микеров А.Г. Управляемые вентильные двигатели малой мощности: Учебное пособие.. — СПб: СПбГЭТУ, 1997. — 64 с.

Нефтяной двигатель — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Трактор Lanz Bulldog с одноцилиндровым двухтактным нефтяным двигателем. В передней части виден кожух калоризатора

Нефтяной двигатель (также керосиновый двигатель, двигатель с калильной головкой, калоризаторный двигатель^[1], полудизель^[2]) — двигатель внутреннего сгорания, воспламенение топлива в котором происходит в специальной калильной головке — калоризаторе^[3]. Двигатель может работать на различных видах топлива: керосине, лигроине, дизельном топливе, сырой нефти, растительном масле^[4] и т. д.

Калоризаторный двигатель изобрёл англичанин Герберт Акройд-Стюарт (англ.). В 1886 году были выпущены первые опытные образцы, а в 1891 году начался серийный выпуск на фабрике Richard Hornsby & Sons (англ.), производящей сельскохозяйственные машины. Из-за определённого сходства в конструкции (применение непосредственного впрыска топлива) и принципе работы (воспламенение при сжатии) этот двигатель стал объектом патентных споров с Рудольфом Дизелем^[5].

В России двухтактные нефтяные двигатели также известны под названием болиндер (от J & CG Bolinders Mekaniska Verkstad AB — названия фирмы, поставлявшей такие двигатели)^[6]

Нефтяной двигатель может быть как двухтактным, так и четырёхтактным, но большинство из них были двухтактными с картерной продувкой, что упрощало конструкцию. Основной особенностью данного типа двигателей является калильная головка (калоризатор), закрытая теплоизоляционным кожухом. Перед запуском двигателя калоризатор должен быть нагрет до высокой температуры — например, при помощи паяльной лампы. Впоследствии вместо горелки для прогрева калильной головки стала использоваться электрическая спираль.

При работе двигателя в ходе такта впуска в калильную головку через форсунку подаётся топливо (обычно в момент прохождения поршнем нижней мёртвой точки), где сразу же испаряется, однако не воспламеняется, так как калильная головка в момент срабатывания форсунки заполнена отработавшими газами и в ней недостаточно кислорода для поддержания горения топлива. Лишь незадолго до того, как поршень придёт в верхнюю мёртвую точку, в головку из цилиндра поступает богатый кислородом сжатый поршнем свежий воздух, в результате чего пары топлива воспламеняются.

Степень сжатия у подобных двигателей гораздо ниже, чем у дизельных — не более 8. К тому же топливо, в отличие от дизельного двигателя, поступает не в конце такта сжатия, а во время впуска^[7], что позволяет применять топливный насос более простой конструкции, рассчитанный на сравнительно небольшое давление (обычно не более 30…40 атм).

Момент воспламенения топлива зависит от температуры калильной головки, которая в процессе работы может изменяться. Для управления опережением воспламенения мог использоваться впрыск воды.

• Простота конструкции, надёжность, нетребовательность к уходу;
• Возможность работы на разных видах топлива (вплоть до отработанного моторного масла) без перенастройки;
• Двухтактные нефтяные двигатели могут работать при любом направлении вращения маховика, для реверсирования необходимо плавно снижать обороты до тех пор, пока очередная вспышка топлива не произойдёт раньше, чем поршень подойдёт достаточно близко к верхней мёртвой точке, после чего маховик останавливается и начинает вращение в обратную сторону.

• Необходимость прогрева калильной головки до температуры 300—350 °C перед запуском, что занимало 10….15 минут при использовании открытого огня, или 1…2 минуты с электрической спиралью;
• Низкий КПД за счёт плохой продувки калоризатора свежим воздухом и низкой степени сжатия^[8];
• Двигатель данной конструкции развивает максимальную мощность на более низких оборотах, чем традиционные дизельные двигатели, отсюда — сильные вибрации и малая удельная мощность. К тому же двигатель требует очень массивного маховика. Однако низкая скорость вращения может быть достоинством, например, при применении двигателя в качестве судового;
• Высокая температура калильной головки поддерживается за счёт вспышек топлива в цилиндрах, поэтому данный тип двигателя не может работать длительное время без дополнительного подогрева при малой нагрузке и на холостых оборотах.
• При длительной работе на высоких нагрузках калильная головка может перегреваться, из-за чего увеличивается угол опережения зажигания, что приводит к снижению мощности и увеличению нагрузки на детали двигателя.

Нефтяной двигатель на лесопилке

Двигатели данного типа выпускались до конца 1950-х годов и применялись в основном в сельскохозяйственной технике, судостроении (в особенности на небольших рыболовных судах) и на маломощных электростанциях. Именно таким двигателем оснащался один из первых советских тракторов — «Запорожец». Самый известный и один из наиболее успешных примеров применения такого двигателя — немецкий трактор «Ланц-Бульдог» (Lanz-Buldog), выпускавшийся с 1920-х по 1960-е годы.

Электрический двигатель — принцип работы электромотора классификация и технические характеристики

Электрические двигатели предназначены для преобразования электрической энергии в механическую. Первые их прототипы были созданы в 19 веке, а сегодня эти устройства максимально интегрированы в жизнь современного человечества. Примеры их использования можно встретить в любой сфере жизнедеятельности: от общественного транспорта до домашней кофемолки.

Содержание:

Электрический двигатель: вид в разрезе

Принцип преобразования энергии

Принцип работы электродвигателя любого типа заключается в использовании электромагнитной индукции, возникающей внутри устройства после подключения в сеть. Для того чтобы понять, как эта индукция создается и приводит элементы двигателя в движение, следует обратиться к школьному курсу физики, объясняющему поведение проводников в электромагнитном поле.

Итак, если мы погрузим проводник в виде обмотки, по которому движутся электрические заряды, в магнитное поле, он начнет вращаться вокруг своей оси. Это связано с тем, что заряды находятся под влиянием механической силы, изменяющей их положение на перпендикулярной магнитным силовым линиям плоскости. Можно сказать, что эта же сила действует на весь проводник.

Схема, представленная ниже, показывает токопроводящую рамку, находящуюся под напряжением, и два магнитных полюса, придающие ей вращательное движение.

Картинка кликабельна.

Именно эта закономерность взаимодействия магнитного поля и токопроводящего контура с созданием электродвижущей силы лежит в основе функционирования электродвигателей всех типов. Для создания аналогичных условий в конструкцию устройства включают:

• Ротор (обмотка) – подвижная часть машины, закрепленная на сердечнике и подшипниках вращения. Она исполняет роль токопроводящего вращательного контура.
• Статор – неподвижный элемент, создающий магнитное поле, воздействующее на электрические заряды ротора.
• Корпус статора. Оснащен посадочными гнездами с обоймами для подшипников ротора. Ротор размещается внутри статора.

Для представления конструкции электродвигателя можно создать принципиальную схему на основе предыдущей иллюстрации:

После включения данного устройства в сеть, по обмоткам ротора начинает идти ток, который под воздействием магнитного поля, возникающего на статоре, придает ротору вращение, передаваемое на крутящийся вал. Скорость вращения, мощность и другие рабочие показатели зависят от конструкции конкретного двигателя и параметров электрической сети.

Классификация электрических двигателей

Все электродвигатели между собой классифицируют в первую очередь по типу тока, протекающему через них. В свою очередь, каждая из этих групп тоже делить на несколько видов, в зависимости от технологических особенностей.
Двигатели постоянного тока

На маломощных двигателях постоянного тока магнитное поле создается постоянным магнитом, устанавливаемым в корпусе устройства, а обмотка якоря закрепляется на вращающемся валу. Принципиальная схема ДПТ выглядит следующим образом:

Обмотка, расположенная на сердечнике, изготавливается из ферромагнитных материалов и состоит из двух частей, последовательно соединенных между собой. Своими концами они подсоединяются к коллекторным пластинам, к которым прижимаются графитовые щетки. На одну из них подается положительный потенциал от источника постоянного тока, а на другую – отрицательный.

После подачи питания на двигатель происходит следующее:

1. Ток от нижней «плюсовой» щетки подается на ту коллекторную пластину, к контактной платформе которой она подключена.
2. Прохождение тока по обмотке на коллекторную пластину (обозначено пунктирной красной стрелкой), подключенную к верхней «отрицательной» щетке создает электромагнитное поле.
3. Согласно правилу буравчика, в правой верхней части якоря возникает магнитное поле южного, а в левой нижней — северного магнитного полюса.
4. Магнитные поля с одинаковым потенциалом отталкиваются друг от друга и приводят ротор во вращательное движение, обозначенное на схеме красной стрелкой.
5. Устройство коллекторных пластин приводит к смене направления протекания тока по обмотке во время инерционного вращения, и рабочий цикл повторяется вновь.

Самый простой электрический двигатель

При очевидной простоте конструкции существенным недостатком таких двигателей является низкий КПД, обусловленный большими потерями энергии. Сегодня ДПТ с постоянными магнитами используются в простых бытовых приборах и детских игрушках.

Устройство двигателей постоянного тока большой мощности, используемых в производственных целях, не предусматривает использование постоянных магнитов (они занимали бы слишком много места). В этих машинах используется следующая конструкция:

• обмотка состоит из большего количества секций, представляющих собой металлический стержень;
• каждая обмотка отдельно подключается к положительному и отрицательному полюсу;
• количество контактных площадок на коллекторном устройстве соответствует количеству обмоток.

Таким образом, снижение потерь электроэнергии обеспечивается плавным подключением каждой обмотки к щеткам и источнику питания. На следующей картинке представлена конструкция якоря такого двигателя:

Устройство электрических двигателей постоянного тока позволяет легко обратить направление вращения ротора с помощью простой смены полярности на источнике питания.

Функциональные особенности электродвигателей определяются наличием некоторых «хитростей», к которым относится сдвиг токосъемных щеток и несколько схем подключения.

Сдвиг узла токосъемных щеток относительно вращения вала происходит после запуска двигателя и изменения подаваемой нагрузки. Это позволяет компенсировать «реакцию якоря» — эффект, снижающий эффективность машины за счет торможения вала.

Есть три способа подключения ДПТ:

1. Схема с параллельным возбуждением предусматривает параллельное подключение независимой обмотки, как правило, регулируемой реостатом. Так обеспечивается максимальная стабильность скорости вращения и её плавная регулировка. Именно благодаря этому двигатели с параллельным возбуждением находят широкое применение в грузоподъемном оборудовании, на электрическом транспорте и станках.
2. Схема с последовательным возбуждением тоже предусматривает использование дополнительной обмотки, но подключается она последовательно с основной. Это позволяет при необходимости резко увеличить крутящий момент двигателя, к примеру, на старте движения железнодорожного состава.
3. Смешанная схема использует преимущества обоих способов подключения, описанных выше.

Биполярный электрический двигатель

Двигатели переменного тока

Главным отличием этих двигателей от описанных ранее моделей заключается в токе, протекающем по их обмотке. Он описывает по синусоидальному закону и постоянно меняет свое направление. Соответственно и питание этих двигателей осуществляется от генераторов со знакопеременной величиной.

Одним из главных конструктивных отличий является устройство статора, представляющего собой магнитопровод со специальными пазами для расположения витков обмотки.

Двигатели переменного тока классифицируют по принципу работы на синхронные и асинхронные. Коротко говоря, это означает, что в первых частота вращения ротора совпадает с частотой вращения магнитного поля в статоре, а во вторых – нет.

Настоятельно рекомендуем прочитать нашу статью об устройстве электродвигателей переменного тока.

Синхронные двигатели

В основе работы синхронных электродвигателей переменного тока тоже лежит принцип взаимодействия полей, возникающих внутри устройства, однако в их конструкции постоянные магниты закрепляются на роторе, а по статору проводится обмотка. Принцип их действия демонстрирует следующая схема:

Проводники обмотки, по которой проходит ток, показанные на рисунке в виде рамки. Вращение ротора происходит следующим образом:

1. На определенный момент времени ротор с закрепленным на нем постоянным магнитом находится в свободном вращении.
2. На обмотке в момент прохождения через нее положительной полуволны формируется магнитное поле с диаметрально противоположными полюсами Sст и Nст. Оно показано на левой части приведенной схемы.
3. Одноименные полюса постоянного магнита и магнитного поля статора отталкиваются друг от друга и приводят двигатель в положение, показанное на правой части схемы.

В реальных условиях для создания постоянного плавного вращения двигателя используется не одна катушка обмотки, а несколько. Они поочередно пропускают через себя ток, благодаря чему создается вращающееся магнитное поле.

Асинхронные двигатели

А асинхронном двигателе переменного тока вращающееся магнитное поле создается тремя (для сети 380 В) обмотками статора. Их подключение к источнику питания осуществляется через клеммную коробку, а охлаждение — вмонтированным в двигатель вентилятором.

Ротор, собранный из нескольких замкнутых между собой металлических стержней, жестко соединен с валом, составляя с ним одно целое. Именно из-за соединения стержней межу собой этот тип ротора называется короткозамкнутым. Благодаря отсутствию токопроводящих щеток в данной конструкции значительно упрощается техническое обслуживание двигателя, увеличивается срок службы и надежность. Главной причиной выхода из строя двигателей этого типа является износ подшипников вала.

Принцип работы асинхронного двигателя основывается на законе электромагнитной индукции – если частота вращения электромагнитного поля обмоток статора превышает частоту вращения ротора, в нем наводится электродвижущая сила. Это важно, поскольку при одинаковой частоте ЭДС не возникает и, соответственно, не возникает вращения. В действительности нагрузка на вал и сопротивление от трения подшипников всегда замедляет ротор и создает достаточные для работы условия.

Главным недостатком двигателей данного типа является невозможность получения постоянной частоты вращения вала. Дело в том, что рабочие характеристики устройства изменяются в зависимости от различных факторов. К примеру, без нагрузки на вал циркулярная пила вращается с максимальной скоростью. Когда мы подводим к пильному полотну доску и начинаем её резать, частота вращения диска заметно снижается. Соответственно, снижается и скорость вращения ротора относительно электромагнитного поля, что приводит к наведению еще большей ЭДС. Это увеличивает потребляемый ток и рабочая мощность мотора увеличивается до максимальной.

Принцип работы электрического мотора

Важно подбирать двигатель подходящей мощности – слишком низкая приведет к повреждению короткозамкнутого ротора из-за превышения расчетного максимума ЭДС, а слишком высокая приводит к необоснованным энергозатратам.

Асинхронные двигатели переменного тока рассчитаны на работу от трехфазной электрической сети, однако могут быть подключены и в однофазную сеть. Так, например, они используются в стиральных машинах и станках для домашних мастерских. Однофазный двигатель имеет примерно на 30% более низкую мощность, по сравнению с трехфазным – от 5 до 10 кВт.

Ввиду простоты исполнения и надежности асинхронные двигатели переменного тока наиболее распространены не только в производственном оборудовании, но и в бытовой технике.

Универсальные коллекторные двигатели

Во многих бытовых электроприборах необходимо наличие высокой скорости вращения двигателя и крутящего момента при малых пусковых токах и плавной регулировке. Всем этим требования удовлетворяют коллекторные двигатели, называемые универсальными. По своему устройству они очень похожи на двигатели постоянного тока с последовательным возбуждением.

Главным отличием от ДПТ является магнитная система, комплектуемая несколькими изолированными друг от друга листами электротехнической стали, к полюсам которых подсоединены по две секции обмотки. Такая конструкция снижает нагрев элементов токами Фуко и перемагничивание.

Высокая синхронность магнитных полей в универсальных коллекторных двигателях сохраняет высокую скорость вращения даже под большой нагрузкой на вал. Поэтому их используют в маломощном быстроходном оборудовании и домашней технике. При подключении в цепь регулируемого трансформатора появляется возможность плавной настройки частоты вращения.

Главный недостаток таких электромоторов заключается в низком моторесурсе, обусловленном быстрым стиранием графитовых щеток.

устройство, принцип работы, типы, управление

Эра электродвигателей берёт своё начало с 30-х годов XIX века, когда Фарадей на опытах доказал способность вращения проводника, по которому проходит ток, вокруг постоянного магнита. На этом принципе Томасом Девенпортом был сконструирован и испытан первый электродвигатель постоянного тока. Изобретатель установил своё устройство на действующую модель поезда, доказав тем самым работоспособность электромотора.

Практическое применение ДПТ нашёл Б. С. Якоби, установив его на лодке для вращения лопастей. Источником тока учёному послужили 320 гальванических элементов. Несмотря на громоздкость оборудования, лодка могла плыть против течения, транспортируя 12 пассажиров на борту.

Лишь в конце XIX столетия синхронными электродвигателями начали оснащать промышленные машины. Этому способствовало осознание принципа преобразования электродвигателем постоянного тока механической энергии в электричество. То есть, используя электродвигатель в режиме генератора, удалось получать электроэнергию, производство которой оказалось существенно дешевле от затрат на выпуск гальванических элементов. С тех пор электродвигатели совершенствовались и стали завоёвывать прочные позиции во всех сферах нашей жизнедеятельности.

Устройство и описание ДПТ

Конструктивно электродвигатель постоянного тока устроен по принципу взаимодействия магнитных полей.

Самый простой ДПТ состоит из следующих основных узлов:

1. Двух обмоток с сердечниками, соединенных последовательно. Данная конструкция расположена на валу и образует узел, называемый ротором или якорем.
2. Двух постоянных магнитов, повёрнутых разными полюсами к обмоткам. Они выполняют задачу неподвижного статора.
3. Коллектора – двух полукруглых, изолированных пластин, расположенных на валу ДПТ.
4. Двух неподвижных контактных элементов (щёток), предназначенных для передачи электротока через коллектор до обмоток возбуждения.

Рисунок 1. Схематическое изображение простейшего электродвигателя постоянного тока.

Рассмотренный выше пример – это скорее рабочая модель коллекторного электродвигателя. На практике такие устройства не применяются. Дело в том, что у такого моторчика слишком маленькая мощность. Он работает рывками, особенно при подключении механической нагрузки.

Статор (индуктор)

В моделях мощных современных двигателях постоянного тока используются статоры, они же индукторы, в виде катушек, намотанных на сердечники. При замыкании электрической цепи происходит образование линий магнитного поля, под действием возникающей электромагнитной индукции.

Для запитывания обмоток индуктора ДПТ могут использоваться различные схемы подключения:

• с независимым возбуждением обмоток;
• соединение параллельно обмоткам якоря;
• варианты с последовательным возбуждением катушек ротора и статора;
• смешанное подсоединение.

Схемы подключения наглядно видно на рисунке 2.

Рисунок 2. Схемы подключения обмоток статора ДПТ

У каждого способа есть свои преимущества и недостатки. Часто способ подключения диктуется условиями, в которых предстоит эксплуатация электродвигателя постоянного тока. В частности, если требуется уменьшить искрения коллектора, то применяют параллельное соединение. Для увеличения крутящего момента лучше использовать схемы с последовательным подключением обмоток. Наличие высоких пусковых токов создаёт повышенную электрическую мощность в момент запуска мотора. Данный способ подходит для двигателя постоянного тока, интенсивно работающего в кратковременном режиме, например для стартера. В таком режиме работы детали электродвигателя не успевают перегреться, поэтому износ их незначителен.

Ротор (якорь)

В рассмотренном выше примере примитивного электромотора ротор состоит из двухзубцового якоря на одной обмотке, с чётко выраженными полюсами. Конструкция обеспечивает вращение вала электромотора.

В описанном устройстве есть существенный недостаток: при остановке вращения якоря, его обмотки занимают устойчивое. Для повторного запуска электродвигателя требуется сообщить валу некий крутящий момент.

Этого серьёзного недостатка лишён якорь с тремя и большим количеством обмоток. На рисунке 3 показано изображение трёхобмоточного ротора, а на рис. 4 – якорь с большим количеством обмоток.

Рисунок 3. Ротор с тремя обмоткамиРисунок 4. Якорь со многими обмотками

Подобные роторы довольно часто встречаются в небольших маломощных электродвигателях.

Для построения мощных тяговых электродвигателей и с целью повышения стабильности частоты вращения используют якоря с большим количеством обмоток. Схема такого двигателя показана на рисунке 5.

Рисунок 5. Схема электромотора с многообмоточным якорем

Коллектор

Если на выводы обмоток ротора подключить источник постоянного тока, якорь сделает пол-оборота и остановится. Для продолжения процесса вращения необходимо поменять полярность подводимого тока. Устройство, выполняющее функции переключения тока с целью изменения полярности на выводах обмоток, называется коллектором.

Самый простой коллектор состоит из двух, изолированных полукруглых пластин. Каждая из них в определённый момент контактирует со щёткой, с которой снимается напряжение. Одна ламель всегда подсоединена к плюсу, а вторая – к минусу. При повороте вала на 180º пластины коллектора меняются местами, вследствие чего происходит новая коммутация со сменой полярности.

Такой же принцип коммутации питания обмоток используются во всех коллекторах, в т. ч. и в устройствах с большим количеством ламелей (по паре на каждую обмотку). Таким образом, коллектор обеспечивает коммутацию, необходимую для непрерывного вращения ротора.

В современных конструкциях коллектора ламели расположены по кругу таким образом, что каждая пластина соответствующей пары находится на диаметрально противоположной стороне. Цепь якоря коммутируется в результате изменения положения вала.

Принцип работы

Ещё со школьной скамьи мы помним, что на провод под напряжением, расположенный между полюсами магнита, действует выталкивающая сила. Происходит это потому, что вокруг проволоки образуется магнитное поле по всей его длине. В результате взаимодействия магнитных полей возникает результирующая «Амперова» сила:

F=B×I×L, где B означает величину магнитной индукции поля, I – сила тока, L – длина провода.

Вектор «Амперовой» всегда перпендикулярен до линий магнитных потоков между полюсами. Схематически принцип работы изображён на рис. 6.

Рис. 6. Принцип работы ДПТ

Если вместо прямого проводника возьмём контурную рамку и подсоединим её к источнику тока, то она повернётся на 180º и остановится в в таком положении, в котором результирующая сила окажется равной 0. Попробуем подтолкнуть рамку. Она возвращается в исходное положение.

Поменяем полярность тока и повторим попытку: рамка сделала ещё пол-оборота. Логично припустить, что необходимо менять направление тока каждый раз, когда соответствующие витки обмоток проходят точки смены полюсов магнитов. Именно для этой цели и создан коллектор.

Схематически можно представить себе каждую якорную обмотку в виде отдельной контурной рамки. Если обмоток несколько, то в каждый момент времени одна из них подходит к магниту статора и оказывается под действием выталкивающей силы. Таким образом, поддерживается непрерывное вращение якоря.

Типы ДПТ

Существующие электродвигатели постоянного тока можно классифицировать по двум основным признакам: по наличию или отсутствию в конструкции мотора щеточно-коллекторного узла и по типу магнитной системы статора.

Рассмотрим основные отличия.

По наличию щеточно-коллекторного узла

Двигатели постоянного тока для коммутации обмоток, которых используются щёточно-коллекторные узлы, называются коллекторными. Они охватывают большой спектр линейки моделей электромоторов. Существуют двигатели, в конструкции которых применяется до 8 щёточно-коллекторных узлов.

Функции ротора может выполнять постоянный магнит, а ток от электрической сети подаётся непосредственно на обмотки статора. В таком варианте отпадает надобность в коллекторе, а проблемы, связанные с коммутацией, решаются с помощью электроники.

В таких бесколлекторных двигателях устранён один из недостатков –искрение, приводящее к интенсивному износу пластин коллектора и щёток. Кроме того, они проще в обслуживании и сохраняют все полезные характеристики ДПТ: простота в управлении связанном с регулировкой оборотов, высокие показатели КПД и другие. Бесколлекторные моторы носят название вентильных электродвигателей.

По виду конструкции магнитной системы статора

В конструкциях синхронных двигателей существуют модели с постоянными магнитами и ДПТ с обмотками возбуждения. Электродвигатели серий, в которых применяются статоры с потоком возбуждения от обмоток, довольно распространены. Они обеспечивают стабильную скорость вращения валов, высокую номинальную механическую мощность.

О способах подключения статорных обмоток шла речь выше. Ещё раз подчеркнём, что от выбора схемы подключения зависят электрические и тяговые характеристики двигателей постоянного тока. Они разные в последовательных обмотках и в катушках с параллельным возбуждением.

Управление

Не трудно понять, что если изменить полярность напряжения, то направление вращения якоря также изменится. Это позволяет легко управлять электромотором, манипулируя полярностью щеток.

Механическая характеристика

Рассмотрим график зависимости частоты от момента силы на валу. Мы видим прямую с отрицательным наклоном. Эта прямая выражает механическую характеристику электродвигателя постоянного тока. Для её построения выбирают определённое фиксированное напряжение, подведённое для питания обмоток ротора.

Примеры механических характеристик ДПТ независимого возбуждения

Регулировочная характеристика

Такая же прямая, но идущая с положительным наклоном, является графиком зависимости частоты вращения якоря от напряжения питания. Это и есть регулировочная характеристика синхронного двигателя.

Построение указанного графика осуществляется при определённом моменте развиваемом ДПТ.

Пример регулировочных характеристик двигателя с якорным управлением

Благодаря линейности характеристик упрощается управление электродвигателями постоянного тока. Поскольку сила F пропорциональна току, то изменяя его величину, например переменным сопротивлением, можно регулировать параметры работы электродвигателя.

Регулирование частоты вращения ротора легко осуществляется путём изменения напряжения. В коллекторных двигателях с помощью пусковых реостатов добиваются плавности увеличения оборотов, что особенно важно для тяговых двигателей. Это также один из эффективных способов торможения. Мало того, в режиме торможения синхронный электродвигатель вырабатывает электрическую энергию, которую можно возвращать в энергосеть.

Области применения

Перечислять все области применения электродвигателей можно бесконечно долго. Для примера назовём лишь несколько из них:

• бытовые и промышленные электроинструменты;
• автомобилестроение – стеклоподъёмники, вентиляторы и другая автоматика;
• трамваи, троллейбусы, электрокары, подъёмные краны и другие механизмы, для которых важны высокие параметры тяговых характеристик.

Преимущества и недостатки

К достоинствам относится:

• Линейная зависимость характеристик электродвигателей постоянного тока (прямые линии) упрощающие управление;
• Легко регулируемая частота вращения;
• хорошие пусковые характеристики;
• компактные размеры.

У асинхронных электродвигателей, являющихся двигателями переменного тока очень трудно достичь таких характеристик.

Недостатки:

• ограниченный ресурс коллектора и щёток;
• дополнительная трата времени на профилактическое обслуживание, связанное с поддержанием коллекторно-щёточных узлов;
• ввиду того, что мы пользуемся сетями с переменным напряжением, возникает необходимость выпрямления тока;
• дороговизна в изготовлении якорей.

По перечисленным параметрам из недостатков в выигрыше оказываются модели асинхронных двигателей. Однако во многих случаях применение электродвигателя постоянного тока является единственно возможным вариантом, не требующим усложнения электрической схемы.

Видео в дополнение к написанному

Электродвигатель постоянного тока — Википедия

Пример простейшего коллекторного двигателя постоянного тока с двухполюсным статором и с двухполюсным ротором

Электродвигатель постоянного тока (ДПТ) — электрическая машина постоянного тока, преобразующая электрическую энергию постоянного тока в механическую энергию.

Схема электродвигателя с двумя обмотками электромагнита на якоре Схема электродвигателя с тремя обмотками электромагнита на якоре

Этот двигатель можно ещё назвать синхронной машиной постоянного тока с самосинхронизацией. Простейший двигатель, являющийся машиной постоянного тока, состоит из постоянного магнита на индукторе (статоре), одного электромагнита с явно выраженными полюсами на якоре (двухзубцового якоря с явно выраженными полюсами и с одной обмоткой), щёточноколлекторного узла с двумя пластинами (ламелями) и двумя щётками.

Простейший двигатель имеет два положения ротора (две «мёртвые точки»), из которых невозможен самозапуск, и неравномерный крутящий момент. В первом приближении магнитное поле полюсов статора равномерное (однородное). В этом случае крутящий момент равен:

Ms=s⋅2⋅B⋅I⋅L⋅r⋅sin⁡(w⋅t){\displaystyle M_{s}=s\cdot 2\cdot B\cdot I\cdot L\cdot r\cdot \sin(w\cdot t)},

где s{\displaystyle s} — число витков обмотки ротора,

B{\displaystyle B} — индукция магнитного поля полюсов статора,

I{\displaystyle I} — ток в обмотке ротора [А],

L{\displaystyle L} — длина рабочей части витка обмотки [м],

r{\displaystyle r} — расстояние от оси ротора до рабочей части витка обмотки ротора (радиус) [м],

sin{\displaystyle \sin } — синус угла между направлением северный-южный полюс статора и аналогичным направлением в роторе [рад],

w{\displaystyle w} — угловая скорость [рад/сек],

t{\displaystyle t} — время [сек].

Из-за наличия угловой ширины щёток и углового зазора между пластинами (ламелями) коллектора в двигателе этой конструкции имеются динамически постоянно короткозамкнутые щётками части обмотки ротора. Число короткозамкнутых частей обмотки ротора равно числу щёток. Эти короткозамкнутые части обмотки ротора не участвуют в создании общего крутящего момента.

Суммарная короткозамкнутая часть ротора в двигателях с одним коллектором равна:

n⋅α/(2⋅π){\displaystyle n\cdot \alpha /(2\cdot \pi )},

где n{\displaystyle n} — число щёток,

α{\displaystyle \alpha } — угловая ширина одной щётки [радиан].

Без учёта короткозамкнутых щётками частей крутящего момента средний крутящий момент s{\displaystyle s} рамок (витков) с током за один оборот равен площади под интегральной кривой крутящего момента, делённой на длину периода (1 оборот = 2π{\displaystyle 2\pi }):

Mkrsr=(2⋅∫0πs⋅2⋅B⋅I⋅L⋅r⋅sin⁡(w⋅t)d(w⋅t))/(2⋅π)=s⋅2⋅B⋅I⋅L⋅r⋅(∫0πsin⁡(w⋅t)d(w⋅t))/π{\displaystyle Mkrsr=\left(2\cdot \int \limits _{0}^{\pi }s\cdot 2\cdot B\cdot I\cdot L\cdot r\cdot \sin(w\cdot t)d(w\cdot t)\right)/(2\cdot \pi )=s\cdot 2\cdot B\cdot I\cdot L\cdot r\cdot \left(\int \limits _{0}^{\pi }\sin(w\cdot t)d(w\cdot t)\right)/\pi }.

Рис. 2 Коллекторный двухполюсный двигатель постоянного тока с тремя зубцами на роторе

Двигатель, показанный на рис. 2, состоит из:
— одного электромагнита на статоре (двухполюсного статора) с явно выраженными полюсами и с одной обмоткой,
 — ротора с тремя зубцами и, соответственно, с тремя обмотками (обмотки ротора при такой конструкции могут быть включены звездой (в столь маломощной машине условия коммутации допускают такое соединение) или треугольником),
— щёточноколлекторного узла с тремя пластинами (ламелями) и с двумя щётками.
Самозапуск возможен из любого положения ротора. Имеет меньшую неравномерность крутящего момента, чем двигатель с двухзубцовым ротором (рис. 1).

ДПТ являются обратимыми электрическими машинами, то есть в определённых условиях способны работать как генераторы постоянного тока.

Сокращение ДПТ (двигатель постоянного тока) является неудачным, так как название «двигатель переменного тока» имеет то же сокращение — ДПТ. Но так как двигатели переменного тока разделяются на асинхронные (АД) и синхронные (СД), сокращение ДПТ относят к двигателям постоянного тока.

Статор (индуктор)[править | править код]

На статоре ДПТ располагаются, в зависимости от конструкции, или постоянные магниты (микродвигатели), или электромагниты с обмотками возбуждения (катушками, наводящими магнитный поток возбуждения).

В простейшем случае статор имеет два полюса, то есть один магнит с одной парой полюсов. Но чаще ДПТ имеют две пары полюсов. Бывает и более. Помимо основных полюсов на статоре (индукторе) могут устанавливаться добавочные полюса, которые предназначены для улучшения коммутации на коллекторе.

Ротор (якорь)[править | править код]

Минимальное число зубцов ротора, при котором самозапуск возможен из любого положения ротора — три. Из трёх, кажущихся явно выраженными, полюсов, на самом деле один полюс всё время находится в зоне коммутации, то есть ротор имеет минимум одну пару полюсов (как и статор, так как в противном случае работа двигателя невозможна).

Ротор любого ДПТ состоит из многих катушек, на часть которых подаётся питание, в зависимости от угла поворота ротора, относительно статора. Применение большого числа (несколько десятков) катушек, необходимо для уменьшения неравномерности крутящего момента, для уменьшения коммутируемого (переключаемого) тока, и для обеспечения оптимального взаимодействия между магнитными полями ротора и статора (то есть для создания максимального момента на роторе).

При вычислении момента инерции ротора его, в первом приближении, можно считать сплошным однородным цилиндром с моментом инерции, равным:

Ja=(1/2)⋅m⋅R2{\displaystyle J_{a}=(1/2)\cdot m\cdot R^{2}},

где m{\displaystyle m} — масса цилиндра (ротора),

а R{\displaystyle R} — радиус цилиндра (ротора).

Коллектор[править | править код]

Коллектор (щёточно-коллекторный узел) выполняет одновременно две функции: является датчиком углового положения ротора и переключателем тока со скользящими контактами.

Конструкции коллекторов имеют множество разновидностей.

Выводы всех катушек объединяются в коллекторный узел. Коллекторный узел обычно представляет собой кольцо из изолированных друг от друга пластин-контактов (ламелей), расположенных по оси (вдоль оси) ротора. Существуют и другие конструкции коллекторного узла.

Рис. 4 Графитовые щётки

Щёточный узел необходим для подвода электроэнергии к катушкам на вращающемся роторе и переключения тока в обмотках ротора. Щётка — неподвижный контакт (обычно графитовый или медно-графитовый).

Щётки с большой частотой размыкают и замыкают пластины-контакты коллектора ротора. Как следствие, при работе ДПТ происходят переходные процессы в обмотках ротора. Эти процессы приводят к искрению на коллекторе, что значительно снижает надёжность ДПТ. Для уменьшения искрения применяются различные способы, основным из которых является установка добавочных полюсов.

При больших токах в роторе ДПТ возникают мощные переходные процессы, в результате чего искрение может постоянно охватывать все пластины коллектора, независимо от положения щёток. Данное явление называется кольцевым искрением коллектора или «круговой огонь». Кольцевое искрение опасно тем, что одновременно выгорают все пластины коллектора и срок его службы значительно сокращается. Визуально кольцевое искрение проявляется в виде светящегося кольца около коллектора. Эффект кольцевого искрения коллектора недопустим. При проектировании приводов устанавливаются соответствующие ограничения на максимальные моменты (а следовательно и токи в роторе), развиваемые двигателем.

Принципу работы электродвигателя постоянного тока может быть дано два описания:

1. подвижная рамка (два стержня с замкнутыми концами) с током в магнитном поле статора

или

2. взаимодействие магнитных полей статора и ротора.

Рамка с током, в однородном магнитном поле полюсов статора с индукцией B{\displaystyle B}, на два стержня рамки длиной L{\displaystyle L}, и с током I{\displaystyle I}, действует сила Ампера F{\displaystyle F}, постоянной величины, равные:

F=B⋅I⋅L{\displaystyle F=B\cdot I\cdot L} и направленные в противоположные стороны.

Эти силы прикладываются к плечам p{\displaystyle p}, равным:

p=r⋅sin⁡(w⋅t){\displaystyle p=r\cdot \sin(w\cdot t)}, где r{\displaystyle r} — радиус рамки;

и создают крутящий момент Mk{\displaystyle M_{k}}, равный:

Mk=F⋅p=B⋅I⋅L⋅r⋅sin⁡(w⋅t){\displaystyle M_{k}=F\cdot p=B\cdot I\cdot L\cdot r\cdot \sin(w\cdot t)}.

Для двух стержней рамки, суммарный крутящий момент равен:

Mks=2⋅Mk=2⋅B⋅I⋅L⋅r⋅sin⁡(w⋅t){\displaystyle M_{k}s=2\cdot M_{k}=2\cdot B\cdot I\cdot L\cdot r\cdot \sin(w\cdot t)}.

Практически (из-за того, что угловая ширина щётки α{\displaystyle \alpha } (в радианах) немного меньше угловой ширины зазора β{\displaystyle \beta }, между пластинами (ламелями) коллектора, чтобы источник питания не замыкался накоротко) четыре небольших части под кривой крутящего момента, равные:

2⋅B⋅I⋅L⋅r⋅∫0δ/2sin⁡(w⋅t)d(w⋅t){\displaystyle 2\cdot B\cdot I\cdot L\cdot r\cdot \int \limits _{0}^{\delta /2}\sin(w\cdot t)d(w\cdot t)}, где δ=β−α{\displaystyle \delta =\beta -\alpha },

не участвуют в создании общего крутящего момента.

При числе витков в обмотке равном s{\displaystyle s}, крутящий момент будет равен:

Ms=s⋅2⋅B⋅I⋅L⋅r⋅sin⁡(w⋅t){\displaystyle M_{s}=s\cdot 2\cdot B\cdot I\cdot L\cdot r\cdot \sin(w\cdot t)}.

Наибольший крутящий момент будет при угле поворота рамки равном: π/2{\displaystyle \pi /2}, то есть при угле 90°.

При этом угле поворота рамки с током, вектора магнитных полей статора и ротора (рамки) будут перпендикулярны друг к другу, то есть под углом 90°. При угле поворота ротора (рамки) равном 180°, крутящий момент равен нулю (из-за нулевого плеча), но силы не равны нулю и это положение ротора (рамки), при отсутствии переключения тока, весьма устойчиво и подобно одному шагу в шаговом двигателе.

Без учёта короткозамкнутых щётками частей крутящего момента средний крутящий момент за один оборот (период) равен площади под интегральной кривой крутящего момента, делённой на длину периода (2⋅π){\displaystyle (2\cdot \pi )}:

Mkrsr=(2⋅∫0πB⋅I⋅L⋅r⋅sin⁡(w⋅t)d(w⋅t))/(2⋅π)=B⋅I⋅L⋅r⋅(∫0πsin⁡(w⋅t)d(w⋅t))/π{\displaystyle Mkrsr=\left(2\cdot \int \limits _{0}^{\pi }B\cdot I\cdot L\cdot r\cdot \sin(w\cdot t)d(w\cdot t)\right)/(2\cdot \pi )=B\cdot I\cdot L\cdot r\cdot \left(\int \limits _{0}^{\pi }\sin(w\cdot t)d(w\cdot t)\right)/\pi }.

При s{\displaystyle s} витков в обмотке:

Mkrsr=s⋅B⋅I⋅L⋅r⋅(∫0πsin⁡(w⋅t)d(w⋅t))/π{\displaystyle Mkrsr=s\cdot B\cdot I\cdot L\cdot r\cdot \left(\int \limits _{0}^{\pi }\sin(w\cdot t)d(w\cdot t)\right)/\pi }.

Две рамки с током в однородном магнитном поле полюсов статора[править | править код]

Если на роторе машины установить вторую рамку, сдвинутую относительно первой на угол π/2{\displaystyle \pi /2}, то получится четырёхполюсный ротор.

Момент второй рамки:

Mc=2⋅B⋅I⋅L⋅r⋅sin⁡(ωt+π/2)=2⋅B⋅I⋅L⋅r⋅cos⁡(ωt){\displaystyle M_{c}=2\cdot B\cdot I\cdot L\cdot r\cdot \sin(\omega t+\pi /2)=2\cdot B\cdot I\cdot L\cdot r\cdot \cos(\omega t)}.

Суммарный момент обеих рамок:

Mk=Ms+Mc=2⋅B⋅I⋅L⋅r⋅(sin⁡(ωt)+cos⁡(ωt)){\displaystyle M_{k}=M_{s}+M_{c}=2\cdot B\cdot I\cdot L\cdot r\cdot (\sin(\omega t)+\cos(\omega t))}.

Таким образом получается, что крутящий момент зависит от угла поворота ротора, но неравномерность меньше, чем при одной рамке. Кроме этого добавляется самозапуск из любого положения ротора. При этом для второй рамки потребуется второй коллектор (щёточно-коллекторный узел). Оба узла соединяются параллельно, при этом переключение тока в рамках происходит в интервалах с наименьшим током в рамках, при последовательном соединении переключение тока в одной из рамок (разрыв цепи) происходит во время максимального тока в другой рамке. Практически, из-за того, что угловая ширина щётки α{\displaystyle \alpha } (в радианах) немного меньше угловой ширины зазора β{\displaystyle \beta } (в радианах) между пластинами коллектора (ламелями), восемь небольших частей под кривой крутящего момента, равных:

2⋅B⋅I⋅L⋅r∫0Δ/2sin⁡(ωt)⋅d(ωt){\displaystyle 2\cdot B\cdot I\cdot L\cdot r\int \limits _{0}^{\Delta /2}\sin(\omega t)\cdot d(\omega t)}, где Δ=β−α{\displaystyle \Delta =\beta -\alpha },

не участвуют в создании общего крутящего момента.

Рамка с током в неоднородном магнитном поле полюсов статора[править | править код]

Если магнитное поле полюсов статора неоднородное и изменяется по отношению к стержням рамки по закону:

B=Bm⋅sin⁡(ω⋅t){\displaystyle B=B_{m}\cdot \sin(\omega \cdot t)},

то крутящий момент для одного стержня будет равен:

M=Bm⋅sin⁡(ω⋅t)⋅I⋅L⋅r⋅sin⁡(ω⋅t)=Bm⋅I⋅L⋅r⋅(sin⁡(ω⋅t))2{\displaystyle M=B_{m}\cdot \sin(\omega \cdot t)\cdot I\cdot L\cdot r\cdot \sin(\omega \cdot t)=B_{m}\cdot I\cdot L\cdot r\cdot (\sin(\omega \cdot t))^{2}},

для двух стержней:

Ms=2⋅Bm⋅I⋅L⋅r⋅(sin⁡(ω⋅t))2{\displaystyle M_{s}=2\cdot B_{m}\cdot I\cdot L\cdot r\cdot (\sin(\omega \cdot t))^{2}},

для рамки из s{\displaystyle s} витков:

Mss=s⋅2⋅Bm⋅I⋅L⋅r⋅(sin⁡(ω⋅t))2{\displaystyle M_{s}s=s\cdot 2\cdot B_{m}\cdot I\cdot L\cdot r\cdot (\sin(\omega \cdot t))^{2}}.

В создании крутящего момента не участвуют четыре части под кривой крутящего момента равные:

s⋅2⋅Bm⋅I⋅L⋅r⋅∫0δ/2(sin⁡(ω⋅t))2d(ω⋅t).{\displaystyle s\cdot 2\cdot B_{m}\cdot I\cdot L\cdot r\cdot \int \limits _{0}^{\delta /2}(\sin(\omega \cdot t))^{2}d(\omega \cdot t).}

Без учёта короткозамкнутых щётками частей крутящего момента средний крутящий момент за один оборот (период) равен площади под интегральной кривой делённой на длину периода (2⋅π){\displaystyle (2\cdot \pi )}:

Mkrsr=2⋅∫0πBm⋅I⋅L⋅r⋅(sin⁡(ω⋅t))2d(ω⋅t)/(2⋅π)=Bm⋅I⋅L⋅r⋅∫0π(sin⁡(ω⋅t))2d(ω⋅t)/π{\displaystyle Mkrsr=2\cdot \int \limits _{0}^{\pi }B_{m}\cdot I\cdot L\cdot r\cdot (\sin(\omega \cdot t))^{2}d(\omega \cdot t)/(2\cdot \pi )=B_{m}\cdot I\cdot L\cdot r\cdot \int \limits _{0}^{\pi }(\sin(\omega \cdot t))^{2}d(\omega \cdot t)/\pi }.

При s{\displaystyle s} витках в обмотке:

Mkrsr=(s⋅Bm⋅I⋅L⋅r⋅∫0π(sin⁡(ω⋅t))2d(ω⋅t))/π{\displaystyle Mkrsr=(s\cdot B_{m}\cdot I\cdot L\cdot r\cdot \int \limits _{0}^{\pi }(\sin(\omega \cdot t))^{2}d(\omega \cdot t))/\pi }.

Две рамки с током в неоднородном магнитном поле полюсов статора[править | править код]

Для второй (косинусной) рамки:

sin⁡(w⋅t+π/2)=cos⁡(w⋅t){\displaystyle \sin(w\cdot t+\pi /2)=\cos(w\cdot t)};

крутящий момент от второй (косинусной) рамки будет равен:

Mc=2⋅Bm⋅I⋅L⋅r⋅(cos⁡(w⋅t))2{\displaystyle M_{c}=2\cdot B_{m}\cdot I\cdot L\cdot r\cdot (\cos(w\cdot t))^{2}},

суммарный крутящий момент от обеих рамок равен:

Mk=Ms+Mc=2⋅Bm⋅I⋅L⋅r⋅((sin⁡(w⋅t))2+(cos⁡(w⋅t))2)=2⋅Bm⋅I⋅L⋅r{\displaystyle M_{k}=M_{s}+M_{c}=2\cdot B_{m}\cdot I\cdot L\cdot r\cdot ((\sin(w\cdot t))^{2}+(\cos(w\cdot t))^{2})=2\cdot B_{m}\cdot I\cdot L\cdot r},

то есть постоянен, и от угла поворота ротора не зависит.

Практически из-за наличия зазора восемь небольших частей, под кривой крутящего момента, равные:

2⋅Bm⋅I⋅L⋅r⋅∫0δ/2(sin⁡(w⋅t))2d(w⋅t){\displaystyle 2\cdot B_{m}\cdot I\cdot L\cdot r\cdot \int \limits _{0}^{\delta /2}(\sin(w\cdot t))^{2}d(w\cdot t)} каждая,

в создании крутящего момента не участвуют.

Для вычисления момента инерции ротора его можно считать, в первом приближении, сплошным однородным цилиндром с моментом инерции:

Ja=(1/2)⋅m⋅R2{\displaystyle J_{a}=(1/2)\cdot m\cdot R^{2}}, где m{\displaystyle m} — масса цилиндра (ротора), R{\displaystyle R} — радиус цилиндра (ротора).

Взаимодействие магнитных полей[править | править код]

Необходимо отметить, что работа по вращению ротора (рамки с током) совершается не за счет энергии внешнего магнитного поля (поля статора), а за счет источника тока, поддерживающего неизменным ток в контуре рамки. При изменениях магнитного потока, пронизывающего контур (рамку с током) при вращении, в этом контуре возникает э.д.с. индукции, направленная противоположно э.д.с. источника тока. Следовательно, источник тока, кроме работы, затрачиваемой на выделение ленц-джоулева тепла, должен совершать дополнительную работу против э.д.с. индукции. Сам же процесс вращения происходит за счет силы Ампера, действующей на проводник с электрическим током, находящийся в магнитном поле. Правильное мнение, что ротор (рамка с током) приходит в движение за счет того, что его магнитное поле отталкивается от магнитного поля статора.

Все электродвигатели постоянного тока автоматически создают вращающий момент, равный моменту сопротивления на валу и при этом частота вращения устанавливается постоянной^[1].

Предположим, что момент сопротивления Mr{\displaystyle M_{r}} возрос и стал больше момента вращения Md{\displaystyle M_{d}}. В соответствии с уравнением механики Md−Mr=JdΩdt{\displaystyle M_{d}-M_{r}=J{\frac {d\Omega }{dt}}} появляется отрицательное ускорение dΩdt<0{\displaystyle {\frac {d\Omega }{dt}}<0} и частота вращения якоря n=60Ω2π{\displaystyle n={\frac {60\Omega }{2\pi }}} начинает падать. Вместе с частотой вращения якоря падает противо-ЭДС E=CenΦ{\displaystyle E=C_{e}n\Phi }, а ток якоря I=U−ER{\displaystyle I={\frac {U-E}{R}}} и вращающий момент Md=CmΦI

принцип работы и устройство :: SYL.ru

Из всего спектра выпускаемых в настоящее время электрических моторов наибольшее распространение получил двигатель асинхронный трёхфазный. Практически половина производимой в мире электроэнергии используется именно этими машинами. Они широко применяются в металлообрабатывающей и деревообрабатывающей промышленности. Асинхронный двигатель незаменим на фабриках и насосных станциях. Без таких машин не обойтись и в быту, где они используются и в другой домашней технике, и в ручном электроинструменте.

Область применения этих электрических машин расширяется с каждым днём, так как совершенствуются и сами модели, и используемые для их изготовления материалы.

Каковы же основные части этой машины

Разобрав двигатель асинхронный трехфазный, можно наблюдать два главных элемента.

1. Статор.

2. Ротор.

Одна из важнейших деталей — статор. На фото сверху эта часть двигателя расположена слева. Он состоит из следующих основных элементов:

1. Корпус. Он необходим для соединения всех деталей машины. Если двигатель небольшой, то корпус изготавливают цельнолитым. В качестве материала используют чугун. Применяются также сталь или сплавы алюминия. Иногда корпус малых двигателей совмещает функции сердечника. Если же двигатель имеет большие размеры и мощность, то корпус сваривают из отдельных частей.

2. Сердечник. Этот элемент двигателя запрессовывается в корпус. Служит он для улучшения качеств магнитной индукции. Выполняется сердечник из пластин электрической стали. Для того чтобы снизить потери, неизбежные при появлении вихревых токов, каждая пластина покрывается слоем специального лака.

3. Обмотка. Она размещается в пазах сердечника. Состоит из витков медной проволоки, которые собираются в секции. Соединённые в определённой последовательности, они образуют три катушки, которые в совокупности являются обмоткой статора. Подключается она непосредственно к сети, поэтому называется первичной.

Ротор — это подвижная часть двигателя. На фото он находится справа. Служит он для преобразования силы магнитных полей в механическую энергию. Состоит ротор асинхронного двигателя из следующих деталей:

1. Вал. На хвостовиках его закреплены подшипники. Они запрессовываются в щиты, крепящиеся болтами к торцовым стенкам коробки статора.

2. Сердечник, который собирается на валу. Состоит из пластин специальной стали, обладающей таким ценным свойством, как низкое сопротивление магнитным полям. Сердечник, обладая формой цилиндра, и является основой для укладки обмотки якоря. Роторная, или, как её ещё называют, вторичная обмотка получает энергию благодаря магнитному полю, которое появилось вокруг катушек статора при прохождении по ним электрического тока.

Двигатели по типу изготовления подвижной части

Различают двигатели:

1. Имеющие короткозамкнутую обмотку ротора. Один из вариантов исполнения этой детали показан на рисунке.

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором имеет обмотку, сделанную из алюминиевых стержней, которые располагаются в пазах сердечника. В торцевой части они замкнуты кольцами накоротко.

2. Электродвигатели, имеющие ротор, изготовленный с контактными кольцами.

У обоих типов асинхронных двигателей конструкция статора одинаковая. Различаются они только исполнением якоря.

Каков же принцип работы

Якорь трёхфазного асинхронного двигателя, исполненный подобным образом, приводится во вращение благодаря эффекту возникновения переменного магнитного поля в статорных катушках. Чтобы понять, каким образом это происходит, необходимо вспомнить физический закон самоиндукции. Он гласит, что вокруг проводника, по которому проходит поток заряженных частиц, возникает магнитное поле. Величина его будет прямо пропорциональна индуктивности провода и интенсивности протекающего в нём потока заряженных частиц. Кроме того, это магнитное поле формирует силу с определённой направленностью. Именно она нас и интересует, так как является причиной вращения ротора. Для эффективной работы двигателя необходимо иметь мощный магнитный поток. Создаётся он благодаря специальному способу монтажа первичной обмотки.

Известно, что источник питания имеет переменное напряжение. Следовательно, магнитное поле вокруг статора будет иметь такую же характеристику, напрямую зависящую от изменения тока в подающей сети. Примечательно то, что каждая фаза смещена одна относительно другой на 120˚.

Что происходит в обмотке статора

Каждая фаза сети питания подключается к соответствующей катушке статора, поэтому возникающее вокруг них магнитное поле будет смещено на 120˚. Источник питания имеет переменное напряжение, следовательно, вокруг катушек статора, которыми располагает асинхронный двигатель, будет возникать переменное магнитное поле. Схема асинхронного двигателя собирается так, чтобы магнитное поле, возникающее вокруг катушек статора, постепенно изменялось и последовательно переходило от одной обмотки к другой. Таким образом создаётся эффект вращающегося магнитного поля. Можно вычислить его частоту вращения. Измеряться она будет в оборотах за минуту. Определяется по формуле: n=60f/p, где f — это частота переменного тока в подключенной сети (Гц), p — соответствует числу пар полюсов, смонтированных на статоре.

Как работает ротор

Теперь необходимо рассмотреть, какие процессы возникают во вторичной обмотке. Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором имеет конструкционную особенность. Дело в том, что к его якорной обмотке напряжение не подводится. Оно там возникает благодаря магнитоиндукционной связи с первичной обмоткой. Поэтому и происходит процесс, обратный тому, что наблюдался в статоре, в соответствии с законом, который гласит, что при пересечении проводника, а в нашем случае это короткозамкнутая обмотка ротора, магнитным потоком в нём возникает электрический ток. Откуда берётся магнитное поле? Оно возникло вокруг первичной катушки при подключении трёхфазного источника питания.

Соединим статор и ротор. Что получится?

Таким образом, имеем асинхронный короткозамкнутый двигатель с ротором, в обмотке которого проходит электрический ток. Он и будет причиной возникновения магнитного поля вокруг якорной обмотки. Однако полярность этого потока будет отличаться от созданного статором. Соответственно, и сила, образуемая им, будет вступать в противодействие с той, которая вызвана магнитным полем первичной обмотки. Это и приведёт в движение ротор, так как на нём собрана вторичная катушка, и хвостовики вала якоря закреплены в корпусе двигателя на подшипниках.

Рассмотрим ситуацию взаимодействия сил, возникающих от магнитных полей статора и ротора, с течением времени. Знаем, что магнитное поле первичной обмотки вращается и обладает определённой частотой. Созданная им сила будет перемещаться, имея аналогичную скорость. Это заставит асинхронный двигатель заработать. И его ротор будет свободно вращаться вокруг оси.

Эффект скольжения

Ситуация, когда силовые потоки ротора как бы отталкиваются от вращающегося магнитного поля статора, получила название скольжения. Следует отметить, что частота асинхронного двигателя (n1) всегда меньше той, с которой перемещается магнитное поле статора. Объяснить это можно так. Чтобы в роторной обмотке возник ток, она должна быть пересечена магнитным потоком с определённой угловой скоростью. И поэтому справедливо утверждение, что скорость вращения вала больше либо равна нулю, но меньше интенсивности перемещения магнитного поля статора. Ротор имеет частоту вращения, зависящую от силы трения в подшипниках, а также от величины отбора мощности с вала ротора. Поэтому он как бы отстаёт от магнитного поля статора. Именно из-за этого частота называется асинхронной.

Таким образом, электроэнергия питающего источника преобразовалась в кинетическую энергию вращающегося вала. Скорость его вращения прямо пропорциональна частоте тока питающей сети и количеству пар полюсов статора. Для увеличения частоты вращения якоря можно использовать частотные преобразователи. Однако работа этих устройств должна быть согласована с количеством пар полюсов.

Как подключить двигатель к источнику питания

Чтобы осуществить пуск асинхронного двигателя, его необходимо подключить к сети трёхфазного тока. Схема асинхронного двигателя собирается двумя способами. На рисунке показана схема соединения выводов двигателя, в которой статорные обмотки собраны способом «звезда».

На этом рисунке изображён другой способ соединения, именуемый «треугольник». Собираются схемы в клеммной коробке, закреплённой на корпусе.

Следует знать, что начала каждой из трёх катушек, их ещё называют обмотками фаз, именуются С1, С2, С3 соответственно. Аналогично подписываются концы, которые имеют названия С4, С5, С6. Если в клеммной коробке нет маркировки выводов, то начала и концы придётся определить самостоятельно.

Как сделать реверс

При возникновении потребности осуществить пуск асинхронного двигателя, изменив направление вращения якоря, надо просто поменять местами два провода подключаемого источника трехфазного напряжения.

Однофазный асинхронных двигателей

В быту проблематично использовать трёхфазные двигатели из-за отсутствия требуемого источника напряжения. Поэтому существует однофазный асинхронный двигатель. Он также имеет статор, но с существенным конструкционным отличием. Оно заключается в количестве и способе расположения обмоток. Это определяет и схему запуска машины.

Если однофазный асинхронный двигатель имеет статор с двумя обмотками, то расположены они будут со смещением по окружности под углом в 90˚. Катушки называются пусковой и рабочей. Соединяются они параллельно, но, чтобы создать условия для появления вращающееся магнитного поля, дополнительно вводится активное сопротивление или конденсатор. Это создаёт сдвиг фаз токов обмоток, близкий к 90˚, благодаря чему создаётся условие для образования вращающегося магнитного поля.

Если статор имеет только одну катушку, то подключённый к ней однофазный источник питания будет причиной пульсирующего магнитного поля. В замкнутой накоротко обмотке ротора появится переменный ток. Он станет причиной возникновения своего магнитного потока. Результирующая двух образовавшихся сил будет равна нулю. Поэтому для запуска двигателя, имеющего такую конструкцию, требуется дополнительный толчок. Создать его можно, подключив конденсаторную схему пуска.

Подключить двигатель к однофазной цепи

Изготовленный для работы от трёхфазного источника питания электромотор может работать и от домашней однофазной сети, но при этом существенно снизятся его характеристики, такие как КПД, коэффициент мощности. Кроме того, снизятся мощность и пусковые показатели.

Если же без подключения не обойтись, то требуется из трёх обмоток статора собрать схему, где их будет только две. Одна рабочая, а другая пусковая. Например, есть три катушки с началами С1, С2, С3 и концами С4, С5, С6 соответственно. Для создания первой (рабочей) обмотки двигателя объединяем концы С5 и С6, а их начала С3 и С2 подключаем к источнику однофазного тока, например, бытовой сети 220 вольт. Роль второй, пусковой обмотки, будет выполнять оставшаяся незадействованная катушка стартера. Она подключается к источнику питания через конденсатор, соединённый с ней последовательно.

Параметры асинхронного двигателя

При подборе таких машин, а также при дальнейшей их эксплуатации необходимо учитывать характеристики асинхронного двигателя. Они бывают энергетические — это коэффициент полезного действия, коэффициент мощности. Важно учитывать и механические показатели. Основным из них считается зависимость между скоростью вращения вала и рабочим усилием, прикладываемым к нему. Существуют ещё пусковые характеристики. Они определяют пусковой, минимальный и максимальный моменты и их соотношение. Важно также знать, каков пусковой ток асинхронного двигателя. Для наиболее эффективного использования двигателя необходимо учитывать все эти параметры.

Нельзя оставить без внимания вопрос энергосбережения. В последнее время он рассматривается не только с позиции уменьшения эксплуатационных затрат. Экономичность электродвигателей снижает уровень экологических проблем, связанных с производством электроэнергии.

Перед производителями постоянно ставятся задачи разработки и выпуска энергосберегающих двигателей, повышения эксплуатационного ресурса, уменьшения шумового уровня.

Улучшить энергосберегающие показатели можно путём снижения потерь при эксплуатации. А они напрямую зависят от рабочей температуры машины. Кроме того, совершенствование этой характеристики неизбежно приведёт к увеличению срока эксплуатации двигателя.

Снизить температуру обмоток можно, применяя вентилятор наружного обдува, закреплённый на хвостовике вала ротора. Но это приводит к неизбежному повышению шума, производимого двигателем при работе. Особенно ощутим этот показатель при высокой скорости вращения ротора.

Таким образом, видно, что асинхронный двигатель имеет один существенный недостаток. Он не способен поддерживать постоянную частоту вращения вала при возрастающих нагрузках. Зато такой двигатель имеет множество преимуществ по сравнению с образцами электродвигателей других конструкций.

Во-первых, он имеет надёжную конструкцию. Работа асинхронного двигателя не вызывает никаких сложностей при его использовании.

Во-вторых, асинхронный двигатель экономичен в производстве и эксплуатации.

В-третьих, эта машина универсальна. Имеется возможность её использования в любых устройствах, которые не требуют точного поддержания частоты вращения вала якоря.

В-четвёртых, двигатель с асинхронным принципом действия востребован и в быту, получая питание только от одной фазы.

Чем подогреть двигатель в мороз – Советы опытного автомобилиста по запуску двигателя в мороз – Основные средства

Советы опытного автомобилиста по запуску двигателя в мороз – Основные средства

В. Пименов

В периодической печати, в том числе в нашем журнале, нередко появляются публикации, авторы которых на чем свет стоит ругают отечественную технику. Мол, «недоработанная конструкция, низкая культура производства, плохое качество комплектующих и самой сборки» и т. д. А машины иностранного производства якобы лишены всех этих недостатков. Может, доля правды в этом есть, но я придерживаюсь иного мнения.

Надежней нашей техники в мире нет. Нет, я вовсе не считаю, что все отечественное хорошо только потому, что оно наше. Однако все же думаю, что надежнее нашей техники в мире нет. Например, всем известно, что в наши 10-тонные КамАЗы постоянно грузят по 15 т и более. Какой автомобиль зарубежного производства выдержит подобное? Известны случаи, когда наши водители из-за отсутствия моторного масла заливали в двигатель веретенное и проезжали около 60 км по непрофилированной грунтовой дороге. И двигатель «выживал», а после замены масла безотказно служил долгое время. Какая техника, кроме российской, будет работать в таких условиях? И если еще учесть плохие дороги, извечный дефицит запчастей, не всегда качественные эксплуатационные материалы, почти полное отсутствие сервисного обслуживания, то невольно приходишь к выводу, что техники лучше нашей еще никто не придумал. Я не хочу сказать, что ее, нашу технику, можно жестоко эксплуатировать, что она все выдержит. Нет, технику надо беречь, и тогда она будет служить долго и безотказно. Однако мы далеко не всегда обращаемся с машинами как должно. Иногда от лени, иногда от недостатка времени, а иногда по незнанию. О том, как продлить ресурс машины, и особенно двигателя, я и хочу напомнить читателю. Почему именно напомнить? Да потому, что это прописные истины, и всякий, кто эксплуатирует технику, должен об этом знать, однако придерживаются рекомендаций далеко не все.

Все изложенное ниже проверено многолетним опытом не одного поколения эксплуатационников.

«Холодный» пуск. Самое тяжелое время года для транспортника – зима, а самая трудоемкая операция зимой – пуск холодного двигателя, исключая, конечно, ремонт под открытым небом. Хорошо, если машина стоит в отапливаемом помещении: тогда с пуском трудностей нет. А если мороз градусов 25, а машина ночует на улице? Вот здесь-то и начинаются проблемы. Рекомендации будут даны в основном для Средней полосы России и на примере самого распространенного в России грузового автомобиля – КамАЗа. Однако все, что будет сказано ниже, применимо к любой другой колесной и гусеничной технике с механической трансмиссией.

Пуск двигателя, если машина новая, с исправными электрофакельным устройством и пусковым подогревателем, а система охлаждения заполнена антифризом, как правило, не составляет труда. В инструкции по эксплуатации автомобилей КамАЗ написано, что электрофакельное устройство обеспечивает надежный пуск двигателя при температуре окружающей среды до –25 °С. Из опыта работы известно, что это не вполне соответствует действительности, а водители в подавляющем большинстве считают «факел» устройством ненадежным и опасным и пользуются им очень редко. На мой взгляд, правильно делают, ведь электрофакельное устройство разогревает только воздух, поступающий в цилиндры двигателя, а охлаждающая жидкость и масло остаются холодными, что значительно сокращает ресурс двигателя. При пуске холодного двигателя необходимо помнить, что в первую очередь следует подогревать масло в картере.

Давно, лет сорок назад, проводились исследования, которые показали, что при пуске холодного двигателя зимой масло к наиболее удаленным от масляного насоса трущимся поверхностям (коромыслам клапанов) поступает только через 3 минуты (!) работы двигателя. Масляный насос не в состоянии быстро прокачать холодное загустевшее масло по системе смазки. Стоит ли объяснять, что при «сухом» трении детали изнашиваются очень быстро. Поэтому при температуре окружающей среды –10 °С и ниже надо пользоваться пусковым подогревателем.

Пусковой подогреватель автомобилей КамАЗ (ПЖД-30) достаточно надежен и безопасен, легко запускается и обеспечивает быстрый прогрев и охлаждающей жидкости, и масла в картере двигателя. При температуре до –10 °С холодный двигатель заведется и без подогрева, хотя и с трудом, но давление масла в главной масляной магистрали будет расти очень медленно, и соответственно многократно возрастет износ деталей. Самое распространенное для КамАЗа зимнее моторное масло М-8-Г2(К) даже при морозе – 7…10 °С густеет, и это видно невооруженным глазом. Пуск двигателя без подогрева при более низких температурах в принципе возможен, однако, чтобы трущиеся поверхности не изнашивались, система смазки должна быть заполнена дорогостоящими синтетическими или полусинтетическими маслами, а об этом подавляющее большинство наших транспортников не может и мечтать.

При пользовании пусковым подогревателем необходимо помнить, что во время его работы нельзя оставлять машину без присмотра, как бы холодно водителю не было на морозе. Известны случаи, когда неисправность подогревателей приводила к пожару. Тракторные двигатели, оборудованные пусковым двигателем, можно пускать практически при любом морозе без дополнительного подогрева. И не только подогрева, но и заполнения системы смазки маслом. Пусковые двигатели (ПД-8, ПД-10) без труда пускаются при температуре воздуха до –25 °С и после 2…3 минут работы разогревают охлаждающую жидкость в системе охлаждения основного двигателя до рабочей температуры, а заодно и подогревают масло в системе смазки. Необходимо только помнить, что при низких температурах (–10 °С и ниже) необходимо хотя бы минуту проворачивать коленчатый вал основного двигателя пусковым при выключенной подаче топлива, а если конструкцией предусмотрен декомпрессор, его рекомендуется включить, чтобы вал проворачивался свободно. За это время прогреется охлаждающая жидкость, а масляный насос заполнит маслом систему смазки, и масло также несколько нагреется. В этом случае пуск основного двигателя будет легким и безвредным. Безусловно, при более низких температурах время на такое проворачивание должно увеличиваться.

Случается и так, что при работе пускового двигателя жидкость в системе охлаждения нагревается до кипения, а запустить основной двигатель не удается. В этом случае необходимо остановить пусковой двигатель, подождать 5…10 минут и повторить пуск.

А если пускового подогревателя нет? В любом случае при отрицательной температуре воздуха и отсутствии антифриза систему охлаждения следует заполнять горячей водой. До сих пор речь шла о технике, оборудованной исправными пусковыми подогревателями или пусковыми двигателями, однако все знают, что на подавляющем большинстве машин старше 5 лет пусковые подогреватели либо отсутствуют, либо неисправны. Что делать в этом случае?

Если система охлаждения заполнена антифризом, двигатель надо греть снаружи любыми доступными средствами, начиная подогрев с поддона картера. До сих пор иногда водители пользуются для этого паяльными лампами, при соблюдении правил пожарной безопасности это довольно эффективно. А безопасность требует, во-первых, герметичности систем питания и смазки двигателя, а во-вторых, чтобы двигатель ни в коем случае не грели открытым пламенем: расстояние от пламени до поддона картера должно быть не меньше полуметра. Если направить пламя под поддон картера, горячий воздух, поднимаясь вверх, будет довольно быстро нагревать двигатель. На подогрев таким способом в зависимости от температуры окружающей среды необходимо от 30 минут до 3 часов.

Наши народные умельцы давно додумались подогревать двигатели зимой электроподогревателями. Для легковых автомобилей даже выпускаются подогреватели, причем уже лет 30, которые работают от аккумуляторной батареи, а вставляются в картер двигателя через отверстие для масляного щупа. Не могу сказать, что они достаточно эффективны, но все же несколько облегчают пуск. Для грузовых автомобилей и прочей тяжелой техники такого подогревателя недостаточно. Однако многие наши водители, трактористы и операторы самостоятельно устанавливают в поддон картера электронагреватели, работающие от бытовой электросети, и подогревают ими масло. Впрочем, не только масло, так как от них нагревается и весь двигатель. Этот метод успешно используется много лет, надо лишь обратить внимание тех, кто этим заинтересуется, на требования безопасности.

Во-первых, все электрические соединения должны быть надежными, чтобы исключить искрение. Во-вторых, нагреватель должен подключаться к сети через плавкий предохранитель, рассчитанный на максимальный ток, не более чем на 50% превышающий номинальный ток, протекающий через нагреватель. В-третьих, мощность нагревателя должна быть 200…300 Вт, но ни в коем случае не более 0,5 кВт. Более мощные нагреватели пожароопасны, могут нагревать масло до кипения, что отрицательно сказывается на свойствах моторного масла. И, в-четвертых, прежде чем пускать двигатель, обязательно надо отсоединить нагреватель от сети, о чем иногда забывают.

Подогрев горячей водой и маслом. Двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 для автомобилей МАЗ, КрАЗ и другой тяжелой и коммунальной техники легко запускаются без подогрева практически в любой мороз, достаточно провернуть коленвал на один-два оборота. Однако снова напоминаю, что при температуре воздуха ниже –10 °С масло в поддоне картера надо подогревать.

Часто в нашей технике система охлаждения заполнена водой. На стоянке воду из системы сливают, а для работы заливают снова. Думаю, все знают, что при морозе до –10 °С в систему охлаждения следует заливать горячую или хотя бы теплую воду: 35…40 °С, а при более низких температурах горячей воды требуется побольше. Предварительно подогрев масло, заливают в систему охлаждения 30…40 л горячей воды при открытых сливных кранах системы охлаждения. Вода, проходя через систему охлаждения и выливаясь через краны, согревает двигатель. После такого прогрева сливные краны системы закрывают, и в систему снова заливают горячую воду. В этом случае двигатель обычно легко запускается.

В сильные морозы рекомендуется сливать из поддона картера двигателя масло, а перед пуском холодного двигателя согревать его до температуры 70…80 °С и горячим заливать в двигатель. Если такая возможность есть, обязательно ею воспользуйтесь. Заливать в двигатель горячие воду и масло – процесс трудоемкий, но он себя оправдывает. Как говорилось выше, горячие вода и масло облегчают пуск и значительно продлевают ресурс двигателя.

И все же от работы лучше вообще отказаться, если температура воздуха ниже –30 °С. Работа в такой мороз очень вредна и для техники, и для работающего. Поэтому в такую холодную погоду без крайней нужды к машинам лучше вообще не подходить (напомню, что «на северах» я не работал и не могу давать рекомендации по эксплуатации в тех условиях).

Пуск буксировкой. Ну а если на улице мороз, пускового подогревателя или пускового двигателя нет, горячего моторного масла нет, на прогрев двигателя народными методами времени тоже нет, аккумуляторная батарея заряжена недостаточно, а работать все же надо? Что делать? Если есть еще один автомобиль или трактор, который можно использовать в качестве тягача, то придется пускать двигатель с буксира. Это, конечно, варварский метод. Думаю, не стоит объяснять, почему. И в инструкциях по эксплуатации почти всех машин написано, что пуск двигателя с буксира недопустим. Однако при крайней нужде приходится прибегать и к нему. Что надо помнить при этом?

Снова о безопасности. И буксирующая, и буксируемая машины должны иметь исправную тормозную систему. Буксировать необходимо на жесткой сцепке. Правила буксировки излагать не буду, об этом можно написать еще одну статью. Отмечу только, что скорость буксировки не должна превышать 10…15 км/ч: этой скорости для исправной машины, как правило, достаточно.

Если тормозная система с пневматическим приводом, а воздуха в системе нет или давление его недостаточно, систему необходимо заполнить воздухом, закачивая его от компрессора автомобиля-тягача с помощью шланга через один из ресиверов. Правда, на заполнение воздухом тормозной системы автомобиля КамАЗ через стандартный шланг подкачки шин уходит не менее 10 минут, но иного выхода нет. По крайней мере, трудно найти лучший выход.

При морозе ниже –30 °С автомобиль даже с места сдвинуть тяжело. Смазка в ступицах колес и масло в ведущих мостах настолько густеют, что колеса проворачиваются с трудом. И если на земле лежит снег, то при буксировке провернуть коленчатый вал двигателя не удастся – колеса вращаться не будут, пойдут юзом. Но это не страшно, это только удлинит процесс пуска двигателя. В этом случае для начала следует буксировать автомобиль, не включая передачу в коробке передач. Если есть раздаточная коробка, надо включить в ней нейтральную передачу. После 3…5 минут буксировки колеса станут проворачиваться свободно. Теперь при наличии раздаточной коробки необходимо включить в ней прямую передачу и продолжать буксировку еще минуты три, пока масло также несколько не нагреется.

Затем включают прямую передачу в коробке передач и выключают сцепление (нажимают на педаль), продолжая буксировку. Цель та же – подогреть масло в коробке передач, чтобы валы и шестерни вращались свободно. После такой подготовки можно приступать к проворачиванию коленвала двигателя. Однако надо помнить, что вначале подача топлива в цилиндры не нужна, а при наличии декомпрессора его необходимо включить, чтобы коленвал проворачивался легче. При выключенной подаче топлива двигатель проворачивают еще минут пять, чтобы заполнить систему смазки маслом и несколько подогреть масло. Обращаю внимание читателя, что все это проделывают при незаполненной системе охлаждения двигателя, если, конечно, система не заполнена антифризом. После всех подготовительных операций система охлаждения заполняется горячей водой и двигатель запускается. Иногда его удается запустить даже со стартера, но чаще – снова буксировкой.

Если температура воздуха не столь низкая, некоторые из перечисленных шагов можно опустить либо время на них сократить. Однако проворачивание двигателя при выключенной подаче топлива не менее 3 минут обязательно. По крайней мере, если вы не хотите преждевременного выхода двигателя из строя. Весь процесс в зависимости от температуры воздуха вместе с подготовительными мероприятиями занимает, как известно из опыта, от 40 минут до 1,5 часа. Еще раз повторяю, что прибегать к нему можно только в том случае, если нет иного выхода.

Еще раз напомню, что все перечисленные «народные» методы многократно применялись на практике. Что же делать, если в большинстве наших хозяйств, особенно в провинции, нет новой дорогостоящей импортной техники. И если выполнять приведенные рекомендации, то можно значительно продлить срок службы любых машин.

Чем и как подогреть масло в двигателе перед запуском: варианты электроподогрева

Будем откровенны: производителя не волнует максимальный ресурс мотора. Задача – обеспечить безупречность первые три года, а там хоть в утиль. Посудите хотя бы по официальным рекомендациям: менять смазку каждые 15 000 км и трогаться сразу после запуска силовой установки. А выбор комплектации: строчка да салонная примочка, ни слова о технических аспектах. Между тем, за окном – зима, а нашему двигателю не сладко.

Надо ли подогреть масло в картере двигателя зимой перед пуском

 

Сезон автомобильных страшилок – первые холода. Телепередачи вещают о последствиях езды зимой на летней резине и влиянии холодного пуска на ресурс деталей. С шинами все понятно – немедленно поменяйте на липучку или шипы, а за «лето» узнайте, как правильно хранить покрышки вообще.

Побудительные факторы

Понятно, что интерес к тому, как подогреть масло в двигателе перед запуском, вызван не пустыми разговорами. Как иначе воспринять лекцию уважаемого профессора, который сравнивает 5 секунд прокрутки в -20°C с трехзначными цифрами пробега. Средний эквивалент ни много ни мало – 200 км. Сухая теория не оговаривает конкретно, по городу иль трассе, но суть ясна – маслосистема на стадии запуска не в ритме.

Физика проста: масло – жидкость, на морозе она густеет. По-научному – с понижением температуры повышается низкотемпературная вязкость. Насколько – не ясно: тематические диаграммы фирмы-изготовители автомобильной смазки держат в секрете. Проще преподавать информацию по классификации SAE: чем меньше подробностей, тем удобнее маркетологам.

Ясность вносят советские тесты минералок. Возьмем самое жидкое минеральное масло М8. Градиент температур – от комнатной до -5°C. Результат – десятикратное ухудшение вязкостных характеристик. Современная синтетика, конечно, не так интенсивно густеет, но намек воспринят.

Для кого теория аргумент пустой, приводим факты. Густой маслосостав препятствует быстрому раскручиванию коленвала и плохо прокачивается насосом, отчего:

1. Сокращается ресурс стартера.
2. Растет нагрузка на аккумуляторную батарею.
3. Возникает масляное голодание в первые минуты работы.

 

Общие рекомендации

Универсальный совет – штудировать раздел о технических жидкостях, имеющийся в эксплуатационном руководстве на конкретный автомобиль. Таблица, увязывающая вязкость масел с предельными температурами их функционирования, натолкнет на мысль о том, что на зиму неплохо бы залить что-то типа 0W-40, 0W-30.

Доля стартового износа уменьшится, но до летних величин далеко. Да и зеленый свет использованию супержидкого сорта дают не все автопроизводители, а нарушать предписания не стоит – наступит жор смазки и потекут сальники. Отсюда вопрос – как можно подогреть масло в двигателе зимой в предпусковом режиме.

Еще один вариант – не дать остыть масляному составу к моменту очередного запуска. Очевидно, что после вынужденной остановки на 15-30 минут или после сработавшей системы «Start-Stop» условия пуска эквивалентны летним. Автоматически заводить и глушить мотор в состоянии практически все современные сигнализации. Функция именуется как автозапуск по температуре двигателя.

Внештатный обогрев или как подогреть масло в картере двигателя перед запуском в мороз

Повышенный расход топлива от частых прогревов с успехом забывается при погружении бренного тела в теплый салон. Беспокойство вызывает другое – безнадзорная работа двигателя, мало ли чего может случиться. Да и соседи на первом этаже не в восторге от выхлопных газов, а так и до конфликта недалеко.

Дедовские методы

Проверенный способ разогреть масло – нагреть картер открытым огнем. Раздобыть огнище поможет паяльная лампа или пучок щепок, аккуратно сложенных под объектом нагрева. Плюс – отсутствие необходимости в переоборудовании какой-либо системы машины.

 

Старые приемы хороши – обширное насыщенное тепловое поле быстро прогревает жидкость: 7-8 минут в -20°C, и можно смело крутить коленвал. Отталкивающих факторов мало, но их весомость высока:

• Направить ту же паяльную лампу на требуемую локацию трудно, а иногда и вовсе невозможно по причине небольшого клиренса или смонтированной защиты.
• Открытый огонь сопряжен с высокой опасностью возникновения пожара, поскольку концентрируется вблизи резиновых и пластиковых деталей.

 

Современные способы

Безопасные рецепты подогрева масла в картере двигателя перед запуском основаны на получении тепла из электрического тока. Откуда его брать, зависит от места хранения автомобиля: на уличной парковке предпочтителен автономный режим питания от АКБ, в гараже можно запитаться от бытовой сети.

Электрический нагреватель отличен от того, что применяется в системе подогрева антифриза от глушителя, но подобен свече накаливания, являющейся неотъемлемой частью проточного подогревателя ОЖ. Вообще говоря, схем электроподогрева масла несколько:

• Внешняя «грелка»: на наружную сторону нижней крышки двигателя устанавливается нагревательная пластина (220 В).
• Электрощуп: через отверстие для масляного щупа в картер временно интегрируется гибкий элемент, который нагревается при пропускании через него электрического тока от штатной батареи (12 В).
• Модифицированная сливная пробка: взамен штатной заглушки монтируется деталь с встроенным нагревателем (12 В).
• ТЭН: внутрь картера интегрируется трубчатый нагревательный элемент (220В).

 

Скорость нагрева и вид запитки – основные ориентиры при выборе идеи. Лучшие качества в числе автономных устройств показывает электрический щуп. ТЭН на 220 В греет быстрее всех, но его инсталляция сопряжена с трудностями.

Коротко о главном

Электрощуп, обогреваемая сливная пробка, ТЭН и нагревательная пластина – этими простыми средствами можно безопасно подогреть масло внутри двигателя зимой перед стартом. По сути ничего изобретать не нужно – каждый из четырех вариантов доступен к покупке на многих торговых площадках.

По части обеспечения электроснабжения – никаких сложностей: провод да вилка или простейшая электрическая цепь на основе реле и тумблера. Другой вопрос – надо ли. Ответ короток и носит рекомендательный характер: нужно, особенно на морозе крепче -10°C.
 

5 способов завести двигатель в мороз

В зимнее время года автомобилисты часто не могут завести двигателя. Традиционно происходит это утром, когда мотор машины окончательно замёрз за ночь, а масло застыло до плотной консистенции. 

Почему возникают проблемы с пуском в мороз?

Главные причины:

1. Слабый аккумулятор – не держит заряд. Проблема в превышенном сроке эксплуатации, его неправильном использовании, окислении и засорении деталей. 
2. Свечи зажигания выведены из строя – залиты топливом или загрязнены. 
3. Поломанный стартер – его мощности не хватает для проворачивания мотора.  
4. Избыточное или недостаточное количество горючего в камере сгорания или его низкое качество. Разбавленный бензин может заморозить всю топливную систему. 
5. Загустевшее от холода масло. Оно создает высокое сопротивление подвижных частей двигателя и затрудняет запуск. Спровоцировать эту проблему также может непригодное или неправильно подобранное масло.

Причина №1 – аккумулятор не держит заряд

За ночь аккумулятор охлаждается до такой степени, что плотность электролита повышается, а пусковой ток падает. Из-за минусовой температуры замерзают даже новые механизмы, а если прибору больше 3-х лет – пора приобретать новый.

Решение — cлабый аккумулятор необходимо для начала разогреть

• Перед этим отключаете все приборы, потребляющие энергию – обогреватели стёкол, аудиосистему и т.д.
• Включите зажигание и фары дальнего света, чтобы электролит согрелся и выработал достаточное количество энергии.
• Выжмите сцепление для коробки, а также попереключайте передачи – вышеперечисленные действия помогут разогреть аккумулятор и масло в трансмиссии.
• Опустите ручник– ни в коем случае не нажимайте на педаль газа!
• Далее переведите рычаг в нейтральное положение. Поворачивайте ключ в положение «Запуск двигателя» и полностью выжимаете сцепление.
• Запускаете стартер не дольше 10-15 секунд, чтобы не перегреть его. Если не завелись с первого раза – подождите около минуты и повторите.
• Машина завелась? Плавно отпускаете сцепление, если вы на коробке.
• Можете включить остальные источники электропотребления – не включайте систему обдува на максимальную мощность – случится резкий перепад температуры в салоне, рекомендуем установить минимальный или средний режим, даже в сильный мороз.
• Прогреваетесь около 10-ти минут. За это время можно привести автомобиль в безопасное рабочее состояние – очистить кузов от снега, убрать лёд и иней со стекол и тд.

В качестве профилактики не забывайте чистить аккумулятор. Поскольку грязь забивает его клеммы и не даёт полноценного прогрева двигателя и искры. Предотвратить это достаточно просто – протирайте клеммы сухой тканью, уделяя особое внимания промежуткам между ними.

Если двигатель не завелся, переходим ко второй причине неполадки – свечи зажигания вышли из строя.

Причина №2 – неисправные свечи зажигания

При низкой температуре в воздухе повышается уровень кислорода и для достаточной искры бензина требуется больше, чем обычно. У охлажденного за ночь аккумулятора не хватает мощности произвести компрессию в цилиндрах, в то время как форсунки подают топливо в камеру сгорания. Так, при каждой попытке завести двигатель топливо попадает в камеру сгорания и его излишки заливают детали.

Решение – проверяем свечи

Система зажигания должна быть включена. Поочередно снимайте провода со свечей. Если вы сняли провод с одной, а звук мотора не изменился – она не исправна. Затем выявляем конкретную проблему. 

Если свечи залиты – снимите и осмотрите каждую. Если она сырая, в бензине, значит её залило топливом. Искра зажигания в таком случае не воспламеняет свечу, а топливо напротив, заливает её. Также неисправность можно обнаружить, если при попытке запуска двигателя из выхлопной трубы идет белый дым. Решить проблему на месте можно продув цилиндры, благодаря этому свечи просушатся на время. Откройте воздушную заслонку карбюратора. Прокрутите двигатель стартером, при этом выжимайте газ. Воздух попадёт в камеру сгорания и свечи подсушатся. Если нет времени разбираться с системой зажигания или на улице слишком холодно, воспользуйтесь стартовой жидкостью, рекомендуем Быстрый старт Aim-One. Современные присадки содержат в составе влаговытесняющие вещества и позволяют искре воспламенить даже залитые свечи в мороз. Если у вас есть время и нет необходимости немедленно ехать, то можно вручную очистить свечи. Для этого они снимаются и очищаются щеткой и специальным моющим средством. Очень важно их не просто высушить, но и прогреть. Устанавливать обратно в камеру сгорания только нагретыми.

Если свечи загрязнены – они приобретают черный цвет и налёт, так откладывается сажа. Это показатель некачественного топлива, которое при сгорании оставляет отложения. Так же это показатель засоренного фильтра. Либо неисправно работает инжектор или карбюратор. Лучшее решение – замена всего комплекта свечей. Если после этого они вновь почернели – необходимо разбираться с системой питания – почистить карбюратор, инжектор, фильтр. В этом случае необходимо обратиться в автосервис.

 

Причина №3 – неисправный стартер

Можно выделить несколько главных признаков поломанного стартера при запуске двигателя: не работает при зажигании, продолжает крутиться после запуска двигателя, крутится, а машина не заводится.

Решение – проверяем механику

Проверьте плюсовой провод стартера на контакт и наличие повреждений, присоединяющийся к аккумулятору. Если он отошел или перебит, верните его на место. Если соединение в рабочем состоянии, скорее всего разрядился аккумулятор. Включите свет фар, если он слабый – необходимо зарядить аккумулятор.

Если фары исправны снимите провода с выводов «30» и «50» замка зажигания и кратковременно соедините их между собой. Если стартер начал крутиться – неисправен выключатель зажигания. Верните провода на место и запустите автомобиль. 

Посмотрите на клеммы аккумулятора: если они покрылись белыми отложениями, значит окислились, стартер будет крутить медленно. Налёт можно снять вручную, затем поставить клеммы обратно. 

 

Перед зимним сезоном проверьте стартер на исправность – возможно придётся приобрести новый. Контакт плюсового провода, втягивающее реле и резиновый наконечник, закрывающего контакт должны быть исправны, не окислены и не ослаблены. В случае чрезмерного износа механизм может перегореть в момент пуска двигателя. 

Если с механикой автомобиля всё в порядке, причина может быть в разбавленном топливе.

Причина №4 – Некачественное топливо

Бензин низкого качества засоряет фильтры, окисляет масло и негативно влияет на работу двигателя. При регулярной езде на таком топливе на форсунках постепенно образуются отложения. Это нарушает работу двигателя: смещается момент зажигания, появляется стук и шум. 

Разбавленный бензин образует отложения оранжевого цвета, которые плавают прямо в баке. Если в бензобаке присутствует грязь или даже вода, будьте уверенны, двигатель будет глохнуть. Фильтр очистки при таком топливе будет забит теми же оранжевыми массами.

 

Решение – использование присадок

Слейте бензин полностью и по возможности прочистите бак самостоятельно, если СТО далеко. Воспользуйтесь специальными присадками в топливо. Они смогут повысить октановое число за время, пока вы доедете до АЗС. 

Помимо топлива на запуск двигательной системы при холодной температуре влияет моторное масло.

 

Причина №5 – непригодное масло

Оно может либо застыть от мороза, либо так же, как и бензин, оказаться некачественным. Еще одна причина загустения масла – попадание воды. Она может образоваться из-за разбавленного топлива – при запуске двигателя «на холодную» оно не сгорает полностью. Если горючее низкого качества, о чем мы писали выше, то из него выделяется вода и стекает по цилиндрам в масло и замерзает.

Оно может либо застыть от мороза, либо так же, как и бензин, оказаться некачественным. Еще одна причина загустения масла – попадание воды. Она может образоваться из-за разбавленного топлива – при запуске двигателя «на холодную» оно не сгорает полностью.

Если горючее низкого качества, о чем мы писали выше, то из него выделяется вода и стекает по цилиндрам в масло и замерзает.

Решение – масло не должно быть вязким и густым

Проверьте его состояние при помощи масляного щупа. Масло не должно быть вязким и густым, тем более застывать до твердой консистенции.  

Замерзшее масло необходимо «растопить» – зарядите аккумулятор. Можно согреть поддон картера специальными предпусковыми подогревателями двигателя. Не пытайтесь использовать приборы с открытой искрой, например, паяльную лампу или подручные электроприборы – фен или электроплиту! Самый верный вариант – отвезти машину на СТО для замены масла и фильтра. И оставлять автомобиль на ночь в гараже.  

Для зимнего времени всегда выбирайте масло на синтетической основе – несмотря на повышенную стоимость по сравнению с минеральным и полусинтетическим маслом, оно меньше замерзает на морозе. А ремонт двигательной системы обойдет в разы дороже. Меняйте масло каждые 10 000 км.

Даже если двигатель удачно завёлся, не забывайте о профилактике – прогревайте его каждые два часа при температуре ниже -20° С. Если нет гаража, то берите аккумулятор домой на ночь. При нехватке времени воспользуйтесь средством для быстрого старта двигателя.

---

Поделиться страницей:

Tweet

Как отогреть машину в мороз и после него?

Эксплуатация19 ноября 2019

Существует много способов, позволяющих отогреть машину в мороз. Выбирать оптимальный нужно исходя из того, какие средства имеются под рукой и какая часть автомобиля замерзла. Главное при этом соблюдать технику безопасности.

Меры предосторожности при самостоятельном прогреве машины

Пытаясь зимой открыть замерзший автомобиль, ни в коем случае не следует подносить к корпусу отогреваемой машины открытый огонь. Краска кузова может повредиться, а в самом худшем случае произойдет возгорание.

Перед тем как попытаться запустить стартер, необходимо отключить в машине все электрические приборы, освещение. Не следует поворачивать руль или нажимать на тормоза. Тем, кто водит машину с механической коробкой, нужно выжать сцепление.

Стартер не должен работать дольше 10 секунд подряд. Его необходимо выключить, если машина не заводится. В противном случае свечи будут залиты, а аккумулятор разрядится. Повторную попытку следует производить не ранее чем через 2 минуты.

Также нужно учитывать, что попытки отогреть обледеневшую машину могут ее повредить. Например, стекло может треснуть, если полить его кипятком или направить на него горячий воздух.

Отогрев отдельных узлов

Для того чтобы завести машину, достаточно разморозить только ключевые узлы. Прогревать автомобиль полностью необходимо только в крайних случаях.

Дверные замки

Если дверной замок замерз и нет возможности его открыть, лучше всего использовать специальные размораживатели в виде аэрозоля или жидкости.

В качестве примера можно провести такие средства, как:

• WD-40;
• «Минутка»;
• «Антимороз».

Если в зоне доступа нет ни одного из них, можно использовать водку. Однако нужно помнить, что она теряет свои качества начиная с -20°С, а в -27°С сама превращается в лед.

Следующий способ – использование зажигалки. Нельзя подносить ее к скважине замка. На ее пламени следует нагреть ключ. Через небольшой период (время, составляющее 1-2 минуты), когда он станет достаточно теплым, нужно снова попытаться открыть дверь.

Единственный метод, с помощью которого можно разморозить сам замок, – это грелка с водой. Ее нужно приложить к двери в области скважины на 1-2 минуты. Ни в коем случае не следует поливать замок кипятком. Если вода попадет внутрь, она растопит лед и позволит открыть дверь, однако в следующий раз замок снова примерзнет, и открыть его будет гораздо сложнее.

Резиновые уплотнители

Если примерзли резиновые уплотнители со стороны водителя, нужно постараться найти незастывшую дверь. Открывать ее нужно осторожно, нерезко, иначе можно повредить автомобиль.

Повысить вероятность того, что дверь с примерзшим уплотнителем удастся открыть, можно следующим способом: нужно надавить на нее и постучать ладонью по контуру. Это поможет раскрошить образовавшийся лед.

Чтобы в будущем избежать такой ситуации, перед наступлением холодов рекомендуется смазывать резину специальной силиконовой смазкой или универсальным WD-40. При очистке машины после снегопада важно аккуратно стряхивать снег из проемов, чтобы в них не образовывалась вода.

Аккумуляторная батарея

Главное правило, которого должны придерживаться водители, сводится к тому, что, если машина долгое время стояла на холоде, нельзя сразу запускать аккумулятор. Для начала нужно его прогреть. Сделать это можно, включив габаритные огни или ближний свет. Такое действие запустит химические реакции в батарее.

Если же машина стояла на морозе слишком долго и АКБ разрядилась, самым лучшим способом решить проблему будет «прикурить» автомобиль.

Если такой возможности нет, нужно отнести аккумулятор в дом. Там его можно поставить в таз с горячей водой или возле батареи. Когда устройство оттает, его потребуется зарядить.

Прочая электрика

Причиной того, что автомобиль плохо заводится, могут быть не только разрядившаяся на морозе АКБ, но и свечи. Поэтому желательно иметь при себе запасной комплект.

К тому, что двигатель не запускается на морозе, приводит и застывшее масло. Чтобы решить эту проблему, нужно отогреть двигатель и коробку передач.

Сделать это можно 2 методами:

1. Установить под картером мотора электрическую плитку или прогреть его строительным феном. Недостаток этого способа – необходимость подключиться к розетке 220 В, что может быть сложно сделать на улице. Кроме того, прежде чем начать обогревать, нужно убедиться, что на поверхности нет потеков масла и топлива.
2. Воспользоваться пожарным рукавом. Его нужно подсоединить к выхлопной трубе заведенной машины, второй конец направить на двигатель.

Тем, кто проживает в регионах с холодным климатом, рекомендуется приобрести специальные автономные теплопушки.

Даже если машину с АКПП удалось завести в мороз, сразу же ехать на ней нельзя: коробка передач должна быть прогрета.

Для этого необходимо выполнить следующую последовательность действий:

• зажать тормоз;
• перейти с режима Parking в режим Drive;
• не отпуская тормоз, оставаться на месте еще несколько минут.

Если щетки не двигаются, значит, они примерзли к стеклу. Не надо пытаться их оживить, нажимая на кнопку. Это может сжечь электродвигатель стеклоочистителя. В этом случае требуется обработать их резиновые детали специальным спреем и подождать несколько минут, а затем зачистить лед.

Автомобильные тормоза

Отогреть замерзшие за ночь тормоза можно с помощью 3 способов:

• строительным феном;
• пожарным рукавом;
• кипятком.

Последний способ согреть колодки – самый быстрый. Поливать горячей водой тормоза можно, не опасаясь того, что в будущем они замерзнут гораздо сильнее. Во время движения автомобиля они полностью высохнут.

Как прогреть автомобиль в целом?

Полностью отогреть замерзший автомобиль можно, только доставив его в отапливаемый гараж. Чтобы это сделать, придется вызвать эвакуатор. Чтобы не прибегать к помощи специалистов, нужно закрывать двигатель на зиму специальным утеплителем. Использовать для этого «одеяло», сделанное своими руками из изолона и фольги, нельзя: это пожароопасно. Также можно установить сигнализацию с автозапуском.

Нужно ли греть двигатель? И еще 9 вопросов о зимней эксплуатации авто

Так все-таки надо или не надо прогревать двигатель?

Современный двигатель можно не прогревать, а вот газовать на холодную — не стоит. При запуске движка в мороз руководствуйся алгоритмом «Включил-Подождал-Завел-Поехал»: включил зажигание — и перед запуском стартера подождал 2-3 секунды, чтобы дать электронике автомобиля завершить самодиагностику, стабилизировать параметры электросети и системы зажигания, а топливной системе — приготовиться снабжать форсунки оптимальным количеством горючего.

Если у тебя дизель, обрати внимание на «спиральку», контрольный символ на приборной панели — как только он погаснет, можно заводить автомобиль.

После этого можно трогаться с места — именно аккуратно трогаться, а не топить педаль газа в пол, чтобы дать не только двигателю, но и всем остальным узлам машины без нагрузок достигнуть рабочей температуры. Плюс в движении мотор прогреется быстрее, а соседи не проклянут тебя за отравленный выхлопами воздух.

В наших краях -25-30 градусов — обычное дело для января-февраля. Есть ли какие-либо лайфхаки по заведению мотора в такие морозы?

Если твой автомобиль полностью исправен, упростить запуск в морозные дни можно, предварительно разогрев аккумулятор. Для этого тебе нужно, не включая зажигание, включить фары или один из обогревов на 30-40 секунд. За это время аккумулятор успеет активировать все свои ресурсы, и ему хватит нагрузки для того, чтобы запустить двигатель.

Если у тебя автомобиль с механической коробкой передач, нелишне будет помочь движку, нажав педаль сцепления. Просто поставить коробку на нейтраль мало — ведь в этом случае задубевшему мотору предстоит крутить и диск сцепления, и валы в коробке.

Завелся? Подержи сцепление еще немного и не отпускай резко, так как двигатель может заглохнуть и, по закону подлости, снова не завестись.

У меня проблема: как ударит даже небольшой мороз, двигатель заводится через раз. Знакомый мастер говорит, что «свечи заливает». Что вообще это значит, и как с этим справиться?

Дело в том, что при низких температурах бензин хуже испаряется и его перемешивание с поступающим воздухом затрудняется. «При коротких поездках, когда двигатель не успевает прогреться, влага из поступающего воздуха из-за разности температур может конденсироваться на поверхности камеры сгорания и электродах свечей зажигания, — объясняет специалист компании Denso Виталий Гисич. — Так как вода является диэлектриком, то это приводит к росту сопротивления в межискровом зазоре. Для образования искры требуется большее напряжение. Это приводит к пропускам зажигания и затрудненному пуску двигателя в холодную погоду. 

Если в двигателе есть неисправные форсунки или изношены поршневые кольца, то топливо и масло, попадая на электроды, также могут вызывать пропуски зажигания, так называемый топливный мостик. В этом случае обычно говорят, что свечу «залило».

Избавиться от этой неприятности можно путем замены заводских свечей на более совершенные, специально разработанные для условий запуска при низких температурах. Игла на их боковом электроде препятствует образованию топливного мостика, а уменьшенный диаметр электродов увеличивает мощность искры при аналогичном напряжении разряда катушки. Например, у свечей Denso эта проблема решена с помощью технологии Twin Tip, которая обеспечивает свече большую мощность искрового заряда.

Производство свечей зажигания является одной из основных специализаций Denso. Благодаря постоянной научно-исследовательской работе, компания Denso стала автором наиболее важных и заметных инноваций в отрасли, включая U-образный паз, самый тонкий в мире иридиевый электрод и первый в мире боковой электрод с выступающим наконечником. 

Нужно ли менять масло в двигателе на зимнее?

Как ты наверняка знаешь, в идеале масло нужно менять два раза в год — перед холодами, чтобы облегчить двигателю работу в морозное время, и весной, чтобы обновить масло, которое за холодную пору успело «устать». Если ты живешь в регионе с экстремально холодной зимой или очень жарким летом, то в твоем случае имеет смысл использовать зимой менее вязкие сорта масла, обеспечивающие легкий пуск двигателя в мороз, а летом — более вязкие, чтобы сэкономить топливо. Если же ты живешь в центральной полосе России, смело используй универсальное масло — в самом деле, не менять же его на зимнее ради пары-тройки действительно морозных дней в году?

Правда ли, что если «прикуривать» разрядившийся аккумулятор автомобиля в мороз, батарея может взорваться?

Ну вообще-то взорваться аккумулятор может и при плюсовой температуре, но в случае морозом такая вероятность есть, если батарея промерзла полностью — это ты поймешь по ее раздутым и покрытым инеем бокам. Если вместо того, чтобы снять аккумулятор и отнести его в теплое место, ты решил все же «прикурить», происходит вот что: от поданного напряжения находящийся в батарее электролит (смесь серной кислоты и дистиллированной воды) размораживается и начинает закипать, от чего выделяется большое количество водорода.

Обычно газ отводится из батареи с помощью специальных вентиляционных отверстий, но тут они оказываются закупоренными льдом. Соответственно, водород начинает накапливаться в корпусе батареи, и именно в тот момент, когда ты наклонился посмотреть «ну как оно там?», у аккума сносит крышку.

Разлетается она мелкими кусками пластика вместе с каплями кислоты, способными слегка подкорректировать черты твоего лица. Поэтому пытаться реанимировать замерзший аккумулятор можно пытаться только после того, как он полностью оттает.

Правда ли, что зимой лучше мыть машину как можно реже, а в идеале не делать этого вообще?

Чего делать точно не стоит — так это мыть автомобиль в трескучий мороз. Под струями теплой воды заиндевевшее лакокрасочное покрытие испытывает жесточайший перепад температур. Из-за этого в слоях краски возникает сильное внутреннее напряжение, которое в итоге выливается в трещины, отслоения лака и прочие повреждения покрытия. 

Плюс после мойки, как бы тщательно машина ни была вытерта, в микротрещинах и порах ЛКП остается влага, которая замерзает на морозе и разрушает краску еще сильнее.

Ну, а если ты забываешь зимой каждый месяц обрабатывать резиновые уплотнители специальными средствами вроде силиконового спрея, то тебя ждут еще и примерзшие двери и окна. Ни в коем случае не отдирай их силой — повредишь уплотнители.

Самый щадящий вариант зимних процедур — автомойка при паркинге крупного ТРЦ. То есть приехал, отдал ключи сотруднику мойки, и отправился за покупками или в кино. Мойщик через полчаса, когда ЛКП уже успело прогреться, загнал машину в моечный бокс, и после мойки у автомобиля есть некоторое время, чтобы окончательно высохнуть. После этого можно смело отправляться на мороз.

Правда ли, что зимой лучше не ставить автомобиль на ручной тормоз?

Действительно, лет тридцать-сорок назад постановка машины на ручник морозным вечером оборачивалась утренними плясками с чайником кипятка в попытках отогреть примерзшие к барабанным тормозам задние колодки: скапливающаяся и замерзающая между колодкой и барабаном влага за время стоянки превращала весь механизм в единое целое.

В наши дни с дисковыми тормозами подобные истории случаются реже, однако все же бывают — например, не стоит затягивать ручник, если в морозный день ты проехал по глубокому снегу или луже и, не просушив тормозные колодки, тут же припарковался на часок-другой.

Если же на твоем винтажном «мерседесе» колодки-таки примерзли к барабанам, не стоит смешить весь двор попытками плеснуть на детали кипятком — достаточно постучать молотком по крепежным винтам колес, и после этого аккуратно трогаться с места.

Какие шины выбрать для зимы — шипованные или «липучку»?

Этому вопросу, пожалуй, столько же лет, сколько теме о прогреве двигателя. Да, нынешние фрикционные и шипованные покрышки легко спорят друг с другом на различных покрытиях. Да, случается, «липучка» уделывает «шипы» на льду — и наоборот. На вопрос отвечу так:

Если зимой ты постоянно ездишь по городским улицам, где асфальт чистится хорошо и регулярно — выбирай «липучку». Но если тебе ежедневно приходится пробираться к дому по обледеневшим загородным дорогам, а потом взбираться по нечищенной горке к гаражу, лучше остановиться на шипованной резине.

Самое главное в обоих случаях — выбрать качественные шины известных производителей, не вестись на бросовые цены за китайское дубье, и уж точно не заниматься опасной чертовщиной по схеме 2×2 — то есть когда на ведущую ось ставятся два зимних колеса, а на второй остаются летние покрышки. Ты ведь не хочешь превратиться в самоубийцу и утащить кого-нибудь с собой?

Как правильно чистить обледеневшее лобовое стекло, чтобы его не испортить?

Ответ вроде бы очевиден: «Делов-то на копейку! Скреби его посильнее, да и все!» Однако подобная беспечность частенько влетает автолюбителям в копеечку. Начнем с чистки. Не стоит сразу после заведения машины остервенело скрести по лобовухе скребком — на поверхности стекла образуются мелкие (а при должном усердии и вполне заметные) царапины, из-за которых со временем стекло сильно потеряет в прозрачности. Подожди пару минут, пока обогрев даст ледяной корке подтаять снизу, и потом уже орудуй скребком и щеткой, не прилагая больших усилий. Самый путевый вариант — заранее обработать стекла специальным антиобледенителем. Нет под рукой? Не беда: можешь смешать в бутылке три части уксуса и одну часть воды, и распылить полученную смесь на стекла. Кстати, эта жидкость поможет справиться и с уже намерзшим слоем льда.

Вторая распространенная проблема — образование трещины на лобовом стекле вдоль всей торпеды. Происходит это чаще всего из-за перепада температур при спешном прогреве. 

Посуди сам: снаружи на лобовуху воздействует 20-градусный мороз, а изнутри вжаривает поток воздуха температурой под 30 градусов. Напряжение внутри стекла растет, и твоего усердия при отскребании льда вполне достаточно, чтобы в нижней части стекла побежала трещина, котора

До какой температуры прогревать двигатель – Сколько прогревать двигатель автомобиля, прежде чем можно ехать на больших оборотах? Отвечает эксперт

До какой температуры нужно прогревать двигатель?

Вопрос холодного пуска и прогрева двигателя сегодня является предметом оживленных споров. Если на карбюраторных моторах необходимость греть двигатель для достижения устойчивой работы была очевидной, то для современных бензиновых и дизельных ДВС с электронным впрыском не все так однозначно.

Читайте в этой статье

Почему двигатель нужно прогревать

В руководствах по эксплуатации повсеместно встречаются утверждение о том, что машину нужно прогревать не на холостых оборотах, а в движении. Также бытует мнение, что качественные моторные масла эффективно защищают трущиеся детали практически в любых условиях и при любой температуре.

Необходимо отметить, что подобные рекомендации нацелены больше на заботу об экологии, чему в развитых странах уделяется огромное внимание. Получается, автопроизводители  вынуждены жертвовать моторесурсом ради экологичности.

С технической точки зрения предварительный прогрев мотора на холостом ходу перед поездкой является необходимым. В прогреве нуждается и КПП независимо от типа трансмиссии, а также другие узлы транспортного средства. Что касается прогрева двигателя зимой, ниже отмечены основные причины:

• Любое моторное масло при отрицательных температурах густеет в той или иной степени. По этой причине трущиеся пары холодным маслом смазываются не так хорошо и подвержены повышенному износу. С нагревом двигателя моторные масла будут соответствовать заявленным показателям вязкости и наиболее эффективно проявят свои защитные свойства. Оптимальным решением становится увеличение оборотов и нагрузки на ДВС только после предварительного прогрева.
• Второй причиной того, что двигатель нужно прогревать, являются зазоры между деталями. На холодном двигателе зазоры увеличены и приходят в норму после того, как мотор выходит на рабочую температуру и нагретые детали расширяются.
• Дополнительно обратим внимание на то, что наличие инжектора еще не означает абсолютную стабильность работы холодного мотора при езде. Обороты «на холодную» могут плавать или зависать, появляются повышенные вибрации, перерасход топлива, снижается резкость отклика на нажатие педали газа и т.д.
• Последним аргументом необходимости прогрева двигателя выступает безопасность, так обзор при езде на автомобиле с затянутым инеем ветровым и боковыми стеклами ограничен.

С учетом вышесказанного ответим на вопрос, до какой температуры нужно греть мотор зимой на холостых оборотах перед поездкой в зависимости от видов ДВС и потребляемого топлива: карбюраторный и инжекторный бензиновый агрегат, дизельный мотор, а также машины с установленным газобаллонным оборудованием.

Температура и время прогрева мотора

Если говорить о теплом времени года, тогда инжекторному автомобилю или дизелю будет достаточно пары минут работы на холостых. Карбюраторные двигатели нужно греть 7-8 минут. Затем можно начинать движение на пониженных передачах и низких оборотах (около 2000 для бензинового авто и 1200 для дизельного ТС). Зимой ситуация меняется.

Бензиновые двигатели

Если ваш мотор с карбюратором, тогда его нужно греть минимум 15 минут. При сильном морозе это время может быть увеличено. Основной задачей является прогрев до того момента, когда двигатель будет работать устойчиво при нажатии на педаль газа и увеличении топливоподачи. Карбюраторные двигатели до начала движения нужно греть до 40 градусов и более, ориентируясь по специальной отметке на шкале температуры.

Минимальным временем прогрева инжекторного бензинового двигателя можно считать отрезок около 5 минут. Во время прогрева нужно следить за тахометром, так как после пуска холодного ДВС обороты холостого хода обычно завышены ЭБУ. С ростом температуры стрелка тахометра опустится до 750-900 об/мин, после чего можно начинать движение.

Необходимо добавить, что в сильные морозы ориентироваться только по частоте вращения коленчатого вала недостаточно. Оптимально дождаться того момента, когда стрелка указателя температуры начнет подниматься на 1-2мм от нижней отметки. Это означает, что температура ОЖ, которая движется по рубашке охлаждения, достигла среднего показателя около 40-45 градусов по Цельсию.

Прогрев мотора с ГБО

Наличие газобаллонного оборудования до 4-го поколения, где выбор вида топлива осуществляется вручную, обязывает водителей придерживаться определенных правил. Запуск мотора и его последующий прогрев рекомендуется производить строго на бензине.

Зимой использовать бензин желательно до полного выхода ДВС на рабочие температуры, после чего происходит переключение на газ. Если нет сильных морозов, тогда минимальной температурой прогрева двигателя перед переключением на газ является показатель около 50 градусов по Цельсию. Игнорирование данных правил может быстро вывести из строя редуктор ГБО, а также работа холодного мотора на газу негативно сказывается на ресурсе силовой установки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ГБО. Из этой статьи вы узнаете о видах и поколениях газобалонного оборудования, а также об особенностях работы и конструктивных отличиях различных решений.

Как прогревать дизель

Зимний прогрев дизеля на холостом ходу от 5-10 минут также необходим, хотя температура моторов данного типа повышается медленнее сравнительно с бензиновыми аналогами.

Отметим, что не нужно ожидать начала подъема стрелки указателя температуры до начала поездки. После прогрева на холостых дизельную машину обычно догревают в движении.

Дополнительно нужно учесть, что зимой существует риск замерзания солярки в топливной системе. Распространенной ситуацией является нормальный запуск мотора, который затем глохнет в движении через несколько десятков или сотен метров.

Дизель заводится в этом случае на остатках дизтоплива, при этом свежее горючее не поступает по причине закупорки топливного фильтра парафином и т.п. С учетом данной особенности правильным решением зимой будет прогреть дизельный двигатель около 10 минут, что позволит убедиться в нормальной текучести и стабильной подаче солярки к мотору без риска заглохнуть на оживленном перекрестке.

Читайте также

• Почему глохнет двигатель на горячую

  Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

До какой температуры нужно прогревать двигатель, советы бывалых Лада Гранта

Почему двигатель нужно прогревать

В руководствах по эксплуатации повсеместно встречаются утверждение о том, что машину нужно прогревать не на холостых оборотах, а в движении. Также бытует мнение, что качественные моторные масла эффективно защищают трущиеся детали практически в любых условиях и при любой температуре.

Необходимо отметить, что подобные рекомендации нацелены больше на заботу об экологии, чему в развитых странах уделяется огромное внимание. Получается, автопроизводители вынуждены жертвовать моторесурсом ради экологичности.

С технической точки зрения предварительный прогрев мотора на холостом ходу перед поездкой является необходимым. В прогреве нуждается и КПП независимо от типа трансмиссии, а также другие узлы транспортного средства. Что касается прогрева двигателя зимой, ниже отмечены основные причины:

• Любое моторное масло при отрицательных температурах густеет в той или иной степени. По этой причине трущиеся пары холодным маслом смазываются не так хорошо и подвержены повышенному износу. С нагревом двигателя моторные масла будут соответствовать заявленным показателям вязкости и наиболее эффективно проявят свои защитные свойства. Оптимальным решением становится увеличение оборотов и нагрузки на ДВС только после предварительного прогрева.
• Второй причиной того, что двигатель нужно прогревать, являются зазоры между деталями. На холодном двигателе зазоры увеличены и приходят в норму после того, как мотор выходит на рабочую температуру и нагретые детали расширяются.
• Дополнительно обратим внимание на то, что наличие инжектора еще не означает абсолютную стабильность работы холодного мотора при езде. Обороты «на холодную» могут плавать или зависать, появляются повышенные вибрации, перерасход топлива, снижается резкость отклика на нажатие педали газа и т.д.
• Последним аргументом необходимости прогрева двигателя выступает безопасность, так обзор при езде на автомобиле с затянутым инеем ветровым и боковыми стеклами ограничен.

С учетом вышесказанного ответим на вопрос, до какой температуры нужно греть мотор зимой на холостых оборотах перед поездкой в зависимости от видов ДВС и потребляемого топлива: карбюраторный и инжекторный бензиновый агрегат, дизельный мотор, а также машины с установленным газобаллонным оборудованием.

Температура и время прогрева мотора

Если говорить о теплом времени года, тогда инжекторному автомобилю или дизелю будет достаточно пары минут работы на холостых. Карбюраторные двигатели нужно греть 7-8 минут. Затем можно начинать движение на пониженных передачах и низких оборотах (около 2000 для бензинового авто и 1200 для дизельного ТС). Зимой ситуация меняется.

Бензиновые двигатели

Если ваш мотор с карбюратором, тогда его нужно греть минимум 15 минут. При сильном морозе это время может быть увеличено. Основной задачей является прогрев до того момента, когда двигатель будет работать устойчиво при нажатии на педаль газа и увеличении топливоподачи. Карбюраторные двигатели до начала движения нужно греть до 40 градусов и более, ориентируясь по специальной отметке на шкале температуры.

Минимальным временем прогрева инжекторного бензинового двигателя можно считать отрезок около 5 минут. Во время прогрева нужно следить за тахометром, так как после пуска холодного ДВС обороты холостого хода обычно завышены ЭБУ. С ростом температуры стрелка тахометра опустится до 750-900 об/мин, после чего можно начинать движение.

Необходимо добавить, что в сильные морозы ориентироваться только по частоте вращения коленчатого вала недостаточно. Оптимально дождаться того момента, когда стрелка указателя температуры начнет подниматься на 1-2мм от нижней отметки. Это означает, что температура ОЖ, которая движется по рубашке охлаждения, достигла среднего показателя около 40-45 градусов по Цельсию.

Прогрев мотора с ГБО

Наличие газобаллонного оборудования до 4-го поколения, где выбор вида топлива осуществляется вручную, обязывает водителей придерживаться определенных правил. Запуск мотора и его последующий прогрев рекомендуется производить строго на бензине.

Зимой использовать бензин желательно до полного выхода ДВС на рабочие температуры, после чего происходит переключение на газ. Если нет сильных морозов, тогда минимальной температурой прогрева двигателя перед переключением на газ является показатель около 50 градусов по Цельсию. Игнорирование данных правил может быстро вывести из строя редуктор ГБО, а также работа холодного мотора на газу негативно сказывается на ресурсе силовой установки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ГБО. Из этой статьи вы узнаете о видах и поколениях газобалонного оборудования, а также об особенностях работы и конструктивных отличиях различных решений.

Как прогревать дизель

Зимний прогрев дизеля на холостом ходу от 5-10 минут также необходим, хотя температура моторов данного типа повышается медленнее сравнительно с бензиновыми аналогами.

Отметим, что не нужно ожидать начала подъема стрелки указателя температуры до начала поездки. После прогрева на холостых дизельную машину обычно догревают в движении.

Дополнительно нужно учесть, что зимой существует риск замерзания солярки в топливной системе. Распространенной ситуацией является нормальный запуск мотора, который затем глохнет в движении через несколько десятков или сотен метров.

Дизель заводится в этом случае на остатках дизтоплива, при этом свежее горючее не поступает по причине закупорки топливного фильтра парафином и т.п. С учетом данной особенности правильным решением зимой будет прогреть дизельный двигатель около 10 минут, что позволит убедиться в нормальной текучести и стабильной подаче солярки к мотору без риска заглохнуть на оживленном перекрестке.

Лада Гранта является отличным вариантом бюджетного седана. Автомобиль переднеприводный, он имеет привлекательный внешний вид и довольно приличную комплектацию. Стоимость транспортного средства невысокая, поэтому он востребован на рынке. Несмотря на современные технические характеристики, новый двигатель, повышенную систему безопасности и богатую комплектацию автомобиль имеет недостатки. О них необходимо знать и учитывать, приобретая модель Лада Гранта.

Как показывает практика, любой автомобиль имеет свои слабые места. Лада Гранта не стала исключением. Данная марка автомобиля не идеальна и после ряда исследований были определены ее болячки, которые в итоге портят всю картину и становятся причиной частой поломки. Поэтому требуют особого внимания от владельца транспортным средством.

Слабые места Лады Гранта:

• Салон;
• Фары;
• Электроника;
• Термостат;
• Кузов;
• Ходовая часть;
• Коробка передач;
• Тормозные колодки.

Теперь подробнее…

Салон

Салон явно слабая сторона автомобиля. Уже с первых минут эксплуатации автомобиля можно заметить ряд его недостатков. Первый связан с рукояткой, отвечающей за регулировку сиденья. Она достаточно хрупкая и быстро ломается. Кроме этого, чехол рычага коробки передач также оставляет желать лучшего. Материал низкого качества и быстро трескается. В процессе эксплуатации постоянно вылезает из-под набалдашника.

Практически сразу начинает мигать лампочка, контролирующая работу подушек безопасности. Она указывает на их неисправность. Вскоре выходя из строя стеклоподъемники. Они начинают заедать и издавать при опускании стекла неприятный звук.

В автомобиле установлен кондиционер, но качество его работы достаточно низкое. Он плохо справляется поставленной задачей. Днем в жару его работа практически незаметна. Особенно если машина стоит.

Фары, электроника, термостат

Уязвимым местом являются задние фары. Они быстро потеют и плохо закреплены. Со стороны ламп большие зазоры, в которых быстро скапливается пыль и грязь. Потребуется проводить мероприятия по ее удалению.

Что касается электроники, то она стала недостатком на первых автомобилях данной модели. Довольно часто происходит заливание ЭБУ по жгуту проводов. Кроме этого, возникают неисправности генератора. Проблема заключается в его подшипниках и ремне.

В принципе система охлаждения не имеет нареканий. Проблемы появляются лишь с термостатом и то не у всех моделей. Данная болячка в основном характерна для машин, выпушенных до 2012 года.

Кузов

Вышеперечисленные недостатки являются незначительными и относительно безобидны. Если говорить о кузове, то это серьезный минус транспортного средства. Краска на нем быстро протирается. В итоге кузов остается без защитного слоя и начинает ржаветь. Это свидетельствует о том, что неправильно проведен монтаж автомобиля. При этом пластиковые бамперы вовсе не окрашены, что многим покупателям не очень нравится.

Ходовая часть, коробка передач, тормозные колодки

Ходовая часть автомобиля стала ее важным недостатком. Передние стойки со временем начинают издавать неприятный звук. Он проявляется в виде стука уже через 6 тысяч км пробега. Со временем кронштейны растяжки тяги, находящиеся на передней подвеске, могут лопнуть.

Появление воя в КПП указывает на сбой в работе коробки передач. Эта проблема часто беспокоит владельцев автомобиля. Кроме этого, на холодную данная часть имеет тугой ход. Она плохо переносит низкие температуры. Зимой велика вероятность замерзания рукоятки. Решить эту проблему можно, достаточно провести замену масла в КПП на синтетику.

Тормозные колодки, которыми оборудована Лада Гранта, невысокого качества. Со временем они издают неприятный скрип и визжат. Кроме этого, быстро стираются тормозные диски.

Не совсем удачно закреплен в автомобиле трос ручника. Специалисты советуют начинать эксплуатировать транспортное средство крайне осторожно. Потребуется время для того, чтобы привыкнуть данной особенности.

Основные недостатки LADA Granta

Автомобиль Лада Гранта имеет плюсы и минусы. Последние довольно важны, так как часто становятся причиной выхода из строя транспортного средства. Основные недостатки Лада Гранта представлены в виде:

1. Заднего барабанного тормоза;
2. Слабого мотора;
3. Отсутствия задних подлокотников и потолочных ручек;
4. Одной подушки безопасности, которая установлена для водителя;
5. Минимального набора опций;
6. Отсутствия датчика температуры двигателя;
7. Скрипящего кузова;
8. Не корректной работы климатической системы.

Заключение.

Список недостатков Лада Гранта имеет достаточно большой, но многих из них можно избежать. Для этого необходимо бережно относится к транспортному средству и своевременно проводить техобслуживание. Замена вышедшей из стоя детали на аналоговую позволит повысить качество работы автомобиля и снизит вероятность его повторной поломки.

P.S.: Уважаемые владельцы Гранты, если вами были замечены систематические поломки каких-либо узлов, агрегатов или деталей Lada Granta, то сообщите об этом в комментариях ниже. Будем вместе вести статистику слабых мест и недостатков автомобилей данной модели.

Как утеплить бампер и двигатель Весты

Существует несколько способов утепления двигателей своими руками:

1. Закрыть радиатор на весте подручным материалом, например, картонкой. Ее устанавливают между радиатором и решеткой бампера. С такой защитой вы не ускорите, прогрев двигателя, и остывать с картонкой мотор будет также быстро. Она окажет эффект только во время движения. Радиатор не будет охлаждаться встречным воздухом, и отдавать тепло. Поэтому в движении прогрев пойдет быстрее, а бензин будет экономиться.

Внимание! При движении в городе в пробке двигатель с закрытым радиатором перегреется из-за отсутствия обдува радиатора. Следите за температурой двигателя!

1. Как утеплить двигатель Весты на зиму под капотом? Для этого используют специальные утеплители. Они сохраняют тепло для более быстрого прогрева двигателя на холостых оборотах. Во время стоянки утепленный силовой агрегат медленнее остывает, что положительно влияет на расход бензина.

Этот способ утепления двигателя не опасен. Важно правильно подобрать материал для утепления. Он должен быть пожаробезопасным и хорошо сохранять тепло. Обычно используют утеплители с фольгой, которая отражает тепло внутрь подкапотного пространства. Это пенофол, изолон и другие материалы со слоем фольги.

Внимание! Не допускайте касание фольги клемм аккумулятора – при замыкании может возникнуть пожар!

Читайте также: как подготовить автомобиль к зиме.

Войлок лучше сохраняет тепло, он негорючий. Но при соприкосновении с выпускным коллектором может возникнуть тление материала. Автоодеяло, рекомендованное специалистами, и усиленно рекламируемое в разных источниках, не горит, сохраняет тепло. Но стоимость его выше других материалов, поэтому автоодеяло не пользуется большой популярностью у рядовых водителей.

Как утеплить бампер, и нужно ли это на новом российском автомобиле, зависит от нескольких факторов. Это стиль вождения, режим движения, финансовые возможности и умение работать своими руками.

Как быть с рекомендацией «прогрева на ходу»?

Многие автопроизводители, включая и АвтоВаз, рекомендуют осуществлять процесс прогрева при движении. Большую роль в этой рекомендации сыграли требования по защите окружающей среды.

Во время простоя, автомобиль всё равно продолжает работать, выделяя в атмосферу вредные вещества. Форд, например, пошёл еще дальше, и настраивает свои автомобили так, что показания температуры на панели приборов завышаются до момента прогрева двигателя до рабочих температур.

Такие рекомендации, к сожалению, не учитывают то, что мотор может изнашиваться намного быстрее, если вы не дадите ему прогреться до нужной температуры. Эта проблема, в некоторой мере, решена в автомобилях иностранного производства, но вот Лада Гранта продолжает страдать от указанных недостатков.

Правила езды на не прогретом двигателе

Решать, прогревать ли мотор, или нет — только вам!

«Кулак дружбы» — двигателю необходим капитальный дорогостоящий ремонт. Такая ситуация может произойти в результате повышенной нагрузки на «холодный» двигатель

Если такой возможности прогреть двигатель нет, то существуют некоторые правила, которые нужно учитывать при езде на не прогретом автомобиле.

1. Старайтесь применять масло полностью синтетического типа с улучшенными характеристиками вязкости. Если же масло не может поддерживать свою текучесть, то при движении оно в самые короткие сроки заполнит все доступные каналы. Результатом станет формирование, так называемых, «задиров» на рабочей поверхности. К тому же, старение масла будет происходить намного быстрее. Впрочем, стоимость масла намного ниже цены капитального ремонта силового агрегата Лада Гранта.
2. Двигаться, по возможности, нужно аккуратно и без рывков. Минимальная температура мотора должна составлять 40 градусов по шкале Цельсия. Только после этого скорость можно понемногу наращивать. Ограничения касаются, не только быстрого набора скорости, но и такого же быстрого торможения.

Прогреваем мотор правильно (советы)

Так как у нас в стране экологическое законодательство развито не очень сильно, то прогревать мотор у автомобиля есть смысл. От одного прогрева легковушки ничего не изменится, тогда как вред от «05» Камаза куда больше!

Рекомендуется дождаться, пока температура мотора поднимется до уровня в 90 градусов по шкале Цельсия. С этим могут возникнуть проблемы из-за конструкции автомобильного термостата и системы охлаждения в целом. У АвтоВаза есть даже предписание к дилерам, что недопрогрев выше 80 градусов не явялется поломкой. Кстати на большинстве автомобилей нет показателя температуры (см. материал «Как посмотреть температуру двигателя Лада Гранта»).

>

90 градусов — это уже полностью комфортный показатель, даже для работы в режиме незначительной перегрузки. А вот до этого момента старайтесь не поднимать обороты мотора выше отметки в две с половиной тысячи.

Заводим «холодный» двигатель

Итак, начинается всё с того, что мы проворачиваем ключ в замке зажигания. Показатели тахометра поднимаются выше отметки в 1 тысячу оборотов, после чего сразу же падают ниже этой цифры. Тут в ход вступает автоматика, которая автоматически подстраивает обороты на уровень в 950.

Время ожидания можно провести с пользой. Очистите автомобиль от снега, пока двигатель будет прогреваться

Теперь просто ждём. За это время, как раз, можно смахнуть с автомобиля снег, а также включить обогреватель, чтобы разморозить лобовое стекло и прогреть салон. Как только вы увидите повышение температуры до 40 и более градусов, можно начинать движение. Конечно же, это актуально только для аккуратной езды с минимальным количеством оборотов.

Конечно же, для полного прогрева потребуется 20-30 минут, а это около половины литра бензина. Это немного, если вы планируете ехать далеко, но при передвижении на расстояние в пару километров, такое увеличение расхода топлива может быть существенным.

И, конечно же, помните об обязательном прогреве тогда, когда автомобиль будет очень сильно нагружен багажом или же людьми. Тут уже стоит вопрос сохранения ресурса мотора, который страдает от недостаточной мощности при малой температуре окружающей среды.

>

До какой температуры нужно прогревать двигатель зимой

Гены бывалого автомобилиста на подсознательном уровне подсказывают: мотор греть надо! Это говорит в нас опыт отцов и дедов, а вот, автолюбители нового поколения другого мнения – завел холодный автомобиль и в дорогу. Кто же прав, если силовой агрегат представляет собой сплошной пакет компромиссов, и вопрос холодного запуска ДВС здесь не исключение. Попробуем разобраться с этой актуальной проблемой в очередной раз, используя исследования авторитетных специалистов.

Что происходит с узлами мотора в зимний сезон?

Чтобы понять, насколько нужен прогрев двигателя автомобиля зимой, важно понять природу физических явлений и их влияние на параметры автодеталей. Вместе с правильным выбором присадки в горючее в будущем это поможет избежать многих ошибок, большинство из которых имеют свойство оборачиваться серьезными материальными тратами. Итак, на морозе с машиной происходят следующие явления:

• Твердые материалы сужаются – особо важно это для трущихся деталей, потому что результатом является увеличение зазоров и повышенный износ деталей. Данный фактор распознается по металлическому шуму из зоны ДВС.
• Моторное масло застывает – при этом подшипники и сопряженные с ними элементы теряют возможность эффективной смазки. Затрудненное перемещение частей подшипника ускоряет не только его износ, но и увеличивает нагрузку на узлы мотора. Само собой, с полной уверенностью можно говорить о повышенном расходе горючего.
• Эластичные детали становятся хрупкими – в полной мере это актуально для шлангов, которые под действием застывшей жидкости могут лопнуть или сорваться с патрубка. Уже только по этому фактору каждый в состоянии определить, нужен ли прогрев двигателя зимой или в нем нет необходимости.
• Уменьшение емкости АКБ – поскольку электролит – жидкость, то при минусовой температуре его вязкость увеличивается. Как следствие – падение скорости химреакции и уменьшение времени, в течение которого батарея способна выдавать нужный ток. Здесь не помешает рейтинг АКБ , который поможет выбрать нужную модель.

На основании вышеперечисленного вполне резонно сделать вывод – помимо неоптимального сопряжения элементов конструкции износ деталей ДВС зависит от качества и вязкости моторного масла.

Как выглядит нагрев мотора в зимних условиях?

Считать силовой агрегат нагретым можно только в том случае, когда все технологические жидкости и детали примут состояние рабочих температур. Охлаждающая жидкость прогревается быстрее всего, о чем свидетельствует положение стрелки на панели приборов. Одновременно с антифризом прогреваются верхняя часть ДВС. Далее нагрев идет в следующей последовательности:

В процессе нагрева мотора многие начинающие автомобилисты обращают внимание на увеличение расхода горючего и ошибочно полагают, что виной являются датчики ЭБУ. Однако это не так, и дальнейший нагрев доказывает это.

По теме: нужен ли прогрев холодного двигателя зимой и как его осуществить?

• Минеральное – при -20…25 °C.
• Синтетическое – при 45…45 °C.

Узлы трения в итоге функционируют «всухую», уровень механических потерь возрастает, а это непременно требует дополнительных топливных затрат. Однако когда же прогрев охлажденного двигателя автомобиля зимой достигнет оптимальной температуры? Если запустить мотор, и сразу начать движение или греть на месте? Испытаем три алгоритма нагрева:

• Классический – нагреть мотор и потом ехать.
• Современный – запустил и поехал.
• Смешанный – запустить, дать поработать ДВС 3-5 минут, а нагревать до рабочей температуры уже в процессе движения.

Для исследований была взята неновая иномарка из Европы с мотором 1,6 л Евро-4.

Классический вариант

После запуска тахометр показывает 1 200 оборотов, при этом расход горючего составляет 2,5л/ч. Спустя 60 секунд расход упал до 1,9 л, а через 10 минут – до 0,85 л. Температура антифриза достигла всего лишь 50 °C.

Еще через 10 минут расход сократился до 0,8 л/ч, а температура ОЖ осталась на уровне 55 °C. Начинаем движение в фиксированном режиме, достигая 50 км/ч, расход горючего – 6,5 л на 100 км. В итоге на разогрев потрачено около 0,8 литров бензина.

Практически все нынешние производители авто рекомендуют начинать движение сразу после пуска ДВС. Машине это не идет на пользу, но какой автоконцерн смотрит дальше гарантийного срока. Итак, для начала расход топлива – 10 литров. Через 40-50 секунд он снизился и остановился на 6,7 л.

В итоге ушло около 0,5 л горючего плюс сэкономлено 20 минут личного времени. Оптимизация налицо, но насколько это оправдано на длинной дистанции – вопрос.

Смешанный вариант

После запуска мотор работал 5 минут, пока чистили стекла ото льда. Движение началось при расходе 1,4 л/ч на холостых. На старте пробега получилась цифра в 7,5 л на 100 км, а в конце – 6,5. В итоге ушло 0,6 л, что лучше первого варианта, но несколько хуже второго.

Экология и прогрев ДВС

Автопроизводители совсем не вникают в суть вопроса, нужен ли прогрев остывшего двигателя зимой – о наших деньгах они думают менее всего. Основной аргумент – экологическая безопасность, потому что на этапе пуска содержание в выхлопе токсических веществ достигает максимума. Причина такого положения – необходимость обогащения смеси, но не вся она успевает сгореть в камере. Остатки «вылетают в трубу».

Устранять эти последствия должен каталитический нейтрализатор, однако эффективность его работы находится в узком диапазоне температур. Непрогретый катализатор не способен снизить концентрацию токсических компонентов. По мере разогрева его продуктивность растет, в итоге горячий нейтрализатор полностью устраняет токсичность выхлопа. Вывод – нужно как можно быстрее вывести в рабочий диапазон активную зону катализатора.

Как выполняется прогрев карбюраторного двигателя автомобиля зимой вне гаража?

Автомобилисты старой школы утверждают, что мотор с карбюратором греть на ходу нельзя. Но это не совсем так – при исправной системе зажигания и карбюраторе, воздушной заслонкой можно скорректировать число оборотов. Автомобиль после этого будет разогрет через 3-4 минуты и будет ехать без провалов.

И все же в таком подходе есть большой минус. При таком прогреве карбюраторного двигателя автомобиля зимой в цилиндры поступает много горючего, которое удаляет моторное масло с поверхности поршня. Это приводит к сухому трению и возникновению задиров. Отсюда вывод – карбюраторный мотор лучше нагреть в неподвижном состоянии на средних оборотах.

Разогрев турбо-дизельного двигателя

Включение турбины осуществляется только при достижении определенных оборотов коленвала. Высокая частота вращения возможна только на больших скоростях. Но, как уже сказано, на остывшем моторе нельзя разгоняться – движение только на низкой скорости.

Езда на машине с дизельным агрегатом при неработающей турбине может привести к перегреву, что грозит локальным перегревом головки блока цилиндров с последующим ее короблением. Поэтому оптимальным можно считать разогрев на стоянке при средних оборотах. Владельцам таких авто можно посоветовать установить проточный подогреватель топлива, а также не помешает предпусковой обогреватель типа Webasto.

Поршень и предварительный разогрев ДВС

Движение без прогрева лишает детали двигателя возможности приготовиться к серьезным нагрузкам. Нелегкая судьба ждет не только подшипники, но и поршни. При резком старте да еще и с пробуксовкой, нагрузка на двигатель резко увеличивается. Днище поршня быстро разогревается тепловыми потоками, а вот боковая зона с канавками нагревается значительно позже.

В итоге – перепады температур и предельные напряжения, а поршень без канавок – уже не поршень. Чем тщательней разогрет ДВС, тем меньше вероятность поломки. Автопроизводители знают об этом, но ресурсный срок мотора их волнует только на время гарантии. А разговоры об экологии – это только предлог.

Резюмируем

Всем, кто интересуется, нужен ли прогрев холодного двигателя зимой, осталось сказать, что оптимальным можно считать смешанный вариант. Суть метода заключается в том, что мотор греется на стоянке 3-5 минут, а в движении на низкой скорости уже доводится до рабочего состояния. По параметрам токсичности и экономии – это самое оптимальное решение.

В процессе движения на начальной стадии нагрева мотора резкие нажатия на газ категорически не приветствуются – могут провернуться вкладыши коленвала, или зависнуть клапаны. На многих современных авто такая ситуация невозможна по причине наличия блокировки в программе управления мотором. Остальных спасет только хорошо разогретый агрегат, который вынесет такое издевательство без последствий.

Запомните: рабочая температура для ДВС – 90 °C, когда у масла раскрываются все характеристики, а тепловые зазоры между деталями наиболее приемлемы. Идеальный вариант начала зимней поездки:

1. Запустить и погреть мотор 3-5 минут.
2. Начать движение, исключая резкие ускорения. Не давать двигателю раскручиваться свыше 2 000 об/мин, пока он не нагреется до 80-90°C.

Следуя такой схеме, удается сохранить баланс в плане нагрузок на ДВС и трансмиссию. Также экономятся деньги и время, а природа не страдает от токсичных выбросов. Немаловажен и вопрос комфорта, ведь садиться и ехать в застывшей машине – это просто пытка.

Большая часть нашей страны находится в широтах, где температура зимой опускается ниже нуля, подчас существенно. Эксплуатацию автомобилей на это время, как правило, не прекращают. Общепринято мнение, что в холода двигатель автомобиля нуждается в определенном прогреве, хотя есть и противники такого действия. Какова ситуация на самом деле, нужно ли прогревать двигатель зимой, если да, то зачем, и как делать это правильно?

Современные автомобили

Сегодня бензиновые и дизельные авто оснащаются двигателями со сложной системой топливного питания, снабженной инжекторным впрыском. Если сравнивать их с двигателями карбюраторных машин, силовые агрегаты претерпели множество изменений. Впрысковые двигатели более технологичны, у них продвинутый механизм топливного снабжения, поменялись сами материалы, из которых делаются двигатели, масла, охлаждающие жидкости также эволюционировали.

Принцип работы инжектора:

Исправный инжекторный двигатель в минусовые температуры в норме работает штатно сразу после пуска, то есть, теоретически, движение допустимо начинать немедленно. Но немало автовладельцев считает, что прогрев двигателя нужен – от небольшого, на пару минут, до полного, с выходом двигателя на рабочую температуру.

Технические руководства к инжекторным транспортным средствам в основном утверждают, что прогрев двигателя перед началом движения не нужен. Производители автомобилей аргументируют это несколькими причинами:

• двигатели делаются из качественных материалов, хорошо переносящих «минус» за бортом;
• технические жидкости делаются с учетом погодных условий (главное – залить в двигатель правильное масло!), и позволяют начать движение в щадящем режиме сразу;
• при езде на небольших скоростях жидкости и двигатель прогреваются равномерно.

Ресурс двигателя, по утверждениям представителей автопрома, страдает при этом несильно.

Отчасти это действительно так – технологии не стоят на месте, двигатели постоянно улучшаются. Но есть еще один фактор, из-за которого автоконцерны против прогрева двигателя.

Интересно: одна из причин подобных утверждений – влияние на автопром контролирующих инстанций, в том числе служб защиты окружающей среды. Известно, что прогрев двигателя на холостом ходу занимает больше времени, чем в движении, топлива расходуется больше, растет и количество вредных выбросов. А каталитический нейтрализатор, должный обезвреживать таковые, включается в работу только при достижении определенной температуры. Поэтому двигатель греть предлагается на ходу, так как это менее вредно для природы.

В некоторых государствах введено законодательное регулирование данного вопроса. Так, в ряде стран Европы существуют запреты на:

• долгую работу двигателя в холостом режиме;
• прогрев двигателя или долгое простаивание на парковках и в пределах жилых зон.

Если полиция обнаружит нарушение запрета, автовладельца ожидает крупный штраф.

Рассматривая данные законы, следует учитывать, что:

• в РФ еще не приняты аналогичные, жесткие экостандарты в отношении двигателей;
• природные условия часто более суровые;
• основная задача для многих автолюбителей – сохранить двигатель исправным, поскольку автомобиль в нашей стране продолжает оставаться, в известной степени, средством роскоши, и капитальный ремонт (или замена машины), в отличие от текущего, доступен далеко не всем обладателям авто.

Интересно: в районах Крайнего Севера, где температуры зимой опускаются ниже 50 градусов, глушение двигателя равносильно гибели силового агрегата: «оживить» промерзший двигатель с заледеневшими жидкостями очень сложно, особенно если нет теплого бокса. Поэтому в особо холодные сезоны машины там не глушат на протяжении дней и недель. ТС должно быть специально подготовлено, чтобы выдержать столь длительную работу без перерыва в экстремальных условиях.

Аргументы «за» прогрев

Идеи сторонников прогрева двигателя можно выразить следующим списком:

1. Прогрев продлевает ресурс двигателя. Помимо вязкого масла, существует такое явление, как температурное сжатие металла: на холоде он сжимается, и зазоры между металлическими компонентами двигателя увеличиваются. Масло, оставаясь густым, не позволяет создать нужное давление в магистрали, и детали двигателя какое-то время пребывают в состоянии масляного голодания, что вызывает повышенный износ, увеличивающийся еще больше, если начать движение сразу. Существует мнение, что один холодный запуск двигателя равен 100 км. обычного пробега.
2. Разница между температурами моторного масла и охлаждающей жидкости двигателя. Так, когда ОЖ в автомобильном двигателе разогрета до оптимальных 90 градусов, моторное масло все еще относительно холодное (около 50 градусов), и ему понадобится время для выхода на рабочую температуру. А последняя критически важна для нормальной эксплуатации ДВС, поэтому лучше подождать, и прогревать двигатель зимой до температуры хотя бы в 4-5 градусов.

Аргументы «против»

Сторонники решения прекратить практику прогрева двигателя аргументируют свою позицию следующими доводами:

• Рекомендации производителей – мануалы к автомобилям советуют ехать сразу, и многие предпочитают придерживаться этого.

В основе мнения, почему нельзя прогревать двигатели автомобилей зимой – предположение, что производитель никогда не стал бы сознательно указывать в инструкции нечто, вредящее транспортному средству, особенно если это касается известных и крупных автобрендов. Ведь ускоренный выход из строя двигателя ведет к его ремонту по гарантии, что невыгодно для завода.

Это верно, но отчасти. Если присмотреться к условиям гарантии на автомобиль, часто она составляет всего 100-150 тыс. км. пробега. А такой километраж способно проехать без больших поломок даже авто, эксплуатирующееся в жестких условиях. Возможны ситуации, когда идет отдельная гарантия на двигатели, но и здесь при поломке будет сложно доказать, что ее виной стала именно строчка в мануале с рекомендацией не греть двигатель.

Есть мнение из области «теорий заговора», что автоконцерны сознательно советуют не греть двигатель, чтобы заставлять автолюбителей делать ремонт, приобретать запчасти и т.д. Конечно, современные машины делают не инженеры, а маркетологи, а принцип «запрограммированного выхода из строя» успешно перекочевал из автопрома во многие сферы. Но все же это видится маловероятным, поскольку быстро ломающуюся технику просто перестанут покупать, ведь автомобиль – это не чайник, и приобретается на несколько лет. Если двигатель начнет откровенно «сыпаться», от машины просто избавятся, а модель получит негативный отзыв, отразящийся на репутации марки в целом.

• Качество материалов двигателя и масел.

Этот пункт был рассмотрен выше – считается, что металл двигателей, прочие компоненты и жидкости приспособлены для «холодного старта», главное – не «крутить» мотор сразу, двигаясь плавно, и прогревать двигатель даже зимой перед поездкой нужды нет.

• Уменьшение расхода топлива.

Довод очевиден: чем меньше машина работает вхолостую, тем меньше двигатель сожжет топлива. Кроме того, снизятся и выбросы вредных веществ.

• На ходу двигатель греется быстрее.

Это действительно так, в правоте утверждения любой автовладелец может убедиться на практике. Под умеренной нагрузкой двигатель выйдет на рабочую температуру гораздо быстрее. Что особенно актуально, если нет предпускового подогревателя, создающего комфортную температуру и для двигателя, и для водителя в салоне заранее. Но сразу трогаться с места в холод все же не рекомендуется.

• Неправильная работа зажигания двигателя при холоде на холостом ходу.

Современные двигатели, оснащенные электронными датчиками, ориентируются в том числе и на забортную температуру, регулируя соотношение воздуха и топлива, подаваемых в двигатель. В холодном двигателе бензин испаряется хуже, и топливная смесь не оптимальна по составу. Чтобы скомпенсировать это, ЭБУ мотора дает команду на добавление бензина в камеру сгорания, пока двигатель не прогреется до хотя бы 4-5 градусов.

Получается, что при долгом «холостом» прогреве двигатель набирает температуру медленнее, не находясь при этом под нагрузкой. Излишки топлива при этом не сгорают, оседая на поверхностях цилиндров двигателя, что способно в дальнейшем вызвать различные неполадки, в том числе в смазочной системе. Особенно вредит регулярный «холодный» прогрев до полного выхода двигателя на рабочий температурный режим.

Карбюраторные автомобили

Миф о необходимости долгого «полного» прогрева двигателя пришел из эпохи, когда все машины были карбюраторными. Система питания такого двигателя устроена проще: состав топливной смеси не меняется электроникой «на ходу» в соответствии с показаниями датчиков, а устанавливается настройкой карбюратора. И, пока двигатель не выйдет на рабочую температуру, качество топливной смеси остается неоптимальным, силовая установка работает нестабильно, с провалами, и может даже глохнуть. Именно отсюда идет распространенный миф о том, что любой автомобиль надо прогревать полностью, и только после этого начинать двигаться.

Оснащенных карбюраторами транспортных средств остается все меньше, но они все еще ходят по российским дорогам, особенно это касается образцов отечественного автопрома.

Важно: двигатель, где смесь регулируется карбюратором, разогреть в холода необходимо.

Так стоит ли греть двигатель

Из всего сказанного выше можно сделать вывод: если у Вас машина с карбюраторным двигателем – греть надо, до достижения двигателем нормальной температуры, причем, желательно, и вне зимнего периода. А стоит ли прогревать двигатель авто зимой, если это бензиновый инжектор или дизель?

Современные автомобили не нуждаются в долгом прогреве: достаточно дать двигателю поработать 5-15 минут (а зимой этого как раз достаточно, чтобы отряхнуть снег с машины, протереть фары). Двигатель чуть нагреется и несколько сбросит обороты с «прогревочных» до приближенных к нормальным, масло также станет менее вязким и сможет обеспечить должное качество смазки. После этого можно аккуратно начинать движение, не нагружая двигатель излишне в первые минуты.

Дизельные двигатели

Вопрос прогрева дизельных двигателей стоит отдельно, в связи с особенностями дизтоплива. Владельцы авто с такими силовыми установками знают, что в холод запустить дизельный двигатель бывает сложнее, чем бензиновый. Такая сложность возникает из-за склонности дизтоплива к загустению на морозе: оно становится вязким, плохо распыляется форсунками двигателя и неохотно воспламеняется.

Существует несколько сортов ДТ:

• летнее дизтопливо, предназначенное для температур воздуха от 0 градусов и выше;
• зимнее, пригодное к работе в условиях до -30 градусов;
• арктическое, для экстремальных холодов Крайнего Севера.

Большинство проблем запуска дизельного двигателя у владельцев автомобилей с таковым связаны с неправильным выбором сорта солярки: зимой в бак залито летнее топливо.

Чтобы облегчить запуск, существуют системы предпускового подогрева («вебасто» и др.), позволяющие исключить многие «зимние» проблемы с дизельными двигателями. При этом важно не забывать лить в бак правильный сорт солярки.

Важно: аналогичные системы предлагаются и для инжекторных, и карбюраторных двигателей, их применение также может быть полезно.

Устройство системы Вебасто:

В остальном методика стандартна: нужно дать двигателю несколько минут поработать, и, если все в порядке, можно отправляться в путь. Некоторые правила прогрева двигателя изложены далее.

Правила прогрева

Автовладельцы опытным путем вывели несколько правил касательно того, сколько греть двигатель:

• при температурах от 0 до +5 градусов достаточно греть двигатель 1-2 минуты. Стекла в таких условиях обледенеть не успевают, поэтому ждать выхода печки на рабочую температуру, чтобы обогреть салон, нужды нет;
• от 0 до -10 стоит греть двигатель на протяжении около 3 минут. Технические жидкости и металл двигателя прогреются до минимально допустимых для движения температур, но для обогрева салона может понадобиться больше времени;
• от -10 до -20 – на прогрев двигателя должно уходить 3-5 минут. Стекла машины способны обледенеть, и их тоже следует отогреть. Следовательно, после прогрева двигателя нужно включить печку и обеспечить тепло в салоне, чтобы разморозить стекла.

Важно: не стоит включать печку одновременно со стартом двигателя! Это лишь увеличит общее время прогрева.

• при температуре ниже -20 греть двигатель надо от 5 минут, конкретное время определяется индивидуально, в зависимости от возраста и состояния авто. Чем мощнее печка и новее машина, тем быстрее она прогреется. В среднем, двигатель нагревается примерно за 5 минут, салон – за 10.

После начала движения нельзя резко газовать, «крутить» двигатель и давать ему большие нагрузки на протяжении первых 2-3 километров пути. Только после полного и, что самое главное, равномерного прогрева, получаемого уже по ходу движения, силовой агрегат сможет адекватно воспринимать подобные действия, если же предпринимать их до этого, не расширившиеся полностью после замерзания металлические части станут испытывать повышенный износ, ресурс двигателя будет снижаться.

Важное замечание касается и других компонентов машины. Так, если даже двигатель получил нагрев перед началом движения, другие элементы (коробка передач, детали механизма рулевого управления, тормозная система) все еще остаются холодными, и греются уже в процессе эксплуатации. Холод вредит трансмиссии, подвеске, ухудшаются рабочие свойства амортизаторов, «дубеют» резиновые детали (включая покрышки!) и уплотнения, и всем им требуется некоторое время на нагрев. Начинать движение не спеша и аккуратно следует еще и по этой причине – чтобы не вызвать износ и внезапную поломку других узлов машины.

На транспортных средствах с автоматической коробкой передач перед троганием с места имеет смысл немного «прогреть» КПП, 1-2 раза поочередно переключив режимы коробки с задержкой в каждом на 2-3 секунды. Это поможет прогреть трансмиссионное масло и узлы АКПП, облегчив их дальнейшую работу.

• если автомобиль оснащен гидроусилителем, это разгонит жидкость ГУРа в системе;
• в случае с электроусилителем двигатель через генератор получит дополнительную нагрузку и прогреется чуть быстрее.

Выводы

Итак, ответ на вопрос, нужно ли прогревать двигатель перед поездкой – все же положителен: да, греть! Но недолго, особенно если это современное транспортное средство с инжекторным двигателем Долгая работа на холостом ходу вредит мотору не меньше, чем старт с места «на холодную», а небольшой прогрев с неспешной и аккуратной ездой без «раскрутки» до высоких оборотов поможет двигателю быстрее выйти на оптимальный режим, сохраняя ресурс. Старые карбюраторные двигатели желательно прогревать дольше, до полного достижения ими рабочей температурной зоны.

Включать печку одновременно со стартом двигателя на холоде не стоит, это существенно увеличит общее время прогрева. Хорошим подспорьем автовладельцу станет система предпускового подогрев двигателя, запускаемая по графику или удаленно, по нажатию кнопки на брелоке. Она позволит обеспечить готовность автомобиля к движению, например, пока водитель готовится к выходу из дома, снижая, таким образом, затраты времени на прогрев двигателя.

Для дизельных машин обязательно следует использовать солярку, соответствующую сезону.

Гены подсказывают: греть мотор надо! Этому учили отцы и деды. Но вот инструкции к новым иномаркам иного мнения: сел в холодную машину, завелся и — в путь! Кто же прав? В поисках ответа надо увязать три фактора: экологию, экономику и ресурс двигателя. Мотор полностью построен на компромиссах, и проблема холодного пуска — не исключение. C темой прогрева двигателя, которая всегда будет актуальной, в очередной раз пытаются разобраться Михаил Колодочкин и профессор кафедры ДВС Санкт-Петербургского политехнического университета Александр Шабанов.

КАК ГРЕЕТСЯ МОТОР

Полностью прогретым мотор будет тогда, когда все его детали и рабочие жидкости выйдут на рабочие температуры, то есть при фиксированном режиме работы перестанут меняться. Быстрее всего прогревается охлаждающая жидкость — это тот процесс, который мы видим по изменению положения стрелки на указателе температуры. С ней же прогреваются детали верхней части двигателя (поршни, цилиндры, головка) — темп практически тот же. А вот масло в поддоне греется значительно медленнее. Откуда это видно? У кого есть бортовой компьютер, замечал, наверное, что даже после достижения нормальной температуры охлаждающей жидкости расход топлива на холостых может еще какое-то время уменьшаться. Это как раз и связано с медленным прогревом масла. И наконец, дольше всего греется нейтрализатор, а вместе с ним выходит на рабочий уровень токсичность отработавших газов. Но все скорости прогрева зависят от режима работы двигателя.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ

Почему мотору не нравится мороз? Главная причина в том, что любое моторное масло густеет на холоде. А при определенных температурах вообще может перестать течь. Минеральные масла — уже при минус 20…25 °С, лучшие синтетики — при минус 45…55 °С. В итоге узлы трения работают «всухую», резко возрастают мощности механических потерь, которые требуют лишнего бензина. Но когда мотор быстрее выйдет на нормальный уровень механических потерь? Если стоять и греться или если сразу после пуска отправиться в дорогу? Это даст ответ на вопрос об экономии — ведь лишние потери требуют дополнительного топлива.

Проверим, сколько топлива скушает обычный впрысковый двигатель при одинаковых пробегах, но разных алгоритмах прогрева. Немного о пациенте. Чистый «европеец» 2005 года выпуска, 1,6 л рабочего объема, заявлен как Евро-4. Всю сознательную жизнь провел в России, но, кроме технического обслуживания, ничего в нем не делалось. Итак, три программы прогрева. Первый вариант — «дедовский»: полностью прогреть мотор и только после этого поехать. Второй — согласно инструкциям современных автомобилей: «пустил и поехал». А третий — это тот, который чаще всего можно встретить: завелись, смахнули снег, помахали лопатой (в общем — потянули время), а догреваем машину уже в поездке. На улице — минус 15. Аккумулятор хороший, в поддоне — дорогая синтетика. Пробег — от стоянки до работы: это около 5 километров, причем без пробок! Помечтать-то можно…

Итак, вариант 1. Пускаемся. Стрелка тахометра устанавливается на отметке «1200», компьютер показывает мгновенный расход топлива 2,5 л/ч. Через минуту расход снижается до 1,9 л, через 10 минут — до 0,9 л. Тогда же видимые изменения на бортовом компьютере заканчиваются — стрелка на указателе температуры не доползает даже до 50 градусов и встает намертво. Для надежности ждем еще 10 минут — расход топлива уменьшается до 0,8 л/ч, что пока больше, чем обычные 0,6, наблюдаемые при полном прогреве всего мотора. Лучшего результата достичь не удается — поехали! Едем на фиксированном режиме, третья передача, 50 км/ч, светофоров по дороге нет. Расход по компьютеру — 6,4…6,6 л/100 км. Всего потратили на прогрев 0,45 л, на дорогу — около 0,33 л. Итого — около 0,8 литра.

Вариант 2 — сели, завелись и сразу поехали. Машине это не очень понравилось, и она для начала выдала расход больше 10 л. Потом он начал быстро снижаться, но из-за короткого заезда до прежних 6,5 так и не дополз — остановился на 6,8 л. Итого израсходовали всего 0,45 л. Плюс экономия 20 минут драгоценного времени. Экономия, вроде, есть, но внушительной она кажется только на малых пробегах.

Вариант 3 — после пуска грели мотор 5 минут, пока отскребали лед со стекол. Стартовали с расхода на холостых 1,3 л/ч. Начало пробега ознаменовалось цифрой 7,6 л/100 км, к концу заезда вернулись на 6,6. Итого с учетом пробега — 0,55 л. Лучше, чем в первом варианте, но немного хуже, чем во втором.

1444374074_img_2171_result_1600

УДАР ПО ЭКОЛОГИИ

Понятно, что нежелание автопроизводителей греть автомобиль вызвано вовсе не заботой о нашем кошельке. Главный аргумент — экология. Ведь современные нормы токсичности Евро-4 и выше накладывают жесткие ограничения на содержание токсических компонентов на пусковых режимах и в период прогрева. Вот и посмотрим, что будет с токсичностью до нейтрализатора (на профессиональном сленге она называется «сырой») и после (это «сухая» токсичность).

Итак, «сырая» токсичность при холодном пуске очень большая. Причина — необходимость резкого обогащения топливовоздушной смеси. Топливо должно быть испаренным, а при большом «минусе» на улице испаряться оно не очень-то и хочет. Да и воздух в цилиндры поступает холодный, плотный. Значит, чтобы компенсировать малую испаряемость топлива и низкую температуру воздуха, надо лить бензина значительно больше. А то, что не испарилось или испарилось уже в процесс сгорания, летит в трубу. «ЦеО» и «ЦеАши» — ну очень большие! И давить их должны каталитические нейтрализаторы. Но беда большинства современных нейтрализаторов в том, что они работают эффективно только в узком диапазоне температур и состава смеси. Температура должна быть высокой, а состав смеси — стехиометрическим, то есть воздуха в ней должно быть ровно столько, сколько необходимо для полного сгорания топлива. В противном случае эффективность резко падает.

Любопытно, что при низких температурах в процессе прогрева за нейтрализатором может наблюдаться более высокая концентрация токсических компонентов, чем на входе! Откуда? Скорее всего, это парит несгоревший на первых пусковых циклах бензин — он «садится» на сотах активного элемента катализатора. По мере его разогрева эффективность работы растет, и, наконец, горячий катализатор при рабочем составе смеси давит практически всю токсичность. Иными словами, на пусковых режимах и при прогреве, если не используется современный катализатор с внешним подогревом, токсичность двигателя с нейтрализатором не слишком будет отличаться от его более раннего собрата, такового не имеющего. Потому главная задача — как можно быстрее вывести температуру активной зоны катализатора в рабочий диапазон.

Нейтрализатор греется от потока отработавших газов, и тем быстрее, чем больше их расход и температура. Но когда процесс в нем пошел, он начинает разогреваться и сам — дожигание токсических компонентов идет с выделением энергии. Поэтому температура в активной зоне работающего катализатора выше, чем у отработавших газов. И наш эксперимент показал, что даже при нормальной температуре в боксе, на режиме минимальных оборотов холостого хода, нейтрализатор не выходит на рабочий режим! Тем более на морозе. Поэтому подавить токсичность на режиме прогрева, если греть мотор на стоянке, не получится: значит, надо двигаться.

А какова разница в выбросах? Начальное содержание СН очень высоко, под 1000 ppm, что, впрочем, ожидаемо. По мере прогрева мотора оно начинает медленно снижаться. Но даже после 20 минут прогрева, когда температура охлаждающей жидкости уже вышла на рабочий уровень, содержание остаточных углеводородов остается высоким — около 180 ppm. Антифриз—то прогрелся, а вот нейтрализатор холодный, работает неэффективно.

Теперь пробуем погреть мотор сразу под нагрузкой, моделируя второй вариант прогрева. Начало — то же, но темпы другие: под конец заезда на выходе фиксировалось где-то 15…20 ppm. Нейтрализатор заработал! Вроде бы ответ есть…

Но не все так просто! Мы смотрели относительные концентрации токсических компонентов, а дышим-то мы их абсолютными значениями, то есть не «пи-пи-эмами», а граммами и килограммами! То есть эти концентрации надо умножить на расход отработавших газов. На холостых при прогреве он составлял около 15 кг/ч, а вот при движении, если брать в среднем, будет около 80! Множим одно на другое и получаем: при прогреве на стоянке, вместе с дальнейшей дорогой, мы наградили природу количеством граммов остаточных углеводородов, большим практически в два раза, чем при движении сразу после пуска (4,5 грамма против 2,8).

А вот третий вариант — когда мы немного погрелись, а потом поехали — дал еще большее снижение абсолютного выброса СН: до 2,1 грамма. Кстати, в этом варианте при движении за 5 км пути мы выбросили чуть больше грамма СН, что близко к нормам Евро-4.

Цифры весьма показательны и в целом понятны. При движении на холодном моторе мы достаточно долго работаем на высокой токсичности, при этом расходы отработавших газов большие. Да и обдув нейтрализатора холодным воздухом при движении тоже тормозит его прогрев. При прогреве на стоянке нейтрализатор так и не выходит на штатный режим, но зато при начале движения на больших расходах быстрее начинает эффективно гасить токсичность. А при коротком начальном прогреве мотор и на стоянке не успевает изрядно «навредить», и при прогреве в движении работает значительно лучше: ведь он уже набрал какую-то температуру. Вот и результат.

Но что мы не учли. Смердящий на стоянке автомобиль окутывает облаком дыма пространство вокруг себя, и там жить противно… А движущийся как бы размывает свое «добро» по пространству. Глобально — получается сопоставимо, а в отдельно взятой точке — ущерб от одного движущегося автомобиля в разы меньше. Но ведь на стоянке одновременно пыхтит один-два экипажа, а по дороге их ползет толпы…

при какой температуре следует начинать прогревать двигатель?

Опыт владельцев автомобилей с карбюраторным двигателем никуда не пропал. Прогрев мотора для таких агрегатов считается обязательной процедурой, если температура воздуха опускается ниже 5 градусов.

И многие помнят, что при сильных морозах водители часто использовали паяльную лампу, чтобы запустить бензиновый двигатель, а затем еще прогревали агрегат минут 15, чтобы довести топливную смесь до параметров воспламенения. Без такой подготовки автомобиль просто не ехал.

Нужно ли прогревать мотор сегодня, что говорят производители и как обстоят дела на практике при минусовой температуре воздуха?

Рекомендации производителей

Фото autocentre.ua

Автопроизводители единодушны во мнении, что прогревать двигатель перед поездкой не нужно, а некоторые конструкторы прямо заявляют, что делать этого нельзя. Металл для производства двигателей обрабатывается по современным технологиям, используется хонингование внутренних стенок агрегата, и мотор должен оптимально работать при холодном запуске.

На практике такого не наблюдается. Любой водитель замечает, что современный двигатель даже нового авто при минусовой температуре начинает тяжелее работать. В первые секунды стрелка тахометра подскакивает до 1 300 оборотов — видно, что агрегат переходит на повышенные обороты, которые никак не характерны для старта, и, как ни старайся, необходимо дать движку несколько минут для полноценной подготовки и прогрева топливной смеси.

Что происходит на самом деле

Фото drivenn.ru

В современных машинах ЭБУ, определив, что температура воздуха ниже допустимого и требуется коррекция впрыска для холодного запуска, посылает сигнал и перенастраивает качество топливной смеси, в которой будет присутствовать большее количество бензина. Фактически двигатель устраивает себе самостоятельный «подсос».

Для разогрева масла, для снижения неравномерного расширения внутренних деталей при скачке температуры мотору также нужно время. Кольца и поршни цилиндров уже при нуле градусов значительно сужаются, а при резком нагреве микрозазоры в зонах трения значительно искажаются — из-за этого детали головки и смежные элементы шатунно-поршневой группы некоторое время работают в критическом режиме и быстро изнашиваются.

Фото fixinglist.com

Зная на практике эти нюансы, опытные водители выжидают как минимум 2-3 минуты, чтобы все детали мотора, а главное — цилиндр и поршень прогрелись равномерно, равно как и подшипники головок шатуна. Поэтому при снижении температуры воздуха до нуля и ниже мотор необходимо прогревать. Достаточно нескольких минут для того, чтобы температура равномерно распределилась на все элементы двигателя. Это предотвратит преждевременный износ деталей двигателя.

Прогрев масла

Кроме того, что прогреваются основные рабочие элементы мотора, нельзя забывать о работе смазочной системы. Масляный насос тяжелее прокачивает холодную смазку ко всем деталям как двигателя, так и трансмиссии. Если летом достаточно нескольких секунд, то со снижением температуры моторное масло теряет вязкость: и чем ниже температура — тем гуще масло.

Необходимо выжидать несколько минут перед началом движения, чтобы все системы автомобиля «подготовились». Первый эффект загустения масла водители замечают уже при температуре ниже 5 градусов. После трехчасовой стоянки на морозе требуется около 4 минут, чтобы смазочный состав заполнил все рабочие пазухи.

Кроме этого, трехминутный прогрев авто зимой соответствует ПДД, согласно которым запрещается держать двигатель на холостых оборотах в жилых зонах более 5 минут. После 2-3 минут прогрева можно начинать плавный старт. Помните, что пока температура охлаждающей жидкости не достигла оптимальной температуры, не стоит крутить двигатель до высоких оборотов и резко стартовать.

Читайте также: Сколько ждать? Почему нельзя ехать сразу после запуска мотора

Сколько прогревать двигатель автомобиля, прежде чем можно ехать на больших оборотах? Отвечает эксперт

Сколько нужно проехать на холодном двигателе, чтобы иметь возможность нажать педаль газа в пол?

  

Мы недавно писали о том, как сложно довести современный двигатель до оптимальной рабочей температуры. В нашей предыдущей статье мы в качестве примера привели вам результаты теста Volkswagen Golf, которые показали, как долго прогревается двигатель даже в небольшой мороз. Но есть в этом сложном вопросе и другая сторона медали, потому что она не так плоха, как может показаться. 

 

Напомним, что оптимальная температура двигателя – это не показатель температуры охлаждающей жидкости. Более важное значение – это, конечно, температура моторного масла. К сожалению, значения, которые они показывают, очень разные. Например, недавние тесты показали, что когда антифриз достигает желаемой температуры в 90°C, в это время масло может иметь температуру около 50°C.

 

 

Но на практике ни один из этих индикаторов не говорит нам точно, какая на самом деле температура у двигателя. Кроме того у многих автомобилей вообще нет датчика температуры масла в двигателе, что затрудняет для водителя понимание истинного прогрева мотора. 

 

Мы знаем, что оптимальным значением температуры двигателя для эффективной работы является 80-90⁰C. Соответственно, если температурный датчик моторного масла показывает температуру около 80-85⁰C, можно предполагать, что температура двигателя достигла оптимального значения. Но есть тут один интересный момент. Обычно датчик масла находится в самом холодном месте, то есть в масляном поддоне. 

 

– Реальная температура масла в двигателе обычно выше, чем показывает датчик, выводя информацию на приборную панель, – справедливо замечает Андрей Мазуров, менеджер технического отдела компании Мотор Сервис, в ответ на нашу статью о проблемах прогрева современных двигателей. – Однако это не меняет того факта, что только хорошо прогретый двигатель, в том числе и прогрев масла, позволяет использовать всю мощь современных двигателей с очень сложной конструкцией. Не случайно, что большинство автомобилей не показывают водителю температуру масла и почти все, однако, показывают температуру антифриза. 

 

И датчик охлаждающей жидкости нужен в автомобиле не только потому, что перегрев двигателя приводит к очень серьезному отказу. Если температура охлаждающей жидкости достигла 90°C, можно предположить, что мотор готов к работе в полном диапазоне рабочих характеристик, но даже если температура масла не достигает рекомендованного значения 90°C, оно все равно защитит двигатель в критических местах. Тем более что использование не до конца прогретого двигателя разумным способом также быстрее повысит температуру масла.

 

Эксперт добавляет, что современные двигатели хорошо подготовлены к работе в холодных условиях, потому что это допускают производители автомобилей. Стоит отметить, что современные конструкции двигателей адаптированы к стандартам Евро 5 и Евро 6. В том числе за счет использования моторных масел соответствующего класса с низкой вязкостью. Это масло обеспечивает лучшую защиту при низких температурах, защищая движущиеся части масляной пленкой, а при более высоких температурах в игру добавляются масляные присадки. Вот почему очень важно использовать точно такое же масло по вязкости и составу, как рекомендуют автопроизводители для своих автомобилей. 

 

Андрей Мазуров подчеркивает, что современные двигатели с турбонаддувом не требуют вращения двигателя на высоких оборотах для достижения хорошего ускорения, потому что максимальный крутящий момент часто доступен даже ниже 2000 об/мин. Так в чем же реальная угроза «холодному» двигателю?

 

– Реальная угроза долговечности постоянно не нагреваемого двигателя, используемого в пробках, не возникает в результате разового сильного давления газа. Преждевременный износ мотора при постоянной эксплуатации автомобиля на холодном или недогретом двигателе происходит в течение длительного времени. И в первую очередь это происходит из-за деградации масла в этом двигателе, – объясняет эксперт. – Если двигатель не достиг температуры 85-100⁰C, масло быстрее теряет свои защитные свойства в первую очередь за счет топлива, которое оптимально сгорает только на прогретом моторе.

 

И чем больше топлива будет подаваться в холодный двигатель, тем быстрее моторное масло будет терять свои защитные свойства. Вот почему поездка в городе на непрогретом двигателе более вредна, чем при движении на скорости по трассе, где, как правило, потребление топлива падает. Поэтому поездка на расстояние 10-20 километров в городе на непрогретой машине более вредна, чем при том же километраже по шоссе. 

 

Вот мы и подошли к тому же выводу, который был сделан в предыдущей нашей статье. Частые ежедневные поездки на короткие расстояния в городе не позволяют хорошо прогреть моторное масло в двигателе, что может иметь негативные последствия. Кстати, эксперт из Мотор Сервис также подчеркивает, что городское вождение представляет гораздо большую опасность. Конечно, городское движение во всех населенных пунктах в России разное.

 

Где-то редко образуются пробки, тогда как в Москве представить автодороги без пробок невозможно. Также все зависит от количества светофоров. Логично, что в городе без пробок и без большого количества светофоров поездки на непрогретом моторе менее вредны, чем те же поездки в утренние часы в Москве, где поездка на работу, как правило, оборачивается толканием в пробке. 

 

Что обеспечит лучшую защиту двигателя?

 

– Если вы используете автомобиль только на маршруте «дом – работа – дом», убедитесь, что вы используете масло высшего качества в соответствии с инструкциями автопроизводителя, и убедитесь, что оно заменено своевременно, – рекомендует Армен Арутюнян, директор автосервиса. – Многие производители двигателей рассматривают городское использование автомобилей как эксплуатацию в тяжелых условиях и рекомендуют сократить интервалы замены масла примерно на 1/3 километров и примерно на 1/2 во времени.

 

Владельцы автомобилей, которые меняют моторное масло, следуя рекомендациям бортового компьютера, видят, как меняются интервалы замены масла в зависимости от условий эксплуатации машины. Примером могут служить множественные примеры в Сети, где люди делятся интервалами замены масла в своих современных машинах.

 

Так, у многих автомобилей сегодня масло в двигателе, в принципе, может не меняться каждые 15000 и даже 20000 км. Но это в теории и в планах автопроизводителей. На практике же бортовые компьютеры отправляют автовладельцев на ТО каждые 10000-12000 км. Особенно если автомобиль каждый день ездит по городским пробкам. Но если ваша машина действительно каждый день страдает в пробках на морозе, то в идеале же вообще менять масло каждые 8000-10000 км. 

 

Еще один тест подтверждает, что для прогрева двигателя требуется много времени

 

Получив некоторую интересную информацию на эту тему в комментариях на прошлую статью, мы решили поискать другие тесты по прогреву современных двигателей. В итоге мы нашли еще один интересный тест Seat Arona, оснащенного двигателем VW TSI 1.0.

 

Владелец этой машины решил также провести тест прогрева мотора, чтобы узнать, за сколько он прогреется до оптимальной температуры масла. 

Во время теста машина вне часа пика в Варшаве эксплуатировалась на малых оборотах до прогрева охлаждающей жидкости (90 градусов). Далее, как только антифриз достигал рабочей температуры, владелец Seat начинал ускоряться более динамично, сильнее нажимая на педаль газа. 

 

Температуры масла в 70 градусов достаточно? Увы, нет. Такой температуры масло достигнет через несколько минут. И то только при динамичном вождении.

 

Жидкость в радиаторе прогрелась всего через 4 минуты после начала езды. К сожалению, чтобы прогреть масло до температуры 70 градусов, понадобилось несколько минут, после того как прогрелся антифриз. Причем это реально было сделать нелегко, так как масло прогревалось только при динамичной езде. 

 

В целом же для прогрева моторного масла до 70 градусов понадобилось 16 минут и 13 км пути. Во время теста средняя скорость составляла всего 50 км/ч. Во многих случаях (поездка на работу, повседневные нужды) машина не преодолеет такую ​​дистанцию ​​ни разу. 

Так, согласно исследованию по заказу компании Castrol в 2015 году, было установлено, что в мире около 46 процентов водителей преодолевают расстояние на автомобиле не более 10 км в рамках одного запуска двигателя. 

 

Подводя итог: двигателю требуется по крайней мере около дюжины минут и расстояние около 10 км или чуть больше, в зависимости от дорожных условий, для прогрева до температуры, которая защитит масло от преждевременного старения и механические детали от преждевременного износа. 

 

Поэтому если вы каждый день используете машину на короткие дистанции (например, ваша работа находится недалеко от дома), вам нужно менять моторное масло намного чаще. Однако если вы желаете прогреть двигатель быстрее (в том числе и моторное масло), старайтесь ездить более динамично, но только с того МОМЕНТА, когда температура охлаждающей жидкости достигнет 90⁰C.

Нужно ли прогревать инжекторный двигатель и как это делать? + видео » АвтоНоватор

Многие начинающие автомобилисты задаются вопросом: нужно ли прогревать инжекторный двигатель и зачем?Мы собрали всю полезную информацию в одной статье.

Зачем прогревать и до какой температуры?

Вопрос, нужно ли прогревать двигатель, весьма спорный. Так, например, в странах Европы за подобную процедуру могут оштрафовать, ведь там большое значение придают экологии. Да и у нас немало людей утверждают, что эта операция плохо отразится на состоянии мотора. В их мнении есть доля правды. Чтобы движок прогрелся до нормальной температуры на холостом ходу, надо подождать довольно долгое время, а такие условия плохо сказываются на его работе. При быстром прогреве велика вероятность выхода из строя головки блока либо заклинивания поршней. Всему виной в этом случае послужит чрезмерная напряженность.

Прогрев двигателя

Однако если не прогревать силовой агрегат, тогда значительно увеличится амортизация деталей, связанная с различием размеров запчастей холодного двигателя. Плюс недостаточное количество смазки. Все это крайне плохо сказывается на общем состоянии мотора и может привести к печальным последствиям.

Амортизация деталей

Так как решить эти разногласия? Ответ банален, надо просто придерживаться рекомендаций производителя. Очень важно знать, до какой температуры прогревают двигатели. Так, например, отечественные авто можно эксплуатировать после того, как мотор нагрелся минимум до 45 °C. Правда, оптимальная температура, как и время прогрева, зависят от типа мотора, времени года, погоды и т. д. Поэтому подходить к ситуации следует индивидуально.

Особенности эксплуатации двигателя зимой и летом

Игнорировать прогрев двигателя зимой нельзя, особенно если за окном –5 и уж тем более –20 °C. Почему? В результате взаимодействия горючей смеси и искры на свечах происходит взрыв. Естественно, значительно возрастает давление внутри цилиндров, поршень начинает совершать возвратно-поступательные движения и через коленчатый вал и кардан обеспечивает вращение колес. Все это сопровождается высокими температурами и трением, которое способствует стремительному износу деталей. Чтобы сделать его минимальным, надо смазать все трущиеся поверхности маслом. А что происходит при минусовых температурах? Правильно, масло становится густым и должный эффект достигнут не будет.

Разогрев машины в мороз

Что делать, если на улице зимой плюсовая температура? Нужно ли прогревать двигатель или можно начинать движение сразу? Ответ однозначен – трогаться нельзя. В этом случае можно просто сократить время прогрева, например, с 5 до 2–3 минут. С похолоданием следует более аккуратно относиться к эксплуатации своего транспорта. Не стоит сразу набирать скорость, дайте машине поработать в режиме «лайт». Пока мотор не достигнет рабочей температуры (для большинства авто она составляет 90 °C), не превышайте 20 км/ч. Еще плохо скажется включение печки в салоне, пока температура мотора не достигнет 50–60 °C. Именно такая температура считается нормой для прогрева с наступлением морозов.

Если с зимой все понятно, то как быть жарким летом, нужно ли прогревать двигатели в это время года? Даже при +30 °C дайте машине немного поработать на холостом ходу, хотя бы 30–60 секунд.

Работа авто на холостом ходу

Рабочая температура мотора составляет 90 °C, поэтому каким бы жарким ни был сезон, все равно двигатель нуждается в подогреве и летом, пусть и не на 110 °C (как при –20 °C). Естественно, такая разница сказывается на времени процедуры, и она сокращается всего до нескольких десятков секунд. Еще в двигателе должно быть обеспечено нормальное рабочее давление, а на это также требуется время. Таким образом, когда бы ни происходили события, морозной зимой либо горячим летом, все равно берегите свое авто – забудьте о «быстрых стартах», не превышайте скорость 20 км/час и 2000 об/мин, пока мотор не достигнет нормальной рабочей температуры.

Отношение дизеля и инжектора к предварительному прогреву

Зачем необходим прогрев дизельного двигателя и как он осуществляется? Особенность этих агрегатов – плавная работа даже в холодном состоянии. Дизельное авто заводится без проблем и часто ведет себя отлично, однако отсутствие прогрева плохо отразится на его деталях. Возникнут чрезмерные напряжения и увеличится износ, так что совсем в скором времени встанет вопрос ремонта либо полной замены дизеля.

Дизельный двигатель

Время прогрева составляет от 3 до 5 минут на холостых оборотах. Но избегайте и длительной процедуры, иначе на поверхности деталей образуется нагар и осадки смол. Турбированным двигателям следует дать поработать на холостых оборотах минимум 1–2 минуты. Это позволит снизить амортизацию турбины.

Нагар на поверхности деталей

Больше всего мнения расходятся относительно инжекторного двигателя, надо ли прогревать его? Даже некоторые производители иномарок утверждают, что подобную операцию следует исключить. Но лучше зимой такой тип мотора прогревать минимум 1 минуту. Если авто хранится в гараже, на стоянке или в ином месте, где стоит минусовая температура, тогда неплохо бы увеличить это время вдвое. Летом вполне достаточно нескольких секунд, но только при условии, что топливная система исправна и используется высококачественное синтетическое масло (рекомендуемое производителем авто).

Почему мотор не заводится или заводится неохотно?

Можно считать вопрос, нужно ли прогревать двигатели, исчерпанным. Однако очень часто мы сталкиваемся с проблемами даже после этой операции. Иногда не заводится уже прогретый двигатель, и причиной этому может послужить перегрев, в результате которого отказывает датчик температуры антифриза или подкачивающий насос системы охлаждения.

Отказ датчика температуры антифриза

Еще может возникнуть утечка охлаждающей жидкости и снижение компрессии в цилиндрах. Тогда двигатель заглохнет во время движения, и заведется потом очень проблематично. Обязательно проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте ее. Далее медленно, чтобы не перегружать силовой агрегат, доберитесь на СТО, где специалисты сделают диагностику и устранят возникшие неисправности.

Также бывает, что плохо заводится хорошо прогретый двигатель после кратковременной остановки, его еще часто называют «горячим». Такое явление имеет весьма логичное объяснение. Во время движения температура карбюратора значительно ниже чем мотора, так как через первый проходит мощный поток воздуха и охлаждает его. После того как вы выключите зажигание, двигатель интенсивно отдает свое тепло карбюратору, что приводит к закипанию и испарению бензина. В результате получается обогащенная смесь, возможно даже образование паровых пробок.

Закипание и испарение бензина

При открытии дроссельной заслонки смесь нормализуется. Поэтому запуск «горячего» двигателя принципиально отличается, в этом случае можно даже нажать педаль газа в пол. После того как мотор придет в рабочее состояние, сделайте еще несколько прогазовок, так вы максимально быстро нормализуете горючую смесь. В некоторых случаях, в основном это касается продукта отечественного автопрома, такой запуск может не дать результат. Посмотрите обязательно бензонасос и при необходимости принудительно охладите его, например, полив водой. Помогло? Обязательно в ближайшее время замените бензиновый насос новым.

Плавают обороты или слышен стук – ищем проблему

Если мотор заводится хорошо, но плавают обороты на предварительно прогретом двигателе, то скорей всего происходит подсос воздуха на воздушном патрубке либо завоздушена система охлаждения. Наиболее часто такая проблема возникает в авто с электронным впрыском. В этом случае все проходящие процессы контролирует компьютер, в том числе и рассчитывает необходимое количество воздуха. А вот избыток его приводит к несостыковкам в программе, и как следствие обороты плавают – то падают до 800, то резко взлетают до 1200 об/мин.

Для решения проблемы закручиваем винт регулировки вращения коленвала. Если не помогает, то пытаемся определить место подсоса воздуха и устранить неисправность. Вполне возможно, придется демонтировать воздуховод, расположенный перед дроссельной заслонкой. В трубе вы обнаружите небольшое отверстие (диаметром около 1 см), заткните его пальцем. Обороты больше не плавают? Тогда прочистите это отверстие специальным средством. Подойдет аэрозоль для чистки карбюраторов. Брызнете один раз и сразу заглушите движок. Затем повторите процедуру и, дав мотору отдохнуть 15 минут, заведите его. Если не удается нормализовать работу клапана прогревающего устройства, то придется попросту заглушить это отверстие и отправиться на СТО.

Прочистка дроссельной заслонки

Еще одной причиной такого нестабильного поведения авто может послужить неисправность устройства принудительного повышения частоты вращения коленвала на холостого ходу. Разборный элемент можно попытаться починить своими силами. Но чаще всего эта деталь не разбирается, и спасти ситуацию можно только полной заменой. Также плавают обороты, если произошло заедание клапана вентиляции картера. Чтобы его очистить, следует поместить элемент в специальный раствор, а затем продуть воздухом. Если результата нет, то замены не избежать.

Что делать, когда падают обороты на успешно прогретом двигателе? Скорей всего, надо заменить датчик массового расхода воздуха. Однако это не единственный элемент, из-за которого падают обороты. Вероятно, вышел из строя датчик температуры ОЖ либо прибор, отвечающий за положение дроссельной заслонки. А может, показатели падают благодаря чрезмерно грязным свечам? Проверьте их состояние, может быть, на прогретом двигателе пропадает достаточная тяга именно из-за них. Не мешает проверить и бензонасос. Он может не развивать требуемое рабочее давление. Немедленно сделайте диагностику и замените все неисправные детали.

Замена неисправных деталей авто

Причиной стука на прогретом двигателе может послужить банальная нехватка масла. В результате этого недосмотра детали трутся друг о друга и издают характерный звук. Долейте смазывающую жидкость, в противном случае стук – это малая часть дискомфорта, преждевременного износа не избежать. После этой операции обязательно прислушайтесь к своему авто. Если стук все равно не стихает, то, скорей всего, дело в подшипниках коленчатого вала и их замена не терпит отлагательства. Затихающие звуки не так опасны. Однако провести диагностику транспортного средства все-таки придется.

Теперь поговорим о последней проблеме экологического характера. Что делать, если картерные газы имеют повышенное давление на прогретом двигателе? В первую очередь следует уделить внимание компрессии. Если она в порядке, то очистите систему вентиляции картера, газы должны прийти в норму. А когда дело все-таки в компрессии, готовьтесь минимум к замене колец.

Как правильно прогревать двигатель автомобиля зимой

Зимняя эксплуатация автомобиля сопряжена с многочисленными сложностями, в том числе с необходимостью правильного прогрева автомобиля. Температура воздуха в декабре-феврале может составлять минус 20-30 градусов, что приводит к замерзанию масла в моторе, которое теряет свои свойства. Поездки на таком холодном автомобиле приведут к повышенному износу двигателя и коробки передач. При этом быстро прогреть машину крайне сложно, что приводит к существенной потере времени на стоянке под домом. Поговорим поподробнее о том, как правильно прогревать машину в зимнее время года.

Необходимость правильного прогрева автомобиля

Часто автовладельцам кажется, что прогрев автомобиля подразумевает лишь увеличение температуры воздуха в салоне, обеспечивая тем самым комфорт управления автомобилем. Однако, в первую очередь, необходимо будет обеспечить нагрев технической жидкости в моторе и коробке передач, от чего непосредственно будет зависеть отсутствие преждевременного износа двигателя. Если отправиться в путь на холодном моторе, масло не будет обеспечивать необходимой смазки двигателя, отмечается повышенный износ, а уже к 100-150 тысячам километров пробега такой двигатель потребует капитального ремонта или замены.

Также следует помнить о таком понятии как термическая деформация металла при отрицательных температурах. Это приводит к неправильной работе клапанов и поршневой группы. В итоге машина начинает потреблять больше топлива, происходит износ цилиндров, могут отмечаться поломки клапанов, а не редкость заклинивание коленвала, после чего требуется капитальный ремонт автомобиля. Предупредить такие поломки можно исключительно, выполняя правильный прогрев двигателя, технология которого будет отличаться, в зависимости от наличия или отсутствия автозапуска и автономного подогревателя.

Алгоритм правильного прогрева двигателя

Часто автовладельцы совершают распространенную ошибку, после длительной ночной стоянки автомобиля они заводят двигатель, после чего на максимум включают печку, что, по их мнению, должно нагреть не только мотор, но и воздух в салоне. Однако, в действительности, в подобном случае существенно увеличивается нагрузка на двигатель, который долгое время выходит на минимальный температурный режим.

Скорость прогрева двигателя и салона взаимосвязаны. При этом нужно понимать, что обеспечить поступление в салон тёплого воздуха можно лишь при горячем моторе. Эффективный нагрев мотора и салона возможен лишь в том случае, когда охлаждающая жидкость прогреется до нужных показателей, после чего в радиатор печки подаётся горячий антифриз, который позволяет быстро нагревать салон автомобиля.

Современные автомобили могут оснащаться несколькими системами обогрева, программируемым электронным климатом, а также одно, двух или трёхзонным обогревателем. Часто автовладельцы не читают инструкцию к своему автомобилю, где подробно указывается, как пользоваться таким подогревом, как правильно прогревать машину и сколько времени занимает в среднем такая процедура.

По статистике, зимой при температурах на дворе минус 10 градусов нагрев мотора обычно занимает 15 минут, а чтобы поднять температуру в салоне вовсе уходит 30-35 минут. Тогда как зимой часто мы прогреваем автомобиль от силы 5 минут, которые уходят на очистку стекол от наледи. После чего автовладелец отправляется в путь на фактически холодном двигателе, что приводит не только к повышенному расходу топлива, но и серьёзному износу и критическим поломкам силового агрегата.

 

Чтобы правильно прогреть двигатель на автомобиле необходимо перевести переключатель интенсивности работы вентилятора печки на минимум, после чего завести двигатель и оставить машину работать так не менее 10 минут. С перекрытым контуром обогрева мотор быстро нагревается, как только температура охлаждающей жидкости начнет подниматься, можно начинать движение автомобиля, одновременно включая печку и нагревая сам салон авто. Если же на автомобиле установлен подогреватель Webasto или автозапуск, то можно сразу же включать печку на максимальную мощность, быстро прогревая салон авто.

Подведём итоги

Зимой крайне важно правильно прогревать автомобиль, что позволяет не только сократить расход топлива, но и предупреждает появление повышенного износа и критических неисправностей двигателя. При таком пробеге вам необходимо будет завести двигатель, установив регулятор печки на минимальную эффективность, либо вовсе отключить обогрев салона. Это позволит быстрее прогреть двигатель, лишь после этого можно включать обдув салона, а из воздуховодов сразу же начнет поступать тёплый нагретый воздух.

05.11.2019

Лучшие двигатели тойота – Движки «миллионники» самые надежные бензиновые двигатели, легенды моторостроения. Список надёжных «неубиваемых» моторов. | Автосибирск

ТОП 5 лучших Toyota моторов

Этот краткий обзор посвящен распространенным двигателям Toyota 1990-2010-х годов. Данные основаны на опыте, статистике, отзывах владельцев и ремонтников. Несмотря на критичность оценок, следует помнить — даже относительно неудачный тойотовский двигатель надежнее многих творений отечественного автопрома и стоит на уровне большинства мировых образцов.

С момента начала массового ввоза в РФ японских автомобилей сменилось уже несколько условных поколений двигателей Toyota:

• 1-я волна (1970-е — начало 1980-х) — теперь уже надежно забытые моторы старых серий (R, V, M, T, Y, K, ранние A и S).
• 2-я волна (вторая половина 1980-х — конец 1990-х) — тойотовская классика (поздние A и S, G, JZ), основа репутации фирмы.
• 3-я волна (с конца 1990-х) — «революционные» серии (ZZ, AZ, NZ). Характерные особенности — легкосплавные («одноразовые») блоки цилиндров, изменяемые фазы газораспределения, цепной привод ГРМ, внедрение ETCS.
• 4-я волна (со второй половины 2000-х) — эволюционное развитие предыдущего поколения (серии ZR, GR, AR). Характерные особенности — DVVT, версии с Valvematic, гидрокомпенсаторы. С середины 2010-х — повторное внедрение непосредственного впрыска (D-4) и турбонаддува

«Какой движок самый лучший?»

Выделить абстрактно лучший двигатель невозможно, если не брать в расчет базовый автомобиль, на который он устанавливался. Рецепт создания подобного агрегата в принципе известен — нужен рядный шестицилиндровый бензиновый мотор с чугунным блоком, как можно большего объема и как можно менее форсированный. Но где такой двигатель и на сколько моделей он ставился? Пожалуй, ближе всего тойотовцы подошли к «лучшему двигателю» на рубеже 80-90-х с мотором 1G в разных его вариациях и с первым 2JZ-GE. Но…

Во-первых, конструктивно и 1G-FE не идеален сам по себе.

Во-вторых, будучи упрятан под капот какой-нибудь короллы, он служил бы там вечно, удовлетворяя практически любого владельца и живучестью, и мощностью. Вот только реально устанавливался он на гораздо более тяжелые машины, где его двух литров было недостаточно, да и работа при максимальной отдаче сказывалась на ресурсе.

Поэтому можно сказать только о лучшем двигателе в своем классе. И здесь «большая тройка» общеизвестна:

4A-FE STD тип’90 в классе «C»

Впервые toyota 4A-FE увидел свет в 1987 г. и не сходил с конвейера до 1998 года. Первые два символа в его названии говорят о том, что это четвертая модификация в серии «А» выпускаемых фирмой двигателей. Начало серии было положено десятью годами ранее, когда инженеры компании задались целью создать новый движок на Toyota Tercel, который бы обеспечивал более экономный расход топлива и лучшие технические показатели. В результате были созданы четырехцилиндровые моторы мощностью 85-165 л.с. (объем 1398-1796 см3). Корпус двигателя был сделан из чугуна с алюминиевыми головками. Кроме того, впервые был применен механизм газораспределения DOHC.

Стоит отметить, что ресурс 4A-FE до момента переборки (не капитального ремонта), заключающейся в замене маслосъемных колпачков и износившихся поршневых колец, равняется примерно 250-300 тыс. км. Многое, конечно, зависит от условий эксплуатации и качества обслуживания агрегата.

Основной целью при разработке этого движка было добиться сокращения расхода топлива, чего удалось добиться, добавив систему электронного впрыска EFI в модель 4A-F. Об этом свидетельствует присоединенная буква «Е» в маркировке устройства. Буква «F» обозначает двигатели стандартной мощности, имеющие 4-х клапанные цилиндры.

Механическая часть моторов 4A-FE сконструирована настолько грамотно, что найти движок более правильной конструкции чрезвычайно трудно. Начиная с 1988 года, эти двигатели выпускались без существенных доработок из-за отсутствия дефектов конструкции. Инженеры авто-предприятия сумели так оптимизировать мощность и крутящий момент ДВС 4A-FE, что вопреки сравнительно небольшому объему цилиндров добились отличной производительности. Вместе с другими изделиями серии «А» моторы этой марки занимают ведущие позиции по надежности и распространенности среди всех подобных устройств, выпускаемых компанией Тойота.

Осуществить ремонт 4A-FE не составит большого труда. Наличие широкой номенклатуры запчастей и заводская надежность дают вам гарантию эксплуатации на многие годы. Двигатели FE лишены таких недостатков как проворачивание шатунных вкладышей и протекание (шумы) в муфте VVT. Несомненную пользу приносит очень простая регулировка клапанов. Агрегат может работать на 92 бензине, расходуя (4.5-8 литра)/100 км (обусловлено режимом работы и местностью)

Toyota 3S-FE

3S-FE в классе «D/D+»

Честь открыть список выпадает мотору Toyta 3S-FE — представителю заслуженной серии S, который считается в ней одним из самых надежных и неприхотливых агрегатов. Двухлитровый объем, четыре цилиндра и шестнадцать клапанов — типичные показатели для массовых моторов 90-х. Привод распределительного вала ремнем, простой распределенный впрыск. Производился двигатель с 1986 по 2000 год.

Мощность составляла от 128 до 140 л.с. Более мощные версии этого мотора, 3S-GE и турбонаддувный 3S-GTE, унаследовали удачную конструкцию и неплохой ресурс. Двигатель 3S-FE устанавливался на целый ряд тойотовских моделей: Toyota Camry (1987-1991),Toyota Celica T200, Toyota Carina (1987-1998), Toyota Corona T170 / T190, Toyota Avensis (1997-2000), Toyota RAV4 (1994-2000), Toyota Picnic (1996-2002), Toyota MR2, а турбонаддувный 3S-GTE еще и на Toyota Caldina, Toyota Altezza.

Механики отмечают удивительную способность этого двигателя переносить высокие нагрузки и плохой сервис, удобство его ремонта и общую продуманность конструкции. При хорошем обслуживании такие моторы разменивают пробег в 500 тысяч километров без капремонта и с хорошим запасом на будущее. И умеют не докучать владельцам мелкими проблемами.

Двигатель 3S-FE считается одним из самых надежных и долговечных, среди бензиновых четвёрок. Для силовых агрегатов 90-х годов он был вполне обыкновенным: четыре цилиндра, шестнадцать клапанов и 2-литровый объем. Привод распределительного вала ремнем, простой распределенный впрыск. Производился двигатель с 1986 по 2000 год.

Мощность варьировалось от 128 до 140 «лошадок». Двигатель 3S-FE устанавливался на целый ряд популярных моделей Toyota, среди которых: Toyota Camry, Toyota Celica, Toyota MR2, Toyota Carina, Toyota Corona, Toyota Avensis, Toyota RAV4, и даже Toyota Lite/TownACE Noah. Более мощные версии этого мотора, такие как 3S-GE и турбонаддувный 3S-GTE, устанавливаемые на Toyota Caldina, Toyota Altezza, унаследовали удачную конструкцию и неплохой ресурс прародителя.

Отличительной чертой двигателя 3S-FE, является хорошая ремонтопригодность, способность переносить высокие нагрузки и в общем продуманность конструкции. При хорошем и своевременном обслуживании моторы могут запросто «отбегать» 500 000 километров без капремонта. И запас прочности еще останется.

1G-FE в классе «E».

Мотор 1G-FE относится к семейству рядных 24-клапанных шестицилиндровых ДВС с ременным приводом на один распредвал. Второй распредвал приводится в движение от первого через специальную шестерню («TwinCam с узкой головкой блока цилиндров»).

Двигатель 1G-FE BEAMS построен по аналогичной схеме, но имеет более сложную конструкцию и начинку ГБЦ, а также новые цилиндро-поршневую группу и коленчатый вал. Из электронных устройств в ДВС присутствуют система автоматического изменения фаз газораспределения VVT-i, электронно управляемая дроссельная заслонка ETCS, бесконтактное электронное зажигание DIS-6 и система управления геометрией впускного коллектора ACIS.
Мотор Toyota 1G-FE ставился на большинство заднеприводных автомобилей класса Е и на некоторые модели класса Е+.

Список этих автомобилей с указанием их модификаций приведен ниже:

• Mark 2 GX81/GX70G/GX90/GX100;
• Chaser GX81/GX90/GX100;
• Cresta GX81/GX90/GX100;
• Crown GS130/131/136;
• Crown/Crown MAJESTA GS141/ GS151;
• Soarer GZ20;
• Supra GA70

Более-менее достоверно мы можем говорить лишь о «ресурсе до переборки», когда двигатель массовой серии, вроде A или S, потребует первого серьезного вмешательства в механическую часть (не считая замены ремня ГРМ). У большинства движков переборка приходится на третью сотню пробега (порядка 200-250 тысяч км). Как правило, вмешательство это заключается в замене износившихся или залегших поршневых колец, а заодно и маслосъемных колпачков, то есть является именно переборкой, а не капитальным ремонтом (геометрия цилиндров и хон на стенках блока цилиндров обычно сохраняются).

Андрей Гончаров, эксперт рубрики «Ремонт автомобилей»

Видео ТОП 5 лучших моторов Toyota

Лучший двигатель от тойоты. Самые надежные двигателя Toyota, для них миллион километров не предел Обзор лучших двигателей Тойоты Авенсис

У автовладельцев есть легенда. О двигателе, который-не-ломается. И даже не одна, а множество. Легенды эти обрастают со временем удивительными жизнеописаниями, порождают неутихающие споры на тему «немецкое против японского против американского».

Множество очевидцев готовы засвидетельствовать надежность того или иного мотора с пробегом в полмиллиона-миллион километров, нимало не смущаясь тем, что его происхождение скрыто во мраке веков, а наблюдается очевидцами он от силы несколько лет. Но легенды не врут: такие двигатели существуют. Мы объединили их в список, в составлении которого оказали посильную помощь автомеханики с солидным стажем работы.

Список оказался немаленьким — за последние несколько десятков лет автопроизводители сумели создать достаточно шедевров двигателестроения. И оговоримся, что в наш обзор войдут далеко не все моторы, а всего десять, наиболее известных и массовых. Тех, которые устанавливались на знаковые в свое время модели, побеждали в гонках. Своего рода знаменитости в мире автомобилей.

Дизели

Дизельные силовые установки традиционно числятся самыми надежными. Во многом благодаря тому, что еще лет десять назад сложно было представить себе машину со спортивным характером и дизельным агрегатом, да и сейчас дизели берут те, кому нужно много ездить, а значит, мотор работает в наилучших условиях. К тому же старые поколения двигателей имеют сравнительно простую конструкцию с хорошим запасом прочности.

Mercedes-Benz OM602

Семейство дизелей OM602, пятицилиндровых, с двумя клапанами на цилиндр и механическим ТНВД Bosch заслуженно держит пальму первенства по пробегам, стойкости к жизненным трудностям и числу оставшихся на ходу машин с ними. Выпускались эти дизели с 1985 по 2002 год — без малого двадцать лет.

Не самые мощные, от 90 до 130 л.с., они славились именно надежностью и экономичностью. У этого семейства были вполне достойные предки, поколение OM617, и вполне достойные наследники — OM612 и OM647.

Встретить такие моторы можно на Mercedes в кузове W124,W201(MB190), на внедорожниках G-class, на фругонах T1 и Sprinter и даже на более поздних W210. Пробеги многих экземпляров превышают полмиллиона километров, а рекордные — и вовсе за два. И если вовремя позаботиться о выходящих из строя топливной аппаратуре и навесном оборудовании, то конструкция не подведет.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

BMW M57

Баварские моторы ничуть не менее заслуженные, чем штутгартские. Эти рядные шестицилиндровые дизели, помимо впечатляющей надежности, отличались еще и очень бойким нравом, немало поспособствовав изменению имиджа дизельного мотора. Воспринимать BMW 330D в кузове E46 как медленную машину для пенсионеров или таксистов уже нельзя, это драйверс-кар, но с мощным и тяговитым дизелем.

Мощность этих моторов в разных вариантах варьировалась от 201 л.с. до 286 л.с., а выпускались они с 1998 до 2008 года и стояли на большинстве баварских моделей десятилетия. Все они, от третьей серии до седьмой, имели варианты с М57. Встречаются они и на Range Rover — мотор легендарного «Мумусика» был именно из этой серии.

Кстати, у нашего героя был не менее легендарный предок, пускай и не такой распространенный. Семейство моторов M51 выпускалось с 1991 по 2000 год. Мелких проблем у двигателей хватало, но механики единодушны: серьезные поломки встречаются редко и он хорошо «бегает» по крайней мере до пробегов в 350-500 тысяч.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Бензиновые рядные «четверки»

Бензиновые моторы в России пока любят больше, чем дизельные. Всё же бензин не замерзает зимой, да и устроены они проще. И если дизели в списке финалистов оказались только сравнительно большие, то среди бензиновых «легенд» будут и моторы поменьше, обычные рядные «четверки».

Toyota 3S-FE

Честь открыть список выпадает мотору Toyta 3S-FE — представителю заслуженной серии S, который считается в ней одним из самых надежных и неприхотливых агрегатов. Двухлитровый объем, четыре цилиндра и шестнадцать клапанов — типичные показатели для массовых моторов 90-х. Привод распределительного вала ремнем, простой распределенный впрыск. Производился двигатель с 1986 по 2000 год.

Мощность составляла от 128 до 140 л.с. Более мощные версии этого мотора, 3S-GE и турбонаддувный 3S-GTE, унаследовали удачную конструкцию и неплохой ресурс. Двигатель 3S-FE устанавливался на целый ряд тойотовских моделей: Toyota Camry (1987-1991),Toyota Celica T200, Toyota Carina (1987-1998), Toyota Corona T170 / T190, Toyota Avensis (1997-2000), Toyota RAV4 (1994-2000), Toyota Picnic (1996-2002), Toyota MR2, а турбонаддувный 3S-GTE еще и на Toyota Caldina, Toyota Altezza.

Механики отмечают удивительную способность этого двигателя переносить высокие нагрузки и плохой сервис, удобство его ремонта и общую продуманность конструкции. При хорошем обслуживании такие моторы разменивают пробег в 500 тысяч километров без к

Двигатели Toyota — проблемы и неисправности

Нет никакой необходимости в маркетинговых исследованиях, чтобы определить ожидания покупателей автомобилей Тойота. Безусловно, все они рассчитывают на долговечность — заслуга простых двигателей. Впрочем, сегодня этого порой уже недостаточно.

Чтобы продать большее количество автомобилей, приходится привлекать динамикой и низким расходом топлива. Здесь перевес на стороне агрегатов, оснащенных современным оборудованием. Однако, сложная конструкция зачастую идет в паре с меньшей отказоустойчивостью либо с огромными затратами на содержание. Как на этом фоне выглядят моторы Тойоты?

В ассортименте японского производителя легко найти очень удачные двигатели, но не обошлось и без просчетов. Рекомендаций достоин литровый двигатель (в течение нескольких последних лет производится практически в неизменном виде), серия агрегатов 1.6-2.0 ZR и большие бензиновые V6 и V8. Все они совершенны и долговечны!

Хуже новости для сторонников дизельных двигателей. С чистой совестью можно порекомендовать только 1.4 D-4D. Другие дизельные агрегаты, выпущенные после 2000 года, уже не могут сравниться с легендами из 90-х, способными преодолеть миллион километров без больших затрат. В этом направлении Toyota хотела быть в авангарде и предложила высокотехнологичные моторы, которые плохо выдерживают испытание временем.

1.0 R3 – громкий, но стойкий

Несложная конструкция и высокая прочность двигателя объемом 1,0 литр способствовали успеху Yaris и Aygo. Недостатки? Прежде всего, низкая культура работы (шум и вибрации). В соответствии с современными стандартами, литровый двигатель Тойота можно назвать устаревшим – не имеет непосредственного впрыска и наддува, а система управления фазами газораспределения контролирует только впускной вал. Конечно, в этом есть как хорошие, так и плохие стороны.

Блок имеет три цилиндра, алюминиевые блок и головку. Для привода ГРМ используется цепь. Масса двигателя – 69 кг.

Литровый двигатель сложно рекомендовать для Яриса, если вы любите динамичное вождение, часто передвигаетесь с полной загрузкой или действительно много ездите. Нехватка мощности ощущается, а попытка «пришпорить» только создает «лишний шум». С другой стороны, спокойное вождение благоприятно сказывается на расходе топлива (почти на литр меньше, чем в Yaris 1.3) и позволяет избежать веера неисправностей.

А что может пойти не так? Например, довольно быстро изнашивается сцепление (иногда его приходится менять уже после 50 000 км). Часто выходит из строя насос охлаждающей жидкости. Бывает, что мотор начинает потреблять много масла. Но это проблема встречается в автомобилях, прошедших свыше 200 000 км. Перевешивающим преимуществом послужит относительно простая конструкция, которая не требует от механика специальных знаний или инструментов.

Достоинства:

• — простая конструкция
• — высокая прочность
• — низкие затраты на ремонт
• — низкий расход топлива
• — небольшой собственный вес

Недостатки:

• — невысокий запас тяги
• — вибронагруженность (три цилиндра без балансировочных валов) и шумность

1.6-2.0 ZR – отличный выбор!

Семейство ZR представлено тремя блоками — объемом 1.6, 1.8 и 2.0. Они изготовлены из алюминия (масса блока и головки 1.8 равна 97 кг), имеют два распределительных вала и цепной привод ГРМ.

Об их высоком качестве свидетельствует тот факт, что с момента внедрения и до сегодняшнего дня (они предлагаются уже более 10 лет) не было сделано практически никаких изменений. Единственное усовершенствование – это система управления клапанами Valvematic (с 2008 года). Она позволяет регулировать ход клапана в диапазоне от 1 до 11 мм, что обеспечивает более плавную работу и экономию топлива на низких оборотах.

Еще одно доказательство долговечности – это сравнительно невысокая стоимость контрактных агрегатов с небольшим пробегом. Это означает, что на них практически нет спроса.

Двигатели серии ZR – одни из наименее проблемных за последние годы. Их можно найти в различных моделях Тойота – от компактов до внедорожников.

Даже спустя длительное время довольно сложно говорить о типичных неисправностях. В 1.6 VVT-i с самого начала иногда сдавались гидравлические толкатели клапанов. Порой возникала необходимость замены насоса охлаждающей жидкости или прокладки под головкой блока. Чаще ремонтировать приходится двигатели с сомнительной историей обслуживания. Однако, все это не способно испортить хорошее мнение об этих агрегатах.

Стоит отметить, что, хотя динамика с такими моторами и кажется не плохой, но автомобиль не показывает хороших результатов во время агрессивного вождения. Эти двигатели для спокойных водителей.

Достоинства:

• — приличная надежность
• — приемлемые динамические характеристики
• — умеренный расход топлива (по отношению к мощности)
• — удовлетворительная культура работы

Недостатки:

• — ограниченный список возможных вариантов объема и мощности

3.5 и 4.0 GR – большие и долговечные

Минивэнам и внедорожникам не обязательно использовать дизельные двигатели. Надежный бензиновый агрегат в долгосрочной перспективе дешевле в содержании и определенно создает меньше проблем.

Тойота специализируется не только на популярных малых объемах, но и больших. Такие агрегаты пользуются спросом в больших седанах, внедорожниках и фургонах. V8 UZ вошел в историю, как практически несокрушимый!

Из более новых моторов можно выделить серию GR, которая включает мотор 4.0 (Prado) и 3.5 (Toyota Camry, Highlander). Несмотря на то, что двигатели сохранили непосредственный впрыск и не имеют наддува, их нельзя назвать устаревшими. Ряды цилиндров имеют угол развала 60 градусов, а чугунные гильзы впрессованы в блок.

Четырехлитровый двигатель был адаптирован для продольной сборки и используется на внедорожниках.

Отказы? В 4.0 порой пробивает прокладку ГБЦ. Немного более длинный список имеет 3.5. Довольно часто отказывает насос охлаждающей жидкости и приходится менять катушки зажигания (до 2010 года). Проблемы порой доставляет и муфты VVT-i – шум, неисправности датчика. Впрочем, обычно эти недостатки не слишком дороги в устранении.

Достоинства:

• — сравнительно простая конструкция
• — хорошая долговечность
• — достойная динамика
• — низкий уровень шума и вибраций

Недостатки:

• — высокий расход топлива (в сравнении с дизельным двигателем)
• — недостаточно эффективен в сочетании со старой 4-ступенчатой автоматической коробкой передач

Турбодизель 1.4 D-4D – экономичный и долговечный

Удачная и сравнительно простая конструкция, высокая популярность (в Европе), низкие эксплуатационные расходы. Покупка даже 10-летней Тойоты с дизельным 1.4 – небольшой риск!

Турбодизель 1.4 имеет 4 цилиндра, алюминиевые блок и головку, а так же непосредственный впрыск Common Rail (давление 1600 бар).

Двигатель 1.4 D-4D – это жемчужина в ассортименте Toyota. В отличие от остальных японских дизельных моторов, риск дорогостоящего ремонта здесь действительно невелик. В этом заслуга не только сравнительно простой и удачной конструкции, но и высокой популярности, что позволило механикам набить руку.

Это первый дизельный агрегат Тойота с алюминиевым блоком. В «сухом» состоянии он весит 99 кг. 1.4 D дебютировал в 2001 году под капотом Ярис первого поколения.

С тех пор многое изменилось, например, нормы выбросов – от Евро-3 до Евро-6. Но кроме введения сажевого фильтра и пьезоэлектрических форсунок (и то, и другое удорожает эксплуатацию), силовая установка не претерпела существенных модернизаций.

Высокая оценка не означает, что машину можно покупать вслепую. Многие экземпляры уже прошли свыше 300 000 км, а это может означать расходы, как минимум, на восстановление турбины или форсунок.

Часть двигателей 2004-2006 года охватывает проблема повышенного расхода масла (причина в поршнях), другим требуется перепрограммирование ЭБУ. Важно отметить, что Тойота по-прежнему бесплатно устраняет некоторые сбои в рамках сервисной акции.

Достоинства:

• — высокая долговечность
• — простая конструкция
• — низкие эксплуатационные расходы
• — достаточно хорошая производительность
• — невысокий расход топлива

Недостатки:

• — хлопоты с фильтром твердых частиц
• — дорогостоящая замена пьезоэлектрических форсунок

Рискованные двигатели

Японский производитель не избежал просчетов. Среди бензиновых агрегатов их мало, но они есть. Когда Тойота предложила систему изменения фаз газораспределения VVT-i, появились проблемы с вариаторами. К счастью, недуг оказался недорогим в устранении.

Среди более новых бензиновых моторов можно выделить 1.33. Он дебютировал в 2009 году. Двигатель изначально собирал лестные отзывы. Он оказался экономичным и динамичным. Однако довольно быстро обнаружились изъяны: помимо дефектного лямбда-зонда появлялся нагар на поршнях. Для ремонта требовался демонтаж головки блока, что увеличивало расходы. Другой дефект – проблемы с компрессией.

Двигатели объемом 1,6 и 1,8 л серии ZZ имеют склонность к повышенному расходу масла (доработали в 2004 году).

Проблемы с дизельными двигателями начались с появлением системы впрыска Common Rail. Первые варианты (90 и 110 л.с.), как сравнительно простые, еще не были худшими. Вместе с тем, дополнительные компоненты, такие как двухмассовый маховик, турбина с регулированием потока выхлопных газов и сажевый фильтр, значительно увеличивали эксплуатационные расходы. К этому добавились издержки на топливные форсунки и другое оборудование, сопутствующее более современному впрыску. К счастью, чугунный блок и ременный привод ГРМ оказались прочными.

Полная противоположность этому двигатели серии AD — 2.0 и 2.2, появившиеся в 2005 году. Оборудование значительно улучшилось, однако алюминиевый блок в процессе эксплуатации подвергался эрозии. Первый ремонт возможен, но требует больших затрат. Двигатель был значительно переработан в 2010 году.

В последние годы были представлены турбодизели BMW, которые сегодня получают нелестные отзывы.

Проблемы затронули и 3.0 D-4D (Prado и Hilux). Это хороший двигатель, но все чаще вызывают беспокойство форсунки. Проблемы с ними заканчиваются повреждением цилиндров.

Заключение

В Тойота вы имеете право рассчитывать на идеальные силовые агрегаты, и вы их легко найдете. Предвидя тенденции, компания практически отказалась от дальнейшего развития  дизельных моторов, сделав ставку на гибриды.

 

Двигатели Toyota | Масло, ремонт, марки, характеристики

Toyota Motor Corporation — самый крупный японский и мировой автопроизводитель, одна из крупнейших корпораций в мире. Тойоте принадлежат такие производители, как Lexus и Scion, а также более 50% акций производителя Daihatsu. Лексус был создан по аналогии с ниссановским Infiniti и хондовской Acura, как премиальный бренд, а Scion, как молодежный. Учитывая это неудивительно, что автомобили Toyota, Lexus и Scion максимально унифицированы с точки зрения конструкции, технической составляющей, а иногда имеют совсем минимальные отличия.
В России и странах СНГ Тойота традиционно популярна, имеет репутацию производителя надежных, ресурсных автомобилей, а некоторые марки двигателей считаются миллионниками.
Двигатели Тойота это огромная линейка всевозможных силовых установок, преимущественно бензиновых. Наиболее популярные, разумеется, четырехцилиндровые моторы с разнообразными маркировками. Такие движки могут быть как атмосферными, так и турбированными, компрессорными и др. Известными представителями рядных четверок являются: 4A-GE, 3S-GE/GTE и прочее. Выпускались и выпускаются также более крупные двигатели Toyota такие, как рядные 6-цилиндровые или V6. Наиболее известными из них являются: 1JZ, 2JZ, 1G и все их типы. Для автомобилей покрупнее, двигатели Тойоты имеют конфигурацию V8: 1UZ-FE и другие. Модели с конфигурацией V10 и V12 достаточно редко встречаются.
Наряду с бензиновыми двигателями Тойота, выпускается и модельный ряд дизельных моторов, в основном состоящий из рядных четырехцилиндровых и рядных шестерок. Кроме традиционных силовых агрегатов, Toyota производит и гибридные двигатели. Наиболее известный автомобиль с такой установкой — Toyota Prius.
Ниже вы сможете найти все основные типы и марки двигателей Тойота, новых и старых, турбо, атмо и компрессорных, узнать их объем и мощность, технические характеристики и прочее. Теперь совершенно не требуется читать какие-либо отзывы, на WikiMotors имеется описание основных двигателей Тойота, неисправности (вибрация, троит и др.) и ремонт, ресурс, вес, где производится сборка и другое.
Залог длительного ресурса двигателя Тойота это масло, выбрав правильно которое, вы значительно продлите срок службы вашего силового агрегата. Какое моторное масло для двигателя Тойота рекомендовано использовать, как часто требуется замена масла, сколько лить, здесь вы найдете ответы на столь важные вопросы.
Весомая часть написанного отведена под тюнинг двигателя Тойота, особенно для таких легендарных моторов, как 1JZ и 2JZ. Упомянуты чип-тюнинг, турбо, компрессор и прочие, подходящие определенным типам силовых агрегатов, подходы по увеличению мощности.
Ознакомиться с имеющейся информацией будет интересно тем, кому требуется замена двигателя Тойота на контрактный и нужно купить правильный мотор. Прочитав написанное, вы легко определите какой двигатель лучший, надежный и не прогадаете с выбором.

характеристики, бензиновые и дизельные, лучшее масло

Двигатель 1VD-FTV является первым дизелем Тойота с конфигурацией V8. Пришел на смену старой и проверенной «шестерки» 1HD-FTE. Чтобы соответствовать стандартам Евро-5, двигатель комплектуется системой рециркуляции отработавших газов (EGR) с водяным охлаждением, каталитическим нейтрализатором и сажевым фильтром. Читать больше проДвигатель Toyota 1VD-FTV …

В 1993 году был создан и запущен в серийное производство двигатель 1KZ-TE. До настоящего времени считается самой удачной версией дизельного двигателя. Этот мотор компании Toyota за короткое время смог вытеснить с рынка дизельные моторы 2L-TE. Читать больше проДвигатель Toyota 1KZ …

Новый 3-литровый дизель 1KD-FTV очень заметно прибавил в характеристиках, вплотную приблизившись к бензиновым двигателям того же объема по мощности и значительно превосходя их по моменту. Однако надо сразу отметить, что по динамическим показателям машина с таким мотором по-прежнему им ощутимо уступает. Читать больше проДвигатель Toyota 1KD-FTV …

Двигатель Toyota 1HZ был разработан в начале 90-х годов для внедорожников Land Cruiser. Это 4.2-литровый дизельный двигатель с одним распредвалом на 12 клапанов. Читать больше проДвигатель Toyota 1HZ …

Выпуск дизелей серии 1HD был начат в 1990 году, тогда мотор появился на автобусе Toyota Coaster и внедорожнике Land Cruiser 80. Двигатель 1HD получился не только очень надежным и не прихотливым, но и его мощностные показатели достаточно внушительны. Простота конструкции позволяет ремонтировать и обслуживать мотор своими руками. Читать больше проДвигатель Toyota 1HD …

Двигатель 7A-FE производился с 1990-го по 2002-й год. Первое поколение, построенное для Канады, имело мощность двигателя 115 л.с. при 5600 оборотах в минуту и 149 Нм при 2800 оборотах в минуту. С 1995-го по 1997-й год выпускалась специальная версия для США, мощность которой составила 105 л.с. при 5200 оборотах в минуту и 159 Нм при 2800 оборотах в минуту. Индонезийские и русские версии двигателя самые мощные. Читать больше проДвигатель 7A-FE …

Семейство моторов 5A стояло на конвейере Тойоты с 1987 по 1999 год и, по сути, являлось вариацией 4A с уменьшенным объемом и преемником моторов 3A. После 99-го модификация 5A-FE была передана по наследству китайским автопроизводителям, тиражирующим его по сей день. Всего в в линейке было три модификации — 5A-F, 5A-FE и 5A-FHE. Все они имели один и тот же блок цилиндров (объемом 1498 куб. см.), цилиндро-поршневую группу (диаметр цилиндра 78,7 мм, ход поршня 77 мм), ГБЦ с углом развала впускных и выпускных клапанов 22,3 ° и DOHC 16V. Различия были, преимущественно, в системах питания и впуска, как следствие, отличающихся мощностных показателей. Читать больше проДвигатель 5A-F/FE/FHE …

Двигатели Тойота Королла еще с первых моделей известны своей надежностью, производительностью и длительным эксплуатационным сроком. На сегодняшний день выпущено 12 поколений силовых агрегатов. Рядные двигатели ZZ от Toyota оснащены парой распределительных валов, снабженных цепным приводом. Головка блока цилиндров 16-ти клапанная. Объем силового агрегата модели 4ZZ-FE составляет 1.4 л, а мощность при этом достигает 97 л.с. на оборотах 6000 в минуту. За основу двигателя 4ZZ FE был взят более ранний 3ZZ. Силовой агрегат прошлого поколения был оснащен меньшим коленчатым валом. По сути же, 4ZZ ничем не отличается от трех предыдущих версий. Читать больше проДвигатель 4ZZ-FE …

Впервые Toyota 4A увидел свет в 1982 г. и не сходил с конвейера до 2002 года. Первые два символа в его названии говорят о том, что это четвертая модификация в серии «А» выпускаемых фирмой двигателей. Начало серии было положено десятью годами ранее, когда инженеры компании задались целью создать новый движок на Toyota Tercel, который бы обеспечивал более экономный расход топлива и лучшие технические показатели. Читать больше проДвигатель 4A …

Двигатель Toyota 3ZZ-FE выпускался в период с 2000 по 2007 года. Рабочий объем этого 4-цилиндрового мотора составляет 1,6 л (1598 куб. см). Фактически двигатель аналогичен мотору 1ZZ-FE, но с уменьшенным рабочим объемом цилиндров. Диаметр цилиндра двигателя 3ZZ такой же, но ход поршней стал меньше. Газораспределительный механизм представляет из себя 16-и клапанную схему DOHC с 4-я клапанами на цилиндр оснащенную системой VVT-i. Читать больше проДвигатель 3ZZ-FE …

Первые двигатели Тойота 1ZZ начали производить в 1998 году. Изготавливали их до декабря 2007 г. 1ZZ использовал мультиточечную систему впрыска. Газораспределительный тракт обеспечивал высокую экономичность топлива на низких оборотах. Большим плюсом является отличная тяга двигателя 1ZZ на высоких оборотах. Среди особенностей конструкции можно выделить кованые шатуны, коленчатый вал, который полностью изготовлен методом литья, а также впускной пластиковый коллектор. Читать больше проДвигатель 1ZZ …

Производимые корпорацией двигателя Toyota 2JZ — это шестицилиндровые, рядные моторы, производство которых началось в 1991 году, сменив производимые до них двигатели серии М. Данные моторы устанавливались на автомобили с задним и передним приводом и располагались вдоль продольной оси машины. Выпускалось две модификации двигателя: 2.5 и 3 л. Читать больше проДвигатель 2JZ …

Почему лучше брать Toyota Land Cruiser Prado с 3,0-литровым мотором – сеть

Транспортный налог и расход – почти одинаковы, но проблемных моментов двигатель 1GD-FTV 2.8 обеспечивает гораздо больше.

В целом, считают водители, если и брать Toyota Land Cruiser Prado, то лишь с бензиновым мотором на 4,0 литра, но если речь заходит о выборе между дизельными агрегатами, коих у «Прадика» два, то здесь уже есть некоторые нюансы, знать которые – не помешает перед выбором столь дорогого внедорожника.

Началось всё с того, что автолюбитель в сообществе «ВКонтакте», посвященном японской «легенде», попросил совета. Он никак не мог определиться, с каким двигателем ему лучше всего рассматривать Toyota Land Cruiser Prado – с объёмом на 2,8 или же 3,0 литра, потому, за неимением вариантов, водитель обратился к более опытным владельцам «Прадика», чтобы они «наставили его на путь истинный».

По словам автомобилистов, единственное преимущество дизельного двигателя 1GD-FTV заключается в том, что в паре с ним идёт 5-ступенчатая автоматическая коробка передач, с которой, по идее, куда комфортнее ездить на дальние дистанции. В то же время, объясняют водители, количество передач в трансмиссии ни в коем случае не должно становиться финальным аргументом, ведь в остальном у 2,8-литрового агрегата слишком много возможных проблем.

В сети обсудили, что брать после Toyota LC Prado: «Только вертолёт, остальное – компромисс!»

Неужели для «Прадика» не найти замены? Автолюбители уверены, что он – лучший в классе.

Вероятность того, что на моторе 2.8 порвётся цепь ГРМ уже на 50 000 км – не очень-то высока, но автомобилисты отмечают, что с такими случаями они сталкивались куда чаще, чем с жалобами на аналогичные неприятности Toyota Land Cruiser Prado со «старшим» двигателем: «2.8 ещё может выкидывать фокусы разные, а 3.0 – это старый, надежный мотор, доведенный буквально до совершенства, и очень жаль, что его в итоге сняли с производства».

Подводя итог, комментаторы в сети пришли к выводу, что лучше брать Toyota Land Cruiser Prado с 3,0-литровым мотором, дабы не испытывать судьбу: «2,8 литра – помойка, гораздо хуже едет. Конечно, любой Прадик хорош, но с этим лучше даже не связываться».

Алексей Лопатин

Поделиться:

Диагностика двигателя карбюраторного двигателя – Неисправности, Диагностика, Регулировка и Настройка, Как Проверить Лампочку и Форсунки, Проверка Топливных Магистралей, Своими Руками

Первичная диагностика неисправностей карбюраторного двигателя легкового автомобиля

При возникновении (порой неожиданно) той или иной неисправности в работе карбюраторного двигателя легкового автомобиля иногда бывает сложно сразу определить причину её возникновения. Что бы быстро и точно определить, что случилось (диагностировать неисправность) следует придерживаться определенного алгоритма поиска проблемы. У каждого автомобилиста он свой.

В этой статье рассмотрим обобщенную последовательность действий автомобилиста при поиске неисправностей в работе двигателя автомобиля. Этот алгоритм поиска простой, основанный на перечне самых распространённых неисправностей в работе карбюраторного двигателя.
Проблемные ситуации можно разделить всего на две группы:

— двигатель не запускается вовсе
— двигатель запускается, но работает плохо

Двигатель автомобиля не запускается

Коленчатый вал не вращается

— сел аккумулятор
— неисправен стартер

Коленчатый вал вращается

— нет искры (неисправен коммутатор или контакты прерывателя)
— не поступает топливо в карбюратор (неисправен бензонасос)
— из-за перелива топлива в карбюраторе залило свечи

Двигатель автомобиля запускается, но работает плохо

— не работают свечи зажигания
— пробиты высоковольтные провода
— пробита крышка трамблёра
— зазор между контактами прерывателя не соответствует норме
— неисправен бензонасос
— неисправен электромагнитный клапан в карбюраторе или засорен его жиклер
— «подсос» постороннего воздуха в карбюратор

Это основные причины проблем в работе карбюраторного двигателя. Проверив все вышеперечисленное можно обнаружить причину неисправности в 8 случаях из 10-ти. Если этого не удалось сделать, то придётся искать её более углубленно. Именно такому поиску и посвящена основная масса статей сайта twokarburators.ru.

Еще пять статей на сайте по двигателям ВАЗ

— Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя легкового автомобиля

— Запуск карбюраторного двигателя легкового автомобиля в мороз

— Повышенный расход масла карбюраторным двигателем автомобиля

— Калильное зажигание на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Горит лампа аварийного давления масла на карбюраторном двигателе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Диагностика карбюратора

Диагностика карбюратора

Цель задания. Для проведения качественной диагностики карбюратора необходимо изучить детали карбюратора, оказы­вающие влияние на работу двигателя, их взаимодейст­вие и изменение их структурных параметров в про­цессе эксплуатации. Изучить регулировку карбюрато­ров.

Необходимое оборудование и инструмент. Автомоби­ли ЗИЛ-130 и ГАЗ-53А с работающими двигателями; карбюраторы К-88, К-84, К-126, К-124; ключи гаечные, отвертки, шаблоны для проверки установки игольчато­го клапана; переходник со стеклянной трубкой для про­верки уровня топлива; противни для деталей карбюра­торов; плакаты, справочные материалы.

В процессе эксплуатации автомобиля происходит из­нос деталей карбюратора и его привода, изменяется регулировка некоторых сопряжений, нарушается герме­тичность соединений.

Наиболее характерные неисправности карбюраторов следующие: выработка игольчатого клапана поплавко­вой камеры и связанное с этим переполнение поплавко­вой камеры топливом; неисправности поплавка; увели­чение калиброванных отверстий жиклеров и засорение отверстий; нарушение регулировки холостого хода и механизма управления карбюратором; изменение упру­гости пластин диффузора; подсос воздуха через неплот­ности соединений; разработка рабочей поверхности регулировочной иглы главного жиклера.

Первым делом надо прове­рить уровень топлива в поплавковых камерах карбю­раторов К-88 (К-84) и К-126 (К-124) на автомобиле, поставленном на горизонтальную площадку, при рабо­те двигателя на режиме минимальной частоты враще­ния холостого хода в течение 5 мин. Уровень топлива в карбюраторе К-126 (К-124) проверяют через смотро­вое окно.

Уровень топлива в карбюраторе К-88 (К-84) можно проверить двумя способами.

Способы диагностики карбюратора:

Первый способ проверки уровня топлива в карбюраторе К-88 (К-84). При работе двигателя на ре­жиме малой частоты вращения холостого хода следует отвернуть пробку контроля уровня топлива и через от­крывшееся контрольное отверстие наблюдать за уров­нем топлива (глаз должен находиться на уровне конт­рольного отверстия). При правильной регулировке уро­вень топлива будет виден, и топливо не должно вытекать из отверстия.

Рис. 1. Проверка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора: 1 — переходник, 2 — стеклянная трубка с делениями.

Второй способ проверки уровня топлива в карбюраторе К-88 (К-84). Необходимо отвернуть пробку, закрывающую канал клапана экономайзера с механи­ческим приводом, и на ее место ввернуть переходник, заканчивающийся стеклянной трубкой с нанесенными на ней рисками, указывающими пределы колебания уровня топлива (рис.1).

2. Отрегулировать карбюраторы на минимально устойчивую частоту вращения холостого хода.

Минимальная частота у всех карбюраторов регули­руется с помощью упорного винта, ограничивающего закрытие дроссельной заслонки (заслонок) и винтами, изменяющими состав горючей смеси.

Минимальная частота регулируется только при про­гретом двигателе и совершенно исправной системе за­жигания. В двухкамерных карбюраторах состав смеси регулируется в каждой камере самостоятельно. При завертывании винтов «качества» смесь обедняется, а при их отвертывании — обогащается.

Рис. 2.Регулировка системы холостого хода карбюра­тора:

1 — винты качественной регулировки холостого хода, 2 — упор­ный винт

Вначале необходимо завернуть винты «качества» 1 (рис. 2) не туго до отказа, а затем отвернуть каждый винт на 2,5—3,0 оборота. После этого пустить двига­тель и установить с помощью упорного винта 2поло­жение дроссельной заслонки, при котором двигатель ра­ботает вполне устойчиво. Затем, завертывая или отвер­тывая один из винтов «качества» 1, находят положе­ние, при котором двигатель будет работать с наиболь­шим числом оборотов при неизменном угле открытия дроссельных заслонок. Потом повторяют такие же опе­рации со вторым винтом «качества».

После регулировки состава смеси необходимо по­пытаться уменьшить частоту вращения холостого хода, отвертывая понемногу упорный винт 2дроссельных за­слонок. Затем повторить регулировку винтами 1, как указано выше.

На холостом ходу коленчатый вал двигателя дол­жен вращаться с частотой 450—500 об/мин. Для про­верки качества регулировки надо нажать на привод дроссельной заслонки и сразу резко отпустить ее. Если двигатель перестанет работать, то число оборотов на­до увеличить за счет завертывания упорного винта дроссельной заслонки.

Рис. 3. Проверка правильности установки игольчатого клапана пода­чи топлива: 1 — корпус, 2 — клапан, 3 — шаблон, 4 — прокладка.

3. Разобрать отдельно подготовленные карбюраторы, изучить взаимодействие поплавка и запорного клапана, способ регулировки уровня топлива в поплавковой ка­мере, регулировку угла открытия дроссельных засло­нок при закрытой воздушной заслонке (К-126) и проверить правильность установки узла игольчатого кла­пана подачи топлива (К-88).

Ход поплавка должен быть таким, чтобы обеспечить ход иглы клапана подачи топлива не менее 2 мм. Ход поплавка регулируется подгибанием специального языч­ка, расположенного на рычажке поплавка. Уровень топлива повышается при негерметичном поплавке или не­исправном клапане, который надо притереть, а попла­вок — запаять, удалив из него бензин.

Для регулировки угла открытия дроссельных засло­нок при закрытой воздушной заслонке на рычаге при­вода ускорительного насоса имеется передвижная план­ка, прикрепленная к нему винтом, в которую упирается выступ рычага привода воздушной заслонки. Угол от­крытия дроссельной заслонки должен быть 12°. Чтобы его отрегулировать, необходимо закрыть воздушную за­слонку, а затем, передвигая планку, приоткрыть дрос­сельные заслонки таким образом, чтобы расстояние между кромкой дроссельной заслонки и стенкой смеси­тельной камеры было 1,2 мм, что соответствует углу открытия дроссельной заслонки 12°. После этого надо закрепить планку винтом.

Установку узла игольчатого клапана подачи топли­ва на верхний корпус карбюратора осуществляют с помощью специального шаблона (рис. 3). Расстояние от верхней точки сферы игольчатого клапана до пло­скости верхнего корпуса карбюратора, которое должно быть 13,5—13,8 мм, регулируется прокладками.

Диагностика карбюратора самостоятельно

Поиск неисправностей питания двигателя внутреннего сгорания – процесс очень трудоёмкий, который требует хороших навыков, большого опыта и специализации водителя. Желательно доверить проведение данной процедуры мастерам специализированного центра. Прежде чем начинать диагностировать карбюратор, необходимо убедиться в том, что другие автомобильные системы исправны и нормально функционируют, а только потом уже начинать работать с питанием силового агрегата.

Когда необходима диагностика карбюратора?

В первую очередь о неисправностях карбюратора свидетельствуют нарушенные ездовые качества автомобиля. Зачастую проблемы проявляются при ускорении автомобиля и могут выражаться следующим образом:

• Вялый разгон автомобиля – ускорение происходит со слабой интенсивностью.

• Провалы – в моменты ускорения автомобиль утрачивает скорость и на протяжении нескольких секунд замедляется, после чего снова набирает необходимую скорость.

• Рывки – более резкие и кратковременные провалы.

• Подёргивания – чередующиеся рывки.

• Раскачивания – последовательная совокупность провалов.

Если такое поведение автомобиля не вызвано поломкой топливной системы и зажигания, тогда требуется непосредственная диагностика карбюратора.

Порядок диагностики карбюратора

В идеале, для проверки карбюратора используются стенды, которые имитируют условия работы двигателя на холостом ходу и с максимальным раскрытием дроссельных заслонок. Даже не разбирая карбюратор, можно понаблюдать за работой игольчатого клапана, пневматических механизмов и топливным расходом. На стенде проводится проверка состава топливной смеси и работы пусковых механизмов. Низкокачественная смесь негативно влияет на динамику автомобиля, а следствием таких проблем с пуском станет отсутствие холостого хода.

Необходимо также проверить герметичность топливного клапана и в каком состоянии находится ускорительный насос. Их работа напрямую зависит от состояния деталей. Проблемы возникают после их естественного изнашивания.

Значит, можно будет обойтись только заменой вспомогательных запчастей. Вполне вероятно, что после этого нужна будет замена жиклёров, регулировка карбюраторного поплавка или всего механизма в целом. Это способствует стабилизации топливного расхода и токсичности выхлопных газов. Процедура эта времени много не занимает, однако, проводя своевременную диагностику, вы избежите развития поломок и необходимости замены всего карбюратора.

Регулировка карбюратора

Регулировка карбюратора, а именно холостого хода автомобиля, заключается только в манипуляциях с двумя винтами, которые отвечают за качество и количество топливно-воздушной смеси. Итак, как же провести регулировку карбюратора?

Во-первых, плотно закрутите винт, который отвечает за качество топливной смеси. Затем его необходимо выкрутить на пять оборотов, это достаточно обогатит топливную смесь воздухом. Таким же образом нужно будет поступить с винтом, отвечающим за количество смеси. Только ослаблять его необходимо на три оборота вместо пяти. Далее запустите мотор и прогрейте его.

После этого вторым винтом отрегулируйте двигатель на 800 оборотов для его стабильной работы. Закручивайте первый винт, пока двигатель не начнёт работать стабильно. Затем ослабьте его снова на половину оборота.

Отрегулируйте отсечку на карбюраторе. Как видно из вышесказанного, регулировка карбюратора представляет собой очень простой процесс. Но запомните, что не всегда, отрегулировав карбюратор, можно помочь двигателю. Если регулировка не помогла, придётся заняться ремонтом карбюратора.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Полезная информация: Диагностика карбюраторов

Диагностика карбюраторов

Диагностика карбюратора — важнейшее мероприятие, призванное обеспечить нормальную устойчивую работу бензинового двигателя, удержать расход топлива в допустимых пределах. Если автомобиль, погрузчик или мотоцикл начали характерно сбоить, обратитесь к специалисту. Проведя своевременное тестирование карбюратора, можно не допустить замены дорогостоящего механизма.

Проводить диагностику карбюраторов рекомендуется в следующих случаях:

• невозможно запустить двигатель;
• движок плохо запускается «на горячую»;
• движок плохо запускается «на холодную»;
• неустойчивая работа режима холостого хода;
• повышенные/пониженные холостые обороты;
• увеличен расход топлива.

Причиной неустойчивой или затруднённой работы мотора может быть как недостаточное так и избыточное количество топлива, поступающего в устройство. Поэтому следует сначала проверить сетку фильтра и иглу карбюратора. Если же смесь образуется, но слишком богатая, проверяется уровень бензина в поплавковой камере.

Диагностика карбюратора включается в себя проверку на засоры, закоксованность, каналы холостого хода. Зачастую причина кроется в неплотно закрученных электромагнитных клапанах, повреждённых уплотнительных кольцах.

После диагностики карбюратора следует правильно настроить:

От пускового устройства до системы холостого хода. Безусловно, это возможно исключительно при профессиональном, высококвалифицированном подходе. Доказано, настройка и диагностика карбюраторов, например, складской техники, окупается очень быстро. Когда погрузчики работают слаженно, а расход бензина при этом минимизируется, предприятие получает дополнительные выгоды. Более того, своевременной диагностикой вы не допустите выхода карбюратора, а стало быть и погрузчика в целом, из строя.

Вернуться к списку статей

Поделись информацией с друзьями:

Измерение компрессиии в цилиндрах карбюраторного двигателя

Приведенный в статье порядок действий и рекомендации по измерению компрессии в цилиндрах, применимы для бензиновых карбюраторных двигателей легковых автомобилей ВАЗ – 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21099, 2101, 2106, 2105, 2107, 21021, 210213, 1111 и ряда аналогичных (Москвич, Иж, Волга…). Измерение компрессии на инжекторных двигателях, имеет ряд особенностей и будет рассмотрен в отдельной статье.

Перед проведением настройки и регулировки  карбюратора своего автомобиля следует учесть общее состояние двигателя, так как симптомы ряда его неисправностей можно ошибочно посчитать симптомами неисправностей карбюратора. Например, неустойчивый холостой ход или затрудненный запуск могут свидетельствовать не только о проблемах в системе холостого хода или системы пуска карбюратора, но и о том, что в двигателе прогорел один из клапанов, пробита прокладка головки, изношены или залегли поршневые кольца и т. д. Проведя измерение компрессии, мы более-менее точно определим состояние двигателя и выявим возможные неисправности в его работе. После их устранения можно будет смело регулировать карбюратор.

Инструменты и приспособления для измерения компрессии

1. Компресcометр.

2. Свечной ключ.

3. Помощник.

 

Подготовительные работы

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (80-90º).

2. Снимаем с бензонасоса топливоподводящий шланг.

3. Выкручиваем все свечи зажигания, предварительно очистив их колодцы от грязи и мусора.

4. Вынимаем из крышки трамблера центральный бронепровод, вставляем в него свечу зажигания и кладем на двигатель.

5. Вворачиваем в отверстие первого цилиндра наконечник компрессометра, либо крепко прижимаем его к этому отверстию.

компрессометр вставлен в свечное отверстие

 

Измерение компрессии в цилиндрах

1. Помощник сидя в салоне автомобиля нажимает до упора на педаль «газа» и повернув ключ в замке зажигания, запускает стартер на 3-5 секунд.

2. Наблюдаем за показаниями компрессометра, фиксируем динамику их роста и максимальное значение. После фиксации сбрасываем давление в приборе, нажав на кнопку сброса.

3. Повторяем операцию для каждого цилиндра, замеренные показания записываем или запоминаем.

 

Анализ показаний компрессометра

— Отличное давление (компрессия) – 12-13 кг/см² (1,2-1,3 МПа)

— Нормальное давление – 10-11 кг/см² (1,0-1,1 МПа)

— Необходим ремонт – 8-9 кг/см² (0,8-0,9 МПа)

Расширенный анализ показаний компрессометра после проведения измерения компрессии см. «Анализ и расшифровка показаний компрессометра». После проведения анализа можно самостоятельно, с высокой степенью точности, определить неисправность колец, поршней, цилиндров и клапанов двигателя.

Примечания и дополнения

Факторы влияющие на неточность в измерении компрессии

Показания компрессометра будут ниже если:

— Низкий заряд аккумулятора.

— Неисправен стартер.

— Двигатель не прогрет.

— Не отрегулированы зазоры в клапанах.

— Попадание бензина в цилиндры.

— Проведение измерения без нажатия на педаль «газа».

Показания компрессометра будут выше если:

— Лишнее масло попадает в цилиндры двигателя в следствии износа маслосъемных колпачков, направляющих втулок клапанов или ЦПГ.

 

Определение причин пониженной компрессии в цилиндрах двигателя при помощи сжатого воздуха

Определяем такт сжатия в нужном цилиндре. В свечное отверстие нужного цилиндра вставляем тонкую длинную отвертку (деревянную палочку, отрезок проволоки…..) и придерживаем ее рукой, уперев в днище поршня. Прокручиваем коленчатый вал за храповик (на двигателях 2101-2107) или большой шлицевой отверткой за зубья маховика в лючке на картере сцепления (2108…). При движении поршня вверх (такт сжатия) отвертка будет вылезать из свечного отверстия, подпираемая снизу поршнем. Необходимо поймать момент, когда она перестанет двигаться вверх и начнет движение вниз вслед за уходящим поршнем (такт впуска). Этот момент и будет верхней мертвой точкой при движении поршня, окончанием такта сжатия.

Вставляем в свечное отверстие шланг компрессора и подаем в цилиндр сжатый воздух под давлением 2-3 атмосферы. По тому откуда он будет выходить определяем неисправность.

1. Из соседнего свечного отверстия или в расширительный бачок (бурление) – прогорела прокладка головки блока.

2. Из карбюратора — прогорел впускной клапан или не отрегулированы клапана.

3. Из глушителя — прогорел выпускной клапан или так же не отрегулированы клапана.

4. Из сапуна — изношены кольца, прогорели поршни.

Определение причин пониженной компрессии при помощи моторного масла

Заливаем в цилиндр 10 кубиков моторного масла и повторно замеряем компрессию. Показания компрессометра выросли — неисправны или залегли кольца, изношена цилиндро-поршневая группа, остались прежними — прогорел клапан или прокладка головки блока.

Раскоксовывание (устранение залегания) поршневых колец

В свечное отверстие каждого цилиндра прогретого двигателя влить при помощи медицинского шприца или резиновой груши по 10 куб/см смеси керосина (50%), ацетона (25%), моторное масло (25%).

Дать постоять 3-4 часа, при желании и наличии времени можно оставить на ночь.

По прошествии этого времени покрутить его стартером 10-15 секунд с вывернутыми свечами.

Слить старое масло, заменить масляный фильтр и залить новое.

Подробнее о раскоксовке см. «Раскоксовывание поршневах колец карбюраторных двигателей».

Таким образом, убедившись, что двигатель автомобиля исправен, либо выявив неисправность и устранив ее, можно основательно приступать к регулировке и настройке своего карбюратора, исключив в результате проведенного измерения, иные, связанные с двигателем, причины неисправности.

Также по этой теме много интересной и полезной информации на сайте kompresometr.ru

Примечания и дополнения

— Компрессия в цилиндрах инжекторного двигателя автомобиля замеряется аналогично, но есть некоторые особенности. Подробнее:

«Измерение компрессии в двигателе 2111 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099»,

«Замер компрессии в цилиндрах двигателя Рено Логан».

Еще статьи по неисправностям, ремонту и диагностике двигателей

— «Троит» двигатель

— Запуск карбюраторного двигателя автомобиля в мороз

— Перегревается двигатель на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Калильное зажигание на двигателях автомобилей ВАЗ

— Повышенный расход масла карбюраторным двигателем автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Диагностика карбюратора: неисправности и устранение

Правильно отрегулированный карбюратор дает возможность двигателю безотказно функционировать, оптимально расходуя топливо. В тех случаях, когда его работа становится нестабильной, не следует сразу отказываться от старого устройства и приобретать новое. Достаточно провести его несложную диагностику, чтобы выяснить причину проблемы.

Просечка воздуха

Одной из причин нестабильной работы карбюратора может стать воздух, попадающий в места, для него не предназначенные. Его появление обычно связано со стыковыми соединениями: местами прилегания впускных трубопроводов либо деталей корпуса, между которыми пересохла прокладка. Невооруженным глазом такие места заметить сложно, поможет мыльный раствор. На проблемном участке обязательно появятся пузырьки воздуха.

Еще одной возможностью найти просечку является протирка места стыка кусочком сухой ткани. Спустя несколько минут там образуется влажный след. Если же нарушена герметичность впускного патрубка, неисправность покажет специфический след гари, обязательно появляющийся в месте протечки воздуха.

Простейшим способом устранения неисправности служит простая подтяжка крепежных гаек. Производить ее следует аккуратно и равномерно во избежание появления перекоса, что только усугубит проблему. Однако в дальнейшем проблемную прокладку желательно заменить, чтобы проблема не возобновилась. В процессе установки новой прокладки места стыков следует хорошо промыть бензином.

%rtb-4%

Профилактика сетчатого фильтра

Изъятый из карбюратора сетчатый фильтр тщательно промывается при помощи бензина, после чего продувается сжатым воздухом, источником которого может стать компрессор или даже обычный насос, имеющий коническую насадку. В процессе обслуживания фильтра его следует осмотреть на предмет наличия повреждений. Если таковые обнаружатся, фильтр необходимо заменить.

Обслуживание игольчатого клапана

В поплавковой камере карбюратора самым уязвимым местом является игольчатый клапан крышки. Он подвержен частому загрязнению. Во время обслуживания клапан хорошенько промывается и продувается. В нормально работающем клапане шарик находится в посадочном месте, его перемещение происходит без заеданий, а само устройство движется абсолютно свободно.

%rtb-4%

Изучение состояния поплавка

Исправность поплавка играет важную роль в работе карбюратора. Его стенки должны быть целыми, без малейших трещин, через которые внутрь камер может попасть топливо. Перемещение поплавка в камере должно быть свободным, без касания стенок карбюратора. Обнаруженное заедание его движения устраняется, равно как и нарушение целостности. При необходимости поплавок следует заменить на новый. При повторной установке данного элемента его следует отцентровать. Такая регулировка производится путем постепенного подгибания язычка.

Обслуживание жиклеров и каналов

Загрязнения в жиклерах и каналах карбюратора чаще всего напоминают собой смолистый налет. Обычно, чтобы убрать эти загрязнения, достаточно использовать бензин либо растворитель, а также чистую безворсовую ветошь. В особо сложных случаях можно воспользоваться заточенными деревянными скалками. Они помогут удалить загрязнения, не царапая корпус устройства. Абсолютно исключено применение для этих целей металлических предметов, которые способны повредить гладкую поверхность, после чего в худшем случае устройство полностью перестанет работать, очень быстро вновь подвергшись загрязнению.

Обязательным условием является наличие ветоши без ворса. Любая ворсинка, оставшись после чистки внутри карбюратора, может привести к нарушению его работы.

Промывка ускорительного насоса

Данный элемент промывается аналогично другим частям карбюратора. После промывки следует обратить внимание на работу свободно перемещающегося шарика гнезда распылителя. Рычаг должен иметь плавный ход при полном отсутствии малейших зацепов. При сборке устройства обязательно проверяется целостность поверхностей прокладок, герметичность уплотнений. В случае обнаружения неисправностей, поломанные детали заменяются.

Контроль диафрагмы экономайзера

Данная деталь должна быть без видимых повреждений, а толкатель иметь стандартную длину. В случае нестандартного размера любого элемента диафрагму и толкатель необходимо заменить.

 

 

 

Приступая к обслуживанию карбюратора, следует предварительно изучить инструкцию, а далее использовать только предназначенные для этих целей материалы. В противном случае устройство после проведенного обслуживания может просто перестать работать.

Карбюратор и его влияние на работу автомобиля

Диагностика инжекторных двигателей – как прийти на помощь своему автомобилю?

Первичная диагностика инжекторных двигателей заключается в контроле состояния всех датчиков управления агрегата. Для этого проводят тщательный осмотр, в процессе которого необходимо убедиться в целостности изоляции и надежности соединения штекерных разъемов.

Диагностика и ремонт инжекторных двигателей – кратко о самом устройстве

Но вначале остановимся на том, что собой представляет инжекторный двигатель. Чем он отличается от карбюраторного? Основное отличие заключается в системе подачи воздушно-топливной смеси. В прежних двигателях топливная смесь засасывалась непосредственно через карбюратор, где осуществлялось дозирование составляющих, и далее происходило смешивание бензина с воздухом. При этом из-за несовершенства конструкции двигатель терял до 10 % мощности.

В инжекторном (или впрысковом) двигателе топливо поступает в камеру сгорания путем принудительного впрыска под высоким давлением через форсунки. Дозирование и контроль количества поступающего горючего осуществляет электроника. В результате уменьшается уровень вредных выбросов в окружающую среду, а также существенно увеличивается мощность двигателя, улучшаются его эксплуатационные характеристики, и снижается расход топлива.

Достоинства инжекторных систем:

• точная дозировка подачи горючего;
• за счет оптимизации состава воздушно-топливной смеси существенно меньше становится уровень токсичности выхлопных газов;
• улучшаются динамические характеристики автомобиля, инжекторная система корректирует подачу топлива в зависимости от нагрузки;
• применение впрысковой системы ведет к увеличению мощности двигателя более чем на 7 %.

К недостаткам можно отнести дорогостоящий ремонт системы питания инжекторного двигателя, достаточно высокие требования к качеству топлива и наличие специального оборудования для ремонта и диагностики.

Диагностика инжекторных двигателей – как обнаружить поломку самостоятельно?

Какие же неисправности наиболее часто преследуют впрысковые системы? Самой существенной неисправностью можно считать поломку датчика, контролирующего положение коленчатого вала. В этом случае чаще всего требуется ремонт двигателя, поскольку отказ сигнализации вызван серьезными неполадками силового агрегата.

Предварительная диагностика инжекторного двигателя своими руками вполне возможна, но для точного определения причины неисправности потребуется специальное оборудование, которое есть только на СТО. При отказе в пути топливного насоса единственное, что можно сделать – это заменить неисправный узел. Если же его в запасе нет, то придется надеяться только на эвакуатор.

Наиболее простой поломкой считается выход из строя датчика фазы. Схема работы впрысковой системы построена так, что в случае подобной неисправности она начинает подавать в два раза больше топлива. Определить самостоятельно причину перерасхода горючего вряд ли получится, для этого потребуются специальные приборы для диагностики инжекторных двигателей.

Диагностика инжекторного двигателя своими руками – еще несколько наблюдений

Что еще может привести к внезапному увеличению прожорливости мотора? Специалисты рекомендуют обратить внимание на датчик массового расхода воздуха. Определить данную неисправность можно по темному выхлопу, снижению приемистости, появлению неприятных рывков и неустойчивой работе двигателя в холостом режиме. Доехать на таком автомобиле, естественно, можно, но только до ближайшей СТО, где проводится диагностика и ремонт инжекторных двигателей.

Случается, что мотор начинает троить. Опытные водители знают, что причина может быть не только в нарушении подачи топлива, но чаще всего это происходит из-за поломок электрооборудования (неисправная катушка зажигания, свечи и другое). Определить это может даже начинающий автолюбитель. Но если требуется ремонт инжекторных двигателей, описание неисправностей которых уже дано в этой статье, то лучше всего обратиться к профессионалам сервисных центров.