Разное — Страница 213 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Запах бензина в салоне причины: Запах бензина в салоне — причины появления и способы устранения – Почему пахнет бензином в салоне

02.06.2020

возможные причины и способы устранения

Всем доброго времени суток, подписчики и читатели! Продолжаем рассматривать наиболее насущные и жизненные ситуации, которые возникают в процессе эксплуатации автотранспорта. Известно, что многие люди тяжело воспринимают запах горючего, которое относится к числу крайне токсичных жидкостей. Почему возникает запах бензина в салоне, и как с ним бороться будет темой нашего сегодняшнего обсуждения.

Почему стоит начать с бензобака

С таким явлением многим автолюбителям приходится столкнуться сразу после выезда с автозаправочной станции. Пары горючего ощущаются в таких местах особенно сильно, поскольку неизбежно проливание бензина, пусть даже в виде капель. Если появился токсичный характерный аромат, помочь может простое поднятие стекол в салоне. Однако это самый простой из встречающихся вариантов, а на деле, причины могут быть гораздо более серьезными.

Вызвать такое явление может практически любой из элементов топливной системы, вышедший из строя или в том случае, когда произошла разгерметизация. Однако на практике таких мест гораздо меньше. Несмотря на то, что топливный бак располагается вдали от салона и вызвано это соображениями безопасности, сильный запах может быть свидетельством того, что где-то происходит подтекание, которое сопровождается испарением топливных паров. При этом, сама магистраль для подвода горючего проходит практически по длине всего автомобиля — в ней множество соединительных мест, которые могут вызвать утечку.

Для того, чтобы ее обнаружить, начать желательно именно с бензобака по той простой причине, что именно в нем наибольшее скопление горючего. Однако на этом участке проблемы обычно возникают вследствие коррозии бака, но встречается такая проблема обычно у старых авто. Если такое случилось можно попробовать заварить прохудившееся место или сразу заменить весь бак. В качестве профилактики рекомендуется проверять состояние металлических крепежей, которые фиксируют его на кузове.

Слабые элементы топливной системы

Другим моментом при попытках устранить бензиновый аромат, является заливная горловина. Часто она закреплена с помощью резиновой прокладки, которая в эксплуатации растрескивается и не обеспечивает герметичности. В заливной горловине находится крышка, посредством откручивания которой происходит дозаправка автомобиля. Через нее выходят топливные пары, особенно при повышении температуры окружающего воздуха. Поскольку она обычно плотно завинчена и закрыта дверцей лючка, то пары могут попадать не в атмосферу, а в салон транспортного средства. Как избавиться от запаха в таком случае? Нужно провести внешний осмотр, и заменить крышку, либо прокладку внутри нее.

Среди других востребованных причин, которые вызывают появление неприятно пахнущих бензиновых паров, отметим следующие:

повреждение системы патрубков, входящий в топливную магистраль транспортного средства. Независимо от того, какой типа двигателя (инжектор либо карбюратор) установлен в автомобиле, такую проблему можно решить только посредством поиска и герметизации поврежденного участка или соединения;
нередко проблема заключается в том шланге, который соединяет горловину заливную и сам бак машины. Дело в том, что он создан из таких материалов, которые со временем утрачивают свои качества, растрескиваются, протекают. Особенно ощутим становится запах горючего при заправке топливного бака под верх. Решить проблему способна только полная замена шланга новым аналогом;
то же самое касается крепежных элементов бензобака, к числу которых относятся различного рода уплотнители и прокладки. Их основным предназначением как раз и является недопущение проникновения бензиновых паров внутрь салона автомобиля. Если они прохудились в процессе своей эксплуатации, не поленитесь заменить их, чтобы избавиться от неприятной ситуации.

Народные способы устранения запахов топлива

Теперь немного о том, как вывести запах горючего из салона собственными силами. Конечно, желательно заменить вышедшие или изношенные элементы и детали новыми. Но, если сделать это сразу в силу каких-либо причин не получается, можно воспользоваться проверенными советами. Берем немного хозяйственного мыла и теплой воды. На их основе делаем раствор, концентрация мыла в котором должна быть достаточно высокой. Незначительные и мелкие трещины вполне можно заделать вот таким способом.
Конечно, нельзя сказать, что таким образом стоит заделывать все повреждения, тем более, что трудно назвать его кардинальным решением проблемы. Но в тех ситуациях, когда подтекание образовалось внезапно и нужно добраться до ближайшего автослесаря, он послужит хорошим помощником.

Взаимосвязь включенной печки и бензиновых паров

Еще один случай: запах горючего проникает в салон при включенной печке. Причины собственно те же: на каком-то участке система работает негерметично. Пары улетучиваются, а печка просто затягивает их внутрь салона, создавая неприятный аромат. Первым делом нужно обратить внимание по наличие пятен под кузовом, а потом проверить резиновые шланги, особенно, в местах соединения хомутами. Металл стареет не так часто, а вот резиновые шланги, которые заходят со стороны масляного фильтра, могут прохудиться достаточно быстро.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание. Независимо от того, каковы конкретные причины появления аромата бензина внутри машины, нужно помнить, что пары токсичны и небезопасны для здоровья. Кроме того, они еще горючи и легковоспламенимы. Поэтому закрывать глаза на существование этой проблемы категорически не рекомендуется. Не стоит и наивно думать, что запах является следствием недавней дозаправки горючим на специализированной станции. В этом случае он выветрится в течение 15–30 минут и не будет беспокоить. Если так не произошло, значит, где-то в системе происходит утечка горючего.

На этом будем завершать сегодняшнее обсуждение. Мы выяснили, откуда может появляться запах горючего внутри автомобиля, а также основные способы, как убрать его, чтобы он не досаждал находящимся в салоне людям. А для того чтобы салон Вашего авто не только приятно пах, но и замечательно выглядел прочитайте материал по выбору полироли для салона и о том как восстановить блеск хромированных деталей. Впереди нас ожидает много интересных публикаций, которые Вы рискуете пропустить, если не присоединитесь к числу наших подписчиков. Хотя, возможно, Вы уже в их числе, а потому будете оповещены о выходе новых материалов. До встречи!

С уважением, автор блога Андрей Кульпанов

Место для контестной рекламы

Автор:Андрей

В салоне автомобиля пахнет бензином

Запах бензина в салоне, вызывает дискомфорт при вождении автомобиля, но самое главное свидетельствует о возможном появлении таких неисправностей в его топливной системе, выявление и устранение которых должно быть выполнено незамедлительно. Так как вполне вероятно внезапное возгорание топливных паров от случайной искры.

В основе всех причин появления запаха бензина в салоне автомобиля лежат: неисправность карбюратора, подтекание бензина через уплотнения в топливной системе, засорение вентиляции бензобака.

Подробно о том, почему в салоне автомобиля пахнет бензином

На примере автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с карбюраторным двигателем

— Неисправен карбюратор

Негерметичны соединения карбюратора

Например, прохудившиеся и пропускающие бензин диафрагмы экономайзера или ускорительного насоса карбюратора, неплотно притянутые их крышки являются причиной течи топлива. Так же плохо закрепленная верхняя часть (крышка) карбюратора позволит выливаться топливу из поплавковой камеры и топливных каналов. Разрушенное резиновое колечко на втулке канала подачи топлива СХХ позволит вытекать бензину из канала. Аналогичная ситуация возникает если шатаются штуцера топливоподачи и «обратки» в крышке карбюратора. Визуально места выхода бензина можно определить по подтекам на корпусе карбюратора после непродолжительной работы двигателя на холостом ходу.

«Переливает» карбюратор

Виновниками перелива и истекания топлива могут быть негерметичный игольчатый клапан поплавковой камеры, слишком высокий уровень топлива в ней, задевание поплавков за стенки поплавковой камеры. «Лишнее» топливо обычно вытекает под крышку карбюратора и через распылители ГДС в диффузорах.

детали карбюратора Солекс — виновники появления запаха бензина в салоне автомобиля

— Неисправна топливная система

В первую очередь следует обратить внимание на соединения трубок и шлангов топливных магистралей. Слабо затянутые хомуты позволят вытекать находящемуся под давлением топливу. Изношенные, потрескавшиеся шланги, перетертые или поврежденные металлические трубки разгерметизируют систему. В ходе визуального осмотра топливоподающей магистрали и «обратки» можно установить места подтекания топлива. Отдельно следует осмотреть места соединения топливных магистралей с топливозаборником в бензобаке. Для этого поднимаем заднее сиденье автомобиля и снимаем лючок в под ним.

Подтекание топлива возможно из-под бензонасоса в случае выхода из строя его диафрагм. Будут видны подтеки топлива на корпусе бензонасоса и под ним. Моторное масло в этом случае будет иметь запах бензина. Неправильно отрегулированный привод бензонасоса (большое выступание штока) может создать избыточное давление топлива на входе в карбюратор, что приведет к потере герметичности игольчатого клапана поплавковой камеры и наступит описанный выше «перелив», который всегда сопровождается появлением запаха бензина в салоне автомобиля.

наиболее вероятные места утечки топлива в топливной системе — источник запаха бензина

Так же прохудившийся топливный бак автомобиля является источником появления запаха в его салоне.

— Неисправна система удаления топливных паров из бензобака автомобиля

При засорении трубок системы вентиляции топливного бака или поломке двухходового клапана, пары топлива из него не удаляются, создавая избыточное давление. Это давления способствует выдавливанию бензина из соединений топливной системы автомобиля, где только можно. Пахнуть бензином будет и в салоне автомобиля и рядом с ним.

Появится запах бензина и при наличии трещины в сепараторе. Сепаратор расположен возле топливозаливной горловины бака и служит для сбора паров топлива.

Примечания и дополнения

— Пары топлива, появляющиеся в подкапотном пространстве или под днищем автомобиля в силу перечисленных выше неисправностей, засасываются в его салон через отверстия в кузове или систему вентиляции, при движении, вызывая появление устойчивого запаха бензина.

— Выхлопные газы из глушителя так же могут пахнуть бензином из-за неисправности системы зажигания (топливная смесь богатая, не полностью сгорает) или износа самого двигателя (износ поршневой). Вполне возможно их попадание в салон автомобиля.

Еще статьи по автомобильному бензину

— Причины повышенного расхода топлива двигателем автомобиля

— Бензин, применяемый на автомобилях ВАЗ

— Нет подачи бензина в двигатель автомобиля

Запах бензина в салоне – причины и способы борьбы

Причиной запаха бензина в салоне автомобиля может стать практически любой элемент топливной системы. Тем не менее, в обширной практике ремонта выявлены наиболее слабые места, которые становятся источниками запаха бензина чаще всего.

Элементы топливной системы автомобиля распределены по всей длине кузова – это сделано для безопасности, чтобы разместить топливный бак, представляющий потенциальную опасность, как можно дальше от двигателя, который может разогреваться при работе и к тому же опутан электрическими проводами, подающими ток в различные точки моторного отсека.

У раздельной компоновки топливной системы, при которой в моторном отсеке находится только минимум топлива, необходимый для продолжения работы двигателя, есть и свои минусы: топливная магистраль слишком длинная и в ней слишком много соединений различного типа. Однако в 90% случаев утечка происходит там, где топлива больше всего – то есть из бензобака или какого-либо элемента, укрепленного на нем или находящегося совсем рядом.

Общие правила самостоятельного поиска утечки топлива

Топливная система

Поскольку большая часть топлива хранится в баке, начинать осмотр в поисках утечки следует именно с него. Бак состоит из нескольких элементов, соединенных друг с другом по-разному – сварными швами, составными конструкциями, фланцами и так далее.

В качестве профилактической меры следует время от времени проверять состояние и натяг лент, при помощи которых бензобак крепится к кузову

В баке может находиться до ста литров бензина, имеющих большой вес, а сам бак подвешен к кузову (такой вид крепления встречается чаще, чем установка внутри багажника). Как правило, подвеска представляет из себя гибкие стальные полосы, пропущенные под днищем бака. Ленты притянуты к кузову мощными болтами, и подразумевается, что он должен быть неподвижен, но на деле при сильных толчках он может тереться о кузов. Производители предусматривают такую возможность и делают прокладки между кузовом и баком, однако в процессе эксплуатации они постепенно протираются, и бак обретает пусть небольшую, но подвижность, которая может в конечном счете привести к образованию дыр.

Кроме того, бак может прохудиться в результате коррозии. Это нередко случается со старыми автомобилями.

Если бак протерся или проржавел, его следует заменить, а в качестве профилактической меры следует время от времени проверять состояние и натяг лент, при помощи которых он крепится к кузову.

Заливная горловина бака

Слабое место бака – заливная горловина. Она может быть привинчена к баку через резиновую прокладку или приварена. Первый вид конструкции надежнее, так как сварное соединение в случае ослабления подвески бака может разрушиться достаточно быстро, а вот фланец с прокладкой, прикрепленный большим количеством винтов, продержится очень долго, даже если бак будет качаться из стороны в сторону.

Сварное соединение в случае появления запаха нужно осмотреть в первую очередь.

Крышка заливной горловины

Крышка заливной горловины топливного бака должна герметично закрывать отверстие горловины. При этом топливо не должно не только вытекать, но и испаряться через крышку, что обеспечить значительно сложнее. В крышке предусмотрен клапан, через который пары могут выходить в случае увеличения давления внутри бака (например, в жаркую погоду). Однако при нарушении герметичности прокладки пары будут выходить через нее. В подавляющем большинстве случаев крышка горловины утоплена внутрь кузова и закрыта крышкой лючка, поэтому при нарушении герметичности пары попадут не в атмосферу, а в салон автомобиля.

Если прокладка крышки выглядит нормально, следует продолжить осмотр. Если же она вспухла или растрескалась, крышку нужно заменить.

Крышка люка бензонасоса

Есть у бака и еще одно традиционно слабое место – крышка, на которой держится находящийся внутри бака бензонасос в едином модуле с датчиком уровня топлива. Старые карбюраторные машины не имеют погружного бензонасоса, но в остальном конструкция такая же.

Зная слабые места топливной системы, можно успешно бороться с запахом бензина в салоне, проведя несложный осмотр автомобиля

Крышка прикреплена к баку сверху при помощи винтов, продетых в просверленные по контуру крышки отверстия. Под крышкой находится герметизирующая резиновая прокладка: она-то и является слабым звеном конструкции. На прокладку постоянно воздействуют пары бензина из бака, которые за годы способны разрушить резину, из которой сделана прокладка. Это произойдет раньше, если в прошлом случалась поломка бензонасоса и крышку сняли и поставили на место. Прокладку при этом нередко ставят неровно, а потом притягивают болтами. Даже если неаккуратно установленная прокладка не порвалась, она может не обеспечивать герметичность соединения. В таком случае ее следует заменить.

Резиновые шланги подключения бензонасоса

На крышке бензонасоса расположены патрубки, к которым присоединяются резиновые трубки, служащие переходным звеном между баком и топливной магистралью под днищем. Трубки сделаны из резины, чтобы обеспечить возможность независимого движения бака относительно топливной магистрали. Однако в этом кроется слабость конструкции – при движении патрубки на крышке могут быть переломлены или отломаны у основания. Такое нередко случается, если при креплении патрубков был допущен брак.

Клапан системы вентилирования бензобака

Как правило, в том же месте, на крышке бензонасоса, укреплен клапан системы вентилирования топливного бака. Из соображений экономии его корпус выполнен из пластмассы. На корпусе имеется патрубок, также пластмассовый, к которому присоединен шланг, по которому пары бензина поднимаются в бачок адсорбера. Присоединенный шланг не так тяжел, как резиновые топливные шланги, но и он может сломать хрупкий пластиковый патрубок. Если это случилось, необходимо заменить весь клапан.

В подкапотной части топливной системы есть еще немало элементов, которые могут стать источником запаха бензина. Например, места крепления топливных шлангов к топливному фильтру. Однако, в отличие от бака и окружающих его элементов расположенные под капотом детали находятся на виду, и найти источник запаха в моторном отсеке значительно легче. Тем не менее, зная слабые места, можно успешно бороться с запахом бензина в салоне, проведя несложный осмотр автомобиля из ямы.

В салоне чувсвуется запах бензина или выхлопных газов, причины и устранение

При езде ощущается запах бензина или выхлопных газов? Постоянно или периодически — не важно. С этим вопросом стоит разобраться…

Здравствуйте, довольно распространенная проблема автомобилей с пробегом за 200тыс.км это появление запаха бензина или выхлопных газов при езде.

Как правило, сложнее всего устранить именно запах бензина, об этом чуть позже.

Появление запаха выхлопных газов в салоне, свидетельствует о появлении отверстий в выхлопной системе или изношенности некоторых прокладок. Допустим пробило прокладку под «штанами».

Как правило, обнаружить где произошла разгерметизация системы довольно просто, к тому же появление отверстия сопровождается посторонним звуком при работе двигателя. Машина начинает работать громче — «рычать». Запустите двигатель и осмотрите всю выхлопную систему под автомобилем.

Если же полностью проверив выхлопную систему вы ничего не обнаружили, возможно газ попадает в салон через канал вентиляции у заднего бампера. Для того, чтобы устранить эту проблему одевают специальные удлинители на выхлопную трубу. Многие думают, что это делают для декора, но это не так. Удлинители отводят выхлопные газы дальше от бампера и каналов вентиляции кузова , соответственно запах в салоне исчезает. Выглядят они примерно так:

Теперь узнаем причины появления запаха бензина в салоне при езде.

Очень популярная причина-течь бензобака. Бензобак в автомобиле чаще всего расположен под машиной и довольно уязвим. Его можно пробить зацепив препятствие, отлетевший камень. А так как на него постоянно попадает влага и грязь, он подвержен коррозии из-за которой тоже может образоваться течь.

Поэтому, при появлении запаха, первым делом проверьте целостность бака.

Следующим действием нужно добраться и внимательно осмотреть бензонасос. Как правило он находится под задним сиденьем. К нему подсоединены два шланга, они могут пропускать бензин, а также замените резиновый уплотнитель, который вы обнаружите достав бензонасос.

Если проблема не исчезла, продолжаем поиск.

Если вы заметили нестабильную работу двигателя, потерю мощности и перерасход бензина, скорее всего вы «заливаете» систему топливом. Причин довольно много. Часто это происходит из-за неисправностей форсунок, пробоя уплотнителей форсунок и т.д. Это требует скорейшего ремонта.

Заливная горловина как правило приварена к баку. Периодически начинает течь шов. Тогда запах особенно сильный именно после заправки. Устранить проблему можно переварив горловину.

Безусловно под капотом следуют внимательно проверить все патрубки и шланги на наличие течи бензина.

Обратите особое внимание на адсорбер, с помощью него в автомобиле происходит вентиляция топливного бака. Когда с адсорбером происходят неполадки(допустим забился патрубок или переломился) в топливной системе создается излишнее давление и запах бензина может появиться в салоне авто.

После устранения проблемы запах бензина еще долго может присутствовать в салоне, чтобы устранить его быстро, воспользуйтесь кофе. Кофейные зерна отлично устраняют запахи.

Ставьте лайки и подписывайтесь на канал!

Что нужно делать, чтобы в машине не примерзали двери
Как очистить изнутри лобовое стекло до идеального состояния. Простой способ

: Категория: Советы

Киа рио с какого года выпускают – двигатель, габаритные размеры, клиренс, расход топлива и разгон до 100 км/ч КИА Рио 2019/2020

01.06.2020

KIA Rio 2012 — 2015

Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:

Последнее поколение KIA Rio

Все поколения KIA Rio

Первая официальная информация о третьем поколении Kia Rio 2012 была опубликована в феврале 2011 года. Фактически к тому моменту к серийному производству готовились 2 модификации автомобиля, разделившие платформу с Hyundai Solaris и i20. Новый Киа Рио 2012 в кузове хэтчбек был представлен на автосалоне в Женеве в марте, а седан, предназначенный для рынка Европы и США, дебютировал в Нью-Йорке в апреле. В конце того же месяца на Шанхайском мотор-шоу прошла презентация авто, локализованного для китайского рынка, которое получило название Kia K2.

Именно эта модель послужила базой для создания российской модификации Kia Rio 2012, к сборке которой приступили на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» под Санкт-Петербургом в августе 2011 года. Как и в Китае, в нашей стране автомобиль выпускается только в кузове седан, а в линейке двигателей присутствуют 2 бензиновых силовых агрегата. В минимальной комплектации новый Киа Рио 2012 комплектуется мотором, объемом 1,4 л и мощностью 107 л.с. Помимо него для автомобиля доступен 1,6-литровый двигатель, который развивает мощность в 123 л.с. и обеспечивает разгон до 100 км/ч за 10,3 секунды. В дополнение к ним предлагается 5-ступенчатая механика, но опционально новая Kia Rio 2012 оснащается 4-ступенчатой АКПП. Что касается экономичности, то, работающие в тандеме с МКПП, оба силовых агрегата укладываются в 6 л на 100 км в смешанном цикле, а на машинах с «автоматом» расход топлива повышается в среднем на 0,5 л. В список особенностей, присущих российской версии авто, входит увеличенный дорожный просвет (16 см), подогрев нижней зоны лобового стекла, бачек стеклоомывателя большего объема (4 л), более мощный аккумулятор, грязеотталкивающая обивка салона, брызговики, а также обработка днища и радиатора антикоррозийным составом.

При этом новая Kia Rio 2012 предлагается в 4 комплектациях Comfort, Luxe, Prestige и Premium. Уже в базе автомобиль имеет кондиционер, электропривод и подогрев зеркал заднего вида, две подушки безопасности, ABS, гидроусилитель рулевого управления, передние электростеклоподъемники и аудиоподготовку.

Технические характеристики KIA Rio поколения III

седан

Городской авто

ширина
1 700мм
длина
4 370мм
высота
1 470мм
клиренс
160мм
мест
5

Двигатель	Название	Топливо	Привод	Расход	До сотни	Макс. скорость
1.4 5MT (107 л.с.)	Comfort	АИ-92	Передний	5 / 7,8	11,5 с	190 км/ч
1.4 5MT (107 л.с.)	Comfort A	АИ-92	Передний	5 / 7,8	11,5 с	190 км/ч
1.4 5MT (107 л.с.)	Comfort Аудио	АИ-92	Передний	5 / 7,8	11,5 с	190 км/ч
1.4 4AT (107 л.с.)	Comfort Аудио	АИ-92	Передний	5,2 / 8,5	13,5 с	170 км/ч
1.6 5MT (123 л.с.)	Comfort Аудио	АИ-92	Передний	4,9 / 7,6	10,3 с	190 км/ч
1.6 5MT (123 л.с.)	Luxe	АИ-92	Передний	4,9 / 7,6	10,3 с	190 км/ч
1.6 5MT (123 л.с.)	Prestige	АИ-92	Передний	4,9 / 7,6	10,3 с	190 км/ч
1.6 4AT (123 л.с.)	Comfort Аудио	АИ-92	Передний	5,2 / 8,5	11,2 с	180 км/ч
1.6 4AT (123 л.с.)	Luxe	АИ-92	Передний	5,2 / 8,5	11,2 с	180 км/ч
1.6 4AT (123 л.с.)	Premium	АИ-92	Передний	5,2 / 8,5	11,2 с	180 км/ч
1.6 4AT (123 л.с.)	Prestige	АИ-92	Передний	5,2 / 8,5	11,2 с	180 км/ч

хэтчбек

Городской авто

ширина
1 700мм
длина
4 120мм
высота
1 470мм
клиренс
160мм
мест
5

Двигатель	Название	Топливо	Привод	Расход	До сотни	Макс. скорость
1.4 5MT (107 л.с.)	Comfort A	АИ-92	Передний	4,9 / 7,6	11,6 с	185 км/ч
1.4 5MT (107 л.с.)	Comfort Аудио	АИ-92	Передний	4,9 / 7,6	11,6 с	185 км/ч
1.4 4AT (107 л.с.)	Comfort Аудио	АИ-92	Передний	5,2 / 8,5	13,6 с	168 км/ч
1.6 5MT (123 л.с.)	Comfort Аудио	АИ-92	Передний	4,9 / 7,6	10,3 с	190 км/ч
1.6 5MT (123 л.с.)	Luxe	АИ-92	Передний	4,9 / 7,6	10,3 с	190 км/ч
1.6 5MT (123 л.с.)	Prestige	АИ-92	Передний	4,9 / 7,6	10,3 с	190 км/ч
1.6 4AT (123 л.с.)	Comfort Аудио	АИ-92	Передний	5,2 / 8,5	11,2 с	185 км/ч
1.6 4AT (123 л.с.)	Luxe	АИ-92	Передний	5,2 / 8,5	11,2 с	185 км/ч
1.6 4AT (123 л.с.)	Premium	АИ-92	Передний	5,2 / 8,5	11,2 с	185 км/ч
1.6 4AT (123 л.с.)	Prestige	АИ-92	Передний	5,2 / 8,5	11,2 с	185 км/ч

Ищите отзывы о KIA Rio?

Посмотреть отзывы о KIA Rio

Сделано тест-драйвов:

2 5 6 0

Kia Rio — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Kia Rio

Общие данные

Годы пр-ва

2000 — настоящее время

На рынке

Kia Rio — автомобиль малого класса корейской компании Kia Motors. На европейском рынке с 2000 года.

Первое поколение

Kia Rio DC

Общие данные

Бензиновые: 1,3—1,5 литров (55—72 кВт)

Характеристики

Массово-габаритные

Длина

2000–2002: 4215 мм
2002–2005: 4240 мм

Ширина

2000–2002: 1675 мм
2002–2005: 1680 мм

Масса

1144—1153 кг

Первое поколение выпускалось в кузовах седан и универсал. Последний был нечто средним между хэтчбэком и универсалом, как Subaru Impreza (GF)^{[источник не указан 412 дней]}.

В 2003 году модель получает обновлённый дизайн: передние фары стали более крупными и выразительными. Улучшенной звукоизоляции подверглись капот, крыша и задняя полка. Также рестайлинговая модель получила усиленные передние тормоза.

Двигатели

Модель	Цилиндров / Клапанов	Рабочий объём	Мощность	Крутящий момент
A3D 1,3 л	в ряд 4/8	1343 см³	55 кВт (75 л. с.) при 5400/мин	113 Н·м при 3000/мин
A5D 1,5 л	в ряд 4/16	1493 см³	71.1 кВт (97 л. с.) при 5800/мин	133 Н·м при 4500/мин

Второе поколение

Kia Rio JB

Общие данные

Бензиновые: 1,4 — 1,6 литров (71 — 82 кВт)
Дизельные: 1,5 литров (81 кВт)

Характеристики

Массово-габаритные

Длина

Хэтчбэк: 3990 мм
2005—2009 седан: 4240 мм
2009—2011 седан: 4250 мм

Колея задняя

1460 мм

Колея передняя

1470 мм

Масса

1154—1266 кг

Динамические

Разгон до 100 км/ч

12,3 — 10,2 с

Макс. скорость

166—188 км/ч

На рынке

Другое

В четвёртом квартале 2005 года на рынок вышло второе поколение.

В 2010 году Kia Motors в сотрудничестве с немецким дизайнером Петером Шрайером обновила модель, изменив решётку радиатора, руль, передний и задний бамперы, добавив спойлер в люксовую комплектацию, а также добавив несколько новых цветов. Однако ни колёсная база седанов и хэтчбэков, ни размеры салона не изменились. С 2010 года собирается в России в Калининграде на заводе Автотор.

Безопасность

На NCAP-краштесте Rio получил:

Двигатели

Предлагался один дизельный и два бензиновых двигателя. Коробка передач — механическая пятиступенчатая. В комплекте и с 1,4-литровым, и с 1,6-литровым бензиновым двигателем возможна четырёхступенчатая автоматическая коробка переключения передач. В Россию официально поставлялся только вариант с двигателем 1.4 литра и механической или автоматической коробкой на выбор.

Модель	Цилиндров / Клапанов	рабочий объём	Мощность	Крутящий момент
1,4 л G4EE	в ряд 4/16	1399 см³	71 кВт (97 л. с.) при 6000/мин	125 Н·м при 4700/мин
1,6 л G4ED	в ряд 4/16	1599 см³	82 кВт (112 л. с.) при 6000/мин	146 Н·м при 4500/мин
1,5 л CRDi D4FA	в ряд 4/16	1493 см³	81 кВт (110 л. с.) при 4000/мин	235 Н·м при 1900/мин

Третье поколение

Kia Rio UB

Общие данные

Годы пр-ва

2011 — настоящее время

Иные обозначения

Kia All New Pride
Kia All New Pride (хэтчбэк в Индонезии)

1,4л 107 л. с. Gamma
1,6л 123 л. с. Gamma

Характеристики

Массово-габаритные

Длина

Седан: 4356 мм
Хэтчбэк: 4046 мм

Масса

1110—1198/1565 кг

Динамические

Разгон до 100 км/ч

10,3-13,4 с

Макс. скорость

170—180 км/ч

На рынке

Другое

Расход топлива

4,9-5,2/7,6-8,6 л

Объём бака

43 л

Дизайнер

Петер Шрайер

В январе 2011 года были официально опубликованы эскизы 3 поколения Kia Rio, базирующегося на платформе Hyundai i20 и Hyundai Solaris. 11 февраля 2011 года были опубликованы уже и первые официальные изображения, а сама официальная презентация 3 поколения Kia Rio хэтчбек состоялась 1 марта 2011 года — в день открытия Женевского автосалона. В апреле 2011 года на автосалоне в Нью-Йорке была представлена евро-американская версия Kia Rio седан, а на автосалоне в Шанхае — его аналог для китайского рынка Kia K2. В мае 2011 года было анонсировано, что для России создаётся изменённая модель Kia Rio^[2]^[3]^[4], производство которого началось 15 августа 2011 года на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге^[5], а сама модель была презентована 17 августа 2011 года. За основу нового Kia Rio для России была взята версия для китайского рынка — Kia K2 — адаптирована для российского рынка.

Четвёртое поколение

Kia Rio YB

Общие данные

Годы пр-ва

2016 — настоящее время

1,4 л 100 л. с. Kappa
1,6л 123 л. с. Gamma

Характеристики

Массово-габаритные

Длина

Седан: 4400 мм

Масса

1150—1259/1610 кг

Динамические

Разгон до 100 км/ч

10,3-12,9 с

Макс. скорость

183—193 км/ч

Другое

Расход топлива

5.9 — 6 л

Объём бака

50 л

Двигатели

Модель	Цилиндров / Клапанов	рабочий объём	Мощность	Крутящий момент
1,4 л. G4FA	в ряд 4/16	1368 см³	73,3 кВт (100 л. с.) при 6000/мин	132 Н·м при 4000/мин
1,6 л. G4FC	в ряд 4/16	1591 см³	90,2 кВт (123 л. с.) при 6300/мин	151 Н·м при 4850/мин

Экологический класс: Евро 5

Примечания

Ссылки

Киа Рио Википедия

Kia Rio — автомобиль малого класса корейской компании Kia Motors. На европейском рынке с 2000 года.

Первое поколение

Первое поколение выпускалось в кузовах седан и универсал. Последний был нечто средним между хэтчбэком и универсалом, как Subaru Impreza (GF)^{[источник не указан 847 дней]}.

Двигатели

Модель	Цилиндров / Клапанов	Рабочий объём	Мощность	Крутящий момент
A3D 1,3 л	в ряд 4/8	1343 см³	55 кВт (75 л. с.) при 5400/мин	113 Н·м при 3000/мин
A5D 1,5 л	в ряд 4/16	1493 см³	71.1 кВт (97 л. с.) при 5800/мин	133 Н·м при 4500/мин

Второе поколение

Kia Rio JB

Производитель	Kia Motors
Годы производства	2005—2011
Сборка	Завод Сохари, Кванмён, Южная Корея Яньчэн, КНР Кито, Эквадор (AYMESA) Джакарта, Индонезия Бикутан, Параньяк-Сити, Филиппины Ижевск, Россия
Иные обозначения	Kia New Pride (в Южной Корее) Kia Rio5 (хэтчбэк в Северной Америке) Kia New Pride Sedan (в Индонезии) Kia New Pride (хэтчбэк в Индонезии)
Тип кузова	5‑дв. хетчбэк (5‑мест.) 4‑дв. седан (5‑мест.)
Платформа	Hyundai Accent MC
бензиновые: 1,4−1,6 литров (71−82 кВт) дизельные: 1,5 литров (81 кВт)
5-скор. МКПП 4-скор. АКПП
Длина	Хэтчбэк: 3990 мм 2005−2009 седан: 4240 мм 2009−2011 седан: 4250 мм
Ширина	1695 мм
Высота	1470 мм
Колёсная база	2500 мм
Колея задняя	1460 мм
Колея передняя	1470 мм
Масса	1154−1266 кг
Разгон до 100 км/ч	12,3−10,2 с
Максимальная скорость	166−188 км/ч
Связанные	Hyundai Accent MC
Дизайнер	Петер Шрайер (рестайлинг)

Медиафайлы на Викискладе

В четвёртом квартале 2005 года на рынок вышло второе поколение.

Безопасность

На NCAP-краштесте Rio получил:

Двигатели

Модель	Цилиндров / Клапанов	рабочий объём	Мощность	Крутящий момент
1,4 л G4EE	в ряд 4/16	1399 см³	71 кВт (97 л. с.) при 6000/мин	125 Н·м при 4700/мин
1,6 л G4ED	в ряд 4/16	1599 см³	82 кВт (112 л. с.) при 6000/мин	146 Н·м при 4500/мин
1,5 л CRDi D4FA	в ряд 4/16	1493 см³	81 кВт (110 л. с.) при 4000/мин	235 Н·м при 1900/мин

Третье поколение

Kia Rio QB

Производитель	Kia Motors
Годы производства	2011 —2015
Сборка	Завод Сохари, Кванмён, Южная Корея Яньчэн, КНР Кито, Эквадор (AYMESA) Джакарта, Индонезия Бикутан, Параньяк-Сити, Филиппины Санкт-Петербург, Россия
Иные обозначения	Kia All New Pride Kia All New Pride (хэтчбэк в Индонезии)
Тип кузова	4‑дв. седан (5‑мест.) 5‑дв. хетчбэк (5‑мест.) 3‑дв. хетчбэк (4‑мест.)
Платформа	Hyundai RB
1,4л 107 л. с. Gamma 1,6л 123 л. с. Gamma
5-скор. МКПП 6-скор. МКПП 4-скор. АКПП 6-скор. АКПП
Длина	Седан: 4356 мм Хэтчбэк: 4120 мм
Ширина	1715 мм
Высота	1455 мм
Клиренс	160 мм
Колёсная база	2570 мм
Масса	1110—1198/1565 кг
Разгон до 100 км/ч	10,3-13,4 с
Максимальная скорость	170—180 км/ч
Связанные	Hyundai Solaris Hyundai Veloster
Расход топлива	4,9-5,2/7,6-8,6 л
Объём бака	43 л
Дизайнер	Петер Шрайер

Медиафайлы на Викискладе

Четвёртое поколение

Двигатели

Модель	Цилиндров / Клапанов	рабочий объём	Мощность	Крутящий момент
1,4 л. G4FA	в ряд 4/16	1368 см³	73,3 кВт (100 л. с.) при 6000/мин	132 Н·м при 4000/мин
1,6 л. G4FG	в ряд 4/16	1591 см³	90,2 кВт (123 л. с.) при 6300/мин	151 Н·м при 4850/мин

Экологический класс: Евро 5

В России

Производство 4 поколения KIA Rio в кузове седан началось 4 июля 2017 года на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге^[7], а продажи начались 1 августа 2017 года^[8]. Версия для России отличается от автомобилей на других рынках увеличенной колесной базой, другой линейкой двигателей и настройками подвески, пакетом «Теплые опции». 10 октября 2017 года был представлен кросс-хэтчбек KIA Rio X-line^[9], специально разработанный для России. Автомобиль отличается увеличенным на 10 мм дорожным просветом, измененными настройками подвески, а также защитным обвесом из черного неокрашенного пластика. Продажи автомобиля начались 14 ноября 2017 года^[10]. 1 февраля 2019 года начались продажи KIA Rio X-line с увеличенным до 195 мм дорожным просветом^[11].

Примечания

Ссылки

KIA Rio 2015 — 2016

Последнее поколение KIA Rio

Все поколения KIA Rio

KIA Rio третьего поколения выпускается в России с 2011 года, однако на данный момент актуальным является его первый рестайлинг, представленный отечественной публике в 2015 году на автосалоне в Сочи. Отличить новинку от предшественника не составит труда, у нее стильные вытянутые фары головного освещения с возможностью установки линзованной оптики за дополнительную плату. Стоит отметить необычную решетку радиатора, она выполнена из черной пластиковой сетки в виде множества маленьких сот и обладает хромированной накладкой по контуру. Внизу, по краям бампера, в специальных углублениях, расположились небольшие противотуманные фары и лента светодиодных ходовых огней. В общем и целом, автомобиль преобразился в лучшую сторону и расширил свой функционал, но в то же время не утратил знакомый и полюбившийся облик.

Размеры KIA Rio

KIA Rio- малолитражный автомобиль B класса, выпускаемый в двух кузовах: четырехдверный седан и пятидверный хэтчбек. В первом варианте исполнения габаритные размеры автомобиля составят: длина 4377 мм, ширина 1700 мм, высота 1470 мм, а колесная база 2570 мм. Хэтчбек, в свою очередь, на 257 миллиметров короче. Дорожный просвет в обоих случаях составляет 160 миллиметров, что достаточно неплохо, для городской легковушки, с таким клиренсом можно штурмовать большинство бордюров без риска повредить бампер или порог.

Размер багажника KIA Rio зависит от типа кузова, хэтчбек может предложить вам всего лишь 389 литров свободного пространства. Нельзя сказать, что багажник вместительный, но назвать его маленьким- язык не повернется. Пятидверка отлично справиться с повседневными задачами городского жителя, но на дальние поездки с кучей багажа и четырьмя пассажирами она не рассчитана. Другое дело- седан, трехобъемный кузов предоставляет вам до 500 литров свободного пространства. С таким багажным отсеком можно смело отправляться на дачу или в дальнюю поездку.

Двигатель и трансмиссия KIA Rio

KIA Rio оборудуется двумя силовыми агрегатами, механической или автоматической коробками переменных передач и исключительно передним приводом. Благодаря широкому диапазону агрегатов, автомобиль отвечает большинству запросов потенциальных покупателей. Он понравится как любителям размеренной и экономичной езды, так и фанатам более динамичного вождения.

Базовым двигателем KIA Rio является атмосферная бензиновая рядная четверка объемом 1396 кубических сантиметров. Несмотря на скромный литраж, силовой агрегат выдает 107 лошадиных сил при 6300 об/мин и 135 Нм крутящего момента при 5000 оборотах коленчатого вала в минуту. С таким двигателем и механической коробкой переменных передач, автомобиль разгоняется до скорости в сто километров в час за 11,5 секунды, а максимальная скорость составит 190 километров в час. Хоть силовой агрегат и не отличается хорошими динамическими характеристиками, он является довольно экономичным. Расход топлива KIA Rio с механикой составит 7,8 литра бензина на сто километров пути в городском темпе движения с частыми ускорениями и торможением, 5 литров во время размеренной поездки по загородной трассе и 6 литров в смешанном цикле движения.
Топовым двигателем KIA Rio является рядная бензиновая атмосферная четверка объемом 1591 кубический сантиметр. Благодаря двум распределительным валам, инженеры смогли выжать 123 лошадиные силы при 6300 об/мин и 155 Нм крутящего момента при 4200 оборотах коленчатого вала в минуту. С таким двигателем и механической коробкой передач, автомобиль, сухая масса которого составляет 1126 килограмм, разгоняется с места до скорости в сто километров в час за 10,3 секунды, а максимальная скорость составит 190 километров в час. Несмотря на увеличение объема, на экономичности это почти не отразилось. Расход топлива KIA Rio с механикой составит 7,6 литра бензина на сто километров пути в городском темпе движения с частыми ускорениями и торможением, 4,9 литра во время размеренной поездки по загородной трассе и 5,9 литра топлива на сотню в смешанном цикле движения.

Оснащение

KIA Rio обладает богатой технической начинкой, внутри вы найдете массу полезных устройств и хитроумных систем, призванных сделать вашу поездку комфортной, интересной, а самое главное- безопасной. Так, автомобиль оборудуется: шестью подушками безопасности, системами ABS и ESP, штатными парковочными датчиками, климат-контролем, многофункциональным бортовым компьютером, мультифункциональным рулем, датчиком света, полным электропакетом, подогревом зеркал, стекол, сидений и руля, лифтом, ключ-картой для запуска двигателя с помощью кнопки, регулировкой рулевого колеса по вылету и наклону, а также мультимедийной системой с штатной навигацией.

Итог

KIA Rio идет в ногу со временем, у него динамичный и яркий дизайн, который будет отлично смотреться на оживленных улицах мегаполиса и скоростных магистралях. Салон- это царство качественных материалов отделки, выверенной эргономики и комфорта. Сидя за рулем, не складывается ощущение, что находишься в бюджетной машине. Автомобиль оборудован по последнему слову техники, внутри можно обнаружить массу полезных устройств и хитроумных систем, не дающих заскучать за рулем и облегчающих эксплуатацию. Производитель прекрасно понимает, что машина- это не высокотехнологичная игрушка и в первую очередь она должна дарить удовольствие от поездки. Именно поэтому, под капотом автомобиля находится современный и экономичный двигатель, являющийся сплавом инновационных технологий и многолетнего опыта в области двигателестроения. KIA Rio зарекомендовала себя как хорошо сбалансированный автомобиль, который подойдет широкому спектру водителей.

Видео

Технические характеристики KIA Rio поколения III рестайлинг

седан 4-дв.

Городской авто

ширина
1 700мм
длина
4 377мм
высота
1 470мм
клиренс
160мм
мест
5

Двигатель	Название	Топливо	Привод	Расход	До сотни	Макс. скорость
1,4 МТ (107 л.с.)	Comfort	АИ-95	Передний	5 / 7,8	11,5 с	190 км/ч
1,4 АТ (107 л.с.)	Comfort	АИ-95	Передний	5,2 / 8,5	13,5 с	175 км/ч
1,6 МТ (123 л.с.)	Comfort	АИ-95	Передний	4,9 / 7,6	10,3 с	190 км/ч
1,6 МТ (123 л.с.)	Luxe	АИ-95	Передний	4,9 / 7,6	10,3 с	190 км/ч
1,6 МТ (123 л.с.)	Prestige	АИ-95	Передний	4,9 / 7,6	10,3 с	190 км/ч
1,6 АТ (123 л.с.)	Comfort	АИ-95	Передний	5,2 / 8,5	11,2 с	185 км/ч
1,6 АТ (123 л.с.)	Luxe	АИ-95	Передний	5,2 / 8,5	11,2 с	185 км/ч
1,6 АТ (123 л.с.)	Prestige	АИ-95	Передний	5,2 / 8,5	11,2 с	185 км/ч
1,6 АТ (123 л.с.)	Premium	АИ-95	Передний	5,2 / 8,5	11,2 с	185 км/ч

хэтчбек 5-дв.

Городской авто

ширина
1 700мм
длина
4 120мм
высота
1 470мм
клиренс
160мм
мест
5

Двигатель	Название	Топливо	Привод	Расход	До сотни	Макс. скорость
1,4 МТ (107 л.с.)	Comfort	АИ-95	Передний	5 / 7,8	11,5 с	190 км/ч
1,4 АТ (107 л.с.)	Comfort	АИ-95	Передний	5,2 / 8,5	13,5 с	175 км/ч
1,6 МТ (123 л.с.)	Comfort	АИ-95	Передний	4,9 / 7,6	10,3 с	190 км/ч
1,6 МТ (123 л.с.)	Luxe	АИ-95	Передний	4,9 / 7,6	10,3 с	190 км/ч
1,6 МТ (123 л.с.)	Prestige	АИ-95	Передний	4,9 / 7,6	10,3 с	190 км/ч
1,6 АТ (123 л.с.)	Comfort	АИ-95	Передний	5,2 / 8,5	11,2 с	185 км/ч
1,6 АТ (123 л.с.)	Luxe	АИ-95	Передний	5,2 / 8,5	11,2 с	185 км/ч
1,6 АТ (123 л.с.)	Prestige	АИ-95	Передний	5,2 / 8,5	11,2 с	185 км/ч
1,6 АТ (123 л.с.)	Premium	АИ-95	Передний	5,2 / 8,5	11,2 с	185 км/ч

Ищите отзывы о KIA Rio?

Посмотреть отзывы о KIA Rio

Сделано тест-драйвов:

2 5 6 0

KIA Rio 2009 — 2011

KIA Rio 2009 — 2011 — вся информация про КИА Рио II рест. поколения

Последнее поколение KIA Rio

Все поколения KIA Rio

Легковой автомобиль Kia Rio появился на Европейском рынке в 2010 году после демонстрации на Женевском автосалоне. Ранее машина показывалась в Южной Корее как замена устаревшей модели Kia Pride. Машина относилась к компакт-классу и выпускалась в вариантах хэтчбек, седан и универсал. В 2003 году было проведено обновление модели: оптика стала более крупной и выразительной, подверглась изменениям и структура кузова. А капот, крыша и задняя полка были звукоизолированы. Вторая генерация Kia Rio сконструированная на одной платформе с Hyundai Accent появилась на рынке в конце 2005 года. Автомобиль отличался малой длиной и поэтому стал относиться к сегменту малых машин. По результатам европейских краш-тестов машине 2005 модельного года удалось заработать 4 звезды в системе EuroNCAP. В 2007 году было выпущено 4 тысячи предсерийных автомобилей, комплектовавшихся гибридными двигателями. Последнее обновление модели произошло в 2010 году. Рестайлингом занимался немецкий дизайнер Петер Шрайер. В результате Kia Ria 2010 получила новую решетку радиатора, бамперы, руль и несколько новых цветовых исполнений. А в люксовой комплектации Prestige авто стало оборудоваться спойлером.

Технические характеристики KIA Rio поколения II рест.

седан

Городской авто

ширина
1 695мм
длина
4 250мм
высота
1 470мм
клиренс
155мм
мест
5

Двигатель	Название	Топливо	Привод	Расход	До сотни	Макс. скорость
1.4 MT (95 л.с.)	comfort	АИ-95	Передний	5,1 / 8	12,3 с	177 км/ч
1.4 MT (95 л.с.)	luxe	АИ-95	Передний	5,1 / 8	12,3 с	177 км/ч
1.4 MT (95 л.с.)	classic	АИ-95	Передний	5,1 / 8	12,3 с	177 км/ч
1.4 AT (95 л.с.)	comfort	АИ-95	Передний	5,4 / 9,5	14,5 с	168 км/ч
1.4 AT (95 л.с.)	luxe	АИ-95	Передний	5,4 / 9,5	14,5 с	168 км/ч
1.4 AT (95 л.с.)	prestige	АИ-95	Передний	5,4 / 9,5	14,5 с	168 км/ч

хэтчбек

Городской авто

ширина
1 695мм
длина
4 025мм
высота
1 470мм
клиренс
155мм
мест
5

Двигатель	Название	Топливо	Привод	Расход	До сотни	Макс. скорость
1.4 MT (95 л.с.)	comfort	АИ-95	Передний	5,2 / 7,9	12,3 с	177 км/ч
1.4 MT (95 л.с.)	luxe	АИ-95	Передний	5,2 / 7,9	12,3 с	177 км/ч
1.4 AT (95 л.с.)	comfort	АИ-95	Передний	5,6 / 9,9	14,5 с	168 км/ч
1.4 AT (95 л.с.)	luxe	АИ-95	Передний	5,6 / 9,9	14,5 с	168 км/ч
1.4 AT (95 л.с.)	prestige	АИ-95	Передний	5,6 / 9,9	14,5 с	168 км/ч

Ищите отзывы о KIA Rio?

Посмотреть отзывы о KIA Rio

Сделано тест-драйвов:

2 5 6 0

KIA Rio — обзор, цены, видео, технические характеристики КИА Рио

Kia Rio дебютировала 23 июня 2017 года на специальном мероприятии в Санкт-Петербурге. Новинка является уже четвертым поколением модели. Отличить ее от предшественника не составит труда. В глаза бросаются вытянутые, заходящие на крылья фары головного освещения с линзованной оптикой и узкая решетка радиатора. Она выполнена в фирменном стиле и состоит из множества маленьких ячеек. Под ней, на переднем бампере находится большой воздухозаборник, также прикрытый пластиковой сеткой. По обе стороны от него расположились специальные углубления из черного пластика с противотуманными фарами и дневными ходовыми огнями. В общем и целом, автомобиль стал выглядеть намного солиднее и интереснее, но в то же время отлично узнается на дороге.

Размеры Kia Rio

Kia Rio будет представлена на отечественном рынке в двух вариантах кузова, но пока что доступен только четырехдверный седан. Его габаритные размеры составляют: длина 4400 мм, ширина 1740 мм, высота 1470 мм, колесная база 2600 мм, а величина дорожного просвета равняется 160 миллиметрам. Такой клиренс свойственен автомобилям, чьей стезей являются асфальтированные улицы и загородные магистрали. Они неплохо держат дорогу, могут штурмовать небольшие бордюры во время парковки и сохраняют устойчивость на высоких скоростях.

Багажник Kia Rio может порадовать своей вместительность. При поднятых спинках второго ряда сидений, сзади остается 480 литров свободного пространства. Этого вполне хватит как для повседневных задач городского жителя, так и для дальней поездки с несколькими пассажирами на борту и обилием багажа.

Двигатель и трансмиссия Kia Rio

Kia Rio оборудуется двумя двигателями, механическими или автоматическими коробками переменных передач, а также исключительно передним приводом. Благодаря такому разнообразию и универсальности представленных агрегатов, автомобиль отвечает большинству запросов потенциального покупателя.

Базовым двигателем Kia Rio является рядная атмосферная бензиновая четверка объемом 1368 кубических сантиметров. Скромный литраж позволил ему развивать только 100 лошадиных сил при 6000 об/мин и 132 Нм крутящего момента при 4000 оборотах коленчатого вала в минуту. С таким силовым агрегатом, седан ускоряется до сотни за 12,2 секунды, а максимальная скорость, в свою очередь, составит 185 километров в час. Благодаря скромному объему, автомобиль достаточно экономичен. Расход топлива Kia Rio составит 7,2 литра на сто километров пути в городском темпе движения, 4,8 литра во время поездки по загородной трассе и 5,7 литра в смешанном цикле движения.
Топовым двигателем Kia Rio является такая же рядная четверка, но с увеличенным до 1591 кубика объемом. Благодаря возросшему литражу, инженерам удалось выжать 123 лошадиные силы при 6300 об/мин и 151 Нм крутящего момента при 4850 оборотах коленчатого вала в минуту. Автомобиль в такой комплектации заметно динамичнее. Разгон до сотни займет 10,3 секунды, а скоростной потолок составит 193 километра в час. Несмотря на возросшую мощность, экономичность пострадала несильно. Расход топлива Kia Rio составит 8 литров бензина на сто километров пути в городском темпе движения, 4,8 литра по трассе и 6 литров в смешанном цикле.

Итог

Kia Rio идет в ногу со временем. У нее стильный и притягательный дизайн, который придется по душе многим водителям. Автомобиль будет отлично смотреться на оживленных улицах городов и скоростных шоссе. Салон- это царство качественным материалов отделки, выверенной эргономики, практичности и комфорта. Даже длительная поездка не сможет принести лишних неудобств. Производитель прекрасно понимает, что в первую очередь, автомобиль должен дарить удовольствие от вождения. Именно поэтому, под капотом седана находится мощный и технологичный силовой агрегат, являющийся сплавом инновационных технологий и многолетнего опыта в области двигателестроения. Kia Rio прослужит многие километры и подарит незабываемые эмоции от поездки.

Видео

KIA Rio 2000 — 2003

KIA Rio 2000 — 2003 — вся информация про КИА Рио I поколения

Последнее поколение KIA Rio

Все поколения KIA Rio

Технические характеристики KIA Rio поколения I

седан

Городской авто

ширина
1 675мм
длина
4 215мм
высота
1 440мм
клиренс
165мм
мест
5

Двигатель	Топливо	Привод	Расход	До сотни	Макс. скорость
1.3 МТ (75 л.с.)	АИ-95	Передний	6,1 / 9,4	14,3 с	165 км/ч
1.5 МТ (98 л.с.)	АИ-95	Передний	6,1 / 9,4	11,6 с	175 км/ч
1.5 АТ (98 л.с.)	АИ-95	Передний	7,1 / 11,5	14,2 с	170 км/ч

универсал

Городской авто

ширина
1 675мм
длина
4 215мм
высота
1 440мм
клиренс
165мм
мест
5

Двигатель	Топливо	Привод	Расход	До сотни	Макс. скорость
1.3 МТ (75 л.с.)	АИ-95	Передний	6,1 / 9,4	14,3 с	164 км/ч
1.5 МТ (98 л.с.)	АИ-95	Передний	6,1 / 9,4	11,6 с	175 км/ч
1.5 АТ (98 л.с.)	АИ-95	Передний	7,1 / 11,5	14,2 с	170 км/ч

Ищите отзывы о KIA Rio?

Посмотреть отзывы о KIA Rio

Сделано тест-драйвов:

2 5 6 0

Мерседес нового поколения – Новый Mercedes C-Class 2020 СКОРО В РОССИИ! Фото, цены, комплектации, дата выхода

01.06.2020

Новый Mercedes C-Class 2020 СКОРО В РОССИИ! Фото, цены, комплектации, дата выхода

Производитель заявляет, что новая модель Mercedes-Benz C-Class 2020 проектируется с нуля, поскольку должен получить высокоэффективные гибридные трансмиссии и передовую технологию автономного вождения – все то, что в Мерседес называют ключевыми преимуществами своей разработки.

На странице все подробности о новом поколении Mercedes C-Class 2020, шпионские фото, возможные комплектации и цены, технические характеристики, когда выйдет в России и видео тест-драйв.

Первые подробности нового кузова

Шпионские фото нового кузова.

Столкнувшись с резким падением продаж автомобилей C-класса в последние годы из-за всеобщей популяризации кроссоверов, компания Mercedes-Benz готовится представить новую модель пятого поколения Мерседес C класса 2020, в которой будут применены многие технологии, использующиеся в машинах «большого» представительского S-класса.

Новинка, получившая обозначение W206, готовится бросить вызов обновленной модели Audi A4 и новому BMW 3 серии, а ее первое появление в европейских автосалонах состоится в 2021 году.

Базой для нового Mercedes-Benz C-класса 2020 стала платформа MRA (Modular Rear Architecture), предлагающая ряд преимуществ по сравнению с прежней «тележкой».

Прежде всего, она позволяет пользоваться более совершенной электрической инфраструктурой, необходимой для установки 48-вольтового стартер-генератора, а после – внедрения подзаряжаемых гибридных агрегатов.

В MRA применяется передняя подвеска с двойным поперечным рычагом и многорычажная конструкция сзади, имеющая функцию адаптивного демпфирования.

При этом новые представители класса компактных автомобилей от Мерседес продолжат предлагать в качестве опции задние воздушные пружины. Данная платформа будет использоваться на всех новых седанах, универсалах, купе и кабриолетах C-класса 2020, а также послужит основой для последующих моделей GLC и GLC Coupe с возможностью выбора между версиями с задним и подключаемым полным приводом.

Экстерьер

Глядя на последние тестируемые прототипы, экстерьер новой модели Mercedes C-klass 2020 демонстрирует хорошо заметную эволюцию стиля, использованного в предыдущей версии.

И пусть внешний вид новинки изменен за счет угловатых фар и в целом новых пропорций и размеров кузова, общий силуэт нового автомобиля остается очень похожим на модели, которые он эволюционно заменяет.

Салон

Инсайдеры сообщают, что новый Mercedes C-class 2020 модельного года получит единый «планшет» для виртуальных приборов и медиасистемы, но поскольку такое конструкторское решение существенно перекроит классическую компоновку передней панели, есть большие сомнения, что немцы решатся на столь смелый дизайнерский шаг.

Пока же любые подробности об интерьере проектируемых авто держатся в секрете, но определенные подсказки можно получить, обратившись к актуальным версиям S-класса.

Техническая начинка

Линейка двигателей для Мерседеса C-класса 2020 пятого поколения будет включать преимущественно четырехцилиндровые бензиновые и дизельные силовые установки, к которым добавятся мягкие гибридные установки EQ Boost и EQ Power, имеющие в своем составе соответственно стартер/генератор и редукторный электродвигатель.

Новые электрические технологии призваны повысить эффективность будущих гибридных трансмиссий, к тому же в планах у немецких инженеров стоит использование нового 3,0-литрового рядного шестицилиндрового бензинового двигателя C43, который станет «мягким» гибридом.

При этом ряд модификаций продолжат оснащать 4,0-литровой бензиновой V-образной «восьмеркой» мощностью 550 л. с.

По имеющимся сведениям, для такой «заряженной» версии Mercedes C 2020 будет применяться изменяемая система полного привода.

В стремлении сделать новый C-Class 2020 самым продвинутым автомобилем в своем классе, производитель представит новейшие функции автономного вождения.

Речь идет о функции Drive Pilot, которая первой появится на автомобилях S-класса 2020 модельного года, и которая позволит осуществлять автономное вождение на скорости до 80 миль в час.

Среди прочих интересных технических новинок, которые достанутся представителям С-класса:

автоматический парковщик;
ультразвуковые датчики и лидары – устройства, сканирующие дорожное полотно;
новые стереокамеры от LG и пр.

Когда выйдет в России?

Премьера нового Мерседеса C-класса ориентировочно состоится в 2020 году, а первые серийные автомобили появятся в Европе, а затем и в России, не раньше 2021-го.

Комплектации и цены

Цены и комплектации на новое поколение C-класса объявят после официального дебюта в России.

Технические характеристики

Видео тест-драйв Мерседес C-класса

Фото

Шпионские фото нового кузова.

Mercedes Benz C-Class 2020, новая модель, фото, цены

Поделитесь в соцсетях

На бездорожье всё ещё можно! Новый Mercedes-Benz GLE: обзор и видео

Какое по счёту поколение полноразмерного кроссовера Mercedes-Benz было показано на автосалоне в Париже? С одной стороны – второе: имя GLE используется только второй раз, но с другой – и четвёртое: ещё в 1997 году на конвейер встал M-klasse, который переименовали в GLE как раз с рестайлингом прошлой версии. Впрочем, в некотором роде можно говорить и о первом поколении, по крайней мере, в приложении к нашему рынку, ведь GLE станет первым кроссовером Mercedes-Benz, который начнут собирать в России.

Накануне открытия автосалона в Париже – 1 октября в рамках официального мероприятия — Daimler представил новый Mercedes-Benz GLE, спроектированный на той же платформе MRA, что Mercedes-Benz E-klasse в кузове W213, уже хорошо знакомый российским автолюбителям. Тогда же свой 75-й день рождения отпраздновала Ютта Бенц, правнучка Карла и Берты Бенц. Милая старушка не просто числится родственником, но и с блеском выполняет функции посла бренда, регулярно пилотируя самый настоящий Benz Patent Motor Car – в этом себе не могла отказать ещё Берта Бенц. И поскольку салон в Париже традиционно сопровождает ретро-экспозиция, логично было бы пригласить знаменитую старушку на выставку. Увы, Ютта Бенц справила свой день рождения на родине.

Между тем, попади она в журналистские дни на стенд Mercedes-Benz, её наверняка затоптали бы: немцы выставили всего по одному экземпляру каждой новинки. Кроме того, и ажиотаж был высок как никогда: давно немцы не высаживали такой десант в Париже – судя по списку мировых премьер, можно было подумать, что находишься не во французской столице, а во Франкфурте, для которого бренды Германии обычно берегут самые важные свои новинки. В первый день к машине было не пробиться!

Итак, новый GLE важен с нескольких позиций. Во-первых, он усиливает унификацию по платформе MRA, во-вторых, вслед за E-klasse (W213) продолжает переход на рядные 6-цилиндровые моторы, в-третьих, подтверждает намерение немцев полностью перейти на систему мягкого гибрида, которая позволяет не только экономить топливо в самых напряжённых режимах работы двигателя, но и использовать узлы, работа которых прежде не была бы возможной. К примеру, речь об активной подвеске E-Active Body Control, исполнительные элементы которой требуют напряжения в 48 вольт.

Что касается рядных «шестёрок», то к ним немцы начали возвращаться два года назад ровно по той же причине, по какой и отказались от них в 90-е. Раньше инженеры Daimler утверждали, что из компоновочных соображений блоки V6 лучше, сейчас говорят о том, что ожидаемых выгод от применения V6 они так и не получили. Кроме того, вмешались и технологи: механическая обработка блоков рядных «шестёрок» теперь производится на той же линии, что и рядных 4-цилиндровых моторов. Само собой, нельзя забывать и о технической природе рядных 6-цилиндровых моторов: эти агрегаты полностью уравновешены от сил инерции второго порядка и моментов от них. Что это значит, говоря простым языком? Они не так сильно вибронагружены, и в отличие от V6, которым необходим один балансирный вал, рядные «шестёрки» совершенно спокойно обходятся без него.

На стенде машины стояли близко друг к другу, поэтому ни на фото, ни на видео не удаётся передать «живого» впечатления от пропорций нового GLE, зато практически с любого ракурса хорошо видно, как дизайнеры постарались создать стилистическую преемственность поколений GLE – обратите внимание на исполнение третьей стойки и характер бокового остекления задних секций.

В Париже машина дебютировала в модификации GLE 450 4Matic – как раз с 6-цилиндровым рядным бензиновым мотором М256 с отдачей в 367 л.с. и 500 Нм. Поскольку GLE теперь – мягкий гибрид, в пару к нему придан и электродвигатель системы EQ Boost (250 Нм и 22 л.с.), который при ускорении машины кратковременно добавляет мощности. В отличие от «розеточного» гибрида (PHEV) такой тип электрификации совершенно не требует высоковольтной АКБ и по сравнению с PHEV имеет один недостаток: mild-hybrid не может передвигаться на электротяге — правда, и расход горючего у мягких гибридов сильно ниже, чем у обычных машин. Более того, в отличие от PHEV, мягкие гибриды стоят не так дорого и не требуют наличия внешнего источника заряда, а потому и становятся стандартом в современном автомобилестроении.

Электродвигатель, установленный между мотором и 9-ступенчатой коробкой, в режиме генератора возвращает энергию в 48-вольтовый аккумулятор, откуда её черпают различные энергозатратные системы: не только активная подвеска, но ещё и насос системы охлаждения, кондиционер и прочее. Вообще, электричества новому GLE теперь нужно больше. Скажем, опционально сиденья второго ряда управляются посредством электропривода, а для облегчения доступа на третий ряд сидений инженеры Daimler предусмотрели отдельную кнопку. Она расположена на верхней кромке спинки бокового кресла второго ряда и даёт команду на продольное смещение кресла: подушка приподнимается, а спинка опускается. Третий ряд будет доступен в GLE опционально — напомним, это было предусмотрено ещё на первом поколении M-klasse.

Для нового поколения GLE предусмотрено три варианта трансмиссии. Во-первых, с 4-цилиндровыми моторами будет работать раздатка с межосевым свободным дифференциалом, дающим постоянное и симметричное распределение крутящего момента между передними и задними колёсами. Колёса, в свою очередь, при необходимости подтормаживаются тормозными механизмами — таким образом электроника имитирует блокировки межколёсных дифференциалов. Во-вторых, для всех прочих модификаций, в том числе и для GLE 450, предусмотрена раздатка с многодисковой фрикционной муфтой. При прямолинейном равномерном движении на передние колёса отбора мощности не происходит, а при необходимости муфта может замкнуться полностью.

Наконец, в качестве опции предусмотрена ещё одна раздаточная коробка – с понижающей ступенью и «полной блокировкой муфты во внедорожном режиме». Скорее всего, под «полной блокировкой» имеется в виду исключение муфты из работы: как и на большинстве аналогов, при активации «понижайки» поток мощности идёт в обход фрикциона. С просветом у машины всё в порядке – пневма всегда может приподнять авто, однако с учётом увеличения колёсной базы на 80 мм (до 2 995 мм), констатируем ухудшение геометрической проходимости. Дорожный просвет экземпляра, выставленного на стенде в Париже, составлял не менее 200 мм в самом «узком» месте.

Впрочем, рядовым потребителям до того дела скорее всего нет, так как ещё в 2010 году – в последний год жизни второго поколения M-klasse — на версии кроссовера с Off-Road пакетом приходилось только 4% заказов. А вот качество исполнения интерьера – куда важнее, и в данном случае инженеры Daimler постарались дать ещё больше «электрифицированного комфорта», что, как сказано, почувствуют в первую очередь пассажиры второго ряда. В первом ряду – всё лучшее, что есть у «Мерса» сегодня, начиная от мультимедиа-системы MBUХ, базовая версия которой обкатывается на А-классе, до подстаканников с терморегуляцией: хочешь — охлаждай, хочешь – нагревай!

В Европе и США машина поступит в продажу в начале 2019 года, но цены будут известны в самое ближайшее время. Что касается «российской» истории, поначалу машину планируют импортировать, а затем и поставить на конвейер собственного завода Daimler, который сейчас активно вводят в эксплуатацию. Российских цен, по понятным причинам, пока нет.

Опрос

Купили бы вы себе новый GLE?

Всего голосов:

Будущие новинки Mercedes-Benz: СМИ раскрыли подробности

Журналистам удалось выяснить самые интересные нюансы готовящихся новинок.

Если верить публикации немецкого издания auto motor und sport, то в ближайшие пару-тройку лет нас ждет более десяти новых или обновленных моделей Mercedes-Benz. Причем этой информации можно доверять, поскольку немцы публикуют её, основываясь на данных, полученных от инсайдеров, и редко ошибаются.

Что же конкретно нас ожидает? Очень разнообразная линейка. От нового Mercedes-Benz A-класса до новых кроссоверов и лимузина. Любопытно, что большинство новых моделей будут построены на модульной переднеприводной платформе MFA второго поколения. А какие особенности будут у них еще, мы сейчас расскажем.

Mercedes-Benz A-класса – 2017 год

Новое поколение самого компактного «Мерседеса» носит внутренний индекс W177, и будет построено на уже упомянутой платформе MFA, общей не только с производными моделями вроде GLA и CLA, но и с Infiniti Q30 и QX30. По сравнению с предшественником новый А-класс должен сбросить примерно 50 кг массы, а вот его колесная база – вырасти на два сантиметра.

В движение компактный хэтчбек будут приводить новые дизельные и бензиновые моторы. Самой мощной будет версия AMG, способная развить более 400 л.с., а на ступеньку ниже расположится новая модификация, отдача которой будет равняться 280 л.с.

Mercedes-Benz B-класса – 2018 год

В техническом плане новый Mercedes-Benz B-класса будет иметь много общего с упомянутым выше А-классом, однако так же, как и сейчас, внешне модели будут сильно отличаться. Кроме того, В-класс будет гораздо лучше оснащен в плане опций — например, получит более продвинутую мультимедийную систему. Премьера новинки запланирована на будущий год.

Mercedes-Benz CLA – 2019 год

А вот через два года компания из Штутгарта покажет модель CLA второго поколения, которая, как и прежде, будет предлагаться как в форме купеообразного седана, так и в виде универсала Shooting Brake. Ожидается, что после смены генерации Mercedes-Benz CLA получит более просторный салон и багажник объемом до 430 литров. А линейка моторов, как и прежде, будет унифицирована с Mercedes A-класса.

Mercedes-Benz GLB – 2019 год

Обновлённый Mercedes-Benz GLS 2020: обзор, фото, характеристики

Моторшоу в Нью-Йорке представило публике еще один кроссовер с трёхлучевой звездой на решетке радиатора: вслед за «горячими» версиями GLC был, наконец, представлен обновлённый флагманский кроссовер Mercedes-Benz GLS 2020 модельного года. Таким образом это стало вторым поколением большого кроссовера, который уже скоро сможет получить «прописку» на новом подмосковном заводе компании.

Впрочем, что будет скоро — будет написано потом, а пока новый GLS всё же представлен в первую очередь американской публике. Где борьба за этот класс более чем высока: в сегменте полноразмерных кроссоверов этот «немец» стоит за Cadillac Escalade (первый квартал 2019 показал соответственно 6017 и 6819 проданных единиц). Туда же не так давно вошел еще один «немец»: BMW X7, который успел разойтись тиражом 2186 штук только за первый месяц продаж (т.е. март по сути). И всё бы хорошо, но рекламная компания Mercedes «бьёт» BMW по больному: довольно тесной галёрке, где сами мерседесовцы обещают достаточный комфорт даже для пассажиров ростом 194 см. Плюс подогрев и отдельно выведенные порты USB.

И к обзору.

Содержание статьи:

Экстерьер
Внешний вид нового Mercedes-Benz GLS 2020 сложно назвать новым и кардинальным: выверенные уже линии, проверенные переходы, прогнозируемые решения. С одной стороны — стабильность, а с другой — всегда хочется большего, особенно за такие-то деньги. Если интересно, в самой компании называют этот стиль Sensual Purity — чувственная чистота.
Впрочем, у слегка «обмылочного» дизайна есть свои преимущества: благодаря нему производителю удалось добиться приятного для этого класса коэффициента аэродинамического сопротивления Сх 0,32 против прошлых 0,35. Кроме очевидного (экономия топлива) есть и другой плюс: уменьшенные аэродинамические шумы, которые при в общем-то достойной шумоизоляции сводятся к малозаметному — и лишь на не разрешенных в России скоростях.

Среди нового (по сути) и старого (по форме) стоит отметить головную оптику и задние фонари: фирменные ДХО и светодиодные элементы (между прочим, 112 светодиодов в каждом блоке, обещают до 650 метров освещенной дороги) удачно сочетаются и придают кроссоверу заметно более свежий облик. Сзади — аналогично: узкие фонари хоть и опущены несколько печально вниз, однако спутать их в потоке с другими уже не получится.

С новым поколением флагманский кроссовер вырос по всем пунктам:
+77 мм габаритной длины и итоговые 5207 мм
+22 мм ширины — итого 1956 мм
+60 мм колёсной базы — 3135 мм (к слову, у X7 этот показатель составляет «всего» 3104 мм)
Последний параметр позволил заметно увеличить пространство салона: задние пассажиры смогут оценить дополнительные 87 мм свободного пространства в ногах. И низкорослые баскетболисты на третьем ряду (до 1,94 м — с комфортом, а дальше как пойдёт…). Всё это — благодаря новой для кроссовера платформе MHA (Modular High Architecture).
Интерьер
Кроме увеличенного пространства, новый GLS может похвастаться:
продвинутой мультимедийной системой MBUX с 12,3-дюймовым дисплеем, которая не только научилась, наконец, понимать обычную речь, а не команды, но и имеет функцию Interior Assist, которая может, например, включать подсветку салона и адаптировать контент на дисплее в зависимости от того пассажир или водитель протянул к нему руку. Интересно, как система работает с русским?
того же размера цифровой приборной панелью
развлекательным комплексом для второго ряда кресел
5-зонным климат-контролем (т.е. выведенные воздуховоды и контроль температуры и на третьем ряду кресел)
6- и 7-местную компоновку салона (первая — в американских версиях с самостоятельными креслами среднего ряда, вторая — для европейского рынка с диваном и возможностью его трансформации в пропорциях 60:40, а также электрорегулировками)
ровным полом при складывании второго и третьего ряда — вдруг нужно большой холодильник перевезти. Объем отсека в таком случае составляет впечатляющие 2400 литров. Для более удобной погрузки холодильника пневпомодвеска позволяет опустить автомобиль на 50 мм.
проекционным дисплеем на лобовое стекло с цветной «картинкой» и разрешением 720×240 пикселей
Интересный бонус — это новая функция «автомойка»: единственная кнопка активирует сразу несколько пунктов в качестве подготовки к автоматической (это важно) мойке:
повышает клиренс до максимума (чтобы лучше очистить арки)
складывает зеркала
закрывает окна и люк
отключает датчик дождя
переводит климат-контроль в режим рециркуляции
через 8 секунд включит систему кругового видеообзора
Выключение автоматическое при достижении 20 км/ч

Характеристики
Обновлённый кроссовер теперь (пусть и в качестве опции) будет предлагаться с новой «прыгающей» гидропневматической подвеской E-Active Body Control с питанием от 48-вольтовой сети и пневмостойками. Которая благодаря стереокамерам (анализируют дорогу впереди, чтобы подготовить машину к неровностям, поворотам и пр.) делает езду еще более комфортной. Подвеска даже может помочь выбраться из песчаной ловушки, заставляя автомобиль «подпрыгивать» и раскачиваться. Конечно, в том числе благодаря работе каждого колеса по отдельности. Дорожный просвет пока не указан, но известно, что GLS всё-таки остался внедорожником, так как в виде опции предлагается понижающая передача в раздаточной коробке. За дистрибуцию момента между осями в этой коробке отвечает многодисковая фрикционная муфта с электронным управлением, которая полностью разомкнута на асфальте и блокируется при езде по бездорожью. Свободный межосевой дифференциал, который есть у некоторых модификаций соплатформенного GLE, для GLS не заявлен.
К слову, базовое оснащение кроссовера — это «скромная» пневма.
Моторная гамма флагмана представлена парой бензиновых моторов (по крайней мере про них было рассказано в Нью-Йорке, для российского рынка двигатели могут быть другими):
GLS 450 — это рядная «шестёрка» мощностью 367 л.с. и 500 Нм крутящего момента
GLS 580 — это V8 мощностью 489 сил и 700 Нм
Несколько позже обещают добавить и дизельные версии GLS 350 d (286 л.с., 600 Нм) и 400 d (330 л.с., 700 Нм).
Привод, конечно же, полный, коробка — только 9-ступенчатый «автомат». Плюс 48-вольтовая бортовая сеть, отдельная батарея и мощный стартер-генератор EQ Boost. В будущем у нового GLS, разумеется, появятся заряженные AMG-версии. Ожидается и роскошное исполнение по суббрендом Maybach для шейхов, олигархов и рэперов.
Новый GLS 2020 в России стартует в четвертом квартале текущего 2019 года, продажи стартуют с версий 450 и 400 d. До начала локального производства кроссоверы будут импортировать из США.

Почему нельзя греть машину зимой: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён
01.06.2020
правда это или миф, чем может грозить, есть ли вред для машины
Ещё лет тридцать назад необходимость в прогреве двигателя зимой никем не оспаривалась. В мире доминировали автомобили с карбюраторным двигателем, для которых прогрев был жизненно необходим. С появлением инжектора в моду среди автомобилистов вошёл принцип «сел и поехал». Автопроизводители такой подход поддерживают и даже пропагандируют, настойчиво уверяя в техническом совершенстве современных двигателей. Однако остаются водители, которые верны старым принципам.
Немного из теории двигателей
Автомобильный двигатель, несмотря на научно-технические достижения, принципиально не изменился. Так считают сторонники обязательного прогрева. Двигатель представляет собой набор трущихся деталей, взаимодействие которых невозможно без смазки. Недостаток и (или) плохое качество масла увеличивают трение между деталями, что в крайнем случае ведёт к заклиниванию механизмов. В работающем двигателе масло циркулирует в блоке цилиндров через полости, каналы и трубки. После остановки мотора масло стекает в нижнюю часть — поддон картера.
При запуске двигателя масло под давлением работающего насоса распределяется по блоку цилиндров, но этот процесс идёт неравномерно. Нижние механизмы, например, коленвал получают смазку раньше, верхняя зона наполняется маслом секунд через тридцать. Но так протекает процесс в нормальных условиях. При минусовой температуре масло теряет вязкость, и циркуляция смазки в блоке цилиндров замедляется.

Для качественной смазки масло должно охватывать все компоненты двигателя
Компенсировать этот негативный момент поможет только прогрев, а его продолжительность будет зависеть от конкретных температурных условий. По мере разогрева двигателя циркуляция масла улучшится, но оптимальных значений достигнет только на рабочих оборотах при движении автомобиля. Поэтому нормальной практикой считаются короткий прогрев на холостом ходу в течение 1–2 минут и начало движения в щадящем режиме.
Водительская практика
Несмотря на простую теорию, объясняющую работу двигателя при запуске, на практике автомобилисты придерживаются весьма разных подходов к прогреву. Одни стартуют сразу; другие греют машину 2–3 минуты; третьи «кочегарятся» по полчаса. При этом каждый водитель, как ему кажется, имеет единственно правильную позицию и готов отстаивать эту правоту часами.
Аргументы против прогрева
Противники прогрева в основном применяют следующие доводы:
Инжекторный двигатель — высокотехнологичное изделие. Электронный блок управления сразу подбирает нужный режим работы двигателя исходя из температурных условий.
Преждевременный износ. При прогреве двигателя, в первые минуты после запуска, в цилиндры подаётся сильно обогащенная воздушно-топливная смесь, что приводит к образованию нагара на свечах зажигания и поршнях.
Дополнительный расход топлива на прогрев.
При работе двигателя на холостом ходу токсичность отработанных газов выше, чем в движении.
Инструкции по эксплуатации автомобилей ничего не говорят о необходимости прогрева.
Чрезмерные выбросы выхлопных газов в зимнее время вряд ли порадуют жителей больших городов
Аргументы за прогрев
Не меньше доводов приводят и любители «погреться»:
Регулярный прогрев продлевает срок жизни двигателя.
Прогретая машина позволяет водителю комфортнее чувствовать себя за рулём.
Замёрзшие стёкла отогреваются только при длительном прогреве.
Снижается расход бензина при движении.
Лучше прогревается коробка передач.
Сторонникам чересчур усердного прогревания двигателя наверняка пригодится автоодеяло
В конечном итоге прогревать машину или нет — выбор каждого водителя. Специалисты же советуют всё же уделять время прогреву, но делать это в течение лишь 3–5 минут. При этом движение нужно начинать в щадящем режиме, не нагружая мотор максимальными оборотами.
Личное мнение автора — греть машину нужно. Свою порцию негативных факторов машина успеет получить в автомобильных пробках. И холостой прогрев в течение 5–10 минут вряд ли ухудшит состояние двигателя. А вот хорошо разогретый автомобиль повысит удовольствие от вождения.
В потоке разноречивых мнений российскому автовладельцу сложно сделать правильный выбор. В ряде стран мира работа двигателя на холостом ходу ограничена законодательно по экологическим соображениям. В России это пока частный вопрос автомобилиста. Но какой бы выбор ни сделал водитель, важно помнить о людях, которые живут рядом.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Почему не нужно прогревать двигатель в машине зимой?
Говоря более подробно, работа двигателя внутреннего сгорания выполняется с использованием поршней, производящих сжатие смеси воздуха и впрыснутого топлива, которая в дальнейшем воспламеняется от искры, подаваемой свечой зажигания в специальной камере сгорания. Подобное возгорание топлива представляет собой практически неконтролируемый мини-взрыв, результатом которого становится выделение необходимого для питания всех внутренних составных частей двигателя количества энергии.
Когда мотор находится в холодном состоянии, бензин имеет меньший процент возможности для испарения в достаточном количестве. Это означает, что после стоянки вне помещения в холодное время года, бензин может оказаться практически непригодным для оптимальной степени возгорания.
Системы современных моторов. Большая часть двигателей современных машин имеет в своей конструкции многочисленные датчики, задача которых осуществлять контроль за уровнем температуры на улице и, в зависимости от результата, подавать определенный сигнал управляющему блоку для выполнения впрыска дополнительного количества топлива. Это означает, что в морозную погоду, даже при плохом испарении бензина, автоматика будет выполнять подачу в двигатель увеличенного количества топлива. Происходить это будет до тех пор, пока температура прогрева мотора не станет равна 4-5 градусам.
Последствия. Итогом становится попадание в непрогретом состоянии в камеру сгорания мотора большего количества топлива, чем требуется двигателю, даже при нахождении в прогретом состоянии. По словам специалистов, это приводит к тому, что все лишнее количество топлива осаживается на стенках цилиндров, что, в свою очередь, способствует вымыванию моторного масла. Также стоит напомнить о том, что бензин представляет собой отличный растворитель и при запуске двигателя в холодном состоянии начинает достаточно быстро вымывать смазку. Нельзя не согласиться с мнением, что при прогреве на протяжении короткого времени это вряд ли сможет нанести существенный вред мотору, но при прогреве «по старинке», на протяжении длительного времени, это может привести к сильному сокращению срока службы силовой установки. Основной причиной при этом будет считаться постоянная нехватка внутри двигателя моторного масла.
Итог. Тем не менее, некоторое время двигателю все же стоит дать прогреться, для приведения его частей в рабочее состояние. Особенно это относится к внутренним металлическим элементам, между которыми имеются определенные тепловые зазоры.
Какой выбрать автомобиль в 2019? Дизельный, Бензиновый или Электрический?
Смотреть все фото новости >>
Поделиться Сообщить об ошибке
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Просмотров: 1891520 | Источник: car.ru | Автор: Максим Деревянченко

Нужно прогревать машину зимой или нет?
В России, США, Канаде и других холодных странах принято зимой прогревать автомобиль. Раньше вопросов не возникало, но современные ученые якобы заявляют, что это дурная привычка, от которой нужно отказаться. Автомобилисты лишь тратят время, топливо и вредят окружающей среде.
Зимой во многих российских дворах можно увидеть машины, которые заведены, но не спешат трогаться с места. Большинство владельцев машин заводят свои автомобили задолго до того, как отправляются в путь. Если автомобиль оборудован дистанционным стартером, то водитель просто спокойно ждет дома. Но чаще всего дела оказываются еще хуже: замерзший водитель сидит в своей холодной машине и ждет, пока она согреется.
А как правильно на самом деле? Давайте узнаем разные точки зрения на это, а решать греть или не греть — предстоит каждому самому.
Люди думают, что таким образом машина лучше прогревается до подходящей для вождения по холоду температуры. Начинать движение в холодной машине вредно, уверены они. WonkBlog газеты The Washington Post развенчивает этот миф: современные автомобили не нужно заводить заранее.
Прогревание автомобилей в холодную погоду оказалось не чисто российским мифом. Согласно исследованию 2009 года, американцы в среднем в холодную погоду, если температура опускается ниже нуля, разогревают машину в течение пяти минут и более.
Почему двигатели не надо прогревать?
Как и во многих других заблуждениях, в этом есть доля правды. Во-первых, в мороз в среднем на 12% увеличивается расход топлива. Во-вторых, зимой машина действительно нагревается намного дольше.
Необходимо заранее разогревать старые машины, которые работают на карбюраторе. Если этого не сделать, карбюратор не нагревался до необходимой температуры, определяющей нужную смесь воздуха и топлива, и двигатель глохнул. Однако в 1980-1990 годах карбюраторы заменили на инжекторы, в которых нужная смесь топлива и воздуха определяется с помощью специальных датчиков. Инжекторный двигатель прогревать не нужно, потому что датчики контролируют смесь и подстраиваются под нужную температуру.
Таким образом, современные двигатели не требуют холостого хода. Согласно специалистам по автомобилестроению, разогревать новые машины зимой нужно не более 30 секунд, поскольку они быстрее нагреются на ходу.
Прогревание двигателя вредит природе
Работа двигателя на холостом ходу наносит значительный вред окружающей среде, способствуя, в частности, лишнему расходу топлива и выбросам парниковых газов.
Чтобы показать, насколько это вредно, Министерство природных ресурсов Канады, где также распространен стереотип о необходимости прогревать машину зимой, провело эксперимент, охладив три машины до -18°C, а затем проехав на каждой из них определенное расстояние. Некоторые машины авторы эксперимента прогревали до 5 минут, а некоторые — 10 минут. Эксперимент показал, что чем дольше мы нагреваем машину, тем больше бензина мы тратим впустую.
Пятиминутное нагревание увеличивало расход топлива на 7-14%, а десятиминутное — на 12-19%. Более того, чем больше объем двигателя, тем сильнее увеличивается расход топлива при нагревании на холостом ходу. То есть если современные машины стараются увеличивать количество километров на литр бензина, то нагревание таких машин на холостом ходу съедает бензин, снижая эффективность двигателя.
Помимо лишних расходов верность привычке прогревать машину увеличивает количество вредных выбросов в атмосферу. В 2009 году в журнале Energy Policy было опубликовано исследование, авторы которого подсчитали размер ущерба окружающей среде, который наносит работа двигателя на холостом ходу в США. Водители оставляют двигатель включенным не только нагревая его зимой, но и когда кого-то ждут или стоят в пробке. Согласно подсчетам ученых, холостая работа двигателя приносит 1,6% всех парниковых выбросов США. Для сравнения, это в два раза больше общего количества выбросов металлургической промышленности.
Сокращая бесполезную работу двигателя, владельцы автомобилей по всему миру смогут каждый год экономить $5,9 миллиардов на топливе (эти подсчеты основаны на стоимости топлива в 2008 году), а количество выбросов уменьшится настолько, как если бы мы избавились от выбросов при производстве соды, алюминиевой и известняковой промышленности вместе взятых.
Казалось бы, простой вопрос, однако ответ на него у каждого автомобилиста найдется свой. Kolesa.Ru рассмотрели все возможные варианты действий и выбрали оптимальный.
Крайность первая: «завел да поехал»
Так поступают многие владельцы новых автомобилей, считая, что для современных моторов, в которые заправляются синтетические масла, не имеет значения, какой сезон на дворе, и нет разницы – хоть плюс двадцать на градуснике, хоть минус.
Между тем даже качественное синтетическое масло при низких температурах становится более вязким; еще больше густеют полусинтетические и гидрокрекинговые масла. Прокачиваемость масла по системе снижается, отчего холодному двигателю приходится работать в условиях дефицита смазки. От этого страдают в первую очередь цилиндро-поршневая группа, подшипники скольжения коленчатого и распределительного валов, а также турбины. Недостаточная толщина масляной пленки приводит к тому, что в деталях возникает трение металла о металл, провоцирующее их ускоренный износ. Это касается и коробок передач, особенно автоматических, поскольку трансмиссионные масла точно так же становятся более вязкими при минусовых температурах.
При работе холодного двигателя на холостом ходу и коробки на нейтральной передаче («паркинге») ухудшенная прокачиваемость масла наносит минимальный ущерб, который заложен в конструкцию. Но если сразу же после пуска мотора начать движение, особенно в «агрессивной» манере, с резкими ускорениями, то при недостатке смазки в быстро движущихся деталях будет возникать уже «нештатное» разрушающее трение, «съедающее» моторесурс.
Крайность вторая: «дольше греешь – дольше без ремонта»
Такое мнение распространено среди владельцев машин с уже основательным пробегом, а также у многих водителей с большим стажем, начинавших еще на советских автомобилях, в двигатели которых заливалось минеральное масло a la «М-8».
С позиций создания максимально щадящего режима для работающих при дефиците смазки трущихся деталей двигателя данный подход совершенно правильный, даже для новых автомобилей. Однако длительная (свыше 5 минут) работа двигателя на холостом ходу также несет проблемы, тем более, когда это происходит постоянно.
В моторе, работающем «на холостых», топливо-воздушная смесь поступает переобогащенной и не сгорает полностью, отчего происходит повышенное отложение нагара в камере сгорания, а также на свечах зажигания у бензинового и «замасливание» распылителей форсунок у дизельного. Для уже прогретого двигателя (автомобиля стоящего в пробке) этот эффект хоть и присутствует, но выражен не столь значительно и предусмотрен конструктивно. Однако у холодного двигателя, который в сильный мороз «на холостых» прогревается весьма медленно (особенно дизель), нагар в цилиндрах образуется гораздо более активно. Что со временем также ухудшит работу мотора и потребует ремонта.
Золотая середина: «5 минут, 2 000 оборотов»
Как рекомендуют техники СТО и инженеры-эксплуатационщики парков легковых автомобилей, нужно соблюдать правило «золотой середины». Не стоит сразу же ехать, как только завелся мотор, равно как не надо пытаться прогреть его на стоянке до 90 градусов.
Оптимальный вариант «зимней эксплуатации»: погреть двигатель в течение 3-5 минут, а затем ехать без резких ускорений, не раскручивая мотор свыше 2 000 об/мин, до тех пор, пока двигатель не прогреется до 80-90 градусов. (Именно такой метод прогрева нам рекомендовали специалисты сервисов официальных дилеров, в частности, Mazda и Volkswagen.)
Таким образом удается соблюсти баланс в плане нагрузки на двигатель и трансмиссию, а также, что немаловажно, сэкономить свои время и деньги, плюс поберечь природу, не выпуская понапрасну недешевое топливо «в трубу» и не вредя экологии.
Кстати, очень многие именно в таком режиме и эксплуатируют свой автомобиль, но немало тех, кто при этом сомневается. Редакция Kolesa.Ru не настаивает на своем выводе, однако озвучить его считает долгом: мы полагаем оптимальным именно вариант «золотая середина» и прогреваем собственные автомобили по этой схеме.
Рекомендуется к просмотру:
Для чего нужно прогревать машину зимой?
Казалось, появление впрысковых двигателей разрешило вышеназванную проблему. Однако большинство автомехаников однозначно заявляют: «Прогревать двигатель необходимо» . Зачем? Во-первых, при непрогретом двигателе недостаточно эффективно смазываются трущиеся поверхности. Трущиеся поверхности двигателя смазываются несколькими способами: масляной пленкой и масляным туманом. Чтобы обеспечить эффективное смазывание, масляные частички должны отличаться маленькими размерами. Однако загустевшее масло неэффективно выполняет возложенные функции. Во-вторых, при непрогретом двигателе масло ускоренно окисляется. Между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра присутствует тепловой зазор. Последний на непрогретом двигателе достаточно велик, поэтому рабочие газы прорываются в картер и окисляют масло, ухудшая его характеристики. В-третьих, при непрогретом двигателе мощность снижается. Прорывающиеся в картер рабочие газы также вызывают потерю мощности. В-четвертых, при непрогретом двигателе возрастает расход топлива. При низких температурах электроника, управляющая двигателем, увеличивает топливоподачу. Следовательно, возникает повышенная нагрузка на каталитический нейтрализатор и топливную систему. В-пятых, при непрогретом двигателе автоматическая трансмиссия испытывает повышенные нагрузки. Автоматическая трансмиссия переключает передачи благодаря давлению жидкости. Следовательно, загустевшая жидкость заставляет масляный насос испытывать повышенные нагрузки. Во всех вышеназванных случаях прогрев двигателя на стоящем автомобиле позволяет минимизировать ущерб. Впрочем, прогревать двигатель необходимо разумно: примерно 3-5 минут, чтобы температура антифриза достигла 35-50°С.
Прогревать нужно наверное только русские тоета и ауди не надо))
Чтоб она не глохлаи поехала куда надо)
Что б масло поступило ко всем трущимся парам, что б зазоры пришли в рабочее состояние, что б лучше были условия смесеобразования, что б бензин не стекал по холодным стенкам камеры сгорания на цилиндры и в масло, что б.. . Да много чего ещё есть, ты ж штангу тягать не будешь, предварительно не размявшись, а то порвёшь к едрене фене связки, так и тут.
В инструкциях к иномаркам пишут, что не надо. Но вроде как значительно увеличивается нагар при движении с холодным двигателем. Фиг знает, не проверял толком.
Прогревать нужно любые авто что бы разогнать масло по двигателю, а то что пишут в инструкции что современные авто прогревать не нужно это некая псевдо борьба с экологии….
Прогреть нужно, для того что б масло загустевшее в поддоне, разогрелось и приобрело положенные свойства. если масло слишком густое, происходит разрушение масляной пленки и возможно возникновение задиров на трущихся деталях. А так же прогрев важен для выравнивания тепловых зазоров в двигателе.
Прогреваем, чтобы масло в картере стало более жидким .чтобы оно легче начало циркулировать по масляным каналам. и соответственно смазывало трущиеся детали!
Т. к когда двигатель начинает работать с тепмературой масла меньше рабочей (60 градусов) , происходит износ металлических частей, т. к в холодном состоянии масло не жидкое и почти густое. А если начинать сразу ехать на холодном двигателе что летом, что зимой, идёт износ блока цилиндров (т. е цилиндр опускается-поднимается по стенкам почти без масла).. . А так и не долго движку запороть
масло прогнать… загуствает на сильном морозе
что бы стекла отошли и послушай rodriqueza
чтобы все соседи ненавидели тебя за прогрев машины под окнами.
При нагрузке на холодном двигателе увеличивается износ поршневой группы.
Чтобы когда поедешь и включишь печку оттуда теплом веяло, а не могильным холодком
чтоб задницу свою посадить в теплый салон))))))))))))))))))))))))))))))))))
Некоторые говорят: «Иномарки не надо прогревать», это смотря где! У Нас в Сибири когда стоит трицок ниже ноля — в этот период автозапуск рулит, хоть и бенза «улетает» литра по 3 за ночь, зато машинка всегда тепленька!
Сейчас конечно масла такие что сразу имеют хорошую вязкость (но не все) . Но нагрев в поршневой группе должен быть равномерным иначе повышеный износ верхней части поршня, раньше если не прогреешь вообще поршень разрывало. на две части. Сильно разогретая верхняя часть поршня просто затревала в гильзе и её отрывало. Сейчас я такого на легковых машинах не встречал, но повышеный износ стенок если не разогреешь обеспечен. И не только зимой летом также.
да и летом надо — чтобы масло хорошо смазывало детали от трения
Вот если в машинах не разбераешся, то и покупать не следует, дого она не прослужит с хозияном который даже не знает зачем прогривать зимой машину ахахахахахаха

Как заехать на эстакаду на механике – Как правильно заезжать на эстакаду? Знающие люди подскажите, пожалуйста) Особенно инструктора по вождению)
01.06.2020
Как заехать на эстакаду на механике
Одно из базовых упражнений при сдаче экзамена в ГАи – умение грамотно заехать на эстакаду. Это необходимо для правильной реакции и действий во время заезда на конструкцию с учетом правил движения и ситуации на дороге. Данная статья демонстрирует требования и пошаговые инструкции по прохождению возвышенного участка дороги. Курсант должен предварительно отработать перечень следующих навыков:
Правильное торможение на дорожном полотне под уклоном 8-12%.
Возобновление движения с места с целью дальнейшего пути.
Аккуратный спуск на противоположной стороне.
На протяжении выполнения действий полностью держать под контролем работу мотора, чтобы авто не поехало назад.
Как правильно заезжать на эстакаду с механической коробкой передач?
Новичок имеет право сползти не более, чем на 30 см при подъеме возле ограничительной линии. В содержание учебы курсанта прописаны возможные ситуации и действие водителя с их учетом. Например, срочно нужно остановиться на наклонной плоскости, когда спереди машина почему-то едет медленнее. При этом сзади тоже едет авто, и требуется не задеть ни одну машину из них и не создать неопределенной ситуации на дороге. Ведь и автомобиль сзади вынужден поступить абсолютно также: притормозить. и когда впереди сосед возобновляет нормальную скорость, необходимо также оперативно последовать его пути.
Какие нюансы в этом примере должен учитывать курсант, чтобы, случайно скатываясь, не допустить столкновения со стоящей за ним машиной будут рассмотрены ниже:
Категорически воспрещается выезд на стоп-линию, чтобы обезопасить впереди тормозящее авто.
Контроль тормозной педали, препятствующей скатыванию, с учетом дистанции задней машины.
Как заезжать на эстакаду на механике при выполнении всех заданий?
Курсант, сидя с конструктором, подъезжает к стартовой линии, которая находится перед конструкцией;
Далее он начинает подниматься;
Тормозит в момент конца подъема не заезжая на ограничительную полосу впереди.
Не будет считаться промахом большое расстояние от ограничителя. Потому как главное – не пересечь его.
Машина останавливается с помощью последовательных шагов: сцепление, затем тормоз и притяжение ручника на себя. Сразу после осуществления нейтраля отпускаются сцепление с тормозом, а авто надежно встанет как «вкопанное» на подъемной территории.
Пошаговое руководство по заезду на горку предполагает включение нескольких механизмов, включающих фиксирование кнопки ручника, а также сцепление и первую передачу.
Водитель удерживает кнопку рычага и одновременно оказывает воздействие на акселератор. В этом процессе увеличится скорость вращения вала до пары тысяч оборотов в минуту с нуля. После этого следует постепенное ослабление сцепления до серединки хода. Педаль газа остается неизменной в данном случае. При начале включения сцепления произойдет спад оборотов двигателя примерно на четверть. Только после этого разрешается отпустить ручник и немного газануть для начала медленного движения автомобиля. Проезд по верхней площадке продолжается аккуратным спуском с помощью удерживания тормозной педали, чтоб не набрать лишнюю скорость. По достижению отмеченной линии важно остановить машину, зафиксировав управление на ручном рычаге.
Какие промахи могут быть при выполнении заезда, и как они влияют на результат оценивания? Как заехать на эстакаду без недочетов?
Результатом неправильных действий ученика становится штраф в 5 баллов за следующие нарушения:
Водитель не смог соблюсти дистанцию по отношению к установленным фишкам, сбил их и переехал разметочную линию.
Он не зафиксировал машину при самом въезде на подъем, и кроме того стал скатываться дальше 30 см, собираясь ехать дальше.
и передний бампер продемонстрировал пересечение передней линии.
Существуют промахи меньшей тяжести, и потому они забирают у сдающего 3 балла:
В момент непосредственной сдачи вдруг двигатель оказывается неисправен.
Неправильная постановка машины на самом подъеме: она оказывается за ограничителем.
В случае, если водитель не переключился на нейтраль при торможении.
При остановке перед ограничителем забыта активация парковочного тормоза.
Как справиться с трудностями?
Если возникла неприятность с двигателем на подъеме, то срочно необходимо активировать работу мотора. Если машина упрямо начинает скатываться, то ее удержит немедленное торможение и затягивание ручника. При подъеме до ограничительной линии лучше до нее немного не доехать.
Легко сдавать экзамен летом, а зимой – труднее. Но зато зимняя сдача учит более нужному опыту: умению подняться на эстакаду по льду. Главный момент здесь – прочувствовать момент отпускания сцепления до вибрации, добавления газа и выключения ручника для «зависания» машины. С первого раза может не получиться, ведь даже разметки будет не видно из-за снега. Зато можно научиться безопасно ездить зимой, хотя летом, безусловно, процесс подъема легче и комфортнее. В автошколе на практике прорабатываются все эти моменты.
Как заехать на эстакаду не имея ручник?
Как только усвоено вождение авто при подъеме, можно смело переходить на ручной рычаг. Это избавит от малейшей претензии учителя на сдаче экзамена. Существует возможность ехать по эстакаде без ручного рычага с использованием одной тормозной педали. С этой целью неспешно отпускают сцепление до тех пор, пока оно не станет включаться. После этого можно отпустить тормоз и сразу нажать на газ, одновременно сняв ногу с сцепления.
Топ 5 полезных советов для автолюбителя
Если экзамен назначен на точное время, то хорошим тоном станет не просто подойти вовремя, а быть на месте за 15 минут. Сдача с группой – гарантия доброжелательного отношения педагога. Ведь на фоне сокурсников знания одного водителя покажутся больше.
Удобная форма одежды – обязательное условие комфортного ощущения на экзамене. Не должно быть стесняющих тело элементов одежды, включая туго затянутые ремни.
Перед экзаменом лучше всего выспаться, а не развлекаться с друзьями. Трезвое отношение к делу, рассудительность и ясный ум ликвидируют волнение, и помощь успокоительных не нужна. Тем более они могут отрицательно сказаться на внимании и реакции.
Авто должно быть готово на 100%. Ремни безопасности должны быть в рабочем состоянии.
Заранее можно отрегулировать наклон сидения и зеркал заднего вида, а также руль. Это необходимо, чтобы на следующий день не паниковать по поводу возможных недоработок или недоделок с авто. Отдых и спокойствие – главные помощники к экзамену.
Как заехать на эстакаду
Знакомство с эстакадой начинается еще во время обучения. Суть состоит в том, чтобы научиться тронуться с места, находясь на горке. Ведь важно не заглохнуть и не откатиться назад на большое расстояние. Эстакада – одно из упражнений, которое нужно выполнить для успешной сдачи экзамена. Кроме того, такое упражнение позволит без труда при необходимости заехать на эстакаду, чтобы отремонтировать автомобиль. Поэтому не надо игнорировать эти советы, лучше прочитать и запомнить их.
На эстакаду важно заехать ровно, не вращая руль. Иначе колеса соскочат с дорожек, и тогда придется вызывать кран или эвакуатор, чтобы вызволить машину из такого плена. Для этого перед эстакадой нужно выровнять передние колеса, чтобы они находились ровно перед началом дорожек.
Проверив, что машина находится строго ровно перед эстакадой, необходимо включить первую передачу и потихоньку тронуться с места. Передние колеса заезжают на дорожки, автомобиль приподнимается. В этот момент нужно нажать одновременно на педаль тормоза и сцепления, затем затянуть ручник. Отпуская педаль тормоза, нужно убедиться, что ручник держит и не дает машине откатиться назад. Далее нужно увеличить обороты двигателя, нажимая на педаль газа. Когда достигнуто около 3 тысяч оборотов, то необходимо понемногу отпускать педаль сцепления до тех пор, пока обороты не упадут до 1,5-2 тысяч. Можно уже почувствовать, как автомобиль начинает тянуть, и теперь достаточно отпустить ручник, чтобы тронуться вперед. Для того чтобы машина не дернулась резко вперед, нужно регулировать тягу сцеплением, при этом удерживая газ в одном положении, чтобы мотор не заглох.
Если сразу не получается, то не стесняйтесь, пробуйте еще, ведь это всего лишь тренировки и обучение. Во время заезда на эстакаду нельзя крутить руль, ведь колеса должны стоять прямо, чтобы была возможность еще и спуститься.
Упражнение на самом деле очень легкое, главное – не бояться и строго соблюдать последовательность действий, тогда все получится.
Как правильно заезжать на эстакаду? Знающие люди подскажите, пожалуйста) Особенно инструктора по вождению)
Наиболее характерный пример — автомобиль остановился на красный сигнал светофора на дороге, которая имеет наклон в обратном направлении (то есть вы стоите на подъеме) . После этого начать движение сложнее, чем в обычной ситуации. На тренировочной эстакаде и выполняется отработка необходимых действий для данной ситуации. Рассмотрим пример для механической КПП. Итак, заезжайте на подъем эстакады (на первой передаче) , останавливайтесь, не доезжая до горизонтальной части эстакады, спокойно нажмите педаль сцепления и тормоза и поднимите «ручник» (поставьте автомобиль на стояночный тормоз) двигатель при этом глушить не нужно. Теперь основная задача — начать движение таким образом, чтобы ваш автомобиль не покатился назад. Небольшой откат допускается, но он должен быть в пределах 20–30 см. <img src=»//content.foto.my.mail.ru/mail/dog-foto/_answers/i-49.jpg» > Действуйте следующим образом: вначале нажимайте педаль «газа» , причем усилие должно быть средним — в большой подаче топлива нет необходимости; после этого начинайте плавно отпускать педаль сцепления — до тех пор, пока автомобиль не начнет «подсаживаться» ; затем немного увеличьте подачу топлива и потихоньку отпускайте педаль сцепления — теперь настал момент для снятия автомобиля со стояночного тормоза. СОВЕТ: Выполняя данное упражнение, все действия производите плавно, не допуская резких движений: автомобиль может заглохнуть в самый неподходящий момент. Учтите, что до преодоления подъема полностью отпускать педаль сцепления не стоит, так как автомобиль может заглохнуть. Автомобиль поехал — значит, имеющегося сцепления достаточно для выполнения маневра. Если вы все сделали правильно, машина начнет движение и успешно преодолеет эстакаду. Выполнение упражнения на эстакаде Сущность данного упражнения заключается в правильной работе педалей сцепления и «газа» . Если вы слишком сильно будете «газовать» , но не отпустите вовремя сцепление — автомобиль будет громко «реветь» и катиться назад. Когда вы несвоевременно отпустите сцепление, забыв увеличить подачу топлива, автомобиль просто заглохнет. То же произойдет и в случае, если вы отпустите педаль сцепления слишком резко. Самая распространенная ошибка, которую допускают новички — слишком слабо нажимают педаль «газа» , (то есть недостаточная подача топлива) . При плавном и постепенном отпускании педали сцепления автомобиль глохнет. ВНИМАНИЕ: Во время выполнения упражнения на эстакаде внимательно следите за тем, чтобы позади автомобиля ничего не было. Например, нельзя допускать, чтобы в то время, когда вы стоите на эстакаде, внизу перед ней на другом автомобиле дожидался своей очереди другой обучающийся — ваша машина может покатиться назад, что неминуемо приведет к столкновению. Очень важно при выполнении данного упражнения вовремя снять автомобиль с «ручника» . Придется выполнить упражнение несколько раз, чтобы почувствовать момент, когда это необходимо сделать. В любом случае с первого раза корректно снять автомобиль со стояночного тормоза у вас не получится — он покатится назад или заглохнет: через это проходит каждый новичок. Поэтому не паникуйте, а спокойно тренируйтесь столько раз, сколько потребуется. При должном усердии и старании у вас все получится.
Заезжать на первой передаче с газом, стараться до разметки, иначе снимут баллы. Сцепление, тормоз, нейтралка, ручник. Затем, последовательно: нажать на кнопку ручника (но не отпускать его!!! ) и удерживать ручной тормоз в этом положении; выжать сцепление, включить 1 передачу, нажать на газ и медленно начинать отпускать сцепление, пока не услышите «глухой» звук, как только он появиться, снять ручник, машина тронется. Если не трогается, немного еще отпустить сцепление. Потом просто двигаться, как только пересечете «верхушку» эстакады, выжимаете сцепление и плавно жмете на тормоз. Остановиться перед разметкой.
У меня был кроткий способ, когда я сдавала: -))) Надеюсь, сейчас вспомню его правильно Исходные данные: стоим на уклоне: выжатое сцепление, первая перадача, ручник 1) нажимаем на газ до 2 тыс. оборотов по тахометру, фиксируем правую ножку в этом положении 2) отпускаем сцепление до 1 тыс. оборотов, фиксируем левую ножку этом положении (правая у нас уже зафиксирована «в позиции» ранее; 3) опять нажимаем на газ до 1,5 тыс. оборотов, при 1,5 тыс. снимаем с ручника 4) как только сняли с ручника машинка всегда плавно трогается (если все вышеперечисленное было сделано правильно) , потом можно подрегулировать — посильнее нажать на газ/ отпустить сцепление
Как проехать эстакаду на сцеплении? Без ручника.
даже задать вопрос толком не можешь куда тебе за руль
вообще никуя не понял
Машина с какой коробкой механика или автомат. Разные коробки. А что про скорости не слова, Машина на парусе от ветра едет?
доезжаете до стоп линии, жмете тормоз и сцепление, остановились тавите нейтралку, отпускаете сцепление (ручник не трогаете, продолжаете давить тормоз) когда скажут поехать, выжимаете сцепление, ставите первую передачу, плавно начинаете отпускать сцепление, до того момента когда двигатель начнет глохнуть и дергаться.. . в этот момент отпускаете тормоз и нажимаете на газ, до 2тыщ оборотов и отпускаете сцепление полностью (и вы на эстакаде)
Два крайних ответа и ТРЕНИРОВКА
Ну если инструктору сцепления не жалко, то можно вообще без тормоза это упражнение сделать. Плавно отпуская сцепление находишь положение педали при котором машина не едет ни назад ни вперёд и держишь, обороты при этом должны быть 1800-2000.
тренируй ноги. на эстакаде можно остановиться, постоять на месте и поехать дальше, не трогая ручник. просто нужно ловить положение педали сцепления, при котором машина будет балансировать на грани между «поехать вперед» и «откатиться назад». можно при этом помогать тормозом или наоборот, газом. если движок достаточно тяговитый, то стоя на уклоне и держа нажатой педаль тормоза, можно включить первую передачу и начать отпускать сцепление до момента, когда машина чуть дернется вперед, затем мееееедленно, по миллиметру, отпускать тормоз и сцепление, машина напряжется и поползет вверх. так можно вообще покататься по уклону вверх-вниз, управляя только одной педалью сцепления. долго при этом сцепление не проживет. но так делать не надо при сдаче площадки в гаи.
не боись сейчас дамам сзади кирпич подкладывают, а гаишник делает вид что не видит.
Если учебная машина заезжает на подъём без газа и инструктор именно так и учит, срочно его меняйте! Он вообще не учит Вас обращаться с автомобилем. Такие экономщики завышают холостые обороты двигателя, при которых такое возможно, но на нормальном автомобиле Вы экзамен не сдадите. Если повезёт сдать на этой машине, то потом будете гробить свою.
к плите! какой нафиг руль? сформулируй четко вопрос!
вот ты закрутила, чуть мозг не лопнул. суть в том, чтоб горку одолеть без ручника? в легкую, но только не для ученика. да и к тому же зачем тебе это? на экзамене ты все равно обязана будешь поставить машину на ручник и отпустить педали. а остальное придет с опытом. на ровной дороге сначала научись трогаться, быстро и четко!
Сначала научись с ручника в горку трогаться, а потом и не трогая ручник все получится. Но газу обязательно надо, странно что машина вверх без него вообще едет.
Ребята и девчата, задалась этим же вопросом сегодня перед экзаменом, так как от страха все забыла. Вот: ехать на сцеплении, въезжать на подъем тоже на сцеплении до черты, далее сцепление в пол-тормоз, с ручником без как кого учили) меня без ручника. остановились, приспустить сцепление пока машина не начнет дребезжать, отпустить тормоз и вуаля тачка едет. далее скатиться и остановиться у стоп линии. Не заглохла и скатилась обратно, все ок.

Volvo кто выпускает: Volvo cars — Википедия – чья машина, история бренда, собственники, где собирают — Рамблер/авто
01.06.2020
История создания и развития марки Volvo. Узнайте, как был создан и развивался автомобильный бренд Вольво, и чем Вольво известен в наше время.
Volvo Personvagnar AB (Volvo Car Group)
Принадлежит компании Geely Automobile Holdings Limited.
Штаб-квартира находится в городе Гетеборг, Швеция.
Компания Volvo основана в 1915 году как дочерняя компания известного производителя подшипников SKF. Подразделение, выпускающее легковые автомобили, — Volvo Cars, было создано позже. Первый серийный легковой автомобиль (Jakob OV4) был выпущен в апреле 1927 года. Полную независимость от SKF компания Volvo обрела в 1935 году.
В 1956-м начат экспорт автомобилей Volvo в США. С самого начала в компании особое внимание уделялось вопросам безопасности водителя и пассажиров, поэтому многие инновации Volvo в автомобилестроении связаны именно с этим. Трехточечные ремни безопасности, представленные миру в 1959 году как элемент пассивной безопасности, устанавливаемый на серийные автомобили, были созданы сотрудником Volvo, инженером Нильсом Иваром Болином. Деформируемые зоны кузова, защита от боковых ударов, надувные шторки безопасности, система защиты от опрокидывания и многое другое — изобретения инженеров в разные годы работавших в компании Volvo. В 1976 году конструкторы Volvo представили еще одно эпохальное изобретение — кислородный датчик и каталитический нейтрализатор отработавших газов.
В 1999 году концерн Volvo принял решение о продаже своего легкового подразделения. Volvo Personvagnar входит в состав концерна Ford, а в 2010 году у компании снова меняется владелец. Им становится китайская компания Geely Automobile.
Сегодня Volvo — это компания мирового уровня с производственными предприятиями в Швеции, Бельгии и Китае, выпускающая линейку автомобилей премиум-класса, в которую входят седаны, универсалы, спортивные универсалы, автомобили повышенной проходимости и внедорожники.
Официальные продажи автомобилей Volvo в СССР стартовали в 1989 году. Подразделение Volvo Car Russia (OOO «Вольво Карс») кроме маркетинга, продаж и обслуживания автомобилей через сеть дилеров также активно участвует в культурных и спортивных мероприятиях.
Сайт компании: http://www.volvocars.com/ru
История компании Вольво
Volvo Personvagnar AB — автомобилестроительная компания из Швеции, специализирующаяся на выпуске легковых машин и кроссоверов. С 2010 года является дочерним предприятием китайской компании Geely Automobile (холдинг Zhejiang Geely). Штаб-квартира располагается в Гетеборге (Швеция). Интересно, что само слово Volvo в переводе с латыни значит «я качусь».
У истока основания шведского производителя легковых автомобилей стояли Ассар Габриэльсон и Густав Ларсон. Случайная встреча однокашников по колледжу в 1924 году привела к созданию автомобильной компании под крылом производителя подшипников фирмы SKF.
Первый автомобиль Volvo ÖV4 (Jacob) выехал из ворот завода, расположенного на острове Хизинген в Гетеборге в апреле 1927 года. Авто было с открытым верхом типа фаэтон, оснащался бензиновым четырехцилиндровым двигателем (28 лс) и мог разгоняться до 90 км/ч. Следом последовала новинка Вольво седан PV4, а годом позже Volvo Special — удлиненная версия седана. За первый год удалось реализовать всего 297 машин, но в 1929 году уже 1383 автомобиля Volvo нашли своих покупателей.

Даже первые автомобили шведской компании отличались прогрессивной технической начинкой и богатым оснащением салона. Кожаные подрессоренные сиденья, деревянная передняя панель, пепельница, шторки на окнах, и все это в конце 20-ых годов прошлого века.
Компания развивается и выпускает надежные авто, и ее основной конек — безопасные автомобили. Отметим самые яркие и значимые для шведского производителя модели:
PV650 собирался в 1929-1937 годах.
Volvo TR670 с 1930 по 1937 год.
PV 36 Carioca — 1935-1938 годы.

Серия Volvo PV800 получил прозвище «свинья» и был очень популярен у шведских таксистов, выпускался с 1938 по 1958 год.
PV60 — 1946-1950 годы.

Volvo PV444/544 первый автомобиль из Швеции с несущим кузовом, сходил с конвейера в период с 1943 по 1966 год.
Универсал Duett производился с 1953 по 1969 годы.
Уникальный и редкий родстер P1900, в 1956-1957 году было выпущено всего 58 машин (по некоторым данным 68).
Volvo Amazon выпускался в трех кузовных исполнениях: купе, седан и универсал в период с 1956 по 1970 годы. Автомобиль был впервые в мире оснащен передними трехточечными ремнями безопасности.
P1800 — один из самых красивых спортивных купе от Вольво, выпускался с 1961 по 1973 год.
Volvo 66 — компактный хэтчбек, производился в 1975-1980 годах.
Открывают современную историю шведской компании Вольво автомобили 140 Series, выпускались с 1966 по 1974 год.
Четырех дверный седан Volvo 164 представлял Швецию в люксовом сегменте представительских автомобилей с 1968 по 1975 год.
Очередные новинки Вольво в виде автомобилей 200 series завоевали любовь автолюбителей по обе стороны Атлантического океана благодаря своей надежности и безопасности, машины производились с 1974 по 1993 год и были проданы в количестве, превышающем 2,8 миллионов экземпляров. В Европе и Северной Америке до сих пор можно встретить эти модели в достаточно хорошем состоянии.
300 Series — компактные седаны и хэтчбеки, выпускались с 1976 по 1991 год. Им на смену в 1987 году пришли модели Volvo 440 (хэтчбек) и 460 (седан), производство прекратилось в 1997 году.

Одним из самых ярких и запоминающихся автомобилей в истории компании Вольво стал трехдверный хэтчбек Volvo 480, выпускаемый с 1986 по 1995 год. Автомобиль был первым Вольво с передним приводом и единственным в производственной линейке с выдвигающимися фарами.
Среднеразмерные седаны и универсалы 700 серии производились с 1982 по 1992 год. Автомобили разошлись по миру тиражом в 1430 тысяч единиц.
На смену 700-ой серии пришли в 1990 году седаны 900 серии. Авто производились до 1998 года и смогли повторить результат предыдущей серии в 1430000 проданных машин.
Седаны и универсалы Volvo 850 появились в линейке компании в 1992 году. За пять с небольшим лет было продано более 1360000 автомобилей, производство модели прекращено в 1997 году.

В 21 веке скандинавская компания предлагает широкую модельную линейку. Для каждого типа кузова Volvo предлагается свое буквенной обозначение: S – седан, V – универсал, C – купе или кабриолет, XC — кроссовер.
Шведская компания Вольво является лидером мирового автопрома в плане внедрения систем безопасности, используемых в легковых автомобилях. Машины родом из Швеции по праву считаются одними из самых безопасных на мировом автомобильном рынке.
Автосборочные предприятия компании Вольво разбросаны по всему миру, начиная от основных производств на заводах Torslanda и Uddevalla (Швеция) и до вспомогательных предприятий Гент (Бельгия), Куала-Лумпур (Малайзия) и Чунцин (Китай).

Модельный ряд в России представлен Volvo V40 Cross Country, Volvo S60, Volvo V60, Volvo XC60, Volvo С70, Volvo XC70, Volvo S80, Volvo XC90.
VOLVO CARS НАЧИНАЕТ ПРОИЗВОДСТВО XC60 В КИТАЕ

Volvo Cars приступила к началу производства своего бестселлера XC60 на заводе Volvo в китайском городе Чэнду. Расширение производства в Китае стало возможным благодаря постоянному росту продаж.

Volvo XC60 – это уже вторая модель, производство которой налажено в Китае. Производство первой модели в Китае, седана Volvo S60L с удлиненной колесной базой, было начато в ноябре 2013 года.

Расширение производства в связи с началом сборки XC60 на заводе в Чэнду означает создание дополнительных 500 рабочих мест, а общий штат завода составит в итоге около 2.650 человек. Новая система расчета рабочего времени позволит выйти на требуемый объем производства.

XC60 – бестселлер Volvo во всем мире и в Китае.

За первые девять месяцев 2014 года мировые продажи XC60 выросли на 20.4 процента и составили 98.309 автомобилей. За этот же период времени продажи в Китае увеличились на 32.3 процента – было продано 24.940 автомобилей. Ранее в этом году совокупный объем производства XC60, который вышел на рынок в 2008 году, составил 500.000 автомобилей.

«Начало производства XC60 в Чэнду – это одна из последних вех на пути трансформации Volvo Cars, — заявил Хокан Самуэльссон (Håkan Samuelsson), президент и генеральный директор Volvo Cars. – Это очень важно для поддержки общего роста Volvo на рынке, который является сегодня самым крупным для Volvo«.

Завод Чэнду расположен в зоне экономического и технологического развития в центральном Китае. За год завод может произвести 120.000 автомобилей.

Volvo Cars также имеет завод в городе Дацин на северо-востоке Китая, где началась сборка Volvo XC Classic – локализованного варианта первого поколения Volvo XC90, разработанного специально для рынка Китая.

Кроме того, с осени 2013 года в городе Чжанцзякоу к северо-западу от Пекина работает завод Volvo Cars по производству двигателей, который поставляет свою продукцию для сборочных предприятий в Чэнду и Дацине.

Вся деятельность компании в Китае осуществляется в полном соответствии с глобальными стандартами и процессами Volvo Cars, которые действуют на заводах Торсланда и Гент в Европе.

«Завод в Чэнду абсолютно такой же, как и наши заводы в Европе, — рассказал Ларс Даниэльсон (Lars Danielson), старший вице-президент Volvo Cars China Operations и генеральный директор Volvo Car China. – По уровню качества, используемым технологиям и оборудованию, рабочим условиям, нормам безопасности и защите окружающей среды наш завод в Чэнду полностью соответствует глобальным стандартам и требованиям Volvo Cars«.

В этом году Volvo Cars демонстрирует успешные продажи в Китае: розничные продажи повысились на 36 процентов по сравнению с 2013 годом. Volvo Cars заметно опережает конкурентов в сегменте «премиум» в Китае, стремительно увеличивая свою долю этого рынка.

Помимо XC60 и S60L на рынке Китая отличные показатели продаж показывают лидеры в своих сегментах V60 и V40. В настоящее время автомобили Volvo продаются более чем в 160 дилерских центрах по всему Китаю.

«Ожидания китайских потребителей никак не ниже по сравнению с европейцами. Они рассчитывают на продукцию высшего качества, — говорит г-н Даниэльсон. – Покупатели имеют огромный выбор на высоко конкурентном рынке Китая, поэтому мы гарантируем высокое качество автомобилей Volvo, производимых на нашем заводе в Чэнду, которые ничем не отличаются от автомобилей, выпускаемых нашими заводами в Европе».
————
Volvo Car Group в 2013

В 2013 финансовом году прибыль от основной деятельности Volvo Car Group составила 1.919 миллионов шведских крон (66 млн. ш.к. в 2012). Годовой доход за указанный период составили 122.245 млн. ш.к. (124.547), в то время как чистая прибыль вышла на уровень 960 млн. ш.к. (-542 млн. ш.к.). Розничные продажи по всему миру за год достигли 427.840 (421.951) автомобилей – это рост на 1.4 процента по сравнению с 2012 годом. Увеличить прибыль от основной деятельности удалось за счет сокращения расходов и реализации уверенных продаж, что свидетельствует об успешном претворении в жизнь плана преобразования Volvo Car Group. По прогнозам компании финансовые результаты за 2014 год будут положительными, а продажи продемонстрируют очередной рекорд и увеличатся на 5 процентов.

О Volvo Car Group

Компания Volvo существует с 1927 года. Сегодня Volvo – это один из наиболее известных и уважаемых в мире автомобильных брендов. Volvo Cars продает свои автомобили приблизительно в 100 странах, продажи за 2013 год составили 427.000 автомобилей. С 2010 года Volvo Cars принадлежит китайской компании Zhejiang Geely Holding (Geely Holding). Volvo Cars входила в группу компаний Swedish Volvo Group (Швеция), а в 1999 году она была приобретена американской компанией Ford Motor Company. В 2010 году Volvo Cars купила компания Geely Holding.

По состоянию на декабрь 2013 года в Volvo Cars работало более 23.000 человек по всему миру. Головной офис Volvo Cars, разработка продукции, маркетинговые и административные функции сосредоточены в Гетеборге (Швеция). Головной офис Volvo Cars в Китае расположен в Шанхае (Китай). Основные производственные предприятия компании находятся в Гетеборге (Швеция), Гент (Бельгия) и Чэнду (Китай). Двигатели для автомобилей Volvo производятся на заводе в Скёвде (Швеция) и Чжанцзякоу (Китай).
Опубликованная в данном пресс-релизе и на медиа сайте Volvo Cars информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления или обязательств. Пожалуйста, для получения наиболее свежей и достоверной для российского рынка информации обращайтесь в пресс-службу Volvo Cars в России.
Volvo — Вікіпедія
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
AB Volvo
Aktiebolaget Volvo

Тип Акціонерне товариство
Форма власності Aktiebolag
Галузь машинобудування
Спеціалізація транспортне машинобудування
Засновано 1927
Засновник(и) SKF
Штаб-квартира Гетеборг, Швеція
Територія діяльності увесь світ
Ключові особи Finn Johnsson (голова ради директорів)
Leif Johansson (головний виконавчий директор)
Продукція вантажівки, автобуси, двигуни, трактори, будівельні машини
Виторг 282,95 млрд. SEK (2014)^[1]
Операційний прибуток (EBIT) 5,82 млрд. SEK (2014)^[1]
Чистий прибуток 2,23 млрд. SEK (2014)^[1]
Співробітники 110 000 (2015)^[1]
Дочірні компанії
Mack Trucks, Renault Trucks, UD Trucks, Volvo Construction Equipment, Volvo Buses, Volvo Truck Corporation, Volvo Penta
VE Commercial Vehicles (50%)
Сайт Volvo Group
Volvo на Вікісховищі
У Вікіпедії є статті про інші значення цього терміна: Volvo (значення).
Volvo (від лат. volvo — кочусь, катаюсь, їду) — також Volvo Group (швед. Aktiebolaget Volvo, AB Volvo), Акціонерне товариство Вольво — шведський концерн зі штаб-квартирою у місті Гетеборг.
Окрім всесвітньо відомих легкових та вантажних автомобілів і автобусів, концерн виробляє тягачі, причепи, трактори, будівельні машини і обладнання; корабельні і човнові мотори, двигуни, механізми та пристрої для авіаційної і космічної галузі; здійснює фінансовий сервіс. Станом на 2016 рік є другим за розміром виробником важких вантажівок. З 1935 року входить до лістингу Стокгольмської фондової біржі, а в період з 1985 по 2007 рік входила до індексу NASDAQ.
У Швеції у квітні 2018-го компанія Volvo створила електробус, який зможе заряджаєтись на кожній зупинці.^[2] З червня 2018-го ці електробуси повинні курсувати містом Ґетеборґ, а серійне виробництво цього транспорту заплановано на 2019 рік. Окрім того, Volvo створила власний концепт електровантажівки, яка також почне серійно вироблятись 2019-го.^[3]
Компанії, що входять в Volvo Group[ред. | ред. код]
У 1999 році концерн Volvo продав свій легковий підрозділ Volvo Cars компанії Ford за 6,45 млрд доларів.
У 2010 власником «Volvo Car Corporation» стала Zhejiang Geely Holding Group Co.^[4]
Основні виробники автомобілів і автобусів марки «Volvo»[ред. | ред. код]
У Швеції[ред. | ред. код]
За кордоном[ред. | ред. код]
США Volvo Road Machinery (військові причепи, мобільні компресори). Штаб-квартира та основні виробничі потужності розташовані у м. Моксвіль, штат Північна Кароліна
США Volvo Road Machinery (причепи). Штаб-квартира та основні виробничі потужності розташовані у м. Шіппенсбурґ, штат Пенсильванія
США Volvo Trucks North America. Штаб-квартира розташована у м. Дублін, штат Вірджинія. Заводи у:
Канада Volvo Canada Ltd. Штаб-квартира та основні виробничі потужності розташовані у м. Галіфакс, провінція Нова Шотландія
Канада Prevost a div of Volvo Group Canada Inc. Штаб-квартира та основні виробничі потужності розташовані у с. Сен-Клер, пров. Квебек
Мексика Volvo Buses de Mexico SA de CV. Штаб-квартира та основні виробничі потужності розташовані у м. Мехіко.
Бразилія Volvo do Brasil Veiculos Ltda. Штаб-квартира та основні виробничі потужності розташовані у м. Куритиба, штат Парана
Бразилія Volvo Equipamentos de Construcao (колісні трактори). Штаб-квартира та основні виробничі потужності розташовані у м. Куритиба, штат Парана
ПАР Volvo Southern Africa. Штаб-квартира розташована у м. Преторія. Основні виробничі потужності у:
КНР Zhejiang Geely-Volvo. Штаб-квартира розташована у м. Ханчжоу, провінція Чжецзян. Основні виробничі потужності у:
Індія Volvo Buses India Private Limited (автобуси). Штаб-квартира та основні виробничі потужності розташовані у м. Бенґалуру, штат Карнатака
Індія M/s Volvo India Private Limited (вантажівки). Штаб-квартира та основні виробничі потужності розташовані у м. Бенґалуру, штат Карнатака
Малайзія Volvo Car Malaysia Sdn Bhd. Штаб-квартира та основні виробничі потужності розташовані у м. Мід Веллі Сіті, район Куала-Лумпур
Малайзія Volvo Malaysia Sdn Bhd (вантажівки). Штаб-квартира та основні виробничі потужності розташовані у м. Шах-Алам, провінція Селангор
Велика Британія Volvo Bus Ltd (автобуси). Штаб-квартира та основні виробничі потужності розташовані у м. Лейленд, графство Ланкашир
Велика Британія Volvo Truck & Bus Ltd (автобуси та вантажівки). Штаб-квартира та основні виробничі потужності розташовані у м. Ірвін, обл. Північний Ейршир, Шотландія
Франція Volvo Road Machinery (причепи). Штаб-квартира та основні виробничі потужності розташовані у м. Трапп
Іспанія Carrocerias Irizar (автобуси Volvo). Штаб-квартира та основні виробничі потужності розташовані у м. Ормайстегі, пров. Гіпускоа
Німеччина Volvo Car Germany GmbH. Штаб-квартира та основні виробничі потужності розташовані у м. Кельн
Росія ZAO Volvo Vostok. Штаб-квартира розташована у м. Москва. Основні виробничі потужності у м. Калуга
Нідерланди Netherlands Car BV (Volvo). Штаб-квартира та основні виробничі потужності розташовані у м. Гелмонд, пров. Північний Брабант
Бельгія Volvo Europa NV. Штаб-квартира та основні виробничі потужності розташовані у м. Гент, провінція Східна Фландрія

Сідловий тягач Volvo FH 460

Міський маршрутний автобус Volvo 7900 electric hybrid

Магістральний автобус Volvo 9700 FR

Авіаційний двигун Volvo RM8B
Volvo на міжміських перевезеннях в Україні

**AB Volvo**
Aktiebolaget Volvo

Тип	Акціонерне товариство
Форма власності	Aktiebolag
Галузь	машинобудування
Спеціалізація	транспортне машинобудування
Засновано	1927
Засновник(и)	SKF
Штаб-квартира	Гетеборг, Швеція
Територія діяльності	увесь світ
Ключові особи	Finn Johnsson (голова ради директорів) Leif Johansson (головний виконавчий директор)
Продукція	вантажівки, автобуси, двигуни, трактори, будівельні машини
Виторг	282,95 млрд. SEK (2014)^[1]
Операційний прибуток (EBIT)	5,82 млрд. SEK (2014)^[1]
Чистий прибуток	2,23 млрд. SEK (2014)^[1]
Співробітники	110 000 (2015)^[1]
Дочірні компанії	Mack Trucks, Renault Trucks, UD Trucks, Volvo Construction Equipment, Volvo Buses, Volvo Truck Corporation, Volvo Penta VE Commercial Vehicles (50%)
Сайт	Volvo Group

Volvo на Вікісховищі

Как правильно поставить аккумулятор в машину: Как поставить аккумулятор в машину: Порядок действий – порядок действий при снятии АКБ, последовательность подключения клемм
01.06.2020
правила демонтажа, порядок отсоединения АКБ
Необходимость в извлечении аккумуляторной батареи со штатного места может возникнуть в силу разных причин. Это может потребоваться для проведения ремонта, продажи и замены аккумулятора. Хотя о том, как снять аккумулятор, знают немногие, эта процедура довольно простая. С этой задачей справится каждый владелец, имеющий минимальный опыт работы с гаечным ключом. Но всё же необходимо знать ряд секретов, без учета которых высок риск нанести вред важным узлам.
Необходимость процедуры
Несмотря на то, что такая необходимость может быть вызвана разными обстоятельствами, среди них можно выделить несколько основных:
Чаще всего это требуется, когда нужно зарядить АКБ. Даже если всё указывает на то, что батарея «сдохла», это еще не служит поводом для ее замены. Первым делом необходимо осуществить ее подзарядку, после чего принести в гараж или отдать на проверку знающим людям. И для того чтобы это можно было сделать, АКБ необходимо предварительно снять с автомобиля.
Хранение. Большинство владельцев с наступлением зимы оставляют своих «ласточек» на стоянках, где они дожидаются хозяев месяцами. Одни предпочитают не тратить время на снятие батареи, другие ограничиваются только скидыванием клеммы, третьи же поступают наоборот — снимают аккумулятор и несут его домой. В домашних условиях можно обеспечить постоянный контроль за состоянием АКБ, ее зарядом и проводить при необходимости подзарядку.
Обслуживание. Для поддержания в работоспособном состоянии батареи владелец должен регулярно проверять состояние электролита, доливать в банки дистиллированную воду, проводить замеры плотности, а если потребуется, подзаряжать АКБ. Эти операции можно проделывать непосредственно в подкапотном пространстве, но удобнее всего предварительно извлечь батарею и заниматься ее обслуживанием в более подходящем месте, чтобы можно было избежать проливания электролита.
Замена. В случае преждевременного выхода из строя батареи не всегда получается ее восстановить. В таких случаях приходится задумываться о покупке новой. И, естественно, вначале владелец должен вытащить старую батарею.
Также можно назвать и массу других причин, когда требуется вытащить АКБ. Например, если нужно поменять определённые агрегаты двигателя или вытащить кузовные элементы. Но подобная необходимость возникает гораздо реже.
Демонтаж АКБ своими руками
Перед тем как достать АКБ, необходимо залезть в капот и выяснить, как именно она закреплена. В большинстве случаев она фиксируется при помощи специальной скобы или стяжки, которая не даёт прыгать ей по подкапотному пространству. Для демонтажа этой стяжки чаще всего достаточно открутить гайку на «10», хотя в некоторых автомобилях она может быть закручена и на гайку большего диаметра: «12» или «13».
Иногда встречаются автомобили, в которых АКБ установлена под сиденьем. Чаще всего такое приходится наблюдать на элитных моделях. В этом случае, чтобы вынуть аккумулятор, придется вначале произвести демонтаж переднего сидения водителя, а по окончании всех манипуляций осуществить ее установку на прежнее место.
После этого необходимо внимательно рассмотреть клеммы и понять, каким именно образом они подсоединены к аккумулятору. В большинстве случаев они зафиксированы гайками на 8−10.
Исходя из этого, необходимо подготовить для демонтажа ключи на 8−10, а также 12−13. Дополнительно не помешает приобрести и перчатки, сгодятся и тряпочные.
После этого можно заняться непосредственно извлечением АКБ. Отсоединение автомобильной батареи с иномарок и отечественных машин осуществляется в таком порядке:
Первым делом необходимо открыть капот.
Далее убирают шумоизоляцию с батареи или тканевую защиту.
Затем нужно убрать отрицательную клемму. Отыскать ее довольно просто: она имеет специальную подсказку в виде минуса. Специалисты рекомендуют снимать первой именно ее, поскольку она прикручивается к кузову машины. Если снимать первой плюсовую клемму, то уже при первом контакте с ней ключом произойдет сильное замыкание. Помня об этом, необходимо, прежде всего, обесточить кузов, а для этого нужно снять «минус». Только после этого можно снимать «плюс».
Когда кузов будет обесточен, можно начинать снимать крепления, фиксирующие аккумулятор. В качестве них может использоваться планка, опоясывающая всю батарею, или же это может быть пластина внизу.
Теперь можно извлечь из посадочного места и саму батарею.
Снятие при запущенном двигателе
Прежде чем приступить к снятию аккумулятора, нужно обязательно выключить мотор. Производить демонтаж аккумулятора при работающем двигателе строго запрещено. В качестве объяснения этого можно привести несколько причин:
Если двигатель работает, то он по-прежнему продолжает заряжаться от генератора. Если в это время попробовать снять батарею, то плюсовая клемма может попасть на кузов машины, а это чревато замыканием. И тогда автовладелец своими непродуманными действиями может запросто спалить генератор, а вместе с ним проводку и полностью весь автомобиль.
Если пытаться отсоединять аккумулятор при включенном двигателе, то это может вызвать скачок напряжения бортовой сети. В результате может пострадать ЭБУ, реле регулятора генератора, сигнализация, а также ряд других важных систем.
Если владелец будет в курсе этих двух пунктов, ему этого будет достаточно, чтобы в следующий раз, когда он соберется снимать АКБ, убедиться, что двигатель отключён. Также он должен знать о том, что извлекать аккумулятор из машины можно только при выключенном зажигании. Причём рекомендуется для большей безопасности вообще вытащить ключ из замка зажигания.
Такая предусмотрительность также поможет избежать многих неприятных моментов. Ведь при включенном зажигании возможно появление скачков напряжения, а если АКБ будет сниматься без учета этого момента, то это может создать серьезный риск что-нибудь подпалить.
Поэтому, если есть вопросы с тем, как правильно снять аккумулятор с автомобиля, лучше заранее получить на них ответы.
Влияние на электрику и ЭБУ
Перед снятием АКБ с автомобиля автовладелец обязательно должен прочитать инструкцию, чтобы сделать всё правильно. И пренебрегать этим ни в коем случае не стоит. Ведь не все знают о том, что на автомобилях элитного класса, например, Lexus или Infiniti, снимать батарею без видимых на то оснований не следует. Каждая такая АКБ включает несколько ЭБУ (электронный блок управления), которые обеспечивают управление определенными функциями машины. Чаще всего это или аудиосистема, или ряд важных вспомогательных.
После отключения АКБ во вспомогательном ЭБУ настройки могут исчезать. Поэтому специалисты рекомендуют заниматься этим исключительно на станции официального дилера. В этом случае после обслуживания батареи у владельца не возникнет трудностей с восстановлением первоначальных настроек. При этом следует знать, что эти автомобили имеют обязательные к соблюдению рекомендации, узнать о которых можно из инструкции по эксплуатации.
Свои нюансы по снятию АКБ имеют и другие машины. К примеру, в некоторых предусмотрены специальные тумблеры, которые могут отключить систему питания. Поэтому перед извлечением аккумулятора их также необходимо использовать.
Если же говорить об оставшихся 80% машин, то при работе с ними вытащить аккумулятор гораздо проще. Многие из них оснащены всего лишь одним ЭБУ, причём имеющаяся у него прошивка содержит настройки, которые не сбиваются даже после отключения питания. После снятия аккумулятора могут сбиться только часы, настройки радиостанций и эквалайзера, но на восстановление всего этого потребуется всего лишь несколько минут.
Принято считать, что от снятия батареи с автомобиля может серьезно пострадать электрика, в первую очередь проводка. Если мыслить логически, то даже после отключения, например, батарейки фонарика, с ними никаких поломок не произойдет. Достаточно поставить новую, и он будет работать с тем же успехом. Так же дело обстоит и с аккумулятором на автомобилях.
Меры предосторожности
Чтобы процедура снятия АКБ своими руками не закончилась неприятностями для автовладельца, ему следует соблюдать ряд правил:
С течением времени клеммы могут окисляться. И чтобы их снять, некоторые владельцы нередко бьют по ним имеющимся под рукой тяжелым предметом. Но так ни в коем случае не стоит поступать. Это может привести к их окончательному выходу из строя, или они развалятся на более мелкие детали и с высокой степенью вероятности вызовут полную поломку аккумулятора.
После снятия с батареей необходимо обращаться аккуратно. Не стоит ее швырять или пинать. Иначе это может вызвать протечку электролита или стать причиной повреждения активной массы.
Запрещается ставить батарею на бок или вверх дном. Подобный запрет обусловлен риском протечки электрохимической жидкости и даже замыкания.
Не следует сливать электролит из банок. В нём содержится серная кислота и дистиллированная вода, которые при контакте с кожей или одеждой могут привести к появлению ожогов. Подобную процедуру необходимо проводить только в специально подготовленных местах.
Запрещается доливать кислоту или электролит. Это можно делать только при проведении специальных восстановительных работ. Во всех остальных случаях может сильно возрасти уровень плотности, а это чревато сульфатацией пластин. Добавлять можно только очищенную воду.
Ни в коем случае нельзя хранить полностью разряженный аккумулятор на морозе. Если он замерзнет, то это может спровоцировать осыпание активной массы, что чаще всего и происходит в половине случаев.
Эти правила должен заучить каждый автовладелец и в точности их соблюдать, а при необходимости заранее узнать, как правильно отсоединить аккумулятор автомобиля. Особенно аккуратным нужно быть с батареей, которую после снятия следует аккуратно поставить на землю и ни в коем случае не кидать.
Эксплуатация автомобиля сопряжена не только с приятными для автовладельца моментами. Но нередко приходится проводить и другие процедуры. Одной из них является снятие АКБ. Хотя в некоторых случаях эта операция является просто необходимой, прибегать к ней при отсутствии острой потребности не стоит. Ведь аккумулятор способен повлиять на работу других важных систем, причём не всегда в лучшую сторону. Поэтому прежде чем снимать АКБ с машины, необходимо убедиться, что на это есть серьезные причины.
В целом же подобная процедура не является сложной. С этой задачей способен справиться даже начинающий автовладелец. Но в любом случае не помешает подготовиться к ней, изучить теоретические аспекты ее правильного проведения, выяснить, как правильно отсоединять клеммы аккумулятора. Ведь знание определенных секретов, в том числе последовательности снятия клемм с аккумулятора, поможет не только максимально быстро выполнить эту процедуру, но и избежать серьезных проблем, связанных с работой других важных систем автомобиля.
Особенно это касается ситуации, когда аккумулятор планируется снимать с автомобилей элитного класса. Поэтому, если у человека отсутствует опыт демонтажа АКБ с подобного транспорта, то лучше не рисковать, а поручить выполнение этой работы опытным специалистам официального сервиса. Это позволит не только сэкономить немало времени и сил, но и избежать неприятных моментов, вызванных неправильным проведением этой нужной процедуры.
Как снять автомобильный аккумулятор | АВТОСТУК.РУ

Многие смеются, когда слышат вопрос, как снять аккумулятор с автомобиля. Но, даже в этом, простом на первый взгляд деле, есть некоторые моменты, то можно снять правильно, можно снять как попало.
Содержание статьи:
Что будет, если неправильно снять аккумулятор?
Как правильно снять АКБ с автомобиля:
Что нельзя делать с АКБ?
Техника безопасности.
Как правильно подключить аккумулятор?
Уход.
Вывод.
Видео.

Если неправильно снять аккумулятор с машины
При отключении и демонтажа автомобильного АКБ как попало, могут появиться неполадки в работе системы электроники и замыкании самой батареи. Если повредится аккумулятор в этом случае, то это наилучший вариант, потому что если произойдет короткое замыкание (КЗ) бортового компьютера, то ремонт его будет намного дороже.

Правильный съем аккумулятора с автомобиля
Первым делом надо посмотреть, какие ключи понадобятся для снятия крепления. Обычно крепежная система затягивается гайкой под ключ на 13 или на 10 мм.

Порядок отключения:
Выключить зажигание, вытащить ключ и положить в карман, потому что некоторые автомобили блокируют двери, если отключить питание.
Выключить все электроприборы: магнитолу, фары, кондиционер и т.д.
Если в машине установлен тумблер массы, то после отключения ключом замка зажигания, выключить массу.
Снятие клемм
Очень важно знать! Первой снимается клемма (-) масса.
Это правило касается всех авто: инжекторных, карбюраторных, дизельных, с иммобилайзером (ИММО), с сигнализацией и т.д.Минусовое напряжение АКБ подсоединяется к кузову авто. Если отсоединить клемму (минус), то кузов машины отключается. Это важно, когда при снятии клеммы (плюс) металлическим предметом случайно дотронуться к кузову. При отключенной массе, замыкания не произойдет.
Если клемма на массу не будет снята и случайно замкнуть плюсовой контакт к любому металлическому месту кузова, то произойдет короткое замыкание, в результате чего могут сгореть только предохранители, а может и электроприборы. В современных машинах есть электронные блоки, которые не отключаются и остаются под напряжением.
Если в замкнутом положении аккумулятор будет некоторое время, то он может загореться или расплавиться.
Снять клемму (-) и убрать подальше провод. Провод имеет упругую деформацию
Снять клемму (+).
Снять крепление и вытащить аккумулятор.
Бывает, что клеммы прикипели, можно слегка постучать по ним, чтобы отошли. Окислившиеся налеты надо зачистить щеткой и, например, ВД-40.

Как правильно снимать АКБ, если в машине есть бортовой компьютер
После снятия и установки аккумулятора, сохраненные данные бортового компьютера стерутся. Поэтому просто так не снимать лишний раз АКБ не рекомендуется.

Возможные проблемы с сигнализацией
Обычно, снятие аккумулятора не вредят охраной системе, но, редко могут возникать следующие неполадки после отсоединения питания:
потеря ключей и пультов от сигналки;
отказ доп функций сигнализации.

Возможные проблемы с магнитолой
Перед тем, как снять батарею с авто, надо посмотреть, есть ли на магнитоле защитный пин-код. Если есть пин-код, то убедиться, что он есть. Или же отключить запрос пин кода. Что касается, радио, то частоты приемника надо будет настраивать заново.

Что нельзя делать с АКБ:
нарушать герметичность;
не класть на бок;
доливать кислоту;
замыкать, например, чтобы узнать, что будет, если замкнуть;
хранить в сильном морозе.

Техника безопасности
Вес у аккумуляторов для автомобилей большой, поэтому если ручка слабая, придерживать за дно, чтобы не уронить.
Если аккумуляторная кислота, электролит попала на кожу, то не медля промыть чистой водой, желательно раствором пищевой соды.
Заниматься с АКБ, заряжать, проверять плотность ареометром, доливать дистиллированную воду и т.д. в хорошо проветриваемом помещении. Работающий аккумулятор выделяет газ водород через специальное маленькое отверстие в корпусе батареи.

Как правильно подключить аккумулятор
При установке, главное не перепутать плюс и минус. Клеммы после затяжки должны крепко сидеть, если пальцами клемму еще можно поворачивать, то заменить клемму, так оставлять нельзя.
Порядок установки:
Поставить аккумулятор на место.
Затянуть крепление.
Накинуть плюсовую (+) клемму и затянуть.
Накинуть минусовую (-) клемму и затянуть.
Желательно смазать соединения специальной смазкой, или литолом.

Уход
Есть также правила ухода за аккумулятором. Если при осмотре есть налет окисления, то можно их снять и положить в раствор (вода + сода) и подержать там 20 минут, затем зачистить, установить и смазать.
В пробках средних банках есть специальные вентиляционные отверстия, их следует прочищать, если забиты.

Вывод
Есть автомобили, которые напичканы электроникой по максимуму, например, Volkswagen Faeton (Фольксваген Фаетон), в конструкции которого есть 6 бортовых компьютеров, у пяти из них свои участки и узлы, у одного — контроль работы этих пяти компьютеров. Поэтому, возможно, целесообразнее будет заменить АКБ в СТО.

Видео
Как снять аккумулятор на Citroen Berlingo (Ситроен Берлинго), Peugeot Tepee (Пежо Типи).
Как снимается аккумулятор VW Polo Sedan.
Как правильно снять АКБ на Mitshubishi ASX (Митсубиси АСХ).
Автор публикации
15 Комментарии: 23Публикации: 322Регистрация: 04-03-2016
Аккумулятор с ёмкостью больше штатной: когда можно ставить и когда нельзя?
Даже в наши просвещенные времена в народе живет и не думает умирать популярный гаражный миф, согласно которому установка аккумулятора с емкостью, выше паспортной, считается опасной. Дескать, стартер сгорит, а генератор надорвется, ибо электросистема автомобиля «рассчитана на аккумулятор определенной емкости».
Однако на самом деле емкость аккумулятора может быть любой!
Можно в два раза больше, можно в три. В пять. В десять. Сколько влезет. Лишь бы не меньше штатной. Если взбредет в голову такая блажь, можно поставить в багажник Daewoo Matiz «грузовой» аккумулятор на 12 вольт/225 ампер-часов, массой около 60 килограммов, и вывести толстые провода от него в моторный отсек. И даже в таком случае никаких проблем в электросети автомобиля не возникнет – ни со стартером, ни с генератором. Стартер будет исправно крутить, точно так же, как и с родным матизовским АКБ емкостью 35 ампер-часов. А генератор – заряжать.
Почему так? Все очень просто!
Сгорит ли стартер?
Сперва об «опасности сжечь стартер». Выразимся не совсем технически, но понятно – не батарея дает стартеру ток изо всех своих сил, а стартер берет его у батареи – столько, сколько ему нужно.
Обладая постоянным собственным сопротивлением, он берет от аккумулятора ток, согласно классическому закону Ома – напряжение батареи делится на сопротивление стартера. И если, скажем, стартер того же Матиза потребляет ток 100 ампер (условно) от родной 12-вольтовой батареи емкостью 35 ампер-часов и размером с пакет молока, то те же 100 ампер (а не двести, не триста и т.п.) он возьмет и от огромной 60-килограммовой 225-амперчасной батареи, вытащенной гипотетически из какого-нибудь грузовика (при условии, что она тоже 12-вольтовая, разумеется).
Будет ли недозаряд?
Теперь об «опасности недозаряда». В рамках того же популярного мифа многие считают, что если штатный аккумулятор автомобиля заряжается генератором исправно, то с увеличенной емкостью батарея будет всегда недозаряженной. И это тоже категорически не так!
Стартер (как и любые прочие электропотребители автомобиля) обладает постоянными и неизменными характеристиками «аппетита» — перейдем уж полностью на кулинарную терминологию для простоты. И если представить количество энергии в полностью заряженном аккумуляторе, как некий объем воды, то для запуска двигателя стартер «выпьет» из батареи, скажем, один «литр». А генератор этот «литр» восполнит минут за десять поездки. И нет никакой разницы – откуда этот «литр» будет взят и куда возвращен – из емкости объемом 35 «литров» или из емкости 225 «литров»!
Для чего нужна повышенная емкость?
А, собственно, в идеальных условиях она и… не нужна! Если генератор и электропроводка автомобиля исправны, а поездки регулярно восполняют затраченный стартером объем энергии, то можно годами ездить, вообще не интересуясь состоянием аккумулятора – как будто его нет.
Но это идеальная ситуация, в жизни встречающаяся редко. На деле батареи в машинах большинства жителей городов всегда находятся в состоянии небольшого перманентного недозаряда. Завели машину (отняли часть запаса энергии батареи), поехали, встали в пробку. На холостых оборотах работа генератора малоэффективна, а если включить свет, печку, разные обогревы и прочее, то аккумулятор вообще перестает пополняться.
В итоге, если вернуться к литрам воды, изображающим энергетическое содержимое аккумулятора, то за поездку был затрачен, скажем, «литр», а возвращено 0,7. И так каждый день. Если ничего не предпринимать (а нужна либо зарядка аккумулятора внешним зарядным устройством, либо хотя бы хорошая дальняя поездка с ветерком и без пробок), то через какое-то время в один далеко не прекрасный день вы просто не заведете мотор.
А с батареей увеличенной емкости? Тоже не заведете! Но только случится это позднее. На неделю. На две. Или на месяц. В зависимости от объема емкости сверх нормы и многих других факторов. Срок прибавки не спрогнозировать. Но этот временной «бонус» может очень здорово помочь – возможно, в течение него, к примеру, выдастся дальняя поездка. Или вовсе весна наступит…
А когда нельзя поставить батарею повышенной емкости?
Препятствия часто могут быть чисто геометрические. Это на Волге или старом УАЗе под капотом был запас свободного места на вдвое большую батарею, а на многих современных машинах место под аккумулятор ограничено весьма жестко – влезает аккумулятор со строго определенными габаритами длины, ширины и высоты, и все. И в этих параметрах вам, скорее всего, удастся купить только батарею той же емкости, что и была. Ну, максимум на пять ампер-часов больше…
Совсем другая история — когда батарею увеличенной емкости поставить физически возможно, но «просто взять и заменить» нельзя – после замены требуется внести изменения в настройки системы управления двигателем! «Что за бред?!» – спросил бы технически грамотный автовладелец лет, эдак, десять-пятнадцать назад. И был бы прав – это действительно звучит как бред, ибо раньше система зарядки аккумулятора от генератора была полностью самодостаточной и автономной, и «мозги» автомобиля не вмешивались в этот процесс. На бюджетных машинах в массе своей так, в общем-то, и осталось, но в современных авто от среднего класса и выше процесс зарядки батареи все чаще комплексно контролирует умная электроника, «менеджер бортовой электросети».
Работает это так: на проводе, идущем от аккумулятора к генератору, стоит датчик силы и направления тока, по которому «мозги» определяют количество энергии, идущее от аккумулятора (разряд) и обратно (заряд). А поскольку в память управляющей программы занесено значение штатной емкости батареи, она всегда в режиме реального времени знает, до какой степени реально наполнен аккумулятор.
Знание состояния аккумулятора важно на автомобиле с развитой электрикой и электроникой – с опцией «старт-стоп» и прочими сервисами. К примеру, система может отследить существенное снижение уровня заряда батареи из-за длительного движения в пробках с множеством включенных мощных электропотребителей, и в какой-то момент по своему разумению отключить часть из них принудительно. Обычно что-то необязательное, типа обогрева заднего стекла или сидений. Восстание машин? Нет, забота! Чтобы вы завтра наутро завели мотор, а не бегали с проводами в поисках прикуривальщика…
Также система может снизить напряжение в бортсети, подав команду на генератор, если аккумулятор полностью заряжен, дабы уменьшить выкипание воды из электролита и продлить батарее жизнь. Есть еще много разных ситуаций, в которых задействован «менеджер электричества», но основа его корректной работы – знание реальной емкости батареи.
Если вы просто поставите АКБ увеличенной емкости, весь контроль потоков энергии к батарее и от нее пойдет насмарку, ибо рассчитываться все будет исходя из иной начальной емкости, неверной. Поэтому эти данные нужно запрограммировать в систему – вот только, к сожалению, для этого обычно требуется дилерский софт и диагностическое оборудование. Конечно, если вы где-то в глуши, вдали от официального сервиса были вынуждены купить и самостоятельно поставить батарею иной емкости, нежели была, ничего страшного прямо сразу не случится – вы заведете мотор, поедете, и все системы управления, комфорта и безопасности будут исправно работать. Но заехать в ближайшее время к дилеру и «прописать» в системе новую батарею все же стоит.
Опрос
У вас аккумулятор какой ёмкости?
Всего голосов:
Как правильно снять аккумулятор с автомобиля: советы для новичков
Как правильно снять аккумулятор с автомобиля: демонтаж своими руками, последовательность действий и меры безопасности
На протяжении эксплуатации авто каждому владельцу приходится внимательно следить за аккумулятором и его зарядом. Если профессиональные механики в совершенстве владеют знаниями о том, как правильно снять аккумулятор с автомобиля, то у других это может вызывать массу вопросов. Дело простое, но сначала потребуется ознакомиться с азами, чтобы не навредить электропроводке машины при манипуляциях.
Причины и последствия
Автомобильный SLI-аккумулятор поставляет электроэнергию транспортному средству. Он необходим для освещения, зажигания, питания электроприборов и запуска в работу двигателя.
АКБ требуют регулярного обслуживания.
Чтобы поддерживать аккумулятор в рабочем состоянии, следует беречь его от холодов, регулярно очищать контакты от карбоната и налета, проверять электролитный уровень.  Причин, по которым его нужно снимать, масса. Среди распространенных можно выделить:
аварийную зарядку;
снятие на хранение при длительном отсутствии эксплуатации автомобиля;
обслуживание АКБ;
замену батареи или других деталей авто и двигателя.
Даже если у вас необслуживаемая батарея и не требуется регулярный подлив дистиллированной воды, замер уровня электролитов и т. д, то снимать АКБ все равно придется часто. Например, для хранения в зимнее время или аварийной зарядки.
Снятие аккумулятора — простая манипуляция, но, прежде чем ее проводить, рекомендуется ознакомиться с инструкцией и механикой работы контроллера питания в конкретной марке автомобиля.
В частности, дорогие иномарки элитного класса, такие как Volvo XC70, Infinity, Lexus, «Пежо», часто оснащены несколькими электронными блоками управления, отвечающими за различные функции. Настройки дополнительных контроллеров питания могут сбрасываться при изъятии аккумулятора, поэтому проводить обслуживание таких авто рекомендуется на станциях официального дилера.
В большинстве случаев это все же несложное дело. С таких машин, как Lada, «Матиз», МАЗ, «Киа Rio», «Приора», «Шевроле», и с 80 % других автомобилей АКБ снимается легко, поскольку машины имеют только одно ЭКБ (речь идет не об АКБ, а о чем-то другом?) со стандартными настройками, которые не сбрасываются.  
Авто среднего сегмента, например «Фольксваген», «Хендай Solaris», «Рено Логан», «Хонда», зачастую оснащены еще и специальными тумблерами, которые отключают систему питания и упрощают снятие аккумулятора.
Подготовка к работе
Перед демонтажем АКБ следует обзавестись знаниями и подготовить необходимые инструменты.
Небрежное проведение работ может быть чревато поломкой АКБ или выходом из строя других систем авто.
Проводить любые работы с АКБ следует в резиновых перчатках. При нарушении герметической целостности конструкции это предотвратит попадание электролита на кожу.
Опасность представляют также легковоспламеняющиеся антикоррозийные вещества и имеющийся в АКБ электрический заряд.  Итак, для проведения работ по демонтажу аккумуляторной батареи потребуется подготовить следующие инструменты:
резиновые перчатки и защитные очки;
рожковый ключ № 10 для снятия клемм;
гаечный ключ для откручивания креплений АКБ (ориентировочно № 13, но выбор зависит от типа креплений).
Прежде чем проводить любые операции под капотом автомобиля, следует обязательно отключить зажигание. Убедитесь, что отключены все электроприборы. Ключ зажигания необходимо извлечь.  Обратите внимание, что некоторые сигнализации имеют функцию блокировки окна и двери при отключении питания. Лучше, если ключ зажигания на момент извлечения АКБ будет у вас в кармане, а не в салоне авто.
Как правильно снять аккумулятор авто
Первым делом надо подготовить рабочее место и разместить все нужные инструменты в зоне досягаемости.
Хорошее место для проведения работ — проветриваемое помещение или открытый воздух (при наличии навеса и отсутствии ветра).
Если планируется иметь дело с электролитом, то рекомендуется также заранее запастись 5–10-процентным раствором соды, который может потребоваться для нейтрализации ожогов. Производить операцию рекомендуется, когда двигатель остынет. Это поможет избежать случайных ожогов.  Когда все готово, откройте капот авто, подоприте его упором и найдите там аккумулятор. В некоторых машинах АКБ может быть размещена в багажнике под съемной панелью.  Прежде всего необходимо обесточить транспортное средство, а для этого следует снять клеммы на аккумуляторе.
Сначала обязательно снимается клемма «минус», а только затем клемма с положительным зарядом.
Соблюдение данной последовательности правильно как для инжекторных, так и для карбюраторных двигателей.  Если сначала снять плюсовой контакт, то велик риск короткого замыкания, если клемма случайно соприкоснется с любыми деталями кузова. Так недалеко и до пожара.
Следует учесть, что АКБ может хранить оставшийся заряд, которого вполне хватит для летального исхода.
Определить заряд клемм можно по маркировке.
Они и их защитные колпачки окрашены в разные цвета. Минусовой провод, как правило, имеет синюю или черную маркировку, положительная клемма всегда красная. Рядом с ними также может быть нанесен соответствующий знак — «+» или «-».
Чтобы снять клеммы, воспользуйтесь гаечным ключом.  Как правильно отсоединить аккумулятор автомобиля:
Разместите рожковый ключ № 10 на отрицательной клемме и начните постепенно поворачивать гайку на ней против часовой стрелки. Чтобы ослабить крепление, потребуется всего пара оборотов ключа.
Как только крепление ослабится, осторожно снимите клемму с отрицательного вывода батареи и отведите ее в сторону, чтобы он не касался клемм аккумулятора, пока вы будете продолжать демонтаж. При необходимости можно слегка покачать клемму из стороны в сторону или поддеть отверткой.
Проделайте аналогичные действия с положительной клеммой. Обратите внимание, что положительный провод не должен касаться любых металлических деталей авто, поскольку на них есть остаточный ток, способный вызвать короткое замыкание.
https://youtu.be/ashC73rtFc0  После снятия клемм на автомобиле уже можно проводить работы с электропроводкой. Если же аккумулятор требуется полностью изъять из авто, то обратите внимание на крепления. Как правило, АКБ крепятся к кузову гайками, откручивающимися 13-м ключом, но этот параметр зависит от типа батареи и производителя.  Чтобы снять АКБ, осторожно снимите все крепления. После этого аккумулятор можно достать. Разместить его следует на ровной поверхности.
Вынимать аккумулятор из креплений надо с максимальной осторожностью. Корпусы современных аккумуляторов имеют высокую герметичность, полной защиты от повреждений и вытекания электролита это не дает.
АКБ: практические советы
Аккумуляторная батарея — сложное устройство. Внешне АКБ выглядит как целостное, надежно защищенное от различных негативных факторов монолитное оборудование, но по факту это хрупкое устройство, содержащее множество деталей.  Удары, сотрясения и падения способны вывести АКБ из строя, поэтому она требует бережного обращения.
Демонтаж АКБ нужно проводить с учетом всех правил безопасности:
Проводить любые работы с АКБ разрешается только при заглушенном двигателе. В противном случае можно повредить электронику автомобиля. Когда мотор работает, то запущен генератор, вырабатывающий электроэнергию. Снятие АКБ в таком случае приведет к резкому увеличению напряжения в бортовой сети, что может вызвать поломки электроприборов и даже возгорание.
Стандартные АКБ генерируют по несколько сотен ампер. Ни в коем случае не нужно проверять остаток заряда, прикасаясь металлическими предметами к клеммам. Заряда хватит на то, чтобы испортить инструмент и навредить здоровью.
Следите за настройками сигнализации. Перед началом демонтажа аккумулятора рекомендуется ознакомиться с мануалом к сигнализации. Многие системы при обесточивании машины сразу блокируют двери.
В некоторых марках автомобилей система с подушками безопасности активна на протяжении еще 3–5 минут, поэтому демонтаж АКБ рекомендуется проводить спустя это время.
Проводить работы рекомендуется на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, что поможет снизить негативное влияние испарений и опасность от токсичных веществ.
Чтобы зарядить АКБ, не обязательно вытаскивать ее из авто. Для этого были разработаны портативные зарядные устройства. Портативное ЗУ способно с «крокодилами» запустить авто при полностью севшей АКБ.
Сливать электролит из банок следует только в специально подготовленных местах, поскольку в нем содержится более 30 % серной кислоты.
Зимой разряженный аккумулятор ни в коем случае нельзя оставлять на морозе. Он просто может замерзнуть, что в половине случаев приводит к оседанию активной массы.
Если вы начинающий автолюбитель, который еще не слишком разбирается в механизмах и бортовой системе машины, то лучше доверить снятие и обслуживание аккумулятора профессионалам. Большинство современных марок имеют сложные электросистемы, и риск вывести из строя электроприборы при неправильном снятии АКБ очень велик.

Шумка колесных арок – Правильная шумоизоляция подкрылок автомобилей Лада (как сделать и отзывы) » Лада.Онлайн
01.06.2020
Шумоизоляция колёсных арок — стоит ли овчинка выделки?
Основной источник шума у движущегося автомобиля – это колесная система. Стук подвесок, шум от шин по дорожному полотну, камешки, которые летят и ударяются о колесные арки. Все это проникает в автомобильный салон и мешает управлению машиной. Что можно сделать, чтобы снизить проникновение шумов? Вариант один – шумоизоляция колесных арок.
Чтобы добиться эффекта максимально приближенному к стопроцентному, необходимо для шумоизоляции колесных арок использовать вибродемпферный звукоизоляционный материал с максимальным КМП (коэффициент механических потерь). Поэтому совет тем, кто пытается сделать шумоизоляцию своими руками, обязательно проконсультируйтесь со специалистом относительно приобретаемого вами материала. Мы же со своей стороны рекомендуем шумоизоляцию «Бимаст Бомб», как одну из самых эффективных. Во всяком случае, отзывы о ней только положительные.
Но придется учитывать и тот момент, что одной вибродемпферной шумоизоляцией на колесных арках не обойтись. Поэтому стоит провести своими руками процесс изоляции в два слоя, то есть, поверх вибродемферного материала уложить и звукоизолятор.
Способы шумоизоляции колесных арок
В настоящее время существует две основные технологии: наружная и внутренняя. Рассмотрим их по отдельности.
Внутренняя шумоизоляция колесных арок
Это не самый простой процесс, потому что проводится он со стороны моторного отсека. Для этого поверхность колесных арок очищается, обезжиривается и покрывается вибродемпфером. Обратите внимание, что покрытие должно быть приближенным к 100%. Никаких 70% или 80%. После чего на вибродемпфер необходимо наклеить второй слой – звукопоглощающий.
Внешняя
Шумоизоляция колёсных арок снаружи
Этот вариант мастерами используется чаще всего. Он удобен в исполнении и не требует наличия каких-то сложных инструментов. Давайте рассмотрим алгоритм производства работ на таком примере, как шумоизоляция передних арок своими руками:
Снимается колесо.
Снимается локер, конечно, если он стоит на автомобиле.
Удаляется заводская шумоизоляция арок колес.
Удаляется заводское антикоррозионное покрытие.
Поверхность колесных арок обезжиривается (здесь можно применить уайт-спирит).
Наклеивается на всю площадь вибродемпфер.
Проклеивается сплен фольгированный. Но это по желанию.
Снимается колесо
Удаляется заводская шумоизоляция
Обрабатываются арки колёс

Важно. Если уж было принято решение использовать сплен, как дополнительная шумоизоляция, то рекомендуется брать для этих целей материал толщиною не меньше 8 мм.
И еще один немаловажный момент, касающийся появления на арках коррозии. Участки, которые остались свободными от шумоизоляции, необходимо обработать антикоррозийным составом. Чаще всего выбирается мастика на резиновой основе.
Эффективность звукоизоляции снаружи
Весь этот шумоизоляционный пирог, нанесенный своими руками снаружи на колесную арку, не выдержит нагрузок. Особенно это касается влажности, которая от колес летит на арки. Незащищенная звукоизоляция быстро отклеится, так что придется ее еще раз проводить.
Шумоизоляция колёсных арок локером
Но и это еще не все. Эффективная шумоизоляция колесных арок снаружи – это не только наклейка вибродемпфера на поверхности самих колесных арок. Необходимо усилить конструкцию, установив на обратную сторону подкрылок еще один слой вибродемпферной шумоизоляции. Правда, стоит отнестись к данному делу с определенной осторожностью, ведь каждый шумоизоляционный материал что-то да и весит. К чему этот разговор?
Все дело в том, что штатные пистоны, с помощью которых крепятся к аркам локеры, могут вес подкрылок не выдержать. Поэтому мастера дополнительно сажают их на саморезы, изготовленные или из оцинковки, или из нержавейки. При этом крепеж обязательно перед установкой обмакивают в антикоррозийный раствор. И еще один совет – никогда не заклеивайте шумоизоляцией технологические отверстия на подкрылках.
Совет. Если в комплектации вашего автомобиля нет локеров (подкрылок), то стоит их приобрести и установить. Именно они создадут непроходимый барьер влажности, грязи и камешкам.
Альтернатива
Не вся шумоизоляция арок является листовой. В настоящее время производители предлагают различные мастики на резиновой основе, которые прекрасно справляются с проникновением шумов. Для колесных арок это оптимальное решение защиты. Во всяком случае, к этому мнению приходит все больше специалистов. Кстати, такие мастики называют «жидкими подкрылками». Хотя ими обрабатывают не только колесные арки. Но и днище автомобилей.
Мастики можно наносить своими руками кисточками, или используя распылитель. Для этого, как и в первом случае, необходимо арки очистить, обезжирить и нанести мастичную шумоизоляцию в несколько слоев. Каждый слой перед нанесением последующего надо просушить, на что может уйти 2-4 часа. В конечном итоге на колесных арках образуется не очень толстая пленка, но достаточно прочная, которая прекрасно справляется и с жарой, и с холодами.
Но даже она не справится с механическим воздействием грязи, воды и камешков. Поэтому возвращаемся к рекомендации – установить локеры. Как и в предыдущем случае, поверхность подкрылок, которые смотрят к аркам, необходимо обработать шумоизоляцией. В данном случае лучше всего использовать вибропоглощающий листовой материал.
Обобщение
Как видите, шумоизоляция колесных арок – это не единичная технология. Варианты есть, и каждый сам решает, каким воспользоваться. Конечно, учитывается цена используемых материалов, но как показывает практика, к шумоизоляции надо относится со всей серьезностью. Экономить здесь нет никакого смыла. Тем более сам процесс можно провести своими руками, что снизит себестоимость работ. Хотя цена вопроса – это только качество. И еще раз напоминаем – установка подкрылок решит проблему долгосрочной эксплуатации шумоизоляции колесных арок. Так что если на вашем автомобиле их нет, купите обязательно.
Нравится?
Посмотрите похожие статьи:
Шумоизоляция арок колес своими руками: виды, материалы, особенности

Наиболее сильным источником шума у любого движущегося автомобиля являются колёса. Здесь присутствует целый комплекс шумовых факторов: покрышки, движущиеся по дорожному покрытию, мелкие камешки, бьющиеся снизу о кузов, придорожные кусты и травы, касающиеся автомобиля. Каждый удар по кузову хорошо слышен в салоне и является отвлекающим фактором, мешающим водителю автомобиля следить за дорогой.
Инструменты и материалы для шумоизоляции колесных арок
У многих возникает вопрос, что можно сделать, чтобы минимизировать все эти шумовые эффекты и сделать езду на авто максимально комфортной. Универсальным средством, позволяющим это сделать, является шумоизоляция колёсных арок. В этом случае мы используем различные материалы и способы, чтобы максимально снизить звуки, которые возникают при движении автомобиля.
Шумоизоляция арок может быть выполнена силами работников станции технического обслуживания, но вы можете делать её и своими силами. Существует два основных вида шумоизоляции:
наружная шумоизоляция колёсных арок;
внутренняя шумоизоляция арок колёс.
Давайте по порядку рассмотрим все методы и материалы, при помощи которых выполняется шумоизоляция колесных арок своими руками.
Шумоизоляция колесных арок без монтажа локеров
Материалы для шумоизоляции
Давайте для начала ознакомимся с тем, какие материалы нам понадобятся в процессе:
После того как мы определились с тем, какие материалы можно использовать, можем приступать к работе.
Внутренняя шумоизоляция колёсных арок автомобиля
Внутренняя шумоизоляция — это перечень действий, которые производятся со стороны салона
Давайте рассмотрим, как делать шумопоглощение в колёсных арках изнутри авто. Это довольно простая схема, которая выглядит следующим образом:
Необходимо тщательно очистить и вымыть поверхность.
Выполнить обезжиривание при помощи уайт-спирита.
Проклеить всю внутреннюю площадь «Бимастом» любым из двух методов, описанных выше в разделе о материалах.
Поверху поставить шумоизолятор «Акцент».
Этот способ поможет избавиться от значительного количества шумов, идущих снизу автомобиля.
Наружный метод звукоизоляции арок авто
Наружная шумоизоляция колесных арок — самый популярный метод
На сегодняшний день наружный метод более популярен. Происходит он следующим образом:
Снимаем подкрылок.
Очищаем с него антикор.
Обезжириваем поверхность уайт-спиритом.
Проклеиваем «Бимастом» арку и наружную сторону подкрылка.
Проклеиваем фольгированным спленом. Толщину выбираем самую большую – 8 мм.
Специалисты рекомендуют необработанные участки смазать антикоррозийным покрытием.
Но что же делать, если в авто отсутствуют дополнительные пластиковые подкрылки? В таком случае можно воспользоваться «жидкими подкрылками» — битумно-резиновыми мастиками. Наносим их кистью или распылителем. Это делается так же, как и окрашивание — в несколько слоёв. Перед нанесением нового слоя необходимо дать предыдущему высохнуть как следует. Все элементы подвески необходимо защитить от попадания мастики.
Заключение
При движении вашего авто по дороге различные шумы проникают в салон и отвлекают вас от процесса управления транспортным средством. Чтобы избежать этих отвлекающих факторов, выполняется такая процедура, как шумоизоляция колёсных арок. Она может осуществляться как наружным методом, так и внутренним.
Суть процесса — в том, чтобы при помощи вибродемпферов и шумопоглотителей максимально снизить уровень посторонних звуков. Для этого используются специальные материалы, предназначенные для этой цели.
Процесс звукоизоляции довольно прост, и его вполне возможно осуществить своими силами, не обращаясь за помощью к специалистам станции технического обслуживания. Будьте внимательны, грамотно соблюдайте последовательность всех работ, и вы сумеете успешно решить проблему борьбы с лишними звуками. Удачи вам и трудолюбия!
[democracy]
[democracy]
Автор: Высоцкий Александр Петрович
Образование высшее: Читинский государственный университет, институт технологических и транспортных систем, специальность — автомобили и автомобильное хозяйство. Ремонт легковых автомобилей отечественного и зарубежного происхождения. Ремонт ходовой,…
Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками. Советы экспертов.
В этой статье хотелось бы затронуть одну из наиболее актуальных тем, а именно обесшумку колесных арок.
С самого начала оговорюсь, если вы не проделывали весь комплекс шумки авто, то отдельно эта процедура не принесет вам серьезного эффекта. Так, можно сказать, что наружная шумоизоляция арок будет максимально эффективна только при комплексном подходе.
Почему эти поверхности так важны?
Именно в районе колесного пространства скапливается огромное количество внешних звуков, например, от мотора, или же от дороги, которая у нас не самая лучшая. Слышать весь этот звук в салоне не очень заманчивое предложение, поэтому многие автолюбители решаются провести полную шумоизоляцию колесных арок авто своими руками, используя при этом наиболее популярные в народе средства.
В первую очередь, перед тем, как приступить к работе, вам нужно знать о специфике используемых материалов. Так, вы не сможете установить стандартную листовую шумку, потому как она и месяца там не продержится. Все связано с тем, что там постоянно повышенная влажность, а в зимнее время дополнительно воздействуют солевые ингредиенты, которые, несомненно, приведут к отслоению материала и образованию коррозии на кузове авто.
Технология обработки колесных арок может быть разной, и ниже, мы рассмотрим наиболее популярные варианты, которые используют многие автомобилисты.
Метод №1
Шумоизоляция колесных арок снаружи, без установки локеров (подкрылок)
Мы будем придерживаться изложенных выше решений, и в качестве шумо- и виброизоляции будем использовать «жидкие подкрылки».
В зависимости от марки вашего автомобиля и исходя от того установлены ли в нем подкрылки или нет, вам нужно будет их демонтировать, если же их нет, то можно сразу приступать к работе.
Читайте также о технологии жидкой шумоизоляция колесных арок как снаружи так и изнутри.
Перед нанесением материала, вам нужно тщательно подготовить поверхность. Ее нужно вымыть и очистить от всего лишнего. Если там есть штатная шумка, ее нужно будет снять. После очистки и просушки, вам нужно будет обезжирить поверхность арок. После чего, в целях безопасности, закройте бумагой или пленкой элементы трансмиссии, чтобы на нее не попала мастика.
После окончания подготовительных работ можно наносить жидкую мастику (шумоизоляцию) снаружи арок.
Материалы для шумоизоляции колесных арок авто:
— Dinitrol 479, Noxudol AutoPlastone. Обычно такие мастики наносят кисточкой вручную.
— Noxudol 3100, данный материал можно наносить с помощью распылителя.
Обычно слои этих резиновых мастик наносят пошагово несколько раз. Между шагами нужно давать поверхности просохнуть.
Метод №2
Если у вас в автомобиле установлены пластиковые подкрылки, то это будет дополнительным плюсом. Данный элемент позволяет не только быть преградой для воды и грязи, но также он служит в качестве дополнительного акустического щита.

По сути, процедура тут похожая с той, которую я описывал выше. Только сдесь нужно будет дополнительно поработать с подкрылками.
Их нужно очистить, обезжирить и нанести в качестве виброизолятора – Вибропласт М1.
Будьте внимательны. Если у вас в локерах предусмотрены технические отверстия их не нужно заклеивать.
Как альтернатива Вибропласту может выступать Сплен, но он не долговечен и в скором времени после поведения работ он отслоится.

Основную мысль, которую я пытаюсь донести – это то, что вам достаточно будет применить «жидкие подкрылки», не сто применять листовую шумку. Потом только пожалеете.
Но все же решать вам.
А теперь давайте ознакомимся с парочкой отзывов от людей, которые сделали обесшумку колесных арок.
Максим
Шумил арки на SkodaOctavia, использовал вибропласт STP с предварительным нагревом, после чего раскатывал валиком. Толщина материала 2мм, делал все в два слоя. Всего потратил около 6 листов Вибропласта, и 1 литру обезжиривателя.
Эффект чувствуется, но без комплексных работ, все таки не так как хотелось бы.

Александр
Для теста покрыл арки жидкой обесшумкой Dinitrol 479 в несколько слоев. Вибрации немного погасило, но, в общем, слышимость дороги осталась. Советую в первую очередь обесшумить салон, а потом приступать к аркам.

Владимир
Я делал «шумку» колесных арок, как снаружи так и изнутри. Процедура заключалась в нанесении динитрола непосредственно на железо, с предварительной очисткой и обезжириванием, а также, этот же материал наносил на пластиковые локеры. В комплексе почувствовал значительное уменьшение шумов и вибраций. Советую делать такую работу, притом, что она занимаем совсем немного времени и все можно сделать своими руками.
Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками » АвтоНоватор
Одним из основных источников шума в салоне автомобиля является шум элементов подвески, в частности соприкосновение колес с дорожным покрытием. Это происходит наряду с передачей вибрации от подвески на кузов, и в автомобиле с не совсем хорошей заводской шумоизоляцией движение становится испытанием для водителя и пассажиров.
Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками
Шумоизоляция колесных арок автомобиля позволяет на 20-50% снизить шумовой эффект в салоне. Помимо своего основного предназначения шумоизоляция арок позволяет увеличить антикоррозийную защиту этого элемента кузова, а ведь именно арки и днище автомобиля более всего подвержены воздействию внешних факторов, что в итоге приводит к их скорейшему выходу из строя, по сравнению с другими частями кузова.
Шумоизоляция арок автомобиля может проводиться как изнутри, так и снаружи. Но для наиболее увлеченных автовладельцев, особенно для ценителей классной автоакустики, шумоизоляция арок снаружи и изнутри в комплексе с полной шумоизоляцией автомобиля – это самый оптимальный вариант.
Для шумоизоляции колесных арок автомобиля своими руками, требуется немного: ваше желание, шумоизоляционный материал, резино-битумная мастика, кисти, валик, перчатки и сухое, желательно теплое время года (не ниже комнатной температуры).
Технология шумоизоляции автомобиля, в принципе одинакова, но помимо инструкций изготовителя, еще существует «народный» опыт шумоизоляции колесных арок. Он применяется к любым маркам авто, и пару вариантов именно этого опыта рассмотрим.
Прежде всего, нужно определиться: вы будете проводить шумоизоляцию колесных арок снаружи или изнутри. Технология шумоизоляции арок изнутри производится идентично шумоизоляции салона, в части касающейся потолка, пола и дверей.
Технология шумоизоляци арок снаружи
Общие требования к шумоизоляции арок для любого из вариантов
Производим демонтаж бампера, пыльников, пластиковой защиты.
Мойка колесных арок под высоким давлением с последующей чисткой изолируемой поверхности металлической щеткой.
Обезжиривание поверхности арки производить желательно ацетоном.
Шумоизоляция арок авто. Вариант № 1
На колесные арки наносится виброизоляционный материал по общепринятой технологии нанесения шумоизоляционного покрытия. Обязательная прокатка валиком. Затем наносится первый слой резинобитумной мастики. Эта мастика используется также и для антикоррозийной обработки днища кузова.
После высыхания первого слоя мастики наносится её второй слой. После высыхания мастики приступаем к сборке того, что было снято с кузова в обратном порядке.
Задние арки снаружи обработаны слоем мастики, затем один слой шумоизоляционного материала, и еще два слоя мастики.
Шумоизоляция арок авто. Вариант № 2
На арки наносится шумоизоляционная мастика. После ее полного высыхания поверхность арок покрывается жидким антигравийным покрытием, и затем наклеивается шумоизоляционный материал.
Поверх шумоизоляционного материала наносится еще пара слоев жидкого антигравийного покрытия. Всё. Шумоизоляция колесных арок снаружи закончена.
И в том и в другом случае рекомендуется для полного создания «антишумового буфера» наклеить один слой шумоизоляции на пластиковую защиту арок, если у вас таковая предусмотрена.
Вот таким несложным методом шумоизоляции колесных арок автомобиля своими руками вы сможете добиться значительного снижения шума и вибрации в салоне авто, что доставит вам несравнимое удовольствие от управления своей тихой машиной.
Удачи вам, любители своего автомобиля.

Как почистить дворники на машине – Автомобильные дворники плохо чистят лобовое стекло — как устранить — советы бывалых.
01.06.2020
Что делать, когда плохо чистят щетки стеклоочистителя

Советы как продлить срок службы дворников и разрушение опасных мифов!
Если на лобовое стекло или резину щёток стеклоочистителя попало техническое масло, то стирать его бензином или растворителем нельзя. Стекло помутнеет, а резина разрушится. Лучше обезжирить загрязненный участок раствором соды и промыть его теплой водой. Также можно применить автошампунь, но не содержащий компоненты для защиты кузова (воск и схожие вещества).

Проникающая смазка, более известная как «Жидкий ключ», спасет от скрипа шарниров каркасных щёток. Скрип возникает из-за попадания влаги, а состав вытесняет его и формирует на поверхности шарниров тонкий полимерный слой силикона. Однако нужно соблюдать осторожность: смазка не должна попасть на резиновые части щётки.
Автомобильные «дворники» желательно регулярно промывать водой. Пыль, песок, сухая и мокрая грязь постоянно попадают в пазы резиновой ленты. Из-за этого щетка перестает равномерно прижиматься к стеклу. Но самое печальное, что налипшая грязь начинает царапать поверхность стекла.
Длина щёток не должна превышать размеры лобового стекла, иначе можно повредить электродвигатель стеклоочистителя. В случае если длина верная, но край щетки все равно выходит за пределы стекла, то необходимо отрегулировать поводки.
Всем хорошо знакомы полосы на стекле от «дворников». Зимой они возникают на обледенелой поверхности, а летом появляются при сухой погоде.

Полосы на стекле возникают при работе «дворников» на сухом или обледенелом стекле, а также когда на стекло попала смола деревьев или насекомые. Чтобы избежать этого, перед поездкой стекло очищают ото льда, пыль, следов насекомых. Воспользоваться в данном случае можно разными средствами: размораживатель стекла, очиститель стекол и т.п. После обработки стекло нужно протереть салфеткой из микрофибры.
Стоит помнить, что из-за воздействия ультрафиолета резиновые части щёток стареют и теряют эластичность. Восстановить такие щетки не удастся и придется менять (или резину, или щетки целиком).

У каркасных щеток есть несколько специфических проблем: загрязнение каркаса, температурная деформация и большая парусность.
Накопившаяся в каркасе грязь заставляет ленту идти «волной» и снижает подвижность шарниров. Лечение простое: снять и промыть щетки теплой водой.
Деформация из-за перепада температур может быть необратимой, если долго оставлять щетки под жарким солнцем. Чтобы избежать этого рекомендуют ставить щетки вертикально, но это плохой метод. Так можно растянуть пружину! Поэтому лучше снимать щетки и убирать их в прохладное затененное место.
На высоких скоростях каркасные щетки стеклоочистителя подпрыгивают во время движения по стеклу из-за эффекта паруса. В результате на стекле появляются радиальные полосы. Иногда эту проблему можно решить, устранив люфт механизма коромысел. Но если проблема остается, то совет только один — перейти на бескаркасные автомобильные «дворники».

Кстати, если после дворников стекло осталось мутным, то есть два варианта. В первом случае на стекле какое-то вязкое вещество вроде смолы, и «дворники» не причем. Во втором случае произошел продольный разрыв резиновой ленты, и придется купить щетки стеклоочистителя на замену в ближайшем автомагазине или интернет-магазине автотоваров.
Автомобильные дворники плохо чистят лобовое стекло — как устранить — советы бывалых.
Автомобильные дворники плохо чистят лобовое стекло — как устранить — советы бывалых.
У этого поста — 8 комментариев.
Содержание статьи:
Если автомобильный дворник перестал хорошо протирать лобовое стекло вашего автомобиля, не спешите его заменить. Он может послужить еще некоторое время.
Средство для мытья посуды спешит на помощь.
Добавьте в бачок для омывания стекол немного средства для мытья посуды. Эффект будет очевидным: стекла станут чище, да и движения дворника более плавными и без характерного скрежета.
Пропорции лучше подобрать экспериментально, в зависимости от объема бачка из расчета: десертная ложка средства для мытья посуды (разумеется, оно должно показывать хорошие результаты, в первую очередь при мытье жирной посуды) на литр воды или антизамерзающей жидкости.
Подобное можно проделать даже если ваши дворники лобового стекла в порядке. Стекла станут значительно чище.
Вернуть жизнь резинкам можно с помощью глицерина.
Купите в аптеке обычный глицерин, самый малый объем, его потребуется совсем не много. Снимите резинки с дворников и помойте их, очистите от грязи, пыли. Чистые сухие (обязательно дайте им просохнуть после мытья) резинки обработайте глицерином. Дайте время резине напитаться и после этого повторно смажьте щедрым слоем глицерина. Второй слой будет хуже впитываться, поэтому через некоторое время просто снимите остатки глицерина чистым полотенцем. Вставьте резинки на их рабочее место, они восстановлены и готовы к эксплуатации.
После процедуры реанимирования глицерином резинки станут эластичнее. Они не будут замерзать и растрескиваться от морозов и регулярной эксплуатации. Но стоит помнить, что такой вариант восстановления применим исключительно для целых, не потрескавшихся резинок и проводить его можно только один раз. После второй и третей реанимационной глицериновой терапии качество резины ухудшается, она изнашивается и начинает царапать стекло.
Факторы, влияющие на плохое протирание дворников:
— износ кромки щетки.
— деформированы тяги стеклоочистителя.
— к пластинной пружине не прижимаются шестерни редукторов.
— износилась шестерня редуктора.
— попадание в конструкцию устройства инородного предмета.
Другие похожие статьи:
что делать и способ ремонта
Дворники – важный элемент автомобиля, обеспечивающий безопасное передвижение. Если он по каким-то причинам перестал функционировать правильно, то у водителя ухудшается обзор дороги. Один из распространенных дефектов стеклоочистителей – их неплотное прилегание к лобовому стеклу. В результате увеличивается риск ДТП. Поэтому необходимо сразу обнаружить проблему, выяснить причину и устранить неисправность.
Почему дворники плохо прилегают к стеклу
Нередко водитель может заметить, что стеклоочистители плохо справляются с поставленной задачей. В основном это происходит, потому что они неплотно прилегают к ветровому стеклу. Причин может быть несколько:
ослабление пружины провода – часто автовладельцы, оставляя свою автомашину на парковке, поднимают дворники и уходят. Они это делают во избежание их примерзания. Но в такое положение стеклоочистителей приводит к ослаблению пружины, поэтому они плохо выполняют возложенные на них функции;
щетки покрыты ледяной коркой. Актуально для зимнего времени – это касается в основном каркасных изделий, которые имеют целый «скелет»;
на лобовое стекло попало масло – такой вариант возможен, если его протирали с воском или попал дым, от впереди движущегося автомобиля;
размер дворников не подходит.
Эти причины наиболее распространенные и их можно исправить. Но бывает и так, что спасти может только замена оборудования для очистки стекол.
Устранение неисправности
Правильную работу дворников обеспечивает пружина, расположенная в поводке каждого устройства. При частом использовании они могут ослабеть, поэтому стеклоочистители плохо прижимаются к стеклу, следовательно, качество их работы снижается. Невооруженным взглядом нельзя заметить такую неисправность, поскольку щетки работают хорошо, но разводы все же остаются.
Нередко можно устранить такие дефекты самостоятельно. В частности, если дворники начали хуже работать из-за того, что на стекле появилось масло, то избавиться от него несложно. Выход из этой ситуации следующий – достаточно помыть стекло с использованием моющего средства. Его можно приобрести в любом автомагазине или на АЗС. Допускается также обезжиривание эластичных компонентов стеклоочистителей уайт-спиритом.
Внимание!
После его применения необходимо нанести тонкий слой силиконовой смазки на рабочую зону эластичной ленты.
Водители оставляют свои авто с поднятыми дворниками. Это правильно, поскольку нельзя, чтобы они всегда прилегали к лобовому стеклу – это избежать поможет деформации пружины. Но делать нужно это правильно: расстояние между стеклом и щеткой должно быть около 10 мм. Для этого можно подложить под них спичечные коробки.
Заменить пружину – также неплохой вариант. Некоторые владельцы транспортных средств предпочитают ее укорачивать, но могут возникнуть сложности:
для изготовления растягивающегося элемента используется сталь, которая обрабатывается под воздействием различных температурных режимов. Поэтому нелегко его укоротить;
такой подход не обеспечит должного прижимания, что чревато быстрым износом.
Можно также прижать дворники. Для этого:
с помощью ключа произвести демонтаж системы;
плотно установить ее в тисках;
используя отвертку, отжать пружину и установить на нее шайбу;
установить пружину назад.
Чтобы проверить правильность всех действий, необходимо по их завершению включить систему очистки. Щетки должны плотно прилегать к стеклу.
Зимой каркасные очистители стекол покрываются снегом и ледяной коркой, что приводит к потере гибкости и плохому прилеганию. Чтобы решить проблему, достаточно прогреть щетки, а каждый элемент устройства прочистить пальцами рук. Дворники при этом должны находиться в зоне обдува теплым воздухом. Допускается использование размораживающего средства.
Внимание!
Нельзя включать стеклоочистители, которые примерзли к стеклу, или отрывать их. Это приведет к их поломке.
Важно следить за исправностью очистителей стекол и при выявлении нарушений попытаться их исправить. Это поможет сделать передвижение на автомобиле безопасным.
Как очистить дворники?
Не спешите выбрасывать дворники! Их еще можно «реанимировать»!
Кузов
Если щетки стеклоочистителей перестали работать как следует, многие советуют их выбросить и немедленно заменить на новые. Однако не все знают, что есть несколько проверенных «народных» способов, которые помогут вернуть «дворники» к жизни и заставят их прослужить еще какое-то время.
1. Снять резинки, окунуть их в бензин, после чего тщательно промыть теплой водой (можно с мылом) и поставить на место. Замачивать нужно буквально несколько минут. После такой процедуры резинки станут мягче, а значит, будут лучше выполнять свои функции.
2. Побрызгать или намазать резинки силиконовой смазкой. В автомагазинах представлен широкий ассортимент таких средств, лучше всего отдавать предпочтение популярным маркам. Смазка продается либо в виде спрея, либо в форме геля в тюбике. В обоих случаях нанести немного силикона на резинки достаточно просто.
3. Намочить тряпку Уайт-спиритом и посыпать табаком из сигареты — этим “коктейлем” тщательно протереть резинки. Уайт-спирит — это один из продуктов перегонки нефти, легкая маслянистая жидкость. Его достоинство в том, что он не только обезжиривает поверхность, но и смазывает ее. Есть и один существенный недостаток – он слишком быстро испаряется. Функция табака в данном случае носит, скорее, характер шаманства, так как его реальную пользу представить с рациональной точки зрения достаточно сложно. Посыпать тряпку табаком примерно то же самое, что плевать на червяка, прежде чем закинуть наживку в воду. Однако вера в чудодейственные свойства некоторых снадобий иногда помогает больше, чем настоящее лекарство.
4. Подержать резинки полчаса в горячей воде. В данном случае, дело, видимо, также в обезжиривании. Горячая вода разрушит покрывающий резинки слой жира, что повысит их способность счищать воду и грязь со стекла. Для эффективной работы щеток этого будет достаточно только на короткое время, поэтому этот способ лучше сочетать с одним из методов, перечисленных выше.
Подробнее про «реанимацию» и замену щеток стеклоочистителя можно прочитать здесь.
Плохо чистят щетки стеклоочистителя – как решить проблему? + Видео
1 От каких факторов зависит эффективность работы дворников
Прежде чем приступить к осмотру дворников, плохо выполняющих свои функции, стоит разобраться в основной задаче этой детали машины. Она заключается в удалении с поверхности лобового стекла загрязнений, мешающих водителю в обзоре проезжей части. Исходя из этого несложно догадаться, что щетки стеклоочистителя постоянно находятся в агрессивной среде, из-за чего со временем работают все хуже. С каждым днем интенсивной работы дворники трут не так эффективно, и в конечном итоге перестают справляться со своей основной задачей.
Во время эксплуатации стеклоочистителя на его работоспособность влияет несколько факторов. Во-первых, это состояние пружины поводка. Каждому владельцу автомобиля стоит помнить, что именно благодаря растянувшейся пружине дворники не прилегают к поверхности стекла и плохо его чистят. Поэтому эту деталь стоит беречь от лишних нагрузок. Особенно это касается тех водителей, которые любят оставлять дворники своей машины в стоячем положении.
Во-вторых, ледяная корочка на стеклоочистителе. Такая проблема наиболее распространена на каркасных дворниках в связи с их цельной конструкцией. В ходе эксплуатации в основании стеклоочистителя остаются мелкие кусочки льда. В результате дворники твердеют, практически не прилегают к стеклу и не трут нужным образом. К тому же, из-за стороннего объекта в конструкции дворника плохо работают детали, расположенные вблизи системы очистки стекол.
В-третьих, это попадание остатков масла на покрытие стекла. Причин, по которым автомобильное масло может попасть на стекло авто, может быть масса. В результате появляется проблема, от которой очень непросто избавиться. Если на поверхность попала капля масла, щетки стеклоочистителя не прижимаются к нему, начинают перепрыгивать через загрязненные участки и плохо справляются со своей основной задачей. Кроме того, масло способно разрушать структуру щеток стеклоочистителей, что впоследствии приводит к замене этих элементов.
Все эти проблемы указывают на срочную необходимость замены стеклоочистителя или конкретной его детали.
2 Возможные причины неисправности новых дворников
Кроме проблемы износа стеклоочистителя, немало автовладельцев нашей страны сталкиваются с таким конфузом, как неисправность новых дворников. Подобного рода проблема почти всегда вгоняет водителя в ступор. Однако не нужно сразу расстраиваться и выбрасывать только что купленную недешевую деталь. Стоит разобраться в проблеме и определить, почему плохо работают новые стеклоочистители.
Как показывает практика, причин, по которым новые дворники неэффективно трут поверхность стекла, может быть несколько. В большинстве случаев неисправность кроется внутри самой системы очистки стекла.
Попробуем разобраться, какие это могут быть неисправности и как с ними бороться. Например, неисправен моторедуктор стеклоочистителя, повреждена целостность проводов питания моторедуктора, окислились наконечники проводов в колодках соединений. В таких случаях дворники либо чистят плохо, либо не прижимаются к стеклу и не трут вообще. Так или иначе, толку от них мало и, чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо тщательно проверить всю систему очистки, при необходимости заменить поврежденные провода. Нелишним будет зачистить наконечники проводов.
Если нарушена целостность переключателя очистителя, то оптимальным выходом станет замена трехрычажного переключателя.
Щетки электродвигателя зависают, не прижимаются к стеклу, коллектор загрязнен или подгорел. Чтобы устранить неисправность нужно проверить коллектор, при необходимости тщательно очистить его, а все поврежденные детали заменить.
Оборван провод в месте обмотки якоря электродвигателя. В этом случае необходимо заменить моторедуктор или сам якорь. Если произошло короткое замыкание при работе электродвигателя, то в таком случае, как и в предыдущем, стоит заменить старый якорь или полностью сам моторедуктор.
Тяги стеклоочистителя деформировались и задевают детали кузова. В данной ситуации необходимо выправить тяги механическим способом.
Если в конструкцию нового стеклоочистителя попал сторонний предмет, то необходимо проверить всю деталь и извлечь предмет, мешающий эффективной работе стеклоочистителя. Вообще, проделывать подобную процедуру стоит не только тогда, когда дворники работают плохо.
Обмотка прерывателя перегорела в месте реле стеклоочистителя. Устранить эту неисправность можно путем замены реле.
Шестерни моторедукторов не прижимаются к пластинной пружине в концевом выключателе. В таком случае нужно подогнуть платину выключателя таким образом, чтобы кулачок смог обогнуть пластину.
Стеклоочиститель чистит покрытие слишком медленно, при этом нередко делая непродолжительные паузы, либо щетки дворников не возвращаются в исходное положение и не полностью прижимаются к стеклу. Эта проблема говорит о неполном замыкании контактов выключателя или об окислении контактов. Чтобы устранить ее, необходимо зачистить контакты концевого выключателя или подогнуть пластину внутри него.
Моторедуктор работает, но щетки не трут. Это говорит о потере целостности шестерни моторедуктора или слабом креплении кривошипа на оси шестерни. Выходом из ситуации станет замена шестерни. Также стоит проверить крепление кривошипа, при необходимости затянуть гайку.
3 Замена резинок стеклоочистителей – необходимость для каждого автомобиля
Одной из наиболее распространенных неисправностей, которые влияют на качество работы стеклоочистителя, являются стертые щетки, или резинки, дворников. Многие неопытные водители, не зная об этом, выкидывают в мусор практически новые дворники. И делают это, стоит сказать, очень зря. Ведь замена щеток не является сложной операцией и отнимет всего 10 минут времени на каждый дворник. Попробуем выбрать самые надежные щетки для стеклоочистителей и осуществить их замену.
Специалисты советуют заменять износившиеся щетки дворников на новые детали из резины. Они обладают большим количеством преимуществ. К их числу можно отнести:
работают практически бесшумно;
большой диапазон температур, при котором чистят щетки;
имеют надежное графитовое покрытие;
существует широкий ассортимент размеров щеток;
стоят недорого.
После того, как мы приобрели новые щетки, можно приступать к их монтажу. Во-первых, снимаем дворники, переносим их в теплое место. Далее с помощью отвертки по краям дворника снимаем заглушки, после чего с одной стороны стеклоочистителя отжимаем заусенец, удерживающий щетку. После этого вытаскиваем устаревшие резинки, вставляем новые и прижимаем заусенец до прежнего положения. В конце надеваем заглушки и прикручиваем дворник обратно. На финишном этапе работ стоит обратить внимание на положение дворников. В идеале они должны крепко «сидеть» на своем месте. Также стоит проверить, прилегают ли они к поверхности стекла. Если новые резинки «оттопыривают» дворники и они не прижимаются к стеклу, внимательно проверьте заусеницы и заглушки.
После того, как работа по монтажу новых щеток выполнена, стоит проверить, работают ли дворники и прилегают ли они к покрытию. Вы убедитесь, что они трут намного лучше, а значит, необходимость покупать новые дворники и тратить немалую сумму денег исчезнет сама по себе.

Смарт турбо – Turbo Smart 4 ГБ – купить портативная приставка, сравнение цен интернет-магазинов: фото, характеристики, описание
31.05.2020
Обзор игровой консоли Turbo Smart 2.0 или Android рулит! | Дайджест новостей
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта DNS и нашего клуба! В данном обзоре, я будут писать о игровой консоли на android, а именно о Turbo Smart 2.0. Поскольку данный гаджет работает на OS android, из этого следует, что из консоли легко можно сделать, как плеер для просмотра фильмов, так и камеру для контроля ребенка, но это например. На самом же деле, данный гаджет не просто игровая консоль, а настоящий медиа-комбайн, поскольку функционал имеет более широкий, нежели простая игрушка(читай консоль). Можно сказать так: данная игровая консоль, имеет все функции планшетного компьютера на android.
Ну что приступим к обзору, дамы и господа 🙂
Для начала, рассмотрим характеристики и внешний вид консоли. Оказавшаяся у меня консоль, имеет черный цвет и покрытие софт-тач, что не может не радовать, лично меня. Ниже я приведу краткие характеристики гаджета, которые подкреплю несколькими скриншотами. Характеристики, что приведены ниже, соответствуют заявленным на сайте производителя, и дополнены небольшими комментариями от меня, которые соответствуют реалиям.
Технические характеристики, игровой консоли Turbo Smart 2.0
Версия OS: Android 4.0.4 Процессор: ARM Cortex A8 1 GHz, имеющий одно ядро GPU(графический ускоритель): BOXCHIP A10 по заявлению производителя ОЗУ(оперативная память): 512 Mb DDR3, также заявлено вендором Объем внутренней флеш-карты(памяти): 8 Gb, именно такая версия консоли, досталась мне Поддерживаемые стандарты беспроводной сети: Wi-Fi 802.11 b/g Экран консоли: 5 дюймов, TFT(тачскрин), разрешение имеет 800х480 и соотношение сторон 16:9 G-сенсор: трехосевой Камера: фронтальная 2 Мп, тыловая 2 Мп, съемка фото/видео Поддерживаемые изображения: JPG, GIF, BMP, PNG, TXT, CHM, HTML, PDB, EPUB Воспроизведение аудио: MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV Поддержка видео: AVI, RM, RMVB, WMV, MOV, MP4, DAT, (VCD), VOB (DVD), MPEG, MPG, FLV, 3GP, HD 1080р
А также, производителем заявлена поддержка: Adobe Flash Player 11, многопользовательские игры, возможность переназначения кнопок управления, чтение электронных книг. Помимо прочего консоль имеет: Встроенный динамик; Аккумулятор: 2500 mAh; Возможность подзарядки через USB от ПК; Адаптер питания: AC 100-240 V, 50-60 HZ, DC 5V/1.5A Интерфейсы игровой консоли: разъем для ЗУ, разъем для micro-SD карт(до 32Gb), mini-USB разъем, два 3,5 мм входа для наушников, микрофон, выход HDMI (1080р), выход hdmi на самом деле, нужно было бы дополнить словом mini. Габариты: 192,5x87x22 мм, Вес: 270 гр Язык: русский, английский и другие(многоязычный) Системные требования: USB-разъем компьютра, ОС Windows 7/Vista/XP, опять же со слов вендора, у меня же без проблем, консоль подключалась к PC c windows 8 Эмуляция: NES, GB, GBC, GBA, SNES, SMD, SFC, N64, V64, Z64, MAME (ZIP, FBA), PSX (IMG, BIN, ISO, PSX, Z, BZ, ZNX)
Ну вот мы и рассмотрели, характеристики данной консоли. Ниже, вы увидите скриншоты с программы cpu-z, согласитесь, что нужно убедиться в словах производителя.
И так скриншот первый, с характеристиками CPU 🙂 На последующих скриншотах: система, батарея и сенсор.
Ну вот мы и рассмотрели техническую составляющую консоли Turbo Smart 2.0, пришла пора приступить к осмотру внешнего вида, нашего гаджета. На ниже следующих фотоснимках, будут изображены разъемы и внешний вид консоли.
Внешний вид консоли не может не радовать, гармонично подобранные цвета, удобно расположенные клавиши управления, думаю на них стоит чуток остановится, с правой стороны консоли расположены, кнопки: A, B, X, Y и клавиши: Select, Stsrt, Fn/Vol(зажатие клавиши позволяет регулировать звук), а также индикаторы зарядки и питания. С левой стороны обозреваемой консоли, расположены: крестовина управления, джойстик и клавиша Esc(назад/отмена).
Вот и пришла пора, запустить нашу консоль, запускаем и видим рабочий стол, который появляется после заставки с андроидом, вот на нем мы немного остановимся. Ниже пойдут скриншоты, рабочего стола с краткими пояснениями. Рабочий стол выглядит именно так, как вы видите не скриншоте ниже, но приложения установленные производителем, то есть программы, ярлыки которых вы видите и которые будут у вас, после покупки данной консоли, обведены красным. Остальные же приложения скачаны или куплены в play маркете.
Немного поговорим о функционале приложений и настройках рабочего стола, тех что вы видели на предыдущей картинке. Клик по часам вызывает настройки будильника.
Нажатие на ярлык «настройки», даст нам доступ ко всем основным функциям, настроек консоли.
Клик по значку, расположенному рядом с клавишей домой, на рабочем столе, вызывает меню в виде ленты, — это недавно запущенные приложения.
Что даст нам, нажатие на часы расположенные в правом, нижнем углу экрана, сейчас узнаем 🙂
Кликнем по ярлыку меню, которое расположено в правом, верхнем углу дисплея.
Не вижу смысла, делать кучу скриншотов, которые не несут особой информативности, но будут загромождать обзор. Изначально на Turbo Smart 2.0 есть все необходимые приложения: браузер, плеер, файловый менеджер, adobe flash player, игры, клиент для электронной почты, эмулятор для игр и даже сказки есть, не буду перечислять что есть, лучше скажу чего не было. Не было приложения youtube и антивирусника, лично я установил dr. web light, руководствуясь сразу несколькими причинами: бесплатный, имеет самое необходимое и не сильно нагружает систему, а без защиты опасно, если вы собираетесь покупать что-либо на play маркете или в turbo shop. Поскольку, речь зашла о предустановленных приложениях, то о них и поговорим.
Вот так выглядит приложение youtube.
Файловый менеджер(проводник) который установлен изначально, лично мне показался удобнее на порядок, чем тот же total commander или похожие аналоги для OS android, которые были скачаны с play маркет, для сравнения. В итоге, я остановился на встроенном, так сказать.
Посмотрим, как же выглядит, столь замечательный проводник 🙂
Откроем, например папку download, там как раз остался не удаленный файл/установщик xbmc.
Плеер имеет необходимый функционал, но не более того, а что-либо лучшее, стоит денег и поэтому я скачал xbmc, чего и вам желаю. Кого заинтересует, можете задать вопросы по настройкам данного плеера, в меру возможностей постараюсь ответить. Также у xbmc, есть сайт тех. поддержки для android на русском.
Скриншоты плееров, в том числе и xbmc, а так же браузеров, я решил не заливать в обзор, так как их и так уже не мало, а в дальнейшем будет еще больше. Единственный скриншот, который будет исключением — это настройка из xbmc, я переключил язык на русский и сразу пошел в поиск фильмов и музыки, так вот, каково же было мое удивление, когда я без каких-либо проблем смог зайти на свой nas. Xbmc рулит и разруливает 🙂 как выражается один комичный персонаж, из небезызвестной юмористической передачи.
Браузер встроенный, мне не сказать, что бы не понравился, но и хорошего в нем ничего, я не обнаружил, установил google, так как использую его на всех OS, под своей учетной записью зашел и все настроено сразу же, красота 🙂 Но как ни странно, в этот раз google дал осечку и его по невыясненной причине жестоко глючило. Из всех протестированных браузеров, я остановился на Mozilla Firefox, работает быстро, проблем каких-либо за 10 дней его использования не возникло.
Установленный производителем, эмулятор для игр, на порядок превосходит все аналоги с маркета, как по количеству функций(имеется ввиду возможность эмуляции), так и по быстродействию, но это мое субъективное мнение. Установил я несколько эмуляторов, для чистоты эксперимента с play маркета, хочу поведать об одном из них, а именно о PPSSPP, в принципе эмулятор неплохой, но немного глючный он и плюс ко всему, плохо дружит с некоторыми образами, также тех. поддержка оставляет желать лучшего, можно сказать отсутствует. Хотя возможно, что в будущей версии все нынешние проблемы исправят, так как отзывов о новой версии негативных на маркете много. НУ вот и обсудили программную часть нашей консоли, вот что еще, в этом абзаце хочу сказать, что консоль имеет пять рабочих столов. Основной(средний), два влево и столько же в право, у меня при куче установленного ПО, получился забит ярлыками основной и почти два из четырех дополнительных. Основной вы видели, а теперь можно и на другие посмотреть.
Ну вот и пришла пора запускать игры, а заодно и на приглянувшийся мне эмулятор посмотреть 🙂 Начнем пожалуй с эмулятора. На скриншоте ниже, который будут без комментариев, так как поддерживаемые форматы, я написал в самом начале обзора, изображен выше описанный, встроенный(предустановленный производителем) эмулятор, для игр.
И так запустим игру, которая когда-то была написана для Nintendo 64 🙂 А ведь когда-то, очень давно я мечтал об этой приставке, а теперь куча игр для приставок, что были у меня в 90х годах, но еще большее количество игр, для тех приставок, о которых я только мечтал, помещаются в одной маленькой консоли! 🙂 Ну ладно, хорош придаваться ностальгии, приступим к игре.
Запустил я игру про Mario 🙂
На следующем скриншоте помимо игры, изображены настройки для переназначения клавиш управления, запустить их можно одновременно зажав клавиши SELECT и START, на вашей консоли. Кстати, игра про mario в жизни выглядит красочнее.
Запустим еще одну игру, для той же платформы, а именно Pacman 🙂
Теперь пришла пора, оценить другую платформу, а именно Sony PlayStation 🙂
Кстати, все игры от производителя, что запускаются через эмулятор, первоначально запускаются одинаково, смотрите картинку, я во всех случаях, выбирал одиночную игру, то есть жал на кнопку один.
Ну а теперь, пришла пора оценить игры предназначенные непосредственно для OS android. Сначала оценим многими любимую angry birds, а затем еще какую-то популярную игру.
Судя по графике в следующей игре, игры для андроид выглядят красочнее 🙂
Ну вот, обзор игр и подошел к своему логическому завершению. Теперь вашему вниманию предлагаю оценить бенчмарк AnTuTu, а точнее его результаты.
Как мы видим, по оценке бенчмарка, наша консоль очень даже ничего, так как почти догнала samsung galaxy S 🙂
Ну вот и подходит обзор к завершению. Напоследок хочу сказать тем, кто думает, а где же фотоснимки комплектации и почему об этом не было сказано ни слова. Снимки комплектации будут в самом конце обзора, а также снимки упаковки и информации на ней предоставленной.
Сейчас же хочу обратить ваше внимание, что на консоли Turbo Smart 2.0, можно делать много еще чего, в том числе и читать газеты 🙂 Чтение достаточно комфортное.
Ну а теперь смотрим на комплектацию и упаковку, но сначала я уточню, что идет с консолью в комплекте.
Комплектация Turbo Smart 2.0
Блок питания(зарядное устройство) Гарнитура(наушники капельки) Руководство пользователя, гарантийный талон Usb кабель Ну и сама консоль
Пару фотоснимков, самой консоли решил добавить, поскольку их практически не фигурировало в нашем обзоре.
Перед подведением итогов, хочу сказать, что для подключения Turbo Smart 2.0 к телевизору, я использовал обычный hdmi кабель версии 1.3 и переходник mini hdmi -> hdmi, который был приобретен отдельно, так как в комплект поставки он не входит. Также хочется сказать, что при воспроизведении фильмов в HD разрешении, каких-либо лагов замечено не было.
Выводы: На плюсы и минусы, выводы я делить не буду, по причине того, что для каждого они свои будут. А вот какие минусы, есть в консоли лично для меня, обязательно напишу. И так мне понравилось предустановленное ПО, точнее большая его часть, но поскольку речь идет об андроиде, то скачать другое программное обеспечение с play маркета, не составит труда. Несомненный плюс для меня, — это софт-тач покрытие, также весомый плюс, возможность переназначить клавиши. Плюс который перевешивает все недочеты и минусы, — это наличие mini hdmi, ну и OS android туда же запишем. О плюсах можно говорить долго, думаю стоит перейти к минусам. Для кого-то, — это будут громкие клавиши, кому-то не понравиться, что у консоли один динамик, но все — это мелочи. А вот из существенных минусов, на мой скромный взгляд, так это низкое разрешение и яркость дисплея, одноядерный ЦП и малое количество ОЗУ, но эти недостатки компенсирует цена гаджета.
Ну и напоследок несколько фотоснимков, сделанных камерой консоли.
ps Люди, если кому-то не ясно, что-либо, есть какие-то вопросы и т.д. и т.п., задавайте их в комментариях, также искренне буду рад, грамотной критике.
Turbo Smart Термометр
Turbo Smart Термометр 24 часа в сутки мониторит и контролирует температуру тела ребенка, отправляя все данные в режиме реального времени на ваш смартфон или планшет. Термометр также работает без подключения к мобильным устройствам. В этом случае информация о температуре в настоящий момент времени выводится на экран термометра, что также позволяет не беспокоить и не будить ребенка, если он уснул. Для того, чтобы проверить температуру без подключения к смартфону — достаточно нажать кнопку на термометре.
Turbo Smart Термометр рекомендован для малышей до 3 лет, с обхватом плеча не более 180 мм. Перед покупкой обязательно измерьте обхват руки вашего ребенка в районе подмышечной впадины, чтобы убедиться, что термометр подойдет по размеру. Turbo Smart Термометр внешне похож на обычные наручные часы с мягким гипоаллергенным ремешком, который закрепляется на плече ребенка таким образом, чтобы специальный датчик на внутренней стороне ремешка находился в районе подмышки. Turbo Smart Термометр комфортен и практически незаметен для малыша.
Температуру тела ребенка можно смотреть на экране термометра или на своем смартфоне или планшете с помощью специального бесплатного приложения (для операционных систем Android и iOS). При работе Turbo Smart Термометра в связке с бесплатным приложением также доступны следующие функции:
Тревожный сигнал. Установите критичный уровень температуры (например, 37.2 градуса), при достижении которого ваш смартфон начнет издавать тревожный сигнал. Как только температура ребенка повысится выше этого значения — вы будете знать об этом сразу.

История изменения температуры по дням и часам. Вы сможете наблюдать за графиком температуры вашего ребенка в течение всей болезни и, при необходимости, показать историю измерений врачу.

Не беспокойте ребенка — наблюдайте за его температурой на экране вашего смартфона или планшета в любое время, 24 часа в сутки.

Таким образом, Turbo Smart Термометр решает сразу несколько проблем: больше не нужно тревожить ребенка, чтобы измерить температуру, и родители могут спокойно заниматься своими делами, постоянно контролируя температуру тела своего малыша.

Скачать приложение для Android можно по этим ссылкам
http://cdn.belver.ru/android/turbosmart.apk

Внимание!
Обращаем ваше внимание, что устройство Turbo Smart Термометр не является медицинским инструментом диагностики, и его использование возможно только для дополнительного контроля температуры тела. В случае заболевания и/или повышения температуры необходимо, как можно быстрее, обратиться к специалисту (вызвать врача). Помните, что родители и опекуны несут полную ответственность за здоровье своих детей и за своевременное обращение за помощью профессиональных медиков. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. Будьте здоровы!
*Смартфон не входит в комплектацию. Вы сможете синхронизировать термометр со своим смартфоном (или планшетом), работающим на Android или iOS и поддерживающим функцию Bluetooth 4.0.

Узнайте больше на специальной промо-странице
Роутер Билайн Smart Box Turbo+ — инструкция: подключение, настройка и обновление прошивки — Домашний Билайн
Подключите кабель, который вам провели в квартиру наши монтажники в порт WAN, а компьютер подключите в любой из LAN портов. Вы также можете соединить ваш ПК с роутером по беспроводной сети, но на первичном этапе настройки лучше использовать кабель.
Шаг 1
Подключите сетевой кабель Вашего компьютера в любой из 4-х LAN портов роутера. Кабель, который протянули к вам в квартиру наши монтажники, должен быть подключен к порту «WAN».
Шаг 2
Откройте браузер и введите в адресную строку 192.168.1.1. Вы попадете на страницу приветствия. Нажмите кнопку Продолжить.
Шаг 3
Роутер предложит вам ввести имя пользователя и пароль. Введите в первое поле admin, во второе также admin. Наж мите кнопку Продолжить.
Шаг 4
Вы попадете в главное меню роутера. Выберите пункт Быстрая настройка.
Шаг 5
«Домашний интернет» — в данном разделе производится настройка соединения с сетью «Билайн». Все конфигурационные данные, необходимые для подключения, уже содержатся в памяти роутера, вам только нужно ввести ваш логин и пароль в соответствующие поля.
«Wi-Fi-сеть роутера» — здесь вы можете настроить беспроводную сеть вашего роутера. В поле Имя сети введите название вашей сети, например my_wifi, а в поле пароль введите пароль для доступа к ней. Обратите внимание, пароль должен содержать не менее 8 символов.
«Гостевая Wi-Fi-сеть» — здесь вы можете настроить гостевую беспроводную сеть вашего роутера.
«Билайн» ТВ — если вы подключили услугу «Билайн» ТВ, вам нужно выбрать порт роутера, к которому вы подключите ТВ-приставку. Если вы просматриваете эфирные каналы на вашем компьютере или с помощью приставки Xbox 360, тогда настраивать ничего не нужно.
Чтобы введенные вами параметры сохранились, наж мите кнопку Сохранить.
Шаг 6
После нажатия кнопки «Сохранить» роутеру потребуется приблизительно 1 минута чтобы применить параметры. Поздравляем, вы полностью настроили роутер для работы в сети «Билайн».
Будьте внимательны, выполняя инструкции в этом разделе. В случае ошибки в действиях потребуется визит в сервис-центр для восстановления устройства.
Шаг 1
Скачайте прошивку. Актуальная версия прошивки — 2.0.07: (12,7 МБ)
Шаг 2
В вашем браузере откройте страницу по адресу 192.168.1.1
Шаг 3
В открывшемся окне введите имя пользователя admin и пароль admin.
Шаг 4
Нажмите кнопку «Продолжить».
Шаг 5
Нажмите на кнопку «Расширенные настройки».
Шаг 6
В верхнем меню выберите пункт «Другие».
Шаг 7
Откроется страница с основными настройками роутера. В левом меню, выберите пункт «Обновление ПО».
Нажмите кнопку «Выберите файл» и укажите расположение файла с прошивкой, который вы скачали ранее.
Шаг 8
После этого нажмите кнопку «Выполнить обновление»
Шаг 9
Подождите пока роутер выполняет обновление прошивки, этот процесс приблизительно занимает 5 минут, после чего роутер необходимо перезагрузить и он будет готов к работе.
Используйте аппаратный сброс настроек, если требуется настроить устройство заново (удалить все пользовательские настройки), нет доступа к веб-странице интерфейса настроек роутера, после настройки роутера интернет-соединение не установилось или пароль доступа к нему был утерян.
Внимание! При выполнении аппаратного сброса настроек все пользовательские установки будут сброшены на заводские параметры!
На корпусе устройства имеется углубленная кнопка СБРОС (RESET, RESTORE), позволяющая сбросить настройки на заводские установки. Кнопку СБРОС (RESET, RESTORE) вы сможете найти на той же стороне корпуса роутера, где располагаются остальные разъемы и кнопки. В редких случаях кнопка может располагаться на дне роутера.
Для того, чтобы сбросить настройки роутера на заводские установки выполните следующие действия:
Включите питание роутера и дождитесь полной загрузки устройства. Нажмите кнопку СБРОС (RESET, RESTORE), используя заостренный тонкий предмет (например, скрепку) и удерживайте 30 секунд, затем отпустите кнопку.
После этого роутер перезагрузится с установками по умолчанию (заводскими настройками) и потребуется повторная его настройка.
Роутер Билайн Smart Box Turbo+ — инструкция: подключение, настройка и обновление прошивки — Домашний Билайн
Подключите кабель, который вам провели в квартиру наши монтажники в порт WAN, а компьютер подключите в любой из LAN портов. Вы также можете соединить ваш ПК с роутером по беспроводной сети, но на первичном этапе настройки лучше использовать кабель.
Шаг 1
Подключите сетевой кабель Вашего компьютера в любой из 4-х LAN портов роутера. Кабель, который протянули к вам в квартиру наши монтажники, должен быть подключен к порту «WAN».
Шаг 2
Откройте браузер и введите в адресную строку 192.168.1.1. Вы попадете на страницу приветствия. Нажмите кнопку Продолжить.
Шаг 3
Роутер предложит вам ввести имя пользователя и пароль. Введите в первое поле admin, во второе также admin. Наж мите кнопку Продолжить.
Шаг 4
Вы попадете в главное меню роутера. Выберите пункт Быстрая настройка.
Шаг 5
«Домашний интернет» — в данном разделе производится настройка соединения с сетью «Билайн». Все конфигурационные данные, необходимые для подключения, уже содержатся в памяти роутера, вам только нужно ввести ваш логин и пароль в соответствующие поля.
«Wi-Fi-сеть роутера» — здесь вы можете настроить беспроводную сеть вашего роутера. В поле Имя сети введите название вашей сети, например my_wifi, а в поле пароль введите пароль для доступа к ней. Обратите внимание, пароль должен содержать не менее 8 символов.
«Гостевая Wi-Fi-сеть» — здесь вы можете настроить гостевую беспроводную сеть вашего роутера.
«Билайн» ТВ — если вы подключили услугу «Билайн» ТВ, вам нужно выбрать порт роутера, к которому вы подключите ТВ-приставку. Если вы просматриваете эфирные каналы на вашем компьютере или с помощью приставки Xbox 360, тогда настраивать ничего не нужно.
Чтобы введенные вами параметры сохранились, наж мите кнопку Сохранить.
Шаг 6
После нажатия кнопки «Сохранить» роутеру потребуется приблизительно 1 минута чтобы применить параметры. Поздравляем, вы полностью настроили роутер для работы в сети «Билайн».
Будьте внимательны, выполняя инструкции в этом разделе. В случае ошибки в действиях потребуется визит в сервис-центр для восстановления устройства.
Шаг 1
Скачайте прошивку. Актуальная версия прошивки — 2.0.07: (12,7 МБ)
Шаг 2
В вашем браузере откройте страницу по адресу 192.168.1.1
Шаг 3
В открывшемся окне введите имя пользователя admin и пароль admin.
Шаг 4
Нажмите кнопку «Продолжить».
Шаг 5
Нажмите на кнопку «Расширенные настройки».
Шаг 6
В верхнем меню выберите пункт «Другие».
Шаг 7
Откроется страница с основными настройками роутера. В левом меню, выберите пункт «Обновление ПО».
Нажмите кнопку «Выберите файл» и укажите расположение файла с прошивкой, который вы скачали ранее.
Шаг 8
После этого нажмите кнопку «Выполнить обновление»
Шаг 9
Подождите пока роутер выполняет обновление прошивки, этот процесс приблизительно занимает 5 минут, после чего роутер необходимо перезагрузить и он будет готов к работе.
Используйте аппаратный сброс настроек, если требуется настроить устройство заново (удалить все пользовательские настройки), нет доступа к веб-странице интерфейса настроек роутера, после настройки роутера интернет-соединение не установилось или пароль доступа к нему был утерян.
Внимание! При выполнении аппаратного сброса настроек все пользовательские установки будут сброшены на заводские параметры!
На корпусе устройства имеется углубленная кнопка СБРОС (RESET, RESTORE), позволяющая сбросить настройки на заводские установки. Кнопку СБРОС (RESET, RESTORE) вы сможете найти на той же стороне корпуса роутера, где располагаются остальные разъемы и кнопки. В редких случаях кнопка может располагаться на дне роутера.
Для того, чтобы сбросить настройки роутера на заводские установки выполните следующие действия:
Включите питание роутера и дождитесь полной загрузки устройства. Нажмите кнопку СБРОС (RESET, RESTORE), используя заостренный тонкий предмет (например, скрепку) и удерживайте 30 секунд, затем отпустите кнопку.
После этого роутер перезагрузится с установками по умолчанию (заводскими настройками) и потребуется повторная его настройка.
Smart BOX TURBO делаем — конфету! (шьем на Padavan)
Это не дежавю!
Это переделка новой модели роутера Smart BOX TURBO!
Часть первая «Сундук мертвеца»
Хардварчики, ITшники, владельцы Smart BOX TURBO прошу под кат!
«Без булдрабыз»®
Пост из раздела/разряда сделай переделай сам!
Сак булыгыз- Важно: Есть риск окирпичить роутер!
Статья написана для технический грамотных людей!

Это не коммерция. Свободное ПО не для продажи!
Человек что начал строчить в личку чтобы я не публиковал эту статью. Мы (Сообщество) не можем ждать пока ты перекупишь с Авито все дешевые модели Smart BOX TURBO, и перепродашь их всем своим клиентам как 3G/4G устройства, делая себе бизнес. Ложки хороши к обеду!
Свободное ПО не для продажи!

Помните все изложено как есть, и есть большой риск!
Если вы поломаете свое оборудование, то виноваты только вы!
В общем «Дорогу осилит идущий!»
Дано:
Smart BOX TURBO роутер с весьма неплохими характеристиками аппаратной части.
Дополнительная информация
CPU1: MediaTek MT7621AT (880 MHz, 2 cores)
FLA1: 128 MiB (Macronix MX30LF1G18AC-TI)
RAM1: 128 MiB (Nanya NT5CC64M16GP-DI)
Expansion IFs: USB 3.0
USB ports: 1
Serial: yes, 4-pin header, J4
WI1 chip1: MediaTek MT7603EN
WI1 802dot11 protocols: bgn
WI1 MIMO config: 2×2:2
WI1 antenna connector: U.FL
WI2 chip1: MediaTek MT7615N
WI2 802dot11 protocols: an+ac
WI2 MIMO config: 4×4:4
WI2 antenna connector: U.FL
ETH chip1: MediaTek MT7621AT
Switch: MediaTek MT7621AT
LAN speed: 10/100/1000
LAN ports: 4
WAN speed: 10/100/1000
WAN ports: 1

Желание переделать его на более дружелюбное ПО.
Поехали:
Подключаемся к Smart BOX TURBO -супер пользователем:
логин SuperUser, пароль будет Beeline$martB0x или SFXXXXXXXXXX где ХХХХ –это серийный номер устройства сзади роутера на наклейке или в меню роутера под обычным пользователем.
В доп настройках ставим себе разрешение на подключение по SSH.

Переписываем мак адреса лан и вифи пригодиться.
Теперь нужно зарезервировать родную прошивку.
Получив себе права суперпользователя-открываем доступ по SSH, программой PuTTY,
Форматируем флешку в файловую систему «FAT32» и подключаем в роутер.
В PuTTY после логина и пароля, вбиваете команду «sh» («)кавычки вбивать не надо!
далее каждая строка отдельная команда дожидайтесь ее выполнения
cd /mnt/shares/A
mkdir mtd_backup
cd mtd_backup
dd if=/dev/mtdblock0 of=mtd0
dd if=/dev/mtdblock1 of=mtd1
dd if=/dev/mtdblock2 of=mtd2
dd if=/dev/mtdblock3 of=mtd3
dd if=/dev/mtdblock4 of=mtd4
dd if=/dev/mtdblock5 of=mtd5
dd if=/dev/mtdblock6 of=mtd6
dd if=/dev/mtdblock7 of=mtd7
dd if=/dev/mtdblock8 of=mtd8
dd if=/dev/mtdblock9 of=mtd9
dd if=/dev/mtdblock10 of=mtd10
Пример
Enter ‘help’ for a list of built-in commands.
# cd /mnt/shares/A
# mkdir mtd_backup
# cd mtd_backup
# dd if=/dev/mtdblock0 of=mtd0
2048+0 records in
2048+0 records out
# dd if=/dev/mtdblock1 of=mtd1
2048+0 records in
2048+0 records out
# dd if=/dev/mtdblock2 of=mtd2
2048+0 records in
2048+0 records out
# dd if=/dev/mtdblock3 of=mtd3
2048+0 records in
2048+0 records out
# dd if=/dev/mtdblock4 of=mtd4
12288+0 records in
12288+0 records out
# dd if=/dev/mtdblock5 of=mtd5
12288+0 records in
12288+0 records out
# dd if=/dev/mtdblock6 of=mtd6
dd if=/dev/mtdblock7 of=mtd7
65792+0 records in
65792+0 records out
# dd if=/dev/mtdblock7 of=mtd7
65536+0 records in
65536+0 records out
# dd if=/dev/mtdblock8 of=mtd8
40960+0 records in
40960+0 records out
# dd if=/dev/mtdblock9 of=mtd9
56064+0 records in
56064+0 records out
# dd if=/dev/mtdblock10 of=mtd10
0+0 records in
0+0 records out
Если все сделали верно на флешке появиться папка « mtd_backup», в ней наши файлы mtd.
Сохраните эти файлы в надежное место!
Идем prometheus.freize.net/ устанавливаем себе его. Выбираем репозиторий Linaro.
Выбираем в нем конфиг Sercomm далее Smart box TURBO. Не путать c Smart box (она для PRO версии)
Собираем прошивку! Переименовываем ее в » root_uImage » без («)
Копируем в корень флешки:
1) Прошивку собранную для этого роутера.
2) Наш заранее сохранённый раздел « mtd2 ».
3) Собранный загрузчик для этого роутера (mtd0,mtd1,mtd2) (Кликабельно).
Переставляем в роутер флешку)
В терминале по SSH даем команду для перезаписи загрузчика.
Это самый опасный этап, если перепутаете команду или ошибетесь при копировании
это приведет к условной смерти роутера. Будьте очень аккуратны!
Каждая строка отдельно.
cp /tmp/mnt/shares/A/mtd0 /tmp
cp /tmp/mnt/shares/A/mtd1 /tmp
cp /tmp/mnt/shares/A/mtd2 /tmp
и
dd if=/tmp/mtd0 of=/dev/mtdblock0
dd if=/tmp/mtd1 of=/dev/mtdblock1
dd if=/tmp/mtd2 of=/dev/mtdblock2
Пример
BusyBox v1.12.1 () built-in shell (ash)
Enter ‘help’ for a list of built-in commands.
# cp /tmp/mnt/shares/A/mtd0 /tmp
# cp /tmp/mnt/shares/A/mtd1 /tmp
# cp /tmp/mnt/shares/A/mtd2 /tmp
# dd if=/tmp/mtd0 of=/dev/mtdblock
2048+0 records in
2048+0 records out
# dd if=/tmp/mtd0 of=/dev/mtdblock0
2048+0 records in
2048+0 records out
# dd if=/tmp/mtd1 of=/dev/mtdblock1
2048+0 records in
2048+0 records out
# dd if=/tmp/mtd2 of=/dev/mtdblock2
2048+0 records in
2048+0 records out
#
# reboot
Получаем подтверждение что все записано.«ок» -после каждого ввода команды в ssh.
Будьте очень внимательны.
Перезагружаем роутер.
ИИИИИ ничего, роутер просто должен заморгать лампочкой.
Если загрузилась прежняя прошивка роутера, то у вас не получился этап перезаписи загрузчика. Повторите этап выше, прочитайте в логе ошибки и исправьте.
Выключаем снова роутер, зажимаем RESET не путать с кнопкой WPS. Видим, как заморгает лампочка на роутере, как процесс записи завершиться, наш роутер перезагрузится.
Не получилось? Не беда!
Качаем утилиту ASUS Firmware Restoration version 2.0.0.0.
Меняем ip на сетевой карте 192.168.1.2 mask 255.255.255.0. шлюз 192.168.1.1
как то так)

Запускаем утилиту и указываем ей прошивку, на роутере зажимаем кнопку reset и включаем его.
Firmware Restoration нажимаем загрузить она увидит роутер и прошьет его!
Теперь нам нужно вернуть стандартные калибровки.
Скачиваем winscp.
копируем в папку » /tmp » наш файл mtd2 (тот который мы забекапили изначально и сохранили в надежное место)
Снова подключаемся к роутеру по SSH.
В терминале по SSH даем команду
mtd_write write /tmp/mtd2 Factory
Пример
/home/root # mtd_write write /tmp/mtd2 Factory
Unlocking ‘Factory’…
Writing from ‘/tmp/mtd2’ to MTD ‘Factory’… [ok]
/home/root # reboot
/home/root #
Перезагружаем роутер. Сверяем мак 2,4 герц вифи, если совпало все сделано правильно.
Поздравляю вы получили мощный роутер с хорошей прошивкой!!!
Есть один нюанс: Прошивка падавана не поддерживает вайфай чип MT7615. И на текучий момент у вас не будет работать вайфай в диапазоне 5GHz, только 2,4 GHz, При сборке прошивки с драйверами для чипа MT7615, 5GHz бкдет работать!
Как говориться:
«Дорогу осилит идущий» Никто вас, не заставляет переходить на текущий момент на эту прошивку, ждите пока появятся драйвера в прошивке падавана!
Так как проц. MT7621AT весьма горячий ставим на него радиатор.
Дополнительная информация

Чтобы открыть корпус: снимаем резиновые лапки роутера, выкручиваем 2 винта, отстегиваем пигейты антенны. И крепим радиатор на процессор. Аккуратно собираем обратно.
Итог: Из мощного роутера со стоковым ПО мы сделали конфету, радующую нашу жизнь VPN, Dlna, Transmission, принтсервером, поддержкой 3/4G модемов, с usb 3.0 портом, мощным процом, хорошим объёмом оперативной памяти, гигабитными портами и возможностью ставить доп пакеты с репозитория.
Для тех кто в не понимает: Эта статья первоисточник, мануал как это сделать!
Чтобы человек мог прошить загручик и собрать прошивку с проекта прометеуса потыкав кнопочки. Прошить ее без выпайки.
Чтобы это было так просто:
Нам пришлось разобрать его, запаяться на терминал, изучить штатную прошивку, изучить возможные варианты перехода, собрать загручик под этот роутер, штатный не позволял что либо иное загрузить, сконфигурировать параметры для сборки прошивки под этот роутер.
Собрать прошивку, протестить, ечераз перенастроить конфиги, ече собрать. и.т.д.
И только после этого мы получили желаемый результат. И это все написано очень утрированно.
Эта часть пояснения дописана для таких непонятных людей как «ABATAPA» «peetbull» «» falcon99″
которые не понято для чего несут чушь, про нерабочий вифи 5герц, «копируют кусками текст» как поставить прометеус в комментариях. Статья не о вас и ваших микротиках. Статья о том как переделать роутер, не вскрывая его.
Для тех кому понадобился доступ в роутер по Terminal:
нужно запаиваться к площадке J4: pin1 — gnd, pin2-tx, pin3-vcc 3,3V, pin4-rx.
чтобы пошли логи в консоль нужно поставить перемычку на R53 и R54. Скорость на ком порт: 57600 bod.
Благодарности:
Padavanу за прошивку,
Freize за проект prometheus
linaro добавил в свой репозитрой Smart BOX TURBO (Разместил 12.04.2019)
Серый кардинал, что решил остаться в тени — он помогал мне в адаптации и прошивки и сборке загрузчика.
Мне что осилил эту дорогу для всех.
Без этих людей ничего бы не было!
Плюсы (+) им в карму и бюджет!

Мануал по переделке. для тех у кого модель роутера SMART BOX PRO.
Дополнение: в коментах подкинули драйвера на 5 ггц вифи,

« Предыдущая 1 … 211 212 213 214 215 … 435 Следующая »