Рубрика: Разное

Как снять барабан тормозной на уаз – Как снять тормозной барабан на УАЗ 3962? Возникла такая проблема, решил заменить колодки, откручиваю колеса

УАЗ 31519 | Замена тормозного барабана

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту УАЗ 31519 (Хантер) 2003 г.в.
3. Замена тормозного барабана

Тормозной барабан снимают для замены при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый диаметр рабочей поверхности барабана – 281 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочего цилиндра.

Предупреждение Тормозные барабаны заменяйте парами (левый и правый одновременно).

Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.

1. Снимите левое колесо.

2. Выверните три винта крепления тормозного барабана.

Полезный совет

Для выворачивания винтов крепления тормозного барабана используйте ударную отвертку.

3. Снимите тормозной барабан.

Полезный совет Если тормозной барабан не удается снять усилием рук… …обстучите его молотком… …вверните три болта М8 в резьбовые отверстия тормозного барабана и, равномерно затягивая болты, спрессуйте барабан со ступицы.

4. Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если диаметр превышает максимально допустимое значение, барабан подлежит замене.	5. Утопите поршни рабочего цилиндра, сжав тормозные колодки двумя монтажными лопатками.

6. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Полезный совет При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.

7. Аналогично снимите, проверьте и при необходимости замените правый тормозной барабан.

8. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном (см. «Регулировка тормозных механизмов задних колес»).

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

 

---

1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4 Панель приборов и органы управления 1.5 Отопление и вентиляция салона 1.6 Двери 1.7. Сиденья 1.8 Зеркала заднего вида 1.9 Освещение салона

2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Рекомендации по безопасности движения 2.3. Что нужно иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6. Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Заправка автомобиля топливом 2.8 Пользование домкратом 2.9 Буксировка автомобиля

3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3. Перебои в работе двигателя 3.4. Автомобиль движется рывками 3.5 Автомобиль плохо разгоняется 3.6 Двигатель заглох во время движения 3.7. Упало давление масла 3.8. Перегрев двигателя 3.9. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.11. Появились посторонние стуки 3.12. Проблемы с тормозами 3.13. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Ежедневное обслуживание (ЕО) 4.3. Первое техническое обслуживание (ТО-1) 4.4. Второе техническое обслуживание (ТО-2) 4.5. Особенности первого технического обслуживания (ТО-1) автомобилей с дизельным двигателем 4.6. Особенности второго технического обслуживания (ТО-2) автомобилей с дизельным двигателем

5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя 5.6. Замена опор подвески силового агрегата 5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса 5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма 5.13. Замена деталей уплотнения двигателя 5.14. Головка блока цилиндров двигателя 5.16. Ремонт двигателя 5.17. Cистема смазки двигателя 5.18. Система охлаждения двигателя 5.19. Система выпуска отработавших газов 5.20. Система питания 5.21. Система улавливания паров топлива 5.22. Особенности конструкции дизельного двигателя

6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Раздаточная коробка 6.4. Карданная передача 6.5. Передний мост 6.6. Задний мост

7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза 9.5. Главный тормозной цилиндр 9.6 Замена вакуумного усилителя тормозов 9.7. Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов 9.8. Тормозные механизмы передних колес 9.9. Тормозные механизмы задних колес 9.10. Регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажные блоки 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления бензиновым двигателем (система впрыска топлива) 10.8. Система зажигания инжекторных двигателей 10.9. Электронная система управления дизельным двигателем (система впрыска топлива) 10.10. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.11. Очиститель ветрового стекла 10.12. Бачок омывателя ветрового стекла 10.13. Очиститель стекла двери задка 10.14. Бачок омывателя стекла двери задка 10.15. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.16. Прикуриватель 10.17. Комбинация приборов 10.18. Спидометр 10.19. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2. Снятие и установка бамперов 11.3. Снятие и установка подкрылков и брызговиков колес 11.4 Снятие и установка передних крыльев 11.5 Снятие и установка облицовки радиатора 11.6 Снятие и установка накладки облицовки радиатора 11.7 Снятие и установка брызговиков моторного отсека 11.8 Снятие и установка крышек люка пола 11.9 Снятие и установка полки аккумуляторной батареи 11.10. Капот 11.11. Боковые двери 11.12. Дверь задка 11.14. Ветровое окно 11.15. Крышки люков наливных труб топливных баков 11.16. Сиденья 11.17. Зеркала 11.18. Арматура салона 11.19. Панель приборов 11.20. Отопитель 11.21. Уход за кузовом

12. Советы начинающему автомеханику
12.0 Советы начинающему автомеханику 12.1. Техника безопасности при проведении ремонтных работ 12.2. Инструменты 12.3 Перед началом работы 12.4. Восстановление резьбовых соединений 12.5 Советы по кузовному ремонту

13. Покупка запасных частей
13.0 Покупка запасных частей 13.1 Моторное масло 13.2 Пластичные смазки 13.3 Охлаждающие жидкости 13.4 Тормозная жидкость 13.5 Топливный фильтр тонкой очистки 13.6 Воздушный фильтр 13.7 Масляный фильтр системы смазки двигателя

14. Поездка на СТО
14.0 Поездка на СТО

15. Зимняя эксплуатация автомобиля
15.0 Зимняя эксплуатация автомобиля 15.1 Как подготовить автомобиль к зиме 15.2 Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз 15.3 Что полезно купить к зиме 15.4 Полезные зимние советы

16. Подготовка к техосмотру
16.0 Подготовка к техосмотру 16.1 Рекомендации 16.2 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 16.3 Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

17. Приложения
17.0 Приложения 17.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 17.2 Приложение 2. Температурный диапазон применяемости моторных масел 17.3 Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 17.4 Приложение 4. Лампы, применяемые на автомобиле 17.5 Приложение 5. Специальные инструменты и приспособления

18. Схемы электрооборудования
18.0 Схемы электрооборудования 18.1 Схема 1. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-5143.10 18.2 Схема 2. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2) 18.3 Схема 3. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-0) 18.4 Схема 4. Электрооборудование автомобилей мод. 31519-095, 31519-195 18.5 Схема 5. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-025, 315195-125 18.6 Схема 6. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-023, 315195-123

УАЗ 31519 | Снятие и установка тормозного барабана

1. Тормозной барабан необходимо очистить от грязи и убедиться в его свободном вращении.

2. Рукоятка механизма ручного привода стояночной тормозной системы должна быть при этом в опущенном положении.

3. Вывернуть два фиксатора 2 (см. рис. Тормозные механизмы задних колес), крепящих барабан к ступице заднего колеса, и, используя в качестве съемников два болта с резьбой М8 длиной 1,5–2 см, ввернуть их в отверстия А и снять тормозной барабан.

Предупреждение При сильной коррозии фланца барабана и ступицы это соединение необходимо смочить керосином или тормозной жидкостью и выдержать некоторое время. Во избежание повреждения барабана и деформации щита тормоза категорически запрещено бить молотком по ободу барабана или вводить отвертку между щитом и ободом барабана, используя ее как рычаг.

4. При значительном износе барабана на его рабочей поверхности образуется кольцевой выступ, препятствующий снятию барабана. В этом случае снятие барабана необходимо производить в следующем порядке.

5. Через большое отверстие во фланце барабана в отверстие «носка» передней колодки вставить стержень диаметром 8 мм.

6. Каким-либо воротком (например, монтажной лопаткой), опираясь на болты крепления колеса, повернуть тормозной барабан в сторону колесного цилиндра (см. рис. Сдвигание передней тормозной колодки на заднем тормозе при помощи стержня при значительном износе барабана с образованием у него буртика) так, чтобы переместилась колодка, сдвинув при этом кольцо автоматической регулировки зазора в рабочем цилиндре.

7. Сдвинуть в сторону рабочего цилиндра заднюю тормозную колодку, надев трубчатый конец оправки 3 (см. рис. Сдвигание задней тормозной колодки на заднем тормозе при помощи трубчатой оправки при значительном износе барабана с образованием у него буртика) на ось 22 (см. рис. Тормозные механизмы задних колес) разжимного рычага.

8. Снять резиновую заглушку 1 на щите 6 (см. рис. Детали привода стояночной тормозной системы) тормоза. Через освобожденное отверстие, опираясь на его край отверткой, необходимо вращать зубчатую регулировочную гайку 23 (см. рис. Тормозные механизмы задних колес) распорной планки против часовой стрелки, если смотреть по направлению передних колес. Гайку следует повернуть на несколько оборотов.

9. Снять тормозной барабан.

10. Осмотреть внутреннюю рабочую поверхность («зеркало») снятого барабана и проверить его эллипсность.

11. Разница замеров диаметров (максимального и минимального) не должна быть более 0,2 мм.

12. При наличии глубоких рисок или повышенной эллипсности барабан расточить, базируясь по центральному отверстию и прижимая к приспособлению вутреннюю поверхность фланца барабана.

13. С целью сохранения необходимой жесткости барабанов их нельзя растачивать более чем на 0,8 мм на сторону. После растачивания поверхность «зеркала» барабана должна иметь шероховатость не более 1,6 мкм.

14. Перед установкой тормозного барабана его привалочные поверхности, базовые отверстия и привалочные поверхности фланца ступицы колеса следует тщательно очистить от грязи, коррозии или забоин, а также слегка смазать тугоплавким и влагостойким смазочным материалом.

15. Тормозной барабан должен плотно надеваться до упора на фланец ступицы только усилием рук. При этом после установки барабан не должен иметь свободного перемещения на ступице.

УАЗ 3151 | Снятие и установка тормозного барабана |

Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый диаметр барабана 201,0 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.

       

ПРИМЕЧАНИЕ Тормозной барабан выполнен за одно целое с задней ступицей.

       

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Вам потребуются: ключ для болтов колес, торцовая головка «на 24», тонкое зубило, молоток, штангенциркуль, две монтажные лопатки.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Снимите декоративный колпак заднего колеса (см. «Замена колеса»).

3. Вывесите заднее колесо и установите на опору заднюю часть автомобиля со стороны снимаемого барабана. Снимите заднее колесо (см. «Замена колеса»).

4. С помощью тонкого зубила и молотка аккуратно выпрессуйте защитный колпачок из ступицы…	5. …и снимите его.

6. Отверткой разогните отогнутую лапку шплинта, выпрямите ее…	7. …и извлеките шплинт из отверстия цапфы.

8. Ослабьте затяжку гайки задней ступицы…	9. …и отверните гайку.

10. Снимите с цапфы упорную шайбу…	11. …внутреннее кольцо наружного подшипника…

12. …и снимите тормозной барабан вместе с внутренним подшипником ступицы и сальником.	13. Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если он превышает максимально допустимый, барабан подлежит замене.

14. Осмотрите рабочую поверхность барабана. Она должна быть ровной и гладкой, без кольцевых рисок и явно видимой овальности (овальность должна быть не более 0,5 мм, ее можно определить по неравномерно изношенной рабочей поверхности барабана). Если кольцевые риски очень глубокие или хорошо виден неравномерный износ рабочей поверхности, барабан придется заменить новым.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Тормозные барабаны заменяйте парами (левый и правый одновременно).

       

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Осмотрите поверхность накладок тормозных колодок. Если на них обнаружены следы смазочного материала, значит, поврежден сальник ступицы и его необходимо заменить (см. «Замена подшипника задней ступицы»). Если накладки смочены тормозной жидкостью, значит, негерметичны уплотнения рабочего цилиндра, замените его (см. «Замена рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса»).

15. Проверьте легкость и бесшумность вращения подшипников ступицы. При необходимости замените подшипники (см. «Замена подшипников задней ступицы»).

16. Аналогично снимите и проверьте правый тормозной барабан.

17. При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.

18. Приведите в исходное состояние регулятор зазоров (см. п. 20 «Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса»).

19. Сведите тормозные колодки двумя монтажными лопатками.

20. Установите барабан в порядке, обратном снятию. Отрегулируйте подшипники задней ступицы (см. «Регулировка подшипников задней ступицы»).

21. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щелчки прекратятся, зазор установлен.

22. Запрессуйте в ступицу защитный колпачок.

23. Установите колесо и декоративный колпак (см. «Замена колеса»).

24. Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки.

Как отремонтировать тормозные механизмы УАЗ-3151

При ремонте обычно подлежат замене тормозные колодки и колесные цилиндры или входящие в них детали, для снятия которых нет необходимости снимать полностью тормозные механизмы.

Рис. 1 тормозной механизм переднего колеса

Снятие тормозных механизмов в сборе с автомобиля производите только при их полной замене новыми или при полной разборке мостов.

При установке тормозных механизмов передних колес на автомобиль обращайте внимание на правильное положение щита.

Верхний цилиндр должен быть наклонен вперед (от вертикальной оси) на угол около 30° (на автомобилях с мостами с бортовыми передачами цилиндры располагаются горизонтально).

Колодки при торможении должны отжиматься по ходу вращения тормозного барабана при движении автомобиля вперед.

При установке на автомобиль тормозных механизмов задних колес колодка с длинной накладкой должна быть впереди.

Рис. 2. Тормозной механизм заднего колеса

Снятие и установку тормозных колодок производите в следующем порядке:

1. Поднимите домкратом автомобиль и снимите колесо, тормозные колодки которого необходимо снять.

2. Снимите тормозной барабан со ступицы. Для этого отверните три винта крепления барабана к ступице.

Если барабан снимается с трудом, то заверните съемные болты в три специальные резьбовые отверстия, имеющиеся в диске, и, равномерно заворачивая их, снимите барабан.

Рис. 3. Снятие и установка стяжной пружины тормозных колодок

3. Снимите стяжную пружину тормозных колодок с помощью специальных щипцов (рис. 3).

4. Снимите верхние чашки отжимных пружин, пружины, нижние чашки и выньте стержни.

5. Отверните гайки опорных пальцев, выньте опорные пальцы, эксцентрики и снимите тормозные колодки. Установку колодок с новыми накладками и сборку тормозных механизмов производите в обратном порядке.

Тормозные барабаны обработаны вместе со ступицами, поэтому после снятия устанавливайте их нате же ступицы.

Перестановка тормозных барабанов с одной ступицы на другую приведет к увеличению биения рабочих поверхностей барабана относительно тормозных накладок.

При установке барабана на место, прежде чем завернуть винты, следует гайками крепления колес плотно прижать тормозной барабан к ступице и только после этого завернуть винты. Это необходимо для более плотного прижатия тормозного барабана к ступице колеса.

Регулировку установки тормозных колодок производите в следующем порядке:

1. Поднимите домкратом колесо, тормозной механизм которого необходимо отрегулировать.

2. Немного отверните гайки опорных пальцев и установите опорные пальцы в начальное положение (метки на торцах опорных пальцев должны быть расположены, как указано на рис. 1 и 2).

Рис. 4. Регулировка тормозных колодок заднего колеса опорными пальцами

3. Нажимая на педаль с постоянным усилием 118–147 Н (12–15 кгс), поверните опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев упирались в тормозной барабан (рис. 4).

Момент соприкосновения колодок с барабаном определите по увеличению сопротивления при поворачивании опорного пальца. В этом положении затяните гайки опорных пальцев, следя за тем, чтобы при этом не повернулись пальцы.

4. Поверните регулировочные эксцентрики до упора колодок в тормозной барабан, пока колесо не затормозится.

5. Прекратив нажатие на педаль, поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно, без задевания барабана за колодки.

При правильной установке новых колодок с неизношенными тормозными барабанами метки «а» на опорных пальцах должны быть расположены, как показано на рис. 1 и 2 или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50°.

При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут немного нагреваться.

После нескольких торможений колодки приработаются, и нагрев прекратится.

При сильном нагреве тормозных барабанов немного отведите колодки от тормозного барабана регулировочными эксцентриками.

Снятие и разборку колесных тормозных цилиндров производите в следующем порядке:

1. Отсоедините трубопровод от цилиндра и снимите цилиндр.

2. Снимите защитные колпаки цилиндров, выньте поршни с уплотнительными кольцами и пружины.

Сборку и установку колесных тормозных цилиндров производите в обратном порядке.

Как снять тормозной барабан уаз 469 — Все о Лада Гранта

Всё начиналось очень весело. «Делаем тормоза?» «Да-да, делаем, так ездить нельзя, тянет в право!»
Начинаю с левого переднего. Снимаю колесо, пол часа стучу по барабану в попытках его снять. Винт М8 скажете Вы, а нету. М6, М10, но не М8. Стучал-стучал -без толку.в итоге монтировкой отжимаю барабан от рулевого наконечника, образуется зазор между барабаном и (как он там правильно называется?) то, к чему он крепится. И так прихожу по кругу — снял, а там… Мама дорогая…

Прыг в Пиканту, в магазин. Купил 4 колодки, 4 выжимных, 2 тормозных шланга и 2 медных кольца. Вот с кольцами сразу скажу, накладочка — их надо их надо было 5 на одно колесо. Оставил в магазине 3300.
Приезжаю, начинаю пытаться ставить, но никак не могу выбить болт из старого цилиндра. Один еще вышел после разговора с кувалдой, авторой ну никак. Минут 15 его уговаривал, расплющил кончик, устал, а он ни в какую. Болгарка, ты где?

Всё собрал, вроде порядок.

День второй.
Второе колесо, тут всё немного лучше.

Но тут вот такая неприятность обнаружилась

Ну всё пока, задние будем делать потом. Давайте прокачаем тормоза. Плёвое дело. Ха-ха, тут-то всё и началось.
Прокачали тормоза. Всё воздух не идет, всё нормально. Завели поехали, а тормозов нет. Нет и всё.
Прокачали еще раз. Ерунда какая-то.Нажимаешь педаль на заведенной машине, она легко уходит и плохо возвращается. А на заглушенной вроде накачивается, педаль становится тяжелой, но не каменной, как по идее должна. Решили проверить вакуумник. Сняли шланг — отвалился штуцер, держался на холодной сварке. Посадили обратно, на такую же сварку. Странно пшикает как-то, решили что надо заменить.

День третий. Поехали на разбор. Снали вакуумник.

Там, работают весёлые ребята)))

Приехали поставили, только вакуумник, главной тормозной оставили, наш нового образца и выглядит бодрее. Да и систему перепрокачивать не надо.
Поставили то поставили, только не помогло.
Давайте качать тормоза. Прокачали два раза. Начинали с заднего правого, все дела. Колодки развели. Помолились. Не помогло. Эффект такой же. Ощущение такое, что в системе воздух. Течей нет! Ну как так то?!

Достаточно часто, казалось бы, несложная процедура снятия заднего тормозного барабана на «Жигулях» (как впрочем, и на других машинах) превращается в настоящую пытку. В руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ о том, как снять тормозной барабан написано всего одной строкой: нужно лишь выкрутить винты крепления и завернуть их в технологические отверстия.

Однако он применим разве что для машин только что сошедших с конвейера, так как в процессе эксплуатации возникает коррозия центрирующего пояска полуоси, препятствующая свободному снятию тормозного барабана.

Разборка задних тормозов требуется довольно редко – разве что потечет или заклинит колесный цилиндр да тормозные колодки износятся. Хоть срок службы последних на автомобилях ВАЗ довольно велик (до 70 тысяч километров), однако рано или поздно тормозной барабан придется снимать.

Как снять задний тормозной барабан

Первое и основное условие для снятия тормозного барабана – надежная фиксация автомобиля со снятым колесом. Домкрат в самый неподходящий момент может сорваться, подломиться и последствия подобной “аварии” будут самыми печальными.

У бывалого водителя в гараже всегда имеется железный “козел” (тренога) или, на худой конец, “народные” средства типа фрагмента ствола спиленного дерева. Правда, не все правильно ими пользуются: вместо того, чтобы опустить машину на опору, ставят ее для подстраховки уже поднятого автомобиля, лишая себя возможности удостовериться в ее устойчивости.

Большинство водителей снимают тормозной барабан, нанося удары молотком по внешнему пояску с обратной стороны. Главное при этом не переусердствовать, иначе можно легко отколоть кусочек “на память”. Лучше всего постукивать равномерно по всей окружности, подложив при этом деревянный брусочек. На центрирующий поясок желательно сразу нанести проникающую смазку типа WD-40.

Если все эти ухищрения так и не помогли вам снять тормозной барабан, попробуйте другой, более эффективный, хотя и весьма опасный способ.

1. Необходимо завести машину, включить вторую или третью передачу и «отпустить» сцепление.
2. Поддомкраченная сторона задней оси придет в движение, а вместе с ней и прикипевший барабан.
3. Если увеличить обороты и несколько раз резко нажать на педаль тормоза, скорее всего он станет прокручиваться относительно полуоси (хуже, если сразу слетит).

Такой метод эффективен лишь на машинах, где колеса крепятся винтами, а не гайками на шпильках, проходящих насквозь через барабан, как, например, на «Ниве».

Есть и более экзотические способы, позволяющие снять тормозной барабан: к примеру, приходилось видеть самодельный съемник из старых листов рессор, сделанный по аналогии с приспособлением для снятия полуоси.

Самый тяжелый случай, когда, помимо насмерть “прикипевшего” барабана, заклинило и колесный тормозной цилиндр – ни один из перечисленных выше способов не помогает. Делать нечего, для того, чтобы снять тормозной барабан, придется взять в руки дрель. Сверлим несколько отверстий диаметром 2-3 миллиметра в стыке полуоси с барабаном. Через них в проблемную зону можно влить немного тормозной жидкости в качестве смазки и вновь попытать счастья с молотком в руках.

Тормозной барабан снимают для замены при его повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый диаметр рабочей поверхности барабана автомобиля 281 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочего цилиндра.

Предупреждение
Тормозные барабаны заменяйте парами (левый и правый одновременно).

Вам потребуется отвертка с плоским лезвием. 1. Снимите левое заднее колесо.

2. Выверните три винта крепления тормозного барабана…

Для выворачивания винтов крепления тормозного барабана используйте ударную отвертку.

3. … и снимите тормозной барабан.

Полезный совет
Если тормозной барабан не удается снять усилием рук…

…обстучите его молотком…

…вверните три болта М8 в резьбовые отверстия тормозного барабана и, равномерно затягивая болты, спрессуйте барабан со ступицы.

4. Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если диаметр превышает максимально допустимое значение, барабан подлежит замене.

5. Сжав тормозные колодки двумя монтажными лопатками, утопите поршни рабочего цилиндра.

6. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Полезный совет
При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.

7. Аналогично снимите, проверьте и при необходимости замените правый тормозной барабан.
8. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном (см. «Регулировка тормозных механизмов задних колес»).

Тормозной барабан УАЗ Патриот (снятие, замена и проверка состояния)

Просмотров: 8390

 Тормозной барабан на машине УАЗ Патриот снимают для его замены, либо для замены тормозных колодок. В некоторых случаях тормозной барабан снимают для регулировки заднего тормозного механизма. При замене барабанов необходимо менять их сразу с обеих сторон, также парно необходимо менять и тормозные колодки.

Для снятия тормозных барабанов вам потребуется ударная отвертка, молоток, набор ключей.

Снимите заднее колесо, на котором собираетесь менять тормозной барабан.

Выверните три винта крепления тормозного барабана… Для выкручивания крепежа тормозного барабана используйте ударную отвертку, так как винты могут выворачиваться со значительным усилием.

… и снимите тормозной барабан.

Тормозные барабаны не всегда снимаются так легко как хотелось бы, поэтому в некоторых случаях тормозной барабан можно аккуратно обстучать или …

… использовать три болта на 8, которые равномерно вкручиваются в резьбовые отверстия барабана и стягивают его с тормозных колодок.

 

После снятия тормозного барабана необходимо проверить его внутренний диаметр, который не должен быть более 281 мм. Если этот размер больше, то замените тормозной барабан на новый. Также обратите внимание на риски и царапины. Если таковые существуют, то лучше проточить рабочую поверхность на минимальную глубину, чтобы обеспечить ее равномерность без рисок и царапин.

Установка тормозного барабана на УАЗ Патриот производится в обратном порядке. Перед установкой тормозного барабана при необходимости подожмите тормозные колодки с помощью двух отверток с двух сторон.

Характеристики дизельного зимнего топлива – ГОСТ Р 55475-2013 Топливо дизельное зимнее и арктическое депарафинированное. Технические условия, ГОСТ Р от 05 июля 2013 года №55475-2013

Состав и характеристики дизтоплива

Дизельное топливо (ДТ) — это нефтепродукт, состоящий из смеси углеводородов, которые получают методом перегонки и отбора из них определенных фракций. Сейчас ДТ широко применяется в качестве горючего для ДВС сельскохозяйственных и строительных машин, тепловозов, судов, легковых авто.

Особенность углеводородов в высоком пороге температуры кипения — от 300°С, а производство и переработка дизельного горючего предполагает его соответствие установленным стандартам, по которым определяются марки и классы. Основные (базовые) виды дизельного топлива:

1. Летнее
2. Зимнее
3. Арктическое

В этих трех марках заложены ключевые характеристики и свойства дизельного топлива:

• температурный порог воспламенения от давления;
• температурный предел применения;
• температура загустевания.

Важный параметр дизтоплива — цетановое число, характеризующее качество горючей смеси. По нему определяют, как быстро происходит возгорание смеси в цилиндрах силового агрегата. Чем меньше цетановое число, тем больше требуется времени на возгорание. Следовательно, чем число больше, тем эффективнее будет работа двигателя. Если говорить по-другому, то цетановым числом отображается задержка по времени между поступлением смеси в цилиндры и зажиганием ее от сжатия.

Часто возникает вопрос — дизельное топливо и солярка одно и то же? Состав дизельного топлива с числом меньше 40 считается низкокачественным, и работа мотора с таким горючим будет неустойчивой: падение мощности, детонация. В народе такое топливо еще называют соляркой. Это слово произошло из немецкого языка, что означает Solaröl (солнечное масло). В XIX столетии так называли получаемую от перегонки нефти тяжелую фракцию желтого цвета. Несмотря на то, что использование солярки в ДВС малоэффективно, сфера ее применения не менее обширна: это различные нагревательные приборы, используемые в быту, строительстве и на производствах, электрогенераторы.

Для ДВС легковых автомобилей в Европе цетановое число дизеля должно быть 54-56 единиц. В России же, эти стандарты менее жесткие, по сравнению с европейскими. У нас допускаются характеристики дизельного топлива для ДВС тяжелой техники с числом 48 (для зимнего ДТ). Существуют исключения для летних марок с депрессорными присадками, где это число может быть снижено до 42 единиц.

Но и ДТ с повышенным цетановым числом — тоже нехорошо. Если этот показатель выше 60, то такое горючее не успевает сгорать в цилиндрах, следствие — чрезмерная дымность выхлопов, повышенный расход.

Состав и плотность

Летнее дизтопливо (ДТЛ), согласно ГОСТу, предназначается для применения при температуре внешней среды выше 0° Цельсия, так как ниже этой отметки летний дизель начинает густеть, а при t° -10 — застывать. Зимний дизель (ДТЗ) рассчитан на применение в холодный период или в северных регионах до нижнего температурного предела – 20-30°С в зависимости от добавок. Арктическое горючее (ДТА) сохраняет свои свойства даже при температуре -55°С.

Основные составляющие сырья для производства дизтоплива включают сероводороды, щелочь, кислоты, воду и прочие примеси в меньшем процентном соотношении. Этих включений не должно быть в готовом продукте, так как они не позволяют использовать его в ДВС безопасно. Каждый из этих компонентов по-своему влияет на узлы и различные части, из которых состоит мотор, вызывает коррозию и изменение физико-химических свойств стали, чугуна, меди, алюминия, резины, пластика.

Свойства дизельного топлива отличаются также и по содержанию в их составе серы (количество единиц на определенный объем). В ДТЛ этот показатель составляет 0,2% на 1 л, в ДТЗ — 0,5%, в ДТА — 0,4%. Благодаря включениям серы в составе дизельного горючего, улучшается его смазывающее свойство, однако слишком большая сернистость является причиной повышенной токсичности отработанных выхлопов. На нефтеперегонных заводах процент включения серы снижают до указанных выше значений, получая, таким образом, основу для дальнейшего производства определенных марок ДТ.

Все марки топлива имеют отличия по плотности в килограммах на кубический метр (или в граммах на куб. см) с коэффициентом от 0,76 до 0,9. Чем выше температура окружающей среды, тем больший объем приобретает любая жидкость, но если говорить о нефтепродуктах в сравнении с водой, то этот показатель расширения объема выше на 15-25%. Но увеличенный объем не означает повышение массы, она остается неизменной при любых температурах.

В процессе перегонки нефти, фракции дизеля нагревают до высоких температур: ДТЛ — до 345°С; ДТА — не выше 335°С. Чем больше нагрев, тем выше будет плотность дизеля на выходе, а следовательно и предел температуры замерзания готового продукта.

Виды дизтоплива: параметры

Нередко водители или операторы техники забывают о таком недостатке ДТ, как способность его загустевания даже при незначительном морозе. Поэтому возникают ситуации, когда двигатель не запускается, и приходится решать проблему методами нагрева топливных баков открытым огнем, что довольно небезопасно. Чтобы избежать подобных проблем, следует заблаговременно и правильно приобретать соответствующую марку дизтоплива в зависимости от погодных условий и знать ее особенности. Ниже рассмотрим характеристики ДТ по его классам.

Летние марки

Особенность ДТЛ — сохранение рабочего жидкого состояния требуемой плотности при t°= 0 и больше градусов. Основные параметры летнего дизеля следующие:

• цетановое число — больше 51 ед. при температуре использования до 45°С окружающего воздуха;
• плотность — 845-865 кг/м³ при t использования 20-25°С;
• вязкость — 4-6,1 кв. мм/ с при t°=19-25°С;
• порог замерзания — -10°С.

Однако следует учесть, что в действительности, несмотря на то, что двигатель и работает, при незначительных температурах ниже «нуля», летние марки ДТ уже теряют свои эксплуатационные качества.

К недостаткам летнего ДТ можно отнести повышенную способность образования водяного конденсата, вода внутри бака с топливом отслаивается и скапливается внизу. Сбои в работе ДВС по большей части происходят именно по причине водяных пробок, которые блокируют ТНВД. Некоторые водители, чтобы избежать проблем с забором образовавшейся воды, располагают всасывающую трубку в баке несколько выше и время от времени отвинчивают пробку на его дне для слива конденсата. Специалисты рекомендуют водителям еще задолго до наступления холодов полностью сливать летнее ДТ и даже при умеренных температурах начинать пользоваться качественными зимними сортами.

Зимнее

ДТЗ — это наиболее популярный вид горючего в России, в средней полосе его используют преимущественно всесезонно. Нижний предел замерзания ДТЗ — минус 30. Однако для полярных регионов в зимний период рисковать применять этот вид ДТ не нужно. Главные характеристики зимнего горючего следующие:

• цетановое число — 48 единиц при t использования от минус 30°С окружающего воздуха;
• плотность — 825-845 кг/м³ при t использования от -30 до +15°С;
• вязкость — от 1,8 до 5.1 кв. мм/с максимум при t от -20 до +15°С.

Параметры вязкости для ДТЗ здесь имеют более широкий диапазон ввиду его использования не только в мороз, но при плюсовых весенне-осенних температурах.

Арктическое

ДТА — это незаменимый вид топлива в регионах, где температура окружающего воздуха часто опускается ниже тридцати. Этот дизель способен выдерживать даже антарктические условия зимы, а со специальными присадками сохранять рабочие свойства при температуре минус 55°С. Характерные показатели арктического топлива следующие:

• цетановое число — 40 единиц при t использования от -30°С;
• плотность — 760-820 кг/м³ при t использования от -30 до 0°С;
• вязкость — от 1,45 до 4,6 кв.мм/с максимум при t -30 — 0°С.

Указанные параметры не приводятся для плюсовых температур, так как горючее данного вида нецелесообразно использовать в моторах при t выше «нуля» и по свойствам, и по цене.

Разница стоимости марок дизтоплива

Арктическое дизтопливо, в сравнении с летним, стоит на 20% больше, и на 30% выше в сравнении с зимним ДТ. Использовать летнее горючее при температуре ниже допустимой нельзя. Состав дизельного топлива моментально парафинизируется и загустевает, топливный насос ДВС просто не будет работать, а иногда и просто может выйти из строя, после чего потребуется недешевый ремонт. Однако ДТЗ, ДТА летом допускается кратковременно использовать, при условии, если на данный момент нет летнего варианта горючего. При плюсовых температурах зимние марки ДТ негативно влияют на мотор: появляется детонация, снижается мощность, увеличивается токсичность выхлопных газов.

Отличия в стоимости различных типов ДТ объясняется также затратами на их выработку, наличием пакетов добавок и моторных присадок, которые необходимы для улучшения характеристик ДТ по сезонам. Каждая определенная присадка может повысить цетановое число, понизить температурный порог застывания, умерить токсичность, увеличить смазывающие свойства и ресурс элементов топливного насоса и ДВС в целом.

Биодизель

Этот вид дизельного продукта заслуживает особого внимания. Это инновационная разработка европейских инженеров. Технология производства биологического дизтоплива подразумевает использование и переработку растительных масел. Главное отличие биодизеля от обычных марок ДТ — экологичность. Полный распад его продуктов сгорания без вредных последствий в природной среде происходит уже через 30 суток после попадании в почву, воду или атмосферу.

Получение биодизеля

В борьбе за экологию сейчас вынуждены выступать правительства индустриально развитых стран и специально созданные по этому вопросу международные организации. К этому времени были введены новые стандарты в производстве и эксплуатации биотоплива.

Биодизель предназначен, в первую очередь, для использования в ДВС легкового транспорта, далее — для грузовиков и в промышленности. На его основе изготавливаются обычно летние марки высококачественного ДТ. Цетановое число биодизеля 58 единиц, а температура возгорания — 100°C, у него отличные смазывающие свойства, пониженный процент выброса в атмосферу СО². Благодаря совокупности таких характеристик, разработчики продукта предоставили возможность автолюбителям и предприятиям не только значительно увеличить ресурс ДВС и уменьшить затраты на обслуживание, ремонт, но и существенно снизить риски взрывов и пожаров.

Особенность биологического ДТ — наличие в массе растительных и животных жиров. Структура биотоплива натуральна, а сам продукт есть результат переработки таких сельскохозяйственных культур как рапс, соя и прочие маслосодержащие виды растений, жир крупного рогатого скота. Отличительные характеристики дизельного топлива данного типа в том, что его можно применять в качестве добавок к традиционным видам горючего.

Биодизель имеет специальные обозначения. К примеру, в Соединенных Штатах Америки биологическое топливо в названии включает литеру «B», за которой идет цифровое значение, указывающее на процент содержания биодобавки в общей массе топлива. Цетановое число не ниже 50 ед.

Биодизель производят по технологии, аналогичной изготовлению дизтоплива из нефти. Сегодня существуют марки биодизеля не только летние, но для условий межсезонья и зимы в умеренных широтах.

Летнее дизельное биотопливо используется только при плюсовых температурах, промежуточные марки — до -10° ниже нуля, зимний биодизель — до минус 15-20°С. Морозоустойчивость зимних марок достигается благодаря применению специальных присадок, изначально разработанных для улучшения свойств ДТ.

Стандарты экологичности

Евро 3

Несмотря на инновационность разработки, этот стандарт ДТ уже устарел, он был актуальным в странах Европейского Союза до 2006 года. С того времени третий стандарт постепенно был вытеснен с производства. Международные организации ввели и утвердили новые требования, из-за которых стандарт Евро 3 перестал удовлетворять усовершенствованным нормам.

Евро 4

Этот стандарт постепенно приходил на смену Euro 3, начиная с 2005 года. Все ввозимые транспортные средства на территорию России с 2013 г. должны соответствовать этому стандарту, исключение — автомобили до 2012 г. выпуска, для которых еще допустимы требования стандарта Евро 3. Здесь следует акцентировать внимание автовладельцев на том, что в ближайшем времени международное сообщество намерено совсем запретить эксплуатацию ТС с двигателями стандарта экологичности ниже Евро 4.

Евро 5

Этот стандарт введен с 2009 г. Он обязателен для всех транспортных средств, выпускаемых мировой промышленностью с 2010 года. В Российской Федерации этот стандарт также введен в действие, как в отечественном автомобилестроении, так и для ввозимого автотранспорта из-за границы.

Евро 6

Новый стандарт Евро 6 был введен в странах ЕС осенью 2015 г. Он подразумевает доработку под него ДВС с новой схемой рециркуляции выхлопов EGR, системой селекции газов SCR, сажевых фильтров. Благодаря применению катализаторов и дополнительных химических присадок в обновленных двигателях эффективнее нейтрализуются вредные выбросы, в выхлопе присутствуют только вода и безвредные газы.

В РФ этот стандарт пока не действует, ввиду необходимости перестройки производств автопрома и НПЗ. Однако сейчас действуют нормы Евро 5.

Содержание вредных веществ в экологических классах

Главные эксплуатационные характеристики дизтоплива

Устойчивость к низким температурам — это основной параметр дизельного топлива, которым определяются условия его использования и особенности хранения.

Другим основным показателем качества ДТ является вышеупомянутое цетановое число. Чем выше его значение, тем увереннее можно судить о более продолжительном ресурсе ДВС. Двигатель равномерно работает, исключена детонация, повышена динамика машины.

По показателю температуры воспламенения определяется степень безопасности использования дизтоплива в ДВС. По фрикционному составу в ДТ определяется, полностью ли будет в цилиндрах сгорать смесь, уровень дымности и степень токсичности выхлопов.

От плотности ДТ зависит, насколько эффективной будет подача горючего по каналам топливной системы, его фильтрация и распыление в форсунках.

Содержание серы. Ее отсутствие в составе делает горючее слишком «пресным» — возникает нехватка в смазке элементов топливной аппаратуры. Однако повышенное содержание серы приводит к преждевременному появлению коррозии на деталях ДВС, быстрому накоплению нагара, повышенному уровню износа ТНВД.

В число основных характеристик ДТ, особенно в современных условиях, вошел показатель чистоты продукта. Это не только продление ресурса узлов и элементов транспортных средств, но и поддержание в норме экологии в местах промышленного производства.

Вывод

Дизельное топливо сравнительно недавно вышло на позиции второго основного горючего для легковых автомобилей, хотя для тяжелых машин и в промышленности оно используется уже многие десятилетия. По причине широкого распространения ДТ в легковом транспорте, вырос на него спрос, следовательно, и рынок отреагировал повышением стоимости.

И если в недалеком прошлом было выгодно приобретать дизельные автомобили только из-за экономии на цене дизтоплива, то теперь целесообразность использования дизельных авто основана на экологичности, продолжительности ресурса ДВС и всё той же экономии. ДТ по-прежнему остается, хоть и не намного, но дешевле бензина.

И если вы сделали выбор в пользу приобретения автомобиля с дизельным мотором, то очень важно знать о горючем для него как можно больше. Только так вам удастся избежать сложностей в эксплуатации техники, связанных с особенностями этого вида топлива.

Зимнее дизельное топливо. Классы, плотность, гост

Водитель, управляющий автомобилем, который заправлен зимним дизельным топливом, уподобляется пешеходу, облачающемуся в пальто жарким днём. Не очень хорошая идея – ни для автомобиля, ни для кошелька. Поэтому, если вы пополнили бак машины летней соляркой, ездить на ней можно лишь до ноября. А затем выбирать зимнее дизельное топливо. Иначе возможны неприятные последствия, о которых и пойдёт речь далее.

Всему своё время

Что происходит с летним дизтопливом при низких температурах? Так же, как вода затвердевает при температурах замерзания, солярка летнего качества также кристаллизуется. Результат: топливо увеличивает свою вязкость, и забивает топливные фильтры. Таким образом, мотор больше не может получать качественную солярку в требуемом объёме. Звоночек о грядущих неприятностях состоится уже при наступлении устойчивых заморозков.

В случае зимнего дизтоплива точка текучести понижается, так что солярка не кристаллизуется. Зимнее топливо для дизельных авто существует в нескольких классах, причём часто проводится дополнительная дифференциация между топливом традиционно «зимнего» и «полярного», арктического класса. В последнем случае работоспособность солярки сохраняется даже для весьма пониженных температур.

Замена сортов дизтоплива производится обычно самими операторами заправочных станций. Перед заправкой следует убедиться в том, что в баке полностью отсутствует летнее горючее.

Классы зимнего дизельного топлива

Пять лет назад в России был введён и ныне используется ГОСТ Р 55475 регламентирующий требования к дизтопливу, используемому зимой. Оно производится из среднедистиллятных фракций нефтепродуктов. Такое дизтопливо отличается пониженным содержанием парафинообразующих углеводородов, и может безопасно применяться в дизельных автомобилях.

Указанный стандарт регламентирует марки топлива для указанных автомобилей (зимнее –З и арктическое – А), а также граничную температуру фильтруемости – показатель, указывающий температурные значения, при которых текучесть солярки снижается практически до нуля. Показатели фильтруемости выбираются из следующего стандартного ряда: -32^ºС, -38^ºС, -44^ºС, -48^ºС, -52^ºС. Отсюда следует, что, дизтопливо марки З-32 будет считаться зимним, имея температуру фильтрации -32^ºС, а дизтопливо марки А-52 – арктическим, с показателем температурной фильтрации в -52^ºС.

Классы зимнего дизтоплива, которые установлены данным стандартом, определяют:

1. Наличие серы в мг/кг: до 350 относительно класса К3, до 50 относительно класса К4 и до 10 относительно класса К5.
2. Значение температуры вспышки, ^ºС: для топлива марки З-32 – 40, относительно остальных марок – 30.
3. Фактическая вязкость истечения, мм²/с, которая должна находиться: для солярки З-32 – 1,5…2,5, для солярки З-38 – 1,4…4,5, относительно прочих марок – 1,2…4,0.
4. Предельное наличие углеводородов ароматической группы: относительно классов К3 и К4 таких соединений может быть не выше 11%, относительно класса К5 – не выше 8%.

ГОСТ Р 55475-2013 не определяет характеристики фильтруемости и помутнения как определённые температурные характеристики, присущие классам дизтоплива. Техническими требованиями устанавливается лишь, что температурная граница фильтруемости должна превосходить температуру помутнения на 10^ºС.

Плотность зимнего дизельного топлива

Этот физический показатель оказывает заметное, хотя и неоднозначное влияние на парафинизацию и степень пригодности солярки определённой марки, устанавливая одновременно границы её использования при пониженных температурах.

Относительно зимнего дизельного горючего номинальная плотность не должна превосходить 840 кг/м³, при точке помутнения -35 °C. Указанные численные значения распространяются на солярку, которая приготовлена по технологии смешивания очищенных первичных и вторичных углеводородов с конечной точкой кипения 180…340 °C.

Аналогичные показатели для арктического топлива составляют: плотность — не более 830 кг/м³, температура помутнения -50 °C. В качестве такого горячего используется солярка с диапазоном точки кипения 180…320 °C. Важно, что диапазон кипения дизтоплива арктических марок приблизительно соответствует этому же параметру для керосиновых фракций, поэтому такое горючее по своим свойствам можно считать особо тяжёлым керосином.

Недостатки чистого керосина — низкое цетановое число (35…40) и недостаточные смазывающие свойства, которые определяют интенсивный износ узла впрыска. Для устранения этих ограничений в арктическую солярку добавляют компоненты, повышающие цетановое число, а с целью улучшения смазывающих свойств используют добавку некоторых марок моторных масел.

Когда начинают продавать зимнее дизельное топливо?

Климатические зоны в России резко различаются по своим температурам. Поэтому большинство автозаправок начинают реализацию зимней солярки уже с конца октября – начала ноября, а заканчивают в апреле. Иначе солярка будет увеличивать свою вязкость, мутнеть и, в конечном счёте, образовывать студенистый гель, отличающийся полным отсутствием текучести. Запуск двигателя в таких условиях невозможен.

Вместе с тем в сроках продажи имеются и отличия. Например, в некоторых регионах страны температура не падает слишком резко, и есть несколько дней, которые будут холодными, при, в целом, мягкой зиме (например, Калининградская или Ленинградская области). В такой ситуации используется так называемая «зимняя смесь», которая состоит из 20% летней солярки и 80% зимней. При аномально мягкой зиме процент зимней и летней солярки может быть даже 50/50.

характеристики, основные виды и показатели

Сегодня все больше автолюбителей предпочитают авто с дизельными моторами. Основная причина – экономичность, надежность, простота эксплуатации. Но есть и недостатки, которые перечеркивают все плюсы – плохое топливо для дизельных двигателей и нехватка знаний о солярке у отечественных автолюбителей. Как следствие, возникает множество проблем в эксплуатации – загрязнение топливной системы, снижение мощности двигателя, замерзание солярки в морозную погоду и так далее. Чтобы избежать неприятностей, стоит знать о дизтопливе как можно больше и главное – уметь его выбирать.

Характеристики дизельного топлива

Содержание статьи

По своей структуре топливо для дизельных двигателей отличается от привычного бензина. В народе такой состав называется «соляркой». По сути, это смесь углеводородов, которые формируются путем перегонки нефтепродуктов и выбора из них необходимых фракций. В основе дизельного топлива углеводороды, которые отличаются высокой температурой кипения – около 300-350 градусов Цельсия.
Столь разные составы бензина и дизеля объясняют и различность подходов в работе двигателей. К примеру, в бензиновом моторе воспламенение топлива происходит от искры (источник последней – свеча зажигания). Для бензина ключевое значение имеет устойчивость к детонации, то есть октановое число. В свою очередь, дизельный двигатель работает за счет создания более мощной степени сжатия.

Основной параметр, характеризующий качество смеси – цетановое число. Именно по нему можно судить, насколько быстро воспламеняется дизтопливо в цилиндре силового узла. Чем больше цетановое число, тем меньше затрат времени на воспламенение горючей смеси и тем эффективнее работа двигателя. Собственно, цетановое число отображает временную задержку между впрыском топливной смеси в камеру сгорания цилиндров и ее воспламенением.

В случае если цетановое число ниже 40, то работа двигателя будет неудовлетворительной. Появляются сильные задержки при воспламенении, падает мощность, возникает детонация, снижается общий ресурс мотора. У топлива нормального качества цетановое число должно находиться на уровне 48-52. Что касается солярки более высокого качества, то ее цетановое число и вовсе может достигать 53-55.
Российские стандарты в отношении соляры считаются одними из самых «мягких». Здесь допускается применение дизельного топлива с цетановым числом от 48 единиц и выше (для зимнего топлива). Но есть исключения. К примеру, для некоторых зимних видов солярки, имеющих депрессорные присадки в составе, разрешается выпуск и продажа соляры с описываемым нами параметром от 40 и более.
Хотелось бы отметить, что слишком высокое цетановое число – также не очень хорошо. К примеру, если показатель будет превышать отметку «60», то топливо просто не будет успевать сгорать, повышается дымность выхлопа, увеличивается «прожорливость» транспортного средства и так далее.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Основные виды топлива для дизельных двигателей

Часто новички забывают о главном недостатке солярки – его способности замерзать уже при небольшом морозе. В такой ситуации авто не заведется, а для решения проблемы приходится применять целый комплекс мер по прогреву основных элементов и повышению температуры солярки в системе. Чтобы этого не допустить, важно правильно выбирать дизельное топливо, знать его виды и особенности.
Из основных классов солярки можно выделить:

1. Летнее дизтопливо

Его особенность – жидкое состояние при температуре от «нуля» градусов Цельсия и более. К основным параметрам можно отнести:

• цетановое число, как правило, от 45 градусов Цельсия и более;
• вязкость. При температуре 20-22 С составляет 4-6 кв. мм/с;
• плотность. При температуре 20-22 С составляет до 850-860 кг/куб метр;
• температура полного замерзания – от -10 градусов Цельсия и ниже. На практике такое топливо может застывать и раньше (от -3-5 градусов Цельсия).

Главный недостаток летнего топлива – появление конденсата влаги внутри бака, отслаивание влаги и ее скопление в нижней части емкости. Подобная особенность доставляет массу проблем автолюбителям:

1. летом водная «пробка» может блокировать топливную систему и привести к сбоям в работе;
2. зимой влага замерзает и обездвиживает авто даже при минимальном морозе.Вот почему еще до наступления холодов летнюю солярку нужно полностью сливать из бака и заменять его на более качественный зимний состав.

2. Зимняя солярка 

Данный вид солярки пользуется наибольшей популярностью в России. При этом нельзя забывать о главной его особенности – замерзании при достижении 30 градусов мороза. Для регионов с суровой зимой такое топливо для дизельных двигателей – не лучший вариант.
К основным характеристикам зимнего дизтоплива можно отнести:

• цетановое число – от 44-45;
• плотность – до 830-840 кг/кубический метр;
• вязкость – от 1,9 до 4,9-5,0 кв.мм/с.

Параметры вязкости и плотности приведены для температуры 20-22 градусов Цельсия.ъ

3. Арктическая 

Это лучший вариант для районов, где температура на улице может опускаться намного ниже тридцати градусов. Такая солярка способна достойно выдержать морозы до -50 градусов Цельсия, что существенно ниже, чем у конкурентов. Из основных характеристик арктического топлива можно выделить:

• цетановое число – от 40;
• плотность – до 820-830 кг/куб. метр;
• вязкость – от 1,5 до 4,0 кв. мм/с.

Параметры вязкости и плотности, как и в предыдущих случаях, приведены для температуры в 20-22 градуса Цельсия.

Видео: Как завести замерзший дизельный мотор?!

Стандарты экологичности топлива для дизелей

1. Евро-3 – это уже устаревший стандарт дизельного топлива, который был актуален до 2005 года (в ЕС). После появления новых требований Евро-3 перестало удовлетворять нормам, и было снято с производства;
2. Евро-4 – сравнительно новый стандарт, который пришел на смену вышедшего из оборота стандарта Евро-3. В ЕС Евро-4 начал использоваться с 2005 года. С начала 2013 года весь транспорт, который завозится в Россию, должен соответствовать данному классу. Единственное исключение – авто, выпущенные до конца 2012 года. Для них еще допускается соответствие более старому стандарту;
3. Евро-3. В ближайшее время планируется вообще запретить эксплуатацию авто со стандартом ниже Евро-4;
4. стандарт Евро-5 является самым новым. В ЕС его соблюдение обязательно для грузовых авто, выпущенных начиная с 10.2008 года, а для легковых авто – с 09.2009 года. Действует стандарт и на территории РФ. В частности, он распространяется на все автомобили, которые ввозятся на территорию государства;
5. К особому виду топлива можно отнести биодизель. Его особенность – наличие в составе животных и растительных жиров. Собственно, сама структура дизтоплива является полностью натуральной, а состав является результатом переработки сои, рапса и прочих растений. Особенность топлива в том, что оно может применяться как в чистом виде, так и в качестве специальной добавки к обычным видам топлива.

Распознать биодизель можно по специальному обозначению. Так, в США о наличии биодизеля в составе можно судить по наличию буквы «В» в названии. Далее стоит цифра, которая показывает процентное содержание специального состава в общей массе. Что касается цветанового числа, то для такого вида топлива оно составляет около 50-51.

Эксплуатационные показатели дизельного топлива

К основным показателям топлива для дизельных двигателей можно отнести:

1. Цетановое число (о нем мы говорили выше). Его величина позволяет судить о будущих экономических показателях силового узла и его мощности. Чем больше данный параметр, тем лучше работает двигатель;
2. Фракционный состав позволяет определить, насколько качественно будет сгорать топливо, какова токсичность отработанных газов, каким будет уровень дымности и так далее;
3. Низкотемпературные свойства. Данный параметр определяет температуру замерзания топлива и особенности его хранения;
4. Вязкость и плотность. От этих характеристик зависит, насколько качественной будет подача топлива к двигателю, его распыление и фильтрация;
5. Температура вспышки. Этот параметр определяет, насколько безопасно использовать дизтопливо в дизельных моторах;
6. Уровень чистоты. Чем чище соляра, тем больший ресурс будут иметь различные фильтры авто и ЦПГ силового узла;
7. Наличие серы. Подобная примесь может привести к образованию коррозии, повышенному нагару и износу на внутренних элементах двигателя и топливной системы.

Вывод

Если вы отдали предпочтение автомобилю с дизелем, то важно как можно больше знать о топливе для них, особенностях его выбора и эксплуатации. В этом случае можно добиться лучшей экономичности авто, исключить проблемы с лишней водой в баке и замерзанием топлива.

Евро 5: дизельное топливо зимнее и технические характеристики новой эмульсии

На современные стандарты переходят не только отечественные автопроизводители – с января 2015 года происходит модернизация производства горючего, соответствующего параметрам Euro V. Инновационные технологии позволили повысить низкотемпературные свойства дизтоплива для зимы. Автомобилистам же остается заправляться качественной соляркой, а также более ответственно подходить к обслуживанию и апгрейду топливной системы своего автомобиля.

Что ждать от дизельного топлива по стандартам Евро 5?

В России введение экологического моторного горючего класса Euro V отложено до лета 2016 года. Однако же Москва переходит на современные стандарты уже с 1 января. Основная причина нововведения – чрезмерная загрязненность воздуха, особенно в условиях мегаполиса. Лидирующие позиции в производстве нового горючего занимают концерны Лукойл и ТНК.

Современное дизельное топливо зимнее и его технические характеристики напрямую связаны с низкотемпературными свойствами солярки, а именно:

1. Температурой помутнения.
2. Номинальной температурой фильтруемости.
3. Температурой застывания.

Одним из базовых требований нового регламента – это снижение содержания серы в составе горючего до 8-10 мг на 1 кг веса. Такие нормативы в 10-15 раз ниже аналогичных показателей в остальных видах дизтоплива. Этот фактор скептики преподносили как негативный, аргументируя тем, что двигатель лишится своеобразной смазки на основе серных соединений.

Однако специалисты напоминают о наличии в новом горючем комплекса присадок, поддерживающих отличную смазывающую способность. Более того, экологическое зимнее дизельное топливо Евро 5 при сгорании не образует серную и сернистую кислоты. Это благотворно сказывается не только на природе, но и продлевает срок службы силового агрегата. Определенная часть экспертов уверяет, что необходимость установки дополнительного оборудования в виде сепаратора с подогревом отпадает по причине низкого порога застывания.

Авторитетные исследования показали, что повышение доли серы в объеме ДТ до 1% отрицательно влияет на состояние цилиндро-поршневой группы, а именно – двигатель выйдет из строя в два раза быстрее. В соответствии с принятыми стандартами, горючее нового поколения демонстрирует улучшенные параметры эксплуатационного характера:

• снижение интенсивности коррозионных процессов компонентов топливной системы;
• уменьшение нагрузки на систему нейтрализации отработанных газов;
• повышение отбора мощности с единицы объема силовой установки;
• в форсированных режимах улучшается приемистость мотора;
• уменьшение дымности выхлопных газов;
• снижение расхода горючего.

Основные технические характеристики нового зимнего дизельного топлива стандарта Euro V

Некоторые автомобилисты интересуются, какие обозначения отечественного горючего соответствуют европейской маркировке Euro V. Согласно техническому регламенту Таможенного союза, группа символов ДК-З-К5 обозначает дизтопливо для зимы, параметры которого полностью аналогичны пятому экологическому классу. В паспортах качества производители этот же нефтепродукт представляют как «Сорт F вид III», а иногда указывают и обе маркировки.

Основные технические характеристики экологического зимнего дизельного топлива Евро 5 выражаются следующими показателями:

• Цетановое число – 51,0.
• Цетановый индекс – 46,0.
• Содержание серы – 10 мг/кг.
• Температура вспышки – 55°С.
• Содержание воды – 200 мг/кг.
• Осадок – не более 25 мг/кг.
• Окислительная стабильность – 25 г/м³.

Один из самых важных параметров солярки – это цетановое число, которое характеризует то, как быстро запустится и прогреется мотор. Кроме того, данный фактор влияет на эффективность работы двигателя. Стандарт пятого класса дизтоплива определяет цетановое число минимум в 51 единицу, но регламент приближает его уже к отметке 55.

Номинальное содержание воды в 200 мг/кг, конечно, избавляет водителей от необходимости реализовывать своими руками подогрев узлов топливной системы. Но практика показывает, что особо расслабляться не стоит. Концентрация воды может резко повыситься в результате определенных физических явлений, например, перепада температур и появления конденсата в баке. Избавиться от вредных компонентов в дизтопливе помогут депрессорно-диспергирующие присадки, которые положительно характеризуются автолюбителями.

В нормативах особое внимание уделено энерговооруженности горючего, которое выражается плотностью эмульсии. Теперь этот показатель приблизился к цифре 845 кг на единицу объема, что свидетельствует о высокой экономичности новой солярки.

Отвечая на многочисленные вопросы, специалисты утверждают, что маркировка «Euro V» указывает не на температуру помутнения и фильтрации, а на содержание эмульсии. Да, свойства новой солярки сохраняются до -20°C, но зимнее дизельное топливо стандарта Евро 5 делится по ГОСТ Р 52368-2005 на пять классов, что и видно из таблицы.

Параметры	Классы зимнего топлива
	0	1	2	3	4
Предельная температура фильтруемости, °C	-20	-26	-32	-38	-44
Номинальная температура помутнения, °C	-10	-16	-22	-28	-34
Цитановое число	49,0	49,0	48,0	47,0	47,0
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	1,5-4,0	1,5-4,0	1,5-4,0	1,4-4,0	1,2-4,0
Плотность при 15°C, кг/м³	800-845	800-845	800-840	800-840	800-840
Минимальная температура вспышки, °C	55	55	40	30	30

Инновации от Лукойл: особенности дизтоплива для холодных климатических зон

Выпустив линейку современных топливных составов под маркой «ЭКТО», компания моментально выбилась в лидеры. Опираясь на отзывы автомобилистов, нужно отметить следующие факты:

• отсутствие опасности появления коррозии на поверхностях узлов топливной системы;
• отличные смазывающие характеристики топливной суспензии;
• при использовании сертифицированной продукции ЭКТО-Арктика отсутствует необходимость в дополнительном оборудовании для подогрева горючего;
• оптимизированный процесс сгорания смеси и облегченный пуск силовой установки;
• новый уровень экономичности.

Совершенная технология перегонки нефти позволила снизить до минимума содержание парафиновых углеводородов. А ведь именно эти компоненты непосредственно влияют на процесс кристаллизации и как следствие, на возникновение проблем с запуском мотора в суровых зимних условиях. К сказанному следует добавить, что солярка марки Арктика имеет предельную фильтруемость на уровне -32°C. Согласно документации, парафиновые соединения начинают терять текучесть только при -16°C.

Нужны ли дополнительные присадки в дизтопливо?

Этот актуальный вопрос притягивает как отрицательные, так и положительные мнения. Одни автолюбители не советуют использовать в современном горючем дополнительные компоненты ввиду их отрицательного влияния на узлы топливной системы. Другие утверждают обратное – присадки в зимнее дизельное топливо могут улучшить его технические характеристики и увеличить моторесурс.

По утверждениям производителей депрессорно-диспергирующие присадки имеют свои определенные цели:

• вывести из горючего воду;
• повысить значение цетанового числа;
• снизить температурные показатели помутнения;
• облегчить пуск двигателя в зимних условиях;
• повысить смазочные свойства дизтоплива;
• снизить расход горючего и износ деталей цилиндро-поршневой группы.

Оптимизирующие добавки способны реализовать как часть вышеописанных свойств, так и улучшить их все одновременно. Покупать нужный продукт следует из соображений уровня качества топлива на автозаправке.

Важно! Жителям глубинки рекомендовано использовать присадки для повышения цетанового числа, потому что качество горючего на местных АЗС всегда оставляет желать лучшего. Антигель способен растворить кристаллизованный парафин.

Все положительные отзывы основаны на опыте применения модифицирующих составов только известных компаний:

• Liqui Moly;
• Castrol;
• Тотек;
• SMT;
• BBF.

В свою очередь, специалисты считают, что использование присадок в горючем Euro V, которое итак имеет улучшенные параметры, нецелесообразно. Свое мнение они объясняют тем, что разброс основных характеристик имеет небольшой разброс, чем и отличается от предшествующих нормативов. После добавления активного вещества в зимнее дизельное топливо стандарта Евро 5 можно внезапно получить изменение его вязкости или цетанового числа, что сразу же скажется на работе силового агрегата.

В итоге

В холодное время лучше воспользоваться соответствующим горючим. В случае когда топливоподающая магистраль не оборудована системой подогрева, рекомендуется возить с собой депрессорно-диспергирующие присадки (антигель). Жителям окраин нужно задуматься о приобретении компонента для качественного повышения горения топлива (цетанового числа) по причине его неудовлетворительной добротности на местных АЗС.

Летнее и зимнее дизтопливо: основные характеристики

Дизельное топливо производится с учетом сезонности его использования, поэтому характеристики разных видов ДТ могут отличаться существенным образом. Летнее топливо является более простой и дешевой разновидностью, так как оно предназначено для работы при положительных температурах. К зимнему виду предъявляются повышенные требования, процесс изготовления усложняется. Основная задача — понизить температуру замерзания при сохранении цетанового числа и показателей вязкости.

Производители двигателей рекомендуют использовать топливо согласно сезону. Только в этом случае гарантирована работа в номинальном режиме с заданной мощностью, а фактический ресурс наработки будет соответствовать заявленному.

Летнее дизтопливо

Характеристики летнего топлива следующие:

• рабочая температура не ниже 0°С;
• кипение происходит в диапазоне 180-300°С;
• кинематическая вязкость 3-6 мм2/с;
• цетановое число от 48;
• температура начала кристаллизации смол -5°С;
• температура полного отвердевания -10°С.

По действующим стандартам любая марка летнего топлива должна отвечать этим характеристикам. В Топливной компании «МОСТРАНСНЕФТЬ» производится продажа летнего ДТ, соответствующего качеству ЕВРО-5.

Для данного вида топлива одним из определяющих показателей является количество примесей серы в составе. Сера необходима для смазки двигателя, но ее избыток увеличивает содержание сажи и вредных соединений в выхлопных газах, а также негативно воздействует на цилиндры двигателя и топливный насос. По ЕВРО-5 серы не должно быть больше, чем 10 мг/кг топлива.

Основной проблемой использования летнего дизтоплива является относительно высокая температура его помутнения, после чего нормальная работа двигателя невозможна.

Зимнее дизтопливо

Понижение температуры помутнения и замерзания достигается путем введения в состав цетаноповышающх компонентов и присадок против замерзания. Благодаря им дизтопливо зимнее может использоваться при температурах до -30°С, а арктическое до -50°С. Вместе с понижением температуры необходимо сохранить определенную вязкость, чтобы предотвратить чрезмерный износ деталей.

Зимнее дизельное топливо делится на несколько классов в зависимости от предельной температуры фильтрации:

С – минус 5°С

D – минус 10;

E – минус 15°С

F – минус 30°С

Для работы при более низких температурах применяется арктическое топливо. Чем выше морозостойкость топлива, тем ниже температура вспышки, при которой происходит возгорание. Этот параметр важен для запуска непрогретого двигателя и последующей равномерной работы цилиндров.

Ввиду сложного процесса производства, стоит дизтопливо зимнее дороже летнего. Отсюда у многих автовладельцев возникает соблазн замещать один вид топлива другим.

Можно ли использовать летнее дизельное топливо вместо зимнего и наоборот

Двигатели отечественного производства допускали разбавление летнего дизтоплива керосином с целью понижения температуры замерзания. Надо сказать, что конструктивные особенности агрегатов позволяли некоторое время использовать такое горючее с минимальными последствиями. Современные инженеры разрабатывают моторы, предназначенные для работы с дизтопливом только при нормальных характеристиках горючего, поэтому добавление керосина или других примесей способно привести к поломке двигателя. Разбавление летнего топлива допустимо только в критических случаях в пропорциях 85/15. При этом следует понимать, что цетановое число уменьшается, смазывающая способность падает, КПД снижается. Увеличивается только образование нагара и износ двигателя. Поэтому разбавление летнего топлива керосином (или бензином) настоятельно не рекомендуется. Чтобы избежать затруднительной ситуации, в период межсезонья можно иметь небольшой запас топлива обоих видов. Или заказать доставку ДТ:

Если говорить об использовании зимнего дизтоплива летом, то это в первую очередь экономически неоправданно, так как стоимость зимнего дизеля выше. Также у зимнего топлива меньше вязкость при положительных температурах, поэтому смазывать детали оно будет хуже.

Виды дизельного топлива

Дизельное топливо (ДТ, солярка) является одним из наиболее востребованных нефтепродуктов. Его основное применение, как и в случае с бензином – заправка автомобилей и различной моторизованной техники, оснащенной соответствующим двигателем. Его использование предлагает сразу несколько преимуществ:

• большая мощность машин при одинаковом объеме двигателя,
• увеличенный ресурс оборудования,
• экономичность – меньший расход при меньшей стоимости.

Кроме того, современная стандартизация и производство позволили существенно улучшить состав дизельного топлива, что напрямую сказалось на производительности использующих его агрегатов и на уменьшении вредных выбросов в атмосферу.

Основной показатель качества

Несмотря на отсутствие деления ДТ на марки, как в случае с бензином, оно также различается по составу. Основным характеристикой качества является цетановое число. Оно обозначает воспламеняемость топлива в цилиндрах и время, которое нужно для этого.

Среднее значение цетанового числа для современного дизельного топлива варьируется от 40 до 50. При этом, чем меньше этот показатель, тем больше времени требуется для поджигания и тем менее равномерным является процесс сгорания.

Также стоит отметить, что указанные значения не являются предельными, то есть, топливо может выпускаться как с цетановым числом менее 40, так и более 50. Так, к примеру, Солярка с ЦЧ меньше 40 является достаточно некачественной и существенно увеличивает износ двигателя.

Судя по отечественным ГОСТам, высококачественное дизельное топливо должно иметь ЦЧ в пределах 48-51, а дизель премиум-класса – 51-55. При этом дальнейшее повышение этого показателя не ведет к улучшению работы двигателя – при ЦЧ более 60 топливо не успевает полностью сгорать, из-за чего увеличивается количество дыма в выхлопных газах.

Виды ДТ

Дизельное топливо подразделяется на разновидности по нескольким параметрам.

Во-первых, принимается во внимание содержание серы, измеряемое в мг/кг. По этому параметру солярка делится на три вида:

• I – до 350,
• II – до 50,
• III – до 10.

Во-вторых, топливо подразделяется по сезону использования, а, если точнее, по температуре окружающей среды. Обозначается она буквенной маркировкой:

• Л – «летнее». Может использоваться, когда температура воздуха не опускается ниже 0 градусов.
• Е – «межсезонное» можно использовать до -15.
• З – «зимнее» имеет специальные присадки, снижающие его вязкость, и хорошо подходит для работы до -30 градусов.
• А – арктическое – специальная разновидность, выпускающаяся для регионов с суровым климатом, где столбик термометра опускается до -50.

И, в-третьих, солярка делится еще и по вязкости:

• с высокой вязкостью,
• дистиллятная – используется для быстроходного транспорта.

Сорта топлива и актуальные стандарты

Кроме вышеперечисленных видов, дизельное топливо подразделяется на сорта и классы, причем первое деление актуально для регионов с умеренным климатом, а второе – с холодным.

В первом случае основным параметром, по которому и производится разделение, является температура фильтруемости. Сорта делятся следующим образом:

• Сорт А – tф < +5 градусов Цельсия;
• Сорт B – tф < 0;
• Сорт C – tф < -5;
• Сорт D – tф < -10;
• Сорт E – tф < -15;
• Сорт F – tф < -20.

Во втором дополнительно выделяется температура помутнения. Соответственно, классы могут быть следующими:

• Класс 0 – tф < -20, tп < -10;
• Класс 1 – tф < -26, tп < -16;
• Класс 2 – tф < -32, tп < -22;
• Класс 3 – tф < -38, tп < -28;
• Класс 4 – tф < -44, tп < —

Что же касается стандартов, то актуальным для России на данный момент является Евро-5, в Европе – Евро-6. Основное отличие в них – количество вредных соединений в выхлопных газах.

чем отличается от летнего и как выбрать

09 ноября 2018 Категория: Полезная информация.

Эксплуатация дизельных моторов на территории стран СНГ имеет свои особенности. Резкая сезонная смена климата, колебания среднесуточных температур — все это заставляет владельцев тщательно готовится к зимнему сезону. В том числе — выбирать зимнее дизельное топливо, которое нормально будет прокачиваться по ТНВД и топливопроводам и не превратится в гель в заморозки.

 Чем зимнее ДТ отличается от летнего 

Дизельное топливо с точки зрения химика — смесь парафиновых, нафтеновых и ароматических углеводородов и их производных.

Важно. Дизельное топливо (ДТ) часто называют соляркой, это ошибка. Солярка — это соляровое масло, продукт прямой перегонки нефти. Вязкость солярки выше, чем у ДТ, в два раза, температура кипения тоже выше. Солярку используют для низкооборотистых ДВС тракторов и тяжелой техники. Если залить соляровое масло современный автомобиль, оно просто убьет высокоточную топливную аппаратуру дизельного ДВС. 

Выделяют три вида дизтоплива:

• летнее — ДТЛ
• зимнее — ДТЗ
• арктическое — ДТА

Если ДТЛ начинает застывать уже при -5°С, то ДТЗ выдерживает уже до -20°С и меньше — все зависит от состава и качества топлива.

• Использовать летнее ДТ при температуре ниже допустимой запрещено -можно вывести дорогостоящую топливную аппаратуру из строя. Лучше перейти на зимнее дизтопливо сразу с приходом первых заморозков.
• А вот зимнее ДТ можно использовать в теплое время года. Правда, это нецелесообразно: отдача двигателя в таком случае будет ниже, токсичность выхлопа — выше.

Отличается летнее и зимнее дизтопливо по плотности: когда нефть в процессе изготовления ДТЗ перегоняют с меньшей температурой, чем при получении ДТЛ. В результате плотность зимнего ДТ выше, оно сохраняет текучесть и застывает (парафинируется) не так легко, как летнее дизтопливо.

Главный показатель качества зимнего дизтоплива — его цетановое число. Оно определяет максимальное сжатие топлива в цилиндре ДВС, при котором происходит его самовоспламенение. Чем выше этот показатель, тем спокойнее и ровнее сгорает топливо. Оптимальный показатель от 45 до 55.

Также важен баланс между парафинами и ароматическими углеводородами в составе «зимнего» ДТ. Если ароматических углеводородов слишком много, выхлоп получается дымным, мотор работает шумно и неустойчиво. Если много парафинов — уже при температуре -10°С двигатель не заведется без подогрева.

 Почему дизельное топливо замерзает зимой 

Все дело в наличии парафинов. При понижении температуры они в составе топлива кристаллизуются, вязкость ДТ возрастает. Загустевшее топливо с трудом проходит через элементы топливной системы — двигатель или не заводится или заводится с трудом, после запуска работает неустойчиво, троит, глохнет.

Если температура продолжает падать, в ДТ начинают образовываться сгустки парафинов, оно превращается в гель и забивает проходные каналы топливного фильтра. В таком случае двигатель завести уже невозможно.

Владельцы по-разному решают проблему замерзающего топлива: одни используют нагревательные устройства для подогрева топлива в баке, другие добавляют присадки.

Лучше всего перед приходом холодов поменять (возить с собой) топливный фильтр, проверить работы свечей накала, слить из топливного бака осадок и заправляться на проверенных заправках качественным топливом.

 Как выбрать зимнее ДТ, которое не замерзнет 

Ключевые показатели для зимнего ДТ рассчитываются на основе атмосферной температуры:

• температура помутнения, при которой начинает замерзать парафин;
• предельная температура фильтруемости — топливо еще проходит через фильтр, но глушить мотор уже нельзя
• температура применения — показатель, при котором горючее гарантированно не замерзнет.

В чистом зимнем дизтопливе все три температуры должны совпадать. Но на практике все зимнее топливо, которое поступает на заправки, это летнее с присадками. И чем больше разница между температурами фильтруемости и помутнения, тем больше в составе такого топлива присадок.

Важно. Качество зимнего топлива можно проверить тут же, на заправке. Нужно просто капнуть из шланга подачи топлива на металлическую поверхность в мороз (подойдет монетка). Летнее ДТ тут же замерзнет, а зимнее сохранит текучесть.

Самый важный показатель для автовладельца — предельная температура фильтруемости — ПТФ. На этот показатель можно влиять, добавляя в топливо различные присадки — антигели.

Важно. Даже если за счет применения антигеля ПТФ удалось снизить, например, с -10 до -20°С, температура помутнения все равно будет на 10°С выше температуры применения.

Чтобы рассчитать температурный диапазон работы топлива, владельцу нужно узнать на АЗС температуру помутнения ДТ (она указана в паспорте топлива) и прибавить к ней 10°С. Это и будет реальный показатель температуры на улице, когда парафин не забьет топливный фильтр.

Только учитывать нужно не только прогноз погоды, но и комфортность — влажность, силу и направление ветра и т.п. Так что смело «накидывайте» к реальной суточной температуре +3-7 градусов мороза.

 Нужны ли присадки 

Присадки приходят на помощь автовладельцу в том случае, когда тот не уверен в качестве топлива. Добавление в ДТ антигеля способно сделать из летнего топлива зимнее, предотвратить замерзание парафина даже в сильный мороз.

Принцип работы антигеля такой: как только в топливе начинают образовываться кристаллы парафина, присадка «внедряется» (адсорбируется) в них, изменяя их форму и структуру таким образом, чтобы они не образовали цельные застывшие хлопья парафина, который может забить топливный фильтр. То есть антигель не дает отдельным частицам парафина слипнуться и образовать крупные «гранулы». Топливо сохраняет свою текучесть даже в мороз.

При выборе антигеля нужно отдавать предпочтение продукции известных производителей, вроде Liqui Moly, Mannol, Gunk Expert, Felix, и т.п. Стоит обратить внимание на нижний порог температуры, который указывает производитель.

Применять присадку стоит строго по инструкции. Обычно объема одного флакона хватает на полный бак топлива, но встречаются варианты и с дозированием антигелей.

• Добавлять присадку нужно теплой и к теплому же топливу, до заправки.
• Растворить тот парафин, который уже образовался в топливной системе, антигель не сможет.
• Если в топливе уже содержатся заводские присадки, применение антигеля бессмысленно.

Керосин и тем более бензин в качестве альтернативы антигелю применять нельзя! Для нормального эффекта их нужно залить намного больше, чем 1 к 50. Добавление растворителей в топливо ухудшают его смазывающие свойства, снижают ресурс и вызывают поломки высокоточной топливной аппататуры современных дизелей. По этой же причине нельзя добавлять в топливо моторное масло.

Состав присадок и антигелей тоже не идеален, основную часть в нем занимают растворители. Поэтому использовать их нужно только в качестве крайней меры.

• Подробнее о присадках и их применении мы писали здесь.

Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

Метки: ТНВД, Дизель зимой, Присадки

Магнитное колесо: Магнитный двигатель своими руками: как сделать – 403 — Доступ запрещён

Вечный двигатель на магнитах своими руками (схема) :: SYL.ru

Магнитные двигатели – это автономные устройства, которые способны вырабатывать электроэнергию. На сегодняшний день существуют различные модификации, все они отличаются между собой. Основное преимущество двигателей заключается в экономии топлива. Однако недостатки в данной ситуации также следует учитывать. В первую очередь важно отметить, что магнитное поле способно оказывать негативное влияние на человека.

Также проблема заключается в том, что для различных модификаций необходимо создать определенные условия для эксплуатации. Трудности еще могут возникнуть при подключении мотора к устройству. Чтобы разобраться в том, как сделать в домашних условиях вечный двигатель на магнитах, необходимо изучить его конструкцию.

Схема простого двигателя

Стандартный вечный двигатель на магнитах (схема показана выше) включает в себя диск, кожух, а также металлический обтекатель. Катушка во многих моделях используется электрическая. Магниты крепятся на специальных проводниках. Положительная обратная связь обеспечивается за счет работы преобразователя. Дополнительно в некоторых конструкциях встроены ревербераторы для усиления магнитного поля.

Модель на подвеске

Чтобы сделать с подвеской вечный двигатель на неодимовых магнитах своими руками, необходимо использовать два диска. Кожух для них лучше всего подбирать медный. При этом края необходимо тщательно заточить. Далее, важно подсоединить контакты. Всего магнитов на внешней стороне диска должно находиться четыре. Слой диэлектрика обязан проходить вдоль обтекателя. Чтобы исключить возможность появления отрицательной энергии, используются инерционные преобразователи.

В данном случае положительно заряженные ионы обязаны двигаться вдоль кожуха. У некоторых проблема часто заключается в малой холодной сфере. В такой ситуации магниты следует использовать довольно мощные. В конечном итоге выход подогретого агента должен осуществляться через обтекатель. Подвеска устанавливается между дисками на небольшом расстоянии. Источником самозаряда в устройстве является преобразователь.

Как сделать двигатель на кулере?

Как складывается вечный двигатель на постоянных магнитах своими руками? С использованием обычного кулера, который можно взять из персонального компьютера. Диски в данном случае важно подобрать небольшого диаметра. Кожух при этом закрепляется на их внешней стороне. Раму для конструкции можно изготовить из любой коробки. Обтекатели чаше всего используются толщиной 2,2 мм. Выход подогретого агента в данной ситуации осуществляется через преобразователь.

Высота кулоновских сил зависит исключительно от заряженности ионов. Чтобы повысить параметр охлажденного агента, многие специалисты советуют использовать изолированную обмотку. Проводники для магнитов целесообразнее подбирать медные. Толщина токопроводящего слоя зависит от типа обтекателя. Проблема данных двигателей часто заключается в малой отрицательной заряженности. В данном случае диски для модели лучше всего взять большего диаметра.

Модификация Перендева

При помощи статора большой мощности можно сложить данный вечный двигатель на магнитах своими руками (схема показа ниже). Сила электромагнитного поля в этой ситуации зависит от многих факторов. В первую очередь следует учитывать толщину обтекателя. Также важно заранее подобрать небольшой кожух. Пластину для двигателя необходимо использовать толщиной не более 2,4 мм. Преобразователь на это устройство устанавливается низкочастотный.

Дополнительно следует учитывать, что ротор подбирается только последовательного типа. Контакты на нем установлены чаще всего алюминиевые. Пластины для магнитов необходимо предварительно прочистить. Сила резонансных частот будет зависеть исключительно от мощности преобразователя.

Чтобы усилить положительную обратную связь, многие специалисты рекомендуют воспользоваться усилителем промежуточной частоты. Устанавливается он на внешнюю сторону пластины возле преобразователя. Для усиления волновой индукции применяются спицы небольшого диаметра, которые закрепляются на диске. Отклонение фактической индуктивности происходит при вращении пластины.

Устройство с линейным ротором

Линейные роторы обладают довольно высоким образцовым напряжением. Пластину для них целесообразнее подбирать большую. Стабилизация проводящего направления может осуществляться за счет установки проводника (чертежи вечного двигателя на магнитах показаны ниже). Спицы для диска следует использовать стальные. На инерционный усилитель желательно устанавливать преобразователь.

Усилить магнитное поле в данном случае можно только за счет увеличения количества магнитов на сетке. В среднем их там устанавливается около шести. В этой ситуации многое зависит от скорости аберрации первого порядка. Если наблюдается в начале работы некоторая прерывистость вращения диска, то необходимо заменить конденсатор и установить новую модель с конвекционным элементом.

Сборка двигателя Шконлина

Вечный двигатель данного типа собрать довольно сложно. В первую очередь следует заготовить четыре мощных магнита. Патина для данного устройства подбирается металлическая, а диаметр ее должен составлять 12 см. Далее необходимо использовать проводники для закрепления магнитов. Перед применением их необходимо полностью обезжирить. С этой целью можно воспользоваться этиловым спиртом.

Следующим шагом пластины устанавливаются на специальную подвеску. Лучше всего ее подбирать с затупленным концом. Некоторые в данном случае используют кронштейны с подшипниками для увеличения скорости вращения. Сеточный тетрод в вечный двигатель на мощных магнитах крепится напрямую через усилитель. Увеличить мощность магнитного поля можно за счет установки преобразователя. Ротор в этой ситуации необходим только конвекционный. Термооптические свойства у данного типа довольно хорошие. Справиться с волновой аберрацией в устройстве позволяет усилитель.

Антигравитационная модификация двигателя

Антигравитационный вечный двигатель на магнитах является наиболее сложным устройством среди всех представленных выше. Всего пластин в нем используется четыре. На внешней их стороне закрепляются диски, на которых находятся магниты. Все устройство необходимо уложить в корпус для того, чтобы выровнять пластины. Далее важно закрепить на модели проводник. Подсоединение к мотору осуществляется через него. Волновая индукция в данном случае обеспечивается за счет нехроматического резистора.

Преобразователи у этого устройства используются исключительно низкого напряжения. Скорость фазового искажения может довольно сильно меняться. Если диски вращаются прерывисто, необходимо уменьшить диаметр пластин. В данном случае отсоединять проводники не обязательно. После установки преобразователя к внешней стороне диска прикладывается обмотка.

Модель Лоренца

Чтобы сделать вечный двигатель на магнитах Лоренца, необходимо использовать пять пластин. Расположить их следует параллельно друг другу. Затем по краям к ним припаиваются проводники. Магниты в данном случае крепятся на внешней стороне. Чтобы диск свободно вращался, для него необходимо установить подвеску. Далее к краям оси прикрепляется катушка.

Управляющий тиристор в данном случае устанавливается на ней. Чтобы увеличить силу магнитного поля, используется преобразователь. Вход охлажденного агента происходит вдоль кожуха. Объем сферы диэлектрика зависит от плотности диска. Параметр кулоновской силы, в свою очередь, тесно связан с температурой окружающей среды. В последнюю очередь важно установить статор над обмоткой.

Как сделать двигатель Тесла?

Работа данного двигателя основывается на изменении положения магнитов. Происходит это за счет вращения диска. Для того чтобы увеличить кулоновскую силу, многие специалисты рекомендуют пользоваться медными проводниками. В таком случае вокруг магнитов образуется инерционное поле. Нехроматические резисторы в данной ситуации используются довольно редко. Преобразователь в устройстве крепится над обтекателем и соединяется с усилителем. Если движения диска в конечном счете являются прерывистыми, значит, необходимо катушку использовать более мощную. Проблемы с волновой индукцией, в свою очередь, решаются за счет установки дополнительной пары магнитов.

Реактивная модификация двигателя

Для того чтобы сложить реактивный вечный двигатель на магнитах, необходимо использовать две катушки индуктивности. Пластины в данном случае следует подбирать диаметром около 13 см. Далее необходимо использовать преобразователь низкой частоты. Все это в конечном счете значительно увеличит силу магнитного поля. Усилители в двигателях устанавливаются довольно редко. Аберрация первого порядка происходит за счет использования стабилитронов. Для того чтобы надежно закрепить пластину, необходимо использовать клей.

Перед установкой магнитов контакты тщательно зачищаются. Генератор для данного устройства необходимо подбирать индивидуально. В данном случае многое зависит от параметра порогового напряжения. Если устанавливать конденсаторы перекрытия, то они значительно снижают порог чувствительности. Таким образом, ускорение пластины может быть прерывистым. Диски для указанного устройства необходимо по краям зачищать.

Модель при помощи генератора на 12 В

Применение генератора на 12 В позволяет довольно просто собрать вечный двигатель на неодимовых магнитах. Преобразователь для него необходимо использовать хроматический. Сила магнитного поля в данном случае зависит от массы пластин. Для увеличения фактической индуктивности многие специалисты советуют применять специальные операционные усилители.

Подсоединяются они напрямую к преобразователям. Пластину необходимо использовать только с медными проводниками. Проблемы с волновой индукцией в данной ситуации решить довольно сложно. Как правило, проблема чаще всего заключается в слабом скольжении диска. Некоторые в сложившейся ситуации советуют устанавливать подшипники в вечный двигатель на неодимовых магнитах, которые крепятся к подвеске. Однако сделать это порой невозможно.

Использование генератора на 20 В

Сделать при помощи генератора на 20 В вечный двигатель на магнитах своими руками можно, имея мощную катушку индуктивности. Пластины для данного устройства целесообразнее подбирать небольшого диаметра. При этом диск важно надежно закрепить на спицы. Чтобы увеличить силу магнитного поля, многие специалисты рекомендуют устанавливать в вечный двигатель на постоянных магнитах низкочастотные преобразователи.

В этой ситуации можно надеяться на быстрый выход охлажденного агента. Дополнительно следует отметить, что добиться большой кулоновской силы у многих получается за счет установки плотного обтекателя. Температура окружающей среды на скорость вращения влияет, однако незначительно. Магниты на пластине следует устанавливать на расстоянии 2 см от края. Спицы в данном случае необходимо крепить с промежутком 1,1 см.

Все это в конечном счете позволит уменьшить отрицательное сопротивление. Операционные усилители в двигателях устанавливаются довольно часто. Однако для них необходимо подбирать отдельные проводники. Лучше всего их устанавливать от преобразователя. Чтобы не произошла волновая индукция, прокладки следует использовать прорезиненные.

Применение низкочастотных преобразователей

Низкочастотные преобразователи в двигателях способны эксплуатироваться только вместе с хроматическими резисторами. Приобрести их можно в любом магазине электроники. Пластину для них следует подбирать толщиной не более 1,2 мм. Также важно учитывать, что низкочастотные преобразователи довольно требовательны к температуре окружающей среды.

Увеличить кулоновские силы в сложившейся ситуации получится за счет установки стабилитрона. Крепить его следует за диском, чтобы не произошла волновая индукция. Дополнительно важно позаботиться об изоляции преобразователя. В некоторых случаях он приводит к инерционным сбоям. Все это происходит за счет изменения внешней холодной среды.

Магнитный двигатель своими руками | Земля Мастеров

МАГНИТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ — RU, НОВЫЙ ВАРИАНТ

Действующий макет магнитного двигателя МД-500-RU со скоростью вращения до 500 об/мин.

 

Ивестны седующие варианты магнитных двигателей (ДМ):

1. Магнитные двигатели, работающий только за счет силвзаимодействия магнитных полей, без устройства управления (синхронизации), т.е. без потребления энергии от внешнего источника.«Perendev», Wankel и др.

2. Магнитные двигатели, работающие за счет сил взаимодействия магнитных полей, с устройством управления (УУ) или синхронизации, для работы которых требуется внешний источник питания.

Применение устройств управления позволяет получить на валу МД повышенную величину мощности, в сравнении с МД, указанными выше. Этот вид МД легче в изготовлении и настройке на режим максимальной скорости вращения.
3. Манитные двигатели использующие 1 и 2 варианты, например МД Нarry Paul Sprain,  Минато и другие.

***

Макет доработанного варианта работающего магнитного двигателя (МД-RU)

с устройством управления (синхронизации),обеспечивающий скорость вращения до 500 об/мин.

1. Технические параметры двигателя МД_RU:.

Число магнитов 8, 600Гс.
Электромагнит 1 шт.
Радиус R диска 0,08м.
Масса m диска 0,75 кг. 

Скорость вращения диска 500 об/мин.

Число оборотов в секунду 8,333 об/сек.. 
Период вращения диска 0.12 сек. ( 60сек/500 об/мин= 0,12сек).
Угловая скорость диска ω = 6,28/0,12 = 6,28/(60/500) = 52,35 рад./sec.
Линейная скорость диска V = R* ω = 0,08*52,35 = 4,188 m/сек.
2.Вычисление основных энергетических показателей МД.
Полный момент инерции диска:
Jпми = 0,5 * mкг *R2 = 0,5*0,75*(0,08) 2 = 0,0024[кг *m2]. 
Кенетическая энергия Wke на валу двигателя:
Wke = 0,5*Jпми* ω2 = 0,5*0,0024*(52,35) 2 = 3,288 дж/сек= 3,288 Вт*сек. 
При вычислениях использовался «Справочник по физике», Б.М.Яворский и А.А. Детлаф, и БСЭ. 

 

3. Получив результат вычисления кинетической энергии на валу диска (ротора) в Ваттах (3,288), для вычисления энергетической эффективности этого вида МД, необходимо вычислить мощность, потребляемую устройством управления (синхронизации). Мощность потребляемая устройством управления (синхронизации) в ваттах, приведенная к 1 секунде:

в течение одной секунды устройство управления потребляет ток напротяжении 0,333 сек, т.к. за проход одного магнита электромагнит потребляет ток в течении 0,005сек., магнитов 8, за одну секунду происходит 8,33 оборота, поэтому время потреблен ия тока устройством управления равно произведению:

0,005*8*8,33 об/сек = 0,333сек.
-Напряжения питания устройства управления 12В.
-Ток, потребляемый устройством 0,13 А.
-Время потребления тока на протяжении 1 секунды равно — 0,333 сек. 
Следовательно мощность Руу, потребляемая устройством за 1 секунду непрерывного вращения диска составит:
Pуу = U* A = 12 * 0,13А * 0,333 сек. = 0,519 Вт*сек.
Это в (3,288 Вт*сек) /(0,519 Вт *сек) = 6,33 раз больше энергии потребляемой устройством управления.

Фрагмент конструкции МД.

 4. ВЫВОДЫ: 
Очевидно, что магнитный двигатель, работающий за счет сил взаимодействия магнитных полей, с устройством управления (УУ) или синхронизации, для работы которого требуется внешний источник питания, потребляемая мощность от которого значительно меньше мощности на валу МД. 

 

5. Признаком нормальной работы магнитного двигателя является то, что если его, после подготовке к работе, слегка подтолкнуть, — он, далее, сам начнет раскручиваться до своей максимальной скорости.

 

6.Изготовление магнитного двигателя требует наличие материально – технической и инструментальной базы, без которой, практически, не возможно изготовление устройств подобного рода. Это видно из описания  патентов и других источников информации по
рассматриваемой теме.

При этом, наиболее походящие виды NdFeB — магнитов можно найти на сайте http://www.magnitos.ru/.

Для подобного вида МД наиболее подходящими являются магниты «средний квадрат»
К-40-04-02-N (длиной до 40 x 4 x 2 mm) с намагничиванием N40 и сцеплением 1 — 2 kg.
***

7. Рассмотренный вид магнитного двигаеля с устройством синхронизации

(управления включением электромагнита) отностися к наиболее доступному в изготовленении  вида  МД, которые называют импульсными магнитнами двигателями.  На рисунке приведен  один  из  известных  вариантов импульсных МД с электромагнитом, «выполняющим роль поршня»,  похожий на  игрушку. В реальной полезной  модели  диаметр колеса (маховика), например, велосипедного колеса,  должен  быть не менее метра  и, соответственно,   длинее  путь  перемещения  сердечника  электромагнита.

Создание импульсного МД — это только 50% пути  до достижения  цели — изготовления  источника электрической энергии с повышенным кпд. Скорость и момент вращения на оси МД должены быть достаточными для вращения генератора постоянного или переменного тока и получения максимального значения получаемой мощности на выходе,  которая  так  же зависит и  от скорости вращения.

 

8. Аналогичные МД:
1. Magnetic Wankel Motor,http://www.syscoil.org/index.php?cmd=nav&cid=116
Мощность этой модели достаточна только для того,  чтобы колыхать воздух, тем не менее, она подсказывает путь к достижению цели. 

2. НARRY PAUL SPRAIN
http://www.youtube.com/watch?v=mCANbMBujjQ&mode=related&search;

Это двигатель, аналогичный Magnetic Wankel Motor, но значительно большего размера  и  с устройством управления (синхронизации) с  мощностью на валу 6 Вт*сек.

3. Вечный двигатель «PERENDEV»
Многие не верят, а он работает! 
См: http://www.perendev-power.ru/ 
Патент МД «PERENDEV»:
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2006045333&F=0

Двигатель — генератор на 100 кВт стоит 24 000 евро. 
Дорого, поэтому некоторые умельцы изготавливают его своими руками в масшабе 1/4 (фото приведено выше).

Рисунок действущего макета  разработанного  импульсного магнитного двигателя МД-500-RU,  дополненного  асинхронным генераторм  переменного тока.

 

Новые конструкции вечных магнитных двигателей: 

 

1.

Из перевода комментарий и ответов автора следует:

Автор магнитного двигателя (perpetuum) использует двигатель вентилятора, на ось которого насажено колесо с постоянными магнитами и две или три неподвижныекатушки, которые наматывается в два провода.

 

К выводам каждой катушки подключен транзистор. Катушки содержат магнитный сердечник. Магниты колеса, проскакивая мимо катушек с магнитами, наводит в них эдс, достаточную для возникновения генерации в цепи катушка-транзистор, далее напряжение генератора через,  предположительно,   согласующее устройство поступает на обмотки двигателя,  вращающего колесо и т.д.

Подробности своего perpetuum автор изобретения не раскрывает, за что его называют шарлатаном. Ну как обычно.

2.

Магнитный двигатель LEGO (perpetuum).

Он выполнен на базе элементов из набора для конструирования LEGO.

При медленной прокрутки видео – становится понятным почему эта штуковина вращается  непрерывно.

 

 

3. «Запрещённая конструкция» вечного двигателя с двумя поршнями.  Вопреки известному «не может быть», медленно, — но вращается.

 

 

В нем одновременное использование гравитации и взаимодействия магнитов.

4.Гравитационно-магнитный двигатель.

 

На вид очень простое устройство, но не известно, потянет ли оно генератор постоянного или переменного тока ? Ведь простого вращения колеса не достаточно.

Приведенные виды магнитных двигателей (с пометкой: perpetuum), если даже они работают, — очень маломощны. Поэтому, чтобы они стали эффективными дляпрактического применения их размеры неизбежно придется увеличивать, при этом, они не должны потерять свое важное свойство: непрерывно вращаться.

+++

Странная «качалка» сербского изобретателя В.Милковича , которая, как ни странно, — работает.

http://www.veljkomilkovic.com/OscilacijeEng.html

Краткий перевод:
Простой механизм с новыми механическими эффектами, представляющим собой источник энергии. Машина имеет только две основных части: огромный рычаг на оси и маятник. Взаимодействие двухступенчатого рычага умножает входную энергию удобную для полезной работы (механический молот, пресса, насос, электрический генератор…). Для полного ознакомления с научными исследованиями смотрите видио.

1 — «Наковальня», 2 — Механический молот с маятником, 3 – Ось рычага молота, 4 — Физический маятник.
Наилучшие результаты были достигнуты, когда ось рычага и маятника находятся на одной и той же высоте, но немного выше центра массы, как показано на рисунке.
В машине используется различие в потенциальной энергии между состоянием невесомости в положении ( вверху) и состоянием максимальной силы (усилия) (внизу) в течение процесса генерации энергии маятником. Это истина для центробежной силы, для которой сила равна нулю в верхней позиции и достигает наибольшего значения в нижней позиции, в которой скорость максимальна. Физический маятник использован как главное звено генератора с рычагом и маятником.
После многих лет испытаний, консультаций и общественных презентаций, много было сказано об этой машине. Простота конструкции для самостоятельного изготовления в домашних условиях.
Эффективность модели может быть за счет повышения массы, как отношение веса (массы) рычага к поверхности молота, ударяющего по «наковальне».
Согласно теории генерации, колебательные перемещения «качалки» трудно поддаются анализу.
***
Испытания указали на важное значение процесса синхронизации частоты в каждой модели. Генерация физического маятника должна происходить с первого запуска и далее поддерживаться самостоятельно, но только при определенной скорости, в противном случае входная энергия будет затухать и исчезнет.
Молот более эффективно работает с коротким маятником (в насосе), но длительно (наиболее долго) работают с удлиненным маятником.
Дополнительное ускорение маятника является следствием силы тяжести. Если обратиться

к формуле: Ек = М(V1 +V 2)/2

и провести вычисления избытока энергии становится понятным, что он обусловлен потенциальной энергией гравитации. Кинетическая энергия может быть повышена  путем увеличения тяжести (массы).

Демонстрация работы устройства.
***

РУССКАЯ  КАЧАЛКА (резонансная качалка RU)

http://www.001-lab.com/001lab/index.php?topic=140.0 
Cм.
RE Магнитогравитационные установки 
Reply #14 : Март 02, 2010, 05:27:22
Видео: Работа в резонансе.rar (2955.44 Кб — загружено 185 раз.)
Работает!!!

ГЕНЕРАТОРЫ С ИЗБЫТОЧНОЙ ЭНЕРГИЕЙ (TORS TT) 
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СОЗДАНИИ ГЕНЕРАТОРОВ СВОБОДНЙ ЭНЕРГИИ

1. Известная схема устройства на базе изобретения Эдвина Грея, которое заряжает аккумулятор Е1 от которого оно и питается или внешний акккумулятор Е2, переключением элемента S2а — S2б. Т1,Т2 — мультивибратор (можно выполнить на ИМС), запускающий гнератор высоковольтных колбений на Т3, Т4 и Т5. 
L2, L3 — понижающий трансформатор, далее выпрямитель на D3, D4.
и трансформатр L2 — L3 можно вставит ферритовый сердечник (600 -1000 мп).
Элементы, заключенные в зеленый прямоугольник похожи на так называемую «конверсионную элементную трубку». В качестве искрового разрядника можно использовать обычную автомобильную свечу, а в качестве автотрансформатора (L1) – автомобильную катушку зажигания.
Другие схемные решения можно найти  на youtube.com  в видеоматериалах  по генераторам «свободной энергии», т.н. TROS,  amplifier  и  др.  со  схемами  этого вида генераторов энергии.  Схемы генераторов избыточной энергии TORS TT, это когда потребляемая генератором мощность, предположительно, значительно меньше энергии выделяемой в нагрузке. 

2. Очень интересный генератор Joule Thief избыточной энергии, работает от 1,5В, а питает лампы накаливания.

http://4.bp.blogspot.com/_iB7zWfiuCPc/TCw8_UQgJII/AAAAAAAAAf8/xs7eZ4680SY/s1600/Joule+Thief+Circuit+-2___.JPG

3. Наибольший интерес представляет генератор свободной энергии, работающий от источника постоянного тока 12 — 15В, который на выходе «тянет» несколько ламп накаливания на 220В. 

http://www.youtube.com/watch?v=Y_kCVhG-jl0&feature=player_embedded
Однако, автор не раскрывает технические особенности изготовления этого вида генератора электрической энергии, с так называемой самозапиткой. 
Кадр из этого видео ролика.

 

Для кого создают талантливые искатели «свободной энергии» подобные устройства?

Для себя, для потенциального инвестора или для кого — то еще ? Работа, как правило, закачивается известной формулировкой: получил «техническое чудо», но никому не скажу как. 
Тем не менее над этим видом герератора с самозапиткой стоит поработать. 
Он содержит источник постоянного тока на 15-20 В, конденсатор 4700мкФ, включенный параллельно источнику питания, транзисторный генератор высокого напряжения (2-5кВ), резрядник и катушку, содержащую несколько обмоток, намотанных на сердачник собранный из ферритовых колец (D~ 40мм). С ней придется разбираться, искать аналогичную конструкцию из множества подобных. Естественно, если будет желание.
Катушку, аналогичную используемой можно посмотреть на: http://jnaudin.free.fr/kapagen/replications.htm
http://www.001-lab.com/001lab/index.php?topic=24.0
УСПЕХОВ!

4. Достоверная схема генератора Капанадзе
Подробности на http://www.youtube.com/watch?v=tyy4ZpZKBmw&feature=related

5. Ниже набросок СхЭ генератора Naudin. Анализ схемы вызывает некоторые сомнения. Возникает естественный вопрос: какую мощность потребляет транс, например, от микроволновой печи (220/2300В), вставленный в генератор «свободной энергии» и какую мощность получаем на выходе в виде свечения ламп накаливания? Если транс от микроволновки, то его входная потребляемая мощность 1400 Вт, а выходная по СВЧ 800 — 900 Вт, при кпд магнетрона порядка 0.65. Поэтому, подключенные ко вторичной обмотке (2300В) через разрядник и небольшие индуктивности — лампы могут полыхать и только от выходного напряжения вторичной обмотки и весьма прилично. 

С этим варианотом схемы могут быть затруднения с достижением положительного эффекта. 
Элемент, обозначаемый буквами МОТ — это сетевой трансформатор 220/2000 … 2300В, в большинстве сучаев от микроволновой печи, Рвхода до 1400Вт, Рпо выходу (СВЧ) 800Вт. 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДА C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧАСТОТЫ РЕЗОНАНСА  ВОДЫ

             ВОДОРОД МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ОБЛУЧЕНИЕМ ВОДЫ ВЧ КОЛЕБАНИЕМ.

http://peswiki.com/index.php/Directory:John_Kanzius_Produces_Hydrogen_from_Salt_Water_Using_Radio_Waves
John Kanzius
The authors have shown that NaCl-h3O solutions of concentrations ranging from 1 to 30%, when exposed to a polarised RF radiofrequency beam at at room temperature, generate an intimate mixture of hydrogen and oxygen which can be ignited and burned with a steady flamePatent of John Kanzius…

Преревод:
John_Kanzius показал, что раствор NaCl-h3O с концентрацией, колеблющейся от 1 до 30%, когда его облучают направленным поляризованным (polarised radiofrequency) ВЧ излучением с частотой, равной резонансной частоте раствора, порядка 13,56 МГц, при комнатной температуре начинает выделять водород, который в смеси с кислородом, начинает устойчиво гореть. При наличии искры водород воспламеняется и горит ровным пламенем, температура которого, как показывают эксперименты, может превышать 1600 градусов Цельсия.
Удельная теплота сгорания водорода: 120 Мдж/кг или 28000 ккал/кг.

Пример схемы ВЧ генератора:

Катушка диаметром 30-40 мм изготавливается из одножильного изолированного провода диаметром 1 мм, число витков 4-5 (подбирается экспериментально). Питание 15 – 20В подключить у правому концу дросселя 200 мкГ. Настойка в резонанс производится переменным конденсатором. Катушка наматывается поверх  сосуда с соленой водой  цилиндрической формы. Сосуд  на 75-80% заливается соленой водой и плотно закрывается крышкой  с патрубком для отвода водорода, у  выхода,  трубказаполняется ватой для предотвращения  свободного проникновения  кислорода в сосуд.

***
Подробнее можно посмотреть на:
http://www.scribd.com/doc/36600371/Kanzius-Hydrogen-by-RF
Observations of polarised RF radiation catalysis of dissociation of h3O–NaCl solutions 
R. Roy, M. L. Rao and J. Kanzius. The authors have shown that NaCl–h3O solutions of concentrations ranging from 1 to 30%, when exposed to a polarised radiofrequency beam at 13,56 MHz…

Ответ на вопрос читателя:
Я получал водород, заливая водным раствором едкого натра (Na2CO3) пластину алюминия (100 х100 х 1мм). В воде кальцинированная сода реагирует с водой 
2CO3− + h3O ↔ HCO3− + OH−   и образует гидроксил ОН, который очищает алюминий от пленки. Далее начинается известная реакция: 
2Аl + 3Н2О = A12О3 + 3h3  с выделением тепла  и  интенсивным выделением водорода, схожая с кипением воды. Реакция проходит без электролиза! 

Эксперимент следует проводить осторожно, чтобы не произошло возгорание и взрыв водорода. Или сразу предусмотреть отвод водорода из накрытого крышкой сосуда с рабочими компонентами. В процессе реакции выделения водорода, через некоторое время, алюминиевая пластина начинает покрывается отходами реакции хлоридом кальция CaCl2 и окисью алюминия A12О3. Интенсивность химической реакции через некоторое время начнет снижаться. 
Для поддержания её интенсивности следует удалить отходы, заменить раствор едкого натра и алюминиевую пластину на другую. Использованную, после очистки можно, применять снова и т.д. до полного их разрушения. Если применять дюраль, реакция протекает с выделением тепла. 
***
Аналогичная разработка:
Your house can be warmed up this way. (Ваш дом может быть обогрет этим способом) 
Изобретатель Mr. Francois P. Cornish. Европейский патент №0055134А1 от 30.06.1982, применительно к бензиновому двигателю,  он позволяет  машине  нормально двигаться, используя вместо бензина,  воду и небольшое количество алюминия. 
Mr. Francois P   в своем устройстве, использовал электролиз (при 5-10 кВ) в воде с алюминиевой проволокой, которую предварительно очищал от окиси до введения её в камеру, из которой по трубке отводил водород и подавал его в велосипедный двигатель. 

Здесь отходом реакции является A12О3. 

 

 
       
Возник вопрос, что дороже на 100 км пути — бензин или алюминий с высоковольтным источником и аккумулятором? 
Если «люмнь» со свалки или из отходов куханной посуды, то будет дешево.
***
Дополнительно, можете посмотреть  подобное устройство здесь: http://macmep.h22.ru/main_gaz.htm
и здесь: «Простой народный способ получения водорода»
http://new-energy21.ru/content/view/710/179/,
а здесь http://www.vodorod.net/  — информация о генераторе водорода за 100 баксов. Я бы не покупал, т.к. на видео не видно явного возгорания водорода на выходе бидона с компонентами для электролиза.

 

Магнитные двигатели. Виды и устройство. Применение и работа

Магнитные двигатели (двигатели на постоянных магнитах) являются наиболее вероятной моделью «вечного двигателя». Еще в давние времена была высказана эта идея, но так никто его не создал. Многие устройства дают ученым возможность приблизиться к изобретению такого двигателя. Конструкции подобных устройств еще не доведены до практического результата. С этими устройствами связано много различных мифов.

Магнитные двигатели не расходуют энергию, являются агрегатом необычного типа. Силой, двигающей мотор, является свойство магнитных элементов. Электродвигатели также применяют магнитные свойства ферромагнетиков, но магниты приводятся в движение электрическим током. А это является противоречием основному принципиальному действию вечного двигателя. В двигателе на магнитах используется магнитное влияние на объекты. Под действием этих объектов начинается движение. Небольшими моделями таких двигателей стали аксессуары в офисах. На них двигаются постоянно шарики, плоскости. Но там для работы применены батарейки.

Ученый Тесла занимался серьезно проблемой образования магнитного двигателя. Его модель была выполнена из катушки, турбины, проводов для соединения объектов. В обмотку закладывался маленький магнит, захватывающий два витка катушки. Турбине давали небольшой толчок, раскручивали ее. Она начинала движение с большой скоростью. Такое движение называлось вечным. Двигатель Тесла на магнитах стал идеальной моделью вечного двигателя. Его недостатком стала необходимость начального задания скорости турбине.

По закону сохранения электропривод не может содержать более 100% КПД, энергия частично тратится на трение в двигателе. Такой вопрос должен решать магнитный двигатель, у которого постоянные магниты (роторный тип, линейный, униполярный). В нем осуществление механического движения элементов идет от взаимодействия магнитных сил.

Принцип работы

Многие инновационные магнитные двигатели применяют работу трансформации тока во вращение ротора, являющееся механическим движением. Вместе с ротором вращается вал привода. Это дает возможность утверждать, что всякий расчет не даст результата КПД равного 100%. Агрегат не получается автономным, он имеет зависимость. Такой же процесс можно увидеть в генераторе. В нем крутящий момент, который образуется от энергии движения, создает выработку электроэнергии на пластинах коллектора.

1 — Линия раздела магнитных силовых линий, замыкающихся через отверстие и внешнюю кромку кольцевого магнита
2 — Катящийся ротор (Шарик от подшипника)
3 — Немагнитное основание (Статор)
4 — Кольцевой постоянный магнит от громкоговорителя (Динамика)
5 — Плоские постоянные магниты (Защелки)
6 — Немагнитный корпус

Магнитные двигатели применяют другой подход. Необходимость в дополнительных источниках питания сводится к минимуму. Принцип работы легко объяснить «беличьим колесом». Для производства демонстративной модели не нужны специальные чертежи или прочностной расчет. Нужно взять постоянный магнит, чтобы его полюса находились на обеих плоскостях. Магнит будет главной конструкцией. К ней добавляется два барьера в виде колец (внешний и внутренний) из немагнитных материалов. Между кольцами располагают стальной шарик. В магнитном двигателе он станет ротором. Силами магнита шарик притянется к диску противоположным полюсом. Этот полюс не будет менять свое положение при движении.

Статор включает в себя пластину, изготовленную из экранируемого материала. На нее по траектории кольца закрепляют постоянные магниты. Полюса магнитов находятся перпендикулярно в виде диска и ротора. В итоге, при приближении статора к ротору на некоторое расстояние, появляется отталкивание и притяжение в магнитах поочередно. Оно создает момент, переходит во вращательное движение шарика по траектории кольца. Запуск и торможение осуществляется движением статора с магнитами. Такой метод магнитного двигателя действует, пока магнитные свойства магнитов будут сохраняться. Расчет делается относительно статора, шариков, управляющей цепи.

На таком же принципе работают действующие магнитные двигатели. Самыми известными стали магнитные двигатели на тяге магнитов Тесла, Лазарева, Перендева, Джонсона, Минато. Так же известны двигатели на постоянных магнитах: цилиндровые, роторные, линейные, униполярные и т.д. У каждого двигателя своя технология изготовления, основанная на магнитных полях, образующихся вокруг магнитов. Вечных двигателей не бывает, так как постоянные магниты утрачивают свои свойства через несколько сотен лет.

Магнитный двигатель Тесла

Ученый исследователь Тесла стал одним из первых, кто изучал вопросы вечного двигателя. В науке его изобретение называется униполярным генератором. Сначала расчет такого устройства сделал Фарадей. Его образец не произвел стабильности работы и должного эффекта, не достиг необходимой цели, хотя принцип действия был сходным. Название «униполярный» дает понять, что по схеме модели проводник находится в цепи полюсов магнита.

По схеме, обнаруженной в патенте, видна конструкция из 2-х валов. На них помещены 2 пары магнитов. Они образуют отрицательное и положительное поля. Между магнитами находятся униполярные диски с бортами, которые применяются как образующие проводники. Два диска друг с другом имеют связь тонкой лентой из металла. Лента может использоваться для вращения диска.

Двигатель Минато

Этот тип двигателя также использует магнетическую энергию для самостоятельного движения и самовозбуждения. Образец двигателя разработан японским изобретателем Минато более 30 лет назад. Двигатель обладает высокой эффективностью, характеризуется бесшумной работой. Минато утверждал, что магнитный самовращающийся двигатель такого исполнения выдает КПД более 300%.

Ротор изготовлен в форме колеса или дискового элемента. На нем находятся магниты, расположенные под определенным углом. Во время приближения статора с мощным магнитом создается момент вращения, диск Минато вращается, применяет отторжение и сближение полюсов. Скорость вращения и крутящий момент мотора зависит от расстояния между ротором и статором. Напряжение мотора подается по цепи реле прерывателя.

Для предохранения от биения и импульсных движений при вращении диска применяют стабилизаторы, оптимизируют расход энергии управляющего электрического магнита. Негативной стороной можно назвать то, что нет данных по свойствам нагрузки, тяге, которые применяются реле управления. Также периодически необходимо производить намагничивание. Об этом Минато в своих расчетах не упоминал.

Двигатель Лазарева

Русский разработчик Лазарев сконструировал действующую простую модель двигателя, применяющего магнитную тягу. Роторный кольцар включает в себя резервуар с пористой перегородкой на две части. Эти половины между собой сообщаются трубкой. По этой трубке поступает поток жидкости из нижней камеры в верхнюю. Поры создают перетекание вниз за счет гравитации.

При расположении колеса с расположенными на лопастях магнитами под напором жидкости возникает постоянное магнитное поле, двигатель вращается. Схема двигателя Лазарева роторного типа применяется при разработке простых устройств с самовращением.

Двигатель Джонсона

Джонсон в своем изобретении применял энергию, которая генерируется потоком электронов. Эти электроны находятся в магнитах, образуют цепь питания двигателя. Статор двигателя соединяет в себе множество магнитов. Они располагаются в виде дорожки. Движение магнитов и их расположение зависит от конструкции агрегата Джонсона. Компоновка может быть роторной или линейной.

1 — Магниты якоря
2 — Форма якоря
3 — Полюса магнитов статора
4 — Кольцевая канавка
5 — Статор
6 — Резьбовое отверстие
7 — Вал
8 — Кольцевая втулка
9 — Основание

Магниты прикрепляются к особой пластине, обладающей большой магнитной проницаемостью. Одинаковые полюса магнитов статора поворачиваются в сторону ротора. Этот поворот создает отторжение и притяжение полюсов по очереди. Совместно с ними смещаются элементы ротора и статора между собой.

Джонсон организовал расчет воздушного промежутка между ротором и статором. Он дает возможность коррекции усилия и магнитной совокупности взаимодействия в направлении увеличения или снижения.

Магнитный двигатель Перендева

Двигатель самовращающейся модели Перендева так же является примером применения работы магнитных сил. Создатель этого мотора Брэди оформил патент и создал фирму еще до начала уголовного дела на него, организовал работу на поточной основе.

При анализе принципа работы, схемы, чертежей в патенте можно понять, что статор и ротор выполнены в форме внешнего кольца и диска. На них по траектории кольца располагают магниты. При этом соблюдают угол, определенный по центральной оси. Из-за взаимного действия поля магнитов образуется момент вращения, осуществляется их перемещение друг относительно друга. Цепь магнитов рассчитывается путем выяснения угла расхождения.

Синхронные магнитные двигатели

Главным видом электрических двигателей является синхронный вид. У него обороты вращения ротора и статора одинаковые. У простого электромагнитного двигателя эти две части имеют в составе обмотки на пластинах. Если изменить конструкцию якоря, вместо обмотки установить постоянные магниты, то получится оригинальная эффективная рабочая модель двигателя синхронного типа.

1 — Стержневая обмотка
2 — Секции сердечника ротора
3 — Опора подшипника
4 — Магниты
5 — Стальная пластина
6 — Ступица ротора
7 — Сердечник статора

Статор сделан по привычной конструкции магнитопровода из катушек и пластин. В них образуется магнитное поле вращения от электрического тока. Ротор образует постоянное поле, взаимодействующее с предыдущим, и образует момент вращения.

Нельзя забывать о том, что относительное нахождение якоря и статора имею возможность изменяться в зависимости от схемы двигателя. Например, якорь может быть сделан в форме наружной оболочки. Для запуска двигателя от сети питания применяется схема из магнитного пускателя и реле тепловой защиты.

Похожие темы:

колесо на магнитной подушке — патент РФ 2431573

Изобретение относится к области физики магнетизма и может быть использовано в качестве колеса на магнитной подушке, вместо подшипника качения колеса, применительно к работе подвижного устройства на колесном ходу в вакууме, где использование смазки подшипников нецелесообразно или невозможно. Колесо содержит круглый обод с укрепленным на его внешней поверхности эластичным протектором и неподвижную ось, относительно которой вращается круглый обод с эластичным протектором. В колесо введен дополнительный круглый обод, расположенный соосно внутри круглого обода с эластичным протектором и жестко механически связанный с неподвижной осью элементами крепления — траверсами или спицами. Оба круглых обода выполнены из магнитотвердого и намагниченного ферромагнетика. Магнитные полюсы этих круглых ободов, обращенные друг к другу, являются одноименными, а внутренняя вогнутая поверхность круглого обода с эластичным протектором и внешняя выпуклая поверхность дополнительного круглого обода выполнены вращением относительно неподвижной оси с соответствующими радиусами указанных ободов кривых линий — параболы, дуги окружности или их сочетаний. Ширина круглого обода с эластичным протектором выбрана больше ширины дополнительного круглого обода. Технический результат — обеспечение устойчивого магнитного подвеса колеса по всем трем координатам в пространстве с одновременным его подпружиниванием. 3 ил.

Рисунки к патенту РФ 2431573

Изобретение относится к области физики магнетизма и может быть использовано в качестве колеса на магнитной подушке, вместо подшипника качения колеса, применительно к работе подвижного устройства на колесном ходу в вакууме, где использование смазки подшипников нецелесообразно или невозможно.

Известно использование электростатической и магнитной подушки во вращающихся системах, например в гироскопах [1-6]. Так, в случае электростатического подвеса ротора гироскопа в форме шара поверхность шара выполняется из диэлектрика, и поддерживающее электрическое поле индуцирует на нем электрические заряды противоположного знака, в результате чего всегда возникает притягивающая сила. Для подвешивания тел это свойство непосредственно использовать нельзя, так как, согласно теореме Ирншоу, статическое равновесие тел, притягивающихся друг к другу по закону обратных квадратов, всегда неустойчиво. Для создания устойчивого подвеса используют регулируемое поле. То же самое имеет место и для магнитных подвесов, когда ротор выполняется из ферромагнетика. Если же ротор изготавливать из диамагнитного материала, то подвес может быть устойчивым и без дополнительного регулирования магнитного поля (пассивный подвес). Эта схема подвеса нашла применение в так называемом криогенном гироскопе, в котором в условиях сверхнизких температур материал шара — ниобий — переходит в сверхпроводящее состояние, при этом он становится идеальным диамагнетиком. Внутрь такого материала магнитное поле не проникает. Само поле создается токами, циркулирующими в сверхпроводнике без потерь.

Согласно теореме Ирншоу отталкивающиеся магнитные системы обратно пропорционально квадрату расстояния между ними также являются неустойчивыми, как и притягивающиеся. Однако в случае регулирования магнитных отталкивающихся полей такие системы становятся устойчивыми. Например, известен так называемый «гроб господний» — некое тело, свободно висящее в воздушном пространстве, внутри которого установлен магнит, а на поверхности земли установлена группа магнитов, например, по окружности, центр которой совпадает с вертикалью, на которой находится магнит «гроба господня», причем магнитные полюсы этих взаимно отталкивающихся магнитов, обращенные друг к другу, являются одноименными. Устойчивое равновесие обеспечивается благодаря тому, что на заданной высоте подвеса «гроба господня» отталкивающее магнитное поле минимально и достаточно для удержания «гроба господня» на заданной высоте, а во всех направлениях от этой вертикали магнитное отталкивающее поле растет, то есть создает возвращающую силу, направленную к данной вертикали. Это известное устройство можно использовать в качестве прототипа заявляемому техническому решению, использующему свойство отталкивания между обращенными друг к другу одноименными магнитными полюсами двух магнитов.

Недостатком известного устройства («гроба господня») статического удержания одного тела относительно другого в заданной области пространства является неспособность удерживаемого тела с помощью магнитной подушки к вращению относительно поверхности расположения другого тела, при котором возможно движение удерживаемого тела в произвольном направлении на этой поверхности.

Указанный недостаток устранен в заявляемом техническом решении.

Целью изобретения является обеспечение устойчивого магнитного подвеса колеса по всем трем координатам в пространстве с одновременным его подпружиниванием.

Указанная цель достигается в колесе на магнитной подушке, содержащем круглый обод с укрепленным на его внешней поверхности эластичным протектором и неподвижную ось, относительно которой вращается круглый обод с эластичным протектором, отличающемся тем, что в него введен дополнительный круглый обод, расположенный соосно внутри круглого обода с эластичным протектором и жестко механически связанный с неподвижной осью элементами крепления — траверсами или спицами, причем оба круглых обода выполнены из магнитотвердого и намагниченного ферромагнетика, магнитные полюсы этих круглых ободов, обращенные друг к другу, являются одноименными, а внутренняя вогнутая поверхность круглого обода с эластичным протектором и внешняя выпуклая поверхность дополнительного круглого обода выполнены вращением относительно неподвижной оси с соответствующими радиусами указанных ободов кривых линий — параболы, дуги окружности или их сочетаний, при этом ширина круглого обода с эластичным протектором выбрана больше ширины дополнительного круглого обода.

Достижение указанной цели изобретения объясняется устойчивостью дополнительного круглого обода по всем трем декартовым координатам относительно круглого обода с элластичным протектором за счет выбранных форм поверхностей одноименных магнитных полюсов вложенных центрально симметрично друг в друга намагниченных ободов.

Заявляемое устройство понятно из представляемых рисунков.

На фиг.1 дан разрез сборки колеса на магнитной подушке, содержащего следующие элементы:

1 — дополнительный круглый обод — намагниченный первый ферромагнитный тороид,

2 — неподвижная ось,

3 — элементы крепления дополнительного круглого обода 1 с неподвижной осью 2,

4 — круглый обод (внешний по отношению к ободу 1) — намагниченный второй ферромагнитный тороид,

5 — эластичный протектор (необязательный элемент устройства).

На фиг.2 дан вид сбоку и сверху на невращающиеся элементы устройства — дополнительный круглый обод с траверсами и осью.

На фиг.3 представлена схема намагничивания дополнительного круглого обода 1 — первого ферромагнитного тороида, выполненного из магнитотвердого ферромагнетика (например, феррита SmCo₃, которая содержит следующие элементы:

6 — круглый сердечник из магнитомягкого ферроматериала (например, железа) с резьбовым соединением на одном его конце и цилиндрическим полюсом — на другом, соосно которому с малым зазором устанавливается намагничиваемый ферромагнитный тороид 1 из магнитотвердого ферроматериала,

7 — полый цилиндрический магнитопровод из магнитомягкого материала с днищем, в которое заворачивается круглый сердечник 6 при сборке, с образованным в нем полюсом, повторяющим форму внешней поверхности намагничиваемого ферромагнитного тороида 1 с малым зазором относительно последней,

8 — стопорное кольцо для удержания ферромагнитного тороида в магнитном зазоре в требуемом положении, закрепленное в канавке цилиндрического полюса круглого сердечника 6,

9 — катушка намагничивающего соленоида, связанная с круглым сердечником 6, которая связана с источником подмагничивающего тока, создающего в зазоре электромагнита насыщающее постоянное магнитное поле для установленного в зазор ферромагнитного тороида.

При пропускании в катушке соленоида 9 постоянного тока подмагничивания создается намагничивающее магнитное поле между полюсами электромагнита с магнитными полюсами, указанными на фиг.3, под действием магнитного потока, указанного фигурной стрелкой на круглом сердечнике 6. При этом на внутренней цилиндрической поверхности ферромагнитного тороида 1 образуется один магнитный полюс, а на внешней профильной — другой.

Аналогичным образом намагничивают второй ферромагнитный тороид круглого обода 4. Однако при этом форма поверхности круглого сердечника 6 выполняется согласованной с внутренней поверхностью круглого обода 4, а полюс магнитопровода 7 имеет цилиндрическую форму. При этом между магнитными полюсами электромагнита и вторым ферромагнитным тороидом имеются малые зазоры. Намагничивающий ток в катушке 9 меняют по направлению на противоположное.

Рассмотрим работу заявляемого устройства.

Если бы магнитные полюса круглого обода 4 и дополнительного круглого обода 1 были бы цилиндрическими, то дополнительный круглый обод 1, неподвижно закрепленный траверсами крепления 3 к неподвижной оси 2, и круглый обод 4 с эластичным протектором 5 самоцентрировались бы относительно неподвижной оси 2 в плоскости XY, совпадающей с плоскостью, ортогональной неподвижной оси 2. Всякое отклонение круглого обода 4 от неподвижной оси 2 вызывает возвращающую силу, направленную к неподвижной оси. Если к круглому ободу 4 приложить извне силу, вектор которой лежит в плоскости XY и направлен к неподвижной оси 2, то симметрия расположения этого круглого обода 4 относительно неподвижной оси 2 нарушается, что вызывает равную и противоположно направленную силу магнитного отталкивания. Наибольшая величина внешней силы, которая может быть приложена извне к круглому ободу 4, ограничивается наибольшей возможной силой магнитного отталкивания при минимально допустимом зазоре между ободами 1 и 4 с учетом форм указанных выше их поверхностей. Эта сила определяет наибольшую нагрузку на заявляемое колесо на магнитной подушке. Эта сила определяется намагниченностью используемых в устройстве ферромагнитных тороидов. Одним из лучших магнитотвердых ферроматериалов является феррит SmCo₃, обладающий наибольшим произведением магнитной индукции на напряженность магнитного поля (ВН) _МАХ, достигающим величины 320 Тл·кА/м (40 млн. Гс·Э).

Однако при одноименных цилиндрических магнитных полюсах ободов 1 и 4, обращенных друг к другу, магнитная система не обладает устойчивостью вдоль оси Z, то есть относительно расположения неподвижной оси 2. Иначе говоря, при этом круглый обод 4 с элластичным протектором 5 стремится выйти в том или ином направлении относительно неподвижной оси 2 из магнитной связи с дополнительным круглым ободом 1.

Для обеспечения устойчивости магнитной системы относительно оси Z в заявляемом устройстве внутренняя вогнутая поверхность второго ферромагнитного тороида круглого обода 4 и внешняя выпуклая поверхность первого ферромагнитного тороида дополнительного круглого обода 1 представляются телами вращения (вокруг неподвижной оси 2) некоторого отрезка параболы, окружности или их сочетаний, симметричных относительно диаметра ободов 1 и 4. При этом любое смещение круглого обода 4 вдоль оси Z расстояние между краевыми частями ободов 1 и 4 сокращается, что вызывает возвращающую силу, проекция которой на ось Z направлена против направления указанного смещения от положения равновесия, что приводит к возвращению дополнительного круглого обода 4 с эластичным протектором 5 в положение устойчивого равновесия. Если вдоль оси Z на круглый обод 4 действует внешняя сила (например, во время поворота движущегося колеса, как при повороте автомобиля на дороге), возникает смещение круглого обода вдоль неподвижной оси 2. Максимально возможная сила, прикладываемая к круглому ободу 4, также определяется намагниченностью ферроматериалов первого и второго ферромагнитных тороидов в составе ободов 1 и 4, а также оптимальным выбором профилей поверхностей их связанных одноименных магнитных полюсов и соотношения ширины этих полюсов. Возможны различные варианты профилей. Например, возвращающие силы вдоль оси Z возникают и в том случае, если эти поверхности одинаковые и являются телами вращения отрезков двух разных по диаметру окружностей или двух разных парабол. Может быть использовано сочетание разных профилей — тел вращения отрезков окружностей или парабол. Во всех этих случаях общим для них является увеличение проекций сил отталкивания в направлении к положению равновесия по оси Z при любых предельно допустимых смещениях круглого обода 4 относительно дополнительного круглого обода 1 вдоль неподвижной оси 2.

Необходимо отметить, что использование той или иной формы профилей одноименных магнитных полюсов ферромагнитных тороидов приводит к перераспределению возвращающих сил в плоскости XY и вдоль оси Z, что определяет перераспределение осевой нагрузки на колесо и центростремительной силы при осуществлении поворотов колесом движущегося объекта, снабженного такими колесами. Поэтому конкретный выбор формы профилей зависит от характера использования колеса в составе движущегося объекта, например лунохода. Это обстоятельство предопределило неявное выражение в формуле изобретения конкретного задания профилей поверхностей взаимно отталкивающихся магнитных полюсов первого и второго намагниченных ферромагнитных тороидов, и это обстоятельство не может рассматриваться как неопределенность выполнения заявляемого устройства.

Заявляемое устройство может быть использовано в составе движущегося объекта. Для увеличения грузоподъемности объекта можно использовать несколько расположенных на одной оси колес. Применение таких колес не требует использования подшипников качения, смазка которых исключается при условии функционирования движущихся объектов в вакуумном пространстве, например при работе их на лунной поверхности. Одновременно следует отметить, что применение таких колес не связано с необходимостью использования амортизаторов подвижного устройства, двигающегося по неровной поверхности, поскольку сами такие колеса выполняют роль пружинных подвесок, смягчают тряску при езде по пересеченной местности. Это также создает дополнительно положительный эффект от использования заявляемого технического решения.

Предложение может быть использовано в космической навигации. Кроме того, оно может использоваться в качестве элемента измерительного прибора — акселерометра при действии вектора внешней силы в произвольном направлении путем измерения смещений положения концов свободной оси 2 дополнительного круглого обода 1 при действии внешней силы на круглый обод 4, закрепленный на движущимся произвольно в пространстве объекте. При этом концы свободной оси 2 известной длины могут быть оптически связаны с датчиками перемещений этих концов по всем трем координатам, что расчетным путем (с помощью спецпроцессора) позволяет найти величину и положение вектора внешней силы. Произвольное изменение положения круглого обода 4 в пространстве при действии гравитационного поля в этом случае будет при неподвижном объекте или равномерно и прямолинейно движущемся (то есть находящемся в состоянии относительного покоя) приводить к смещениям концов свободной оси 2, то есть можно будет вслепую определить направление к центру гравитирующего тела (например, Земли), то есть использовать такой прибор как некий компас, не магнитный, а гравитационный, что также полезно как дополнительное средство инерциальной навигации.

Литература

1. Булгаков Б.В. Прикладная теория гироскопов. 3 изд., М., 1976.

2. Николаи Е.Л. Гироскоп в кардановом подвесе. 2 изд., М., 1964.

3. Малеев П.П. Новые типы гироскопов. Л., 1971.

4. Магнус К. Гироскоп. Теория и применение, пер. с нем. М., 1974.

5. Ишлинский А.Ю. Ориентация, Гироскопы и инерциальная навигация. М., 1976.

6. Климов Д.М., Харламов С.А. Динамика гироскопа в кардановом подвесе. М., 1978.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Колесо на магнитной подушке, содержащее круглый обод с укрепленным на его внешней поверхности эластичным протектором и неподвижную ось, относительно которой вращается круглый обод с эластичным протектором, отличающееся тем, что в него введен дополнительный круглый обод, расположенный соосно внутри круглого обода с эластичным протектором и жестко механически связанный с неподвижной осью элементами крепления — траверсами или спицами, причем оба круглых обода выполнены из магнитотвердого и намагниченного ферромагнетика, магнитные полюсы этих круглых ободов, обращенные друг к другу, являются одноименными, а внутренняя вогнутая поверхность круглого обода с эластичным протектором и внешняя выпуклая поверхность дополнительного круглого обода выполнены вращением относительно неподвижной оси с соответствующими радиусами указанных ободов кривых линий — параболы, дуги окружности или их сочетаний, при этом ширина круглого обода с эластичным протектором выбрана больше ширины дополнительного круглого обода.

Термостат это что – Автомобильный термостат — как он работает и каковы основные причины поломок — сеть автомагазинов и автосервисов Гиперавто в Москве

Термостат — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Термостат FLZ 541 Клапан-термостат автомобільного двигуна

Термоста́т — фізичне тіло або пристрій, що забезпечує стабільність температури у системі. Термостат підтримує встановлену температуру вмикаючи/вимикаючи нагрівальний або охолоджувальний елемент, чи змінюючи потік теплоносія.

Загальна характеристика[ред. | ред. код]

Для забезпечення сталої температури в термостатах використовують стабільність температур фазових переходів, наприклад температури плавлення і кипіння чистих речовин та рівноважних сумішей, або застосовують спеціальні пристрої — терморегулятори. Термостати для кріогенних температур називаються кріостатами.

Теплоносіями в термостатах для середніх температур (200…800 К) є спирти, вода та різні оливи; в термостатах для високих температур (понад 800 К) застосовують розплавлені солі і метали. Джерелами холоду, або холодоагентами, в кріостатах служать азот, гелій, водень та інші гази (в скрапленому або отвердненому стані) з низькою температурою конденсації й замерзання.

Термостат може бути пристроєм керування в системах опалення або охолодження, або ж бути компонентом радіатора чи кондиціонера.

Термостати мають широкий вибір конструктивних схем, а також можуть використовувати велику кількість термодатчиків. Вихід термостата подається на нагрівальний/охолоджувальний орган.

Термодинаміка й статистична фізика[ред. | ред. код]

Поняття термостата часто використовується при розгляді термодинамічних систем. У цьому випадку термостатом вважається масивне тіло, з яким термодинамічна система може вільно обмінюватися енергією. Внаслідок процесів обміну встановлюється термодинамічна рівновага. Позаяк термостат вважається значно масивнішим, ніж досліджувана система, й має набагато більшу теплоємність, то саме він визначає температуру системи у рівноважному стані.

Якщо в термодинамічній системі виділити певний об’єм, розміри якого значно менші за розміри всієї системи, але досить великі для того, щоб характеризувати його термодинамічними параметрами, то решта об’єму системи виконує роль термостата щодо вибраного об’єму.

термостат — это… Что такое термостат?

термостат — термостат …   Орфографический словарь-справочник

ТЕРМОСТАТ — Физический аппарат, служащий для поддержания, на более или менее продолжительное время, одинаковой температуры. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ТЕРМОСТАТ прибор, в котором постоянным регулированием… …   Словарь иностранных слов русского языка

ТЕРМОСТАТ — ТЕРМОСТАТ, устройство для поддержания постоянной ТЕМПЕРАТУРЫ. Наиболее распространенный тип термостата представляет собой биметаллическую пластинку, в которой один из металлов расширяется и сжимается больше, чем другой. Таким образом полоска… …   Научно-технический энциклопедический словарь

Термостат — FLZ 541 …   Википедия

термостат — а, м. thermostate m. &LT;гр. therme жар. тепло + statos неподвижный. Прибор для поддержания постоянной температуры в ограниченном объеме. СИС 1985. Я стал заниматься бактериологией. Я приобрел микроскоп Гарнака, термостат д Арсонваля и автоклав.… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

ТЕРМОСТАТ — (от термо… и греческого states останавливающий, задерживающий), прибор, который поддерживает температуру постоянной. Простейший термостат термос представляет собой сосуд с полыми вакуумированными отражающими стенками (сосуд Дьюара). В… …   Современная энциклопедия

термостат — прибор для поддержания постоянной температуры в ограниченном объеме (холодильники, тепловые камеры). В микробиол. практике Т. используются чаще всего для создания оптимальной температуры при выращивании культур микроорганизмов, для хранения… …   Словарь микробиологии

термостат — криостат Словарь русских синонимов. термостат сущ., кол во синонимов: 5 • вибротермостат (1) • …   Словарь синонимов

ТЕРМОСТАТ — ТЕРМОСТАТ, шкаф, в к ром поддерживается определенная, заранее установленная t°. Наиболее широкое распространение Т. получил в микробиологической практике при культивировании микроорганизмов. Т. к. большинство пат. микробов имеет optimum роста …   Большая медицинская энциклопедия

ТЕРМОСТАТ — (от термо… и …стат) прибор для поддержания постоянства температуры. В интервале температур от 60 до 500 .С применяют жидкостные термостаты (теплоизолированные сосуды с жидкостью, в которой находятся нагреватель и терморегулятор): спиртовой… …   Большой Энциклопедический словарь

ТЕРМОСТАТ — [тэрмостат], термостата, муж. (от греч. therme теплота и statos стоящий) (спец.). Аппарат, в котором поддерживается постоянная температура с помощью автоматических регуляторов. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

термостат — это… Что такое термостат?

термостат — термостат …   Орфографический словарь-справочник

ТЕРМОСТАТ — Физический аппарат, служащий для поддержания, на более или менее продолжительное время, одинаковой температуры. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ТЕРМОСТАТ прибор, в котором постоянным регулированием… …   Словарь иностранных слов русского языка

ТЕРМОСТАТ — ТЕРМОСТАТ, устройство для поддержания постоянной ТЕМПЕРАТУРЫ. Наиболее распространенный тип термостата представляет собой биметаллическую пластинку, в которой один из металлов расширяется и сжимается больше, чем другой. Таким образом полоска… …   Научно-технический энциклопедический словарь

Термостат — FLZ 541 …   Википедия

термостат — а, м. thermostate m. &LT;гр. therme жар. тепло + statos неподвижный. Прибор для поддержания постоянной температуры в ограниченном объеме. СИС 1985. Я стал заниматься бактериологией. Я приобрел микроскоп Гарнака, термостат д Арсонваля и автоклав.… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

ТЕРМОСТАТ — (от термо… и греческого states останавливающий, задерживающий), прибор, который поддерживает температуру постоянной. Простейший термостат термос представляет собой сосуд с полыми вакуумированными отражающими стенками (сосуд Дьюара). В… …   Современная энциклопедия

термостат — прибор для поддержания постоянной температуры в ограниченном объеме (холодильники, тепловые камеры). В микробиол. практике Т. используются чаще всего для создания оптимальной температуры при выращивании культур микроорганизмов, для хранения… …   Словарь микробиологии

термостат — криостат Словарь русских синонимов. термостат сущ., кол во синонимов: 5 • вибротермостат (1) • …   Словарь синонимов

ТЕРМОСТАТ — ТЕРМОСТАТ, шкаф, в к ром поддерживается определенная, заранее установленная t°. Наиболее широкое распространение Т. получил в микробиологической практике при культивировании микроорганизмов. Т. к. большинство пат. микробов имеет optimum роста …   Большая медицинская энциклопедия

ТЕРМОСТАТ — (от термо… и …стат) прибор для поддержания постоянства температуры. В интервале температур от 60 до 500 .С применяют жидкостные термостаты (теплоизолированные сосуды с жидкостью, в которой находятся нагреватель и терморегулятор): спиртовой… …   Большой Энциклопедический словарь

ТЕРМОСТАТ — [тэрмостат], термостата, муж. (от греч. therme теплота и statos стоящий) (спец.). Аппарат, в котором поддерживается постоянная температура с помощью автоматических регуляторов. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

Термостат — это… Что такое Термостат?

термостат — термостат …   Орфографический словарь-справочник

ТЕРМОСТАТ — Физический аппарат, служащий для поддержания, на более или менее продолжительное время, одинаковой температуры. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ТЕРМОСТАТ прибор, в котором постоянным регулированием… …   Словарь иностранных слов русского языка

ТЕРМОСТАТ — ТЕРМОСТАТ, устройство для поддержания постоянной ТЕМПЕРАТУРЫ. Наиболее распространенный тип термостата представляет собой биметаллическую пластинку, в которой один из металлов расширяется и сжимается больше, чем другой. Таким образом полоска… …   Научно-технический энциклопедический словарь

Термостат — FLZ 541 …   Википедия

термостат — а, м. thermostate m. &LT;гр. therme жар. тепло + statos неподвижный. Прибор для поддержания постоянной температуры в ограниченном объеме. СИС 1985. Я стал заниматься бактериологией. Я приобрел микроскоп Гарнака, термостат д Арсонваля и автоклав.… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

ТЕРМОСТАТ — (от термо… и греческого states останавливающий, задерживающий), прибор, который поддерживает температуру постоянной. Простейший термостат термос представляет собой сосуд с полыми вакуумированными отражающими стенками (сосуд Дьюара). В… …   Современная энциклопедия

термостат — прибор для поддержания постоянной температуры в ограниченном объеме (холодильники, тепловые камеры). В микробиол. практике Т. используются чаще всего для создания оптимальной температуры при выращивании культур микроорганизмов, для хранения… …   Словарь микробиологии

термостат — криостат Словарь русских синонимов. термостат сущ., кол во синонимов: 5 • вибротермостат (1) • …   Словарь синонимов

ТЕРМОСТАТ — ТЕРМОСТАТ, шкаф, в к ром поддерживается определенная, заранее установленная t°. Наиболее широкое распространение Т. получил в микробиологической практике при культивировании микроорганизмов. Т. к. большинство пат. микробов имеет optimum роста …   Большая медицинская энциклопедия

ТЕРМОСТАТ — (от термо… и …стат) прибор для поддержания постоянства температуры. В интервале температур от 60 до 500 .С применяют жидкостные термостаты (теплоизолированные сосуды с жидкостью, в которой находятся нагреватель и терморегулятор): спиртовой… …   Большой Энциклопедический словарь

ТЕРМОСТАТ — [тэрмостат], термостата, муж. (от греч. therme теплота и statos стоящий) (спец.). Аппарат, в котором поддерживается постоянная температура с помощью автоматических регуляторов. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

Термостат — это… Что такое Термостат?

термостат — термостат …   Орфографический словарь-справочник

ТЕРМОСТАТ — Физический аппарат, служащий для поддержания, на более или менее продолжительное время, одинаковой температуры. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ТЕРМОСТАТ прибор, в котором постоянным регулированием… …   Словарь иностранных слов русского языка

ТЕРМОСТАТ — ТЕРМОСТАТ, устройство для поддержания постоянной ТЕМПЕРАТУРЫ. Наиболее распространенный тип термостата представляет собой биметаллическую пластинку, в которой один из металлов расширяется и сжимается больше, чем другой. Таким образом полоска… …   Научно-технический энциклопедический словарь

Термостат — FLZ 541 …   Википедия

термостат — а, м. thermostate m. &LT;гр. therme жар. тепло + statos неподвижный. Прибор для поддержания постоянной температуры в ограниченном объеме. СИС 1985. Я стал заниматься бактериологией. Я приобрел микроскоп Гарнака, термостат д Арсонваля и автоклав.… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

ТЕРМОСТАТ — (от термо… и греческого states останавливающий, задерживающий), прибор, который поддерживает температуру постоянной. Простейший термостат термос представляет собой сосуд с полыми вакуумированными отражающими стенками (сосуд Дьюара). В… …   Современная энциклопедия

термостат — прибор для поддержания постоянной температуры в ограниченном объеме (холодильники, тепловые камеры). В микробиол. практике Т. используются чаще всего для создания оптимальной температуры при выращивании культур микроорганизмов, для хранения… …   Словарь микробиологии

термостат — криостат Словарь русских синонимов. термостат сущ., кол во синонимов: 5 • вибротермостат (1) • …   Словарь синонимов

ТЕРМОСТАТ — ТЕРМОСТАТ, шкаф, в к ром поддерживается определенная, заранее установленная t°. Наиболее широкое распространение Т. получил в микробиологической практике при культивировании микроорганизмов. Т. к. большинство пат. микробов имеет optimum роста …   Большая медицинская энциклопедия

ТЕРМОСТАТ — (от термо… и …стат) прибор для поддержания постоянства температуры. В интервале температур от 60 до 500 .С применяют жидкостные термостаты (теплоизолированные сосуды с жидкостью, в которой находятся нагреватель и терморегулятор): спиртовой… …   Большой Энциклопедический словарь

ТЕРМОСТАТ — [тэрмостат], термостата, муж. (от греч. therme теплота и statos стоящий) (спец.). Аппарат, в котором поддерживается постоянная температура с помощью автоматических регуляторов. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

термостат — это… Что такое термостат?

термостат — термостат …   Орфографический словарь-справочник

ТЕРМОСТАТ — Физический аппарат, служащий для поддержания, на более или менее продолжительное время, одинаковой температуры. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ТЕРМОСТАТ прибор, в котором постоянным регулированием… …   Словарь иностранных слов русского языка

ТЕРМОСТАТ — ТЕРМОСТАТ, устройство для поддержания постоянной ТЕМПЕРАТУРЫ. Наиболее распространенный тип термостата представляет собой биметаллическую пластинку, в которой один из металлов расширяется и сжимается больше, чем другой. Таким образом полоска… …   Научно-технический энциклопедический словарь

Термостат — FLZ 541 …   Википедия

термостат — а, м. thermostate m. &LT;гр. therme жар. тепло + statos неподвижный. Прибор для поддержания постоянной температуры в ограниченном объеме. СИС 1985. Я стал заниматься бактериологией. Я приобрел микроскоп Гарнака, термостат д Арсонваля и автоклав.… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

ТЕРМОСТАТ — (от термо… и греческого states останавливающий, задерживающий), прибор, который поддерживает температуру постоянной. Простейший термостат термос представляет собой сосуд с полыми вакуумированными отражающими стенками (сосуд Дьюара). В… …   Современная энциклопедия

термостат — прибор для поддержания постоянной температуры в ограниченном объеме (холодильники, тепловые камеры). В микробиол. практике Т. используются чаще всего для создания оптимальной температуры при выращивании культур микроорганизмов, для хранения… …   Словарь микробиологии

термостат — криостат Словарь русских синонимов. термостат сущ., кол во синонимов: 5 • вибротермостат (1) • …   Словарь синонимов

ТЕРМОСТАТ — ТЕРМОСТАТ, шкаф, в к ром поддерживается определенная, заранее установленная t°. Наиболее широкое распространение Т. получил в микробиологической практике при культивировании микроорганизмов. Т. к. большинство пат. микробов имеет optimum роста …   Большая медицинская энциклопедия

ТЕРМОСТАТ — (от термо… и …стат) прибор для поддержания постоянства температуры. В интервале температур от 60 до 500 .С применяют жидкостные термостаты (теплоизолированные сосуды с жидкостью, в которой находятся нагреватель и терморегулятор): спиртовой… …   Большой Энциклопедический словарь

ТЕРМОСТАТ — [тэрмостат], термостата, муж. (от греч. therme теплота и statos стоящий) (спец.). Аппарат, в котором поддерживается постоянная температура с помощью автоматических регуляторов. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

термостат — это… Что такое термостат?

термостат — термостат …   Орфографический словарь-справочник

ТЕРМОСТАТ — Физический аппарат, служащий для поддержания, на более или менее продолжительное время, одинаковой температуры. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ТЕРМОСТАТ прибор, в котором постоянным регулированием… …   Словарь иностранных слов русского языка

ТЕРМОСТАТ — ТЕРМОСТАТ, устройство для поддержания постоянной ТЕМПЕРАТУРЫ. Наиболее распространенный тип термостата представляет собой биметаллическую пластинку, в которой один из металлов расширяется и сжимается больше, чем другой. Таким образом полоска… …   Научно-технический энциклопедический словарь

Термостат — FLZ 541 …   Википедия

ТЕРМОСТАТ — (от термо… и греческого states останавливающий, задерживающий), прибор, который поддерживает температуру постоянной. Простейший термостат термос представляет собой сосуд с полыми вакуумированными отражающими стенками (сосуд Дьюара). В… …   Современная энциклопедия

термостат — прибор для поддержания постоянной температуры в ограниченном объеме (холодильники, тепловые камеры). В микробиол. практике Т. используются чаще всего для создания оптимальной температуры при выращивании культур микроорганизмов, для хранения… …   Словарь микробиологии

термостат — криостат Словарь русских синонимов. термостат сущ., кол во синонимов: 5 • вибротермостат (1) • …   Словарь синонимов

ТЕРМОСТАТ — ТЕРМОСТАТ, шкаф, в к ром поддерживается определенная, заранее установленная t°. Наиболее широкое распространение Т. получил в микробиологической практике при культивировании микроорганизмов. Т. к. большинство пат. микробов имеет optimum роста …   Большая медицинская энциклопедия

ТЕРМОСТАТ — (от термо… и …стат) прибор для поддержания постоянства температуры. В интервале температур от 60 до 500 .С применяют жидкостные термостаты (теплоизолированные сосуды с жидкостью, в которой находятся нагреватель и терморегулятор): спиртовой… …   Большой Энциклопедический словарь

ТЕРМОСТАТ — [тэрмостат], термостата, муж. (от греч. therme теплота и statos стоящий) (спец.). Аппарат, в котором поддерживается постоянная температура с помощью автоматических регуляторов. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

Инструкция по эксплуатации видеорегистратора xpx zx807: Видеорегистратор-зеркало с камерой заднего вида

Видеорегистратор-зеркало с камерой заднего вида

Абсолютная новинка 2016 года! Один из самых востребованных видеорегистраторов года — видеорегистратор-зеркало XPX ZX807. Данная модель уникальна тем, что включает в себя 2-канальный регистратор и парковочную камеру (камеру заднего вида)! Таким образом, по совершенно доступной цене Вы можете купить сразу два устройства для своего автомобиля! Видеорегистратор XPX ZX807 не нужно каждый раз снимать выходя из машины — он не привлекает к себе внимание, выглядит как совершенно обычное штатное зеркало заднего вида и оставляет свободное для обзора лобовое стекло. При движении назад на устройстве автоматически включается камера заднего вида и транслирует видео на весь экран, тем самым позволяя парковаться с максимальным удобством. Благодаря функции «картинка в картинке» изображение с двух камер (передней и тыловой) можно видеть как по очереди, так и одновременно —  оно выводится на большой 4,3-дюймовый экран-зеркало. Видеорегистратор ZX807 быстро и легко устанавливается поверх Вашего штатного зеркала и не изменяет его привычного положения. В настройках устройства можно установить отключение экрана через заданный промежуток времени — это позволит полноценно пользоваться видеорегистратором как зеркалом, в то время, пока он продолжает съёмку.

Особенности видеорегистратора XPX ZX807:

• Парковочная камера
• Встроенный датчик движения
• Встроенный G-сенсор (датчик удара)
• Высокое качество видео
• Циклическая запись без пропусков между блоками
• Встроенные динамик и микрофон
• Запись штампа времени/даты
• Питание от бортовой сети автомобиля
• Индикаторы работы устройства
• Ночной режим
• Возможность пользоваться как зеркалом заднего вида
• Быстродействующий процессор
• Удобная поворотная фронтальная камера для оптимальных настроек положения зеркала
• Современный дизайн
• Качественное антибликовое покрытие, ультратонкий корпус
• Легкая и быстрая установка
• Автоматическое включение записи при подаче питания
• Возможность просмотра отснятого видео на ПК и ТВ

Технические характеристики видеорегистратора XPX ZX807:

• Конструкция: Зеркало заднего вида
• Диагональ экрана: 4,33″
• Камера: Встроенная, поворотная (x1) / выносная з/вида (x1)
• Разрешение фронтальной камеры: Full HD (1980 x 1080 пикселей) 
• Разрешение тыловой камеры: 720 х 480 пикселей 
• Матрица: CMOS, 1,3 мегапикселей, 1/2,5” 
• Угол обзора: 140 градусов
• Разрешение фото: 2560×1920
• Формат фото: JPEG
• Передовая технология обработки видео: H.264 
• Поддержка карт памяти: MicroSD до 32 GB
• Встроенный аккумулятор: Li-Ion, 400 mA
• Режим парковки: Да, включение видеорегистратора при ударе авто
• Язык: Русский, английский, китайский и другие
• Размер: 304 x 81 x 13 мм.
• Вес: 245 гр.
• Страна производитель: Корея

Комплект поставки:

1. Видеорегистратор XPX ZX807
2. Выносная камера заднего вида
3. Автомобильное зарядное устройство (12V-24V)
4. USB кабель
5. Резиновые держатели (2×2)
6. Инструкция по применению

---

Купить надежный видеорегистратор в виде зеркала заднего вида, можно в нашем интернет-магазине «El-Up» по цене существенно ниже, чем в других магазинах! Модель ZX807 от XPX поставляется напрямую с завода-производителя и является 100% оригинальной. Для того, чтобы сделать заказ, положите выбранный товар в корзину и введите основные данные по доставке/самовывозу, или позвоните нам в рабочее время по тел. +7 (495) 998-05-94, +7 (916) 111-55-49 и наши менеджеры помогут оформить заказ по телефону. Информация, представленная на нашем сайте, носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой. Обратите внимание, что из-за индивидуальных настроек Вашего монитора реальный цвет товара может отличаться от того, который Вы видите на экране своего компьютера. Также производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и характеристики товара без предварительного уведомления торгующих организаций, при этом функциональные и качественные показатели товара не ухудшаются.

С этим товаром также смотрят:

4650 р.

3300 р.

1970 р.

1890 р.

5298 р.

2750 р.

2500 р.

3790 р.

---

Отзывы:

Нет отзывов

Отставить отзыв

Http www xpx com ru инструкция

Содержание статьи открыть закрыть

В продолжение предыдущей статьи «Настройка видеорегистратора» Авто-Гурман.ру счел необходимым рассмотреть и инструкцию по эксплуатации данного автомобильного устройства видеозаписи. Ведь нередко, при покупке такого гаджета все документы и инструкции описаны на иностранных языках. Разобраться с ними может только полиглот. А что же делать простому человеку, у которого уровень знания языков ниже среднего. Переводить со словарем? Это очень долго. Переводить через специальный софт? Также отнимает много времени. Лучше всего найти инструкцию на родном языке в интернете. И чтобы упросить этот поиск, наш автопортал ниже опишет основные моменты, связанные с работой современных видеорегистраторов.

Ознакомьтесь с техническими характеристиками гаджета

Помимо всего этого в документах должна быть описана комплектация видеорегистратора. Проверьте, чтобы все кабели, элементы крепления и прочие атрибуты были. В противном случае, при недостающей детали, могут возникнуть проблемы при подключении или эксплуатации устройства.
Ознакомьтесь с разделом безопасности. В нем чаще всего указывается температура, при которой можно использовать видеорегистратор, а также описано что можно, а что нельзя делать с ним в процессе работы.

Кнопки управления и их предназначения

Далее в инструкции по стандарту идет подробное описание кнопок, при помощи которых можно задавать определенные параметры и устанавливать задачи. Рассмотрим основные клавиши, которые присутствуют в большинстве устройств данного типа.
Rec/Nap – с помощью данной кнопки можно включать или останавливать видеозапись, а также фотосъемку видеорегистратора.

Menu – предназначено для вызова меню настроек.
Up и Down – кнопки для перехода вверх или вниз по меню.
Mode – с помощью этой кнопки можно задавать определенный режим работы устройства.
On/Off – включение или выключение видеорегистратора.

Есть вероятность, что управление вашим устройством осуществляется не только кнопочным способом, но и при помощи сенсорного экрана. В данном случае все клавиши также будут отмечены как вышеописанные кнопки.

Индикаторы

Современные видеорегистраторы имеют специальные индикаторы, которые показывают водителю процесс работы гаджета, уровень заряда батареи и т.п.
Индикаторы могут иметь следующие цвета:

• Зеленый. Указывает на то, что видеорегистратор включен, но видеозапись не осуществляется.
• Зеленый мигающий. Показывает, что устройство включено и ведется запись видео.
• Красный. Сигнализирует о малом заряде аккумулятора или показывает его зарядку.

Возможно, существуют видеорегистраторы, у которых индикаторы имеют иные цвета. Однако приведенные выше – это самые распространённые и стандартные цвета индикаторов.

Поддержка карты памяти

Данный параметр также является очень важным, так как многие автомобилисты наивно полагают, что чем объемнее они установят карту памяти, тем больше видео можно записать и реже проводить чистку от ненужных файлов. Но почему-то при этом никто не учитывает тот факт, что не каждая флешка подойдет для регистратора.

Посмотрите в паспорте устройства, с каким максимальным объемом карты памяти может работать устройство. Если написано 32 Гб, то приобретать карту большей мощности не стоит. Меньше можно, больше – нет.

Вместе с этим проверьте, присутствует ли в видеорегистраторе функция автоматической перезаписи в случае заполнения карты памяти. Это позволит вам узнать стоит ли вручную очищать флешку или же все происходит без вашего участия.

Способы крепления

Инструкция по эксплуатации видеорегистратора включает в себя также и описания способа крепления. Причем данный процесс чаще всего описывается подробно, чтобы сэкономить время автолюбителя на установке устройства.
Современные модели крепятся к ветровому стеклу при помощи специальных присосок. Возможно, это может показаться не эффективным способом крепления. Но как показала практика, присоски отлично справляются со своей главной задачей.

Тип видеорегистратора

Обратите внимание на тип устройства. К типам можно отнести:

• Видеорегистратор с выносной камерой;
• Видеорегистратор с двумя камерами;
• Видеорегистратор с ночной съемкой;
• и т.д.

Подробно ознакомившись со всеми возможностями вашего автомобильного гаджета, вы сможете быстро, просто и эффективно настроить его на правильную работу. Если у вас возникнут трудности с настройками, то Авто-Гурман.ру предлагает вам прочесть статью «Самостоятельная настройка видеорегистратора».

Совет напоследок

Из всего, что было сказано выше, можно заметить, что эксплуатация видеорегистратора не такой уж и трудоемкий процесс. Главное здесь подробное изучение инструкции к нему. Или же можно как истинный русский человек опробовать все методом «тыка» или пригласить друга, который уже давно пользуется таким устройством и свободно может объяснить и показать что к чему.

На этом общая инструкция по эксплуатации видеорегистратора от Авто-Гурман.ру подошла к концу. Надеемся, что все вышеописанное помогло вам разобраться с вашим гаджетом, и вы без труда сможете его свободно эксплуатировать в дальнейшем.

ВНИМАНИЕ: если завис экран зеркала — отключить питание и нажать иголкой в отверстие с тыльной стороны зеркала (кнопка reset)
———————————————————————————————————————————————
После инсталяции камеры Ассистентов на Skoda SuperB вокруг зеркала заднего вида собралось n-ое колличество разных девайсов: камера, закрытая декоративным кожухом, регистратор, антирадар, антенна сигналки. Для общей кучи не хватало только навигатора, который на данный момент валяется в перчаточном ящике
Увидев это зеркало, подумал: а почему бы и нет — поставить его за место всех этих гаджетов. Сказано-сделано, брал здесь (пересылка с наложенным платежом): prestig.2015brend.ru/product/255.html
Обсуждение зеркала здесь: 4pda.ru/forum/index.php?showtopic=736742&st=0

Зеркало-регистратор XPX ZX858 wi-fi включает в себя следующий набор функций:

— сенсорный экран 7″ с антибликовым эффектом
— GPS-навигатор Navitel
— видеорегистратор с 2-мя камерами с одновременным отображением на мониторе (сенсор OV2710) + фото любого кадра
— FM-трансмиттер
— камера заднего вида со светодиодной подсветкой и разметкой
— радар-детектор (установить приложение «Стрелка» для Android и загрузить базы объектов)
— Bluetooth (по-ходу в платной версии)
— Multi-Media
— Wi-Fi
— выход в интернет
— отображает на записанных видео: время, скорость, GPS-координаты
— показ времени и даты
— поддержка карт памяти до 32Гб
— просмотр фильмов (MPEG-4, AVI) — неплохие цвета
— просмотр фото — здесь всё просто
— прослушивание музыки — не пользуюсь, т.к на Bolero есть CD, SD, USB, ВT-Audio

Технические характеристики автомобильного видеорегистратора-зеркала XPX ZX858:

— процессор: Allwinner 4-ядерный A33 1,2 GHz (MTK8127)
— датчик изображения: 5МП
— оперативная память: 512 Mб
— встроенная память: 8 Гб
— ОС: Android 4.4
— камера: Угол обзора передней камеры 170°
— камера: Угол обзора задней камеры 120°
— видео формат MPEG-4
— дисплей: сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 7″ TFT LCD 1280*480
— разрешение видеозаписи передней камеры: Full HD (1920*1080) HD (1280*720)
— скорость записи: 30 к/с
— разрешение видеозаписи задней камеры: 640*480
— циклическая запись: без пауз между файлами
— GPS навигация: Навител с картами России с поддержкой пробок
— Wi Fi (для подключения к смартфону + отображения пробок)
— функция Автостарт
— установка даты и времени
— микрофон: Встроенный микрофон и динамик
— при выключенном дисплее регистратор используется как зеркало заднего вида, запись видео при этом включена
— автоматическое начало записи при пуске двигателя
— автоматическое выключение регистратора при выключении двигателя
— ночная съёмка
— режим фото: 5 МП
— формат записи фотоснимков JPEG
— поддержка карт памяти microSD от 2 до 32 ГБ (класс скорости 6 и выше)
— запись видео: Непрерывная циклическая запись без задержек между записями
— интерфейс: USB 2.0/AV out
— FM-трансмиттер
— тип крепления: на штатное зеркало заднего вида
— питание: Напряжение питания 12 В
— требуемое ПО для USB-подключения: Windows 2000/XP/Vista/7, MAC OS X 10.3.6 или выше
— встроенная литиевая батарея: 3.7 V 950 mAh
— размеры: 310х89х16 мм
— рабочие температуры: от -30 до +60

— автомобильный видеорегистратор-зеркало XPX ZX858
— зарядное устройство от прикуривателя
— кабель USB
— GPS-антенна
— задняя камера с кабелем 5м
— крепление на штатное зеркало
— инструкция на русском языке
— карта памяти micro-SD, 32Gb, 10 class

Зеркало пока не устанавливал. Подключил на столе, установил приложение «Стрелка» — всё в норме, снимает чётко, качество съёмки неплохое — номера видит, «Navi», «Стрелка», просмотр фильмов, прослушивание музыки работают адекватно. Камера заднего вида неплохая, изготовлена качественно…
Пробовал делать Reset — ничего не слетело, всё работает

Итак, зеркало установлено:

— подключил от +12В лампочки перчаточного ящика, — (минус) под болт каркаса «торпедо»
— при снятии с охраны включается зеркало, загружается, после загрузки идёт съёмка спереди и сзади
— задняя камера с разметкой, установил над задним стеклом, проводку протянул под обшивкой крыши. Питание на камеру заднего вида подал от ламп заднего хода через 4-х конт-ое реле. Когда снимают регистраторы, то на мониторе изображение спереди основное, а в правом верхнем углу маленькое изображение задней камеры., причём это одновременно, при езде ты видишь и спереди и сзади. Причём экран на зеркале прозрачный: через него видно всё, что творится сзади твоего авто (как ни странно корейцы это сделали !). У камеры заднего вида имеется светодиодная подсветка
— Navi работает чётко, GPS-антенна разместилась в правом верхнем углу ветрового стекла
— «Стрелка» (Антирадар) работает адекватно, чётко фиксирует камеры и радары, но есть неудобство — после того как заглушил двигатель, нужно заново заходить в приложение «Стрелка» и нажимать «Пуск». Автоматическое включение только в платной версии. Возле дома хороший сигнал по Wi-Fi, удобно обновлять базы радаров «Стрелки»
— просмотр фильмов и прослушивание музыки (для просмотра фильмов разных форматов нужно скачать и установить прогу: soft-file.ru/videomaster/)

Как сконвертировать фильм в нужный формат по проге soft-file.ru/videomaster/:

— выбрать фильм и скачать на флешку зеркала (в моём случае флешка 32Гб)
— открыть прогу soft-file, нажать «Продолжить»
— выбрать папку для сохранения (в моём случае на флешку 32Гб c зеркала): Локальный диск F — папка «Фильмы»
— в проге нажать «Добавить»
— нажать «Добавить видео или аудио»
— выбрать фильм (в моём случае с выносного жёсткого диска): Локальный диск G — Фильмы (Гоблин) — Терминатор 3
— слева в проге нажать «Форматы», выбрать avi, MPEG 4, нажать «Выйти»
— нажать «Конвертировать» — идёт процесс в %
— «Oк»
———————————————————————————————————————————————
Распиновка кабеля 2.5мм 4С stereo — 3*RCA gold (для подключения видеосигнала 2-х камер), L=1.5м

У штекера 2.5мм 4 изолированных друг от друга части (от пластика наружу 1-4):

— наружняя часть 3-х тюльпанов (масса) соответствует 1 части
— жёлтый тюльпан (видео): внутренняя часть (штырь) соответствует 2 части
— белый тюльпан (левый канал): внутренняя часть (штырь) соответствует 3 части
— красный тюльпан (правый канал): внутренняя часть (штырь) соответствует 4 части
———————————————————————————————————————————————
Инфа (для себя):

Кнопки (снизу):
— вкл/выкл
— М —
— прибавить громкость
— убавить громкость
— Ок — подтвердить

На экране (слева):
— верхняя картинка — переключение: регистратор/мультимедиа
— левая верхняя — Мультимедиа
— левая нижняя — Назад
— правая верхняя — Navitel
— правая нижняя — Настройки

В меню Мультимедиа:
— Навигация (Navitel)
— Стрелка (радар-детектор)
— Файловый… — sdcard (Внутренняя память — программы)
— Файловый… — extcsd (SD-карта — музыка, фильмы и т.д)
———————————————————————————————————————————————
Перезагрузка:
— при включенном зеркале нажать кнопку Reset на задней панели
— снизу зеркала нажать на кнопку вкл/выкл — держать 3с — выбрать Reboot — Ok
Если пропал звук: зайти в Настройки — Восстановление и Сброс — Сброс настроек — Сбросить планшетный ПК (карту SD Не очищать)
Если пропал Navitel с Мультимедиа: зайти в Файловый… — sdcard — Navitel-full-9.8.19.apk — установить — далее следовать инструкциям по установке — зайти в Navitel — идёт установка доп файлов
Не запускаются фильмы: выключить видеорегистратор
Не работает Wi-Fi: при слабом сигнале не включится Wi-Fi, активировать возле роутера
Установка приложения «Стрелка»: зайти в «Файловый…» — в internal Storage перейти на «SD» — extsd — открыть приложение «Стрелка» — установка — выйти и зайти в «Стрелка» — загрузить Базы камер и радаров — зайти в настройки и включить профиль «Город», переключение в режим «Трасса» при 80км/ч и включить «Быструю кнопку»
Просмотр роликов регистратора: Воспроизведение — vid A (c передней камеры), vid B (с задней камеры), Pic (фото), Lock (…)

Р.S. Фотки так себе, на самом деле изображение на зеркале очень даже качественное, передняя камера видит номера, задняя — тоже не плохо отображает

Настройка автомобильного видеорегистратора, если есть инструкция по эксплуатации — процесс несложный. Однако при ее отсутствии могут возникнуть определенные проблемы. Между тем, целый ряд автомобильных видеорегистраторов эконом класса в настройке и эксплуатации весьма схожи. Предлагаемый материал может помочь настроить автомобильные регистраторы типа HD-02-LCD, MDR-610, GF-DV07HD, DIGMA и пр., не имея инструкции.

Памятуя о том, что лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать предлагаю в помощь и дополнение к этому материалу фотографии и пояснения по настройке автомобильного видеорегистратора

Перечисленные автомобильные регистраторы, как правило, имеют следующие кнопки управления:

• ON/OFF (POWER) — включение/выключение регистратора
• MENU — переход в меню настроек
• MODE — выбор режима работы
• DOWN — переход вниз по меню
• UP — переход вверх по меню
• REC/SNAP — начало/остановка записи/фотографирования, кроме того, при настройке служит для подтверждения выбора (перехода) пункта меню (настройки)- при отсутствии кнопки «OK»,
• OK — кнопка подтверждения выбора настройки, пункта меню и пр.,
• RESET — установка заводских настроек

Включение автомобильного регистратора, в большинстве случаев, происходит автоматически при подаче на него внешнего напряжения питания (от автомобильного адаптера, входящего в комплект поставки). Аналогично, при снятии напряжения питания регистратор спустя некоторое время выключится. Кнопками ON/OFF можно включить устройство для работы от встроенного аккумулятора.

При включении видеорегистратор переходит в режим записи. Перед настройкой запись следует остановить нажатием кнопки REC/SNAP , затем, нажав MENU , перейти в режим настроек. Как уже писалось, для перехода по пунктам меню, выбора его разделов, подтверждения настроек видеорегистратора используются кнопки DOWN, UP, REC/SNAP .

Основные настройки автомобильного видеорегистратора, могут быть распределены по разным вкладкам (подпунктам), например УСТАНОВКИ (SETUP), ВИДЕОЗАПИСЬ и т.д. Ниже приведу названия некоторых функций автомобильных видеорегистраторов. Поскольку они могут варьироваться в зависимости от модели видеорегистратора — прописными буквами через запятую указаны некоторые известные мне варианты пунктов меню, далее приводится краткое описание настроек, комментарии.

LANGUAGE, ЯЗЫК — первое что надо установить для комфортной работы с видеорегистратором.

DATE, ДАТА, CLOCK, TIME, ВРЕМЯ — дата и время. Могут быть объединены в одном пункте меню или в разных. Настроить надо обязательно.

FORMAT, ФОРМАТИРОВАНИЕ — форматирование карты памяти. Следует помнить, что этот процесс уничтожает всю записанную информацию. Поэтому, как правило, делается один раз при первоначальной настройке регистратора.

RECYCLE, RECORD TIME, ВРЕМЯ ЗАПИСИ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАПИСИ, ФРАГМЕНТ — этот параметр определяет размер файла для непрерывной записи информации. У различных производителей может непринципиально отличаться. Предлагается на выбор несколько значений, например, — 2 минуты, 5 минут, 15 минут.

Поясню на примере смысл этой установки. Поскольку настоятельно рекомендую работать с видеорегистратором в режиме циклической записи (если регистратор имеет установку режима RECYCLE-yes/no (ПЕРЕЗАПИСЬ вкл/выкл), то режим перезаписи следует включить. При этом, при заполнения карты памяти, старые файлы будут автоматически удаляться, новые — записываться на их место.

Так вот, если объема памяти хватает, скажем, на 40 минут записи, размер фрагмента установлен 15 минут, то первый файл пишется первые 15 минут, потом до 30 минут записывается второй файл, оставшихся 10 минут на третий не хватает — он размещается на месте первого. Карта памяти видеорегистратора используется на 34. Вроде напрашивается установить минимальное время, но между записями файлов существуют небольшие временные промежутки, поэтому чем меньше размер фрагментов, тем больше их и промежутков между ними — запись видеорегистратора более «рваная». Выбирайте кому что важнее.

SIZE, РАЗРЕШЕНИЕ, РАЗМЕР КИНО — здесь выбирается разрешение записи. Возможные варианты: 1280×960 (SXGA) 1280х720 (WXGA), 848х480 (WVGA), 640х480 (VGA) 320×240 (QVGA). Чем выше разрешение, тем больше места занимает запись на видеорегистраторе, но здесь жадничать не надо — ставьте максимальное качество.

AUDIO RECORD, ЗАПИСЬ ЗВУКА — включение записи звука при наличии встроенного микрофона. Может пригодится при конфликтах с ГИБДД.

MOTION DETECT, ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ — запись производится при наличии движения в зоне обзора камеры. Поскольку автомобильный видеорегистратор почти всегда в движении выгоды при его использовании немного.

FPS, ЧАСТОТА КАДРОВ, СКОРОСТЬ СЪЕМКИ — опять же — чем выше, тем лучше. Скорость движения автомобиля (видеорегистратора соответственно тоже) — весьма высока, при низкой скорости съемки видеорегистратора велика вероятность потери важной информации.

LIGHT FREQ, ВСПЫШКА, ЧАСТОТА СЕТИ — устраняет мерцания в кадре при искусственном освещении с соответствующей частотой. У нас это — 50Гц.

STAMP, ОТОБРАЖЕНИЕ ДАТЫ, ДАТА И ВРЕМЯ — поскольку видеорегистратор фиксирует информацию для возможного рассмотрения конфликтных ситуаций эта функция должна быть включена.

Готовя этот материал по настройке автомобильных видеорегистраторов, я провел в Интернете несколько часов в поисках инструкций и описаний. Смею Вас заверить — половина найденного мне не помогла. Свой видеорегистратор методом проб и ошибок настроил за час. Мой совет — запомните кнопки MENU, DOWN, UP, REC/SNAP . Не бойтесь эксперементировать — все получится. И еще — сломать видеорегистратор, нажимая на кнопки невозможно, так что — вперед.

© 2010-2019 г.г.. Все права защищены.
Материалы, представленные на сайте, имеют ознакомительно-информационный характер и не могут использоваться в качестве руководящих документов

Рекомендуем к прочтению

Видеорегистратор XPX ZX807 цены, характеристики, видео обзоры

Перед приобретением XPX ZX807 по самой низкой цене, изучите характеристики, видео обзоры, плюсы и минусы модели, отзывы покупателей.

• Запись видео 1920×1080
• Количество каналов записи видео/звука 2/1
• Конструкция видеорегистратора зеркало заднего вида, с экраном
• Функции датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре
• Звук встроенный микрофон, встроенный динамик
• Запись времени и даты
• Количество камер 2
• Угол обзора 90° (по диагонали)
• Матрица CMOS 1/2.5″ 1.30 млн пикс.
• Особенности встроенная подсветка
• Показать все

Цена от 3990 ₽
(на март 2019) Купить Магазины, где купить этот товар и его аналоги

Видео обзоры XPX ZX807

Характеристики XPX ZX807

Основные характеристики *

Запись видео	1920×1080
Подключение внешних камер	есть
Количество каналов записи видео/звука	2/1
Конструкция видеорегистратора	зеркало заднего вида, с экраном
Функции	датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре
Звук	встроенный микрофон, встроенный динамик
Запись	времени и даты
Количество камер	2

Камера *

Режим фотосъемки	есть
Ночной режим	есть
Угол обзора	90° (по диагонали)
Матрица	CMOS 1/2.5″ 1.30 млн пикс.
Особенности	встроенная подсветка

Запись видео *

Режимы	автостарт записи
Запись события в отдельный файл	есть
Видеокодек	H.264

Питание *

Формат аккумулятора	собственный
Питание	от аккумулятора
Емкость аккумулятора	400 мАч

Экран * Хранение данных *

Поддержка карт памяти

SD (SDHC) до 32 Гб

Дополнительно *

Рабочая температура

0 — +40 °C

* Точные характеристики уточняйте у продавца.

Добавить отзыв Ваша оценка

Отлично Хорошо Средне Плохо Ужасно

Опишите ваш опыт использования товара

Ваше имя или никнейм

Ваш отзыв о товаре

Достоинства

Недостатки

Добавить отзыв Последние статьи

Видеорегистратор в зеркале XPX ZX807 2 камеры Full HD

Абсолютная новинка 2016 года! Один из самых востребованных видеорегистраторов года — видеорегистратор-зеркало XPX ZX807. Данная модель уникальна тем что включает в себя 2-канальный регистратор и парковочную камеру (камеру заднего вида)! Таким образом по совершенно доступной цене Вы можете купить сразу два устройства для своего автомобиля! Видеорегистратор XPX ZX807 не нужно каждый раз снимать выходя из машины — он не привлекает к себе внимание выглядит как совершенно обычное штатное зеркало заднего вида и оставляет свободное для обзора лобовое стекло. При движении назад на устройстве автоматически включается камера заднего вида и транслирует видео на весь экран тем самым позволяя парковаться с максимальным удобством. Благодаря функции «картинка в картинке» изображение с двух камер (передней и тыловой) можно видеть как по очереди так и одновременно — оно выводится на большой 4 3-дюймовый экран-зеркало. Видеорегистратор ZX807 быстро и легко устанавливается поверх Вашего штатного зеркала и не изменяет его привычного положения. В настройках устройства можно установить отключение экрана через заданный промежуток времени — это позволит полноценно пользоваться видеорегистратором как зеркалом в то время пока он продолжает съёмку.

Особенности видеорегистратора XPX ZX807:

• Парковочная камера
• Встроенный датчик движения
• Встроенный G-сенсор (датчик удара)
• Высокое качество видео
• Циклическая запись без пропусков между блоками
• Встроенные динамик и микрофон
• Запись штампа времени/даты
• Питание от бортовой сети автомобиля
• Индикаторы работы устройства
• Ночной режим
• Возможность пользоваться как зеркалом заднего вида
• Быстродействующий процессор
• Удобная поворотная фронтальная камера для оптимальных настроек положения зеркала
• Современный дизайн
• Качественное антибликовое покрытие ультратонкий корпус
• Легкая и быстрая установка
• Автоматическое включение записи при подаче питания
• Возможность просмотра отснятого видео на ПК и ТВ

Технические характеристики видеорегистратора XPX ZX807:

• Конструкция: Зеркало заднего вида
• Диагональ экрана: 4 33″
• Камера: Встроенная поворотная (x1) / выносная з/вида (x1)
• Разрешение фронтальной камеры: Full HD (1980 x 1080 пикселей)
• Разрешение тыловой камеры: 720 х 480 пикселей
• Матрица: CMOS 1 3 мегапикселей 1/2 5”
• Угол обзора: 140 градусов
• Разрешение фото: 2560×1920
• Формат фото: JPEG
• Передовая технология обработки видео: H.264
• Поддержка карт памяти: MicroSD до 32 GB
• Встроенный аккумулятор: Li-Ion 400 mA
• Режим парковки: Да включение видеорегистратора при ударе авто
• Язык: Русский английский китайский и другие
• Производитель: XPX Корея
• Размер: 304 x 81 x 13 мм.
• Вес: 245 гр.
• Страна производитель: Корея

Комплект поставки:

1. Видеорегистратор XPX ZX807
2. Выносная камера заднего вида
3. Автомобильное зарядное устройство (12V-24V)
4. USB кабель
5. Резиновые держатели (2×2)
6. Инструкция по применению

Автомобильный видеорегистратор-зеркало XPX ZX807 с задней парковочной камерой — Архив товаров

Автомобильный видеорегистратор-зеркало XPX ZX807 — стильный дизайн в ультратонком корпусе чёрного цвета. Качество записи Full HD. Огромный дисплей 4,3 дюйма. Меню на русском языке. Датчик движения и G-sensor. Задняя, уличная, камера с удобным креплением на скотче 3M, которая может использоваться, как камера заднего хода.

Технические характеристики автомобильного видеорегистратора-зеркала XPX ZX807:

• Процессор: Novatek 96650
• Камера: Угол обзора передней камеры 140°
• Камера: Угол обзора задней камеры 120°
• Видео формат MOV
• Дисплей: ЖК-дисплей с диагональю 4,3″ TFT LCD
• Разрешение видеозаписи: Full HD (1920*1080) HD (1280*720)
• Задняя камера: 1280*720 30 кадр/с
• Циклическая запись 1,2,3 минут без пауз между файлами
• Датчик движения
• Датчик удара G-sensor
• Датчик парковки: включение регистратора на парковке при ударе
• Режим парковочного монитора
• Установка даты и времени
• Микрофон: Встроенный микрофон и динамик
• Автоотключение дисплея: 30 сек, 1 минута, 2 минуты
• При выключенном дисплее регистратор используется как зеркало заднего вида
• Функция «Автостарт»: автоматическое начало записи при пуске двигателя
• Автоматическое выключение регистратора при выключении двигателя
• Ночная съёмка
• Задняя камера с кабелем 5 метров: может использоваться как регистратор и как камера заднего хода
• Режим фото: 5 МП
• Формат записи фотоснимков JPEG
• Поддержка карт памяти microSD от 2 до 32 ГБ (класс скорости 6 и выше)
• Запись видео: Непрерывная циклическая запись без задержек между записями
• Интерфейс: USB 2.0/AV out
• Тип крепления: на штатное зеркало заднего вида
• Питание: Напряжение питания 12 В
• Требуемое ПО для USB-подключения: Windows 2000/XP/Vista/7, MAC OS X 10.3.6 или выше
• Встроенная литиевая батарея 3.7 V 600 mAh
• Размеры: 304х81х12
• Рабочие температуры: от -20 до +60

Комплектация:

• Автомобильный видеорегистратор-зеркало XPX ZX807
• Зарядное устройство от прикуривателя
• Крепление на штатное зеркало
• Кабель USB
• Задняя камера с кабелем 5 метров

Видеорегистратор Зеркало с камерой заднего вида — XPX ZX807

Абсолютная новинка 2016 года! Один из самых востребованных видеорегистраторов года — видеорегистратор-зеркало XPX ZX807. Данная модель уникальна тем, что включает в себя 2-канальный регистратор и парковочную камеру (камеру заднего вида)! Таким образом, по совершенно доступной цене Вы можете купить сразу два устройства для своего автомобиля! Видеорегистратор XPX ZX807не нужно каждый раз снимать выходя из машины — он не привлекает к себе внимание, выглядит как совершенно обычное штатное зеркало заднего вида и оставляет свободное для обзора лобовое стекло. При движении назад на устройстве автоматически включается камера заднего вида и транслирует видео на весь экран, тем самым позволяя парковаться с максимальным удобством. Благодаря функции «картинка в картинке» изображение с двух камер (передней и тыловой) можно видеть как по очереди, так и одновременно —  оно выводится на большой 4,3-дюймовый экран-зеркало. Видеорегистратор ZX807 быстро и легко устанавливается поверх Вашего штатного зеркала и не изменяет его привычного положения. В настройках устройства можно установить отключение экрана через заданный промежуток времени — это позволит полноценно пользоваться видеорегистратором как зеркалом, в то время, пока он продолжает съёмку.

Особенности видеорегистратора XPX ZX807:

• Парковочная камера
• Встроенный датчик движения
• Встроенный G-сенсор (датчик удара)
• Высокое качество видео
• Циклическая запись без пропусков между блоками
• Встроенные динамик и микрофон
• Запись штампа времени/даты
• Питание от бортовой сети автомобиля
• Индикаторы работы устройства
• Ночной режим
• Возможность пользоваться как зеркалом заднего вида
• Быстродействующий процессор
• Удобная поворотная фронтальная камера для оптимальных настроек положения зеркала
• Современный дизайн
• Качественное антибликовое покрытие, ультратонкий корпус
• Легкая и быстрая установка
• Автоматическое включение записи при подаче питания
• Возможность просмотра отснятого видео на ПК и ТВ

Технические характеристики видеорегистратора XPX ZX807:

• Конструкция: Зеркало заднего вида
• Диагональ экрана: 4,33″
• Камера: Встроенная, поворотная (x1) / выносная з/вида (x1)
• Разрешение фронтальной камеры: Full HD (1980 x 1080 пикселей) 
• Разрешение тыловой камеры: 720 х 480 пикселей 
• Матрица: CMOS, 1,3 мегапикселей, 1/2,5” 
• Угол обзора: 140 градусов
• Разрешение фото: 2560×1920
• Формат фото: JPEG
• Передовая технология обработки видео: H.264 
• Поддержка карт памяти: MicroSD до 32 GB
• Встроенный аккумулятор: Li-Ion, 400 mA
• Режим парковки: Да, включение видеорегистратора при ударе авто
• Язык: Русский, английский, китайский и другие
• Производитель: XPX, Корея
• Размер: 304 x 81 x 13 мм.
• Вес: 245 гр.
• Страна производитель: Корея

Комплект поставки:

1. Видеорегистратор XPX ZX807
2. Выносная камера заднего вида
3. Автомобильное зарядное устройство (12V-24V)
4. USB кабель
5. Резиновые держатели (2×2)
6. Инструкция по применению

Гарантийный срок
12	12

ГЛОНАСС
нет	нет

Состояние
Новое	Новое

Видеорегистратор-зеркало XPX ZX803 + камера заднего вида

Автомобильный видеорегистратор XPX ZX803 — это недорогой, но надежный и качественный регистратор-зеркало от известного корейского производителя XPX. Данная модель не только удобна и практична, но и незаметна в салоне автомобиля, и не загораживает обзор водителю. Основная камера имеет поворотную конструкцию и позволяет оптимально настроить расположение в кадре. Изображение на экране можно отключить и пользоваться регистратором как зеркалом заднего вида — запись видео при этом останется включенной. В комплекте с видеорегистратором-зеркалом идет выносная задняя камера для съёмки происходящего позади автомобиля. Изображение двух камер можно одновременно видеть на 4,3-дюймовом экране (функция «картинка в картинке»). При включении задней передачи автоматически запускается камера заднего вида и появляются парковочные линии. Видеорегистратор-зеркало XPX ZX803 — это замечательный, оригинальный и полезный подарок любому водителю.

Видеорегистратор-зеркало XPX ZX803 — особенности:

Запись видео и звука
Высокое качество видео съёмки
Одновременная запись видео с двух камер
Автоматическое начало записи при запуске двигателя
Возможность настроить интервал времени для отключения экрана, чтобы пользоваться регистратором как зеркалом заднего вида
Не привлекает внимание и не требует постоянного снимания при выходе из авто
Автоматическое включение парковочной камеры
Оригинальный дизайн в виде штатного зеркала заднего вида
Полностью свободное для обзора лобовое стекло
Установка даты и времени
Встроенный G-сенсор
Ночная съёмка

Видеорегистратор-зеркало XPX ZX803 — технические характеристики:

Дисплей: 4,3 дюйма
Разрешение основной камеры: Full HD 1920*1080, HD 1280*720
Разрешение задней камеры: 1280*720
Частота записи: 30 к/с
Угол обзора передней камеры: 120°
Угол обзора задней камеры: 90°
Процессор: Novatek 96650
Режим фото: 5 МП, JPEG
Циклическая запись: 1,2,5 минут без пауз между файлами
Поддержка карт памяти microSD: От 2 до 32 ГБ (класс скорости 6 и выше)
Аккумуляторная батарея: 600 mAh
Рабочая температура: От -20 до +60
Размер: 310 х 80 х 0,8 мм.

Видео:

Комплектация:

1. Зеркало
2. Камера заднего вида с кабелем 5 метров
3. Автомобильная зарядка
4. Кабель USB
5. Крепления для зеркала
6. Инструкция на русском языке

---

Купить качественный и недорогой видеорегистратор зеркало XPX ZX803, можно в нашем интернет-магазине «El-Up» в Москве по цене намного ниже, чем в других магазинах! Модель ZX803 поставляется напрямую от производителя и имеет качественную заводскую сборку. Для того, чтобы сделать заказ, положите выбранный товар в корзину (нажмите кнопку «купить» — заказ отправится в корзину (правый верхний угол)). Перейдите в нее и введите основные данные по доставке/самовывозу, или позвоните нам в рабочее время по тел. +7 (495) 998-05-94, +7 (916) 111-55-49 и наши менеджеры помогут оформить заказ по телефону. Информация, представленная на нашем сайте, носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой. Обратите внимание, что из-за индивидуальных настроек Вашего монитора реальный цвет товара может отличаться от того, который Вы видите на экране своего компьютера. Также производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и характеристики товара без предварительного уведомления торгующих организаций, при этом функциональные и качественные показатели товара не ухудшаются.

С этим товаром также смотрят:

2400 р.

3300 р.

1890 р.

3150 р.

5298 р.

2650 р.

2750 р.

2500 р.

3790 р.

---

Отзывы:

Нет отзывов

Отставить отзыв

Автомобильная камера XPX ZX805 Автомобильный видеорегистратор Зеркало Видеорегистратор HD 1080P Камера заднего вида Видеорегистратор Камера заднего вида Видеорегистратор Сенсорный экран | |

Влияние науки и техники на человеческую природу может быть уменьшено за счет уменьшения адгезии капель воды.

Обеспечьте безопасное путешествие, записывающее устройство вождения, чтобы восстановить правду, защитить законные права и интересы,

владелец одного из необходимых безопасных путешествий. 1. Отказаться от рэкетира 2. Уменьшение несчастных случаев 3. Получение доказательств 4. Сохранение декораций

Искусственный интеллект Шумоподавление

Обеспечивает независимую функцию шумоподавления, через сравнение изображений

смежных изображений автоматически отфильтровывает шум, чтобы представить чистый и чистый звук.

нежный рисунок

5.0 дизайн

5,0-дюймовый дизайн синего зеркала HD с использованием оптического

антислепящий синий дизайн зеркала

Оптический объектив HD

Высокая чувствительность и высокая светимость 6 групп стеклянных линз,

группа Инфракрасное изображение более четкое

Контрастность изображения

По качеству четкости или уменьшению цвета,

лучше, чем аналогичные продукты других производителей

Контрастность изображения

F 2.0 большая апертура, больше света в карема,

хорошее ночное видение

1080P FHD запись

Принять международную стандартную камеру и датчик изображения,

оптимизировать для ночной глубины

широкоугольный

140 градусов широкоугольный снимок умный взгляд на мир,

съемка в более широком поле зрения, запись в реальном времени, чтобы исключить

любых тупиков, разрешение объектива Ultra HD более реальное

Двойная запись спереди и сзади

Поддержка обратного зрения

Избегайте воздействия горячего солнца, безопасное вождение

Отказ от высокотемпературных взрывных работ безопаснее вождение,

Регистратор XPX нелегко выдерживать прямые солнечные лучи

G-сенсор

Интеллектуальная защита данных

Обнаружение движения

Схема видеонаблюдения промышленного уровня 4 часа

Полный спектр видеонаблюдения для защиты вас от душевного спокойствия.

Мир без воров, не беспокойтесь об украденной машине

Когда карта TF заполнена, автоматически,

петля на чердаке перезаписывает предыдущий видеофайл

Установка Qucik

Внешний вид цвета соответствуют цвету отделки автомобиля, структуре ленты,

простой и быстрый монтаж, прикуриватель требует электричества, подключи и работай

Картинка в картинке

.

XPX G565 STR Автомобильный видеорегистратор 3 в 1 Видеорегистратор Камера заднего вида Радар-детектор GPS Full HD 1080P G датчик Видеорегистратор Автомобильная камера Автомобильный видеорегистратор | |

Операционная система Xgee версии 3.0 частная информация, загруженная с проприетарной интеллектуальной собственностью, более безопасна, более стабильная работа быстрее, поддержка 10 секунд загрузки без пропущенных секунд, непрерывный кадр, без паники.Ищите xge, без точки с запятой

1, Индикация настроек видеозаписи;

2, Если есть фиксированные данные в базе данных: индикация данных

В остальных случаях: указание направления движения автомобиля.

3, при обнаружении фиксированных данных в базе данных: индикация данных ограничения скорости

При настройке звука: индикация уровня звука

В остальных случаях: пустое поле

4 — индикация антирадарной установки;

5. При обнаружении фиксированных данных в базе данных: указание расстояния до начальной точки ограничения;

В остальных случаях: пустое поле

6, нормальное вождение: индикация скорости зеленого автомобиля;

При превышении скорости: красная индикация скорости автомобиля;

7, при обнаружении радара: индикация уровня сигнала радара

При отсутствии радара: пустое поле

8, при обнаружении радара: индикация диапазона радиолокационного сигнала

При отсутствии РЛС: индикация дальности настроенной РЛС;

Обновление базы данных

1.Откройте сайт, скачайте необходимый пакет обновлений (адрес сайта обычно написан на этикетке на задней панели устройства, также вы можете проконсультироваться у дилера)

2. Подключите устройство к компьютеру.

3. Откройте пакет обновления, нажмите «Далее» и «Пуск». Через несколько минут обновление закончится.

4. Подключите питание 12 В от автомобиля, включите устройство, номер версии программы совпадает с версией на сайте, свидетельствует об успешном завершении обновления.

① Если расстояние между полосами меньше <50 м, возможна ошибочная тревога.

② Полицейский радар уже демонтирован, но база не обновлена, возможна ошибочная тревога.

③ Полицейский радар на ветке, при движении прямо возможна ошибочная сигнализация.

④Полицейский радар за углом на расстоянии менее 100 м, тревога не срабатывает

⑤ Длинный туннель, полицейский радар на выходе из туннеля и нет возможности его обнаружить.

⑥ Пересечение эстакад, возможна ошибочная сигнализация.

.

Как зимой правильно мыть машину – Как правильно помыть автомобиль зимой? Подскажем как помыть машину зимой самостоятельно!

Как правильно мыть автомобиль зимой — e-fee.ru

Как правильно мыть автомобиль зимой
Как правильно мыть автомобиль зимой Химические вещества, обильно применяемые на зимних дорогах, значительно вредят всем деталям автомобиля, поэтому, бытует мнение, что солидный слой грязи неплохо защищает кузов автомобиля.
 Однако такое суждение ошибочно. Зимняя снежная каша вперемешку с солью, льдом и реагентами вредны для лакокрасочного покрытия кузова еще больше, чем птичий помёт или липовая пыльца летом. Химически активная зимняя грязь проникает практически во все отверстия и щели автомобиля, а потому, регулярные поездки на мойку необходимы.
Периодичность мойки автомобиля всегда индивидуальна – для тех, кто ездит немного, достаточно помыть машину раз-два в месяц. Если за рулем приходится проводить большую часть дня, то пара визитов в неделю на мойку могут оказаться вполне оправданными. Стоит помнить, что и редкая, и частая мойки не полезны для машины. А в случае, когда помывка происходит неправильно, она вообще оказывает губительное воздействие на покрытие кузова автомобиля.
Ошибаются те, кто считает, что помывка автомобиля зимой ничем не отличается от помывки в теплое время года. Если этот процесс осуществляется не в условиях субтропического климата, то зимняя мойка машины – весьма ответственная процедура для каждого автовладельца.
Главным советом будет на мыть автомобиль зимой самостоятельно, а воспользоваться услугами профессиональных автомоек. Ведь, если летом от помывки машины, например, на даче можно получить удовольствие, то аналогичная процедура на открытом воздухе зимой – вредна для здоровья. Такая мойка приведет не только к обилию царапин на кузове, но и подорвёт здоровье. Кроме того, в подавляющем большинстве случаев, при соблюдении всех требований к помывочному процессу, зимняя помывка автомобиля на профессиональной мойке оказывается гораздо качественнее, чем самостоятельное мытьё машины на морозе.
Особенности самостоятельной мойки машины зимой
Тем не менее, случается так, что по какой-либо причине, вымыть машину предстоит самому. И в этом случае, стоит руководствоваться несколькими правилами. Стоит помнить, что при температуре ниже -15, рекомендуется вообще воздержаться от мойки. Вода, попадая куда угодно, на морозе мгновенно замерзает, что часто приводит к треснувшим стелам, расколотым фарам, разрывам радиатора. Лучше дождаться потепления.
Начать надо с того, чтобы вытащить из машины все коврики. Зимой под ковриками скапливается снег, который, растаяв, становится водой. Из-за этого в салоне со временем образуется очень неприятный запах. И, если от влаги регулярно не избавляться, то к затхлому духу, вскоре прибавится и прогнивший кузов. Если мойка происходит без аппарата с высоким давлением, нужно вооружиться несколькими губками. Как бы хорошо не был прополоскан кусок поролона, он все равно задержит в себе песчинки, которые будут методично царапать покрытие машины.
Окатите автомобиль двумя – тремя ведрами воды, чтобы дать грязи размокнуть. Воду нужно использовать сильно тёплую, чтобы она успевала смывать грязь с кузова, а не замерзать на нем. Не стоит увлекаться горячей водой – от неё на холоде потрескается лак. Оптимальный вариант — при температуре -10С использовать воду для мойки температурой +40 С. Хорошо, если машина к началу помывки будет максимально прогрета.
Отмывать автомобиль по частям — сначала дверь, крыло, затем пороги не стоит. Мыть автомобиль нужно сразу весь и сверху вниз. Верхняя часть кузова обычно не так сильно загрязнена, а значит, вода ёмкости для мытья и губка будут дольше оставаться чистыми. Меньше будет страдать лакокрасочное покрытие. Кроме того, стекающая вода станет еще одним помощником в процессе, дополнительно смывая грязь внизу.
Пользоваться синтетическими моющими средствами, типа стиральных порошков категорически запрещается, поскольку они обладают щелочной основой и при контакте с металлом вызывают его активное окисление. Если под руками не оказалось специального шампуня для мытья автомобиля, наименее безопасным и эффективным средством станет обычная жидкость для мытья посуду. Она имеет нейтральную основу и практически безвредна не только для рук, но и для кузовного покрытия машины.
Помните, что нужно уделять внимание не только чистоте автомобиля снаружи. Мыть машину нужно везде – в салоне, включая коврики машины и пространство под ними, багажное отделение, а в отдельных случаях и подкапотное пространство. Зачастую, грязь становится причиной повышенной саморазрядки аккумуляторной батареи и, как следствие — плохого пуска двигателя.
Наиболее загрязненные элементы, например бамперы, диски колес или номерные знаки следует мыть дополнительной губкой, из другой ёмкости. Автомобильную оптику, во избежание повреждения стёкол фар, рекомендуется мыть отдельно. Советом для владельцев классических моделей АвтоВАЗа, в случае замерзания замка багажника, будет использование прислоненного к замку прикуривателя.
Одним из важнейших моментов зимней мойки машины — обеспечение работы замков, дверных петель и резиновых уплотнителей. Чтобы перечисленные детали машины не замерзли после помывки, следует обработать их специальными аэрозолями, вытесняющими влагу. Самым распространенным и недорогим средством является препарат WD-40.
Резиновые уплотнители стоит тщательно протереть и обработать глицерином. В этом случае, уплотнители не только не примерзнет к дверному проёму и не порвутся при открытии двери, но и сохранят нужную эластичность. А вот прежде, чем возвращать коврики после мойки на место, стоит подложить под них пару двойных газетных листов. Газеты эффективно впитывают влагу и при регулярной замене, пол салона автомобиля будет оставаться сухим даже в самую слякотную погоду. После окончания мойки очень целесообразно открыть все двери автомобиля на несколько минут для испарения лишней влаги.

Как правильно мыть машину зимой

«Маленькая грязь – не грязь, а большая сама отвалится» – многие водители с наступлением холодов начинают придерживаться этого принципа, забывая до весны о мойке своего авто. По их мнению, зимняя мойка чревата многими неприятными последствиями. Так ли это?

Обозреватель www.interfax.by решил найти ответ на этот вопрос.

Физика и химия

В споре «мыть или не мыть» основной аргумент автомобилистов-нерях заключается в том, что замерзшая корка грязи предохраняет кузов машины от песка и соли, которыми посыпают наши дороги зимой.

Если не размышлять, он довольно логичен. Песчано-солевая смесь обладает исключительными абразивными характеристиками. Вылетая из-под колес впереди идущего транспорта, она, словно наждак, шлифует лакокрасочное покрытие автомобиля. Толстая ледяная корка способна предохранить бока «ласточки» от этой напасти. На первый взгляд…

Но давайте подумаем, из чего эта корка состоит? Правильно – из воды, песка и соли. А машина сделана из металла, который под действием соленой воды начинает быстро ржаветь. «Грязе-солевой компресс» – идеальная среда для образования очагов коррозии. Для возникновения «жучков» достаточно даже незначительных повреждений краски и грунтовки. И с наступлением тепла противникам зимней мойки приходится думать уже не о косметических процедурах, а о ремонте кузова и его перекраске.

Как же мойка может уберечь машину от коррозии? Все дело в том, как и чем мыть. Процедура зимней мойки имеет особенности.

Стоит запомнить

Если столбик термометра опустился ниже −10ºC, от мытья автомобиля лучше воздержаться до наступления оттепели. Вода, попавшая во время мойки на узлы и агрегаты автомобиля, замерзнув, может вывести их из строя.

Например, на холоде может лопнуть треснувшее лобовое стекло, если вода, просочившаяся в трещину, замерзнет. Замерзание конденсата, скопившегося на ребрах радиатора, может его деформировать и вывести из строя.

 Многие водители сталкивались с тем, что на морозе накрепко примерзали к дискам мокрые тормозные колодки. Если же влага, попавшая в моторный отсек автомобиля во время мойки, конденсируется и замерзнет где-то в электронных блоках, поломка может быть очень серьезной, а ее устранение обойдется в кругленькую сумму.

Для того чтобы избежать этих неприятностей, нужно следовать нескольким простым правилам.

Особенности зимней мойки

Для начала нужно выбрать правильную автомойку. Водители со стажем уверены: к этому процессу стоит подходить со всей ответственностью.

В зимнее время лучше не пользоваться услугами автоматических контактных моек, а именно таких у нас в городе подавляющее большинство.

Дело в том, что роторные щетки относятся к лако-красочному покрытию автомобиля безо всякого почтения. Твердые частицы грязи, оставшиеся на ворсе щетки от предыдущих моек, царапают лак, позволяя влаге проникать в микротрещины краски. На холоде вода замерзает и расширяется, поднимая с металла грунт и открывая путь коррозии. Поэтому лучше выбрать бесконтактную или ручную мойку, они не столь агрессивны.

При бесконтактном методе используются портативные моечные комплексы. В этих аппаратах жидкость под большим давлением подается в форсунку и попросту сбивает грязь с кузова. Здесь главное – не перестараться. Напор воды не должен быть слишком сильным. В остальном этот метод гораздо безопасней, чем автоматическая мойка.

Кроме того, сотруднику сервиса, который моет вам машину, всегда можно сказать, чтобы он не слишком усердствовал, обрабатывая колесные арки и радиаторную решетку.

Как правило, процесс проходит в несколько этапов. Вначале автомобиль очищают от слоя грязи потоком воды под давлением, потом на кузов наносят автошампунь, растворяющий остаточное загрязнение, далее следует ополаскивание, а после этого – нанесение защитного слоя, состоящего из композиции химикатов на основе специального воска. Существенный минус бесконтактного метода – в частом отсутствии сушки на подобных сервисных пунктах. Естественно, мокрой машине мороз вредит сильнее, чем сухой.

 Ручная мойка тоже начинается с обработки водой под давлением. Правда, в отличие от бесконтактного метода, давление не столь велико, да и внимания пожеланиям клиента персонал уделяет куда больше. Оно и понятно: ручная мойка включает в себя больше этапов (сушка, полировка) и стоит дороже.

Этим видом услуг пользуются владельцы дорогих и новых авто. К слову, на Западе качественная мойка Ferrari или Bentley может обойтись от 5 до 15 тысяч евро, в зависимости от срочности заказа. Занимает подобная процедура около суток.

Важно знать

Вернемся к нашим реалиям. Еще один существенный нюанс, на который нужно обратить внимание при зимней мойке, это автокосметика.

Уважающие себя и клиента мойки при понижении температуры до минусовых отметок используют специальные шампуни и полироли, включающие в состав воск, силикон или тефлон. Эти вещества создают на поверхности лако-красочного покрытия дополнительный защитный слой, препятствующий налипанию грязи и отталкивающий влагу. Они «запечатывают» микротрещины краски и вытесняют из них воду, не допуская возникновения ржавчины.

 Проследите, чтобы вашу машину не мыли кипятком. Температура воды должна быть выше температуры воздуха на улице не более чем на 40 градусов.

Проконтролируйте, чтобы работник мойки тщательно смыл нанесенный шампунь. Это убережет лак на вашей машине от возможного помутнения и разрушения.

Маленькие хитрости

Перед мойкой не поленитесь обработать замочные скважины и петли дверей автомобиля какой-нибудь незамерзающей аэрозольной смазкой наподобие WD-40. Она вытеснит воду из механизмов, не дав нарушить их работу.

После зимней мойки не ждите, что машина обсохнет под скупыми солнечными лучами. Лучше начать движение сразу, пока льдом не «прихватило» тормозные колодки. Для того чтобы разогреть их и удалить влагу с рабочих поверхностей, на небольшой скорости нажмите несколько раз на тормозную педаль. Не забудьте и о «ручнике»: его после мойки нужно несколько раз включить-выключить. Естественно, делать это нужно не на ходу.

Для того чтобы после мойки не потрескались резиновые уплотнители, специалисты рекомендуют смазывать их глицерином.

Как правильно мыть автомобиль зимой: основные правила

В отличие от летнего сезона, зимой на российских дорогах ситуация совсем другая – грязь, смешанная с дорожными реагентами, плотной коркой «запечатывает» кузов автомобиля, одновременно разъедая автоэмаль и провоцируя коррозию. А заодно страдают резиновые уплотнители, хотя это менее опасно. Поэтому своевременная мойка машины позволяет избавиться от лишних проблем по кузовной части. То есть вопрос «мыть или не мыть» не стоит вовсе, зато куда актуальнее, как правильно мыть автомобиль зимой самостоятельно или на автомойке.

 

Как часто проводить процедуру?

Автоэксперты утверждают, что частая очистка кузова от грязи на морозе чревата плохими процессами, связанными как с коррозией, так и возникновением трещин на ЛКП. И если до наступления холодов периодичность мойки 1-2 раза в неделю является нормой, то зимой частоту нужно сокращать до 1-2 раза в месяц. Особенно, если личное транспортное средство используется редко и стоит в гараже. Однако при ежедневных поездках рекомендуется проводить процедуру 1 раз в неделю, то есть 4 раза в месяц. По крайней мере, если температура близка к минусовой, а не приближается к минус 15 -20 градусам.

 

При какой «забортной» температуре мыть?

 Проводить процедуру при температуре -10 градусов и ниже противопоказано как автовладельцу, так и машине. Первый на морозе при повышенной влажности воздуха может элементарно простудиться, а вторая достаточно быстро лишится презентабельного внешнего вида. Почему? Потому что когда вода через микротрещины в лакокрасочном покрытии – а они есть у любого автомобиля с пробегом – проникает внутрь, она изнутри подрывает ЛКП. Причем это перманентный процесс, т. е. непрерывный в течение всего зимнего сезона. Также нельзя забывать, что лакокрасочное покрытие дополнительно страдает из-за перепада температур: кузовная часть машины остывает на морозе, в то время как вода для мойки используется теплая, а при сильных загрязнениях – и горячая.

 РЕКОМЕНДАЦИЯ. Мойку лучше проводить во время оттепели или максимальной температуре до -15. А когда температура стабильно держится возле ноля, очищать кузов нет смысла – все равно после первой же поездки она снова покроется слоем грязи.

 

На улице или в помещении?

Как уже было сказано, мойку проводить на сильном морозе нельзя. Поэтому в домашних условиях использовать ее допускается только в крайних случаях. Уж лучше сделать выбор в пользу автоматизированной станции, на которой температура всегда выше, чем на улице. К тому же качество очистки у профессионалов выше. Вдобавок автомобиль вы получаете абсолютно сухой, поэтому риск замерзания дверных замков и уплотнителей сводится к минимуму.

 

Полезные лайфхаки

 Для менее частой очистки кузова обрабатывайте его жидким воском, который также полезно применять и летом. Он образует на автоэмали защитную пленку, которая уменьшает вред от дорожных химреагентов, ультрафиолета и грязи.
 Если автомобиль завтра не выедет из бокса или гаража, лучше не проводить вечернюю мойку, так как вода может попасть и замерзнуть на дверных уплотнителях, тросе для подсоса и пр.
 Наводить лоск на кузовной части автомобиля перед снегопадом – бесполезное дело и лишняя трата времени: все равно осадки вместе с грязью из-под колес моментально сделают свое дело.
 Безопасно мыть автомобиль в теплые дни, когда температура не падает ниже -10 градусов. В противном случае возможно не только повреждение лакокрасочного покрытия, но и выход из строя радиатора, фар, стекол.

 

Мойка на станции самообслуживания

Во-первых, помним о вреде очистки каркаса автомобиля при температуре -10. Во-вторых, заранее убедитесь, что вода из нагнетателя подается не горячая, а теплая. В-третьих, заранее достаньте из салона резиновые коврики: их тоже следует промыть, так как именно здесь скапливается влага от растаявшего снега и грязь, которые становятся источником неприятного запаха. Непосредственно мойка должна проводиться с учетом следующих рекомендаций:

 помните, что насос высокого давления прекрасно удаляет грязь где угодно. Поэтому, начав с очистки крыши, перейдите вниз на стекла, капот и двери;
 чтобы «дворники» не примерзли к лобовому стеклу, не забудьте их заранее поднять;
 особое внимание уделяйте «каше» из грязи, соли и дорожных химикатов, которая образуется на подкрылках, порогах и днище;
 когда мойка завершена, проведите рукой по подкрылкам – это одно из самых труднодоступных мест для очистки. Если грязевые отложения остались, повторите процедуру;
после завершения процедуры кузов следует идеально высушить. Если есть возможность, продуйте все полости, уплотнители и дверные проемы сжатым воздухом;
 запуск двигателя, включение печки и открытие дверей – обязательное условие, если после выезда из мойки самообслуживания автомобиль будет некоторое время стоять на улице. Это позволит удалить лишнюю влагу из салона;
после выезда на дорогу не спешите газовать, так как рекомендуется сделать пару-тройку плавных торможений, которые позволят просушить тормозные диски и колодки. Если игнорировать данный совет, тормоза все равно будут работать, но менее эффективно;
 поставив машину на стоянку, затяните ручной тормоз лишь на один щелчок – чрезмерное усердие в этом деле может привести к примерзанию тормозных колодок, если они не до конца просохли. И даже больше: лучше вообще не использовать «ручник», а поставить автомобиль на первую передачу.

 

Особенности мойки в домашних условиях

Начинать нужно с удаления верхнего слоя грязи. Делается это не горячей, а теплой водой до +40 градусов, которой окатывается из ведра кузов автомобиля. Далее торопиться не следует, нужно подождать, пока грязевая корка размягчится, и грязь с дорожной солью стечет. После этого на кузовные панели, стекла и диски наносится автошампунь, разведенный в чистой воде.

 ИЗ ПРАКТИКИ. Если для мытья стекол брать горячую воду, стекла могут лопнуть от температурного перепада. Бывали у автовладельцев, когда они, прогревая двигатель, не использовали печку для отопления салона. И только, сев в машину, включали «на полную» отопитель, чтобы обогреть лобовик. В итоге в зоне обдува образовывалась трещина. А если бы отопитель включали заблаговременно, такого казуса бы не произошло.

Намыливание кузова автомобильным шампунем для удаления второго слоя отложений при своей простоте имеет два подводных камня: используемый материал и непосредственно химикат. Использовать тряпку, тем более непромытую, себе дороже – абразивные крупинки соли и песка нанесут непоправимый удар автоэмали. Поэтому лучше взять микрофибру.

Вопрос №2 – автошампунь. Он должен быть рекомендованный автопроизводителем, а не приобретенный наобум. Применять бытовой порошок категорически запрещено – в его синтетической основе много щелочи, разъедающей металл. Поскольку даже в автошампунях есть активные вещества, которые разлагают грязь, держать пену на кузове долго тоже нельзя – достаточно 2-3 мин. После этого нужно водой хорошенько смыть автокосметику.

Заключительный этап – сушка кузова, которую лучше всего проводить материалом из микрофибры ввиду ее повышенной способности впитывать жидкость. Наконец, будет лучше, если после этого все кузовные панели продуть сжатым воздухом.

 

Профилактика для замков и уплотнителей

Даже после добросовестной сушки кузова маленькие капельки воды могут остаться в замках, пластике и резиновых уплотнителях. Для сохранения их функционала рекомендуется эти элементы протереть и нанести силиконовую смазку из баллончика. Специальных составов здесь не нужно, подойдет любой силикон, приобретенный в автомагазине.

 Смазку необходимо распылить и снять излишки мягкой тряпки. Такой достаточно универсальный материал, как силикон, образует на поверхности независимо от ее фактуры тончайшую защитную пленку – она эффективно отталкивает воду и на некоторое время предотвращает скопление грязи.

 

Выводы

Итак, каковы основные моменты в отношении того, как правильно мыть автомобиль зимой? Изначально снижаем периодичность процедуры до 1-2 раза в месяц, при температуре ниже -10 градусов от нее отказываемся. Причем лучше проводить мойку не собственными усилиями, а обратиться к профессионалам. И главный критерий того, что все сделано по уму – полное отсутствие влаги после мойки в дверных замках, скрытых полостях, щелях между дверьми и стеклами.

 

Как правильно помыть автомобиль зимой? Подскажем как помыть машину зимой самостоятельно!

Все мы знаем, что такое мойка автомобиля. Все в той или иной степени представляем, как это делать, более того, многие из нас моют свои авто сами, не испытывая при этом никаких трудностей. Однако, когда вопрос касается зимней «автогигиены», знатоков не так много, и еще меньше тех, кто решится помыть свою машину зимой самостоятельно.

Отмечу, что проблема заключается даже не в том, что зимняя мойка доставляет неприятные ощущения и опасна для здоровья, или как минимум для суставов рук. Проблема в том, как мыть машину зимой, когда на улице минусовая температура? При несоблюдении определенных правил мойку легко можно превратить в заморозку собственной машины или как минимум навредить себе и своему авто. Об этом и о многом другом мы сегодня и поговорим, вы узнаете, как правильно помыть свой автомобиль зимой без вреда для себя и своей машины.

В отличие от летней эксплуатации, зимой автомобили регулярно подвергаются воздействию вредных реагентов, которыми обрабатывают дороги. В результате кузов (ЛКП — ЛакоКрасочное Покрытие) и ходовая получают серьезный урон, который чаще всего заканчивается коррозией, а также преждевременным выходом из строя той или иной детали. Многие автомобилисты считают, что зимой мыть машину вредно, и вовсе необязательно, скажу коротко — они ошибаются. Если вы ежедневно используете свой автомобиль и совершаете дальние поездки, регулярная мойка авто зимой вам крайне необходимо. Как я уже говорил, зимой «дорожники» для борьбы с наледью используют агрессивные хим. вещества и реагенты, которые очень вредны нашим автомобилям, и если всю эту гадость не смывать, то за несколько месяцев такой эксплуатации вы можете получить массу неприятностей в виде очагов коррозии на всех металлических деталях, а также поврежденного ЛКП на кузове.

Если же зимой вы пользуетесь машиной не часто, то в мойке и вправду нет большой необходимости. Если авто хранится в теплом гараже, то нет смысла его специально выгонять для того, чтобы помыть.

Одним из отличий зимней мойки от летней является то, что зимой помыть авто самостоятельно, на улице или возле своего гаража, вам вряд ли удастся. Нет, при желании можно, конечно, умудриться, но вопрос в том, чем это может обернуться для вас и вашего автомобиля. Я думаю нет смысла объяснять, что будет если при минусовой температуре начать поливать свою «ласточку» холодной или не дай Бог теплой водой. Почему не дай Бог? Потому, что если вы надумаете помыть холодной, то в худшем случае ваш автомобиль просто покроется льдом, ручки замерзнут наглухо, а дверные уплотнители намертво приклеятся к металлу. А если вы решитесь использовать горячую воду, то кроме вышеперечисленных неприятностей вы еще получите огромную проблему в виде потресканного лакокрасочного покрытия. Почему трескает? Думаю, все вы в курсе, что происходит если на холодную банку плеснуть горячей воды или наоборот… То же самое и с кузовом, он холодный, а вода горячая, результат — микротрещинки на ЛКП, которые очень скоро приведут к появлению микротрещин на краске.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что мыть машину зимой лучше на профессиональной автомойке где есть теплый бокс и вода нужной температуры. Самостоятельная мойка возможна лишь в том случае, если на момент помывки температура воздуха плюсовая, а после мойки вы произведете ряд мероприятий, нацеленных на недопущения образования наледи на дверных уплотнителях и замочных скважинах. Что это за мероприятия, вы скоро узнаете…

Как правильно зимой мыть машину?

Итак, как же помыть машину зимой? Если вы решили воспользоваться услугами профессионалов, в таком случае нет необходимости что-либо объяснять, они все сделают за вас быстро и качественно, единственное отмечу пару важных моментов, которые обязательно должны присутствовать.

На мойке проконтролируйте:

1. Чтобы перед мойкой вашего авто ему дали «остыть». После того как вы заехали в бокс необходимо дать кузову прогреться несколько минут, поскольку от перепада температур опять-таки страдает лакокрасочное покрытие. Если на кузове есть замерзшая грязь, ее можно смыть струей не очень горячей воды.

2. Чтобы после мойки ваш автомобиль как следует вытерли насухо, особое внимание уделите дверным резиновым уплотнителям.

2. Процесс продувки всех отверстий сжатым воздухом (замочные скважины, зеркала, ручки и т. д.). Летом без продувки можно обойтись, однако зимой без этого нельзя, проигнорировав продувку отверстий и замков сжатым воздухом. Даже малейшая влага после выезда из бокса может доставить массу неприятностей, замок просто замерзает и перестает работать, в итоге в салон вы просто не попадете.

Как помыть авто зимой своими руками?

Если вариант с мойкой на автосервисе вам по каким-либо причинам не подошел, предлагаю вашему вниманию инструкцию о том, как самостоятельно помыть машину зимой без последствий для себя и авто.

1. Перед тем как заняться мойкой посмотрите на термометр и убедитесь, что температура за окном плюсовая, мыть машину в мороз на улице я бы вам настоятельно не советовал! Как всегда мойка начинается с салона, достаем все коврики и сливаем с них воду, снег и грязь если есть.

2. Намочите автомобиль холодной или слегка подогретой водой, но ни в коем случае не горячей, кипяток может повредить ЛКП, об этом я уже говорил выше… Пока автомобиль откисает, подготовьте пену и прочие моющие вещества.

3. Нанесите моющее средство или пенный состав и дайте пене «поработать». При необходимости можно пройтись щеткой или мочалкой по трудным и сильно загрязненным участкам. Сначала моется верх, так как он обычно чище, а после можно переходить к низу и более загрязненным участкам. Сильно грязные места такие как: колеса, номерные знаки и бампера советую мыть отдельной губкой или щеткой из другой емкости.

4. После помывки все как следует вытираем специальной тряпкой или салфетками. Труднодоступные места (перечисленные выше), где может скопляться влага, необходимо продувать сжатым воздухом. Это позволит избежать дальнейших сложностей с замерзанием и образованием наледи.

5. А теперь о мероприятиях, которые были анонсированы ранее… Во избежание возникновения проблем с резиновыми уплотнителями, а также замочными скважинами и дверными петлями, рекомендую обрабатывать их специальными составами на основе силикона. Они не допускают растрескивание резиновых и пластиковых деталей, а при попадании на металлические поверхности образуют пленку, препятствующую скоплению влаги и дальнейшему замерзанию.

В заключение

Соблюдая эти несложные правила, вы сможете избежать многих проблем, с которыми сталкиваются новички. Чтобы обеспечить себе хорошую зимовку, рекомендую нанести защитный слой воска на кузов вашего авто еще до наступления холодов. Такая предусмотрительность позволит защитить кузов от воздействия дорожной химии, а также облегчит процесс мойки автомобиля зимой.

Текст: www.autoposobie.ru

Как правильно помыть машину зимой?

Среди автомобилистов существует мнение, что автомобиль мыть зимой вовсе и необязательно. Мы сегодня расскажем, почему это надо делать и как правильно.

Фото: www.businessbuy.ru

Кажется, что зимой машина всегда чистая, но так бывает только, когда вокруг свежий укатанный снег. А стоит хоть чуть-чуть ему подтаять, и цвет кузова вашего авто можно узнать только по ПТС. А если к этому прибавить, что зимние дороги обильно посыпаются реагентами, которые могут повредить лакокрасочное покрытие, то ваш авто сам запросится на мойку. Вопрос не стоит: мыть машину зимой или нет? Однозначно — мыть. А вот как правильно это делать, мы расскажем ниже.

Фото: autoclublife.ru

Какие могут быть последствия неправильной зимней мойки?

Сразу скажем, что мыть автомобиль зимой, когда температура на улице ниже 10 градусов по Цельсию не стоит. Так что сначала берем термометры и бегом измерять температуру, а уже затем решаем вопрос с мойкой.

Итак, какие могут быть последствия, если не учесть температурный фактор:

1. Из-за большой разницы температуры краска на кузове автомобиля может не выдержать. Если учесть, что машина будет мыться горячей водой, а затем она попадёт на мороз, то последствия могут быть самыми «весёлыми». Вода может аккумулироваться в труднодоступных местах, а затем просто «взорвать» краску.

2. Также вода после мойки авто может собираться в трещинах на стёклах и покрытии. На морозе стекло может просто окончательно треснуть. Были и такие случаи. Ещё вода обычно остаётся в фарах, а также в деталях из хрупкой пластмассы. Последствия, я думаю, понятны.

Фото: www.weclever.ru

3. Ещё одна частая проблема после зимнего мытья машины — это замёрзшие замки дверей, багажника, и даже люка бензобака. Невозможно ни открыть машину, ни заправить топливом, ни просто забраться в салон. Остаётся только ждать потепления.

Итак, как же всё-таки помыть машину зимой без негативных последствий для неё и психики владельца?

«Золотые» правила зимней мойки автомобиля 

1. Мыть своего «железного друга» только, если на термометре выше минус 10 по Цельсию.

2. Забыть на три зимних месяца о самостоятельной мойке на улице.

Фото: nu-44.ru

3. Соответственно, выкинуть из головы свою экономность и пользоваться услугами специализированных автомоек хотя бы зимой.

4. Проследить, чтобы сотрудники мойки на финише тщательно вытерли кузов вашего авто.

5. Также важно, чтобы они продули с помощью сжатого воздуха все петли в дверях и замки.

6. Такую же процедуру надо сделать и с бензобаком, чтобы он вас не подвел на заправке.

7. Попросите сотрудников автомойки, если они вдруг забыли, смазать петли и все резинки силиконом.

Фото: avtomoyka-strogino.ru

8. Все профилактические работы над автомобилем надо делать внутри помещения, поэтому лучше «постоять над душой» автомойщика и заставить его всё сделать правильно и тщательно, чем потом пытаться на морозе вскрывать свою замёрзшую дверь с помощью кипятка и паяльной лампы.

Надеюсь, что эти советы помогут вам всегда ездить зимой на чистой машине и без лишних проблем.

Можно ли мыть машину зимой

• г. Москва
• ул. Буженинова 51 стр. 1

Регистрация | Войти 8 800 707-7796 8 499 653-9999                        

24/7

• МАГАЗИН
• АВТОМОЙКА
• ДЕТЕЙЛИНГ
• ШИНОМОНТАЖ

• О НАС
  • Новости
  • Вопрос-ответ
  • Общая информация
  • Наши принципы
  • Мы в соц сетях
  • Способы оплаты
  • Вакансии
  • Патент
  • Видео
  • Гарантии
  • Сертификаты
• Магазин
  • Производители
  • Доставка
  • Автошампуни
  • Автомобильные воски
  • Полировка
  • Очистители
  • Уход за салоном авто
  • Уход за колесами
  • Уход за фарами и пластиком
  • Защитные покрытия кузова
  • Оборудование
  • Аксессуары
  • Продукты для зимы
  • Уход за стеклами
• УСЛУГИ
  • Автомойка
    • Экспресс-мойка
    • Чистка хрома
    • Бесконтактная мойка
    • Ручная мойка
    • Мойка мотоциклов
    • Мойка двигателя паром
    • Мойка днища
    • Удаление битумных пятен
    • Удаление реагента
    • Обработка резинок дверей
    • Антидождь
    • Чернение резины
    • Обработка силиконом
    • Удаление тополиных почек
    • Трехфазная мойка
    • Удаление прочих загрязнений
    • Чистка выхлопных труб
    • Бесконтактная сушка
    • Мойка двигателя
    • Мойка, чистка дисков
    • Быстрый гидрофоб Gyeon Wetcoat
    • Полимер Hydro Shine
    • Твердый воск
    • Антидождь Koch Chemie
    • Химчистка дисков
  • Детейлинг
    • Детейлинг мойка кузова
    • Детейлинг полировка
    • Предпродажная подготовка Light
    • Предпродажная подготовка VIP
    • Детейлинг моторного отсека
    • Детейлинг колес и суппортов
    • Детейлинг днища и арок
    • Детейлинг стекол
    • Жидкое стекло
    • Q2 One — кварцевое покрытие для кузова
    • Детейлинг декоративных вставок
    • Ceramic Pro Leather — защита кожаного салона
    • Покрытие Gyeon Q2 Cancoat
    • Ceramic Pro Light
    • Жидкое стекло Vogelchen
    • Защитное покрытие текстиля
    • Защитное покрытие для кожи
    • Защитное покрытие для пластика
    • Защитное покрытие крыши кабриолета
    • Керамическое покрытие дисков
    • Чистка кузова глиной
    • ULTRA Q80Pro Black Edition 2 слоя + One Top
    • ULTRA Q80Pro Colour Edition два слоя и One Top
    • Tevo BodyGard S60 два слоя и S36
    • Двухкомпонентное покрытие Geyon Q2 Syncro
    • Керамическое покрытие для фар Nanolex Si3D Headlight
    • Жидкое стекло Tevo BodyGard S36
    • Жидкое стекло Ultra One Top
    • Кварцевое покрытие Nanolex Si3d
    • Полимерное покрытие Mizu
    • Duraflex — однослойная кварцевая защита
    • DuraBead — кварцевая защита нового поколения
    • Кварцевая защита для кожи Leather Shield
    • Детейлинг текстиля
    • Q2 Matte — кварцевая защита для матовых ЛКП и пленок
    • Q2 Rim — кварцевая защита колесных дисков
    • Q2 View — защитное покрытие для стекол автомобиля
    • Q2M Preserve — защитное покрытие для пластика
    • Ceramic Pro Wheel & Caliper — защитное покрытие колесных дисков
    • Tevo METALGARD — защитное покрытие колесных дисков
    • Ceramic Pro Rain — защитное покрытие для стекол
    • Ceramic Pro Plastic — защитное покрытие для пластика
    • Кварцевое покрытие
    • Q2 Trim — защитное покрытие для пластика
    • Детейлинг салона
    • TEVO PlusGard — защитное покрытие для пластика
  • Химчистка
    • Химчистка потолка
    • Химчистка пластиковых деталей
    • Химчистка обивки дверей
    • Химчистка сидений
    • Химчистка багажника
    • Химчистка пола
    • Химчистка кожаного салона
    • Химчистка текстильного салона
    • Химчистка детских кресел
  • Шиномонтаж
    • Шиномонтаж 21 радиус
    • Шиномонтаж 22 радиус
    • Шиномонтаж 23 радиус
    • Шиномонтаж 24 радиус
    • Работаем круглосуточно
    • Балансировка колес
    • Съем и установка колес
    • Шиномонтаж 14 радиус
    • Шиномонтаж 15 радиус
    • Шиномонтаж 16 радиус
    • Шиномонтаж 17 радиус
    • Шиномонтаж 18 радиус
    • Шиномонтаж 19 радиус
    • Шиномонтаж 20 радиус
    • Ремонт проколов
    • Хранение резины
  • Ремонт колесных дисков
    • Правка диска
    • Детейлинг дисков
    • Полировка полок литых дисков
    • Полировка дисков
    • Зеркальная полировка дисков
    • Алмазная полировка дисков
    • Восстановление дисков
    • Покраска кованых дисков
    • Покраска литых дисков
    • Покраска сборных дисков
    • Проточка лицевой части дисков
    • Ремонт бокового пореза
    • Ремонт тормозных дисков
    • Реставрация дисков
    • Технологии прокраски дисков
    • Шлифовка дисков
    • Пескоструйная обработка дисков
    • Покраска дисков
    • Покраска штампованных дисков
    • Покраска мото-дисков
  • Коврики EVA
    • Коврики EVA по индивидуальным размерам
    • Коврики EVA оптом
    • Подпятники для ковриков EVA
    • Шильдики для ковриков EVA
  • Тонировка стекол
    • Тонировка по ГОСТУ
    • Тонировка атермальной пленкой
    • Снятие тонировки
    • Бронирование стекол
    • Тонировка задних стекол
  • Оклейка пленками
    • Автовинил
    • 3-d карбон
    • Оклейка полиуретаном
    • Черная крыша
    • Оклейка под такси
    • Камуфляжная пленка
    • Бронировка фар
    • Тонировка фар
    • Брендирование автомобилей
    • Винилография
  • Комплексные предложения
    • Нанокомплекс
    • Комплексная химчистка
    • Комплексная мойка
    • Предпродажная подготовка
    • Подготовка машины к зиме
  • Полировка автомобилей
    • Абразивная полировка
    • Защитная полировка
    • Полировка Angelwax