Рубрика: Разное

Амортизаторы как проверить при покупке – Как проверить амортизаторы. Какие амортизаторы лучше, как проверить амортизаторы при покупке

Как выбрать б/у амортизатор на авторазборке?

Проблемы ходовой системы любой водитель ощущает быстрей всего — это и потеря управляемости, и тряска на относительно ровной дороге, и просадка кузова на одну сторону, и удары подвески при преодолении даже небольших ухабов. Большинство этих проблем решается заменой амортизаторов — а когда финансовые средства не позволяют выбрать вариант с покупкой новой детали, автовладелец выходит на б/у рынок. О том, как правильно выбрать б/у амортизатор и как проверить деталь в «полевых» условиях — читайте в нашей статье.

Какие бывают амортизаторы?

Всё многообразие имеющихся на рынке амортизаторов можно разделить на три части: масляные, газомасляные и газовые. Различаются эти категории по принципу работы и своеобразной «плавности» хода. Любую конструкцию современного амортизатора можно представить в виде двух цилиндров — малого и большого — где малый находится внутри большого. Именно малый цилиндр и называется «рабочим», т.к. в нём осуществляется движение поршня.

Внутри каждого амортизатора есть «жидкостная подушка» — благодаря ей и обеспечивается плавность хода. В амортизаторах масляного типа цилиндр большего диаметра играет роль «запасного резервуара» — в него через клапана со стороны малого цилиндра выдавливаются излишки масла, поджимаемые давлением, созданным внутри камеры. Для газомасляных конструкций в качестве «воздушной подушки» второго цилиндра используется, как правило, закачанный под давлением азот. Он и выступает в роли дополнительной «пружины», смягчающей общий ход поршня.

Существуют конструкции с двумя цилиндрами (о которых было сказано выше), одним цилиндром (где и жидкость, и газ находятся в одной камере) и одним цилиндром для масла с выносной газовой камерой. Последние, к слову — чрезвычайная редкость.

Амортизатор с дополнительной газовой камерой будет более плавным в силу работы сразу в нескольких диапазонах сжатия. Если представить масляный амортизатор в виде жёсткой пружины, которая принимает на себя все неровности дороги при движении автомобиля, то газомасляный амортизатор — это пружина, в которой одна часть остаётся жёсткой, а вторая приобретает определённую мягкость в силу возможности газа легко сжиматься под нагрузкой (жидкое же масло несжимаемо по определению). Газовый же амортизатор — это особая конструкция жёсткой пружины, которая не «поглощает» ухабы, а прижимает автомобиль к поверхности дороги. В абсолютном большинстве транспортных средств устанавливаются либо масляные, либо газомасляные амортизаторы. Варианты же газового типа — это решения для спортивных автомобилей, где не важна плавность хода.

Развитие индустрии автомобилестроения привело к ситуации, когда на один и тот же автомобиль в продаже на б/у рынке могут иметься сразу три типа амортизаторов. Выбор же целиком ложится на покупателя, который стремится найти баланс между ценой, комфортом и управляемостью.

Осматриваем б/у амортизатор

Примечание. В статье рассматривается ситуация с покупкой «вкладыша» — амортизатора без навесного оборудования. В случае же, когда требуется покупка детали в сборе с пружиной, нужно внимательней подходить к визуальному осмотру. Кроме этого, не рекомендуем менять заводские пружины, если в этом нет серьёзной необходимости — эта деталь обладает крайне высокой степенью износоустойчивости и может прослужить около 500 000 км без замены. Нужно лишь убедиться в удовлетворительном состоянии стоек и упоров для неё.

Пристально осматриваем весь амортизатор на наличие подтёков масла. Кстати, масло — один из главных индикаторов состояния б/у детали. О том, как оно позволяет определить состояние АКПП — читайте в нашей статье «Как выбрать б/у АКПП?». Любые масляные следы будут сигналом к отказу от покупки товара: проявившееся нарушение герметичности будет только прогрессировать. Кроме этого, нужно внимательно осмотреть проушины: верхнюю и нижнюю. Расшатанное состояние хотя бы одной из них — это повод также отказаться от покупки.

Нужно помнить, что имеющаяся воздушная подушка внутри масляного амортизатора не всегда может справиться с естественным охлаждением поршня и рабочего цилиндра. Долгие равномерные нагрузки (например, езда по ухабистой трассе) приводят к нагреву воздуха и вскипанию масла внутри цилиндра. Расширение жидкости приводит к выдавливанию сальников штока, через который масло попадает наружу.

Как проверить б/у амортизатор?

Чаще всего покупатель во время визита на разборку сталкивается со следующей ситуацией: все амортизаторы находятся в горизонтальном положении неопределённое время. Такое положение не является естественным для амортизатора: в рабочем ритме он всегда находится только в вертикальной стойке, что обеспечивает, с одной стороны, равномерное распределение жидкости (газа) внтури перепускных клапанов, а с другой стороны — предотвращает «затвердение» поршня в рабочем цилиндре из-за недостатка смазки.

Любому б/у амортизатору необходима т.н. «прокачка» — процедура, при которой постепенно деталь выводится в рабочий ритм. Для этого нужно установить амортизатор вертикально и плавными движениями рук начать движение штока вверх-вниз. Особенно важно прочувствовать первый полный цикл хода: если в определённый момент поршень начнёт «проваливаться» на сантиметр — это значит, что сам амортизатор уже находится в плохом состоянии. Даже прокачка, которая, казалось бы, поможет избавиться от этого явления, не поможет: нужно искать другой экземпляр.

Прокачивать амортизатор нужно до тех пор, пока ход не станет максимально плавным. Кроме этого, такая процедура отчётливо покажет наличие смещения штока. Даже отклонения на несколько миллиметров (а они будут заметны невооружённым взглядом) — это причина для отказа от покупки. Дальнейшая эксплуатация амортизатора со смещённым ходом поршня приведёт к износу сальника штока, потерям масла и выходу детали из строя. Если во время прокачивания из-под цилиндра в районе сальника начало сочиться масло — значит амортизатор уже полностью в нерабочем состоянии. Его установка может быть просто опасна.

Совет. Тем, то первый раз в жизни столкнётся с прокачкой, нужно помнить несколько простых вещей. Во-первых, если амортизатор после прокачки можно сжать одной рукой — он неисправен. Во-вторых, степень жёсткости проверяется только на практике, однако её можно и определить экспериментально: нужно найти поблизости исправный амортизатор другого типа (отличного от проверяемого). Это и послужит эталоном — масляный всегда будет мягче газомасляного (а уж хороший газовый вы даже двумя руками не сможете прокачать). Если во время прокачки чувствуете, что ход становится легче с каждым разом — от такой покупки нужно отказываться.

Особо хотим обратить внимание на уловку некоторых продавцов. Видя, что сам амортизатор уже начинает «пускать масло», недобросовестные продавцы самостоятельно зажимают деталь и её оставляют на неопределённый срок. Создавшееся давление выжимает через сальник остатки масла, затем амортизатор протирается и в том же «зажатом» состоянии выставляется на продажу. В этом случае узнать, что внутри детали не осталось масла, можно по двум признакам: лёгкому ходу детали при прокачке и появляющемуся скрипу. Услышали скрип или скрежет — отказываемся от покупки. А чтобы избежать некачественного товара — нужно обращаться только к проверенным продавцам, которые собраны на портале CARRO.by.

Можно ли на один автомобиль устанавливать разные б/у амортизаторы?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. С одной стороны, есть рекомендации производителя, который рекомендует пользоваться амортизаторами конкретного типа в целях недопущения повышенного износа ходовой системы автомобиля. С другой стороны, разумеется, каждый покупатель понимает, для каких целей он выходит на б/у рынок — либо обеспечить автомобилю возможность передвижения на определённый срок, либо улучшение каких-либо технических характеристик.

Мы рекомендуем опираться на рекомендации завода-производителя, особенно если дело касается сравнительно новых автомобилей (с возрастом до 10 лет). Однако для автомобилей, выполняющих какую-либо утилитарную (практическую) функцию допускается установка амортизаторов, не предусмотренных заводом-изготовителем.

Например, для легковых автомобилей, владельцы которых постоянно сталкиваются с перевозкой грузов, допустимо использовать различные пары амортизаторов: более мягкие — на переднюю ось, более жёсткие — на заднюю. Таким образом, адекватно себя на дороге будет вести автомобиль с парой газомасляных амортизаторов на задней оси и парой масляных — на передней. В это же время мы не рекомендуем устанавливать газовые б/у амортизаторы исключительно на заднюю ось — это чревато существенной потерей управляемости на передней оси.

Подводим итоги

В настоящее время на разборках любого размера скопилось огромное количество б/у амортизаторов, многие из которых находятся в очень хорошем состоянии. Даже ремонт сравнительно нового автомобиля можно существенно удешевить, если подобрать для автомобиля качественный б/у амортизатор. На портале CARRO.by собраны все проверенные авторазборки Беларуси, на которых любой владелец автомобиля непременно найдёт нужный товар.

Похожие материалы в учебнике CARRO.by

Как найти подходящую запчасть на CARRO?

Рассказываем о том, как с помощью CARRO найти нужную запчасть и использовать сервис по максимуму. На портале размещены только актуальные предложения о…

10 окт. 2019 г., 00:16:31

6 вопросов продавцу автозапчастей

Мы собрали 6 вопросов, которые стоит задать продавцу запчасти перед покупкой, чтобы купить качественную запчасть, которая прослужит долгое время.

9 сент. 2019 г., 16:58:21

Ответы@Mail.Ru: подскажите, как проверить амортизаторы?

при покупке или в работе, вообще-то их прокачивают.

раскачайте тачку, за один ход машина должна остановиться, знач амортизаторы норм, если продолжает качаться, значит пустые, лучше проверить…

на стенде проверяют, есть на крупных сервисах

Качать его! С чего начнем? Коли речь идет об амортизаторах, целесообразно прежде всего проверить их раскачиванием кузова. Это самый простой метод. Необходимо лишь надавливать и отпускать соответствующие углы кузова. Полная его неподвижность должна достигаться не позже, чем после двух колебаний. Однако сей элементарный способ имеет два существенных недостатка. Во-первых, получаемые колебания по своей частоте и амплитуде весьма далеки от тех, которым подвержен автомобиль на дороге. Во-вторых, на число колебаний влияет состояние других узлов подвески. Чаще всего удается выявить лишь абсолютно «убитый» амортизатор, да и то не всегда — он вполне может «замаскироваться» за проржавевшими и закисшими шарнирами подвески. Поэтому, даже если проверка раскачиванием не выявила никаких нарушений, диагностику следует продолжить. Смотреть можно, трогать нельзя Следующий этап — визуальный осмотр подвески. Даже если вы не собираетесь заниматься им самостоятельно и предпочитаете воспользоваться услугами автосервиса, такая процедура вряд ли окажется разорительной. Осмотр приятен своей объективностью, но позволяет выявить, как правило, только явные аварийные неисправности. Естественный износ амортизаторов диагностируется при этом далеко не всегда. На что обратить внимание? Прежде всего — на колеса. Неравномерный износ протектора (часто — своеобразными пятнами по всей длине покрышки) — один из немногих признаков изношенности амортизаторов. Далее осматриваем остальные узлы подвески. Корпус амортизатора должен быть чистым! Нередко после антикоррозионной обработки на корпусе остаются следы наносившегося препарата. Это недопустимо. В процессе работы амортизаторная стойка поглощает энергию колебаний, которая в полном соответствии с законом сохранения энергии не пропадает, а преобразуется в тепло. Грязь же существенно снижает способность корпуса рассеивать это тепло. Ну, а работа при повышенной температуре никак не продлевает срок службы амортизатора. Корпус не должен быть деформирован. Иначе, даже если поршень перемещается свободно, жесткостные характеристики амортизатора могут оказаться нарушенными. Осматриваем шток поршня. Его искривление грозит заклиниванием в процессе эксплуатации. Недопустимо нарушение хромового покрытия. Потертости, царапины и следы коррозии быстро разрушают уплотнение и вызывают разгерметизацию амортизатора. Наиболее часто механические повреждения возникают вследствие неквалифицированной установки. Разгерметизированный, «потекший» амортизатор перестает выполнять свои функции и нуждается в замене. Следует знать, что при каждом ходе шток может забирать из поршня микроскопическую порцию масла для смазки уплотнения. Иногда из-за этого появляются следы масляного конденсата, что вполне нормально. Главное — не принять за них следы течи масла. Напоследок проверяем места крепления амортизатора. Если это стержень, убедитесь в целости резьбы. Если же конструкцией предусмотрено крепление за проушину, внимательно изучите резиновую втулку. Ее износ на сравнительно новом амортизаторе может быть вызван ошибками при установке амортизатора, дефектами других узлов подвески, попаданием песка при езде по плохим дорогам. Износ втулки на старом амортизаторе естественен; правда, в любом случае в ближайшее время его придется менять.

Качнуть автомобиль

Сильно сверху надавить на крыло проверяемой стороны, эта сторона просядет, отпустить, проверяемая сторона должна подняться до прежнего уровня без последующей раскачки. Так же после проезда неровности типа » лежащий полицейский» машина должна качнуться один раз, без дальнейшей раскачки.

Есть специальные подвесочные стенды. Правда, ввиду их сложности и дороговизны основная масса криворуких гоблинов «прафесиАналоф» даже и не догадывается об их существовании. Какой нибудь крупный мультибрендовый сервис рулит в этих вопросах — у них есть такие штуки. Удовольствие не очень дорогое, зато при умении читать написанное на распечатках можно выловить в подвеске много чего интересного.

Даже про производителей с репутацией отзывы есть как хорошие, так и не очень. Сам сначала прочитал про амортизаторы Монро положительные, обрадовался, ведь и цена невысокая. Взял новые на авито, и только потом наткнулся отзывы, где люди пишут о своем недовольстве. Сам уже наездил почти 100 000 км – сначала вообще плавненько ездила, когда перевалило за 50 тыс стала стучать и прыгать. Менять на другую марку не стал бы.

Если вы имеете ввиду при покупке (когда их не поставишь на авто), то первым делом смотрите наличие инструкции, сверяйте маркировки и каталожные номера на детали и коробке. Я недавно себе на авито заказывал амортизаторы вместе со стойками. Если говорить о пружинах, то обязательно мерять диаметр прутка микрометром. Масса нюансов, но я считаю, их нужно знать самому, а не ждать, что консультант в салоне поможет.

Как проверить амортизаторы своими силами

Как проверить амортизаторы на работоспособность на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Перейти на новый Форум Японские автомобили

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Прежде, чем мы с вами вплотную займемся рассмотрением вопроса о том, как проверить работоспособность амортизатора, не совсем приятная новость.

Естественно, новость для тех, кто ещё не в курсе дела. Канул в лету метод проверки исправности амортизаторов, способом раскачки кузова вашего авто.

Когда-то, на старых моделях классики с прошлыми моделями и типами амортизаторов, раскачкой кузова можно было определить, исправен или нет амортизатор. Сложная конструкция современной подвески автомобиля не позволит вам на глаз сделать объективный вывод об исправности амортизатора.

Тогда у вас возникает резонный вопрос, — как проверить исправность амортизатора.

Чего можно ожидать от неисправных амортизаторов

Вы помните, что амортизаторы, в комплексе с другими элементами подвески, отвечают за гашение колебаний кузова и колес, позволяют надёжно и безопасно взаимодействовать колесам с дорогой, препятствуют созданию неконтролируемых кренов автомобиля.

Основная неисправность амортизаторов – изменение их эксплуатационных характеристик, которое происходит из-за: нарушения герметичности, износа или механических повреждений рабочих деталей (шток) амортизатора.

К каким последствиям приводит неисправность амортизаторов:

• нарушение управляемости авто. Помните фразу «не справился с управлением…». Она удивляет, иной раз. Как с ним можно не справиться? Ответ прост: неисправные амортизаторы сделали авто на скорости, да при прохождении поворота, просто самопроизвольно движущейся кучей металла;
• увеличение тормозного пути, вероятность «ухода» в сторону при среднем или экстремальном торможении;
• снижение курсовой устойчивости автомобиля;
• снижение грузоподъёмности;
• ускорение износа и выхода из строя таких элементов подвески, как: пружины, опоры стоек, подшипники ступиц, сайлент-блоки, ШРУСы и т.д. То есть вероятность выхода из строя подвески, ускоряется по времени;
• ухудшение комфортности движения в салоне. Вашей, между прочим, комфортности, когда все неровности дороги, в которых у нас нет недостатка, вы ощущаете на себе.

Как проверить исправность амортизатора

Важно! Речь пойдет о том, как проверить исправность амортизатора, но не работоспособность. Работоспособность, то есть соответствие амортизатора техническим характеристикам производителя – это отдельный разговор.

Проверить исправность амортизатора собственными силами можно только визуальным осмотром. При визуальном осмотре без демонтажа амортизатора, вы можете определить исправность герметичности и наличие механических повреждений (вмятин).

А именно, при наличии на корпусе амортизатора масляных подтеков и капель, сразу делайте вывод о том, что уплотнения пришли в негодность. Это говорит о скором выходе из строя и необходимости замены амортизатора.

Существующая версия о том, что наличие масляного «тумана» на корпусе – это неисправность, несколько ошибочна. Этот налет при работе амортизатора считается нормальным явлением.

Если вы проводите диагностику амортизатора, предварительно сняв его, то следует обратить внимание на шток: не должно быть следов коррозии, задиров и, тем более, деформации штока.

Как проверить работоспособность амортизатора

То есть, как проверить, соответствуют ли характеристики, заложенные в этот механизм, требованиям к выполнению амортизатором своих прямых функций. Этот вид диагностики амортизатора можно провести только при помощи приборов или на специальных стендах.

• Прибор с датчиком перемещения. Прибор «ручной». Крепится к крылу авто, а датчик кладется на землю. Методом раскачки кузова производится съём данных. При этом в прибор вводятся заводские параметры, которые отвечают норме работоспособности амортизатора. Работоспособность амортизатора определяется в процентном соотношении.
• Shock-test (шок-тест) проводится на стенде. Колеса оси приподнимают и резко опускают. Компьютер регистрирует коэффициент затухания колебаний амортизатора.
• Экспресс – диагностика (резкое торможение). Проводится на стенде с платформами. Одновременно диагностируется и эффективность тормозной системы. Автомобиль въезжает на платформу и резко тормозит. Происходит фиксация колебаний кузова и нагрузки на датчики платформы. Точность такого метода оставляет желать лучшего.
• Кроме того, существуют стенды для проверки работоспособности амортизаторов амплитудно-резонансным способом.

Каждый из перечисленных способов показывает коэффициент эффективности амортизаторов, на основании которого можно принимать решение о работоспособности амортизатора и необходимости его ремонта или замены.

Как проверить новые амортизаторы

Казалось бы, что проще. Пришел в магазин, тебе выдают новый в упаковке амортизатор (пару, так как обязательное условие замены амортизатора – замена пары на одной оси).

Проще, но не очень. Многие производители научились делать красивые упаковки, но не обременяют себя приложением инструкции с описанием технических характеристик амортизаторов.

Можно проверить новый амортизатор и на стенде, но… только после покупки. Поэтому остается старый дедовский способ проверки нового амортизатора.

• Визуальный, наружный осмотр. Проверяем маркировку. Которая должна соответствовать каталогу изготовителя. Проверяем амортизатор на наличие механических повреждений корпуса, штока, сальников и т.д. проверяем резьбовые соединения. Естественно, ни о каких подтёках масла речь не должна идти.
• Проверка геометрического соответствия. Понадобятся линейка и штангенциркуль. Проверяем длину в сдвинутом состоянии, ход штока (ориентируемся либо на рекомендации производителя, либо отклонение от номинальных значений может быть в пределах ±5 мм). Диаметр штока.
• Проверка работоспособности амортизатора. Однотрубный можно проверять без предварительной подготовки. Сжать и растянуть амортизатор 3-5 раз. Перемещения штока должны быть плавными, с одинаковым усилием, без заедания и резких толчков. Не должно быть никаких посторонних шумов или скрипов, кроме естественного «сопения». Это результат перетекания жидкости внутри амортизатора. Двухтрубный нужно предварительно подготовить, а именно: прокачать 3-5 раз, затем поместить вертикально, шток вверх, и после этого не класть и не переворачивать.

Удачи вам при диагностике исправности и работоспособности амортизаторов.

Добро пожаловать!Проверка автомобильных амортизаторов на работоспособность — по сути это очень важно делать время от времени, а иначе из-за вышедших из строя амортизаторов машина при резком вхождении в поворот может просто перевернуться.

Вопрос?А вам когда ни будь доводилось ездить без амортизаторов? Если было такое, то расскажите какие ощущения во время езды вы испытали. (Ответ пишите в комментариях)

На данный момент проверка того работают ли амортизаторы или нет, очень точна на специализированном стенде. Обычно такой стенд можно найти в специальных автомастерских, которые им располагают.

Но к сожалению такую проверку произвести не всегда возможно, потому что люди бывают живут в таких места где автомастерской со специальным стендом и вовсе нет. Поэтому в таких случаях, проверять амортизаторы на работоспособность приходится различными методами, об одном из них «ручном» смотрите чуть ниже.

1) Для такой проверки сперва найдите ровную площадку которая имеет жесткую поверхность.

Примечание!К жесткой поверхности можно отнести асфальт к примеру, или же ровный пол в гараже!

2) Далее на заглушенном двигателе, на ваше усмотрение включите заднюю или первую передачу.

Примечание!Ручной тормоз поднимать не нужно, он должен быть опущен до конца!

3) Затем подойдя к краю крыла машины, положите на него обе руки и после чего за угол раскачайте автомобиль с амплитудой не менее «5 см».

4) После того как данная амплитуда будет достигнута, уберите руки с машины но только тогда как машина будет находится в нижней точке.

Примечание!Если после проверки автомобиль совершил одно колебание вверх а затем небольшое колебание вниз и вследствие чего остановился, то в таком случае данный амортизатор у вас исправен!

5) Далее повторите все действия сначала для оставшихся колёс, тем самым проверив остальные амортизаторы на работоспособность.

Как заменить амортизаторы?

Важно!В замене амортизаторов есть одно «Но»! Если у вас какой либо из амортизаторов оказался неисправен к примеру передний левый, тогда вам придётся так же заменить и передний правый даже если он исправен. Потому что как правило характеристики обоих амортизаторов различаются, в связи с чем подвеска у автомобиля будет работать на кочках не так как надо!

1. Неисправность амортизаторов совместно с дисбалансом колес, приводит к резкому изнашиванию шин, ступичных подшипников — подвергаются разрушению.
2. Поход пары тысячи километров с неисправными стойками, приводит к поломке опорного подшипника.
3. Исправный амортизатор способствует увеличению ресурса тормозных колодок.
4. В случае неисправностей, тормозная система не работает должным образом, поскольку путь торможения увеличивается, тем самым повышая вероятность происшествия на дороге.

Современное вмешательство позволяет машину от различных поломок сберечь, снизить вероятность дтп, значительно сохранить бюджет автолюбителя. Замена стоек гораздо дешевле по стоимости на первых симптомных признаках, нежели после ремонтировать тормозную, ходовую части.

Можно выделить такие основные проблемы с амортизаторами:

• Слабое сопротивление во время хода отдачи. Если причина в негерметичности клапана, износе или повреждении элементов, залегании либо поломке поршневого кольца, вышедшую из строя деталь следует заменить новой. Нужно профильтровать или заменить жидкость, если она загрязнена, а при утечке выявить и устранить причину.
• Слабое сопротивление во время хода сжатия. Причины и ремонт аналогичны первому случаю.
• Утечка жидкости. Если причина кроется в износе штокового сальника, его нужно заменить. При наличии различных частиц на уплотнительной кромке следует профильтровать жидкость. Изношенное покрытие штока, забоины или задиры на нем требуют замены сальника со штоком, а повреждение уплотнительного кольца или его усадка, соответственно, замены кольца. Самый простой вариант – ослабленное гаечное крепление резервуара, нужно просто подтянуть ключом гайку. Если же поврежден сам резервуар в области уплотнителя, может потребоваться замена всего механизма.
• Посторонние звуки во время движения машины. Проблема может быть в утекании жидкости или слабом креплении – устранение этих неполадок описано выше. Если изношены втулки из резины в головках устройства, из-за чего появился люфт на креплениях, необходимо заменить втулки. В случае, когда заедает шток (это может происходить из-за деформированного резервуара, цилиндра либо его собственной деформации), обычно нужна замена всего устройства.

Назначение и описание

Демпферы, в простонародье называемые Амортизаторы — механические устройства, сглаживающие колебания при движении автотранспортного средства, преобразовывая механическую энергию в тепловую. Стойки плотно связаны и работают тандемно с ресорами, пружинами, торсиоными валами, подушками и другими частями ходовой части автотранспорта.

Требуется наблюдать за состоянием автомобиля и быть уверенным, как и когда проверять амортизаторное устройство, т. к. именно они держат автомобиль в правильном направлении и положении. При выходе одного из важных элементов подвески из строя, и откладывание теста в долгий ящик, приводит к последующей неисправности частей ходовой части.

Диагностирование

Малейшие подозрения на наличие неисправности, требуют незамедлительного проведения диагностических работ. Существуют мероприятия, с помощью которых автолюбитель может выполнить самостоятельно, что и будет первым тестом стоек.

Некоторые автовладельцы, обходятся без проверок на стенде и самопроизвольно раскачивают свой автотранспорт, с целью определения амортизаторов. Правда, данная проверка очень малоэффективна, поскольку ослабление и работоспособность стоек не сказывается на раскачивании автотранспорта, в итоге кажется, что все в порядке.

Последствия износа

Амортизаторы (демпферы) – это устройства, которые служат для гашения колебаний во время движения авто (демпфирования) методом превращения механической энергии в тепловую. Амортизаторы действуют в комплексе с такими элементами подвески автомобиля, как: рессоры, пружины, торсионные валы, подушки и т.д.

Диагностика амортизаторов должна проводиться водителем систематически. Для чего, — спросите вы, ведь ТО пройдено, и все было нормально. К сожалению, как и всё в этом мире, амортизаторы имеют свойство выходить из строя. И чем быстрее водитель заметит неисправность амортизатора, тем меньше затем денег уйдет на восстановление последствий.

Самое главное, чтобы вы помнили, что систематическая проверка амортизаторов самостоятельно занимает пару минут, и может избавить вас от неприятностей с другими системами авто.

• Неисправный амортизатор в комплексе с дисбалансом колеса (вы ведь понимаете, что идеального баланса просто не может быть) приводит к интенсивному и быстрому износу шины. Прибавьте сюда разбитые ступичные подшипники, уточните стоимость шины и подшипников – цифра вашему бюджету не понравится.
• Неисправный амортизатор приводит к тому, что остальные детали подвески выходят из строя. Ведь подвеска рассчитана на работу всех элементов в комплексе. Например, через несколько тысяч км. из строя может выйти опорный подшипник стойки.
• Исправность амортизатора напрямую действует на ресурс работы тормозной системы, в частности тормозных дисков и колодок. Если вы не заинтересованы в проведении ремонта тормозных дисков, то своевременная диагностика амортизаторов поможет отодвинуть эту процедуру.
• Неисправный амортизатор – это увеличение тормозного пути, а значит, несколько лишних метров могут привести к аварии. И здесь считать, не пересчитать – свой ремонт кузова и … даже думать об этом не надо. А надо всего лишь вовремя проводить проверку амортизаторов.

При наличии заноса, можно сделать вывод, что амортизатор пришел в негодность.

Последствия Поломка амортизаторной системы, может привести к следующим неприятностям:

• потеря контроля над управлением.
• большой проход пути с последующим врезанием во время резкого торможения.
• снижение курсовой устойчивости.
• уменьшение грузоподьемности.
• поломка иных деталей подвески.
• ощущение каждой неровности, ямы, во время езды.

При поворотах, на больших скоростях, автомобиль, амортизаторы которого неисправны, в любой момент может выйти из-под контроля водителя, изменить траекторию своего движения или, что еще хуже, опрокинуться. Поэтому если вы проверили амортизаторы на ВАЗ 2107 или на любом другом авто, и установили, что стойки нужно заменить, не испытывайте судьбу, установите новую деталь, чтобы не навлечь на себя лишних проблем.

1. Амортизатор, который вышел из строя, вместе с дисбалансом колеса – это фактор, способствующий очень быстрому и существенному износу покрышки. Во многих случаях приходится также менять подшипники ступицы, стоимость которых явно не радует.
2. Работоспособность амортизатора оказывает прямое влияние на эксплуатационный срок тормозной системы, что в особенности касается тормозных колодок и дисков. Если вам не хочется выполнять замену тормозных дисков или их ремонт, советуем периодически проверять амортизаторы самостоятельно.
3. Выход из строя любого элемента подвески, в частности, амортизатора, приводит к тому, что все остальные её составляющие изнашиваются гораздо быстрее. Нередко после поломки амортизатора очень быстро ломается опорный подшипник стойки
4. Амортизатор, который не выполняет своих функций, приводит к увеличению тормозного пути автомобиля, а от этого уже зависит ваша безопасность. Да и материальные расходы будут очень серьезными. Поэтому советуем не забывать о своевременной проверке амортизаторов.

Как проверить амортизаторы на исправность и работоспособность?

Самостоятельная проверка амортизаторов на работоспособность.

Для самостоятельной проверки, необходимо выполнить ряд следующих советов:

1. Подвести авто к смотровой яме и смотреть амортизаторы на наличие протекания масла, изменение формы, загрязнения.
2. Шток-поршню уделить внимание, при его повреждении может случиться разгерметизация системы.
3. Прислушиваться к наличию стука в подвесках машины при езде.
4. Осмотреть шинный протектор, при неравномерном стирании, возможно, потребуется замена амортизатора(ов).
5. Проехать расстояние одного и того же поворота неоднократно с одинаковой скоростью, обратить внимание — заносит ли авто.

В случае неуверенности в верности и корректности собственных умозаключений по исправной работе стоек, рекомендуется довериться на специалистов, производящим диагностику на вибрационном стенде. Естественно, процедура проверка платная, но с помощью проверки, можно получить заключение специалистов и точные указания к последующему действию.

Для исключения ситуации затрат денег впустую, необходимо воспользоваться следующими советами:

1. Проверить компьютерную настройку мастерами для диагностирования конкретной модели автотранспорта.
2. Учесть возраст машинны, вес кузова, настройки и нормы могут иметь определенные расхождения.
3. Проверить развал-схождение, шинное давление перед тестом.
4. Обратится в хороший сервис центр, подходящий индивидуально.

Ранее считалось, что проверить исправность амортизатора на автомобиле можно только на специализированных сервисных центрах, где имеется все соответствующее высокочувствительное оборудование. Иными словами, т.н. специалисты хотели убедить нас, что проверить амортизаторы на машине в домашних условиях – невозможно.

Демпфирующее устройство требует регулярной диагностики. Ориентироваться можно на 60 тысяч километров пробега, однако срок службы зависит от различных факторов, особенно качества дорожного покрытия, потому не стоит рассчитывать, что деталь будет исправно работать именно столько.

О том, что необходима диагностика, свидетельствуют такие признаки:

• кузов раскачивается даже на хорошей дороге;
• грузоподъемность заметно понижена: относительно легкий груз или пассажиры сильно «сажают» машину;
• ухудшенная управляемость, авто движется не по прямой траектории, а отклоняясь в стороны;
• увеличенный тормозной путь.

Прежде всего, нужно отметить, что диагностику амортизаторов на вибростенде бесплатно никто не делает. Поэтому перед тем, как отправиться к специалистам, советуем учитывать следующие нюансы:

• настройка используемого компьютера может происходить на конкретную модель транспортного средства либо на используемый вариант подвески;
• длительность жизни машины влияет на проверку, так как время влияет на жесткость кузова, поэтому автомобиль со значительным пробегом не сможет соответствовать заводским требованиям;
• перед диагностикой рекомендуем сделать развал-схождение, а также проверить давление в покрышках.

Надеемся, что наша статья о том, как проверить амортизаторы своими силами, помогла вам разобраться в этом вопросе. Помните, что от работоспособности этих деталей зависит безопасность. Чтобы помочь вам понять, насколько это важно, мы решили привести несколько примеров.

Как амортизаторы могут влиять на разные показатели

• Тормозной путь автомобиля при движении со скоростью в 100 км/ч: 51 метр до замены амортизаторов и 47 метров после установки новых.
• Максимальная скорость прохождения определенного поворота: 84 км/ч при неисправных амортизаторах и 105 км/ч с новыми элементами.

Это лишь два примера, которые четко показывают, что от работоспособности амортизаторов зависит многое. Поэтому не ленитесь и регулярно выполняйте проверку амортизаторов.

Стендовая проверка

Многие автомобилисты с «умным» и задумчивым видом качают за крыло автомобиль. Другие автомобилисты, наблюдая эту картину, понимают, что происходит диагностика амортизаторов. Но, и те, и другие плохо представляют, что такая диагностика не даёт никаких результатов.

Дело в том, что кузов будет качаться только при навсегда умершем амортизаторе, а если он еще чуть «дышит» то такую диагностику амортизатор пройдет. Но, вам же это не нужно.

Наиболее проверенный способ диагностики амортизаторов – это глаза и уши водителя. Визуальным осмотром определяем подтеки масла (хотя сухость амортизатора – не всегда показатель его исправности). На слух вы определяете стук в подвеске. Если вы уверены в подвеске, то стук может издавать только амортизатор.

Есть субъективный тест, отвечающий на вопрос о том, как проверить амортизаторы – это испытания в движении при прохождении одного и того же поворота с одинаковой скоростью. Для этого нужно иметь определенный опыт вождения именно этого автомобиля. Если машину в повороте сносит, пора на авторынок за амортизаторами.

Проверка на стенде, естественно стоит каких-то денег. Ваших денег. Поэтому прежде, чем загонять авто на стенд выясните для себя:

• Компьютер стенда может настраиваться на модель вашего авто или на аналогичную подвеску.
• Как учитывается продолжительность жизни авто. Со временем меняется жесткость кузова, соответственно 10-ти летний автомобиль никак не подойдет под заводские нормы к амортизации. И стенд это покажет.
• Перед проверкой необходимо проверить развал-схождение и давление в шинах.

Диагностика амортизаторов дело не простое, но она того стоит, так как от исправного амортизатора оказывается, зависит очень многое. В первую очередь исправность авто, и безопасность движения.

Результаты влияния амортизатора на показатели авто

Тормозной путь при скорости в 100 км/ч: до замены 51,5 м., после – 47,5 м.

Предельная скорость прохождения «эталонного» поворота до замены – 84 км/ч, после — 105 км/ч.

Вот и делайте выводы. Удачи вам, любители своего автомобиля.

Проверка ходовой на специальном стенде, безусловно, более дорогостоящая процедура, однако следует учесть тот факт, что и узнать при помощи такой диагностики можно гораздо больше. Перед тем как заехать на проверку уточните следующие моменты:

• Настраивается ли компьютер стенда под конкретную модель автомобиля.
• Как производится учет продолжительности жизни авто. Как вы знаете, со временем жесткость кузова меняется, поэтому если компьютер будет равняться на заводские параметры, то 10-20-летняя машинка даже при исправных амортизаторах может «завалить» этот тест.
• Прежде чем делать тест убедитесь в том, что у вашего авто в порядке: развал схождение, давление в шинах, а также балансировка.

Ну вот собственно и все, что хотел сказать. Думаю, полученных знаний вам будет достаточно, для того чтобы выполнить проверку амортизаторов, независимо от того какой из вариантов диагностики вы выберете. Если после самостоятельной проверки вы не можете принять решение о состоянии амортизаторов, тогда рекомендую обратиться к специалистам.

Способы диагностики

Проверка стоек амортизаторов на работоспособность может осуществляться различными способами.

На ходу

Проанализировать, как движется автомобиль, – самый простой вариант. Потребуется дальнейшее тестирование, чтобы определить, в чем конкретно проблема, однако важно, что так можно выявить само ее наличие.

Так, при неисправном демпфирующем устройстве будут раздаваться стуки, движение станет неровным, особенно сильно автомобиль будет раскачиваться на высокой скорости. Для достоверности можно устроить небольшой тест вождения в экстремальных условиях: прямолинейная езда окажется проблематичной, машина будет слабо держать поворот, а во время остановки может «клюнуть носом» и пройти значительный тормозной путь.

Визуальный осмотр

Амортизаторы расположены возле пружин – либо с ними в сборе – за колесом. Осмотр эффективен в случае с масляным устройством, поскольку если оно пробито, будут заметны потеки и следы смазки. При их наличии следует проверить штоки. Для этого машину устанавливают на подъемник, а если его нет, поднимают нужную сторону с помощью домкрата. Полностью исправный шток чист до блеска, если есть ржавчина, коррозия или погнутости, он вышел из строя.

Также надо осмотреть протектор. Неравномерный износ будет свидетельствовать о неполадках в работе демпфирующего устройства.

Визуальная проверка позволяет выявить не все неисправности, ведь многие из них заключаются в износе внутренних элементов механизма и не всегда проявляют себя протеканием масла. Стоит дополнительно прибегнуть и к другим методам.

Механическое воздействие 

Еще один вариант того, как проверить амортизаторы на машине, ничего не демонтируя, предполагает раскачку руками. Легковую машину располагают на ровной площадке и, упершись руками, поочередно раскачивают крылья сильными резкими движениями, а затем контролируют количество инерционных скачков. Один-два являются нормой, большее число говорит о том, что механизм вышел из строя.

Можно действовать несколько иначе: надавить на крыло медленно, задействуя массу всего тела, а затем, когда подвеска сожмется, резким движением убрать усилие. Если все в порядке,кузов вернется в изначальное положение плавно, даже с легкой задержкой в доли секунды.

Следует учитывать, что таким образом можно выявить только полную неисправность, но не мелкие неполадки. Также случаются ситуации, когда заклинивает шток и авто не раскачивается.

Диагностика с разборкой 

Демонтаж является более надежным методом и позволяет точнее установить, какой конкретно элемент поврежден.

После извлечения устройство устанавливается на земле под прямым углом. Чтобы проверить задние амортизаторы, нижний кронштейн удерживают ногами, а руками сначала тянут верхний шток, потом надавливают вниз. При исправном механизме будет значительное сопротивление, если же шток «ходит» свободно и все действия можно выполнить одной рукой без особого труда, необходим ремонт или замена. Проверить передние амортизаторы следует по тому же принципу.

Проверка с использованием вибростенда

Стенд позволяет проверить стойки амортизатора полностью и одновременно с этим продиагностировать систему торможения. Могут проводиться следующие тесты:

1. Шок-тест заключается в том, что диагностируемую ось приподнимают, после чего резко опускают, а приборы при этом фиксируют показатели и сравнивают их с заводскими.
2. Часть приборов крепится к крылу, а часть размещается на полу радом с автомобилем, кузов раскачивают, и в это время происходят замеры амплитуды. Результаты сверяются с рекомендованными показателями.
3. С помощью платформы для стремительного торможения проверяется нагрузка на прибор.

Нужно отметить, что первые два метода эффективнее последнего.

Проверка при покупке

Желательно проверять еще в магазине, отвечает ли новый механизм простейшим нормам. Снаружи он должен быть чистым, без следов масла, на корпусе и штоке недопустимы неровности и механические повреждения. Следует обратить внимание на качество резьбы и удостовериться, что маркировка соответствует параметрам, указанным в каталоге.

Испытать работоспособность можно несколько раз сжав и разжав механизм. Требуемое для этого усилия должно быть одинаковым каждый раз, при этом толчки и заедания не допускаются.

Как проверить новые стойки в магазине

Проверка новых стоек. В итоге стало понятно, как проверить стойки на наличие изнашивания и неисправности. С какой целью необходимо проверять новые стойки? Большинство автовладельцев, при чтении это статьи зададут себя примерно такой вопрос.

Спешу огорчить, проверять надо! Проверка заключается в осмотре новой стойки, не отходя от кассы.

Необходимо исключить следующие дефекты:

1. Затруднение подвижности;
2. Дефекты корпуса, детали;
3. Расхождение по нормированному размеру;

Внимание: изготовители не всегда намерены соблюдать техн. нормы во время производства стоек. В случае, несоблюдения норм стоек в производстве, стойки считаются ненадежными и опасными для эксплуатации. Такие стойки не в состоянии стабильно удерживать балансировку и наносят дополнительно ущерб полностью ходовой системе.

Проверка стоек с покупки необходима, стоя у прилавка, без спец. оснащения, можно выполнить процедуру проверенным способом:

1. Осмотреть стойки, сделать проверку маркировки на соотв. согласно каталогу производителя, изучить поверхность на наличие механических дефектов, повреждений, обратить внимание на шток, сальники.
2. Провести геометрическое соответствие при помощи штангенциркуля, линейки. Осмотреть длину амортизатора в складном состоянии и диаметр штока.
3. Изучить работоспособность. однотрубному не потребуется предварительная подготовка, можно приступать к проверке методом сжатия — от 3 до 5 раз сжать и растянуть стойку. Шток должен плавно, без резких толков двигаться.
4. Двутрубные проверяются несколько иным способом — прокачать от 3-5 раз, с вертикальным положением штока вверх и перемещением.

Амортизатор отвечает за плавность езды, но следует сразу прояснить, что стойка не является полностью аналогичным механизмом. Она может включать в себя амортизатор, но никогда не будет его частью, так как выполняет больше функций.

Амортизатор смягчает колебания автомобиля при езде по неровной дороге, он принимает огромные нагрузки и работает исключительно на сжатие. Стойка же представляет собой комплекс элементов, удерживающий основную массу авто и работающий как на сжатие, так и на разжатие.

При неисправном амортизаторе движение возможно, но оно будет некомфортным и не вполне безопасным, ведь ухудшатся управляемость и сцепка колес с дорожным покрытием. Неполадки также ускоряют износ других деталей и могут привести к серьезным проблемам. На автомобиле со сломанной стойкой ездить не удастся: именно этот элемент отвечает за то, чтобы кузову передавалась сцепная сила.

Как проверить амортизаторы и стойки амортизаторов

Роль амортизатора и стойки

Амортизатор отвечает за плавность езды, но следует сразу прояснить, что стойка не является полностью аналогичным механизмом. Она может включать в себя амортизатор, но никогда не будет его частью, так как выполняет больше функций.

Амортизатор смягчает колебания автомобиля при езде по неровной дороге, он принимает огромные нагрузки и работает исключительно на сжатие. Стойка же представляет собой комплекс элементов, удерживающий основную массу авто и работающий как на сжатие, так и на разжатие. Она соединяет кузов с колесами и обеспечивает, помимо удобства и легкости в управлении, устойчивость машины, ее целостность и способность противостоять воздействиям извне.

При неисправном амортизаторе движение возможно, но оно будет некомфортным и не вполне безопасным, ведь ухудшатся управляемость и сцепка колес с дорожным покрытием. Неполадки также ускоряют износ других деталей и могут привести к серьезным проблемам. На автомобиле со сломанной стойкой ездить не удастся: именно этот элемент отвечает за то, чтобы кузову передавалась сцепная сила.

Когда нужна проверка

Демпфирующее устройство требует регулярной диагностики. Ориентироваться можно на 60 тысяч километров пробега, однако срок службы зависит от различных факторов, особенно качества дорожного покрытия, потому не стоит рассчитывать, что деталь будет исправно работать именно столько.

О том, что необходима диагностика, свидетельствуют такие признаки:

• кузов раскачивается даже на хорошей дороге;
• грузоподъемность заметно понижена: относительно легкий груз или пассажиры сильно «сажают» машину;
• ухудшенная управляемость, авто движется не по прямой траектории, а отклоняясь в стороны;
• увеличенный тормозной путь.

Способы диагностики

Проверка стоек амортизаторов на работоспособность может осуществляться различными способами.

На ходу

Проанализировать, как движется автомобиль, – самый простой вариант. Потребуется дальнейшее тестирование, чтобы определить, в чем конкретно проблема, однако важно, что так можно выявить само ее наличие.

Так, при неисправном демпфирующем устройстве будут раздаваться стуки, движение станет неровным, особенно сильно автомобиль будет раскачиваться на высокой скорости. Для достоверности можно устроить небольшой тест вождения в экстремальных условиях: прямолинейная езда окажется проблематичной, машина будет слабо держать поворот, а во время остановки может «клюнуть носом» и пройти значительный тормозной путь.

Визуальный осмотр

Амортизаторы расположены возле пружин – либо с ними в сборе – за колесом. Осмотр эффективен в случае с масляным устройством, поскольку если оно пробито, будут заметны потеки и следы смазки. При их наличии следует проверить штоки. Для этого машину устанавливают на подъемник, а если его нет, поднимают нужную сторону с помощью домкрата. Полностью исправный шток чист до блеска, если есть ржавчина, коррозия или погнутости, он вышел из строя.

Также надо осмотреть протектор. Неравномерный износ будет свидетельствовать о неполадках в работе демпфирующего устройства.

Визуальная проверка позволяет выявить не все неисправности, ведь многие из них заключаются в износе внутренних элементов механизма и не всегда проявляют себя протеканием масла. Стоит дополнительно прибегнуть и к другим методам.

Механическое воздействие 

Еще один вариант того, как проверить амортизаторы на машине, ничего не демонтируя, предполагает раскачку руками. Легковую машину располагают на ровной площадке и, упершись руками, поочередно раскачивают крылья сильными резкими движениями, а затем контролируют количество инерционных скачков. Один-два являются нормой, большее число говорит о том, что механизм вышел из строя.

Можно действовать несколько иначе: надавить на крыло медленно, задействуя массу всего тела, а затем, когда подвеска сожмется, резким движением убрать усилие. Если все в порядке,кузов вернется в изначальное положение плавно, даже с легкой задержкой в доли секунды.

Следует учитывать, что таким образом можно выявить только полную неисправность, но не мелкие неполадки. Также случаются ситуации, когда заклинивает шток и авто не раскачивается.

Диагностика с разборкой

Демонтаж является более надежным методом и позволяет точнее установить, какой конкретно элемент поврежден.

После извлечения устройство устанавливается на земле под прямым углом. Чтобы проверить задние амортизаторы, нижний кронштейн удерживают ногами, а руками сначала тянут верхний шток, потом надавливают вниз. При исправном механизме будет значительное сопротивление, если же шток «ходит» свободно и все действия можно выполнить одной рукой без особого труда, необходим ремонт или замена. Проверить передние амортизаторы следует по тому же принципу.

Проверка с использованием вибростенда

Стенд позволяет проверить стойки амортизатора полностью и одновременно с этим продиагностировать систему торможения. Могут проводиться следующие тесты:

1. Шок-тест заключается в том, что диагностируемую ось приподнимают, после чего резко опускают, а приборы при этом фиксируют показатели и сравнивают их с заводскими.
2. Часть приборов крепится к крылу, а часть размещается на полу радом с автомобилем, кузов раскачивают, и в это время происходят замеры амплитуды. Результаты сверяются с рекомендованными показателями.
3. С помощью платформы для стремительного торможения проверяется нагрузка на прибор.

Нужно отметить, что первые два метода эффективнее последнего.

Проверка при покупке

Желательно проверять еще в магазине, отвечает ли новый механизм простейшим нормам. Снаружи он должен быть чистым, без следов масла, на корпусе и штоке недопустимы неровности и механические повреждения. Следует обратить внимание на качество резьбы и удостовериться, что маркировка соответствует параметрам, указанным в каталоге. Также рекомендуется сверить размеры нового устройства с тем, что уже используется на машине – разница не должна превышать 5 мм. Измерить элементы можно штангенциркулем с рулеткой.

Испытать работоспособность можно несколько раз сжав и разжав механизм. Требуемое для этого усилия должно быть одинаковым каждый раз, при этом толчки и заедания не допускаются.

Виды неисправностей и их устранение 

Можно выделить такие основные проблемы с амортизаторами:

• Слабое сопротивление во время хода отдачи. Если причина в негерметичности клапана, износе или повреждении элементов, залегании либо поломке поршневого кольца, вышедшую из строя деталь следует заменить новой. Нужно профильтровать или заменить жидкость, если она загрязнена, а при утечке выявить и устранить причину.
• Слабое сопротивление во время хода сжатия. Причины и ремонт аналогичны первому случаю.
• Утечка жидкости. Если причина кроется в износе штокового сальника, его нужно заменить. При наличии различных частиц на уплотнительной кромке следует профильтровать жидкость. Изношенное покрытие штока, забоины или задиры на нем требуют замены сальника со штоком, а повреждение уплотнительного кольца или его усадка, соответственно, замены кольца. Самый простой вариант – ослабленное гаечное крепление резервуара, нужно просто подтянуть ключом гайку. Если же поврежден сам резервуар в области уплотнителя, может потребоваться замена всего механизма.
• Посторонние звуки во время движения машины. Проблема может быть в утекании жидкости или слабом креплении – устранение этих неполадок описано выше. Если изношены втулки из резины в головках устройства, из-за чего появился люфт на креплениях, необходимо заменить втулки. В случае, когда заедает шток (это может происходить из-за деформированного резервуара, цилиндра либо его собственной деформации), обычно нужна замена всего устройства.

Так, выявить неисправность амортизатора или стойки достаточно просто. Нельзя пренебрегать проверкой, ведь от этого зависит безопасность вождения.

 

Как линейкой открыть машину – Как открыть линейкой дверь машины. Как открыть машину, если разрядился аккумулятор. Варианты проникновения в автомобиль

Как открыть автомобиль линейкой. Как открыть машину без ключа

Не можете попасть в свой автомобиль, потому что не открывается дверь? Вам на помощь придут услуги компании «Новый замок», направленные на вскрытие автомобилей и характеризующиеся высоким уровнем качества и безопасности.

Причины возникновения проблем с открытием автомобилей могут быть различными:

• Неисправен дверной замок;
• Разрядился аккумулятор и не срабатывает центральный замок;
• Вы оставили ключи в машине, а замки закрылись;
• И еще множество других непредвиденных обстоятельств.

В последнее время такие ситуации происходят все чаще и чаще. Если в прошлые времена вскрытие автомобилей было простым механическим процессом, мало отличающимся от открытия двери в квартире, то в современную эпоху электроники и компьютерных технологий все гораздо сложнее. Автомобильный дверной замок представляет собой сложный механизм с обилием электронных защитных систем, управляемых компьютером.

Оказавшись в подобной ситуации самое главное – не паниковать и не пытаться приложить самостоятельные усилия на вскрытие авто. Также настоятельно рекомендуется не прибегать к крайним мерам и не разбивать окна, чтобы попасть в машину.

Компания «Новый Замок» предоставляет широкий спектр различных услуг по Москве и Московской области, в том числе открытие автомобильных замков. Мы работаем на рынке более 12 лет, а наши мастера имеют огромный опыт, багаж навыков и все необходимые для подобной работы инструменты.

Мы выполняем вскрытие авто любой марки и модели как отечественного, так и импортного производства:

Lada, Kia, Hyundai , Renault, Toyota, Nissan, Volkswagen, Skoda, ГАЗ, Chevrolet, Audi, Mercedes, Bmw и других моделей.

Ситуация с закрытым автомобилем в большинстве случаев требует как можно более срочного разрешения. Вы можете находиться вдали от дома и комфортных условий, и невозможность попасть в собственный автомобиль может грозить серьезными проблемами. Вскрытие авто специалистами нашей компании поможет наиболее оперативно устранить Вашу проблему без повреждений лакокрасочного покрытия и иных механизмов машины.

Непосредственно после Вашего звонка или оставления заявки, наши мастера отправляются в указанный адрес в любой точке Москвы и Московской области. В компании находится 57 бригад мастеров, расположенных в разных уголках города, что позволяет сократить время ожидания специалиста по вскрытию авто до 20-30 минут.

От Вас будет зависеть лишь сообщение максимально точного геоположения автомобиля. Чаще всего, это адрес дома, у которого стоит машина. Если непредвиденная ситуация произошла на трассе или дороге, необходимо предоставить информацию с ее названием и ориентиром, по которому специалисты смогут распознать Ваш автомобиль.

Вскрытие машин мастером будет выполнено максимально оперативно. Помимо автомобильной двери мы также можем вскрыть механические противоугонные устройства, блокираторы КПП и другие механизмы защиты от угона.

Единственным условием для начала проведения работ будет предъявление документов, подтверждающих право собственности на автомобиль. Мы не открываем чужие автомобили.

После оказания услуг по вскрытию машин, Ваше транспортное средство останется в целости и сохранности, без единой царапины, включая все замки, двери и стекла. Учитывая стоимость современных автомобилей и запчастей – это существенное преимущество, которое позволит сэкономить огромные средства. Стоимость вскрытия Вашего автомобиля мастером гораздо ниже, чем стоимость запчастей, которые будут испорчены при попытке самостоятельно открыть машину.

Доверьте вскрытие машин настоящим профессионалам компании «Новый замок», и вы обязательно останетесь довольны результатом.

Ни один из автовладельцев не застрахован от крайне неприятной ситуации, когда его двери заблокированы, а ключ остался внутри. Но, как бы вы не спешили и не нервничали в этот момент, нужно взять себя в руки. В любой проблемы есть решение, поэтому не нервничайте понапрасну.

Совет №1.

Убедившись, что ключи в салоне, в первую очередь обдумайте вариант использования дубликата. Если запасной ключ дома, попросите кого-нибудь из родственников принести его. Если же вы отъехали далеко, то можно попробовать использовать брелок с помощью телефона. При этом нажимающий на открытие человек должен держать брелок на расстоянии около 20 сантиметров от микрофона, а вы можете использовать громкую связь.

Вариант для ленивых людей.

Для тех, кто не любит экспериментировать и кому не подходит первый совет предлагается вызвать специальную службу. Только стоит учесть, что их услуги не дешёвые, выполняются далеко не моментально, да и с качеством могут быть проблемы («специалисты» бывают разные). Поэтому лучше звонить в проверенные или рекомендуемые фирмы. Не редко такие мастера используют нижеизложенные методы.

Для остальных.

Если же вы больше доверяете своим рукам или просто поблизости нет нужного вам сервиса, то можно всё сделать самому. Только стоит учитывать, что разные авто открываются по-разному. Как правило, чем новее модель, тем сложнее ваша задача. И при неправильном выполнении может быть нанесён вред вашему авто. Перед применением следующих способов, попробуйте, прижавшись ладонями опустить одно из стёкол или использовать похожий (если такой имеется) ключ. Вероятность успеха очень мала, но в некоторых случаях не новые машины открывались именно так. Главное не переусердствовать, если не выходит, вовремя остановитесь.

Использование крючка.

Этот способ чаще всего используется владельцами автомобилей отечественного производства. Для начала нужно найти проволоку средней толщины, желательно жёсткую. Понадобиться кусок длинной проволоки около полметра. На одном краю делаем крюк под острым углом (45 градусов), так чтобы длина загнутой части была до десяти сантиметров. Крючок нужно завести между стеклом и уплотнителем (предварительно отогнув его, если требуется) и попытаться задеть дверную тягу, после чего тянем проволоку вверх. Если у вашего авто нету защитного кожуха на замке, то всё очень просто, в ином случае этот вариант не для вас.

Использование петли.

Если у вас кнопка открытия внутри автомобиля не спрятана в обшивку и хоть чуть-чуть выступает вверх, то её можно поддеть петлёй, завязанной на краю лески, верёвки или вообще шнурка с обуви (он с большей вероятностью будет у вас в этот момент). При этом в отдельных случаях придётся незначительно отогнуть дверь в углу. Для этого можно использовать, например деревянный клин, предварительно обмотанный куском ткани. Заводить его нужно аккуратно, легко постукивая рукой. В ином случае не обойтись без повреждений автомобиля.

Если кнопку зацепить не удаётся, можно вернуться к варианту с крючком, только взяв более длинный кусок проволоки 1-2 метра. Заведя его внутрь авто (через щель в углу двери или если получится хоть немного опустить стекло) цепляем дверную ручку и открываем дверь. При выборе варианта открытия нужно учитывать особенности системы безопасности вашего железного коня.

Более радикальные меры.

Тем, кто имеет под рукой дрель и не имеет других вариантов, предлагается просто высверлить «личинку» замка. Но перед этим стоит подумать, что обойдётся дешевле: замена всех замков или, например разбитое стекло. Если дрели под рукой нету, то заменить её можно отверткой, вонзив её в секретку замка и с силой прокрутив, эффект будет тот же. Тем, кто решит всё-таки бить стекло не советуется выбирать для этой це

Как открыть дверь машины с помощью линейки. Как открыть автомобиль без ключа

Что делать, если вы потеряли или сломали ключи, оставили их в салоне? Как открыть машину, если сел аккумулятор, и сигнализация, заблокировавшая двери, не срабатывает?

Оказаться в такой ситуации может каждый. Вы остались без ключей, и не можете не только уехать, но и просто попасть в машину, где остались документы, деньги, ключи от квартиры… Конечно, если вы недалеко от дома, и у вас есть запасные ключи, вы можете за ними сходить. Но что делать, если дубликатов или возможности их забрать просто нет?

Еще один сомнительный выход из ситуации — эвакуатор. Но если ваша машина стоит на ручном тормозе или передаче, ее невозможно погрузить на платформу эвакуатора, а другие способы погрузки могут испортить кузов.

Конечно, чтобы открыть дверь машины, вы можете просто разбить одно из стекол. Но такой способ подойдет только для недорогих автомобилей, стекла которых стоят совсем недорого. Запчасти к иномаркам стоят куда дороже.

Есть ли другой выход?

Есть! Профессионально и со знанием дела в машине смогут наши специалисты. Вскрытие замков — наше главное направление деятельности, и у нас есть большой опыт работы с самыми сложными механизмами.

Доверьте аварийное открытие машины опытному мастеру!

Итак, ваши ключи находятся в машине, и вы хотите просто попасть в салон, чтобы просто забрать их или уехать. Вы не хотите повредить автомобиль и платить большие деньги за стекло. И хотите взломать замок

Дадим вам один совет: никогда и ни при каких обстоятельствах не пытайтесь открыть машину самостоятельно или с помощью знакомого, который якобы может вскрывать замки. Неопытный человек только повредит механизм, и открыть его будет куда сложнее. Опытный, но недостаточно профессиональный, добьется успеха, но вам придется сразу же ехать в сервис, чтобы сменить замок.

«Специалистов», способных открыть машину без ключа, в Москве очень много. Среди них есть и просто мастера, работавшие с запорными механизмами, и бывшие преступники, получившие свой опыт на кражах со взломом. Последние (а порой и специалисты) не заботятся о состоянии замка. У них одна цель — вскрыть его и получить доступ к салону. Оплатив их услуги, вы потратите намного больше в сервисе. Иногда проще и дешевле разбить стекло, чем платить за взлом и менять замок.

Как открыть машину без ключа, сохранив замок исправным?

Все просто: позвоните нам. Мы бережно относимся к имуществу клиентов и аккуратно вскрываем замки.

Откроем машину аккуратно!

Открытие машины — сложная, требующая большого опыта работа. Нужно не просто вскрыть замок, а оставить его целым — так, чтобы им можно было пользоваться и дальше. Это работу мы готовы взять на себя. Наши сотрудники имели дело со всеми автомобилями:

• иностранными;
• отечественными;
• новыми;
• подержанными.

Наш мастер приедет и окажет профессиональную помощь — откроет машину — в любой ситуации:

• если сел аккумулятор, а обычными ключами воспользоваться невозможно;
• если села батарейка в брелке от сигнализации, и вы не можете разблокировать двери.
• если вы оставили ключи в салоне, и внезапно сработала сигнализация;
• если вы потеряли или сломали ключи от автомобиля и хотите попасть в салон, чтобы забрать вещи и доставить машину в сервис.

Нам неважно, где вы находитесь — на парковке рядом с домом, на оживленной улице или заправке. Мы подъедем сразу после вашего звонка или в удобное для вас время и поможем вам попасть в салон.

Как открыть машину в Москве быстро и бережно?

Итак, как открыть машину, если ключи в машине или сел аккумулятор?

Нет ничего сложного:

1. Позвоните нам! Уточните марку, модель, модификацию автомобиля, сообщите, где он находится и как туда проехать. Если вы стоите на трассе, укажите километр или ориентиры, по которым мы определим ваше расположение. Это могут быть магазины, заправки, кафе и т.д. — все, что находится поблизости. Если вам нужно попасть в салон прямо сейчас, скажите — и мастер сразу отправится по вашему адресу.
2. Дождитесь мастера и предоставьте свои документы. В идеале — документы на машину и паспорт. Если все это осталось в автомобиле, вы сможете показать их потом, после того, как работа будет сделано. Нам важно убедиться в том, что вы — владелец автомобиля.
3. Дождитесь, пока мастер не закончит работу. После этого вам останется расписаться и оплатить услуги.

После завершения работы вы сможете отправиться по своим делам за рулем автомобиля или, если вы потеряли ключи и не можете завести автомобиль, отправиться в сервис.

Точные цены на вскрытие замков зависят от их сложности, времени работы. Узнать стоимость услуги вы сможете, сообщив нам марку и модель автомобиля, а также пару дополнительных деталей.

Если вы оставили ключи в машине, сломали их или посадили аккумулятор, не переживайте! Позвоните нам — и вы сможете попасть в автомобиль. Наш сотрудник приедет быстро — насколько это возможно в Москве — и поможет открыть машину.

Не стоит смеяться над рассеянными людьми, которые часто все теряют и забывают. Даже опытные и ответственные водители сталкиваются с , когда их ключи от машины оказываются заблокированными в салоне. Чтобы их вытащить, можно использовать подручные средства: тонкий металлический прут или линейку, но не все знакомы с тонкостями безопасного открытия заблокированной двери. Этому ведь не учат в автошколах…

Многие водители от отчаяния или потому что нет времени идут на крайние меры — разбивают одно из стекол в машине, чтобы попасть в салон. В автомобилях устанавливают многослойное стекло, триплекс — при ударе оно не разбивается на мелкие осколки, а ломается. Внутри стекла расположена полимерная пленка, и единственное, что требуется от владельца машин — это аккуратно вынуть острые осколки и очистить оконный проем. Но есть несколько простых способов, как проникнуть в автомобиль без кардинальных нарушений внешнего вида машины.

Эти способы проникновения не требуют специального оборудования и большого автослесарного опыта (возможно, поэтому в советское время каждый хулиган мог вскрыть «Жигули» за две минуты…). В качестве инструмента используют проволоку, железные вешалки, плоские металлические линейки и много других неожиданных предметов. Вызов автослесаря — это тоже вариант, но, может, стоит попробовать сэкономить, если есть возможность открыть автомобиль самостоятельно?

Важно! Если в автомобиле заблокирован ребенок или домашнее животное (особенно если на улице температура плюс 20) — не экспериментируйте! Звоните в пожарную часть, службу спасения или в полицию.

Предупреждение! Не стоит использовать дальнейшие инструкции для проникновения в чужой автомобиль. Уголовный Кодекс никто не отменял — это первое, и второе — при вскрытии машины данными способами в 80% срабатывает сигнализация, которая орет на всю округу. Владельцу автотранспорта поможет полицейский — очень часто в профессиональном комплекте стража правопорядка есть надувная подушка безопасности, которую можно использовать для открытия двери и доступа к замку. А если автомобиль не ваш…

Самое первое, что предлагается сделать водителю — это убедиться, что все двери заперты. Будет очень неприятно, если, преодолев все трудности, в конце-концов обнаруживается, что задняя пассажирская дверь была всего лишь слегка прихлопнута…

Предлагается три самых простых варианта, как . Но сначала следует определить, какой тип привода установлен на автомобильных замках: механика или электроника.

Механический привод дверного замка определяется по торчащему вверх фиксатору. Блокировка двери происходит, когда головка фиксатора утоплена в дверном проеме.

При электронной блокировке вместо головок фиксаторов в штатных местах двери стоят кнопки, которые переключаются. Если автомобильные двери открываются через пульт дистанционного управления — это электронный привод.

Электроника. Простые способы вскрыть автомобиль.

Стекло приоткрыто

. Этап 1. Внимательно осмотреть все дверные стекла — если обнаружилась небольшая щель, действовать следующим образом:

. Этап 2. Взять длинный и тонкий металлический прут, можно распрямить проволочный тремпель для одежды. Инструмент должен быть тонким, чтобы в щель, твердым, чтобы не согнулся при надавливании на флажок (кнопку) блокиратора, и длинным.

. Этап 3. Вставить прут в щель, направить на блокиратор и надавить на него с оптимальным усилием. Если кнопка хорошо видна на панели, можно воспользоваться плоской металлической линейк

Как открыть машину без ключа?

В такую ситуацию наверняка попадал каждый автомобилист: бац, и ваше авто закрылось! А ключи, естественно, внутри и вам надо ехать!

Золотой ключик

«Варварский обычай: ключи раздают, а замков нет…» — почему-то именно эта фраза одного из героев фильма «Формула любви» крутилась в моей голове, когда я осознал, что мой автомобиль объявил от меня же полную независимость! Положил канистру с омывайкой захлопнул машинально багажник… Главное дело, только помыл его! С шампунем даже. И вот она, черная неблагодарность белого цвета! Я дергал за ручки всех дверей, сломал три ногтя о кромку крышки капота. По колесу тоже бил.

BAT_6924

Мой обидчик блестел отмытыми боками, изображая из себя неприступный «Форт Байярд». В его стеклах отражался кусок летней Москвы и мое злобное выражение лица. А что, если попытаться ладонями опустить стекло, помнится, проделывал я такой фокус, правда на отечественных машинах. Ну-ка, ра-а-з! Ладони покраснели, потом посинели, потом я бросил это дурацкое занятие. Стекло здесь держится на совесть. Ладно, а если попытаться отогнуть край водительской двери?

Сказка о Золотом ключике началась. Вы — в роли Дуремара.

Сказка о Золотом ключике началась. Вы — в роли Дуремара.

Сказка о Золотом ключике началась. Вы — в роли Дуремара.

Крепко схватился за уголок, просунув пальцы под резиновый уплотнитель и попытался потянуть его на себя. А ну-ка еще. Е-е-ще-е! Мои ритуальные танцы перед машиной заинтересовали охранника близлежащего магазинчика. В общем, отогнуть угол двери кроссовера мне не удалось, вдобавок на этом деле я потерял еще один ноготь. «Как открыть дверь без членовредительства?» — эта мысль буквально источала мой ум. И что характерно — в карманах ни пилки, ни отвертки, ни железной линейки. А если бы что-то и было? Это не «Жигули», с кондачка не откроешь.

И тут на заправку подъехал полный тезка моей машины. Даже цвет такой же! Может, моя недвижимость отзовется на почти родной ключ? «Девушка!» — закричал я  водительнице «Тигуана»-близнеца, перекрывая шум насосов в заправочных колонках.- «Вы не дадите мне на секундочку ваш»… Договорить я не успел. С пассажирского места поднялся такой здоровый дядя, что я заткнулся: и чего мама не отдала меня в детстве в секцию бокса?

Припекало. Пролетавшие мимо птички резко меняли курс и высоту: я ругался от безысходности. Вслух и громко! На мои призывы покарать ни в чем неповинных производителей машины пришел лишь тот самый охранник. Мы провели совместный брифинг. Кратко, но емко, мы обрисовали друг другу всю низость таких самозапирающихся систем при помощи очень ненормативной лексики. В итоге охранник узнал от меня два новых для него непарламенстких выражения. Я от него шесть. «А вообще, ты сам виноват» — резюмировал защитник капиталистической собственности. Я согласился.

На заправке разжился номерами различных спасательных фирм. Мое авто желали с гарантией открыть три компании: «Не волнуйтесь, это наш профиль». В четырех говорили, что приложат максимум усилий: «Сами понимаете, это „Фольксваген“. Одна очень известная фирма предложила просто эвакуировать „Тигуан“ к дилеру: „Раз продают, значит и откроют“. А еще были умельцы, которые предлагали… разбить стекло: „Да оно стоит не так дорого(!), зато тут же и поедете. С ветерком“. Разбить? Хм, разбить. Это на первый взгляд все просто. Помню, сосед по даче бил стекло в аналогичной ситуации у своей „Нексии“, так оно с четвертого раза(!) раскололось. Еще бы, оно — ж закаленное! Да и молотком он колотил, а у меня из всего ударного только телефон. Попробовать дать „Тигуану“ в  гласс камнем? Это ж какой камень должен быть, я сам без глаза останусь! По дурости попытался локтем садануть по стеклу. Детей рядом нет? Бли-и-ин! А-а-а, едрена — Матрена, больно-то как, вот идиот! Если вы не Шварцнегер, рукам воли лучше не давать. Наконец, приятель, сжалившись, пообещал прислать знакомого специалиста. Ждать было тепло и скучно.

201006181853_7bat_6491

Через пятьдесят с лишним минут, когда я в 348 раз дал себе честное слово никогда не расставаться с ключом, ко мне прорвался спасатель Юра.

«Я больше так не буду,» — мой голос выражал всю мировую скорбь временно бездомных.

«Верю,» — сказал Юра.Вид мастера и его техническое оснащение красноречиво

День знаний: что делать, если ребенок заперся в машине

Конечно, вызволять, и как можно скорее. Но каким способом? Мы проверили несколько вариантов. Ознакомьтесь — вдруг пригодится?

Не хочется пугать, но такое может случиться с каждым. Конечно, случайно. Пошла доставать коляску из багажника, в спешке хлопнула дверью, а ключи остались внутри… Посадил малыша за руль, он жмет на все кнопки, а тут сильный порыв ветра… И так далее. А на улице — пекло (или мороз). Ребенок сначала веселится, ведь родители играют с ним в «ку-ку». Потом начинает покрываться потом (или замерзать), проситься наружу, естественно, реветь. Это ужасно. И родители сами начинают паниковать, усугубляя ситуацию.

Такой малыш в принципе не способен самостоятельно открыть машину — даже когда не пристегнут к креслу. Спасайте! Скорее!

Такой малыш в принципе не способен самостоятельно открыть машину — даже когда не пристегнут к креслу. Спасайте! Скорее!

Случалось такое и со мной, с коллегами, друзьями и знакомыми. А сколько таких историй в Сети! Запомните, что, несмотря на опасность, нельзя терять голову и паниковать. Ребенок увидит и услышит, что мама сильно напугана, и сам испугается еще сильнее. Делайте все спокойно. Но быстро.

Первая мысль — разбить в машине стекло. Но есть и другие, менее затратные варианты.

Наверное, вы видели в кино, как машины открывают с помощью металлической линейки или проволоки, засунув их под наружный уплотнитель и подцепив тягу замка внутри двери. Но, во-первых, у вас в экстренной ситуации, скорее всего, не окажется линейки с прорезью, которая работает как крючок. Больше вероятность найти где-то стальную проволоку. Но чтобы открыть так машину, требуется практика. Если будете делать в первый раз и в описанной ситуации — скорее всего, только потеряете время, а нужного результата не добьетесь.

Многие машины открываются с помощью обычной веревки. Это возможно, если на внутренней стороне двери есть «солдатик», кнопка, которой запирается замок. Когда все замки заперты, он находится в нажатом положении. Соответственно, его нужно поднять. Для этого на веревке, достаточно длинной, тонкой и крепкой (в принципе, веревочку можно заменить длинными шнурками) нужно сделать скользящую петлю, пропустив одну петлю в другую. Затем отжать верхнюю часть двери, завести туда веревочку, аккуратно протянуть петлю, накинуть на «солдатик» и…

Машину действительно можно открыть веревочкой — если на двери есть обычный «солдатик». Накидываем на него петлю и затягиваем… Машину действительно можно открыть веревочкой — если на двери есть обычный «солдатик». Накидываем на него петлю и затягиваем…

…после этого тянем веревку вверх. …после этого тянем веревку вверх.

Я проверил этот способ на редакционной Гранте. Работает! Но чтобы справиться с задачей, пришлось повозиться около 10 минут. Если бы в машине в это время действительно находился ребенок, он мог бы помешать, думая, что с ним играют. Или помочь — зависит от человека. И возраста. Поэтому есть смысл пробовать не на той двери, возле которой сидит ребенок.

В Сети множество роликов, рассказывающих о том, что машину можно открыть с помощью обыкновенного мяча для большого тенниса. В нем нужно сделать отверстие, например, разогрев отвертку. Затем прижать к замочной скважине и используя как насос, резко надавить ладонью второй руки. Естественно, мы проверили и этот способ — хотя и понимали, что он не должен сработать. Конечно, никакого чуда не произошло — конструкция замка не позволяет открыть дверь таким образом. А в интернете есть и ролики, опровергающие сказку о теннисном мяче, в том числе от профессиональных разрушителей легенд с канала Discovery. Так что, если попадете в такую ситуацию, не тратьте время на поиск мяча.

Допустим, дело происходит на дачном участке и у вас под рукой паяльная лампа или газовая горелка и отвертка. Допустим, дело происходит на дачном участке и у вас под рукой паяльная лампа или газовая горелка и отвертка.

Раскаленной отверткой вы делаете отверстие в теннисном мяче… Раскаленной отверткой вы делаете отверстие в теннисном мяче…

И пытаетесь использовать его как насос. Не тратьте время! Это не сработает. И пытаетесь использовать его как насос. Не тратьте время! Это не сработает.

Как открыть машину с помощью линейки

Порядок действий при забытых ключах в автомобиле. Несколько советов по решению проблемы и оригинальный способ открытия авто с помощью металлической линейки.

Возникновение проблемы

Каждый водитель из-за непредвиденных обстоятельств может оставить ключи и пульт от сигнализации внутри автомобиля. Хорошо, если данная ситуация произошла на стоянке и двигатель автомобиля заглушен. Однако бывают случаи, когда подобное может произойти в людном месте с заведенным мотором. Оказавшись в таком положении, многие люди не имеют понятия, что делать дальше. Именно поэтому важно знать, как себя вести, если ключи остались внутри машины. В первую очередь необходимо успокоится, поскольку ничего страшного в этом нет. Подобные случаи происходили практически с каждым. Постарайтесь, прежде всего, трезво оценить сложившуюся ситуацию и только после этого начинайте действовать. При этом уделите внимание следующим факторам:

Определите местоположение автомобиля.

• Рассчитайте расстояние до места, где находится дубликат ключей
• Подумайте, остались ли в салоне машины ценные вещи.
• Вспомните особенности конструкции автомобиля.
• Попытайтесь найти подручные средства.

После этого можно либо оставить машину и отправится за дубликатом ключей, либо открыть автомобиль с помощью подручных средств.

Открываем авто с помощью линейки

Далеко не всегда есть возможность использования запасного комплекта ключей и пульта от сигнализации, поэтому рекомендуется открыть авто подручными средствами. Если же подручных средств под рукой кроме металлической линейки нет, то не следует отчаиваться, поскольку с помощью этой линейки можно открыть автомобиль. Данный способ заключается в следующем: подойдите к водительской двери и в районе замка приподнимите боковой уплотнитель. Затем просуньте в щель между стеклом и дверью линейку и надавите ею на тягу, отвечающей за поднятие флажка. Следует понимать, что некоторые модели современных автомобилей оснащены надежными дверными механизмами, поэтому на тягу посредством линейки надавить не удастся. Производители таких авто предусматривают защиту дверного механизма и попытки открыть дверь подручными средствами будут напрасными. Однако большинство машин, включая модели отечественного автопрома и многие иномарки, можно открыть подобным способом.

Быстрое решение проблемы

Если времени на возню с открытием дверей нет, то, в крайнем случае, можно разбить стекло кирпичом или камнем. Правда потом придется произвести замену разбитого стекла, что обойдется в круглую сумму. Можно также вырезать уплотнитель. При этом стекло не пострадает, машина будет открыта, но чтобы выполнить это потребуется канцелярский нож. Кроме того, нужно будет приобрести новый уплотнитель, поэтому следует заранее подумать, где продаются подходящие уплотнители. Не забывайте, что водитель отечественного транспорта сможет найти нужный уплотнитель в первом попавшемся авто-магазине. Владельцам старых иномарок в данной ситуации придется несладко.

Помощь специалистов

Если же машину открыть с помощью вышеперечисленных методов не удалось либо на это нет времени, то следует обратиться за помощью к профессионалам. Однако следует понимать, что, несмотря на оперативность решения проблемы, придется заплатить определенную сумму. При необходимости специалисты откроют капот или багажник, а также дадут клиенту несколько советов. Поэтому помните что, если вы случайно захлопнули автомобиль или закрыли багажник, выронив ключи, то не следует беспокоиться, так как подобные ситуации в наше время возникают с каждым. В большинстве ситуаций водитель сможет самостоятельно открыть собственный автомобиль.

Как Открыть Дверь Машины С Помощью Линейки ~ VESKO-TRANS.RU

Как открыть дверь машины с помощью линейки

Порядок действий при позабытых ключах в автомобиле. Несколько советов по решению препядствия и уникальный метод открытия авто с применением железной линейки.

Возникновение проблемы

Кто шофер из-за форсмажорных событий оставляет ключи и пульт от сигнализации снутри автомобиля. Отлично, если данная ситуация произошла на стоянке и движок автомобиля заглушен. Но бывают случаи, когда схожее иногда случается в многолюдном месте с заведенным мотором. Оказавшись в таком положении, основная масса людей лишены понятия, что делать далее. В связи с этим принципиально знать, как себя вести, если ключи остались снутри машины. В первую очередь необходимо успокоится, поскольку ничего страшного в этом нет. Подобные случаи происходили практически с каждым. Постарайтесь, прежде всего, трезво оценить сложившуюся ситуацию и только после этого начинайте действовать. При этом уделите внимание следующим факторам:

Определите местоположение автомобиля.

• Рассчитайте расстояние до места, где находится дубликат ключей
• Подумайте, остались ли в салоне машины ценные вещи.
• Вспомните особенности конструкции автомобиля.
• Попытайтесь найти подручные средства.

После этого можно либо оставить машину и отправится за дубликатом ключей, либо открыть автомобиль с помощью подручных средств.

KEY-DOP

Открываем авто с помощью линейки

Далеко не всегда есть возможность использования запасного комплекта ключей и пульта от сигнализации, поэтому рекомендуется открыть авто подручными средствами. Если же подручных средств под рукой кроме металлической линейки нет, то не следует отчаиваться, поскольку с помощью этой линейки можно открыть автомобиль. Данный способ заключается в следующем: подойдите к водительской двери и в районе замка приподнимите боковой уплотнитель. Затем просуньте в щель между стеклом и дверью линейку и надавите ею на тягу, отвечающей за поднятие флажка. Следует понимать, что некоторые модели современных автомобилей оснащены надежными дверными механизмами, поэтому на тягу посредством линейки надавить не удастся. Производители таких авто предусматривают защиту дверного механизма и попытки открыть дверь подручными средствами будут напрасными. Однако большинство машин, включая модели отечественного автопрома и многие иномарки, можно открыть подобным способом.

Как открыть дверь Линейкой Ваз

На этом видео я покажу как открыть двери жигулей обычной металической линейкой на примере будут автомобили.

Быстрое решение проблемы

Если времени на возню с открытием дверей нет, то, в крайнем случае, можно разбить стекло кирпичом или камнем. Правда потом придется произвести замену разбитого стекла, что обойдется в круглую сумму. Можно также вырезать уплотнитель. При этом стекло не пострадает, машина будет открыта, но чтобы выполнить это потребуется канцелярский нож. Кроме того, нужно будет приобрести новый уплотнитель, поэтому следует заранее подумать, где продаются подходящие уплотнители. Не забывайте, что водитель отечественного транспорта сможет найти нужный уплотнитель в первом попавшемся авто-магазине. Владельцам старых иномарок в данной ситуации придется несладко.

Как открыть дверь машины с помощью линейки.

Помощь специалистов

Если же машину открыть с помощью вышеперечисленных методов не удалось либо на это нет времени, то следует обратиться за помощью к профессионалам. Однако следует понимать, что, несмотря на оперативность решения проблемы, придется заплатить определенную сумму. При необходимости специалисты откроют капот или багажник, а также дадут клиенту несколько советов. Поэтому помните что, если вы случайно захлопнули автомобиль или закрыли багажник, выронив ключи, то не следует беспокоиться, так как подобные ситуации в наше время возникают с каждым. В большинстве ситуаций водитель сможет самостоятельно открыть собственный автомобиль.

Post Views: 5

Что такое калильное число – Калильное число свечей зажигания: понятие, таблица маркировки

Калильное число — это… Что такое Калильное число?

Калильное число — величина, характеризующая свечу зажигания, пропорциональная среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи).

Российская промышленность выпускает свечи зажигания с калильными числами 8, 11, 14, 17, 20, 23 и 26. За рубежом не существует единой шкалы калильных чисел

Калильное число (тепловая характеристика):

• Горячие свечи 11-14;
• Средние свечи 17-19;
• Холодные свечи 20 и более;
• Унифицированные свечи 11-20

У российских свечей калильное число определяется на специальной одноцилиндровой установке с наддувом. Давление наддува повышается до тех пор, пока не начнется калильное зажигание. При этом фиксируется среднее индикаторное давление цикла, которое и является калильным числом (11, 14, 17, 20, 23). Чем выше литровая мощность двигателя, чем выше степень сжатия, номинальная частота вращения, тем больше должно быть калильное число. Так, например, в двигатели с воздушным охлаждением и в двухтактные двигатели должны устанавливаться свечи с повышенным калильным числом.

Верхний температурный предел тепловой характеристики — рабочая температура свечи, при которой возникает калильное зажигание. Составляет около 900°С.

Нижний температурный предел тепловой характеристики — минимальная температура, при которой свеча начнет самоочищаться от нагара. Находится в пределах 350—400°С.

«Горячие» свечи — относительное понятие, связанное с рабочей температурой. Предназначены для применения на малофорсированных двигателях, где необходимо достижение температуры самоочищения от нагара при относительно небольших тепловых нагрузках. Свечи «горячее» положенных для данного двигателя будут вызывать калильное зажигание. Имеют меньшее, чем «холодные», калильное число.

«Холодные» свечи — предназначены для использования на высокофорсированных двигателях для нагрева меньше температуры калильного зажигания при максимальной мощности двигателя. Свечи «холоднeе» для данного двигателя не будут достигать температуры самоочищения от нагара и перестанут работать через короткий промежуток времени.

Старая маркировка калильного числа свечей ряда зарубежных фирм производилась по времени (в секундах), после которого на специальной установке начиналось калильное зажигание. Эта величина примерно в 10 раз превышает показатель калильного числа российских свечей. В настоящее время большинство фирм обозначают калильное число чисто условно.

Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу от разных производителей

Россия	Beru	Bosch	Brisk	Champion	NGK	Nippon Denso
А11,А11-1,А11-3	14-9A	W9A	N19	L86	B4H	W14F
А11Р	14R-9A	WR9A	NR19	RL86	BR4H	W14FR
А14В, А14В-2	14-8B	W8B	N17Y	L92Y	BP5H	W16FP
А14ВМ	14-8BU	W8BC	N17YC	L92YC	BP5HS	W16FP-U
А14ВР	14R-7B	WR8B	NR17Y	—	BPR5H	W14FPR
А14Д	14-8C	W8C	L17	N5	B5EB	W17E
А14ДВ	14-8D	W8D	L17Y	N11Y	BP5E	W16EX
А14ДВР	14R-8D	WR8D	LR17Y	NR11Y	BPR5E	W16EXR
А14ДВРМ	14R-8DU	WR8DC	LR17YC	RN11YC	BPR5E	W16EXR-U
А17В	14-7B	W7B	N15Y	L87Y	BPR5ES	W20FP
А17Д	14-7C	W7C	L15	N4	BP6H	W20EA
А17ДВ, А17ДВ-1, А17ДВ-10	14-7D	W7D	L15Y	N9Y	B6EM	W20EP
А17ДВМ	14-7DU	W7DC	L15YC	N9YC	BP6E	W20EP-U
А17ДВР	14R-7D	WR7D	LR15Y	RN9Y	BP6ES	W20EXR
А17ДВРМ	14R-7DU	WR7DC	LR15YC	ТRN9YC	BPR6ES	W20EPR-U
АУ17ДВРМ	14FR-7DU	FR7DCU	DR15YC	RC9YC	BCPR6ES	Q20PR-U
А20Д, А20Д-1	14-6C	W6C	L14	N3	B7E	W22ES
А23-2	14-5A	W5A	N12	L82	B8H	W24FS
А23В	14-5B	W5B	N12Y	L82Y	BP8H	W24FP
А23ДМ	14-5CU	W5CC	L82C	N3C	B8ES	W24ES-U
А23ДВМ	14-5DU	W5DC	L12YC	N6YC	BP8ES	W24EP-U

Калильное число — это… Что такое Калильное число?

Калильное число — величина, характеризующая свечу зажигания, пропорциональная среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи).

Российская промышленность выпускает свечи зажигания с калильными числами 8, 11, 14, 17, 20, 23 и 26. За рубежом не существует единой шкалы калильных чисел

Калильное число (тепловая характеристика):

• Горячие свечи 11-14;
• Средние свечи 17-19;
• Холодные свечи 20 и более;
• Унифицированные свечи 11-20

У российских свечей калильное число определяется на специальной одноцилиндровой установке с наддувом. Давление наддува повышается до тех пор, пока не начнется калильное зажигание. При этом фиксируется среднее индикаторное давление цикла, которое и является калильным числом (11, 14, 17, 20, 23). Чем выше литровая мощность двигателя, чем выше степень сжатия, номинальная частота вращения, тем больше должно быть калильное число. Так, например, в двигатели с воздушным охлаждением и в двухтактные двигатели должны устанавливаться свечи с повышенным калильным числом.

Верхний температурный предел тепловой характеристики — рабочая температура свечи, при которой возникает калильное зажигание. Составляет около 900°С.

Нижний температурный предел тепловой характеристики — минимальная температура, при которой свеча начнет самоочищаться от нагара. Находится в пределах 350—400°С.

«Горячие» свечи — относительное понятие, связанное с рабочей температурой. Предназначены для применения на малофорсированных двигателях, где необходимо достижение температуры самоочищения от нагара при относительно небольших тепловых нагрузках. Свечи «горячее» положенных для данного двигателя будут вызывать калильное зажигание. Имеют меньшее, чем «холодные», калильное число.

«Холодные» свечи — предназначены для использования на высокофорсированных двигателях для нагрева меньше температуры калильного зажигания при максимальной мощности двигателя. Свечи «холоднeе» для данного двигателя не будут достигать температуры самоочищения от нагара и перестанут работать через короткий промежуток времени.

Старая маркировка калильного числа свечей ряда зарубежных фирм производилась по времени (в секундах), после которого на специальной установке начиналось калильное зажигание. Эта величина примерно в 10 раз превышает показатель калильного числа российских свечей. В настоящее время большинство фирм обозначают калильное число чисто условно.

Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу от разных производителей

Россия	Beru	Bosch	Brisk	Champion	NGK	Nippon Denso
А11,А11-1,А11-3	14-9A	W9A	N19	L86	B4H	W14F
А11Р	14R-9A	WR9A	NR19	RL86	BR4H	W14FR
А14В, А14В-2	14-8B	W8B	N17Y	L92Y	BP5H	W16FP
А14ВМ	14-8BU	W8BC	N17YC	L92YC	BP5HS	W16FP-U
А14ВР	14R-7B	WR8B	NR17Y	—	BPR5H	W14FPR
А14Д	14-8C	W8C	L17	N5	B5EB	W17E
А14ДВ	14-8D	W8D	L17Y	N11Y	BP5E	W16EX
А14ДВР	14R-8D	WR8D	LR17Y	NR11Y	BPR5E	W16EXR
А14ДВРМ	14R-8DU	WR8DC	LR17YC	RN11YC	BPR5E	W16EXR-U
А17В	14-7B	W7B	N15Y	L87Y	BPR5ES	W20FP
А17Д	14-7C	W7C	L15	N4	BP6H	W20EA
А17ДВ, А17ДВ-1, А17ДВ-10	14-7D	W7D	L15Y	N9Y	B6EM	W20EP
А17ДВМ	14-7DU	W7DC	L15YC	N9YC	BP6E	W20EP-U
А17ДВР	14R-7D	WR7D	LR15Y	RN9Y	BP6ES	W20EXR
А17ДВРМ	14R-7DU	WR7DC	LR15YC	ТRN9YC	BPR6ES	W20EPR-U
АУ17ДВРМ	14FR-7DU	FR7DCU	DR15YC	RC9YC	BCPR6ES	Q20PR-U
А20Д, А20Д-1	14-6C	W6C	L14	N3	B7E	W22ES
А23-2	14-5A	W5A	N12	L82	B8H	W24FS
А23В	14-5B	W5B	N12Y	L82Y	BP8H	W24FP
А23ДМ	14-5CU	W5CC	L82C	N3C	B8ES	W24ES-U
А23ДВМ	14-5DU	W5DC	L12YC	N6YC	BP8ES	W24EP-U

Что означает калильное число свечей зажигания?

Основным параметром, определяющим применимость свечей зажигания — это калильное число (если не считать очевидного – типа установочной резьбы и размера шестигранника). Калильное число указывает на то, сможет ли конкретная свеча зажигания работать в моторе, вылет центрального электрода или зазор между электродами влияют на совместимость гораздо меньше.

Причины калильного зажигания

Содержание статьи

Каждый цикл работы свеча зажигания испытывает сильный нагрев – от момента воспламенения смеси до начала такта впуска, когда ее электроды охлаждаются свежей топливовоздушной смесью. При этом тепло отводится только одним путем – от электродов к юбке и головке цилиндра, так как рассеяние тепла от выступающего наружу изолятора сравнительно невелико, а в герметично закрытых колодцах современных моторов с индивидуальными катушками зажигания и вовсе мизерно.

Свеча остается работоспособной в определенном диапазоне температур. Холодные электроды покрываются нагаром – если на чистом газовом топливе нагарообразование минимально, то на бензиновых моторах, особенно карбюраторных, свечу обязательно нужно нагреть до такой температуры, когда свободный кислород на тактах впуска и сжатия успеет окислить накопившийся нагар.

В то же время и перегрев не менее вреден – ускоряется эрозия контактов, из-за неравного коэффициента расширения керамики и металла увеличивается риск растрескивания изолятора, в самом тяжелом случае электроды разогреваются настолько, что соприкасающаяся с ними топливная смесь воспламеняется самопроизвольно, раньше времени – так происходит калильное зажигание.

Таким образом и работали примитивные двигатели внутреннего сгорания до изобретения искровой свечи. Многие читатели, еще заставшие советские мопеды и мотоциклы, наверняка сталкивались с тем, что перегретый мотор с завернутой по принципу «какая попалось» свеча работал даже при выключенном зажигании. Для двигателя такая работа не лучше детонации (зачастую калильное зажигание её и провоцирует) – фронт пламени доходит до поршня до достижения им верхней мёртвой точки (ВМТ), и мотору приходится преодолевать значительное давление газов.

Соответственно, исходя из максимальной температуры, которая может быть достигнута электродами свечи в конкретном моторе, и определяется ее калильное число свечи – показатель скорости теплоотдачи от электродов.

Видео: Калильное число свечей зажигания

Принципы маркировки

Наиболее наглядным, пожалуй, является всем знакомый советский метод маркировки калильного числа – испытываемая свеча устанавливалась в аппарате, имитирующем работу одноцилиндрового двигателя, и отмечалось максимальное давление в конце такта сжатия, при котором свеча перегревалась до калильного зажигания. Это число и заносилось в маркировку. К примеру, свеча А17ДВРМ перегреется и даст калильное зажигание при индикаторном давлении 17 кгс/см2. Чем лучше теплоотвод от электродов, то есть чем свеча «холоднее», тем выше число в маркировке.

Почему именно давление? Дело в том, что в бензиновом ДВС используется количественное регулирование рабочей точки – на малых оборотах дроссель ограничивает поступление воздуха, давление в конце такта сжатия падает. Открывая дроссель под максимальной нагрузкой, мы одновременно подаем максимальное количество смеси в цилиндр – и давление, и тепловая нагрузка от ее сгорания становятся пиковыми.

Производители свечей используют менее наглядные обозначения, причем как прямые (холоднее свеча – больше число), так и обратные (холоднее свеча – меньше число). Например, для отечественных свечей с маркировками 14 и 17 у Bosch аналоги имеют маркировки 8 и 7 соответственно (обратная маркировка), у NGK – 5 и 6 (прямая). Поэтому при поиске заменителей надежнее пользоваться каталогами применимости, предлагаемыми конкретным производителем свечей.

Видео: Свечи зажигания — температурные режимы — «холодные» и «горячие» свечи.

Нюансы применимости

Итак, тепловая нагрузка в любом реально эксплуатируемом (а не работающем на стенде на одном режиме) автомобильном моторе различается в разы – когда ваш автомобиль тарахтит на холостых в пробке или едет на высшей передаче на трассе, свеча нагревается по-разному.

При использовании качественного топлива и точном его дозировании системой впрыска можно смело использовать свечи, рекомендованные производителем – они не будут обрастать нагаром на холостых и не перегреются на максимальной нагрузке, тем более что калильное число всегда берется с определенным запасом (вы когда-нибудь видели на обычном ВАЗовском моторе индикаторное давление в 17 бар?).

Проблемы начинаются при игре с качеством смеси: чем она беднее, тем выше ее температура горения. На советских мотоциклах в деревнях использовали свечи А11 от тракторных пускачей вместо положенных А14-А17, и они работали гораздо лучше: более «горячие» свечи эффективно очищались от нагара, вызванного богатой смесью от настроенных на глаз карбюраторов, а вот положенные по паспорту работали с перебоями. Сейчас же мы имеем обратную практику – переходя на бедные смеси из-за требований экологов, автопроизводители увеличивают тепловую нагрузку на свечи. Обратимся, например, к каталогу NGK и найдем там два автомобиля с одним и тем же двигателем, но выпускавшиеся во время действия разных эконорм:

• Renault Laguna ph.2, мотор K4M 720 (81 л.с.), 1998-2000 – BKR5EK
• Renault Laguna 2, тот же мотор, старше 2001 года – уже BKR6EZ

Как видно, на том же двигателе приходится применять уже более «холодные» свечи, к тому же от двух боковых электродов отказались в пользу одного (снизились темпы нагарообразования, для достижения ресурса между ТО стало достаточно одноэлектродных свечей).

Если же мотор форсируется, то однозначно приходится применять более «горячие» свечи, причем это касается любого метода форсировки: увеличивая объем или давление наддува, мы увеличиваем тепловую нагрузку за единичный цикл сгорания смеси, повышая обороты – уменьшаем время, за которое свеча успевает отдать тепло. Причем в последнем случае уменьшается и время воздействия горящей смеси на свечу, поэтому требования к увеличению калильного числа свечи зажигания менее строги: на моторах с красной зоной в пятизначное число могут применяться и свечи с не самым экстремальным калильным числом.

Для моторов же с воздушным охлаждением калильное число свечи меняется даже в зависимости от сезона – летом средние температуры головки цилиндра выше, следовательно, она хуже охлаждает корпус свечи, и потребуется более «холодная» свеча, чтобы быстрее отдавать тепло от электродов. К счастью, на автомобилях это уже давно не актуально.

Калильное число — это… Что такое Калильное число?

Калильное число — величина, характеризующая свечу зажигания, пропорциональная среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи).

Российская промышленность выпускает свечи зажигания с калильными числами 8, 11, 14, 17, 20, 23 и 26. За рубежом не существует единой шкалы калильных чисел

Калильное число (тепловая характеристика):

• Горячие свечи 11-14;
• Средние свечи 17-19;
• Холодные свечи 20 и более;
• Унифицированные свечи 11-20

У российских свечей калильное число определяется на специальной одноцилиндровой установке с наддувом. Давление наддува повышается до тех пор, пока не начнется калильное зажигание. При этом фиксируется среднее индикаторное давление цикла, которое и является калильным числом (11, 14, 17, 20, 23). Чем выше литровая мощность двигателя, чем выше степень сжатия, номинальная частота вращения, тем больше должно быть калильное число. Так, например, в двигатели с воздушным охлаждением и в двухтактные двигатели должны устанавливаться свечи с повышенным калильным числом.

Верхний температурный предел тепловой характеристики — рабочая температура свечи, при которой возникает калильное зажигание. Составляет около 900°С.

Нижний температурный предел тепловой характеристики — минимальная температура, при которой свеча начнет самоочищаться от нагара. Находится в пределах 350—400°С.

«Горячие» свечи — относительное понятие, связанное с рабочей температурой. Предназначены для применения на малофорсированных двигателях, где необходимо достижение температуры самоочищения от нагара при относительно небольших тепловых нагрузках. Свечи «горячее» положенных для данного двигателя будут вызывать калильное зажигание. Имеют меньшее, чем «холодные», калильное число.

«Холодные» свечи — предназначены для использования на высокофорсированных двигателях для нагрева меньше температуры калильного зажигания при максимальной мощности двигателя. Свечи «холоднeе» для данного двигателя не будут достигать температуры самоочищения от нагара и перестанут работать через короткий промежуток времени.

Старая маркировка калильного числа свечей ряда зарубежных фирм производилась по времени (в секундах), после которого на специальной установке начиналось калильное зажигание. Эта величина примерно в 10 раз превышает показатель калильного числа российских свечей. В настоящее время большинство фирм обозначают калильное число чисто условно.

Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу от разных производителей

Россия	Beru	Bosch	Brisk	Champion	NGK	Nippon Denso
А11,А11-1,А11-3	14-9A	W9A	N19	L86	B4H	W14F
А11Р	14R-9A	WR9A	NR19	RL86	BR4H	W14FR
А14В, А14В-2	14-8B	W8B	N17Y	L92Y	BP5H	W16FP
А14ВМ	14-8BU	W8BC	N17YC	L92YC	BP5HS	W16FP-U
А14ВР	14R-7B	WR8B	NR17Y	—	BPR5H	W14FPR
А14Д	14-8C	W8C	L17	N5	B5EB	W17E
А14ДВ	14-8D	W8D	L17Y	N11Y	BP5E	W16EX
А14ДВР	14R-8D	WR8D	LR17Y	NR11Y	BPR5E	W16EXR
А14ДВРМ	14R-8DU	WR8DC	LR17YC	RN11YC	BPR5E	W16EXR-U
А17В	14-7B	W7B	N15Y	L87Y	BPR5ES	W20FP
А17Д	14-7C	W7C	L15	N4	BP6H	W20EA
А17ДВ, А17ДВ-1, А17ДВ-10	14-7D	W7D	L15Y	N9Y	B6EM	W20EP
А17ДВМ	14-7DU	W7DC	L15YC	N9YC	BP6E	W20EP-U
А17ДВР	14R-7D	WR7D	LR15Y	RN9Y	BP6ES	W20EXR
А17ДВРМ	14R-7DU	WR7DC	LR15YC	ТRN9YC	BPR6ES	W20EPR-U
АУ17ДВРМ	14FR-7DU	FR7DCU	DR15YC	RC9YC	BCPR6ES	Q20PR-U
А20Д, А20Д-1	14-6C	W6C	L14	N3	B7E	W22ES
А23-2	14-5A	W5A	N12	L82	B8H	W24FS
А23В	14-5B	W5B	N12Y	L82Y	BP8H	W24FP
А23ДМ	14-5CU	W5CC	L82C	N3C	B8ES	W24ES-U
А23ДВМ	14-5DU	W5DC	L12YC	N6YC	BP8ES	W24EP-U

Калильное число — это… Что такое Калильное число?

Калильное число — величина, характеризующая свечу зажигания, пропорциональная среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи).

Российская промышленность выпускает свечи зажигания с калильными числами 8, 11, 14, 17, 20, 23 и 26. За рубежом не существует единой шкалы калильных чисел

Калильное число (тепловая характеристика):

• Горячие свечи 11-14;
• Средние свечи 17-19;
• Холодные свечи 20 и более;
• Унифицированные свечи 11-20

У российских свечей калильное число определяется на специальной одноцилиндровой установке с наддувом. Давление наддува повышается до тех пор, пока не начнется калильное зажигание. При этом фиксируется среднее индикаторное давление цикла, которое и является калильным числом (11, 14, 17, 20, 23). Чем выше литровая мощность двигателя, чем выше степень сжатия, номинальная частота вращения, тем больше должно быть калильное число. Так, например, в двигатели с воздушным охлаждением и в двухтактные двигатели должны устанавливаться свечи с повышенным калильным числом.

Верхний температурный предел тепловой характеристики — рабочая температура свечи, при которой возникает калильное зажигание. Составляет около 900°С.

Нижний температурный предел тепловой характеристики — минимальная температура, при которой свеча начнет самоочищаться от нагара. Находится в пределах 350—400°С.

«Горячие» свечи — относительное понятие, связанное с рабочей температурой. Предназначены для применения на малофорсированных двигателях, где необходимо достижение температуры самоочищения от нагара при относительно небольших тепловых нагрузках. Свечи «горячее» положенных для данного двигателя будут вызывать калильное зажигание. Имеют меньшее, чем «холодные», калильное число.

«Холодные» свечи — предназначены для использования на высокофорсированных двигателях для нагрева меньше температуры калильного зажигания при максимальной мощности двигателя. Свечи «холоднeе» для данного двигателя не будут достигать температуры самоочищения от нагара и перестанут работать через короткий промежуток времени.

Старая маркировка калильного числа свечей ряда зарубежных фирм производилась по времени (в секундах), после которого на специальной установке начиналось калильное зажигание. Эта величина примерно в 10 раз превышает показатель калильного числа российских свечей. В настоящее время большинство фирм обозначают калильное число чисто условно.

Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу от разных производителей

Россия	Beru	Bosch	Brisk	Champion	NGK	Nippon Denso
А11,А11-1,А11-3	14-9A	W9A	N19	L86	B4H	W14F
А11Р	14R-9A	WR9A	NR19	RL86	BR4H	W14FR
А14В, А14В-2	14-8B	W8B	N17Y	L92Y	BP5H	W16FP
А14ВМ	14-8BU	W8BC	N17YC	L92YC	BP5HS	W16FP-U
А14ВР	14R-7B	WR8B	NR17Y	—	BPR5H	W14FPR
А14Д	14-8C	W8C	L17	N5	B5EB	W17E
А14ДВ	14-8D	W8D	L17Y	N11Y	BP5E	W16EX
А14ДВР	14R-8D	WR8D	LR17Y	NR11Y	BPR5E	W16EXR
А14ДВРМ	14R-8DU	WR8DC	LR17YC	RN11YC	BPR5E	W16EXR-U
А17В	14-7B	W7B	N15Y	L87Y	BPR5ES	W20FP
А17Д	14-7C	W7C	L15	N4	BP6H	W20EA
А17ДВ, А17ДВ-1, А17ДВ-10	14-7D	W7D	L15Y	N9Y	B6EM	W20EP
А17ДВМ	14-7DU	W7DC	L15YC	N9YC	BP6E	W20EP-U
А17ДВР	14R-7D	WR7D	LR15Y	RN9Y	BP6ES	W20EXR
А17ДВРМ	14R-7DU	WR7DC	LR15YC	ТRN9YC	BPR6ES	W20EPR-U
АУ17ДВРМ	14FR-7DU	FR7DCU	DR15YC	RC9YC	BCPR6ES	Q20PR-U
А20Д, А20Д-1	14-6C	W6C	L14	N3	B7E	W22ES
А23-2	14-5A	W5A	N12	L82	B8H	W24FS
А23В	14-5B	W5B	N12Y	L82Y	BP8H	W24FP
А23ДМ	14-5CU	W5CC	L82C	N3C	B8ES	W24ES-U
А23ДВМ	14-5DU	W5DC	L12YC	N6YC	BP8ES	W24EP-U

Калильное число — это… Что такое Калильное число?

Калильное число — величина, характеризующая свечу зажигания, пропорциональная среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи).

Российская промышленность выпускает свечи зажигания с калильными числами 8, 11, 14, 17, 20, 23 и 26. За рубежом не существует единой шкалы калильных чисел

Калильное число (тепловая характеристика):

• Горячие свечи 11-14;
• Средние свечи 17-19;
• Холодные свечи 20 и более;
• Унифицированные свечи 11-20

У российских свечей калильное число определяется на специальной одноцилиндровой установке с наддувом. Давление наддува повышается до тех пор, пока не начнется калильное зажигание. При этом фиксируется среднее индикаторное давление цикла, которое и является калильным числом (11, 14, 17, 20, 23). Чем выше литровая мощность двигателя, чем выше степень сжатия, номинальная частота вращения, тем больше должно быть калильное число. Так, например, в двигатели с воздушным охлаждением и в двухтактные двигатели должны устанавливаться свечи с повышенным калильным числом.

Верхний температурный предел тепловой характеристики — рабочая температура свечи, при которой возникает калильное зажигание. Составляет около 900°С.

Нижний температурный предел тепловой характеристики — минимальная температура, при которой свеча начнет самоочищаться от нагара. Находится в пределах 350—400°С.

«Горячие» свечи — относительное понятие, связанное с рабочей температурой. Предназначены для применения на малофорсированных двигателях, где необходимо достижение температуры самоочищения от нагара при относительно небольших тепловых нагрузках. Свечи «горячее» положенных для данного двигателя будут вызывать калильное зажигание. Имеют меньшее, чем «холодные», калильное число.

«Холодные» свечи — предназначены для использования на высокофорсированных двигателях для нагрева меньше температуры калильного зажигания при максимальной мощности двигателя. Свечи «холоднeе» для данного двигателя не будут достигать температуры самоочищения от нагара и перестанут работать через короткий промежуток времени.

Старая маркировка калильного числа свечей ряда зарубежных фирм производилась по времени (в секундах), после которого на специальной установке начиналось калильное зажигание. Эта величина примерно в 10 раз превышает показатель калильного числа российских свечей. В настоящее время большинство фирм обозначают калильное число чисто условно.

Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу от разных производителей

Россия	Beru	Bosch	Brisk	Champion	NGK	Nippon Denso
А11,А11-1,А11-3	14-9A	W9A	N19	L86	B4H	W14F
А11Р	14R-9A	WR9A	NR19	RL86	BR4H	W14FR
А14В, А14В-2	14-8B	W8B	N17Y	L92Y	BP5H	W16FP
А14ВМ	14-8BU	W8BC	N17YC	L92YC	BP5HS	W16FP-U
А14ВР	14R-7B	WR8B	NR17Y	—	BPR5H	W14FPR
А14Д	14-8C	W8C	L17	N5	B5EB	W17E
А14ДВ	14-8D	W8D	L17Y	N11Y	BP5E	W16EX
А14ДВР	14R-8D	WR8D	LR17Y	NR11Y	BPR5E	W16EXR
А14ДВРМ	14R-8DU	WR8DC	LR17YC	RN11YC	BPR5E	W16EXR-U
А17В	14-7B	W7B	N15Y	L87Y	BPR5ES	W20FP
А17Д	14-7C	W7C	L15	N4	BP6H	W20EA
А17ДВ, А17ДВ-1, А17ДВ-10	14-7D	W7D	L15Y	N9Y	B6EM	W20EP
А17ДВМ	14-7DU	W7DC	L15YC	N9YC	BP6E	W20EP-U
А17ДВР	14R-7D	WR7D	LR15Y	RN9Y	BP6ES	W20EXR
А17ДВРМ	14R-7DU	WR7DC	LR15YC	ТRN9YC	BPR6ES	W20EPR-U
АУ17ДВРМ	14FR-7DU	FR7DCU	DR15YC	RC9YC	BCPR6ES	Q20PR-U
А20Д, А20Д-1	14-6C	W6C	L14	N3	B7E	W22ES
А23-2	14-5A	W5A	N12	L82	B8H	W24FS
А23В	14-5B	W5B	N12Y	L82Y	BP8H	W24FP
А23ДМ	14-5CU	W5CC	L82C	N3C	B8ES	W24ES-U
А23ДВМ	14-5DU	W5DC	L12YC	N6YC	BP8ES	W24EP-U

Калильное число — Википедия. Что такое Калильное число

Эта статья или раздел описывает ситуацию применительно лишь к одному региону (СССР/Россия), возможно, нарушая при этом правило о взвешенности изложения. Вы можете помочь Википедии, добавив информацию для других стран и регионов.

Свечи зажигания А11, А14В и А17В, Россия.
Калильное число (согласно Российскому стандарту) обозначается номером в названии.

Кали́льное число́ — величина, характеризующая свечу зажигания, пропорциональная среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи).

Российская промышленность выпускает свечи зажигания с калильными числами 8, 11, 14, 17, 20, 23 и 26. За рубежом не существует единой шкалы калильных чисел

Калильное число (тепловая характеристика):

• Горячие свечи 11-14;
• Средние свечи 17-19;
• Холодные свечи 20 и более;
• Унифицированные свечи 11-20

У российских свечей калильное число определяется на специальной одноцилиндровой установке с наддувом. Давление наддува повышается до тех пор, пока не начнётся калильное зажигание. При этом фиксируется среднее индикаторное давление цикла, которое и является калильным числом (11, 14, 17, 20, 23). Чем выше литровая мощность двигателя, чем выше степень сжатия, номинальная частота вращения, тем больше должно быть калильное число. Так, например, в двигатели с воздушным охлаждением и в двухтактные двигатели должны устанавливаться свечи с повышенным калильным числом.

Верхний температурный предел тепловой характеристики — рабочая температура свечи, при которой возникает калильное зажигание. Составляет около 900°С.

Нижний температурный предел тепловой характеристики — минимальная температура, при которой свеча начнёт самоочищаться от нагара. Находится в пределах 350—400°С.

«Горячие» свечи — относительное понятие, связанное с рабочей температурой. Предназначены для применения на малофорсированных двигателях, где необходимо достижение температуры самоочищения от нагара при относительно небольших тепловых нагрузках. Свечи «горячее» положенных для данного двигателя будут вызывать калильное зажигание. Имеют меньшее, чем «холодные», калильное число.

«Холодные» свечи — предназначены для использования на высокофорсированных двигателях для нагрева меньше температуры калильного зажигания при максимальной мощности двигателя. Свечи «холоднее» для данного двигателя не будут достигать температуры самоочищения от нагара и перестанут работать через короткий промежуток времени.

Старая маркировка калильного числа свечей ряда зарубежных фирм производилась по времени (в секундах), после которого на специальной установке начиналось калильное зажигание. Эта величина примерно в 10 раз превышает показатель калильного числа российских свечей. В настоящее время большинство фирм обозначают калильное число чисто условно.

Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу от разных производителей

Россия	Beru	Bosch	Brisk	Champion	NGK	Nippon Denso
А11,А11-1,А11-3	14-9A	W9A	N19	L86	B4H	W14F
А11Р	14R-9A	WR9A	NR19	RL86	BR4H	W14FR
А14В, А14В-2	14-8B	W8B	N17Y	L92Y	BP5H	W16FP
А14ВМ	14-8BU	W8BC	N17YC	L92YC	BP5HS	W16FP-U
А14ВР	14R-7B	WR8B	NR17Y	—	BPR5H	W14FPR
А14Д	14-8C	W8C	L17	N5	B5EB	W17E
А14ДВ	14-8D	W8D	L17Y	N11Y	BP5E	W16EX
А14ДВР	14R-8D	WR8D	LR17Y	NR11Y	BPR5E	W16EXR
А14ДВРМ	14R-8DU	WR8DC	LR17YC	RN11YC	BPR5E	W16EXR-U
А17В	14-7B	W7B	N15Y	L87Y	BPR5ES	W20FP
А17Д	14-7C	W7C	L15	N4	BP6H	W20EA
А17ДВ, А17ДВ-1, А17ДВ-10	14-7D	W7D	L15Y	N9Y	B6EM	W20EP
А17ДВМ	14-7DU	W7DC	L15YC	N9YC	BP6E	W20EP-U
А17ДВР	14R-7D	WR7D	LR15Y	RN9Y	BP6ES	W20EXR
А17ДВРМ	14R-7DU	WR7DC	LR15YC	ТRN9YC	BPR6ES	W20EPR-U
АУ17ДВРМ	14FR-7DU	FR7DCU	DR15YC	RC9YC	BCPR6ES	Q20PR-U
А20Д, А20Д-1	14-6C	W6C	L14	N3	B7E	W22ES
А23-2	14-5A	W5A	N12	L82	B8H	W24FS
А23В	14-5B	W5B	N12Y	L82Y	BP8H	W24FP
А23ДМ	14-5CU	W5CC	L82C	N3C	B8ES	W24ES-U
А23ДВМ	14-5DU	W5DC	L12YC	N6YC	BP8ES	W24EP-U

Фаркоп это фото – что это такое в автомобиле, для чего нужен и виды, а также нужно ли регистрировать, сертификат и какой штраф

виды, устройство, выбор, популярные модели.

Прицепная техника имеет широкое распространение по всему миру. Различие конструкций поражает воображение. Но что делать, если у владельца несколько прицепов, а то и автопоездов, и каждый из них требует установки особенного сцепного крюка? – Решение этого вопроса осуществляется приобретением универсальной конструкции, которая называется съемный фаркоп.

Съемный фаркоп

В отношении тягово-сцепного устройства(фаркопа) автолюбители делятся на три группы:

1. Первые, покупая автомобиль, не задумываются о прицепном устройстве. Но потом некоторые водители жалеют о нереализованной заводской опции.
2. Вторые, проявляя интерес к фаркопу, возлагают на него большие надежды. Даже если у них еще нет прицепа.
3. А третьи, зная о назначении и технических возможностях фаркопа, могут не купить автомобиль с не понравившимся прицепным. Это касается машин с приличными тяговыми характеристиками семейства внедорожников или специализированной техники.

Особенности эксплуатации

Для многих прицепное – это крюк для буксирования прицепа. Чем он проще, тем дешевле, а значит выгоднее. Но это примитивная позиция поскольку:

• Классическая рамная конфигурация прицепного предполагает сопряжение автомобиля только с определенными прицепами. При этом клиренс обоих ТС играет определяющую роль. Если прицеп не выровнен относительно горизонтальной плоскости, то пострадает развесовка. Не всегда возможно использование такелажных петель или строп для удержания груза по центру. Поэтому различный клиренс вследствие неподходящего крюка создаст проблему:
• Перевес на сцепной узел ослабит рулевое управление.
• Крен на задний борт потянет вверх заднюю ось авто, что плохо для заднеприводной машины.

Съемный фаркоп решает вопрос, так как может находиться в двух положениях относительно клиренса сцепного узла: обычном и перевернутом.

• Сиюминутная надобность перевозки груза за спиной машины заставляет водителя установить крюк с шаром, даже если он этого не хочет. Неэстетичный вид – причина нежелания установки. А полный демонтаж прицепной платформы – непрактичная процедура. Съемный фаркоп и здесь лучший вариант. Две секунды, и крюк в багажнике.
• Аварии по типу удар в спину происходят не без участия тягово-сцепного устройства. Выпирающий шар наносит больший урон, нежели бампер, имеющий вытянутую площадь. Гашение удара в первом случае будет резким. Съемный фаркоп в собранном состоянии не выпирает за бампер, поэтому случайный зацеп крюка исключен.
• ПДД некоторых европейских стран предполагают штрафы за езду с прицепным устройством. Это не значит, что оно запрещено. Евростандарты признают только съемные фаркопы. А водителю с классической конфигурацией прицепного предстоит лезть под машину и демонтировать устройство или развести руками.

  Оригинальный самодельный фаркоп

• К тому же по крюку можно удариться ногой или испачкаться смазкой, в которой находится шар. В этом вопросе опять побеждает съемный фаркоп. Пустое отверстие закрывается специальной заглушкой.

Виды фаркопов

Тягово-сцепные устройства классифицируются по нагрузочным показателям:

1. Малые, выдерживающие до 1,5 тонны. Легковой вариант.
2. Средние до 2,5 тонны. Вариант для внедорожника и микроавтобусов.
3. Большие до 3,5 тонны. Подходят для грузовиков и тяжелых внедорожников.

Вид конструкции понятен из названия:

• Несъемный фаркоп. Некоторые европейские модели. Крепятся в штатные места.
• Условно-съемный. Оснащен шарниром, с помощью которого прячется под бампером.
• Съемный. Представлен съемным классическим крюком с шаром или кронштейном понижения на американский манер.

Типы фаркопов

Кроме типов «А», «F» и «Е» существуют другие стандартизированные образцы:

• «H» практически идентичен «А», но редко встречается в России.
• «G» аналог «F», но уже с шестью отверстиями для крепления.
• «V» имеет грузоподъемность до 2,5 тонны.
• «BMA» вариант люкс для дорогих иномарок.

В отдельную группу выделяются фаркопы без балки. Как правило, они выпускаются для автомобилей марки Jeep и закрепляются в штатные отверстия под бампером. Торчать может или приемник фаркопа, или крюк.

Различия европейских и американских фаркопов

На самом деле тонкостей у съемного устройства хоть отбавляй. Различают американские и европейские съемные ТСУ. Уникальностью американских образцов является универсальность. Это своего рода конструктор:

• Шар любого диаметра.
• Варианты фиксирующих пальцев.
• Электрика.
• Понижение или повышение кронштейна.

Европейский тип фаркопа

У рам американского типа есть приемник квадратного сечения 5х5 см или 2х2 дюйма. В этот приемник-трубу вставляются кронштейны. Самый популярный кронштейн с понижением на 5 см при перевороте на 180 градусов относительно продольной оси становится прямым. Практически без понижения. Если тягач выше прицепа на 15–18 см, то подойдет кронштейн на 6 дюймов, который при перевороте выровняется с другим прицепом, оснащенным, например,16-ти дюймовыми колесами. Приемник съемного фаркопа имеет другие назначения:

Американский тип фаркопа

• Установка площадки с электрической лебедкой, использовать которую можно тогда, когда она нужна. Допустим, в лесу.
• Установка велосипедного крепления.
• Монтаж багажной корзины.
• Использование реечного домкрата. Верхняя стенка упора хорошо подходит для этого.
• Создание транспортировочной системы для длинномерных грузов совместно с багажником на крыше машины.

  Багажник на фаркоп для перевозки мотоцикла

Американский съемный фаркоп обладает повышенной тяговой нагрузкой до 2,5 тонны и вертикальной до 300 кг.

Этой универсальности лишены европейские прицепные устройства. Их отличительной чертой является фиксированный шаровой узел. Крюк с шаром всегда находится на одной высоте, а диаметр шара неизменен – 50 мм. Между собой они отличаются типом крепления шара к балке:

• Самый распространенный помечается индексом «А». Это значит, что к балке приварено два кронштейна, и между ними проходит крюк, который фиксируется на два болта. Тяговая нагрузка составляет 1,5 тонны, а вертикальная 75 кг.

  Фаркоп Bosal

• Но в отличие от несъемного «А» есть еще один распространенный тип «F». Это съемный фаркоп, который можно открутить и сместить ниже. Площадка приварена к балке фаркопа и нагрузки у нее повыше: вертикальная 100 кг, тяговая 2 тонны.
• Третий по распространению вид «Е». А также к балке приварена платформа, но вместо крюка вставляется модуль, а в него уже крюк. Это тоже съемный фаркоп. Но крюк с шаром будет всегда одной высоты 50 мм.

К плюсам европейских съемных устройств относится полная комплектация:

• Крюк.
• Шар.
• Колпачок.
• Подрозетник.
• Электрическая розетка с проводами.
• Крепежные элементы.

Как выбрать съемный фаркоп

Для того чтобы это сделать, необходимо понять, как возить за собой прицеп. А он должен стоять так же ровно, как и автомобиль, то есть иметь аналогичный клиренс. Любой крен увеличивает нагрузку на шаровой узел, что может повлечь потерю прицепа. Универсальная формула подбора выглядит так:

1. Установить прицеп с одинаковой высотой от земли в задней точке и в точке сцепки.
2. Замерить расстояние от земли до верхней стенки приемника фаркопа и от земли до сцепного устройства, которое закреплено на дышле прицепа.
3. Разница между двумя расстояниями необходима для подбора кронштейна.

Во-вторых, определить предмет груза, а точнее, с грузоподъемностью прицепного устройства. От этого параметра отталкивается цена.

Третий момент заключается в частоте использования:

• Для постоянной эксплуатации нужна неразборная конструкция.
• Для редкой – съемная.

Производители съемных ТСУ

Производители, используя технологичное оборудование при изготовлении ТСУ, шагнули очень далеко. Конечный результат виден на сложных испытаниях и тестах металла. Среди лидеров производства выделяют:

1. Westfaliсa с устройствами бизнес-класса, обладающими высокими характеристиками по грузоподъемности. Модели оснащаются сложной системой запирания крюка в приемнике.
2. Bossal. Помимо качества фирма следит за дизайном. А это поле для творчества. Сколько бамперов, столько и прицепных балок с крюками и шарами.
3. Thule сочетает шведское качество с европейскими стандартами. Компания дает серьезные гарантийные обязательства на выпускаемые фаркопы.

   Фаркоп Bossal Power

Среди европейских съемных крюков выделяется особо технологичный премиальный фаркоп компании Bossal Power бельгийского производства. Декоративная хромированная пластина, которая закреплена сверху балки, оснащена горящей световой надписью «Bossal Power», подключаемой к габаритным огням. Конструкцию дополняет быстросъемный крюк. Он оснащен замком с ключом, при повороте которого освобождается фиксирующая ручка. После проворачивания ручки фаркоп выскакивает вниз. Возврат на место сопровождается теми же действиями в обратном порядке.

Фаркоп redBTR

Среди американских популярны модели фаркопов отечественной компании«redBTR» со стандартным занижением на 2 дюйма. Черное антикоррозионное покрытие обеспечивает приличный срок службы. Универсальность позволяет использовать шары разного диаметра и удлинители. Это простая конструкция, которая обладает потенциалом.

Съемный фаркоп своими руками

Если у автолюбителя хватает уверенности в собственных силах, необходимого материала и инструментов, тогда изготовление прицепного пройдет легко и интуитивно. Главное в этом деле – ребра жесткости или так называемые косынки.

• Для американского варианта понадобится труба квадратного сечения. За неимением такой надо сварить друг с другом два уголка шириной 5 см. Если есть балка с приемником, установленная на автомобиле, процесс создания съемного фаркопа прост. Только надо предусмотреть отверстие для пальца. Второй элемент – это Г-образная шина. Выгнуть ее порой проблематично, но поперечный надпил в месте сгиба решит задачу. Согнутую шину необходимо просверлить для установки шара и приварить к квадратному профилю. Затем обработать швы болгаркой. Третий и завершающий этап приварить в углы треугольные косынки. Всего 4 штуки. Мастерский одиночный шов сварки избавит от излишней зачистки при помощи болгарки. Грунтовка выполняется на свое усмотрение, цветовая гамма желательно черная.
• Создание европейского фаркопа гораздо сложнее. Так как балка или платформа самодельного устройства крепится к раме машины, необходимо составить чертеж конструкции. Штатные отверстия – это то, отчего стоит отталкиваться. К просверленной платформе заданных размеров привариваются две вертикальные поперечины – среднее звено фаркопа. Крюк с шаром приобретается отдельно. При совмещении крюка и поперечин обозначатся места сверления для двух болтов в этих поперечинах. Итак, съемный европейский фаркоп приобретает узнаваемые черты:

1. Площадка или платформа, соединенная с рамой.
2. Середина в виде поперечин с двумя отверстиями.
3. Между ним помещается и фиксируется крюк.

Видеоролик о изготовлении крюка съемного фаркопа своими руками

Половина дела сделана. Остается крепеж для розетки, покраска и испытания. Один совет: при демонтаже крюка поперечины торчать не должны.

Каждая ямка и кочка отражается весом прицепа в геометрической прогрессии в ударах по фаркопу и болтовым соединениям. Езда по российским дорогам убеждает водителя в необходимости дополнительного запаса прочности.

особенности конструкции, фото, видео, установка

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотел бы с вами поговорить про съемный фаркоп. Это полезная вещь для множества автовладельцев, позволяющая возить за собой прицеп.

Не последнюю роль в выборе фаркопа, то есть тягово-сцепного устройства, играет то, какой именно прицеп и с какими характеристиками вы собираетесь эксплуатировать.

Но почему именно съемные так привлекли мое внимание? Я уже рассказывать про существующие виды фаркопов, где объяснял особенности разных конструкций. Среди них съемные или снимаемые ТСУ явно выделяются.

Разновидности ТСУ

Сначала кратко пройдемся по тому, какие вообще бывают ТСУ и чем они друг от друга отличаются. Все они условно делятся на три категории:

• неснимаемые или несъемные;
• условно-съемные;
• быстросъемные.

То есть снимаемыми считаются два варианта конструкций. Справедливости ради рассмотрим основные нюансы каждого из видов.

• Неснимаемые. Из названия уже понятно, что их установка не позволит при необходимости демонтировать квадрат, съемный шар и сам крюк. Их еще называют сварными, поскольку конструкция монолитная. Они самые распространенные. Во многом из-за низкой стоимости. Шар приваривают к балке и для снятия требуется демонтировать все ТСУ целиком;
• Условно-снимаемые. Их установка более предпочтительная, как по мне. Чтобы их купить, придется потратить немного больше денег. Проблем с монтажом своими руками не возникает. Особенностью условно-съемных тягово-сцепных устройств является соединение шара с балкой болтовым креплением. Если вы захотите демонтировать шар, тогда потребуется открутить несколько болтов и гаек. Нельзя сказать, что процедура очень сложная, но на нее уйдет некоторое время. Быстро выполнить задачу не удастся;
• Быстросъемные. По моему субъективному мнению, самые лучшие ТСУ — это быстросъемные. Да, цена на них довольно высокая, но эксплуатационные характеристики полностью ее оправдывают. Такие фаркопы позволяют буквально за несколько простых движений демонтировать крюк и шар. У разных компаний предусмотрены свои варианты исполнения соединительного механизма.

Съемное ТСУ можно поставить на ВАЗ 2114, 2107, на Ниву 2121, кроссовер Нива Шевроле, подобрать фаркоп на Лады Калина и Гранта, на Приору и иномарки.

Да, наши соотечественники, передвигающиеся на российских машинах или недорогих старых иномарках, к примеру, на Ланос, не хотят, а иногда и не могут тратить большие деньги на покупку съемного ТСУ.

Хорошие иномарки уже с завода могут оснащаться наиболее оптимальными и функциональными тягово-сцепными устройствами. Будучи владельцем Фольксвагена Туарег, Skoda Octavia или Land Cruiser 200, не поскупитесь на хороший фаркоп и отдайте предпочтение снимаемой конструкции. Вы не пожалеете о своем выборе.

Относительно нюансов выбора фаркопов я вам уже рассказывал. Потому переходим к более интересной части нашего с вами разговора.

Особенности съемных ТСУ

Выбирая себе фаркоп на УАЗ Патриот или любой другой автомобиль, перед автовладельцем появляется 3 основных варианта.

Как я считаю, самым предпочтительным является снимаемый или съемный вариант конструкции. Чтобы не быть пустословным, приведу несколько аргументов в его пользу.

• Съемная конструкция позволяет быстро и легко демонтировать крюк, положить его куда-то в ящик с инструментами в багажнике и доставать только по мере необходимости;
• Снимаемые ТСУ положительно влияют на внешний вид транспортного средства. Крюк не всегда выглядит хорошо, но иногда оказывается просто незаменимым, чтобы перевозить прицеп;
• Безопасность. Наличие сзади шара негативно влияет на целостность обеих машин (которая врезалась сзади и в которую врезались). Основная сила удара приходится на выпирающую часть, то есть ТСУ. От нее сила передается на несущие элементы кузова машины, к которым был осуществлен монтаж тягово-сцепного устройства, обходя сам бампер. Бампер же мог бы частично погасить энергию от удара;
• Буква закона. В ПДД некоторых стран, преимущественно Европы, предусмотрено, что перемещение машин с крюком, но без прицепа запрещено. Потому вы можете столкнуться с неприятными сюрпризами в виде штрафов, если поедете с ТСУ в другие страны, не имея возможности снять шар;
• Вес, надежность, удобство и простота эксплуатации. Все это говорит в пользу снимаемых тягово-сцепных устройств для автомобилей. Они достаточно легкие, но обеспечивают высокие показатели прочности, надежности и долговечности. В плане комфорта эксплуатации им нет равных.

Единственным условным недостатком считается стоимость. Но если объективно смотреть на вещи, то высокая, по сравнению с условно-съемными и неснимаемыми фаркопами, цена полностью себя оправдывает преимуществами таких конструкций.

Если говорить про производителей съемных ТСУ, то здесь я бы выделил несколько основных компаний:

Прежде чем покупать и устанавливать себе новое тягово-сцепное устройство на машину, советую изучить вопрос регистрации фаркопа и сохранения гарантии на авто при монтаже ТСУ.

Немного об установке

Не буду полноценно расписывать все особенности монтажа съемных ТСУ, поскольку принципиальных отличий от любых других видов тягово-сцепных нет. Плюс об установке фаркопов я уже писал. Там вы узнаете в подробностях, как сделать работу правильно и не допустить распространенных ошибок.

Добавлю лишь несколько основных пунктов и правил, которых следует придерживаться в процессе монтажа. Он состоит из нескольких этапов.

• Подготовительные мероприятия. Запаситесь временем и терпением. Не лишним будет посмотреть фото и изучить видео инструкции. Это позволит накопить достаточный опыт и знания в области самостоятельного монтажа ТСУ. В ходе подготовки потребуется снять бампер, демонтировать усилитель. На большинстве машин бампер снимается путем откручивания нескольких саморезов. Но есть машины, где приходится сначала демонтировать заднюю оптику, под которой расположены крепежные элементы. Усилитель снимается навсегда, поскольку на его месте теперь будет балка ТСУ;

• Убедитесь, что розетка вашего фаркопа соответствует вилке прицепа, который вы собираетесь использовать. В некоторых ситуациях потребуется дополнительно покупать блок согласования. Он недорогой, но без него никак;
• Фаркопные балки и боковые кронштейны фиксируют к лонжеронам кузова машины. Здесь опирайтесь только на схему и инструкцию от завода-производителя. Если вы выбрали себе ТСУ под ваш автомобиль, изготовитель уже заранее предусмотрел соответствие всех отверстий и крепежей;
• К балке крепится подрозетник и протягивается жгут с электропроводкой. Для этого предусмотрено отверстие на задней панели кузова авто;
• Подключение электрической составляющей. На большинстве машин разъемы уже изначально предусмотрены заводом. Нужно просто найти их, отталкиваясь от электросхемы авто, после чего соединить колодки;
• Убедитесь, что все соединения надежно закреплены. Опробуйте в работе съемный механизм фаркопа. На демонтаж и обратную установку должно уходить минимум времени.

Очевидно, что съемные конструкции ТСУ опережают своих конкурентов по техническим и эксплуатационным характеристикам. Нужно только грамотно подобрать сам фаркоп, отдавая предпочтение проверенным фирмам и надежным конструкциям.

Но решать все равно вам. Если вы не согласны с моим мнением, обязательно пишите об этом в комментариях. С удовольствием обсудим спорные вопросы и придем с соответствующим выводам.

Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь на сайт, оставляйте комментарии и приглашайте к нам своих друзей!

Как выбрать фаркоп? Типы, разновидности и классификация автомобильных фаркопов |

Наши автомобили — не только отличное средство передвижения, но и к тому же, средство для транспортировки небольших грузов. Если у вас пикап или микроавтобус, то вопрос перевозки чего-нибудь габаритного для вас не представляет сложности, а если небольшая легковушка с кузовом хетчбэк или седан, то это уже проблема.

Выход, конечно, есть и не один, например, можно просто сменить автомобиль, взять в аренду какой-нибудь грузовик, попросить помочь друга у которого есть такое транспортное средство или — просто установить фаркоп на свой автомобиль. Последний вариант не только самый популярной способ решить проблему перевозки небольших грузов, но и к тому же еще и самый дешевый. Имея фаркоп, вы с легкостью сможете использовать прицеп, на котором, к слову, иногда можно привезти намного больше, чем на том же пикапе или микроавтобусе.

Жизнь непредсказуема, и то, что еще вчера казалось ненужным и не представляющим никакого интереса, завтра может очень пригодиться. Некоторые проблемы перевозки грузов решают путем установки дополнительного багажника на крышу автомобиля, другие же просто устанавливают фаркоп и цепляют прицеп.

Автомобильный фаркоп представляет собой тягово-прицепное устройство, при помощи которого можно подсоединить прицеп к автомобилю. Фаркоп может иметь разное технологическое исполнение, т. к. у всех автомобилей разные точки крепления. Другое дело прицепной крюк, его исполнение практически всегда одинаковое. Большинство «новичков» считают фаркопом именно этот крюк, несмотря на то, что он лишь один из элементов конструкции тягово-прицепного устройства.

Прицепной крюк представляет собой металлический крюк с шаром, на конце диаметр которого всегда одинаковый — 50 мм. Такой стандарт позволяет подсоединять к этому шару любой прицеп, у которого также согласно стандарту отверстие под крюк будет соответствовать диаметру шара. Сам крюк может иметь разную форму, конфигурацию, крепление и т. д.

Типы исполнения фаркопов

Фаркопы условно делят на заводские и самодельные. То есть, фаркоп можно купить в магазине, а можно изготовить своими руками. Самодельные фаркопы — это не всегда оправдано, да своими руками, да дешевле, однако дорога не прощает ошибок, и иногда устанавливая непроверенное устройство на автомобиль, вы просто играете в «рулетку». Дело в том, что устанавливая что-либо «свое», вы не знаете ни максимально допустимой нагрузки на этот фаркоп, ни других его важных характеристик. Оторвавшийся на ходу прицеп может стать причиной большого ДТП, со всеми вытекающими… Как правило, «колхозят» фаркопы либо те, кто очень любит и умеет что-то мастерить, либо те, кто гонится за экономией.

Что касается заводских изделий, они имеют все необходимые элементы для самостоятельной установки, изготавливаются под конкретную марку автомобиля, перед продажей подвергаются многочисленным испытаниям и тестам, поэтому лучше все-таки покупать готовые фаркопы ведущих производителей.

Классификация фаркопов

Фаркопы, кроме типа производства, принято классифицировать также по нагрузочным показателям, то есть по максимальному весу, который способен выдержать фаркоп при транспортировке прицепа с грузом. Кроме того, фаркопы производят с учетом класса самого автомобиля и его массы, дело в том, что вес прицепа не должен превышать массу самого автомобиля.

Существует три основных класса:

• Малые — (вес прицепа — до 1,5 тонны). Такие тягово-сцепные устройства идеально подойдут для среднеразмерных легковушек;
• Средние (вес прицепа — до 2,5 тонн) в нагруженном состоянии. Этот класс фаркопов больше подойдет для внедорожников, кроссоверов, а также минивенов и универсалов;
• Большие (вес прицепа – до 3,5 тонн). Фаркопы этого класса устанавливают на полноценные рамные внедорожники, а также микроавтобусы.

Конструктивные особенности

Фаркопы могут иметь крепежные платформы детали, которые могут быть скручены между собой болтами или сваренными при помощи сварки. Что до самого крепления платформ, то оно всегда болтовое. Крепление самого крюка может быть, как болтовым, так и сварным, нередко встречаются съемные варианты крюков или такие, которые можно легко трансформировать в рабочее положение.

Сварные конструкции крепежной платформы считаются более удобными и надежными, т. к. автовладельцу нужно лишь следить за креплением платформы, однако, как не крути, метал стареет, коррозия делает свое дело, и даже сварные швы могут разрушаться.

Болтовые соединения требуют постоянного контроля за состоянием болтов, однако даже если болт «порвет» или заржавеет, его всегда можно заменить другим, после чего можно смело продолжить эксплуатацию фаркопа.

Типы крепления крюка к платформе

Несъемный фаркоп. Данный вид крепления представляет собой неразъемное соединение крюка к платформе посредством сварного шва, оно является самым простым и в то же время самым надежным соединением. Недостаток заключается лишь в том, что у вас не будет возможности отсоединить крюк.

Условно-съемный фаркоп. Крепление крюка к платформе реализовано путем болтового соединения. Данное соединение не менее надежное при правильной постановке вопроса, кроме того в случае необходимости вы можете снять крюк и перевозить его в багажнике или оставить дома.

Съемный фаркоп. Данное соединение представляет собой крюк, крепящийся к платформе при помощи специального запорного устройства. Монтаж и демонтаж такого крюка выполняется предельно быстро и просто.

Как правильно выбрать фаркоп? Полезные советы!

• Чтобы правильно выбрать фаркоп следует учесть некоторые моменты, а также конструктивные особенности вашего транспортного средства. Прежде всего следует ответить себе на вопрос: как часто вы собираетесь использовать фаркоп. Этот, на первый взгляд, не совсем важный нюанс, на самом деле играет важную роль и нередко сказывается на окончательной стоимости фаркопа. В случае частой эксплуатации я бы рекомендовал бы купить фаркоп с неразборной конструкцией, это и дешевле, и целесообразнее, нежели съемный крюк.
• Тем, кто собирается время от времени использовать фаркоп, я бы советовал покупать фаркоп с условно-разъемным или быстросъемным соединением. В случае, когда вы не пользуетесь фаркопом вы сможете снять его и положить в сухом месте, где ему будет нестрашна ни влага, ни суровые дорожные реагенты. Фаркопы такого типа обойдутся дороже, однако их покупка будет оправданной.
• Выбирая фаркоп, а также прицеп, обязательно учтите массу вашего авто, фаркоп должен иметь достаточную для перевозки грузов прочность, а прицеп не должен превышать массу автомобиля.
• Посоветуйтесь с продавцом или дилером, они подскажут какой из вариантов наиболее удачно подойдет для вашего авто. Например, фаркоп для «рамников» может существенно отличаться от фаркопа для седана, в первом случае он может состоять лишь из платформы, которая крепится к раме и крюка. Как вы понимаете, такой фаркоп не подойдет для обычных легковушек.
• Покупая фаркоп, обязательно проверьте: технические характеристики изделия, наличие сопровождающих документов, гарантийного талона, инструкции по установке и эксплуатации. Кроме того, проверьте комплектацию фаркопа.

На этом у меня все, спасибо за внимание, уверен, что полученных знаний вам будет достаточно для того чтобы выбрать фаркоп для вашего автомобиля, который прослужит вам много лет. Берегите себя, и свой автомобиль. До новых встреч на АвтоПульсар!

Зачем нужен фаркоп если нет прицепа и как не словить штраф за его установку?

Машины с прицепами все реже можно встретить в больших и маленьких городах: даже для поездок на дачи они стали неудобными. Современные автомобили обзавелись более изящными приспособлениями для перевозки габаритных грузов, которые не мешают при перестроении, обгоне и поворотах.

Что такое фаркоп и у всех ли он есть?

Напоминанием об уходящем в прошлое прицепе остается только фаркоп – тягово-сцепное устройство под задним бампером, напоминающее крюк или шар на выступающем кронштейне.

Обращаясь к истории автомобилестроения, стоит отметить, что фаркопами оборудовались не все автомобили. У определенных моделей устройство устанавливалось избирательно на некоторые комплектации, другие авто просто изначально не были предназначены для буксировки прицепов.

Об этом важно помнить, если вы собираетесь установить сцепное устройство на свой автомобиль.

3 причины установить фаркоп даже если у Вас нет прицепа

Два главных вопроса, которые закономерно вытекают из вышесказанного: для чего нужна установка фаркопа, если его не было в заводской комплектации, и почему автовладельцы, не перевозящие прицепы, не снимают сцепное устройство? Монтаж ТСУ для использования его по прямому назначению комментариев не требует, поэтому мы рассмотрим только случаи применения фаркопов без прицепов.

Первая причина

Готовность прийти на выручку: на дороге полно сюрпризов и неожиданностей, в том числе неприятных, и в любой момент буксировка может потребоваться вовсе не прицепу, а одному из участников движения. Оснащенная фаркопом машина легко поможет попавшему в беду водителю, особенно если ему по пути.

Вторая причина

Неуверенность в собственном опыте и «хитрость». Зачастую водители-новички не снимают фаркоп или специально устанавливают его, чтобы облегчить процесс парковки задом: сцепной шар выступает своего рода бюджетным парктроником, давая сигнал о препятствии, соприкасаясь с ним.

С этой же целью иногда используют устройство и опытные водители: например, зимой, когда под слоем снега сложно определить расстояние до бордюра. Парковка по фаркопу в этих случаях позволяет сохранить целостность заднего бампера. Главное – не повредить само препятствие, иначе, сэкономив на ремонте обвеса, раскошелитесь по другой статье.

Третья причина

Сохранения или установки сцепного устройства, несмотря на свою сомнительность, все же имеет место быть, и на форумах автолюбителей вы можете встретить упоминание этого мотива.

Фаркоп используется как «кенгурятник» – специальный силовой бампер для защиты кузова. Обвес-кенгурин обычно устанавливается спереди и представляет собой каркас из металлических труб, защищающий бампер и решетку от повреждений при столкновении.

С чем связаны сомнения автовладельцев при использовании сцепного шара в качестве кенгурина

Справиться с ролью кенгурятника фаркоп может только в случае слабого удара на небольшой скорости, например, при неудачном маневре на парковке. Если же ДТП серьезное, крюк сильно повредит не только врезавшийся автомобиль, но и тот, на который он установлен.

Нужно ли вносить изменения в документы при установке фаркопа?

В случае, когда фаркоп не просто не входит в вашу комплектацию, а совсем не является компонентом конкретного ТС, его появление сотрудники ГИБДД обоснованно расценят как изменение конструкции автомобиля, что повлечет за собой штраф.

Узнать, предусмотрел ли производитель возможность установки устройства на ваш автомобиль, можно из прилагаемой к нему технической документации.

Независимо от цели использования, ставьте фаркоп только на автомобили, конструкция которых предполагает езду с прицепом, и имейте при себе соответствующие документы.

Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

Основные виды фаркопов

Существует много видов конструкций фаркопов. Давайте разберемся с основными видами.

Самыми распространенными являются фаркопы с типом шара «А».Этот шар при необходимости можно быстро снять, открутив два болта с гайками. Конструкция очень надежна и неприхотлива в использовании. Нагрузка на шар может составлять до 150 кг, вес перевозимого прицепа до 1500 кг.

Чуть менее распространенными, но неменее надежними являются фаркопы типа «Н». Масса перевозимого груза и нагрузка на шар у них практически такая же, а цена может быть чуть ниже. В использовании с российскими автомобилями они очень часто встречаются.

Следующими в популярности идут шары типа «F» и «G». Эти фаркопы очень похожи, стоимость их тоже будет примерно в одинаковом диапазоне. Шар «F» имеет два положения по отношению к основанию, что позволяет регулировать положение по высоте.

Шар типа «G» иногда тоже может регулироваться по высоте, если имеет шесть или более отверстий креплений шара на основании. Такие шары зачастую устанавливаются на внедорожниках, так как высота подвески у всех разная. Грузоподъемность 3500 кг.

Шар типа «V» отличается от шаров типов «F» и «G» отсутствием регулировки шара по высоте, потому-что у этого вида фаркопов на шарах и основаниях по два отверстия. Грузоподъемность этих фаркопов составляет 2500 кг.

Всё большую популярность набирают фаркопы с шаром BMA. Это быстросъемный шар, который полностью снимается, тем самым оставляя фаркоп невидимым. Этот фаркоп в основном ставят обладатели дорогих иномарок и водители, часто выезжающие зарубеж.

Ещё очень удобный вариант фаркопа с быстросъемным вертикальным креплением. Он также остается невидимым при снятом крюке.

А для людей привыкших себе ни в чем не отказывать понравится фаркоп, который убирается под бампер. Это самый дорогой вариант и самый удобный!

Также существую фаркопы для американских автомобилей и автомобилей выпущенных для американского рынка. У этих автомобилей уже предусмотренны стандартные места для креплений фаркопов. И для этих автомобилей существуютфаркопы , адаптированные для России.

Еще можно рассказать о фаркопах класса «Люкс». В основном фаркопы этого класса устанавливаются на дорогих внедорожниках. Очень часто на внедорожниках фаркопы устанавливаются так, что основная балка фаркопа находится в прямой видимости. Это происходит из-за особенности конструкции автомобиля. Чтобы скрыть этот видимый косметический деффект, производители украшают фаркопы полированной пластиной из нержавеющей стали, на которой выбиты названия модели фаркопа или автомобиля.

Передний фаркоп — как, зачем и почему?

В последнее время стали набирать популярность передние фаркопы. на внедорожники. Давайте подробно разберем функционал и возможности, которые открывает тягово-сцепное устройство, установленное под передний бампер авто.

Внешний вид:

Как правило, тип фаркопа американский с квадратным приемником 50.8х50.8 мм,под кронштейн фаркопа  балка может быть прямой или изогнутой. В большинстве случаев крепежные уши представляют собой приваренные с торцов балки пластины с отверстиями под крепеж. Приемник фаркопа может быть расположенным под бампером, выходить из вырезанного в бампере отверстия или через решетку радиатора. Вместе в фаркопом может поставляется дуга для установки дополнительного света. 

Функционал:

— Чаще всего передний фаркоп используют для установки переносной лебедки, во-первых, одну лебедку мы можем использовать как с передним фаркопом, так и с задним, во-вторых больше не нужно возить лебедку постоянно, тем самым укорачивая срок службы подвески. 

— Как известно, реечный домкрат типа Hijack, можно использовать только с силовыми порогами и металлическими бамперами. Внутренняя стенка приемника фаркопа, также достаточна, прочна и удобна для поднятия автомобиля

— В приемник фаркопа можно вставить Т-образный кронштейн для длинномеров и легко перевозить доски, арматуру и прочий негабарит.

— При помощи переднего фаркопа, удобно транспортировать и парковать прицеп в труднодоступных местах, на передний фаркоп можно крепить снегоуборочный отвал, буксировочную петлю, багажник для велосипедов или мотоциклов, багажную платформу и прочее оборудование на которое у вас хватит фантазии. 

К сожалению, на сегодняшний момент нет большого разнообразия штатных фаркопов устанавливающихся на конкретную модель авто, мы предлагаем передний фаркоп на MMC Pajero Sport и MMC l200 но эти ТСУ можно использовать как базовый комплект для переделки под любой автомобиль, также всегда можно использовать одну из универсальных рам. 

что это такое и для чего он нужен?

Фаркоп — тягово-сцепное устройство предназначенное для буксировки трейлеров и легковых прицепов. Конструкция фаркопа состоит из двух элементов и она не является универсальной, посокльку предусмотрена конкрентно для каждой марки машины. Первый элемент – это поперечина, которая устанавливается в специальные отверстия в кузове или раме автомобиля, а второй – шаровой узел, крепящийся к балке.   

 

Зачем нужен фаркоп?

Чаще всего фаркоп устанавливают те, кто ведет либо активный образ жизни и много путешествует, либо те, кто часто использует свой автомобиль для перевозки негабаритных грузов. Наличие фаркопа позволяет буксировать легковым автомобилем жилой прицеп для семейных загородных поездок, а также грузовой одно-или двухосный прицеп.

Некоторые водители устанавливают фаркоп якобы для дополнительной защиты от удара сзади, ошибочно считая, что в случае ДТП фаркоп возьмет на себя большую часть силы удара. Однако во многих странаездить с фаркопом без прицепа запрещено. Как раз потому, что кузов машины, наоборот, повредится намного больше, если удар придется по фаркопу, а не в бампер. Поэтому фаркоп должен быть съемным – чтобы во время езды без прицепа не подвергать машину опасности.

Как выбрать фаркоп?

Сейчас фаркоп изготавливают и устанавливают многие фирмы. И совсем не обязательно идти в автомагазин: это можно сделать, не выходя из дома – в Интернете. Самая большая трудность при выборе фаркопа – правильно оценить нагрузку. Обычно в каталогах рядом с фаркопом указан минимальный и максимальный вес, который может выдержать устройство.

И еще совет: устанавливать надо только фаркопы заводского производства, которые прошли испытания и сертификацию, ведь кустарная конструкция может не выдердать нагрузки в дороге, а оторванный прицеп – серьезная опасность на дороге.

Посмотреть все автомобильные термины>>

 

Какое давление в шинах должно быть зимой – Какое давление в шинах автомобиля должно быть летом и зимой: что нужно знать

Какое должно быть давление в шинах зимой: правила, рекомендации

На большинстве современных городских автомобилей устанавливаются бескамерные шины, которые восприимчивы к изменению давления. В процессе эксплуатации такой резины, со временем давление в ней падает, и ее требуется «подкачивать», чтобы сохранять рекомендуемые производителей автомобиля значения. Многие опытные автомобилисты могут сказать, что зимой давление в шинах должно отличаться от того, которое установлено в качестве рекомендованного автопроизводителем. Разберемся в рамках данной статьи, действительно ли это так.

---

Оглавление: 
1. Как влияет давление в шинах на управляемость автомобиля зимой
2. Как узнать оптимальное давление в шинах зимой
3. Как измерить давление в шинах автомобиля зимой
4. Как часто проверять давление в шинах зимой

---

Как влияет давление в шинах на управляемость автомобиля зимой

В холодное время года автомобилисты используют шипованную резину или «липучку», в зависимости от собственных предпочтений. Однако в зависимости от типа резины не сильно разнится поведение автомобиля на дороге при недостаточном давлении в шинах, то есть, когда они приспущены. При езде на таких колесах велик риск возникновения аквапланирования – полной или частичной потери сцепления с дорогой. Это крайне опасная ситуация, которая возникает из-за большого пятна соприкосновения шины с дорожным полотном, что увеличивает водяной слой между покрышкой и дорогой, тем самым снижая качество управляемости.

Но не только риском возникновения аквапланирования опасно недостаточное давление в шинах автомобиля зимой. Также у автомобиля, оборудованного такими колесами, больше риск срыва шины с диска, особенно при резком повороте.

Обратите внимание: Часто срыв шины с колеса происходит при перестроении, что зачастую приводит к печальным последствиям.

Перекачанные автомобильные шины зимой также неэффективны с точки зрения сцепления с дорожным полотном. Езда на таких шинах даже более опасна, чем на недокачанных. Если релиза излишне перекачана, пятно контакта шины с дорожным полотном уменьшается и смещается к центру. Из-за этого значительно повышается вероятность возникновения заноса и снижается эффективность торможения.

Важно также помнить, что при сниженном и повышенном давлении возникает чрезмерный износ шин. В среднем, покрышки расходуются на 20-30% быстрее.

Обратите внимание: Специалисты рекомендуют проверять давление в шинах, при отсутствии симптомов чрезмерно низкого (реже высокого) давления, примерно один раз в неделю.

Как узнать оптимальное давление в шинах зимой

Как было указано выше, если давление в шинах выше рекомендуемого или ниже рекомендуемого, это в любом случае негативно сказывается на управляемости автомобиля. Соответственно, зимой нужно поддерживать давление в резине, которое рекомендуется в книжке по технической эксплуатации вашей модели автомобиля.

Но есть некоторые нюансы, на которые стоит обращать внимание. Как известно из курса физики, при увеличении или уменьшении температуры окружающей среды меняется давление. Если на улице будет температура +25 градусов, давление увеличится на 0.8 атм, в сравнении с тем, какое значение будет при 0 градусах. Обратная ситуация при отрицательной температуре, то есть, если на улице -25 градусов, то давление уменьшится на 0.8 атм.

Важно: Помимо температуры окружающей среды, также на давление в шинах влияет загруженность автомобиля.

Единого ответа на вопрос, какое давление должно быть в шинах зимой, дать нельзя. Это связано с разными габаритами автомобилей, их разной массой и разными диаметрами самих колес, что также немаловажно. Поэтому для каждого отдельного автомобиля нужно искать свои значения.

Как измерить давление в шинах автомобиля зимой

Способ измерения давления в шинах в зимнее время года ничем не отличается от измерения давления летом. То есть, водителю потребуется для проведения необходимых процедур обзавестись манометром (подойдет как механический, так и электронный). С его помощью и проводится измерения.

Важно: Некоторые манометры могут иметь погрешность измерения, информация о которой наносится на прибор. Коррелируйте полученные значения, ориентируясь на указанную погрешность.

Стоит отметить, что проверять манометром давление в шинах зимой следует на холодной резине, то есть до начала поездки или через 2 часа после окончания поездки.

Обратите внимание: Некоторые современные автомобили имеют автоматическую систему контроля давления в шинах, которая позволяет узнать значение давления в каждом колесо через бортовой компьютер.

Как часто проверять давление в шинах зимой

В холодное время года специалисты рекомендуют проверять давление в шинах не реже, чем один раз в неделю. При этом, если за время простоя автомобиля температура окружающей среды значительно снизилась или повысилась, в сравнении с прошлой проверкой, обязательно нужно провести измерения перед поездкой.

Загрузка…

Сколько атмосфер должно быть в шинах зимой?

Некоторые опытные водители настоятельно рекомендуют следить за давлением в шинах. Это нужно, чтобы автомобиль уверенно и комфортно передвигался по дороге. Неправильно накачанные колеса не только ускоряют износ протектора, но и ухудшают контроль над машиной. Вот, к примеру, колесо с низким давлением, проколоть легче. Кроме того, есть  риск образования «грыж», «шишек» и иных повреждений.

Сегодня, мы рассмотрим рекомендованное давление шин в зимний период времени. За окном уже наступила зима, а значит, это будет весьма актуально.

Какое рекомендованное давление при подкачке колеса?

Одной, единственной формулы, которая бы подходила для всех автомобилей и погодных условий, нет. Конечно, можно предложить свою альтернативу на этот счет, но разумнее придерживаться рекомендаций от завода-изготовителя.

Как известно, завод обязательно должен проверить свою продукцию перед выпуском. В случае провала, так называемого «теста», партию бракуют, ну, а пройденную партию отправляют дилерам. Так что лучше найдите наклейку с рекомендованными данными и пользуйтесь ей. Кстати, если на наших автомобилях такие наклейки редкость, то на иномарках они есть практически на каждой машине. Обычно, они располагаются на стойке возле водительской двери, или же на люке бензобака. Но такой наклейки может и не оказаться. Тогда есть еще один вариант узнать необходимые значения. Найдите информацию о вашем автомобиле в интернете или инструкции к авто. Главное точно выбрать модель, иначе значения могут отличаться.

Вот вы нашли данные, но не знаете, как перевести значения в необходимые единицы измерения. Дело в том, что производитель может указывать давление в Кпа, а на вашем манометре Bar. Для подсчетов есть специальная формула:

1Bar = 1Атмосфере= 100 Кпа = 14,5 psi.

Кроме того, обращайте свое внимание на нагрузку шин и где они устанавливаются. Передняя  ось обозначается как front, а задняя – rear. Эти параметры также влияют на рекомендованные значения.

Вообще, на легковых машинах давление должно равняться примерно 2.2 атмосферы.

Как давление влияет на износ шин?

А ведь эти рекомендованные значения не просто цифры, которые придумали рабочие на заводе. Что недостаточное, что избыточное давление ускоряет износ шин. В первом случае, страдают боковые части шины, а во втором – центральная часть колеса. А вот когда значения в норме, то и шина изнашивается равномерно, причем на всех четырех колесах. Зимой, очень важно добиться должного коэффициента поперечного и продольного скольжения колес. И для этого, очень важно держать показатели  в пределах рекомендуемых.

Подкачка шин в мороз

Какое давление должно быть в шинах зимой? Нужно ли слегка спускать колеса в мороз? Именно эти вопросы не дают покоя водителям с приходом холодов. Что же, отвечу. Вообще, завод-изготовитель не предоставляет рекомендации в зависимости от погодных условий. Однако проверять или подкачивать колеса необходимо до начала движения. И здесь температура не играет особой роли.

Давайте вспомним закон Гей-Люссака. Согласно закону, воздух в шине будет расширяться пропорционально повышению температуры. Но так, как повышение температуры будет незначительным (только за счет движения), то и давление  в колесе слегка вырастет.

Зимой, некоторые водители не накачивают в колеса рекомендуемое давление. Зачем? А так увеличивается площадь контакта колеса с дорожным покрытием. Соответственно вырастает и коэффициент сцепления. Только таких мер недостаточно, чтобы не скользить по скользкому снегу. Так что, это не более чем миф.

Давление в шинах для разных автомобилей

Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

Какое должно быть давление в зимних шинах

Традиционно с понижением температуры окружающего воздуха автомобилисты меняют летние шины на зимние, а обладатели всесезонных шин их подкачивают. И даже если колеса полностью герметичны, все равно придется их подкачать. Снижение температуры воздуха уменьшит его объем — соответственно, упадет и давление, резина немного осядет.

О том, какое давление должно быть в зимних шинах, мы расскажем подробнее в нашей статье.

Влияние давления в шинах на зимнюю резину

Давление в колесах авто — такой же значительный фактор, как и качество шин или их типоразмер. Рассмотрим основные параметры, на которые влияет давление в зимних автомобильных шинах.

1. Сцепление с дорогой

Чем больше накачаны шины, тем сильнее выпирает их центральная часть. То есть уменьшается пятно контакта с дорогой и снижается сцепное усилие. Это справедливо для нешипованной резины. У колес с шипами в условиях гололеда обратная зависимость: избыточное давление заставляет шипы дальше выходить из своих пазов и жестче противостоять внешнему воздействию. Соответственно, шипы глубже врезаются в промерзший грунт или гололед, что увеличивает сопротивляемость срыву авто в занос.

2. Скорость износа шин

Бытует мнение, что недокачанные колеса позволяют продлить срок службы резины. На самом деле, это не так: в плане ресурса резины приблизительно одинаково вредно ездить как на перекачанных, так и на недокачанных шинах. Повышенное давление ведет к ускоренному износу центральной части, пониженное — к износу боковых частей шины и увеличению вероятности повреждения корда.

3. Расход топлива

Здесь зависимость такая: чем выше давление в шинах, тем меньше сопротивление качению. А это означает, что и расход топлива будет ниже на перекачанных колесах.

Поэтому независимо оттого, стоит на авто летняя или зимняя резина, давление в шинах желательно поддерживать в районе некого усредненного значения, максимально приближенного к рекомендуемому производителем авто.

Какое давление должно быть в зимних шинах

Давление в шинах должно быть в пределах рекомендованного заводом-изготовителем авто для конкретных условий эксплуатации. Обычно в технической документации к транспортному средству прилагается табличка с различными условиями работы автомобиля и рекомендованным для этих условий давлением. Эта табличка может дублироваться в районе бензобака, под капотом или возле водительского сиденья.

На то, какое давление держать в зимних шинах, влияют три основных фактора.

1. Момент измерения. Важно понимать, что измеренное давление на стоянке и реальное давление при движении авто могут сильно разниться. Например, если замер производился в отапливаемом гараже при температуре +15 °C, а на улице мороз -25 °C, то разбежка в показаниях на манометре будет отличаться примерно на 0,5 бар. То есть это почти четверть от усредненного рекомендуемого давления. Существует такая зависимость: с изменением температуры воздуха в шинах на 8 °C давление в них изменяется на 0,1 атмосферы. Если же замерить давление после длительной поездки, особенно с большой скоростью, то из-за разогрева шин манометр покажет на 5–20% большее значение. Поэтому замер стоит производить в условиях, когда автомобиль некоторое время находился без движения в среде с температурой окружающей среды.

Помните, что для корректного измерения давления важно подобрать хороший манометр.

Простые механические манометры дешевле, но они могут немного «обманывать», особенно в большой мороз.

Электронные манометры обычно лишены этого недостатка, но они стоят дороже.

2. Дорожные условия. Для езды по бездорожью рекомендуется несколько снизить давление в колесах, но не более чем на пол-атмосферы. Это связано с тем, что накачанные шины слабее поглощают неровности и хуже справляются с рыхлыми грунтами или заснеженной дорогой. Для езды по трассе лучше держать рекомендованное производителем авто давление. Ни в коем случае нельзя перекачивать шины. На больших скоростях шины разогреваются, что еще больше повышает давление. А это негативно скажется на управляемости авто и скорости износа протектора. И небольшая экономия топлива вряд ли скомпенсирует потери с тем условием, что купить новые зимние шины придется гораздо раньше, чем в случае с эксплуатацией их при рекомендованном давлении.

3. Загруженность авто. При перевозке тяжелых грузов рекомендуется повысить давление в шинах. Обычно таблица с соответствием давления в шинах перевозимой массе прилагается к инструкции по эксплуатации авто.

То, какое давление держать в зимних шинах, напрямую влияет на безопасность езды и срок службы резины. Поэтому не стоит пренебрегать простой и не отнимающей много времени процедурой замера давления в шинах, особенно на зимней резине.

Какое давление в шинах должно быть зимой и летом?

Не каждый водитель знает, какое давление должно быть в шинах, даже если иногда следит за этим. Большинство предполагает, что на шиномонтаже при смене сезонных колес установят давление, которое будет держаться весь сезон. И практически никто не знает, что давление шин необходимо регулировать в зависимости от ситуации. Данная статья призвана устранить пробелы в таком важном вопросе. Сегодня мы расскажем о том, каким должно быть давление в шинах атомобилей ВАЗ, КИА и грузопассажирских ГАЗелей.

Насколько важно правильное давление внутри автомобильных шин?

Конечно, водитель при выборе шин смотрит на производителя, отзывы о той или иной модели и ценник. Для безопасности на дороге покрышка должна быть качественной и от проверенного завода-изготовителя. Но даже самые дорогие шины, созданные по новейшим технологиям, не будут полностью отрабатывать свои функции, если в них установлено неправильное давление. Это, в свою очередь, влияет на такие факторы, как:

• управляемость автомобилем;
• безопасное маневрирование на дороге;
• равномерность износа покрышки;
• возникновение на корде «грыжи»;
• увеличение расхода топлива.

Например, если колесо перекачано, то при наезде на бордюр или другое препятствие шина может взорваться. При неправильно установленном давлении автомобиль будет хуже входить в повороты.

Как часто проверять давление в шинах?

Опытные автомобилисты всегда возят с собой манометр – прибор для определения давления покрышки. Если таковой имеется, то рекомендуется пользоваться им раз в две недели и перед каждой длительной поездкой.

Если манометра нет или вы не знаете, как им правильно пользоваться, то для определения давления в колесах хотя бы раз в месяц заезжайте на шиномонтаж. Услуга проверки стоит совсем недорого и времени отнимает минимум.

Не только водители со стажем могут определить, что колесо подспущено. Поэтому каждый раз, прежде чем завести автомобиль, проводите зрительный осмотр шины. Если же у вас стоят низкопрофильные покрышки, то на глаз определить наличие спуска не удастся.

Как пользоваться манометром?

О том, какое давление должно быть в шинах, расскажем ниже.

Теперь же, раз тему начали развивать, посмотрим, как правильно измерять давление в покрышке, имея манометр. Инструкция по использованию находится на обратной стороне упаковки, поэтому не спешите ее выбрасывать. Но даже в ее отсутствие проблем возникнуть не должно, просто отвинтите колпачок вентиля на шине, нацепите трубочку манометра, подождите, пока показание не остановится на одной отметке (стрелочка манометра, электронные цифры).

Казалось бы, нет ничего сложного, но есть ряд факторов, которые влияют на правильность показаний. Давление в шинах измеряется при соблюдении следующих условий.

1. Только на холодной резине! Если измерять на горячей, то погрешность показания составит от 10 до 20%. Водитель, конечно, пожелает приспустить покрышку, но этого делать нельзя, так как давление станет заведомо низким. Вспоминаем физику, друзья: при нагреве тело расширяется, а при охлаждении – сужается. Это касается и воздуха, в горячей шине молекулы расширены, и показатель давления будет завышен. Проводите замер через 4–6 часов после поездки.
2. Если есть необходимость проверить давление во время пути, то есть на горячем колесе, то воспользуйтесь советом: если давление зашкаливает более чем на 20%, приспустите колесо на 5%. Если давление меньше нормы холодного колеса на 10%, то подкачайте именно на 10%. После того как шины остыли, снова проведите замер.
3. Измерять давление необходимо на всех колесах, так как оно может быть разным.

Как можно чаще пользуйтесь манометром в зимнее время, так как показатели могут упасть от 0,3 до 0,5 атмосферы.

Как узнать рекомендованное давление?

У многих автомобилистов имеется на вооружении автоматический компрессор, чтобы иметь возможность подкачивать шины в любое время, не прибегая к услугам специалиста шиномонтажа. В современных компрессорах установлена специальная помпа, которая не позволит перекачать колесо, работа прибора остановится, когда давление придет в норму. Но компрессор не может подсказать, когда нужно немного его ослабить.

Также нельзя опираться только на работу компрессора, ведь он не может знать, какое давление должно быть в шинах той или иной марки автомобиля. Есть и другие факторы, влияющие на правильность накачивания: вес каждого автомобиля разный, как и его технические характеристики.

О том, какое давление должно быть в шинах, написано в сервисном паспорте на автомобиль. Также эти параметры указываются на стойке, расположенной рядом с водителем, или на наклейке возле бензобака.

Рекомендованное давление на самой шине: стоит ли полагаться?

Производитель автомобильной резины указывает на боковой ее стороне различные параметры: размер, скоростные ограничения, максимальную массу, а также рекомендации по нормам давления.

Но не стоит следовать указанным параметрам. Давление должно определяться следующими факторами:

• радиусом колеса;
• весом самого автомобиля;
• сезоном: зима или лето;
• дорожным покрытием;
• нагрузкой на колесо (например, у r14 среднее показание должно составлять 2,2 атмосферы, а при полной нагрузке автомобиля все 2,4).

Кроме того, давление часто устанавливается разное для колес передней и задней оси (это касается в основном автомобилей ВАЗ). А определяется оно по типу ведущих.

Опытные автомобилисты рекомендуют при стандартном использовании автомобиля придерживать давление на минимальной рекомендованной заводом отметке, так как сцепление подошвы колеса с дорогой будет самым лучшим, а это значит, что управление автомобилем станет максимально безопасным и комфортным.

Предлагаем рассмотреть вопрос о том, какое давление должно быть в шинах ВАЗ.

Давление в шинах автомобилей ВАЗ

Представляем список рекомендованного давления в шинах для автомобилей марки ВАЗ. Мы уже не стали искать параметры для таких моделей, как «Копейка». Начнем обзор с 2104.

1. ВАЗ 2104 при размерах колеса 175/70 R13: давление в передних – 1,6 атмосферы, в задних – 2,2.
2. ВАЗ 2105, 2106, 2107 при стандартном размере 175/70 R13: передние – 1,7 атмосферы, задние – 2,0.
3. ВАЗ 0108, 2109/99, 2114/15, 1118 «Калина» при размерах 175/70 R13: передние – 1,9, задние – 1,9.
4. ВАЗ 2110/11/12 – здесь можно установить колеса R14 175/65 и R14 185/60, но давление на всех четырех колесах должно составлять 2,0 минимум.

Мы рассказали о том, какое должно быть давление в шинах в легковых автомобилях марки ВАЗ при минимальных показателях. Необходимо ориентироваться и по нагруженности авто. Если вы загрузили его максимально, то давление необходимо увеличить от 0,1 до 0,4 атмосферы!

А каким должно быть давление в шинах зимой? Здесь ничего не меняется, поддерживайте рекомендованные показатели. Стабильно проверяйте параметры манометром, так как под влиянием холода воздух сужается, тем самым понижая давление в колесах.

ГАЗель: каким должно быть давление в шинах

Самым распространенным грузовичком на российских дорогах является автомобиль марки ГАЗ, или как мы уже привыкли — ГАЗель. Это настоящая «рабочая лошадка», которая готова работать без выходных, с перегрузами и прочими нелегкими условиями эксплуатации.

Какое давление должно быть в шинах этой замечательной машины? Заводом рекомендованы следующие показатели.

1. ГАЗ 7505, 3302, 33023: стандартный размер колес 185/75 R16. Рекомендовано поддерживать давление как на передних, так и на задних колесах в 3,0 атмосферы.
2. ГАЗ 3221: размер колес 185/75 R16. Заводом рекомендовано поддерживать минимальные значения на передних колесах 3,0 атмосферы, а на задних – 2,8.

Рекомендации по давлению в шинах для водителей ГАЗелей

Одно дело – руководствоваться рекомендациями завода-изготовителя автомобиля ГАЗель, другое – прислушаться к совету бывалых водителей этого грузовичка, которые прошли и огонь и воду на этой «лошадке». И вот что они подсказывают.

Если автомобиль не гружен, то достаточно поддерживать давление в 2,8–3,0 атмосферы. Если же нужно перевезти груз (частичная или полная загрузка), то рекомендуется накачать колеса от 2,2 до 3,4 атмосферы, чтобы пятно контакта покрышки и дорожного покрытия было оптимальным.

Пользоваться советами водителей или же руководствоваться указаниями завода – дело сугубо личное.

Давление в покрышках KIA

КИА – одна из самых популярных автомобильных марок среднего ценового сегмента на российских дорогах. Разнообразие моделей, хорошие заводские характеристики, отменные отзывы покупателей и качество сборки – все это влияет на выбор при решении о покупке такого авто.

Рассмотрим вопрос о том, какое давление должно быть в шинах КИА.

1. Для модели «Рио» с 2000 до 2011 года выпуска, несмотря на то, какой размер покрышки стоит, заводом рекомендовано поддерживать минимальный показатель давления на всех четырех колесах – 2,1 атмосферы.
2. КИА «Рио» с 2011 года выпуска – 2,2 атмосферы, несмотря на размер покрышки.
3. KIA Picanto с 2004 по 2011 год выпуска – 2,1 атмосферы при любом размере колеса.
4. KIA Picanto с 2011 год выпуска – 2,3 атмосферы.
5. KIA Venga любого года выпуска и вне зависимости от размера шин – 2,2 атмосферы.
6. KIA Soul любого года и с любым размером шин – 2,3 атмосферы.
7. KIA Mentor-2 любого года и с любым размером шин – 1,8 атмосферы.
8. Все KIA Cerato с любыми размерами покрышек – 2,1 атмосферы.
9. КИА «Сид» – любого года производства и всех размеров колес – 2,2 атмосферы.
10. КИА «Оптима» – 2,3 атмосферы.
11. КИА «Спортаж» до 2005 года выпуска – 1,8 атмосферы.
12. КИА «Спортаж» от 2005 до 2010 года – 2,1 атмосферы.
13. КИА «Спортаж» с 2010 – 2,3.

О том, какое давление должно быть в зимних шинах автомобилей KIA, не будем подробно писать, ведь значения равны для каждого сезона. Просто чаще проверяйте показатели, пользуясь манометром или посещая автосервис.

Нужно ли затрачиваться на закачку в шины азота?

Сегодня в сервисах обслуживания автомобилей предлагают вместо обычного воздуха закачать в колеса чистый азот. Это якобы влияет на давление в шинах. Специалисты объясняют, что накачанные азотом покрышки меньше реагируют на перепады температур, и тем самым водителю не так часто будет нужно проверять давление и подкачивать колеса.

Но, как показала практика – это лишняя трата денег! Шины с азотом, так же как и с обычным воздухом, слабеют при морозе и расширяются при нагреве.

Когда можно приспустить колеса?

Наверняка многие водители слышали от бывалых ездоков о том, что иногда полезно немного понизить давление в покрышках. И для чего это нужно? Стоит ли спускать шины до нижней границы рекомендованных параметров?

1. Некоторые подспускают шины в зимний период, объясняя это тем, что сцепление колеса с дорогой тем самым становится лучше. Но специалисты этого делать не советуют, так как при низких температурах показатели сами собой становятся ниже нормы. Поддерживайте и в зимний период рекомендованное давление, ведь в момент, когда машина начнет движение, резина разогреется, а при низкой накачке, как уже было написано, износ начнется гораздо раньше. Разогретая шина имеет оптимальные сцепные качества, поэтому спуск колеса ни к чему.
2. Приспуская колеса для движения по бездорожью, водитель облегчает проходимость автомобиля, так как покрышка начинает работать подобно тракторной гусенице. Но это опять же влияет на износ колеса.

Неопытному автомобилисту неизвестно, до каких показателей можно снижать давление в шинах автомобиля. Каким должно быть оно по рекомендациям, таким и поддерживайте: эксперименты редко приводят к хорошему результату!

Магнитная пружина: Купить Магнитные Пружины оптом из Китая – Магнитная пружина

Магнитная пружина

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для гашения колебаний транспортных средств, манипуляторов роботов, демпфирования ударных нагрузок, а также в преобразователях энергии различного назначения.

Известна магнитная пружина [1], содержащая установленные неподвижную и подвижные части, каждая из которых имеет постоянные магниты, направленные одноименными полюсами друг к другу.

Однако такие магнитные пружины не предназначены для генерации постоянного и переменного тока и не могут быть использованы в преобразователях энергии.

В качестве прототипа выбрана магнитная пружина [2], содержащая установленные неподвижные и подвижные части, каждая из которых имеет постоянные магниты, направленные одноименными полюсами друг к другу.

Однако и такая магнитная пружина не может быть использована в преобразователях энергии.

Предложенная магнитная пружина содержит соосно установленные неподвижные и подвижные части, установленные с зазором в трубе из немагнитного материала, каждая из которых имеет постоянные магниты, направленные одноименными полюсами друг к другу.

Особенностью предложенной магнитной пружины можно признать то, что подвижные элементы установлены с зазором вдоль всей длины трубы, неподвижные детали выполнены в виде ограничителей движения подвижных элементов, на противоположных сторонах трубы отверстия выполнены в неподвижных частях и в них установлены штоки, жестко соединенные с ближайшими подвижными частями, а на внешней поверхности трубы из немагнитного материала установлена изолированная обмотка, соединенная с аккумулятором электрической энергии, и то, что стороны подвижных частей, обращенные к внутренней поверхности трубы из немагнитного материала, покрыты антифрикционным материалом, например фторопластом.

На рис. 1 схематично изображена предлагаемая магнитная пружина. Она содержит соосно установленные неподвижные 1 и подвижные части 2, установленные с зазором в трубе 3 из немагнитного материала, каждая из которых имеет постоянные магниты, направленные одноименными полюсами друг к другу.

К особенностям можно отнести то, что подвижные элементы установлены с зазором вдоль всей длины трубы 3, неподвижные детали 1 выполнены в виде ограничителей движения на противоположных сторонах трубы 3, отверстия 4 выполнены в неподвижных частях 1 и в них установлены штоки 5, жестко соединенные с ближайшими подвижными частями 2, а на внешней поверхности трубы 3 из немагнитного материала установлена изолированная обмотка 6, соединенная с аккумулятором электрической энергии 7. Стороны подвижных частей, обращенные к внутренней поверхности трубы из немагнитного материала, покрыты антифрикционным материалом 8, например фторопластом.

Работает предлагаемая магнитная пружина следующим образом. В исходном состоянии подвижные элементы 2, установленные вдоль немагнитной трубы 3 находятся в уравновешенном состоянии. При механическом перемещении штока 5 подвижные элементы 2 начинают перемещаться вдоль немагнитной трубки 3. При этом согласно законам электромагнитной индукции в изолированной обмотке 6 начинает протекать ток, который может аккумулироваться в аккумуляторе электрической энергии 7. Наличие на сторонах подвижных частей 2, обращенных к внутренней поверхности трубы 3 из немагнитного материала, антифрикционного материала 8, например фторопласта, снижает бесполезную трату энергии на трение и повышает ток, протекающий по изолированной обмотке 6. Этому же способствует и размещение подвижных элементов 2 по всей длине трубы 3 из немагнитного материала.

Источники информации

1. Патент RU №1820076, кл. F16F 6/00, 1991 г.

2. Патент RU №1188392, кл. F16F 6/00, 1985 г.

Магнитная пружина — патент 1188392

Патент 1188392

Магнитная пружина

 

МАГЫИТНАЯ ПРУЖИНА, содержащая соосно установленные неподвижную и подвижную части, каждая из которых имеет постоянные магниты, направленные одноименными полюсами друг к другу , отличающаяся тем, что, с целью улучшения упругой характеристики , в ее неподвижной части выполнено отверстие, а она сама снабжена жестко связанной с подвижной частью и установленной с зазором в отверстии трубой из немагнитного материала и размещенным в ней магнитом, установленным одноименным полюсом навстречу аналогичному полюсу постоянного магнита подвижной части, (Л 00 оо ы VO к

„„SU „„1188392

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (5ц4 Г 16 F 6/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3732226/25-28 (22) 29.04.84 (46) 30.10.85. Бюл. Р 40 (72) Ю.Д. Бердоносов, Ю.А. Дыков и Д.А, Панов (53) 621-567.7 (088.8) (56) Патент Франции 11 — 2159812, кл. F 16 F 6/00, 1971. (54)(57)МАГНИТНАЯ ПРУЖИНА, содержащая соосно установленные неподвижную и подвижную части, каждая из которых имеет постоянные магниты направленные одноименными полюсами друг к другу, отличающаяся тем, что, с целью улучшения упругой характеристики, в ее неподвижной части выполнено отверстие, а она сама снабжена жестко связанной с подвижной частью и установленной с зазором в отверстии трубой из немагнитного материала и размещенным в ней магнитом, установленным одноименным полюсом навстречу аналогичному полюсу постоянного магнита подвижной части.

1188392

-20,25

Составитель M. Веселов

Редактор М. Келемеш Техред С.Мигунова Корректор Е. Рошко

Заказ 6724/34 Тираж 897 Подписное

° ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д, 4/5

Филиал ППП «Патент», r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Изобретение относится к машино строению и приборостроению и может быть использовано при конструировании механизмов и устройств, использующих магнитные пружины.

Пелью изобретения является повышение эффективности работы магнитной пружины за счет улучшения ее упругой характеристики.

На фиг. I схематично изображена магнитная пружина, общий вид; на фиг. 2 — то же, с дополнительным маг нитом в подвижной части, Магнитная пружина содержит соосно установленные неподвижную 1 и подвиж ную 2 части, Неподвижная часть 1 выполнена в виде магнита 3, в котором выполнено отверстие. Подвижная часть

2 содержит постоянный магнит 4, направленный одноименным полюсом навст речу магниту 3. Пружина снабжена жестко связанной с подвижной частью

2 и установленной с зазором в отверстии трубой 5 из немагнитного материала и размещенным в ней магнитом 6 установленным одноименным полюсом навстречу аналогичному полюсу постоянного магнита 4 подвижной части 2.

Кроме того, внутри трубы 5 на уровне нижней плоскости магнита 3 может быть дополнительно расположен магнит 7, ориентированный относительно магнита 6 одноименными полю ами, Магнитная пружина работает следующим образом.

В исходном состоянии подвижная часть 2 уравновешивается относительно неподвижной части 1 главным образом вследствие сил магнитного взаимодействия (отталкивания) магнитов 3 и 6, По мере нагружения пружины в результате принудительного перемещения подвижной части 2 относительно неподвижной части 1 растут (в связи с уменьшением расстояния между магнитами 3 и 6) силы их магнитного взаимодействия (отталкивания), препятствующие этому перемещению. При дальнейшем нагружении пружины (а значит, и дальнейшем перемещении подвижной части) дополнительно к магнитному сопротивлению магнитов 3 и 6 все более добавляются силы магнитного сопротивления (отталкивания) магнитов

3 и 4, а принудительное перемещение подвижной части 2 относительно неподвижной части 1 происходит с ростом нагрузки на пружину вплоть до механического контакта подвижной и неподвижной части.

  

Магнитная пружина

 

МАГЫИТНАЯ ПРУЖИНА, содержащая соосно установленные неподвижную и подвижную части, каждая из которых имеет постоянные магниты, направленные одноименными полюсами друг к другу , отличающаяся тем, что, с целью улучшения упругой характеристики , в ее неподвижной части выполнено отверстие, а она сама снабжена жестко связанной с подвижной частью и установленной с зазором в отверстии трубой из немагнитного материала и размещенным в ней магнитом, установленным одноименным полюсом навстречу аналогичному полюсу постоянного магнита подвижной части, (Л 00 оо ы VO к

„„SU „„1188392

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (5ц4 Г 16 F 6/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3732226/25-28 (22) 29.04.84 (46) 30.10.85. Бюл. Р 40 (72) Ю.Д. Бердоносов, Ю.А. Дыков и Д.А, Панов (53) 621-567.7 (088.8) (56) Патент Франции 11 — 2159812, кл. F 16 F 6/00, 1971. (54)(57)МАГНИТНАЯ ПРУЖИНА, содержащая соосно установленные неподвижную и подвижную части, каждая из которых имеет постоянные магниты направленные одноименными полюсами друг к другу, отличающаяся тем, что, с целью улучшения упругой характеристики, в ее неподвижной части выполнено отверстие, а она сама снабжена жестко связанной с подвижной частью и установленной с зазором в отверстии трубой из немагнитного материала и размещенным в ней магнитом, установленным одноименным полюсом навстречу аналогичному полюсу постоянного магнита подвижной части.

1188392

-20,25

Составитель M. Веселов

Редактор М. Келемеш Техред С.Мигунова Корректор Е. Рошко

Заказ 6724/34 Тираж 897 Подписное

° ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д, 4/5

Филиал ППП «Патент», r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Изобретение относится к машино строению и приборостроению и может быть использовано при конструировании механизмов и устройств, использующих магнитные пружины.

Пелью изобретения является повышение эффективности работы магнитной пружины за счет улучшения ее упругой характеристики.

На фиг. I схематично изображена магнитная пружина, общий вид; на фиг. 2 — то же, с дополнительным маг нитом в подвижной части, Магнитная пружина содержит соосно установленные неподвижную 1 и подвиж ную 2 части, Неподвижная часть 1 выполнена в виде магнита 3, в котором выполнено отверстие. Подвижная часть

2 содержит постоянный магнит 4, направленный одноименным полюсом навст речу магниту 3. Пружина снабжена жестко связанной с подвижной частью

2 и установленной с зазором в отверстии трубой 5 из немагнитного материала и размещенным в ней магнитом 6 установленным одноименным полюсом навстречу аналогичному полюсу постоянного магнита 4 подвижной части 2.

Кроме того, внутри трубы 5 на уровне нижней плоскости магнита 3 может быть дополнительно расположен магнит 7, ориентированный относительно магнита 6 одноименными полю ами, Магнитная пружина работает следующим образом.

В исходном состоянии подвижная часть 2 уравновешивается относительно неподвижной части 1 главным образом вследствие сил магнитного взаимодействия (отталкивания) магнитов 3 и 6, По мере нагружения пружины в результате принудительного перемещения подвижной части 2 относительно неподвижной части 1 растут (в связи с уменьшением расстояния между магнитами 3 и 6) силы их магнитного взаимодействия (отталкивания), препятствующие этому перемещению. При дальнейшем нагружении пружины (а значит, и дальнейшем перемещении подвижной части) дополнительно к магнитному сопротивлению магнитов 3 и 6 все более добавляются силы магнитного сопротивления (отталкивания) магнитов

3 и 4, а принудительное перемещение подвижной части 2 относительно неподвижной части 1 происходит с ростом нагрузки на пружину вплоть до механического контакта подвижной и неподвижной части.

  

Двусторонняя магнитная пружина

 

ДВУСТОРОННЯЯ МАГНИТНАЯ ПРУЖИНА , содержащая кольцевой постоянный магнит, намагниченный таким образом, что он имеет три точки с экстремальным эначением магнитной индукции вдоль продольной оси и ферромагнитное тело установленное с помощью направляющих так, что его центр тяжести расположен на продольной оси в точке с экстремальным значением магнитной индукции, отличающаяся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей , внутренний радиус кольцевого постоянного магнита выполнен больше максимального размера ферромагнитного тела, центр тяж.ести которого расположен в одной из двух точек с экстремальным значением магнитной индукции , симметричной относительно точки с максимальнь эначением магнитной индукции. м CD 4; со

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СЮ Л Ю

РЕСПУ6ЛИН

F 16 F 6/00

З(5В

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

fO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

И ABTGPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3236446/25-28 (22) 06.01..81 (46) 23.04.83. Бюл. Р 15 (72) В.Н.Чичерюкин и В.Н.Шоффа (71) Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт (53) 621. 567. 1(088. 8) (56) 1. Патент СШ,9 3934215, кл. Н 01 Н 5/02, 1976 (прототип). (54)(57) ДВУСТОРОННЯЯ МЛГНИТНАЯ ПРУЖИНА, содержащая кольцевой постоянный магнит, намагниченный таким образом, что он имеет три точки с экстремальным значением магнитной индукции вдоль

„„SU„„1013649 А продольной оси и ферромагнитное тело, установленное с помощью направляющих так, что его центр тяжести расположен на продольной оси в точке с экстремальным значением магнитной индукции, отличающаяся тем« что, с целью расширения функциональных возможностей, внутренний радиус кольцевого постоянного магнита выполнен больше максимального размера ферромагнитного тела, центр тяжести которого расположен в одной из двух точек с экстремальным значением магнитной индукции, симметричной относительно точки с максимальным значением магнитной индукции °

1013649

Составитель Л. Синдрович

Редактор Р. Ус Техред С.Мигунова Корректор М. Коста

Заказ 2976/42 Тираж 923 Подпи сиое

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д;4/5

-г

Филиал ППП «Патент», r.Óæãoðîä, ул.Проектная, 4

Изобретение относится к машиностроению, а именно к устройствам для получейия двусторонних упругих усилий, приложенных к ферромагнитным телам.

Известна двусторонняя магнитная пружина, содержащая кольцевой постоянный магнит, намагниченный таким образом, что он имеет три точки с экстремальным значением магнитной индукции вдоль продольной оси и ферромагнитное тело, установленное с помощью направ-10 ляющих так, что его центр тяжести расположен на указанной продольной оси в точке с экстремальным значением магнитной индукции P1 ).

Недостатком известного устройства 15 является ограниченная область применения, так как ферромагнитное тело расположено в точке с максимальным значением магнитной индукции внутри кольцевого постоянного магнита, что 2О затрудняет доступ к нему и сужает его функциональные возможности.

Целью изобретения является расширение функциональных возможностей.

Укаэанная цель достигается тем, 25 что в двусторонней магнитной пружине, содержащей кольцевой постоянный магнит, намагниченный таким образом,, что он имеет три точки с экстремальным значением магнитной индукции вдоль3О продольной оси и ферромагнитйое тело, установленное с помощью направляющей так, что его центр тяжести расположен ,на продольной оси в точке с экстремальным значением магнитной индукции, а внутренний радиус кольцевого постоянного магнита выполнен больше максимального размера ферромагнитного тела, центр тяжести которого распоЛожен в одной иэ двух точек с экстремальным значением магнитной индукции,сим-4О

J метричной относительно точки с максимальным значением магнитной индукции.

На фиг.1 изображена двусторонняя магнитная пружина, продольный разрез, на фиг.2 — график распределения магнитной индукции вдоль продольной оси постоянного магнита.

Двусторонняя магнитная пружина содержит кольцевой постоянный магнит

1, намагниченный таким образом, что он имеет три точки 2-4 с экстремаль,ным значением магнитной индукции вдоль продольной оси, и ферромагнитное тело 5, например шарик, установленный с помощью направляющей 6, изготовленной из немагнитного материала, которая не дает ферромагнитному телу 5 смещаться в радиальном направлении. внутренний радиус кольцевого постоянного магнита 1 выполнен больше максимального размера ферромагнитного тела 5, центр тяжести которого расположен.в одной из двух точек 3 и 4 с ,экстремальным значением магнитной индукции, симметричной относительно точки 2 с максимальным значением магнитной индукции.

Двусторонняя магнитная пружина работает следующим образом.

При выполнении кольцевого постоянного магнита 1 с внутренним радиусом, большим максимального размера ферромагнитного тела 5, последнее может быть установлено на продольной оси магнита 1 вне его в точках 3 или 4, где обеспечивается устойчивое равновесие при наличии направляющей 6.

Магнитная пружина, образованная кольцевым магнитом 1 и ферромагнитным телом 5, установленным в точках 3 или

4,, работает как на сжатие, так и на растяжение.

  

Магнитная Весна — Buy Магнитная Пружина,Магнитная Пружина,Магнитная Пружина Product on Alibaba.com

Описание продукта

Магнитная Весна

 

Каковы особенности нашей магнитной пружины?

1. С более чем 27 лет опыта технологии производства.
2. Принимаем индивидуальный дизайн, имеют профессиональную производственную команду
3. Через сертификат квалификации ISO 9001: 2008
4. 100% гарантия возврата или воспроизводства неусловий для проблем с качеством

Каковы характеристики нашей магнитной пружины?

1. Материал: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, латунь
2. Цвет: серый, белый, черный, красный
3. Отделка: черный, цинк, золото, серебро

Что такое наша компания?

1. Вы фабрика или торговая компания?
Мы являемся 28 лет фабрики, наша цена конкурентоспособная. Добро пожаловать на наш завод.
2. Как насчет вашего контроля качества?
Товары будет проверена на 100% перед отправкой.
3. Как я могу получить образец?
Бесплатный образец, вы можете взять его из нашего офиса с помощью экспресс-доставки или оплатить Экспресс-плату к нам, чтобы отправить вас.
4. Какова ваша гарантия?
В течение 90 дней после отгрузки, если проблема качества мы решаем его хорошо или мы принимаем возврат товара и возврат ваших денег.

 

Часто задаваемые вопросы

 

 

Как связаться с нами?

Принять Пользовательский почтовый ящик, отправить ваш запрос детали в ниже, нажмите»Отправить»Сейчас!

 

Свяжитесь с нами

 

Сайт перекупов – Авинфобот проверка по номеру — выгодная замена для пользователей Telegram сервиса — Тариф «Перекуп» от Автокод

Haraba — агрегатор автомобильных объявлений №1

2. Зеленый цвет строки – объявление только что появилось на сайте источнике.

3. Серый цвет строки – вы уже совершали переход по данному объявлению.

1. Количество объявлений, которое разместил продавец с 01.01.2017. Зеленая цифра – автомобиль продает частное лицо, Красная цифра – автомобиль продает Компания.

2. Количество владельцев по ПТС. «-» означает, что информация о количестве владельцев в объявлении не указана.

4. Цена автомобиля. Снижение цены отображается зеленым цветом. Повышение цены отображается красным цветом.

5. соответствует цвету и типу кузова автомобиля.

6. Телефон продавца зарегистрирован в другом регионе.

7. Отклонение цены автомобиля от среднерыночной цены на такой же автомобиль по параметрам: марка, модель, год, коробка.

4. Цена автомобиля. Снижение цены отображается зеленым цветом. Повышение цены отображается красным цветом.

5. Отклонение цены автомобиля от среднерыночной цены на такой же автомобиль по параметрам: марка, модель, год, коробка.

6. Телефон продавца зарегистрирован в другом регионе.

8. Количество объявлений, которое разместил продавец с 01.01.2017. Зеленая цифра – автомобиль продает частное лицо, Красная цифра – автомобиль продает Компания.

10. Количество владельцев по ПТС. «-» означает, что информация о количестве владельцев в объявлении не указана.

7. Зеленый цвет строки – объявление только что появилось на сайте источнике.

8. Серый цвет строки – вы уже совершали переход по данному объявлению.

Функционал в процессе разработки

Функционал в процессе разработки

Антиперекуп. Проверка авто по различным базам

Сергей Митюрево

03 апреля 2018

Приложение очень помогло в оценке авто, особенно проверка пробега. Мой продавец заявлял что пробег на авто 4.03.2018 года составлял 79000 тысяч. А приложение нашло фиксацию пробега при прохождении ТО В мае 2017 года с пробегом 100000 км тоесть как минимум тысяч 40 было скручено

Дмитрий Зеленский

22 марта 2018

Единственное приложение, которое реально работает, по крайней мере из тех, которые я до этого скачивал, авторам огромное спасибо за проделанную работу. (Находит даже прули без vina)

Игорь

07 января 2018

Очень удобно, только зная номер авто можно всё пробить и иметь представление о том стоит машина на учете или нет, есть ли на машине штрафы и запреты. Всё очень удобно , и по тел. номеру проверить перекуп или нет. Спасибо разработчику.

Владимир Гордиенко

07 ноября 2017

ПТС дубликат. Целый день мучался переживал покупать авто или нет,вдруг арест или залог! Но с вашим п

Авинфобот проверка по номеру — выгодная замена для пользователей Telegram сервиса — Тариф «Перекуп» от Автокод

«Автокод» vs другие сервисы

Пока Avinfobot борется с проблемами из-за ограничения доступа к Telegram, мы разработали для вас новый альтернативный пакет проверок. Никаких технических проблем, никаких обходов блокировки — просто вводите госномер и получаете максимум информации об автомобиле.

Столько данных за такую стоимость вам не предоставит ни один сервис. Оцените свою выгоду сами:

	Аvtocod.ru	Avinfobot	Adaperio	Аutoteka
	100 ₽/отчет в пакете «Перекуп»	2500 ₽/месяц	292 ₽/отчет	100 ₽/отчет
Обработка 100% запросов по госномеру
Обработка 100% запросов по госномеру	100%	частично	частично	нет
Проверка японских автомобилей без VIN
Проверка японских автомобилей без VIN	eсть	нет	нет	нет
Фото авто
Фото авто	eсть	eсть	eсть	частично
Залоги
Залоги	eсть	eсть	eсть	eсть
Последний пробег
Последний пробег	eсть	eсть	eсть	eсть
История пробегов
История пробегов	eсть	нет	частично	частично
История ДТП
История ДТП	eсть	eсть	eсть	eсть
Расчет ремонтных работ
Расчет ремонтных работ	eсть	нет	eсть	eсть
Ограничения ГИБДД
Ограничения ГИБДД	eсть	eсть	eсть	eсть
Проверка на угон
Проверка на угон	eсть	eсть	eсть	eсть
Работа в такси
Работа в такси	eсть	eсть	eсть	нет
Количество владельцев
Количество владельцев	eсть	eсть	eсть	eсть
История рег. действий
История рег. действий	eсть	eсть	eсть	eсть
Утилизация
Утилизация	eсть	нет	нет	нет
История техосмотров
История техосмотров	eсть	eсть	eсть	eсть
Технические характеристики
Технические характеристики	eсть	eсть	eсть	eсть
Действующее ОСАГО
Действующее ОСАГО	eсть	eсть	eсть	нет
Стоимость ОСАГО
Стоимость ОСАГО

Срочный выкуп автомобилей за 1 час с выездом по Москве

Обращаясь в компанию PEREKUP.RU, вы можете срочно продать свой автомобиль и сразу же получить деньги. Мы покупаем легковые и грузовые машины всех марок. Оценщик выезжает в нужное вам место для заключения сделки, процедура оформления занимает приблизительно 1 час.

Работа с Perekup.ru — официальное оформление сделки и оплата наличными. Быстро, но без суеты и лишних хлопот, без бумажной волокиты, но с гарантией безопасности.

Вам нужно срочно продать транспорт по адекватной цене? Тогда мы обязательно поможем вам. Ведь мы работаем оперативно, и при этом предлагаем адекватные цены за подержанные авто.

Автовыкуп дорого, с выездом по Москве!

Мы покупаем и принимаем на комиссию автомашины на выгодных продавцу условиях. Дисконт при покупке составляет от 10%. Вы получите на руки до 90% рыночной стоимости автомобиля.

Сомневаетесь в том, что дорогой автомобильный выкуп = выгодная сделка?

Попробуйте посчитать, сколько вы потратите, времени и денег при самостоятельно продавая автомобиль. Вам предстоит:

• разместить объявления;
• встречи с потенциальными покупателями;
• пред продажная подготовка автомобиля;
• оплата оценщика; 
• услуги эвакуатора; 
• бумажная волокита.

На это придется тратить время и деньги.

Компания PEREKUP.RU поможет вам продать машину за 1 день и сразу же получить деньги.

При этом вы не платите:

• за выезд менеджера и транспортировку;

• за работу оценщика;

• за оформление бумаг;

• за снятие автомобиля с учета.

Эти услуги входят в конечную стоимость автовыкупа.

Преимущества PEREKUP.RU:

• Официальное оформление и гарантия безопасности сделки — вы сможете детально ознакомиться с договором перед подписью и получите на руки копию.

• Опытные сотрудники — у нас работают профессионалы, которые могут быстро оценить состояние авто и подготовить сделку в кратчайшие сроки.

• Сэкономим время — мы делаем выкуп автомобилей с выездом по Москве и московской области. При этом и выездные сотрудники, и операторы на телефонах работают круглосуточно и без выходных.

• Оценка по телефону — вам не потребуется личная встреча, чтобы узнать стоимость авто. Позвоните нам, и сообщите год выпуска, пробег и техническое состояние автомобиля, и менеджер назовет вам примерную стоимость.

Мы выкупаем и авто после ДТП, в том числе и в аварийном состоянии.

Помимо срочного авто выкупа, мы также предлагаем вам комиссионную продажу машины. Вы можете самостоятельно назначить цену и ждать, пока мы найдем покупателя. В этом случае вы получите назначенную сумму, PEREKUP получит заранее оговоренную комиссию.

Процесс выкупа автомобиля

Свяжитесь с нами для оформления процедуры, которая проходит в четыре этапа:

1. Свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте. В ней подробно расскажите о автомобиле, комплектации, техническом состоянии, особенностях и недостатках, аварийных случаях и т.д. Это поможет нам наиболее точно оценить состояние транспортного средства, назвать адекватную цену и ускорить процедуру выкупа.

2. После этого вам либо позвонят в ответ на заявку, либо в первом же телефонном разговоре сообщат примерную стоимость выкупа авто. Чем подробнее и детальнее вы опишите состояние, тем ближе эта цена к окончательной, названной уже после осмотра оценщика. Если предложенная стоимость выкупа автомобиля вас устроит, то вам предложат договориться о встрече с экспертом.

3. О времени и месте встречи вы договариваетесь уже непосредственно с оценщиком. Вы можете сами приехать в офис, или договориться о встрече в удобном для вас месте. Эксперт осмотрит машину, подробно расскажет об выявленных недостатках и на основании осмотра назовет окончательную стоимость. Если встреча проходит на выезде, то он возьмет с собой необходимое для диагностики оборудование, документы и деньги для оплаты покупки.

4. Если цена вас устроит, вы на месте осмотра заполняете и подписываете договор купли-продажи, передаете представителю PEREKUP паспорт транспортного средства и получаете полную сумму наличными. Вы остаетесь с деньгами и передаете авто представителю компании. Снятие с учета в ГАИ и другие формальности мы берем на себя.

И главное — эти четыре этапа занимаю пару часов. Менеджер свяжется с вами сразу же после подачи заявки, эксперт готов к выезду в течение часа, осмотр тоже не займет много времени. Поэтому выкуп автомобилей в компании PEREKUP.RU — в первую очередь экономия времени.

Узнать стоимость и проконсультироваться по любым вопросам вы можете по телефонам: (495) 506-04-06 и (925) 506-04-06.

Или оставьте заявку на авто выкуп онлайн, заполнив форму на сайте, и менеджеры сами свяжутся с вами.

Дорогой и срочный выкуп автомобилей в Москве

Мы работаем в Москве и Московской области.

Для оформления процедуры вы можете приехать в любой офис, расположенных по следующим адресам:

• Москва, Район Марьино, ул. Перерва, 21, тел: 8 (495) 506-04-06;;

• Москва, Микрорайон Северное Чертаново д.1 корп.1, тел: 8 (495) 506-04-06;

Либо заказать бесплатный выезд эксперта в оговоренное место. Эта услуга подразумевает оперативное прибытие сотрудника  в любой район Москвы. По городу мы выезжаем для оформления любого транспорта: грузовых и легковых автомобилей, спецтехники и мотоциклов.

Выезд в Подмосковье проводится по согласованию с экспертом для скупки грузовых и легковых автомобилей. Чтобы узнать, возможен ли выезд в вашем случае, свяжитесь с нашими менеджерами.

Также проводятся выезды и в другие регионы: это зависит от марки и состояния вашей машины. В этой ситуации условия выезда каждый раз оговариваются отдельно.

Связаться с менеджерами и проконсультироваться по поводу автовыкупа в Москве и Московской области можно по телефонам 8 (495) 506-04-06 и 8 (925) 506-04-06.

Марки выкупаемых авто

Аэрография что это: Что такое аэрограф и аэрография: история появления, виды аэрографии и стили, техника нанесения рисунка – Что такое аэрограф и как им пользоваться

Аэрография что это такое

Что такое аэрограф и аэрография: история появления, виды аэрографии и стили, техника нанесения рисунка

Современный мир наполнен яркими красками, которые отражаются не только в граффити на стенах, но и на автомобилях в виде завораживающих рисунков или каллиграфической надписи. Разумеется, аэрография применяется и на предметах, и даже в маникюре, но наиболее популярна в автотюнинге. Аэрография также плотно вошла в интерьер домов в качестве уникального дизайнерского стиля, так сказать, для ценителей оригинальности.

Если разобрать это понятие дословно, то «аэро» — это воздух, а «графия» означает рисовать. Под ней следует понимать технику нанесения краски на поверхность, не касаясь при этом самой поверхности. Другими словами, краска наносится на поверхность путем распыления. Чтобы получился рисунок или надпись, на поверхность раскрашиваемого объекта предварительно накладывается трафарет, а затем краска наносится на объект с помощью специального устройства для распыления или аэрографа.

История возникновения художественного стиля

Аэрография как художественный стиль начала развиваться еще в середине прошлого века. Первыми, кто использовал аэрографию на транспорте были байкеры. Постепенно она распространилась на тюнинговых версиях суперкаров. Таким образом, каждый гонщик или байкер мог выделиться и подчеркнуть свою индивидуальность. Изначально рисунки и надписи на авто и байках делали вручную профессиональные художники. Это было дорогое удовольствие и не каждый мог себе позволить.

На сегодняшний день техника воздушного нанесения рисунков доступна каждому. Благодаря специальным устройствам, которые называются аэрографами или пульверизаторами, любой желающий может самостоятельно разрисовать свой автомобиль как душе угодно. Однако, не стоит пренебрегать советами некоторых эзотериков и выбирать рисунки, отражающие негатив, в особенности: кровь, черепа, ритуальные сцены и нечто подобное. По их мнению, такие картины способны привлечь беду. И все же это лишь рекомендация.

В настоящее время различают три основных метода нанесения рисунка:

• классический, то есть рисунок наносится аэро

Аэрография — Википедия. Что такое Аэрография

Аэрография — одна из техник изобразительного искусства, использующая аэрограф в качестве инструмента для нанесения жидкого или порошкообразного красителя при помощи сжатого воздуха на какую-либо поверхность. Также может быть использован баллончик с краской.

В связи с широким распространением аэрографии и появлении большого количества различных красок и составов, аэрография получила новый толчок развития. Сейчас аэрографию применяют для создания живописных полотен, ретуши фотоснимков, таксидермии, моделизма, росписи текстиля, настенной росписи, боди-арта, росписи ногтей, росписи сувенирной продукции и игрушек, росписи посуды. Часто применяется для нанесения рисунков на автомобили, мотоциклы, другую технику, в полиграфии, в дизайне и т. д. Благодаря тонкому слою краски и возможности плавного распыления её на поверхности возможно достичь превосходных декоративных эффектов, таких, как плавные переходы цвета, объёмность, фотографическая реалистичность получаемого изображения, имитацию грубой фактуры при идеальной гладкости поверхности.

История

Аэрографический рисунок на капоте автомобиля Chevrolet Lacetti

Первые аэрографические рисунки найдены в Пещере рук в Рио-Пинтурас, провинция Санта-Крус (Аргентина). Рисунки созданы около 7300 лет д.н. э. Древние художники выдували через полую кость пигмент-краску на стену.^[1] Не закрытая рукой часть поверхности была окрашена, оставляя образ руки художника. Этой же техникой были сделаны многие другие рисунки с изображением животных и людей, делая живопись кистью более сильной. Для усложнения рисунков путём заполнения большей поверхности и добавления текстур художникам приходилось тратить много времени и сил.

Первый механический аэрограф был изобретен в 1876 году промышленником Фрэнсисом Эдгаром Стэнли.^[2] Улучшением аэрографа занимался ювелир Эбнер Пилер. В 1879 году он использовал ручной компрессор и позиционировался «для живописи акварелью и других художественных целей». Аэрограф был одинарного действия, позволяя регулировать подачу краски только с одновременной регулировкой подачи воздуха. Патент на разработку был продан в 1882 году Либерти Уолкапу, который учил технике аэрографии американского импрессиониста Уилсона Ирвина.

Применение аэрографа нашли в исправлении фотографий. Первая демонстрация была произведена в 1882 году на съезде фотографов в Индианаполисе. До изобретения цветных фотографий за основу брали черно-белую и раскрашивали вручную. В такой работе принимали участие двое: художник наносил цветовые контуры и прорисовывал отдельные части портрета, такие, как волосы или глаза, а драпировщик занимался прорисовкой фона. До первой половины XX века аэрограф пользовался успехом у растущего числа компаний, занимающихся «цветной фотографией». Вероятно, отсюда появилось в английском языке слово «airbrushed» (в переводе с англ. «Ретушированный»), имеющее также значение как дезинформированный в плане истории или новости.

6 мая 1884 года Уолкап патентует аэрограф двойного действия, у которого имеется возможность регулировать подачу как краски, так и воздуха. Это добавляло больше возможностей при работе. В 1888 году в здании своей компании «Аirbrush Мanufactoring Сompany» по производству аэрографов Уолкап открывает Иллинойскую школу искусств. В школе проводятся занятия по живописи и графике, но основная цель состоит в обучении технике аэрографии. С 1891 года выпускается журнал, посвященный аэрографии «Airbrush journal», с периодичностью один раз в три месяца. В журнале описываются секреты техники и мастерства вместе с рекламой Иллинойской школы искусств. Журнал можно было приобрести за 25 центов или оформить подписку на год.

В 1893 году американский стоматолог Чарльз Бердик внес свои улучшения. Своё увлечение акварелью Бердик хотел упростить устройством, способным наносить несколько слоев краски без изменения цвета нижележащего фона. Академия художеств отказалась принять работы, сделанные его изобретением, как живописные. Тогда он переехал в Англию, где основал фабрику по производству аэрографов «Фаунтин Браш» (с англ. «Автоматическая кисть»). Коллега Бердика отоларинголог Алан де Вилвис изменил устройство, что позволяло распылять не только краску, но и анестезирующие средства, а также духи. Позже усовершенствованием инструмента занимался Дженсом Пааше в Чикаго, США. Его изменение позволяло распылять абразивный порошок для снятия или высветления имеющейся на поверхности краски. Также можно было применять для чистки точных приборов и ювелирных изделий.

Возможность нанесения краски на большие поверхности позволила использовать аэрограф в производстве плакатов, журналов, листовок и календарей. Вторая мировая война и политические события эпохи попадали на массовое производство понятных и доступных живописных образов, перестав быть привилегией только богатых. В 1953 году работы Варгаса и Петти, выполненные аэрографом, стали эталоном женской красоты и частью американской мечты, попав на страницы журнала «Плейбой».

Профессия

Определение названия профессии художника, работающего в технике аэрографии, вызывает споры ^[3] и дебаты среди художников.^[4]

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов содержит профессии аэрографист и аэрографщик, объединяя их в одну группу Общероссийского классификатора занятий наравне с такими профессиями, как живописец и художник декоративной росписи по металлу.^[5] Согласно ОКПДТРР, аэрографист выполняет художественные работы оформительского, рекламного и шрифтового характера, включая составление и изготовление трафаретов. А профессия будет называться как художник-аэрографист, так и короткое аэрографист.

Технология

Предназначенная для покраски поверхность специально подготавливается. Для чистых поверхностей может использоваться грунтовка, для уже окрашенных — матирование. Далее наносится сам рисунок по созданному ранее эскизу изображения в один или несколько слоев. При необходимости рисунок покрывается лаком, который придает блеск и защищает краску от внешней среды. Некоторые лаки полимеризуются в печке при невысоких (60—80 °C) температурах и полируются, для выравнивания поверхности.

Аэрограф

Аэрограф одинарного действия:

• Аэрограф внешнего распыления без иглы
• Аэрограф внешнего распыления с иглой
• Аэрограф внутреннего распыления

Аэрограф двойного действия:

• Аэрограф фиксированного действия
• Аэрограф независимого двойного действия

Трафарет

В современном изобразительном искусстве, в том числе и аэрографии, применяются разовые трафареты. То есть трафарет изготавливается один раз, для одной-единственной картины. Последующее его использование не является актуальным по причине нецелесообразности его применения. Многоразовые трафареты используется для конвейерной работы на поток, по технике нанесения цветов напоминая шелкографию. Для изготовления трафаретов могут использоваться: бумага, картон, самоклеящаяся плёнка, специальные виды плёнок, свинцовая фольга с отверстиями для воспроизведения контура рисунка и другие носители.

См. также

Литература

• Воздушная живопись. Основные методы и приемы. — М.: «ТД Издательство Мир книги», 2006. — 96с.: цв. ил.

Ссылки

Примечания

Виды аэрографии и их различие

СОДЕРЖАНИЕ:

Виды аэрография

Современный автолюбитель прилагает все возможные усилия для придания «любимому другу» неповторимости, некоего индивидуального стиля. В связи с этим, в последние годы стремительно развивается автомобильная аэрография. Сегодня рисунок на автомобиле исполняет роль визитной карточки своего владельца и свидетельствует об его предпочтениях. А сам владелец имеет широкие возможности для демонстрации своего вкуса и стиля жизни.

Что нужно знать о аэрографии?

Впервые технология нанесения краски на автомобиль была запатентована в 1878 году. Американский ювелир сумел смастерить первый в мире распылитель из швейной иглы, набора старых трубок и самодельного компрессора. Этот прибор Эбнер Пилер использовал для отдыха, рисуя пейзажи родной Айовы. С 1884 года, права на изобретение перекупила компания Liberty Walkup, которая вплотную занялась производством и продажей краскораспылителей. Первыми эту аппаратуру опробовали фотографы для раскрашивания в разные цвета черно-белых фотографий.

Плюсы бесконтактной техники заключались в том, что она позволяла выполнить тонкие и, одновременно, четкие контуры, приближая изображение к качеству настоящих снимков. Многие фотосалоны предлагали своим клиентам дополнить снимок изображением дополнительных деталей или полным изменением фона. С начала прошлого века аэрография стала невероятно популярной. Используя «воздушную кисть» выполняли рисунки для журналов, рекламных плакатов и афиш.

На автомобильном кузове аэрография в то время выполняла сугубо практичную роль. «Воздушной кистью» наносились номера на поверхность гоночных машин. Следующей ступенью стало изображение логотипа спонсора. Скоро к ним прибавились рисунки завоеванных наград. И только после этого появились контуры летящих птиц и бегущих животных.

Постепенно совершенствовались виды аэрографии. Рисунки стали захватывать все большую площадь. Таким образом, коммерческое направление преобразовалось в настоящее искусство.

Какие виды аэрографии существуют и в чем их различие?

Нанести на поверхность автомобиля рисунок не так просто, как может показаться с первого взгляда. Важно учитывать тип поверхности, геометрическую форму, дизайн и, даже, цвет. Затруднить работу художника могут обычные молдинги.

Виды аэрографии различаются по основному цвету, используемому в качестве фона.

• Монохромная аэрография предполагает нанесение рисунка одной или несколькими контрастными красками. В качестве фона используют основной цвет машины.
• Многоцветная аэрография – рисунок, при выполнении которого фоном служит не только основной цвет автомобиля, но и прочие цвета.

Варианты аэрографии, наносимые на поверхность автомобиля, в первую очередь, зависят от владельца. И все же, умный хозяин прислушается к мнению профессионала. Зачастую, они лучше обывателя, какой рисунок подчеркнет индивидуальный стиль владельца и автомобиля более эффективным образом.

Автомобильная аэрография – техника нанесения рисунка

Техника нанесения рисунка

Вы можете выбрать рисунок из базовой коллекции художника или предложить собственную интерпретацию. Масса дополнений отнимает значительное время. Иногда выполнение оригинального рисунка способно занять несколько месяцев. Но, тем поразительнее будет окончательный результат.

Подготовка перед нанесение рисунка

Все варианты аэрографии требуют специальной предварительной работы, весьма схожей с процессом окраски автомобиля. К примеру, нанесение рисунка на дверцу требует удаления молдингов, уплотнения стекол и ручек. При более обширном фронте аэрографии снимаются решетки радиатора, фары и боковые форточки.

Далее, с автомобиля снимают старый слой лака и лечат все небольшие кузовные повреждения. Мелкие вмятины и царапины шпатлюют и зашкуривают. И только после этого машину окрашивают в базовый тон. Затем, автомобиль целиком переходит в руки профессионального художника.

В его первоочередные задачи входит изготовление по мере необходимости трафаретов и подбор различных колеров, которые он использует в работе. Рисунок наносится при помощи аэрографа, послойно. Порой, мелкие элементы изображения требуют работы специальными карандашами или кистью.

Как наносить рисунок на поверхность кузова автомобиля?

Как наносить рисунок на поверхность кузова автомобиля?

Автомобильная аэрография продолжается при участии маляров, которые покрывают рисунок несколькими слоями лака, обеспечивая защиту от действия негативных природных условий и окружающей среды. После этого, машина отправляется в сушильную камеру.

Это ответственный этап. Во избежание порчи пластиковых деталей, температурный режим не должен превышать 60 градусов. Более того, высокая температура может испортить лаковое покрытие, которое начнет трескаться или растекаться. Несоблюдение температуры в сушильной камере приводит к полной переделке всех уже выполненных работ.

Не зависимо от того, какие варианты аэрографии вам пришлись по душе, работа занимает около двух недель. Виды аэрографии с использованием сложного сюжета и прорисовки мелких деталей занимают не меньше одного месяца.

Инструменты, необходимые для занятий аэрографией

Инструменты, необходимые для занятий аэрографией

Если вы решили, что автомобильная аэрография – дело вашей жизни, стоит позаботиться о приобретении необходимых инструментов. Первым и самым важным среди них должен стать аэрограф. Практичной и профессиональной моделью многие профессионалы признают аэрографы фирмы Iwata.

Вторым в списке необходимых инструментов стоит компрессор, желательно, малошумный и укомплектованный ресивером. Рекомендуется, также, приобрести шланг длиной от трех метров, прямой, в тканевой оплетке. Компрессоры почти всегда комплектуются шлангами. Но, к сожалению, они не всегда практичны.

Для удобства работы лучше иметь подставку для аэрографа. В дополнение к основным инструментам, в зависимости от направления работы, вам придется приобрести и прочие необходимые детали. Но, какие, вы узнаете только на собственном опыте.

Похожие статьи

АЭРОГРАФИЯ — это… Что такое АЭРОГРАФИЯ?

аэрография — аэрография …   Орфографический словарь-справочник

Аэрография — Аэрографический рисунок …   Википедия

аэрография — I. АЭРОГРАФИЯ I и, ж. aérographie f. 1. физ. Наука о свойствах воздуха. Сл. 18. Аэрография или Эрография .. Воздухоописание; теория воздуха. Ян. 1803 1 295. Лекс. Ян. 1803: аэрография, эрография; СИС 1964: аэрогра/фия; Орф. сл. 1974:… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

аэрография — (аэро + греч. grapho писать, изображать) см. Пневмография …   Большой медицинский словарь

Аэрография — или аэрология (греч. описание воздуха) наука о переменах в атмосферном воздухе (см. это сл.) …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

аэрография — ж. Искусство нанесения узоров и рисунков на корпус автомашины путём распыления жидкой краски сжатым воздухом из аэрографа, получившее широкое распространение с 80 х гг. XX в.; аэротатуировка 2.. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

аэрография — аэрография, аэрографии, аэрографии, аэрографий, аэрографии, аэрографиям, аэрографию, аэрографии, аэрографией, аэрографиею, аэрографиями, аэрографии, аэрографиях (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

аэрография — аэрогр афия, и …   Русский орфографический словарь

Аэрография —    способ художественной росписи материалов путем нанесения на поверхность распыленной жидкой краски. При печатании аэрографным способом на ткань и другие текстильные полотна накладывают картонный шаблон с вырезами в виде определенного рисунка. С …   Энциклопедия моды и одежды

аэрография — (1 ж), Р., Д., Пр. аэрогра/фии …   Орфографический словарь русского языка

Ответы Mail.ru: что такое аэрограф?

1. Что такое аэрография? Аэрография (Аirbrushing или Custom Painting) — это техника нанесения рисунка при помощи аэрографа на поверхность, в нашем случае, автомобиля. Аэрограф — это инструмент, который позволяет рисовать посредством струи распыленной цветной жидкости (Аirbrush — воздушная кисть) , как пульверизатор. Основной принцип тот же: сжатый воздух при выдувании засасывает и распыляет краску. Однако в отличие от него аэрограф не просто распыляет краску, но и в широком диапазоне позволяет контролировать распыление. Таким образом, аэрограф не только может набрызгивать фон, но и рисовать тончайшие линии. Есть даже модели, позволяющие работать сразу с несколькими цветами. Хорошая техника работы с аэрографом позволяет получать очень реалистичные изображения, при должной сноровке достигается практически фотографическое качество. <img src=»//content.foto.my.mail.ru/mail/fatimazagirovna/_answers/i-12.jpg» >

аэрограф — небольшой пневматический инструмент, пульверизатор, распыляющий краску или чернила.

<a rel=»nofollow» href=»http://slovari.yandex.ru/search.xml?text=что» target=»_blank»>http://slovari.yandex.ru/search.xml?text=что</a> такое аэрограф?

Это художник, разрисовывающий машинки

На внедорожниках или на любых других средствах транспорта художники с помощью аэрографов рисуют картины, несущие в себе индивидуальность владельца.. . <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/ff9795994bbec2225fd9fa9ff176246c_i-280.jpg» >

это такая блестящая штукенция.

Специальный мини краскораспылитель для рисования (аэрографии). Статья о выборе аэрографа, там про него много написано <a rel=»nofollow» href=»http://kuzov.info/kak-vybrat-luchshiy-ayerograf/» target=»_blank»>http://kuzov.info/kak-vybrat-luchshiy-ayerograf/</a>

аэрография — это… Что такое аэрография?

аэрография — аэрография …   Орфографический словарь-справочник

АЭРОГРАФИЯ — (от греч. aer воздух, и grapho пишу). Исследование и описание свойств воздуха. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. АЭРОГРАФИЯ греч., от aer, воздух, и grapho, пишу. Исследование и описание свойств… …   Словарь иностранных слов русского языка

Аэрография — Аэрографический рисунок …   Википедия

аэрография — I. АЭРОГРАФИЯ I и, ж. aérographie f. 1. физ. Наука о свойствах воздуха. Сл. 18. Аэрография или Эрография .. Воздухоописание; теория воздуха. Ян. 1803 1 295. Лекс. Ян. 1803: аэрография, эрография; СИС 1964: аэрогра/фия; Орф. сл. 1974:… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

аэрография — (аэро + греч. grapho писать, изображать) см. Пневмография …   Большой медицинский словарь

Аэрография — или аэрология (греч. описание воздуха) наука о переменах в атмосферном воздухе (см. это сл.) …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

аэрография — ж. Искусство нанесения узоров и рисунков на корпус автомашины путём распыления жидкой краски сжатым воздухом из аэрографа, получившее широкое распространение с 80 х гг. XX в.; аэротатуировка 2.. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

аэрография — аэрография, аэрографии, аэрографии, аэрографий, аэрографии, аэрографиям, аэрографию, аэрографии, аэрографией, аэрографиею, аэрографиями, аэрографии, аэрографиях (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

аэрография — аэрогр афия, и …   Русский орфографический словарь

Аэрография —    способ художественной росписи материалов путем нанесения на поверхность распыленной жидкой краски. При печатании аэрографным способом на ткань и другие текстильные полотна накладывают картонный шаблон с вырезами в виде определенного рисунка. С …   Энциклопедия моды и одежды

аэрография — (1 ж), Р., Д., Пр. аэрогра/фии …   Орфографический словарь русского языка

аэрография — это… Что такое аэрография?

аэрография — аэрография …   Орфографический словарь-справочник

АЭРОГРАФИЯ — (от греч. aer воздух, и grapho пишу). Исследование и описание свойств воздуха. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. АЭРОГРАФИЯ греч., от aer, воздух, и grapho, пишу. Исследование и описание свойств… …   Словарь иностранных слов русского языка

Аэрография — Аэрографический рисунок …   Википедия

аэрография — I. АЭРОГРАФИЯ I и, ж. aérographie f. 1. физ. Наука о свойствах воздуха. Сл. 18. Аэрография или Эрография .. Воздухоописание; теория воздуха. Ян. 1803 1 295. Лекс. Ян. 1803: аэрография, эрография; СИС 1964: аэрогра/фия; Орф. сл. 1974:… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

аэрография — (аэро + греч. grapho писать, изображать) см. Пневмография …   Большой медицинский словарь

Аэрография — или аэрология (греч. описание воздуха) наука о переменах в атмосферном воздухе (см. это сл.) …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

аэрография — ж. Искусство нанесения узоров и рисунков на корпус автомашины путём распыления жидкой краски сжатым воздухом из аэрографа, получившее широкое распространение с 80 х гг. XX в.; аэротатуировка 2.. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

аэрография — аэрография, аэрографии, аэрографии, аэрографий, аэрографии, аэрографиям, аэрографию, аэрографии, аэрографией, аэрографиею, аэрографиями, аэрографии, аэрографиях (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

аэрография — аэрогр афия, и …   Русский орфографический словарь

Аэрография —    способ художественной росписи материалов путем нанесения на поверхность распыленной жидкой краски. При печатании аэрографным способом на ткань и другие текстильные полотна накладывают картонный шаблон с вырезами в виде определенного рисунка. С …   Энциклопедия моды и одежды

аэрография — (1 ж), Р., Д., Пр. аэрогра/фии …   Орфографический словарь русского языка

Мерседес s63 купе амг – Стоимость владения Mercedes-Benz S-Класс AMG S 63 AMG 4MATIC Базовая (C217/A217 рестайлинг, 2017 — н.в.) — Mercedes-Benz — Новые авто

Тест-драйв: Mercedes S 63 AMG Coupe

Роскошь – это жир. Дворец с кинотеат­ром, боулингом и бассейном для скаковых лошадей – явно не предмет первой необходимости. Однако люди падки на бесполезные, но классные вещи. Вот и новый S Coupe абсолютно неотразим.

S-Coupe, формально считающийся ныне S-классом с двумя дверями, заменил CL. В версии S 500 у него 4,6-литровый V8 битурбо на 450 сил и 700 Нм. В версии AMG – тоже V8 битурбо: 5,5 л, 585 л.с., 900 Нм. К нам сначала повезут только полноприводный 4Matic. Это очень быстрая двухтонная махина: гиперкаровские 3,9 с до сотни (на заднем приводе – 4,3).

Экстерьер? Сразу привыкнуть к корме с узкими фонарями в духе SLR трудно. И все же он красавец. Хоть и крупный (пять метров в длину и два – в ширину). Опционные фары с 47 кристаллами Сваровски: 17 острых камушков для дневных огней и 30 кругленьких – для поворотников. Интерьер под стать: обилие ароматной кожи заставит весь коровий род замычать от ужаса. Стеклянная крыша в базе, салон – светлее некуда. Он уютный, спереди в нем просторно, а игрушек – море. На панели царит двойной ЖК-дисплей XXII века. Наконец появился head-up проектор, похожий на телевизор, который отражается в лобовом. Суперзвук Burmester. Циркуляция парфюма Air Balance… Список удивительных излишеств раздражающе бесконечен. Однако эти прибамбасы делают S-Coupe машиной, поразительной во всех отношениях.

1. Классно

Думаете, красный салон – ужас? Нет. Не стоит брать ­только бежевый

2. Звучно

Аудиосистема Burmester просто нереальна. 24 колонки, 3D-графика

3. Не тошно

На виражах Coupe кренится внутрь. Потому в нем не укачивает. Да-да

4. Привычно

Тачпад – как у смарт­фона: функциями можно управлять жестами пальцев

5. Уютно

Конечно, с массажем. Да, и шиацу, и горячие камни. Вы сомневались?

6. Наглядно

В навигации есть моделирование рельефа и фотореалистичные здания

7. Роскошно

Дизайн и материалы – шаг из “премиума” в самый настоящий “лакшери”

8. Броско

Карбон в отделке – фишка S 63. Но можно и без него. И тоже не хуже

В сиденье удобно, как в шезлонге. А когда с фирменным аэмгэшным рыком просыпается V8, пони­маешь: сгонять хоть на Луну этому гран-туризмо – раз плюнуть. Скользнешь в городской поток – ­включай Stop and Go Pilot: “мерс” будет тормозить, разгоняться и даже отчасти рулить сам. Выскочишь на шоссе – и увидишь, что более обтекаемой ­машины не найти. Воздух вокруг кузова едва ­шепчет: в салоне слышишь собственное дыхание.

Фоном, не напрягаясь, гудит мотор. Надо быстрее? Mercedes просто плавно толкает Землю назад. Он не плющит лицо, но могуч и напорист. Безмятежным всегда и везде его делает куча электроники. Она называется Intelligent Drive, и если эта система станет еще более intelligent, то получит право голосовать на выборах. S-Coupe постоянно мониторит обстановку и может принимать решения сам. Предскажет поведение прохожих, вырулит из разных ситуа­ций, затормозит, если водитель зазевался. Он даже поймет, что его вот-вот стукнут в зад – заблокирует тормоза и натянет ремни, чтобы уберечь вас от травмы шеи.

1. Необидная теснота

Сзади не очень-то просторно. И лезть туда неловко. Но кого это парит?

2. Угол отражения

Кузов S-Coupe в повороте может наклоняться внутрь на 2,5 градуса

3. Всевидящие очи

Камеры и датчики на флагманской “эске” повсюду, даже под эмблемой

Поразительно? Да. Особенно когда приезжаешь к месту назначения более свежим, чем был в начале пути – настолько S-Coupe расслабляет. А у заднеприводных версий есть еще и Magic Body Control с активным контролем крена в повороте. Когда заруливаешь в поворот, пара стереовидеокамер считывает дорогу впереди, и подвеска не только сглаживает неровности, как на седане, но даже чуть кренит купе внутрь, как мотоцикл! Тогда ездоки не ерзают: боковые ускорения просто сильнее вжимают их в кресла. Впрочем, Mercedes настаи­вает, что режим Curve помогает пройти поворот не быстрее (для этого – режим Sport, в котором антикрен не работает), а комфортнее. Так что водителю Sport приятнее. И то, что на полноприводных (читай – наших) машинах “волшебной” подвески не будет – беда небольшая.

Но не обошлось и без ложки дегтя. Семиступенчатая коробка MCT в AMG может призадуматься или дернуть невпопад (с обычным автоматом на S 500 все о’кей). Руль неразговорчив, и не уходит ощущение, что от физики тебя изолирует умная электроника. Феноменальный AMG порой удивляет самим фактом своего существования: зачем строить драйверс-кар, который не дает пилоту до мелочей прочувствовать процесс?

Так что мы, когда разбогатеем, возьмем простой S 500 на 2 миллиона дешевле. Он крут, но не взвинчивает, как AMG, непрерывно провоцирующий лишиться прав. Однако S-Coupe – истинный флагман: все мыслимые плюшки упакованы в шикарный формат. Не представляем, кто не смог бы обойтись без огромного купе с бездной кристаллов Сваровски, микропроцессоров и лошадиных сил. Но среди бесполезных и прекрасных вещей этот автомобиль – лучшее, что может быть.

ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ТИЩЕНКО, ТОМ ФОРД

Mercedes-Benz S 63 AMG Coupe 4Matic (C217) 2014: характеристики, цена, фото

Суперкар появился в 2014 году, производитель Mercedes-Benz (Мерседес), располагающийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-Benz S 63 AMG Coupe 4Matic (C217) объёмом 5461 см³ развивает мощность 585 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 3.9 секунды и развивать максимальную скорость 250 км/ч. Цена Mercedes-Benz S 63 AMG Coupe 4Matic (C217) — 160 000 $ или 10 560 000 ₽. Скорость: 250 км/ч. Мощность: 585 л.с. Разгон до 100: 3.9 сек.

Mercedes-Benz S 63 AMG Coupe 4Matic (C217) 2014

160 000 $

Технические характеристики

Максимальная скорость: 250 км/ч (принудительно ограничена) Разгон до 100 км/ч: 3.9 сек Мощность: 585 л.с. Крутящий момент: 900 н.м. (при 2250 об/мин.) Объём двигателя: 5461 см³ Масса: 1995 кг

Особенности и компоновка

V8 — V-образный

Переднемоторная компоновка. Полный привод.

Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)

Тюнинг Mercedes-Benz S 63 AMG Coupe 4Matic (C217) 2014

Фото

Мы собрали топ 8 фото Mercedes-Benz S 63 AMG Coupe 4Matic (C217) и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.

Видео

Другие суперкары Mercedes-Benz

2018 Mercedes-AMG S 63 Coupe 4Matic+ (C217)

	Максимальная скорость	300  км/ч   limit.
	Разгон до 100 км/ч
	Мощность двигателя	612  л.с. 900  Нм   при  2750  об/мин.
	Удельная мощность (важна при сравнении авто)	305 л.с./т 3.28  кг на 1 л.с.
	Объем двигателя

S 63 AMG Coupe / Mercedes-Benz в Украине

Легковые авто Другая техника Сервис и аксессуары Финансирование Специальные программы ✖

Заказать авто

Ваз замена масла в коробке передач – Замена масла в КПП(коробке передач) Ваз 2112: периодичность замены, выбор трансмиссионного масла пошаговая инструкция и рекомендации по замене

какое заливать, сколько надо, замена и слив, проверка уровня

Масло в коробке ВАЗ 2110 требует своевременной замены. Восстановительные работы, профилактика, ремонт – все это следует делать по определенному графику. Оптимальную периодичность мероприятий указывают в инструкции к транспортному средству. Замена трансмиссионной жидкости – один из главных процессов, определяющих срок службы, работоспособность коробки передач. Сколько использовать нового масла, какого, как его выбирать и правильно проводить работы, рассмотрено далее.

Когда менять масло в КПП ВАЗ 2110

Уровень масла в КПП ВАЗ 2110 тестируют постоянно, при необходимости делают замену. На плохое состояние жидкости указывает изменившийся оттенок, наличие посторонних примесей, включений. Оптимальный интервал для проведения обслуживания – каждые 35-65 тыс. км. Важно учитывать состав, свойства трансмиссионного масла.

Синтетический продукт имеет высокую степень фильтрации, хорошую очистку, содержит значительный объем присадок. Это препятствует преждевременному износу КП, появлению следов коррозии на внутренних частях рабочих деталей. Качественную синтетику меняют каждые 60-70 тыс. км, некачественную – чаще.

Полусинтетическая жидкость имеет необходимый набор присадок, которые предотвращают преждевременный износ рабочий частей коробки. Оптимальный интервал обслуживаний КПП – 40 тыс. км. Полусинтетика стоит дешевле синтетики вдвое (точная разница зависит от продукта, марки, производителя).

Минеральное автомасло для коробки КПП – натуральное, неочищенное. Оно очень быстро теряет первоначальные свойства. Нужен тщательный контроль за состоянием авто, поскольку жидкость может прийти в негодность в любой момент. Среднее время службы – 30 тыс. км. Раньше менять можно, позже не следует.

Какое масло заливать в коробку ВАЗ 2110

Трансмиссионное масло ВАЗ 2110 следует выбирать с учетом рекомендаций производителя. Своевременная замена важна не меньше, чем выбор качественного продукта – со временем присадки вырабатываются, состав меняется, жидкость не работает.

Всего типов жидкостей выделяется три – синтетика, полусинтетика, минералка. Синтетика для десятки ВАЗ – решение оптимальное, поскольку она выдерживает любые условия эксплуатации, повышенные нагрузки. В химические реакции с металлами продукт не вступает. Главный минус – дороговизна.

Полусинтетика – альтернативный вариант. В составе есть минеральные продукты, но присадки существенно улучшают эксплуатационные характеристики, физические показатели. Минеральные трансмиссионные масла дешевые, но на высокое качество работы, долговечность рассчитывать не приходится.

Важно! Минеральный продукт – дешевый, но и эксплуатационные характеристики у него низкие. При желании сэкономить не в ущерб безопасности оптимально будет останавливаться на полусинтетической формуле, синтетику и минералку смешивать не рекомендовано.

Масло в КПП ВАЗ 2110, рекомендованное производителем, – это всегда оптимальный вариант. Но если нужно сэкономить, или необходимого варианта нет в продаже, можно выполнить замену продуктов. Главный параметр, который при этом следует учитывать, – показатели вязкости. С таким учетом продукты делят на следующие классы:

• универсальный;
• зима;
• лето.

Всесезонные жидкости имеют 75W-90 с 80W-140 параметры. Летние применяют в теплое время года в случае значительной разницы температур в разные сезоны. Индексы вязкости «лета» – 90, 140, 250W. Масло для КПП ВАЗ 2110 для зимы – это 70, 75W.

API параметры при выборе тоже учитывать важно. С учетом эксплуатационных свойств выделяют 7 групп продуктов, самые популярные – GL-4 и GL-5. «Четверки» подойдут для коробки передач автомобилей ВАЗ 2110, если ТС эксплуатируют в стандартном режиме. GL-5 – более стойкий и выносливый в плане условий эксплуатации выбор.

Важно! Лучшие масляные смазки – это ТМ-4-12, «Супер» от Лукойл, Норси М6з/12Г1, ТАД-17И, ТНК ТМ-4-12, ЕР-80 и ЕР-90 от Кастрол, DuraBlend и SynPower от Валволайн.

Сколько масла в КПП ВАЗ 2110

Объем масла в КПП ВАЗ 2110 с учетом заводских стандартов – 3,5 л. Он от количества клапанов на моторе не зависит, так как картер везде одинаковый. При полном сливе нужно использовать целую канистру.

При заливке в картер может входить масла больше, чем указано в инструкции. Лить свыше 3,6 л в любом случае не нужно – перелив вызывает сопротивление нормальной силе вращения шестерен, повышает показатели расхода топлива. Другие неприятные последствия, которые возможны в таком случае – выдавливание колесных приводов.

Важно! Лишнее масло из КПП удобно выкачивать шприцем, уровень проверяют щупом или просто пальцем.

Замена масла в коробке передач ВАЗ 2110

Первый этап замены – слив. Он быстрый, много времени не требует, порядок действий будет описан в следующем пункте. Процедура покажет, какое количество масла в коробке ВАЗ 2110 было – залить нужно столько же.

Если при сливе масло в КПП ВАЗ 2110 пенится, или планируется замена одного типа продукта на другой, желательно выполнить промывку. Ее делают с применением специального состава для коробки передач ВАЗ. Если слитая жидкость чистая, этап можно пропустить, но при наличии грязи, стружки, инородных включений процедура обязательна.

Порядок действий:

1. Поднять передние колеса и установить на ровную платформу.
2. Влить 1 л промывочной жидкости, закрутить пробку.
3. Завести мотор, включить первую передачу, выждать 15 минут.
4. Заглушить двигатель и слить промывочную жидкость.

После можно будет заливать новый продукт. Объем всегда один для полной замены, возможна также частичная. Масла в коробку ВАЗ 2110 заливать разово нужно 3,5 л.

Важно! Производитель рекомендует промывать коробку каждые 4 полных замены смазки.

После промывки, возврата рабочих деталей на место, можно делать залив. Для этого:

1. Вставить воронку в горловину залива.
2. Добавить 3,5 л масла (возможны коррективы, но нужно избегать недоливов, переливов).
3. Выждать до 15 минут.
4. Проверить уровень щупом.

До поездки нужно выдержать паузу, чтобы жидкость слилась, разошлась по разным частям коробки передач. После авто будет готово к поездке.

Как слить масло с коробки ВАЗ 2110

Когда будет выбрано и подготовлено лучшее масло в коробку ВАЗ 2110 в объеме 3,5 л, нужно выполнить слив отработанной жидкости. Для этого:

1. Авто загоняют на подъемник и глушат.
2. Снимают пробку с сапуна, очищают приставший мусор.
3. Машину поднимают.
4. Готовят пустую емкость для слива.
5. Выкручивают пробку (действовать нужно аккуратно).

Остается подождать – в течение четверти часа или меньше произойдет слив. По окончании процесса пробку возвращают на место.

Важно! Если в слитой трансмиссии есть мелкие посторонние предметы, стружка, нужна промывка. Для проведения процедуры используют специальный состав (есть в автомагазинах).

Как проверить масло в коробке ВАЗ 2110

Понять, нужно ли долить масло в коробку ВАЗ 2110, или запас чрезмерный, а потому излишки следует слить, можно, проверив уровень трансмиссионной жидкости с помощью щупа. Наличие достаточного уровня – важное требование для безопасного вождения, долгой службы всех деталей КПП, поскольку именно трансмиссионная жидкость охлаждает мотор, другие рабочие детали. Когда показатель снизится ниже допустимых значений, подшипники, шестерни начнут ускоренно изнашиваться. Это вызывает поломки разных частей автомобиля.

Самый простой способ провести тест – использовать щуп. Но без него тоже можно обойтись. Порядок действий:

1. Снять защиту картера, поставить авто на ровной поверхности.
2. Найти пробку залива, открутить ее.
3. Проверить уровень, если нужно, сделать долив.

Измерять придется на глаз – в отверстие вставляют указательный палец. Первая фаланга должна быть покрыта.

Важно! До начала проверки авто должно спокойно постоять хотя бы 20 минут. Иначе трансмиссионная жидкость не успеет стечь с шестерен и КПП.

Со щупом работать проще. Эта деталь расположена под фильтром со стороны двери водителя, хотя снять его можно и без демонтажа корпуса очистителя воздуха. Щуп закрепляют в картере КПП ВАЗ, используя пробку с плотным резиновым кольцом-уплотнителем. Метки на инструменте две – одна показывает максимально допустимый уровень залива, вторая минимальный.

Когда мотор ТС остынет (после стоянки, если до этого автомобиль двигался), нужно будет воспользоваться щупом. Водитель проверяет двигатель (он должен быть заглушен), потом открывает капот, находит там резиновое кольцо на пробке щупа коробки передач. Инструмент нужно будет достать, вытереть насухо чистой ветошью (ее готовят заранее), вернуть обратно в отверстие. Вставляют щуп предельно осторожно. После его нужно будет достать так, чтобы не цеплять стенки картера (иначе показания исказятся). Следы на измерительном инструменте укажут на реальный текущий уровень трансмиссионной жидкости.

Заключение

Масло в коробке ВАЗ 2110 требует регулярной замены – ее частота зависит от используемого типа продукта. Промывки делают в случае смены одного вида жидкости на другой, при наличии мутного осадка, стружки, примесей, каждые 4 процедуры полного перезалива. Самостоятельно выполнить работы можно, для этого нужен минимальный набор инструментов, емкость для слива отработки, ветошь. Перед проверкой уровня авто нужно выдержать 20 минут с заглушенным двигателем, для смены масла – прогреть.

Через сколько нужно менять масло в коробке передач ВАЗ-2114

Каждый автомобилист задумывался над вопросом – когда нужно менять масло в коробке передач ВАЗ-2114. Ответ на этот вопрос можно найти в технической документации автомобиля, но не всё так просто, как кажется на первый взгляд, ведь также играет роль свойства и ресурс самого трансмиссионного масла, которое залито в узел.

Ресурс трансмиссионного масла

Трансмиссионное масло Motul — срок службы по заявлению производителя не менее 70 000 км

В зависимости от производителя и состава трансмиссионного масла, оно может иметь разный ресурс использования.

Так, самые дешевые и бюджетные варианты смазочной жидкости имеют ресурс в 60-70 тыс. км, а вот более дорогие – до 150 000 км пробега.

Так, как же определить, какое масло, к какому типу относиться? Конечно, важным показателем является цена, которая для качественных смазочных жидкостей будет выше. Но, как показывает практика – это не показатель.

Ресурс масла в коробке передач, также зависит и от состояния самого узла. Связано это с тем, что выработка некоторых элементов может быть достаточно высокой, и металлическая стружка будет попадать в смазочную жидкость, оседая там навсегда. Поэтому, в каждом конкретном случае, ресурс масла в КПП будет разный, при одном и том же залитом масле.

Когда менять масло в КПП автомобилей старого поколения

Для автомобилей модели ВАЗ-2114 старого поколения установлена норма использования трансмиссионного масла в коробе передач – 60 тыс. км, после чего, его необходимо заменить в обязательном порядке. Но, стоит учитывать и мнение производителей масла.

Так, компания Castrol дает гарантию, что производимая ими жидкость способна прослужить эффективно в КПП до 100 000 км пробега.

Когда менять масло в КПП автомобилей нового поколения

Для автомобилей модели ВАЗ-2114 нового поколения, а точнее произведенных с 1 января 2015 года, установленной нормой использования трансмиссионного масла считается – 100 км. пробега. В данном случае, если считать по пропорции, то смазочная жидкость КПП производства Castrol должна прослужить до 150 000 км.

Но, производитель заявил, что максимально-эффективный ресурс иcпользования составляет не более 120 000 км.

Свойства масел

Вязкость разных типов масла

Отдельным пунктом стоит рассмотреть вопрос свойства масел для коробки передач. Это даст возможность понять о ресурсе использования, а также о сроках замены. Конечно, многое зависит от региона и условий эксплуатации, но рассмотрим средний показатель:

• Химические свойства. Как известно любое трение приводит к нагреву, так и в коробке передач автомобиля, при эксплуатации температура повышается. При этом трансмиссионное масло служит проводником тепла, которое и выделяется. Постоянные перепады температур значительно влияют на химический состав. Так, при использовании своего ресурса, масло уже не способно достаточно эффективно выводить тепло, а также теряет свои смазочные свойства, которые необходимы для нормального функционирования КПП. Вследствие этого, на внутренних элементах начинается повышенная выработка, а также перегрев, который возникает, приводит к разрушению металлических деталей.
• Физические свойства. К этой категории стоит отнести механическую выработку, а точнее металлическую стружку, что образовывается вследствие потери масло химических свойств. Так, как катализатор уже не может вывести все тепло, а избыток металла в жидкости велик, это приводит к нагреву масла, которое уже не способно его вывести на корпус. В данном случае, идут последствия в виде поломок и износов деталей.

  Таблица технических свойств масел ТНК

Стоит отметить, что потеря свойств, как уже стало понятно, ведёт к повышенному износу, поэтому стоит менять масло в коробке передач вовремя, а не ждать когда придет время капитального ремонта, который обойдется явно дороже поточного технического обслуживания.

Выводы

Ресурс масла в коробке передач ВАЗ-2114 разный, поскольку на это влияют многие факторы. Так, согласно техническим рекомендациям, замену смазочной жидкости стоит производить каждые 60 тыс. км для старого поколения автомобилей, и каждые 100 000 км пробега – для нового. Также, стоит учесть и то, какое масло залито, физические и химические свойства жидкости. Не стоит забывать и о состоянии узла в целом.

Замена масла в коробке передач ВАЗ-2112 16 клапанов: фото и видео

Согласно регламенту от производителя, производить полную замену масла в коробке переключения передач следует каждые 75 тысяч километров пробега, либо каждые пять лет (в зависимости от того, что наступит раньше – прим.), а проверять его состояние при каждом техническом осмотре, то есть при достижении пробега автомобиля в 15, 45, 60, 90 и так далее, тысяч километров пробега.

Видео замены масла в КПП на ВАЗ-2112 (алгоритм подойдёт и на остальные переднеприводные модели ВАЗ):

Провести подобные работы не составит труда даже новичку, достаточно лишь строго следовать нашей инструкции и выполнять все требования.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к работе, позаботьтесь о том, чтобы масло в КПП прогрелось до рабочей температуры и было горячим. Потому, что только таким образом оно быстрее и эффективнее сольётся из «коробки».

Обратите внимание, что при работах по сливу масла следует соблюдать осторожность, во избежание получения ожогов.

Также вам стоит подготовить подъёмник или смотровую яму, так как менять масло, когда автомобиль на домкрате крайне неудобно.

Необходимый инструмент

Для выполнения всех работ вам потребуются следующие инструменты:

Пошаговый порядок работ по замене масла в КПП на ВАЗ-2112

Загоняем автомобиль на яму или подъёмник, и ищем сливную пробку. Обратите внимание, что в некоторых случаях она закрыта защитой двигателя, либо в ней имеются технологические отверстия. Поэтому для наибольшего удобства защиту лучше всего снять.

1. Заранее подготовленную ёмкость устанавливаем под место предполагаемого слива масла.
2. Далее, воспользовавшись ключом на «17» демонтируем пробку из коробки переключения передач.

   Если она не «прикипела», то она легко сойдёт с места фиксации.

3. Сливаем полностью масло в ёмкость, ожидая примерно 10-15 минут.

   Старое масло сливается из КПП.

4. Когда масло перестало вытекать, закручиваем пробку обратно на место фиксации.

Промывка (требуется в некоторых случаях)

Обратите внимание на состояние масла, и если оно очень тёмного цвета и на нём присутствуют следы стружки металла, то перед тем как залить новое масло, КПП необходимо промыть следующим образом:

• Заливаем в картер «коробки» примерно 1,5 литра промывочного трансмиссионного масла.
• Вывешиваем передние колёса, заводим двигатель и включаем 1-ю передачу.
• Даём поработать 5 минут, затем глушим двигатель и сливаем масло.

Порядок доливки масла в КПП

Для того, чтобы проверить какое количество масла находится в коробке переключения передач, необходимо достать из её корпуса специальный щуп.

1. Далее, воспользовавшись воронкой, либо шприцом, через заливное отверстие заливаем выбранное масло.

   Используем лейку или воронку

2. В КПП его необходимо заливать порядка 3,3 литра, а уровень контролировать вышеназванным щупом.

   Такой канистры вполне хватит для полной замены масла.

3. Когда уровень достиг необходимого показателя, убираем щуп на место, протираем отверстие заливного отверстия ветошью.

Работы по замене трансмиссионного масла на ВАЗ-2112 можно завершить в течении 20-ти минут после их начала.

Проверка масла после замены

После того, как вы произвели замену масла в двигателе необходимо каждые 7-10 тысяч километров пробега проверять его уровень. Подобная самостоятельная диагностика позволит вовремя выявить утечку, а, следовательно, и предотвратить поломку деталей.

Как проводить проверку?

Для того, чтобы правильно произвести проверку и полученные данные имели максимальную информативность, необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность, подождать 5-10 минут, пока масло максимально стечёт в картер, а затем достать щуп из коробки, где показания уровня масла должны находиться между отметками MIN и MAX.

Про уровень масла всё наглядно показано.

О коробке переключения передач

Коробка переключения передач на ВАЗ-2112 установлена механического типа и предназначена для передачи крутящего момента прямо от двигателя на шасси, набора скорости и направления движения. Иным словом, это специальный редуктор многоступенчатого типа, которое переключает передачи ручным способом. Безусловно главным и основным преимуществом этой коробки является надёжность и элементарность конструкции, отсутствие ограничений (в сравнении с коробкой автомат – прим.) простота и экономичность ремонта.

Несмотря на то, что АвтоВАЗ начал выпуск современных автомобилей с «автоматом», многие автолюбители по-прежнему отдают предпочтение «механике».

Какое масло заливать в коробку ВАЗ-2112?

К вопросу о том, какое же масло залить в коробку переключения передач на ВАЗ-2112, следует подойти крайне серьёзно. Ведь от того, какое залито масло в «коробку» зависит её долговечность и стабильность в работе. Высококачественное трансмиссионное масло, рекомендуемое заводом изготовителем, залог исправности всех деталей трансмиссии.

О том, какое масло следует заливать в КПП ВАЗ-2112, можно прочитать в этой статье, где подробно об этом описано.

Замена масла в КПП ВАЗ-2108

Если у автовладельца нет свободного времени или желания самостоятельно обслуживать своё авто, нужно отправиться на станцию технического обслуживания и попросить помощи у специалистов. Если же вы стремитесь овладеть новыми навыками и не хотите никому доверять заботу о своём транспортном средстве, тогда предлагаем ознакомиться с рекомендациями и профилактическое обслуживание собственного авто осуществлять самостоятельно. Каждый автовладелец знает цену своевременной замены расходников. Чем раньше будет выполнена такая работа, тем увереннее будет работать авто. Не секрет, что любое транспортное средство нуждается в замене моторной и трансмиссионной жидкости. Имея в наличии «ВАЗ-2108», не паникуйте, если не знаете, как залить масло в коробку. Мы поможем вам разобраться во всех нюансах и выполнить работы на максимально высоком уровне.

Выполнять замену масла в КПП ВАЗ-2108 необходимо регулярно.

Процесс замены

Автомобили отечественного автопрома пользуются популярностью среди многих автолюбителей. Такие транспортные средства будут уверенно служить на протяжении многих лет, если владелец будет правильно эксплуатировать авто, уделять ему достаточное внимание. В частности, любителям отечественной «восьмёрки» мы рекомендуем научиться менять самостоятельно трансмиссионное масло, обеспечивая нормальное функционирование коробки передач. С чрезмерными сложностями вам сталкиваться точно не придётся, если будете выполнять все действия последовательно, опираясь на наши рекомендации.

Периодичность замены

Если «порыться» в технической документации, досконально изучить мануал, предоставленный производителем, легко обнаружить рекомендации относительно замены трансмиссии после 75-тысячного пробега авто. Однако вы вряд ли ездите на своей «восьмёрке» по новым автомагистралям с качественным покрытием, вряд ли вы эксплуатируете авто только при приемлемом температурном режиме. Учитывая все эти негативные обстоятельства, при которых приходится управлять транспортным средством, большинство специалистов однозначно заявляют, что менять ТМ лучше всего через каждые 35 – 45 тысяч километров пробега. Переведя эти показатели во временной интервал, при средней эксплуатации авто вам придётся выполнять такую процедуру один раз в три или четыре года.

Какое масло заливать в коробку

Хотим предупредить одну распространённую ошибку, которую зачастую допускают владельцы «восьмёрки», стремящиеся приобретать только самое лучшее для своего авто. Ошибка заключается в том, что, выбирая, какое масло лить в коробку передач «ВАЗ-2108», предпочтение отдаётся импортному продукту, за который нужно выложить приличную сумму денег. Такой шаг неосмотрителен, поскольку для «ВАЗ-2108» оптимально приобретать масла, рекомендованные производителем «ВАЗ»:

• Омскойл транс П;
• Волнез ТМ4;
• Рексол Т.

Такие масла должны иметь маркировку 80W-85, 80W-90, а также GL-4 или GL-4/5.

Объём масла в коробке

Прежде чем приступить к процедуре замены ТМ, вам нужно тщательно подготовиться. Сначала посетите магазин, в котором реализуется трансмиссионные жидкости. Выбирайте торговое заведение, которому можно полностью доверять. В противном случае, покупая ТМ с рук, можно стать жертвой мошенников и приобрести «левое» масло, не способное обеспечивать корректную работу коробки передач.

Лить такое контрафактное масло в КПП автомобиля «ВАЗ-2108» не рекомендуется, чтобы не спровоцировать технического сбоя.

Также у автовладельцев-новичков может возникнуть вопрос, сколько литров ТМ нужно приобрести, чтобы успешно осуществить замену трансмиссии в КПП. Здесь поспешим вас порадовать, поскольку коробка передач «восьмёрки» не нуждается в большом объёме масляной жидкости. Будет вполне достаточно влить 3 или 3,5 литра в зависимости от того, какая коробка передач установлена на автомобиле: четырёхступенчатая или пятиступенчатая.

Проверка уровня и доливка масла в коробку передач

Если вы приобрели транспортное средство с рук, а не в автосалоне, побеспокойтесь о незамедлительной замене ТМ, не введитесь на заверения бывшего владельца. Он может специально вас убеждать в этом, чтобы не понижать стоимость авто. Вы же рискуете ездить на старом масле, подвергая серьёзной опасности КПП. Также после приобретения авто и впоследствии периодически совершайте проверку уровня масляной жидкости. Даже незначительный дефицит может спровоцировать выход из строя коробки.

Проверить уровень ТМ тоже несложно, если соблюдать все перечисленные нами правила. Прежде всего, найдите место, установив на которое автомобиль, вы будете уверены в его горизонтальном положении. Теперь выждите приблизительно десять минут, если вы только что приехали на нём. Это нужно, чтобы двигатель немного остыл, а масло стекло с шестерёнок. Теперь переведите свой взгляд на аккумуляторную батарею, именно рядом с нею располагается щуп для проверки уровня. На нём вы обнаружите две отметки, указывающие на минимальное и максимальное количество масляной жидкости, которое рекомендует заливать производитель. Если в ходе проверки вы обнаружите нехватку ТМ, обязательно долейте его в коробку передач.

Часто случается, что заливаемого без щупа масла не хватает. К такому ходу проведения процедуры зачастую прибегают владельцы авто, предпочитающие выполнять все действия поспешно. К сожалению, такая поспешность зачастую провоцирует нежелательные последствия. Именно по этой причине мы рекомендуем периодически проверять уровень ТМ, доливать небольшое количество, чтобы верхний уровень масла достигал отметки «Max» или приближался к ней.

Что нужно иметь под рукой

Следует знать, что для выполнения такой технической манипуляции потребуется иметь не только новую трансмиссионную жидкость, но и некоторые дополнительные инструменты и материалы:

• набор головок и ключей;
• ёмкость для слива отработки;
• воронку.

Вы можете услышать от опытных автолюбителей, что можно только с помощью специального шприца влить новое масло. В принципе, этому можно верить, но если под рукой такого шприца не будет, вы можете воспользоваться альтернативным. Достаточно взять любой пластиковый шприц большого объёма, его носик насадить на шланг или трубку. Чтобы обеспечить высокую герметичность, заматываем место соединения шприца и трубки несколькими слоями скотча. Благодаря таким нехитрым действиям вы получаете отличный инструмент для замены ТМ.

Работа по замене масла

Теперь, когда вы полностью подготовились к такой процедуре, как замена трансмиссионного масла в коробке «ВАЗ-2108», можете приступать к практическим действиям. Изначально снимите резиновый колпачок, закрывающий отверстие сапуна. Само отверстие тщательно прочистите, а колпачок промойте. Далее, всё установите на место. Теперь откручиваем сливную пробку, подставляем ёмкость, в которую будет вытекать старая трансмиссионная жидкость.

Теперь вам лучше вылезти из-под машины, поскольку процесс слива отработки будет продолжаться около 10 – 15 минут. Как только слив отработки прекратится, закрутите сливную пробку, выньте щуп.

Теперь в открытое заливное отверстие вставляем воронку, через которую начинаем вливать новое масло.

Чтобы убедиться в том, что вы влили нужное количество ТМ, проверьте его уровень, предварительно вытерев щуп и устранив старые масляные следы. После этого опустите щуп на пару минут, выньте и обратите внимание на расположение масляных следов. На этом процесс замены трансмиссионной жидкости в КПП своими руками завершается. Запустите движок, прокатитесь на авто, а затем ещё раз проверьте уровень масла. Мы надеемся, что после прочтения этой статьи вы однозначно откажетесь от посещения станции технического обслуживания, всю работу проведёте самостоятельно и успешно.

Замена, доливка масла в коробке передач ВАЗ 2108, 2109, 21099 с щупом и без

Содержание страницы

Заменить масло в коробке передач на ВАЗах 2108, 2109, 21099 работа не сложная, вполне справится любой человек своими руками. Первый раз будет дольше всех последующих. Поэтому просто нет смысла ехать на сервис по такому пустяку. Основная сложность всей работы — залить масло в кпп, так как конструкция не позволяет подобраться к отверстию любой емкости с новым маслом. Мы расскажем о замене масла с щупом и без него, на карбюраторных и инжекторных моделях. Но обо всем по порядку будет разложено в этой статье.

Многие спрашивают: «когда нужно производить замену масла?». Все зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если машина постоянно используется в тяжелых погодных уловиях(сильный мороз, жара, снег, грязь, пыль и т.д.), то рекомендуем менять масло каждые 35тыс км. В городских асфальтовых условиях эксплуатации достаточно проводить замену раз в 40 тыс. км.

Ближе к 35-40 тыс км. пробега с момента последней замены масла, кпп автомобиля может работать не стабильно. Вы можете почувствовать усилившуюся вибрацию коробки, лишний шум, неточность в переключении скоростей. И если проблем со сцеплением нет, то это всё сигналы к диагностике и замене масла в коробке передач на ВАЗ 2108, 2109, 21099. Инжектор, карбюратор, с щупом и без него — не важно, это касается всех моделей. Рекомендуем поменять масло во всех агрегатах б/у автомобиля после его покупки.

Для замены масла в кпп своими руками вам понадобятся:

• Новое оригинальное масло для кпп. Советуем использовать масло, рекомендованное производителем, а также в зависимости от температурных условий эксплуатации автомобиля(например 80W-85. GL-4432). Не забывайте, что на замену масла в пятиступенчатую кпп вам понадобится 3,3 литра, а на четырехступку — 3 литра.
• Ключи накидные 12 и 17
• Емкость для слива отработанного масла объемом не менее 3х литров.
• Шприц для заливки масла(для кпп без щупа), воронка(для кпп с щупом)
• Шланг или гибкая трубка 20-25 см, изолента(для кпп без щупа)
• Чистая тряпка
• Тонкая, но прочная проволока
• Яма, эстакада или подъемник.

Перед заменой обязательно нагреть масло путем переключения передач при работающем двигателе или проехаться несколько километров. Чтобы масло стекло полностью с деталей и механизмов необходимо 5-10 минут.

Перейдем к последовательности действий. Итак…

Замена масла в коробке передач ВАЗ 2109, 21099 с щупом

Так выглядит кпп ВАЗ 2109, 21099.

Шаг №1. Снятие колпачка и чистка отверстия(сапуна).

Снимите резиновый колпачок, хорошенько прочистите его и сапун от загрязнений. Используйте для этого проволоку с тряпкой.

Шаг №2. Слив отработанного масла.

Ключом открутите пробку, подставьте приготовленную пустую емкость, дождитесь полного слива масла. Плотно закрутите обратно пробку.

Шаг №3. Заливка свежего масла.

Вытаскиваем щуп уровня масла.

На место щупа вставляем воронку и заливаем свежее масло.

Вот и всё, процесс как видите простой и вы его можете выполнить своими руками. При заливе, доливе масла обязательно используйте щуп для контроля уровня.

На рисунке мы видим каков минимальный и максимальный уровень масла.

Так выглядит щуп уровня масла в кпп ВАЗ 2109, 21099.

Замена масла в коробке передач ВАЗ 2108 без щупа

Конструкция кпп ВАЗ 2108 несколько отличается, поэтому для заливки масла приходится использовать шприц. В остальном процесс идентичный описанному выше.

На рисунке видим расположение пробок кпп ВАЗ 2108.

Соединяем гибкий шланг с носиком шприца, фиксируем изолентой. С помощью шприца заливаем масло в коробку передач. После этого плотно закручиваем пробку.

 

Долив масла в кпп ВАЗ 2108, 2109, 21099

Советуем регулярно(через каждые 5 тыс км) проверять уровень масла и при необходимости доливать.

Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной горизонтальной поверхности. Проверьте уровень масла при помощи щупа. Убедитесь в отсутствии утечек масла.

Это нужно знать при доливе масла в кпп:

• Доливайте масло той же марки, что вы использовали ранее. Запрещено смешивать с другими.
• Старайтесь в процессе эксплуатации удерживать уровень масла на максимуме или выше на 3-5 мм.
• Если уровень масла у минимальной отметки или ниже — готовьтесь к проблемам с коробкой.

Чтобы проверить уровень масла, вытащите щуп, вытрите его чистой тряпкой и вставьте обратно до упора. Повторное извлечение щупа покажет реальный уровень масла в кпп.

сколько масла в коробке, какое лить, как слить и заменить

Масло в коробке ВАЗ 2109 и 2108 следует заменять своевременно – если его будет недостаточно, наступит так называемый масляный голод рабочих узлов коробки. Он приводит к поломке КПП и, соответственно, к необходимости дорогостоящего ремонта. Самостоятельная замена рабочей жидкости вполне возможна, нужно только следовать инструкции, которая для каждой модели автомобиля своя.

Масло в КПП ВАЗ 2109

Заправлять трансмиссионную жидкость можно самостоятельно или на станции техобслуживания, где процедуру проведут специалисты автосервиса. Стоимость зависит от объемов, типа смазочного материала, категории сервис-центра. Замена масла в коробке ВАЗ 2109 своевременной должна быть обязательно, иначе вероятны такие неприятные последствия:

• масляный дефицит КПП (голодание) и ускоренный износ деталей;
• изменение характеристик, состава смазки;
• ухудшение качества промазывания рабочих деталей;
• проклинивание КПП;
• плохое охлаждение коробки во время езды.

На практике выходит дешевле своевременно заменить рабочую жидкость, чем потом проводить внеплановые сервисные работы, покупать новые запчасти.

Когда нужно менять масло в коробке ВАЗ 2109

Замена масла в коробке передач ВАЗ 2109 с учетом требований автоконцерна показана через 65 тыс. км или реже. Когда пробег минимальный, можно повторять процедуру раз в 5 лет, то есть учитываются условия эксплуатации.

Каждый год замена возможна, но без должного пробега в этом нет смысла. Качественные жидкости длительное время не утрачивают первоначальные эксплуатационные характеристики. Новую внеплановую заливку делают в случае утечек, если требуется довести жидкость до нужного уровня, а тип уже используемой смазки достоверно неизвестен.

Какое масло лить в КПП ВАЗ 2109

Первые модели 2109 оснащались карбюратором и комплектовались КПП четырехступенчатого типа. В картер производитель рекомендовал наливать всесезонную смазку. Когда передача по типу гипоида была заменена на косозубое зацепление, стали использовать масло.

Совет! Если водитель не знает, что в КПП заливалось ранее, лучше всего применять для 2109 смазку API GL-4.

Классы продуктов, которые подойдут для коробки 2109, – АПИ GL-4, ТМ-5-9П, ТМ-4. ТМ-5-9П встречается редко, его заменяют аналогом ТМ-4-12. Жидкости для трансмиссии категорий W тоже подойдут. По маркам и ограничений нет, главное – высокое качество продукции, соответствие рекомендуемому классу (он может быть выше, но не ниже).

Сколько масла в КПП ВАЗ 2109

Объем масла в КПП ВАЗ 2109 не меньше 3,3 л, но эксперты рекомендуют заливать около 4 л. Причина – детали в пятой передаче от ведущего механизма находятся отдельно, поэтому у них при стандартном количестве смазки вероятен «масляный голод».

Как слить масло с коробки ВАЗ 2109

До заправки новой техжидкости нужно будет удалить старую. Процесс простой, его легко можно сделать самому, времени нужно до четверти часа. Порядок действий:

1. Машину поставить на яму или подъемник.
2. Ветошью протереть пробки для слива и залива.
3. Ключом отвернуть крышку залива, чтобы вышел воздух.
4. Поставить тару под слив, открутить пробку.
5. Слить отработку, вернуть крышку обратно, все тщательно закрутить и проверить.

Пока идет слив отработанной жидкости, нужно проверить пробку слива на предмет наличия стружки металла. Если она есть, обязательно промыть картер 2109. Оставляя железную стружку, водитель сильно рискует.

Как залить масло в коробку ВАЗ 2109

Заливку оптимально делать в области фиксации привода прибора спидометра. Порядок действий:

1. Очистить область возле привода.
2. Отвернуть гайки крепежей троса на спидометре.
3. Отвести привод в сторону, закрыть его для защиты от загрязнений.
4. Залить смазку с применением крупной резиновой рабочей груши.

Уровень жидкости в коробке 2109 можно определить по появлению смазки в отверстии залива. Когда будет видна струя, пробку заворачивают.

Важно! Грушу для заливки желательно использовать крупную. Чем она больше, тем быстрее пойдет работа.

Как проверить масло в коробке ВАЗ 2109

Покупка новой коробки или восстановление старой для ВАЗ 2109 стоят дорого. Чтобы свести риски поломок к минимуму, нужно следить за показателями уровня. Если его недостаточно, делают дозаливку.

Проверку жидкости в коробке удобно делать на эстакаде либо смотровой яме. Машину нужно ставить, чтобы правая часть была немного выше. Под колесо подкладывают камень или доску. Щуп обслуживаемой коробки 2109 извлекают. Протирают, чтобы убрать следы пыли, грязи, исключить вероятность проникновения загрязнений внутрь картера. После щуп ставят на место, снова достают измеритель, оценивают след от трансмиссии. В норме он находится в промежутке «min» и «max». Если так и есть, масло в коробку можно пока что не доливать.

В КПП необслуживаемого типа старых моделей 2109 проверку уровня делают через отверстие залива. Ключом аккуратно отворачивают пробку залива, чтобы стравить давление. Когда начнет просачиваться смазка, уровень нормальный, если ее нет – нужно долить жидкость.

Масло в КПП ВАЗ 2108

В коробке модели ВАЗ 2108 трансмиссионная жидкость важна, как и в 2109. Ее своевременная замена предотвратит серьезные поломки и лишние расходы в будущем. Замена масла КПП ВАЗ 2108 может осуществляться самому или в техсервисе. Порядок действий далее поможет выполнить работы своими силами и бесплатно.

Когда нужно менять масло в КПП ВАЗ 2108

После 65 тыс. км пробега и более трансмиссионную жидкость нужно менять. Если ездить приходится по старым разбитым трассам, процедуру рекомендуется повторять чаще. Когда автомобиль долгое время стоит без дела, заливку повторяют раз в несколько лет. Тем, кто имеет сомнения относительно количества, состояния жидкости, можно порекомендовать регулярно тестировать показатель уровня.

Какое масло заливать в коробку ВАЗ 2108

Трансмиссионную жидкость для ВАЗ 2108 подбирают, ориентируясь на рекомендации производителя. Импорт стоит дороже, но не всегда оправданно брать именно его. Для 2108 оптимально подходят такие жидкости:

• Омскойл П;
  
• Раксол Т;
  
• Велнез ТМ4.
  

Требования к маркировочным стандартам – 80W-85, 80W-90, GL-4, GL-4/5. Важно правильно выбрать класс качества. С рук покупки лучше не делать, брать масло на разлив тоже – так высокие шансы купить подделку, контрафакт или товар низкого качества.

Сколько масла в КПП ВАЗ 2108

Объем масла в КПП ВАЗ 2108 составляет 3 или 3,5 л с учетом типа коробки. Для четырехступенчатой достаточно 3 л, для пятиступенчатой нужно будет 3,5 л. Эти цифры ориентировочные, при обслуживании, проверке уровня станет ясно, нужна дополнительная трансмиссионная жидкость или нет. Переливов следует избегать, они приводят к протечкам. Контролировать уровень жидкости желательно регулярно.

Важно! Контрафактное масло дешевое только на первый взгляд. Такая продукция провоцирует технические сбои, становится причиной серьезного ремонта.

Как слить масло с коробки ВАЗ 2108

Слив масла с коробки ВАЗ 2108 легко можно сделать самому. С задачей справится опытный и начинающий автомобилист, главное – действовать согласно инструкции. Порядок проведения работ:

1. Снять колпачок из резины, который перекрывает сапунное отверстие.
2. Тщательно прочистить слив и промыть колпачок.
3. Поставить детали обратно, скрутить сливную пробку.
4. Подготовить тару для слива отработанной ВАЗ 2108 трансмиссии, поставить ее.
5. Открутить пробку.
6. Вылезти из-под машины и дождаться завершения слива.

Процесс занимает от 10 до 15 минут, дольше ждать очистки для 2108 не нужно. Останется закрутить сливную затычку и вынуть щуп.

Как залить масло в коробку ВАЗ 2108

В открытое отверстие, которое было подготовлено после слива, нужно вставить воронку и начинать вливать новую жидкость. Чтобы убедиться в ее достаточном количестве, нужно протестировать уровень, предварительно протерев щуп и убрав потеки масла.

Затем щуп следует опустить на пару минут в коробку, достать, оценить расположение масляных следов. Если все в порядке, закрутить пробку. На этом процесс заливки можно считать завершенным. Останется запустить движок, немного проехать на автомобиле, снова проверить масло. Обслуживать коробку ВАЗ 2108 своими силами несложно, а денег это сэкономит много. Большинство автомобилистов меняют масло своими силами.

Как проверить масло в коробке ВАЗ 2108

Тест масла в коробке нужно проводить регулярно, обязательно сразу после выбора подержанного автомобиля с рук, а не в салоне. Проверить слова владельца даже когда он говорит, что обслуживание только было, и все исправно, все равно нужно.

В процессе эксплуатации уровень жидкости в ВАЗ 2108 нужно проводить каждые несколько недель или при появлении тревожных симптомов – скрипы, стуки, потеки. На старых отработанных трансмиссионных жидкостях ездить нельзя, поскольку это небезопасно для коробки, машины в целом и безопасности водителя, пассажиров. Даже незначительный дефицит смазки – уже причина выхода коробки ВАЗ 2108 из строя.

Ход тестирования уровня масла (нужно следовать инструкции, чтобы получить точные значения и ничего не повредить):

1. Установить автомобиль на такое место, где он будет постоянно находиться в горизонтальном положении.
2. Приступать к работам сразу, если авто стояло, и выждать 10 минут, если мотор только что был заглушен (двигатель должен остыть, а масло – стечь с шестеренок).
3. Посмотреть на аккумулятор, рядом с которым расположен проверочный щуп.
4. Оценить количество масляной жидкости.

Оптимальный уровень – это тот, который находится между отметками уровней «min» и «max». Ниже «min» допускать его падения нельзя, выше «max» делать залив тоже.

Важно! Стандартная периодичность смены масла – величина условная. При наличии подозрений на то, что она требуется внеочередно, нужно все проверить и при необходимости дозалить жидкость.

Если заливать масло в ВАЗ 2108 второпях, без использования щупа, его уровень в итоге может оказаться недостаточным. Поэтому работы следует проводить осторожно, по несколько раз все проверять, исправлять в случае необходимости.

Заключение

Масло в коробке ВАЗ 2109 и 2108 нужно своевременно заменять, доливать, чтобы не сократить срок службы КПП, других сопутствующих механизмов. Делают это каждые 70-80 тыс. км пробега, чаще нет смысла. Регулярные проверки уровня щупом или через отверстие слива помогут избежать серьезных проблем в будущем. Обслуживать коробки можно самостоятельно, не прибегая к платным услугам автосервисов, что существенно сэкономит средства на обслуживание.