Рубрика: Разное

Как в машине включить музыку через блютуз: Как подключить телефон через Блютуз к машине, чтобы слушать музыку – Музыка с телефона на магнитолу через bluetooth

Музыка с телефона на магнитолу через bluetooth

Мануал для гурманов: как в машине слушать музыку через телефон

Вы садитесь в машину, на улице прохладно и капельки росы блестят на травинках. Вы вставляете ключ в зажигание, и нажимаете кнопку магнитолы. Любимая музыка заполняет салон и повышает настроение. Вспомнили себя перед походом на работу? Тема очередной статьи – музыка. Точнее ее воспроизведение в условиях автомобиля. Часто радио надоедает, а вот в телефоне есть пару годных треков. Но как проиграть их на всю мощь? Мы расскажем, как в машине слушать музыку через телефон разными способами.

Как в машине слушать музыку через usb

USB в 2017 году считается довольно древним способом соединения автомобиля и телефона. Но это не умаляет его популярность, ведь USB — самый простой вариант, не требующий усилий со стороны водителя. Чтобы послушать музыку, следуйте инструкции:

1. Убедитесь, что в штатной магнитоле присутствует нужный разъем, купите USB-шнур.
2. Соедините два устройства.
3. Если у вас не смартфон, магнитола воспримет его, как флешку. Чтобы начать проигрывание, зайдите в настройки телефона, выберете USB – подключение, нажмите кнопку «Передача данных». Название пунктов меню может варьироваться в зависимости от модели мобильника. Также возможно, что телефон сразу передаст данные и не потребует ручных манипуляций.

Управлять музыкой вы сможете только с магнитолы. Поэтому запомните порядок песен, чтобы не искать их среди файлов.

Как в машине слушать музыку через блютуз

Блютуз открывает перед владельцем автомобиля расширенные возможности. Вы сможете слушать музыку и разговаривать по телефону без использования рук по громкой связи. Это возможно, если в машине установлена медиасистема, которая поддерживает формат сопряжения по блютузу. Чтобы соединить устройство, сделайте следующее:

1. Включите блютуз на магнитоле и телефоне.
2. Выберите на телефоне название вашей системы воспроизведения звуков и дайте добро на сопряжение.
3. Спрячьте мобильный в карман, и наслаждайтесь музыкой.

Bluetooth адаптер

Если в машине отсутствует штатный блютуз, приобретите адаптер. Вставьте его в разъем aux. Активируйте видимость для всех устройств на телефоне. Не переживайте, что к вам кто-то подключиться – времена, когда школьники сторожили чужой блютуз, прошли лет 10 назад. Адаптер высветится на экране смартфона, как DL—Link. Сопрягите устройства и включите музыку на телефоне: управление только с мобильного.

Как в машине слушать музыку через aux

Этот способ подключения телефона к штатке даже древней, чем USB. Ведь разъем использовался еще во времена кассет. Инструкция по подключению настолько проста, что даже стыдно ее выкладывать, дабы не задеть чувства автомобилистов. Но мы рискнем:

1. Приобретите шнур aux. Он тоненький с миниатюрными штекерами. Продается в любом магазине китайской техники. Можно купить в бело-розовом гиганте, однако, по неясной причине, цена на такие шнуры здесь зашкаливает.
2. Подключите шнур к телефону в разъем для наушников. Второй штекер соедините с магнитолой.
3. Включите воспроизведение файлов на телефоне. Готово!

Как в машине слушать музыку через фм-модулятор

Модулятор – небольшое устройство с экраном и пультом. Оно служит для трансляции музыки на FM-приемник. Во многих машинах премиум-класса, выпущенных в начале двухтысячных, имеются шикарные встроенные медиасистемы, которые не поддерживают usb или aux разъемы. Они заточены под проигрывание дисков или кассет. ФМ-модулятор призван исправить эту несправедливость, и наложить музыку с телефона на радиоволну. Как отмечают пользователи, качество звучания при этом хуже, чем в рассмотренных выше способах.

Подключить телефон к трансмиттеру можно следующим образом:

1. Воткните модулятор в прикуриватель. Настройте на одну волну с радио. Например, 98.6.
2. Подключите телефон шнуром к трансмиттеру через разъем для наушников.
3. Включите нужную песню.

Управляется дискотека с модулятора.

Как в машине слушать музыку через айфон

Для айфона справедливы все описанные способы. Новым является использование функции CarPlay. Она активируется при подключении смартфона проводным способом или по блютузу. В последнем случае, удерживайте кнопку голосового управления на руле, чтобы автомобильная система и айфон смогли соединиться.

Надеемся, вы получили исчерпывающую информацию о том, как в машине слушать музыку через телефон. Приятной поездки!

Как слушать музыку с телефона на магнитоле авто

В стандартной комплектации автомобиля обязательно присутствует пара динамиков и штатная магнитола. Владелец может оставить предоставленное оборудование или заменить его. С установкой аудиосистемы трудностей обычно не возникает. Проблемы могут быть спровоцированы появлением новых носителей музыки.

Флешку вставляют в USB-порт. Для подключения смартфонов, планшетов и иной портативной техники потребуются специальные приспособления. Благодаря этому водитель получает возможность говорить посредством системы handsfree.

Совмещение смартфона и магнитолы

С помощью многофункциональных «андроидов» можно осуществлять контроль за параметрами транспортного средства. Главным условием для этого становится правильная установка оборудования. При прослушивании музыки на магнитоле через телефон, аудиосистему используют как усилитель звука.

Способы подключения

Метод выбирают, ориентируясь на конструктивные особенности выбранной магнитолы. Чтобы обеспечить полноценное подключение через USB-разъем, пользователю потребуется специальный кабель.

На одном конце располагается выход для портативного устройства, на другом находится USB-штекер. Установив его, необходимо зайти в настройки, выбрать папку «USB-подключение» и пункт «Передача данных». После этого происходит считывание нужных файлов.

Подключение телефона к магнитоле через USB

На смартфоне запускают проигрыватель, через который осуществляют управление громкостью, скоростью воспроизведения файлов. Таким образом осуществляют перемотку треков. Дополнительным бонусом является зарядка аккумулятора. Минусом при передаче музыки с телефона на магнитолу через USB становится сам шнур. Если он слишком короткий, возникнут проблемы при разговоре.

Подключить автомобильный магнитофон к телефону можно через AUX. Посредством данного способа музыку, записанную на смартфон, прослушивают посредством кассетной магнитолы. Выход AUX представляет собой разъем, диаметр которого равен 3,5 мм. Посредством него подключают наушники. В этом случае управление может происходить только с телефона. Среди недостатков: шнур, длины которого часто недостаточно, и неизбежность разрядки.

Если в автомобиле установлена мультимедийная система, оснащенная сенсорным дисплеем, можно воспользоваться беспроводным соединением. В сложившихся обстоятельствах нет необходимости в использовании шнуров.

Подключение телефона к магнитоле через AUX

Процесс подключения довольно прост:

1. На телефоне и в аудиосистеме активизируют Bluetooth.
2. Осуществляют сопряжение.
3. Устройства интегрируются.
4. Воспроизводится музыка.

Чтобы управлять треками и видеофайлами, используют автомобильный магнитофон. Усовершенствованные магнитолы оснащают переговорными устройствами. Благодаря этому водитель может разговаривать по телефону, не беря его в руки. К сожалению, Bluetooth имеется не во всех автоустройствах. В списке минусов подвисание крупных файлов и быстрый расход заряда батареи.

Автомобильный магнитофон

В отдельную категорию выделяют трансмиттеры. Так называют передатчики, которые преобразуют данные смартфона в волны FM-диапазона. Пунктом назначения становится радиоприемник автомобильного магнитофона. Его подключают в стандартный разъем телефона. После активизации трансмиттера водителю остается включить магнитолу и отыскать нужную FM-волну. Если все будет сделано правильно, из динамиков зазвучит музыка, сохраненная в андроиде.

При использовании данного устройства нет необходимости в дополнительных выводах. Обязательным условием является наличие радиоприемника. К недостаткам трансмиттера причисляют плохое качество звучания. Музыкальными файлами управляют с телефона.

Передать музыку с телефона на магнитолу можно посредством эмулятора. Эти устройства предназначены для работы со съемными носителями. Их применение оправдано, если в машине установлена штатная аудиосистема. Чтобы подключить оборудование, придется извлечь магнитофон.

Передача музыки с телефона на магнитолу

Возможные проблемы

Нарушения при совмещении смартфона и магнитолы могут проявляться по-разному:

1. Магнитола не обнаруживает телефон. Чтобы решить проблему, необходимо скачать специальное приложение. Оно позволит выбрать нужное «направление» звука. Кроме него можно использовать двойник Jack 3.5 мм. В этом случае возможно снижение громкости.
2. Андроид не распознает аудиосистему (через Bluetooth). Для выяснения причины следует проверить протоколы. Устройство должно быть доступно всем. При отсутствии эффекта необходимо обновить прошивку магнитолу.
3. Не функционирует USB-порт. В этом случае проблема может быть вызвана повреждением шнура или самого порта.

Совмещение смартфона и магнитолы

Иногда для подключения магнитолы необходимо ввести пин-код, который предоставляет производитель. Этот этап обязателен при использовании дорогостоящего оборудования. Перед тем, как воспроизвести музыку с телефона на магнитоле, необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

Как телефон подключить к магнитоле в машине всеми способами

Как мы знаем не дорогие магнитолы в авто имеют ограниченное количество функций. Расширить их возможности можно подключив одним из доступных способов смартфон при помощи AUX, Bluetooth либо USB. Телефоны нового поколения оборудованы современными устройствами, обеспечивающими особые опции для подключаемой аппаратуры. Автопроизводители в свою очередь создают модели, которые способны функционировать в интеграции с телефонами, но чтобы пользоваться полезными функциями, нужно уметь правильно подключать и настраивать устройство.

Что такое Bluetooth, AUX и USB

Бюджетные автомагнитолы имеют ограниченный список функций. Обычно в них отсутствуют специальные разъемы, позволяющие подключать внешнее устройство и слушать музыку. Чтобы исправить ситуацию можно приобрести адаптер.

Что собой представляют Bluetooth, AUX и USB. По своей сути это технологии, созданные для передачи данных с одного устройства на другое.

Bluetooth отличается тем, что он позволяет объединять гаджеты, способом беспроводной передачи информации.

У каждого из способов передачи данных с телефона на автомагнитолу есть свои технологические особенности.

Для удачного подсоединения требуется наличие технической возможности:

1. переходников;
2. разъемов;
3. расположения смартфона в зоне досягаемости для осуществления передачи.

Как слушать музыку в машине через Bluetooth

Наиболее выгодный вариант подключения смартфона к автомагнитоле через Bluetooth. Технология позволяет использовать опции телефона в полном объеме. Система позволяет синхронизировать работу магнитолы и аудио передатчика.

Способ подключения выгоден еще тем, что во время использования телефона, можно общаться дистанционно, не используя руки. Чтобы осуществить подключение можно воспользоваться инструкцией от автомагнитолы.

Подобное устройство всегда имеет руководство на русском языке, где подробно с картинками описаны все шаги:

1. На звуковоспроизводящем аппарате включается нужный режим приема информации;
2. В телефонном меню выбирают Bluetooth;
3. На экране появляется список доступных устройств, из перечня выбирается нужное, производится подключение.

Для контроля правильности функционирования соединения хватает одного взгляда на экран телефона. Значок Bluetooth должен светиться белым либо синим цветом. При отсутствии соединения он остается серым.

Этот способ передачи информации выгоден отсутствием проводов. К одному телефону могут подсоединиться и принимать данные сразу несколько устройств.

Единственный минус Bluetooth передачи в том, что он быстро разряжает батарейку телефона. Через короткий промежуток времени его придется подзаряжать, если в машине нет автомобильной подзарядки, водитель рискует остаться без связи.

Видео инструкция подключения

Как правильно осуществляется подключение телефона через Bluetooth в этом видео:

Подключение смартфона с помощью AUX

Этот тип подключения позволяет использовать автомагнитолу в качестве усилителя, при этом воспроизведение музыкальной композиции производится телефоном.

Аудио информация может быть получена:

1. Из интернета онлайн;
2. По радио;
3. С записанных и сохраненных файлов.

Для осуществления подключения нужен только переходник AUX с соответствующим разъемом.

Этот тип связи между телефоном и автомагнитолой не выгоден:

1. Запас энергии на смартфоне быстро уходит;
2. Телефон нельзя подзаряжать во время воспроизведения музыки через AUX-соединение;
3. Дополнительно подключенные провода в машине создают неудобства.

1. Не требует сложных настроек, универсально;
2. Выбор музыкальных композиций производится с мобильного устройства;
3. Возможность формирования плейлиста по собственному вкусу;
4. Простота управления;
5. Возможность организации громкой связи, через которую могут общаться все присутствующие в автомобиле;
6. Работает на самых простых устройствах.

Во время разговора по телефону передача музыки на магнитолу прекращается. Некоторые относят это к неудобству, кто-то считает это плюсом, поскольку громкие звуки не мешают слышать собеседника.

Видео инструкция связи двух устройств

В этом видео подробно описаны способы соединения двух устройств для прослушивания аудио материалов:

Сопряжение телефона и магнитолы по средствам USB

USB переходник является универсальным средством, с его помощью подключаются различные типы устройств. Для осуществления передачи аудио с телефона на автомагнитолу, требуется наличие определенных разъемов (гнезд), через которые происходит подключение переходника.

USB соединение позволяет осуществлять управление телефоном через магнитолу и в обратном направлении.

Во время передачи данных на воспроизводящее устройство все остальные приложения мобильника остаются доступны и могут использоваться.

Для подключения через переходник не требуется производить сложные манипуляции и дополнительные настройки. Устройства начинают «видеть»» и воспринимать друг друга автоматически. Некоторые модели запрашивают у администратора разрешение доступа, дальше во время работы не возникает никаких трудностей.

Положительные стороны использования USB соединения для подключения телефона:

1. Батарейка телефона не так быстро разряжается как при соединении через Bluetooth.
2. Мобильник реже требует подзарядки, поскольку во время передачи информации на магнитолу через переходник, его батарейка одновременно подпитывается.
3. Телефоном можно управлять через экран магнитолы, а воспроизводящим устройством через мобильник.
4. В процессе передачи информации, все остальные приложения и функции телефона остаются доступными и могут использоваться. Это особенно ценно, когда нужно сделать звонок либо воспользоваться навигатором в смартфоне.

Недостатков у такого способа не много:

1. Постоянно подключенный и висящий провод может мешать;
2. Старые магнитолы не видят «аудиофайлы» в новых моделях телефона либо не могут их воспроизвести.

Видео мануал по подключению девайсов

Когда пользователю не понятно как именно и в какое гнездо следует подсоединять USB шнур, следует изучить руководство, в котором популярно рассказаны все действия, которые необходимо произвести.

В видео инструкции описаны способы подключения телефона к автомагнитоле:

С каким проблемами можно столкнуться

Не дорогие автомагнитолы редко оборудованы устройствами, необходимыми для соединения с телефоном. В некоторые модели можно установить адаптер, позволяющий осуществлять прием передаваемых с телефона данных.

При передаче данных на автомагнитолу через Bluetooth, AUX, батарея телефона быстро садится. Через короткий промежуток времени ее придется подзаряжать.

Какой можно сделать вывод? Подключение телефона к магнитоле возможно тремя доступными способами, однако при всей простоте этого процесса не каждый пользователь способен соединить два устройства без просмотра видео материалов и изучения инструкции.

Как подключить телефон к магнитоле: все доступные способы

Привет всем! Подумать только, еще совсем недавно наличие в машине магнитолы, способной проигрывать CD-диски, было чем-то невероятно престижным и недоступным для большинства простых смертных. Но технологии развиваются с удивительной скоростью. И теперь для проигрывания любимой композиции в авто достаточно иметь при себе смартфон.

Поговорим мы с вами сегодня о том, как подключить телефон к магнитоле. Постараемся рассмотреть все актуальные способы, которые позволяют соединить между собой эти два девайса, и получить возможность прослушивать музыку.

Хочу заметить, что смартфон в некоторых случаях позволяет даже без наличия в машине современной аудиосистемы с легкостью получить доступ к огромной медиатеке. Тут поможет смартфон и один из подходящих вам способов подключения.

Способы соединения

Хочу сразу заметить, что способов существует много. При этом порой на одной магнитоле можно использовать сразу несколько вариантов подключения. Если не видит один метод, используйте другой. Либо выбирайте тот, который считаете наиболее практичным и удобным.

Не имеет значения, какая у вас машина. Это может быть Рено Дастер, отечественная Лада Веста или Лада Гранта. У некоторых стоит купленная отдельно магнитола, другие обходятся штатной системой.

Даже существует разнообразие самих магнитол. Есть несколько наиболее распространенных брендов:

• JVC;
• Самсунг;
• Кунвуд;
• Пионер;
• Prology;
• Сони;
• Алпайн;
• Terra;
• Sho Me и пр.

Есть разные версии, модели и поколения. Даже с китайской непонятного происхождения магнитолой, купленной для Chery Tiggo, порой можно за пару минут соединить свой Андроид смартфон. Марки и модели ключевой роли тут не играют. Задача всегда стоит одна и та же. Нужно свой телефон как-то соединить с системой.

Условно все методы можно разделить на проводные и беспроводные.

Сегодня мы рассмотрим следующие способы подключения:

• С помощью кабеля USB. Актуально, востребовано, не очень сложно. Хотя и со своими минусами;
• Через AUX. Также распространенный вариант со своими особенностями;
• Через радио. Да, можно подключиться даже так. Скоро узнаете, о чем идет речь;
• С помощью системы блютуз. Категория беспроводного соединения;
• Через тюльпаны. Не самый ходовой способ, но и его обойти вниманием нельзя.

Теперь давайте каждый вариант постараемся коротко, но ясно рассмотреть отдельно. А дальше уже каждый для себя сможет сделать выводы и принять окончательное решение.

Объективно один из самых актуальных способов соединения. Стандартный USB кабель позволяет подключить телефон или просто компьютерную флешку.

Есть специальный шнур, один конец которого выглядит как USB разъем, а второй предназначен для подключения к телефону. Учтите, что старые магнитолы не могут синхронизироваться со смартфонами, потому они воспринимают телефон сугубо как накопитель, то есть карту памяти.

После соединения устройств кабелем в настройках своего гаджета ищите раздел с USB подключением. Далее запускается меню передачи данных. Это позволит аудиосистеме воспринимать и воспроизводить аудиофайлы, имеющиеся на вашем телефоне. Но управление доступно только через магнитолу на старых системах. Если она более современная, можно синхронизироваться и использовать девайс несколько эффективнее. Это открывает доступ к управлению одновременно с двух устройств. Еще один плюс в том, что в процессе проигрывания параллельно телефон будет заряжаться. Пусть медленно, но хотя бы свой заряд смартфон точно не потеряет.

Минус лишь один. Это зависимость от кабеля, который может мешаться под рукой. Если шнур короткий, при поступающем звонке придется отключать мобильник, а затем заново все соединять и запускать музыку.

В случае наличия USB лучше взять уже полноценную флешку, записать на нее любимую музыку, а смартфон оставить под рукой для других целей.

Это специальный разъем, доступный на автомагнитолах. Чуть ли не первый функционал, позволяющий соединить телефон и аудиосистему в машине. Если нет AUX на вашем авто, это несколько странно, поскольку такие разъемы используются еще со времен кассетных магнитол.

Фактически это штекер с круглой формой, имеющий размер 3,5 мм. Такой вы используете при подключении наушников. В магазинах не сложно найти соответствующий кабель. А подключение осуществляется до безобразия просто. Берется шнур, один конец идет в телефон, а второй в магнитолу. Все, вы готовы к прослушиванию. Только в качестве органа управления тут выступает сам смартфон. Треки придется переключать через встроенный плеер или приложение. То есть сама аудиосистема выступает как колонка с усилителем, где можно регулировать громкость.

Вариант очень даже неплохой и удобный. Предельно просто подключить и отключить по мере необходимости.

Учитывая ряд преимуществ, спрос на AUX соединение сохраняется.

Bluetooth

Современный беспроводной вариант соединения, который позволяет без применения шнуров и кабелей объединить между собой два устройства.

• Но тут важно, чтобы блютуз был на самой магнитоле. На смартфоне он наверняка есть;
• Далее на аудиосистеме включается порт;
• Параллельно блютуз запускается на телефоне;
• Устройство сопрягаются между собой;
• Это позволяет создать интеграцию между девайсами;
• Смартфон убирается в сторонку, поскольку управление осуществляется через аудиосистему;
• Подключение дает возможность слушать музыку и смотреть видео;
• В некоторых случаях магнитолу можно использовать как средство громкой связи.

Разумеется, смартфон при этом заряжаться не будет, а вот износ батареи усилится. Но не настолько, чтобы уже через пару часов работы аккумулятор сел.

Удобно, практично, функционально и универсально. Но подойдет лишь современным автомагнитолам.

Трансмиттеры, тюльпаны и эмуляторы

Теперь коротко пройдемся по еще 3 вариантам. Они не самые оптимальные, но все же имеют право на существование.

• Эмулятор. Универсальная читалка музыки, имеющая разъемы под AUX и USB. Сзади магнитолы есть ISO выход, к которому подключается эмулятор. Шнур идет в комплекте. Подключение не самое удобное, зато затем можно использовать телефон, MP3 плеер и флешки;
• Тюльпаны. Если в подлокотнике есть разъемы RCA (тюльпаны), с их помощью можно подключиться к телефону. Важно взять кабель, где на одном конце тюльпаны, а на второй 3,5 мм под разъем в телефоне для наушников. Причем не всегда срабатывает подключение четко по цветам. Попробуйте разные комбинации;
• Трансмиттеры. Это устройства, подключающие телефон к аудиосистемам даже только с обычным радиоприемником. Именно радиоприемник здесь нужен. Подробнее о трансмиттерах вы можете узнать здесь .

Вот и все. Думаю, мы рассмотрели все существующие способы соединения двух устройств.

Если знаете еще какие-нибудь, пишите в комментариях. Будем разбираться.

Спасибо всем за внимание! Подписывайтесь, оставляйте свои отзывы, задавайте вопросы и ставьте оценки!

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Как подключить телефон к магнитоле: все доступные способы

Привет всем! Подумать только, еще совсем недавно наличие в машине магнитолы, способной проигрывать CD-диски, было чем-то невероятно престижным и недоступным для большинства простых смертных. Но технологии развиваются с удивительной скоростью. И теперь для проигрывания любимой композиции в авто достаточно иметь при себе смартфон.

Поговорим мы с вами сегодня о том, как подключить телефон к магнитоле. Постараемся рассмотреть все актуальные способы, которые позволяют соединить между собой эти два девайса, и получить возможность прослушивать музыку.

Хочу заметить, что смартфон в некоторых случаях позволяет даже без наличия в машине современной аудиосистемы с легкостью получить доступ к огромной медиатеке. Тут поможет смартфон и один из подходящих вам способов подключения.

Способы соединения

Хочу сразу заметить, что способов существует много. При этом порой на одной магнитоле можно использовать сразу несколько вариантов подключения. Если не видит один метод, используйте другой. Либо выбирайте тот, который считаете наиболее практичным и удобным.

Не имеет значения, какая у вас машина. Это может быть Рено Дастер, отечественная Лада Веста или Лада Гранта. У некоторых стоит купленная отдельно магнитола, другие обходятся штатной системой.

Даже существует разнообразие самих магнитол. Есть несколько наиболее распространенных брендов:

• JVC;
• Самсунг;
• Кунвуд;
• Пионер;
• Prology;
• Сони;
• Алпайн;
• Terra;
• Sho Me и пр.

Есть разные версии, модели и поколения. Даже с китайской непонятного происхождения магнитолой, купленной для Chery Tiggo, порой можно за пару минут соединить свой Андроид смартфон. Марки и модели ключевой роли тут не играют. Задача всегда стоит одна и та же. Нужно свой телефон как-то соединить с системой.

Условно все методы можно разделить на проводные и беспроводные.

Сегодня мы рассмотрим следующие способы подключения:

[adv1]

• С помощью кабеля USB. Актуально, востребовано, не очень сложно. Хотя и со своими минусами;
• Через AUX. Также распространенный вариант со своими особенностями;
• Через радио. Да, можно подключиться даже так. Скоро узнаете, о чем идет речь;
• С помощью системы блютуз. Категория беспроводного соединения;
• Через тюльпаны. Не самый ходовой способ, но и его обойти вниманием нельзя.

Теперь давайте каждый вариант постараемся коротко, но ясно рассмотреть отдельно. А дальше уже каждый для себя сможет сделать выводы и принять окончательное решение.

USB

Объективно один из самых актуальных способов соединения. Стандартный USB кабель позволяет подключить телефон или просто компьютерную флешку.

Есть специальный шнур, один конец которого выглядит как USB разъем, а второй предназначен для подключения к телефону. Учтите, что старые магнитолы не могут синхронизироваться со смартфонами, потому они воспринимают телефон сугубо как накопитель, то есть карту памяти.

После соединения устройств кабелем в настройках своего гаджета ищите раздел с USB подключением. Далее запускается меню передачи данных. Это позволит аудиосистеме воспринимать и воспроизводить аудиофайлы, имеющиеся на вашем телефоне. Но управление доступно только через магнитолу на старых системах. Если она более современная, можно синхронизироваться и использовать девайс несколько эффективнее. Это открывает доступ к управлению одновременно с двух устройств. Еще один плюс в том, что в процессе проигрывания параллельно телефон будет заряжаться. Пусть медленно, но хотя бы свой заряд смартфон точно не потеряет.

Минус лишь один. Это зависимость от кабеля, который может мешаться под рукой. Если шнур короткий, при поступающем звонке придется отключать мобильник, а затем заново все соединять и запускать музыку.

В случае наличия USB лучше взять уже полноценную флешку, записать на нее любимую музыку, а смартфон оставить под рукой для других целей.

AUX

Это специальный разъем, доступный на автомагнитолах. Чуть ли не первый функционал, позволяющий соединить телефон и аудиосистему в машине. Если нет AUX на вашем авто, это несколько странно, поскольку такие разъемы используются еще со времен кассетных магнитол.

Фактически это штекер с круглой формой, имеющий размер 3,5 мм. Такой вы используете при подключении наушников. В магазинах не сложно найти соответствующий кабель. А подключение осуществляется до безобразия просто. Берется шнур, один конец идет в телефон, а второй в магнитолу. Все, вы готовы к прослушиванию. Только в качестве органа управления тут выступает сам смартфон. Треки придется переключать через встроенный плеер или приложение. То есть сама аудиосистема выступает как колонка с усилителем, где можно регулировать громкость.

Вариант очень даже неплохой и удобный. Предельно просто подключить и отключить по мере необходимости.

Учитывая ряд преимуществ, спрос на AUX соединение сохраняется.

Bluetooth

Современный беспроводной вариант соединения, который позволяет без применения шнуров и кабелей объединить между собой два устройства.

[adv2]

• Но тут важно, чтобы блютуз был на самой магнитоле. На смартфоне он наверняка есть;
• Далее на аудиосистеме включается порт;
• Параллельно блютуз запускается на телефоне;
• Устройство сопрягаются между собой;
• Это позволяет создать интеграцию между девайсами;
• Смартфон убирается в сторонку, поскольку управление осуществляется через аудиосистему;
• Подключение дает возможность слушать музыку и смотреть видео;
• В некоторых случаях магнитолу можно использовать как средство громкой связи.

Разумеется, смартфон при этом заряжаться не будет, а вот износ батареи усилится. Но не настолько, чтобы уже через пару часов работы аккумулятор сел.

Удобно, практично, функционально и универсально. Но подойдет лишь современным автомагнитолам.

Трансмиттеры, тюльпаны и эмуляторы

Теперь коротко пройдемся по еще 3 вариантам. Они не самые оптимальные, но все же имеют право на существование.

• Эмулятор. Универсальная читалка музыки, имеющая разъемы под AUX и USB. Сзади магнитолы есть ISO выход, к которому подключается эмулятор. Шнур идет в комплекте. Подключение не самое удобное, зато затем можно использовать телефон, MP3 плеер и флешки;
• Тюльпаны. Если в подлокотнике есть разъемы RCA (тюльпаны), с их помощью можно подключиться к телефону. Важно взять кабель, где на одном конце тюльпаны, а на второй 3,5 мм под разъем в телефоне для наушников. Причем не всегда срабатывает подключение четко по цветам. Попробуйте разные комбинации;
• Трансмиттеры. Это устройства, подключающие телефон к аудиосистемам даже только с обычным радиоприемником. Именно радиоприемник здесь нужен. Подробнее о трансмиттерах вы можете узнать здесь.

Вот и все. Думаю, мы рассмотрели все существующие способы соединения двух устройств.

Если знаете еще какие-нибудь, пишите в комментариях. Будем разбираться.

Спасибо всем за внимание! Подписывайтесь, оставляйте свои отзывы, задавайте вопросы и ставьте оценки!

Как подключить телефон к магнитоле через USB, AUX, Bluetooth » АвтоНоватор

Многие автомагнитолы могут воспроизводить музыку с внешних носителей — например, с вашего смартфона или планшета. Нужно только подключить портативную технику к головному устройству. Это также даст возможность разговаривать по телефону посредством handsfree, не отвлекаясь от вождения. Есть несколько способов подключения к магнитоле — самыми распространёнными являются Bluetooth, USB и AUX.

Подключение к автомагнитоле через Bluetooth

Главное требование — наличие поддержки Bluetooth в телефоне и головном устройстве. Необходимо, чтобы оба приспособления имели одинаковый набор протоколов (в т. ч. A2DP). Поддержка этой технологии имеется в большинстве современных магнитол. А вот в старых смартфонах часто нет возможности обеспечить потоковое воспроизведение. Ознакомьтесь с документацией, чтобы узнать, имеется ли поддержка A2DP.

Примерно так выглядит поиск телефона или аналогичного устройства через Bluetooth на большинстве магнитол

Если ваш магнитофон не поддерживает блютуз, это тоже не проблема. Нужно купить Bluetooth-dongle («донгл», адаптер), который подключается к автомагнитоле через Mini Jack или другой разъем. Кстати, посредством «блютус» можно подключить к головному устройству не только смартфон или планшет, но и практически любую другую технику — например, ноутбук или плеер.

Осуществить соединение можно двумя способами.

• С помощью телефона. Перейдите в настройки блютуз на телефоне и запустите сканирование. Техника автоматически обнаружит все возможные соединения в определённом радиусе. Обычно название нужного вам подключения — это марка магнитолы или «донгла». Нажмите на него и подтвердите соединение. На экране магнитофона тоже появится требование подтвердить запрос. Выполните это. Всё, работа закончена!
• С помощью магнитолы. Этот вариант несколько более сложен. Сначала включите в параметрах мобильника видимость для других устройств. Потом нужно войти в настройки головного устройства и найти там пункт Bluetooth. Перейдите в его настройки и выберите функцию «Поиск» или «Сканирование» (в разных моделях название может различаться). Автомагнитола найдёт гаджет и предложит отправить запрос. Подтвердите его на обоих приспособлениях. Готово! Связь налажена.

Видео: соединение через Bluetooth

Сопряжение телефона и магнитолы по USB

Универсальный способ. Годится для практически всех телефонов и магнитол, кроме самых старых. Нужно найти USB-порт на головном устройстве (в новых моделях он расположен на передней панели). Также вам понадобится USB-кабель. Его легко узнать: на одной стороне находится штекер для подключения по USB, на другой — для соединения с телефоном.

Классический USB-кабель. С одной стороны находится порт для соединения с магнитолой, с другой — для подключения к смартфону

Подключите кабель к обоим устройствам. После этого зайдите в настройки телефона, найдите там пункт «USB-подключение» (название может меняться в зависимости от модели техники) и выберите подпункт «Передача данных». Готово! Теперь магнитола может использовать встроенную память и карту памяти телефона в качестве носителей информации. Для управления в таком случае используется само головное устройство.

В новых автомагнитолах можно управлять воспроизведением и с той, и с другой техники. Например, можно включить музыку прямо на смартфоне, а головное устройство будет использоваться в качестве усилителя. Нередко такой вариант удобнее, поскольку не надо переключать композиции, а можно сразу выбрать ту, что вам нужна.

У подключения через кабель USB есть достоинство — в процессе телефон будет заряжаться (правда не так быстро, как от обычной розетки). Недостаток этого способа — наличие самого шнура, который занимает место и может за что-нибудь зацепиться.

Соединение через AUX

Разъем AUX — один из первых, что появились в автомобильных магнитолах. Схожие порты имелись ещё в кассетных магнитофонах. Для соединения со смартфоном используется порт 3,5 мм, который обычно применяется для подключения наушников. Нужен только шнур, на обеих сторонах которого расположены штекеры 3,5 мм.

Экран выбора способа подключения носителя на современном головном устройстве

Никаких дополнительных усилий не надо — вы просто вставляете штекеры в телефон и магнитолу. Не придётся ничего настраивать. Однако есть и недостатки. Невозможно управлять воспроизведением с головного устройства. Автомагнитола будет использоваться в качестве усилителя, так что из её регулировок будет доступна только настройка громкости.

Как подключить через AUX: видео о подробностях

Дополнительные проблемы — наличие неудобного шнура и постепенная разрядка телефона (через AUX он не заряжается).

Распространённые проблемы в ходе работ

Помните — при соединении телефона с головным устройством не должно возникать проблем! Это простая и быстрая процедура! Если подключение не удалось, скорее всего, дело в настройках.

Здравствуйте! Мое имя Дмитрий, по образованию — журналист. Специализируюсь на автомобильной тематике — карьеру начинал в интернет-магазине автомобильных комплектующих, да и сам являюсь автолюбителем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

включить музыку в машине через USB-кабель, смартфон к автомагнитоле через AUX, почему не видит Айфон, воспроизвести, Bluetooth, слушать, не работает управление на китайской Андроид, передать

Перед тем как подключить телефон к магнитоле, необходимо изучить конструкцию мультимедийного центра и смартфона. На основе анализа определяется методика коммутации, от которой зависит качество звучания и перечень дополнительных функций. Оборудование сопрягается при помощи кабеля или по беспроводной технологии, каждый метод имеет преимущества и недостатки.

5 способов подключения телефона к автомагнитоле

Подключение телефона к магнитоле осуществляется по нескольким методикам:

1. При помощи шнура USB, который коммутируется в соответствующий разъем головного устройства. Магнитофон может воспроизводить контент, записанный на накопителе смартфона. Управление осуществляется при помощи меню автомагнитолы или мобильного устройства.
2. Посредством беспроводного канала связи Bluetooth, технология обеспечивает улучшенное качество звука.
3. При помощи кабеля, установленного в разъем AUX. Методика не отличается высоким качеством сигнала, используется для коммутации внешних проигрывателей.
4. Путем подсоединения радиочастотного передатчика (трансмиттера).
5. При помощи блока эмуляции, позволяющего подключать к головному устройству различное оборудование.

Через USB

Чтобы подключить телефон к магнитоле через USB, необходим соединительный шнур. Вход ЮСБ располагается на фронтальной панели магнитолы, центральной консоли или в перчаточном ящике (зависит от модели автомобиля). После коммутации USB-кабеля требуется войти в меню смартфона и разрешить трансляцию данных через последовательный интерфейс. Водитель может слушать музыку в машине через USB (записанную на накопитель), часть головных устройств используется для усиления сигнала, мелодии проигрываются на телефоне.

Можно ли заряжать смартфон через USB магнитолы

Подключив телефон к автомагнитоле через штекер USB, водитель получает возможность заряжать встроенный аккумулятор. Следует учитывать, что автомобильный разъем не поддерживает протоколы ускоренной зарядки. Недостатками методики соединения являются зависимость качества сигнала от материала кабеля и отсутствие поддержки функции громкой связи, при поступлении звонка необходимо отключать соединительный шнур.

Через Блютуз

Если водитель не хочет использовать провода, то можно подключить телефон к магнитоле через Блютуз (при наличии контроллера в магнитофоне). При коммутации к магнитоле через Bluetooth необходимо убедиться в поддержке сопрягаемыми устройствами одинаковых протоколов (например, A2DP). Чтобы подключить телефон к магнитоле в машине, необходимо включить режим сканирования в смартфоне, а затем выбрать мультимедийный центр и подтвердить соединение.

Водитель может подключить смартфон к штатной магнитоле путем поиска устройств через меню проигрывателя, предварительно в телефонном аппарате включается модуль Bluetooth. Головное устройство сканирует эфир, определяя совместимые приборы. Необходимо выбрать найденный смартфон, а затем подтвердить соединение. Пользователь может прослушивать музыкальный контент через магнитолу, а также пользоваться услугой «свободные руки».

Через AUX

Методика коммутации через AUX используется для сопряжения старых акустических устройств и мобильных телефонов. Для соединения необходим кабель, оснащенный штекером диаметром 3,5 мм. Один конец шнура устанавливается в смартфон, второй включается в порт Аукс. Чтобы воспроизвести музыкальный контент, необходимо включить встроенный в смартфон плеер. Управление возможно только через телефон, на магнитофоне действуют регулятор громкости звука и эквалайзер.

Передать музыку с телефона на магнитолу можно с помощью акустических разъемов AV, расположенных на тыловой части корпуса автомагнитолы. Для коммутации используется кабель с двойным «тюльпаном» на одном конце и штекером AUX на другом. Шнур подсоединяется к проигрывателю и мобильному устройству, при коммутации необходимо попробовать разные варианты подключения «тюльпанов» к разъемам. На части магнитол имеются похожие разъемы видеовхода, коммутация к штекерам не позволяет транслировать звук к усилителю.

Через трансмиттеры

Если головное оборудование не оснащено разъемами для коммутации внешних устройств, то водитель может подключить мобильный телефон при помощи трансмиттеров.

Устройство представляет собой беспроводной передатчик, который транслирует сигнал в ультракоротковолновом диапазоне.

В конструкции изделия имеются порты для коммутации смартфона, сигнал принимается тюнером мультимедийного центра.

Bluetooth-трансмиттер

Изделие для автомагнитолы оснащено встроенным приемопередатчиком Bluetooth, с которым сопрягается сотовый аппарат. Трансмиттер необходимо подсоединить к бортовой сети автомобиля (например, при помощи розетки напряжением 12 В или прикуривателя, расположенных на центральной консоли). Мобильное устройство сопрягается с трансмиттером, а затем магнитофон настраивается на частоту трансляции сигнала.

В конструкции оборудования предусмотрено несколько частотных диапазонов, что позволяет снизить влияние радиочастотных помех. На части изделий предусмотрен жидкокристаллический дисплей, пользователь может видеть состояние каналов связи и несущую частоту. Включение и остановка режима воспроизведения и переключение треков осуществляется кнопками на смартфоне, громкость звука регулируется через автомагнитолу. Трансмиттеры с контроллером Bluetooth выпускаются китайскими производителями, оборудование не отличается высоким качеством передачи звука.

FM-трансмиттер

Изготовители из Китая предлагают трансмиттеры с портами USB или AUX, затем сигнал передается через радио. При использовании колодки AUX управление осуществляется через меню сотового телефона.

Трансмиттеры со штекером USB оснащаются собственным кнопочным блоком.

Пользователь может переключать песни и останавливать воспроизведение нажатием на отдельные клавиши. Конструкция оборудования позволяет заряжать внешние аккумуляторы, но сила тока в цепи не превышает 1 А (при напряжении 5 В).

Через эмулятор

Блок эмулятора подключается к разъему ISO, расположенному на задней части головного устройства. Оборудование может работать с компактными проигрывателями MP3, накопителями стандарта USB или мобильными устройствами. В набор входит коммутационный кабель, который выводится от задней стенки автомагнитолы в перчаточный ящик или нишу в центральной консоли. Эмулятор обеспечивает совместимость протоколов, используемых в головном устройстве и внешнем оборудовании, управление воспроизведением производится кнопками на корпусе смартфона.

Особенности подключения

Смартфоны разделяются на 2 категории по типу операционной системы:

• на базе Android;
• на основе iOS (оборудование компании Apple).

Для телефонов

При коммутации изделий к головному устройству необходимо учитывать тип программного обеспечения, что позволит избежать конфликтов при сопряжении и сбоев при прослушивании музыкального контента. Способы подключения не зависят от версии операционной системы, а определяются конструкцией автомагнитолы и мобильного телефона.

Android

При коммутации оборудования на базе Андроид к магнитоле необходимо учитывать версию программного обеспечения. Например, начиная с модификации 5.0 не поддерживается режим съемного диска. Чтобы послушать мелодии, записанные на накопителе, потребуется мультимедийный центр с поддержкой протоколов MTP или Android Open Accessory 2 (реализован в магнитофонах компании JVC, выпущенных на рынок после 2017 г.).

Способ управления встроенным в телефон проигрывателем зависит от поддержки спецификаций сопрягаемыми устройствами. В случае поддержки протокола MTP пользователь может переключать треки кнопками, установленными на рулевом колесе или магнитоле. Алгоритм Open Accessory 2 позволяет включить музыку в автоматическом режиме после сопряжения устройств. Отмечены случаи несовместимости изделий, в этом случае необходимо активировать режим отладки канала связи с использованием порта USB.

iPhone

Перед тем как подключить Айфон к магнитоле в машине, необходимо проверить совместимость оборудования. Информация указывается в технической документации, прилагаемой к головному устройству, на части автомагнитол на фронтальной панели имеется пояснительная надпись или фирменный значок компании Apple.

Транслировать сигнал рекомендуется при помощи оригинального кабеля, входящего в набор смартфона или приобретенного у официальных представителей фирмы Apple.

Смартфон поддерживает функцию управления автомагнитолой (при помощи приложения).

Для магнитол

Штатные мультимедийные центры автоматически распознают подсоединяемый телефон, на части моделей требуется включить приемопередатчик Bluetooth. Оборудование от альтернативных производителей требует предварительной настройки. Алгоритм регулировки зависит от производителя оборудования и модификации магнитолы.

Pioneer

На оборудовании Pioneer порт USB находится в активном состоянии, при коммутации оборудования Apple необходим кабель с переходником Dock Connector. Воспроизведение начинается автоматически, пользователь может переключать альбомы и треки, а также искать композиции на накопителе смартфона. Для активации поиска и ввода букв латинского алфавита используется поворотный корректор громкости звука (подобный алгоритм реализован в изделии DEH-4400BT).

Чтобы включить Блютуз в магнитоле, необходимо нажать на кнопку с символом телефонной трубки (во время телефонного разговора опция недоступна). Затем поворотным регулятором громкости выбирается раздел DeviceList или Add Device. Устройство выбирается из списка, выбор подтверждается нажатием на регулятор. Память головного аудиоустройства рассчитана на 3 телефона, если планируется использование дополнительного аппарата, то придется очистить одну из ячеек.

JVC

Пользователи, подключающие телефон через порт AUX на оборудовании JVC, должны предварительно активировать канал через раздел меню Built-In AUX, расположенный в параграфе Source Select. После коммутации изделия необходимо выбрать источник сигнала, а затем включить воспроизведение музыки. Штекер USB не требует активации или настройки, но производитель не рекомендует оставлять кабель в разъеме после отключения внешнего устройства.

При использовании приложения Spotify (доступно только для Apple) необходимо создать учетную запись и активировать функцию Spotify SRC в разделе Source Select. Утилита позволяет управлять работающим в телефоне проигрывателем при помощи кнопок на фронтальной панели магнитолы. Часть функций управления становится доступной только после приобретения лицензионной версии программы (Premium аккаунт).

Настройка Bluetooth производится для приема вызовов, оборудование поддерживает автоматический ответ на входящий вызов через заданный интервал времени. В части магнитол реализована функция изменения подсветки кнопки беспроводной связи при поступлении вызова. В части изделий имеется режим регулирования периодичности мигания кнопки при входящем вызове. Оборудование позволяет подключать несколько аппаратов, для выбора телефона необходимо неоднократно нажать на кнопку с символом в виде телефонной трубки и микрофона.

Kenwood

Для коммутации внешних устройств проводным способом необходимо открыть резиновую крышку, защищающую порты USB и AUX. После того как телефон подключился через канал USB, пользователь может управлять воспроизведением кнопками на фронтальной панели. Перед использованием разъема AUX необходимо активировать передачу сигнала путем изменения значения параметра Built-In AUX в меню настройки.

Принудительно включить Блютуз на магнитоле не требуется, передатчик активирован на заводе. На телефоне запускается режим поиска совместимого оборудования, для запуска сопряжения требуется нажать на кнопку регулировки громкости. В конструкции оборудования присутствует световой индикатор на фронтальной панели или пиктограмма на дисплее, которые горят при рабочем канале связи.

Почему магнитола не видит телефон

Если магнитола не видит телефон через USB, то необходимо проверить состояние кабеля и корректность подсоединения штекеров к разъемам сопрягаемых устройств. Для тестирования следует воспользоваться другим кабелем. Если телефон не подключается, то причиной неисправности является ошибка при коммутации устройств. Необходимо отключить кабель от магнитолы, а затем включить оборудование. Смартфон подсоединяется к работающей магнитоле, на экране появится запрос на открытие доступа к встроенному накопителю, который необходимо подтвердить.

Отсутствие сигнала при коммутации по Bluetooth указывает на ошибку при сопряжении или несовместимость протоколов. Проблема некорректной связи встречается при использовании китайского оборудования, в котором устанавливаются упрощенные контроллеры. Рекомендуется проверить видимость оборудования (в меню настройки), в телефонах на базе Android необходимо выставить галочки напротив используемых протоколов связи.

Причиной проблем при коммутации через порт AUX является блокировка разъема, для обеспечения доступа необходимо включить порт при помощи меню настройки автомагнитолы. Реже встречается ситуация, при которой телефон, подключившись к магнитоле, снова отключается. На экране может мигать значок наушников, звук транслируется через встроенный динамик и через громкоговорители акустической системы. Для устранения неисправности используется приложение Sound About, позволяющее программно распределить направление передачи звука.

Фото вин код – КОД» — интернет-магазин запчастей для иномарок, заказ автозапчастей без предоплаты

Как читать VIN-код автомобиля — журнал За рулем

На заре автомобилизации, когда этот вид транспорта был явлением штучным, никому и в голову не приходило подвергнуть его учету и присвоить машине некий идентификационный номер. Что же изменилось сегодня, откуда взялся VIN и где нашел свое применение?

Карл Бенц в 1885 году сконструировал самобеглую трехколесную коляску с бензиновым двигателем, и все знали, что это коляска Карла Бенца. Если ему нужны были запчасти или детали, то он сам обо всем этом заботился и, наверное, был счастлив.

Автомобиль Карла Бенца

Автомобиль Карла Бенца прекрасно обходился без VIN-кода. Он был первым и единственным в мире.

Автомобиль Карла Бенца прекрасно обходился без VIN-кода. Он был первым и единственным в мире.

Материалы по теме

Годом позже аналогичный четырехколесный экипаж создал Готлиб Даймлер, и это был автомобиль Готлиба Даймлера. Никому особенно и дела не было до того, как и зачем идентифицировать каждый конкретный автомобиль. Когда машин стало больше, все проблемы решались через мастерскую. Техника относилась к более или менее известной марке, и этого было достаточно. Так продолжалось до тех пор, пока счет выпускаемых машин не пошел на сотни тысяч и миллионы штук. Ведь в процессе эксплуатации автомобилю полагались и запасные части, которые подходили только к определенной модели, да еще выпущенной в определенный период.

Первыми решили навести порядок американцы. В середине 50-х годов количество продаваемых в США автомобилей превышало продажи во всех остальных частях света, вместе взятых. Американские автопроизводители начали штамповать идентификационные номера на автомобилях и запчастях. Так формально появился VIN (Vehicle Identification Number), который, впрочем, не был чем-то универсальным и всецело зависел от прихоти компаний GM, Chrysler или другого производителя.

Но вот в начале 80-х годов Национальная ассоциация безопасности движения на транспорте США вводит требование, согласно которому все транспортные средства должны маркироваться 17-значными идентификационными номерами. Порядок воцарился, и сформировалась структура VIN-кода в том виде, в котором он известен сегодня.

VIN номер

Не знаете, где найти VIN вашего автомобиля? Загляните в инструкцию по эксплуатации или воспользуйтесь этой подсказкой.

Не знаете, где найти VIN вашего автомобиля? Загляните в инструкцию по эксплуатации или воспользуйтесь этой подсказкой.

Что же представляет собой VIN? Это зашифрованное в соответствии с рекомендациями ISO (International Standard Organization — Международной организации по стандартизации) сообщение о том, кем, где, когда и в какой комплектации выпу

как узнать подделан номер или нет (80 фото)

Многие из тех, кто находится в поиске автомобиля на вторичном рынке задаются вопросом, как проверить VIN номер. Одним из первых шагов при покупке любого авто является проверка законности владения прежним владельцем. Для этого существует уникальный VIN номер.

Проверка VIN перед покупкой не стоит ничего, особенно проверка VIN по базам данных ГИБДД. Однако мало кто помимо специалистов знает, как именно отличить поддельный номер от оригинального. Это настоящая наука, которой занимаются опытные эксперты-криминалисты, которых в свою очередь пытаются обмануть не менее опытные мошенники.

Учтите, что при росте стоимости автомобиля и популярности модели, шанс того, что мошенники таким образом подменят номер, что авто останется с Вами навсегда или будет изъято в рамках возбуждения уголовного дела, увеличивается.

Перед тем как приступить к проверке номеров есть два второстепенных признака, при которых следует обострить свое внимание: на машине устанавливается внештатная дополнительная шумоизоляция и машина залита антикоррозионным средством, особенно это касается багажника и мест, где есть номера.

Далее стоит просто проверить совпадают ли номера и какие данные на их основании можно получить по официальной базе. При малейших же неточностях следует особо насторожиться и дальнейшую проверку проводить максимально тщательно.

Даже банальное отсутствие защитной пленки поверх вин номера уже дает основание эксперту проверять максимально придирчиво авто. Важной уликой при составлении общего представления о вероятности подделки номеров являются бирки на ремнях безопасности, на которых указываются месяц и год выпуска авто.

Любая неточность может оказаться решающей и, если выяснится, что описание автомобиля не согласуется с реальной ситуацией и историей автомобиля – возможно это означает что Вам, пытаются продать проблемное авто.

Учите, что по номерам кузова и агрегатов можно узнать практически все об автомобиле и его истории, особенно это касается замены основных узлов.

Для начала перед покупкой определенной модели определенной марки, следует точно знать где и как на заводе-изготовителе набиваются номера. Более того следует обзавестись знаниями не только, где располагаются номера кузова, но и как они располагаются, какие уровни защиты имеют и какие особенности шрифта существуют в этой конкретной машине.

Также нужно точно знать, как выглядят поверхности на которых располагаются номера. Все это сугубо индивидуально для всех производителей и концернов, которые выпускали ту или иную модель. Так же стоит ознакомиться с расшифровкой номеров агрегатов на той модели, которую вы планируете приобрести.

При первоначальном обзоре следует уделить особе внимание наклейкам и табличкам. Учитывая, что это самые уязвимые элементы VIN идентификаторов, то при работе с ними от мошенников требуется особая тщательность и филигранность, что зачастую стоит времени и лишних затрат при подделке номеров.

Также существуют дополнительные наклейки, о которых часто не знают мошенники и которые очень непросто подделать. Обычно они не несут никакой информации, однако наносятся на кузов таким способом, что точно попасть в поверхность «кустарным» способом очень тяжело.

Нанесение знаков заводским способом имеет свои отличия и от большинства подделок отличается разительно. Кроме того, следует учесть, что места вхождения маркера так же являются теми показательными моментами, которые стоит учитывать при осмотре vin номера.

Однако заводским способом пробитый vin номер еще не гарантия того, что автомобиль не проблемный. Часто можно встретить отлично сделанный второй вин номер, тщательно сделанный на накладке, которая приваривается или приклеивается.

Современные мошенники часто прибегают к методу «четвертной вварки». При этом примерно четверть машины переваривается для того, чтобы не были обнаружены следы вмешательства в те поверхности, на которых набиты номера. Четверти вполне достаточно, чтобы заменить номера кузова как под капотом, так и под пассажирским сиденьем.

Особой популярностью у мошенников пользуется термическая обработка места нанесения номера с последующей перебивкой номера «поверх». Для определения обмана такого типа следует тщательно зачистить номер и участок вокруг него. Это требуется для точной оценки фактуры металла, которая при вмешательстве с использованием высоких температур будет сильно отличаться.

На месте номера она будет пористой, а там, где вваривание не происходило она будет гладкая. При снятии слоя металла и наваривании сверху образуется неоднородный слой, на который и наносится второй номер.

При набивке номера на заводе vin код всегда состоит из ровных строк, и разная длина символов говорит о том, что это подделка. Кроме того, следует обратить внимание на «дополнительные» «хвостики и палочки» возле символов. Это все указывает на то что номер был перебит и номера кузова не соответствуют действительности.

Стоит понимать, что эксперты в отечественных и зарубежных государственных службах могут вполне и не заметить качественно выполненную подделку номера. При успешной регистрации в гос органах автомобиля и постановке его на учет последним владельцем автомобиля станет тот на котором она оформлена в момент обнаружения поддельных номеров.

Обезопасить себя можно только при условии предварительной полной проверки у криминалиста. Опытные эксперты дадут свою рекомендацию и экспертное мнение заключат в сертификат, который и будет гарантией того что авто приобретается на законных основаниях.

Фото советы как провести проверку вин кода

Всего просмотров: 958

Вам понравилась статья? Поделитесь 😉

Как расшифровать VIN :: Расшифровка ВИН номера автомобиля

Расшифровка VIN автомобиля.

 

Водители неоднократно сталкиваются с идентификационным номером транспортного средства (VIN), предоставляя его в страховую компанию, при постановке автомобиля на учет в органах ГИБДД и в других областях авто сферы. Но для большинства из нас набор VIN кода, состоящий из 17 цифр, это простой набор букв и чисел, который на первый взгляд не имеет никакой логики. Но это не так.

 

Смотрите также: ГИБДД запустило сервис проверки по ВИН-номеру истории автомобиля

 

В сети интернет о расшифровке VIN кода автомобиля написано немало. Различные сетевые ресурсы предлагают многочисленные способы расшифровки VIN кода. К сожалению, на многих сайтах информация либо не полная, либо не достоверная, что приводит к ошибкам в расшифровке ВИН номера. Наше интернет издание 1ГАИ.РУ решило объединить всю информацию, имеющейся в сети, которая будет простой для быстрого использования, с помощью чего Вы сможете быстро расшифровать VIN номер Вашего автомобиля. 

 

Что такое VIN номер?

 

VIN — это набор буквенно-цифровых символов, которые наносятся заводом производителем автомобиля, на кузов автомобиля, который представляет собой зашифрованную информацию об автомобиле. Единый VIN код для большинства мировых автомобилей был принят Международной организацией по стандартизации (ISO) в 1980 году. До этого какой-то стандартизации не существовало, поэтому расшифровка ВИНа автомобилей, выпущенные до этой даты, является проблемой.

 

 

Простыми словами Вин автомобиля, это как код ДНК человека. Для каждого автомобиля присваивается свой уникальный код, который не повторяется. Другими словами система VIN номеров, эта первая в мире система стандартизации идентификации транспортных средств на глобальном уровне. 

ВИН код автомобиля состоит из комбинации 17-ти символов, состоящие из букв и цифр, которые идентифицируют марку, модель и год автомобиля, а также несут в себе более подробные данные такие как тип двигателя и т.п.

 

Многие задаются вопросом, для чего это было сделано? Это сделано для того, чтобы ни один автомобиль любой марки и модели нельзя было выдать за другой.

 

Для чего необходимо расшифровывать VIN?

 

Декодирование ВИНа автомобиля в первую очередь необходимо при покупке автомашины, чтобы убедиться, что Вас не обманывают, предоставляя недостоверные данные об автомобиле. Владельцы автомашин часто пытаются скрыть различную информацию об автомобиле для успешной продажи.

 

В том числе это касается и новых автомобилей, которые приобретаются в автосалонах, где также могут скрывать некоторые данные об автомобиле. К примеру, часто новый автомобиль продают, скрывая от покупателя год выпуска, пользуясь возможностью изменить год выпуска транспортного средства, делая его на год моложе при первичной выдаче ПТС на таможне или в органах Госавтоинспекции.

 

К примеру, в нашей стране существуют легальные способы изменить год выпуска автомобиля, если дата выпуска по VIN номеру соответствует последним месяцам года. Так благодаря этому, дилеры, продающие новые автомашины, вносят не совсем достоверные данные о годе выпуска в паспорт транспортного средства (ПТС), что дает им возможность продавать автомобили по завышенной цене. 

 

Где находится VIN автомобиля? Шаг 1

 

В зависимости от страны производителя VIN номер располагается в разных местах. К примеру, подавляющее большинство автомобилей, произведенные для рынка США, имеют VIN, который расположен под лобовым стеклом, который можно посмотреть не открывая капот автомобиля. VIN номер нанесен на кузов в таком месте, куда доступ затруднен. Это сделано, чтобы злоумышленникам было тяжело поменять этот номер на другой.

 

Также этот номер может наноситься на железную табличку, которая может быть расположена под капотом, на пороге водительской двери или на боковой стороне стойки водительской двери. Стоит также отметить, что в некоторых дорогих автомобилях, подобная табличка может располагаться внутри приборной панели.

 

Как только Вы найдете ВИН номер, начинается самое интересное.

 

Расшифровка VIN номера: Шаг 2

 

Для того, чтобы приступить к расшифровки ВИНа, Вам необходимо его визуально разбить на шесть частей, как показано на рисунке.

 

Марка/Модель: (символы с 1 по 3) Обозначают марку, модель и производителя автомобиля

 

Опции автомобиля: (символы с 4 по 8) Эти цифры обозначают различные особенности конкретной модели, к примеру, такие как отделка салона, трансмиссия. То есть другими словами эта часть ВИН кода обозначает комплектацию и дополнительные опции автомашины.

 

Проверка #: (9-ый символ в коде) Значение девятого по счету слева символа вычисляется по сложной математической формуле, которая взаимосвязана с другими цифрами кода. Это сделано для контрольной проверки на предмет подделки значения VIN кода.

 

Год выпуска: (10-ая цифра в номере) Указывает на дату выпуска автомобиля. Отметим, что если автомобиль был произведен в конце календарного года, то производитель имеет право поставить в вин номере следующий год, хотя по факту он еще не наступил. 

 

Завод: (11-ая цифра в номере) Обозначает завод, где был произведен автомобиль.

 

Серийный номер автомобиля (цифры с 12 по 17) Эти цифры указывают на порядковый заводской номер, означающий какой по счету этот автомобиль сошел с конвейера на автозаводе.  

 

Примечание: VIN номер никогда не включает в себя буквы I, O и Q из-за сходства с цифрами 1 и 0.

 

Пример расшифровки VIN номера: Шаг 3

 

В качестве примера мы будем использовать следующий ВИН номер: 1ZVHT82h585113456, который был представлен на фотографии выше. Для начала нам необходимо расшифровать начало идентификационного номера транспортного средства, чтобы узнать марку, модель и страну производителя автомобиля.

 

 

Для этого нам необходимо расшифровать первые три символа: 1ZV.

 

Первая цифра в VIN номере всегда указывает на страну изготовителя транспортного средства. Есть многочисленные коды стран, но наиболее распространённые имеют следующие коды:

 

 

В соответствии с нашим примером ВИН номера, первый символ в коде это цифра «1», что означает, что автомобиль произведен в США. Следующие два символа обозначают производителя автомашины.

 

Полное обозначение международных кодов производителей автомобилей можно узнать здесь. К примеру, буква «F» — обозначает, что производитель автомобиля компания Форд. Буква «G» — GM. К примеру, если VIN начинается с «1gc», то это означает Американскую марку грузовых автомобилей Шевроле, когда как «1g1» означает, что автомобиль выпущен в США, и что это марка легковых машин Шевроле.

 

Воспользовавшись расшифровкой с помощью таблицы международных индификаторов авто производителей автомашин, можно сделать вывод, что код, который начинается с 1ZV говорит о том, что машина произведена международным автомобильным альянсом, который образован для производства марок Форд и Мазда. Значит, начало кода означает, что этот ВИН нанесен на автомобиль Mazda или Ford.

 

Характеристики автомобиля по VIN номеру: Шаг 4

 

Выяснив марку автомашины, мы можем перейти к дальнейшей расшифровке ВИНа, чтобы выяснить по символам расположенные с 4 по 8 места в коде, которые обозначают данные об автомобиле. К сожалению, в разных странах производители применяют различный формат кодировки информации о комплектации модели и дополнительных опций.

 

Тем не менее, на примере Американских автомобилей Вы можете расшифровать ВИН. Так узнав в вышеописанном примере, что наш автомобиль является Маздой или Фордом, то по коду HT82H мы можем далее узнать более подробно, что этот код означает. 

 

Первая буква «Н» представляет собой код означающий оборудование для безопасности, которое устанавливается на заводе в автомобиль и указывает, что транспортное средство имеет передние и боковые подушки безопасности. Если вместо буквы «Н» стояла бы буква «В», то это означало бы, что автомобиль без подушек безопасности, но в автомобиле использованы активные ремни безопасности.

 

Символы с 5 по 7 место в ВИН коде несут в себе информацию о самом автомобиле. В нашем случае это часть номера «T82H». Используя это удобное руководство расшифровки ВИН номера автомобилей Форд, мы узнали, что компания Ford символами Т8__ обозначает автомашины Мустанг купе.

 

При детальном рассмотрении таблицы, мы пришли к выводу, что это либо Mustang Bullitt, Coupe GT или Coupe Shelby GT. Так, что если Вам кто-то пытается продать Форд Мустанг и утверждает, что это серия «GT», а VIN номер показывает, что это модель Т80, то Вам лгут.

 

По этой же таблице мы сможем определить тип двигателя, установленный на автомобиле. Так в нашем примере после «НТ82» стоит буква «Н», которая означает, что машина оснащена 4,6 литровым двигателем V8. Если стояла бы буква «N», то это означало бы, что на автомобиль установлен двигатель с шестью цилиндрами, что насторожило бы нас, если бы при осмотре мы увидели в автомашине восьмицилиндровый мотор. 

 

Использование контрольной цифры: Шаг 5

 

Большинство автопроизводителей используют девятый символ в ВИН номере для проверки контрольной цифры, которая означает, что весь VIN номер настоящий. Контрольная цифра высчитывается путем математического специального алгоритма. Так все цифры и буквы (для этого буквам присваиваются номера)в коде перемножаются (кроме контрольной цифры на 9 месте), и полученный результат делится на число «11». Если результат деления приводит к остатку идентичному с цифрой расположенной на 9 месте в ВИНе, то код настоящий.

 

Если Вы не хотите самостоятельно высчитывать настоящий ли ВИН номер перед Вами, то Вы можете воспользоваться специальным калькулятором.

 

Определение года выпуска автомобиля: Шаг 6

 

Начиная с 1980 года, во всем мире введен общепринятый формат обозначение года выпуска или модельного ряда выпускаемых автомобилей, который обозначается, в десятичном разряде. К примеру, если автомобиль был выпущен с 2001 по 2009 год, то в ВИН номере автомобиля будет стоять цифра от 0 до 8. В нашем примере на десятом месте в коде, обозначающий год выпуска автомобиля стоит цифра «8». Это означает, что автомобиль 2008 года. 

 

Если автомашина была произведена между 1980 и 2000 годом, то вместо цифр использовались буквенные обозначения, начиная с латинской буквы «А» и заканчивая буквой «Y». К примеру, если автомобиль произведен в 1994 году, на десятом месте в VIN номере будет стоять латинская буква «R».

 

Автомобиль 2000 года будет обозначаться буквой «Y». После 2000 года, как мы описали выше, производители для обозначения года выпуска автомашин стали использовать цифры. Начиная с 2010 года, производители снова стали использовать для обозначения года выпуска ТС в буквенном обозначении. Так автомобиль 2010 года обозначали буквой «А».

 

Расшифровка, где произведен автомобиль: Шаг 7

 

11-ая цифра в индикационном номере автомобиля обозначает, где произведена автомашина. К сожалению общепринятого стандарта, для обозначения этого элемента в коде, не существует. Каждый производитель использует свои установленные нормы. Вся информация о порядке обозначения места производства есть в Википедии. К примеру вот страница с полным перечнем заводов компании Форд. На основании этого в нашем примере ВИНа одиннадцатая цифра «5» означает, что автомобиль произведен Авто альянсом в Флэд-Рок штата Мичиган.

 

 

Серийный номер автомобиля: Шаг 8

 

Последние цифры вин номера (с 12 по 17) означают серийный номер, по которому автомобиль сошел с конвейера завода. В случае с нашим примером автомобиль Мустанг имеет серийный номер «113456». 

 

Для большинства автовладельцев эта цифра не представляет особого интереса. Но для редких автомобилей или автомашин, которые были выпущены ограниченным тиражом, эта цифра может означать многое. К примеру, чем меньше серийный номер, тем дороже стоимость раритетного автомобиля. 

На нашем примере сборка автомобилей Мустанг производится на одной линии, поэтому серийный номер не несет в себе никакой важной информации.

 

Уменьшив масштаб фотографии, на которой зафиксирован наш пример вин кода, мы увидим, что код принадлежит автомобилю 2008 Ford Mustang Bullitt. Сравните по этой фотографии информацию, полученную нами путем расшифровки ВИН номера.

 

Помните, что в интернете существует большое количество различных сервисов, которые предлагают Вам узнать по ВИН номеру информацию об автомобиле. Напомним, что большое количество информации в сети является не достоверной. Самое лучшие это расшифровка VIN кода в ручную, как мы сделали в качестве примера на автомобиле Форд Мустанг.

 

Также будьте бдительны при покупке автомобиля с рук. Если в результате расшифровки ВИН номера Вы выявили несоответствие в представленной информации собственником автомобиля, то лучше отказаться от покупки этой автомашины.

Из истории VIN номера | Бесплатная информация и проверка VIN Carfax и Autocheck

В середине 1950-х американские производители автомобилей начали штамповать идентификационные номера на автомобилях и запчастях. Идентификационный номер транспортного средства (vehicle identification number) стали называть VIN. Очевидной целью было дать уникальную маркировку транспортному средству, так как в то время наблюдался весьма значительный рост производства автомобилей. Однако, в момент появления VIN номеров, их структура сильно отличалась и зависела от конкретного производителя автомобилей.

В начале 1980-х Национальная Ассоциация Безопасности Движения на Транспорте США вводит требование, согласно которому все автотранспортные средства должны маркироваться 17-значными VIN номерами. Это сформировало структуру VIN номеров для всех крупнейших производителей автомобилей. Таким образом, произошло создание уникальной «ДНК» для каждого сошедшего с конвейера транспортного средства.

VIN номера автомобилей.

Идентификационный номер транспортного средства (VIN) представляет собой уникальный номер из 17 символов. ВИН номера используются в Новой Зеландии, Австралии, Европе, Соединенных Штатах и других странах. Они являются основным способом уникальной идентификации транспортных средств.

Все вновь зарегистрированные и перерегистрированные транспортных средств должны иметь VIN, а также регистрационный номер. VIN может быть:

• выгравирован на конструкции транспортного средства в процессе производства
• проштампован на металлической пластине, зафиксированной на кузове автомобиля
• вытравлен на заднем стекле автомобиля

Почему бы не использовать регистрационный номер?

Регистрационный номер не прочно привязан к автомобилю. Персональные номерные знаки, например, могут быть проданы, а также могут переходить с одного автомобиля на другой..VIN номер, наоборот, остается прикрепленными к транспортному средству. Это делает их лучшим вариантом для идентификации транспортных средств.

Почему не по раме или номеру шасси?

Каждая марка автомобиля использует различные системы нумерации рамы или шасси. Нумерация не систематизирована и номера иногда повторяются. ВИН код признан на международном уровне и поэтому стандартизирован для всех транспортных средств.

Может ли владелец транспортного средства сам выбрать вин?

Нет. Новые транспортные средства должны иметь ВИН номер до того, как они будут проданы. Вся ответственность в этом вопросе ложится на производителя или импортера автомобиля.

Как используется VIN номер?

VIN номера являются системой защиты. Они помогают в борьбе с мошенничеством и обеспечивают уверенность, что информация относится именно к данному автомобилю. VIN номера сверяются с общегосударственной базой данных (а также вносятся в базы Carfax и AutoCheck) на каждом техосмотре либо сертификации автомобиля. Все эти базы постоянно находятся онлайн и легко доступны. Очень трудно пройти проверку в системе для неправильной записи (на основе подлинной ошибки или в преступных целях).

Как насчет импортированных автомобилей?

Некоторые импортируемые бывшие в употреблении автомобили уже имеют стандартизированные VIN номер. В этом случае данный номер признается годным для уникальной идентификации автомобиля. Если импортируемая техника уже имеет VIN номер, то импортер обязан предоставить LTSA достаточную информацию, чтобы его декодировать (имеется в виду США).

Какие организации могут выдавать ВИН номера?

Для США это TSD-агенты, назначаемые LTSA.

Что такое VIN?

Проверка ВИН номера очень важна, потому что вы можете узнать историю и много информации о транспортном средстве. Во-первых, вы должны убедиться, что VIN номер на автомобиле такой же, как и в сопутствующей документации. Вам необходимо проверить отсек двигателя и все возможные места (приборная панель, капот и т.д.) для конкретной модели и года производства, убедиться, что ВИН номер на наклейках совпадает с проштампованным на кузове.

ВИН содержит много важной информации о вашем автомобиле и может рассказать:

• Где произведено транспортное средство (страна изготовитель).
• Компания изготовитель.
• Тип транспортного средства.
• Характерные особенности.
• Контрольная цифра.
• Модельный год.
• Завод изготовитель.
• Серийный номер.

Идентификационный номер ВИН является уникальным кодом для вашего конкретного автомобиля. Это отпечатки пальцев вашего автомобиля. VIN номер выделяет ваш автомобиль из миллионов других. Как правило, ВИН состоит из 17 символов. Он отражает уникальность данного автомобиля и помогает отследить весь его путь с момента производства до момента утилизации. VIN используется при регистрации, гарантийных претензиях, помогает при расследовании краж и рассмотрении гарантийных случаев. Если вы хотите знать историю своего автомобиля, вы можете легко проверить ее на этом сайте.

Лебедка самодельная электрическая – Как изготовить простую ручную лебедку своими руками? 7 этапов сборки устройства

Лебёдка электрическая своими руками: 17 фото изготовления

Изготовление самодельной электролебёдки, пошаговые фото. Автор самоделки: Эдуард Мурашов.

Для работ по изготовлению шин ободрышей для вездехода, понадобилась лебёдка, было решено сделать самодельную, из редуктора РМ-250 (передаточное отношение 40:1 ) и 3-ех фазного двигателя на 1500 оборотов.

Процес изготовления электролебёдки своими руками, показан на этих фото.

Редуктор РМ-250 здесь используется для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения.

Сделана площадка под крепление двигателя.

Изготовление вала для намотки троса лебёдки.

Изготовление трещётки.

Самодельная электролебёдка готова к использованию.

Автор самоделки: Эдуард Мурашов.

Загрузка…

Самодельная электро лебедка из трещотки для хозяйства

Самодельные лебедки для автомобиля и домашнего хозяйства

Лебедка является механизмом, который широко используется во многих сферах жизни.Принцип ее действия состоит в передаче тягового усилия от приводного барабана с помощью гибкого элемента (цепи, троса, каната).

В зависимости от источника прилагаемой силы лебедки подразделяются на механические и электрические. И те, и другие можно изготовить самостоятельно, приложив немного усилий и терпения.

Самодельная лебедка из трещотки

Довольно часто возникает потребность в поднятии тяжелого груза и фиксировании его в таком положении.

Это может быть, например, массивная крышка в подвал или большие части от автомобиля.

Справиться с такой непростой задачей вам поможет самодельная лебедка из трещотки.

Чаще всего для изготовления самодельных лебедок из трещотки используют червячный механизм от ЗИЛа — он наиболее компактный и может выдержать вес до полутонны.

Трещотки от КамАЗа и МАЗа способны выдержать вес до двух тонн и более.

Это самый подходящий вариант лебедки для домашнего применения.  Солидная грузоподъемность при необходимости позволит справиться со сравнительно большими грузами. Их подъемом или перетаскиванием. Рассмотрим пошагово весь процесс созидания лебедки из камазовских трещоток.

Для изготовления грузоподъемного приспособления такого типа понадобиться:

Две задние трещотки автомобиля Камаз: левая и правая

Крюки для буксировки в количестве 2шт.

Трос диаметром 4-5 мм.

Кулак для разжимания тормозных колодок на автомобиле Камаз

Болт для крепления крюка

Шаг №1

Разберите тормозные трещотки, вынув из них все , кроме шестерни, как указано на фото.

Шаг №2

Далее из разжимного кулака срежьте собачку и  при помощи угловой шлифовальной машинки, в народе именуемой болгаркой нарежьте шлицы,  идентичные расположенным с другой стороны. Идеальным вариант будет изготовление такого вала в условиях механической мастерской на фрезерном станке. Нарезка шлицей своими руками потребует внимательности аккуратности и соблюдения правил и норм безопасного обращения с электроинструментом.

Шаг №3

Возьмите крышки от ненужной трещотки б/у и изготовьте  две шайбы для будущей лебедке.

Шаг №4

Сварите конструкцию, как указано на фото и просверлите отверстие по диаметру троса, для его фиксации.

Шаг №5

Установите трещотки на шлицы, поставьте болт и повесьте на него буксировочный крюк. Конструкцию можно усилить, надев на болт втулку. Я это сделал при помощи втулки с подушки двигателя внутреннего сгорания.

Шаг №6

На свободный конец троса устанавливаем второй буксировочный крюк.

Шаг №7

Изготавливаем и устанавливаем ручку для удобства работы с лебедкой.

Шаг №8

Тестируем полученный механизм. Лебедка готова к применению.

При частом использовании самодельной лебедки из трещотки червячный механизм может быстро выйти из строя, в таком случае лучше заменить шестеренки на более прочные и износоустойчивые.

Самодельная электро лебедка

Самодельная электро лебедка пригодится вам в самых сложных ситуациях.

Она поможет вытащить автомобиль из глубокой трясины, сэкономив средства.

В основу ее работы положен принцип использования мощности всяческих устройств, таких как:

—          разнообразные двигатели;

—          генераторы от тракторов;

—          стартеры, переделанные под двигатели.

Интересно! Стартер для бензокосы, тут!

Изготовить лебедку с электрическим приводом своими руками не сложно.  Ее вы можете применить для ведения домашнего хозяйства, например, задействовать в процессе вспашки приусадебного участка, строительных работах, а также в любых других операциях, связанных с  перемещением грузов. Рассмотрим пошаговую инструкцию создания этого механизма.

Для начала нужно определить необходимые комплектующие:

Электродвигатель. Для домашней лебедки не целесообразно применение сверхмощного двигателя, рассчитанного на трехфазную сеть.  Вполне достаточно небольшого движка мощностью 2,2 кВ, напряжением 220 В. Предлагаем электродвигатель мощнее, чем на видео. Практика показала, что аппарат с мощностью 1,1 кВт со вспашкой не справляется. А двигатель 2,2 проверен на дачном участке.

 

Электромагнитный пускатель ПМ2 16А, пульт, конденсатор, провод ПВС 3Х1,5

Редуктор 1:40.

 

Шкива (2шт) и ремень для обустройства передачи от электродвигателя к редуктору.

Подшипник 180306 в корпусе (2шт).

Вал барабана.

Шлицевая часть с наружной гранаты(2шт).

Ступица.

Металлопрокат различной толщины и сечения для изготовления рамы и барабана.

Метизы для крепления двигателя, редуктора и барабана.

Для выполнения работ по изготовлению механизма, вам потребуется: слесарный инструмент, болгарка, дрель и сварочный аппарат.

Кинетическая схема лебедки с электродвигателем

Этап №1

Прежде, чем приступить к изготовлению рамы под агрегат, нужно набросать эскиз будущей металлоконструкции с указанием размеров. Для этого нужно  взять лист бумаги и вычертить раму, после чего мерительным инструментом снять все установочные размеры и спланировать размещение электродвигателя, редуктора и барабана на эскизе.  Упростит составление чертежа видео размещенное выше. На основании эскиза вам будет проще приготовить необходимый металлопрокат и метизы для будущего агрегата.

Этап №2

Из трубы прямоугольного сечения свариваем общую раму, на которую  монтируем  электродвигатель и редуктор  с установленными шкивами и прикрученным основанием из профильной трубы. Для того, чтобы ремень не провисал площадку двигателя делаем на навесах, далее точечной сваркой привариваем навесы к раме агрегата, как показано на фото.

Этап №3

Редуктор устанавливаем на уголках. Одеваем ремень ременной передачи и проверяем его натяжение. Прихватываем сваркой основание редуктора.

Этап №4

Переходим к изготовлению барабана.  С двух сторон к трубе диаметром 159 привариваем металлические шайбы, как показано на фото.

Этап №5

Далее приступаем к сварке и сборке вала. Привариваем шлицевую часть гранаты в торец вала как показано на фото и вставляем вал внутрь барабана. Набиваем на вал подшипники и корпуса и привариваем точечной сваркой вал к барабану. Второй шлицевую часть гранаты привариваем к валу редуктора.

Этап №6

Выставляем барабан с помощью подручных средств, чтобы выдержать соосность вала редуктора и барабана. Далее с помощью уголка закрепляем корпуса подшипников барабана точечной сваркой.

Этап №7

Подключаем электрооборудование лебедки и делаем пробный пуск.

Этап №8

Если тестирование прошло удачно, отключаем электропитание, снимаем электродвигатель и редуктор и выполняем сварку стыков. После чего ставим на место механизмы лебедки. На барабане закрепляем трос. С другой стороны троса устанавливаем буксировочный крюк. Самодельная лебедка с электроприводом готова.

Такой механизм обладает довольно большой грузоподъемностью, однако требует времени на сборку и отсутствия влажности.

Для безопасной работы с большими тяжестями желательно электролебедку оснастить небольшим и простым выносным пультом.

Самодельная лебедка для хозяйства

Всевозможные лебедки являются незаменимой вещью для автомобилистов. Но также успешно может быть задействована самодельная лебедка для хозяйства.

Здесь чаще всего подобные устройства используют для перемещения грузов по горизонтальной поверхности, на пример тяжелых бревен.

Часто задействуют лебедки фермеры, устанавливая ее над чердачным проемом, перемещая таким образом грузы между разными частями помещения.

А некоторые умудряются использовать самодельную лебедку для вспахивания земли.

Для этого ее достаточно закрепить на краю участка, на конец троса зацепить плуг и включить лебедку.

Механизм тянет плуг, а человеку остается только задавать ему направление. С помощью лебедки можно не только вспахивать землю, но и осуществлять все циклы обработки земли

Предлагаем лебедку для домашней работы, а точнее для окучивания картофеля на базе болгарки. Для изготовления практически ничего не надо. Мы представляем ее как модификацию нашей лебедки с электрическим двигателем.

Когда двигатель оказался маломощным, а нового пока мне было, появилась идея переделать привод. Решили использовать болгарку. Что из этого получилось судить вам. Мы расскажем, как все же проходила модификация.

Начнем с переделки рамы, площадку двигателя надо адаптировать под болгарку. Навесы и первоначальный вид площадки остается неизменным. Единственно ее нужно поднять на раме уголками, чтобы дать натяжку ремню.

На болгарке имеются резьбовые отверстия для крепления ручек. Именно в них мы вставляем болты, чтобы закрепить болгарку к площадке, дополнительно привариваем уголок к площадке, как показано на фото и крепим электрический привод еще одним болтом.

После чего привариваем к раме уголки и поднимаем площадку. На болгарку насаживаем шкив, надеваем ремень и проводим испытание вхолостую. Далее проводим полное тестирование на картофельном поле.

 

Самодельная механическая лебедка

В экстренных ситуациях на дорогах вашей незаменимой помощницей станет самодельная механическая лебедка.

Она не займет много места в багажнике любого автомобиля и позволит решить проблему без привлечения посторонних.

Для работы такого вида лебедки потребуется только ваша физическая сила. Самодельная механическая лебедка работает по принципу рычага.

Прилагая усилия на рычаг, вы наматываете трос на ось, и чем длиннее рычаг и больше прилагаемая физическая сила — тем больший вес можно передвинут

Лебедка помогает вам справится с многочисленными сложными задачами, поэтому ее наличие желательно у каждого практичного человека.

Но это не значит, что нужно тратить огромные деньги на ее приобретение. Конструкция лебедки довольно проста и позволяет соорудить ее из подручных средств.

Вам понадобится:

—          отрезок от трубы;

—          крепкий трос;

—          крепкая палка.

Отрезок трубы послужит основой такой лебедки, на нем закрепляем трос, а ручку делаем из палки.

Если подходящих палок по близости нет – берем второй кусок трубы и мастерим ручку из него. Вот и все – сделана лебедка своими руками!

При приложении усилия на ручку трубка, насаженная на ось, начинает вращаться и наматывать на себя трос. Ось нужно надежно закрепить, например, хорошо вбить в землю.

И сделать это надо под углом, чтобы все элементы самодельной лебедки не соскочили с оси во время работы.

Самодельные лебедки для автомобиля

Сегодня повсеместно встречаются плохие дороги, многочисленные ямы и выбоины, что затрудняет нормальное передвижение автомобилиста.

Можно запросто застрять где-нибудь и надеяться на помощь посторонних.

Однако, она может задерживаться, так что лучше иметь запасной вариант, не зависящий от внешних факторов и помощников. В таких ситуациях спасти вас сможет лебедка.

Далеко не каждый автомобиль оснащен ею, потому что высококачественные лебедки довольно дорогие, а те, что подешевле недолговечные и далеко не всегда имеют мощность, достаточную для спасения серьезно застрявшего автомобиля.

Вот почему оптимальным вариантом считаются самодельные лебедки для автомобиля.

Такие лебедки могут быть как простыми и сделанными своими руками максимум за 30 минут, так и более продвинутые, но тоже самодельные.

Подобрано для вас:

Самодельная электролебедка своими руками

Всем привет! Занимаюсь охотой и рыбалкой, соответственно, чтобы добраться до заветных мест, нужен внедорожник и лебёдка, автомобиль у меня есть, а вот электролебёдку сделал своими руками.

Значит сделал я себе лебёдку для Нивы, из стартера ВАЗ 2106, обрезков 50-60 квадратной трубы, закрытых подшипников 203 и 205.

Есть у меня простой токарный станок ТВ-4, купленный в деревне за ящик Путинки. На станке выточил вал из оборванной полуоси. Барабан сделал из толстостенной 57 трубы. Шестерни взял от КПП ВАЗ-2108.  Из покупного только подшипники, трос и мелочь.

Трос — 6 мм.

Радиоуправление взял от китайской игрушки.

Эта самодельная электролебёдка, несколько раз выручала, вытягивала Ниву и Паджеро. Но впоследствии, стартер 2106 сгорел, заменил его на редукторный от Приоры. Самодельные подшипники заменил на корпусные UCP 205.

Еще дополню, что лебедка используется как переносная. Высоких скоростей от лебедки не нужно, лишь бы сдернуть с моста или помочь вылезти из колеи. Используется с блоком и уверенно вытаскивает даже 2 х тонного Паджеро спорт.

Вес лебёдки в сборе — 30 кг.

Автор самоделки: Николай.

Загрузка…

Лебедка из стартера своими руками: 3 варианта конструкций

Содержание статьи

Лебёдка является наиболее востребованным грузоподъёмным механизмом. Её цель заключается в перемещении груза в горизонтальной плоскости. Водители транспортных средств повышенной проходимости нуждаются в данном механизме в первую очередь, поскольку такие автомобили используются для передвижения по дорогам без асфальтного покрытия и городского комфорта. Такие условия приводят к тому, что машина может застрять в песке или грязи, откажет при подъёме на возвышенность. Для таких ситуаций внедорожники оснащены лебёдкой на переднем бампере, но если её нет, можно сделать самостоятельно. Как изготавливается лебёдка из стартера своими руками, и какие рекомендации стоит соблюдать?

Разновидности лебёдок

В зависимости от ситуации можно использовать разные типы лебёдок, которые отличаются приводящими механизм в действие энергиями. Принцип работы в данном случае единый – стальной трос наматывается на барабан, который может вращаться вручную или посредством редуктора двигателя. Как заводская, так и самодельная лебёдка из стартера может быть ручной, гидравлической или электрической.

Рассмотрим их.

1. Действие механической или ручной лебёдки основано на силе мотора. В плане надёжности данному варианту нет равных. Однако любители отдыхать в условиях бездорожья не особо жалуют такой механизм из-за больших габаритов. Если такая лебёдка изначально предусмотрена в транспортном средстве, водитель будет чувствовать себя максимально защищённым, но не выберет такой вариант при самостоятельной установке механизма. Несмотря на тот факт, что изготовленная ручная лебёдка своими руками будет мощной, она занимает слишком много места в машине.
2. Электрические варианты пользуются среди водителей внедорожников наибольшим спросом. Барабан вращается посредством электрического мотора, получающего питание от автомобильного аккумулятора. При работе с такими механизмами важно следить за зарядом аккумулятора и оставить достаточно ресурса, чтобы доехать домой. Такие лебёдки отличаются практичностью и рассчитаны на поднятие груза весом до 4 тонн. Именно электрический вариант чаще всего выбирают, если выполняется лебёдка своими руками.
3. Конструкция гидравлической лебёдки наиболее сложная за счёт дополнительных элементов в виде масляного насоса, бака для масла и гидропривода. Собрать такой механизм самостоятельно сложнее остальных, к тому же лебёдка получается слишком громоздкой. Тем не менее данный вариант обладает и преимуществами, среди которых минимальное потребление энергии в сочетании с высокой мощностью. Целесообразность использования гидравлических лебёдок наблюдается при эксплуатации мотоблоков, тракторов или внедорожников.

Самостоятельное изготовление: ограничения и рекомендации

Итак, как сделать самодельную лебёдку, какие ограничения необходимо взять во внимание?

1. Запуск автомобильного стартера осуществляется посредством втягивающего реле с бендиксом. В соленоиде нет никакой необходимости, но контактный пускатель лишним не будет. Это обеспечит больший ток на контактах. Схему включения лучше оставить штатную. Фиксация бендикса осуществляется посредством сварки в положении максимального сцепления, но, в зависимости от используемого редуктора, его можно удалить из втягивающего реле.
2. Работа стартера не может быть продолжительной. Но это не значит, что продолжительные нагрузки приведут к его немедленному сгоранию. Тем не менее, корпус двигателя не обеспечит обмотке достаточного охлаждения. Регулярная эксплуатация лебёдки с учётом продолжительных периодов работы следует обеспечить механизму дополнительное охлаждение. В качестве рёбер охлаждения подойдут наваренные на корпус алюминиевые уголки.
3. Допускается самостоятельное изготовление редуктора для лебёдки, но можно подобрать подходящий от электрического инструмента с учётом необходимой нагрузки.
4. Для предотвращения перегрева позаботьтесь о том, чтобы питающие провода были с большим сечением.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как изготовить домкрат своими руками.

Интересуетесь, как сделать квадроцикл своими руками? Читайте об этом в полезной и познавательной статье нашего специалиста.

Поэтапное выполнение работ

Далее представлена подробная инструкция о том, как сделать лебёдку своими руками, используя стартер от «Жигулей». Выбор данного стартера обусловлен тем, что он максимально компактен и отличается высокой степенью надёжности. Дополнительным преимуществом является возможность его приобретения практически за бесценок на любом стихийном автомобильном рынке.

1. Силовые контакты втягивающего реле можно оставить, если нагрузки на лебёдку будут существенными. Механизм бендикса, в свою очередь, необходимо вместе с конусным кожухом удалить.
2. Поскольку механизм в данном случае маломощный и компактный, в создании редуктора из шестерни маховика нет никакой необходимости. Просто подберите узел от большой дрели. Редуктор должен быть понижающим.
3. Отделите корпус бендикса от лебёдки и выполните по месту сопряжение вала редуктора с соответствующей частью стартерного мотора. Сделать это можно как посредством создания переходной муфты со шплинтами, так и путём классической электросварки.
4. В установке демпферов нет необходимости, поскольку они всё равно сломаются.
5. Использование планетарного редуктора позволит повысить передаточное отношение при необходимости.
6. Используйте трубу соответствующего размера для закрытия пространства между двигателем и редуктором, чтобы оператор был защищён от вращающихся элементов.
7. Корпус двигателя и редуктора необходимо надёжно соединить, но не простыми шпильками с резьбой.
8. Изготовьте барабан их отреза листового железа толщиной в пару миллиметров и стальной трубы диаметром 1,2 см. Приварите к трубе круглые щёки и просверлите соосное отверстие для силового вала по центру каждой боковой части.
9. Силовой вал должен быть со штатной парой рабочих шестерён, в противном случае сопряжение основной звёздочки с выходом редуктора выполнить будет проблематично.
10. Надёжно сварите между собой все элементы на станине из швеллера. Люфты недопустимы.
11. Из листового железа толщиной до 5 мм выполните боковые стенки. Толщина менее 3 мм не подойдёт.
12. С помощью мощных подшипников с подиумами зафиксируйте барабан. Данный этап один из самых ответственных. Приварите подиумы к боковым стенкам.
13. Редуктор на станине следует зафиксировать так, чтобы его шестерёнка цеплялась за силовую шестерню на валу барабана. Между стенками должен быть поводок для троса – проушина.
14. Соедините электромотор от стартера с редуктором и придайте лебёдке презентабельный внешний вид – зачистите швы, устраните ржавчину и покройте поверхность краской.

Рекомендации к эксплуатации

Длительный эксплуатационный срок самодельной лебёдки напрямую зависит от соблюдения следующих условий:

• качественная смазка подшипников;
• надёжная фиксация механизма на фундаменте;
• установка цепных пар в одной плоскости;
• проверка деталей перед запуском;
• следите за нагрузкой и не превышайте допустимые нормы;
• контролируйте перемещение груза;
• не прикасайтесь к тросу, если он под нагрузкой;
• следите за витками, когда трос наматывается на барабан.

Выводы

Водитель с элементарными навыками ремонта авто сможет самостоятельно изготовить лебёдку и не беспокоиться о проходимости автомобиля в условиях бездорожья. Используйте только проверенные и качественные расходные материалы, поскольку от них напрямую зависит надёжность механизма и длительность эксплуатационного срока лебёдки.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Автомобильная лебедка с реверсом из стартера

В данной статье описывается процесс создания самодельной автомобильной лебедки с реверсом и напряжением питания 12 вольт. Проект выходит достаточно бюджетным, и может быт полезен для водителей внедорожников, охотников , рыбаков, в общем всех тех кто любит ездить по бездорожью. Как утверждает автор, грузоподъемность лебедки получилась где-то в 500 – 1000 килограмм.

Для сборки лебедки будут необходимы следующие компоненты:
— Стартер от ВАЗ-21015;
— Редуктор с передаточным числом 1х20;
( в представленном проекте использовался редуктор от старой советской дрели)
— Вал с шестерней, передаточное число 1х5;
— Лист метала толщиной 2-3мм, размером примерно 400х600мм;
— Шпилька с резьбой 8-10;
— Пульт управления с 2-мя кнопками ;
— Кабель 6 – 10 мм2, лучше 4х жильный, длину подбираете сами;
— Барабан для троса и сам трос;
— Так же в проекте используются сварочные работы;

Для начала разбираем стартер, нам с него нужен только электромотор:

Находим подходящий редуктор:

Для соединения редуктора с электродвигателем используется вот такой переходник:

Вот что получилось:

Далее делается защитный кожух из металлического листа или подходящей трубы:

Из трех составляющих собираем барабан для троса.
Болт служит для фиксации конца троса:

Вал, передаточное число шестерни по отношению к редуктору из дрели 1х5:

Вырезаем из листового метала боковые ограничители троса:

Использовались так же 2 подшипника в корпусах:

Вырезаем боковые крепления барабана, сверлим отверстия для шпилек:

Направляющая троса:

Собираем, и вот что получилось:

Подключение пульта управления производится по такой схеме:

Далее все составляющие красятся, собираются и вот что получаем в итоге:

В использовании именно этой конкретной лебедки автор указывает на один нюанс в ее эксплуатации: ее нельзя цеплять напрямую к буксировочному тросу машины от которой она запитана, нужно использовать токоНЕпроводящий трос!

И еще желательно не глушить двигатель авто при работе лебедки, чтобы не посадить аккумулятор.

Как утверждает автор, лебедка испытана, работает вполне приемлемо и с оптимальными оборотами.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Мерседес бенц 208 – Mercedes-Benz CLK-Class W208 цена, технические характеристики, фото, видео тест-драйв

Мерседес 208 Двигатель Цена Характеристики Экстерьер

Mercedes-Benz производит множество роскошных легковых автомобилей на любой вкус и под любую потребность, что заставляет многих забыть о производстве одного из лучших рабочих фургонов на протяжении десятилетий. Sprinter — семейство универсальных малотоннажных грузовых автомобилей от Mercedes-Benz. Он прост в эксплуатации, не имеет сложных технических и опциональных решений, но применяется практически в любых сферах перевозок и транспортировок.

Существует 4 различных вариации по длине кузова (за счет колесной базы в 3-х версиях) и 3 варианта высоты потолка. Грузоподъемность шасси в максимально возможном варианте достигает 3-х тонн. Спринтеры используются для массы задач. Помимо грузоперевозок, с богатыми возможностями переоборудования их возможно превратить в:

• микроавтобус для пассажирских перевозок;
• маршрутное городское такси;
• микроавтобус для междугородних перевозок;
• грузовой фургон или бортовой грузовик;
• авторефрижератор;
• специализированные автомобили (скорая помощь, передвижной штаб, манипулятор, кран).

Также есть варианты с использованием Спринтера в качестве дома на колесах. Обустроить удается практически полноценную студию в кузове автомобиля. Именно поэтому спринтеры имеют высокую популярность. Использование грузовичка зависит не только от ваших потребностей, но и от воображения. Первое поколение производили в Германии с 1995 по 2006 год, а в Аргентине производство продолжалось до 2011г. В декабре 2010 года Daimler AG и «Группа ГАЗ» вошли в партнерство по производству Mercedes Sprinter W901-W905 на Горьковском автозаводе. Серийное производство Sprinter началось только в 2013 году. Модельный ряд предлагал на выбор несколько вариантов кузова — фургон, микроавтобус, маршрутное такси. Именно универсальность использования и практически безграничные возможности доработок принесли Бенц заслуженную популярность.

Экстерьер

Экстерьер фургона интересен правильным подходом к строению полугрузового транспорта. Высокий и длинный, но, в тоже время, узкий кузов автомобиля позволяет комфортно чувствовать себя как на трассе, так и маневрировать в городе. Стоит отметить также возможности проходимости благодаря внушительному клиренсу и блокировкам дифференциала. Погрузка в кабину проста, есть боковые и задние двери. Боковые линии строгие, правильной формы и без лишних рисунков, что касается и задней части кузова. Спереди же автомобиль сложен аккуратно, с закруглёнными краями (в угоду аэродинамике) и гармонично расположенными фарами. В центре, на решетке радиатора, располагается большая эмблема компании.

Интерьер

Интерьер салона автомобиля довольно прост. Панель выполнена из жесткого пластика, приборы аналоговые и темные, а рулевое колесо толстое и большого диаметра, что характерно для грузового транспорта. Центральная панель оснащена регулировками кондиционера, прикуривателем, кармашками для мелких вещей и магнитолой. Сидение водителя широкое и мягкое, а для двоих передних пассажиров кресла объединены в небольшой диван с двумя подголовниками. Напротив пассажиров установлен глубокий перчаточный ящик и объемная ниша для мелких вещей.

Двигатели

При выборе автомобиля каждый покупатель рассчитывает на удовлетворение своих индивидуальных потребностей. Это может быть комфорт, надежность агрегатов или яркий внешний вид. Именно ресурс мотора имеет наибольшее значение при покупке транспорта, в особенности это касается коммерческих автомобилей. Перед покупкой авто необходимо выяснить особенности эксплуатации, правильного обслуживания и характерные «болячки» двигателя. Надежный силовой агрегат не доставит владельцу лишних проблем, трат на ремонт и потерянного времени на простой транспорта в сервисе.

В основном Спринтеры комплектовались дизельными двигателями различной вариации, но присутствовали и бензиновые версии. С 1995 по 2000 годы:

• четырехцилиндровый дизельный агрегат OM601 объёмом 2.3 литра и мощностью 79 л.с.;
• пятицилиндровый турбодизель OM602 объёмом 2.9 литра и мощностью 102/129 л.с.;
• бензиновая четырехцилиндровая установка M111, известная по многим легковым авто — 2.3 литра на 143 л.с.

С 2000 года и до конца выпуска в 2006-ом:

• дизельный четырехцилиндровый мотор OM611 CDI мощностью 82/109/129 л.с.;
• 5-ти цилиндровый дизель объемом 2.7 литра на 156 л.с.;
• бензиновая четырехцилиндровая установка M111 — 2.3 литра на 143 л.с.

Дизельный OM601 — надежный и проверенный временем двигатель, устанавливался на версию 208 и имел ряд весомых преимуществ:

• прост в ремонте и эксплуатации;
• цена запчастей, ремонта и даже покупки нового мотора относительно невелика;
• впечатляющий ресурс по меркам коммерческого транспорта при правильном и своевременном обслуживании;
• большое количество запчастей на рынке.

Единственный ощутимый недостаток — самая малая мощность в линейке, следовательно, и скромная динамика автомобиля.

Комплектации

Комплектации спринтеров отличались в первую очередь выбранными размерами кузова и высотой потолка. Далее предстоял выбор из установленного двигателя и коробки передач. По опциональному отношению особых различий не было, не считая наполняемости кузова (пассажирские кресла или пустой отсек для грузоперевозок).

Конкуренты

Конкурентов у Mercedes достаточно много, и практически все из них пользуются популярностью: Hyundai H-1 Starex, Renault Trafic, Volkswagen Transporter, Toyota Hiace, Peugeot Boxer, Volkswagen Caravelle, Fiat Ducato. Стоит отметить немаловажный факт из истории фургона Мерседес первого поколения — он забрал награду «Фургон года».

Плюсы и Минусы

Минусы Мерседес Спринтер 208 в первую очередь заключаются в маломощном двигателе, а также:

• коленчатый вал в процессе перегрузок Sprinter разрушается и лопается;
• свечи накаливания имеют свойство прикипать к «колодцам»;
• с использованием некачественного моторного масла и редкой заменой вытягивается цепь ГРМ.

Сразу стоит отметить, что подавляющее большинство проблем с двигателем на 208 CDI связаны с ошибками в обслуживании и эксплуатации. Чтобы не попасть на ремонт мотора раньше срока, который превышает 500 тысяч км, достаточно соблюдать ряд простых правил:

• менять моторное масло каждые 8-10 тысяч км, что касается практически любого транспорта, используемого на нашем топливе;
• заправляться только качественным дизелем на проверенных АЗС;
• избегать предельной загрузки автомобиля, чтобы уберечь от поломки коленвал;
• следить за состоянием цепи ГРМ, использовать качественное моторное масло.

Плюсы 208 D очевидны — надежность и ремонтопригодность агрегатов, простота в эксплуатации, относительно небольшая стоимость запчастей и ремонта, а также внушительные возможно использования и переоборудования.

Технические Характеристики

Кузов Мерседес 208 бус в длину 4890 мм, в ширину 1933 мм, высотой 2370 мм, и 3000 мм составляет колесная база, диаметр разворота составляет 5.6 метра. Снаряженная масса — 1766 кг, полная масса — 2590 кг. Максимальная скорость, которую позволяет развить мотор OM601 — 120 км/ч, объем топливного бака 75 л, а расход топлива в смешанном цикле — 10 л на 100 км.

Цена

Мерседес 208 Д первого поколения с 1995 по 2000 годы выпуска на сайтах по продаже б/у автомобилей предлагается по цене от 120 000 р. до 450 000 р. Рассматривая варианты с 2000 по 2006 годы, картина предстает совершенно другая — разброс цен очень велик и начинается с 250 000 р., заканчивая 850 000 р.

Состояние двигателей, кузова, навесного оборудования сильно отличается от одного варианта к другому, оттуда и разница в ценовом сегменте.

Также читайте:

Мерседес-Бенц 609: Экстерьер Интерьер Комплектации Цена

Mercedes-Benz 814: Двигатель Плюсы и Минусы Цена Расход Топлива

Обзор на Mercedes-Benz AXOR – Мало весит Много перевозит

Модельный ряд Mercedes: История марки Мерседес

Mercedes-Benz музей: история завода, покорившего мир автомобилей

Mercedes-Benz W208 — Википедия

Mercedes-Benz W208

Общие данные

Характеристики

Массово-габаритные

Высота

1366–1380 мм

Колея задняя

1474 мм

Колея передняя

1505 мм

Масса

1375–1755 кг

На рынке

Другое

Объём бака

62 л

Mercedes-Benz 208 — серия легковых автомобилей CLK-класса немецкой торговой марки Mercedes-Benz. Первая модель в кузове купе была представлена широкой общественности в 1997 году и базировалась на Mercedes-Benz W202 (C-класс), премьера которого состоялась три года спустя. С помощью данной серии концерн DaimlerChrysler планировал занять новую нишу рынка легковых автомобилей.

Серия состояла из двух вариантов автомобилей: купе С208 и кабриолета А208^[1]. Также выпускалась наиболее мощная модель от подразделения Mercedes-AMG под названием СLK 55 AMG. Производство модели W208 в кузове купе завершилось летом 2002 года^[2], кабриолеты выпускались до 2003 года включительно (до появления соответствующей модификации на новой платформе)^[3]. На смену ей пришёл автомобиль Mercedes-Benz W209.

С 2000 по 2002 года модификация в кузове купе применялась спортивным подразделением компании для участия в гонках DTM.

История

Разработка

Mercedes-Benz Coupé-Studie

Разработка нового купе от компании Mercedes-Benz началась ещё в 1990-х годах. Так, в 1993 году конструкторами был собран прототип будущей серии^[4] — концепт-кар Coupe Studie, построенный на базе E-класса в кузове W124. Автомобиль дебютировал на Женевском автосалоне. В серию он так и не пошёл, но его дизайн стал основой для создания новых седанов «верхнего среднего класса» в кузове W210.

В 1996 году завершилось производство купе С124. Однако прямой замены у автомобиля не имелось. Поэтому руководство компании приняло решение выпускать серию CLK в качестве косвенного преемника (так как новый автомобиль основывался на C-классе).

Премьера

Презентация нового роскошного купе от торговой марки Mercedes-Benz состоялась в 1997 году^[3]. Тогда концерн DaimlerChrysler представил первое поколение CLK-класса. Дизайн новой серии был выполнен в духе E-класса (Mercedes-Benz W210). В передней части автомобиля устанавливались те же круглые фары^[5]. У кузова появились средние стойки, которые, по мнению автомобилистов, лишили купе доли шарма предшественников. Дебют двухдверной модели CLK-класса состоялось на автосалоне в Детройте в январе 1997 года^[4]. Первоначальный модельный ряд включал две модели с четырьмяцилиндровыми двигателями (CLK 200, 136 л. с. и CLK 230 Kompressor, 193 л. с.) и одну с двигателем V6 (CLK 320, 218 л. с.)^[6]. Покупателям марки предлагались две линии отделки на выбор. На автомобиле впервые была представлена система запирания дверей ELCODE^[6].

Mercedes-Benz CLK 320 (C208)

Mercedes-Benz CLK 320 (A208)

Колёсная база (как и конструкция шасси) автомобиля была позаимствована у C-класса и составляла 2690 мм^[3]. Тормозная система досталась серии от E-класса^[3]. Дебют модели на рынке состоялся на два года позже E-класса и с более характерными для C-класса «компактными» четырёхцилиндровыми двигателями рабочим объёмом в 2,0 и 2,3 литра. Более мощные силовые агрегаты в конфигурации V6 (3,2 л) и V8 (4,3 л) появились несколько позже. Все модели CLK выпускались с рядными бензиновыми двигателями с электронной системой впрыска различного объёма и мощности.

Mercedes-Benz C208, вид сзади

Mercedes-Benz A208, вид сзади

В июне 1998 года модельный ряд серии пополнился кабриолетом^[3][1][6], базировавшимся на купе CLK, но отличавшимся большим салоном с полноценными задними сиденьями. Ассортимент доступных модификаций купе пополнился 4,3-литровым двигателем V8 мощностью 279 лошадиных сил. Стоимость данной модели, которая получила рыночное наименование CLK 430, на тот момент составляло 99 992 евро^[6]. В ноябре того же года началось производство Mercedes-Benz CLK-GTR — дорожной версии гоночного автомобиля класса «Гран туризмо» для 24-часовых гонок, которая была изготовлена в количестве 25 экземпляров и позаимствовала некоторые решения от CLK-класса^[7]. Сверхлёгкий энергопоглощающий кузов из кевлара и углепластика Crash-Box с аэродинамическими деталями и интегрированной стальной дугой безопасности скрывает крошечную 2-х местную кабину и 12-цилиндровый двигатель рабочим объёмом 6,9 л, развивающий мощность свыше 600 лошадиных сил.

До мая 1999 года было продано более 100 000 купе и 21 000 кабриолетов. В конце августа-начале сентября компания провела небольшой рестайлинг, слегка затронувший внешний вид автомобилей серии^[6]. Внешние изменения коснулись цветовой гаммы окраски кузовов, видоизменились бамперы и пороги, а также были модифицированы наружные зеркала, в которые встроили индикаторы поворота (наиболее выделяющаяся особенность рестайлинга CLK серии)^[6]. Пересмотру также подвергся список стандартного и опционального оборудования. В 2000 году семейство 4-местных купе и кабриолетов было обновлено за счёт появления двух новых 4-цилиндровых двигателей. Автомобили, унифицированные по шасси с предыдущим семейством С-класса, с середины 2000 года стали комплектоваться 4-, 6- и 8-цилиндровыми двигателями. В это же время в продажу поступила модификация с двигателем рабочим объёмом 4,3 литра^[3]. Модели с агрегатами V6 и V8 остались без изменений. В 2001 году появилась наиболее мощная модификация — CLK 55 AMG^[3].

В мае 2001 года была выпущена особая серия купе под названием «Master Edition», отличия которой заключались в наличии 17-дюймовых алюминиевых колёсных дисков, AMG отделки и иных деталях спортивного оборудования^[6]. Стоимость CLK 200 Kompressor «Master Edition» на тот момент составляла 37 352 евро. В марте 2002 года была выпущена специальное издание кабриолетом под названием «Final Edition». Автомобили данного выпуска оснащались кожаными сиденьями Alcantara, специальными 17-дюймовыми алюминиевыми дисками, дерево-кожаным рулевым колесом и многими другими специальными функциями. В июне 2002 года модификации в кузове купе были сняты с производства^[5], так как в мае состоялся запуск второго поколения CLK-класса, а выпуск кабриолетов завершился в мае 2003 года^[6]. На замену серии пришла новая модель Mercedes-Benz W209 (C209/A209).

Описание

Экстерьер

Концепция дизайна экстерьера автомобиля была позаимствована у E-класса серии W210 (те же очертания кузова и та же головная и задняя оптика)^[8]. До рестайлинга 1999 года автомобиль предлагался в двух линиях исполнения: Elegance (концепция эксклюзивного, элегантного дизайна — подсветка порогов дверей, хромовая отделка ручек и рамок дверей, а также иные элементы) и Sport (концепция динамического, спортивного дизайна). После 1999 года автомобили предлагались в линиях исполнения ELEGANCE и AVANTGARDE^[6].

Интерьер

Интерьер Mercedes-Benz C208

Как и внешний вид автомобиля интерьер C208/A208 был унифицирован с E-классом. Линия исполнения Sport предлагала яркие циферблаты на панели приборов водителя, тканевую обивку Mescalero и карбоновую отделку. При заказе пакета Elegance автомобиль оснащался особыми легкоспавными дисками, затемнёнными циферблатами на панели приборов, шильдиками с наименованием линии исполнения на крыльях и рычаге КП, тканевую обивку Neptune, деревянную отделку из грецкого ореха, дверные ручки с хромированными вставками и характерные хромированные рамки вокруг боковых окон.

После рестайлинга 1999 года компания предлагала линии исполнения ELEGANCE (те же хромированные рамки окон и дверные ручки, особая отделка салона, зелёное тонированное стекло, шильдики, 16-дюймовые колёса в конструкции Elegance и т.д.) и AVANTGARDE (синие тонированные стёкла, серые циферблаты, 16-дюймовые колёса, накладки на бампер в цвет кузова и иные решения). Последний продолжал идеи дорестайлингового спорт-пакета.

Оснащение

В стандартное оснащение серии входили передние и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, ABS, ASR^[9], наружные зеркала с подогревом и электрорегулировкой, датчик внешней температуры система автоматического распознавания детского сиденья, технология экстренного торможения «Brake Assist»^[9], складывающиеся задние сиденья, электрические стеклоподъёмники, ремни безопасности (включая ограничители усилия), легкосплавные колёсные диски, усилитель руля, теплоизоляционное стекло, инфракрасный пульт дистанционного управления, электронный иммобилайзер, центральный замок и иные решения. После рестайлинга 1999 года в стандартную комплектацию также вошли подогрев форсунок омывателя лобового стекла, бортовой компьютер с индикаторами, многофункциональное рулевое колесо, подсветка дверей, механическая шестиступенчатая коробка передач (по состоянию на март 2000 года для CLK 200 Kompressor) и другие элементы.

В число дополнительных опция входили 5-ступенчатая автоматическая коробка передач (с круиз-контролем), автоматически затемняющиеся зеркала, фаркоп, система ESP для шестицилиндровых двигателей, кондиционер / климат-контроль, пакет памяти, датчики парковки, датчик дождя, люк с электроприводом, ксеноновая передняя оптика, мульти-контурные сиденья и другие^[9].

Двигатели

Модель	Двигатель	Рабочий объём	Клапанов	Мощность	Крутящий момент	Максимальная скорость	Разгон 0–100 км/ч	Годы выпуска
Четырёхцилиндровые
CLK 200	M 111 E 20	1998 см3	16	100 кВт (136 л. с.)[8] при 5500 об/мин	190 Н·м при 3700–4500 об/мин	208 км/ч	11 с	06.1997–06.2000
CLK 200 K	M 111 E 20 ML EVO	1998 см3	16	120 кВт (163 л. с.)[8] при 5300 об/мин	230 Н·м при 2500–4800 об/мин	223 км/ч	9,1 с	06.2000–05.2003
CLK 200 K	M 111 E 20 ML	1998 см3	16	141 кВт (192 л. с.) при 5300 об/мин	270 Н·м при 2500–4800 об/мин	233 км/ч	8,4 с	06.1997–08.1999
CLK 230 K	M 111 E 23 ML	2295 см3	16	142 кВт (193 л. с.)[8] при 5300 об/мин	280 Н·м при 2500–4800 об/мин	234 км/ч	8,4 с	06.1997–06.2000
CLK 230 K	M 111 E 23 ML EVO	2295 см3	16	145 кВт (197 л. с.) при 5500 об/мин	280 Н·м при 2500–5000 об/мин	236 км/ч	7,9 с	06.2000–05.2003
Шестицилиндровые
CLK 320	M 112 E 32	3199 см3	18	160 кВт (218 л. с.) при 5700 об/мин	310 Н·м при 3000–4600 об/мин	240 км/ч	7,4 с	06.1997–05.2003
Восьмицилиндровые
CLK 430	M 113 E 43	4266 см3	24	205 кВт (279 л. с.)[8] при 5750 об/мин	400 Н·м при 3000–4400 об/мин об/мин	250 км/ч	6,4 с	06.1998–05.2003
CLK 55 AMG	M 113 E 55	5439 см3	24	255 кВт (347 л. с.)[8] при 5500 об/мин	510 Н·м при 3000–4300 об/мин	250 км/ч	5,4 с	08.1999–06.2002

CLK 55 AMG

Mercedes-Benz CLK AMG DTM (C208)

На модификацию CLK 55 AMG, представленную в 2001 году, устанавливался 5,5-литровый двигатель V8^[3] (откуда и рыночный индекс модели). Список оборудования включал в себя сверхжёсткий кованый стальной коленчатый вал, кованые шатуны и поршни, легковесные специальные однорядные распределительные валы AMG с цепным приводом и 16 свечей зажигания (две свечи зажигания на цилиндр). Диаметра цилиндра и ход поршня составляла 97 мм х 92 мм соответственно. Впускной коллектор с двойным резонансом и настроенными направляющими помогал создавать оптимизированные крутящий момент и мощность, используя две резонансные частоты для увеличения производительности. Степень сжатия составляла 10,5:1. Мощность двигателя составляла 342 л. с. (255 кВт) и 510 Н·м крутящего момента^[9].

Для передачи мощности силового агрегата модель оснащалась полностью электроуправляемой пятиступенчатой автоматической коробкой передач, которая применялась на моделях S-класса с двигателем V12. Более объёмный по размеру карданный вал с четырьмя болтами, которые имели диаметр в четыре дюйма, соединялся с усиленным задним дифференциалом для того, чтобы контролировать всю дополнительную мощность. Для обеспечения управляемости и безопасности на автомобиль устанавливалась система ESP.

Шасси автомобиля наследовалось от базовой версии CLK-класса, однако имело свои особенности и компоненты от AMG. Стандартную независимую подвеску дополнили специальными амортизаторами, стабилизаторами поперечной устойчивости и более жёсткими втулками. Для увеличения контроля над управлением автомобилем колёса модели оснастили высокоэффективными низкопрофильными шинами ZR, улучшили тормозную систему (увеличили размеры тормозных дисков, а в задней части кузова установили вентилируемые диски для улучшения охлаждения), в стандартную комплектацию включили антиблокировочную систему («ABS») и технологию «Brake Assist».

Примечания

Литература

Mercedes-Benz W208 — Википедия. Что такое Mercedes-Benz W208

Mercedes-Benz W208

Общие данные

Характеристики

Массово-габаритные

Высота

1366–1380 мм

Колея задняя

1474 мм

Колея передняя

1505 мм

Масса

1375–1755 кг

На рынке

Другое

Объём бака

62 л

Mercedes-Benz 208 — серия легковых автомобилей CLK-класса немецкой торговой марки Mercedes-Benz. Первая модель в кузове купе была представлена широкой общественности в 1997 году и базировалась на Mercedes-Benz W202 (C-класс), премьера которого состоялась три года спустя. С помощью данной серии концерн DaimlerChrysler планировал занять новую нишу рынка легковых автомобилей.

Серия состояла из двух вариантов автомобилей: купе С208 и кабриолета А208^[1]. Также выпускалась наиболее мощная модель от подразделения Mercedes-AMG под названием СLK 55 AMG. Производство модели W208 в кузове купе завершилось летом 2002 года^[2], кабриолеты выпускались до 2003 года включительно (до появления соответствующей модификации на новой платформе)^[3]. На смену ей пришёл автомобиль Mercedes-Benz W209.

С 2000 по 2002 года модификация в кузове купе применялась спортивным подразделением компании для участия в гонках DTM.

История

Разработка

Mercedes-Benz Coupé-Studie

Разработка нового купе от компании Mercedes-Benz началась ещё в 1990-х годах. Так, в 1993 году конструкторами был собран прототип будущей серии^[4] — концепт-кар Coupe Studie, построенный на базе E-класса в кузове W124. Автомобиль дебютировал на Женевском автосалоне. В серию он так и не пошёл, но его дизайн стал основой для создания новых седанов «верхнего среднего класса» в кузове W210.

В 1996 году завершилось производство купе С124. Однако прямой замены у автомобиля не имелось. Поэтому руководство компании приняло решение выпускать серию CLK в качестве косвенного преемника (так как новый автомобиль основывался на C-классе).

Премьера

Презентация нового роскошного купе от торговой марки Mercedes-Benz состоялась в 1997 году^[3]. Тогда концерн DaimlerChrysler представил первое поколение CLK-класса. Дизайн новой серии был выполнен в духе E-класса (Mercedes-Benz W210). В передней части автомобиля устанавливались те же круглые фары^[5]. У кузова появились средние стойки, которые, по мнению автомобилистов, лишили купе доли шарма предшественников. Дебют двухдверной модели CLK-класса состоялось на автосалоне в Детройте в январе 1997 года^[4]. Первоначальный модельный ряд включал две модели с четырьмяцилиндровыми двигателями (CLK 200, 136 л. с. и CLK 230 Kompressor, 193 л. с.) и одну с двигателем V6 (CLK 320, 218 л. с.)^[6]. Покупателям марки предлагались две линии отделки на выбор. На автомобиле впервые была представлена система запирания дверей ELCODE^[6].

Mercedes-Benz CLK 320 (C208)

Mercedes-Benz CLK 320 (A208)

Колёсная база (как и конструкция шасси) автомобиля была позаимствована у C-класса и составляла 2690 мм^[3]. Тормозная система досталась серии от E-класса^[3]. Дебют модели на рынке состоялся на два года позже E-класса и с более характерными для C-класса «компактными» четырёхцилиндровыми двигателями рабочим объёмом в 2,0 и 2,3 литра. Более мощные силовые агрегаты в конфигурации V6 (3,2 л) и V8 (4,3 л) появились несколько позже. Все модели CLK выпускались с рядными бензиновыми двигателями с электронной системой впрыска различного объёма и мощности.

Mercedes-Benz C208, вид сзади

Mercedes-Benz A208, вид сзади

В июне 1998 года модельный ряд серии пополнился кабриолетом^[3][1][6], базировавшимся на купе CLK, но отличавшимся большим салоном с полноценными задними сиденьями. Ассортимент доступных модификаций купе пополнился 4,3-литровым двигателем V8 мощностью 279 лошадиных сил. Стоимость данной модели, которая получила рыночное наименование CLK 430, на тот момент составляло 99 992 евро^[6]. В ноябре того же года началось производство Mercedes-Benz CLK-GTR — дорожной версии гоночного автомобиля класса «Гран туризмо» для 24-часовых гонок, которая была изготовлена в количестве 25 экземпляров и позаимствовала некоторые решения от CLK-класса^[7]. Сверхлёгкий энергопоглощающий кузов из кевлара и углепластика Crash-Box с аэродинамическими деталями и интегрированной стальной дугой безопасности скрывает крошечную 2-х местную кабину и 12-цилиндровый двигатель рабочим объёмом 6,9 л, развивающий мощность свыше 600 лошадиных сил.

До мая 1999 года было продано более 100 000 купе и 21 000 кабриолетов. В конце августа-начале сентября компания провела небольшой рестайлинг, слегка затронувший внешний вид автомобилей серии^[6]. Внешние изменения коснулись цветовой гаммы окраски кузовов, видоизменились бамперы и пороги, а также были модифицированы наружные зеркала, в которые встроили индикаторы поворота (наиболее выделяющаяся особенность рестайлинга CLK серии)^[6]. Пересмотру также подвергся список стандартного и опционального оборудования. В 2000 году семейство 4-местных купе и кабриолетов было обновлено за счёт появления двух новых 4-цилиндровых двигателей. Автомобили, унифицированные по шасси с предыдущим семейством С-класса, с середины 2000 года стали комплектоваться 4-, 6- и 8-цилиндровыми двигателями. В это же время в продажу поступила модификация с двигателем рабочим объёмом 4,3 литра^[3]. Модели с агрегатами V6 и V8 остались без изменений. В 2001 году появилась наиболее мощная модификация — CLK 55 AMG^[3].

В мае 2001 года была выпущена особая серия купе под названием «Master Edition», отличия которой заключались в наличии 17-дюймовых алюминиевых колёсных дисков, AMG отделки и иных деталях спортивного оборудования^[6]. Стоимость CLK 200 Kompressor «Master Edition» на тот момент составляла 37 352 евро. В марте 2002 года была выпущена специальное издание кабриолетом под названием «Final Edition». Автомобили данного выпуска оснащались кожаными сиденьями Alcantara, специальными 17-дюймовыми алюминиевыми дисками, дерево-кожаным рулевым колесом и многими другими специальными функциями. В июне 2002 года модификации в кузове купе были сняты с производства^[5], так как в мае состоялся запуск второго поколения CLK-класса, а выпуск кабриолетов завершился в мае 2003 года^[6]. На замену серии пришла новая модель Mercedes-Benz W209 (C209/A209).

Описание

Экстерьер

Концепция дизайна экстерьера автомобиля была позаимствована у E-класса серии W210 (те же очертания кузова и та же головная и задняя оптика)^[8]. До рестайлинга 1999 года автомобиль предлагался в двух линиях исполнения: Elegance (концепция эксклюзивного, элегантного дизайна — подсветка порогов дверей, хромовая отделка ручек и рамок дверей, а также иные элементы) и Sport (концепция динамического, спортивного дизайна). После 1999 года автомобили предлагались в линиях исполнения ELEGANCE и AVANTGARDE^[6].

Интерьер

Интерьер Mercedes-Benz C208

Как и внешний вид автомобиля интерьер C208/A208 был унифицирован с E-классом. Линия исполнения Sport предлагала яркие циферблаты на панели приборов водителя, тканевую обивку Mescalero и карбоновую отделку. При заказе пакета Elegance автомобиль оснащался особыми легкоспавными дисками, затемнёнными циферблатами на панели приборов, шильдиками с наименованием линии исполнения на крыльях и рычаге КП, тканевую обивку Neptune, деревянную отделку из грецкого ореха, дверные ручки с хромированными вставками и характерные хромированные рамки вокруг боковых окон.

После рестайлинга 1999 года компания предлагала линии исполнения ELEGANCE (те же хромированные рамки окон и дверные ручки, особая отделка салона, зелёное тонированное стекло, шильдики, 16-дюймовые колёса в конструкции Elegance и т.д.) и AVANTGARDE (синие тонированные стёкла, серые циферблаты, 16-дюймовые колёса, накладки на бампер в цвет кузова и иные решения). Последний продолжал идеи дорестайлингового спорт-пакета.

Оснащение

В стандартное оснащение серии входили передние и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, ABS, ASR^[9], наружные зеркала с подогревом и электрорегулировкой, датчик внешней температуры система автоматического распознавания детского сиденья, технология экстренного торможения «Brake Assist»^[9], складывающиеся задние сиденья, электрические стеклоподъёмники, ремни безопасности (включая ограничители усилия), легкосплавные колёсные диски, усилитель руля, теплоизоляционное стекло, инфракрасный пульт дистанционного управления, электронный иммобилайзер, центральный замок и иные решения. После рестайлинга 1999 года в стандартную комплектацию также вошли подогрев форсунок омывателя лобового стекла, бортовой компьютер с индикаторами, многофункциональное рулевое колесо, подсветка дверей, механическая шестиступенчатая коробка передач (по состоянию на март 2000 года для CLK 200 Kompressor) и другие элементы.

В число дополнительных опция входили 5-ступенчатая автоматическая коробка передач (с круиз-контролем), автоматически затемняющиеся зеркала, фаркоп, система ESP для шестицилиндровых двигателей, кондиционер / климат-контроль, пакет памяти, датчики парковки, датчик дождя, люк с электроприводом, ксеноновая передняя оптика, мульти-контурные сиденья и другие^[9].

Двигатели

Модель	Двигатель	Рабочий объём	Клапанов	Мощность	Крутящий момент	Максимальная скорость	Разгон 0–100 км/ч	Годы выпуска
Четырёхцилиндровые
CLK 200	M 111 E 20	1998 см3	16	100 кВт (136 л. с.)[8] при 5500 об/мин	190 Н·м при 3700–4500 об/мин	208 км/ч	11 с	06.1997–06.2000
CLK 200 K	M 111 E 20 ML EVO	1998 см3	16	120 кВт (163 л. с.)[8] при 5300 об/мин	230 Н·м при 2500–4800 об/мин	223 км/ч	9,1 с	06.2000–05.2003
CLK 200 K	M 111 E 20 ML	1998 см3	16	141 кВт (192 л. с.) при 5300 об/мин	270 Н·м при 2500–4800 об/мин	233 км/ч	8,4 с	06.1997–08.1999
CLK 230 K	M 111 E 23 ML	2295 см3	16	142 кВт (193 л. с.)[8] при 5300 об/мин	280 Н·м при 2500–4800 об/мин	234 км/ч	8,4 с	06.1997–06.2000
CLK 230 K	M 111 E 23 ML EVO	2295 см3	16	145 кВт (197 л. с.) при 5500 об/мин	280 Н·м при 2500–5000 об/мин	236 км/ч	7,9 с	06.2000–05.2003
Шестицилиндровые
CLK 320	M 112 E 32	3199 см3	18	160 кВт (218 л. с.) при 5700 об/мин	310 Н·м при 3000–4600 об/мин	240 км/ч	7,4 с	06.1997–05.2003
Восьмицилиндровые
CLK 430	M 113 E 43	4266 см3	24	205 кВт (279 л. с.)[8] при 5750 об/мин	400 Н·м при 3000–4400 об/мин об/мин	250 км/ч	6,4 с	06.1998–05.2003
CLK 55 AMG	M 113 E 55	5439 см3	24	255 кВт (347 л. с.)[8] при 5500 об/мин	510 Н·м при 3000–4300 об/мин	250 км/ч	5,4 с	08.1999–06.2002

CLK 55 AMG

Mercedes-Benz CLK AMG DTM (C208)

На модификацию CLK 55 AMG, представленную в 2001 году, устанавливался 5,5-литровый двигатель V8^[3] (откуда и рыночный индекс модели). Список оборудования включал в себя сверхжёсткий кованый стальной коленчатый вал, кованые шатуны и поршни, легковесные специальные однорядные распределительные валы AMG с цепным приводом и 16 свечей зажигания (две свечи зажигания на цилиндр). Диаметра цилиндра и ход поршня составляла 97 мм х 92 мм соответственно. Впускной коллектор с двойным резонансом и настроенными направляющими помогал создавать оптимизированные крутящий момент и мощность, используя две резонансные частоты для увеличения производительности. Степень сжатия составляла 10,5:1. Мощность двигателя составляла 342 л. с. (255 кВт) и 510 Н·м крутящего момента^[9].

Для передачи мощности силового агрегата модель оснащалась полностью электроуправляемой пятиступенчатой автоматической коробкой передач, которая применялась на моделях S-класса с двигателем V12. Более объёмный по размеру карданный вал с четырьмя болтами, которые имели диаметр в четыре дюйма, соединялся с усиленным задним дифференциалом для того, чтобы контролировать всю дополнительную мощность. Для обеспечения управляемости и безопасности на автомобиль устанавливалась система ESP.

Шасси автомобиля наследовалось от базовой версии CLK-класса, однако имело свои особенности и компоненты от AMG. Стандартную независимую подвеску дополнили специальными амортизаторами, стабилизаторами поперечной устойчивости и более жёсткими втулками. Для увеличения контроля над управлением автомобилем колёса модели оснастили высокоэффективными низкопрофильными шинами ZR, улучшили тормозную систему (увеличили размеры тормозных дисков, а в задней части кузова установили вентилируемые диски для улучшения охлаждения), в стандартную комплектацию включили антиблокировочную систему («ABS») и технологию «Brake Assist».

Примечания

Литература

«Мерседес 208»: обзор и технические характеристики

«Мерседес-Бенц 208» — автомобиль семейного малотоннажного типа, производимый с 1995 года. За все время производства было выпущено множество моделей, включая переднеприводные, заднеприводные и полноприводные модели. Предшественником данной модели является «Мерседес-Бенц TN».

Технические характеристики

Технические характеристики модели «Мерседес 208 CDI» представлены ниже.

Тип кузова	минивэн
Количество мест	10
Объем двигателя, см3	2150
Мощность, л. с.	82
Рекомендуемое топливо	дизельное
Привод	задний
Трансмиссия	механическая 5-ступенчатая КПП автоматическая 4-ступенчатая КПП
Тормоза	дисковые
Длина, см	489
Ширина, см	192
Высота, см	235

«Мерседес-Спринтер 208»

За время производства было выпущено три поколения линейки «Спринтер» компании «Мерседес».

Первое поколение производилось с 1995 по 2006 год, а после этого еще 5 лет выпускалось в Аргентине из-за финансовых соображений.

Второе поколение было представлено в 2006 году. За последующие два года автомобиль дважды получал награду «Лучший мультивэн» (2007 и 2008 гг.).

Третье поколение «Мерседес 208» стало производиться в 2018 году в Германии. Выпускается в шести вариантах кузова, а также имеет два варианта двигателей: 2,1-литровый и 3-литровый. Трансмиссия — семиступенчатая автоматическая коробка передач. Благодаря усовершенствованному кузову грузоподъемность автомобиля увеличилась до четырех тонн.

Модернизация «Мерседеса 208» производилась в 2000 году. Благодаря ней дизайн автомобиля стал намного свежее. Также изменению подвергся и салон. В боковых дверях появились подушки безопасности. Рычаг коробки переключения передач располагается на приборной панели. Благодаря модернизации расход топлива сократился на 15 процентов, а также выхлоп стал намного экологически чище.

Так как автомобиль предназначен не только для пассажирской, но и для грузовой перевозки, помимо рессорной подвески он получил и пневматическую, благодаря чему модернизированная модель стала ломаться намного реже.

За 23 года производства «Мерседес 208» полностью изменил свой внешний и внутренний вид, технические характеристики и многое другое. Новейшие модели используются на данный момент в городских перевозках пассажиров, благодаря чему легко могут конкурировать с другими автомобилями данного мультивэн-сегмента.

Отзывы

Достоинства автомобиля «Мерседес-Спринтер 208»:

• ремонтопригодность даже двадцатилетней модели;
• большое количество запчастей для данной модели;
• небольшой расход топлива и стоимость автомобиля на вторичном рынке;
• простота и надежность машины;
• наличие двух печек;
• удобный и вместительный салон;
• возможность переоборудования автомобиля из пассажирского в грузовой.

К недостаткам можно отнести следующие моменты:

• возраст автомобиля;
• неустойчивость на скользких и грязных поверхностях из-за небольшого веса;
• слабость рессор;
• высокая стоимость расходников и запчастей.

В целом для своего возраста автомобиль уступает лишь более новым моделям. Но на момент производства первого поколения конкурентов у данного автомобиля практически не было. Сейчас же их огромное множество, включая «Фольксваген- Транспортер», «Форд-Турне» и многие другие мультивэны.

Общие данные и характеристики Mercedes Benz W208 CLK

---

Из-за внешней схожести, некоторые думают что 208-й кузов это двухдверный вариант 210-го глазастика. Однако кроме внешности и некоторых деталей у этих кузовов нет ничего общего. Не смотря на схожесть, кузовные запчасти у них разные, а внутренние 208-й это почти полностью 202-кузов. CLK имеет два варианта купе (C208) и кабриолет (A208).

Модификация	Код	Мощ., л.с.	Объем, см3	До 100 км/ч,с* 1)	Макс. скор., км/ч 2)	Выпуск, года	Расход, л/100 км 3)
Купе C208 (1997 – 2002)
MB CLK 200	208.335	136	1998	11/11,5/-	208/205/-	1997/06-2002/06	-/-/-
MB CLK 200 Kompressor	208.345	192	1998	8,4/-/-	233/230/-	1997/06-2000/06	-/-/-
MB CLK 200 Kompressor EVO	208.344	163	1998	9,1/9,1/-	223/223/-	2000/06-2002/06	13,7/7,2/9,6
MB CLK 230 Kompressor	208.347	193	2295	-/8/-	-/-/-	1997/06-2000/06	13,7/7,1/9,5
MB CLK 230 Kompressor EVO	208.348	197	2295	8,1/8,1/-	235/235/-	2000/06-2002/06	-/-/9,6
MB CLK 320	208.365	218	3199	-/7,4/-	-/240/-	1997/06-2002/06	-/-/-
MB CLK 430	208.370	279	4266	-/6,3/-	-/250/-	1998/07-2002/06	-/-/-
MB CLK 55 AMG	208.374	347	5439	-/5,4/-	-/250/-	1999/08-2002/06	17,1/8,5/11,7
MB CLK DTM		450				2000-2002?	-/-/-
MB CLK GTR V12		600-655	7291	3,8	330	1998-20шт?	-/-/-
Кабриолет A208 (1998 – 2003)
MB CLK 200	208.435	136	1998	12,2/12,2/-	204/204/-	1998/03-2002/03	-/-/-
MB CLK 200 Kompressor	208.445	192	1998	-/-/9,1	230/230/-	1998/03-2000/06	-/-/-
MB CLK 200 Kompressor EVO	208.444	163	1998	9,9/9,9/-	218/218/-	2000/06-2002/03	13,8/7,2/9,6
MB CLK 230 Kompressor	208.447	193	2295	8/8/-	230/230/-	1998/03-2000/06	13,9/7,2/9,6
MB CLK 230 Kompressor EVO	208.448	197	2295	-/-/8,7	230/-/-	2000/06-2002/03	-/-/-
MB CLK 320	208.465	218	3199	-/8/-	-/236/-	1998/03-2002/03	-/-/-
MB CLK 430	208.470	279	4266	-/7,4/-	-/250/-	1998/09-2002/03	-/-/12,2
MB CLK 55 AMG	208.474	347	5439	6,2/6,2/-	250/250/-	2000/01-2002/03	17,1/8,5/11,7
MB CLK GTR V12		600-655	7291	3,8	330	1998-5шт?	-/-/-

В 2003 году производились остатки в формате лимитированной партии Final Edition, основное производство было закончено в 2002 году.

Внимание! Расход топлива приведен для примера, чтобы понимать на сколько больше или меньше жрет тот или иной мотор. Слишком много факторов влияет на расход: (манера езды, бензин, плотность пробок, состояние авто, погода, давление в шинах и т.д. и т.п.), поэтому трудно вычислить даже среднее значение.

Этот кузов притерпел техническую модернизацию в июле 2000 года, так называймый «рестайлинг» или «или «MoPf» (начался с номера кузова WDB208…F129679) для купе производства Бремен, это было купе CLK 320 выпуска 24.11.99), Т000001 (тестовый автомобиль) и Т028296 (купе и кабриолет производства Карман соответственно, причем кабриолет получил обновления раньше – 09 августа 1999 года. Правда было выпущено несколько десятков машин до этих номеров шасси, но они также имели в карте данных код 800. Рестайл или не рестайл можно определить только по ВИН-у, а то что написано в объяве, ПТС, говорит продавец и т.п. пропускается как ненужная информация!

Вторичные признаки: (но не показатель)

• По дате с 1999-го 08 месяц и моложе (200К с мая 2000-го.)

• Мультируль

• Панель приборов

• Повторители поворотов на зеркалах заднего вида, и отсутствие на крыльях

• Нижние части бамперов и накладки на пороги (крашеные в цвет)

Отличия «американца» от европейца:

• Четвертый символ VIN кода — буква, подробнее. (У европейцев цифра)

• Место под госномер квадратное

• Спидометр в милях

• На переднем бампере есть катафот

• Есть кнопка «SOS» (у купе в салоне возле плафона)

• На ключе есть кнопка «Panic»

На американском рынке почти все машины с AMG обвесом, его легко узнать по круглым ПТФ. Двигатели от 3.2 литра и выше⁴⁾, часто встречаются 55 AMG, салон обычно в коже, комплектовались системой автоматического открывания гаража (адаптация под «одноэтажную Америку») и системой Emergency-Call⁵⁾, большое количество кабриолетов, самые популярные цвета — черный, белый, серебро, красный.

Отличия «англичанина/австралийца» от европейца:

На английском рынке (как впрочем и на всем европейском) предпочитали неброские цвета — серый, черный, зеленый и все оттенки синего, редко встретишь машину на шикарных дисках или с броским тюнингом.

Отличия «японца» от европейца:

Исполнения обычно обозначаются шильдиком на крыле и ручке переключения передач, но опционально могли и не обозначаться. А наличие AMG обвеса и шильдика совершенно не показатель, только расшифровка VIN может дать достоверную информацию по машине.

Как писалось выше, единственным правильным способом узнать заводскую комплектацию автомобиля это расшифровать VIN-код.

Номер кузова набит на поперечине под правым передним сиденьем. Сдвиньте сиденье и отогните клапан обивки пола. Если в результате ДТП Вы повредите поперечину, то заказать ее можно будет только по процедуре заказа DRT-деталей (т.е. как ключи и замки).

Двигатели

Коробки передач

Шины и диски

Ниже приведена таблица расхода топлива от производителя, реальный расход для б/у-шного автомобиля определенной комплектации зависит от многих факторов: манера езды, интенсивность пробок, использование кондиционера летом и прогревов зимой, качество бензина и дорог, тех. состояние а/м (особенно расходомера), загруженность и многое другое. Точно можно узнать только вычислив среднее значение среди большого количества опрошенных. Поэтому не стоит ориентироваться на один услышанный расход.

Расход топлива согласно директиве EC 93/116/EG (л/100 км)	CLK 200 Kompressor	CLK 230 Kompressor	CLK 320	CLK 430	CLK 55 AMG
Купе механическая 6-ступенчатая коробка
В населенных пунктах	13,6	13,7	—	—	—
Вне населенных пунктов	7,0	7,2	—	—	—
Всего (средний)	9,4	9,6	—	—	—
Эмиссия CO2 (г/км)	226	230	—	—	—
Купе автоматическая 5-ступенчатая коробка
В населенных пунктах	13,4	13,7	15,1	16,5	17,1
Вне населенных пунктов	7,0	7,1	7,4	8,5	8,5
Всего (средний)	9,3	9,5	10,1	11,4	11,7
Эмиссия CO2 (г/км)	223	228	242	272	281
Кабриолет механическая 6-ступенчатая коробка
В населенных пунктах	13,6	13,7	—	—	—
Вне населенных пунктов	7,0	7,2	—	—	—
Всего (средний)	9,4	9,6	—	—	—
Эмиссия CO2 (г/км)	226	230	—	—	—
Кабриолет автоматическая 5-ступенчатая коробка
В населенных пунктах	13,4	13,7	15,1	16,5	17,1
Вне населенных пунктов	7,0	7,1	7,4	8,5	8,5
Всего (средний)	9,3	9,5	10,1	11,4	11.7
Эмиссия CO2 (г/км)	223	228	242	272	281

Купе

Максимальная скорость (км/ч)	CLK 2001 Kompressor	CLK2301 Kompressor	CLK 320	CLK 430	CLK 55 AMG
Механическая 6-ступенчатая коробка передач
1-ая передача	—	—	—	—	—
2-ая передача	—	—	—	—	—
3-ья передача	—	—	—	—	—
4-ая передача	—	—	—	—	—
5-ая передача	—	—	—	—	—
6-ая передача	224	236	—	—	—
Автоматическая 5-ступенчатая коробка
1-ая передача	—	—	56	66	68
2-ая передача	—	—	92	109	111
3-ья передача	—	—	150	171	173
4-ая передача	—	—	224	241	244
5-ая передача	220	233	240	250	250

Кабриолет

Максимальная скорость (км/ч)	CLK 2001 Kompressor	CLK2301 Kompressor	CLK 320	CLK 430
Механическая 6-ступенчатая коробка передач
1-ая передача	—	—	—	—
2-ая передача	—	—	—	—
3-ья передача	—	—	—	—
4-ая передача	—	—	—	—
5-ая передача	—	—	—	—
6-ая передача	218	230	—	—
Автоматическая 5-ступенчатая коробка
1-ая передача	—	—	56	66
2-ая передача	—	—	92	109
3-ья передача	—	—	150	171
4-ая передача	—	—	224	241
5-ая передача	216	230	236	250

Ускорение (с)	CLK2001 Kompressor	CLK 2301 Kompressor	CLK 320	CLK 430	CLK 55 AMG
Купе
Механическая 6-ступенчатая коробка передач от 0 до 100 км/ч	9,1	7,9	—	—	—
Автоматическая 5-ступенчатая коробка передач от 0 до 100 км/ч	9,5	7,9	7,4	6,4	5,4
Кабриолет
Механическая 6-ступенчатая коробка передач от 0 до 100 км/ч	9,9	8,7	—	—
Автоматическая 5-ступенчатая коробка передач от 0 до 100 км/ч	10,5	8,6	8,3	7,4

1 — Приведенные технические данные и заправочные объемы являются предварительными, частично определенными расчетным путем данными.

• 4 подушки безопасности (водительская, пассажирская, 2 боковые в дверях)

• Ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями силы натяжения

• Системы контроля тормозных усилий и устойчивости ESP, ASR, BA, ABS (опционально)
• Система TeleAid (опционально)

• Автоматическая блокировка дверей при движении и разблокировка в случае аварии

• Система автоматического опознавания наличия детского сиденья (опционально)

• Дуга безопасности (кабриолет)

Обратите внимание!
Если на переднем пассажирском сиденье никого нет (определяется по пристегнутому ремню безопасности?), подушки безопасности и преднатяжители ремней отключаются, экономя затраты на ремонт в случае столкновения. Т.е. если ремень у пассажира не пристегнут, он никак не защищен!

К сожалению, результатов краштеста по W208 у Euro NCAP и NHTSA нет, и вообще по мерседесу очень мало данных, в основном по народным C и E классам и более свежим моделям. Cудя по видео ниже, результат, для автомобилей тех годов, можно считать приемлемым. На следующей модели W209 усиливали двери, похоже боковые удары самое слабое место.

CLK тип 208, базирующийся на базе типа 202, при равной ширине и базе длиннее на 80 мм (4560 мм). Для купе изменили некоторые характеристики подвески. По сравнению с С-классом переднюю подвеску «поджали» на 25 мм, и теперь ее ход составляет 195 мм. На столько же уменьшился ход задней подвески (теперь — 230 мм).

Размеры необходимые для ремонта кузова:
Купе 1 / 2
Кабриолет 1 / 2

В автомобиле может быть⁶⁾ функция содействия посадке в автомобиль. При откидывании переднего сидения вперед оно автоматически отъезжает, увеличивая пространство для посадки в заднюю часть салона, а потом возвращается в исходное положение.

Задние сидушки могут быть откинуты вперед (подлокотник/треть/две трети/полностью), для увеличения пространства при перевозке крупногабаритных грузов.

У кабриолетов, в багажнике места минимум, но это недостаток всех автомобилей со складываемым верхом.

Поделись материалом: Оставить комментарий по статье?

Диагностика ходовой что включает – Диагностика подвески ходовой части автомобиля на вибростенде — цена в Москве, Балашихе

Что входит в диагностику ходовой части?

Транспортное средство в наше время – это показатель технологического прогресса. Механизм, состоящий из тысячи деталей, работает как единое целое. Сбой в одном элементе обязательно отразиться на работе всего автомобиля.

Своевременная диагностика автомобиля – это самый верный способ предотвратить большинство негативных последствий, таких как: дорогостоящий ремонт, потеря управления авто и как, следствие, ДТП. Одним из наиболее значимых и уязвимых узлов машины является подвеска.

Любая неисправность данного узла обязательно будет иметь последствия, начиная от незначительного увода руля, заносов, до полной потери управления с не самым лучшим финалом.

В среднем, проводить диагностику рекомендуется каждый 15 – 20 тысяч километров. Но в данном моменте необходимо понимать, что только водитель гораздо лучше знает историю событий своего автомобиля и, если вы не один раз попадали в яму, ухаб или неудачно заезжали на бордюр, проверить фундамент своего железного коня следует как можно раньше.

Несколько ситуаций, когда следует немедленно обратиться в СТО:

• При передвижении по неровному дорожному полотну слышен гул или стук;
• Ухудшилась управляемость транспортным средством, особенно на больших скоростях;
• Замечен крен автомобиля при поворотах;
• В момент торможения машину уводит в стороны, увеличился тормозной путь.

Своевременная профилактика позволит вам предотвратить нежелательные моменты, сберечь себя и своих пассажиров.

Как выполняется данная услуга в makk?

В ходе выполнения работы, мастер получает от владельца автомобиля всю информацию, которая может помочь в обнаружении возможной проблемы. Далее машину загоняют на специальный диагностический вибростенд. В процессе работы оборудования, будут выявлены мельчайшие не состыковки и дефекты, которые невозможно нащупать руками или обнаружить визуально. Будет выявлена наиболее точная картина текущего состояния вашего автомобиля.

В ходе диагностики будут проверены:

• Все элементы ходовой части;
• Тестирования функционирования подвесной системы в целом.

После чего специалист, который имеет не только опыт, но и прошёл множество образовательных курсов по повышению квалификации предложит Вам план действий по ремонту. Важным моментом будет наличие профессионального инструмента, что поможет сэкономить не только Ваше время, но и значительно улучшить качество проводимой работы.

Надеемся, наш материал оказался для Вас полезным.

Что включает в себя диагностика ходовой части автомобиля?

Вопрос знатокам: а что показывает диагностика двигателя? диагностика ходовой? какие именно неисправности?

С уважением, мария пожарская

Лучшие ответы

Александр:

диагностика двигателя помогает определить примерную степень износа и соответственно оставшийся ресурс (приблизительно) , выявить неисправности (стук, вибрация, падение компрессии и т. д. ) аналогично про ходовую: степень износа деталей подвески, необходимость их замены, люфты и прочее.

Лёлик:

Диагностику двигателя нужно разделить на две части — это диагностика электрических цепей и цепей управления. Для этого порой достаточно считывания кодов ошибок. Вторая часть — диагностика механического износа двигателя и систем. Для этого измеряют компрессию, эффективность работы цилиндров, давление в топливной магистрали, впускном и выпускном трактах. Проверяют состояние фильтров и т. д.

Ходовая часть автомобиля включает переднюю и заднюю подвески колес, сами колеса и шины.
Полная диагностика подвески состоит из:
проверка состояния амортизаторов, пружин и опорных чашек;
проверка на отсутствие люфта в шаровых опорах и рулевых наконечниках;
проверка состояния сайлентблоков и других узлов подвески ;
проверка опорных подшипников;
проверка тормозных колодок, дисков, барабанов, шлангов.

леха набойченко:

Меньше знаешь, крепче спишь!!

Видео-ответ

Это видео поможет разобраться

Ответы знатоков

Александр:

зависит от сервиса, в одном сервисе поднимут авто на подъемнике и ломиком проверят люфты основных узлов, а в другом поставят авто на стенд подключат к компу…

Марианна Церетели:

Довольно таки полная статья про диагностику и ремонт ходовой- maxitop /uslugi/diagnostika-i-remont/remont-xodovoj-chasti-avtomobilya (если не открывается ссылка, то скопируй её в адресную строку браузера) maxitop /uslugi/diagnostika-i-remont/kompyuternaya-diagnostika-avtomobilya-v-maksi-motors

Дмитрий Мосендз:

ну вся ходовая часть рулевое управления

Алехандр:

Двигатель в ходовую точно не входит, поэтому ГРМ проверять не будут, масло могут посмотреть бесплатно (так как доливку вы у них купите потом 😉 )
При подозрении (по износу шин, люфтам) могут предложить проверить сход-развал, после замены деталей.

Николай Степанов:

на стенде потрясут ее по вибрируют, на роликах прокрутят затормозят проверят баланс тормозов относительно сторон и осей и все, под капот разве что рейку проверить залезут

Сергей Пчельников:

Информация взята отсюда — ввв. infoofauto /post-diagnostika_hodovoyi_avtomobilya
«… нужно обязательно знать, что входит в эту процедуру в этом месте.

Осмотр опорных чашек пружин на наличие дефектов и повреждений.
Проверка пружин на упругость
Проверка амортизаторов специальным прибором
Диагностика пневмабаллонов в автомобилях с пневмо-подвеской
Замена порванных пыльников шруса
Проверка люфта в наконечниках рулевых тяг, шаровых опорах, шрусах
Проверка сайлентблоков
Проверка тормозных колодок, барабанов и дисков, подшипников ступиц колёс, герметичность шлангов. «

murzik99rus:

Рессора-подвеска. Задний мост-ходовая.

Дэн:

Ну я думаю подвеска это одна из частей ходовой)))

No Comments:

Ходовая часть автомобиля предназначена для перемещения автомобиля по дороге, причем с определенным уровнем комфорта, без тряски и вибраций. … Ходовая часть состоит из: — передней и задней подвески…

владимир габриелян:

Ходовая на мой взгляд-это обиходное выражение. Весь автомобиль состоит из передней и задней подвесок, а также трансмиссии. Плюс ко всему агрегаты и узлы, составляющие как обе подвески так и трансмиссию!

purSuit:

Подвеска — только часть ходовой. Основные узлы подвески — пружины, амортизаторы, шаровые, рычаги или гранаты

Мила-Я 39rus на RыXике:

ОДНО И ТОЖЕ
ходовик-это мастер по ремонту подвески

Также спрашивают:

Как провести диагностику ходовой части и рулевого управления

Поскольку несущие конструкции подвески и ходовой части подвергаются колоссальным нагрузкам, это приводит к относительно быстрому выходу из строя многочисленных деталей. Рулевое управление также принимает на себя все тяготы работы в российских реалиях — неблагоприятные погодные условия и множественные удары. В итоге возникают стуки, писки, ухудшается управляемость и появляется люфт на руле, начинают быстро и неравномерно изнашиваться шины.

Когда лучше проводить диагностику

Любой из перечисленных выше признаков неисправности — серьёзный повод для проведения тщательного и вдумчивого осмотра ходовой части автомобиля. Посторонние звуки, исходящие из-под днища машины или передающиеся на кузов и руль, нельзя оставлять незамеченными. Равно как и увод автомобиля в сторону либо плохую управляемость.

Не забывайте об ограниченности ресурса деталей: в ходовой части и рулевом управлении применяются резинометаллические изделия (к примеру, сайлентблоки, пыльники) и всевозможные шаровые соединения — их ресурс, как правило, не превышает нескольких десятков тысяч километров или нескольких лет. Помните об амортизаторах и пружинах подвески, ступичных подшипниках и стабилизаторах. Самостоятельная диагностика ходовой поможет избежать дополнительных трат при обслуживании в сервисном центре, самостоятельно выбрать и приобрести запасные части и даже сэкономить внушительные суммы на ремонте — в случае, если вы сами выполните операции по замене изношенных деталей.

На что смотреть

Если вы решили поближе познакомиться с конструкцией своего автомобиля и хотите научиться находить и устранять «болячки» рулевого управления и ходовой, будьте готовы заглянуть под днище — именно там сосредоточено большинство интересующих нас деталей. А значит, нелишним будет заехать на смотровую яму или поднять автомобиль на подъёмнике, а также запастись терпением и временем.

Ходовая часть автомобиля связывает колёса с кузовом, а также гасит колебания, возникающие в процессе движения, что обеспечивает мягкость хода и комфорт в поездке. Она состоит из рамы или подрамника, сайлент-блоков, балок мостов или системы рычагов, стабилизаторов, системы амортизации и колёс с шинами.

Диагностика ходовой — Удача Авто

Зачем нужна диагностика ходовой части авто?

Состояние ходовой автомобиля определяет безопасность и комфорт вождения, поэтому ремонт ходовой (линк на статью о ремонте) приходится делать регулярно. Ходовая — рама, передняя и задняя подвеска и колеса — подвержены сильным нагрузкам во время езды, они принимают на себя удары, возникающие при езде по неровной дороге. Ресурс деталей ходовой растрачивается быстрее при агрессивной манере езды и езде по дорогам с некачественным покрытием.

ВНИМАНИЕ: Периодический осмотр ходовой, выявление поломок и износа на ранней стадии позволяет избежать более крупных поломок в будущем, потому что дефекты устраняются до того, как они спровоцируют более крупные неполадки. Поэтому своевременная диагностика ходовой — способ уменьшить расходы на ремонт.

Когда нужна диагностика авто?

Мы рекомендуем делать диагностику не позже 10-20 тыс. км пробега, оптимально — 2 раза в год, перед холодами и после зимы, а также перед далекими поездками или после эксплуатации авто в тяжелых условиях.

Независимо от того, новая или со значительным пробегом автомашина, диагностика ходовой должна производится регулярно. Любые непривычные признаки работы автомобиля должны Вас насторожить и направить на диагностику.

Посторонние шумы (стук, гудение) могут сигнализировать о дефектах подвески, неустойчивость авто на скорости, крен на поворотах, уход в сторону при торможении, увеличение тормозного пути — все эти признаки укажут автовладельцу на то, что эксплуатация авто стала небезопасной и нужна техпомощь.

При столкновениях, даже незначительных, например, о бордюр, при попадании в яму в луже можно заметить вышеперечисленные признаки, появиться люфт рулевого колеса, авто может «уходить» в сторону. Если хоть один из этих признаков присутствует, необходима диагностика ходовой. Безопасность езды на данном авто сомнительна, также оно представляет угрозу для других участников движения, потому что авто во время езда может потерять управление.

Также диагностика ходовой сопровождает куплю-продажу авто.

Мы рекомендуем не ограничиваться диагностикой только ходовой, а предпочесть более полную. Разница в цене очень несущественна, затраты времени также, гораздо труднее выделить еще дополнительный день, чтобы приехать еще раз в случае необходимости.

Начальная проверка состояния авто состоит из осмотра и определения качества работы приборов освещения, отсутствия механических повреждений подвески, проверяется герметичность амортизаторов и исправность пружин, рулевого управления, пыльников ШРУС, степень износа тормозных колодок и дисков, проверяется рабочее состояние подшипников ступицы.

Базовая диагностика ходовой содержит первоначальный осмотр и ряд других мероприятий. Проверяются: герметичность двигателя и КПП, тормозной системы, охлаждающей системы, уровень жидкостей (охлаждающей, тормозной, жидкости в гидроусилителе, масла), состояние фильтров воздуха и салона.
Более полная диагностика дополнительно включает компьютерную диагностику, определение исправности деталей крепежа двигателя и КПП, проверку натяжения поликлиновых ремней и контроль износа покрышек, во время которого оценивается равномерность износа.
Выбирая полную диагностику, Вы экономите время и средства. Это позволяет определить намечающиеся поломки авто в самом начале их развития, устранить их и получить исправное на 100% авто.

Как узнать причину неполадки?

Причину неполадки автолюбитель может заподозрить, основываясь на аномальном поведении авто при езде. Посторонние шумы, раскачивание, уход в сторону, длинное торможение, люфт руля — явные признаки, которые сложно не заметить. Причин неполадок может быть несколько, что именно произошло, достовернее всего определит специалист СТО. Здесь же можно произвести наладку или мелкий ремонт, если неполадку обнаружили вовремя — в самом начале ее проявления.

ВНИМАНИЕ: Откладывание визита на СТО чревато тем, что отсутствие своевременного мелкого ремонта приводит в последствии к сложному и дорогостоящему ремонту, а также возникновению аварийных ситуаций на дороге, когда авто становится мало управляемым.

Возможно ли при диагностике ходовой обойтись без СТО?

Для достоверной диагностики необходимо определенное оборудование, которого наверняка нет в домашних условиях. Для точной диагностики также необходимы определенные знания и опыт ремонта авто. Все это уменьшает вероятность точной диагностики. Незамеченная при самостоятельной диагностике неполадка представляет скрытую угрозу. Экономия на диагностике ходовой — одного из самых недорогих видов расходов на авто не целесообразно.

Зачем нужна плановая диагностика ходовой, можно ли без нее обойтись?

Ходовая автомобиля — система, каждый из элементов которой выполняет определенную функцию, чтобы обеспечить в комплексе связь корпуса машины и колес. Она отвечает за физическое перемещение авто в пространстве, то есть ее исправность прямо влияет на комфорт при езде и безопасность движения.

Если комфортом в угоду экономии еще можно пренебречь, то безопасность движения должна быть соблюдена с момента, когда авто заведено, то есть на постоянно.

Любое оптимальное состояние механизмов на протяжении какого-то периода времени требует периодического контроля. Этим контролем и является диагностика на СТО.

«Любишь кататься — люби и саночки возить».

Расходы на содержание автомобиля не ограничиваются затратами на покупку, топливо и стоянку. Автолюбитель должен планировать плановую диагностику, как обязательный вид расходов. Это один из самых незначительных видов расходов на авто, который позволяет экономить на ремонте.

«Копейка рубль бережет».

Как же именно диагностика ходовой авто позволяет экономить? Это происходит за счет избегания крупных срочных расходов, когда из-за поломки ходовой приходит в негодность любая другая система авто. Именно поломка ходовой, особенно о время движения провоцирует аварийные ситуации в дороге, которые приводят к непрогнозируемым результатам. Особенно часто страдают детали кузова, ремонт которых надолго выводит машину из рабочего графика и стоит не малых денег. Иногда требуются услуги эвакуатора, рихтовка, покраска, замена дорогостоящих осветительных приборов и прочее.

Диагностика ходовой не реже одного раза в год — закон для автолюбителя. Ответственный автолюбитель делает диагностику не менее двух раз в году.

Во время диагностики ходовой происходит проверка состояния всех элементов системы: ступиц и подшипников, тормозных колодок, барабанов и дисков, герметичность систем, сцепления и сайлетблоков, амортизаторов, опорных чашек и пружин, измеряются люфты в шаровых опорах, штрусах и рулевых наконечниках. Это позволяет определить качество работы ходовой и остаточный ресурс всех элементов, запланировать ремонт, зная примерное время истечения данного ресурса.

Наши специалисты предоставят полный список необходимых мероприятий и автозапчастей для замены или ремонта, в зависимости от потребности авто. Автолюбитель не остается в неопределенности относительно технического состояния авто. Он всегда может спланировать расходы на ТО и собственное время, записаться к нужному мастеру, подобрать детали для замены. (линк на магазин автозапчастей).

Диагностика и ремонт ходовой части автомобиля

Своевременная диагностика ходовой является одной из основ безопасного и надежного функционирования вашего авто, а также влияет на комфорт и управляемость. Состоит ходовая часть из колес, задней и передней подвески, рамы. В процессе движения на каждый из элементов воздействуют значительные нагрузки, поскольку на них приходятся все толчки и удары, вызываемые нашими дорогами. Именно поэтому ходовая часть автомобиля изнашивается достаточно быстро.

Своевременная диагностика ходовой является одной из основ безопасного и надежного функционирования вашего авто, а также влияет на комфорт и управляемость. Состоит ходовая часть из колес, задней и передней подвески, рамы. В процессе движения на каждый из элементов воздействуют значительные нагрузки, поскольку на них приходятся все толчки и удары, вызываемые нашими дорогами. Именно поэтому ходовая часть автомобиля изнашивается достаточно быстро.

Комплекс диагностических процедур

Специалисты справедливо считают, что диагностические процедуры должны быть комплексными, ведь упущенная при диагностике деталь может не только свести на нет результат проведенного ремонта, но и стать причиной аварийной ситуации и увеличения нагрузки на остальные элементы ходовой части. Рассмотрим основные моменты комплексной диагностики ходовой части.

Люфт-детектор. Подвеска обеспечивает управляемость автомобиля, его устойчивость на дороге и отвечает за комфортность передвижения, причем она постоянно принимает на себя неровности дороги и гасит их. Это одна из причин быстрого износа элементов подвески. Диагностика подвески автомобиля на люфт-детекторе позволяет выявить все проблемные моменты в ее работе и провести своевременный ремонт либо замену всех ее элементов.

Проверка амортизаторов. От состояния амортизаторов зависит управляемость автомобиля, его поведение в процессе движения. Любая неисправность амортизаторов может привести к возникновению аварийной ситуации, представляющей опасность для водителя и всех пассажиров автомобиля.

Диагностика подвески

Неисправная подвеска приводит:

• К повышению риска заносов. При неисправной подвеске сцепление колес с дорожным покрытием ухудшается. В результате этого авто может потерять устойчивость и сорваться в занос, причем риски эти велики при любой, даже благоприятной погоде.
• К увеличению тормозного пути. В процессе торможения передняя часть авто значительно проседает, вследствие этого задние колеса обеспечивают минимальный эффект торможения.
• К неравномерному износу шин. При неисправной подвеске шины изнашиваются быстрее, снижается срок их эксплуатации и безопасность движения.

Проверка тормозной системы. Многие владельцы автомобилей не уделяют достаточного внимания функционированию тормозной системы, вплоть до возникновения поломок. Машина тормозит, и водителя это полностью устраивает. В действительности необходимо понимать, насколько эффективно работает тормозная система, ведь износ тормозных дисков, колодок и иных элементов системы является процессом малозаметным и постепенным. Водитель просто может не обращать внимания, что тормоза автомобиля начинают постепенно работать хуже.

Необходимо проводить регулярно диагностику состояния элементов тормозной системы и ходовой части, ведь надежно работают они только в комплексе.

Также комплексная диагностика ходовой части включает:

• оценку состояния шаровых опор, выявления люфта;
• выявление надрывов и трещин на сайлентблоках;
• диагностику элементов привода;
• диагностику стабилизаторов поперечной устойчивости, их крепежей;
• проверку опор;
• выявление люфтов на штоке;
• проверку герметичности амортизаторов;
• оценку состояния ступичных подшипников;
• проверку состояния рычагов, рессор, пружин, их креплений, выявление трещин и других повреждений;
• иные работы, предусмотренные регламентом.

Ремонт ходовой части автомобиля

Ремонт ходовой части может понадобиться автомобилю с любым пробегом, даже менее 10 тысяч километров. Если при движении возникают посторонние шумы, люфты руля и иные неприятные моменты – пришло время отправить авто на диагностику.

Если выявлены неполадки в ходовой, следует обратиться в сервисный центр, где специалисты с использованием профессиональных инструментов и оборудования, проведут ремонтные работы, которые могут включать ремонт или замену:

• задних и передних амортизаторов;
• рулевых тяг и рулевых наконечников;
• тормозных дисков, колодок, барабанов;
• подшипников опорных чашек и ступиц;
• пружин амортизаторов;
• тормозных шлангов;
• систем рулевого управления и т.д.

Нужно помнить, что безопасное движение автомобиля складывается из надежной работы всех элементов ходовой части автомобиля. Следует проводить регулярную ее диагностику, и, при необходимости, ремонт. Работы нужно доверять только опытным специалистам, которые гарантируют качество услуг и используемых для проведения ремонта запасных частей.

Диагностика подвески ходовой части автомобиля на вибростенде — цена в Москве, Балашихе

​

Одна из важнейших зон автомобиля – его ходовая часть. Даже в те моменты, когда машина не подвергается эксплуатации, нагрузка на эту область не исчезает. А регулярное испытание российскими дорогами приводит к быстрому износу ходовки, что требует периодической проверки ходовой части, от которой напрямую зависит безопасность передвижения.

Когда требуется диагностика ходовой

Кроме окончания периода, в которой требуется проводить диагностику, к услугам специалистов необходимо обращаться сразу же, как только обнаружатся определенные странности:

1. Появления стука и гула на плохих дорогах может возникать при неисправностях подвески;
2. Увеличение люфта рулевого колеса и неустойчивость авто – износ крепления рулевых тяг или неисправность рулевой рейки;
3. Крен на поворотах – ошибки в системе стабилизации;
4. Увеличение тормозного пути, уход в сторону при торможении – нелады с барабанами или тормозными колодками.

Вовремя проведенная диагностика позволит избежать неприятностей в будущем и, возможно, сохранить вашу или чужую жизнь.

Состав ходовой части

При проведении диагностики мастера проверяют детали, на которые приходится наибольшая нагрузка: заднюю и переднюю подвески, раму, колеса. При осмотре особое внимание уделяется:

• упругость пружин и опорных чашек;
• протекание амортизаторов;
• баллоны автомобилей с пневмоподвеской;
• люфты шаровых опор, шрусов, тяг;
• сайлентблоки;
• целостность пыльников шруса;
• тормозную систему, включая ступицы, барабаны, диски, колодки и т.д.

В процессе мастер выявляет дефекты и сразу же дает рекомендации по замене или ремонту.

Как часто требуется диагностика ходовой

Необходимость в проведении диагностики обуславливается не только конкретным пробегом автомобиля или подозрением на неисправность. Желательно проходить эту процедуру дважды в год (к примеру, при замене зимний и летней резины). При пробеге более 40 000 км потребуется комплексная диагностика. Необходимость в обращении в СТО может возникнуть и после серьезного механического воздействия на ходовую часть при движении на неровной дороге.

Какие поломки ходовой части встречаются чаще всего

1. Люфт (свободный ход) руля. Допустимо 10-25 градусов свободного хода (конкретная цифра зависит от механизмов усиления рулевого колеса и конструкции авто). При этом не должны появляться рывки, помехи или заедания, затрудняющие повороты руля и провоцирующие аварии. Сильнее всего изнашиваются наконечники рулевых тяг. Их полный износ приводит к потере контроля над управлением. Детальный осмотр производится после поднятия машины и снятия колес.

Приводы колес

Состояние привода определяется исправностью шарниров угловых скоростей (как внутренних, так и наружных). При неисправности наружных возникают щелчки ступицы передних колес при крутых поворотах или постоянном хрусте во время прямолинейного движения. Чаще всего износ наружных шарниров происходит из-за передвижения по некачественным дорогам, вмешательстве в конструкцию подвески, или из-за разрыва защитных чехлов. Резиновые чехлы рвутся из-за механического воздействия или от старости. В результате внутрь шарнира попадает вода, грязь и пыль, вымывающие защитную смазку. В результате шарнир может полностью прийти в негодность всего за несколько километров пути. Вовремя обнаруженное повреждение или износ чехла позволяют сохранить шарнир в целости – он снимается, разбирается, промывается и смазывается, а затем устанавливается новый чехол. Если же и сам шарнир получил значительные повреждения, он подлежит замене на новый. При исправном шарнире не появляются посторонние звуки, а между деталями не возникает люфта.

Тормозная система

То, что тормоза и все, что обеспечивает минимальный тормозной путь, всегда должны быть в отличном состоянии, понимает каждый водитель. Опытный шофер может проводить диагностику тормозной системы самостоятельно, и обращаться в СТО при обнаружении неполадок. Если же вы не обладаете таким опытом, посещение мастерской для вас становится обязательным.

Только специалисты, обладающие необходимым опытом, инструментарием и оборудование, смогут обнаружить неявные неполадки ходовой части, привести ваш автомобиль в надлежащее состояние и обеспечить полную безопасность управления.

Список услуг по ремонту ходовой части в ATDService:

Диагностика ходовой

Диагностика пневмоподвески 1.8 (+ дополнительные работы)	500 руб
Диагностика ходовой на подъемнике	500 руб
Диагностика пневматической подвески	800 руб
Диагностика тормозной системы	200 руб
Диагностика подвески	500 руб
Диагностика ходовой части	500 руб
Диагностика рулевого управления	500 руб
Комплексная диагностика а/м (ходов./электрон.)	1500 руб

Замена агрегатов ходовой

Замена блока клапанов гидроагрегата АБС	1000 руб
Замена амортизатора (отдельностоящий)	1000 руб
Замена амортизатора (стойка, совмещенная с пружиной)	1500 руб
Замена задних амортизаторов	1500 руб
Замена переднего левого амортизатора	1200 руб
Замена втулок заднего стабилизатора	300 руб
Замена втулок переднего стабилизатора	300 руб
Замена шарниров рычагов задней подвески — с/у (замена на снятых рычагах, цена за 1шт.)	250 руб
Замена шарниров рычагов задней подвески — с/у (замена на автомобиле, за 2 шт.)	600 руб
Замена заднего правого рычага	500 руб
Замена заднего нижнего рычага	600 руб
Замена переднего нижнего рычага (левая сторона)	800 руб
Замена рукоятки рычага переключения передач	500 руб
Замена ступицы заднего колеса/узла подшипника заднего колеса — с левой стороны	1100 руб
Замена ступицы заднего колеса/узла подшипника заднего колеса — с обеих сторон	2000 руб
Замена заднего ступичного подшипника (левая сторона)	1100 руб
Замена заднего ступичного подшипника (правая сторона)	1100 руб
Замена переднего ступичного подшипника (левая сторона)	1500 руб
Замена переднего ступичного подшипника (правая сторона)	1500 руб
Замена заднего левого амортизатора	1100 руб
Замена заднего правого амортизатора	1100 руб
Замена верхнего подшипника амортизационной стойки (с одной стороны)	1500 руб
Замена верхнего подшипника амортизационной стойки (с обеих сторон)	2600 руб
Замена стойки передних амортизаторов	3000 руб
Замена задних тормозных дисков	1800 руб
Замена задних тормозных колодок	800 руб
Замена тормозных колодок стояночного тормоза (ручника)	600 руб
Замена задних тормозных дисков и колодок	1800 руб
Замена передних тормозных дисков (со снятыми колодками)	1200 руб
Замена передних тормозных колодок	600 руб
Замена передних тормозных колодок (с обслуживанием ТМ)	800 руб
Замена передних тормозных дисков и колодок	1600 руб
Замена передней противоударной балки	1000 руб
Замена пыльника ШРУСа	1000 руб
Замена насоса масляного в сборе — с/у (при снятом картере и ремне привода распредвала)	1500 руб
Замена исполнительного устройства распределительного вала впускных клапанов	1000 руб
Замена механических и гидравлических толкателей распредвала	2000 руб
Замена распредвала	2000 руб
Замена рычага подвески (переднего)	800 руб
Замена рычага подвески (нижнего)	800 руб
Замена рычага подвески (2 точки крепления)	800 руб
Замена рычага подвески (3 точки крепления)	1000 руб
Замена сайлентблоков переднего рычага подвески	500 руб
Замена сальника коленвала (МКПП, легковые автомобили)	500 руб
Замена одной тяги стабилизатора	350 руб
Замена шарнирного рычага стабилизатора	350 руб
Замена стойки стабилизатора	350 руб
Замена ступицы колеса	1200 руб
Замена блока ступицы	1000 руб
Замена ступичного подшипника	1200 руб
Замена заднего тормозного суппорта (с одной стороны)	500 руб
Замена заднего тормозного суппорта (с обеих сторон)	1000 руб
Замена заднего тормозного цилиндра	300 руб
Замена главного тормозного цилиндра	1000 руб
Замена тормозного шланга высокого давления	200 руб
Замена магистральной тормозной трубки	400 руб
Замена тормозной трубки с прокачкой	1200 руб
Замена задних тормозных колодок (барабанов)	1200 руб
Замена направляющей пружины (при снятом барабане, цена за 1 шт)	100 руб
Замена троса привода заднего ручного тормоза (при снятом барабане)	500 руб
Замена троса ручного тормоза	800 руб
Замена тормозного барабана (при снятом колесе)	200 руб
Замена шаровой опоры	500 руб

Ремонт ходовой части

Ремонт амортизатора подвески	1300 руб
Ремонт опоры пружины задней подвески	1000 руб
Ремонт стойки передней подвески в сборе	1000 руб
Замена распредвала (ременной, легковые авто)	3500 руб
Замена распредвала (цепной, легковые авто)	6000 руб
Замена распредвала (внедорожники)	5000 руб
Ремонт тормозного суппорта	1000 руб
Ремонт тормозного суппорта (многопоршневого)	1000 руб
Замена колодок стояночного тормоза	800 руб
Замена вакуумного усилителя	1000 руб
С/у подрамника	2000 руб
С/у чехла рычага переключения передач	500 руб
С/у переключателя световой сигнализации (при снятых кожухах вала рулевого управления)	300 руб

Цена диагностики и ремонта ходовой подвески — от 300р.

Диагностика ходовой

Быть ли диагностике или не быть?

В отличие от развала-схождения колес, диагностика ходовой части не требует специального оборудования, для этого достаточно смотровой ямы и мастера, обладающего навыками и опытом в этой области.

При проверке подвески Mc Pherson:

·      амортизаторы при воздействии на них издают характерный звук, дребезжание, что указывает на изношенность втулок штока направляющих, это слышно при выполнении поворота автомобиля и движения с места;

·      также стучат передние подвески при соприкосновении с пружинами, когда к ним прилагают усилие;

·      верхние и нижние при усилии гремят;

·      при выворачивание руля слышен хруст внешнего ШУРСА у машин с передним приводом;

·      при колебаниях наличие зазора во внутренних гранатах — вибрация при движении.

Проверяются на надежное крепление и наличие люфтов, шаровые опоры и наконечники рулевых тяг, возможные деформации резиновых составляющих сайлент блоков и подушек, целостность пыльников и протекание масла.

Проверке на предмет разрушений подлежат также такие элементы, как верхний кронштейн крепления амортизаторов к кузову у машин с зависимой задней подвеской, что также приводит к стуку в движении.  

Периодичность диагностики ходовой

С учетом, что ходовая наиболее сильно подвержена воздействиям нагрузок по сравнению с другими частями, периодическое проведение диагностики является обязательной процедурой его надлежащей эксплуатации, даже если автомобиль просто стоял на приколе в гараже.

Периодичность зависит от таких основных факторов как:

·      условия эксплуатации — дорожное покрытие, регион и местность;

·      интенсивность эксплуатации;

·      возраст и состояние автомобиля.

Опытные механики рекомендуют проводить диагностику помимо сезонных технических осмотров так же в промежуток от 10 000 до 30 000 км пробега.

Диагностика возможна и до минимального пробега, а в случаях, когда в процессе езды автомобиль попадал в ощутимые ямы, то незамедлительно. В случае обнаружения хотя бы одного из перечисленных нами признаков, это означает о необходимости диагностирования «ходовки» Вашего авто.

Это является сигналом о существующих проблемах, связанных с подвеской или ходовой частью машины. Из чего следует, что чем своевременней неполадки будут исправлены, тем дешевле будут затраты в дальнейшем на содержание и ремонт «железного коня» в целом. Это как снежный ком, со временем превращающийся в большой шар. Не затягивайте время с проведением диагностики ходовой, возможно так Вы продлите жизнь своему любимому авто. 

Как называется зеркало в салоне машины – Почему внутрисалонное зеркало в машине приближает объекты? | Обслуживание | Авто

Автомобильные зеркала — их функции и особенности

Зеркала – важнейший элемент, обеспечивающий безопасность водителя, а также безопасность всей дорожной обстановки. Полная и точная оценка дорожной ситуации возможна только с их помощью.

В настоящее время очень возросла интенсивность движения, количество транспортных средств, так что обеспечить безопасность их передвижения становится всё сложнее. Все события и неприятные происшествия на дороге можно с помощью зеркал не только предугадывать, но и пытаться предотвратить. Именно они позволяют водителю сохранять чувство уверенности и дают возможность контролировать дорогу. А для этого нужно внимательно отслеживать всё, что происходит во время движения.

Существенно облегчить ориентирование в дорожной остановке помогает зеркало заднего вида, расположенное в салоне авто. Причём, установка его обязательной не является, если имеется хороший обзор через заднее стекло автомобиля. Кстати, раньше, на автомобилях с низкой посадкой их устанавливали на приборную панель.

А вот зеркала бокового вида — обязательные элементы, обеспечивающие видимость на оживлённых автотрассах. Если одно из них помутнело, или потрескалось, имеет повреждения, то его следует заменить.

Особенности выбора

Сегодняшний рынок предлагает огромный выбор автозеркал, имеющих различные конструктивные особенности, качество элементов, соответствия стандартам. Вопрос их покупки требует особого внимания, поскольку от выбора правильного варианта и последующей настройки зависит многое. Скажем, для бокового зеркала заднего вида важны его габариты, форма, правильная регулировка. Причём, оно имеет изогнутую поверхность, позволяющую увеличить угол обзора, но искажающую восприятие получаемой информации. Это означает, что автомобиль, следующий позади, находится намного дальше, чем на самом деле. Со временем водитель к этой особенности привыкает.

Для увеличения безопасности движения нужно регулярно чистить зеркала, что позволяет уменьшать площадь «мёртвой» зоны.

Производители машин продолжают работать над совершенствованием зеркал. Некоторые модели совмещаются с видеокамерами, что удобно и при движении, и при парковке. Такие зеркала регулируются с помощью тросиков и электропривода. Для этого нет необходимости открывать окна или выходить из машины. Надёжность зеркал проверяется просто: надо посмотреть на поверхность сбоку.

Современные инновации позволяют нынче использовать автоматические омыватели. Уделяется внимание и снижению ослепляющего эффекта. Предусмотрен и подогрев, что избавляет владельца автомобиля отскребать от них иний зимой. Они оттаивают благодаря аккумулятору.

От зеркального элемента отходят клеммы, а наружу – провода. Иногда плёнку нагревательного элемента прикрывают двойным слоем клейкой ленты. Все эти нововведения делают передвижение автомобилем более удобным и безопасным, поскольку они создают дополнительные возможности для постоянного контроля над дорожной обстановкой и своевременного получения предупреждения об опасности.

Настройка зеркал

Для более точной настройки надо повернуть голову налево и поворачивать зеркало до положения, в котором видна часть машины (примерно 2 см изображения). В основной части зеркала должно быть видно всё, что происходит рядом с авто. Точно так же настраивается правое зеркало, только с поворотом головы направо.

Зеркало заднего обзора в салоне авто настраивается таким образом: его среднюю часть совмещают с центром видимости заднего стекла.

После настройки нужно проверить её правильность: сесть за руль и попросить кого-нибудь обойти машину вокруг на расстоянии до 2 метров. Если настройка правильная, то человек, находящийся сзади должен быть виден в боковое зеркало. Если он уходит слева направо – он сразу же должен появиться в салонном зеркале. Используя этот приём можно вычислить расположение опасных «мёртвых» зон. Такая настройка только сначала кажется проблематичной, но через некоторое время никаких затруднений уже не вызывает.

Безо всяких сомнений, современные машины могут сегодня оснащаться различными средствами безопасности, но чтобы не доводить ситуации на дороге до крайностей и избегать неприятностей в пути, достаточно иметь зеркала, которые помогают контролировать дорогу.

Для того чтобы сделать правильный выбор, необходимо учесть качество товара, удобство его эксплуатации и параметры совместимости с автомобилем.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

Почему внутрисалонное зеркало в машине приближает объекты? | Обслуживание | Авто

Движение задним ходом на автомобиле приносит массу хлопот. Все зеркала показывают разные расстояния. В одном объекты кажутся маленькими и далекими, в другом — размытыми и искаженными, а в третьем, наоборот, они приближены к бамперу машины. Какому зеркалу верить? Запутавшись окончательно, оборачиваешься и едешь задним ходом, смотря через плечо. Однако на трассе оборачиваться нельзя и, прежде чем научиться ориентироваться по зеркалам безошибочно, приходится изучать их особенности. 

Водительский обзор 

Водительское зеркало делается плоским для минимального искажения объектов. Человек сидит рядом с ним, угол зрения небольшой, и при необходимости он может легко обозревать соседние полосы. Немного покачиваясь из стороны в сторону, водитель изменяет угол обзора и прекрасно видит большую зону дороги слева. Водительское зеркало ввиду его расположения — самое информативное из всех. Оно делается прямым, и поэтому помогает правильно оценить расстояния до машин на соседней полосе и быстро отреагировать на опасность при их приближении. В особенности это важно при маневрировании и перестроениях между полос ночью, когда дистанция до машины сзади интуитивно высчитывается по расстоянию между ее горящими фарами. 

А вот зеркала внутри салона и с правого бока кузова машины не обладают такой же прямотой. Они искажают картинку. 

Зеркало в салоне 

Внутрисалонное зеркало выполнено немного вогнутым. Оно увеличивает картинку, чтобы дать возможность водителю видеть машины далеко позади. Оно фокусирует лучи света таким образом, чтобы взгляд падал на объекты, расположенные в 30-50 метрах позади, минуя задний ряд сидений и даже подголовники. Таким образом, водитель видит только дорогу, а не сидящих в салоне пассажиров. В зону контроля попадает только заднее окно, через него и осуществляется обзор. Это особенно полезно при движении по ночам, когда из обзора исключаются включенные задние светильники, которые могли бы слепить водителя через зеркало. 

Кроме того, сфокусированное строго назад внутрисалонное зеркало помогает лучше присмотреться к попутным машинам сзади. Через него хорошо видны габариты машин и определяется их скорость. 

Бывает, что некоторые водители устанавливают внутрисалонное зеркало гораздо больших размеров, чем заводское. К примеру, в магазинах запчастей продаются обзорные выпуклые зеркала, которые обеспечивают панорамный вид назад с водительского сиденья. В них хорошо видны обширные сектора справа и сзади машины, что помогает во время частых перестроений. Однако объекты в таких зеркалах становятся крошечными, машины вдали видны плохо, вид строго назад притупляется. Такие зеркала удобны в большом городе и бесполезны на шоссе, так как отчасти дублируют по функционалу правое наружное зеркало, которое и призвано облегчать обзор для маневрирования. 

Зеркало справа 

Правое наружное зеркало делается выпуклым, чтобы максимально увеличить обзор. За счет выпуклого профиля оно рассеивает лучи, искажает объекты, однако сокращает слепую зону справа, позволяя водителю хоть мельком увидеть посторонние объекты, мешающие маневрированию. 

Правое зеркало может иметь переменный радиус. Его профиль иногда закругляется у боков, создавая там максимально большую зону для обзора. Однако эта выпуклость искажает объекты и расстояния, что может послужить причиной возникновения опасной ситуации. Посчитав, что соседний автомобиль достаточно далеко, водитель рискует начать маневр и задеть крыло соседа. Поэтому некоторые производители даже наносят на правые зеркала предупреждение о том, что предметы, отражающиеся в них, кажутся дальше, чем есть на самом деле. По-английски эта надпись выглядит так: «Objects in mirror are closer than they appear». 

В общем, ориентация по зеркалам требует привыкания. Между тем уже внедряются электронные системы, которые обеспечивают обзор назад с помощью камер. Изображение задней полусферы от автомобиля подается на экран на центральной консоли или на зеркало внутри салона. Великолепная картинка позволяет водителю видеть все вокруг и хорошо ориентироваться. Возможно, вскоре такие системы будут стандартом для автопромышленности и необходимость в разнофокусных старых зеркалах отпадет сама собой.

главная деталь зеркала заднего вида

В каждом автомобиле обязательно есть боковые зеркала заднего вида, причем в современных машинах применяются составные конструкции со съемным зеркальным элементом. О том, что такое зеркальный элемент, какие элементы сегодня существуют и как их правильно менять в случае повреждения — читайте в статье.

Назначение зеркального элемента

Давно прошли те времена, когда на автомобили ставили простейшие по конструкции зеркала заднего вида, состоявшие из зеркала, его оправы (корпуса), да кронштейна. Современное зеркало заднего вида — это сложная и во многом высокотехнологичная конструкция, в которой нашла свое место даже электроника. С одной стороны, это усложняет производство зеркала, но с другой — позволяет проводить не слишком сложный ремонт и даже модернизацию зеркала без необходимости его полной замены. Это достигается рядом конструктивных особенностей зеркал.

Типичное боковое зеркало заднего вида состоит из четырех основных деталей: зеркального элемента, корпуса, механизма установки угла отклонения элемента и кронштейна. Внутри корпуса расположен механизм управления, который имеет электрический или механический привод (механика сегодня все более вытесняется электроникой) и удерживает зеркальный элемент, и вся эта конструкция с помощью кронштейна крепится к кузову автомобиля. Сегодня существуют и более сложные конструкции, однако во всех зеркалах независимо от их устройства ключевую роль играет зеркальный элемент.

Зеркальный элемент — это основная деталь зеркала заднего вида, которая как раз и обеспечивает отображение всего происходящего позади (и сзади-сбоку) автомобиля, и отражение «картинки» под наиболее удобным для водителя углом. Зеркальный элемент выполняется в виде отдельной детали, которую при повреждении зеркала можно легко вынуть и вместо нее вставить новую. Это же позволяет проводить модернизацию зеркал, для чего достаточно поставить подходящий по размерам, но имеющий другие характеристики зеркальный элемент.

Типы зеркальных элементов и их устройство

Независимо от типа, все зеркальные элементы имеют принципиально одинаковое устройство. А состоит он всего из двух деталей — пластиковой основы, на которой с помощью специального клея закреплено зеркало. С обратной стороны основы отформованы площадка, защелка и направляющие, необходимые для надежной фиксации зеркального элемента на ответной площадке механизма настройки.

Однако в зависимости от типа и функций зеркального элемента его конструкция может дополнятся различными элементами:

• Электрический нагревательный элемент — обычно он представляет собой систему плоских проводников на гибкой подложке, которая приклеивается к тыльной стороне зеркала. В этом случае на зеркальном элементе предусмотрены контакты для подключения обогрева к электросистеме автомобиля;
• Различные светодиодные указатели — обычно это блоки светодиодов, которые также крепятся с противоположной стороны зеркала. Как и в первом случае, здесь присутствуют контакты для подключения светодиодной сборки к электросистеме.

В зеркальных элементах могут применяться различные по форме и характеристикам зеркала:

• Плоские;
• Сферические;
• Асферические (с переменной кривизной).

То есть, на основу могут устанавливаться как простые плоские или сферические (изогнутые по радиусу) зеркала, так и более современные асферические зеркала, внешний край которых переходит в плоский сегмент. Плоские зеркала наиболее простые, не искажают картинку, однако имеют малый угол зрения. Сферические зеркала при широком угле зрения искажают очертания предметов, что может ввести водителя в заблуждение на счет дальности объектов и их положения в пространстве. Асферические зеркала объединяют преимущества плоских и сферических, но при этом лишены основного недостатка сферических — его сферическая часть отображает лишь далекие объекты, близкие же объекты отражаются плоским сегментом без искажений.

При этом сами зеркала могут иметь различную поверхность:

• Поверхность без обработки — простое зеркало, которое может давать ослепляющие блики;
• Нейтральное (бесцветное) антибликовое покрытие — это покрытие снижает яркость бликов и при этом не окрашивает зеркало;
• Цветное антибликовое покрытие (обычно голубое, но бывает зеленое, розовое, серое) — это покрытие не только снижает яркость бликов, но также за счет изменения спектра отраженного света улучшает обзор, контрастность и четкость формируемого изображения.

Сегодня в той или иной мере получили распространение все типы зеркал, однако современные автомобили чаще оснащаются асферическими зеркальными элементами с нейтральным или голубым антибликовым покрытием. Эти зеркала при своей эффективности обеспечивают лучшую степень безопасности, поэтому их использование предпочтительнее.

Наконец, все зеркальные элементы делятся на виды по своему предназначению. Обычно один элемент может устанавливаться либо на одну модель автомобиля, либо на модельный ряд определенных годов выпуска. Это всегда следует учитывать при покупке новых элементов. С другой стороны, сегодня существует возможность сделать индивидуальный заказ на изготовления зеркал, что может решить проблему ремонте редких автомобилей и тюнинга.

Вопросы замены и установки зеркальных элементов

Зеркальные элементы и компоненты его крепежа просты, что облегчает их замену и ремонт. В принципе, эту работу самостоятельно может выполнить любой автовладелец, главное — соблюдать осторожность, не торопиться и не прилагать к деталям зеркала слишком больших усилий. В большинстве случаев для работы нужна только одна шлицевая отвертка, однако лучше было бы использовать специальную загнутую отвертку, которая легко проходит в зазоры между зеркальным элементом и корпуса зеркала.

В общем виде демонтаж зеркального элемента выглядит следующим образом:

1. Вручную или с помощью соответствующей кнопки отклонить ближний к двери край зеркального элемента внутрь корпуса до упора;
2. В образовавшийся с внешней стороны зазор вставить шлицевую отвертку;
3. Аккуратно надавить на две-три ближайших защелки на основании зеркального элемента так, чтобы они вышли из своих гнезд. При этом второй рукой следует с некоторым усилием оттягивать зеркальный элемент на себя для извлечения защелок из гнезд. Однако усилие пальцами и отверткой следует прилагать аккуратно и без фанатизма — перекос зеркального элемента чреват поломкой защелок и опорной площадки, а также растрескиванием зеркала;
4. После освобождения первых защелок провести полный демонтаж зеркального элемента.

Если зеркальный элемент крепится к площадке с помощью большого количества защелок, то имеет смысл использовать две отвертки для одновременного нажатия на две рядом расположенных защелки. Это довольно трудно, особенно для неспециалиста, но иначе извлечь элемент без повреждений не получится.

Если зеркальный элемент имеет обогрев или светодиодные указатели, то его следует вынимать аккуратно, чтобы не повредить проводники и разъемы. При этом имеет смысл проверить состояние разъема в самом зеркале, при необходимости прочистить контакты (так как под воздействием перепадов температур, атмосферной влаги и выхлопных газов они подвергаются коррозии).

Новый зеркальный элемент просто вкладывается в корпус зеркала и легким нажатием на центр до упора вставляется в опорную площадку. При надавливании на элемент его защелки войдут в свои гнезда, зафиксируются в них и зафиксируют всю конструкцию. Если же элемент имеет подогрев, то сначала следует соединить его разъем, а уже затем производить установку. Обычно больше никаких манипуляций проводить не нужно — отремонтированное зеркало полностью готово к эксплуатации.

При правильном выборе и замене зеркального элемента зеркало заднего вида снова приобретет утраченные свойства и встанет на страже безопасности дорожного движения.

Отличия и типы автомобильных зеркал.

» Отличия и типы автомобильных зеркал.

Многих посетителей нашего онлайн магазина  автозеркал волнует вопрос в чем же отличия сферического зекала от асферического и как же все таки правильно подобрать и купить автомобильное зеркало или зеркальный элемент на свою машину. Все на самом деле не так уж и сложно как кажется на первый взгляд, существует 3 разновидности автомобильных зекрал:

1. Плоские зеркала. 

Обычные плоские автомобильные зеркала, их в основном устанавливали на автомобили которым приходилось ездить только по автобанам. Приемущества плоского автозеркала в том что через него водителю удобнее рассчитать расстояние до движущегося позади автомобиля так как оно не удаляет и не приближает объекты. Обычно внутрисалонное зеркало и левое боковое зеркало легковых автомобилей имеют плоский оптический элемент. Такой элемент обеспечивает наиболее адекватную передачу информации об обстановке на дороге.

2. Сферическое зеркало. 

Это выпуклое зеркало у котрого за счет выпуклости и получается больший угол обзора автодороги. Многие в простонародье такие автозеркала называют еще панорамными и зачастую их ставили и до сих пор ставят не только на наружние зеркала заднего вида, но и в салон для большего обзора. Несомненно плюс сферических автозеркал в их большем обзоре, но многие автолибители видят в них и минус — такие зеркала отдаляют обьекты! 

Правое боковое зеркало на легковых автомобилях, как и зеркала грузовиков, весьма удалены от водителя. Если бы эти зеркала были плоскими, то для обеспечения надлежащего обзора их пришлось бы делать весьма большими, что не приемлемо ни с точки зрения аэродинамики, ни по цене, ни из эстетических соображений.

Для достижения надлежащего обзора в таких зеркалах используют сферический панорамный оптический элемент. Сферический зеркальный элемент обеспечивает необходимый обзор при разумных размерах зеркала. Радиус кривизны его выбирается исходя из необходимого поля обзора, но, согласно стандартам, не может быть меньше 1200 мм для зеркал легковых автомобилей и 1500 мм – для основных зеркал грузовиков.

Сферический зеркальный элемент несколько удаляет предметы. Поэтому зеркала многих иномарок имеют надпись «objects in the mirror are closer than they appear», что означает «объекты в зеркале ближе, чем кажется».

Очень важно, чтобы сферический зеркальный элемент имел равномерную кривизну. Неравномерность кривизны приводит к искажению формы отражаемых объектов и расстояний до них, иногда к двойному отражению объекта, и, вследствие этого, к ошибкам в оценке дорожной обстановки. Элементы с неравномерной кривизной получаются, как правило, при нарушении технологии изготовления (брак).

3. Асферическое зеркало. 

 

Это почти плоское зеркало, у которого сбоку стоит секция так называемой «мертвой зоны», которая имеет выпуклость и за счет чего дает водителю больший обзор автодороги. Как правило асферические зеркала ставят в основном на водительскую сторону. Асферические зеркала обеспечивают увеличение зоны обзора за счет особой формы зеркала. 

Зеркало разделено на две зоны. Ближняя к водителю и большая по размеру зона «А» представляет собой обыкновенное сферическое зеркало. Поле обзора в этой зоне не должно быть меньше, чем это предусмотрено стандартами для зеркал соответствующего класса.

Дальний от водителя край оптического элемента (зона «В») выгнут по особому закону, с планомерным увеличением кривизны по мере приближения к краю зеркала. Благодаря этому в асферической зоне просматривается увеличенный сектор пространства.

Однако, в этой зоне форма объектов сильно искажается, а расстояния вообще оценить невозможно. Поэтому между сферической и асферической зоной на зеркало наносят разделительную линию. Кривизна зеркала подобрана таким образом, чтобы по мере сближения объекта с автомобилем наблюдателя, его отражение плавно перемещалось из асферической зоны в сферическую и приобретало реальные очертания.

 

виды и особенности :: SYL.ru

Каждый владелец автомобиля должен разбираться в зеркалах заднего вида. Ведь если базовые зеркала, представленные в стандартной комплектации автомобиля, не подходят, всегда можно их заменить.

Виды зеркал для автомобиля

Зеркала относятся к основным элементам системы управления автомобилем. В авто присутствуют два вида зеркал: внутреннее (салонное) и внешние.

Внутреннее салонное зеркало заднего вида закрепляется над лобовым стеклом на кронштейнах, а в некоторых случаях — на само это стекло способом приклеивания специальными составами. Это избавляет водителя от конкретной привязки к месту и позволяет закрепить прибор там, где это наиболее удобно.

Внешнее боковое зеркало заднего вида располагается в основном на кузове автомобиля. Но в последнее время появились модели, которые располагаются прямо на ветровом стекле.

Внешние обзорные приспособления подразделяются на левое и правое. Положение всех зеркал водитель может настроить самостоятельно на свое усмотрение. Это сделано для удобства и безопасности движения транспорта.

Функции зеркальных аксессуаров

Зеркала заднего вида являются важными устройствами, предназначенными оказывать помощь водителю.

Они выполняют такие функции:

• позволяют выполнять автомобилистам безопасное маневрирование во время движения по дороге;
• дают возможность совершать безопасное перемещение задним ходом.

Водитель обязан постоянно отслеживать ситуацию на дороге, от этого зависит безопасность и жизнь его и окружающих людей. Для этого рекомендуют чаще смотреть в зеркала: с промежутком в 6-8 секунд. Но существуют основные случаи, когда важно пользоваться этими помощниками:

1. Необходимо совершить маневр – начать движение, обогнать или перестроиться.
2. Нужно затормозить или остановиться.
3. Требуется открыть дверь автомашины. Это касается не только водительской двери, но и контроля движения пассажиров.
4. Происходит движение задним ходом.

Типы зеркал внешнего вида

Внутренние и внешние зеркала заднего вида бывают двух типов: обычное на полотне и панорамное. Задневидовое зеркало с панорамно-широким обзором имеет преимущество перед обычным: оно расширяет радиус обзора местности, но при этом искажает объект и расстояние до него. Внутри автомобиля, как правило, устанавливается салонное зеркало заднего вида на полотне. А внешние обзорные устройства представлены левым обычным и правым панорамным.

Нельзя сказать, какое из зеркал важнее, все выполняют свои функции и друг друга дополняют. Водитель должен уметь пользоваться всеми устройствами, установленными на автомобиле.

Современные модификации

С годами функционал задневидовых зеркал расширяется, появляются новые типы и модификации. К обычным функциям добавляется множество дополнений, которые создают водителю дополнительные условия безопасности. При покупке прибора внутрь автомобиля оптимальным будет выбор панорамного зеркала, но оно должно быть нормального размера, а не шириной во весь салон. К преимуществам такого аксессуара относится то, что он показывает трассу так же, как она видна через само заднее стекло и через боковые задние стекла автомобиля. При наличии такого зеркала снижается вероятность столкновений по причине того, что уменьшается количество «мертвых» зон.

В последние несколько лет в продажу поступили аксессуары, в которые встроен регистратор. Также создано зеркало заднего вида с монитором. Новые разработки в автомобильной отрасли — это аксессуары, которые способны самозатемняться, если на них попадает яркий свет фар другой машины. Это создает для водителя дополнительный комфорт при движении. Зеркало заднего вида с монитором очень пригодится, если устанавливается на автомашину задневидовая камера (или парктроник), так как будет значительно удобней ею пользоваться, и при этом вам не придется занимать салон автомобиля лишними предметами.

Регулировку зеркал внутри и снаружи надо производить одновременно, чтобы в итоге они дополняли друг друга, обеспечивая как можно более полный обзор пространства вокруг авто. При настройке внешних задневидовых устройств нужно обратить внимание на то, чтобы в них были видны задние крылья (на 1 сантиметр). При такой установке будет хороший обзор соседней полосы движения.

Устройство зеркальных аксессуаров

Зеркала заднего вида состоят из трех элементов:

• оптический элемент;
• корпус;
• механизм регулировки.

На оптический элемент устройства с внутренней стороны нанесено зеркальное покрытие. В панорамном зеркале оптический элемент имеет сферическую форму, с помощью которой увеличивается угол обзора, но искажается представление о расстоянии до объекта.

Монтаж задневидовых зеркал

Для монтажа панорамного зеркала не требуется особых умений и квалификации. Такое обзорное устройство крепится при помощи зажимов. Лишь в некоторых средствах передвижения могут возникнуть сложности с его установкой из-за недостаточной длины зажима на новом зеркале по отношению к старому. На эту деталь нужно обратить особое внимание при покупке.

Сейчас появились приборы с электроприводом, что позволяет легко корректировать их положение с водительского сидения. Особенно это заметно при настройке внешнего правого зеркала, до ручки регулировки которого приходится все время тянуться. Левое зеркало заднего вида специальных креплений не имеет и весьма просто устанавливается стандартным способом.

После установки аксессуаров производится комплексная их настройка. Хороший обзор внутри и снаружи автомобиля обеспечивают только правильно настроенные зеркала. Регулировку необходимо производить относительно роста человека и сиденья водителя перед каждой поездкой. Правильно выбранные зеркала заднего вида создают условия для приятной и безопасной поездки.

Как выбрать салонное зеркало | Новости автомира

Салонное зеркало – это та вещь, которая редко выходит из строя. Зачастую водители меняют зеркало по другой причине. Так, например, штатный элемент не может похвастать широким углом обзора. По словам владельцев праворульных автомобилей именно салонное зеркало гарантирует им возможность совершать маневры, не опасаясь за свою безопасность и безопасность других участников движения. Так или иначе, выбор салонного зеркала не является простой задачей. Но с ней нужно разобраться всякому автолюбителю. Рассмотрим основные характеристики зеркал, особенности их конструкций, а также разберемся со всеми особенностями их выбора.

Для чего нужно панорамное салонное зеркало

Вопрос кажется тривиальным – салонное зеркало нужно для того, чтобы вождение было удобным и безопасным. Как мы уже указали выше, штатное зеркало не имеет достаточно больших углов обзора. Панорамное зеркало заднего вида показывает себя настолько хорошо, что во многих случаях позволяет вести автомобиль, лишь изредка поглядывая в отражение во внешних зеркалах.

Итак, панорамное зеркало для салона автомобиля. Фактически это тот же элемент, что можно видеть в салоне каждого автомобиля. На поверку оказывается, что, в отличие от штатного, оно имеет очень малые «мертвые зоны», или же не имеет их вовсе – следя за ситуацией в салонном зеркале и паре боковых, водитель видит всю ситуацию на дороге в широком конусе за своим автомобилем. Это гарантирует высочайшую безопасность при езде.

Сегодня многие автолюбители в добавок к штатным зеркалам докупают еще несколько зеркал «мертвых зон». Такое решение кажется очень простым и эффективным. На деле же с проблемой этих зон можно справиться, заменив штатные зеркала на более подходящие и произведя их настройку.

Основные характеристики панорамных зеркал

Панорамные зеркала отличаются от обычных тем, что им придана сферическая форма. Если вы решите сравнить обычное плоское зеркало и сферическое, то сразу отметите, что при одинаковых размерах (скажем, ширине 240 миллиметра) они имеют колоссальную разницу в углах обзора. Сферичность салонных зеркал четко регламентируется – кривизна не может превышать 1200 миллиметров. Если кривизна больше, то отражение будет искажаться и водитель не сможет верно определить расстояние до отраженного объекта.

Панорамные зеркала по своей конструкции ничем не отличаются от тех, что уже были установлены в автомобиле или могут быть найдены в магазине запчастей:

• Корпус;
• Собственно оптический элемент;
• Крепеж.

Одно отличие от стандартного зеркала бросается в глаза сразу – размер. Размерность может быть следующей:

• От 240 до 280 миллиметров. Такие зеркала называют стандартными или малыми. В большинстве автомобилей они являются штатными;
• От 300 до 360 миллиметров. Такие элементы уже больше штатных. Они идеально подходят для установки в легковой транспорт;
• От 400 до 450 миллиметров. Лучший вариант для крупногабаритного транспорта, как-то внедорожников, микроавтобусов и прочего.

Большая часть зеркал представляет собой отражающий элемент, который закреплен в пластиковом корпусе с имеющимся на нем крепежом. Штатные зеркала обычно не имеют дополнительных функций. А вот тот аналог, который вскоре станет заменой штатной детали, намного интереснее.

Дополнительный функционал панорамных зеркал

Над функционалом салонных отражающих элемент производители работают очень активно. Сегодня можно купить зеркала, которые имеют:

1. Антибликовое покрытие. В зависимости от типа покрытия, зеркало отдает голубым, золотистым, иногда другим цветом. Само покрытие препятствует ослеплению водителя светом от фар, городских фонарей, архитектурного освещения и прочего;
2. С затемненное изображение. Зеркала с таким изображение наиболее оптимальны для установки в авто с прозрачными стеклами;
3. С осветленным изображением. Подходят для установки в авто с тонированным стеклом.

По функционалу зеркала делят на следующие группы:

1. Безо всяких дополнительных функций. Самые обычные элементы, которые входят в штатную комплектацию авто;
2. Со встроенными приборами и электроникой. В подавляющем большинстве случаев прибор всего один – электронные часы. Иногда встраивают очень важные и полезные вещи: регистратор, монитор, подсветку, индикатор звонка;
3. Сдвоенное зеркало. По соседству с основным зеркалом может располагаться второе меньшего размера. Как правило, оно плоское, но встречаются модели салонных зеркал с дополнительным сферическим элементом.

Наибольшим спросом пользуются зеркала без функционала, так как за все дополнительные мелочи приходится платить немалую сумму. Часто водители покупают зеркала со встроенным видеорегистратором и дисплеем. Экзотические функции: телеметрия, гироскоп, акселерометр.

Окошко в будущее: цифровые зеркала

Многих автолюбителей судьба одной технологической новинки, использованной в Audi R18. Это так называемое цифровое зеркало. По словам представителя Audi, такое зеркало активно используется в гоночных болидах и уже спустя несколько лет перекочует во весь городской транспорт.

Система салонного зеркала на автомобиле R18 представлена следующими элемента: AMOLED дисплей, небольшая камера (расположена на крыше автомобиля), микропроцессор. Водитель может наблюдать на дисплее одинаково почти одинаково качественную картинку вне зависимости от освещения, погодных условий и скорости движения автомобиля. Сегодня подобные зеркала-дисплеи не распространены. В японские законы внесено несколько поправок, которые разрешают использование цифровых зеркал уже сегодня. В США и странах Евросоюза от привычных зеркал начнут отказываться к 2018 году. Пока что о перспективе установки таких зеркал можно не задумываться.

Как найти салонное зеркало

Поиск практически любой запчасти осуществляется в несколько этапов. Если вы ищете в сети, то прохождение каждого из них занимает от силы несколько минут. Сегодня проще всего искать запчасти именно так – даже если вы попали в каталог интернет-магазина, вы там же наверняка сможете найти контакты продавцов и даже выйти на реальные магазины. Вот как можно быстро найти то же салонное зеркало:

• По VIN-коду авто. Так вы можете найти широкий спектр оригинальных запчастей и аналогов. Вероятность допустить ошибку при подборе оригинала нулевая;
• По характеристикам авто. Здесь нужна только марка, модель, а также год выпуска автомобиля. Далее менеджер магазина или поисковая система торговой площадки в сети «проведет» вас к искомому зеркалу и его возможным аналогам.

Учтите, что оригинальные зеркала обычно очень дорогие, но по своим качествам они немногим выигрывают у аналогов. Хорошее панорамное зеркало от одной из фирм, о которых мы поговорим чуть позже, гарантирует намного лучшую видимость и может иметь до нескольких полезных функций.

Выбор панорамного зеркала

Если у вас есть возможность купить панорамное зеркало, безо всяких сомнений берите именно его. Оно на порядок лучше штатного, особенно если есть потребность в дополнительных функциях. При выборе вам нужно в первую очередь обратить внимание на крепеж. Зеркало может монтироваться на штатный крепеж (окручиваете саморезы и прикручиваете уже новую деталь) или на собственное крепление. Если крепление нестандартное, то перед вами зеркало, которое фиксируется на лобовом стекле. Новое зеркало приклеивается к чистому и обезжиренному стеклу или же фиксируется на присоске.

Когда вопрос с крепежами считается решенным, приступайте к выбору непосредственно зеркала. Руководствуйтесь следующим:

• Для установки в легковой автомобиль подходят и малые, и средние зеркала. В микроавтобус придется ставить большое зеркало (до 450 миллиметров). В огромных многосекционных зеркалах длиной чуть ли не до метра не нуждается даже грузовой транспорт;
• Полезные функции: дисплей, регистратор, часы, автозатемнение. Нужно учитывать, имеется ли уже в автомобиле видеорегистратор, тонированы ли стекла и прочее. В большинстве случаев встроенные в зеркало устройства не делают его эксплуатацию намного лучше. Однако, если перед вами зеркало с подсветкой и зеркало без нее, а цена на обе модели примерно одинаковы, выбирайте первый вариант – подсветка станет приятным и небесполезным бонусом;
• Наличие даже самой простой функции может серьезно сказаться на цене изделия. Так что если ваш бюджет ограничен, покупайте зеркало без дополнительных функций. В будущем вы, возможно, приобретете регистратор, решите проблему с подсветкой салона и прочее. Главное, чтобы зеркало было эффективным здесь и сейчас.

Учитывайте, что искривления зеркальной поверхности с целью повысить углы обзора пагубно сказывается на правильной передаче размеров объектов в отражении. Проще говоря, предметы в зеркале будут визуально казаться меньше, чем они есть на самом деле. Это означает, что находящиеся позади машины будут как бы располагаться дальше, чем они есть на самом деле. Со временем водитель научится за считаные секунды верно определять расстояние до объектов в отражении.

Экскурс по брендам

Покупая салонное зеркало в первую очередь обращайте внимание на продукты следующих брендов:

• Alkar (Испания) – довольно известный бренд, под именем которого можно недорогие зеркала. Качество, в целом, среднее, но это компенсируется демократичной ценой;
• Ergon (Россия) – небольшая компания, предлагающая автолюбителям широкий ассортимент автозеркал. В каталогах компании можно найти много действительно интересных решений;
• TYC (Тайвань) – предлагает очень качественные, но при этом дорогие зеркала. Они стоят своих денег, поскольку служат намного дольше более дешевых аналогов;
• Gazer (Тайвань) – пожалуй, лучший на данный момент тайский производитель высокотехнологичных салонных зеркал. Если вы искали зеркало с видеорегистратором, дисплеем, подсветкой и прочими функциями, то обратите внимание на продукцию Gazer.

Хорошие продукты также можно найти под именами брендов Nova Bright, Политех (Россия). Однако производители делают упор на простые зеркала без дополнительных функций. Если вы ищете что-то ультрасовременное, то обратите внимание на следующие модели:: IM 013, Avis AVS0488DVR, RedPower M43 – высокотехнологичные, довольно дорогие модели с надежными креплениями способные похвастать высоким качеством картинки в отражении.

Вывод

Салонное зеркало – одна из первых вещей, которую стоит поменять сразу после покупки автомобиля. И дело вовсе не в том, что штатная деталь из рук вон плохая. Аналоги, которыми полон рынок автоаксессуаров, настолько хороши и удобны, что после месяца-двух езды с ними к штатному варианту не захочется возвращаться. Особенно радуют технологичные модели с дисплеем, которые уже сегодня показывают, какими будут салонные зеркала во всех автомобилях через считаные годы.

Как выбрать автомобильные зеркала | Новости автомира

Все автомобили в наше время имеют боковые зеркала. Если их не будет, водитель не сможет увидеть полную дорожной картину. Как результат: ни безопасности на дороге, ни комфортной езды. Когда старые зеркала выходят из строя, встает проблема выбора и настройки новых. Попытаемся разобраться с тем, как же выбирать боковые зеркала и что нужно знать водителям об их конструктивных особенностях.

Какие они бывают

На автомобилях всегда есть два боковых зеркала (внешние) и еще одно внутреннее (салонное), которое установлено в салоне. У большегрузного транспорта внутреннего зеркала, впрочем, нет – оно не дает обзора. Компенсируется это установкой более крупных боковых зеркал. Часто ставятся зеркала «мертвой» зоны, которое позволяют получать в реальном времени полную картину ситуации на дороге.

Основных видов боковых зеркал два:

1. Накладные. Они ставятся поверх штатных комплектов, которые устанавливаются на транспорт еще на заводе;
2. Заменяемые. Идут в качестве замены старых зеркал. Наиболее распространены, так как автомобилисты предпочитают менять старую изношенную деталь на новую. Основной предмет данной статьи.

Продают зеркала водителям множество фирм. Это очень большой рынок, в котором хорошо бы ориентироваться. Рассмотрим основные моменты.

Какие требования предъявляются к автозеркалам

Производители при проектировании наружных зеркал стараются учесть весь ряд требований, которые предъявляются к подобным изделиям. А именно:

• Наружные зеркала ни в коем случае не должны искажать как цвет, так и форму объекта в отражении;
• Вплоть до линии горизонта в зеркала должен отлично просматриваться участок дороги, находящийся позади автомобиля;
• При езде по неровной дороге отражение должно быть четким, без искажений;
• Корпуса наружных зеркал при сильных механических воздействиях должны складываться;
• Изделие по своим габаритам не должно превышать ширину транспортного средства на более чем на 40 сантиметров;
• Крепление должно проектироваться так, что при столкновении зеркала с объектом оно или складывается, или отламывается;
• Зеркало должно быть травмобезопасным, не образовывать при разбитии опасных осколков и не должно иметь острых кромок.

Те же требования предъявляются к салонным зеркалам. Если водитель или пассажир в случае непредвиденной ситуации ударится о него головой, зеркало или отломается, или сложится.

Подробнее о конструкции

Все автомобильные зеркала имеют примерно одинаковую конструкцию. Всего элементов четыре. Различаются они материалами и геометрией. Четвертым элемент зачастую опциональный – он или есть, или зеркало выполняет свои функции без него (однако хуже в определенных условиях). Вот основные части:

1. Оптический элемент. Также его называют отражающим элементом зеркала;
2. Корпус. Включает в себя также кронштейн крепления, выполненный из высокопрочного материала;
3. Механизм регулировки. С его помощью можно отрегулировать угол наклона, улучшив видимость;
4. Система обогрева. Как раз та самая опция, которую имеют не всего модели зеркал.

Сердцем конструкции является отражающий элемент. От качества его исполнения зависит отраженное изображение. Элемент является специальным плоскопараллельным стеклом, на которое наносится зеркальный слой и защитный лак.

Отражающие элементы могут иметь отражающий слой, располагаемый на внутренней поверхности стекла, или же иметь отражающий внешний слой. Последний показывает себя хорошо: отражение не раздваивается, не искажается. Без специальной защиты слой быстро приходит в негодность. Внутренний зеркальный слой, в свою очередь, страдает от отражения падающего света. Картина в нем получается не слишком четкой. Если такое зеркало не протирать, серьезно ухудшится обзорность

Оптические элементы имеют внутреннее разделение, по которому судят о зеркале в целом:

• Плоский элемент. Это очень старое техническое решение, характеризующееся небольшими углами обзора;
• Панорамный элемент. Подразделяется на сферическое и асферическое. Суть в том, что элемент не плоский, а выпуклый. За счет этого увеличивается площадь обзора, но предметы в отражении немного искажаются;
• Многосекционный элемент. Часто называют сфериксным. Включает в себя несколько отражающих поверхностей, в которых основным является плоский элемент или сферический малой кривизны, а в качестве вспомогательных используются сферические средней кривизны (реже – цилиндрические). Практически полностью устраняются «мертвые зоны».

Специалисты отдают предпочтение сферическим и асферическим боковым зеркалам. При этом должный обзор способно обеспечить только правое сферическое зеркало. Есть один нюанс: многие опытные водители привыкли ездить с плоскими зеркалами, из-за чего не могут точно определить расстояние до объектов. Сферические элементы предметы несколько удаляют, о чем нельзя забывать (и что пишет производитель на изделии).

Бытует мнение, что асферические зеркала оборудованы плоскими отражающими элементы, которые имеют изогнутые секции по краям. На самом деле вся поверхность элементы немного выпуклая. Кривизна по ширине и в высоте элемента нелинейная.

Как защитить водителя от слепящего света

Самым распространенным видом защиты является окрашивание. Встречаются золотые, серые, желтые, голубые, коричневые зеркала, а также нескольких других цветов. При этом серый и голубой тон значительно уменьшает риск ослепления. Желтые же тона гарантируют четкость картины в отражении.

Некоторые автозеркала оборудованы особенным оптическим элементов, которые представляет собой помещенный между стеклами жидкокристаллический материал. А особенность вот в чем: когда на элемент падает свет, он просто его отражает, но когда отражение может ослепить водителя, электронная система управления подает ток на материал элемента, за счет чего меняется его прозрачность. Это отличное решение для салонного зеркала. Так оно не будет слепить водителя.

Практикуется также тонирование. Специалисты называют это спектральной защитой. Зеркала заднего вида тонируются тщательно подобранным материалом, которое ослабляет спектральные составляющие света, способные ослепить водителя. Правда, здесь многое зависит от особенностей зрения тех, кто находится в салоне.

И наконец, использование клинового оптического элемента. Суть в том, что внешняя и внутренняя поверхность стекол с нанесенным отражающим слоем располагаются не плоскопараллельно, но под небольшим углом. Корпус зеркала оборудован механизмом, с помощью которого выставляются положения «день» или «ночь». В дневном положении объекты позади автомобиля ярко отражаются от зеркального слоя, а в ночном отражение не отличается большой яркостью. Регулировка осуществляется или вручную, или за счет автоматики, считывающей показания от датчиков освещенности.

Правильная регулировка

В большинстве зеркал оптический элемент фиксируется неподвижно относительно корпуса. Поэтому регулировка сводится к повороту всего зеркала на его кронштейне. А в более современных моделях оптический элемент может быть отрегулирован дистанционным приводом. Он может включать в себя рычаг, тросик или электрический привод. Рычажный и тросиковый механизм имеет специальную рукоятку, расположенную рядом с креплением зеркала в салоне. В свою очередь, управление электроприводом осуществляется нажатием кнопок на дверях, или же центральной консоли или панели приборов.

Суть регулировки сводится к получению максимально обзора и уменьшению площади так называемых «мертвых зон». Напомним, что это такая зона, в которой не просматриваются соседи по потоку на дороге. Наличие таких зон заставляет водителей при перестроении пригинаться к рулю, при этом смотря в зеркало, или же ставить дополнительные зеркала. Вот как должно быть:

• В левом боком зеркале едва просматривается крыло автомобиля. Отрегулировать зеркало можно находясь в салоне: отклонитесь влево, едва не касаясь окна, и настройте зеркало так, что было хорошо видно заднее крыло. Сев в обычное положение, пронаблюдайте за отражением и в случае нужды доведите зеркало;
• То же правило соблюдается и при регулировке правого бокового зеркала: заднее крыло в нем едва видно. Есть также один нюанс. Отражение должно охватывать примерно 70% земли и 30% неба (следите за линией горизонта). Так вы сможете лучше рассмотреть поребрик во время парковки;
• Салонное зеркало нужно просто отцентрировать.

Если раньше вы регулировали зеркала по-другому, первое время вам будет сложно понять ситуацию на дороге. Однако, именно с такими настройками площади мертвых зон будут минимальны. Вы сможете четко видеть участников движения в большом конусе позади своего автомобиля: находящийся сразу за вами автомобиль виден в салонное зеркало, а при перестроении он сразу попадет в отражение одного из боковых, а сами боковые охватывают не только дорогу. При параллельной парковке вам все равно нужно будет немного отклоняться.

Критерии выбора

Купить качественное зеркало может быть непросто. Зеркальный элемент покрывается слоем оксида серебра (амальгамы), а также специальной краской. В подделках вместо оксида серебра используется алюминий. Алюминиевое покрытие долго не служит.

Среди дополнительных опций наружных зеркал встречается подогрев. Нагревательные элементы могут быть следующими:

• Тонкая проволока, покрытая термостойкой изоляцией. Проволока находится на обороте отражающих элементов;
• Резистивный элемент трафаретного типа, который состоит из токопроводящей пасты. Паста наносится на полимерную пленку малой толщины;
• Сплошной резистивный элемент. Речь идет об особой пленке, которая находится на обратной стороне оптического элемента. Пленка также играет роль отражающего слоя.

Электрический обогрев может быть соединен параллельно с электроцепью обогрева заднего стекла, или подключен к собственной цепи с предохранителем, рассчитанным на ток 5,0-7,5 Ампер. Сама функция обогрева очень полезна, особенно если автомобиль эксплуатируется в регионах с холодным климатом.

Само зеркало обязательно гладкое, ровное, без сколов, пузырьков воздуха и мелких царапин. Оно не имеет глянцевого блеска. Проведите по нему рукой – на ощупь оно чем-то напоминает лакокрасочное покрытие кузова. Если пропитать ватный тампон раствором азотной кислоты и положить его на зеркало, спустя час его поверхность никак не изменится.

Чтобы найти оригинал и аналоги, можно искать по VIN-коду, или же по данным транспортного средства: модель, производитель, годы выпуска. Приоритетными все равно остаются оригинальные зеркала – ни один аналог не эксплуатируется так долго, как качественная деталь, устанавливаемая на заводе автоконцерна. А вот покупать дополнительные зеркала «мертвых зон» придется аналоговые. Однако отметим, что не всегда они нужны. Во-первых, стоит отрегулировать штатные детали как мы советовали выше и оценить удобство езды. Во-вторых, вам придется переключаться с бокового зеркало на дополнительное, что требует большого внимания и концентрации.

Если вам предлагают хорошие зеркала с антибликовым покрытием и подогревом, стоит брать именно их. С ними вождение будет максимально комфортным и безопасным.

 

Экскурс по брендам

Лучшим вариантом будет купить оригинальную OEM-запчасть для вашей модели авто. Это будет качественное зеркало, в котором идеально все – от кронштейна до зеркального элемента. Служить оно будет очень долго. Правда, если вы захотите перейти от плоского зеркала к асферическому или наоборот придется брать аналог.

Хорошие варианты предлагают следующие фирмы: Ergon (Россия), TYC и FPS (Тайвань), Polcar (Польша). Зеркала последнего производителя отличаются демократичной ценой.

Также стоит обратить внимание более дешевые варианты от фирм GM (Южная Корея), Blic (Польша), Политехник (Россия). Не лучшие отзывы собирают зеркала Total View из Китая.

Вывод

Все автомобильные зеркала от дорогостоящих оригиналов до дешевых аналогов справляются со своей основной задачей. Самое интересное кроется в деталях, дополнительных опциях и сборке. Бюджетные зеркала быстро выходят из строя, так как на их производстве по максимуму экономили. Даже если экономия у вас в приоритете, все равно стоит рассматривать вариант покупки оригинала или продукции TYC, Ergon или Polcar – единожды заплатив больше, в ближайшей перспективе вы не будете искать замену. Целесообразнее будет менять не все зеркало в сборе, а только зеркальный элемент.

Советуем брать асферические зеркала и приспособиться к езде именно с ними. Они гарантируют хороший обзор, а значит и безопасность водителя, пешеходов и других участников движения.