Mercedes-Benz GLS — автомобиль сам по себе знатный. Мощь, комфорт, роскошь — это, безусловно, все о нем. Но если к шильде GLS, что красуется на пятой двери, еще приставить цифры 63 и шильду AMG, то он и вовсе становится бесподобным
Mercedes-AMG GLS 63. Цена: 10 625 000 р. В продаже: c 2015 г.
Указатель уровня топлива буквально на глазах ползет к нулевой отметке. Еще минут десять назад бак был как минимум на четверть заполнен 98-м бензином, и вот теперь нам, видимо, придется искать заправку. Сбрасываю скорость с разрешенных 110 км/ч до 90 км/ч, занимаю правый ряд и, включив активный круиз-контроль, пристраиваюсь за фурой. Маршрутный компьютер уже не так рьяно отщелкивает оставшиеся до пустого бака километры, и даже наоборот, начинает их слегка прибавлять. Теперь уже мимо нас мчит жизнь, уже не мы смотрим в зеркала на отстающих, и уже не нам завистливо глядят вслед. А ведь как все начиналось…
А началось все с предложения, от которого невозможно было отказаться. Мы, конечно, машин на своем веку повидали немало, от откровенно дешевых до неимоверно дорогих, но когда тебе предлагают на тест-драйв автомобиль, под капотом которого стоит V-образная «восьмерка» мощностью 585 л. с., губы сами расползаются в довольной улыбке. Разве от такого отказываются! Тем более что стоит эта самая битурбированная «восьмерка» под капотом Mercedes-Benz GL, который недавно претерпел кое-какие изменения и, обзаведясь еще одной буковкой, стал именоваться GLS.
Управлять мультимедиа Mercedes GLS 63 AMG можно как при помощи «шайбы», так и поглаживая «кобру»
Несмотря на то, что GLS фактически не отличается от GL, различия все же есть. В отличие от предыдущей версии, у новинки новый передний бампер с еще большими воздухозаборниками, новая радиаторная решетка, огромная звезда, за которой в нашем случае прячется радар Distronic, и, конечно же, новая светодиодная головная оптика. Коснулись изменения и кормы, правда, они не столь значительны, как могли бы быть. Фактически был слегка подкорректирован задний бампер, чуть изменена графика фонарей и по-другому стали выглядеть диффузоры выхлопной системы. В нашем случае, а это AMG, на них появились еще и соответствующие надписи. Впрочем, если уж говорить об изменениях в экстерьере, то стоит упомянуть и те, которые не видны. В частности, капот и передние крылья выполнены из алюминия. Ради снижения массы крылатый металл теперь используется и в передней подвеске, а поперечный усилитель и вовсе изготовлен из магниевого сплава. Стало легче и лобовое стекло. Все это, кстати, позволило снизить массу автомобиля на 100 кг, что при общей снаряженной массе автомобиля за 2,5 т весьма кстати.
Обновленная панель приборов смотрится довольно эффективно
Но вернемся к тому, что видно, и видно сразу, как только откроешь дверь. Интерьер встречает обновленной панелью приборов, «приставным» экраном мультимедийной системы в верхней части центральной консоли и «коброй» сенсорного тачпада над шайбой поворотного контроллера системы Comand. А вот блок управления климатической системы остался прежним, что, впрочем, не так уж и страшно, потому как нареканий к его эргономике не было и у прошлой модели. Новым стал и руль, хотя в нашем случае он несколько отличается от тех, что устанавливаются на другие комплектации, потому как у нас он от AMG — усеченный в нижней части и с замшевыми вставками. Как и прежде, интерьер богато отделан кожей и под кожу. Передние сиденья напичканы сервоприводами, которые и настройки позволят изменить, вплоть до степени боковой поддержки, и массаж в дальней дороге сделают. Второй ряд не так щедро электрифицирован. Здесь на откуп роторам со статорами отдана лишь возможность быстрого складывания сидений для возможности проникновения на третий ряд или же для увеличения объема багажника. Он при полностью сложенных сиденьях (третий ряд способен складываться и раскладываться сам, в отличие от среднего, который лишь складывается) способен поглотить в своих недрах 2300 литров полезного объема.
Увеличенные воздухозаборники в бампере добавили взятому на тест драйв Mercedes GLS 63 AMG стати
Но куда полезней то, что объем бака у этого автомобиля рассчитан на 100 литров топлива, ведь при заявленном среднем расходе в 12,3 литра полной заправки должно хватить на 813 км пути, но… Это, скорее всего, как раз в том случае, если вы будете ездить, как мы под конец тест-драйва — в правом ряду и в воздушном мешке от фуры, чтобы снизить лобовое сопротивление. В этих условиях примерно такие цифры и показывает маршрутный компьютер. Но вот до этого, когда мы давали автомобилю возможность раскрыть весь свой потенциал, цифр меньше 20 литров на сотню мы не видели. Да, собственно говоря, и смотретьто на них времени не было. Потому что, когда под капотом 585 «лошадей», время буквально прессуется. Часы превращаются в минуты, минуты в секунды, ну а те в мгновенья. И те 4,6 секунды, которые требуются, чтобы набрать сотню, пролетают совершенно незаметно. Педаль газа в пол, рев двигателя, придавленное к спинке сиденья тело, глупейшая улыбка на лице, эйфория, затем перевод взгляда на щиток приборов, а на нем уже далеко за сотню. Да на то, чтобы прочесть это предложение, требуется времени в два раза больше!.. В голове не укладывается, что внедорожник способен на такое. Нам, привыкшим к тому, что заветная сотня будет разменяна в лучшем случае секунд через десять, поначалу очень трудно это осознать, а соответственно, и контролировать. Уже потом, когда спустя некоторое время понимание того, что такое возможно, пришло и мы уже без «эмоций» просто двигались в транспортном потоке, все равно было трудно отслеживать даже максимальную скорость — в машине она совсем не чувствуется. GLS 63 одинаково комфортен как на 60, так и на 120 км/ч. Отменная шумоизоляция и мягкая работа пневмоподвески и настраиваемые амортизаторы полностью абстрагируют вас от действительности и переносят в какой-то свой мир. Мир, в котором пахнет кожей, приглушенно играет музыка, вы нежитесь в удобных сиденьях, а за окном проносятся пейзажи. Причем у вас даже есть возможность их разглядеть, потому как GLS 63, напичканный системами безопасности, и дистанцию до впереди идущей машины выдержит, и с полосы сойти не даст, если вы вдруг засмотритесь на что-либо. Идиллия, одним словом.
Глядя на эти циферблаты, можно отследить поток мощности в конкретный момент
На дороге Mercedes Benz GLS 63 действительно хорош. Кстати, для тех, у кого есть возможность прохватить не только по дорогам общего пользования, но и по гоночному кольцу, в машине предусмотрена опция замера времени круга. А те, кому интересно, сколько мощности в конкретный момент выдает двигатель и каков его крутящий момент, на центральный монитор могут вывести соответствующие шкалы. Сделаны они нарочито большими, видимо, для того, чтобы показания было видно даже с третьего ряда. Ну а совсем дотошным можно показать картинку, на которой видно, как работают амортизаторы, на сколько градусов повернуты управляемые колеса и каков дифферент.
Мультимедиа все еще позволяет читать DVD
Но не будем забывать, что Mercedes-AMG GLS 63 еще и внедорожник. Изменив форму и размеры бамперов, конструкторы позаботились, чтобы углы въезда и съезда остались, как у прежней модели — 35 и 33 градуса соответственно. За изменением же клиренса в нашем случае следит пневматика. Поднять кузов автомобиля на уровень в 306 мм она способна за 60 с, а «уронить» до 216 мм — за 45 с. Но стоит ли лезть на машине стоимостью больше 10 миллионов в грязь? Мы посчитали, что она действительно стоит того, чтобы этого не делать. Тем более что и без внедорожной удали мы в этот день получили массу положительных эмоций.
Слушать, как смачно «откашливается» мотор при сбросе газа, — одно удовольствие
До салона мы все же дотянули. В режиме, когда педаль газа буквально гладишь, а по возможности и вовсе движешься накатом, автомобиль способен довольствоваться и заявленными объемами топлива. Но именно когда расход топлива выходит за общепринятые нормы, от общения с этим автомобилем и получаешь тот максимум эмоций, которые он способен дать. И как завидуешь тем, кто может эти эмоции не катать по нёбу, как сомелье, которого попросили лишь продегустировать хорошее дорогое вино, а выпить бокал целиком, да не один, и не только сегодня…
Передние сиденья снабжены подогревом и вентиляцией, помимо этого можно изменить их конфигурацию, а так же «заказать» массаж
Большая масса не проблема для таких тормозов
В зависимости от ситуации клиренс автомобиля можно менять с 216 до 306 мм
На втором ряду как и прежде просторно
А вот пробираться на третий не очень удобно, к тому же можно приложиться коленом о выступающий крюк-защелку сиденья второго ряда — деталь довольно острая
Динамика, управляемость, комфорт, шумоизоляция, огромное количество опций и интеллектуальных систем безопасности
Высокая цена, незначительные эргономические недочеты
Технические характеристики Mercedes gGLS 63 AMG
Габариты
5162x1934x1850 мм
База
3075 мм
Снаряженная масса
2580 кг
Полная масса
3290 кг
Клиренс
216–306 мм
Объем багажника
680/2300 л
Объем топливного бака
100 л
Двигатель
бензиновый, V8, 5461 см3, 585/5500 л. с./мин-1, 760/1750–5250 Нм/мин-1
Трансмиссия
автоматическая, 7-ступенчатая, привод полный
Размер шин
295/40R21
Динамика
250 км/ч; 4,6 с до 100 км/ч
Расход топлива (город/трасса/смешан.)
15,8/10,3/12,3 л на 100 км
Затраты на эксплуатацию*
Транспортный налог
175 500 р.
ТО-1/ТО-2
23 000/ 34 000 р.
ОСАГО/Каско
9584 / 500 000 р.
* Транспортный налог считается по Москве. Стоимость ТО-1/ТО-2 берется по данным дилера. ОСАГО и каско рассчитываются из расчета: один водитель мужского пола, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.
Вердикт
Mercedes-Benz GLS тяжело назвать абсолютно новым автомобилем, однако и легким рестайлингом GL его тоже не назвать. Скорее он стал отправной точкой для нового класса. Что же касается версии AMG GLS 63, то если вам когда-то представится возможность пообщаться с ним, то не отказывайтесь, потом себе не простите.
Автомобиль предоставлен автосалоном Mercedes-Benz «Вагнер».
Хочу получать самые интересные статьи
Mercedes-AMG GLS 63 2020 — фото и цена, характеристики нового Мерседес ГЛС 63 АМГ (Х167)
Местом премьеры «заряженного» кроссовера Mercedes-AMG 63 GLS 2020 в новом кузове стал автосалон в Лос-Анджелесе две тысячи девятнадцатого. От обычной версии модели такой вседорожник можно отличить по увеличенным боковым воздухозаборникам в переднем бампере и фирменной решетке радиатора с вертикальными хромированными прутьями.
Из изменений на корме — иной бампер с интегрированным диффузором и сдвоенные трапециевидные патрубки по бокам. Плюс новый Мерседес-АМГ ГЛС 63 Х167 обращает на себя внимание огромными десятиспицевыми колесами (доступны диаметром 21 до 23 дюймов), а также особыми шильдиками. Также для модели сразу предложен стайлинг-пакет «AMG Night» с зачерненным декором вместо исходного хрома.
Каталог Mercedes
Для семиместного салона большого и мощного кроссовера характерно наличие AMG-сидений и спортивного руля. Цифровая приборка здесь может похвастать сразу четырьмя вариантами отображения информации (Modern Classic, Sport, Discreet и Supersport), а мультимедийка MBUX получила бортовую телеметрию «AMG Track Pace».
В движение Мерседес-АМГ GLS 63 2020 года приводит 4,0-литровая «битурбовосьмерка», которая работает с девятискоростным автоматом AMG Speedshift TCT 9G и фирменным полным приводом 4Matic+. Силовой агрегат развивает 612 л.с. и 850 Нм, при этом немцы также оснастили машину гибридной системой EQ Boost, стартер-генератор которой выдает 22 «лошадки» и 250 Нм крутящего момента.
Электрическая надстройка помогает ДВС в первые секунды разгона, а также отвечает за работоспособность функции «старт-стоп». Наряду с системой отключения части цилиндров при малых нагрузках, она способствует дополнительной экономии топлива, хотя данные о расходе в компании пока не афишируют.
Что касается динамики, то с 0-100 км/ч «шестьдесят третий» GLS 63 AMG X167 ускоряется за 4,2 секунды, то есть новая модель на 0,4 сек. быстрее предшественника, но максималка по умолчанию ограничена на традиционных 250 км/ч. Впрочем, «поводок» можно ослабить до 280 километров в час, заказав опциональный «AMG Driver’s Package».
Из прочих технических особенностей нового Мерседес-АМГ ГЛС 63 стоит отметить наличие электронноуправляемой блокировки заднего дифференциала и увеличенные тормоза. Спереди здесь установлены 400-миллиметровые диски с шестипоршневыми суппортами, а сзади идут 370-миллиметровые с однопоршневыми. Карбон-керамические тормоза предложены за доплату.
Заметим, что автомобиль получил шесть режимов работы ездовой электроники, среди которых четыре дорожных (Comfort, Sport, Sport+ и Individual), а два (Trail и Sand) предназначены для езды вне асфальта.
«Заряженный» ГЛС 63 уже в базе имеет пневмоподвеску «AMG Active Ride Control» с адаптивными амортизаторами, которая позволяет опустить клиренс на 10 мм или приподнять его на 55 миллиметров.
Старт продаж Mercedes-AMG GLS 63 X167 в новом кузове запланирован на весну-лето две тысячи двадцатого года, в том числе и в России. Точные сроки появления машин у дилеров и цену озвучат позже.
Видео
Mercedes-AMG GLS 63 (2019-2020) цена и характеристики, фотографии и обзор
«Заряженный» внедорожник Mercedes-AMG GLS 63 4Matic, представляющий собой обновленный вариант второго поколения модели GL-класса (в кузове X166), был официально рассекречен в начале ноября 2015 года наряду с «гражданским» вариантом, а его публичные смотрины состоятся на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. По сравнению с предшественником автомобиль преобразился не только в визуальном плане, но также стал мощнее и технологичнее.
Распознать внешне «злую» версию GLS можно лишь по некоторым деталям – агрессивный передний бампер с крупными воздуховодами, задний диффузор с четырьмя «трапециями» выпускной системы, оригинальные диски колес размерностью 21 дюйм и шильдик «GLS 63». В остальном это все тот презентабельный внедорожник, вызывающий уважение на дороге.
Наружными размерами Mercedes-AMG GLS 63 не отличим от стандартного автомобиля: длина – 5130 мм, высота – 1850 мм, ширина – 1934 мм, расстояние между колесами передней и задней оси – 3075 мм. Его клиренс варьируется от 215 до 306 мм благодаря пневмоподвеске.
Идентифицировать «заряженный» внедорожник внутри можно по рулевому колесу, приплющенному в нижней части, спортивным передним креслам с ярко развитым профилем, облаченным в перфорированную кожу, и карбоновым вставкам на передней панели. По прочим параметрам у него полный паритет с «гражданским» вариантом: солидное оформление, роскошные материалы отделки, семиместная компоновка салона и багажный отсек объемом от 300 до 2300 литров.
Технические характеристики. На Mercedes-AMG GLS 63 4Matic установлена бензиновая V-образная «восьмерка» на 5.5 литров с би-турбонаддувом и непосредственной подачей топлива, производящая 585 «скакунов» при 5500 об/минуту и 760 Нм вращающей тяги при 1750-5250 об/минуту.
Двигатель сочетается со спортивным 7-диапазонным «роботом» с двухдисковым сцеплением и постоянным приводом на все колеса 4Matic.
Данная связка обеспечивает большому внедорожнику поистине «ураганные» характеристики: спринт до первой «сотни» он преодолевает всего за 4.6 секунды и максимально разменивает 250 км/ч. Паспортное потребление горючего – 12.3 литров на каждые 100 км пути в комбинированных условиях.
В плане техники GLS 63 AMG 4Matic мало чем отличается от стандартного «собрата»: независимая подвеска каждой оси («двухрычажка» спереди и «многорычажка» сзади) с пневмоэлементами, гидроусилитель рулевого управления с варьируемым передаточным отношением и более эффективная тормозная система с вентилируемыми дисками на всех колесах.
Комплектация и цены. В Германии продажи Mercedes-AMG GLS 63 начнутся в марте 2016 года по цене от 113 500 евро, а вот в Россию внедорожник попадет чуть позже. По умолчанию автомобиль оснащен светодиодной оптикой «по кругу», девятью подушками безопасности, климатической установкой, мультимедийным центром, премиальной «музыкой», спортивными передними креслами с электроприводом, подогревом и вентиляцией, различными системами, отвечающими за комфорт и безопасность, и многим другим.
Отзывы
Mercedes-AMG GLS 63 2020 — фото, цена, характеристики новой модели в России
В нашем обзоре нового Мерседес-АМГ ГЛС 2020 вы узнаете комплектации и цены автомобиля, его технические характеристики, а также найдете фото «заряженного» внедорожника и видео тест-драйв, а пока небольшой экскурс о появлении модели.
Премьера модели Mercedes-AMG GLS 63 (X167) второго поколения прошла в рамках ноябрьского автосалона в Лос-Анджелесе две тысячи девятнадцатого — спустя полгода после выхода в свет исходной версии внедорожника, который показали весной.
Старт продаж автомобиля в России запланирован на первое полугодие двадцатого, но информации о цене пока нет, поставлять машины к нам будут с завода в США.
Технические характеристики
Электрогенератор EQ Boost, пожалуй, является главной изюминкой модели. Обладая мощностью в 22 л. с. и крутящим моментом в 250 Нм, расположенный на конце коленвала минимотор призван добавлять энергии основному двигателю при старте, разгоне или на обгонах.
А что будет, если к 22 «лошадкам» стартера добавить 612 л.с. и 850 Нм четырехлитрового битурбодвигателя V8? Ответ ясен: разгон до 100 км/ч за 4,2 секунды. Остается добавить, что по стандарту верхняя граница скорости на новом Mercedes-AMG GLS 63 ограничена на 250 км/ч. Но и это не предел: опционный пакет «AMG Driver’s» поднимает этот показатель до 280 км/ч.
В стандартном варианте «заряженный» внедорожник поставляется с пневмоподвеской AMG Ride Control+, обладающей собственными настройками и способной опускать кузов на 10 мм при спортивном режиме езды или поднимать его на 55 мм при движении по пересеченной местности.
Доступное под заказ шасси AMG Active Ride Control оборудовано активными стабилизаторами поперечной устойчивости. Входящие в данную систему электромеханические актуаторы питаются от 48-вольтовой бортовой сети и борются с кренами автономно друг от друга на передней и задней осях.
Трансмиссия автомобиля включает 9-ступенчатый автомат AMG Speedshift TCT 9G с гидротрансформатором и систему полного привода 4Matic+. По умолчанию тяга передается на задние колеса, а передняя ось подключается посредством многодисковой муфты. Также автомобиль может похвастать наличием электронноуправляемой блокировки заднего дифференциала.
В управлении большим GLS 63 (X167) помогают чувствительный к скорости гидроусилитель руля и высокоэффективные тормоза. Передние снабжены дисками диаметром 400 мм и 6-поршневыми механизмами с фиксированной скобой, а сзади идут диски на 370 мм, единственный поршень и скоба плавающая. За доплату можно установить углерод-керамические механизмы.
Фото нового Мерседес-АМГ ГЛС 63
Экстерьер
Отличительной чертой новой модели Mercedes-AMG GLS 63 2020 года является радиаторная решетка с вертикальными жалюзи, соседствующая с многолучевыми светодиодными фарами.
Внедорожник также обзавелся новым дизайнерским передним бампером AMG и спортивными боковыми воздухозаборниками. Корпуса наружных зеркал выполнены в цвет автомобиля, окна окружены глянцевыми хромированными окантовками, выхлопная система снабжена парой двуствольных патрубков.
И все это стоит на красивых больших легкосплавных дисках диаметром в 21 дюйм, имеющих по 10 спиц. Кстати, на выбор предлагаются и другие варианты колес, причем в топе их размер достигает 23″.
Опционально можно заказать готический пакет AMG Night, добавляющий черного цвета в отделку экстерьера, или черно-хромовые выхлопные трубы, матово-черные колеса AMG. Еще предлагаются анодированные оконные рамки и многое другое.
Салон
Внутри Мерседес-АМГ ГЛС 63 2020 в новом кузове обращают внимание спортивные педали AMG, выполненные из матовой нержавеющей стали, дверные панели с подсветкой, черные коврики (снова с надписью АМГ).
Приборная панель может быть оформлена в одном из четырех стилей на выбор: Modern Classic, Sport, Discreet и Supersport. Также в наличии спортивные AMG-кресла, бейджи и руль.
Да уж, интерьер GLS 63 прямо-таки пестрит атрибутикой AMG. Для этой модели как стандарт идет отделка салона черной кожей Nappa, но можно выбрать еще из шести других вариантов по цвету и материалам. Отвечающая за музыкальное сопровождение новейшая медиасистема MBUX наделена также функциями бортовой телеметрии AMG Track.
При этом автомобиль обладает широким ассортиментом дорожных сервисов. Например, активный удаленный помощник DISTRONIC способен регулировать скорость на основании маршрута, в то время как активный Stop-and-Go Assist может удерживать автомобиль в нужной полосе и сохранять безопасную дистанцию на скорости примерно до 60 км/ч.
Видео тест-драйв Mercedes-AMG GLS 63
GLC 63 S AMG 4Matic Купе : Характеристики ,Цена , Двигатель
Мерседес-АМГ GLC 63 s
510 л/c Mercedes-AMG GLC 63 S
GLC 63 S AMG самый мощный кроссовер в своем классе. В отличие от своих коллег по цеху glс 250 и glс 300 имеет совершенный роскошный дизайн . Потрясающие ходовые характеристики и разгон как у спортивного автомобиля.
Экстерьер
Mercedes-AMG GLC 63S
В 2018 концерном Мерседес представлен идеальный доработанный кроссовер. Решетка радиатора состоит не только с горизонтальных. Но и с вертикальных линий, на ней установлен фирменный хромированный знак Мерседес Бенц. При открытии с ключа, загораться дневные ходовые огни и приветственная подсветка на боковых зеркалах.
Внешне модель GLC 63 S coupe и 63S отличаться формой багажнике, у обычной версии он квадратный как у ML у купе ниспадающий, с карбоновым спойлером на нем. В расширенных колесных арках большие колеса с фирменными легкосплавными дисками АМГ.
Сдвоенный квадратный раструб выхлопной трубы покрыт хромом с отпечатанным значком АМГ. Для удобства посадки в салон есть металлическая подножка с присосками. Большой багажник можно открыть, проведя под ним ногой.
Интерьер
Салон Mercedes-AMG GLC-CLASS 63 S
Салон как всегда выше всяких похвал. Кресла из перфорированной кожи в одном или нескольких комбинированных цветах на выбор. Боковая поддержка активно работает на поворотах подкачивая подушки и не давая водителю «выпадать» из кресла на высоких скоростях.
Поддержка под колени установлена на двух передних сиденьях GLC 63 4MATIC. Электрорегулировка сидений осуществляется алюминиевыми кнопками на двери водителя, по высоте, вылету, с дополнительной подкачкой поясничного отдела.
Руль GLC 63 S 4MATIC спортивный, небольшой, очень удобный в движении, сбоку обшит алькантарой. Его расположение можно отрегулировать для удобства вождения.
Боковыми кнопками на нем можно управлять:
телефоном
бортовым компьютером
кондиционером
мультимедийной системой
Торпеда обшита кожей с красной прострочкой. На центральной консоли расположен небольшой экран мультимедиа. Управлять которым с легкостью можно с помощью сенсорного джойстика, который находиться на центральном тоннеле.
В салоне MB GLC-Class 63s coupe много алюминиевых и карбоновых деталей, что добавляет роскоши и комфорта. Спортивные педали АМГ с черными присосками для лучшего сцепления с обувью водителя. При открытии дверей, на пороге загорается подсветка фирменного значка АМГ.
В передних дверях по 2 подстаканника и место для бутылки с водой. Большой задний диван разделен подлокотником со встроенной подставкой для стаканов и розетками для зарядки телефона. Двухзонный климат контроль для задних пассажиров, позволит выбрать оптимальную температуру для каждого.
Двигатели
Двигатель Mercedes-AMG GLС-KLASSE 63 S
На Mercedes-AMG GLC-Class 63 устанавливается мотор V8 объёмом 4 л, с двумя турбинами, тяговой мощностью 476 и 510 лошадиных сил. Колоссально быстрый разгон, как для авто такого размера и веса. До первой сотни всего 4 с и S модель 3,8 с. Средний расход топлива в режиме Комфорт не превышает 11,5 л топлива.
Комплектации
Мерседес-бенц АМГ GLC 63S 4MATIC+
AMG Night отличается черными деталями кузова, обвесы и низ бампера черного цвета. Тонированные стекла и хромированная выхлопная труба. Пакет парковки со встроенными 4 камерами кругового обзора. Изображение выводится на экран мультимедиа, помогая водителю припарковаться с точностью до миллиметра. Опциональная доступная функция полностью роботизированной автономной парковки, сделает все необходимые маневры без участия водителя.
Функции помощи водителю при движении — четкая выдержка дистанции до едущего впереди авто. Ассистент рулевого управления повернет руль для избегания ДТП. Активное торможение с дополнительным увеличение давления на педаль тормоза в экстренной ситуации.
Датчик контроля слепых зон, поможет водителю поменять полосу максимально безопасно. Если в слепой зоне находится автомобиль или пешеход, система сама остановит автомобиль, таким образом избегая столкновения.
Удержание нужной полосы движения на шоссе и в городе, поможет меньше уставать при поездках на длительные расстояния. Специальные крепления для детских автокресел, и функция отключения передней подушки безопасности для безопасной транспортировки самых маленьких пассажиров в автокресле на переднем ряду. Защита от угона и кражи GLC-Klasse 63 4matic купе оборудована иммобилайзером, специальной защитой от буксировки, а также световым и звуковым громким сигналом.
Пакет подсветки в салоне с 5-ю цветами на выбор и 3-мя уровнями яркости. Специальные лампы для чтения в потолке для передних и задних пассажиров, а также диодная подсветка дверей, подстаканников и декоративных элементов.
Дополнительный пакет вещевых отсеков виде сеток в салоне, и кармашки и крючки в багажнике для комфортной транспортировки нужных вещей. Пакет зеркал включает в себя электропривод наружных зеркал, автоматическое затемнение от солнечного и дальнего света машин, обогрев и сушка в сырую погоду.
Конкуренты
BMW X4M
Основными конкурентами GLC-Class 63s AMG выступают 2 ярких представителя большой немецкой тройки Порше Макан и БМВ Х4М, однако на сегодняшний день Мерседес лидирует по всем показателям. Его разгон еще никто в своем классе не превысил.
Плюсы и Минусы
Приобретая новый MB GLC-AMG coupe 63 до 40 тыс. пробега, счастливого обладателя спортивного паркетника, абсолютно ничего беспокоить не будет. До первой замены тормозных колодок, которая обойдётся в 3500-4000 тыс. долларов. Бензин автомобиль требует 98 -ой или 100-ый, при использовании некачественного сразу загорается CHECK ENGINE.
Паспортный расход топлива, не превышающий 12 л на 100 км доступен только при неспешной езде. Чего за рулем Mercedes AMG GLC-Klasse 63s 4MATIC совсем не хочется. Передвигаясь в режиме спорт или спорт плюс, при максимальной нагрузке на силовой агрегат, подвеску и коробку передач, средний расход составит порядка 30 л на 100 км.
Двигатели АМГ, как и всегда требует качественного специализированного масла, требующего не только регулярной замены, но и доливки в Mercedes-AMG GLC 63s coupe каждые 2 тыс. пробега. При активном использовании всего ресурса mercedes-AMG glc-Klasse coupe 63s тормозные колодки подлежат замене каждые 20 тыс. пробега.
Технические характеристики
Mercedes-АМГ GLC 63 S 4МАТИК+
Mercedes GLC-Class 63 оборудуется полным приводом 4MATIC ПЛЮС, если нет необходимости машина едет только на заднем приводе, а передняя часть подключается многодисковой муфтой. 9-ти ступенчатая трансмиссия с мокрым сцеплением, что продлевает жизнь коробки.
На задней оси установлен блокируемый дифференциал. При движении чувствуется каждый миллиметр хода педали газа, АКП переключает передачи за доли секунды, от ускорения водителя вдавливает в спинку кресла.
Максимальный крутящий момент 700 Ньютон/метров. Передняя и задняя подвеска полностью независимые и многорычажные. Тормозная система с перфорированными дисками и увеличенными красными АМГ суппортами.
ТТХ Mercedes GLC-Klasse 63s AMG 2018
Длина 4 м 75 см
ширина 1м 90 см
Высота 1м 60 см
Рекомендованный радиус колес 20 дм
Вес ненагруженного авто 2 тонны, допустимая нагрузка 510 кг
Объём багажного отделения 500 л
Объём бензинового бака 65 л
Диаметр разворота всего 12 м
Фары светодиодные с функцией управления светом, автоматическое затемнение отдельных участков, чтобы не слепить встречные автомобили. Массаж и подогрев передних сидений и руля доступен как опция. Круиз-контроль Мерседес-АМГ GLC 63 s со встроенной функцией автопилота помогает в критических ситуациях подруливанием или принудительной остановкой. Подогрев заднего стекла увеличивает обзорность в сырую и снежную погоду.
GLC-Klasse 63s AMG имеет такие характеристики безопасности как:
2 передних подушки безопасности
2 боковые шторки
защищающие от бокового удара
Опционально доступная подушка безопасности для колен водителя
Цена
На сегодняшний день приобрести мощный кроссовер Мерседес GLC-Class 63 s можно по цене от 180 тыс до 230 тыс. долларов, цена варьируется в зависимости от комплектации и дополнительных опций в салоне.
Мерседес-АМГ GLC coupe 63s один из самых быстрых кроссоверов в мире. Он подарит своему владельцу яркие и непередаваемые ощущения. Мерседес-АМГ GLC-Klasse 63 — это универсальный автомобиль как на каждый день для поездок на работу в режиме комфорт. Так и для того, чтобы погонять на нем по трассе. Разгон до первой сотни менее чем за 4 с не оставит равнодушными ни одного автолюбителя.
Также Читайте:
ML 63 AMG Двигатель Интерьер Экстерьер Цена
Система полного привода 4MATIC Как работает?
Мерседес glk 350 4 matic: Интерьер Экстерьер Двигатель Цена Плюсы и Минусы
Мерседес glk 220: Характеристики Двигатель Плюсы и Минусы Цена
Мерседес-Бенц a140 Двигатели Характеристики Плюсы Минусы
Характеристики Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) Sprinter (906) 315 CDI L1h3 4 дв. микроавтобус 6МКПП 2006-2012 г.
Начало производства:
январь 2006
Окончание производства:
январь 2012
Кузов:
4 дв. микроавтобус (906)
Тип двигателя:
Марка топлива:
дизельное топливо
Объем двигателя, куб. см.:
2148
Объем двигателя, л.:
2.1
Клапанов на цилиндр:
Мощность, л.с.:
150
Достигается при об. в мин.:
3800
Крутящий момент, Нм/об. в мин.:
330/1800
Максимальная скорость, км/ч:
Время разгона до 100 км/ч, сек.:
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.:
8.8
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.:
11.4
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.:
7.4
Компоновка двигателя:
спереди, продольно
Система питания:
дизель
Система газораспределения:
Диaметр цилиндра, мм:
Ход поршня, мм:
Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI: характеристики
Проселка на пути следования нет, и я топлю по ровному асфальту. Эх, не для гламурных дорог создан этот бюргер! Ему бы по пашне рвануть или хотя потрястись на пыльных ухабах местного бездорожья. Да только откуда ему взяться в Европе: у них даже в сельской местности хоть узенький, но асфальт, хоть грунтовка, но обязательно причесанная грейдером и утрамбованная компактором. В общем, проверить вездеходные качества машины на этот раз не судьба. Довольствуюсь тем, что есть. Между делом, оказалось, что регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка – опция.
Мультифункциональный руль с управлением борткомпьютером, наружные зеркала с электрорегулировкой и электрообогревом, подготовка для монтажа радиоприемника тоже доступны тоже за отдельную плату. Даже тахограф, галогенные противотуманки, “airbag” для переднего пассажира, запираемый перчаточный ящик состоят в списке дополнительного оборудования. Хотя я ожидал это увидеть в базе. А вот куча других примочек очень полезна, пусть и за доплату сверх базового прайса: в виду двухместное пассажирское сиденье впереди, дополнительное водяное отопление, мощный кондиционер в салоне.
Наверное, нелишними будут подогрев передних кресел, сдвижные окна в пассажирском салоне, Parktronic. О системе облегчения трогания с места (для механической КП) – отдельный разговор: она в наших условиях нужна как воздух. Центральный замок с ДУ тоже вещь полезная. Стеклянный верхний подъемно-сдвижной люк в кабине водителя, думаю, ни к чему, особенно если есть кондиционер с электронной системой регулировки Tempmatic. А для пассажирского пространства такая вещь жизненно необходима. Я бы не отказался и от электропривода поворотного окна сзади, поскольку беспечные пассажиры часто забывают закрывать окна. Вниманию аллергиков!
На заказ устанавливают систему независимого отопления с пылевым и пыльцевым фильтром. По-моему, это тоже актуально. Что еще важно для России из списка дополнительного оборудования? Да много чего. Например, обогреваемое ветровое стекло и биксеноновые фары со статической вспомогательной подсветкой и системой освещения поворотов. Не лишними окажутся усиленные амортизаторы и фароочиститель, а уж о заводской противоугонной сигнализации с защитой салона и устройством защиты от буксировки (неважно, с сиреной или без нее) и говорить нечего – нужна и точка! Вопреки ожиданиям, машина с приводом 4WD идет мягко.
Наверное, потому, что в ней есть 6 пассажиров и немного груза. Но даже при отсутствии загрузки Sprinter не назовешь табуретом – это все-таки не “уазик”. Полный привод внес некоторые коррективы в технический портрет автомобиля. В сравнении с обычной версией с одним ведущим мостом масса Sprinter 4×4, в зависимости от варианта исполнения, на 115-145 килограмм больше. В сравнении с обычной версией высота его кузова больше на 110 миллиметров впереди и 80 миллиметров сзади. В Германии полный привод для этого автомобиля обходится в 7785 евро (не считая налогов), а с учетом понижающей передачи – 8281 евро. В России разница между обычным Sprinter и Sprinter 4х4, разумеется, будет внушительнее.
Широкий диапазон регулировок водительского кресла позволил мне без компромиссов для комфорта устроиться за рулем. На это понадобилось всего несколько секунд. А потом я поймал себя на мысли, что рулится машина легко, обзор из нее прекрасный, а уровень шумов не настолько высок, чтобы сетовать на проникающее внутрь бормотание мотора и шелест шин. Да, звукоизоляция кабины сделана, как надо. Джойстик механической КП удобный, но не скажу, чтобы я от него был в восторге. На улице жарко, а потому все углубления под напитки заняты бутылочками с соками и минералкой. Вот только калибр не совпадает: гнезда рассчитаны на более объемную тару и полулитровые емкости свободно болтаются. Впереди три держателя для напитков и два для бутылок по 1,5 литра. Но мы еще задействовали и карманы в дверях: в жару-то организм обезвоживается.
На первом же паркинге, где мы остановились перекусить, оцениваю достоинства бортового эхолота – системы Parktronic. Она работает при скорости менее 18 км/ч и здорово помогает водителю. При движении задним ходом можно контролировать приближение к препятствию по сигналам визуальных индикаторов в наружном зеркале заднего вида. А при движении вперед подсказки высвечиваются на дисплее в центре приборной панели. Кстати, есть такая опция, как видеокамера заднего хода в сочетании с 7-дюймовым монитором. При ее установке возможна индикация через систему Comand APS, и тогда нужная информация будет выводиться на центральную консоль.
В небольшом городке, прямо на перекрестке, у меня ни с того ни с сего заглох двигатель. Сотрудник Daimler Trucks поясняет: сработала система автоматического выключения мотора ECO-Start. Как следует из названия, она же его и оживляет, но для этого нужно выжать сцепление или дать возможность автомобилю чуть-чуть откатиться. Система включается кнопкой ЕСО на передней панели и бдит до тех пор, пока продолжительность стоянки с КП в нейтральном положении и не выжатой педалью сцепления превышает 3 секунды. Для пробок и экологии устройство – что надо. Достаточно сказать, что новый сажевый фильтр Mercedes-Benz задерживает более 95% частиц сажи в выхлопных газах.
По эмиссии он теперь сравним с бензиновым мотором. Более того, его показатели вредных выбросов значительно ниже предельно допустимых концентраций, предусмотренных европейским нормативом ЕС4. Специалисты уверяют, что в процессе эксплуатации происходит постоянная регенерация фильтра, благодаря чему он никогда не забивается. Хотелось бы верить, что это так! Немцы также говорят, что не нужно заливать никаких специальных присадок к топливу. Возможно, они и правы. Но кто подумал о том, какая нагрузка приходится на аккумулятор?! Это в Германии зимой при +15oС можно глушить машину сколько угодно, а в России при -30оС так баловаться опасно: что вы станете делать, когда АКБ сдохнет?
Вот полный привод для нашей страны – то, что доктор прописал! Кстати, у версии 4×4 он постоянный, передающий тяговое усилие двигателя к переднему и заднему мостам в соотношении 35:65. Это традиционная схема, оправдавшая себя за годы применения на разных моделях, в том числе и самом Sprinter. Механическую блокировку дифференциала здесь заменила электронная система распределения тягового усилия 4ETS. Она автоматически притормаживает колеса на грани пробуксовки и мгновенно наращивает тяговое усилие там, где колеса имеют достаточное сцепление с дорожным полотном.
Когда пошел дождь, я ощутил это в полной мере и продолжал ехать в том же темпе. А хозяева автомобилей с задним приводом на всякий случай сбросили газ и снизили скорость примерно на 20 км/ч. По опыту тест-драйвов полноприводных мерседесов могу сказать, что особенно заметна эффективность 4х4 на укатанном снегу, обледенелом покрытии и мокрой листве. Естественно, незаменим такой привод на разбитых грунтовках, в грязи и при движении с прицепом. Важно одно: сомневаться в эффективности этой системы не приходится. У нашего подопечного есть электронная система стабилизации движения Adaptive ESP – динамический контроль курсовой устойчивости и снабжена устройством оценки массы автомобиля Load Adaptive Control.
Детально расписывать ее достоинства – удел технических специалистов. Я лишь отмечу, что она объединяет в себе целую гроздь функций антиблокировочной системы ABS, противобуксовочной ASR, системы распределения тормозного усилия EBV, системы экстренного торможения BAS и устройства облегчения трогания с места AAS. Но электроника не всесильна. Daimler предупреждает: Adaptive ESP не в состоянии отменить действие законов динамики. Например, она не предотвращает занос автомобиля в результате эффекта аквапланирования.
Поэтому даже при наличии таких современных помощников, о которых шла речь, ездить нужно с головой. Вечером я был приятно удивлен тем, что на тестовом микроавтобусе стоят биксеноновые фары с системой освещения поворотов, как на легковой “ешке”. При включенном ближнем свете фар на крутых поворотах, при проезде перекрестков, въезде во двор, на стоянку и другом маневрировании обычные фары недостаточно высветляют боковую зону. А вот эти справляются с задачей отменно. При включении указателя поворота на скорости до 40 км/ч и в зависимости от угла перемещения рулевого колеса включается дополнительная лампа, повернутая в сторону движения.
Видимость существенно улучшается, облегчая маневр, а главное – делает его безопаснее. А при прохождении крутых поворотов на скорости до 70 км/ч в действие вступает статическое освещение поворота, также берегущее нервы водителя. На следующее утро я узнал, что сиденья подопечного “проходимца” уже в базовом оснащении обтянуты износостойкой, грязеооталкивающей, трудновозгораемой обивкой. О как! Она представляет собой комбинацию ткани и искусственной кожи “Брасао”, а на заказ можно побаловать себя обивкой из искусственной кожи черного цвета.
При этом производитель гарантирует “особую практичность и простоту в уходе”. Изучение списка опций навело меня на мысль, что для использования на своей фирме я заказал бы двухместное пассажирское сиденье впереди, откидную спинку которого можно использовать как обеденный столик с двумя подстаканниками. Кроме того, ящик под сиденьем не возбраняется использовать как дополнительный вещевой отсек. Пожаловал бы я вниманием и электропривод сдвижной двери с защитой от перегруза и защемления или хотя бы электрический доводчик. Но еще больше уважения вызывает система Keyless Entry&Slide.
С помощью метки она распознает хозяина и открывает или закрывает двери автомобиля водителям-курьерам. Когда система активирована, при подходе водителя к машине на расстояние около 5 метров автоматически разблокируется левая дверь или открывается боковая сдвижная дверь. При удалении человека с меткой от автомобиля сдвижная дверь закрывается, все замки блокируются. Конечно, два неполных дня для детального знакомства с автомобилем – срок небольшой. Но его хватило для того, чтобы убедиться в коммерческой привлекательности Sprinter 4х4. Другое дело, по карману ли вам такой полный привод…
Характеристики Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) Sprinter (906) 315 CDI L1h2 4 дв. микроавтобус 6МКПП 2006-2012 г.
Начало производства:
январь 2006
Окончание производства:
январь 2012
Кузов:
4 дв. микроавтобус (906)
Тип двигателя:
Марка топлива:
дизельное топливо
Объем двигателя, куб. см.:
2148
Объем двигателя, л.:
2.1
Клапанов на цилиндр:
4
Мощность, л.с.:
150
Достигается при об. в мин.:
3800
Крутящий момент, Нм/об. в мин.:
330/1800
Максимальная скорость, км/ч:
Время разгона до 100 км/ч, сек.:
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.:
8.8
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.:
11.4
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.:
7.4
Компоновка двигателя:
спереди, продольно
Система питания:
дизель
Система газораспределения:
Диaметр цилиндра, мм:
Ход поршня, мм:
Характеристики Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) Sprinter (906) 315 CDI L1h2 4WD 4 дв. микроавтобус 6МКПП 2006-2012 г.
Начало производства:
январь 2006
Окончание производства:
январь 2012
Кузов:
4 дв. микроавтобус (906)
Тип двигателя:
Марка топлива:
дизельное топливо
Объем двигателя, куб. см.:
2148
Объем двигателя, л.:
2.1
Клапанов на цилиндр:
4
Мощность, л.с.:
150
Достигается при об. в мин.:
3800
Крутящий момент, Нм/об. в мин.:
330/1800
Максимальная скорость, км/ч:
Время разгона до 100 км/ч, сек.:
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.:
8.8
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.:
11.4
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.:
7.4
Компоновка двигателя:
спереди, продольно
Система питания:
дизель
Система газораспределения:
Диaметр цилиндра, мм:
Технические характеристики Mercedes-Benz Sprinter (Мерседес-Бенц Спринтер) 315 CDi MT короткая база стандартная крыша 2006-2015
Ширина
1993 мм
Количество мест
9
Грузоподъёмность
1415 кг
Высота
2415 мм
Длина x Ширина x Высота
5 245 x 1 993 x 2 415 мм
Разрешённая масса автопоезда
5500 кг
Колёсная база
3250 мм
Погрузочная высота
581 мм
Снаряженная масса
2085 кг
Длина
5245 мм
Допустимая полная масса
3500 кг
Мощность двигателя
150 л.с.
Обороты максимального крутящего момента, макс.
2400 об/мин
Наличие интеркулера
Есть
Обороты максимального крутящего момента
до 2 400 об/мин
Обороты максимальной мощности, макс.
3800 об/мин
Тип двигателя
Дизельный
Количество цилиндров
4
Конфигурация двигателя
Рядный
Количество клапанов на цилиндр
4
Тип впуска
Common rail
Объём двигателя
2148 см3
Максимальный крутящий момент
330 Н•м
Тип наддува
Турбо
Обороты максимальной мощности
до 3 800 об/мин
Количество ступеней
6
Коробка передач
Механика
Привод
Задний
Передняя подвеска
Независимая, стабилизатор поперечной устойчивости
Задняя подвеска
Зависимая, рессорная
Передние тормоза
Дисковые вентилируемые
Задние тормоза
Дисковые
Экологический стандарт
Euro iii
Расход топлива на шоссе
7.4 л/100 км
Расход топлива в смешанном цикле
8.8 л/100 км
Объём топливного бака
75 л
Запас хода
от 660 до 1 010 км
Рекомендуемое топливо
Дт
Расход топлива в городе
11.4 л/100 км
Диаметр разворота
12.3 м
Усилитель руля
Гидроусилитель
Диаметр обода
16
Ширина обода
5,5
Количество крепёжных отверстий
6
Диаметр расположения отверстий (PCD)
130
Диаметр обода
16
Ширина обода
5,5
Количество крепёжных отверстий
6
Диаметр расположения отверстий (PCD)
130
Ширина профиля шины
235
Высота профиля шины
65
Диаметр шины
16
Ширина профиля шины
235
Высота профиля шины
65
Диаметр шины
16
Коробка передач
Механика, 6 ст.
Привод
Задний
Диаметр разворота
12.3 м
Технические характеристики Mercedes-Benz Sprinter (Мерседес-Бенц Спринтер) 315 CDi MT короткая база стандартная крыша 2006-2015. На этой странице вы узнаете особенности и характеристики Mercedes-Benz Sprinter: Микроавтобус 4-дв., дорожный просвет (клиренс) и многое другое.
Мерседес спринтер 315 cdi технические характеристики
Любые задачи по плечу
Вы ищете партнёра, удовлетворяющего наиболее суровым требованиям? Тогда Sprinter – это то, что вам надо. Он располагает целой массой возможностей и имеет всегда готовое решение даже для самой нетривиальной задачи.
Объём грузового пространства – до 17 м³ Система стабилизации ADAPTIVE ESP® на серийной основе Высококачественное оформление салона Четыре варианта длины кузова и три варианта высоты крыши Полный привод 4х4 – на заказ Sprinter фургон Sprinter фургон определяет стандарты в плане транспортных возможностей малотоннажных автомобилей, предлагая четвёртый вариант длины кузова и сверхвысокую крышу. Это увеличивает объём его грузового пространства до 17 м³, а грузоподъёмность – до 2 710 кг. Нужен вариант поменьше? Не проблема! Благодаря своему изменяемому грузовому отсеку, фургон настолько же универсален, насколько разнообразны области его применения.
Sprinter микроавтобус Являясь воплощением подлинной гостеприимности, он сочетает в себе комфортабельность, просторность и многозадачность, легко соблазняя на поездку до девяти человек. Его легко варьируемый грузовой отсек, три варианта длины кузова, два варианта высоты крыши и полная масса, достигающая в максимуме 3 500 кг, позволят элегантно и легко решить практически любую транспортную задачу.
Sprinter с бортовой платформой Sprinter с бортовой платформой впечатляет своей вместительностью, когда речь заходит о грузе, и просторностью, когда речь заходит о комфорте для водителя и его соседей по кабине. Три варианта колёсной базы, площадь загрузки от 4,3 до 8,7/9,1 м² и доступная на заказ двойная кабина, способная легко вместить до семи человек, превращают его в надёжного и уверенного партнёра по решению практически любых транспортных вопросов.
Sprinter шасси Вы просто поразитесь многообразию возможностей шасси Sprinter. Имеется масса вариантов индивидуального исполнения его кузова, три варианта колёсной базы. Кроме того, доступна полная масса в 5 т. Всё это и предопределяет уникальную способность шасси Sprinter легко справляться с различными вызовами, которые могут возникать в реальной практике грузоперевозок.
Sprinter маршрутное такси Маршрутные такси Mercedes-Benz Sprinter предназначены для перевозки пассажиров и их ручного багажа по внутригородским маршрутам общественного транспорта. Маршрутное такси на базе автомобиля Sprinter, идеально отвечает всем требованиям бизнеса. Его значительное преимущество заключается в гарантийных обязательствах, которые в данном случае целиком несет ЗАО «Мерседес-Бенц РУС», а также кратчайших сроках поставки автомобиля.
Sprinter туристический автобус Sprinter Туристический автобус предназначен для проведения экскурсий, работы на междугородних линиях, обслуживания делегаций. Туристический микроавтобус Sprinter Tourist идеально подойдет для поездок большой компанией, будь то корпоративный отдых, экскурсия в другой город или встреча деловых партнёров. Престижный, высокотехнологичный и комфортный туристический микроавтобус Sprinter Tourist — лидер в сегменте малых пассажирских перевозок.
Sprinter промтоварный фургон Промтоварные фургоны Sprinter предназначены для перевозки промышленных и непродовольственных товаров и прочих грузов.
Sprinter изотермический фургон Изотермические фургоны Sprinter предназначены для перевозки товаров, требующих соблюдения во время транспортировки определённого температурного режима.
Габаритные размеры и масса
Мощное и экономичное движение вперед
Четыре вида двигателей
Автомобили Sprinter комплектуются 4-цилиндровым дизельным двигателем с тремя вариантами мощности и 6-цилиндровым V-образным дизельным двигателем. Надежные двигатели удалось сделать более экономичными. Так, сокращение трения внутри двигателя привело к уменьшению расхода топлива. Все виды двигателей предлагаются как с механической 1 , так и с автоматической коробкой передач.
Строгие требования экологического класса Евро-6 (Евро VI) соблюдаются при помощи внедрения технологии SCR (селективная каталитическая нейтрализация). Эта технология уменьшает содержание оксидов азота в выбросах дизельных двигателей. Отработанные газы пропускаются через катализатор, а оксиды азота 2 превращаются в азот и воду за счет добавления присадки AdBlue® на водной основе.
6-ступенчатая коробка передач в серийной комплектации в комбинации с 6-цилиндровым V-образным дизельным двигателем OM642 доступна ориентировочно с IV квартала 2018 г.
К оксидам азота (NOx) относятся моноксид азота (NO) и диоксид азота (NO2).
Немецкий инструктор всполошился как ошпаренный: «Achtung, radar!» Но было поздно: на спидометре нашего микроавтобуса вместо положенных 70 км/ч значилось 130… Польские полицаи – люди серьезные, снисхождения от них не жди. То-то будет подарочек в виде фотки и отметки нарушения с доставкой на дом… Но сидевший на месте водителя итальянский журналист не сразу понял, что влип. После этого я за рулем Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI (4×4) был внимательнее.
Соблюдать скоростной режим на трассе Варшава–Вроцлав означает выглядеть белой вороной. Дальнобойщики, местные паны и паненки жмут так, что только пыль из-под колес. Причем превышение действующих запретов чуть ли не двукратное. Скажем, вместо 50 км/ч едут 90, а когда ограничение 70 км/ч, гонят все 120. И только в деревнях и поселках городского типа водители превращаются в ангелочков, притормаживая до положенного рубежа. Моя задача – не лететь по трассе, а изучать новый Sprinter в пассажирской версии, да еще с полным приводом.
Для последнего поколения своего «коммерсанта» немцы приготовили более 100 вариантов окраски кузова. Из трех версий близкого оттенка «красный гибискус», «красный вельвет», «красный янтарь» ответ был найден интуитивно, поскольку лак с эффектом «металлик» среди них оказался только один – «красный янтарь». Для деловой «рабочей лошадки» это перебор: лак горит на солнце и привлекает чересчур много внимания посторонних. Зато с точки зрения презентабельности и безопасности – то, что надо.
Проселка на пути следования нет, и я топлю по ровному асфальту. Эх, не для гламурных дорог создан этот бюргер! Ему бы по пашне рвануть или хотя бы потрястись на пыльных ухабах местного бездорожья. Да только откуда ему взяться в Европе: у них даже в сельской местности хоть узенький, но асфальт, хоть грунтовка, но обязательно причесанная грейдером и утрамбованная компактором. В общем, проверить вездеходные качества машины на этот раз не судьба. Довольствуюсь тем, что есть.
Между делом оказалось, что регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка – опция. Мультифункциональный руль с управлением борткомпьютером, наружные зеркала с электрорегулировкой и электрообогревом, подготовка для монтажа радиоприемника тоже доступны за отдельную плату. Даже тахограф, галогенные противотуманки, airbag для переднего пассажира, запираемый перчаточный ящик состоят в списке дополнительного оборудования. Хотя я ожидал это увидеть в базе.
Достоинства Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI 4×4
12-летняя гарантия от сквозной коррозии
Экономичный двигатель
Замена масла – через каждые 40 000 км
Интервал ТО – через каждые 80 000 км
Доступность всех точек обслуживания
Возможность снятия двигателя вверх или вниз
Легкость работ за счет резьбовых соединений впереди
Широкие боковые молдинги для защиты от мелких повреждений
Обилие вариантов трансформации салона
Высокая стоимость на вторичном рынке
А вот куча других примочек очень полезна, пусть и за доплату сверх базового прайса: я имею в виду двухместное пассажирское сиденье впереди, дополнительное водяное отопление, мощный кондиционер в салоне. Наверное, нелишними будут подогрев передних кресел, сдвижные окна в пассажирском салоне, Parktronic. О системе облегчения трогания с места (для механической КП) – отдельный разговор: она в наших условиях нужна как воздух.
Центральный замок с ДУ тоже вещь полезная. Стеклянный верхний подъемно-сдвижной люк в кабине водителя, думаю, ни к чему, особенно если есть кондиционер с электронной системой регулировки Tempmatic. А для пассажирского пространства такая вещь жизненно необходима. Я бы не отказался и от электропривода поворотного окна сзади, поскольку беспечные пассажиры часто забывают закрывать окна. Вниманию аллергиков! На заказ устанавливают систему независимого отопления с пылевым и пыльцевым фильтром. По-моему, это тоже актуально.
Что еще важно для России из списка дополнительного оборудования? Да много чего. Например, обогреваемое ветровое стекло и биксеноновые фары со статической вспомогательной подсветкой и системой освещения поворотов. Не лишними окажутся усиленные амортизаторы и фароочиститель, а уж о заводской противоугонной сигнализации с защитой салона и устройством защиты от буксировки (не важно, с сиреной или без нее) и говорить нечего – нужна и точка!
Опции для Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI 4X4 (выборочно)
Интерьер
Трехместное узкое сиденье в салоне (1-й ряд)
Двухместное сиденье в салоне (2-й ряд)
Трехместное сиденье в салоне (3-й ряд)
Откидной рычаг ручного тормоза
Обивка из искусственной кожи
Экстерьер
13-контактное гнездо электропитания для прицепа
Подножка (задняя дверь)
Распашные задние двери (270°)
Стеклоочиститель заднего стекла
ТСУ с шарнирной головкой
Техника
5-ступенчатая АКП
Компьютер активной сервисной системы ASSYST
Стабилизатор заднего моста (для удлиненной версии)
Темпомат
Усиленные амортизаторы
Элементы комфорта
Видеокамера заднего хода с 7-дюймовым монитором
Кондиционер пассажирского салона
Сдвижные двери с электрическим доводчиком
Электропривод поворотного окна сзади
Электрический подъемно-сдвижной люк в салоне
Безопасность
Биксеноновые фары с системой освещения поворотов
Датчик дождя и включения головного света
Обогреваемое ветровое стекло
Боковые подушки безопасности водителя и пассажира
Фароочиститель
Вопреки ожиданиям машина с приводом 4WD идет мягко. Наверное, потому, что в ней есть 6 пассажиров и немного груза. Но даже при отсутствии загрузки Sprinter не назовешь табуретом – это все-таки не «уазик». Полный привод внес некоторые коррективы в технический портрет автомобиля. В сравнении с обычной версией с одним ведущим мостом масса Sprinter 4×4, в зависимости от варианта исполнения, на 115–145 кг больше. Высота его кузова больше на 110 мм впереди и 80 мм сзади. В Германии полный привод для этого автомобиля обходится в 7785 евро (не считая налогов), а с учетом понижающей передачи – 8281 евро. В России разница между обычным Sprinter и Sprinter 4х4, разумеется, будет внушительнее.
Широкий диапазон регулировок водительского кресла позволил мне без компромиссов для комфорта устроиться за рулем. На это понадобилось всего несколько секунд. А потом я поймал себя на мысли, что рулится машина легко, обзор из нее прекрасный, а уровень шумов не настолько высок, чтобы сетовать на проникающее внутрь бормотание мотора и шелест шин. Да, звукоизоляция кабины сделана как надо. Джойстик механической КП удобный, но не скажу, чтобы я от него был в восторге.
На улице жарко, а потому все углубления под напитки заняты бутылочками с соками и минералкой. Вот только калибр не совпадает: гнезда рассчитаны на более объемную тару и полулитровые емкости свободно болтаются. Впереди три держателя для напитков и два для бутылок по 1,5 л. Но мы еще задействовали и карманы в дверях: в жару-то организм обезвоживается. На первом же паркинге, где мы остановились для перекуса, оцениваю достоинства бортового эхолота – системы Parktronic. Она работает при скорости менее 18 км/ч и здорово помогает водителю. При движении задним ходом можно контролировать приближение к препятствию по сигналам визуальных индикаторов в наружном зеркале заднего вида. А при движении вперед подсказки высвечиваются на дисплее в центре приборной панели. Кстати, есть такая опция, как видеокамера заднего хода в сочетании с 7-дюймовым монитором. При ее установке возможна индикация через систему Comand APS, и тогда нужная информация будет выводиться на центральную консоль.
В небольшом городке, прямо на перекрестке, у меня ни с того ни с сего заглох двигатель. Сотрудник Daimler Trucks поясняет: сработала система автоматического выключения мотора ECO-Start. Как следует из названия, она же его и оживляет, но для этого нужно выжать сцепление или дать возможность автомобилю чуть-чуть откатиться. Система включается кнопкой ЕСО на передней панели и бдит до тех пор, пока продолжительность стоянки с КП в нейтральном положении и невыжатой педалью сцепления превышает 3 секунды. Для пробок и экологии устройство что надо. Достаточно сказать, что новый сажевый фильтр Mercedes-Benz задерживает более 95% частиц сажи в выхлопных газах. По эмиссии он теперь сравним с бензиновым мотором. Более того, его показатели вредных выбросов значительно ниже предельно допустимых концентраций, предусмотренных европейским нормативом ЕС4. Специалисты уверяют, что в процессе эксплуатации происходит постоянная регенерация фильтра, благодаря чему он никогда не забивается. Хотелось бы верить, что это так! Немцы также говорят, что не нужно заливать никаких специальных присадок к топливу. Возможно, они и правы. Но кто подумал о том, какая нагрузка приходится на аккумулятор?! Это в Германии зимой при +15°С можно глушить машину сколько угодно, а в России при –30°С так баловаться опасно: что вы станете делать, когда АКБ сдохнет?
Вот полный привод для нашей страны – то, что доктор прописал! Кстати, у версии 4×4 он постоянный, передающий тяговое усилие двигателя к переднему и заднему мостам в соотношении 35:65. Это традиционная схема, оправдавшая себя за годы применения на разных моделях, в том числе и самом Sprinter. Механическую блокировку дифференциала здесь заменила электронная система распределения тягового усилия 4ETS. Она автоматически притормаживает колеса на грани пробуксовки и мгновенно наращивает тяговое усилие там, где колеса имеют достаточное сцепление с дорожным полотном. Когда пошел дождь, я ощутил это в полной мере и продолжал ехать в том же темпе. А хозяева автомобилей с задним приводом на всякий случай сбросили газ и снизили скорость примерно на 20 км/ч. По опыту тест-драйвов полноприводных «мерсов» могу сказать, что особенно заметна эффективность 4х4 на укатанном снегу, обледенелом покрытии и мокрой листве. Естественно, незаменим такой привод на разбитых грунтовках, в грязи и при движении с прицепом. Важно одно: сомневаться в эффективности этой системы не приходится.
У нашего подопечного есть электронная система стабилизации движения Adaptive ESP – динамический контроль курсовой устойчивости и устройство оценки массы автомобиля Load Adaptive Control. Детально расписывать ее достоинства – удел технических специалистов. Я лишь отмечу, что она объединяет в себе целую гроздь функций антиблокировочной системы ABS, противобуксовочной ASR, системы распределения тормозного усилия EBV, системы экстренного торможения BAS и устройства облегчения трогания с места AAS. Но электроника не всесильна. Daimler предупреждает: Adaptive ESP не в состоянии отменить действие законов динамики. Например, она не предотвращает занос автомобиля в результате эффекта аквапланирования. Поэтому даже при наличии таких современных помощников, о которых шла речь, ездить нужно с головой.
Вечером я был приятно удивлен тем, что на тестовом микроавтобусе стоят биксеноновые фары с системой освещения поворотов, как на легковой «ешке». При включенном ближнем свете фар на крутых поворотах, при проезде перекрестков, въезде во двор, на стоянку и другом маневрировании обычные фары недостаточно высветляют боковую зону. А вот эти справляются с задачей отменно. При включении указателя поворота на скорости до 40 км/ч и в зависимости от угла перемещения рулевого колеса включается дополнительная лампа, повернутая в сторону движения. Видимость существенно улучшается, облегчая маневр, а главное – делает его безопаснее. А при прохождении крутых поворотов на скорости до 70 км/ч в действие вступает статическое освещение поворота, также берегущее нервы водителя.
На следующее утро я узнал, что сиденья подопечного «проходимца» уже в базовом оснащении обтянуты износостойкой, грязеооталкивающей, трудновозгораемой обивкой. О как! Она представляет собой комбинацию ткани и искусственной кожи «Брасао», а на заказ можно побаловать себя обивкой из искусственной кожи черного цвета. При этом производитель гарантирует «особую практичность и простоту в уходе».
Изучение списка опций навело меня на мысль, что для использования на своей фирме я заказал бы двухместное пассажирское сиденье впереди, откидную спинку которого можно использовать как обеденный столик с двумя подстаканниками. Кроме того, ящик под сиденьем не возбраняется задействовать как дополнительный вещевой отсек. Пожаловал бы я вниманием и электропривод сдвижной двери с защитой от перегруза и защемления или хотя бы электрический доводчик. Но еще больше уважения вызывает система Keyless Entry & Slide. С помощью метки она распознает хозяина и открывает или закрывает двери автомобиля водителям-курьерам. Когда система активирована, при подходе водителя к машине на расстояние около 5 м автоматически разблокируется левая дверь или открывается боковая сдвижная дверь. При удалении человека с меткой от автомобиля сдвижная дверь закрывается, все замки блокируются.
Конечно, два неполных дня для детального знакомства с автомобилем – срок небольшой. Но его хватило для того, чтобы убедиться в коммерческой привлекательности Sprinter 4х4. Другое дело, по карману ли вам такой полный привод…
Тестовую машину, как водится, поставили в парк едва ли не в максимальной комплектации. Впрочем, нет: обычные, а не литые диски колес, простая, а не хромированная решетка радиатора, неокрашенный в цвет кузова бампер выдают бюджетную сущность. И лично мне непонятно, почему сэкономили на дисках, ведь штамповки на такой машине – все равно что кеды в сочетании с фраком… Расспрашивать, что относится к базовому оснащению, а что представляет собой «фарш» за доплату, по сути, не у кого. Едущие со мной «даймлеровцы», что называется, не по этой части. Поэтому в первом же отеле скачиваю из Интернета спецификацию на русском языке. И снова не перестаю удивляться составителям. Мы привыкли подтрунивать над переводными буклетами китайских и индийских фирм с параметрами вроде «тормозущая педаль замедлителя», «податчик наружной атмосферы» и т. п., а ведь и в проспектах некоторых европейских фирм есть элементы театра абсурда. Например, в фирменной брошюре по Sprinter есть такой перечень базовой комплектации: «Контрольные лампы указателей поворота, дальнего света, зарядного тока, уровня масла, охлаждающей и тормозной жидкостей, износа тормозных колодок и мн. др.» Прикольно, не правда ли? А что ж тогда не указали, что автомобиль сделан из металла, окна у него из прозрачного материала, а круглые колеса с шинами из резины?! Если так и дальше пойдет, то в достоинства машин третьего тысячелетия будут вписывать распашную водительскую дверь, сиденье для водителя и «мн. др.».
Уже не смешно, когда из-за вагона словесного мусора пропадает желание тратить время на такое чтиво. Вы не обращали внимания на то, какими объемными стали инструкции пользователя к простой бытовой технике и электронным приборам? Что уж говорить о руководстве по эксплуатации автомобиля…
Технические характеристики Mercedes-Benz Sprinter 2006 315 CDi MT длинная база сверхвысокая крыша Базовая 6MT Fourgon
Подробные технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 2006 315 CDi MT длинная база сверхвысокая крыша Базовая 6MT Fourgon, такие как объем двигателя, мощность, расход топлива, разгон автомобиля, максимальная скорость, кузов, коробка передач, трансмиссии и тормозная система, размер и тип шин и дисков.
Бренд:
Mercedes-Benz
Модель:
Sprinter
Класс:
Класс A
Начало выпуска:
2006
Характеристики / Параметры Mercedes-Benz Sprinter 315 CDi MT длинная база сверхвысокая крыша Базовая 6MT Fourgon
Кузов
Тип кузова
Fourgon
Кол-во дверей
—
Количество мест
—
Длина
6940 мм
Ширина
1993 мм
Высота
3050 мм
Дорожный просвет
— мм
Объем багажника минимальный
— л.
Объем багажника максимальный
— л.
Колесная база
4325
Колея передняя
—
Колея передняя
1565
Трансмиссия
Привод
задний
Коробка
6MT
Передаточное отношение главной пары
—
Подвеска
Тип передней подвески
поперечный стабилизатор
Тип задней подвески
рессора
Тормозная система
Передние тормоза
дисковые вентилируемые
Задние тормоза
дисковые
АБС
—
Рулевое управление
Тип рулевого управления
—
Усилитель руля
гидроусилитель
Диаметр разворота
15.6 м
Двигатель
Объём двигателя
2148 см3
Мощность
150 л.с.
Крутящий момент
330/2400 Нм/мин
Тип топлива
Diesel
Расположение двигателя
спереди, продольно
Тип цилиндра
рядный
Количество цилиндров
4
Ход поршня
— мм
Диаметр цилиндра
— мм
Cтепень сжатия
—
Количество клапанов на цилиндр
4
Система питания
дизель
Турбонаддув
есть
Газораспределительный механизм
—
Эксплуатационные показатели
Разгон до 100 км/ч
— с
Макс. скорость
— км./ч.
Расход по городу
— л./100 км.
Расход по трассе
— л./100 км.
Расход комбинированный
— л./100 км.
Объем топливного бака
75 л
Снаряженная масса автомобиля
2210 кг
Допустимая полная масса
3500 кг
Размер дисков
—
Размер шин
235/65 R16V
Автомобильный справочник
7 комплектаций
2005—2020 гг.
14 комплектаций
1984—2020 гг.
19 комплектаций
2003—2020 гг.
1 комплектация
2013—2020 гг.
Все автомобили Bentley цена в москве
cartechnic.ru / характеристики / параметры Mercedes-Benz 315 CDi MT длинная база сверхвысокая крыша Базовая 6MT Fourgon
В Нидерландах был выставлен на продажу этот необычный Mercedes-Benz G500 XXL. Его длина 6.3 м, ширина 2.2 м, высота 2.25 м, а сухая масса 2800 кг.
Под капотом штатный пятилитровый мотор V8, на переднюю и заднюю оси установлена внедорожная резина Mickey Thompson 38 дюймов. Салон остался не тронутым — черный кожаный. Сама машина 2002 года выпуска. Начальный ценник был 62100 $, сейчас же за машину уже предлагают 99000$!
Технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz G 500 4MATIC (W463(2000))
Технические характеристики Mercedes-Benz G 500 4MATIC
Mercedes-Benz G 500 4MATIC
Фотографии Mercedes-Benz G 500 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 14
Фотографии Mercedes-Benz G 500 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 14
Фотографии Mercedes-Benz G 500 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 14
Фотографии Mercedes-Benz G 500 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 4 из 14
Фотографии Mercedes-Benz G 500 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 14
Фотографии Mercedes-Benz G 500 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 14
Фотографии Mercedes-Benz G 500 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 14
Фотографии Mercedes-Benz G 500 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 8 из 14
Фотографии Mercedes-Benz G 500 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 9 из 14
Фотографии Mercedes-Benz G 500 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 10 из 14
Фотографии Mercedes-Benz G 500 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 11 из 14
Фотографии Mercedes-Benz G 500 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 12 из 14
Фотографии Mercedes-Benz G 500 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 13 из 14
Фотографии Mercedes-Benz G 500 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 14 из 14
Эти машины повышенной проходимости довольно почтенного возраста все еще пользуются невысоким, но стабильным спросом, так как прочное шасси, выдающиеся параметры проходимости и незаурядный комфорт всегда найдут своих поклонников. Все модели G-класса оснащены постоянно включенным приводом. Как и ранее, модели G-класса производятся с кузовами: кабриолет с короткой базой, 3- и 5-дверные универсалы на короткой и длинной базе. Обновленный кузов G-класса отличается хромированной решеткой радиатора, указателями поворотов белого цвета и новыми задними фонарями. Более заметны изменения в интерьере. Здесь появились модернизированная передняя панель с жидкокристаллическим дисплеем и мультифункциональное колесо.
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Mercedes-Benz G 500 4MATIC.
Продажа подержанных автомобилей Mercedes-Benz G
Отзывы владельцев автомобиля Mercedes-Benz
25.10.2007
Магнит_25102007
Оценка автора
Объективность
Это вам не пижонистые французы или скороспелые япошки) Это классика!
Попадая в небольшой салон W202, ощущаешь вечность. Легким движением закрывается массивная дверца, мягко заводится надежный движок и ты начинаешь парить над дорогой, испытывая волны стабильности и только положимтельные эмоции.
подробнее
12.05.2009
Vasja_12052009
Оценка автора
Объективность
Это был первый мой джип, когда взял (2004г) была эйфория. длилась пол года, потом началось…. ремонты. за 4 года их было около 10.))) очень жидкий двигатель, вылетает форсунка, саштна не заводится, и тд. для эвакуаторщиков я был вип клиентом))) потом коробка. тормозные диски гнутся. по динамике машина нравилась, хотя сильно дымила))) одним словом если хочешь гелик, то брать нужно 500 или 55 желательно новый.
подробнее
17.09.2007
estonec_17092007
Оценка автора
Объективность
даа мерин уже не тот как15 лет назад.качества никакого.а цена стала выше. да и немецкая нация какаето больная стала. покупал машину год назад в Германии только кончилась гарантия видать немец не решился оставлять себе такую машину.с этого начались ремонты. сначала перестал работать CD box. затем начал отключаться турбонадув.сломался замок водительской двери. очередной отдых в германии закончился полной заменой системы сцепления(130 000! km)потёк рабочий цилиндр.но фрицы решили.раз они разобрали надо менять всё. очередная дальняя поезка чуть не закончилась совсем плачевно. …
подробнее
Технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz G 500 4MATIC (W463)
Технические характеристики Mercedes-Benz G 500 4MATIC
Mercedes-Benz G 500 4MATIC
Фотографии Mercedes-Benz G 500 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 8
Фотографии Mercedes-Benz G 500 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 8
Фотографии Mercedes-Benz G 500 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 8
Фотографии Mercedes-Benz G 500 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 4 из 8
Фотографии Mercedes-Benz G 500 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 8
Фотографии Mercedes-Benz G 500 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 8
Фотографии Mercedes-Benz G 500 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 8
Фотографии Mercedes-Benz G 500 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 8 из 8
В сентябре 1989 года во Франкфурте был представлен кузов новый серии W463. G-класс наконец то стал респектабельным. В новом модельном ряду комфорт и исключительные внедорожные качества успешно соединены воедино. Разработан новый салон с удобным задним сидением, новой приборной панелью, а так же отделкой из дорогих сортов дерева — всё это атрибуты удобства и роскоши. Теперь G-класса получил все три блокировки переднего, заднего, а также межосевого дифференциала. Прочное рамное шасси с зависимой подвеской всех колес, высокая проходимость, достойный комфорт и прекрасное качество сборки сделали эти автомобили весьма популярными. В конце 1993 года была произведена смена названий моделей. Так, например, модель 300GE была переименована в G300.
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Mercedes-Benz G 500 4MATIC.
Продажа подержанных автомобилей Mercedes-Benz G
Отзывы владельцев автомобиля Mercedes-Benz
25.10.2007
Магнит_25102007
Оценка автора
Объективность
Это вам не пижонистые французы или скороспелые япошки) Это классика!
Попадая в небольшой салон W202, ощущаешь вечность. Легким движением закрывается массивная дверца, мягко заводится надежный движок и ты начинаешь парить над дорогой, испытывая волны стабильности и только положимтельные эмоции.
подробнее
12.05.2009
Vasja_12052009
Оценка автора
Объективность
Это был первый мой джип, когда взял (2004г) была эйфория. длилась пол года, потом началось…. ремонты. за 4 года их было около 10.))) очень жидкий двигатель, вылетает форсунка, саштна не заводится, и тд. для эвакуаторщиков я был вип клиентом))) потом коробка. тормозные диски гнутся. по динамике машина нравилась, хотя сильно дымила))) одним словом если хочешь гелик, то брать нужно 500 или 55 желательно новый.
подробнее
17.09.2007
estonec_17092007
Оценка автора
Объективность
даа мерин уже не тот как15 лет назад.качества никакого.а цена стала выше. да и немецкая нация какаето больная стала. покупал машину год назад в Германии только кончилась гарантия видать немец не решился оставлять себе такую машину.с этого начались ремонты. сначала перестал работать CD box. затем начал отключаться турбонадув.сломался замок водительской двери. очередной отдых в германии закончился полной заменой системы сцепления(130 000! km)потёк рабочий цилиндр.но фрицы решили.раз они разобрали надо менять всё. очередная дальняя поезка чуть не закончилась совсем плачевно. …
Правильная посадка за рулём — залог успешного вождения автомобиля. Водителю необходимо регулярно следить за положением своей спины и ног, а также грамотно отрегулировать водительское кресло. Правильная посадка способствует снижению утомляемости и расслаблению мышц спины и таза. Держите спину ровной, так нагрузка равномерно распределится по всему организму. Команда издания «АвтоФемида» подготовила для вас новый в материал, в котором будет рассказано об особенностях правильной посадки за рулем автомобиля.
Как правильно сидеть за рулем автомобиля
Главное, чтобы во время езды спина оставалась прямой. Для этого необходимо плотно прижаться лопаткам и поясницей к спинке кресла — максимальный угол ее наклона не должен превышать 110 градусов. В идеале при нажатии педали «в пол» нога распрямляется практически полностью.
Если сгорбиться над рулевым колесом, как это частенько делают начинающие водители, то предплечья окажутся скованными, а руки — недостаточно свободными, чтобы активно работать с рулевым колесом. К тому же, от положения головы напрямую зависит чувствительность вестибулярного аппарата.
Руль никоим образом не должен служить опорой для драйвера — на него приходится лишь вес рук, а не всего тела
Руль никоим образом не должен служить опорой для драйвера — на него приходится лишь вес рук, а не всего тела. Держать «баранку» лучше в позиции «на 10 часов и на «2 часа.
Основное усилие хвата приходится на мизинцы и безымянные пальцы рук, а большими нужно охватить руль с внутренней стороны. Во время рулежки остальные пальцы должны быть расслабленными, но готовыми в случае необходимости усилить хват. Кисти рук следует держать чуть выше уровня локтей, дабы не затруднять кровообращение.
Немаловажную роль играют и правильно отрегулированные подголовники, которые нужно максимально приблизить к затылку.
Боковые зеркала должны быть отрегулированы таким образом, чтобы при наименьшем угле поворота головы открывался как можно более широкий обзор. Идеальная настройка зеркал — когда в ближнем его секторе видна задняя часть собственной машины. Правда, при перестроении или старте с места нелишне все-таки чуточку податься вперед, чтобы в поле зрения попали объекты, коварно скрывающиеся в слепой зоне.
И не забывайте про ремни безопасности: то, что во время аварии в ряде случаев они могут вам навредить — не более, чем миф.
Правильная посадка за рулём
Основные органы управления для водителя — это руль и педали. Последние в абсолютном большинстве машин регулировки не имеют, поэтому с них и надо начинать настройку посадки. Сперва надо выжать педаль тормоза до упора и, двигая кресло вперёд-назад, добиться такого положения сиденья, когда правая нога не распрямлена, а немного согнута в колене.
Это нужно для того, чтобы уверенно тормозить в любой ситуации. На машинах с «механикой» может потребоваться ещё немного подвинуться вперёд — так, чтобы и выжавшая сцепление левая нога также оставалась полусогнутой. Положение подушки сиденья мы зафиксировали, теперь черёд спинки.
Садимся по рулю правильно
Основное правило — не надо лежать на спинке, будто в шезлонге. Постарайтесь держать спину максимально вертикально — так и нагрузка на позвоночник меньше, и рулить удобнее.
Но вертикально не следует понимать буквально — поднимайте спинку пока не почувствуете первых признаков физического дискомфорта, а потом немного откатите настройку назад. Теперь положите руки на руль классическим хватом 3 и 9 часов (используйте его при езде) — они должны быть полусогнуты в локтях.
Отрегулируйте руль, вытянув его на себя (фиксатор находится слева на рулевой колонке). Если регулировки по вылету нет, то иногда помогает чуть опустить руль вниз — настройка по высоте есть на любом автомобиле. Наконец, если при установленной вертикально спинке настроек руля всё равно недостаточно (такое бывает), то придвиньте подушку сиденья ещё чуть ближе к педалям.
Правильно подобрать высоту сиденья
Не стремитесь сесть низко, как гонщик — «чувствовать машину» вам это не сильно поможет, а вот обзор ухудшит
Не стремитесь сесть низко, как гонщик — «чувствовать машину» вам это не сильно поможет, а вот обзор ухудшит. Плохо и обратное — грамотная посадка невозможна, если вы без явных причин подняли кресло в самый верх. Помните, что при изменении высоты остальные настроенные параметры тоже немного сбиваются — не забывайте их корректировать. После этого завершите подгонку прочих возможностей — в зависимости от автомобиля, их перечень может отличаться.
Наклон подголовника должен быть таким, чтобы поддерживать затылок, поясничный подпор — не выталкивать позвоночник, а держать его вертикально, в линию. Подколенный валик не должен ограничивать ход ног при выжиме педалей до упора. Наконец, подстройте подлокотник так, чтобы локоть не висел в воздухе, и отрегулируйте высоту верхней точки ремня, чтобы он тянулся к этой точке примерно через плечо.
Как правильно сидеть за рулем авто
Итак, вы сели за руль. Теперь необходимо правильно расположиться на сиденье. Современные автомобили имеют продольную и весовую регулировку сиденья, регулировку угла наклона спинки и рулевого колеса. Это позволяет с учетом индивидуальных особенностей телосложения водителя подгонять рабочее место с учетом удобства управления и обеспечения безопасности движения.
Прежде всего необходимо научиться правильно регулировать сиденье по росту. Для этого, сев на сиденье (спина полностью прилегает к спинке), отрегулируйте его так, чтобы ноги свободно доставали до педалей в прижатом состоянии.
При этом угол в коленном сгибе должен составлять 120–150° (для легковых автомобилей), а вытянутая не полностью распрямленная рука (левая) запястьем касается верхней точки рулевого обода.
При правильной посадке затылок и позвоночник находятся на одной линии, близко к перпендикуляру к полу (75–90° в зависимости от роста)
Добившись с помощью регулировки сиденья этого положения, отрегулируйте затем спинку сиденья, чтобы она полностью прилегала к спине. В этом положении отрегулируйте ремни безопасности: рука должна туго входить под пристегнутый ремень на уровне груди. Установите подголовник так, чтобы он препятствовал движению головы назад и упирался средней частью в затылок.
Проверьте при пристегнутом ремне безопасности удобство пользования переключателями на щитке приборов, рычагом переключения передач, положение которого также можно отрегулировать по росту на легковых автомобилях.
При правильной посадке затылок и позвоночник находятся на одной линии, близко к перпендикуляру к полу (75–90° в зависимости от роста). Психофизиологи установили, что такая осанка водителя позволяет дольше сохранять внимание в сложной дорожной обстановке.
Правильная посадка водителя за рулем
Правильная посадка водителя за рулем подразумевает правильный захват рулевого колеса, который крайне важен для точных движений, быстрого и сверхбыстрого руления. По сложившейся у автогонщиков традиции, представим руль как циферблат часов (число 12 вверху). По этой аналогии оптимальным хватом руля будет такой, при котором левая рука лежит в районе отметки 10, правая — в районе 2.
Можно незначительно сместить руки вниз так, чтобы получилось где-то между 9-10 и 2-3 часами. Следите затем, чтобы кисти, предплечья, плечи были максимально расслаблены, а руки лежали на ободе руля свободно. Не сжимайте рулевое колесо!
Ни в коем случае не держите руки в нижнем секторе рулевого колеса. Во-первых, так неудобно управлять, а во-вторых, если быстро рулить, то руки скрещиваются и, следовательно, блокируют дальнейшие действия.
Выполняя сложный маневр или прогнозируя неожиданную смену движений, положение рук необходимо поменять. Если водитель понимает, что через мгновение потребуется совершить поворот вправо, то правая рука смещается к отметке 4 часа, а левая занимает позицию 12 часов.
Правильная посадка водителя за рулем подразумевает правильный захват рулевого колеса, который крайне важен для точных движений, быстрого и сверхбыстрого руления
Соответственно, при повороте влево все происходит зеркально: левая рука ложится на 8 часов, правая — на 12. При таком обхвате водитель тратит меньше времени, чтобы совершить маневр, поскольку руки находятся в оптимальном положении. Переключая передачи, снимайте правую руку с руля на короткое время. Но если переключаться нужно часто, то можете оставить одну руку на рычаге КПП, а вторую переместить в положение 12 часов.
Тому, как правильно расположить ноги, обычно учат на первых занятиях в автошколе. Левая нога должна быть практически выпрямленной и до упора выжимать педаль сцепления. Правая полусогнута в колене.
Чтобы избежать излишнего перенапряжения мышц, вовремя поездки ставьте левую ногу на специальную подставку для отдыха. Она, как правило, есть во всех автомобилях. Пятку правой ноги располагайте под педалью тормоза, носок разверните на 30-40° вправо и касайтесь педали газа.
В таком положении, если необходимо экстренное торможение, водителю не потребуется дополнительное время, чтобы перенести влево всю ногу, достаточно будет лишь повернуть носок, и стопа займет естественное вертикальное положение.
Обязательно пристегивайте ремень безопасности. Он убережет от серьезных травм в случае ДТП, особенно если автомобиль не оборудован подушками безопасности. А при наличии подушек ремень не даст сильно удариться лицом о нее. Правильно отрегулированные ремень и водительское кресло, как мы уже отмечали, — незаменимый поставщик информации обо всем, что происходит с автомобилем.
Правильная посадка водителя
Для вашего комфорта и безопасности, внутри автомобиля вы должны чувствовать себя непринужденно. Проследите за тем, чтобы и ноги, и руки были в удобном положении. Со временем это станет привычкой. Если вы сразу начинаете что-либо делать неправильно, то переучиться потом будет намного сложнее. Именно поэтому опытные инструкторы, которые обучают вождению, всегда особое внимание уделяют правильной посадке водителя.
Правильная регулировка водительского сиденья
Сиденье водителя в любом автомобиле можно отрегулировать. Необходимо установить его так, чтобы при посадке спина была прямой и прилегала к спинке. Ноги в коленях должны быть слегка согнуты, чтобы легко доставали до педалей сцепления, газа и тормоза.
При этом необходимо иметь возможность полностью выжать педаль сцепления (или тормоза для АКПП), до упора в пол. Если этого сделать не удается, то сиденье нужно пододвинуть поближе к рулю, чтобы обеспечить правильную посадку за рулем автомобиля.
Руки на руле должны быть также немного согнуты. Это самое естественное положение для тела. Так человек не утомляется, ему обеспечен максимальный обзор, а для управления транспортным средством не требуется прилагать особых усилий.
Правильная регулировка зеркал заднего вида
С помощью зеркал заднего вида водитель получает практически исчерпывающую информацию о дорожной ситуации
С помощью зеркал заднего вида водитель получает практически исчерпывающую информацию о дорожной ситуации. Однако во внутрисалонное зеркало невозможно увидеть зоны, перекрытые стойками кузова и пространство сбоку от автомобиля. Поэтому всегда нужно пользоваться двумя наружными зеркалами.
Настраиваются зеркала на ровном участке дороги таким образом, чтобы в ближнем к водителю краю зеркала был немного виден кузов автомобиля, а в вертикальной плоскости зеркало должно быть установлено строго вертикально чтобы как можно дальше обозревать дорогу (вплоть до горизонта), а не небо или асфальт.
Правильное положение рук на руле
Первое время, руль надо держать обеими руками. Опытные водители могут себе позволить управление и одной рукой, но злоупотреблять этим не стоит никому, особенно на больших скоростях. Рулевое управление значительно упрощает наличие гидро- или электро- усилителя.
Безусловно, вторую руку от рулевого колеса отрывать придется на переключение передач, постановку авто на тормоз, включая дополнительные приборы. Сжимать руль слишком сильно не нужно — быстро устанут руки. Руки на руле должны располагаться примерно на 2 и на 10 часов (чуть пониже), если мысленно спроецировать на руль циферблат часов.
На современных автомобилях довольно часто в этих местах сделаны внутренние приливы, для удобства и надежности удержания руля.
Правильное положение ног на педалях
Все автоинструкторы вам скажут, что правая нога должна постоянно быть на педали газа. Этой же ногой при необходимости нажимают на тормоз
Все автоинструкторы вам скажут, что правая нога должна постоянно быть на педали газа. Этой же ногой при необходимости нажимают на тормоз. При обучении вождению человек должен научиться сопоставлять усилия нажатия правой ногой на газ и тормоз. Чтобы в дальнейшем научиться быстро, переставлять ногу.
Левая нога водителя выполняет управление сцеплением двигателя с передачей. От того насколько правильно будет определен момент соприкосновения дисков при включении сцепления будет зависеть плавность хода машины при трогании.
Левую ногу нужно держать всегда на полу, но не педали сцепления! Поэтому, необходимо отметить, что правильная обувь — важнейшая составляющая безаварийного управления. Теперь о том, какая обувь хорошо подходит автомобилистам. Это спортивная обувь, желательно из натуральной кожи и без каблука. Хорошо, если подошва изготовлена из микропористой резины.
Как сидеть за рулём автомобиля
Основное правило расположения водителя в машине на самом деле хорошо известно многим, однако очень многие в то же время им пренебрегают. Принцип заключается в максимальном контакте спины водителя и спинки автокресла.
Обеспечение правильной посадки требует от водителя, севшего на своё сиденье, взять руль руками в отдалённой точке его, выжать сцепление (если коробка передач является механической) либо установить левую ногу на специальную площадку, которая предназначена именно для отдыха этой ноги (для её обозначения иногда употребляют название «мёртвая педаль»), затем завершить подгонку автокресла.
Важно также правильно настроить рулевую колонку. Пространство между рулевым ободом и ногами должно быть таким, чтобы в него легко пролезала ладонь. Недопустимо, чтобы руль сковывал движения, перекрывая панель приборов.
Подгонять сиденье водителя следует так, чтобы и верхние, и нижние конечности слегка согнулись в локтевых и коленных суставах. Насколько правильную позицию занимает подушка автокресла водителя, можно определить при включении самой дальней передачи либо паркинга (в случае автоматической коробки передач).
Необходимо настроить и спинку водительского автокресла. Важное правило — спину нужно постоянно держать ровно
Необходимо настроить и спинку водительского автокресла. Важное правило — спину нужно постоянно держать ровно. Поэтому спинка кресла водителя должна быть под углом от 90 до 110 градусов. Нельзя забывать, что необходим максимальный контакт спинки сиденья и спины водителя.
Необходимо обеспечить наличие свободного пространства между суставом колена водителя и подушкой его сиденья. Это пространство должно быть достаточным для проникания ладони. Центр тяжести должен быть на кресле, не «провисать», а в положении, когда педаль выжата целиком, необходимо, чтобы нога оставалась в немного согнутом положении. Сидеть требуется не слишком далеко от руля, обеспечивая согнутое положение рук (угол должен составлять 90-120 градусов).
Нужно также помнить, что воздушная подушка для срабатывания требует минимум 0,25 м пространства. Проверка дистанции до руля — довольно простая задача. Нужно поплотнее прижаться спиной к спинке автокресла и попытаться уложить на верх руля запястья.
Ещё одно важное правило, касающееся того, как правильно сидеть за рулём, — располагаться следует так, чтобы руль не выступал в роли опорной точки и был только местом концентрации массы рук. Однако центр тяжести всего тела нужно сосредоточить на автокресле: 70 процентов массы должно прийтись на спинку, а 30 процентов — на подушку сиденья.
Грамотная посадка за рулем автомобиля
Для того чтобы обеспечить правильную посадку, водитель должен сесть, взяться руками за руль в его дальней точке, выжать педаль сцепления (в случае МКПП) или поставить левую ногу на площадку для отдыха левой ноги, которую еще называют «мертвой педалью», и подогнать сиденье.
Сделать подгонку нужно таким образом, чтобы руки и ноги были чуть согнуты в локтевом/коленном суставе. Правильность положения подушки водительского сиденья можно протестировать, включив самую дальнюю передачу – третью, пятую или паркинг, если имеем дело с «автоматом».
Определившись с продольным положением сиденья, приступаем к настройке рулевой колонки. Между ногами и ободом рулевого колеса должна без труда пролезать ладонь. Руль ни в коем случае не должен сковывать движения и перекрывать приборную панель.
Спина должна всегда оставаться ровной. Потому и спинку сиденья необходимо расположить под углом 90-110 градусов. Не забывайте о том, что спина должна максимально контактировать со спинкой.
Проследите за тем, чтобы между подушкой сиденья и коленным суставом оставалось свободное пространство, которого было бы достаточно для того, чтобы просунуть ладонь
Проследите за тем, чтобы между подушкой сиденья и коленным суставом оставалось свободное пространство, которого было бы достаточно для того, чтобы просунуть ладонь. Это необходимо, чтобы центр тяжести приходился на сиденье, а не «провисал». При этом при полностью выжатой педали нога должна оставаться чуть-чуть согнутой. Сидеть нужно достаточно близко к рулю, чтобы руки оставались согнутыми под углом от 90 до 120 градусов.
Важно приучить себя к тому, чтобы руль никогда не являлся точкой опоры – на нем сосредотачивается исключительно вес рук. А вот центр тяжести тела должен быть сосредоточен на сиденье: 70% веса приходится на спинку, 30% – на подушку.
Правильная посадка водителя за рулем. Советы от профессионалов
Правильная посадка водителя за рулем. Советы от профессионалов
Часто водители-новички, проведя за рулем час или чуть больше, ощущают скованность и онемение в теле, усталость и разбитость, словно не вели машину, а толкали ее, у многих устают глаза. Причина — в неправильном положении тела во время вождения. Да, правильная посадка водителя — отдельная наука!
Чем опасна неправильная посадка ?
Человек, сидящий за баранкой кое-как, подвергается неиллюзорной опасности:
Водитель ощущает ненужное напряжение в теле, выматывает сам себя и быстро устает;
От утомления у него снижается концентрация внимания — он может оказаться неспособным адекватно среагировать на опасную и просто нестандартную ситуацию на дороге;
Долгое сидение в неудобной и неестественной позе приводит к нарушениям кровообращения — человек уже чисто физически может не суметь моментально перейти к правильным действиям при возникновении чрезвычайной ситуации. И нарушения кровоснабжения органов просто вредят здоровью.
Посадка водителя в автомобилене должна приводить к усталости — оцените свое состояние после вождения.
Спину — к спинке!
Главное в правильной посадке водителя в автомобиле, комфортной для него самого — плотное соприкосновение спины и спинки сиденья при слегка согнутом положении рук и ног. Спина касается спинки областями поясницы, лопаток и шеи снизу. Не нужно ни скрючиваться над рулем в позе дворняжки, нашедшей кость, ни отваливаться на спинку сиденья, как в шезлонге на пляже. В первом случае ухудшаете себе обзор, зажимаете мышцы рук и при толчке сзади боднете головой лобовуху, во втором у выпрямлены руки, ноги не имеют твердой опоры, в общем, лучше б сидели в шезлонге — автомобилем в такой позе управлять нельзя.
Проверьте, правильно ли сидите, чуть отстранив руки от руля, а стопы приподняв на сантиметрик над полом. Заваливаетесь вперед или назад? Скорректируйте посадку, чтоб в этом положении не заваливаться. Это — правильная посадка водителя.
Сделайте кресло удобным
Кресло парит в высоте так, что водитель опирается на него лишь пятой точкой и поясницей, сам нависнув над рулем, как царь Кощей над златом? Такая посадка водителя в легковом автомобиле позволяет безошибочно угадать род занятий.Таксист! «Поза таксиста» узнаваема. Не сидите так! Это опасно и нефизиологично — мечтаете о радикулите с болями в спине и остеохондрозе с болями в шее?
Возьмитесь за руль в самой дальней точке, правой ногой до упора прижмите педаль сцепления, проследите за «тремя точками» спины и слегка согнутым положением рук и ног. Отрегулируйте высоту кресла так, чтоб оно помогало сидеть в этой позе. Заодно проверьте расстояние от макушки до потолка салона — оптимально, чтоб между ними помещался кулак, иначе на ухабистой дороге неизбежна неоднократная встреча головы с потолком.
Рулите уверенно
Правильная посадка водителя за рулем — это выполнение нескольких правил:
следите, чтоб снизу между ободом баранки и коленями проходила ладонь;
визуально руль не закрывает приборную панель;
руль не ощущается как слишком большой и мешающий движениям рук;
вы не опираетесь на руль всем весом — центр тяжести на 30% на сидушке, на 70% на спинке кресла, руль «поддерживает» только вес рук;
держите руки не там, где может раскрыться из ступицы руля подушка безопасности — иначе при ее раскрытии вы себе дадите по физиономии. Современный руль, как правило, эргономичен — обратите внимание на отливы для рук на ободе. Там и держите руки;
вообще не допускайте, чтоб при толчках вес приходился на руль и панель — в них не надо упираться, ими нужно управлять!
Положение ног
Правильная посадка водителя зависит и от положения ног. Не размещайте правую на педали газа! Поставьте ее пяткой в нижнюю точку педали тормоза. Левую, соответственно, в нижнюю точку педали сцепления. Пятки на месте, носки разведите — правая стопа уверенно попадает на педаль газа, левая в зоне отдыха. Старайтесь, чтоб ноги не взлетали над педалями ни при каких условиях!
Отрегулируйте подголовник
Не поднимайте его до уровня шеи — опасно! Если ударят сзади, вам может сломать шею. Пусть подголовник будет на уровне затылка, между ними должна проходить ладонь.
Внимание на ремень безопасности
Правильная посадка водителя за рулем — это в том числе и идущий от плеча через грудную клетку ремень безопасности! Никаких «набросил и поехал» — пристегивайтесь, пренебрежение этой деталью — наплевательство на собственную безопасность. Если вас — не дай Бог — конечно — перевернет, ремень повысит шансы выжить в 5 раз, а если ударит — то в 2. Тут тоже действует «правило ладони» — она должна проходить меж ремнем и грудью, иначе ремень будет давить. Проследите, чтоб ремень не смещался в область горла — в случае чрезвычайной ситуации он, конечно, удавит вас раньше, чем вы пострадаете как-то иначе, но нужно ли это?
Приходите к нам на уроки вождения в Минске: даже если у вас есть особенности анатомического строения, «мешающие» сидеть за рулем, частный автоинструктор с индивидуальным подходом к каждому новичку научит максимально правильной посадке.
Правильная посадка за рулём автомобиля
Правильная посадка, конечно, не является приемом управления, но без нее успешное вождение автомобиля просто невозможно.
Только если водитель сидит за рулем верно, он сможет быстро и точно реагировать во время движения. Именно этот вариант посадки самый удобный и безопасный, даже если сначала он кажется непривычным.
Правильная посадка в автомобиле состоит из трех важных моментов: положения спины, рук и ног. Ниже рассмотрим каждый из них подробнее.
Спина
По всей поверхности спина должна соприкасаться со спинкой кресла, при этом угол наклона кресла следует установить в 95°.
Некоторым водителям кажется, что когда они нависают над рулем, не опираясь на кресло, то они лучше контролируют движение. Но это неправда! Даже наоборот, такое положение опасно, потому что не позволяет маневрировать на дороге и быстро реагировать в сложных ситуациях. К тому же, если спина напряжена, водитель быстро устанет, а это приводит к снижению внимания на дороге и проблемам с позвоночником.
Если вам хочется придвинуться ближе к рулю, проверьте, насколько сильно кресло отодвинуто от руля. Не следует сидеть слишком далеко, но при этом вы и не должны быть зажаты между спинкой и рулем. Нужное расстояние позволяет держать руль чуть согнутыми в локтях руками.
Важно почувствовать, что корпус практически не двигается в процессе вождения, а только создает удобную опору для водителя, поэтому позвоночник не должен быть напряжен. Опора на спину позволяет хорошо контролировать руль, не уставая при длительном вождении.
Итак, правильное положение спины – это
полный контакт со спинкой кресла;
расстояние от руля – вытянутые и немного согнутые в локтях руки;
наклон спинки кресла – 95°.
Руки
Как уже упомянуто выше, руки должны быть вытянуты и немного согнуты в локтях. Такое положение возможно только при верном расстоянии от кресла до руля. Сгиб рук должен быть естественным. Для этого просто выпрямите руки, положив их на верхнюю часть обода руля, и слегка расслабьте. Угол сгиба равен примерно 120°.
Ни в коем случае при вождении автомобиля нельзя выпрямлять руки полностью! Ведь при выпрямленных локтевых суставах вы можете получить сильную травму даже от совсем небольшого толчка.
Чтобы руки не затекали, и спина не уставала, запястья должны находиться примерно на одной линии с плечом или на несколько сантиметров ниже.
Еще раз повторим, как выглядит правильное положение рук:
плечи и запястья находятся примерно на одной линии;
локтевые суставы удобно согнуты.
Ноги
Так же как и руки, обе ноги обязательно нужно согнуть приблизительно под углом 120°. Помните, что полностью выпрямленные ноги – очень травмоопасная позиция.
Стопа правой ноги должна свободно перемещаться между педалями, левая же стопа – удобно стоять на подставке.
Между ободом руля и ногой должно быть пустое пространство, не меньшее чем ширина ладони. Оно необходимо для беспрепятственного вращения руля.
Вы правильно поставили ноги, если
колени согнуты под углом около 120 °;
между рулем и ногой проходит ладонь;
ноги свободно перемещаются на педалях.
Таковы основные рекомендации по посадке за рулем. Если хотите проверить, что вы сидите правильно, можете попросить кого-нибудь сфотографировать вас, и сравнить фотографию с описанием. Необходимо сразу учиться управлять автомобилем в правильном положении, тогда это быстро войдет привычку.
Твой первый шаг к получению водительского удостоверения
Post Views:
549
Как правильно сидеть за рулём: рекомендации для водителя
Расположение водителя при езде определяет возможность длительного сохранения его работоспособности, скорости реакций — а значит, и жизни. Как правильно сидеть за рулём, можно узнать, изучив несложные правила, которым обучают автоинструкторы любой автошколы Минска.
Почему важно правильно сидеть за рулем авто?
Первое правило — водителю при движении следует забыть об отдыхе и удобстве. Отдохнуть будет возможность лишь у пассажиров. Удобство тоже потребуется принести в жертву, чтобы обеспечить безопасность. Нельзя рассматривать водителя в качестве просто ещё одного пассажира, который управляет машиной.
Чтобы минимизировать напряжение от долгого сидения за рулем и обеспечить выход из возможных экстренных ситуаций, следует придерживаться рекомендаций. Какую пользу приносит правильное положение водителя? Оно предупреждает быструю усталость, позволяет всегда своевременно реагировать на все нештатные ситуации на дорогах и исключает появление проблем с кровообращением.
Определяем правильное положение тела
Основное правило расположения водителя в машине на самом деле хорошо известно многим, однако очень многие в то же время им пренебрегают. Принцип заключается в максимальном контакте спины водителя и спинки автокресла. Обеспечение правильной посадки требует от водителя, севшего на своё сиденье, взять руль руками в отдалённой точке его, выжать сцепление (если коробка передач является механической) либо установить левую ногу на специальную площадку, которая предназначена именно для отдыха этой ноги (для её обозначения иногда употребляют название «мёртвая педаль»), затем завершить подгонку автокресла.
Многие водители имеют привычку во время вождения склоняться над рулем. Такое положение приводит к сильному сковыванию обоих предплечий, поэтому становится невозможно руками полностью повернуть рулевое колёсо. По мнению некоторых водителей, это позволяет улучшить обзор, однако подобное утверждение является самообманом. Даже наоборот — склонение над рулём приводит к уменьшению обзора.
Важно также правильно настроить рулевую колонку. Пространство между рулевым ободом и ногами должно быть таким, чтобы в него легко пролезала ладонь. Недопустимо, чтобы руль сковывал движения, перекрывая панель приборов.
Регулируем водительское сидение
Подгонять сиденье водителя следует так, чтобы и верхние, и нижние конечности слегка согнулись в локтевых и коленных суставах. Насколько правильную позицию занимает подушка автокресла водителя, можно определить при включении самой дальней передачи либо паркинга (в случае автоматической коробки передач).
Необходимо настроить и спинку водительского автокресла. Важное правило — спину нужно постоянно держать ровно. Поэтому спинка кресла водителя должна быть под углом от 90 до 110 градусов. Нельзя забывать, что необходим максимальный контакт спинки сиденья и спины водителя.
Необходимо обеспечить наличие свободного пространства между суставом колена водителя и подушкой его сиденья. Это пространство должно быть достаточным для проникания ладони. Центр тяжести должен быть на кресле, не «провисать», а в положении, когда педаль выжата целиком, необходимо, чтобы нога оставалась в немного согнутом положении. Сидеть требуется не слишком далеко от руля, обеспечивая согнутое положение рук (угол должен составлять 90-120 градусов).
Нужно также помнить, что воздушная подушка для срабатывания требует минимум 0,25 м пространства.
Проверка дистанции до руля — довольно простая задача. Нужно поплотнее прижаться спиной к спинке автокресла и попытаться уложить на верх руля запястья.
Ещё одно важное правило, касающееся того, как правильно сидеть за рулём, — располагаться следует так, чтобы руль не выступал в роли опорной точки и был только местом концентрации массы рук. Однако центр тяжести всего тела нужно сосредоточить на автокресле: 70 процентов массы должно прийтись на спинку, а 30 процентов — на подушку сиденья.
Найти все необходимое для своего автомобиля каждый водитель сможет в каталоге TAM.BY.
Правильная посадка за рулем
Почему так важно сидеть за рулем правильно?
Оптимальная посадка за рулем сводит к минимуму все мышечные напряжения и не нарушает процесс кровообращения, при этом организм водителя находится в максимально работоспособном состоянии. Следовательно, в случае возникновения непредвиденной ситуации, человек может стремительно среагировать и ничто не затруднит его действий.
Итак, какая посадка считается правильной? Сидеть за рулем нужно так, чтобы спина оставалась ровной — для этого спинка кресла должна находиться под углом от 90 до 110 градусов. При этом между коленным суставом и подушкой сидения должно быть расстояние, приблизительно равное длине ладони – это нужно для того, чтобы центр тяжести находился на сиденье, а не на весу. При полном выжиме педалей нога водителя должна практически полностью распрямляться.
Регулировка зеркал – одна из самых важных процедур в правильной посадке. Наружные зеркала заднего вида должны находиться в таком положении, чтобы при минимальном повороте головы открывался максимальный угол обзора.
Если склониться над рулевым колесом, обзорность не только не улучшится, но и станет еще хуже. К тому же, предплечья будут скованы и в руках будет недостаточно свободы для полного поворота руля
Казалось бы, все просто. Однако есть несколько ошибок, которые чаще всего совершают водители. Часто можно видеть, что водитель рулит, склонившись над рулевым колесом. У такого водителя скованы предплечья, и рукам не хватает свободы для того, чтобы, например, сделать полный оборот руля. Эта ошибка зачастую связна с тем, что, наклоняясь вперед, водитель старается улучшить обзорность. Хотя на деле он тем самым только ухудшает ее. К тому же, чтобы обеспечить максимальную чувствительность вестибулярному аппарату, голова человека должна находиться теменем вверх.
Как принять правильную посадку
Одно из главных условий правильной и комфортной посадки водителя – максимальный контакт спины со спинкой сиденья. Для начала следует откинуть спинку и выжать левой ногой педаль сцепления до пола. Сохраняя такое положение нужно отрегулировать сиденье так, чтобы левая нога оставалась чуть согнутой в колене. Далее нужно выпрямленной рукой взяться за рулевое колесо в его верхней точке – и снова подогнать спинку сиденья таким образом, чтобы спина максимально соприкасалась с ней: лопатки и поясница должны быть полностью прижаты к креслу.
Руль не должен быть главной опорой для водителя: на нем сосредоточен только вес самих рук
Важно, что руль не является опорой. На нем должен быть сосредоточен только вес самих рук. При этом, как уже упоминалась выше, центр тяжести должен быть сосредоточен в кресле: около 30% веса тела должно приходиться на седалище, остальной вес – на спинку кресла.
Следующий этап – это ремни безопасности. Важно понимать, что туго пристегнутый ремень обеспечит водителя более полной информацией об ускорении и других силах, а также удержит автомобилиста на месте во время крутого виража (не говоря уж о ДТП).
Теперь следует разобраться с коробкой передач. В случае, если автомобиль оборудован механической коробкой, правой рукой нужно включить самую дальнюю передачу (третью или пятую), в случае «автомата» — это положение P (паркинг). При этом левая рука должна находиться на руле в его верхней точке.
Правильное положение рук на руле также немаловажно. Они должны располагаться в верхнем секторе рулевого колеса. Для определения правильного положения инструкторы прибегают к формулировке «10-2 по циферблату». При этом большие пальцы должны располагаться внутри рулевого обода, а основное усилие хвата при этом приходится на мизинцы и безымянные пальцы. Остальные же пальцы при обычной езде остаются расслабленными, однако они должны быть готовыми усилить хват руля в любую секунду.
Чтобы не затруднять кровообращение, кисти рук должны находиться не многим выше локтей. Для того, чтобы сделать посадку более комфортной, современные автомобили оснащаются регулируемой в двух плоскостях рулевой колонкой — по высоте и по вылету. Используя эту функцию, можно зафиксировать руль в оптимальном положении.
Избежать перелома шеи и повреждения голов при аварии поможет корректно отрегулированный подголовник. Для этого его следует поднять до уровня затылка, а затем максимально приблизить к голове. Не многие водители понимают, что подголовник нужен не для того, чтобы опираться на него во время движения, а для защиты головы при аварии.
Если при езде у вас болят или затекают мышцы, значит, нужно сменить посадку
Предпоследний этап правильной посадки – это положение ног на педалях. Для этого нужно поставить левую ногу на педаль сцепления, а правую – на педаль тормоза. Затем опустить пятки по вертикальной оси педалей. Сохраняя положение пяток, нужно развести носки в сторону таким образом, чтобы левая нога опиралась носком на пол рядом с педалью сцепления, а правая – на педаль газа.
И последний этап в правильной посадке – это регулировка зеркал: в ближнем к кузову углу бокового зеркала должна быть видна задняя часть автомобиля.
Для того, чтобы приучить себя к правильной посадке за рулем, необходимо на протяжении двух–трех недель следить за положением рук, ног и спины. Усталость каких-либо мышц – это, в большинстве случаев, следствие неправильно посадки.
Следует помнить, что правильная посадка не только сделает вождение более комфортным, но и обеспечит безопасность в случае дорожно-транспортного происшествия.
Как выбрать фаркоп для автомобиля — журнал За рулем
Новые товары интернет-магазина представляет наш многоопытный консультант — Сергеич. Сегодня речь пойдет о фаркопах.
У меня УАЗ с фаркопом. Начался сезон гололеда, и меня уже дважды «догнали». Сын написал на фаркопе маркером: «Причал для ротозеев».
Из сообщения на форуме
Как известно, мы с друзьями ведем очень активный образ жизни. Ходим на яхтах, вязнем по уши во время джиперских покатушек, носимся на гидроциклах, просто катаемся на велосипедах. А каждый заядлый автопутешественник предпочитает забираться куда-то далеко, прихватив с собой гребную или моторную лодку. Впрочем, кто-то предпочитает таскать за собой прицеп-дачу. Но всем нам необходим один и тот же помощник — его зовут Фаркоп.
Откуда произошло имя Фаркоп — дело темное. Но корни явно немецкие. А знакомый джипер уверяет, что в царские времена так называли некое приспособление на конной тяге для подвешивания багажа. Очень может быть. Но сегодня так называют тягово-сцепные устройства (ТСУ) для буксировки различных негабаритных грузов. Это может быть и обычный прицеп, и «прицеп-дача», а также разного рода трейлеры для перевозки лодок, катеров, снегоходов, гидроциклов и их ближайших родственников. Из личного опыта отмечу и другую полезную функцию фаркопа: во время джиперских соревнований неоднократно приходилось вытаскивать с его помощью приятелей, увязших в грязи «выше ватерлинии». Да и меня самого так дергали, было дело… Штатные проушины в таких ситуациях обычно не спасают.
Всем, кто захочет присоединиться к нашему здоровому коллективу, напоминаю следующее. Основной тип используемых на данный момент ТСУ для легковых автомобилей в России — это соединение шарового типа в соответствии с ГОСТ 28248. Диаметр шара составляет 50 мм. Различают фаркопы, в основном, по типу шара и паспортным нагрузкам на ТСУ — вертикальной и горизонтальной. Понятно, что вертикальная нагрузка вводит ограничения по максимальному давлению на крюк фаркопа в вертикальной плоскости дышлом прицепа или, скажем, велокреплением. Горизонтальная нагрузка — это, грубо говоря, максимальная масса буксируемого прицепа. Из собственного опыта замечу, что основная сложность при выборе фаркопа связана как раз с правильной оценкой нагрузки. У меня был случай, когда сосед по даче, зашедший для консультации, упорно не хотел понимать, что фаркопа для его древней «Тико», рассчитанного на буксировку прицепа в 3,5 т, нет в природе…
Тем, кто любит технические нюансы, предлагаю изучить следующую классификацию шаров для ТСУ.
Тип шара «А» — на двух болтах (условно-съемный). Крюк фаркопа крепится на двух болтах. При необходимости можно снять крюк, открутив болты. Фаркопы с шаром типа «А» являются самым распространенным вариантом.
Тип шара «F» («FC») — фланцевый кованый или литой на двух болтах. При наличии на балке фаркопа четырех отверстий может регулироваться по высоте относительно балки фаркопа.
Тип шара «G» — фланцевый кованый или литой на четырех болтах.
Тип шара «Н» — сварной шар. Полностью неразборная конструкция. Шар (крюк) приварен к балке фаркопа.
Тип шара «N» — универсальный (комбинированный) с четырьмя отверстиями. Выпускается в трех модификациях, которые отличаются межцентровыми расстояниями и диаметром крепежных отверстий. Изготавливаются в вариантах крюк и крюк+шар.
Тип шара «В» — съемный крюк, фиксируемый центральной гайкой и отделяемый от балки фаркопа вручную. Данная конструкция была промежуточным решением в съемных фаркопах и практически не производится в настоящее время.
Тип шара «С» («BMA», «BMC») — верикальносъемный или горизонтальносъемный. Легким движением руки съемный крюк в нужный момент устанавливается и с такой же легкостью убирается за ненадобностью. Распространен в Европе, так как в западных странах ездить с фаркопом без прицепа либо запрещено, либо не рекомендуется. Палец поперечной фиксации выполнен со смещенным центром (эксцентрик) или в виде усеченного конуса. Съемный крюк защищен замком для предотвращения случаев кражи.
Тип шара «Е» — съемный крюк. Характерен для всех американских автомобилей. Используется как вставка в кронштейн адаптера переходника под квадратное отверстие размером 30х30 мм или 50х50 мм для американского фаркопа.
Сложно ли установить фаркоп? Да нет, не особо. Как правило, все ТСУ устанавливают в штатные места, предусмотренные автопроизводителем. Впрочем, некоторые иногда требуют небольшой доработки при монтаже, но это оговаривается каждым производителем ТСУ в инструкции по установке. А вот о чем обязательно следует помнить, так это про светотехнику! Ведь любой фаркоп невольно загораживает собой штатные огни автомобиля, а потому при установке ТСУ обязательно выводят дополнительную быстроразъемную электрическую розетку для подключения дублирующей световой техники прицепа или платформы. Кроме того, на многих современных машинах иногда требуется устанавливать дополнительно электронные блоки согласования для корректной работы дополнительного светового оборудования.
Какой фаркоп выбрать? Я не люблю рекламу, а потому отвечу так: только заводского производства, прошедший необходимый объем испытаний с выдачей сертификата. Возможно, что самопальный фаркоп обойдется кому-то и дешевле, но такие фокусы всегда заканчиваются одинаково: оторванный прицеп, разбросанные по дороге обломки велосипедов или иного груза, а зачастую и больничная палата для других участников движения. Этого допускать нельзя — даже если самопальный фаркоп вам достанется бесплатно.
А захочется экстрима — приезжайте к нам
10 лучших производителей фаркопов — рейтинг 2019
Место
Наименование
Характеристика в рейтинге
1
Босал (Bosal)
Долговечность и качество
2
Brink (Thule)
Лучший ассортимент на рынке. Высокая прочность оборудования
3
Enganches Aragon
Лучшие быстросъемные конструкции сцепки
4
GALIA
Соответствие конструкции ТСУ марке авто. Большой ассортимент моделей
5
Steinhof
Оптимальное соотношение цены и качества
1
Лидер Плюс (Leader Plus)
Оптимально для автомобилей Лада
2
Балтекс (Baltex)
Лучший для внедорожников
3
TCC
Самый выносливый фаркоп
4
Трейлер
Высокое качество сборки. Самый полный комплект поставки
5
PT GROUP
Широкий ассортимент. Надежные компоненты
Фаркоп для легкового автомобиля значительно расширяет функциональность транспортного средства, позволяя ему дополнительно перевозить грузы, лодочную и мотоциклетную технику, жилые трейлеры и т.п. Ввиду большой нагрузки на устройство, нельзя недооценивать его качество и надежность, т. к. от этих характеристик во многом зависит безопасность дорожного движения.
В обзоре представлены лучшие фирмы-производители, выпускающие доступные для отечественного покупателя прицепные устройства для разных марок авто, в том числе и для ВАЗ. Рейтинг был составлен на основании характеристик выпускаемой продукции, мнений специалистов по эксплуатации авто и отзывов владельцев, обладающих опытом эксплуатации фаркопов определенных марок.
Лучшие европейские производители фаркопов
5 Steinhof
Оптимальное соотношение цены и качества Страна: Польша Рейтинг (2019): 4.7
Крупнейший польский производитель автокомпонентов Steinhof представляет широкий модельный ряд фаркопов, который насчитывает более 200 наименований, предназначенных для самых разнообразных марок автомобилей. Среди многообразия продукции можно подобрать надежное крепление, как для иномарки, так и для легкового автомобиля отечественного производства. Фирма ответственно относится к качеству выпускаемой продукции, поэтому регулярно тестирует ее в условиях максимальных нагрузок, проводя испытания в собственной исследовательской лаборатории.
Высокоточное оборудование, на котором производят как стандартные, так и автоматически демонтирующиеся фаркопы Steinhof, сводит к минимуму процент брака и гарантирует соблюдение всех технологических требований. Представленная фирма использует на производстве только высокопрочную сталь, что гарантирует всем изделиям высокую надежность и большой эксплуатационный ресурс. Данный производитель пользуется доверием не только отечественного потребителя, но и европейского, а продукция заслуживает в основном положительные отзывы.
4 GALIA
Соответствие конструкции ТСУ марке авто. Большой ассортимент моделей Страна: Словакия Рейтинг (2019): 4.8
При выборе тягово-сцепного устройства для ВАЗ или другого легкового автомобиля отечественного производства, лучшим выбором станет продукция словацкого производителя фаркопов GALIA. Эта компания представлена на автомобильном рынке нашей страны довольно разнообразным ассортиментом продукции, которая к тому же отличается лучшими эксплуатационными характеристиками. Одним из подтверждений надежности и высокого качества фаркопов GALIA служит прямое сотрудничество с мировыми автогигантами. Среди производителей легковых автомобилей, устанавливающих ТСУ этой словацкой фирмы в качестве оригинального оборудования, присутствуют такие известные марки как Citroen, Peugeot и Fiat.
Фаркопы GALIA обработаны специальным антикоррозийным покрытием, благодаря чему выдерживают любые климатические условия на протяжении продолжительного времени. Устройства с условно-съемным креплением шарового узла также изготавливаются под конкретные марки легковых автомобилей, что положительно оценивают в своих отзывах владельцы, которым для установки фаркопа GALIA не потребовалось проделывать дополнительных отверстий в днище автомобиля.
3 Enganches Aragon
Лучшие быстросъемные конструкции сцепки Страна: Испания Рейтинг (2019): 4.9
Один из самых известных европейских производителей фаркопов, Enganches Aragon всю продукцию производит с учетом специфических особенностей стран, в которые ее импортирует. При этом группы товаров проходят тщательную проверку на всех этапах производства, что гарантирует лучшее качество, надежность и безопасность. Заслужившие доверие потребителя, фаркопы Enganches Aragon подходят как для коммерческого транспорта, так и для большинства легковых автомобилей отечественных марок, в том числе и для ВАЗ.
Производство тягово-сцепных устройств этой фирмы осуществляется на самом современном и высокотехнологичном оборудовании, что гарантирует максимальную точность посадочных размеров и полное соответствие конкретной марке легкового автомобиля. Особой популярностью у отечественного потребителя, судя по отзывам, пользуется модельный ряд условно-съемных фаркопов со стационарным шаром типа «А», которые при необходимости можно снять. Также фирма представляет быстросъемные устройства с встроенной системой безопасности. Для их установки и снятия достаточно минимум времени и усилий – весь процесс занимает всего пару движений.
2 Brink (Thule)
Лучший ассортимент на рынке. Высокая прочность оборудования Страна: Голландия Рейтинг (2019): 5.0
Компания Brink является лидером среди производителей тягово-сцепных устройств в Европе и предлагает потребителю самый широкий ассортимент высококачественной продукции, включающий в себя до 1,7 млн. наименований. Представленная фирма выпускает фаркопы практически для всех известных европейских марок грузопассажирских и легковых автомобилей, для некоторых из них идет в качестве комплектующих. Благодаря тому, что данный производитель уделяет большое внимание инновационным разработкам, ему удается удовлетворять возросшие требования потребителя, предлагая ему надежный и уникальный по своим конструкционным особенностям продукт.
Несмотря на то, что фаркопы производства Brink имеют достаточно легкий вес, они отличаются особой прочностью и при этом обладают лучшей устойчивостью к коррозии и механическим повреждениям. Благодаря этим особенностям данное устройство способно служить самый продолжительный период времени. Производитель предлагает на выбор различные серии фаркопов для легковых автомобилей, которые отличаются друг от друга способом крепления. Так, устройства из серии Retractable оснащены системой, которая позволяет его незаметно спрятать под багажник. Автоматические фаркопы Classic отличаются самой быстросъемной системой крепления, которая не требует особых навыков. Вся продукция Brink заслуживает исключительно положительные отзывы, в которых аргументируют выбор в пользу этого производителя, несмотря на довольно высокую стоимость.
1 Босал (Bosal)
Долговечность и качество Страна: Бельгия, производство Россия Рейтинг (2019): 5.0
Продукция российского завода бельгийской компании Bosal известна своим качеством, а также разнообразием доступных моделей и модификаций тягово-сцепных устройств. Производственные предприятия компании оснащены самым современным оборудованием, которое позволяет выпускать качественные ТСУ с большим набором опций. Среди доступных модификаций наибольший интерес вызывают различные способы крепления крюка с шаром. На съёмных моделях доступны как штыревые фиксирующие механизмы, так и упрощённые варианты с болтовыми соединениями.
Определяющей характеристикой фаркопов этого производителя является прочность и долговечность. Корпус изделия выполнен из высококачественной стали. Тягово-силовые устройства Bosal имеют значительный запас прочности, заметно превышающий паспортные показатели. Главная проблема всех фаркопов — коррозия металла. Особенности эксплуатации и место расположения ТСУ делают его очень уязвимым к ржавению. Компания Bosal решает вопрос защиты от ржавения нанесением специального антикоррозийного покрытия на поверхность металла. В результате, изделие не ржавеет даже после повреждения поверхностного слоя краски. Сам этот слой, в свою очередь, также достаточно износостойкий — окрашивание происходит специальным порошковым методом.
Лучшие отечественные производители фаркопов
5 PT GROUP
Широкий ассортимент. Надежные компоненты Страна: Россия Рейтинг (2019): 4.6
Этот отечественный производитель быстро завоевал популярность на отечественном рынке навесного оборудования для легковых автомобилей, активно расширяя ассортимент выпускаемой продукции с 2005 года. Оборудование, соответствующее последним мировым тенденциям, позволяет фирме удовлетворять растущие требования потребителей на самом высоком уровне. Отсутствие брака в розничной сети объясняется жесточайшим контролем на всех этапах изготовления фаркопов и иных систем.
Использование исключительно аргонно-дуговой сварки обеспечивает надежность соединения элементов, а щепетильность выбора исходных материалов – нержавеющая сталь, черный металл с высококачественным защитным покрытием и высокопрочный пластик, устойчивый к ультрафиолету гарантирует максимально возможный срок эксплуатации. Выпускаемые системы фаркопов подходят на популярные иномарки, для ВАЗ (все модели) и других авто (универсальные сцепные устройства). В отзывах особо отмечается возможность приобретении электрики для подключения прицепов. Высокое качество изготовления и абсолютно точное совпадение с посадочными размерами соответствующих марок авто (достигается за счет лазерной резки) давно стало визитной карточкой PT GROUP.
4 Трейлер
Высокое качество сборки. Самый полный комплект поставки Страна: Россия Рейтинг (2019): 4.7
При выборе фаркопа для импортного легкового автомобиля а также для ВАЗ, Нивы, ГАЗ, Лады и других марок, лучшим выбором станет продукция отечественного производителя Трейлер. Представленной фирме удалось за короткий срок завоевать доверие у потребителя благодаря надежности и высокому качеству сборки всех выпускаемых автокомпонентов. Представленный модельный ряд фаркопов отличается вполне конкурентоспособной ценой, что также способствует росту популярности данного производителя на отечественном рынке. Это подтверждают в своих отзывах пользователи, которые остались довольны удачным приобретением, и высоко оценили все достоинства за низкую цену.
Данный производитель очень тщательно подходит к выбору поставщиков расходных материалов и сырья, а также осуществляет строгий контроль на всех этапах производства. Основу ассортимента фаркопов для легковых автомобилей составляют условно-съемные и сварные устройства. Лабораторные испытания, проводимые фирмой в условиях максимальных нагрузок, позволяют данной группе товаров выдерживать конкуренцию с продукцией ведущих иностранных производителей в этой области. Немаловажен и факт наличия в комплектации фаркопов Трейлер всего необходимого для быстрого монтажа.
3 TCC
Самый выносливый фаркоп Страна: Россия Рейтинг (2019): 4.7
Отечественная фирма-производитель автомобильных аксессуаров, среди прочего предлагает высококачественное навесное оборудование, которое прошло сертификацию ГОСТ России. Компания осуществляет выпуск фаркопов, которые разрабатываются и изготавливаются с учетом особенностей крепежной системы конкретной марки авто. Среди широкого ассортимента продукции представлен большой выбор тяговых устройств буквально для любого легкового автомобиля, выпущенного отечественным производителем.
Пользователи в оставленных отзывах отмечают удобство монтажа фаркопов TCC, а также повышенную прочность этого оборудования, несмотря на легкий вес. Оцинкованные гальваническим способом тягово-сцепные устройства данного производителя отличаются лучшей устойчивостью к воздействию коррозии. Владельцы легковых автомобилей, установившие фаркоп этой фирмы, подтверждают продолжительный срок службы даже в условиях самых интенсивных нагрузок.
2 Балтекс (Baltex)
Лучший для внедорожников Страна: Россия Рейтинг (2019): 4.8
Этот российский производитель поставляет на рынок тягово-сцепные устройства, по качеству не уступающие европейским аналогам. Компания известна своими фаркопами с нержавеющими накладками. В ассортименте производителя доступны ТСУ, которые имеют дополнительную защиту от коррозии в виде специальных накладок из нержавеющей стали. Такие накладки надёжно фиксируются на корпусе фаркопа и дополнительно полируются. В результате, покупатель получает надёжное тягово-сцепное устройство с металлическим блеском и дополнительной защитой от ржавения.
Благодаря внедрению усиленных мер по борьбе с возникновением коррозии на своих фаркопах, продукция компании Baltex пользуется большой популярностью среди владельцев внедорожников. Ещё одна причина, почему ТСУ этого производителя востребованы у любителей внедорожников, заключается в том, что корпус изделия немного выступает за бампер и обеспечивает ему дополнительную защиту. По отзывам владельцев такой распространённой модели, как Toyota Land Cruiser Prado, можно заключить, что фаркоп Baltex является оптимальным решением для этого авто.
1 Лидер Плюс (Leader Plus)
Оптимально для автомобилей Лада Страна: Россия Рейтинг (2019): 4.8
Качество фаркопов от производителя Лидер Плюс также находится на хорошем уровне. В связи с тем, что компания изначально была основана в России, вся её деятельность сразу была направлена на удовлетворение потребностей российских автовладельцев. В результате, главным преимуществом продукции данного бренда является наличие фаркопов, которые, по отзывам, оптимально подходят к большинству популярных моделей легковых автомобилей в нашей стране. Конструкция тягово-сцепных устройств Лидер Плюс позволяет без каких-либо доработок использовать фаркопы для автомобилей ВАЗ, а также на популярные в России иномарки.
Для владельцев отечественных авто значительным преимуществом станет удобство монтажа фаркопа. Вам не придётся снимать бампер или тем более срезать его части для того, чтобы установить устройство. Фаркоп, рассчитанный на определённую модель авто всегда будет учитывать все стандартные габариты бампера для него. На моделях со съёмным крюком может оказаться, что болты крепления, идущие в комплекте, недостаточно прочные. В этом случае рекомендуется установить более надёжные болты для фиксации крюка.
Критерии выбора фаркопов
При выборе фаркопа для легкового автомобиля, владельцу следует учитывать следующие особенности:
Конструкция сцепного устройства. Бывают постоянные и съемные фаркопы. Последние отличаются тем, что сцепной элемент, выпирающий из-под бампера легкового автомобиля можно легко и быстро демонтировать , а в случае надобности – установить обратно. Это особенно удобное решение для городских жителей, которым сцепка требуется от случая к случаю.
Существует три класса фаркопов – большой, средний и малый, которые зависят от веса и типа буксируемого объекта (грузовой или лодочный прицеп, трейлер и т. д.). Расчетная нагрузка, которую способен выдерживать фаркоп, должна превышать максимально возможную на 25-30 %. Это обеспечит надежность и безопасность во время движения с прицепом.
Следует также учитывать габариты разъемной муфты и возможность установки фаркопа на конкретную машину. В продаже можно приобрести как универсальные устройства, так и созданные под конкретную марку авто.
Внимание! Представленная выше информация не является руководством к покупке. За любой консультацией следует обращаться к специалистам!
Как правильно выбрать автомобильный фаркоп? Полезные советы
Все мы сталкивались с необходимостью буксирования прицепа или трейлера, но не всегда была такая возможность. Очень часто причиной становится отсутствие на автомобиле фаркопа, который позволяет присоединять прицеп или трейлер. В этой статье мы поговорим об автомобильных фаркопах, вы узнаете какие бывают фаркопы, в чем их отличие и какой фаркоп лучше выбрать.
Типы фаркопов
Существует два типа фаркопов: европейский и американский. Европейский фаркоп – это привычный нам крюк с шаром. Американский вариант сочетает в себе четырехугольную шахту, в которую вставляется дышло прицепа и механизма крепления. У нас американский тип не получил распространения и используют специальный адаптор-переходник под европейское крепление прицепов.
Типы крепления
По типу креплния фаркоп могут быть съемным, условно-съемними и несъемным.
Несъемный фаркоп глухо приварен к крепежному механизму или крепится к нему при помощи мощных болтов.
Фаркоп съемного типа — предусматривает быструю установку и демонтаж крюка в гнездо, при помощи специальной защелки или посредством высокопрочных болтов. Это позволяет в случае необходимости снимать крюк и ставить на место только при необходимости использования тягово-прицепного устройства. Такой способ крепления уменьшает габариты автомобиля и продлевает жизнь крюку. Но и стоит в два-три раза дороже несъемного.
Условно-съемный фаркоп. Данный тип предусматривает крепление крюка к посредством болтов, которые в случае необходимости быстро откручиваются и факроп демонтируется. Этот вид соединение не стоит считать менее надежным или прочным, если соблюдать правила эксплуатации и допустимую массу нагрузки на крюк, он будет честно выполнять возложенную на него функцию долгие годы, не хуже несъемных вариантов.
Также крюк может быть штампованным, литым или кованым. Наиболее прочный кованый крюк. Но в то же время изготовление штамповкой уменьшает себестоимость и рыночная цена на такие детали минимальна.
Классификация фаркопов
Есть три класса прицепных устройств:
1,5 т — для легковых автомобилей;
2,5 т – для универсалов и минивэнов;
3,5 т – для микроавтобусов и рамных внедорожников.
Прежде чем купить фаркоп, необходимо разобраться в весовой нагрузке на него. Стандартный легковой крюк выдерживает нагрузку на растяжение от прицепа весом 800 кг по твердому асфальтному покрытию. Но если движение осуществляется по грунтовым и гравийным покрытиям, нагрузка становится идентична полуторатонному прицепу. Не перегружайте прицеп сверх возможностей фаркопа. Конечно, он имеет запас прочности, но вследствие усталости метала вы рискуете оторвать прицеп при движении по неровностям.
Как выбрать фаркоп: правильный и надежный
Выбирая фаркоп исходите из грузоподъемности прицепа и веса перевозимого груза. Не лучшим выбором будет фаркоп на 3,5 тонны для легкового автомобиля с бензиновым двигателем небольшого объема. Вы просто не сможете комфортно буксировать такой прицеп и зря потратите деньги на покупку дорогостоящего оборудования. Тем кто собирается использовать фаркоп крайне редко или переживает за внешний вид своего авто, я бы рекомендовал купить съемный факроп, в таком случае вы бы смогли устанавливать его лишь в случаях необходимости, и снимать его чтобы он не портил силуэт вашей ласточки. Тем же кто собирается регулярно использовать тягово-сцепное устройство на своем авто, лучше отдать предпочтение несъемным моделям, снимать его при частом использовании нет никакого смысла, а так вы еще и деньги сэкономите.
Розетка электропитания прицепных устройств
Бывают девяти и тринадцати контактные электрические розетки фаркопа. Подбирайте себе под вилку прицепа, чтоб потом не пришлось переделывать и менять по месту.
Производители тягово-прицепных устройств
Рекомендуется использование только сертифицированных фаркопов от крупнейших европейских производителей Bosal, Baltex, HAK и Thule. Они надежны, испытаны временем и тяжелыми условиями, но отличаются высокой ценой. Из недорогих фаркопов неплохими по качеству являются прицепные устройства отечественного производителя «Полигон», но не во всех точках продажи на них могут предъявить сертификаты соответствия заявленным характеристикам. Помните о безопасности и не покупайте фаркопы у неизвестного производителя.
Самодельные фаркопы — опасная вещь, дело в том, что они не проходили испытаний прочности, совместимости, качества сварочных соединений и т. д. Поэтому сказать как поведет себя конструкция в той или иной ситуации довольно сложно. Кроме того вы не будете знать какой вес способен выдержать самопальный фаркоп, в случае перегруза вы рискуете стать причиной большого ДТП. Например, в случае если фаркоп не выдержит веса и оторвется во время движения, последствия могут быть печальными, прицеп или трейлер полетит в идущую сзади вас машину или на встречную полосу движения, о последствиях такого поворота событий можно разве что догадываться. Поэтому не испытывайте судьбу и не экономьте на своей безопасности, а также безопасности других участников дорожного движения и покупайте только качественные фирменные фаркопы проверенные временем и миллионами автомобилистов.
На этом у меня все, благодарю за внимание, надеюсь теперь вы знаете ответ на вопрос как правильно выбрать автомобильный фаркоп.
Впорос Авто.ру — сайт автомобильных советов
Как подобрать фаркоп
Для правильного выбора фаркопа необходимо знать:
модель и год выпуска Вашего автомобиля, а также кузов в котором выпущен автомобиль (седан, хетчбек, универсал)
необходимо определиться с максимальной массой прицепа который вы планируете буксировать
применим ли для Вас вырез бампера и какое либо внесение изменений в конструкции автомобиля.
Зная эти параметры Вы сможете подобрать несколько подходящих фаркопов от различных производителей как российских так и зарубежных.
Ниже раскроем некоторые нюансы фаркопов от Российских производителей и их зарубежных конкурентов.
При покупке Тягово-сцепного устройства (так правильно называется фаркоп) необходимо обратить внимание на следующее: При выборе фаркопа следует знать что автомобили выпускаемые в России и за рубежом могут иметь отличия и фаркоп разработанный для автомобиля иностранного производства может не подойти к автомобиль произведенный в России (в основном это касается фаркопов выпущенных за пределами России).
Помимо этого, есть еще ряд важных моментов, на которые стоит обратить внимание:
Упаковка. Уважающий себя производитель обязательно промаркирует упаковку своими контактными данными и логотипом
Наличие паспорта или инструкции по сборке и установке
Наличие Сертификата соответствия (продавец обязан предоставить по требованию покупателя), ГОСТ 28248-89 предусмотрена обязательная маркировка шара
Окраска ТСУ должна быть равномерной, не иметь наплывов и сколов.
Качество сварных швов и чистая поверхность фаркопа
Наличие в комплекте фаркопа электрокомплекта для связи автомобиля и прицепа
Для некоторых моделей фаркопов при установке на автомобиль необходимо сделать вырез в бампере, заранее поинтересуйтесь, требует ли фаркоп выбранного вами производителя дополнительного выреза в бампере.
В процессе монтажа фаркопа на автомобиль может потребоваться полный демонтаж усилителя бампера с последующей установкой фаркопа вместо него, тем самым нарушается предусмотренная заводом изготовителем комплектность которая связана с безопасностью транспортного средства. Так же в случае демонтажа усилителя бампера приходится решать дополнительные вопросы связанные с переносом различных датчиков которые могут там располагаться. Заранее поинтересуйтесь требует ли установка фаркопа выбранного вами производителя демонтажа усилителя бампера.
При выборе фаркопа вы должны ясно представлять для каких целей (некоторые автолюбители устанавливают фаркоп как дополнительную защиту заднего бампера) и какой груз будете перевозить. Для этого существует понятие вертикальной и горизонтальной нагрузки. Вертикальная и горизонтальная нагрузки рассчитываются теоретически и подтверждаются динамическими испытаниями. Соответственно конструкция и материал из которого изготовлен фаркоп должны удовлетворять заявленной нагрузке. ВНИМАНИЕ! Максимальная горизонтальная нагрузка на фаркоп может отличаться от максимальной массы которую может буксировать автомобиль.
Типы шаров Производители используют при проектировании фаркопов несколько типов шаров которые делятся на категории: условно съемные шары, вварные шары, быстросъемные шары:
тип А условно съемный шар, максимальная горизонтальная нагрузка 1500кг с креплением на 2-х болтах (для монтажа требуется инструмент)
тип F кованный фланцевый условно съемный шар, максимальная горизонтальная нагрузка 2500кг с креплением на 2-х болтах (для монтажа требуется инструмент)
тип Е условно съемный шар, максимальная горизонтальная нагрузка 1500кг в основном используется в сборе со вставкой к «американским фаркопам»
тип Н вварной не съемный шар, максимальная горизонтальная нагрузка 1500кг
*подробнее о типах шаров можно почитать в разделе аксессуаров для ТСУ на нашем сайте
В некоторых странах Европы запрещено движение автомобиля без прицепа с установленным шаром. Для более комфортного и быстрого монтажа/демонтажа шара, зарубежными производителями были разработаны быстросъемные и самоубирающиеся шары. Конечно же стоимость фаркопа с таким шаровым узлом значительно выше своих аналогов. В нашей стране таких ограничений нет.
Да, и еще несколько слов об «оригинальных» фаркопах. Как правило такие фаркопы предлагаются в автосалонах и дилерских центрах, по цене в разы выше чем их аналоги, дело в том, что заводы изготовители автомобилей сами не производят. Фаркопы для них производятся на тех же линиях и на том же оборудовании что и для розничной торговли и разница между ними только в бренде под которым они предлагаются покупателю.
Как правильно выбрать фаркоп, руководство к действию
Сегодня поговорим о том, как правильно выбрать фаркоп для своего автомобиля. Ведь в жизни каждого автомобилиста бывают ситуации, когда надо перевезти какой-нибудь крупногабаритный, тяжелый или грязный груз. Хорошо, если у вас есть грузовой автомобиль или микроавтобус. Если же вы владелец компактного хэтчбека или седана С-класса, то это может вызвать затруднения.
Конечно, при желании, вопрос разовой перевозки можно решить: заказать доставку, попросить знакомых, владеющих подходящей техникой. Но, если вам время от времени нужно возить что-то, не помещающееся в машину, например: лодку, квадроцикл или стройматериалы, то стоит задуматься о покупке прицепа для вашего авто. Кроме этого, нужно прицепное устройство для стыковки прицепа с автомобилем. Оно называется фаркопом или тягово-сцепным устройством.
Устройство фаркопа
Фаркоп состоит из рамы (или балки), которая крепится к кузову автомобиля и крюка с шаром, к которому присоединяется прицеп. Рама может быть как открытой, так и закрытой.
Закрытая рама спрятана под бампером и её практически не видно.
закрытая рама
Открытая балка на виду, поэтому некоторые автомобилисты используют её в качестве элемента тюнинга.
открытая рама
Большой разницы между первой и второй нет, кроме цены, — открытая рама, обычно, стоит дороже.
Как правильно выбрать фаркоп
Чтобы правильно выбрать фаркоп, то к этому процессу, нужно подойти максимально серьезно. Фаркоп должен быть прочным и качественным настолько, насколько это возможно. Также фаркоп должен подходить именно к вашему автомобилю. Если купить первый попавшийся, не вникая, можно заплатить намного дороже. Ведь если прицеп оторвётся прямо на дороге, на скорости, он способен причинить много вреда.
Чтобы выбрать фаркоп, нужно знать, в первую очередь, вес прицепа, максимальную массу груза, который вы собираетесь в нём возить и примерно представлять, как часто вы собираетесь это делать. Выбирая приценое устройство важно выяснить, на какую вертикальную и горизонтальную нагрузку он рассчитан. Эти данные должны быть указаны в характеристиках устройства.
Фаркопы имею свои классы, по которым можно определить, какой груз они способны тянуть. Их всего пять. И чем больше цифра, тем на более крупном автомобиле их можно использовать, перевозя тяжёлые грузы.
Например, фаркоп первого класса может устанавливаться на небольшие и среднеразмерные автомобили и везти прицеп весом до тонны.
Фаркоп третьего класса способен тянут прицеп с грузом, которые весят до 2,5 тонн. Устанавливаться такое устройство может на внедорожники, кроссоверы, универсалы.
Фаркопы пятого класса подойдут для больших рамных внедорожников или микроавтобусов. Они позволяют пользоваться прицепом, который загружен весом в 6 тонн.
Тягово-сцепные механизмы, за способом крепления крюка к платформе, можно поделить на три типа:
с несъемным крюком,
с условно-съёмным
и с полностью съёмным.
Первый тип фаркопа достаточно дешёвый и надежный, так как крюк у него приварен к платформе. Минус в том, что его придётся всюду и всегда возить с собой.
Крюк условно-съёмного фаркопа, обычно, фиксируется к платформе несколькими болтами. Цена его выше, но, при необходимости, крюк за несколько минут можно демонтировать и положить в тёплое и сухое место, до следующей поездки.
Третий тип, ещё называемый фланцевым, самый дорогой, но и самый удобный. Крюк крепится к платформе с помощью специального механизма, что позволяет отсоединить его за несколько секунд.
Также нужно обратить внимание на тип шара фаркопа, способа его соединения с крюком и допустимой нагрузкой. Следует заметить, что шар на всех устройствах имеет одинаковый диаметр — 50 мм, что позволяет использовать его с разными прицепами.
Но сами шары отличаются друг от друга и также делятся на виды: условно-съёмные, кованные и сварные. Каждый вид имеет несколько своих подвидов, с пометками: A, H, E, F, G. Они означают определённый тип крепления и допустимую нагрузку.
Фаркоп какого производителя выбрать?
На рынке есть много фирм, продающих тягово-сцепные устройства.
Самые известные из них:
Thule,
Westfalia,
Oris,
Bosal,
Autoflex.
Всё это европейские компании. Цена их продукции не самая низкая, но качество — проверено временем и потребителями.
Не рекомендуется покупать неизвестные фаркопы на рынках, особенно если это явная самоделка. Такие устройства могут быть как хорошего качества, так и очень низкого. Не стоит проверять это, выезжая на дорогу, даже если ваш автомобиль далеко не новый, а возить вы собираетесь картошку с дачи. Лучше поискать отечественного производителя, имеющего сертификаты качества и дающего гарантию на свою продукцию, с невысокими ценами, чем покупать «кота в мешке».
Чтобы выбрать фаркоп нужной вам модели, поговорите с консультантами в автомобильных магазинах, в интернет-магазинах, которые продают фаркопы. Сообщите им марку вашего авто, данные о прицепе, розетке для подключения, весе, который вы собираетесь перевозить. Они помогут вам подобрать нужное устройство, подходящие именно к вашему автомобилю. Хорошо, если компания, что продаёт фаркопы, их же и устанавливает. Это вызывает большее доверие, а также даёт уверенность, что тягово-сцепное устройство будет подобрано и установлено профессионалами.
Выбирая фаркоп, помните, что это устройство должно быть надежным и качественным. Также его надо правильно установить. Не рекомендуется делать это своими руками, особенно, если у вас нет такого опыта. Неразумная экономия может привести к большим расходам и проблемам. Ведь от, как грамотно выбрать фаркоп, зависит ваша безопасность, а также жизнь и здоровье других участников дорожного движения.
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
7 лучших производителей фаркопов — Рейтинг 2019
Обновлено: 16.07.2019 11:59:52
Эксперт: Давид Либерман
*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Для перемещения легковых прицепов, трейлеров или лафетов автомобиль должен быть оснащен тягово-сцепным устройством, которое называется фаркопом. Конструкция обеспечивает не только надежную сцепку при буксировке, но и соединяет бортовую сеть авто с фонарями на прицепе. Некоторые модели комплектуются фаркопами сразу на заводском конвейере, но большая часть легковушек не оснащена тягово-сцепными устройствами. Поэтому многие автомобилисты покупают этот важный аксессуар самостоятельно. На отечественном рынке представлен широкий ассортимент универсальных и специализированных моделей от разных производителей. Сделать правильный выбор помогут рекомендации наших экспертов.
Рекомендации по выбору фаркопа
Информация об автомобиле. Перед тем как отправиться в магазин, следует досконально изучить некоторые данные о своем автомобиле. Будьте готовы дать ответы продавцу-консультанту на следующие вопросы:
марка и модель авто;
год выпуска;
максимально допустимая масса буксируемого прицепа.
Данные о прицепе. Еще часть вопросов будет касаться технических параметров прицепа. Нужно знать тип кузова, полную массу, размер соединительной муфты, наличие цепей для страховки.
Тип фаркопа. Автомобилистам предлагается несколько вариантов тягово-сцепных устройств.
Классический фаркоп крепиться с помощью болтов, иногда надежную фиксацию удается обеспечить с помощью сварки. Такой вариант сцепки отличается надежностью, но ухудшает внешний вид авто сзади.
Фаркопы со съемным крюком и сцепным шаром не уступают стандартным моделям в надежности, они не портят внешний вид авто. При этом стоимость таких тягово-сцепных конструкций выше, чем цена «классики».
Фланцевый фаркоп обеспечивает сцепку прицепа со специальной площадкой, которая смонтирована к кузову авто.
Виды шара. Фаркопы отличаются и по типу шара.
Условно-съемные конструкции делятся на несколько типов, которые обозначаются латинскими литерами. Например, тип А отличается надежность и неприхотливостью, он выдерживает нагрузку до 150 кг, а масса прицепа может достигать 1500 кг. Быстросъемные шары, устанавливаемые на машины премиум класса, обозначаются BMA.
Сварные конструкции чаще используются на отечественных машинах. Например, тип FC говорит о том, что оптимальная нагрузка составляет 750 кг.
Кованые шары обозначаются литерами G и F. На внедорожниках используются фаркопы с шарами типа F, максимальная нагрузка ограничивается 2000 кг.
Защита от коррозии. Долговечность фаркопа зависит от эффективности борьбы с ржавчиной. Лучше всего защищает сталь от коррозии многослойное покрытие, когда перед нанесением порошковой краски делается гальваническая обработка (фосфатирование, цинкование).
Мы отобрали в обзор 7 лучших производителей фаркопов. Все они реализуют свою продукцию на российском рынке. При распределении мест в рейтинге учитывалось мнение экспертного сообщества и отзывы отечественных автомобилистов.
Рейтинг лучших производителей фаркопов
Номинация
место
производитель
рейтинг
Рейтинг лучших производителей фаркопов
1
Bosal
5.0
2
Thule (Brink)
4.9
3
IMIOLA
4.8
4
Auto-Hak
4.7
5
Baltex
4.6
6
Leader Plus
4.5
7
AvtoS
4.4
Bosal
Рейтинг: 5.0
Широкий модельный ряд автомобильных фаркопов предлагает нидерландско-бельгийская компания Bosal. С целью освоения российского рынка производитель построил завод в г. Новоорск. Немало филиалов имеется и на других континентах. Поэтому отечественному покупателю предлагается продукция из разных стран, начиная с Германии и заканчивая ЮАР. Эксперты отдали лавры победителя нашего рейтинга бренду не только за многообразие моделей, но и за отличное качество. Все предприятия концерна прошли сертификацию в соответствие с жесткими стандартами качества. Для изготовления корпуса используется высококачественная сталь, которая защищается специальным многослойным покрытием.
Отечественные пользователи в отзывах подтверждают надежность и долговечность фаркопов Bosal, богатый ассортимент и доступную цену.
Достоинства
широкий модельный ряд;
высокое качество;
доступная цена;
надежная защита от коррозии.
Недостатки
не обнаружено.
Thule (Brink)
Рейтинг: 4.9
Бренд Thule завоевал признание в мире за счет высококлассных багажников для автомобилей. В 2006 г произошло объединение компании с производителем тягово-сцепных устройств Brink. Именно поэтому на одних и тех же моделях фаркопов можно увидеть обозначение и Thule, и Brink. Эксперты отметили стремление фирмы к постоянному совершенствованию выпускаемой продукции. Кроме классических фаркопов производитель освоил передовые системы с ручным или автоматическим скрытием под бампером. Так крюк сцепного устройства BrinkMatic Classic демонтируется двумя движениями руки, при этом сохраняется надежность сцепки. Бренд получает серебро нашего рейтинга.
Российские автомобилисты довольны качеством изготовления современных быстросъемных фаркопов. К минусам необходимо отнести только высокую цену.
Достоинства
высокое качество;
быстросъемные конструкции;
долговечность;
надежность.
IMIOLA
Рейтинг: 4.8
Сочетание грамотной ценовой политики и хорошего качества фаркопов позволили польской компании IMIOLA уверенно закрепиться на российском рынке. Одной из главных причин успеха эксперты считают высокопроизводительное оборудование. Оно применяется на стадии механической обработки, сварки и в процессе окрашивания. Длительную защиту от коррозии фаркопам обеспечивает порошковая краска. Повышенный спрос у российских автолюбителей наблюдается на съемные тягово-сцепные устройства. Для их монтажа не требуется особых умений и приспособлений, автовладелец все может сделать сам. Торговая марка занимает почетное третье место нашего рейтинга.
Пользователи в отзывах хвалят польские фаркопы за продуманную конструкцию и демократичную цену. Но при установке приходится заниматься подгонкой деталей.
Достоинства
приемлемая цена;
хорошее качество;
надежная защита от коррозии;
съемные конструкции.
Недостатки
неточные размеры.
Auto-Hak
Рейтинг: 4.7
Еще один польский производитель фаркопов попал в наш рейтинг, остановившись в шаге от пьедестала. Компания Auto-Hak привлекла внимание экспертов бюджетными ценами и постоянным обновлением линейки тягово-сцепных устройств. Автовладельцам предлагаются не только классические модели, но и современные быстросъемные конструкции. За время своего существования (с 1975 г) фирма разработала и изготовила более 800 разновидностей фаркопов. Продукция имеет международные сертификаты качества, что позволяет успешно работать на европейском рынке. Но в штатной комплектации нет проводки и розетки, что затрудняет самостоятельную установку.
Российские автолюбители отмечают такие плюсы фаркопов Auto-Hak, как доступные цены, хорошее качество и широкий модельный ряд. А вот электромонтажных деталей в комплекте нет.
Достоинства
доступные цены;
хорошее качество;
богатый ассортимент;
надежность.
Недостатки
неполный комплект.
Baltex
Рейтинг: 4.6
Успешно выдерживает жесткую конкуренцию с зарубежными производителями российская компания Baltex. Занимать лидирующие позиции на отечественном рынке бренду позволяет европейское качество фаркопов. Фишкой производителя являются модели с накладками из нержавеющей стали. Они обеспечивают дополнительную защиту конструкции от повреждений и коррозии. Эксперты высоко оценили надежность лакокрасочного покрытия, поэтому ржавчина долгое время не появляется на тягово-сцепном устройстве. Самой популярной моделью в России стал фаркоп для Toyota Land Cruiser Prado. Пятое место в рейтинге объясняется отсутствием в комплекте проводки.
Российские автолюбители довольны ассортиментом продукции, достойным качеством и элементами из нержавейки. Из минусов отмечается проблематичный монтаж.
Достоинства
богатый ассортимент;
хорошее качество;
накладки из нержавейки;
доступные цены.
Недостатки
нет проводки в комплекте.
Leader Plus
Рейтинг: 4.5
Российская компания Leader Plus начала покорять рынок автопринадлежностей с выпуска фаркопов для отечественных машин. Благодаря своевременному устранению недостатков, обнаруженных пользователями, производителю удалось создать идеальные по точности тягово-сцепные устройства для автомобилей ВАЗ. Для каждой модели Лады сделаны фаркопы с учетом габаритов бампера. В настоящее время ассортимент продукции расширен за счет моделей к популярным иномаркам. Эксперты включили бренд в ТОП-6 нашего рейтинга за хорошее качество и приемлемые цены.
Автомобилисты в отзывах хвалят фаркопы Leader Plus за удобство монтажа. Чтобы установить тягово-сцепное устройство, не придется снимать бампер или подрезать его нижнюю часть. Из недостатков отмечается низкая прочность крепежных деталей.
Достоинства
точные размеры;
доступные цены;
хорошее качество;
быстрый монтаж.
Недостатки
непрочные болты.
AvtoS
Рейтинг: 4.4
Еще один отечественный производитель радует владельцев российских автомобилей своими фаркопами. Предприятие AvtoS, построенное в Коломне, делает тягово-сцепные устройства даже для старых автомобилей «Москвич» и «Ока». Основная часть производства ориентирована на модельный ряд ВАЗ. Успешно конкурировать с отечественными и зарубежными брендами компании помогает низкая цена. Эксперты видят в этом и обратную сторону медали. Бросается в глаза грубая обработка деталей. Не решена производителем проблема большого веса. Поэтому торговая марка занимает последнее место в нашем рейтинге.
Недовольство у автолюбителей вызывает сложный монтаж фаркопов AvtoS. Больше всего нареканий поступает от владельцев Chevrolet NIVA, т. к. им приходится сверлить много отверстий в кузове.
Достоинства
широкий ассортимент;
низкие цены;
собственные разработки;
надежность.
Недостатки
грубая обработка;
неточные размеры.
Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Съемный или несъемный — какой фаркоп выбрать? »
Для многих современных городских жителей выезд за город на выходных стал уже привычным времяпрепровождением. Кто-то предпочитает спокойный отдых на даче или в пригородном отеле, а кому-то больше по душе спорт. Любителей активного отдыха легко отличить в общем потоке машин на загородных трассах: они везут горные и беговые лыжи, сноуборды, квадроциклы и снегоходы. И если лыжи и сноуборды чаще перевозят на крышах, то для транспортировки квадроциклов и снегоходов используют прицепы. Так что перед желающими присоединиться к любителям активного времяпрепровождения рано или поздно встает проблема выбора и покупки прицепа для своего инвентаря.
Что не менее важно, им также придется выбирать тип тягово-сцепного устройства (ТСУ) или, проще говоря, фаркопа. В целом, не стоит переоценивать сложность этого процесса: чтобы подобрать подходящее ТСУ, необходимо лишь сообщить специалисту марку, год выпуска и страну сборки автомобиля, а также полную массу снаряженного прицепа и вертикальную нагрузку на сцепной шар. Однако какую систему предпочесть: неразъемную или быстросъемную?
Самыми популярными и доступными остаются несъемные и так называемые условно съемные ТСУ. Несъемное ТСУ — это сварная конструкция: само тяговое устройство (шар) приваривается к субраме, так что снять его не получится. Условно съемными называют стандартные, устанавливаемые на болтах фаркопы: шар фаркопа может быть снят, но для этого потребуется использование инструмента. При этом опорная рама или пластина остаются прикрепленными.
Использование инструмента для снятия шара фаркопа (на время, пока прицеп не используется) не всегда удобно, при этом сама процедура занимает определенное время. Поэтому производители разработали быстросъемные системы: шар фаркопа легко устанавливается и снимается одной рукой. К примеру, вертикальная быстросъемная система AK41 благодаря трехшаровому механизму блокировки подходит для самых высоких значений D (вертикальная нагрузка непосредственно на шар). Простота использования и надежность этой системы обусловили ее большую популярность на рынке оригинального оборудования. Более того, после снятия шара сама система становится абсолютно невидимой.
Важный момент: электрооборудование современных автомобилей — это очень сложная система, поэтому прямое подключение прицепа к сети недопустимо. Специально для современных автомобилей со сложными бортовыми компьютерами компания Bosal предлагает устройство‑адаптер smart-connect. Его использование поможет избежать любых проблем в электросети автомобиля, связанных с эксплуатацией прицепа.
Таким образом, выбор ТСУ — дело исключительно индивидуальное. В свою очередь, компания Bosal — один из ведущих мировых производителей ТСУ и автомобильных багажников — обязательно предложит решение, удовлетворяющее любым требованиям.
О компании
Компания Bosal — ведущий мировой производитель выхлопных систем для легковых автомобилей и коммерческой техники, каталитических нейтрализаторов, тягово-сцепных устройств (фаркопов), автомобильных багажников, устанавливаемых на крышу, и рейлингов. Компания основана в 1923 году в городе Алкмар (Нидерланды). Штаб-квартира располагается в городе Люммен (Бельгия). Численность сотрудников составляет порядка 5500 человек на 34 производственных предприятиях и в 18 дистрибьюторских центрах. В числе клиентов компании ведущие мировые производители автомобилей. Более подробную информацию о компании вы можете получить на сайте http://www.bosal.com/.
Mercedes-AMG G 65 2015: характеристики, цена, фото
Суперкар появился в 2015 году, производитель Mercedes-AMG (Мерседес-Амг), располагающийся в стране Германия и Mercedes-Benz (Мерседес), находящийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-AMG G 65 объёмом 5980 см³ развивает мощность 630 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 4.9 секунды и развивать максимальную скорость 230 км/ч. Цена Mercedes-AMG G 65 — 260 000 $ или 17 160 000 ₽.Скорость: 230 км/ч. Мощность: 630 л.с. Разгон до 100: 4.9 сек.
Mercedes-AMG G 65 2015
260 000 $
Технические характеристики
Максимальная скорость: 230 км/ч (принудительно ограничена)
Разгон до 100 км/ч: 4.9 сек
Мощность: 630 л.с.
Крутящий момент: 1000 н.м. (при 2300 об/мин.)
Объём двигателя: 5980 см³
Масса: 2580 кг
Особенности и компоновка
V12 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Полный привод.
Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)
Тюнинг Mercedes-AMG G 65 2015
Фото
Мы собрали топ 8 фото Mercedes-AMG G 65 и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Видео
Другие суперкары Mercedes-AMG и Mercedes-Benz
Mercedes Gelandewagen AMG G65 2016
Mercedes Gelandewagen AMG G65 2016
Mercedes Gelandewagen AMG G65 2016 – трех тонный военный автомобиль с втиснутым впритык 12-цилиндровым двигателем мощностью 621 л.с. и салоном, обтянутым стеганой кожей смотрится очень нелепо несмотря даже на то, что в вокруг нас хватает примеров несуразности.
Но необходимо отдать должное компании за воплощение своей идеи в жизнь. Вряд ли какой-нибудь другой производитель сможет пойти на такое, для того чтобы сделать автомобиль столь нерационально. Если бы Крайслер решился впихнуть мотор в Hellcat V8 в капот Jeep Wrangler, то получилось бы нечто похожее. Но даже идея Крайслера, который раньше выпускал Plymouth Prowler, не так сумасбродна. Другие компании даже вне конкуренции.
По сути, единственную реальную конкуренцию новому гелендвагену на звание «самый нелепый из всех автомобилей» могут составить другие версии моделей «G-класса». Например, G 63 AMG с колесной формулой 6×6.
Mercedes GL 63 с колесной формулой 6×6
Странно, но эта «клюшка на колесах» с лобовым стеклом в форме кирпича является автомобилем, который действительно существует и продается уже несколько лет в Китае, на Ближнем Востоке, а так же России. Сейчас по всему миру можно увидеть сотни Мерседес G63. Автомобиль оказался довольно популярный. Одним он нужен для коллекции, а другим для работы.
Технические характеристики Гелендваген AMG G65
Стоимость Гелендваген базовой комплектации: 218 825$;
Тип двигателя: би-турбо, 36-клапанный, 12-цилиндровый;
Привод: на 4 колеса;
Мощность: 621 л. с. при 5300 об/мин;
Крутящий момент: 1000 Н·м при 2300 об/мин;
Трансмиссия: 7-ступенчатая АКПП с возможностью переключения в ручной режим;
Размеры (м): длина – 4,76; ширина — 1,85; высота – 1,93;
Снаряженная масса (кг): 2752;
Разгон от 0 до 100 км/ч (сек): 5,1;
Максимальная скорость (км/ч): 225;
Расход топлива(л/100 км): город – 26 / трасса – 22;
G65 AMG – оснащение
Двигатель v12 biturbo с двойным турбонаддувом, тремя клапанами на блок цилиндра, был доступен в течение многих лет для Мерседеса купе S-класса, седанов и кабриолетов SL. Мотор выдает 1000 Н·м крутящего момента. Как и на других 12-цилиндровых моделях Мерседесов, двигатель G 65 AMG работает в паре с семи ступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость машины, как и у аналогичных моделей, составляет более 200 тыс. долларов. В отличие от S-класса и SL оснащенных этим двигателем в G65 доступна хромированная защитная решетка и расцветка “Alien Green”.
Фото Мерседес АМГ — би-турбо двигатель
Дизайнерские 21-дюймовые диски с идеальным качеством полировки обернуты во всесезонные шины 295/40 Continental CrossContact повышенной проходимости. Выхлопные трубы выведенные снизу и сбоку машины ограничивают внедорожный предел или, по крайней мере, могут увеличить расходы на ремонт.
Расположение выхлопных труб AMG G65
Тест драйв Гелендваген AMG G65
На дороге Гелендваген АМГ чувствует себя лучше, чем выглядит. Учитывая, что этот 3-x тонный куб несет веса больше, чем какой бы то ни было другой автомобиль, (даже Форд Т 1915 года) в Мерседес отлично потрудились над подвеской, ограничив крены кузова. Кажется, что страшно находиться за рулем такой мощной машины, но это не так. Просто нужно знать, что руль довольно тяжелый и не чувствительный. Мертвая зона в центре руля позволяет предотвратить его откат и уберечь пальцы во время езды по бездорожью.
Три переключателя на центральной консоли с предупреждающими наклейками – это 3 типа блокировки дифференциала. На наклейках можно было бы написать коротко: «Слушай, зачем тебе это – просто едь дальше».
Кнопки управления дифференциалом GL AMG G65
Фактическим недостатком, присущим таким тяжелым машинам, в том числе и AMG 65, является сложность контроля машины при выезде с бездорожья на твердое покрытие. Появляется ощущение, что автомобиль имеет 2 сплошные большие оси и тяжелые колеса.
Как упоминалось ранее G65 имеет, двигатель V12. Звук выхлопа у него не такой дребезжащий, как у G63 би-турбо с 5,5-литровый V8 мотором. Он воспроизводит скорее гул низкого тона. G65 также быстр, как и менее дорогой G63 за 78 тыс. долларов. При разгоне до 100 км/ч 12-цилиндровый двигатель G65 немного уступает 8-цилиндровому G63 (5,5л твин-турбо) всего несколько десятых долей секунды (5,1 и 4,8 сек. соответственно).
У обоих машин очень быстрый разгон, учитывая их кубические формы. Максимальную мощность автомобиль развивает на скорости 225 км/ч, но здравый смысл подсказывает, что лучше ограничится максимум 160 км/ч.
Стоит ли покупать Мерседес Бенц АМГ G65?
В чем все-таки смысл покупки Mercedes GL AMG? Понятно, что оправдать выбор G65, как и любой другой модели класса G такими доводами, как простая эксплуатация, удобство или статус сложно. Возможно, осознание удовольствия приходит от владения спортивным грузопассажирским автомобилем, не предназначенным для массового рынка.
Компромисс между мощностью и расходом топлива, минимальные финансовые затраты на единицу мощности, эффективное использование пространства – вот, на чем действительно зацикливаются мировые автопроизводители.
У Mercedes AMG 2016 все плачевно в этом смысле. Звук замка автоматического запирания дверей похож на звук взведения затворов четырех пулеметов одновременно. Закрытие любой двери звучит, как захлопывающийся вход в камеру холодильного помещения. Люди покачают с отвращением головами, когда узнают стоимость G65. Зато потом поблагодарят вас за то, что им довелось посидеть в такой особенной машине. Мерседес AMG G65 большой, тяжелый, хорошо отполированный, быстрый и дорогой автомобиль — вот что привлекает в нем, но это не делает его лучше.
Фото AMG G65
Mercedes-Benz G 65 AMG Mansory Gronos 2014: характеристики, цена, фото
Суперкар появился в 2014 году, производитель Mansory (Мансори), располагающийся в стране Германия и Mercedes-Benz (Мерседес), находящийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-Benz G 65 AMG Mansory Gronos объёмом 5980 см³ развивает мощность 950 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 4.4 секунды и развивать максимальную скорость 270 км/ч. Цена Mercedes-Benz G 65 AMG Mansory Gronos — 950 000 $ или 62 700 000 ₽.
Технические характеристики
Максимальная скорость: 270 км/ч (принудительно ограничена)
Разгон до 100 км/ч: 4.4 сек
Мощность: 950 л.с.
Крутящий момент: 1200 н.м. (при 2500 об/мин.)
Объём двигателя: 5980 см³
Масса: 2600 кг
Особенности и компоновка
V12 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Полный привод.
Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)
Основа тюнинга Mercedes-Benz G 65 AMG Mansory Gronos 2014
Фото
Мы собрали топ 4 фото Mercedes-Benz G 65 AMG Mansory Gronos и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Mercedes amg sl 65: Технические характеристики Цена Двигатель
Мерседес Амг Сл 65
Внешность Mercedes amg Sl 65 воплощенная в лучшем кузове, является красивейшей разработкой мерседес за всю историю. Многие критики считают, что этот мощный родстер превзошел своими внешними чертами даже Ferrari Fiorino.
История mercedes amg sl 65
Серия SL выпускается концерном мерседес с 1954 г, модель создана для американского рынка. Первый немецкий родстер Benz 300 SL со знаменитыми дверьми, открывающимися как крылья чайки, выпущенные в количестве 1400 экземпляров. 190 SL выпускавшийся с 1955 по 1965 имел более дешевые детали и уменьшенный кузов, что сделало его более доступным. За 8 лет было продано почти 25 тысяч машин.
230SL под прозвищем *пагода* из-за формы складной крыши, производился вплоть до 1971 г, к покупке были доступны варианты с открывающимся верхом из ткани или железа. R107 мерседес сл 500 выпускался 18 лет подряд, имеет узнаваемые формы, квадратные фары и широкие крылья. Оснащался мощными моторами V8 на 3,5 и 4,5 л, мощность доходила до 225 лошадиных сил. За весь период продано почти 240 тысяч автомобилей, половина из них на американский рынок.
В 1993 г компания мерседес установила новое обозначение автомобилей, теперь буквы стояли перед цифрами
mercedes sl 500
Мерседес sl 55
Мерседес sl55 amg
В конце 90- х годов мерседес был куплен концерном Даймлер АГ и модель SL60 заменили на SL55 АМГ. В 2008 после рестайлинга автомобиль получил новую внешность и ходовые характеристики, а популярную модель sl 55 амг была заменена на SL63 AMG. 6 поколение легких спортивных автомобилей mercedes benz r231 сошли с конвейера в 2012 г.
Экстерьер(I)
Большие передние светодиодные фары амг sl 65 уходят на крылья. Решетку радиатора от АМГ украшают сдвоенные карбоновые линии с большой трехлучевой звездой посредине. Стальная крыша Mercedes benz sl как у кабриолета, так и кузова купе.
Крыша складывается и поднимается за 18 с, при этом скорость не должна превышать 40 км в час. Управление осуществляется электроприводом с кнопки на центральной консоли. Заднее ветровое стекло Mercedes sl65 амг подымается почти горизонтально, когда крыша сложена оно становится на место.
Как опция для Mercedes sl65 amg доступна абсолютно прозрачная крыша, с сетчатой шторкой от солнца. Панорамная крыша изменяет прозрачность стеклянной панели при помощи электрического тока, при затемнении блокируется ультрафиолетовые лучи, что помогает поддерживать постоянную температуру в салоне автомобиля.
Боковые воздухозаборники MB sl65 амг украшены хромированной вставкой, 2 сдвоенных выхлопных трубы и пороги также покрыты хромом. Небольшой электрический спойлер из углеродного волокна украшает багажник.
Умные светодиодные фары (с долговечными диодами) уменьшают и увеличивают яркость пучка света в зависимости от яркости солнечного света.
Экстерьер(II)
Легендарные колеса Mercedes sl65 amg обеспечивают максимальную жесткость и сцепление с дорогой. Кованые диски с 10-ю отполированными спицами. 19 дм передние и 20 дм задние колеса в комплекте с высокопроизводительными шинами шире и больше в диаметре на задней оси, для большего сцепления с дорогой.
При дистанционном открытии sl 63 амг специальные светодиодные лампы под каждым боковым зеркалом, спроецируют логотип АМГ на тротуар. Подсветка также поможет увидеть лужи и неровности по мере приближения к автомобилю.
За 750 долларов можно приобрести АМГ пакет для экстерьера что добавит черные линии во внешности автомобиля, глянцевую черную крышу sl 63 amg и выхлопную трубу, украшенную черным хромом.
За 3570 долларов опция внешней отделки кузова sl 63 амг углеродным волокном. Передний бампер, боковые зеркала и пороги облегчают вес автомобиля и придают гоночный характер. Титановые диски с фирменными красными дисковыми тормозами от АМГ доступны как опция. Кованые черные диски доступны за 500 долларов.
Багажник открывается кнопкой внутри автомобиля или на ключе. Открывается сам при нажатии кнопки на нем же, и автоматически остановит закрывание при обнаружении препятствий. Также можно открыть или закрыть багажник проведя ногой под ним. Система Easy-Pack отодвигает сложенную крышу помогая загрузить покупки.
Интерьер
В салоне мягкая красная кожа и полированное дерево. Классические круглые отверстия воздуховодов mercedes sl500, расширенные элементы управления и больше жидкокристаллические экраны, отражают философию SL: неподвластный времени стиль и технологии, которые используются в будующем.
Эксклюзивные калибровочные колодцы приборов мерседес sl 65 украшены красными индикаторами и металлической окантовкой. Кнопки управления на руле предлагают три режима работы приборной панели мерседес sl 65:
Warmup — отображает температуру масла и охлаждающей жидкости
Setup показывает режимы езды
выбранные с помощью AMG DRIVE UNIT, включается управление ESP, настройки коробки передач и тормозной системы.
Аналоговые часы в салоне MB sl 65, являются отличительной чертой всех автомобилей мерседес. Руль обшит кожей Nappa Performance. Матовые алюминиевые педали с резиновыми присосками, предотвращают скольжение ног. Потолок и двери обиты алькантарой DINAMICA. Матовые алюминиевые пороги мерседес sl 65 приветствуют водителя подсветкой логотипа АМГ.
Кресла оборудованы боковой, поясничной и поддержкой под колени. Электрическая регулировка, вентиляция, массаж и обогрев управляется кнопками на дверях мерседес sl 65. 12 положений сиденья и 3 режима памяти настроек руля и кресел, помогут достичь максимального комфорта при поездках на длинные расстояния. Система подогрева подголовника AIRSCARF, обеспечивает теплый воздух вокруг шеи, головы и плеч как виртуальный шарф.
Mbrace Connect позволяет управлять MB sl 65 с телефона или компьютера. Сетчатая шторка защитит от ветра при открытой крыше, она складывается все лишь одной кнопкой и занимает минимум места в багажнике.
Мерседес сл 65 амг можно открыть, не доставая ключ из кармана, а завести всего лишь нажав на тормоз и кнопку старт-стоп.
Отдельный двух зонный климат контроль позволит водителю и пассажиру наслаждаться индивидуальным комфортом. Система mercedes sl 63 amg также включает в себя датчики света, дождя и фильтры от пыли.
Двигатели
Двигатель 6.0 литровый AMG V12 biturbo, мощностью 612 лошадиных сил. С разгоном до 100 км в час за 3,9 с.
Технические характеристики
Система экономии топлива ECO Start/Stop от мерседеса amg sl 65 работает, анализируя стоп-сигналы и давление педали тормоза, как только водитель отпускает педаль тормоза мотор немедленно заводится. Быстрореагирующая 7-ми ступенчатая коробка передач, работает без задержек. Длинная 2 передача способствует быстрому ускорению. Самостоятельно переключать передачи у мерседеса sl 63 amg можно под рулевыми лепестками.
Стиль езды автомобиля зависит от выбранного режима
Спорт
Спорт +
Динамик,
Комфорт
АМГ
Индивидуальный режим позволит настроить под себя уровень жесткости подвески и автоматическую коробку передач
Высокопроизводительная тормозная система AMG препятствует перегреванию дисков, и уменьшает тормозной путь автомобиля. Коэффициент блокировки дифференциала 40%, помогает предотвратить скольжение колес и улучшить тягу, когда это необходимо, путем распределения крутящего момента.
Литий-ионный аккумулятор mercedes benz sl65 amg black series, одна из мер по снижению веса автомобиля, и улучшению аэродинамических характеристик. Наряду с использованием углеродного волокна в алюминиевом корпусе, эти характеристики помогают достичь автомобилю идеального соотношения веса и мощности.
3-х ступенчатая функция электронной стабилизации, при обнаружении нестабильности кузова приводит к тормозному вмешательству на одном или нескольких колесах и снижает обороты двигателя, чтобы помочь вернуть автомобиль назад на предполагаемы курс движения. Спортивный режим позволяет использовать более высокие углы смещения кузова мерседес sl 500 кабриолет.
Цена
Приобрести Родстер Mercedes Benz Sl65 amg black series в 2018 г можно по цене от 222 тысяч евро. Цена зависит от комплектации и установленного дополнительного оборудования. Конечная цена ограничивается 345 тысяч евро. Автомобиль выпускается ограниченным тиражом в 350 экземпляров и доступен только по предзаказу.
Спортивный кабриолет mercedes amg sl 65 шикарный родстер в классическом стиле. Придется по вкусу даже самому требовательному автолюбителю. Спортивный характер и мощность делает его непревзойдённым на дороге. Всего однажды прокатившись на таком, можно остаться фанатом мерседес навсегда.
Также Читайте:
Битва двух ЛЕГЕНД Мерседес или БМВ: Что лучше?
Модельный ряд Mercedes: История марки Мерседес, Создание Логотипа Мерседес
История компании AMG
Топ 10 сканеров для Mercedes-Benz
Какое моторное масло лучше заливать в двигатель Мерседес 299.5 295.51
Обзор на YouTube:
Mercedes-Benz G65 Amg для GTA San Andreas — 1-я страница
Всем, у кого есть автомобиль, знакома проблема, когда появляется потребность выпрессовать или же запрессовать сайлентблоки. Не всегда хочется обращаться к специалистам, да и сделать это своими руками намного приятнее.
Благодаря этой статье вы узнаете, что такое сайлентблоки, зачем они нужны, и главное — как их запрессовать и выпрессовать в домашних условиях разными методами.
Что такое сайлентблок
Это слово имеет зарубежное происхождение. В переводе с английского языка silent — это тишина, а block — деталь. Сайлентблок, либо просто «сайлент», представляет собой резинометаллическую составную часть, обычными словами — это две втулки, которые соединены между собой слоем прочной резины. Это изобретение, кроме того, что гарантирует комфортное и беззвучное передвижение на автомобиле, имеет еще ряд плюсов, которые будут перечислены дальше.
Предназначение и функции
Сайлентблоки выполняют следующие функции:
Оберегают составные части от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
Они глушат колебания, которые поступают от ходовой части колес, таким образом, обеспечивают комфортную и мягкую езду.
Предотвращают вибрации и биения, которые появляются в процессе движения машины между разными элементами ходовой части и моторного отсека.
И это только главные плюсы, на самом деле их гораздо больше.
Как понять, что пора проводить замену
Перед тем как вы вознамеритесь запрессовать данные детали, в первую очередь следует отлично их осмотреть, чтобы удостовериться в том, что они и вправду требуют замены. Проверьте, нет ли дыр и каких-либо деформаций, не вспучились ли резины на шарнирах и не возникли ли трещины. Проведите манипуляции с составными частями, определяя присутствие люфтов. Если же допустимая норма превышена, значит, замена деталей неминуема. Откладывать процедуру запрессовки не рекомендуется. С течением времени эта проблема только усугубится, она может привести к выходу из строя рычага подвески.
Главные показатели, которые указывают на поломку одной детали либо же нескольких:
Управлять машиной стало намного труднее.
Во время преодоления неровностей подвеска начинает громко стучать. Покрышки изнашиваются неравномерно, чего раньше не наблюдалось.
Стало значительно сложнее регулировать развал-схождение.
Необходимые материалы
Чтобы запрессовать данную деталь в домашних условиях, вам пригодятся такие инструменты:
Монтировка;
Домкрат;
Набор гаечных ключей;
Новые шарниры.
В качестве смазки рекомендуется применять машинное масло либо же другие виды смазки.
Помимо прочего, вам будут необходимы специальные оправки, предназначенные для запрессовки сайлентблоков, в качестве альтернативы можно воспользоваться куском трубы с необходимым диаметром. Также нужно обзавестись прессом для запрессовки нового резинометаллического шарнира. Когда речь идет о домашних условиях, прессом могут послужить обыкновенные тиски. Вдобавок можно запастись набором кувалд, однако при таком подходе необходимо соблюдать высокую точность выполнения работы.
Выпрессовка в домашних условиях
Заменить данные детали не так трудно, как могло бы показаться на первый взгляд. К примеру, многие владельцы автомобилей в этом удостоверились, когда производили замену деталей, руководствуясь специальной техникой для самостоятельной замены. Именно по данной причине встречается много людей, которые приняли решение собственноручно и в домашних условиях сделать замену сайлентблоков.
Первый метод
В первую очередь, узнаем о том, как это должно быть в идеале.
Рычаг, в котором нужно сделать замену резинометаллического шарнира, устанавливают на специальную проставку под пресс. На эту проставку и будет выдавливаться старый сайлент. Затем сверху устанавливают еще одну проставку — она выдавливает старую втулку. Такой метод употребляют работники СТО, так как у них имеется нужный набор проставок и мощнейший пресс в 10−20 тонн.
Второй метод
Практически у всех владельцев машин мощного пресса, естественно, нет, но у множества в гараже есть домкрат либо хорошие тиски. Если воспользоваться мощными тисками, можно удачно выдавить старые втулки по знакомому нам уже принципу: проставка для исходной втулки и проставка для надавливания на втулку.
На первый взгляд, становится непонятно, как можно домкратом выдавить сайлент? Все очень просто: нужно сварить рамку в форме прямоугольника из швеллера либо уголка, чтобы по высоте она была чуть выше рычага и домкрата. Принцип работы следующий: поставьте домкрат в рамку, затем сверху штока установите проушину рычага, а также две проставки, про которые было сказано выше. Создаем нужное давление, после чего втулка выдавливается из своего посадочного места. Необходимо подчеркнуть, что чаще всего домкрат мощностью в 3−5 тонн не в силах совладать с такой работой, поэтому рекомендуется применять 10-тонные домкраты.
Третий метод
В случае если у вас нет ни пресса, ни домкрата, но при этом присутствует сильное желание заменить сайлентблоки без помощи других, можно воспользоваться третьим методом — использование простого пресс-съемника (болт с гайкой либо же шпилька).
Принцип работы состоит в том, чтобы образовать давление с помощью постепенного закручивания гайки на шпильке, этот метод можно назвать аналогом тисков. Данная шпилька с шайбой подходящего диаметра просовывается в проушину через сайлентблок, затем с другой стороны следует надеть проставку с шайбой и закручивать гайку. Вертясь по резьбе, гайка создает нужное давление и принуждает сайлент выдавливаться в специальную проставку.
Этот «способ» требует использования прочной, каленой шпильки и с такой же крепкой гайкой. Если же взять мягкую шпильку либо гайку, у вас, скорее всего, ничего не выйдет. К примеру, бывают случаи, когда из-за сильного давления шпилька кривится, вследствие чего срывается резьба на гайке. Однако существует и тысячи тех, кому удалось поменять сайлентблоки, используя именно этот метод. Ведь все зависит от качественности и прочности используемого материала.
Плюсом этого метода считается его бюджетность, а также удобство, если посмотреть со стороны «мобильности». Другими словами, вам не надо, к примеру, полностью снимать рычаг или же всю ступицу, достаточно будет просто иметь такой вот простой пресс-съемник.
Четвертый метод
Этот метод можно отнести к кардинальным решениям либо к крайним мерам. Его принцип заключается в том, чтобы всеми популярными методами и приспособлениями добыть сайлент из посадочного места. Для этого вам нужно выбить старую деталь при помощи мощной отвертки либо толстого клинообразного куска арматуры. Вам необходимо постараться забить отвертку либо что-то между сайлентблоком и втулкой, таким образом, деформируя внутри стенку втулки. Теперь, когда втулка сминается и подается внутрь, выбить ее совсем нетрудно. Прежде чем начать выбивать сайлентблок, нужно выдавить либо выжечь внутреннюю втулку детали и по возможности все остатки резины.
Пятый метод
Следующий способ извлечения сайлентблока невозможно назвать выпрессовкой, так как он, как и предыдущий, не предусматривает присутствия пресса: все, что нужно — это полотно по металлу, молоток и отвертка. Принцип простой, однако небезопасный. Устраняем внутреннюю втулку, потом берем полотно и принимаемся резать наружную втулку. Старайтесь максимально прорезать старый сайлент, при всем этом не испортив сам рычаг либо проушину. Лучше всего сделать два надреза, а затем при помощи плоской отвертки сайлентблок будет легко деформироваться и выбиваться.
В случае если ни один из перечисленных выше методов не помог, а вам по-прежнему нужно это сделать, остается только один выход — доверить данную работу специалистам. Чтобы достичь желаемого результата, берите деталь и отправляйтесь на СТО, где специалисты, используя выпрессовыватель сайлентблоков и другие специальные инструменты, качественно сделают всю необходимую работу «в мгновение ока».
Запрессовка сайлентблоков
Про то, как достать «сайленты», мы уже подробно рассказали, теперь появляется иная проблема — как запрессовать данную деталь? Эта процедура трудна тем, что требует определенных умений и способностей. Неправильно или же криво установленный сайлент или не будет ходить, или сломается раньше времени.
Первый метод
Как и в выпрессовывании, запрессовка в идеальном варианте должна выполняться с помощью тисков. Принцип несколько похож, но только с точностью наоборот. Прежде чем запрессовать деталь, нужно наждачной бумагой тщательно очистить посадочное гнездо от остатков и ржавчины предыдущего сайлента. Потом проушина щедро смазывается смазкой наподобие «Литол» либо же мыльным раствором. Устанавливается рычаг, сверху ставится деталь, после этого через особую оправку осуществляется давление пресса на проставку. Она и будет вдавливать деталь в посадочное место.
Второй метод
Когда у вас нет пресса, запрессовать деталь можно, используя при этом вышеупомянутый домкрат либо тиски. Принцип работы ничем не отличается от пресса. Устанавливается рычаг, втулка, а также проставка. После чего под действием силы тисков либо домкрата производится запрессовка детали в посадочное гнездо.
Третий метод
Пресс-съемник. В случае если сайлентблок маленький, «поставить его на свое место» можно с помощью такого же пресс-съемника, который употреблялся для выпрессовки детали из гнезда. Снова принцип одинаковый, лишь в качестве пресса употребляется толстая шайба и шпилька.
Четвертый метод
С использованием кувалды и грубой силы. Этот метод не самый лучший из всех существующих, так как он больше рассматривается чисто с теоретической стороны. Другими словами, он действительно позволяет запрессовать деталь, вот только очень сложно сказать, какими будут результаты и качество работы. Принцип достаточно простой: берем рычаг, на него ставим сайлент, после этого быстро и сильно бьем по нему.
После такого сильного воздействия он должен зайти в ухо рычага. Только главный недостаток метода в том, что спрогнозировать правильность движения данной детали не так просто, он может криво зайти в место посадки. Помимо прочего, может произойти «закусывание» резиновых составных частей и повреждение самого рычага либо же сайлентблока. Проще говоря, удар очень трудно держать под контролем, и часто после подобного рода «экспериментов» приходится обращаться к специалистам и заново все переделывать. Поэтому хорошенько подумайте о возможных последствиях до применения данного способа.
Пятый метод
Последний известный метод запрессовки сайлента — это использование веса авто. Принцип состоит в том, чтобы использовать вес своей машины в корыстных целях. Происходит все это так: под машину устанавливаете гидравлический либо винтообразный домкрат, снимаете колесо. Потом устанавливаете рычаг с сайлентом, который нужно запрессовать, под ступицу.
Дальше хорошенько все ровняем и начинаем медленно опускать домкрат. В таком случае рекомендуется, чтобы вам кто-нибудь помогал. Веса машины будет вполне достаточно, чтобы прочно вдавить деталь в место посадки. Недостаток этого метода в том, что он неудобен и в некоторой мере небезопасен, кроме того, не так просто держать под контролем правильность посадки детали в посадочное гнездо. Но, когда у вас нет иного варианта, метод вполне достоин внимания.
Каждый метод по-своему эффективен и интересен. Обдумайте для себя все плюсы и минусы каждого способа, чтобы наверняка определиться.
Смазка для сайлентблоков — нужна ли она?
Что такое сайлентблок?
Скрипят сайлентблоки
Правильная замена и смазка сайленблоков
Какую смазку выбрать?
Устройство современного автомобиля представляет собой очень сложную систему, состоящую из самых различных агрегатов, элементов и узлов, которые с виду могут показаться такими маленькими и незначительными, что уделять им внимания, казалось бы абсолютно не стоит. Но если относится к этому пренебрежительно, то это может привести к самым неожиданным, а главное неприятным последствиям. Как раз к таким мелким элементам и относятся сайлентблоки.
Что такое сайлентблок?
Сайлентблок – это устройство, которое состоит из двух металлических втулок, при чём одна из них вставлена в другую. Пространство между этими втулками заполнено специальной вставкой из резины. Сайлентблоки необходимы для соединительной функции элементов подвески. Благодаря сайлентблокам происходит гашение колебаний, передающихся между элементами подвески. Чем же грозит изнашивание сайлентблока?
Естественно, в процессе эксплуатирования автомобиля, сайлентблоки подвергаются высочайшим нагрузкам физического и технического плана. Поэтому возникает необходимость постоянного контроля текущего состояния резинометаллических шарниров. Это не требует каких-либо значительных усилий, ведь чтобы осуществить подобную процедуру, достаточно лишь визуальной диагностики.
Скрипят сайлентблоки
Сайлентблоки являются неотъемлемой частью подвесок современных автомобилей. Этот элемент подвески поглощает вибрации от ударов, которым подвержена автомобильная ходовая часть во время движения. И не обращая внимания на его маленькие размеры, сайлентблок выполняет огромнейший фронт работ. А если говорить открыто и напрямую, то и проблем он тоже может принести достаточно. Одной из явных является скрип во время движения автомобиля. Скрипеть сайлентблоки могут в результате следующих причин:
— ресурс детали подошёл к своему концу;
— плохо затянутый во время установки сайлентблок;
— особенность конструкции самого сайлентблока.
С первой причиной всё ясно. У каждой детали свой эксплуатационный срок и с его истечением она перестанет выполнять функции, что на неё возложены. При неисправном сайлентблоке замечается люфт рычагов ходовой части транспортного средства. Это сразу же начинает ощущаться, ибо поведение машины на дороге становится существенно хуже: возникают крены и посторонние шумы в подвеске.
Не редкость те случаи, когда псевдо мастера выполняют замену элемента «левой ногой», нарушая технику установки или как следует не затягивая крепления. Это также приводит к не желательным последствиям, а в частности и к тому, что начинают скрипеть сайлентблоки.
И самым интересным случаем является тот, при котором виновата сама конструкция сайлентблока. Яркий пример – автомобиль Chevrolet Aveo. Сайленблоки в этой модели имеют не цельную конструкцию, а с вырезами в резиновых элементах, обеспечивающих мягкость хода. Туда то и попадают разного рода загрязнения в ходе эксплуатации, которые препятствуют нормальному функционированию детали. Выходов из этой ситуации два:
— регулярная чистка сайлентблоков;
— монтаж детали от другого автомобиля, лишённой подобных технических изъянов.
Правильная замена и смазка сайленблоков
Большинство покупателей жалуются на то, что сайлентблоки на их автомобилях быстро выходят из строя, в тот время когда другие владельцы, приобретая такие же детали, на идентичную марку и модель автомобиля, ставят их, забывая очень надолго о них. Всё дело в том, что автосервисы в нашей стране не обязаны проходить сертификацию. Если выражаться другими словами, человек, который закончил учебное заведение по специальности «повар-кондитер», не найдя себе работу по профилю, открывает СТО и начинает «ремонтировать» машины и делает это причём на весьма законных основаниях. Думаем не стоит даже и пояснять, что такие горе-специалисты, зачастую, в конструкции автомобиля не кумекают абсолютно ничего, так же как и в принципе работы его в целом и отдельных элементов в частности.
В лучшем случае, перед тем как лезть под машину или капот, прочтут книгу «Автомобильный ремонт для чайников», а в худшем произнесут свою коронную фразу «я и сам всё прекрасно знаю, уже уйму автомобилей починил». Так вот эти владельцы той самой «уймы» отремонтированных автомобилей и страдают потом. Для того, чтобы обезопасить свой автомобиль и в частности себя тоже, рекомендуем далее внимательно прочитать этот раздел. Итак, приступим.
1. Сразу хочется сказать, что не всегда вина приходит лишь на совесть мастеров, очень часто для автомобилей из «поднебесной» запчасти на вторичный рынок поступают не в очень хорошем качестве. Прекрасно себя зарекомендовали сайлентблоки из полиуретана фирмы «Точка опоры». Да, цена на их достаточно высока, но качество на очень высоком уровне. Автомобилисты, проехавшие на таких сайлентблоках более полусотни тысяч километров, утверждают о том, что они оставались словно новые.
Даже, если Вы решили приобрести оригинальную китайскую деталь или более дешёвый её аналог, она прослужит гораздо дольше, если правильно произвести его установку. А посему внимательно проследите за мастером, ремонтирующим Ваш автомобиль, и если он будет делать какие-то ошибки, то не стесняясь поправляйте его. Конечно, многих мастеров это начинает искренне выводить из себя, ведь они на сто процентов уверены в правильности выполнения своей работы, но так как ремонтируют они Ваш автомобиль и за Ваши средства, тогда Вы в полном праве можете делать замечания.
2. После удаления старого сайлентблока, необходимо обязательно прочистить от загрязнений и ржавчины посадочное место сайлентблока. После того, как остатки абразива очищены при помощи наждака, удалите его пыль с поверхности. Не допускайте возникновения задиров, царапин и любых других повреждений.
3. Если у сайлентблока отсутствует наружная обойма, используйте смазку, для того, чтобы он лишний раз не попадал под дополнительные механические воздействия в процессе монтажа. В качестве смазки резинометаллических сайлентблоков используется мыльный раствор или силиконовая смазка, а для полиуретановых применяется смазка на литиевой основе, литол например.
4. Если в руках такого мастера появились кувалда или молоток, во время замены сайлентблока, садитесь в свой автомобиль и мчите из этого сервиса подальше и забудьте туда дорогу. Все работы по демонтажу и установке сайлентблоков необходимо производить при помощи специальных съёмников, но ни в коем случае не молотком и боже упаси не кувалдой.
Обратите внимание на то, что если у сайлентблока имеется наружная металлическая обойма, то правильно будет его запрессовать, наставив оправку оправку наружной обоймы. Если сайлентблок лишён металлической обоймы, чтобы его запрессовать нужна конусообразная оправка, при помощи которой можно равномерно запрессовать сайлентблок в рычаг. В данном случае оправка наставляется на внутреннюю обойму.
5. Наиболее распространённой ошибкой автомобильных сервисов при замене сайлентблоков является неправильная протяжка. Очень часто задавая вопросы людям, жалующимся на выходящие из строя сайлентблоки, относительно того как мастер производил их затягивание: «На подъёмнике или под опущенным автомобилем?», — можно услышать иронию в ответе касательно того, как же во втором варианте он это сделает. Но на самом деле все работы по затягиванию подвески необходимо осуществлять только на опущенном автомобиле, а в идеале ещё и нагруженном, для того чтобы подвеска приобрела своё привычное рабочее положение.
Дело в том, что у поднятого автомобиля свисают «рычаги» под углом, значительно превышающим тот, под которым они работают обычно. Если же мастер затянет его в данном положении, после установки автомобиля на землю, резину сайлентблока вывернет внутри рычага и она либо отделится от металла, либо потрескается под натяжением. Не жалейте таких мастеров. Окончательная протяжка подвески должна проводиться только на опущенном автомобиле, либо на подъёмнике, но с подпёртыми колёсами.
6. Порой бывает, что сайлентблок изготовлен не из цельной резины, а с определёнными выемками. Рабочая область располагается под маленьким углом. Выбран этот угол таким образом, чтобы рабочая часть сайлентблока работала максимально эффективно и вся нагрузка приходилась именно на неё. Если произвести изменение угла в большую или меньшую стороны, то нагрузка придётся на не прорезиненную часть сайлентблока, что приведёт деталь к скорейшему её выходу из строя.
Обратите внимание специалиста на эту тонкость и если он начинает неправильно запрессовывать сайлентблок, попросите его поправить. Угол наклона может варьироваться для каждого автомобиля индивидуально.
Какую смазку выбрать?
Для резины необходимо использовать нейтральную смазку. Как показывает практика, пыльники рулевых, шаровых, плавающих эксплуатируются гораздо дольше с такой смазкой. Очень замечательно подходит для этих целей смазка ШРБ-4, в состав которой входят нефтяное масло, загущенное комплексным бариевым мылом кислот хлопкового масла, СЖК, гидроксистеариновой и уксусной кислот; содержит антиокислительную присадку. Она обладает хорошими свойствами против задиров, серьёзной водостойкостью и волокнистой структурой. Она не вызывает набухания резины на уплотнителях и работает при экстремальных температурах от -40 до +130°С.) Как видно из вышесказанного, ключевые характеристики – не вызывает набухания уплотнителей резины и водостойкость.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Итак после диагностики подвески у ОД, мне предстояла замена заднего сайлентблока переднего рычага подвески.
В моем случае сайлентблок идет запрессованный в алюминиевую деталь, и для его замены нам потребуется демонтировать эту деталь, распрессовать из нее старый сайлентблок, и запрессовать новый.
Работу начинаем с вывешивания автомобиля на домкрате, на всякий случай чтобы не погибнуть под весом железного друга при возникновении нештатной ситуации, подкладываем что-нибудь под колесо.
Предварительно смазав средством WD-40 болты, откручиваем их (3 шт. с каждой стороны).
Затем немного поддев монтировкой рычаг, оттягиваем его вниз и просто руками снимаем деталь с сайлентблоком с рычага.
Для распрессовки/запрессовки мы будем использовать гаражные тиски.
Для выхода сайлентблока необходимо обеспечить свободное пространство за деталью, для этого с задней части детали подкладываем кусочки фанеры, спереди для выталкивания сайлентблока используем головку на 32 из набора.
Новый и старый сайлентблок.
Запрессовываем новый сайлентблок в алюминиевую детальку, так же подкладываем фанерки, что бы тисками не помять детали.
Далее смазав жидким мылом отверстие сайлентблока, одеваем его на рычаг, и прикручиваем новыми болтами с моментом затяжки на меньших болтах 50 Нм, на больших 70 Нм.
Проделываем все тоже самое на другой стороне.
Наша страница на DRIVE2:
Смотрите также
Комментарии 55
Однажды потянется резьба на тисках, гидравликой это надо делать…
Не у всех в гараже есть гидравлический пресс, а хорошие тиски и не такое выдержат.
Хм… обычное дело вообще то…
красава, я почти тож так делаю, ток сварил приблуду как в сервисах делают с домкратом и тож неплохо получается!а тут и варить не чего не надо просто тески)))))
Можно ещё термоусадку одеть на рычаг. Я так себе сделал и на мелочи нет громыханий.
На прошлой недели точно так же у себя на субаре проводил идентичную процедуру. 90% сходство! 1 так и поменял а на вотором у тесков оторвал под корень неподвижно щеку. Ездил потом к кентам на пресс.
50н/м +90градусов 70н/м + 135 градусов. Болты должны меняться.
Все круто, только я так бати тески сломал при переприсовки. Тески заварили, но дня два он со мной не разговаривал :))
Молодец! Потрудился на славу! Но есть одно «но»! А заключается оно в том, что данной процедуры хватит примерно на 10 тыс км или и того меньше. Все дело в том, что кроме износа сайлентблока, изнашивается посадочно место на рычаге (тот, что шестигранник). В твоем случае (металлический рычаг) приемлемы два вида ремонта (с сохранением родного рычага), а именно- 1. замена на с/б от Audi s3 2. Переделка родного рычага. В первом случае просто перепресовываешь с/б. Во втором- необходимо отпилить выступающую из с/б часть шестигранника, вставить болт с шайбой и затянуть гайкой. В посте на второй фотографии как раз видно выступающую часть шестигранника. Отпиливается примерно 4 мм. С такой процедурой можно забыть про эти с/б. Идеально подходят болты от ступиц Focus II, длина болта и диаметр шайбы идеально подходят. Как будет у меня такая машина на ремонте, обязательно выложу фото.
Как правильно запрессовать задний сайлентблок переднего рычага
В этой статье узнаем, как производится замена сайлентблоков своими силами и рассмотрим эту процедуру на примере классических машин марки ВАЗ.
Для чего нужны «тихие» втулки?
Сайлентблок представляет собой резино-металлический цилиндр-втулку, который используется для соединения элементов подвески, а также для крепежа коробок передач и моторов.
Благодаря тому, что в ней присутствует эластичный материал (резина или полиуретан), она гасит вибрации, удары и колебания.
Если бы не сайлентблоки, то езда на машине превратилась бы в ад – нас бы трясло, кузовные детали быстро ломались, не говоря уже о шуме, который бы создавали места соединений металлических конструкций с кузовом автомобиля.
По правде говоря, эти резино-металлические детали долговечны и «ходят» до 100 тысяч километров, а то и больше, но случается разное – брак, халатность сборщиков или же влияние агрессивных факторов окружающей среды.
Одним словом, рано или поздно настаёт момент, когда необходима замена сайлентблоков.
Как узнать, что пора менять сайлентблоки?
Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?
Поломки могут проявлять себя следующим образом:
автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
заметен неравномерный износ покрышек.
Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.
Замена сайлентблоков на «девятке» и «десятке»
Итак, если решились самостоятельно поменять сайлентблоки на своём авто, как же это сделать? Возьмём для примера популярные автомобили: ВАЗ 2109, 2110 и 2107. Предположим, вам светит замена сайлентблоков задней балки ваз 2109. В этом случае порядок действий выглядит следующим образом:
подготавливаем инструмент и расходники – ключи для колёсных болтов, накидные ключи на 19. Молоток, ломик, деревянный брусок размером с кирпич, съёмник для шарниров, домкрат и новые втулки для замены;
поднимаем заднюю часть авто на домкрате и снимаем колесо;
чтобы упростить себе работу, желательно обработать все болты и крепления WD40;
отсоединяем тормозные магистрали и откручиваем гайку, которая держит болт, сочленяющий заднюю балку с креплением на самом кузове;
вынимаем болт и при помощи ломика аккуратно отводим заднюю балку вниз так, чтобы между ней и кузовом поместился деревянный брусок;
теперь самое сложное – нужно выбить старый сайлентблок. Делать это можно при помощи специального устройства или молотком. В крайнем случае, рассверливают старую резину и вытаскивают ошмётки втулки;
очищаем отверстие и смазываем его мыльным раствором, чтобы новая втулка легче встала на своё место;
установка новой втулки также задача не из лёгких – для этого применяют специальное приспособление или конструкцию из болта, гайки и двух больших шайб. Во втулку и проушину балки продевают длинный болт, и потихоньку завинчивают гайку так чтобы деталь встала на место;
когда всё готово, производим установку балки на место в обратном порядке.
Отметим, что замена сайлентблоков задней балки ваз 2110 выполняется аналогичным образом, поэтому подробно описывать её мы не будем. А вот про «семёрку» поговорим отдельно, на её примере покажем, как заменить втулки на передней подвеске.
Сложности при замене сайлентблоков на вазовской «семёрке»
Замена сайлентблоков на ваз 2107 дело хлопотное, особенно если нужно поменять эти детали в передней части авто.
К тому же, спереди несколько сайлентблоков на каждое колесо. К сожалению, от этого никуда не деться, поэтому приступим:
нам понадобится, помимо набора ключей, домкрата и молотка, ещё съёмник для шаровых опор. Возможно понадобится паяльная лампа для прогрева прикипевших деталей, а также стяжки для пружин подвески;
сначала производится замена сайлентблоков верхнего рычага;
откручиваем ключом на 22 гайку верхней шаровой опоры и снимаем её специальным съёмником;
демонтируем верхний рычаг, для чего удаляем болт крепления бампера, а затем и остальные крепёжные элементы;
теперь нужно достать старую втулку и заменить её на новую, методами описанными выше;
производим монтаж рычага в обратном порядке.
Чтобы поменять нижний сайлентблок на «семёрке» придётся запастись терпением. Основная сложность заключается в том, что не всегда удаётся заменить её, не снимая рычаг, а чтобы демонтировать его, фактически нужно разобрать всю подвеску.
откручиваем болты крепления нижнего рычага, обязательно запоминая, как стоят регулировочные шайбы развала колеса;
добираемся, наконец, до сайлентблока, извлекаем его и меняем на новый;
аккуратно собираем всё обратно.
Ну вот, коллеги-автолюбители, мы разобрали, как происходит замена сайлентблоков задней балки, а также передних рычагов на отечественной классике.
Как вы видите, процедура требует некоторой квалификации и опыта, но тем не менее, довольно проста.
А теперь решайте, производить замену сайлентблоков самостоятельно или же всё обратиться к специалистам. В конце концов, решать, конечно же, вам.
А сейчас досвидания на страницах блога. Не пропускайте новые и интересные статьи!
Итак после диагностики подвески у ОД, мне предстояла замена заднего сайлентблока переднего рычага подвески.
В моем случае сайлентблок идет запрессованный в алюминиевую деталь, и для его замены нам потребуется демонтировать эту деталь, распрессовать из нее старый сайлентблок, и запрессовать новый.
Работу начинаем с вывешивания автомобиля на домкрате, на всякий случай чтобы не погибнуть под весом железного друга при возникновении нештатной ситуации, подкладываем что-нибудь под колесо.
Предварительно смазав средством WD-40 болты, откручиваем их (3 шт. с каждой стороны).
Затем немного поддев монтировкой рычаг, оттягиваем его вниз и просто руками снимаем деталь с сайлентблоком с рычага.
Для распрессовки/запрессовки мы будем использовать гаражные тиски.
Для выхода сайлентблока необходимо обеспечить свободное пространство за деталью, для этого с задней части детали подкладываем кусочки фанеры, спереди для выталкивания сайлентблока используем головку на 32 из набора.
Новый и старый сайлентблок.
Запрессовываем новый сайлентблок в алюминиевую детальку, так же подкладываем фанерки, что бы тисками не помять детали.
Далее смазав жидким мылом отверстие сайлентблока, одеваем его на рычаг, и прикручиваем новыми болтами с моментом затяжки на меньших болтах 50 Нм, на больших 70 Нм.
Проделываем все тоже самое на другой стороне.
Однажды потянется резьба на тисках, гидравликой это надо делать…
Не у всех в гараже есть гидравлический пресс, а хорошие тиски и не такое выдержат.
Хм… обычное дело вообще то…
красава, я почти тож так делаю, ток сварил приблуду как в сервисах делают с домкратом и тож неплохо получается!а тут и варить не чего не надо просто тески)))))
Можно ещё термоусадку одеть на рычаг. Я так себе сделал и на мелочи нет громыханий.
На прошлой недели точно так же у себя на субаре проводил идентичную процедуру. 90% сходство! 1 так и поменял а на вотором у тесков оторвал под корень неподвижно щеку. Ездил потом к кентам на пресс.
50н/м +90градусов 70н/м + 135 градусов. Болты должны меняться.
Все круто, только я так бати тески сломал при переприсовки. Тески заварили, но дня два он со мной не разговаривал :))
Молодец! Потрудился на славу! Но есть одно «но»! А заключается оно в том, что данной процедуры хватит примерно на 10 тыс км или и того меньше. Все дело в том, что кроме износа сайлентблока, изнашивается посадочно место на рычаге (тот, что шестигранник). В твоем случае (металлический рычаг) приемлемы два вида ремонта (с сохранением родного рычага), а именно- 1. замена на с/б от Audi s3 2. Переделка родного рычага. В первом случае просто перепресовываешь с/б. Во втором- необходимо отпилить выступающую из с/б часть шестигранника, вставить болт с шайбой и затянуть гайкой. В посте на второй фотографии как раз видно выступающую часть шестигранника. Отпиливается примерно 4 мм. С такой процедурой можно забыть про эти с/б. Идеально подходят болты от ступиц Focus II, длина болта и диаметр шайбы идеально подходят. Как будет у меня такая машина на ремонте, обязательно выложу фото.
Что такое сайлентблок?
Слово «сайлентблок» имеет иностранное происхождение, в переводе с английского «silent» — тишина и «block» — деталь. Сайлентблок или «сайлент» представляет собой резинометаллическую деталь, проще говоря — это две втулки, соединенные между собой толстым слоем прочной резины. Это изобретение кроме того, что обеспечивает комфортное и беззвучное передвижение на авто, имеет ряд плюсов, которые не могу перечислить.
Для чего нужны сайлентблоки?
Сайлентблоки предотвращают биения и вибрации, которые возникают во время движения автомобиля между различными деталями ходовой части и моторного отсека.
Защищают детали от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
Гасят колебания, поступающие от колес и ходовой части, обеспечивая тем самым мягкую и комфортную езду.
И это лишь основные плюсы сайлентблоков, на самом деле их намного больше. Однако мы сегодня поговорим немного о другом, а именно о том, как выполняя ремонт авто своими руками, выпрессовать и запрессовать сайлентблоки, не повредив при этом деталь и свой автомобиль.
Когда и зачем менять сайлентблоки?
Замена сайлентблоков производится чаще всего после того, как водитель начинает замечать ухудшение ходовых характеристик своего авто или после появления посторонних звуков (стуков, скрипов, скрежета), свидетельствующих о необходимости замены «сайлентов». Также нередко поврежденные сайлентблоки обнаруживаются во время диагностики ходовой части на вибростенде.
Если замена сайлентблоков не будет произведена вовремя, владелец рискует получить еще больше поломок, которые так или иначе возникнут при неисправных «сайлентах». Например, из-за одного поврежденного сайлентблока, нагрузка начинает распределяться неравномерно, в итоге происходит выработка в других соединениях и узлах. В результате, вместо одной втулки придется раскошелиться на замену всех сайлентблоков задней или передней подвески.
Более того, следует учитывать тот факт, что неисправная подвеска влияет на: ухудшение уровня комфорта, увеличение расхода топлива, повышенный износ резины, а также увеличивает тормозной путь, в результате риск возникновения ДТП серьезно возрастает.
Как выпрессовать сайлентблок в домашних условиях?
Замена сайлентблоков не представляет собой ничего сложного, например, я, лично в этом убедился, когда производил замену сайлентблоков и амортизаторов на задней подвеске своими руками. Именно по этой причине довольно часто можно встретить тех, кто решил самостоятельно выполнить замену сайлентблоков в домашних условиях.
Способ 1
Для начала о том, как это должно происходить в идеале. Берется рычаг, в котором необходимо произвести замену сайлентблока, устанавливается под пресс на специальную подставку, в которую будет выдавливаться старый сайлент, после чего сверху устанавливается специальная проставка, которая будет выдавливать старую втулку. Такой способ используют СТО, на которых имеется необходимый набор проставок и мощный пресс 10-20 тонн.
Способ 2
У большинства автомобилистов мощного пресса, конечно же, нет, однако у многих есть в гараже хорошие тиски или домкрат. Используя мощные тиски, можно успешно выдавить старые втулки по аналогичному принципу — проставка, в которую будет выходить втулка и проставка, которая будет давить на втулку.
Домкрат. Казалось бы, как домкратом можно выдавить сайлентблок? Все очень просто, необходимо сварить прямоугольную рамку из какого-нибудь швеллера или уголка по высоте чуть выше вашего домкрата и рычага. Принцип следующий — устанавливаем домкрат в рамку, после чего поверх штока устанавливаем проушину рычага и две проставки, о которых говорилось выше. Создаем необходимое давление, и втулка выдавливается из посадочного места. Следует отметить, что в большинстве случаев домкрат мощностью 3-5 тонн просто не в силах справиться с такой работой, поэтому лучше использовать 10-15-тонные домкраты.
Способ 3
Если у вас нет ни домкрата, ни пресса, при этом есть неутолимое желание заменить сайлентблоки самостоятельно, можно воспользоваться третьим способом — использование простейшего пресс-съемника (шпилька или болт с гайкой). Принцип заключается в том, чтобы создать давление посредством постепенного закручивания гайки на шпильке, данный способ можно считать аналогом тисков. Шпилька с шайбой необходимого диаметра просовывается в проушину сквозь сайлентблок, затем с другой стороны одевается проставка с шайбой и закручивается гайка. Вращаясь по резьбе, гайка создает необходимое давление и заставляет сайлентблок выдавливаться в «приемную» проставку. Данная «метода» требует наличия прочной, каленной шпильки с такой же гайкой. Если гайка или шпилька будут мягкими, у вас ничего не получится. Например, у меня от давления начала кривиться шпилька, после чего была сорвана резьба на гайке. Однако есть тысячи тех, кому удалось заменить сайлентблоки, используя именно этот способ. Плюсом данного способа является его бюджетность и удобство с точки зрения «мобильности», то есть вам не нужно, например, полностью снимать всю ступицу или рычаг, достаточно просто иметь такой вот примитивный пресс-съемник.
Как выпрессовать/запрессовать сайлентблок, используя пресс-съемник видео
Способ 4
Данный способ можно отнести к кардинальным или крайним мерам. Заключается он в том, чтобы всеми известными способами и приспособлениями добыть сайлентблок из посадочного гнезда. Принцип заключается в том, чтобы выбить старый сайлентблок используя для этого мощную отвертку или толстый клинообразный кусок арматуры. Задача заключается в том, чтобы забить отвертку или что-то аналогичное между втулкой и сайлетблоком тем самым деформируя стенку втулки вовнутрь. После того как втулка сминается и подается вовнутрь выбить ее не составляет никакого труда. Перед тем как начать выбивать сайлентблок необходимо выжечь или выдавить внутреннюю втулку сайлентблока и по возможности остатки резины.
Как выбить сайлентблок используя отвертку и дрель
Способ 5
Следующий метод извлечения сайлентблока нельзя назвать выпрессовкой, поскольку он, как и предыдущий, не предусматривает наличия пресса, все, что необходимо — полотно по металлу, отвертка и молоток. Принцип простой, но не безопасный. Удаляем внутреннюю втулку, затем берем полотно и начинаем резать внешнюю втулку. Пытаемся максимально прорезать старый сайлентблок, при этом не повредив сам рычаг или проушину. Желательно сделать два надреза, после чего используя плоскую отвертку, сайлентблок легко деформируется и выбивается.
Если ни один из вышеперечисленных способов не помог вам выпрессовать сайлентблоки, остается один выход — доверить эту процедуру специалистам, для этого берем деталь и везем ее на СТО, где специалисты, используя специнструмент, выпрессуют и запрессуют ваши сайленты «в мгновение ока».
Как запрессовать сайлентблоки своими руками?
О том, как извлечь «сайленты» мы уже поговорили, теперь возникает другая проблема, как запрессовать сайлентблоки? Данная процедура сложна тем, что требует определенных навыков и умений. Неправильно или «наперекос» установленный сайлентблок либо не будет ходить, либо выйдет из строя раньше времени.
Способ 1
Как и в вопросе выпрессовывания, запрессовка в идеале должна производиться при помощи тисков. Принцип аналогичный, но с точностью наоборот. Перед тем как запрессовать сайлентблок необходимо наждачкой очистить посадочное гнездо от ржавчины и остатков предыдущего сайлента. Затем проушина обильно смазывается мыльным раствором или смазкой типа «Литол». Устанавливается рычаг, сверху ставится сайлентблок, после чего через специальную оправку выполняется давление пресса на проставку, которая будет вдавливать сайлентблок в посадочное место.
Способ 2
Когда нет пресса, запрессовать сайлентблоки можно, используя вышеупомянутые тиски или домкрат. Принцип такой же как и у пресса. Ставится рычаг, втулка, проставка и под воздействием силы тисков или домкрата выполняется запрессовка сайлента в посадочное гнездо.
Как запрессовать сайлентблок имея тиски — видео
Способ 3
Пресс-съемник. Если сайлентблок небольшой, то «посадить его на место» можно, используя тот же пресс-съемник, который использовался для выпрессовки сайлента из гнезда. Опять же принцип одинаковый, только в качестве пресса используется шпилька и толстая шайба.
Способ 4
Кувалда и грубая сила. Данный способ крайне не рекомендую по той причине, что он вообще рассматривается как чисто теоретический, то есть он позволяет запрессовать сайлентблоки, однако каким будут последствия и качество сказать довольно сложно. Принцип довольно простой, берем рычаг, ставим на него сайлентблок, после чего резко и сильно ударяем по сайлентблоку, от чего он должен зайти в ухо рычага. Недостаток в том, что спрогнозировать правильность движения сайлентблока довольно сложно, он может зайти в посадочное место наперекосяк. Также возможно «закусывание» резиновых частей и повреждение самого сайлентблока или рычага. Короче говоря, удар очень сложно контролировать, и нередко после таких «экспериментов» приходится ехать к специалистам и все переделывать. Поэтому прежде чем использовать этот метод подумайте, как следует.
Способ 5
Последний известный мне способ запрессовки сайлентблока — использование веса автомобиля. Принцип заключается в том, чтобы использовать вес машины, так сказать в корыстных целях. Выглядит это все следующим образом: под машину устанавливается гидравлический или винтовой домкрат, снимается колесо, хотя, думаю, оно и так снято, если вы меняете сайлентблоки, затем под ступицу устанавливается рычаг с сайлетблоком, который необходимо запрессовать. Далее все как следует выравниваем и начинаем медленно опускать домкрат, лучше, чтобы вам помогал друг или помощник. Веса машины, думаю, будет достаточно для того, чтобы вдавить сайлентблок в посадочное место. Недостаток данного способа в том, что он неудобен и в некоторой мере опасен, кроме того довольно сложно контролировать правильность посадки сайлентблока в посадочное место. Однако если у вас нет другого варианта, то способ вполне достоин вашего внимания.
В принципе все, других способов как выпрессовать или запрессовать сайлентблоки я не знаю, а вы? Если вы знаете еще какие-нибудь варианты достойные внимания, я с удовольствием их выслушаю и опубликую. Делитесь своими мнениями от прочтенного и комментируйте, буду рад любой конструктивной критике. Также напоминаю, что лучший способ сказать автору статьи спасибо — это поделиться данной статьей с друзьями в социальных сетях, используя специальные кнопки соц. сетей расположенные чуть ниже. Всем мира и добра, до новых встреч на ВАЗ Ремонт.
Как запрессовать сайлентблок без наружной обоймы
Многие покупатели жалуются на быстрый выход из строя сайлентблоков, в то время как другие, приобретя такие же запчасть, на ту же марку и модель автомобиля, ставят и забывают о них на долгое время.
Для того чтобы обезопасить себя и свой автомобиль от горе-мастеров рекомендую прочитать эту статью. И так начнем.
Несколько простых советов для тех кто хочет знать как правильно поменять сайлентблоки:
1) Сразу хочу сказать что не всегда виноваты только мастера, очень часто, для китайских автомобилей на вторичный рынок запчасти идут не очень хорошего качества.
2) Даже если вы решили купить оригинальный китайский сайлентблок, или дешевый аналог, он прослужит намного дольше если его правильно установить, поэтому внимательно следите за тем как мастер будет ремонтировать ваш автомобиль, и если он делает какие то ошибки не стесняйтесь его поправлять, конечно, как правило, мастеров это бесит, они в полной уверенности что знают что делают, но т.к. ремонтируют они ваше авто, за ваши деньги, ваше полное право, чтоб он отремонтировал его правильно.
3) После того как старый сайлентблок удален, нужно обязательно почитстить место посадки сайлентблока от ржавчины и грязи. После очистки остатки образива, если использовалась наждачка необходимо удалить с поверхности. Не допускается чтобы в местах посадки, а так же на поверхностях которые сопряжены с посдочным местом были задиры, царапины, а так же любые другие повреждения.
4) Если сайлентблок не имеет наружней обоймы, необходимо использовать смазку, для того чтобы он лишний раз не подвергался дополнительным механическим воздействиям в процессе установки. В качестве смазки для резинометаллических изделий можно использовать мыльный раствор или силиконовую смазку, а для полиуретановых так же смазки на литиевой основе например литол.
5) Если вы увидели в руках мастера молоток или кувалду, во время того как он меняет вам сайлентблок, бегите из этого сервиса сломя ноги и никогда туда не возвращайтесь. Все работы по съемке, установке сайлентблоков нужно производить специальными съемниками, но никак не кувалдой или молотком.
Правильная запрессовка сайлентблока:
Обратите внимание на то что если сайлентблок имеет наружную металлическую обойму, то правильно его будет запрессовывать наставив оправку на наружнюю обойму.
Если сайлентблок не имеет металлической обоймы, для его запресовки используется конусообразная оправка, которая позволяет равномерно запрессовать сайлентблок в рычаг. В этом случае оправку необходимо наставлять на внутреннюю обойму.
6) Самая распространенная ошибка авто-сервисов при замене сайлентблоков это неправильная протяжка. Очень часто, когда задаешь людям, которые жалуются на то что сайлентблоки быстро выходят из строя вопрос: «как мастер затягивал сайлентблок после установки на подъемнике или опускал машину ?» можно услышать ироничное :»конечно на подъемнике, как он под машиной корячиться будет под опущенной».
На самом деле все работы по затяжке подвески нужно выполнять на опущенной машине, а в идеале чтобы в машину положили груз который обычно перевозится чтобы подвеска пришла в свое обычное рабочее положение.
Дело в том что когда машина поднята рычаги «свисают» под углом значительно большим чем угол под которым они обычно работают, и если мастер произведет затяжку в этом положении, после снятия машины с подъемника на землю, резину сайлентблока перекрутит внутри рычага, резина либо отделиться от металла, либо просто потрескается из-за внутреннего натяжения, в лучшем случае если ничего этого не произойдет возможно машина даже проедет какое то расстояние, но внутреннее натяжение никуда не денется, и сайлентблок очень быстро придет в негодность. Не нужно жалеть мастеров, они должны производить окончательную протяжку подвески ТОЛЬКО НА ОПУЩЕННОЙ МАШИНЕ.
Сайлентблок или резиномеханический шарнир – две втулки (наружная и внутренняя) между которыми располагается резиновая или полиуретановая вставка. Используются эти шарниры для соединения деталей в подвеске, а также в системе креплений двигателя, КПП и амортизаторов.
За счет упругой силы резины или полиуретана происходит «гашение» пиковых нагрузок, которые возникают при наезде на препятствие, в яму и т.п. При нормальном режиме эксплуатации рабочий ресурс салйнтблоков составляет 100 тыс.км. Но учитывая состояние наших дорог многие из них на доживают и до половины срока. На скорость разрушения и износа полиуратана/резины влияет также манера езды: частый наезд на препятствие или преодоление их при нажатом тормозе способствуют их быстрому разрушению.
Как определить, что сайлентблоки разрушились и нужна замена? Обратите внимание на поведение машины во время движения и торможения. Если она не очень хорошо стала держать дорогу, если ее ведет в одну сторону или она «рыскает», а раньше таких проблем не наблюдалось, скорее всего, вам пора менять сайлентблоки. Если машина при раскачивании издает неприятный скрип – также предстоит замена. И еще один симптом – преждевременный износ шин. Часто разрушение резины/полиуретана видно невооруженным глазом: видны трещины, вспучивания и другие деформации.
Как запрессовать сайлентблок
Сайлентблок входит в рычаг с усилием. Потому просто вставить его на место не получится. Необходим или специальный пресс, который используют на СТО, или некоторые нехитрые инструменты, которые используют умельцы для запрессовки сайлентблоков (см. видео).
«Народных» методов есть несколько. Но смысл их один: сначала нужно удалить старый сайлентблок, зачистить посадочное место на рычаге, и запрессовать новый. С удалением резины обычно проблем не бывает, а удалить наружную обойму (оболочку) бывает сложно.
Перед тем как запрессовать сайлентблок, нужно удалить старый
Как вариант – сделать аккуратный пропил лобзиком (не заденьте сам рычаг), а затем при помощи молотка и какого-то металлического предметы выбить распиленную обойму. Выбрасывать ее не спешите – она может понадобиться при запрессовке.
Затем посадочное место нужно тщательно очистить, удалить все заусенцы и острые кромки. Поверхность должна быть ровная и гладкая. Затем, если сайлентблок не имеет наружно металлической обоймы, его и посадочное место для облегчения процесса смазать. Тут есть два варианта: использовать мыло (мыльный раствор), силиконовую смазку (подойдет для сайлентблоков из полиуретана) или смазку на литиевой основе (с железной обоймой).
Как запрессовать сайлентблок
Далее идет сам процесс. Кто-то использует тиски и кувалду, кто-то только тиски. Самый простой вариант: отцентровать втулку относительно посадочного места и кувалдой вогнать ее на место. Но такой способ требует определенной сноровки. При отсутствии опыта легко повредить не только сайлентблок, но и деталь, в которую он должен быть вставлен.
Чуть более сложный вариант: закрепить рычаг в тиски, отцентровать новую втулку, наставить сверху на нее старую металлическую обойму, сверху какое-нибудь приспособление по которому можно будет бить кувалдой или молотком. Все это отцентровываем и начинаем кувалдой вгонять втулку на место.
Вместо ударов кувалды можно использовать усилие тисков. Тогда вся конструкцию располагаете в горизонтальной плоскости, поджимаете тисками. Крепко прирерживая рычаг или другую деталь, куда запрессовываете сайлентблок, зажимаете тиски до тех пор, пока втулка не станет на место.
Как запрессовать сайлентблок в рычаг
Вот несколько способов того, как можно запрессовать сайлентблок. Какой из них вам больше нравится, тот и используйте.
Отдельно нужно сказать о том, как запрессовать сайлентблок в амортизатор.
Перед тем как, запрессовать сайлентблок в амортизатор, нужно удалить (выбить или выдавить) старый сайлентблок
Снимать старый придется скорее всего по частям – сначала высверлить резину или выдавить (если есть чем). Затем аккуратно ножовочным полотном подпилив наружную обойму, выбить ее молотком (аккуратно, не повредите края посадочного места).
Как запрессовать сайлентблок в амортизатор
Затем вставив подходящий блок и найдя подходящую головку, молотком загоните втулку на место.
Как запрессовать сайлентблок в амортизатор
При всей кажущейся простоте замена сайлентблока требует сноровки и опыта. Если экспериментировать с рычагами еще можно, то запрессовывать сайлентблок крепления двигателя или коробки передач лучше на СТО.
Что такое сайлентблок?
Слово «сайлентблок» имеет иностранное происхождение, в переводе с английского «silent» — тишина и «block» — деталь. Сайлентблок или «сайлент» представляет собой резинометаллическую деталь, проще говоря — это две втулки, соединенные между собой толстым слоем прочной резины. Это изобретение кроме того, что обеспечивает комфортное и беззвучное передвижение на авто, имеет ряд плюсов, которые не могу перечислить.
Для чего нужны сайлентблоки?
Сайлентблоки предотвращают биения и вибрации, которые возникают во время движения автомобиля между различными деталями ходовой части и моторного отсека.
Защищают детали от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
Гасят колебания, поступающие от колес и ходовой части, обеспечивая тем самым мягкую и комфортную езду.
И это лишь основные плюсы сайлентблоков, на самом деле их намного больше. Однако мы сегодня поговорим немного о другом, а именно о том, как выполняя ремонт авто своими руками, выпрессовать и запрессовать сайлентблоки, не повредив при этом деталь и свой автомобиль.
Когда и зачем менять сайлентблоки?
Замена сайлентблоков производится чаще всего после того, как водитель начинает замечать ухудшение ходовых характеристик своего авто или после появления посторонних звуков (стуков, скрипов, скрежета), свидетельствующих о необходимости замены «сайлентов». Также нередко поврежденные сайлентблоки обнаруживаются во время диагностики ходовой части на вибростенде.
Если замена сайлентблоков не будет произведена вовремя, владелец рискует получить еще больше поломок, которые так или иначе возникнут при неисправных «сайлентах». Например, из-за одного поврежденного сайлентблока, нагрузка начинает распределяться неравномерно, в итоге происходит выработка в других соединениях и узлах. В результате, вместо одной втулки придется раскошелиться на замену всех сайлентблоков задней или передней подвески.
Более того, следует учитывать тот факт, что неисправная подвеска влияет на: ухудшение уровня комфорта, увеличение расхода топлива, повышенный износ резины, а также увеличивает тормозной путь, в результате риск возникновения ДТП серьезно возрастает.
Как выпрессовать сайлентблок в домашних условиях?
Замена сайлентблоков не представляет собой ничего сложного, например, я, лично в этом убедился, когда производил замену сайлентблоков и амортизаторов на задней подвеске своими руками. Именно по этой причине довольно часто можно встретить тех, кто решил самостоятельно выполнить замену сайлентблоков в домашних условиях.
Способ 1
Для начала о том, как это должно происходить в идеале. Берется рычаг, в котором необходимо произвести замену сайлентблока, устанавливается под пресс на специальную подставку, в которую будет выдавливаться старый сайлент, после чего сверху устанавливается специальная проставка, которая будет выдавливать старую втулку. Такой способ используют СТО, на которых имеется необходимый набор проставок и мощный пресс 10-20 тонн.
Способ 2
У большинства автомобилистов мощного пресса, конечно же, нет, однако у многих есть в гараже хорошие тиски или домкрат. Используя мощные тиски, можно успешно выдавить старые втулки по аналогичному принципу — проставка, в которую будет выходить втулка и проставка, которая будет давить на втулку.
Домкрат. Казалось бы, как домкратом можно выдавить сайлентблок? Все очень просто, необходимо сварить прямоугольную рамку из какого-нибудь швеллера или уголка по высоте чуть выше вашего домкрата и рычага. Принцип следующий — устанавливаем домкрат в рамку, после чего поверх штока устанавливаем проушину рычага и две проставки, о которых говорилось выше. Создаем необходимое давление, и втулка выдавливается из посадочного места. Следует отметить, что в большинстве случаев домкрат мощностью 3-5 тонн просто не в силах справиться с такой работой, поэтому лучше использовать 10-15-тонные домкраты.
Способ 3
Если у вас нет ни домкрата, ни пресса, при этом есть неутолимое желание заменить сайлентблоки самостоятельно, можно воспользоваться третьим способом — использование простейшего пресс-съемника (шпилька или болт с гайкой). Принцип заключается в том, чтобы создать давление посредством постепенного закручивания гайки на шпильке, данный способ можно считать аналогом тисков. Шпилька с шайбой необходимого диаметра просовывается в проушину сквозь сайлентблок, затем с другой стороны одевается проставка с шайбой и закручивается гайка. Вращаясь по резьбе, гайка создает необходимое давление и заставляет сайлентблок выдавливаться в «приемную» проставку. Данная «метода» требует наличия прочной, каленной шпильки с такой же гайкой. Если гайка или шпилька будут мягкими, у вас ничего не получится. Например, у меня от давления начала кривиться шпилька, после чего была сорвана резьба на гайке. Однако есть тысячи тех, кому удалось заменить сайлентблоки, используя именно этот способ. Плюсом данного способа является его бюджетность и удобство с точки зрения «мобильности», то есть вам не нужно, например, полностью снимать всю ступицу или рычаг, достаточно просто иметь такой вот примитивный пресс-съемник.
Как выпрессовать/запрессовать сайлентблок, используя пресс-съемник видео
Способ 4
Данный способ можно отнести к кардинальным или крайним мерам. Заключается он в том, чтобы всеми известными способами и приспособлениями добыть сайлентблок из посадочного гнезда. Принцип заключается в том, чтобы выбить старый сайлентблок используя для этого мощную отвертку или толстый клинообразный кусок арматуры. Задача заключается в том, чтобы забить отвертку или что-то аналогичное между втулкой и сайлетблоком тем самым деформируя стенку втулки вовнутрь. После того как втулка сминается и подается вовнутрь выбить ее не составляет никакого труда. Перед тем как начать выбивать сайлентблок необходимо выжечь или выдавить внутреннюю втулку сайлентблока и по возможности остатки резины.
Как выбить сайлентблок используя отвертку и дрель
Способ 5
Следующий метод извлечения сайлентблока нельзя назвать выпрессовкой, поскольку он, как и предыдущий, не предусматривает наличия пресса, все, что необходимо — полотно по металлу, отвертка и молоток. Принцип простой, но не безопасный. Удаляем внутреннюю втулку, затем берем полотно и начинаем резать внешнюю втулку. Пытаемся максимально прорезать старый сайлентблок, при этом не повредив сам рычаг или проушину. Желательно сделать два надреза, после чего используя плоскую отвертку, сайлентблок легко деформируется и выбивается.
Если ни один из вышеперечисленных способов не помог вам выпрессовать сайлентблоки, остается один выход — доверить эту процедуру специалистам, для этого берем деталь и везем ее на СТО, где специалисты, используя специнструмент, выпрессуют и запрессуют ваши сайленты «в мгновение ока».
Как запрессовать сайлентблоки своими руками?
О том, как извлечь «сайленты» мы уже поговорили, теперь возникает другая проблема, как запрессовать сайлентблоки? Данная процедура сложна тем, что требует определенных навыков и умений. Неправильно или «наперекос» установленный сайлентблок либо не будет ходить, либо выйдет из строя раньше времени.
Способ 1
Как и в вопросе выпрессовывания, запрессовка в идеале должна производиться при помощи тисков. Принцип аналогичный, но с точностью наоборот. Перед тем как запрессовать сайлентблок необходимо наждачкой очистить посадочное гнездо от ржавчины и остатков предыдущего сайлента. Затем проушина обильно смазывается мыльным раствором или смазкой типа «Литол». Устанавливается рычаг, сверху ставится сайлентблок, после чего через специальную оправку выполняется давление пресса на проставку, которая будет вдавливать сайлентблок в посадочное место.
Способ 2
Когда нет пресса, запрессовать сайлентблоки можно, используя вышеупомянутые тиски или домкрат. Принцип такой же как и у пресса. Ставится рычаг, втулка, проставка и под воздействием силы тисков или домкрата выполняется запрессовка сайлента в посадочное гнездо.
Как запрессовать сайлентблок имея тиски — видео
Способ 3
Пресс-съемник. Если сайлентблок небольшой, то «посадить его на место» можно, используя тот же пресс-съемник, который использовался для выпрессовки сайлента из гнезда. Опять же принцип одинаковый, только в качестве пресса используется шпилька и толстая шайба.
Способ 4
Кувалда и грубая сила. Данный способ крайне не рекомендую по той причине, что он вообще рассматривается как чисто теоретический, то есть он позволяет запрессовать сайлентблоки, однако каким будут последствия и качество сказать довольно сложно. Принцип довольно простой, берем рычаг, ставим на него сайлентблок, после чего резко и сильно ударяем по сайлентблоку, от чего он должен зайти в ухо рычага. Недостаток в том, что спрогнозировать правильность движения сайлентблока довольно сложно, он может зайти в посадочное место наперекосяк. Также возможно «закусывание» резиновых частей и повреждение самого сайлентблока или рычага. Короче говоря, удар очень сложно контролировать, и нередко после таких «экспериментов» приходится ехать к специалистам и все переделывать. Поэтому прежде чем использовать этот метод подумайте, как следует.
Способ 5
Последний известный мне способ запрессовки сайлентблока — использование веса автомобиля. Принцип заключается в том, чтобы использовать вес машины, так сказать в корыстных целях. Выглядит это все следующим образом: под машину устанавливается гидравлический или винтовой домкрат, снимается колесо, хотя, думаю, оно и так снято, если вы меняете сайлентблоки, затем под ступицу устанавливается рычаг с сайлетблоком, который необходимо запрессовать. Далее все как следует выравниваем и начинаем медленно опускать домкрат, лучше, чтобы вам помогал друг или помощник. Веса машины, думаю, будет достаточно для того, чтобы вдавить сайлентблок в посадочное место. Недостаток данного способа в том, что он неудобен и в некоторой мере опасен, кроме того довольно сложно контролировать правильность посадки сайлентблока в посадочное место. Однако если у вас нет другого варианта, то способ вполне достоин вашего внимания.
В принципе все, других способов как выпрессовать или запрессовать сайлентблоки я не знаю, а вы? Если вы знаете еще какие-нибудь варианты достойные внимания, я с удовольствием их выслушаю и опубликую. Делитесь своими мнениями от прочтенного и комментируйте, буду рад любой конструктивной критике. Также напоминаю, что лучший способ сказать автору статьи спасибо — это поделиться данной статьей с друзьями в социальных сетях, используя специальные кнопки соц. сетей расположенные чуть ниже. Всем мира и добра, до новых встреч на ВАЗ Ремонт.
Как запрессовать сайлентблок не обращаясь в автосервис?
Если вы здравомыслящий человек, то прекрасно понимаете, что даже новый автомобиль рано или поздно всё-таки начнёт ломаться. А что говорить о машине, уже бывшей в употреблении? Возможно, вы не самый экономный водитель или просто опасаетесь сотворить из машины личным вмешательством новое чудо техники, сделав космический корабль, но от полезной информации отказываться несколько глупо. Например, далеко не все автомобилисты (даже вполне «прожжённые» и опытные), знают, как запрессовать сайлентблок, которых, кстати, в каждой машине несколько штук. А ведь это хоть и непростая задача для новичка, но очень полезная в плане дальнейшей эксплуатации своего транспортного средства.
Внешний вид (объяснение на пальцах) и применение
Чтобы никто не мучился вопросом, как эта штука выглядит, разыскивая какие-то изображения в интернете или разбирая собственный автомобиль, можно совершенно спокойно и примитивно объяснить всё словами. Итак, сайлентблоки — это две металлические трубки (они могут быть разной длины и диаметра), которые соединены между собой резиновой перемычкой. Именно поэтому такую деталь называют резиновометаллический шарнир.
Используют такой вид шарниров для гашения колебаний во время движения автомобиля, соединяя жёсткие части кузова, мотора и ходовой части. Ну вот представьте, что вся конструкция двигателя просто-напросто засунута в моторный отсек и прикрыта капотом… Что станет с ним во время движения? Верно, во-первых, будет стоять неимоверный грохот, а во-вторых, долго он там не проживёт и рано или поздно рассыпется на детали от тряски и вибрации.
Точно таким же образом сайлентблоки удерживают каждый рычаг подвески, чтобы она сохраняла свои мягкие и плавные свойства.Во время движения даже по самым идеальным дорогам рычаг подвергается очень мощной и агрессивной нагрузке только по причине массы всей машины в целом, а что говорить о дорогах, мягко говоря, напрочь разбитых, как в родном Отечестве… Разумеется, сайлентблоки изнашиваются в первую очередь и требуют замены, для которой мы все здесь и собрались.
Ремонт сайлентблока
Естественно, каждый понимает, что ремонт таких деталей происходит путём полной замены. Иными словами, невозможно отремонтировать старый, изношенный, потрескавшийся и вспученный кусок резины — его нужно попросту заменить между двумя металлическими трубками. Каждая такая замена основывается на двух важных элементах действий: выпрессовке старого сайлентблока и запрессовке нового.
Соответственно, обнаружив любую деформацию и/или дефект резиновометаллического шарнира, вам необходимо сначала приобрести аналогичный, указав продавцу в магазине марку и модель своего автомобиля, ибо детали эти бывают разных размеров.Чтобы перепресовать сайлентблок вам потребуется и некоторый набор инструментов:
молоток или кувалда;
слесарные тиски;
специальная оправка (необходимого диаметра) для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков и подшипников.
Для самых непонятливых и/или ленивых в тех же автомобильных магазинах продаются целые богатые наборы для самостоятельной «перепрессовки» сайлентблоков и подшипников.
Порядок действий
Непосредственный труд заключается в съёмке старого куска резины и установке нового. Делается это не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд. Выдернув и выбив изношенный полиуретановый сайлентблок (самый распространённый материал для сайлентблоков), вам необходимо взять «свежий» и, смазав маслом внутренние стенки (машинным, разумеется), насадить на зажатую в тиски внешнюю втулку. Затем, после установки сайлентблока на штатное место, взять весь сборный блок целиком и при помощи купленных спец. оправ (или металлических труб, подходящих по диаметру) вбить его в рычаг.
Вот и вся простая процедура. На первый взгляд может показаться, что дело это сложное. Нет, скорее хлопотное и немного кропотливое, но никаких сложностей оно не представляет. Однако из-за страха связываться с подобной трудоёмкой работой по смене сайлентблоков многие автомобилисты отказываются выполнять её самостоятельно, доверяя все дела механикам в сервисном центре. Решать, конечно, только вам.
Основной капитал — часть капитала, которая полностью и многократно принимает участие в производстве товара, переносит свою стоимость на новый продукт по частям, в течение ряда периодов. Понятие классической экономики Адама Смита. Одно из основных понятий политической экономии К. Маркса, часть постоянного капитала.
Согласно Смиту, основной капитал — это капитал, не вступающий в процесс обращения и остающийся в руках владельцев[1].
Маркс приравнивал понятие основного капитала к средствам труда, о которых говорил так:
…средства труда, вступив однажды в сферу производства, уже никогда не покидают её. Их прочно удерживает в сфере производства их функция. Часть авансированной капитальной стоимости фиксируется в этой форме, определяемой функцией средств труда в процессе производства. Вследствие функционирования, а потому и изнашивания средства труда одна часть его стоимости переносится на продукт, другая же остаётся фиксированной в средстве труда и, следовательно, остаётся в процессе производства. Фиксированная таким образом стоимость постоянно уменьшается, — до тех пор, пока средство труда не отслужит своей службы; поэтому его стоимость в течение более или менее продолжительного периода распределяется на массу продуктов, которые выходят из ряда постоянно повторяющихся процессов труда. Но пока средство труда всё ещё действует в качестве средства труда, следовательно, пока его ещё не приходится заменять новым экземпляром того же самого рода, стоимость постоянного капитала всё время остаётся фиксированной в нём, между тем как другая часть первоначально фиксированной в нём стоимости переносится на продукт и потому совершает обращение как составная часть товарного запаса. Чем долговечнее средство труда, чем медленнее оно изнашивается, тем дольше постоянная капитальная стоимость остаётся фиксированной в этой потребительной форме. Но какова бы ни была степень долговечности средства труда, та степень, в которой оно передаёт свою стоимость, всегда обратно пропорциональна общей продолжительности времени его функционирования. Если из двух машин одинаковой стоимости одна изнашивается в пять лет, а другая в десять, то на протяжении одинакового времени первая отдаёт вдвое больше стоимости, чем вторая.
Эта часть капитальной стоимости, фиксированная в средстве труда, совершает обращение, как и всякая другая часть. Мы видели, что вообще вся капитальная стоимость находится в постоянном обращении и в этом смысле весь капитал является поэтому оборотным капиталом. Но обращение рассматриваемой здесь части капитала является своеобразным. Во-первых, она не обращается в своей потребительной форме, обращается только её стоимость, и притом лишь постепенно, частями, в той мере, как она переносится с рассматриваемой части капитала на продукт, который обращается как товар. В течение всего времени функционирования этой части некоторая доля её стоимости остаётся фиксированной в ней, сохраняет свою самостоятельность по отношению к товарам, производству которых она содействует. Благодаря такой особенности эта часть постоянного капитала приобретает форму основного капитала[2].
Оборотный капитал
Постоянный капитал — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Постоя́нный капита́л — часть капитала, которая используется для покупки средств производства — оборудования, сырья, материалов, но без рабочей силы (без зарплаты). Это одно из основных понятий марксистской политической экономии. В современном бухгалтерском учёте термин постоянный капитал не используется.
Термин был введён Марксом в его основном труде «Капитал»[1]:
Я напоминаю здесь читателю, что категории переменный капитал и постоянный капитал впервые введены в употребление мною.
Разделение совокупного капитала на постоянный и переменный потребовалось Марксу для того, чтобы показать разные роли, которые играют эти части в процессе формирования стоимости товара. Маркс считал, что в процессе производства постоянный капитал лишь полностью переносит свою стоимость на результат производства, но не изменяет своей совокупной величины (эта величина остаётся постоянной). При таком переносе меняется лишь его физическая форма — исчезает сырьё, материалы, разрушается оборудование, а взамен появляется продукция, в стоимость которой полностью включена стоимость сырья, материалов и амортизация оборудования. Никаких изменений в величине стоимости при этом не происходит, перенесённая стоимость не изменяется, остаётся постоянной. Наблюдаемое превышение стоимости товара над величиной постоянного капитала Маркс объяснял особой ролью затрат на покупку рабочей силы (заработную плату, переменного капитала).[2]
Видный австрийский экономист О. Бём-Баверк, в своём труде «Критика теории Маркса», опубликованном в 1896 году, указал на многочисленные противоречия и расхождения в трактовке данного понятия в 1-м и 3-м томах «Капитала». На основе этих и других противоречий, Бём-Баверк сделал вывод об ошибочности главных элементов теории Маркса: трудовой теории стоимости и теории прибавочной стоимости.
Капитал компании — Answr
Совокупность денежных, реальных и интеллектуальных ценностей, участвующих в производственном процессе.
Капитал может быть:
денежным — собственный, заемный;
реальным — основной, оборотный.
Денежный капитал
Собственный капитал представляет собой суммарную стоимость всех средств предприятия, которыми оно владеет. Он включает следующие основные компоненты:
уставный капитал — имущественная основа функционирования компании, т.е. первоначальный капитал, формирующийся на момент ее создания;
добавочный капитал — различные виды поступлений в собственный капитал компании;
резервный капитал — доля денежных средств, выделяемая из прибыли для покрытия убытков и потерь;
нераспределенную прибыль, являющуюся основным источником накопления имущества компании.
Заемный капитал — общее число денежных средств или других имущественных ценностей, привлекаемых на возвратной основе для инвестирования в развитие деятельности компании. К нему относят банковские и коммерческие кредиты, лизинг, факторинг, форфейтинг, эмиссию облигаций и франчайзинг.
Реальный капитал
Под этой формой подразумевают материально-вещественное, т.е. натуральное, олицетворение капитала. Основной капитал включает строения, инструменты, транспорт, оборудование. К нему ошибочно относят только основные средства компании, представляющие его существенную долю.
Основной капитал является более широким понятием, поскольку включает еще незавершенное строительство и долгосрочные инвестиции. Оборотный капитал компании направлен на обеспечение отдельного производственного цикла и выплаты заработной платы сотрудникам. Это сырье, готовый товар, полуфабрикаты.
Продолжительность использования основного капитала определяется существенным сроком (от 1 года до нескольких десятков лет). Потребление оборотного капитала происходит в полной степени за один производственный цикл.
Структура капитала компании
Данное понятие подразумевает не структуру и классификацию активов, а организацию владения капиталом, т.е. кому и в какой доле он принадлежит. Структура капитала играет основополагающую роль при принятии управленческих решений касательно всей компании. Согласно этому выделяют:
Индивидуальный капитал. Им фактически владеет одно физическое или юридическое лицо, при этом решающее все вопросы относительно компании самостоятельно;
Коллективный капитал. Им владеют несколько лиц, каждое из которых имеет доступ к управлению компанией.
Коллективный капитал, в свою очередь, также подразделяют на две категории: долевой и акционерный.
Долевой капитал — совокупность активов компании, которая состоит из частей (долей), принадлежащих собственникам и равно оцениваемых. Характеризуется малым количеством владельцев со значительными долями (в процентном соотношении).
Акционерный капитал формируется за счет выпуска акций. Он разделен на большое количество долей, принадлежащих многим владельцам.
При акционерной форме владельцы капитала имеют его ничтожную долю по сравнению с общим размером капитала компании, поэтому не имеют права принимать участие в ее управлении. В этом случае капитал не является основой ведения бизнеса, а выступает одним из его инструментов. Акционерная форма подразумевает изначальное появление предприятия, а после уже капитала, выступающего в качестве заемного.
Труд, земля, капитал. Что такое факторы производства
Факторы производства — это ресурсы, которые участвуют в создании товаров и услуг. Обычно выделяют четыре основные фактора производства: это труд, земля, капитал и предпринимательские способности. Синоним факторов производства — экономические ресурсы.
Факторы производства в наибольшей степени определяют объем выпускаемой продукции. Однако ни один фактор в отрыве от других не способен обеспечить производство продукции — их необходимо комбинировать. Например, без капиталовложений, наемных работников и сырья даже самые одаренный бизнесмен не сможет применить свои предпринимательские способности и получить прибыль.
Рынки факторов производства — это рынок труда, рынок капитала и рынок земли. Они подчиняются общим законам рыночной экономики: в частности, закону спроса и предложения.
Факторы производства, как и все ресурсы, ограничены. При этом потребности людей не ограничены и постоянно растут. Это главное противоречие экономики — проблема ограниченности ресурсов.
Что такое факторные доходы
Факторные доходы — это прибыль, получаемая от использования факторов производства. Доходы, создаваемые факторами производства — это арендная плата за землю, заработная плата за труд, процент за капитал, прибыль за предпринимательство.
Труд. Интенсивность и производительность труда
Труд — это работа, физические и умственные способности, которые люди используют при создании экономических благ. Объем этого ресурса зависит от количества трудоспособного населения, от образования, квалификации, характера труда и мотивации работников.
Труд характеризуется интенсивностью и производительностью.
Интенсивность труда — это его напряженность, степень расходования рабочей силы в единицу времени. Интенсивность труда можно измерять, например, в человекочасах.
Производительность труда — это его результативность. Измеряется количеством продукции, произведенной в единицу времени.
Материальное вознаграждение за труд — заработная плата. Это цена труда.
Труд — физические и умственные способности сотрудников. Фото: Reuters
Земля как фактор производства
Земля в экономике — это все виды природных ресурсов. Сельскохозяйственные угодья, леса, воды, места расположения полезных ископаемых, участки земли, на которых располагаются производственные здания.
За пользование землей платится рента. Земельная рента — доход владельца земли.
Природные ресурсы, полезные ископаемые — это земля с точки зрения факторов производства. Фото: Reuters
Капитал. Основной и оборотный капитал
Капитал — это произведенные человеком средства производства. Все то, что используется для производства товаров и услуг, необходимо для этого производства. Капитал включает все деньги, активы, оборудование, сырье.
Основной капитал — это здания, станки, оборудование, используемое в производстве. Основной капитал постепенно переносит свою стоимость на продукт. Затраты на основной капитал возмещаются постепенно — происходит амортизация.
Оборотный капитал — это сырье, материалы, энергия. Все то, что расходуется за один цикл. Затраты на оборотный капитал целиком входят в стоимость конечной продукции, после продажи продукта издержки возмещаются.
Доход на капитал называется процентом.
Капитал как средство производства нужно отличать от финансового капитала — денег, которые используются для покупки факторов производства.
Оборудование на фабрике — основной капитал предприятия. Фото: Reuters
Предпринимательские способности и информация как факторы производства
Предпринимательские способности — это умение организовать производство и управлять им. Это способность правильно соединить другие факторы производства (труд, землю, капитал), принимать решения и брать на себя ответственность, в нужные моменты идти на риск, проявлять изобретательность и быть восприимчивым к нововведениям. Принято считать, что предпринимательскими способностями обладает небольшая часть людей.
Вознаграждение предпринимателю за производство товара или услуги — прибыль. Прибыль — это все, что остается от общей выручки за вычетом постоянных и переменных издержек, затрат на производство.
Предприниматель Билл Гейтс — богатейший человек в мире. Фото: Reuters
Бывают ли другие факторы производства?
Классическая школа экономической теории выделяла лишь три фактора производства — труд, землю и капитал. Маржиналистская теория добавила к ним предпринимательскую способность. Иногда к ним причисляют пятый ресурс — информацию. Порой говорят также об экологическом факторе и факторе времени.
В марксистской теории факторы производства делят на вещественные (средства производства) и личный фактор (рабочая сила). Прибавочную стоимость, прибыль, создает именно рабочая сила, указывают марксисты, поэтому собственники средств производства — эксплуататоры рабочих.
Современная ресурсная концепция предлагает еще более разветвленную классификацию. К факторам производства она относит технические ресурсы (внеоборотные и оборотные активы), технологии, пространственные ресурсы (здания, сооружения, земля), информационные, человеческие, финансовые ресурсы, управление и предпринимательские способности.
Отмечают, что в условиях постиндустриального общества успех предприятия в основном зависит от технологических и информационных ресурсов, а также от предпринимательских способностей.
Что такое капитал простыми словами
Экономика – это наука, которая характеризует финансовые взаимоотношения в обществе. Одно из основных понятий в экономической теории – это капитал. Разные экономические направления и школы по-своему трактуют этот термин. В этой статье мы дадим общее определение, что же такое капитал, какие он имеет формы и как его применяют на практике.
Сущность определения
Капитал имеет различную градацию и трактовку, которая включает в себя классификацию как вида определенных средств, участвующих в процессе производства товара. Прежде всего, капитал может быть основным или оборотным. В зависимости от функций, в которых участвует капитал, его разделяют на:
производственный;
финансовый.
Если брать капитал как экономический ресурс, то он может быть реальным и финансовым. Чтобы разобраться во всех этих классификациях, давайте дадим определения этому термину.
Капитал – это совокупность всех средств, которые имеются у предпринимателя для формирования товара с целью его реализации и получения прибыли. В качестве этих средств могут выступать здания и сооружения, технические устройства, станки, интеллектуальный и физический труд, деньги и ценные бумаги.
Реальный капитал
К реальному капиталовложению относят производственный и торговый капитал, который участвует в создании товара и услуги. Это материальные средства и интеллектуальный труд без денежного выражения. Реальным капиталом являются все здания, станки, техника, которые применимы в производстве.
Реальный капитал состоит из основных и оборотных средств. Они также выражены в безденежной форме. При этом основными фондами являются те материальные средства компании, которые участвуют в цепочки создания товара или услуги как минимум больше одного года.
Например, цех, в котором ведется производство товара, является основным фондом. Также станки, техника, офисные здания, бытовки, столовая – все то, что обеспечивает производственный процесс и служит длительный срок.
С другой стороны, реальная капитализация состоит из оборотных средств. Они применяются в конкретной цепочке создания товара, после чего считаются исчерпанными. Сюда можно отнести: материалы, комплектующие, сырье.
Например, доски, которые компания использует для создания мебели, будут оборотными средствами. Они были использованы для единицы товара, после чего считаются исчерпанными. Для создания новой партии требуется заказать новый расходный материал.
Финансовый капитал
В бухгалтерии принято считать капиталом все активы, которые имеются у предприятия. Денежные средства являются безусловным активом с той или иной степенью ликвидности. Ликвидностью называют скорость, с которой можно продать имеющиеся средства.
К финансовому капиталу относятся:
Уставной капитал, сформированный учредителями.
Привлеченный капитал в виде выплат от инвесторов.
Акции, размещенные в открытом или закрытом обращении.
Облигации и иные ценные бумаги.
Финансовый капитал может приносить прибыль в виде процентов при размещении денежных средств на банковских депозитах, а также при условии роста стоимости ценных бумаг. Финансовый капитал не участвует в формировании реального капитала, в противном случае это называется денежным капиталом.
Цель капитализации – это получение прибыли. Прибылью называется разница между доходами и издержками компании. Таким образом, вливание денег в капитал компании осуществляется только для того, чтобы получить больше денег.
Если не говорить о спекулятивных операциях на фондовых или иных рынках, то прибыль может приносить именно реальный капитал. Капиталист вкладывает денежный капитал в основные и оборотные средства, привлекает наемных рабочих, создавая конечный продукт, в стоимость которого войдут цена вложенных средств и процент с реализации.
Теория Маркса
Готовая продукция поступает на свободный рынок, и покупателями становятся все в цепочке, которая участвовала в формировании товара, включая наемных рабочих, поставщиков и иных лиц. Поскольку затраты на единицу продукции были включены в стоимость, с учетом трат на рабочую силу, то конечную прибыль получает только капиталист.
Ведь рабочий, который подготавливал продукт, в конченом итоге становится потребителем этого продукта, отдавая все заработанные деньги. В этих условиях перераспределение средств производится только в пользу капиталиста.
Что со временем приводит к неизбежному кризису, моменту, когда на рынке есть товар, но его некому покупать, так как денежные средства находятся в руках владельцев компаний. В роли регулятора должно выступать государство, обеспечивая с помощью системы налогов распределение денег между участниками рынка.
Но система функционирует таким образом, что государственные законы лоббируются в интересах капиталистов, так как они так или иначе становятся участниками законодательных актов, лоббирую интересы собственного производства.
Поэтому единственным способом поддерживать рынок в паритете остается инфляция. Инфляция – это обесценивание денег путем дополнительной эмиссии денежных средств. Таким образом, выпуская дополнительные деньги, надзорные органы сокращают их стоимость, что в конечном итоге снижает покупательскую способность потребителей, но в большей мере снижая значение денежных средств капиталиста.
Но даже в этих условиях в итоге наступает неизбежный кризис в виде невозможности функционирования такой системы. Маркс предлагал отменить идею частного бизнеса, передав производства коллективу.
В таких условиях полученная прибыль распределялась бы равномерно между всеми участниками рынка, контроль чего обеспечивало бы государство. Такая экономическая концепция впоследствии была названа социализмом, а «Капитал» Маркса до сих пор фигурирует во многих экономических учебниках.
Современная экономика
В современной экономической ситуации наблюдается смесь капиталистического частного бизнеса и национальных экономических проектов. Государство выступает в роли инвестора, покупая контрольный пакет акций основополагающих корпораций в определенных секторах экономики.
Также наблюдаются различные формы собственности. Таким образом, частные компании сосуществуют с коллективными формами и государственными организациями. Государство путем развития национальной экономики и социальной политики стимулирует рост определенных секторов, снижая уровень безработицы и потери покупательской способности.
Возрастающая роль государства, социализированные проекты с целью поддержки незащищенных слоев населения и перераспределения прибыли – неотъемлемая часть современного посткапиталистического общества.
4.5 / 5 ( 4 голоса )
Капитал (экономика) — это… Что такое Капитал (экономика)?
Капита́л (от лат. capitalis — главный, главное имущество, главная сумма) — совокупность товаров, имущества, активов, используемых для получения прибыли, богатства.[1] В более узком смысле это источник дохода в виде средств производства (физический капитал). Под денежным капиталом понимают деньги, с помощью которых приобретается физический капитал. Капитальные вложения материальных и денежных средств в экономику, в производство, называют также капиталовложениями или инвестициями.[2]
Другие определения
Британская энциклопедия:
Капитал, с точки зрения экономики, — это ресурсы, которые могут быть использованы в производстве товаров или оказании услуг. В классической экономике — это один из трех факторов производства; две другие — земля и труд.
Оригинальный текст (англ.)
Capital in economics, a stock of resources that may be employed in the production of goods and services. In classical economics it is one of the three factors of production, the others being labour and land.
Любое средство труда при таком подходе рассматривается как физический капитал. Однако средство труда может стать капиталом только тогда, когда его владельцы прямо или косвенно вступят в экономические отношения с владельцами рабочей силы. Например, сам по себе металлорежущий станок не приносит своему владельцу никакого дохода. Даже его использование лично владельцем станка не превращает станок в капитал. Капиталом он становится лишь после найма рабочего или сдачи станка в аренду. Карл Маркс отмечал в «Капитале»:
Капитал возникает лишь там, где владелец средств производства и жизненных средств находит на рынке свободного рабочего в качестве продавца своей рабочей силы.[3] Капитал — это не вещь, а определённое, общественное, принадлежащее определённой исторической формации общества производственное отношение, которое представлено в вещи и придаёт этой вещи специфический общественный характер. Капитал — это не просто сумма материальных и произведённых средств производства. Капитал — это превращённые в капитал средства производства, которые сами по себе столь же являются капиталом, как золото или серебро сами по себе — деньгами.[4]
Виды капитала
Основной капитал — переносит свою стоимость на продукт производства по частям за относительно большое время (например, станок).
Оборотный капитал — переносит свою стоимость на продукт производства всю сразу (например, мука для выпечки хлеба).
Постоянный капитал — не изменяет размер стоимости, а лишь переносит её на результат производства сразу или по частям (все затраты, кроме заработной платы).
Переменный капитал — используется для найма рабочей силы, имеет форму заработной платы, изменяет размер стоимости.
Рабочий капитал — финансовый показатель, характеризующий ликвидность компании.
Целью капиталиста является получение прибавочной стоимости (избытка стоимости произведённых товаров над стоимостью затраченного на такое производство капитала). Согласно марксистской теории, прибавочную стоимость создаёт именно переменный капитал. Постоянный капитал создаёт условия, которые распространяют право собственности капиталиста на прибавочную стоимость.
Физический капитал
Физический (реальный) капитал — вложенный в дело, работающий источник дохода в виде средств производства: машины, оборудование, здания, сооружения, земля, запасы сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, используемые для производства товаров и услуг.
Денежный капитал
Денежный капитал (денежная форма капитала) — деньги, предназначенные для приобретения физического капитала. Нужно обратить внимание, что непосредственное владение этими деньгами не приносит дохода, то есть они не становятся капиталом автоматически. Этим они отличаются от финансового капитала в форме денег на депозите.
Финансовый капитал
Финансовый капитал — деньги, размещённые в финансовые инструменты (акции, облигации, депозиты) для получения пассивного (проценты, дивиденды) или спекулятивного дохода.
Примечания
См. также
Ссылки
Теория капитала
Макроэкономика структуры капитала
Wikimedia Foundation.
2010.
Оборотный капитал — Википедия
Оборотный капитал — понятие классической политической экономии Адама Смита. Одно из основных понятий политической экономии К. Маркса. Оборотный капитал, как и основной капитал, выражает определённые производственные отношения, складывающиеся с развитием предпринимательства.
Не путать с бухгалтерским термином собственные оборотные средства (иногда чистый оборотный капитал) — разница между текущими активами и текущими пассивами, где Оборотный капитал — это финансовые ресурсы, вложенные в объекты, использование которых осуществляется фирмой либо в рамках одного воспроизводственного цикла, либо в рамках относительно короткого календарного периода (как правило, не более одного года).
Оборотный капитал — это капитал, инвестируемый в текущую деятельность на период каждого операционного цикла. Часто это трактуется как текущие активы, оборотные средства.
Оборотный капитал участвует только в одном производственном цикле и полностью переносит свою стоимость на продукцию, в то время как основной капитал неоднократно участвует в процессе производства и переносит свою стоимость на продукцию по частям. Поэтому оборотный капитал обращается быстрее, чем основной капитал. С увеличением доли оборотного капитала в общей сумме авансированного капитала время оборота всего капитала сокращается.
Оборотный капитал характеризуется не только объёмом и структурой, но и ликвидностью текущих активов. При этом учитывается, что, например, производственные запасы менее ликвидны, чем готовая продукция, а абсолютно ликвидны денежные средства.
Особенности управления оборотным капиталом определяются структурной принадлежностью хозяйствующих субъектов. Так, в сфере производства структура оборотного капитала определяется степенью концентрации, характером и длительностью процесса производства, его материалоёмкостью, уровнем технического оснащения и другими факторами. На предприятиях сферы обращения более высока доля запасов товарно-материальных ценностей. У финансовых корпораций преобладают денежные средства и их эквиваленты. Эффективность управления оборотным капиталом определяется рядом факторов: объёмом и составом текущих активов, их ликвидностью, соотношением собственных и заёмных источников покрытия текущих активов, величиной чистого оборотного капитала, соотношением постоянного и переменного капитала и другими взаимосвязанными факторами.
В первой фазе (Д — Т) оборотные средства, имеющие первоначально форму денежных средств, превращаются в производственные запасы, то есть переходят из сферы обращения в сферу производства.
Во второй фазе (Т…П…Т,) оборотные средства участвуют непосредственно в процессе производства и принимают форму незавершённого производства, полуфабрикатов и готовых изделий.
Третья фаза кругооборота оборотных средств (Т — Д) совершается вновь в сфере обращения. В результате реализации готовой продукции оборотные средства принимают снова форму денежных средств.
По источникам формирования оборотный капитал подразделяется на собственный и заёмный (привлечённый). Собственный оборотный капитал предприятий обеспечивает финансовую устойчивость и оперативную самостоятельность хозяйствующего субъекта. Заёмный капитал, привлекаемый в виде банковских кредитов и других форм, покрывает дополнительную потребность предприятия в средствах.
Управление оборотным капиталом тесно связано с его составом и размещением. Определение структуры и выявление тенденции изменения элементов оборотных средств дают возможность прогнозировать параметры развития предпринимательства.
Для оценки эффективности управления оборотным капиталом предприятия обычно используют показатели оборачиваемости разных видов активов и обязательств. На основании них строится технология применения методов управления дебиторской задолженностью, свободным остатком денежных средств и другими видами активов. Такая оценка, например, помогает использовать дополнительную выгоду предприятия от использования свободных денежных средств или замедления периода оборачиваемости кредиторской задолженности.
Структура оборотных средств в промышленности в основном идентична соответствующим средним показателям по отраслям экономики. Характерно, что около одной трети оборотных активов в промышленности приходится на долю запасов. Более половины средств находятся в расчётах, а именно в дебиторской задолженности. На долю краткосрочных финансовых вложений и денежных средств приходится почти 14 %. [источник не указан 2056 дней]
Мерседес glk 220 cdi 4matic инструкция по эксплуатации
Стоит ли покупать Mercedes GLK: отзыв владельца
Надежность Mercedes GLK: Три года эксплуатации (отзыв владельца)
Чип тюнинг мерседес GLK 220 дизель: разгон до 100
Mercedes Benz GLK 220 CDI 170 л.с. с Rambach Power Box. Инструкция по подключению
Мерседес glk 220 (Х204): Опыт владения 50 000 км
Mercedes GLK 220: Неужели конец мучений?????
Первый гемор за 2 года в моем Mercedes GLK 220
ремонт двигателя мерседес GLK 220 cdi 1 серия engine repair Mercedes GLK 220 cdi 1 Series
Mercedes GLK: Загремела подвеска + большое ТО 60000км
Как заводиться зимой Мерседес GLK 220 дизель
Также смотрите:
Воздушная система Мерседес актрос 1835
Мерседес бенц с 111 двигателем
Мерседес 126 топливная система
Парктроник передний Мерседес clk 208
Есть ли рама у Мерседес вито
Мерседес gl 350 blueefficiency
Шильдики для автомобилей Мерседес
Насос подкачки Мерседес атего
Замена свечей на Мерседес s600
Замена фары Мерседес с 180
Мтз елаз Мерседес
HaCkEd By GeNErAL
Датчик температуры Мерседес 271
Мерседес гелендваген розовый
Кроссоверы Мерседес 2014 видео
Главная »
Новое »
Мерседес glk 220 cdi 4matic инструкция по эксплуатации
Mercedes-Benz W220 | Руководство по эксплуатации
2.0 Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации Сорта топлива Неэтилированный бензин, EN 228, не хуже АИ-95 (по исследовательскому методу) не хуже А-85 (по моторному методу). не хуже АИ-98 на моделях S600 Временно можно применять: обычный
неэтилированный бензин не хуже АИ-91 / А-82.5 М…
2.1 Основные органы и панели управления/контроля
Основные органы и панели управления/контроля Панели управления 1 — Панель управления на двери
2 — Потолочная панель управления 3 — Приборная доска
4 — Средняя консоль Панель управления на двери 1 — Открывание двери (Раздел
Замки, ключи и запоры. Смарт-карта. Единый замок)
2 — Функция ЗУ: запись в памя…
2.2 ключи и запоры. Смарт-карта. Единый замок
Замки, ключи и запоры. Смарт-карта. Единый замок Замки с устройством дистанционного радиоуправления Устройством дистанционного радиоуправления автомобиль может отпираться также с
большого расстояния, даже вне пределов видимости. Во избежание проникания в автомобиль
посторонних лиц пользуйтесь устройством дистанционного радиоуправления только
в непосредственной б…
2.3 Защита от кражи
Защита от кражи Противоугонная сигнализация 1 Контрольный светодиод переключателя единого замка на средней консоли. Система аварийной сигнализации готова к эксплуатации приблизительно через 15
секунд, если автомобиль был заблокирован электронным ключом или смарт-картой.
Это подтверждается миганием контрольного светодиода -1-. Если отпирание автомоби…
2.4 Содействие посадке и выходу из автомобиля
Содействие посадке и выходу из автомобиля Поворотная ручка переключателя находится на установочном рычаге колонки рулевого
управления. Поверните переключатель: 1 Вкл.
2 Выкл. При открывании двери водителя и при положении 0 или 1 электронного ключа в замке
зажигания или при вынутом электронном ключе для облегчения посадки и выхода из
автомобиля рулевое колесо…
2.5 Сиденья
Сиденья Регулировка положения передних сидений Имеется опасность травмирования! Положения тела при сидении, при которых нарушается правильное прилегание ремней
безопасности, усугубляет факторы риска и поэтому их следует избегать. Спинку следует установить почти вертикально. Спина должна прилегать к спинке,
а ремень безопасности — к плечевой зоне. Подголовник установите так, чт…
2.6 Системы обеспечения безопасности
Системы обеспечения безопасности Системы удержания пассажиров Ремни безопасности с натяжителями ремней безопасности и устройствами ограничения
сил натяжения ремня безопасности, подушки безопасности, а также устройства удержания
детей являются самостоятельными системами удержания пассажиров, защитные функции
которых согласованы друг с другом. Во многих странах действуют правовые …
2.7 Рулевое колесо, зеркала заднего вида
Рулевое колесо, зеркала заднего вида Регулировка положения рулевого колеса Имеется опасность аварии! Из соображений безопасности нельзя изменять положение рулевого колеса во время
движения. Также и при кратковременном выходе из автомобиля вынимайте электронный ключ
из замка зажигания или берите с собой смарт-карту. При открытой двери водителя регулировка положения рул…
2.8 Память положения сиденья
Память положения сиденья
Кнопки находятся на дверях. Кнопками памяти в память записываются индивидуально выбранные положения сидений
и положение мультиконтурной спинки сиденья. На сиденье водителя дополнительно к положению сиденья в память записываются положения
рулевого колеса, наружных зеркал заднего вида и внутреннего зеркала заднего вида. Для каждого электронного ключа или для об…
2.9 Приборная доска
Приборная доска 1 — Ручка регулировки освещения приборов
2 — Контрольная лампа диагностирования двигателя (Раздел
Предупредительные и контрольные лампы, а также сообщения мультиинформационного дисплея о зарегистрированных неисправностях)
3 — Контрольная лампа тормозной системы (Раздел
Предупредительные и контрольные лампы, а также сообщения мультиинформационно…
Многофункциональное рулевое колесо, мультиинформационный дисплей Кнопками на многофункциональном рулевом колесе в зависимости от комплектации Вашего
автомобиля может производиться вызов на мультиинформационном дисплее нижеприведенных
систем, управление ими и установка их параметров: 1. Измеритель пробега и счетчик общего пробега Активная система предупреждения ТО (…
2.11 Переключатели
Переключатели Переключатель света. Выключен. Габаритные огни, освещение
номерного знака. Ближний свет, габаритные
огни, освещение номерного знака.
Дальний свет (комбинированный подрулевой переключатель нажмите от себя). Парковочные фонари, правые. Парковочные фонари, левые. Переключатель потяните до 1-го положения фиксации: Противотуман…
Автоматический кондиционер воздуха. Вентиляция. Независимый отопитель Автоматический кондиционер воздуха 1 — Левый регулируемый дефлектор
2 — Неподвижный средний левый дефлектор
3 — Регулятор подачи воздуха для средних левых дефлекторов Открывание: регулятор поверните вверх. :
Регулируемый средний дефлектор полностью открыт, :
Средние дефлекторы …
2.13 Стеклоподъемники, люк крыши
Стеклоподъемники, люк крыши Стеклоподъемники Центральная панель управления находится на двери водителя Переключатель: 1 переднего левого стеклоподъемника
2 переднего правого стеклоподъемника
3 блокирование задних боковых стекол
4 заднего левого стеклоподъемника
5 заднего правого стеклоподъемника
На двери переднего пассажира и на задних дверях находятс…
2.14 Оборудование салона
Оборудование салона Внутреннее освещение 1. Передний левый светильник для чтения
Включение и выключение светильника для чтения: нажмите кнопку. Включается или выключается левый светильник для чтения -7- во внутреннем зеркале
заднего вида. 2. Плафоны в задней части салона
Включение и выключение плафона в задней части салона: нажмите кнопку. 3. Пер…
2.15 Управление автомобилем и вспомогательные системы
Управление автомобилем и вспомогательные системы Обкатка Чем бережнее Вы будете относиться к двигателю в начале его использования, тем
больше Вы будете удовлетворены его работой впоследствии. Первые 1500 км избегайте
большой нагрузки (движения при полностью открытой дроссельной заслонке) и высокого
числа оборотов двигателя (не более 2/3 максимальной скорости движения на выбранной
п…
2.17 Аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки и отсек для запасного колеса
Аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки и отсек для запасного
колеса Аптечка Аптечка находится в рундучке сиденья переднего пассажира. Регулярно проверяйте
содержимое аптечки на комплектность и годность. Открывание: Хлястик потяните вверх и крышку -1- откиньте вперед. Выньте аптечку. Огнетушитель Огнетушитель находи…
2.18 Особенности ПДД стран Европы
Особенности ПДД стран Европы
Страна
АЗС
Цена 95Е
Платные дороги
Скорость НП/ вне НП/ Автострады,
км/ч
Алкоголь, промиле
Австрия
0.85 €
50/100/130
0.5
Андорра
0.7 €
Нет
40/70/-
0.8
Бельгия
0.77 €
Тоннель Льефкенсхоэк
50/90/120
0.8…
2.19 Сообщения и надписи на иностранных языках
Сообщения и надписи на иностранных языках
«3RD STOP LAMP»
(3-й ФОНАРЬ СИГНАЛА ТОРМОЖЕНИЯ) — Система оповещения
и сигнализация неисправностей
«AFTER RESET»
(С МОМЕНТА СБРОСА) — бортовой компьютер, счетчик
длинных дистанций
«AFTER START»
— бортовой компьютер, счетчик коротких дистанций
«AIR SPRING»
(ПНЕВМОПОДВЕСКА) — Система оповещения и сигнализация
неисправност…
Mercedes GLK 220 CDI | Сервисная книжка автомобиля
Мойка
27.01.2020
185987 км
Мойка Средняя Первомайская
350,00 руб
Заправка
27.01.2020
185726 км
Газпромнефть — Богородицк, M4. АЗС №255
1 497,72 руб
Заправка
25.01.2020
185358 км
Газпромнефть — Богородицк, M4. АЗС №256
2 506,15 руб
Мойка
06.01.2020
184988 км
Мойка Средняя Первомайская
350,00 руб
Заправка
06.01.2020
184727 км
Газпромнефть — Богородицк, M4. АЗС №255
1 756,74 руб
Заправка
31.12.2019
184328 км
Газпромнефть — Богородицк, M4. АЗС №256
2 046,59 руб
Заправка
30.12.2019
183789 км
Газпромнефть — Богородицк, M4. АЗС №255
1 282,02 руб
Заправка
28.12.2019
183476 км
Лукойл — Прудки. АЗС №71919
2 280,83 руб
Мойка
16.12.2019
183149 км
Мойка Средняя Первомайская
650,00 руб
Заправка
15.12.2019
182879 км
Газпромнефть — Богородицк, M4. АЗС №255
1 688,46 руб
Заправка
14.12.2019
182462 км
Газпромнефть — Богородицк, M4. АЗС №256
2 587,73 руб
Заправка
23.11.2019
181818 км
Газпромнефть — Богородицк, M4. АЗС №255
109,55 руб
Заправка
21.11.2019
181428 км
Газпромнефть — Богородицк, M4. АЗС №256
2 219,85 руб
Заправка
18.11.2019
180834 км
Газпромнефть — Богородицк, M4. АЗС №255
1 496,21 руб
Заправка
16.11.2019
180451 км
Газпромнефть — Богородицк, M4. АЗС №256
2 512,48 руб
ТО 180000 и ремонт
09.11.2019
180135 км
ООО «Автодром»
46 345,00 руб
Заправка
06.11.2019
179851 км
Газпромнефть — Богородицк, M4. АЗС №255
2 514,80 руб
Заправка
01.11.2019
179214 км
Газпромнефть — 19 км МКАД. АЗС№91
2 098,88 руб
Омывайка и щетки
25.10.2019
178918 км
Ашан Коммунарка
1 198,00 руб
Заправка
12.10.2019
178613 км
Газпромнефть — Богородицк, M4. АЗС №255
2 006,52 руб
Заправка
05.10.2019
178063 км
Газпромнефть — Базаровское, M4. АЗС №254
2 391,08 руб
Мойка и шиномонтаж
25.09.2019
177800 км
Chisto
3 050,00 руб
Заправка
23.09.2019
177476 км
Газпромнефть — Богородицк, M4. АЗС №255
2 080,26 руб
Штраф
23.09.2019
177176 км
Электронное правительство «Госуслуги»
250,00 руб
Заправка
21.09.2019
176910 км
Газпромнефть — Богородицк, M4. АЗС №256
1 861,57 руб
Мерседес-Бенц ГЛК-класс — инструкции и руководства по ремонту автомобилей Mercedes
Mercedes-Benz GLK (Мерседес-Бенц Джи Эл Кей) занимает промежуточное положение между двумя классами марки С и Е и представлен с кузовом купе и кабриолет. Внешность компактных двухдверных моделей напоминает стремительную торпеду, а наличие дополнительных ребер жесткости и поперечин кузова обеспечили автомобилю отличный уровень защиты при боковом ударе. Стремительные и легкие, благодаря новым материалам кузова и инновационной технической комплектации, модели отличает уверенное вождение и сверхбыстрая реакция на непредвиденные дорожные ситуации. Стоимость соответствует комфорту и комплектации.
Стильный спортивный X204 признан самым компактным кроссовером Mercedes-Benz. Мощная и производительная машина отвечает всем требованием безопасности и комфорта для езды по городу и загородным трассам. По традиции, автомобиль доступен как с бензиновым, так и с дизельным вариантами двигателя. Полноприводные модели Мерседес-Бенц X204 оснащены семиступенчатой автоматической коробкой передач. Заднеприводные варианты — шестиступенчатой «механикой». Дополнительно предоставляются электронные и современные мультимедийные опции.
Стильный спортивный X204 признан самым компактным кроссовером Mercedes-Benz. Мощная и производительная машина отвечает всем требованием безопасности и комфорта для езды по городу и загородным трассам. По традиции, автомобиль доступен как с бензиновым, так и с дизельным вариантами двигателя. Полноприводные модели Мерседес-Бенц X204 оснащены семиступенчатой автоматической коробкой передач. Заднеприводные варианты — шестиступенчатой «механикой». Дополнительно предоставляются электронные и современные мультимедийные опции.
Сегмент компактных внедорожником стал богаче, пополнившись автомобилем Mercedes-Benz GLK-Class (Мерседес-Бенц GLK-Класс), выделяющимся своим ярким характером. Это импозантное и универсальное авто от своих соперников отличается не только функциональной и чарующе-эффектной формой своего кузова, но и объединяет в себе такие качества, которые до сих пор казались абсолютно несовместимыми. Благодаря подвеске Agility Control, выдающася динамика и превосходный уровень безопасности данного автомобиля отлично сочетаются с его поразительно высокой комфортабельностью. Современная, гибкая система полного привода 4MATIC в сочетании с электронными системами стабилизации обеспечивает идеальное движение по дорогам и хорошую приспособленность к движению по бездорожью. Именно это сочетание делает внедорожник Мерседес-Бенц GLK-Класс таким привлекательным: хотя согласно внутренней классификации Mercedes-Benz данный автомобиль относится скорее к машинам, которые должны ездить в основном по дорогам, тем не менее, он с полным правом получил в своём названии литеру «G», прямо указывающее на его родство с классическими внедорожниками G-Класс.
Залогом его превосходных динамических свойств стали шестицилиндровые версии бензиновых и дизельного двигателей — настолько же экологичные, насколько мощные. Не меньшее впечатление производит и конструктивная основа автомобилей Mercedes-Benz GL-Class. Высокопрочный кузов – залог образцовой пассивной безопасности, впечатляющей шумоизоляции и комфортабельности салона, отличающегося атмосферой уюта и высоким уровнем исполнения, столь характерными для автомобилей Mercedes-Benz. Великолепная комплектация и ряд заманчивых пакетов оснащения ещё сильнее выделяют автомобили GLK-класса из общей массы компактных внедорожников.
— твердое, трудноплавкое. горючее вещество в виде зерен, не растворимое в воде. Это микропористый высокоуглеродистый продукт, образующийся при пиролизе древесины (воздействии высокой температуры без доступа кислорода). Карбюризатор представляет собой гранулы углеродного материала со значительным содержанием углерода. Высокая чистота в совокупности со специфичной внутренней структурой материала обеспечивает эффективность его действия в качестве карбюризатора.
Применение карбюризатора дает наибольший эффект при легировании малоуглеродистого полупродукта с начальной концентрацией 0,06-0,15% в установке циркуляционного вакуумирования стали (RH). При этом сочетание уникальных свойств, карбюризатор обеспечивает высокую точность легирования ±0,02% в широком диапазоне расходов от 0,05 до 1,0 кг на 1 тонну продукта при степени усвоения 92-95%. Применение карбюризатора древесноугольного в циркуляционном вакууматоре вместо традиционных материалов (кокс, электродный бой) позволяет повысить степень усвоения углерода с 62±21 до 94±3% и обеспечить повышенное качество особочувствительной к природе неметаллических включений кордовой стали.
Карбюризатор применяется для точного внепечного легирования металла углеродом в вакууме или для корректировки химического состава металла в пределах 0,02-0,2%. Древесноугольный карбюризатор предназначается для цементации стальных деталей и представляет собой зерна древесного угля, покрытые пленкой углекислого бария. Так-же используется в кузницах, для активации, водоподготовки и водоочистки, для приготовления пищи: мангал, барбекю, гриль и т.д.
Физико-химические характеристики карбюризатора древесноугольного ГОСТ 2407-83:
Наименование показателя
Норма
1. Массовая доля углекислого бария, %
20±2
2. Массовая доля углекислого кальция, %, не более
2,0
3. Массовая доля общей серы, %, не более
0,04
4. Массовая доля двуокиси кремния, %, не более
0,2
5. Массовая доля летучих веществ, %, не более
7
6. Массовая доля воды, %, не более
4
7. Гранулометрический состав: массовая доля остатка, % на сите с полотном №100, не более на сите с полотном №36, не менее на поддоне, не более
6 93 2
Нормы указаны в пересчете на безводный карбюризатор.
Требования безопасности карбюризатора древесноугольного ГОСТ 2407-83. По степени воздействия на организм древесноугольный карбюризатор относится к веществам 3-го класса опасности — умеренно опасное вещество (ГОСТ 12.1.007). При работе с карбюризатором необходимо соблюдать требования правил и норм охраны труда.
Класс опасности
3
Основные свойства и виды опасности
Основные свойства
Твердое горючее вещество в виде зерен. Не растворим в воде. Трудноплавкий.
Взрыво- и пожароопасность
Образующаяся при производстве и применении карбюризатора пыль пожароопасна. Нижний концентрационный предел воспламеняемости в воздухе 128 г/м³. Загорается от открытого пламени. Горит с образованием дыма.
Опасность для человека
Ядовит при приеме внутрь. При вдыхании: першение в горле, кашель, слезоточение, боль в желудке.
Средства индивидуальной защиты
Спецодежда, респираторы, перчатки, после окончания работы необходимо тщательно вымыть руки. Противопылевой респиратор типа ШБ-1, «Лепесток», «Астра-2».
Необходимые действия в аварийных ситуациях
Общего характера
Удалить посторонних. Изолировать опасную зону в радиусе 50м. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить.
При утечке, разливе и россыпи
Устранить источники огня, искр. Рассыпанное вещество собрать в кучу и сжечь.
При пожаре
Убрать груз из зоны пожара, если это не представляет опасности. Тушить тонкораспыленной водой и воздушно-механической пеной. При возгорании — использовать распыленную воду, пену. Пользоваться огнетушителем ОУ-2.
Нейтрализация
Меры первой помощи
На пораженные участки наложить антисептическую повязку с синтомициновой или стрептоцидовой эмульсией.
Упаковка, транспортировка и хранение. Древесноугольный карбюризатор упаковывают в бумажные мешки. По согласованию с потребителем допускается упаковка карбюризатора в полиэтиленовые мешки. Древесноугольный карбюризатор транспортируют по железной дороге в крытых вагонах повагонными отправками или автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах. Карбюризатор хранят в упаковке потребителя в закрытых складских помещениях, предохраняя от попадания влаги. Гарантийный срок хранения продукта — 1 год со дня изготовления.
ООО “Компани “Плазма”® осуществляет поставки химической продукции со склада в Харькове в сроки и по доступным ценам, на выгодных для Вас условиях.
Цементация стали — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Цемента́ция ста́ли — поверхностное диффузионное насыщение стали углеродом с целью повышения твёрдости, износоустойчивости.
Цементации подвергают низкоуглеродистые (обычно до 0,25 % C) и легированные стали, процесс в случае использования твёрдого карбюризатора проводится при температурах 900—950 °С, при газовой цементации (газообразный карбюризатор) — при 850—900 °С.
После цементации изделия подвергают термообработке, приводящей к образованию мартенситной фазы в поверхностном слое изделия (закалка на мартенсит) с последующим отпуском для снятия внутренних напряжений.
Способы цементации:
в твёрдом карбюризаторе
в газовом карбюризаторе
в кипящем слое
в растворах электролитов
в пастах
Цементовальная печь XIX века
В этом процессе насыщающей средой является древесный уголь в зёрнах поперечником 3,5—10 мм или каменноугольный полукокс и торфяной кокс, к которым добавляют активизаторы. Этот процесс известен по крайней мере с XII века[1].
Технология процесса состоит в следующем: Загрузка деталей в стальной ящик с герметичным песчаным затвором. Укладка деталей производится таким образом, чтобы они были покрыты карбюризатором со всех сторон, не соприкасались друг с другом и стенками ящика. Далее ящик герметично закрывается песчаным затвором или замазывается огнеупорной глиной и загружается в печь.
Стандартный режим: 900—950 °С, 1 час выдержки (после прогрева ящика) на 0,1 мм толщины цементированного слоя. Для получения 1 мм слоя — выдержка 10 часов.
При «ускоренном» режиме цементация производится при 980 градусах. Выдержка уменьшается в два раза, и для получения слоя 1 мм требуется 5 часов. Но при этом образуется цементитная сетка, которую придётся убирать многократной нормализацией металла.
Этот процесс осуществляют в среде газов, содержащих углерод. Газовая цементация имеет ряд преимуществ по сравнению с цементацией в твёрдом карбюризаторе, поэтому её широко применяют на заводах, изготовляющих детали массовыми партиями.
В случае с газовой цементацией можно получить заданную концентрацию углерода в слое; сокращается длительность процесса, так как отпадает необходимость прогрева ящиков, наполненных малотеплопроводным карбюризатором; обеспечивается возможность полной механизации и автоматизации процессов, и значительно упрощается последующая термическая обработка деталей, так как закалку можно проводить непосредственно из цементационной печи.
Процесс цементации в кипящем слое проходит в атмосфере эндогаза с добавкой метана. Кипящий слой представляет собой гетерогенную систему, в которой за счёт проходящего потока газа через слои мелких (0,05-0,20 мм) частиц (чаще корунда) создаётся их интенсивное перемешивание, что внешне напоминает кипящую жидкость. Частицы корунда располагаются на газораспределительной решётке печи. При определённой скорости прохождения восходящего потока газа (выше критической скорости) частицы становятся подвижными, и слой приобретает некоторые свойства жидкости (псевдоожиженный слой). В этом состоянии сцепление между частицами нарушено, они становятся подвижными и опираются не на решётку, а на поток газа. Достоинствами процесса цементации в кипящем слое являются: сокращение длительности процесса вследствие большой скорости нагрева и высокого коэффициента массоотдачи углерода; возможность регулирования углеродного потенциала атмосферы в рабочей зоне печи; уменьшение деформации и коробления обрабатываемых деталей за счёт равномерного распределения температуры по всему объёму печи. Процесс цементации в кипящем слое может быть использован на заводах мелкосерийного и единичного производства.
Цементация в растворах электролитов[править | править код]
Использование анодного эффекта для диффузионного насыщения обрабатываемой поверхности углеродом в многокомпонентных растворах электролитов — один из видов скоростной электрохимико-термической обработки (анодный электролитный нагрев) малогабаритных изделий. Анод-деталь при наложении постоянного напряжения в диапазоне от 150 до 300 В разогревается до температур 450—1050°С. Достижение таких температур обеспечивает сплошная и устойчивая парогазовая оболочка, отделяющая анод от электролита. Для обеспечения цементации в электролит, кроме электропроводящего компонента, вводят углеродсодержащие вещества-доноры (глицерин, ацетон, этиленгликоль, сахароза и другие).
Цементация с нанесением на науглероживаемую металлическую поверхность С-содержащих материалов в виде суспензии, обмазки или шликера, сушкой и последующим нагревом изделия ТВЧ или током промышленной частоты. Толщина слоя пасты должна быть в 6—8 раз больше требуемой толщины цементованного слоя. Температуру цементации устанавливают 910—1050 °С.
что такое в Большом энциклопедическом политехническом сл
Смотреть что такое КАРБЮРИЗАТОР в других словарях:
КАРБЮРИЗАТОР
Начальная форма — Карбюризатор, винительный падеж, единственное число, мужской род, неодушевленное
КАРБЮРИЗАТОР
карбюриза́тор м. мет.carburizer, carburizing compound, carburizing agentнабива́ть карбюриза́тор в цементацио́нный я́щик — pack the carburizing box wit
КАРБЮРИЗАТОР
• карбюризатор m
english: carbonizer
deutsch: Karburicrungsmittel n français: carburant
[carbonizer, carburizing agent] — 1. Жидкая (чаще всего керосин), твердая (древесный уголь с разными добавками) или газообразная (на основе СО-СО2) сре
КАРБЮРИЗАТОР
карбюризатор; ч.
(лат., вугілля і палю)
матеріал, за допомогою якого цементують (збагачують вуглецем) поверхню сталевих виробів. Найпоширеніший тверд
КАРБЮРИЗАТОР
-а, ч. Речовина, за допомогою якої збагачують вуглецем поверхню сталевих виробів.Твердий карбюризатор — деревне вугілля, просочене розчинами мінеральни
КАРБЮРИЗАТОР
-а, ч. Речовина, за допомогою якої збагачують вуглецем поверхню сталевих виробів. •• Твердий карбюризатор — деревне вугілля, просочене розчинами мінер
1) Орфографическая запись слова: карбюризатор2) Ударение в слове: карбюриз`атор3) Деление слова на слоги (перенос слова): карбюризатор4) Фонетическая т
КАРБЮРИЗАТОР
Ударение в слове: карбюриз`аторУдарение падает на букву: аБезударные гласные в слове: карбюриз`атор
КАРБЮРИЗАТОР
корень — КАРБЮР; суффикс — ИЗ; суффикс — АТОР; нулевое окончание;Основа слова: КАРБЮРИЗАТОРВычисленный способ образования слова: Суффиксальный∩ — КАРБЮ
КАРБЮРИЗАТОР
карбюриза́тор
(від лат. carbo – вугілля і uro – палю)
матеріал, за допомогою якого цементують (збагачують вуглецем) поверхню сталевих виробів. Найпош
КАРБЮРИЗАТОР
карбюриза́тор
(фр. carburer обогащать углеродом) карбюратор — твердое, газообразное или жидкое углеродистое вещество, способное отдавать углерод друго
КАРБЮРИЗАТОР
КАРБЮРИЗАТОР carburer, англ. carburize. Углеродосодержащее вещество, способное при определенных условиях отдавать углерод другому веществу. Машиностр.
Гранулометрический состав: массовая доля остатка, %:
на сите с полотном № 100, не более
6
на сите с полотном № 35, не менее
92
на поддоне, не более
2
Описание
Карбюризатор древесноугольный березовый – это твердый, трудноплавкий горючий материал, который применяется при очистке воды и цементации стальных условий.
Данный материал состоит из гранул вещества, содержащего большое количество углерода. Сочетание высокой чистоты продукта и его специфичной структуры дает возможность эффективно использовать этот материал в самых разных отраслях промышленности.
Свойства карбюризатора древесноугольного березового
Карбюризатор древесноугольный березовый представляет собой крупные твердые зерна микропористой структуры. Материал отлично горит и не растворяется в воде.
Точные характеристики карбюризатора древесноугольного березового регламентируются ГОСТ 2407-83. Углекислый барий в карбюризаторе по ГОСТ должен быть составлять не менее 20%. Помимо того, в состав данного карбюризатора входит углекислый кальций, общая сера, двуокись серы.
Материал относится к 3-му классу по опасности для здоровья человека. При использовании карбюризатора нужно соблюдать меры предосторожности. Потому что в процессе применения этого продукта в воздух поднимается пожароопасная пыль.
Производство карбюризатора
Изготовление этого микропористого высокоуглеродистого продукта происходит путем пиролиза древесины. Пиролизом называют обработку при высокой температуре без доступа кислорода. В процессе производства происходит насыщение угля углеродом.
Применение карбюризатора древесноугольного березового
Традиционно данный материал используют в качестве фильтра для очистки воды. Мелкопористая структура вещества обеспечивает качественную фильтрацию жидкости. В порах гранул карбюризатора улавливаются различные примеси и вредные микроорганизмы, содержащиеся в проточной воде. По прошествии некоторого времени поры засоряются, и материал нужно реабилитировать при помощи специальных растворов. Очищенную воду можно использовать для как для приготовления пищи, так и в технических целях.
Этот продукт применяют при производстве легированной стали. При этом имеется ввиду внепечное легирование, которое выполняется с помощью циркуляционного вакууматора. Благодаря свойствам древесноугольного карбюризатора усвоение углерода при обработке стали составляет до 94%. Применение этого продукта обеспечивает высочайшую точность легирования.
карбюризатор — это… Что такое карбюризатор?
карбюризатор — carburer, англ. carburize. Углеродосодержащее вещество, способное при определенных условиях отдавать углерод другому веществу. Машиностр. 1995. pack карюбюризатор. Гольд 1938 221. Лекс. СИС 1949: карбюриза/тор … Исторический словарь галлицизмов русского языка
карбюризатор — 1. Жидкая (чаще всего керосин), тв. (древесный уголь с разными добавками) или газообразная (на основе СО СО2) среда с высоким углеродным потенциалом, в к рой происходит насыщение поверхности стали углеродом. 2. Топливо, вводимое в факел… … Справочник технического переводчика
карбюризатор — (фр. carburer обогащать углеродом) карбюратор твердое, газообразное или жидкое углеродистое вещество, способное отдавать углерод другому веществу; широко примен. для поверхностного науглероживания (цементации) малоуглеродистой стали. Новый… … Словарь иностранных слов русского языка
КАРБЮРИЗАТОР — (от английского carburize обогащать углеродом) углеродосодержащие вещества (твердые, газообразные или жидкие), способные при определенных условиях отдавать углерод другому веществу. Применяют, например, для поверхностного науглероживания изделий… … Металлургический словарь
карбюризатор — karbiurizatorius statusas T sritis chemija apibrėžtis Anglinga medžiaga, tam tikromis sąlygomis atiduodanti anglį kitai medžiagai. atitikmenys: angl. carburizer; carburizing agent; carburizing compound rus. карбюризатор … Chemijos terminų aiškinamasis žodynas
карбюризатор — карбюризатор, карбюризаторы, карбюризатора, карбюризаторов, карбюризатору, карбюризаторам, карбюризатор, карбюризаторы, карбюризатором, карбюризаторами, карбюризаторе, карбюризаторах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А.… … Формы слов
КАРБЮРИЗАТОР — (от англ. carburize, франц. саrburer обогащать углеродом; первоисточник: лат. car bo уголь), карбюратор, углеродсодер жащее в во (твердое, газообр. или жидкое), способное при определ. условиях отдавать углерод др. в ву. Применяется, напр., для… … Большой энциклопедический политехнический словарь
карбюризатор — карбюриз атор, а … Русский орфографический словарь
Карбюризатор — [carbonizer, carburizing agent] 1. Жидкая (чаще всего керосин), твердая (древесный уголь с разными добавками) или газообразная (на основе СО СО2) среда с высоким углеродным потенциалом, в которой происходит насыщение поверхности стали углеродом… … Энциклопедический словарь по металлургии
карбюризатор — а, ч. Речовина, за допомогою якої збагачують вуглецем поверхню сталевих виробів. •• Тверди/й карбюриза/тор деревне вугілля, просочене розчинами мінеральних солей: вуглекислими барієм, кальцієм тощо … Український тлумачний словник
карбюризация — Абсорбция и диффузия углерода в твердых стальных сплавах, путем нагрева до температуры обычно выше Ас3, в контакте с подходящим углеродосодержащим материалом. При цементации возникает градиент углерода, распространяющийся вглубь от поверхности,… … Справочник технического переводчика
Карбюризация — [carburization] Смотри Цементация в твердом карбюризаторе … Энциклопедический словарь по металлургии
Холостая карбюризация — Blank carburizing Холостая карбюризация. Имитация операции цементации без введения углерода. Это обычно выполняется используя инертный материал вместо агента цементации или применяя подходящее защитное покрытие для железного сплава. (Источник:… … Словарь металлургических терминов
Ионная карбюризация — Ion carburizing Ионная карбюризация. Метод поверхностного упрочнения, при котором ионы углерода диффундируют в заготовку в вакууме при использовании электрической энергии высокого напряжения. (Источник: «Металлы и сплавы. Справочник.» Под… … Словарь металлургических терминов
Жидкая карбюризация — Liquid carburizing Жидкая карбюризация. Поверхностное упрочнение стали, получаемое погружением в расплавленную ванну, состоящую из цианидов и других солей. (Источник: «Металлы и сплавы. Справочник.» Под редакцией Ю.П. Солнцева; НПО Профессионал … Словарь металлургических терминов
жидкая карбюризация — Поверхностное упрочнение стали, получаемое погружением в расплавленную ванну, состоящую из цианидов и других солей. [http://www.manual steel.ru/eng a.html] Тематики металлургия в целом EN liquid carburizing … Справочник технического переводчика
ионная карбюризация — Метод поверхностного упрочнения, при котором ионы углерода диффундируют в заготовку в вакууме при использовании электрической энергии высокого напряжения. [http://www.manual steel.ru/eng a.html] Тематики металлургия в целом EN ion carburizing … Справочник технического переводчика
холостая карбюризация — Имитация операции цементации без введения углерода. Это обычно выполняется с использованием инертного материала вместо агента цементации или применением подходящего защитного покрытия для железного сплава. [http://sl3d.ru/o slovare.html] Тематики … Справочник технического переводчика
карбюрация — карбюризация, карбюрирование Словарь русских синонимов. карбюрация сущ., кол во синонимов: 3 • карбюризация (2) • … Словарь синонимов
КАРБЮРАЦИЯ — это… Что такое КАРБЮРАЦИЯ?
карбюрация — карбюризация, карбюрирование Словарь русских синонимов. карбюрация сущ., кол во синонимов: 3 • карбюризация (2) • … Словарь синонимов
КАРБЮРАЦИЯ — КАРБЮРАЦИЯ, карбюрации, мн. нет, жен. (франц. carburation) (хим., тех.). Насыщение негорючего газа (воздуха) парами углеродистых веществ (напр. бензина), дающее взрывчатую смесь. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова
КАРБЮРАЦИЯ — КАРБЮРАЦИЯ, и, жен. (спец.). Образование в двигателях внутреннего сгорания горючей смеси из жидкого топлива и воздуха. | прил. карбюрационный, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова
КАРБЮРАЦИЯ — (Carburation) процесс образования горючей смеси из жидкого топлива (горючего) и воздуха. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 … Морской словарь
карбюрация — карбюрации, мн. нет, ж. [фр. carburation] (хим., тех.). Насыщение негорючего газа (воздуха) парами углеродистых веществ (напр. бензина), дающее взрывчатую смесь. Большой словарь иностранных слов. Издательство «ИДДК», 2007 … Словарь иностранных слов русского языка
карбюрация — и, ж. carburation f. Насыщение воздуха парами горючего для образования наилучшей по качеству взрывной смеси. 1925. Вейгелин Сл. авиа. Насколько дешево обходится карюрация .. работа двигателя в час на одну силу обходится в 23 сантима. РМ 1886 5 1… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
карбюрация — Введение жидкого топлива (мазута, смолы и др.) в пламя газообразного топлива с целью повышения излучат. способности (светимости) пламени (факела) в рез те появления сажистых частиц при разложении жидкого топлива. С использов. к. светимость… … Справочник технического переводчика
карбюрация — karbiuracija statusas T sritis chemija apibrėžtis Degiojo mišinio sudarymas vidaus degimo variklyje sumaišant degalus su oru. atitikmenys: angl. carburation rus. карбюрация … Chemijos terminų aiškinamasis žodynas
Карбюрация — ж. Образование горючей смеси из жидкого топлива и воздуха (в двигателях внутреннего сгорания). Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
карбюрация — карбюрация, карбюрации, карбюрации, карбюраций, карбюрации, карбюрациям, карбюрацию, карбюрации, карбюрацией, карбюрациею, карбюрациями, карбюрации, карбюрациях (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») … Формы слов