Рубрика: Разное

Спидометр не работает приора – причины выхода из строя, диагностика датчика скорости, инструкция по ремонту и замене прибора своими руками

основные причины, способы ремонта и симптомы

Автомобили компании АвтоВАЗ имеют невысокую цену, что зачастую приводит к снижению качества их сборки и раннему выходу из строя или повреждению некоторых компонентов. Одной из самых распространенных проблем машин Лада Приора является выход из строя спидометра. Согласно правилам дорожного движения, ездить на автомобиле с неисправным спидометром запрещено, поэтому отремонтировать его необходимо в кратчайшие сроки. В рамках данной статьи мы рассмотрим, что делать, если не работает спидометр на Ладе Приоре.

Симптомы выхода из строя спидометра на Приоре

Автомобильный спидометр необходим для измерения скорости, о чем известно каждому водителю. Из этого можно сделать вывод, что его выход из строя диагностируется при одной из следующих проблемах:

• При движении автомобиля стрелка спидометра не отклоняется от нуля;
• Спидометр неправильно определяет скорость автомобиля или отключается в процессе эксплуатации.

Наиболее часто приходить иметь дело со вторым вариантом выхода из строя спидометра. Типичной проблемой для автомобилей Лада Приора является временный выход из строя спидометра, когда в процессе движения автомобиля стрелка опускается до нуля, загорается восклицательный знак на приборной панели и также отказывает электроусилитель руля. Спустя несколько минут проблема исчезает, и электроника автомобиля работает в прежнем режиме.

Обратите внимание:  в автомобилях Лада Приора устанавливается электронный спидометр, вследствие чего имеется два варианта выхода из строя: механический или электронный, то есть сбой микропроцессора, управляющего устройством.

Не работает спидометр на Приоре: причины

Если спидометр на автомобиле Лада Приора не работает, первым делом следует убедиться, что проблема не связана с багами чипа, на котором он функционирует. За период эксплуатации КЭШ чипа может забиться информацией, из-за чего произойдет сбой спидометра. Чтобы обнулить установки чипа спидометра, необходимо сбросить «массу» с аккумуляторной батареи автомобиля и обесточить бортовую сеть автомобиля. Столь нехитрые манипуляции приведут к сбросу настроек запоминающих устройств, в том числе и чипа спидометра.

Когда обнуление чипа не помогает справиться с неисправностью спидометра, следует провести полную проверку цепи питания. Для этого потребуется:

1. Проверить предохранительную пластину, установленную на плате предохранителей в цепи питания спидометра. Необходимый предохранитель обозначается «IG/METER»;
2. Далее диагностируется исправность проводки на участке от датчика регистрации скорости до приборной панели. Часто на данном участке провода рвутся, пережимаются и получают другие дефекты, во многом из-за постоянной тряски автомобиля во время езды по не самым лучшим дорогам;
3. Также во время проверки проводки обязательно необходимо осмотреть контакты в разъемах, которые могут придти в негодность из-за окисления и образования ржавчины. Не лишним будет зачистить контакты датчика и разъемы;
4. Следующим шагом проверяем датчик контроля пройденного расстояния автомобиля. В сервисных центрах для его проверки используется диагностическое оборудование. Если диагностических приборов нет, можно проверить работу датчика, проехав несколько километров. Когда отсчет километров пробега продолжается, это говорит о работоспособности датчика.

На этом можно считать проверку цепи питания спидометра завершенной.

Если обнаружить проблему не получилось, возможно, неисправность связана с самой приборной панелью. Чтобы это проверить, потребуется извлечь печатную плату, на которой располагаются все приборы, и внимательно ее осмотреть на наличие повреждений, окисления, плавление, обрывы и другие дефекты. Эффективна проверка платы на специальном диагностическом стенде в сервисном центре. Когда с платой имеются проблемы, мастера могут ее восстановить.

Выше были рассмотрены электронные варианты выхода из строя, но также не стоит забывать, что возможной причиной не рабочего спидометра в Приоре является повреждение стрелки или ее механизмов. Чтобы в этом убедиться, необходимо разобрать прибор и осмотреть его на наличие дефектов или на их отсутствие.

Загрузка…

Не работает спидометр Лада Приора: фото и видео

При неисправности спидометра обязательно возникнет множество проблем, связанных с аварийными ситуациями. Даже опытный автомобилист не всегда может визуально определить скорость движения своего автомобиля, а плохие погодные условия и ограниченная видимость усугубляют положение. Проблема с работой спидометра – это нередкое явление на автомобиле Лада Приора. Зачастую, сразу спидометр не отключается, какое-то время он работает периодами.

Что делать, если не работает спидометр (видео)

Принцип работы спидометра на Лада Приора

Спидометр отмечен стрелкой

На Приоре спидометр электронного типа. Вся информация передаётся через датчики по проводам. Поэтому нет смысла искать тросик для осмотра его на наличие изломов или других неисправностей.

Во всей системе слабым элементом является датчик скорости. Он наиболее часто выходит из строя.

Информация с датчика скорости переходит сразу не на панель приборов, а на блок управления двигателем. И уже оттуда на панель приборов переносится в виде цифрового сигнала.

Датчик скорости представляет собой ничто иное, как датчик Холла – к нему подключены 3 провода – серый провод сигнальный, коричневый — это «минус», а розовый с темной полоской отвечает за «плюс». Показания опорного напряжения запросто можно проверить при помощи вольтметра.

Причины поломки

Определить причину поломки спидометра можно самостоятельно.В основном этому подвержены:

• датчик скорости;
• предохранитель;
• панель управления.

Для начала следует обнулить старый километраж. Снимаем массу с аккумуляторной клеммы, а потом возвращаем всё в исходное положение. Эти манипуляции вернут данные к первоначальным настройкам, на спидометре будет ноль. Если неисправность вызвали «мозги», то наверняка спидометр будет работать.

Цепь питания

В случае, если работа спидометра не восстановлена, следует проверить цепь питания. Необходимо тщательно проанализировать блок, где расположены предохранители. Обратите внимание на элемент защиты, который связывает спидометр с центральной сетью электропитания, он промаркирован – «IG/Meter».

Проверка электропроводки спидометра

Если в работоспособности предохранителя сомнений нет, можно приступить к проверке электропроводки, начиная датчиком скорости, и заканчивая приборной панелью.

Машина практически постоянно работает в режиме вибрации и многочисленных ударов, особенно это актуально на отечественных дорогах. Систематические воздействия могут разъединить контакты.

Проверка датчика

Металлические отложения на датчике скорости

Помимо вибраций контакты могут окисляться из-за влияния влаги при мойке или осадках. Именно поэтому не лишней будет проверка самого датчика и его элементов. Если визуальный осмотр не выявил нарушений, чистка с целью профилактики не навредит.

Далее необходимо проверить непосредственно сам датчик на наличие ошибок в работе. Для тестирования понадобится специальное устройство – сканер. Если его нет, то подойдет счетчик пройденной дистанции. Если датчик работает правильно, то даже при неисправном спидометре, будет осуществляться отсчет расстояния.

Видео замены датчика скорости

Приборная панель

Спидометр и приборная панель

Если вышеперечисленные мероприятия желаемых результатов не дали, то скорее всего источником поломки является приборная панель.

Все сигнальные функции устройств, расположенных на панели приборов, находятся в печатной плате. Необходимо её извлечь и просмотреть на наличие следов горения или обрыва. Если ничего обнаружить не удалось – демонтируем плату и отдаем в руки специалисту, он при помощи специального оборудования сможет проверить её на исправность.

Привод стрелки спидометра можно проверить в режиме самодиагностики

Самой легкой проблемой считается нарушение привода стрелки спидометра, но она возникает очень редко. Самые тяжелые «заболевания» скрываются существенно глубже. На работу спидометра часто влияет коробка передач, её неисправности могут воздействовать на датчик, в результате чего работа нарушается.

Выводы

Спидометр – одна из самых важных частей автомобиля, от которой зависит безопасность на дороге. Поэтому в случае возникновения неисправностей, следует сразу обратить на это внимание, ведь устранить полоску на начальном этапе гораздо проще.

Не работает спидометр на Ладе Приора 8 и 16 клапанов: причины, ремонт

К сожалению, владельцы Приоры довольно часто задаются вопросом: почему перестал работать тахометр или спидометр и можно ли выяснить причину поломки самостоятельно или все же придется посещать СТО?

В первую очередь каждый владелец авто должен понять, что если спидометр или тахометр начнут работать не на должном уровне или будет замечено, что ЭУР начнет периодически отключаться, эксплуатировать машину категорически запрещается, пока дефект не будет полностью устранен. Объясняется это тем, что даже небольшие сбои в работе спидометра, к примеру, если стрелка будет иногда находиться на нулевой отметке, могут привести к возникновению ДТП, так как водитель не сможет получить важную информацию. Поэтому выяснить, из-за чего не работает спидометр на Приоре, а иногда отключается и электроусилитель руля, нужно как можно быстрее, чтобы самостоятельно и по правилам починить собственное авто.

Читайте также: Почему на Приоре не работает печка

Проверка функциональности спидометра

Первое, что нужно сделать автовладельцам, которые заметят, что спидометр или тахометр, а иногда и электроусилитель руля начнут работать с перебоями или вообще перестанут функционировать – это проверить на исправность автомобильную электросеть. Проверка делается в следующей последовательности:

• аккумуляторная батарея отключается от питания на 5-7 минут;
• отключение от питания позволит сбросить все настройки бортового компьютера;
• если после подсоединения проводов к аккумулятору неисправность устранить не получится, причину поломки нужно искать в одном из элементов, который используется в работе спидометра.

Выяснять причину неисправности спидометра специалисты рекомендуют с предохранителей.

Проверка предохранителей

Нередко причиной неисправности спидометра является сгоревший предохранитель. Чаще всего предохранитель выводится из строя вследствие попадания на него воды, которая затекает на контакты, что и приводит к перебою в работе электрической цепи. Если при проверке будет выявлено, что предохранитель, отвечающий за работу приборной панели, перегорел, то автовладельцу нужно будет его просто заменить на новый. Найти нужный предохранитель довольно просто по маркировке «IG/METER», если же процесс замены не поможет решить проблему, то проверить придется целостность проводов, которые идут к приборной панели от датчика скоростей.

Читайте также: Почему на Приоре не качает бензонасос

Проверка состояния проводов

Эксплуатируя автомобиль на не очень хороших дорогах, оборваться может один из проводов, который идет к приборной панели от датчика скоростей, что и приводит к поломке спидометра. Выяснить целостность проводов поможет специальный тестер, если провода не будут повреждены, прибор известит об этом сигналом, если же сигнал не будет поступать, провод обязательно нужно заменить новым.

Специалисты рекомендуют не только проверить целостность проводов, но и проанализировать функциональность следующих элементов:

1. Проверить поступает ли контакт в колонку, которая подключает провода к датчику скоростей. Довольно часто контакт пропадает из-за окисления, а возобновить работу этого элемента можно будет после того, как налет будет тщательно удален.
2. Проверить при помощи специального сканера функциональность датчика движения. Если в ходе проверки прибор выявит перебои в работе, элемент нужно будет заменить на новый.
3. Проверить функциональность приборной панели. Для этого нужно снять печатную плату с приборной доски и визуально осмотреть ее состояние. Если в месте соединения будут замечены следы окисления или будет обнаружен так называемый «обрыв дорожки», плату необходимо заменить.

Чаще всего вышеописанные мероприятия помогают восстановить функциональность спидометра, но если добиться желаемого результата не удастся, автовладельцам останется проверить работу самого спидометра, точнее, работоспособности привода его стрелки. Если в ходе проверки подтвердится, что привод стрелки вышел из строя, спидометр придется заменить.

Читайте также: Почему не горит ближний свет на Приоре

Намного проще можно будет выполнять ремонтные автомобильные работы, если в качестве подсказки использовать видеоурок, который на интернет-ресурсе в любое время дня и ночи проводят настоящие профессионалы своего дела.

Не работает спидометр на Приоре: причина возникновения неполадки

Штрафы, разговоры с автоинспектором, нежелательные ДТП и прочие неприятности неизбежны, если не работает спидометр на Приоре. Автомобилистами отмечено, что возможен вариант с временной поломкой, а не полной. Изначально, стрелка спидометра опускается на отметку ноль, происходит отключение электроусилителя и на панели приборов появляется оповещение «!». Неисправность считается временной, потому что через 3-5 минут все приходит в норму, и спидометр продолжает функционировать в штатном режиме.

Не работает спидометр на ВАЗ исключительно из-за своих конструктивных особенностей. Все дело в том, что инженеры сделали его электронным – это периодические сбои в работе микропроцессора, которые появятся в процессе эксплуатации.

Устранение неполадок в спидометре, это время, когда можно сделать корректировку пробега автомобиля. У Приоры установлен электронный спидометр, и показания пробега записываются в память, иногда эти данные копируются в несколько мест, поэтому чтобы скрутить спидометр на авто правильно и без неприятных последствий, лучше всего доверить это профессионалам. Именно у них есть необходимые для данной процедуры инструменты и программное обеспечение.

Не работает спидометр на ВАЗ: тестирование

Не работает спидометр на Приоре причина может быть выявлена не в СТО при дорогостоящей диагностике, а самостоятельно. Сначала, все накрученные в процессе эксплуатации данные, необходимо сбросить на «ноль». Не нужно быть профи, чтобы обнулить данные на бортовом ЧИПе – снимаем «массу» с аккумулятора и все. Затем, возвращаем клемник на место – все системные данные бортового ЧИПа сбрасываются и устанавливаются базовые настройки.

Если спидометр не работает после выполненных манипуляций, значит дело не в «мозгах» автомобиля. Переходим к проверке цепи питания. На предохранительной плате расположена пластина с предохранителями, которую следует осмотреть. Необходимый предохранитель помечен надписью «IG/Meter» — спидометр связан с общей цепью электропитания.

На Лада Приора не работает спидометр: глубокая проверка

Предохранитель в порядке? Причина может быть в проводке. Проверяем проводку, отходящую от регистрационного скоростного датчика, к панели приборов. Эксплуатация Приоры (в особенности на наших дорогах) сопряжена с постоянной вибрацией кузова, которая негативно сказывается на контактной группе (она расходится) и теряет свои свойства.

Причина может крыться в окислении проводников – попадание влаги негативно сказывается на функциональности проводки. Поэтому, рекомендуется проверить не только датчики, но и контакты. Чистые контакты не станут причиной поломки, но не стоит пренебрегать мерами профилактики – рекомендуем провести их чистку.

Причина неисправности может быть в самом датчике. Для его тестирования потребуется прибор – сканер. Если сканера в наличии нет, можно проверить его исправность путем проверки функциональности счетчика пройденного расстояния. Если при поездке он функционирует, значит и датчик в порядке.

Если выше обозначенные действия не дали никакого результата, следует переключить внимание на приборную панель автомобиля.

Печатная плата – «сердце» всего функционала в автомобиле. Для проверки нормальной работы устройства, необходимо извлечь данную плату и проверить ее на наличие оплавленных элементов и механических повреждений. Самостоятельно проверить функциональность платы невозможно – извлеченное устройство требуется отдать специалисту, который сможет протестировать работоспособность элемента.

Что делать если на Лада Приора не работает спидометр

Самая простая причина неисправности – сломался привод указателя датчика. Если под приборной панелью все нормально, проводка исправна, печатная плата функционируют и датчик в норме – причина кроется гораздо глубже. Функциональность коробки передач также может стать причиной неисправности. Не зная законов физики, принципов механики и электромеханики, не стоит вникать в суть данного вопроса. Отгоните автомобиль к профессионалам, которые смогут протестировать автомобиль на компьютере, выявить и устранить неисправность.

Пресс релиз подготовлен сайтом Одометр.рф

Похожие статьи

Сейчас читают:

Почему перестал работать спидометр на Приоре

Спидометр позволяет контролировать скорость и следить за тем, чтобы соблюдался соответствующий режим во время езды на дорогах. Если устройство не работает, то ориентироваться во время движения будет трудно. Очень часто эта проблема возникает на отечественной Лада Приора, о неисправностях которой мы и поговорим.

Сломанный спидометр на Приоре может не работать вовсе или работать неверно. Фото: f-a.d-cd.net

В каких симптомах проявляется проблема

Появление одного из следующих признаков может точно сказать о том, что не работает спидометр на Приоре:

• Стрелка сохраняет положение на нуле, хотя автомобиль уже давно движется.
• В принципе не правильное определение скоростного показателя. Либо транспортное средство вообще отключается.

На практике наиболее распространён второй вариант выхода из строя. Временные поломки у спидометра – ситуация, с которой часто сталкиваются именно те, кто приобрёл автомобиль Лада Приора. Это часто проявляется в том, что стрелка находится на нуле, хотя движение началось. Приборная панель начинает отображать загоревшийся знак восклицания. Электроусилитель на руле перестаёт работать. Но проходит несколько минут, и от проблемы не остаётся следа, электронные компоненты продолжают работать в старом режиме.

Лада Приора – модели автомобилей, где используются электронные разновидности спидометров. В связи с этим из строя может выходить микропроцессор, отвечающий за работу.

Основные причины отказа спидометра

Сначала надо убедиться в том, что источником неприятности стали не баги у самого чипа, на котором и функционирует транспортное средство. Пока машина эксплуатируется, так называемый КЭШ в этих чипах забивается информацией. Из-за чего и возникают сбои, в том числе, временные. “Масса” с аккумуляторной батареи просто сбрасывается в этом случае. Иначе не получится обнулить свои данные. При этом бортовая сеть в транспортном средстве полностью обесточивается.

Что делать, если в машине пахнет горелым маслом? Ответ вы найдете в нашем материале.

Как снять бампер на Приоре и насколько сложно его заменить – узнайте здесь.

Если обнуление не помогает избавиться от проблем, проводят полную проверку системы:

1. Проверяют предохранительную пластину, установленную на плате в цепи питания. На нужной детали будет обозначение – IG\METER.
2. После этого надо диагностировать исправность проводки, находящейся на участке, начиная с датчика регистрации скорости, и заканчивая приборной панелью. Именно на этом участке провода начинают рваться. Могут происходить пережимы, появляться другие разновидности дефектов. Это обычно происходит из-за активной эксплуатации автомобиля.
3. Отдельного внимания требуют контакты, расположенные в разъёмах. И способные стать непригодными для эксплуатации по причине образования ржавчины, высокой кислотности. Контакты датчика и разъёмов в этом случае легко зачистить, чтобы избавиться от дефектов.
4. Следующий шаг заключается в проверке датчика контроля по расстоянию, пройденному транспортным средством. Если обратиться в сервисный центр, то для проверки этой части используют специальное оборудование. Если же оно отсутствует, то проверка выполняется, когда автомобиль проезжает несколько километров. При продолжающемся отсчёте можно точно сказать, что система исправна.

Это почти всё, что нужно сделать для проверки. Если и после этого не удаётся обнаружить проблему – велика вероятность, что проблема появилась из-за самой приборной панели.

Что делать, если не работает спидометр на Приоре из-за приборной панели

Если именно в ней кроется неисправность, то понадобится добраться до механизма, вращающего стрелки. И провести внимательный осмотр. Рекомендуется загнать автомобиль в гаражный бокс и поставить транспортное средство на стояночный тормоз. После этого открывают капот машины, отсоединяют от аккумулятора клемму, обозначенную минусом. Благодаря этому действию можно будет не бояться замыкания в бортовой сети.

Снять приборную панель на Ладе Приора может практически каждый. Фото: tuningtaza.ru

Следующий этап – аккуратный демонтаж торпеды. И здесь нам нужно выполнить несколько действий.

1. Сначала снимаем все накладки, полностью.
2. Потом бережно откручиваем руль.
3. Снимаем переключатели, располагающиеся под рулём.

Следующий этап – обнаружение, выкручивание самонарезающихся болтов. Они и позволяют торпеде закрепиться на своём месте. Только когда все эти действия выполнены, можно начинать демонтаж самой торпеды. Для этого достаточно схватить деталь, немного подтянув на себя. Потом отсоединяются провода. Но перед этим их маркируют, чтобы потом не перепутать. Торпеду вытаскивают и проводят через дверь пассажира.

Другие причины неисправности

Пока неизвестно, насколько проблемы со спидометром сохранятся в новом поколении Приоры. Фото: smolmotor.ru

Прогиб оси стрелки – ещё одна причина, по которой устройство может выйти из строя раньше времени.

В данном случае так же даётся несколько рекомендаций:

• Сначала снимают саму стрелку, очень аккуратно.
• Под стрелку для этого подкладываем маленькую вилку, созданную из пластика.
• Приспособление надо поднять вверх, аккуратно, без спешки.
• Если стрелка действительна была погнута, то достаточно просто заменить её.

Вращение спидометра обеспечивается за счёт специальных шестерёнок, располагающихся на обратной стороне приборной панели, с тыла. Каждая шестерёнка требует осмотра, если появились какие-либо проблемы со спидометром. При необходимости детали заменяются, проблем с этим возникнуть не должно.

Замена шестерёнки точно нужна, если не хватает зубчиков, если есть другие основания, чтобы сомневаться в работоспособности.

После того, как дефекты выявлены и устранены, проводится сборка, с выполнением действий в обратном порядке. Предполагается использование герметика, но абсолютно нового, а не старого. Завершив процесс сборки, владелец должен проверить работоспособность приспособления.

Смотрите, что делать, если сломался спидометр из-за датчика скорости:

Заключение и пара слов о ремонте электронных спидометров

Для диагностики и ремонтных работ нам надо будет приобрести:

1. Сканер для инжекторного двигателя. Но он может быть заменён обычным осциллографом.
2. Набор ключей.
3. Тестер.
4. Отвёртки, плоскую и крестовую.

Начинают с запуска самодиагностики на бортовом компьютере. Эта функция поддерживается на большинстве современных автомобилей, выпущенных после 2000 года. Если в программе появляется ошибка – её надо расшифровать. Для этого достаточно взять специальную таблицу. Она идёт с самим автомобилем или системой датчиков. А ещё её легко найти на специализированных сайтах.

Проводя самодиагностику, ознакомьтесь со списком ошибок, которые выдает борткомпьютер. Фото: i.ytimg.com

Результаты диагностики в любом случае скажут о том, находится система в рабочем состоянии, или же нет. Чтобы устранить проблему, неисправность надо найти собственными силами. Для чего автомобиль приподнимается так же, как уже описывалось ранее. Осциллограф соединяется со средним датчиком скорости. И с контактом, который обозначается знаком плюс. После этого двигатель заводят, пользуясь первой передачей.

9 Вольтовое напряжение будет характерно для выходного сигнала, если датчик сохраняет рабочее состояние. Стандартная частота – 4-6 Герц. Передача выключается в случае стабильной работы устройства. Проверяют провод, соединяющий датчик с контроллером электронного блока управления. Сигналы датчика можно проверить, используя тот же осциллограф.

Чаще всего спидометры начинают выходить из строя, когда в клеммы попадают пыль и грязь. Или по причине проводов, которые обломались, сами стали неисправными. Достаточно почистить контакты и полностью высушить. В инструкции по эксплуатации автомобиля эта процедура всегда описывается максимально подробно.

Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!
Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!

Перестала работать стрелка спидометра на приоре

Проверка функциональности спидометра

Первое, что нужно сделать автовладельцам, которые заметят, что спидометр или тахометр, а иногда и электроусилитель руля начнут работать с перебоями или вообще перестанут функционировать – это проверить на исправность автомобильную электросеть. Проверка делается в следующей последовательности:

• аккумуляторная батарея отключается от питания на 5-7 минут;
• отключение от питания позволит сбросить все настройки бортового компьютера;
• если после подсоединения проводов к аккумулятору неисправность устранить не получится, причину поломки нужно искать в одном из элементов, который используется в работе спидометра.

Выяснять причину неисправности спидометра специалисты рекомендуют с предохранителей.

Проверка предохранителей

Проверка состояния проводов

Эксплуатируя автомобиль на не очень хороших дорогах, оборваться может один из проводов, который идет к приборной панели от датчика скоростей, что и приводит к поломке спидометра. Выяснить целостность проводов поможет специальный тестер, если провода не будут повреждены, прибор известит об этом сигналом, если же сигнал не будет поступать, провод обязательно нужно заменить новым.

Специалисты рекомендуют не только проверить целостность проводов, но и проанализировать функциональность следующих элементов:

Читайте также:  Тюнинг задних фонарей ваз 2109 своими руками

Чаще всего вышеописанные мероприятия помогают восстановить функциональность спидометра, но если добиться желаемого результата не удастся, автовладельцам останется проверить работу самого спидометра, точнее, работоспособности привода его стрелки. Если в ходе проверки подтвердится, что привод стрелки вышел из строя, спидометр придется заменить.

Намного проще можно будет выполнять ремонтные автомобильные работы, если в качестве подсказки использовать видеоурок, который на интернет-ресурсе в любое время дня и ночи проводят настоящие профессионалы своего дела.

Приборная панель скорости

Спидометр на Приоре, как и на любом другом автомобиле, вещь очень нужная, поскольку позволяет контролировать скорость движения и соблюдать скоростной режим, который установлен на том или ином участке дороги. А вот если не работает спидометр, трудно ориентироваться во время движения, из-за чего можно нарушить скоростной режим, что в свою очередь может привести:

• к получению штрафа за превышение скорости
• к дорожно-транспортному происшествию.

Лада Приора оснащается спидометром с электронным управлением. И хоть данное авто и считается одной из последних разработок конструкторов Волжского автомобильного завода, но с ним часто возникают проблемы, одной из которых и является то, что не работает спидометр. Причем существуют случаи, когда не работает спидометр полностью или же он иногда срабатывает, но ненадолго.

Полный отказ работы спидометра

Самый простой способ проверить состояние электрической цепи — это отключить на непродолжительное время аккумулятор. В результате данного действия будет произведен сброс настроек бортового компьютера и восстановление их на исходные параметры. Если после проведенной операции неисправность не устранилась, то значит вышел из строя один из компонентов цепи, отвечающей за работу спидометра. Следовательно, нужно будет найти причину сложившейся ситуации и устранить ее. Как и в любой электрической цепи, поиск неисправности стоит начинать от самого простого.

Часто такая проблема возникает после того, как автомобиль стоял под дождем, что привело к затеканию воды в контакты, из-за чего начинаются перебои в работе цепи.

Автомобильный датчик скорости

Описание

Если все вышеописанные работы выполнены и положительного результата это не принесло, стоит искать причину возникновения проблемы в приборной панели.

Сначала нужно проверить состояние печатной платы приборной доски. Для этого ее нужно снять с автомобиля и провести визуальный осмотр. При обнаружении мест оплавления на плате или обрыва дорожек — плату следует заменить. Если следов повреждения при осмотре печатной платы не было замечено, стоит ее «прозвонить». Для этого лучше обратиться к квалифицированному специалисту по радиоэлектронике. При обнаружении неисправностей во время «прозвона» платы, можно попытаться восстановить ее работоспособность или же просто ее заменить.

Если в печатной плате неисправностей не обнаружилось, стоит проверить сам спидометр. Вполне возможно, что вышел из строя привод стрелки. В таком случае спидометр заменяется.

Встречаются случаи, когда на Ладе Приора проверка всей цепи, отвечающей за работу спидометра, указывает на ее исправную работу. Значит, причина кроется намного глубже, а именно — в коробке передач. Для устранения данной неисправности лучше стоит обратиться в сервис. Датчик скорости работает по принципу Холла, и если произошло нарушение в работе коробки передач, то оно отобразится и на работе датчика скорости.

Частичные перебои в работе

Вот здесь находится датчик скорости

Но бывает, когда спидометр периодически отказывается выполнять свои функции, причем часто это сопровождается отказом работы электроусилителя, датчика количества топлива, а на приборной панели загораются предупреждающие лампы.

В большинстве случаев данная неисправность указывает на выход из строя датчика скорости. Но перед его проверкой сначала следует проверить контакты колодок на наличие окисления.

Затем стоит извлечь сам датчик скорости. Если замечено сильное загрязнение, то стоит попробовать его очистить и снова проверить на работоспособность. Если положительных результатов данные действия не принесли, следует заменить датчик.

В большинстве случаев проведение описанных операций приводят к устранению неисправности спидометра.

Автомобили компании АвтоВАЗ имеют невысокую цену, что зачастую приводит к снижению качества их сборки и раннему выходу из строя или повреждению некоторых компонентов. Одной из самых распространенных проблем машин Лада Приора является выход из строя спидометра. Согласно правилам дорожного движения, ездить на автомобиле с неисправным спидометром запрещено, поэтому отремонтировать его необходимо в кратчайшие сроки. В рамках данной статьи мы рассмотрим, что делать, если не работает спидометр на Ладе Приоре.

Симптомы выхода из строя спидометра на Приоре

Автомобильный спидометр необходим для измерения скорости, о чем известно каждому водителю. Из этого можно сделать вывод, что его выход из строя диагностируется при одной из следующих проблемах:

• При движении автомобиля стрелка спидометра не отклоняется от нуля;
• Спидометр неправильно определяет скорость автомобиля или отключается в процессе эксплуатации.

Наиболее часто приходить иметь дело со вторым вариантом выхода из строя спидометра. Типичной проблемой для автомобилей Лада Приора является временный выход из строя спидометра, когда в процессе движения автомобиля стрелка опускается до нуля, загорается восклицательный знак на приборной панели и также отказывает электроусилитель руля. Спустя несколько минут проблема исчезает, и электроника автомобиля работает в прежнем режиме.

Обратите внимание: в автомобилях Лада Приора устанавливается электронный спидометр, вследствие чего имеется два варианта выхода из строя: механический или электронный, то есть сбой микропроцессора, управляющего устройством.

Не работает спидометр на Приоре: причины

Если спидометр на автомобиле Лада Приора не работает, первым делом следует убедиться, что проблема не связана с багами чипа, на котором он функционирует. За период эксплуатации КЭШ чипа может забиться информацией, из-за чего произойдет сбой спидометра. Чтобы обнулить установки чипа спидометра, необходимо сбросить «массу» с аккумуляторной батареи автомобиля и обесточить бортовую сеть автомобиля. Столь нехитрые манипуляции приведут к сбросу настроек запоминающих устройств, в том числе и чипа спидометра.

Когда обнуление чипа не помогает справиться с неисправностью спидометра, следует провести полную проверку цепи питания. Для этого потребуется:

1. Проверить предохранительную пластину, установленную на плате предохранителей в цепи питания спидометра. Необходимый предохранитель обозначается «IG/METER»;

Далее диагностируется исправность проводки на участке от датчика регистрации скорости до приборной панели. Часто на данном участке провода рвутся, пережимаются и получают другие дефекты, во многом из-за постоянной тряски автомобиля во время езды по не самым лучшим дорогам;

Также во время проверки проводки обязательно необходимо осмотреть контакты в разъемах, которые могут придти в негодность из-за окисления и образования ржавчины. Не лишним будет зачистить контакты датчика и разъемы;

Следующим шагом проверяем датчик контроля пройденного расстояния автомобиля. В сервисных центрах для его проверки используется диагностическое оборудование. Если диагностических приборов нет, можно проверить работу датчика, проехав несколько километров. Когда отсчет километров пробега продолжается, это говорит о работоспособности датчика.

На этом можно считать проверку цепи питания спидометра завершенной.

Если обнаружить проблему не получилось, возможно, неисправность связана с самой приборной панелью. Чтобы это проверить, потребуется извлечь печатную плату, на которой располагаются все приборы, и внимательно ее осмотреть на наличие повреждений, окисления, плавление, обрывы и другие дефекты. Эффективна проверка платы на специальном диагностическом стенде в сервисном центре. Когда с платой имеются проблемы, мастера могут ее восстановить.

Выше были рассмотрены электронные варианты выхода из строя, но также не стоит забывать, что возможной причиной не рабочего спидометра в Приоре является повреждение стрелки или ее механизмов. Чтобы в этом убедиться, необходимо разобрать прибор и осмотреть его на наличие дефектов или на их отсутствие.

>

Проверка
1	Предохранитель	Нужно проверить состояние предохранителя, отвечающего за работу приборной панели, в блоке предохранителей. Данный предохранитель имеет обозначение в цепи «IG/METER». Часто возникают случаи, когда это предохранитель перегорает. Если он испорчен, его нужно заменить, после чего проверить, исчезла ли исходная проблема. Если после замены предохранителя проблема не исчезла, следует искать причину дальше.
2	Провода	Последующим этапом будет проверка состояния проводов, идущих от датчика скорости до приборной панели. Из-за движения по дорогам с плохим покрытием существует возможность порыва одного из проводов. Тестером можно быстро проверить состояние этой проводки. Если произошел обрыв одного из проводов, его следует заменить.
3	Контакты	Стоит также проверить контакт в колодке, через которую производится подключение проводов к датчику скорости. Очень часто они окисляются, тем самым нарушая соединение между датчиком и проводкой. Если замечен налет на контактах, его следует счистить. После проведенных операций нужно проверить, дали ли данные процедуры положительный результат.
4	Датчик движения	Сделать это можно при помощи подключения к нему сканера. Если после диагностики были выявлены сбои в работе датчика — он заменяется. Если же подключить сканер к сети нет возможности, определить работоспособность можно по счетчику пройденных километров, который расположен на панели приборов. Когда не работает спидометр, а счетчик считает километры во время движения, то датчик движения работает исправно и причину нужно искать дальше.

Не работает спидометр на приоре: причины

Приборная панель скорости

Спидометр на Приоре, как и на любом другом автомобиле, вещь очень нужная, поскольку позволяет контролировать скорость движения и соблюдать скоростной режим, который установлен на том или ином участке дороги. А вот если не работает спидометр, трудно ориентироваться во время движения, из-за чего можно нарушить скоростной режим, что в свою очередь может привести:

• к получению штрафа за превышение скорости
• к дорожно-транспортному происшествию.

Лада Приора оснащается спидометром с электронным управлением. И хоть данное авто и считается одной из последних разработок конструкторов Волжского автомобильного завода, но с ним часто возникают проблемы, одной из которых и является то, что не работает спидометр. Причем существуют случаи, когда не работает спидометр полностью или же он иногда срабатывает, но ненадолго.

Вернуться к оглавлению

Полный отказ работы спидометра

Самый простой способ проверить состояние электрической цепи — это отключить на непродолжительное время аккумулятор. В результате данного действия будет произведен сброс настроек бортового компьютера и восстановление их на исходные параметры. Если после проведенной операции неисправность не устранилась, то значит вышел из строя один из компонентов цепи, отвечающей за работу спидометра. Следовательно, нужно будет найти причину сложившейся ситуации и устранить ее. Как и в любой электрической цепи, поиск неисправности стоит начинать от самого простого.

Часто такая проблема возникает после того, как автомобиль стоял под дождем, что привело к затеканию воды в контакты, из-за чего начинаются перебои в работе цепи.

Автомобильный датчик скорости

№	Проверка	Описание
1	Предохранитель	Нужно проверить состояние предохранителя, отвечающего за работу приборной панели, в блоке предохранителей. Данный предохранитель имеет обозначение в цепи «IG/METER». Часто возникают случаи, когда это предохранитель перегорает. Если он испорчен, его нужно заменить, после чего проверить, исчезла ли исходная проблема. Если после замены предохранителя проблема не исчезла, следует искать причину дальше.
2	Провода	Последующим этапом будет проверка состояния проводов, идущих от датчика скорости до приборной панели. Из-за движения по дорогам с плохим покрытием существует возможность порыва одного из проводов. Тестером можно быстро проверить состояние этой проводки. Если произошел обрыв одного из проводов, его следует заменить.
3	Контакты	Стоит также проверить контакт в колодке, через которую производится подключение проводов к датчику скорости. Очень часто они окисляются, тем самым нарушая соединение между датчиком и проводкой. Если замечен налет на контактах, его следует счистить. После проведенных операций нужно проверить, дали ли данные процедуры положительный результат.
4	Датчик движения	Сделать это можно при помощи подключения к нему сканера. Если после диагностики были выявлены сбои в работе датчика — он заменяется. Если же подключить сканер к сети нет возможности, определить работоспособность можно по счетчику пройденных километров, который расположен на панели приборов. Когда не работает спидометр, а счетчик считает километры во время движения, то датчик движения работает исправно и причину нужно искать дальше.

Если все вышеописанные работы выполнены и положительного результата это не принесло, стоит искать причину возникновения проблемы в приборной панели.

Сначала нужно проверить состояние печатной платы приборной доски. Для этого ее нужно снять с автомобиля и провести визуальный осмотр. При обнаружении мест оплавления на плате или обрыва дорожек — плату следует заменить. Если следов повреждения при осмотре печатной платы не было замечено, стоит ее «прозвонить». Для этого лучше обратиться к квалифицированному специалисту по радиоэлектронике. При обнаружении неисправностей во время «прозвона» платы, можно попытаться восстановить ее работоспособность или же просто ее заменить.

Если в печатной плате неисправностей не обнаружилось, стоит проверить сам спидометр. Вполне возможно, что вышел из строя привод стрелки. В таком случае спидометр заменяется.

Встречаются случаи, когда на Ладе Приора проверка всей цепи, отвечающей за работу спидометра, указывает на ее исправную работу. Значит, причина кроется намного глубже, а именно — в коробке передач. Для устранения данной неисправности лучше стоит обратиться в сервис. Датчик скорости работает по принципу Холла, и если произошло нарушение в работе коробки передач, то оно отобразится и на работе датчика скорости.

Вернуться к оглавлению

Частичные перебои в работе

Вот здесь находится датчик скорости

Но бывает, когда спидометр периодически отказывается выполнять свои функции, причем часто это сопровождается отказом работы электроусилителя, датчика количества топлива, а на приборной панели загораются предупреждающие лампы.

В большинстве случаев данная неисправность указывает на выход из строя датчика скорости. Но перед его проверкой сначала следует проверить контакты колодок на наличие окисления.

Затем стоит извлечь сам датчик скорости. Если замечено сильное загрязнение, то стоит попробовать его очистить и снова проверить на работоспособность. Если положительных результатов данные действия не принесли, следует заменить датчик.

В большинстве случаев проведение описанных операций приводят к устранению неисправности спидометра.

 Загрузка …

Акб принцип работы – устройство, виды и принцип работы АКБ, а также срок службы и характеристики батареи

Принцип работы аккумулятора автомобиля и не только

АКБ окружают людей в их повседневной жизни буквально повсюду – в мелкой и крупной домашней технике, средствах связи, любимом автомобиле. Несмотря на это, многие не знают, каков принцип работы аккумулятора, и посему не умеют с ним обращаться. На самом деле есть один генеральный принцип, которому подчинена работа батарей всех видов. Это обратимые химические реакции, происходящие циклично. Во время разряда аккумуляторной батареи происходит превращение энергии химической в электрическую, что обеспечивает работу технического устройства, к которому подключен АКБ. Когда запас этой энергии будет исчерпан на определенный процент, производят зарядку аккумулятора. Во время нее также идут химические превращения, но уже с обратным эффектом. То есть поступление электрического тока вызывает накопление запасов химической энергии.

Отличают разные аккумуляторы между собой два аспекта – тип электролита и материал, из которого выполнены электроды. Основой для электролита выступают кислоты или щелочи, которые после разбавления водой или другими добавками приобретают вид готовой гомогенной смеси различной консистенции (жидкой либо гелевой). Вещество, выступающее электродом, способно изменять свойства готового изделия. Самыми распространенными являются литиевые, свинцовые и никель-кадмиевые батареи.

Об автомобильных аккумуляторах

Принцип работы стандартного автомобильного аккумулятора опирается на его конструкцию и не зависит от того, залит в него кислотный или щелочной электролит.

Внутри диэлектрического и нерастворимого серной кислотой корпуса из специального пластика помещаются шесть банок-батареек, последовательно прикрепленных друг к другу. В каждой из этих банок есть по несколько электродов с зарядами «плюс» и «минус», которые выглядят как отводящая ток решетка, смазанная специальной химически активной массой.

Чтобы решетки с разными знаками случайно не соприкоснулись и не закоротили, каждая из них погружена в разделитель из полиэтилена. Сами электроды сделаны обычно из свинца с разнообразными примесями.

Если быть точным, то таких свинцовых решеток бывает три вида:

• Малосурьмянистые. И аноды, и катоды сделаны из сплава свинец+сурьма и требуют мало обслуживающих процедур.
• Кальциевые. Здесь примесь, соответственно, кальций. Такие электроды вообще не нужно обслуживать.
• Гибридные. Один электрод, с минусом, делается из кальциевого сплава, а положительный содержит сурьму.

Можно с уверенностью утверждать, что свинцово-кислотный — самый востребованный и распространенный вид аккумулятора для авто. Принцип работы свинцового аккумулятора основывается на активном взаимодействии серной кислоты с диоксидом свинца.

Когда батарея эксплуатируется, то есть нужна электрическая энергия, на катоде свинец окисляется, а его диоксид на аноде, напротив, участвует в восстановительной реакции. При зарядке, как нетрудно догадаться, взаимодействия идут в обратную сторону.

Это все происходит за счет кислоты в электролите, часть ее распадается, соответственно, концентрация падает. Именно этим обусловлена необходимость периодически обновлять жидкость в батарее.

С гелевыми аккумуляторами такого не случается. Состояние электролита в них не позволяет ему испаряться, если, конечно, не перегреть АКБ во время подзарядки. Как правильно заряжать гелевые аккумуляторы, читайте здесь →

Именно благодаря отсутствию необходимости периодически восполнять запасы активного вещества батареи с желеобразным электролитом относят к категории необслуживаемых. Еще одно их преимущество в том, что гель не отсоединяется от электрических контактов, а значит, невозможны внезапные сбои и замыкания.

Как устроен литий-ионный аккумулятор?

Его конструкция не отличается сложностью: анод из пористого углерода, литиевый катод, пластина-сепаратор между ними и проводник тока – вещество-электролит. Во время разрядки ионы отделяются от анода и движутся на литий по электролиту, минуя сепаратор. Во время питания батареи все происходит с точностью до наоборот – литий отдает ионы, углерод принимает. Так и происходит процесс ионного круговорота между разнозарядными электродами литий-ионной батареи.

Точный состав катода может отличаться в конкретной модели или у определенного производителя АКБ. Дело в том, что многие фирмы тестируют разнообразные типы литиевых соединений для того чтобы изменять показатели устройств по своему усмотрению.

Впрочем, очевидно – улучшая одни характеристики, неизбежно приходится жертвовать другими. Чаще всего литий-ионные АКБ с повышенной емкостью, заботой об эксплуатирующих его людях и природной среде оказываются чрезмерно дорогостоящими или требуют слишком много внимания.

Но чего не отнять у батарей с литием, что составляет их принципиальную разницу с другими типами аккумуляторов, так это низкий уровень саморазряда.

Li-Pol аккумуляторные батареи

Литий-полимерные — это следующий этап развития литий-ионных АКБ. Принципиальная разница понятна из названия — в качестве электролита начинает использоваться полимерное соединение. Из-за прочности существующих в нем химических связей такой аккумулятор становится максимально безопасным, неправильная эксплуатация может сломать его самого, но не нанести вред владельцу, как это бывало с литиевыми АКБ с жидким наполнителем. Полимерный неопасно перегревать или протыкать острым предметом, в то время как жидкостной элемент уже давно бы взорвался.

Еще один огромный плюс Li-Pol батарей — их огромная проводимость. Из-за того, что в процессе реакций на анодах и катодах батарея приобретает свойства хорошего полупроводника, она способна передавать ток, в разы превышающий ее собственную электроемкость.

Щелочные батареи

Методика функционирования щелочного аккумулятора основывается на химических превращениях в щелочной среде. Именно поэтому для электродов таких АКБ применяют соединения металлов, которые активно взаимодействуют именно со щелочами.

Гидроокись никеля на электроде с положительным зарядом превращается в гидрат его закиси из-за череды реакций со свободными ионами в электролите. На катоде в это же время идут похожие взаимодействия, но только с образованием гидрата окиси железа. Между только что создавшимися веществами образуется разница в потенциалах, за счет которой и выделяется электроэнергия. В процессе подзарядки реакции те же самые, только в обратном порядке, вещества восстанавливаются до исходных.

Ni-Cd аккумулятор

Батареи никель-кадмиевого типа обычно применяют для некрупной техники, например, для шуруповерта. Принцип их устройства и работы схож с автомобильным АКБ, только в гораздо меньших масштабах – те же последовательно соединенные несколько маленьких батареек, совместно вырабатывающих нужные электрические показатели, а внутри них – уже знакомые аноды, катоды, пластины сепараторов и жидкий электролит.

Специфические характеристики, присущие только этому типу аккумуляторов, обеспечивают именно химические свойства никеля и кадмия. Они же накладывают и обязательство быть осторожным, особенно при утилизации. Это вызвано тем, что кадмий – довольно токсичный элемент.

При аккуратной же эксплуатации шуруповертов с такими АКБ приборы гарантированно будут работать долгое время на высокой мощности, в любых погодных и температурных условиях. К тому же их можно очень быстро заряжать.

Ni-MH аккумулятор

По своему устройству и механизму работы никель-металл-гидридные батареи очень похожи на кадмиевые и были изобретены практически сразу после них. Основное отличие состоит в материале, из которого изготовлен отрицательный электрод.

В аккумуляторах типа Ni-MH он состоит из особого справа металлов, которые абсорбируют водород. Часть из них реагируют с ионами электролита с выделением тепловой энергии, другая часть – с ее поглощением, в результате чего возможно безопасное и экологически безвредное использование такого устройства.

Как работает зарядное устройство для АКБ?

ЗУ для аккумулятора обычно состоит из выпрямителя и трансформатора и создает ток с постоянным напряжением около 14 вольт. Также хорошие приборы содержат элементы, которые следят за напряжением на питаемом аккумуляторе и в нужный момент выключают зарядку.

По ходу процесса работы зарядного устройства для автомобильного аккумулятора или для любого другого подаваемый им ток сам собой падает. Вызвано это тем, что в заряжающемся АКБ увеличивается сопротивление, и он больше не пропускает ток с большим напряжением. Если в зарядке есть измеритель, то он фиксирует тот момент, когда в батарее достигнуто напряжение в 12В, после чего ее можно отключать от сети.

АКБ – вещь не такая сложная, как может показаться. Ее устройство легко понять, к тому же, принцип работы одинаков для разных видов. Знать его владельцу аккумулятора хоть в машине, хоть в настенных часах, очень полезно – это поможет поступать правильно на всех этапах – выбора, обслуживания и утилизации батарейки.

АКБ — что это, устройство и принцип работы аккумулятора в автомобиле — Auto-Self.ru

Аккумулятор или сокращённо (АКБ), очень важная деталь в любом автомобиле. Нет ни одной машины с двигателем внутреннего сгорания, где бы его не было.

Он отвечает за всё электрооборудование машины и без него она просто мертва. Далее рассмотрим, что же это такое и из чего он состоит.

Что такое АКБ для автомобиля, предназначение

То, что аккумулятор отвечает за всё электрооборудование в машине, было указано выше, но тут не всё так просто и однозначно. Главная задача батареи обеспечить запуск силового агрегата.

Когда двигатель запущен вся бортовая сеть запитывается от генератора. В середине 20-го века и даже ближе к его концу были двигатели внутреннего сгорания без аккумуляторов, например, моторы мотоциклов. В них запуск осуществлялся за счёт мускульной силы, а дальше все системы работали уже от генератора.

Однако в последнее время, с насыщением автомобилей различными электроприборами, мультимедийными центрами или климатическими системами, генераторы не всегда справляются с обеспечением их энергией. В этом случае подпитка идёт от АКБ.

Но вернёмся к основному предназначению батареи. Как бы там не было главная задача по-прежнему остаётся это обеспечение электроэнергией стартера двигателя.

При запуске, особенно в холодное время года, батарея серьёзно разряжается. Однако генератор кроме питания электроэнергией бортовой сети машины ещё и обеспечивает зарядку батареи.

Поэтому если генератор вышел из строя, то АКБ очень быстро разряжается. Новой заряженной батареи хватает не более чем на 100 км пробега. Во всех остальных случаях машина с неисправным генератором пройдёт ещё меньше.

Из чего сделан и что внутри аккумулятора

Не смотря, на весь технический прогресс, до сих пор, в автомобилях, используются аккумуляторные батареи, изобретённые в середине 19-го века.

Изобретателем АКБ считается Гастон Планте, которые изобрёл его в 1860 году. Ну а современный вид батареи приобрели в 1878 году, после того как его усовершенствовал Камилл Фор.

С этого времени батареи принципиально не менялись, все изменения были только косметическими, касающиеся их внешнего вида и качества изготовления элементов конструкции.

Данные аккумуляторы называются свинцово-кислотными, и в названии заключается описание принципа действия этих устройств.

Рисунок 19 века, на котором показан один из первых аккумуляторов в разрезе.

Итак, аккумулятор состоит из следующих основных частей:

• Корпуса;
• Крышки;
• Отрицательных электродов;
• Положительных электродов;
• Положительной клемы;
• Отрицательной клемы;
• Соединительных перемычек;
• Заливных пробок;
• Электролита

Далее рассмотрим каждый элемент конструкции.

Итак, корпус и крышка батареи состоит из нейтрального к кислоте пластика.

Отрицательные пластины, впрочем, как и положительные состоят из металлического свинца и выполнены в виде решётки.

В отрицательной пластине, промежутки свинцовой решётки заполнены металлическим свинцом, в виде спрессованного порошка. В положительной – спрессованным порошком диоксида свинца (PbO2).

В промежутке между пластинами располагаются сепараторы, которые представляют собой микропористые пластины, сделанные из эбонита или ревертекса. Оба материала можно считать неким вариантом резины, и делаются они из каучука.

Задача сепараторов заключается в том, чтобы разделять положительные и отрицательные электроды и препятствовать их короткому замыканию, которое может произойти в результате вибраций двигателя и всего автомобиля.

Обе клеммы сделаны из металлического свинца и через них происходит подсоединение батареи к бортовой сети машины.

Соединительные перемычки, так же выполнены из свинца и служат для объединения разных банок в единую батарею.

Для чего нужна заливная пробка, легко догадаться из названия этой детали. Она служит для заливки электролита в банки АКБ.

Ну и последняя в списке, но при этом одна из самых главных деталей аккумулятора является электролит. Он состоит из 30 % раствора серной кислоты (h3SO4) и дистиллированной воды.

Принцип работы АКБ

Принцип работы аккумулятора основан на электрохимической реакции окисления свинца в растворе серной кислоты и воды.

При разрядке батареи на положительной пластине происходит окисление металлического свинца, при этом на отрицательной пластине восстанавливается уже диоксид свинца.

При зарядке происходит обратный процесс, количество диоксида свинца на отрицательной пластине уменьшается, а на положительной пластине увеличивается количество металла.

Так же при разрядке АКБ уменьшается количество серной кислоты в электролите и увеличивается количество воды. При зарядке так же происходит обратный процесс.

Особенности конструкции современных АКБ

Не смотря на то что, принципиально, аккумуляторы, за более чем 150 лет, не изменились, современность внесла серьёзные изменения в технологию их изготовления и в материалы, из которых они делаются.

Рассмотрим их по отдельности:

Сегодня на наиболее качественных батареях небольшие изменения претерпел материал пластин. Теперь пластины делают не из чистого свинца, а из его сплава с серебром. При этом появилась возможность снизить массу батареи на треть, а срок её службы увеличить на 20 %.

Кроме этого, изменилась сама технология их изготовления. Если первые пластины производились путём их литья, то сегодня их делают из тонкого свинцового листа, путём штамповки. Такой метод дешевле и при этом пластины получаются прочнее и тоньше.

Одной из причин выхода АКБ из строя является короткое замыкание положительных и отрицательных пластин.

Замыкание происходит из-за того, что из пластин осыпается активная зона и внизу банок она замыкает. Во избежание этого сепараторы делают в виде конвертов, запаянных снизу, под пластинами. Таким образом, когда активная зона осыпается она остаётся внутри конверта и не замыкает.

В материал же самих сепараторов сегодня добавляется стекловолокно. Это так же позволяет делать их тоньше и прочнее.

Как было указано выше, электролит представляет собой раствор серной кислоты и воды. Под действием низких температур, как известно вода замерзает, однако с электролитом этого не происходит.

Но он всё равно заметно загустевает и теряет свои свойства, из-за чего ёмкость батареи заметно снижается. Что бы избежать этого, сегодня, в электролит добавляют разнообразные присадки.

• Гелевые электролиты

Аккумуляторы с гелиевыми электролитами можно считать вершиной эволюции кислотных батарей и именно поэтому для них, отведен отдельный раздел. Такие АКБ называются попросту, гелевыми. В этих устройствах электролит модифицирован настолько, что представляет собой нечто наподобие желе.

Такая модификация, в комплексе с другими вышеописанными инновациями дала поистине волшебные результаты. Батареи стали практически вечными, невосприимчивыми к переворачиванию, практически не теряющими свои свойства зимой и при этом на много легче по массе.

Правда цена по сравнению с аккумуляторами старого поколения возросла от 5 до 10 раз. Но это того стоит. И всё равно стоят они не запредельные деньги, где-то в пределах 100 – 200 условных единиц.

Параметры и характеристики аккумуляторной батареи

Параметры и характеристики аккумуляторов зашифрованы в их маркировке и сейчас мы разберём, что она обозначает.

Этот вопрос мы рассмотрим на примере самой распространённой АКБ 6СТ-55.

Итак, в названии аккумулятора, цифра 6 обозначает, что АКБ состоит из 6-и банок.

• СТ – обозначает что батарея стартерная.
• 55 – обозначает ёмкость батареи, которая составляет 55 Ампер*час.

Для того что бы понимать какой аккумулятор вам нужен, необходимо знать два параметра:

• Тип ДВС;
• Объём двигателя вашей машины;

Далее рассмотрим для каких двигателей, какие аккумуляторы подходят. Это таблица для бензиновых моторов:

• Двигатели объёмом до 1,6 литра. Для них подходят АКБ 6СТ-45;
• Двигатели объёмом от 1,6 до 2,5 литров. Для них подходит 6СТ-55;
• Двигатели объёмом от 2,5 до 3 литров. Для них подходит 6СТ-60;
• Двигатели объёмом от 3 до 3,5 литров. Для них подходит 6СТ-75;
• Двигатели объёмом более 3,5 литров. Для них подходит 6СТ-90.

Для дизельных силовых агрегатов эти параметры несколько иные:

• Двигатели объёмом до 1,5 литра. Для них подходит 6СТ-55;
• Двигатели объёмом от 1,5 до 2,0 литров. Для них подходит 6СТ-60;
• Двигатели объёмом от 2-х до 2,7 литров. Для них подходит 6СТ-75;
• Двигатели объёмом от 2,7 до 3,5 литров. Для них подходит 6СТ-90;
• Двигатели объёмом от 3,5 до 6,5 литров. Для них подходит 6СТ-132;
• Двигатели объёмом более 6,5 литров. Для них подходит 6СТ-192 и больше.

Как можно увидеть, из-за разных принципов работы дизельных и бензиновых двигателей для них используются аккумуляторы разной ёмкости.

Для дизельных силовых агрегатов вам потребуются более ёмкие батареи.

Аккумуляторы будущего

Как уже упоминалось выше современные батареи по принципу действия точно такие же, как те, что были разработаны в середине 19-го века.

Однако технологии не стоят на месте и, судя по всему, в самое ближайшее время для двигателей внутреннего сгорания (ДВС) появятся АКБ, созданные на новых принципах. Далее они будут бегло перечислены.

• Гелевые аккумуляторы

Об этих батареях достаточно подробно было рассказано выше. Эти батареи уже продаются, и их любой может купить.

Гелевая АКБ

• Литий-ионные аккумуляторы

Эти батареи широко известны по мобильным телефонам и иным гаджетам. Однако, сегодня, существуют разработки и для автомобилей. Но, не смотря на все свои достоинства, в автотехнике данный вид АКБ не прижился из-за ряда принципиальных недостатков.

• Во-первых, они резко теряют свою мощность из-за низкой температуры.
• Во-вторых, для зарядки таких батарей требуется строгое соответствие зарядному току, что требует переделки электронной части генераторов.
• Ну и самое главное, данные АКБ имеют стоимость в 15 раз дороже обычного кислотного аккумулятора.

Литий-ионная АКБ, чешской компании Варта

• Графен-полимерные аккумуляторы

Это, пожалуй, самые перспективные батареи для использования, как в автомобилях, оснащённых ДВС, так и электрической силовой установкой. В производстве этих АКБ использованы нанотехнологии.

Эти аккумуляторы имеют поистине чудесные свойства. Они имеют ёмкость, практически в три раза больше литий-ионных и при этом на много меньшую стоимость, так как в их производстве не используется дорогостоящий литий. Кроме этого они не теряют своих свойств под действием низких температур.

Опытная графен-полимерная АКБ

Резюме: Выше перечислены только три самых раскрученных или правильней будет сказать, распиаренные технологии.

В мире ведутся работы над батареями, известно что в разработке более тридцати новых схем. Не исключено, что среди этих ещё испытывающихся аккумуляторов могут оказаться некоторые с ещё более интересными свойствами. Как говорится поживем — увидим.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Принцип работы свинцово-кислотного аккумулятора.

Аккумуляторные батареи



Принцип работы свинцового аккумулятора

Источником электроэнергии на автомобиле при неработающем или работающем с малой частотой вращения коленчатого вала двигателе является аккумуляторная батарея. В настоящее время на автомобилях наиболее широко применяются свинцовые аккумуляторные батареи, состоящие из нескольких последовательно соединенных аккумуляторов. Применение кислотных аккумуляторов объясняется тем, что они обладают небольшим внутренним сопротивлением и способны в течение короткого промежутка времени (несколько секунд) отдавать ток силой в несколько сотен ампер, что необходимо для питания стартера при пуске двигателя.

Свинцовый аккумулятор электрической энергии был изобретен в 1859 году французским физиком Гастоном Планте. В последующие годы конструкция аккумулятора, особенно – химический состав его электродов (пластин) постоянно совершенствовалась. В настоящее время свинцовые аккумуляторы и аккумуляторные батареи широко применяются в разных областях техники в качестве накопителей электроэнергии (стартерные батареи, аварийные и резервные источники энергии и т. п.).

Конструктивно аккумулятор представляет собой емкость, наполненную электролитом, в которой размещены свинцовые электроды. В качестве электролита используется раствор серной кислоты и дистиллированной воды. Электроды выполнены в виде пластин, одна из которых изготовлена из губчатого свинца Pb, а вторая – из диоксида свинца PbO₂. При взаимодействии электродов с электролитом между ними возникает разность потенциалов.

Принцип работы свинцово-кислотных аккумуляторов основан на электрохимических реакциях свинца и диоксида свинца в водном растворе серной кислоты.

При подключении к электродам аккумулятора внешней нагрузки начинается электрохимическая реакция взаимодействия оксида свинца и серной кислоты, при этом металлический свинец окисляется до сульфата свинца.

Во время разряда происходит восстановление диоксида свинца на положительном электроде (аноде) и окисление свинца на отрицательном электроде (катоде). При пропускании через электроды аккумулятора зарядного тока в нем протекают обратные реакции. При перезаряде аккумулятора, после исчерпания сульфата свинца начинается электролиз воды, при этом на аноде выделяется кислород, а на катоде — водород.

Электрохимические реакции (слева направо — при разряде, справа налево — при заряде):

Реакции на аноде:

PbO₂ + SO₄^2- + 4H⁺ + 2e^— ↔ PbSO₄ + 2H₂O;

Реакции на катоде:

Pb + SO₄^2- — 2e^— ↔ PbSO₄.

Физические процессы, происходящие в аккумуляторе, объясняются свойством электролитического растворения металлов, которое заключается в переходе положительно заряженных ионов металла в раствор. Легкоокисляющиеся металлы (например, свинец) обладают этим свойством в большей степени, чем инертные металлы.
При погружении свинцового электрода в раствор электролита от него начнут отделяться положительно заряженные ионы свинца и переходить в раствор, при этом сам электрод будет заряжаться отрицательно.

По мере протекания процесса растет разность потенциалов раствора и электрода, и переход положительных ионов в раствор будет замедляться.
При какой-то определенной разности потенциалов электрода и раствора наступит равновесие между силой электролитической упругости растворения свинца, с одной стороны, и силами электростатического поля и осмотического давления — с другой.
В результате переход ионов свинца в электролит прекратится.

При погружении электрода, изготовленного из двуокиси свинца, в раствор серной кислоты наблюдается такой же процесс, но результат получается иной. Двуокись свинца в ограниченном количестве переходит в раствор, где при соединении с водой ионизируется на четырехвалентные ионы свинца Рв4+ и одновалентные ионы гидроксила ОН.
Четырехвалентные ионы свинца, осаждаясь на электроде, создают положительный потенциал относительно раствора. Серная кислота образует в воде практически только на ионы НO⁺ и HSO₄.
Таким образом, при разряде аккумулятора расходуется серная кислота, образуется вода, а на обоих электродах — сульфат свинца. При заряде процессы протекают в обратном направлении.

При подключении потребителей в аккумуляторе возникает разрядный ток. При этом ионы сернокислотного остатка SO₄ соединяются со свинцом электродов и образуют на них сернокислый свинец PbSO₄, а ионы водорода соединяются с кислородом, выделяясь на положительной пластине в виде воды.
В результате электроды покрываются сернокислым свинцом, а серная кислота разбавляется водой, т. е. при разряде аккумулятора плотность электролита уменьшается. Поэтому по плотности электролита можно судить о степени заряженности аккумуляторной батареи.

При прохождении электрического (зарядного) тока через аккумуляторную батарею протекают обратные электрохимические процессы. Ионы водорода, образующиеся в результате распада воды, взаимодействуют с сернокислым свинцом электродов.
Водород, соединяясь с сернистым осадком, образует серную кислоту, а на электродах восстанавливается губчатый свинец. Выделяющийся из воды кислород, соединяется со свинцом положительной пластины, образуя перекись свинца.
В результате этих процессов содержание воды в электролите уменьшается, а содержание кислоты увеличивается, что приводит к повышению плотности электролита.



По завершению процессов восстановления свинца на электродах заряд аккумулятора прекращается. При дальнейшем прохождении электрического тока через электролит начинается процесс электролиза (разложения) воды, при этом аккумулятор «закипает», и выделяющиеся пузырьки образуют смесь водорода и кислорода. Смесь этих газов является взрывоопасной, поэтому следует избегать перезаряда до появления электролизных явлений по разложению воды.

Кроме того, длительный перезаряд приводит к потере электролитом воды (испарению), в результате чего его плотность повышается и для корректировки требуется доливка дистиллированной воды.
При доливке воды необходимо помнить, что вода, попадающая в концентрированную серную кислоту, закипает и сильно разбрызгивает кислотные капли, что при попадании на открытое тело или одежду может привести к ожогам кожи, слизистых оболочек, прожигу одежды и другим неприятным последствиям.

При постоянном напряжении источника зарядного тока по мере увеличения степени заряженности аккумулятора повышается его ЭДС и, следовательно, уменьшается сила зарядного тока. Когда напряжение на клеммах источника тока будет равно ЭДС полностью заряженного аккумулятора плюс ЭДС поляризации, зарядный ток прекратится.

Среднее значение напряжения аккумулятора – 2 В. Поскольку электрооборудование современных автомобилей рассчитано для работы при напряжении в бортовой сети 12 или 24 В, аккумуляторы соединяют в батареи (по 6 или 12 шт.).

Важным параметром аккумулятора является его емкость, т. е. количество электрической энергии, которую способен отдать аккумулятор. Емкость – это произведение силы разрядного тока на продолжительность разрядки до предельно допустимого разряженного состояния. Измеряется емкость аккумулятора в ампер-часах (А×ч). Емкость аккумулятора зависит, в первую очередь, от активной площади его электродов.
Поэтому повышения емкости можно достичь увеличением поверхности электродов, что достигается использованием нескольких параллельно соединенных между собой пластин, а также применением пористого материала для их изготовления, что позволяет использовать в качестве активной массы не только поверхность, но и внутренний объем пластин.

Емкость аккумулятора не постоянна, она зависит от силы разрядного тока, температуры электролита и состояния активной поверхности пластин. При увеличении разрядного тока и понижении температуры электролита емкость аккумулятора уменьшается, что объясняется неполным протеканием электрохимических реакций разрядки в этих условиях, вследствие сокращения времени разрядки и повышения вязкости электролита при низких температурах.

***

Устройство аккумуляторной батареи и ее маркировка



Принцип работы батарейки: Как образуется ток?

Принцип работы батарейки заключается в простой химической реакции, которая происходит обычно между тремя элементами. В результате, реагирования веществ между собой, получается электрический ток. Это если говорить кратко.

Три ключевых объекта:

1. Анод “+”
2. Катод “-“
3. Электролит

Анод или положительный полюс служит источником электронов. Обычно его изготавливают из цинка. Два электрода заставляет взаимодействовать между собой электролит. В качестве электролита выступает обычно соль, хлорид аммония или щелочь. Он может быть в сухом и жидком виде. Чтобы сделать густым это вещество производители добавляют полимерные соединения. Некоторые используют крахмал.

Принцип действия батарейки

Ток поступает с положительного полюса на отрицательный. Это происходит если к батареи подключена нагрузка. Если просто соединить плюс и минус проводом произойдет замыкание. В результате этого может быстро сесть батарейка, а также произойти возгорание.

Катод играет роль восстановителя. Он приобретает электроны от анода. В электролитной среде ионы прекрасно передвигаются и способствуют хорошей выработке тока.

Что происходит с точки зрения химии?

К примеру, в стеклянную емкость нальем раствор серной кислоты и поместим туда стержень, выполненный из цинка. На поверхности данного стержня имеются положительно заряженные ионы. А вокруг этого цинкового объекта, в растворе, скапливаются отрицательные ионы вещества. У раствора имеются силы притяжения, которые с легкостью отрывают ионы цинка. В результате жидкость получает положительный заряд, а цинковая пластина или стержень отрицательный. Из физики известно, что разность потенциалов равна напряжению. Отсюда и возникает электрический ток.

В итоге, когда происходит контакт кислотного раствора и металла на границе образуется электрическое поле. В момент его появления химическая энергия превращается в электрическую.  Таков принцип работы батареи.

Через некоторое время ресурс батареи будет истощен. Все зависит от того где и как используется источник питания. Например, если от него работает фонарик, то при умеренном использовании 2-х батарей на 1,5 вольта каждая, хватит на 1 месяц. Но если вставить эти же самые батарейки в электрическую машинку, она будет работать несколько часов.

В результате всего этого можно сделать вывод что чем больше нагрузка, тем быстрее разрядиться батарейка.

Читайте так же:

Устройство батарейки

 

Batareykaa.ru

Стоит ли машину мыть зимой: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Моем машину зимой правильно — Стоит ли, как, чем и при какой температуре мыть – Taxi Bolt

Статья о мойке автомобиля зимой — как мыть, насколько часто, как выбрать автомойку, нюансы самостоятельной процедуры. В конце статьи — видео о том, как правильно мыть машину в зимнее время года.

Содержание статьи:Любому автомобилю требуется обязательный и качественный уход, независимо от его стоимости и модели. Разумеется, в летнее время года для автолюбителей этот вопрос не стоит так остро, а для иных помыть свою машину где-нибудь на даче – вообще одно удовольствие. Однако в зимнее время мытье машины перестает быть таковым, причиняя автовладельцу дискомфорт и излишнюю головную боль.Поэтому нередко у водителей возникает закономерный вопрос — а стоит ли мыть машину зимой?

Может быть, как-то оно обойдется само собой? Скажем сразу – не обойдется, и машину необходимо регулярно мыть на протяжении всего года. Надо знать, что грязь не менее губительно воздействует на ЛКП автомобиля, чем, скажем, птичий помет или песок.

А если загрязненная машина к тому же еще покроется льдом, то для лакокрасочного покрытия это будет поистине адская смесь. Начало коррозии кузова будет обеспечено, а через два-три сезона слой ржавчины будет весьма ощутимым, что изрядно подпортит внешний вид машины и создаст реальную угрозу для целостности кузова. Самым губительным реагентом признана техническая соль, которой покрывают дороги для растопки снега.

Соль разрушает лакокрасочное покрытие, делая кузов уязвимым для влаги. При этом надо сказать, что резина соли не боится вообще, поэтому крайне важно регулярно смывать соляную грязь именно с кузова. Периодичность зимней мойки автомобиля во многом зависит от характера эксплуатации машины, а также от качества дорог.

Если вы используете автомобиль ежедневно, то как минимум два раза в неделю его нужно мыть. А если вы выезжаете довольно редко, и машина основное время проводит в гараже, то в этом случае достаточно мыть машину два раза в месяц. И, разумеется, при этом необходимо учитывать характер загрязнения и его количество.

Профессионалы не рекомендуют автолюбителям в холодное время года мыть автомобиль своими руками. Как бы вы ни старались, вам никогда не «переплюнуть» автоматическую мойку, которая производится в специальном боксе с применением всех необходимых технологий. Поэтому лучше зимой мыть машину на специализированной автомойке.

А вот, если такой возможности нет, то тогда волей-неволей придется мыть автомобиль самостоятельно. Как это сделать, мы обязательно поговорим, а пока дадим несколько рекомендаций относительно профессиональных автомоек, в которые вы можете обратиться в зимний период.

В какую автомойку отдать свою машину – вопрос более серьезный, чем кажется на первый взгляд. Если не хотите навредить своему автомобилю а, значит, и самому себе, то будьте предельно внимательны с выбором автомойки и обратите внимание на несколько советов:

1. Автомойка должна располагать достаточно теплым, плотнозакрывающимся боксом. Температура воды тоже имеет значение — она не должна превышать 30 градусов.
2. Если автомобиль был под снегом, и при этом имеются обледенения, работники автомойки должны перед мытьем прогреть машину в течение 15-ти минут, чтобы снег и лед полностью растаяли. В противном случае в процессе мытья возникнут перепады температур, которые могут изрядно повредить лакокрасочное покрытие.
3. Обязательно проверьте, какую пену используют для помывки вашего авто. В этом есть смысл, так как для зимнего мытья используются специальные растворы, которые могут противостоять реагентам. Кроме того, в зимних препаратах содержатся специальные добавки, не позволяющие пене замерзать.
4. Обратите внимание на насосы, которые должны обеспечивать достаточно большое давление воды. Мощная водяная струя не оставит на кузове остатков соли и грязи.
5. Если вы выбрали хорошую мойку, то в подтверждение вашего выбора сотрудники перед процедурой обязательно обработают замки, дверные петли и резиновые детали специальным водоотталкивающим составом. В противном случае замки могут перестать работать, а резиновые части покроются трещинами. Если специалисты этого не сделали, постарайтесь выполнить эту защиту самостоятельно.
6. Ходовую часть машины, двигатель, а также колеса изнутри зимой мыть не надо. Об этом не помешает напомнить работникам автомойки.
7. После помывки машина должна быть тщательно высушена, особенно салон и кузов. Труднодоступные щели необходимо просушить теплым сжатым воздухом. Только после этих процедур автомобиль можно выкатывать на улицу.

Внимание:

лично проконтролируйте, чтобы нигде не было влаги. Особенно проверьте те места, где вода может скапливаться: крылья, щели фар, пороги, дверные проемы. Любые части автомобиля могут дать трещину, если на них будет замерзать вода.

В первую очередь нужно знать, что если термометр показывает ниже -15 градусов, то о мойке в это день лучше забыть. Дело в том, что на морозе оставшаяся вода довольно быстро замерзнет и может принести вред тем частям машины, в которых она останется. Иначе говоря, образовавшийся лед может повредить стекла фар, окон и даже разорвать радиатор.

Перед зимней помывкой автомобиля удалите из салона все коврики. Вроде бы мелочь, но на самом деле это очень важно. Дело в том, что зимой под коврики попадает снег.

Он может скапливаться там в большом количестве, и если коврики со снегом не убрать, то во время мойки снег растает. В результате в кабине, как минимум, может появиться неприятный запах. А в худшем случае это место может проржаветь, и в кузове образуется нежелательное отверстие.

Если у вас нет специального насоса высокого давления, то тогда вам придется купить несколько специальных губок. Перед мытьем сначала прогрейте машину, а затем облейте ее тремя ведрами теплой воды – грязи необходимо размокнуть. Вода должна быть достаточно теплой, чтобы в течении все процедуры она успела удалить грязь и при этом не заледенеть.

Речь идет именно о теплой воде, но ни в коем случае не о кипятке. Слишком горячую воду зимой использовать нельзя, иначе можете испортить ЛКП. Например, если на улице минус 10, то температура воды должна быть не выше плюс 40 градусов.

Мыть кузов желательно сразу целиком – по частям не надо. Сначала моем верх, потому что он загрязняется меньше всего, а, значит, вода и губки тоже загрязнятся незначительно. Помимо этого, раствор, текущий с верхней части кузова, будет дополнительно смывать нижние загрязнения.

Ни в коем случае не берите для мытья автомобиля синтетические составы, которые используются в стиральных машинах. Эти растворы напичканы щелочью, которая обязательно вызовет окисление металла при контакте с ним. Если вам не удалось приобрести специальный автошампунь, можно использовать средство для мыться посуды.

Эти реактивы относительно нейтральны и неспособны нанести существенный вред ЛКП. Автомобиль, разумеется, должен быть чистым не только снаружи, но и внутри. Тщательно моем коврики, при этом не забываем о багажнике, а также о подкапотном пространстве.

Особенно важно удалять грязь с проводки, иначе аккумулятор будет быстрее разряжаться, а двигатель будет запускаться с перебоями. Перед помывкой салона защитите замки и дверные петли специальным составом, не пропускающим влагу. Например, можете воспользоваться WD-40.

На некоторых моделях ВАЗов замок все-таки может замерзать. Отогреть его можно прикуривателем, прижав его к замочной скважине. А теперь скажем несколько слов о том, как помыть самые грязные части машины – оба бампера, диски колес и номерные знаки.

Здесь особо мудрствовать не стоит. Просто знайте, что эти части нужно мыть отдельной водой из отдельной емкости. И губку тоже нужно использовать отдельную.

Кстати, всю оптику также следует мыть отдельно. Резиновые уплотнители тоже нуждаются в уходе. После того, как вы закончили мыть автомобиль, все уплотнители протрите насухо и затем покройте глицерином.

В результате они не будут примерзать и рваться во время открывания дверей. Кроме того, глицерин сохраняет эластичность резиновых изделий. По окончанию помывки машины двери рекомендуется подержать открытыми в течение двух-трех минут.

Если по каким-то причинам вы не смогли воспользоваться нашими рекомендациями при зимней мойке автомобиля, то желательно знать, с какими проблемами вы можете столкнуться:

• Резиновые детали и изделия машины покрываются трещинами;
• Быстро замерзающая вода вынуждает трескаться стекла, фары и зеркала;
• В результате резкого перепада температуры стекла и кузов также могут дать трещины;
• Постарайтесь не ставить автомобиль на ручной тормоз — есть риск примерзания колодок к тормозным дискам. В результате машина может поехать только тогда, когда колодки и диски оттают;
• Дворники могут примерзнуть к мокрому стеклу;
• Необработанные защитным покрытием замки перестают работать, а резиновые уплотнители трескаются;
• Замерзающая вода в трещинах ЛКП еще больше разрывает покрытие, провоцируя появление коррозии.

Перечислив все эти неприятности, все же хочется надеяться, что вы воспользуетесь нашими советами, и тогда сия чаша обязательно вас минует. Успехов вам и безопасной дороги! Видео о том, как мыть машину зимой:

Теги.

Советы автомобилистам.

Статья о мойке автомобиля зимой — как мыть, насколько часто, как выбрать автомойку, нюансы самостоятельной процедуры. В конце статьи — видео о том, как правильно мыть машину в зимнее время года.

Интересные статьи:

Полезные советы.

Многие задают вопрос, стоит ли в минусовую погоду мыть автомобиль Одни моют, но редко, другие любят, чтобы их автомобиль всегда блестел, и поэтому моют его часто в любое время года. Те, кто зимой часто моют свою машину, говорят, что это помогает смыть всякие реагенты, которыми посыпают дороги, и которые портят кузов автомобиля. Есть люди, которые думают, что мыть машину зимой не стоит, но ездить несколько месяцев в грязном автомобиле тоже не приемлемо, сравнивая это с ношением грязной одежды. Как правило, у автомобилистов зима ассоциируется не с белым снегом, а со слякотью на дорогах и с реагентами, которые могут навредить автомобилю. Из-за этого многие стараются чаще мыть своюмашину, дабы не только очистить ее от грязи, вернув первоначальный вид, но и не дать реагентам, которые впитались в снег и грязь, навредить кузову, а именно вызвать коррозию. Так все-таки стоит ли мыть машину зимой или нет? Ответ на данный вопрос дадут специалисты.

Мыть ли машину зимой

Мнение автоэкспертов Для начала водителям стоит следить за своим автомобилем и вовремя обрабатывать машину нужными препаратами, чтобы избежать появления ржавчины. Автомобильные эксперты и журналисты подходят к этому вопросу с точки зрения химии. Коррозия представляет собой электрохимическое или химическое разрушение металла. Обычно при коррозии происходит окисление металла и образование ионов металла. В результате последующих превращений, они дают продукты коррозии. Читайте также: Как открыть замерзший замок машины Известно, что такие химические реакции происходят более интенсивно при высокой температуре, т.е. чем температура выше, тем быстрее происходит процесс. Это значит, что при минусовых температурах, машина почти не ржавеет, даже если ее полностью покрыть толстым слоем грязного снега с реагентами. Лишь во время оттепели ржавчина начинает точить автомобильный кузов, а значит, частая мойка машины при низкой температуре воздуха за окном не спасет машину. Более того, чтобы как следует очистить машину от реагентов, нужно вымыть днище автомобиля, а многие, при мойке машины, этого не делают.

Можно ли мыть машину зимой

Мнение ученых химиков В случае, если даже небольшая часть кузова не покрыта краской или лаком, то она рано или поздно покроется ржавчиной, вне зависимости от того, попала ли на кузов вода, соль или реагент. На уроках химии учат, что на скорость химических и электрохимических реакций влияет температура. Процесс окисления является химической реакцией.

При какой температуре мыть машину зимой

Если температура ниже -8 градусов, все реакции, способные разрушить металл, “замирают”. Если температура поднимается выше -5 градусов, то эти химические процессы возобновляются. А вот мойка, не только не спасет машину от коррозии, но и может навредить кузову. Представьте, что на улице сильный мороз, а вы решаете помыть машину теплой водой. Лакокрасочное покрытие испытывает сильный перепад температур.  Внутри нанесенной на кузов краски начинают возникать внутренние напряжения, которые могут привести к различным разрушениям краски, например, могут появиться микротрещины. Несмотря на небольшой размер трещины, после мойки в ней остается влага, сколько бы машину не вытирали сухими тряпками. На морозе эта влага замерзает, тем самым нанося еще больший вред кузову автомобиля. Примерзшие двери Конечно, те, кто хоть раз мыл машину зимой, знают, что после мойки могут примерзнуть уплотнители дверей, окон и замков. Поэтому они заранее просушивают эти места и обрабатывают специальными средствами. Но стоит отметить, что такие методы не всегда помогают. Читайте также: 20 полезных советов, как сохранить автомобиль в чистоте

Нужно ли мыть машину зимой

Мнение автомехаников Автомеханики также говорят, что резкий перепад температур при мытье холодного автомобиля теплой водой может повредить краску на кузове машины. В результате мойки появляются микротрещины, однако самое неприятное возникает, когда машина выезжает с мойки на мороз. В трещинах краски на кузове, в зазорах фар и стекол остается вода, которая на морозе превращается в лед, разрывая краску машины. Как известно, когда вода превращается в лед, она расширяется. Кроме этого, тормоза начинают работать хуже, ручник замерзает, а амортизаторы в лучшем случае начинают скрипеть, а в худшем и вовсе выходят из строя. Уплотнители дверей могут оторваться, а замки могут перестать работать. Даже при обработке нужными препаратами, дверь может примерзнуть и это лишь несколько из неприятностей, которые могут ожидать автовладельца. Вот один из примеров, который дал один автомеханик: Молодой человек решил помыть свой дорогой немецкий автомобиль, а на дворе -30 С. Сразу после того, как его машину помыли, и он выехал с мойки, у недешевого автомобиля лопнула правая фара. Как оказалось, мойщики просто не избавились от воды в зазорах, и когда эта вода замерзла, лед попросту разорвал стекло. Однако на этом проблемы не закончились. На следующее утро у этой же машины лопнул радиатор. Стоимость ремонта обошлась владельцу недешево, но даже после ремонта замеченных поломок, машина при езде тарахтела, пока температура воздуха не поднялась, и на улицах не высохло.

Стоит ли мыть машину зимой

Вывод Реагенты (в том числе соль), конечно, вредны. Но когда та же соль оседает на машине, появляется налет, который играет роль защитной пленки от новых химикатов. Когда температура воздуха опускается ниже -5, мыть автомобиль не советуют. Получается, что зимой не стоит вообще мыть машину, но если вы просто не можете ездить на грязной машине, то есть два варианта: 1. Помыть машину при подходящей температуре воздуха. 2. Помыть машину в хорошо отапливаемом помещении, где ее можно оставить хотя бы на 30 минут, чтобы краска прогрелась и влага стекла. Если после мойки вы заметили капли воды где-то на кузове, попросите, чтобы их протерли. * После мойки не забудьте обработать петли дверей, проемы и личинки замков. Сделать это можно с помощью водовытесняющего аэрозоля, например WD-40.

Моем машину зимой (видео)

Споры о том, стоит ли мыть машину зимой, не прекращаются. Одна сторона считает, что современные реагенты и соли – однозначные уничтожители лакокрасочного покрытия, поэтому смывать их нужно регулярно. Другая убеждена, что побочные эффекты мойки при минусовых температурах намного страшнее.

Аргументы обеих сторон не иссякают и заслуживают внимания. Однако если все-таки принято решение в пользу чистой машины, то важно знать, как минимизировать неприятные последствия.

Мойка автомобиляВ этой статье речь пойдет об автомойке. Устроить на морозе ручную мойку автомобиля, покрытого соленой грязью и черной жижей, — такое не приснится и в страшном сне. Даже если не жалеть свои руки, достигнуть желаемого результата не получится. Вода быстро превратится в лед, который скует автомобиль, создав эффект ледяной корки. А если использовать очень горячую воду, то подобный «контрастный душ» станет для кузова настоящим испытанием на прочность. Резкие перепады температур крайне нежелательны и для остальных систем машины.

Но и со специализированными автомойками не все просто. Даже отправляясь на них, не исключены следующие ошибки:

1. Неверный выбор автомойки

Не все автомойки подходят для зимы. Теплая струя воды, соприкасаясь с ледяным кузовом, создает перепад температур и соответственно повышенные нагрузки на лакокрасочное покрытие. Именно это и является одной из главных неприятностей при мойке машины зимой.

Если удастся избежать перепада температур, то все проблемы, вызванные мойкой в мороз, решаться само собой. Выбор должен пасть на автомойки, находящиеся на подземных стоянках или в отапливаемых комплексах. Там автомобиль сможет слегка согреться перед началом водной процедуры и окончательно просохнуть после ее завершения.

Мойка авто с отапливаемом помещении.

2. Неверный выбор времени для мойки

Следите за прогнозом погоды – этот совет избавит от необходимости отправляться на автомойку в мороз. Мыть свое авто нужно перед заморозками и в перерывах между ними. Такой подход поможет реже посещать автомойку, так как кузов будет пачкаться медленнее.

Основная грязь связана с оттепелью, и тут, сколько не мой, но достаточно проехать по трассе, чтобы автомобиль опять стал черным. Вывод один: теплой зимой мойка имеет профилактический характер, в то время как при морозе можно действительно пользоваться чистой машиной, если позаботиться об этом заранее.

Мыть в сильный мороз машину категорически не рекомендуется, даже если очень хочется.

3. Недостаточное внимание подкрылкам и порогам

На этих элементах собирается много грязи, которая напоминает заледеневший кусок неизвестного происхождения. Если мойщик не уделил его удалению достаточно внимания, то ему обязательно нужно указать на это.

Грязь на порогах и подкрылках.

4. Отказ от специальной обработки уязвимых элементов

Здесь все просто. Речь идет о дверных петлях, замках, резиновых уплотнителях, омывателях фар, зеркалах, лючке бензобака, багажнике и пр. На них накладывается силиконовая смазка, выполняется продувка. Можно использовать и WD-40. Хотя эти процедуры займут лишнее время и потребуют дополнительных средств, но пренебрегать ими не стоит. Последствия экономии могут стать очень неприятными.

Обработка резиновых уплотнителей силиконовой смазкойВ дополнение к автохимии пригодится проверенный метод. После мойки выехать на мороз, открыть все двери, багажник, лючок бензобака и постоять так минут десять. Тогда невысохшая вода превратиться в лед, который не будет нести в себе уже никакой угрозы.

После мойки откройте все двери и крышку багажника на 5-10 минут.

5. Использование ручника после мойки

В большинстве случаев полностью высушить автомобиль после тесного контакта с водой невозможно. Примерзшие колодки – распространенный результат водных процедур. Зная это, не стоит пользоваться ручником. В крайнем случае поставьте его на один щелчок, иначе, придется ждать оттепели, чтобы двинуться с места.

6. После мойки на стоянку

Как ни странно, но в мороз лучше выбрать автомойку подальше от дома. Возвращаясь домой, машина успеет прогреться и высохнуть. Это позволит свести риск неприятных последствий к минимуму. Если автомобиль сразу поставить на стоянку, то капли воды не успеют испариться и, наверняка, сыграют какую-нибудь злую шутку.

Если действовать аккуратно и продуманно, то и в морозные дни можно наслаждаться чистой машиной. При этом согласно законам химии в сильный мороз реагенты и соль, осевшие на кузове, не вступают ни в какие реакции, а, значит, безвредны для лакокрасочного покрытия. Риск ржавчины появляется, когда температура стремится к нулю, но именно в это время мыть машину бесполезно. Получается, зимняя мойка – дело вкуса, эстетики и привычки, и серьезного влияния на защиту кузова от ржавчины не оказывает.

Источники:

Почему важно мыть машину зимой

Особенно в крупных городах, таких как Москва, довольно сильно распространено мнение, что зимой нет смысла мыть свою машину, так как её внешний красивый вид сохранится максимум на полчаса. И с этим действительно трудно поспорить, потому что зимой даже в морозную снежную погоду на улицах Москвы, особенно больших проспектах, бывает слякотно из-за действий реагентов. А если прошел сильный снегопад, то через несколько часов по дорогам будут течь «реки» черно серой жидкости, которая на полном ходу автомобиля облепливает всё, въедаясь в лобовое стекло, бампер, фары и все остальные части машины. Вам знакома такая ситуация?

Если Вы живете в крупном мегаполисе, то 100%, да. Поэтому эстетического удовольствия от мытья машины зимой, ждать не приходится. Но есть и другая причина, почему мойка машин в холодное время года, все же необходимое и важное занятие. Речь идет о том, что важно защитить кузов, лакокрасочное покрытие, да и в целом все детали автомобиля от губительного действия реагентов. Потому что зимой они проникают везде, во все щели и отверстия и особенно много их скапливается в арках и снизу автомобиля.

Почему реагенты оказывают разрушительно воздействие на машину? Современные реагенты представляют собой не только смесь, состоящую из соли и песка, в их состав так входит огромное количество активных веществ, которые не замерзаю даже при достаточно высоких морозах, минус 15 градусов. Поэтому скапливаясь на различных частях Вашей машины, они продолжают «работать» разъедая детали и создавая участки для последующего появления коррозии. Таким образом, процесс мытья автомобиля является единственным средством, того как можно устранить скопившиеся на автомобиле реагенты, не допуская их разрушительно воздействия на Ваше авто.

Как часто нужно мыть машину зимой? Если на улице крепкий мороз и ясная солнечная погода, мыть машину вообще не обязательно. Но вот в слякотное время, которое может быть и в декабре и в январе, мыть машину нужно обязательно. Частота мытья зависит от интенсивности езды. Если слякотная пара продолжается целую неделю, а Вы ездите на машине каждый день, рекомендуется помыть её два раза в течение недели. Но если интенсивность езды не такая частая, да и слякотное время продолжается не так долго, достаточно и одного раза. В принципе можно мыть машину по мере её загрязнения. По опыту многих водителей в среднем получается, что в течение 10 дней машина загрязняется на столько, что её нужно помыть. Таким образом, получается, что мойка автомобилей может быть Вашим местом для посещения, всего три раза в месяц.

Итак, стоит ли мыть машину зимой? Обязательно стоит, но это делается не, сколько для эстетической стороны вопроса, а главным образом для практической – уберечь свой автомобиль от возникновения ржавчины.Мойка авто – это лучшее и незаменимое для этого средство.

Вернуться к списку статей

Стоит ли мыть автомобиль зимой?

Многие задают вопрос, стоит ли в минусовую погоду мыть автомобиль?

Одни моют, но редко, другие любят, чтобы их автомобиль всегда блестел, и поэтому моют его часто в любое время года.

Те, кто зимой часто моют свою машину, говорят, что это помогает смыть всякие реагенты, которыми посыпают дороги, и которые портят кузов автомобиля.

Есть люди, которые думают, что мыть машину зимой не стоит, но ездить несколько месяцев в грязном автомобиле тоже не приемлемо, сравнивая это с ношением грязной одежды.

Как правило, у автомобилистов зима ассоциируется не с белым снегом, а со слякотью на дорогах и с реагентами, которые могут навредить автомобилю.

Из-за этого многие стараются чаще мыть своюмашину, дабы не только очистить ее от грязи, вернув первоначальный вид, но и не дать реагентам, которые впитались в снег и грязь, навредить кузову, а именно вызвать коррозию.

Так все-таки стоит ли мыть машину зимой или нет? Ответ на данный вопрос дадут специалисты.

Мыть ли автомобиль зимой

Мнение автоэкспертов

Для начала водителям стоит следить за своим автомобилем и вовремя обрабатывать машину нужными препаратами, чтобы избежать появления ржавчины.

Автомобильные эксперты и журналисты подходят к этому вопросу с точки зрения химии. Коррозия представляет собой электрохимическое или химическое разрушение металла.

Обычно при коррозии происходит окисление металла и образование ионов металла. В результате последующих превращений, они дают продукты коррозии.

 

Известно, что такие химические реакции происходят более интенсивно при высокой температуре, т.е. чем температура выше, тем быстрее происходит процесс. Это значит, что при минусовых температурах, машина почти не ржавеет, даже если ее полностью покрыть толстым слоем грязного снега с реагентами.

Лишь во время оттепели ржавчина начинает точить автомобильный кузов, а значит, частая мойка машины при низкой температуре воздуха за окном не спасет машину.

Более того, чтобы как следует очистить машину от реагентов, нужно вымыть днище автомобиля, а многие, при мойке машины, этого не делают.

Можно ли мыть автомобиль зимой

Мнение ученых химиков

В случае, если даже небольшая часть кузова не покрыта краской или лаком, то она рано или поздно покроется ржавчиной, вне зависимости от того, попала ли на кузов вода, соль или реагент.

На уроках химии учат, что на скорость химических и электрохимических реакций влияет температура. Процесс окисления является химической реакцией.

При какой температуре мыть машину зимой

Если температура ниже -8 градусов, все реакции, способные разрушить металл, «замирают». Если температура поднимается выше -5 градусов, то эти химические процессы возобновляются.

А вот мойка, не только не спасет машину от коррозии, но и может навредить кузову.

Представьте, что на улице сильный мороз, а вы решаете помыть машину теплой водой. Лакокрасочное покрытие испытывает сильный перепад температур.

Внутри нанесенной на кузов краски начинают возникать внутренние напряжения, которые могут привести к различным разрушениям краски, например, могут появиться микротрещины.

Несмотря на небольшой размер трещины, после мойки в ней остается влага, сколько бы машину не вытирали сухими тряпками. На морозе эта влага замерзает, тем самым нанося еще больший вред кузову автомобиля.

Примерзшие двери

Конечно, те, кто хоть раз мыл машину зимой, знают, что после мойки могут примерзнуть уплотнители дверей, окон и замков. Поэтому они заранее просушивают эти места и обрабатывают специальными средствами. Но стоит отметить, что такие методы не всегда помогают.

 

Нужно ли мыть автомобиль зимой

Мнение автомехаников

Автомеханики также говорят, что резкий перепад температур при мытье холодного автомобиля теплой водой может повредить краску на кузове машины. В результате мойки появляются микротрещины, однако самое неприятное возникает, когда машина выезжает с мойки на мороз.

В трещинах краски на кузове, в зазорах фар и стекол остается вода, которая на морозе превращается в лед, разрывая краску машины. Как известно, когда вода превращается в лед, она расширяется.

Кроме этого, тормоза начинают работать хуже, ручник замерзает, а амортизаторы в лучшем случае начинают скрипеть, а в худшем и вовсе выходят из строя.

Уплотнители дверей могут оторваться, а замки могут перестать работать. Даже при обработке нужными препаратами, дверь может примерзнуть и это лишь несколько из неприятностей, которые могут ожидать автовладельца.

Вот один из примеров, который дал один автомеханик:

Молодой человек решил помыть свой дорогой немецкий автомобиль, а на дворе -30 С. Сразу после того, как его машину помыли, и он выехал с мойки, у недешевого автомобиля лопнула правая фара.

Как оказалось, мойщики просто не избавились от воды в зазорах, и когда эта вода замерзла, лед попросту разорвал стекло. Однако на этом проблемы не закончились.

На следующее утро у этой же машины лопнул радиатор. Стоимость ремонта обошлась владельцу недешево, но даже после ремонта замеченных поломок, машина при езде тарахтела, пока температура воздуха не поднялась, и на улицах не высохло.

Стоит ли мыть автомобиль зимой

Вывод

Реагенты (в том числе соль), конечно, вредны. Но когда та же соль оседает на машине, появляется налет, который играет роль защитной пленки от новых химикатов. Когда температура воздуха опускается ниже -5, мыть автомобиль не советуют.

Получается, что зимой не стоит вообще мыть машину, но если вы просто не можете ездить на грязной машине, то есть два варианта:

1. Помыть машину при подходящей температуре воздуха.

2. Помыть машину в хорошо отапливаемом помещении, где ее можно оставить хотя бы на 30 минут, чтобы краска прогрелась и влага стекла. Если после мойки вы заметили капли воды где-то на кузове, попросите, чтобы их протерли.

• После мойки не забудьте обработать петли дверей, проемы и личинки замков. Сделать это можно с помощью водовытесняющего аэрозоля, например WD-40.

Моем авто зимой (видео)

 

источник

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой:

Похожее

Мыть ли машину зимой или как правильно это делать – Avtochanel

Многие автовладельцы задаются вопросом «стоит ли вообще мыть машину зимой», а если стоит, то как часто мыть и безопасно ли это для кузова. Однозначно машину зимой необходимо мыть и делать это нужно правильно, чтобы кузов автомобиля был не только чистым внешне, но и чистым от реагентов, соли, песка, иначе коррозия неизбежна, а это уже приведет к печальным последствиям.    Существует три способа намыть машину: мойка у гаражей с ведром и губкой (самый бюджетный вариант), мойка на стандартной автомойке (более дорогой, но как правило самый лучший вариант) и все больше набирающие популярность – мойка автомобиля на мойках самообслуживания.
Перед тем, как рассмотреть каждый вид мойки в отдельности хотелось бы напомнить, что желательно перед каждым сезоном зимы нужно смазывать силиконом замки, петли и уплотнительные резинки на дверях. Силикон отталкивает влагу и не даст уплотнителям дверей примерзнуть к кузову после мойки в холодное время.

При мойке машины своими силами стоит знать, что нельзя это делать слишком горячей водой, так как резкий перепад температур для лакокрасочного покрытия кузова не безопасен, поэтому моем только теплой водой. Как кузов будет чистым, его следует протереть сухой тряпкой, особое внимание стоит уделить аркам, порогам, низ дверей и багажника. Замки дверей и петли можно продуть сжатым воздухом. Так же можно проделать следующую процедуру: минут на 10 заводим машину, включаем печку и открываем все двери, таким образом, лишняя влага из салона испарится.
Самым главным минусом мойки автомобиля на улице в мороз является то, что вода при замерзании расширяется, поэтому если она попадет в трещину на краске, то после замерзания кузову может нанестись ощутимый и видимый ущерб, поэтому сушка кузова после мойки зимой – это один из самых важных аспектов.

Мойка машины зимой на стандартной автомойке, как правило, самый дорогой способ, но и самый оптимальный. Главное если машина приезжает на мойку в снегу или во льду, то она должна постоять в теплом боксе минут 10-15, иначе опять же при резком перепаде температур вместе со льдом от кузова может отслоиться лак или даже краска. Если на мойке работают опытные сотрудники, то они знают, что особое внимание стоит уделить вымыванию грязи из арок колес, порогов и все возможных щелей и проемов (чего кстати практически не возможно сделать моя автомобиль губкой). После того, как кузов будем чистым должны быть протерты сам кузов, проемы дверей, уплотнительные резинки, стекла и фары. Далее автомобиль сушится специальным феном, после чего в большинстве случаев проблем с примерзанием дверей не возникает.

Если решили намыть свой автомобиль на мойке самообслуживания, то так же уделить особое внимание вымыванию грязи из арок и проемов. Как закончили мыть кузов автомобиля встаньте где-нибудь, откройте все двери и багажник, пока вода стекает протрите проемы дверей и уплотнительные резинки, если есть сжатый воздух или жидкий ключ (типа wd-40) продуйте и залейте замки и петли дверей. На ночь после любой мойки автомобиля поднимите дворники, чтобы не прилипли к стеклу и перед уходом проветрите салон (чтобы температура воздуха в салоне, примерно, была схожа с температурой воздуха на улице, это позволит не запотевать и не замерзать стеклам автомобиля).
Соблюдая все вышеперечисленные правила мыть автомобиль зимой будет безопасно, лакокрасочное покрытие не повредится, а двери и замки будут открываться.

Более наглядно и подробно можете посмотреть на видео ниже:

Avtochanel

Стоит ли мыть машину зимой

Автомобилисты в этом вопросе разделились на два лагеря. Одни моют свою машину зимой, но редко. Другие любят, чтобы в любое время года их автомобиль блестел, сравнивая это с чистотой своей одежды. Конечно, несравненно приятнее ездить на чистом транспорте, да и ГИБДД спокойнее. Зима на автодорогах – это химические реагенты и слякоть. Считается, что это приводит к коррозии металла. Но при этом, мало кто задумывается о том, что реагенты вместе с грязью попадают, прежде всего, на днище автомобиля, а чистят только сверху и салон. Так что, такая мойка точно не защитит от этой насущной проблемы. Значит, защита автомобиля заключается не в решении мыть или нет его зимой, а в обработке днища специальными препаратами, чтоб не ржавело. Но химическая грязь оседает и на кузове. От этого никак не убережешься.

Есть авторитетное мнение химиков о том, что химические реакции останавливаются при температуре -8 градусов и ниже и возобновляются при -5 и выше. Это означает, что в мороз безопаснее для машины — оставить ее грязной, она не заржавеет от попадания зимней грязи. Иначе, при повышении температуры, химические реагенты вступают в реакцию, происходит окисление металла и на незащищенных поверхностях появляется ржавчина. Все так и есть при условии, что вы ездите по чистому снегу, но в городах это невозможно. На дорогах слякоть и грязь от растаявшего под реагентами снега. Все это оседает на любимом автотранспорте.

Значит, защита автомобиля заключается не в решении мыть или нет его зимой, а в обработке днища специальными препаратами, чтоб не ржавело.

Стоит ли мыть машину зимой или нет

Сначала нужно разобраться, почему не нужно этого делать:

• Не рекомендуется мыть машину, если на улице -10 градусов и ниже. При такой температуре все химические реакции (речь идет о реагентах и соли) замораживаются, не происходят и не наносят вред автомобилю. Вещества вступают в реакцию окисления только при температуре выше -5 градусов.
• Противники водных процедур заявляют, что соль оседает на машине, создавая защитную пленку от новых реагентов, тем самым защищает кузов. Некоторые автомобилисты уверяют, что на поверхности остается присохшим только первый, совсем тонкий слой, а все последующие не налипают на него, а скатываются.
• Очень вредят лакокрасочному покрытию перепады температуры. Если, предположим, на улице -5 и ниже, а вода, которой начали смывать грязь, теплая, то на поверхности образуются микротрещины незаметные глазу. Как бы тщательно не вытирали кузов, все равно где–нибудь обязательно останутся капли воды. Застывая на морозе в мельчайших трещинках, крошечные льдинки все больше и больше их расширяют. Соответственно, поврежденное покрытие становится особенно уязвимым для возникновения впоследствии ржавчины.
• Вода также попадает в зазоры фар, там она замерзает и от образовавшегося льда, фары могут попросту лопнуть.
• Замерзают также дворники, крышка бензобака, уплотнители дверей, замки. Плохо схватывают тормоза. Летят амортизаторы.
• Если вы решили воспользоваться автомойкой, здесь тоже есть свои минусы. С мороза вы попадаете в теплое помещение. Это уже перепад температуры. Помыли теплой водой и опять на мороз. Опять перепад. Контрастный душ хорош для здоровья, а для авто хуже не придумаешь.
• Непросушенные как следует резиновые и пластиковые детали, просто лопаются на морозе.

Что говорят сторонники водных процедур

• Наши зимы – это постоянные перепады температуры. То дождь и лужи на дорогах, то мороз, соль и химические реагенты. Попробуйте в таких условиях не мыть машину месяц. На ней не то что ездить, подойти близко будет неприятно.
• Так называемая защитная пленка от соли и химикатов на кузове – очень спорная защита. Как ее засохшую потом убирать? Она так краску поцарапает, что не то что мини-, макро –трещины пойдут. Те химические препараты, которыми посыпают дороги, в воде не растворяются. Смешиваясь с грязью, они то и должны создать эту пресловутую пленку. Убрать ее можно вручную, оттирая тряпкой или под сильным давлением при бесконтактной мойке. Оттирая вручную, вы рискуете сильно процарапать не только лак, но даже краску.
• Если мыть машину в гараже, то, конечно проблемы вам обеспечены. Тут и перепады температуры, и воду невозможно вытереть везде, где необходимо, и тряпкой соль и реагенты смывать – процарапанные борозды получите. Этот вариант даже рассматривать всерьез нельзя. Мыть нужно только на автомойке. Но там должны быть соблюдены определенные правила.
• Заехав с улицы, машина должна отстояться в помещении минут 20.
• Начинать мыть мойщики должны чуть теплой водой, смывая вначале под напором первый грубый слой грязи и соли.
• Только потом приступать к основной уборке более теплой водой с применением моющих средств.
• Обязательное условие – сушка автомобиля. На ней продуют вашу машину сильным напором теплого воздуха, не оставив нигде ни капельки воды.
• После мойки в обязательном порядке специальными составами обрабатываются замки, дверные петли, резиновые уплотнители.

Вопрос: мыть или не мыть машину зимой?

Ответ: однозначный. Мыть. Обязательно в нужном месте и правильно.

Четко и навсегда уясните для себя, что ни в коем случае не нужно пытаться вымыть свое транспортное средство своими руками. Этого не стоит делать нигде. Ни около дома, ни в гараже, ни на мойке самообслуживания. Даже при температуре 0 градусов. Ночью температура может опуститься до минусовой. Вода, которую невозможно вытереть насухо в некоторых местах автомобиля, замерзнет. Вы получите столько проблем, что до конца зимы будете их пытаться решить.

Мыть машину в зимний период можно только на специализированных автомойках. Будет ли это автоматическая мойка или ручная, не столь важно. У каждого свои предпочтения. Важно, чтоб она была правильно оборудована, чтоб на ней использовались качественные средства для мытья автомобилей, и чтоб персонал, работающий в этом месте, дорожил своими клиентами и качественно и на совесть выполнял свою работу.

Похожие записи

Нужно ли мыть машину зимой

На сегодняшний день не существует единого мнения о том, можно ли мыть автомашину в зимнее время и если можно, то как часто это надо делать. Некоторые автолюбители по привычке еженедельно ездят на мойку.

А другие владельцы машин предпочитают всю зиму ездить на грязном авто, объясняя это тем, что слой грязи защищает покрытие от коррозии.

Кроме этого, некоторые просто не хотят напрасно тратить время и деньги, ведь спустя несколько дней дорожная слякоть сведет на нет все усилия.

Опытный автомаляр поделился своими знаниями об особенностях лакокрасочного материала на поверхности автомобилей, с которыми следует ознакомиться каждому водителю. Он рассказывает о влиянии зимних загрязнений на покрытие и нюансах мойки зимой.

Читайте также

Что будет, если помыть машину средством для посуды
Своевременный и правильный уход за авто, безусловно, включает и мытье. Это, как известно, — залог успеха и хорошего…

 

Первое, на что стоит обратить внимание – это влияние солей и реагентов на металл. Большинство водителей уверены, что если не смывать грязь с кузова, то уже весной можно ожидать появление коррозии.

На самом деле ситуация совершенно иная – когда температура окружающей среды ниже -3˚С, то металл практически не окисляется. А это значит, что ржавчина не будет появляться. Реагенты представляют наибольшую опасность для зимней резины, которая не адаптирована к погодным условиям.

Читайте также

Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками с покраской и без
Даже покупая новое авто из салона, счастливый владелец понимает, что пройдет всего 5-6 лет и он столкнется с первыми…

 

Мойка авто в зимний период имеет один негативный момент – резкая смена температуры. Во время процедуры на холодостойкое покрытие подают горячую воду под высоким давлением, что провоцирует появление микротрещин.

На самом деле, хорошие автомойки должны использовать зимой холодную воду, в которую добавляют специальные химикаты. Но на сегодняшний день такая технология – большая редкость, ведь она довольно дорогая.

После мытья капли воды, которые попали в микротрещины, замерзают после выезда на улицу. Нередко случается, когда после процедуры появляются трещины на фарах, или они вовсе лопаются (в первую очередь это касается светодиодных фар).

В случае, когда для ремонта кузова применялась шпаклевка, она может разрушаться вследствие расширения жидкости. Избежать такой проблемы можно при помощи полноценной сушки с применением деминерализованной воды и покрытием кузова воском.

Даже опытные автолюбители часто не знают, при какой температуре можно безопасно помыть автомобиль. Оптимальной температурой воздуха для выполнения этой манипуляции считается до -10˚С. При более низких температурах могут повредиться фары, стекла и т.п.

В случае, когда помыть авто просто необходимо, следует поехать на хорошую автомойку, где машину предварительно нагреют в моечном боксе. Лучшим временем для проведения процедуры зимой будет оттепель. При более низких температурах существует риск появления трещин на кузове.

Читайте также

Что будет, если помыть машину на морозе
Каждый водитель хоть раз задавался вопросом, можно ли совершать мойку машины, когда на улице мороз? Делать это…

 

Автомаляр советует мыть авто только в мойках, которые находятся в закрытых паркингах. После проведения манипуляции можно выехать и позволить машине 10-15 минут просохнуть в теплом помещении. После этого воды в трещинах станет гораздо меньше, да и новая грязь будет меньше налипать.

Если владелец самостоятельно хочет очистить свое авто, то делать это лучше в закрытом отапливаемом гараже, а не на морозе. Не рекомендуют мыть авто порошком, лучше взять автошампунь, а в крайнем случае можно взять средство для мытья посуды.

Мыть или не мыть машину зимой – каждому автолюбителю надо решать самостоятельно. В целом, реагенты и соль негативно влияют на покрытие, но это не столь критично. Они закрепляются на поверхности и предотвращают попадание новой грязи в маленькие трещины.

Неправильная мойка в зимнее время может негативно отразится на состоянии лакокрасочного покрытия.

Но при правильном подходе с хорошей сушкой повреждения можно свести к минимуму.

Стоит ли мыть машину зимой

С приходом холодного времени года многие из нас начинают запускать внешний вид своего автомобиля, забывая следить за его чистотой, и это имеет более серьезные последствия, чем может показаться на первый взгляд. В этой статье мы расскажем, как и когда стоит мыть машину зимой

Нужно ли мыть машину зимой?

Думаю, ответ очевиден хотя бы потому что мы пишем целую статью на эту тему: автомобиль необходимо мыть в любое время года. Вопрос заключается лишь в периодичности и условиях мойки. Дело в том, что длительное отсутствие мойки может негативно сказаться на состоянии ЛКП автомобиля и даже вызвать коррозию даже летом, а зимой процесс ускорят попадающие на краску реагенты.

Мыть машину в слишком теплое время, например, когда температура воздуха на улице длительное время держится в районе нуля градусов, не имеет большого смысла: дорога от мойки до дома вернет автомобилю прежний вид. При этом самостоятельная попытка избавиться от грязи в сильный мороз может быть чревата тем, что вода просочится через микротрещины в краску, замерзнет и образует скол. Поэтому оптимальное время для автомойки – небольшие заморозки, до десяти градусов. Кроме того, чтобы избежать проблем с ЛКП и других зимних неприятностей после мойки, нужно соблюдать простые правила.

Лучше мыть машину в теплом боксе

Вне зависимости от температуры воздуха на улице мыть авто зимой вредно для собственного здоровья и для машины: вода будет моментально замерзать и, попадая через микротрещины в краску, оставлять сколы, к тому же резкий перепад температур будет не слишком полезен. Поэтому будет хорошо, если вы загоните машину на автомойку: если вы экономите деньги или принципиально предпочитаете чистить автомобиль самостоятельно, то вам непременно стоит посетить мойку самообслуживания, которая стоит намного дешевле за счет отсутствия мойщика. В плюсовой температуре у вас будет возможность спокойно подготовить машину к предстоящей процедуре и помыть ее без какого-либо вреда.

Защититесь от попадания воды

Вода, попавшая на уплотнитель, в замки или в ручки доставит вам массу неудобств, когда замерзнет. Это может не только причинить определенный дискомфорт, но и нанести ущерб: так, например, сильно замерзший уплотнитель может попросту порваться, а лед на ручке оторвать кусочек краски. Чтобы избежать этого, покройте все места, куда влаге лучше не попадать, силиконовой смазкой или жидкостью WD-40. Так вода не сможет оказаться в ненужном месте и застыть. Во время мойки пользуйтесь водосгоном – специальным скребком с резиновым наконечником, который выдавливает излишки жидкости с кузова. Это позволит максимально избежать попадания воды в микротрещины. После окончания процесса лучше просушить все щели, замки,стекла и резиновые элементы с помощью компрессора.

Уделяйте особое внимание снегу и реагентам

Соль и химические элементы, оказавшиеся на кузове, необходимо тщательно удалять, поскольку попадая на кузов, они способствуют образованию коррозии. Поэтому следует тщательно промывать пороги, подкрылки, арки и бампера – это особо излюбленные места скопления реагентов, до которых обычно не добирается пена, так что лучше как следует промыть их мойкой высокого давления.

Нельзя мыть машину слишком часто

Чрезмерная озабоченность чистотой автомобиля может оказаться не слишком полезна для ЛКП. Любая мойка в холодное время года – это определенный стресс для кузова. Во-первых, каждый раз существует вероятность, что небольшая часть влаги окажется под краской и образует скол. Во-вторых, аппарат высокого давления может отбить уже слегка поврежденную краску. В-третьих, перепады температур, которые в любом случае будут присутствовать, будут не слишком полезны. Оптимальная периодичность мойки – 2-4 раза в месяц.

Завод volkswagen в россии – VW и Ford открывают в России заводы двигателей на фоне падения авторынка | Россия | ИноСМИ

Новый завод Фольксваген в России

Планы Volkswagen по отношению к России не изменятся несмотря возможные санкции ЕС

 

Говорят, что политика и экономика тесно связаны, и если это так, то не нужно быть экспертом чтобы понять, что санкции, рассматриваемые Европейским союзом по отношению к России, связанные с событиями в Крыму будут носить символический характер.

 

Крупнейший немецкий автопроизводитель, Фольксваген, поделился информацией, чтобы развеять доводы, о том, что его амбициозные планы по расширению рынка в России не будут затронуты не смотря на то, что Европейские лидеры уже собирались для обсуждения возможных санкций по поводу присоединения Россией Крымского полуострова.

 

«Я верю, что мы не должны уменьшать масштаб деятельности в России из-за этого», заявил Главный исполнительный директор, Мартин Винтеркорн, агентству Рейтер. Лидеры Европы обсуждали в четверг, какие меры предпринять для России и как поддержать ослабленную экономику Украины, а также планировали пути уменьшения зависимости от энергоносителей из РФ.

 

Volkswagen продал за первые 9 месяцев 2013 года 7 млн. автомобилей

 

Их заключение? Слишком рано удумать о возможной экономической «каре» для Российской Федерации. Ангела Меркель сказала, что экономические санкции будут рассматриваться «в случае дальнейшей эскалации».

 

И в таком случае нет ничего удивительного, что VW будет наращивать денежные инвестиции (которых планируется 1.15 млрд. долларов) в Россию, шестой по объему рынок сбыта продукции, в 2013-2015 годах. Также Фольксваген строит новый завод по сборке двигателей в Калуге, где он уже имеет сборочный конвейер на котором выпускаются VW и Skoda.

 

Самый большой автопроизводитель Европы рассчитывает в ближайшее время увеличить на 60% продажи автомобилей в России, до 500.000 единиц, против 303.000 в прошлом году.

 

«Наши продажи выглядят неплохо, но мы внимательно следим за происходящим. Инвестиции идут и мы не остановим строительство нового завода по строительству двигателей.»

Факты — Все заводы концерна Volkswagen | Страница 2

Может быть отдельно создавать Европейцах RUS-версию и писать ей даты начала и окончания производства, она в любом случае отличается от европейца, как минимум подвеской для плохих дорог?

«Нельзя объять необъятное». Таблица по производству на заводах, впихнуть в нее производство для России можно разве что отдельным столбцом. Но не вижу в этом большого смысла: и таблицу перегрузим, и неточностей там будет больше, чем по «главному» производству. Взять, к примеру, нынешний Гольф. Поставки уже прекращены (равно как и производство партии для России), но он еще продается, а когда производство, да и поставка были завершены — мы не знаем и не узнаем, не работая в ФГР. У других моделей тоже будут свои непонятности.

Но выход предложить можно.

1. Жирным шрифтом выделять только поставляемые в настоящее время модели. Вообще, чем меньше жирного шрифта, тем лучше. Он нужен для акцента. Если много жирного, то акцентирование ослабевает.

2. Модели, уже не поставляемые, (типа Кодьяка) — обозначать обычным шрифтом, но при этом после срока их производства (кстати, у Кодьяка он не указан) указывать также в скобках период продаж (не производства, ибо не знаем) в Россию. Можно это делать либо с сокращением RUS, либо можно с небольшим российским флажком. Второй вариант более наглядный и акцентированный.

Что же касается машин вторичного рынка, то завод по VIN пробивается на раз. А подвеска для плохих дорог, по-моему, вовсе не обязательный атрибут поставок. Машины дорого сегмента, в частности (у Терамонта и Туарега вряд ли она есть). И где тогда критерий русификации? В общем, я б не перегружал таблицу. В ней уже сейчас много чего надо править в плане применения системы обозначений, а с догруженной таблицей число неактуальностей и огрехов будет сильно возрастать.

Кстати, Джетта-7 еще не поставляется, а уже жирная. Непорядок.)) Да и не только с ней. Всю таблицу надо пройти на предмет корректности системы шрифтов, да и даты поставить можно, где их нет сейчас.

Второй российский завод Volkswagen может появиться в Калининграде

Volkswagen намерена расширить свое присутствие в России. Как стало известно накануне, компания рассматривает Калининградскую область в качестве региона для размещения второго завода в РФ. Кроме того, к концу следующего года на калужском предприятии бренда будет запущена третья смена.

По данным пресс-службы компании, увеличение производства на автозаводе в Калуге на этот год не планируется. Насколько цифра выпускаемых машин вырастет в связи с запуском третьей смены, не уточняется, так как в Volkswagen таких подсчетов пока не проводили. Но уже известно, что спрос на новый бюджетный седан Polo превысил все ожидания, а очередь на приобретение авто растянулась на год.

За грядущие пять лет Volkswagen
намеревается вложить в свое
производство более 70 миллиардов
долларов…

Тем временем, вчера стало известно, что в ходе встречи и.о. министра экономики Калининградской области Елены Пожигайло и министра экономики, труда и транспорта земли Нижняя Саксония Йорга Боде еще один российский регион получил возможность строительства завода VW на своей земле. «Было решено подробно изучить потенциал Калининградской области как возможной площадки для размещения второго завода концерна Volkswagen на территории Российской Федерации. Визит представителей компании в Калининградскую область ожидается в первом квартале 2011 года», — сообщает Министерство экономики Калининградской области. 

На данный момент лидер немецкого автопрома имеет завод в Калуге и осуществляет активный поиск промышленной площадки для размещения второго предприятия. Калининградская область может быть привлекательная для Volkswagen преференциями режима Особой экономической зоны, позволяющей ввозить на ее территорию автокомпоненты по упрощенной схеме. 

Сейчас на калужском заводе VW в режиме полного производственного цикла собираются автомобили Skoda Octavia и Skoda Fabia, Volkswagen Tiguan и Volkswagen Polo Sedan. Также продолжается крупноузловая сборка Volkswagen Multivan и Volkswagen Touareg.

 

VW и Ford открывают в России заводы двигателей на фоне падения авторынка | Россия | ИноСМИ

Volkswagen и Ford Motor продолжают осуществлять давно запланированные инвестиции в российские заводы по производству двигателей, хотя продажи автомобилей в России упали до шестилетнего минимума.
В пятницу Volkswagen открыл завод, в который было вложено 250 миллионов евро. Церемонию посетил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Новый завод располагается под Калугой — находящимся к юго-западу от Москвы промышленным центром, в котором Volkswagen производит автомобили. По словам главы российского подразделения компании Маркуса Озеговича (Marcus Osegowitsch), на заводе будет выпускаться по 150 тысяч двигателей для производящихся в России «фольксвагенов» и «шкод» в год, что поможет снизить цены на автомобили.

Это уже второй такой завод, открывшийся в России на прошедшей неделе. Базирующаяся в германском Вольфсбурге VW и базирующаяся в мичиганском Дирборне Ford выполняют свои обещания, данные, чтобы получить налоговые льготы и закрепиться на рынке. Российское совместное предприятие американской компании Ford Sollers потратило на завод в Татарстане, открывшийся 3 сентября, 275 миллионов долларов. Ранее в этом году французский конкурент американцев и немцев Renault начал производить двигатель в Самарской области.

Россия требует от иностранных автопроизводителей строить заводы, в обмен разрешая им импортировать комплектующие по нулевой или низкой налоговой ставке.

Как сообщила на этой неделе газета «Коммерсант», автопроизводители, включая Volkswagen, сейчас, вероятно, предпочли бы изменить условия этих соглашений. Компании хотят, чтобы правительство делало скидку на колебания курса рубля при расчете доли местного производства — то есть при определении того, выполнила ли фирма свои обязательства, — заявил нам в пятницу по телефону официальный представитель Volkswagen.

При этом перенос производства комплектующих из России не обсуждается, добавил он. С этого года около 30% производящихся в России «фольксвагенов» и «шкод» будут оснащаться двигателями местного производства, утверждает компания.

Продажи автомобилей в России падают семь месяцев подряд. К июлю они сократились на 28% на фоне первой с 2009 года рецессии в российской экономике. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых пассажирских автомобилей и малотоннажных грузовиков могут снизиться за этот год на 36% — до 1,55 миллиона единиц. Это самый низкий уровень с 2009 года.

«Если бы вы спросили меня еще два-три месяца назад, я бы сказал, что мы достигли дна, и рынок скоро начнет восстанавливаться, — заявил нам Озегович в пятницу на церемонии открытия завода. — Однако сейчас у нас убавилось оптимизма из-за неблагоприятной обстановки на мировом рынке». По его словам, Volkswagen предполагает, что спрос в России не восстановится до 2016 года.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и будьте в курсе важнейших событий дня.

Машина кпп – Механическая коробка переключения передач — это… Что такое Механическая коробка переключения передач?

что это, как расшифровывается КПП, описание и технические характеристики трансмиссии, схема

4642 Просмотров

Коробка передач нужна машине для изменения передаточных чисел, а если говорить простым языком и кратко, то крутящего момента. Он передается со стороны мотора к колесам, оборудованным ведущими приводами. Бывают автомобили с задним, передним и полным приводом, но конструкция КПП при этом не изменяется. В данной статье мы поговорим о том, сколько существует разновидностей трансмиссий.

Основное назначение

Коробка передач должна постоянно заниматься передачей крутящего момента от начала и до конца движения автомобиля. К эксплуатации относится движение по всем ухабистым дорогам, когда есть необходимость в частой смене скоростей. Изменяя передачу, водитель передвигает рычаг кулисы, что в свою очередь приводит в движение конкретную шестерню.

Еще коробка передач позволяет авто двигаться задним ходом. Также в трансмиссии предусмотрено сцепление, которое служит возможностью разъединения мотора и колес, а это просто необходимо, так как сменить передачу без данного устройства просто невозможно. Также у любой КПП есть нейтральная передача, она необходима для движения накатом или в зимнее время, когда нужно разогреть двигатель, а также при остановке у светофора.

Также существуют контрактные КПП – это узлы, снятые с битых автомобилей и проданные, как б/у детали. Именно контрактная коробка передач пользуется активным спросом у таксистов.

Строение КПП

Обычно современные авто, что касается коробки передач, обладают ступенями. Чаще всего это МКПП. Они обладают несколькими зубчатыми шестеренками. Коробка передач включает расчет на четыре-пять скоростей, не говоря о заднем ходе.

Изменение скоростей возможно благодаря перемещению шестеренок, они цепляются друг за друга, в результате происходит блокировка за счет продвижения вперед устройства, которое служит для синхронизации крутящего момента и колеса. Управлять шестеренками можно вручную, когда используется механическая коробка передач, либо такое действие происходит автоматически, когда работает автоматика.

Старые коробки передач обладали трехступенчатыми и четырехступенчатыми диапазонами, а вот современные аналоги могут похвастать и 8 скоростями, ну или еще выше. Расчет количества передач зависит от типа мотора и других факторов.

Рассмотрим, что включает в себя коробка передач, если говорить об элементах более подробно.

Первый узел, который делает все единым целым, – это корпус. Сюда относятся разные узлы трансмиссии, такие как: блоки шестерен, обгонные муфты и блок заднего хода. Устройство сцепления имеет расположение рядом с маховиком, который держится на моторе.

Учитывая принцип работы, шестеренки сильно трутся друг о друга во время работы коробки передач, а это значит, что им необходима обильная смазка. Поэтому картеру следует быть заполненным маслом до определенного уровня. У коробки передач еще есть разного рода устройства, они комплектуются вместе с подшипниками, находится каждый из них в картере, у каждого блока по нескольку шестеренок, у которых количество зубьев отличается.

Следующая деталь, о которой пойдет речь, – это синхронизаторы. Для любого автомобиля важно, чтобы коробка передач была плавной, без лишнего шума, ударов, колебаний, поэтому синхронизаторы уравнивают работу шестеренок, имеющих постоянное вращение.

Правильный расчет передаточных чисел позволяет коробке передач преобразовывать крутящий момент двигателя и точно распределять его на приводные оси. Такая технология уже давно используется ведущими автопроизводителями.

Для того, чтобы переключить передачу в КПП, водитель выжимает сцепление и передвигает рычаг кулисы в нужное положение.

Все сделано таким образом, что даже при большом желании включить одновременно две передачи, это сделать невозможно. С другой стороны, благодаря блокировке кулисы, передачи сами не могут переключаться или выключаться.

Каковы виды КПП

Как мы знаем, трансмиссия автомобиля или коробка передач, главным образом, требуется для распределения и расчета крутящего момента, который передается от мотора до колес авто. Эта технология заложена еще в начале прошлого столетия.

Существуют разные коробки передач. Сколько есть типов? Можно выделить четыре распространенных типа. Давайте ответим на самые распространенные вопросы, что такое КПП, каким образом расшифровывается эта аббревиатура.

Она означает – коробка переключения передач. Принцип этой технологии позволяет выделить следующее:

• механика,
• автоматика,
• робот,
• еще можно сказать о бесступенчатой или вариаторной трансмиссии.

Их техническая работа отличается одна от другой. Рассмотрим отличия, отметив положительные и отрицательные технические моменты.

Еще важно отметить: контрактные устройства требуются, чтобы совершить повторное использование в других автомобилях. Исследуем каждое по отдельности.

Механическое устройство

Технологические параметры механического устройства известны всем. Речь идет о наличии педали сцепления, которая характеризуется ясным назначением – приводить в движение систему сцепления, которая помогает сменить скорость движения и произвести плавное трогание с места. Основные моменты таковы, что изначально расчет велся по известной технологии уже многие десятилетия. На сегодняшний день контрактные устройства имеют одну цель, добиться второстепенного использования агрегатов.

Всем известно, как расшифровывается аббревиатура механическая КПП. Данная коробка за десятилетия существования претерпела немало изменений и в лучшую сторону, но технология осталась прежней и даже стала на порядок выше. Современные авто все еще имеют некоторые перемены, которые способствуют новому технологическому расчету. Именно такие коробки можно купить в качестве контрактных агрегатов, бывших в употреблении.

Если у автомобиля привод передний, скорее всего он, оборудован двухвальной коробкой.

По расчету, самой простой системой КПП можно назвать именно механическую. Отметим, что общее устройство трансмиссии для МКПП имеет простое название, а работу выполняет сложную. Практически каждой механике свойственно пять ступеней, хотя для современного авто уже предусматривается шестиступенчатая коробка. По такому расчету скоростей снабжаются практически все автомобили последних лет.

Роботизированное устройство

Перемены в назначении коробки дошли до того, что теперь управлять мощностью двигателя стал робот, хотя сама структура работы осталась той же, а вот управляет устройством теперь электроника или «робот».

Основные положительные характеристики в том, что водителю можно не обременять себя дополнительными усилиями при переключении передач. Название говорит само за себя. «Робот» или электроника сама контролирует весь процесс. Это особенно будет приятно для начинающих водителей, речь больше идет о представительницах слабого пола, хотя и мужчинам тоже не легко дается управление автомобиля на МКПП. Трансмиссия переднеприводного автомобиля с «роботом» будет интересна каждому.

Сходство с механической КПП и «роботом» есть, оно находится на одном уровне с механикой и КПД выдает абсолютно схожий, правда, плавности ему не занимать. Такое положение вещей означает, что основные характеристики в положительном ключе на этом кончаются. Такая вот бюджетная автоматика.

Правда, трансмиссия автомобиля «Феррари» основана на «роботе», основные характеристики которого действительно хорошие, речь идет о гоночном автомобиле. Для гонок как раз такая схема трансмиссии подходит как нельзя лучше.

Что же делает роботостроение привлекательным, какова схема трансмиссии? Ответ – количество сцеплений. У «роботов» их наблюдается два. Трансмиссия автомобиля такого уровня была проверена на Фольксвагене, позже она была внедрена в Вольво, Форд и Митсубиси. Таким образом, можно было судить, сколько сцеплений, какова скорость работы, поэтому «роботы» были многофункциональны и, как отмечают инженеры, за ними будущее.

Автоматическое устройство

Еще в пятидесятые годы прошлого века появились АКПП, расшифровывается это название – автоматическая тип коробки переключения передач, всем стала править автоматика. Такая альтернатива трансмиссии транспортных средств стала особенно привлекательной для новичков и женщин, которым было тяжело совладать с механической коробкой передач.

По сравнению с роботами, коробка передач, имеющая автоматическое переключение, более плавная, даже контрактные устройства с автомобилей, которые подверглись аварии, все равно надежнее, чем «роботы».

Но есть и отрицательные моменты. Так АКПП имеет больший вес нежели механика, так как в ней находятся тяжелые планетарные ряды, а не простые шестеренки.

Рычаги заменяет сложная гидравлика, сцепление – это гидротрансформатор, который не может работать в полной мере так, как это устраивало бы инженеров, поэтому они вынуждены увеличивать число фрикционных накладок. Все это во много раз утяжеляет машину, что ведет к ее более медлительному ходу и увеличению расхода топлива.

Достаточно часто можно увидеть АКПП с восемью передачами. Но каким бы хорошим ни было описание трансмиссии автоматики, все равно она проигрывает механической коробке в том, насколько эффективно она работает.

Вариаторы

Описание трансмиссии вариативного типа отличается во многом от того, что представляет собой автоматическая коробка. В их конструкции вообще нет передач. Уже многие варианты вариаторов предлагали инженеры всех автопроизводителей. Самой лучшей, которая как-то приживается, оказался клиноременный вариатор. Здесь имеется в виду двойной шкив, он соединяется с мотором и трансмиссией. Есть особый клиновый ремень, он может сразу срабатывать на переключение передаточного числа. Оно определяется в каждый момент времени, так как обороты мотора постоянно меняются. Это идеальная коробка, ведь теперь машина едет всегда с самой выгодной скоростью на самой лучшей отдаче двигателя.

Но не все так хорошо на практике, как рисует это схема двигателя. Ведь инженерам потребовался узел, который бы все это контролировал. А это, значит, нужен гидротрансформатор, еще его называют гидромуфта. Такая конструкция сильно снижает КПД. Поэтому предпочтение отдают механической коробке передач или автоматам. Хотя, возможно, инженерам удастся сделать рывок или прорыв в будущее вариаторов.

Совет! В таком случае, решив получить права, учитесь водить авто на обычной механике. Благодаря этому у вас не возникнет лишних проблем с управлением авто по городу, которое является самым сложным.

Как КПП работает

Как же меняется крутящий момент? Лучше это понять можно, если рассмотреть пример. Для начала посчитаем количество зубьев на шестернях. На первой их двадцать, а на второй сорок. Получается, что, когда первая прокрутилась два раза, у второй это случилось только однажды. Получается, что это вторая передача.

Третья шестерня тоже содержит двадцать зубов, у четвертой опять сорок. Получается простая арифметика. Если запускается мотор, то у первой шестерни будет 2000 оборотов в минуту, а у второй только 1000, третья также имеет ту же скорость. Это связано с тем, что шестеренки нанизаны на одной линии. Получается, что четвертая имеет скорость в полтысячи оборотов в минуту. Значит, что передаточное число составляет две единицы, для первой и второй пары. Общее число равно четырем, ведь на это количество раз уменьшается скорость вращения последней шестерни, если сравнить ее с первой шестерней.

Выходит, что, если вторая и четвертая шестеренки не работают, тогда устройство вообще не передает момент, то есть у нас нет передачи движения, получается, включена нейтральная передача. Если же эта деталь направлена в противоположную сторону, то машина движется назад, в результате чего, валы остаются на одном уровне.

Зачем нужно пользоваться дополнительным валом и сколько их бывает в агрегатах? Так можно добиться новой системы разнопарного количества шестеренок. Только так возможно создать разные скорости движения.

Так как шестерен много в каждом легковом авто с МКПП, то и выбор передач может быть большой. Это уже касается вариативной коробки. Как бы то ни было, но передаточное число можно устанавливать любое. Обычно это не целые числа, а дробные. Что же касается того момента, когда передаточное число равно единице, то такая передача является прямой. В этом случае речь идет о четвертой скорости.

Подводим итоги

Как мы увидели при сравнении разных коробок, самой надежной все-таки остается классическая механика. И хотя на ней и сложнее управляться, но зато она позволяет иметь более высокий КПД. Но будущее, как отмечают инженеры за вариатором. Осталось только добиться более высокого КПД и все, можно внедрять в линейку будущих КПП авто.

Коробка передач в автомобиле

Трансмиссия любого автомобиля – это система, выполняющая функции преобразования, распределения и доведения крутящего момента от двигателя до ведущих колес. Коробка передач является наиболее важным элементом данной системы.

КПП: функции и основные типы

Коробка передач автомобиля предназначена для преобразования и распределения крутящего момента двигателя для последующего доведения его до ведущих колес, а также для изменения объема тяговых усилий при различных условиях движения транспортного средства. Кроме того, она призвана обеспечить разобщенную работу ведущих колес и двигателя (например, при прогреве двигателя или его работе на нейтральной передаче).

На данный момент существует четыре основных типа коробки:

1. механические;
2. роботизированные;
3. автоматические;
4. вариатор.

Механическая КПП («механика», МКПП) имеет самый простой принцип работы. Она представляет собой цилиндрический редуктор, для которого предусматривается ручной способ переключения передач.

Роботизированная коробка передач («робот») – это обычная «механика», в которой функции включения и выключения сцепления, переключения скоростей полностью автоматизированы. Управление данными процессами осуществляется специальными сервоприводами, которые контролируется электроникой.

Автоматическая КПП («коробка-автомат», АКПП) включает в себя гидротрансформатор, который заменяет сцепление и обеспечивает функцию регулирования крутящего момента, и механическую коробку передач (чаще всего, планетарный редуктор).

Вариатор – это бесступенчатая коробка передач, в которой используется гидравлический или механический принцип работы при преобразовании крутящего момента. Для вариатора, вообще, не существует понятия «передача»; он выдает их бесчисленное множество.

В настоящий момент и вариатор, и «робот», и «автомат» объединяют одним понятием — автоматическая коробка передач, которая в споре с «механикой» начинает постепенно одерживать верх. Однако до сих пор самой популярной остается МКПП. Это обусловлено следующими факторами:

1. максимальной простотой конструкции;
2. надежностью деталей и узлов к механическому воздействию и перегрузкам;
3. относительной дешевизной обслуживания и ремонта (даже капитального).

Благодаря данным качествам, механическая КПП – это самый распространенный тип коробки передач. Поэтому, не зря, современные автоматические АКПП снабжают функцией ручного переключения передач (например, типтроник).

Основные виды МКПП

Акцентируем внимание на «механике». Это будет наиболее оптимальным хотя бы потому, что знание МКПП позволит при определенных навыках и умениях осуществить ее текущее обслуживание и даже ремонт.

«Механика» — это ступенчатая коробка передач. Иными словами, принцип работы механики заключается в следующем: крутящий момент двигателя изменяется ступенями — парами взаимодействующих друг с другом шестерен. У каждой ступени определенное передаточное число, преобразовывает скорость вращения коленвала двигателя и обеспечивает вращение с необходимой угловой скоростью.

Число ступеней, которыми комплектуется коробка передач, лежит в основе классификации механических КПП. Так, выделяют:

1. четырехступенчатые;
2. пятиступенчатые;
3. шестиступенчатые и более.

Наиболее оптимальным вариантом у специалистов считается пятиступенчатая КПП, которая и является наиболее распространенной в среде «механики».

Вторым критерием классификации механической коробки является количество валов, используемых при преобразовании и распределении крутящего момента двигателя. Существуют трехвальные КПП (используемые преимущественно на заднеприводных транспортных средствах) и двухвальные (применяемые на переднеприводных автомобилях).

Устройство двухвальной КПП и принцип ее работы

Ограничимся анализом наиболее распространенного вида механической коробки передач — двухвальной. Устройство механической коробки передач включает в себя следующие детали и узлы:

1. первичный (или ведущий) вал;
2. блок шестерен первичного вала;
3. вторичный (или ведомый) вал;
4. блок шестерен вторичного вала;
5. механизм переключения передач;
6. муфты синхронизаторов;
7. картер;
8. главную передачу;
9. дифференциал.

Функции первичного вала сводятся к передаче крутящего момента двигателя (посредством соединения со сцеплением). Блок шестерен первичного вала жестко закреплен на валу.

Вторичный вал располагается параллельно первичному. Его шестерни, свободно вращающиеся на валу, находятся в зацеплении с шестернями первичного вала. Кроме того, на ведомом валу находится в жестко закрепленном состоянии шестерня — элемент главной передачи.

Назначение главной передачи и дифференциала сводится к передаче крутящего момента к ведущим колесам транспортного средства. Механизм переключения обеспечивает выбор необходимой передачи в конкретных условиях движения автомобиля.
Несмотря на то, что устройство коробки (двух — и трехвальной) различаются, принцип их работы один и тот же.

Нейтраль исключает подачу крутящего момента с двигателя на колеса. Перемещение рычага (включение передачи) означает перемещение муфты синхронизатора специальной вилкой. Муфта синхронизирует угловые скорости вторичного вала и соответствующей шестерни. Затем зубчатый венец муфты зацепляет зубчатый венец шестерни, что обеспечивает блокировку шестерни вторичного вала на самом валу. В итоге коробка передает крутящего момента с определенным передаточным числом от двигателя автомобиля на ведущие колеса.

Принцип работы механической коробки при переключении передач абсолютно идентичен.

Основные неисправности МКПП

Неисправности МКПП определяются особенностями ее устройства и эксплуатации. Наиболее распространенными техническими проблемами механической коробки передач являются следующие.

1. Затрудненное переключение (или включение) передач.
Указанная неисправность обусловлена выходом из строя механизма переключения передач, износом и заеданием синхронизаторов или шестерен, недостаточным уровнем или низким качеством трансмиссионного масла в картере.

2. Непроизвольное выключение передач.
Это обстоятельство (именуемое в просторечии — «вылетает скорость») определяется неисправностями блокировочного устройства (например, шариков-фиксаторов) и критическим износом синхронизаторов и шестерен.

3. Устойчивый шумовой фон при работе.
Данную неисправность необходимо конкретизировать. Специалисты выделяют три ее проявления:

• шум при работе коробки;
• шум при работе только одной конкретной передачи;
• шум коробки при нейтральном положении рычага управления.

Общий шум коробки обуславливается изношенностью или повреждением подшипников, шестерен, синхронизаторов, шлицевых соединений, а также пониженным уровнем трансмиссионного масла в картере. Шум при работе одной из передач является показателем изношенности или повреждения конкретных шестерен и синхронизаторов. А вот шумовой фон в позиции «нейтраль» чаще всего свидетельствует об износе подшипника ведущего (первичного) вала.

4. Подтекание трансмиссионного масла.
Эта проблема коробки передач связана с избытком смазки в КПП или общей негерметичностью картера, вызванной повреждением сальников, уплотнительных прокладок, ослаблением крепления крышек.
Чаще всего описанные выше неисправности, связанные с износом и повреждением деталей и узлов, ликвидируются исключительно их заменой. Причем наиболее предпочтительным в этом деле является обращение в специализированный автосервис.

Основы эксплуатация и обслуживания МКПП

При соблюдении правил эксплуатации, правильном техническом и сервисном обслуживании у водителя не должно возникнуть проблем с КПП автомобиля. В этом случае она работает вплоть до окончания срока эксплуатации транспортного средства.

В процессе работы коробки необходимо постоянно контролировать уровень смазки – трансмиссионного масла – и выдерживать необходимый показатель, не допуская ни его превышения, ни занижения. В первом случае в КПП будет концентрироваться избыточное давление, во втором – не будет обеспечиваться должной смазки трущихся узлов и деталей, что приведет к уменьшению срока их работы. Кроме того, важной профилактической мерой является периодическая полная замена смазки, которая осуществляется в соответствии с технической документацией транспортного средства. Этот принцип эксплуатации КПП можно контролировать водителю самостоятельно, без привлечения специалиста.

Весьма часты случаи возникновения механических неисправностей коробки в результате необоснованно агрессивной и грубой работы водителя с рычагом переключения передач. Важно помнить, что переключение скоростей – это смена режимов работы коробки (изменение ступеней). Резкая и быстрая смена передач может привести к быстрому выходу из строя механизма переключения, синхронизаторов, и валов с шестернями.

И еще один момент: важно контролировать, как работает коробка переключения передач. Никто и никогда не заменит человеческий фактор: водителю, ощущающему нестандартность работы КПП, необходимо либо самостоятельно найти и устранить причину неисправности, либо (что предпочтительнее) обратиться к сервис-мену на СТО.

«Робот» или «автомат», «ручка» или «механика»: как правильно называть коробки передач?

Вот с науки и начнём, и не с какой-нибудь, а с «Теории автоматического управления», именно она поможет нам разобраться с коробками – основы ТАУ дают студентам практически любой инженерной специальности. Нет-нет, мы вовсе не собираемся грузить читателей принципами работы регулятора Уатта и описанием пропорционально-интегрального закона как одного из принципов автоматического регулирования систем. ТАУ предлагает куда как более простые постулаты, некоторые из которых мы адаптируем для пояснения несложного, казалось бы, и ясного как день вопроса: чем отличается автомобиль с ручной коробкой от автомобиля с автоматической?

С ответом спешить не будем, а уточним, что ТАУ определяет разбивку всех систем по типу управления на следующие: «ручные», «полуавтоматические» и «автоматические». Что это означает в приложении к автомобилю? Это означает, что если водитель:

• А – сам выбирает передачу — скажем, решает, что вот сию секунду нужно перейти с третьей на вторую или с шестой на седьмую, и
• Б – сам переключает ступень с помощью механического привода, на одном конце которого – рука водителя, на другом – каретка синхронизатора…

…то коробка по критерию «тип управления» классифицируется как «ручная».

Сразу перескакиваем на третий случай – «автоматические». Простая логика подсказывает обратное: если электроника думает за водителя по полной программе, при этом

• А – выбирает ступень, то есть, сама решает, куда переключиться в данный момент – вверх или вниз, и
• Б – сама осуществляет это переключение…

…стало быть, перед нами коробка передач, которая по критерию «тип управления» классифицируется как «автомат» или «автоматическая».

Селектор коробки передач автомобиля Opel Insignia Country Tourer 2018

С вариантом «полуавтоматическим» сейчас знакомы большей частью гонщики — скажем, управляющие болидами Формулы-1. За водителем в данном случае остаётся только выбор ступени: водитель даёт сигнал – замыкает контакт, а электроника, следуя этому указанию, уже производит сам процесс включения передачи с помощью сервопривода.

Из всего изложенного напрашивается простой вывод: тип коробки передач по критерию «тип управления» не подразумевает ровным счётом никаких конструктивных особенностей той части коробки, в которой трансформируется момент. Это важно, потому что одна и та же коробка, как мы покажем ниже, по критерию «тип управления» будет «автоматической», а по критерию «тип трансформации момента» — «механической». Может ли такое быть?

“Механическая” и “ручная” — это одно и то же?

Да, ещё как может! Только для начала давайте зададимся вопросом, правильно ли называть «ручные» коробки «механическими» — вроде бы, это давно вошло в обиход. Да, мы к этому привыкли, поскольку в 80-е, 90-е и первой половине 2000-х широкий потребитель практически не знал других автоматических коробок кроме гидромеханических, представляющих собой пару гидротрансформатора и планетарного редуктора.

Автоматическая коробка передач 9G-TRONIC Mercedes-Benz

Здесь оговоримся сразу: в рамках настоящего материала мы не рассматриваем эволюцию конструкции коробок. Малой серией порой выпускали такую всячину, что народ недоумевал: зачем? В любом случае, об этом мы напишем отдельную статью, там будет о чём поговорить. Произошедшая подмена «ручные — значит механические» ничего плохого не несёт, тем более, что во многом это отражало потребительскую картину автомобильного мира в три десятилетия до середины двухтысячных.

Механическая коробка передач МТ6 Opel

Между тем, слово «механический» по критерию «тип преобразования момента» означает, что крутящий момент в коробке увеличивается или уменьшается без применения пневматических, электрических или иных устройств, кроме механических. Проще говоря, крутящий момент, поступающий в коробку, меняется за счёт взаимодействия двух любых «железок». Обратите внимание, что мы говорим «железки», а не «шестерёнки»: этот критерий группировки коробок передач уже напрямую увязан с конструкцией агрегата.

Трёхвальные и двухвальные

Итак, конструкция. Начнём с «ручных» коробок, поскольку здесь есть свои особенности. В применении к ним мы часто слышим: «двухвальная» или «трёхвальная». Это очень интересный термин, который поменял значение с течением времени. Когда-то он означал количество валов, участвующих в передаче мощности на ступенях переднего хода. Сейчас он означает количество пар шестерен, через которые передаётся момент на одной передаче переднего хода. У трёхвальных коробок таких пар две: шестерни первой пары размещаются на входном и промежуточном валах, шестерни второй – на промежуточном и выходном. У двухвальных коробок такая пара одна. То есть, количество валов, физически имеющихся в коробке, здесь совершенно ни при чём.

Механическая коробка передач Mercedes-Benz GLA

Напомним, что ещё задолго до появления фольксвагеновских DSG, где ведомые шестерни чётных передач размещаются на одном валу, а нечётных – на другом, ручные коробки стали делать с двумя выходными валами – просто для того, чтобы увеличение количества ступеней не влияло на увеличение длины, а проще говоря, чтобы коробку было легче разместить под капотом при поперечной компоновке силового агрегата. Само собой, ни о каком «преселективном» включении ступеней речи здесь не шло.

Трёхвальные коробки – традиционные, от них стали отказываться по мере вытеснения продольной компоновки компоновки подкапотного пространства на легковых автомобилях от А до D класса поперечной. Типичный её признак – наличие передачи с передаточным числом 1,0, когда момент передаётся без участия шестерен: минуя промежуточный вал. Передача эта – компромиссная, поскольку при расчёте это число всегда получается или больше, или меньше единицы. Со временем всё большую территорию стали отвоёвывать двухвальные коробки, которые, с одной стороны, дают меньший габарит, а с другой, инженеры, проектируя их, избавлены от необходимости вынужденного применения передачи 1,0.

«Гидро» без «механики»

Возвращаемся к группировке коробок по критерию «трансформация крутящего момента». Наличие гидравлического звена (гидротрансформатора), в котором на части режимов изменяется момент, автоматически относит коробку к типу «гидромеханических», при этом совершенно неважно, как устроена та часть коробки, которая идёт после гидротрансформатора – это может быть и планетарный редуктор, и… вариатор. Да-да, эпитет «гидромеханический» настолько прочно закрепился за классической конструкцией «автомата», состоящего из гидротрансформатора и планетарного редуктора, что по инерции ни к какой другой коробке мы его уже не применяем. А зря.

Схема передачи крутящего момента коробки передач DSG Volkswagen

Эксперты Росстандарта при выдаче сертификата, позволяющего продавать новые автомобили (одобрение типа транспортного средства, ОТТС), обязательно определяют конструктивный тип трансмиссии. Скажем, для версии Nissan Qashqai с вариатором это «гидромеханическая».

Между тем, бывают и коробки передач, сконструированные на базе вариатора, которые нельзя отнести к «гидромеханическим» по той простой причине, что между двигателем и шкивами вариатора нет гидравлического узла, изменяющего момент. А что же там есть? Как правило, это два мокрых многодисковых сцепления, одно из которых отвечает за передний ход, а второе переключает поток мощности на задний. Похожая вариаторная коробка установлена, к примеру, на Lifan X70, у которого в графе «трансмиссия» одобрения типа транспортного средства указано: «механическая».

И вот тут мы подошли к важному моменту: в зависимости от критерия группировки коробок передач, вариаторная коробка без гидротрансформатора может быть одновременно и «механической», и «автоматической». «Механической» она может быть по типу трансформации крутящего момента – в её конструкции отсутствует гидротрансформатор, «автоматической» — по типу управления. А давайте зададимся вопросом: может ли вариаторная коробка быть и «механической», и «ручной»?

Селектор коробки передач автомобиля Jaguar XF Sportbrake 2018

Оказывается, может! Водителю для этого понадобится рычаг с приводом, раздвигающим и сдвигающим половинки пары шкивов – ведущего и ведомого, и не более того. Надобности в этом нет никакой, поэтому такого огорода ни один автопроизводитель городить не станет, однако никаких технических препятствий к организации ручного управления вариатором нет.

“Робот” — это “автомат”?

Теперь давайте попробуем самостоятельно определить тип упомянутой коробки концерна Volkswagen, которая для автомобилей марки VW имеет аббревиатуру DSG, то есть, direct shift gearbox. С одной стороны, водитель машины с коробкой DSG не выбирает передачу и не включает её — стало быть, по типу управления, коробка «автоматическая». В конструкции коробки нет гидротрансформатора – на его месте стоят либо два сухих сцепления, либо два пакета фрикционов, работающих в масляной ванне. Стало быть, по типу трансформации крутящего момента DSG – это типичная механическая коробка, что и фиксирует ОТТС на любую из моделей концерна VW с таким агрегатом — скажем, на Skoda Octavia.

Коробка передач DSG Volkswagen

Уточним, что в потребительской среде российских автовладельцев такие коробки принято называть «роботами». Откуда это пошло? От бездумного перевода западных пресс-релизов и статей. Опять же, если отдельно взятый потребитель представляет себе конструкцию, которую он называет «роботизированной коробкой», то ничего плохого в этом нет, максимум, что может случиться – его не поймут, ведь слово «роботизированный» в применении к трансмиссии не несёт ровным счётом никакого типа конструкции или принципа действия коробки.

Речь может идти как о коробках типа double clutch transmission (то же, что и DSG, только общее название), так и о коробках single clutch transmission, то есть, об агрегатах с одним автоматически срабатывающим сцеплением. Такие коробки были распространены ещё некоторое время назад: например, коробку Easytronic широко применяли в Opel.

Коробка передач Easytronic Opel

Наконец, «роботизированными» коробками часто называют и такие, в которых часть функций по включению передачи берёт на себя электроника. Такие агрегаты хотя и не часто, но встречались на рынке. Скажем, коробка Porsche Sportomatic, разработанная ещё в конце 60-х: у машины было две педали – газ и тормоз, при этом сцепление срабатывало автоматически, когда водитель обычным рычагом переключал каретки синхронизаторов из одного положения в другое. Все нагрузки при этом сглаживал гидротрансформатор.

В общем, давайте говорить правильно! А теперь вернёмся к вопросу, с которого мы начали статью: что же отличает автомобиль с ручной коробкой от машины с «автоматом»? Ответ прост: количество педалей. В первом случае их три, во втором – две. Собственно, это и есть главный вывод, который нужно запомнить, остальное – детали…

Опрос

Теперь, когда вы знаете, как правильно — вы будете иначе называть типы коробок передач?

Всего голосов:

Что такое МКПП в автомобиле

Современный автомобиль является сложным решением, которое состоит из большого количества различных узлов, механизмов и агрегатов. В конструктивном плане, машина сконструирована  из тысяч всевозможных деталей. Что касается агрегатов, в основе любого ТС лежит двигатель и трансмиссия.

Если говорить о трансмиссии, основным элементом является коробка передач, которая осуществляет преобразование крутящего момента двигателя с последующей передачей указанного момента на ведущие колеса. 

При этом коробки бывают разными: МКПП, АКПП, РКПП, CVT и т.д.  Далее мы рассмотрим МКПП в машине, что это такое, а также преимущества и недостатки трансмиссии данного типа.

Читайте в этой статье

Коробка МКПП: особенности

Итак, дословно МКПП — механическая коробка переключения передач. Также данный тип трансмиссии называется просто коробка — механика или ручная коробка передач, механическая КПП и т.д.

Основным отличием от других типов трансмиссии (как правило, автоматических) является то, что на МКПП водитель самостоятельно выбирает и переключает передачи в соответствии с оборотами двигателя, нагрузками на ДВС, условиями движения и рядом других факторов.

Если иначе, механическая коробка переключения передач  МКПП — агрегат, который предназначен для ступенчатого изменения передаточного отношения, причем переключение передачи осуществляется водителем вручную.

Общее назначение любой коробки (как МКПП, так и других типов трансмиссий) заключается в преобразовании крутящего момента. Такая необходимость обусловлена тем, что ДВС имеет ограниченный диапазон оборотов, который  оказывается более узким по сравнению с тем диапазоном, в котором на практике могут вращаться колеса автомобиля.

Также двигатель развивает крутящий момент и максимальную мощность на разных оборотах, (максимум крутящего момента обычно доступен на средних оборотах, тогда как максимальная мощность достигается на высоких оборотах).

Например, рабочий диапазон мотора составляет 6 тыс. об/мин, при этом обороты макс. крутящего момента составляют 3 тыс. об/мин, а максимальной мощности 5900-6000 тыс. об/мин.   Так вот, трансмиссия позволяет двигателю работать в оптимальных  условиях  применительно  к постоянно меняющимся условиям движения. 

На автомобиле с механической трансмиссии изменение ступеней (скоростей, передач, имеющих разное передаточное число), необходимо выполнять самостоятельно. При этом выделяют высокие и низкие передачи (повышенные и пониженные).

• Низкие передачи (пониженные) нужны для старта и последующего разгона, при движении с малой скоростью, а также при езде, когда автомобиль испытывает нагрузки (например, буксировка прицепа) преодолевает затяжные подъемы, препятствия и т.д.

В этом случае передаточное отношение низких передач подобрано так, чтобы двигатель «выдавал» высокий крутящий момент на средних оборотах. При этом машина не сможет набрать высокую скорость даже при учете того, что двигатель будет раскручен до высоких оборотов.

• Что касается высоких передач (повышенных), для движения с высокой скоростью нужно обеспечить более высокую частоту вращения колес при одновременном удержании оборотов двигателя в среднем  диапазоне. Также для поддержания набранной скорости и увеличения скорости необходима мощность двигателя, которая достигается на более высоких оборотах.

Высшие передачи имеют меньшие передаточные числа по сравнению с низкими передачами, что позволяет автомобилю двигаться быстро даже на средних оборотах и ускоряться вплоть до достижения максимальных оборотов.

При этом на повышенных передачах машина не может двигаться с невысокой скоростью (для каждой передачи существует условный минимум скорости и оборотов, при которой на выбранной ступени мотор еще не глохнет). Также на высоких передачах авто не способно трогаться с места и т.д., так как двигатель не способен «выдать» нужный крутящий момент.

Так вот, в случае с МКПП в салоне имеется переключатель скоростей в машине. В отличие от селектора АКПП, называется данный элемент рычаг КПП, ручка КПП и т.д. Также в машинах с такой коробкой кроме педалей газа и тормоза присутствует педаль сцепления.

Перед включением каждой передачи водитель сначала выжимает сцепление, затем выбирает нужную передачу и переводит рычаг КПП в положение включения данной передачи. Затем педаль сцепления можно отпустить.

Если сравнивать МКПП с автоматическими КПП, именно первый вариант дает полный контроль над автомобилем. Водитель может раскручивать двигатель до максимальных оборотов, активно применять различные приемы (например, торможение двигателем и коробкой), удерживать силовую установку в диапазоне необходимых оборотов, переключаться через одну или две ступени как «вверх», так и «вниз» и т.д.      

Плюсы и минусы МКПП

На фоне других типов трансмиссий следует выделить ряд преимуществ коробки МКПП по сравнению с аналогами. Прежде всего, конструкция дешевая, простая, вполне ремонтопригодная и надежная.

Машины с МКПП изначально дешевле, также «механика» не требует дорогостоящего обслуживания в процессе эксплуатации. Данный агрегат имеет небольшое количество трансмиссионного масла (зачастую, 2-3 литра), саму смазку нужно менять каждые 60 тыс. км.

При этом ресурс при должном уходе и соблюдении правил эксплуатации вполне может доходить до отметки в 250-300 тыс. км и выше. Еще можно добавить, что на водителя не накладываются особые ограничения в рамках эксплуатации  авто с МКПП.

Машину можно заводить с «толкача», свободно буксировать автомобиль без вывешивания ведущих колес, буксировать прицеп и другие авто, подвергать трансмиссию различным нагрузкам (буксовать, преодолевать препятствия на дороге и т.д.).

Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, МКПП или АКПП. Из этой статьи вы узнаете, какая коробка передач лучше, «механика» или «автомат», а также в каком случае лучше остановить свой выбор на том или ином типе трансмиссии.

Единственное, из строя при повышенных нагрузках может выходить сцепление, ресурс которого обычно составляет 100-150 тыс. км., а также иногда возникают проблемы с кулисой и отдельными элементами.

• Теперь о минусах «механики». Прежде всего, МКПП предполагает прямое управление всеми процессами самим водителем. На практике это создает определенные неудобства, особенно для новичков.

Также при езде на механике водитель постоянно отвлекается на переключение передач, необходимо правильно подбирать ступень с поправкой на различные дорожные условия и т.д. В результате даже опытные автолюбители допускают ошибки, что приводит к преждевременным поломкам МКПП, усиленному износу трансмиссии и двигателя, а также в отдельных случаях к ДТП. 

    

Что в итоге

Как видно, механическая коробка передач МКПП является разновидностью трансмиссии, где водитель переключает передач вручную. Такая коробка имеет относительное простое устройство, не требует дорогостоящего обслуживания, а также отличается высокой надежностью и большим ресурсом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, чем отличается коробка робот от автомата. Из этой статьи вы узнаете об основных отличиях коробки АТ от АМТ, какие плюсы и минусы имеют данные типы КПП, а также что лучше выбрать.

Основным недостатком МКПП по сравнению с другими типами трансмиссий можно считать сложность в управлении ТС, которое оборудовано «механикой». От водителя требуется особое умение трогаться на машине с механической коробкой, важен правильный выбор передачи при езде, а также навыки обращения с такой коробкой в различных дорожных ситуациях и условиях.

Читайте также

что это такое, как пользоваться автоматической коробкой передач (устройство и принцип работы)

В последнее время все больше автотранспортных средств оборудуются автоматической трансмиссией. Она более легкая и удобная в использовании и идеально подходит для новичков и движению в городе с пробками и регулярными остановками.

Содержание статьи:

Что такое АКПП и ее виды

Автоматическая коробка переключения передач — один из видов трансмиссии, при которой без вмешательства водителя выставляется необходимое передаточное число, подобранное под режим движения и другие факторы.

С технической точки зрения автоматической КПП считается только планетарная часть узла, напрямую связанная с переключением передач, и совместно с гидравлическим трансформатором образовывает единый автоматический агрегат.

К автоматическим коробкам передач принято относить классическую с гидротрансформатором, роботизированную КПП и вариатор.

Классическая автоматическая коробка передач

Гидротрансформаторная КПП является популярной и классической моделью трансмиссии, устанавливаемой на большинстве сходящих с конвейера в настоящее время автомобилях.

Читайте также: VIN номер автомобиля: зачем нужен и как его расшифровать

Коробка автомат состоит из планетарного редуктора передач, управляющей системы и гидравлического трансформатора, который и дал ей название — гидротрансформаторная КПП. Устанавливается как на легковых автомобилях, так и на грузовых транспортных средствах.

Роботизированная КПП

Коробка робот является своеобразной альтернативой механической КПП, только переключение скоростей происходит автоматизировано посредством электрических механизмов, приводящихся в действие электронным блоком.

Единственным сходством роботизированной КПП с классической автоматической коробкой является наличие сцепления в самом корпусе коробки.

Вариатор

Вариатор — устройство плавной бесступенчатой передачи крутящего момента на колеса.

Обеспечивает уменьшение расхода топлива и улучшает динамические показатели, щадящее состояние работы двигателя автотранспорта по сравнению с АКПП или МКПП.

Вариаторы бывают ременные, цепные и тороидальные. Из вариаторов наиболее распространен с клиновидным ремнем.

Принцип работы АКПП

На автотранспорт устанавливается несколько видов автоматических КПП со своими характерными особенностями.

Упрощенно механизм работы классической АКПП состоит в передачи крутящего момента от коленвала двигателя на устройства трансмиссии, при этом происходит варьирование передаточного числа в соответствии с положением рычага селектора и условиями передвижения автотранспорта.

При пуске двигателя в гидравлический трансформатор попадает рабочая жидкость, давление увеличивается. Лопасти центробежного насоса начинают двигаться, реакторное колесо и главная турбина неподвижны в таком режиме.

При переключении рычага селектора и подачи топлива с помощью педали акселератора, лопасти насоса увеличивают обороты. Возрастающая скорость движения вихревых потоков начинает вращать лопасти турбины. Вихри масла то перекидываются к неподвижному реактору, то возвращаются назад к турбине, увеличивая ее эффективность. Крутящий момент переходит на колеса, и машина начинает движение.

Читайте также: Как реанимировать аккумулятор автомобиля в домашних условиях

По достижении требуемой скорости насосное колесо и лопастная центральная турбина движутся с одинаковой скоростью, при этом вихри трансмиссионной жидкости попадают на реакторное колесо с противоположной стороны (движение возможно только в одну сторону) и оно начинает вращение. Агрегат переходит в состояние гидравлической муфты.

Если противодействие на колеса возрастает (движение на подъем), реакторное колесо останавливает вращение и добавляет крутящий момент центробежному насосу. При достижении требуемой скорости и крутящего момента происходит смена передачи в планетарном узле.

Электронный блок управления передает команду, вследствие чего тормозящая лента и фрикционные диски замедляют пониженную передачу, а увеличившееся движение потоков жидкости через клапан разгоняют повышенную передачу и обеспечивается изменение передач без уменьшения мощности.

При полной остановке машины или уменьшении скорости, давление рабочей жидкости снижается и происходит понижение передачи.

На заглушенном двигателе в гидротрансформаторе отсутствует давление, поэтому запуск автомобиля с помощью толчка неосуществим.

Устройство коробки автомат

Классический автомат состоит из четырех основных компонентов:

• Гидравлический трансформатор — заменяет сцепление, преобразовывает и передает крутящий момент на колеса. Состоит из центробежного насоса, лопастной турбины и реактора, обеспечивающего плавные и точные перемены крутящего момента. Насос связан с коленвалом, а турбина — с валом коробки. Трансформация энергии осуществляется за счет потоков жидкости и давления, образованного ими. Гидротрансформатор изменяет обороты вращения и крутящий момент в незначительном интервале, поэтому к нему добавляют планетарный узел (коробку).
• Планетарный редуктор состоит из центральной шестеренки (солнечной), сателлитов, коронной шестеренки и планетарного водила. Производит переключение передач за счет блокирования одних шестеренок и разблокирования других.
• Тормозная лента, задний и передний фрикционные диски обеспечивают непосредственное включение передач.
• Система управления состоит из шестереночного насоса, маслосборника, гидравлического блока и электронного блока управления (ЭБУ). Гидравлический блок состоит из каналов с соленоидами (клапанами) и плунжерами, осуществляющими функции контроля и управления. ЭБУ осуществляет управление за счет сведений от датчиков, собирающих разнообразные показатели.

Роботизированная КПП является более совершенным вариантом МКПП с высокопродуктивными системами управления.

В вариаторе трансформация передаточного числа выполняется механизмом, имеющим в составе ведущий и ведомый шкивы, через которые проходит клиновидный ремень.

Как пользоваться автоматической коробкой передач

По утверждениям автослесарей в СТО, основные неисправности автоматических трансмиссий появляются вследствие нарушения правил эксплуатирования и несвоевременного техобслуживания коробки.

Режимы работы

В зависимости от вида автоматических коробок существуют различные режимы АКПП. Каждое положение рычага селектора или кнопки на нем предназначены для разных условий движения со своими особенностями.

Основные виды режимов АКПП и их влияние на работу автомобиля:

• Р (паркинг) — блокировка ведущих колес, вала коробки, используется только при нахождении на стоянке и прогреве;
• N (нейтраль) — вал не блокирован, автомобиль можно буксировать, равносильно нейтральной передачи у МКПП;
• D (драйв) — движение в нормальных условиях с автоматическим подбором передач;
• L (D2) — пониженная передача для движения в тяжелых условиях — бездорожье, крутые спуски и подъемы, скорость менее 40 км/ч;
• D3 — понижение передачи при небольших спусках и подъемах;
• R (реверс) — движение задним ходом, включается при полной остановке и нажатой педали тормоза;
• О/D — включение четвертой передачи при движении на высокой скорости;
• PWR — спортивный режим, для улучшения динамических качеств повышение передачи происходит на более высоких оборотах двигателя;
• Normal — для плавного и экономичного движения;
• Manu — ручной режим включения передач, рекомендуется для использования зимой.

Как заводить машину на автомате

Особенности работы автоматической КПП требуют грамотного запуска. Для защиты коробки от неправильных действий и последующих поломок были разработаны степени защиты.

В момент запуска автомобиля селектор должен находиться в положении «Р» (парковка) или «N» — нейтраль. Только в таких положениях система защиты даст пройти сигналу о пуске двигателя. В других положениях рычага повернуть ключ не получится или никаких изменений после оборота ключа не будет.

Для старта лучше воспользоваться парковочным режимом, так как у автотранспорта будут блокированы ведущие колеса и это не позволит ему скатиться. Нейтральный режим следует использовать только для экстренной буксировки.

Читайте также: АКБ — что это, устройство и принцип работы аккумулятора в автомобиле

Помимо выбора правильного режима, для запуска двигателя в большинстве автомобилей с АКПП необходимо выжать тормозную педаль, что тоже является защитой и спасает от случайного отката машины при положении селектора в режиме «нейтраль».

Большинство современных автомобилей оборудованы блокировкой рулевого колеса и замком от угона. Если при правильном выполнении всех предыдущих действий руль не крутится и ключ не проворачивается — включилась защита. Для разблокирования требуется вставить ключ в замок зажигания и попробовать аккуратно его повернуть, одновременно крутя руль в разные стороны. При синхронности этих действий блокировка снимется.

Как ездить на автоматической КПП и чего нельзя делать

Грамотная езда на автомобиле с АКПП увеличат эксплуатационный ресурс коробки и сэкономит немало средств и нервов.

Для обеспечения долговременной работы АКПП необходимо правильно подбирать режимы в зависимости от условий эксплуатации.

Для правильной езды с АКПП следует:

• трогаться после толчка, показывающего полное включение передачи;
• в условиях буксования следует включить пониженную передачу и, работая педалью тормоза, контролировать медленное вращение колес;
• используя разные режимы можно применять торможение двигателем или ограничить разгон;
• возможно буксирование автотранспорта с заведенным двигателем на скорости не больше 50 км/ч в положении селектора «нейтраль» и на расстояние не более 50 км;
• не рекомендуется буксировать другое транспортное средство, если приходится — буксируемый автомобиль должен быть не тяжелее буксирующего, режим выбрать надо D2 или L и скорость до 40 км/ч при плавном движении.

Чего не стоит делать при езде с АКПП:

• запрещено включать режим «Р» — паркинг при движении автомобиля;
• движение на нейтрали по спуску;
• запуск с толчка;
• при кратковременной остановке (на светофоре, в пробке) выбирать парковочный режим или нейтраль, это уменьшает ресурс АКПП;
• при длительной остановке в городском режиме селектор нужно поставить в положение «паркинг»;
• запрещено включение заднего хода с режима «драйв» или до полной остановки;
• нельзя на склоне сначала ставить парковочный режим, при парковке машины на уклоне следует сначала поставить на ручной тормоз, а потом в положение селектора «паркинг», для начала движения с уклона сначала педаль тормоза, потом снятие машины с ручника, а только потом выбрать режим для движения.

Как эксплуатировать АКПП зимой

Суровые погодные условия зимой приносят много забот и проблем хозяевам автомобилей с АКПП.

Рекомендации для правильной эксплуатации автомобиля с АКПП зимой:

• правильный прогрев коробки — несколько минут после запуска автотранспорт должен прогреваться, перед началом движения рекомендовано при выжатой тормозной педали поочередно включать все режимы для ускорения прогрева трансмиссионного масла;
• первые 5-10 км после начала движения следует избегать резких разгонов и пробуксовывания колес;
• чтобы выбраться со снега или льда необходимо включить пониженную передачу и используя поочередную работу педалью тормоза и газа аккуратно выехать;
• раскачка не рекомендуется, так как этот метод пагубно отразится на гидротрансформаторе;
• использование пониженных передач или полуавтоматического режима для торможения двигателем на более или менее сухом дорожном покрытии, а на скользких спусках пользоваться педалью тормоза;
• на заледеневших подъемах следует избегать пробуксовки колес и резких нажатий на педаль акселератора;
• кратковременный, но четкий и аккуратный, переход на режим «нейтраль» способствует стабилизации машины выравниванием вращения колес и выходу из заноса.

Плюсы и минусы автоматической КПП

На каждый вид трансмиссии найдется свой любитель. В связи все с большим распространением автоматических КПП следует обозначить их плюсы и минусы для грамотного подбора под нужды автовладельца.

Читайте также: Автомобильные номера как они расшифровываются и какие есть

Плюсами являются:

• автоматическое переключение передач, при котором не нужно отвлекаться, что особенно актуально для начинающих водителей;
• облегченный процесс трогания с места;
• более щадящая эксплуатация ходовой части и двигателя благодаря работе гидротрансформатора;
• улучшенная проходимость в большинстве условий.

К минусам можно отнести:

• не подходит для любителей быстрых разгонов;
• более низкая приемистость по сравнению с аналогичным автомобилем с МКПП;
• невозможно завести с толчка;
• буксирование нежелательно и возможно только при соблюдении определенных условий;
• неправильная эксплуатация приводит к поломкам;
• дорогой ремонт и обслуживание.

При правильном эксплуатировании машины с АКПП ресурс коробки достаточно высок и практически не уступает МКПП. Комфортность вождения, особенно в городских условиях, доставит немало приятных минут.

Как работает коробка передач в автомобиле?

Простое объяснение, что такое коробка передач.

 

В автомобиле тысячи запчастей и компонентов. Но некоторые части любого автомобиля, контролируют именно то, что делает вашу машину именно движущимся транспортным средством, поэтому они играют более важную роль по сравнению с другими агрегатами автомобиля. К примеру, к очень важным частям любой машины относится коробка передач. Без нее крутящий момент от двигателя не смог бы достичь колес и ваш автомобиль не тронулся бы с места.

Да, мы не должны владеть углубленными знаниями об устройстве автомобиля. Но, что такое коробка передач обязан знать каждый водитель. Об этом сегодня и поговорим.

 

Смотрите также: Десять самых странных коробок передач

 

Есть два основных типа коробок передач, которые используются в большинстве автомобилей на мировом авторынке — ручная КПП и автоматическая. Сегодня мы остановимся на этих двух основных коробках передач, хотя стоит отметить, что в последние годы набирают популярность другие виды трансмиссий. К примеру, коробка передач с двойным сцеплением, которая работает по принципу механической трансмиссии, но с компьютерным управлением сцепления. Электроника сама автоматически выжимает сцепление, но скорости переключает водитель. Также получили распространение бесступенчатые автоматические коробки вариатор (CVT). Принцип действия подобной коробки основан на ременном приводе по аналогии с велосипедной цепной передачей. Также в последние годы на рынке стали появляться автомобили без коробок. Как правило, автомашины без трансмиссии используют только электрический двигатель. 

 

Прежде чем углубиться в описание принципа работы коробки передач, давайте обозначим основные термины:

 

Передача: В данном понимании передача представляет в коробке набор определенных шестерёнок, которые работая синхронно вместе, регулируют соотношение между скоростью двигателя и скоростью колеса. Также этот термин используется для описания каждой скорости коробки передач. К примеру, в автоматической коробки электроника автоматически выбирает какой вал с шестернями использовать для оптимальной передачи крутящего момента. В механической трансмиссии водитель самостоятельно выбирает необходимую скорость.

 

Передаточное отношение: это отношение частоты вращения ведомого вала к частоте вращения ведущего.

 

Сцепление: Механизм подключения или отключения двигателя к (от) системы передачи (коробки).

 

Коробка передач: Механизм передачи крутящего момента от двигателя на колеса транспортного средства.

 

Рычаг переключения передач: Рычаг, который водитель использует для управления коробкой передач и выбора нужной скорости. 

 

Теперь перейдем непосредственно к описанию, как работают две наиболее распространенные коробки передач. 

 

 

Механическая коробка передач

 

Несомненно, во всем мире в настоящий момент автоматическая коробка передач стала самой популярной. Согласно статистике мировых продаж автомобилей, львиная доля всех проданных новых транспортных средств в 2014 года, были оснащены автоматической трансмиссией. Но тем не мене, механическая коробка передач вопреки прогнозам пока, что по-прежнему используется в мировой промышленности. Как правило, механическая трансмиссия более проста по своей конструкции и по своему принципу работы. Именно с нее мы и начнем.

 

Технологии, которые экономят расход топлива

 

 

По своей основной конструкции механическая коробка представляет собой набор зубчатых шестерен и валов (входные и выходные валы). Шестерни одного вала взаимодействуют с шестернями другого вала. В результате соотношения между включенной передачей на входном валу и включенной передачи на выходном валу определяет общее передаточное число определенной передачи.

 

Водитель выбирает нужную передачу на механической коробке передач, перемещая рычаг переключения скоростей. Рычаг управляет движением передач вдоль входного вала. Перемещая рычаг вперед или назад, выбирается нужный набор шестеренок для включения необходимой передачи. Как правило, при переключении рычага верх или вниз два набора шестерней находятся на одном валу. При переключении рычага влево или вправо выбор набора шестеренок происходит на разных валах.

 

Как ездить на механике: Десять простых шагов

 

 

Чтобы включить передачу в механической коробке передач водитель нажимает сначала на педаль сцепления, в результате чего крутящий момент двигателя при выжатом сцеплении не передается на коробку, поскольку двигатель отключается от входного вала КПП. Это позволяет с помощью рычага коробки выбрать нужную скорость, подключив нужный набор шестерен. После выбора необходимой передачи водитель отпускает педаль сцепления, и крутящий момент начинает передаваться на первичный вал и далее на выбранный вал, который в свою очередь передает крутящий момент на привода и колеса.

 

Автоматическая коробка передач

В автоматической коробке передач процесс работы намного сложнее в отличие от механики. Одно из самых заметных различий между механической и автоматической коробкой, это то, что автоматическая трансмиссия не использует муфты. Как правило, автоматическая коробка использует гидротрансформаторы, которые и отключают двигатель от коробки (от вала с набором шестерен).

 

Функция гидротрансформаторов основана на принципах гидродинамики, которую в рамках этой статьи объяснить реально сложно. Для этого необходимо подключить математику и другие естественные науки. Но основной смысл прост. Когда двигатель работает на небольших оборотах, небольшой крутящий момент передается с помощью жидкости и различные каналы на набор шестеренок. Когда двигатель работает быстро, то крутящий момент передается на валы напрямую. 

 

Благодаря преобразованию крутящего момента, шестерни в коробки могут свободно делать свою работу без участия водителя. Но как коробка автоматически выбирает необходимую скорость, которую в механической трансмиссии выбирает водитель вручную?

 

В отличие от механики где, как правило, конструкция коробки представляет два параллельных вала, автоматическая коробка использует планетарное расположение валов с шестернями. В отличие от механической коробки, в автоматической трансмиссии используется огромный выбор различных наборов шестерен, которые автоматически подключаются к передаче крутящего момента в зависимости от скорости.

 

Вместо ручного переключения скоростей используется гидравлическое автоматическое переключение скоростей, которое управляется электроникой. Коробка управляется специальным модулем, в который запрограммированы все соотношения передаточных чисел. В зависимости от подключаемого набора планетарного механизма, электронная программа определяет какую передачу включить с помощью гидравлического автоматического управления.

 

 

 

Что такое КПП и как она работает. :: SYL.ru

Не все из нас рождаются инженерами. Порой довольно непросто понять, что происходит под капотом автомобиля, да и не все знают, где вообще этот самый капот. Как автомобиль движется и самое главное — почему? Что такое КПП, МКПП, АКПП? Да и многие другие технические вопросы функционирования автомобиля, у современного человека, как правило, остаются за рамками его понимания. В принципе, ничего пугающего в этом нет, а в настоящее время это, скорее, тенденция, тренд. Сейчас без труда можно найти автосервис в любом большом городе, и не только. Решение такого рода проблем можно доверить профессионалам своего дела: автослесарям, механикам, квалифицированному персоналу сервисной станции. А ведь ещё есть и всемирная паутина, куда многие из нас взывают по абсолютно любым вопросам. Например, что такое КПП? Давайте разбираться.

Поворачиваем ключ

Как только мы включаем зажигание, автомобиль готов к движению. За счёт чего это происходит? Топливо, которое мы предварительно заправили в бак своего «железного коня», естественным путём или посредством механического побуждения попадает в камеру сгорания двигателя, а именно в его рабочие цилиндры. В зависимости от установленного оборудования тип топлива может быть разный: бензины различных октановых чисел, дизельное топливо («солярка» в простонародье), природные газы или их смеси (метан, пропан-бутан и др.), этанол, керосин и другие, более экзотические виды. Выделяющиеся при сгорании топлива газы толкают поршни в цилиндрах, а те, в свою очередь, заставляют вращаться коленвал и передают момент вращения на главную передачу. Отсюда вытекает определение двигателя как устройства, служащего для превращения тепловой энергии сгорания топлива в механическую работу. Но как теперь эту работу передать далее и заставить автомобиль двигаться, причём со скоростью, которая необходима нам в конкретный, данный момент времени?

Переключаем передачу

Вот здесь мы вплотную подходим к ответу на вопрос, что такое КПП. Тяговое усилие, которое сообщает коленвал главной передаче, находится в довольно ограниченном диапазоне. В настоящее время существуют машины и механизмы, которые снимают передаваемый момент вращения напрямую от двигателя, но они либо специально разработаны под такой режим работы (например, промышленные автоклавы), либо служат для работы и маневрирования на малых скоростях (сейфти-кары на больших производственных площадях). Однако основная масса машин и автомобилей передаёт момент вращения от вала двигателя на их колесные оси посредством КПП. Расшифровка (что это такое и как правильно читать это обозначение) довольно проста: коробка переключения передач. Если рассматривать этот узел в упрощенном виде, то мы имеем два независимых вала с одной шестернёй на одном из них (он называется ведущий, а эта шестерёнка — ведущая), и с пятью — шестью, а иногда и больше, на другом (ведомый вал и ведомые шестерни). Добавляем ко всему этому устройство, позволяющее двигать ведомый вал по отношению к ведущему и зацеплять необходимые нам в данный момент времени, шестерни. Это устройство называется сцепление.

Трогаемся с места

Теперь, понимая, что такое КПП, посмотрим её принцип действия. Ведущий вал жестко связан с выходным валом двигателя и передает в коробку именно тот момент вращения, который сообщает ему последний. Автомобиль стоит на месте и, сперва его просто необходимо сдвинуть с места. Это довольно непростая задача, учитывая вес транспортного средства. Сопротивление вращению велико, и двигатель может просто заглохнуть. Водитель выжимает педаль сцепления, разводя при этом ведущий и ведомый вал, а рычагом переключения передач включает самую первую, то есть подводит к ведущей шестерне саму большую ведомую. Момент при этом передаётся практически тот же, что и на валу двигателя. Это позволяет без проблем сдвинуть массивного «железного коня» с места. Но вот набраны 30-40 км/ч, двигатель ревёт, а машина больше ускоряться не хочет. Что при этом делать? Правильно! Включить вторую передачу, то есть зацепить ведущую звёздочку с другой ведомой меньшего размера. При этом ведомый вал начнёт вращаться быстрее, и скорость автомобиля вырастет. Таким образом, последовательно переключая передачи, можно достигнуть максимальной скорости движения транспортного средства, используя КПП. Что это за прибор, мы разобрались, теперь рассмотрим его разновидности.

Типы коробок

Коробки передач бывают механические. В этом случае водитель сам переключает передачи (шестерни) посредством механического устройства сцепления, третьей педали. Во всех остальных случаях педали в машине только две: акселератор и тормоз. Автоматическая коробка передач (в народе «автомат») сама зацепляет нужные шестерни, следуя определённым алгоритмам. В роботизированной коробке передач сцепление (а иногда и два) выжимает специальный прибор-робот. Вариатор вообще не имеет жестких связей между шестернями и служит для бесступенчатой передачи момента на колёсные оси.

Что выбрать?

Автолюбители довольно часто задаются вопросом, какой выбрать тип КПП? Автомат, робот, вариатор, а может и вовсе сэкономить, и взять «механику»? Однозначного ответа на этот вопрос нет. У каждой из систем есть свои плюсы и минусы. Самое плавное переключение передач — у вариатора, новичкам лучше всего подойдет автомат, робот надёжнее вариатора, а порою и дешевле, ну а водитель со стажем вполне может сделать выбор в сторону старой, доброй МКПП. В этом вопросе каждый должен решить сам, что ему нужно.