Рубрика: Разное

Как убрать вмятину на машине своими руками

Вмятина на автомобиле – что может быть хуже? Поэтому каждый автовладелец старается не допустить этого. Есть методы, которые помогут самостоятельно разобраться с тем, как удалить вмятину без покраски.

Почему выгоднее убирать вмятины собственноручно?

«Почему же не отдать машину в сервис?» — наверное, это первое, что приходит каждому автовладельцу, когда он видит вмятину на своем автомобиле. Но не стоит поддаваться дорогостоящему искушению. Подумайте о том, что Вы получаете, оставив машину на «домашнее лечение»:

Действенные способы удаления вмятин

• самостоятельно отремонтировав автомобиль, Вы сможете сэкономить деньги и сохранить бюджет семьи;
• на рынке существует множество лакокрасочных средств для автомобилей и прочих новинок, которые помогли бы скрыть небольшие повреждения кузова.
• Но специализированного оборудования для устранения дефектов крайне мало. Следовательно, в сервисах все это делается вручную. Значит, это под силу каждому.

Как убрать вмятину на авто?

Первый способ не требует практически никаких дополнительных технических средств. Все, что понадобится, – это магнит и мягкая салфетка, желательно в цвет автомобиля, чтобы не оставляла никаких пятен. Чтобы вернуть машине былой блеск, просто поднесите магнит к краю вмятины и тяните его на себя. Затем плавным движением просто перетаскивайте его от края к центру. И вмятина исчезнет, а главное, что это быстро и бесплатно. Но данный метод того, как убрать вмятину, подходит не для всех повреждений. Выровнять можно лишь небольшие углубления, которые не имеют заломленных краев и перегибов. Часто подобные вмятины в народе называют «хлопунами».

Действенный способ удаления вмятин на машине

Следующий способ того, как убрать вмятину на машине, требует уже чуть большей сноровки и большего количества технических средств. Для этого понадобится непрофессиональное устройство, которое имеет название «присоска с термоклеем». Чтобы при помощи этого чуда произвести удаление вмятин своими руками, нужно подобрать присоску соответствующего размера: она должна быть примерно одинаковой с самим углублением. «Садим» ее на термоклей и ждем, пока она прочно прикрепится. После этого начинаем плавно натягивать ее на себя. И всё – вмятины больше нет.

Купить данное устройство можно в любом магазине инструментов и оборудования для ремонта авто

Ещё один метод предполагает использование фена и баллончика с сжатым воздухом. Но для этого нужно снять обшивку или саму деталь, чтобы был доступ к вмятине изнутри. Сначала нужно разогреть данный участок феном, а потом направить на него воздух из баллона. Под давлением небольшая вмятина должна исчезнуть через считанные секунды.Такой способ больше всего подходит для устранения незначительных неровностей на дверях автомобиля.

Не забудьте купить резиновые перчатки, которые защитят вас от травм, которые могут возникнуть при контакте кожи с сжатым жидким воздухом.

Как удалить вмятину больших размеров?

Для больших вмятин потребуется кардинальное вмешательство (магнитом и присоской уже не обойтись). Нужен будет небольшой молоток с округлой резиновой головкой. Перед началом нужно снять поврежденную деталь. Если такой возможности нет, то следует развернуть ее таким образом, чтобы иметь доступ к выпуклой стороне вмятины.

На рабочую поверхность нужно постелить мягкую ткань, а сверху положить поврежденный элемент. После этого можно начинать постукивать молоточком. Удары должны быть легкими, чтобы не вызвать резкой деформации, которая повлечет за собой осыпание краски. Продолжаем постукивать до тех пор, пока изделие не примет первоначальный вид.

После завершения выравнивания нужно вернуть деталь на место и немного протереть ее тряпочкой. В случае обнаружения остаточных неровностей можно попробовать сравнять их легкими нажатиями пальцев.

Удаление вмятин без покраски автомобиля

Удаление вмятин без покраски позволит быстро возвратить поверхность кузова в первоначальное состояние. Естественно, что появление вмятин на кузове автомобиля вызывает неприятные эмоции у его владельца. И как бы вы не старались беречь свою любимую машину, но от неприятностей никто не застрахован, даже самый аккуратный водитель.

Технология удаления вмятин без покраски на сегодняшний день получила повсеместное распространение. День ото дня растет интерес у автомобилистов к данному революционному процессу восстановления кузовных элементов.

Какие вмятины можно удалить без покраски автомобиля

• упавших на машину бутылок, яблок, сосулек, града, снежных комьев;
• нерасчетливой парковки;
• неосторожного открывания дверей;
• внешнего давления рук и ног на кузовной элемент.

Современное оборудование и мастерство кузовщика легко удалят вмятину любого размера. Важно, чтобы не было повреждено лакокрасочное покрытие, и степень растяжения металла была небольшой (читайте об основных видах кузовного ремонта). Точно определить возможность беспокрасочного удаления вмятины может только квалифицированный специалист. Он же скажет и точную цену за предстоящий ремонт.

Преимущества удаления вмятин без покраски машины

Новый способ удаления вмятин без покраски пришелся по душе уже многим автомобилистам. Этой услугой пользуется все больше владельцев авто с повреждениями кузова по ряду причин.

1. Во-первых, кузовные работы выполняются быстро. При традиционной технологии ремонта кузова требуется несколько дней ждать свою машину. Это объясняется тем, что каждый слой нанесенной шпатлевки, грунтовки и краски должен полностью высохнуть и отвердеть, после чего проводится еще и покраска автомобиля. А на это уходит много времени. Удаление вмятин по современной технологии происходит в течение 15-90 мин. За это время автовладелец может выпить чашечку кофе или чая, а также сделать несколько важных звонков по телефону.
2. Вторым важным достоинством удаления вмятин без покраски является доступность работ. На формирование стоимости работы не оказывают влияния такие дорогостоящие материалы, как шпатлевка, краска, лак и т. д. Обычно такое удаление вмятины обходится владельцу в 2 раза дешевле, чем при традиционных способах кузовного ремонта.
3. Чаще всего удалить вмятины удается без демонтажа кузовных элементов и обшивки салона. Но при ремонте крыши, а также при отсутствии свободного места, специалисты прибегают к снятию обшивки, фонарей и самих кузовных элементов. Зато заводская краска сохраняет свои защитные функции после такого восстановления.
4. Некоторые автосервисы проводят ориентировочную оценку удаления вмятины по фотографии. Для этого владельцу достаточно сфотографировать поврежденное место своей машины и отправить изображение по электронной почте. Автомобилисту останется только записаться «на прием» и взять с собой необходимую сумму денег.

История появления технологии удаления вмятин без покраски

Принято считать, что технология удаления вмятин без покраски автомобиля появилась в Германии в 1950-х годах на заводах Mercedes-Benz.

Изобретатель нового метода борьбы с вмятинами Оскар Флайг впервые применил его на автомобильных выставках в Америке и Германии. За ночь мастеру кузовных дел удавалось устранить все повреждения на выставочных экспонатах, которые появлялись вследствие неосторожности многочисленных посетителей. Позднее был спроектирован и изготовлен специальный инструмент для данного вида кузовных работ.

Существует несколько обозначений технологии удаления вмятин без покраски:

• PDR (Paintless Dent Repair) — англоязычное обозначение.
• DOL (Dellen Ohne Lackieren) — немецкое обозначение.

И то, и другое переводится как беспокрасочный ремонт вмятин.

Как удалить вмятину без покраски машины

Принцип удаления вмятины на кузовном элементе автомобиля достаточно понятный и простой:

1. Необходимо с внутренней стороны массажирующими движениями создавать давление на выпуклую поверхность. Это производится при помощи специальных металлических прутьев и крючков. Они оснащаются удобными нескользящими ручками и набором наконечников. В руках профессионала такие простые инструменты способны творить чудеса.
2. Квалифицированные мастера используют для обнаружения вмятин и визуального контроля над ходом выправления особые лампы. Отражение света ламп дает возможность точно определять границы поврежденного участка.
3. Чтобы вытянуть небольшую вмятину своими руками, автолюбители чаще всего применяют специальные наборы типа Pops-a-Dent и им подобные. Они позволяют в некоторых случаях самостоятельно устранить нарушение геометрии, возвратив кузову первоначальный вид (пример смотрите на видео ниже).
4. После удаления вмятин производится полировка кузовного элемента, если в этом есть необходимость. Она призвана устранить пятна, оставшиеся от инструмента и рук мастера.

Ну вот, теперь мы знаем, что удаление вмятин без покраски значительно упрощает уход за кузовом автомобиля. В выигрыше будут и мастера-кузовщики, и автомобилисты. Отсутствие пыли и паров растворителя улучшает микроклимат в помещениях автомастерских, а водитель радуется быстрому ремонту кузова и экономии значительной суммы денежных средств.

Видео: удаление вмятин без покраски
набором Pops-a-Dent

KrasymAvto.ru

Технология полного удаления разноразмерных вмятин без покраски своими руками

Каждый из автомобилистов так или иначе сталкивается с проблемой образования вмятин на своем железном друге. И самое неприятное в данной ситуации то, что машину, даже имеющую совсем незначительные повреждения, приходится оставлять в СТО на несколько суток. Поэтому многие из нас пытаются произвести удаление вмятин без покраски своими руками.

Наиболее эффективная техника самостоятельного удаления вмятин

И тут возникает вопрос, какой из методов ремонта кузова наиболее дешевый, надёжный, эффективный и быстрый? В былые времена, независимо от того, страдал окрасочный слой или нет, выполнялись рихтовочные работы с последующей перекраской поврежденной детали. Да и сейчас многие автовладельцы и СТО пользуются подобной технологией. Однако давно уже существует более щадящий и экономичный метод удаления вмятин, при котором лакокрасочное покрытие остается целым.

Для этого нужен специальный инструментарий. По форме он напоминает рычаги, крючки и клюшки, имеющие различную форму, размеры и длину. Вводя их в технологические отверстия на кузове, и прикладывая определенные усилия с внутренней его стороны, вы можете возвращать металлу его исходную форму.

Данная технология удаления вмятин без покраски наиболее эффективна при восстановлении деталей, к которым невозможно подобраться обыкновенными инструментами, например, стоек дверей либо кузова. Кроме рычагов, можно использовать и вакуумные вытяжки, если вмятина совсем небольшая. Они накладываются на повреждение, и при помощи перепада давлений металл возвращается на место.

Эффективны также и аппликаторы, фиксирующиеся на специальный клей. Они создают необходимый рычаг для прикладываемого усилия. Далее, на аппликатор накладывается мини-лифтер, при помощи которого восстанавливается форма детали. Следы клеящего состава затем легко удаляются.

Весь комплекс данных техник носит название PDR — Paintless Dent Repair, по-русски — «удаление повреждений без покраски». Этот способ кузовного ремонта стал возможным, в первую очередь, благодаря началу применения мировой автомобильной промышленностью лакокрасочных покрытий, имеющих основой полимерные соединения. Структура окрасочного слоя приобрела прочность и гибкость, оставаясь целой даже при сильных повреждениях кузова.

Свою роль сыграло и использование в последнее время при производстве автомашин более прочных и тонких металлов. Вследствие этого удаление вмятин на автомобиле без покраски способом PDR становится все более популярным.

При каких условиях невозможно применить технологию PDR

Комплект инструментов для удаления вмятин без покраски

В зависимости от размеров, глубины, расположения на кузове повреждений, помимо этого — состояния окрасочного слоя и толщины металла автомобиля, способы его подтяжки могут разделяться на наружные и внутренние. Иными словами, сначала необходимо произвести визуальный осмотр авто и оценить повреждения. Далее, выбрать метод ремонта без покраски кузова, если, конечно, он возможен.

Технология выправления вмятин при помощи техники PDR крайне затруднена либо невозможна, если:

• Лакокрасочное покрытие повреждено
• Кузов имеет слишком сильные деформации
• Окрасочный слой обладает низким качеством
• Автомашине более 15 лет
• Предыдущий ремонт кузова был произведен дилетантами и с нарушением технологии

И наоборот, совсем небольшая вмятина, размером с монету, может быть настолько глубокой, что восстановить форму кузова без последующей окраски у вас не получится, так как металл излишне перетянут. А основной признак этого – отсутствующая краска в самой глубокой точке повреждения.

Также исправлениям без покраски почти не поддаются:

• Пороги дверей автомашины, редкое исключение (5% случаев), когда повреждения на них не имеют острых заломов и пологие
• Кромки элементов багажника, капота и дверей, поскольку они, как правило, проварены и проклеены, поэтому подобраться вовнутрь их инструментом нельзя, такой дефект возможно лишь немного уменьшить
• Стойки автомобильной крыши, когда на них присутствуют острые заломы
• Те из повреждений на панели, которые образовались из-за нажатий, непрямых ударов либо при перекашивании кузова

Вернуться к оглавлению

Как удалить вмятины?

Крайне важный момент: если вы хотите освоить технику PDR, перед тем, как удалить вмятину без покраски, специалисты советуют потренироваться на уже ни к чему не пригодных деталях. При этом ваша главная задача – научиться чувствовать металл и надавливать в правильные точки, соблюдая определенную технику ослабления и усиления напряжений. В противном случае, вы перетянете металл, что повлечет за собой порчу лакокрасочного покрытия.

Перед работой тщательно осмотрите вашу автомашину. Повреждения могут быть различных типов, и методы их исправления также разные. Крайне важно при этом установить, насколько сильно деформирована геометрия кузова.

Подберите место, в котором вы будете осуществлять ремонт. Наилучший вариант — осмотр автомашины производить на улице, в ясную солнечную погоду, а сами кузовные работы проводить в гараже, где вам ничто не будет мешать.

Следует заранее озаботиться тем, чтобы освещение при ремонте было достаточным и эффективным. Поэтому, кроме стационарных ламп, вам необходима будет и переносная лампочка дневного света на гибкой ножке и с вакуумной присоской. С ее помощью вы сможете осматривать автомобиль в процессе работы под разными углами.

Если есть необходимость, произведите арматурные работы, то есть снимите обшивку, демонтируйте мешающие ремонту элементы и т. д. Как уже было сказано, крюки для выправления вмятин имеют совершенно разные формы, длину и угол рабочей части. В профессиональных комплектах их число доходит до 40 и более экземпляров. Выберите наиболее подходящий рычаг для данного повреждения. Введите его в технологическое отверстие и осторожными давящими движениями верните металл на его изначальное место.

Когда подобраться к повреждению с обратной стороны кузова невозможно либо очень неудобно, то применяется вакуумная либо клеевая технологии. В последнем случае на вмятину наклеиваются аппликаторы (пистоны), имеющие различную форму, что зависит от конфигурации дефекта, а потом металл вытягивается мини-лифтером своими руками.

Что касаемо повреждений кузова, на месте которых была произведена рихтовка либо перекраска, то возможность использования для их удаления техники PDR определяется при осмотре дефекта. Когда в зоне повреждения нет шпаклевки, то данную технологию можно смело применять. Если же участок, на котором есть вмятина, уже ранее ремонтировался и грунтовался, то PDR не поможет – шпаклевка просто треснет и отвалится.

В данном случае вы можете только попробовать минимизировать глубину вмятины до почти незаметного уровня. Когда дефект совсем небольшой, то не спешите использовать крюки. Часто вполне достаточно лишь осторожно постукивать ремонтируемый участок резиновым молотком.

Одновременно другой рукой с обратной стороны повреждения контролируйте весь процесс выправления кузовного металла. В том случае, когда этого недостаточно, дополнительно используйте деревянный брусок либо специальные оправки. Их необходимо заранее обернуть ветошью. Прикладывайте брус или оправку к поврежденному участку, параллельно с этим, с обратной стороны, часто обстукивая дефект молотком. Если вы будете настойчивы, а главное – внимательны, повреждение скоро исчезнет.

Специалисты рекомендуют приобретать комплект резиновых молотков с резиновой рабочей частью, которые имеют разные размеры и форму, с тем, чтобы вы могли выправлять вмятины различных конфигураций. Когда ремонтируемый участок труднодоступен для молотка, то тогда можете пользоваться крюками. После того, как вы исправите все вмятины тем или иным способом, их необходимо будет отполировать. Совсем неглубокие и мелкие царапины можно легко устранить абразивным способом при помощи специальной полировки.

Для того чтобы вам было легче вникнуть в суть технологии, на данной странице сайте мы размещаем материл: удаление вмятин без покраски видеоурок.

Как убрать большую вмятину без покраски своими руками

Многие автолюбители задаются вопросом о том, как убрать вмятину на машине без покраски своими руками, вот в данной статье на этот вопрос можно найти ответ. Итак имеем большую вмятину с шишкой и немного растянутым металлом, как на фото.

Внимание, все работы с клеевым набором необходимо проводить на обезжиренном элементе. То есть предварительно нужно очистить и обезжирить поверхность. Первым делом усадим место вмятины.

Элемент обязательно должен быть разогретым, вот максимально разогретым, до тех пор, как краска или лак на гране должны быть. Ищем точку излома, в нашем случае она здесь.

Берем мастерок обычный из универмага и начинаем выглаживать точку излома. Также нужно взять молоток пластиковый или резиновый и начинаем усаживать вот это место.

Вот такими движениями усаживаем шишку.

Разогреваем клеевой пистолет и начинаем приклеивать к кузову грибки. Когда будете тянуть, обязательно не стучите.

Кстати, на ебей можно купить черный и синий клей. Черный он ударный, а синий под растяжку. Вот мы только приклеили два зонтика и потянули за первый.

Смотрите что у нас получилось.

Вот мы и выровняли вмятину, благодаря усадке правильной точки.

Самый главный совет при выравнивании вмятин своими руками — найти точку напряжения и сгладить ее потому, что она держит весь залом. Грибки снимаем любым спиртосодержащим раствором. Иногда, если точно знаете что элемент некрашеный, то можно капнуть на грибок каплю ацетона.

Как убрать большую вмятину без покраски своими руками видео

Вмятины на машине убираем своими руками

Незначительные вмятины на авто портят антураж автомобиля и ремонт стоит немало. Но такие вмятины можно попытаться убрать и своими силами.

Как устранить вмятины на автомобиле?

1. Если вмятина практически незаметна (на дверях или же капоте авто), то действуют так: феном поражённый участок нагревают, после чего сжатым воздухом исправляют вмятину. Поверхность предварительно следует очистить, снять шумоизоляцию и обязательно обшивку внутри, полностью поднять стекло.

При глубокой вмятине на дверке авто разбирайте дверную обшивку, при необходимости, снимите дверь. Приготовьте брусочек из дерева размером в 10 на 20 см, резиновый и обычный молоток. Нужна будет и чистая ветошь. Вмятину выравнивайте изнутри бруском, обёрнутым в ветошь, по которому легонько постукивайте попеременно резиновым и обычным молотком. После того, как дефект будет устранен, следует обезжирить, оштукатурить, зашпаклевать, прогрунтовать и отполировать поверхность.

2. Если у вогнутой вмятины на автомобиле отсутствуют острые края, она не касается рёбер жёсткости кузова, то пригодится спущенный баскетбольный или же футбольный мяч, а также велосипедный насос. Расположите мяч между рамой и вмятиной, накачайте его. После выпрямления металла сдуйте мяч.

3. Рихтование. Этим способом можно устранить вмятины на крыле или кузове авто. Вам будут нужны гидравлический или же реечный домкрат, различные удлинители в виде квадрата, сваренного из двух уголков, или же частей толстостенной трубы, молоток рихтовочный, крупные деревянные бруски.

Исправляем вмятину на крыле авто. До начала работы следует снять с автомобиля колесо со стороны дефекта. Домкрат установите на поддержку. Сзади и непосредственно на ребре жёсткости под крыло положите по бруску. Далее вставляем между брусками домкрат с надетым на него удлинителем. Двигайтесь от краёв к центру. Изнутри круговыми движениями начинайте выравнивать вмятину, распирая крыло. Потом подрихтуйте её, постукивая молотком изнутри, а снаружи обеспечивая поддержку. Идеально устранить вмятину получится, если начать ремонт с ребра жёсткости. Домкрат не ослабляйте сразу же после завершения ремонта резко: сперва немного подтяните его, а только потом убирайте. Границы вмятины определяйте так: проведите по её поверхности крест-накрест рихтовочным напильником.

Ценные советы

1. Не оставляйте автомобиль долго на домкрате.

2. Работайте в рукавицах.

3. Перед шпаклеванием рабочую поверхность тщательно обезжирьте и высушите. Шпаклюйте аккуратно тоненьким слоем, который после высыхания выравнивайте шлифовальной бумагой. Всю процедуру повторяйте с каждым слоем.

5. Сверху залакируйте трижды, а через 30 дней отполируйте поверхность.

«

Отличная статья 0

Ремонт Вмятин на Кузове Автомобиля Без Покраски (6 Методов)

Ваша машина выглядит немного изогнутой? Я имею в виду, наличие вмятин на кузове автомобиля? Вы не одиноки! На дороге множество автомобилей с такими повреждениями. За небольшие вмятины не стоит платить целое состояние, чтобы исправить, потому что повреждение чисто косметическое.

Вмятины на крыльях автомобиля довольно распространены, из-за частого столкновения с различными предметами или выступами, особенно при парковках и выезда задним ходом.

Как часто вы попадаете в забор или случайно открываете дверь и ударяетесь ей об стену гаража или ещё чего либо? Такое случается! Несчастные случаи случаются. К счастью, есть несколько так сказать финансово дружественных способов или по-простому варианты недорогого или вообще бесплатного ремонта таких вмятин.

Ремонт кузова автомобиля без покраски

Мы знаем, что ваш автомобиль — значит для вас больше, чем просто транспорт. Это символ того, кто вы есть, и вы гордитесь внешним видом автомобиля, которым вы управляете.

Автомобильные вмятины на самом деле довольно легко исправить! Или так же просто, как и все автомобильное J. Они являются отличной отправной точкой для начинающих и будущих мастеров по кузовным работам.

Вы поймете, что этот процесс не слишком сложный после прочтения этой статьи. Чего же ты ждешь? В конце концов, эти вмятины не исправятся сами! Начните читать, а затем почините.

Быстрые советы для легкого удаления вмятин на машине

Начните с чистой поверхности: это, пожалуй, самый важный шаг в этом процессе. Прежде чем начать, мы рекомендуем сделать тщательную мойку всего автомобиля. Это даст вам возможность более четко увидеть границы вмятины на кузове авто и так же сколы и выбоины на краске – как устранить их самостоятельно мы тоже написали статью почитайте.

Способы удаления вмятин на авто или как убрать вмятину без покраски своими руками

Теперь мы собираемся перейти к реальным методам. Это проверенные и верные способы вернуть ваш автомобиль в идеальное заводское состояние кузова! Обязательно следуйте инструкциям, которые прилагаются ниже. Пропуск шагов может поставить вас в трудное положение!

Вытянуть вмятину присоской

Метод присоски: хотя это может показаться странным, но это довольно хороший метод для устранения основных вмятин. Это тоже довольно просто, так что это отличный вариант для начинающих! Обязательно тщательно намочите присоску, а также участок автомобиля, из которого вы будете вытягивать вмятину. Это добавит дополнительный силу для качественного присасывания присоски к кузову автомобиля. Затем поместите присоску на вмятину и начинайте двигать влево и вправо вверх и вниз до тех пор, пока вмятины не станет видно совсем.

Такой метод хорош, когда есть небольшой продавливание в виде вмятин на дверях авто, на капоте, крыше или на боковых сторонах крыльев автомобиля, отлично такой метод подходит для плавных вдавленных вмятин с плавными округлыми краями.

Лучше всего использовать мощные круглые вакуумные присоски, продаются в автомобильных магазинах и стоя не так уж дорого, некоторые умельцы вообще вытягивают вмятины обычным туалетным вантузов – смешно но как показывает практика иногда и таким прибором это вполне реально сделать.

У вас все еще может остаться пара небольших вмятин, но их легко исправить, используя любой другой метод из списка.

Как устранить вмятину с помощью сухого льда

Метод сухого льда: Защитное снаряжение особенно важно, если вы решите пойти по этому пути. Известно, что сухой лед опасен без надлежащей техники обработки. Мы уверены, что вы помните демонстрации, которые ваш учитель представил на уроке физике с использованием сухого льда или же вы видели видео в интернете. Это очень увлекательная тема с множеством классных эффектов.

Когда у вас есть защитное снаряжение и ваш сухой лед готов к работе, просто возьмите кусок и прижмите его к вмятине. Нажмите вниз и перемещайте по периметру вмятины, пока не услышите звук хлоп и вмятина вытянулась, это произошло из-за резкого сжатия метала в места прикладывания сухого льда что в итоге потянуло железо к себе увеличило напряженность и в итоге произошло выравнивание. Да это секретный метод некоторых мастеров в автосервисах о котором вам никогда не расскажут, но наш сайт Сантавод всегда даёт своим читателям исчерпывающую информацию по любым вопросам, так что не забудьте подписать на нас и добавить сайт в закладки.

Этот метод особенно полезен для использования после метода присоски для более мелких вмятин, которые могут остаться.

Удаление вмятин горячей водой

Как выправить вмятину кипятком: Это довольно популярный метод, о котором слышали большинство людей. Проще говоря, вы просто наливаете кипящую воду на место. Это только для использования на бамперах, и возможно на дверях автомобиля, и может быть крыльях машины, так как после поливания кипятком места вмятины метал расслабляется и вам нужно рукой выдавить его наружу с обратной стороны и соответственно там, где вы рукой не достанете что произвести нажим то и метод выравнивания вмятины горячей водой или кипятком не подойдет для такого участка.

Мы также рекомендуем использовать перчатки для защиты рук, так как кипящая вода очень горячая и при попадании может вызвать очень болезненные ожоги.

Как происходит сам процесс с использованием кипятка –  достаньте горячий чайник и вылейте воду прямо на вмятину. Дотянись до бампера и попытайся выдавить вмятину в месте полива горячей водой. Повторите столько раз, сколько вам нужно, пока бампер не встанет на место.

Если повезло, то у вас исправлена ​​вмятина на бампере, именно с бампером это вариант работает наилучше всего так как бампера пластмассовые и сильно размягчаются от повышения температуры что и дает в итоге такую большую эффективность этому методу. У нас так же есть отличные советы по ремонту бампера, если вы недовольны результатами или у вам повреждения иного рода.

Инструмент для удаления вмятин без покраски своими руками или Remover Tool

Метод Remover Tool: Вы помните телевизионные рекламные объявления о всевозможных изобретениях, которые придумывали люди? а именно, инструменты, которые люди создали для удаления вмятин.

Некоторые из них на самом деле очень удобны и могут стать образно говоря вашим рыцарем в сияющих доспехах, когда дело доходит до удаления вмятин, но этот метод предполагает покупку потенциально дорогого инструмента и довольно высокую квалификацию, инструменты бывают очень разные и каждый мастер выбирает именно то что подходит ему, так как такой метод выравнивания вмятин относится уже к более профессиональному то просто приведем ниже несколько картинок таких инструментов для понимания, а что именно подходит именно вам это дело выбора каждого.

Как вытянуть вмятину феном без покраски

Метод с использованием фена с использованием сжатого воздуха! Этот метод включает в себя небольшой урок науки. Видите ли, молекулы расширяются, когда они вступают в контакт с теплом. Когда они подвергаются воздействию холодного или даже воздуха комнатной температуры, они сжимаются, холодным он для них станет если его сначала разогреть до температуры выше окружающей среды и тогда разница перепада между нагревом и будет температурой снижения, что в итоге создает некий всасывающий толчок, который может помочь вам удалить вмятины с минимальными усилиями – по сути нагрев и резкое охлаждение, можно нагреть феном а потом тем же феном сразу начать обдувать но уже холодным воздухом без нагрева.

Вроде бы простейший метод, но иногда дает просто поразительные результаты.

Используйте фен на вмятине, пока поверхность не станет горячеватой. Затем используйте холодный воздух из фена или же ещё лучше обдуть сжатым воздухом из компрессора. Учтите, что вам придется повторить это несколько раз, но через некоторое время это должно сработать как заклинание.

Есть несколько различных источников тепла, которые вы можете использовать, если у вас нет фена. Например, тепловая пушка сработает, если она у вас под рукой или тепловой калорифер, тепловентилятор. Однако мы не рекомендуем использовать открытое пламя так как таким образом вы можете нанести вред краске.

Удаление вмятин без покраски метод исправления с помощью наполнителя

Метод исправления: Этот метод немного интенсивнее, чем другие. Тем не менее, вы обнаружите, что, за исключением времени ожидания, это довольно быстрый процесс с впечатляющими результатами. Мы рекомендуем использовать это как последнее средство, если другие не работают. Это, конечно, фаворит многих, но если вы можете пойти по более простому пути то лучше идти именно по нему. Вам нужно несколько вещей, чтобы это работало:

1. Специальный грунт заполнитель
2. Наждачный бумаги разной зернистости
3. Краска автомобильная для окрашивания после выполнения работ – у нас по этому поводу есть статья как самостоятельно покрасить автомобиль

Для наждачной бумаги убедитесь, что у вас есть два куска каждого из 150, 220 и 400 зернистости. Вам также понадобятся два куска 400 и 800 зерен, по одному кусочку влажного, а другой сухого.

Вы должны сначала удалить краску. Для этого нужно взять наждачную бумагу с зернистостью 150 и удалить краску с вмятины. Удалите краску с окружающей области примерно на пару сантиметров вокруг.

Сделав это, вы готовы начать заполнять вмятину. Наполнитель вмятину специальной автомобильной шпаклевкой, помните, что она быстро затвердевает, поэтому у вас не будет много времени на работу. Лучше всего убедиться, что у вас все готово, чтобы вы могли быстро выполнить эти шаги. Поместите наполнитель поверх вмятины. Постарайтесь сделать это ровно. Это улучшит внешний вид автомобиля, как только вы закончите все работы и полностью скроет тяжелую вмятину.

После нанесения шпаклевки дайте ей полностью высохнуть согласно её инструкции, в которой указанно время до полного высыхания.

Так же посмотрите видео ниже о том как правильно шпаклевать авто, есть много нюансов которые вы поймете после просмотра.

Теперь хорошенько её зашлифуйте, пока она не станет в ровень с остальной частью кузова автомобиля. Можете использовать резиновый шлифовальный блок для более легкого и плавного шлифования. Мы рекомендуем также использовать перчатки, которые вы должны иметь во время этого процесса. Обязательно используйте средства защиты глаз, а также маску от пыли если не хотите вдыхать пыль от наполнителя.

Совет: не торопите процесс. Шлифование является самой важной частью! Это будет определять, как выглядит ваш готовый продукт, так что не торопитесь и идите медленно.

После окончания шлифовки, пора переходить к покрасочным работам, для этого конечно же нужно точно подобрать краску для автомобиля и обклеить защитной лентой все части автомобиля, которые не предполагается красить, либо же накрыть автомобиль полностью пленкой оставив доступными только места для самостоятельной покраски машины.

Вот тут в виде удаляют не только вмятину, но и заделывают дыру и всё это без сварочных работа.

Итак, надеемся что наш пост как удалить вмятину без покраски своими руками был вам полезен и не отнял зря ваше время, а дал вам ценную информацию по методам проведения этой процедуры устранения деформации на кузове. Итак вывод – методы удаления вмятин на автомобиле часто могут показаться пугающими, но мы постарались описать некоторые из них, которые не так сложны, и доступны к самостоятельному устранению. Желаем вам аккуратной езды, хорошей дороги и чтоб вмятины и сколы обходили ваш автомобиль стороной.

Простой способ убрать вмятину без покраски

Как убрать вмятину на автомобиле?

Как убрать горячий клей?

Видео удаления вмятины:

3 самых популярных метода :: Autonews

Даже самый внимательный и бережливый автовладелец не застрахован от появления дефектов на кузове своей машины. Пожалуй, практически любой водитель хотя бы раз в жизни сталкивался с необходимостью устранения вмятины на двери, капоте или крыле автомобиля. Упавшее с дерева яблоко, скатившийся с козырька крыльца кусок мокрого снега или льда, случайно попавший в машину футбольный мяч, неудачно открытая дверь, в конце концов, банальное ДТП — дефекты могут появиться практически из воздуха.

Но не всегда есть необходимость делать дорогостоящий ремонт кузовных деталей с их выравниванием, грунтовкой и полной покраской. Существует много эффективных способов устранения небольших вмятин без покраски панелей кузова. Мы расскажем о трех самых распространенных.

Есть, впрочем, один очень важный момент: ни в коем случае не стоит браться за устранение вмятин самостоятельно. Слишком велик риск повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, а уж тогда точно заплатить за весьма дорогой ремонт. В проверенных сервисах Autonews по всей Москве вы всегда найдете профессиональных мастеров кузовного ремонта, которые выполнят эти работы быстро, качественно и по хорошей цене.

Вытягивание вакуумом

Пожалуй, самый распространенный метод — это вытягивание вмятин специальными вакуумными устройствами, которые в народе еще называют «присосками». Этот способ устранения небольших вмятин может показаться странным, но часто бывает очень эффективен.

Перед процедурой необходимо как следует очистить и обезжирить поврежденную деталь, чтобы вакуумная присоска плотно и прочно прилегала к ее поверхности. Затем необходимо намочить сам инструмент и поврежденную зону детали, на которой будет производиться работа. Это усилит эффект вакуума и добавит дополнительной силы при вытягивании.

После того как «присоска» закреплена, ее начинают плавными движениями двигать влево, вправо, вниз и вверх до тех пор, пока вмятина не исчезает полностью. Этот метод хорош при удалении крупных и плавных вдавленных вмятин, возникших от ударов мячом или тупыми предметами. Особенно он эффективен на кузовных панелях с большой площадью и малым количеством изгибов и выштамповок — вроде капота, крыши или дверей.

Удаление вмятин рычагами

Еще один распространенный способ — это выправление вмятин при помощи специальных рычагов. Стоит учесть, что данная процедура намного сложнее, поскольку ремонт выполняется с внутренней стороны кузовных панелей автомобиля. Ручки, зеркала, обшивка, которые затрудняют доступ к повреждению, как правило, снимаются. Далее специалист подбирает рычаг необходимой длины, который направляет к месту вмятины. Затем легкими и плавными движениями мастер надавливает на поврежденное место, постепенно выправляя металл.

Ни в коем случае нельзя применять рычаги на тех деталях, где ранее делалась традиционная рихтовка. Слой шпаклевки, который оказался на месте повреждения, не позволит выпрямить вмятину или же повредит лакокрасочное покрытие из-за возросшего внутреннего давления.

Вытягивание аппликатором

Еще один распространенный способ удаления вмятин на кузове — это их вытягивание специальным химическим аппликатором. Этот метод применяется в тех случаях, когда добраться до повреждения с внутренней стороны кузовной панели не удается.

Перед процедурой поверхность вмятины обязательно тщательно вымывается и обезжиривается. Затем по центру повреждения приклеиваются аппликаторы. Для этого используется специальный химический термоклей, который застывает за пару минут.

После нанесения аппликаторов на вмятину с помощью специального мини-лифтера происходит вытягивание металла. После выпрямления клей легко удаляется, не оставляя никаких следов на лакокрасочном покрытии.

поэтапное описание процесса, полезные советы

Большинство водителей (в особенности начинающих) периодически сталкиваются с неприятными ситуациями, такими как затруднённый запуск двигателя, повреждения ЛКП, вмятины при парковке. Чтобы удалить такую вмятину, владельцу приходится оставлять машину на пару дней на СТО – не стоит и говорить, что это неудобно. Сегодня есть возможность не обращаться к специалистам, так как можно сделать ремонт вмятин без покраски своими руками. Фото процесса есть в нашей статье. Существуют доступные технологии, с которыми справятся даже новички.

Зачастую среди причин появления таких вмятин могут быть ненеправильная и невнимательная парковка. Чаще повреждения оставляют град, ветки и сосульки, которые упали на машину сверху, шалости детей во дворе и тому подобное.

Как можно убрать вмятины без необходимости покраски?

Существует два способа в зависимости от масштабов повреждения. Так, небольшие дефекты можно убирать при помощи нагрева. Более серьезные деформации выправляются при помощи специальной технологии PDR. Несмотря на то что ремонтные технологии различаются, их часто применяют вместе и комбинируют.

Рихтовка в каждой из этих технологий основывается на свойстве металла помнить свою первозданную форму. Автопроизводители в этом всячески стараются помогать своим потребителям. Для производства кузовных элементов применяют мягкий и эластичный, позволяющий легко восстанавливать свою первоначальную форму даже при серьезных повреждениях металл. Это значительно помогает автовладельцу делать своими руками ремонт вмятин на автомобиле без покраски.

Необходимый инструмент

Чтобы выполнить ремонт вмятин без покраски своими руками по первому способу, достаточно будет наличия промышленного строительного или же бытового фена, баллона со сжатым воздухом или присоски. Глубокие деформации с применением PDR-метода потребует наличия специальных инструментов.

Итак, понадобится лампа, которая поможет точно выявить место повреждения. Она же поможет контролировать процесс выпрямления. Кроме этого, процесс не удастся выполнить без так называемых клюшек, рычагов и крючков из высококачественной стали.

Для PDR приобретают комплект специальных присосок большого размера. Технология подразумевает использование клеев. Применяются специальные растворы для обезжиривания, минилифтер или скоба-мостик. Для удаления клея используют спирт. Также необходим специальный фторопластовый карандаш. Это то, без чего невозможен ремонт вмятин без покраски своими руками. Инструмент этот поможет быстро и недорого в домашних или гаражных условиях восстановить внешний вид автомобиля. Любая работа невозможна без молотка. В данном случае следует подготовить резиновый. После рихтовки место желательно отполировать – готовят жидкость для полировки.

Основные технологии: работаем нагревом

Чтобы определить, каким будет ремонт вмятин без покраски своими руками, какая технология будет выбрана, оценивают степень повреждений кузова.

Если дефект незначительный, тогда достаточно нагреть место дефекта таким образом, чтобы металл был ощутимо горячим. Далее место обрабатывают баллоном с воздухом. За счет охлаждения металл быстро вернется к первозданному виду. Можно вместо баллона с воздухом применить специальную присоску.

PDR: преимущества

Данная технология, позволяющая удалить вмятины с кузова автомобиля, успешно практикуется с 70-х годов. Разработали ее на западе. В нашей стране PDR является новинкой. Главное достоинство данного способа – время, которое нужно на восстановительные работы. Даже серьезные вмятины глубиной в несколько сантиметров полностью убираются уже за полтора-два часа работы. При этом автомобиль не нужно красить или шпаклевать. А ведь такой ремонт применяют чаще всего.

Суть технологии

Итак, изнутри поврежденного места с помощью микролифта давят на поврежденный металл. В результате самый максимально деформированный участок втягивается. В зависимости от масштаба деформаций, ремонт может выполняться как внутри, так и с внешней стороны на кузове.

Наряду с инструментами, используется и большой набор расходных материалов, позволяющий с максимальной эффективностью провести реставрацию поврежденного места. Эти элементы могут быть разной ширины и длины. За счет особой формы они проникают туда, куда проникнуть практически невозможно. Если доступа к повреждению нет, тогда применяют клеевую технику. К месту повреждения крепят специальный пистон, который и выравнивает металл.

Этапы восстановительных работ с рычагами

Ремонт вмятин без покраски своими руками в домашних условиях проводится в несколько основных этапов. Так, подготовительный этап включает в себя подготовку всего необходимого в работе. От этого, казалось бы, незначительного этапа на самом деле очень многое зависит.

Напряжение, которое возникает на металле, снимают фторопластовыми отбойниками. Ими обстукивают напряженное место. Далее все обрабатывают 200-й наждачной бумагой. Вместе с абразивной пастой нужно использовать полировочную машинку.

Используем микролифт

Вот как еще можно выполнить для авто ремонт вмятин без покраски своими руками. Чем больше размер повреждения, тем больший нужен пистон. На последний наносят клей. Далее приспособление устанавливают в центр места на 15 минут. Затем пистон помещают в паз на микролифте и затягивают гайкой. Далее плавно давят на ручку инструмента. Металл вытянется — пистон отстрелит, а оставшийся клей убирают спиртом. Останется выпуклость, которую убирают карандашом и молотком. Возможно, этот процесс придется провести несколько раз до полного выравнивания.

Используем сварочную горелку

Есть и другой способ. Этот ремонт вмятин без покраски, производимый в домашних условиях, потребует применения сварочной горелки. Здесь также имеется несколько основных этапов. Первым делом определяют центральную точку поврежденного места. Это сделать несложно – в данной точке металл будет пружинить.

Где восстановительные работы не помогут?

Далеко не все повреждения на кузове можно таким образом восстановить. Например, технология PDR не поможет при глубоких деформациях или сильно поврежденной краске. Здесь придется шпаклевать. Если слоя краски нет, то данный ремонт вмятин без покраски своими руками делать бессмысленно – он не поможет.

Глубина вмятин

Можно выправить деформации лишь тогда, когда нет сильных повреждений.

Где не получится выполнить ремонт без покраски?

Данную технологию восстановления не используют для ремонта порогов, кромок на капоте, стоек крыши, частей дверей и багажника, повреждений панели, образованных ударами и перекосами кузова.

Возможна ли вакуумная реставрация в домашних условиях?

Ремонт вмятин без покраски своими руками дома возможен только с использованием рычагов. Микролифт для обычного автолюбителя – слишком дорогое удовольствие. Разумнее всего для восстановления обратиться в специализированные мастерские. Конечно, всегда можно найти инструмент и дешевле. Но с этим приспособлением трудно добиться того же результата, как с миркролифтом. Придется шпаклевать и красить.

Как вытянуть вмятину на машине своими руками

Вмятина – это деформация кузова, вследствие которой нарушается целостность лакокрасочного покрытия автомобиля и в месте дефекта могут начать развиваться коррозийные процессы. Ремонт вмятин более сложный, чем, к примеру, удаление небольших царапин и сколов.

К тому же стоимость такой услуги в автосервисе достаточно высокая. Но есть некоторые способы, которые помогут избавиться от вмятин без покраски и своими руками.

Современные методы удаления вмятин без повторного окрашивания автомобиля становятся все более популярными. В первую очередь это связано с тем, что у иномарок другой тип кузова, чем на старых моделях авто.

Их лакокрасочное покрытие содержит в себе специальные добавки (полимеры), благодаря чему оно становится более гибким. Это свойство позволяет сохранять целостность покрытия даже после небольшого ДТП или повреждений кузова.

Ремонт мелких вмятин без покраски

Такой вид ремонта обладает массой преимуществ:

1. Удалить вмятину или дефект кузова можно за короткий промежуток времени (не больше 15 минут).
2. Благодаря использованию такой технологии не нарушается целостность оксидной пленки на поверхности кузова автомобиля (таким образом практически исключается возможность появления коррозии).
3. Осуществление ремонта возможно без разборки автомобиля и снятия деталей, которым необходим ремонт.
4. Выравнивание вмятин без покраски проводится без колеровки и повторного окрашивания автомобиля, а значит можно полностью исключить возможность ошибки при подборе цвета для закрашивания дефекта.
5. Такой ремонт стоит гораздо дешевле обычного кузовного ремонта, к тому же нет необходимости платить за покраску и услуги автомаляра.

Особенности восстановление вмятин

Все повреждения и дефекты кузова устраняются при помощи механического воздействия на деформированный участок, остальные части корпуса при этом не страдают.

Провести такую процедуру возможно благодаря тому, что кузовной металл обладает своеобразной памятью и запоминает первоначальную форму, которой он обладал сразу же после того, как его сформировали. В результате ремонта кузов приобретает свои первоначальные очертания.

Проводить такой ремонт нужно очень аккуратно обязательно чувствуя особенности металла. Также мастер обязан уметь правильно работать необходимым для выравнивания инструментом. Воздействовать на вмятину нужно очень осторожно, чтобы не спровоцировать растрескивания наложенного лакокрасочного покрытия авто.

Нужно знать, что устранение вмятин без покраски возможно не во всех случаях повреждения кузова. Если имеются нарушения целостности лакокрасочного покрытия, оно облупилось и виден металл, в тех случаях, когда металл кузова сильно деформирован или разрушен насквозь – ремонт без окрашивания не проводится. Также не стоит заниматься вытягиванием вмятин, если предварительно это место уже восстанавливалось после повреждения.

В процессе работы мастер использует специальные инструменты: рычаги, которые изготовлены из стали высокого качества различных размеров. Обязательно необходимо воздействовать на дефект с обеих сторон (с внешней стороны вмятину ликвидируют при помощи клеевых систем и различных вакуумных присосок).

Технология PDR

Имеет массу плюсов:

1. Нанесенное на заводе лакокрасочное покрытие не снимается.
2. Нет необходимости обрабатывать кузов абразивными материалами и шпаклевками, а также долго подбирать необходимый оттенок краски.
3. Выравнивание вмятин без покраски, цена будет в несколько раз ниже, чем если бы проводился весь спектр покрасочных работ.
4. На устранение дефектов уйдет не больше 2 часов.

Такой способ не подразумевает использования большого количества расходных материалов и мастеру не придется долго работать над устранением дефекта.

удаление вмятин на автомобиле

Применить технологию PDR можно только в том случае, если при повреждении кузова не была нарушена целостность лакокрасочного покрытия.

Процедура стоит совсем недорого поскольку не осуществляются дорогостоящие работы по подготовке автомобиля к окрашиванию и не проводится само нанесение лакокрасочного покрытия.

Кроме того в таком случае очень редко приходится прибегать к демонтажу поврежденной детали кузова (в большинстве случаев можно устранить дефект без нарушения целостности заводской сборки транспортного средства). Именно поэтому устранение вмятин на автомобиле без покраски последнее время становится все более популярным.

Как вытянуть вмятину без покраски

Автовладельцы часто задаются вопросом какие вмятины можно вытянуть без покраски? В этом случае нужно обращать внимание на характер повреждения – если лакокрасочное покрытие на месте дефекта облупилось или имеются сквозные отверстия в кузове, необходимо заниматься частичным кузовным ремонтом. Способы устранения вмятин:

С его помощью можно легко устранить дефекты в таких труднодоступных местах кузова, где невозможно использовать специальный инструмент для ремонта вмятин без покраски. В процессе работы мастер использует специальные рычаги и особые вакуумные вытяжки (чаще всего они применяются для устранения небольших повреждений кузова авто). Вернуть кузову его первоначальную форму в этом случае можно благодаря сильному перепаду давления. Рычаг, который идеально подходит по размеру, погружается в специальное технологическое отверстие на кузове, затем легкими надавливающими движениями мастер возвращает вогнутый металл на его место. Проводить процедуру нужно очень осторожно, контролируя процесс и следя за тем, чтобы не образовывались грани. Если можно подобраться к дефекту с внутренней стороны — выпрямить вмятину можно обычным надавливанием. Металл встанет на первоначальное место с характерным щелчком.

• Выпрямление внешнее при помощи спецоборудования.

Мастер фиксирует на поврежденном участке специальный аппликатор при помощи клея. Вытягивание вмятин без покраски можно осуществлять только после того, как клеящий состав полностью высыхает. Выравнивается дефект при помощи специального мини-лифтера, затем остатки клея с кузова удаляются. Обычно эта техника применяется в тех случаях, когда нет возможности подобраться к вмятине с внутренней стороны. Убрать дефект можно и своими руками, не используя для этого профессиональных устройств. Понадобится лишь присоска с термоклеем, принцип действия которой заключается в том, что она приклеивается к вмятине, а после высыхания клея выпрямляет дефект.

• Выравнивание с помощью магнита.

Убрать вмятины без покраски, если они небольшого размера, можно при помощи обычного магнита. Магнит необходимо двигать от краев к центру вмятины, немного приближая его к себе. Предварительно под магнит можно положить кусочек мягкой ветоши без ворса, чтобы избежать появления царапин на лакокрасочном покрытии кузова. В результате можно добиться устранения небольших вмятин без покраски.

Такой принцип устранения дефектов основан на способности металла принимать первоначальную форму, которую ему придали в момент изготовления. Мастер должен предварительно защищать глаза при помощи специальных очков и приготовить баллончик со сжатым воздухом (температура его -78С). Дефект прогревают строительным феном, а затем на нагретую поверхность резко направляют струю охлажденного воздуха из баллончика. Вмятина на кузове транспортного средства выравнивается из-за резкой перемены температур, но некоторых случаях понадобится прогревать вмятину по всему ее радиусу.

Если справиться с вмятиной при помощи фена удалось не полностью, прибегают к выстукиванию. На лакокрасочное покрытие накладывается кусочек мягкого (желательно прорезиненного материала), затем проводится выстукивание с помощью киянки.

Выравнивание вмятин без покраски своими руками

Локальный кузовный ремонт больше не потребует применения сварочного аппарата для восстановления корпуса, проведения всего спектра подготовительных работ (зачистки поверхности кузова, ее шпаклевки и шлифовки, грунтования), а также заключительного нанесении лакокрасочного покрытия.

перед началом ремонта вмятины

Благодаря вытягиванию вмятин без покраски можно устранить дефекты кузова, а на месте проведения восстановительных работ не останется никаких видимых следов.

Провести такой ремонт новичку будет проблематично, к тому же необходимо обладать специальными инструментами. Но приобрести такой набор можно в специализированном автомагазине и обучиться всем тонкостям вытягивания вмятин.

Изучить теорию проведения ремонта можно по обучающим видео в интернете, а также на нашем сайте, чтобы сомнений больше не осталось – потренироваться на ненужной части кузова авто. Ремонт должен проводиться поэтапно:

• Рабочую поверхность перед проведением ремонта необходимо очистить – вымыть и дождаться ее высыхания.
• Во всех местах изгиба необходимо аккуратно снять напряжение. Для этого используются керны и специальный молоток.
• Выпрямлять вмятину можно с помощью вакуума или клея.
• Затем необходимо выпрямить оставшиеся вмятины. Делать это лучше с внутренней стороны кузова (если есть доступ) при помощи специальных крючков.

Если вмятина достаточно крупная – на нее ставится специальная присоска, а на небольшие дефекты наклеиваются адаптеры. Выравнивать вмятину можно вручную или использовать для этого мини-лифтер. Металл необходимо подтянуть до определённого уровня, таким образом поверхность кузова полностью восстанавливается.

Все мелкие неровности можно убрать при помощи отбойника (такие приспособления изготовлены из специального материала и имеют сигарообразную форму). Необходимо контролировать процесс выравнивания вмятины визуально, поэтому проводить работы нужно при хорошем освещении.

По форме бликов отраженного от поверхности света можно определить уровень искажения корпуса и общую степень неровностей, которые нужно исправить.

Воздействовать на дефект с внутренней стороны можно при помощи специальных механических рычагов, которые оснащены рукояткой для более удобного использования. Если доступа к поврежденному участку нет – есть смысл демонтировать часть кузова для проведения всех необходимых работ.

После того как все восстановительные работы по удалению вмятин с кузова машины были завершены, обработанный участок можно дополнительно отполировать.

Как вытянуть вмятину феном без покраски автомобиля?

На автомобиле появились вмятины, и вы размышляете над тем, как их вытянуть без покраски? Конечно, можно обратиться в автосервис, и там всё сделают, но это будет достаточно дорого, да и не пристало настоящему водителю по каждому пустяку обращаться за помощью к специалистам. Поэтому в данной статье мы расскажем, как выпрямить вмятину феном в собственном гараже, при этом сделать всё быстро и качественно. Для этого процесса вам потребуется обычный бытовой фен и баллончик со сжатым воздухом или же сухой лёд с фольгой.

Прежде чем приступить к выпрямлению вмятин с помощью фена, следует внимательно осмотреть кузов и бамперы автомобиля и отметить на них участки, нуждающиеся в ремонте. Практика показывает, что удаление вмятины таким образом будет эффективным и качественным тогда, когда её размер не превышает восьми сантиметров в диаметре, и на ней не повреждена краска.

Подбираем инструменты

Для того, чтобы убрать вмятину с помощью фена, потребуется следующее оборудование:

• обрезиненные перчатки;
• фен с несколькими режимами работы;
• заполненный сжатым воздухом баллончик;
• сухой лёд;
• фольга (если будете использовать лед).

Процесс удаления вмятины феном

Все действия выполняются в следующей последовательности:

• Включите фен и выходящий из него горячий воздух направьте на вмятину. Она должна прогреться в течение двух-трёх минут, при этом, чтобы не допустить повреждения краски потоком воздуха, за процессом нужно всё время следить, вовремя корректируя температуру.
• Наденьте защитные перчатки.
• Возьмите баллончик со сжатым воздухом, и перевернув его, брызните на выравниваемую поверхность. Делать это нужно до того момента, пока она не покроется слоем льда.
• В результате резкого перепада температур вогнутый участок расправится (в некоторых случаях об этом будет свидетельствовать хлопок, произведенный разогнувшимся металлом) и примет первоначальное положение. После этого останется лишь дождаться, пока остатки пены испарятся с корпуса авто, и протереть место обработки мягкой тряпкой.
  Если с первого раза нужного эффекта достичь не удалось, то удаление вмятин феном и сжатым воздухом следует повторить.

При отсутствии баллончика со сжатым воздухом для вытягивания вмятины можно использовать сухой лёд. В этом случае на выравниваемую поверхность накладывается фольга, и через неё поверхность аккуратно протирается сухим льдом до нужной степени охлаждения.

Как выправить вмятину на бампере феном

В этом случае можно обойтись без использования баллончика со сжатым воздухом или сухого льда. Вмятину на бампере следует разогреть, после чего слегка подтолкнуть с внутренней стороны – и повреждённый металл распрямится.

Самостоятельный ремонт вмятин феном и сжатым воздухом позволит вам всегда поддерживать внешний вид автомобиля в надлежащем порядке и сэкономить значительные средства, которые пошли бы на оплату услуг автосервиса.

Видео, где вы наглядно можете убедиться, что данный метод вполне хорош:

Вытягиваем вмятины своими руками

Сегодня, автомобиль в своём распоряжении имеют множество людей. Большинство из них хотя бы раз попадали в ситуацию, когда необходимо устранить внезапно образовавшуюся вмятину на бампере, крыле или даже капоте машины. Поспособствовать появлению столь неприятного дефекта может неудачная парковка, попавший в авто мяч и другие, более неожиданные, ситуации. Тогда же у владельца возникает закономерный вопрос: как вытянуть вмятину на своём любимом автомобиле?

Удаление вмятин на автомобиле

Многие думают, что устранить такую проблему своими руками не представляется возможным, ведь после этого место ремонта нужно обязательно перекрасить. До недавних пор так и было. Владельцы транспортных средств оставляли их на станциях технического обслуживания, людям приходилось ждать по нескольку часов, а то и дней, чтобы получить свой автомобиль обратно.

С появлением же технологии, позволяющей рихтовать кузов без последующей покраски, многие автовладельцы вздохнули с облегчением. Ведь теперь устранить такой дефект на своей машине можно всего за несколько часов, более того, с минимальными финансовыми затратами.

Данная статья позволит получить максимально чёткое представление о том, каким же образом может быть вытянута вмятина на кузове без обращения в автосервис.

Разновидности или какие бывают вмятины

Подобные дефекты бывают нескольких видов:

• К первому типу относятся вмятины, в результате которых повреждено не только лакокрасочное покрытие, но и металл. Сама вмятина может иметь острые края или даже затрагивать рёбра жёсткости автомобиля. Что касается этой разновидности повреждений, то устранить её своими руками практически невозможно. Здесь потребуется вмешательство специалиста или даже полная замена части кузова с дальнейшей её перекраской.
• Ко второму же типу вмятин можно отнести неглубокие повреждения кузова. В таких случаях металл не имеет острых краёв, перегибов и прогибается всего на несколько миллиметров, а лакокрасочное покрытие сохраняется. А вот устранения такого дефекта уже можно выполнить в домашних условиях, поэтому рассмотрим основные этапы и технологии выполнения этой операции.

Правильная диагностика – 80% успеха при ремонте

Не секрет, что, выполняя осмотр кузова на предмет вмятин или царапин, нужно позаботиться о хорошем освещении. Лучшим решением будет работа при ярком естественном свете, поэтому поиск изъянов лучше всего осуществлять в солнечный день. В случае обнаружения нескольких дефектов, начинать работу нужно с наименьшего, таким образом вы существенно упростите процедуру ремонта.

Первый и самый важный пункт перед началом удаления вмятин на машине – проверка целостности лакокрасочного покрытия.

Если ЛКП не повреждено, то можно приступать к следующему этапу. Стоит отметить, что современные модели автомобилей покрываются полимерной краской, состав которой позволяет ей повторять форму детали и растягиваться вместе с ней. Если же возраст вашего авто составляет более двадцати лет, то высока вероятность того, что вам всё же придется обратиться в СТО, где специалист выполнит рихтовку кузовной части.

Беспокрасочные методы устранения вмятин своими руками

В каждом из способов, описанных ниже, будут рассмотрены разные подходы к ремонту кузова автомобиля своими руками, поэтому и затраты на них будут несколько отличаться. Вытянуть вмятину можно как при помощи инструмента, который вряд ли завалялся у вас в гараже, так и при помощи весьма обыденных приспособлений.

• «Аппликатор» как средство вытягивания вмятин

Такая технология подходит в том случае, если работать с вмятиной можно с внешней стороны кузова.

«Аппликатор» для удаления вмятин

Для начала работы поверхность повреждения нужно качественно помыть, после чего обезжирить. Далее необходимо определить ориентировочный центр вмятины. Это необходимо для нанесения на неё аппликаторов. «Аппликаторы» клеятся при помощи специального термического клея, который имеет свойство очень быстро застывать. Подождите пару минут, пока состав хорошо затвердеет, а далее можно использовать скобу с винтом, вкручивающимся в центре, или известный многим мини-лифтер. Несмотря на то, что клей не оставляет абсолютно никаких следов на ЛКП, можно переусердствовать и слишком сильно вытянуть вмятину. Именно поэтому подходить к выполнению данной процедуры стоит со всей ответственностью.

• Рычажная технология PDR для устранения вмятин вручную

Данный метод потребует наличия специального инструмента. Это набор рычагов разной формы и длинны, концы которых загнуты по специальной технологии. Но не стоит отчаиваться, ведь приобрести его можно в любом автомобильном магазине или даже на рынке.

Работу нужно начинать с внутренней стороны вмятины. Для выпрямления дефекта необходимо подобрать рычаг нужной длинны и аккуратно надавливать им на выпуклость. За счёт таких несложных манипуляций металл вернётся на своё место.

Рычажная технология PDR

Технология, получившая название PDR, прекрасно подходит и для поверхностей, ранее подлежавших покраске или рихтовке. Она позволяет своими руками уменьшить изъян до практически незаметного уровня. Использовать такой метод может помешать только наличие на рабочей поверхности шпаклёвки, которая в сухом виде недружелюбно относится к изменению формы.

Неудобство такого способа заключается в том, что может потребоваться демонтаж некоторых элементов кузова. Однако если у вас есть хороший доступ к вмятине с обеих сторон, то этой процедуры можно избежать.

• Устранение вмятин на кузове путем процедуры нагрева-охлаждения

Аналогично способу, выполняющему вытягивание вмятин, в данном способе работа будет вестись внешней стороной вмятины. Чтобы устранить вмятину своими руками путем нагрева-охлаждения потребуется баллон, заправленный сжатым воздухом и мощный строительный фен. Данный способ весьма опасен, ведь работа происходит в довольно экстремальной температурной среде. Температура воздуха на выходе из баллона составляет минус 78 градусов Цельсия, в то время как фен может нагреть окружающий воздух до 600 градусов. Именно поэтому работать лучше в защитной маске (или очках) и прочных перчатках.

Устранение вмятины

Процедура устранения изъяна на машине начинается с подогрева вмятины. Плавными движениями феном вмятина подогревается по радиусу. После чего место дефекта сразу же обрабатывается холодным воздухом, который подаётся из баллона. Вследствие резкого перепада температур, выпуклость выравнивается, а ЛКП остаётся целым.

Воспользовавшись любым из этих методов, не забудьте воспользоваться полиролью, тогда ваш автомобиль снова засияет, как новый.

Как вытянуть вмятину на автомобиле?

Многие автомобилисты время от времени сталкиваются с различными вмятинами на кузове. Вмятины – это повреждения кузова, в результате которого нарушается покраска автомобиля, и в месте удара начинаются коррозийные процессы. Такие моменты случаются после ДТП или вследствие неаккуратного вождения. Проблемы данного типа не только портят внешний вид автомобиля, но и имидж владельца. Ремонт такого типа повреждений сложный и достаточно дорогой.

В последнее время набирают популярность новые методы восстановления кузова без повторного окрашивания. Для восстановления изначальной формы используется механическое воздействие именно на тот участок, который был поврежден, не затрагивая остальной кузов. Перед началом ремонта обязательно необходимо изучить особенности металла и уметь правильно пользоваться инструментами.

Вмятины бывают двух типов:

• Глубокие вмятины, при которых металл сильно растянулся, и появились трещины. При появлении таких повреждений необходимо использовать классический способ рихтования или заменять полностью ударенную часть кузова.
• Неглубокие вмятины без особых растяжений металла, размером до 5 мм. Такие повреждения можно исправлять без повторной покраски. Для таких повреждений часто используют специальный индуктор для беспокрасочного удаления вмятин: http://new2tuning.ru/vneshniy/tsarapinyi/induktor-dlya-bespokrasochnogo-udaleniya-vmyatin.html.

Основные способы вытяжки

Для ремонта в большом количестве случаев необходимо снять часть кузова, чтобы была возможность подойти к детали со всех сторон. И только в некоторых случаях можно исправить повреждение без снятия деталей.

Рычаговый метод

Этот метод самый распространенный и эффективный. Подходит для исправления вмятин любого размера, при этом сохраняя лакокрасочное покрытие автомобиля.

Ремонт происходит с помощью специальных различных рычагов и крючков. Эти детали дают необходимое давление на место дефекта кузова через технические отверстия машины. Металл выпрямляется, когда после надавливания слышится щелчок. Далее происходит обработка с помощью безинерционного молотка и тефлонового керна. И после всего этого все дефекты устраняются и исчезают.

Минусом такого ремонта является наличие необходимого инструмента и оборудования. А также умение проводить такой ремонт.

Динамический способ

Для выравнивания таким методом понадобится прорезиненная киянка и наковальня. Поврежденную делать следует снять с автомобиля и с внутренней стороны простучать молотком до того момента, пока дефект не уйдет. А внешнюю сторону следует аккуратно накрыть тканью и положить на наковальню.

Стучать необходимо с определенной силой, чтобы не повредить металл. После этого место повреждения нужно заштукатурить, отшлифовать, загрунтовать и покрасить. Способ достаточно простой, но может справиться с глубокими вмятинами.

Самостоятельный ремонт кузова

Для ремонта в домашних условиях необходимо следовать определенным правилам. Вначале следует подготовить рабочее место, приобрести необходимые инструменты и средства защиты.

Следующим этапом будет очистка и мойка дефектного участка. После высыхания поверхности следует снять напряжение всех изгибов при помощи молотка и керны. Выправлять вмятину требуется с использованием вакуума и клея. Оставшиеся небольшие вмятины выпрямляются с помощью крючков.

На глубокие вмятины ставятся специальные присоски, а на неглубокие – приклеиваются адаптеры. А само выравнивание происходит мини-лифтером или вручную молотком. А мелкие дефекты убираются с помощью отбойника. Важной особенностью является хорошее освещение, потому что контролировать выравнивание следует визуально.

Если требуется проводить ремонт с внутренней стороны, то можно использовать специальные механические рычаги. При необходимости следует снимать поврежденные части кузова.
После проведения всех восстановительных работ нужно хорошо отполировать обработанный участок.

Стоимость ремонтных работ в сервисе:

• Ремонт вмятин без покраски – от 50 до 100$. Зависит от глубины дефектов.
• Удаление вмятин – от 35$.
• Ремонт повреждений кузова с покраской – от 150$. Зависит от качества металла, от глубины и количества вмятин, от требуемой краски.

Как вытянуть вмятину на машине своими руками

Приступать к самостоятельному удалению вмятин с кузова машины, без его покраски, можно при наличии следующих условий:

• деформация на кузове имеет плавную форму, без изломов,
• ЛКП кузова не повреждено,
• вмятину на кузове не красили,
• автомобиль находится в эксплуатации сравнительно не долго, и на его лакокрасочном покрытии еще еще не успели появиться следы коррозии и трещины.

Во всех остальных случаях, если ЛКП имеет даже небольшие следы износа, требуется специальное оборудование и высокая квалификация. Смотрите видео, про удаление вмятин с кузова, ниже

Способов удалить, своими руками, вмятину с поверхности кузова – всего три: 1) с помощью вакуума, 2) с помощью клея, 3) с применением технологии PDR.

Как вытянуть вмятину с помощью клея

Предварительно нужно обзавестись набором для ремонта Pops-a-Dent или же клеевой пистолет.

ПРОЦЕСС удаления вмятины с помощью набора Pops-a-Dent

1. Обезжирить вмятину по всей площади и вытереть сухой тряпкой, поверхность должна остаться идеально чистой, без пылинок и ворсинок.
2. Клей расплавить, нанести на насадку из набора и, движениями, имитирующими вкручивание – то вправо, то влево, прижать к вмятине. ВАЖНО! Клей должен проступить через отверстия насадки — так насадка прикрепится более прочно.
3. Спустя 3 минуты, когда клей остынет, надеть на резьбу насадки барашек и можно начать вытягивать вмятину, до уровня прилежащих поверхностей кузова. Делать это нужно аккуратно, без резких движений.
4. Когда удастся выпрямить вмятину, нужно ее оставить, вместе с прикрепленной конструкцией, примерно на 7 минут.
5. Снять барашек и дугу, после этого на кузове останется только прикрепленная насадка.
6. Слегка нагреть насадку строительным феном.
7. Такими же движениями, как прикрепляли ее кузову, только теперь откручивающими – вправо и влево, отсоединить насадку.

Видео: Удаление вмятины с помощью набора Pops-a-Dent

Если для удаления вмятины использовать клеевой пистолет, то понадобятся еще дуга и насадка. Роль насадки сослужит болт с широкой шляпкой.

ПРОЦЕСС удаления вмятины клеевым пистолетом

1. Нанести расплавленный клей на вмятину.
2. К нему прижать шляпку болта.
3. Подождать 1-2 минуты, пока клей остынет.
4. Нанести второй слой расплавленного клея, поверх первого слоя и шляпки болта, чтобы оба слоя склеились.
5. Дальше, надеть дугу и начинать тянуть. Дальнейшие действия аналогичны действиям, как при работе с Pops-a-Dent.

Как удалить вмятину с помощью вакуума

Вакуум – это более щадящий вариант для ремонта кузова, при удалении вмятин без покраски, по сравнению с применением клея. Ведь после отсоединения насадки, когда вмятина уже выпрямлена, нужно очистить кузов от остатков клея, а это чревато повреждением лакокрасочного покрытия. Удаление вмятин вакуумом уместно, когда вмятина имеет небольшие размеры.

Вакуумные присоски бывают разного размера, оптимальный вариант – когда площадь прилипающей поверхности присоски немного меньше площади вмятины кузова. Получается, что границы наложенной присоски немного не достают до границ вмятины.

ПРОЦЕСС удаления вмятины вакуумом

1. Обезжирить рабочую поверхность.
2. Приложить присоску и, насосом, создать вакуум
3. После прочного закрепления присоски, начать вытягивать место деформации на кузове до нужного уровня.
4. Удалить вакуум, открыв вентиль, после чего присоска сама отстанет от кузова машины.

Видео: Вытяжка вмятины вакуумом

Удаление вмятины по технологии PDR

Ремонт по этой технологии проводят, если вмятина достаточно большая. Инструмент достаточно дорогой (комплект рычагов), и сам ремонт достаточно сложный. Его отличие от описанных выше способов состоит в том, что на вмятину нужно воздействовать с внутренней стороны кузова. А это подразумевает, что приходится открывать доступ к вмятине изнутри, иногда снимая обшивку и некоторые детали, которые мешают.

ПРОЦЕСС выпрямления вмятины по технологии PDR

1. Очистить и обезжирить поверхность.
2. Снять напряжение металла там, где вмятина имеет изгибы.
3. Нагреть деталь феном до 50°С.
4. Простучать края изгиба, подложив выколотку.
5. Путем надавливания на стенки кузова изнутри, выровнять вмятину.
   Рычаг, который подходит под данное технологическое отверстие, вставляют в него и крутят рукоять, надавливая на нее и воздействуя на поверхность деформации.

Видео: Удаление вмятин по технологии PDR

Если видео не показывает, обновите страницу или » style=»color:#CC3333″>нажмите здесь

«

Отличная статья 0

эффективные способы и необходимые инструменты

С вмятинами на машине сталкивается практически каждый владелец автомобиля. Для того чтобы удалить их, достаточно обратиться на любую СТО. Но в этом случае владельцу придется на несколько дней расстаться с машиной и некоторой суммой денег за работу. Поэтому большинство автомобилистов предпочитают справляться с проблемой самостоятельно и стараются убрать вмятину на машине своими руками.

Виды повреждений и диагностика

На дороге может случиться всякое. А потому следует каждому владельцу авто разобраться с тем, какие именно вмятины могут быть на железном коне. Специалисты выделяют следующие разновидности:

• глубокие — до 10 см и более в глубину, устранить такие вмятины самостоятельно не получится, здесь нужны специальные инструменты и придется восстанавливать лакокрасочный слой;
• неглубокие — не более 5 мм в глубину, в этом случае краска на кузове не повреждена, можно справиться самостоятельно.

Прежде чем приступать к ремонтным работам, необходимо осмотреть внимательно автомобиль и оценить состояние кузова. Делать это следует при очень хорошем освещении, чтобы все повреждения можно было разглядеть. Если на поверхности кузова обнаружено несколько вмятин, то начинать ремонтные работы следует с самой маленькой, постепенно переходя к крупным.

Особое внимание нужно обратить на лакокрасочное покрытие кузова. Если на какой-либо вмятине оно повреждено сильно, то справиться с ее устранением без восстановления краски не получится. В этом случае придется обратиться к традиционной рихтовке кузова с восстановлением целостности кузова.

Основные способы рихтовки

В мастерской при вытягивании вмятин доступны многие способы. Но и в домашних условиях справиться с поставленной задачей можно несколькими путями:

• при помощи магнита;
• используя аппликаторы;
• нагрев и последующее охлаждение;
• набором рычагов.

Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Автолюбитель сам выбирает тот, который ему доступен в данный момент времени и не доставит особых трудностей. Но какой бы способ ни был выбран, следует помнить, что имеется ряд противопоказаний для вытягивания вмятины в домашних условиях:

• слишком большая деформация кузова;
• довольно старый автомобиль;
• исправить требуется повреждения в пороге;
• имеются повреждения лакокрасочного слоя.

Во всех этих случаях справиться с проблемой можно будет только после обращения к специалисту в мастерскую, где имеется возможность восстановить краску и вытянуть вмятину без вреда для остальной части кузова. В остальном можно постараться справиться с проблемой своими силами.

Использование магнита

Этот способ считается самым простым и доступным даже для начинающего автолюбителя. Но прежде чем применять магнит, требуется подложить под него мягкую тряпочку, чтобы не повредить краску.

Магнит устанавливается на край вмятины, начинается ведение его в центр. Одновременно следует тянуть магнит на себя. Таким образом можно выправить неглубокие вмятины и не повредить краску.

Применение рычагов

Этот способ применяется гораздо чаще, чем предыдущий, но имеет ряд сложностей, с которыми придется столкнуться при первом использовании рычагов. Поэтому специалисты рекомендуют потренироваться на другом материале, а уже после этого начинать ремонтировать свой автомобиль.

Самым сложным и накладным является приобретение набора рычагов для выпрямления вмятин. Но этот способ со временем окупится, потому что подобный ремонт на СТО будет стоить недешево.

Прежде чем приступать к ремонтным работам, следует удалить все декоративные элементы вокруг места вмятины. Для этого требуется демонтировать зеркало, ручки и фары. Это обеспечит полноценный доступ к месту вмятины.

Удалять повреждение можно только с внутренней стороны кузова. Это делается для того, чтобы не пришлось в дальнейшем выполнять покраску кузова после царапин. Нужно выбрать крюк оптимальной длины и аккуратно, но сильно надавливая на вмятину двигать его в стороны. Металл постепенно полностью выровняется, но придется запастись терпением.

Этот способ разрешается использовать и в том случае, если ранее применялась традиционная рихтовка. Но только если не наносилась шпатлевка, в противном случае она просто отвалится одним большим куском, и придется красить кузов автомобиля снова.

Вытяжка аппликатором

Аппликатор удобно использовать в том случае, когда подобраться с внутренней стороны к поврежденному участку кузова невозможно. Прежде чем приступить к работе, нужно обезжирить поверхность автомобиля. После этого по краям повреждения необходимо закрепить аппликатор. Это удобнее всего сделать специальным клеем.

Центральная часть повреждения будет вытягиваться при помощи лофтера или скобы с центральным винтом. Но выполнять все манипуляции нужно крайне осторожно, чтобы не перетянуть и не повредить кузов еще больше.

Этот метод не является самым затратным или сложным. Все приспособления стоят в среднем как одна вытяжка вмятин на станции обслуживания, а пригодятся они еще не раз. Да и самостоятельно справиться с работой может каждый новичок.

Нагрев и охлаждение

Для того чтобы использовать этот способ, потребуется запастись некоторыми приборами, которые незаменимы в борьбе с повреждениями на кузове. Для этого потребуются:

• строительный фен;
• сжатый воздух;
• перчатки и респиратор;
• полироль.

Вся процедура заключается в том, что нужно при помощи фена нагреть поврежденный участок, а потом охладить его сжатым воздухом. В процессе нагрева повреждение выпрямляется, а при охлаждении результат закрепляется. Если же вмятина довольно большая, то проводить нагрев и охлаждение придется в нескольких местах. После окончания вытягивания металла нужно обработать участок кузова полиролью.

Рихтовать кузов своими руками несложно, главное, выполнять работы медленно и не торопясь. Но и помнить о том, что если результат не будет достигнут с первого раза, то придется все же обратиться к специалисту.

10 признаков неисправной трансмиссии

Механические неисправности отличаются от проблем в электрике, и зачастую по необычным звукам можно понять, что что-то работает не так, как должно. За долгие годы использования, трансмиссия выполняет много работы, и со временем, неизбежно возникновение некоторых проблем. Ремонт КПП может обойтись довольно дорого, поэтому стоит обращать внимание на все, что кажется необычным.

Если Вы заметили неисправность, или просто хотите узнать о возможных проблемах с трансмиссией, то в этой статье Вы найдете информацию о 10 наиболее распространенных признаках поломки и будете готовы к дальнейшим действиям.

10. Не включается передача

Несмотря на простую конструкцию, с механической коробкой передач также могут возникнуть проблемы. Одной из неисправностей, с которой Вы можете столкнуться — передача не включается при нажатии на педаль сцепления и перемещении рычага переключения.

Это может произойти при попытке включить первую передачу после остановки или при переключении смежных передач. Обычно причиной такой проблемы может стать низкий уровень трансмиссионной жидкости, неверный выбор вязкости жидкости, необходимость регулировки тросового привода механизма переключения передач или привода выключения сцепления.

Проблемы с трансмиссией могут возникнуть по разным причинам, о которых мы расскажем дальше. Далее мы расскажем о том, как наши органы чувств могут помочь выявить неисправность.

9. Запах гари

В некоторых автомобилях даже устанавливается специальный небольшой радиатор (маслоохладитель), который отводит тепло от коробки.

Запах гари может ощущаться в результате низкого уровня или загрязнения трансмиссионной жидкости, что свидетельствует о наличии протечки или необходимости замены масла.

Если Вы считаете, что трансмиссия защищена от износа, когда стоит на нейтральной передаче, то Вы будете удивлены. Далее мы расскажем о шуме на нейтральной передаче.

8. Шум на нейтральной передаче

Часто эту неисправность можно решить просто и недорого, как и многие незначительные проблемы с коробкой — заменить трансмиссионную жидкость. Нужно помнить, что, как и с моторным маслом, различным автомобилям требуется разная трансмиссионная жидкость, информацию о которой можно найти в руководстве по эксплуатации.

В свою очередь, слишком сильный шум, исходящий от коробки на нейтральной передаче, может свидетельствовать о более серьезной проблеме, такой как механический износ, требующий замены деталей. В данном случае, скорее всего, виноваты изношенная промежуточная шестерня заднего хода или изношенные подшипники, а также изношенные зубья шестерни.

Потеря управления во время езды — не самое веселое приключение. Далее мы расскажем о такой проблеме, как соскакивание с передачи.

7. Соскакивание с передачи

Но может произойти так, что передача внезапно соскочит во время езды, и (на МКПП) рычаг встанет в нейтральное положение.

Это, в лучшем случае, раздражает, а в худшем — может быть опасно: когда Вы жмете на педаль газа, чтобы не потерять контроль над автомобилем, Вам абсолютно не понравится, что трансмиссия не передает мощность на колеса. Не надо раздумывать над тем, насколько это опасно — если передача начала соскакивать, то нужно произвести диагностику коробки.

Далее мы расскажем о прихватывании муфты сцепления и о том, как справиться с этой проблемой.

6. Прихватывание муфты сцепления

При нажатии на педаль сцепления, оно не выключается, поэтому передачи не переключаются. О наличии проблемы свидетельствует скрежещущий звук, который водитель слышит каждый раз при попытке переключить передачу.

К счастью, такая проблема обычно не очень серьезная, а ремонт обойдется не так дорого, как устранение других неисправностей трансмиссии. Чаще всего, причиной оказывается слабая педаль сцепления. При слишком большом свободном ходе, трос или тяга между педалью и диском сцепления не может отсоединить диск сцепления от маховика (или корзины сцепления).

Некоторые проблемы с КПП легко заметить даже непрофессионалу — если знать, на что обращать внимание. О наиболее очевидных неисправностях мы расскажем далее.

5. Протечка жидкости

Если у Вас механическая коробка, то для проверки уровня жидкости недостаточно просто открыть капот и достать щуп. В МКПП уровень масла проверяется непосредственно в самой коробке, обычно через заливное отверстие. Если Вы считаете, что коробка протекает, обратитесь к механику, чтобы он выявил и устранил ее.

Если уровень масла достаточный, то существуют еще несколько простых способов найти неисправность, о которых мы расскажем далее.

4. Сигнальная лампа «Проверить двигатель»

В новых автомобилях по всему двигателю установлены датчики, выявляющие нарушения его нормальной работы и сообщающие компьютеру о неисправностях. Что касается трансмиссии, эти датчики могут определить вибрации и проблемы на ранней стадии, которые Вы можете не заметить. Если Вы хотите проверить, свидетельствует ли загоревшаяся лампа «Проверьте двигатель» о неисправности трансмиссии, Вы можете приобрести инструмент для диагностики, который подключается к панели со стороны водителя. Устройство диагностики отображает код, соответствующий неисправности определенного компонента. Если отображенный код свидетельствует о проблеме КПП, пришло время заехать к механику.

Но даже если не горит лампа «Проверьте двигатель», Вы можете выявить проблемы с КПП. Далее мы расскажем о том, как ведет себя трансмиссия при наличии неисправности.

3. Скрежет или тряска

При наличии проблем АКПП, Вы можете почувствовать, как машину бросает при переключении, в отличие от обычного плавного и практически незаметного перехода на другую передачу, или Вы можете услышать резкий неприятный звук при переключении. Оба этих признака говорят о том, что коробке нужно уделить внимание. Если пропала плавность при переключении, Вам нужно обратиться к механику для обслуживания или ремонта автоматической коробки.

Но существуют и другие признаки неисправности трансмиссии. Далее мы расскажем о том, к каким звукам нужно прислушаться.

2. Воющий, гудящий или жужжащий звук

Неисправная МКПП обычно издает более резкие механические звуки. Если при переключении передач Вы слышите лязг, то Вам определенно нужно обратиться к профессионалу. Лязгающий звук не всегда свидетельствует о неисправной трансмиссии. Виновником может быть шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) или даже дифференциал.

Поначалу странные звуки будут доноситься до Вас лишь иногда, но если Вы проигнорируете их, то будете слышать их все чаще и чаще.

1. Отсутствие отклика

У автоматических коробок также может возникнуть проблема отсутствия отклика, но обычно это бывает при выборе положения селектора «Park» или «Drive». Коробка должна быстро переходить в любой из этих режимов, но если она «задумывается», то, скорее всего, это связано с неисправностью.

Основные неисправности агрегатов трансмиссии

Сцепление.

Сцепление пробуксовывает (полностью не включается).

Признак: при трогании с места автомобиль медленно набирает скорость не соответствующую частоте вращения коленчатого вала двигателя

Причины: замасливание дисков, износ фрикционных накладок ведомого диска, ослабление силовых пружин, отсутствие свободного хода педали сцепления.

Сцепление ведет (полностью не выключается). 

Признак: затруднено включение передач, слышен скрежет зубьев шестерен при включении передач.

Причины: коробление дисков сцепления, поломка одной из нажимных пружин, срыв фрикционной накладки и заклинивание ее между дисками, большой свободный ход педали, наличие воздуха в гидроприводе сцепления, выжимные рычаги находятся не в одной плоскости.

С любой из этих неисправностей автомобиль не допускается в эксплуатацию, так как создается опасность дорожно-транспортного происшествия. При пробуксовке сцепления автобус при подъеме в гору не преодолеет подъем и может скатиться назад. При неполном выключении (ведет) сцепления затрудняется переключение передач, водитель отвлекается от наблюдения за дорогой, нервничает. При подъеме не включится пониженная передача, и автобус может скатиться назад.

Механическая коробка передач.

Самопроизвольное выключение передач. 

Причины: износ подшипников валов, износ зубьев включаемых шестеро на конус, разрегулировался Дистанционный привод механизма включения передач, износ фиксаторов механизма включения. При самопроизвольном выключении передач водитель при езде по ровной дороге отвлекается от управления при подъеме в гору эта неисправность может вызвать скатывание автобуса назад.

Затрудненное включение передач. 

Причины: заедание ползунов износ подшипников валов, забоины зубьев шестерен, износ синхронизаторов, мал уровень масла, заедание штоков механизма включения. При затрудненном включении пере. дач водитель также отвлекается от управления, а ори подъеме в гору не может включить нужную передачу и преодолеть подъем, что может вызвать скатывание автобуса назад.

Гидромеханическая коробка передач. 

При работающем двигателе не включается передача (рычаг управления установлен в положение А или ПП).

Причины: неисправен пульт управления, обрыв в обмотке электромагнита, неисправен микропереключатель главного золотника.

Не включается задний ход. 

Причина: неисправен электромагнит первой передачи или электромагнит заднего хода.

Сильные рывки при автоматическом переключении передач. 

Причина: нарушилась регулировка переключателя периферийных клапанов.

Отсутствие наката у автобуса при отпущенной педали управления дроссельными заслонками. 

Причина: нарушилась регулировка положения включателя автоматической нейтрали.

Не включается прямая передача при автоматическом переключении передач.

Причина: нарушилась регулировка главного золотника.

Не блокируется гидротрансформатор (отсутствует характерный толчок) при автоматическом переключении передач.

Причина: заело главный золотник.

Не разблокируется гидротрансформатор, а при остановке двигатель останавливается.

Причина: заедание главного золотника в крайнем переднем положении.

Карданная передача. 

Рывки при трогании автобуса с места или стуки во время движения при резком изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя. 

Причины: износ подшипников и крестовины кардана, шлицев валов и вилок, ослабление крепления фланцев карданов с фланцами ведомого вала коробки передач и ведущей шестерни главной передачи.

Сильные стуки при движении автомобиля накатом с большой скоростью. 

Причины: ослабление крепления или износ подшипника промежуточной опоры карданной передачи.

Сильная вибрация при движении автомобиля с большой скоростью. 

Причина: нарушение балансировки карданного вала.

Любая из перечисленных неисправностей может вызвать обрыв карданного вала. При обрыве карданного вала в переднем конце он может упереться в покрытие дороги и вызвать опрокидывание автобуса. При обрыве карданного вала в заднем конце может произойти обрыв шлангов трубопроводов привода тормозных механизмов и водитель не сможет своевременно остановить автобус.

Главная передача. 

Повышенный нагрев масла в редукторе заднего моста (температура масла не должна превышать 70—75° С).

Причины: работа заднего моста под большими нагрузками при недостаточном уровне масла; тугая затяжка подшипников, отсутствие зазоров в зацеплении конических шестерен; загрязнение трущихся деталей.

Повышенный шум в центральном редукторе или в колесных передачах. 

Причины: износ шестерен, плохое качество масла или недостаточный уровень, масла образование выбоин и выкрашивание зубьев шестерен.

Неисправности трансмиссии

Основные неисправности механической трансмиссии и их признаки.

Каковы основные неисправности мкпп? Как идет процесс ремонта коробок переключения передач в общем случае? Из чего складывается цена ремонта, и почему не так просто рассчитать срок завершения восстановительных работ? Ответы на все эти вопросы ищите ниже.

Первое устройство переключения передач имело две передачи. Появилось он почти одновременно с изобретением самодвижущегося экипажа с бензиновым двигателем, и было очень примитивным. Устройство состояло из двух разных по диаметру шаров, расположенных непосредственно на ведущей оси и соединенных ремнем с валом двигателя. В тот момент, когда появлялась необходимость регулирования крутящего момента, при помощи рычагов ремень устанавливался на разные шкивы. Позже в процессе совершенствования конструкции вместо ремня стала применяться цепь, а шкивы были заменены звездочками. Такая конструкция вам ничего не напоминает? Верно: система была похожа на велосипед с возможностью переключения скоростей.

Несмотря на определенную простоту, такой подход до сих пор используется в механических трансмиссиях, но реализация этого подхода и конструкция трансмиссий, многократно усложнились по мере развития технического прогресса.

В трансмиссии современного автомобиля нет самых важных элементов. Все они равнозначны, только одни конструктивно сложные, другие попроще. Поэтому пойдем по порядку, от двигателя.

Муфта сцепления

Узел, управляющий значением крутящего момента передаваемого с двигателя на коробку передач. Муфта работает за счет сил трения, которые возникают между ведущим диском (он же маховик для работы стартера) и ведомым (фрикционным), который сопрягается с входным валом МКПП шлицевым соединением. Площадь контакта и усилие полностью прижатого фрикционного диска должно обеспечивать передачу крутящего момента без потерь. Конструкция корзины сцепления (корпуса муфты) и самого диска позволяет влиять на усилие прижима ведомого диска через вилку выжимного подшипника, вплоть до разрыва кинематической связи.

Признаки неисправностей — причины:

— Плохая динамика начала движения или ускорения при соответствующих оборотах двигателя (машина «тупит», сцепление «ведет») — проскальзывание (пробуксовка) фрикционного диска. Это происходит из-за износа или засаливания фрикционного диска, что снижает значения сил трения. Крайний случай — коробление диска вследствие перегрева, при этом засаливание и износ гарантированно присутствуют.
— Шум (до визга) и хруст при выжиме педали сцепления — разрушение выжимного подшипника.
— Вибрация при выжиме сцепления — разрушение пружинных пластин корзины (более одной).
— Рывки в начале движения при плавной работе со сцеплением — разрушение демпфирующих пружин фрикционного диска.

Во всех случаях ремонт связан со снятием коробки передач и корзины сцепления. Ремонт заключается в замене дефектных деталей на новые.

Коробка передач

Агрегат, предназначенный для преобразования крутящего момента (частоты вращения двигателя) пропорционально передаточному отношению зубчатых колес, находящихся в активном зацеплении. Конструктивное решение — редуктор с органом управления.

Механическая коробка, за многие годы, настолько просчитана конструкторами и отработана технологами совместно с производством, что создать условия для ее разрушения могут создать только человек, который ее эксплуатирует, и время.

Признаки неисправностей — причины:

— Самопроизвольное выключение передачи (выбивает передачу) — износ фиксаторов положения рычага из-за попадания грязи в узел выбора передачи; износ элементов синхронизатора или разрушение его упругих элементов.
— Не включается передача — поломка привода перемещения шестерен. Конструкция синхронизаторов МКПП гарантирует включение любой скорости стоящей машины, тем более при выжатом сцеплении.
— Затрудненное включение всех передач — загрязнение или деформация деталей привода перемещения шестерен; поводка (скручивание) шлицов первичного вала из-за перегрева или ударных нагрузок. И уж если скорость включается туго, то ремонт неизбежен.
— Гул и/или вибрации во время движения — разрушение подшипников валов коробки передач и/или разрушение эвольвенты зубчатого зацепления, появление зазоров в зацеплении (исчезновение пятна контакта), вплоть до разрушения самого зуба. Разрушение подшипника обязательно приведет к разрушению зубьев шестерён и наоборот.

Окончательная причина неисправности устанавливается после разборки коробки передач в условиях мастерских.

Особенности заднего, переднего, и полного приводов

Схемы передачи крутящего момента с коробки передач на колеса автомобиля имеют различия для разных типов привода. Автомобили с задним приводом работают по схеме: КПП, карданный вал, главная передача с дифференциалом, полуоси. Переднеприводные (с поперечным расположением двигателя) — КПП с встроенным дифференциалом, два приводных вала с шарнирами равных угловых скоростей. Полно-приводные автомобили имеют раздаточную коробку передач.

Задний привод

Этот тип привода применялся в первых поколениях автомобилей, современные автомобили массового производства выпускаются преимущественное с передним приводом.

Карданная передача

Предназначена для передачи крутящего момента от относительно неподвижной коробки передач до входного вала главной передачи заднего моста. Задний мост зависимой подвески перемещается по вертикали и имеет некоторую возможность перемещения по горизонтали. Карданный вал — это полая труба, соединенная с двумя деталями, которые служат для присоединения к коробке передач и к заднему мосту, через два карданных шарнира. Силовыми элементами карданной передачи являются крестовины с игольчатыми подшипниками. Конструкция подшипников и тип смазки обеспечивают длительный срок службы при отсутствии повреждений сальников крестовин. Для гашения автоколебаний передачи (в сборе) применяются: эластичная муфта и промежуточная опора (подвесной подшипник).

Признаки неисправностей — причины:

— Неисправность карданной передачи только одна — износ и разрушение игольчатого подшипника крестовины из-за попадания в него влаги и грязи. Даже на начальном этапе это ведет к повреждению других смежных узлов. Неисправность отчетливо проявляется при переменных нагрузках (ускорении/торможении) и смене направления движения (вперед-назад) в виде ударов или щелчков. При равномерном движении гул и хруст может издавать и подшипник промежуточной опоры, и задний мост.

— Сопутствующая неисправность: Отчетливо различимая вибрация (гул), возникающая на определенной скорости и исчезающая при ее снижении или превышении — разрушение эластичных элементов муфты или подвесного подшипника, а также нарушение балансировки или деформация карданного вала.

Передний привод

Получил повсеместное развитие с развитием технологических возможностей автомобильной промышленности, уменьшением габаритов двигателя и новым техническим решениям в компоновке узлов трансмиссии. Коробка подач переднеприводного автомобиля имеет встроенный дифференциал. Передача крутящего момента идет с коробки передач на колеса через карданный вал, у которого вместо крестовин применяется шарниры равных угловых скоростей (ШРУС). Вал имеет два шарнира внутренний и наружный, именуемый в народе гранатой. Они имеют конструктивные различия. ШРУС является наиболее уязвимым звеном трансмиссии переднеприводного автомобиля, особенно при повреждении защитных манжет.

Признаки неисправностей — причины:

— Гул, щелчки, хруст в повороте — износ или начало разрушения из-за попадания грязи или влаги в гранату.

Другие причины быстрого износа шарнира при целом защитном кожухе, который проявляется в виде шума или гула:
— Резкое ускорение или торможение в повороте.
— Боковые удары в повороте или при боковом соскальзывании.

Ремонт шарниров возможен при раннем обнаружении повреждения защитной манжеты (до возникновения шумов). Он заключается в полном удалении смазки с тщательной промывкой деталей, замене смазки и манжеты. В других случаях требуется полная замена шарнира или вала (в зависимости от исполнения). Особенностью разрушений ШРУСов является их взрывной характер в самый неподходящий момент, что приводит к очень серьезным последствиям для коробки передач, а часто и всего автомобиля.

Полный привод

В полном приводе крутящий момент с коробки передач передается на межосевой дифференциал (раздаточную коробку, или «раздатку»), а затем на межколесные дифференциалы переднего и заднего мостов и далее на колеса: через полуоси в случае с зависимой подвеской заднего моста или через карданные валы с шарнирами типа ШРУС для независимой подвески. Раздаточная коробка и раздельные дифференциалы мостов позволяют управлять каждым из этих узлов в отдельности за счет блокировки или подтормаживания дифференциалов. Способов управления придумано множество.

У «настоящих» внедорожников раздаточная коробка всегда подключена на оба моста и имеет возможность перераспределять крутящий момент по осям в зависимости от нагрузки на ту или иную ось. Перераспределение происходит в автоматическом режиме (вискомуфта, многодисковая фрикционная муфта, самоблокирующийся дифференциал) или в ручном режиме по команде на гидравлический или электрический привод. Кроме этого у них есть понижающая передача, встроенная в раздаточную коробку (планетарный редуктор). У «паркетных» внедорожников имеется возможность отключения одного из мостов (чаще заднего).

В итоге, автомобиль с полным приводом может иметь все неисправности присущие переднеприводным и заднеприводным автомобилям плюс неисправности раздаточной коробки, которые могут иметь как механическую природу (ошибки в выборе режимов эксплуатации), так и электронную. Поэтому любые посторонние шумы и непривычное поведение машины (увод, рысканье) на дороге требует вмешательства специалиста.

Тут сразу следует отметить, что в ремонт раздаточные коробки принимают не все автосервисы, даже если они выполняют ремонт обычных мкпп. Ремонт раздатки способен выполнить только специализированный автосервис, например — такой как наш. Для такой работы нужен специалист с опытом, а наши мастера делают ремонт мкпп и раздаток с «закрытыми глазами».

Особенности ремонта МКПП в автосервисе

Обращаясь в автосервис для ремонта мкпп следует учесть, что заблаговременно может быть зафиксирована стоимость работы без учета стоимости деталей, подлежащих замене. Набор необходимых запчастей определяется в процессе дефектовки кпп, после ее снятия. Давайте разберем, из чего же складывается стоимость и срок ремонта, на примере нашего автосервиса (хотя и в другом месте все этапы точно такие же).

Порядок ремонта мкпп:

1. Агрегат снимается с автомобиля. Сам процесс снятия коробки передач по трудозатратам существенно отличается для разных моделей автомобилей по причине разной конструкции, поэтому и цена снятия/установки всегда разная. К примеру, для снятия коробки на Форд Фокус, требуется снятие подрамника, за счет этого и цена работы увеличивается.
2. Производится разбор и диагностика механизмов МКПП – дефектовка. При этом мастер определяет, какие детали требуется заменить. Меняется всегда только то, что необходимо. Мы никогда не навязываем клиентам то, что нет требуется в данной ситуации.
3. Покупка деталей. При покупке деталей уже можно определить их стоимость, и конечную цену ремонта. Вы можете купить запчасти сами, или заказать у нас. К сожалению, некоторые редкие детали могут доставляться несколько дней. До момента поставки Вами (или автосервисом) запчастей, автомобиль находится на стоянке СТО. Поэтому рекомендуем Вам тщательно спланировать такое мероприятие, а в случае необходимости ожидания запчастей набраться терпения.
4. Ремонт. Мы стараемся начать ремонт сразу же, или не позднее, чем на следующий день после доставки запчастей. Каким-то образом затягивать сроки ремонта не в наших интересах, в любом случае мы всегда информируем Вас обо всех этапах работ и плановых сроках исполнения.
5. Установка коробки передач и проверка. Перед тем, как позвонить Вам и отчитаться о проведенном ремонте, все автомобили проходят тщательную проверку, производится необходимый тест-драйв.

Заключение

Как Вы видите, присутствовать на всех этапах ремонта не обязательно, тем более что даже демонтаж агрегата на некоторых машинах может затянуться на целый день, например, когда машина не новая, и время вызвало коррозию и закисание крепежей трансмиссии и подвески. Как правило, мы забираем у клиента сломанный автомобиль, а отдаем отремонтированный. На все работы по ремонту трансмиссии мы даем гарантию.

Устранение основных неисправностей трансмиссии

Неисправности в узлах трансмиссии. Определение и устранение неисправностей своими силами в автомобиле

Сцепление пробуксовывает. Недостаточное ускорение автомобиля при росте оборотов двигателя. Потеря мощности при движении на подъеме. Запах гари от перегретого сцепления

Отсутствие свободного хода педали сцепления с гидравлическим приводом. Проверить и отрегулировать свободный ход педали. Установить зазор 0,1–0,5 мм в главном цилиндре 1 (рис. 21) ограничителем 2 педали сцепления. Он определяется свободным ходом педали на 0,4–2 мм. Установить свободный ход толкателя рабочего цилиндра регулировочной гайкой 3 и контргайкой 4 на 4–5 мм. После регулировок свободный ход педали до начала выключения сцепления должен составлять 25–35 мм.

Рис. 21. Регулировка сцепления с гидроприводом: 1 – главный цилиндр сцепления; 2 – ограничитель педали; 3 – регулировочная гайка; 4 – контргайка.

У автомобилей с тросовым приводом нарушен ход вилки выключения сцепления и не отрегулирован полный ход педали. Нажать не менее трех раз на педаль сцепления (ход 125–130 мм), до упора в коврик пола. Изменить гайками 1 (рис. 22) положение наконечника оболочки троса 3 в кронштейне 2 его крепления.

Рис. 22. Регулировка тросового сцепления ВАЗ-2108, -2109: 1 – регулировочные гайки; 2 – кронштейн; 3 – оболочка троса.

Увеличенный износ фрикционных накладок. Повышенный ход педали сцепления. Начинают «работать» торцы заклепок, что приводит к пробуксовке сцепления и порче нажимного диска и маховика – на них появляются кольцевые выработки. С момента начала пробуксовки приступить к ремонту – заменить диск сцепления. Перенаклепка накладок на диске, бывшем в употреблении, не имеет смысла, поскольку в длительно работающем диске демпферные пружины теряют упругость. Ослабленная пружина может выскочить, сломаться. При таком дефекте передачи включаются с шумом и треском. Ничтожный ресурс сцепления с перенаклепанными накладками обеспечен.

Замасливание фрикционных накладок сцепления. Найти и устранить причины замасливания. Обратить внимание на задний сальник коленчатого вала. Моторное масло из двигателя может подтекать через этот сальник.

Сцепление «ведет» при нажатой педали. Первая передача не включается или включается с трудом при работающем двигателе; передача заднего хода включается со скрежетом

Недопустимо увеличен свободный ход педали сцепления. Проверить и отрегулировать свободный и полный ход педали сцепления (см. выше главу «Сцепление пробуксовывает…»).

Наличие воздуха в системе гидропривода. Следы жидкости на главном и рабочем цилиндрах. Заменить изношенные уплотнители в подтекающих цилиндрах. Долить в бачок жидкость. Прокачать систему, удалив воздух из гидропривода.

Прочие неисправности сцепления

Поломка вилки включения сцепления. Снять рабочий цилиндр сцепления и защитный чехол. Вытащить из окна картера сломанную вилку и вставить новую. Конец вилки подвести под соединительную пружину муфты, оттянув ее с помощью крючка, и надежно закрепить.

Внезапный провал педали привода сцепления. Обрыв троса в месте заделки наконечника. Обычно меняют трос на новый запасной, который автовладелец должен возить с собой в багажнике, так как заделать оборванный трос в пути без соответствующих инструментов и приспособлений невозможно.

Педаль сцепления медленно возвращается в исходное положение. Сцепление включается не полностью и начинает пробуксовывать. В гидравлическом приводе засорено или перекрыто кромкой уплотнителя компенсационное отверстие в главном цилиндре. В тросовом приводе трос застревает в оболочке.

Проверить состояние главного цилиндра. Промыть и заменить уплотнители. В тросовом приводе установить более сильную пружину на вилку рычага. Извлечь трос из оболочки и смазать графитовой смазкой.

Дергание автомобиля при включении сцепления. Затрудненное включение низших передач. Свободный ход педали в норме. Загрязнились шлицы первичного вала, и поэтому ступица ведомого диска при перемещении заедает на шлицах. Внимательно осмотреть и тщательно очистить шлицы первичного вала, покрыв их смазкой.

При нажатой педали сцепления прослушивается гул (шум) выжимного подшипника. Недостаточная его смазка или выработка ресурса. Подшипник заменить, если шум в процессе эксплуатации переходит в скрежет. При замене выжимного подшипника проверить состояние подшипника в торце коленчатого вала, куда входит первичный вал.

Быстрое изнашивание фрикционных накладок ведомого диска сцепления, если водитель при движении автомобиля не снимает ноги с педали сцепления. Водитель должен пользоваться педалью сцепления только в момент переключения передач.

Следующая глава >

Основные признаки неисправности трансмиссии

Трансмиссия — сложный механизм, состоящий из множества компонентов. Как же узнать о неисправности?

Самостоятельная диагностика неисправностей может показаться непосильной задачей, но подумайте об автомобиле, как о собственном теле. Например, если у Вас вдруг заболел живот, Вы, скорее всего, вспомните, что Вы ели, чтобы выявить причину боли. Такой же образ мышления подходит и для диагностики автомобиля. Как только Вы заметили, что-то необычное, стоит задуматься о возможной проблеме и путях ее решения.

Механические неисправности отличаются от проблем в электрике, и зачастую по необычным звукам можно понять, что что-то работает не так, как должно. За долгие годы использования, трансмиссия выполняет много работы, и со временем, неизбежно возникновение некоторых проблем. Ремонт КПП может обойтись довольно дорого, поэтому стоит обращать внимание на все, что кажется необычным.

Если Вы заметили неисправность, или просто хотите узнать о возможных проблемах с трансмиссией, то в этой статье Вы найдете информацию о 10 наиболее распространенных признаках поломки и будете готовы к дальнейшим действиям.

Не включается передача

До сих пор много водителей предпочитают механическую КПП.

Несмотря на простую конструкцию, с механической коробкой передач также могут возникнуть проблемы. Одной из неисправностей, с которой Вы можете столкнуться — передача не включается при нажатии на педаль сцепления и перемещении рычага переключения.

Это может произойти при попытке включить первую передачу после остановки или при переключении смежных передач. Обычно причиной такой проблемы может стать низкий уровень трансмиссионной жидкости, неверный выбор вязкости жидкости, необходимость регулировки тросового привода механизма переключения передач или привода выключения сцепления.

Шум на нейтральной передаче

Естественно, что если Вы слышите странные звуки при переключении передач, то с трансмиссией что-то не так. Но что если Вы слышите странные звуки, когда машина стоит на нейтральной передаче? Да, возможно это свидетельствует о проблеме с коробкой.

Часто эту неисправность можно решить просто и недорого, как и многие незначительные проблемы с коробкой — заменить трансмиссионную жидкость. Нужно помнить, что, как и с моторным маслом, различным автомобилям требуется разная трансмиссионная жидкость, информацию о которой можно найти в руководстве по эксплуатации.

В свою очередь, слишком сильный шум, исходящий от коробки на нейтральной передаче, может свидетельствовать о более серьезной проблеме, такой как механический износ, требующий замены деталей. В данном случае, скорее всего, виноваты изношенная промежуточная шестерня заднего хода или изношенные подшипники, а также изношенные зубья шестерни.

Соскакивание с передачи

Если трансмиссия исправна, то автомобиль едет на передаче, которую выбираете Вы или компьютер, в зависимости от оборотов двигателя, до тех пор, пока Вы или компьютер не осуществите переключение.

Но может произойти так, что передача внезапно соскочит во время езды, и (на МКПП) рычаг встанет в нейтральное положение.

Это, в лучшем случае, раздражает, а в худшем — может быть опасно: когда Вы жмете на педаль газа, чтобы не потерять контроль над автомобилем, Вам абсолютно не понравится, что трансмиссия не передает мощность на колеса. Не надо раздумывать над тем, насколько это опасно — если передача начала соскакивать, то нужно произвести диагностику коробки.

Скрежет или тряска

В зависимости от того, водите ли Вы автомобиль с механической или автоматической КПП, неисправности трансмиссии могут проявляться по-разному. Как мы говорили ранее, неисправность механической КПП чаще всего можно определить по скрежещущему звуку при переключении передач. Если при полностью выжатом сцеплении и переключении передач, Вы слышите скрежет, то, возможно, пора менять или регулировать сцепление. Или просто износился или поврежден один из синхронизаторов. Скрежет при переключении передач может быть вызван различными факторами.

При наличии проблем АКПП, Вы можете почувствовать, как машину бросает при переключении, в отличие от обычного плавного и практически незаметного перехода на другую передачу, или Вы можете услышать резкий неприятный звук при переключении. Оба этих признака говорят о том, что коробке нужно уделить внимание. Если пропала плавность при переключении, Вам нужно обратиться к механику для обслуживания или ремонта автоматической коробки.

Сигнальная лампа «Проверить двигатель»

Загоревшаяся лампа «Проверьте двигатель» может оказаться предупреждением, что в коробке имеются некоторые проблемы. Лампа «Проверьте двигатель» может свидетельствовать о множестве неисправностей, не связанных с трансмиссией, но не стоит обходить вниманием это предупреждение.

В новых автомобилях по всему двигателю установлены датчики, выявляющие нарушения его нормальной работы и сообщающие компьютеру о неисправностях. Что касается трансмиссии, эти датчики могут определить вибрации и проблемы на ранней стадии, которые Вы можете не заметить. Если Вы хотите проверить, свидетельствует ли загоревшаяся лампа «Проверьте двигатель» о неисправности трансмиссии, Вы можете приобрести инструмент для диагностики, который подключается к панели со стороны водителя. Устройство диагностики отображает код, соответствующий неисправности определенного компонента. Если отображенный код свидетельствует о проблеме КПП, пришло время обратится к мастеру.

Прихватывание муфты сцепления

Это еще одна проблема, преследующая владельцев автомобилей с механической коробкой передач — прихватывание муфты сцепления. В случае прихватывания муфты сцепления, диск сцепления не отсоединяется от маховика при нажатии на педаль сцепления.

При нажатии на педаль сцепления, оно не выключается, поэтому передачи не переключаются. О наличии проблемы свидетельствует скрежещущий звук, который водитель слышит каждый раз при попытке переключить передачу.

К счастью, такая проблема обычно не очень серьезная, а ремонт обойдется не так дорого, как устранение других неисправностей трансмиссии. Чаще всего, причиной оказывается слабая педаль сцепления. При слишком большом свободном ходе, трос или тяга между педалью и диском сцепления не может отсоединить диск сцепления от маховика (или корзины сцепления).

Запах гари

Если Вы почувствовали, что трансмиссионная жидкость пахнет гарью, то это явно свидетельствует о проблеме. Запах гари может указывать на перегрев трансмиссии. Трансмиссионная жидкость не только смазывает многочисленные подвижные детали коробки, но и охлаждает их.

В некоторых автомобилях даже устанавливается специальный небольшой радиатор (маслоохладитель), который отводит тепло от коробки.

Запах гари может ощущаться в результате низкого уровня или загрязнения трансмиссионной жидкости, что свидетельствует о наличии протечки или необходимости замены масла.

Утечка жидкости

Протечка трансмиссионной жидкости — наверное, один из наиболее очевидных сигналов, что Вам нужно уделить внимание КПП. Жидкость автоматической коробки передач настолько важна для переключения передач, что даже небольшая протечка может привести к серьезным проблемам. Если коробка исправна, трансмиссионная жидкость для автоматических КПП должна быть ярко-красного цвета, прозрачной и иметь сладковатый запах. При проверке трансмиссионной жидкости АКПП, убедитесь, что она не потемнела и не имеет запах гари. В противном случае, нужно обратиться к механику для замены жидкости. В отличие от моторного масла, трансмиссионная жидкость не должна расходоваться со временем, поэтому, если Вы заметили, что уровень жидкости упал, без сомнения, она протекает.

Если у Вас механическая коробка, то для проверки уровня жидкости недостаточно просто открыть капот и достать щуп. В МКПП уровень масла проверяется непосредственно в самой коробке, обычно через заливное отверстие. Если Вы считаете, что коробка протекает, обратитесь к механику, чтобы он выявил и устранил ее.

Воющий, гудящий или жужжащий звук

Довольно трудно точно сказать, какие звуки издает неисправная трансмиссия, но Вы поймете, что с коробкой явно что-то не в порядке, если услышите странные звуки. Все автомобили имеют свои конструктивные особенности, поэтому звуки, издаваемые коробкой, также отличаются, но, если у Вас АКПП, то при неисправности Вы, скорее всего, услышите воющий, гудящий или даже жужжащий звук.

Неисправная МКПП обычно издает более резкие механические звуки. Если при переключении передач Вы слышите лязг, то Вам определенно нужно обратиться к профессионалу. Лязгающий звук не всегда свидетельствует о неисправной трансмиссии. Виновником может быть шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) или даже дифференциал.

Отсутствие отклика

Трансмиссия сконструирована таким образом, чтобы постоянно обеспечивать корректное переключение передач, поэтому если передача не включается, то это признак неисправности. Если у Вас автомобиль с МКПП, и Вы заметили, что после переключения передачи обороты повышаются, но машина не развивает скорость, то, в этом случае, виной может быть изношенное сцепление или более серьезная проблема трансмиссии.

У автоматических коробок также может возникнуть проблема отсутствия отклика, но обычно это бывает при выборе положения селектора «Park» или «Drive». Коробка должна быстро переходить в любой из этих режимов, но если она «задумывается», то, скорее всего, это связано с неисправностью.

В случае обнаружение одного из перечисленных признаков неисправности стоит сразу обратится на сервис и устранить поломку, так как дальнейшая эксплуатация неисправного транспортного средства может принести больший ущерб вашему бюджету, чем своевременный ремонт.

Основные неисправности трансмиссии | Интернет журнал автомобилиста

Сцепление современных отечественных и зарубежных автомобилей (рис. 1) в основном не требует технического обслуживания. Регулируется, как правило, лишь ход педали сцепления, а в некоторых автомобилях даже зазор сцепления регулируется автоматически. В зарубежных автомобилях средний срок эксплуатации сцепления примерно соответствует 100 тыс. км пробега. Износ сцепления зависит от нагрузки автомобиля и соблюдения правильного режима движения.

Рисунок 1. Система сцепления в «Опеле Вектра»

Основными причинами появления неисправностей сцепления являются рывки при трогании с места. Это может быть:

• износ ведомого диска;
• заедание выжимной муфты на направляющей втулке;
• поломка демпферных пружин;
• износ шлицев ступицы ведомого диска или первичного вала;
• замасливание фрикционных накладок ведомого диска, нажимного диска и поверхностей маховика.

Причинами шума при включении сцепления могут быть:

• недостаточно свободный ход педали сцепления;
• поломка, потеря упругости или соскакивание оттяжной пружины вилки выключения сцепления;
• потеря упругости или поломка демпферных пружин.

При нормальном свободном ходе педали сцепление пробуксовывает. Причинами неполного включения сцепления могут быть:

• разбухание манжет главного и рабочего цилиндров из-за применения несоответствующего сорта тормозной жидкости или ее загрязнения;
• повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска;
• пригорание фрикционных накладок ведомого диска;
• засорение или перекрытие кромкой уплотнительного кольца компрессионного отверстия главного цилиндра.

Для того, чтобы убедиться, что сцепление пробуксовывает, необходимо запустить двигатель, поставить автомобиль на ручной тормоз, включить передачу и, плавно нажимая на газ, медленно отпустить сцепление. Если при полностью отпущенной педали сцепления и нажатом газу двигатель не останавливается, сцепление пробуксовывает. Если в этом случае двигатель перестает работать, сцепление действует нормально.

Для замены манжет в цилиндрах гидропривода выключения сцепления в случае, если выявлена утечка жидкости из рабочего цилиндра гидропривода сцепления, его снимают с автомобиля. Для этого рабочую жидкость сливают. Чтобы ее слить, штуцер цилиндра отворачивают и держат педаль нажатой, пока вся жидкость не уйдет из гидравлической системы. Затем отворачивают винты крепления корпуса цилиндра, подводящую трубку, толкатель и пружину.

Рабочий цилиндр разбирают. Для разборки с его корпуса снимают защитный колпачок, толкатель и поршень. Для замены поврежденных манжет или уплотнительных прокладок разбирают и поршень, снимая стопорное кольцо, шайбу и пружину. Если необходимо, детали промывают в свежей тормозной жидкости или спирте. Заменяют манжеты, а если на зеркале рабочего цилиндра имеются раковины или риски, заменяют рабочий цилиндр. После проверки на утечку жидкости цилиндр ставят на место, заправляют гидропривод жидкостью и прокачивают его.

Если обнаружена утечка рабочей жидкости из главного цилиндра, необходимо заменить манжеты, промыть рабочие детали узла и проверить зеркало цилиндра. Обычно утечка происходит из-за нарушения герметичности главного цилиндра. Для снятия цилиндра необходимо слить рабочую жидкость. Для этого штуцер цилиндра отворачивают, и педаль держат нажатой до тех пор, пока вся жидкость не выйдет из системы. Затем отворачивают гайки, крепящие главный цилиндр к кронштейну педалей, и снимают шланг, соединяющий цилиндр с бачком.

Для разборки цилиндра снимают резиновый колпачок, стопорное кольцо, поршень, кольцевой плавающий клапан поршня и пружину. Детали промывают свежей тормозной жидкостью или спиртом и внимательно осматривают. Манжеты, если необходимо, заменяют, как и цилиндр, если на его поверхности замечают глубокие задиры и риски.

Причинами шума при выключении сцепления могут быть: ослабление заклепок накладок ведомого диска; нарушение положения выжимных рычагов; недостаточная смазка или износ подшипника муфты выключения сцепления либо ведущего вала коробки передач.

Причинами неполного выключения сцепления и шума в коробке передач могут быть:

• недостаточно полный ход педали;
• утечка жидкости из гидропривода;
• увеличение свободного хода педали;
• попадание воздуха в гидропривод.

При попадании воздуха в систему гидропривода его из гидропривода следует удалить.

Для прокачки гидропривода сцепления необходимо заполнить питательный бачок жидкостью для гидропривода сцепления до нормального уровня: до 1 — 1,5 см от верхней кромки. Затем необходимо очистить от пыли и грязи клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра, снять защитный колпачок с головки клапана и надеть на головку резиновый шланг из комплекта принадлежностей к автомобилю.

Свободный конец шланга погружают в жидкость для гидропривода, налитую в литровую стеклянную банку до половины. Жидкость для гидропривода ядовита, обращаться с ней нужно осторожно. Далее четыре раза с интервалом в 2 с резко нажимают на педаль сцепления и, удерживая педаль в нажатом положении, отворачивают на половину оборота клапан выпуска воздуха. Под действием создавшегося в системе давления часть жидкости и содержащийся в ней воздух выйдут через шланг в банку с жидкостью. Таким образом, плавно отпуская и резко нажимая педаль, систему прокачивают до тех пор, пока из шланга будут выходить пузырьки воздуха. Во время прокачки рабочую жидкость периодически добавляют в питательный бачок, чтобы ее уровень не снижался более чем на 2/3 от нормального. После прокачки рабочую жидкость добавляют в питательный бачок до нормального уровня.

Далее педаль удерживают нажатой, заворачивают до отказа клапан выпуска воздуха, с его головки снимают шланг и защитный колпачок надевают на головку клапана. Жидкости, выпущенной из гидравлического привода сцепления прокачкой, нужно дать отстояться, профильтровать и залить в питательный бачок.

При утечке рабочей жидкости из гидропривода необходимо нажать до упора педаль сцепления, осмотреть места соединения шланга с бачком и главным цилиндром, трубки с главным и рабочим цилиндром. При подтекании рабочей жидкости поврежденные детали заменяют, а соединения подтягивают.

Причинами заедания сцепления в нажатом положении могут быть:

• коробление ведомого диска;
• нарушение исправности троса привода сцепления;
• отсоединение или поломка оттяжной пружины;
• засорение отверстий в крышке бачка, вызывающее разрушение в главном цилиндре и подсос воздуха в цилиндр через уплотнения;
• поломка пластин, соединяющих нажимной диск и фланец с кожухом сцепления;
• поломка фрикционной накладки ведомого диска или ослабление заклепок.

При нарушении исправности троса привода сцепления его наконечники проверяют с обеих сторон на свободное, без заеданий перемещение в оболочке. Кроме того, проверяют состояние оболочки троса и целостность полиамидного покрытия троса на доступных для осмотра концевых участках троса. Не должно быть задиров, трещин, разрывов и т.п. При обнаружении перетирания проволок троса или ослаблении его наконечников необходимо трос с оболочкой заменить.

Для того, чтобы определить неполное включение сцепления, необходимо дать двигателю поработать на холостом ходу. Полностью нажать на педаль сцепления, подождать 2 с, затем включить заднюю передачу. Если при включении задней передачи слышен шум, происходит неполное включение сцепления или, как говорят, сцепление «ведет», т.е. оно не выключается полностью. Если имеется регулировка свободного хода педали, следует проверить и отрегулировать свободный ход, затем вновь проверить работу сцепления при включении заднего хода.

В иных случаях для устранения шума при работе сцепления необходимо проверить и подтянуть крепление двигателя с коробкой передач; болты крепления двигателя с коробкой передач должны быть затянуты до отказа.

В различных моделях автомобилей свободный ход педали сцепления различен.

В процессе эксплуатации автомобиля с износом накладок ведомого диска педаль сцепления приподнимается, ее полный ход увеличивается.

Для того, чтобы измерить свободный ход педали сцепления, следует поставить линейку и запомнить, где находится центр площадки педали сцепления. Затем медленно нажимают на педаль, стараясь определить точку, начиная с которой, для дальнейшего нажатия на педаль сцепления требуется определенное усилие. Расстояние между центром не нажатой педали и центром педали в точке начала сопротивления нажатию и есть свободный ход педали сцепления.

В автомобилях марки ВАЗ—2108 и ВАЗ—2109 регулировка свободного хода производится изменением положения нижнего наконечника троса относительно кронштейна. Для регулировки хода рычага вилки нужно ослабить гайку и установить щуп диаметром 1,5 мм в окошко троса так, чтобы он встал между кромкой поводка и гнездом рычага вилки выключения сцепления. Затем нужно вытянуть гайки до устранения зазоров в приводе выключения сцепления, вынуть щуп и проверить свободный ход рычага вилки выключения сцепления. Свободный ход рычага вилки выключения сцепления должен составлять 3,5—4 мм.

Свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления должен быть равен 3–4 мм. При таком свободном ходе зазор между концами рычагов выключения сцепления и подшипников муфты выключения сцепления равен 2,5 мм. Регулировка зазора состоит в изменении длины толкателя рабочего цилиндра сцепления при снятой оттяжной пружине вилки и отпущенной контргайке. После регулировки пружину необходимо установить на место, а контргайку плотно затянуть. Полный ход наружного конца вилки должен превышать 17 мм. Если при полном ходе педали сцепления более 176 мм он составляет менее 17 мм, значит, в систему привода сцепления попал воздух и необходимо прокачать гидравлический привод выключения сцепления.

Chevrolet Niva с пробегом — все неисправности — журнал За рулем

В России продано около 700 тысяч «шнив», и на вторичном рынке можно найти очень бодрые экземпляры. Сделать правильный выбор помогает эксперт «За рулем».

Материалы по теме

Машина разработана АВТОВАЗом, продажи начались в 2002 году. Выпускается на совместном предприятии GM-АВТОВАЗ. Изначально предлагали с двигателями 1.7 ВАЗ‑2123 и опелевским 1.8 (ставили в основном на экспортные машины), затем оставили только российский мотор.

Глубокая модернизация — в 2009 году. В этот же период капризные карданы с крестовинами, требовавшие постоянного обслуживания, заменили валами с шарнирами. Но завод ежегодно «втихую» модернизировал десятки деталей и узлов с целью повышения надежности. По оценкам экспертов «За рулем», Нива‑2009 и Нива‑2018 — очень разные машины.

Chevrolet Niva: 2009–2019

Chevrolet Niva: 2009–2019

ДОСТОИНСТВА

• Низкая цена.
• Выдающаяся проходимость: большой клиренс, малые углы свеса, энергоемкая подвеска, постоянный полный привод, понижающая передача, межосевой блокируемый дифференциал.
• Запчасти недорогие и есть везде.

НЕДОСТАТКИ

Для машины, заточенной на активный отдых и вылазок на дикую природу, тесный багажник — концептуальный недостаток.

Для машины, заточенной на активный о

Новая Шевроле Нива не станет кроссовером! — журнал За рулем

В ноябре 2018 года с конвейера совместного предприятия GМ-AVTOVAZ сошел 700-тысячный автомобиль. Дождемся ли миллионного? А главный вопрос — это будет все та же модель или более современный полноприводник? ЗР знает ответ!

Отвечу сразу — новая Шевроле Нива не за горами. Но обо всем по порядку.

Чуть больше года назад коллега из авторитетного автомобильного издания предрекал чуть ли не крах совместного предприятия. Цитирую:

«Одобрение типа транспортного средства на нынешнюю Ниву закончит свое действие 20 декабря 2018 года. Продлевать этот сертификат в очередной раз, как бы убедительно ни звучали просьбы со стороны правительства Самарской области, ­Минпромторг, скорее всего, не будет. Начнутся скучные процедуры банкротства, разборки с долгами…»

На деле все было не так плачевно — оставалось дождаться официального документа.

Как обычно, слухи о кончине предприятия и автомобиля оказались сильно преувеличенными. Выдержка из релиза от 18 декабря 2018 года:

«С 21 декабря 2018 г. вступает в силу новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобили Chevrolet NIVA. В соответствии с техническим регламентом все комплектации внедорожника будут оснащаться антиблокировочной системой тормозов (ABS), подушкой безопасности водителя и системой ЭРА-ГЛОНАСС. Производство автомобилей нового образца начнется в январе 2019 года». Это означает, что Шевроле Ниву будут выпускать, как минимум, еще три года (стандартный срок действия ОТТС). Автомобиль получит ряд мелких изменений, в числе которых новая шумо- и виброизоляция, блок освещения салона, совмещенный с кнопками системы ЭРА-ГЛОНАСС, разъем USB в облицовке туннеля между передними сиденьями, охлаждаемый перчаточный ящик, покрышки Cordiant All Terrain размерности 215/65 R16 для внедорожных версий».

Без этого теперь нельзя — между передними сиденьями нынешней Нивы появился разъем USB. Без этого теперь нельзя — между передними сиденьями нынешней Нивы появился разъем USB.

Шевроле Нива — все о модернизации и истории — журнал За рулем

Познакомившись с Winter Edition — новой модификацией вседорожника Chevrolet Niva, Вадим Крючков решил разузнать, как инженеры СП GM-АВТОВАЗ улучшают старую добрую «шниву». Заодно вспомнил историю модели. Итог его изысканий — топ-25 обновлений и 10 интересных фактов о Шевроле Ниве.

Материалы по теме

Эволюция

Привет, добрая знакомая! Сколько же мы не виделись? Вроде бы совсем недавно учился величать тебя не «новой Нивой» и не ВАЗ‑2123, а Chevrolet Niva, а с момента пуска конвейера совместного предприятия GM-АВТОВАЗ прошло уже больше тринадцати лет! Казалось, еще вчера любовался рестайлингом от итальянского ателье Bertone — и вот семь лет позади. С тех пор «шнива» внешне не менялась. А внутри?

Шоссе с поземкой, потом заснеженный проселок — мы снова вместе в зимнем Поволжье. Как всё привычно и узнаваемо, когда я за рулем Нивы: удивительное сочетание легковых повадок на асфальте с завидной проходимостью на грунте! Но техническая составляющая не законсервирована — автомобиль развивается.

Это не ностальгия и не идеализация. Знаете, по какому алгоритму улучшают «шниву»? Инженеры устраняют топ‑10 часто встречающихся проблем. Потом берутся за вторую десятку — и так далее. Обязательная часть программы — соответствие требованиям свежих правил сертификации и технических регламентов. Так, за последние два года набралось 25 изменений, причем часть из них внедрили уже после ухода марки Opel и народных Chevrolet с российского рынка. Руководство GM сразу заверило, что Chevrolet Niva бури обойдут стороной, и пока держит слово.

06-shniva-best_zr-02_16

Winter Edition — практичная модификация. Неизбежные при зимней эксплуатации мелкие царапины черным бамперам не страшны.

Главное новшество в салоне — передние сиденья с усиленным каркасом, доработанными сепаратором салазок и механизмом регулировки нак

Что исправили в Шевроле Ниве? — журнал За рулем

Есть в бизнесе понятие VOC (voice of the customer) — голос клиента. В солидных компаниях от него не принято отмахиваться. Проще говоря, требования потребителя к продукту надо учитывать. В случае c Нивой VOC — это мнения покупателей о том, что можно улучшить в автомобиле. Так вот, за последние несколько месяцев по просьбам владельцев СП GM-АВТОВАЗ внедрило больше десятка новшеств.

По большому счету автомобилистам не важно, как называется. Важно, что на производстве в конструкцию машины вносят не только изменения, связанные с ужесточением тех или иных норм, но и полезные потребителю. Назову их.

Центральный жгут электропроводки получил мягкую оплетку вместо пластиковой. Кроме того, изменены колодки — современные компактнее и меньше. Цель изменения — уменьшение шумов в салоне Chevrolet Niva.

Chevrolet Niva 2017

Жгуты электропроводки старого (внизу) и нового образца.

Рабочий цилиндр сцепления находится в агрессивной среде. Нередко из-за проникновения влаги корродировало зеркало цилиндра. Результат — течь и выход из строя. Сейчас на автомобили устанавливают цилиндр с новым штоком, препятствующим проникновению влаги под резиновый чехол.

Chevrolet Niva 2017

Рабочие цилиндры сцепления: прежний (слева) и новый. На штоке — лабиринтный запор от проникновения влаги.

Ведомый диск сцепления фирмы Valeo получил демпфер крутильных колебаний. Это сделано для уменьшения шума коробки передач в режиме холостого хода. Проще говоря — избавились от характерного тарахтения в теплое время года, когда коробка в нейтрали, а педаль сцепления отпущена.

Задние амортизаторы производства СААЗ оснастили удлиненными на 20 миллиметров кожухами, что исключает попадание грязи под чехол в зону работы «шток-сальник». Также усилены крепления самих кожухов на амортизаторах.

Антимюллеровский гормон

Антимюллеровский гормон обеспечивает дифференцировку пола у эмбриона, а также участвует в сперматогенезе и созревании фолликула. Он служит индикатором функции половых желез, и его используют, чтобы выяснить причину нарушения дифференцировки пола, мужского и женского бесплодия, а также при диагностике некоторых опухолей.

Синонимы русские

АМГ, ингибирующее вещество Мюллера.

Синонимы английские

Anti-Müllerian hormone, AMH, Müllerian inhibiting factor, MIF, Müllerian-inhibiting hormone, MIH, Müllerian-inhibiting substance, MIS.

Метод исследования

Иммунохемилюминесцентный анализ.

Единицы измерения

Нг/мл (нанограмм на миллилитр).

Какой биоматериал можно использовать для исследования?

Венозную кровь.

Как правильно подготовиться к исследованию?

• Не принимать пищу в течение 12 часов до исследования.
• Исключить прием эстрогенов и андрогенов в течение 48 часов до исследования.
• Не курить в течение 30 минут перед анализом.

Общая информация об исследовании

Антимюллеровский гормон (АМГ) в норме синтезируется только клетками Сертоли яичек (как в период эмбрионального развития, так и после рождения) и зернистыми клетками яичников (только после рождения). Он получил свое название благодаря уникальному свойству препятствовать развитию женских половых структур из зачатка, называемого Мюллеровым протоком. Хотя пол ребенка определяется в момент зачатия, до 6-й недели беременности плод имеет недифференцированные половые гонады и зачатки внутренних половых структур обоих полов: мезонефритический проток (Вольфов) и парамезонефритический проток (Мюллеров). Изначально плод развивается по женскому типу. При этом Мюллеров проток стимулирует развитие матки, маточных труб и верхней части влагалища, а клетки Вольфова протока разрушаются. И наоборот, при наличии подавляющих факторов разрушению подвергается Мюллеров проток, а Вольфов дает начало придатку яичка, семявыносящему каналу и семенным пузырькам – таким образом, развитие половой системы происходит по мужскому типу. Одним из таких факторов, в итоге анатомически формирующих мужской пол ребенка, является антимюллеровский гормон. Он вырабатывается клетками Сертоли яичка примерно с 7-й недели эмбрионального развития. Его основная функция – подавить формирование женских половых структур из мюллерова протока. Если у плода генетически мужского пола происходят мутации в гене антимюллеровского гормона или мутации в гене его рецептора, то развитие мюллерова протока продолжается и, наряду с внутренними мужскими половыми структурами, формируются и женские половые структуры (матка, маточные трубы или шейка матки). При этом ребенок имеет нормально развитые яички, внутренние мужские половые структуры (придаток яичка, семявыносящий канал и семенные пузырьки) и наружные мужские половые органы, пол при рождении определяется как мужской и заподозрить аномалию развития не представляется возможным.

Другой важной функцией АМГ является опускание яичек из полости живота в мошонку. При отклонении АМГ опускание яичек нарушено. Задержка опускания яичек (крипторхизм) – самая частая патология мочеполовой системы у мальчиков, она встречается у 30  % недоношенных и у 5  % доношенных детей. Как правило, опускание яичек все же происходит спонтанно к 3-му месяцу жизни. Если этого не случается к 6 месяцам, выполняется операция по перемещению яичек из полости живота или пахового канала в мошонку (орхидопексия). У большинства пациентов с недостатком или нечувствительностью к АМГ наблюдается крипторхизм, так что им назначают такую операцию. Часто именно во время орхидопексии обнаруживают дополнительные внутренние женские половые структуры и предполагают синдром персистирующего Мюллерова протока. Кроме анатомических дефектов, увеличивающих вероятность паховой грыжи у детей, данный синдром ассоциирован с бесплодием.

Врачи, наблюдающие мальчика с крипторхизмом, сталкиваются с определенными трудностями. Такая патология может встречаться как при нарушении опускания яичек, так и при их отсутствии. У этих отклонений совершенно разный прогноз и лечение, поэтому необходима их правильная дифференциальная диагностика. Ультразвуковое исследование позволяет выявить тестикулярную ткань в полости живота или пахового канала лишь в 70-80  % случаев, в то время как АМГ является специфическим (98  %) и чувствительным (91  %) индикатором наличия тестикулярной ткани. Положительный тест на АМГ у мальчика свидетельствует о нарушении опускания яичек, что может быть скорректировано с помощью операции. Отсутствие АМГ позволяет диагностировать анорхию (врождённое двустороннее отсутствие яичек), при которой операция не показана. В связи с этим измерение АМГ может быть использовано для дифференциальной диагностики крипторхизма.

Концентрация АМГ значительно изменяется в течение жизни. Уровень АМГ у мальчика низкий при рождении, но значительно повышается к 6 месяцам. В детском и подростковом возрасте АМГ постепенно снижается и достигает самых низких значений во взрослой жизни. В отличие от новорождённых мальчиков, уровень АМГ у младенцев женского пола в норме очень низкий (не определяется) и остается таким в детском и подростковым периоде. Во время полового созревания у девочек он незначительно повышается и в течение взрослой жизни соответствует таковому у взрослых мужчин. Уровень АМГ после менопаузы в норме не определяется. Таким образом, концентрации АМГ у мальчиков и девочек в период новорождённости и раннего детства значительно отличаются, поэтому АМГ может быть использован для диагностики синдромов нарушения дифференцировки пола. При наличии у младенца наружных половых структур, обладающих как женскими, так и мужскими признаками, АМГ в сочетании с некоторыми другими показателями позволяет не только определить истинный пол, но и выявить причину нарушения дифференцировки пола. Так, например, изолированная дисфункция тестостеронпродуцирующих клеток Лейдига сопровождается недоразвитием наружных мужских половых органов, при этом концентрация АМГ, синтезируемого клетками Сертоли, остается нормальной. Наоборот, недоразвитие наружных мужских половых органов, возникшее в результате недоразвития яичек, сопровождающейся потерей как клеток Сертоли, так и клеток Лейдига, характеризуется низким значением АМГ. У новорождённых девочек уровень АМГ очень низкий (не определяется). В связи с этим анализ на АМГ может быть использован при диагностике нарушения дифференцировки пола и выявлении его причины.

Несмотря на то что главная функция АМГ реализуется при развитии зародыша, этот гормон осуществляет ряд задач и после рождения. В организме взрослого мужчины он участвует в регуляции синтеза андрогенов. Уровень сывороточного АМГ у мужчин с необструктивной азооспермией (отсутствие сперматозоидов в эякуляте из-за их нарушенного образования) на 50  % ниже, чем у пациентов с обструктивной азооспермией (отсутствие сперматозоидов в эякуляте из-за препятствия в семявыводящих протоках). Данный лабораторный показатель является даже более точным методом дифференциальной диагностики двух вариантов азооспермии, чем традиционно применяемый анализ на фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), поэтому АМГ может быть использован для выявления причины мужского бесплодия.

В организме женщины АМГ участвует в созревании фолликулов, а также их отборе для овуляции. Он синтезируется зернистыми клетками растущих фолликулов, подавляет рост соседних примордиальных фолликулов, а также уменьшает чувствительность растущих фолликулов к действию ФСГ. Все это способствует окончательному созреванию и овуляции одного фолликула каждый месяц. Так как синтез АМГ осуществляется растущими фолликулами, по его концентрации оценивают их количество. В свою очередь, количество растущих фолликулов отражает количество покоящихся примордиальных фолликулов, которые называют функциональным резервом яичников. Этот резерв снижается с возрастом, а также при состояниях, сопровождающихся преждевременной менопаузой (например, при химиотерапии). Оценка функционального резерва с помощью АМГ позволяет ответить на многие вопросы. Достаточно часто современная женщина сознательно откладывает рождение ребенка. При этом доказано, что вероятность зачатия первого ребенка в течение 1 года женщиной старше 31 года уменьшается в 6 раз по сравнению с более молодыми женщинами. К 41 году количественные и качественные изменения фолликулов в подавляющем большинстве случаев приводят к так называемой естественной инфертильности, причем она наступает гораздо раньше, чем менопауза. Поэтому оценка функционального резерва яичников позволяет определить примерный возраст наступления менопаузы и инфертильности (бесплодия), что может быть учтено молодыми женщинами при планировании беременности. Низкий уровень АМГ указывает на наступление менопаузы в ближайшие 5 лет. Преимущества теста на АМГ в том, что концентрация этого гормона не изменяется значительно в течение менструального цикла, а также остается постоянной от одного цикла к другому.

Оценка функционального резерва яичников с помощью АМГ также производится при отборе и подготовке пациенток к программам экстракорпорального оплодотворения для лечения женского бесплодия. Пациентки с недостаточным функциональным резервом яичников и сниженным АМГ хуже отвечают на стимуляцию овуляции, и беременность у них наступает реже. С другой стороны, АМГ используют, чтобы оценить риск избыточной стимуляции овуляции. Она не только сопровождается дискомфортом в животе и продукцией большего количества неполноценных яйцеклеток, но и может привести к опасному для жизни состоянию – синдрому гиперстимуляции яичников. АМГ позволяет выявить пациенток с высоким риском избыточной стимуляции овуляции, что необходимо для дальнейшего выбора оптимальной схемы лечения бесплодия.

АМГ является маркером опухолей яичников, происходящих из зернистых клеток (гранулезоклеточных опухолей). На их долю приходится около 3  % новообразований яичников. Чаще встречается так называемый взрослый вариант опухоли, наблюдающийся у женщин в пре- и постменопаузе (средний возраст, в котором диагностируется опухоль, – 51 год). При этом наряду с повышенной продукцией АМГ значительно увеличивается количество эстрогенов, что приводит к гиперплазии эндометрия, которая проявляется нарушениями менструального цикла в пременопаузальном периоде. В постменопаузе гиперэстрогенизм чаще всего проявляется маточным кровотечением или аденокарциномой эндометрия. У мужчин избыток эстрогенов сопровождается гинекомастией. К другим редким гормонально-активным опухолям яичников относятся опухоли из клеток Сертоли. В обоих случаях уровень АМГ будет значительно повышен.

Повторные анализы на АМГ могут быть использованы на этапе контроля за лечением опухолей.

Для чего используется исследование?

• Для дифференциальной диагностики причин крипторхизма: задержки опускания яичек или анорхии (а также синдрома персистирующего Мюллерова протока).
• Для диагностики нарушения дифференцировки пола и выявления его причины.
• Для диагностики необструктивной азооспермии как причины мужского бесплодия.
• Чтобы оценить функциональный резерв яичников в целях планирования беременности и прогнозирования срока наступления менопаузы.
• Чтобы выделить группы пациенток с недостаточным или избыточным ответом на стимуляцию овуляции при проведении программ экстракорпорального оплодотворения и коррекции лечения женского бесплодия.
• Для диагностики гранулезоклеточных опухолей яичников и яичек и контроля за их лечением, а также для диагностики новообразований из клеток Сертоли.

Когда назначается исследование?

• При крипторхизме – отсутствии яичек в мошонке у новорождённого мальчика.
• При наличии у новорождённого наружных половых структур, обладающих как женскими, так и мужскими признаками.
• При дифференциальной диагностике обструктивной и необструктивной азооспермии.
• Когда прогнозируют возраст наступления инфертильности и менопаузы.
• При выделении групп пациенток: а) с недостаточным ответом на стимуляцию овуляции и неблагоприятным прогнозом наступления беременности; б) с избыточным ответом на стимуляцию овуляции и неблагоприятным прогнозом развития синдрома гиперстимуляции яичников.
• При симптомах гиперэстрогенизма у женщин (маточное кровотечение) и у мужчин (гинекомастия).

Что означают результаты?

Референсные значения

Для лиц женского пола: Значения АМГ

Причины повышения уровня антимюллеровского гормона: 

• синдром поликистозных яичников;
• гормонально-активные опухоли яичек и яичников.

Причины понижения уровня антимюллеровского гормона:

• менопауза;
• низкий функциональный резерв яичников;
• анорхия и дисгенезия яичек;
• синдром персистирующего Мюллерова протока.

Что может влиять на результат?

Возраст и пол пациента.

Также рекомендуется

Кто назначает исследование?

Педиатр, эндокринолог, уролог, гинеколог, генетик.

Литература

• Ahmed SF, Rodie M. Investigation and initial management of ambiguous genitalia. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2010 Apr;24(2):197-218.
• Visser JA, Themmen AP. Anti-Müllerian hormone and folliculogenesis. Mol Cell Endocrinol. 2005 Apr 29;234(1-2):81-6.
• Lambalk CB, van Disseldorp J, de Koning CH, Broekmans FJ. Testing ovarian reserve to predict age at menopause. Maturitas. 2009 Aug 20;63(4):280-91.
• La Marca A, Volpe A. The Anti-Mullerian hormone and ovarian cancer. Hum Reprod Update. 2007 May-Jun;13(3):265-73.
• Rey R, Sabourin JC, Venara M, Long WQ, Jaubert F, Zeller WP, Duvillard P, Chemes H, Bidart JM. Anti-Müllerian hormone is a specific marker of sertoli- and granulosa-cell origin in gonadal tumors. Hum Pathol. 2000 Oct;31(10):1202-8.

Антимюллеров гормон. Максимальные значения и норма АМГ.

Антимюллеров гормон (АМГ) – это «побочный» продукт работы яичников, своеобразная «лакмусовая бумажка» женской фертильности и женского здоровья.

Его вырабатывают клетки содержащих яйцеклетки фолликулов, только в период своего созревания. По уровню АМГ можно судить о том, как именно яичники работают и сколько содержат яйцеклеток, которые могут «дозреть» для оплодотворения.

В зависимости от возраста женщины антимюллеров гормон имеет разный уровень. Его невозможно определить у девочек до начала первого менструального цикла. Он равен нулю у женщин, вышедших из детородного возраста в силу естественных причин – в период менопаузы.

Максимальные значения АМГ в норме фиксируются на пике женской фертильности – с 20 до 30 лет. Он имеет низкие значения у тех женщин, которые испытывают трудности с естественным зачатием. Чем уровень антимюллерова гормона ниже, тем меньше шансов у женщины на беременность.

Существует термин «овариальный резерв» — это оставшееся у женщины количество яйцеклеток, которые еще могут овулировать и быть оплодотворенными.

С момента первой менструации число яйцеклеток, способных к оплодотворению, будет только уменьшаться. А то, что еще остается в яичниках женщины – и есть ее детородный «резерв». И эту динамику можно увидеть с помощью теста на антимюллеров гормон. Его уровень у взрослой женщины фертильного возраста является самым точным на сегодняшний день маркером овариального резерва женщины.

По уровню АМГ можно с очень большой точностью предсказать время наступления менопаузы, то есть, тот момент, когда у женщины уже больше не останется яйцеклеток.

Диагностическое значение имеет не только пониженный уровень АМГ. Если анализ показывает, что антимюллеров гормон повышен, — это может указывать на определенные дисфункции яичников.

НОРМА ДЛЯ ЖЕНЩИН:

В диагностике овариального резерва у женщин репродуктивного возраста принято считать нормой колебания уровня АМГ в пределах от 0,2 до 11 нг/мл (по другим данным – от 0,5 до 12,6 нг/мл). Данные могут варьировать в различных лабораториях. Нужно иметь в виду, что интерпретацией результатов теста на антимюллеров гормон должны заниматься специалисты.

Направление на анализ АМГ, как правило, выдает врач-эндокринолог. Для анализа на антимюллеров гормон сдается кровь из вены натощак на 3-5 день цикла. Одновременно назначают тест на фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) для комплексной оценки работы яичников.

АМГ является маркером:

• овариального резерва;
• овариального старения;
• овариальной дисфункции;
• овариального ответа.

АМГ отвечает за регуляцию выхода фолликула в состоянии покоя, устанавливает темп, с которым происходит мейоз. Это незаменимый гормон, который секретируется фолликулом и дает информацию о количестве фолликулов, которые еще малы и только входят в фазу роста.

Повышение уровня этого гормона у женщины свидетельствует о наличии большего количества маленьких антральных фолликулов и клинически проявляется как синдром поликистоза яичников.

Снижение уровня этого гормона говорит об истощении яичников.

Физиологическое понижение уровня антимюллерова гормона наблюдается в зрелом репродуктивном возрасте женщины по сравнению с началом репродуктивного периода.

Антимюллеров гормон и ФСГ являются маркерами овариального резерва. Уровень антимюллерова гормона наиболее точно отражает количество и качество ооцитов в яичниках, более чем уровень ФСГ, так как является цикл независимым маркером.

Уровни АМГ и ингибина В используются совместно в оценке овариального резерва и являются новыми маркерами в процедурах ЭКО.

Антимюллеров гормон у женщин также используется для диагностики:

• замедленного полового созревания;
• преждевременного полового созревания;
• контроль гранулематозного рака яичника;
• бесплодие неясного генеза;
• неудачные попытки ЭКО;
• повышенные значения ФСГ.

АМГ имеет большое значение в диагностике гранулезоклеточного рака яичников, является его специфическим маркером. Повышение уровня антимюллерова гормона является поводом для прохождения дальнейшего обследования.

Чтобы подготовится к сдаче анализов на АМГ, необходимо не курить за 3 часа до сдачи анализа, помнить, что стресс, интенсивные тренировки, острые заболевания его уровень снижают.

Ингибин В и АМГ играют важную роль в определении также и мужского бесплодия, является маркером сперматогенеза!!!

Лекция врача-нутрициолога Аркадия Бибикова

Кашемировая помада Bremani Бургунди

Ингибин В

что это, норма у женщин по возрасту таблица

Сбой в гормональном фоне – одна из основных причин, которая становится преградой для женщины, желающей стать мамой, на пути к беременности. Упоминая об этом вопросе, большинство будет думать о проблемах с концентрацией таких гормонов, как пролактин, прогестерон и эстрадиол. При этом не принимают во внимание один из самых ценных стимуляторов нормальной работы половых желез – антимюллеровский гормон.

В гинекологии эта проблема очень распространена. Зачастую, именно из-за нее, семейным парам для зачатия приходится давать свое согласие на экстракорпоральное оплодотворение.

Антимюллеровский гормон: что это такое и за что отвечает?

Анти-Мюллеров гормон или АМГ — это органическое вещество, на продуцирование которого влияет только функциональный резерв яичников. Головной мозг не принимает в этом процессе никакого участия.

Антимюллеровый гормон получил свое имя по фамилии ученого, который впервые описал у эмбриона существование специфического трубчатого образования, получившего название мюллерова протока. Общий у обоих полов исходно, он впоследствии развивается в женские или мужские половые органы. При этом развитие по женскому типу идет по умолчанию. Лишь выработка антимюллеровского секрета препятствует развитию женских половых структур и стимулирует формирование мужских. Происходит это деление примерно на шестой неделе внутриутробного развития, когда АМГ вырабатывается клетками Сертоли яичка.

Выделяется он у обоих полов: у женщин в яичниках, у мужчин – в семенных канальцах. Начинается его образование внутриутробно, влияя на нормальное формирование половых органов и образование фолликулов. Интересно, что в период полового созревания у мальчиков выработка вещества происходит активнее, чем у девочек, а после окончания пубертатного возраста постепенно снижается, оставаясь стабильно невысоким в течение всей жизни мужчины.

Постоянный объем этого соединения в крови у женщин поддерживается только до того момента, как начинается половое созревание. После прохождения этого этапа, его количество меняется под влиянием различных факторов. Антимюллеров гормон достигает максимального уровня к 20-30 годам, а с приближением менопаузы его количество постепенно спускается к минимуму. Вещество Мюллера — это ингибитор, который отвечает за стимуляцию выработки фолликулов. В последующем они должны созреть и быть способными выполнять свои задачи по оплодотворению яйцеклетки. Когда у женщины не продуцируются жизнеспособные фолликулы, то можно говорить о наличии проблем с репродуктивной функцией. Чтобы обнаружить нарушения в концентрации этого вещества в крови, необходимо делать анализ на АМГ (amg). Функциональный запас яичников оценивается на основе разных данных, но согласно мнению специалистов, уровень АМГ в данном случае наиболее важный индикатор состояния.

Анализ антимюллеровского гормона: показания к проведению

Если было проведено множество попыток зачать ребенка, а результата так и нет – беременность не наступает, то в данном случае в обязательном порядке проводят анализ АМГ.

Кроме того, причиной, по которой могут направить на проведение лабораторного исследования антимюллерова вещества служит:

• нарушения полового развития, врожденные аномалии;
• несколько неудачных попыток экстракорпорального оплодотворения;
• гранулезоклеточная опухоль яичников;
• подозрение на поликистоз яичников;
• аномальный уровень фолликулостимулирующего гормона;
• бесплодие у мужчин и женщин;
• контроль над действием антиандрогенной терапии
• диагностика причин крипторхизма у мальчиков
• необходимость оценить функциональный резерв яичников, чтобы определить сроки наступления менопаузы.

Этот тест надо делать, чтобы преждевременно обнаружить ранний приход менопаузы, который происходит на фоне нарушений менструального цикла.

Помимо этого, это необходимый анализ для ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). Концентрация АМГ в организме позволит врачу выявить есть ли возможность для ЭКО.

Анализ АМГ: подготовка к сдаче

У женщин, часто возникает один вопрос, когда их направляют на лабораторное исследование АМГ – как правильно сдавать? Получить ответ лучше у своего лечащего врача. Вероятность получения более точного результата выше, если руководствоваться рекомендациями врача, у которого вы проходите лечение. Из общих требований, отметим важность расслабленного и спокойного состояния непосредственно перед проведением лабораторных исследований.

Врачи сходятся на том, что идеальное время сдачи этого гормонального анализа – 3-5 день менструации. В этот период соединение стабильно, что позволяет узнать его реальное количество.

Перед тем, как сдавать анализ важно соблюдать правила подготовки. Если врач не заострил на них внимание, то лучше самой поинтересоваться у него. Рекомендации врачи дают следующего характера:

• уделять больше внимания отдыху и расслаблению;
• сдача анализа проводится с утра, натощак;
• исключить употребление алкоголя;
• за три дня до сдачи анализа нельзя увлекаться физическими нагрузками;
• некоторые лекарственные препараты влияют на результаты анализа. Например, метилдопа способствует снижению показателей. Это нужно учитывать при подготовке и расшифровке результатов.

Если происходит так, что у женщины диагностировали какое-либо заболевание, в преддверии сдачи анализа на АМГ гормон, то его проведение откладывается, до ее полного выздоровления.

То, сколько дней делается анализ, зависит от лаборатории. В среднем, сроки ожидания результатов не превышают трех дней.

Оценка нормальных результатов анализа

Норма у женщин репродуктивного возраста представлена диапазоном – 2,2 – 8 нг/мл. При наблюдении любых отклонений от этих пределов можно утверждать о наличии патологического процесса. Учитывая зависимость показателя от пола, возраста, различных негативно влияющих факторов, самостоятельная расшифровка результатов крайне нежелательна. Лучше следовать советам и рекомендациям специалистов. Никогда не стоит исключать ложные показатели. Как правило, это связано с тем, что женщина неправильно готовится к обследованию или выбран неудачный день для проведения теста. Если возникли сомнения в полученном результате, желательно сдать кровь на анализ повторно, но уже в другой лаборатории.

Следующая таблица показывает, какая норма АМГ у женщин в зависимости от возраста: возраст норма меньше 14 лет 0 – 8,9 14-40 лет 1,0 – 12,6 больше 40 лет 0 – 1,0

Норма у женщин репродуктивного возраста представлена диапазоном – 2,2 – 8 нг/мл. При наблюдении любых отклонений от этих пределов можно утверждать о наличии патологического процесса. Учитывая зависимость показателя от пола, возраста, различных негативно влияющих факторов, самостоятельная расшифровка результатов крайне нежелательна. Лучше следовать советам и рекомендациям специалистов. Никогда не стоит исключать ложные показатели. Как правило, это связано с тем, что женщина неправильно готовится к обследованию или выбран неудачный день для проведения теста. Если возникли сомнения в полученном результате, желательно сдать кровь на анализ повторно, но уже в другой лаборатории.

Следующая таблица показывает, какая норма АМГ у женщин в зависимости от возраста: возраст норма меньше 14 лет 0 – 8,9 14-40 лет 1,0 – 12,6 больше 40 лет 0 – 1,0

Состояния, оказывающие влияние на уровень антимюллеровского гормона в крови

В медицинской практике нередки случаи, когда наблюдается аномально высокое содержание АМГ в крови женщин. Встает логичный вопрос: что это значит и почему так происходит? Антимюллеров гормон у женщин оказывается повышен при следующих проблемах:

• синдром Штейна—Левенталя при котором происходит нарушение функций яичников;
• ановуляторное бесплодие;
• проблемы с функционированием рецепторов, отвечающих за генерацию лютеинизирующего гормона;
• опухоль яичников или гранулематозный процесс.

Иногда мы сами способствуем тому, что у нас повышен антимюллеров гормон. Злоупотребление вредными привычками, такими как курение и чрезмерное употребление алкогольных напитков зачастую приводят к тому, что АМГ повышен.

Если доктор обнаруживает, что антимюллеров гормон повышен, то назначаются дополнительные исследования. После их прохождения будет предписано лечение, целью которого будет нормализация количества гормонов. В большинстве случаев, если женщина соблюдает все предписания лечение дает положительный результат.

Поликистоз яичников – это самая распространенная патология, которая приводит к тому, что показатель антимюллеровского вещества повышен. В таком случае, в качестве лечения предписывают физические нагрузки и соблюдение режима питания. Также проводится терапия, способствующая нормализации обмена веществ. Если лечение на дает желаемых результатов, и значение показателя такое же высокое, как и было, а пациентке так и не удалось дождаться долгожданной беременности, тогда возможно придется думать о хирургическом вмешательстве. Для случаев, при котором уровень этого соединения в организме велик, ученным пока не удалось разработать лекарственных препаратов способных снизить концентрацию вещества в крови до нормы.

Если показатель повышен – это не повод для расстройства. Следует, как можно быстрей обратиться за помощью к специалистам: репродуктологу и эндокринологу. Дополнительные исследования помогут установить причину, по которой повышен антимюллеров гормон и по их результатам будет назначено лечение.

Причины пониженного АМГ

Бывает так, что наблюдается низкий АМГ у женщин. Это происходит в случаях:

• резкого набора массы тела;
• когда снижается овариальный резерв;
• недостаточности яичников; бесплодие;
• неестественно быстрого полового развития;
• механического повреждения яичников;
• нарушения цикла;
• генетических аномалий.

Женщины после 40 лет сталкиваются с предклимактерическими изменениями. Это самая распространенная причина, при которой проявляется низкий АМГ. В этот период начинают происходит первые сбои в прохождении менструального цикла. Низкие значения преобладают в случаях, связанных с предклимактерическими изменениями, которые начинают проявляться у женщин после 40 лет. Для этого периода также характерны первые нарушения в менструальном цикле. Анализ AMG позволяет, с учетом этих знаний, с достаточной точностью предсказать время наступления менопаузы. Таким образом женщина может быть к этому готова еще за 4 года до ее начала. Это имеет важное значение для женщин с преждевременным климаксом, потому что у них появляется шанс завести детей.

Помимо оценки функционального резерва и риска наступления менопаузы, с помощью анализа на АМГ можно понять, насколько велик риск избыточной стимуляции яичников. Это важно для правильного проведения протокола ЭКО, так как гиперстимуляция овуляции – опасный синдром. Он выражается выработкой множества неполноценных женских половых клеток, болями в животе, кровотечением ввиду массовой овуляции. Женщинам с высоким риском такого состояния показаны щадящие протоколы экстракорпорального оплодотворения.

Для молодого возраста низкий AMG – последствия избыточного веса и слишком быстрого полового созревания. Использование препаратов, влияющих на гормональный фон, при проведении химиотерапии заставляет работать яичники в неестественном активном темпе. Это перенапряжение существенно сказывается на гормональном уровне.

Беременность при низкой концентрации АМГ: возможно ли?

Если взять во внимание то, что антимюллеров гормон – индикатор, позволяющий оценить состояния яичников и фолликулярного запаса, то имея дело с его низкой концентрацией наблюдается отсутствие доминантной фолликулы с яйцеклеткой.

Следствием этого является отсутствие овуляции. Наличие овуляции и количество фолликул определяют путем ультразвукового исследования. Эта процедура позволит выяснить проходила овуляция или нет. Также полученные данные помогут узнать, насколько серьезная ситуация с низким уровнем фолликулярного аппарата.

Если при УЗИ врач обнаружит наличие овуляции и уровень гормонов, которые ответственны за овуляцию и формирование фолликулов будут в пределах нормы, то у женщины будут хорошие шансы зачать ребенка самостоятельно или с помощью ЭКО, даже с невысокими лабораторными показателями

Возможно ли увеличить концентрацию АМГ?

Как повысить АМГ у женщин – это распространенный вопрос, остро встающий для каждой будущей мамы, когда она узнает о плохих результатах после прохождения теста. Если лабораторные исследования показали низкий АМГ, то необходимо срочно начать бороться с источником аномалии, которая негативно сказывается на уровне гормона. Терапия может помочь обеспечить желанную беременность. Этого удается достигнуть благодаря увеличению числа жизнеспособных яйцеклеток. Врачи в некоторых случаях рекомендуют женщинам искусственную стимуляцию яичников, чтобы увеличить объемы выработки активных яйцеклеток. Также, такую процедуру делают для ЭКО.

Задумываясь о проблеме: как повысить антимюллеров гормон у женщин, нужно осознавать, что это не источник патологии, а лишь симптом. Чтобы гормон АМГ привести в пределы нормы в своем объеме, начать нужно с лечения основного заболевания. Уровень развития фармакологии позволил создать гормональные медикаментозные средства способные на ограниченный период увеличить объем АМГ в крови. Только это никак не будет способствовать увеличению количества полноценно функционирующих яйцеклеток. Поэтому такой способ не позволит излечить бесплодие.

Последние исследования в фармакологии стали решением проблемы. Препарат DHEA позитивно сказывает на объеме фолликулов и возвращает гормон АМГ в допустимые пределы. Это стероидный гормон, стимулирующий андрогеновые рецепторы. Препарат позволяет повысить количество антральных фолликулов. Назначать этим медикаменты может только врач. Самолечение гормональными лекарствами может существенно навредить здоровью.

Препараты с витамином D3 для повышения АМГ

• Минисан. Препарат выпускается в таблетках (1 таблетка содержит 10 мкг вещества), а также в каплях (5 капель = 12.5 мкг витамина).
• Аквадетрим (1 капля препарата содержит 12.5 мкг витамина).
• Вигантол (1 капля = 16.5 мкг витамина).
• Натекаль D3. Таблетки жевательные и для рассасывания (1 таблетка содержит 10 мкг витамина D3).

Как повысить АМГ у женщин без использования препаратов?

Существуют безобидные методы, следование которым позволит увеличить количество АМГ в крови, без угрозы для нарушения гормонального фона. Можно повысить АМГ у женщин народными средствами, например, получая витамин D3 в организм, естественным путем, принимая солнечные ванны. Помимо этого, можно спокойно принимать его в таблетках, эти витамины находятся в свободной продаже в любой аптеке. Если сравнивать анализы АМГ летом и зимой, то для первого случая концентрация будет выше на 15-18%.

Как повысить антимюллеров гормон у женщин, если его уровень отклоняется в меньшую сторону в связи с ожирением или ранним климаксом?

Самое важно в этом вопросе – это устранение первоначальных причин, которые приводят к нарушениям в генерировании гормона яйцеклетками. Чтобы отдалить наступление климакса применяют современные методы гормональной терапии. Проблему с избыточным весом решат диетолог и грамотная коррекция питания и образа жизни. В исключительно редких случаях уровень гормона снижается под воздействием стресса, но после преодоления тяжелой жизненной ситуации его количество снова входит в норму.

АМГ гормон и ЭКО

Если, исследования крови показывают, что повышен антимюллеровский гормон, то есть вероятность развития гиперстимуляции яичников. Это осложнение способствует снижению кровообращения в малом тазу. Помимо уже упомянутых проблем, этот синдром провоцирует появление отека, что несет за собой серьезную опасность для жизни.

Допускается проведение экстракорпорального оплодотворения, если уровень АМГ в организме колеблется в пределах 0,6-2,4 нг/мл. Критическая отметка в 1,1 нг/мл и ниже может указывать на то, что число зрелых яйцеклеток, которые уже готовы к оплодотворению недостаточно для гарантированного положительного результата.

Важно не забывать, что уровень этого гормона выступает только в роли индикатора. Чтобы назначить лечение, нужно установить источник пониженного уровня гормона АМГ.

Если низкое содержание АМГ в крови не является результатом возрастных изменений, а вызвана эта патология нарушениями функций репродуктивных органов, то перед тем как проводят ЭКО, сначала занимаются лечением диагностированного заболевания.

Принесет ли ЭКО желанный результат, во многом зависит от показателей антимюллерова гормона. Малые показатели говорят о том, что нельзя откладывать надолго зачатие ребенка и если есть желание стать матерью, то нужно действовать уже сейчас. С низким АМГ проводят ЭКО если соблюдены следующие 2 условия:

1. Уровень антимюллеровского гормона в крови не должен быть менее 0,6 нг/мл. Это предельный показатель, который еще позволяет найти необходимый объем генетического материала, чтобы провести успешное оплодотворение)
2. Содержание в организме фолликулостимулирующего гормона должен быть в пределах нормы. Если концентрация ФСГ превышена в комбинации с пониженным АМГ, то вероятность удачной беременности стремится практически к нулю. При таком сочетании факторов, женщине, рекомендуют использовать донорские яйцеклетки.

Репродуктивная функция может быть нарушена под воздействием множества причин. Поэтому низкий уровень АМГ не говорит, что можно ставить крест на возможности зачатия ребенка. Главное установить причину аномалии, вызывающе сбой в репродуктивной функции. Для этого придется сдать необходимые анализы и по их результатам начать проходить лечение. Современная медицина в своем арсенале имеет множество средств, которые позволяют женщинам почувствовать радость материнства.

Видеозаписи по теме

Амг гормон что это такое

Гормоны: самое главное про АМГ

Антимюллеров гормон, или АМГ вырабатывается яичниками, точнее, гранулезными клетками преанатральных и антральных фолликулов. Уровень АМГ у взрослой женщины принято считать маркером овариального резерва — пожизненного запаса яйцеклеток, который с каждым месяцем ….. Читать далее →

При эндометрии 9мм почти нет менструации. Куда девается?

Девушки, буду благодарна за совет или ваш опыт при похожей ситуации. На протяжении 8 лет идет снижение объема менструаций (С 7 дней до 1). Все годы хожу к врачам, перепробовала, мне кажется, уже все (и гистероскопия, и пайпели, имуногистохимии)б лечилась и гормонами, и китайской терапией, и физио. По результатам биопсии чувствительность рецепторов к гормонам снижена, по гистероскопии написали, что имеет место дефицит пролиферации. Эндометриоз не ставят, болезненных проявлений нет. По последнему узи эндометрий 9 -9,5, а месячных на 2 дня… Читать далее →

Подготовка к ЭКО при низком АМГ и повышенном пролактине

Привет, девочки!!! История моя долгая и сложная, как и у всех нас здесь… около 10 лет ожидания, в 2015 была диагностическая лапара, в 2016 ВБ — удалена труба( Сейчас готовлюсь к ЭКО по ОМС (собираю документы и анализы), но боюсь это долгий процесс, а времени всё меньше, мне 34…Сегодня получила анализы АМГ-0.74 (полгода назад был 1.05) у меня шок!!! Пролактин — 49 (норма до 29.9) Уже подумываю может платно будет быстрее и попутно ждать ОМС, думаю про Нова Клиник… У… Читать далее →

Антимюллеров гормон — норма у женщин, низкие показатели

Способность к зачатию яйцеклетки и дальнейшему созреванию напрямую зависит от возможности организма генерировать показатели половых гормонов.

Для определения уровня женской фертильности врачи учитывают результаты АМГ, который показывает состояние репродуктивной системы.

Заключение

1. АМГ – гормон, который является маркером оваритарного резерва.
2. Для определения уровня АМГ нужно сдать кровь на 3-5 день цикла.
3. Антимюллеров гормон играет важную роль в процессе эмбрионального развития, для определения половой принадлежности плода.
4. При заниженных или завышенных показателях проводится гормональная терапия, применяются народные рецепты.
5. При уменьшении значения ниже допустимой границы женщина входит в климактерический период, у мужчин диагностируют бесплодие.

Что такое АМГ

АМГ — антимюллеров гормон, который гинекологи и репродуктологи рассматривают в качестве маркера овариального резерва. Его продуцируют клетки женских фолликулов, с 32-й недели эмбрионального развития.

У мужчин

АМГ для представителей сильного пола также играет важную роль в процессе роста тканей. В мужском организме его генерацией занимаются клетки «сертоли». Этот гормон помогает эмбрионам, у которых до 8-ой недели присутствуют признаки обоих полов, формироваться по мужскому типу.

АМГ, в данном случае, содействует рассасыванию отвечающих за развитие половой системы по женскому типу мюллеровых протоков.

У женщин

До момента полового созревания в крови девочек наблюдается низкая концентрация АМГ.

В дальнейшем уровень гормона увеличивается, и специалисты по результатам лабораторных исследований биологического материала могут определить, сколько у женщины осталось яйцеклеток.

Например, во время менопаузы показатель АМГ не превышает 1000 ед, а в период пубертатного периода величина антимюллерова гормона варьируется в диапазоне 400000-500000.

Анализ крови на АМГ

Для определения уровня антимюллерова гормона женщины должны сдать биологический материал для лабораторных исследований, в этом случае кровь из вены. Анализ проводится в определенные дни цикла (3-5), не раньше и не позже.

В том случае, когда пациентка плохо себя чувствует либо перенесла сильный стресс, ей следует отложить визит в больничное учреждение на месяц.

Нормальные значения АМГ

У каждой женщины присутствует разное количество яйцеклеток, на фоне чего будет отличаться показатель антимюллерова гормона.

Именно поэтому многим удаётся без особых усилий зачать ребенка после 40 лет, а у некоторых проблемы с беременностью начинаются уже в 25.

У женщин по возрасту

При расшифровке анализов специалисты задействуют таблицу:

Внимание! При климактерическом периоде показатель антимюллерова гормона будет варьироваться в диапазоне 1,1-2,6.

У мужчин по возрасту

Мужчинам врачи дают направление на анализ для проверки качества спермы, контроля над эффективностью терапии, определения половой принадлежности, подтверждения диагноза бесплодие и т. д.

В норме у взрослого пациента показатель АМГ должен варьироваться в диапазоне 0,6+/-4,0 нг/мл.

Причины понижения или повышения

Спровоцировать рост АМГ могут следующие факторы:

• плохая наследственность;
• патологии в яичниках;
• прохождение лучевой или химиотерапии;
• продолжительный приём некоторых видов лекарственных средств;
• инфекционные болезни;
• опухолевые процессы;
• венерические болячки и т. д.

Понижение гормона могут спровоцировать такие составляющие:

• приближение климакса;
• исчерпанный запас яйцеклеток;
• дисфункция яичников;
• раннее половое созревание;
• плохая наследственность и т. д.

Антимюллеров гормон и ЭКО

Если у женщины АМГ завышен, то предстоящее ЭКО сопряжено для неё с большими рисками, связанными с гиперовуляцией.

При заниженном показателе гормона, варьирующемся в диапазоне от 008 нг/мл до 011 нг/мл, процедура искусственного оплодотворения может пройти успешно. Но если уровень АМГ составит ниже 008, результат ЭКО будет отрицательным.

Методы нормализации

Нормализовать количество антимюллерова гормона можно при условии, что ещё не наступил климакс. При выборе методики врачи учитывают следующие факторы:

• возрастную группу;
• наличие сопутствующих патологий;
• причины гормональных колебаний и т. д.

Внимание! Если в женском организме резерв яичников себя исчерпал, то ни терапия, ни народные методики не принесут должного эффекта.

Как повысить антимюллеров гормон

Для повышения АМГ пациенткам необходимо действовать следующим образом:

• пропить назначенные гинекологом/репродуктологом гормоносодержащие препараты;
• привести в порядок вес;
• перейти на сбалансированное питание;
• нормализовать сон;
• обеспечить полноценный отдых;
• давать организму умеренные физические нагрузки.

Внимание! В процессе проведения лечебно-профилактических мероприятий можно задействовать народные рецепты. Например, для повышения антимюллерова гормона рекомендуется употреблять морепродукты, мед, прополис.

Расшифровка анализа

При расшифровке анализа специалисты учитывают возрастную группу пациентки, для которой соответствует то либо иное граничное значение. Если будут выявлены отклонения, которые поддаются медикаментозной коррекции, то для неё в особом порядке разработают схему терапии.

У женщин

При обследовании женщин, планирующих беременность, врачи особое внимание уделяют антимюллерову гормону. Они считают, что его оптимальное значение должно варьироваться в диапазоне 4,0-7,3 нг/мл.

Если нижняя граница меньше 2,2, то женщине будет рекомендовано ЭКО, так как для неё практически отсутствует вероятность естественного зачатия. При уровне АМГ до 0,3 нг/мл, пациенткам ставится диагноз бесплодие.

АМГ и беременность

Процесс естественного зачатия и антимюллеров гормон тесно взаимосвязаны друг с другом. На максимальном уровне показатель АМГ находится в возрасте 20-30 лет, из-за чего врачи рекомендуют не откладывать на потом зачатие.

После 30-ти в женском организме начинают постепенно угасать репродуктивные функции, и при наступлении климакса беременность становится невозможной.

причины отклонения от нормы, последствия и методы повышения

Доброго времени суток, дорогие читательницы блога. Давайте поговорим о гормонах. Планируя беременность или разбираясь в причинах неудачных попыток забеременеть, стоит пройти гормональное обследование. Низкий антимюллеров гормон (АМГ) может повлечь за собой нарушение репродуктивной функции. Не слышали о таком? Тогда самое время узнать о нем, поскольку он выполняет важную роль и его уровень нужно контролировать.

Что это за гормон, его функции

Антимюллеров гормон – это гормон, который отвечает за рост фолликул и количество созревших яйцеклеток. Он был назван в честь ученого, который его открыл, Иоганна Мюллера.

Примечание! АМГ есть в мужском и женском организме. У мужчин он также отвечает за рост в репродуктивных органах.

Антимюллеров гормон синтезируется половыми железами, участвует в регуляции репродуктивной функции. По его уровню можно узнать следующее:

• физиологический запас яйцеклеток в яичниках, то есть тот, который заложен на генетическом уровне;
• патологии полового созревания;
• скорость наступления менопаузы;
• состояние репродуктивной функции, можно ли забеременеть;
• наличие воспалительных процессов или гормональных нарушений яичников (опухоли, яичниковая недостаточность, синдром поликистоза яичников и другие).

Он является показателем старения репродуктивной системы женщины.

Повышение АМГ, как и низкий антимюллеров гормон в детородном возрасте – распространенная патология, которую нужно лечить, иначе будут проблемы с зачатием.

Какой уровень является нормой

АМГ появляется с рождения, однако его концентрация незначительная. Ближе к периоду полового созревания уровень значительно возрастает, он остается высоким в репродуктивном возрасте и снижается ближе к наступлению менопаузы. Климакс сопровождается падением до нуля.

Примечание! Определение уровня АМГ является важным при изучении причин бесплодия.

Норма зависит от возраста. Значения приведены в таблице.

Таблица – Норма АМГ у женщин

Для определения уровня АМГ необходимо сдать венозную кровь. Условия обследования одинаковы для всех:

• кровь сдается натощак;
• последний прием пищи не раньше, чем за 8-12 ч.;
• накануне не употреблять жирную еду;
• избегать физических нагрузок и стрессов;
• сдавать на 3-5 день менструального цикла.

На результаты анализа могут повлиять недавно перенесенные заболевания и ослабление иммунитета, поэтому после выздоровления должно пройти минимум 2 недели.

Показания к обследованию

Анализ на АМГ назначают в таких случаях:

• планирование беременности;
• выявление болезней яичников;
• неудачные ЭКО;
• проблемы с зачатием;
• высокий уровень ФСГ.

Если выявится низкий уровень, то назначается дополнительное обследование для выяснения причины.

Полезное видео о том, как повысить АМГ

О чем свидетельствует понижение АМГ

Следует сразу отметить, что низкий показатель не может быть вызван фазой менструального цикла. В отличие от большинства гормонов, АМГ не зависит от менструации. Его значение остается постоянным.

Итак, после обследования выяснилось, что АМГ понижен, что это значит? В первую очередь, это свидетельствует о низкой фертильности, то есть, о репродуктивных проблемах. При ухудшении синтеза АМГ нарушается функционирование яичников, а соответственно, снижается выработка фолликул и яйцеклеток.

Другие причины низкого АМГ:

Очень низкий антимюллеров гормон может свидетельствовать об исчерпании природного запаса фолликул, что приводит к бесплодию. При скором наступлении менопаузы, АМГ остается ниже нормы продолжительный период времени и уже не повышается.

Кроме бесплодия, есть и другие негативные показатели низкого антимюллерова гормона. Это снижение выработки эстрогена, поскольку в его продукции принимает участие АМГ и ФСГ. Как повысить эстроген народными методами я писала.

Кроме этих последствий, при низком антимюллеровом гормоне ухудшается самочувствие женщины. Появляются такие признаки:

• нарушение менструального цикла;
• отсутствие месячных при наступлении половозрелого возраста;
• нехарактерный рост волос на лице и теле;
• ожирение или, наоборот, резкое снижение веса.

Все эти симптомы могут свидетельствовать не только о низком АМГ. Они появляются при различных гормонозависимых заболеваниях. При снижении АМГ они возникают редко.

Как повысить АМГ

Что делать? Стоит сразу сказать, что лекарств, которые бы повышали АМГ, не существует. Но как быть, неужели гормон нельзя привести в норму? Конечно же можно. Для этого необходимо выяснить и устранить причину нарушений, поскольку низкий АМГ – это всегда следствие какого-либо заболевания или проблем со здоровьем. Но все же существенно его повысить не поучится, только немного скорректировать. Так кка обычно склонность к его низким показателям и плодности предается по наследству, но есть факторы, которые полностью зависят от нас и могут незначительно влиять на его показатели.

Женщинам в пред- или в климактерическом периоде повышать антимюллеров гормон не нужно. Его снижение является естественным процессом и никаким образом не повлечет негативные последствия. А вот девушкам репродуктивного возраста стоит задуматься о своем здоровье. Что можно предпринять?

Действия зависят от причины:

• Заболевания органов репродуктивной системы. Необходимо вылечиться, применяются противовоспалительные или гормональные препараты (в зависимости от происхождения болезни). Больше о самых распространенных заболеваний женской репродуктивной системы и принципы правильного лечения, смотрите лекцию врача акушера-гинеколога Жгарёвой ТУТ.
• Ожирение. Нужно похудеть, придерживаясь здорового питания и физической активности. Если проблемы с лишним весом вызваны эндокринными нарушениями, стоит проверить щитовидную железу и другие гормоны, что существенно влияют на этот процесс. Кроме этого по типу жироотложений на теле, можно судить не только о преобладанию тех или иных  гормонов, а и о возможных заболеваниях. О жире на животе и боках и какие гормоны этому способствуют, и что с этим делать, я писала, а также про отложениe жира на бедрах и ногах. Читайте!
• Прием оральных контрацептивов. Чтобы нормализовать значения гормона, достаточно отказаться от этих препаратов.
• Исчерпание природного запаса фолликул. К сожалению, чаще всего исправить эту ситуацию невозможно, поскольку на генетику нельзя повлиять. Однако может помочь стимуляция яичников с целью усиления выработки зрелых яйцеклеток.

Для выяснения причины нужно пройти комплексное обследование. Если есть желание стать мамой, то необходимо действовать немедленно, предпринимать лечебные мероприятия.

Важно! При снижении АМГ до 0,3 нг/мл ситуация является критической, когда исправлять что-либо уже поздно.

Для улучшения репродуктивной функции стоит задуматься о правильном питании. О самых полезных и нужных продуктах питания для женского здоровья и красоты более детально читайте ТУТ. Если коротко, то предпочтение стоит отдавать таким продуктам:

• фрукты и овощи;
• нежирные сорта рыбы;
• морепродукты, включая красную икру;
• субпродукты;
• яйца;
• злаки.

Эти продукты содержат вещества, которые способствуют нормализации гормонального фона и могут косвенно повлиять на АМГ.

Из рациона нужно исключить алкоголь, газированные напитки, фаст-фуд, копчености, острые и соленые блюда, жирное (топ 7 самых вредных продуктов!). Важно избавиться от вредных привычек, принимать витамины и фитопрепараты, которые стимулируют работу половых органов. Можно использовать травы, которые содержат природные эстрогены в составе. Это красная щетка и боровая матка. Но лечение допускается только после консультации с врачом, иначе можно навредить себе.

Можно ли забеременеть

Беременность на фоне снижения данного гормона возможна, если ФСГ находится в пределах нормы. Если же и этот гормон вырабатывается в малом количестве, то забеременеть вряд ли удастся. Если же уровень АМГ очень низкий, то беременность точно не наступит, пока не повысить его.

Примечание! Чаще всего при низком АМГ диагностируется высокий ФСГ, что дает женщине шанс на счастливое материнство.

Как забеременеть при низком АМГ? Необходимо пройти обследование, чтобы выявить все проблемы со здоровьем и только после лечения приступать к зачатию. Важно прислушиваться рекомендаций врача.

Что делать, если естественным способом беременность не наступает, возможно ли ЭКО на фоне снижения антимюллерова гормона? Да, однако есть большая вероятность, что процедура окажется безрезультатной. Как правило, чтобы оплодотворение было успешно, необходимо несколько попыток. Но поскольку процедура не из дешевых, то в идеале сначала нужно добиться нормальных значений АМГ, а затем проходить ЭКО.

Что может повлиять на снижение антимюллерова гормона

Есть факторы, которые могут приводить как к постоянному, так и кратковременному снижению АМГ. К первой группе принадлежат заболевания органов репродуктивной системы, менопауза, курение и другие причины, перечисленные ранее.

Примечание! На снижение АМГ влияет дефицит витамина Д, поэтому нужно регулярно принимать солнечные ванны, пить поливитаминные комплексы.

Кратковременное падение значений ниже нормы может быть вызвано такими факторами:

• стрессы;
• чрезмерные физические нагрузки;
• прием гормональных препаратов;
• болезни, снижение иммунитета.

Именно поэтому перед сдачей крови необходимо исключить воздействие этих факторов. Анализ сдавать натощак.

Если вам не удается забеременеть, то не опускайте руки. Стрессы и неврозы только усугубят ситуацию. Выход всегда есть, главное понять причину, а для этого существуют современные высокоточные лабораторные и инструментальные методики. Будьте здоровы!

Подписывайтесь на обновления, расскажите о нас своим друзьям, поскольку на страничках нашего блога есть масса полезной информации.

«Как повысить антимюллеров гормон?» – Яндекс.Кью

Антимюллеров гормон вырабатывается в половых железах, клетками созревающих фолликулов. Чем выше показатель, полученный после анализа, тем больше фолликулов у женщины может созреть. В таких случаях медики говорят о хорошем овариальном резерве. Чем ниже показатели в детородном возрасте, тем меньше у пары шансов на самостоятельное зачатие.

Антимюллеров гормон — это всего лишь индикатор, который предсказывает вероятность наступления естественного зачатия или успех искусственного оплодотворения. Вещество не влияет на возможность зачать и выносить ребенка.

К сожалению, повысить антимюллеров гормон (АМГ) нельзя. При значениях АМГ менее 1 нг/мл возможность естественного зачатия резко снижается. При АМГ менее 0,5 нг/мл стимуляция овуляции в цикле ЭКО теряет смысл, т.к. фолликулов практически не остается.

Таким женщинам рекомендуют использовать процедуру ЭКО с Донорские яйцеклетки .

Причинами снижения концентрации антимюллерова гормона являются:

· низкое количество яйцеклеток, способных к созреванию;

· выраженное ожирение в молодом возрасте;

· половой инфантилизм;

· ранняя менопауза.

Подготовка к исследованию

Определение уровня АМГ в крови проводится только после подготовки. Оптимально сдавать кровь натощак. За два дня до обследования следует прекратить прием гормонов щитовидной железы и стероидов. За сутки до сдачи крови следует исключить переутомление, интенсивные занятия спортом и чрезмерные эмоциональные нагрузки. В этот же период следует воздержаться от курения.

Женщины сдают кровь для определения уровня антимюллерова гормона в любой день менструального цикла. Перед сдачей крови важно не нервничать — стрессы могут негативно отразиться на полученных результатах. Кровь на антимюллеров гормон нельзя сдавать во время болезни или при несоблюдении указанных правил.

Нормы АМГ у женщин

В детородном возрасте нормальный показатель — 2,1 — 7,3 нг/мл. Ближе к концу репродуктивного периода концентрация вещества снижается. С наступлением менопаузы синтез гормона прекращается.

Бесплодие у женщин

АМГ определяется при лечении бесплодия. Интерпретация результатов проводится комплексно, с такими параметрами, как возраст, количество антральных фолликулов в яичниках, уровень ФСГ, ответ яичников на стимуляцию и т.д.

Слишком низкие показатели указывают на то, что овуляция не наступает.

Случаи беременности с низким уровнем антимюллерова гормона редки и являются исключением. Экстракорпоральное оплодотворение для пациенток с низкой концентрацией антимюллерова гормона является единственным выходом.

Важно понимать, что антимюллеров гормон является всего лишь индикатором возможных отклонений, на который невозможно повлиять. Но, учитывая показатели, доктор может составить наиболее подходящий план лечения при синдроме Штейна-Левенталя, синдроме истощения яичников, при неудачных попытках экстракорпорального оплодотворения и бесплодии неясного происхождения. Кроме того, анализ помогает спрогнозировать синдром гиперстимуляции яичников и подобрать правильный протокол ЭКО.

Мир вождения.

• О AMG
• Философия
• История
• Один человек — один двигатель
• Уровни эффективности
• Высокопроизводительные автомобили

Что означает AMG?