Жив ли ваш аккумулятор (или уже почти все): 5 признаков — журнал За рулем
Аккумулятор не просто смертен: он, как и человек, иногда внезапно смертен… Лампы меркнут, стартер пытается уныло гудеть. А можно ли бы это как-то предугадать? Тяжело, но попытаться можно.
— Ну что, брат? — Что, что… Да вот, опять, понимаешь, аккумулятор… — А я тебя предупреждал. Со старым аккумулятором — это не жизнь! Из к/ф «Берегись автомобиля»
Материалы по теме
Средние сроки жизни батарей разных типов хорошо известны: у обычных 4–5 лет, для AGM заявляют 5–6 лет, а для сверхдорогих AGM TPPL — от 8 до 12 лет. Но это при определенных условиях эксплуатации: к примеру, регулярных и не слишком коротких поездках, что исключает постоянный недозаряд. В большинстве же случаев АКБ работает далеко не в идеальных условиях. А что делать тем, кто, к примеру, купил машину с пробегом и понятия не имеет, как за аккумулятором ухаживал прежний владелец? На этот случай «За рулем» подготовил подробную инструкцию, с помощью которой можно довольно точно определить реальное состояние батареи.
Пенсионный возраст
Самый простой способ предугадать кончину АКБ — не искушать судьбу и просто поглядывать на календарь. Конечно, хорошо известны случаи, когда обычная батарея выхаживает 7–8 лет и больше, но в целом это — исключения. Поэтому если возраст вашей батареи уже превысил заявленный производителем срок службы, советуем сказать ей «Спасибо!» и поменять на новую, не дожидаясь неприятностей. Особенно в преддверии зимы, когда режимы эксплуатации АКБ приближаются к максимально тяжелым.
Плохо выглядит
Иногда на батарею достаточно просто посмотреть, чтобы не откладывать решение о покупке новой. Чаще всего имидж непоправимо страдает после замерзания электролита, когда лед уродует пластины, а то и корпус. Также встречаются и чисто механические повреждения вследствие ДТП. В таких случаях раздумывать нечего, даже если АКБ еще подает признаки жизни.
Вяло и тускло
Догадаться, что батарее плохо, можно при пуске машины. Если индикаторы на панели или салонное освещение при этом заметно притухают, а стартер еле-еле крутит коленчатый вал, то АКБ явно не в себе. Конечно, виноваты могут быть и окислившиеся клеммы, и, скажем, элементарная недозарядка батареи вследствие отрицательного энергобаланса, но в любом случае это повод выяснить причину подобной «вялости». И если клеммы хорошо затянуты, а режим поездок вполне позволяет АКБ подзаряжаться в пути, то очень может быть, что батарее просто пора на покой.
Замеры показали…
Материалы по теме
Для автовладельца, имеющего в хозяйстве тестер, грех не воспользоваться им для оценки реального здоровья батареи. Нужно всего лишь измерить напряжение на клеммах аккумулятора — при этом отключать его от бортсети автомобиля не нужно. При этом так называемое Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) должно составлять примерно 12,6–12,7 В. Только не нужно себя обманывать: промежуток времени между остановом двигателя и замером должно составлять несколько часов — не меньше. В противном случае циферки будут явно завышенными.
При НРЦ менее 12,3 В батарею обязательно надо подзаряжать. Кстати, пускать мотор в таком состоянии она может и отказаться — нужно внешнее зарядное устройство. Если и после подзаряда ситуация кардинально не изменится — увы, готовьте деньги на новую. Особенно это касается ситуаций, когда НРЦ падает ниже 10,5 В. Стартстопные батареи еще могут это выдержать, а вот простые смертные имеют право помереть.
Временно исполняющий обязанности
Довольно частая ситуация в современном автомире: на автомобилях с режимом «старт-стоп» вместо
Вот как точно определить, что аккумулятор все же «сдох» и ему путь только на свалку
Как и все остальное в автомобиле, аккумулятор – предмет недешевый, но, к сожалению, и он периодически выходит из строя. Распознать это легко, так как в машине начинаются проблемы с электрикой. И случиться это может у любого водителя, как бы он не заботился о своем «железном коне». Как же узнать, что источник электроэнергии уже не спасти и путь ему остался только на свалку, — об этом и не только далее в нашем обзоре.
Каждый водитель может столкнуться с такой ситуацией, когда аккумулятор плохо хранит заряд и быстро «садится». Это огромная проблема, когда утром нужно заводить машину, особенно зимой. Что же можно сделать, если сел аккумулятор?
Если аккумулятор новый
Схема как «прикурить» севший аккумулятор. | Фото: ixora-auto.ru.
Срок службы автомобильной аккумуляторной батареи (АКБ) обычно составляет около шести лет. Поэтому севший аккумулятор, особенно зимой, еще можно спасти. Для этого понадобится так называемый «прикуриватель», а именно другой, заряженный, аккумулятор и комплект проводов.
Поскольку севшая АКБ вполне рабочая, в электрическую сеть автомобиля подключаем батарею «со стороны». Для этого первым кабелем соединяют «плюсы», а другой подключают к «минусу» заряженной батареи и далее на массу автомобиля, который нужно привести в чувство.
Когда все готово, можно заводить автомобиль. После удачного пуска провода снимают в обратном порядке: сначала отсоединяют «минусовой», а затем «плюсовой». Стоит дать машине 20 минут поработать на холостых, чтобы подзарядить АКБ. Либо, если предстоит поездка по трассе, можно сразу выезжать. Достаточно проехать 10-15 километров, чтобы аккумулятор ожил.
Если аккумулятор старый
Установка новой аккумуляторной батареи. | Фото: kakprosto.ru.
Есть несколько общих признаков плохой батареи. Одним из очевидных признаков — отсутствие каких-либо огней или полное «молчание» стартера при попытке запуска автомобиля. Признак умирающего аккумулятора – медленное вращение стартера, вследствие чего мотор может и не запуститься. Если подзарядка аккумулятора не помогает, то ему один путь – в магазин автозапчастей, покупать новый. Старые батареи нельзя выбрасывать, поскольку они наносят большой вред окружающей среде. Будет лучше, если они попадут на специализированное предприятия, где их правильно утилизируют и переработают.
Старые аккумуляторные батареи несут вред окружающей среде. | Фото: amd-msk.ru.
Источник
Мой мир
Facebook
Вконтакте
Twitter
Одноклассники
Пять признаков, указывающих на необходимость замены аккумулятора автомобиля
Самым худшим кошмаром, который может случиться с любым автомобилистом, является поломка аккумулятора транспортного средства на середине пути. Ситуация может заметно ухудшиться, если двигатель не заводится при попытке запустить его от внешнего источника питания (от прикуривателя). Если причина действительно в разрядившемся аккумуляторе, то, возможно, без посторонней помощи специализированных служб не обойтись. В конечном счете поломка аккумулятора может закончиться потерей нескольких сотен долларов и времени. Далее будут представлены пять основных признаков, по которым можно понять, что наступило время замены аккумулятора, чтобы предотвратить возникновение вышеописанной ситуации в будущем.
1. Двигатель медленно заводится
Когда вы пытаетесь запустить двигатель и он при этом медленно прокручивается, можно предположить, что ситуация скорее всего связана с проблемой в передаче электрического сигнала по цепи. Хотя возможной причиной могло быть и плохое соединение со стартером или его электрической цепью, что привело к неполной зарядке аккумулятора. Есть вероятность того, что разрядка аккумулятора могла произойти из-за длительного нахождения транспортного средства на парковке. Так или иначе, в подобной ситуации следует незамедлительно обратиться в сервисный центр для проведения технического осмотра транспортного средства.
2. Появление сигнала о неисправности систем двигателя
Существует около десятка причин того, почему может срабатывать индикатор неисправности систем двигателя автомобиля. Одной достаточно распространенной ситуацией, особенно в наиболее старых моделях транспортных средств, является недостаточное электропитание. Когда низкое энергопитание ставит под угрозу дальнейшую работу двигателя, загорится сигнальная лампочка о необходимости проверки двигателя. Следует еще раз отметить, что подобная ситуация требует обращения в сервисный центр для проверки работы двигателя квалифицированным специалистом во избежание поломки и получения гарантии исправности работы двигателя.
3. Повреждение аккумулятора
Когда ящик аккумуляторной батареи выглядит вздутым, это часто является показателем того, что он эксплуатировался в условиях высоких наружных температур. Как известно, из-за этого значительно снижается срок его службы. Также водителям необходимо время от времени проверять аккумулятор на исправность, чтобы удостовериться в том, что он находится в хорошем состоянии.
4. Утечка или низкий уровень топлива
Утечка топлива из бака может привести к коррозии деталей и препятствовать прохождению электрического сигнала от аккумулятора. Другими словами, данная ситуация станет причиной того, что однажды транспортное средство не заведется. Если жидкость затечет в аккумулятор и повредит свинцовые пластины, отвечающие за проведение электрического сигнала, аккумулятор также не будет работать. В том случае, если обнаружено резкое падение уровня топлива в баке, следует всегда проверять вероятность утечки.
5. При достижении аккумулятором максимального срока службы
В противовес широко распространенному мнению, среднестатистический автомобильный аккумулятор не превысит срок службы транспортного средства, в котором он используется. В большинстве случаев современные аккумуляторы служат около трех лет. При использовании аккумулятора дольше этого срока требуется ежегодная его поверка. Следует также упомянуть, что значительно сократится срок службы аккумулятора его неправильная эксплуатация.
Как показывает практика, если аккумулятор неоднократно не был заряжен полностью (при коротких переездах, длящихся менее 20 мин), продолжительность его использования сокращается. И, как было сказано выше, действие экстремально высоких и низких температур также приводит к скорой замене аккумулятора. Водителям следует всегда проверять, выключены ли фары и радио при завершении поездки. В ином случае постоянная перезарядка может отрицательно сказаться на долговечности аккумулятора.
Если вы заметили хотя бы один из вышеупомянутых признаков, необходимо проверить аккумулятор автомобиля как можно скорее.
Автомобильный аккумулятор очень странный предмет — вчера он работал, а сегодня блин нет 🙂
Как заранее понять, что батарею нужно менять?
1. Мутный электролит в одной или во всех банках. Намазка с пластин осыпалась или осыпается. Восстановлению не подлежит, замена.
2. Кипят все банки кроме одной, напряжение заряда не выше 14,4 Вольт. Одна из банок (та что не кипит) по разным причинам «умерла». Есть шанс зарядить банку отдельно, но эксплуатировать такой акб не рекомендуем.
3. Одна банка кипит, напряжение заряда не выше 14,4 Вольт В этом варианте, либо остальные 5 банок некондиционные, либо кипящая замкнута Замена. Восстановлению не подлежит
4. Кипят все банки, напряжение заряда не выше 14,4 Вольт Сильная сульфатация Если кипение прекращается после подачи напряжения, то провести программу десульфатации. Если и после снятия с ЗУ аккумулятор «кипит», то есть другие более существенные поломки (например сломана пластина) — замена.
5. При зарядке акб зарядым со стабилизированным напряжением со временем ток не уменьшается, а даже растет. Идет утечка заряда КЗ между пластинами или электролит некачественный. Замена.
6. При испытании нагрузочной вилкой током 100А, напряжение падает ниже 9 Вольт. Аккумулятор разряжен, либо пластины осыпались или КЗ. Зарядить и повторить тест, если результат прежний — аккумулятор в утилизацию.
7. При испытании нагрузочной вилкой током 100А в одной из банок происходит кипение электролита. Короткое замыкание в «кипящей» под нагрузкой банке. Утилизация.
8. Проверка нагрузкой — вкючение ближнего света. Измеряем напряжение через 5 минут после включения. Исправная батарея — напряжение 12,2 Вольта и выше. Аккумулятор заряжаем и повторяем тест. 12,0 Вольт и ниже — акб в утиль. 12,0-12,2В провести процедуры по восстановлению.
9. Проверка остаточной емкости. Аккумулятор разряжаем до 12,0 Вольт лампочкой от 40-100 Ватт или другой нагрузкой. Умножаем ток разряда на время разряда получаем ампер-часы. Остаточная емкость ниже 5Ач — акб в утиль.
10. Проверка тестером и нагрузочной вилкой тока холодной прокурутки. Показания тестера ниже 200А или напряжение при тесте вилкой около 9 Вольт — аккумулятор требует замены.
11. Проверка на саморазряд. Заряжаем аккумулятор и измеряем НРЦ. Проводим повторное измерение через сутки. При падении напряжения с 12,8 после заряда до 12,4 и ниже через сутки — аккумулятор нужно срочно менять. При более низком саморазряде — падении напряжения на 0,1Вольта в сутки можно эксплуатировать но…
12. Аккумулятор греется при заряде или при подключении нагрузки. Переполюсовка или короткое замыкание. Замена. Эксплуатация категорически запрещена из-за возможного взрыва акб!
13. Трещина в корпусе или течь из под крышки. Замена. Эксплуатация категорически запрещена. Внутри аккумулятора от 5 литров раствора серной кислоты! Оно Вам надо?
14. От аккумулятора идет запах тухлых яиц (сероводород). Кипит одна из банок из-за КЗ. Замена. Эксплуатация категорически запрещена из-за возможного взрыва акб.
15. При эксплуатации из пробок в крышке протекает электролит. Напряжение генератора ниже 14,4Вольт. Кипят банки из-за неисправности в одной из них — возможно КЗ. Замена.
16. Напряжение на тоководах ниже 9 Вольт. 99% что по различным причинам батарея «умерла». Попытаться восстановить. Обычная зарядка на это не способна.
17. На токовыводах нет вообще никакого напряжения. Обрыв в цепи внутри конструкции аккумулятора. Замена.
Если у Вас нет тестера, нагрузочной вилки, зарядного устройства или времени заниматься поиском неисправностей аккумулятора — генератора просто позвоните нам. Специалисты «АКБ-OIL сервис» разберутся в причинах и Вы сможете выбрать наиболее приемлемый вариант решения проблемы. Звоните и приезжайте на проверку-тестирование аккумулятора.
Шесть признаков неисправности аккумулятора автомобиля
Ничто не сравнится с ощущением, когда вы вставляете ключ в зажигание автомобиля, поворачиваете его – и ничего не происходит. Вы пробуете один раз, второй раз, третий раз, а затем приходит осознание: ваш аккумулятор умер. Действительно, это одно из худших чувств в мире. Этой ситуации можно избежать. Просто присматривайтесь и прислушивайтесь в автомобилю в поиске следующих предупреждающих знаков.
Шесть предупреждающих знаков для автомобильных аккумуляторов
1. Медленный запуск двигателя рукояткой
Для запуска автомобиля требуется много энергии, и вся эта мощность создается исключительно аккумулятором. Как только автомобиль запущен, генератор переменного тока удерживает аккумулятор автомобиля, заменяя мощность, используемую для запуска двигателя и электронных аксессуаров автомобиля. Когда вы вставляете ключ в зажигание автомобиля и включаете его, только аккумулятор запускает двигатель. Поэтому, если аккумулятор уже доживает свое, вы можете заметить, что двигатель работает медленнее, чем обычно. Важно, чтобы вы заметили этот предупреждающий знак, но часто водители обращают внимание уже тогда, когда двигатель отказывается запускаться снова. Если двигатель вообще не вращается, автомобиль часто делает быстрый щелчок, сигнализируя, что доступная мощность слишком низкая, чтобы завести двигатель. Немедленно проверьте аккумулятор и при необходимости замените.
2. Проблемы с электрическими компонентами
В дополнение к включению двигателя автомобильный аккумулятор также должен производить достаточное количество электричества для запуска различных электронных компонентов вашего автомобиля. В большинстве современных автомобилей есть много электронных аксессуаров, включая электрические стеклоподъемники, автоматические сиденья, радио, стеклоочистители, светильники приборной панели, фары и многое другое. Все они требуют электричества, подаваемого от аккумулятора вашего автомобиля.
3. Предупреждающая лампа на приборной панели
У большинства автомобилей есть контрольная лампа на приборной панели, обычно в виде батареи. Она загорится, если аккумулятор не заряжен или если есть внутренняя проблема с аккумулятором. Как и индикатор Check Engine, сигнальная лампа аккумулятора может также означать, что что-то не так с генератором переменного тока или какой-либо другой частью электрической системы. Если загорится свет, лучшим выходом будет проверить электрическую систему вашего автомобиля у специалиста, чтобы определить, в чем проблема.
4. Вздутый корпус аккумулятора
Автомобильный аккумулятор, по сути, – это химическая реакция, содержащаяся в коробке. Как и в случае любой химической реакции, иногда все может пойти не так. Когда аккумулятор автомобиля подвергается воздействию чрезмерного количества тепла или холода, плоские стороны корпуса батареи могут набухать или выгибаться. Если, например, батарея находится в автомобиле, который не отапливается зимой, аккумулятор разряжается и может замерзнуть. Замораживание и набухание от избыточного тепла часто приводят к поломке аккумулятора, которую нельзя починить, и потребуется замена.
5. Старость
В среднем автомобильный аккумулятор работает около четырех-пяти лет. Эта средняя продолжительность работы будет колебаться в зависимости от экстремальной температуры, количества глубоких разрядов и того, проходит ли она через полные циклы зарядки. Если говорить, что пять лет – это средняя продолжительность жизни большинства батарей, как только вы достигните 4-летней отметки, может быть, неплохо было бы проверить ее у специалиста, чтобы увидеть, сколько ей осталось жить. Если вы не знаете, сколько лет батарее, вы можете найти дату изготовления на корпусе аккумулятора.
6. Странный запах
Когда аккумулятор замерзает, перезаряжается или закорачивается внутри, его корпус может выпускать газ. Он часто пахнет гнилыми яйцами. Если вам случается обнаружить запах гнилых яиц под капотом автомобиля, проверьте свой аккумулятор как можно скорее, потому что вам не просто понадобится заменить аккумулятор – серная кислота может разъесть другие части двигателя, вызывая коррозию, которую нужно избегать любой ценой.
Состояние автомобильного аккумулятора можно проверить самостоятельно при помощи специального оборудования — тестера аккумуляторных батарей. Данное оборудование предназначено для проверки состояния и степени износа АКБ. Позволяет проверять батареи со снятием с автомобиля и без него.
Понравилась статья? Сохраните себе!
Признаки неисправности аккумулятора автомобиля
Для обеспечения бесперебойного электрического напряжения на борту автомобиля, отвечают такие устройства как генератор и аккумулятор. Генератор обеспечивает электрической энергией машину при работе двигателя, а аккумулятор делает то же самое, но при не работающем моторе. Это очень важная часть автомобиля, ведь при ее неисправности не осуществим надежный запуск двигателя, особенно в холодную зимнюю погоду. При приобретении автомобиля с рук необходимо заменить аккумулятор в первую очередь, не известно, сколько и в каких условиях аккумулятор использовался, а срок нормального пользования варьируется в пределах трех до пяти лет. Эта статья создана специально для того чтобы любой человек смог бы определиться в исправности аккумуляторной батареи.
Признаки и причины неисправности аккумулятора автомобиля
Необходимо сказать, что можно определить, насколько исправна ваша электрическая батарея, по некоторым особенностям ее поведения:
Прежде всего, если вы ездили на автомобиле целый день и автомобиль вел себя безукоризненно, а утром машина отказалась заводиться, то это указывает что емкость аккумулятора очень низка. Тут есть два выхода, попробовать реанимировать батарею, либо приобрести новую. Реанимировать можно только обслуживаемый аккумулятор, то есть такой, где есть доступ к банкам аккумуляторной батареи. Но для обслуживания и повышения емкости батареи нужно обладать некоторым опытом и знаниями, ведь придется работать с кислотой (это довольно опасно). Если вы не обладаете такими знаниями, то лучше всего приобрести новый не обслуживаемый аккумулятор.
Если вы эксплуатируете автомобиль, и постепенно происходит отказ батареи, понижается напряжение во время работы двигателя и появляется сигнализация об этом на панели приборов, то возможно, что батарея просто не заряжается. Тут возможно, что неисправна не батарея, а другие детали машины, отвечающие за зарядку аккумулятора при работе мотора. Чтобы проверить это, нужно зарядить батарею от зарядного, не автомобильного устройства и попробовать поездить в течение дня. Если напряжение в бортовой сети упадет через несколько часов, то аккумулятор исправен и неплохо держит заряд. Если напряжение упадет сразу же и стартер перестанет крутить мотор, то меняйте аккумулятор.
Еще одна часто встречающаяся неисправность это механическое повреждение корпуса батареи. В этом случае происходит утечка электролита и в результате аккумуляторная батарея перестает нормально работать. В этом случае замена обязательна.
Сульфатация — это когда в электролите появляются твердые частицы, происходит это как правило от долгого отсутствия эксплуатации автомобиля. Поэтому, в том случае, если вы пропускаете сезон и ваш автомобиль «на приколе» необходимо периодически «гонять» аккумулятор. Или использовать зарядно десульфатирующий автомат для автомобильных аккумуляторов.
Воздействие отрицательных температур — в случае когда батарея разряжена, электролит может замерзнуть (увеличив объем), а также произойдет механическое повреждение, ваш АКБ вздуется. Чтобы избежать этого: зимой держите аккумулятор заряженным.
В том случае если вы совсем не понимаете, что происходит, то обратитесь в автосервис к специалистам или произведите замену аккумулятора. Посмотреть какой выбрать аккумулятор для авто можно тут.
Tags: неисправности аккумулятора автомобиля признаки неисправности аккумулятора автомобиля причины неисправности аккумулятора автомобиля
Признаки скорой смерти аккумулятора
Установленный производителем аккумулятор, как правило, служит достаточно долго. Он и на шестом году жизни способен заводить авто с полпинка даже в 30-градусный мороз. Такую АКБ надо беречь. Но рано или поздно батарея начинает подводить. Рассмотрим признаки, которые указывают, что пришла пора ее менять.
Первый признак. Если в летнее время запуск мотора происходит с трудом, то это свидетельство того, что количество необходимого заряда он не держит. Когда и вторая попытка реанимировать агрегат оказывается неудачной, автовладелец должен задуматься о замене АКБ.
Второй признак. Бортовой компьютер, если он у вас имеется, сам оповещает владельца о минимальном заряде АКБ. Если это предупреждение не исчезает, а горит неугасимым огнем, можно точно сказать, что аккумулятор приказал долго жить и держится пока на честном слове.
Третий признак. После продолжительной поездки измерьте мультиметром уровень напряжения. Если он низок, то это говорит о том, что АКБ начинает барахлить. Дело в том, что полностью исправная батарея после длительной езды должна быть заряжена.
Четвертый признак. После зарядки, которая продолжалась более 12 часов, число электролитов не превышает 1,25 гр/см. Это свидетельствует о том, что аккумулятор неисправен. Вне зависимости от показателей электролитов в других банках, надо срочно произвести замену.
Пятый признак. Темный цвет ее жидкости указывает на то, что пластины, находящиеся в аккумуляторе, разрушены. Эксплуатировать транспортное средство в таком случае запрещено.
Суперкар появился в 2016 году, производитель Mercedes-AMG (Мерседес-Амг), располагающийся в стране Германия и Mercedes-Benz (Мерседес), находящийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-AMG SL 63 объёмом 5461 см³ развивает мощность 585 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 4.1 секунды и развивать максимальную скорость 300 км/ч. Цена Mercedes-AMG SL 63 — 150 000 $ или 9 900 000 ₽.Скорость: 300 км/ч. Мощность: 585 л.с. Разгон до 100: 4.1 сек.
Mercedes-AMG SL 63 2016
150 000 $
Технические характеристики
Максимальная скорость: 300 км/ч (принудительно ограничена)
Разгон до 100 км/ч: 4.1 сек
Мощность: 585 л.с.
Крутящий момент: 900 н.м. (при 2250 об/мин.)
Объём двигателя: 5461 см³
Масса: 1845 кг
Особенности и компоновка
V8 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Задний привод.
Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)
Фото
Мы собрали топ 9 фото Mercedes-AMG SL 63 и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Видео
Другие суперкары Mercedes-AMG и Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Mercedes-AMG SL 63 в г. Москва: цены, характеристики, фото
Мерседес-Бенц РУС
Назад
Информация об автомобиле
Модель
Mercedes-AMG SL 63
Год производства
2017
Цвет кузова
Окраска металлик diamond white (799)
Салон
Кожа nappa Exclusive черная (501)
Номер заказа
0753404140
Обьем двигателя, куб.см
5461
Просмотров за сутки
2
Стоимость
Цена *
14 332 342
* — рекомендованная розничная цена.
Комплектация
Опции
03B
Инструкция по эксплуатации на русском языке
09T
Технический код
14U
Пакет интеграции смартфона
16U
Функция Apple CarPlay для интеграции со смартфоном
Летом, чтобы почувствовать себя «супер», нужно ехать по загородному спокойному шоссе в кабриолете. И лучше, если это будет «Мерседес SL 63 AMG» с 6,2-литровой высокооборотистой «восьмеркой».
Такую машину не обязательно покупать. Достаточно взять на потребительский тест, как я и сделал. Еще будоражат воспоминания о недавно проданном любимом автомобиле с V-образной «шестеркой» от AMG под капотом. Она никогда не нуждалась в доливе масла, если я и заглядывал в мотор, так только, чтобы полюбоваться на практически вечный приводной компрессор – мерседесовскую и мою гордость. Чувствуя во мне потенциального клиента, «Мерседес-Бенц» постоянно предлагает всякие интересные новинки.
Приятно осозновать, что ты едешь на близком родственнике пейс-кара Формулы 1.
На этом поставлю точку, иначе в ностальгии никогда не расскажу о 525-сильном «Мерседесе SL 63 AMG» – восхитительном швабском люкс-кабриолете. Правда, есть еще самый восхитительный 612-сильный «SL 65» с двенадцатью цилиндрами, но мне его не предлагали (пока).
SL 63 и SL 65 различаются только моторами и шильдиками.
Ну ладно, пока открывается крыша, последний раз отвлекусь на анекдот от Юргена Зауэра – главы «Мерседес Бенц» в России. Он говорил, если шваб узнает, что лидирует в гонках, перестанет ехать быстрее – будет экономить топливо.
Когда я смотрю на характеристики 55-й серии – предшественника «Мерседеса SL 63 AMG», кажется, что швабы опять захотели сэкономить. Преемник и стартует медленнее: 4,6 вместо 4,5 с до сотни, и тянет слабее: 630 вместо 720 Н·м… Правда, расходует больше топлива: 13,9 вместо 13,5 л бензина – какая уж тут экономия.
Ответ инженеров «Мерседес-Бенца», выглядит парадоксальным: «SL 63» – более спортивный автомобиль.
С одной стороны это скрыто в совершенно другой характеристике мотора: максимальная мощность в 525 л.с. – и здесь мы имеем плюс в восемь лошадей – достигается лишь при 6800 об/мин., наибольшую силу (момент) он шлет на задние колеса при 5200 об/мин. и раскручивается аж до 7200 об/мин.
Больше не могу ждать, даже не застегнул верхнюю пуговицу на рубашке, потом на ветру прихватит горло, хочется ехать и петь. Сразу узнаю фамильные черты двигателей от AMG: они выдают свою мощь исключительно равномерно: с каждым оборотом «восьмерка» становится сильнее и звучит именно так, как должен звучать 8-цилиндровый мотор большого объема: он чавкает, бормочет, грохочет и барабанит. Если, читая этот материал, хватит терпения дойти до кнопки «видео», споем вместе. Такой оркестр в кайфе резвой езды легко проглотит и 20 литров бензина на сотню.
Второй существенный довод за спортивность – автоматика: так называемая «AMG-спидшифт-МСТ-семиступка». Ее «фишка» – мокрое сцепление, работающее в масле и заменяющее гидротрансформатор. Переключение передач происходит мягко и быстро. Особенно в режимах S+ и в ручном: передачи сменяют друг друга столь же быстро, как до сих пор чувствовал лишь в коробках с двойным сцеплением. Автоматику можно идеально точно принудить к переключению, работая педалью газа. И она реагирует в отличие от гражданских семиступок обычных «мерседесов» без задержки на раздумье. Также возможно перескакивать сразу через несколько ступеней. В режиме кик-даун она, например, переключается сразу с пятой на вторую. Этого не может даже новомодная DSG.
Здесь опять хочу отвлечься, что поделаешь ветреное настроение. Молодец, «Мерседес-Бенц», что идет своей дорогой. Когда автомат с сухим сцеплением встречаешь в машинах от «Ламборгини– Мурселаго» до «Поло», становится немного не по себе. Зачем городского жителя на маленькой машине встряхивать при переключениях, как фаната скорости на спорткаре?
Оператор, облизывает машину камерой, а я на остановке восхищаюсь эргономикой. Мне здесь все привычно и удобно. Чтобы сделать такой автомобиль, надо иметь папу Даймлера. Конечно, наш министр обороны, принимающий в таком кабриолете парад на Красной площади, будет выглядеть смешно. Может быть потому, что нигде в мире кабриолеты для такой цели не предназначены.
«Здравствуйте товарищи», кричу настоящим российским коровам на обочине, «ура», подхватывает оператор. В нас все поет, молчит только спортивное шасси AMG, основанное на так называемой подвеске АВС (Active Body Control). Волны асфальта, идеально компенсируются, маленькие неровности на удивление мягко нейтрализуются, а крены кузова сведены почти к нулю. «Body», то есть наше тело, не сотрясают даже «пузатые дорожные полицейские», уложенные от щедроты местных асфальтоукладчиков. Любой «Порше» здесь бы стонал от ударов по брюху. Радует все, даже бессмысленные знаки в поворотах. Машина массой 2,1 т рулится очень легко и позволяет точно прописывать все кривые. Люблю даже наш асфальт, за то, что он сегодня сухой, трехступенчато отключаемую ESP, а также функцию Race-Start для оптимального разгона от светофоров, которые (светофоры, конечно) свидетельствуют о росте благосостояния наших сел. Машина в брызгах на нескольких фото – это искусственное орошение, чтобы понять, как поедет кабриолет осенью и зимой.
В такой машине я и все окружение в любое время года кажутся «супер». Правильно говорил Кристиан Кремер, глава БМВ в России: все люди равны, когда они счастливы.
Не думаю, что он намекал на 10-цилиндровый БМВ М6-кабрио, который при своих близких характеристиках заметно дешевле Мерседес SL 63 AMG. А есть еще и «Астон-Мартин V8 Вэнтейдж» и «Порше 911 турбо Кабрио». Но не будем отвлекаться, сегодня наш с Мерседес SL 63 AMG день.
ВИДЕО: Mercedes-Benz SL 63 AMG
Технические характеристики Mercedes-Benz SL 63 AMG
Современная автомобильная промышленность все время направляет свою деятельность на улучшение комфорта и удобства управления автомобилем. Так, например, немецкие инженеры разработали специальное устройство, которое предназначено для облегчения эксплуатации автомобиля в условиях очень низких температур. Речь пойдет о «Вебасто». Многие зададут вопрос, что это такое, но это не название устройства, а фирма, которая их выпускает. Данная фирма специализируется на производстве предпусковых подогревателей для автомобиля.
Торговая марка
Как вы уже поняли, название принадлежит немецкой фирме Webasto. Данный бренд берет свое начало аж с 1901 года. Выпуск обогревателей и систем климат контроля компания начала с 1945 года. Со временем, продукция немецкой фирмы постоянно улучшалась и дорабатывалась.
Многим этот бренд не известен, но на самом деле, он стоит наравне с компанией Apple, только а автопромышленности.
Что представляет собой предпусковой подогреватель
Данная система предназначена для тех, кто не хочет ждать, пока прогреется двигатель и салон автомобиля, а также тех, кто часто перевозит детей в машине зимой. Ведь подвергать их переохлаждению слишком часто очень вредно. Предпусковой подогреватель позволяет решить эту непростую задачу и по принципу работы делится на два вида:
Воздушный.
Жидкостный.
Время, за которое вебасто полностью прогреет салон и двигатель, составляет от 20 до 30 минут. Кроме того, управление устройством осуществляется с дистанционного пульта, а это значит, что вы можете подготовить свою машину к поездке пока завтракаете. Это является очень удобным.
Как работает воздушный обогреватель
Воздушный предпусковой подогреватель является самым распространенным и малогабаритным. Система берет топлмво из бензобака автомобиля, но, несмотря на это, имеет очень низкий расход – до 0,5 литра бензина за час работы. За 30 минут, салон, а также двигатель прогреваются до нужной температуры даже при сильном морозе. Кроме того, отпадает необходимость в запуске холодного двигателя. Если сравнивать это с обычным прогревом двигателя, то тут чувствуется явная экономия, так как работа мотора на холостом ходу всегда сопровождалась огромными затратами топлива. Воздушный обогреватель может быть установлен на любую машину. Самое главное, предусмотреть место для монтажа.
Работа обогревателя основана на обогреве холодного воздуха при помощи сжигания топлива. Циркуляция происходит непрерывно, именно поэтому холодный воздух, попадая в прибор, сразу же выходит теплым в салон машины. Такой подход к обогреву салона является более эффективным, чем длительный прогрев радиатора печки. Кроме того, сесть в теплую машину утром намного приятнее.
Как работает жидкостный обогреватель
Более продвинутый тип обогревателя, который подключается к системе охлаждения двигателя. Для обогрева используется все тот же бензин, но на этот раз не так экономично – около 1 литра в час. Тем не менее, прогрев выполняется наиболее эффективно, так как с пульта можно управлять не только включением системы, но и управлять ее в широких пределах. Можно выставить температуру и длительность прогрева. Помимо системы охлаждения, подогреваться будет и радиатор печки. Благодаря этому, отпадет необходимость в длительном прогреве салона машины.
Максимальная потребляемая энергия составляет 4-5 киловатт в час. Как видите, это не так уж и много, но нужно периодически контролировать заряд аккумулятора, чтобы избежать случайной разрядки.
Из чего состоит система
В магазине существует большое разнообразие предпусковых обогревателей. Главное различие состоит в том, что одни из них комплектуются для легковых авто, а другие – для грузовиков. Конечно, если вы обладатель самой обычной легковой машины, то слишком продвинутая система вам явно не нужна. К тому же стоит она дороже. А стандартный комплект состоит из следующих частей:
Отопитель. Представляет собой герметичную камеру, внутри которой находится свеча зажигания. Внутри этой камеры происходит сгорание топлива, что и является главным источником тепла.
Насос. Предназначен для подачи топлива в камеру сгорания, кроме того, может использоваться для нагнетания воздуха, который применяется для циркуляции в салоне.
Блок управления и дистанционный пульт. Первый предназначен для обработки всей информации с целью дальнейшей передачи на исполнительные устройства. Говоря простым языком, блок управления задает нужную программу работы устройства. Пуль же используется для удаленного контроля над обогревателем.
Комплект соединительных патрубков и шлангов. Нужны для подключения системы к бензобаку, а также системе охлаждения.
Установить комплект этих устройств водитель сможет и самостоятельно. Ведь минимальной число частей, а также инструкция по монтажу, помогут очень быстро поставить обогреватель на любой автомобиль.
Многие устройства комплектуются специальным GPS-модулем. Для чего же он нужен? А нужен он для того, чтобы дать возможность владельцу машины управлять данной системы при помощи мобильного телефона. На нем используется специальная программа со всем необходимым интерфейсом. Благодаря нему можно обойтись без лишнего пульта и прогреть машину где угодно.
Программы прогрева
Самой интересной изюминкой системы является большое количество программ. Особенностью является то, что момент и время прогревания можно запрограммировать на целую неделю. То есть, это значит, что если вы забываете прогреть машину во время завтрака, вы можете запрограммировать устройство делать это самостоятельно в одно и то же время каждый день.
Кроме того, максимальное число точек обогрева на день составляет 3. Такая возможность помогает избавить владельца машины от ненужных манипуляций с пультом. Ведь есть просто занятые люди, мысли которых заняты совсем не температурой салона автомобиля.
Теперь вы знаете, что это такое. Очень рекомендуется поставить данную систему на свою машину. Тогда зима для вас не станет проблемой. Желаем удачи на дорогах!
Посмотрите видео по теме
Читайте так же
Что такое вебасто?
Вебасто – это устройство, которое служит для того, чтобы облегчать пуск двигателя при низких температурах. Так называют предпусковой подогреватель двигателя автомобиля. Он также предварительно прогревает салон и удаляет лед или снег с автомобиля перед тем, как начинаешь передвигаться по дороге в сложных метеоусловиях.
Конечно, никто не желает примерзнуть к сидению или крутить руль закоченевшими руками. Все желают хотя бы минимального комфорта. Однако полностью совершенной стандартной печки для машин еще не придумали.
К сожалению, они нередко ломаются. Также КПД от них не очень высокий. То есть современные печки еще не полностью оправдывают ожидания автомобилистов. Впрочем, мириться с дискомфортом из-за холода в салоне все равно нет никакого смысла.
Что касается подогревателя «Вебасто», то это устройство до того, как отправишься в путь, обеспечивает запуск двигателя, прогретый салон и стекла, свободные ото льда и снега.
Подогреватель «Вебасто» представляет собой маленький прибор. Его размеры – примерно 25 х 10 х 17 см. Устройство устанавливают в моторном отсеке, под капотом или бампером.
Теплообменник отопителя подсоединяют к охлаждающему контуру двигателя. Систему подачи топлива — к топливному баку машины. Электронику — к бортовой сети. Вебасто еще имеет модуль «умной» электроники, который подключен к бортовой сети автомобиля.
Как работает вебасто
Отопитель включается с программируемого таймера, который находится в салоне. Он также может включаться с пульта дистанционного управления. Причем с расстояния до одного километра. Такими пультами комплектуются все подогреватели «Вебасто».
После включения с таймера или пульта дистанционного управления топливо и воздух начинают подаваться в камеру сгорания отопителя «Вебасто». Такая смесь поджигается. И при сгорании она нагревает жидкость в теплообменнике.
Ее прокачивает по охлаждающему контуру автомобиля насос отопителя. В результате прогревается двигатель и радиатор штатного отопителя, то есть «печки». Отопителем автоматически включается вентилятор автомобиля, а он подает теплый воздух в салон от радиатора. Вот почему «печку» нужно устанавливать на «тепло».
Регулирование процесса отопления автоматическое. Когда температура в контуре выше пороговой, тогда отопитель функционирует с частичной нагрузкой. Когда жидкость продолжает нагреваться, он временно отключается. Если температура упадет ниже пороговой, то отопитель опять включится.
За час отопитель «Вебасто» прогревает тосол в жидкостном контуре. При этом он дает столько же тепла, сколько его дают 5 мощных киловаттных кипятильников. При этом нельзя говорить о повышенном расходе топлива.
Дело в том, что у вебасто такие современные технические решения и «умная» электроника, которые обеспечивают небольшой расход топлива. В среднем не более 0,5 литра топлива в час. Средняя скорость прогрева «легковушки» составляет не более 15 минут при условии, что температура окружающей среды -20 градусов Цельсия.
Откуда происходит название «вебасто»
Само название прибора «Вебасто» — иноязычное. Оно произошло к нам от названия немецкой компании Webasto AG, которая появилась еще в 1901 году.
К выпуску подобных устройств она приступила одной из первых. Уже второе столетие компания работает над улучшением своей продукции и имеет хорошие результаты. Скажем, в своем сегменте на мировом рынке она в данный момент занимает место, которое можно сравнить по популярности с Apple.
С 1945 года компания освоила выпуск систем обогрева и климат контроля. С тех пор обогреватели Webasto претерпели много улучшений. Они были неоднократно модернизированы. И современные системы разительно отличаются по сравнению с первыми моделями компании. Новые технологии смогли изменить их до неузнаваемости.
Кстати, выпуск подобных предпусковых подогревателей уже давно наладили и другие производители. Но при этом за продукцией любых других компаний все равно закрепилось название «вебасто», которое уже стало нарицательным. Аналогичным образом любые копировальные аппараты мы называем «ксероксами», даже если их выпустила не компания Xerox.
Что такое вебасто? Назначение, устройство, принцип действия
Вебасто — это предпусковой подогреватель двигателя автомобиля.
Подогреватели «Вебасто» обеспечивают беспроблемный запуск двигателя, прогретый салон и свободные ото льда и снега стёкла ещё до начала поездки.
Что представляет собой подогреватель «Вебасто»? Это небольшой прибор, размером примерно 25 х 10 х 17 см, который устанавливается в моторном отсеке, под капотом или бампером. Теплообменник отопителя подсоединяется к охлаждающему контуру двигателя, электроника — к бортовой сети, а система подачи топлива — к топливному баку автомобиля.
Отопитель включается либо с программируемого таймера, установленного в салоне, либо с пульта дистанционного управления (с расстояния до 1000 м).
После включения с таймера или пульта ДУ в камеру сгорания отопителя «Вебасто» подаются топливо и воздух. Их смесь поджигается и, сгорая, нагревает жидкость в теплообменнике. Она прокачивается насосом отопителя по охлаждающему контуру автомобиля, прогревая двигатель и радиатор штатного отопителя («печки»). Отопитель автоматически включает вентилятор автомобиля, подающий тёплый воздух от радиатора в салон (поэтому «печка» должна быть установлена на «тепло»).
Процесс отопления регулируется автоматически: когда температура в контуре превышает пороговую, отопитель работает с частичной нагрузкой, если жидкость продолжает нагреваться — временно отключается. При падении температуры ниже пороговой отопитель включается вновь.
В течение часа отопитель «Вебасто» прогревает тосол в жидкостном контуре, давая столько же тепла, как пять мощных киловаттных кипятильников и расходуя за это время, благодаря изготовленной по современным технологиям компактной и экономичной, но мощной горелке, всего пол-литра топлива из бака
Само слово «Вебасто» происходит от названия немецкой компании Webasto AG, которая начала одной из первых выпускать подобные устройства. Сейчас предпусковые подогреватели делают многие производители, но часто автолюбители их тоже назвают «вебасто», примерно так, как у нас называют «ксероксами» все копировальные аппаратты, даже если они призведены не фирмой Xerox а какой-то другой компанией.
Рекомендуем также почитать:
• Что для автомобиля лучше зимой: теплый гараж или стоянка?
• Прогревать или не прогревать двигатель в мороз?
• Какой привод лучше — задний или передний?
• Что лучше — автомат или механика?
• Что делать, если отказали тормоза на скорости?
• Самые неудачные названия автомобилей
Перейти к списку всех автомобильных терминов>>
❶ Что такое вебасто 🚩 вебасто что это 🚩 Авто 🚩 Популярное
У человека, далекого от ремонта автотранспорта, термин «Вебасто» ассоциируется, наверное, прежде всего с люками на потолке автобуса «Икарус-280». На каждом из них имеется наклейка: «Лицензия Вебасто». Именно эта компания разработала одну из конструкций люка, который может использоваться как для вентиляции, так и для выхода в аварийной ситуации. В первом случае его необходимо приподнять, а во втором потребуется вытащить пломбу, после чего его можно вытолкнуть совсем. Производитель автобусов «Икарус» приобрел у компании «Вебасто» лицензию на изготовление таких люков на собственных производственных мощностях. Другие производители автобусов и троллейбусов используют люки собственных конструкций, не требующих такого лицензирования.
Автолюбителям работникам автосервиса компания Webasto более известна как производитель предпусковых подогревателей двигателей внутреннего сгорания. В холодную погоду такой двигатель запускается с трудом, причем, его запуск сопровождается большим износом. Несмотря на то, что подогреватель расходует топливо, благодаря, что к моменту запуска двигатель оказывается разогретым, этот расход окупается дополнительной экономией. К тому же, предварительный подогрев дает возможность начать поездку сразу после запуска, без ожидания набора двигателем оптимальной для работы температуры. Следует отметить, что такой способ подогрева — не единственный. Другими компаниями выпускаются предпусковые подогреватели, работающие на иных принципах. Одни просто периодически заставляют двигатель работать на холостом ходу, чтобы он не остывал, а другие используют электроэнергию, которая имеется даже в некоторых неотапливаемых гаражах.
Третьим, менее известным видом продукции фирмы «Вебасто» являются кондиционеры для различных транспортных средств. Они используются в составе легковых автомобилей, грузовиков, автобусов. В основном среди них представлены устройства, способные только охлаждать, но не подогревать воздух салона и кузова.
Вебасто что это и чем отличаются, Плюсы и минусы автономок, Какой подогрев выбрать
Что такое Вебаста
Вебастой в нашей стране принято называть предпусковой подогрев двигателя ПЖД, или независимую печку кабины. На самом деле это немецкий производитель автомобильных независимых(автономных) отопителей и других автомобильных систем «Webasto».
На равне с этим производителем выпускает автономки другая немецкая фирма
«Eberspacher»
И конечно «Автономные отопители и подогреватели» выпускают в нашей стране:
У завода «Адверс» в Самаре «Планар» и «Теплостар»
В Шадринске «ШААЗ»
У «ЭлтраТермо» из Ржева есть «Прамотроники»
Выросшие из Купленной Россией у Webasto технологией и маркой Shperos:
и другие за рубежом.
Автономки бывают
Автономные отопители служат для создания тёплого климата в автомобиле и предпусковой подогрев двигателя в частности. Причём работают автономно, т.е. им не нужен ни двигатель, ни уличная розетка 220V, ни даже контроль и действия водителя.
Автономки называют сухие и мокрые, предпусковые и догреватели, фены и гидроники, есть дизельные, бензинки и на газу.
По предназначению, или виду теплоносителя бывают:
— Подогреватели двигателя
— Отопители салона
— Подогреватели ДВС — это «водогрейный котёл», который подогревает охлаждайку Тосол, Антифриз (ОЖ).
Их различают на Догреватели и Предпусковые подогреватели.
Догреватель
работает только совместно с ДВС. (они не имеют собственного водяного насоса). Обычно устанавливаются штатно на дизельные авто, с целью их быстрого прогрева до рабочей температуры сразу после запуска двигателя. (При наличии знаний можно переделать в предпусковую).
Предпусковой подогреватель
может работать как совместно с движком, так и без него — подогреть ДВС перед зимним пуском. Быстро нагреть двигатель после его запуска, и даже автоматически прогреть кабину авто.
Отопитель салона
это печка которая обогревает воздух в салоне авто вне зависимости от работы двигателя автомобиля. Можно пользоваться во время стоянки и при движении по дороге. Их ещё называют «Фены», «Воздуходувки» и «Сухие автономки»
Выбор автономки
Отопители кабины различают по мощности зависящей от объёма нагреваемого помещения:
— 2кВт используют для обычных кабин(камазы + спальник).
— 3-4кВт – большие кабины(американцы).
— 5-8кВт — автодома, кунги.
Предпусковые подогреватели отличаются по объёму ОЖ(охлаждающей жидкости) в ДВС(двигателе) но так как этот параметр редко используется, то различают по объёму камер сгорания(в литрах(они же сантиметры кубические)):
— 4кВт — ДВС до 2,5 литров (большинство легковых с мощностью до 150л.с.(лошадиных сил))
— 5кВт — ДВС от 2,5 до 6 литров (Джипы, микроавтобусы мощностью более 150л.с.)
— 9кВт и выше — ДВС более 6 литров(весь коммерческий транспорт, многоместные автобусы).
Ниже можно скачать методику расчёта тепловой мощности отопителя.
Зачем нужна автономка
Автономные отопители салона это безусловный атрибут всех дальнобойщиков, охотников и рыбаков.
Фен работает почти бесшумно; потребляет мало топлива, электроэнергии; и самостоятельно поддерживает заданную водителем температуру.
Подсчёт израсходованного топлива за время стоянки ДВС или автономки покажет окупаемость Webasto и т.д. уже через месяц – два. Кроме того для современных высоконагруженных дизельных двигателей продолжительная работа на холостом ходу во время стоянки вредна.
Для любых ДВС(двигателей внутреннего сгорания) самое больное(убивает ресурс) это грязный воздушный фильтр и холодный запуск. Один холодный запуск приравнивают к 500км пробега авто.
На зимних дорогах самый пик аварийности происходит в начале движения — окна замёрзли или запотели и движения скованы тёплой одеждой.
Самостоятельно запустившийся перед вашей поездкой Автономный подогреватель двигателя за 20 — 40 мин работы прогреет ДВС и даже лобовое стекло и салон тёплым воздухом. Запустить Вебасту можно пока вы пьёте дома чай. Позвонив на телефон, нажав кнопку на брелке сигнализации, брелке WEBASTO, или выставив время запуска на пульте-таймере ранее.
И сейчас Вам уже не нужны «танцы с бубном» вокруг промёрзшей,
не запустившейся машины. Завели двигатель, и сразу в дорогу.
Минусы Вебасто
Но есть 2 больших минуса:
Это цена, и разрядка АКБ(аккумулятора авто).
Б/у, прошедший обслуживание котёл исключает первую неприятность.
Разрядка АКБ: Чтобы не было проблем с севшим аккумулятором, конечно он должен быть заведомо исправным, свежим(АКБ работающие более 5 лет, уже считаются «супер батареями»).
Следить за АКБ довольно просто.
Аккумуляторы не любят продолжительной стоянки в морозы, коротких поездок, содержания в грязи не закреплёнными под капотом, и неисправностей бортовой сети автомобиля.
Зимой, перед запуском авто обязательно взгляните на штатный вольтметр, или же установите дополнительно.
Напряжение на клеммах говорит про
Состояние АКБ.
12.7 В
Хорошая
(100%)
12.6 В
Нормальная
(90%)
12.5 В
Слабая
(70-80%)
12.2 В
Разряд
(0%)
Данные показания следует замерять при выключенных потребителях, и не менее чем за семь часов после останова ДВС.
При пользовании автономкой, нужно чтобы генератор двигателя заряжал Ваш аккумулятор в два раза дольше.
Едете на работу 40 минут, — подогрев работает минут 20.
В противном случае, раз в две недели заряжайте АКБ зарядным устройством.
Технические характеристики отопителей Webasto и Eberspacher
и расчет подбора мощности автономных отопителей
можно скачать ниже:
10 причин установить Вебасто вместе с автозапуском| Webasto-70
Содержание:
Предпусковой подогреватель будет выполнять свои функции правильно, если Вебасто и автозапуск работают одновременно или, точнее, совместно. Хотя оба данных девайса подогревают двигатель, но использование этих элементов вместе существенно сказывается на сроках эксплуатации ДВС.
Что лучше Вебасто или сигнализация с автозапуском?
Чтобы ответить на это вопрос надо разобраться, как функционирует Вебасто вместе с автозапуском двигателя. Один запуск ДВС на морозе, заставляет работать мотор с усиленной нагрузкой. Расход топлива возрастает. Иногда машина может просто не завестись. При установке автозапуска и Вебасто таких проблем не возникает. Двигатель в этом случае на начальном этапе не используется и начинает работать, когда машина уже нагрета.
Применение одной только Вебасто или автозапуска +на бензине также не совсем удобно. Главное, чем отличается Вебасто от автозапуска это то, что первый вид оборудования разряжает, а второй заряжает АКК. Предпусковой подогреватель работает за счет аккумулятора. Когда это оборудование используется без автозапуска, батарея просто разряжается.
Если нужно выбрать Вебасто или автозапуск для установки на дизеле, и решить, что лучше, то опять следует рассмотреть принцип работы данного мотора. Солярка по сравнению с бензином более вязкая и быстро густеет на морозе. Без дополнительного подогрева завести такой мотор в принципе не получится. Для дизеля нельзя брать что-то одно автозапуск или Вебасто, а использовать оба девайса сразу.
Получается, что самым оптимальным и для бензинового ДВС, и для дизеля будет сочетание вебасто плюс автозапуск.
На сайте Автосигнализация Томск (alarmauto70.ru) можно подобрать сигнализацию по модели авто и заказать её установку в одном из официальных установочных центров Старлайн и Пандора.
10 причин установить Webasto вместе с автозапуском
1. Надежность.
Обе системы работают безупречно и выполняют все предназначенные фукнции.
2. Экономия бензина.
При одном использовании автозапуска автомобиль потребляет от 0,8 л/ч бензина, а Webasto не более 0,5. Если использовать обе системы сразу, то общий расход не будет превышать 0,5 л/ч.
3. Снижение нагрузки на двигатель и его износа при запуске на холоде.
За первые секунды работы на морозе мотор испытывает увеличенные нагрузки, которые способствуют повышенному изнашиванию. Один холодный запуск равносилен пробега примерно в 200 км. В мороз машину нужно заводить 2-4 раза, то есть авто как бы проезжает, а, значит, и изнашивается на 400-800 км. При установке Вебасты таких последствий нет.
4. Поддержание ресурса ДВС.
За счет того, что старт мотора проходит в комфортном для ДВС режиме, срок эксплуатации двигателя возрастает.
5. Уменьшение времени на прогрев салона.
Если в авто установлен одна только Вебасто, то прогрев салона занимает примерно час. При работе Вебасто и автозапуска, это время сокращается на 25-50%.
6. Модели адаптированы для разных видов авто.
Есть бензиновые и дизельные модификации для легковых автомобилей, включая внедорожники (Thermo Top Evo Start (5 кВт), Thermo Top Evo 4 (4 кВт), Thermo Top Evo 5 (5 кВт)) и варианты для грузовых и коммерческих авто, а также для тяжёлой спецтехники (Thermo Pro 90, Thermo E200/E320, Air Top Evo 40).
7. Подходит для разных видов сигнализации.
Установка предпускового двигателя возможна на такие распространенные системы сигнализаций, как StarLine и Pandora.
8. Возможность автозапуска Вебасто через телефон.
Программное обеспечение дает возможность обходится без брелока, а просто задавать нужные параметры по автозапуску через сотовый.
9. Дополнительные сервисные функции.
При включении Webasto обгорев стекол идет за счет теплого воздуха в салоне. Автозапуск позволяет всклочить обогрев стекол, а также руля и сиденья. Если в машине установлены обе системы, то работают все сервисные функции.
10. Высокая эффективность для дизельного двигателя.
Зимой одной искры автозапуска часто бывает недостаточно для запуска мотора. Предпусковой подогреватель разжижает солярку, за счет чего двигатель запускается даже в суровый мороз.
Сигнализации с автозапуском плюс Вебасто
Установка в автомобиль сигнализации с автозапуском плюс Вебасто обойдётся в кругленькую сумму, но стоит помнить, что это в первую очередь БЕЗОПАСНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ и КОМФОРТ, которые выводят процесс эксплуатации автомобиля на новый уровень.
Сеть фирменных установочных центров в Томске (Аларм, Старлайн, Инсталл Авто) имеет большой опыт работы в установке сигнализации с автозапуском (StarLine, Pandora и др.) и предпусковых подогревателей (Вебасто, Гидроник, Бинар), а также в интеграции управления этого дополнительного оборудования с брелока или смартфона. Мы проведем монтаж Вебасто и автозапуска по оптимальной цене в минимально короткие сроки.
Что такое вебасто? Назначение, устройство, принцип действия
Вебасто — это предпусковой подогреватель двигателя автомобиля.
Подогреватели «Вебасто» обеспечивают беспроблемный запуск двигателя, прогретый салон и свободные ото льда и снега стёкла ещё до начала поездки.
Что представляет собой подогреватель «Вебасто»? Это небольшой прибор, размером примерно 25 х 10 х 17 см, который устанавливается в моторном отсеке, под капотом или бампером. Теплообменник отопителя подсоединяется к охлаждающему контуру двигателя, электроника — к бортовой сети, а система подачи топлива — к топливному баку автомобиля.
Отопитель включается либо с программируемого таймера, установленного в салоне, либо с пульта дистанционного управления (с расстояния до 1000 м).
После включения с таймера или пульта ДУ в камеру сгорания отопителя «Вебасто» подаются топливо и воздух. Их смесь поджигается и, сгорая, нагревает жидкость в теплообменнике. Она прокачивается насосом отопителя по охлаждающему контуру автомобиля, прогревая двигатель и радиатор штатного отопителя («печки»). Отопитель автоматически включает вентилятор автомобиля, подающий тёплый воздух от радиатора в салон (поэтому «печка» должна быть установлена на «тепло»).
Процесс отопления регулируется автоматически: когда температура в контуре превышает пороговую, отопитель работает с частичной нагрузкой, если жидкость продолжает нагреваться — временно отключается. При падении температуры ниже пороговой отопитель включается вновь.
В течение часа отопитель «Вебасто» прогревает тосол в жидкостном контуре, давая столько же тепла, как пять мощных киловаттных кипятильников и расходуя за это время, благодаря изготовленной по современным технологиям компактной и экономичной, но мощной горелке, всего пол-литра топлива из бака
Само слово «Вебасто» происходит от названия немецкой компании Webasto AG, которая начала одной из первых выпускать подобные устройства. Сейчас предпусковые подогреватели делают многие производители, но часто автолюбители их тоже назвают «вебасто», примерно так, как у нас называют «ксероксами» все копировальные аппаратты, даже если они призведены не фирмой Xerox а какой-то другой компанией.
Рекомендуем также почитать:
• Что для автомобиля лучше зимой: теплый гараж или стоянка?
• Прогревать или не прогревать двигатель в мороз?
• Какой привод лучше — задний или передний?
• Что лучше — автомат или механика?
• Что делать, если отказали тормоза на скорости?
• Самые неудачные названия автомобилей
Перейти к списку всех автомобильных терминов>>
❶ Что такое вебасто 🚩 вебасто что это 🚩 Авто 🚩 Популярное
У человека, далекого от ремонта автотранспорта, термин «Вебасто» ассоциируется, наверное, прежде всего с люками на потолке автобуса «Икарус-280». На каждом из них имеется наклейка: «Лицензия Вебасто». Именно эта компания разработала одну из конструкций люка, который может использоваться как для вентиляции, так и для выхода в аварийной ситуации. В первом случае его необходимо приподнять, а во втором потребуется вытащить пломбу, после чего его можно вытолкнуть совсем. Производитель автобусов «Икарус» приобрел у компании «Вебасто» лицензию на изготовление таких люков на собственных производственных мощностях. Другие производители автобусов и троллейбусов используют люки собственных конструкций, не требующих такого лицензирования.
Автолюбителям работникам автосервиса компания Webasto более известна как производитель предпусковых подогревателей двигателей внутреннего сгорания. В холодную погоду такой двигатель запускается с трудом, причем, его запуск сопровождается большим износом. Несмотря на то, что подогреватель расходует топливо, благодаря, что к моменту запуска двигатель оказывается разогретым, этот расход окупается дополнительной экономией. К тому же, предварительный подогрев дает возможность начать поездку сразу после запуска, без ожидания набора двигателем оптимальной для работы температуры. Следует отметить, что такой способ подогрева — не единственный. Другими компаниями выпускаются предпусковые подогреватели, работающие на иных принципах. Одни просто периодически заставляют двигатель работать на холостом ходу, чтобы он не остывал, а другие используют электроэнергию, которая имеется даже в некоторых неотапливаемых гаражах.
Третьим, менее известным видом продукции фирмы «Вебасто» являются кондиционеры для различных транспортных средств. Они используются в составе легковых автомобилей, грузовиков, автобусов. В основном среди них представлены устройства, способные только охлаждать, но не подогревать воздух салона и кузова.
Вебасто что это и чем отличаются, Плюсы и минусы автономок, Какой подогрев выбрать
Что такое Вебаста
Вебастой в нашей стране принято называть предпусковой подогрев двигателя ПЖД, или независимую печку кабины. На самом деле это немецкий производитель автомобильных независимых(автономных) отопителей и других автомобильных систем «Webasto».
На равне с этим производителем выпускает автономки другая немецкая фирма
«Eberspacher»
И конечно «Автономные отопители и подогреватели» выпускают в нашей стране:
У завода «Адверс» в Самаре «Планар» и «Теплостар»
В Шадринске «ШААЗ»
У «ЭлтраТермо» из Ржева есть «Прамотроники»
Выросшие из Купленной Россией у Webasto технологией и маркой Shperos:
и другие за рубежом.
Автономки бывают
Автономные отопители служат для создания тёплого климата в автомобиле и предпусковой подогрев двигателя в частности. Причём работают автономно, т.е. им не нужен ни двигатель, ни уличная розетка 220V, ни даже контроль и действия водителя.
Автономки называют сухие и мокрые, предпусковые и догреватели, фены и гидроники, есть дизельные, бензинки и на газу.
По предназначению, или виду теплоносителя бывают:
— Подогреватели двигателя
— Отопители салона
— Подогреватели ДВС — это «водогрейный котёл», который подогревает охлаждайку Тосол, Антифриз (ОЖ).
Их различают на Догреватели и Предпусковые подогреватели.
Догреватель
работает только совместно с ДВС. (они не имеют собственного водяного насоса). Обычно устанавливаются штатно на дизельные авто, с целью их быстрого прогрева до рабочей температуры сразу после запуска двигателя. (При наличии знаний можно переделать в предпусковую).
Предпусковой подогреватель
может работать как совместно с движком, так и без него — подогреть ДВС перед зимним пуском. Быстро нагреть двигатель после его запуска, и даже автоматически прогреть кабину авто.
Отопитель салона
это печка которая обогревает воздух в салоне авто вне зависимости от работы двигателя автомобиля. Можно пользоваться во время стоянки и при движении по дороге. Их ещё называют «Фены», «Воздуходувки» и «Сухие автономки»
Выбор автономки
Отопители кабины различают по мощности зависящей от объёма нагреваемого помещения:
— 2кВт используют для обычных кабин(камазы + спальник).
— 3-4кВт – большие кабины(американцы).
— 5-8кВт — автодома, кунги.
Предпусковые подогреватели отличаются по объёму ОЖ(охлаждающей жидкости) в ДВС(двигателе) но так как этот параметр редко используется, то различают по объёму камер сгорания(в литрах(они же сантиметры кубические)):
— 4кВт — ДВС до 2,5 литров (большинство легковых с мощностью до 150л.с.(лошадиных сил))
— 5кВт — ДВС от 2,5 до 6 литров (Джипы, микроавтобусы мощностью более 150л.с.)
— 9кВт и выше — ДВС более 6 литров(весь коммерческий транспорт, многоместные автобусы).
Ниже можно скачать методику расчёта тепловой мощности отопителя.
Зачем нужна автономка
Автономные отопители салона это безусловный атрибут всех дальнобойщиков, охотников и рыбаков.
Фен работает почти бесшумно; потребляет мало топлива, электроэнергии; и самостоятельно поддерживает заданную водителем температуру.
Подсчёт израсходованного топлива за время стоянки ДВС или автономки покажет окупаемость Webasto и т.д. уже через месяц – два. Кроме того для современных высоконагруженных дизельных двигателей продолжительная работа на холостом ходу во время стоянки вредна.
Для любых ДВС(двигателей внутреннего сгорания) самое больное(убивает ресурс) это грязный воздушный фильтр и холодный запуск. Один холодный запуск приравнивают к 500км пробега авто.
На зимних дорогах самый пик аварийности происходит в начале движения — окна замёрзли или запотели и движения скованы тёплой одеждой.
Самостоятельно запустившийся перед вашей поездкой Автономный подогреватель двигателя за 20 — 40 мин работы прогреет ДВС и даже лобовое стекло и салон тёплым воздухом. Запустить Вебасту можно пока вы пьёте дома чай. Позвонив на телефон, нажав кнопку на брелке сигнализации, брелке WEBASTO, или выставив время запуска на пульте-таймере ранее.
И сейчас Вам уже не нужны «танцы с бубном» вокруг промёрзшей,
не запустившейся машины. Завели двигатель, и сразу в дорогу.
Минусы Вебасто
Но есть 2 больших минуса:
Это цена, и разрядка АКБ(аккумулятора авто).
Б/у, прошедший обслуживание котёл исключает первую неприятность.
Разрядка АКБ: Чтобы не было проблем с севшим аккумулятором, конечно он должен быть заведомо исправным, свежим(АКБ работающие более 5 лет, уже считаются «супер батареями»).
Следить за АКБ довольно просто.
Аккумуляторы не любят продолжительной стоянки в морозы, коротких поездок, содержания в грязи не закреплёнными под капотом, и неисправностей бортовой сети автомобиля.
Зимой, перед запуском авто обязательно взгляните на штатный вольтметр, или же установите дополнительно.
Напряжение на клеммах говорит про
Состояние АКБ.
12.7 В
Хорошая
(100%)
12.6 В
Нормальная
(90%)
12.5 В
Слабая
(70-80%)
12.2 В
Разряд
(0%)
Данные показания следует замерять при выключенных потребителях, и не менее чем за семь часов после останова ДВС.
При пользовании автономкой, нужно чтобы генератор двигателя заряжал Ваш аккумулятор в два раза дольше.
Едете на работу 40 минут, — подогрев работает минут 20.
В противном случае, раз в две недели заряжайте АКБ зарядным устройством.
Технические характеристики отопителей Webasto и Eberspacher
и расчет подбора мощности автономных отопителей
можно скачать ниже:
10 причин установить Вебасто вместе с автозапуском| Webasto-70
Содержание:
Предпусковой подогреватель будет выполнять свои функции правильно, если Вебасто и автозапуск работают одновременно или, точнее, совместно. Хотя оба данных девайса подогревают двигатель, но использование этих элементов вместе существенно сказывается на сроках эксплуатации ДВС.
Что лучше Вебасто или сигнализация с автозапуском?
Чтобы ответить на это вопрос надо разобраться, как функционирует Вебасто вместе с автозапуском двигателя. Один запуск ДВС на морозе, заставляет работать мотор с усиленной нагрузкой. Расход топлива возрастает. Иногда машина может просто не завестись. При установке автозапуска и Вебасто таких проблем не возникает. Двигатель в этом случае на начальном этапе не используется и начинает работать, когда машина уже нагрета.
Применение одной только Вебасто или автозапуска +на бензине также не совсем удобно. Главное, чем отличается Вебасто от автозапуска это то, что первый вид оборудования разряжает, а второй заряжает АКК. Предпусковой подогреватель работает за счет аккумулятора. Когда это оборудование используется без автозапуска, батарея просто разряжается.
Если нужно выбрать Вебасто или автозапуск для установки на дизеле, и решить, что лучше, то опять следует рассмотреть принцип работы данного мотора. Солярка по сравнению с бензином более вязкая и быстро густеет на морозе. Без дополнительного подогрева завести такой мотор в принципе не получится. Для дизеля нельзя брать что-то одно автозапуск или Вебасто, а использовать оба девайса сразу.
Получается, что самым оптимальным и для бензинового ДВС, и для дизеля будет сочетание вебасто плюс автозапуск.
На сайте Автосигнализация Томск (alarmauto70.ru) можно подобрать сигнализацию по модели авто и заказать её установку в одном из официальных установочных центров Старлайн и Пандора.
10 причин установить Webasto вместе с автозапуском
1. Надежность.
Обе системы работают безупречно и выполняют все предназначенные фукнции.
2. Экономия бензина.
При одном использовании автозапуска автомобиль потребляет от 0,8 л/ч бензина, а Webasto не более 0,5. Если использовать обе системы сразу, то общий расход не будет превышать 0,5 л/ч.
3. Снижение нагрузки на двигатель и его износа при запуске на холоде.
За первые секунды работы на морозе мотор испытывает увеличенные нагрузки, которые способствуют повышенному изнашиванию. Один холодный запуск равносилен пробега примерно в 200 км. В мороз машину нужно заводить 2-4 раза, то есть авто как бы проезжает, а, значит, и изнашивается на 400-800 км. При установке Вебасты таких последствий нет.
4. Поддержание ресурса ДВС.
За счет того, что старт мотора проходит в комфортном для ДВС режиме, срок эксплуатации двигателя возрастает.
5. Уменьшение времени на прогрев салона.
Если в авто установлен одна только Вебасто, то прогрев салона занимает примерно час. При работе Вебасто и автозапуска, это время сокращается на 25-50%.
6. Модели адаптированы для разных видов авто.
Есть бензиновые и дизельные модификации для легковых автомобилей, включая внедорожники (Thermo Top Evo Start (5 кВт), Thermo Top Evo 4 (4 кВт), Thermo Top Evo 5 (5 кВт)) и варианты для грузовых и коммерческих авто, а также для тяжёлой спецтехники (Thermo Pro 90, Thermo E200/E320, Air Top Evo 40).
7. Подходит для разных видов сигнализации.
Установка предпускового двигателя возможна на такие распространенные системы сигнализаций, как StarLine и Pandora.
8. Возможность автозапуска Вебасто через телефон.
Программное обеспечение дает возможность обходится без брелока, а просто задавать нужные параметры по автозапуску через сотовый.
9. Дополнительные сервисные функции.
При включении Webasto обгорев стекол идет за счет теплого воздуха в салоне. Автозапуск позволяет всклочить обогрев стекол, а также руля и сиденья. Если в машине установлены обе системы, то работают все сервисные функции.
10. Высокая эффективность для дизельного двигателя.
Зимой одной искры автозапуска часто бывает недостаточно для запуска мотора. Предпусковой подогреватель разжижает солярку, за счет чего двигатель запускается даже в суровый мороз.
Сигнализации с автозапуском плюс Вебасто
Установка в автомобиль сигнализации с автозапуском плюс Вебасто обойдётся в кругленькую сумму, но стоит помнить, что это в первую очередь БЕЗОПАСНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ и КОМФОРТ, которые выводят процесс эксплуатации автомобиля на новый уровень.
Сеть фирменных установочных центров в Томске (Аларм, Старлайн, Инсталл Авто) имеет большой опыт работы в установке сигнализации с автозапуском (StarLine, Pandora и др.) и предпусковых подогревателей (Вебасто, Гидроник, Бинар), а также в интеграции управления этого дополнительного оборудования с брелока или смартфона. Мы проведем монтаж Вебасто и автозапуска по оптимальной цене в минимально короткие сроки.
Как проверить идет ли зарядка на аккумулятор. Причины того, что аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора
Нормально заряженный аккумулятор – непременное условие комфортной езды. В холодное время года особенно важно, чтобы аккумулятор обеспечивал надежный запуск двигателя автомобиля.
Современные автомобили, особенно представительского класса, имеют блок управления зарядкой АКБ, который следит за основными параметрами процесса. В транспортных средствах бюджетной категории такие устройства отсутствуют. Опытные водители выполняют эту задачу самостоятельно. Рассмотрим, как произвести наиболее полный контроль за процессом зарядки аккумулятора.
Причины нарушения процесса зарядки аккумуляторной батареи
Основной параметр в процессе зарядки АКБ – ток заряда. От его величины зависят многие параметры.
Скорость восполнения емкости
Бытует мнение, что для нормальной зарядки аккумулятора ток заряда должен составлять 10% от его емкости, т.е. при емкости аккумуляторной батареи 50 Ампер*часов ток заряда будет составлять 5 Ампер. При таких условиях будет набирать свою емкость до номинала 10 часов.
Представьте, вас завели от проводов другой машины в зимнее время, и для того, чтобы дать полностью зарядиться автомобильному аккумулятору, необходимо 10 часов подряд ездить на машине, то есть проехать километров пятьсот.
Считается, что для восполнения заряда аккумулятора до номинального значения достаточно проехать 30 километров в нормальном цикле, а в условиях городских пробок наполовину меньше. То есть, если ваша работа находится на расстоянии более 10-ти километров от дома, этого вполне достаточно, чтобы не беспокоиться о дозаряде АКБ вне машины.
Иной случай, когда работа рядом с домом. Вы потратили емкость при запуске авто, быстро доехали до работы, затем также домой. Через неделю-другую у вас разрядился аккумулятор. И совсем не потому, что что-то не в порядке с машиной, просто такой ритм езды.
В этом случае следует подумать о прогреве двигателя даже в теплое время года только для того, чтобы аккумулятор был всегда в заряженном состоянии.
Вернемся к току заряда. Если на автомобиле достаточно проехать 30 километров для полного заряда аккумулятора, а не 500, как в примере, следовательно, и ток заряда генератора автомобиля не 5 Ампер, а значительно выше.
Долговечность АКБ
Нормальный срок службы аккумуляторной батареи – более пяти лет. Подержанные автомобили, пригнанные из-за границы имеют на борту вполне рабочие аккумуляторы семи-девятилетней выдержки. Там, правда, и условия хранения авто другие, и температура зимой побольше.
Есть три причины невысокой долговечности АКБ: нарушение режима заряда аккумулятора, качество аккумуляторной батареи, человеческий фактор, проще говоря, лень.
Начнем с первой. Если аккумулятор заряжается не на полную емкость постоянно, то пластины подвергаются процессу сульфатации. Сульфатацию, или образование сернокислого свинца на пластинах, можно сравнить с язвой желудка у человека, только у людей ее можно лечить, а аккумуляторная язва лечению практически не поддается.
Есть различные методики полного разряда-заряда, заряд импульсными токами. Может на какие-то проценты восстановление есть, но если аккумулятор лег полностью, то увы…
Качество АКБ зависит от производителя. Современные технологии влияют только на увеличение емкости батареи при уменьшении размеров и массы, соответственно, количества свинца.
Видео — как проверить зарядку АКБ от генератора:
3 в 1: видеорегистратор + GPS информатор + антирадар
Как защитить себя от слепящего солнца и фар за рулем?
Компьютер современного автомобиля контролирует большое количество различных параметров, в том числе и напряжение в бортовой сети. Это позволяет объективно оценить корректную работу генератора. На некоторых моделях старых отечественных автомобилей для этой цели имелся вольтметр на панели приборов. Но большинство машин старого парка не имеют ни того, ни другого. Как проверить зарядку аккумулятора от генератора автомобиля, если из штатных средств только контрольная лампа. Есть несколько способов, но сначала о том для чего это нужно.
Есть ли зарядка
Когда то очень давно, конструкторы автомобилей придумали контролировать наличие зарядного напряжения с помощью лампочки. Это достаточно удобно и наглядно. Лампа горит – зарядки нет, погасла – генератор автомобиля работает исправно. Среднестатистическому автолюбителю нет нужды вникать в цифры и смотреть на стрелки контрольных приборов. Поэтому этот способ контроля сохранился и на самых современных авто.
Но он не всегда объективен. Иногда контрольная лампа гаснет, а напряжение в бортовой сети недостаточно для нормальной зарядки аккумулятора. Связано это с конструктивными особенностями реле – регулятора. Контрольная лампа будет гаснуть в любом случае, когда напряжение генератора, больше чем напряжение аккумулятора. Грубо говоря, даже при напряжении 12.5 В индикаторы на панели приборов, будут сообщать о нормальной работе оборудования.
Между тем, аккумулятор будет постепенно разряжаться. Особенно интенсивно это будет происходить в следующих случаях:
При долгом стоянии в «пробках» с заведенным двигателем;
При коротких поездках с большим количеством включенных потребителей;
Если срок эксплуатации АКБ близок к предельному.
Если разряд батареи происходит систематически, есть повод задуматься над проверкой зарядки от генератора.
Что нельзя делать
Есть несколько «способов» проверки, которые в простонародье называют «шоферскими». Их ни в коем случае нельзя использовать при диагностике современных автомобилей.
Проверка снятием клеммы с аккумулятора. Этот метод не лишен логики. Теоретически, если генератор неисправен, то при снятии с АКБ клеммы, машина должна заглохнуть. Этот метод с успехом и безболезненно использовался на автомобилях с механической системой зажигания. На двигателях с электронным зажиганием, а уж тем более на инжекторах его применять нельзя. Дело в том, что если генератор исправен, при снятии клеммы произойдет резкий скачок напряжения, и эле
Как проверить зарядку аккумулятора от генератора: пошаговая инструкция
Аккумулятор – основной источник энергии в автомобиле. Исправная, находящаяся в постоянно заряженном состоянии аккумуляторная батарея обеспечит беспроблемный запуск вашего авто в любой период года. Стоит отметить, что для новейших «железных коней» это единственный способ осуществить пуск двигателя самостоятельно без привлечения посторонней помощи. А откуда же сама АКБ получает зарядку или, другими словами, что заряжает аккумулятор в машине?
Зарядка аккумулятора от генератора
Во время движения автомобиля установка для генерации электроэнергии вырабатывает зарядное напряжение, оно и является главным ресурсом для подзарядки аккумулирующего блока. Процесс зарядки аккумулятора от двигателя осуществляется в щадящем режиме, полностью исключая возможность закипания электролита в банках.
Какая зарядка должна идти с генератора на аккумулятор?
Какая должна быть зарядка аккумулятора от генератора для обеспечения его полноценной работы? Принято считать, что для полноценного восполнения энергетических затрат аккумулятора достаточно будет генерирующего устройства, объём зарядного тока которого составляет не менее 10 % ёмкости самого накопителя. Другими словами, для АКБ в 70 ампер/часов система генерации обязана выдавать не менее 7 ампер зарядного тока, что и будет являться нормальной зарядкой аккумулятора от генератора. Мощность аккумулирующего источника должна соответствовать рекомендациям завода-производителя автотранспортного средства.
В случае использования более мощного аккумулирующего блока, токовой величины, генерируемой при работе автодвигателя, может быть недостаточно для полноценного восстановления энергетического расхода. Это в дальнейшем способно привести к разрядке батареи и возникновению проблем с запуском двигателя. Кроме того, следует помнить и о нагрузке от всех электроприборов, которыми оснащена машина, – с ней генерирующий источник тоже обязан справляться.
А как обычный автолюбитель может проверить наличие зарядки аккумулятора от генератора?
Как самостоятельно проверить, заряжает ли генератор аккумулятор?
Автотранспортные средства XXI века оборудованы бортовыми электронными системами, контролирующими работу всех механизмов, а также позволяющими осуществлять проверку зарядки аккумулятора от генератора. В случае потери заряда батареей на панели приборов загорится красным её значок. Помимо того, с помощью современных электронных приборов можно отслеживать значение напряжения в сети.
А как быть тем, у кого машина старого образца, без наворотов? Есть так называемые «шоферские» способы, позволяющие проверить, заряжает ли генератор аккумулятор:
Снятие клеммы с АКБ – при неисправности генератора двигатель тут же заглохнет (подходит только для систем с механическим зажиганием).
Замыкание плюсовой клеммы кратковременно на массу – проверка на искру.
Приведённые способы запрещено использовать при диагностике современных авто – мгновенно выйдут из строя блок управления, предохранители или диодный мост.
Как проверить зарядку генератора прибором мультиметром?
Контролировать работу генераторной установки, проводить диагностику значения силы тока, напряжения, сопротивления следует в течение года не реже двух раз.
Как проверить, идёт ли зарядка на аккумулятор? Диагностику разности потенциалов возможно осуществить двумя методами:
Напрямую на генераторной обмотке.
Через аккумуляторный блок, с которым источник генерации энергии неразрывно связан проводом большого сечения напрямую.
Подключим провода прибора в любом порядке к клеммам АКБ и определим сетевое напряжение, величина которого не должна быть ниже 12 В. На холостом же ходу мотора при полностью отключенной нагрузке допустимое напряжение определяется диапазоном от 13,5 до 14 В. При этом возможны отклонения не более 0,2 В в сторону уменьшения или увеличения.
Сколько времени заряжается аккумулятор от генератора?
При работающем движке генератор, вырабатывая энергию, пополняет её запас в аккумуляторной батарее. Продолжительность зарядки зависит от нескольких критериев:
температура окружающего воздуха;
остаточный заряд батареи;
продолжительность срока её службы;
величина зарядного тока генерирующего источника.
Сколько времени нужно проехать на машине, чтобы зарядить аккумулятор? Для полного заряда батареи автомобиль должен находиться в непрерывном движении не менее трёх часов. Аккумулирующие источники тех авто, что регулярно перемещаются на значительные расстояния, не будут нуждаться в подзарядке от внешних сетевых приспособлений.
Нередко у автовладельцев возникает вопрос: а происходит ли подзарядка аккумулятора, если движок запущен, а транспортное средство не движется? При правильном функционировании всех систем автомобиля энергия аккумулятора доступна для пуска двигателя или для обеспечения работы электроприборов при заглушенном двигателе. Следовательно, когда движок работает, независимо, находится машина в движении или нет, накопитель начинает подзаряжаться, восстанавливая энергетический запас. Единственное отличие – подзарядка на холостом ходу, как и при поездке на малой скорости с постоянными остановками в городском цикле, происходит медленнее, чем на движущемся продолжительное время автомобиле.
Следовательно, на вопрос «Как увеличить зарядку генератора» ответ прост: регулярно эксплуатировать «железного коня», передвигаясь на большие расстояния.
Электросхема подключения генератора
Генератор – это основной элемент конструкции, который служит для преобразования механической энергии в электрическую. Шкив, расположенный на его валу, получает вращение от коленчатого вала двигателя. Электросхема зарядки генератором аккумулятора включает в себя следующие элементы:
АКБ;
генерирующее устройство;
блок предохранителей;
ключ зажигания;
приборная панель;
блок выпрямителей;
диоды.
Принцип действия: при включении зажигания «плюс» «отправляется в путь», минуя предохранители и диодный мост, поступает на «минус». Далее положительный заряд перемещается на обмотку генератора, при этом шкив вращается, как и якорь, – благодаря явлению электромагнитной индукции образуется ток.
Возможные проблемы
Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора, хотя машина используется регулярно? Поводов для этого немало. Рассмотрим подробнее те из них, с которыми наиболее часто сталкиваются автомобилисты.
Генератор работает, но не заряжает аккумулятор
Значок аккумулятора, светящийся красным цветом на приборной доске при движении автомобиля, сигнализирует о том, что из-за стечения каких-то обстоятельств АКБ перестала получать энергию от генерирующего устройства. То есть генератор работает, но почему-то не заряжает аккумулятор. Первопричина может прятаться как в самом генерирующем устройстве, так и в АКБ. Изначально следует определить повод для утечки тока, а вдобавок измерить напряжение на клеммах, проверить уровень и плотность электролита, что в большинстве своём позволит установить виновника неисправности. Обычно причина заключается в следующем:
Сгоревший предохранитель. Когда это происходит в цепи АКБ, то зарядка не пойдёт непосредственно на батарею, остальные электропотребители авто будут действовать в штатном режиме. Кроме того, вольтметр покажет наличие напряжения в бортовой сети.
Обрыв ремня генератора или ослабление его натяжки. В такой ситуации под нагрузкой генерирующее устройство будет «пробуксовывать»: ремень проскальзывает на шкиве, издавая свистящие звуки. При включении фар индикатор на панели, сигнализирующий о разряде аккумулятора, будет гореть. Устраняют причину неисправности заменой ремня, отрегулировав его натяжку.
Повреждение контактов или проводки. Окислившиеся контактные клеммы АКБ способствуют утечке тока и не позволяют принимать заряд от генератора. Состояние контактов следует проверить не только на самой батарее, но и на генерирующем устройстве, а также на массе автомобиля. Окись удаляют путём чистки или специальным смазывающим составом. Генератор связан с аккумулятором напрямую толстым проводом. При его повреждении или наличии заводских дефектов заряд на батарею поступать не будет.
«Прыгает» зарядка
Иногда величина тока зарядки генератора может колебаться в широком диапазоне. Это отражается не только на полноценном поступлении энергии к АКБ, но и на других потребителях: тусклый свет фар, мигает лампочка освещения салона, магнитола работает с перебоями. Основные причины нестабильности величины поступающей зарядки:
Регулятор генератора неисправен. Прибор, представляющий собой реле, должен обеспечить величину напряжения бортовой сети в допустимых пределах независимо от нагрузки, температурного режима, частоты вращения вала. Устройство датчика – это не что иное, как обычная электронная схема, имеющая выходы к графитным щеткам. Причиной неисправности оборудования может послужить:
слабый контакт между проводами или обрыв в электрической цепи;
некорректная регулировка;
замыкание между контактами;
спекание контактов, поломка пружины якоря. Повреждения прибора обычно проявляются в регулярном недостатке заряда аккумулятора или, наоборот, его переизбытке. Проверить устройство на работоспособность можно, используя тестер, переведённый в режим вольтметра.
Выход из строя диодного моста. Конструктивный элемент генератора выполняет функции коллектора, придя ему на смену. Мостовая схема необходима для выравнивания пульсаций переменного тока и преобразования его в постоянный. Основные факторы, приводящие к поломке:
неполадки с АКБ – низкая плотность электролита или замыкание между собой его банок;
неверно выполненное «прикуривание» от другого авто;
грязь или влага, проникшие внутрь корпуса генератора.
Признаки неисправности:
мгновенная разрядка полностью заряженного аккумулятора;
появление свистящих звуков из-под капота при запуске двигателя или во время движения;
на табло высвечивается неисправность рулевого управления, перестаёт действовать усилитель руля;
быстро тускнеют фары при движении;
выключаются автомагнитола и кондиционер.
Кроме того, есть несколько ситуаций, когда АКБ будет разряжаться интенсивно, но это не связано с неисправностями в системе генератор – аккумулятор:
Срок эксплуатации батареи, установленный заводом-изготовителем, подходит к концу.
Редкие поездки на небольшие расстояния при полной электронагрузке – включено максимальное количество потребителей: фары, магнитола, кондиционер и так далее.
Простаивание в многочасовых пробках при работающем двигателе.
Как проверить зарядку генератора мультиметром на автомобиле
Генератор автомобиля служит для питания бортовой сети, электрооборудования и зарядки аккумуляторной батареи во время работы силового агрегата. Это механизм, который вырабатывает переменный ток, преобразуя механическую энергию вращения ротора (обмотка «плюс») в статоре (неподвижная часть обмотки «минус») в электрическую. Крутящий момент подаётся от коленчатого вала на шкив привода.
Все неисправности генератора бывают двух видов: механическая поломка узлов, сбои в электрике. В любом случае установить причину нарушения можно проверкой напряжения на разных участках и элементах несколькими способами.
Таблица типичных неисправностей генератора
Признаки неисправности
Диагностика
Способ устранения
Не горит индикатор заряда АКБ на приборной панели при включенном зажигании
АКБ разряжен
Зарядка АКБ
Перегорел предохранитель в блоке, либо лампочка индикатора
Замена предохранителя, лампочки
Нарушен контакт массы на корпусе генератора
Закрепить болтовое соединение контакта, очистив от окислов
Обрыв проводки от генератора к выводам приборной панели, либо нарушение контактов
Устранить обрыв, зачистить контакты
Износ щёток коллектора генератора
Замена щёток, либо генератора
Нарушен зазор на щётках и контактных кольцах ротора
Отрегулировать зазор
Выход из строя колец ротора
Замена ротора, либо генератора
Поломка реле регулятора напряжения
Замена регулятора
Индикатор заряда АКБ гаснет при увеличении оборотов
Ослабление привода ремня генератора
Отрегулировать натяжение
Обрыв привода ремня
Заменить ремень
Выход из строя диодного моста
Замена блока диодов
Нарушен кабель силового провода между АКБ и генератором
Замена силовых кабелей
Реле-регулятор вышло из строя
Замена реле
Индикатор постоянно горит
Короткое замыкание в цепи
Устранить нарушение проводки
Короткое замыкание в блоке диодов
Проверить контакты в блоке, заменить проводку
Сбой в системе ЭБУ
Проверить блок-контроллер, скинуть ошибку ЭБУ
Разряжена АКБ
Зарядить аккумулятор
Индикатор продолжает гореть при выключенном зажигании
Замыкание в цепи
Устранить нарушенную проводку
Замыкание в блоке диодов
Зачистить контакты диодов, либо заменить
Перегрев и закипание электролита АКБ
Поломка реле-регулятора
Замена реле
Как проверить исправность генератора автомобиля, не снимая (без демонтажа)
Быструю проверку генератора на месте проводят с помощью лампочки на 12 Вольт и тестера. Этим способом получают данные о корректности показателей напряжения в параллельном подключении цепи с АКБ.
Схема проверки лампочкой и тестером
Порядок действий:
Подключить лампу в цепь, используя обычные провода, между выводом генератора В+ и плюсовой клеммой ротора D+.
Силовыми проводами соединить клемму «минус» на аккумуляторе и контакт «минус» генератора (закрепить на «массу»).
Плюсовую клемму АКБ также соединить с плюсом на выводе B+, используя силовой кабель.
Тестер подключают соответственно к контактам батареи и включают режим DС (вольтметра). Показатель напряжения здесь должен быть 12,4 – 12,8 Вольт. Это говорит об исправности цепи и состоянии заряда АКБ.
Далее привод генератора необходимо провернуть в ручном режиме, не запуская двигатель. Для этого снимают ременной привод со шкива и применяют дрель или шуроповёрт: к центрирующей гайке на шкиве подбирают соответствующую головку-переходник.
Во время малых оборотов напряжение на тестере будет 14-14,9 Вольт, а контрольная лампочка должна погаснуть.
После подождать 1-2 минуты и замерить напряжение в пассивном режиме вновь. Значение должно вернуться к отметке в 12,4 – 12,8 Вольт.
Внимание! При подключении цепи провода на «массу» соединяют всегда в последнюю очередь, чтобы избежать короткого замыкания на аккумуляторной батарее.
Этот метод проверки даёт общее состояние работоспособности генератора, не выявляя возможных нарушений в элементах обмотки, реле, щёток и диодов. Для полной диагностики применяют мультиметр, тестируя каждый участок в отдельности в различных режимах.
Как проверить генератор автомобиля мультиметром
Полная диагностика всех узлов в цепи и внутренних компонентов позволяет выявить некорректно работающий элемент, который даёт сбои в зависимости от условий эксплуатации, либо температурных режимов. Вовремя установить такое слабое место в генераторе – значит избежать более дорогостоящего ремонта или полной замены всего механизма. Проверку проводят последовательно, замеряя каждый узел и цепь на сопротивление, напряжение, силу тока и наличие пробоев «на массу», коротких замыканий в обмотках статора и ротора.
Диодный мост генератора
Предназначен для выпрямления тока и состоит из блока, в который входит шесть парных диодов (три на «минус», три на «плюс»). Перед тестом диодного моста необходимо отключить АКБ, сняв клемму «минус», и отключить от блока всю проводку к реле-регулятору напряжения. Мультиметр включают в режиме омметра, красный разъём «плюс» подключают к положительному выводу блока диодов, чёрный «минус» – на массу (корпус генератора). Если диодный мост исправен, то значение на табло мультиметра покажет бесконечность. В противном случае любое сопротивление означает, что выпрямитель неисправен.
Регулятор напряжения
Предназначен для стабилизации напряжения от генератора в бортовую сеть. В зависимости от типа силового агрегата и марки автомобиля нормальное значение реле может отличатся, поэтому перед тестом нужно определить показатель, который дан в техническом описании двигателя. Порядок действий:
Проверку производят на прогретом агрегате и генераторе под нагрузкой – минимум 15 минут работы на холостых оборотах с включённым светом фар.
Мультиметр включают в режиме вольтметра, выставив максимальное значение в 20 Вольт.
Один щуп устройства «плюс» (красный) подсоединяют к клемме «30» на выводе регулятора, второй «минус» – на массу (корпус генератора. Показатель напряжения должен быть в пределах от 13,2 до 14,9 Вольт. Точное значение необходимо сверить с характеристикой в техническом описании: если отклонение превышает 0,5В от нормы, то реле подлежит замене.
Ток возбуждения генератора
Должен соответствовать номинальной силе тока в цепи. Для снятия замера мультиметр включают в режиме амперметр и последовательно соединяют клемму «67» на плюсовой контакт, минусовой – на массу. Запускают двигатель и выдерживают высокие обороты в течение 3-5 минут. Нормальное значение считается от 3 до 8 Ампер.
Ток отдачи
Позволяет выявить короткие замыкания в цепи на конкретном участке и стабильность силы тока генератора на выходе. Для замера мультиметр в режиме амперметра последовательно подключают к клемме «30» (В+) и массе генератора. Далее запускают агрегат на высоких оборотах и активируют все потребители электроэнергии одновременно. Через 2-3 минуты снимают показатель силы тока и отключают электрооборудование. На каждую отдельную цепь снимают новый замер: фары ближнего света, кондиционер, аудиосистема, габариты, дальний свет, поворотники. Когда каждый отдельный потребитель будет измерен, все значения складывают и сравнивают с общим. Погрешность не должна превышать отметки в 5 Ампер.
Обмотки
Отвечают за электромагнитную индукцию генератора. Для их диагностики потребуется демонтировать механизм, снять реле-регулятор и держатели щёток. Мультиметр включают в режиме омметр и снимают показатели сопротивления на выводах контактных колец: один щуп прибора на любое кольцо ротора, второй – на статор. Стандартный показатель сопротивления обмоток должен быть в пределе от 2 до 8 Ом.
Интересно знать!
Следует помнить, что перед снятием замеров необходимо зачистить клеммы, контакты всех выводов от следов окислений, коррозии, грязи.
Как проверить работу генератора на автомобиле без измерительных приборов
Работоспособность генератора можно проверить без мультиметра или тестера, сняв клемму «минус» во время работы двигателя. Этот способ подходит только для старых моделей автомобилей, где цепь питания не находится под управлением ЭСУД (электронной системы управления двигателем). Если применить такой способ на современных ДВС, то в результате резкого скачка напряжения из строя может выйти часть электрооборудования, перегореть предохранители в блоке, нарушиться регулировка многих датчиков и система выдаст ошибку «Check Engine».
На агрегатах старого типа проверку выполняют следующим образом:
Запускают двигатель на холостом ходу.
Снимают клемму минус с аккумуляторной батареи во время работы.
При неисправном генераторе мотор самопроизвольно глушится.
Если агрегат работает, то следует добавить обороты и убедится в исправности генератора, включив потребители тока (свет фар, кондиционер).
Во время процесса обращают внимание на падение оборотов в момент снятия клеммы: установка её на место должна значительно повысить крутящий момент без открытия дроссельной заслонки.
Важно! Касаться голыми руками силовых проводов АКБ строго запрещается. Клемму нужно снимать в изоляционных перчатках, аккуратно отводя в сторону.
Как проверить генератор, снятый с автомобиля, на 12 вольт дома
В домашних условиях снятый с двигателя генератор можно проверить, «прозвонив» последовательно цепи элементов омметром. Таким методом можно определить состояние обмоток, диодного моста и реле.
Замер напряжения проводят, надёжно закрепив генератор в тисках и подсоединить на центровую гайку привода головку-переходник от дрели. Включают дрель и снимают вольтметром значения напряжения н выводах. Если показатели в зависимости от оборотов находятся в пределах 12,2 – 14,8 Вольт, то генератор исправен.
Сколько вольт должен выдавать генератор на аккумулятор: нормальная зарядка АКБ
В автомобиле за зарядку аккумулятора отвечает автомобильный генератор. Фактически, это устройство, которое приводится от двигателя и преобразует механическую энергию в электрическую. В свою очередь, АКБ автомобиля, расходуя часть заряда на запуск двигателя и на поддержание питания в бортовой сети, когда двигатель заглушен, нуждается в активной подзарядке.
Если система исправна, аккумулятор подзаряжается от генератора, при этом не происходит как недозаряда аккумуляторной батареи, так и перезаряда. Однако в процессе эксплуатации автомобиля по ряду причин могут возникать неполадки. Результат- аккумулятор выходит из строя. При этом «здоровье» батареи ухудшается во всех случаях (если батарея сильно разряжена, имеет место постоянный разряд, если перезаряжена, аккумулятор кипит).
Так или иначе, в подобной ситуации необходима диагностика. Далее мы рассмотрим, сколько выдает генератор автомобиля в норме, почему генератор не дает зарядку на АКБ, по каким причинам возникает перезаряд, какое напряжение должно быть на аккумуляторе и т.д.
Читайте в этой статье
Сколько выдает генератор: на что обратить внимание
Прежде всего, если возникли проблемы с АКБ, поверять нужно как аккумулятор, так и генератор. Более того, часто бывает так, что генератор на первый взгляд нормально работает, однако аккумулятор недостаточно заряжается или заряд батареи высокий, что приводит к закипанию электролита. В этом случае важно определить, какая зарядка генератора идет на АКБ. Другими словами, необходимо знать, как проверить генератор.
Что касается основных симптомов, признаки неисправности генератора следующие:
Проверка начинается с осмотра ремня привода генератора и его натяжения, а также анализа работоспособности других элементов (проводка, клеммы, соединения, ролики и шкивы ремня генератора и т.д.). Если замечаний нет, тогда следует оценить, как работает сам генератор, нет ли посторонних шумов при вращении ротора.
В том случае, когда отклонений от нормы не выявлено, можно переходить к замерам напряжения и силы тока. Замерить необходимо напряжение, силу тока, сопротивление. Чтобы выполнить замеры, следует иметь под рукой мультиметр или вольтметр (можно использовать и нагрузочную вилку).
Итак, в норме на аккумулятор с генератора должно приходить 5—14.5В. Это и есть тот показатель, который обязан выдавать генератор на АКБ. Если заряд генератора отличается, тогда это указывает на проблемы с узлом.
Для замера нужно учитывать, как проверить напряжение генератора на аккумуляторе. Для этого есть два способа – можно выполнить замер на генераторе, а также через АКБ. Дело в том, что генератор напрямую связан с батареей и разницу потенциалов вполне можно измерить прямо на батарее.
Проще всего использовать мультиметр, который подключается к АКБ в любой последовательности. Если же использовать вилку нагрузочную, она должна быть соединена с клеммами АКБ, при этом строго соблюдается полярность.
Так вот, нормой по напряжению в сети должен быть показатель не ниже 12 вольт. Если завести двигатель, в режиме ХХ и отключенных энергопотребителях напряжение на аккумуляторе должно быть 13.5-14В. Если заметно снижение показателей (например, до 13.3-13.8 вольта), это явное отклонение от нормы, указывающее на неполадки.
Еще полезной может быть информация, сколько ампер выдает генератор на аккумулятор. Фактически, это сила тока, причем на разных авто она отличается в зависимости от электропотребителей. При этом ток заряда должен быть таким, чтобы обеспечивать работу сети и заряжать АКБ.
Чтобы замерить данный показатель, необходимо создать нагрузку в бортовой сети автомобиля (включить «тяжелые» энергопотребители) после запуска ДВС. После того, как мотор запущен и потребители выключены, ток заряда 6—10 ампер, далее показатель снижается, так как идет заряд АКБ. Если же включить габариты, фары, обогрев стекол, сидений, зеркал, тогда происходит повышение зарядного тока. Если этого не происходит, опять же, очевидна неисправность.
Обратите внимание, для точного определения того, какой должна быть сила тока при той или иной нагрузке, можно воспользоваться таблицей (таблица часто встречается на профильных форумах, в специализированной литературе и т.д.). В ней содержатся данные, которые должен выдавать генератор при разной нагрузке. Характеристики генератора привязаны к количеству оборотов двигателя, то есть устройство на разных оборотах должно вырабатывать разный ток.
Еще добавим, что также не лишним будет проверить сопротивление составных компонентов генератора (ротор, статор и диодный мост). Что касается ротора, замер сопротивления осуществляется на обмотке. Если просто, щупы мультиметра соединяют с контактными кольцами (показания от 2.3 до 5.1 Ом укажут на то, что элемент исправен). Если обмотка потребляет ток в рамках от 3 до 4.5 ампер, тогда это норма. Рабочее сопротивление должно быть 0.2 Ома.
Для проверки диодного моста необходимо определить, присутствует или отсутствует сопротивление, при этом сами показатели не важны. Главное, чтобы не было «нулевых» показателей. Мерить нужно попарно (плюс и все пластины на этой стороне/минус и все пластины на его стороне).
Не дает зарядку генератор: причины
Еще раз отметим, нормально работающий генератор осуществляет полное восполнение уровня заряда АКБ, при этом заряд под нагрузкой уменьшается. При этом в общей схеме есть много элементов, которые могут стать причиной нарушения заряда АКБ. Зачастую, проблемы возникают как по механической части (привод генератора, подшипники и т.д.), так и по части электрики (обрыв или замыкание обмоток, выгорание диодного моста, износ щеток, пробои). Отдельно следует проверять и реле-регулятор генератора.
Так или иначе, важно найти проблемный элемент. Отметим, что обычно подавляющее большинство поломок генератора или проблем с зарядкой АКБ можно устранить (выполнив замену ремня привода, роликов, осуществив ремонт генератора, проведя ревизию контактов, клемм и других элементов). Однако есть поломки, которые становятся основанием для замены всего генератора в сборе.
Также часто встречается ситуация, когда генератор исправен, АКБ в норме, однако все равно имеет место низкое напряжение. Более того, диагностика при помощи рассмотренных выше методов может не выявить неполадок. В таком случае отдельное внимание следует уделить клеммам аккумулятора.
Клеммы должны сидеть плотно, не допускается их окисление. То же самое касается и электропроводки. Все провода должны быть целыми, а контакты надежно закрепленными и чистыми. Кстати, важно периодически зачищать контакты от окисления, так как ток будет хуже проходить через окисленные выходы.
Еще не следует исключать ошибки, которые могут быть допущены в рамках обслуживания генератора. Неправильные подключения контактов могут стать причиной сбоев в работе генератора, разряда АКБ и других неисправностей.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если начались проблемы с АКБ, часто причиной неполадок является именно генератор, а не аккумуляторная батарея. При этом проверять генератор нужно комплексно (щетки генератора, контактные кольца, обмотка, реле генератора, проводка, клеммы и т.д.)
Обратите внимание, слишком высокая нагрузка на генератор (например, при установке мощных нештатных потребителей электроэнергии) во многих случаях является причиной быстрого выхода генератора из строя. Чтобы избежать проблем (особенно при выборе нового генератора), нужно отдельно учитывать некоторые особенности.
Если просто, ток заряда должен составлять не менее 10% от емкости аккумулятора (производители указывает на корпусе генератора, какой ток генератор выдает на АКБ). Также отдельно принимается в расчет и общее потребление в сети (высчитывается по максимальным показателям электроприборов и систем автомобиля). Также установка более мощного аккумулятора может потребовать и более мощного генератора.
В качестве итога добавим, что каждые 15-20 тыс. км. пробега необходимо проверять натяжение ремня генератора, так как его ослабление снижает производительность генерирующего устройства. Еще необходимо периодически осуществлять проверку диодного моста, регулятора напряжения, а также ряда других элементов. Параллельно выполняется чистка клемм, осуществляется обслуживание АКБ. Такой подход позволит поддерживать полную работоспособность системы и исключить возможные непредвиденные поломки.
Как проверить,идет ли заряд АКБ от генератора?
на заведенной машине сними минусовую клемму с АКБ, если заглохнет значит нет заряда! если не заглохнет измерь ток тестером хорошая зарядка 14в где то может у тебя перезаряд идет или наоборот не хватает!
Датчик зарядки че показывает на панели в авто?
Мультиметром, Амперметром, Вольтметром и т. д.
Щелчки- могут быть и при плохом контакте на массу кузова.
Самый надёжный способ проверки это показания мультиметра при запущенном и выключенном двигателе.
вольтметр пост тока.. . можно мультик.. .
на заведенной …посм напряж …прямо на клеммах АКБ. .
должно быть прим 13.8 -14.2…
меньше 13.5 — плохо…
Для начала проверь вывозит ли генератор!
Если есть кнопка массы отключи ее! И если машина не глохнет значит генератор вывозит!! !
А если заглохнет! Значит он слабенький и постоянно не дозаряжает акум!
Либо ставь помощнее генератор либо послабее емкостью акум
Для начала проверь плотность электролита, потом вольтметром на заглушенном померяй напряжение, затем заведи и померяй снова. Только включи свет, приборы т. е. то чем пользуешься повседневно. Дожно быть 12.8в-14.2в.
на прогретом движке сними клемму аккумулятора, если машина не заглохнет зарядка идет.
Не снимая: как проверить генератор на машине одним мультиметром без спецприборов
Почему старая батарея вмиг разрядилась, а новая прослужила от силы неделю? Брак? Извольте проверить головное устройство бортсети – генератор, а затем решите, предъявлять продавцу претензии или лучше промолчать. Как это сделать в полевых условиях без единого прибора, и как основательно подойти к диагностике в домашней обстановке, имея на руках мультиметр – рассказывает редакция Autobann.su.
Что к чему
Генератор, или в народной транскрипции «гена», тянет на себе все бортовое электрооборудование, питая его электрическим током. Конструктивно – это обычный электродвигатель, работающий наоборот. Вал здесь вращает не возбуждающаяся в обмотке статора ЭДС, а клиноременная передача, связанная с коленвалом. В итоге статор выдает ток. Чтобы напряжение на выходе было малозависимым от оборотов двигателя, в цепь встроен реле-регулятор напряжения.
Необходимо признать, что с годами этот узел становится весьма проблемным. Первым «сдает» реле-регулятор. Впрочем, может заклинить и подшипники, на которых вращается вал со шкивом ременной передачи. С пробегом изнашиваются щетки электрической машины, а в финале – замыкает обмотка статора.
Когда что может произойти – неизвестно. Но, издавна изучены признаки, позволяющие заметить выход из строя генератора, не дожидаясь просадки аккумулятора «в ноль».
Не снимая, без приборов, прямо в движении или как мгновенно проверить работу генератора на автомобиле
Первое, что должно насторожить, это моргающая или просто подсвеченная лампа аккумулятора на панели приборов. Такой индикатор имеется в списке оборудования любой машины. Его же вы регулярно наблюдаете наряду с масленкой, когда ключ находится в позиции «зажигание».
Цепь, в которой находится контрольная лампа заряда АКБ, завязана на генератор. Когда напряжения на его выходе нет, она загорается. Такого повода более чем достаточно для того, чтобы остановиться и как минимум посмотреть, на месте ли ремень. Если он порвался, а машина с ГУРом, то в придачу еще и руль будет вращаться заметно тяжелее. Смеем предупредить, что в силу проблем с проводкой, сработать контрольная индикация может не всегда. С таким же успехом встречается и ложное срабатывание или подсвечивание в пол-накала. Поэтому, всегда держите в уме дублирующий вариант: при отключении генератора панель приборов светится заметно тусклее, как и свет фар.
На дому: проверка работы генератора автомобиля мультиметром
Подозревая неладное с генератором, мы рекомендуем замерить напряжение нормально разомкнутой цепи. Под занавес зимы мы рассказывали, сколько вольт должно быть в заряженном аккумуляторе без нагрузки. Сравните показания вашего вольтметра с таблицами, и оцените степень разряженности АКБ.
Если разность потенциалов менее 12,5 В при +20°C, то диагностику генератора лучше отложить до момента, когда аккумулятор основательно подзарядится от внешнего зарядника. При проблемах с «геной» вялую батарею можно разрядить до отказа, на что источник питания «спасибо» не скажет, и даже может бесповоротно обидеться.
Когда же все в порядке, пускаем двигатель и скорее под капот. Прислонив щупы мультиметра к токовыводам АКБ, делаем замер разности потенциалов. Заключение об исправности генератора выдается по напряжению на аккумуляторе при работающем двигателе. Если зафиксированный вольтаж находится в приемлемых рамках, то претензии к электрооборудованию беспочвенны.
Почетный член редакции Autostadt.su Николай М., автоэлектрик со стажем, не терпит лукавого подхода, а потому вместо одного-двух замеров рекомендует делать целых четыре:
Напряжение в бортовой сети на холостом ходу без нагрузки (все потребители выключены). Если полученные цифры укладываются в допуск 13,8-14,5 В, то замечаний нет.
Вольтаж на клеммах на ХХ с нагрузкой (включены всевозможные обогревы, печка, дальний свет, магнитола). Допустимое колебание: 13,7-14,5 В.
Разность потенциалов на 1 500-2 000 об/мин без нагрузки (бортовое оборудование обесточено). Приемлемые рамки: 14,0-14,5 В.
Напряжение на 1 500-2 000 об/мин с нагрузкой (активировано все электрооборудование, которое имеется на борту). Вольтаж должен быть в пределах 13,9-14,5 В.
«Важно контролировать оба порога» – подмечает Николай. К примеру, напряжение в бортовой сети на холостом ходу без нагрузки не должно быть меньше 13,8 В и выше 14,5 В. Принцип, чем больше, тем лучше здесь играет злую шутку. Рассуждая о причинах того, почему кипит аккумулятор на машине при езде, мы предупреждали, что свыше 14,5 В идет перезаряд батареи, отчего ее емкость безвозвратно снижается.
Почему генератор не обеспечивает бортовую сеть нормальным напряжением
Задавайтесь таким вопросом с осторожностью. Дело в том, «гена» может быть в порядке, хотя замеренный вольтаж будет говорить об обратном. На такой случай у нас есть универсальный рецепт:
Измерьте напряжение, взяв плюс прямо с вывода генератора. Если эта цифра будет уже в норме, то проблема не в генераторе. Продолжаем по списку.
Зачистите контакты минусового провода. Он идет от клеммы «-» на аккумуляторе к шпильке на кузове.
Зачистите плюсовой контакт на плюсовом проводе, подключаемом к «гене».
А что, если генератор действительно выдает не то, что нужно? Снимать, а уж тем более разбирать его – последнее дело. Для начала удостоверьтесь, не свистит ли ремешок. Годом ранее мы составили подробное руководство о том, что делать, если пищит ремень генератора на автомобиле. Обычно это сигнал к тому, чтобы его натянуть. Тогда и напряжение встанет в правильное русло. Все в порядке? Протестируйте реле-регулятор генератора, без разборки, с помощью мультиметра. На работающем двигателе при неисправном регуляторе напряжение на клеммах АКБ сильно отклоняется от нормы. Если поточнее, то:
Вольтаж составляет, скажем 12,7 В, или вовсе уменьшился до 12 В. Такая картина как на холостых оборотах, так и на 2 000 об/мин и выше.
Напряжение на оборотах значительно выше верхнего предела: не 14,5 В, а 15-16 В.
Не затягивайте с обследованием генератора. Перезаряд, как и недозаряд, выводит из строя аккумулятор автомобиля в считанные дни. И возьмите за правило проводить диагностику электрооборудования перед установкой только что купленного источника питания.
Поделиться в социальных сетях
Как проверить зарядку аккумулятора от генератора автомобиля
При возникновении проблем с наличием заряда в батарее, необходимо тщательно проверять аккумулятор. Отсутствие или недостаточность заряда гарантированно приводят к тому, что машина не сможет завестись. Но если до того аккумулятор был заряжен достаточно, можно подозревать, что аккумуляторная батарея не получает достаточного количества тока от генератора во время движения.
При возникновении сомнений, в первую очередь проводится осмотр самой батареи с внешней стороны. Его поверхность, а также клеммы самой батареи должны быть полностью чистыми и не иметь существенных повреждений. Также наличие каких-либо неисправностей можно определять по температуре корпуса. В том случае, если она нагревается особенно сильно, значит, либо одна, либо даже сразу несколько секций аккумуляторных батарей замкнуты. В таком случае её нужно сменить новой.
Далее для того, чтобы проверить зарядку от генератора, желательно вначале определиться с работоспособностью самого аккумулятора. Его можно проверить вольтметром или, распространенным сейчас, мультитестером, он же — мультиметр. Купить мультиметр цифровой сейчас не проблема, а в хозяйстве он всегда пригодится. Замерять напряжение нужно на клеммах после длительной, например, ночной стоянки и до того, как будет запущен двигатель. Следует выставить параметры мультиметра для измерения постоянного напряжения, подсоединить щупы к клеммам (на современных мультиметрах при измерении напряжения полярность можно не соблюдать — прибор сам ее определит), посмотреть показания, если они в пределах нормы 11.5-13 В тогда включить габаритные огни и ближний свет и снова посмотреть на мультиметр — если напряжения упадет ниже 10-11 В, значит аккумулятор разряжен.
Если мультиметра нет, то можно применять любые источники нагрузки, которые будут забирать до половины всей ёмкости от батареи. Для аккумулятора на 60 ампер в час, нужно давать нагрузку в 30 ампер, для чего достаточно примерно 7 штук ламп для ближнего света по 55 ватт. Их нужно параллельно подключить и подождать около пяти минут. Если после этого времени они тускло светятся, значит, у аккумулятора есть проблемы.
Когда всё нормально с батареей, значит, нужно проверять сам генератор – мини-электростанцию автомобиля. При нормальной работе генератора, напряжение на клеммах аккумулятора должно находиться в пределах 13,5-14,5 В. Если оно пониженное или повышенное — значит проблема в генераторе, а может и в регуляторе заряда, который обычно встроен в генератор.
Проводя проверку состояния генератора вы должны помнить о мерах предосторожности, чтобы избежать его повреждения. В частности, нельзя делать проверку коротким замыканием, «на искру». Не нужно допускать возможность работы самого генератора в холостую, без подключённой нагрузки, причём, особенно нежелательна работа с отключённым аккумулятором. Также проводить сварочные кузовные работы нужно с отключенными аккумулятором и генератором. При соблюдении данных правил тестируется проводка, щёточки снимания заряда и другие участки генератора, так, чтобы убедиться в том, что он способен давать заряд аккумулятору.
В последнее время, всё большей популярностью среди автомобилистов стали пользовать очки антифары. Они улучшают видимость в любое время суток и препятствуют усталости глаз в периоды длительного пребывания за рулём. Но так ли на самом деле они хороши и какие очки для водителей лучше выбрать, чтобы от них исходила реальна польза?
Очки антифары, описание
Водительские очки имеют одно важное свойство – повышение контрастности изображения. Проще говоря, надев очки против фар, вы начинаете лучше видеть. Вам не придётся напрягать глаза и прищуриватся, а значит, и голова от этого болеть не будет. Антифары – это тонированные очки. Тонировка может иметь разный цвет: жёлтый, коричневый, красный, голубой. Относительно коричневой тонировки скажем, что её интенсивность не такая, как у солнцезащитных аналогов, но всё же вашим глазам становится комфортнее, свет фар от встречного транспорта гасится достаточно. Отсюда и пошло название этих очков.
Жёлтые линзы гасят даже ксеноновый свет и прекрасно улучшают видимость. Но присутствует один минус: в таких очках искажается цветовосприятие. Например, свет уличный фонарей и белого ксенона вы будете видеть с зеленоватым оттенком. Да и для вождения в ночное время, когда везде горят фонари, они не подходят, в отличие от очков с коричневыми линзами. Очки с жёлтыми линзами хороши при езде в дождь и туман. Ночные водительские очки антифары с коричневыми линзами позволяют видеть цвета максимально натурально, не искажая их. Такая тонировка повышает контрастность и хорошо приглушает слепящий свет от встречного транспортного потока.
В такой ситуации, советоватькакие-либо конкретные очки антифарыбудет некорректно, ведь вы сами должны определиться с цветом линз. Всё зависит от субъективного восприятия и выбор остаётся только за вами.
Интересный факт!Прищуривание – это естественная защита глаз при реакции на скрытую угрозу, которую несёт в себе ультрафиолетовое излучение. Прищуриваясь, человек существенно снижает площадь прима солнечного света на сетчатку. Но в таком случае неизбежно перенапряжение глазного нерва, которое далее распространяется по всей нервной системе. Это создаёт неприятный дискомфорт и совсем не способствует расслабленному состоянию.
Какими характеристиками должны обладать очки для ночной езды?
Очки для водителя, которым производителя дали назваие «антифары», подбираются сугубо под ваши предпочтения и условия вождения. Однако далее, мы все же хотим рассказать какие лучше выбрать для езды в тёмное время. Помните, что очки для вождения можно выбирать относительно преимущественных условий вождения. Будь то солнечный день, сумерки или ночное время, а можно приобрести и универсальную модель. Но главное требование для всех очков антифар – это их поляризация. Данное свойство предполагает отсеивание спектра с оранжевым излучением.
Таким образом из поля зрения водителя исчезают отражения от лобового стекла, других транспортных средств и мокрого асфальта. Линзы с поляризационным эффектом помогают глазам водителя быстрее восстанавливаться после ослепления бликами и встречным световым потоком от фар. Кроме того, они препятствуют получению ожога сетчатки глаза.
Также мы развеем миф относительно остроты зрения: они не увеличивают и не уменьшают её. Да, как мы уже говорили, что водитель лучше сосредотачивается на дороге, но диоптрий они не добавляют, хотя в индивидуальном порядке можно заказать в офтальмологических салонах антибликовые очки антифары, которые будут совмещены так же и с диоптриями.
Обратите внимание!Проверить уровень поляризации линз можно в момент покупки очков.Для этого пригодится обычный мобильный телефон. Через одну линзу нужно посмотреть на его включенный экран, а после развернуть очки на 90 градусов. Чем лучше поляризация, тем темнее станет дисплей мобильного. То есть, чем интенсивнее становится потемнение, тем лучше защита очков.
О том, как выбрать очки для водителей и какими критериями руководствоваться, покупая антифары, мы расскажем вам далее.
Материал, из которого производятся линзы для очков. Лучше обращать внимание на очки, линзы которых пластиковые либо полимерные. Помните, что стеклянные, при ударе, могут повредить лицо водителя.
• Качество линзы. Обязательно интересуйтесь о сертификации товара. Если вам позволяет финансовое положение, тогда советуем вам выбирать из уже известных и проверенных многими брендов. Выбирайте максимальную степень защиты от ультрафиолета. Об этом будет свидетельствовать надпись или наклейка 100% UV Protection.
• Светопроницаемость. Для лучшей видимости в ночное время, линзы должны пропускать свет не менее чем на 75%.
Интересно! Компоненты линзы, которые придают ей поляризационный эффект, не пропускают отражающиеся лучи, которые мешают сетчатке глаза воспринимать картинку. Комфортное состояние для глаз получается настолько естественным, что разного рода помехи попросту не воспринимаются.
• Цвет линз. Учёными было доказано, что наиболее благоприятными цветами для водительских глаз являются красный, оранжевый и жёлтый. В тёмное время суток эти цвета придают контурам предметов большей резкости и уменьшают эффект ослепления фарами встречного транспорта. Некоторые модели очков предусматривают замену линз. Водитель может выбрать на своё усмотрение цвет и интенсивность затемнения в зависимости от погодных условий.
• Покрытие градиентом. Это не обязательное условие, но зато очень удобно. В верхней части линзы он получается зеркальной, внизу она же почти прозрачная. В ночное время это очень помогает в защите от высоко расположенных ярких фонарей. В то же время водитель прекрасно видит приборную панель и показания бортового компьютера.
• Защита от царапин. В большинстве случаев водители хранят сои очки в бардачке или в другом месте салона автомобиля, где они подвержены мелким повреждениям.
• Комфортная оправа. Перед покупкой очков обязательно примерьте их. Их ушки не должны надавливать на виски, а подушечки на переносицу. Дужки не должны быть настолько широкими, чтобы закрывать обзор периферийного зрения. Оправа должна быть выполнена из гипоаллергенного материала и максимально удобно фиксироваться. По необходимости купите очки с флексами или мгкими дужками. Выбирая очки, уделяйте внимание критериям комфортности.
Советы по уходу
Эксплуатационный срок антифар с поляризованными линзами напрямую зависит от их материала. Линзы из стекла прослужат вам очень долго при должном уходе. Пластиковые со временем стираются, теряя свою поляризацию. Очки антифары нужно протирать чистыми специально предназначенными салфетками. Если присутствуют сильные загрязнения, то можно вымыть мыльным раствором или протереть специальными средствами, а затем вытереть сухой салфеткой. Нельзя сильно сжимать или вдавливать оправу. Если очки достаточно дорогие, тогда для ухода за ними, лучше обратиться в салоны оптики.
Как и к любым другим очкам, относитесь к ним бережно и храните в футляре. Не бросайте на твёрдые поверхности и кладите исключительно линзами вверх.
Внимание!Проходить проверку у окулиста водители должны, как минимум, раз в год. При обнаружении проблем, выслушайте все рекомендации офтальмолога и неукоснительно их придерживайтесь.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Зачем нужны очки для водителей, как правильно выбрать
Многие специалисты рекомендуют при управлении автомобилем пользоваться специальными очками водителя для улучшения обзора трассы. Утверждается, что в них водитель не ощущает дискомфорта при вождении в плохую погоду, а тем временем именно из-за того, что невозможно вовремя рассмотреть опасность, происходит огромное количество ДТП. Но действительно ли работают очки, и если да, то как выбрать подходящие?
Зачем нужны очки для водителей
Задачи, которые решают очки для водителя:
Повышается чёткость картинки за стеклом;
Увеличивается скорость зрительного реагирования;
Пространственное восприятие становится глубже.
Как выбрать
Разница в восприятии изображения в очках и без них
Универсальной модели, увы, не существует. Поэтому рекомендуется запастись несколькими, разными по специфике и задачам очками. Что касается оправы, то здесь работают только личные предпочтения, она должна быть удобной, не вызывать ни малейшего дискомфорта. Также оправа должна крепко сидеть на положенном месте, не съезжать, не падать, даже при тряске.
Типы водительских очков
Автомобильные очки условно можно поделить на две категории:
Солнцезащитные;
Специализированные очки, для тёмного времени суток.
Зачем нужны антибликовые покрытия и что такое очки-Антифары
По материалу, лучше отдавать предпочтение пластиковым линзам, поскольку стеклянные более травмоопасны, кроме того, они тяжелее, а это важно во время манёвров и тряски. Тяжёлые очки более инертны. Желательно, чтобы линзы были покрыты защитным слоем, предотвращающим появление царапин. По цветовой гамме специалисты рекомендуют те цвета, которые минимально искажают оттенки фонарей рядом идущих машин, а также сигналов светофора.
Солнцезащитные очки, что видно из названия, отражают солнечные ослепляющие лучи, также они способны устранять блики с мокрого асфальта, неплохо справляются с нежелательными отражениями и бликами на лобовом стекле. Если в обычном режиме на лобовом стекле отражаются приборы и всё, что лежит на панели, то в очках всё это пропадает. Достигается такой эффект с помощью нанесённого на стекло поляризационного фильтрующего слоя.
Как проверить поляризацию
Как проверить поляризацию очков
Проверить наличие такого слоя можно просто – при покупке попросите продавца ещё один экземпляр таких же очков. Далее просто совместите линзы двух очков, просвет виден нормально, потом одни очки поверните на 90 градусов, просвет должен существенно потемнеть, как густо тонированное стекло. Если этого не произошло – очки поддельные. Также смотрим на верхнюю часть линз, там должно быть зеркальное напыление. Нижняя же часть должна оставаться прозрачной.
Ночь и непогода
При пасмурной погоде или в тёмное время суток следует использовать жёлтые линзы, также подойдут коричневые или красные. Эти цвета лучше защищают от ослепления, оставляя хороший уровень обзора трассы. Также популярностью пользуются специальные линзы «антифары». В их задачу входит сохранять зрительную остроту водителя при встречном потоке света. Но эти же очки можно использовать и в непогоду, и в тёмное время суток. Некоторые называют их универсальными, хотя, это весьма спорное утверждение.
В любом случае, экспериментально доказано, что водитель в специальных очках демонстрирует скорость реакции на 15 секунд превышающую таковую этого же водителя без специальных автомобильных очков.
Другие записи по теме:
Очки для водителей — как сделать правильный выбор
Однако, практика показывает обратное: не все очки с затемненными стеклами пригодны для использования при вождении. Можете не верить, но некоторые модели и вовсе представляют для автовладельцев потенциальную опасность.
Поэтому, специалисты настоятельно рекомендуют людям, находящимся за рулем продолжительное время, обзавестись специальными очками, предназначенными для вождения транспорта, идеально, в пару к ним приобрести и очки, используемые для езды в условиях слабой видимости (сумерки, дождь, туман).
Чтобы не ошибиться с выбором, настоятельно рекомендуется обратить внимание на некие особенности в конструкции таких очков.
Уважаемые посетители портала Проглаза! На нашем сайте вы имеете возможность купить прибор для лечения зрения «Очки Сидоренко» прямо сейчас!
Сайт Проглаза.ру сотрудничает с фирмой-производителем прибора для лечения зрения на особых условиях; поэтому мы рады предложить вам«Очки Сидоренко» по льготной цене!
Закажите свой прибор «Очки Сидоренко», заполнив форму покупки.
Оправа
Оправа «водительских» очков должна отвечать следующим требованиям:
1. В очках вам должно быть удобно «на все сто», а именно: их ношение не должно вызывать каких-либо отрицательных эмоций. Итак, очки, подходящие для вождения, не сдавливают виски, не оказывают давление на переносицу, не сползают на кончик носа, вызывая раздражение и дискомфорт. В общем, очки для водителей не должны отвлекать внимание от дороги.
2. Идеальная оправа очков – легкая и неширокая, с узкими (до 6 мм) заушинами, а также выполненными из резины носоупорами и концами дужек. Особое внимание уделите креплениям к оправе заушин: в очках, предназначенных для вождения автомобиля, заушины крепятся к нижней или верхней части оправы, таким образом, не мешая обзору.
Немного о линзах
Стекла, а вернее линзы очков для вождения, могут быть произведены из стекла или пластика – это не принципиально. В целом и стеклянные и пластиковые линзы способны обеспечивать одинаковый комфорт, но руководствуясь соображениями безопасности, все-таки лучше приобрести пластиковую модель, так как в случае аварии ими не поранишь глаза.
Особое внимание стоит обратить на покрытие линз очков для водителей. В специализированных магазинах или оптиках вам стоит присмотреться к антибликовым очкам, моделям с градиентным тонированием и очкам для вождения автомобиля в условиях слабой видимости.
Ослепление водителей бликами от едущих навстречу машин, мокрого асфальта, стекол, деталей покрытых хромом или иных отражающих поверхностей — одна из наиболее частых причин возникновения аварий на дороге. Очки с внутренним антирефлексным покрытием, надежно защитят глаза от любых бликов или избыточного солнечного освещения.
Похожую функцию выполняют и так полюбившиеся водителям очки с градиентным тонированием. В них верхняя часть стекла имеет максимальное затемнение с легким зеркальным напылением, причем к низу интенсивность этого затемнения уменьшается. При этом, сверху глаза водителя надежно защищены от бликов и яркого света, а через нижнюю часть линзы прекрасно просматривается приборная панель.
Еще одна интересующая нас категория товара – очки, специально предназначенные для вождения в условиях слабой видимости (туман, дождь, снегопад, темное время суток). Линзы таких очков обычно имеют желтый, оранжевый либо красный цвета и способны улавливать лучи синего и фиолетового спектра. Эти очки повышают контрастность, улучшая цветовосприятие окружающих предметов и, кроме того стимулируют внимание, причиной утери которого, зачастую становится зрительное утомление. Вместе с тем, линзы очков для вождения в условиях слабой видимости значительно снижают степень ослепления встречными фарами. Самыми популярными моделями этого сегмента являются очки Polaroid.
Очки для водителей с проблемным зрением
Большинство очков для водителей имеют линзы без диоптрий, однако, и для людей с плохим зрением водительские очки существуют. Многие производители сегодня предлагают оптические очки, со специальным антибликовым тонированием. Изготавливают такие очки путем нанесения на оптические стекла поляризационного покрытия, после чего их еще и дополнительно затемняют.
Внутренняя защита
Конечно, очки для водителей – вещь необходимая, однако для предотвращения неприятностей на дороге из-за проблем со зрением, стоит задуматься о витаминной помощи своим глазам, что бы подстраховаться и дать им максимальную внутреннюю защиту.
К примеру, установлено, что вещество лютеин и производное от него — зеаксантин значительно сокращают время восстановления фокусировки зрения после ослепления встречными фарами вечером или ночью. Прием лютеинсодержащих препаратов, таких как Лютеин Комплекс, Лютеин Форте и др. улучшит остроту и цветовосприятие зрения, а кроме того, снизит утомляемость глаз, возникшую от долгого нахождения за рулем.
Определить, какие именно очки для вождения вам подойдут, поможет визит в близлежащий специализированный магазин либо оптику. Попросите консультанта максимально подробно описать вам несколько понравившихся моделей, и не стесняйтесь примерять, как можно большее количество пар, чтобы найти оптимально подходящие. Нужно помнить, что от выбора очков зависит ваша безопасность на дороге. Однако, и о правилах дорожного движения забывать тоже не стоит.
Отзывы
Если Вы уже использовали очки для водителей, будем Вам признательны, если Вы оставите свои отзывы.
Где лечить
Очки
Футляр для очков
Люди, которые носят очки (как коррекционные, так и солнцезащитные), знают не понаслышке, что стекла важно…
Как выбрать водительские очки
Быть за рулем – огромная ответственность. Водитель должен позаботиться не только о получении необходимых для управления автомобилем навыков, но и о соответствующей «экипировке». Речь идет об очках, которые защищают глаза и снижают нагрузку на них, благодаря чему повышается уровень комфортности и безопасности вождения.
Зачем нужны очки для вождения
Водительские очки решают ряд основных задач:
Улучшение видимости в темное время суток.
Защита от бликов и отражений на лобовом стекле.
Сведение к нулю вероятности ослепления фарами встречных авто или яркими солнечными лучами.
Предотвращение быстрой утомляемости глаз.
Коррекция проблем со зрением, таких как близорукость, дальнозоркость и т. д.
Некоторые водители уверены, что очки им не нужны. Но это заблуждение, базирующееся на застарелой привычке и отсутствии опыта езды со «стеклами»: разница между качеством «картинки» в дождливый/солнечный день у человека в очках и без них колоссальна.
Водительские очки: как выбрать по особенностям оправы
«Обрамление» линз во многом определяет общее качество очков. Хорошая оправа:
узкая, иначе она станет причиной ограниченного обзора;
«оборудована» комфортными носоупорами, сделанными из каучука или силикона;
имеет тонкие и мягкие заушники, крепящиеся к ее верхней или нижней части. Соединение по центру недопустимо, поскольку значительно сужает поле зрения.
Естественно, очки должны подходить по размеру и не вызвать у пользователя дискомфорта. Вес оправы – индивидуальная характеристика: каждый водитель самостоятельно оценивает, насколько ему удобно и не нужно ли снизить «нагрузку». В качестве материала обычно используется пластик или металл. Современные очки в любом случае окажутся достаточно легкими, особенно при тонкой оправе, но металл считается более долговечным и практичным.
Ни в коем случае нельзя покупать модель со слишком свободными заушниками, поскольку придется все время поправлять очки, отвлекаясь от дороги. Недопустима и другая крайность: чрезмерно зауженные заушники могут надавливать на виски и переносицу, не давая возможности водителю расслаблено вести машину.
Как выбрать очки для вождения по материалу линз
Один из важнейших вопросов при подборе очков – материал линз. Предпочтение следует отдавать поликарбонатному пластику. Не уступая стеклу по оптическим показателям, он:
отличается легкостью;
может выполняться в любом оттенке;
не разбивается на мелкие осколки в случае механического воздействия.
Последнее преимущество пластика основное для водителя. Попав в аварию, пользователь может быть уверен, что разбитые линзы не станут причиной проблем со здоровьем глаз.
Пластик считается мягким материалом, но сейчас его делают прочным и устойчивым к появлению царапин. Такие очки прослужат очень долго, не потеряв своих первоначальных свойств.
Какие очки выбрать для вождения? Разновидности
Во время поездок днем зрачок водителя несколько уменьшается из-за попадающего на него света. Основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться пользователю, – ослепление прямыми или отраженными солнечными лучами.
В ночное время главные опасности – эффекты гало и глер, а также снижение остроты зрения из-за плохой освещенности.
Чтобы справиться с негативными факторами, рекомендуются следующие типы очков:
Солнцезащитные. Лучший вариант для яркого солнечного дня. Такие линзы могут как иметь диоптрии, так и быть без них. Цвет и глубина тонировки – выбор сугубо индивидуальный. Но необходимо помнить: окрашенные линзы, характеризующиеся малой способностью к пропусканию света, искажают восприятие глазом естественных оттенков. Минимально допустимый уровень светопропускания составляет 8%.
Увеличивающие контрастность. Линзы этой группы принадлежат авторству Rodenstock. Благодаря специальному фильтру SunContrast глаза защищаются от УФ-лучей, а картинка становится более контрастной. Тонирование может быть как однотонным, так и градиентным. В последнем случае одновременно предотвращается риск ослепления и обеспечивается нормальный обзор приборной доски.
Фотохромные («хамелеоны»). Меняют уровень затемнения зависимо от условий: светлее в помещении, темнее в автомобиле. При этом чем ярче солнце, тем сильнее будет затемненность. Стандартный оттенок таких линз – серый, но также встречается розовый, оранжевый, желтый.
Поляризационные. Их особенность – способность частично блокировать свет, отражающийся от горизонтальных поверхностей (например, дороги, капота, приборной панели). Поляризационные линзы ставят только в ободковые оправы.
Антифары. Имеют желтые или желто-оранжевые линзы, благодаря чему не допускают ослепления фарами встречных авто.
Ночью запрещено использование очков со светопропусканием менее 75%. Лучше всего отдавать предпочтение прозрачным моделям, так как даже минимальное затемнение ухудшает видимость и контрастность. В результате пользователь избежит ослепления, но может не обратить внимания на помеху, встретившуюся на дороге.
Забота о безопасности – основная задача водителя. Не следует игнорировать простые способы, позволяющие избежать аварийных ситуаций. Лучше перестраховаться, чем затем жалеть об излишней беспечности.
Чем отличаются водительские очки от солнечных? Как выбрать?
Яркое солнце, туман, слепящий свет встречных фар… все эти факторы приводят не только к усталости водительских глаз, но и к развитию глазных болезней. Например: глаукомы, катаракты и прочих. Именно для защиты водителей, проводящих большую часть времени за рулем, были разработаны специальные водительские очки. Рассмотрим, чем они отличаются от солнечных, какой цвет линз лучше выбрать и что говорят отзывы других водителей?
Краткая история и устройство
Считается, что родоначальник очков для водителя – российский академик С. Н. Федоров. Именно он является создателем релаксационно-комбинированных очков, защищающих глаза от воздействия лишнего света. В результате их ношения сокращается уровень распада родопсина, вещества воспринимающего свет в сетчатке, посредством блокирования определенных спектров излучения, угнетающих его.
Подобными свойствами обладают и поляризационные автомобильные очки водителя Cafa France. Кстати, отзывы водителей говорят, что это самая популярная марка. Они разработаны специально для вождения автотранспортным средством в неблагоприятных зрительных условиях: яркое солнце, блики от асфальта после дождя (дневные) и сумерки, слепящие свет встречных фар (ночные). Линзы в таких очках – это светофильтры из высококачественного пластика или минерального стекла. Они покрываются тонкослойными покрытиями, создающими поляризационные волны (поперечные), колебания которых действуют только в перпендикулярном направлении излучения.
Принцип работы водительских очков
Обычный свет состоит из не поляризованных волн, так как его атомы свободно перемещаются в пространстве.
Для изменения и упорядочения их структуры применяются линейно-однонаправленные поляризаторы. Они выделяют из обычного света и пропускают излучения только в определенном направлении колебаний.
На границе раздела одна часть лучей отражается, а вторая преломляется, например: от воды или воздуха, или поглощается (лучи от твердых тел). Колебания отраженных лучей, как правило, перпендикулярны плоскости, на которую они падают, и при определенном угле падения отражаемый луч становится линейно поляризованным.
Благодаря этому автомобильные очки водителя Cafa France способствуют:
Улучшению видимости в тумане, сумерках, при осадках и пр.
Снижению яркости бликов встречных фар.
Уменьшению утомляемости и сонливости.
Обычно антибликовые линзы в водительских очках маркируются знаком AR и отличаются от линз простых солнечных очков следующим:
Полной задержкой УФ-лучей.
Оптимизацией интенсивности пропускаемого света: повышением четкости и контрастности видимого изображения.
Активным восстановлением нормального состояния тканей глаза, в том числе светочувствительных.
Ношение автомобильных очков не ограничивается по времени, главное, чтобы это было комфортно.
Какой цвет для водительских очков лучше?
Некоторые искренне полагают, что автомобильные очки водителя Cafa France обязательно должны быть с желтыми линзами. Однако это не так и носить постоянно их не следует.
Они, конечно, улучшают контрастность, но также меняют цветовые и пространственные ощущения, особенно если лобовое стекло не отличается идеальной чистотой.
В основном желтые линзы – это ночные, так как в сумерках они осветляют изображение, делают его контрастней и четче. Да и большей популярностью они пользуются у охотников, рыбаков, велосипедистов, сноубордистов, лыжников и других любителей спортивного отдыха.
Помимо желтого цвета, линзы в водительских очках бывают черными, прозрачными, коричневыми или серыми. При этом они могут быть антибликовые или ночные, дневные или с диоптриями. Каждый из этих типов рассчитан на определенные условия езды и состояния зрения. Например, при нарушенном зрении не рекомендуется пользоваться поляризационными очками. В таких случаях лучше носить «хамелеоны», которые подстраиваются под освещение.
Также рекомендуется отказаться от линз фиолетового или синего оттенка, так как считается, что они способствуют развитию заболеваний хрусталика. Розовые – появлению головной боли и проблем с нервной системой. Темные хорошо подходят для борьбы с прямым слепящим светом, отражениями от воды, стекла, асфальта и т.д.
Меньше всего глаза устают в очках с зелеными, серыми или коричневыми линзами. Однако постоянно использовать водительские, очки водителя Cafa France с линзами зеленого цвета все-таки не советуется – они, как и желтые, меняют цветовосприятие.
Ими лучше пользоваться в темное время или в пасмурную погоду, потому что изображение становится светлее, четче и контрастней, поднимается настроение.
Чтобы глаза при ночном вождении не так уставали, рекомендуется установить фары в среднее положение. Если они будут освещать колеса или стекло багажника впереди едущего авто, то глаза будут перенапрягаться. Луч свет должен направляться чуть выше бампера автомобиля впереди.
Выбирая водительские, очки водителя Cafa France, стоит придерживаться главных ориентиров: защищенности, безопасности и комфорта! Ну и, конечно, они должны сочетаться с имиджем своего владельца!
Классное видео о пользе поляризационных очков:
Если вы пользуетесь или пользовались автомобильными очками, то напишите о своем опыте в комментарии! Ваши отзывы могут помочь пользователям, задумавшимся об их приобретении!
Mercedes-Benz GLA и конкуренты: сравнение цен и характеристик
Не так давно мы рассказали, что представляет собой обновленный Mercedes-Benz GLA 2017. Помимо косметических изменений, GLA-Класс получил новые опции и оборудование.
Хватит ли этого для того, что бы подхлестнуть интерес покупателей к этому Мерседесу? Ведь конкурентов в столь популярном классе компактных кроссоверов сегодня большая. К тому же, с тех пор, как мы в 2014 году познакомились с новым представителем «звездной семьи» – первым Mercedes-Benz GLA, много воды утекло. Да и полку конкурентов прибыло.
Mercedes-Benz GLA 2017
Стоимость данной модели на нашем рынке на 11.09.2017 года начинается с 802 807 грн. за моноприводный Mercedes-Benz GLA 180. Машина предлагается бензиновыми моторами объемом от 1,6 до 2 литров мощностью от 122 до 381 л.с. и турбодизелями от 1,5 до 2,1 литров, развивающими 109 до 177 л.с.
У нас на тесте Mercedes-Benz GLA 2017 года в модификации GLA 200d 4Matic. Это значит, что под капотом компактного SUV установлен хорошо знакомый 2,1-литровый турбодизель мощностью 136 л. с., а привод он имеет на все колеса.
В такой конфигурации машина оснащается только 7-скоростной роботизированной коробкой передач 7G-DCT. И такая машина стоит от 1 043 827 грн. Поэтому и конкурентов мы выбираем с аналогичными или максимально близкими характеристиками моторов, коробками и приводами.
Audi Q3
Рецепт приготовления обновленного Audi Q3 схож. Он стал выглядеть выразительнее, получил более мощные двигатели, технические инновации и новые опции. Мы тут же отправились на встречу с обновленным Q3 в Мюнхен.
В Украине модель доступна со 150-сильный мотором 1.4 TFSI и передним приводом или в полноприводных вариантах 2.0 TFSI quattro (180-220 л.с.). Так же все дизельные модификации 2.0 TDI quattro на 150 и 184 л.с. оснащены только полным приводом. Минимальная цена машины составляет 1 061 512 грн.
Со схожими с нашим Mercedes-Benz GLA 2017 характеристиками в Украине продается Audi Q3 2.0 TDI quattro. Такой кроссовер оснащен 2-литровым турбодизелем, развивающим 150 л.с. и системой полного привода quattro. С автоматической трансмиссией эта машина стоит от 1 279 330 грн.
BMW X1
Самый компактный SUV баварской компании, BMW X1 второго поколения шокировал некоторых адептов марки поперечно расположенным мотором и версией с … передним приводом. Так же он кардинально сменил внешность – теперь это не приподнятый над землей универсал, на полноценный кроссовер, пусть и компактный.
Для любителей бензиновых авто существует несколько версий от переднеприводной X1 sDrive18i с 1,5-литровым (140 л.с.) мотором до 2-литрового (231 л.с.) полноприводного X1 xDrive25i. Почитателям дизелей доступны версии от X1 sDrive16d (2WD, 1,5 л., 116 л.с.) до X1 xDrive25d (4WD, 2,0 л., 231 л.с.).
Стоимость нового BMW X1 в Украине стартует с 846 351 грн. А со схожими нашему обновленному Mercedes-Benz GLA 2017 характеристиками 15-сильная версии X1 xDrive18d обойдется минимум в 972 345 грн.
MINI COUNTRYMAN
MINI COUNTRYMAN второго поколения возмужал и повзрослел. Наше знакомство с ним состоялось на примере стильного и мощного MINI COUNTRYMAN COOPER S ALL4, но на украинском рынке модель представлена и другими модификациями.
Бензиновые MINI COUNTRYMAN второго поколения для нашего рынка оснащаются моторами объемом 1,5 и 2,0 литра, которые развивают от 102 до 231 л.с. Есть и вариант COOPER S E ALL4 COUNTRYMAN с гибридной силовой установкой суммарной мощностью 224 л.с. Дизельные агрегаты имеют аналогичные объемы, но выдают от 116 до 190 л.с.
Стоимость модели начинается с 703 375 грн. Но, в конкуренты тестируемому Mercedes-Benz GLA 2017 лучше всего подходит полноприводный COOPER D ALL4 COUNTRYMAN с 2-литровым 150-сильным турбодизелем и ценой от 882 506 грн.
Range Rover Evoque
Со времени своего дебюта самый младший отпрыск королевской семьи обновляется уже второй раз. Таким образом Range Rover Evoque продолжает стимулировать своих соперников заниматься спортом, повышать свои интеллектуальные способности и приобретать новые навыки.
В качестве силовых агрегатов он делает акцент на турбодизелях. Это 2-литровые моторы мощностью от 150 до 240 л.с. Бензиновая «двушка» выдает уже от 240 до 290 л.с.
Минимальная стоимость Range Rover Evoque в Украине составляет 1 355 495 грн. Причем, это как раз и будет 150-сильная турбодизельная полноприводная модификация Range Rover Evoque Td4 Diesel 4WD 5 Door, максимально подходящая тестируемому Mercedes-Benz GLA 2017.
Infiniti QX30
Автомобиль создан по аналогии с парочкой «двойняшек» из Mercedes-Benz – моделей A-Класс и GLA-Класс. От них же хэтчбек Infiniti Q30 и кроссовер QX30 унаследовали всю агрегатную базу: моторы, трансмиссии, элементы шасси. Правда, в компании Infiniti обещают, что автомобиль будет отличаться собственными настройками подвески.
Именно из-за этого родства мы оставляем в списке конкурентов Infiniti QX30, потому как на данный момент в нашей стране этот кроссовре продается только с 2-литровым 211-сильный бензиновым турбомоором. А стоимость машины начинается с 898 930 грн.
Volvo V40 Cross Country
Проще всего узнать обновленный Volvo V40 Cross Country по «Молотам Тора» – Т-образным ходовым огням в фарах. Кстати, не так давно мы знакомились со 190-сильным Volvo V40 T4 Cross Country. Помимо этой бензиновой модификации, этот автомобиль предлагается и в более мощной 245-сильной Т5.
В подходящем нашему обновленному GLA-Классу исполнении Volvo V40 Cross Country D3 со 150-сильным 2-литровым турбодизелем, 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом такой автомобиль 4WD стоит от 1 160 052 грн.
фото автора и фирм производителей
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Обзор нового кроссовера Mercedes GLA
Содержание статьи:
Mercedes А-класса продолжает плодить потомство. Вслед за CLA семейство пополнилось кроссовером. Новинка с индексом GLA почему-то напомнила нам о легендарном «сто девяностом», прославившимся как «Mercedes для народа».
В 1982 году произошла маленькая автомобильная революция. Mercedes представил модель 190. Прежде никогда ничего подобного за долгую историю марки не происходило. Новинка была компактным и относительно дешевым седаном. Более того, 190-й вдохнул новую жизнь в слегка постаревший модельный ряд и привлек в дилерские шоу-румы новых и более юных клиентов. Автомобили со звездой на капоте переставали быть недоступными… В Европе «Mercedes для народа» скоро стали называть Baby-Benz. Новинка пришлась людям по душе и по карману.
Смотрите, как кардинально меняются времена. Сегодня в Европе седаны являются вымирающим видом. Тот, кто мечтает о модной машине, смотрит в сторону кроссоверов. Их сейчас полным полно. С габаритами по периметру как у хэтчбеков, они отродясь имеют более высокие ку- зова, обеспечивают более удобный взгляд на дорогу. А еще у них клиренс выше, вид мужественнее – на тесных улочках Европы они успешно ведут борьбу за место на парковке. Да и в наших широтах легкое преимущество в проходимости никогда не помешает.
К настоящему моменту уже не один экземпляр псевдовнедорожников доказал, что может быть любимцем публики. Люди расхватывают VW Tiguan, Nissan Qashqai и BMW X1, как горячие пирожки. Неудивительно, что бизнесмены из Mercedes не могли смотреть на это и бездействовать. Свой ответ они огласили на Франкфуртском авто- салоне, представив новый GLA. И вот это – настоящий новый Baby-Benz!
Просто А-класс для многих маловат, B-класс слишком консервативен, а CLA чересчур непрактичен. При длине кузова в 4,42 м GLA сравним с Opel Astra. Это чарующий, пленительный формат. Особенно с тем обстоятельством, что инженеры Mercedes слегка приподняли новинку над землей. Высота кузова – 1,49 м, что всего на 6 см выше, чем А-класс. Так какой же автомобиль получился у Mercedes: хэтчбек с увеличенным клиренсом или компактный кроссовер?
Мультируль Мультируль Простое управление вспомогательными функциями автомобиля. Впервые доступ- но голосовое управление при помощи вопросно-ответной системы Siri из смартфона iPhone
Центральная консоль Кнопок много, но самые важные достаточно крупные, подписи четкие. Кроссовер получил систему помощи при спуске и специальную внедорожную программу управления полным приводом
Мультимедиа Mercedes предложил улучшенную мультимедийную систему с расширенными интернет-функциями и разнообразными приложениями. Впервые доступна информация с дорог в реальном времени
Пульт управления мультимедийной системой, состоящей из шайбы и пары клавиш, слишком далеко сдвинут назад
Наша первая эксклюзивная встреча с новинкой дает ответы на все вопросы. Это именно кроссовер, хотя и небольшой. Кузов GLA больше и вместительнее, чем у А-класса. Разрабатывая кроссовер, инженеры учли кое-какие ошибки хэтчбека. На заднем ряду GLA больше места над головой и на уровне коленей. Взрослым тут не место и удобно благодаря чуть более высоко установленным сиденьям. Более того, эти кресла заимствованы у B-класса и оснащены механизмом регулировки угла на- клона спинки (правда, это полагается за доплату).
Сзади достаточно места для взрослых
Да и багажник стал больше: 421 л (на 80 л вместительнее, чем у А-класса), которых будет достаточно для большинства будничных транспортных задач. Багажный проем даже шире, потому что конструкторы решили разделить задние фонари пополам и сделать компактнее их места крепления на кузове. Так что перевезти небольшой комод или стиральную машину ему по силам. Кстати, за доплату GLA можно оснастить электроприводом задней двери, что пока является роскошью в этом сегменте автомобилей.
Заглянув в салон Mercedes GLA, мы снова видим, как стремительно меняется автомир. Интерьер сделан из качественного пластика и выглядит очень благородно. Конкуренты этим едва ли могут похвастать. Интерьер BMW X1 на фоне мерседесовского размаха кажется почти бюджетным. Специалисты по интерьерам из Штутгарта не пожалели на салон GLA мягкого пластика, декора из алюминия, за доплату предложили декор из натурального шпона и обтяжку передней панели кожей. Одним словом, GLA получился высококлассным кроссовером.
Предназначен для мощеных дорог: предлагаемый за доплату полный привод заботится о безопасности и надежной управляемости. Для бездорожья он не рекомендован
Современный автомобиль немыслим без мультимедийных функций, базирующихся на различных сервисах и ресурсах из интернет. Mercedes GLA оснащен новым поколением системы Command, которая позволяет следить за лентой из социальных сетей Twitter и Facebook, принимать потоковую музыку от сервиса Aupeo и проигрывать ее.
Навигационное приложение от Garmin получает данные о состоянии дорожного движения в режиме реального времени. C помощью приложения Glympse (также поддерживаемым системой Command) водитель может делиться с друзьями своим текущим местоположением. А подсоединенным к мультимедийной системе автомобиля iPhone можно управлять при помощи голосовых команд. Инженеры Mercedes прекрасно справились и с традиционным домашним заданием – подготовкой разнообразных силовых агрегатов.
Гамму моторов открывает 136-сильный турбодизель. Благодаря низкому коэффициенту аэродинамического сопротивления (0,29) и штатной системе Start-Stop кроссовер GLA с таким двигателем расходует в среднем 4,3 л/100 км. Даже самая мощная версия, оснащенная 2-литровым бензиновым турбомотором, потребляет порядка 7,1 л топлива в смешанном режиме.
Инженеры Mercedes cособенно гордятся системой полного привода. Этот автомобиль стал первым в модельном ряду кроссоверов обладателем новой трансмиссии (специально разработанной для платформы с поперечной установкой моторов), способной очень гибко распределять крутящий момент. Крутящий момент может быть распределен между передней и задней осями в пропорции от 100:0 до 50:50.
Основные конкуренты нового Mercedes GLA
Audi Q3, BMW X1, Nissan Qashqai, Skoda Yeti, VW Tiguan.
Широкий прямоугольный проем, низкий бортик багажника – грузить вещи очень легко. Бампер особо не выдается назад, а его верхний край прикрыт стальной накладкой
Сзади больше места, чем в А-классе, поэтому взрослым почти не тесно. Задние кресла установлены немного выше. Регулировка наклона спинки – за доплату
Багажник вместительнее чем у А-класса на 80 л (всего 412 л). Проем шире за счет разделения задних фонарей и установки внутренних секций на крышке
Однако компания Mercedes по вполне объективным причинам не называет GLA внедорожником. Пресс-релиз лишь тактично упоминает о том, что этот автомобиль способен перемещаться по пересеченной местности. Тяжелое бездорожье ему противопоказано. Хотя, как это давно известно, владельцы полноприводных автомобилей (за исключением потомственных внедорожников) крайне редко съезжают с асфальта.
Даже директор Mercedes по продажам Йоахим Шмидт говорит о том, что GLA разработан для мощеных или грунтовых дорог. «Этот кроссовер обладает очень убедительной и надежной управляемостью», – поясняет он и не заостряет внимания на каких-либо внедорожных способностях новинки.
О том, каков GLA на ходу, мы расскажем немного позже, когда начнутся ездовые презентации. Остается лишь надеяться, что плавность хода кроссовера будет лучше, чем у A-класса. Все-таки, с точки зрения комфорта хэтчбеку есть еще над чем поработать. Пока же известно, что GLA не будет оснащаться какой-либо адаптивной или регулируемой подвеской.
Продажи GLA начнутся в январе 2014 года
Точные цены на кроссовер GLA будут объявлены в конце декабря 2013 года, а продажи начнутся в январе 2014 года. В модельной гамме четыре версии, плюс пятая модель, «заряженная» версия GLA 45 AMG.
Внешность GLA выразительна и динамична. Широкая решетка с парой горизонтальных брусьев и крупная эмблема позволяют безошибочно узнать в нем новый Mercedes
Стандартным вариантом полного привода является передний. Полноприводная трансмиссия доступна только за доплату и только при заказе преселективного «автомата» DCT. То есть, версии GLA с приводом 4Motion окажутся довольно дорогими.
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=CapxGHMJOiI
Похожее
comments powered by HyperComments
В BMW планируют создать конкурента Mercedes GLA: модель Urban X
BMW Urban X: возможный новый внедорожник из Мюнхена
Mercedes GLA и Audi Q2 – это успешные примеры небольших современных кроссоверов, которые нравятся публике. Единственный, кого в списке большой немецкой тройки в данном сегменте не оказалось, – это BMW. Развивая крупные модели вроде BMW X5 и новейшего X7 баварцы, кажется, совсем забыли про компактный класс вседорожников. Забыли ли? Похоже, что совершенно нет! Ведь, по последним данным, в BMW уже давно начали работать над небольшим внедорожником под названием BMW Urban X, созданным на базе MINI.
Роли в автопромышленности меняются быстро: вчера вы задавали тон, сегодня вы уже гонитесь за последними тенденциями. Когда в 2009 году BMW представила кроссовер X1, конкуренты только находились на стадии планирования и разработки собственных небольших внедорожников. Лишь в 2011 году у Audi появилась своя модель Q3, а два года спустя к ним присоединился Mercedes с GLA. Но в отличие от БМВ другие производители пошли дальше, расширяя свой модельный ряд в сторону уменьшения.
BMW Urban X: меньше X1
И действительно, сегодня компактный класс моделей переживает настоящий бум популярности. К 2020 году объем продаж мини-внедорожников в мире может достигнуть 7,5 млн единиц ежегодно, что позволит сказать о росте популярности сегмента в целых семь раз!
Чтобы постараться не упустить поезд, немцы из Мюнхена готовят следующее решение: сделать внедорожник, еще более компактный, меньше небольшого кроссовера X1 и построить его на платформе UKL2, которая станет доработкой известной новой переднеприводной основы для новой модели Series 1. На ее базе несложно создать компактный внедорожник длиной до 4.2 метра.
BMW Urban X – это официальное название?
Мало того, что модель кроссовера станет столь компактной (впервые в истории автопроизводителя), так еще и получит странное название. «Urban X», похоже, станет вполне официальным именем для модели. И впрямь, не называть же ее X0.5?
Именно поэтому маленькая версия BMW должна отделиться от предыдущей номенклатуры «X»-версий. В названии действительно определена задача: BMW Urban X в первую очередь проектировался для жителей мегаполисов.
В соответствии с общемировой тенденцией платформа UKL2 готова принять в себя как версии с ДВС, так и чисто электрический привод. Любые вариации аналоговых установок – от мягкого гибрида с системой электропитания на 48 вольт до плагин-гибрида и чистокровного электромобиля с дальностью более 400 км – могут быть установлены на новую модель компакт-класса. При этом, как отмечается, электрифицированная модель (в частности, плагин-гибридная версия) позволит BMW сделать задний вспомогательный привод электрическим даже на гибридных версиях модели. Этот принцип уже используется в BMW – в серии 2 Active Tourer.
BMW Urban X: дизайн остается неизвестным
Хотя технические данные в значительной степени известны, дизайн новой модели все еще находится под огромным знаком вопроса. В BMW сегодня происходят большие перестановки внутри отдела дизайна.
Перешедший из Škoda на руководящую должность в дизайнерский отдел BMW словацкий автостроитель Йозеф Кабан в результате внутренних конфронтаций внутри компании за право определения стиля будущих моделей марки вынужден был переехать в Rolls-Royce. Поэтому на данный момент ни один человек со стороны не может сделать хотя бы предположения о том, как может выглядеть новая модель и в какую сторону качнется маятник – в направлении нового стиля BMW, опробованного словацким дизайнером на последней версии BMW 7-Series, или стилистика изменится в соответствии с видением корифеев из Мюнхена.
Более того, внутренние несогласования, в свою очередь, могут отложить реализацию проектов вроде Urban X… Впрочем, немецкие спецы уже сделали пару рендерингов предполагаемого внедорожника.
Audi и Mercedes легко обходят BMW
В то время как в следующем году Audi проведет небольшой косметический ремонт, Mercedes также не будет отставать и осенью представит совершенно новое поколение GLA. Новый GLA получит все обновки технологий A-Class, включая больше пространства, комфорта и голосовое управление на MBUX.
Полностью рассекречен новый Mercedes-Benz GLA
Неожиданностей не произошло: о самых главных изменениях в конструкции GLA производитель уже рассказал в тизерах. Компактный кроссовер (восьмой по счету член переднеприводного мерседесовского семейства, если считать и китайские версии) заметно вырос по вертикали и чуть-чуть укоротился по горизонтали. Высота теперь составляет 1 611 мм, а длина сократилась до 4,41 м. Несмотря на последнее обстоятельство, конструкторам удалось увеличить расстояние между колесами: вместо прежних 2 699 мм база выросла до 2 729 мм.
Шире и удобнее стал проем пятой двери, хотя сам багажник нарастили почти незаметно – с 421 до 435 л (максимальный объем пока не называют), причем не исключено, что за прибавку следует благодарить задний диван новой конструкции. Помимо складной спинки он обзавелся еще и салазками, по которым может перемещаться в диапазоне 140 мм.
Настолько же выше по сравнению с предшественником установлены и передние сиденья, которые теперь обеспечивают более вертикальную «внедорожную» посадку. В целом основные усилия разработчиков были направлены на то, чтобы заставить GLA выглядеть пусть небольшим, но все же полноценным кроссовером, тогда как модель предыдущего поколения больше напоминала высокий хэтч. Имиджевая составляющая имеется даже в конструкции дверей: теперь они прикрывают пороги и страхуют пассажиров от опасности испачкать брюки.
Интерьер новинки, как и предполагалось, почти полностью позаимствован у соплатформенного А-класса. В базовую комплектацию GLA включен мультимедийный комплекс MBUX с двумя 7-дюймовыми мониторами, но в зависимости от комплектации они могут увеличиваться до 10,25 дюймов. Кроме того, мультимедиа может сопровождаться проекционным дисплеем, элементами дополненной реальности, голосовым управлением и тому подобное.
Кроссовер впервые научили предупреждать о нахождении движущихся препятствий в слепых зонах перед тем, как водитель откроет дверь. Сигнализирует GLA о возможных помехах сигнальной лампой в боковом зеркале и звуковым предупреждением, а фиксирует объекты, движущиеся со скоростью более 2 метров в секунду – то есть, функция ориентирована в первую очередь на велосипедистов. Работает она в течение трех минут после выключения зажигания.
У более дорогих моделей новый GLA позаимствовал, к примеру, «релаксирующий ассистент» Energizing и функцию подготовки к автомойке. По ее активации автомобиль закроет все окна, сложит зеркала, отключит датчик дождя и переведет климатическую установку в режим рециркуляции. Дезактивируется функция сама после того, как GLA разгонится до скорости в 20 км/ч.
На данный момент анонсирован только один представитель линейки стандартных GLA – версия с индексом 200, которая получила уже известный 1,33-литровый турбомотор. Развивает он 163 л.с. и 250 Нм крутящего момента и может сопровождаться опциональной системой полного привода, которая реализована за счет электромеханической муфты.
51 Фотографии
В комфортном режиме 80% тяги приходится на переднюю ось, в спортивном оно сокращается до 70%, а во «внедорожном» крутящий момент делится пополам. В стандартное оснащение полноприводных кроссоверов вошел и опциональный пакет Offroad-Technik, который подразумевает дополнительные ассистенты для движения по бездорожью и особый режим демонстрации их работы на центральном экране, а также расширенный функционал для светодиодной оптики.
Вторым рассекреченным мотором для Mercedes-Benz GLA стал двухлитровый турбированный агрегат, развивающий 306 л.с. и 400 Нм: его будут устанавливать на GLA от AMG с индексом 35 вместе с 8-ступенчатым роботом и полным приводом. До 100 км/ч такой кроссовер разгонится за 5,1 секунды.
Кроме мотора, отличать AMG GLA 35 от базовой модификации будут усиленный кузов, спортивная подвеска (опционально доступны адаптивные амортизаторы), особые настройки системы стабилизации и полного привода, а также декор кузова и салона (включая и специализированные режимы работы виртуальной приборки).
34 Фотографии
Кроме того, «подогретый» кроссовер обзавелся мощными тормозами с 350-миллиметровыми дисками и четырехпоршневыми суппортами, а также регулируемым звуком выпуска. В будущем у GLA появится и полноценная «заряженная» версия с 421-сильным мотором и индексом 45 S.
Продажи новинки в Европе планируется начать уже весной следующего года.
Тест драйв Mercedes-Benz GLA-Class — Женский взгляд. Летим на свет
Успех кроссовера Mercedes-Benz GLA на нашем рынке объясняется во многом маниакальным желанием женщин обладать этим автомобилем. Немецким дизайнерам и инженерам можно сделать комплимент, модель привлекает россиянок, как яркий свет – мотыльков
Отношения Евы Моторной с GLA складываются практически моментально. «Эта машина заряжена какой-то уникальной энергией. По силуэту и габаритам – вроде бы обычный хэтчбек, но каждая складка на кузове, пропорции, отделка, запах кожи и звук магнитолы создают ощущение респектабельности. Сразу понимаешь, что это автомобиль не массового, а люксового уровня», – так наш тест-пилот формулирует первые впечатления от самого компактного кроссовера Mercedes-Benz, который она для себя сразу же окрестила «Глафирой».
Немецкая аристократия
Однако дабы понять, что конкретно в GLA ценят женщины, нужно разобраться в нюансах. Моя напарница по тесту признается, что ее подкупает в первую очередь внешность: «Мне нравится просто даже смотреть на GLA – это источник позитива и тут важны детали. Мощные бамперы и пороги с защитными накладками создают ощущение защищенности, но при этом не выглядят грубо. Фары светят очень ярко и из-за цепочек светодиодов смотрятся гламурно. Двери можно открывать, не доставая брелока из сумочки, они легкие и закрываются с благородным шлепком. Внутри просто шикарны обшивка передней панели и металлизированные детали, но больше всего мне понравились кругляши воздуховодов в авиационном стиле».
Я обращаю внимание Евы на также безупречную эргономику. Говорю о том, что перенесение рукоятки селектора роботизированной трансмиссии на рулевую колонку разгрузило центральный тоннель, и здесь удалось разместить сразу несколько ящичков, а в подлокотнике организовать глубокий вещевой бокс. Делаю акцент и на расширенный диапазон регулировок руля и сидений. Но Моторной больше нравятся удобные элементы элекрорегулировки передних кресел на панелях дверей, память положения сидений и то, что все управляющие кнопки размещены выше поля зрения водителя, – не нужно отвлекаться от дороги.
В плане практичности Еву почти все устраивает. «Сначала мне показалось –упрусь головой в потолок, который по меркам кроссоверов расположен низковато, наверное, тут дело в огромном двойном люке, отбирающем часть пространства. Но оказалось, что вопрос снимает тот самый широкий диапазон регулировок кресел: опустила сиденье пониже и в результате устроилась удобно – и крышу не подпираю, и дорога из-за высоко расположенного капота хорошо просматривается. Для меня важно также, что посадка получилась высокая, скорее как во внедорожнике, чем в хэтчбеке. Единственное, к чему не сразу привыкла: из-за высоких бортов плохо просматривается пространство в районе правого крыла и порога. Хорошо, что есть датчики парковки «по кругу» и «автопарковщик», которым я, правда, пользовалась лишь пару раз – ради эксперимента. Просто датчики парковки и монитор и без того четко передают картинку за бортом».
Продолжая ревизию машины, наш тест-пилот комментирует: «На заднем ряду места вполне достаточно не только для ребенка, но и для взрослых. Важно, что есть лючок в диване, можно положить лыжи, удочки или какой-нибудь другой инвентарь. А еще на второй ряд выведены воздуховоды и там всегда отличный микроклимат. Багажник вместителен – его хватает и для шопинга, и для поездок на дачу. В этой машине есть также кнопка закрывания багажной двери на ее внутренней кромке. А открывать заднюю створку мне удобнее всего с ключа – нажать кнопку на брелоке и не отпускать несколько секунд. В минусы же запишу отсутствие запасного колеса. Все-таки я часто выезжаю за пределы Москвы, например на дачу, и запаска лично мне не помешала бы».
Что ж, могу только согласиться. Ведь колесная база кроссовера – внушительные 2699 мм, которых достаточно, чтобы расположиться вольготно, а 481 л в багажном отсеке позволяет обеспечить увеличенный в сравнении с соплатформенным А-Class задний кузовной свес. Да и с электронными фишками уровень комфорта заметно повышается. Жаль только, что за многие из них, в том числе за электропривод пятой двери, придется доплачивать. И, наконец, отсутствие в этой комплектации запаски я тоже не одобряю, отнюдь не всегда можно рассчитывать на ремкомплект и помощь эвакуатора.
Школа драйва
Специально позвонил Еве, дождавшись, когда она проведет за рулем GLA первые полчаса. И ничуть не удивило то, что Моторная ответила мне по громкой связи: быстро разобралась и подключила свой смартфон. Немного времени ушло и на освоение навигатора – как тут не сделать комплимент интуитивно понятному управлению мультимедийной системы COMAND Online! «У меня ощущение, будто я еду в режиме автопилота, – рассказывает наш тест-пилот. – Чуть было зазевалась с торможением, и машина уже предупреждает меня писком, наехала колесами на разделительную полосу – чувствую вибрацию на руле. А как здорово, что «Глафира» транслирует на «приборку» и центральный дисплей скоростные ограничения! В ситуации с драконовскими штрафами за превышения такой суфлер как нельзя кстати».
Кроме того, Моторная осталась в восторге от ходовых качеств этого Mercedes-Benz: «На трассе GLA стоит как влитой, а в повороты, где я привыкла притормаживать, можно входить на более высокой скорости – за рулем чувствуешь себя очень уверенно». Правда, у таких драйверских настроек есть и оборотная сторона. По словам Евы, на дорожных стыках и при переезде «лежачих полицейских» кроссовер сотрясается всем корпусом, будто говорит – отвези меня туда, где дороги лучше. Но в пределах Москвы особого дискомфорта по подвеске она не заметила: на ощутимых неровностях жестковато, но не настолько, чтобы это сильно раздражало.
Возможностей 2-литрового 211-сильного бензинового мотора женщине хватает за глаза. «Сначала я не решалась активировать «спортивный» режим клавшей, GLA и без того реагировал на команды очень резво, – продолжает Моторная, – но когда попробовала, осталась в восторге. От ускорения захватывает дух, мотор звучит мощно. В общем, когда нужно спешить, такие настройки очень даже уместны». Не лишняя для Евы и полноприводная трансмиссия, с ней она чувствует себя гораздо увереннее и на скользкой дороге, и при выездах на природу. А еще Моторной нравится, что к GLA с пиететом относятся соседи по потоку: «У меня не возникает проблем, когда нужно перестроиться или въехать в поток с второстепенной дороги, эту машину уважают и, как правило, пропускают».
Поездив на автомобиле несколько дней, Моторная выносит свой вердикт: «За время знакомства с машиной я постоянно спрашивала себя – что же меня в ней цепляет. Магия трехлучевой звезды? Шикарная отделка? Комфорт? Отличная управляемость? Фирменные системы безопасности? Я бы сравнила GLA с очень дорогой, но при этом не кричащей одеждой от французских или итальянских дизайнеров. Вроде бы обычные рубашка, джинсы, обувь. Но сшито все настолько качественно, что ни у кого не возникает сомнений в твоем вкусе и финансовой состоятельности. Вот за это ощущение класса и стиля, как я думаю, покупатели и платят не самые малые деньги».
Автор
Василий Сергеев, обозреватель журнала «Автопанорама»
Приходилось ли вам объезжать внезапно возникшее препятствие и одновременно тормозить? Наверняка да. Казалось бы, что в этом сложного — нажал на тормоз, повернул руль и скорректировал траекторию. Однако всё относительно просто до определённого момента. Если при экстренном торможении нажать на педаль тормоза сильнее, чем необходимо, колёса могут заблокироваться и…
Дальше возможны два варианта развития событий. Оба обусловлены наличием или отсутствием антиблокировочной системы тормозов АБС (ABS — Anti-lock Brake System). Если машина архаичная, ведёт свою родословную из середины семидесятых прошлого столетия или сошла с конвейера одного из отечественных автозаводов, то, как бы усердно вы ни крутили «баранку», транспортное средство траектории не изменит. Дело в том, что заблокированные колёса, скользя, лишают водителя возможности маневрировать — сорвавшись на юз, автомобиль будет тупо ехать по прямой, будто у него отрубили руль. Лишь опытный пилот сумеет хладнокровно разблокировать колёса, на мгновение отпустив педаль тормоза. А затем, используя импульсное торможение, вернуть контроль и погасить скорость. Второй вариант — для машины, оснащённой АБС. От водителя требуется лишь посильнее нажать на педаль тормоза и спокойно работать рулём. Чувствуете разницу?
За 30 лет система претерпела сильные изменения. В десятки раз увеличились быстродействие и количество циклов срабатывания за единицу времени. Так, например, первые блоки управления для легковых автомобилей весили более 7 кг. Современные же гораздо компактнее и тянут килограмма на полтора.
Блокировка опасна ещё и тем, что способна стать причиной заноса или увода автомобиля в сторону. Произойти это может, когда под колёсами разнородное покрытие, сильно изменена загрузка по осям в ходе предыдущего манёвра или стоят разные шины (последнее звучит дико, но в России, увы, не редкость). Кроме того, при заблокированных колёсах машина может изменить траекторию под действием любой боковой силы (уклон дороги или столкновение). Скорректировать траекторию в этом случае практически невозможно.
В АБС для определения скорости вращения используются индукционные датчики частоты и датчики, работающие на эффекте Холла. Каждое новое поколение колёсных датчиков частоты вращения становится меньше, точнее и надёжнее. Сначала устанавливался только один сенсор, который монтировался на редукторе заднего моста или КПП. Позже к нему добавились ещё два — на передних колёсах. И лишь в последних версиях АБС предусматривается установка датчиков на каждое колесо, соответственно, с индивидуальными модуляторами. Кстати, самые древние и примитивные одноканальные ABS воздействовали сразу на все тормозные механизмы.
Ещё один негативный эффект блокировки — увеличение тормозного пути. Здесь всё дело в том, что сила трения покоя обычно больше силы трения скольжения. Следовательно, для максимально быстрой остановки автомобиля нужно генерировать такую величину давления в тормозных магистралях, чтобы колёса при торможении вращались на грани блокировки. Есть такой немаловажный показатель, как относительное проскальзывание. Он в зависимости от степени заторможенности колеса может меняться от нуля (колесо катится без проскальзываний) до 100% (колесо полностью заблокировано). Экспериментально установлено, что максимальная эффективность торможения достигается при 15–20-процентном проскальзывании — то есть в том случае, когда скорость вращения заторможенного колеса на 15–20% ниже скорости свободновращающегося колеса при постоянной скорости движения машины. Забегая вперёд, скажем, что электроника при торможении поддерживает именно эту величину, периодически блокируя и разблокируя колёса.
В состав практически любой современной системы АБС входят: электронный блок управления (1), модулятор (2), изменяющий давление в гидравлических магистралях, датчики угловых скоростей вращения колёс (3), установленные на внутренней части ступицы колеса.
Прогрессивное человечество окончательно осознало вред заблокированных колёс лишь в 70-хпрошлого века. Пионером в данной области стал Mercedes-Benz, совместно с компанией Bosch разработавший систему, которая в 1979 году стала устанавливаться на Мерседесы S-класса. Основной принцип работы АБС был сформирован именно тогда, и потом только совершенствовался.
Современная электроника (ABS, противобуксовочная система, ESP), чтобы держать под контролем поперечную и продольную динамику автомобиля, учитывает не только частоту вращения колёс. Подконтрольными являются угол поворота руля, степень крена кузова, ускорение… Давление в тормозных контурах генерируется по совокупности полученных данных, плюс в некоторых случаях принудительно изменяется тяга двигателя.
Задача ABS — регулировать скорость вращения колёс путём изменения давления в магистралях тормозной системы. Чтобы контролировать угловую скорость, надо знать её величину и то, как она меняется со временем. Каждое колёсо снабжено датчиком, который выдаёт электрические импульсы с частотой, пропорциональной скорости вращения колеса. Эта информация поступает в блок управления АБС.
Если во время торможения угловая скорость колеса приблизилась к нулю, электронный мозг тут же примет решение его «растормозить». Гидравлический модулятор при помощи электроклапана стравит давление из магистрали и перенаправит «лишнюю» порцию тормозной жидкости в гидроаккумулятор. Давление будет снижаться до тех пор, пока колесо, снова «ухватившись» за покрытие, не раскрутится до определённой скорости. Далее ABS опять резко увеличит давление в магистрали и притормозит колесо. Цикл продолжится до тех пор, пока машина не остановится или водитель не ослабит давление на педаль до положения, когда ABS не нужна.
Существующие на рынке системы отличаются весьма точной настройкой и обеспечивают максимальную эффективность торможения.
Многие скажут: «Невелика премудрость!» Прерывисто тормозить можно и самому. И правда: во многих случаях такой способ замедления на автомобилях, не оборудованных АБС, позволяет во время экстренного торможения объехать внезапно возникшее препятствие. Когда колёса блокируются — вы тормозите, как только «отпускаются» — получаете возможность корректировать направление движения. Естественно, при таком раскладе тормозной путь значительно увеличится, зато водитель получит возможность объехать препятствие и упреждающим действием руля погасить занос.
Но, к сожалению, ни один титулованный гонщик не способен обеспечить «порционное» торможение с частотой, с которой это делает ABS. Система (в зависимости от варианта исполнения) за секунду успевает заблокировать-разблокировать колёса около 15 раз. К тому же водитель одновременно воздействует на все тормозные механизмы (так работали первые системы ABS), в то время как современные 4-канальные антиблокировочные системы следят за скоростью вращения и регулируют тормозное усилие для каждого колеса отдельно.
Гидравлический модулятор, совмещённый с блоком управления (чёрный).
В большинстве современных автомобилей ABS работает вместе с EBD (Electronic Brake Distribution) — системой распределения тормозных усилий, которая дозирует интенсивность торможения для каждого колеса. C EBD можно смело тормозить в повороте и на «миксте». Электроника по разности частот вращения поймёт, что колёса попали на участки с разнородным покрытием, и уменьшит тормозные силы на колёсах, которые имеют лучшее сцепление с дорогой. Кстати, интенсивность замедления в этом случае снизится и будет определяться силой трения колеса (колёс), имеющего наихудшее сцепление с дорогой.
Нелишне заметить, что для максимальной эффективности замедления педаль тормоза на автомобилях с ABS надо вдавливать в пол что есть силы. Впрочем, последнее делать не обязательно тем водителям, чьи машины оснащены системой Brake Assist, которая сама создаёт избыточное давление в тормозной магистрали, «дотормаживая» за слабого или нерешительного человека. При штатных замедлениях она не вмешивается. Однако резкое нажатие (удар) на педаль Brake Assist расценивает как сигнал к экстренному торможению и вступает в действие.
При торможении на разнородных покрытиях электроника сделает всё, чтобы противостоять заносу. Но иногда автомобиль, оснащённый ABS и EBD, может довольно сильно развернуть. Здесь всё зависит от того, как настроена система.
Но не всё так гладко. ABS, как и любая другая система, обладает недостатками. Например, простой «антиблок» может проиграть обычным тормозам на снегу, льду или песке, свести на нет преимущества шипованной резины. Ведь на льду шипы обеспечивают наибольшее замедление только при максимальном относительном проскальзывании, когда они словно когти впиваются в лёд и бороздят его. Каверза в том, что ABS, стремясь растормозить колёса, не даёт шипам работать и тем самым увеличивает тормозной путь. То же происходит на грунтовых дорогах (песок, щебень, глина) и покрытиях, занесённых снегом.
Наличие ABS не повод отказа от шипованной резины. Во время блокировки шипы всё равно будут цепляться за лёд и обеспечивать более надёжное замедление, нежели нешипованные покрышки.
Автомобили с ABS в этом случае имеют более длинный тормозной путь, потому что постоянно разблокирующиеся колёса не создают «эффекта плуга». А ведь именно на таких покрытиях заблокированные колёса имеют максимальную эффективность торможения — из-за того что нагребают перед собой «валики» из грунта или снега. Вот почему нужно помнить: на обледеневшей, заснеженной или грунтовой поверхности тормозной путь автомобиля, не оснащённого АБС, может быть короче.
Автомобили с ABS при экстренном торможении остаются управляемыми.
Подложить небольшую свинью АБС может и на неровной дороге. Если при торможении одно колесо на мгновение зависнет в воздухе и заблокируется, обманутая электроника начнёт спасать вас от заноса и тут же снизит давление в остальных магистралях. В повороте автомобиль неприятно вильнёт «хвостом», а тормозной путь увеличится. От таких случайных отрывов, в принципе, не застрахован никто, но нужно помнить, что залогом адекватной работы АБС является исправная подвеска.
При любой неисправности в системе на приборной панели загорается контрольная лампа. В этом случае совет один — бегом в сервис.
Прогресс рождает на свет всё более продвинутые системы. Оперирующие большим количеством показаний, они способны адаптироваться под тип дорожного покрытия и тормозить по одному из заранее заложенных эффективных алгоритмов. Конечно же, электронику нельзя воспринимать как панацею от всех бед, но статистика вещь упрямая: грамотно настроенная ABS при всех исправных системах автомобиля на сухом и мокром покрытии в среднем помогает экономить до 20% тормозного пути и оставляет водителю шанс маневрировать. Стоит ли говорить, что от этих драгоценных метров могут зависеть жизнь и здоровье?
Источник: drive.ru
Модуль (блок) ABS вы сможете приобрести на нашем сайте
что это такое и как работает
Как бы странно не звучало, но возникновение многих ДТП происходит из-за чересчур высокоэффективных тормозных систем автомобилей. Экстренное торможение приводит к полному блокированию колёс, что и является причиной аварий. В следствии этого теряется сцепление между колёсами и дорогой, машина становится неуправляемой и не реагирует на тщетные попытки водителя исправить ситуацию.
Скорость автомобиля в данной ситуации снижается медленно. Опытные водители, дабы воспрепятствовать блокировке колёс и срыву в занос автомобиля, производят торможение прерывистыми нажатиями на педаль тормоза.
Система электронного контроля ABS обеспечивает наилучшие условия в аварийных ситуациях для обеспечения правильного торможения. Главная задача ABSсостоит в том, чтобы обеспечить как можно лучшее сцепление колёс с дорожным покрытием, предотвращая их полную остановку. При этом не важно по какому покрытию Вы передвигаетесь, управляемость сохраняется. Это сложнейшая задача, которую и призвана решать система ABS. Давайте сделаем краткий экскурс в историю её возникновения. Поехали?
История возникновения ABS
«Устройство, предотвращающее жёсткое колёсное торможение» было запатентовано почти восемьдесят лет назад немецкой компанией Bosch в далеком 1936 году. Современная история ABS положила своё начало в 1964 году дипломированным инженером Гейнцом Либером, разработавшим основы этих систем в компании TELDIXGmbH. Позднее он стал главой отделения электроники и электрики в автомобилях Mercedes в холдинге Daimler-Benz. И уже в декабре 1970 года профессор Ханс Шеренберг, который входил в высший состав управления компании, провозгласил о создании первых работающих образцов ABS.
Дело ясное, что говорить о каких-то сложных разработках в области электроники в те годы нет толку, но всё же через восемь лет в 1978 году компания Bosch разработала первый аналог современной ABS под электронным управлением. И вполне естественным явлением было оборудование ABS автомобилей марки Daimler-Benz. Первыми автомобилями с АБС были люксовые представители компании, автомобили Mercedes-BenzS-класса. И уже с октября 1992 года, уже все автомобили Mercedes, во всех комплектациях оснащались АБС по умолчанию. Вскоре система стала устанавливаться и на BMW 7-ой серии.
За почти сорокалетнюю историю создания системы ABS компания Bosch произвела множество модернизаций и целый ряд её усовершенствований. Функциональная эффективность их стремительно растёт. Наряду с этим постоянно оптимизируется и инженерная составляющая, в следствии которой вес агрегата существенно уменьшается. В начале 2000-ых Bosch выпустила восьмое поколение тормозных систем весом в 1,6 кг, что меньше своего «праотца» в 4 раза. Первая ABS,выпущенная в 1978 году, весила 6,9 кг. Это гласит о существенном оптимизировании производства компании Bosch.
Принцип действия
АБС по способу своей работы несколько напоминает поведение опытного водителя за рулём автомобиля. Например, на ледяном покрытии, когда нужно прерывисто подтормаживать, удерживая колёса на грани блокирования. Кроме всего этого, ABSвыравнивает работу колёс, регулируя автоматически тормозные усилия. Это происходит на таком уровне, чтобы автомобиль не утратил своей курсовой устойчивости.
Сложность технического исполнения не распространяется на принцип действия этой системы. После нажатия водителем на педаль тормоза, на тормозные механизмы колёс происходит воздействие тормозной жидкости. В месте контактирования автомобильных колёс с дорожным покрытием начинают возникать тормозные силы. В случае продолжения нажатия на педаль, тормозной эффект будет безусловно возрастать, но только до определенного момента.
Если же далее увеличивать тормозное давление, то положительных результатов не стоит и ожидать, так как колёса просто напросто блокируются, вращение их прекращается, а скольжение же наоборот усиливается, хотя воздействие тормозных сил остаётся на том же уровне. В следствии чего автомобилем становится уже практически невозможно управлять.
ABS делает всё необходимое, чтобы такое развитие событий Вы попросту избежали.Получив сигналы от датчиков и сопоставив их нужным образом, блок управления АБС командует распределительному клапану уменьшить давление жидкости в тормозной системе, независимо от того с какой силой Вы осуществляете нажатие на педаль тормоза. Важное в принципе работы ABS и то, что система индивидуально определяет торможение каждого колеса, которое начало испытывать блокировку. Когда ситуация стабилизировалась и миновала блокировочная вероятность, давление тормозной жидкости нормализуется во избежание недотормаживания колёс.
Каждому водителю необходимо знать отличие вождения автомобиля, который оснащён АБС и автомобиля без данной системы.При езде на машине с АБС, смело жмите на тормоза, блокировки колёс не произойдёт. Иногда у водителей, пересевших со старых автомобилей на модели, оснащённые АБС, процесс привыкания проходит не просто. Ведь раньше с педалью нужно было «играть», а сейчас нужно просто давить тормоз в пол.
Как устроена ABS?
Основными и важнейшими агрегатами антиблокировочной тормозной системы являются: датчики скорости вращения колёс, электронныйблок управления, гидравлический блок.
Датчики скорости колёсного вращения
У большинства данных датчиков работа основана на принципе электромагнитной индукции. Конструкция такого датчика проста: катушка, внутри которой намагниченный сердечник. Кколёсной ступицеприкреплён зубчатый венец, над торцом которого и фиксируется неподвижно датчик колёсного движения. Когда колесо начинает вращаться, рядом с магнитным сердечником датчика движутся зубцы и желоба венца, изменяющие магнитный поток внутри сердечника.
В процессе такого взаимодействия в обмотке датчика возникает электрический ток. Частота появившегося переменного тока пропорциональна угловой скорости, с которой вращается колесо, и количеству роторных зубцов. Сформированный сигнал колёсного датчика о конкретной скорости вращения колеса по электропроводке передаётся в ЭБУ – электронный блок управления.
Электронный блок управления
Когда блок управления получает сигналы от колёсных датчиков, он начинает обработку информации, сравнивая их показания и отслеживая скорость, с которой движется автомобиль, обчисляет фактическое его ускорение или степень замедления каждого колеса индивидуально.Используя пресеты запрограммированных в память таблиц, ЭБУ просчитывает выгодную стратегию торможения, состояние дорожного покрытия и предельную величину тормозного давления, при котором состоится потеря сцепления колёс с дорогой и произойдёт их блокировка.Основываясь полученными расчётами, электронный блок управления командует модуляторам как скоординировать давление для каждого колеса индивидуально.
Кроме того ЭБУ определяет имеющиеся неисправности колёсных датчиков, модуляторов и остальных элементов системы торможения. Если выявляется какая-либо неисправность, она записывается в виде кода в память ЭБУ, оповещая об этом водителя включением соответствующего индикатора неисправности АБС. Затем система автоматически отключается до следующего перезапуска автомобиля. При следующем включении зажигания электронный бок управления снова проверяет систему на наличие ошибок и неисправностей. Если признаки таковых отсутствуют, ABSвключается в работу.
Модуляторы гидравлического блока
Выполнением распоряжений ЭБУ занимаются модуляторы гидравлического блока, которые содержат в себе по два клапана на электромагнитной гидравлической основе, которые расположены на каждом колесе. Первый клапан отвечает за доступ тормозной жидкости от основного тормозного цилиндра к колесу через магистраль, в случае чего перекрывает её. Второй клапан перекрывает путь от магистрали до резервуара тормозной жидкости, который служит накопителем избыточной «тормозухи».Частота работы модулятора варьируется от 4 до 17 Герц.
В случае блокировки одного из колёс, ЭБУ начинает управлять клапанами так, что, подающаяся к главному цилиндру колеса, жидкость, временно прекращается.Если этих действий оказывается недостаточно, то тут и приходит на помощь аккумулятор накопитель, в следствии чего давление в цилиндре колеса из-за нехватки жидкости уменьшается. Когда накопитель заполняется «под завязку» тормозной жидкостью, её перекачивает обратно в основную магистраль специальный электро-насос.
Модуляция – это процесс периодического торможения и растормаживания колёс. Гидравлический блок ещё называют иногда модулятором тормозного давления. Работа системы АБС ощущается водителем передающимися ему периодическими толчками в педаль тормоза, пока система не справится с угрозой возникновения блокировки колёс. ABS активизируется в случае нажатия на педаль тормоза выше скорости движения в 15 км/ч, которая считается минимальной.
Преимущества и недостатки ABS
Антиблокировочная система ABS славится рядом своих преимуществ, в силу которых она и получила такое широкое распространение:
— при езде на автомобиле, оснащённом ABS, можно смело тормозить на любой составляющей части поворота, будь то вход или дуга;
— обладание ABSпозволяет производить маневрирование с одновременным торможением;
— можно не контролировать и не работать активно педалью газа, за Вас всё делает система;
— хороша для водителей-новичков в плане того, что не нужно осваивать нюансы торможения, как, например, ступенчатое, прерывистое или комбинированное. Всё это будет делать ABS.
Но не стоит всё перекладывать на систему с «больной головы». Как известно, панацеи от всех бед не существует и ABSвходит в число ещё не придуманных. На ряду с весомыми преимуществами, она имеет так же и недостатки. И самым, пожалуй, явным является её полное не предназначение к манёврам в условиях близких к экстремальным. Да, — это прекрасная защита от «дураков» и крепкая опора для неопытных новичков, но есть и минусы:
— во время работы системы сложно провести расчёт и предсказать, когда она остановится, ведь торможение фактически контролирует не водитель;
— возможны задержки включения ABS, ведь для корректной работы она должна провести тест дорожного покрытия и просчитать коэффициент сцепления шин с ним. Такое возможно на скользкой дороге при езде на скорости свыше 130 км/ч. Это важно знать, чтобы быть готовым и не растеряться, подумав, что отказали тормоза!
— если происходит частое чередование неровного и неравномерного дорожного покрытия, система может не всегда правильно среагировать в какой момент и для какой дороги просчитать правильный коэффициент сцепления;
— если авто подскочило, система приостанавливает тормозное усилие. Это может привести к внезапной раскоординации водителя в момент бездействия ABS;
— антиблокировочная система устраняет даже мельчайшие попытки блокировки колёс, что может вызвать дискомфорт на рыхлых и сыпучих покрытиях;
— ABS завершает свою функцию на скоростях до 10 км/ч. Да, это норма для легковых авто, но если взять в расчёт тяжеловесные машины, например инкассаторские или представительские бронированного типа, тут то может добавляться расстояние до полутора метров к тормозному пути, что может явно привести к ДТП.
Знайте и учитывайте все недостатки ABS. Наш Вам совет, постоянно моделируйте для себя различные ситуации и условия, чтобы овладеть этой системой в совершенстве.
Эффективность антиблокировочной системы
Главной задачей антиблокировочной тормозной системы является сохранение водителем контроля над своим автомобилем в случаях экстренного торможения Главная задача АБС — позволить водителю сохранить контроль над транспортным средством во время экстренного торможения, не лишая возможности резкого маневрирования непосредственно в процессе торможения. Именно эти два фактора в совокупности и делают ABS очень качественным помощником, обеспечивающим активную безопасность водителю, при вождении транспортного средства.
Опытный водитель со стажем, конечно прекрасно справится и без участия данной системы, точно контролируя самостоятельно момент срыва колёс.
Для неопытного же водителя, наличие ABSгораздо лучше в любом случае. Ведь он может интуитивно осуществлять экстренное торможение, просто максимальным приложением усилия на педаль тормоза или рукоять ручника, сохраняя при всём этом способность маневрировать.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Антиблокировочные тормозные системы (АБС) | ABS
Обоснование необходимости применения АБС
При прямолинейном движении во время торможения автомобиля на его колесо действуют разные силы: вес автомобиля, тормозная сила и боковая сила. Величина сил зависит от множества факторов, таких как скорость движения автомобиля, размеры колес, состояние и конструкция шин и дорожного полотна, конструкции тормозной системы и ее технического состояния.
Рис. Силы, действующие на колесо при торможении: G – вес автомобиля; FB – тормозная сила; FS – боковая сила; νF – скорость автомобиля; α – угол увода; ω – угловая скорость
Во время прямолинейного движения автомобиля с постоянной скоростью разницы в скоростях вращения колес не возникает При этом не возникает также разницы между приведенной скоростью движения автомобиля νF и согласованной с ней усредненной скоростью νR вращения колес, т.е. νF = νR. Под усредненной скоростью вращения колес понимается величина
νR = (νR1+ νR2 + νR3 + νR4)/4, где νR1…νR4 — скорости вращения каждого колеса в отдельности.
Но как только начинается процесс интенсивного торможения, приведенная скорость автомобиля νF, начинает превышать усредненную скорость νR вращения колес, так как кузов «обгоняет» колеса под действием силы инерции массы автомобиля, т.е. νF >νR.
В такой ситуации между колесами и дорогой возникает явление равномерного умеренного скольжения Это скольжение является рабочим параметром тормозной системы и определяется как:
λ = (νF — νR)/ νF•100%
Физически рабочее скольжение в отличие от аварийного юза реализуется за счет прогибания протектора колесных шин, сдвига мелких фракций на поверхности дороги, и за счет амортизации автомобильной подвески. Эти факторы удерживают автомобиль от юза и отображают полезную суть рабочего скольжения колеса при его торможении. Ясно, что при этом замедление вращения колеса происходит постепенно и управляемо, а не мгновенно, как при блокировке.
Величина λ названа коэффициентом скольжения и измеряется в процентах. Если λ = 0%, то колеса вращаются свободно, без воздействия на них дорожного сопротивления трению. Коэффициент скольжения λ = 100% соответствует юзу колеса, когда оно переходит в заблокированное состояние. При этом значительно снижаются тормозная эффективность, устойчивость и управляемость автомобиля при торможении.
При появлении эффекта рабочего скольжения, при котором все еще имеет место нормальное качение колес между ними и дорогой возникает равномерно возрастающее сопротивление трению выражаемое коэффициентом сцепления в направлении движения μHF, которое является функцией от рабочего скольжения γ и создает силу торможения автомобиля FB = K μHFG. К – конструктивный коэффициент пропорциональности, зависящий от состояния протектора шин, тормозных колодок тормозных дисков и тормозных суппортов.
На рисунке представлена зависимость величины относительного скольжения колеса от коэффициента сцепления в направлении движения μHF и коэффициента сцепления в поперечном направлении μS при торможении на сухом бетонном покрытии.
Рис. Зависимость коэффициента сцепления от скольжения колес.
Как видно из рисунке величина относительного скольжения колеса λ достигает своего максимального значения при определенных значениях коэффициента сцепления в направлении движения μHF, при уменьшении коэффициента сцепления в поперечном направлении μS. Для большинства дорожных покрытий при значениях γ, а значит и тормозная сила, в интервале от 10% до 30% μHF достигает максимальной величины и это значение называют критическим (λ)кp. В этих пределах и коэффициент сцепления в поперечном направлении μS имеет достаточно высокое значение, что обеспечивает устойчивое движение автомобиля при торможении, если на автомобиль действует боковая сила.
Вид кривых коэффициента сцепления в направлении движения μHF, и коэффициента сцепления в поперечном направлении μS зависит в значительной степени от типа и состояния дорожного покрытия и шин.
Важно заметить, что при малых γ (от 0% до 7%) сила торможения линейно зависит от скольжения.
При экстренном торможении значительное усилие на педаль тормоза может вызвать блокировку колес. Сила сцепления шин с дорожным покрытием при этом резко ослабевает, и водитель теряет управление автомобилем.
Назначение и устройство АБС
Антиблокировочные системы (АБС) тормозов призваны обеспечить постоянный контроль за силой сцепления колес с дорогой и соответственно регулировать в каждый данный момент тормозное усилие, прилагаемое к каждому колесу. АБС производит перераспределение давления в ветвях гидропривода колесных тормозов так, чтобы не допустить блокирования колес и вместе с тем достичь максимальной силы торможения без потери управляемости автомобиля.
Основной задачей АБС является поддерживание в процессе торможения относительного скольжения колес в узких пределах вблизи λкp. В этом случае обеспечиваются оптимальные характеристики торможения. Для этой цели необходимо автоматически регулировать в процессе торможения подводимый к колесам тормозной момент.
Появилось много разнообразных конструкций АБС, которые решают задачу автоматического регулирования тормозного момента. Независимо от конструкции, любая АБС должна включать следующие элементы:
датчики, функцией которых является выдача информации, в зависимости от принятой системы регулирования, об угловой скорости колеса, давлении рабочего тела в тормозном приводе, замедлении автомобиля и др.
блок управления, обычно электронный, куда поступает информация от датчиков, который после логической обработки поступившей информации дает команду исполнительным механизмам
исполнительные механизмы (модуляторы давления), которые в зависимости от поступившей из блока управления команды снижают, повышают или удерживают на постоянном уровне давление в тормозном приводе колес
Рис. Схема управления АБС: 1 – исполнительный механизм; 2 – главный тормозной цилиндр; 3 – колесный тормозной цилиндр; 4 – блок управления; 5 – датчик вращения скорости колеса
Процесс регулирования с помощью АБС торможения колеса – циклический. Связано это с инерционностью самого колеса, привода, а также элементов АБС. Качество регулирования оценивается по тому, насколько АБС обеспечивает скольжение тормозящего колеса в заданных пределах. При большом размахе циклических колебаний давления нарушается комфортабельность при торможении «дергание», а элементы автомобиля испытывают дополнительные нагрузки. Качество работы АБС зависит от принятого принципа регулирования, а также от быстродействия системы в целом. Быстродействие определяет циклическую частоту изменения тормозного момента. Важным свойством АБС должна быть способность приспосабливаться к изменению условий торможения (адаптивность) и, в первую очередь, к изменению коэффициента сцепления в процессе торможения.
Разработано большое число принципов (алгоритмов функционирования), по которым работают АБС. Они различаются по сложности, стоимости реализации и по степени удовлетворения поставленным требованиям. Среди них наиболее широкое применение получил алгоритм функционирования по замедлению тормозящего колеса.
Тормозная динамика автомобиля с АБС зависит от принятой схемы установки элементов этой системы. С точки зрения тормозной эффективности, наилучшей является схема с автономным регулированием каждого колеса. Для этого необходимо установить на каждое колесо датчик, а в тормозном приводе – модулятор давления и блок управления. Эта схема наиболее сложная и дорогостоящая.
Существуют более простые схемы АБС. На рисунке б показана схема АБС с регулируемым торможением двух задних колес. Для этого используются два колесных датчика угловых скоростей и один блок управления. В такой схеме применяют так называемое низко- или высокопороговое регулирование Низкопороговое регулирование предусматривает управление тормозящим колесом, находящимся в худших по сцеплению условиях («слабым» колесом). В этом случае тормозные возможности «сильного» колеса недоиспользуются, но создается равенство тормозных сил, что способствует сохранению курсовой устойчивости при торможении при некотором снижении тормозной эффективности. Высокопороговое регулирование, т. е. управление колесом, находящимся в лучших по сцеплению условиях, дает более высокую тормозную эффективность, хотя устойчивость при этом несколько снижается. «Слабое» колесо при этом способе регулирования циклически блокируется.
Рис. Схемы установки АБС на автомобиле
Еще более простая схема приведена на рисунке в. Здесь используются один датчик угловой скорости, размещенный на карданном валу, один модулятор давления и один блок управления. По сравнению с предыдущей эта схема имеет меньшую чувствительность.
На рисунке г приведена схема, в которой применены датчики угловых скоростей на каждом колесе, два модулятора, два блока управления. В такой схеме может применяться как низко-, так и высокопороговое регулирование. Часто в таких схемах используют смешанное регулирование (например, низкопороговое для колес передней оси и высокопороговое для колес задней оси). По сложности и стоимости эта схема занимает промежуточное положение между рассмотренными.
Процесс работы АБС может проходить по двух- или трехфазовому циклу.
При двухфазовом цикле:
первая фаза – нарастание давления
вторая фаза – сброс давления
При трехфазовом цикле:
первая фаза – нарастание давления
вторая фаза – сброс давления
третья фаза – поддержание давления на постоянном уровне
При установке на легковом автомобиле АБС возможны замкнутый и разомкнутый тормозные гидроприводы.
Рис. Схема модулятора давления гидростатического тормозного привода
Замкнутый или закрытый (гидростатический) привод работает по принципу изменения объема тормозной системы в процессе торможения. Такой привод отличается от обычного установкой модулятора давления с дополнительной камерой. Модулятор работает по двухфазовому циклу:
Первая фаза – нарастание давления обмотка электромагнита 1 отключена от источника тока. Якорь 3 с плунжером 4 находится под действием пружины 2 в крайнем правом положении. Клапан 6 пружиной 5 отжат от своего гнезда. При нажатии на тормозную педаль давление жидкости, создаваемое в главном цилиндре (вывод II), передается через вывод I к рабочим тормозным цилиндрам. Тормозной момент растет.
Вторая фаза – сброс давления: блок управления подключает обмотку электромагнита 1 к источнику питания Якорь 3 с плунжером 4 перемещается влево, увеличивая при этом объем камеры 7. Одновременно клапан 6 также перемещается влево, перекрывая вывод I к рабочим тормозным цилиндрам колес. Из-за увеличения объема камеры 7 давление в рабочих цилиндрах падает, а тормозной момент снижается. Далее блок управления дает команду на нарастание давления, и цикл повторяется.
Разомкнутый или открытый тормозной гидропривод (привод высокого давления) имеет внешний источник энергии в виде гидронасоса высокого давления, обычно в сочетании с гидроаккумулятором.
В настоящее время отдается предпочтение гидроприводу высокого давления, более сложному по сравнению с гидростатическим, но обладающим необходимым быстродействием.
Тормозной привод имеет два контура, поэтому необходима установка двух автономных гидроаккумуляторов. Давление в гидроаккумуляторах поддерживается на уровне 14…15 МПа. Здесь применен двухсекционный клапан управления, обеспечивающий следящее действие, т. е. пропорциональность между усилием на тормозной педали и давлением в тормозной системе. При нажатии на тормозную педаль давление от гидроаккумуляторов передается к модуляторам 2, которые автоматически управляются электронными блоками 3, получающими информацию от колесных датчиков 1. На рисунке приведена схема двухфазового золотникового модулятора давления для тормозного гидропривода высокого давления. Рассмотрим фазы работы этого модулятора:
Фаза 1 нарастания давления: блок управления АБС отключает катушку соленоида от источника тока. Золотник и якорь соленоида усилием пружины перемещены в верхнее положение. При нажатии на тормозную педаль клапан управления сообщает гидроаккумулятор (вывод I) с нагнетательным каналом модулятора давления. Тормозная жидкость под давлением поступает через вывод II к рабочим цилиндрам тормозных механизмов. Тормозной момент растет.
Фаза 2 сброса давления: блок управления сообщает катушку соленоида с источником питания. Якорь соленоида перемещает золотник в нижнее положение. Подача тормозной жидкости в рабочие цилиндры прерывается: вывод II рабочих тормозных цилиндров сообщается с каналом слива III. Тормозной момент снижается. Блок управления дает команду на нарастание давления, отключая катушку соленоида от источника питания, и цикл повторяется.
Рис. Схема работы двухфазного модулятора высокого давления: а – фаза 1; б – фаза 2
В настоящее время более распространены АБС, работающие по трехфазовому циклу. Примером такой системы является довольно распространенная система АБС 2S фирмы Бош.
Эта система встраивается в качестве дополнительной в обычную тормозную систему. Между главным тормозным цилиндром и колесными цилиндрами устанавливается нагнетательные (Н) и разгрузочные (Р) электромагнитные клапаны, которые либо поддерживает на постоянном уровне, либо снижают давление в приводах колес или в контурах. Электромагнитные клапаны приводятся в действие блоком управления, обрабатывающим информацию, поступающую от четырех колесных датчиков.
Блок управления, куда непрерывно поступают данные о скорости вращения каждого колеса и ее изменениях, определяет момент возникновения блокировки, затем, при необходимости, производит сброс давления, включает гидронасос, который возвращает часть тормозной жидкости обратно в питательный бачок главного цилиндра.
В модуляторе АБС скомпонованы электромагнитные клапаны, гидронасос с аккумуляторами давления жидкости, реле электромагнитных клапанов и реле гидронасоса.
Работа системы происходит по программе, подразделяющейся на три фазы: 1 – нормальное или обычное торможение; 2 – удержание давления на постоянном уровне; 3 – сброс давления.
Фаза нормального торможения
При обычном торможении напряжение на электромагнитных клапанах отсутствует, из главного цилиндра тормозная жидкость под давлением свободно проходит через открытые электромагнитные клапаны и приводит в действие тормозные механизмы колес. Гидронасос не работает.
Рис. Фазы торможения: а) фаза нормального торможения; б) фаза удержания давления на постоянном уровне; в) фаза сброса давления; 1 – ротор колесного датчика; 2 – колесный датчик; 3 – колесный (рабочий) цилиндр; 4 – электрогидравлический модулятор; 5 – электромагнитный клапан; 6 – аккумулятор давления; 7 – нагнетательный насос; 8 – главный тормозной цилиндр; 9 – блок управления
Фаза удержания давления на постоянном уровне
При появлении признаков блокировки одного из колес БУ, получив соответствующий сигнал от колесного датчика, переходит к выполнению программы цикла удержания давления на постоянном уровне путем разъединения главного и соответствующего колесного цилиндра. На обмотку электромагнитного клапана подается ток силой 2 А. Поршень клапана перемещается и перекрывает поступление тормозной жидкости из главного цилиндра. Давление в рабочем цилиндре колеса остается неизменным, даже если водитель продолжает нажимать на педаль тормоза.
Фаза сброса давления
Если опасность блокировки колеса сохраняется, БУ подает на обмотку электромагнитного клапана ток большей сипы: 5 А. В результате дополнительного перемещения поршня клапана открывается канал, через который тормозная жидкость сбрасывается в аккумулятор давления жидкости. Давление в колесном цилиндре падает. БУ выдает команду на включение гидронасоса, который отводит часть жидкости из аккумулятора давления. Педаль тормоза приподнимается, что ощущается по биению тормозной педали.
Индуктивный колесный датчик состоит из обмотки 5 и сердечника 4. Зубчатое колесо 6 имеет частоту вращения, равную частоте вращения колеса. При вращении колеса 6, выполненного из ферромагнитного железа, изменяется магнитный поток в зависимости от прохождения зубьев ротора, что приводит к изменению переменного напряжения в катушке. Частота изменения напряжения зависит от частоты вращения зубчатого колеса, т. е. частоты вращения колеса автомобиля. Воздушный зазор и размеры зубца оказывают большое влияние на амплитуду сигнала. Это позволяет определить положение колеса по интервалам между зубцами в пределах половины или трети. Сигнал от индуктивного датчика передается в электронный блок управления.
Индуктивные датчики могут крепиться на валу привода колеса, на валу привода конических шестерен для заднеприводных моделей автомобиля, на поворотных цапфах и внутри ступицы колеса.
Более совершенны активные датчики, применяемые для измерения частоты вращения колеса. Чувствительный элемент электронной ячейки 2 такого датчика изготовлен из материала, электропроводность которого зависит от напряженности магнитного поля. При вращении задающего диска 3 происходят изменения магнитного поля. Вызываемые изменяющимся магнитным полем колебания проходящего через чувствительный элемент тока преобразуются в электронной схеме в колебания напряжения, выводимого на внешние контакты датчика. При вращении задающего диска установленный около него датчик вырабатывает прямоугольные импульсы, частота которых соответствует частоте вращения диска. Преимуществом данного датчика по сравнению с ранее применяемыми системами является точная регистрация частоты вращения при ее снижении вплоть до остановки колеса.
Рис. Активный датчик: 1 – корпус датчика; 2 – электронная ячейка датчика; 3 – задающий диск
Как правило, на щитке приборов должна находиться контрольная лампочка, которая должна гаснуть при работающем двигателе или если скорость автомобиля превышает 5 км/час. Она также загорается, если одно из колес пробуксовывает более 20 секунд или если электроснабжение выдает напряжение менее 10 вольт. Контрольная лампочка системы предупреждает водителя о том, что из-за неисправности системы произошло ее автоматическое отключение, при этом однако тормозная система продолжает функционировать как обычная тормозная система без АБС.
Аналогичный принцип работы применяется и для АБС 2Е фирмы Бош, однако в этой системе применяется уравнивающий цилиндр для уравнивания давления в тормозном приводе задних колес, который позволяет вместо четырех электромагнитных клапанов применять три клапана. В состав модулятора входят таким образом не четыре, а три электромагнитных клапана, уравнивающий цилиндр, двухпоршневой нагнетательный гидронасос, два аккумулятора давления, реле насоса и реле электромагнитных клапанов.
Система работает следующим образом. При обычном торможении тормозная жидкость под давлением из главного цилиндра поступает в рабочие цилиндры обоих передних колес и правого заднего колеса через три электромагнитных клапана, которые в исходном положении закрыты. В рабочий цилиндр левого заднего колеса тормозная жидкость подается через открытый перепускной клапан уравнивающего цилиндра. Когда возникает опасность блокировки одного из передних колес, БУ выдает команду на закрытие соответствующего электромагнитного клапана, предотвращая повышение давления в колесном цилиндре. Если опасность блокировки колеса не устранена, к электромагнитному клапану подводится ток, обеспечивающий открытие участка магистрали между рабочим цилиндром колеса и аккумулятором давления. Давление в приводе тормоза падает, после чего БУ выдает команду на включение гидронасоса, который перегоняет жидкость в главный цилиндр через уравнивающий цилиндр.
Когда возникает опасность блокировки одного из задних колес, давление тормозной жидкости будет регулироваться в обоих задних тормозах одновременно, с тем чтобы не допустить движения задних колес юзом.
Электромагнитный клапан привода правого заднего тормоза устанавливается в положение удержания постоянного давления и перекрывает участок магистрали между главным цилиндром и колесным цилиндром. На противоположные торцевые поверхности поршня 7 уравнивающего цилиндра начинает действовать давление различной величины, вследствие чего поршень со штоком переместится в сторону наименьшего давления (на рисунке – вверх) и закроет клапан 6, разъединив главный цилиндр и колесный цилиндр левого заднего тормоза. Поршень уравнивающего цилиндра из-за образующейся разницы давления в рабочих полостях над ним и под ним всякий раз устанавливается в такое положение, при котором давление в приводах обоих задних тормозов одинаково.
Если сохраняется опасность блокировки задних колес, БУ запитывает электромагнитный клапан в контуре задних колес током в 5 А. Золотник электромагнитного клапана перемещается и открывает участок контура между рабочим цилиндром правого заднего тормоза и аккумулятором давления жидкости. Давление в контуре уменьшается. Гидронасос нагнетает тормозную жидкость в главный цилиндр через уравнивающий цилиндр. В результате снижения давления в пространстве над поршнем 7 происходит очередное его перемещение, сжимается пружина центрального клапана, увеличивается объем пространства под верхним поршнем. Давление в левом колесном тормозном цилиндре снижается. Поршень уравнивающего цилиндра вновь устанавливается в положение, соответствующее равенству давлений в приводах обоих задних тормозов. После устранения угрозы блокировки колес электромагнитный клапан возвращается в исходное положение. Поршень уравнивающего цилиндра под действием пружины также занимает исходное нижнее положение.
Более совершенной является АБС 5-й серии фирмы Бош с блоком 10, которая относится к новому поколению систем АБС, представляя собой замкнутую гидравлическую систему, не имеющую канала для возврата тормозной жидкости в бачок, питающий главный тормозной цилиндр. Схема этой системы показана на примере автомобиля Вольво S40.
Рис. Схема АБС 5-й серии фирмы Бош: 1 – обратные клапаны; 2 – клапан плунжерного насоса; 3 – гидроаккумулятор; 4 – камера подавления пульсации в системе; 5 – электродвигатель с эксцентриковым плунжерным насосом; 6 – бачок для тормозной жидкости; 7– педаль рабочего тормоза; 8 – усилитель; 9 – главный тормозной цилиндр; 10 – блок АБС; 11 – выпускные управляемые клапаны; 12 – впускные управляемые клапаны; 13 – дросселирующий клапан; 14-17 – тормозные механизмы
Электронные и гидравлические компоненты смонтированы как единый узел. В их число входят, кроме указанных в схеме: реле для включения электродвигателя плунжерного насоса 5 и реле включения впускных 12 и выпускных 11 клапанов. Внешними компонентами являются: сигнальная лампа работы АБС в приборной панели, которая загорается в случае возникновения неисправности в системе, а также при включении зажигания в течение четырех секунд; выключатель стоп-сигнала и датчики скорости вращения колес. Блок имеет вывод на диагностический разъем.
Дросселирующий клапан 13 устанавливается для снижения тормозного усилия на задних колесах с целью избежания их блокировки. В связи с тем, что тормозная система имеет настройку по более «слабому» заднему колесу (это означает, что давление тормозов задних колес одинаковое, а его величина устанавливается по наиболее близкому к блокированию колесу), дросселирующий клапан устанавливается один на контур.
Тормозные механизмы 14-17 включают тормозные диски и однопоршневые суппорты с плавающей скобой и тормозными колодками, оборудованными скобами контроля износа фрикционных накладок. Тормозные механизмы задних колес аналогичны передним, но имеют сплошные тормозные диски (на передних — вентилируемые) и исполнительный механизм стояночного тормоза, вмонтированный в суппорт.
При нажатии педали 7 тормоза ее рычаг освобождает кнопку выключателя стоп-сигнала, который, срабатывая, включает лампочки стоп-сигналов и приводит АБС в дежурное состояние. Движение педали через шток и вакуумный усилитель 8 передается на поршни главного цилиндра 9. Центральный клапан во вторичном поршне и манжета первичного поршня перекрывают сообщение контуров с бачком 6 для тормозной жидкости. Это приводит к росту давления в тормозных контурах. Оно действует на поршни тормозных цилиндров в тормозных суппортах. В результате этого тормозные колодки прижимаются к дискам. При отпускании педали все детали возвращаются в исходное положение.
Если при торможении одно из колес близко к блокировке (о чем сообщает датчик частоты вращения), блок управления перекрывает впускной клапан 12 соответствующего контура, что препятствует дальнейшему росту давления в контуре независимо от роста давления в главном цилиндре. В то же время начинает работать гидравлический плунжерный насос 5. Если вращение колеса продолжает замедляться, блок управления открывает выпускной клапан 11, позволяя тормозной жидкости возвратиться в гидроаккумуляторы 3. Это приводит к уменьшению давления в контуре и позволяет колесу вращаться быстрее. Если вращение колеса чрезмерно ускоряется (по сравнению с другими колесами) для повышения давления в контуре блок управления перекрывает выпускной клапан 11 и открывает впускной 12. Тормозная жидкость подается из главного тормозного цилиндра и с помощью плунжерного насоса 5 из гидроаккумуляторов 3. Демпферные камеры 4 сглаживают (подавляют) пульсации, возникающие в системе при работе плунжерного насоса.
Выключатель стоп-сигнала информирует модуль управления о торможении. Это позволяет модулю управления более точно контролировать параметры вращения колес.
Диагностический разъем служит для подсоединения Volvo System Tester при выполнении диагностики.
Если автомобиль оборудован системой DSA (система динамической стабилизации), то модуль управления системой DSA получает данные о частоте вращения колес, которые необходимы для измерения пробуксовывания. Эту информацию модуль управления системой DSA получает с модуля управления системой АБС. Для этой цели служат три коммуникационные линии. Система DSA не использует тормоза для контроля пробуксовывания.
Внутренние реле (для насоса и клапанов) имеют отдельные соединения, защищенные плавкими предохранителями.
При включении зажигания система проверяет электрическое сопротивление всех компонентов. Во время этой проверки горит сигнальная лампа. После завершения проверки (4 с) лампа должна погаснуть.
При движении автомобиля выполняется проверка электродвигателя насоса, его реле, впускных и выпускных клапанов на скорости 6 км/ч. На скорости 40 км/ч осуществляется проверка работы колесных датчиков. Во время работы системы насос функционирует в непрерывном режиме.
Во время движения в дождь или снегопад при скорости движения более 70 км/час и включенном стеклоочистителе лобового стекла тормозные накладки передних тормозов периодически (каждые 185 секунд) кратковременно (на 2,5 секунды) прижимаются к тормозным дискам с минимальным давлением (0,5…1,5 кгс/см2). В результате этого накладки и диски очищаются, и улучшается эффективность торможения.
AUTO.RIA – АБС — антиблокировочная система (ABS): что это, значение, принцип работы
ABS — это антиблокировочная система, позволяющая избежать блокировки колес во время торможения. Если при этом какое-либо из колес начнут скользить по дороге либо заблокируются, АБС уменьшит давление в определенной тормозной магистрали, после чего колесо начнет вращаться. У автомобилей, оснащенных ею, есть преимущество — возможность маневрирования, что позволяет избежать столкновения с какой-либо преградой, возникшей на пути торможения.
Почему ее наличие так необходимо для автомобиля?
На транспортном средстве, лишенном антиблокировочной системы тормозов, колеса блокируются, в результате чего какого-либо воздействия на траекторию движения оказать будет невозможно.
Главной функцией ABS является обеспечение равномерного, а также безопасного торможения на дорогах с неоднородным покрытием, например, при движении одной стороны авто по чистому асфальту, а другой — по обледеневшей обочине. Не оснащенный системой автомобиль попросту занесет.
Многие автовладельцы недовольны меньшей эффективностью торможения на дорогах с рыхлым покрытием или же при использовании шипованных шин. И в первом, и во втором случае колеса не зарываются в покрытие, создавая дополнительный эффект торможения, а прокручиваются, что удлиняет тормозной путь.
Кто изобрел anti-lock braking system?
В 1936 г. немецкая компания Bosch запатентовала, однако не реализовала, технологию, предотвращающую блокировку колес при торможении. Проблема возникла в отсутствии электроники, позволяющей реагировать на блокировку в течение долей секунд. Ситуация изменилась в 1969 г., когда Ford предоставил пробные работающие образцы, но они функционировали лишь с задними колесами. Работа с передними колесами стала доступной в 1971 г., когда ею стала оборудоваться продукция Chrysler, но настоящую популярность ABS обрела после 1985 г., когда концерн Ford выпустил в свет Scorpio, где она находилась в базовой комплектации. Заключительным же модификациям система подверглась в 1978 г., когда Bosch и Mercedes выпустили свою версию АБС, которая используется до сих пор.
Основные элементы АБС
компенсационный бачок;
вакуумный тормозной усилитель;
датчик положения тормозной педали;
датчик давления в тормозной системе;
блок управления;
насос обратной подачи;
аккумулятор давления;
демпфирующая камера;
впускной клапан левого переднего механизма торможения;
выпускной клапан привода левого переднего механизма торможения;
впускной клапан привода правого заднего механизма торможения;
выпускной клапан привода правого заднего механизма торможения;
впускной клапан привода правого переднего механизма торможения;
выпускной клапан привода правого переднего механизма торможения;
впускной клапан привода левого заднего механизма торможения;
выпускной клапан привода левого заднего механизма торможения;
передний левый тормозной цилиндр;
датчик частоты вращения левого переднего колеса;
правый передний тормозной цилиндр;
датчик частоты вращения правого переднего колеса;
задний левый тормозной цилиндр;
датчик частоты вращения левого заднего колеса;
задний правый тормозной цилиндр;
датчик частоты вращения правого заднего колеса.
Принцип работы антиблокировочной системы тормозов
Функционирование системы происходит в цикличном режиме, который включает в себя удержание давления, его сброс и дальнейшее увеличение.
Электрические сигналы, подаваемые скоростными датчиками, позволяют ABS сравнивать значение скорости колес. Вероятность блокирования какого-либо из колес провоцирует закрытие системой впускного клапана наряду с выпускным, результатом чего становится удержание давления в колесном тормозном цилиндре. Если же торможение продолжается, то происходит открытие определенного выпускного клапана, сброс давления и увеличение скорости вращения. В случае необходимости подключается насос обратной подачи.
Превышение допустимого значения угловой скорости колеса приводит к открытию впускного клапана и закрытию выпускного, в результате чего давление увеличивается. Цикл повторяется до тех пор, пока торможение либо блокировка не прекратятся.
Распространенные неисправности ABS
В системе АБС, как и в любой другой, могут возникнуть неисправности, к наиболее распространенным из которых относятся:
Выход из строя предохранителей. Проверяется визуально, но перед его заменой рекомендуется установить причину срабатывания.
Обрыв проводов «массы» и повреждение датчиков. Датчики могут иметь механические повреждения, неисправную подводящую проводку. Кроме того, данные могут искажаться при нарушениях работы тормозной системы.
Загрязнение секторного диска системы. В этом случае грязь, попавшая с глубоких луж, например, покрывает собой диск, что влечет за собой сбои в работе ABS.
Несмотря на распространенное мнение, что антиблокировочная система тормозов создает лишь иллюзию безопасности, ее использование способно уберечь от нежелательных последствий, особенно при экстренном торможении. В любой ситуации стоит помнить, что главным за рулем остается водитель, невзирая на все современные устройства, которыми оборудован его автомобиль.
Все об ABS, ESP — системы безопасности в автомобилях
Практически все они, даже самые дешевые модели автомобилей, в настоящее время оснащены системами поддержки для вождения. Технологии ABS и ESP — самые популярные. Мы часто видим эти ярлыки в описаниях автомобилей, но знаем ли мы, что это такое, для чего они используются и как они работают? В этой статье мы ответим на вопросы, которые вызывают наибольшее сомнение. Системы помощи при вождении.
ABS — что это? «Что такое АБС?» — этот вопрос до сих пор задают многие менее ориентированные водители в автомобильной промышленности. Ответ не сложный, ABS ( антиблокировочная тормозная система) — это система, которая предотвращает блокировку колес при торможении. Она была разработана сорок лет назад в Германии, и в настоящее время уже является обязательным оборудованием для новых моделей автомобилей в Европейском Союзе. ABS последнего поколения спроектированы таким образом, чтобы не допустить ухудшения устойчивости автомобиля при торможении. Эта электронная система помощи незаменима в автомобилях — повреждение датчика ABS приводит не только к снижению комфорта при вождении, но и к реальной угрозе безопасности. Поскольку мы уже знаем, для чего он нужен, давайте теперь посмотрим, как он функционирует.
ABS — как это работает?
Принцип работы системы ABS прост. Функционирование механизма основано на пульсирующем манипулировании тормозными силами, чтобы удерживать колесо на пределе скольжения. Вопреки общепринятому мнению, антиблокировочная тормозная система не была изобретена для сокращения аварийного тормозного пути. Тем не менее, это может улучшить эффективность торможения. ABS может явно сократить расстояние, необходимое для остановки транспортного средства, водитель которого неправильно маневрирует. Механизм в первую очередь отвечает за что-то другое, его задачей является улучшение рулевого управления и устойчивости автомобиля при замедлении.
Датчик АБС и его принцип работы. Как проверить датчик ABS?
Правильная работа электронной системы помощи при торможении имеет решающее значение для безопасности вождения. Если индикатор ABS постоянно включен, это означает, что система неисправна. Другим признаком поломки датчика ABS может быть блокировка колеса при резком торможении. Конструкция системы ABS сложна — поэтому, если у нас происходит сбой или у нас создается впечатление, что датчики не работают должным образом, мы должны срочно посетить специалистов.
Как тормозить от АБС? Неоспоримым преимуществом системы ABS является простота ее использования водителем. Как тормозить с АБС? Не усложняйте ситуацию слишком сильно и нажмите педаль тормоза до упора и удерживайте ее до полной остановки автомобиля. Система АБС зафиксирует сильное нажатие тормоза в качестве сигнала для максимально быстрой остановки автомобиля. Задача водителя — заблокировать колеса, а технология гарантирует, что колесо удерживается на пределе скольжения.
Торможение с АБС. Торможение с АБС зимой
Зимой электронный помощник может функционировать немного иначе. Разница в характеристиках особенно заметна при движении по обледенелой дороге. Система, управляющая насосом АБС, затем активируется на очень низких скоростях, даже когда тормоз используется слегка. Запуск системы ABS на очень скользкой дороге может привести к увеличению тормозного пути. Угрозой также является возможность частичной потери контроля над автомобилем.
ESP — что это? Если действие ABS уже ясно многим водителям, то, как система ESP работает для большого числа людей, все еще остается своего рода «секретным знанием». Вот почему мы спешим объяснить тем, кто не знаком с технологиями: ESP — это электронная программа стабильности. Изначально технология была добавлена только к автомобилям из премиального сегмента, однако наряду с ее прогрессивным развитием она также использовалась для более дешевых и популярных моделей автомобилей. С 2011 года программа электронной стабильности стала обязательной для автомобилей, продаваемых в Европейском Союзе. Система ESP ограничивает риск опасных ситуаций вождения. Системные датчики обнаруживают риск скольжения на начальном этапе и предотвращают его. Стабилизатор облегчает поддержание правильного пути. Особенно полезно при движении по скользкой земле или при внезапных маневрах.
Электронная программа стабилизации в машине. Как работает ESP? ESP — принцип работы.
Система стабилизации в автомобиле чрезвычайно полезна для техники водителей. На основе данных, собранных датчиками, размещенными в автомобиле, система контролирует тягу и траекторию движения автомобиля. Когда автомобиль начинает движение в направлении, отличном от того, которое может возникнуть в результате маневров рулевого управления, система контроля тяги ESP тормозит отдельные колеса и снижает крутящий момент двигателя. Таким образом, он восстанавливает контроль водителя над автомобилем. Результатом всех действий, выполняемых системой, является стабилизация пути.
ESP на снегу
Система ESP в автомобиле должна быть включена почти всегда, независимо от времени года. Что если горит ESP? Это указывает, что система поддерживает действия водителя. Некоторые водители считают, что ESP мешает им при езде по снегу. Нежелание использовать технологии, облегчающие управление автомобилем в опасных условиях, должно вызывать удивление. Особенно зимой стабилизация трассы определенно полезна. Принятие здравого смысла к передовым технологиям может помочь избежать некоторых опасных ситуаций на дороге. Только в экстремальных ситуациях может быть хорошей идеей отключить систему стабилизации. Контроль тяги не рекомендуется при движении по глубокому снегу или грязи. Технология также затрудняет передвижение с цепями.
Антиблокировочная система — это… Что такое Антиблокировочная система?
ABS на мотоцикле BMW
Антиблокировочная система (АБС, ABS; нем. Antiblockiersystem, англ. Anti-lock braking system) — система, предотвращающая блокировку колёс транспортного средства при торможении. Основное предназначение системы — предотвращение блокировки тормозов и сохранение контроля над курсовой устойчивостью и поворачиваемостью. Тем не менее, АБС не гарантирует уменьшения тормозного пути.
В настоящее время АБС, как правило, является более сложной электронной системой торможения, которая может включать в себя противобуксовочную систему, систему электронного контроля устойчивости, а также систему помощи при экстренном торможении.
АБС устанавливается на легковых и грузовых автомобилях, мотоциклах, прицепах, а также на колёсном шасси самолётов. Эксперты считают, что по состоянию на 2008 год антиблокировочная система ставится на 75 % выпускаемых автомобилей[1].
История
Впервые разработки в области тормозных систем начались в 1920-е годы, первые АБС предназначались для установки на шасси самолётов. Первые продукты были созданы французской компанией Avions Voisin— производителем автомобилей и авиатехники[1].
В те времена на большинстве автомобилей были механические тормоза с тросовым приводом и требовали от водителя значительной физической силы, иными словами приходилось сильно давить на педаль тормоза, вызывая тем самым блокировку колёс, что в свою очередь негативно сказывалось на управляемости автомобиля. Позже появились гидравлические тормоза c вакуумным усилителем, но и эта система не решала проблемы блокировки колёс.
В 1936 году Bosch запатентовала технологию предотвращения блокировки колёс при резком торможении. Но на практике реализовать эту идею не удалось из-за отсутствия в те годы цифровой электроники, которая позволила бы за доли секунды реагировать на блокировку колёс. Ситуация изменилась в 1960-е годы с появлением полупроводниковых технологий, которые постепенно дошли и до автомобильной промышленности. Но первые образцы АБС, появившееся в 1971 году на одной из моделей концерна General Motors оказались даже опасными, поскольку не решали проблемы заклинивания передних ведущих колёс.
Первую по-настоящему работоспособную АБС изобрели всё-таки немцы. Кроме Bosch, с 1964 года работу над созданием АБС начала компания Teldix GmbH. Её инженер Гейнц Либер разработал фундаментальные основы будущей АБС. Позже он возглавил отдел электрики и электроники концерна Daimler-Benz и в 1970 году Daimler-Benz торжественно объявил о создании первых работоспособных АБС. Система под названием «ABS 2» состояла из электронного контроллера, датчиков скорости, установленных на каждом колесе и двух или более гидравлических клапанов в тормозном контуре. Система работала от данных о разности скоростей вращения разных колёс: если они вращались с разной скоростью, то контроллер, дозируя тормозное усилие, выравнивал скорость вращения. После этого система давала увеличить тормозное усилие[1].
Комплексные испытания этой системы выявили один существенный недостаток — ненадёжность электронных компонентов. По предложению Daimler-Benz к проекту были привлечены инженеры Bosch, которые работали независимо от Либера и приобрели огромный опыт в области автомобильной электроники.
Таким образом для работы по созданию серийной антиблокировочной системы объединились удачные идеи Либера и огромный опыт инженеров Bosch в сфере разработки и производства цифровых электронных компонентов. В середине 1970-х годов АБС начали устанавливать опционально (по желанию клиента и за дополнительную плату) на автомобили представительского класса, а с 1978 года штатно на двух немецких автомобилях — Mercedes Benz W116 (S-класс)[1] и BMW 7-й серии. С июля 2004 года каждый новый автомобиль, продаваемый в странах Евросоюза, оборудован АБС в стандартной комплектации.
Принцип действия АБС
При движении транспортного средства пятно контакта его колёс находится в неподвижности относительно дорожного полотна, то есть на колесо действует сила трения покоя. Так как эта сила больше, чем сила трения скольжения[2], замедление при вращении колёс со скоростью, соответствующей скорости движения транспортного средства, будет эффективнее, чем замедление при проскальзывании колёс относительно дорожного полотна. Кроме того, транспортное средство, одно или несколько колёс которого находятся в скольжении, теряет управление. Грубо говоря, система предотвращает стопорение колёс и предотвращает юз при торможении, что положительно сказывается на устойчивости и управляемости транспортного средства в режиме торможения.
Устройство системы
АБС состоит из следующих основных компонентов:
датчики скорости либо ускорения (замедления), установленные на ступицах колёс транспортного средства;
управляющие клапаны, которые являются элементами модулятора давления, установленные в магистрали основной тормозной системы;
блок управления, получающий сигналы от датчиков и управляющий работой клапанов.
После начала торможения АБС начинает постоянное и достаточно точное определение скорости вращения каждого колеса. В случае, если одно или несколько или даже все колёса начнут замедлять скорость своего вращения быстрее расчётной максимальной скорости замедления автомобиля (расчитывается конкретно для каждой модели на стадии разработки и корректируется при испытании на покрытии с максимальным коэффициентом трения) и учитывая показания акселерометров, то система отдаёт команду модулятору давления в тормозной магистрали, который ограничивает тормозное усилие на этих колесах. Затем, как только вращение колеса совпадёт с реальной скоростью движения (восстановится сила трения покоя), тормозное усилие восстанавливается.[источник не указан 920 дней]
Этот процесс повторяется несколько раз (или несколько десятков раз) в секунду, в 2008 году, по мнению экспертов «За рулём» средняя АБС срабатывала 20 раз в секунду[1]. Как правило работа системы приводит к заметной пульсации тормозной педали и обычно именно по этому признаку водитель может определить момент срабатывания АБС.[источник не указан 920 дней]
Тормозное усилие может ограничиваться как во всей тормозной системе одновременно (одноканальная АБС), так и в тормозной системе борта (двухканальная АБС) или даже отдельного колеса (многоканальная АБС). Одноканальные системы обеспечивают довольно эффективное замедление, но только в том случае, если условия сцепления всех колёс более или менее одинаковы. Многоканальные системы дороже и сложнее одноканальных, но имеют большую эффективность при торможении на неоднородных покрытиях, если, например, при торможении одно или несколько колёс попали на лёд, мокрый участок дороги или обочину.[источник не указан 920 дней]
В современные АБС входит система самодиагностики, которая контролирует работу всех компонентов системы по их физическим параметрам. Система самодиагностики зажигает лампу неисправности АБС на приборной панели и записывает соответствующий код неисправности в память блока управления. После определения неисправности данный компонент исключается из работы системы, или вся система перестаёт работать, а тормозная система продолжает работать.[источник не указан 920 дней]
В современных автомобилях постепенно получают распространение электрические тормозные механизмы, действующие независимо на каждом колесе. В этом случае АБС существует, в основном, как один из алгоритмов управляющего блока такой тормозной системы и не оказывает никакого влияния на педаль или рукоятку тормоза.[источник не указан 920 дней]
Эффективность работы АБС
В ряде случаев наличие АБС позволяет достичь существенно более короткого тормозного пути, чем при её отсутствии. Кроме того, АБС позволяет водителю сохранять контроль над транспортным средством во время экстренного торможения, то есть сохраняется возможность совершения достаточно резких манёвров непосредственно в процессе торможения. Сочетание двух этих факторов делает АБС очень существенным плюсом в обеспечении активной безопасности транспортных средств.
Опытный водитель может эффективно тормозить и без использования АБС, контролируя момент срыва колёс самостоятельно (наиболее часто такой приём торможения используется мотоциклистами[3]) и ослабляя усилие торможения на грани блокировки (торможение при этом получается прерывистым). Эффективность такого торможения может быть сравнима с торможением при использовании одноканальной АБС. Многоканальные системы в любом случае имеют преимущество в том, что они могут контролировать тормозное усилие на каждом отдельном колесе, что даёт не только эффективное замедление, но и стабильность поведения транспортного средства в сложных условиях неравномерного сцепления колёс с поверхностью дороги.
Для неопытного водителя наличие АБС лучше в любом случае, поскольку позволяет экстренно тормозить интуитивно понятным способом, просто прикладывая максимальное усилие к тормозной педали или рукоятке и сохраняя при этом возможность манёвра.
В некоторых условиях работа АБС может привести к увеличению тормозного пути. Например, при использование автомобильных шин с недостаточным сцеплением с дорогой (например, при езде зимой на летних шинах). Также рыхлых поверхностях, таких как глубокий снег, песок или гравий, заблокированные при торможении колёса начинают зарываться в поверхность, что даёт дополнительное замедление. Незаблокированные колёса тормозят в этих условиях медленнее. Для того чтобы можно было эффективно тормозить в таких условиях, АБС на некоторых моделях автомобилей делают отключаемой. Кроме того, некоторые типы АБС имеют специальный алгоритм торможения для рыхлой поверхности, который приводит к многочисленным кратковременным блокировкам колёс. Такая техника торможения позволяет достичь эффективного замедления без потери управляемости, как при полной блокировке. Тип поверхности может быть установлен водителем вручную или может определяться системой автоматически, путём анализа поведения автомобиля или при помощи специальных датчиков определения дорожного покрытия.
Система помощи при экстренном торможении
Технология «Brake Assist» впервые появилась на потребительском рынке в 1996 году на Mercedes-Benz SL-класса и S-класса. Начиная с 1998 года, компания начала внедрять эту систему во все свои модели стандартной комплектации. Вслед за Mercedes-Benz вскоре последовали такие компании, как Audi, Acura, Infiniti, BMW, Citroen, Rolls-Royce, Volkswagen, Land Rover и Volvo с собственными разработками Brake Assist.
Brake Assist — это система, помогающая водителю при торможении. Как показали исследования, заметная часть водителей в экстренной ситуации либо не нажимают на педаль тормоза полностью, либо в какой-то момент отпускают её. Из-за этого тормозной путь автомобиль получается больше, чем мог быть при полностью нажатой педали. Brake Assist выявляет экстренное торможение, доводит давление в тормозной системе до максимума и удерживает его таким до полной остановки автомобиля. Электроника, контролирующая работу Brake Assist, связана с тормозной системой и различает экстренное торможение от, например, остановки на светофоре. Допустим, на дорогу неожиданно выбежал ребенок. Вы инстинктивно жмёте на педаль тормоза, контроллер системы моментально вычисляет скорость и силу нажатия на педаль и определяет степень опасности ситуации. То есть система учитывает по сути три основных параметра: (а)Текущую скорость автомобиля;(б)Скорость нажатия педали;(в)Силу (глубину) выжима педали тормоза. Существуют и чисто гидравлические системы помощи при экстренном торможении, которые повышают давление в приводе тормозов до максимального, если скорость нажатии на педаль тормоза превышает пороговое значение. Появление Brake Assist стало возможным только после появления АБС. Поскольку система экстренного торможения всегда увеличивает тормозную силу до максимальной, в условиях недостаточного сцепления с дорогой возможна блокировка колес и скольжение автомобиля, АБС предотвращает это.
Кроме собственных разработок Mercedes-Benz, таких как регулятор расстояния Distronic Plus, контролирующий необходимую дистанцию до впереди идущего автомобиля, существуют и другие виды Brake Assist. Компания Volvo придумала «систему безопасности в городе» (City Safety system), которая работает при скорости автомобиля до 30 км/ч. «Симбиоз» навигатора и Brake Assist предлагает Toyota, при котором система активируется в случае экстренного торможения на светофоре.[4]
Примечания
См. также
Ссылки
Как работает АБС на автомобиле — преимущества и недостатки системы
Практически ни один современный автомобиль не выпускается без системы ABS: это словосочетание как продавцы машин, так и автолюбители произносят не задумываясь, при этом далеко не каждый из них представляет, что же это такое.
Содержание
Определение
Способность замедлять движение или полностью прекращать его является неотъемлемой у любого транспортного средства. Крайне важно, чтобы процесс торможения был как можно более предсказуемым, и авто после нажатия водителем на педаль тормоза не начинало хаотично носить по дороге (кстати, именно поэтому чересчур эффективные тормоза – это не всегда хорошо: резкое блокирование колёс и потеря сцепления с дорожным покрытием, приводит к тому, что машина становится практически полностью неуправляемой).
Система АБС была придумана для улучшения сцепления с дорогой и недопущения полного прекращения вращения колёс. Благодаря ей, безопасность движения обеспечивается всегда, и тип покрытия на это никак не влияет.
Краткая история создания
Первое устройство, не дающее колёсам резко тормозить, было запатентовано фирмой Bosch в 1936 году, современная же система АБС автомобиля была придумана спустя 28 лет Гейнцом Либером. На доработку, испытания и отладку потребовалось 6 лет, пока не появилась рабочая версия ABS тормозной системы, что произошло в 1970 году.
ABS с электронным управлением была создана в 1978 году (разумеется, следует делать скидку на уровень развития техники в тот период): разработчиком снова выступила компания Бош, за более чем 80-летнюю историю развития технологии осуществившая огромное количество модернизаций, продолжающихся и по сей день.
В настоящее время на автомобили монтируется блок АБС 8 поколения, весом около 1,6 кг, в то время как первые экземпляры имели массу 6,9 кг, что не лучшим образом сказывалось на динамических параметрах авто.
Принцип работы
Ответ на вопрос: «Как работает АБС на автомобиле?» может звучать следующим образом: точно так же, как водитель с большим опытом вождения, только без малейшей вероятности допущения ошибки.
К примеру, если речь идёт о торможении на обледенелой дороге, то устройство станет тормозить прерывисто, не допуская заноса, тормозные усилия всех колёс при этом будут выравниваться, что необходимо для сохранения курсовой устойчивости.
При нажатии на педаль тормоза, на механизм, отвечающий за вращение колёс, начинает действовать тормозная жидкость, а в месте соприкосновения их с дорогой возникают силы, усиливающиеся при увеличении давления на педаль, но до некоторого предела. Если продолжить жать на тормоз, это приведёт к обратному эффекту: уровень воздействия тормозных сил останется прежним, но машина потеряет управляемость.
Как работает АБС? Она сводит на нет развитие описанного выше сценария. За мгновения проанализировав поступившие от датчиков сигналы, электроника отдаёт команду уменьшить давление в системе (это происходит за счёт работы клапана) вне зависимости от силы нажатия на тормозную педаль в данный момент времени. После стабилизации ситуации давление приходит в норму, иначе есть риск недотормаживания, что, опять же, скажется на безопасности.
Водитель, пытающийся разобраться, как работает ABS, должен понимать следующее: при езде на машине, в списке опций которой значится эта система, разрешается смело жать на тормоз в любой ситуации, поскольку электроника сама выправит положение.
Особенности конструкции ABS
Устройство состоит из ключевых частей:
скоростных датчиков;
блока управления;
гидравлического узла.
В основе функционирования датчиков находится принцип магнитной индукции. Внутри катушки находится магнитный сердечник, а сам датчик крепится к ступице над зубчатым венцом. При движении авто зубцы венца проходят в непосредственной близости от датчика, и магнитный поток меняется, вследствие чего возникает ток. Затем сигнал передаётся в блок управления.
Электронный узел начинает обрабатывать поступившие данные, сравнивая показания датчиков и текущую скорость движения. В память устройства заложены электронных таблицы, ориентируясь на сведения из которых блок просчитывает наиболее эффективную стратегию замедления скорости, координируя вращение каждого колеса. Ещё одна функция блока – следить за исправностью датчиков и уведомлять водителя о поломке (когда работа системы АБС не соответствует норме, на панели загорается соответствующий значок).
Выполнение указаний электронного блока возложено на модуляторы, включающие клапаны на каждом колесе, первый из которых отвечает за беспрепятственный доступ тормозной жидкости к вращающемуся колесу и прекращение её поступления, второй выполняет функцию резервуара для сбора излишков.
Если возникает блокировка какого-либо колеса, подача тормозной жидкости останавливается. Если ситуация не меняется, в дело вступает второй клапан, уменьшающий уже имеющееся количество «тормозухи».
Понять, что антиблокировочная система вступила в работу, возможно по слабым, но ощутимым толчкам, отдающимся в педаль тормоза, не прекращающиеся до выправления положения системой. Активация ABS происходит при движении на скорости не менее 15 км/ч.
Преимущества и недостатки
Антиблокировочная система ABS имеет как сильные, так и слабые стороны.
К плюсам относятся:
улучшение эффективности торможения вне зависимости от дорожных условий;
более уверенное маневрирование в потоке;
необязательность торможения с помощью уменьшения нажатия на педаль газа;
благодаря АБС, даже новичок сможет гарантировать надёжное торможение.
Однако не стоит наделять систему идеальными свойствами и полагаться на 100% на неё, так как она не лишена минусов:
поскольку процесс торможения контролируется не водителем, не всегда бывает возможным точно сказать, когда остановится машина;
сложность прокачки системы АБС;
не исключены задержки запуска системы, особенно на высокой скорости при движении по обледенелой дороге;
при постоянной смене дорожного покрытия электроника может некорректно реагировать ввиду неточного расчёта коэффициента сцепления;
в случае подскока автомобиля тормозное усилие приостанавливается.
Резюмируя вышеизложенный материал, стоит отметить следующее: достоинства транспортного средства с АБС очевидны, особенно они имеют значение для водителей, севших за руль недавно, тем не менее, терять бдительность и рассчитывать исключительно на электронику всё же не нужно.
Фундаментная рама является основанием двигателя и состоит из двух продольных балок коробчатого или двутаврового сечения, на которые устанавливаются стойки и станины, и нескольких поперечных балок необходимой формы для установки рамовых подшипников. Фундаментные рамы могут быть сварными или литыми (стальными, чугунными). Они бывают закрытые и открытые, цельные и составные. Нижняя часть закрытой фундаментной рамы, т. е. поддон, выполнена за одно целое с продольными балками. Между поперечными балками вращаются кривошипы (мотыли) коленчатого вала, поэтому пространства между ними и продольными балками называют мотылевыми колодцами. Поперечные балки в нижней части имеют отверстия для перетекания масла из одного мотылевого колодца в другой. В быстроходных и легких двигателях применяют так называемые картерные рамы, позволяющие устанавливать блок цилиндров непосредственно на раме, в результате чего отпадает необходимость в станине. На рис. 55 показан общий вид фундаментной рамы. По блокам рамы по всей длине имеются горизонтальные полки с приливами, в которых сделаны отверстия для болтов, крепящих фундаментную раму к судовому фундаменту.
Рис. 55. Общий вид фундаментной рамы двигателя.
Станина двигателя устанавливается на фундаментную раму и соединяется с ней болтами. Станины бывают цельными и составными и могут иметь различную конструкцию. Некоторые двигатели большой мощности имеют станины открытого типа в виде соединенных между собой вверху и внизу колонн. Сверху на колонны устанавливают цилиндры двигателя.
На рис. 56 показана литая станина 3 мощного двигателя, которая так называемыми анкерными связями — длинными стяжными шпильками 1 — соединяется с рубашками цилиндров 2 и фундаментной рамой 4 в одно целое.
Рис. 56. Литая станина мощного двигателя.
Рабочие цилиндры изготовляют каждый в отдельности или в виде блочной конструкции. Конструкция отдельного цилиндра четырехтактного двигателя показана на рис. 57. Цилиндр состоит из рубашки 1 (или блока цилиндров) и рабочей втулки 2, запрессованной в расточку рубашки и опирающейся буртиком 9 на верхний кольцевой выступ рубашки. Между рубашкой и втулкой образуется замкнутая полость — зарубашечное пространство, куда непрерывно нагнетается насосом циркулирующая охлаждающая вода; через отверстие 3 вода вначале попадает в нижнюю часть зарубашечного пространства, а затем поднимается и переходит через отверстие 8 в полость охлаждения крышки цилиндра. Рубашка имеет фланец 4, которым цилиндр соединен со станиной двигателя. В нижней части рубашки расположен поясок 6 для фиксирования положения втулки. В пояске делают кольцевую выточку, в которую укладывают резиновые кольца 5 круглого сечения, что обеспечивает плотность соединения, т. е. предотвращает проникновение охлаждающей воды из зарубашечного пространства в картер двигателя. Для очистки и осмотра зарубашечного пространства в наружной рубашке предусмотрены горловины 7, плотно закрываемые крышками. Если рубашки цилиндров выполнены за одно целое, то такая общая конструкция называется блоком цилиндров.
Рис. 57. Цилиндр четырехтактного двигателя.
Рабочие цилиндры двухтактных двигателей отличаются от рабочих цилиндров четырехтактных тем, что имеют окна для подвода продувочного воздуха и удаления отработавших газов. Это приводит к необходимости обеспечивать уплотнение между втулкой и рубашкой не только в нижней ее части, но и в районе окон. В канавки, прилегающие к окнам, закладывают медные кольца, а в остальные канавки— резиновые кольца.
Крышка цилиндра — наиболее ответственная и сложная по конфигурации деталь двигателя. Она должна выдерживать высокое давление и температуру. Если две или более крышек выполнены за одно целое, то такая деталь называется головкой блока. Самой сложной по конфигурации является крышка четырехтактного двигателя, где кроме отверстий для форсунки и клапанов имеются канал для подвода воздуха к пусковому клапану и каналы для газообмена между цилиндром и атмоферой.
Простейшая конструкция крышки цилиндра двухтактного двигателя показана на рис. 58. Крышка имеет центральное отверстие в котором устанавливают объединенные в одном корпусе форсунку и пусковой клапан. В кольцевом пространстве 2 циркулирует охлаждающая вода. Крышка крепится к цилиндру при помощи шпилек 3. Для увеличения жесткости во внутренних полостях крышки имеются ребра 4. Уплотнение крышки осуществляется при помощи буртика 5, входящего в кольцевую выточку фланца цилиндра. В выточку для уплотнения устанавливают медное отожженное кольцо.
Основные подвижные детали двигателя входят в состав кривошипно-шатунного механизма, назначение которого — преобразование возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала. Кривошипно-шатунный механизм тронковых двигателей состоит из поршня, поршневого пальца, поршневых колец, шатуна и коленчатого вала. В крейцкопфных двигателях в состав кривошипно-шатунного механизма входят, кроме того, поршневой шток и поперечина (крейцкопф) с ползунами. Крейцкопфом называется узел, соединяющий нижнюю часть штока с верхней головкой шатуна.
Поршень тронкового двигателя, выполняющий дополнительно функции ползуна, имеет сравнительно длинную направляющую часть, называемую «юбкой» или тронком. Поршень тронкового двигателя соединен с шатуном шарнирно — при помощи поршневого пальца. На рис. 59 показано устройство тронкового поршня, у которого головка 3 и тронк 1 отлиты за одно целое. Применяется наиболее часто такой способ установки поршневого пальца 5 в бобышках направляющей части поршня, когда он может свободно проворачиваться вокруг своей оси, но лишен возможности передвигаться вдоль оси. Такой палец называется плавающим. В верхних канавках 4 поршня установлены уплотнительные поршневые кольца 2, а в нижней части — маслосъемные кольца 6.
Рис. 59. Поршень тронкового двигателя.
На рис. 60 показана конструкция поршня крейцкопфного двигателя. Вогнутое днище 1 поршня подкреплено ребрами 2. В верхних канавках поршня установлены уплотнительные кольца 3, а в нижней части — маслосъемные кольца 4. Поршень соединен со штоком 6 при помощи шпилек 5 фланцем 7. Диск 8 закрывает внутреннюю полость поршня, охлаждаемую водой.
Рис. 60. Поршень крейцкопфного двигателя.
Поршневые кольца обеспечивают не только уплотнение цилиндра от прорыва газов и воздуха, но и передачу теплоты от головки поршня к стенкам втулки цилиндра. Кольца выполняют самопружинящими. Для надевания на поршень они снабжены косым или ступенчатым разрезом, который называют замком. Разрезные кольца хорошо пружинят и при движении поршня плотно прижимаются к стенкам цилиндра. В четырехтактных двигателях поршневые кольца в канавках обычно не фиксируют. В двухтактных двигателях кольца приходится фиксировать, если имеется опасность попадания их замков в зону продувочных или выпускных окон. Если такую фиксацию не предусмотреть, кольца могут сломаться.
Маслосъемные кольца имеют обычно скос на наружной поверхности. Благодаря этому при ходе поршня вниз маслосъемные кольца удаляют с поверхности цилиндра излишки смазочного масла, а при ходе вверх свободно проскальзывают по масляному слою.
Поршневой шток крейцкопфного двигателя соединен с поперечиной крейцкопфа фланцем или конусным соединением. Для уменьшения массы шток часто выполняют полым.
Крейцкопф состоит из поперечины и присоединенных к ней башмаков (ползунов). Поперечина имеет две цапфы для соединения с вилкой шатуна. Рабочую поверхность башмаков заливают баббитом. Крейцкопфы реверсивных двигателей имеют башмаки с обеих сторон. Для соединения с поршневым штоком поперечина имеет конусное отверстие, соответствующее конусу поршневого штока, или пятку для соединения с фланцем штока.
Шатун двигателя передает усилие от поршня коленчатому валу двигателя. На рис. 61 показан шатун тронкового двигателя. Он состоит из трех основных частей — нижней головки с мотылевым подшипником, стержня и верхней головки с головным подшипником. В неразрезной верхней головке устанавливают путем запрессовки головной подшипник 12, имеющий вид втулки. Эта втулка может фиксироваться шпонкой и пластиной 11 для обеспечения неизменного положения в головке. Стержень шатуна имеет центральное отверстие 10 для подачи под давлением смазки к головному подшипнику. Мотылевый подшипник состоит из двух половин 2 и 4, рабочая поверхность которых залита антифрикционным сплавом. Выступ 1 разгружает винты 7 от срезывающих усилий и служит также для центровки стержня с мотылевым подшипником. Изменяя толщину прокладки 9, установленной между пяткой шатуна и верхней половиной мотылевого подшипника, можно регулировать объем камеры сгорания. Набор прокладок 3 в разъеме мотылевого подшипника служит для установки и регулирования масляного зазора между мотылевой шейкой коленчатого вала и подшипником; прокладки фиксируют шпильками 8 и винтами 7. Обе половины мотылевого подшипника стягиваются двумя шатунными болтами 6, которые имеют три посадочных пояска и крепятся корончатыми гайками 5. У быстроходных дизелей наличие прокладок в разъеме мотылевого подшипника не допускается.
Рис. 61. Шатун тронкового двигателя.
Шатуны крейцкопфного двигателя отличаются от шатунов тронкового тем, что имеют два головных подшипника, соединяющихся с цапфами поперечины крейцкопфа, если шатун имеет вильчатую форму.
Коленчатый вал — одна из самых ответственных и дорогостоящих деталей двигателя. Валы изготовляют из высококачественной стали, а также отливают из модифицированного и легированного чугуна. В зависимости от конструкции и числа цилиндров коленчатый вал может иметь разное число колен (кривошипов). Кривошипы вала развертывают по отношению друг к другу на определенный угол, который зависит от числа цилиндров и от тактности двигателя. Коленчатые валы чаще всего бывают цельноковаными и реже сборными, состоящими из двух-трех отдельных частей, соединенных между собой фланцами.
Основными элементами коленчатого вала (рис. 62, а) являются рамовые или коренные шейки 1, мотылевые или шатунные шейки 2 и щеки 3, соединяющие шейки между собой. Иногда для уравновешивания сил инерции вращающихся масс к щекам 1 крепят противовесы 2 (рис. 62, б). Мотылевые шейки коленчатого вала охвачены подшипником нижней головки шатуна, а рамовые шейки опираются на рамовые подшипники, установленные в фундаментной раме двигателя. Смазка шеек осуществляется так: к рамовым шейкам масло подается под давлением через отверстие в крышке подшипника и верхнем вкладыше, а затем через сверление в щеке (рис. 62, в) направляется к мотылевой шейке.
Рис. 62. Коленчатый вал двигателя.
В коленчатых валах с полыми шейками масло поступает на рабочие поверхности мотылевых шеек через полости рамовых шеек и радиальные отверстия, выполненные в мотылевых шейках. Для предотвращения утечки масла из полостей шеек последние с торцов закрыты заглушками, стянутыми болтами или шпильками.
СУДОРЕМОНТ ОТ А ДО Я.: Остов ДВС.
Остов ДВС состоит из следующих основных деталей: фундаментной рамы, станины, рабочих цилиндров и цилиндровых крышек. Все эти детали при помощи болтов и шпилек плотно соединяются между собой, образуя прочную и жесткую конструкцию, воспринимающую нагрузку от массы двигателя и усилия от давления газов, передаваемые через движущиеся детали. Фундаментная рама служит основанием двигателя, на котором устанавливается станина. Она представляет собой опору для рамовых подшипников, на которые укладывается коленчатый вал двигателя. Рама должна выполняться герметичной, так как служит емкостью (картером) для масла, стекающего из системы смазки и охлаждения поршней. Фундаментные рамы в зависимости от их конструкции, технологии изготовления и применяемого материала могут быть цельными или составными, литыми или сварными, чугунными, стальными или из легких сплавов. Фундаментные рамы судовых ДВС отливаются в основном из серого чугуна. Однако в последнее время нередко применяют стальные сварные конструкции. Рамы длиной более 4— 5 м изготавливают составными из нескольких частей, жестко соединяемых между собой болтами. На рисунке показана цельная литая чугунная фундаментная рама 4 четырехцилиндрового двигателя, состоящая из двух продольных 6 и пяти поперечных 3 балок. Крепление рамы к судовому фундаменту осуществляется при помощи полок 5, имеющих отверстия для отжимных и крепежных болтов, часть из которых изготавливается калиброванными (призонными). Призонные болты фиксируют раму на фундаменте в строго определенном положении. Рама двигателя устанавливается на судовой фундамент на клиньях, планках и сферических прокладках. В поперечных балках фундаментной рамы, которые подкрепляются ребрами жесткости, расположены постели для вкладышей рамовых подшипников 2, закрытых крышками 1. Крышки крепятся к поперечным балкам при помощи шпилек. Снизу фундаментная рама имеет поддон, вместе с поперечными балками образующий отсеки (колодцы), соединенные между собой (для перетока масла). Внутренние полости отсеков отделяются от поддона сетками. Для уменьшения массы рамы поддон изготавливают отдельно из листовой стали толщиной 2—3 мм и прикрепляют к ней болтами или при помощи сварки. В настоящее время большинство главных двигателей выполняются с сухим картером, а маслосборная цистерна для циркуляционного масла располагается под ним. Для снижения вредного действия вибрации и уменьшения шума во время работы вспомогательные ДВС часто устанавливают на фундаменте с помощью пружинных или резино-металлических амортизаторов. Рамовые подшипники служат опорой коленчатого вала и воспринимают усилия, передаваемые шатуном фундаментной раме. Рамовый подшипник показан на рисунке: Он состоит из верхнего 6 и нижнего 8 вкладышей, залитых антифрикционным сплавом 3 (баббитом Б83). Нижний вкладыш устанавливается в постели, расположенной в фундаментной раме 9, верхний — в крышке 4, крепящейся к раме при помощи шпилек 7 с гайками, которые после затяжки должны быть зашплинтованы. Оба вкладыша имеют заплечики 1, предотвращающие их перемещение в осевом направлении. Между торцами верхнего и нижнего вкладышей устанавливается набор латунных прокладок 2 разной толщины, предназначенных для установки и регулирования зазора между вкладышами и шейкой коленчатого вала. Смазочное масло к рамовому подшипнику подводится по трубке и штуцеру 5, который ввинчивается в крышку 4. Нижним концом штуцер входит в отверстие верхнего вкладыша, тем самым предохраняя его от проворачивания в постели. Существуют и другие стопорные приспособления от проворачивания вкладышей подшипников. При отсутствии специального упорного подшипника один из рамовых, обычно ближайший к маховику, выполняет его функции. Он называется установочным и предотвращает осевое перемещение коленчатого вала. Длина этого вкладыша равна длине рамовой шейки. Остальные рамовые вкладыши делаются несколько короче для обеспечения беспрепятственного удлинения коленчатого вала при его нагревании. Торцевые поверхности установочного подшипника являются упорными и залиты антифрикционным сплавом. В качестве антифрикционного материала для наплавки вкладышей подшипников, кроме баббита, используется свинцовистая бронза и некоторые другие сплавы на основе алюминия и др. Наиболее широко в судовых двигателях используются баббиты. Но они надежно работают при сравнительно небольших удельных давлениях (до 20 МПа) и невысоких температурах нагрева (до 100 С). Подшипники из свинцовистой бронзы выдерживают удельные давления до 50 МПа и нагрев до 200 С. Недостатком этих подшипников является плохая их приработка, поэтому необходима точная обработка вкладышей и тщательная их установка. Шейки коленчатого вала должны иметь поверхностную закалку, чего не требуется при заливке вкладышей баббитом. Станина служит опорой для цилиндров двигателя, скрепляет их в одну жесткую конструкцию и образует закрытую камеру для кривошипно-шатунного механизма. В крейцкопфных двигателях станина, кроме того, воспринимает давление газов через параллели. В зависимости от конструкции и технологии изготовления станины бывают цельные или составные, литые или сварные. Материалом для изготовления станин служит в основном чугун или сталь. Станины в судовых двигателях применяются двух основных типов: в виде отдельных колонн или стоек, закрытых съемными щитами и люками, и в виде закрытой коробки (картерный тип). Станины первого типа используются в тихоходных судовых крейцкопфных двигателях большой мощности. При такой конструкции литые чугунные колонны располагаются над каждым рамовым подшипником в плоскости, параллельной движению кривошипов, и крепятся внизу к общей фундаментной раме. Конструкция станины в виде колонн удобна для осмотра и разборки деталей движения и подшипников ДВС. В двигателях тронкового типа станины для увеличения жесткости выполняют в виде коробок, представляющих собой цельную отливку для всех цилиндров. В двигателях малой и средней мощности широко применяется блок-картер, отливаемый заодно с рубашками цилиндров, или общий блок картера с фундаментной рамой. Во время работы двигателя станина и цилиндры (блоки цилиндров) испытывают действие растягивающих усилий в результате давления газов на крышки цилиндров. Для разгрузки этих деталей от растягивающих усилий используют анкерные связи, изготавливаемые из высокосортной стали. Анкерные связи: Длинные анкерные связи 1, имеющие резьбу на обоих концах, проходят через отверстия в фундаментной раме 4, станине 3 и цилиндре (блоке цилиндров) 2. Анкерные связи стягивают эти детали при помощи гаек, которые после затяжки шплинтуются. Рабочие цилиндры являются очень ответственной деталью двигателя. В них совершаются рабочие циклы, в течение которых давление и температура газов изменяются в широких пределах. Цилиндры судовых двигателей состоят, как правило, из внутренней части (рабочей втулки) и наружной рубашки. Между рабочей втулкой и рубашкой образуется полость, служащая для постоянной циркуляции охлаждающей воды во время работы двигателя. Она называется зарубашечным пространством. Цилиндры двигателей могут быть отлиты и установлены на станину каждый отдельно или в виде одной общей отливки, образующей цилиндровый блок, что значительно повышает жесткость конструкции, одновременно уменьшая ее массу. Одиночные цилиндры применяются сравнительно редко, главным образом в тихоходных двухтактных ДВС большой мощности. В настоящее время в судовых двигателях наиболее часто используется блочная конструкция цилиндров. Для облегчения изготовления блок цилиндров может быть выполнен из нескольких частей, которые при сборке двигателя жестко соединяются между собой. Рубашки или блоки четырехтактных двигателей отличаются от блоков двухтактных тем, что последние имеют полости для подвода продувочного воздуха и отвода отработавших газов. Цилиндр тихоходного двухтактного ДВС с прямоточной клапанной продувкой показан на рисунке: В рубашке 1 установлена съемная рабочая втулка 2, которая своим верхним фланцем плотно садится на кольцевой выступ рубашки, а нижней частью входит в ее отверстие. Для предотвращения попадания охлаждающей воды в картер двигателя в нижней части рабочей втулки с наружной стороны устанавливают уплотнительные резиновые кольца 10. Подача смазочного масла в цилиндры осуществляется по штуцерам 8, которых может быть от двух до восьми. Продувка цилиндра осуществляется через окна 9, а удаление отработавших газов производится через выпускной клапан, установленный в отверстии 4 крышки цилиндра. Осмотр и очистка зарубашечного пространства от осадков и накипи производится через отверстия (с люками) 3. В нижней части рубашки цилиндра находится отверстие для подвода охлаждающей воды в зарубашечное пространство, поступающей через выходной канал 7 и переливной патрубок 6 в полость охлаждения 5 крышки цилиндра и далее в отливной трубопровод. Рабочие втулки, непосредственно соприкасающиеся с охлаждаемой водой, называются мокрыми. Сухие втулки (не соприкасающиеся с водой) в судовых двигателях не применяются. На рисунке показан цилиндр четырехтактного ДВС, состоящий из рубашки 1 и съемной рабочей втулки 2, опирающейся своим буртиком (верхним фланцем) 9 на выточку в верхней части рубашки. Положение рабочей втулки в нижней части фиксируется направляющим пояском 5. Между ним и втулкой устанавливаются уплотнительные резиновые кольца 6 круглого сечения, предотвращающие попадание воды в картер. Рубашка цилиндра имеет фланец 4 для крепления к станине, горловины 7 для осмотра и очистки зарубашечного пространства, а также отверстия 3 и 8 для подвода охлаждающей воды в зарубашечное пространство и отвода ее в полость охлаждения крышки цилиндра. Материалом для изготовления рубашек отдельных цилиндров и блоков цилиндров служит серый и легированные чугуны, литая сталь и алюминиевые сплавы. Рабочие втулки изготавливаются из легированного чугуна и реже отливаются из стали. Внутреннюю часть рабочей втулки шлифуют до зеркального блеска и подвергают специальной обработке. На зеркало чугунной втулки часто наносят тонкий слой хрома, а зеркало стальной — цементируют, азотируют или закаливают токами высокой частоты. Крышки рабочих цилиндров служат для плотного их закрытия и образования над поршнем камер сгорания. Они изготовляются отдельно для каждого цилиндра или в виде блока (для быстроходных двигателей малой мощности). Материалом для изготовления крышек служит в основном высококачественный чугун, реже сталь и легкие сплавы. На крышке четырехтактного двигателя устанавливаются форсунка, впускной, выпускной, пусковой и предохранительный клапаны и стойки осей клапанных рычагов. Крышка двухтактного двигателя проще по конструкции, так как на ней размещаются лишь форсунка, пусковой и предохранительный клапаны. Исключение составляют двухтактные двигатели с прямоточной клапанной продувкой, на крышках которых дополнительно устанавливается выпускной клапан. Внутри крышки имеются полости для циркуляции охлаждающей воды и отверстия для ее подвода и отвода. По форме крышки бывают квадратные, шести- или восьмиугольные, но наиболее часто применяются цилиндрические. К цилиндрам (или блокам) они крепятся шпильками, проходящими через специальные отверстия в крышках. На рисунке показана крышка цилиндра двухтактного двигателя, в которой имеется отверстие 5 для форсунки, крепящейся при помощи двух шпилек. Справа расположены отверстие 6 для пускового клапана и отверстие (малого диаметра) для крепления патрубка пускового воздуха. Крышка к блоку цилиндров крепится шпильками, для прохода которых имеются восемь отверстий 9. Охлаждающая вода из зарубашечного пространства в полость крышки подводится по переливному патрубку 2 и отводится через сливное отверстие 3 в отводящий трубопровод. Для осмотра и очистки охлаждающей полости крышки предусмотрены четыре люка 7. Отверстие 8 служит для установки индикаторного крана с предохранительным клапаном. Между крышкой и цилиндровой втулкой устанавливается уплотнительная красно-медная прокладка 1. В отверстие 4 устанавливается водяной термометр. В двухтактных двигателях большой мощности применяются составные крышки, что делается для значительного уменьшения напряжений, возникающих в них под действием больших тепловых нагрузок.
Конструкции судовых двигателей внутреннего сгорания
Любой двигатель внутреннего сгорания имеет аналогичные по конструкции основные узлы и детали, а также механизмы и системы. Все они могут быть сгруппированы следующим образом (рис. 38):
неподвижные детали, образующие остов двигателя — фундаментная рама 1, станина (картер) 2, блок цилиндров 3 и крышка цилиндров 4;
подвижные детали, или кривошипно-шатунный механизм,— поршень 9, поршневые кольца 8, поршневой палец 10, шатун 11, коленчатый вал 16, маховик и др.;
механизм газораспределения — впускные и выпускные клапаны 6 с пружинами, детали привода клапанов (толкатель) 7, 12, 13, 14, шестерни 15 и 17 привода распределительного вала и т. д.;
топливоподающая система — топливный бак, фильтры, топливо-подкачивающий насос, топливный насос высокого давления, регуляторы топлива, трубопроводы, форсунки и др.;
система смазки и охлаждения двигателей — масляный бак, трубопроводы, фильтры, масляные насосы (приводные и ручные), маслоподкачивающие насосы, охлаждающие водяные насосы и т. д.;
система наддува и продувки свежим воздухом (для двухтактных двигателей) —продувочные насосы, компрессоры, газовые турбины и др.
Рис. 38. Устройство двигателя внутреннего сгорания.
Кроме этого, двигатель оснащается различными пусковыми и реверсивными устройствами, измерительными приборами и арматурой.
Остов двигателя. Остов двигателя служит для соединения в один жесткий блок всех неподвижных деталей двигателя, для расположения в нем подвижных частей, на нем — всех навешиваемых механизмов и для крепления двигателя к судовому фундаменту.
Основанием двигателя является фундаментная рама. Она состоит из двух продольных балок коробчатого или двутаврового сечения, на которые устанавливаются обычно стойки и станины, и нескольких поперечных балок специальной формы с расточками для установки рамовых подшипников. Фундаментные рамы современных судовых двигателей изготовляют литыми (чугунными или стальными) или сварными. Они бывают закрытые и открытые, цельные и составные.
Нижняя часть закрытой фундаментной рамы, т. е. поддон, представляет собой одно целое с продольными и поперечными балками. Между поперечными балками располагаются кривошипы коленчатого вала, поэтому пространство между ними и продольными балками называется мотылевым колодцем. В нижней части поперечных балок имеются отверстия для перетекания масла из одного мотылевого колодца в другой.
В целях облегчения обработки, транспортировки и монтажа на судне фундаментные рамы двигателей большой мощности выполняют по длине составными из двух и более частей. Отдельные части пригоняют друг к другу и соединяют болтами. Для двигателей средней мощности фундаментные рамы изготовляют открытыми. В этом случае поддон изготовляют отдельно из тонкой листовой стали и крепят шпильками к нижней части рамы. Рама становится более легкой, но менее жесткой. В быстроходных и легких двигателях применяют так называемые картерные рамы, позволяющие устанавливать блок цилиндров непосредственно на раме, в результате чего отпадает необходимость в станинах.
На рис. 39 показан общий вид закрытой фундаментной рамы с уложенным на нее коленчатым валом и с закрепленными крышками рамовых подшипников. В нижней части рамы виден поддон и отверстие для стока отработанного масла. С боков рама имеет по всей длине горизонтальные полки с приливами, в которых находятся отверстия для болтов, соединяющих раму с судовым фундаментом.
Рис. 39. Общий вид закрытой фундаментной рамы.
Станина двигателя присоединяется к фундаментной раме на болтах. Станины изготовляют цельными и составными, литыми (из чугуна или стали) и сварными. Для двигателей большой мощности станины выполняют открытого типа в виде отдельно стоящих, соединенных между собой вверху и внизу колонн, которые обычно располагают в плоскости рамовых подшипников и крепят к фундаментной раме. Такая конструкция значительно увеличивает жесткость остова двигателя и обеспечивает свободный доступ к движущимся деталям и подшипникам. Колонны чаще всего выполняют двутаврового сечения с поперечными ребрами жесткости. Сверху на колонны устанавливают цилиндры двигателя.
Если станина мощного двигателя отлита из чугуна, применяют так называемые анкерные связи — длинные стяжные болты 1, соединяющие цилиндры 2, станину 3 и фундаментную раму 4 в одно целое (рис. 40). Это позволяет уменьшить толщину стенок станины, повысить прочность и жесткость всей конструкции.
Рис. 40. Литая станина мощного двигателя.
В двигателях малой и средней мощности применяют станины закрытого (коробчатого) типа. Такая станина представляет собой цельную отливку в виде коробки, открытой снизу (см. рис. 38). Полость, образуемая станиной 2 и фундаментной рамой/, носит название картерного пространства, а сама станина, присоединенная на болтах к фундаментной раме, называется картером. К верхней части картера крепят рабочие цилиндры 3 двигателя. Такая конструкция остова двигателя увеличивает его продольную жесткость, позволяет иметь отдельные, не собранные в блок цилиндры и облегчает фундаментную раму.
В последнее время в двигателях средней мощности широко применяют сварные блочные конструкции фундаментных рам и станин, которые обладают значительной жесткостью и меньшим весом по сравнению с литыми чугунными станинами.
Рабочие цилиндры современных двигателей изготовляют или каждый в отдельности, или чаще всего в виде блочной конструкции. Преимущество блочной отливки цилиндров в том, что она повышает жесткость конструкции, уменьшает вес и габарит двигателя, снижает стоимость изготовления цилиндров. Дизели малой и средней мощности имеют обычно блочную конструкцию цилиндров, и только двухтактные (изредка — четырехтактные) двигатели большой мощности — отдельные цилиндры.
Конструкция отдельного цилиндра четырехтактного двигателя показана на рис. 41. Цилиндр состоит из наружной рубашки 1 (цилиндра) и рабочей втулки 2, запрессованной в цилиндр и опирающейся буртиком 9 на кольцевой выступ, имеющийся в верхней части наружного цилиндра. Между наружной рубашкой и втулкой образуется полость — зарубашечное пространство, куда поступает непрерывно циркулирующая охлаждающая вода. От охлаждающего насоса через отверстие 3 вода вначале попадает в нижнюю часть зарубашечного пространства, а затем поднимается вверх и переходит в полость охлаждения крышки цилиндра через отверстие 8- Внутренняя поверхность рабочей втулки при работе двигателя смазывается. Смазка осуществляется при помощи штуцеров, ввернутых в цилиндр, через которые масло под давлением попадает на внутреннюю поверхность втулки. Вторым способом смазки является смазка разбрызгиванием (для быстроходных двигателей), когда масло фонтанирует из торцевых зазоров подшипников коленчатого вала и разносится при движении поршня по всей рабочей поверхности втулки.
Рис. 41. Цилиндр четырехтактного двигателя.
Наружная рубашка имеет фланец 4, которым цилиндр крепится к станине двигателя. В нижней части рубашки расположен поясок 5 для фиксирования положения втулки. В пояске выполняют кольцевую выточку, в которую укладывается резиновое кольцо 6 круглого сечения, что обеспечивает плотность соединения, т. е. предотвращает проникновение охлаждающей воды из зарубашечного пространства в картер двигателя. Для осмотра и очистки зарубашечного пространства в наружной рубашке предусмотрены горловины 7, плотно закрываемые крышками.
Конструктивные особенности рабочих цилиндров двухтактных двигателей обусловлены системой продувки и расположением продувочных и выпускных окон. В отличие от цилиндров четырехтактных двигателей в стенках этих рабочих цилиндров расположены каналы для подвода продувочного воздуха и удаления отработавших газов. Это обстоятельство приводит к необходимости уплотнения между вставной втулкой и рубашкой не только в ее нижней части, но и в районе продувочных и выпускных окон. В канавки, прилегающие к окнам, закладывают кольца из красной меди, а в остальные — резиновые кольца.
В быстроходных дизелях для уменьшения их веса рабочую втулку изготовляют заодно с крышкой цилиндра из легированной кованой стали, а рубашку из листовой нержавеющей стали приваривают к втулке. Применение отдельных вставных втулок благоприятно отражается на работе и ремонте двигателя: уменьшаются тепловые напряжения в металле цилиндра и втулки, так как последняя может удлиняться при нагреве; достигается возможность изготовления втулок из более прочного и износоустойчивого материала, чем стенки наружного цилиндра. Основное преимущество — возможность замены втулки при износе ее рабочей поверхности, что упрощает изготовление и ремонт цилиндров.
Крышка, или головка, цилиндра — наиболее ответственная и сложная по конфигурации деталь остова двигателя. Она крепится к верхнему фланцу цилиндра при помощи шпилек. Для обеспечения плотности соединения в кольцевую выточку 10 буртика 9 (см. рис. 41) втулки рабочего цилиндра закладывают красно-медную или медно-асбестовую прокладку, которая обжимается выступающим буртиком крышки.
По геометрической форме крышка цилиндра напоминает пустотелую круглую или прямоугольную коробку, имеющую два днища и боковые стенки. Нижнее днище находится в наиболее тяжелых условиях работы, оно подвержено высоким давлениям и температуре газов, образующихся в цилиндре. В полости между верхним и нижним днищами циркулирует охлаждающая вода, поступающая из зарубашечного пространства цилиндра. Таким образом, крышка является не только наиболее ответственной, но и наиболее нагруженной деталью остова двигателя, так как в ней возникают как механические, так и тепловые напряжения, вызываемые неравномерным нагревом ее стенок.
В крышке цилиндра четырехтактного двигателя (рис. 42) предусмотрены отверстия 1 для размещения двух впускных клапанов, в центре — отверстие 3 для форсунки и сбоку от него — отверстие 2 для пускового клапана. Кроме того, крышка имеет вертикальный индикаторный канал 4, а внизу — горизонтальную перегородку 5, которая служит для улучшения охлаждения нижнего днища. Охлаждающая вода омывает вначале нижние днища, а затем по мере нагревания по специальным переходам в горизонтальной перегородке перетекает в верхнюю часть плоскости крышки. Крышка цилиндра двухтактного двигателя отличается более простым устройством.
Вследствие тяжелых условий работы цилиндровых крышек материалы, из которых они изготовляются, должны отличаться высокой механической прочностью, жаростойкостью, хорошими литейными свойствами и незначительным коэффициентом линейного расширения.
Автомобильный двигатель: основные детали и принцип работы AutoRemka
Мотор автомобиля работает на бензине или на каком-либо другом горючем, которое легко воспламеняется. Двигатель машины чаще называют двигателем внутреннего сгорания, так как внутри цилиндра происходит процесс горения топлива.
Детали мотора
Коленчатый вал четырехцилиндрового мотора представляет собой круглые точеные элементы, на которых крепятся шатуны и поршни.
Две головки шатуна – это верхний и нижний подшипники, благодаря которым шатун подвижно крепит меж собой коленчатый вал и поршень.
Поршень – это цилиндрическое тело в двигателя, на которое оказывают воздействия действие газы. Специальные пружинящие кольца служат для того, чтобы удержать внутри газы большого давления. Они устанавливаются в выступах поршня, и называются поршневыми шашками.
В цилиндре мотора автомобиля происходит процесс сгорания топлива и воздуха. Следует отметить, что при этом вырабатывается высокая температура, которая довольно вредно воздействует на цилиндр, поэтому автомобильные цилиндры оборудованы водным охладителем. Для данного действия в верхней части цилиндра имеется двойная стенка, по которой циркулирует вода.
Нужно отметить, что цилиндры мотора машины закрепляются болтами на картере, который одновременно является разъемной коробкой, имеющей посередине коленчатый вал. На нем укреплены прибор зажигания, охлаждения и смазки мотора.
Внутри цилиндра поршень двигается вверх и вниз, вдоль оси, при этом коленчатый вал крутится подшипниками; при помощи шатуна, от поршня движение передается к коленчатому валу. Предназначение клапанов мотора состоит в запуске свежего газа в цилиндр и выпуска из него перегоревшего. Поднятие клапанов происходит с помощью толкателей, которые движутся кулачковыми валиками и связанными с коленчатым валом цилиндрическими шестернями.
В моторе машины происходит сжигание смеси паров бензина (или другого горючего) и воздуха. Отметим, что данная смесь воспламеняется электрической искрой, при этом сама смесь должна хорошо сгорать. Число горючего и воздуха должно составлять около 15 кг кислорода на 1 кг топлива, при этом горючее должно полностью испариться и смещаться с воздухом. Для этого в двигателе имеется карбюратор. К нему по особой трубке из бака поступает топливо, которое, в свою очередь, внутри карбюратора распыляется и смешивается с воздухом в четком количестве.
Чтобы элементы мотора имели меж собой малое трение, в моторе имеется специальный масляный насос, с помощью которого масло подается к трущимся деталям.
Особенности работы двигателя
Итак, мы рассмотрели основные детали двигатели и узнали, что мотор работает за счет внутреннего сгорания горючего в цилиндрах, а также за счет тепла, которое выделяется в процессе этого.
Следовательно, работа двигателя – это общность процессов, а именно: заполнение цилиндра двигателя рабочим раствором, сгорание которого и чистит цилиндр от остатков продуктов сгорания.
Обычно, двигатель машины имеет от двух до двенадцати цилиндров, однако рабочие процессы в них всегда одинаковы. При обороте коленчатого вала вправо, движущийся поршень создает в цилиндре давление газа меньше внешнего. Вал расположен так, что позволяет под толкателем открывать всасывающий клапан. В цилиндр через клапан засасывается консистенция бензина и воздуха, которая образовалась в карбюраторе.
Процесс всасывания необходим для того, чтобы зарядить цилиндр новой рабочей смесью и является первый шагом к запуску мотора. За этот период поршень сделает один ход, а коленчатый вал пройдет половину оборота.
Вал, вращаясь, приводит поршень из нижнего положения в верхнее, а кулачковые валики не подходят к толкателям клапанов, поэтому они остаются прикрытыми, когда поршень движется вверх. В этот момент полость цилиндра не соприкасается с воздухом и внутри цилиндра совершается сокращение консистенции. При верхнем положении поршня сокращение является максимальным, не менее 6—6,5 атмосфер. Это второй шаг рабочего процесса мотора.
Поршень двигается вверх и сжимает рабочую смесь, затем на короткий промежуток времени останавливается в верхнем положении. В этот момент через свечу проходит электрическая искра, которая и воспламеняет смесь. Горючая смесь быстро сгорает, повышая ее температуру и давление до 25—30 атмосфер.
Далее поршень движется вниз под давлением газов, заставляя поворачиваться коленчатый вал. При этом возрастает размер полости цилиндра, и давление газа уменьшается. При нижнем положении поршня давление падает до 4—5 атмосфер.
Процедура расширения перегоревших газов и передачи их на коленчатый вал двигателя считается третьим шагом в работе мотора.
Тогда, когда поршень будет приближаться к нижней точке расположения, кулачковый вал развернется так, что его кулачок поднимет выпускной клапан и газы начнут извергаться вовне. Потом клапан остается раскрытым во время всех движений поршня вверх, через него будет выталкиваться с цилиндра перегоревшее топливо.
Эта процедура очистки цилиндра от перегоревшего топлива является четвертым тактом рабочего хода мотора.
Во время того, как поршень за процедуру выталкивания дойдет до собственного верхнего состояния, выпускной клапан прикрывается, так как кулачок уже минует толкач клапана. Кулачок валика к этому времени дойдет к толкателю всасывающего клапана и приоткроет последний, после чего все процессы начнутся сначала, и будут меняться друг за другом — всасывание, сжатие, расширение и выталкивание.
Тут же клапаны открываются по 1 разу, следовательно, за 2 оборота вала кулачки приблизятся по 1 разу к толкателям всасывающего и выпускного клапанов.
Для того, чтобы снизить колебания скорости оборотов коленчатого вала за рабочий процесс мотора, на коленчатый вал прикрепляется большой элемент — маховик. Чем он массивнее, тем правильнее ход двигателя и тем лучше он работает. В многоцилиндровом моторе за 2 оборота коленчатого вала такое количество рабочих ходов равно количеству цилиндров. Иными словами, чем больше имеется цилиндров у мотора, тем плавнее движется автомобиль.
Проверьте на вибростенде подвеску, тормоза, амортизаторы, увод колес
Неисправности ходовой части автомобиля грозят самыми неприятными последствиями. Заносы, вызванные поломками подвески, могут спровоцировать серьезное ДТП. Подобного рода проблемы при эксплуатации машины возникают постепенно, и их причина — износ стоек и других частей ходовой. Если с управляемостью транспортного средства возникают сложности, вы слышите посторонний шум, стук и скрежет, вам поможет диагностика подвески на вибростенде.
Раньше тесты ходовой делались вручную. Автомобиль раскачивали, а потом считали количество колебаний до полного восстановления баланса. Но с развитием автомобильной техники появились другие способы узнать все о состоянии рычагов, приводов, ШРУС и амортизаторов. Самый распространенный вариант — проверка подвески на вибростенде. Это оборудование представляет собой раскачивающуюся платформу с большим количеством датчиков. Данные о движениях ТС на стенде передаются на компьютер, оснащенный уникальным программным обеспечением.
Где можно пройти проверку на диагностическом стенде
В техцентре на Таганке компания «ЯУЗА МОТОРС» представляет автомобилистам возможность проверить состояние подвески своей машины на стенде инструментального контроля Bosch SDL-260. Кроме тестера подвески и взвешивающего устройства наш вибростенд для диагностики подвески имеет ряд дополнительных функций, что позволяет сделать заключение по проверяемому автомобилю наиболее полным и точным. Линия укомплектована газоанализатором, тестером увода, сканером проверки блоков управления, тормозным стендом и прочим оборудованием.
Что включает диагностика на вибростенде в АТЦ «ЯУЗА МОТОРС»
Проверка увода колес. Измерение производится в метрах на километр пути. Данный параметр показывает, нормально ли схождение и в какую сторону, а также насколько сильно машину уводит.
Проверка характеристик подвески. Измеряется эффективность работы амортизаторов, коэффициент сцепления колес (для каждого) и ряд других показателей.
Тестирование тормозной системы. С помощью этого исследования можно определить, например, параметры сопротивления качению и сделать выводы о подклинивании колодки. Также определяется овальность при деформировании колесного диска. Рассчитываются параметры тормозной силы (удельная и максимальная тормозная сила, разница между этим показателям с правой и левой стороны).
Общая проверка технического состояния.
Как работает линия инструментального контроля
Автомобиль помещают на платформу и стенд включают. Он начинает раскачивать машину таким образом, чтобы сымитировать реальные дорожные условия. Вибрация происходит с частотой до 25 Гц. Автомобиль находится на нейтральной передаче. Кроме движения имитируются и боковые крены, что позволяет проверить шаровые опоры и ступичные подшипники.
Тест длится примерно полчаса, после чего клиент получает отчет о состоянии ходовой и тормозной систем своего автомобиля. Проверка и отчет о ней формируются в автоматическом режиме. Но очень важно правильно задать начальные данные анализа, в соответствии с маркой и моделью автомобиля.
Как записаться на прохождение диагностики в нашем техцентре
Диагностика на вибростенде — информативное и нужное исследование. Его часто проходят при ТО и всегда — при продаже автомашины. АТЦ «ЯУЗА МОТОРС» обладает превосходной диагностической линией и опытным персоналом. Звоните в наш техцентр на Таганке или подайте онлайн-запрос с сайта, чтобы записаться на прохождение диагностики.
Проверка подвески на вибростенде: так ли это правильно?
Сегодня мы поговорим о диагностике подвески автомобилей Хонда. На эту тему меня подтолкнул пообщаться мой товарищ, который недавно был на нескольких диагностиках (благо деньги позволяют) подвески, и в конечном итоге получил на руки несколько взаимоисключающих заключений для своего Honda Stream. Предпосылкой для поиска диагностики стало «побрякивание» подвески с наступлением весны, а поскольку человек по профессии очень далек от авторемонта, он решил довериться профессионалам и получить полную консультацию.
Первое заключение гласило примерно следующее, — все в порядке, — немного изношены задние стойки (оставшийся ресурс 84%), но в целом все в порядке. Удовлетворившись замечательным заключением, но абсолютно неудовлетворившись тем, что машина продолжала «побрякивать», человек поехал на вторую станцию, по результатам диагностики которой машину было дешевле столкнуть с обрыва, чем ремонтировать. Все стойки оказались изношены более чем на 60%, а общее состояние ходовой требовало срочного вмешательства и ремонта. От подобного заключению хозяину откровенно взгрустнулось, но вместо того, чтобы задаться вопросом «а почему так?!» он поехал на третью диагностику, после которой результаты в целом напоминали первую попытку, только цифры износа были не такими оптимистичными (порядка 75%). Только после этого товарищ позвонил мне и спросил, как так получается и что с его машиной. Первый вопрос, который он получил от меня, был следующий: «А какие настройки были у того вибростенда на который он заезжал?». Товарищ откровенно не понял вопроса. Тогда пришлось встречаться и объяснять все на пальцах. По результатам встречи, мне стало понятно, что скорее всего, эта информация будет полезна не только моему товарищу, но и многим другим, кто по весне едет ремонтировать подвеску в дорогие сервисы и становится там жертвой «умных компьютеров» сам того не подозревая.
Итак. Начнем с истории. Водители со стажем всегда с удовольствием подскажут Вам самый дешевый и простой способ диагностики состояния подвески, известный еще с советских времен, — раскачка машины стоящей на ровной поверхности. Самое удивительное, что такая первичная диагностика может оказаться намного эффективнее «неправильных сервисных диагностик» (и Вы скоро поймете в чем же неправильность!). Собственно «советский» способ диагностики выглядит следующим образом. Допустим, надо проверить заднюю подвеску. Выгоняем машину на ровный асфальт (чтоб колеса стояли ровно, ради чистоты эксперимента), и начинаем раскачивать зад автомобиля вниз-вверх. Конструкция подвески (пружины+амортизаторы) сначала будут раскачиваться неохотно, но через 10 секунд, если Вы правильно поймали амплитуду, Вы увидите, что корма автомобиля уже почти подпрыгивает. В этот момент резко прекратите раскачивать машину толкнув ее вниз и убрав руки. Исправная подвеска сделает не более 1,5 «качков» (т.е. толкнете вниз, машина дойдет до нижней точки, потом поднимется вверх полностью, а затем остановится на полдороги вниз) и автомобиль замрет. Если наблюдается проблема со стойками (амортизаторами), то машина сделает больше «качков» прежде чем замрет. Параллельно, раскачивая машину, Вы будете слышать всевозможные посторонние звуки, если таковые имеются, которые опытный «советский» мастер может определить по тону, рассказав Вам что нужно заменить.
Такая диагностика проста и понятна, и что интересно, в некотором роде актуальна до сих пор, поскольку на ее проведение не требуется дополнительных расходов и можно проводить ее самостоятельно в любое удобное для Вас время. Но во всей этой простой схеме есть одна ключевая «закавыка». Вы не забыли, что это «советская» система проверки? А какие машины в основном бегали по советским дорогам? Жигули, москвичи и прочие. Так вот строение подвески этих автомобилей позволяло производить такую диагностику очень четко, однако время не стоит на месте, и автомобили выпускаются не только в варианте балка/макферсон, но встречаются также и многорычажные варианты. Подобная проверка на многорычажной подвеске не даст Вам абсолютно ничего.
Структура особенно задней подвески, допустим CR-V первого поколения, или Civic в кузове EG-EK издевательски реагирует на вышеописанную проверку отличными показаниями (даже иногда меньше 1,5 «качков») при полном износе амортизаторов! Дело в многорычажке, которая большим количеством рычагов с правильными углами (при условии цельности сайлентблоков) поддерживает эффект рабочего состояния подвески в любых условиях эксплуатации. Упасть кузовом на колеса машина не может (ее держат пружины) а раскачаться вверх ей не дают сайленблоки, сдерживающие раскачку по нескольким точкам. Подобный эффект неоднократно наблюдался на вышеперечисленных машинах, когда даже сами владельцы рассказывали, что «стойки уже год текут, а машина все еще отлично ездит». Ездить то она будет, только непропорционально выросшая нагрузка на сайлентблоки станет причиной, по которой они будут быстрее выходить из строя. Но речь сейчас не об этом.
Посмотрите на количество сайлентблоков.
С такой конструкций проверить что-то на вибростенде почти нереально!
Теперь Вы знаете две ключевые вещи, которые помогут Вам понять проблему с которой столкнулся мой товарищ, упомянутый в начале статьи. Итак, во-первых, состояние подвески автомобиля проверяется его раскачкой на ровной поверхности, и во-вторых, не каждый автомобиль можно проверить таким образом.
Большинство стендов для проверки подвески работают по тому же принципу, — автомобиль загоняется на специальную платформу и начинает раскачиваться устройством, а датчики фиксируют углы отклонения, и сравнивают их со стандартным. Таким образом, мы получаем старую систему с новой «подливкой» в виде электроники механики и умных процессоров. И самое главное, у этой «новой» системы остается старая проблема. Все эти автоматы для проверки подвески рассчитаны на «универсальные показания», которые были бы правильными для автомобилей ВАЗ, чьи настройки подвески от ВАЗ 2101 до ВАЗ 2107 практически не изменились! Но диагностический стенд обещает нам проверку ВСЕХ автомобилей сразу, — от Hyundai Getz
Диагностика подвески автомобиля на вибростенде: компьютерная система
Неисправность автомобильной подвески может привести к самым неприятным последствиям — машину может занести на повороте и невольно спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. Необходимо понимать, что такого рода неисправность не возникает в один миг — подвеска изнашивается и в любой момент даст о себе знать. Так как заболевание легче предотвратить, чем лечить, то и диагностика подвески автомобиля должна производиться своевременно.
Если вас интересует сервисное обслуживание, продажа, обмен и реализация грузовой техники, тогда переходите на Автопоезд — запасные части для полуприцепов.
Компьютерная диагностика на вибростенде
Вибростенд — что это такое
Вибростенд, на котором производится проверка подвески авто, представляет собой, раскачивающуюся платформу, оборудованную специальными датчиками и компьютером. Компьютерная система проверки считывает данные об отклонениях, фиксируемых во время раскачки вибростенда, и сравнивает, полученную информацию со стандартом. Причем стандарт для каждой марки автомобиля свой, поэтому важно, чтобы диагносты произвели правильную настройку на вибростенде. Одним из минусов компьютерного анализа считается недоступность такового для машин, не оснащенных электронной системой управления.
Как происходит диагностика на вибростенде
Компьютерная диагностика — довольно сложная процедура: после заезда транспортного средства на платформу вибростенд начинает вибрировать, дабы создать условия, максимально приближенные к дорожным. Вибрации производятся в диапазоне 0-25 Гц, с возрастанием частоты. Во время этой процедуры происходит постоянное измерение динамического веса каждого колеса, для сравнения меньшего значения со стандартом.
Меньший по соотношению динамический или статический вес говорит нам об исправности ходовой части. Тестируют переднюю и заднюю часть подвески последовательно.
Как понять что пора проверить подвеску
Компьютерная диагностика на вибростенде
Существует несколько показателей, по которым можно определить, что диагностика подвески автомобиля — дело безотлагательное:
Вам предстоит длительное путешествие на колесах;
Близится осенне-зимний или весенний сезон;
Вы начали слышать нехарактерный стук во время движения авто;
Машину стало заносить при поворотах.
Вот несколько причин, по которым компьютерная диагностика на вибростенде необходима. А особое внимание проверке ходовой части транспортного средства стоит уделять водителям, проживающим в районах с плохими дорогами, кочки и ямы способствуют скорому износу подвески.
Какие части подвески тестирует вибростенд
Во время проверки подвески на вибростенде основной упор делается на тестирование следующих деталей:
Сайлентблоки.
Амортизаторы.
Пружины.
Рычаги.
Тормозные колодки.
Рулевые наконечники.
Подшипники.
Шаровые опоры.
Это те части подвески, на которые приходится основная нагрузка. Компьютерная система, для изучения состояния шаровых опор или подшипников, имитирует еще и боковое качание. Бывает такое, что во время проверки слышны постукивания, не относящиеся к подвеске авто. Вибростенд не сможет выявить причину таких стуков, но подаст сигнал для дальнейших действий.
Точность результатов
Многие автолюбители остаются недовольными результатами проверки на вибростенде. Компьютерная проверка подвески автомобиля некоторыми автомеханиками до сих пор отвергается и они делают по старинке: раскачивают машину вручную. Почему же возникает такое недоверие к компьютерному анализу ходовой? Все дело в том, что на результаты компьютерной проверки может повлиять огромное количество внешних факторов.Если эти факторы не учитывать, то результат окажется недостоверным.
Одним из таких факторов может оказаться неправильно установленная передача. Важно! Во время проведения проверки, коробка передач вашего автомобиля должна быть переведена в режим нейтрально. Также важно, чтобы все узлы ходовой части были исправны, иначе сравнительные данные могут оказаться неточными.
Зачастую компьютерная проверка дает недостоверный результат из-за превышенного давления шин. Еще одной и,наверное, самой распространенной, причиной недостоверности результатов может стать ошибка оператора при выборе настроек — выбрал не ту марку автомобиля и полученный результат сравнили с заводскими настройкам совершенно другой машины.
Поэтому тестирование подвески авто на вибростенде лучше производить только у опытных диагностов, которые учтут все факторы, искажающие результаты.
Диагностика на стенде: цифры, графики, выводы (+видео)
1. Говорим на одном языке
Диагностика на стенде позволяет владельцу автомобиля и сервису говорить на одном языке, потому что полученные данные не могут трактоваться двояко – они лежат в строгом диапазоне допусков и достаточно наглядны. Если раньше действовала формула «Доверься моему опыту», который ещё надо бы проверить, особенно с тенденцией многих сервисов «приговаривать» целые детали, то сейчас достаточно пройти диагностику на вибрационном и на роликовом стендах, чтобы получиться сухие данные, в которые можно верить или отвергать только целиком. Как говорится, ничего личного, только цифры.
2. Порядок диагностики
Первым делом автомобиль проходит через техническую мойку, во время которой сбивается грязь не столько с кузова, сколько тщательно вымываются элементы подвески и тормозной системы, с которых может отпасть стенд и попасть внутрь вибрационного стенда, снижая его точность.
Далее автомобиль ориентируется таким образом, чтобы ось его движения была строго перпендикулярна положению роликов для проверки тормозной системы, а левая ось совпадала с осью пластины для проверки бокового увода, которая на фотографии прикрыта защитным резиновым слоем.
Диагностика на стенде – против цифр не поспоришь!
Перед заездом на диагностический стенд на педаль тормоза надевается датчик усилия, который позволяет точно оценить эффективность работы всей тормозной системы. Без него диагностика на стенде возможна, но менее информативна.Датчик усилия на педали тормоза
Порядок диагностики следующий:
Проезжаем передними колёсами по пластине бокового увода.
Заезжаем передними колёсами на вибрационный стенд.
Дожидаемся окончания проверки.
Переезжаем передними колёсами на роликовый стенд.
Дожидаемся окончания проверки.
Повторяем пункты с первого по пятый для задней оси.
Съезжаем со стенда.
Распечатываем результаты диагностики.
Несколько сокращённо вся процедура выглядит следующим образом.
3. Диагностика амортизаторов
Если простыми словами описать, для чего нужна диагностика амортизаторов, то самым важным является определение качества их работы на отбой – насколько быстро колесо вернётся после подскока или наезда на препятствие и прижмётся к дорожному полотну, обеспечивая не только устойчивость автомобиля и комфорт управления, но и длину тормозного пути. Можно залезть в дебри и привести море дополнительных факторов, но работа на отбой – самое слабое звено.
Передняя ось у нас в норме, разница в работе амортизаторов всего два процента, а относительная величина их работоспособности практически зашкаливает:
выше 60% – всё хорошо;
от 40 до 60% – слабые амортизаторы, нужно быть бдительным;
менее 40% – тревожный набат, сигнал к замене.
Передние амортизаторы в норме
Задняя ось слева нас разочаровывает, пациент практически мёртв, реанимация не имеет смысла, это практически гарантированный третий пункт, который обычно выглядит вот так. Смешно смотреть, но печально ездить.
Задний левый амортизатор в состоянии клинической смерти
4. Диагностика тормозной системы
Диагностика амортизаторов на стенде штука скучная, не особо разгуляешься, зато проверка тормозной системы куда более информативна. Под «раздачу» попадают передняя ось, задняя и стояночный тормоз. Для первых двух выдаётся три информационных экрана:
общее состояние оси;
график тормозной силы;
график усилия на педали.
Для стояночного тормоза в силу понятных причин последний пункт отсутствует.
Результат диагностики тормозной системы передней оси вполне благонадёжный, даже не смотря на красное число 21 – печально, конечно, но терпимо.
Передняя тормозная система Додж Калибр
Двадцать один процент в данном случае это максимальный разброс тормозного усилия между осями при допустимом значении в двадцать. На графике достаточно хорошо видно, что при максимально достигаемом усилии почти в три килоьютона, разбаланс наступает в начальной фазе нажатия на педаль при усилии в половину килоньютона.
Человеческим языком это значит, что переднее левое колесо при слабом нажатии на педаль тормозит сильнее правого, после чего разница между ними нивелируется, что подветрждается графиком усилия на тормозной педали. Овальность тормозных дисков в норме и не превышает пороговую величину в 20%, при которой уже явно ощущается биение при активном торможении.
Тормозная сила передней осиУсилие на педали для передней оси
Задняя ось нас разочаровывает и опять слева: овальность диска близка к критическим 25%, разница между усилиями в пике составляет 58% против положенных двадцати.
Задняя тормозная система Додж Калибр
Правое заднее колесо хоть и работает, но рывками, при торможении есть риск увода автомобиля вправо за счёт расторможенного заднего левого колеса – достаточное основание для проверки в первую очередь состояния направляющих и цилиндра тормозного суппорта.
Тормозная сила задней осиУсилие на педали для задней оси
Картину завершает стояночный тормоз с ещё более удручающими показателями.Стояночный тормоз Додж Калибр
Левое заднее колесо какую-то работу, конечно выполняет, но по факту машину в таком состоянии лучше не эксплуатировать.Левое заднее колесо почти не тормозит
Казалось бы, диагностика на стенде однозначно указывает на серьёзные проблемы с задней тормозной системой, устранение которых может вылиться в ощутимую сумму, а по факту сзади у нас установлены барабаны, которые достаточно было просто отрегулировать. Это как раз тот вариант, когда можно долго крутить колёса и не найти ответ, но достаточно заехать на роликовый стенд и всё становится ясно.
Результаты диагностики тормозной системы
Общая картина тем не менее достаточно оптимистичная: суммарное тормозное усилие 62% при минимуме допустимого в 53%, а стояночный тормоз всего 19% при минимуме в 25%, что устраняется в нашем случае путём разведения барабанных колодок.
5. Схождение и выводы
Мы совсем забыли о пластине увода, с которой начинается вся диагностика. Получаемая величина не имеет размерности, так как показывает увод в метрах на каждую тысячу метров. Значения до 7 указывают на норму, от 7 до 12 допустимы к эксплуатации, а всё что свыше – требует заезда на стенд схода-развала для проверки и регулировки углов.
Схождение задних колёс за пределами нормы
Диагностика на стенде, как вибрационном, так и роликовом, не даёт всех ответов о состоянии подвески, зато крайне чётко рисует картину поведения автомобиля на дороге при движении и торможении с точки зрения безопасности.
Затраты времени и стоимость полной диагностики на стенде MAHA доступны в разделе «Услуги».
Для каких машин подходит?
Dodge Caliber
Dodge Avenger
Dodge Journey
Fiat Freemont
Jeep Compass
Jeep Liberty
Jeep Patriot
Chrysler Sebring
описание, особенности и принцип работы
Различные неисправности в системах подвески автомобилей могут привести к неприятным последствиям. Автомобиль может уйти в занос при вхождении в поворот и тем самым спровоцирует серьезное ДТП. Нужно понимать, что любые поломки в подвеске не возникают сразу же. Элементы подвески изнашиваются в процессе эксплуатации и в любой момент дадут автовладельцу знать о себе. Раньше тесты подвески делали вручную. Но сегодня используют современные технологии. Сейчас используют вибростенд для диагностики подвески. Такая система способна точно проверить состояние ходовой части.
Что это такое?
Итак, вибростенд, на котором выполняют проверку ходовой части автомобилей, – это специальная раскачивающаяся платформа. Она оборудована большим количеством датчиков и подключена к компьютеру со специальным программным обеспечением.
Программно-аппаратный комплекс получает информацию от датчиков, а затем просчитывает отклонения, которые зафиксированы в процессе раскачки автомобиля. Затем ПО сравнивает данные и цифры со стандартными показателями. Для каждой марки и модели авто есть свои стандарты, поэтому очень важно, чтобы оператор правильно выполнил настройку перед началом теста. Диагностика подвески автомобиля на вибростенде – это отличная возможность узнать точную информацию о работе ходовой части и ее исправности. Но метод имеет один недостаток – диагностировать таким образом можно только современные автомобили, оснащенные электронными системами управления. Для классических моделей авто вибростенд недоступен.
Как проходит проверка?
Процесс компьютерной диагностики – это достаточно сложная процедура.
После того как автомобиль заедет на платформу, вибростенд для диагностики подвески начнет раскачиваться. Таким образом, система создает условия, которые максимально точно приближены к реальной езде по дорогам. Стенд вибрирует в диапазоне от 0 до 25 Гц, при этом частота постепенно возрастает. Во время данного процесса, датчики постоянно измеряют динамический вес каждого из колес и сравнивают самое меньшее значение со стандартными показателями. Меньший динамический либо статический вес, сообщает о полной исправности подвески и ходовой части. Также в ходе теста проверяют отдельно переднюю и заднюю подвеску.
Как работает платформа?
Главная задача этого программно-аппаратного комплекса — в том, чтобы формировать колебания необходимой частоты. Именно такие колебания испытывает автомобиль при движении. Эти вибрации появляются за счет гидравлических или же электродинамических вибраторов, которыми может быть оснащен вибростенд для диагностики подвески. Колеса автомобиля, который установлен на платформу и находится на нейтральной передаче, в момент проведения данных мероприятий будут вращаться от валов платформы стенда. Так создаются не только колебания определенной частоты, но и имитируется движение автомобиля.
Кроме вибраций, имитируются и боковые крены. Так можно проверить ступичные подшипники, шаровые опоры. Вот так работает диагностика подвески автомобиля на вибростенде. Цена услуги находится в пределах 1000 р. Это недорого, а в результате владелец узнает обо всех неисправностях в ходовой части.
Как понять, что пора на диагностику?
Итак, это нужно сделать, если предстоит ехать на машине в дальний путь, к примеру, на море. Специалисты рекомендуют проверять ходовую часть во время смены сезонов. Обязательна диагностика, если появились стуки и скрипы в процессе движения, а также если автомобиль внезапно стало заносить при вхождении в поворот. Особенно нужно проводить такие тесты тем, кто постоянно ездит по плохим дорогам.
Ведь ухабы, кочки и ямы на дорогах никак не способствуют долгой работе даже самой надежной ходовой. Тем более, что такая процедура недорогая. Вибростенд для диагностики подвески в Москве обойдется автолюбителю в 740 р.
Симптомы проблем с подвеской
Иногда случается, что ходовая часть доставляет проблемы внезапно. О том, что необходимо заехать на вибростенд, могут сообщить следующие симптомы:
Об исправности подвески стоит задуматься, если вдруг появились стуки при резких поворотах руля вправо или влево. Иногда при этих действиях может быть характерный гул. Подобные звуки возникают при движении по неровным дорогам или при наборе определенной скорости.
В процессе торможения автомобиль заносит, он ведет себя неестественно, но при этом поверхность вполне сухая и ровная. Еще о неисправностях в подвеске говорит большой люфт или свободный ход рулевого колеса. При этом реакция колес на действия отсутствует.
Посетить вибростенд для диагностики подвески (Санкт-Петербург или любой другой город) нужно, если при наличии ABS она активируется преждевременно при движении по ухабам и неровностям. Если кузов во время езды прямо или при вхождении в поворот сильно раскачивается, это тоже неприятный симптом.
Еще о неисправностях подвески и необходимости диагностики сообщат покрышки, износ которых неравномерен. Сколько стоит диагностика подвески автомобиля на вибростенде? Цена данной услуги невелика даже в больших городах, таких как Москва или Санкт-Петербург. Тестирование обойдется в пределах 700-1000 р. Данная процедура стоит своих денег полностью. Неисправная ходовая часть значительно повышает риск аварий.
Какие элементы подвески тестируются в ходе диагностики?
Вибростенд для диагностики подвески в процессе работы делает главный упор на следующие элементы. Это сайлентблоки, амортизаторные стойки, пружины и рычаги, тормозная система и колодки, рулевые наконечники, шаровые опоры и подшипники. Именно на эти узлы в процессе эксплуатации автомобиля приходится основная нагрузка. Программно-аппаратный комплекс в процессе работы не просто создает колебания и имитирует движение – создаются и боковые крены для тестирования работы шаровых опор и подшипников. Посещая вибростенд для диагностики подвески в Москве нельзя выявить неисправности, которые вовсе не относятся к ходовой части автомобиля. Система в таких случаях не способна выявить причины, однако, подаст сигнал о грядущем ремонте.
О точности показаний
Некоторые автовладельцы после диагностики остаются недовольны этой услугой. Такой способ отвергается и некоторыми специалистами-автомеханиками. Дело в том, что на результат тестирования влияет множество факторов.
Если их не учитывать, тогда есть риск получить недостоверный результат. Один из таких факторов – неверно выбранная передача. Часто результаты недостоверные из-за более высокого давления в шинах. И самая распространенная причина – ошибки оператора при настройке. Поэтому диагностика подвески на вибростенде (СПб не исключение) должна проводится в специализированных СТО, где работают опытные специалисты. Они знают и учитывают все факторы, которые могут исказить результаты. Адрес в СПб: Северный проспект, 7, СТО «Формула».
Купить вибростенд?
Для частных целей машины проверяются таким образом не более 2-х раз в течении года. Следует учитывать, что ради этого не стоит покупать вибростенд для диагностики подвески. Цена аппарата – от 5 тысяч долларов.
Такие системы приобретаются только на СТО и в сервисных центрах. Современный рынок представляет огромное количество различных моделей. Но прежде чем приобретать подобный диагностический комплекс, необходимо тщательно его выбирать. Некоторые системы предназначаются лишь для конкретных марок авто и в них содержится информация только по конкретным моделям. Другие же – полностью универсальные. Однако даже учитывая цену, стоит приобресть в мастерскую вибростенд для диагностики подвески. Цена 5-10 тысяч долларов со временем окупится, а услуга принесет бизнесу огромное количество новых клиентов.
Монтаж кухонного рейлинга на фартук из керамической плитки
Кухонный рейлинг – специальная планка, предназначенная для подвешивания различной кухонной утвари: поварёшек, лопаток, баночек по специи), как правило, устанавливается на кухонный фартук. Рейлинг позволяет частично отказаться от кухонных шкафов, а также расположить самые необходимые кухонные принадлежности прямо под рукой.
В этой статье мы рассмотрим процесс установки рейлинга на кухонный фартук из керамической плитки.
Необходимый инструмент
Для выполнения монтажа были использованы следующие инструменты:
Шуруповёрт
Перфоратор
Строительный уровень
Рулетка
Карандаш
Сверло для керамической плитки
Бур на перфоратор
Материалы
В магазине был приобретён кухонный рейлинг с комплектом для крепежа (кронштейн для крепления). Сам рейлинг представляет из себя хромированную металлическую трубу диаметром около 20 мм. Трубки могут отличаться по длине.
Для крепления рейлинга необходимо приобрести как минимум два кронштейна, но если трубка достаточно длинная, то во избежание прогиба, можно установить дополнительный кронштейн по центру.
Процесс монтажа
Шаг 1. Определяемся с местом установки рейлинга и делаем разметку под дюбели для кронштейнов. Место установки каждого кронштейна было выбрано с учётом смещения на 150 мм от края трубки рейлинга.
Желательно сделать отступ несколько сантиметров от края плитки, чтобы избежать скола.
Шаг 2. Самый ответственный момент в процессе установки рейлинга – это сверление отверстий под кронштейны. Нужно сделать отверстие, не повредив керамическую плитку. Для этого необходимо использовать специальное сверло (см. фото ниже).
Устанавливаем сверло для керамической плитки в шуруповёрт (можно и в перфоратор при наличии специальной головки). Просверливаем отверстие в плитке.
Шаг 3. Устанавливаем бур в перфоратор и углубляем, сделанное ранее отверстие:
Шаг 4. Повторяем аналогичные действия в месте установки второго кронштейна.
Шаг 5. В просверленное отверстие устанавливаем дюбель, идущий в комплекте с кронштейном. Затем с помощью самореза и отвёртки закрепляем основание кронштейна.
Шаг 6. Устанавливаем вторую часть кронштейна с отверстием под планку:
Шаг 7. Устанавливаем трубку рейлинга в отверстия кронштейнов и затягиваем крепления шестигранником (идёт в комплекте с кронштейном):
Шаг 8. Устанавливаем торцевые заглушки:
Монтаж рейлинга на кухонный фартук завершён:
Подробно инструкция по монтажу рейлингов на кухне, установка своими руками
Монтаж рейлингов на кухне – это несложный процесс, который займет немного времени. Можно закрепить рейлинги для кухни своими руками, т. к. у каждого мужчины в доме есть стандартный набор инструментов.
Главное – выполнить правильную разметку и подобрать удобное для хозяйки место установки. Подробную инструкцию, как прикрепить рейлинг на кухне, мы и рассмотрим в нашей статье.
Как закрепить рейлинг на кухне – общие рекомендации
Независимо от конструкции, которую вы закрепляете, необходимо соблюдать следующие рекомендации по креплению рейлинга на кухне:
1. Размещайте рейлинги на кухне в том месте, где вы чаще всего занимаетесь приготовлением еды.
Рейлинги рядом с мойкой и плитой
Рейлинги для кухни: как расположить их лучше? Вот наши совет.
2. Повесьте один большой и длинный (около 1−2 м) рейлинг либо несколько небольших, длина которых примерно − 20−50 см. К примеру, один рейлинг рядом с плитой и раковиной, а другой – в том месте, где расположен рабочий стол и шкафчики.
Рекомендуемая высота рейлинга на кухне над столешницей – от 40 до 50 см. А расстояние от верхнего шкафчика, нижней его полочки, должно составлять не меньше 5−7 см.
Рейлинги над кухонным столом
3. Конструкция кухонного рейлинга (перекладины) состоит из трубки, двух кронштейнов, при помощи которых она закрепляется, и 2 заглушек по бокам для эстетики.
4. На перекладине размещают аксессуары и крючки, которые специально производятся для рейлинговых систем. Надеваются основные крючки для рейлинга на кухню перед его закреплением, которые можно перемещать, но не снимать.
Установка рейлинга на кухне с различными аксессуарами
5. При применении рейлингов подвесного типа необходимо уделить особое внимание креплению, которое должно быть максимум надежным, т.е. чтобы с него ничего не упало вам на голову.
6. Горизонтальные или наклонные полки для рейлинга на кухню можно использовать для хранения кулинарных книг с любимыми рецептами, чтобы они были всегда под рукой.
Полочки для кухонного рейлинга
Как установить рейлинги на кухне – пошаговая инструкция
Если вы решили самостоятельно выполнить монтаж рейлингов на кухне, то следует придерживаться определенной инструкции. И если все выполнять последовательно, шаг за шагом, то как повесить рейлинги на кухне, не проблема.
1. Приготовьте необходимые инструменты:
Комплект для монтажа рейлинга
Сверло для стекла
Дрель или перфоратор
Саморезы
Крепежные элементы
2. Соберите конструкцию рейлинга.
3. Отметьте места при помощи уровня на поверхности стенки для сверления. Важно! Многие задаются вопросом, а как вешать рейлинг на кухне, если стенка покрыта кафелем? Ничего сложного здесь нет:
Разные сверла для кафельной плитки
1) Сперва сделаете отверстие в кафельной плитке при помощи специального сверла.
2) Другим сверлом сделайте отверстия в стене.
4. Если длина рейлинга больше 3 м, то предусмотрите несколько точек опоры (не меньше 3).
Схема фиксации рейлинга
5. Вставьте в отверстия дюбеля и прикрепите специальные штифты с помощью саморезов. На этих штифтах и будет держаться опора всей конструкции.
6. Все опоры установлены. Вставьте через отверстие трубку (рейлинг) и закрепите ее в нужном положении.
7. Если рейлинг вертикального типа, то перед окончательной фиксацией повесьте все составляющие в виде сушилок, корзинок и т.д.
8. Установите заглушки.
Заглушка «Ретро» для рейлинга
9. Установка рейлинга на кухне завершена. Развесьте крючки и расположите вашу кухонную утварь.
Монтаж рейлинга прошел успешно
Аксессуары и крючки для рейлинга на кухню: советы по их размещению
Вот наши советы, которые должны помочь вам в этом вопросе. Итак:
1) Не следует размещать над плиткой шумовки и половники, от пара и жира они потеряют свой первоначальный блеск.
2) Рядом с плиткой лучше повесить полку для рейлинга на кухню. На этой полочке будут стоять разные специи и соль, которые всегда необходимы под рукой.
Рейлинг с полочкой для специй над плитой
3) Недалеко от раковины стоит установить держатель для бумажных полотенец.
4) Тарелки и разделочные доски следует хранить по отдельности, к примеру, на подвесных полках.
5) Около плиты неплохо установить на крючках для рейлинга на кухню прихватки для горячего.
Крючки на рейлинге с прихватками для горячего
Выбирая крючки и иные аксессуары для рейлингов, учитывайте интерьер кухни. Для современных стилей отлично подойдут рейлинги их хромированных материалов. А для кухни в классическом стиле – рейлинги с напылением под бронзу либо под золото. Подробнее об этом можно прочитать в статье на нашем сайте «Какие бывают рейлинги – описание и обзор».
Разнообразные аксессуары для рейлингов на кухне от разных компаний широко представлены в каталогах онлайн-магазинов, с подробной характеристикой и фото. Подробнее об этом − читайте в статье на нашем сайте «Где купить рейлинги».
Если удачно подберете аксессуары, крючки и в т.ч. полки для рейлинга на кухню и разместите их в удобной последовательности, то создадите и атмосферу комфорта в помещении, и хорошее настроение себе и всем членам семьи.
Рейлинги для кухни – фотогалерея
Как производится установка рейлинга на кухне? — vsyakuhnya.ru
Достаточно сложную задачу оптимального размещения кухонной утвари позволяет разрешить установка рейлинга на кухне. Рейлинг чаще всего представляет собой закрепленную на небольшом расстоянии от стены или потолка достаточно прочную прямую или изогнутую трубку. На эту трубку (непосредственно или при помощи дополнительных приспособлений) навешиваются предметы, необходимые для приготовления пищи или другой кухонной работы. На рейлинг можно вешать, например, сковороды, кастрюли, ножи, лопатки, разливательные ложки, половники, шумовки и многое другое.
Рейлинг — труба, закрепленная на небольшом расстоянии от стены или потолка.
Основные виды рейлингов
Наиболее распространенным вариантом рейлинга является не очень толстая стальная хромированная трубка, закрепленная на поверхности стены при помощи стоек с отверстиями и оснащенная дополнительными элементами, предназначенными для навешивания необходимых предметов. Это могут быть крючки, проволочные петли, сетки, ячейки или кольца под тарелки, бутылки или стеклянная посуда, зажимы под полотенца, даже подставка для тетради или рецептурной книги.
В зависимости от варианта крепления и исполнения рейлинги могут быть:
Виды рейлингов для кухни.
горизонтальными, прямыми или изогнутыми;
подвесными, закрепляемыми к потолку на тонких штангах;
вертикальными, располагаемыми над рабочими поверхностями столов;
комбинированными, состоящими из горизонтальных и вертикальных участков;
специализированными, например, магнитными.
Горизонтальные рейлинги наиболее распространенные. Их обычно крепят возле жарочных плит, духовок, между стенками шкафов или над поверхностью разделочных столов. Эти рейлинги можно использовать и как единую систему, и в виде отдельных секций, располагающихся в необходимых местах. Помимо этого, их можно установить в угловых зонах между стенами или шкафами.
Подвесные рейлинги устанавливают в свободной зоне кухни так, чтобы навешиваемые на них предметы кухонной утвари не мешали свободному передвижению. Часто навесные рейлинги устанавливают над барной стойкой и оснащают их держателями для бокалов, кружек и бутылок. На них можно повесить салфетки или полотенца.
Вертикальный рейлинг позволяет экономить место над рабочей поверхностью стола, он может быть установлен не только на стену, но и на боковые поверхности кухонных шкафов. При отсутствии достаточного количества свободного пространства на кухне используют и комбинированные конструкции, включающие как горизонтальные, так и вертикальные элементы.
Инструменты для крепления рейлинга.
Специализированные рейлинги обычно предназначаются для какого-либо вида кухонных принадлежностей. Это могут быть рейлинг с корзиной (для моющих средств), магнитный (для ножей, вилок или ложек и пр.).
Чаще всего для изготовления рейлингов, а также крепежных и навесных элементов к нему используют сталь с полированной хромированной или никелированной поверхностью. Однако по желанию заказчика вид покрытия может быть разным, например, под серебро, золото или медь, включая различные узоры и комбинации оттенков.
Для установки рейлинга своими руками потребуется следующее:
дрель со сверлами;
уровнемер;
шуруповерт или отвертка;
молоток;
шестигранный ключ;
винты и дюбели.
Выбор места и установка рейлинга
Место для установки рейлинга выбирается, исходя из расположения предметов кухонной мебели, функционального назначения отдельных элементов и удобства использования. Длина несущей стальной трубки рейлинга, независимо от формы и вариантов ее расположения, ограничивается только размерами помещения, необходимым свободным пространством и, конечно же, эстетическими предпочтениями.
Контрукция рейлинга для кухни.
Стандартная длина рейлинга — 3 м, однако при необходимости ее можно укорачивать или наращивать, используя специальные соединительные муфты и вставки. Торцы трубы закрываются декоративными заглушками, чтобы обеспечить безопасность использования и придать конструкции законченный вид.
После первоначальной предварительной разметки местоположения, определения длины, количества и формы рейлингов устанавливаем несущие конструкции, которые и будут основой для крепления труб к несущей стене, потолку или мебельным стенкам на кухне.
Следует учитывать, что шаг установки элементов крепления рейлинга не должен превышать 0,5 м, то есть если устанавливается труба длиной в 1 метр, то количество точек крепления ее к несущей поверхности должно быть не менее 3, 2 — по краям и 1 — в средней части.
Разметку для установки горизонтального или вертикального рейлинга следует осуществлять при помощи строительного уровня или отвеса на необходимой для навешивания предметов высоте. При разметке следует учитывать величину и вес навешиваемых на рейлинг предметов кухонной утвари и в соответствии с этим дополнительных держателей. Если предполагается использовать рейлинг для массивных предметов, то шаг крепления следует уменьшить.
Сверление отверстий под установку рейлинга
Как правило, стены кухни отделывают кафелем, который укладывают на бетонное основание. В связи с этим сверление отверстий под держатели рейлинга требуется производить специальным сверлом с победитовым наконечником или алмазным напылением при помощи электрической дрели или дрели-перфоратора.
Схема крепления рейлинга.
После окончательной разметки точек крепления опор рейлинга на поверхности кафельной плитки в точках сверления при помощи алмазного стеклореза наносятся «крестики» с длиной стороны 5-6 мм. В этом случае при сверлении кафельная плитка не растрескается, отверстие будет располагаться в необходимой точке.
Для установки рейлинга небольшой толщины с относительно малой механической нагрузкой на него для высверливания отверстий можно использовать сверло диаметром 5 мм. В случае необходимости обеспечения больших нагрузок необходимо использовать сверла диаметром 8 мм и более. Глубина отверстий определяется длиной крепежных винтов-саморезов и длиной пластиковых вставок, в которые будут ввинчиваться крепежные винты.
После того как отверстия для крепления стоек рейлинга будут просверлены, в них вставляются стандартные пластиковые пробки, длина которых соответствует длине крепежных винтов. При их помощи необходимо крепить опоры. Винтами-саморезами к потолку, стенам помещения или стенкам мебели по разметке закрепляются промежуточные крепежные штифты (для крепления несущих стоек).
Нужно внимательно следить за тем, чтобы винты были закручены до упора и установка несущих штифтов осуществлялась без люфтов и перекосов.
На несущие штифты надеваются стойки рейлинга и закрепляются на них при помощи винтов с фигурной головкой. При установке необходимо следить за тем, чтобы головки винтов не бросались в глаза. Например, на горизонтальном рейлинге они должны располагаться в нижней части стойки, а на вертикальном — либо на верхней, либо на нижней стороне стоек (в зависимости от высоты расположения точек крепления).
Стойки или опоры имеют специальные отверстия, в которые необходимо пропустить трубку рейлинга. Концы трубки должны быть по возможности симметричны относительно стоек, при монтаже также следует избегать больших усилий и стараться не повредить полированную поверхность рейлинга. Окончательная фиксация трубки в отверстиях стоек производится дополнительными винтами, входящими в комплект поставки рейлинга. Торцы трубки закрываются специальной заглушкой, состоящей из пластиковой пробки с хромированным наконечником, прикрепленным к пробке винтом. Пластиковую пробку заглушки необходимо собрать, затем легкими ударами деревянной или резиновой киянки забить в торец трубы рейлинга.
Окончательным этапом установки рейлинга на кухне является монтаж на несущую трубу необходимого количества крючков, несущих планок, сеток, петель, специальных держателей или колец. После этого можно начинать развешивание и размещение различных предметов кухонной утвари.
Как расположить рейлинги на кухне? Установка аксессуаров
Правильная организация пространства – это залог уютной и комфортной кухни. Процесс приготовления пищи из обыденного и рутинного, может стать увлекательным и приятным занятием, если каждая вещь будет на своем месте. Органично разместить предметы и обеспечить удобство всех поварских процессов помогают рейлинги для кухни. Они представляют собой незатейливые системы, которые способны любое пространство сделать стильным и функциональным.
Содержание статьи
[скрытьпоказать]
Рейлинги для кухни
Что такое рейлинговая система для кухни?
Основа рейлинговой системы – это труба со специальным гальваническим покрытием. Трубы бывают различной длины, размера и формы сечения. Концы рейлингов закрываются специальными декоративными заглушками.
Кроме технических характеристик владельцы кухонь могут подобрать цвет покрытия: матовый или глянцевый хром, медь, бронза или золото. Идеально подобранные аксессуары только подчеркнуть достоинства и изысканность всего помещения.
Эстетичность и функциональность систем основывается на наличии подвесных аксессуаров: баночки для специй, крючки для полотенец и прочее держатели для кухонных принадлежностей. В основном крепят рейлинги под навесными шкафами, но возможны неординарные варианты у столешницы или над кухонным островом. Их местонахождение полностью зависит от вкуса и удобства владельца кухни.
Удачно подобранные рейлинги обеспечат быстрый доступ к часто используемым предметам, таким образом, экономя ваше время и силы.
Как расположить рейлинги на кухне
Материалы для рейлинговых систем
Производители кухонных аксессуаров предлагают модели из нержавеющей стали, алюминия, латуни и даже древесины. Но каждый из них ведет себя по-разному в агрессивной среде кухни.
Постоянная влажность, испарение и капли жира могут нанести непоправимый вред всей конструкции, испортив внешний вид и функциональность.
Самые лучшие характеристики, с точки зрения практичности, имеет нержавеющая сталь. За ней легко и просто ухаживать, после несложных манипуляций рейлинги будут блестеть как новые.
Для органичной адаптации в общем интерьере можно подобрать золотой, бронзовый и даже черный цвет. Возможно огромное количество вариантов, как для классической, так и современной кухни в стиле хай-тек или авангард.
Виды рейлингов
Различают две больших группы рейлингов:
горизонтальные;
вертикальные.
Первый вид имеет очень широкое распространение и популярность среди владельцев малогабаритных и больших кухонь. В маленьком помещении трубы располагают друг над другом в несколько рядов, таким образов экономя пространство и обеспечивая быстрый доступ к навесным кастрюлькам, чашкам, емкостям с крупами и прочее.
Вертикальные модели предназначены для барной стойки – стильного атрибута просторной кухни. Сюда прекрасно подойдут: округлые полочки для сыпучих, крючки для кружек и держатели под бокалы.
Если размеры помещения позволяют, можно одновременно использовать вертикальный и горизонтальный кухонные рейлинги. Находиться и готовить на такой кухне будет не только удобно, но и приятно.
Обзор рейлингов на кухне, видео:
Установка рейлингов на кухне
Процесс монтажа не займет много времени и не требует большого количества специальных навыков.
Для начала необходимо установить держатели, для этого в вертикальной поверхности (стена или фартук) просверливается отверстие диаметром 6-8 мм, в которое устанавливается пластиковый дюбель. Затем держатель или втулка держателя крепится шурупом.
После монтажа держателей в них устанавливается рейлинг. Как правило, дюбеля и шурупы идут в комплекте с держателями.
Необходимое количество держателей зависит от длины и конфигурации рейлинга. Он не должен прогибаться под весом аксессуаров. Оптимальное расстояние между крепежами, в пределах 50-60 см.
Установка рейлингов
Для максимальной практичности и функциональности, важно не только надежно закрепить, но и правильно расположить рейлинги и навесное оборудование. В основном их вешают на расстоянии 45-50 см от столешницы, а при наличии навесных шкафов на 5-6 см ниже нижней полки.
Существуют и специфические виды рейлинга, которые крепятся без держателя. Для этого используется крепежный профиль, смонтированный к стене.
Если вы сомневаетесь в собственных силах или не знаете как крепить рейлинги на кухне надежно, эстетично и удобно, обратитесь к опытным специалистам по монтажу и дизайну.
Когда монтажные работы окончены, а вы захотели дополнить рейтинговую систему аксессуарами или заменить какие-то из них – это не составит большого труда. Все детали мобильны и взаимозаменяемы. Выполнить любую манипуляцию вы можете самостоятельно или пригласив специалиста.
Стильные и практичные аксессуары для рейлингов на кухню
Удобных и красивых аксессуаров существует огромное множество, все они различны по размеру, назначению и конфигурации. Но можно выделить несколько основных типовых моделей, которые составляют основу рейлинговых систем.
Сетчатые полки
Прямоугольные, круглые, квадратные, овальные, в виде сектора и много других конфигураций. Для кухни любого размера и планировки найдутся идеальные модели по размерам и форме. Основная задача навесных сетчатых полок – хранение различных предметов в удобном месте. Например, кухонная губка и моющее средство вблизи мойки, емкости со специями у варочной поверхности или место для часто используемой мелкой бытовой техники (не занимая место на столешнице).
Сетчатые полки
Многофункциональные крючки
Огромное применение этих рейлинговых аксессуаров трудно переоценить. Они присутствуют в каждой системе, а иногда составляют ее основу. Количество крючков неограниченно, как и их функциональное назначение. Сковородки, половники, черпаки, кружки и шумовки, а также полотенца, фартуки и прихватки – все это органично и удобно можно развесить на простых и незатейливых крючках. Конструкции с крючками необязательно монтировать в рабочей зоне. Для этого подойдет ниша или кухонный остров. Сделав рейлинговую систему из нескольких ярусов, вы получите стильный и функциональный элемент кухни.
Многофункциональные крючки
Держатели
На первый взгляд совершенно бесполезный предмет, занимающий лишнее место. Но настоящие ценители и знатоки кухонного пространства смогут по достоинству оценить данный аксессуар.
Держатели помогут закрепить кухонное бумажное полотенце, фольгу и пищевую пленку – при необходимости можно быстро отмотать необходимое количество без посторонних манипуляций.
В процессе приготовления изысканных блюд, на рабочей поверхности обычно не хватает места для кулинарной книги. Эта проблема успешно решается при помощи навесного наклонного держателя.
Таким образом, кулинарная книга будет в пределах досягаемости, и хозяйке будет удобно просматривать нюансы рецепта, не отрываясь от поварских манипуляций.
Установка кухонных рейлингов, видео:
Некоторые советы по выбору рейлинговых систем и их особенности
Специалисты по дизайну кухонного интерьера выделяют несколько основных правил для выбора и монтажа рейлинга:
Конструкция рейлинга открывает неограниченные возможности по планированию пространства, используйте их максимально. Подберите оптимальное количество крючков, держателей, полок и других элементов.
Расположение каждого аксессуара должно учитывать его предназначение. Например, полка с кухонной губкой и чистящим средством должна находиться у мойки, а баночки со специями у плиты.
Крепление рейлинговой системы должно быть прочным и надежным, особенно это касается длинных конструкций. Со временем труба может провиснуть или обрушиться под тяжестью навешенных предметов и аксессуаров. Помните, безопасность превыше всего!
Не стоит вешать половники, шумовки и прочие поварежки у плиты, они будут забрызганы каплями жира. Лучше расположить их у рабочей поверхности.
Размышляя над тем, как расположить рейлинг на кухне, помните о максимальной практичности каждого элемента. Остановитесь на самых часто используемых предметах: половник, емкость для масла и сыпучих, кухонные губки, держатель для полотенца. Не перенасыщайте пространство ненужными аксессуарами.
Если вы решили подвесить тяжелые сковородки и кастрюли, то обязательно позаботьтесь об их внешнем виде. Не только внутренняя, но и наружная поверхности должны быть в идеальном состоянии. В противном случае демонстрируя окружающим днища кухонной утвари со следами гари и жира, вы испортите впечатление даже о самой изысканной и дорогой кухне.
Среди изобилия кухонных принадлежностей, не стоит забывать о качестве продукции. В агрессивной кухонной среде некачественный товар быстро потеряет привлекательность и может деформироваться. Мировыми лидерами по производству рейлинга и аксессуаров являются фабрики Чехии, Италии, Германии, Франции и Голландии.
Уход за рейлинговыми системами для кухни
Простой уход – это один из основных преимуществ рейлинговых систем. Для поддержания их в нормальном состоянии достаточно регулярно протирать все элементы влажной салфеткой без моющего средства. Производители рекомендуют несколько раз в год мыть составные части с использование нейтральных моющих средств. После такой «генеральной уборки» рейлинг будет выгладить как новый.
Обратите внимание, что химически активные и агрессивные чистящие средства могут нарушить структуру и целостность покрытия.
Если какая-либо деталь потеряла привлекательность, ее можно сменить на новую, без замены основной конструкции.
Рейлинговая система – неотъемлемая часть современной кухни. Она одновременно выполняет несколько важных функций: эстетическая, функциональная и практическая. Стильный аксессуар и надежный помощник рейлинг, разнообразит и упростит ваш быт.
Правила и нюансы установки рейлингов на кухне
Что такое рейлинги? Вопрос для многих покажется странным, потому что эти приспособления сегодня встречаются во многих кухнях. Но ставится он не для того, чтобы обозначить устройство данного предмета, а по причине темы статьи – установка рейлингов на кухне. Хотя обозначить чисто конструктивные особенности данного устройства надо бы. Итак, рейлинги – это металлические или пластиковые стержни, или трубки небольшого диаметра, которые устанавливают вертикально или горизонтально на специальных крепежах. На эти трубки насаживаются всевозможные крючки, полочки, сетчатые корзинки, кронштейны, которые могут быть фиксированными или передвижными.
Все это крепится к стене или потолку, и в это приспособление можно уложить различную кухонную утварь, повесить на него поварские аксессуары, полотенца и так далее. Самое главное – это правильное крепление рейлинга относительно хозяйки кухни. Он должен быть установлен в удобном месте, чтобы все кухонные принадлежности находились у нее под рукой. Чаще всего для этого использую кухонный фартук, размещая рейлинг на определенной высоте от поверхности столешницы. Но встречаются и потолочные модели, а также вертикальные, которые верхним концом крепятся к потолку, а нижним или к столешнице, или к напольной поверхности.
Виды рейлингов
Лишние движения на кухне – это быстрая усталость и утомляемость хозяйки. Поэтому она старается все установить внутри кухонного пространства так, чтобы делать как можно меньше движений. Поэтому хорошее настроение хозяйки зависит от того, если вся кухонная утварь разложена в легкодоступных местах. Меньше беготни – больше времени остается, чтобы поколдовать над создаваемым блюдом.
Чего можно добиться, установив рейлинги на кухне.
Можно с их помощью разгрузить рабочую зону.
Если правильно все расставить, то можно добиться максимально правильного расположения кухонной утвари, чтобы все всегда было под рукой.
С помощью рейлингов можно упорядочить расположение мелких предметов и аксессуаров, которые всегда куда-то пропадают.
Конструктивно появляется возможность менять места расположения, переставив элементы рейлинга местами. То есть, можно по своему усмотрению расположить все предметы.
Теперь о видах. Говоря о горизонтальных моделях, необходимо обозначить две разновидности: многоярусные и одноярусные длинные. Первые лучше всего использовать на небольших по размерам кухнях. Таким способом можно на небольшом пространстве расположить большое количество кухонных аксессуаров. Обычно такие рейлинги устанавливают или на свободной стене, или между навесными шкафчиками. Вторая модель чаще всего используется в больших кухнях, где нет необходимости думать о том, поместится ли она на стене под навесными шкафами или нет. Но перед тем как установить рейлинги на кухне, необходимо соотнести их размеры и конструкцию с общим дизайном кухонного гарнитура и самого помещения.
Подвесные конструкции чаще всего подвешиваются к потолку над кухонным островом. Важная составляющая – это вопрос, на какой высоте вешают рейлинг на кухне? Все будет зависеть от роста хозяйки. Она, в принципе, свободно должна дотянуться рукой до верхней полки или сетки.
Что касается вертикальных рейлингов, то используют их на кухнях не часто, хотя именно они привносят в дизайн помещения своеобразный эффект. Чаще всего для этого используют короткие конструкции, устанавливаемые между потолком и столешницей. К креплению рейлингов на кухне данного типа необходимо подходить с особой ответственностью. Самое важное – это установить их вертикально.
Правила крепления рейлингов к стене
Итак, переходим к основной теме – как повесить рейлинг на кухне. Обычно его устанавливают на уровне груди или глаз, но не выше, чем 5-6 см от нижней плоскости навесных шкафов. Сама конструкция рейлинга очень проста. Это трубка или стержень, который устанавливается в специальные втулки. Они в свою очередь и крепятся к стене. Но перед тем как провести монтаж, необходимо на стене (фартуке) провести горизонтальную линию с помощью уровня. Это и будет место установки приспособления.
В собранном состоянии рейлинг прикладывается к намеченной линии.
Через монтажные отверстия во втулках прямо по линии отмечаются места крепления.
Рейлинг откладывается в сторону, а на отметках перфоратором или дрелью делаются отверстия под пластиковые дюбеля.
Последние при помощи руки или молотка вставляются в отверстия.
Теперь надо втулки закрепить к стенам саморезами. Это лучше сделать, разобрав рейлинг на детали. Каждая втулка закрепляется к стене.
Теперь можно в них вставить трубку, которая крепится к втулкам зажимными винтами.
Последнее – навешивание крючков, полочек, кронштейнов и так далее.
В некоторых моделях используются опорные элементы. Именно они и вставляются во втулки, где и закрепляются винтами. По сути, это трубки в виде муфт с большим или меньшим диаметром, чем горизонтальные трубки. В них вставляются последние. Это просто облегчает сборку кухонного приспособления. Крайние отверстия муфт закрываются специальными заглушками, которые выполняют чисто декоративную функцию.
Внимание! Чем длиннее рейлинг, тем больше втулок-опор надо будет в его конструкции использовать. К примеру, в метровых устройствах достаточно будет двух опор, установленных по краям.
Крепление к потолку
Как прикрепить рейлинг на кухне потолочного типа? Необходимо отметить, что данная подвесная конструкция подвешивается на определенном расстоянии, для чего используются разные подвесные элементы. К примеру, хромированные цепи, который прекрасно смотрятся в кухонном помещении. Но основная задача производителя монтажных работ – это прочно и надежно закрепить данное приспособление к потолку. Поэтому очень важно все точно рассчитать.
Если вы решили провести крепление потолочного рейлинга для кухни своими руками, то позовите помощников. В первую очередь прибор придется собрать, навесив его, скажем, на цепи. Затем, два человека, держась за края цепей, поднимут крепежные элементы к потолку и приложат к его поверхности так, чтобы все висячие элементы смотрелись гармонично. То есть, чтобы между крепежными точками на потолке было одинаковое расстояние, чтобы одна цепь не провисла относительно другой.
Можно подойти к данному делу по-другому.
Определить центр подвеса.
От него на потолке отложить одинаковые расстояния для крепежа цепей.
Длина цепей определяется в зависимости от пожеланий хозяйки кухни.
Теперь в отмеченных на потолке точках делаются отверстия. В них загоняются металлические дюбеля. А вот уже в них необходимо вкрутить шпильку, один конец которой сделан в виде крюка. Именно к нему и будет подвешиваться цепь рейлинга.
Необходимо отметить, что к крепежам для рейлинга на кухню, имеется в виду прибор потолочного типа, надо относиться с позиции большого запаса прочности и надежности. Нельзя исключать такую ситуацию, что под действием веса самого приспособления и подвешенной на него кухонной утвари вся эта конструкция рухнет в один миг вниз. Хорошо, если в это время на кухне никого не будет. Поэтому очень важно подбирать крепежи на потолок из расчета большой нагрузки. Если есть возможность, то лучше дополнительно провести крепление, установив, к примеру, не четыре подвеса, а шесть.
Монтаж кухонного рейлинга
Установка вертикального рейлинга
Как уже было сказано выше, необходимо точно установить прибор в нужном месте ровно по вертикали. Для этого потребуется отвес (нить с грузиком), который прикладывается к потолку. Грузик точно покажет на полу место установки. Поэтому точно по намеченным местам устанавливается вертикальная штанга, на которой прикреплены специальные монтажные втулки. В них сделано три или четыре отверстия, через которые будет производиться крепление к полу и потолку. Сами втулки крепятся к штанге прижимными винтами.
Теперь по отмеченным меткам необходимо произвести сверление под пластиковые дюбеля. Отверстия готовы, в них загоняются дюбеля, устанавливается сам вертикальный рейлинг. И уже через отверстия в дюбеля вкручиваются саморезы.
Итак, это вся информация про рейлинги для кухни их установке, видах и правилах правильного месторасположения. В принципе, сам монтажный процесс – дело не самое сложное. Главное, чтобы конечный результат понравился хозяйке кухни, чтобы все для нее было удобным.
высота, крючки для навесных систем
Рейлинги помогают освободить лишнее пространство на кухне, освежить, сделать более разнообразным ее внешний вид. Многие хозяйки предпочитают расположить данные элементы в большом количества, так как они предоставляют возможность комфортного использования всех размещенных на них элементов.
Хранение и организация рабочего места
Рабочее место на кухне оформляется с подбором оптимального оборудования. Весь инвентарь и техника должны быть качественными, долговечными, чтобы привычный дизайн и комфорт предрасполагали к приготовления вкусной пищи. Главное правило правильной организации рабочего места на кухне – расположить элементы так, чтобы они не мешали. Например, подвесные трубы, или рейлинги, над столешницами для хранения поварешек, половников, ножей.
Сначала расставляют главные устройства: плиту, мойку и холодильник для дома. Рядом с ними располагаются различные кухонные шкафчики, которые одновременно служат подставкой для бытовой техники и местом для хранения посуды и других приборов. Важно сразу определить высоту розетки.
Если места на кухне недостаточно или шкафчики недостаточно вместительные, рекомендуется применение рейлингов. Они облегчают расстановку мелких и нужных вещей по местам, освобождают место в помещении, придают ухоженность и уют. На какой высоте вешать кухонные шкафчики, чтобы было удобно узнайте по этой ссылке.
Рейлинги: крепления, на какой высоте вешать
Рейлинги на кухне отличное решение для организации кухни
Рейлинги – горизонтальные детали, основа которых представлена в форме планки:
обычно они располагаются в горизонтальном положении;
предпочтительно их применение в зоне фартука или по боковым стенкам;
если позволяет дизайн, рейлинги помещаются на декоративных лицевых частях вытяжки, то есть располагаются почти под потолком;
на рейлинги осуществляется монтаж полочек или крючков. Они очень удобны для этой цели, так как количество элементов можно постоянно менять, адаптируя установку под собственные нужды.
Иногда рейлинговые системы устанавливают в вертикальном положении. Это нужно только для создания необычного дизайна, иногда для экономии пространства. В этом случае необходима длинная планка, которая крепится благодаря стыковке к потолку сверху и к полу снизу. Такие детали интерьера чаще всего продаются металлическими, однако есть возможность приобрести варианты из стекла, пластика или дерева.
Современные рейлинги часто имеют дополнительные крепежные элементы, благодаря которым можно удерживать бокалы, корзинки с продуктами или мелкими вещами. На них могут крепиться удобные, часто объемные подставки.
Рейлинги в вертикальном положении иногда предусматривают крепление на них небольшой подставки в виде столика. Их можно использовать для организации места завтрака или как элемент домашней барной стойки.
Виды
Длинные
Распространяются на всю стену вдоль или поперек. Предназначены для кухонь с большой площадью. Добавляют комфорта в приготовлении пищи и служат многофункциональным элементом дизайна. Подходят в том случае, если в дизайн интерьера помещения не вписываются навесные шкафы. Они отлично заменяют их функции, при этом не загромождают пространство чередой предметов в однообразном цвете.
В дополнение к рейлингам желательно применять навесные полки, чтобы ставить на них более тяжелые или объемные элементы.
Многоярусные
Предназначены для существенной экономии пространства в кухнях с небольшой площадью. Обычно они располагаются в длинный вертикальный ряд и занимают столько места, сколько занимал бы кухонный шкафчик. Иногда они крепятся на том месте, где отсутствуют навесные полки и шкафы или в интерьере без верхних ящиков, то есть располагаются между объемными элементами.
Круговые
Круговые часто используются на барных стойках
Пригодятся для размещения полотенец, а также мелких деталей кухонного оборудования, например, ножей. Пригодны для помещения на них специй или аккуртаной установки тарелок с фруктами. Также могут служить креплением для подставки, на которую можно ложить любые элементы во время приготовления пищи. Это стильные, современные варианты, при этом по дизайну подходят как к классическим кухням, так и к дизайну в стиле модерн. Как обустроить кухонную стойку, вам здесь также пригодятся рейлинги читайте здесь.
Круговые рейлинги часто применяются для крепления разнообразных ящиков. Для этого на них монтируется заглушка, на которую в свою очередь помещается панель. При монтаже эти детали защелкиваются.
Варианты расположения
Чаще всего рейлинги размещаются в зоне керамического фартука в горизонтальном варианте. Если они устанвливаются вертикально, то обычно дополняются мебелью, то есть служат для удержания довольно крупных объектов. При выборе высоты следует руководствоваться собственным вкусом и предпочтениями, строгие указания не даются.
Если на рейлинги планируется крепить крючки, а на них вешать какие-либо инструменты, то желательно поместить их в верхнюю часть стены. В случае установки на них полочек или различных моющих средств можно поместить рейлинги в середине или в нижний отсек помещения. Как обустроить маленькую кухню в хрущевке читайте тут.
Рекомендации по оптимальному размещению рейлингов:
Если кухня полностью выполнена в минималистичном стиле или снабжена элементами японской культуры, от рейлингов придется отказаться, так как вписать их гармонично практически невозможно. Исключением будут только рейлинги из стекла, на которые помещаются только эстетичные элементы.
Итальянский интерьер и прованс предполагают наличие рейлингов, на которые можно устанавливать любые элементы. Нужно заботиться не о красоте устройства, а о его практичности, поэтому располагать данные элементы можно в любом месте. Желательно при их использовании оградить интерьер от применения различных навесных шкафчиков, так как однотонный оттенок не подходит для приведенного дизайна, а заменить их яркой обстановкой.
При приобретении рейлингов для стен в стиле шале или кантри предпочтительно крепить их к потолку, локализуя около основных элементов кухонного гарнитура. Рядом с прикрепленными на рейлинги полками можно повесить сушеные травы, овощи или коренья, тогда создастся вид натуральности.
Рейлинги с прищепками помогут развести на кухне целый сад из любых цветов. Растительность высаживается в горшочки с креплениями для подвешивания, а рейлинги прикрепляются прямо к потолку. Вместе с цветами можно повесить любые картины и фотографии, предварительно сделав их ламинированными.
Рейлинги можно крепить в тех местах, где хозяйки предпочитают регулярно брать необходимые предметы. Например, при постоянном использовании прихваток, повешенных на крючок от рейлинга, целесообразно будет поместить данный элемент рядом с плитой на уровне человеческого роста.
Если выбран дизайн в стиле хай-тек, то перед размещением рейлингов придется выбрать для них самое оптимальное место. Крючков желательно взять побольше, тогда будет возможность повесить максимальное количество кухонной утвари. Желательно в этом случае выбирать варианты из никеля или хрома. Их располагают в видном месте, часто возле раковины или немного отводят за пределы зоны фартука.
Все под рукой – удобно.
Навесные системы
Навесные системы для рейлингов представляют собой функциональные элементы, которые хозяйки очень часто используют для кухни. К главному перечню таких аксессуаров относятся:
Крючки с возможностью снятия, перестановки или без таковой.
Корзинки или другие емкости для помещения средств для мытья поверхностей или продуктов, например, овощей.
Емкости для хранения сдобы, например, выпечки. Они часто выпускаются закрытыми, поэтому туда также можно устанавливать предметы, которые не должны обветриваться.
Специальные держатели для рюмок, бутылок, а также обычных чашек и стаканов.
Объемные стаканчики, куда есть возможность складывать мелкие, но длинные предметы, например, ножи или вилки. Если применять данные предметы по прямому назначению, то в них нужно ссыпать соль, сахар, рубленный перец или другие приправы, полезные ингредиенты. Некоторые хозяйки используют их для хранения мелких ягод, а также лаврового листа и другой зелени.
Полки. Есть большое разнообразие их выбора: навесные, с возможностью закрытия, многоярусные. Они используются для хранения любых элементов, иногда даже отвлеченных от процесса приготовления пищи.
Полотенцедержатели. Если они имеют несколько ярусов, можно дополнительно вешать на них прихватки.
Преимущества и недостатки
Положительные стороны:
Обычно все элементы для навесных систем создаются из нержавейки. Это полностью лишает хозяев проблем с ними. Они стоят долгие годы, а благодаря своей функциональности постоянно нужны. Их высокая прочность и долговечность помогают снизить расходы при проведении ремонта.
Все элементы оснащаются качественным покрытием, обычно оно в составе содержит блеск.
Есть возможность подбора фактуры и оттенка навесных систем в гармонии с дизайном кухни и всей кухонной техники.
Мобильность. В течении всего срока использования есть возможность перевешивать элементы.
Все на виду, можно охватить детали одним взглядом, поэтому поиск потерявшегося элемента не составит проблем.
Чтобы взять какой-либо предмет, не нужно открывать ящик. Достаточно аккуратно снять элемент с полочки или крючка.
Отличное дополнение интерьера.
Освобождение большого количества пространства.
Ухаживать за полочками очень легко, так как они расположены в свободном порядке, а смахнуть с них пыль можно одним движением.
Можно оборудовать отдельную конструкцию для расположения приправ или редких продуктов, добавляемых в блюда в небольшом количестве. Также есть возможность их сортировки. Они останутся в неизменном виде, так как брать их можно без перемешивания во время поисков, а дети к ним не доберутся, если родители расположат рейлинги выше их роста.
Недостатки:
в некоторых случаях установленные предметы выглядят слишком пестро;
они открыты для пыли, необходимо проводить постоянную уборку.
Рейлинги не всегда сочетаются с интерьером.
Дополнительные органайзеры установить
Все о новинках рейлингов, навесных систем и других аксессуаров для кухни смотрите здесь:
Крючки
Можно закреплять на любой поверхности без жира. Разрешено осуществлять их монтаж к любому облицвочному покрытию. На них крепятся хозтовары, полотенца, фартуки, сумки или прихватки. Есть крючки на липучках. Они идеальны для быстрого монтажа. Не потребуются дополнительные элементы в виде молотка, гвоздей или саморезов. Достаточно вымыть поверхность, если она загрязнилась, вытереть ее насухо и прикрепить данный элемент.
Специальные полки
Продаются угловые, а также прямые полки. Они производятся из дерева, стекла или металла. В зависимости от того, что на них будет храниться, выбирается их толщина. Возможно приобретение варианта с декором. Эти элементы могут стать даже произведением искусства, но тогда хранить на них также стоит вещи малого веса. Обычно применяются простые, ровные полки для наполнения шкафов, на которые устанавливается вся утварь, которая могла бы храниться в шкафах.
Магниты держатели для ножей в интерьере
Специальные устройства помогают легко устанавливать ножи. Не нужно помещать в шкаф, где их сложно искать, а также устанавливать в специальную емкость. Прикрепление ножа к магниту снижает риск его травмоопасности, так как он хранится в отведенном месте отдельно, не может причинить травму при поиске другого предмета. Постоянно находится рядом. При необходимости его можно быстро отсоединить от крепления и использовать по назначению.
Другие варианты рейлингов
Современные аксессуары для кухни это не только крючки, но и магниты, мешочки для мелких овощей и т.д
емкости для мелких элементов;
корзины для продуктов или бутылок, небольших размеров ящиков;
вешалки для посуды, чашек;
держатели для книг;
кубки;
мыльницы.
Установка полочки на кухне своими руками
Сначала производится разметка и определяется способ крепления.
Заранее готовятся отверстия с помощью дрели.
Устанавливаются втулки. Для этого сначала в отверстие помещается дюбели, затем уже втулка.
Далее крепятся опоры, которые фиксируются саморезом.
На них устанавливаются элементы навесных конструкций.
Как установить рейлинги на кухню, смотрите видео мастер класс:
Правильная эксплуатация и уход за аксессуаром
Рейлинги очень прочны, поэтому при их ровном монтаже ничего не угрожает их целостности, если не устанавливать на них тяжелые конструкции. С помощью данных элементов можно размещать любые кухонные принадлежности в удобном порядке.
Недостатком является постоянная открытость предметов, так как на них может попасть большое количество пыли. Эта проблема решается ежедневной уборкой.
А если места для кастрюль в шкафчиках нет, можно их хранить на рейлинге
Рейлинги помогают сэкономить место на кухне, улучшить дизайн и сделать комфортным размещение множества деталей. Чтобы они служили долго, нужно выбирать их из подходящих для конкретного дизайна материалов и устанавливать там, где они будут наиболее уместны.
Как и на какой высоте расположить рейлинги для кухни с видео
Кухня это, пожалуй, то место в каждом доме, где эргономичность играет далеко не последнюю роль. Помещение кухни, как правило, слишком мало для того, чтобы расположить в нём всю необходимую утварь и при этом не перегрузить пространство. Чтобы процесс приготовления еды приносил только радость, не отнимал лишних сил и времени, а результат получался достойным, хозяйкам в помощь было придумано множество приспособлений. Одним из них являются рейлинги.
Что такое рейлинговая система
Итак, что же такое рейлинговая система? В английском языке слово «рейлинг» (railing) обозначает «перила». В кухонной же тематике рейлинг это не что иное, как длинная трубка или перекладина. В комплекте с настенными креплениями и всевозможными аксессуарами, рассказ о которых будет чуть позже, эти трубки и составляют рейлинговую систему.
Один из вариантов горизонтальной рейлинговой системы и её расположение в интерьере
Впервые рейлинговые системы стали использовать в общепите. На кухнях кафе и ресторанов некоторые шкафы для хранения были заменены рейлингами. Таким образом, у поваров всегда на глазах были те кухонные принадлежности, которыми они чаще всего пользовались. Отпала необходимость тратить драгоценное время и искать нужный именно в данный момент нож или сковороду в многочисленных ящиках и шкафчиках, которые чаще всего имеют непрозрачные дверцы. В барах тоже повсюду стали применять рейлинговые системы. И если на кухнях это чаще всего были горизонтальные и подвесные рейлинги, то в барах в основном преобладали подвесные и вертикальные рейлинговые системы, в которых очень удобно было располагать разнообразные бокалы, стаканы и рюмки.
Какие виды рейлингов существуют
Рейлинговые системы бывают трёх видов: горизонтальные, вертикальные и подвесные.
На первом месте по популярности, конечно же, стоят горизонтальные рейлинги. Система состоит из горизонтальной перекладины, настенных креплений, заглушек по краям и крючков для аксессуаров. Основой горизонтальной рейлинговой системы являются крючки. Именно на них в дальнейшем навешиваются всевозможные аксессуары: мини-полочки, лотки, держатели (например, для ножей или кухонных полотенец), ячейки для специй и даже подставки для кулинарных книг! Также на крючки непосредственно можно навесить половники, лопатки, разделочные доски, ножницы, открывалки, тёрки и т.д. Главное достоинство горизонтальных рейлинговых систем состоит в том, что их длина ограничивается только вашими потребностями. Вы всегда можете скрепить несколько рейлингов с помощью специальных соединительных элементов и получить систему необходимого размера.
Самые популярные рейлинговые системы — горизонтальные
Вертикальная рейлинговая система состоит из вертикальной перекладины-основания, навесных полочек и подставок для посуды и кухонных мелочей. В вертикальном рейлинге перекладина-основание более массивная, чем в горизонтальной системе. Связано это с тем, что на полочках вертикального рейлинга обычно хранят более тяжёлые предметы: кружки, тарелки, банки с различными запасами и т.п. Полочки изготавливаются из самых разных материалов: металла, дерева, стекла или пластика. Главным преимуществом вертикальной рейлинговой системы является то, что её можно устанавливать непосредственно внутри кухонной мебели.
Вертикальная рейлинговая система менее компакта, но более привлекательна
Подвесной рейлинг представляет единую конструкцию из перекладин, полочек и крючков, которая крепится к потолку. На таком рейлинге можно располагать тяжёлую кухонную утварь (сковороды, кастрюли, жаровни), мелкую бытовую технику (блендеры, миксеры), всевозможные корзинки, связки лука и чеснока. Достоинство этой системы состоит в том, что она не загромождает стены.
Данный вариант позволяет разместить над рабочей поверхностью большое количество тяжелой кухонной посуды
Какими могут быть материалы и цвета (с фото)
Материалы, применяемые для изготовления рейлинговых систем, различны. В основном это хромированная сталь. Хотя цвет и напыление металлических деталей можно подобрать с учётом дизайна вашей кухни — от золота и бронзы до имитации под мрамор или эмаль. Также рейлинговые системы частично или полностью могут изготавливаться из дерева или ковки. Чаще всего это характерно для подвесных рейлингов, так как они представляют единую систему.
Варианты удобного расположения на кухне (с примерами)
Выбирая, какую же рейлинговую систему применить на своей кухне, следует учитывать конфигурацию помещения, расстановку кухонной мебели и бытовой техники. Рейлинг должен быть не только украшением, но и функциональным приспособлением.
В рабочей зоне кухни обычно применяют горизонтальные рейлинговые системы. Варианты расположения многообразны: между рабочей поверхностью столешницы и навесными шкафами или же вообще вместо шкафов, над плитой или мойкой, на боковых поверхностях кухонного гарнитура или же внутри его (например, на дверцах шкафов). Один из вариантов горизонтальной рейлинговой системы — это угловой рейлинг. Сложность его установки компенсируется максимальной полезностью занимаемого пространства.
Вертикальные рейлинговые системы в большинстве своём это часть кухонного гарнитура. Как правило, такой рейлинг является частью барной стойки. Один конец перекладины-основания крепится к потолку, а второй — к столешнице или полу (в зависимости от конструкции). Вертикальные рейлинговые системы удобнее всего устанавливать на краю кухонного гарнитура или в стыке стен. Ещё один вариант установки — это внутри угловых навесных или напольных шкафов, что позволяет наиболее эргономично организовать пространство внутри этих не самых удобных элементов кухни.
Вертикальные рейлинговые системы помогут организовать на кухне пространство для бара
Для крупногабаритных кухонь лучше всего подойдёт подвесная рейлинговая система. В конструкциях таких кухонь почти всегда предусмотрен кухонный остров — дополнительная рабочая зона, расположенная независимо от кухонного гарнитура. На кухонных островках чаще всего обустраивают обеденную или барную зону.
Подвесная рейлинговая система в крупногабаритной кухне над обеденной зоной острова смотрится очень эффектно
Если к острову подведены коммуникации, то на нём есть возможность установить мойку или плиту. Вот именно над островом и следует крепить подвесной рейлинг, на котором, в зависимости от функционального предназначения островка, можно будет разместить от кастрюль и сковородок до фужеров и бутылок с напитками.
Даже если зона готовки находится обособленно от кухонного гарнитура, подвесной рейлинг позволяет всегда держать под рукой всё самое необходимое
Где крепить не стоит
Но есть места, где установка рейлингов нежелательна. Прежде всего, не устанавливайте рейлинговые системы там, где вам они совершенно не понадобятся. Например, над розетками кухонного фартука. К таким розеткам почти всегда будет подключена мелкая бытовая техника, которая будет препятствовать доступу к рейлингу. Не стоит создавать опасные ситуации и монтировать вертикальные рейлинги в районе дверей и проходов. Наполнение рейлинговых систем должно соответствовать их функциональному назначению. Так, на рейлинг рядом с мойкой целесообразно установить полочку для моющих средств и держатель для кухонных полотенец. На рейлинг в районе кухонной плиты закрепить ячейки со специями, крючки для прихваток и даже полку для поваренной книги. А вот лопатки и шумовки лучше поставить отдельно, иначе они постоянно будут забрызганы жиром, который выделяется при приготовлении пищи.
Для рейлингов существует большое количество разных аксессуаров — от классических крючков и полочек до интересных подставок под кулинарные книги
Как установить самостоятельно
Одним из главных достоинств рейлинговых систем является их мобильность — переустанавливать и менять конфигурацию можно неограниченное количество раз. Осуществить монтаж и демонтаж очень просто.
Инструменты для установки
Для установки вам понадобятся следующие инструменты и материалы:
перфоратор или электрическая дрель;
сверло с алмазным напылением;
молоток;
отвёртка;
строительный уровень;
грифельный карандаш;
шестигранный ключ;
саморезы с пластиковыми дюбелями;
шурупы;
бетонные анкеры.
Как повесить горизонтальную систему
Горизонтальные рейлинги следует устанавливать на высоте 40–50 см от поверхности столешницы. Если над рейлингом находится кухонный шкаф или полка, то расстояние от низа навесной мебели должно быть не менее 8 см. Помните, если длина вашего рейлинга более 1 м, вам необходимо будет закрепить его дополнительным настенным креплением, чтобы перекладина рейлинга не прогнулась под тяжестью фурнитуры. Дополнительные крепления устанавливаются через каждые 50–60 см.
По строительному уровню на необходимой высоте провести горизонтальную линию.
Разметить на этой горизонтальной линии отверстия под настенные крепления в соответствии с длинной перекладины.
С помощью дрели или перфоратора просверлить отверстия. Обязательно используйте специальное сверло с алмазным напылением, которое не повредит кафельную плитку кухонного фартука.
Вставить в получившиеся отверстия пластиковые дюбели от саморезов и аккуратно забить их с помощью молотка.
Вкрутить саморезы в отверстия.
Установить настенные крепления на саморезы.
Вставить в настенные крепления перекладину рейлинга, зафиксировать её в креплениях с помощью шестигранного ключа специальными винтами (прилагаются к конструкции рейлинга).
Закрыть края перекладины заглушками.
Повесить крючки и прицепить на них всевозможные аксессуары.
Вешаем своими руками угловой (с видео)
Общая схема крепления углового рейлинга выглядит таким образом:
Схема крепления рейлинга: 1. Винт. 2. Муфта соединительная. 3. Заглушка (поставляется в вариантах «модерн» и «классик»). 4. Держатель (поставляется в вариантах «модерн» и «классик»). 5. Втулка. 6. Опора держателя. 7. Шуруп. 8. Труба (рейлинг). 9. Ключ-шестигранник
Монтировать подобные системы нужно так:
Винтом (1) крепится соединительная муфта (2) к заглушке (3).
Ввинчивается на пару оборотов втулка (5) в корпус держателя (4).
Размечаются и делаются отверстия для крепления опор держателей (6) в необходимом месте.
Шурупами (7) фиксируется опора держателей.
Держатели (4) надеваются на трубу (8).
В торцы трубы (8) до упора вставляются заглушки (3).
На опоры (6) надевается труба с держателями.
Шестигранником (9) полностью затягивается втулка (5), фиксирующая держатель (4) на опоре (6).
Выбрать и отмерить равные расстояния от левой и правой заглушек трубы до держателей (4).
Шестигранником (9) затянуть до упора втулку (5), держащую трубу (8) в держателе (4).
Подвесить крючки или полки к рейлинговой конструкции.
Ниже указан видеопример установки похожей системы, которуй сможет повесить даже сама хозяйка кухни.
Как правильно расположить вертикальную
Если вертикальный рейлинг крепится на специальных распорках, то вам не придётся сверлить потолок, пол или столешницу. Достаточно будет просто установить его по прилагаемой инструкции в выбранном месте. Следующим этапом будет закрепление всех навесных элементов.
Если система крепления вертикального рейлинга требует сверления, то алгоритм здесь почти такой же, как и в установке горизонтальной рейлинговой системы.
Разметить на потолке, полу или столешнице отверстия для креплений.
В потолке и полу с помощью перфоратора, а в столешнице с помощью дрели просверлить отверстия.
В получившиеся отверстия с помощью молотка забить дюбели (данное действие выполняется только для потолка и пола).
Надеть на вертикальный рейлинг крепления и закрепить их на потолке, полу — с помощью саморезов, а на столешнице прикрепить с помощью шурупов.
Один из многочисленных вариантов использования вертикального рейлинга в конструкции барной стойки
Укрепить не рейлинге полки и сетки.
На вертикальном рейлинге закреплены разные металлические корзинки, но металл не единственный материал для элементов вертикального рейлинга
На какой высоте и как крепится подвесная
Все подвесные конструкции, крепящиеся к потолку, для обеспечения максимальной безопасности должны быть установлены очень надёжно! Подвесной рейлинг вместе со всем содержимым нужно вешать так, чтоб он в процессе кулинарного творчества ненароком не рухнул на хозяйку кухни.
Подвесная рейлинговая конструкция обычно крепится на цепях, а те, в свою очередь, на потолке с помощь анкерных болтов, которые часто имеют вид крюков.
Чаще всего подвесные рейлинговые системы крепят на цепи. Это наиболее удобный и простой способ
Грифельным карандашом наметить на потолке места для крепления анкерных болтов. Стоит сказать, что какой-то определённой высоты для подвешивания не существует, всё зависит от роста хозяйки и массивности габаритов утвари, которая будет вешаться. Также следует иметь в виду частоту использования этих элементов: чем реже посуду или прочие аксессуары применяют в готовке, тем выше они должны висеть.
С помощью перфоратора просверлить отверстия.
Надёжно закрепить в отверстиях болты.
Навести всю конструкцию вместе с креплениями на болты.
Подвесные рейлинги можно крепить не только к потолку, но и другим потолочным конструкциям, например, потолочным балкам. Главное условие — конструкция должна быть надежной
В заключение хотелось бы сказать, что ухаживать за рейлинговыми системами достаточно просто — детали и аксессуары рейлинга периодически надо протирать влажной тряпкой, а при значительных загрязнениях парами, выделяемыми при готовке — обычным средством, которым вы пользуетесь при уборке кухни. Аксессуары для рейлингов унифицированные, поэтому если вам захочется со временем сделать небольшую перестановку элементов, вы с лёгкость пополните свою коллекцию в специализированных магазинах.
Тем, кто любит готовить и получает от этого занятия массу удовольствия, рейлинговая система поможет приятно проводить время за любимым делом и содержать кухню в идеальном порядке!
Скорость: 300 км/ч. 
Мощность: 585 л.с. 
Разгон до 100: 4.1 сек.
limit. 
В последнее время, всё большей популярностью среди автомобилистов стали пользовать очки антифары. Они улучшают видимость в любое время суток и препятствуют усталости глаз в периоды длительного пребывания за рулём. Но так ли на самом деле они хороши и какие очки для водителей лучше выбрать, чтобы от них исходила реальна польза?
В такой ситуации, советоватькакие-либо конкретные очки антифарыбудет некорректно, ведь вы сами должны определиться с цветом линз. Всё зависит от субъективного восприятия и выбор остаётся только за вами.
Таким образом из поля зрения водителя исчезают отражения от лобового стекла, других транспортных средств и мокрого асфальта. Линзы с поляризационным эффектом помогают глазам водителя быстрее восстанавливаться после ослепления бликами и встречным световым потоком от фар. Кроме того, они препятствуют получению ожога сетчатки глаза.
• Цвет линз. Учёными было доказано, что наиболее благоприятными цветами для водительских глаз являются красный, оранжевый и жёлтый. В тёмное время суток эти цвета придают контурам предметов большей резкости и уменьшают эффект ослепления фарами встречного транспорта. Некоторые модели очков предусматривают замену линз. Водитель может выбрать на своё усмотрение цвет и интенсивность затемнения в зависимости от погодных условий.
Эксплуатационный срок антифар с поляризованными линзами напрямую зависит от их материала. Линзы из стекла прослужат вам очень долго при должном уходе. Пластиковые со временем стираются, теряя свою поляризацию. Очки антифары нужно протирать чистыми специально предназначенными салфетками. Если присутствуют сильные загрязнения, то можно вымыть мыльным раствором или протереть специальными средствами, а затем вытереть сухой салфеткой. Нельзя сильно сжимать или вдавливать оправу. Если очки достаточно дорогие, тогда для ухода за ними, лучше обратиться в салоны оптики.
Как бы странно не звучало, но возникновение многих ДТП происходит из-за чересчур высокоэффективных тормозных систем автомобилей. Экстренное торможение приводит к полному блокированию колёс, что и является причиной аварий. В следствии этого теряется сцепление между колёсами и дорогой, машина становится неуправляемой и не реагирует на тщетные попытки водителя исправить ситуацию.
За почти сорокалетнюю историю создания системы ABS компания Bosch произвела множество модернизаций и целый ряд её усовершенствований. Функциональная эффективность их стремительно растёт. Наряду с этим постоянно оптимизируется и инженерная составляющая, в следствии которой вес агрегата существенно уменьшается. В начале 2000-ых Bosch выпустила восьмое поколение тормозных систем весом в 1,6 кг, что меньше своего «праотца» в 4 раза. Первая ABS,выпущенная в 1978 году, весила 6,9 кг. Это гласит о существенном оптимизировании производства компании Bosch.
АБС по способу своей работы несколько напоминает поведение опытного водителя за рулём автомобиля. Например, на ледяном покрытии, когда нужно прерывисто подтормаживать, удерживая колёса на грани блокирования. Кроме всего этого, ABSвыравнивает работу колёс, регулируя автоматически тормозные усилия. Это происходит на таком уровне, чтобы автомобиль не утратил своей курсовой устойчивости.
Сложность технического исполнения не распространяется на принцип действия этой системы. После нажатия водителем на педаль тормоза, на тормозные механизмы колёс происходит воздействие тормозной жидкости. В месте контактирования автомобильных колёс с дорожным покрытием начинают возникать тормозные силы. В случае продолжения нажатия на педаль, тормозной эффект будет безусловно возрастать, но только до определенного момента.
Каждому водителю необходимо знать отличие вождения автомобиля, который оснащён АБС и автомобиля без данной системы.При езде на машине с АБС, смело жмите на тормоза, блокировки колёс не произойдёт. Иногда у водителей, пересевших со старых автомобилей на модели, оснащённые АБС, процесс привыкания проходит не просто. Ведь раньше с педалью нужно было «играть», а сейчас нужно просто давить тормоз в пол.
Главной задачей антиблокировочной тормозной системы является сохранение водителем контроля над своим автомобилем в случаях экстренного торможения Главная задача АБС — позволить водителю сохранить контроль над транспортным средством во время экстренного торможения, не лишая возможности резкого маневрирования непосредственно в процессе торможения. Именно эти два фактора в совокупности и делают ABS очень качественным помощником, обеспечивающим активную безопасность водителю, при вождении транспортного средства.
Электронная программа стабилизации в машине. Как работает ESP? ESP — принцип работы.
Итак. Начнем с истории. Водители со стажем всегда с удовольствием подскажут Вам самый дешевый и простой способ диагностики состояния подвески, известный еще с советских времен, — раскачка машины стоящей на ровной поверхности. Самое удивительное, что такая первичная диагностика может оказаться намного эффективнее «неправильных сервисных диагностик» (и Вы скоро поймете в чем же неправильность!). Собственно «советский» способ диагностики выглядит следующим образом. Допустим, надо проверить заднюю подвеску. Выгоняем машину на ровный асфальт (чтоб колеса стояли ровно, ради чистоты эксперимента), и начинаем раскачивать зад автомобиля вниз-вверх. Конструкция подвески (пружины+амортизаторы) сначала будут раскачиваться неохотно, но через 10 секунд, если Вы правильно поймали амплитуду, Вы увидите, что корма автомобиля уже почти подпрыгивает. В этот момент резко прекратите раскачивать машину толкнув ее вниз и убрав руки. Исправная подвеска сделает не более 1,5 «качков» (т.е. толкнете вниз, машина дойдет до нижней точки, потом поднимется вверх полностью, а затем остановится на полдороги вниз) и автомобиль замрет. Если наблюдается проблема со стойками (амортизаторами), то машина сделает больше «качков» прежде чем замрет. Параллельно, раскачивая машину, Вы будете слышать всевозможные посторонние звуки, если таковые имеются, которые опытный «советский» мастер может определить по тону, рассказав Вам что нужно заменить.
Компьютерная диагностика на вибростенде
Компьютерная диагностика на вибростенде
Диагностика на стенде – против цифр не поспоришь!
Датчик усилия на педали тормоза
Передние амортизаторы в норме
Задний левый амортизатор в состоянии клинической смерти
Передняя тормозная система Додж Калибр
Тормозная сила передней оси
Усилие на педали для передней оси
Задняя тормозная система Додж Калибр
Тормозная сила задней оси
Усилие на педали для задней оси
Стояночный тормоз Додж Калибр
Левое заднее колесо почти не тормозит
Результаты диагностики тормозной системы
Схождение задних колёс за пределами нормы
Такие системы приобретаются только на СТО и в сервисных центрах. Современный рынок представляет огромное количество различных моделей. Но прежде чем приобретать подобный диагностический комплекс, необходимо тщательно его выбирать. Некоторые системы предназначаются лишь для конкретных марок авто и в них содержится информация только по конкретным моделям. Другие же – полностью универсальные. Однако даже учитывая цену, стоит приобресть в мастерскую вибростенд для диагностики подвески. Цена 5-10 тысяч долларов со временем окупится, а услуга принесет бизнесу огромное количество новых клиентов.
