Рубрика: Разное

Прямоточный глушитель: конструкция и принцип работы

На чтение 3 мин. Просмотров 372 Опубликовано 10 июля 2015

Прямоточный глушитель является любимой частью тюнинга для российских автомобилистов. По их мнению, прямоточный глушитель позволяет повысить мощность двигателя, не внося в него доработок. В данной статье мы расскажем о конструкции прямоточного глушителя и принципах его работы. Также мы приведем некоторые сведения о создании прямоточного глушителя своими руками.

Конструкция прямоточного глушителя

Конструкция прямоточного глушителя и размер его трубы соответствуют количеству газов, вырабатываемых мотором в единицу времени. Зачастую прямоточный глушитель применяется после тюнинга двигателя. Если в моторе был заменен распредвал на спортивный либо расточены цилиндры для увеличения рабочего объема, то количество вырабатываемых газов солидно увеличивается. Именно поэтому автомобилисты начинают менять выхлопную систему. По статистике прямоточный выхлоп позволяет добиться увеличения мощности на 10-15 лошадиных сил. Но данный уровень роста мощности доступен только при полной замене выхлопной системы. Есть и отрицательная сторона прямоточного глушителя — это дикий рев выхлопных газов, который иногда достигает 120 децибелов при разрешенных официально 100 децибелах.

Прямоточный, глушитель, по сути, представляет собой прямую трубу, имеющую внешний кожух. Во внешнем кожухе располагается шумопоглощающий материал, который снижает громкость работы прямоточного глушителя

Принцип работы прямоточного глушителя

Конструкция прямоточного глушителя позволяет выхлопным газам выходить наружу практически без сопротивления. Штатные глушители имеют солидное сопротивление выхлопным газам, благодаря чему и достигается снижение шума. В обычных условиях двигатель тратит часть мощности на преодоление сопротивления выпуску газов глушителя. Если глушитель не выдает сопротивление выхлопным газам, тогда эту часть мощности двигатель передает на трансмиссию. Одновременно с этим уменьшается давление на выпускном коллекторе из-за чего в двигатель поступает большее количество кислорода на впуске. Отсюда мы имеем прибавку мощности мотора.

Создаем прямоточный глушитель своими руками

Суть изготовления прямоточного глушителя или банки из заводского приведена в таблице ниже.

Прямоток — прямоточный глушитель как один из вариантов тюнинга выхлопной системы

string(10) "error stat"

Тюнинг выхлопной системы предусматривает не только его видоизменение, но и внесение корректировок в саму систему удаления отработанных газов. Направлен он в первую очередь на повышение скорости выведения, продуктов сгорания рабочей смеси в моторе, повышение мощности авто и придание издаваемому им звуку некоторой агрессивности и мощности. Тюнинг в сервисных центрах зачастую заказывает молодежь, желая заявить о себе, сделать авто узнаваемым, показать свою крутость и пренебрежительное отношения к окружающим. Взрослых людей мощный звук из глушака не тешит, а раздражает.

Поэтому задумав осуществить тюнинг выхлопной системы собственного авто вы должны быть готовы поработать со всей системой выхлопа. Так как в противном случае не избежать противостояния с соседями, которые будут себя чувствовать некомфортно, слушая мощный звук, вылетающий из под вашего авто.

Важным делом при подготовке к этому своеобразному усовершенствованию является подбор материала. Он должен быть способным долгое время выдерживать поток горячего газа.

Устройство прямоточного глушителя достаточно простое, поэтому разобраться в нем под силу любому человеку. В классическом варианте он состоит из корпуса, сопла, внутреннего резонатора и шумопоглощающего уплотнителя. Может иметь обустроенную вокруг корпуса шумопоглощающую прослойку, дополнительное сопло и прочие элементы.

Работает эта система по достаточно простому принципу. Горячие отработанные газы попадают в выхлопную трубу и, не встречая на своем пути никаких препятствий, вылетают наружу. Учитывая то, что звук распространяется вокруг его источника, то есть горячего газа вылетающего из двигателя, отверстия в резонаторе гасят его высокие частоты.

Предлагаем несколько вариантов, как сделать спортивный глушитель, осуществить его усовершенствование своими руками.

Как сделать прямоточный глушитель? Вариант 1

Берем подходящий глушитель, можно и тот, что установлен на авто, главное чтобы не был сильно изношен. Понадобится две трубы подходящего размера. Кроме этого, нужны будут:

• «Болгарка» — угловая шлифовальная машина;
• сварочный аппарат;
• метровка рулетка или складная линейка;
• электродрель;
• наполнитель. Это могут быть ершики для мытья посуды, стекловата, асбестовая полоса;
• сопло или наконечник для глушителя.

Вначале используя шлифмашину, разрезаем глушитель и вынимаем из него все содержимое. Отрезаем внутреннюю трубу так чтобы остались отростки. Берем меньшего, чем глушитель диаметра трубу. Проделываем в ней множество отверстий, диаметр которых не должен превышать 8-10 мм. Чем их больше, тем лучше. При этом можно делать не только отверстия, а и пропилы в виде «елочки».

Отрезаем концы так, чтобы она поместилась между входным и выходным отростками, которые мы предусмотрительно оставили. Размещаем трубу между ними и привариваем ее при помощи сварки. Соединение производится по всей ее окружности. После этого концы трубы привариваются к выходным отверстиям. Пустоты не занятые вваренной трубой заполняются термостойким негорючим материалом. Можно при помощи металлических листов разделить пустоты на секции, и заполнить каждую из них определенным наполнителем. Важно при этом, чтобы набивка была как можно плотнее. После этого осуществляется заваривание корпуса. При осуществлении этой работы нужно быть предельно аккуратным и осторожным, чтобы не оставить пропалин и пропусков. На завершение тюнинга выхлопной системы производится приваривание выходного сопла.

После этого монтируем прямоточный глушитель и наслаждаемся спортивным звуком, с низкими тонами.

Создаем прямоточный глушитель своими руками по второму варианту

Для установки прямоточного глушителя потребуется:

• угловая шлифовальная машина;
• трубы необходимого диаметра;
• сварочный аппарат;
• термостойкий изолятор;
• лист из нержавеющей стали.

Трубы и лист должны быть выполнены из термостойкой стали.

При изготовлении прямоточного глушителя необходимо срезать стенки старого и удалить из него элементы конструкции. После чего нужно в новой трубе проделать отверстие, которое по диаметру соответствует трубе штатного глушителя. Такие отверстия проделываются в местах сваривания этих двух элементов. Далее на нее производится наваривание трубы, которая имеет диаметр 20 см. и длину 1 метр. После этого созданная нами конструкция размещается в корпусе глушителя, который впоследствии заполняется уплотнителем, устойчивым к повышенным температурам. Далее корпус заваривается, с той и другой стороны. Работа эта должна выполняться аккуратно, чтобы не допустить повреждения корпуса.

Для уменьшения уровня звука глушитель покрывается шумоизоляционным слоем. Для его создания используются специальные жаростойкие материалы. После их укладки глушитель завёртывается в лист из нержавеющей стали.

Для надежности этой конструкции нужно обеспечить нахлёст минимум 5 см. с каждой из сторон. В завершение производится приваривание ушек держателя и монтаж глушителя на рабочее место.

Тюнинг глушителя или установка прямоточного глушителя возможна не только на легковых автомашинах, но и на мотоциклах, и мопедах. Делается это с той же целью что и переделка этого элемента на легковом авто.

Тюнинг глушителя мопеда

Чтобы установить глушитель прямоточный на мопед (мотоцикл) понадобится:

• минеральная вата;
• две подходящие трубы разного диаметра;
• шлифовальная машина — «болгарка»;
• сварочный аппарат.

Порядок проведения работ по установке прямоточного глушителя для мотоцикла:

1. снимаем старый глушитель;
2. используя шлифовальную машину, выпиливаем в резонаторе отверстие по всей его длине;
3. создаем части резонатора – ребра жёсткости и вырезаем две трубы;
4. труба меньшего диаметра обматывается изолятором (стекловата), после чего вставляем ее в трубу с большим диаметром;
5. используя сварочный аппарат, привариваем ее.

Чтобы исключить возможность намокания стекловаты нужно осуществить сваривание ее составных частей на высоком уровне качества, очень аккуратно, не допуская при этом пропалов.

Тюнинг выхлопной системы мопеда позволяет нарастить реальную мощность, сделать его резвее. При этом эффект существенного наращивания мощности наблюдается только у мопедов. Ждать, что количество лошадиных сил возрастет после тюнинга выхлопной трубы у легкового авто не стоит, это больше имиджевый шаг.

Установите прямоток — измените имидж вашего авто

Прямоток изменит не только звуковое сопровождение авто, но и его внешний вид. При этом можно установить не один, а два сопла. Развести их по разным углам или вывести с одной стороны в спаренном виде.

Глушитель прямоточный или прямоток можно покрасить в разные цвета, но самые распространенные — это серебро и металлик.
Можно конечно подобрать выхлопную трубу в магазине, найти универсальное изделие, но оно обойдется в приличную суму денег. Если их у вас нет или вы желаете сэкономить, то лучше воспользоваться вышеизложенной информацией и создать самодельный. Но при этом вы должны обладать навыками работы с болгаркой и сварочным аппаратом. Уметь делать работу аккуратно и иметь при этом на ее выполнение достаточное количество времени.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Прямоток своими руками

Мощность двигателя – тот фактор, на который обращают внимание в первую очередь при знакомстве с автомобилем. Да и в дальнейшем про нее никогда не забывают. Кроме того, у многих порой возникает желание ее увеличить. И одним из способов, позволяющих добиться этого, будет прямоточный глушитель или прямоток, установленный на серийный автомобиль.

Общие сведения о выхлопной системе (ВС)

Как известно, глушитель является частью выхлопной системы, и о ней необходимо вспомнить, прежде чем начинать разбираться с тем, что такое прямоток. Она выполняет больше задач, чем может показаться на первый взгляд. Самая первая и очевидная – отвод выхлопных газов автомобиля. Другой, не менее важной функцией ВС будет обеспечение вентиляции цилиндров двигателя.

Достигается это достаточно оригинальным способом – в момент закрытия клапанов одного цилиндра в выпускном коллекторе создается разрежение, которое перемещается по системе со скоростью звука. Отразившись от препятствий, оно возвращается в коллектор к моменту открытия следующего клапана, создавая на выходе из цилиндра область пониженного давления, тем самым улучшая вентиляцию и продувку внутреннего объема.

Скорость и время перемещения разрежения зависят от длины пути (выхлопных труб) и оборотов двигателя, но это учтено при расчете штатной выхлопной системы. Ну и еще одной ее задачей будет борьба с шумом, чем и занимается на машине глушитель. В целом традиционную ВС можно представить, как показано на картинке.

Устройство прямоточного глушителя автомобиля

При тюнинге автомобиля зачастую вместо обычного ставят прямоточный глушитель. С чем это связано? Дело в том, что прямоток позволяет решить две задачи:

• изменить звук, сделав его басовитым и рычащим, что создает впечатление мощного, «заряженного» автомобиля, хотя на самом деле это может быть и не так;
• немного, на несколько лошадиных сил, увеличить фактическую мощность мотора, снизив потери на преодоление сопротивления движению выхлопных газов в глушителе.

Теперь, когда мы разобрались, что дает прямоток, можно изучить его устройство. Сравнить, как выглядит прямоточный глушитель (один из его возможных вариантов) и штатный, можно на приведенном ниже рисунке.

Как видно, разница заключается в том, что прямоточный глушитель имеет более простое устройство. Такое упрощение позволяет во многих случаях изготовить самодельный прямоток, особенно для машин отечественного производства, например, ВАЗ 2114.

Как сделать прямоточный глушитель своими руками

Обычно причиной установить прямоточный глушитель на свой автомобиль, например, ВАЗ 2114, является желание выделиться среди других, обратить на себя внимание. Самое простое, как можно достичь подобного – изменить звук, издаваемый машиной. Учитывая, что прямоточный глушитель своими руками сделать легко, каждое такое самодельное устройство может иметь свою, отличающуюся конструкцию.

Поэтому нет необходимости полностью описывать, например, прямоток на ВАЗ 2109 или прямоток на ВАЗ 2106, достаточно привести общий принцип, согласно которому и создается такое устройство. Обычно когда рассматривается, как сделать прямоток своими руками, в качестве заготовки используется обычный глушитель, особенно если делается прямоток на ВАЗ или для какого-то аналогичного автомобиля (например, ВАЗ 2114).

С него снимается штатный глушитель, и затем он вскрывается при помощи болгарки, а все внутренние перегородки и трубы убираются. Получается заготовка глушителя прямотока, как показано на фото.

А вот дальше, когда делается прямоток своими руками, начинается творчество. Хотя в этом случае нельзя говорить о настоящем прямотоке. Дело в том, что в большей части речь идет о глушителе прямотока.

Существуют самые разные варианты его реализации. Кто-то вваривает между торцами одну трубу, кто-то две, а кто-то устраивает несколько отделений и дополнительно использует асбест, базальтовую вату, металлические стружки для снижения шума мотора автомобиля. Различные примеры, показывающие как сделать прямоток, показаны на фото ниже.

Причем приведенными вариантами далеко не исчерпываются способы, какими изготавливают подобное устройство. Для завершения работ необходимо заварить вырезанное отверстие, и прямоток для автомобиля можно считать готовым.

Дополнительная информация

Для лучшего понимания изложенного материала необходимо подчеркнуть, что мы, рассматривая, как сделать прямоток на машину своими руками, говорили об изготовлении именно глушителя, а не всей выхлопной системы. На самом деле именно она, причем в полном объеме, называется прямотоком. Подобное устройство изначально проектировалось для спортивных автомобилей с целью повышения их мощности, и изготовить его самостоятельно вряд ли представляется возможным.

Нужный результат получался благодаря целому комплексу мер, затрагивающих буквально все элементы автомобиля: распредвал, камеры сгорания, входной и выходной коллекторы, пути отвода газов (их форму, длину и расположение) и глушители. И солидный, басовитый звук работающего мотора был лишь сопутствующим фактором настоящей прямоточной системы выхлопа. На самом деле целью создания подобного устройства было максимальное использование мощности мотора и снижение ее потерь при работе двигателя.

И добивались этого, как уже было сказано, целым комплексом мер, реализовать которые обычному пользователю в гараже невозможно. Так что не надо строить иллюзий, что обзаведясь глушителем, в чем-то отличающимся от штатного, вы значительно увеличили мощность двигателя и улучшили динамику автомобиля. Итогом всех подобных работ будет в лучшем случае изменение звука его выхлопа. Хотя если это является вашей целью, то вы добьетесь нужного результата.

Прямоточный глушитель, или как его обычно называют, прямоток, при установке на серийный автомобиль предназначен для изменения звука работающего мотора. Причины, по которым это делается, у каждого могут быть свои. Но стоит отдавать себе отчет, что существуют определенные нормы к уровню звукового давления, допустимого для автомобиля, при превышении которых ТС не допускается к эксплуатации. А также, что значительный шум от работающего мотора вызывает беспокойство окружающих и соседей.

Глушитель для мопеда: типы, особенности и тюнинг

Содержание статьи:

Что такое глушитель и для чего он предназначен? Цель — ознакомить вас не только с тем, как сконструировать своими руками самодельный глушитель для скутера, но и с тем, в чем предназначение этого важного узла.

Двухтактный и четырехтактный скутер

Скутер, как известно, может быть с двухтактным либо с четырехтактным двигателем. Принцип работы всей системы выхлопа у аналогов отличается кардинальным образом.

Глушитель на четырехтактном скутере за сравнительно меньшее время выводит газы, делая этом с минимальным шумом. Кроме того, провести тюнинг глушителя в этом случае будет довольно-таки просто. С другой стороны, в обоих случаях, проводя тюнинг, надо будет менять трубы.

Виды глушителей на скутер

Для глушителя двухтактного скутера подбирать компоненты, дающие возможность провести тюнинг, будет значительно сложнее. Сам штатный глушитель для таких скутеров более сложен в производстве и настройке.

Выхлопная система двухтактного скутера работает следующим образом. В процессе очистки отработанных газов часть мощности возвращается в двигатель. Это происходит на определенных оборотах и если суметь весь этот процесс реализовать, проведя тюнинг, скутер будет не узнать.

Можно установить на двухтактный скутер качественный и правильно настроенный резонатор. Это даст ощутимую прибавку в динамике до четверти. Но в этом случае актуально будет проведение профессиональных настроек всей системы питания.

Для чего нужны качественные глушители

Как известно, в цилиндрах двигателя мопеда собирается определенное количество продуктов сгорания топлива. Они обязательно должны быть выброшены и в этом случае именно глушитель в ответе за это. Другими словами, этот узел как бы сглаживает пульсации, неизбежные при выбросе продуктов сгорания на большой скорости.

Сама конструкция глушителя, применяемого не только на скутерах и мопедах, но и на мотоциклах и автомобилях, подразумевает особую систему выпускного тракта, которая может быть различной, в зависимости от того, какой результат желает получить владелец транспортного средства. К примеру, если стремления усовершенствовать систему выхода газов связаны с увеличением мощности скутера, необходим особый тип глушителя – прямоточный.

Прямоточный тип глушителя

Устройство прямоточного глушитель для мопеда

Установка такого типа глушителя повлечет за собой не только увеличение динамической мощности, но и значительно увеличит шум, издаваемый при выходе газов. С одной стороны, это хорошо, ведь так можно привлечь внимание других водителей, тем самым, повышая пассивную безопасность. Как известно, часто водители больших автомобилей жалуются на то, что не замечают мотоциклистов, ну а мопеды и скутеры подавно.

Сделать такой глушитель с нуля или методом, подразумевающим тюнинг, несложно, но надо изучить множество технических аспектов.

Особенности прямоточного глушителя

Особенности прямотока в следующем: отработанные газы выбрасываются за пределы двигателя сразу, цилиндры силового агрегата успевают наполняться топливной смесью в оптимальном количестве.

Хотелось бы напомнить всем читателям, что в моменты впуска и выпуска клапаны двигателя имеют свойство открываться и закрываться. Между этими этапами происходит разрежение, которое позволяет очистить цилиндры от выработанных газов. В результате освобождается свободное место, куда и подается топливная смесь. Несложно догадаться, что чем быстрее цилиндры будут освобождаться от выработки, тем быстрее заполнятся.

Таким образом, если суметь обеспечить более быстрый выход газов из системы, увеличится производительность и вследствие этого, мощность скутера или мопеда.

Очистка глушителя

Чистота глушителя влияет на мощность мопеда

Прежде, чем начинать что-либо менять в выхлопной системе, хотелось бы дать один совет. На мощность скутера непосредственно влияет чистота глушителя. Если бы можно было увидеть отработку в разрезе глушителя, владелец скутера бы очень удивился. После определенного пробега динамика скутера снижается, а владельцы начинают искать причины этого, находя их в полной переделке штатного глушителя либо его замены.

Причина потери мощности, между тем, может скрываться в состоянии самого двигателя. Это поможет определить специалист, к которому стоит перед проведением тюнинга обратиться. Но самым частой причиной потери динамики становится сажа, которая забивает глушитель. Очистку в данном случае рекомендуется проводить тремя способами.

Первый способ: механический

Он подразумевает очистку в разрезе глушителя (он делается болгаркой). Проволокой или тросиком вычищается внутренность глушителя от сажи. Место в разрезе закрывается при помощи сварки.

Второй способ: химический

Он подразумевает залив воды с каким-нибудь очистителем в глушитель. Например, подойдет для этой цели едкий натр. При такой очистке есть преимущество: внешний вид глушителя никоим образом не пострадает.

Третий способ: термическая обработка

Глушитель нагревается либо на скутере паяльной лампой, либо демонтированный в печи или на мангале. Надо будет только после остывания перекрасить глушитель.

Переделка глушителя

Как правило, многие умельцы не просто собирают глушитель, а переделывают штатный. Это дает возможность затратить меньшее время и получить более приемлемый вариант.

Инструментарий и материалы

Прежде, чем начать тюнинг, надо подготовить нужные инструменты. В данном случае будут необходимы следующие составляющие:

1. Сварочный аппарат, желательно с разными режимами работы;
2. Соответствующего размера и диаметра труба;
3. Болгарка;
4. Ершики для мытья посуды металлические в количестве нескольких штук.

Начинаем тюнинг

Демонтируем для начала глушитель. Затем берем болгарку и вырезаем кусок металла сверху глушителя. В таком разрезе с глушителем будет намного легче работать. Практически следует полностью вырезать верхнюю часть. После этого надо очистить все внутреннее пространство глушителя, осуществляя демонтаж, находящихся в разрезе элементов.

Пришло время работы с отрезком трубы, который мы подготовили. Воспользовавшись мощной дрелью либо сваркой, проделываем множество отверстий в трубе. Помещаем трубу в разрезе штатного глушителя. Заранее подбираем трубу такого диаметра, чтобы она поместилась внутри штатного. Желательно, чтобы труба была без каких-либо явных изъянов и идеально ровной.

Прямоточный глушитель в процессе сборки

Пространство в разрезе, которое останется между двумя трубами, нужно забить металлическими ершиками или аналогичными с ними материалами. Завариваем верх трубы, как было. Монтируем обратно все элементы конструкции, которые были демонтированы в процессе.

В итоге, который дал тюнинг, у нас получится глушитель прямоток, обеспечивающий нужный результат. Массивный и сочный рев двигателя, а также увеличение мощности мопеда станет свидетельством того, что все прошло успешно.

Делаем прямоточный глушитель с нуля

Можно изготовить такой глушитель с нуля. Это будет полностью новый вариант, изготовленный из нескольких компонентов. Сложность этой операции, называемой тюнинг с нуля, заключается в поиске схемы выхлопной системы определенного мопеда.

Инструментарий и материалы

В данном случае, опять же, надо подготовить нужные инструменты и материала.

1. Приобрести в магазине или найти две трубы, диаметром 33 мм;
2. Купить оргстекло;
3. Болты М8 и М3;
4. Подготавливаем клей и гвозди;
5. Сварочный аппарат;
6. Надфили;
7. Ножовка по металлу.

Приступаем к сборке

В первую очередь, нужно отрезать от одной из труб 18 см. Место в разрезе рекомендуется тщательно обработать надфилем. От второй трубы отрезаем круг, диаметром 1,5 см. Обрабатываем вышеописанным методом. Приклеиваем в разрезе первой трубы, вырезанный круг. Отрезаем еще один кусок трубы, длиною 18 см. Проделываем в нем множество отверстий. Делать это можно и с помощью острого гвоздя.

Соединяем все части, используя сварочный аппарат. Минеральной ватой набиваем полость, образовавшуюся в стыке двух кусков трубы. Обматываем готовое изделие специальным огнестойким материалом. Самодельный глушитель готов. Чтобы установить его, надо будет приделать элемент к креплению корпуса скутера.

Делаем элемент крепления глушителя

Из оргстекла, которое незаменимо в этом деле в виду своей прочности и легкой окрашиваемости, вырезаем особого вида кольца, края которых можно будет разогнуть наружу на 180 градусов. Полученные круги с засечками крепим к мопеду, используя нужны болты. Глушитель полируем с помощью наждачной бумаги. Места соединения самоделки с кузовом мопеда для верности надо будет смазать.

Самодельный глушитель для мопеда в разобранном виде

Если самодельное изготовление вызывает определенные сложности, можно найти массу моделей глушителей уже в готовом виде. Стоят они, как правило, недорого. С другой стороны, только самодельный вариант способен дать идеально ожидаемый вариант.

Видео по теме

Другие видео по теме:

Не нашли ответов в статье?
Больше информации по теме:

его устройство и целесообразность использования

Глушитель прямоточный, пожалуй, самый распространенный и неотъемлемый атрибут автомобильного тюнинга. При этом данное устройство активно применяют как профессиональные тюнинговые ателье, так и любители «домашнего» агротюнинга, колдующие над ржавой «шестеркой» и свято верящих, что глушитель прямоточного типа превратит ее в истинный суперкар.

Отсюда и немало плодится слухов о том, полезен ли прямоточный глушитель. При этом мнения, зачастую, самые полярные – от святой веры в какие-то немыслимые показатели увеличения мощности до полного отрицания влияния глушителя на мощность силового агрегата автомобиля. Мы же попробуем разобраться в вопросе объективно и беспристрастно.

При конструировании автомобилей инженеры рассчитывают размеры трубы и конструкцию глушителя в зависимости от количества отработанных газов, которые мотор выбрасывает за единицу времени.

Любая доработка силового агрегата ведет к увеличению давления выхлопных газов, а потому требует установки трубы большего диаметра для того, чтобы газы свободно проходили сквозь нее и не «душили» силовой агрегат. Глушитель прямоточный в данном случае может дать прибавку до 12-15 лошадиных сил ввиду того, что его конструкция снижает давление выхлопных газов в системе.

Однако эти самые лошадиные силы не берутся из неоткуда, они являются результатом форсировки силового агрегата, а не заслугой самого прямоточного глушителя. Просто до его установки они не способны высвободится из-за того, что давление в выхлопной системе автомобиля препятствует данной отдаче.

Здесь важно отметить тот факт, что система, в данном случае, должна быть заменена полностью. «Ревизии» подвергаются катализатор, резонатор, оконечная часть и «штаны». У некоторые автовладельцев популярна замена катализатора на пламегаситель. В случае, если ограничится заменой одного из элементов, никакой прибавки не будет ввиду того, что выхлопные газы будут создавать избыточное давление в наиболее узкой, не подвергнутой доработке, части выхлопной системы.

Важно также помнить, что глушитель прямоточного типа существенно увеличивает звуковое давление не только снаружи автомобиля, но и внутри салона. На спортивных автомобилях уровень шума составляет порядка 120 децибел, однако максимально разрешенный уровень для автомобилей, предназначенных для «гражданской» эксплуатации, не может быть выше 100 децибел.

Да и в целом важно понимать, что установка прямоточного глушителя существенно снижает комфорт автомобиля, что играет огромное значение в городе и при длительной езде на трассе. От постоянного баса выхлопной системы не спасает самая лучшая шумоизоляция, и в реальности никакой, даже самый «приятный» слуху звук мотора, не может нормально переносится в течение длительного времени ни водителем, ни, тем более, пассажирами автомобиля.

Важно учитывать и тот факт, что при установке глушителя прямоточного типа необходимо совмещать с корректировкой системы питания автомобиля. Лишь такой комплексный подход способен принести сколь либо ощутимый результат.

Крайне важным аспектом является и тот факт, что на рынке имеется не так много прямоточных глушителей, которые действительно имеет смысл устанавливать и которые способны принести определенные результаты в плане прибавки мощности. Такие глушители стоят дорого, как и любое оборудование, предназначенное для глубокого и профессионального тюнинга.

Среди недорогих решений, к примеру, очень широко распространены глушители прямоточные ограничительного типа, которые, хоть и имеют минимальное сопротивление потоку выхлопных газов, не могут обеспечивать нормального звукопоглощения. Именно такими решениями, чаще всего, комплектуются шедевры «гаражного» тюнинга, не вызывающие ничего, кроме головной боли пассажиров и насмешек от окружающих автомобилистов.

Серьезные прямоточные глушители, по сути, производят лишь две компании австрийская Sebring и Remus. Последняя компания особенно прославилась тем, что ее изделия устанавливались серийно практически на все Subaru Imprezа. Неплохие глушители прямоточного типа выпускает и компания Pro-Sport. В качестве бюджетного варианта можно также посоветовать изделия PowerFul. Впрочем, последние «банки» способны изменить звук силового агрегата, но практически не дают прибавки в мощности.

Итак, мы подходим к ответу на вопрос о том, целесообразна ли установка прямоточного глушителя на автомобиль. Здесь все зависит от комплексности подхода к тюнингу автомобиля. Установка «прямотока» может быть оправдана лишь на серьезно форсированных автомобилях и действительно позволяет «высвободить» лишний десяток «лошадей», полученных в процессе тюнинга.

Однако использование данного устройства на стандартных автомобилях либо моторах, прошедших процедуру так называемого «чип-тюнинга» либо «колдования» с карбюратором на отечественной «классике» лишено всякого смысла.

Безусловно, наилучшие результаты доработки силовых агрегатов достигаются благодаря использованию деталей для профессионального тюнинга от серьезных компаний. Глушитель при этом – далеко не главный источник дополнительной мощности, а лишь звено в комплексной доработке силового агрегата.

К слову, профессиональный тюнинг немыслим и без последующей доработки подвески и тормозных систем, ведь именно от них зависит безопасное управление возросшей мощностью автомобиля. Ну и, конечно же, нельзя забывать о повышенном износе силового агрегата, подвергнутого доработке. Это – неизбежная плата за лишние лошадиные силы под капотом, и владельцам высокофорсированных силовых агрегатов следует смириться с малым ресурсом.

Даже такие «гранды» тюнинга, как Brabus или Mansory, не скрывают, что их детища при частой эксплуатации на максимальных режимах имеют существенно более низкий ресурс узлов и агрегатов, нежели обычные аналоги.

Пожалуй, лишь компания AMG – «придворный тюнингер» Mercedes дает на свои силовые агрегаты равнозначную производителю гарантию надежности. Именно поэтому, перед тем, как ставить глушитель прямоточного типа на автомобиль, следует вспомнить обо всех этих нюансах.

Может заинтересовать:

Добавить свою рекламу

Добавить свою рекламу

Добавить свою рекламу

Добавить свою рекламу

ЭПХХ на ВАЗ 2107 (схема, фото и видео)

Автомобили Волжского автозавода седьмой модели комплектовались карбюраторами марки «Солекс». Одним из особенностей этого узла является наличие особого устройства – ЭПХХ для управления режимом холостого хода двигателя ВАЗ 2107. Для снижения потребления топлива у водителя установлен эконометр, схема прибора позволяет контролировать его расход во время движения.

Экономайзер принудительного холостого хода (далее по тексту экономайзер) обеспечивает поддержание частоты вращения коленчатого вала в пределах 840 -920 оборотов в минуту. Двигатель ВАЗ 2107 в таком режиме работает без нагрузки, а устройство регулирует подачу смеси в первичную камеру карбюратора. Данный прибор применялся до тех пор, пока на силовые агрегаты не начали устанавливать – инжектор, более совершенную систему питания.

Неисправности прибора и их проявления

От исправности ЭПХХ зависит стабильность работы двигателя, и выход из строя данного прибора приводит к таким неприятным последствиям:

1. Нестабильная работа двигателя на холостом ходу: самопроизвольное увеличение или уменьшение частоты оборотов. В отдельных случаях силовой агрегат просто глохнет.
2. Резкое увеличение расхода бензина в движении особенно в городском режиме.
3. Неисправный экономайзер блок, которого установлен на карбюраторе, не позволяет правильно отрегулировать холостой ход.
4. Эконометр не обеспечивает правильных показаний.

Штатная схема управления работой двигателя в этом режиме не допускает малейшего нарушения герметичности системы или ее засорения. Основными причинами отказа данного блока является трещины в мембране или засорение каналов твердыми отложениями, возникающими в результате использования некачественного топлива.

Устранение неисправностей блока

По завершении диагностических операций на двигателе ВАЗ 2107 следует исключить другие поломки, которые могут иметь схожие проявления. Эконометр работает за счет изменения давления в каналах карбюратора, повреждение его трубки может привести к подсосу воздуха. Современный инжектор электронная система управления позволяет исключить электропневматические устройства, обладающие меньшей надежностью.

Точное установление причины неисправности ЭПХХ возможно только в случае демонтажа блока и его полной разборки. Снимается экономайзер с карбюратора в следующем порядке:

1. Ключом на «10» откручиваются 3 гайки, удерживающие крышку фильтра, и поднять вверх по шпилькам.
2. Выкручиваются два винта с крестообразными головками, фиксирующие пневматический блок с мембраной и клапаном. Со штуцера устройства снимается управляющая трубка.
3. Устройство вынимается из гнезда, и тщательно осматривается на предмет повреждений и наличия нагара на клапане или его посадочном гнезде.

Схема работы карбюратора на смену, которому пришел инжектор, предполагает реакцию на изменение давления в камере с уменьшением или увеличением подачи топлива. Экономайзер реализует эту обратную связь через гибкую мембраны, жестко соединенную со штоком и клапаном. Проверяя данный блок, особое внимание следует обратить на этот узел.

В продаже имеются ремонтные комплекты для карбюраторов «Солекс» которые устанавливались ранее на ВАЗ 2107. Блок принудительного холостого хода, если он не работает, может быть отремонтирован с использованием деталей такого набора. Установка узла на предназначенное ему место должна сопровождаться проверкой герметичности. Последним перед установкой воздушного фильтра подключается эконометр, расположенный на панели управления. Положение стрелки в зеленом секторе означает приемлемый расход топлива.

Про систему ЭПХХ ВАЗ 2107

Владельцам инжекторных семерок этот материал не будет полезен, в отличие от обладателей Жигулей с карбюраторным типом двигателя. Ведь именно карбюраторные модели семерок с завода комплектовались таким устройством, как система ЭПХХ ВАЗ 2107. Если по названию экономайзер трудно даже себе представить что это, то по расшифровке ЭПХХ — экономайзер принудительного холостого хода, становится немного понятнее, о чем идет речь.

Экономайзер

Зачем нужен экономайзер на семерке и что он делает

Экономайзер отвечает за регулирование подачи топлива в камеру сгорания в режиме холостого хода. Этот датчик на автомобиле дает хорошую экономию топлива, что актуально для авто ВАЗ 2107. Когда же происходит экономия топлива, и за счет чего?

Когда водитель движется со склона, то способ его передвижения может быть в двух вариантах — торможение двигателем (то есть переход на пониженную передачу) с отпущенной педалью газа, или движение на нейтралке, применяя для снижения скорости педаль тормоза. Правильный способ — торможение двигателем, но при таком перемещении топливо попадает в камеру сгорания и через систему холостого хода, что увеличивает расход. Для того чтобы это предотвратить, карбюраторные модели ВАЗ 2107 оснащаются экономайзерами, исключающие попадание топлива через систему ХХ.

Микрик

Применение ЭПХХ позволяет не только снизить расход топлива, но еще и уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Клапан также способствует поддержанию частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу на оптимальном уровне в пределах от 840 до 920 оборотов в минуту. На семерках такая система применялась до момента, пока вместо карбюратора стали устанавливать инжектор.

Где находится экономайзер на ВАЗ 2107

При изучении устройства становится понятно, что клапан с иглой находится в нижней части карбюратора, а электропневмоклапан — на усилителе кузова, под блоком предохранителей. Несмотря на то, что находится система внизу карбюратора, для доступа к ней понадобится демонтировать воздушный фильтр. Необходимость доступа к устройству возникает в случае его неисправности. Если какой-либо блок системы выходит из строя, то он подлежит замене, так как относится к категории неремонтопригодных устройств.

Принцип работы устройства

Чтобы узнать принцип работы экономайзера, надо разобраться, из каких элементов состоит устройство. Главными конструктивными элементами устройства являются:

1. Электропневмоклапан – при подаче на него электричества, открывается и начинает пропускать разряжение от впускного коллектора.
2. Монтажный блок — он же блок управления ЭПХХ.
3. Игольчатый клапан, обеспечивающий перекрытие подачи топлива на холостом ходу.

Теперь рассмотрим процесс работы устройства. Включается в работу система во время движения автомобиля на принудительном холостом ходу. Такое явление возникает, когда машина катится на скорости, и при этом отпущена педаль акселератора. При таком движении происходит ненужное поглощение воздушно-топливной смеси. Чтобы исключить это ненужное поглощение, используется система ЭПХХ.

Блок управления

Чтобы при передвижении автомобиля в таком режиме приостановить расход бензина, на карбюраторе устанавливается игольчатый пневмоклапан. Им управляет через воздушную трубку электропневмоклапан, расположенный на усилителе кузова. А он управляется блоком управления. Этот блок также соединен с катушкой зажигания и микровыключателем реагирующим на положения дроссельной заслонки.

На Включение и выключение системы влияют два условия: число оборотов коленвала(считываются с катушки зажигания) и положение педали газа.

Когда двигатель заведен и работает на холостом ходу, напряжение от блока управления подается на электропневмоклапан, и он открывается, пропуская разряжение от впускного коллектора к экономайзеру. Его диафрагма отодвигает иглу, и осуществляется подача топливной смеси в камеру карбюратора. Педаль газа при этом не нажата, и микрик находится в замкнутом положении. Обороты коленвала при этом менее 1000 в минуту. Система работает.

Но стоит только нажать на педаль газа: микрик размыкается, прекращая подачу напряжения на электропневмоклапан(ЭПК), одновременно увеличиваются обороты(примерно до 1900 в мин.), и в этот момент блок управления тоже отключает электропневмоклапан, из-за увеличенного числа оборотов. Разряжение перестает идти к экономайзеру и он закрывает иглой канал подачи топлива. Система отключается.

При езде на скорости, как только водитель отпускает педаль газа, микровыключатель замыкается, и подается напряжение на ЭПК. Почти одновременно обороты падают до, приблизительно 1700, и блок управления тоже начинает подавать напряжение на пневмоклапан. Он открывает путь разряжению, и далее система включается.

Если датчик выйдет из строя или убрать его из системы, то расход топлива увеличится, но только в случае, если автомобиль эксплуатируется в основном по городу. Если ездить по трассе, то датчик не влияет на расход, за исключением случаев передвижения с горки. Примерная экономия топлива составляет около 0,5 литра на 100 км при смешанном режиме.

Неисправности экономайзера и способы их выявления

Любым механизмам свойственно изнашиваться, и датчик экономайзера не является исключением. Если не работает экономайзер на ВАЗ 2107, то водитель обнаружить такую поломку может по соответствующим признакам. К таковым признакам относятся:

Электропневмоклапан

1. Мотор работает на холостых оборотах нестабильно. Следствием нестабильной работы двигателя является частичное перекрытие подачи топлива.
2. Проблемный запуск мотора. Причем проблемы возникают не только, если мотор холодный, но и в случае нагретого двигателя.
3. Увеличение расхода топлива. Вместо экономии, неисправный датчик способствует увеличению расхода. Причиной увеличения расхода является засорение игольчатого клапана, который перекрывает канал. При засорении он заклинивает в открытом положении, и тем самым не выполняет свою прямую задачу.
4. Падает мощность двигателя.
5. На карбюраторе в месте, где расположен экономайзер на ВАЗ 2107, наблюдается возникновение потеков бензина.

Из строя также может выйти и микровыключатель на карбюраторе, который подает сигнал на управляющий блок. Если неисправен микрик, то он обычно не ремонтируется. Перед тем, как произвести его замену, следует убедиться в его неисправности. Для этого имеется простой способ:

• Запускается мотор автомобиля.
• На холостом ходу следует отключить один из контактных проводов датчика.
• Если двигатель продолжает функционировать, значит выключатель не работает, или следует проверить герметичность диафрагмы электропневмоклапана.

Убедившись в неисправности микровыключателя экономайзера на ВАЗ 2107, необходимо прибегнуть к его замене.

Замена экономайзера ВАЗ 2107

Чтобы произвести замену экономайзера на семерке, необходимо предварительно убедиться в наличии необходимого инструмента. Процесс замены не трудный, и для его реализации понадобится набор ключей и пара отверток. Так как датчик не ремонтопригоден, то понадобится новое устройство. Процесс замены датчика выполняется в следующем порядке:

1. Надо заглушить мотор и выключить зажигание. Дать ему остыть, например, если перед этим вы куда-то ездили или выполнялась проверка на исправность устройства.
2. Используя ключ на «10», следует вывинтить гайки крышки воздушного фильтра. После, ключом на «8» откручиваем основание фильтра.
3. После снятия воздушного фильтра, откроется доступ к карбюратору и датчику ЭПХХ соответственно.
4. Отсоединяем провода от микрика.
5. Используя отвертку, следует вывинтить два болта крепления датчика ЭПХХ.
6. Со штуцера надо снять шланг, и отвести его в сторону.
7. Под крышкой крепления датчика находится пружина, поэтому извлекать датчик следует осторожно, чтобы она не вылетела.
8. Пружина обычно меняется вместе с датчиком, так как этот элемент со временем теряет упругость.

Систему ЭПХХ можно отключить, и убрать из системы питания двигателя. Для этого нужно выкрутить сам экономайзер и вместо него вкрутить болт регулировки количества топливной смеси. Далее нужно выкрутить жиклер холостого хода, а вместо него понадобится вкрутить электромагнитный клапан холостого хода(купленный заранее), и подключить к нему провод, который ранее шел к микровыключателю от блока предохранителей.

После этого происходит установка ЭПХХ на ВАЗ 2107. Все элементы устанавливаются на место в порядке обратном снятию. В завершении подключаем клеммы к датчику, и проверяем его работоспособность, запустив предварительно двигатель.

ЭПХХ карбюраторов Озон 2105, 2107

Карбюраторы Озон 2105-1107010 (ВАЗ 2101, 21011, 2105 с двигателями 1,3 л), Озон  2107-1107010 (ВАЗ 2107, 2104 с двигателями 1,45 и 1,6) оснащаются системой экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ). Она позволяет блокировать подачу топливной смеси через систему холостого хода карбюратора на принудительном холостом ходу (ПХХ). Рассмотрим особенности ее устройства и принцип действия.

Система экономайзера принудительного холостого хода карбюраторов 2105, 2107 Озон предназначена для принудительного прекращения подачи топлива в двигатель через систему холостого хода карбюратора на режиме принудительного холостого хода (при торможении двигателем с включенной передачей и отпущенной педалью «газа»). Это необходимо для достижения топливной экономичности и улучшения процессов сгорания смеси в цилиндрах, а так же для предотвращения работы двигателя после выключения зажигания («дизелинг», калильное зажигание).

Расположение на автомобиле

Экономайзер с иглой установлен вместо винта регулировки «количества» топливной смеси карбюратора. Помимо него тут же на карбюраторе, на специальном кронштейне, на блоке дроссельных заслонок установлен микропереключатель ЭПХХ. На левом брызговике двигателя расположен блок управления системы ЭПХХ, на правом электропневмоклапан от которого идут трубки подведения разрежения к штуцеру на впускном коллекторе и штуцеру на экономайзере в карбюраторе.

Устройство ЭПХХ Озон

Система ЭПХХ карбюратора 2105, 2107 Озон состоит из нескольких элементов.

Экономайзер

Состоит из корпуса, запорной иглы, перекрывающей выход топлива из системы холостого хода, соединенной с иглой диафрагмы, регулировочного винта «количества» топливной смеси.

Микровыключатель

Подает сигнал блоку управления, о том закрыта либо открыта дроссельная заслонка первой камеры карбюратора. Включается либо выключается перемещением рычага на оси дроссельной заслонки первой камеры. В рычаге есть паз, обеспечивающий некоторый свободный ход, в пределах которого перемещение педали не вызывает открытия дроссельной заслонки. Поэтому, водитель, нажимая на педаль «газа» вначале замыкает контакты микропереключателя (посылая сигнал на блок управления о начале открытия дроссельной заслонки), а потом перемещает дроссельную заслонку. Подробнее: «Микровыключатель ЭПХХ карбюратора Озон».

Электропневмоклапан

Через него проходит разрежение от впускного коллектора двигателя в корпус экономайзера. После включения зажигания электропневмоклапан запитывается и открывает доступ разрежения из впускного коллектора в корпус экономайзера. На ПХХ блок управления обесточивает его и таким образом закрывает подачу разрежения в экономайзер, игла которого запирает выходное отверстие СХХ. Центральный штуцер пневмоклапана – вывод к впускному коллектору, боковой к экономайзеру карбюратора.

Блок управления

Получает сигнал с катушки зажигания о частоте вращения коленчатого вала и с микропереключателя о положении дроссельной заслонки первой камеры карбюратора (закрыта — открыта). Исходя из полученных данных, обесточивает или запитывает электропневмоклапан,  через который подается разрежение в корпус экономайзера.

Принцип действия ЭПХХ Озон

Экономайзер системы ЭПХХ имеет запорную иглу, соединенную с диафрагмой. После пуска двигателя под диафрагму постоянно подается разрежение из впускного коллектора через электропневмоклапан, удерживающее иглу в открытом состоянии – система холостого хода работает. Вращением регулировочного винта «количества» топливной смеси можно регулировать ход иглы тем самым обеспечивая большую или меньшую топливоподачу на холостом ходу.

При движении автомобиля с включенной передачей и отпущенной педалью «газа» (сбросе «газа») «накатом», например при спуске с горы или торможении двигателем (режим принудительного холостого хода) необходимо отключить подачу топлива через систему холостого хода, чтобы предотвратить переобогащение топливной смеси, оптимизировать ее состав и сократить выброс лишних СО и СН в атмосферу. Функцию блокировки системы ХХ в такой ситуации берет на себя ЭПХХ.

После сброса «газа» блок управления получив сигналы от микровыключателя о том, что дроссельная заслонка закрылась и с катушки зажигания (импульсы вызываемые работой прерывателя), что частота вращения выше 1600 об/мин, обесточивает электропневмоклапан, прекращая подачу разрежения в корпус экономайзера. Игла экономайзера запирает выходное отверстие СХХ (кольцевой распылитель), подача топлива в двигатель через СХХ прекращается. Закрытая дроссельная заслонка и определенные обороты двигателя — два условия включения в работу ЭПХХ карбюратора Озон.

После падения оборотов до 1200 об/мин (движение на «нейтрали» или с включенной передачей без нажатия на «газ») или если водитель нажал на педаль «газа» (сигнал с микровыключателя, что дроссельная заслонка открылась) блок управления запитывает пневмоклапан, разрежение через него начинает поступать за диафрагму экономайзера, игла оттягивается назад, открывая выходное отверстие, система холостого хода вновь заработала. Благодаря подобным манипуляциям на ПХХ двигателя происходит экономия топлива – до 0,3 – 0,5 л/100 км.

После выключения зажигания электропневмоклапан обесточивается, перекрывает подачу топлива в двигатель через СХХ. Тем самым предотвращается возникновение калильного зажигания (двигатель самопроизвольно работает после выключения зажигания).

Неисправности ЭПХХ Озон

Неисправная система ЭПХХ карбюратора Озон приводит к таким проблемам в работе двигателя автомобиля как неустойчивый холостой ход, двигатель может запускаться и глохнуть, обороты холостого хода не поддаются регулировке, повышенный расход топлива. Причинами неисправности ЭПХХ карбюратора Озон могут быть пробитая диафрагма в корпусе экономайзера, вышедший из строя блок управления или электропневмоклапан, неправильно отрегулированный микровыключатель или соскочившие (поврежденные) трубки к электропневмоклапану. Как выявить и устранить причины неисправности системы ЭПХХ, рассмотрено на нашем сайте в статье «Проверка и ремонт системы ЭПХХ карбюратора Озон».

Применяемость блоков управления ЭПХХ на автомобилях ВАЗ с карбюраторами Озон

ВАЗ 2104 — блок управления 25.3761.

ВАЗ 2105 – блок управления 25.3761.

ВАЗ 2107 – блок управления 25.3761.

Частота вращения коленчатого вала, при которой блок управления 25.3761  включает электропневмоклапан (подает на него напряжение) и СХХ вступает в работу — 1200 об/мин. Частота, при которой клапан отключается и перекрывает подачу топлива через СХХ — 1600 об/мин. Такой порядок включения – выключения повышает устойчивость работы двигателя и предотвращает «рывки» и «провалы» при резком сбросе «газа».

Примечания и дополнения

— Помимо системы ЭПХХ карбюраторы 2105-1107010 и 2107-1107010 Озон оснащены штуцером отбора разрежения к вакуумному регулятору опережения зажигания на трамблере.

— На ряде карбюраторов Озон (например, 2107-1107010-20) система ЭПХХ отсутствует, но вместо заглушки-держателя топливного жиклера СХХ установлен электромагнитный клапан, отсекающий подачу топлива через СХХ после выключения зажигания.

— Если нет времени заниматься настройкой и доведением до ума системы ЭПХХ карбюратора Озон, то можно ее немного доработать и забыть про ее проблемы. Статья по теме «Доработка системы ЭПХХ карбюратора Озон».

Еще статьи по карбюраторам 2105, 2107 Озон

— Система холостого хода карбюратора Озон

— Поплавковая камера карбюратора Озон

— Пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры карбюратора Озон

— Главные дозирующие системы карбюратора Озон

— Переходные системы карбюратора Озон

принцип работы, проверка и замена, инструкции с фото и видео

Классические автомобили ВАЗ с карбюраторным двигателем комплектовались устройством, которое называется экономайзер. Диагностировать неисправность и заменить это устройство своими руками довольно просто.

Назначение экономайзера ВАЗ 2107

Полное название экономайзера — экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ). Из названия ясно, что его основная функция — регулировка подачи топлива в камеры сгорания в режиме холостого хода.

На первые модели ВАЗ 2107 устанавливались экономайзеры производства ДААЗ

Экономайзер позволяет довольно неплохо экономить топливо. Это особенно актуально при движении на длинных спусках, где водитель применяет торможение двигателем. В такие моменты ЭПХХ не позволяет топливу попасть в систему холостого хода. Это, в свою очередь, не только приводит к снижению расхода горючего, но и повышает безопасность движения. Дело в том, что автомобиль, движущийся под уклон на пониженной передаче и постоянно тормозящий двигателем, гораздо устойчивее на дороге по сравнению с автомобилем, свободно катящимся с горы на нейтральной скорости.

Расположение экономайзера ВАЗ 2107

Экономайзер ВАЗ 2107 находится в нижней части карбюратора рядом с воздушным фильтром.

Добраться до экономайзера ВАЗ 2107, расположенного в нижней части карбюратора, весьма непросто

Поэтому перед демонтажем экономайзера придётся снять воздушный фильтр — других способов добраться до ЭПХХ не существует.

Принцип работы экономайзера

Экономайзер ВАЗ 2107 состоит из:

• соленоида;
• перекрывающего привода, выполненного из пластика и выполняющего функции обычного игольчатого клапана;
• основного жиклёра холостого хода.

Если педаль акселератора не нажата, а коленвал вращается со скоростью ниже 2000 об/мин, ЭПХХ срабатывает и перекрывает подачу топливной смеси в канал холостого хода. Включение экономайзера происходит при подаче на него сигнала с управляющего блока автомобиля, связанного с микропереключателем в системе зажигания.

Экономайзер от управляющего блока получает только два вида сигналов: на открытие и на закрытие

При нажатии на педаль газа и скорости вращения коленвала выше 2000 об/мин на ЭПХХ поступает другой сигнал, отключающий его, и подача топлива в канал холостого хода возобновляется.

Видео: работа экономайзера ВАЗ 2107

Признаки неисправности экономайзера ВАЗ 2107

Существует несколько типичных симптомов неисправности экономайзера ВАЗ 2107:

1. Двигатель нестабильно работает на холостых оборотах. Диафрагма в карбюраторе утрачивает герметичность, и игольчатый клапан экономайзера начинает частично перекрывать подачу топлива.
2. Двигатель заводится с трудом, даже если он ещё не успел остыть.
3. Расход топлива увеличивается примерно на треть, а иногда и вдвое. Последнее происходит, если игольчатый клапан ЭПХХ полностью засоряется, зависает в открытом положении и перестаёт своевременно перекрывать подачу топлива.
4. Увеличение расхода топлива сопровождается сильным снижением мощности двигателя.
5. Около экономайзера режимов мощности появляются следы от брызг бензина.

Появление одного или нескольких из этих признаков свидетельствует о высокой вероятности неисправности экономайзера и необходимости его замены.

Замена экономайзера ВАЗ 2107

Для замены экономайзера ВАЗ 2107 потребуется:

• новый экономайзер для ВАЗ 2107 производства ДААЗ;
• комплект рожковых ключей;
• комплект торцевых головок;
• отвёртка плоская.

Последовательность работ

Работы по замене ЭПХХ ВАЗ 2107 выполняются в следующем порядке.

1. Двигатель глушится и остывает в течение 15 минут.
2. С аккумулятора снимается минусовая клемма
3. Торцевой головкой на 10 откручиваются болты крепления корпуса воздушного фильтра. Корпус аккуратно снимается, открывая доступ к карбюратору.

   При замене экономайзера прежде всего необходимо снять воздушный фильтр

4. Экономайзер ВАЗ 2107 крепится тремя болтами (показаны стрелками), которые откручиваются плоской отвёрткой.

   Экономайзер держится всего на трёх болтах, но их расположение удобным не назовёшь

5. При откручивании болтов крепления ЭПХХ следует иметь в виду, что под крышкой экономайзера находится подпружиненная диафрагма. Поэтому крышку следует придерживать пальцами, чтобы не вылетела пружина.

   Крышку экономайзера необходимо снимать очень осторожно — под ней находится пружина, которая может вылететь

6. После снятия крышки из карбюратора вытаскивается пружина и диафрагма экономайзера. После извлечения пружины необходимо оценить её упругость и степень износа. Если она растягивается с трудом, её следует заменить вместе с экономайзером.

   Диафрагма, находящаяся за пружиной экономайзера, представляет собой очень мелкую деталь, которую можно легко потерять

7. Старый экономайзер меняется на новый, а все снятые элементы устанавливаются в обратном порядке.

Датчик экономайзера ВАЗ 2107 и его назначение

Датчиком экономайзера автовладельцы обычно называют эконометр. На первые карбюраторные ВАЗ 2107 устанавливались эконометры типа 18.3806. Эти устройства позволяли водителю оценить примерный расход топлива в разных режимах работы двигателя — на пониженных оборотах, на высоких оборотах и на холостом ходу.

Первые карбюраторные модели ВАЗ 2107 комплектовались эконометрами типа 18.3806

Расположение датчика экономайзера

Датчик экономайзера располагается на приборной панели над рулевой колонкой рядом со спидометром. Для его демонтажа достаточно снять закрывающую датчик пластиковую панель.

Датчик расположен в левом верхнем углу приборной панели ВАЗ 2107

Принцип работы датчика экономайзера

Датчик экономайзера является механическим измерительным прибором. Он представляет собой простейший вакуумметр, контролирующий уровень разрежения внутри впускного патрубка двигателя, так как именно с этим патрубком связан расход бензина.

Датчик экономайзера представляет собой обычный механический вакуумметр

Шкала датчика разбита на три сектора:

1. Красный сектор. Заслонки карбюратора полностью открыты. Расход топлива — максимальный (до 14 л на 100 км).
2. Жёлтый сектор. Заслонки карбюратора открыты примерно наполовину. Расход топлива — средний (9–10 л на 100 км).
3. Зелёный сектор. Заслонки карбюратора почти полностью закрыты. Расход топлива — минимальный (6–8 л на 100 км).

Принцип работы датчика довольно прост. Если заслонки в карбюраторе почти закрыты, разрежение во впускном патрубке увеличивается, расход бензина понижается, и стрелка датчика уходит в зелёную зону. Если же двигатель работает на высоких оборотах, заслонки полностью открываются, разрежение в патрубке достигает минимума, расход бензина увеличивается, и стрелка датчика находится в красном секторе.

Признаки неисправности датчика экономайзера ВАЗ 2107

Выход из строя датчика экономайзера можно определить по двум признакам:

• стрелка датчика ушла в красную зону и перестала двигаться;
• стрелка датчика дошла до центра жёлтой зоны, остановилась и начала дёргаться, не реагируя на изменение скорости вращения коленвала.

Такое поведение стрелки обусловлено тем, зубцы на трибке датчика полностью износились или сломались. Датчик необходимо заменить. Ремонту он не подлежит, так как запчасти для него в свободной продаже отсутствуют.

Замена датчика экономайзера ВАЗ 2107

Для замены датчика экономайзера потребуется:

• новый датчик типа 18.3806;
• отвёртка с плоским лезвием.

Порядок замены датчика экономайзера

Панель, которая закрывает датчик, довольно хрупкая. Поэтому при её демонтаже не следует прилагать больших усилий. Замена датчика осуществляется по следующему алгоритму:

1. Панель над датчиком экономайзера держится на четырёх пластиковых защёлках. Жало отвёртки аккуратно просовывается в щель над датчиком. Используя отвёртку как рычаг, панель аккуратно выдвигается на себя до тихого щелчка, означающего, что защёлка вышла из зацепления.
2. Аналогичным образом отстёгиваются другие защёлки. Открывается доступ к датчику.

   Снимать панель датчика экономайзера нужно осторожно, чтобы не повредить пластиковые защёлки

3. Датчик крепится одним болтом, который откручивается плоской отвёрткой. Датчик извлекается, а идущие к нему провода отсоединяются вручную.

   Для извлечения датчика необходимо отвернуть один болт крепления и отсоединить провода

4. Датчик заменяется на новый. Сборка приборной панели производится в обратном порядке.

Таким образом, заменить экономайзер принудительного холостого хода ВАЗ 2107 сможет даже неискушённый автолюбитель. Для этого необходимо лишь тщательно следовать рекомендациям специалистов.

Проверка и ремонт системы ЭПХХ карбюратора 2105, 2107 Озон

На некоторых модификациях карбюратора 2105 — 2107 Озон устанавливается система экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ). Это карбюраторы ДААЗ 2105-1107010 Озон и ДААЗ 2107-1107010 Озон.

На странице «ЭПХХ карбюраторов Озон 2105, 2107» рассмотрено устройство и принцип действия системы ЭПХХ. Здесь же подробнее остановимся на ее неисправностях, проверке и ремонте.

1. При неисправности экономайзера в ряде случаев двигатель может или вовсе не работать на холостом ходу или работать неустойчиво, с перебоями. 

Это может произойти из-за не герметичности диафрагмы экономайзера или трубки подводящей к нему разрежение.

Снимаем трубку подвода разрежения к пневмоклапану и в обход пневмоклапана соединяем штуцер на впускном коллекторе и штуцер экономайзера. Запускаем двигатель, если он работает устойчиво, то все нормально, если нет, то меняем экономайзер или негерметичную трубку подвода разрежения.

2. В некоторых случаях игла клапана зависает в открытом состоянии и это ведет к повышенному расходу топлива.

На работающем двигателе снимаем один из проводов с пневмоклапана, двигатель должен заглохнуть. Если не заглох, возможно зависла игла.

Необходимо разобрать корпус экономайзера, устранить заедание иглы
.
Для ремонта экономайзера крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления кронштейна микропереключателя и снимаем его. Далее вынимаем корпус экономайзера и при помощи той же отвертки разбираем его отвернув два винта.

Проверяем зависание иглы и диафрагму. Если диафрагма повреждена, меняем экономайзер.

После ремонта экономайзера необходимо отрегулировать холостой ход карбюратора.
«Регулировка холостого хода карбюратора Озон»

Проверка микропереключателя

1. Дроссельные заслонки закрыты, воздушная заслонка полностью открыта, контакты микропереключателя разомкнуты.
Присоединяем мультиметр в режиме омметра к выводам микропереключателя. Сопротивление должно стремиться к бесконечности.
Если этого не происходит, отрегулируйте положение микропереключателя, чтобы его контакты были разомкнуты и проведите тестирование еще раз. Если все без изменений замените микропереключатель.

2. Поверните рычаг привода дроссельных заслонок, контакты микропереключателя должны сомкнуться, а мультиметр показать сопротивление стремящееся к нулю. В противном случае он неисправен.

Проверка пневмоклапана

1. Выключаем зажигание. Через резиновую трубку, надетую на один из штуцеров пневмоклапана, ртом создаем разрежение (втягиваем воздух). Если пневмоклапан исправен, то воздух через него проходить не должен.

2. Включаем зажигание. Пневмоклапан должен открыться и в этом случае воздух через него должен проходить. Пробуем снимать и надевать штекер одного из проводов подходящих к пневмоклапану с любого из его выводов, должен слышаться щелчок от срабатывания пневмоклапана. Если этого не происходит, клапан меняем.

Проверка блока управления пневмоклапаном

1. Подключаем тахометр, если есть встроенный в панель, то сгодится и он.

2. Подсоединяем вольтметр или мультиметр в режиме вольтметра. Один провод к массе, а другой к серому с красной полосой проводу в колодке блока управления.

3. Запускаем двигатель.

4. Напряжение на вольтметре должно быть 10 в, на холостом ходу. Пневмоклапан в этом случае будет открыт.

5. Увеличиваем обороты до 1600 об/мин, напряжение должно упасть до 0,5 — 1,5 в. Пневмоклапан закрывается.

Если в результате регулировки выявляются отклонения в работе блока управления, то его меняем на исправный.

6. Уменьшаем обороты до 1200 об/мин, напряжение должно вырасти до 10 в. Пневмоклапан должен открыться.

Если в результате проверки выявлены отклонения в работе блока управления, то меняем его на новый.

Примечания и дополнения

— Возможный вариант доработки системы ЭПХХ карбюратора Озон при возникновении проблем в ее работе можно увидеть на странице «Доработка системы ЭПХХ карбюратора 2105, 2107 Озон» .

Еще пять статей по карбюраторам Озон

— Схемы карбюраторов 2105, 2107 Озон

— Разборка карбюраторов 2105, 2107 Озон

— Устройство верхней части (крышки) карбюратора 2105, 2107 Озон

— Пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры карбюраторов 2105, 2107 Озон

— Применяемость и модификации карбюраторов 2105, 2107 Озон

Доработка системы ЭПХХ карбюратора 2105, 2107 Озон

На некоторых карбюраторах семейства Озон устанавливается система принудительного холостого хода с выносным электропневмоклапаном. Это карбюраторы 2105-1107010, 2107-1107010. Этот клапан предназначен для принудительного отключения подачи топлива в цилиндры двигателя при частоте вращения коленчатого вала от 1600 об/мин. Сигнал для отключения ему подает остальная система ЭПХХ, а отверстие выхода топливной смеси запирает игла экономайзера АСХХ . Зачастую проблемы в системе ЭПХХ приводят к тому, что клапан не вовремя или не к месту, полностью или частично, перекрывает подачу топлива в систему холостого хода карбюратора. Это одна из распространенных проблем карбюратора Озон.

Что можно сделать в этом случае?

Доработка системы ЭПХХ карбюратора 2105, 2107 Озон

Суть доработки заключается в полном исключении элементов системы ЭПХХ из системы холостого хода карбюратора Озон.

1. Снимаем трубки подведения разрежения с пневмоклапана

Который вынесен на правую сторону моторного отсека.

2. Соединяем одной из трубок штуцер на корпусе экономайзера АСХХ со штуцером на впускном коллекторе

Электрическую часть можно не трогать В результате доработки система ЭПХХ больше не участвует в работе карбюратора и никакого отрицательного влияния на него не оказывает. 

Примечания и дополнения

— Расход топлива может незначительно вырасти (0,3-0,5 л/100 км)

— Возможен «дизелинг» (работа двигателя после выключения зажигания). Но можно сгладить этот неприятный эффект путем подбора наиболее соответствующих вашему двигателю свечей зажигания и тщательной установкой момента зажигания.

— Если эти минусы вас не устраивают, стоит привести в порядок систему ЭПХХ своего карбюратора:  «Проверка и ремонт системы ЭПХХ карбюратора Озон» .

— Ремонт экономайзера Озон: «Ремонт экономайзера ЭПХХ карбюратора Озон».

— Особенности устройства и принцип действия ЭПХХ карбюраторов Озон рассмотрены на страницах: «ЭПХХ карбюраторов Озон 2105, 2107», «Микровыключатель ЭПХХ карбюратора Озон».

Еще пять статей по карбюратору 2105, 2107 Озон

— Уменьшение расхода топлива автомобиля с карбюратором 2105, 2107 Озон.

— Доработка пневмопривода дроссельной заслонки второй камеры карбюратора 2105, 2107 Озон.

— Игольчатый клапан карбюратора 2105, 2107 Озон.

— Переходные системы карбюратора карбюратора 2105, 2107 Озон.

— Пусковое устройство карбюратора 2105, 2107 Озон.

ВАЗ 2107 блок управления электропневмоклапаном карбюратора

1 — микровыключатель в карбюраторе; 2 — пневмоклапан; 3 — монтажный блок; 4 — реле зажигания; 5 — выключатель зажигания; 6 — блок управления пневмоклапаном; 7 — катушка зажигания; А — к выводу «30» генератора; Б — порядок условной нумерации штекеров в блоке управления

Исправный блок управления 25.3761 должен отключать пневмоклапан 2 при частоте вращения коленчатого вала двигателя более 1600 мин-1 и снова включать, когда обороты упадут до 1200 мин-1.

Перед проверкой работоспособности блока необходимо убедиться в правильности подключения жгута проводов автомобиля к блоку управления (см. вид «Б» на разъем блока управления).

Работоспособность блока управления проверяется с помощью тахометра и вольтметра (с пределами измерения 0–15 В) в следующем порядке:

• отсоедините провода от микровыключателя, установленного на карбюраторе;
• подключите к блоку управления 1 вольтметр с помощью специального переходного разъема 2;
• запустите двигатель и, постепенно увеличивая частоту вращения, следите за показаниями вольтметра: после запуска двигателя вольтметр должен показывать напряжение не менее 10 В, а в момент отключения пневмоклапана — скачкообразное снижение напряжения до величины не более 1,5 В;
• после отключения пневмоклапана постепенно снижайте частоту вращения до включения пневмоклапана: вольтметр должен показать при этом скачкообразное увеличение напряжения не менее, чем до 10 В.

1 — блок управления; 2 — переходной разъем с вольтметром; А — жгут проводов автомобиля

Допускается проверять блок без вольтметра по характерному стуку клапана при отключении и включении.

Если двигатель имеет карбюратор 21053-1107010, то вместо блока управления 25.3761 пневмоклапаном устанавливается блок управления типа 501.3761 электромагнитным клапаном карбюратора.

Блок управления 501.3761 должен отключать клапан при частоте вращения коленчатого вала выше 1900 мин-1, и включать при 1700 мин-1. Адреса выводных клемм блока управления указаны в таблице.

Работоспособность блока управления проверяется с помощью переходного разъема с вольтметром в следующем порядке:

• отсоедините провод от концевого выключателя карбюратора и соедините наконечник этого провода с массой;
• подключите к блоку управления вольтметр с помощью переходного разъема;
• запустите двигатель и, постепенно увеличивая частоту вращения, следите за показаниями вольтметра: после запуска двигателя вольтметр должен показывать напряжение не менее 10 В, а в момент отключения клапана — скачкообразное снижение напряжения до величины не более 0,5 В;
• после отключения клапана постепенно снижайте частоту вращения до включения клапана: вольтметр должен показать при этом скачкообразное увеличение напряжения не менее, чем до 10 В;
• установите частоту вращения коленчатого вала в пределах 2200–2300 мин-1, отсоедините от массы наконечник провода, идущего к концевому выключателю карбюратора, а затем снова соедините его с массой. При отсоединении провода от массы клапан должен включаться, а при соединении с массой — отключаться.

Допускается проверять блок без вольтметра по характерному стуку клапана при отключении и включении.

Причины детонации двигателя после выключения зажигания

Самопроизвольные вспышки горючей смеси в камерах сгорания — явление непросто неприятное, но и пугающее. На самом деле, если разобраться в причинах этого явления и вовремя предпринять адекватные меры, срок службы двигателя можно продлить. Если научиться отличать детонацию от калильного зажигания, то проблему можно решить ещё проще.

Причина детонации двигателя после выключения зажигания

Самопроизвольные вспышки горючей смеси в камерах сгорания

Процесс, который мы называем детонацией, представляет собой неконтролируемое активное сгорание топлива как во время работы двигателя, так и после его остановки.

Если в нормальном режиме воздушно-топливная смесь может сгорать и распространять фронт пламени со скоростью от 25 до 30 м/с, то во время детонационного процесса фронт распространяется со скоростью в 10–15 раз быстрее. А это уже больше похоже на разрушительный взрыв. Тем не менее детонацию часто путают с калильным зажиганием.

Причина детонации двигателя после выключения зажигания

Калильное зажигание возникает в следствии перегрева деталей камеры сгорания, в основном кокса и нагара на днище поршня, свечах и самой камере. Процесс происходит следующим образом: мы выключаем зажигание, но коленвал по инерции продолжает перемещать поршень вниз, всасывая топливо-воздушную смесь. Она воспламеняется не от искрообразования свечи, а от температуры перегретых деталей. Таким образом, процесс горения может продолжаться ещё несколько секунд, иногда до 10–12.

Калильное зажигание, или всё-таки детонация?

Калильное зажигание

Причинами калильного зажигания могут быть:

1. В карбюраторных двигателях подача топлива должна перекрываться сразу после выключения зажигания при помощи экономайзера принудительного холостого хода. Именно он может быть причиной нештатной подачи бензовоздушной смеси из-за подклинивания штока клапана. Это происходит потому, что шток может износиться или закоксоваться. Как правило, проблема устраняется чисткой клапана экономайзера принудительного холостого хода, его заменой.
2. В моторах с инжектором всей системой питания управляет электроника, поэтому причину нужно искать в первую очередь в неисправности датчиков холостого хода, электронном блоке управления двигателем.
3. В дизельных двигателях причиной калильного зажигания может быть неисправность форсунок, топливного насоса высокого давления, которые также подают солярку в камеру сгорания. В дизелях это чаще может происходит из-за изменения степени сжатия в следствии значительных отложений нагара и в этом случае, действительно, стоит говорить скорее о детонации, чем о калильном зажигании.

Детонация, как она есть

Детонация, как она есть

Детонация может наблюдаться по нескольким причинам с похожими симптомами, но последствия могут быть куда печальнее. При детонации неконтролируемо выделяется огромное количество тепла, катализируя процесс сгорания бензовоздушной смеси.

Основные причины детонации

При схожих симптомах, причинами детонации могут служить:

1. Использование топлива с низким октановым числом, меньшей детонационной стойкостью, чем рекомендует завод-изготовитель двигателя. В этом случае детонация возникает по причине несоответствия степени сжатия сорту бензина или солярки — они самопроизвольно загораются без искрообразования, из-за высокой степени сжатия и высокой температуры в камере сгорания. Чтобы избежать детонационных процессов, достаточно заправлять автомобиль бензином именно с таким октановым числом, как указывает производитель.
2. Кроме того, важно и качества топлива, наличие в нём примесей, воды, твёрдых фракций.Слишком раннее зажигание также может вызвать детонацию из-за нарушения температурного режима работы в камере сгорания. В этом случае также рабочая смесь сгорает неконтролируемо, поскольку детали цилиндро-поршневой группы перегреты.
   Несоответствие калильного числа свечей рекомендации завода-изготовителя. В принципе, неправильных свечей не бывает, они просто могут не соответствовать режимам работы конкретного мотора, накаляться и также вызывать детонацию, топливо будет сгорать без искрообразования.
3. Нагар в камере сгорания, на днище поршня, на клапанах приводит к уменьшению объёма камеры сгорания, а это, в свою очередь, увеличивает степень сжатия. В таком случае, даже на хорошем и соответствующем двигателю бензине может наблюдаться детонация. Мотористы называют несколько причин образования нагара, среди которых эксплуатация двигателя в режимах малых нагрузок. Для профилактики возникновения нагара желательно дать мотору периодически поработать под сильной нагрузкой, на высоких оборотах.
4. Перегрев двигателя. Если мы уверены в качестве топлива, в состоянии цилиндро-поршневой группы и в правильно установленном угле опережения зажигания, стоит обратить внимания на систему охлаждения: уровне антифриза, корректности работы термостата, а также качестве охлаждающей жидкости, чистоте радиатора охлаждения, работу электрического вентилятора охлаждения радиатора.

Детонация может привести к поломке двигателя

Любая из перечисленных причин, а тем более, их комплекс, могут вызвать детонацию после выключения зажигания, что может привести к полному разрушению двигателя.

Видео об основных причинах появления детонации двигателя

Заключение

Именно поэтому при появлении первых симптомов детонации необходимо проводить диагностику двигателя и принимать меры по устранению неисправности. Чистого всем бензина и ровных дорог!

причины, как исправить, чем грозит

Детонация в двигателе после выключения мотора — крайне неприятная проблема, с которой может столкнуться любой водитель. Причиной детонации является самовозгорание топлива после завершения работы мотора, а последствия от такой проблемы могут быть самые разные, вплоть до повреждения ключевых элементов двигателя и необходимости проведения капитального ремонта. В рамках данной статьи рассмотрим, что делать, если после выключения зажигания происходит детонация.

Оглавление: 
1. Чем грозит самопроизвольная детонация
2. Как диагностировать самопроизвольную детонацию
3. Почему возникает самопроизвольная детонация после выключения двигателя
4. Что делать при самопроизвольной детонации

Чем грозит самопроизвольная детонация

Перед тем как разбираться с причинами проблемы, важно более подробно ознакомиться с ситуацией. Самопроизвольная детонация — это крайне нежелательный процесс для любого двигателя. При возгорании и взрыве топлива вне времени работы мотора происходит мощное физическое воздействие на всю цилиндро-поршневую группу. Соответственно, в результате такой детонации наносится вред цилиндрам, поршням, шатунам, коленвалу и другим деталям.

Важно: Нагрузки в момент самопроизвольной детонации после выключения мотора достаточно высокие, и со временем они навредят работе мотора в любом случае, поэтому важно выявить и устранить проблему на ранних этапах.

Как диагностировать самопроизвольную детонацию

Определить, что после выключения зажигания в двигателе происходит детонация, очень просто. На это указывает соответствующий звук.

Обратите внимание: Самопроизвольная детонация после выключения двигателя — это не моментальная реакция. Процесс длится на протяжении 20-30 секунд, в течение которых слышны хлопки со стороны двигателя.

Многие неопытные водители считают, что подобная ситуация с самопроизвольной детонацией является нормальной. На самом деле это не так. После выключения зажигания никаких посторонних двигателей от мотора не должно исходить.

Важно: Если вы диагностировали, что у вас после выключения двигателя автомобиля происходит в нем самопроизвольная детонация, не следует затягивать с решением проблемы. Обязательно самостоятельно установите причину такой неисправности устраните ее, либо обратитесь в сервисный центр. Если вовремя не предпринять шаги для устранения самопроизвольной детонации после выключения двигателя, это может привести к серьезным проблемам в работе мотора.

Почему возникает самопроизвольная детонация после выключения двигателя

Можно выделить две основные причины возникновения самодетонации после выключения зажигания:

• Использование топлива, которое не предназначено для данного автомобиля. Речь идет, например, о бензине с более низким октановым числом, чем рекомендует производитель. Бензин с низким октановым числом предполагается использовать на моторах, степень сжатия в которых невысока. Если, например, для двигателя рекомендуется бензин АИ-95, а в него налить топливо АИ-80, то оно будет самопроизвольно детонировать;
• Неправильно выставленное зажигание. Чтобы топливо детонировало, зажигание выставляется ранним. Это приводит к тому, что возгорание бензина происходит в момент движения поршня на сжатие. Соответственно, возникает перегрев рабочего пространства двигателя. Из-за повышенной температуры детонации происходят непроизвольно и после выключения зажигания.

Это наиболее частые причины, почему возникает самопроизвольная детонация топлива. Но также нельзя исключать вариант, что проблема кроется в свечах. Если используются свечи, которые не рекомендуют производителем, может возникать такая проблема.

Что делать при самопроизвольной детонации

Если вы замечаете, что после выключения двигателя у вас в моторе происходит самопроизвольная детонация, рекомендуется:

1. Убедиться по технической литературе к автомобилю, что используется рекомендованное производителем топливо. Возможно, потребуется сменить заправку на более вызывающую доверие, способную предоставить топливо лучшего качества;
2. Далее проверьте, как выставлено зажигание. Если установлено раннее зажигание, настройте его ближе к средним значениям;
3. Проверьте свечи зажигания, обратите внимание на нагар на них. Используйте только свечи, которые рекомендует производитель.

Самопроизвольная детонация — крайне неприятное явление, которое следует устранить сразу после обнаружения первых симптомов.

Почему детонирует двигатель при глушении автомобиля

Исправное состояние мотора характеризуется ровной работой без лишних резких шумов. Любое отклонение от «нормы» не приветствуется – различные стуки и посторонние лязги указывают на критический режим работы деталей. Игнорировать такую симптоматику не рекомендуется – силовая установка может выйти из строя в самый неподходящий момент. Безответственность оценивается не мелкими расходами на диагностику, а крупными затратами на капитальный ремонт.

Что такое детонация и как ее определить

Определение и суть

Детонация – это процесс горения топливно-воздушной смеси с критически высокой скоростью, приводящий к резкому повышению давления и температуры. Возникает явление на этапе резкого повышения давления в цилиндре и догорания смеси в пристеночных слоях во время такта сжатия.

Мгновенное сгорание подготовленных продуктов вызывает распространение в камере сгорания ударных волн со скоростью до 1 200 м/с. При кондиционном горении также возникают волны ударного характера, однако интенсивность их распространения не превышает 50 м/с.

При столкновении ударной волны с преградами в виде стенок цилиндров и поршней издается характерный детонационный стук. Мнение о том, что это стучат поршневые пальцы, не имеет под собой никакого основания.

Последствия

Чем опасна детонация – логически предположить можно исходя из определения явления. Вполне ясно, что действие ударных волн далеко не лучшим образом сказывается на работоспособности мотора:

• Повышение отдачи тепловой энергии в днище поршня и стенки камеры сгорания и попутный их перегрев.
• Разрушение межцилиндровых перегородок и поршней.
• Ликвидация масляного слоя на стенках цилиндра.

Признаки неисправности

Прежде чем разобраться, из-за чего происходит детонация, необходимо ее выявить. Проявляется нежелательное явление исключительно на работающем моторе. Отсюда следствие – при глушении или после выключения зажигания двигатель детонировать не может. Да и на холостых оборотах встретить ее довольно трудно, разве что при запуске на газу.

А вот под нагрузкой услышать металлические стуки можно. Особенно при разгоне в гору на повышенной передаче и малых оборотах. Ударная волна также противодействует ходу поршня вверх, что выражается в потере мощности и повышенном расходе топлива.

Зеленоватый или черный дым из выхлопной указывает на то, что дело худо. Неприятное явление имело место быть и уже закончилось. Несвоевременная фиксация факта привела к тому, что отколовшиеся части алюминиевых деталей вылетают через выпуск.

Основные причины и как их устранить

Стоит проанализировать и недавние изменения, повлекшие за собой возникновение сильных или легких стуков:

• Посещалась заправка и был залит некачественный или низкооктановый бензин. Руководствуйтесь рейтингом АЗС при выборе автозаправочной сети. В крайнем случае поможет присадка для повышения октанового числа.
• Система зажигания карбюраторного двигателя подвергалась регулировке. Детонация любит ранее зажигание, поэтому необходимо соблюдать баланс в регулировке угла опережения.
• «Инжектор» перепрошивался с целью повышения экономичности. Бедная смесь создает благоприятные условия для нестабильной работы.

Детонационный стук может проявляться на холодную или на горячую только при низкой частоте вращения коленчатого вала. На высоких же оборотах он возникает при резком изменении нагрузки или при движении на максимальной скорости.

К сведению. Нагруженные турбодвигатели более подвержены возникновению неустойчивых режимов, нежели атмосферные.

А может ли при глушении двигатель автомашины детонировать: разбираемся в аспектах

Причислять неравномерную работу двигателя или любой другой стук к проявлению детонации ошибочно. Чтобы не ошибаться, лучшим вариантом будет узнать, как звучит детонационный режим на практике. Например, посмотреть тематические видеофайлы.

Дизелинг

Как уже отмечалось, нежелательное явление может появиться исключительно на функционирующем моторе. Как же тогда квалифицировать работу силовой установки при выключенном зажигании? Ответ механиков краток – дизелинг. Природа его иная: самовоспламенение бензина, идентичное рабочему процессу дизельного двигателя.

Наверставшие базу знаний по бензиновому ДВС новички сразу же возразят, приведя пару аргументов «против»: высокооктановое топливо обладает плохой способностью к самостоятельному воспламенению, да и степень сжатия в бензомоторе меньше. Все это верно, но при остановке агрегата создаются благоприятные условия для дизелинга.

1. Подача топлива в цилиндры.
2. Низкие обороты коленвала.

На деле процесс выглядит таким образом. Заглушили силовую установку, частота вращения коленчатого вала падает, топливо подается. Время, отведенное на воспламенение смеси, увеличивается.

При таких условиях искры от свечи для поджигания топлива не нужно – достаточно постепенного увеличения давления и температуры. Отработав рабочий такт, обороты коленвала увеличиваются, самовоспламенение не происходит. Далее частота снова падает и дизелинг возникает вновь. И так несколько циклов «дерганья».

Вред или польза

В отличие от стука при качании рулем, ничего опасного в том, что двигатель неустойчиво работает после обесточивания, нет. Наоборот, наличие данного эффекта косвенно подтверждает хорошую герметичность камеры сгорания, что свидетельствует об общей исправности ДВС. Данное явление может происходить только на карбюраторных моторах, потому как на инжекторных силовых установках подача топлива прекращается с выключением зажигания.

Отсюда вывод – отсутствие подергивания после остановки агрегата вовсе не является признаком плохого состояния. К слову, правильно настроенный и ухоженный карбюратор защищает двигатель от появления дизелинга. Реализовано это с помощью электромагнитного клапана системы ЭПХХ, который в исправном состоянии перекрывает подачу горючки в цилиндры при выключении ДВС.

А не калильное ли это зажигание?

Бывалые шоферы часто заменяют понятие дизелинг на калильное зажигание (КЗ), что в корне считается неверным. Элементарные различия раскрывает определение КЗ – это воспламенение топливно-воздушной смеси от нагретого источника, которым может быть:

• Перегретая поверхность свечи.
• Выпускной клапан.
• Нагар.

Как уже определились, двигатель проявляет признаки детонации при глушении от самовоспламенения ТВС при ее сжатии (свечка обесточена). Калильное зажигание подразумевает наличие отклонений именно при работающей свече зажигания: нагретые поверхности или слой нагара воспламеняют смесь раньше, чем необходимо.

Последствия КЗ опасны. Оно может вызвать:

• Оплавление свечей.
• Перегрев поршней.
• Оплавление клапанов.

Примечательно, что «калильные» моторы работают устойчиво во всем диапазоне рабочих оборотов. Устойчивость объясняется тем, что у нагретого источника температура продолжает возрастать и поддерживаться.

Коротко о главном

После остановки двигателя детонации быть не может – это неустойчивое «дерганье» именуется дизелингом. Ничего опасного в себе это явление не несет. Причина его появления – поступление топлива в цилиндры при выключенном зажигании. Встречается, как правило, на карбюраторных двигателях с неисправным ЭМК.

Детонация возникает исключительно на работающем двигателе и сопровождается характерным металлическим звоном. Проявляется при движении на малых оборотах под нагрузкой, при трогании, после заправки низкооктановым бензином и вследствие неправильной установки угла опережения зажигания на карбюраторном моторе. На инжекторной силовой установке за последнее отвечает датчик детонации двигателя и ЭБУ.

Причины детонации двигателя при выключении зажигания и запуске. — e-fee.ru

Что такое детонация
Детонация – это процесс взрывного воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя. В то время как нормальная скорость распространения фронта пламени составляет около 30 м/с, при детонации огонь распространяется в десятки раз быстрее – до 2000 м/с.
В нормальных условиях смесь начинает воспламеняться, когда поршень немного не доходит до верхней мертвой точки, угол опережения зажигания составляет обычно 2-3 градуса. Завершается вспышка после того, как поршень минует ВМТ. В случае детонации смесь воспламеняется еще в середине такта сжатия. Поршень испытывает сильное противодействие, в итоге пропадает мощность двигателя и значительно повышается расход топлива.
Данное явление никогда не идет на пользу мотору, однако детонацию можно разделить на допустимую и недопустимую. В первом случае ее даже не всегда удается заметить. Обычно она возникает на низких оборотах и продолжается недолго. Чаще всего подобное происходит в двигателях небольшого объема с относительно большой мощностью и крутящим моментом (например, 107 л.с. и 135 Нм при объеме 1,4 л). Недопустимая детонация, как правило, возникает в форсированных ДВС при повышенных нагрузках на высоких оборотах. Всего после нескольких секунд работы в таких условиях, мотор может получить критические повреждения.
Существует еще одно явление, которое автовладельцы нередко путают с детонацией – дизелинг. Мотор после выключения зажигания продолжает работать рывками, то с повышением, то с понижением оборотов, звук работы двигателя при этом металлический, схожий со звуком детонации. Это явление иного рода и причины его появления иные: при глушении мотора, бензин в цилиндрах самовоспламеняется из-за высокой степени сжатия, как в дизельном ДВС, отсюда и название. Не следует путать дизелинг с калильным зажиганием – там при глушении рабочая смесь воспламеняется от нагретых электродов свечей и нагара.
Чем опасна детонация
Весь кривошипно-шатунный механизм и головка блока цилиндров испытывают разрушающие нагрузки, способные при длительном воздействии привести к поломке ДВС. Кроме того, температура в цилиндрах также поднимается до недопустимых значений (до +3700 градусов), что грозит прогаром прокладки ГБЦ, а также коррозией днища поршня и зеркала цилиндров.
рокладка головки блока – это первая деталь, которая придет в негодность из-за детонации. Она способна перенести лишь кратковременную работу в режиме запредельных термических и механических нагрузок. Худшее, чем грозит детонация – замена блока цилиндров, коленчатого вала, поршневой группы и головки блока.
Причины возникновения детонации

Причины детонации двигателя при выключении зажигания и запуске — Auto-Self.ru

Такое явление, как детонация двигателя, знакомо практически каждому автовладельцу. Чаще всего она возникает при движении в гору на высокой передаче с небольшой скоростью. К звуку работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) примешивается жесткий металлический стук, который многие принимают за стук поршневых пальцев.

Что такое детонация

Детонация – это процесс взрывного воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя. В то время как нормальная скорость распространения фронта пламени составляет около 30 м/с, при детонации огонь распространяется в десятки раз быстрее – до 2000 м/с.

В нормальных условиях смесь начинает воспламеняться, когда поршень немного не доходит до верхней мертвой точки, угол опережения зажигания составляет обычно 2-3 градуса. Завершается вспышка после того, как поршень минует ВМТ. В случае детонации смесь воспламеняется еще в середине такта сжатия. Поршень испытывает сильное противодействие, в итоге пропадает мощность двигателя и значительно повышается расход топлива.

Данное явление никогда не идет на пользу мотору, однако детонацию можно разделить на допустимую и недопустимую. В первом случае ее даже не всегда удается заметить. Обычно она возникает на низких оборотах и продолжается недолго. Чаще всего подобное происходит в двигателях небольшого объема с относительно большой мощностью и крутящим моментом (например, 107 л.с. и 135 Нм при объеме 1,4 л). Недопустимая детонация, как правило, возникает в форсированных ДВС при повышенных нагрузках на высоких оборотах. Всего после нескольких секунд работы в таких условиях, мотор может получить критические повреждения.

Существует еще одно явление, которое автовладельцы нередко путают с детонацией – дизелинг. Мотор после выключения зажигания продолжает работать рывками, то с повышением, то с понижением оборотов, звук работы двигателя при этом металлический, схожий со звуком детонации. Это явление иного рода и причины его появления иные: при глушении мотора, бензин в цилиндрах самовоспламеняется из-за высокой степени сжатия, как в дизельном ДВС, отсюда и название. Не следует путать дизелинг с калильным зажиганием – там при глушении рабочая смесь воспламеняется от нагретых электродов свечей и нагара.

Чем опасна детонация

Весь кривошипно-шатунный механизм и головка блока цилиндров испытывают разрушающие нагрузки, способные при длительном воздействии привести к поломке ДВС. Кроме того, температура в цилиндрах также поднимается до недопустимых значений (до +3700 градусов), что грозит прогаром прокладки ГБЦ, а также коррозией днища поршня и зеркала цилиндров.

Прокладка головки блока – это первая деталь, которая придет в негодность из-за детонации. Она способна перенести лишь кратковременную работу в режиме запредельных термических и механических нагрузок. Худшее, чем грозит детонация – замена блока цилиндров, коленчатого вала, поршневой группы и головки блока.

Причины возникновения детонации

Причины, в силу которых возникает данное явление, можно разделить на три группы:

• октановое число бензина;
• конструктивные особенности ДВС;
• условия эксплуатации автомобиля.

Влияние октанового числа

В отличие от дизельного двигателя, в котором воспламенение рабочей смеси происходит благодаря высокой степени сжатия, в бензиновом для этой цели применяется система зажигания. Смесь бензина и воздуха поджигается искрой, возникающей между электродами свечей.

Степень сжатия у бензиновых моторов намного меньше, это связано с тем, что бензин не столь устойчив к детонации, как дизельное топливо. Основной характеристикой бензина является октановое число, отражающее его детонационную стойкость. Чем оно выше, тем сильнее можно сжать топливно-воздушную смесь.

Если автомобиль, силовой агрегат которого рассчитан на применение топлива с октановым числом не ниже 95, заправить бензином марки АИ-92, то с высокой долей вероятности можно утверждать, что при высоких нагрузках рабочая смесь в цилиндрах будет детонировать.

Однако проблема может появиться и в случае, если марка топлива соответствует рекомендациям производителя. Все дело в качестве бензина. Недобросовестные продавцы нередко самостоятельно повышают октановое число, путем добавления в горючее сжиженного пропана или метана. Эти газы очень быстро испаряются, после чего в баке остается низкооктановый бензин.

Вследствие детонации низкооктанового топлива, в камере сгорания усиленно образуется нагар, который, в свою очередь, может вызвать такое явление, как калильное зажигание. В этом случае двигатель продолжает работать даже после выключения зажигания. Причины его возникновения в том, что воспламеняется топливно-воздушная смесь не от искры, а от раскаленных электродов свечи или нагара.

Влияние конструктивных особенностей

Причины возникновения детонации могут крыться в конструктивных особенностях двигателя.

К их числу можно отнести:

1. степень сжатия;
2. форму камеры сгорания;
3. форму днища поршня;
4. наличие наддува;
5. расположение свечей зажигания.

Так, чем выше степень сжатия, тем ДВС более склонен к детонации. То же можно сказать и о системах наддува («надутым» моторам требуется высокооктановый бензин).

Влияние условий эксплуатации

Не последнюю роль играют и условия, в которых эксплуатируется машина. Детонация может возникать при движении на повышенной передаче с низкой скоростью. Так, если попытаться въехать в гору на четвертой передаче со скоростью 30 км/ч, из-под капота незамедлительно раздастся характерный металлический стук.

Свое влияние оказывает правильность работы системы зажигания (рабочая смесь в цилиндрах детонирует при раннем зажигании), исправность системы охлаждения двигателя, наличие нагара на поршнях и в камерах сгорания. Подвергают себя опасности автовладельцы, стремящиеся любыми способами уменьшить аппетит машины. С этой целью электронный блок управления «перепрошивается» для приготовления более бедной смеси, чем нужно. В результате ухудшается динамика авто, а при повышенных нагрузках возникает детонация.

Способы борьбы с детонацией

Для того чтобы устранить данное явление, необходимо обратить внимание на причины его возникновения и помнить, что детонация происходит при включенном зажигании, ненормальные явления, возникающие при глушении мотора, имеют иное название и требует иных мер.

Если ДВС стал работать с детонацией сразу после заправки – значит, в бак попало некачественное горючее. Если мотор бензиновый, можно добавить в топливный бак ацетон, он повысит октановое число. Либо топливо придется попросту слить и заправиться более качественным.

Если автомобиль постоянно эксплуатируется в щадящих условиях, с минимальной нагрузкой или же мотор подолгу работает на холостом ходу, в камерах сгорания откладывается нагар, из-за чего повышается степень сжатия и увеличивается риск появления детонации. В данном случае необходима профилактика: двигателю необходимо периодически давать работать с большой нагрузкой. Хороший метод профилактики – периодические динамичные разгоны (что называется «тапка в пол») и езда на пониженной передаче с высокими оборотами. Разумеется, это допустимо только если позволяет обстановка на дороге.

Детонация дизельного ДВС иногда сопровождается черным или зеленоватым выхлопом. Это означает, что разрушились поршни, и выхлопным газам добавляются частицы алюминия. В такой ситуации необходима замена поршневой группы.

Из-за неисправных свечей зажигания может возникать детонация при запуске двигателя. В этом случае все, что нужно сделать – заменить их. У дизельного двигателя такая проблема возникает после западания иглы форсунки. Чтобы устранить неполадку, придется посетить СТО.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Детонация двигателя при выключении зажигания

Детонацией называется горение смесей в цилиндрах мотора. Определить данную проблему можно по громкому металлическому звуку. Последствия могут быть самыми плачевными, вплоть до поломки. Часто возникает во время работы мотора при повышенных оборотах (подъём автотранспорта в гору и так далее). Однако также случается детонация двигателя при выключении зажигания.

Основные причины детонации при выключении зажигания:

• неподходящее топливо: если топливо не соответствует типу, необходимому для нормальной работы ДВС, происходит активное сгорание, близкое к скорости взрыва. Это случается, когда автомобиль вместо положенного АИ-95, заправляют АИ-92. Данное явление служит причиной выделения избытков тепловой энергии, которая отрицательно воздействует на работу двигателя;

Следите за качеством бензина. Заправляйтесь только на проверенных автозаправках.

• другая причина, по которой двигатель детонирует после выключения зажигания, – чрезмерно раннее зажигание. Необходимость данной установки возникает, для повышения восприимчивости мотора к отворению дроссельной заслонки, что в свою очередь может привести к избыточному нагреванию. Ещё одна причина раннего зажигания – не подходящие свечи к данному типу двигателя. Свечи держат под контролем горючую смесь, не давая ей сильнее воспламеняться. При высокой степени горения, изменяется объём камеры сгорания, затем повышается температура;
• перегрев – ещё одно возможное основание, чтобы понять, почему детонирует двигатель. Для этого необходимо проверить количество охлаждающей жидкости и термостат.

Длительное использование автомобиля на низких скоростях может стать причиной появления нагара. ДВС время от времени необходимы большие нагрузки при соблюдении правил дорожного движения.

Помните, что своевременное техническое обслуживание и проверка автомобиля сразу при возникновении внештатных ситуаций, сбережёт Ваш автомобиль и позволит избежать дополнительных трат и аварийных ситуаций на дороге.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Детонация двигателя после выключения зажигания

В старых двигателях этот характерный звук называли «стук пальцев» и отчасти так оно и было. Стучали или звенели, действительно, поршневые пальцы, но сегодня в корне изменились материалы и точность их обработки, поэтому возникающий стук пальцев уже не такое безобидное явление, как было 20 лет назад. Детонация. Почему она возникает и как с ней бороться, разберемся вместе.

Содержание:

1. Что такое детонация
2. Детонация при выключенном зажигании
3. Степень сжатия и нагар в камере сгорания
4. Угол опережения зажигания и конструкционные недостатки

Что такое детонация

В нормально работающем двигателе топливо сгорает только по команде. Никакой самодеятельности. Двигатель всегда должен быть под контролем. Иначе это грозит серьезными проблемами. «Мотор пошел вразнос», очень неприятное явление, когда двигатель продолжает набирать обороты даже после выключения зажигания, не реагируя ни на дроссельную заслонку, ни на подачу искры. Это крайний случай, к которому может привести детонация, а в зародыше мы ее слышим, как стук пальцев.

Этот звук, не что иное, как взрывная волна, которая отражается от стенок цилиндров. А в принципе, детонация это превышение скорости пламени сгорания топливо-воздушной смеси в сотни раз. В нормальном режиме работы пламя имеет скорость около 15 м/с, а при детонационных процессах — 2500 м/с. Можно только представить себе, какая нагрузка ложится на детали кривошипно-шатунного механизма, на прокладки, на стенки камеры сгорания и выхлопную систему.

Повышенные вибрации, перегрев, падение мощности — это только некоторые последствия детонации, а приводят к ее появлению слишком раннее зажигание, низкооктановое топливо, перегрев мотора, неправильные регулировки фаз газораспределения и прочие неисправности.

Детонация при выключенном зажигании

Детонация может возникнуть и при выключенном зажигании. Это проявляется в том, что двигатель продолжает нестабильно работать после попытки его заглушить секунд 15-20. Наблюдаются вспышки в цилиндрах, которые контролировать нет никакой возможности. Причин детонации может быть множество, но мы остановимся на самых распространенных и основных:

• перегрев двигателя;
• высокая степень сжатия;
• нагар в камере сгорания;
• применение низкооктанового топлива;
• слишком большой угол опережения зажигания;
• несоответствие калильного числа свечей условиям работы двигателя.

Теперь рассмотрим более подробно каждую из причин. При перегреве двигателя детонация возникает вследствие очень высокой температуры в камере сгорания. Настолько высокой, что для воспламенения топливу уже не нужна искра. Ему достаточно просто попасть в камеру сгорания и происходит неконтролируемый взрыв. Частота взрывов может привести к полному разрушению кривошипно-шатунного механизма и головки блока цилиндров.

Степень сжатия и нагар в камере сгорания

Если топливо, которое применяется для работы двигателя, не соответствует степени сжатия в камере сгорания, детонация при нагреве мотора неизбежна. К примеру, если двигатель рассчитан на бензин А 92, а вместо него в бак попал А 76, можно ждать детонации в ближайшее время. Октановое число топлива, которое заявлено производителем, должно обеспечивать работу двигателя при определенном давлении. Если степень сжатия выше, чем допустимая для конкретной марки бензина, то он может сгорать самопроизвольно, что и приводит к детонации.

Вместе с тем, нагар, который образуется в камере сгорания в процессе длительной работы двигателя, уменьшает объем камеры сгорания, тем самым увеличивая степень сжатия в цилиндре. В этом случае двигатель может детонировать даже на нормальном бензине. Еще одна опасность, которую приносит нагар, это ухудшение теплообмена в камере сгорания, что приводит к очень быстрому нагреву деталей: поршня, поршневых колец, клапанов, самой головки блока цилиндров. Нередко именно нагар и стает причиной, по которой возникает детонация двигателя после выключения зажигания.

Угол опережения зажигания и конструкционные недостатки

При чем здесь зажигание? Очень просто. Раннее зажигание приводит к тому, что пиковое значение давления в камере сгорания сдвигается ближе к верхней мертвой точке. Как мы уже выяснили, чем выше давление в процессе сгорания смеси, тем выше вероятность возникновения детонации.

Плюс некачественный бензин и нагар, в результате этот комплекс неприятностей приводит к детонации. Есть также ряд чисто конструкционных недостатков, влияющих на возникновение детонации:

1. Недостаточный уровень охлаждения двигателя. Следует убедиться, что система охлаждения исправна, а радиатор нормально обдувается встречным воздухом, термостат в рабочем состоянии и уровень антифриза в норме.
2.  Замедленный процесс догорания топлива из-за неправильно подобранного калильного числа свечей. Здесь замена свечей поможет решить вопрос положительно.
3. Неудачная конструкция камеры сгорания, препятствующая нормальной вентиляции и отводу тепла.

Детонацию можно побороть, только комплексно изучив все нюансы, связанные с перегревом двигателя, но те моменты, на которые мы указали стоит проверить особо тщательно. Не перегревайте мотор, и прохладной вам дороги!

Читайте также Гидроудар двигателя — что это такое

Читайте также:

фото в новом кузове, фото салона и интерьера

Производители

Связанные страницы

Цены на все автомобили Mercedes-Benz

Фото Mercedes-Benz SLK-Class — фотографии, фото салона Mercedes-Benz SLK-Class, R172 поколение

Предпросмотр фотогалереи Mercedes-Benz SLK-Class

Посмотреть в каталоге:

Mercedes-Benz SLK-Class

Тест-драйвов

6

Двигателей

3

Комлектаций

3

Поколение

R172

Цены

от 2 290 000
до 2 570 000

Вам нравится фотогалерея Mercedes-Benz SLK-Class?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Фото других поколений Mercedes-Benz SLK-Class

• 2011 – сегодня

  R172

• 2004 – 2011

  R171

• 2000 – 2004

  R170 рест.

Фотографий всего:

Тест драйв Mercedes SLK Class с видео — характеристики, цена, фото Мерседес SLK

Отличительной характеристикой данного автомобиля является то, что даже пусть он разработан для стран, которым присущ теплый климат, он все равно отличено вписывается в климатические условия стран с переменчивой и холодной погодой. По крайней мере, всякого рода дискомфорт во время езды по городу на кабриолете полностью отсутствовал. Заключается это не в том, что крыша имеет возможность слаживаться и защищать водителя и пассажира от дождя и холода. Просто в этом автомобили разработчики продумали некоторые нюансы заранее, продажа Мерседес этой модели уже давно стартовала во всем мире. Кстати для каждого водителя купленный SLK будет совершенно разным. Некоторые водители видят в нем проработанный 3,5 литровый спортивного типа двигатель, быструю коробку передач, чудесную подвеску и цепкую резину «P ZERO ROSSO». А есть и такие водители, которые запомнят этот автомобиль, благодаря его прекрасно выполненному интерьеру, дизайну нового поколения, приятными сюрпризами вперемешку с удивительным звуком выхлопной системы.

Фото Mercedes SLK Class

Мерседес SL фото

Фото Mercedes SLK Class

Мерседес SL фото

В принципе можно прекрасно понять всех водителей, ведь данная сборка автомобиля выглядит просто прекрасно. Разработчикам удалось настолько изменить внешность автомобиля, что сравнивать его с прошлой моделью нет никакого смысла. Передний вид SLK исполнен довольно в стремительном имидже. Даже если смотреть на автомобиль лоб в лоб. В таком диапазоне перед взглядом оказывается настоящая звезда, обрамленная радиаторной решеткой, фары раскосого вида и качественно выполненный бампер, имеющий визуальный акцент в средней части.

Только за последний год продажа мерседес в России увеличилась в своих показателях в несколько раз, основную часть этих продаж составляют новые модели.

Если смотреть на SLK сбоку то, кажется что, он выглядит немного прилизанным, особенно если закрыть крышу. Хотя может быть это всего-то предрассудки из-за его нового облика, который имеет рубленые формы. Задняя часть имеет тоже небольшую вздутость в своем дизайне, однако это полностью компенсирует наличие небольшого спойлера, который расположен на крыше багажника, а так же центрального диффузора, который обладает парой выхлопных патрубков рубленой формы.

Может внешний дизайн и имел какие-то проблемы, однако разработчикам удалось не пустить их на территорию внутреннего дизайна, где все прекрасно сочетается и гармонирует. Пластик темного цвета со вставками красного цвета. Красный цвет так же использовался в оформлении дверных подлокотников, рулевого колеса нового поколения, мягких и комфортных кресел, и рычага КПП вместе с ремнями безопасности. Даже гнезда от ремней безопасности приятно сочетаются с красным цветом.

Видео Mercedes SLK Class

Mercedes SLK 200 — цена, технические характеристики, фото Мерседес СЛК 200 компрессор

Самым первым по-настоящему массовым автомобилем с жестким складным верхом стал «Mercedes SLK», дебют которого начался в 1996 году. С того времени родстер Мерседес SLK 200 претерпел незначительный рестайлинг, а в 2004 году был представлен публике очередной SLK — автомобиль второго поколения. Машина имела выкрашенные в цвет кузова оба бампера, накладки на пороги.

В начале 2011 года немецкий авто концерн «Mercedes-Benz» выпустил следующее поколениеMercedes slk 200. Новый автомобиль внешне похож на своего прародителя. Правда, к жесткой складной крыше добавили новую функцию «Magic Sky Control». Уровень света, пропускаемого через крышу машины, можно регулировать с помощью маленькой кнопки расположенной в салоне.

Фото Mercedes SLK 200

фото Мерседес СЛК 200 компрессор

Фото Mercedes SLK 200

фото Мерседес СЛК 200 компрессор

Mercedes Benz SLK Kompressor 200 — технические характеристики

Mercedes slk kompressor 200 оснастили 4-х цилиндровым бензиновым двигателем с турбокомпрессором. Мощность мотора — 184,0 л. силы, а рабочий объем равен 1796 см?. Новый автомобиль может быть укомплектован шести ступенчатой механикой, либо семи ступенчатой коробкой автомат. Максимальная скорость этого Мерседес СЛК 200 доходит до отметки в 240,0 км/час. На разгон от нуля до «сотни» километров машине необходимо всего лишь 7.5 секунд. При смешанном режиме поездки будет израсходовано не более 6,80 литров топлива (АИ- 95 Евро) на каждые 100,0 км пробега. Как и все Мерседесы — Mercedes benz slk 200 не стал исключением, имея заднеприводную компоновку. Задний привод более точен и удобен в управлении.

Видео Mercedes SLK 200

Mercedes SLK 32 AMG R170: фото, технические характеристики, клиренс Мерседес СЛК 32 АМГ 170 кузов

Фото Mercedes SLK32 AMG R170

Фото Mercedes SLK32 AMG R170

Технические характеристики

Популярные модели:

A-Class W168 A-Class W169 A-Class W176

B-Class W245 B-Class W246

C-Class W202 C-Class W203 C-Class W204 C-Class W205 C-Class C204

CL-Class C140 CL-Class C215 CL-Class C216

CLA-Class C117

CLC-Class C203

CLK-Class C208 CLK-Class C209

CLS-Class C219 CLS-Class C218

E-Class W124 E-Class W210 E-Class W211 E-Class W212 Волчок

G-Class W463

GL-Class X164 GL-Class X166

GLK-Class X204

ML-Class W163 ML-Class W164 ML-Class W166

R-Class W251

S-Class W140 S-Class W220 S-Class W221 S-Class W222 S-Class W116 S-Class W126 S-Class Coupe C217

SL-Class R129 SL-Class R230 SL-Class R231

SLK-Class R170 SLK-Class R171 SLK-Class R172

SLR-Class C199 SLS-Class C197

Sprinter W901 Sprinter W906

Vaneo W414

Maybach 57 Maybach 62

GLA-Class X156

Снимаем тормозной барабан 2108, 2109, 21099

Тормозные барабаны задних колес на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 придется снимать при замене тормозных колодок, замене или ремонте тормозных цилиндров, ремонте или обслуживании тормозного механизма, возникновении вибрации и биения при нажатии на педаль тормоза.

— Ключ на 7 мм (глубокая головка, накидной)

— Металлическая щетка

— Проникающая смазка (керосин, ВД-40)

— Молоток с резиновым бойком

— Болты М8 длинной 60-70 см

Подготовительные работы

Работу по снятию тормозных барабанов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 лучше всего проводить на яме или эстакаде так как понадобится доступ к механизму натяжения тросов стояночной тормозной системы, расположенному под днищем.

— Опускаем вниз ручник и ослабляем натяжение тросов стояночного тормоза

— Снимаем одно из задних колес

Порядок снятия тормозного барабана на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Отворачиваем два направляющих штифта барабана

Используем глубокую головку или накидной ключ на 7 мм. Штифты могут «закиснуть» и не отворачиваться. Поэтому очищаем их металлической щеткой и обрабатываем проникающей жидкостью. В особо тяжелых случаях можно слегка обстучать направляющие молотком с разных сторон.

— Очищаем от грязи и коррозии посадочную поверхность тормозного барабана

Используем металлическую щетку и проникающую смазку. Так же для облегчения снятия обстукиваем тормозной барабан молотком с резиновым бойком по боковой поверхности.

— Снимаем тормозной барабан

Сдвигаем его на себя держась руками за края и покачивая вправо-влево. Если руками барабан не снимается, вворачиваем в его технологические резьбовые отверстия два болта М8 (или ранее снятые направляющие штифты) и последовательно, равномерно заворачивая их спрессовываем тормозной барабан.

Все, тормозной барабан заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 снят.

Аналогичным образом, в случае необходимости снимаем тормозной барабан второго заднего колеса.

Особенности обратной установки тормозных барабанов тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Сдвигаем тормозные колодки

Двумя монтажными лопатками упираемся в буртик опорного щита тормозного механизма и приложив усилие сдвигаем тормозные колодки друг к другу.

— Одеваем и крепим тормозной барабан

При сдвинутых колодках барабан должен одеваться без особых усилий.

— Устанавливаем зазор между тормозными колодками и барабаном

Для этого несколько раз нажимаем на педаль тормоза. Зазор самоустановится. Для этого в задних тормозных цилиндрах имеется устройство для автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном.

— Регулируем стояночный тормоз

См. «Регулировка стояночного тормоза (ручника) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Примечания и дополнения

— Не рекомендуется нажимать на педаль тормоза при снятом тормозном барабане во избежание выдавливания поршней тормозного цилиндра.

— Проверяем тормозной барабан на отсутствие трещин, сильного износа или наличия глубоких рисок на рабочей поверхности. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозных барабанов тормозных механизмов задних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 201,5 мм. При сильном износе заменяем тормозной барабан новым.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема ручного стояночного тормоза автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Разрабатываем заклинивший поршень суппорта

— «Прокачка» тормозов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема рабочей тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Ваз 2109 — как снять задний тормозной барабан

Тормозной барабан снимают либо для его замены, либо для снятия задних тормозных колодок. Барабан изготовлен из алюминия, внутренняя вставка, контактирующая с колодками, изготовлена из стали. В большинстве случаев его замена требуется либо по причине механических повреждений корпуса, либо из-за сильной выработки рабочей поверхности, когда внутренний диаметр стал больше 201 мм. Если выработка не большая или на поверхности имеются следы царапин, то можно попробовать проточить барабан на токарном станке, после чего зашлифовать поверхность мелкозернистым наждачным кругом. В противном случае, если от дефектов не удается избавиться, барабан необходимо заменить.

Для выполнения ремонта по снятию тормозного барабана на автомобиле ваз 2109 подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте нижеследующую последовательность действий:

• Фиксируем авто, включив первую передачу. Так же опустите до упора рычаг стояночного тормоза.
• Ослабляем затяжку колесных болтов, после чего домкратим автомобиль и снимаем колесо.
• Очищаем поверхность барабана от грязи.

• Накидным ключом отворачиваем два колесным штифта. Использование накидного ключа не случайно, так как штифты непосредственно контактируют с агрессивной средой и сильнее поддаются коррозии, тем самым можно легко слизать грани, если откручивать их обычным рожковым, что в последствие может добавить дополнительных проблем.

• Теперь нам необходимо снять барабан. Для этого берем либо резиновый молоток и нанося резкие удары в центр, строньте его с колодок, после чего снимите. Либо обычным молотком через деревянную проставку, наносите удары с обратной стороны. В случае если эти два метода не помогают, то можно спрессовать барабан, вворачивая колесные штифты на свое место. При этом штифты необходимо вкручивать по чуть-чуть и равномерно, чтобы барабан не пошел криво и лучше всего использовать новые, с хорошей резьбовой частью.

На этом ремонтные работы по снятию тормозного барабана ваз 2109 завершены. Произведите необходимый ремонт или его замену. Если планируется установка старого барабана, то перед тем, как его ставить, необходимо напильником сточить по краям бордюр от выработки. Работайте напильником аккуратно, чтобы не задевать основную рабочую поверхность. Перед установкой, не забудьте сдавить тормозные поршня, чтобы он свободнее налез на колодки. На этом ремонтные работы завершены.

Тормозной барабан ВАЗ 2108, 2109, 21099

Тормозные механизмы задних колес автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 барабанные, для торможения используется рабочая пара: тормозной барабан — тормозные колодки.

Как устроен тормозной барабан ВАЗ 2108, 2109, 21099

Тормозные барабаны автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 отлиты из алюминия. Снаружи они имеют ребра жесткости, внутри рабочую поверхность, контактирующую с тормозными колодками. В барабанах просверлены одно большое отверстие для посадки на ступицу колеса, четыре отверстия под колесные болты, два отверстия под направляющие штифты, два отверстия с резьбой для вворачивания болтов при демонтаже, а так же вентиляционные отверстия.

Как работает тормозной барабан

Тормозной барабан прикреплен к ступице колеса и вращается вместе с колесом. Находящийся внутри него тормозной механизм срабатывает при нажатии на педаль тормоза. При этом тормозная жидкость давит на поршни внутри тормозных колесных цилиндров. Они выдвигаются перемещая тормозные колодки. Те своими накладками прижимаются к рабочей поверхности тормозных дисков — происходит затормаживание колеса.

После отпускания педали тормоза стяжные пружины стягивают колодки, отодвигая их от рабочей поверхности барабана на определенный зазор, предотвращая подклинивание колеса. Величина зазора между накладками тормозных колодок и барабаном на ВАЗ 2108, 2109, 21099 регулируется автоматически, за счет имеющихся в каждом из колесных тормозных цилиндров устройства автоматической регулировки зазора.

Так же тормозные барабаны являются элементом стояночной тормозной системы автомобиля. Тормозные колодки при работе этой системы прижимаются к барабанам вручную, за счет понимания рычага ручника.

Особенности снятия-установки

Перед снятием тормозного барабана необходимо ослабить трос «ручника» чтобы колодки сошлись. После чего обстучать его поверхность молотком с резиновым бойком, зачистить и обработать проникающей жидкостью посадочную поверхность барабана на ступице колеса. Отвернуть штифты и снять барабан.

Что делать если не снимается: «Снимаем тормозной барабан на ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Перед установкой барабана необходимо свести тормозные колодки.

Неисправности тормозного барабана

Неисправности тормозного барабана: износ рабочей поверхности (предельно допустимый диаметр 201,5 мм), механическое повреждение рабочей поверхности (риски, забоины), замасливание. В зависимости от степени повреждения барабаны следует либо заменить, либо проточить на специальном оборудовании. Замасливание устраняется протиранием рабочей поверхности уайт-спиритом и заменой тормозных колодок.

Тормозные барабаны ВАЗ 2108, 2109, 21099 могут выхаживать довольно длительное время (по 100 тыс км пробега и более), так как благодаря распределителю тормозных усилий («колдуну») они тормозят значительно меньшее время по сравнению с передними тормозами. На скорость их износа может повлиять низкое качество изготовления детали, применение колодок с жесткими накладками, попадание грязи и песка во внутрь механизма (хотя они более защищены по сравнению с передними тормозными дисками), неаккуратный ремонт, стиль вождения автовладельца.

Рекомендуется проверять степень износа тормозных барабанов раз в 30.000 км пробега. Внеочередным поводом к проверке может послужить невозможность отрегулировать «ручник».

Применяемость

В тормозных механизмах задних колес тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 применяется тормозной барабан 2108-3502070 или его аналоги разных производителей.

Направляющие штифты 2101-3101082.

Примечания и дополнения

Помимо алюминиевых тормозных барабанов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 применяются барабаны изготовленные из чугуна. Считается, что они более стойки к износу и обладают улучшенной теплопроводностью, что улучшает торможение.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Ваз 2109: замена тормозных барабанов своими руками

Задний тормозной барабан ваз 2109

В автомобиле ваз 2109 замена тормозных барабанов необходима, если тормозной цилиндр протекает и имеет порывы пыльников. Замена тормозного барабана ваз 2109 может быть легко и свободно проведена своими силами.

Замена самостоятельная

Замена тормозного барабана на ваз 2109

Чтобы произвести замену самостоятельно, нужно:

• Поднять автомобиль домкратом.

Примечание: намного легче будет, если удастся найти подъемник. Так будет лучше заметна вся суть проблемы.

• Снять колесо. Открутить все гайки, которые его держат с помощью ключа на 17.
• Ключом на 12 открутить две направляющие, которые держат барабан.
• Можно легко сорвать резьбу, поэтому раскручивать направляющие нужно предельно аккуратно. Спустя некоторое время барабан начнет соскальзывать, поэтому его будет легче снять.
  Однако не стоит делать резких движений, так как можно навредить резьбе, которая держит его.
• Если правильно крутить направляющие, не перекашивая барабан, то можно будет снять его даже без ударов молотком. Однако, если этого не получается совершить, то молотком необходимо ударять с обратной стороны, но делать это нужно довольно медленно и протяжно.

Примечание: если же планируется его полная замена, а не ремонт, то снимать барабан не стоит аккуратно. Его можно просто разбить.

• Теперь нужно только снять заднею ступицу и подшипник и поменять их в случае необходимости.
• После этого будет легко вынуть сам барабан.
• Чтобы поставить новый, следует выполнять все те же действия, но только в обратном порядке.

Откручивание гайки ступицы

Замена тормозных барабанов ваз 2109

Если гайка ступицы мертво сидит, то ее нужно снимать следующим образом:

• Просверлить в ней небольшое отверстие.

Примечание: эта процедура ослабит натяг резьбы, то есть, расслабит и саму гайку.
Делать это нужно как можно ближе к резьбе. Кстати если резьба слегка пострадает, то это не страшно.

• Вставить ключ в гайку.

Замена тормозных барабанов на ваз 2109

Примечание: если ключ гнется, то лучше не продолжать. Придется еще раз попытаться расширить отверстие, которое начали делать раннее.
В некоторых случаях приходится разрубить гайку полностью, если она держится чересчур сильно. Нужно ударять ее зубилом до тех пор, пока она не треснет.

• После продолжительных манипуляций гайку все-таки удастся раскрутить. Конечно же, она уже не подлежит ремонту и ее придется заменить.

Замена задних тормозных барабанов ваз 2109

• После этого можно будет без труда снять тормозной барабан. Чтобы это сделать, нужно потянуть его к себе и быстрым движением «вырвать» из цепи.
• Вставить новый.
• Закрутить новую гайку ступицы.

Замена задних тормозных колодок

Замена задних тормозных барабанов на ваз 2109

При замене барабана можно сразу же заменить и тормозные колодки, так как они тоже часто выходят из строя.
Для этого:

• Поднять на домкрате ту сторону автомобиля, с которой придется работать.

Примечание: можно поднять машину целиком на подъемнике.

• Нужно снять заднее колесо.
• Теперь надо открутить тормозной барабан.

Примечание: для этого длинной головкой или ключом на 7 надо выкрутить две направляющие барабана.

• При помощи молотка сбить барабан и снять его. Удары должны быть мягкими и плавными, иначе можно навредить автомобилю.

Новый барабан тормозной ваз 2109 и колодки

Примечание: если его не удается сбить, автомобиль придется загнать на яму, чтобы ослабить гайку регулировочного механизма стояночного тормоза. Тормозной цилиндр должен быть сухим и не иметь потеков тормозной жидкости и порывов пыльников.

• Нужно снять старые тормозные колодки.

Примечание: Для этого плоскогубцами нужно отсоединить пружину от колодки, снять нижнюю стяжную пружину, фиксирующую колодки между собой.
Следует отсоединить и верхнюю стяжную пружину, а после извлечь переднюю колодку. Теперь снять прижимную пружину задней колодки.
Извлечь ее вместе с распорной пластиной. Снять колодку, выводя крюк распорного рычага из зацепления с наконечником троса стояночного тормоза.

• Взять новые тормозные колодки.

Примечание: в некоторых комплектах тормозных колодок распорный рычаг также имеется. Если в комплекте его нет, то в новую тормозную колодку следует переставить старый.

• Для этого плоскогубцами необходимо расшплинтовать осевой палец рычага.

Барабанные тормоза ваз 2109

• Снять с колодки шайбу и распорный рычаг.
• Выбить осевой палец из тормозной колодки.
• Собрать конструкцию задней колодки.

Барабанные тормоза на ваз 2109

• Вставить на место осевой палец крепления распорного рычага.
• Надеть на палец распорный рычаг, а сверху шайбу.
• Шплинт также нужно ставить в палец рычага.
• Вставить распорную пластину.

Барабанный тормоз ваз 2109

• Зацепить один конец верхней стяжной пружины. Зацепить крепления троса на крюк распорного рычага.
• Установить всю конструкцию на место. Зафиксировать колодку прижимной пружиной.
  Взять переднюю колодку, зацепить на ней верхнюю стяжную пружину.
• С упором на крепления тормозного цилиндра, растягивая пружину, отвести колодку и зафиксировать распорную пластину. Зафиксировать колодку прижимной пружиной. Надеть нижнюю стяжную пружину на тормозные колодки.
• Следом надо одеть тормозной барабан.

Примечание: если необходима его замена, следует установить новый. Они заменяются по мере износа, а также по причине неравномерного износа либо деформации.

• Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 201, 5 мм. Если текущий диаметр превышает этот, значит барабан следует заменить (устанавливая старый тормозной барабан, можно столкнуться с проблемой — его невозможно одеть и в этом случае нужно напильником либо болгаркой удалить выступ на кромке, который и препятствует его надеванию).
• Теперь барабан устанавливается без проблем.
• Установить его нужно так, чтобы отверстия для болтов совпадали. Закрутить направляющие и зажать ключом.
• Установить колесо, вкрутить болты.

Примечание: по тому же алгоритму меняются колодки на втором колесе.

Замена тормозного барабана может происходить и в домашних условиях. Выполнить эту процедуру можно без труда своими руками.
Обычно в автосервисах цена на эту манипуляцию является довольно высокой. Очень важно перед началом ремонта пересмотреть множество фото и видео на эту тему.
Любая инструкция,написанная выше,поможет быстро и качественно произвести работу.

Снятие и замена тормозных барабанов на ВАЗ 2108, 2109, 21099 – Avtochanel

Здравствуйте, из этой статьи Вы узнаете, как можно самостоятельно заменить тормозные барабаны на ВАЗ 2108, 2109, 21099. Об тормозные барабаны трутся тормозные колодки и чем чаще и резче Вы тормозите, тем сильнее и быстрее изнашивается внутренняя поверхность барабана. Так же срок его службы зависит от того, ездите ли Вы с ручным тормозом во время движения автомобиля (многие любят зимой дернуть “ручник” в повороте). Точного срока службы у тормозных барабанов нет, т.е. все зависит от того, как Вы ездите.
Для начала снимите колесо и открутите шпильки на барабане

Снятие тормозного барабана на ВАЗ 2108, 2109, 21099 может оказаться не простой процедурой, т.к. он может прикипеть, поэтому аккуратно через деревяшку простучите его с другой стороны, самое главное не отколите кромку барабана, иначе он потеряет балансировку и его точно придется менять на новый. Так же можно попробовать закрутить болты в технологические отверстия на барабане, тогда он так же должен сойти с посадочного места.

Теперь снимите полностью тормозной барабан.

Avtochanel

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Снятие и замена задних тормозных колодок и тормозных барабанов на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Здравствуйте, сегодня мы покажем Вам, как самостоятельно снять и заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2108, 2109, 21099. Если Вы слышите неприятный скрип сзади во время торможения, то скорее всего стерлись задние тормозные колодки и их необходимо менять. Так же при стертых колодках не будет держать ручной тормоз, даже если его подтянуть.

Для начала поднимаем машину домкратом и снимаем заднее колесо. Теперь откручиваем 2 шпильки на тормозном барабане

Скорее всего барабан просто так не снимется, попробуйте вкрутить болты вместо шпилек и за них сдернуть его. Если не получилось, то с обратной стороны через деревянную доску выбейте его молотком, главное не сломайте кромки барабана, иначе он будет дисбалансирован

После того, как сняли тормозной барабан, снимаем верхнюю пружину

Далее снимаем нижнюю стягивающую пружину

Теперь снимаем пружину, которая крепится по центру тормозных колодок и снимаем переднюю колодку

Далее снимаем разжимную пластину

Отцепляем пружину, которая крепится к центру задней колодки и отцепив трос ручного тормоза снимаем колодку

Теперь необходимо снять фиксирующий шплинт с задней тормозной колодки и отсоединить от колодки пластину, к которой крепится ручной тормоз

Устанавливаем новые тормозные колодки в обратной последовательности. Если тормозной барабан не налезает на новые колодки, то попробуйте напильником обработать край барабана, так как со временем, там могла появится выработка.

замена тормозного барабана на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Предельно допустимый диаметр рабочей поверхности тормозного барабана составляет 201,5 мм.
Выполнить замену тормозного барабана нужно, если диаметр превышает или равен предельно допустимому. На рабочей поверхности тормозного барабана не должно быть задиров или глубоких рисок. В противном случае замените тормозной барабан или проточите рабочую поверхность тормозного барабана на станке. После проточки тормозного барабана, прошлифуйте поверхность мелкозернистыми абразивными брусками, при этом диаметр тормозного барабана не должен превышать 201 мм. Замените тормозной барабан, если в нем обнаружены трещины.
Для замены тормозного барабана на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 проделайте следующее:
1. Включите 1-ю передачу и установите упорные бруски под передние колеса автомобиля.
2. Проверьте: рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
3. Снимите с автомобиля колесо и очистите тормозной механизм от грязи.

4. Отверните два установочных штифта тормозного барабана.

5. Нанесите на ступицу жидкость типа WD-40 и, подождав несколько минут, счистите с этого места грязь и ржавчину.

6. Строньте тормозной барабан со ступицы ударами резинового или полимерного молотка.

7. Снимите тормозной барабан со ступицы. Если это не удается, сбейте тормозной барабан резиновым молотком или…

8.… спрессуйте, равномерно заворачивая штифты или подходящие болты в два резьбовых отверстия тормозного барабана.

9. При установке на автомобиль ваз 2108, ваз 21

Неисправности кузова. Механические и коррозионные повреждения

Основные неисправности кузова легкового автомобиля – его механические (вмятины, пробоины, трещины) и коррозионные повреждения, разрушение лакокрасочного и противокоррозионного покрытия.

Механические повреждения

Механические повреждения происходят при дорожно-транспортных происшествиях и при езде на повышенных скоростях по неровным дорогам. Наиболее разрушительны повреждения кузова при фронтальных столкновениях и соударениях передней частью кузова под углом 40…45″ или сбоку. Такие столкновения, как правило, происходят между двумя движущимися автомобилями, скорости которых складываются. В этом случае кузов автомобиля разрушается, особенно его передняя часть, а действующие при этом большие нагрузки в продольном, поперечном и вертикальном направлениях передаются всем близко расположенным деталям каркаса кузова, особенно его силовым элементам.

Для количественной оценки характера повреждений вследствие аварии автомобиля кузов условно разделяют на зоны. Зоны I, III, V и VII относят к левой части автомобиля, зоны II, IV, VI, VIII – к правой. Зоны I и II расположены от передней части автомобиля до оси передней подвески, зоны III и IV – от оси передней подвески до средней стойки кузова, зоны V и VI – от средней стойки кузова до оси заднего моста, зоны VII и VIII – от заднего моста до задней части автомобиля (задняя панель, крышка багажника, бампер, задняя часть крыльев и др.).

Рис. Деление кузова по зонам повреждений

Рис. Диаграммы распределения повреждений кузова по зонам (в процентах).

На рисунке даны диаграммы распределения повреждений кузова автомобиля ГАЗ-24 “Волга” такси в результате аварий. Наибольшим повреждениям подвергаются передняя (52…53 %) и задняя (32 %) части кузова. Повреждения левой стороны в средней части кузова зафиксированы у 10 % автомобилей, а с правой стороны – у 10…16 %.

Повреждения кузова приводят, как правило, к появлению различных его перекосов, которые проявляются в нарушении геометрических параметров проемов (дверей, капота, крышки багажника), лонжеронов, каркаса салона. В зависимости от сложности повреждений перекосы кузова подразделяют на 5 видов:

• перекос проема (нарушения геометрических параметров проемов кузова; различные комбинации перекосов боковой двери, переднего или заднего окна)
• перекос кузова малой сложности (повреждения с нарушением геометрических параметров проемов капота или крышки багажника (двери задка) без нарушения геометрии основания кузова, дверных и оконных проемов, за исключением зазоров между дверями и передними или задними крыльями)
• перекос кузова средней сложности (одновременное нарушение геометрических параметров проемов капота и крышки багажника (двери задка) или повреждение кузова с нарушением геометрических параметров передних либо задних лонжеронов без нарушения геометрии каркаса салона; для переднеприводных автомобилей учитываются перекосы только задних лонжеронов)
• перекос кузова повышенной сложности (одновременное нарушение геометрических параметров передних и задних лонжеронов или повреждения кузова с нарушением геометрических параметров передних и задних лонжеронов и каркаса салона либо только передних лонжеронов для переднеприводных автомобилей)
• перекос кузова особой сложности (повреждения с нарушением геометрических параметров передних и задних лонжеронов и каркаса салона)

Перекосы кузова устраняют путем восстановления поврежденных элементов проемов, лонжеронов каркаса правкой, вытяжкой, усадкой и рихтовкой до придания им первоначальных геометрических параметров.

Коррозионные повреждения кузова

Коррозионные повреждения происходят из-за самопроизвольного разрушения металлов в результате химического или электромеханического взаимодействия их с внешней средой, вследствие чего они переходят в окисленное состояние и их физико-химические свойства изменяют. По механизму образования и протекания коррозионного процесса различают электрохимическую и химическую коррозию.

Электрохимическая коррозия имеет место в тех случаях, когда два различных металла образуют в соединении гальванический элемент. Такая коррозия может возникнуть и в случае, когда нет контакта различных металлов друг с другом. Сталь, из которой изготовлен кузов, корродирует с водой и кислородом. На поверхности кузова имеются участки с различными электродными потенциалами, что связано с локальными отклонениями химического состава металла, приводящими к образованию гальванических микроэлементов. Скорость протекание процесса электрохимической коррозии возрастает при наличие в окружающей среде загрязняющих веществ, солей и кислот.

Химическая коррозия возникает в результате окисления металлов при воздейсвии кислорода воздуха, солей, серных соединений.

Устраняют механические и коррозионные повреждения кузова двумя основными способами: правкой и заменой поврежденных элементов кузова с помощью сварки или болтовыми соединениями.

Таблица. Неисправности кузова и их исправление

2.4 Основные неисправности кузова автомобиля

2.5 Мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и противопожарные мероприятия на кузовном участке Охрана труда

К самостоятельной работе слесарем по ремонту автомобилей (далее-слесарем) допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональную подготовку и прошедшие: — предварительный медицинский осмотр. При уклонении от прохождения медицинских осмотров работник не допускается к выполнению трудовых обязанностей;

-Обучение безопасным методам и приёмам труда и проверку знания безопасности труда;

-Вводный инструктаж;

-Первичный инструктаж на рабочем месте.

К работе с электрифицированными инструментом и оборудованием допускаются слесари, прошедшие соответствующее обучение и инструктаж, имеющие 1 квалификационную группу по электробезопасности.

Выполнение работ, не связанных с обязанностями слесаря, допускается после проведения целевого инструктажа. Слесарь обязан: Соблюдать нормы, правила и инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и правила внутреннего трудового распорядка. Правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты, бережно относится к выданным в пользование спецодежде, спецобуви и другим средствам индивидуальной защиты.

Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом несчастном случае, происшедшем на производстве, о признаках профессионального заболевания, а так же о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей. Выполнять только порученную работу. Выполнение работ повышенной опасности производится по наряду-допуску после прохождения целевого инструктажа. Запрещается употреблять спиртные напитки, а так же приступать к работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Курить разрешается только в специально оборудованных местах. Опасными и вредными производственными факторами для слесаря при ремонте автомобиля являются: токсичные, горючие жидкости, смазочные материалы и их испарения;

-выхлопные газы двигателя;

-электрический ток;

-движущиеся части узлов и агрегатов;

-острые кромки деталей, узлов, агрегатов, инструмента и приспособлений. Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты выдаются согласно Типовым отраслевым нормам.

Противопожарная защита и мероприятия по охране окружающей среды:

По степени пожарной опасности агрегатное отделение относится к категории В.

Внутри здания 2 и 3 степени огнестойкости в помещении предусмотрены несгораемые стены, перегородки и покрытия с пределом стойкости не менее 75ч. Предел огнестойкости внутренних дверей так же не менее 75ч. Стены и перегородки помещения оштукатурены цементным раствором. Панели стен на высоту 1,8 м облицовывают глазурной плиткой. Стены выше панели и потолки загрунтованы и окрашены краской в соответствии с Указаниями по рациональной цветовой отделки производственных помещений и технологического оборудования. Цветовая отделка поверхностей выбирается с учётом особенностей климата, технологического назначения помещения, условий работы, характера освещения помещения требований техники безопасности и охраны труда.

Высота помещения от пола до потолка согласно санитарным условиям не менее 4,5 м. такая высота обеспечивает необходимый объем воздуха для работающих. При этом исключается возможность образования повышенной концентрации окиси углерода и других продуктов сгорания, паров бензина, воды и др. материалы для устройства полов обеспечивают гладкую, но нескользкую поверхность, удобную для очистки, и удовлетворяет гигиеническим и санитарным, эксплуатационным требованиям данного помещения. Пол сделан из цементобетона с отделкой из мраморной крошки, такой пол гигиеничен, легко убирается и моется, хорошо отражает свет.

Отопление производственного помещения централизованное водяное. Водяное отопление гарантирует наиболее стабильную температуру воздуха.

Система отопления должна обеспечивать равномерный нагрев воздуха в помещении местное регулирование и выключение, удобство в эксплуатации, а так же доступность для ремонта.

При проектировании системы отопления расчетные параметры воздушной среды принимают в соответствии с указаниями по проектированию и отоплению отопления и вентиляции предприятий по обслуживанию автомобилей.

Вентиляция в помещении приточно-вытяжная. Предельно допустимая концентрация окиси углерода в воздухе рабочей зоны 20 мг/м³. Анализ воздуха на содержание выбросов токсичных веществ осуществляют регулярно в сроки, согласованные с организацией санитарного надзора. Воздух, поступающий в помещение в холодное время года, подогревают калориферами, установленными на магистрали приточной вентиляции, до температуры 16-18^оС. Естественный приток воздуха на участок в холодное время года устраивают только при достаточных избытках тепла, способного нагревать приточный воздух, поступающий в рабочую зону, до температуры 8-14^оС. В теплое время года приток воздуха должен быть преимущественно естественным, а температура воздуха в помещении не5 превышает более чем на 5^оС наружную температуру воздуха в тени. В отделение проведен сжатый воздух для различного технологического оборудования. Воздухопровод монтируют из стальных воздухо-газопроводных труб диаметром 0,5”. Разборные вентиляции устанавливают на высоте 0,9 – 1,1 м от уровня пола.

Воздухопроводы проложены в подземных каналах с возможностью температурного расширения.

Естественное освещение в помещениях производственных участков обеспечивается через окна в наружных стенах. Отношение площади световых проёмов к площади пола -0,25. Естественное освещение зависит от следующих условий: количества и размера окон, конструкции и цветовой окраски переплётов окон и фрамуг, окраски стен, потолка, оборудования, затенения окон в результате неправильной расстановки оборудования или стоящими зданиями и сооружениями.

Для поддержания естественной освещенности в заданных пределах осуществляют регулярную очистку стекол световых проемов не реже 2-х раз в год, а внутреннюю окраску обновляют не реже 1-го раза в 2 года. Общее и местное искусственное освещение в помещениях производственных участков должно обеспечивать необходимую освещенность ремонтируемых узлов и деталей на рабочем месте, не оказывая слепящего действия на работающего.

Напряжение для питания светильников, тип светильников и проводки, а так же электродвигателей и пусковой аппаратуры выбирают в соответствии с классификацией помещений и согласно правилам устройства электроустановок помещений производственных участков.

Для помещений и наружных технологических установок категории А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 куб. метра на каждые 500 кв. метров защищаемой площади.

Как правило, примерный расчет количества можно произвести исходя из норматива: 1 кг огнетушащего нв 25 кв. метров защищаемой площади.

В выбранном огнетушителе (ОП-3) 3 кг огнетушащего вещества, следовательно на 1 м² необходимо 0,04 огнетушителя, или один огнетушитель на 75 м².

Основные неисправности кузовов и кабин

§ 3. Основные неисправности кузовов и кабин

Кузов грузового автомобиля должен обе­спечивать сохранную перевозку груза в раз­личных условиях эксплуатации. Характерны­ми неисправностями кузова — деревянной бор­товой платформы — являются поломка брусь­ев, досок бортов и пола платформы, а также повреждение запоров бортов. Сломанные брусья и доски заменяют, запо­ры исправляют, а стремянки, крепящие плат­форму к раме, затягивают. Металлические кабины могут иметь вмяти­ны и разрывы панелей, трещины, дефекты ар­матуры, царапины и повреждение окраски.

Коррозионные разрушения — это основной вид износа металлического кузова и кабин. Здесь имеет место электрохимический тип коррозии, при котором происходит взаимодействие металла с раствором электролита, адсорбируемого из воздуха. Особенно сильно развивается коррозия в труднодоступных для очистки местах, где периодически попадающая в них влага сохраняется длительное время, и, в связи с повышением температуры окружающей среды, происходит интенсификация реакции окисления. Коррозионные разрушения встречаются также в результате контакта стальных деталей с деталями, изготовленными из дюралюминия, пластмассы, влажной древесины и других материалов.

Трещины возникают в результате усталости металла, нарушения технологии обработки металла, применения низкого качества стали, дефектов сборки узлов и деталей, недостаточной прочности конструкции узла, а также в подверженных вибрации местах.

Разрушения сварных соединений происходят в результате некачественной сварки, воздействия коррозии, вибрации и нагрузок при нормальной эксплуатации автомобиля либо в результате аварийных повреждений.

Механические повреждения (вмятины, перекосы, разрывы и т.д.) являются следствием перенапряжения металла в результате ударов и изгибов, а также вследствие непрочного соединения деталей.

Характерные места повреждений кабин и кузовов:
1. Цельнометаллический кузов автомобиля чаще всего повреждается:

передний и задний проемы ветровых стекол;
дверные проемы;
стойки под крышу;
передние и задние лонжероны;
левый и правый пороги основания;
днище;
левый и правый задние брызговики;
нарушение геометрических размеров;
верх и низ соответственно левого и правого задних брызговиков;
левый и правый передние брызговики;
2. Кабина грузового автомобиля подвержена:

разрушение сварочных швов;
разрывы;
вмятины и выпучины;
прогиб и перекосы стоек;
пробоины;
коррозия;
трещины.

 У деталей оперения могут быть механические повреждения (вмятины, пробоины, разрывы), порча окраски и коррозионные разрушения от­дельных участков. Небольшие наружные повреждения панелей устраняют без разборки кабины. Для правки двери снимают, освобождая от ограничителей и выбив оси шарниров навесок, крепящих две­ри к стойкам. Если вмятина не имеет перегибов и вытяж­ки материала, то первоначальную форму пане­ли восстанавливают, пользуясь выколотками, а затем рихтуют выровненную поверхность.

 Для правки и рихтовки панелей используют комплект ручных инструментов, в который вхо­дят молотки для вытяжки металла (рихтоваль­ный и отбойный), поддержки и ложки раз­личной конфигурации, рихтовочные плиты и др. Для устранения вмятины под нее подводят металлическую поддержку, соответствующую форме выправляемой поверхности. Легкими ударами рихтовального молотка по лицевой стороне выравнивают поверхность, осаживая выступающие бугорки и растягивая мелкие складки. Выровненные поверхности зачищают шкуркой. Оставшиеся небольшие неровности устраняют наплавкой оловянисто-свинцового припоя.

 Характерная для арматуры кабины неис­правность— слабая фиксация дверей в закры­том положении вследствие износа замков. При этом замок вынимают из двери и разбирают. При повреждении пружин замка и защелки или ослаблении посадки защелки в гнезде кор­пуса дефектные детали заменяют. Погнутые тяги привода замка выправляют.

Содержание

БРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ МИИТ

Брянский железнодорожный колледж – структурное подразделение Брянского филиала МИИТ

ОТЧЕТЫ

по практическим занятиям

ПМ.01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА (ВАГОНЫ)

МДК.01.01. КОНСТРУКЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

(ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВАГОНАХ, МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ВАГОНОВ)

БЖДК. 190623. . ПЗ

Проверил преподаватель

Барбашева Л.В.

«_____» _________ 20 г.

Выполнил студент

группы _________

_____________________

«_____» ________ 20 г.

Практическое занятие

Тема: Выбор типа и определение параметров вагона.

Цель: Приобрести навыки расчета и анализа параметров вагона и сил, действующих на него.

Задание: Для заданного типа грузового вагона рассчитать его основные технико-экономические характеристики и силы, действующие на него. Сделать вывод об экономической целесообразности постройки и использования данного вагона. Исходные данные в зависимости от варианта в таблице А1 приложения А.

1. Теоретическая часть.

Наиболее важными параметрами, характеризующими эффективность грузовых вагонов, являются грузоподъемность, масса тары, осность, объем кузова и линейные размеры. Это абсолютные параметры. Для сравнения вагонов различных типов и конструкций используются относительные (сравнительные) параметры, к которым относятся: коэффициент тары, удельный объем кузова, осевая и погонная нагрузки.

Грузоподъемность определяет провозную способность железных дорог. Поэтому конструкторские бюро стремятся создавать вагоны с максимально возможной грузоподъемностью, увеличивая при этом габаритные размеры, повышая осевую и погонную нагрузки, увеличивая число осей в вагоне. Четырехосные грузовые вагоны на сегодняшний день строятся грузоподъемностью 68-72 т, а восьмиосные 120-132 т. Но вопрос повышения грузоподъемности стоит очень остро.

Конструкция вагона должна иметь как можно меньшую массу. Снижение массы тары – важнейшая задача вагоностроения. Ее решение позволяет уменьшить эксплуатационные затраты, связанные с передвижением тары вагонов, снизить расход материалов на изготовление вагона и повысить грузоподъемность в пределах допускаемой осевой нагрузки. При снижении массы тары вагона параллельно необходимо обеспечивать прочность конструкции. Масса тары существующих грузовых вагонов может быть в пределах от 22 до 30 т для четырехосных вагонов и от 40 до 50 т для восьмиосных. Эффективность снижения массы тары вагона оценивается коэффициентом тары.

Коэффициент тары (К_т) характеризует качество конструкции вагона: чем меньше коэффициент тары, тем меньше собственной массы вагона приходится на каждую тонну транспортируемого груза, а следовательно меньше затраты на перевозку вагона и вагон экономически выгоднее. Поэтому при проектировании новых вагонов необходимо стремиться к снижению коэффициента тары.

Допускаемая осевая нагрузка определяется конструкцией, прочностью верхнего строения пути и скоростью движения вагона. В настоящее время ставится вопрос о повышении допускаемой осевой нагрузки до 25 тс для грузовых вагонов.

Допускаемая погонная нагрузка определяется прочностью мостов и в настоящее время ограничена величиной 10,5 тс/м.

Эксплуатируемые четырехосные грузовые вагоны реализуют погонную нагрузку 6,6 – 7,3 тс/м, а восьмиосные 8,2 – 8,7 тс/м. Увеличение погонной нагрузки – наиболее эффективный путь повышения грузоподъемности вагона.

Линейные размеры вагона устанавливают исходя из рационального использования

поперечного очертания заданного габарита подвижного состава и технических

характеристик вагонов, приведенных в приложении А.

В процессе эксплуатации на вагон и его элементы действуют статические (постоянные) и динамические (переменные) нагрузки. Вагон в состоянии покоя подвергается воздействию только статических нагрузок, а в процессе движения дополнительно и динамических. Все нагрузки, действующие на вагон, приводятся к трем основным группам в зависимости от направления их действия: продольным, боковым, вертикальным.

Вновь строящиеся вагоны должны удовлетворять требованиям «Норм для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 (несамоходных)». Нормами устанавливаются два основных (I и III) и один дополнительный (II) расчетные режимы. В эксплуатации I режиму соответствуют для грузовых вагонов осаживание и трогание состава с места, соударение вагонов при маневрах, экстренное торможение; III режиму – нормальная работа вагона в движущемся поезде; II режим применяется для отдельных типов вагонов.

Таблица 1 – Исходные данные

2. Выполнение задания.

2.1. Технико-экономические характеристики вагона

2.1.1. Грузоподъемность

(1)

Р =

2.1.2. Масса тары вагона

Т = К_т · P (т) (2)

Т=

2.1.3. Фактический коэффициент тары

К_т.ф. = Т/Р (3)

К_т.ф =

2.1.4. Объем кузова

V= V_уд · P (м³) (4)

V =

2.1.5. Линейные размеры кузова:

— база вагона L_б=

— длина вагона по осям сцепления автосцепок L=

— длина вагона по концевым балкам рамы L_к=

— ширина кузова В=

— высота кузова Н_к=

— высота вагона от уровня головок рельсов Н=

2.1.6. Погонная нагрузка

(т/м) (5)

q _п =

2.2. Нагрузки, действующие на вагон

2.2.1. Продольные нагрузки:

— продольные сжимающие или растягивающие силы взаимодействия между вагонами и между вагоном и локомотивом.

Величины продольных сил для грузовых вагонов основных типов установлены Нормами для основных расчетных режимов.

N_I= кН

N_III= ±1000 кН

— продольные силы инерции

N_u=(T+P) · λ _прод (кН) , (6)

где λ_прод – нормированная величина продольного ускорения; для I режима

λ=19,62 м/с² – для восьмиосных грузовых вагонов и λ= 34,34 м/с² – для четырехосных грузовых вагонов; для III режима λ=5,87 м/с² и λ=9,81 м/с² соответственно.

Для I режима: N_u =

Для I I I режима: N_u =

Дефекты и неисправности рам и кузовов вагонов. Методы восстановления их работоспособности.

Рамы вагонов

В процессе эксплуатации в раме вагона могут появиться следующие неисправности:

• трещины и изломы хребтовых, концевых и продольных боковых балок, а также их прогибы;

• трещины в углах соединений концевых балок с продольными боковыми балками;

• вмятины и трещины на концевых поперечных балках в местах расположения буферов;

• протирание вертикальных стенок хребтовых балок в местах постановки поглощающих аппаратов, ослабление заклепок, крепления упоров;

• коррозия рам изотермических, пассажирских и грузовых вагонов, которая возникает вследствие повреждения антикоррозионных покрытий и применения металлов, недостаточно стойких против коррозии.

Указанные неисправности балок могут появиться вследствие перегрузки вагона сверх установленной грузоподъемности, некачественного выполнения сварочных и заклепочных соединений, а также при многократном соударении вагонов со скоростями, превышающими допускаемые.

После осмотра раму вагона ремонтируют: лопнувшие сварные швы вырубают и заваривают вновь, ослабшие заклепки переклепывают, неисправные болты заменяют, изогнутые элементы выправляют.

Перед разделкой концы трещин засверливают сверлом диаметром 6-12 мм в зависимости от толщины металла. Если трещина проходит через заклепочное отверстие, то его заваривают и рассверливают вновь. Подрезы, непровары и поджоги в сварных швах не допускаются.

После заварки трещин балки рам усиливают металлическими накладками, которые ставят с одной стороны или с обеих сторон шва. Толщину накладок выбирают в пределах 0,8-1 от толщины свариваемого металла, по длине они должны перекрывать концы трещин на 100-200 мм. Накладки плотно подгоняют по месту и приваривают обратно-ступенчатым швом (при обратноступенчатом способе весь шов разбивают на отдельные участки длиной 100-300 мм. Сварку каждого участка выполняют в направлении, обратном общему направлению сварки. При этом конец каждого последующего участка совпадает с началом предыдущего. Сварку необходимо вести без перерывов между участками (кроме перерыва на замену электрода), чтобы использовать подогрев от заварки предыдущего участка).

Заваривать трещины в усиливающих накладках не разрешается, такие накладки надо заменить.

На металлических балках рамы четырехосного вагона при ремонте можно устранять не более четырех повреждений с постановкой усиливающих накладок, не считая накладок в местах наращивания при постройке, и накладок, перекрывающих протертости в местах расположения поглощающих аппаратов.

Если обнаружена трещина или излом на хребтовой балке в местах от концевой балки до шкворневой, а также протертости глубиной более 3 мм при ремонте на заводах или 5 мм при ремонте в депо, то на балку ставят усиливающие корытообразные накладки толщиной 8-10 мм, которые приклепывают всеми заклепками переднего и заднего упоров, а в промежутке между ними — пятью заклепками с потайными головками на внутренней стороне балки. Эти заклепки располагают в шахматном порядке. Протертости на балках при деповском ремонте можно наплавлять с последующей постановкой плоских накладок.

Части рамы вагона, поврежденные коррозией на величину не более 20% площади поперечного сечения при деповском ремонте и 15% при заводском, можно не ремонтировать при условии, если отдельные элементы их (горизонтальные полки, вертикальные стенки) поражены коррозией не более чем на 1/3 номинальной толщины.

Балки, поврежденные коррозией на величину от 20 до 30% площади поперечного сечения при деповском ремонте и от 15 до 30% при заводском, ремонтируют электронаплавкой при условии, что их отдельные элементы имеют толщину не менее половины номинальной. Части, поврежденные коррозией более чем на 30% поперечного сечения или имеющие отдельные элементы толщиной менее половины номинальной толщины, при суммарной длине поврежденных участков более 50 мм следует заменить новыми.

Пораженные коррозией полки швеллера рамы при длине повреждения до 500 мм можно восстанавливать сплошной наплавкой, а при большой длине — приваркой планок толщиной соответственно глубине поражения, но не менее 4 мм. На концевой балке наплавочные работы разрешаются в том случае, если толщина стенки в месте наплавки не менее 6 мм.

Перед наплавкой или приваркой планки балку ремонтируют, поверхность в месте сварки тщательно очищают стальной щеткой до металлического блеска.

Рамы вагонов, имеющие на элементах маркировку «Керчь» и «КМЗ», ремонтировать сваркой не разрешается, так как их металл обладает большой хрупкостью при низких температурах (хладноломкость). Если на таких элементах имеются трещины, то при деповском ремонте их разрешается ремонтировать постановкой усиливающих планок только на заклепках. Толщина односторонней накладки или суммарная толщина двусторонних накладок, устанавливаемых на заклепках, должна быть на 10% больше толщины ремонтируемой части, а по ширине и длине накладки должны перекрывать поврежденное место на 15-20 мм.

Погнутые балки с маркировкой «Керчь» и «КМЗ» правят после предварительного подогрева при помощи прессов или домкратов без ударов по металлу.

Грузовые вагоны с кузовами, которые необходимо разбирать и восстанавливать более чем на 50%, и с поврежденными хребтовыми или боковыми швеллерными балками из керченской стали не ремонтируют и исключают из инвентаря.

На поступивших в ремонт рамах замеряют величины прогиба элементов и при необходимости производят правку.

Прогиб боковых продольных и хребтовых балок в вертикальной плоскости допускается у четырехосных грузовых вагонов при деповском ремонте — не более 50 мм, при заводском — не более 25 мм, у шести- и восьмиосных грузовых вагонов при заводском и деповском ремонте — не более 100 мм. Если эти балки имеют прогиб в горизонтальной плоскости более 100 мм или в вертикальной более 200 мм, то грузовой вагон исключают из инвентаря.

Наибольший горизонтальный прогиб концевой балки рамы грузового вагона при деповском ремонте допускается не более 20 мм, при заводском — не более 10 мм.

У концевых и поперечных балок рам пассажирских цельнометаллических вагонов допускается прогиб в горизонтальной плоскости не более 10 мм при заводском ремонте и не более 15 мм при деповском, а в вертикальной плоскости — при деповском и заводском не более 15 мм. Концевые балки с горизонтальным прогибом более 50 мм выправляют в горячем состоянии.

Грузовые вагоны не подлежат ремонту в том случае, если надо разбирать и восстанавливать кузов более чем на 50% при одновременном наличии:

• необходимости замены двух боковых продольных швеллеров рамы или одного швеллера хребтовой балки;

• необходимости замены двух концевых балок и одного бокового швеллера рамы;

• необходимости замены одной концевой балки рамы и одной шкворневой;

• полного разрушения в раме сварной конструкции одного узла соединения хребтовой балки со шкворневой;

• винтообразной скрученности (пропеллерность) рамы более 70 мм на 1 м ширины или более 200 мм на всю ширину;

• пережога металла хребтовых балок или боковых швеллеров.

Не ремонтируют и не восстанавливают также цельнометаллические пассажирские и грузовые вагоны с изломами в хребтовой балке, если дополнительно к этому в ней имеются горизонтальные изгибы или скрученность, а боковые стены по всей длине кузова в нескольких местах деформированы и имеют волнистость более 100 мм.

Кузова вагонов

В процессе эксплуатации в металлических кузовах вагонов нередко повреждаются армировка дверей, крышки люков полувагонов, узлы соединения стоек каркаса с обвязочными элементами, узлы шкворневых балок, концевые балки в местах расположения розетки автосцепки, балки пола, верхние обвязочные элементы полувагонов, обшивка крыши и др.

Кроме того, металлические части кузова подвержены коррозии, особенно если они плохо окрашены при постройке или ремонте или если слой покрытия поврежден. Чаще всего поражаются коррозией детали изотермических вагонов под действием соляного раствора, колпаки кислотных цистерн, внутренние поверхности обшивки кузова пассажирских и грузовых вагонов из-за недостаточной стойкости антикоррозионного покрытия и большой влагоемкости изоляции.

Деревянные части кузова с течением времени загнивают, при изменении влажности в них появляются трещины, снижающие прочность. Нередко также возникают повреждения при небрежной и неправильной погрузке грузов, при сильных толчках во время движения поезда и спуска с горок, во время маневров, если груз в вагонах плохо закреплен. Появляются изломы деревянной обшивки стен обвязочных, дверных и люковых брусьев, досок пола, дуг и фрамуг крыши.

Если при изготовлении и ремонте вагонов устанавливают деревянные детали с повышенной влажностью, то в эксплуатации они усыхают, вследствие чего образуются щели, происходит коробление и растрескивание. Поэтому устанавливаемые на вагон деревянные детали должны быть хорошо высушены, соответственно обработаны против гниения и окрашены.

В кузовах крытых грузовых вагонов, во время эксплуатации появляются следующие неисправности: излом досок пола и обшивки стен, повреждения дверей и крыши, отрыв и излом металлических стоек каркаса и др.

Причиной повреждения пола вагона может быть неправильное применение автопогрузчиков и других механизмов, когда превышаются нормы сосредоточенной нагрузки на пол. Деревянная обшивка стен повреждается при неправильной погрузке, выгрузке и укладке груза.

Повреждения крыши возникают чаще всего из-за поражения металла коррозией.

Двери крытых вагонов деформируются, если их не полностью открывают во время погрузки и выгрузки грузов. На державках дверных роликов появляются трещины, их подшипники из-за отсутствия периодической смазки и недостаточной герметичности ржавеют и заклиниваются. Нередко повреждаются крышки разгрузочных люков и их запоры, а при плохом креплении ограничительных упоров дверь может вообще упасть с вагона.

В эксплуатации могут появиться следующие основные неисправности кузова четырех- и восьмиосных полувагонов: трещины в шкворневых узлах, пятниках, вертикальных листах поперечных и шкворневых балок у нижней обвязки, в сварных швах между соединительной накладной стойкой кузова, в местах установки люковых упоров, угловых стоек; отгибание упоров крышек люков, изгибы верхних полок поперечных балок; вмятины на верхней обвязке, прогибы крышек люков; деформация металлической обшивки дверей; утеря и излом торсионов; повреждение дверных запоров; изгиб и надрывы переднего листа концевой балки; изгиб и отрыв средней промежуточной балки от хребтовой.

Трещины нередко появляются из-за ослабления сварных швов, поражения коррозией металлических деталей, применения для разгрузки грейферов и других не рекомендуемых устройств, неправильной погрузки и крепления грузов.

В процессе эксплуатации у платформ появляются изломы досок бортов и пола, повреждения бортовых запоров и петель, изгибы полок швеллеров и поперечных балок, ослабление соединений, изгибы подножек.

Основные неисправности котлов цистерн — трещины, вмятины и погнутости стенок, течь клапана сливного прибора, неисправность крышки люка, лестницы, сдвиг котла и др.

Лекция №5: Технология ремонта котлов цистерн и платформ.

Технология ремонта котлов сваркой. Технология ремонта сливных приборов цистерн. Гидравлические испытания котлов после ремонта. Технология ремонта бортов, петель, пола и др.

Ремонт котлов цистерн

Помимо обычных цистерн для перевозки нефтепродуктов, имеются специальные цистерны для перевозки меланжа, серы, кислот, вина, цемента и т.д. Этим обусловлено некоторое различие в технологии ремонта различных цистерн.

Перед ремонтом с применением сварочных и клепальных работ все цистерны независимо от рода перевозимого груза подвергают очистке, пропарке, промывке и дегазации. Такую обработку производят заводы-отправители грузов (цистерны для перевозки кислот, бутилена и других химических продуктов) и промывочно-пропарочные станции (цистерны для перевозки нефтепродуктов). После обработки цистерны из-под бензина проверяют на взрывоопасность с помощью газоанализаторов.

Если толщина металла на площади более 30% обечайки или продольного листа составляет менее половины номинального размера, то негодные части заменяют. При меньших площадях повреждений вырезают часть листа и приваривают накладку встык или внахлестку с наложением швов с обеих сторон. При заводском ремонте цистерн количество таких накладок на обечайке, продольном листе или днище допускается не более четырех.

Трещины на котле перед заваркой разделывают с наружной стороны, затем заваривают в два слоя, очищают от подтеков и брызг с обеих сторон, вырубают до чистого металла с внутренней стороны и накладывают изнутри контрольный шов. Во всех котлах волнорезы удаляют независимо от их состояния и вновь не ставят.

При периодических видах ремонта сливные приборы, предохранительный, выпускной и впускной клапаны разбирают, проверяют и ремонтируют, а после сборки испытывают под соответствующим давлением.

После ремонта и перед окраской котел необходимо осмотреть и испытать при ремонте на заводах гидравлическим давлением, при деповском ремонте — давлением воздуха 0,05 МПа (0,5 кгс/см²). Гидравлическое давление при испытании установлено для сварных котлов нефтебензиновых цистерн 0,2 МПа (2 кгс/см²), клепаных котлов — 0,1 МПа (1 кгс/см²), котлов цистерн для перевозки кислот — 0,25 МПа (2,5 кгс/см²).

Испытываемый котел выдерживают под давлением 15 мин, обстукивают молотком около сварных швов и тщательно осматривают. При этом цистерны с нижним сливным прибором на 10 мин оставляют под давлением с открытой нижней частью (заглушкой) сливного прибора и на 5 мин — с частично открытым клапаном и закрытой заглушкой, чтобы проверить плотность клапана и заглушки. Результаты испытания котлов записывают в специальный журнал.

Повреждения и износ кузова автомобиля: причины, виды, способы устранения

Кузов автомобиля открыт для разнообразных воздействий в большей степени, чем какая-либо другая его часть, поэтому и изнашивается быстрее. Повреждения кузова или его износ – одна из распространенных причин обращения в автосервис. Масштабный кузовной ремонт, включающий в себя стапельные, арматурные и малярные работы, могут выполнить только специалисты в условиях СТО, где есть все необходимое оборудование, а незначительные повреждения можно устранить самостоятельно.

Кузов автомобиля открыт для разнообразных воздействий в большей степени, чем какая-либо другая его часть, поэтому и изнашивается быстрее. Повреждения кузова или его износ – одна из распространенных причин обращения в автосервис. Масштабный кузовной ремонт, включающий в себя стапельные, арматурные и малярные работы, могут выполнить только специалисты в условиях СТО, где есть все необходимое оборудование, а незначительные повреждения можно устранить самостоятельно.

Причины повреждений кузова

Повреждения и износ кузова вызывают разные причины:

• технологические и конструкционные повреждения связаны с нарушением технологии обработки металла кузова, проведения покрасочных работ, низким качеством сборки, недостаточно жестким креплением деталей, недоработками в конструкции;
• эксплуатационные повреждения и естественный износ связаны с напряжением, статическими и динамическими нагрузками, которым подвергаются элементы кузова в процессе эксплуатации. В частности, это повреждения, связанные с усталостью металла, высокочастотными вибрациями рабочих узлов;
• аварийные повреждения возникают при авариях, ДТП, столкновениях;
• значительная часть повреждений является следствием неправильного ухода за транспортным средством, хранения его в неблагоприятных условиях, эти же причины приводят к ускоренному износу.

Коррозия кузова

Основные факторы, приводящие к повреждениям:

• коррозия – окисление и разрушение металла. Ее могут вызывать как атмосферные осадки, влажный воздух и конденсат, так и химически агрессивные вещества – растворы электролитов, антигололедные реагенты, содержащиеся в атмосфере выбросы. Контакт металлических деталей с деталями из других материалов тоже может приводить к коррозии. Особенно ей подвержены труднодоступные участки, зазоры, загибы кромок, которые сложно тщательно просушить, проветрить и очистить;
• абразивный износ – воздействие на кузов твердых частиц, содержащихся в загрязненном воздухе или попадающих на него с дорожного покрытия. Абразивный износ ускоряет процесс коррозии;
• контактное трение дверей, крыльев и других соприкасающихся между собой металлических деталей;
• вибрация, приводящая к появлению трещин, разрушению сварных соединений.

Езда по дорогам с плохим покрытием, буграми и выбоинами, сопровождающаяся толчками, ударами, вибрацией, – одна из основных причин повреждений кузова. Если хранить автомобиль под открытым небом или в сыром и холодном гараже, подолгу не мыть или не вытирать насухо после мытья, не обрабатывать защитными составами, ездить в агрессивной манере, неаккуратно, вероятность повреждений и ускоренного износа повышается.

По статистике, в ДТП чаще всего страдает передняя часть автомобильного кузова, повреждения задней области встречаются реже, и меньше всего фиксируется повреждений боковых областей. Масштабы аварийных повреждение прямо пропорциональны скорости столкнувшихся объектов. При столкновении выделяется кинетическая энергия, пока она полностью не погасится, будет развиваться цепная реакция, вызывающая повреждения и разрушения кузовных деталей.

Виды износов и повреждений

Кузов подвержен разнообразным повреждениям, возникающим вследствие одного из перечисленных выше факторов или их комбинации:

• деформации кузовных деталей – вмятины, складки, перекосы. Серьезные деформации кузова приводят к сдвигу отдельных деталей, чрезмерным вибрациям, излишней нагрузке на ходовую часть, нарушению устойчивости автомобиля;
• наиболее серьезные деформации – это перекосы, приводящие к изменению геометрии кузова. В результате меняются форма и размеры дверных и оконных проемов, каркаса салона, крышки багажника. Двери и окна заклинивает или, наоборот, они провисают;
• смещение лонжеронов – еще одно проявление нарушений геометрии;
• в местах соединений стоек автомобиля с кузовом вследствие ударов, вибрации, неправильной балансировки колес могут появляться трещины. Трещины также образуются на брызговике, распорке, кожухе карданного вала, лонжеронах, в местах крепления сидений, амортизаторов, распорки, кронштейнов рессор и топливного бака;
• нередко разрушаются сварные соединения в других местах, особенно точки и швы, подверженные наиболее высоким нагрузкам – соединения распорки с лонжероном, брызговика с аркой;
• крепежные детали кузова – болты, гайки, гайкодержатели – могут обрываться. Если эти повреждения сразу не устранить, они приведут к более масштабным проблемам;
• неплотное прилегание отдельных деталей кузова приводит к стукам и скрипам при статической нагрузке и движении;
• вследствие механических повреждений и воздействия агрессивных веществ разрушается лакокрасочное и антикоррозионное покрытие.

Даже косметические повреждения кузова таят опасность: если царапина затронула антикоррозионное покрытие, коррозия быстро начнет распространяться. Коррозия может быть поверхностной, охватывающей большую площадь, и местной, распространяющейся вглубь. Последняя более опасна, поскольку приводит к коррозионной хрупкости металла.

Изменения геометрии кузова, перекосы, трещины деталей и разрушения сварных соединений могут привести к ухудшению управляемости автомобиля и спровоцировать аварийные ситуации. Поэтому кузовные повреждения любой природы (коррозионные, механические) и масштаба нужно устранять как можно скорее.

Способы устранения повреждений кузова

При наличии механических повреждений по возможности восстанавливается исходная форма поврежденной детали, если она не подлежит восстановлению, то ее заменяют новой.

Самая простая категория ремонта – устранение наружных повреждений обшивки, не затронувших каркас салона, подрамник. Если вследствие деформаций кузова изменились расстояния между точками крепления основных узлов, необходимо восстанавливать геометрию. Не всегда это возможно, иногда повреждения настолько масштабные, что рентабельнее и безопаснее заменить кузов целиком. Ремонт обойдется дешевле, если заказать подходящий кузов с разборки в хорошем состоянии.

Основные методы и приемы кузовного ремонта:

• предварительное черновое выравнивание – выколотка;
• окончательное выравнивание – рихтовка;
• устранение образовавшихся в ходе рихтовки пузырей путем нагрева металла горелкой или аппаратом точечной сварки с последующим охлаждением;
• напайка – заделка вмятин оловянным припоем, устранение излишков напильником и полирование. Применяется, если вмятина небольшая, а демонтировать деталь для проведения выколотки и рихтовки затруднительно;
• шпатлевание небольших вмятин с последующим опиливанием и полировкой шпатлевки. Обычно шпатлевка наносится в несколько слоев;
• вытяжка пустотелых деталей с помощью специального инструмента – гвоздодера. К очищенной вмятине привариваются цилиндрические стержни, напоминающие формой гвозди, затем их тянут гвоздодером, используя как рычаг;
• сварка трещин;
• выпрямление перекосов с помощью силового оборудования;
• малярные работы.

Набор инструментов для рихтовки

Для устранения поверхностных деформаций необходимо удалить слой краски и мастики, полностью освободив место утяжки. Глубокие вмятины выравнивают постепенно, от краев к центру. Если в зону повреждения попали детали разной жесткости, начинают с более жестких. Если образовалась складка, начинают с ее выравнивания. Под выпрямляемую поверхность подставляют наковаленку нужного профиля. Съемные элементы лучше рихтовать на верстаке.

Для выпрямления перекосов необходимо силовое оборудование – домкрат, гидравлический угольник с удлинителями, вставками и цепями. Цепи должны крепиться под прямым углом к поврежденной зоне, чтоб правка выполнялась в направлении, противоположном деформации. Растяжка начинается с минимального хода, затем усилие плавно увеличивается.

После правки может сохраняться остаточное напряжение, которое при движении автомобиля передается на втулки и амортизаторы и нередко приводит к их отрыву. Чтоб этого избежать, правка кузова со значительными деформациями должна производиться при снятых механических агрегатах. Если вследствие деформации доступ к ним ограничен, нужно выполнить предварительную правку, не снимая этих агрегатов. Растяжение рекомендуется сопровождать выстукиванием складок. После завершения правки весь выпрямленный участок выстукивается рихтовочным молотком через деревянную прокладку для снятия внутреннего напряжения.

Вытяжка деформированного лонжерона

Безрамный кузов, в котором основание не отсоединяется от остова, можно отремонтировать только в сервисном центре на особом оборудовании с жесткой базой. Покраску тоже лучше осуществлять в специальной покрасочной камере, нельзя ее выполнять на открытом воздухе, поскольку на свежую краску сразу налипнет пыль и мошка. Если лакокрасочные работы осуществляются в гараже, нужно предварительно сделать там уборку.

Перед покраской кузов лучше разобрать на отдельные детали для лучшего прокрашивания труднодоступных участков. Тщательно зачищаются от коррозии поврежденные участки, грунтуются кислотным грунтом. Вся окрашиваемая поверхность шлифуется машинкой или вручную с помощью наждачной бумаги, обезжиривается, обрабатывается из пульверизатора акриловой грунтовкой. После высыхания грунта поверхность еще раз шлифуется. Обычно наносится три слоя краски, ее вязкость с каждым слоем уменьшается.

Помимо неизбежных в процессе эксплуатации повреждений кузова автомобиля и его естественного износа возможны аварийные и связанные с неправильным уходом повреждения, ускоренный износ. Любые повреждения кузова необходимо устранять как можно быстрее, поскольку они могут спровоцировать цепочку новых неисправностей. Работу по рихтовке вмятин можно выполнить в гараже своими руками, а при серьезных нарушениях кузовной геометрии лучше обращаться в сервис, где есть необходимое силовое оборудование.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КУЗОВА, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ