Рубрика: Разное

Что это дорожный просвет – Что такое клиренс автомобиля и почему важно его знать? 3 способа увеличить дорожный просвет авто

Дорожный просвет — это… Что такое Дорожный просвет?

Доро́жный просве́т^[1], также клиренс (от англ. ground clearance) — расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. Центральная часть — это часть, заключенная между двумя плоскостями, параллельными продольной плоскости симметрии автомобиля и равноотстоящими от внутренней поверхности колёс, проекция центральной части на опорную поверхность составляет 80 % расстояния между внутренними поверхностями колёс одной оси.^[2]

Угол продольной проходимости

Дорожный просвет влияет на проходимость.

Для повышения проходимости на плохих дорогах требуется большой дорожный просвет. На некоторых автомобилях его можно изменять во время движения. Высокий центр масс снижает устойчивость и управляемость, поэтому при быстрой езде на хороших дорогах просвет целесообразно уменьшать.

Дорожный просвет обычно указывается в миллиметрах. Иногда указывают два значения — просвет под передней осью и под задней, в случае переднеприводного автомобиля эти значения более или менее близки. В некоторых случаях указывается также значение просвета под картером двигателя.

Примеры

Дорожный просвет некоторых легковых автомобилей:

Среди других серийных транспортных средств наибольшим дорожным просветом обладают пропашные тракторы. У универсально-пропашных тракторов он составляет 500—700 мм, а у специальных (например, хлопководческих) — до 2000 мм.

Примечания

каким бывает, и на что влияет дорожный просвет

Выбирая автомобиль, мы обращаем внимание на модель, цвет, двигатель, тип трансмиссии, отделку салона, опции и, конечно же, на цену. Но часто забываем про такой важный показатель, как клиренс. А ведь он влияет на некоторые эксплуатационные характеристики автомобиля. Каким образом? Давайте разбираться.

Клиренс ещё называют «дорожный просвет» — это расстояние от самой нижней точки кузова до асфальта. У него нет стандартной величины. Но есть средний показатель по классу: у легковых автомобилей – от 13 до 17 сантиметров, у кроссоверов – от 16 до 21 см, у внедорожника – от 21 сантиметра и выше.

И здесь напрашиваются 3 вопроса:

• Почему такая большая разница в цифрах?
• Какой показатель клиренса считается оптимальным?
• Можно ли будет после покупки автомобиля изменить его величину?

Начнем с легковушек. Если вы горожанин, то клиренс особого значения не имеет. Средней величины, около 15 сантиметров, будет достаточно для проезда лежачих полицейских, небольших выбоин и бордюров. Такой клиренс есть, в том числе, у Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan.

Тем, кто живет за городом и каждый день встречается с бездорожьем, нужна машина с клиренсом повыше. Для легковушек максимальные 17 сантиметров, как например, у Nissan Tiida, Renault Fluence, Volkswagen Polo.

У кроссоверов дорожный просвет ещё больше – до 21 сантиметра. Такой клиренс не позволит машине сесть на днище или зацепить бамперами за края ямы. Он есть, например, у Kia Sportage, Renault Duster, Mitsubishi Outlander.

Но, чем выше машина, тем хуже её обтекаемость и больше парусность, а значит, расход топлива точно возрастет. Плюс к этому автомобиль с увеличенным клиренсом более валкий за счет высокого центра тяжести и теряет остроту управления.

Но на дворе 21 век. Поэтому конструкторы предлагают пневмоподвеску. Она позволяет уменьшить клиренс до 12-14 сантиметров для высоких скоростей на идеальной трассе, и увеличить его до 24 сантиметров на бездорожье. Пневмоподвеска предлагается чаще, как опция, для люксовых внедорожников, таких как: Audi Q7, Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne.

Работает такая подвеска в паре с бортовым компьютером. В зависимости от состояния дороги электроника подбирает оптимальные настройки. Минус один – высокая цена, как правило, 5-7% от полной стоимости машины.

А вот изменить клиренс после покупки автомобиля будет уже невозможно, точно также, как установить пневмоподвеску. Поэтому, если вы за рулем круглый год, бываете и на асфальте, и на бездорожье, и машина у вас не бюджетная, то от такой подвески лучше не отказываться.

что это такое в машине?

Развитие автомобильной природы несет в себе множество новшеств и нововведений. К огромному сожалению такого нельзя сказать о дорогах, на которые и выпускаются отличные автомобили. В последнее время многие водители транспортных средств жалуются на то, что дороги разбиты в дребезги, а сами водители становятся жертвами ДТП и простых «влетов» в ямы, после которых общее состояние автомобиля оставляет желать лучшего.

Особенно сильно эта проблема касается передвижение автолюбителей в ночное время суток, когда дороги освещаются одними «несчастными» фарами, которые неспособны в полной мере предотвратить потенциальную опасность.

В таких случаях на помощь водителю приходит очень интересное устройство – клиренс. Если у автолюбителя нет «запасного» внедорожника чтобы путешествовать ночью, клиренс может решить проблему передвижения транспортного средства по совершенно непригодной для этого дороге.

1. Клиренс – где он и какой бывает?

Дорожный просвет, или, по-другому, клиренс – это расстояние, которое определяется узлом автомобиля или его самой низкой частью и дорогой, то есть опорной поверхностью. Чем больше клиренс, тем проходимость автомобиля выше. Соответственно, при высоком клиренсе имеется намного меньшая вероятность в повреждении какой-то детали или узла, расположенного внизу, или бампера при движении по разбитой и ужасной дороге.

Также, потребность высокого клиренса возникает при ситуациях экстремальной парковке (какого-нибудь высокого бордюра, переезда через него), а также в других случаях. Достаточно простым является разъяснение вопроса об клиренсе у автомобилях отечественных, так как в общих чертах известны все их возможности в преодолении встречающихся дорожных препятствий. Тем не менее не всегда отечественный автопром радует покупателя, а когда еще есть возможность приобретения хорошей и качественной, более надежной и комфортной иномарки, то возникает большущий вопрос – каково состояние проходимости автомобиля по «отечественным» дорогам? Именно многообразие различного выбора марок и моделей автомобилей может смутить автолюбителя.

Важно знать, что не существует определенных единых стандартов для величины клиренса. Тем не менее есть средние значения, которые делятся между внедорожниками и легковыми автомобилями. У легковых автомобилей, обычно, расстояние клиренса определяется от переднего бампера до дорожного покрытия, а у внедорожника – от дорожного покрытия до защиты двигателя или же устройства заднего моста. Таким образом:

— клиренс у легковых автомобилей составляет 12-20 см;

— клиренс у внедорожников составляет 18-35 см.

При выборе транспортного средства, а точнее автомобиля, а точнее легкового, плюс при консультировании с самим специалистом нужно уточнить: для какой части автомобиля сам производитель указал уровень клиренса? Это связано с тем, что не все компании преподносят эти данные с полной точностью.

Таким образом самой низкой точкой транспортного средства является передняя часть автомобиля. Также, такой точкой может быть часть, где находится двигатель, так как поверх него устанавливается особая защита. Кроме этого самой низкой точкой может служить и передний бампер. В качестве величины клиренса некоторые производители указывают то расстояние, которое находится непосредственно между землей и двигателем, а габариты защиты, которые расположены ниже, при этом отбрасываются и не учитываются. Также может оказаться, что ближе к дороге располагается передний бампер, чем сам двигатель и его защита.

Именно поэтому вместо 150 мм, которые были заявлены производителем, можно получить значительное уменьшение клиренса вплоть до 120 мм. При обычном сравнении этих величин разница не является столь большой и ужасной. И тем не менее на самой дороге такого рода расхождение может стать решающим фактором и причиной последующего повреждения.

2. Автомобили с высоким клиренсом

Все высокие автомобили можно условно разделить на несколько категорий, которые будут распределены в зависимости от размеров автомобиля и его стоимости:

1. Небольшие хетчбеки, которые оснащаются «пакетом для плохих дорог». Они являются универсалами и имеют относительно небольшую стоимость.

2. Кроссоверы. Данные машины имеют достаточно удобный и просторный салон. Хороши для эксплуатирования, но их стоимость немного выше, чем у хетчбеков.

3. «Паркетники». Многочисленные автомобили, которые в большинстве случаев имеют полный привод. Их цена значительно выше чем у предыдущих типов.

4. Внедорожники. Данные оснащены пониженными передачами и в тоже время полным приводом. Зачастую имеют объем большого объема, солидный общий размер и такую же стоимость.

Первые две категории соответствуют определению «высокого автомобиля». Это связано с тем, что разработчики в них обычно не закладывают функцию передвижения автомобиля по бездорожью. Именно поэтому цена на такого рода автомобили на порядок ниже чем цена вышеуказанных транспортных средств, а сами они пользуются достаточно большим спросом. Среди такого рода «высоких автомобилей» во всех уголках мира очень часто встречаются как лидеры по продажам машины класса В.

3. Как увеличить клиренс автомобиля

Лучший вариант развития событий с увеличением клиренса – это поход в автосалон или на авторынок, следовательно, покупка автомобиля с большим клиренсом. Очень важно, что автомобили с большим клиренсом самые безопасные. Речь о безопасности в данном случае идет не случайно. Это объясняется тем, что маленький дорожный просвет дает автомобилю очень низкое расположение центра тяжести. Исходя из этого устойчивость автомобиля выше, а аэродинамика лучше. Помимо этого на достаточно больших скоростях вся устойчивость автомобиля непосредственно зависит от аэродинамики автомобиля.

При самом проектировании автомобиля производителем с определенным клиренсом конструкция его разрабатывается оптимально с учетом всех вышеуказанных параметров, а также их взаимосвязи с расчетом на безопасное управление транспортным средством.

Проблема корректировки клиренса заключается в том, что его изменение изменяет другие прилежащие к нему характеристики, которые потенциально приводят к достаточно плачевным значениям устойчивости автомобиля при отдельных штатных условиях эксплуатации определенного транспортного средства и влечет к опрокидыванию автомобиля. Если есть максимальный угол наклона, на который был рассчитан автомобиль, а было произведено изменение клиренса, то автомобиль уже не будет равномерно ехать по максимально рассчитанном угле наклона дороги.

Конструктивные же изменения в самой подвеске приводят к самым плачевным последствиям для автомобилистов при езде на большой скорости, так как они могут стать причиной тотального или частичного разрушения всех ее элементов. Именно поэтому нужно понимать, что изменение клиренса носит как хорошую сторону, так и негативную. В автомобильной природе существует три способа по увеличению клиренса:

1. Установка стоек и усиленных пружин, которые будут выше и лучше предыдущих. Под сами пружины подкладываются различного орда прокладки и вставки.

2. Установка шин и дисков другого диаметра. В таком случае выигрыш в высоте составит несколько сантиметров, если не вносить особых конструктивных изменений в подвеску. Но в таком случае есть риск привести в неисправность работу спидометра и других систем.

3. Переделка элементов подвески – конструктивный метод. Все узлы подвески подлежат замене на детали, которые предназначены для других автомобилей.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Что такое клиренс в автомобиле? Что такое дорожный просвет?

Мало кто из автомобилистов решится оспорить тот факт, что в России, особенно в глубинке, одной из важнейших характеристик автомобиля является размер дорожного просвета.

Во время путешествия по безграничным российским просторам часто бывает так, что ровная трасса вдруг превращается в настоящую полосу препятствий с ямами и ухабами, поэтому от величины данного показателя во многом зависит способность транспорта преодолевать дорожные повреждения.

Что такое дорожный просвет?

Дорожным просветом, или иначе клиренсом, называют промежуток от земли до низшей точки центральной части машины. Под центральной частью понимают днище автомобиля, отстоящее на одинаковом расстоянии от колес.

В этой области у транспортных средств имеется достаточное количество выступающих элементов, но обычно ниже всего расположена передняя часть, где находится двигатель. По этой причине клиренс чаще всего замеряют именно по ней.

Размер просвета оказывает непосредственное влияние на проходимость транспорта, маневренность, устойчивость при движении на больших скоростях.

Каким бывает клиренс?

Размер дорожного просвета варьируется в зависимости от марки и модели машины. Легковые автомобили, как правило, имеют клиренс от 110 до 220 мм. У некоторых марок просвет еще меньше. К примеру, у Chevrolet Spark – всего 95 мм, Volkswagen Jetta V – 98 мм. У таких видов транспортных средств, как кроссоверы и паркетники, клиренс может составлять от 180 до 250 мм.

Внедорожникам присущ показатель в пределах от 200 до 420 мм. У внедорожников малого класса он меньше, у транспорта, которому чаще приходится двигаться по бездорожью и преодолевать ухабы и рытвины, соответственно, больше.

Иногда встречается и более высокий просвет – обычно у рамных машин с нестандартной резиной. В частности, у шестиколесного Mercedes-Benz G63 6*6 он достигает 460 мм.

Как измеряется клиренс?

Знание клиренса машины является залогом комфортного передвижения и снижения расходов на ремонт транспорта. Если водитель знаком с особенностями всех элементов своего авто, ему будет проще пропустить препятствия, которые могут привести к повреждению днища.

Дорожный просвет измеряется на смотровой яме посредством стандартной линейки. Замеры выполняют в нескольких местах – чаще всего под картером либо осями, а также в районе переднего бампера, поскольку он больше всего страдает при поездках в зимнее время и парковке.

Какой клиренс выбрать для авто?

Городские дороги позволяют водителям передвигаться даже с минимальным клиренсом в 110 мм, однако если транспорт покупается для езды в российской глубинке, то целесообразно подбирать его с более высоким просветом.

В летнее время на проселочных дорогах можно встретить ухабы глубиной более 110 мм, поэтому оптимальным вариантом для легкового авто станет клиренс, равный 160 мм.

Многие покупатели транспорта хорошо понимают, что автомобилю с более высоким просветом не страшны ни снежные заносы, ни бордюры, ни глубокие ямы в асфальте. Поэтому в нашей стране особенной популярностью пользуются паркетники.

Как увеличить дорожный просвет?

Если автомобиль уже куплен, а клиренс не дает возможности нормально передвигаться, многие водители прибегают к его увеличению. Самым простым способом является установка колес с большим диаметром, однако такой вариант подходит не всем транспортным средством, а в некоторых случаях влияет на работу спидометра.

Другой, более эффективный способ – доработка амортизаторов, при которой между их витками монтируется специальная проставка. Этот метод позволяет значительно увеличить дорожный просвет, но в результате водитель получает более жесткую подвеску, что негативно отражается на комфорте передвижения.

Независимо от выбранного способа, для самостоятельного увеличения клиренса желательно иметь веские причины, так как улучшение одних показателей транспорта ухудшает другие.

Дорожный просвет — Энциклопедия журнала «За рулем»

Дорожный просвет или клиренс — это расстояние между проезжей частью и самой нижней точкой автомобиля. Для измерений используется не вся нижняя часть автомобиля, а лишь ее центральная часть, прямоугольник, ограниченный длиной автомобиля и равноотстоящими от внутренней поверхности колес на 100 мм прямыми.
Таким образом, в этот прямоугольник к не попадают брызго­вики и аэродинамические козырьки в колесных нишах, крепления амортизаторов и т.д.
По некоторым другим стандартам (например, немецким) зона измерения клиренса ограничена радиусом воображаемого цилиндра, вдоль которого может ехать авто­мобиль (нижний рисунок). При таком измерении если низшая точка на­ходится вне оси автомобиля, она не считается. Именно поэтому, к примеру, зачастую защиту моторного отсе­ка внедорожных автомобилей делают вогнутой формы — так дорожный просвет в характеристиках автомобиля будет больше.
Дорожный просвет весьма сильно влияет на проходимость. Для повышения проходимости требуется большой дорожный просвет. Некоторые автомобили имеют регулируемый дорожный просвет, который можно менять непосредственно на ходу. Важно, какой именно узел или деталь расположена в низшей точке автомобиля. Прочный, жесткий и с малой поперечной площадью (например, межколесный дифференциал) не помешает преодолевать бездорожье — касание за грунт не сможет повредить такому узлу и не сможет остановить автомобиль. Если же зацепиться за грунт поперечиной подрамника или элемен­том кузова, автомобиль наверняка застрянет. Автомобилю, у которого в низшей точке находится незащищенный трубопровод, шланг, сильфон выпускной системы и т.д., преодоление даже легкого бездорожья противопоказано: касание за детали или узлы может закончиться потерей способности передвигаться с последующим ремонтом.

Клиренс что это такое в машине, для чего нужен клиренс

Дороги в нашей стране выглядят не самым лучшим образом. Поэтому, в наше время, ценятся автомобили с хорошей подвеской и клиренсом. Данный параметр определяет то, насколько безопасным будет для вас преодоление ям. Итак, клиренс  что это такое в автомобиле, какой он бывает и как происходит его изменение.

Что называют клиренсом

Клиренс – это такая величина, которая показывает расстояние, расположенное между дорожным покрытием и самой нижней частью машины. Для примера можно взять редуктор заднего моста, который располагается ниже всех. Так вот, его высота над землей и определяет клиренс. Кроме того, этот параметр имеет и второе название – дорожный просвет.

Чем выше клиренс, тем больше проходимость вашего авто. Ведь, высокое расположение кузова многократно снижает шансы автомобилю сесть «на брюхо». Кроме того, практическое применение большой высоты машины позволяет преодолевать высокие препятствия в виде бордюров.

Другая польза клиренса – это перпендикулярная бордюру парковка. Многие водители абсолютно не чувствуют габаритов, а значит, продолжают приближаться все ближе и ближе к бордюру. Таким образом, получается разбитый бампер.

Стоит отметить, что нет четкой цифры, задающей стандарт клиренса у того или иного автомобиля, так как при проектировании очень сложно учесть вес, который даст просадку пружинами, однако есть четкая классификация автомобилей на внедорожники и легковые. В среднем, значение клиренса на внедорожнике достигает от 18 до 35 сантиметров, причем эта цифра может расти по мере высоты самого внедорожника, а для легковых машин характерна цифра от 12 до 20 сантиметров. Пожалуй, «золотой серединой» между ними можно назвать лишь кроссоверы.

Кроме того, высоким клиренсом могут обладать не только внедорожники, но еще пикапы, универсалы, а также грузовики, для которых характерна просадка после загрузки.

Как изменить клиренс в машине

Этим вопросом задаются многие автовладельцы, которые при покупке авто не задумывались об этих параметрах. Причин, которые подталкивают на этот шаг достаточно много, поэтому рассмотрим их по отдельности.

Не всегда высокий клиренс нужен автомобилю. К примеру, спортивные авто, для улучшения устойчивости на дороге способны передвигаться только на низкой посадке. Это снижает центр тяжести ближе к земле, снижая вероятность переворота машины.

Чтобы уменьшить просвет, стандартные пружины, а также стойки заменяют спортивными, которые значительно ниже и лучше выдерживают полученные нагрузки. Ведь при уменьшении высоты подвески, пропорционально увеличивается жесткость. Хорошим решением станет применение пневматической подвески, которая меняет клиренс авто так, как угодно водителю. Однако стоит такое удовольствие очень дорого.

Теперь самое интересное – как увеличить клиренс. Для этого существует очень много способов и первый из них самый простой – поставить колеса большего диаметра. Конечно, такое увеличение сильно ограничивается колесными арками, которые могут не дать повернуть колесо или оно вовсе упрется в крыло. В дополнении к этому можно использовать более высокие пружины и амортизаторы. Использование последних необходимо для того, чтобы не «порвать» стандартные.

К тому же, увеличение просвета влечет за собой установку более длинных реактивных тяг, так как стандартные будут сильно зажимать пружину и все равно оставят высоту авто так, как есть.

Последний вариант – это установка проставок. Они увеличивают расстояние между кузовом или деталями подвески и самой пружиной и представляют собой выпуклое кольцо с резиновым уплотнителем. Последний нужен для того, чтобы металлические части не контактировали друг с другом и не проминались под давлением.

Высокий клиренс хорошо влияет на проходимость и существенно смягчает подвеску при преодолении неровностей.

Однако тут есть минус связанный с тем, что автомобиль буде сильнее раскачиваться на поворотах, что плохо сказывается на управляемости.

Это все, что нужно знать о клиренсе автомобиля. При покупке машины стоит предавать значения этому параметру. Нужно очень внимательно отнестись к тому, для чего вы планируете использовать машину.

Видео по теме

Читайте так же

Как измеряют дорожный просвет?

Фанаты езды по бездорожью то и дело обвиняют производителей, что реальный дорожный просвет автомобиля оказался меньше заявленного. Да и некоторые производители порой не отказываются пнуть конкурента — мол, заявляют одно, а делают другое. Откуда же берется эта разница в показаниях?

Для начала все же вспомним теорию. Российский ГОСТ (Р50182-92, если кому интересно) определяет дорожный просвет как расстояние между опорной поверхностью (проще говоря — дорогой) и самой нижней точкой центральной части автомобиля. Причем у понятия «центральная часть автомобиля» тоже есть свое четкое определение. Цитировать его не будем — сами исправно засыпаем на восьмом (из 28) слове. Но суть такова. Допустим, расстояние между колесами одной оси автомобиля — 2 метра. Тогда «центральной частью» будет зона, простирающаяся на 80 см вправо и на 80 см влево от продольной оси. Таким образом, в умозрительный прямоугольник не попадут брызговики, аэродинамические козырьки в колесных нишах, крепления амортизаторов и т.д.

Но расстояние от нижнего края брызговика до земли нас как-то не особо интересует — не беда ведь, если брызговик коснется грунта. А вот «нижние точки», которыми цепануть землю не хотелось бы — детали выхлопной системы, бамперы, поддон картера, коробка передач или задний редуктор, — все находятся в той самой «центральной зоне». Казалось бы, все яснее ясного. Вокруг чего же тут ломают копья автопроизводители и покупатели? 

У защиты картера очень хороший шанс оказаться «самой нижней точкой» автомобиля.

Вообще величину дорожного просвета озвучивают далеко не все производители и не всегда (почему — мы постараемся выяснить в будущем). Если же озвучивают, то не всегда говорят, какая именно деталь машины стала «самой нижней точкой». И тут есть некий простор для маневра. К примеру, защита днища — вроде бы неотъемлемый элемент автомобиля, но при желании его можно оставить за скобками заводской комплектации. Тогда замерять дорожный просвет можно будет с демонтированной защитой. Отыграв таким образом пару сантиметров.

Нельзя также забывать, что чем больше пассажиров и груза автомобиль везет, тем ближе он к земле. Поэтому разница в показаниях возникнет, если один замер провести с использованием «пустого», а другой — с использованием забитого под завязку автомобиля. Российский ГОСТ, например, как раз требует загрузить автомобиль до максимально разрешенной полной массы. В то время как в других странах достаточно посадить в машину одного водителя, а иногда не требуется и этого. К примеру, в российском представительстве Mitsubishi АвтоВестям сообщили, что «измерение геометрических параметров производят на автомобиле в снаряженном состоянии (масса автомобиля соответствует указанной в документах снаряженной массе)» — то есть в машине в момент замера нет ни одного человека и ни одного грамма поклажи. А ведь никто не может запретить производителям озвучивать данные, полученные уважаемыми организациями в развитых европейских или азиатских странах. Вот и получается, что официально объявленные 200 мм не всегда получается намерить в реальности.

Еще один важный момент при замере дорожного просвета – тип колес. Но этот способ производители для «мухлежа» не используют: все едины во мнении, что клиренс должен измеряться на машине с дисками и шинами, которые подразумеваются базовой комплектацией. Впрочем, далеко не на всех современных автомобилях можно радикально увеличить клиренс с помощью больших колес: по эстетическим причинам производители стремятся не оставлять большого зазора между шиной и краем колесной арки.

P.S. АвтоВести уже нашли ответы на добрую дюжину простых вопросов. Вот самые популярные из них:
Почему почти на всех машинах спидометры привирают?
Почему нельзя сделать сверловку колес единой для всех машин?
Зачем BMW и Mercedes начали мухлевать с индексами своих моделей?
Почему переднюю панель называют «торпедо»?
Почему АБС скрежещет и бьет по педали?
Полную подборку материалов рубрики можно найти здесь, а если в ней не оказалось ответа на интересующий вас простой вопрос — просто оставьте этот вопрос в комментариях.

Машина долго стояла в гараже и не заводится ваз 2106: возможные причины и способы устранения, инструкции с фото и видео – Как завести машину после долгого простоя

возможные причины и способы устранения, инструкции с фото и видео

Наверняка любой владелец ВАЗ 2106 сталкивался с ситуацией, когда после поворота ключа зажигания двигатель не запускался. У этого явления есть масса разнообразных причин: от проблем с аккумулятором до проблем с карбюратором. Разберём самые распространённые причины, из-за которых мотор не запускается, и подумаем над устранением этих неисправностей.

Стартер не вращается

Самая распространённая причина, по которой ВАЗ 2106 отказывается заводиться, обычно связана со стартером этого автомобиля. Иногда стартер категорически отказывается вращаться после поворота ключа в замке зажигания. Это происходит вот почему:

• разрядился аккумулятор. Первое, что проверяет опытный владелец «шестёрки» — это состояние аккумуляторной батареи. Сделать это очень просто: нужно включить фары ближнего света и посмотреть, ярко ли они светят. Если аккумулятор сильно разрядился, фары будут светить очень тускло, или не будут светить вовсе. Решение очевидно: следует снять с машины аккумуляторную батарею и зарядить её с помощью портативного зарядного устройства;
• одна из клемм окислилась или плохо прикручена. Если в клеммах аккумулятора нет контакта или этот контакт очень слаб из-за окисления контактирующих поверхностей, стартер тоже вращаться не будет. При этом фары ближнего света могут светить нормально, да и на панели приборов все лампочки будут исправно гореть. А вот чтобы прокрутить стартер, заряда не хватит. Решение: после каждого откручивания клемм их следует тщательно чистить мелкой наждачной бумагой, а затем наносить на контактные поверхности тонкий слой литола. Это убережёт клеммы от окисления, и проблем со стартером больше не возникнет;

  Мотор может не запускаться из-за окисления аккумуляторных клемм

• замок зажигания вышел из строя. Замки зажигания в «шестёрках» никогда не отличались большой надёжностью. Если при осмотре аккумулятора никаких проблем выявлено не было, вероятно, причина проблем со стартером именно в замке зажигания. Проверить это легко: следует отсоединить пару проводов, идущих к зажиганию и замкнуть их напрямую. Если после этого стартер начнёт вращаться, значит, источник проблемы найден. Замки зажигания ремонту не подлежат. Так что единственным решением будет открутить пару болтов, на которых держится этот замок, и заменить его новым;

  Замки зажигания на «шестёрках» никогда не отличались надёжностью

• сломалось втягивающее реле. Выяснить, что проблема именно в реле, несложно. После поворота ключа зажигания стартер не вращается, а водитель при этом слышит в салоне тихие, но вполне отчётливые щелчки. Исправность реле проверяется следующим образом: на стартере имеется пара контактов (тех, что с гайками). Эти контакты следует замкнуть кусочком провода. Если стартер после этого начал вращаться, втягивающее реле следует поменять, поскольку отремонтировать эту деталь в условиях гаража попросту невозможно;

  При проверке стартера контакты с гайками замыкаются куском изолированного провода

• в стартере износились щётки. Возможен и второй вариант: щётки целы, однако обмотка на якоре оказалась повреждена (обычно это происходит из-за замыкания соседних витков, с которых ссыпалась изоляция). И в первом, и во втором случае стартер не будет издавать никаких звуков и щелчков. Чтобы установить, что проблема именно в щётках или в повреждённой изоляции, стартер придётся снять и разобрать. Если «диагноз» подтвердился, придётся отправляться в ближайший магазин автозапчастей за новым стартером. Ремонту это устройство не подлежит.

  Чтобы проверить состояние щёток, стартер «шестёрки» придётся разбирать

Узнайте больше о ремонте стартера: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/starter-vaz-2106.html

Видео: распространённая проблема со стартером на «классике»

Стартер вращается, но вспышки отсутствуют

Следующей типичной неисправностью является вращение стартера при полном отсутствии вспышек. Перечислим причины, по которым это может произойти:

• обрыв ремня ГРМ. Первое, что должен сделать владелец ВАЗ 2106, заметив вращение стартера без вспышек — проверить целостность ремня ГРМ. Всё просто: стартер исправно вращается, но крутящий момент на коленвал не передаётся, поскольку передавать его попросту нечем, так как ремень ГРМ оборвался (или слетел с направляющих — такое тоже бывает, если ремень сильно износился и начал провисать). Решение очевидно: ремень ГРМ придётся поменять;

  Иногда для нормального запуска двигателя на «шестёрке» приходится менять ремень ГРМ

• проблема со свечами и бензонасосом. Это вторая причина отсутствия вспышек при вращающемся стартере. Проверяются свечи следующим образом: поворачивается ключ зажигания, стартер делает пять-семь оборотов, после чего ключ из замка вынимается. Затем свечи по очереди выкручиваются и осматриваются. Если после длительного вращения стартера все свечи остались совершенно сухими, то это говорит о том, что топливная смесь не попадает в камеру сгорания. А это значит, что проблема может быть в сломанном бензонасосе. Проверить его не составляет труда: надо просто повернуть ключ в замке зажигания и прислушаться. Рабочий бензонасос издаёт характерное жужжание. А если слышен только звук стартера, а жужжания нет — бензонасос придётся менять;

  Если бензонасос работает неправильно, подача топлива в мотор нарушается и он не заводится

• бензонасос в порядке, но машина всё равно не заводится. После выкручивания свечей автовладелец видит, что все они мокрые. В этом случае следует взять свечу за изолированную часть, прикоснуться свечой к мотору и попросить напарника сесть в кабину и несколько раз провернуть стартер. Если искры между контактами свечи не наблюдается, её пора заменить.

  ВАЗ 2106 может не заводиться из-за проблем со свечами зажигания. Тогда все свечи заменяются новыми

Читайте об устройстве цепного привода ГРМ: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/kak-vystavit-metki-grm-na-vaz-2106.html

Стартер работает, двигатель заводится и тут же глохнет

В некоторых ситуациях автовладелец не может завести мотор своей «шестёрки» даже если стартер исправно работает. Выглядит это так: после поворота ключа зажигания стартер делает два-три оборота, мотор «схватывается», но буквально через секунду глохнет. Происходит это вот из-за чего:

• топливный насос работает неправильно. Ситуация проста: в камеру сгорания подаётся очень мало топлива, и буквально после одного такта двигателя подача топливной смеси прекращается. Выход один: снять насос, разобрать его и тщательно осмотреть на предмет износа и механических повреждений. Если проблема действительно в нём — менять;
• топливная магистраль засорилась. Это ещё одна причина, по которой в камеры сгорания «шестёрки» поступает мало топливной смеси. Ни для кого не секрет, что качество бензина в нашей стране оставляет желать лучшего. В современном бензине содержится масса посторонних примесей, которые постепенно откладываются на самых разных поверхностях — от внутренних стенок камер сгорания до топливных трубок. Если топливный насос и стартер работают исправно, а машина всё равно не заводится, значит, пришла пора снять и почистить топливную магистраль. Делать это лучше всего с помощью обыкновенного керосина;
• засорение одной или нескольких форсунок. Если проверка топливного насоса и топливных трубок ни к чему не привела, остаётся ещё один вариант: выкрутить и проверить форсунки. Они засоряются всё из-за того же некачественного бензина. И при засорении промываются всё в том же керосине;
• замыкание бронепровода. Если с системой подачи топлива проблем выявлено не было, а автомобиль всё равно не заводится, следует обратить внимание на систему зажигания, и в частности, на так называемые бронепроводы. Если целостность изоляции одного или нескольких проводов нарушена, и изоляция в месте повреждения почернела, значит, налицо замыкание. Свеча с повреждённым проводом не может нормально вырабатывать искру, в результате мотор глохнет, едва успев запуститься. Выход из этой ситуации один: покупка и установка нового комплекта свечных проводов;

  При пробое хотя бы одного высоковольтного провода придётся покупать новый комплект

• смещение ремня ГРМ. Ремень ГРМ, как и все остальные части мотора «шестёрки», со временем изнашивается. Иногда бывает так, что он соскакивает с шестерни вала ГРМ и смещается на пару зубцов. В результате синхронизация фаз газораспределения нарушается и двигатель не заводится. Если возникло подозрение на смещение ремня, водителю придётся открутить крышку ГРМ (она держится на шести болтах) и осмотреть валы. Изношенный ремень заменяется новым, после чего производится регулировка фаз ГРМ. О том, как это делается, можно узнать из инструкции по эксплуатации ВАЗ 2106.

  Ремень ГРМ на ВАЗ 2106 может слететь или сместиться на несколько зубцов, что вызовет смещение фаз ГРМ

Видео: плохой запуск мотора летом из-за скопления бензиновых паров

Плохой запуск мотора ВАЗ 2107 в холодное время года

Практически все проблемы с двигателем ВАЗ 2106, перечисленные выше, характерны для тёплого времени года. О плохом запуске мотора «шестёрки» зимой следует рассказать отдельно. Главная причина этого явления очевидна: мороз. Из-за низкой температуры моторное масло сгущается, в результате стартер просто не может провернуть коленвал с достаточно высокой скоростью. Кроме того, масло в коробке передач тоже сгущается. Да, в момент запуска мотора автомобиль обычно стоит на нейтральной передаче. Но и на ней валы в коробке передач тоже вращаются двигателем. А если масло загустело, эти валы создают нагрузку на стартер. Чтобы этого не было, нужно до конца выжимать сцепление в момент старта двигателя. Даже если машина стоит на нейтральной передаче. Это снимет нагрузку со стартера и ускорит запуск холодного мотора. Существует ещё ряд типичных проблем, из-за которых двигатель не может запуститься в мороз. Перечислим их:

• плохая компрессия в двигателе. Эта проблема очень часто наблюдается в старых «шестёрках» с большим пробегом: компрессия в цилиндрах на холоде становится очень низкой. Мало того что компрессия бывает низкой, так ещё она может быть и разной. К примеру, в двух цилиндрах нормальная, в двух других — пониженная. Если водитель выяснил, что причина плохого запуска мотора именно в низкой компрессии, а завести машину нужно срочно, то следует выкрутить все свечи, и добавить в камеры сгорания немного моторного масла (лучше это делать с помощью шприца — пяти «кубиков» масла в каждый цилиндр будет достаточно). После этого следует несколько раз провернуть стартер машины, не вкручивая свечи. Затем свечи вкручиваются на место и двигатель заводится, поскольку моторное масло значительно повышает компрессию в цилиндрах (хотя и ненадолго). А для окончательного устранения проблемы следует провести капитальный ремонт двигателя. И в частности — замену поршневых колец. Без этого нормальную компрессию в цилиндрах восстановить не удастся. Существует ещё один способ завести безнадёжно замёрзший автомобиль: воспользоваться так называемой стартовой жидкостью. Продаётся она в магазинах автозапчастей. Впрыскивается прямо в карбюратор (для этого крышку воздушного фильтра придётся открутить). А если возиться с крышкой фильтра на морозе желания нет, можно выкрутить свечи и впрыснуть жидкость в камеры сгорания. Это тоже вариант, хотя и не такой эффективный;

  Стартовая жидкость помогает завести даже полностью замёрзший автомобиль

• плохая искра. Если летом этот момент на «шестёрке» не мешает водителю запускать двигатель, то зимой ситуация может кардинально поменяться. Чаще всего проблема возникает из-за плохого контакта в различных штекерах, особенно в тех, что расположены на катушке зажигания и на трамблёре. Дело в том, что штекеры на этих деталях очень часто окисляются, и это становится причиной снижения силы искры. Понять, насколько сильна искра, очень просто. С трамблёра снимается главный провод и подносится к клапанной крышке на расстояние в один сантиметр. Закрепив провод в этом положении, следует несколько раз провернуть стартер. Если искра на расстоянии в один сантиметр пробивает до клапанной крышки, значит, с ней всё в порядке. Если нет — следует тщательно проверить все штекеры и контакты на предмет окисления.

  Удерживать свечу при проверке силы искры лучше всего плоскогубцами с изолированными рукоятками

Хлопки при запуске двигателя ВАЗ 2106

Хлопки при запуске мотора — это ещё одно неприятное явление, с которым рано или поздно сталкивается каждый владелец «шестёрки». Причём «стрелять» машина может как в глушитель, так и в карбюратор. Рассмотрим эти моменты подробнее.

Хлопки в глушителе

Если «шестёрка» при запуске двигателя «стреляет» в глушитель, значит, поступающий в камеры сгорания бензин полностью залил свечи зажигания. Устранить проблему достаточно просто: необходимо убрать избыточную топливную смесь из камер сгорания. Для этого при старте двигателя следует до упора выжать педаль газа. Это приведёт к тому, что камеры сгорания быстро продуются и мотор заведётся без лишних хлопков.

На фото хорошо видно, что контактная часть свечи полностью залита топливной смесью

Подробнее о глушителе ВАЗ 2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/dvigatel/glushitel-vaz-2106.html

Проблема особенно актуальна зимой, при старте «на холодную». Двигателю после длительного простоя необходимо как следует прогреться, и ему при этом не нужна слишком богатая топливная смесь. Если водитель забывает об этом простом обстоятельстве и не сбрасывает подсос, то свечи заливаются и в глушителе неизбежно возникают хлопки.

Расскажу один случай, свидетелем которого был лично. Дело было зимой, в тридцатиградусный мороз. Соседский парень во дворе безуспешно пытался завести свою старенькую карбюраторную «шестёрку». Машина заводилась, мотор работал буквально секунд пять, потом глох. И так несколько раз подряд. В конце концов я порекомендовал ему убрать подсос, открыть газ и попробовать завестись. Последовал вопрос: так ведь зима же, как вообще можно заводить без подсоса? Объяснил: ты уже слишком много накачал бензина в цилиндры, теперь их надо как следует продуть, в противном случае ты никуда не уедешь до вечера. В конечном итоге человек решил меня послушать: подсос убрал, газ выжал до упора, начал заводиться. Через пару оборотов стартера мотор завёлся. После чего я порекомендовал ему немного вытянуть подсос, но не полностью, и снижать его по мере нагрева мотора. В результате мотор как следует прогрелся и минут через восемь заработал нормально.

Хлопки в карбюраторе

Если при старте двигателя хлопки раздаются не в глушителе, а в карбюраторе ВАЗ 2106, то это говорит о неправильной работе подсоса. То есть рабочая смесь, поступающая в камеры сгорания цилиндров, слишком обеднена. Чаще всего проблема возникает из-за слишком большого зазора в воздушной заслонке карбюратора.

При увеличении пускового зазора на заслонке в карбюраторе возникают хлопки

Эта заслонка приводится в действие специальным подпружиненным штоком. Пружина на штоке может ослабнуть или просто слететь. В результате заслонка перестаёт плотно закрывать диффузор, что и приводит к обеднению топливной смеси и последующей «стрельбе» в карбюраторе. Выяснить, что проблема именно в заслонке, несложно: достаточно открутить пару болтов, снять крышку воздушного фильтра и заглянуть в карбюратор. Чтобы понять, что воздушная заслонка хорошо подпружинена, достаточно просто надавить на неё пальцем и отпустить. После этого она должна быстро вернуться в исходное положение, полностью перекрывая доступ воздуха. Никаких щелей оставаться не должно. Если заслонка прилегает к стенкам карбюратора неплотно, значит, пружину заслонки пора менять (причём менять её придётся вместе со штоком, так как по отдельности эти детали не продаются).

Видео: холодный запуск мотора ВАЗ 2106

Итак, причин, по которым «шестёрка» может отказаться заводиться, великое множество. Перечислить их все в рамках одной небольшой статьи не представляется возможным, однако самые распространённые причины мы разобрали. Подавляющее большинство проблем, мешающих нормальному запуску мотора, водитель может устранить самостоятельно. Для этого нужно иметь хотя бы элементарное представление о работе карбюраторного двигателя внутреннего сгорания, установленного на ВАЗ 2106. Исключением является лишь случай с пониженной компрессией в цилиндрах. Для устранения этой проблемы без помощи квалифицированных автомехаников, увы, не обойтись.

Не заводится ваз 2106 причины искра есть бензин тоже

Стартер крутит, а двигатель не заводится

Поворот ключа, тарахтение стартера и… двигатель не запускается. С такой проблемой рано или поздно сталкивается каждый автовладелец. Что делать в данной ситуации?

Вообще, причин, по которым двигатель может не запускаться, существует очень много и рассмотреть их все в рамках одной статьи невозможно. Однако есть «базовые» условия, которые необходимы для успешного запуска. Их мы сейчас и обсудим.

Для успешного запуска необходима подача топлива с рабочим давлением, воздух и своевременная искра. Также крайне важно приготовление правильной топливно-воздушной смеси. Эти условия и нужно проверить в первую очередь, когда двигатель отказался заводиться.

Проверяем свечи и искру

Если двигатель не завелся в течение пяти секунд, бесполезно крутить стартер. Можно попробовать заводить еще, но вряд ли это даст толк. Более того, чрезмерно долгая работа стартера может привести к его перегреву и даже возгоранию.

Если долго пытаться завести карбюраторный двигатель, то бензин зальет свечи и сделает дальнейшие попытки запуска невозможными в принципе. Инжекторы имеют режим продувки, поэтому свечи можно просушить, не снимая их с автомобиля – нужно только нажать педаль газа в пол и покрутить стартер.

Но это полумеры. В первую же очередь, следует выкрутить хотя бы одну свечу, снова надеть на нее провод и расположить свечу на двигателе таким образом, чтобы между металлической частью свечи и металлом двигателя было расстояние около трех миллиметров. Включите стартер и убедитесь, что между свечными контактами проскакивает равномерная искра. Сделайте такую проверку каждой свече. Если искры нет ни на одной свече, значит, существуют глобальные проблемы в системе зажигания.

Это могут быть:

Общие неисправности:

1. Неисправны свечи (нагар, разрушение изолятора)
2. Неисправны высоковольтные провода (нарушена изоляция, ток утекает «налево», не доходя до свечи)

Для инжекторов:

1. Неисправен модуль зажигания
2. Нет питания на модуле зажигания. Питание подается с блока управления двигателем, но сигнал на блок поступает с замка зажигания. Поэтому возможна неисправность контактной группы замка зажигания.
3. Неисправен блок управления двигателем

Ошибки системы управления зажиганием, как правило, видны при диагностике и вызывают включение лампы Check Engine.

Для карбюраторов:

1. Зависание контактного уголька в крышке распределителя зажигания (трамблера)
2. Перегорание резистора в роторе распределителя (в бегунке трамблера)
3. Подгорание или люфт контактной группы (для контактного зажигания)
4. Неисправность коммутатора (для бесконтактного зажигания)
5. Неисправность катушки зажигания
6. Отсутствие питания на катушке. Питания на катушку подается через замок зажигания, поэтому стоит проверить его контактную группу

Когда искры нет только на одной свече, нужно заменить эту свечу на новую или поменять ее высоковольтный провод. Слишком мокрые свечи также нужно заменить новыми или хотя бы просушить в пламени. Это необходимо потому, что ток не сможет пройти через мокрые контакты и искры не будет.

Если же искра есть на всех свечах, проверяем подачу топлива.

Проверяем подачу бензина

Косвенно определить подачу бензина в цилиндры можно по внешнему виду свечи. Если выкрученная из цилиндра свеча мокрая и пахнет бензином, значит с подачей топлива все в порядке. Однако лучше убедиться в этом более достоверно.

На инжекторных двигателях для этого нужно сбросить давление в топливной системе при помощи специального клапана на торце топливной рампы. Открутите колпачок и нажмите на клапан отверткой. Из-под клапана должен брызнуть бензин. После этого отпустите клапан и включите зажигание. В это время обязан заработать бензонасос, восстанавливая сброшенное давление в системе. Если насос молчит, включите стартер. Когда и при включенном стартере, насос не срабатывает, скорее всего, есть неисправность в системе его питания.

Если же насос заработал, то еще раз проверяем давление в топливной системе, сбрасывая его через тот же клапан в рампе. Вновь брызгающий бензин говорит о том, что с системой подачи топлива все в порядке. Когда бензин не брызгает и вообще не появляется из-под клапана, можно говорить о неисправном регуляторе давления топлива в рампе (постоянно стравливает бензин через обратную магистраль в бак) или некой пробке в главной топливной магистрали (например, из-за замерзания воды в некачественном топливе).

На карбюраторных двигателях проверить поступление топлива гораздо проще. Достаточно снять крышку воздушного фильтра, сдвинуть рычаг дроссельной заслонки первой камеры карбюратора, имитируя нажатие педали газа и посмотреть, брызгает ли бензин из носика распылителя. Накачать бензин в карбюратор можно рычагом ручной подкачки, который есть на всех механических бензонасосах.

Проверяем подачу воздуха

В системе подачи воздуха неисправности случаются крайне редко и сводятся или к забитому наглухо воздушному фильтру или к блокировке воздушного канала посторонним предметом. Такие неисправности вряд ли возникнут на хорошо обслуживаемом личном автомобиле. Но если машина, например, служебная или недавно куплена, не лишним будет убедиться, что фильтр целый, а в канале не застряла тряпка после недавнего ремонта.

Это базовые действия, которые можно быстро произвести, когда не заводится двигатель. Если на всех свечах есть искра, бензин поступает в двигатель и с системой подачи воздуха все в порядке, нужно «углубляться».

Как уже было сказано в начале материала, описать все причины, по которым двигатель может не запускаться, сложно в рамках одной статьи. Поэтому приведем лишь общий список.

1. Стартер не развивает пусковые обороты
2. Недостаточное напряжение бортовой электросети (слабый аккумулятор)
3. Отсутствие компрессии в цилиндрах двигателя (изношены поршневые кольца, зависли клапаны)
4. Нарушение фаз газораспределения (порвался или перескочил на один/несколько зубьев ремень ГРМ)
5. Нет сигнала с датчика положения коленвала или других «жизненно важных» датчиков инжекторной системы.
6. Неисправность блока управления двигателем

И другие. Поиск таких неисправностей уже сложнее осуществить в уличных условиях, особенно если дело происходит зимой. Нужно брать автомобиль на буксир и тянуть в гараж или автосервис.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

причины и способы их устранения

Каждый автовладелец, который ездит на классических автомобилях от «АвтоВАЗ», постоянно сталкивается с какими-то проблемами. Часто случается, что очень нужно ехать прямо сейчас, но машина не заводится. ВАЗ 2106 тому не исключение. Такому поведению есть несколько типовых причин. Сегодня мы рассмотрим основные неполадки, которые могут произойти с «шестеркой».

Возможные неисправности

Первым делом необходимо определиться, работала ли машина раннее до неисправности и все сломалось буквально только что или же мотор перестал подавать признаки жизни после попытки его отремонтировать. Если «шестерка» ранее отлично ездила и радовала своего владельца, то причина неисправностей кроется в зажигании либо в системе подачи топлива.

Проверка системы питания

Самый простой и надежный способ – снять крышку воздушного фильтра и влить в карбюратор примерно 10 мл горючего. Затем необходимо попробовать снова завести автомобиль. Если не заводится ВАЗ 2106 или же мотор запускается и сразу перестает работать, тогда необходимо проверить систему подачи горючего в карбюратор.

Для проведения этого теста необходимо отвернуть винт на хомуте, который стягивает шланг. Последний подходит непосредственно к карбюратору — его конец опускают в бутылку или другую емкость. Несколькими нажатиями на рычаг подачи бензина на бензонасосе можно проверить, подается ли горючее непосредственно в карбюратор.

Бензонасос

Прежде, чем выполнять проверку, необходимо удостоверится, что в автомобиле установлен топливный фильтр.

Качество отечественного бензина очень далеко от идеального, поэтому без данных элементов не обойтись. Если руками покачать насос, в топливном фильтре должно перемещаться горючее. Если же он сухой, тогда специалисты и опытные водители рекомендуют искать подсос воздуха в магистрали. Эта неисправность случается достаточно редко, но все же бывает. Если в процессе нажатий на рычаг ничего не сопротивляется, тогда проворачивают на половину оборота коленвал двигателя.

Карбюратор и топливопровод

Если не заводится ВАЗ 2106 и при этом топливная смесь не подается в карбюратор или же подача есть, но количества горючего не хватает для запуска, тогда причины заключаются в неисправности магистрали или бензонансоса. Если мотор не хочет заводится после того, как решены проблемы с подачей горючего, рекомендуется проверить карбюратор.

В ходе такой проверки обязательно продувают жиклеры и каналы, а также распылитель ускорительного насоса.

Система зажигания

Если и после всего этого не заводится ВАЗ 2106, причины неисправностей могут быть в узле зажигания. Для того чтобы проверить наличие искры, снимают наконечник бронепровода на первом цилиндре.

Затем этот наконечник подносят к корпусу мотора примерно на 7-8 мм. Далее запускают стартер и крутят коленвал. При отсутствующей искре необходимо проверить наличие всех важных напряжений.

Катушка зажигания

Если после этих манипуляций искра не появилась и не заводится двигатель ВАЗ 2106, тогда скорее всего причина в высоковольтной катушке зажигания мотора. В этом случае тестируют и катушку, и провода.

Еще часто автомобиль не хочет заводиться из-за пробоя в крышке распределителя зажигания или в высоковольтных проводах. Если заведомом исправная катушка отсутствует, то выйти из этой неприятной ситуации поможет изоляция корпуса ее от массы. Допускается подвесить катушку в воздухе так, чтобы исключить любые касание ее с любым из узлов.

Трамблер

Если не заводится ВАЗ 2106, причины можно искать в трамблере, а точнее в бегунке. Этот автомобиль может вести себя таким образом из-за обрывов в помехоподавляющем сопротивлении – резистор нужно искать непосредственно в бегунке. Устранить эту проблему можно просто — закоротить контакты обычной проволокой. Важно обязательно установить в это место резистор. Если наблюдаются пробои бегунка, то для устранения проблемы его также можно изолировать.

Не заводится машина ВАЗ 2106 после ремонта

Зачастую, одна из причин – это неверно выставленный момент зажигания. Могут быть сбиты фазы в газораспределительном механизме. В этом случае двигатель может совсем не заводиться, либо работать с перебоями – процесс действия мотора может сопровождаться чиханиями.

Для устранения поршень первого цилиндра помещают в верхнюю точку конца такта сжатия. Не стоит в этом случае выставлять его в соответствии с метками. Это четырехтактный агрегат, а метки в нем совпадают два раз в течении цикла. Есть старый, но эффективный метод – выкручивают свечу первого цилиндра, а отверстие закрывают куском ветоши. Затем проворачивают коленчатый вал. Момент, когда пробка из ткани будет вытолкнута, как раз нужен для зажигания.

Если сбились фазы газораспредления, то поломка устраняется посредством выставления всех параметров по заводским меткам.

ВАЗ 2106 не заводится на горячую

Зачастую, причина этого заключается в карбюраторе. Случается, что мотор достаточно прогрет, однако игла в поплавковой камере слабо держится. В итоге после того, как мотор заглушили, а игла не держится на достаточном уровне, бензонасос качает топливо в карбюратор, который и переливается. Если попытаться завести такую машину, то топливо будет слишком переобогащено через карбюратор. В итоге возникает проблема: не заводится ВАЗ 2106. Эту причину можно диагностировать по малым оборотам двигателя. При этом через некоторое время агрегат начинает работать нормально.

Резюме

Существуют сезонный характер проблемы работы моторов. Например, летом автомобиль не заводится из-за слишком богатой смеси, зимой – из-за бедной. Чтобы машина работала исправно и чтобы владелец не ломал себе голову вопросом «почему не заводится ВАЗ 2106», необходимо постоянно следить за исправной работой карбюратора и других важных узлов. Тогда эта классическая модель «АвтоВАЗа» будет радовать своего обладателя стабильной и безупречной работой.

Итак, мы выяснили, по каким причинам может не заводиться автомобиль ВАЗ 2106. Как видите, все поломки можно устранить своими руками.

Экспортный автомобиль Lada ВАЗ-2106 нашли в гараже, заваренном 25 лет назад

В старых гаражах довольно часто можно обнаружить простоявшие там на протяжении многих лет автомобили. На этот раз отыскали «законсервированный» на четверть века абсолютно новый ВАЗ-2106. По каким-то одному ему известным причинам владелец этого автомобиля когда-то заварил его в собственном гараже. «Шестёрка» простояла в заключении 25 лет!

Судя по счёт-справке, обнаруженной в машине, автомобиль с шильдиком Lada 1300 SL на багажнике был куплен в городе Никополь (Днепропетровская обл.) летом 1990 года за 9074 советских рубля. На учёт машина поставлена не была, и номера на неё никогда не получали.

Владелец «шестёрки» проехал на ней всего 159 км и поставил в гараж. Причём не просто закрыл гаражные ворота, а наглухо их заварит. Внутрь гаража можно попасть через небольшую дверь, а вот чтобы выгнать машину придётся орудовать болгаркой.

Но и на этих мерах безопасности владелец авто не остановился. Он снял переднее колесо (машина стоит на кирпичиках и на домкрате), забрав из багажника «запаску». Поэтому даже вскрыв гараж, выехать на машине невозможно.

Из-за того, что в гараже было сыро, автомобиль покрылся плесенью. Плесень и в салоне, и под капотом – многие агрегаты покрылись коррозией и окислились. Из-за этого в машине стоит неприятный запах.

Вместо часов на панели в салоне зияет дыра, зато кузов сохранился практически в идеальном состоянии – никаких признаков ржавчины. Импортная эмаль бежевого цвета Sadolin зарекомендовала себя превосходно.

В багажнике автомобиля был обнаружен улучшенный набор инструментов в коробке с надписью Made in USSR и баночка с кузовной эмалью – традиционная экспортная комплектация.

На стёклах сохранилась сделанная от руки мелом маркировка. Сзади на сидениях целлофана не было, зато ремни для пассажиров – в наличии.

Стоит на месте в этой «капсуле времени» и советский аккумулятор, вот только вряд ли он работоспособен после 25-летнего простоя завести этот советский ВАЗ-2106.

Если вам понравилось, пожалуйста, поделитесь с друзьями!

При нажатии на тормоз глохнет ваз 2114 – Подскажите! Машина ваз2114,в движении при нажатии на тормоз загорается вся панель и машина глохнет! В чём причина?

Глохнет при нажатии педали тормоза ВАЗ 2114

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

ВАЗ.Твердая педаль тормоза. Звук при нажатии. Глохнет. Вакуумник замена. Подробнее

Машина глохнет при торможении? 5 самых частых причин! Подробнее

Ваз 2110. Шипение воздуха при нажатии педали тормоза. Подробнее

глохнет двигатель при нажатии педали тормоза/ Ремонт своими руками Подробнее

Замена вакуумного усилителя тормозов ваз 2114. Пропал тормоз, подсос воздуха. О проекте ЖИГАБЛОК Подробнее

Признаки неисправности вакуумного усилителя и его замена, ВАЗ 2109. Сделай Сам! Подробнее

Шипит педаль тормоза! Плавают обороты! Автолайфхак. Тормоза. Подробнее

Машина глохнет при нажатии на … Подробнее

Как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2109 Подробнее

Бешеный Автомеханик — Глохнет Нива при нажатии на тормоз Подробнее

Вакуумный усилитель тормозов. 3 Лайфхака по диагностике от блогера Подробнее

Как проверить вакуумный усилитель тормозов. Подробнее

«Колбасит» на Холостом ходу или «Лишний» воздух Подробнее

ВАЗ СКРЫТАЯ РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗОВ ,О КОТОРОЙ НЕ ВСЕ ЗНАЮТ! Подробнее

Ваз 2110 21124 троит двигатель, тупит, дёргается (решение проблемы) Подробнее

Провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе Подробнее

Машина глохнет при нажатии на газ Подробнее

пробитый вут падают обороты при нажатии тормоза Подробнее

Падают обороты при нажатии на тормоз.Решение проблемы CHERY Jaggi Подробнее

возможные причины, способы решения и рекомендации

Автомобиль – это многофункциональная система, где важна слаженная и синхронизированная работа всех механизмов и каждого узла отдельно. Различные сбои и поломки хотя бы одной из деталей могут повлечь за собой нарушения четкого алгоритма работы других систем. Нередко можно столкнуться с ситуацией, когда обороты падают при нажатии на тормоз. С этой неприятностью часто обращаются к автомеханикам. Если в процессе торможения вдруг начали плавать обороты, не стоит ждать, пока автомобиль встанет. Вскоре после этого двигатель начнет сильно вибрировать и глохнуть. Кстати, проблема актуальна лишь на бензиновых двигателях.

Возможная причина

Обороты падают при нажатии на тормоз из-за различных неисправностей в вакуумном усилителе тормозов.

Чтобы выяснить причину более точно, необходимо знать, как устроен данный узел. Зная, как работает данный усилитель, и столкнувшись с такими поломками, будет проще решить проблему.

Вакуумный усилитель

Если при нажатии на тормоз падают обороты двигателя, виной тому — вакуумный усилитель или его составляющие детали. Зачастую данная проблема случается из-за особенностей конструкции этого механизма и принципа его действия. Данный механизм находится в круглом закрытом корпусе. Располагается он под капотом, недалеко от педали тормоза. Главный цилиндр соединен с корпусом. Основная задача этого узла – уменьшить усилие давления на педаль, когда выполняется снижение скорости. В основе усилителя лежит диафрагма.

Диафрагма

Эта деталь достаточно эластичная и при этом прочная. Изготовлена она из современных полимерных материалов на полиуретановой основе. В центральной части диафрагмы имеется деталь из стали в виде круга, в которую упираются два штока с разных сторон. Один из этих элементов соединен с педалью.

Второй – с главным тормозным цилиндром. Диафрагма делит корпус на две части. Одна их этих частей является вакуумной. Она располагается со стороны главного тормозного цилиндра. Вторая – это атмосферная половина и находится с другой стороны. Вакуумный усилитель тормозного усилия загерметизирован. Корпус его с диафрагмой внутри завальцован. Две половины соединены друг с другом при помощи рабочего клапана. В качестве привода данного клапана используется педаль тормоза.

Принцип работы

Главная задача усилителя – поддерживать вакуум в двух сообщающихся камерах в момент, когда вентиль открытый и на тормоз не нажимают. Если же нажать на педаль, элемент закроется. При этом в части, отвечающей за вакуум, возникнет мощное разрежение. Чтобы получилось это разрежение, к штуцеру камеры подводится трубопровод, ведущий к впускному коллектору силового агрегата. Также в конструкции механизма имеется возвратная пружина.

Она возвращает диафрагму в ее обычное положение. Когда водитель первый раз нажимает на педаль, клапан перекрывается. Если продолжать давить, то в атмосферной камере появится отверстие и туда попадет воздух. Давление внутри камеры — 760 мм рт. ст. За счет разрежения увеличится давление на шток главного цилиндра, и поэтому растет эффективность торможения. Такой принцип работы усилителя актуален только для бензиновых моторов. На дизельных получить разрежение таким образом уже не получится. Поэтому автопроизводители укомплектовывают усилители для дизельных агрегатов специальными насосами.

Связь оборотов коленвала и усилителя тормозного усилия

Как уже было замечено выше, вакуумный усилитель находится в непосредственной связи с впускным коллектором. Поэтому любые нарушения герметичности коллектора отрицательным образом скажутся на качестве воздушно-топливной смеси, которая попадает в цилиндры двигателя. Смесь воздуха с топливом, где недостаточно кислорода, будет гореть не полностью. Поэтому силовой агрегат теряет мощность и эффективность.

Вот почему при нажатии на педаль тормоза падают обороты.

Способы диагностики

Если во время использования автомобиля возникают подобные проблемы, необходимо тут же выяснить, в чем конкретно заключаются неисправности. Дело в том, что ситуация, когда при нажатии на тормоз падают обороты, очень неприятная. Если вначале только слегка падают обороты, то через некоторое время двигатель просто заглохнет при легком касании педали тормоза. Это может случиться в самое неподходящее время. Отметим, что даже в полностью исправном автомобиле обороты падают при нажатии на тормоз, но это падение незначительное. Так случается по причине конструкции усилителя.

Шланг

Когда падение числа оборотов довольно значительное, тогда необходимо внимательно визуально осмотреть шланг, соединяющий усилитель и впускной коллектор на двигателе. Если на трубке есть видимые повреждения, а это могут быть различные трещины или надрывы, тогда герметичность коллектора нарушена. Что в итоге? Меняется процесс нормального приготовления топливной смеси, из-за чего и нарушается стабильная работа двигателя. Вот почему при нажатии на педаль тормоза падают обороты и глохнет мотор.

При наличии повреждений на шланге рекомендуется его заменить. И тогда проблема решится. Если трубка идеальна, следует искать подсос воздуха в штуцерах коллектора и в самом вакуумном усилителе. Если и это не помогает решить проблему, тогда причину стоит искать в самом усилителе. Но необходимо помнить, что отремонтировать вакуумный механизм тормозного усилия не получится. Он неремонтопригоден, а поэтому вопрос решить можно только полной заменой.

Типичные неполадки вакуумного усилителя

Прежде чем поговорить о неисправностях этой системы, необходимо заметить, что поломка механизма не выводит полностью из строя систему. Тормоза будут работать, но для управления автомобилем с неисправным усилителем придется прикладывать больше усилий, чтобы снизить скорость.

В этом случае при нажатии на тормоз падают обороты. Одна из популярных поломок – это разрыв шланга. Из-под капота будет слышно характерное шипение. Что делать в данном случае, уже говорилось выше. Также возможны поломки внутри механизма усилителя. Может выходить из строя клапан. В процессе эксплуатации он твердеет, а вследствие износа резины может разрушиться диафрагма и упругая перегородка.

Диагностика вакуумного усилителя

Итак, если замечено падение оборотов при нажатии на тормоз, тогда первым делом необходимо проверить усилитель на исправность. Конечно, можно отправиться к специалисту по карбюраторам. Но проблему падения оборотов это вряд ли решит. Если есть разгерметизация, то это приведет к попаданию воздуха во впускной коллектор. В результате обороты падают при нажатии на тормоз. Топливно-воздушная смесь резко обедняется. Также есть еще один способ диагностики. На педаль тормоза нажимают до шести раз на заглушенном двигателе. Затем педаль фиксируют в среднем положении и заводят мотор.

Когда педаль будет проваливаться в процессе запуска, тогда с усилителем все в порядке. Если она останется в таком же положении, следует обратить на элемент особое внимание. При визуальном осмотре необходимо искать потеки на корпусе и причину потеков.

Замена вакуумного усилителя

Выполнить замену этого механизма достаточно просто при наличии необходимого инструмента. В различных автомобилях, возможно, понадобится демонтировать расширительные бачки. В ходе операции снимают тормозной цилиндр, а затем и сам усилитель. По времени это занимает примерно три часа.

Резюме

Вакуумный усилитель – это важная делать в любом автомобиле. Он делает процесс торможения легким и непринужденным. Вот почему при нажатии на тормоз падают обороты. Причина — в неисправном усилителе или разгерметизации системы.

Ваз 2114 глохнет на ходу при выжатом сцеплении

При нажатии сцепления двигатель глохнет: возможные причины

Во время эксплуатации автомобиля независимо от типа двигателя (бензин, дизель), рабочего объема, количества цилиндров, компоновки и других особенностей нередко отмечаются такие проблемы, как: неустойчивый холостой ход, обороты плавают на ХХ и/или под нагрузкой, двигатель глохнет при нажатии на тормоз и т.д.

Также часто глохнет двигатель при выжиме сцепления, что значительно усложняет процесс езды и даже может представлять определенную опасность. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет мотор при нажатии сцепления, а также как обнаружить и устранить подобную неполадку.

Двигатель глохнет при нажатии на сцепление: почему так происходит

Двигатель глохнет при нажатии на сцепление: почему так происходит

Сразу отметим, если машина глохнет при нажатии на сцепление, причин неисправности может быть достаточно много. При этом в большинстве случаев, если во время выжима педали сцепления немного «подгазовывать», тогда силовой агрегат работает относительно стабильно. Давайте разбираться, заострив внимание на самых распространенных проблемах.

Начнем с симптомов. Как правило, многие автовладельцы отмечают, что холодный пуск двигателя происходит нормально, то есть ДВС заводится без явных проблем. Однако после небольшого прогрева и начала езды глохнет двигатель при торможении, когда выдавливаешь сцепление и т.д.

Если следить за тахометром, обороты при выжиме сцепления падают до такого низкого значения, что мотор глохнет. Кстати, проблема может проявляться не постоянно, то есть часто речь идет о так называемой «плавающей» неисправности. Еще водители отмечают, что падение оборотов может возникать и в том случае, если происходить торможение двигателем, причем педаль сцепления в этот момент не нажимается.

Итак, становится понятно, что автомобиль зачастую глохнет при нажатии на сцепление в тот момент, когда педаль газа отпущена. Другими словами, неполадка возникает на переходном режиме, когда газ отпущен и дроссельная заслонка закрыта, то есть за работу мотора отвечает система холостого хода.

• Прежде всего, на многих авто к подобным проблемам приводит выход из строя датчика холостого хода. Причем нередко машина после холодного запуска работает на холостых оборотах нормально, однако в дальнейшем при езде после выжима сцепления обороты падают и мотор останавливается.

В том случае, если при езде накатом убрать ногу с газа, выжать сцепление или нажать на тормоз, при этом обороты сразу сильно падают, в большинстве случаев это указывает на то, что датчик ХХ неисправен и нуждается в замене.

Кстати, чтобы добраться своим ходом до места ремонта, при полной остановке может понадобиться постоянно нажимать на педаль газа, не позволяя оборотам упасть. При езде также необходима постоянная перегазовка.

Сначала водитель резко нажимает на газ, поднимая обороты, затем быстро выжимает сцепление и включает нужную передачу. Это позволяет переключить скорость раньше, чем произойдет сильное понижение оборотов в момент выжима сцепления.

• Еще одной распространенной причиной неисправности часто оказывается дроссельная заслонка. В этом случае неполадка связана с тем, что дроссельный узел сильно загрязнен или поврежден.

Чтобы устранить проблему, необходима чистка дроссельной заслонки или замена вышедших из строя элементов. При этом нужно помнить, что на многих современных автомобилях также следует выполнять обучение дроссельной заслонки после чистки или других манипуляций с дросселем.

• Если дроссельный узел чистый и полностью исправен, тогда следует обратить внимание на датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Указанный датчик передает на ЭБУ данные о том, насколько сильно открыта или закрыт заслонка.

В случае, когда показания будут отличаться от реального положения заслонки, тогда система начинает работать некорректно. В такой ситуации необходима проверка и замена датчика.

• При условии, что с дроссельным узлом проблем не обнаружено, следует перейти к проверке системы питания. Прежде всего, необходимо оценить состояние воздушного и топливного фильтра.

Бывает так, что их сильная загрязненность становится причиной, по которой в режиме ХХ оказывается недостаточно топлива или воздуха для приготовления «правильной» рабочей смеси.

• Затем проверяются инжекторные форсунки. Часто загрязненные инжекторы могут подавать недостаточное количество топлива в цилиндры на разных режимах работы ДВС.

Еще одним элементом в системе питания, который нуждается в проверке, становится топливный насос. Если бензонасос имеет недостаточную производительность, давление топлива может быть низким и силовой агрегат на холостых и низких оборотах глохнет.

Также следует отметить, что проблемы с электрооборудованием, завоздушивание системы питания, подсос лишнего воздуха на впуске, сбои в работе системы зажигания, неисправности ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) и целый ряд других неполадок могут оказаться причиной нестабильной работы ДВС. В результате мотор глохнет на переходных режимах, на холостом ходу, при нажатии на сцепление или тормоз, а также во время торможения двигателем.

Машина глохнет при выжиме сцепления: ремонт своими руками

Регулятор холостого хода замена РХХ датчика холостого хода
Как правило, часть проблем, которые связаны с глохнущим двигателем, можно решить самостоятельно в условиях обычного гаража. Владелец на многих авто может сам почистить дроссель, заменить бензонасос, фильтры, свечи зажигания, высоковольтные свечные бронепровода, датчики ЭСУД и т.д.

Давайте остановимся на самых распространенных операциях применительно к бензиновым авто. К таковым относится замена датчика холостого хода или РХХ (регулятор холостого хода). Отметим, что на разных автомобилях место установки указанных элементов может отличаться, однако сама замена практически идентична.

1. Первым делом снимаются клеммы с АКБ. Далее определяется, где стоит датчик ХХ. Затем от него отщелкивается фишка с проводами, которая крепится при помощи фиксатора. Далее откручиваются винты крепления регулятора с дроссельного патрубка, после чего элемент снимается.
2. Теперь новый датчик ставится на место. При этом во время установки важно следить, чтобы уплотнительные резиновые элементы на датчике (при их наличии) плотно прилегали к поверхностям.
3. Теперь датчик после установки и подключения нуждается в калибровке. Чтобы это сделать, нужно накинуть клеммы на АКБ и включить зажигания на 5-15 сек. Затем зажигание выключается, после чего можно производить пробный запуск ДВС.

Как видно, никаких сложностей не возникает, если нужно заменить РХХ. Несколько сложнее оказывается процесс чистки дроссельной заслонки. Чтобы выполнить задачу, сначала нужно приобрести специальный очиститель (подходит жидкость для чистки карбюраторов). Далее дроссельный узел снимается (для того, чтобы снять элемент, отдельно изучите руководство по ремонту для конкретного авто).

После демонтажа узла жидкостью-очистителем следует промыть дроссельную заслонку, каналы. Обратите внимание, также нужно продуть канал вентиляции картера (сделать это можно при помощи компрессора, подав в канал воздух под давлением).

Также в процессе снятия дросселя нужно внимательно осмотреть резиновые уплотнители этого узла. Если прокладка повреждена, заметны деформации, трещины, разрывы и другие дефекты, тогда элемент нуждается в замене.

Еще в замене может нуждаться датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы заменить ДПДЗ, нужно найти данный элемент (зачастую он находится на дроссельном патрубке). Датчик прикреплен обычными винтами, которые выкручиваются отверткой.

После этого на место устанавливается новый датчик. Обычно замена ДПДЗ решает проблему, когда машина глохнет при нажатии на сцепление, при торможении двигателем или при нажатии на педаль тормоза.

• Что касается фильтров топлива воздуха, их также необходимо осматривать и менять при такой необходимости. Замена воздушного фильтра не представляет сложностей, так как достаточно открутить крышку корпуса фильтра, изъять старый фильтрующий элемент и установить новый. Главное, правильно подобрать фильтр воздуха по размеру и поставить нужно стороной.

Если говорить о топливном фильтре, сначала следует найти предохранитель бензонасоса в блоке предохранителей и отключить его. Затем потребуется завести двигатель. В результате бензонасос работать не будет, давление в системе питания упадет и ДВС вскоре заглохнет.

Далее необходимо найти топливный фильтр (на разных авто он устанавливается в подкапотном пространстве, в нижней части авто снаружи на днище, в области бензобака и т.д. Часто фильтр крепится стальными хомутами, прикручивается винтами и т.д. Также к корпусу фильтра присоединяются топливные патрубки, которые снимаются. Учитывайте, что при снятии из фильтра может вытекать бензин.

В процессе установки нового фильтра на корпусе должны быть указатели-стрелки, которые указывают то, как правильно расположить фильтрующий элемент. Стрелки должны показывать направление движения топлива от топливного бака к двигателю.

После установки фильтра и затяжки всех крепежей следует включить бензонасос путем обратной установки предохранителя, затем можно включить зажигание на 3-5 сек, чтобы бензонасос поднял давление в системе. После этого мотор можно заводить.

Когда мотор запущен, нужно снова осмотреть место установки топливного фильтра. Никаких утечек горючего в месте присоединения топливных патрубков или по корпусу фильтра не допускается.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что наиболее часто двигатель глохнет при выжиме сцепления по причине проблем с холостым ходом. Как известно, за холостой ход отвечает РХХ и датчик положения дроссельной заслонки.

Это значит, что данные элементы необходимо проверять в первую очередь. Также быстро определить и локализовать многие неполадки можно при помощи компьютерной диагностики двигателя, которая позволяет комплексно проверить работу мотора и его систем.

Напоследок отметим, что глохнуть машина может и после того, как производилась установка ГБО. В этом случае необходимо обратиться в установочный сервис, чтобы квалифицированные специалисты произвели все необходимые настройки газового оборудования и соответствующие регулировки ГБО.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Предохранители ваз 21043, карбюратор

Двигатель автомобиля ВАЗ 2101. Технические характеристики, обслуживание, модернизация

Расход бензина Лада Веста, что обещает производитель

Замена тосола на ВАЗ 2107, сколько литров тосола или антифриза надо для карбюраторных, инжекторных м…

ГТЦ ваз 2110 признаки неисправности, назначение устройства, проверка работоспособности замена

Плохая зарядка на ваз 2109 карбюратор, причины, как исправить

Как убрать иммобилайзер на ваз 2114

Как поменять колодки на ваз 2115

Глохнет двигатель при торможении когда водитель выжимает сцепление

Во время эксплуатации автомобиля независимо от типа двигателя (бензин, дизель), рабочего объема, количества цилиндров, компоновки и других особенностей нередко отмечаются такие проблемы, как: неустойчивый холостой ход, обороты плавают на ХХ и/или под нагрузкой, двигатель глохнет при нажатии на тормоз и т.д.

Также часто глохнет двигатель при выжиме сцепления, что значительно усложняет процесс езды и даже может представлять определенную  опасность. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет мотор при нажатии сцепления, а также как обнаружить и устранить подобную неполадку.

Читайте в этой статье

Двигатель глохнет при нажатии на сцепление: почему так происходит

Сразу отметим, если машина глохнет при нажатии на сцепление, причин неисправности может быть достаточно много. При этом в большинстве случаев, если во время выжима педали сцепления немного «подгазовывать», тогда силовой агрегат работает относительно стабильно. Давайте разбираться, заострив внимание на самых распространенных проблемах.

Начнем с симптомов. Как правило, многие автовладельцы отмечают, что холодный пуск двигателя происходит нормально, то есть ДВС заводится без явных проблем. Однако после небольшого прогрева и начала езды глохнет двигатель при торможении, когда выдавливаешь сцепление и т.д.

Если следить за тахометром, обороты при выжиме сцепления падают до такого низкого значения, что мотор глохнет. Кстати, проблема может проявляться не постоянно, то есть часто речь идет о так называемой «плавающей» неисправности. Еще водители отмечают, что падение оборотов может возникать и в том случае, если происходить торможение двигателем, причем педаль сцепления в этот момент не нажимается.

Итак, становится понятно, что автомобиль зачастую глохнет при нажатии на сцепление в тот момент, когда педаль газа отпущена. Другими словами, неполадка возникает на переходном режиме, когда газ отпущен и дроссельная заслонка закрыта, то есть за работу мотора отвечает система холостого хода.

• Прежде всего, на многих авто к подобным проблемам приводит выход из строя датчика холостого хода. Причем нередко машина после холодного запуска работает на холостых оборотах нормально, однако в дальнейшем при езде после выжима сцепления обороты падают и мотор останавливается.

В том случае, если при езде накатом убрать ногу с газа, выжать сцепление или нажать на тормоз, при этом обороты сразу сильно падают, в большинстве случаев это указывает на то, что датчик ХХ неисправен и нуждается в замене.

Кстати, чтобы добраться своим ходом до места ремонта, при полной остановке может понадобиться постоянно нажимать на педаль газа, не позволяя оборотам упасть. При езде также необходима постоянная перегазовка.

Сначала водитель резко нажимает на газ, поднимая обороты, затем быстро выжимает сцепление и включает нужную передачу. Это позволяет переключить скорость раньше, чем произойдет сильное понижение оборотов в момент выжима сцепления.

• Еще одной распространенной причиной неисправности часто оказывается дроссельная заслонка. В этом случае неполадка связана с тем, что дроссельный узел сильно загрязнен или поврежден.

Чтобы устранить проблему, необходима чистка дроссельной заслонки или замена вышедших из строя элементов. При этом нужно помнить, что на многих современных автомобилях также следует выполнять обучение дроссельной заслонки после чистки или других манипуляций с дросселем.

В случае, когда показания будут отличаться от реального положения заслонки, тогда система начинает работать некорректно. В такой ситуации необходима проверка и замена датчика.

• При условии, что с дроссельным узлом проблем не обнаружено, следует перейти к проверке системы питания. Прежде всего, необходимо оценить состояние воздушного и топливного фильтра.

Бывает так, что их сильная загрязненность становится причиной, по которой в режиме ХХ оказывается недостаточно топлива или воздуха для приготовления «правильной» рабочей смеси.

• Затем проверяются инжекторные форсунки. Часто загрязненные инжекторы могут подавать недостаточное количество топлива в цилиндры на разных режимах работы ДВС.

Еще одним элементом в системе питания, который нуждается в проверке, становится топливный насос. Если бензонасос имеет недостаточную производительность, давление топлива может быть низким и силовой агрегат на холостых и низких оборотах глохнет.

Также следует отметить, что проблемы с электрооборудованием, завоздушивание системы питания, подсос лишнего воздуха на впуске, сбои в работе системы зажигания, неисправности ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) и целый ряд других неполадок  могут оказаться причиной нестабильной работы ДВС. В результате мотор глохнет на переходных режимах, на холостом ходу, при нажатии на сцепление или тормоз, а также во время торможения двигателем.

Машина глохнет при выжиме сцепления: ремонт своими руками

Как правило, часть проблем, которые связаны с глохнущим двигателем, можно решить самостоятельно в условиях обычного гаража.  Владелец на многих авто может сам почистить дроссель, заменить бензонасос, фильтры, свечи зажигания, высоковольтные свечные бронепровода, датчики ЭСУД и т.д.

Давайте остановимся на самых распространенных операциях применительно к бензиновым авто. К таковым относится замена датчика холостого хода или РХХ (регулятор холостого хода). Отметим, что на разных автомобилях место установки указанных элементов может отличаться, однако сама замена практически идентична.

1. Первым делом снимаются клеммы с АКБ. Далее определяется, где стоит датчик ХХ. Затем от него отщелкивается фишка с проводами, которая крепится при помощи фиксатора. Далее откручиваются винты крепления регулятора с дроссельного патрубка, после чего элемент снимается.
2. Теперь новый датчик ставится на место. При этом во время установки важно следить, чтобы уплотнительные резиновые элементы на датчике (при их наличии) плотно прилегали к поверхностям.
3. Теперь датчик после установки и подключения нуждается в калибровке. Чтобы это сделать, нужно накинуть клеммы на АКБ и включить зажигания на 5-15 сек. Затем зажигание выключается, после чего можно производить пробный запуск ДВС.

Как видно, никаких сложностей не возникает, если нужно заменить РХХ. Несколько сложнее оказывается процесс чистки дроссельной заслонки. Чтобы выполнить задачу, сначала нужно приобрести специальный очиститель (подходит жидкость для чистки карбюраторов). Далее дроссельный узел снимается (для того, чтобы снять элемент, отдельно изучите руководство по ремонту для конкретного авто).

После демонтажа узла жидкостью-очистителем следует промыть дроссельную заслонку, каналы. Обратите внимание, также нужно продуть канал вентиляции картера (сделать это можно при помощи компрессора, подав в канал воздух под давлением).

Также в процессе снятия дросселя нужно внимательно осмотреть резиновые уплотнители этого узла. Если прокладка повреждена, заметны деформации, трещины, разрывы и другие дефекты, тогда элемент нуждается в замене.

Еще в замене может нуждаться датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы заменить ДПДЗ, нужно найти данный элемент (зачастую он находится на дроссельном патрубке). Датчик прикреплен обычными винтами, которые выкручиваются отверткой.

После этого на место устанавливается новый датчик. Обычно замена ДПДЗ решает проблему, когда машина глохнет при нажатии на сцепление, при торможении двигателем или при нажатии на педаль тормоза.

• Что касается фильтров топлива воздуха, их также необходимо осматривать и менять при такой необходимости. Замена воздушного фильтра не представляет сложностей, так как достаточно открутить крышку корпуса фильтра, изъять старый фильтрующий элемент и установить новый. Главное, правильно подобрать фильтр воздуха по размеру и поставить нужно стороной.

Если говорить о топливном фильтре, сначала следует найти предохранитель бензонасоса в блоке предохранителей и отключить его. Затем потребуется завести двигатель. В результате бензонасос работать не будет, давление в системе питания упадет и ДВС вскоре заглохнет.

Далее необходимо найти топливный фильтр (на разных авто он устанавливается в подкапотном пространстве, в нижней части авто снаружи на днище, в области бензобака и т.д. Часто фильтр крепится стальными хомутами, прикручивается винтами и т.д. Также к корпусу фильтра присоединяются топливные патрубки, которые снимаются. Учитывайте, что при снятии из фильтра может вытекать бензин.

В процессе установки нового фильтра  на корпусе должны быть указатели-стрелки, которые указывают то, как правильно расположить фильтрующий элемент. Стрелки должны показывать направление движения топлива от топливного бака к двигателю.

После установки фильтра и затяжки всех крепежей следует включить бензонасос путем обратной установки предохранителя, затем можно включить зажигание на 3-5 сек, чтобы бензонасос поднял давление в системе. После этого мотор можно заводить.

Когда мотор запущен, нужно снова осмотреть место установки топливного фильтра. Никаких утечек горючего в месте присоединения топливных патрубков или по корпусу фильтра не допускается.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что наиболее часто двигатель глохнет при выжиме сцепления по причине проблем с холостым ходом. Как известно, за холостой ход отвечает РХХ и датчик положения дроссельной заслонки.

Это значит, что данные элементы необходимо проверять в первую очередь. Также быстро определить и локализовать многие неполадки можно при помощи компьютерной диагностики двигателя, которая позволяет комплексно проверить работу мотора и его систем.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему глохнет двигатель на холостых оборотах. Из этой статьи вы узнаете о причинах остановки двигателя после запуска на холостом ходу, а также о способах диагностики подобных неисправностей.

Напоследок отметим, что глохнуть машина может и после того, как производилась установка ГБО. В этом случае необходимо обратиться в установочный сервис, чтобы квалифицированные специалисты произвели все необходимые настройки газового оборудования и соответствующие регулировки ГБО.

Читайте также

Из-за чего слышно шипение при нажатии на педаль тормоза

Шипение при нажатии на педаль тормоза, одна из самых распространенных проблем, которые встречаются в эксплуатации как отечественных, так и в автомобилях иностранного производства.

Все дело в том, что большинство водителей чувствительно реагируют на различные звуки, которыми сопровождается работа механизмов автомобиля. Исключением не является и тот случай, когда при нажатии на педаль тормоза слышно шипение.

Но далеко не всегда стоит впадать в панику – особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при её нажатии никак не сказывается на эффективности работы тормозной системы. Для того, чтобы уяснить природу этого звука, рассмотрим подробнее работу вакуумного усилителя тормозов.

Тормоза – один из основных узлов любого автомобиля. И если при нажатии на педаль тормоза слышно шипение, поскрипывания, сама конструкция проваливается или, наоборот, излишне твердая – нужно срочно исправлять положение, не затягивать и не откладывать в долгий ящик возможный ремонт. Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопутствует ее быстрейшему разрешению, а своевременное исправление может спасти от непредвиденных ситуаций на дороге.

Шипение при нажатии на педаль тормоза – основные причины

И так, почему же все-таки шипят тормоза при нажатии на педаль? На самом деле причин этой проблемы не много – всего две:

1. Вышел из строя вакуумный усилитель
2. Завоздушилась тормозная система

Об этих проблемах и способах их решения мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Уровень шипения при нажатии на педаль –  какой нормальный а какой нет

Есть категория водителей, которые к каждому малейшему скрипу или звуку прислушиваются очень внимательно, и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль – это механическое транспортное средство, в котором достаточное количество узлов и механизмов, которые могут создавать небольшой допустимый уровень шума. К такому не стоит особо прислушиваться и сразу ехать в сервисный центр, в котором вам, при большой настойчивости, обязательно найдут неполадки и предложат устранить. Педаль тормоза, при нажатии, в большинстве случаев издает легкое шипение.

Вакуумный усилитель тормозов на Ваз 2109

Надо сказать, что проверять тормоза на наличие различных шумов нужно в заведенном состоянии автомобиля. При этом стекла и двери должны быть закрыты, а все приборы, которые могут издавать дополнительный шум, необходимо, по возможности, выключить. Небольшой уровень шума в салоне может иметь место из-за конструктивной особенности тормозной системы, которая, как правило, имеет две вакуумных камеры. При нажатии на педаль тормоза в них возникает разное давление, из-за чего и происходит небольшое шипение. Если оно минимальное, и практически неощутимое, то проблем при торможении не будет.

Если на холостом ходу, при нажатии педали, слышится громкий, захлебывающийся звук или сильное шипение, и она нажимается туго, значит нужно искать неполадки. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель. Тугая педаль не является признаком поломки этой детали, особенно в сильный мороз, но, вкупе с шипением, она говорит о необходимости его проверки.

Тормозная система используется водителем постоянно, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой. Какой стиль езды бы не проповедовал водитель, со временем необходимо проверять тормоза на исправность. Это позволит обеспечить безопасность всем участникам движения.

В вакуумном усилителе имеется диафрагма, которая со временем, как любой резиновый материал, начинает лопаться, трескаться. Это не позволяет в полной мере выполнить функциональное предназначение – нагнетать необходимое давление. Выйти из стоя может и впускной вакуум, но чаще это первый вариант.

Вакуумный усилитель тормозов – как диагностировать неисправность

Диагностировать неисправность вакуумного усилителя тормозов не сложно, это становится заметным — при нажатии педаль тормоза становится твердой. Но косвенным признаком неисправности могут стать и изменившиеся обороты холостого хода при нажатой педали. Связано это с обеднением топливной смеси, вызванным попаданием «излишнего» воздуха в цилиндры двигателя, который может даже заглохнуть, если «подсос» слишком сильный.

Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы усилителя тормозов. Причём совсем необязательно от старости – иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.

Новый вакуумный усилитель тормозов для Ваз 2109

Некоторые автовладельцы ухитряются самостоятельно перебрать усилитель тормозов – на отечественные авто продаются даже ремкомплекты. Но, в целом, это неблагодарное занятие – корпус «вакуумника» неразборный, а аккуратно и плотно соединить его части под силу не всем.

К тому же на работу тормозной системы влияет и регулировка выступания штока «вакуумника» из корпуса – неправильная настройка может снизить эффективность работы усилителя или стать причиной неполного «растормаживания» рабочих тормозных цилиндров. Среди автолюбителей распространён такой способ проверки усилителя – запускаете двигатель, предварительно выжав тормоз. При запуске мотора педаль должна «уйти в пол».

Процесс снятие вакуумного усилителя тормозов

Если усилитель неисправен, то педаль тормоза останется по-прежнему «тугой». Вообще, шипение, связанное с работой вакуумного усилителя тормозов – нормальное явление. Но в том случае, когда его громкость без видимых причин увеличилась, приготовьтесь к замене вакуумного усилителя, пока он совсем не отказал.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Тормозная система автомобиля в постоянном режиме подвергается нагрузкам, а в так называемом агрессивном стиле езды по городским улицам, нагрузки эти возрастают непомерно. В общем, воздействия подобного рода осуществляются постоянно, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости. Поэтому тормозная система должна диагностироваться с завидной регулярностью, дабы обеспечить автолюбителю максимальную степень безопасности. Неисправности в вакуумном усилителе случаются, как правило, из-за утраты кондиций диафрагмой, находящейся внутри этого узла. Она может лопнуть или покрыться трещинами также имеет место естественное устаревание резины и утрата ею своих качеств. Что в итоге? Диафрагма перестаёт образовывать вакуум. В некоторых случаях может подводить и выпускной клапан.

Чтобы осуществить проверку работоспособности вакуумного усилителя, нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:

1. Запускаем двигатель и даём ему немного поработать на ХХ, до достижения рабочего температурного уровня.
2. Останавливаем движок.
3. Выжимаем педаль тормоза.
4. Первое движение ничем не будет отличаться от обычного, когда двигатель работает. На педаль необходимо нажимать до предела, при этом происходит выставление диафрагмы и образование вакуума.
5. Отпускаем педаль и жмём на неё второй раз. Если в вакуумном усилителе имеются какие-либо неисправности, то при повторном нажатии вы будете ощущать характерный короткий ход педали.
6. В том случае, если реакция тормозной системы такая же, как и в первый раз, то с усилителем всё в порядке. Когда отклонения покажутся вам незначительными, стоит обследовать подводящие трубки на наличие микротрещин.

Вообще, при каждом нажатии на педаль тормоза, обороты двигателя будут чуть снижаться, однако, если разница становится существенной, стоит зрительно диагностировать шланг соединяющий усилитель с силовым агрегатом. Если он имеет какие-либо дефекты, то коллектор станет негерметичным, соответственно, на нормальное смесеобразование рассчитывать не придётся и мотор будет работать нестабильно. Выход прост — меняем испорченный шланг.

Замена вакуумного усилителя тормозов на Ваз 2107 видео

Воздух в тормозах как исправить проблему

Вакуум тормозов – наиболее частая причина Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух. То есть шипение получается довольно громким и как бы захлебывающимся.

Одновременно при надавливании на тормозную педаль на холодную ощущаем излишнюю тугость ее хода. А также – плавучесть оборотов движка (а иногда и заглохнуть может). В подобных случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как возможную причину неполадок.

Ну, тугая педаль, конечно, еще может быть и от мороза, к примеру, пока главный не прогреется. Но вот обороты и довольно сильное шипение – это уже прямые указатели, что нужно смотреть под капот! Как его проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу – еще и перегрузкам. Происходит это регулярно даже при размеренном и неторопливом ритме – от данной проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел должен подвергаться регулярному тестированию, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам максимальную безопасность езды. Так и в истории с вакуумом для тормозов. Как правило, неполадки в его работе происходят из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Она лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на нее обязанности – нагнетать вакуум. Иногда сбои дает и выпускной клапан. Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуума своими силами осуществляется следующим способом. Заводим движок и даем ему некоторое время поработать на холостых, чтобы он достиг ;

1. Глушим мотор;
2. Нажимаем на тормоз;
3. Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного, штатного при работающем агрегате.
4. Педаль нужно выжать максимально: при этом в усилителе идет выдвижение диафрагмы и создается вакуум;

Отпускаем педаль, выжимаем ее повторно. Если с системой нелады, то во время второго подхода вакуум не сможет создаваться, и вы будете тактильно наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти перемены говорят о поломке в усилителе тормоза.

Как прокачать тормоза за 5 минут – видео

Расход топлива на 100 км камаз 5410 – технические характеристики, грузоподъемность, расход топлива на 100 км, вес, тюнинг, устройство, габариты

Седельный тягач КамАЗ-5410 технические характеристики и расход топлива, размеры и устройство кабины

КамАЗ-5410 является популярным советским седельным тягачом. Подобная машина производилась на машинном предприятии в городе Камы с 1976 по 2006 годы. Седельный тягач уже является легендарным автомобилем отечественного производства. Серийный выпуск грузовика продолжался на протяжении почти 30 лет.

Модель получила кузов бескапотной компановки и колесную формулу 6х4 В данной статье можно будет найти описание КамАЗ 5410 технические характеристики, какой расход топлива КамАЗ 5410. Также будет схема и характеристики КамАЗ лесовоз. Весь модельный ряд КамАЗ.

История автомобиля

Камское автомобильное предприятие предоставляло некоторые исполнения машины, среди которых было наличие классической, для суровых арктических морозов и для жаркого тропического климата. В результате, это дало возможность эксплуатировать машину в разных областях Союза Советских Социалистических Республик и России.

Многофункциональное устройство креплений и седла автомобиля сделало его довольно популярным в различных сферах. Сюда можно отнести спасательную сферу (чтобы доставлять специалистов, специальные смеси и воду в область чрезвычайной ситуации), транспортировочную (перемещать габаритные грузы, сухие грузы, газы и жидкости) и сельское хозяйство (чтобы перевозить удобрения, землю и урожай).

КамАЗ-5410 является довольно популярным автомобилем в различных отраслях производства и сельского хозяйства, а также им пользуются даже до сих пор многие зарубежные страны.

При помощи своего многофункционального устройства, машина смогла заслужить доброе имя, как одна из самых эффективных и неприхотливых машин, которые способны функционировать в трудных обстоятельствах с разными грузами. Модель 5410 хорошо подойдет для средних и более больших компаний, где есть большие объемы перевозок.

Сам КамАЗ 5410 с полуприцепом оставляет впечатление надежной машины и верного партнера, какой умеет без особых трудностей справляться с трудными целями. Российская Федерация активно до сих пор использует данную марку, однако, она также востребована и в некоторых иностранных государствах.

Когда заканчивался ХХ век модель почти полноценно себя исчерпала, так как ее сменили более усовершенствованные транспортные средства Камского автомобильного завода. Например, появился преемник КамАЗ 65116, какой уже имел мощный силовой агрегат и улучшенные характеристики.

Технические характеристики

Силовой агрегат

Автомобиль Камского производства идет с наличием турбодизельного силового агрегата КамАЗ-740.11-240, выпуском какого занимались ярославские моторостроители. Он является V-образным 8-цилиндровым 10.85-литровым мотором и выдает 240 лошадиных сил при 2 200 оборотах коленчатого вала в минуту. Диаметр цилиндров составляет 120 мм.

Потребляет данный двигатель порядка 33 литров на 100 километров в среднем режиме. Дизельное топливо для мотора берется из топливного бака, емкость какого составляет 250 литров. Подобный двигатель отвечает экологическим нормам Euro-1.

Удачно подобранный силовой агрегат и трансмиссия делают КамАЗ-5410 универсальным, способным не бояться перегрузок и уверенно двигающимся вперед седельным тягачом.

Расход топлива

Средний показатель расхода топлива на 100 км у КамАЗ-5410 составляет 40,4 л. Модель комплектуется одним из двух вариантов топливного бака: на 500 л или на 350 л.

Трансмиссия

Крутящий момент силового агрегата передается на колеса посредством механической 10-ступенчатой коробки переключения передач. Управляется механическим дистанционным методом. Сцепление представлено фрикционным сухим двухдисковым типом, где есть гидравлический привод вместе с пневматическим усилителем.

Диаметр накладок составляет 350 миллиметров. Большое передаточное число предоставляет наличие быстрой реакции технической стороны автомобиля, что очень нужно при перегрузках и сложных ситуациях.

Подвеска

Как впереди, так и сзади у машины рессорная подвеска, которая позволяет даже применять автомобиль как лесовоз, а ведь как раз там самое больше его перегружают и ездит он по плохой дороге.

Колеса и шины

Многие начинали делать свой тюнинг КамАЗу 5410, однако изначально он идет с бездисковыми колесами пневматического отдела, рассчитанными на 20 дюймов. Шины идут вместе с камерой и с помощью своих конструктивных особенностей весьма устойчивые к появлению грыж и шишек. Также они уверенно ведут себя во время проколов и пробитий, разрешая проехать довольно большое расстояние на спущенной резине.

База колес 6х4 предоставляет хорошую управляемость, устойчивость седельного тягача, а также отличные тяговые свойства. Резина сделана по высокому качеству и рознится износостойкостью и не боится ударов. Грузовик сможет вытащить из любого рва нелегкий груз.

Тормозная система

Она обладает наличием пневматического привода. Тормоза на всех колесах представлены барабанным типом, где диаметр барабана – 400 миллиметров, а ширина тормозных колодок 140 миллиметров. Торможение осуществляется неплохо.

Технические характеристики

Весовые параметры и нагрузки
Снаряженная масса шасси, кг	6650
— нагрузка на переднюю ось, кг	3350
— нагрузка на заднюю тележку, кг	3300
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг	8025
Полная масса автомобиля, кг	14900
— нагрузка на переднюю ось, кг	3940
— нагрузка на заднюю тележку, кг	10960
Полная масса автопоезда, кг	25750
Двигатель
Модель двигателя	740.11-240
Тип двигателя	дизельный с турбонаддувом
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.)	176(240)
— при частоте вращения коленвала, об/мин	2200
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм)	833(85)
— при частоте вращения коленвала, об/мин	1200-1400
Расположение и число цилиндров	V-образное, 8
Рабочий объем, л	10,85
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	120/120
Степень сжатия	16
Система питания
Вместимость топливного бака, л	250
Электрооборудование
Напряжение, B	24
Аккумуляторы, В/Ачас	2х12/190
Генератор, В/Вт	28/800
Сцепление
Тип сцепления	фрикционное сухое, двухдисковое
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Диаметр накладок, мм	350
Коробка передач
Тип	механическая, десятиступенчатая
Управление	механическое, дистанционное
Тормоза
Привод	пневматический
Размеры: диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140
Суммарная площадь тормозных накладок, см2	6300
Колеса и шины
Тип колес	бездисковые
Тип шин	пневматические, радиальные
Размер обода	7,0-20 (178-508)
Размер шин	9.00 R20 (260 R508)
Кабина
Тип	передняя, расположенная над двигателем, 3-х местная
Исполнение	cо спальным местом
Характеристика а/м КамАЗ 5410 полной массой 22200 кг
Максимальная скорость,  км/ч	90
Максимальный угол уклона , преодолеваемый шасси при полной массе, град	18
Наружный габаритный радиус поворота а/м, м	8,5
Дополнительное оборудование
— предпусковой подогреватель
— возможна установка топливного бака 350 л
— противотуманные фары
— высокая крыша кабины
— ремни безопасности

Рама автомобиля

К конструктивным элементам рамы, выполненной способом штамповки листовой стали, толщиной 8 мм, относятся два лонжерона (силовых элемента) швеллерного профиля, расположенных вдоль рамы и 5 поперечен.

Впереди на раме предусмотрен буфер и 2 буксирных вилки. Задняя рама имеет тяговое устройство для буксировки. Все перечисленные детали рамы грузовика жестко скреплены друг с другом способом заклепок.

Колеса и шины

На данной версии КамАЗа установлены бездисковые колеса пневматического типа. У шин есть камеры, которые устойчивы к появлению грыж и шишек. Колесная база — 6*4. Резина отличается повышенным уровнем износостойкости и не боится ударов.

Устройство

Внешность КамАЗ-5410 отличается простотой и лаконичностью. В модели нет никаких лишних деталей. Автомобиль разрабатывался еще в советскую эпоху, потому при проектировании основное внимание было уделено технической составляющей. Оформление рассматривалось в качестве дополнения.

Машина получила бескапотную кабину классической прямоугольной формы. КамАЗ-5410 оборудован круглыми фарами спереди и внушительной радиаторной решеткой с традиционной символикой Камского автозавода. Бампер сделан из пластика или металла и является составляющей пассивной системы защиты, которая в случае аварийной ситуации может принять удар на себя. Лобовое стекло находится строго вертикально и делится поперечным молдингом, обеспечивающим уверенное противостояние воздушным потокам и устойчивость при скоростном движении и встречном ветре. Большие долговечные дворники с доработанными щетками помогают содержать стекла в чистоте. Для уменьшения радиуса мертвых зон боковые зеркала грузовика имеют различные углы направленности. Данное решение также облегчает контроль габаритов автомобиля.

Рабочее место водителя выполнено в довольно сдержанном стиле и содержит минимальное количество украшений. При этом все необходимые функции здесь присутствуют. КамАЗ-5410 предлагается с двумя вариантами кабины:

1. со спальным местом. Опция позволяет с большей эффективностью применять автомобиль для дальних перевозок, занимающих несколько дней. В этом случае оба водителя смогут отдыхать в дороге, не прекращая движения и не нанося вред здоровью. Спальное место находится за сиденьем и представляет собой отсек с полкой, на которой могут уместиться два человека;
2. с тремя сиденьями.

Другой особенностью кабины является ее расположение над мотором. Это позволило увеличить полезное пространство в салоне и избавиться от капота. Приборная панель грузовика содержит все необходимые приборы управления и датчики, которые установлены в несколько ярусов. При этом водитель может дотянуться до них, не покидая кресла, что сокращает лишние движения и помогает не отвлекаться от дороги. Само сиденье регулируется по высоте и удаленности от руля. Водитель без особых проблем сможет выбрать оптимальный для себя режим. Амортизаторов в КамАЗ-5410 нет, а вибрация и отдача гасятся за счет специальной пружины, вбирающей неровности дороги. У пассажирских кресел подобной детали нет.

В зависимости от исполнения модель комплектуется ремонтным ящиком и дополнительным топливным баком (350 л или 250 л).

Другими приятными опциями автомобиля являются подключаемые возможности. Среди них трех- или двухточечные ремни безопасности, снабженные ограничителями, подогрев водительского сиденья и противотуманки, монтируемые на бампер. В экстерьере КамАЗ-5410 во всей красе проявляется минимализм, заложенный разработчиками.

Автомобиль оснащен надежной 5-ступенчатой коробкой передач с группировкой передач попарно (на выходе получается 10 полноценных скоростей). Большое передаточное число обеспечивает быструю реакцию технической составляющей машины, что важно при перегрузках и сложных ситуациях. На КамАЗ-5410 устанавливаются бездисковые колеса с шинами, устойчивыми к появлению шишек и грыж.

Автомобиль способен перевозить тяжелый груз по любой дороге, чем отличается от большинства аналогичных моделей.

Габариты модели

• длина – 6140 мм;
• высота – 3500 мм;
• ширина – 2680 мм;
• минимальный радиус поворота – 8500 мм.

КамАЗ-5410 способен набирать скорость до 85 км/час и преодолевать подъемы с уклоном в 18%. На разгон до 70 км/час у автомобиля уходит 70 сек.

Весовые параметры

• снаряженная масса – 6650 кг;
• нагрузка на заднюю тележку – 3300 кг;
• нагрузка на переднюю ось – 3350 кг;
• полная масса – 14900 кг;
• нагрузка на заднюю тележку – 10960 кг;
• нагрузка на переднюю ось – 3940 кг;
• полная масса в составе полуприцепа – 14500 кг;
• полная масса в автопоезда – 25900 кг.

Грузоподъемность КамАЗ-5410 в сравнении с аналогичными автомобилями существенно выше. Именно потому автомобиль нашел активное применение в строительстве и сельском хозяйстве.

Внешний вид

Экстерьер нашей модели разниться своей лаконичностью и простотой. Так как седельный тягач создавался в СССР, то при его проектировке самый большой акцент уделялся технической составляющей, но никак не красивой и стильной внешности, хотя, нельзя сказать, что трехосный грузовик получился ужасным.

Сама кабина получилась бескапотной и имеет строгую прямоугольную форму. Впереди тягач оснастили наличием круглых фар, а также массивной радиаторной решеткой, где есть фирменная символика предприятия, которое выпускает эту модель. Бампер сделали металлического содержания либо из пластика.

Он является одной из важнейших деталей пассивной системы безопасности, которая в эффективном порядке принимает на себя удар при аварийных ситуациях. Фронтальное стекло расположили четко в вертикальном порядке, а также разделили его поперечным молдингом, чтобы повысить устойчивость.

Еще это помогло более уверенно противостоять воздушным потокам на большой скорости и встречном ветре. Во время проблемной погоды стекла машины очищают большие долговечные дворники, на каких присутствуют специально оборудованные щетки.

Зеркала боковой обзорности получили различные углы направления, дабы понизить степень мертвой зоны и сделать более проще контролирование габаритной составляющей грузового автомобиля. Есть, даже, автомобиль лесовоз, который не боится перегрузов и уверенно справляется со своей работой.

Салон кабины

Попадая на рабочее место водителя понимаешь, что оно выполнялось в сдержанной стилистике с минимальным количеством увенчаний, но с предельной практичностью, чтобы еще лучше выполнять собственные функции. Автомобиль КамАЗ 5410 идет в некоторых вариациях кабины – по числу мест (2 или 3 сиденья), а также по установке спального места.

Нетрудно догадаться, что когда в оснастке есть спальное место, то это дает возможность более продуктивно эксплуатировать машину на дальние многодневные поездки по Российской Федерации и странам СНГ. Данное внедрение очень полезно, ведь тогда можно двум водителям нормально высыпаться, не принося лишний вред своему самочувствию.

Спальное место было установлено прямо за креслами, и оно подразумевает небольшое отделение с полкой для пары человек. Салон оснастили подключаемыми возможностями, где есть наличие трех- или двухточечных ремней безопасности, какие снабжены ограничителями, подогрева кресла водителя и противотуманные фары, установленные на передний бампер.

Что очень порадовало, так это то, что кабина получилась бескапотного варианта, силовой агрегат расположили под кабиной, что позволило разработчикам более рационально использовать свободное место в салоне. На панели приборов есть все необходимые датчики и приборы управления, какие располагаются не так далеко, что позволяет шоферу не отвлекаться от управления автомобилем, и, при этом, изменять параметры, не покидая водительское сидение.Само кресло стало лучше регулироваться по удаленности от рулевого колеса, а колонка умеет менять свою высоту, что дает возможность отрегулировать адекватный угол управления под каждого человека. Несмотря на различный тюнинг, автомобиль лишили амортизаторов в корпусе, исходя из чего было решено установить водительское сидение на специализированную пружину пневматического типа, чтобы понизить вибрации и отдачу.

Благодаря ей, получается мягко вбирать в себя все кочки на дорожном полотне, понижая при этом тряску внутри кабины. Но, как обычно бывает для отечественного автопрома, подобная функция не рассчитана для пассажирских сидений.

Почти все внутри автомобиля ярко свидетельствует о том, что 5410 является рабочим инструментом, в каком ничего не отвлекает от выполнения своих прямых обязанностей. Но нельзя сказать, что салон не получил грамотную конструкцию и удобное распределение приборов, что, пусть и немного, но, все же, повышает уровень комфортабельности.

Плюсы и минусы

Плюсы машины

• Отсутствует капот, что повышает обзорность из кабины;
• Хорошая проходимость;
• Грузоподъемность;
• Высокий дорожный просвет;
• Автомобиль не тяжело эксплуатировать и ремонтировать;
• Нет проблем с покупкой деталей и запчастей;
• Небольшой радиус поворота;
• Способен работать при низкой и высокой температуре;
• Сравнительно небольшая цена машины;
• Наличие многих разных модификаций;
• Хороший силовой агрегат и коробка передач;
• Удобное водительское сидение;
• Некоторые модели обладают спальным местом.

Минусы машины

• Большое потребление топлива;
• Устаревшая кабина;
• Низкий уровень комфортабельности в салоне;
• Отсутствие полного привода;
• Свободное пространство распределено нерационально;
• Есть склонность к поломкам.

Удобство эксплуатации и обслуживания

Для удобства обслуживания предусмотрена модульная система расположения основных компонентов и агрегатов.

Это положительно сказывается на сокращении длительности простоев и затрат на приобретение запчастей, позволяет быстрее окупить машину.

Гидравлические и топливные узлы оснащены качественными износостойкими элементами, защищенными от повреждений конструкцией кабины КамАЗ-54115. Все комплектующие данных систем характеризуются герметичностью.

Расходные детали устойчивы к износу, что позволяет увеличить межсервисные интервалы. Соблюдать периодичность обслуживания рекомендуется для сохранения работоспособности техники на протяжении длительного времени.

Количество отзывов Оставить отзыв

Сортировать по: Самые последниеНаивысший баллНаиболее полезноХудшая оценка

Будьте первым, чтобы оставить отзыв.

Проверенный отзыв

{{{ review.rating_title }}} Показать еще Оставить отзыв

КамАЗ-5410 — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 28 марта 2014; проверки требуют 37 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 28 марта 2014; проверки требуют 37 правок.

КамАЗ-5410
Производитель	КамАЗ
Годы производства	1976—2006
Сборка	Камский автомобильный завод (Набережные Челны, Россия)
Класс	седельный тягач
Тип кузова	бескапотный
Платформа	КамАЗ-5410
Колёсная формула	6 × 4
КамАЗ-740
механическая, 5-ступенчатая с 2-ступенчатым делителем
Длина	6,14 м
Ширина	2,68 м
Высота	3,5 м
Масса	14,9 тонн
Разгон до 100 км/ч	70 сек.
Максимальная скорость	85 км/ч
Связанные	КамАЗ-5320, КамАЗ-5511, КамАЗ-4310, ОдАЗ-9370, ОдАЗ-9770
Расход топлива	40,4 л
Объём бака	350 или 500 л
← нет
Медиафайлы на Викискладе

КамАЗ-5410 — седельный тягач, выпускавшийся Камским автомобильным заводом (КамАЗ) с 1976 по 2006 годы.

• Колёсная формула — 6 × 4
• Весовые параметры и нагрузки, а/м
  • Снаряженная масса а/м, кг — 6700
  • В том числе:
  • на переднюю ось кг — 3350
  • на тележку кг — 3300
  • Полная масса, кг — 14900
  • В том числе:
  • на переднюю ось кг — 3940
  • на тележку кг — 10960
  • Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг — 8100
  • Полная масса полуприцепа, кг — 14500
  • Полная масса автопоезда, кг — 25900
• Двигатель
  • Модель — КамАЗ-740.10
  • Тип — дизельный
  • Мощность кВт (л. с.) — 154(210)
  • Расположение и число цилиндров — V-образное, 8
  • Рабочий объём, л — 10,85
• Коробка передач
  • Тип — механическая, пятиступенчатая с двухступенчатым делителем
  • Модель — МОДЕЛЬ 15
• Кабина
  • Тип — расположенная над двигателем
  • Исполнение — со спальным местом
• Колеса и шины
  • Тип колес — бездисковые
  • Тип шин — пневматические, камерные
  • Размер шин — 9.00R20 (260R508)
• Общие характеристики
  • Максимальная скорость, км/ч — 85
  • Максимальный угол преодол. подъема % — 18
  • Внешний габаритный радиус поворота, м — 8,5

Казанским объединением «Элекон» выпускается масштабная модель КамАЗ-5410 в масштабе 1:43. Масштабная модель КамАЗ-54112 красно-белого цвета в масштабе 1:43 в 2019 году вышла в рамках проекта «Автолегенды СССР Грузовики» от издательства «ДеАгостини», под номером 42.

Камаз 5410 — идеальное качество грузовой машины

Грузовик Камаз 5410 — это один из самых популярных грузовиков советского времени. Подобная машина выпускалась в известном Камском автомобильном заводе примерно с 1995 года и по 2006 год. Высокие качественные характеристики и уникальная функциональность автомобиля позволили стать ему настоящей легендой отечественного автопрома. В серийном производстве грузовик находился примерно 30 лет.

Особенности и характеристики грузовика

Автомобиль Камаз категории 5410 получил в процессе разработки и выпуска категорию особого бескапотного типа, а также колесную форму, стандартную для большой машины 6 на 4. Модельный ряд авто достаточно широкий. На выбор представлены классические варианты, предназначенные для использования в суровых морозах, а также для жаркого климата. Подобная универсальность позволила эксплуатировать Камаз 5410 в самых разных районах страны и ближнего зарубежья. Грузовики этой марки широко применялись в следующих сферах и областях:

1. Спасение – средство доставки сотрудников специальных служб, а также воды и пожаротушительной смеси к месту происшествия.
2. Транспортировка и перемещение разных по категории грузов – жидкие, сухие и габаритные объекты.
3. Сельское хозяйство – перемещение удобрений, урожая и грунта.

Сферы применения КАМАЗ 5410

Одновременно с универсальностью можно отметить эффективность и неприхотливость авто. Грузовики идеально справляются с самыми разными работами и грузами. Машина Камаз 5410 непритязательна к условиям применения, отмечается простота управления и эксплуатации, универсальность, а также доступность обслуживания и ремонта. Несмотря на то, что машина выпускалась достаточно давно и существует огромное количество иных грузовиков, Камаз 5410 все равно еще достаточно востребован.

Основные технические характеристики

В транспортном средстве Камаз 5410 установлен дизельный качественный 4-тактный, а также 8-цилиндровый двигатель одноименной категории. Цилиндры устройства расположены V-образно. Силовая качественная установка много лет являлась настоящей гордостью автопрома СССР. Особенностью двигателя является его оснащение турбонаддувом, который позволяет выработать уникальную мощность, а также обеспечить высокий уровень КПД. По своим характеристикам полностью соответствует требованиям «Евро-1». Двигатель и профессиональные разработки, которые проводились над данной моделью грузовика, наделили его следующими техническими характеристиками:

Полная масса	14900 кг
Снаряженная масса	6650 кг
Длина	6140 мм
Высота	3500 мм
Ширина	2680 мм
Радиус поворота	8500 мм
Максимальная скорость	85 км/час
Разгон до 70 км/час	70 сек
Объем двигателя	10,85 л
Грузоподъемность	14000 кг
Расход топлива	40 л на 100 км
Объем топливного бака	350 или 400 л

Грузоподъемность существенно выше, чем у иных многочисленных аналогов. Именно по этой причине грузовик широко используется в строительной области и в сельском хозяйстве. Универсальные технические и эксплуатационные характеристики позволяют выполнять самые сложные работы, при этом расход топлива Камаз категории 5410 достаточно низкий для такой крупногабаритной машины.

Устройство грузовика

Особого внимания заслуживает кабина, которая выполнена в прямоугольной форме. Грузовик оснащен фарами круглой формы спереди, а также радиаторной решеткой внушительных размеров. На ней расположена традиционная символика знаменитого Камского завода. Описывая особенности и преимущества внешнего вида авто, можно отметить следующие отличительные характеристики:

• Бампер – пластиковый или металлический. Данный элемент отлично справляется с защитой авто при ударе;
• Лобовое стекло расположено вертикально и разделено поперечно расположенным молдингом. Он обеспечивает противостояние стекла потокам воздуха, также обеспечивается устойчивость при сильном скоростном режиме;
• Стекла в чистоте поддерживаются при помощи дворников, оснащенных специальными щетками;
• Чтобы снизить радиус мертвых, невидимых зон боковые зеркала могут быть расположены под разными углами направленности.

Подобные приспособления и конструкционные элементы значительно облегчают процесс управления столь габаритным грузовиком.

Особого внимания заслуживает водительское место. Несмотря на то, что оно выполнено в достаточно сдержанном стиле, кресло и панель управления являются достаточно комфортными. В ручной доступности находятся все необходимые функции. Присутствует также спальное место, на основании чего грузовик на протяжении долгого времени использовался, как средство передвижения для дальнобойщиков. Место для сна расположено сразу за сиденьем и представляет собой небольшой отсек с достаточно комфортной полкой. При желании на нем может разместиться одновременно два человека.

Подводя итоги

По своим внешним характеристикам Камаз марки 5410, как седельный тягач отличается оптимальной простотой исполнения и лаконичностью. Здесь полностью отсутствуют какие-либо детали. В процессе проектирования пристальное внимание было уделено именно техническим составляющим авто, грузоподъёмность благодаря этому получилась очень высокая. Все это позволяет использовать машину в самых разных современных сферах промышленности.

КамАЗ-5320 — Википедия

КамАЗ-5320
Производитель	КамАЗ
Годы производства	1976—2001
Сборка	КамАЗ
Класс	Тяжёлый
Тип кузова	Кабина над двигателем
Колёсная формула	6 × 4
КамАЗ-740.10 Производитель КамАЗ Тип дизельный Объём 10,850 см3 Максимальная мощность 210 л. с. (154 кВт [209 л. с. по ГОСТ 8.417]), при 2600 об/мин Максимальный крутящий момент 637 Н·м, при 1500 — 1800 об/мин Конфигурация V8 Цилиндров 8 Клапанов 16 Экологические нормы EURO-0 Диаметр цилиндра 120 мм Ход поршня 120 мм Степень сжатия 17 Система питания дизель Охлаждение жидкостное Материал блока цилиндров Чугун Материал ГБЦ Чугун Ресурс 400 тыс. км. Тактность (число тактов) 4 Порядок работы цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-8 Рекомендованное топливо ДТ
механическая 10-ступ. Производитель КамАЗ Тип механическая Число ступеней 10 1 передача 7,82/6,38 2 передача 4,03/3,29 3 передача 2,50/2,04 4 передача 1,53/1,25 5 передача 1,00/0,815 Задняя передача 7,38/6,02 Переключение напольный рычаг Главная передача ведущих мостов — двойная, передаточное число — 6,53. Могут быть также 5,43; 5,94; 7,22
Длина	7435 мм
Ширина	2500 мм
Высота	2630 (без тента)
Колёсная база	3190+1320 мм
Масса	7080 кг
Максимальная скорость	80-100 км/ч
Связанные	КамАЗ-5410, КамАЗ-5511, КамАЗ-4310, ГКБ-8350, ГКБ-8355
Грузоподъёмность	10 000-20 000 кг
Расход топлива	34 л/100 км
Объём бака	210 л
Дизайнер	Лев Самохин, Александр Сетранов, Всеволод Вязьмин, Георгий Фест
Медиафайлы на Викискладе

КамАЗ-5320 — советский и российский трёхосный бортовой грузовой автомобиль-тягач с колёсной формулой 6 × 4, выпускавшийся Камским автомобильным заводом (КамАЗ) с 1976 г. по 2001 г. Стал первой по счёту моделью автомобиля под маркой КамАЗ. Предназначен в том числе и для постоянной работы автопоездом с прицепом. Кузов — металлическая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами и тентом. Кабина — трёхместная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперёд, оборудована местами крепления ремней безопасности. Основной прицеп — ГКБ 8350 того же типоразмера.

Прототип будущего КамАЗ-5320 разрабатывался на ЗИЛе и назывался ЗИЛ-170. Первый ЗИЛ-170 построен в 1968 году. На нём стоял двигатель Ярославского моторного завода (ЯМЗ). Уже в мае 1969 года первый опытный образец автомобиля ЗИЛ-170 прошёл первые испытания на участке Углич — Рыбинск. Но после принятия постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «о строительстве комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей в Набережных Челнах» дальнейшую разработку и последующую сборку ЗИЛа-170 решили перенести на КамАЗ. Тогда же название машины поменяли на КамАЗ-5320. Первый опытный КамАЗ-5320 сошёл с конвейера в 1974 году.

Первые серийные КамАЗы сошли с конвейера 16 февраля 1976 года. По традиции тех лет грузовики из первой партии украсили лозунгом «Наш подарок XXV съезду КПСС».

На базе КамАЗ-5320 созданы седельный тягач КамАЗ-5410, самосвал КамАЗ-5511, удлинённый бортовой грузовик КамАЗ-53212, шасси КамАЗ-53213, а также семейство двухосных аналогов (удлинённый КамАЗ-5325 и базовый КамАЗ-4325 бортовые, самосвал КамАЗ-43255, седельный тягач КамАЗ-4410). Производство первых двух моделей семейства 5320 началось в 1977 году, остальных — позже. Все модели этого семейства имели схожую конструкцию и во многом унифицированы.

Общая компоновка КамАЗ-5320 характерна для грузовых автомобилей того времени. Трёхместная кабина автомобиля располагается над двигателем и при помощи торсионного механизма откидывается вперёд, открывая доступ к двигателю. Двигатель, сцепление и коробка передач образуют единый силовой агрегат, установленный на передних, задних и поддерживающей опорах.

Силовые агрегаты и трансмиссия[править | править код]

На КамАЗ-5320 устанавливались четырёхтактные V-образные восьмицилиндровые дизели КамАЗ-740 10,85 л, мощностью 210 л. с., при максимальном числе оборотов 2600 в минуту. Пожар 14 апреля 1993 года разрушил Завод двигателей КамАЗ, выпуск двигателей КамАЗ-740 был временно прекращён. В связи с этим до момента восстановления работы завода в декабре 1993 года на автомобили семейства КамАЗ устанавливались дизельные двигатели Ярославского моторного завода ЯМЗ-238 мощностью 240 л.с. На дизелях КамАЗ-740 применены конструктивные решения, которые на тот момент были новы для отечественного автомобилестроения или ещё не находили широкого применения, например, азотированный коленчатый вал или полнопоточная система фильтрации масла с центрифугой. Автоматический контроль за правильностью работы системы охлаждения осуществляют гидромуфта в приводе вентилятора и два термостата. Система охлаждения сделана закрытой и рассчитана на постоянное использование охлаждающей жидкости «Тосол». Введена система очистки воздуха с фильтром сухого типа и автоматическим отсосом пыли из фильтра посредством эжектора, действующего за счёт энергии отработавших газов. Среди других новшеств можно отметить коллоидно-графитовое покрытие юбок поршней, съёмные металло-керамические направляющие втулки для клапанов, молибденовое покрытие нижнего поршневого кольца, активно-реактивный глушитель шума выпуска. В силовых агрегатах КамАЗ-5320 использованы двухдисковые сцепления. В гидравлическом приводе механизма управления сцеплением имеется пневмо-усилитель, облегчающий пользование педалью. Особенность трансмиссии тягача КамАЗ — делитель (мультипликатор) — дополнительная двухступенчатая коробка передач, установленная после сцепления перед основной коробкой. Одна передача делителя сделана прямой, а вторая — повышающей. Собственно коробка передач — пятиступенчатая, синхронизированная на второй, третьей, четвёртой и пятой передачах. Управление коробкой — дистанционное, с механическим приводом. В делителе передачи переключаются посредством пневматического привода. Карданная передача — открытого типа, состоит из двух трубчатых валов. Карданные шарниры на игольчатых подшипниках с постоянным запасом смазки. Главная передача ведущих мостов сделана двойной: пара конических шестерён со спиральными зубьями и пара цилиндрических косозубых шестерён. В среднем мосте установлен блокируемый симметричный межосевой дифференциал.

Подвеска[править | править код]

Рессоры передней подвески (полуэллиптические, со скользящими задними концами) работают совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия. Задняя подвеска — балансирного типа. Её рессоры тоже полуэллиптические, со скользящими передними и задними концами. Листы рессор имеют Т-образное сечение.

Колёса и шины[править | править код]

Автомобиль оснащался бездисковыми колёсами со съёмными бортовыми и замочными кольцами. Шины — радиального типа, 12-слойные, размером 260—508Р (9,00-20), обычно — с универсальным рисунком протектора.

Тормоза[править | править код]

КамАЗ-5320 снабжён несколькими системами тормозов: рабочей, стояночной, вспомогательной и запасной. Тормозные механизмы всех колёс — барабанного типа, с двумя колодками. Привод рабочего тормоза — пневматический, двухконтурный, с раздельным действием для колёс передней оси и колёс задней тележки. На стоянке автомобиль удерживается тормозными механизмами колёс задней тележки, которые в этом случае приводятся в действие от пружинных энергоаккумуляторов. Механизмы вспомогательного тормоза установлены в приёмных трубах глушителя. Их действие основано на создании противодавления в системе выпуска газов посредством заслонок, перекрывающих проходные сечения. При аварийном отказе одной из основных систем автомобиль можно остановить запасным стояночным тормозом. Рабочими тормозами водитель управляет, нажимая на педаль, связанную рычагами и тягами с двухсекционным тормозным краном. Справа от сиденья водителя расположен кран с рукояткой стояночного тормоза. Запасная система включается вместе со стояночной, а вспомогательная — при помощи кнопочного включателя, расположенного на полу кабины под рулевой колонкой.

Рулевое управление[править | править код]

Рулевое управление включает в себя гидроусилитель, объединённый с рулевым механизмом.

Прицепное устройство[править | править код]

В задней части рамы находится буксирное приспособление с двусторонней амортизацией. Оно рассчитано на постоянную работу с прицепом общим весом до 11,5 тонн.

• Колёсная формула — 6 × 4
• Габаритные размеры
  • Длина, м — 8,395
  • Ширина, м — 2,500
  • Высота, м — 2,830
  • База задней тележки, м — 1,320
  • Колея передних колёс, м — 2,010
  • Колея задних колёс, м — 1,850
  • Наименьший дорожный просвет, см — 34,5
  • Погрузочная высота, м — 1,370
• Весовые параметры и нагрузки, а/м
  • Снаряжённая масса а/м, кг — 7500
  • Грузоподъёмность а/м, кг — 8000
  • Максимальная масса буксируемого прицепа, кг — 8000
  • Полная масса, кг — 15 305
• Двигатель
  • Модель — КамАЗ-740.10
  • Тип — дизельный атмосферный
  • Мощность, л. с. — 210 или 180
  • Расположение и число цилиндров — V-образное, 8
  • Рабочий объём, л — 10,85
  • Объём системы смазки, л – 28
• Коробка передач
  • Тип — механическая пятиступенчатая с двухступенчатым делителем (5*2)
  • Сцепление — сухое двухдисковое
• Кабина
  • Тип — расположенная над двигателем.
  • Исполнение — без спального места
• Колеса и шины
  • Тип колёс — бездисковые
  • Тип шин — пневматические, камерные
  • Размер шин — 9.00R20 (260R508)
  • Рисунки протектора — Ромб и Гусиная лапка.
• Платформа
  • Платформа бортовая, с металлическими откидными бортами
  • Внутренние размеры, мм — 5200х2320
• Общие характеристики
  • Максимальная скорость, км/ч — 85
  • Средний расход топлива для автопоезда, л/100 км — 35
  • Запас топлива, л — 170
  • Угол преодол. подъёма, не более, % — 30
  • Внешний габаритный радиус поворота, м — 9,3
  • Тормозной путь для автопоезда с полной нагрузкой со скорости 40 км/ч, м — 21

Советская модель 1:43 автомобиля КамАЗ-5320

Казанским объединением «Элекон» (раннее — «Арек») и китайской фирмой «Технопарк» выпускаются масштабные модели КамАЗ-5320 в масштабе 1:43. Модели изготавливаются из металла и белого пластика.

Расчёт применения норм расхода топлива

    1.1. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль 
такси ГАЗ-31029, работавший в горной местности на высоте 500— 
1500 м, совершил пробег 244 км.

базовая   норма   для   легкового   автомобиля   ГАЗ-3102   составляет

H_s = 13,5л/км;

    надбавка  за работу в горной местности на высоте над уровнем моря от 500 до 1500 м составляет D = 5%.

             Q_н=0,01*Н_s*S(1+0.01*D)=0,01*13,5*244(1+0,01*5)=34,5 л 

    1.2. Из путевого листа установлено, что городской автобус ЛиАЗ-158 работал в городе в зимгнее время с использованием штатных отопителей салона Sirokko-268 совместно с Sirokko-262 (отопитель прицепа), совершил пробег 164 км при времени работы на линии 8 часов.

    базовая норма на пробег для городского автобуса ЛиАЗ-158 составляет H_s =41 л/100 км;

надбавка за работу в зимнее время составляет D = 8%; норма расхода топлива на работу отопителя Sirokko-268 совместно с Sirokko-262 составляет Н_ОТ = 3,5 л/ч.

    Q_н=0,01*Нs*S(1+0,01*D)+Н_от*Т=0,01*41*164(1+0,01*8)=72,6 л 

    1.3.  Из путевого листа Установлено, что одиночный  бортовой автомобиль ЗИЛ-43317 при общем пробеге 217 км выполнил транспортную работу в размере 820 т*км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений.

Исходные  данные:

    Базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля

    ЗИЛ-43317 составляет Н_s = 27л/100км ;

      Норма расхода дизельного топлива  на перевозку полезного гриуза составляет Н_w = 1,3 л.

         Q_н 0,01*(Н_s *S+Н_w *W)=0,01*(27*217+1,3*820)=69,2 л.

    1.4. Из путевого листа установлено,  что самосвал КамАЗ 5410 с прицепом 85.60-10 выполнил 6413 т • км транспортных  работ в условиях зимнего времени  по горным дорогам на высоте 1501—2000 м и совершил общий пробег 475 км.

    базовая норма расхода топлива на пробег для бортового самосвала КамАЗ-5410 H_s =25 л/100 км;

норма расхода  топлива на перевозку полезного  груза H_w =1,3 л/100 т-

км;

надбавки за работу в зимнее время D = 8%, за работу в горных условиях на высоте от 1501 до 2000 м над уровнем моря D = 10%; масса снаряженного прицепа 85.60-10 6,25 т;

    норма расхода топлива на пробег автопоезда, состоящего из автомобиля КамАЗ-5410 с прицепом 85.60-10:

Н„ = Н, + H_W— G_np = 25 +1,3*6,25 = 33,1 л/100 км. Нормируемый расход топлива:

Q_H = 0,01 * (H_Sa — S + H_w*W)(1+ 0,01*D) = 0,01*(33,1* 475 +1,3 * 6413)(l + 0,01*8) = 334,5

1.5. Из  путевого листа установлено, что  автомобиль-тягач КамАЗ

5410 с  полуприцепом 9334-20-10 выполнил 9520 т-км  транспортной работы при пробеге  595 км.

    базовая норма расхода топлива на пробег для тягача КамАЗ 5410 составляет H_s =25,0 л/100 км;

    норма расхода топлива на перевозку  полезного груза составляет H_w = 1,3 л/100 т- км;

масса снаряженного полуприцепа МАЗ-5205А G_np = 6,6 т;

    надбавка  за работу в зимнее время D = 6%, снижение в связи с передвижением автопоезда по загородной дороге с усовершенствованным покрытием D = 15%;

    норма расхода топлива на пробег автопоезда, состоящего из тягача КамАЗ 5410 с полуприцепом 9334-20-10:

H_sa = Н_х + H_w*G_np =25 +1,3 • 6,6 = 33,58 л/100 км.

Q_H = 0,01 —(H_Sa -S + H_w-W)(l + 0,01 • D) = 0,01 • (33,58• 595 +1,3• 9520)(l + 0,01 • 9) = 352,68л. 

    2.1. В автотранспортном предприятии  имеется 300 автомобилей ,в том числе

• 70 легковых автомобилей ГАЗ-31029
• 100 автобусов ЛиАЗ 158;
• 50 бортовых грузовиков ЗИЛ-13317 грузоподъёмностью 3 тн;
• 50 самосвалов IFA-W50/A грузоподъёмностью 13 тн;
• 30 тягачей КамАЗ-5410 грузоподъёмностью 19,1 тн.

В этом случае по формуле (2.1) средняя грузоподъемность парка

грузовых автомобилей  будет:

       3*50 + 13*50 + 19,1*50    1755

Г, = = = 13,5 тонн

Всего автопарка 1755/300=5,9 тонн

2,2 На автотранспортном предприятии, имеющем состав парка 300 автомобилей, средняя норма расхода топлива составляет:

    Для  легковых автомобилей ГАЗ-31029 – 13,5 л/100км

    Тогда средняя норма расхода топлива  для приведённого парка автомобилей  составит:

    ᵍ=^{13,5*70+41*100+27*50+25*30+25*50}= 23,1 л/100км

    Для автомобилей ГАЗ-31029 общий расход топлива составил 945 л.

    — масла моторные                    945/100*1,7=16

    — масла трансмиссионные       945/100*0,15=1,4

    — масла специальные               945/100*0,05=0,47

    — пластичные смазки               945/100*0,1=0,9 

    Для 100 автобусов  ЛиАЗ 158 общий расход топлива составил 4100 литров топлива. Таким образом, расход смазочных материалов составляет, кг:

    — масла моторные                    4100/100*2,2=90,2

    — масла трансмиссионные       4100/100*0,25=10,25

    — масла специальные               4100/100*0,1=4,1

    — пластичные смазки               4100/100*0,2=8,2 

    Для 50 бортовых грузовиков ЗИЛ-43317 общий расход топлива составил 1350 литров топлива. Таким образом, расход смазочных материалов составляет, кг:

    — масла моторные                    1350/100*2,8=37,8

    — масла трансмиссионные       1350/100*0,4=5,4

    — масла специальные               1350/100*0,15=2

    — пластичные смазки               1350/100*0,35=4,7 

    Для тягачей КамАЗ-5410 общий расход топлива составил 1350 литров топлива. Таким образом, расход смазочных материалов составляет, кг:

    — масла моторные                    750/100*2,8=21

    — масла трансмиссионные       750/100*0,4=3

    — масла специальные               750/100*0,15=1,1

    — пластичные смазки               750/100*0,35=2,6

    Для 50 самосвалов IFA-W50/A общий расход топлива составил 1250 литров топлива. Таким образом, расход смазочных материалов составляет, кг:

    — масла моторные                   1250/100*2,9=36,2

    — масла трансмиссионные       1250/100*0,4=1,25

    — масла специальные               1250/100*0,1=1,25

    — пластичные смазки               1250/100*0,3=3,75 

    Таким образом, общая потребность автопредприятия в маслах и смазках

    Составляет,кг:

    — масла моторные                    201,2

    — масла специальные               23,9

    — пластичные смазки               20,15 

    2,3 Общий грузооборот транспортного предприятия в базовом периоде составил 15300 ткм, из которых 650ткм(т.е. 4,2 % от общего грузооборота) выполнено на автопоездах.

    Коэффициент использования пробега и грузоподъёмности соответственно составляет 0,9 и 0,6 .

      Первоначально определяем грузооборот,  запланированный для перевозки  на автопоездах ( в нашем случае 10% от общего грузооборота).

    Затем определяем объём увеличения грузооборота, выполняемого в отчётном периоде  по сравнению с базовым периодом.

    Для этого из грузооборота, запланированного к выполнению на автоприцепах в отчётный период, вычитаем грузооборот, выполненный  на прицепах в базовом периоде, т.е.

    Г_2к=13+13,75=26,75т

    Средняя экслуатационная норма расхода топлива, в соответствии с формулой (2.2) составила 23,1 л/100км, следовательно, удельная экономия топлива будет:

    ΔЭ_уд=_ᵍ1/(ᵧ*β)*((Г₂-Г₁)/(Г_1*Г₂) – ( _ᵍ2*a)/ Г₂=23,1/0,54*((