Концепт ультра-стильного кабриолета люкс-класса с полностью электрической трансмиссией Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet разработан компанией Mercedes-Benz, входящей в состав немецкого концерна «Daimler AG».
Технические характеристики Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet
Полноприводный электрический кабриолет оснащен четырьмя компактными постоянными магнитными синхронными электродвигателями общей мощностью 550 кВт (750 л.с.), обеспечивающих ускорение автомобилю от 0-100 км/ч менее чем за четыре секунды. Кабриолет может разогнаться с максимальной электронно управляемой скоростью в 250 км/ч и проехать 500 км по диапазону NEDC (320 км по циклу EPA) на одном заряде.
Автомобиль может заряжаться быстрым способом за 30 минут на основе стандарта CCS с зарядной мощностью до 350 кВт.
Дизайн Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet
По словам главного конструктора и дизайнера Daimler AG, Гордена Вагенера, Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet — это удачное сочетание идеальных пропорции экстерьера (6 метров в длину, длинная фронтовая и задняя часть кузова) с роскошным интерьером «haute couture» в рамках дизайнерской стратегии компании Sensual Purity.
Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet — двухместный автомобиль с чувственным, эмоционально привлекательным дизайном в стиле арт-деко и инновационными техническими концептуальными решениями будущего.
Контраст между синим покрытием кузова и хромированными дисками и другими элементами дизайна экстерьера делает автомобиль неотразимым и роскошным. Широкая радиаторная решетка Mercedes-Maybach с точными вертикальными распорками подчеркивает статус автомобиля.
Широкий длинный задний хвост Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet напоминает роскошную яхту, а узкие задние фары, встроенные во внешние края автомобиля, подчеркивают ширину транспортного средства.
Белая высококачественная кожа наппа в отделке салона и изготовленный на заказ тканевый верх с переплетенными нитями из розового золота отлично сочетаются с внешним видом автомобиля.
Откидной верх, открытый салон с сиденьями-креслами, напоминающими космический корабль из фантастических фильмов, придают интерьеру целостности, а сенсорный длинный дисплеи соединяет двери, приборную панель и заднюю зону. Все элементы дисплея встроены в сплошную стеклянную отделку. В качестве контраста панель управления на центральной консоли создана в виде круглых циферблатов, заимствованных из авиации.
Футуристическая интерпретация традиционной обивки сидений
Обивка сидений Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet может отличается особой футуристической интерпретацией, где каждая отдельная кнопка из вышивки изображает тонкую звезду с подсветкой синего цвета. Открытый деревянный пол с алюминиевыми вставками напоминает гостиную или интерьер яхт. Еще одна изюминка автомобиля — прозрачный центральный тоннель между сиденьями, который визуализирует поток электрической энергии системы привода для пассажиров с помощью синей волоконной оптики.
Благодаря своим немалым габаритам и необычному дизайну Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet дополняет серию автомобилей люкс-класса Mercedes-Benz. К ним относятся Vision Ener-G-Force, AMG Vision Gran Turismo, Vision Tokyo и Vision Mercedes-Maybach 6 Coupe.
Фотографии Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet
По материалам: mercedes-benz.com
Еще интересное пишут по теме
HEVCARS 🔌 Автор
Читайте самые интересные новости и статьи о электрокарах в Telegram и Facebook!
Компания Mercedes-Benz показала роскошный электромобиль Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet
Проходящее в эти дни на калифорнийском побережье мероприятие Monterey Car Week компания Mercedes-Benz выбрала для демонстрации концептуального электромобиля Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet.
По словам автопроизводителя, двухместный кабриолет длиной почти шесть метров, в котором объединены «чувственный, эмоционально привлекательный дизайн и новаторские технические решения», дает представление о роскошных электромобилях будущего. Проектируя Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet, разработчики обратились к стилю ар-деко и отдали дань временам высокой моды и штучной, ручной работы в автомобилестроении.
Силовая установка Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet мощностью 750 л.с. разгоняет кабриолет до 100 км/ч менее чем за четыре секунды. На одной зарядке аккумуляторной батареи машина может проехать до 500 км. Система быстрой зарядки позволяет всего за пять минут зарядить аккумуляторы на 100 км пробега.
Для электромобиля был выбран темно-синий перламутровый цвет, в которым хорошо контрастируют хромированные декоративные элементы и спицы 24-дюймовых колес.
Округлая форма задней части призвана вызывать ассоциации с яхтами.
Интерьер обшит белой кожей. На каждой декоративной кнопке обшивки есть логотип Mercedes с синей подсветкой. Пол отделан деревом и алюминием, продолжая перекличку с темой яхтинга. Производитель отмечает наличие центрального тоннеля с оптическими волокнами с синей подсветкой, которые символизируют потоки энергии, приводящей машину в движение.
Приборная панель включает цифровые дисплеи, стилизованные под аналоговые индикаторы. Дополнительная информация проецируется на ветровое стекло. В состав бортовой электронной системы входит голосовой помощник.
Электрокар будущего в видении Мерседес: Mercedes-Maybach 6 Cabriolet Concept
Мерседес показал новый невероятный концепткар- Mercedes-Maybach 6 Cabriolet Concept
В прошедшие выходные Mercedes показал новую концепцию электрического кабриолета ближайшего будущего, которую совершенно не воспринимаешь как реально существующий прототип. Когда впервые взглянешь на фото, мгновенно складывается стойкое ощущение, что Maybach 6 Cabriolet Concept- это всего лишь великолепно сделанный рисунок, необычной раскрашенный, автомобиль на котором внешне выглядит просто нереальным произведением искусства с деталировкой, достойной лучших ювелирных изделий самых выдающихся мастеров в мире.
Однако, видео говорит об обратном. Mercedes-Maybach 6 Cabriolet Concept- это не вымысел, а реальность и он был действительно представлен в Калифорнии!
Наверное, абсолютно не удивительно, что эта невероятная модель получила неформальное название: «техника от кутюр», роскошный кабриолет является продолжением, доработкой, прошлогоднего купе и обладает более практичным, но не менее стильным дизайном, который, несомненно, способен привлекать внимание.
Внешний вид шикарного Mercedes-Maybach 6 Cabriolet Concept
Начнем знакомство с внешности. Концепт 6 Cabriolet является обладателем окраски цвета глубин морских и массивной хромированной радиаторной фальшрешетки, создание которой было вдохновлено трендовыми фасонами в высокой моде.
Автомобиль также является обладателем очень длинного капота, короткого ветрового стекла, и 24-дюймовых колес с необычным способом крепления, редко применяющемся для автомобилей этого роскошного класса, с центральной гайкой.
Сзади дизайнеры создали образ «кормы корабля», нисходящей от ширины центральной части салона автомобиля к суженной части у заднего бампера. Здесь просматривается явное влияние и вдохновение для художников, создававших образ не менее роскошных покорителей морей- премиальных яхт.
В этой же части отлично просматривается диффузор, загнанный в блестящую алюминиевую окантовку и узкие задние фонари, которые подчеркивают ширину автомобиля. Наконец, Мерседес создал на заказ ткань для верха сплетенной розово- золотой нитью.
Заметьте, пожалуйста, в таких проектах не существует мелочей. Все играет свою, зачастую неочевидную, но от этого не менее важную роль.
Интерьер 6 Cabriolet
Выразительный стиль продолжается и в интерьере, куда дизайнеры установили кристально белую кожаную обивку Nappa, детализовали салон розовым золотом и порыли полы деревом с инкрустированными вставками алюминиевых акцентов. Счастливчики, которым удастся побывать в этом великолепии также обнаружат ретро-комбинации приборов, «плавающие» вентиляционные отверстия обдува, а также полностью прозрачный центральный тоннель с голубыми вставками из оптического волокна.
Технологии Mercedes-Maybach
Несмотря на классический внешний вид, концепция крайне высокотехнологична, поскольку имеет два головных сенсорных дисплея и специальную «полосу отображения» на приборной панели. Везде, присутствуют биометрические датчики, которые контролируют состояние пассажиров, и функция консьержа, позволяющая пользователям разговаривать с автомобилем как с человеком и отвечать машине, словно это Homo sapiens.
Смотрите также: 2016 Mercedes-Maybach Pullman, новая роскошь S Class и новая длина
Разгон обеспечивается четырьмя электродвигателями, которые производят мощность в 750 л.с. (550 кВт). Эта установка позволяет полноприводной концепции разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за четыре секунды доводя «каравеллу» до установленных ограничением максимальных 250 км/ч.
Электродвигатели питаются от установленных в полу аккумуляторов, которые в свою очередь дают возможность концепции передвигаться на расстояние дальностью свыше 500 км. Модель также обладает функцией быстрой зарядки, которая восстановит заряд аккумуляторов достаточный на проезд 100 км в течение всего пяти минут.
Mercedes-Benz превратил Maybach в роскошный электрокабриолет
Двухместный концепт получил сразу четыре электромотора – по одному на каждое колесо – которые совокупно развивают около 750 л.с. Аккумуляторы, встроенные в пол кабриолета, обеспечивают ему запас хода до 500 км (по европейскому циклу измерений), а также способность ускориться до 100 км/ч примерно за 4 секунды. Интересно, что благодаря внешнему зарядному устройству запас энергии, достаточный для преодоления 100 км, можно будет восстановить всего за 5 минут. Время же общей зарядки аккумуляторов пока не называется.
Еще одна задача концепта – демонстрация очередных веяний в фирменном дизайне Mercedes-Benz, где сочетаются как ультрасовременные, так и классические мотивы. Кабриолет длиной 5,8 м получил огромные 24-дюймовые колесные диски, впечатляющих размеров радиаторную решетку и внушительный задний свес, который, как официально заявлено, должен напоминать о корме яхты. Морские ассоциации подчеркиваются и цветом кузова Nautical Blue, и сочетанием белого и синего цветов в оформлении интерьера.
К слову, в интерьере (он усыпан небольшими логотипами Mercedes-Benz с подсветкой) нашли применение как огромный цифровой монитор, растянутый по всей длине передней панели, так и аналоговые приборы – они, по официальному заявлению, стали ответом на потребности людей в «аналоговой роскоши» в этом цифровом мире.
«Духа ретро» добавляет концепту и длинный двустворчатый капот. Однако, под ним расположен не моторный отсек, а багажник, в котором предусмотрено множество ниш под все необходимое – чемоданы, зонтики, посуду и термосы.
Официально утверждается, что и нынешний кабриолет, и представленное в прошлом году одноименное купе – лишь концепты, результат не привязанных к жизни дизайнерских экспериментов. Однако, некоторые источники продолжают уверять, что в руководстве Daimler всерьез обсуждается идея выпуска роскошных купе с электромоторами, которые могли бы отбить покупателей у двухдверных Rolls-Royce или Bentley.
Mercedes представил шикарный кабриолет — КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал
На проходящем конкурсе элегантности в Пеббл-Бич немцы представили концептуальный кабриолет Mercedes-Maybach 6.
Новинка построена на базе купе Mercedes-Maybach 6, представленного здесь же в Пеббл-Бич ровно год назад. Концепт 6 Cabriolet получил сдвижную крышу и шикарный двухместный салон. Предполагается, что серийные купе и кабриолет станут конкурентами моделям от Rolls-Royce.
Новый кабриолет впечатляет размерами: длина автомобиля составляет – 5 700 мм, ширина – 2 100 мм, высота – 1 340 мм. Для сравнения, серийный флагманский S-Class Cabriolet на 671 мм короче, 201 мм уже и на 71 мм выше.
Дизайн автомобиля характеризуется внушительной радиаторной решеткой, длинным и широким капотом, максимально отодвинутыми назад креслами, огромными 24-дюймовыми колесами, удлиненным «лодочным» хвостом и двухцветной темой оформления экстерьера. Внешность новинки перекликается с роскошными машинами 40–50-х годов прошлого столетия, сочетаясь при этом с передовыми технологиями, например, светодиодной головной и задней оптикой.
В кабине Mercedes-Maybach 6 Cabriolet настоящее царство роскоши: стеганая кожа Nappa, «обтекающая» панель приборов на всю ширину, на которой расположились современные сенсорные органы управления и цифровые дисплеи. В ткань мягкой крыши вплетены золотые волокна.
Новые концепты призваны продемонстрировать, как будут выглядеть будущие модели Mercedes в исполнении Maybach, демонстрируя также огромный потенциал персонализации автомобилей.
Концепт 6 Cabriolet приводится в движение полностью электрической силовой установкой, состоящей из четырех компактных электромоторов, развивающих комбинированную мощность 750 л.с. Моторы расположены по одному на каждом колесе, обеспечивая автомобилю полный привод. В такой конфигурации большой кабриолет способен разгоняться с нуля до первой «сотни» за 4,0 секунды и до максимальной скорости 250 км/ч (ограничено электроникой).
Аккумуляторный блок расположен в подполье и обеспечивает запас хода 500 километров. Кстати, предусмотрена функция быстрой зарядки – 5 минут заряжания обеспечивают 100 километров пробега.
Это уже не первый кабриолет в исполнении Maybach. В ноябре 2016 года в Лос-Анджелесе Mercedes представил ограниченную серию кабриолетов S 650, а в феврале открытый вариант внедорожника Maybach G 650 Landaulet.
Многие производители, и Ауди не исключение, с начала 2000-х годов в погоне за экономичностью стали переходить на альтернативные коробки передач. Благо, вариантов автоматических КПП стало больше, ведь раньше альтернативы гидротрансформатору в массовом производстве больше не было. И, по большому счету, сколько бы вы не «впихнули» в обычный автомат передач, он будет более прожорлив, чем вариатор или робот – ну КПД такой, ничего не поделаешь. Audi, последовав примеру конкурентов, перевела часть своих автомобилей на вариаторы Multitronic. И, казалось бы это панацея. Ведь очевидно, что технически вариатор (CVT) несколько проще, чем навороченный передачами и шестернями автомат. Кроме этого, Multitronic выгодно отличался от устаревшей коробки своей экономичностью. Здесь в выигрыше были почти все. Но, как показало время, вариатор имел ряд конструктивных проблем, которые сложно было лечить доработками, поэтому спустя несколько лет, Audi начала искать альтернативу уже Multitronic.
Чем не угодил вариатор Multitronic? Преимущества и недостатки вариатора
Сначала все было очень даже ничего. Плавное изменение передаточного отношения, при котором не происходит разрыва связи между двигателем и ведущими колесами. Момент на колеса передается постоянно. Это приятно в эксплуатации, да еще и экономично, хоть несколько непривычно. Но главным недостатком для вариатора стала склонность к перегреву. Особенно, учитывая то, что вариаторами оснащали почти все возможные кроссоверы, на которых рано или поздно заезжают в грязь или пробуют поездить по снежной целине. Кроме этого, вариаторы не любят большой крутящий момент. А для премиум автомобилей, с мощными моторами это уже большая проблема. В настоящее время вариаторы редко встретишь на автомобилях с объемом двигателя больше чем 2 литра. Есть, конечно, редкие случаи, как на Субаровские Lineartronic, например, но это больше как исключения.
Назад дороги нет. Только робот S-tronic
Возвращаться обратно к гидротрансформатору в Audi не торопились, поэтому пришлось использовать наработки инженеров Volkswagen. Вместо вариаторов стали оснащать свои автомобили инновационными, на то время, коробками передач S-tronic. По сути, это традиционные фольксвагенские DSG, только названные эксклюзивным именем «S-tronic». В Audi любят себя немного персонализировать — TFSI вместо TSI, S-troniс вместо DSG. О роботах с двойным сцеплением от Фольксваген (DSG) сказали уже, наверное, всё. Особенно о версиях с сухими сцеплениями, на семь передач. Мы лишь только добавим, что проблемы с надежностью КПП при переходе с вариатора на роботы не ушли, они просто изменились.
Но все-таки кто-то от этого выиграл. Покупатель получил классную коробку передач, способную подарить удовольствие от вождения, от быстроты переключения, а производитель снизил расходы, ведь эти коробки устанавливаются на все модели концерна VAG, что естественно снижает издержки. Правда, когда приходится ремонтировать DSG, а это далеко не редкость, даже, несмотря на постоянную модернизацию, приходится изрядно потратиться.
Еще по теме:
Что лучше: автомат, робот или вариатор? DSG, CVT, PowerShift, EDC, Durashift?
Читайте также:
Как работает Турбина в автомобиле и для чего она нужна?
Обзор Audi A6 C5 (1997-2004). Стоит ли покупать, и какой двигатель лучше?
Как выбрать Volkswagen Passat B5 с пробегом
Проблемы и надежность вариатора Audi Multitronic (01J)
544 |
01.11.2019
Вариатор Multitronic был разработан вместе с компанией LuK. Его серийное применение началось на автомобилях Audi в 2000 году, на таких моделях, как А4, А6 и A8. Инженеры подружили его с весьма мощными моторами объемом от 1,8 до 3 литров. Multitornic передает крутящий момент только на передний привод.
Напомним, что вариатор не имеет фиксированных передаточных отношений, т.е. между его максимальным и минимальным передаточным отношением возможны любые передаточные отношения, изменение которых происходит абсолютно плавно.
Хотя в арсенале Multitronic есть режим Tiptronic, имитирующий наличие 6-ти фиксированных передач.
Любопытно, что когда в начале 2000-х на рынке появились Audi A4, A6 и A8, пригнанные из Европы, многие покупатели и не догадывались, что они оснащены вариаторами. Селектор для Multitronic выглядит почти как у гидромеханического «автомата». Наличие ручного режима с 6-ю передачами тоже убедительно говорило в пользу классического АКПП. В общем, правда о присутствии вариатора раскрывалась позже, когда машина становилась на ремонт. На самом деле, все переднеприводные модели Audi с бензиновыми двигателями, а также с дизелями 1.9 TDI, 2.0 TDI и c 2.5 TDI V6 были оснащены «Мультитроником».
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку вариатора Audi Multitronic (01J), снятый с Audi A4 (B6) 1.9 TDI 2003 года.
Выбрать и купить вариатор Multitronic или АКПП для автомобилей Audi вы можете в нашем каталоге контрактных КПП.
Замена масла и фильтра
Вариатор Multitronic нуждается в замене масла каждые 60 000 км. Маслом для него является специальная трансмиссионная жидкость G052180A2.
У вариатора два фильтра. Один находится в корпусе и доступен только при полной разборке вариатора. Второй находится в линии подачи масла для охлаждения в вариатор и подлежит замене в случае обнаружения в масле посторонних вкраплений. Этот фильтр идет в сборе с трубками для подачи масла, его стоимость в сборе – около $280.
Надежность вариатора Multitronic
На протяжении всей поры выпуска инженеры Audi и LuK совершенствовали вариатор. Первые экземпляры, выпущенные до 2005 года, были кошмарными и едва выхаживали 100 000 км. Те вариаторы могли начать глючить после замены масла. Блоки клапанов в них были откровенно неудачными, а те вариаторы, которые были предназначены для работы в паре дизелями и 3-литровым бензиновым двигателем, производитель позже менял по гарантии из-за конструктивных дефектов.
Проблемы в Multitronic вызывали почти все компоненты его конструкции. Небольшой дефект, приводящий, например, к снижению масла в системе приводит к тому, что Multitronic получает серьезные повреждения уже в течение пары часов эксплуатации.
Работа в паре с мощным двигателем, частые разгоны, буксировка прицепа сильно сокращают срок службы вариатора. Максимальный срок службы «Мультитроника» – 300 000 км.
Поломка вариатора проявляется в дерганиях и рывках при разгоне, неуверенном трогании с места, невозможности ехать на малой скорости, пробуксовках на ходу. Все это может сопровождаться гулом и посторонним шумом и, конечно, обилием ошибок. К сожалению, при переборке вариатора оказывается, что в нем нужно менять абсолютно все, кроме электронного блока управления и корпуса. В старых «Мультитрониках», выпущенных до 2005 года, по умолчанию необходимо менять блок гидроклапанов, даже если с ним все в порядке.
Буксировка автомобиля с вариатором
«Убить» вариатор Multitronic можно в результате буксировки, хотя инструкция по эксплуатации разрешает такой вид перемещения автомобиля. Существует некоторое и очень опасное расхождение в том, что должно происходить с вариатором во время буксировки. Главное, что надо понимать, что при буксировке вариатор работает как бы «с обратной стороны». Т.е. вращение приходит на вторичный шкив, тот вращает цепь и первичный шкив, от них вращаются пакеты сцеплений. В пакетах происходит проскальзывание и, затем, сильнейший нагрев. В результате перегревается вся «входная сторона» вариатора, что приводит к горению масла, заклиниванию планетарного редуктора. Впоследствии останавливается ведущий шкив, а цепь начинает царапать его.
По задумке инженеров, в состоянии покоя шкивы вариатора должны создавать передаточное отношение, равное 1. В этом случае машину с вариатором можно буксировать на расстояние до 50 км со скоростью до 50 км/ч. На практике случаи удачной буксировки бывают.
Но чаще всего вариатор при заглушенном двигателе выдает максимальное передаточное отношение, как на 1-й передаче, что и приводит к сильному перегреву при буксировке.
Конструкция вариатора
Маховик с демпфером или двухмассовый маховик
Крутящий момент от двигателя передается на вариатор Multitronic через маховик с демпфером колебаний или через двухмассовый маховик. ДММ применяется с 4-цилиндровыми двигателями, которые работают более неравномерно.
Фрикционные муфты
С маховиком вариатор Multitronic соединяется многодисковыми фрикционными муфтами, которые охлаждаются маслом. Пакетов фрикционов два: для переднего и заднего хода. Они собраны из стальных и металлокерамических дисков, работают и как сцепления между двигателем и вариатором, и как механизмы переключения переднего и заднего хода. Для этого они соединены с планетарной передачей.
Когда замыкается муфта переднего хода, она полностью блокирует планетаный редуктор. Т.е. он вращается как единое целое в одну сторону с ним и без изменения передаточного отношения. Когда срабатывает фрикцион заднего хода, он останавливает коронную шестерню, а крутящий момент передается на водило планетарного редуктора. При этом он начинает вращаться в сторону, обратную вращению коленвала. Т.е. машина может ехать задним ходом.
Кроме того, фрикционы могут работать с минимальным проскальзыванием для обеспечения плавности трогания и движения на малых скоростях, а также для удержания автомобиля на уклоне и предотвращения откатывания. Также фрикционы минимально проскальзывают на малых оборотах работы двигателя при движении для гашения крутильных колебаний.
Промежуточная передача
Планетарная передача соединяется с механизмом вариатора промежуточной передачей – она нужна для сохранения компактности вариатора и его адаптации к различным двигателям за счет подбора передаточного числа промежуточной передачи.
Бесступенчатый передаточный механизм
Непосредственно механизм вариатора состоит из двух конических шкивов и натянутой между ними специальной цепи. Каждый шкив представляет собой пару дисков. Диски прижимаются друг к другу гидроцилиндрами. Когда в гидроцилиндрах давления нет, то шкивы поджимают цепь при помощи пружин: витой в шкиве 1 (ведущем) и тарельчатой в шкиве 2 (ведомом).
Цепь
Для передачи крутящего момента в вариаторе Multitronic используется цепь, хотя традиционно в вариаторах используется металлический ремень – наборный или клиновой.
Считается, что цепь прочнее и выдерживает больший крутящий момент. Однозначно цепь более гибкая, т.е. имеет меньший радиус обкатки, что позволяет достичь более высокого диапазона передаточных отношений.
Цепь вариатора Multitronic состоит пластин двух размеров, которые соединяются составными осями. Оси выступают по боками цепи и именно концы осей упираются в рабочие поверхности шкивов. Оси сделаны составными, чтобы на изгибе они качались друг относительно друга. При этом трение и износ частей составных полуосей сводятся к минимуму.
Управление передаточным отношением
Электроника вариатора постоянно оценивает условия движения и рассчитывает передаточное отношение в динамическом режиме. Разумеется, на входном и выходном валах есть датчики оборотов. Блок управления сравнивает фактические параметры с заданными и регулирует передаточное отношение таким образом, чтобы работа вариатора соответствовала желанию водителя. То есть, алгоритм работы и передаточное отношение изменяется в зависимости скорости движения, ритма разгона; в зависимости от профиля дороги (подъема в гору, спуск, горизонтальная поверхность) и от активной программы: экономичная, обычная, спортивная.
Интересно, что управление шкивами возложено на единственный клапан регулировки давления (N216). Это электронный клапан, на который подается масло под давлением около 5 бар. Клапан управляется электрическим током. Электронный блок управляет прохождением масла через регулирующий клапан и таким образом формирует управляющее давление масла, которое влияет на положение клапана ÜV – это клапан регулировки передаточного отношения. Клапан ÜV непосредственно управляет передаточным отношением. И делает это следующим образом:
Если на клапан ÜV подается давление до 1,8 бара, до оно уходит на гидроцилиндр ведущего шкива, а в это время из гидроцилиндра ведомого шкива масло сливается в картер. При этом передаточное отношение уменьшается, скорость движения увеличивается.
Если на клапан ÜV подается давление от 1,8 до 2,2 бара, то клапан закрыт и передаточное отношение не изменяется.
Если на клапан ÜV подается давление от более 2,2 бара, то регулировочное давление подается на гидроцилиндр ведомого шкива, а из гидроцилиндра ведущего шкива сливается. При этом передаточное отношение увеличивается, скорость движения уменьшается.
Управление силой прижима дисков
Сила прижима дисков шкива постоянно контролируется для того, чтобы не допускать проскальзывания цепи вариатора или ее «пережима». Сила прижима измеряется и устанавливается датчиком крутящего момента, установленным на ведущем шкиве. Этот датчик не является сенсором, который просто измеряет некую величину. Это полноценный механизм, который регулирует силу прижима конусов ведущего диска к цепи. Его работа основана на балансе двух сил давления масла: давления в гидроцилиндре ведущего шкива и в полости поршня датчика. Чем выше передаваемый крутящий момент, тем сильнее поршень датчика давит на прижимной гидроцилиндр и тем выше он прижимает конусы шкива. Когда крутящий момент снижается, то снижается нажим датчика, снижается давление прижима.
Добавим, для ясности, что вся эта система чисто механическая и основана на изменении сечения отверстий, по которым масло подается в поршень датчика и гидроцилиндра. Сечение отверстий изменяется управляющей кромкой, которая, будто заслонка, перекрывает их.
Электрогидравлический блок
Масляный насос, гидравлический блок клапанов и электронный блок управления объединены в единый узел.
Весь блок соединен с селектором АКПП тросом. Перемещение селектора вызывает перемещение штока выбора передач. Шток соединен с золотником, переключающим режим движения, с механизмом блокировки вариатора при стоянке и с позиционером, определяющим положение рычага.
В гидроблоке находится 9 гидравлических клапанов и 3 электромагнитных клапана управлением давления. Электромагнитные клапана управляют охлаждением фрикционов (N88) и предохранительным гидроклапаном. Электроклапан N215 подает управляющее давление на гидроклапан управления фрикционами. Электроклапан N216 управляет гидроклапаном регулировки передаточного отношения.
Давление в гидроблоке регулируется гидроклапаном предварительного давления.
Что изнашивается и выходит из строя в вариаторе Multitronic
Износ цепи, а именно износ краев составных осей. При критическом износе начинается стачивание крайних пластин цепи. Даже минимальный износ цепи приводит к тому, что она начинает проскальзывать и задирает поверхность конусов шкивов. Кроме того, цепь может растянуться.
Износ шлицов датчика крутящего момента. Кроме того, датчик крутящего момента может просто заклинить, и тогда придется менять целиком весь ведущий шкив.
Износ фрикционов муфты переднего хода из-за пробуксовок, активной езде при непрогретом двигателе. Если говорить точнее, фрикционный материал муфт не столько изнашивается, сколько заполировывается. Также заполировываются стальные диски между ними. Из-за этого уровень сцепления в муфте переднего хода сильно снижается.
Износ планетарного редуктора. Неконтролируемые пробуксовки муфты переднего хода сильно нагружают оси сателлитов переднего редуктора. Оси разбивают посадочные отверстия, перекашиваются и начинают «кромсать» сами себя и солнечную шестерню.
Потеря давления в эжекционном насосе. Эжекционный насос по двум трубочка подает рабочее давление к муфтам сцеплений. Тефлоновое кольцо, уплотняющее трубочку к муфте переднего хода, изнашивается и пропускает масло. Из-за этого давление масла фрикциону переднего хода снижается, и вариатор начинает сильно буксовать. Т.е. вариатор «не едет» при начатии акселератора, машина едва начинает двигаться при сильном нажатии акселератора.
Перегрев ЭБУ из-за нахождения в горячем масле. Примерно в 2003 году ЭБУ был усовершенствован.
Из-за вибраций в ЭБУ разрушается пайка, после чего вариатор встает в аварию. В 95% случаев пайку ЭБУ можно восстановить.
Износ трех соленоидов-регуляторов из-за примесей в масле и просто весьма скромного ресурса.
Разрушение дифференциала – он конструктивно слабый. При капремонте нужно осмотреть его. Если обнаружится износ, то вариатор нужно менять целиком, т.к. демонтировать дифференциал невозможно, а из-за проявившегося износа он быстро прикончит вариатор.
Выбрать и купить АКПП для любых марок автомобилей вы можете в нашем каталоге контрактных КПП.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Audi и заказать с них автозапчасти.
Коробка передач Audi Multitronic печально известна. Мы путаем общие мнения с реальностью
05.07.2019
Автор статьи: SkodaKodiaq.club
Если вы ищете ауди с автоматом, то вы должны быть бдительными. Купить коробку передач Multitronic легко по ошибке.
На что обратить внимание, и действительно ли это такая плохая конструкция? Напоминаем, в каких моделях.
Автоматическая коробка передач не должна ничего раскрывать. Мы советуем вам проверить, является ли ваша Audi трансмиссией Multitronic.
Audi Multitronic
Что такое трансмиссия Multitronic?
Является ли торговое название Multitronic автоматической, бесступенчатой трансмиссией Audi. Это имя согласуется с термином Типтроник, и «мульти» означает много. Это хороший термин, потому что в теории бесступенчатые передачи имеют бесконечно много соотношений в определенном диапазоне.
Работа переменной передачи довольно проста. Привод перемещается от одного вала к другому через многорядную цепь. Он, в свою очередь, работает на колесах, которые на самом деле представляют собой две пары движущихся конусов. Управляющая электроника изменяет расстояние между этими конусами и, как следствие, рабочий диаметр обоих колес. Благодаря этому меняется передаточное число.
Работа на трансмиссии Audi Multitronic
Наилучшим сравнением является привод в передачах с переключателем. Спереди у нас обычно есть от двух до трех передач, сзади от 6 до даже 10. Изменяя положение цепи, мы выбираем как переднюю, так и заднюю часть меньшего или большего колеса, регулируя соотношение в соответствии с вашими потребностями. Коробка передач multitronic аналогична, только во-первых, без переключения передач, а во-вторых, нет определенного количества передач, потому что передаточное число изменяется плавно, плавно.
Audi Multitronic – вариатор
В предыдущей статье я писал об общей схеме построения бесступенчатой трансмиссии типа CVT. Однако каждый решил пойти своим путем …
В чем проблема трансмиссии Audi Multitronic?
Прежде всего, на неподходящем лечении. Бесступенчатая коробка передач не рассчитана на динамичное, резкое вождение. Многорядная цепь выдерживает около 300 Нм крутящего момента в ранних версиях и до 400 Нм в новейших , но это предельные значения. Чем больше момент, когда цепь должна двигаться, приближается к максимальному значению, тем быстрее она изнашивается. То же самое относится и к коническим колесам.
Аккуратно обработанные бесступенчатые коробки передач выдерживают чуть меньше, чем обычные автоматы. В идеале они работают на бензиновых двигателях с очень высоким крутящим моментом. Хуже, когда им приходится сотрудничать с дизелем. Мало того, что момент высокий, он все еще доступен с низких оборотов, и он растет довольно быстро. Прибавляя к этому сильное давление газа, мы получаем эффект ускоренного износа компонентов трансмиссии.
Еще одной проблемой, уже со стороны пользователей, является халатность – без замены масла до 60 000 в год. км . Другое дело – правильная работа педали газа и привыкание от других машин – в бесступенчатой трансмиссии следует избегать принудительного нажатия на педаль (быстрое снижение до самого низкого передаточного числа).
При малейшей поломке следует без промедления обратиться к профессионалам и мастерам своего дела. Подробнее
Основные симптомы износа / выхода из строя трансмиссии Multitronic:
дергаться (не правильно появляться в функциональной коробке передач), изменение скорости вращения на малых скоростях (до 50 км / ч), освещая все позиции одновременно – PRND – на дисплее индикаторов, глохнет двигатель после включения режима движения, потеря передачи при движении задним ходом, вождение в нейтральном режиме (N).
Сколько стоит контрактная коробка передач multitronic?
Отремонтировать или купить подержанную коробку передач Multitronic? По сути, все сводится к простому экономическому расчету и тому, хотите ли вы продолжать использовать свой автомобиль или хотите продать его. На практике большинство ремонтных работ закрываются на сумму 3000 злотых – это немного, несмотря на внешность. Зачастую классические механизмы ремонтируются за вдвое больше денег.
Популярность этих трансмиссий весьма благотворна, и тот факт, что они управляют автомобилями Audi. Это делает рынок подержанных запчастей и новых, даже оригинальных, доступных по приемлемым ценам, хорошо развитым.
Стоит ли бояться коробки передач Multitronic?
В автомобилях Audi с передним приводом трансмиссия Multitronic является наиболее распространенной. Тем не менее, это не золотое правило и не распространяется на кабриолеты. В автомобилях Audi с передним приводом трансмиссия Multitronic является наиболее распространенной. Тем не менее, это не золотое правило и не распространяется на кабриолеты. (фото: пресс-релизы) С одной стороны, так должно быть, потому что после 100-200 тыс. км почти наверняка что не получится. Тем не менее, это часто не износ, а отказ контроллера. Его обмен решает проблему и стоит недорого. Есть случаи преуспевания более 300 000 км без ремонта коробки передач и на автомобилях с двигателями TDI. Интересно, что Multitronic выдерживает довольно много автомобилей, эксплуатируемых в городе.
Audi Multitronic
Зная, что неожиданно вам может потребоваться потратить несколько тысяч злотых, вы можете купить автомобиль с коробкой передач Multitronic и наслаждаться поездкой. Потому что на практике, хотя к бензину нужно немного привыкнуть, он очень хорошо работает на дизеле – он снижает расход топлива, работает очень плавно и повышает производительность.
Подводя итог: покупка Audi с Multitronik рискованна, потому что этот тип трансмиссии обычно не выдерживает такие пробеги, как Tiptronic, но это не такая большая драма, как преувеличение общих мнений.
В каких моделях Audi использовалась трансмиссия Multitronic?
Наконец, производство этого типа снаряжения было завершено в 2016 году. Он всегда устанавливался на автомобили с передним приводом и продольно установленным двигателем, поэтому он был ограничен моделями A4, A5, A6, A7 и A8.
Двигатель Audi Multitronic
Стоит помнить, что он не использовался с приводом Quattro, и поэтому одной из версий двигателя может быть Multitronic или Tiptronic, предназначенный для привода Quattro. Кроме того, Multitronica не использовалась в кабриолетах . Поскольку сложно различить автоматические коробки передач в моделях Audi, следует предположить, что автомобили с передним приводом и машины имеют Multitronica, хотя это не является строго правилом. Вот модели, в которых использовался этот механизм:
Audi A4 (B6), Audi A4 (B7), Audi A4 (B8), Audi A5 (8T), Audi A6 (C5), Audi A6 (C6), Audi A6 (C7), Audi A7 (C7), Audi A8 (D3), Audi A8 (D4).
Как узнать, есть ли в автомобиле трансмиссия Multitronic?
Вы можете распознать этот тип снаряжения во время тест-драйва. Если коробка передач четко переключает передачи (стрелка тахометра регулярно падает на определенную скорость по мере увеличения скорости), это означает, что вы имеете дело с коробкой передач с двойным сцеплением Tiptronik или S tronic. Не стоит удивляться возможности ручного переключения передач – Multitronic также предлагал это.
Вы можете сделать простую попытку. Разгоняйтесь плавно и наблюдайте за указателем тахометра. Если скорость меняется минимум до 20 км / ч, но не обороты, вам, безусловно, придется иметь дело с Multitronik – это явление не допускается в обычной коробке передач с фиксированными передаточными числами.
Просмотров:
1 221
как устроена и работает фирменная коробка от Audi?
Если начать вспоминать особые, фирменные разработки компании Audi, то многие из Вас, друзья-автолюбители, наверняка в числе первых назовут полный привод quattro. Спору нет, он прекрасен, но есть и другие не менее интересные технологические фишки. Одной из таких является бесступенчатая коробка передач — вариатор Мультитроникс (Multitronic). Давайте поговорим об этом занимательном творении ингольштадтских мастеров.
Кто такие вариаторы?
Для начала стоит сказать несколько слов о вариаторах в целом. Данный тип коробок передач выделяется на фоне остальных. Главным образом он выделяется особенностью работы – у них нет фиксированных ступеней переключения скоростей, передаточное число меняется плавно (как это происходит, мы рассмотрим чуть позже).
Долгое время эта особенность и считалась главным преимуществом, ведь без резких переключений и топливо расходуется не так активно, а это, согласитесь, немаловажно.
Интересно, что вариаторную передачу и даже вариатор мультитроникс придумали не в ХХ и даже не в XIX веке, автором данного изобретения считается сам Леонардо да Винчи. Понятное дело, что в ХV веке оно имело другое применение, автомобилей то не существовало, но идея оказалось настолько удачной, что спустя несколько столетий вариаторы попали под капоты наших любимых машин и стали активно использоваться.
Multitronic: ингольштадтское совершенство
Коробка вариатор мультитроникс, которая считается одной из самых лучших в своём классе. Давайте разберёмся в механизме бесступенчатой передачи крутящего момента, как устроена эта система от Audi и как работает. Основными элементами ингольштадтского вариатора являются:
Посредником между Мультитроником и двигателем выступают два многодисковых сцепления. Представляют собой они так называемые фрикционные муфты или, если проще, фрикционы.
Один фрикцион для движения автомобиля вперёд и другой – для заднего хода. Такие же механизмы можно встретить и в классических автоматических коробках передач, но там они используются для переключения скоростей. Чтобы они не перегревались, инженеры Audi применили принудительное охлаждение потоком рабочей жидкости.
Планетарный механизм в «аудюшном» вариаторе нужен исключительно для заднего хода, а для того чтобы при таком движении скорость не увеличивалась до бесконечности, предусмотрено электронное ограничение.
Следующий элемент – это сердце всей бесступенчатой КПП. Конечно же, речь идёт о вариаторной передаче. Чтобы понять, как она работает, давайте представим две параллельные оси одинакового диаметра, между которыми натянуть ремень.
Если начать крутить одну ось, то и другая начнёт вращаться и делать они это будут с одинаковой скоростью. Если диаметр одной из оси изменить, то скорости их вращения будут разными. Для изменения диаметра и, как следствие, передаточного числа в реальной конструкции Мультитроника применяются два шкива – ведущий и ведомый, соединённые цепью специальной конструкции (кстати, цепь — оригинальное решение Audi).
Каждый шкив – это два диска с конической поверхностью, которые при помощи гидроприводов могут двигаться навстречу друг другу. Сближаясь, расстояние между конусами уменьшается, под действием чего цепь как бы выдавливается наружу (диаметр виртуальной оси увеличивается), при расхождении – наблюдаем обратный процесс.
Ведущий шкив соединён с валом мотора через промежуточную передачу, а ведомый, в свою очередь, соединён с главной передачей и дифференциалом. Далее вращение от него попадает уже на колёса.
Электронный блок контролирует работу всей системы, опираясь на данные многочисленных датчиков. Они отслеживают массу параметров – положение селектора коробки передач, обороты на входе и выходе вариатора, температуру в механизмах, а также давление рабочей жидкости в гидросистеме. Электроника занимается и симуляцией наличия привычных для водителя передач, хотя на самом деле передаточное число меняется плавно.
Гидравлический блок приводит в движение фрикционы и гидроприводы шкивов.
Вариатор мультитроникс, что хорошего и что плохого?
В заключение несколько слов о плюсах и минусах вариаторов и Мультитроника в частности. Как уже было сказано, эти коробки считались наиболее экономичными, а помимо этого обеспечивали неплохую динамику разгона.
К недостаткам таких систем можно отнести плохую перевариваемость двигателей с высокой мощностью и дороговизну в обслуживании.
На этом, друзья, заканчиваю сегодняшний рассказ, но рекомендую почитать про другие виды коробок, к примеру роботизированная коробка передач. И оставайтесь на блоге, подписывайтесь и вскоре вы станете экспертами в области устройства автомобилей.
Чем отличается вариатор от мультитроника — Вариатор Мультитроник, Multitronic
Мультитроник- название фирменной бесступенчатой трансмиссии Ауди, он же вариатор , CVT ( constantly variable transmission). Устройство мультиторика. . Обозначение по классификации Ауди — 01J (0AN) , последнее поколение — 0AW. О них статья.
Однако, конструкция мультитроника отличается от «обычных» ременных вариаторов, давно устанавливаемых на множестве японских и европейских авто. Он гораздо сложнее, и в нем используется фирменная цепь ,а не ремень. Они могут изменять передаточное отношение в 6 раз и рассчитаны на гораздо более мощные моторы.
Разработчиком данной трансмиссии является фирма Luk http://www.luk.com/content.luk.de/en/index.jsp. По их классификации коробка называется VL300 и VL380.Она же производит для Ауди основные компоненты коробки- валы, цепь, гидроблок. Производителем самой трансмиссии является сама Ауди. Запчасти поставляются только через Ауди. В год выпускается до миллиона машин с мультитроником.С татья по устройству мультитроника(ссылка)
Бесступенчатыми автоматическими коробками передач 01J «мультитроник» комплектуются абсолютно все переднеприводные Ауди А4,А6,А8 с автоматической коробкой передач, а именно: Ауди А6 с 2000 модельного года (единственный год и модель ,когда устанавливались и мультитроники и обычные автоматы 5HP19), Ауди А4 с 2001 года (кузов 8Е), Ауди А8 с 2003 года (кузов 4Е) и, естественно, все более новые модификации. Другие автоматические коробки на вышеперечисленные авто не устанавливались. «Обычные» автоматы устанавливаются только на полноприводных машинах, мультов на кваттре не было , и видимо скоро не будет. Также мультитроники никогда не устанавливались на Фольксвагены ( вопреки распространенному заблуждению)
Мультитроники устанавливаются на любые модели двигателей, возможные при переднем приводе — от атмосферного 2.0 до 3,2 FSI и 2.7 дизель. Вначале коробки были рассчитаны на максимальный крутящий момент 280-300 Нм, с 2005 года до 320 Нм ,а с 2006 года в модификации 0AN — до 380 Нм.
Достоинства мультов общеизвестны — исключительная плавность разгона, лучшая динамика. существенная экономия топлива. Недостатков тоже хватает — главное, низкая ремонтопригодность, высокая цена, низкий запас прочности, ограниченный ресурс, просчеты в конструкции старых коробок. Ужасное качество блоков управления.
С 2000 года по настоящее время, Ауди , проводя своеобразный эксперимент на людях, выдала более 300 моделей мультитроников, если считать по трехбуквенным обозначениям, постоянно что-то совершенствуя. В основе всех их лежит один и тот же агрегат. Внешне ,вообще все мультитроники идентичны- корпус универсален и подходит ко всем вариантам креплений. В чем же отличия разных коробок? Во-первых, это электронный блок управления, который находится внутри коробки. Он жестко привязан и к типу двигателя и к типу «железа» АКП. Их существует великое множество модификаций. Во-вторых, передаточное число коробки на входе, чем выше крутящий момент мотора, тем оно ниже. Существует несколько вариантов. В-третьи. различные конструктивные особенности коробок- разные типы гидроблоков, сцеплений, фланцев, другие механические отличия. Для каждой мощности (крутящего момента) мотора предназначен определенный тип коробки, поэтому, во-первых нельзя поставить на авто коробку от другого мотора, а во-вторых достаточно опасно чиповать моторы машин с мультитроником. Также различаются коробки на европейских и американских авто.
По годам выпуска, я делю коробки следующим образом:
1.Первые коробки, устанавливались на А6 2000-01 года выпуска с моторами 2.8 и 2.4, были «сырые», малонадежные, с ошибками в софте, до наших дней дожило мало.
2.Корбки А4, А6 2001-2003 годов (до 04 модельного)- таких коробок сейчас большинство, надежность повыше.
3.Коробки А4,А6 04 года и А8 03-04 года — машины с буквой «S» на селекторе- добавлен спорт-режим ,изменен блок управления (круглый разъем),изменен гидроблок.
4.Коробки с 2005 года — определенные доработки конструкции, другой блок гидравлики, доработан алгоритм.«Глючат» и ломаются гораздо реже. Ресурс значительно выше.
5.2006 год- появились коробки модификации 0AN для 3.2 FSI и 2.7 дизеля — другая цепь, геометрия валов. Рассчитаны на больший крутящий момент, до 380 Нм.
И, наконец, уже создан новый мультитроник, коробка 0AW.Уже устанавливается на А5,новые А4 (8К) комплектуются только такими. Видимо и остальные модели вскоре «пересядут» на новую коробку. Внешне сильно отличается, редуктор с другой стороны, большие конструктивные отличия- главное- вторичный вал не входит в редуктор, а посредством шестерни соединяется с дополнительным (третьим) маленьким валом, который, в свою очередь входит в редуктор.
Пока новая коробка рассчитана на примерно такой же крутящий момент, но уже анонсирована принципиально другая модификация для крутящего момента до 500 Нм. Разрабатывается мультитроник для коммерческих и грузовых авто. Также вариатор Luk теперь устанавливается на Subaru Outback с 2010 модельного года ( Lineatronic ).
В данной статье хотелось бы рассказать о принципе работы коробки передач Мультитроник (Multitronic) 01J, которая устанавливается на автомобили Audi (Ауди) A4, A6, A8. Multitronic 01J— такое название получила бесступенчатая коробка передач, разработанная фирмой Luk в начале 21 века. Впервые коробку мультитроник поставили на автомобиль Audi A6 в 2000 году. В основе АКПП Мультитроник лежит принцип работы бесступенчатой автоматической коробки передач CVT (constantly variable transmissio, что в переводе означает «трансмиссия с плавно изменяемым передаточным отношением») или просто вариатора. Принцип работы вариатора прост – между двумя клиновидными шкивами, имеющими возможность сдвигаться-раздвигаться относительно своей оси, натянут гибкий ремень, который позволяет при сближении-расхождении шкивов изменять передаточное отношение между валом первого шкива (входной вал, на него передается крутящий момент с двигателя) и между валом второго шкива (выходной вал, с него крутящий момент идет на колеса автомобиля).
Преимущество вариатора перед другими коробками передач – возможность бесступенчатого изменения передаточного отношения так как у него нет фиксированных передач, как в обычной автоматической трансмиссии. Вариаторные коробки делали в свое время такие фирмы, как Toyota и некоторые другие. Но Мультитроник значительно сложнее по устройству и превосходит все остальные по ездовым качествам. Если у других автопроизводителей вариатор в силу конструкции мог устанавливаться на автомобили малого класса с далеко не самыми мощными двигателями , то Multitronic, способный передавать на колеса достаточно большой крутящий момент, ставится на автомобили с достаточно мощными двигателями (пример тому – Audi A8 с двигателем 3,0 л с крутящим моментом 300 НМ и трансмиссией 01J). В данный момент Audi анонсирует новое поколение коробки Multitronic, способное передавать до 500 НМ. Главное отличие от конкурентов в том, что Audi отказалась от использования в коробке мультитроник ременной передачи и использують металлическую цепь, которая способна выдерживать во много раз большие нагрузки без изменения своего размера.
Крутящий момент с двигателя передается с помощью входного вала на входной шкив , управляют изменением передаточного отношения гидроблок с насосом и электронный блок управления Multitronic .
Работает Мультитроник по следующему принципу: на входной вал поступает крутящий момент с двигателя при помощи шестеренки через 6-ти (модели до 2006 го года) или 7-ми (после 2006 года)- дисковое сцепление, которым управляет электронный блок управления посредством гидроблока. Далее крутящий момент через цепь передается на выходной шкив и вал, откуда посредством приводом идет на колеса автомобиля. При этом передаточное отношение посредством синхронно сдвигающихся шкивов постоянно меняется. Этим опять таки управляет электронный блок управления. Электронный блок управления (компьютер мультитроник) находится непосредственно в коробке передач и крепится на гадроблоке, находясь, как и все элементы коробки мультитроник, в масле. Такое расположение блока позволило разместить все датчики непосредственно на нем и избавится от большого количества проводов. Также в блоке управления вмонтирован датчик селектора (F125) селектора коробки передач. Селектор, находящийся соответственно в салоне, связан с датчиком чисто механически, при помощи тросика. Также в блоке находятся: -G182 — датчик числа оборотов входного вала -G195 — датчик числа оборотов выходного вала -G196 — датчик -2- числа оборотов выходного вала -G93— датчик температуры масла в коробке передач -G193 — датчик -1- давления масла, АКП (давление в магистрали фрикционов) -G194 — датчик -2- давления масла, АКП (давление прижима) -N88-клапан аварийного сброса давления
Но, как всегда в нашей жизни, в бочке меда оказывается ложка дегтя. Нахождение блока непосредственно в коробке передач при всех своих плюсах имеет достаточно большой минус. При работе мультитроника Электронный блок испытывает сильные нагрузки в первую очередь от нагрева масла. Из-за этого блок не обладает большим ресурсом. Иногда 60-80 тысяч километров являются для него приговором. Обращение к официальному дилеру не звучит обнадеживающе: замена блока, что, как Вы сами понимаете, выливается в немалую сумму и приводит к большой потере времени, поскольку блоко в наличии как правило не бывает, только под заказ. При этом компьютерная диагностика показывает следующие ошибки:
17105 P0721 Датчик числа выходных оборотов G195 — недопустимый сигнал
17106 P0722 Датчик числа выходных оборотов G195 — сигнал отсутствует
17114 P0730 Неверное передаточное отношение
17134 P0750 Неисправный блок ABS/EDS
17137 P0753 Клапан N88 — ошибка в электрической цепи
18201 P1793 Датчик числа выходных оборотов G196 — сигнал отсутствует
18206 P1798 Датчик числа выходных оборотов G196 — недопустимый сигнал
17090 P0706 Датчик положения контроллера F125 — недопустимый сигнал
18226 P1818 Клапан N216 — ошибка в электрической цепи
18221 P1813 Клапан N215 — ошибка в электрической цепи
18165 P1757 Обрыв питания (при наличии питания на разъеме вариатора)
Проявляется это следующим образом: автомобиль начинает двигаться с рывками, дергаться при переключении, спорадически пропадает задний ход, иногда (особенно на Multitronik Audi A6 и Multitronik A8), невозможно снять автомобиль с положения P (Parking).
Наша лаборатория уже не первый год занимается ремонтом автомобильной электроники и успешно решает проблемы с ремонтом блоков Multitronic Audi различных годов выпуска. Для этого нам нужен снятый блок управления Multitronic. На первый взгляд может показаться, что блок тяжело снять с автомобиля, но это не так. В любом приличном автосервисе Вам снимут блок, он находится непосредственно за задней крышкой коробки передач.
После ремонта блока рекомендуется обязательно залить новое масло, в данную коробку заливается около 5.5 литров. Масло – только оригинал, кто бы Вам что ни говорил. Номер масла: G 052 180 A2 ( G052180A2 ). Сейчас на рынке существуют аналоги, например Liqui moly, но смазочные и вязкостные свойства совсем другие, что в итоге приведет к ускоренному износу механической части коробки Multitronic. После ремонта понадобится сбросить ошибки при помощи диагностического оборудования, также бывает необходимость сделать адаптацию вариатора.
В борьбе против органов управления инженеры Audi явили миру весьма интересную конструкцию автоматической бесступенчатой трансмиссии, именуемую «клиноцепной вариатор». Ключевое слово – цепной: роль более привычного для трансмиссий CVT ремня здесь выполняет плоская многозвенная цепь производства фирмы Luk.
В чем заключается преимущество «автомата» над традиционной «механикой», думаю, объяснять не надо. Вконец обленившееся человечество беспрестанно ищет все новые способы спихнуть свою работу на послушные железки. И ведь находит же! Но удовольствие длится недолго, и вот уже эйфория сменяется многочисленными претензиями: то, видите ли, расход топлива велик, то динамика разгона вроде как вялая. Что будем делать? И вновь идет поиск оптимума.
В борьбе против органов управления инженеры Audi явили миру весьма интересную конструкцию автоматической бесступенчатой трансмиссии, именуемую «клиноцепной вариатор». Ключевое слово – цепной: роль более привычного для трансмиссий CVT ремня здесь выполняет плоская многозвенная цепь производства фирмы Luk. Что это дает? Прежде всего цепь позволяет передавать больший крутящий момент на ведущие колеса по сравнению с традиционными клиноременными вариаторами. А еще теоретически цепь должна быть надежнее – впрочем, и ремни нынче таковы, что, вероятнее всего, переживут саму машину. Кстати, «мультитроником» оснащаются автомобили с приводом только на переднюю ось – как, например, этот Audi A4 с двухлитровым атмосферным мотором.
Прокатимся? Управление вариатором ничем не отличается от обычного «автомата»: такой же селектор, да и положения на нем те же самые. Да будет Drive! Под капотом начинает зарождаться жизнь: в то время как коробка плавно изменяет передаточное число, двигатель столь же плавно раскручивается, из-за чего процесс набора скорости кажется флегматичным. А как должен? Традиционные CVT-трансмиссии действуют менее изысканно: при разгоне мотор выходит на «крейсерские» обороты и работает на одной ноте, а вариатор плавно изменяет передаточное отношение. Так что multitronic в данном случае выглядит более предпочтительно: двигатель при наборе скорости издает вполне естественный звук.
«Мультитроник» наделен умищем недюжинной силы с адаптивной логикой, благодаря чему коробка подстраивается под стиль езды конкретного индивидуума. Если никуда не спешить, то мотор тихохонько шелестит себе в зоне низких оборотов, а набор скорости происходит по-кошачьи мягко и плавно. Но стоит только несколько раз ускориться «в пол», как вариатор расценивает это как призыв к действию и «отпускает» стрелку тахометра в зону максимальной тяги – и тогда машина словно просыпается. «A-четвертая» из кошки превращается в рысь: мягкость повадок никуда не девается, но чувствуется, что тонус здесь совсем иной – автомобиль набирает ход с гораздо большим энтузиазмом.
Так, а теперь прикажем вариатору превратиться в пятиступенчатую «механику». Это упражнение multitronic выполняет на твердую пятерку, мгновенно подчиняясь командам, которые поступают все с того же селектора. Кстати, в сравнении с механической коробкой вариатор Audi обладает лучшей топливной экономичностью и динамическими характеристиками – по крайней мере, по официальным данным. Но для этого придется вновь вернуться в автоматический режим. Неужели оптимум найден?
Похоже на то. Но технологически насыщенный multitronic – отнюдь не самая дешевая из возможных трансмиссий. Однако такой имиджевый брэнд, как Audi, может и должен принимать идеальные решения.
Сколько держится алкоголь в крови: 4 способа отрезветь +таблица
Содержание статьи
Допустимый предел алкоголя в крови водителя
На сегодняшний день в России разрешимое содержание алкоголя в крови водителя — 0,35 промилле. Такая поправка была принята Президентом в 2013 году после того, как из-за употребление таких продуктов, как квас или кефир, водителям начали выписывать штрафы. Также учитывается возможная погрешность алкотестера.
В одном литре выдыхаемого воздуха допустимо содержание меньше 0,16 миллиграмм спирта, что соответствует 0,34 промилле. Рассчитывать на то, что выпив даже стакан пива водитель не будет наказан, нельзя.
При проверке учитывается не только содержание алкоголя в крови, но и его вид. То есть, если водитель употребил лекарство, содержащее этанол, наказание даже за превышение допустимых норм будет мягче, чем при употреблении водки.
Механизм выведения алкоголя из организма
У каждого организма своя норма потребления этанола, который содержится в крепких алкогольных напитках. Если эта «безопасная» доза превышена – происходит отравление, выраженное во всем известных симптомах похмелья. Тем, кто не употребляет алкоголь или же умеет правильно выпивать, похмелье может не грозить. Но очень часто люди, войдя во вкус, совершенно не соблюдают меру, а уж тем более не думают о последствиях, отчего на утро сильно страдают.
Время выведения алкоголя из организма
В приведённой таблице наглядно показано, сколько держится алкоголь в крови. Данные являются ориентировочными для самостоятельного приблизительного расчёта времени. Многое зависит также от еды, качества и состояния организма в момент выпивки.
Если спустя несколько часов после употребление алкоголя вы чувствуете себе абсолютно нормально, это ещё не значит, что в вашем организме не осталось этилового спирта. Необходимо учесть, что у женщин алкоголь выводится значительно медленнее, поэтому ко всем данным показателям можно прибавлять ещё час. Также огромное влияние имеют генетическая предрасположенность и метаболизм. Люди с быстрым метаболизмом намного легче переносят алкогольное опьянение, хотя и выпивка оказывает пагубное влияние не меньше, чем на других.
Никогда нельзя совмещать прием алкогольных напитков с употреблением лекарств, особенно антибиотиков.
Все данные, представленные в таблице, являются приблизительными, так как во многом значение имеет индивидуальная способность человека переносить и выводить из организма алкоголь.
Сколько времени определяется алкоголь в выдыхаемом воздухе
В настоящее время в России ведётся активная борьба с пьяными за рулем. Абсолютно не обязательно нарушать правила дорожного движения, чтобы вас остановили. Практический каждый человек, который по тем или иным причинам решил сесть за руль пьяным, сталкивается с серьёзными проблемами.
В первую очередь необходимо понимать, что это огромный риск попасть в ДТП: во время алкогольного опьянения даже после употребления пары рюмок концентрация внимания и бдительность снижаются в разы.
Для любого водителя важнее не то, сколько времени алкоголь держится в крови, а то, сколько времени остается в выдыхаемом воздухе. Именно по данному параметру сотрудники ДПС определяют степень опьянения.
Необходимо помнить, что лекарства, широко рекламируемые в интернете и по телевидению, не помогут быстрее очистить организм от алкоголя, тем более избежать серьёзного наказания за вождение в пьяном виде.
Если по причине алкогольного опьянения произошла даже несерьёзная авария, водителя могут лишить водительских прав на определённое время или навсегда.
Способы ускорения выведения алкоголя из организма
У человечества за тысячи лет существования накопилось множество народных методов избавления от неприятных последствий потребления спиртных напитков. Ниже перечислены некоторые из них.
Питьевой режим
Вода – главный спаситель пострадавших от продукции ликероводочных заводов. Не случайно при похмелье многих мучает жажда. Это связано с обезвоживанием организма, ведь алкоголь выводит много жидкости. Водный баланс в таком случае нуждается в срочном восстановлении. Лучше всего в этом поможет простая питьевая вода. Она должна быть комнатной температуры, не ледяная. Но можно выпить и горячей воды, а если добавить в неё лимон, это благотворно повлияет на печень, которая накануне была перегружена.
Кроме воды будет полезен томатный сок. В нём содержатся вещества, которые выводят из организма токсины и алкоголь, а также благотворно воздействуют на нервную систему.
Нельзя на утро при похмелье пить кофе, так как этот напиток усиливает обезвоживание организма. Пить что-либо спиртное наутро – не лучший способ побороть неприятное состояние, так как алкоголь не выходит полностью из организма, и похмелье становится более затяжным.
Еда при похмелье
После употребления алкоголя в крови уменьшается количество калия, падает уровень сахара. Для их восполнения нужно съесть банан. В качестве завтрака будет полезна яичница с беконом и апельсиновым соком. За полчаса до утренней трапезы можно выпить зелёный коктейль, который не только быстро избавит от похмелья, но и наполнит организм клетчаткой. Этот полезный очищающий напиток можно приготовить, измельчив блендером салат, шпинат и капусту.
Боремся с тошнотой
Причиной тошноты при похмелье является интоксикация организма, а значит, нужно помочь ему очиститься от вредных веществ. В этом поможет потребление жидкости в больших количествах. Если простую воду ну никак не получается выпить, то следует её заменить раствором соды или марганцовки. Конечно, это спровоцирует рвоту, но после неприятной процедуры самочувствие улучшится. Клизма в свою очередь является хорошим средством для очищения кишечника. Как только все эти действия проделаны, можно выпить активированный уголь.
При тошноте нужно пить крепкий черный чай, в который можно добавить имбирь или лимон с мёдом. Из жидкостей будет полезен мясной бульон, рассол (без уксуса), ягодный морс и некоторые кисломолочные напитки (тан, айран).
Свежий воздух – лучший способ прийти в себя
Очень кстати будет утренняя прогулка или пробежка, посещение спортзала, после чего можно дома принять контрастный душ. Если есть возможность сходить в баню – это тоже благотворно скажется на общем состоянии при похмелье. Только нужно быть аккуратным с температурой в парилке, ведь она создает нагрузку на сердце. Главное – не лежать целый день в постели, жалея себя. Физические нагрузки являются лучшим способом быстрее вывести алкоголь из организма.
Заключение
Самая распространенная причина этого неприятного состояния – смешивание различных алкогольных напитков. Поэтому экстремальные сочетания нужно исключить. Лучше всего употреблять светлые напитки (водка, белое вино), так как от тёмных велика вероятность наутро ощутить коварные симптомы.
Параллельно с алкоголем нужно пить фруктовый сок. А чтобы не было обезвоживания, следует пить воду без газа в количестве, равном выпитому спиртному.
Употреблять алкоголь на пустой желудок нельзя – лучше заранее скушать бутерброд, блюдо с рисом, макаронами или картофелем. И конечно же, закусывать непосредственно во время потребления спиртного.
Самый лучший способ избежать коварного опьянения – не пить, но если этот вариант невозможен – то следует употреблять спиртное в меру, соблюдая вышеуказанные рекомендации. Тогда веселье и радость от прошедших выходных не омрачится плохим самочувствием и отравлением.
Постоянно необходимо помнить, что употребление алкоголя вредит организму. Исключение составляет несколько глотков качественного вина за обедом. Также следует учитывать генетическую предрасположенность к выпивке.
Несмотря на все вышеуказанные советы, как быстрее вывести алкоголь из организма, пока не пройдёт определенное время — кровь не очистится.
Пожалуйста, оцените этот материал!
Загрузка…
Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!
Таблица, показывающая, сколько алкоголь держится в крови человека
До сих пор находятся водители, которые считают, что бокал пива перед поездкой на автомобиле не является страшным нарушением, поскольку не влияет на навыки управления машиной. На самом деле, даже минимальная концентрация этилового спирта в крови сказывается на способности водителя адекватно воспринимать дорожную ситуацию.
Поэтому употребляя алкоголь, очень важно знать сроки его выведения из организма и никогда не садится за руль, если концентрация этила в крови выше установленной законом. В противном случае обычная поездка на машине может обернуться страшными последствиями.
Как различные концентрации этила в крови влияют на водителя?
Согласно действующему законодательству минимально допустимое содержание паров этанола в литре выдыхаемого воздуха не должна превышать 0,16 грамма. Почему речь идет о концентрации паров спиртного в воздухе, а не крови? Потому что первичное освидетельствование на месте проводится с помощью анализаторов паров этанола. Наличие алкоголя в крови можно определить лишь при медицинском освидетельствовании в стационаре. Водители с подозрением на опьянение направляются в медицинское учреждение в том случае, если отказываются «продуться» на месте.
Различные дозировки спиртного оказывают неодинаковое влияние на водителя:
0,2–0,5 промилле. Казалось бы, минимальная концентрация этилового спирта в крови неспособная повлиять на что-либо. На деле же медики отмечают значительное снижение способности шофера соблюдать дистанцию. Также наблюдается замедление реакции на источники света.
0,5–0,8 промилле. Это уже опьянение средней тяжести. Такая концентрация спирта соответствует принятым на грудь 1 литру пива или 150 миллилитрам водки. У водителя наблюдается нарушение визуального восприятия. Он практически не замечает светофоров и никак не реагирует на изменение дорожной обстановки.
0,9 –1,1 промилле. Крайне опасная концентрация этанола в организме. У водителя физически отключается боковое зрение. Вероятность попасть в аварию на перекресте приближается к 100%.
1,2 промилле. Считается предельной дозой, когда человек, вообще, может забраться на водительское сиденье, поскольку он и на ногах-то держится с большим трудом. Но именно таких «героев» чаще всего тянет покататься. И именно они становятся виновниками страшных аварий.
4–5 промилле. Смертельная доза. Но вот что удивительно, водители с такой концентрацией алкоголя в организме время от времени попадаются сотрудникам ДПС.
Следует знать, что максимальные значения этанола в крови достигаются далеко не сразу. Сначала алкоголь распространяется по телу и достигает пика концентрации лишь перед запуском механизма выведения спиртного. Происходит это примерно через пару часов.
Как выводится этил из организма?
Алкогольный напиток после употребления попадает в желудок, а затем в кишечник. При прохождении напитка через эти отделы пищеварительной системы алкоголь начинает интенсивно всасываться в кровь. При этом в желудке усваивается лишь 20% этанола. Оставшиеся 80% приходятся на тонкий кишечник.
После всасывания и распределения алкоголя по организму запускается процесс его выведения. Минимальная часть этанола выводится естественным образом через почки и легкие. Это не более 5-10%. Основная же работа, более 90%, ложится на печень. В ней вырабатывается фермент алкогольдегидрогеназ, трансформирующий этиловый спирт в менее ядовитое соединение – ацетальдегид. Далее, печень окисляет его до уксусной кислоты, которая перерабатывается всеми тканями тела. А вот сколько времени на это уйдет, зависит от особенностей организма.
Факторы, влияющие на сроки избавления организма от алкоголя
Время выведения этилового спирта из организма зависит от индивидуальных характеристик организма отдельно взятого субъекта. У одних тело очищается от алкоголя быстрее, у других медленнее. Дело в том, что скорость выведения этилового спирта из организма определяется рядом факторов:
возраст;
весовые показатели;
половая принадлежность;
частота употребления алкоголя;
наличие заболеваний.
Вокруг приема алкоголя ходит много слухов. Один из них гласит, что плотный перекус или обильное питье позволяет скрыть употребление спиртного. Разумеет, это не так. Ни обильная пища, ни вода сами по себе не позволят ускорить выведение алкоголя из организма.
Как долго держится этанол в организме человека?
В интернете есть таблица вывода алкоголя из организма. По ней любой желающий может узнать, сколько времени будет выводиться из тела человека тот или иной алкогольный напиток. В таблице учитывается не только тип напитка, но и его дозировка, а также масса тела выпившего его человека.
Согласно данной таблице 100 грамм обыкновенного светлого пива задержатся в теле среднестатистического человека на 35 минут. 300 грамм будут выводиться в течение 1 часа 45 минут, а бутылка пенного напитка уйдет из организма лишь через три часа.
Чем крепче напиток, тем дольше этил, содержащийся в нем, задерживается в теле.
Например, крепленое пиво крепостью в 6% объемом в 100 грамм выветрится за 52 минуты. На 300 грамм уйдет 2 часа 40 минут. Половину литра пива тело нейтрализует за 4 часа 20 минут. Для сравнения – 100 грамм водки крепостью 40% будут выводиться из организма в течение шести часов. 300 грамм не позволят сесть за руль в течение суток, а 500 грамм будут выводиться в течение 29 часов.
Помните, что информация, приведенная в таблице, применима к среднестатистическому здоровому человеку. У больных и ослабленных людей сроки выведения этанола из организма значительно увеличиваются. Не стоит полностью полагаться на таблицу. Руководствуйтесь здравым смыслом при употреблении алкоголя и принятии решения сесть за руль. Главная задача этой таблицы – дать человеку информацию о том, сколько приблизительно понадобится времени до того момента, когда можно будет безопасно управлять автомобилем после употребления спиртных напитков.
Можно ли ускорить выведение алкоголя из организма?
Существуют несколько способов помочь телу справиться с поступившим извне этанолом и побыстрее вывести шлаки. Поскольку в механизме очистки участвуют почки, легкие, кожа и печень, то для ускорения всех процессов следует предпринять следующие действия:
Повысить физическую активность. Сделать зарядку. Это заставить человека сильнее выдыхать, что, соответственно, улучшит вентиляцию легких. Содержание этанола в организме будет снижаться быстрее.
Сходить в баню или сауну. Обильное потоотделение пусть ненамного, но ускорит выведение этила из тела.
Пить больше воды. Она позволит печени эффективнее справляться с интоксикацией. К тому же за счет более интенсивной работы почек алкоголь будет быстрее выводиться с мочей.
Принять медицинские препараты, снимающие симптомы интоксикации.
Принять витамин С для поддержки организма.
Важно понимать, описанные выше меры не понизят содержание алкоголя, если применять их по отдельности. Для получения результата их нужно использовать в комплексе.
Заключение
В нашей стране, к сожалению, употребление спиртных напитков по торжественным случаям стало традицией. Праздники длятся недолго, и на следующий день нужно ехать на работу. Если днем ранее человек позволил себе обильное возлияние, то не факт, что концентрация этанола в теле достигла безопасных значений, даже если состояние опьянения не ощущается. Поэтому не стоит спешить садиться за руль, ведь водитель в ответственности не только за себя, но и за жизни окружающих его людей.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
долго, через сколько выводится из организма полностью, таблица
Тема спиртного актуальна для повседневной жизни, причем рассматривается обывателями с разных сторон. Одних заботит безопасная доза, а другие оживленно интересуются, сколько держится алкоголь в крови человека. Особенно этот момент важен для водителей, которые не планируют в будущем сталкиваться с законом на дороге. Самое время выяснить, сколько часов необходимо до полного исчезновения этилового спирта из системного кровотока. Одни говорят, что требуется переждать 21 час, другие уверяют, что 2 часов вполне достаточно. Кто прав в подобной дискуссии?
Мнение специалистов из области медицины
Определить состояние алкогольного опьянения можно визуально, но подтверждением становятся специальные лабораторные исследования. Это анализ крови и мочи, классический дыхательный тест – «трубка». Показатели могут отличаться, а зависит это от времени, когда человек накануне пил. Как известно, алкоголь постепенно выходит из организма, и с каждым часом его показатель в крови становится все меньше и меньше.
Читайте также
Читайте также
Современные медики утверждают, что фоновые признаки алкоголя содержатся в организме на протяжении двух недель, причем неважно – водка или пиво это было. В данном случае речь идет о запойных случаях, когда человек на протяжении нескольких дней не может отказаться себе в удовольствии выпить бутылку спиртного. Если это была разовая выпивка, спиртное присутствует в крови 5-6 часов, причем его скорейшему выведению из организма можно успешно посодействовать.
Чтобы понять, сколько держится алкоголь в крови, требуется привести следующие данные, которые зависят от крепости спиртного напитка. Итак:
Наименование
Количество спиртного
Время содержания этилового спирта в крови человека
Пиво
0,5 литра
от 1 до 3 часов
Шампанское
1 бутылка – 0,75 литра
До 8 часов
Вино
1 литр
от 8 до 13 часов
Водка
0,5 литра
от 18 до 21 часа в зависимости от весовой категории
Коньяк
0,5 литра
от 30 часов и более
Представленная таблица лишний раз подчеркивает, что сразу после выпитого спиртного садиться за руль нельзя, тем более выезжать в дорожную обстановку. Неважно, что человек выпил – вино или шампанское, алкотестер и лабораторные исследования обязательно покажут присутствие этилового спирта в крови. В любом случае, необходимо время для полного выведения алкоголя из организма водителя. Если это была разовая выпивка под хорошую закуску, то через день характерный анализ покажет полностью трезвый результат. Когда человек длительное время наслаждается состоянием запоя, то спиртное из его биологических жидкостей выводится очень долго – до 2 недель. Конечно, этот процесс можно заметно ускорить, но первое время за руль все-таки лучше не садиться – опасно и чревато крайне неприятными последствиями.
Общеизвестные закономерности
Теперь известно, сколько держится алкоголь в организме, но каждый случай индивидуальный и имеет свои закономерности. Вот о них стоит поговорить подробней:
Наши читатели рекомендуют!
Наша постоянная читательница поделилась действенным методом, который избавил ее мужа от АЛКОГОЛИЗМА. Казалось, что уже ничего не поможет, было несколько кодирований, лечение в диспансере, ничего не помогало. Помог действенный метод, который порекомендовала Елена Малышева. ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕТОД
Женщинам необходимо больше времени, чтобы от выпитого спиртного прийти в себя, избавиться от влияния этанола.
Полному человеку проще избавиться от этилового спирта, чем худому. Концентрация алкоголя в крови последнего гораздо выше.
Поскольку алкоголь выходит из организма при участии обмена веществ, у молодых людей (21 года и старше) этот процесс проходит быстрее, чем у стариков.
Если после выпивки хорошо закусывать, то и доза спиртного в крови будет незначительной.
Пить позднее 21 часа не рекомендуется, поскольку именно ночью заметно замедляются все обменные процессы организма человека.
Пиво выходит быстрее, вино дольше – наблюдается прямая закономерность от крепости выпитого спиртного напитка.
Таблица, указанная выше, имеет свои коррективы, если преобладают хронические заболевания печени, сердца, почек.
Так что каждый человек может самостоятельно оценить свои шансы, контролировать дозы спиртного, ограничить алкоголь в любом его проявлении в своей повседневной жизни. Только тогда можно спокойно садиться за руль, и неважно сколько тебе – 21 или 41 год, например.
Способы быстрого выведения спиртного из организма
Чтобы в организме как можно скорее не осталось этанола после выпивки, вовсе необязательно пить таблетки и бегать по стадиону 21 круг и больше. Конечно, через день – другой ситуация стабилизируется, но этот процесс можно заметно ускорить. Поможет не только таблица крепости пива и других спиртных напитков, но и предложенные ниже ценные рекомендации:
Сразу после выпивки рекомендуется прогуляться на свежем воздухе, причем желательно долго ходить небыстрым шагом, чем сидеть на той же лавочке.
Алкоголь выходит быстрее, если по окончании пьянки много пить, причем минералки или зеленого чая в качестве натурального антиоксиданта.
Полностью избавиться от этанола, если принять сорбенты в виде активированного угля, согласно весовой категории.
Пиво и другое спиртное, например шампанское выгоняет теплый душ или посещение бани после шумного застолья.
Капельница – еще один эффективный способ быстро очистить кровь, но ставить ее можно пациентам старше 21 года. Выполнять процедуру должен врач, дипломированная медсестра со знанием дела.
Если применить умеренные физические нагрузки, пиво выходит из крови значительно быстрее.
После каждого тоста требуется хорошенько закусывать, тогда и проблем со здоровьем на следующее утро не возникнет.
Остается только добавить, что пиво и другое спиртное разрешается пить в уже сознательном возрасте – старше 21 года. В таком возрасте человек должен самостоятельно себя контролировать, ограничивать разовые порции, знать меру. Особенно это касается водителей, которым после шумного застолья обязательно придется садиться за руль. Если же не соблюдать такие правила и предписания, штраф – не единственная опасность дорожной обстановки. Потеря бдительности и снижение концентрации внимания приведут к необратимым последствиям, которые кому-то могут стоить жизни.
Вылечить алкоголизм невозможно???
Испробовано множество способов, но ничего не помогает?
Очередное кодирование оказалось неэффективным?
Алкоголизм разрушает вашу семью?
Не отчаивайтесь, найдено эффективное средство он алкоголизма. Клинически доказанный эффект, наши читатели испробовали на себе … Читать далее>>
Читайте также
Сколько держится алкоголь в крови человека
Как попадает
Спиртное при употреблении перемещается в желудок. Усвоение организмом приводит к попаданию в кровь, затем алкоголь распространяется по всему организму. Молекулы спирта попадают в печень и почки, выделяясь из организма впоследствии с мочой.
Концентрация алкоголя в крови уменьшается, но в моче этого не происходит. В урину попадает 90% спирта, который получен при усвоении желудком.
Оставшаяся часть выводится:
с выдыхаемым воздухом из лёгких;
как составная часть пота через кожу;
кормящие матери должны учитывать, что грудное молоко — один из способов вывода алкоголя из организма.
Факторы, от которых зависит скорость выведения алкоголя
Для этой цели нет необходимости сдавать анализы.
Определить наличие алкоголя можно, наблюдая симптомы:
Страдает координация движений.
В стиле поведения включаются крайности: агрессивность, заторможенность или другие.
Трудности, выражающиеся в речи.
Ослабление памяти.
Отсутствие симптомов не является основанием предполагать отсутствие алкоголя в организме. Проведённые анализы способны обнаружить алкоголь даже если отсутствуют поведенческие изменения.
Присутствие горячительного напитка в организме можно разделить на три стадии:
Сначала происходит всасывание. Начинается при попадании спирта внутрь и продолжается до попадания в кровоток.
Вторая стадия предусматривает выделение. Происходит попадание алкоголя практически во все продукты жизнедеятельности человеческого организма. При этом он может быть обнаружен в моче, кале, слюне, поту и выдыхаемом воздухе.
Последняя, третья стадия — это окисление. Основная часть спирта выведена из человеческого тела. Оставшаяся проникает в нервную и половую системы и надолго в них откладывается.
Для определения продолжительности нахождения спирта в организме нужно учитывать факторы:
Качество употреблённого алкогольного напитка.
Объём выпитого. Рюмка алкоголя выйдет из организма гораздо быстрее по сравнению с выпитой бутылкой.
Важен градус напитка. Водка ил ликёр выходят медленнее, чем пиво или шампанское.
Важно не только употребление спирта, но и количество выпитой жидкости. Чем больше её количество, тем меньше срок пребывания алкоголя в организме.
Имеют важное значение физические особенности организма. Нужно принять во внимание пол, возраст, массу тела и другие характеристики.
Болезни, препятствующие мочеиспусканию препятствуют освобождению от алкоголя, ведь девяносто процентов его в конце концов попадает в мочу и должно быть выведено вместе с ней.
Имеет значение, когда была выпита последняя рюмка и насколько давно происходило мочеиспускание.
Для того, чтобы изучить мочу, сданную на анализ, на содержание в ней спирта, могут применяться следующие методы:
Может быть использована газовая или жидкостная хроматография. Этот метод считается наиболее точным. При изучении происходит разделение летучих компонентов урины и более подробный их анализ, на основании которого делаются окончательные выводы.
Использование ферментативной методики. Такой вид анализа обычно выполняется в наркологическом диспансере. Этот тест даёт врачам большой объём информации.
Применение формулы Видмарка. Определяет точное количество промилле спирта, который содержится в моче.
Даже, когда в крови спиртного уже совсем не осталось, в моче его следы обнаружить ещё возможно. Точно назвать дату, когда не останется вообще никаких следов точно ответить нельзя.
Присутствие алкоголя заметно проявляется в состоянии человека, его поведении. Так, признаками алкогольного опьянения считаются:
наличие запаха спирта изо рта;
шаткая, неустойчивая походка;
развязная или нечеткая, замедленная речь;
агрессивность или раздражительность;
помутнение сознания;
необдуманные поступки;
неадекватно веселое настроение.
Существует несколько стадий воздействия этанола на организм:
Процесс всасывания. Когда алкоголь попадает в пищеварительные органы человека, он начинает всасываться в слизистых оболочках. Через определенное время (на протяжении 1 часа 30 минут) его количество в человеческом организме возрастает, поскольку в этот период происходит его усвоение. Этот этап длится от начала употребления напитка до достижения наибольшего уровня алкоголя в крови.
Стадия выделения. Составляет от 8 до 13 ч в зависимости от многих факторов. За этот период этиловый спирт активно выводится при мочеиспускании, дефекации. Кроме того, он выделяется через выдыхаемый воздух, поэтому после приема спиртного всегда есть алкогольный запах из ротовой полости.
Этап окисления. Концентрация алкоголя на этой стадии понижается, поскольку этиловый спирт окисляется и полностью выводится из крови.
На этих этапах обычно можно обнаружить, что человек принимал алкоголь.
Содержание алкоголя проверяют в организме человека с помощью диагностики:
Алкотестер. Основан на дыхательной проверке. Этанол входит в состав смеси выдыхаемых газов. Когда человек выдыхает воздух, тест определяет концентрацию спирта в промилле. Эта проверка быстрая и доступная. Современные тестеры помогают проверить наличие алкоголя достоверно и точно.
Исследование крови. Является точным и очень достоверным методом диагностики наличия алкоголя в крови. Однако для определения результатов не подходит кровь из пальца. Чтобы выяснить уровень алкоголя, необходимо сдавать венозную.
Анализ мочи. Считается наиболее простой методикой. Непременными условиями получения достоверных данных считаются правильное выполнение процедуры сдачи мочи и верная техника проведения исследования лаборантом.
Эти способы позволяют практически безошибочно узнать, употреблял ли человек алкоголь и какова его концентрация.
Важно помнить, что в организме также находится этиловый спирт, однако его естественное содержание составляет менее 0,4 промилле. Если уровень в крови или моче выше нормы, это свидетельствует о том, что человек употреблял спиртосодержащие напитки.
Существуют факторы, влияющие на степень и быстроту выветривания алкоголя. Во многом скорость выведения его из крови зависит от состояния здоровья человека.
Немаловажным фактором является и масса тела. Обычно, если вес человека небольшой, то алкогольное опьянение наступает быстро.
Когда человек имеет крепкое телосложение и большой вес, опьянение наступает дольше, а скорость выведения увеличивается.
Рюмка водки объемом 100 мл у лица женского пола выветрится через 8-11 часов, а вот у мужчины период распада сокращается до 7 часов. Коньяк у женщин нейтрализуется за 7-8 часов, а у мужчин – за 4 часа. Пиво у последних выветривается из крови через 180 минут, а у женщин это время увеличивается на 120 минут.
К другим факторам, которые воздействуют на время выхода из крови алкоголя, относятся:
Выпитый объем. Большая доза держится дольше в организме, чем незначительная.
Крепость алкогольного напитка. Чем крепче спиртное, тем медленнее оно будет выводиться. Например, пиво, слабоалкогольный коктейль или вино быстрее выветриваются, чем водка или коньяк того же объема.
Функционирование органов. Перерабатывает алкогольные напитки печень, и лишь немного – выделительная система. Если у человека имеются проблемы с этими органами, то для выведения потребуется значительно дольше времени. Когда печень работает нормально, время расщепления этанола уменьшается.
Состав крови. Этот фактор также воздействует на период выхода алкогольного напитка из организма.
Употребление закуски. Если человек нормально закусил или перед приемом спиртного напитка крепко покушал, происходит замедление всасывания алкоголя.
На то, когда выходит алкоголь из крови человека, в большей или меньшей степени воздействуют все эти факторы. Поэтому время выведения его из организма в каждом случае определяются индивидуально.
Ускорить процесс переработки печенью алкоголя с помощью медикаментозных препаратов нельзя. Однако можно повлиять на его выведение органами выделительной системы.
Для этого специалисты рекомендуют применять следующие методы:
Употреблять много жидкости. С этой целью можно пить минеральную или обычную воду, чай с лимоном, а также соки из овощей или фруктов.
Принять любое средство, которое относится к сорбентам. Поможет при таком состоянии Смекта, Энтеросгель, активированный уголь.
Использовать диуретики, которые оказывают мочегонное действие, чем ускоряют процесс выведения спиртного. Подходят для этого Фуросемид, Лазикс, Трифас.
Кроме того, чтобы не страдать от сильного алкогольного опьянения и похмелья, перед употреблением спиртного можно принять активированный уголь. Во время распития алкоголя рекомендуется употребить аскорбинку или много цитрусовых (лимоны, апельсины или мандарины).
Чтобы алкоголь быстрее вывелся из организма, нужно после его употребления не лежать, а заняться физическими нагрузками.
Усердствовать, конечно, не разрешается, чтобы не воздействовать негативно на сердечно-сосудистую систему. Однако умеренный труд по дому пойдет только на пользу и простимулирует процесс выветривания этанола.
Ускоряет вывод алкоголя прогулка на свежем воздухе, а также бодрящий душ.
Не нужно доверять разрекламированы средствам избавления от похмелья. Эти препараты способствуют только облегчению состояния, избавляют от запаха, однако вовсе не уменьшают время распада алкоголя в крови.
Чтобы не было проблем и вопросов об ускорении вывода этилового спирта из организма, лучше вообще не употреблять алкоголь.
Скорость его выхода из крови зависит от многих факторов. Поэтому при ее подсчитывании важно их учитывать.
Для ускорения выведения спирта применяются различные методы. Однако в каждом случае все зависит от особенностей организма человека.
Невозможно в точности определить, за сколько алкоголь выводится из организма до полного исчезновения.
Многое зависит от того, в какое время выпито, какой объем, после пива, после вина или чего-то покрепче. При этом считается очевидным, что от водки в 0,5 литра концентрация будет явно выше, чем от пива 1 литр.
И все же некоторая установленная корреляция имеется.
У мужчин
Если верить утверждениям биологов, представители мужского населения состоят на 70% из воды, что позволяет избавляться от влияния алкоголя на организм несколько быстрее, чем женщинам – примерно на 20%.
У женщины
Касательного пропорций для женщин, в их организме содержится 60% воды.
После запоя
Спирт после продолжительного запоя может оставаться в крови очень долго. В этом случае не выйдет самостоятельно определить, сколько часов или суток нужно ждать, прежде чем садиться за руль.
Как долго остается
Ликёр, водка, коньяк держатся в крови не менее трёх суток. В моче это время составляет от четырёх до шести дней.
Если выпить 100 мл пива, то все его остатки выйдут у мужчин из организма после первого мочеиспускания после их полного усвоения через 30 минут. Если дозу увеличить в три раза, время пребывания с получаса возрастёт до двух с половиной часов.
После того, как будет выпито 100 мл шампанского, организм полностью очистится через полтора часа. Для бутылки игристого вина потребуется девять часов.
Возможны ситуации, когда у человека не было возможности сходить в туалет. Произошла задержка мочеиспускания. При этом этанол, который должен был быть выведен, не выводится из организма.
Важно помнить!
Люди с меньшей массой тела выводят спирт медленнее. Его можно обнаружить гораздо дольше, чем у массивных людей.
Время нахождения этанола в моче индивидуально и зависит от многих факторов. Поэтому в разных ситуациях и у разных людей оно может существенно различаться.
В крови
Нужно учитывать, что концентрация этилового спирта в крови незначительна. Это может создать трудности при проведении анализа. Конкретный срок пребывания индивидуален и зависит от особенностей организма.
Важно понимать, что при сдаче анализов за некоторое время до исследования спирт не должен поступать в организм, чтобы не исказить его результаты.
Сколько держится алкоголь в крови человека
Вес (кг)
50 мл водки/0,5 литра пива
150 мл водки/1,5 литра пива
250 мл водки/2,5 литра пива
До 59
3 часа
10 часов
16 часов
От 60 до 69
8 часов
14 часов
От 70 до 79
2 часа
7 часов
12 часов
От 80 до 89
6 часов
10 часов
От 90 до 99
9 часов
От 100
5 часов
8 часов
Разобраться с тем, через сколько выводится этиловый спирт из тела, поможет таблица, которая включает вес человека, количество выпитого напитка, а также его крепость. Скорость выведения измеряется в часах.
Масса тела
Пиво (пол-литра) или 50 грамм водки
Пиво (1 л) или 100 грамм водки
Пиво в объеме 1500 мл или 150 г водки
2 л пива или 200 г водки
Пиво (2,5 литра) или 250 г водки
До 60 кг
3
7
11
13,5
16
От 61 до 70 кг
3
6
8
11
14
От 71 до 80
2,5
5
7
9
12
От 81 до 90
2
4,5
6
7
10
От 91 до 110
1,5
3,5
5,5
7
9
Свыше 100
2
3
5
7
8
Ниже приведена таблица с данными о других спиртных напитках.
Вид напитка
Масса
От 55 кг
От 71 кг
От 81 кг
От 91 кг
Шампанское
100 грамм
500 мл
1 ч 40 мин.
8 ч
1 ч 15 мин.
6 ч 45 мин.
1 ч 05 мин.
6 ч
1 ч
3,5 ч.
Вино
100 г
500 мл
2 ч 40 мин.
12 часов
2 ч 15 мин.
11 ч 10 минут
2 часа
10 часов
1 ч 35 мин.
8 часов
Ликеры, настойки
100 грамм
500 мл
От 3 до 4 часов
От 17 до 21 часа
От 3 до 4,5 часов
От 13 до 18 часов
От 2 до 3,5 часов
От 13 до 16 часов
От 2 до 3 часов
От 12 до 14 часов
Коньяк
100 грамм
500 мл
6 ч
1 день 6 ч.
5 ч 15 мин.
1 день 2 ч.
4 ч 35 мин.
23 ч
4 часа
20 часов
Важно учитывать тот факт, что скорость выхода спирта в организме женщин понижена.
Вышеуказанная таблица определяет данные для мужском организме. Поэтому для определения времени выведения спирта у женщин необходимо к каждому значению прибавлять 60 минут.
У лиц женского пола выветривание алкоголя происходит на протяжении следующего времени:
пиво (бутылка) – через 4,5 ч;
шампанское (100 мл) – 3 ч;
коньяк (50 мл) – 7 ч;
вино (200 мл) – 9 ч;
водка (100 мл) – 11 ч.
Как уже говорилось, процесс выветривания также зависит от массы тела женщины, количества и качества еды, которой она закусывала, от стабильности работы печени и органов выделительной системы.
Из мужского организма различные виды спиртного выводятся в течение такого периода:
пиво (бутылка) – через 3 ч;
шампанское (бутылка) – 7 ч;
коньяк (50 мл) – 4 ч;
водка (100 мл) – 7 ч.
Таким образом, у мужчин алкоголь выводится на 20 процентов быстрее, чем у представительниц слабого пола.
Метаболит и алкоголь выводятся довольно продолжительное время. Сложно просчитать и дать точный ответ, вопрос индивидуальный. Реакция на алкоголь у всех отыгрывается по-разному. Процесс очищения во многом зависит от субъективных характеристик:
В каком состоянии пребывают органы пьющего человека: печень, почки, головной мозг;
Имеются ли на данный момент хронические заболевания;
Сколько спиртного выпито, и какова крепость напитка;
Как работает обменная система;
Какое за окном время года и др.
При разовом употреблении рюмки водки алкоголь сохраняется в крови около 18 суток. Одни оспаривают данную статистику, другие не отрицают. Основная часть алкоголя выводится в первые двое суток. При употреблении большой дозы алкоголь не покидает организм в течение трёх суток. Полное обновление и восстановление происходит не раньше, чем через 21 день.
В интернете можно найти калькуляторы, которые позволяют вычислить сроки выведения алкоголя. Наркологи предупреждают: данные очень приблизительные. Не стоит принимать информацию за догму и истину в последней инстанции.
У одного и того же человека содержание этанола меняется в течение всего дня, и восприятие может быть разным. Алкоголь – седативный препарат, который подавляет функцию ЦНС. К некоторым людям стадия глубокого опьянения приходит с задержкой и приводит к остановке сердца.
Алкоголь действует по-разному. Имеет значение пол, возраст и вес. У людей с большим весом этанол быстрей выходит из организма. Хорошая закуска и калорийность также влияет на суточный показатель алкоголя в крови. Употребляя продукты с большим содержанием животного жира, алкоголь медленней рассасывается внутри организма.
Мужской и женский организмы восстанавливаются по-разному.
У мужчин
Мужчина на 70% состоит из воды. В связи с этой особенностью алкоголь выветривается чуть быстрей, чем у женщин (примерно, на 20%). За час мужской организм способен переработать приблизительно 0,15‰.
У женщин
В женском организме содержится 60% воды. Из-за разницы водного соотношения сроки выведения спиртосодержащих продуктов увеличены по сравнению с мужским полом. За час у женщин выводится из организма примерно 0,1‰.
Чем больше выпитого и выше крепость напитка – тем медленней происходит очистка организма. Если намечается праздник – вызывайте такси и всегда, провожая своих гостей, старайтесь убедиться, что они без происшествий добрались до дома.
Скорость, с которой градусы покидают человеческое тело, очень зависит от процентной концентрации этанола. Рассчитывается она в единицах, называемых промилле, исходя их соотношения спирта в количестве 1 грамма к одному литру телесной жидкости. Специально с целью определения скорости избавления организма от алкогольного яда проводились разнообразные исследования.
В результате тщательных изучений и замеров появились даже таблицы, дающие точный ответ на волнующий водителей вопрос. В них есть расчеты по показателям массы тела, крепости спиртного и выпитого количества. Существуют для особо заинтересованных даже специальные калькуляторы онлайн.
У мужчин
Масса тела, кг
60 кг
70 кг
80 кг
90 кг
100 кг
Пиво, 100 г
35 мин
30 мин
26 мин
23 мин
21 мин
Джин-тоник, 100 г
1 ч 18 мин
1 ч 07 мин
59 мин
52 мин
47 мин
Шампанское, 100 г
1 ч 36 мин
1 ч 22 мин
1 ч 12 мин
1 ч 04 мин
57 мин
Ликер, 100 г
4 ч 21 мин
3 ч 44 мин
3 ч 16 мин
2 ч 54 мин
2 ч 37 мин
Водка, 100 г
5 ч 48 мин
4 ч 58 мин
4 ч 21 мин
3 ч 52 мин
3 ч 29 мин
Коньяк, 100 г
6 ч 5 мин
5 ч 13 мин
4 ч 34 мин
4 ч 04 мин
3 ч 39 мин
У женщин
Масса тела, кг
50 мл водки/0,5 л пива, ч
100 мл водки/1 л пива, ч
150 мл водки/1,5 л пива, ч
200 мл водки/2 л пива, ч
250 мл водки/2,5 л пива, ч
До 60
4
8
11
14
18
60
4
7
9
12
16
70
3
6
7
10
14
80
3
5
6
9
12
90
3
5
6
8
8
100
3
4
5
7
6
Но все эти данные, хотя и отражают доказанные научно закономерности, по отношению к конкретному организму могут иметь лишь приблизительный характер. Абсолютно все учесть невозможно, так как возраст, состояние печени, генетически унаследованное от предков наличие обезвреживающих этанол ферментов, и даже время года тоже имеют значение.
Как зависит период нахождения от крепости
После запоя
Получить сведения о том, сколько промилле имеется в выдыхаемом воздухе, можно очень легко, использовав алкотестер.
Не редкость, когда водители надеются на авось и перед тем, как сесть за руль, решают выпить банку пива. Важно понимать, что даже от небольшого бокала устройство может показать наличие нарушения норм.
Следы в моче
Обнаружить спирт с помощью анализа мочи возможно лишь при соблюдении строгих правил. Так, для обеспечения полной объективности необходимо провести процедуры в краткие сроки.
До ее реализации важно хранить мочу с учетом обязательных температурных требований.
Если употреблять крепкие спиртные напитки, время нахождения спирта в организме увеличится. К таким видам алкоголя относятся: водка, ликёр, самогон, виски и другие напитки, имеющие высокую крепость.
Если выпито 300 мл таких напитков, спирт выведется в течения 29 часов.
Для 300 мл коньяка такое время составит 30 часов 36 минут.
Если вес человека равен 80 кг, то 0,5 литров тёмного пива полностью будут удалены из организма, когда пройдёт 3 часа и 15 минут.
Приведённые значения носят усреднённый характер.
Более подробно со временем очистки организма от этанола можно ознакомится из следующей таблицы.
Вид алкогольного напитка
Масса тела 60 кг
Вес 80 кг
Масса тела 100 кг
Светлое пиво
35 мин
26 мин
21 мин
Тёмное пиво
52 мин
39 мин
31 мин
Шампанское
1 ч 36 мин
1 ч 12 мин
57 мин
Вино
2 ч 37 мин
1 ч 57 мин
1ч 34 мин
Ликёр
4 ч 21 мин
3 ч 16 мин
2 ч 37 мин
Водка
5 ч 48 мин
4 ч 21 мин
3 ч 29 мин
Коньяк
6 ч 5 мин
4 ч 34 мин
3 ч 39 мин
Нужно учитывать, что эти значения представляют собой средние величины.
Норма и допустимые значения
Если надо сесть за руль, водитель должен быть трезвым минимум за сутки. Допустимый уровень промилле алкоголя в крови, чтобы не нарваться на неприятные последствия, не более:
0,3 ‰ спирта на 1 литр крови. В прошлом году допустимое значение составляло 0,35 ‰;
0,16 ‰ спирта на 1 литр выдыхаемого воздуха. Цифра осталась неизменной по сравнению с предыдущим годом.
1 ‰ = 1 г чистого спирта на 1 л крови.
Когда на литр выдыхаемого воздуха, допустимое значение было 0,3‰ (не 0,16‰) – это именно та доза, после которой немногие могут остановиться. Снижение до 0,16 ‰ исключает большое количество ложных срабатываний от лекарств, кефира, йогуртов, кваса и других подобных продуктов.
По исследованиям НИИ судебной медицины и психиатрии им. Сербского было доказано, что именно 0,16‰ практически не оказывают затормаживающего воздействия на организм взрослого человека старше 18 лет, который имеет допуск к вождению автомобиля.
В 2018 году допустимый уровень содержания алкоголя в крови составляет 0,16‰
Если перевести на более привычные дозы, допустимая норма:
Пиво – 250 мл;
Вино – 100-150 мл;
Водка – не больше 10 мл.
Однако, следы алкоголя могут быть обнаружены в организме и после употребления кваса или кефира.
Принято считать, что 0,1 промилле спирта в моче является допустимым значением.
Как ускорить выведение этанола
прогуляться на чистом воздухе – позволит частично очиститься от алкогольных паров;
принять душ с переключением температуры от холодной к горячей – помогает нормализации кровотока;
употребить как можно больше жидкости;
использовать витамин С, но без нарушений дозировки;
проявлять больше физической активности.
Также может помочь принятие сорбентов или мочегонных средств.
Вывод происходит гораздо дольше. Самый эффективный метод – с помощью капельницы.
Действует она на основе:
глюкозы;
глутаргина;
физраствора;
минеральных солей.
Поступление данных веществ происходит сразу же в кровоток, что увеличивает эффективность от их использования. В качестве вспомогательного инструмента рекомендуется выпивать, как можно больше чистой питьевой воды.
Питьевой режим
При похмелье многих мучает жажда. Обусловлено это спецификой алкоголя – он выводит из организма большие объемы жидкости.
Помимо обезвоживания, алкоголь способствует снижению количества калия и уровня сахара в организме.
Чтобы оперативно восполнить их, нужно съесть банан.
На завтрак использовать яичницу с беконом и апельсиновый сок.
За 30 минут до приема еды можно выпить «зеленый» коктейль (измельченные салат, шпинат и капуста), который наполнит организм полезной клетчаткой.
Борьба с тошнотой
Чтобы избавиться от неприятных ощущений, следует выпить черный чай с лимоном или медом, ягодный морс, мясной бульон или просто больше питьевой воды.
Утренняя прогулка, активные действия на улице – все это позволит быстрее вывести алкоголь из крови.
Особенно эффективны данные методы будут, если принять контрастный душ после или сходить в баню.
Физические нагрузки – отличный способ для устранения последствий опьянения.
Однако заставить себя двигаться очень сложно, так как состояние организма больше способствует нахождению в постели.
На это влияют различные факторы:
Если проявить физическую активность (даже простая прогулка может существенно помочь в этой ситуации).
Чаще опорожнять мочевой пузырь.
Пить много жидкости — это способствует уменьшению концентрации алкоголя и увеличению скорости его выведения. Может помочь, если пить те жидкости, которые обладают мочегонным эффектом.
Вот несколько вариантов эффективных травяных отваров:
Из ягод шиповника.
С использованием кукурузных рылец.
Настой, приготовленный из травы спорыша.
Напиток, сделанный с использованием берёзовых почек.
Может помочь отвар, приготовленный из петрушки с укропом.
Можно ли пить перед тем, как сдавать анализ
При лечении важное значение имеет постановка правильного анализа. Для этой цели могут сдаваться различные анализы, в том числе крови и мочи. Если в этих пробах найдётся хотя бы несколько промилле алкоголя, данные могут быть искажены.
В некоторых ситуациях это может привести к ошибочному анализу.
Употребление спирта за сутки или двое также может сделать результат исследования ненадёжным. Для верности получаемых данных в моче не должно быть алкоголя вообще.
Следует понимать, что уровень содержания спирта 0,1 промилле может быть получен и в тех случаях, когда человек вообще не употреблял спиртных напитков. Это может быть следствием употребления кисломолочных продуктов: кефира, простокваши или кваса.
Для повышения надёжности анализов нужно не только исключить питьё спиртных напитков на протяжении последних нескольких суток, но и отказаться в течение этого времени от кисломолочных продуктов.
Когда можно снова сесть за руль
Однако такой приём не гарантирует стопроцентного результата. Для того, чтобы более точно определить нужное время, рекомендуется обратиться к специальным таблицам. Если алкоголь у водителя выведен не будет, тестовый прибор его обязательно обнаружит и человек попадёт в щекотливую ситуацию.
Важно помнить!
Многие аварийные ситуации на дороге возникают из-за опьянения водителей в связи со злоупотреблением алкоголя.
Сколько держится алкоголь в крови
С алкоголем человек сталкивается довольно часто: на вечеринках, корпоративах, днях рождениях. Иногда это бывают редкие случайные приемы спиртного, а иногда и череда затяжных запоев. Но, несмотря на ситуации, каждому человеку иногда нужно сесть за руль или сделать что-то, что требует полной концентрации внимания и здравого рассудка.
Именно поэтому важно знать срок выведения разных напитков из тела человека и от чего именно это зависит. В иных случаях можно попасть в серьезные неприятности, если не следовать простым правилам и советам.
Таблица
Давайте разберем, сколько держится алкоголь в выдыхаемом воздухе: таблица данных ниже.
Таблица: период полного выведения алкоголя из организма в часах (в зависимости от веса и мл.)
Что такое опьянение?
Для начала стоит задаться вопросом, что вообще происходит, когда алкоголь поступает в кровь человека. Ученые выяснили, что в первую очередь этанолосодержащие напитки откладываются в клетках головного мозга, вызывая эйфорию, чувства радости и умиротворения.
Спирт всасывается в кровь, кровь проходит через сосуды головного мозга и нервной системы, часть мозговых клеток отмирает, иногда наступает кислородное голодание, а человек впадает в бесконтрольное состояние. Именно поэтому опьянением чаще всего называют разрушение клеток головного мозга.
Как выводится алкоголь из тела человека?
Для начала выпитое спиртное попадает в желудок, где всасывается через стенки, попадает в кровь и разносится по всему организму. Алкоголь оставляет на стенках желудка микроожоги, особенно, если выпивать на голодный желудок. Именно так развивается множество заболеваний желудочно-кишечного тракта, в частности язва.
Некоторая часть усваивается непосредственно в ротовой полости слизистой оболочкой, потому во рту остается запах спиртного. Еда, поглощенная вместе с этанолом, задерживает всасываемость алкоголя в кровь, но ненадолго. Большая часть алкоголя поступает сразу в мозг, где разрушает его клетки.
Выводиться спиртное может несколькими способами. Какая-то часть испаряется через легкие и пот, потому присутствует неприятный запах и перегар. Некоторая часть выводится через мочу почками, что происходит довольно быстро. Большая часть, около 70%, выводится через печень. Там алкоголь разлагается на смертельное вещество ацетальдегид, которое способствует развитию цирроза печени.
Этот процесс длится довольно долго и уменьшить его никак нельзя. У каждого человека этот процесс индивидуален и длится разное время (в зависимости от заболеваний и состояния печени), но, например, здоровый мужчина выводит около 0,1-0,15 промилле чистого спирта.
Проявление наличия алкоголя в крови
Признаки алкогольного опьянения видны в первую очередь внешне. Для этого не нужно идти на прием к врачу или проводить алкотесты, но даже если нет никаких визуальных признаков , это не значит, что кровь человека чиста. Поскольку вывод алкоголя из крови – очень долгий процесс, то медицинские анализы могут показать наличие этанола даже, когда кажется, что человек трезв. Визуальными признаками становятся:
Нарушение речи, её бессвязность
Медленная реакция на окружающие возбудители
Отсутствие контроля над собственными действиями и ситуацией в целом
Пониженное внимание, которое проявляется чаще всего у женщин. У мужчин – нарушение памяти
Неадекватная реакция на происходящее, заторможенность или повышенная агрессивность
Тремор, дрожь голоса, пальцев
Бессонница или, наоборот, сонливость
Подобные признаки говорят о том, что в крови человека все еще содержится алкоголь и стоит отказаться от вождения автомобиля или от каких-либо серьезных дел. Проверка водителя алкотестером разрешает показатель до 0,16 промилле, при 0,2 до 0,5 промилле становится сложно различать источники света и их масштабы, при дозе в 0,5-0,8 промилле падает зрение, перестает различаться красный свет, снижается обзор зрения. 4-5 промилле в крови становится смертельным количеством спиртного.
Спустя некоторое время внешние признаки только увеличиваются, как у мужчин, так и у женщин. Например, видны расширенные зрачки через 30 минут, человек хочет больше двигаться, но координированность действий падает. Пропадают базовые инстинкты, затормаживается реакция, становится сложно концентрироваться на чем-то постоянном спустя час.
Обнаружение алкоголя
Каждому из нас знакомы ситуации, когда полицейские просят подышать в трубочку водителя, оказавшегося в нетрезвом виде за рулем. Именно поэтому многие не советуют считать похмелье периодом, когда алкоголь полностью вывелся из организма. Управлять машиной стоит тогда, когда похмелье прошло – значит, что дыхание, кровь и моча стали чистыми.
Но и в таких ситуациях нельзя рассчитывать на стопроцентный результат на бытовом или профессиональном алкотестере, которым пользуется госавтоинспекция. Зачастую алкоголь в крове может обнаружится у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта или ротовой полости. На показатели могут влиять квас, кефир, содержащие дрожжи, или даже зубная паста.
Но промилле в крови в таких случаях не высокие, и опьянение не диагностируется. Если же патруль все-таки настаивает на алкогольной интоксикации, то в таких случаях проводится анализ крови и мочи, который дает более точный результат.
Факторы, влияющие на алкогольное опьянение
На всасываемость спиртного в тело человека, а значит и его выводимость, влияет целый ряд факторов. Все зависит не только от роста и веса человека, но и от того, что и сколько было съедено за столом, разновидности выпитого, скорости выпивания, плотности человека.
Понятно, что чем медленнее был выпит напиток, тем медленнее он всасывается в кровь и тем дольше люди не пьянеют, так как концентрация этанола в организме меньше. Также, чем крепче напиток, тем быстрее он разложится и начнет действовать. У женщин время распада спиртного на 20% меньше, чем у мужчин – это также стоит учитывать.
Чтобы алкоголь выводился из организма быстрее, врачи советуют перед приемом спиртного съедать больше жирной пищи, подойдет даже сливочное масло или молоко, которое обволакивает стенки желудка. В таком случае этанол не будет впитываться через стенки из-за толстой липидной прослойки.
Также советуют за час-полтора до начала празднества выпить несколько таблеток активированного угля, с расчетом одна таблетка на 10 кг массы тела человека. Он действует как абсорбент, впитывает в себя продукты распада.
Выведение разных напитков
Время, требующееся на выведение алкоголя, отличается для каждого напитка. Чем ниже градус у спиртного, тем меньше ему понадобится, чем выше- тем больше. Все это также зависит от веса человека, ведь полные люди пьянеют намного медленнее.
Это значит, что на полное выведение одного и того же напитка разным людям понадобится разное количество времени. Но чтобы примерно понять, сколько часов понадобится, например, для пива или коньяка, используют таблицу выводимости.
Слабоалкогольные напитки, пиво, коктейли, содержащие порядка 4%, выводятся от 20 минут до 2 часов. 9%-11% жидкостям (джин, ром, тоник) требуется от часа до семи-восьми часов, а 18%-30% напиткам, ликерам, портвейнам, домашним настойкам нужно от 3 до 17 часов.
Коньяк, водка, ром выводятся из организма от 3 часов до 30 часов. Все показатели и цифры примерны, они зависят от количества спиртного, массы тела, заболеваний и личной непереносимости в том числе.
Как очистить кровь от выпитого алкоголя?
Спирт из нашего тела выводится достаточно медленно, но верно. Существует несколько способов, чтобы ускорить очищение организма, но каждый из них не дает стопроцентного результата. Так, например, можно использовать народные средства или последние лекарства, но всегда стоит оценивать последствия и не торопиться садиться за руль раньше времени.
В последние годы появилась специальная услуга, которая позволяет быстро встать на ноги поле тяжелого похмелья. На дом выезжает бригада, которая ставит человеку капельницу, и через десять минут приходит спасительное улучшение, а через несколько часов — полное вытрезвление. В таких случаях в капельницах находятся растворы инсулина, витаминов В и С, которые способствуют выведению этанола из крови. Апоморфин стимулирует у больного рвоту, значит, после приема нужно выпить большое количество теплой воды, чтобы прочистить желудок.
Аспирин способствует ускоренному выделению пота, что позволяет быстрее очистить организм. Также, если с почками все в порядке, могут применять мочегонные медикаменты. При этом никакие из лекарств не действуют на печень, так как ускорить процессы распада почти невозможно. Любые препараты должны быть выписаны согласно состоянию здоровья больного, а значит только врачом. Самолечение может усугубить ситуацию и только навредить человеку.
Существуют также средства народной медицины, которые оцениваются ничуть не хуже, чем профессиональные. Советуют пить настои из зверобоя, ромашки, мяты или подорожника – они отлично тонизируют и помогают справиться с похмельем. Также проблему купирует крахмал, поэтому после праздника стоит обратить внимание на картофельное пюре, мучные изделия, крупы.
Полезна будет также фруктоза, которая вступает в реакцию с этанолом: бананы, сладкие яблоки, апельсины, клубника – все они помогут после застолья. Функционированию сердца и почек помогает такой микроэлемент, как калий. Спасут следующие продукты: авокадо, картошка, урюк, финики или кетчуп. В некоторых деревнях и селах выпивают белок сырого яйца – после нескольких штук через пару часов должно стать легче.
Чтобы протрезветь в домашних условиях многие советуют купировать алкоголь кофеином, который содержится в кофе или чае. Крепкие напитки с добавлением большого количества сахара- глюкозы- способствуют быстрому выведению этанола.
Зеленый чай оказывает дополнительный тонизирующий и мочегонный эффект, но выпить его нужно немало. Чтобы выводить алкоголь не через мочу, а через пот, советуют заняться физическими упражнениями, побегать или потанцевать. Такая активность разгонит кровь, сделает человека бодрее, а значит, поспособствует в борьбе с похмельем.
Зачастую на утро после вечеринки очень хочется пить. Каждому знаком чудодейственный рассол, выпив который похмелье постепенно сводится на нет. Но помогут любые солоноватые напитки, в том числе и томатный сок.
Такие напитки восстанавливают солевой баланс в клетках крови и помогают чувствовать себя лучше. Помогает также клизма – она очищает кишечник от остатков алкоголя. Полезны растворы марганцовки, которые вызывают у человека рвоту. Менее радикальным способом отрезвиться будет контрастный душ, чистка зубов мятной пастой.
Препараты для отрезвления
В аптеках можно встретить множество медикаментов, призванных устранять алкогольное опьянении и делать человека трезвым. Но дело в том, что доверять таким лекарствам опасно и совершенно не стоит. Подобного рода средства не могут ускоренно вывести алкоголь из крови, они призваны только облегчать похмельный синдром.
Отдушки, ароматизаторы могут скрывать запах перегара изо рта, но этанол в организме никак не выводится- нет никакого средства для этого. Выведение спиртного не занимает один час, значит и медикаментозные лечения, призванные выводить из запоя, на самом деле только поддерживают работу внутренних органов, которые подверглись сильной интоксикации.
Перед любым употреблением алкоголя всегда нужно знать, что его выведение – не краткосрочный миг, а затяжное дело. Стоит помнить об этом и планировать дальнейшее расписание, учитывая алкогольное опьянение и личностные факторы.
Не стоит злоупотреблять этанолосодержащими напитками, но при употреблении лучше ориентироваться на таблицы выведения алкоголя, которые рассчитаны в зависимости от роста, веса человека и количества выпитого.
серебристо-серый буревестник — pietinis fulmaras statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Fulmarus glacialoides angl. southern fulmar vok. Silbersturmvogel, m rus. антарктический глупыш, m; серебристо серый буревестник, m pranc. fulmar argenté, m ryšiai:… … Paukščių pavadinimų žodynas
серебристо-серый тенелюб — pilksidabrė šviesbija statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Heliophobius argenteocinereus angl. sand rat; silvery mole rat rus. серебристо серый тенелюб ryšiai: platesnis terminas – šviesbijos … Žinduolių pavadinimų žodynas
Серый буревестник — Puffinus griseus см. также 3.2.2. Род Буревестники Puffinus Серый буревестник [17] Puffinus griseus Похож на тонкоклювого буревестника, но крылья снизу серебристо серые. Клюв и ноги темно серые. Размах крыльев чуть больше метра. Летом обычен от… … Птицы России. Справочник
И «форд-седан» серебристо-серого цвета, неотступно следовавший за ископаемым «фиатом», не мог долго оставаться незамеченным.
О, наконец-то под руки попалось строгое серебристо-серое платье. Кожей ощущая взгляд дочери, я скрылась за ширмой и торопливо переоделась. Вышла.
Одет он был в костюм из серебристо-серой ткани, здорово смахивающей на пластиковую обёртку для хрупких предметов.
Мех, покрывающий руку и остальное тело, имел серебристо-серый оттенок и удивительно поблёскивал, словно освещённый изнутри.
Эта ленточка удачно сочеталась с чёрным фраком безукоризненного покроя и шёлковым серебристо-серым жилетом.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: соизмеримость — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Положительное
Отрицательное
Я перевёл взгляд на серебристо-серое зеркало воды.
А вот для вечерних выходов наилучшим образом подойдёт классический серебристо-серый галстук.
Дизайн комплекта современно-сдержанный, в чёрных и серебристо-серых тонах.
Чёрная тень скользила по серебристо-серому металлу.
Она запахнула длинную серебристо-серую шубу из меха неизвестного мне животного и широким размашистым шагом покинула номер.
Самый натуральный, покрытый густой, жёсткой даже на взгляд, серебристо-серой шерстью.
Голубые стены и серебристо-серая мебель казались лишь обрамлением этого прекрасного пейзажа.
Это многолетнее растение с серебристо-серыми листьями, достигающее 2 футов в высоту.
А вот, погодите, сейчас найду… — он вызвал из машинной памяти картинку, где на чёрном фоне едва виднелись серебристо-серые нити, почти прямые.
Дверца на боку летающего экипажа открылась, и на пол спрыгнул человек в серебристо-серой одежде.
— В серебристо-серых глазах мелькнуло сожаление, так бывало всегда, когда сначала принцу, а потом королю приходилось огорчать друзей.
Он смотрел на серебристо-серую воду ручья, журчащую среди кустов.
Покрасневшие скулы поразительно оттеняли горящие бешенством глаза странного серебристо-серого цвета.
Для голубых глаз подходят светло-коричневые оттенки, холодные сиреневый, серебристо-серый с металлическим серебряным блеском.
На первой плоскости сидели два серебристо-серых мотылька.
Оборотень, между тем, с интересом разглядывал моё лицо, слегка прикрыв ресницами внимательные серебристо-серые глаза.
Волосы, как всегда, собраны в гладкую причёску, а из одежды на ней сегодня была чёрная юбка-карандаш и серебристо-серая блузка.
Какие мысли таились в серебристо-серой глубине?
В прежде серебристо-серых глазах виднелись тени — как отражение грозовых туч на поверхности замёрзшей воды.
На бетонированную площадку выкатили серебристо-серый Me-110.
Мы вернулись голодные и замёрзшие, и нас разместили в сарае для замачивания льна среди чудесных серебристо-серых кип.
Я смотрела на реку, когда из-за кустов можжевельника появилась она — изящная, серебристо-серая, с длинной узкой головой.
Хорошая ржаная мука серебристо-серого цвета, тогда как пшеничная, хорошо просеянная, имеет положительно цвет первого снега.
Если у вас тёмные волосы и светлая кожа, вам подойдёт белоснежный, серебристо-серый или бледно-розовый наряд.
Седина выбелила лишь часть его волос, отчего они были похожи на серебристо-серую волчью шерсть.
Окраска судака серебристо-серая с 8 — 10 поперечными тёмными полосами, идущими от спины к брюшку.
Существуют много видов черни, которые отличаются по составу и цвету, начиная от серебристо-серых тонов и кончая черно-бархатными.
Я смутно разглядел нечеловеческую внешность — лишённую всякого выражения маску блестящего серебристо-серого рогового вещества, похожего на кожуру гигантского краба, большие глаза, как горящие чёрные драгоценные камни, уловил странный резкий запах медикаментов, чем-то знакомый мне.
Этот экзоскелет серебристо-серого цвета издаёт резкий, но не неприятный запах, который я впоследствии идентифицировал как запах муравьёв — муравьиная кислота, кажется, называется это вещество.
Для голубых глаз подходят светло-коричневые оттенки, холодные сиреневый, серебристо-серый с метaллическим серебряным блеском.
Такие окраски, как серебристо-серая, бело-пестрая, желто-пестрая, тёмно-красная, светло-голубоватая, фиолетовая, бронзовая и другие, позволят цветоводу создавать цветочную живопись и цветочную мозаику.
Выбрав серебристо-серую рубаху, такую же накидку и чёрные штаны, он переоделся, повесил на пояс ножны, натянул лёгкие сапоги и шагнул к порталу.
Распрямив плечи под серебристо-серым пиджаком, она обернулась.
В серебристо-серых глазах поблёскивала подозрительность.
Она села в серебристо-серый «Мерседес».
Корни у ванды очень мощные, воздушные, серебристо-серого цвета.
Серый цвет: как не ошибиться с выбором
Мы привыкли говорить «серые будни», «серая мышь» или «серый зарплата», когда речь идёт о чём-то будничном, незаметном и не всегда приятном. А как насчёт интерьера в серых тонах? Правда ли, что «серая» квартира будет тоскливой и мрачной или же это просто распространённый стереотип?
Если же делать интерьер в серых тонах, то как правильно выбрать цвет? Гуру цвета Келли Портер делится своими идеями. За последние несколько лет серый цвет претерпел радикальную трансформацию, в том числе в том, каким мы его видим. Он не только заменил бежевый, став основным «натуральным» вариантом, но и стал синонимом стиля.
Серебристый серый. Светло-серый цвет зачастую выглядит как серебристый. Он сделает ещё более ярким хорошо освещённое пространство.
«Средний серый». Не знаю почему, но серый и жёлтый вместе выглядят так, как будто созданы друг для друга. Многие люди не решаются использовать жёлтый цвет в интерьере, но я считаю, что когда он введён в пространство в паре с серым, он работает. Можно сделать пространство светлым и радостным, если сочетать приглушённый серый с яркими жёлтыми акцентами.
Greige (сочетание цветов серого и беж). Считается, что неправильно выкрашивать небольшие кабинеты в серый цвет. Тем не менее, очень тёплый серый может быть лучшим решением для рабочего места независимо от того, находится ли оно дома, в студии или офисе. Такой тёплый-тёплый серый называют английским словом greige, так как он сочетает в себе сразу два цвета: серый и бежевый.
Натуральный (природный) серый. Серый цвет на кухне сегодня стал очень популярен. Кухня является объединяющим пространством в квартире, а серый цвет — тёплый и располагающий. Поэтому я рекомендую использовать его в оформлении кухонь и столовых. Если greige кажется вам слишком тёмным и чересчур отдаёт коричневым, черпайте вдохновение в природе. Цвет оперения некоторых птиц и окрас животных, скалы и морская галька — прекрасное отражение серого в природе.
Оловянный. Как и другие натуральные цвета, серый даёт безграничные возможности, в том числе для того, чтобы вводить в интерьер новые оттенки. Не забывайте использовать разные текстуры и рисунки. Это поможет уберечь слишком насыщенный серый от превращения его в тусклый и сумрачный. В данном интерьере стены цвета олова (смешение серого и немного бронзового) смягчены яркими цветными элементами и игривыми рисунками.
Серо-голубой. Серый цвет с оттенком голубого — очень приятный. Использование синеватого серого — замечательный способ «охладить» комнату, выходящую окнами на юг, куда целый день падает солнце.
Сливовый серый. Тёмно-серый цвет, использованный в этом пространстве, имеет багрянистые оттенки, и это лучший цвет для большинства casual-пространств. В данном случае серая ниша смотрится гораздо выигрышней, чем если бы она была чёрной или синей.
Тёмно-серый (угольный). Тёмно-серый цвет — самый приглушённый и поэтому умиротворяющий. Он станет очень хорошим выбором для спальни. Глубокие оттенки серого привносят ощущение элегантности и создают замечательный контраст, когда сочетаются с белым или ярким цветами.
Небольшая подсказка: ярко-жёлтые оттенки чаще всего используются с угольно-серым, но попробуйте поэкспериментировать с другими неожиданными оттенками, например, зелёно-лаймовым, цветом клюквы или апельсина.
Сланцевый серый. Серый можно использовать с бежевым цветом, цветом загара и другими натуральными оттенками. Не всегда правильно смотрится сочетание нескольких натуральных цветов вместе, но оно будет работать, если объединить разные отделки. Например, на этой фотографии стены выкрашены в сланцевый серый, и они служат отличным фоном для деревянной мебели.
Утончённый серый. Утончённый светло-серый оттенок является прекрасной альтернативой белому. Он придаёт ощущение открытости небольшим комнатам или помещениям без окон.
серебристо-серого цвета 6 букв
Сурьма
Химический элемент, хрупкий металл серебристо-белого цвета 6 букв
Мышьяк
Химический элемент, твердое ядовитое вещество блестяще-серого цвета, входящее в состав некоторых минералов 6 букв
Галлий
Химический элемент, мягкий легкоплавкий металл серебристо-белого цвета 6 букв
Шунгит
Докембрийская горная порода, являющийся переходной стадией от антрацита к графиту. Встречается чёрного, тёмно серого и коричневого цвета 6 букв
Магний
Легкий, ковкий металл серебристо-белого цвета, горящий ярким белым пламенем 6 букв
Грезет
(гризет) однотонная шерстяная или шелковая ткань низкого сорта с мелким тканым цветочным рисунком, обычно серого цвета на сером фоне 6 букв
Графит
Минерал темно-серого или черного цвета, употребляемый для изготовления карандашных стержней, огнеупорных тиглей, смазочных материалов и в других технических целях 6 букв
серебристо-серый буревестник — pietinis fulmaras statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Fulmarus glacialoides angl. southern fulmar vok. Silbersturmvogel, m rus. антарктический глупыш, m; серебристо серый буревестник, m pranc. fulmar argenté, m ryšiai:… … Paukščių pavadinimų žodynas
серебристо-серый тенелюб — pilksidabrė šviesbija statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Heliophobius argenteocinereus angl. sand rat; silvery mole rat rus. серебристо серый тенелюб ryšiai: platesnis terminas – šviesbijos … Žinduolių pavadinimų žodynas
Серый буревестник — Puffinus griseus см. также 3.2.2. Род Буревестники Puffinus Серый буревестник [17] Puffinus griseus Похож на тонкоклювого буревестника, но крылья снизу серебристо серые. Клюв и ноги темно серые. Размах крыльев чуть больше метра. Летом обычен от… … Птицы России. Справочник
Предложения со словосочетанием СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ ЦВЕТ
Великолепный чапан зелёного шёлка в широкую белую полоску ниспадал на брюки серебристо-серого цвета и доходящие до колен сапоги из очень мягкой кожи.
Галстук — серого или серебристо-серого цвета.
Дым, поваливший из горлышка, был серебристо-серого цвета, словно рыбья чешуя.
Из палочки вышел поток частиц серебристо-серого цвета и достиг мальчика.
До выезда на гребень осталось два крутых поворота, когда на обочине показались две легковушки серебристо-серого цвета.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: зарывание — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Положительное
Отрицательное
Алюминиевая пигментная пудра представляет собой тонкоизмельченные частицы алюминия серебристо-серого цвета без инородных примесей и комочков.
Даже опущенные паруса на мачтах кораблей, стоявших у причала в бухте, были какого-то линялого, серебристо-серого цвета.
Совсем некстати тропинку у выхода из парка преградил большой автомобиль серебристо-серого цвета.
На мне было красивое бальное платье серебристо-серого цвета, волосы водопадом локонов спускались по спине, доходя до талии.
До потолка метров пять, всё однотонного серебристо-серого цвета.
Сама же поляна была покрыта травой серебристо-серого цвета.
Гладкая, словно лакированная кожа серебристо-серого цвета туго обтягивала скулы и челюсти.
По его описанию, животное было серебристо-серого цвета, толщиной с руку человека, длиной в 2 фута (60 см), походило на змею и имело четыре маленькие ножки. Серебристо-серый цвет его хаори говорил о принадлежности к отряду космодесантников.
Хороший получился генералишко, франтоватый — в каракулевой папахе, в шинели серебристо-серого цвета.
Глухая железная дверь была недавно покрашена в серебристо-серый цвет.
— Алекс, я считаю, что машина серебристо-серого цвета наилучшим образом подчеркнёт цвет моих глаз!
Это так неожиданно и он такого ослепительно-белого и серебристо-серого цвета, что вы словно наблюдаете прыгающего в воде лосося.
Панталоны, вязанные, в обтяжку, серебристо-серого цвета; куртка и шапочка, обшитая барашком того же цвета, а на всё это накинут широкий плащ, подбитый малиновым бархатом.
В атласном камзоле лимонного цвета, в суконном саксонском кафтане, осинового, серебристо-серого цвета, в вишнёвых широких шароварах, в серой смушковой шапке, по-казацки сбитой на затылок и набок, он молодецки гарцевал на гнедом, поджаром коне.
В атласном камзоле лимонного цвета, в суконном саксонском кафтане, осинового, серебристо-серого цвета, в вишнёвых широких шароварах, в серой смушковой шапке, по-казацки сбитой на затылок и набок, он молодецки гарцевал на гнедом, поджаром коне.
В атласном камзоле лимонного цвета, в суконном саксонском кафтане, осинового, серебристо-серого цвета, в вишнёвых широких шароварах, в серой смушковой шапке, по-казацки сбитой на затылок и набок, он молодецки гарцевал на гнедом, поджаром коне.
Все здания построены из морёного дерева, крашенного в серебристо-серый цвет, с малиновыми дверями в качестве оживляющего штриха — в тон цветущим каллистемонам и эвкалиптам.
основные признаки короткого замыкания между пластинами
25.04.2017
«Как определить короткое замыкание между пластинами в автомобильном аккумуляторе? Какие признаки короткого замыкания? Какие последствия при эксплуатации батареи с КЗ? Возможен ли ремонт замкнутой банки?»
Короткие замыкания между отрицательной и положительной пластинами могут возникнуть в результате повреждения сепаратора, который создан именно для предотвращения контакта между разнополюсными электродами. Также нежелательный контакт возникает при накоплении осадка на дне или над верхушками сепараторов наростов (дендритов) свинца, которые могут вызывать соединение отрицательных пластин с положительными. Также «коротким замыканием» обычно называют и поломку пластины-электрода или отлом пластин от перемычки-держателя.
Признаки короткого замыкания внутри батарей:
а) уменьшение плотности электролита, несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд; б) быстрая потеря емкости после полного заряда, высокий саморазряд; в) низкое напряжение в разомкнутой цепи 10,4-10,8 Вольт при КЗ или 11,4-11,8 Вольт в случае обрыва.
Тесты после проведения которых диагностируется короткое замыкание АКБ:
1) резкое падение напряжения ниже 9-10 Вольт иногда вплоть до 0 Вольт при испытании нагрузочной вилкой. Важен именно тот факт, что АКБ «не держит» напряжение, т.е. напряжение «падает»; 2) кипение электролита в замкнутой банке во время испытания нагрузочной вилкой. Если батарея без пробок и нельзя увидеть кипение, то его можно услышать (бульканье) приложив ухо к корпусу; 3) кипение электролита в замкнутой банке, либо «кипение» во всех банках кроме замкнутой, во время подачи зарядного напряжения 14,4 В
Если аккумулятор сильно разряжен из-за утечки тока через мостик КЗ, то перед тестами его необходимо предварительно зарядить. Иногда мостик КЗ (обычно в начальной стадии его формирования) имеет достаточно высокое сопротивление и поэтому не происходит быстрого разряда АКБ Тогда вышеперечисленные тесты не «покажут» наличия короткого замыкания. В этом случае признаком КЗ будет то, что батарея в течении 1-3 суток будет терять свою емкость после полного заряда. Зарядили — оставили на сутки — измерили напряжение, если напряжение ниже 11,8 Вольт значит КЗ или сломанная пластина!
В случае подтверждения короткого замыкания между пластинами или отрыва пластины в банке аккумулятора, его требуется заменить. И хотя интернет пестрит «волшебными» советами, что нужно, к примеру, уронить акб на пол с небольшой высоты (с надеждой что перемычка отпадет) или подать мощный ток кратковременно от источника в 50-200 Вольт, практика показала, что замкнутая банка ремонту и восстановлению все-таки не подлежит, так как ПОРВАН СЕПАРАТОР, а мостик КЗ даже если и удасться разрушить, то наростет новый, ведь дырка в сепараторе никуда не делась.
Проверить аккумулятор на короткое замыкание можно самому, имея под рукой нагрузочную вилку, а можно воспользоваться услугами сервисно-диагностического центра , которые предоставляют технические специалисты Oil-Ok.
Как проверить и Что делать
Современные аккумуляторы могут прослужить до 10 лет прежде, чем потребуется их замена. К сожалению, даже такие элементы не могут быть полностью защищены от преждевременного выхода из строя, особенно в результате или замыкания банок. Последняя проблема особенно актуальна, если АКБ эксплуатировалась в сложных условиях.
Из-за чего может замкнуть банку аккумулятора
Если эксплуатируемый аккумулятор уже прослужил рекомендованный заводом-изготовителем период, то замыкание банки – это просто одна из причин «смерти» батареи. В новой батарее подобная неполадка случиться чаще всего из-за брака. При наличии чека на товар и действующего гарантийного периода можно обратиться в магазин, где был приобретён аккумулятор.
Замкнуть банку можно и в результате неправильной эксплуатации АКБ. Например, если он не было надёжно закреплено на штатном месте, но при этом автомобиль эксплуатировался на высокой скорости по бездорожью, то от постоянных ударов и тряски активная масса пластин может осыпаться, и произойдёт короткое замыкание.
Если аккумулятор уронили при переноске, то в этом случае могут повредиться внутренние элементы, из-за чего также закоротит одну или несколько секций. Боковые удары не менее опасны, поэтому следует проявлять максимальную осторожность, ведь кроме выхода из строя при разгерметизации корпуса может вытечь кислота.
Чаще всего замыкание банок происходит из того, что не успевают вовремя заливать электролит. Ведь если он упадет слишком низко, то пластины оголятся и осыпятся. Случайно соединённых положительных контактов с массой, также могут проявляться в виде разрушения и осыпания пластин, что рано или поздно приведёт к короткому замыканию.
В зимнее время такая проблема может образоваться при хранении разряженного аккумулятора в неотапливаемом помещении или на улице. Замёрзший электролит с большим усилием сожмёт решётки, которые, не выдержав нагрузки, полностью разрушатся. Осыпавшийся или смещённый металл вызовет короткое замыкание.
Признаки замкнувшего аккумулятора
Если полностью заряженный аккумулятор перестал запускать двигатель, при этом провода качественно подсоединены к клеммам и никаиких проблем с электрикой нет, то почти всегда такое «поведение» связано с замыканием банки.
Чрезмерный нагрев аккумулятора тоже может указывать на повреждение этого типа, ведь при выходе из строя одного отсека, повышенной нагрузке подвергнутся целые элементы.
Такие симптомы, как пониженная мощность пускового тока и высокая температура АКБ часто не оставляют сомнений в том, что одна из банок является неработоспособной, но для подтверждения «диагноза» желательно провести ряд опытов, в том числе с использованием измерительных приборов.
Как проверить наличие замыкания
Проще всего проверить на замыкание обслуживаемый или малообслуживаемый аккумулятор. Для этого достаточно открутить все крышки и поставить батарею на зарядку. В какой-то момент исправные банки начнут кипеть, в то время, как в замкнутой вообще ничего не будет происходить. Кстати, под нагрузкой наоборот будет закипать именно замкнутая банка.
Если после этого замерить плотность электролита в каждой банке, то окажется, что в исправных будет нормальное значение (~1,27), а в мертвой поплавок всплывет на самое минимальное значение (чуть больше единицы). Ко всему прочему при запуске двигателя будет появилась просадка напряжения до 9 вольт.
Обратите внимание! Косвенным доказательством будет являться белый налет, который можно будет наблюдать в банках через отверстия, это сульфатация.
В открытого доступа к банкам нет, поэтому определить замыкание будет немного сложнее. Проще всего определить по просадке напряжения до 9 вольт при старте двигателя. Этого будет недостаточно для запуска и мотор просто не заведется. При зарядке напряжение АКБ не будет подниматься выше 10,7 Вольт.
Стоит ли попытаться отремонтировать АКБ
Если аккумулятор на гарантии, то его следует сдать в тот магазин, в котором приобретался,так как это возможно заводский брак. Они должны будут провести экспертизу и если будет установлено, что батарея вышла из строя не по вине автовладельца, то ее заменят на новую.
В старых аккумуляторах – это «возрастное заболевание». В этом случае самым правильным решением будет сдача АКБ в утиль и приобретение нового. В случае, когда неисправность вызвана осыпавшимся активным веществом аккумулятор можно восстановить.
Если корпус изготовлен из светлого пластика, то легко заметить в нижней части замкнутой банки скопление тёмной массы, которую и следует удалить. Оправданы усилия по восстановлению аккумулятора методом промывки банки от мусора только в том случае, если остальные элементы батареи находятся в полностью исправном состоянии.
Важно! Если замкнуло банку, то лучше не заниматься восстановлением АКБ и приобрести новый, так как вернуть былую емкость, пусковой ток и напряжение все равно не получится.
Как восстановить замкнувший аккумулятор
Прежде чем приступать к самостоятельному ремонту батареи необходимо принять необходимые меры предосторожности. Желательно все работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении, а для защиты от серной кислоты использовать прорезиненный фартук, перчатки и очки.
Отремонтировать изделие можно в такой последовательности:
Снять батарею с машины.
Понять какая именно секция не подаёт признаков жизни.
Разметить маркером границы банки на крышке аккумулятора.
Если батарея обслуживаемая, то с помощью резиновой груши или ареометра удалить максимальное количество электролита из банки.
Ножовочным полотном осуществить спил ранее размеченный участок крышки, после чело откроется доступ к пластинам. Если разбирается необслуживаемое изделие, то на этом этапе следует также удалить жидкость из вскрытого отсека.
Для удаления повреждённого аккумулятора необходимо отпилить перемычки соединяющие его с другими банками. Для этой цели потребуется слегка распилить пластик закрывающий эти элементы, после чего произвести аккуратное разделение свинцовых элементов с помощью ножовочного полотна.
Аккуратно, используя небольшие проволочные крючья, блок пластин и сепараторов поддевается и вынимается из корпуса АКБ.
Затем потребуется подготовить пластиковую ёмкость с дистиллированной водой, в которую несколько раз окунают извлечённую деталь.
Банку также следует тщательно вымыть дистиллированной водой.
Если пластины не сильно разрушены, то их можно установить обратно, в противном случае необходимо подобрать аналогичный элемент от другого аккумулятора такой же ёмкости.
При установке «родной» или позаимствованной банки следует соблюдать полярность. Только в этом случае можно надеяться на нормальную работу батареи после ремонта.
Мощным паяльником свинцовые детали спаиваются. Также этот инструмент можно использовать для установки выпиленного ранее кусочка пластиковой крышки. Если батарея необслуживаемая, то прежде чем надёжно закрыть доступ к банке в неё заливается достаточное количество электролита. В обслуживаемых батареях эту процедуру можно выполнить уже после полного завершения паяльных работ.
Отремонтированную батарею следует зарядить. Затем работу изделия проверяют под нагрузкой. Если полностью заряженная АКБ будет справляться с запуском двигателя, то, при качественно выполненной пайке металла, такой аккумулятор может проработать ещё несколько лет без каких-либо нареканий.
Обратите внимание! Если удалось восстановить аккумулятор то его не рекомендуется ставить на автомобиль, лучше использоваь где-нибудь в хозяйстве, как резервный источник питания.
Замкнула банка аккумулятора, что делать? Признаки и симптомы замкнутой банки
Автомобильный аккумулятор – склад электрической энергии, возобновляемый запас которой происходит за счет электрохимической реакции в нескольких ячейках. Каждая банка обеспечивает поступление равных объемов энергии. Соединены элементы последовательно, напряжение в аккумуляторе равно сумме полученных разностей потенциалов всех банок. Случись, один элемент выйдет из строя, и аккумулятор приходит в негодность. Как узнать, причину неисправности – замкнута ли банка в аккумуляторе или произошел обрыв цепи?
Замкнули банки аккумулятора — симптомы
Перед вами классический свинцовый кислотный аккумулятор, состоящий из 6 банок. Каждая из них наьрана из пар разнополярных пластин. Их контакты собираются в общий коллектор, соединяются последовательно и двумя клеммами выводятся на крышку. Современные банки имеют другую конструкцию, но схема комплектации банок, ячеек, прежняя.
При последовательном соединении, напряжения ячеек суммируются, а емкость определяется по самой забитой банке. Для зарядки аккумулятора напряжение подается на клеммы, и ток растекается по хранилищам. Почему замыкают банки в свинцовом аккумуляторе? Если по каким-либо причинам пластины в банке сблизились, стенки вздулись, получается перемычка, замкнула ячейка. Бывает, контактный мостик создает кусочек обсыпавшейся замазки или окалина.
Как можно проверить, не замкнута ли в аккумуляторе банка? При замере напряжения на клеммах обнаружится провал. Например, аккумулятор 12 В состоит из 6 банок общим напряжением 2,1*6=12,6 В. Напряжение провалилось до 10,5-11,0 В – ищи замкнутую банку.
Одна из пластин внутри банки свинцовая, а на другую нанесен слой активного вещества. При нарушении уровня электролита, перезаряде, масса может осыпаться и замкнуть пластины.
Механические повреждения извне могут привести к деформации. Возможно, корпус аккумулятора раздулся, и тогда не исключены внутренние замыкания пластин в банках. Это может произойти при перемораживании электролита и от перезаряда необслуживаемого аккумулятора.
Симптомы замкнутой банки аккумулятора – потеря напряжения, разогрев корпуса АКБ. Батарея не заряжается до 12 вольт, неспособна провернуть стартер, требуется замена. Иногда при зарядке слышен запах тухлых яиц — выделяется газ сероводород.
Признаки замкнутой банки аккумулятора
Так как внутри идет перераспределение заряда, корпус аккумулятора греется, что является одним из признаков внутреннего замыкания. Если аккумулятор обслуживаемый, определить замкнувшую банку можно во время зарядки. В момент поднятия напряжения пробки на банках открыты, из них выделяется водород, банки кипят. Если одна не подает признаков жизни – она и есть замкнутая. Проверить и найти причину недозаряда АКБ можно в проветриваемом помещении или на улице.
Если в необслуживаемом аккумуляторе произошло падение напряжения, устройство не заряжается до рабочего напряжения, как определить замкнула банка, или другая причина. Специалисты советуют замкнуть контакты на 1-3 секунды. Из нерабочей банки начнется обильное выделение.
Даже необслуживаемый аккумулятор позволяет увидеть уровень электролита в банках через полупрозрачные стенки. Признаки замкнутой банки будет пониженный уровень электролита – выкипает, иногда заметно изменение цвета до черного.
Как определить замкнутую банку в аккумуляторе
Технически определить замкнутую банку можно, замерив напряжение на каждой банке отдельно, вольтметром. Для замера напряжения на каждой банке нужно воспользоваться нагрузочной вилкой. Под нагрузкой напряжение банки ниже 1,7 В говорит об ее дефекте.
Самый надежный способ тестирования проводится на полностью разряженном аккумуляторе. Батарея должна выдать напряжение 12 В. Показатель меньше на число, кратное 2 определит, столько банок пришло в негодность. В дальнейшем потребуется определить, почему замкнула банка. Если аккумулятор дорогой и новый, отработавший меньше 3 лет, его можно реанимировать. Но для этого нужно иметь слесарные навыки, инструмент и соблюдать технику безопасности.
Причины замыкания банок в аккумуляторе
Основная проблема заключается в несоблюдении инструкций по эксплуатации АКБ автомобиля. Тесно расположенные пластины, активная замазка на решетках, точно рассчитаны на работу под заливом, с напряжением, в пределах допустимого. Осыпавшаяся масса, сульфатация, резкий удар по корпусу являются предпосылкой контакта пластин с противоположными зарядами. Если одна банка работает с перегрузом, она быстрее разряжается, сульфатируется, и первая выйдет из строя.
Что делать, чтобы не замкнуло банку аккумулятора и работал он долго? Содержать аккумулятор в чистоте, не допуская лишних токов саморазряда. Не оставлять надолго разряженный аккумулятор без подзарядки. На морозе разряженная батарея перемерзнет, так как в ней слабый электролит. Часто из-за 1 банки аккумулятора приходиться сдавать в утилизацию всю батарею. От чего она может замкнуть – причин несколько:
Заводской брак – случай гарантийный.
Сильный удар по корпусу.
Хронический недозаряд и переразряд – наиболее частая причина неисправности.
Восстановление замкнутой банки аккумулятора
После того как удалось понять, что замкнуты банки автомобильного аккумулятора, необходимо оценить работу по восстановлению ячейки и сопоставить с приобретением нового устройства. Если замкнуло больше одной банки, нет смысла тратить время и усилия на ремонт. Как узнать, нет ли еще перемычек в других элементах? Они могут проявиться, если нарушить компоновку корпуса, ослабить соединения.
Пошаговая инструкция, как восстановить замкнутую банку аккумулятора.
Определить неработающую банку по перечисленным признакам.
Извлечь электролит, пользуясь специальными средствами, работая в очках и резиновых перчатках.
Разрезать пластик вокруг ячейки сверху.
Отсоединить перемычки с соседними элементами и аккуратно вынуть пакет пластин, промыть их от кислоты.
Определить место замыкания – частичку металла, погнутую пластину, удалить осадок на дне.
Установить конструкцию на место, как было, залить электролит, крышку укрепить с помощью клея.
Произвести полную зарядке батареи.
Так восстанавливают свинцовые батареи старых моделей и те, что производятся в Европе. Необслуживаемые аккумуляторы необходимо беречь от глубокого разряда. Их ремонт своими руками провести трудно.
Видео
Лучше один раз увидеть, как специалисты устраняют последствия замыкания банок. Как восстановить замкнутую банку аккумулятора, посмотрите видео.
Как можно проверить пластины аккумулятора на короткое замыкание
Аккумулятор в автомобиле играет важную роль. Именно без него нельзя завести двигатель. Аккумуляторная батарея обеспечивает электроэнергией стартер, который прокручивает детали мотора. Также он подпитывает электрооборудование в автомобиле, если генератор не может покрыть затраты энергии во время запущенного мотора.
Некоторым владельцам авто известна ситуация, когда с утра автомобиль не заводится. Это чаще всего происходит зимой, особенно после ночной стоянки на улице в сильный мороз. Скорее всего, аккумулятор уже не может выполнять свои функции полноценно. Его следует протестировать. И возможно заменить. Как же проверить аккумулятор на замыкание в домашних условиях?
Почему подводит аккумулятор? Основные причины
Взрыв автомобильного аккумулятора в результате его перезаряда
Перезаряд и недозаряд
Основной причиной неисправностей аккумуляторной батареи является недозарядка или перезарядка.
Первая причина в основном проявляется при езде на короткие дистанции. Аккумулятор просто не успевает заряжаться до номинального значения. При неисправности в проводке или электрооборудовании происходит утечка заряда, что ослабляет аккумулятор. Не стоит забывать и про включение магнитолы или лампы ближнего света. Это также приводит к разрядке аккумулятора. Подробнее в статье: Причины быстрой разрядки автомобильного аккумулятора.
Низкая плотность электролита
Вторая причина плохой работы автомобильной батареи – это низкая плотность электролита. Проверить её можно специальным прибором аэрометром. Но выполнить эту проверку можно только на обслуживаемых аккумуляторах, где есть доступ к банкам батарей. Таких аккумуляторов выпускают уже меньше. В продаже в основном необслуживаемые аккумуляторы.
Таблица плотности электролита
Видео о том, как проверить плотность электролита
Проверка аккумулятора на замыкание
Нельзя просто так взять и проверить вольтметром напряжение на клеммах аккумулятора автомобиля Лифан Х60, до него сначала надо добраться
Состояние автомобильной батареи можно проверить обычным вольтметром. Снимать показания лучше с утра перед тем, как заводить двигатель. Вольтметр поставить в режим измерения постоянного тока и прикоснуться к клеммам измерительными щупами. Если стрелка показывает 10,5 -10,8 Вольт, то рекомендуется заменить аккумулятор, при условии, что Вы уверены в том, что нет утечки тока — как измерить и проверить ток утечки аккумулятора?
Видео проверки автомобильного АКБ мультиметром
Если нет измерительного прибора, то можно обойтись способом по проще.
Для этого понадобится 5-7 лампочек ближнего света. Их надо соединить параллельно и подключить к аккумулятору. Это обеспечит нагрузку по току примерно в 30 Ампер. Если батарея сможет обеспечить 5 минут нормальной работы такой гирлянды, то с аккумулятором все в порядке.
Учитывая состояние автомобильных дорог в нашей стране, которое приводит к постоянной тряске и вибрации, рекомендуется приобретать необслуживаемые аккумуляторы. Это обеспечит защиту от замыкания батареи.
Следите за аккумулятором, периодически проверяйте его состояние и он отплатит безотказной работой даже в лютый мороз.
Как определить замыкание аккумулятора
Информационный сайт о накопителях энергии
Автомобильный аккумулятор – склад электрической энергии, возобновляемый запас которой происходит за счет электрохимической реакции в нескольких ячейках. Каждая банка обеспечивает поступление равных объемов энергии. Соединены элементы последовательно, напряжение в аккумуляторе равно сумме полученных разностей потенциалов всех банок. Случись, один элемент выйдет из строя, и аккумулятор приходит в негодность. Как узнать, причину неисправности – замкнута ли банка в аккумуляторе или произошел обрыв цепи?
Замкнули банки аккумулятора — симптомы
Перед вами классический свинцовый кислотный аккумулятор, состоящий из 6 банок. Каждая из них наьрана из пар разнополярных пластин. Их контакты собираются в общий коллектор, соединяются последовательно и двумя клеммами выводятся на крышку. Современные банки имеют другую конструкцию, но схема комплектации банок, ячеек, прежняя.
При последовательном соединении, напряжения ячеек суммируются, а емкость определяется по самой забитой банке. Для зарядки аккумулятора напряжение подается на клеммы, и ток растекается по хранилищам. Почему замыкают банки в свинцовом аккумуляторе? Если по каким-либо причинам пластины в банке сблизились, стенки вздулись, получается перемычка, замкнула ячейка. Бывает, контактный мостик создает кусочек обсыпавшейся замазки или окалина.
Как можно проверить, не замкнута ли в аккумуляторе банка? При замере напряжения на клеммах обнаружится провал. Например, аккумулятор 12 В состоит из 6 банок общим напряжением 2,1*6=12,6 В. Напряжение провалилось до 10,5-11,0 В – ищи замкнутую банку.
Одна из пластин внутри банки свинцовая, а на другую нанесен слой активного вещества. При нарушении уровня электролита, перезаряде, масса может осыпаться и замкнуть пластины.
Механические повреждения извне могут привести к деформации. Возможно, корпус аккумулятора раздулся, и тогда не исключены внутренние замыкания пластин в банках. Это может произойти при перемораживании электролита и от перезаряда необслуживаемого аккумулятора.
Симптомы замкнутой банки аккумулятора – потеря напряжения, разогрев корпуса АКБ. Батарея не заряжается до 12 вольт, неспособна провернуть стартер, требуется замена. Иногда при зарядке слышен запах тухлых яиц — выделяется газ сероводород.
Признаки замкнутой банки аккумулятора
Так как внутри идет перераспределение заряда, корпус аккумулятора греется, что является одним из признаков внутреннего замыкания. Если аккумулятор обслуживаемый, определить замкнувшую банку можно во время зарядки. В момент поднятия напряжения пробки на банках открыты, из них выделяется водород, банки кипят. Если одна не подает признаков жизни – она и есть замкнутая. Проверить и найти причину недозаряда АКБ можно в проветриваемом помещении или на улице.
Если в необслуживаемом аккумуляторе произошло падение напряжения, устройство не заряжается до рабочего напряжения, как определить замкнула банка, или другая причина. Специалисты советуют замкнуть контакты на 1-3 секунды. Из нерабочей банки начнется обильное выделение.
Даже необслуживаемый аккумулятор позволяет увидеть уровень электролита в банках через полупрозрачные стенки. Признаки замкнутой банки будет пониженный уровень электролита – выкипает, иногда заметно изменение цвета до черного.
Как определить замкнутую банку в аккумуляторе
Технически определить замкнутую банку можно, замерив напряжение на каждой банке отдельно, вольтметром. Для замера напряжения на каждой банке нужно воспользоваться нагрузочной вилкой. Под нагрузкой напряжение банки ниже 1,7 В говорит об ее дефекте.
Самый надежный способ тестирования проводится на полностью разряженном аккумуляторе. Батарея должна выдать напряжение 12 В. Показатель меньше на число, кратное 2 определит, столько банок пришло в негодность. В дальнейшем потребуется определить, почему замкнула банка. Если аккумулятор дорогой и новый, отработавший меньше 3 лет, его можно реанимировать. Но для этого нужно иметь слесарные навыки, инструмент и соблюдать технику безопасности.
Причины замыкания банок в аккумуляторе
Основная проблема заключается в несоблюдении инструкций по эксплуатации АКБ автомобиля. Тесно расположенные пластины, активная замазка на решетках, точно рассчитаны на работу под заливом, с напряжением, в пределах допустимого. Осыпавшаяся масса, сульфатация, резкий удар по корпусу являются предпосылкой контакта пластин с противоположными зарядами. Если одна банка работает с перегрузом, она быстрее разряжается, сульфатируется, и первая выйдет из строя.
Что делать, чтобы не замкнуло банку аккумулятора и работал он долго? Содержать аккумулятор в чистоте, не допуская лишних токов саморазряда. Не оставлять надолго разряженный аккумулятор без подзарядки. На морозе разряженная батарея перемерзнет, так как в ней слабый электролит. Часто из-за 1 банки аккумулятора приходиться сдавать в утилизацию всю батарею. От чего она может замкнуть – причин несколько:
Заводской брак – случай гарантийный.
Сильный удар по корпусу.
Хронический недозаряд и переразряд – наиболее частая причина неисправности.
Восстановление замкнутой банки аккумулятора
После того как удалось понять, что замкнуты банки автомобильного аккумулятора, необходимо оценить работу по восстановлению ячейки и сопоставить с приобретением нового устройства. Если замкнуло больше одной банки, нет смысла тратить время и усилия на ремонт. Как узнать, нет ли еще перемычек в других элементах? Они могут проявиться, если нарушить компоновку корпуса, ослабить соединения.
Пошаговая инструкция, как восстановить замкнутую банку аккумулятора.
Определить неработающую банку по перечисленным признакам.
Извлечь электролит, пользуясь специальными средствами, работая в очках и резиновых перчатках.
Разрезать пластик вокруг ячейки сверху.
Отсоединить перемычки с соседними элементами и аккуратно вынуть пакет пластин, промыть их от кислоты.
Определить место замыкания – частичку металла, погнутую пластину, удалить осадок на дне.
Установить конструкцию на место, как было, залить электролит, крышку укрепить с помощью клея.
Произвести полную зарядке батареи.
Так восстанавливают свинцовые батареи старых моделей и те, что производятся в Европе. Необслуживаемые аккумуляторы необходимо беречь от глубокого разряда. Их ремонт своими руками провести трудно.
Видео
Лучше один раз увидеть, как специалисты устраняют последствия замыкания банок. Как восстановить замкнутую банку аккумулятора, посмотрите видео.
Добрый день всем. Ни как не мог определится какую информацию нужно вносить в блог, чтобы общественности было интересно и самое главное полезно. Решение пришло само собой. В моём 2111 сдохла АКБ. Теоретически правильно писать об этом её в бортовом журнале. Но процедура проверки АКБ будет интересна и другим моим подписчикам. Итак теперь я в своём блоге буду делится информацией на околоавтомобильную/гаражную/инструментальную тематику или спрашивать у Вас совета по разным вопросам. Попробуем, что из этого выйдет, может это и будет кому нибудь интересно.
Итак, как я уже упоминал, в моём ВАЗ 2111 после четырёх дней простоя сдох АКБ. Решено максимально проверить состояние АКБ и оценить её жизнеспособность. У меня обычная обслуживаемая АКБ и её проверить и обслужить не составляет труда. В большинстве, те сервисы которые проверяют АКБ, они и продают их. Им гораздо выгодней продать новую батарею. Поэтому буду проверять сам. Использовать буду методику, которую мне давно рассказал один работник сервиса по аккумуляторным батареям. Методика очень простая и доступна практически всем. Прошу гуру не пинать сильно, если всё это вам давно известно. Просто я хочу поделится с теми кому это может быть полезно и интересно. Инструмент и приспособления Для проверки нам понадобится: 1. Цифровой мультиметр (по умолчанию должен быть у каждого автолюбителя). У меня их два, потому что были случаи неправильных показаний в дешёвых китайских мультиметрах. Если мультиметра нету, то его нужно купить — благо цена на него начинается от 3 долларов до …(необязательно покупать Fluke — они уж сильно дорогие))))) и он может быть полезным для решения многих других вопросов по электрике, в томи числе и домашней. 2. Ареометр — цена от 3 долларов. 3. Кусочек проволоки 1-3 мм (сталь, медная- пофиг) длиной 50-100 мм 4. Огрызок многожильного провода медного (подойдёт от автопроводки) длиной до 100 мм. 5. Желательно иметь нагрузочную вилку (но если её нет — ну и ладно) 6. Зарядное устройство для АКБ (я пользую старый – добрый выпрямитель ВСУ-5К)
Начало Самое первое необходимо проверить зарядку АКБ. Для этого на заведённом двигателе в режиме изменения постоянного напряжения проверяем напряжение на клеммах. Должно быть не менее 13.9V. Дальше, снимаем АКБ с авто, выкручиваем пробки и заглядываем внутрь. Тут обращу внимание на то что в АКБ присутствует кислота. Я не буду петь дифирамбы про технику безопасности, просто скажу — народ действуем осмотрительно и внимательно! Итак проверяем количество электролита. Он должен покрывать пластины. Если его мало или нет совсем: 1. Осматриваем на наличие механических повреждений на корпусе АКБ и предмет утечек. 2. Если утечек нет, доливаем дистиллированную воду! Дело в том, что в процессе эксплуатации АКБ выкипает вода, а не кислота. После того как проверили уровень электролита ( либо долили воду до уровня) проверяем плотность электролита. Проверку идеально проводить при температуре 20С. Методика простая: нажимаем грушу ареометра, вставляем в банку АКБ и отпускаем грушу. Всплывший поплавок ареометра укажет на плотность. Обращаем внимание на прозрачность электролита.
«Как определить короткое замыкание между пластинами в автомобильном аккумуляторе? Какие признаки короткого замыкания? Какие последствия при эксплуатации батареи с КЗ? Возможен ли ремонт замкнутой банки?»
Короткие замыкания между отрицательной и положительной пластинами могут возникнуть в результате повреждения сепаратора, который создан именно для предотвращения контакта между разнополюсными электродами. Также нежелательный контакт возникает при накоплении осадка на дне или над верхушками сепараторов наростов (дендритов) свинца, которые могут вызывать соединение отрицательных пластин с положительными. Также «коротким замыканием» обычно называют и поломку пластины-электрода или отлом пластин от перемычки-держателя.
Признаки короткого замыкания внутри батарей:
а) уменьшение плотности электролита, несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд; б) быстрая потеря емкости после полного заряда, высокий саморазряд; в) низкое напряжение в разомкнутой цепи 10,4-10,8 Вольт при КЗ или 11,4-11,8 Вольт в случае обрыва.
Тесты после проведения которых диагностируется короткое замыкание АКБ:
1) резкое падение напряжения ниже 9-10 Вольт иногда вплоть до 0 Вольт при испытании нагрузочной вилкой. Важен именно тот факт, что АКБ «не держит» напряжение, т.е. напряжение «падает»; 2) кипение электролита в замкнутой банке во время испытания нагрузочной вилкой. Если батарея без пробок и нельзя увидеть кипение, то его можно услышать (бульканье) приложив ухо к корпусу; 3) кипение электролита в замкнутой банке, либо «кипение» во всех банках кроме замкнутой, во время подачи зарядного напряжения 14,4 В
Если аккумулятор сильно разряжен из-за утечки тока через мостик КЗ, то перед тестами его необходимо предварительно зарядить. Иногда мостик КЗ (обычно в начальной стадии его формирования) имеет достаточно высокое сопротивление и поэтому не происходит быстрого разряда АКБ Тогда вышеперечисленные тесты не «покажут» наличия короткого замыкания. В этом случае признаком КЗ будет то, что батарея в течении 1-3 суток будет терять свою емкость после полного заряда. Зарядили — оставили на сутки — измерили напряжение, если напряжение ниже 11,8 Вольт значит КЗ или сломанная пластина!
В случае подтверждения короткого замыкания между пластинами или отрыва пластины в банке аккумулятора, его требуется заменить. И хотя интернет пестрит «волшебными» советами, что нужно, к примеру, уронить акб на пол с небольшой высоты (с надеждой что перемычка отпадет) или подать мощный ток кратковременно от источника в 50-200 Вольт, практика показала, что замкнутая банка ремонту и восстановлению все-таки не подлежит, так как ПОРВАН СЕПАРАТОР, а мостик КЗ даже если и удасться разрушить, то наростет новый, ведь дырка в сепараторе никуда не делась.
Проверить аккумулятор на короткое замыкание можно самому, имея под рукой нагрузочную вилку, а можно воспользоваться услугами сервисно-диагностического центра , которые предоставляют технические специалисты Oil-Ok.
Уважаемые посетители! При желании, в форме ниже Вы можете оставить свой комментарий. Внимание! Рекламный спам, сообщения не относящиеся к теме статьи, оскорбительного или угрожающего характера, призывающие и/или расжигающие межнациональную вражду будут удалены без объяснений
Не повлияет 🙂 Скорее всего тестером случайно попытались измерить пусковой ток АКБ, который обычно выше 500 Ампер — это в 50 раз выше, чем можно измерить тестером.
Здравствуйте, у нас при проверке аккумулятора автоэлектрик не правильно выставил параметры на тесторе и тестор замкнул и провода нагрелись, повлияет ли это на состояние аккумулятора в дольнейшем. Хотя машина завелась и мы своим ходом уехали домой.
КЗ в одной из банок аккумулятора — это не КЗ в нагрузке генератора. Маловероятно, что «сгорит» реле-регулятор.
Вопрос . реле регулятор напряжения на генераторе может сгореть из-за кз в аккумуляторе?
Как проверить аккумулятор на замыкание мультиметром
«Как определить короткое замыкание между пластинами в автомобильном аккумуляторе? Какие признаки короткого замыкания? Какие последствия при эксплуатации батареи с КЗ? Возможен ли ремонт замкнутой банки?»
Короткие замыкания между отрицательной и положительной пластинами могут возникнуть в результате повреждения сепаратора, который создан именно для предотвращения контакта между разнополюсными электродами. Также нежелательный контакт возникает при накоплении осадка на дне или над верхушками сепараторов наростов (дендритов) свинца, которые могут вызывать соединение отрицательных пластин с положительными. Также «коротким замыканием» обычно называют и поломку пластины-электрода или отлом пластин от перемычки-держателя.
Признаки короткого замыкания внутри батарей:
а) уменьшение плотности электролита, несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд; б) быстрая потеря емкости после полного заряда, высокий саморазряд; в) низкое напряжение в разомкнутой цепи 10,4-10,8 Вольт при КЗ или 11,4-11,8 Вольт в случае обрыва.
Тесты после проведения которых диагностируется короткое замыкание АКБ:
1) резкое падение напряжения ниже 9-10 Вольт иногда вплоть до 0 Вольт при испытании нагрузочной вилкой. Важен именно тот факт, что АКБ «не держит» напряжение, т.е. напряжение «падает»; 2) кипение электролита в замкнутой банке во время испытания нагрузочной вилкой. Если батарея без пробок и нельзя увидеть кипение, то его можно услышать (бульканье) приложив ухо к корпусу; 3) кипение электролита в замкнутой банке, либо «кипение» во всех банках кроме замкнутой, во время подачи зарядного напряжения 14,4 В
Если аккумулятор сильно разряжен из-за утечки тока через мостик КЗ, то перед тестами его необходимо предварительно зарядить. Иногда мостик КЗ (обычно в начальной стадии его формирования) имеет достаточно высокое сопротивление и поэтому не происходит быстрого разряда АКБ Тогда вышеперечисленные тесты не «покажут» наличия короткого замыкания. В этом случае признаком КЗ будет то, что батарея в течении 1-3 суток будет терять свою емкость после полного заряда. Зарядили — оставили на сутки — измерили напряжение, если напряжение ниже 11,8 Вольт значит КЗ или сломанная пластина!
В случае подтверждения короткого замыкания между пластинами или отрыва пластины в банке аккумулятора, его требуется заменить. И хотя интернет пестрит «волшебными» советами, что нужно, к примеру, уронить акб на пол с небольшой высоты (с надеждой что перемычка отпадет) или подать мощный ток кратковременно от источника в 50-200 Вольт, практика показала, что замкнутая банка ремонту и восстановлению все-таки не подлежит, так как ПОРВАН СЕПАРАТОР, а мостик КЗ даже если и удасться разрушить, то наростет новый, ведь дырка в сепараторе никуда не делась.
Проверить аккумулятор на короткое замыкание можно самому, имея под рукой нагрузочную вилку, а можно воспользоваться услугами сервисно-диагностического центра , которые предоставляют технические специалисты Oil-Ok.
Уважаемые посетители! При желании, в форме ниже Вы можете оставить свой комментарий. Внимание! Рекламный спам, сообщения не относящиеся к теме статьи, оскорбительного или угрожающего характера, призывающие и/или расжигающие межнациональную вражду будут удалены без объяснений
Не повлияет 🙂 Скорее всего тестером случайно попытались измерить пусковой ток АКБ, который обычно выше 500 Ампер — это в 50 раз выше, чем можно измерить тестером.
Здравствуйте, у нас при проверке аккумулятора автоэлектрик не правильно выставил параметры на тесторе и тестор замкнул и провода нагрелись, повлияет ли это на состояние аккумулятора в дольнейшем. Хотя машина завелась и мы своим ходом уехали домой.
КЗ в одной из банок аккумулятора — это не КЗ в нагрузке генератора. Маловероятно, что «сгорит» реле-регулятор.
Вопрос . реле регулятор напряжения на генераторе может сгореть из-за кз в аккумуляторе?
Как проверить автомобильный аккумулятор — все способы в одной статье. Проверить авто аккумулятор можно несколькими способами: мультиметром, нагрузочной вилкой, специальным тестером пускового тока аккумуляторов и последний вариант разрядным устройством.
Если в первом случае Вам понадобится только мультиметр и таблица заряженности аккумуляторов, то в остальных — еще немного знаний и умений и мы ими поделимся:
Как проверить автомобильный аккумулятор мультиметром?
Для проверки авто аккумулятора — берем обычный мультиметр и измеряем напряжение автомобильного аккумулятора. Красный щуп мультиметра к положительному — «красному» выводу аккумулятора, а черный щуп к отрицательному — «черному» выводу аккумулятора. Если аккумулятор заряжен, то измеренное напряжение, как правило, составляет 12,6 -12,7В. Это справедливо только для аккумулятора в состоянии покоя, т.е. двигатель автомобиля был заглушен давно и отсутствует поверхностное напряжение. Если напряжение выше 13,0В — это значит, что аккумулятор имеет поверхностное напряжение и данные измерения не отражают степень заряженности аккумулятора. Следует подождать несколько часов и проверить напряжение аккумулятора мультиметром заново.
Если батарея разряжена, то напряжение аккумулятора составляет 12,5В и ниже. Если напряжение ниже 11.9В такой аккумулятор следует немедленно зарядить зарядным устройством во избежании выхода аккумулятора из строя, т.к. такой аккумулятор подвержен полной сульфатации пластин. Как выбрать зарядное устройство?
Другими словами: 12,7В и выше — аккумулятор заряжен, 12.5В — аккумулятор заряжен на 50%, 11,9В — аккумулятор полностью разряжен. Если напряжение ниже 11.9В — аккумулятор глубоко разряжен и скорее всего уже сильно сульфатирован.
Степень заряженности аккумулятора дает нам лишь понимание о том, заряжен ли аккумулятор или его стоит зарядить. Но никак не дает понимания о том, работает ли аккумулятор исправно. Поэтому переходим к следующему способу проверки автомобильного аккумулятора — специальными тестерами аккумуляторов. Начнем с нагрузочной вилки.
Как проверить автомобильный аккумулятор нагрузочной вилкой?
Для проверки аккумулятора нагрузочной вилкой необходимо подключить красный зажим к положительному — «красному» выводу аккумулятора, а черный зажим к отрицательному — «черному» выводу аккумулятора. Нагрузочная вилка вызывает короткое замыкание на несколько секунд, корпус вилки нагревается, рассеивая полученную энергию от аккумулятора. В этот момент автомобильный аккумулятор подвержен нагрузке — разряду. По величине просадки напряжения определяют исправность аккумулятора. Чем меньше снижение напряжения аккумулятора, тем лучше качество и характеристики аккумулятора. Если напряжение ниже 7В, то батарея неисправна или… и тут есть нюанс. Смотрите ниже.
Различают автоматические нагрузочные вилки и ручные. Если автоматические нагрузочные вилки самостоятельно регулируют время нагрузки, то ручные своим именем отражают их суть работы.
Такой способ проверки аккумулятора намного лучше проверки мультиметром, но так же имеет ряд недостатков:
Проверять необходимо только полностью заряженные аккумуляторы на заглушенном двигателе. Если тестируется разряженный аккумулятор, то результат будет неверным
Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой проводится при определенной температуре и работа аккумулятора в мороз не гарантируется
Нагрузочная вилка имеет одну степень нагрузки и не подходит для батарей с большой емкостью, а небольшие аккумуляторы просаживаются очень сильно. Поэтому если получено значение ниже 7В, проверьте, подходит ли эта нагрузочная вилка вашему аккумулятору?!
Поэтому нагрузочная вилка это конечно хорошо, но до тех пор пока им на смену не пришли специализированные тестеры аккумуляторов.
Как проверить автомобильный аккумулятор тестером тока холодной прокрутки?
Как мы теперь понимаем измерить напряжение аккумулятора недостаточно, а проверить нагрузочной вилкой не всегда представляется возможным и еще не каждый аккумулятор можно ею проверить правильно. Что же делать?
Примерно 35 лет назад, в недрах компании Motorola родилась технология измерения внутреннего сопротивления (проводимости) аккумулятора. А первый прибор был выпущен компанией Midtronics, основатель которой приобрел и успешно применил патент на данную технологию. Тестеры аккумуляторов на основе данных о внутреннем сопротивлении делают анализ состояния пластин аккумулятора и вывод о пусковом токе аккумулятора (CCA). Чем выше ССА — ток холодной прокрутки, тем больше шансов запустить двигатель автомобиля зимой.
Такая проверка аккумулятора практически лишена проблем нагрузочных вилок и обычного мультиметра. Вот основные преимущества тестеров тока холодной прокрутки аккумуляторов:
Проверку аккумуляторов можно проводить в разряженном состоянии
Предусмотрен алгоритм проверки и снятия поверхностного заряда — не нужно ждать
Проверка не разряжает аккумулятор — не нужно его заряжать после проверки
Это полностью безопасно — нет риска короткого замыкания
Количественный анализ аккумулятора, а не только качественный
Почему автомагазины боятся таких тестеров?
Количественный анализ аккумуляторов дает конкретную цифру измеренного пускового тока — главную характеристику автомобильного аккумулятора, т.е. какой максимальный ток, может отдать этот аккумулятор для запуска двигателя автомобиля. Нагрузочная вилка дает понимание, как аккумулятор ведет себя под нагрузкой, но ни как — какой силы ток она может отдать.
Процесс тестирования аналогичен предыдущим способам — подключите к выводам аккумулятора, затем выберете базовое значение пускового тока (написано на аккумуляторе) — чтобы тестер сравнил полученное значение и следим за указаниями тестера.
Такие тестеры в настоящее время широко распространены. Есть специальные дилерские прибора, а также и бытовые модели. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Так же рынок заполонили низкокачественные китайские поделки.
Измерив пусковой ток аккумулятора и сравнив его с базовым — эталонным значением, указанным на аккумуляторе, тестер сделает вывод о качестве аккумуляторе и предупредит Вас о необходимости его замене. Например на фото, новый аккумулятор с базовым значением 540ССА, а вот измеренное значение всего лишь — 427 ССА. Такой аккумулятор обязательно подведет автолюбителя зимой.
Стоит отметить, что есть еще один последний вариант проверки аккумулятора и этот метод тестирования аккумулятора самый правильной, но долгий и затратный.
Как правило такой тест применяется только в сервисных (гарантийных) целях и служит он для измерения остаточной емкости аккумулятора. По своему назначению автомобильный аккумулятор — стартерный, т.е. его задача выдать максимальный ток в самое короткое время — ССА (А). Этот параметр мы измерим тестером пускового тока. Второй важный параметр — это резервная емкость аккумулятора. Т.е. это емкость аккумулятора в минутах при условии выхода из строя генератора. Такая емкость отражает примерное время работы автомобиля при неисправном оборудовании. И последний показатель — это электрическая емкость в А*ч. Например 60- 70 А*ч.
Последние 2 параметра можно измерить нагрузочным устройством стабилизированного тока. Нагрузочное устройство аккумуляторов проводит разряд аккумулятора. Зная время разрядки и силу тока, измеряется емкость в А*ч или резервная емкость в минутах. Такое тестирование полностью снимает неопределенность состояния аккумулятора. Если аккумулятор имеет маленькую емкость то и ток холодной прокрутки будет очень низкий.
Почему нельзя измерить емкость лампочкой? Ответ прост — по мере разряда аккумулятора будет снижаться и напряжение и ток, проходящий через лампочку — лампочка светит все слабее и слабее. Такой разряд не дает никакой полезной информации о емкости аккумулятора — это просто трата времени.
Описанные выше методы проверки аккумуляторов справедливы не только для проверки автомобильных аккумуляторов, но и аккумуляторов в источниках бесперебойного питания, тяговых аккумуляторах в погрузчиках и других применениях. Для каждого такого применения есть специализированное оборудование.
Источники питания имеют множество характеристик, которые определяют эффективность выполнения ими своих функций. Например, если стандартная батарейка, вставляющаяся в материнскую плату компьютера или ноутбука, перестаёт выдавать положенные ей 3 вольта, базовая система ввода-вывода устройства (или BIOS) лишается возможности хранить данные о конфигурации. При этом через несколько минут после прекращения подачи питания сбиваются внутренние часы компьютера, параметры накопителей и порядок загрузки.
Это чревато выходом техники из строя или, даже при наличии специальных знаний, необходимостью при каждом включении заново вносить изменения в конфигурацию.
Другой пример — «пальчиковые» батарейки или аккумуляторы. Если такой элемент питания перестанет выдавать требуемую величину силы тока, устройство, которое от него работает, может перестать корректно выполнять свои функции. Пульт от телевизора откажется переключать каналы или включать — выключать его, переносной радиоприёмник перестанет ловить любимые станции, а фотоаппарат совсем перестанет работать.
Тестеры для батареек
Чтобы все эти элементы проверить на работоспособность, используются тестеры батареек. Это недорогие и простые в использовании приборы, способные выводить показания основных характеристик батарейки или аккумулятора на аналоговый или цифровой экран. Идеальны для применения в домашних условиях, когда можно обойтись без использования специализированной аппаратуры. В основном измеряются показания выдаваемого напряжения и в некоторых случаях — силы тока от батарейки.
С помощью такого устройства можно проверить:
Батарейки с диапазоном рабочих напряжений 1,5−9 В. Сюда входят как привычные форм-факторы типа АА, ААА и никель-маталлгидридные (MN).
Аккумуляторы типа «Крона» и другие с рабочим напряжением в 9 вольт.
Литий-ионные и литий — полимерные аккумуляторные батареи, работающие на 3,7 В: 18 650, 17 335, 26 650 и другие.
Длина питающего элемента не должна превышать 7 см.
Такой прибор можно собрать и своими руками, на основе популярных плат Arduino. Схемы и требуемые скетчи для прошивки можно легко найти в интернете.
Если вас интересует, как проверить батарейку тестером, не беспокойтесь. Принцип действия очень прост — с помощью специального фиксатора, способного регулировать расстояние между контактами прибора для замера различных форм-факторов, подсоединяем батарейку или аккумулятор к соответствующим клеммам. Важно не перепутать полярность, в этом помогают нанесённые обозначения. После этого смотрим на экран и сверяем полученное значение с номиналом, указанным на батарейке.
Если она должна выдавать полтора вольта, а показывает около одного или даже меньше, следует обязательно её заменить. Такие батарейки считаются разрядившимися. Если показатель отличается в меньшую сторону менее, чем на 10−15 процентов, элемент сможет выдавать требуемые значения ещё какое-то время, но лучше не рисковать и тоже заменить его. При равных или немного более высоких показателях батарейка считается исправной и пригодной. Похожим образом можно выполнить и такую задачу, как проверить ёмкость аккумулятора тестером.
Проверка элементов питания мультиметром
Кроме тестеров, можно воспользоваться более универсальным средством. Мультиметр позволяет не только измерять значения силы тока или напряжения, но и регистрировать пробои, обрывы проводов, если таковые выводятся из аккумулятора, определять целостность обмоток различных трансформаторов и многое другое.
Для получения значений используется пара щупов, как правило, красного и чёрного цвета, соответствующих полярностям «плюс» и «минус». Это существенно облегчает процесс, позволяя избегать ошибок полярности. Все мультиметры оснащены цифровым экраном и переключателем режимов. Измерить с его помощью получится:
Величину постоянного и переменного токов.
Напряжение различных электротехнических деталей и соединений.
Сопротивление этих деталей.
Частоту гармоничного сигнала.
Индуктивность катушек.
Электроёмкость (величину заряда).
Дополнительные функции прибора включают в себя:
Прозвонку электрических цепей с низким (менее 50 Ом) сопротивлением. При этом измеряется сопротивление с последующей звуковой индикацией. Функция полезна для определения коротких замыканий на печатных платах различных устройств.
Генерацию простейших импульсных или гармоничных тестовых сигналов.
Измерение температуры при помощи термопары, подключающейся к разъёмам для щупов.
Тестирование диодов и транзисторов.
Для проверки элементов питания достаточно режимов измерения величины тока и напряжения.
Измерение вольтажа батареек и аккумуляторов
Для определения величины выходного напряжения любых бытовых батареек и аккумуляторов используется один режим работы мультиметра — постоянное напряжение до 20 вольт. Это связано с тем, что на бытовом уровне не используются устройства автономного питания, выдающие большее напряжение. После выбора режима щупами мультиметра необходимо дотронуться к соответствующим контактам батарейки. На экране появляется значение, которое необходимо сравнить с номинальным.
Пальчиковые батарейки могут работать нормально в диапазоне от 1,2 до 1,35 вольт. Если значение ниже, её следует утилизировать. Аккумуляторные батареи типа «Крона» должны выдавать не менее 9 вольт, чтобы считаться пригодными. Показатели других элементов следует сверять со значениями на их корпусе.
Например, если проверяете батарейки CR2032, CR2025 и другие, применяемые для питания BIOS, они должны выдавать как минимум 3 вольта. Выполняя такое измерение, следует знать небольшую хитрость. Если батарейка выдаёт положенные 3 вольта на экране, но проблемы в работе всё равно наблюдаются, следует перепроверять значение, выставляя режим измерения в 200 вольт. Так можно определить пришедшие в негодность батарейки, которые на первый взгляд кажутся нормальными.
Определение ёмкости источников питания
Если вас интересует, как замерить ёмкость батарейки мультиметром, прежде всего стоит разобраться в самом понятии. Ёмкость — это произведение величины постоянного тока разряда элемента питания на время разряда в часах. Измеряется в миллиампер-часах и отображает время работы аккумулятора при максимальной нагрузке подключённого к нему прибора.
Таким образом, можно сделать вывод, что напрямую с помощью мультиметра проверить её нельзя. Измерение ёмкости возможно только при произведении замеров мультиметром и секундомером скорости разряда до 1 вольта и ниже, подавая на батарейку нагрузку в 0,1—0,15 ампер. Значение нагрузки умножается на время и получается необходимая величина. В качестве устройства разрядки можно использовать любой нагрузочный резистор.
Этим методом можно как проверить аккумулятор телефона мультиметром на предмет расхождения заявленной ёмкости с истинной, так и определить примерное время цикла зарядки-разрядки. Первое очень пригодится, если вы приобрели аппарат из Китая — батареи их смартфонов зачастую маркируются заведомо ложными, завышенными сведениями о ёмкости.
Правила утилизации отработанных элементов
Если показания приборов показывают, что батарейка или аккумулятор отработали своё, от них необходимо правильно избавиться. Дело в том, что вещества, содержащиеся в них, являются очень агрессивными и причиняют серьёзный вред окружающей среде. Электролит, в состав которого входят различные кислоты и щёлочи, нельзя хранить ни в каком виде дома.
Рекомендации по утилизации разрядившихся элементов питания включают в себя такие простые правила:
Запрещено хранить такие элементы вблизи других электроприборов или внутри их. Кислота или щёлочь, которые через некоторое время проделают отверстие в корпусе, нанесут повреждения окружающим предметам.
Разрушение батареек и аккумуляторов механическим способом не допускается. Кроме возможности попадания электролита на кожу и возникновения ожогов, следует опасаться возникновения химического пожара вследствие повреждения корпусов некоторых литий-ионных аккумуляторов. Так как литий является очень активным щелочным металлом, при попадании на открытый воздух он может воспламеняться и достаточно долго гореть. Тушить такие пожары в случае возникновения следует исключительно порошковыми или углекислотными огнетушителями.
Выбрасывать в мусорные баки их также запрещается. В любом городе существуют пункты приёма отработанных батареек, лучше воспользоваться их услугами, ведь выбрасывая элементы питания просто так, вы подвергаете окружающую среду опасности загрязнения вредными веществами.
Избегайте использования способов по «поджиганию» аккумуляторов — подачи на полностью истощённые элементы тока большой силы с целью возобновить возможность их зарядить. Такие манипуляции сокращают срок их службы ещё сильнее и не отличаются безопасностью.
И главное — если вы пользуетесь приборами с автономным питанием, не допускайте их перегрева. Это значительно сокращает срок их эксплуатации, приводит к порче питающих элементов и снижению возможного количества циклов заряда-разряда. Это происходит из-за того, что при повышении температуры внутри устройства значительно ускоряются процессы окисления и деградации металлических компонентов аккумуляторов и батареек.
Как проверить аккумулятор на замыкание мультиметром
«Как определить короткое замыкание между пластинами в автомобильном аккумуляторе? Какие признаки короткого замыкания? Какие последствия при эксплуатации батареи с КЗ? Возможен ли ремонт замкнутой банки?»
Короткие замыкания между отрицательной и положительной пластинами могут возникнуть в результате повреждения сепаратора, который создан именно для предотвращения контакта между разнополюсными электродами. Также нежелательный контакт возникает при накоплении осадка на дне или над верхушками сепараторов наростов (дендритов) свинца, которые могут вызывать соединение отрицательных пластин с положительными. Также «коротким замыканием» обычно называют и поломку пластины-электрода или отлом пластин от перемычки-держателя.
Признаки короткого замыкания внутри батарей:
а) уменьшение плотности электролита, несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд; б) быстрая потеря емкости после полного заряда, высокий саморазряд; в) низкое напряжение в разомкнутой цепи 10,4-10,8 Вольт при КЗ или 11,4-11,8 Вольт в случае обрыва.
Тесты после проведения которых диагностируется короткое замыкание АКБ:
1) резкое падение напряжения ниже 9-10 Вольт иногда вплоть до 0 Вольт при испытании нагрузочной вилкой. Важен именно тот факт, что АКБ «не держит» напряжение, т.е. напряжение «падает»; 2) кипение электролита в замкнутой банке во время испытания нагрузочной вилкой. Если батарея без пробок и нельзя увидеть кипение, то его можно услышать (бульканье) приложив ухо к корпусу; 3) кипение электролита в замкнутой банке, либо «кипение» во всех банках кроме замкнутой, во время подачи зарядного напряжения 14,4 В
Если аккумулятор сильно разряжен из-за утечки тока через мостик КЗ, то перед тестами его необходимо предварительно зарядить. Иногда мостик КЗ (обычно в начальной стадии его формирования) имеет достаточно высокое сопротивление и поэтому не происходит быстрого разряда АКБ Тогда вышеперечисленные тесты не «покажут» наличия короткого замыкания. В этом случае признаком КЗ будет то, что батарея в течении 1-3 суток будет терять свою емкость после полного заряда. Зарядили — оставили на сутки — измерили напряжение, если напряжение ниже 11,8 Вольт значит КЗ или сломанная пластина!
В случае подтверждения короткого замыкания между пластинами или отрыва пластины в банке аккумулятора, его требуется заменить. И хотя интернет пестрит «волшебными» советами, что нужно, к примеру, уронить акб на пол с небольшой высоты (с надеждой что перемычка отпадет) или подать мощный ток кратковременно от источника в 50-200 Вольт, практика показала, что замкнутая банка ремонту и восстановлению все-таки не подлежит, так как ПОРВАН СЕПАРАТОР, а мостик КЗ даже если и удасться разрушить, то наростет новый, ведь дырка в сепараторе никуда не делась.
Проверить аккумулятор на короткое замыкание можно самому, имея под рукой нагрузочную вилку, а можно воспользоваться услугами сервисно-диагностического центра , которые предоставляют технические специалисты Oil-Ok.
Уважаемые посетители! При желании, в форме ниже Вы можете оставить свой комментарий. Внимание! Рекламный спам, сообщения не относящиеся к теме статьи, оскорбительного или угрожающего характера, призывающие и/или расжигающие межнациональную вражду будут удалены без объяснений
Не повлияет 🙂 Скорее всего тестером случайно попытались измерить пусковой ток АКБ, который обычно выше 500 Ампер — это в 50 раз выше, чем можно измерить тестером.
Здравствуйте, у нас при проверке аккумулятора автоэлектрик не правильно выставил параметры на тесторе и тестор замкнул и провода нагрелись, повлияет ли это на состояние аккумулятора в дольнейшем. Хотя машина завелась и мы своим ходом уехали домой.
КЗ в одной из банок аккумулятора — это не КЗ в нагрузке генератора. Маловероятно, что «сгорит» реле-регулятор.
Вопрос . реле регулятор напряжения на генераторе может сгореть из-за кз в аккумуляторе?
Как проверить автомобильный аккумулятор — все способы в одной статье. Проверить авто аккумулятор можно несколькими способами: мультиметром, нагрузочной вилкой, специальным тестером пускового тока аккумуляторов и последний вариант разрядным устройством.
Если в первом случае Вам понадобится только мультиметр и таблица заряженности аккумуляторов, то в остальных — еще немного знаний и умений и мы ими поделимся:
Как проверить автомобильный аккумулятор мультиметром?
Для проверки авто аккумулятора — берем обычный мультиметр и измеряем напряжение автомобильного аккумулятора. Красный щуп мультиметра к положительному — «красному» выводу аккумулятора, а черный щуп к отрицательному — «черному» выводу аккумулятора. Если аккумулятор заряжен, то измеренное напряжение, как правило, составляет 12,6 -12,7В. Это справедливо только для аккумулятора в состоянии покоя, т.е. двигатель автомобиля был заглушен давно и отсутствует поверхностное напряжение. Если напряжение выше 13,0В — это значит, что аккумулятор имеет поверхностное напряжение и данные измерения не отражают степень заряженности аккумулятора. Следует подождать несколько часов и проверить напряжение аккумулятора мультиметром заново.
Если батарея разряжена, то напряжение аккумулятора составляет 12,5В и ниже. Если напряжение ниже 11.9В такой аккумулятор следует немедленно зарядить зарядным устройством во избежании выхода аккумулятора из строя, т.к. такой аккумулятор подвержен полной сульфатации пластин. Как выбрать зарядное устройство?
Другими словами: 12,7В и выше — аккумулятор заряжен, 12.5В — аккумулятор заряжен на 50%, 11,9В — аккумулятор полностью разряжен. Если напряжение ниже 11.9В — аккумулятор глубоко разряжен и скорее всего уже сильно сульфатирован.
Степень заряженности аккумулятора дает нам лишь понимание о том, заряжен ли аккумулятор или его стоит зарядить. Но никак не дает понимания о том, работает ли аккумулятор исправно. Поэтому переходим к следующему способу проверки автомобильного аккумулятора — специальными тестерами аккумуляторов. Начнем с нагрузочной вилки.
Как проверить автомобильный аккумулятор нагрузочной вилкой?
Для проверки аккумулятора нагрузочной вилкой необходимо подключить красный зажим к положительному — «красному» выводу аккумулятора, а черный зажим к отрицательному — «черному» выводу аккумулятора. Нагрузочная вилка вызывает короткое замыкание на несколько секунд, корпус вилки нагревается, рассеивая полученную энергию от аккумулятора. В этот момент автомобильный аккумулятор подвержен нагрузке — разряду. По величине просадки напряжения определяют исправность аккумулятора. Чем меньше снижение напряжения аккумулятора, тем лучше качество и характеристики аккумулятора. Если напряжение ниже 7В, то батарея неисправна или… и тут есть нюанс. Смотрите ниже.
Различают автоматические нагрузочные вилки и ручные. Если автоматические нагрузочные вилки самостоятельно регулируют время нагрузки, то ручные своим именем отражают их суть работы.
Такой способ проверки аккумулятора намного лучше проверки мультиметром, но так же имеет ряд недостатков:
Проверять необходимо только полностью заряженные аккумуляторы на заглушенном двигателе. Если тестируется разряженный аккумулятор, то результат будет неверным
Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой проводится при определенной температуре и работа аккумулятора в мороз не гарантируется
Нагрузочная вилка имеет одну степень нагрузки и не подходит для батарей с большой емкостью, а небольшие аккумуляторы просаживаются очень сильно. Поэтому если получено значение ниже 7В, проверьте, подходит ли эта нагрузочная вилка вашему аккумулятору?!
Поэтому нагрузочная вилка это конечно хорошо, но до тех пор пока им на смену не пришли специализированные тестеры аккумуляторов.
Как проверить автомобильный аккумулятор тестером тока холодной прокрутки?
Как мы теперь понимаем измерить напряжение аккумулятора недостаточно, а проверить нагрузочной вилкой не всегда представляется возможным и еще не каждый аккумулятор можно ею проверить правильно. Что же делать?
Примерно 35 лет назад, в недрах компании Motorola родилась технология измерения внутреннего сопротивления (проводимости) аккумулятора. А первый прибор был выпущен компанией Midtronics, основатель которой приобрел и успешно применил патент на данную технологию. Тестеры аккумуляторов на основе данных о внутреннем сопротивлении делают анализ состояния пластин аккумулятора и вывод о пусковом токе аккумулятора (CCA). Чем выше ССА — ток холодной прокрутки, тем больше шансов запустить двигатель автомобиля зимой.
Такая проверка аккумулятора практически лишена проблем нагрузочных вилок и обычного мультиметра. Вот основные преимущества тестеров тока холодной прокрутки аккумуляторов:
Проверку аккумуляторов можно проводить в разряженном состоянии
Предусмотрен алгоритм проверки и снятия поверхностного заряда — не нужно ждать
Проверка не разряжает аккумулятор — не нужно его заряжать после проверки
Это полностью безопасно — нет риска короткого замыкания
Количественный анализ аккумулятора, а не только качественный
Почему автомагазины боятся таких тестеров?
Количественный анализ аккумуляторов дает конкретную цифру измеренного пускового тока — главную характеристику автомобильного аккумулятора, т.е. какой максимальный ток, может отдать этот аккумулятор для запуска двигателя автомобиля. Нагрузочная вилка дает понимание, как аккумулятор ведет себя под нагрузкой, но ни как — какой силы ток она может отдать.
Процесс тестирования аналогичен предыдущим способам — подключите к выводам аккумулятора, затем выберете базовое значение пускового тока (написано на аккумуляторе) — чтобы тестер сравнил полученное значение и следим за указаниями тестера.
Такие тестеры в настоящее время широко распространены. Есть специальные дилерские прибора, а также и бытовые модели. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Так же рынок заполонили низкокачественные китайские поделки.
Измерив пусковой ток аккумулятора и сравнив его с базовым — эталонным значением, указанным на аккумуляторе, тестер сделает вывод о качестве аккумуляторе и предупредит Вас о необходимости его замене. Например на фото, новый аккумулятор с базовым значением 540ССА, а вот измеренное значение всего лишь — 427 ССА. Такой аккумулятор обязательно подведет автолюбителя зимой.
Стоит отметить, что есть еще один последний вариант проверки аккумулятора и этот метод тестирования аккумулятора самый правильной, но долгий и затратный.
Как правило такой тест применяется только в сервисных (гарантийных) целях и служит он для измерения остаточной емкости аккумулятора. По своему назначению автомобильный аккумулятор — стартерный, т.е. его задача выдать максимальный ток в самое короткое время — ССА (А). Этот параметр мы измерим тестером пускового тока. Второй важный параметр — это резервная емкость аккумулятора. Т.е. это емкость аккумулятора в минутах при условии выхода из строя генератора. Такая емкость отражает примерное время работы автомобиля при неисправном оборудовании. И последний показатель — это электрическая емкость в А*ч. Например 60- 70 А*ч.
Последние 2 параметра можно измерить нагрузочным устройством стабилизированного тока. Нагрузочное устройство аккумуляторов проводит разряд аккумулятора. Зная время разрядки и силу тока, измеряется емкость в А*ч или резервная емкость в минутах. Такое тестирование полностью снимает неопределенность состояния аккумулятора. Если аккумулятор имеет маленькую емкость то и ток холодной прокрутки будет очень низкий.
Почему нельзя измерить емкость лампочкой? Ответ прост — по мере разряда аккумулятора будет снижаться и напряжение и ток, проходящий через лампочку — лампочка светит все слабее и слабее. Такой разряд не дает никакой полезной информации о емкости аккумулятора — это просто трата времени.
Описанные выше методы проверки аккумуляторов справедливы не только для проверки автомобильных аккумуляторов, но и аккумуляторов в источниках бесперебойного питания, тяговых аккумуляторах в погрузчиках и других применениях. Для каждого такого применения есть специализированное оборудование.
Источники питания имеют множество характеристик, которые определяют эффективность выполнения ими своих функций. Например, если стандартная батарейка, вставляющаяся в материнскую плату компьютера или ноутбука, перестаёт выдавать положенные ей 3 вольта, базовая система ввода-вывода устройства (или BIOS) лишается возможности хранить данные о конфигурации. При этом через несколько минут после прекращения подачи питания сбиваются внутренние часы компьютера, параметры накопителей и порядок загрузки.
Это чревато выходом техники из строя или, даже при наличии специальных знаний, необходимостью при каждом включении заново вносить изменения в конфигурацию.
Другой пример — «пальчиковые» батарейки или аккумуляторы. Если такой элемент питания перестанет выдавать требуемую величину силы тока, устройство, которое от него работает, может перестать корректно выполнять свои функции. Пульт от телевизора откажется переключать каналы или включать — выключать его, переносной радиоприёмник перестанет ловить любимые станции, а фотоаппарат совсем перестанет работать.
Тестеры для батареек
Чтобы все эти элементы проверить на работоспособность, используются тестеры батареек. Это недорогие и простые в использовании приборы, способные выводить показания основных характеристик батарейки или аккумулятора на аналоговый или цифровой экран. Идеальны для применения в домашних условиях, когда можно обойтись без использования специализированной аппаратуры. В основном измеряются показания выдаваемого напряжения и в некоторых случаях — силы тока от батарейки.
С помощью такого устройства можно проверить:
Батарейки с диапазоном рабочих напряжений 1,5−9 В. Сюда входят как привычные форм-факторы типа АА, ААА и никель-маталлгидридные (MN).
Аккумуляторы типа «Крона» и другие с рабочим напряжением в 9 вольт.
Литий-ионные и литий — полимерные аккумуляторные батареи, работающие на 3,7 В: 18 650, 17 335, 26 650 и другие.
Длина питающего элемента не должна превышать 7 см.
Такой прибор можно собрать и своими руками, на основе популярных плат Arduino. Схемы и требуемые скетчи для прошивки можно легко найти в интернете.
Если вас интересует, как проверить батарейку тестером, не беспокойтесь. Принцип действия очень прост — с помощью специального фиксатора, способного регулировать расстояние между контактами прибора для замера различных форм-факторов, подсоединяем батарейку или аккумулятор к соответствующим клеммам. Важно не перепутать полярность, в этом помогают нанесённые обозначения. После этого смотрим на экран и сверяем полученное значение с номиналом, указанным на батарейке.
Если она должна выдавать полтора вольта, а показывает около одного или даже меньше, следует обязательно её заменить. Такие батарейки считаются разрядившимися. Если показатель отличается в меньшую сторону менее, чем на 10−15 процентов, элемент сможет выдавать требуемые значения ещё какое-то время, но лучше не рисковать и тоже заменить его. При равных или немного более высоких показателях батарейка считается исправной и пригодной. Похожим образом можно выполнить и такую задачу, как проверить ёмкость аккумулятора тестером.
Проверка элементов питания мультиметром
Кроме тестеров, можно воспользоваться более универсальным средством. Мультиметр позволяет не только измерять значения силы тока или напряжения, но и регистрировать пробои, обрывы проводов, если таковые выводятся из аккумулятора, определять целостность обмоток различных трансформаторов и многое другое.
Для получения значений используется пара щупов, как правило, красного и чёрного цвета, соответствующих полярностям «плюс» и «минус». Это существенно облегчает процесс, позволяя избегать ошибок полярности. Все мультиметры оснащены цифровым экраном и переключателем режимов. Измерить с его помощью получится:
Величину постоянного и переменного токов.
Напряжение различных электротехнических деталей и соединений.
Сопротивление этих деталей.
Частоту гармоничного сигнала.
Индуктивность катушек.
Электроёмкость (величину заряда).
Дополнительные функции прибора включают в себя:
Прозвонку электрических цепей с низким (менее 50 Ом) сопротивлением. При этом измеряется сопротивление с последующей звуковой индикацией. Функция полезна для определения коротких замыканий на печатных платах различных устройств.
Генерацию простейших импульсных или гармоничных тестовых сигналов.
Измерение температуры при помощи термопары, подключающейся к разъёмам для щупов.
Тестирование диодов и транзисторов.
Для проверки элементов питания достаточно режимов измерения величины тока и напряжения.
Измерение вольтажа батареек и аккумуляторов
Для определения величины выходного напряжения любых бытовых батареек и аккумуляторов используется один режим работы мультиметра — постоянное напряжение до 20 вольт. Это связано с тем, что на бытовом уровне не используются устройства автономного питания, выдающие большее напряжение. После выбора режима щупами мультиметра необходимо дотронуться к соответствующим контактам батарейки. На экране появляется значение, которое необходимо сравнить с номинальным.
Пальчиковые батарейки могут работать нормально в диапазоне от 1,2 до 1,35 вольт. Если значение ниже, её следует утилизировать. Аккумуляторные батареи типа «Крона» должны выдавать не менее 9 вольт, чтобы считаться пригодными. Показатели других элементов следует сверять со значениями на их корпусе.
Например, если проверяете батарейки CR2032, CR2025 и другие, применяемые для питания BIOS, они должны выдавать как минимум 3 вольта. Выполняя такое измерение, следует знать небольшую хитрость. Если батарейка выдаёт положенные 3 вольта на экране, но проблемы в работе всё равно наблюдаются, следует перепроверять значение, выставляя режим измерения в 200 вольт. Так можно определить пришедшие в негодность батарейки, которые на первый взгляд кажутся нормальными.
Определение ёмкости источников питания
Если вас интересует, как замерить ёмкость батарейки мультиметром, прежде всего стоит разобраться в самом понятии. Ёмкость — это произведение величины постоянного тока разряда элемента питания на время разряда в часах. Измеряется в миллиампер-часах и отображает время работы аккумулятора при максимальной нагрузке подключённого к нему прибора.
Таким образом, можно сделать вывод, что напрямую с помощью мультиметра проверить её нельзя. Измерение ёмкости возможно только при произведении замеров мультиметром и секундомером скорости разряда до 1 вольта и ниже, подавая на батарейку нагрузку в 0,1—0,15 ампер. Значение нагрузки умножается на время и получается необходимая величина. В качестве устройства разрядки можно использовать любой нагрузочный резистор.
Этим методом можно как проверить аккумулятор телефона мультиметром на предмет расхождения заявленной ёмкости с истинной, так и определить примерное время цикла зарядки-разрядки. Первое очень пригодится, если вы приобрели аппарат из Китая — батареи их смартфонов зачастую маркируются заведомо ложными, завышенными сведениями о ёмкости.
Правила утилизации отработанных элементов
Если показания приборов показывают, что батарейка или аккумулятор отработали своё, от них необходимо правильно избавиться. Дело в том, что вещества, содержащиеся в них, являются очень агрессивными и причиняют серьёзный вред окружающей среде. Электролит, в состав которого входят различные кислоты и щёлочи, нельзя хранить ни в каком виде дома.
Рекомендации по утилизации разрядившихся элементов питания включают в себя такие простые правила:
Запрещено хранить такие элементы вблизи других электроприборов или внутри их. Кислота или щёлочь, которые через некоторое время проделают отверстие в корпусе, нанесут повреждения окружающим предметам.
Разрушение батареек и аккумуляторов механическим способом не допускается. Кроме возможности попадания электролита на кожу и возникновения ожогов, следует опасаться возникновения химического пожара вследствие повреждения корпусов некоторых литий-ионных аккумуляторов. Так как литий является очень активным щелочным металлом, при попадании на открытый воздух он может воспламеняться и достаточно долго гореть. Тушить такие пожары в случае возникновения следует исключительно порошковыми или углекислотными огнетушителями.
Выбрасывать в мусорные баки их также запрещается. В любом городе существуют пункты приёма отработанных батареек, лучше воспользоваться их услугами, ведь выбрасывая элементы питания просто так, вы подвергаете окружающую среду опасности загрязнения вредными веществами.
Избегайте использования способов по «поджиганию» аккумуляторов — подачи на полностью истощённые элементы тока большой силы с целью возобновить возможность их зарядить. Такие манипуляции сокращают срок их службы ещё сильнее и не отличаются безопасностью.
И главное — если вы пользуетесь приборами с автономным питанием, не допускайте их перегрева. Это значительно сокращает срок их эксплуатации, приводит к порче питающих элементов и снижению возможного количества циклов заряда-разряда. Это происходит из-за того, что при повышении температуры внутри устройства значительно ускоряются процессы окисления и деградации металлических компонентов аккумуляторов и батареек.
фургон, Атего, 5 тонн, 814, технические характеристики
Мерседес Спринтер рефрижератор предназначен для перевозки продуктов, которые требуют поддержания низкой температуры. Грузоподъемность фургона составляет 1500 кг.
Sprinter
Мерседес Спринтер — это серия грузовиков. Такие автомобили отличаются высоким качеством и прочностью. Модели этой серии обладают высокой маневренностью и универсальностью. Материалы, из которых изготовлен фургон, обеспечивают высокую экологичность, отсутствие вредных выбросов. Малотоннажные рефрижераторы Mercedes Benz Sprinter имеют такие преимущества:
прочность конструкции;
мощный двигатель;
упругая рессорная подвеска;
надежная холодильная установка.
Спринтер рефрижератор весит 3500 кг. Размеры рефрижераторного фургона: 4400х2200х2000 мм. Агрегат оснащен турбодизельным двигателем марки OM 651 DE22LA. Объем двигателя 2148 см³, его мощность равна 116 л.с., расход топлива составляет 10 л/100 км. Объем топливного бака равен 75 л.
В комплект входят электронная система стабилизации движения (ESP9i), аккумуляторная батарея, шестиступенчатая КПП, спидометр, боковые огни, адаптивные стоп-сигналы, генератор, шины, стальные диски.
Рефрижераторный фургон изготовлен из сэндвич-панелей высокой изотермичности: экструдированный пенополистерол толщиной 80 мм, теплопроводностью 0,045 вт/м³. Обшивка выполнена из оцинкованной стали с антикоррозионной облицовкой.
Снаружи фургона установлены алюминиевые уголки. Фурнитура дверей изготовлена из оцинкованной стали. Пол выполнен из ламинированной сетчатой фанеры. Внутри фургона расположен осветительный плафон. В рефрижераторе поддерживается температурный режим от -18 до +12ºC. Используется холодильное оборудование марки H-Thermo (HT-370).
Холодопроизводительность при 0ºC равна 3631 Вт, при -20ºC — 1784 Вт. Воздухопроизводительность 1300 Вт. Рефрижератор отличается высоким качеством, обеспечивает полную герметизацию кузова. Двери плотно прилегают к стенкам, обеспечивая хорошую теплоизоляцию. Изотермический фургон Mercedes Benz Sprinter Classic выпускается в следующих модификациях: с объемом 9,5 м³; 10,4 м³ и 13,4 м³. Для утепления используются формованные панели. Погрузка двусторонняя.
Atego
Мерседес рефрижератор Атего предназначен для транспортировки продуктовых грузов небольшой и средней массы по городским и пригородным маршрутам. Выпуск Атего начался в 1998 году. Новые модели оснащены электроникой.
Агрегат удобен в управлении. Конструкция позволяет покупателю выбрать необходимый набор опций. В 2013 году Атего были улучшены дизайн, производительность, конструкция шасси. Агрегат относится к классу экологичности Евро-6. Компактность и маневренность конструкции позволяют использовать ее на узких городских улицах. В линейку Мерседес Бенц Атего входят модели легкой (6500-15000 кг) и тяжелой (18000-26000 кг) серии.
Технические характеристики:
Габариты: длина 6025-9065 мм, ширина 2311 мм, высота 2527 мм.
Клиренс 170 мм.
Колесная база 3020-4820 мм.
Вес 6500-23000 кг.
Скорость до 120 км/ч.
Мощность двигателя 122 л.с.
Объем двигателя 4,25 л.
Крутящий момент равен 470 Нм.
814d
Рефрижератор Мерседес 814D имеет рамную конструкцию, относится к среднему классу грузоподъемности. Считается легкой коммерческой техникой, отличается удобством и многофункциональностью. Грузоподъемность составляет 4,4 тонны. Полезный объем фургона 17,4 м³. Полная масса колеблется от 3,5 т до 8,2 т. Колесная база от 3150 до 4800 мм. На агрегат могут устанавливаться 2 вида дизельных двигателей.
Объем двигателей 2875 и 4250 см³. Машину можно эксплуатировать в тяжелых условиях. Подвеска построена на параболических рессорах, имеются дисковые вентилируемые тормоза. Новые модели оснащены системой ABS и двухконтурной тормозной системой, новой приборной панелью. Расход топлива — 17 л/100 км.
Данные для ТО, технические характеристики, габаритные размеры, автозапчасти.
Бортовой вариант, одинарная кабина
Колесная база
«Короткая», 3250 мм.
«Средняя», 3665 мм.
Площадь загрузки, кв.м.
5,8
6,9-7,6
Максимальная длина загрузки, мм.
2850
3600
Грузоподъемность(1), кг.
1065-1120
985-1070
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг.
0
0
Диаметр разворота, м.
12,3
13,6
Варианты привода
4х2
4х2
Бортовой вариант, двойная кабина
Колесная база
«Короткая», 3250 мм.
«Средняя», 3665 мм.
Площадь загрузки, кв.м.
4,3
5,5-5,7
Максимальная длина загрузки, мм.
2120
2700
Грузоподъемность (1), кг.
965
905
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг.
100
100
Диаметр разворота, м.
12,3
13,6
Варианты привода
4х2
4х2
Шасси, одинарная кабина
Колесная база
«Короткая», 3250 мм.
«Средняя», 3665 мм.
Грузоподъемность (1), кг.
1265-1325
1215-1305
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг.
0
0
Диаметр разворота, м.
12,3
13,6
Варианты привода
4х2
4х2
Шасси, двойная кабина
Колесная база
«Короткая», 3250 мм.
«Средняя», 3665 мм.
Грузоподъемность (1), кг.
1065-1125
1015-1105
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг.
100
100
Диаметр разворота, м.
12,3
13,6
Варианты привода
4х2
4х2
Данные для ТО, технические характеристики, габаритные размеры, автозапчасти.
Бортовой вариант, одинарная кабина
Колесная база
«Короткая», 3250 мм.
«Средняя», 3665 мм.
Площадь загрузки, кв.м.
5,8
6,9-7,6
Максимальная длина загрузки, мм.
2850
3600
Грузоподъемность(1), кг.
1065-1120
985-1070
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг.
0
0
Диаметр разворота, м.
12,3
13,6
Варианты привода
4х2
4х2
Бортовой вариант, двойная кабина
Колесная база
«Короткая», 3250 мм.
«Средняя», 3665 мм.
Площадь загрузки, кв.м.
4,3
5,5-5,7
Максимальная длина загрузки, мм.
2120
2700
Грузоподъемность (1), кг.
965
905
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг.
100
100
Диаметр разворота, м.
12,3
13,6
Варианты привода
4х2
4х2
Шасси, одинарная кабина
Колесная база
«Короткая», 3250 мм.
«Средняя», 3665 мм.
Грузоподъемность (1), кг.
1265-1325
1215-1305
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг.
0
0
Диаметр разворота, м.
12,3
13,6
Варианты привода
4х2
4х2
Шасси, двойная кабина
Колесная база
«Короткая», 3250 мм.
«Средняя», 3665 мм.
Грузоподъемность (1), кг.
1065-1125
1015-1105
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг.
100
100
Диаметр разворота, м.
12,3
13,6
Варианты привода
4х2
4х2
Данные для ТО, технические характеристики, габаритные размеры, автозапчасти.
Вот в чем разница между мощностью и крутящим моментом
Профессиональный гонщик объясняет разницу между крутящим моментом и лошадиными силами
Американский гонщик и по совместительству легенда SCCA Racing (Спортивный автомобильный клуб Америки) Рэнди Побст, наверное, ездил практически на всех спортивных автомобилях на планете. Он то уж сможет на простых примерах объяснить в чем заключается разница между двумя основными показателями любого автомобиля- мощность (л.с.) и крутящий момент (Нм).
Побст объяснил зрителям шоу VINWiki’s Car Stories, каким образом работают эти два показателя. Иллюстрация, профессионального гонщика с огромным опытом за плечами крайне интереса, сравнив несколько автомобилей спортивных автомобилей с диаметрально противоположенным подходом.
Смотрите также: Гонки на стадионе на пикапах, такое могли придумать только в Америке
Он рассказал, что крутящий момент приходит в начале набора скорости, это начальный подхват, который вы чувствуете, когда только вдавили педаль акселератора в пол и автомобиль начал динамичный разгон первые секунды набора скорости.
Мощность же отражается на том как продолжительно райдера вжимает в спинку кресла во время набора скорости.
К примеру, Ламборджини, говорит Рэнди, обладает астрономическими показателями мощности и крутящего момента, поэтому вы будете вжаты в кресло постоянно до тех пор, пока стрелка тахометра не прекратит своего восхождения.
Какой-нибудь более компактный автомобиль с малым объемом двигателя, вроде Honda S2000 не сможет достаточно вжать вас в кресло, несмотря на не менее интенсивный разгон и высокие обороты мотора до которых можно раскрутить его силовой агрегат с системой VTEC. Автомобиль обладает большим количеством лошадиных сил, но низким показателем вращающего момента. И это его визитная карточка.
Видео, не забудьте включить субтитры:
мощность или крутящий момент? — журнал За рулем
В технических характеристиках автомобиля присутствуют и максимальная мощность, и максимальный крутящий момент. Рассказываем, какой из показателей «для красоты», а какой — для удобства управления.
Материалы по теме
Конечно, на мощности зациклены все. От знакомых девушек, на которых магия цифр оказывает убийственное влияние, до налоговиков, которые очень радуются каждой ступени повышения мощности после 100 л.с, но особо предпочитают машины с цифрой свыше 250 л.с.
Максимальная мощность определяет возможность транспортного средства достигать максимальной скорости. Здесь зависимость далеко не прямая, но более мощные автомобили при сравнимой массе имеют большую максималку.
А вот на то, как быстро удастся достигнуть максимальной скорости, оказывает влияние характеристика крутящего момента двигателя. Возьмем два мотора с одинаковой максимальной мощностью, но у одного кривая момента имеет форму обычного горба, а другой очень быстро (при небольших оборотах) достигает максимального значения и далее держит полку этого момента вплоть до почти максимальных оборотов. С каким мотором разгон будет лучше? Конечно, со вторым, ведь обычно разгон на каждой передаче происходит в диапазоне оборотов коленвала от 2000 до 4000, ну, возможно, 5000 в минуту. А двигатель все время будет выдавать в этом диапазоне максимальный крутящий момент.
Мощность и крутящий момент атмосферных двигателей ВАЗ (слева) и китайского турбомотора JLE-4G18TD.
Мощность и крутящий момент атмосферных двигателей ВАЗ (слева) и китайского турбомотора JLE-4G18TD.
Материалы по теме
По такому алгоритму разгоняются на ручных коробках передач, гидромеханических автоматах и роботизированных коробках. Вариаторы стоят несколько особняком. В принципе, более ранние конструкции вариаторов работали честнее современных. На разгоне, особенно в режиме «педаль газа в пол», они обеспечивали в начале разгона самое большое передаточное отношение и позволяли мотору быстро достигнуть оборотов, близких к максимальным. Далее двигатель продолжал работать при максимальных оборотах и мощности, а вариатор, меняя передаточное отношение, обеспечивал самый эффективный разгон. И было почти все равно, моментный мотор или нет. Важна была только максимальная мощность. Хотя не всегда же разгон происходит в режиме кик-дауна.
В последнее время вариаторы, в угоду водительским привычкам, научили имитировать переключение передач. Зачем — непонятно. Я считаю, что водителю важно, чтобы правая педаль обеспечивала максимально ровное, большее или меньшее, в зависимости от ситуации, ускорение.
Итак, моментные моторы обеспечивают более удобное управление ускорением транспортного средства, а, значит, помогают водителю в непростых дорожных условиях. Поэтому моторы с «полкой» крутящего момента нравятся водителям, и такую характеристику им предлагают конструкторы, внедряя прежде всего моторы с турбонаддувом. Высокий, начиная с небольших оборотов крутящий момент повышает удобство управления автомобилем, а потому более важен, чем максимальная мощность, которая не требуется почти никогда.
Как улучшить управляемость автомобиля, читайте тут.
Мощность и крутящий момент — что это?
ЧТО ТАКОЕ ЛОШАДИНАЯ СИЛА?
— У тебя сколько сил? — такой вопрос слышал любой, кто хоть немного касался мира автомобилей. Никому даже пояснять не надо, какие силы на самом деле имеются в виду — лошадиные. Именно в них мы привыкли оценивать мощность мотора, одну из важнейших потребительских характеристик машины.
Уже и гужевого транспорта практически не осталось даже в деревнях, а эта единица измерения живёт и здравствует больше ста лет. А ведь лошадиная сила — величина, по сути, нелегальная. Она не входит в международную систему единиц (полагаю, многие со школы помнят, что называется она СИ) и потому не имеет официального статуса. Более того, Международная организация законодательной метрологии требует как можно скорее изъять лошадиную силу из обращения, а директива ЕС 80/181/EEC от 1 января 2010 прямо обязует автопроизводителей использовать традиционные «л.с.» только как вспомогательную величину для обозначения мощности.
Но не зря считается, что привычка — вторая натура. Ведь говорим же мы в обиходе «ксерокс» вместо копир и обзываем клейкую ленту «скотчем». Вот и непризнанные «л.с.» сейчас используют не только обыватели, но и едва ли не все автомобильные компании. Какое им дело до рекомендательных директив? Раз покупателю удобнее — пусть так и будет. Да что там производители — даже государство на поводу идёт. Если кто забыл, в России транспортный налог и тариф ОСАГО именно от лошадиных сил высчитываются, как и стоимость эвакуации неправильно припаркованного транспорта в Москве.
Лошадиная сила родилась в эпоху промышленной революции, когда потребовалось оценить, насколько эффективно механизмы заменяют животную тягу. По наследству от стационарных двигателей эта условная единица измерения мощности со временем перешла и на автомобили
И никто бы к этому не придирался, если не одно весомое «но». Задуманная, чтобы упростить нам жизнь, лошадиная сила на самом деле вносит путаницу. Ведь появилась она в эпоху промышленной революции как совершенно условная величина, которая не то что к автомобильному мотору, даже к лошади имеет достаточно опосредованное отношение. Смысл этой единицы в следующем — 1 л.с. достаточно, чтобы поднять груз массой 75 кг на высоту 1 метр за 1 секунду. Фактически, это сильно усреднённый показатель производительности одной кобылы. И не более того.
Иными словами, новая единица измерения очень пригодилась промышленникам, добывавшим, к примеру, уголь из шахт, и производителям соответствующего оборудования. С её помощью было проще оценить преимущество механизмов над животной силой. А поскольку приводились станки уже паровыми, а позднее и керосиновыми двигателями, то «л.с.» перешли по наследству и к самобеглым экипажам.
Джеймс Уатт — шотландский инженер, изобретатель, учёный, живший в XVIII — начале XIX века. Именно он ввёл в обращение как «нелегальную» сейчас лошадиную силу, так и официальную единицу измерения мощности, которую назвали его именем
По иронии судьбы изобрёл лошадиную силу человек, именем которого названа официальная единица измерения мощности — Джеймс Уатт. А поскольку ватт (а точнее, применительно к могучим машинам, киловатт — кВт) к началу XIX века тоже активно входил в оборот, пришлось две величины как-то приводить друг к другу. Вот здесь-то и возникли ключевые разногласия. Например, в России и большинстве других европейских стран приняли так называемую метрическую лошадиную силу, которая равна 735,49875 Вт или, что сейчас нам более привычно, 1 кВт = 1,36 л.с. Такие «л.с.» чаще всего обозначают PS (от немецкого Pferdestärke), но есть и другие варианты — cv, hk, pk, ks, ch… При этом в Великобритании и ряде её бывших колоний решили пойти своим путём, организовав «имперскую» систему измерений с её фунтами, футами и прочими прелестями, в которой механическая (или, по-другому, индикаторная) лошадиная сила составляла уже 745,69987158227022 Вт. А дальше — пошло-поехало. К примеру, в США придумали даже электрическую (746 Вт) и котловую (9809,5 Вт) лошадиные силы.
Вот и получается, что один и тот же автомобиль с одним и тем же двигателем в разных странах на бумаге может иметь разную мощность. Возьмём, например, популярный у нас кроссовер Kia Sportage — в России или Германии по паспорту его двухлитровый турбодизель в двух вариантах развивает 136 или 184 л.с., а в Англии — 134 и 181 «лошадку». Хотя на самом деле отдача мотора в международных единицах составляет ровно 100 и 135 кВт — причём в любой точке земного шара. Но, согласитесь, звучит непривычно. Да и цифры уже не такие впечатляющие. Поэтому автопроизводители и не спешат переходить на официальную единицу измерения, объясняя это маркетингом и традициями. Это как же? У конкурентов будет 136 сил, а у нас всего 100 каких-то кВт? Нет, так не пойдёт…
КАК ИЗМЕРЯЮТ МОЩНОСТЬ?
Впрочем, «мощностные» хитрости игрой с единицами измерения не ограничиваются. До последнего времени её не только обозначали, но даже измеряли по-разному. В частности, в Америке долгое время (до начала 1970-х годов) автопроизводители практиковали стендовые испытания двигателей, раздетых догола — без навески вроде генератора, компрессора кондиционера, насоса системы охлаждения и с прямоточной трубой вместо многочисленных глушителей. Само собой, сбросивший оковы мотор легко выдавал процентов на 10-20 больше «л.с.», так необходимых менеджерам по продажам. Ведь в тонкости методики испытаний мало кто из покупателей вдавался.
Другая крайность (но гораздо более приближенная к реальности) — снятие показателей прямо с колёс автомобиля, на беговых барабанах. Так поступают гоночные команды, тюнинговые мастерские и прочие коллективы, которым важно знать отдачу мотора с учётом всех возможных потерь, и трансмиссионных в том числе.
Мощность также зависит от того, как её измерять. Одно дело крутить на стенде «голый» мотор без навесного оборудования и совсем другое — снимать показания с колёс, на беговых барабанах, с учётом трансмиссионных потерь. Современные методики предлагают компромиссный вариант — стендовые испытания двигателя с необходимой для его автономной работы навеской
Но в итоге за образец в различных методиках вроде европейских ECE, DIN или американских SAE приняли компромиссный вариант. Когда двигатель устанавливают на стенде, но со всей необходимой для бесперебойного функционирования навеской, включая стандартный выпускной тракт. Снять можно только оборудование, относящееся к другим системам машины (к примеру, компрессор пневмоподвески или насос гидроусилителя руля). То есть тестируют мотор ровно в том виде, в котором он фактически стоит под капотом автомобиля. Это позволяет исключить из финального результата «качество» трансмиссии и определить мощность на коленвале с учётом потерь на привод основных навесных агрегатов. Так, если говорить о Европе, то эту процедуру регламентирует директива 80/1269/EEC, впервые принятая ещё в 1980 году и с тех пор регулярно обновляемая.
ЧТО ТАКОЕ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ?
Но если мощность, как говорят в Америке, помогает автомобили продавать, то двигает их вперёд крутящий момент. Измеряют его в ньютон-метрах (Н∙м), однако у большинства водителей до сих пор нет чёткого представления об этой характеристике мотора. В лучшем случае обыватели знают одно — чем выше крутящий момент, тем лучше. Почти как с мощностью, не правда ли? Вот только чем тогда «Н∙м» отличаются от «л.с.».?
На самом деле, это связанные величины. Более того, мощность — производная от крутящего момента и оборотов мотора. И рассматривать их по отдельности просто нельзя. Знайте — чтобы получить мощность в ваттах необходимо крутящий момент в ньютон-метрах умножить на текущее число оборотов коленвала и коэффициент 0,1047. Хотите привычные лошадиные силы? Нет проблем! Делите результат на 1000 (таким образом получатся киловатты) и умножайте на коэффициент 1,36.
Чтобы обеспечить дизелю (на фото слева) высокую степень сжатия, инженеры вынуждены делать его длинноходным (это когда ход поршня превышает диаметр цилиндра). Поэтому у таких моторов крутящий момент конструктивно получается большим, но предельное число оборотов приходится ограничивать ради повышения ресурса. Разработчикам бензиновых агрегатов, наоборот, проще получить высокую мощность — детали здесь не такие массивные, степень сжатия меньше, так что двигатель можно сделать короткоходным и высокооборотным. Впрочем, в последнее время различие между дизелями и бензиновыми агрегатами постепенно стирается — они становятся всё более похожими как по конструкции, так и по характеристикам
Выражаясь техническим языком, мощность показывает, сколько работы способен выполнить мотор за единицу времени. А вот крутящий момент характеризует потенциал двигателя к совершению этой самой работы. Показывает сопротивление, которое он может преодолеть. Например, если машина упрётся колёсами в высокий бордюр и не сможет тронуться с места, мощность будет нулевой, так как никакой работы мотор не совершает — движения нет, но крутящий момент при этом развивается. Ведь за то мгновение, пока движок не заглохнет от натуги, в цилиндрах сгорает рабочая смесь, газы давят на поршни, а шатуны стараются привести во вращение коленвал. Иными словами, момент без мощности существовать может, а мощность без момента — нет. То есть именно «Н∙м» являются основной «продукцией» двигателя, которую он производит, превращая тепловую энергию в механическую.
Если проводить аналогии с человеком, «Н∙м» отражают его силу, а «л.с.» — выносливость. Именно поэтому тихоходные дизельные двигатели в силу своих конструктивных особенностей у нас, как правило, тяжелоатлеты — при прочих равных условиях они могут тащить на себе больше и легче преодолевают сопротивление на колёсах, пусть и не так проворно. А вот быстроходные бензиновые моторы скорее относятся к бегунам — нагрузку держат хуже, зато перемещаются быстрее. В общем, действует простое правило рычага — выигрываем в силе, проигрываем в расстоянии или скорости. И наоборот.
Так называемая внешняя скоростная характеристика двигателя отражает зависимость мощности и крутящего момента от оборотов коленвала при полностью открытом дросселе. По идее, чем раньше наступает пик тяги и позже — мощности, тем проще мотору адаптироваться к нагрузкам, его рабочий диапазон увеличивается, что позволяет водителю или электронике реже переключать передачи и почём зря не жечь топливо. На этих графиках видно, что бензиновый двухлитровый турбомотор (справа) выигрывает по этому показателю у турбодизеля аналогичного объёма, но уступает ему в абсолютной величине крутящего момента
Как это выражается на практике? В первую очередь, надо понять, что именно кривые крутящего момента и мощности (вместе, а не по отдельности!) на так называемой внешней скоростной характеристике двигателя будут раскрывать его истинные возможности. Чем раньше достигается пик тяги и позже пик мощности, тем лучше мотор приспособлен к своим задачам. Возьмём простой пример — автомобиль движется по ровной дороге и вдруг начинается подъём. Сопротивление на колёсах возрастает, так что при неизменной подаче топлива обороты станут падать. Но если характеристика двигателя грамотная, крутящий момент при этом наоборот начнёт расти. То есть мотор сам приспособится к увеличению нагрузки и не потребует от водителя или электроники перейти на передачу пониже. Перевал пройден, начинается спуск. Машина пошла на разгон — высокая тяга здесь уже не так важна, критичным становится другой фактор — мотор должен успевать её вырабатывать. То есть на первый план выходит мощность. Которую можно регулировать не только передаточными числами в трансмиссии, а повышением оборотов двигателя.
Здесь уместно вспомнить гоночные автомобильные или мотоциклетные моторы. В силу относительно небольших рабочих объёмов, они не могут развить рекордный крутящий момент, зато способность раскручиваться до 15 тысяч об/мин и выше позволяет им выдавать фантастическую мощность. К примеру, если условный двигатель при 4000 об/мин обеспечивает 250 Н∙м и, соответственно, примерно 143 л.с., то при 18000 об/мин он мог бы выдать уже 640,76 л.с. Впечатляет, не правда ли? Другое дело, что «гражданскими» технологиями это не всегда получается добиться.
И, кстати, в этом плане близкую к идеальной характеристику имеют электродвигатели. Они развивают максимальные «ньютон-метры» прямо со старта, а потом кривая крутящего момента плавно падает с ростом оборотов. График мощности при этом прогрессивно возрастает.
Современные моторы «Формулы 1» имеют скромный объём 1,6 л и относительно невысокий крутящий момент. Но за счёт турбонаддува, а главное — способности раскручиваться до 15000 об/мин, выдают порядка 600 л.с. Кроме того, инженеры грамотно интегрировали в силовой агрегат электродвигатель, который в определённых режимах может добавлять ещё 160 «лошадок». Так что гибридные технологии могут работать не только на экономичность
Думаю, вы уже поняли — в характеристиках автомобиля важны не только максимальные значения мощности и крутящего момента, но и их зависимость от оборотов. Вот почему журналисты так любят повторять слово «полка» — когда, допустим, мотор выдаёт пик тяги не в одной точке, а в диапазоне от 1500 до 4500 об/мин. Ведь если есть запас крутящего момента, мощности тоже, скорее всего, будет хватать.
Но всё же лучший показатель «качества» (назовём его так) отдачи автомобильного двигателя — его эластичность, то есть способность набирать обороты под нагрузкой. Она выражается, например, в разгоне от 60 до 100 км/ч на четвёртой передаче или с 80 до 120 км/ч на пятой — это стандартные тесты в автомобильной индустрии. И может случиться так, что какой-нибудь современный турбомотор с высокой тягой на малых оборотах и широченной полкой момента даёт ощущение отличной динамики в городе, но на трассе при обгоне окажется хуже древнего атмосферника с более выгодной характеристикой не только момента, но и мощности…
Так что пусть в последнее время разница между дизельными и бензиновыми агрегатами становится всё более расплывчатой, пусть развиваются альтернативные моторы, но извечный союз мощности, крутящего момента и оборотов двигателя останется актуальным. Всегда.
Что важнее, крутящий момент или лошадиные силы
Крутящий момент против лошадиных сил, просто о сложном.
Крутящий момент и мощность являются двумя важнейшими техническими условиями, которые касаются самих двигателей, но об этом редко кто рассуждает в логическом и правильном ключе. Обычная точка зрения конкретного обывателя автомобилиста направлена в основнов примерно в одно прямолинейное русло, а именно, все звучит довольно просто: — «Я хочу взять легковой автомобиль, чтобы ездить по обычным дорогам», или: -«Я люблю иногда погонять, поэтому мне нужна машина с большим количеством лошадиных сил, если в ее двигателе их будет много, то значит она будет быстрой», ну и т.д. и т.п. думают на эту тему некоторые обыватели, хотя это не совсем верные рассуждения.
Второй момент. Человек хочет приобрести автомобиль для езды вне дорог. Проходимые настоящие внедорожники всегда оснащаются дизельными двигателями. Моторы на дизельном топливе всегда обладают выдающимся крутящим моментом. Зная эти факты, граждане автомобилисты рассуждают, что «дизель» подходит только для бездорожья и не способен соревноваться с бензиновыми двигателями в их скорости и динамике. А это отчасти не является акссиомой.
Что такое крутящий момент? Что такое лошадиная сила?
Поэтому мы решили хоть немного просветить своих читателей, то есть, что каждый из этих терминов означает на самом деле, на что нужно обращать внимание при выборе для себя следующего автомобиля, а именно, конкретно на большой крутящий момент или на большее количество лошадиных сил.(?)
Оба этих научных термина существовали задолго до появления самих автомобилей и любых автотранспортных средств в целом, поэтому далее в нашей небодьшой истории мы будем использовать немного определенной научной терминологии из физики.
Мощность
Прежде всего друзья давайте изначально вернемся к самому человеку, который научил всех нас измерять мощность. Его звали -Джеймс Уатт. Он был шотландским инженером чье имя стало обозначать стандартизированное название единицы измерения мощности. Ватты, как мы уже знаем используются для измерения конкретной мощности, ок ! Казалось бы, хватит дальше придумывать различную терминологию но, на этом как известно светлые умы человечества не остановились, в обиход ими были приняты еще и лошадиные силы. Зачем? К чему это? А вот к чему. Человеку нужен был реальный эквивалент показателя силы. В те временя им стала обычная лошадь. С тех пор так и повелось, одна метрическая лошадиная сила стала равна 735,5 Вт.
Что такое лошадиная сила? Она описывается так, как способность поднимать 75 кг на один метр за одну секунду. Мощность (в лошадиных силах) обозначает следующее, насколько быстро производится работа.
Крутящий момент
Между тем сам крутящий момент относится к иному виду силы, которая стремится повернуть объект вокруг оси. С точки зрения не специалиста, этот вращающий момент является мерой силы которая необходима, чтобы повернуть винт или колесо. Когда вы откручиваете крышку пластиковой бутылки, вы обязательно используете крутящий момент.
В качестве наглядного примера, продемонстрируем. На заводе сть машина, которая закручивает крышки на пластиковых контейнерах, чтобы прогарантировать, что емкость не будет пропускать жидкость через эту самую крышку, необходима (нужна) настройка под определенный крутящий момент. Последний пример показывает, как сильно машина должна закрутить крышку на контейнере, чтобы убедиться, что она герметична без какого-либо ущерба для резьбы или для крышки. Если необходимое усилие крутящего момента не соблюдается, то жидкость внутри контейнера может протечь или наоборот, резьба так плотно закрутится, что потребитель не сможет добраться до содержимого контейнера, у него, как говорится в простонародье, просто силенок не хватит. Ну а если сказать по- научному, то получится, что его запястье приложит для откручивания крышки недостаточно крутящего момента.
Если Вы хотите совсем по-простому понять разницу между этими двумя терминами, то представьте себе следующее, а именно, что этот крутящий момент означает, что вы делаете домашнее варенье в вашем доме и должны разложить его по банкам (положить в банки). Вам потребуется конкретно крутящий момент, чтобы запечатать банки крышками, ну а лошадиные силы будут необходимы для того, чтобы поднять контейнер с наполненными банками в свой шкаф для хранения. Понятно разъясняем.(?)
Крутящий момент и мощность в двигателях внутреннего сгорания
И вот уважаемые друзья мы переходим к самой интересной части, которую вы без сомнения от нас ждали. В двигателе внутреннего сгорания крутящий момент совмещается с мощностью, они сообща производят однонаправленную работу. Оба этих вида работают рука об руку, трудятся совместно для вашего автомобиля, чтобы обеспечить его максимальную производительность на дороге.
Смотрите также: Топ 5 самых быстрых дизельных автомобилей в 2016 году
Формула, которая объясняет все это выглядит таким образом: Мощность (л.с.) = Моменту (Нм) х (помноженное) на обороты в минуту/5,252. Это уравнение может быть применено к каждому двигателю внутреннего сгорания и проверено при любых оборотах коленчатого вала в минуту, значение в 5,252 является константой.
Простым объяснением этого факта стало бы следующее, а именно, двигатель производит мощность при помощи вращающегося вала (коленчатого вала) который применяет величину крутящего момента к самой нагрузке при заданных оборотах в минуту. Поэтому мощность вычисляется из крутящего момента и оборотов в минуту. При 5,252 (константе) оборотах в минуту мощность и крутящий момент будут равны. Между тем надо заметить, что при более низких значениях крутящий момент будет выше по своему значению, чем сами лошадиные силы, в то время как при более высоких значениях все окажется с точностью до наоборот. Это утверждение относится ко всем двигателям внутреннего сгорания и ко всем его видам.
Таким образом получается, что всякий раз, когда измеряется сила двигателя используется динамометр. Крутящий момент и скорость вращения коленчатого вала перемножаются и далее делятся на 5,252 (для наших единиц это значение составляет 7.120), откуда и получается искусственное значение лошадиных сил.
Наглядный пример преимущества автомобиля с большим крутящим моментом.
Mercedes-Benz C-Класс
Бензин
141 л.с. при 6200 об/мин
176 Н∙м при 3800 об/мин
Коробка передач — Автоматическая
Количество передач — 7
Снаряженная масса — 1500 кг
Время разгона с 0 — 100 км/ч — 8.7 с
Chevrolet Cruze Wagon
Бензин
156 л.с. при 5300 об/мин
250 Н∙м при 1200 — 4000 об/мин
Коробка передач — Механическая
Количество передач — 5
Снаряженная масса — 1445 кг
Время разгона с 0 — 100 км/ч — 11 с
Мощность или крутящий момент, что важнее?
Вопрос правда не совсем корректный, но мы должны ответить на него, ведь именно за ним вы и пришли на данную статью. Автомобиль с высоким уровнем мощности как правило быстрее, чем с меньшей мощностью, который при ускорении достигает более высокой максимальной скорости, поэтому он может нести больший вес. Значит мы установили, что автомобиль с большим показателем крутящего момента при определенно заданной нагрузке будет иметь лучшее ускорение по передачам при более низких оборотах двигателя (важно, когда речь доходит до экономии топлива), а вместе с тем он будет иметь еще и способность двигаться быстрее и разгоняться с нуля.
Так как лошадиные силы возрастают вместе с самим крутящим моментом, то высокомоментный двигатель может достичь более высоких значений мощности, если он будет способен превысить 5,252 оборотов в минуту и конкретно настроен на достижение этой задачи.
Что такое диапазон мощности?
Этот термин обозначает именно диапазон оборотов крутящего момента двигателя и его максимальное число мощности. В промежутке этого, по достижению нужного коэффициента, двигатель работает в оптимальном режиме и обеспечивает высокую производительность и экономию топлива.
Электродвигатели имеют достаточно обширный диапазон мощности, поскольку они могут достигать максимальной силы крутящего момента при минимальных оборотах оси, а их максимальная сила будет даже больше чем единица, производимая двигателем внутреннего сгорания.
Дизельные же двигатели обладают более узким диапазоном мощности. Поскольку их пик крутящего момента меньше, чем в бензиновых двигателях, то максимальная их мощность достигается на меньших оборотах. Бензиновые двигатели наделены более широким диапазоном мощности. По этой самой причине они сегодня так востребованы и пользуются хорошим спросом как у самих потребителей, так и у производителей. Кроме того, все современные бензиновые двигатели с турбокомпрессором, с непосредственным впрыском, с изменяемыми фазами газораспределения а также и другими разнообразными техническими решениями, обеспечивают крайне широкий диапазон мощности.
Почему автомобили с высоким крутящим моментом более динамичнее мощных машин?
Сама причина кроется в приводе. Он увеличивает крутящий момент двигателя и улучшает разгон машины на первых передачах. Таким образом это дает преимущество автотранспортным средствам с низким уровнем крутящего момента. При переключении скоростей двигатель приближается к высшей отметке своей мощности, что приводит к постепенному снижению вращающего момента и соответственному росту оборотов.
Именно по этой причине дизельные двигатели выигрывают старт с места у своих бензиновых конкурентов. Кроме этого, разница между ними прослеживается еще и в самой массе, но основными показателями все-же являются сцепление и крутящий момент.
Почему высокомощные автомобили участвуют в гонках?
Поскольку автомобили, с высокими показателями лошадиных сил оснащены мощной системой передач, то они обладают соответственно способностью достигать более высоких оборотов двигателя за более короткий промежуток времени, так как в моторизованных соревнованиях непременно должны участвовать автомобили, которые обладают достаточно высоким диапазоном мощности.
Автомобильный рынок России: результаты 2015 года и перспективы развития
Однако известны случаи, когда дизельные автомобили становятся более успешными в определенных видах гоночных соревнований, например таких, как «24 Часа Ле-Ман», где автомобиль марки Audi неоднократно выигрывал большие призы в споре с его TDI гоночными болидами. Последнюю победу команде «Ауди» принесла повышенная топливная эффективность машины, что позволило потратить меньше топлива и меньшее число раз заезжать на дозаправки.
Отвечая на риторический вопрос поставленный в начале нашей статьи «о выборе автомобиля» скажем следующее: -Везде и во всем нужна мера. Важно заранее осознавать, для каких целей вам понадобится автомобиль, где и на каких скоростях вы будете его эксплуатировать. Дизельный двигатель или бензиновый мотор с более высоким крутящим моментом (наступающем при более низких оборотах двигателя) и низкой мощностью может быть гораздо динамичнее другого аналогичного по параметрам автомобиля на скоростях до 100 — 140 км/ч.
Ну а если этот мотор обладает еще и высокой мощностью с не самым высоким моментом, то проиграв в разгоне он непременно наверстает упущенное за счет более высокой максимальной скорости.
Мощность и крутящий момент — что это?
ЧТО ТАКОЕ ЛОШАДИНАЯ СИЛА?
— У тебя сколько сил? — такой вопрос слышал любой, кто хоть немного касался мира автомобилей. Никому даже пояснять не надо, какие силы на самом деле имеются в виду — лошадиные. Именно в них мы привыкли оценивать мощность мотора, одну из важнейших потребительских характеристик машины.
Уже и гужевого транспорта практически не осталось даже в деревнях, а эта единица измерения живёт и здравствует больше ста лет. А ведь лошадиная сила — величина, по сути, нелегальная. Она не входит в международную систему единиц (полагаю, многие со школы помнят, что называется она СИ) и потому не имеет официального статуса. Более того, Международная организация законодательной метрологии требует как можно скорее изъять лошадиную силу из обращения, а директива ЕС 80/181/EEC от 1 января 2010 прямо обязует автопроизводителей использовать традиционные «л.с.» только как вспомогательную величину для обозначения мощности.
Но не зря считается, что привычка — вторая натура. Ведь говорим же мы в обиходе «ксерокс» вместо копир и обзываем клейкую ленту «скотчем». Вот и непризнанные «л.с.» сейчас используют не только обыватели, но и едва ли не все автомобильные компании. Какое им дело до рекомендательных директив? Раз покупателю удобнее — пусть так и будет. Да что там производители — даже государство на поводу идёт. Если кто забыл, в России транспортный налог и тариф ОСАГО именно от лошадиных сил высчитываются, как и стоимость эвакуации неправильно припаркованного транспорта в Москве.
Лошадиная сила родилась в эпоху промышленной революции, когда потребовалось оценить, насколько эффективно механизмы заменяют животную тягу. По наследству от стационарных двигателей эта условная единица измерения мощности со временем перешла и на автомобили
И никто бы к этому не придирался, если не одно весомое «но». Задуманная, чтобы упростить нам жизнь, лошадиная сила на самом деле вносит путаницу. Ведь появилась она в эпоху промышленной революции как совершенно условная величина, которая не то что к автомобильному мотору, даже к лошади имеет достаточно опосредованное отношение. Смысл этой единицы в следующем — 1 л.с. достаточно, чтобы поднять груз массой 75 кг на высоту 1 метр за 1 секунду. Фактически, это сильно усреднённый показатель производительности одной кобылы. И не более того.
Иными словами, новая единица измерения очень пригодилась промышленникам, добывавшим, к примеру, уголь из шахт, и производителям соответствующего оборудования. С её помощью было проще оценить преимущество механизмов над животной силой. А поскольку приводились станки уже паровыми, а позднее и керосиновыми двигателями, то «л.с.» перешли по наследству и к самобеглым экипажам.
Джеймс Уатт — шотландский инженер, изобретатель, учёный, живший в XVIII — начале XIX века. Именно он ввёл в обращение как «нелегальную» сейчас лошадиную силу, так и официальную единицу измерения мощности, которую назвали его именем
По иронии судьбы изобрёл лошадиную силу человек, именем которого названа официальная единица измерения мощности — Джеймс Уатт. А поскольку ватт (а точнее, применительно к могучим машинам, киловатт — кВт) к началу XIX века тоже активно входил в оборот, пришлось две величины как-то приводить друг к другу. Вот здесь-то и возникли ключевые разногласия. Например, в России и большинстве других европейских стран приняли так называемую метрическую лошадиную силу, которая равна 735,49875 Вт или, что сейчас нам более привычно, 1 кВт = 1,36 л.с. Такие «л.с.» чаще всего обозначают PS (от немецкого Pferdestärke), но есть и другие варианты — cv, hk, pk, ks, ch… При этом в Великобритании и ряде её бывших колоний решили пойти своим путём, организовав «имперскую» систему измерений с её фунтами, футами и прочими прелестями, в которой механическая (или, по-другому, индикаторная) лошадиная сила составляла уже 745,69987158227022 Вт. А дальше — пошло-поехало. К примеру, в США придумали даже электрическую (746 Вт) и котловую (9809,5 Вт) лошадиные силы.
Вот и получается, что один и тот же автомобиль с одним и тем же двигателем в разных странах на бумаге может иметь разную мощность. Возьмём, например, популярный у нас кроссовер Kia Sportage — в России или Германии по паспорту его двухлитровый турбодизель в двух вариантах развивает 136 или 184 л.с., а в Англии — 134 и 181 «лошадку». Хотя на самом деле отдача мотора в международных единицах составляет ровно 100 и 135 кВт — причём в любой точке земного шара. Но, согласитесь, звучит непривычно. Да и цифры уже не такие впечатляющие. Поэтому автопроизводители и не спешат переходить на официальную единицу измерения, объясняя это маркетингом и традициями. Это как же? У конкурентов будет 136 сил, а у нас всего 100 каких-то кВт? Нет, так не пойдёт…
КАК ИЗМЕРЯЮТ МОЩНОСТЬ?
Впрочем, «мощностные» хитрости игрой с единицами измерения не ограничиваются. До последнего времени её не только обозначали, но даже измеряли по-разному. В частности, в Америке долгое время (до начала 1970-х годов) автопроизводители практиковали стендовые испытания двигателей, раздетых догола — без навески вроде генератора, компрессора кондиционера, насоса системы охлаждения и с прямоточной трубой вместо многочисленных глушителей. Само собой, сбросивший оковы мотор легко выдавал процентов на 10-20 больше «л.с.», так необходимых менеджерам по продажам. Ведь в тонкости методики испытаний мало кто из покупателей вдавался.
Другая крайность (но гораздо более приближенная к реальности) — снятие показателей прямо с колёс автомобиля, на беговых барабанах. Так поступают гоночные команды, тюнинговые мастерские и прочие коллективы, которым важно знать отдачу мотора с учётом всех возможных потерь, и трансмиссионных в том числе.
Мощность также зависит от того, как её измерять. Одно дело крутить на стенде «голый» мотор без навесного оборудования и совсем другое — снимать показания с колёс, на беговых барабанах, с учётом трансмиссионных потерь. Современные методики предлагают компромиссный вариант — стендовые испытания двигателя с необходимой для его автономной работы навеской
Но в итоге за образец в различных методиках вроде европейских ECE, DIN или американских SAE приняли компромиссный вариант. Когда двигатель устанавливают на стенде, но со всей необходимой для бесперебойного функционирования навеской, включая стандартный выпускной тракт. Снять можно только оборудование, относящееся к другим системам машины (к примеру, компрессор пневмоподвески или насос гидроусилителя руля). То есть тестируют мотор ровно в том виде, в котором он фактически стоит под капотом автомобиля. Это позволяет исключить из финального результата «качество» трансмиссии и определить мощность на коленвале с учётом потерь на привод основных навесных агрегатов. Так, если говорить о Европе, то эту процедуру регламентирует директива 80/1269/EEC, впервые принятая ещё в 1980 году и с тех пор регулярно обновляемая.
ЧТО ТАКОЕ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ?
Но если мощность, как говорят в Америке, помогает автомобили продавать, то двигает их вперёд крутящий момент. Измеряют его в ньютон-метрах (Н∙м), однако у большинства водителей до сих пор нет чёткого представления об этой характеристике мотора. В лучшем случае обыватели знают одно — чем выше крутящий момент, тем лучше. Почти как с мощностью, не правда ли? Вот только чем тогда «Н∙м» отличаются от «л.с.».?
На самом деле, это связанные величины. Более того, мощность — производная от крутящего момента и оборотов мотора. И рассматривать их по отдельности просто нельзя. Знайте — чтобы получить мощность в ваттах необходимо крутящий момент в ньютон-метрах умножить на текущее число оборотов коленвала и коэффициент 0,1047. Хотите привычные лошадиные силы? Нет проблем! Делите результат на 1000 (таким образом получатся киловатты) и умножайте на коэффициент 1,36.
Чтобы обеспечить дизелю (на фото слева) высокую степень сжатия, инженеры вынуждены делать его длинноходным (это когда ход поршня превышает диаметр цилиндра). Поэтому у таких моторов крутящий момент конструктивно получается большим, но предельное число оборотов приходится ограничивать ради повышения ресурса. Разработчикам бензиновых агрегатов, наоборот, проще получить высокую мощность — детали здесь не такие массивные, степень сжатия меньше, так что двигатель можно сделать короткоходным и высокооборотным. Впрочем, в последнее время различие между дизелями и бензиновыми агрегатами постепенно стирается — они становятся всё более похожими как по конструкции, так и по характеристикам
Выражаясь техническим языком, мощность показывает, сколько работы способен выполнить мотор за единицу времени. А вот крутящий момент характеризует потенциал двигателя к совершению этой самой работы. Показывает сопротивление, которое он может преодолеть. Например, если машина упрётся колёсами в высокий бордюр и не сможет тронуться с места, мощность будет нулевой, так как никакой работы мотор не совершает — движения нет, но крутящий момент при этом развивается. Ведь за то мгновение, пока движок не заглохнет от натуги, в цилиндрах сгорает рабочая смесь, газы давят на поршни, а шатуны стараются привести во вращение коленвал. Иными словами, момент без мощности существовать может, а мощность без момента — нет. То есть именно «Н∙м» являются основной «продукцией» двигателя, которую он производит, превращая тепловую энергию в механическую.
Если проводить аналогии с человеком, «Н∙м» отражают его силу, а «л.с.» — выносливость. Именно поэтому тихоходные дизельные двигатели в силу своих конструктивных особенностей у нас, как правило, тяжелоатлеты — при прочих равных условиях они могут тащить на себе больше и легче преодолевают сопротивление на колёсах, пусть и не так проворно. А вот быстроходные бензиновые моторы скорее относятся к бегунам — нагрузку держат хуже, зато перемещаются быстрее. В общем, действует простое правило рычага — выигрываем в силе, проигрываем в расстоянии или скорости. И наоборот.
Так называемая внешняя скоростная характеристика двигателя отражает зависимость мощности и крутящего момента от оборотов коленвала при полностью открытом дросселе. По идее, чем раньше наступает пик тяги и позже — мощности, тем проще мотору адаптироваться к нагрузкам, его рабочий диапазон увеличивается, что позволяет водителю или электронике реже переключать передачи и почём зря не жечь топливо. На этих графиках видно, что бензиновый двухлитровый турбомотор (справа) выигрывает по этому показателю у турбодизеля аналогичного объёма, но уступает ему в абсолютной величине крутящего момента
Как это выражается на практике? В первую очередь, надо понять, что именно кривые крутящего момента и мощности (вместе, а не по отдельности!) на так называемой внешней скоростной характеристике двигателя будут раскрывать его истинные возможности. Чем раньше достигается пик тяги и позже пик мощности, тем лучше мотор приспособлен к своим задачам. Возьмём простой пример — автомобиль движется по ровной дороге и вдруг начинается подъём. Сопротивление на колёсах возрастает, так что при неизменной подаче топлива обороты станут падать. Но если характеристика двигателя грамотная, крутящий момент при этом наоборот начнёт расти. То есть мотор сам приспособится к увеличению нагрузки и не потребует от водителя или электроники перейти на передачу пониже. Перевал пройден, начинается спуск. Машина пошла на разгон — высокая тяга здесь уже не так важна, критичным становится другой фактор — мотор должен успевать её вырабатывать. То есть на первый план выходит мощность. Которую можно регулировать не только передаточными числами в трансмиссии, а повышением оборотов двигателя.
Здесь уместно вспомнить гоночные автомобильные или мотоциклетные моторы. В силу относительно небольших рабочих объёмов, они не могут развить рекордный крутящий момент, зато способность раскручиваться до 15 тысяч об/мин и выше позволяет им выдавать фантастическую мощность. К примеру, если условный двигатель при 4000 об/мин обеспечивает 250 Н∙м и, соответственно, примерно 143 л.с., то при 18000 об/мин он мог бы выдать уже 640,76 л.с. Впечатляет, не правда ли? Другое дело, что «гражданскими» технологиями это не всегда получается добиться.
И, кстати, в этом плане близкую к идеальной характеристику имеют электродвигатели. Они развивают максимальные «ньютон-метры» прямо со старта, а потом кривая крутящего момента плавно падает с ростом оборотов. График мощности при этом прогрессивно возрастает.
Современные моторы «Формулы 1» имеют скромный объём 1,6 л и относительно невысокий крутящий момент. Но за счёт турбонаддува, а главное — способности раскручиваться до 15000 об/мин, выдают порядка 600 л.с. Кроме того, инженеры грамотно интегрировали в силовой агрегат электродвигатель, который в определённых режимах может добавлять ещё 160 «лошадок». Так что гибридные технологии могут работать не только на экономичность
Думаю, вы уже поняли — в характеристиках автомобиля важны не только максимальные значения мощности и крутящего момента, но и их зависимость от оборотов. Вот почему журналисты так любят повторять слово «полка» — когда, допустим, мотор выдаёт пик тяги не в одной точке, а в диапазоне от 1500 до 4500 об/мин. Ведь если есть запас крутящего момента, мощности тоже, скорее всего, будет хватать.
Но всё же лучший показатель «качества» (назовём его так) отдачи автомобильного двигателя — его эластичность, то есть способность набирать обороты под нагрузкой. Она выражается, например, в разгоне от 60 до 100 км/ч на четвёртой передаче или с 80 до 120 км/ч на пятой — это стандартные тесты в автомобильной индустрии. И может случиться так, что какой-нибудь современный турбомотор с высокой тягой на малых оборотах и широченной полкой момента даёт ощущение отличной динамики в городе, но на трассе при обгоне окажется хуже древнего атмосферника с более выгодной характеристикой не только момента, но и мощности…
Так что пусть в последнее время разница между дизельными и бензиновыми агрегатами становится всё более расплывчатой, пусть развиваются альтернативные моторы, но извечный союз мощности, крутящего момента и оборотов двигателя останется актуальным. Всегда.
Что важнее, крутящий момент или лошадиные силы — 4КОЛЕСА
Крутящий момент против лошадиных сил, просто о сложном
Крутящий момент и мощность являются двумя важными техническими условиями, касающимися двигателей, но о них редко кто рассуждает в правильном ключе. Обычная точка зрения обывателя направлена примерно в одно русло. «Я хочу взять легковой автомобиль, чтобы ездить по обычным дорогам, я люблю иногда погонять, поэтому мне нужна машина с большим количеством лошадиных сил. Если в ее двигателе их будет много, значит она будет быстрой», думают некоторые и это не совсем верное рассуждение.
Второй момент, человек хочет приобрести автомобиль для езды вне дорог. Проходимые настоящие внедорожники всегда оснащаются дизельными двигателями. Моторы на дизельном топливе всегда обладают выдающимся крутящим моментом. Зная эти факты, люди рассуждают, что дизель подходит только для бездорожья и не способен соревноваться с бензиновыми двигателями в скорости и динамике. И это отчасти не является акссиомой.
Поэтому мы решили немного просветить своих читателей что каждый из этих терминов означает и на что нужно обращать внимание при выборе вашего следующего автомобиля: на большой крутящий момент или на большее количество лошадиных сил.
Оба научных термина существовали задолго до появления автомобилей и транспортных средств в целом, поэтому мы будем использовать немного терминологии из физики в нашей небольшой истории.
Мощность
Прежде всего, давайте вернемся к человеку, который научил всех нас измерять мощность. Его звали Джеймс Уатт. Он был шотландским инженером, чье имя стало обозначать стандартизированное название единицы измерения мощности. Ватты используются для измерения мощности, ок, казалось бы, хватит дальше придумывать терминологию, но на этом как известно светлые умы не остановились, в обиход были приняты лошадиные силы. Зачем? Нужен был реальный эквивалент показателя силы. В те временя им стала обычная лошадь. С тех пор одна метрическая лошадиная сила стала равна 735,5 Вт.
Что такое лошадиная сила? Она описывается как способность поднимать 75 кг на один метр за одну секунду. Мощность (в лошадиных силах) обозначает, насколько быстро производится работа.
Крутящий момент
Между тем, крутящий момент относится к иному виду силы, которая стремится повернуть объект вокруг оси. С точки зрения неспециалиста, вращающий момент является мерой силы, необходимой, чтобы повернуть винт или колесо. Когда вы откручиваете крышку пластиковой бутылки, вы используете крутящий момент.
В качестве наглядного примера. Есть машина, закручивающая крышки на пластиковых контейнерах на заводе, чтобы гарантировать, что емкость не будет пропускать жидкость через крышку должна быть настроена под определенный крутящий момент. Последний пример показывает то, как сильно машина должна закрутить крышку на контейнере, чтобы убедиться, что она герметична, без ущерба для резьбы или крышки. Если необходимое усилие крутящего момента не соблюдается, то жидкость внутри контейнера может протечь или наоборот, резьба так плотно закрутится, что потребитель не сможет добраться до содержимого контейнера, если у него, как говорится в простонародье, силенок не хватит, а по- научному, его запястье приложит недостаточно крутящего момента.
Если Вы хотите еще проще понять разницу между этими двумя терминами, представьте, что крутящий момент означает, что вы делаете домашнее варенье в вашем доме, и вы должны положить его в банки. Вам потребуется крутящий момент, чтобы запечатать банки крышками, но лошадиные силы будут необходимы для того чтобы поднять контейнер с наполненными банками в свой шкаф для хранения.
Крутящий момент и мощность в двигателях внутреннего сгорания
И вот мы переходим к самой интересной части, которую вы без сомнения ждали. В двигателе внутреннего сгорания крутящий момент совмещается с мощностью, сообща производят однонаправленную работу. Оба вида работают рука об руку, трудятся для вашего автомобиля, чтобы обеспечить его максимальную производительность на дороге.
Формула, которая объясняет это, выглядит таким образом:Мощность (л.с.) = Момент (Нм) х обороты в минуту/5,252. Это уравнение может быть применено к каждому двигателю внутреннего сгорания и может быть проверено при любых оборотах коленчатого вала в минуту, значение 5,252 является константой.
Простым объяснением этого факта стало бы то, что двигатель производит мощность при помощи вращающегося вала (коленчатого вала), который может применить величину крутящего момента к нагрузке при заданных оборотах в минуту. Поэтому, мощность вычисляется из крутящего момента и оборотов в минуту. При 5,252 оборотах в минуту, мощность и крутящий момент будут равны. Между тем, при более низких значениях, крутящий будет выше по значению, чем лошадиные силы, в то время как при более высоких значениях, все окажется с точностью до наоборот. Это утверждение относится ко всем двигателям внутреннего сгорания, всем его видам.
Таким образом, всякий раз, когда измеряется сила двигателя, используется динамометр. Крутящий момент и скорость вращения коленчатого вала умножаются, а затем делятся на 5,252 (для наших единиц значение составляет 7.120) получается искусственное значение лошадиных сил.
Наглядный пример преимущества автомобиля с большим крутящим моментом.
Mercedes-Benz C-Класс
Бензин
141 л.с. при 6200 об/мин
176 Н∙м при 3800 об/мин
Коробка передач Автоматическая
Количество передач 7
Снаряженная масса 1500 кг
Время разгона 0 — 100 км/ч 8.7 с
Chevrolet Cruze Wagon
Бензин
156 л.с. при 5300 об/мин
250 Н∙м при 1200 — 4000 об/мин
Коробка передач Механическая
Количество передач 5
Снаряженная масса 1445 кг
Время разгона 0 — 100 км/ч 11 с
Мощность или крутящий момент, что важнее?
Вопрос не совсем корректный, но мы должны ответить на него, ведь именно за ним вы и пришли на данную статью. Автомобиль с высоким уровнем мощности, как правило, быстрее, при ускорении, достигает более высокой максимальной скорости и может нести больший вес. Тем не менее, автомобиль с большим показателем крутящего момента будет иметь лучшее ускорение по передачам, более низкие оборотах двигателя при заданной нагрузке (важно, когда речь доходит до экономии топлива), и способность идти быстрее разгоняться с нуля.
Так как лошадиные силы возрастают вместе с крутящим моментом, высокомоментный двигатель может достичь более высоких значений мощности, если оно способно превысить 5,252 оборотов в минуту и настроен для достижения этой задачи.
Что такое диапазон мощности?
Этот термин обозначает диапазон оборотов крутящего момента двигателя и максимальное число его мощности. В промежутке по достижению этого коэффициента двигатель работает в оптимальном режиме и обеспечивает высокую производительность и экономию топлива.
Электродвигатели имеют достаточно обширный диапазон мощности, поскольку они могут достигать максимальной силы крутящего момента при минимальных оборотах оси, а их максимальная сила даже больше, чем единица, производимая двигателем внутреннего сгорания.
Дизельные двигатели обладают более узким диапазоном мощности. Поскольку их пик крутящего момента меньше, чем в бензиновых двигателях, а максимальная мощность достигается на меньших оборотах. Бензиновые двигатели наделены более широким диапазоном мощности. По этой самой причине они так востребованы и пользуются спросом, как у потребителей, так и у производителей. Кроме того, современные бензиновые двигатели с турбокомпрессором, непосредственным впрыском, изменяемыми фазами газораспределения, а также другими разнообразными техническими решениями обеспечивают крайне широкий диапазон мощности.
Почему автомобили с высоким крутящим моментом динамичнее более мощных машин?
Причина кроется в приводе. Он увеличивает крутящий момент, улучшая разгон на первых передачах. Таким образом, это дает преимущество транспортным средствам с низким уровнем крутящего момента. При переключении скоростей двигатель приближается к высшей отметки мощности, что приводит к постепенному снижению вращающего момента, и соответственному росту оборотов.
Именно по этой причине дизельные двигатели выигрывают старт с места у своих бензиновых конкурентов. Кроме того, разница между ними прослеживается еще и в массе, но основными показателями являются сцепление и крутящий момент.
Почему высокомощные автомобили участвуют в гонках?
Поскольку у автомобилей с высокими показателями лошадиной силы оснащены мощной системой передач, они обладают способностью достигать более высоких оборотов двигателя за более короткий промежуток времени. А так как, в моторизованных соревнованиях должны участвовать авто, обладающие достаточно высоким диапазоном мощности.
Однако, известны случаи, когда дизельные автомобили становятся более успешными в определенных видах гоночных соревнований, таких как 24 Часа Ле-Ман, в которых Audi неоднократно выигрывала большие призы с его TDI гоночных болидами. Последнюю победу команде Ауди принесла повышенная топливная эффективность, что позволило потратить меньше топлива и меньше заезжать на дозаправки.
Отвечая на риторический вопрос поставленный в начале, о выборе автомобиля, скажем следующее, во всем нужна мера. Важно осознавать, для каких целей вам понадобится автомобиль. Где и на каких скоростях вы будете его эксплуатировать. Дизельный двигатель или бензиновый мотор с более высоким крутящим моментом (наступающем при более низких оборотах двигателя) и низкой мощностью может быть гораздо динамичнее аналогичного по параметрам автомобиля на скоростях до 100- 140 км/ч.
Ну а если мотор обладает высокой мощностью, но невысоким моментом, он проиграв в разгоне, наверстает упущенное за счет более высокой максимальной скорости.
Источник
Вот простое объяснение что такое лошадиная сила и крутящий момент
Мощность зависит от крутящего момента.
В автомобильном мире постоянно сравнивают автомобили друг с другом. В первую очередь это делается с помощью официальных технических характеристик, где, как правило, эксперты, сравнивают мощность автомобиля, выраженную в лошадиных силах, и максимальный крутящий момент, выражаемый в Ньютон-метрах. Но что такое лошадиная сила и крутящий момент? Как эти технические характеристики связаны друг с другом? Вот интересное и простое объяснение.
Известный в англоязычном Интернете видеоблогер снял очередной ролик, в котором простым языком наглядно объяснил разницу между крутящим моментом и мощностью в лошадиных силах.
Крутящий момент – это просто сила, которая воздействует на что-то издалека. Например, в двигателе крутящий момент – это та сила, с которой поршень давит на шатун, передающий эту силу коленвалу. Коленвал же преобразует возвратно-поступательное движение поршней в крутящий момент.
Лошадиная сила представляет собой крутящий момент, умноженный на количество оборотов двигателя в минуту. Обычно в этом случае вычисляют мощность в киловаттах. Чтобы перевести киловатты в лошадиные силы, нужно умножить количество киловатт на 1,36. Вот формула:
P = (Mкр * N : 9549) * 1,36
Р — Мощность в киловаттах
Мкр — крутящий момент в ньютон-метрах (Нм)
9549 — поправочный коэффициент для удобства подсчетов, чтобы не вдаваться в тяжелые вычисления математических функций таких как косинус-альфа.
1,36 — коэффициент необходимый для перевода киловатт в лошадиные силы.
То есть получается, что лошадиная сила показывает, насколько быстро двигатель может выполнить работу за определенное количество времени. Соответственно, крутящий момент и мощность неразрывно связаны друг с другом. В итоге получается, что мощность показывает, сколько двигатель за единицу времени создает крутящих моментов.
Так что когда дело доходит до измерения максимальной скорости автомобиля или его динамики разгона с 0-100, 0-200 км/ч и т. п., то в первую очередь вы должны смотреть на количество лошадиных сил, так как именно мощность напрямую влияет на производительность автомобиля за конкретный промежуток. Ведь именно мощность показывает, сколько тот или иной двигатель может выполнить работы за определенный период времени.
Но это простое объяснение в двух словах. Также вы можете прочитать еще несколько наших материалов по этой теме:
Что такое крутящий момент? Что такое лошадиная сила?
Что важнее, крутящий момент или лошадиные силы?
Наглядно: Вот в чем разница между мощностью и крутящим моментом
В том числе советуем посмотреть очередной видеоролик блогера Джейсона Фэнске, который в традиционной для себя манере простым языком объясняет сложные вещи. Правда, англоязычный ролик не имеет профессионального перевода на русский язык.
Поэтому для тех, кто не знает английский язык, придется включить субтитры и их машинный перевод на русский язык. К сожалению, перевод, естественно, получается корявый, но тем не менее дает понять многие вещи, которые происходят внутри двигателя.
Разница между мощностью и крутящим моментом
Ключевое отличие: Мощность и крутящий момент — два важных термина, используемых в физике. Мощность определяет скорость выполнения работы, тогда как крутящий момент представляет собой меру энергии, которая прилагается при вращении объекта вокруг оси или точки поворота. Мощность — это скалярная величина, а крутящий момент — векторная величина.
Мощность и крутящий момент могут показаться сложными техническими терминами, но, напротив, они интересны, и мы также применяем их в нашей повседневной жизни.Давайте выясним различия между ними.
Вы применяете силу, чтобы подняться по лестнице. Это может быть обычная задача, но в физике это называется работой, поскольку она включает в себя силу и движение в направлении силы. Например, сила в 10 Ньютонов, толкающая объект на 2 метра в направлении силы, эквивалентна (10 * 2) 20 джоулям работы.
Вы можете подумать, что это была необходимость объяснительной работы? Это важно, так как в определение власти входит термин работа.Мощность определяется как скорость выполнения работы или скорость использования энергии. Например, если вы выполняете 75 Джоулей работы за одну секунду, тогда мощность просто 75 Вт.
В системе СИ единица мощности — ватт (Вт) или джоуль в секунду (Дж / с). Мощность определяет, насколько быстро или быстро используется энергия. Сила также может быть описана как сила, умноженная на скорость объекта. Вы также можете встретить слово «лошадиные силы» и, должно быть, уже много раз встречали его в описании транспортных средств. Он определяет мощность двигателя.Это эквивалентно силе, необходимой для перемещения 33 000 фунтов на один фут за одну секунду. Мощность — это скалярная величина, что означает, что она не имеет отношения к направлению.
Крутящий момент также известен как момент или момент силы; это мера силы, которая вращает объект вокруг своей оси, точки опоры или оси вращения. Это можно просто рассматривать как поворот объекта. Например, когда вы просто поворачиваете ручку двери, используется крутящий момент.
.
л.с. и крутящий момент — разница
Автор: Редакция | Обновлено: 7 декабря 2017 г.
Лошадиные силы и крутящий момент — это термины, которые обычно используются в рекламе автомобилей и грузовиков, поскольку они используются для измерения характеристик автомобиля на дороге. Но как на самом деле связаны эти слова? Эта статья пытается объяснить, как это сделать.
Сводная таблица
Мощность в лошадиных силах
Крутящий момент
Измерение скорости выполнения работы
Измерение силы вращения объекта
Крутящий момент, умноженный на число оборотов в минуту, деленный на 5,252
Мощность, умноженная на 5,252, разделенная на число оборотов в минуту
Выше крутящего момента при более высоких значениях
Выше, чем мощность при более низких значениях
Определения
Мощность в лошадиных силах — это мера мощности; то есть измерение скорости выполнения работы.Этот термин впервые использовал Джеймс Ватт, шотландский инженер и изобретатель паровой машины. Он хотел сравнить мощность паровых машин и тягловых лошадей, поскольку это было количество энергии, с которым люди были знакомы в то время. Затем он стал стандартным измерением выходной мощности двигателей и других машин. Уоттс пришел к выводу, что 1 лошадиная сила равна лошади, тянущей груз весом 330 фунтов со скоростью 100 футов в минуту; таким образом, 1 лошадиная сила равна 33 000 фут-фунтам.Позже он расширился, охватив мощность, производимую поршневыми двигателями, электродвигателями, турбинами и различным оборудованием. Выражаясь точными математическими терминами, одна лошадиная сила — это количество работы, необходимое для перемещения 550 фунтов на один фут в секунду. Человек способен поддерживать около 0,1 лошадиных сил, в то время как небольшой двигатель имеет мощность 10 лошадиных сил. Реактивный двигатель способен производить 1000 лошадиных сил.
Существуют различные стандарты и типы лошадиных сил, и два наиболее часто используемых — это механическая мощность (т.е.е. имперские лошадиные силы) и метрические лошадиные силы. Механическая мощность равна примерно 745,7 Вт и ранее была определена как 550 фут-фунтов в секунду. Метрическая мощность эквивалентна примерно 735,5 ваттам и первоначально была определена как 75 килограмм-сила в секунду.
Гаечный ключ, поворачивающий болт
Крутящий момент — это мера силы вращения объекта, такого как колесо или болт. При повороте рукоятки гаечного ключа, закрепленного на гайке или болте, создается крутящий момент, который либо сжимает, либо ослабляет болт.Существуют различные способы измерения крутящего момента, и в США крутящий момент измеряется фунт-фут или фунт-фут. Непосредственный расчет крутящего момента включает количество энергии, необходимое для поворота гаечного ключа длиной в фут для затяжки болта. Длина гаечного ключа влияет на количество фунтов, необходимое для перемещения болта. Как правило, чем длиннее гаечный ключ, тем меньше фунтов требуется для поворота болта.
Лошадиная сила против крутящего момента
Итак, в чем разница между мощностью и крутящим моментом?
Лошадиная сила — это мера мощности; то есть объем работы выполняется, в то время как крутящий момент является мерой силы вращения объекта.Мощность в лошадиных силах описывается как равная крутящему моменту, умноженному на число оборотов в минуту, деленному на 5 252, в то время как крутящий момент определяется путем умножения мощности на 5 252, разделенного на число оборотов в минуту. Об этом свидетельствуют графики мощности и крутящего момента, всегда совпадающие при 5252 об / мин. Мощность связана со способностью двигателя удерживать более тяжелый объект в движении с постоянной скоростью. Крутящий момент связан со способностью двигателя тянуть большие грузы из состояния покоя.
.
Узнайте разницу между мощностью и крутящим моментом
Намного больше уходит на то, чтобы сделать автомобили, на которых мы водим удовольствие, чем просто втиснуть смехотворно большой мотор под капот и надеяться на лучшее. Двигатели спроектированы и настроены для конкретной работы — будь то топливная экономичность для максимальной производительности. Часто встречаются два термина: мощность и крутящий момент. О них часто говорят на одном дыхании. Ваш лучший друг может сказать вам, что тот или иной номер — единственное, что имеет значение; однако это немного сложнее.К счастью, у Engineering Explained на YouTube есть отличное видео, в котором объясняется, как мощность и крутящий момент связаны с движением автомобиля. Давайте разберемся.
Крутящий момент — это сила, приложенная на расстоянии. Например, сгорание — это сила, приложенная к коленчатому валу на расстоянии через шатун. Лошадиная сила — это скорость, с которой выполняется работа. Лошадиная сила тоже крутящий момент, умноженный на обороты. У вас должна закружиться голова в этот момент, если вы боролись с вводной физикой или алгеброй.Или оба. В видео Джейсон Фенске, ведущий журнала Engineering Explained, дает гораздо лучшее объяснение различий между двумя терминами, чем я могу объяснить словами.
Читайте также:
Чтобы продемонстрировать разницу между мощностью и крутящим моментом, Фенске приводит пример с двумя автомобилями одинакового размера и массы. Автомобиль 1 имеет 200 л.с. и 100 фунт-фут крутящего момента, а Автомобиль 2 — 100 л.с. и 200 фунт-фут крутящего момента. Какой из них быстрее? Если вы сказали «Автомобиль 1 с 200 л.с.», то вы правы, потому что он завершает работу по более быстрому переходу от одной точки к другой.
Gears также могут управлять крутящим моментом. Фенске приводит пример с гаечным ключом. Один с более длинной ручкой обеспечивает более высокий крутящий момент, даже если сила такая же, как и на более короткой ручке. Эта дифференциация крутящего момента обусловлена тем, что крутящий момент — это сила, умноженная на расстояние, и если расстояние увеличивается, это также увеличивает величину прилагаемого крутящего момента, даже если сила остается неизменной.
Если в этом нет смысла, посмотрите видео. Никогда не поздно пересмотреть основы физики и разницы между мощностью и крутящим моментом.
Источник: Инженерные объяснения на YouTube
.
лошадиных сил, крутящего момента и автомобильные характеристики> Мотор
Один из самых запутанных (и часто спорных) вопросов в автомобильной сфере — это разница между мощностью и крутящим моментом. Возможно, вы слышали сколько угодно содержательных выражений, таких как «лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент побеждают гонки», или поклонники мощных маслкаров, жалующиеся на то, что четырехцилиндровые двигатели мощностью 200 лошадиных сил «бессмысленны». Удивительно, но немногие из достойных людей, которые бросают подобные комментарии, действительно способны определить разницу.В чем разница между мощностью и крутящим моментом, и как они влияют на работу автомобиля?
МОМЕНТ ПОНИМАНИЯ
Если вы не спали, изучая физику в средней школе, вы можете смутно вспомнить, что крутящий момент — это крутящая сила — то есть сила, которая пытается заставить объект вращаться вокруг определенной оси. Например, если вы поворачиваете дверную ручку или вращаете колесо рулетки, вы прикладываете к нему крутящий момент.
Если бы мы были на уроке физики, мы бы сказали, что крутящий момент — это произведение векторов силы и расстояния.Вектор силы — это направление приложения силы. Вектор расстояния — это (в простейшем случае) расстояние между точкой приложения силы и осью вращения. Например, представьте, что вы используете гаечный ключ, чтобы ослабить болт. Вектор расстояния в этом случае — это расстояние между осью вращения (центром болта) и точкой приложения силы к гаечному ключу. Вектор силы — это направление, в котором вы перемещаете гаечный ключ.
Если расстояние между центром болта и точкой, в которой вы держите гаечный ключ (и тем самым прикладываете к нему силу), составляет 1 фут (305 мм), и вы прикладываете 10 фунтов (около 4.5 Н), вы прилагаете 10 фунт-фут (около 13,6 Н-м) крутящего момента. Если болт не поворачивается, вы можете попробовать взять гаечный ключ на 2 фута (610 мм) побольше. Если вы примените такое же усилие в 10 фунт-футов (4,5 Н), создаваемый крутящий момент будет 20 фунт-фут (27,1 Н-м).
Что такое крутящий момент двигателя? Как вы, наверное, знаете, двигатель внутреннего сгорания работает за счет сжигания воздуха и топлива. Энергия этого сгорания приводит в движение один или несколько поршней (или роторов), которые воздействуют на коленчатый вал двигателя , заставляя его вращаться.В автомобиле вращение коленчатого вала поворачивает шестерни трансмиссии, которые вращают колеса. Крутящий момент двигателя — это величина скручивающего усилия, которое поршни (или роторы) могут оказывать на коленчатый вал.
ПОНИМАНИЕ ЛОШАДЕЙ
А что такое лошадиные силы? Снова напомним, что давным-давно класс физики в степени — это работа , выполненная за раз за . Механическая работа представляет силу, действующую на расстоянии — например, перемещение 10-фунтовой гири на расстояние в один фут представляет собой 10-футовые фунты работы. Мощность — это скорость выполнения этой работы.
Одна механическая мощность представляет способность выполнять 550 фут-фунтов работы в секунду или 33 000 фут-фунтов работы в минуту. (Одна метрическая мощность представляет собой скорость 75 килограмм-метров в секунду; метрическая мощность составляет около 735 Вт, тогда как механическая мощность соответствует примерно 746 Вт.)
Наиболее способные ученики из нас, возможно, заметили сходство между единицами измерения работы — фут-фунтами (фут-фунтами) и единицами измерения крутящего момента — фунтами-футами (фунт-фут).Единицы измерения на самом деле одинаковые, но обычно пишутся по-разному, чтобы избежать путаницы. Таким образом, для двигателя с вращающимся коленчатым валом одна лошадиная сила эквивалентна передаче крутящего момента 550 фунт-фут в секунду.
Помните, что крутящий момент — это крутящая сила; это означает, что если приложение крутящего момента к объекту будет иметь тенденцию заставлять объект вращаться, а не двигаться по прямой линии. Следовательно, если крутящий момент вызывает какую-либо работу, мы должны измерить, сколько вращения он передает ( угловая скорость ), а не насколько далеко он заставляет объект перемещаться.
Угловая скорость обычно выражается в радианах в секунду или радианах в минуту — один радиан равен 180 градусам, деленным на π (пи), или примерно 57,3 градуса) — но мы обычно измеряем скорость двигателя в оборотах в минуту (об / мин). , поэтому более полезно думать об этом именно так. Один оборот составляет 360 градусов, что равно 2π радиан. Если 1 лошадиная сила равна 33000 фунт-фут работы в минуту, то мы можем рассчитать мощность двигателя на основе его крутящего момента (в фунт-футах) и частоты вращения двигателя (в об / мин):
Мощность (л.с.) = крутящий момент (фунт-фут) x 2π x скорость вращения (об / мин) / 33000
или
Мощность (л.с.) = Крутящий момент (фунт-фут) x Скорость вращения / 5,252.113
Например, если двигатель развивает крутящий момент 200 фунт-фут при 4000 об / мин, он выдает 152,3 лошадиных силы (200 x 4000 / 5,252,113) на этой скорости.
Итог: Лошадиная сила зависит от крутящего момента и оборотов двигателя . Если ваш двигатель производит больший крутящий момент, он также производит больше мощности; если вы запустите двигатель на более высоких оборотах, он также будет производить больше мощности. Вполне возможно, что двигатель A вырабатывает больше мощности, чем двигатель B, даже если двигатель B развивает больший крутящий момент — двигатель A должен просто увеличивать обороты, чтобы компенсировать дефицит крутящего момента.
КРИВЫЕ МОМЕНТА И СИЛЫ
Двигатели, используемые для стационарных применений (например, генераторы) или в самолетах, проводят большую часть своей жизни, работая с постоянной частотой вращения двигателя. В результате они большую часть времени развивают свою полную номинальную мощность. Двигатели, используемые в легковых, грузовых автомобилях или мотоциклах, работают в широком диапазоне частот вращения, от нескольких сотен оборотов в минуту на холостом ходу до 10 000 оборотов в минуту и более в режиме «красной черты». Поскольку мощность в лошадиных силах частично зависит от оборотов двигателя, мощность, производимая двигателем, довольно сильно варьируется в разных точках его диапазона оборотов.Инженеры описывают взаимосвязь между мощностью двигателя и числом оборотов в минуту как кривую мощности .
Если двигатель развивал максимальный крутящий момент на всех оборотах, кривая мощности была бы прямой: то есть увеличение числа оборотов на 50% также увеличило бы мощность на 50% (при условии, что двигатель не превысит допустимую мощность). красная линия, которая может привести к серьезной механической поломке). Это верно для электродвигателей, но не для двигателей внутреннего сгорания. Мы обсудим причины этого более подробно в следующей статье, а пока мы просто скажем, что выходной крутящий момент двигателя также зависит от скорости вращения двигателя.
Все двигатели внутреннего сгорания развивают максимальный крутящий момент при одной определенной частоте вращения; это называется пиковым крутящим моментом . Выше или ниже пикового значения крутящего момента двигатель выдает несколько меньший крутящий момент, чем это максимальное значение. Подобно тому, как у двигателя есть кривая мощности, описывающая, сколько мощности двигатель производит в разных точках диапазона оборотов, у двигателя также есть кривая крутящего момента , описывающая, какой крутящий момент он создает на разных скоростях.
Конструкция двигателя определяет, на какой скорости возникает пик крутящего момента двигателя, а также форму кривой крутящего момента.Если двигатель вырабатывает довольно постоянный уровень крутящего момента во всем диапазоне оборотов, его кривая крутящего момента считается плоской . Электродвигатели, которые обычно развивают крутящий момент, близкий к полному, от нулевых оборотов до максимальной безопасной рабочей скорости, имеют чрезвычайно плоские кривые крутящего момента. (Вопреки распространенному мнению, форма кривой крутящего момента не связана напрямую с тем, насколько или крутящий момент производит двигатель. Два двигателя могут иметь очень похожие кривые крутящего момента, даже если один из них имеет гораздо больший максимальный крутящий момент, чем другой.)
Двигатель можно настроить на достижение максимального крутящего момента на нижнем конце диапазона оборотов, в среднем диапазоне или на высоких оборотах. Современные конструкторы двигателей используют различные приемы, позволяющие «сгладить» кривую крутящего момента двигателя (то есть поддерживать крутящий момент двигателя близким к максимальному в широком диапазоне скоростей двигателя), но любой конкретный двигатель будет заметно сильнее в одном диапазоне, чем в других.
Поскольку мощность является функцией крутящего момента и оборотов в минуту, форма кривой крутящего момента также определяет форму кривой мощности.Кривая мощности всегда достигает пика позже кривой крутящего момента, но если кривая крутящего момента двигателя наиболее сильна на низких оборотах, пиковая мощность также будет относительно низкой. Если пик крутящего момента приходится на высокие обороты, мощность также будет максимальной при высоких оборотах двигателя.
Если вы когда-либо водили автомобиль с тахометром, вы, вероятно, замечали, что двигатель большую часть времени работает на скоростях ниже 4000 об / мин. Поскольку пиковая мощность почти каждого современного двигателя превышает 4000 об / мин, это означает, что двигатель редко имеет шанс развить свою номинальную максимальную мощность.Следовательно, при нормальном вождении форма кривой крутящего момента часто более важна, чем максимальная мощность.
РЕАЛЬНЫЙ МИР (ВИДА)
Чтобы увидеть, как это работает на практике, давайте рассмотрим пару реальных двигателей: Ford Cologne V6 объемом 3996 куб. См (244 куб. Дюйма) (который в течение многих лет приводил в движение Ford Ranger и Explorer) и четырехцилиндровый турбированный двигатель Volkswagen. , 1,781 куб. См (109 куб. Дюймов) двигатель 1.8T (используется в нескольких различных конфигурациях в широком диапазоне моделей Volkswagen и Audi).
Ford Cologne V6 был двигателем старинной конструкции начала 1960-х годов. 4,0-литровая версия предназначалась для грузовиков, поэтому она была настроена на высокий крутящий момент на низких оборотах. Его максимальный крутящий момент составлял 220 фунт-фут (298 Н-м) всего при 2400 об / мин; максимальная мощность составляла 160 л.с. (119 кВт) при скромных 4200 оборотах в минуту.
1.8T
Volkswagen был более современным и технически сложным двигателем с двумя верхними распределительными валами, пятью клапанами на цилиндр и турбонагнетателем с промежуточным охлаждением. Двигатели с турбонаддувом имеют тенденцию быть «пиковыми», вырабатывая больше мощности на высоких оборотах, но Volkswagen разработал его так, чтобы кривая крутящего момента была как можно более плоской.Фактически, Volkswagen утверждал, что двигатель развивает максимальный крутящий момент с 1950 до 5000 об / мин. VW предлагал его в нескольких вариантах настройки, но мы будем использовать для нашего обсуждения версию, которую можно найти в более поздних моделях Mk 4 Golf, седанах Jetta / Bora и SEAT Leon, которые рекламировались с мощностью 180 л.с. (134 кВт) при 5500 об / мин и 173 фунт-фут (235 Нм) крутящего момента.
Лучший способ оценить кривую крутящего момента двигателя — это подключить его к динамометру и точно посмотреть, какой крутящий момент он действительно выдает при различных оборотах.Мы не в состоянии сделать это, но мы можем сделать некоторые обоснованные предположения о кривых крутящего момента для обоих двигателей на основе их номинального крутящего момента и пиковых значений мощности.
Как мы упоминали выше, максимальный номинальный крутящий момент двигателя Ford составляет 2400 об / мин. Используя уравнение, которое мы вывели ранее, мы можем рассчитать его выходную мощность на этой скорости: 101 л.с. (220 фунт-фут x 2400 об / мин / 5 252) или около 75 кВт. Пиковая мощность V6 достигается при 4200 об / мин. Используя то же уравнение, мы вычисляем, что он имеет крутящий момент 200 фунт-фут (271 Н-м) на этой скорости (160 л.с. x 5 252/4 200 об / мин).Из этих чисел видно, что между 2400 и 4200 об / мин двигатель, вероятно, развивает крутящий момент от 200 до 220 фунт-футов (271 и 298 Нм).
А как насчет более высоких скоростей? Мы знаем, что двигатель никогда не выдает на больше , чем 160 лошадиных сил (119 кВт). Даже если бы он по-прежнему производил 160 лошадиных сил при 5000 об / мин (что маловероятно), крутящий момент упал бы до 168 фунт-футов (228 Н-м) на этой скорости. Если бы он производил 140 лошадиных сил (104 кВт) при 5000 оборотах в минуту, это означало бы, что его выходной крутящий момент снизился до 147 фунт-футов (199 Н-м).Короче говоря, крутящий момент и мощность двигателя Ford начинают очень быстро падать после пика мощности в 4200 об / мин — V6 был разработан для мощности на низких оборотах, а не на высоких оборотах.
А как насчет двигателя Volkswagen? Пиковый крутящий момент 1.8T начинается при 1950 об / мин. На этой скорости он развивает только 64 л.с. (48 кВт) (173 фунт-фут x 1950 об / мин / 5 252). К 2400 об / мин (пиковый крутящий момент Ford) мощность двигателя VW выросла до 79 л.с. (59 кВт). При 4200 об / мин выходная мощность 1.8T возросла до 138 л.с. (103 кВт), что по-прежнему значительно отстает от Ford.Мощность VW не начинает превышать мощность двигателя Ford, пока Ford не достигнет максимальной мощности. Когда VW достигает максимальной мощности при 5500 об / мин, крутящий момент все еще составляет около 172 фунт-футов (233 Н-м) — крутящий момент снизился, но очень незначительно. Это означает, что двигатель продолжает развивать полезную мощность даже после пика мощности; его красная линия составляет 6500 оборотов в минуту, достичь которой не составляет особого труда.
Эти кривые крутящего момента и мощности являются приблизительными, основанными на опубликованных данных о мощности и крутящем моменте, но они иллюстрируют разницу между двигателями.Обратите внимание, что даже несмотря на то, что кривая крутящего момента VW (светло-зеленая) намного более пологая, чем у Ford, у Ford она выше на большей части диапазона оборотов.
Что это означает на практике? Несмотря на то, что кривая крутящего момента VW очень плоская, он имеет значительно меньший крутящий момент, чем Ford, вплоть до более 4200 об / мин, что означает, что 1.8T также имеет меньшую мощность на более низких скоростях. В конечном итоге он производит больше мощности, чем двигатель Ford, но не выше 5000 об / мин.
Представьте, что мы установили эти двигатели в двух идентичных автомобилях с одинаковыми трансмиссиями, одинаковыми передачами и одинаковым весом.Мы бы обнаружили следующее:
При обычном уличном движении автомобиль с двигателем Ford почти всегда будет быстрее, чем автомобиль с двигателем VW. Это не должно удивлять — больший крутящий момент Ford дает ему почти на 30% больше мощности, чем двигатель VW на низких оборотах, хотя VW сильнее на более высоких оборотах.
В гонке на дистанцию в четверть мили или стоячий километр автомобиль с двигателем Ford вырывался раньше и оставался впереди, пока обе машины не выехали далеко по полосе.Автомобиль 1.8T начнёт догонять его, когда он достигнет более высоких оборотов двигателя, и в конечном итоге вырвется вперед. Он выиграет с небольшим отрывом, а его скорость захвата (его скорость на финише) будет немного выше, чем у автомобиля с двигателем Ford.
В гонках по шоссе или на большой овальной трассе автомобиль с двигателем VW большую часть времени будет впереди. Пока обе машины были полностью выведены из строя, большая мощность двигателя VW была бы важнее, чем крутящий момент Ford на низких оборотах. Единственное место, где автомобиль с двигателем Ford будет иметь преимущество, — это медленные повороты, где его более высокий крутящий момент снова даст ему больше мощности, чем двигатель VW.
Предполагается, что все остальное одинаково, что не всегда так. Например, мы могли бы помочь автомобилю с двигателем VW, изменив его передаточное число, чтобы двигатель всегда работал на более высоких оборотах. Это дало бы ему больше мощности при движении на низкой скорости, хотя это также означало бы больший шум двигателя, больший расход топлива и несколько больший износ двигателя.
В одной из следующих статей мы рассмотрим, почему одни двигатели развивают больший крутящий момент и / или большую мощность, чем другие.
У каждого рано или поздно появляется желание приобрести собственное транспортное средство. Разумеется, нельзя просто пойти и купить автомобиль, предварительно нужно получить права. Да и финансовая сторона далеко не всегда позволяет совершать подобные покупки.
Проблема неуверенности на дороге
Сразу после получения прав человек может побежать на авито и приобрести новенький автомобиль. Однако права – не панацея. Первое время, скорее всего, будет колоссальная неуверенность и страх дороги.
Это естественно, однако с этим нужно бороться. В противном случае значительно повышаются риски возникновения ДТП. Если водитель не уверен в себе, он будет очень долго думать в ситуациях, когда решение должно быть принято незамедлительно.
Ещё одной существенной проблемой является отсутствие чувства габаритов транспортного средства. Из-за этого можно задеть несколько столбов выезжая из парковки или поцарапать чужой транспорт, пытаясь просто поставить машину на место. Для того, чтобы исключить подобные ситуации, важно научиться уверенно чувствовать себя за рулём.
Виды расстояний
Выделяют 2 основных вида расстояний:
Статическое расстояние– расстояние между транспортным средством и конкретным объектом.
Динамическое – расстояние до объекта во время движения. Водитель должен уметь на ходу определять приблизительное динамическое расстояние как в момент «замера», так и через несколько секунд после него. Благодаря этому можно адекватно рассчитать тормозной путь и избежать множества неприятных ситуаций.
Как научиться чувствовать себя уверенно на дороге
Для того, чтобы перестать бояться дороги, парковки или гаража, можно воспользоваться одним из возможных методов адаптации:
Визуализация. Следует представить свой автомобиль со стороны, в каком положении он находиться сейчас и какова угроза столкновения.
Использование маячков. На краю корпуса можно установить маячок, который поможет приблизительно увидеть, где заканчивается машина. Со временем нужда во всех приспособлениях пропадёт, водитель научиться совершать все расчёты автоматически, в голове.
Парктроник – отличное дополнение, которым, к сожалению, оснащены далеко не все транспортные средства. Благодаря нему можно легко узнать, где риск столкновения больше всего, на какую часть машины следует обратить больше внимания, как вырулить из той или иной ситуации.
Лучше всего в подобных ситуациях помогает практика. Её также можно воссоздать самостоятельно. Например, сделать небольшую дорогу из змейки при помощи дорожных треугольников. После многочисленных тренировок у водителя обязательно получиться почувствовать автомобиль и ездить без страха попасть в аварию.
Каждый начинающий водитель первое время после окончания автошколы неуверенно чувствует себя на дороге. Один из главных навыков, который обязательно нужно освоить при вождении – научиться правильно чувствовать габариты своего автомобиля и оценивать реальное расстояние от края кузова до соседней машины или ближайшего забора. Чтобы понимать габариты, необходимо ежедневно вырабатывать навыки вождения и набираться опыта.
Отрегулировать сиденье
Важное правило, которому учат в автошколе в самом начале – подстроить водительское сиденье под себя. От того, насколько удобно вы будете чувствовать себя за рулём, зависит скорость принятия решений и безопасность движения.
сядьте на водительское сиденье и подвиньте его настолько, чтобы ноги без труда доставали до педалей. Нужно выжать сцепление, чтобы ступня полностью почувствовала педаль. Лёгкий изгиб в области колен поможет избежать напряжения и усталости ног при длительной поездке;
отрегулируйте наклон сиденья, чтобы спина была прямая и полностью прижималась к креслу. Идеальный угол наклона около 100 градусов. Положите руку на руль и коснитесь запястьем, между рулевым колесом и коленями должно быть расстояние около 10 сантиметров.
Найдите своё комфортное положение и тогда поездка будет приятной и не забудьте пристегнуться.
Отрегулировать зеркала заднего вида
Перед тем, как начать движение, посмотрите в зеркала, если обзор затруднён, нужно отрегулировать их. В зеркале заднего вида должно полностью просматриваться заднее стекло автомобиля, при этом вы не должны приподниматься на кресле или втягивать голову. А в боковых зеркалах должен отражаться край кузова вашей машины на уровне ручек и соседняя полоса.
Глядя в зеркала при перестроении может показаться, что автомобиль на соседней полосе ещё далеко, но будьте осторожны, расстояние может быть обманчивым. Совершайте манёвр, убедившись в его полной безопасности, со временем вы без труда будете ориентироваться в пространстве и оценивать дорожную обстановку.
Тренировка с помощью маячков
Упражнения с установкой маячков хорошо помогают чувствовать габариты машины. В качестве ограничителей можно использовать любые предметы, лучше подготовить безопасные и приметные приспособления:
яркие конусы;
пластиковые бутылки с цветными флажками;
картонные коробки с мягким наполнителем;
использованные шины.
Выставляем импровизированные маячки и начинаем тренировку.
Нужно остановить свой автомобиль непосредственно перед установленной преградой. Слегка коснитесь маячка бампером, не сбив его. Попробуйте сначала подъехать центральной частью бампера, затем правой и левой стороной, после нескольких попыток, вы поймёте, когда пора остановиться. Доведите этот навык до автоматизма.
Проделайте аналогичное упражнение, двигаясь задним ходом. Не отчаивайтесь, если не получилось с первой попытки, это не так-то просто!
После того как вы научились чувствовать передние и задние габариты, двигаемся дальше. Расставляем маячки, имитируя размеры двух автомобилей, припаркованных у тротуара, с расстоянием друг от друга около 10 метров. Отрабатываем навыки параллельной парковки, которая требует особой внимательности и сноровки.
Для следующего упражнения используем пластиковые бутылки, наполненные песком, для наглядности можно вставить в горлышко длинную палку или яркие флажки. Это будут воображаемые ворота гаража, ширина которых чуть больше габаритов вашего автомобиля. Зачёт будет поставлен, если вы проехали между маячков, не задев их. С каждым разом уменьшаем расстояние между бутылками, отличный результат – прохождение в просвет, превышающий габариты вашего авто на 10 см.
Отработка чувства линии колёс
Чтобы научиться чувствовать линию колёс нужно потрудиться. Для этого снова используем подручные средства, это может быть пластиковая бутылка или небольшая картонная коробка. Выставляем подготовленный предмет перед автомобилем и поочерёдно наезжаем на него сначала левым, а потом правым колесом. После этого упражнения, уложите эти предметы на расстояния метра друг от друга и проезжаем таким образом, чтобы они оказались между колёсами.
После отработки этих навыков, используйте такой же алгоритм действий только при движении задним ходом. Это довольно сложное упражнение, но при систематическом выполнении вы научитесь оценивать габариты машины за короткий срок.
Упражнение “змейка”, “восьмёрка” и “коробочка”
Оценка боковых габаритов отрабатывается при помощи упражнений на площадке, которые часто практикуются в автошколах. В качестве ограничителей используются яркие конусы, шины, пластиковые бутылки и другие подручные предметы.
Змейка
Выполняйте это упражнение на первой передаче, перед поворотом руль нужно поворачивать довольно быстро, но без рывков. Выйдя из одного поворота, нужно сразу же вписаться в другой. Главная задача, проехать определённое расстояние, не сбив импровизированные маячки.
Восьмёрка
Отрабатывать этот навык нужно на минимальной скорости, без рывков и резких движений. Ориентироваться лучше по боковому интервалу между левой крайней точкой переднего крыла автомобиля и установленными фишками.
Коробочка
Суть упражнения состоит в том, чтобы осуществить заезд в небольшой воображаемый бокс, расположенный перпендикулярно движению автомобиля. Манёвр нужно выполнять на полосе, равной по ширине длине автомобиля плюс метр. Здесь нужно точно рассчитать траекторию движения, чтобы точно попасть в ворота импровизированного бокса, для этого нужно отработать движения неоднократно.
Используя предложенные варианты тренировок, вы сможете в течение короткого срока почувствовать габариты вашего автомобиля. Ориентация в пространстве поможет обрести уверенность на дороге, быстро припарковаться в любом месте, развернуться в ограниченном пространстве, перестроиться и совершать любые манёвры в потоке машин.
Главная » Блог » Как научиться чувствовать габариты машины
12.08.2018
Комментариев нет
Для того чтобы уверенно управлять автомобилем, необходимо чувствовать его габариты. Под его габаритами подразумевают основные величины: длину, ширину и высоту. Но знать конкретные замеры – недостаточно, важно, находясь внутри авто, понимать реальные расстояния от корпуса транспортного средства до внешних преград.
Мы расскажем вам, как почувствовать машину и научится проезжать даже самые узкие места. Ведь все транспортные средства отличаются своими размерами, соответственно, даже если опытный водитель садится за руль нового транспортного средства, ему понадобится время на определение размера автомобиля. Не говоря уже о новичках, которым сложно понять свое место на дорожном полотне.
Давайте попытаемся разобраться, как чувствовать автомобиль, с какими основными проблемами сталкиваются неопытные водители, как выработать схему ориентации в пространстве.
Зачем учится чувствовать габариты автомобиля
Ощущение своего автомобиля, необходимо для безопасной езды. Правильное понимание размеров авто поможет вам ловко парковаться, перестраиваться между полосами, обгонять впереди идущий транспорт, двигаться в потоке и объезжать препятствия.
Выделяют два вида габаритов:
Статические – это основные параметры автомобиля, ее размеры.
Динамические – это фактическое расстояния от края корпуса до условного препятствия, который определяется по ходу движения. Водитель, по мере приближения к реальной точке, высчитывает приблизительное расстояние к ней. Расстояние определяется в динамите – в движении.
Именно ориентация в пространстве поможет водителю не задеть бордюры и другие транспортные средства. Если вовремя затормозить перед препятствием, то можно избежать столкновения. А ошибочная оценка расстояния приводит не только к царапинам и прочим повреждениям лакокрасочного покрытия автомобиля, но и более серьезным последствиям: авариям и вмятинам.
Чтобы чувствовать габариты, необходимо выработать специальный навык. Приобрести его можно в ходе практики вождения, либо отработать специально. Пригодится умение в различных ситуациях:
на парковке – поможет заехать в узкое пространство, не задеть бампером или крылом оставленные машины;
на дороге – при перестроении оценить расстояние до соседних машин, при соблюдении дистанции в пробках, при разъезде с транспортом на узких участках проезжей части, при предоставлении приоритета переходам;
при заезде в гараж – ощущение собственных размеров машины сообщит, когда необходимо остановить машину, чтобы можно было закрыть ворота и спокойно выйти из авто.
Как понять габариты автомобиля: ошибки начинающих
Особенно остро проблема ощущения автомобиля стоит перед водителями без опыта. Новички, недавно получившие водительские удостоверения, жалуются: не чувствую размеры машины. В первый год своей практики автолюбители сталкиваются с проблемами парковки и маневров на узких участках: им сложно развернуться на небольшой площадке, в ограниченных условиях, среди множества других препятствий.
Как видим, в первую очередь следует понять, что к правому колесу – большее расстояние, нежели к левому.
Вторая ошибка новичков – пытаться увидеть то, что находится перед бампером, выглянуть за капот. По этой причине многие начинающие воители подвигают водительские сиденья ближе к лобовому стеклу, упираясь в руль. Не стоит этого делать. Водителю необходимо смотреть на дорогу, а не под колеса. Ощущать размеры автомобиля вы сможете, когда получите достаточную сноровку.
И еще один совет – главное научится пользоваться зеркалами. В зеркале кажется, что соседние автомобили находятся дальше, чем в реальности. Вы думаете, что сзади идущая машина еще далеко, так как она достаточно мелко выглядит в зеркале, на самом же деле – это всего лишь обман зрения.
Как научиться чувствовать автомобиль
Научиться, как чувствовать габариты автомобиля помогут несколько простых упражнений. Начинающим водителям следует отработать навыки ориентации в пространстве на закрытом автодроме. Именно для этого инструктора отделяют флажками небольшие площадки, и заставляют учеников заезжать в условный бокс. Предлагаем посмотреть видео о том, как научиться чувствовать габариты, а после выполнить несколько уроков.
Урок 1. Визуализация
Мысленно нарисуйте положение вашей машины относительно стен бокса, выйдете из транспортного средства и сравните представленную картину с реальной. Как правило, новичкам кажется, что края машины находятся на много ближе к стенам условного гаража, нежели это есть в действительности.
Урок 2. Маячки
Установите на крайнюю точку капота антенну, именно она поможет понять, где заканчивается корпус машины. В любой момент вы можете остановить авто, выйти из автомобиля и посмотреть, как близко находится препятствие. После этого станет понятно, как это правильно делать в машине, как оценивать дистанцию и собственные габариты.
Урок 3. Разметка линий
Если вы новичок, чтобы почувствовать машину, обозначьте на асфальте мелом или баллончиком с краской, шесть линий, которые:
пересекают передние и задние колеса;
продолжают левую и правую оси;
очерчивают задний и передний бампера.
Точки пересечения колес с передней торпедой можно отметить цветной бумагой или скотчем на лобовом стекле. Метки будут давать представление о предполагаемой траектории движения. Таким образом, вы научитесь определять то место дороги, по которому проедут колеса машины. Со временем метки станут не нужны, в мозгу выработается цепочка реакций.
Аналогично можно отметить линии пересечения переднего и заднего бамперов, передних и задних колес. Разметка облегчит определение и ощущение размеров и траекторию движения автомобиля.
Урок 4. Попадание под колеса
Расположите на дороге небольшую картонку, и намеренно постарайтесь на нее наехать поочередно каждым колесом. Это упражнение поможет отработать ощущение линии колес. Практикуйтесь не только при движении вперед, но и задним ходом.
Урок 5. Змейка
Установите на проезжей части преграды, и старайтесь объехать препятствия, не задев их. Маяки можно обозначить флажками, конусами, или обычными пластиковыми бутылками.
Старайтесь проезжать, как можно ближе к маячкам. Начинайте с простых упражнений, а со временем усложняйте себе задания: ставьте флажки теснее, и пытайтесь направлять машину вплотную между препятствий; «восьмеркой» и «змейкой».
Основной совет, как привыкнуть к габаритам машины — как можно больше практиковаться. Так же можете ознакомиться с видео, которое поможет ознакомиться Вам более наглядно https://www.youtube.com/watch?v=l4EiBC8tgP8 . Попросите опытного водителя или инструктора дополнительно позаниматься с вами на площадке.
Навыки приобретаются в ходе вождения. Вы научитесь интуитивно ощущать правильное расстояние до препятствий с высокой точностью. С опытом вы поймете, как ориентироваться по зеркалам в машине, как почувствовать автомобиль.
Как почувствовать габариты машины
Содержание статьи
Если вы неопытный автомобилист или приобрели новую машину с большими, либо напротив – маленькими габаритами, к ним нужно привыкнуть и научиться чувствовать, ведь от этого в значительной мере зависит возможность совершения маневров и безопасность на дороге. Для того, чтобы почувствовать своего железного коня, в автошколах есть целые специализированные курсы, но этому искусству можно обучиться и без траты средств.
Габариты: зачем их правильно ощущать
Габаритами именуют длину, ширину и высоту автомобиля. В разных моделях они разные, узнать их можно в руководстве по эксплуатации. Зная габариты, вы сможете без проблем парковаться и маневрировать по городским улицам. Ощущение собственной машины поможет без проблем припарковаться на небольшом участке, или передвигаться по пересеченной местности с деревьями, либо другими препятствиями. Также это необходимо учитывать при покупке гаража.
Ощущение габаритов приходит только через некоторое время как результат регулярных поездок. Также стоит прислушаться к дельным советам, которые помогут это сделать немного быстрее.
как удалить царапину на кузове автомобиля
Важные аспекты
Главной ошибкой новичков является желание увидеть, что происходит перед бампером, эта привычка очень нежелательна. Кроме того, опасна при движении: когда вы едете, нужно смотреть только перед собой, а не перед бампером.
Когда вы осуществляете парковку задом, важно правильно настроить зеркала, они станут главными помощниками. Такая настройка имеет следующий вид: внешние зеркала должны быть направлены и показывать водителю колеса задней оси. Наружные применяются для того, чтобы прочувствовать боковые очертания. Обращайте внимание на крайний участок внешних зеркал.
Осуществляя проезд по трассе за городом, если появляется необходимость перестроиться на другую полосу, смотрите в соответствующее боковое зеркало. Часто неопытные водители подрезают других участников дорожного движения, так как не понимают, что, собственно, нужно делать с этими зеркалами. Осуществлять перестройку можно только тогда, когда в зеркале вы видите всю машину, которая движется за вами.
Специальная разметка
Для этой тренировки нужно найти площадку с ровной поверхностью, желательно, чтобы это был асфальт. Дополнительные материалы – это баллончик с краской или мел. На площадку нужно нанести следующие линии:
1 – линия, которая «продолжает» правые колеса и вперед, и назад.
2 – линия левых колес.
3 – продолжает линию переднего бампера.
4 – линия заднего бампера.
5 – продолжение оси передних колес.
6 – продолжение оси задних колес.
Устройтесь на водительском сидении и примите правильное положение для езды. Мысленно продолжите линии колес (1 и 2), пометьте точки, где они пересекаются с передней панелью, там, где она соединяется с ветровым стеклом. Для меток можно использовать клейкую ленту или цветные стикеры. Они помогут вам сориентироваться, куда именно будут двигаться колеса, траекторию их движения. Когда вы научитесь ощущать габариты, то сможете эти пометки снять: ваш натренированный мозг сам разберется, по какому участку дороги будут идти колеса.
как правильно пользоваться коробкой автомат (АКПП)
Маячки
Для такой тренировки можно использовать специальные пластиковые конусы или изготовить подобные своими руками. Достаточно наполнить обычные пластиковые бутылки песком и воткнуть в них тонкие длинные шесты. Лучше всего обозначить их ярким флажком (чем ярче, тем лучше) – главное, его должно быть хорошо видно.
Расположите два маячка перед машиной. Подъезжая, нужно лишь слегка к ним прикоснуться, но не сбить. Так же можно «прощупывать» и задний бампер. Боковые габариты помогут ощутить такие же метки, установленные по бокам машины. Для начала они должны быть далеко, потом нужно все ближе сдвигать их, как только получилось удачно между ними проехать. Чем меньше будет расстояние, и вы удачно сможете его преодолевать, тем лучше сможете парковаться и проезжать в узкие улочки.
Ощущение колес
Для этого упражнения пригодится пластиковая бутылка (пустая) или коробка из картона. Поставьте ее перед машиной по очереди перед правым и левым колесом. Теперь пробуйте наезжать на нее то одним, то вторым. Так же можно учиться чувствовать и задние колеса. Теперь возьмите два таких маячка, поставьте их на таком расстоянии, чтобы они могли попасть между колес. Подобная тренировка поможет научиться «не хватать» колесами ямы и пропускать их между колес.
как перестать бояться водить автомобиль
Другие ориентиры и упражнения
Если вы не можете сходу определить, где заканчивается бампер, установите дополнительные ориентиры, такие как небольшая антенна или так называемые реснички для фар. Когда осуществляется движение задним ходом, для вас ориентиром могут служить антенны заднего бампера.
Для тренировки торможения и контроля тормозного пути можете осуществить такую тренировку. Сделайте разгон до нужной скорости, а потом резко затормозите. Теперь расставьте конусы или коробки из картона и учитесь тормозить перед ними. Позитивным будет результат, когда вы сможете максимально сократить расстояние между ними.
Для тренировки полезно делать упражнение «Змейка», проезжая между фишками. В самом начале нужно двигаться медленно, потом понемногу увеличивать скорость, до полного совершенствования мастерства.
Также полезной будет «восьмерка», но для начала нужно практиковать овал, а потом полноценную восьмерку. Когда автомобиль движется назад, он более маневренный, и это нужно учитывать.
Еще одно увлекательно упражнение с использованием ориентира из коробок или линии. Так, если вы выбрали коробки, поставьте их сбоку от машины, сначала с одного, потом со второго. Нужно подъезжать к препятствию максимально близко, но при этом не зацепить его.
Ориентироваться в габаритах собственного автомобиля очень важно. Это поможет легче перемещаться по городу, осуществлять обгон, парковаться, объезжать преграды, ездить по узким улочкам. От качественного ощущения габаритов автомобиля в полной мере зависит ваша безопасность на дороге.
Видео: как научиться чувствовать габариты автомобиля
Как научиться чувствовать габариты автомобиля. Выработка чувства габаритов
Разные виды парковки, разворот на небольшом пятачке, объезд препятствий – эти маневры невозможно безопасно выполнить без чувства габаритов своего автомобиля.
Особенно остро вопрос ощущения габаритов своей машины стоит перед автолюбителями-новичками, имеющими опыт вождения менее одного года, поскольку примерно через год это чувство приходит с опытом регулярной эксплуатации своего транспортного средства.
Усложняет новичкам задачу маневрирования на ограниченном городском пространстве и конфигурация кузовов современных автомобилей, которая не позволяет визуально определить изнутри салона ни край капота, ни заднюю часть крышки багажника.
Научиться чувствовать габариты автомобиля, чтобы использовать все возможности своей машины, можно за сравнительно короткий период при помощи специальных упражнений.
Использование специальной разметки
Выбрав небольшую площадку с ровной поверхностью (желательно с асфальтовым покрытием), мелом или краской из баллончика нанесите на поверхности площадки 6 линий:
А — линия продолжения правых колес, Б — линия продолжения левых колес, В — линия продолжения переднего бампера, Г — линия продолжения заднего бампера, Д — линия продолжения оси передних колес, Е — линия продолжения оси задних колес.
Сев в салоне автомобиля на водительское сидение и приняв правильное положение тела для езды, мысленно продлите линии продолжения колес А и Б, пометив точки их пересечения с передней панелью (торпедо) в месте ее соединения с лобовым стеклом.
В качестве меток сгодятся любые материалы: кусочки цветной клейкой ленты, скотча или клеящейся бумаги.
В первое время эти метки будут в явном виде указывать на линии продолжения колес, давая точное представление об их предполагаемой траектории движения.
После выработки чувства габаритов эти наклейки можно смело удалить, ваш мозг будет самостоятельно и практически безошибочно определять место поверхности проезжей части, по которому пройдут колеса машины.
Аналогичным образом установите метки, обозначающие линии переднего и заднего бамперов, а также линии осей передних и задних колес. Такая разметка существенно облегчит (особенно на первых порах) непростую задачу определения габаритов автомобиля и линий движения его колес.
Тренировка с помощью маячков
Изготовить их проще простого: нужно наполнить пластиковую бутылку песком и вставить в ее горловину тонкий длинный шест. Желательно обозначить его яркой разметкой или флажком.
Расположив один или два таких маячка впереди автомобиля, приблизьтесь к ним настолько близко, чтобы лишь слегка коснуться, не сбив их, бампером своей машины.
Точно таким же образом вырабатывается чувство габаритов заднего бампера.
Чувство боковых габаритов машины и навыки проезда узких мест вырабатываются, путем проезда автомобилем между двумя маячками, установленными сначала достаточно далеко друг от друга и придвинутых ближе после каждого удачно выполненного упражнения.
По мере приобретения навыков вождения задания усложняйте, выполняя «восьмерку» или «змейку» между маячками, стараясь при этом проезжать рядом с ними как можно ближе, практически впритирку.
Отработка чувства линии колес
Все, что понадобится для отработки этого навыка – пустая пластиковая бутылка или небольшая картонная коробка. Расположив ее впереди автомобиля, попеременно наезжайте на нее то правым, то левым колесом.
Затем, расположив два таких импровизированных маячка на расстоянии чуть меньше метра друг от друга, проедьте, пропуская их между передними колесами.
Совсем не лишней будет и отработка чувства линии движения колес при движении задним ходом.
Как показывает опыт, для приобретения чувства габаритов автомобиля достаточно нескольких дней тренировок на автодроме или свободной площадке.
Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!
Как научиться чувствовать габариты машины | ЧтоКак.ру
Очень сложно ездить на машине и проводить с нею различные манипуляции, не чувствуя ее габаритов. На дороге в плотном потоке автомобилей нужно перестраиваться, при этом не задев ничего вокруг себя, на стоянке нужно уметь парковаться, не повредив свой же бампер.
Инструкция
1
Опытные водители чувствуют габариты автомобиля на интуитивном уровне. Но если вы недавно сели за руль, то вы естественно еще только начинаете адаптироваться и к активному движению на дороге, и к своему автомобилю. Новичку непосредственно из салона, да еще и без видимых опознавательных знаков достаточно трудно ощущать габариты автомобиля. Помните, что для того, чтобы понять, где заканчивается какая-либо часть вашей машины, совсем не нужно тянуться и смотреть на нее. Чувство габаритов приходит с опытом. Но существуют рекомендации, которые необходимо учитывать, если вам потребуется проехать в достаточно узком месте или же в ограниченном пространстве припарковаться.
2
Большинство неопытных водителей на дороге можно отличить по их желанию сильно вытянуть шею. Они стремятся перед машиной увидеть даже асфальт. Они уверены, что так будет намного проще контролировать расстояние до другого транспортного средства. Однако на дороге нельзя смотреть себе под колеса, смотрите только на перспективу. При этом учтите, что есть бампер, который немного выдается вперед. Расстояние до ближайшего препятствия соблюдайте с учетом бампера. Если вам трудно понять, где он заканчивается, то попробуйте врезать в его конец антенну.
3
При движении задним ходом автомобиль чувствовать еще сложней. На хетчбеке попробуйте за ориентир брать заднюю щетку. На седане лучше врежьте антенну в задний бампер. А при парковке постарайтесь настроить зеркала заднего вида так, чтобы в них отражались колеса. Так будет проще рассчитать расстояние до препятствия.
4
По боковым зеркалам заднего вида очень легко можно определить боковые габариты корпуса машины. Для этого просто ориентируйтесь на самую крайнюю часть зеркала.
5
Если в плотном потоке машин вам нужно перестроиться, то в этой ситуации очень важно не зацепить едущий за вами автомобиль. Посмотрите в боковое зеркало. Если в нем машина полностью видна, то можно не беспокоиться и начать перестраиваться. А вот если в зеркале отражается лишь часть автомобиля, то это означает, что он уже слишком близко подъехал к вам.
Как научиться чувствовать габариты автомобиля начинающему водителю
Как правило, автошкола не учит стопроцентно чувствовать габариты. Поскольку нужен большой опыт. Если у автомобилиста проблемы с габаритами, он будет постоянно создавать аварийные ситуации в пробках, долго парковаться и так далее. Есть пара упражнений, которые ускорят получение необходимого опыта.
Первое упражнение — работа с маячками. Ими могут быть как классические яркие конусы, так и обычная большая бутылка из-под воды, емкость которой заполнена песком. Перед водителем ставятся три задачи:
задеть передним бампером маячок;
далее боковой частью авто;
следом задним бампером.
Именно «задеть», а не сбить.
Поставьте два маячка на определенном расстоянии друг от друга (10 метров достаточно). И постарайтесь влезть между ними боком — то есть, припарковаться. Так паркуются во многих жилых дворах.
После следует разместить два маячка на расстоянии чуть больше ширины вашего авто и постараться проехать между ними. Это научит грамотно выезжать из узких ворот, улиц и так далее.
Второе упражнение — наезд. Его суть сводится к наезду передними колесами на бутылку, забитую тем же песком. На первый взгляд, задача элементарная. В действительности новички в 80% случаев промахиваются. Начните с наезда на небольшой скорости. Когда отточите навык, повышайте скорость. Если уже на 50-60 км/ч научитесь спокойно наезжать на бутылку, с упражнением можно заканчивать.
Если мы говорим о перестроении в плотном потоке, то тут упражнения с маячками уже не помогут. Ориентироваться нужно по боковому зеркалу. Если в зеркале транспортное средство отражается полностью, перестроение является безопасным. В остальных случаях машина слишком близко к вашей.
Если говорить о движении задним ходом, по понятным причинам сложности будут более серьезные. Владельцам хэтчбеков рекомендуем ориентироваться по задней щетке. Если вы за рулем седана, поможет врезание антенны в задний бампер. И, самое главное, обязательно настройте зеркала заднего вида, чтобы в них были видны колеса. В таком случае вы хотя бы приблизительно будете понимать, какое расстояние до ближайшего препятствия. Это упростит процесс парковки.
Работать с боковыми зеркалами несложно. И это обязательно нужно уметь делать, иначе с определением боковых габаритов корпуса ТС у вас будут вечные сложности. Здесь действует одно просто правило — ориентироваться необходимо по крайней часть зеркала.
Как научиться чувствовать габариты автомобиля
содержание видео
Рейтинг: 4.0; Голоса: 1Как научиться чувствовать габариты автомобиля Anna M: Сейчас учусь в автошколе, к сожалению инструктор совсем не уделяет внимание площадке и выполнению базовых упражнений( спасибо хоть матом не кроет): габариты, параллельная парковка, парковка задним ходом-этого мы не учим, только по городу гоняет. Да и сама машина убитая: без гидроусилителя, коробка убитая, передачи переключаются через раз, чтобы заднюю включить нужно как минимум железо тягать( даже у инструктора не всегда получается, сцепление находится очень высоко и его ход просто до безобразия мизерный, без подгазовки машина уже не трогается( хотя в начале занятий на сцеплении хорошо брала. И тут вопрос, как честно сдать на таких машинах и при таком уровне преподавания? всё заточено под взятку (200. Но благодаря роликам Михаила вижу реальный прогресс, и для себя решила давно, что взяток давать не буду Спасибо за ролики
Дата: 2019-07-06
Похожие видео
Комментарии и отзывы:
romanok183 Спасибо Вам за то, что вы делаете. Благодаря вашим видео урокам моя жена хоть что-то поняла учась в авто школе, с репутацией мы учим настоящих водителей, за которых нам не стыдно. Инструктор по вождению говорит только о том, что каждому необходимо минимум по 20, а лучше 30 дополнительных занятий, каждое из которых стоит 300грн. К слову в школе работают 60-70-ти летние деды. Пройдя базовый курс обучения, она ни разу не ездила задом, ни разу не парковалась и не трогалась в горку. А для того чтобы сдать ВНУТРЕННИЙ экзамен в автошколе, нужно заплатить 50 И ещё 220 в ГАИ. А потом смотрим нарезки приколов типа придурки за рулем. Жене сказал, пока не посмотришь все видео уроки по 3 раза, за руль не посажу. То что Вы делаете имеет огромное значение. И в авто школах я бы включил Ваши видео уроки в обязательную программу.
Alexandr Nikolaevich Ребята, даже не знаю что сказать, я в шоке, езжу на 4-х машинах, уаз бортовой, ниссан микроавтобус, газ-66 и хонда хр-в, ВСЕГДА. когда подъезжаю на машине где не чувствуется габаритов газ-66 вплотную, как ощущается выхожу а там больше чем полметра, удивляюсь, на легковой машине хонда, там передних габаритов вообще почти не видно, резкий скос и удлинённая передняя база, думаю всё почти в плотную, там оказывается почти метр пустоты, я прошу помощи, что мне делать, как быть, чтобы чувствовать габариты машины плюс 0, 2м. Хонду взяли неделю назад, я вообще там передние габариты не могу определить нормально, приходиться подниматься на 20 см выше или просить помощи у штурмана
sweet sweet Вот научилась чувствовать габариты относительно неподвижных предметов или когда совсем на маленькой скорости. Сделайте, пж-та, видео, как быть на скорости (40-60 км/ч. Делаю большой интервал и поджимаю машины сбоку. Муж психует, а я боюсь зацепить, например, припаркованную возле бордюра машину. И скорость не сбросишь в общем потоке и объехать машину как надо не можешь. На скорости надо уметь не только точно, но еще и быстро оценивать. Вообще этому можно научить?
Gala Михаил, смотрю уже 3 ваше видео уроков вождения и не смогла удержаться от того, чтобы написать вам комментарий. Просто супер. смотрела очень много здесь разных- есть прикольно, доходчиво, но много лишнего текста и юмора- это очень отвлекает и утомляет. У вас, Михаил, идеальное объяснение всего, я конспектирую себе тут же. в автошколу только собираюсь записаться и пока только смотрю. Ваши видео хочу просмотреть все вы мне оооочень подходите Спасибо огромное
Максим Огородников вопрос курсанта: в реальных дорожных условиях при параллельной парковке сколько расстояние до соседнего авто нужно выдержать, чтобы потом суметь выехать? вопрос с подвохом. может статься так, что расстояние вроде бы оставил, а уехало это авто, приехало другое и запарковалось вплотную и ищи-жди этого хозяина авто чтоб вырулить. может вешки какие надо выставить или всё решает знак?
Наталья Осадчая Спасибо Вам большое за уроки Очень доступно объясняете и показываете Закончив автошколу и отъездив с инструктором около 30 выездов, я и половины не знала того, что рассказываете Вы и это реально помогает и работает Спасибо за Ваш труд Если бы у меня сразу был такой инструктор как Вы, я бы и научилась быстрее и ошибок бы меньше допускала Здоровья Вам много и благодарных учеников
yashar shirinov уважаемый Михаил спасибо за все снятые видео ролики. для новичков как я ваши ролики безценны. но у меня к вам большая просьба снять ролик как работать с педалями при езде задом и при парковке задом. у меня пока не очень получается. заранее благодарен. с нетерпением жду этот ролик. думаю что этот ролик будет полезен не только мне но и тысячам ваших подписчиков
eboyser Месяца 3 назад, закончил автошколу. Инструктор орал за мелочи, я боялся блин даже передачи переключать. Закончил автошколу отдавши в итоги 3900 за 2 экзамена. Дед меня учил не орал, спокойно и понятно объясняет, в итоге с авто-инструктором я боялся переключать передачи вроде 5 месяцев на 2 категории, а с дедом за неделю нормально начал ездить.
Iryna Prokopiv Михаил спасибо Вам большое за столь полезные видео и за то как Вы доступно объясняете. Только благодаря Вашим урокам я поняла многое, все остальное — дело за практикой. К сожалению, с инструктором мне также не повезло как и многим другим кто комментируют, или просто он не настроен именно научить. Всех благ Вам и Вашей семье Михаил
Самые надежные и самые проблемные автомобили — 2020. Фото | Бизнес
Самые надежные городские автомобили
1. Opel Adam
Самым надежным городским автомобилем в возрастной категории от 2 до 3 лет эксперты признали Opel Adam. Во время первого техосмотра доля автомобилей с техническими неисправностями составила всего 4,0% от всех представленных машин данной модели при среднем пробеге 29 000 км.
2. Opel Karl
Эксперты TÜV рекомендуют Opel Karl к покупке. Тем не менее, они признают, что у нового автомобиля не должно быть столь высокого расхода масла в двигателе. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 4,6%, а средний пробег — 28 000 км.
3. Smart Fortwo
Доля автомобилей Smart Fortwo с техническими неисправностями составила 5,2%, а средний пробег — 27 000 км.
Следующий слайд
Самые ненадежные городские автомобили
1. Ford Ka
Ford Ka уже несколько лет подряд занимает самые низкие строчки рейтинга TÜV. Эксперты указали на проблемы с ножным и стояночным тормозом, а также на неисправности подвески и систем освещения. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 10,7% при среднем пробеге 33 000 км.
2. Fiat Panda
Во время техосмотра специалисты TÜV обнаружили проблемы с тормозной системой, пружинами и амортизаторами. Многие владельцы Fiat Panda также жалуются на высокий расход масла в двигателе. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 9,4%, а средний пробег — 36 000 км.
3. Fiat 500
Немецкие специалисты выявили неисправности подвески и системы освещения в ходе техосмотра. Кроме того, наблюдаются проблемы с пружинами и большой расход масла в двигателе. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 8,7%, а средний пробег — 28 000 км.
Следующий слайд
Самые надежные автомобили B-класса
1. Audi A1
По итогам техосмотра количество автомобилей без технических неисправностей было гораздо выше среднего. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 3,1% от всех представленных машин данной модели, а средний пробег за 2-3 года эксплуатации — 36 000 км.
2. Honda Jazz
Из года в год Honda Jazz образцово справляется с техосмотром. Как правило, экспертам TÜV редко удается обнаружить какие-либо неисправности. По результатам нового отчета доля автомобилей с техническими неисправностями составила 3,2%, а средний пробег — 29 000 км. По итогам техосмотра количество автомобилей без технических неисправностей было гораздо выше среднего. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 3,1% от всех представленных машин данной модели, а средний пробег — 36 000 км.
3. Toyota Yaris
Немецкие специалисты советуют владельцам Toyota Yaris проверить состояние передних фар. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 4,4%, а средний пробег — 34 000 км.
Следующий слайд
Самые ненадежные автомобили B-класса
1. Fiat Punto
Несмотря на свою долговечность, Fiat Punto не получил высокую оценку экспертов. Они выявили серьезные неисправности тормозной системы и системы освещения. Если фары достаточно легко заменить, то замена компонентов тормозной системы дорого обойдется владельцам подержанного Fiat Punto. Поэтому при покупке подержанного автомобиля немецкие специалисты советуют обратить внимание на модели с небольшим пробегом, бывшие владельцы которых хорошо следили за состоянием машины. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 10,8%, а средний пробег – 32 000 км.
2. Renault Sandero
Автомобиль отличается низкой ценой и в этой связи пользуется популярностью на первичном рынке. Однако если речь идет о подержанном автомобиле, потенциальным покупателям стоит обратить внимание на то, как предыдущий владелец заботился о своей машине. Низкое качество запчастей также может стать поводом для беспокойства. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 10,3%, а средний пробег — 36 000 км.
3. Nissan Micra
Несмотря на привлекательный дизайн, у японского компактного автомобиля проблемы с расходом моторного масла и с подвеской. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 8,4%, а средний пробег — 28 000 км.
Следующий слайд
Самые надежные автомобили гольф-класса
1. Mercedes-Benz A-класса
Экспертам TÜV не удалось найти у этого автомобиля какие-либо существенные недочеты. Доля машин с техническими неисправностями составила всего 2,5%, а средний пробег — 43 000 км.
2. Volkswagen Beetle
Несмотря на то, что немецкий концерн Volkswagen уже прекратил производство культового автомобиля, подержанные модели получили очень хорошую оценку от специалистов TÜV. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 3,9%, а средний пробег — 31 000 км.
3. Audi A3
Экспертов убедило высокое качество автомобиля, который хорошо справился с техосмотром. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 4,3%, а средний пробег — 50 000 км.
Следующий слайд
Самые ненадежные автомобили гольф-класса
1. Dacia Logan
Во время техосмотра автомобилей Dacia Logan (в России продается под брендом Renault) эксперты обнаружили множество неисправностей. Уже во время первого техосмотра были выявлены проблемы с тормозной и выхлопной системами, а также с освещением и подвеской. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 13,6%, а средний пробег — 51 000 км.
2. Kia Ceed
Несмотря на то, что Kia Ceed во многом превосходит своего предшественника, у автомобилей этой модели есть существенные проблемы с освещением. Cостояние тормозной системы также оставляет желать лучшего. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 7,2%, а средний пробег — 45 000 км.
3. Hyundai i30
При техосмотре Hyundai i30 эксперты выявили гораздо больше неисправностей, чем у среднестатистических автомобилей в данной возрастной категории. У автомобилей Hyundai i30, которым на момент техосмотра было от 2 до 3 лет, есть проблемы с ножным и стояночным тормозом, а также с системой освещения. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 6,8%, а средний пробег — 48 000 км.
Следующий слайд
Самые надежные автомобили D-класса
1. Mercedes-Benz С-klasse
В ходе техосмотра специалисты не смогли обнаружить существенные недостатки. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила всего 2,7% от всех представленных машин данной модели, а средний пробег — 60 000 км.
2. Audi A4 и Audi A5
Серебро среди автомобилей D-класса взяли Audi A4 и Audi A5. Несмотря на высокий пробег, эксперты TÜV не смогли выявить существенные неисправности. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 4,7%, а средний пробег — 71 000 км.
3. Toyota Avensis
Эксперты отмечают, что владельцам Toyota Avensis следует проверить указатели поворота. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 5,3%, а средний пробег — 51 000 км.
Следующий слайд
Самые ненадежные автомобили D-класса
1. Ford Mondeo
Ford Mondeo считается любимой моделью сервисов проката автомобилей. Поэтому у многих автомобилей, которые прошли техосмотр от TÜV, был высокий пробег и сильно изношенные тормозные диски. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 9,1%, а средний пробег — 75 000 км.
2. Mazda 6
Автомобиль получил высокую отметку за привлекательный дизайн. Тем не менее, даже у автомобилей с низким пробегом были выявлены существенные проблемы с передними тормозными дисками. Ремонт подобных неисправностей может обойтись владельцам Mazda 6 довольно дорого. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 8,7%, а средний пробег — 54 000 км.
3. Volkswagen Passat
Volkswagen Passat не удалось получить положительную оценку экспертов. Доля автомобилей с значительными техническими неисправностями превысила средние показатели и составила 8,3%, а средний пробег — 84 000 км.
Следующий слайд
Самые надежные внедорожники и кроссоверы
1. Mercedes-Benz GLC-класса
Доля автомобилей с техническими неисправностями составила всего 2,2% всех представленных машин данной модели, а средний пробег — 56 000 км.
2. Mazda CX-3
Эксперты не обнаружили серьезных проблем, но все же рекомендуют владельцам подержанных автомобилей с небольшим пробегом проверить состояние амортизаторов. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 2,7%, а средний пробег — 36 000 км.
3. Audi Q5
Несмотря на то, что Audi Q5 в целом считается отличной моделью, эксперты TÜV все же нашли одну небольшую проблему. Владельцам внедорожника рекомендуют обратить внимание на элементы подвески. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 2,8%, а средний пробег — 61 000 км.
Следующий слайд
Самые ненадежные внедорожники и кроссоверы
1. Dacia Duster
Самым ненадежным внедорожником был признан практичный и недорогой Dacia Duster (продается в России под брендом Renault). Во время техосмотра он показал довольно низкий результат. Немецкие специалисты обнаружили у Dacia Duster проблемы с двигателем, системой освещения и расходом моторного масла. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 11,7%, а средний пробег — 42 000 км.
2. Hyundai Tucson
Во время техосмотра даже у автомобилей с низким пробегом были обнаружены проблемы с подвеской. Эксперты TÜV также считают, что в Hyundai должны усовершенствовать тормозную систему. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 10,5%, а средний пробег — 47 000 км.
3. Suzuki Jimny
Эксперты считают, что состояние ходовой части многих автомобилей Suzuki Jimnyоставляет желать лучшего. Кроме того, они выявили несколько неисправностей тормозной системы. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 8,1%, а средний пробег — 29 000 км.
Следующий слайд
Самые надежные минивэны
1. Mercedes-Benz В-класса
Ни один другой минивэн не смог даже приблизиться к результатам, продемонстрированным автомобилями Mercedes-Benz во время техосмотра. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила всего 2,4% всех представленных машин данной модели, а средний пробег – 39 000 км.
2. Volkswagen Golf Sportsvan
Из года в год бестселлер от немецкого концерна получает хорошие оценки от экспертов TÜV. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 3,2%, а средний пробег — 36 000 км.
3. Toyota Verso
Несмотря на то, что Toyota Verso не пользуется популярностью среди немецких покупателей, он постоянно показывает очень хорошие результаты на техосмотрах TÜV. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 3,9%, а средний пробег — 38 000 км.
Следующий слайд
Самые ненадежные минивэны
1. Citroën Berlingo
Во время первого техосмотра неисправности были выявлены у более чем 10% французских автомобилей. На вторичном рынке подержанные минивэны Citroën Berlingo могут продаваться по довольно низкой цене. Тем не менее, потенциальные покупатели должны понимать, что им предстоит потратить большую сумму на устранение неисправностей. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 11,2%, а средний пробег – 41 000 км.
2. Ford Galaxy
Уже во время первого техосмотра немецкие специалисты раскритиковали состояние тормозных дисков и скорость расхода моторного масла. Доля автомобилей с техническими неисправностями составила 10,5%, а средний пробег — 65 000 км.
3. Volkswagen Sharan
Эксперты по достоинству оценили действительно просторный салон Volkswagen Sharan, но признали, что у автомобилей есть проблемы с износом подвески и элементов тормозной системы. Доля машин с техническими неисправностями составила 10,2%, а средний пробег — 65 000 км.
Следующий слайд
Рейтинг самых прочных автомобилей 2019 года
При выборе современного автомобиля многие руководствуются таким важным функциональным показателем, как его прочность. Под этим термином практически каждый из автомобилистов, разумеется, подразумевает свои, только ему одному важные критерии. Для одних, например, это способность машины преодолевать большие расстояния не только без капитального, но и профилактического, косметического ремонта, для других – возможность выдерживать во время эксплуатации огромные механические нагрузки и т. д. Понятно, что каждый из таких подходов имеет в себе значительную долю субъективности, ведь ни по одному из них нельзя сравнивать машины, имеющие разные стажи эксплуатации.
Porsche 911
Точно также ситуация может принципиально измениться, если автомобиль побывал в тяжёлом ДТП, что существенно снизило его прочность. Такие моменты, очевидно, требуют определённой градации по модели авто, его возрасту и т. д. С учётом этого и построены общепризнанные подходы к определению прочности автомобилей, которые учитывают только что названные нюансы и находят свое отражение в многочисленных рейтингах прочности авто. Настоящий материал всесторонне анализирует, какая в мире (и почему именно) самая прочная машина отечественного и зарубежного производства по версии организаторов таких рейтингов. В качестве примеров приводятся данные разнообразных топ-списков надёжных источников.
Критерии прочности автомобилей
Зачастую рейтинги прочности проводятся фирмами-производителями и тесно прилегающими к ним структурами, которые специализируются на автомобильном деле. Цель таких осмотров – дать автомобилистам максимально широкую и объективную картину автомобильного рынка и тем самым помочь в выборе важного для него критерия и, соответственно, наиболее оптимальной модели, которая будет надежно служить владельцу многие годы, не принося ему лишних хлопот.
Чаще всего при этом за основу таких рейтингов берут возраст автомобиля. Его прочность устанавливают, например, среди только машин в возрасте до 3 лет, а затем постарше. При этом эксперты скрупулезно исследуют статистическое количество поломок и прочих неисправностей, дабы установить устойчивую тенденцию и сделать на её основе надлежащие выводы, оспорить которые затем будет крайне трудно.
BMW Z4
Взять хотя бы такой авторитетный рейтинг, составляющийся с 2008 года. Чтобы установить, какие автомобили наиболее прочные, организаторам этого рейтинга трёхлетней давности пришлось проанализировать состояние 8,5 миллиона машин, представляющих собой 26 общепризнанных мировых марок. Тогда был сделан однозначный вывод, что самое крепкое авто – марки Мерседес Эс-Эл-Кей (2,4), а крепче всех на планете, преимущественно, автомобили немецкого производства.
На американском рынке уже не первый год определяется рейтинг прочности автомобилей по версии VDS, исследующий их после трёх лет эксплуатации, в том числе побывавших в непростых авариях. Это очень важно, так как состояние машины во многом зависит от того, сколько лет она служит хозяину. С каждым годом коэффициент прочности уменьшается из-за неминуемого физического износа ключевых узлов и деталей машины. Возраст даёт повышенную нагрузку на ходовую часть и кузов автомобиля, особенно если речь идёт о его длительной эксплуатации при сложных условиях. В этом плане автомобилям особенно нелегко на тяжелых, порой ощутимо разбитых отечественных автодорогах, которые во многих регионах нередко проигрывают по качеству первоклассным зарубежным автотрассам.
Audi A6
Рейтинги прочности
Ориентироваться в огромном количестве современных рейтингах прочности непросто даже искушенному специалисту, ведь речь идёт буквально о десятках номинаций и списков, включающих в себя сотни автомобильных марок. В целом, такие масштабные ТОП в принципе не отличаются друг от друга, давая весьма объективную картину текущего автомобильного рынка, поэтому оспаривать их результаты нет смысла.
Трудно не согласиться, в частности, с тем, что самой мощной машиной на планете является бронированный 15-тонный южноафриканский великан по имени Мародер (Marauder). Свой уникальный титул он получил ещё в 2011 году, с триумфом пройдя многие сложные тесты, так как создавался специально для заполнения военных задач: у него даже колеса произведены из пуленепробиваемого материала.
Вслед за чемпионом самым прочным автомобилем является Меrcedes SLK (2,4) последующие призовые места заняли Audi A6 (2,6) и Mercedes GLK (3,6). Они уверенно опередили такие популярные супернадёжные марки автомобилей, как Porsche 911, BMW Z4 и другие. Оспаривая тезис о том, что самый прочный в мире автомобиль – немецкого производства, специалисты профильного журнала «Which?», проверив 33 тысячи автомашин, опубликовали свой вывод о том, что рейтинг немецких авто из года в год падает, причём обладателем самого низкого балла оказался Фольксваген.
Меrcedes SLK
Ещё одним популярным рейтингом считается, как уже отмечено, анализ трехлетних машин американского рынка, проводящийся по линии VDS. Три года назад такой рейтинг вывел в лидеры самых прочных машин Lexus, который стабильно удерживает первенство несколько лет подряд. Анализ базировался на количестве неисправностей на сотню машин через 3 года после начала эксплуатации. В этом плане был установлен также неоспоримый прогресс таких широко востребованных моделей, как Audi и BMW. Рейтинг 2019 года принес пальму первенства модели Porsche 911.
Свои выводы о надёжности автомашин делает популярное американское издание Consumer Reports. Оно охватило своим впечатляющим исследованием данные о 29 автомарках и около 300 моделях, опросив свыше полмиллиона автомобилистов, на основании чего заключило: наиболее высокий коэффициент надёжности демонстрируют образцы японских и корейских брендов. Топ лучших моделей возглавил внедорожник Lexus GX, опередив хэтчбчек гибридного формата Toyota Prius C.
Занимательное путешествие по рейтингам наиболее надежных автомобилей можно продолжать долго. Однако даже приведенные нами примеры наглядно демонстрируют круг тех машин, которые заслуженно пользуются в автомобильном мире наибольшим авторитетом и спросом. Теперь очередь за вами – выбирайте в этом кругу «самый-самый» Удачи! И пусть приобретённое авто безукоризненно служит вам многие годы!
10 самых надежных автомобилей в мире :: Autonews
В Германии рейтинги надежности составляют компании, занимающиеся техосмотром: Dekra и Ассоциация технических инспекционных агентств VdTÜV. Статистику поломок на 1000 машин ведет и немецкий автомобильный клуб ADAC. В США независимая организация Consumer Reports более 80 лет делает статистику поломок на основе анкетирования владельцев. Еще одно популярное исследование выпускает маркетинговое агентство J.D. Power. В России статистику по надежности начал вести онлайн-аукцион CarPrice.
Механизм определения самых надежных моделей у всех разный, поэтому рейтинги могут сильно отличаться друг от друга. Тем не менее, Autonews.ru собрал модели, которые наиболее часто в них лидируют, вне зависимости от методики составления.
Самая маленькая модель Audi лидирует в нескольких рейтингах. Например, Dekra поставила ее на первое место в малом классе. Кроме коррозии дисков и перекосов фар нет никаких жалоб со стороны владельцев. Клуб ADAC насчитал всего 5,9 поломки на 1000 машин — впечатляющий результат в премиум-сегменте. В рейтинге TÜV 2015 г. она лидировала среди машин возрастом 4-5 лет (5,7% поломок). В этом году она занимает всего 8 строчку среди машин возрастом 2-3 года.
Audi A6 в кузове C7 третий год подряд становится самым надежным автомобилем с пробегом до 150 тыс. км по версии Dekra. По подсчетам клуба ADAC, на 1000 Audi A6 приходится 5,4 поломок — второй результат в классе. В то же время в других рейтингах A6 теряет позиции — например, в новом J.D.Power она опустилась со второго места на четвертое. Ассоциация TÜV поместила A6/A7 на второе место в своем прошлогоднем рейтинге среди автомобилей возрастом 4-5 лет, а в новом этой модели уже нет.
Кроссовер CR-V попал в десятку автомобилей, которые смогли достичь рубежа в 200 тыс. миль (более 300 тыс.км) и не потребовали серьезного ремонта. Помимо этого, организация Consumer Reports назвала кроссовер лидером по надежности в своем классе. TÜV поставил эту модель на третье место среди машин возрастом 6-7 лет. Также CR-V установила своеобразный рекорд и в России: первое поколение этой модели стало самым надежным подержанным автомобилем. К такому выводу пришли аналитики CarPrice, изучив автомобили, выпущенные 20-25 лет назад.
Lexus RX — меньше других среднеразмерных премиум-кроссоверов доставляет хлопот владельцам, считает J.D. Power. Кроме того, агентство седьмой год называет марку Lexus самой надежной. Того же мнения придерживался и Consumer Reports, но в 2017 г. японский премиум-бренд уступил первое место Toyota. Оценили надежность RX и в Великобритании: в 2016 г. он возглавил рейтинг Driver Power издания Auto Express.
Немецкий компактвэн оказался лишенным существенных недостатков — первое место среди однообъемников в рейтинге Dekra за 2018 год. TÜV оценила его высокую надежность в категории от 4 до 5 лет. Только в 3,9% случаев компатквэну потребовался ремонт. В более свежей категории от 2 до 3 лет он занял третью строчку.
Среднеразмерный Mercedes-Benz GLK на пару с Porsche 911 был выбран самым надежным автомобилем рейтинга TÜV-2017, а в этом году он сохранил первую позицию в своем классе. J.D. Power также высоко оценивает модель: GLK третий год становится самым беспроблемным кроссовером в компактном премиум-сегменте. В то же время Consumer Reports поместил новое поколение, сменившее имя на GLC, в десятку самых ненадежных автомобилей.
Porsche 911 в прошлом году занял вершину рейтинга TÜV вместе с Mercedes-Benz GLK. Кроме того, он стал самым безотказным автомобилем в категории 2-3 года. В этом году заднемоторный Porsche возглавил сразу несколько категорий, в том числе от 6 до 11 лет. Таким образом, даже возрастные 911-е нечасто бывают в сервисах. J.D. Power по результатам опроса владельцев признало Porsche 911 самым качественным новым автомобилем. Согласно рейтингу Consumer Reports, это одна из самых надежных немецких машин.
Аналитики российского онлайн-аукциона CarPrice считают Smart ForTwo одним из самых надежных автомобилей на вторичном рынке. Они проанализировали состояние нескольких тысяч машин из разных регионов. В итоге ForTwo стал самым надежным среди автомобилей, выпущенных в 1998-2003 гг., а ForTwo второго поколения занял вторую строчку среди машин возрастом 10-15 лет. В рейтинге J.D. Power 2016 г. немецкий супермини занимал вторую строку.
Camry ушла с европейского рынка в 2004 г, и продавалась только в России, так что в немецких и британских рейтингах ее нет. В то же время американская статистика красноречиво говорит о надежности седана. Согласно J.D. Power, Camry лидирует в рейтингах и новых и подержанных автомобилей. Consumer Reports в свою очередь поставил ее на первую строчку самых беспроблемных машин, способных проехать более 300 тыс. км без серьезных проблем.
Consumer Reports включил Toyota Prius в рейтинг самых беспроблемных автомобилей — гибрид занял третье место в топ-10. Агентство J.D. Power в свою очередь назвало Prius самым надежным подержанным автомобилем в компакт-классе. Рейтинг TÜV в 2016 г. поставил гибрид на второе место среди машин возрастом 6-9 лет.
Самая крепкая машина в мире
В Германии рейтинги надежности составляют компании, занимающиеся техосмотром: Dekra и Ассоциация технических инспекционных агентств VdTÜV. Статистику поломок на 1000 машин ведет и немецкий автомобильный клуб ADAC. В США независимая организация Consumer Reports более 80 лет делает статистику поломок на основе анкетирования владельцев. Еще одно популярное исследование выпускает маркетинговое агентство J.D. Power. В России статистику по надежности начал вести онлайн-аукцион CarPrice.
Механизм определения самых надежных моделей у всех разный, поэтому рейтинги могут сильно отличаться друг от друга. Тем не менее Autonews.ru собрал модели, которые наиболее часто в них лидируют, вне зависимости от методики составления.
Audi A1
Самая маленькая модель Audi лидирует в нескольких рейтингах. Например, Dekra поставила ее на первое место в малом классе. Кроме коррозии дисков и перекосов фар нет никаких жалоб со стороны владельцев. Клуб ADAC насчитал всего 5,9 поломки на 1000 машин — впечатляющий результат в премиум-сегменте. В рейтинге TÜV 2015 году она лидировала среди машин возрастом 4−5 лет (5,7% поломок). В этом году она занимает всего 8 строчку среди машин возрастом 2−3 года.
Audi A6
Audi A6 в кузове C7 третий год подряд становится самым надежным автомобилем с пробегом до 150 тыс. км по версии Dekra. По подсчетам клуба ADAC, на 1000 Audi A6 приходится 5,4 поломки — второй результат в классе. В то же время в других рейтингах A6 теряет позиции — например, в новом J.D.Power она опустилась со второго места на четвертое. Ассоциация TÜV поместила A6/A7 на второе место в своем прошлогоднем рейтинге среди автомобилей возрастом 4−5 лет, а в новом этой модели уже нет.
Honda CR-V
Кроссовер CR-V попал в десятку автомобилей, которые смогли достичь рубежа в 200 тыс. миль (более 300 тыс. км) и не потребовали серьезного ремонта. Помимо этого, организация Consumer Reports назвала кроссовер лидером по надежности в своем классе. TÜV поставил эту модель на третье место среди машин возрастом 6−7 лет. Также CR-V установила своеобразный рекорд и в России: первое поколение этой модели стало самым надежным подержанным автомобилем. К такому выводу пришли аналитики CarPrice, изучив автомобили, выпущенные 20−25 лет назад.
Lexus RX
Lexus RX — меньше других среднеразмерных премиум-кроссоверов доставляет хлопот владельцам, считает J.D. Power. Кроме того, агентство седьмой год называет марку Lexus самой надежной. Того же мнения придерживался и Consumer Reports, но в 2017 г. японский премиум-бренд уступил первое место Toyota. Оценили надежность RX и в Великобритании: в 2016 году он возглавил рейтинг Driver Power издания Auto Express.
Mercedes-Benz B- >
Немецкий компакт-вэн оказался лишенным существенных недостатков — первое место среди однообъемников в рейтинге Dekra за 2018 год. TÜV оценила его высокую надежность в категории от 4 до 5 лет. Только в 3,9% случаев компакт-вэну потребовался ремонт. В более свежей категории от 2 до 3 лет он занял третью строчку.
Покупая автомобиль, каждый водитель старается подойти к этому процессу со всей ответственностью. Он сравнивает разные марки и модели, интересуется результатами краш-тестов, изучает отзывы владельцев и составляет свой рейтинг надежности автомобилей, который в дальнейшем поможет ему сделать выбор.
Для составления рейтингов используются опросы и статистика
Организации и страховые агентства
Ежегодно популярные автомобильные журналы публикуют отчеты различных страховых агентств и компаний, проводящих социологические исследования среди автолюбителей. В этих отчетах фигурируют самые надежные автомобили, которым удалось завоевать этот почетный титул в своей категории. Если свести воедино эти данные за последние 15-20 лет, можно получить список качественных машин и узнать, какие из них могут претендовать на звание самых лучших в мире.
Примерно так и поступило британское страховое агентство Warranty Direct. Эксперты компании систематизировали отзывы своих клиентов за 15 лет и пришли к определенным выводам. В топ самых важных требований автовладельцев, помимо основных технических характеристик и стоимости авто, вошла надежность — именно в надежности подержанного автомобиля заинтересованы потенциальные покупатели.
Почему именно подержанных авто? Это объясняется очень просто: новенькая машина, только что сошедшая с конвейера, практически не вызывает нареканий. Все ее узлы и детали исправны, и можно сказать, что первые 4-5 десятков тысяч километров любое авто может возглавить рейтинг. После 45000-50000 км пробега картина меняется. Все существующие недостатки автомобилей к этому моменту проявляются и уже на этом основании можно делать определенные выводы.
Американское агентство J.D. Power Associates каждый год публикует рейтинг надежности машин, возраст которых составляет от 3 лет. В топ попадают те автомобили, у которых количество поломок на каждую сотню моделей меньше, чем у других кандидатов. К примеру, рейтинг 2014 года составлялся по отзывам владельцев машин 2010 года выпуска. В список вошли представители японского, американского, корейского и европейского автопрома, а топ автомобилей, лидирующих по надежности, возглавили представители бренда Toyota.
Победители по версии Warranty Direct
Вернемся к британскому страховому агентству Warranty Direct. Оно составило рейтинг самых надежных автомобилей, с которыми имело дело на протяжении всей своей деятельности — а это более 15 лет. В список автомобилей, показавших неплохой уровень надежности, вошли машины, выпускавшиеся в период с 1997 по 2012 годы.
Самая надежная машина по версии Warranty Direct — это Mitsubishi Lancer, выпускавшаяся с 2005 до 2008 года. Ей удалось возглавить топ, обойдя более чем 450 конкурентов. На рейтинг влияли такие показатели, как частота и тип поломок, затраты на ремонт и пр. В список наиболее надежных в мире вошли следующие автомобили.
Данные Warranty Direct
Как отметил управляющий директор агентства, в последние годы автопроизводители внедряют все больше новых технологий, которые призваны повысить безопасность водителя и увеличить уровень надежности автомобилей. В большинстве случаев они способны неплохо справляться с возложенными на них обязанностями.
Мифы про надежность: верить или нет?
В среде автолюбителей также есть своеобразный рейтинг, разделяющий автомобили по надежности в зависимости от производителя. Этот народный топ основывается по большей части на мифах, которые насчитывают не один десяток лет и передаются от одного поколения автолюбителей к другому. Кто из нас не слышал о том, что самые безотказные в мире — японские бренды, а в числе самых безупречных всегда оказываются немецкие автомобили. Попробуем разобраться в том, какие основания послужили причиной появления этих мифов.
Считается, что немецкие авто являются очень качественными
О безотказности «японцев»
Говоря о безукоризненной работе японских автомобилей, следует отметить такой факт: топ-позиции различных агентств занимают только два бренда из Страны восходящего солнца — Lexus и Toyota. Причем в некоторых странах и эти претенденты не входят в число самых надежных. Немецкий автоклуб ADAC, составивший свой список лучших машин в мире, включил в него только одного японского представителя — Nissan Micra.
Топ надежности трехлетних автомобилей от J.D. Power возглавляет Lexus, при этом другой японский концерн — Mitsubishi — попал в аутсайдеры. А вот в рейтинг от агентства Consumer Reports, включающий в себя самые лучшие авто выпуска 2003-2012 годов, попали автомобили от таких брендов, как Toyota, Honda, Infiniti и Mazda. Впрочем, результаты исследований во многом зависят не только от технических характеристик машин, но и от климатических условий и интенсивности эксплуатации автотранспортного средства.
О безупречности немецких авто
Ни один рейтинг не обходится без немецких машин, однако они почему-то далеки от топ-позиций. Это объясняется тем, что при составлении перечня эксперты учитывают и такой фактор, как стоимость ремонта автомобилей, а у люксовых моделей, какими и является большинство «немцев», он может исчисляться довольно круглыми суммами. В стремлении повысить уровень надежности и безопасности своих машин немецкие бренды оснащают их последними техническими новинками, превознося их совершенство и не уточняя при этом, что по стоимости они значительно отличаются от узлов попроще.
Результат выглядит печально: в черном списке Warranty Direct из 10 автомобилей больше половины — «немцы». Эксперты отмечают, что миф о безупречности опровергают частые поломки двигателей у таких именитых немецких брендов, как Audi, Volkswagen и BMW. Например, из 27 машин Audi на одну приходится поломка мотора.
Audi довольно часто ломаются
О проблемности английских моделей
До недавнего времени английские автомобили редко попадали в рейтинг надежности, что послужило причиной появления мифа об их проблемности. Если раньше претензии к «англичанам» были обоснованы, то теперь стоит отметить, что разработчикам с Туманного Альбиона удалось справиться со многими проблемами.
Результатом этих усилий поначалу стало исчезновение из черных списков моделей от Land Rover и Jaguar, а затем и появление в топ-5 моторов от Warranty Direct бренда Jaguar, который немного уступил немцам и японцам. Как бы там ни было, поклонники английских брендов не теряют надежды увидеть своих любимцев на самых верхних строчках мировых чартов.
Авто компании Jaguar стали более качественными
О том, что бренды экономят на моделях массового потребления
Если внимательно изучить любой рейтинг, можно заметить, что большинство позиций в нем занимают автомобили эконом и бизнес-классов. Большинство экспертов сходится во мнении, что ориентация на массового потребителя позволяет производителям улучшить качество недорогих моделей и свести к минимуму количество поломок основных узлов.
В списке надежных авто по версии TUV оказались такие модели в возрасте от 4 до 5 лет, как Toyota Prius, Smart Fortwo, Mazda 2, Volkswagen Golf Plus, Toyota Corolla Verso и Toyota Auris. Сюда также попал Mercedes класса C и модели от Porsche — Cayenne, 911 и Boxster.
Агентство ADAC назвало следующие авто: Volkswagen Fox, Peugeot 206, Ford Ka, Renault Twingo, Nissan Micra и Citroen C1. Рядом с ними в списке соседствуют Audi A6, A5 и Q5; BMW первой, третьей и пятой серий, X1 и X3; Mercedes классов A, B, C и GLK.
О несовершенстве современных авто
Среди автовладельцев часто встречаются любители поворчать о том, что раньше и машины были надежнее, и ломались не так часто, а вот сейчас… В народе бытует мнение, что современные производители устанавливают детали низкого качества, приобретая их в странах третьего мира. Из-за этого надежность автотранспортных средств снижается. Однако это не совсем так.
Эксперты агентства TUV провели исследования среди европейских автолюбителей и выяснили, что доля неисправностей у автомобилей в возрасте 4-5 лет равна показателям среди машин, выпущенных 15 лет назад. Компания J.D. Power отметила, что на протяжении последних 10 лет количество замечаний, возникающих у автовладельцев в ходе эксплуатации модели, снизилось в 2 раза.
Бытует мнение, что современные авто менее надежны
Заключение
В конце статьи приведем данные за 2014 год.
Итак, на картинке ниже представлены данные о трехлетних авто от компании J.D. Power and Associates.
Информация от J.D. Power and Associates
Ниже приведена сводная информация от организации TUV.
Информация от компании TUV
Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Последние и актуальные новости из автомобильного мира!
Чем дороже обходится обслуживание автомобиля и хуже дороги, по которым мы ездим, тем чаще мы задумываемся – какие из доступных авто по-настоящему можно назвать самыми неубиваемыми и неприхотливыми. Самые долговечные автомобили те, которые бессменно возят своих хозяев по дорогам родины.
Для определения лучших авто разделим авто на самые неприхотливые и самые неубиваемые в России. Выделим марки автомобилей, исходя из критериев:
минимальные деньги и усилия на обслуживание техники;
самые неубиваемые автомобили, если нужно много ездить;
самая неприхотливая машина с учетом состояния дорог, качества бензина и сервиса.
Богатые возможности Интернета соблазняют подменить кропотливый и тяжелый труд общения с десятками владельцев авто относительно легким поиском самых неубиваемых автомобилей в рейтингах и обзорах специалистов. Подход правильный и достаточно корректный, но информацию стоит проверять многократно у реальных автолюбителей.
Самая неприхотливая машина для просторов России
Более чем двадцатилетний опыт борьбы с иномарками позволил расположить производителей примерно в такой последовательности:
Mercedes-Benz С и Е класса, Audi А8, А4, А3. Техническое совершенство и немецкое качество даже в современных условиях поголовного использования китайских комплектующих в массовых моделях, позволяют держать пальму первенства надежности и способности противостоять плохим дорогам, грязному топливу и скверному обслуживанию. Стоит отметить неприхотливую и неубиваемую подвеску Mercedes С124 и С200, так полюбившуюся таксистам.
Toyota и Mazda. С приходом в производство этих компаний китайских производителей качество машин снизилось, но в любом случае, неприхотливость и надежность «родной» японской техники во много не уступает «немцам», при более простом и дешевом сервисе. К упомянутым можно добавить Honda и Subaru. Пару лет назад Honda Civic 5d английской сборки била рекорды популярности из-за специфической рекламной кампании «суперкачества» и неубиваемости машины.
Корейские Kia и Hyundai. Машины, собранные на заводах в Южной Корее, можно смело отнести к самым неубиваемым и неприхотливым машинам, если принять во внимание их цену, стоимость обслуживания и покупку запчастей. Динамика продаж в США южнокорейских моделей в 2014 г. опередила лидеров японских и европейских производителей. Неприхотливые и неубиваемые новые Kia Solaris и Hyundai Accent чаще и больше других моделей берут таксопарки, и не только из-за броской внешности. К сожалению, корейские модели, собранные на просторах СНГ, нельзя даже в малой части отнести к неприхотливым и неубиваемым из-за низкого качества сборки.
Невзрачная на вид Daewoo Nexia регулярно поражала таксистов своей выносливостью и по праву заработала репутацию неприхотливого и неубиваемого автомобиля. Узбекская сборка оказалась сильно разбавленной китайскими узлами, что немного испортило имидж машины.
Cовременные модели, выпускаемые концернами BMW и Volkswagen, немного уступили в ранге, особенно это касается автомобилей класса «С» и «В». Гольф и Х-3 по-прежнему остаются одними из самых надежных и популярных машин, но вот неприхотливыми их никак не назовешь.
Peugeot и Citroën. При всех достоинствах и внешней эффектности французских марок, они никогда не были лидерами в надежности и неприхотливости. Исключением можно назвать легендарную неубиваемую Peugeot 407, лицензионную копию которой под названием Samand, довольно долго собирали на заводах Ирана. Но иранская машина была просто похожей на легенду, и сильно уступала оригиналу в надежности ходовой подвески.
Представители российского автопрома
Еще каких-нибудь 10лет назад среди претендентов на призовое место в российском рейтинге неубиваемых и неприхотливых автомобилей можно было бы увидеть ГАЗ-3110 и УАЗ 3163, ВАЗ-2107. Народная любовь, простота конструкции, относительно дешевые и доступные запчасти поднимали авторитет российского автомобиля в глазах автолюбителя. Минимальные деньги за неприхотливую в обслуживании технику позволили еще минимум десятилетие пользоваться спросом среди самых недорогих машин.
На сегодняшний день нишу народного автомобиля практически покинули и «Патриот», и «Волга», и большинство классических моделей АвтоВАЗа. Остались в небольшом количестве 07 и 05 модели. Новые «Самары», «Калины», «Приоры», «Весты» и «Гранды» даже не вошли в список претендентов на звание неприхотливого и неубиваемого автомобиля. Современный автолюбитель стал более требовательным к надежности, правильнее сказать, к недорогой надежности автомобиля.
Справедливости ради стоит отметить, что в российском автопроме есть рабочие лошадки, на которых можно ездить много при относительной выносливости и недорогом обслуживании. Это ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111. Их можно отнести к самым востребованным, неприхотливым и неубиваемым среди российского модельного ряда.
Отдельно стоит упомянуть двух претендентов – Шевроле Нива и Renault Duster. Обе модели были задуманы, как бюджетный вариант неприхотливого и неубиваемого автомобиля-вездехода. И обе машины повторяют судьба «Патриота». При средней цене невысокое качество отдельных узлов подвески и трансмиссии делают покупку автомобиля лотереей.
Неприхотливые и неубиваемые иномарки
Фраза «на дорогах СНГ автомобиль не эксплуатировался» довольно точно подчеркивает разницу в подходе к определению неприхотливого и неубиваемого автомобиля. Для определения надежности машины используются разнообразные методики, которые в отличие от нашего пространного «надежный и неубиваемый», используют точные показатели и характеристики поломок узлов. Например, в Германии наиболее авторитетными признаны эксперты Общества технического контроля и надзора ( TÜV ), применяющие для оценки более 100 критериев.
По данным ежегодной публикации TÜV 2015 г бесспорными лидерами надежности среди машин возрастом до 2 лет стали самые дорогие и известные марки:
Mercedes-Benz SLK, Porsche 911, BMW Z4, Audi Q5, Mercedes-Benz C-class, Mercedes-Benz GLK. с количеством отказов от 2,4 до 4,9%;
Кроме люксовых моделей, отмечены высокие показатели надежности более простых машин – Audi A3, Ford Focus, Mazda 3.
Самыми ненадежными оказались Fiat Panda, Dacia Logan и Alfa Romeo MiTo, их показатели надежности более чем в три раза хуже предыдущих моделей.
Среди пожилых представителей ТС, старше 7 лет, фаворитами оказались Porsche 911 и Mazda 2. В линейке аутсайдеров оказались Fiat Doblo и Dacia Logan, уступившие лидерам почти вдвое.
Как и в российских квалификациях, лидерами среди неубиваемых автомобилей стали Mercedes-Benz E-class, Audi Q5, Toyota Corolla. В отдельную категорию, как абсолютный чемпион, выделен Porsche 911, вряд ли неприхотливый, но по-настоящему неубиваемый и надежный автомобиль.
Видео – самые надежные авто 2013 года:
Самые надежные автомобили в мире
Представьте: вы только что воплотили в жизнь свою давнюю мечту, став владельцем автомобиля.
Разумеется, это иномарка. Та самая модель, на которую вы так долго смотрели у витрины, и которая теперь находится под Вашим полным контролем. Ветер в лицо, настроение на 100%. Истинный кайф…
Но проходит 6 месяцев, и ваша “ласточка” начинает вас подводить – то индикаторы барахлят и внезапно начинают выключаться, то охлаждающая жидкость время от времени протекает. Вы чаще посещаете СТО, чем работу, на которую предположительно должны были ездить.
Увы, все автомобили рано или поздно начинают ломаться и не радуют своего владельца былыми характеристиками. Но это вовсе не означает, что нужно опустить руки и ничего не делать. Для начала… купите правильное авто. Оно должно не только подходить вам по своему внешнему виду и разгоняться до 100 км/ч всего за 9 секунд, но и должно быть надежным.
Кстати, о надежности… В этой статье мы, команда joy-pup.com, предложим вашему вниманию рейтинг самых надежных автомобилей.
Не терпится узнать, что это за авто? Так давайте же перейдем к их рассмотрению прямо сейчас!
P.S. В рейтинге будут представлены не только японские и китайские авто, но и модели из Европы.
Toyota Prius
Меньше заправок, меньше ремонтов. Возможно, самый надежный автомобиль в мире.
Стоимость – примерно $ 24200
Несмотря на слегка сложную трансмиссию, Prius привлекателен по нескольким причинам. К его достоинствам можно отнести невысокую стоимость, превосходные ходовые качества и высокую надежность, одну из лучших в своем классе. Ее внешний вид не всем по вкусу, но она обладает комфортабельный салоном со всеми техническими функциями, которые вы стремились найти в современном автомобиле. Toyota даже добавила Apple CarPlay.
Электродвигатель и батарея – это компоненты, которые необходимо будет заменить через несколько лет, но дополнительная эффективность более чем оправдывает Prius как отличную покупку для тех, кто ищет надежный и практичный автомобиль. И не бойтесь, если вы живете в городе, в котором метели не являются редкостью, ведь Prius доступен с полным приводом.
Mazda MX-5 Miata
Цена от $ 25 730 до $ 37 995
С 1990 года Mazda взяла идею очаровательно эксцентричного британского родстера и наполнила его японской надежностью. Оставаясь верным своей природе веселья и доступной производительности, Miata взволновала и вдохновила сотни тысяч покупателей, от заядлых водителей в будние дни до любителей экстремальных скоростей выходного дня.
А вы знали об этом? Благодаря своей маневренности, крутящемуся четырехцилиндровому двигателю, легко складывающемуся ручному верху и точному ручному переключателю, Mazda MX-5 Miata признана самым современным родстером.
Изящный и роскошный кабриолет Miata от Mazda станет самым надежным идеальным авто для вас.
Lexus GS
Lexus GS доказывает, что больше функций не обязательно означает больше проблем.
Создан для тех, кто любит сочетание стиля и комфорта.
Цена – от $ 51065 и выше
Lexus может проводить эксперименты с привычным дизайном, но это не означает, что владельцы должны иметь какие-либо опасения по поводу надежности. Под своим широким кузовом Lexus GS столь же надежный автомобиль класса люкс, как и предыдущие поколения. В то время как некоторые конкуренты страдают от хронических электрических проблем или механических сбоев, GS предлагает лучший в своем классе комфорт и душевное спокойствие. Вы будете уверены в его надежности.
Водители могут расслабиться в своих шикарных кожаных кабинах, проходя очередную тысячу миль, в то время как на других авто детали начинают выходить из строя. Кроме того, если вам действительно нужно ехать быстро, GS F предлагает 5,0-литровый V8, который выдает 467 л.с. и 369 Нм крутящего момента.
Качество езды более важно для покупателей автомобилей класса люкс. Здесь с этим полный порядок.
Внутри GS представляет собой сочетание аналогового и цифрового. Надежный автомобиль для избранных. Что еще добавить?
Ford Fusion
Самый стильный и надежный семейный седан, который выдержит испытание временем.
Цена – от $ 23 170
Ford Fusion текущего поколения довольно стар по промышленным стандартам и приближается к концу своего жизненного цикл. Ford потерял интерес к легковым автомобилям, поскольку он по-прежнему сосредоточен на грузовиках и внедорожниках, но Fusion остается солидным седаном среднего размера с хорошим послужным списком для надежности и универсального удобства использования.
Fusion остается на голову выше большинства других популярных автомобилей, когда дело доходит до дизайна. Он обладает характерным внешним видом, который выходит за рамки семейного седана. Ford также предлагает технические функции, такие как Amazon Alexa и Waze, Apple CarPlay и Android Auto, а также встроенную точку доступа Wi-Fi, которая подключает до 10 устройств.
Покупатели могут выбрать один из нескольких вариантов трансмиссии, в том числе гибридную модель. Также отмечаем привлекательный салон. Fusion – это отличное качество, несмотря на его возраст.
Kia Sportage SUV
Рассматривая самые надежные и недорогие автомобили, не упустите из внимания Kia Sportage SUV.
Kia Sportage получила похвалу за надежность от владельцев, и только 12,9% сообщили о проблеме в первый год владения. Эта репутация надежности подтверждается семилетней гарантией фирмы на 100 000 миль, которая помогла Sportage получить 95,8% удовлетворенности владельцев во время последнего опроса.
Цена – от 20 670 до 35 020 фунтов
Fiat Panda hatchback
Fiat Panda – европейский автомобиль, который уже давно существует в его нынешнем виде. Базовая механика означает, что с ней не возникнет много проблем. Это помогло автомобилю достичь уровня удовлетворенности 93,39% во время последнего опроса. Владельцы также сказали, что их Fiat Panda были дешевыми в обслуживании. Проблемы с электричеством оказывались самыми частыми из всех, хотя и случались редко.
Toyota Yaris hatchback
Помимо мелких электрических неисправностей, владельцы Toyota Yaris были полны похвалы за надежность автомобиля. Yaris доказывает, что Toyota может создавать свои менее дорогие модели, которые будут такими же надежными, как и более дорогие модели, выпускаемые его роскошным брендом Lexus.
В целом, Yaris набрал рейтинг 92,94%.
Chevrolet Bolt
Самый надежный электрический автомобиль EV
Цена – от $ 36 620 и выше
Многие производители электромобилей подчеркивают прямолинейную скорость и плавный, тихий ход, чтобы убедить автомобилистов в том, что отказ от бензина – это то, что нужно делать прямо сейчас. Chevrolet использовал гораздо более сдержанный подход к разработке и маркетингу Bolt. Это Chevrolet, который просто оказывается электрическим, что означает, что это солидная, прямолинейная машина, которая доставит вас от пункта А в пункт Б. Chevrolet Silverado может сделать это то же самое, но Bolt прокатит вас по городу без единой капли топлива.
Производство Chevrolet Bolt началось в конце 2016 года, и мы рекомендуем не ориентироваться на первые модели, потому что в первые месяцы производства проблем не возникало. И имейте в виду, что срок службы батарейного блока различается в зависимости от того, насколько часто он заряжается, и от среды, в которой он работает. Поэтому трудно точно предсказать ухудшение качества батареи, но большинство владельцев этого авто с шестизначным показателем пробега говорят, что Bolt все еще держит заряд.
Hyundai Elantra
Самый надежный компактный автомобиль для людей с ограниченным бюджетом.
Цена – от 17 200 долларов
Elantra до сих пор является отличным авто, во многом благодаря своей надежности. Она дает возможность уменьшить стоимость обслуживания этого транспортного средства.
Несмотря на бюджетную цену, Elantra предлагает приличный набор технических функций. Доступны восьмидюймовый сенсорный экран, совместимость с Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводная зарядка телефона, хотя вам придется обновить базовую модель, чтобы получить их.
Большинство моделей Elantra оснащены двухлитровым четырехцилиндровым двигателем, который выдает 147 л.с.
Hyundai также предлагает модели Eco и Sport, которые обеспечивают большую эффективность и производительность соответственно.
Hyundai Kona
Цена – от $ 20 100 до $ 45 200
Kona игривая и недорогая, что делает ее одним из наиболее привлекательных внедорожников. Ее стильный дизайн помогает выделиться среди некоторых более ярких конкурентов. Несмотря на компактные пропорции, он невероятно универсален.
Отзывчивая управляемость делает Kona гораздо более приятной в управлении, чем Chevrolet Trax или Honda HR-V, которые считаются ее основными конкурентами.
Вывод
Мы представили вашему вниманию 10 самых надежных автомобилей современности. Выбрав эти модели, вам не придется слишком часто наведываться в СТО. Разумеется, с условием их правильной эксплуатации.
Возможно, вы будете не согласны с нами, и полагаете, что в этот список должны быть включены совершенно иные модели. Не стесняйтесь, поделитесь своим мнением в комментариях.
Каждый день мы с вами можем наблюдать, как новички (начинающие автолюбители), то есть девушки, женщины и совсем юнные юноши-водители (и не только!) сталкиваются со сложностями во время парковки своей машины, раздражая тем самым других водителей задержкой движения. Как правило, другим участникам дорожного движения приходится только лишь злиться на таких неопытных водителей, подавая им сигналы клаксоном или просто показывать жестами, чтобы они (водители новички) как можно быстрее припарковали свой автомобиль. Но такие действия со стороны других автолюбилистов как-раз еще больше начинают запутывать таких неопытных водителей и приводят обычно последних к либо неправильной парковке автомашины (транспортное средство поставлено криво или не в недостаточной мере занимает данное парковочное пространство), либо этот новичок-водитель вообще отказывается от дальнейших попыток припарковать свою машину в таком месте и просто уезжает. Вам друзья это знакомо или что-то напоминает? Тогда эта поучительная статья для Вас. И так, мы начинаем.
Многие современные автомобили сегодня уже оснащаются электронной системой автоматической помощи при парковке. Эта система помогает неопытным водителям (новичкам) правильно выбрать место для парковки и припарковать свою машину на стоянке. Но не смотря на это не все автомобили сегодня имеют подобные ассистентые устройства помощи водителю. Поэтому каждый водитель обязательно должен знать, как правильно припарковать свой автомобиль и как это сделать достаточно быстро.
Как Вы друзья считаете (думаете), почему большинство новичков водителей не могут правильно сделать параллельную парковку? Не знаете или об этом просто не задумывались? Все дело в следующем, что при обучении в автошколе этой процедуре уделялось не так уж много времени. Если даже автоинструктор и затрагивал эту тему в автошколе, то полностью не заострял на этом дополнительного внимания. Но для того, чтобы правильно выполнить параллельную парковку машины рядом с другими автомобилями, необходимо изначально понимать, для чего нужно то или иное (каждое) действие при парковке. Для того чтобы более подробней и максимально точно рассказать своим читателям, как правильно сделать параллельную парковку машины рядом с другим(ми) автомобилем(ями), мы разделили каждый этап таких действий на отдельные выделенные нами пункты.
Вот друзья, что необходимо сделать, чтобы правильно параллельно припарковаться на стоянке возле других машин:
— Включите заранее необходимый для такого действия поворотник, чтобы предупредить других участников дорожного движения о Ваших намерениях. Далее, на медленной скорости продолжайте ваше движение, чтобы найти место для парковки автомобиля.
— Заранее заметив свободное место на стоянке, замедлите движение машины и попытайтесь визуально оценить свободное парковочное место, с той целью, чтобы определить визуально будет ли достаточно того места для машины, чтобы она беспрепятственно вместилась на данное парковочное пространство. Помните пожалуйста, чтобы параллельно припарковаться с другими автомобилями вам необходимо оценить следующее, а именно, чтобы с каждой стороны (а также спереди и сзади) вашего автомобиля было как минимум 60 см свободного пространства.
— Не обращайте внимания на нетерпеливых обывателей стоящих на машинах позади вас, которые сигналят и мигают вам фарами. Вы должны четко припарковать свою машину и ни что не должно вас отвлекать.
Сложности: Главная сложность заключается в определении на взгляд (визуально), хватит ли места машине для парковки. Очень часто мы здесь и ошибаемся считая, что для парковки машины места предостаточно, но автомобиль почему-то не вмещается. Помните друзья, если на авто-парковке на асфальте отсутствуют разделительные линии для машин, то люди паркуют свои машины не одинаково, каждый по своему визуальному усмотрению. Как правило в такой ситуации водители оставляют между машинами различные пространства. Это будет означать для вас следующее, если с парковочного места выехал автомобиль Mini или другое подобное автотранспортное средство, то Ваш автомобиль BMW 5-сериии ни как не сможет вместиться на то же самое место, так как габариты машин различаются.
Вторая часть нашего руководства по параллельной парковке включает следующую и самую важную часть совета, а именно,- ваши непосредственные действия. От этих действий и будет зависеть то, как Вы припаркуете свою машину.
Вот то, что Вы должны сделать:
— Найдя идеальное пространство для парковки машины, не выключая сигнал поворотника. Проедьте вперед от свободного парковочного места и остановитесь параллельно тому автомобилю, который стоит впереди свободного места на стоянке.
— Остановившись рядом с этой автомашиной, а расстояние между вашей и данной машиной должно быть не менее вытянутой руки, начинайте парковаться. Не забывайте, при парковке Вы должны наглядно убедиться, что заднее колесо Вашего автомобиля совместилось с задним колесом стоящей рядом автомашины. Если Вы в заднее боковое зеркало не видите колесо припаркованного автомобиля, то не беда, обернитесь и посмотрите через стекло задей двери своей машины на рядом припаркованный автомобиль. Как только задняя часть припаркованного автомобиля вам будет видна и будет находиться рядом с Вашей задней стойкой кузова, то можете остановить машину.
Сложности: Если Вы не оставите достаточного пространства между двумя автотранспортными средствами, то при парковке можете задеть другой автомобиль. Если Вы заранее не выровняете свой автомобиль по параллельности, а именно параллельно с другой припаркованной автомашиной (совместив его по заднему колесу), то это может привести к неправильному углу (радиусу) поворота при заезде на парковку. В этом случае Вам придется заново выезжать и повторять опять все сначала. А в противном случае Вы просто поцарапаете чужой рядом стоящий автомобиль.
Далее переходим к самой сложной процедуре параллельной парковки. — Заезжаем на парковку. Уделите пожалуйста этому особое внимание.
Вот то, что Вы должны сделать:
— Включите заднюю скорость и поверните руль полностью вправо.
— Начните медленное движение на машине. Когда ваш автомобиль встанет под углом 45 градусов, то остановите машину. В боковое заднее зеркало Вы должны увидеть переднюю часть рядом стоящего автомобиля за свободным парковочным пространством. Выверните руль машины влево, для того, чтобы поставить колеса автомобиля прямо. Продолжайте медленное движение. Увидев в правое переднее боковое стекло фары впереди стоящего припаркованного автомобиля, вам необходимо остановиться.
Сложности: Если Вы перед въездом на парковку выверните руль вправо не полностью, то для того чтобы встать под углом 45 градусов вам (вашей машине) потребуется больше места, а это в дальнейшем приведет к тому, что Вы начнете приближаться (или приблизитесь) к стоящей сзади машине слишком быстро и для вашего автомобиля не останется достаточного места для движения назад после того, как Вы поставите колеса своего автомобиля прямо.
Даже в том случае если Вы посчитаете, что места для проезда машины до бордюра с выпрямленными колесами будет вполне достаточно, то Вам возможно не хватит такого места (пространства для машины) спереди, чтобы вы безопасно смогли выровнять переднюю часть своей машины и не задели впереди припаркованный автомобиль.
Такие ошибки водителей-новичков (и не только) как-раз и приводят к неправильной парковке автомобиля (когда передняя часть машины припаркована не до конца, ну и т.п.) или к тому, что заднее колесо машины наезжает на бордюр. В таком случае Вам придётся заново выезжать с парковочного пространства и начинать все сначала.
Если Вам удалось удачно въехать на свободное место на парковке, то это еще не значит, что Вы правильно припарковались на своей машине. Как правило необходимо помнить, что после выполнения определенных действий по параллельной парковке далее еще необходимо выровнять машину, по отношению ко всем другим припаркованным автомобилям.
Вот то, что необходимо сделать после того, как Вы уже припарковались:
— Убедитесь в том, что Ваша машина стоит параллельно бордюру посмотрев при этом в заднее боковое зеркало. Если машина встала не параллельно бордюру, то поверните руль на 45 градусов и медленно сдвиньте автомобиль с места, внимательно при этом контролируя расстояние до другого припаркованного автотранспортного средства. Подъехав вплотную к другой автомашине старайтесь выровнять руль и встать назад. Ваша машина должна выровняться. Контролируйте геометрию автомобиля через правое и боковое зеркала.
— Контролируйте параллель своей машины с автомобилем который стоит позади вас, через заднее зеркало салона автомобиля. Если эта машина припаркована правильно, то она сама подскажет Вам, как параллельно и правильно поставить свой автомобиль.
— Постарайтесь припарковать свою автомашину по самому центру между двумя припаркованными автомобилями, чтобы расстояние между передней и задней частью Вашей машины по отношению к другим машинам было одинаковым.
— Не забудьте установить коробку передач в машине на нейтральное положение, при этом не забыв поднять ручной тормоз (если в Вашей машине электронный стояночный тормоз, т.е. «ручник», то нажмите соответственно нужную кнопку).
Особенности: Все описанные выше приемы парковки применимы ко всем стандартным автомобилям седанам и хэтчбекам, хотя в реальной ситуации некоторые их действия могут иногда отличаться друг от друга, но ненамного, так как не все автомобили имеют одинаковые и однотипные размеры кузова и у каждой модели машины различная обзорность и видимость. У некоторых автомобилей обзорность через боковые зеркала бывает очень плохая.
При парковке на дороге с одной полосой движения будьте достаточно хладнокровны и не обращайте ни какого внимания на других участников дорожного движения, которые возможно будут Вас в это время (при парковке) провоцировать на конфликт, подавая звуковые сигналы клаксоном или мигать фарами. Многие водители-новички опасаясь такой ситуации, часто начинают отказываются от параллельной парковки на однополосной дороге. Но тогда по честному говоря, в таком случае они просто-напросто отказываются от дальнейшего приобретения необходимых им навыков параллельной парковки, которые каждому автомобилисту и не только водителю-новичку будут нужны и необходимы в будущем на любой автостоянке.
Помните друзья о том, если у Вас не получается правильно парковаться, то это не значит и не связано с тем, что Вы просто необучаемы (многие новички склонны обвинять себя в глупости). Через это прошли все начинающие водители (автомобилисты). Продолжайте тренироваться и набираться необходимого опыта. Рано или поздно у Вас все получиться. Дело тут вот в чем, что для закрепления навыков необходимо чтобы Ваш мозг на уровне подсознания четко и навсегда запомнил все эти действия. Если Вы не будете в последующем избегать параллельной парковки, а наоборот будете стараться как можно чаще практиковаться в парковке (в параллельной парковке), то совсем скоро сможете парковаться в очень быстром режиме и темпе не замечая за собой, какие действия Вы выполняете. Все будет происходить автоматически.
Для тех граждан (автомобилистов), кто не очень-то любит читать, мы предлагаем простой для каждого понимания видео-ролик-руководство, где в самой доступной форме разъясняется, как правильно сделать параллельную парковку:
Как делать параллельную парковку: советы для новичка
Парковка автомобиля является одним из наиболее трудных маневров. Ошибки во время его выполнения нередко приводят к образованию пробок и даже ДТП. Именно по этой причине «параллельная парковка» – это одно из обязательных упражнений для сдачи экзамена и получения долгожданного водительского удостоверения.
Инструкций по выполнению параллельной парковки масса. Выбирайте подходящую.
Параллельная парковка: что это за способ и для чего он нужен
Цель маневра заключается в том, чтобы припарковаться на краю проезжей части или на обочине дороги в условиях тесного трафика, «втиснуться» в небольшое свободное пространство между двумя стоящими машинами.
Об обновленном Форд Ф150 Раптор вы можете узнать здесь.
Узнайте, что делать, если бьет педаль тормоза при торможении.
Чтобы успешно, что называется, «на автомате», выполнять этот сложный маневр, одних начальных навыков будет недостаточно. Потребуется определенный опыт, который водители набирают только с годами практики. На первых порах приготовьтесь к раздражающим сигналам от других участников движения, которым вы будете перекрывать проезжую часть в тщетных попытках поставить свой автомобиль параллельно бордюру, а не под углом 45-60 градусов.
Поэтому, даже получив права, не лишним будет еще раз попрактиковаться с параллельной парковкой где-нибудь на пустой свободной площадке и познакомиться с советами опытных водителей. Однако сначала еще раз напомним, в чем заключается прием постановки машины способом параллельной парковки.
На что следует обратить внимание перед выполнением параллельной парковки
Двигаясь по проезжей части, не так-то просто следить за обстановкой и одновременно искать себе парковочное место. Однако все равно постарайтесь сосредоточиться и перед началом маневра убедитесь в следующем:
Во-первых, удостоверьтесь, что выбранного места будет достаточно для того, чтобы поставить машину на стоянку. Если вы – неопытный водитель, не пытайтесь втиснуться «впритык». Это чревато аварией. Очень важно, чтобы длина свободного участка превышала размеры вашей машины на 2–3 метра.
Во-вторых, подумайте об окружающих. Если оставленная вами машина перекроет единственную пешеходную дорожку или заблокирует кому-нибудь выезд, то это будет не только невежливо, но и небезопасно. Хамов на дорогах у нас и так хватает. К тому же вряд ли кому-то захочется обнаружить свой транспорт со спущенными колесами или огромной царапиной, сделанной гвоздем.
Убедитесь в том, что правила дорожного движения разрешают вам поставить машину в этом месте. Ориентируйтесь только по знакам и дорожной разметке, но ни в коем случае не по другим машинам. Сотрудникам ДПС в общем-то не важно, сколько автомобилистов оштрафовать: двоих или троих.
Еще можно обратить внимание на безопасность самого места для парковки: рядом с обрывом или под наполовину упавшим столетним дубом оставлять транспорт не стоит.
Учтите, что у автомобилей с полным приводом радиус разворота несколько меньший, чем у остальных. Обратите на это внимание при выруливании на парковочное место.
Как правильно делать параллельную парковку
Обнаружив парковочное место, которое чаще всего будет находиться посередине между припаркованными авто, следует выполнить определенную последовательность действий. В данном случае рассматривается классический вариант парковки слева от обочины. Если вы хотите остановиться на односторонней проезжей части с правой стороны, порядок действий будет точно таким же, однако руль потребуется крутить в противоположную сторону.
Прежде всего, необходимо плавно подъехать к свободному месту и притормозить строго на одной линии с автомобилем, за которым вы собираетесь припарковаться. Для безопасности соблюдайте дистанцию от него в 50–100 см. Также важно, чтобы свободное пространство хотя бы в полтора раза превышало габариты вашего автомобиля. Это даст определенную свободу маневрирования и позволит избежать досадного столкновения с другими машинами.
Вывернув руль максимально вправо, начните движение задним ходом и наблюдайте через правое боковое зеркало. Не забудьте, конечно, перед началом маневра включить правый «поворотник». Остановитесь сразу после того, как увидите в правом зеркале заднего вида правую переднюю фару стоящей позади машины.
Возвратите руль в нейтральное положение и сдайте потихоньку назад, пока ваше правое зеркало не поравняется с задним бампером машины, стоящей впереди. Остановитесь.
Выверните рулевое колесо максимально влево, и сдавайте назад, пока не станете строго параллельно бордюру между двумя стоящими транспортными средствами. За габаритами можно следить с помощью зеркал. Обычно инструкторы не рекомендуют высовываться из окон для лучшего обзора, но, если вам удобно, лучше на первых порах делать не совсем правильно, чем ударить кого-нибудь в бампер. К тому же зеркала дают только видимость 70% окружающего пространства. Все остальное скрывается в так называемых мертвых зонах.
Внимательно следите за тем, чтобы не наехать на бордюр и не зацепить стоящие впереди и позади вас авто. Если машина в итоге станет немного криво, свободное пространство позволит вам немного скорректировать положение. Бросать ставший неровно автомобиль не рекомендуется, потому что выступающий угол припаркованной машины может затруднить проезд остальным участникам дорожного движения.
Теоретически, на этом все. Однако неопытному водителю первые несколько попыток поставить машину на парковку таким способом могут показаться очень сложными. В городе в одиночку вам будет гораздо страшнее, чем на автодроме в присутствии опытного инструктора. Да и риск оставить вмятину на чужой машине выглядит гораздо более серьезным, чем перспектива сбить флажок или конус. Поэтому внимательно ознакомьтесь с советами профессионалов.
Схема параллельной парковки задним ходом
Советы новичкам от опытных автовладельцев по поводу параллельной парковки правильным способом
Самый главный совет при параллельной парковке – это не торопиться. Суета только приведет к ошибкам. И помните, что обычно даже опытному водителю для завершения маневра потребуется от 16 до 25 секунд. А новичку еще потребуется время, чтобы побороть стресс и вспомнить теоретические рекомендации;
В условиях плотного трафика перед включением задней передачи во время маневра следует зажечь «аварийку», чтобы никто из водителей не столкнулся с вами;
Никогда не забывайте, что юркий пешеход или велосипедист могут возникнуть буквально из неоткуда, поэтому при любом маневре посматривайте и в левое, и в правое зеркало;
Для того чтобы лучше запомнить габариты, почувствовать их, избежать появления царапин и вмятин на своей машине после касания о бордюры, столбы и, не дай бог, другие транспортные средства, рекомендуется перед постановкой машины на стоянку приклеить по бокам плотно надутые воздушные шарики. Резкий хлопок позволит вам при условии хорошей реакции вовремя ударить по тормозу. От нескольких ошибок такой способ убережет, а после вы уже приобретете достаточный навык.
Параллельная парковка: видеоурок
Краткие выводы
Параллельная парковка – это достаточно сложный прием, требующий определенного навыка. Не думайте, что с первого раза в условиях оживленного городского движения у вас все получится гладко. Ошибки бывают у всех, поэтому не волнуйтесь и пробуйте, соблюдая перечисленные меры предосторожности. Умение ставить машину на стоянку таким способом будет очень полезно в дальнейшей жизни, потому что в крупных городах найти место для парковки не так просто, как может показаться пешеходам. Удачи вам за рулем!
Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен! Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!
Основные правила параллельной парковки
Параллельная парковка: все нюансы шаг за шагом
Параллельная парковка может быть проблемой даже для самых опытных водителей. К счастью, существуют схемы, просто заучив которые, вы сможете без труда управляться с этим неотъемлемым элементом вождения в городских условиях, даже без весомой практики и опытного наставника.
Схема состоит из 14-ти простых шагов, каждый из которых поможет водителю не допустить ошибок при парковке и максимально быстро завершить маневр.
Вот что нужно делать для идеальной параллельной парковки (один из вариантов):
Найдите место, которое выглядит достаточным для параллельной парковки вашего автомобиля.
Подъезжайте к впереди стоящей машине. Если ваши автомобили разной длины, выравняйте заднюю часть вашего автомобиля с задней частью переднего автомобиля. Примерно бампер к бамперу, если проводить параллельную линию. Здесь не обязательно быть точным.
Остановитесь.
Остановившись, поверните колеса вправо до упора. ПОЛНОСТЬЮ. Не двигаться вперед или назад.
Повернитесь и визуально найдите край багажника вашего автомобиля.
Начните медленное движение назад. Ваша машина начнет поворачивать на месте. Не поворачивайте колеса в сторону из правильного положения!
Прекратите движение назад, когда правый передний угол заднего автомобиля окажется точно посередине заднего стекла вашего авто. Если вы представите себе линию, идущую назад от вашего автомобиля вдоль его центра, вы должны будете остановиться в тот момент, когда правый передний угол заднего автомобиля достигнет этой линии.
Пока стойте!
Во время остановки поверните колеса в среднее положение (прямо).
Медленно продолжите сдавать назад, пока заднее левое колесо не поравняется с линией левого габарита впереди стоящего автомобиля, затем снова остановитесь.
СТОП! Иначе в бордюр упретесь или, еще хуже, в сзади припаркованный автомобиль!
Поверните ваши колеса до упора влево. Не движемся, пока делаем это.
Теперь продолжаем движение назад. Не изменяйте крайнее левое положение передних колес!
Как только ваш автомобиль встанет параллельно бордюру, остановитесь, а затем снова поверните колеса прямо. Все! Единственное, не забывайте контролировать расстояние до заднего автомобиля и левый задний край бампера переднего. Возможно, вы где-то допустили ошибку и просто не сможете втиснуться в предполагаемое парковочное место.
Но если вы сделаете эти шаги точно, ваш автомобиль волшебным образом поместит себя в правильное положение, обещает данная схема параллельной парковки.
И в целом это правда. Смысл в том, что параллельная парковка – это повторяющаяся вещь, она не требует интерпретаций, в определенной мере она не требует великого опыта, она просто требует, чтобы у вас было достаточно места для вашего автомобиля и вы повторяли один и тот же процесс снова и снова с как можно меньшим изменением.
Вам не нужно практиковаться, вам просто нужно следовать указаниям. Параллельная парковка – это не «навык», это больше похоже на зазубренную вещь. Но учить ее следует на площадках без автомобильного движения и на конусах или других грошовых препятствиях. Ошибки новички допускают с завидной регулярностью даже в простых схемах.
Кстати, вот аналогичная схема паркования от передачи «Главная дорога». Обратим внимание, что в видео есть свои нюансы, вариант немного различается, но также отлично работает при должном опыте:
Всем доброго времени суток! Не так давно мы вели разговор о получении международного водительского удостоверения и прав необходимых для управления квадроциклом, но помимо документов для езды необходимы четко отработанные навыки. Тема сегодняшнего обсуждения особенно актуальна для начинающих водителей. Проблема парковки транспорта становится все более востребованной в крупных населенных пунктах, где все сложнее отыскать свободное место. Заехать в небольшой проем между соседними авто поможет параллельная парковка пошаговая инструкция для которой будет приведена дальше. Для того, чтобы припарковаться в городе или любом другом месте с обилием транспорта необходимо выполнить несколько этапов, каждый из которых мы рассмотрим детально. Благодаря такой инструкции даже водители-новички не будут ощущать дискомфорта.
Поиск места под парковку — подготовительный этап
Начинаем с того, что нужно отыскать свободную нишу между другими стоящими авто. Сбрасываем скорость, включаем указатель поворота и медленно движемся вдоль линии припаркованных машин. Если такое место обнаружено, следует сначала оценить, насколько оно подходит по своим габаритам под Ваш автомобиль.
Стандартные размеры должны быть такими, чтобы к длине кузова можно было свободно добавить еще хотя бы 50–60 сантиметров – это если Вы водитель-профессионал. Если Вы новичок, то это расстояние должно быть порядка 2‑х метров.
На этом этапе важно здраво оценить габариты своего авто. Иначе, окажется, что втиснуть его никак не удается, и придется искать следующее место. Все это время едущие сзади машины, для которых Вы создали препятствие, могут нетерпеливо сигналить и мигать дальним светом — обращать внимание на это не нужно.
Как правильно выполнять заезд
От следующей стадии будет зависеть, насколько легко и удачно удастся совершить заезд для чайников. Как только мы нашли свободный проем, то проезжаем мимо него чуть дальше и останавливаемся. Указатель поворота, при этом, остается включенным, сигнализируя о наших намерениях. Ближайший припаркованный автомобиль должен стоят таким образом, чтобы наше заднее колесо находилось вровень с краем его кузова. Для этого можно выглянуть в окно и сориентироваться.
Все это время необходимо внимательно оценивать расстояние до расположенных рядом транспортных средств. Если не соблюсти его, то существует риск поцарапать чью-то собственность. Еще важно соблюдать правильный угол — его должно быть достаточно для того, чтобы совершить маневр задним ходом.
Теперь приступаем непосредственно к заезду на парковочное место. Выворачиваем руль вправо и начинаем сдавать назад. Делать это необходимо не спеша и наблюдать за тем, чтобы образовывался угол в 40 градусов. Маневр совершается до той поры, пока правое зеркало заднего обзора не достигнет левого угла стоящего впереди автомобиля. Как в этом убедиться — для начинающих есть еще одна подсказка. В левом зеркале мы можем увидеть, что приблизились к бордюру (тротуару), или зад нашей машины стоит таким образом, что фары стоящего позади авто скрылись из виду в зеркале.
Ели колеса не были вывернуты до нужного угла, тогда нам скорее всего не хватит движения, чтобы выровнять свой автомобиль и поставить его параллельно другим, уже припаркованным по обеим сторонам. Излишне большой, как и слишком малый угол не дадут возможности поставить машину ровно.
Окончание процесса парковки по боковым зеркалам
Если предыдущие этапы парковки были выполнены правильно, то нам останется только выпрямить транспортное средство. После того, как мы заняли свободное место и въехали в него под углом, равным 40 градусам, наблюдаем внимательно за зеркалами, слева и справа. Как только правое зеркало достигнет заднего края стоящего впереди авто, начинаем выкручивать руль влево до крайнего положения.
Продолжая движение задним ходом по зеркалам, убеждаемся в том, что наша машина занимает положение параллельно обочине. После этого можно прекращать движение и окончательно выпрямлять колеса. Могут потребоваться дополнительные маневры впереди или назад вдоль кромки обочины, чтобы оставить достаточно места для выезда водителям спереди и сзади.
На этом этапе нужно быть предельно внимательным — если начать движение руля влево слишком быстро и резко, есть риск зацепить впереди стоящее авто. Во избежание этого смотрим, чтобы правое переднее зеркало вышло на необходимый уровень, о котором говорилось выше. Если же начать выворачивать руль в обратную сторону слишком поздно, то не хватит пространства для выравнивания.
Эти навыки необходимо оттачивать при каждом удобном случае. Спустя какое-то время Вы обязательно достигнете мастерства. Для тех, кто еще неуверенно чувствует себя за рулем, научиться параллельной парковке поможет ближайший автодром. Там можно обучаться секретам парковки без риска повредить чужую машину. На сегодня все, дорогие друзья.
Овладев навыками парковки, Вы легко сможете отправляться даже в дальнее путешествие. Удачи на дорогах, подписывайтесь на обновления блога и будем на связи!
Загрузка…
Наша постоянная читательница поделилась действенным методом, который избавил ее мужа от АЛКОГОЛИЗМА. Казалось, что уже ничего не поможет, было несколько кодирований, лечение в диспансере, ничего не помогало. Помог действенный метод, который порекомендовала Елена Малышева. ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕТОД
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Короткие замыкания между отрицательной и положительной пластинами могут возникнуть в результате повреждения сепаратора, который создан именно для предотвращения контакта между разнополюсными электродами. Также нежелательный контакт возникает при накоплении осадка на дне или над верхушками сепараторов наростов (дендритов) свинца, которые могут вызывать соединение отрицательных пластин с положительными. Также «коротким замыканием» обычно называют и поломку пластины-электрода или отлом пластин от перемычки-держателя.
Последние 2 параметра можно измерить нагрузочным устройством стабилизированного тока. Нагрузочное устройство аккумуляторов проводит разряд аккумулятора. Зная время разрядки и силу тока, измеряется емкость в А*ч или резервная емкость в минутах. Такое тестирование полностью снимает неопределенность состояния аккумулятора. Если аккумулятор имеет маленькую емкость то и ток холодной прокрутки будет очень низкий.
Источники питания имеют множество характеристик, которые определяют эффективность выполнения ими своих функций. Например, если стандартная батарейка, вставляющаяся в материнскую плату компьютера или ноутбука, перестаёт выдавать положенные ей 3 вольта, базовая система ввода-вывода устройства (или BIOS) лишается возможности хранить данные о конфигурации. При этом через несколько минут после прекращения подачи питания сбиваются внутренние часы компьютера, параметры накопителей и порядок загрузки.
Чтобы все эти элементы проверить на работоспособность, используются тестеры батареек. Это недорогие и простые в использовании приборы, способные выводить показания основных характеристик батарейки или аккумулятора на аналоговый или цифровой экран. Идеальны для применения в домашних условиях, когда можно обойтись без использования специализированной аппаратуры. В основном измеряются показания выдаваемого напряжения и в некоторых случаях — силы тока от батарейки.
Кроме тестеров, можно воспользоваться более универсальным средством. Мультиметр позволяет не только измерять значения силы тока или напряжения, но и регистрировать пробои, обрывы проводов, если таковые выводятся из аккумулятора, определять целостность обмоток различных трансформаторов и многое другое.
Для определения величины выходного напряжения любых бытовых батареек и аккумуляторов используется один режим работы мультиметра — постоянное напряжение до 20 вольт. Это связано с тем, что на бытовом уровне не используются устройства автономного питания, выдающие большее напряжение. После выбора режима щупами мультиметра необходимо дотронуться к соответствующим контактам батарейки. На экране появляется значение, которое необходимо сравнить с номинальным.
Если вас интересует, как замерить ёмкость батарейки мультиметром, прежде всего стоит разобраться в самом понятии. Ёмкость — это произведение величины постоянного тока разряда элемента питания на время разряда в часах. Измеряется в миллиампер-часах и отображает время работы аккумулятора при максимальной нагрузке подключённого к нему прибора.
Гаечный ключ, поворачивающий болт
Разные виды парковки, разворот на небольшом пятачке, объезд препятствий – эти маневры невозможно безопасно выполнить без чувства габаритов своего автомобиля.
А — линия продолжения правых колес, Б — линия продолжения левых колес, В — линия продолжения переднего бампера, Г — линия продолжения заднего бампера, Д — линия продолжения оси передних колес, Е — линия продолжения оси задних колес.
В первое время эти метки будут в явном виде указывать на линии продолжения колес, давая точное представление об их предполагаемой траектории движения.
Изготовить их проще простого: нужно наполнить пластиковую бутылку песком и вставить в ее горловину тонкий длинный шест. Желательно обозначить его яркой разметкой или флажком.
Чувство боковых габаритов машины и навыки проезда узких мест вырабатываются, путем проезда автомобилем между двумя маячками, установленными сначала достаточно далеко друг от друга и придвинутых ближе после каждого удачно выполненного упражнения.
Об обновленном Форд Ф150 Раптор вы можете узнать здесь.
