«Mercedes» – бренд, который появился еще в конце XIX века и стал символом нескольких эпох, страной-производителем этих автомобилей является Германия. В самом начале зарождения автомобильной индустрии два богатых немца, К. Бенц и Г. Даймлер, основали независимые друг от друга компании и начали выпуск машин и двигателей к ним. На тот момент мощность последнего постоянно совершенствовалась и играла ключевую роль в конкурентоспособности. Дизайн пока был всецело подчинен функциональности, а цена не имела особенного значения – все авто собирались вручную, были «штучным» и очень дорогим товаром для богатых людей. Фирма Карла Бенца занималась преимущественно автобусами и грузовиками, а Готлиб Даймлер сосредоточился на гоночных легковых автомобилях. У обеих компаний были легендарные конструкторы: Нибель и Майбах.
Карл Фридрих Бенц
Название «Mercedes» («милость») придумал глава французского филиала фирмы «Даймлер – Моторрен-Гезельшафт» Эмиль Еллинек. Его третья дочь хоть и носила имя Адриана, но дома ее звали именно этим ласковым прозвищем. С тех пор все авто фирмы стали выходить под маркой Mercedes.
До Первой мировой войны сыну Даймлера Паулю и инженеру-конструктору Порше удалось придумать бесшумный двигатель и создать несколько успешных гоночных моделей. В послевоенный период наступил финансовый кризис, обвалилась марка, и на автомобильный рынок хлынули американцы со своими предложениями. Чтобы не потерять конкурентоспособность компании Бенца и Даймлера объединились в одно предприятие «Даймлер-Бенц».
Приход к власти Гитлера кардинально решил вопрос с фирмами-конкурентами: начались годы под лозунгом «покупай только немецкое». Вышло две новые модели «Mercedes»:
Mercedes-Benz 770 для главарей нацистского режима;
Mercedes-Benz 170V – первый автомобиль потокового производства.
Mercedes-Benz 170V
В 1944 году открывшие второй фронт англичане и американцы начали бомбежки немецких городов, в результате чего серьезно пострадали все заводы «Даймлер-Бенц». Их восстановили к концу 40-х, и начали производство машин по старым чертежам. Только в 1954 году удалось запустить новую элитную серию «Mercedes-Benz Аденауэр»-300 и более «массовую» и недорогую «Понтон».
В это же время компания пожелала вернуться в сферу гонок и выпустила Mercedes-Benz W194, занявший призовое место в Формуле-1, а также спортивный Mercedes-Benz W198, который отправили на экспорт в Соединенные Штаты. Последняя модель произвела небывалый фурор благодаря необычному дизайну и дверям, открывавшимся вверх. Правда, позднее печальная статистика аварий со смертельным исходом заставила конструкторов отказаться от дверей подобной модификации.
С 60-х годов по сегодняшний день компания «Mercedes-Benz» является уверенным лидером на мировом рынке автомобилей. Их модели представлены во всех возможных классах: от грузовых машин и внедорожников до гоночных и спортивных.
Несмотря на то, что основные заводы «Mercedes-Benz» базируются в родной стране, за пределами Германии есть несколько официальных производителей на разных континентах.
Завод в Раштатте
Большой машиностроительный комплекс в Германии, где собирают «Mercedes» классов А и Б (седаны, семейные автомобили, бизнес-класс). Завод состоит из нескольких цехов по сборке и производству запчастей, стоянки, где находятся уже готовые авто (их можно купить прямо на месте, без посредников) и музея с выставочными образцами.
Завод в Зиндельфингене
Главный завод компании, который построили сразу после Первой мировой войны. Он выпускает автомобили Mercedes следующих классов:
E – просторные и дорогие машины, развивающие не очень большую скорость, но оборудованные с максимальным удобством для водителя и пассажиров;
S – самые дорогие машины, сборка которых происходит с учетом пожеланий конкретного покупателя;
CLS – машины, объединяющие характеристики классов Е и S;
GLС – легковые автомобили, которые внешне похожи на внедорожники;
GT – спортивные авто, развивающие максимально возможную скорость.
Завод в Верте
Завод, где осуществляется сборка всех грузовых моделей «Mercedes-Benz». Производство здесь было запущено еще в начале 60-х, и с тех пор его объемы только растут. Ежегодно с конвейера сходят такие модели «Mercedes», как:
«Атего»;
«Аксор»;
«Арокс»;
«Юнимог»;
«Эконик»;
«Зетрос».
В последние 10 лет завод был переоборудован с учетом новых экологических стандартов: контролируется не только безопасность материалов, но и количество отходов и выброса в атмосферу углекислого газа.
Заводы в России
В нашей стране есть четыре завода по производству «Mercedes»: в Нижнем Новгороде, Ярославле, Набережных Челнах и Подмосковье. Модели, которые собирают в России:
«Спринтер»;
«Спринтер Классик»;
«Аксор»;
«Атего»;
«Зетрос»;
«Юнимог».
Все это микроавтобусы и небольшие грузовики. Легковыми премиум-автомобилями займется подмосковный завод в наступающем году.
Завод в ЮАР
Завод, чьей скорости сборки машин можно только удивляться. Отсюда идут авто на экспорт по всей Африке, Северной Америке и близлежащим островам, а рабочих всего около 500 человек. Завод был открыт недавно в городе Ист-Лондон, где базируются многие европейские автомобильные предприятия. Здесь также создают комплектующие. В ЮАР производят недорогие и популярные модели С-класса.
Завод в Венгрии
Был открыт четыре года назад в городе Кечкемет. Венгерское правительство приветствовало такой шаг и даже предложило концерну льготные условия, потому что он обеспечивал много рабочих мест. В данный момент завод является одним из самых важных предприятий страны и выпускает две модели «Mercedes-Benz»:
w 246 – авто класса В для широкого круга покупателей, с просторным салоном и аккуратным дизайном;
с 117 – дорогой лимузин премиум-класса.
Завод в Турции
Крупнейший завод по производству автобусов «Mercedes» в Стамбуле. Здесь происходит сборка практически всех существующих моделей:
«Варио»;
«Медио»;
«Цитаро»;
«Интегро»;
«Травего»;
«Спринтер».
Представительство в Турции открыто более 50 лет назад, и производство постоянно расширяется. Корпусы завода занимают территорию в несколько километров.
Mercedes запустил завод в России. 5 главных вопросов :: Autonews
Почему именно в Подмосковье?
На первоначальных этапах в качестве возможных площадок обсуждали Казань, Калугу, Санкт-Петербург, Владимир и Тулу. Позже немцы рассматривали вариант с Набережными Челнами (на мощностях КамАЗа) и даже возможность выкупа уже готовых площадок в Москве (ЗИЛ) или в Калининграде («Автотор»).
В итоге концерн решил построить завод с нуля в Подмосковье. Член правления Mercedes-Benz Cars Маркус Шэфер, отвечающий за производство и управление цепочкой поставок, объяснил это тем, что, к примеру, в Санкт-Петербурге концентрация автомобильных производств слишком высока. Поскольку немецкая марка вложила серьезные инвестиции в обучение персонала, «Даймлеру» хотелось сохранить подготовленные рабочие кадры именно для себя. Кроме того, Подмосковье на фоне конкурентов отличалось развитой инфраструктурой.
«Открытие нового завода в Московской области — это стратегически взвешенное решение мирового автопроизводителя, принятое на основании многих количественных и качественных исследований. Московская область характеризуется очень хорошими материально-техническими связями, близостью к столице и наличием высококвалифицированных кадров», — уточнили в пресс-службе Mercedes-Benz RUS.
Что и как там начали собирать?
«Мерседесы» в России производят по полному циклу: на предприятии есть кузовной цех и цех покраски. Первой машиной, которая сошла с конвейера, стал седан E-Class. В ближайшее время в Подмосковье начнут собирать кроссоверы и внедорожники: GLC, GLE и GLS. Немцы планируют выпускать здесь 20–25 тыс. машин в год, причем на максимальную производственную мощность завод выйдет уже в ближайшие месяцы.
При этом Daimler решил не производить в России флагманский седан S-Class и внедорожник Gelandewagen — их по-прежнему будут импортировать из Европы. Ввозить в Россию будут и более доступные модели: хэтчбек A-Class и седан C-Class.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
«Завод такого уровня нуждается в высококвалифицированных кадрах в области робототехники, электроники, мехатроники и других. Mercedes намерен обучать таких специалистов в том числе на своих предприятиях в других странах, что повысит уровень отечественных инженерных кадров. Производство аналогичного класса автомобилей с заявленным уровнем локализации отсутствовало в России до настоящего времени», — отметили в Фонде развития промышленности.
Mercedes станет дешевле — это правда?
Ожидать, что произведенные в России модели Mercedes будут стоить дешевле, чем импортные, не стоит. В пресс-службе марки уточнили, что цены на модели определяет спрос и предложение, политика конкурентов и другие факторы, а не наличие локализованного производства.
Спрос на автомобили Mercedes в России остается стабильным на протяжении последних нескольких лет, несмотря на постоянный рост цен. Так, в 2018 г., согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в России было продано 37 788 легковых автомобилей Mercedes — это на 3% больше, чем в 2017-м (36 808 единиц). В 2017 и в 2016 гг. компания продала 36 808 и 36 888 автомобилей соответственно. Примечательно, что и в докризисном 2012-м компания продала в России примерно столько же автомобилей — 37 436 единиц.
Зачем вообще «Мерседесу» понадобился завод в России?
Mercedes уже пять лет не может участвовать в государственных тендерах — это одна из причин, по которой концерн решил построить завод в России. Дело в том, что в 2014 г. вступило в силу постановление правительства об ограничении госзакупок автомобилей иностранных марок: принимать участие в государственных тендерах на поставку автомобилей для госнужд разрешили только предприятиям, успевшим подписать соглашение о промышленной сборке.
Использование национального режима при организации госзакупок считается одним из немногих механизмов, который позволяет предоставлять преференции национальным производителями и при этом не противоречит требованиям Всемирной торговой организации (ВТО). Теперь же Mercedes получил статус компании, которая производит продукцию в России.
Фото: Daimler AG
«Принимая во внимание возможность логистической оптимизации, девальвацию рубля, уверена, завод в России будет экономически оправданной инвестицией. Наиболее востребованным является получение статуса «произведенного в России автомобиля» на период до трех лет без выполнения требуемых условий по общему правилу. Далее это налоговые льготы и, в завершение, продекларированный государством доступ к субсидиям», — объяснила руководитель практики внешнеторгового регулирования международной юридической фирмы DLA Piper Вильгельмина Шавшина.
Что еще получит Mercedes в России?
В обмен на инвестиции правительство обязалось предоставить для Mercedes-Benz льготный налоговый режим и оказывать иные виды господдержки.
«СПИК (специнвестконтракт. — Прим. Autonews.ru) сроком на девять лет подписан между Российской Федерацией, АО «Мерседес-Бенц Рус», правительством Московской области, муниципальным образованием «сельское поселение Пешковское» Солнечногорского района Московской области, а также привлеченными лицами «Даймлер АГ», ПАО «КамАЗ», ООО «Даймлер КамАЗ Рус» и ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», — уточнил представитель Минпромторга.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Условия специнвестконтрактов определяются индивидуально для каждой компании, в том числе срок действия СПИКа, размер и направление инвестиций, планируемый уровень локализации. Со своей стороны государство гарантирует ряд преференций, например сохранение условий ведения бизнеса в России, налоговые и субсидиарные меры поддержки. Это также может быть получение облегченного доступа к госзаказам, снижение до 0% налога на прибыль на федеральном и региональном уровнях.
Правительство даже может определить подписавшую СПИК компанию единственным поставщиком товаров для госзакупок. Основное преимущество СПИКа в том, что он гарантирует стабильные рамочные условия на весь срок его действия. То есть все благоприятные условия, которые обещаны «Мерседесу», не будут меняться в течение девяти лет.
Российский завод Mercedes: началась пусконаладка — Авторевю
Предприятие концерна Daimler, заложенное в Солнечногорском районе Московской области прошлым летом, готовится к запуску. По информации Авторевю, монтаж оборудования в свежепостроенных цехах сварки и окраски кузовов уже завершен, сейчас подходят к концу работы по оснащению двух сборочных конвейеров.
Готова электрическая подстанция, заканчивается строительство аварийной электростанции с генераторами, а накануне холодного сезона заработала котельная, которая отапливает все производственные помещения завода. В цехах сварки и окраски уже началась пусконаладка, хотя продлится она еще несколько месяцев: официальный старт производства состоится ориентировочно в мае 2019 года.
Еще в августе на завод привезли несколько «подопытных» седанов Mercedes E-класса для обучения сотрудников: эти машины разобрали по винтикам, чтобы наглядно продемонстрировать конструкцию и особенности сборки. Основной учебной площадкой для российских рабочих стал завод Daimler в индийском городе Пуна, хотя часть сотрудников проходит стажировку на предприятиях концерна в Германии, Венгрии и даже Бразилии.
Напомним, подмосковный завод Mercedes строится в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) с российским правительством. Daimler обещает вложить в проект 250 миллионов долларов. Штат предприятия составит около 1000 человек, но производственная мощность до сих пор не названа: по неофициальным данным, она составит около 20—30 тысяч автомобилей в год.
Первой моделью российской сборки станет седан Mercedes E-класса. Следом в Подмосковье начнут выпускать среднеразмерные кроссоверы GLC и полноразмерные внедорожники GLE и GLS (уже новых поколений). Большинство выпускаемых машин попадет в розничную сеть, но одна из приоритетных целей — госзакупки, для которых допущены только автомобили с клеймом «Сделано в России».
В России будут выпускать лишь наиболее востребованные версии перечисленных моделей. Например, в случае с E-классом ставка будет сделана на модификацию E 200: по данным Авторевю, она обеспечивает 78% продаж модели. Непопулярные версии по-прежнему будут поставлять из Европы (или из США — в случае с моделями GLE/GLS), поэтому для них сохранится возможность заказа индивидуальной комплектации. Но локализованные модификации полностью перейдут на фиксированное оснащение.
Дилеры «Мерседес-Бенц» в России Официальные дилеры Mercedes-Benz: Малотоннажные
Официальные дилеры и авторизованные станции технического обслуживания Mercedes-Benz в России
Малотоннажные
Звезда Столицы Каширка (филиал Рольф)
Адрес: Москва, Московская область, Ленинский район, п. Развилка, вл. 17
Тел.: +7 (495) 974-22-23
http://www.mercedes-zsk.ru
Мерседес-Бенц РУС (Вешки)
Адрес: Москва, МО, Мытищинский район, 85 км МКАД, пересечение с Алтуфьевским шоссе. ТПЗ «Алтуфьево», Автомобильный проезд, вл.5, стр.1-9
Тел.: +7 (495) 225-0000
http://cars.mercedes-mbr.ru
ПАНАВТО
Адрес: Москва, 50-й км МКАД, внешняя сторона, между Можайским шоссе и Мичуринским проспектом
Как убрать царапины от дворников на лобовом стекле? — Сочи Авто Стекло
Возникновение царапин на лобовом стекле машины – явление неизбежное. Пожалуй, единственный вариант сохранить лобовое стекло в идеальном состоянии – просто-напросто не эксплуатировать автомобиль, но это, безусловно, не выход. Избежать этого практически невозможно, так как лобовое стекло при движении постоянно контактирует с абразивными частицами, находящимися в воздухе (песок, пыль, лед и пр.).
Как правило, такие дефекты возникают из-за взаимодействия абразивных частиц с дворниками автомобиля, с помощью которых водитель очищает лобовое стекло машины от загрязнений. Поэтому конфигурация царапин от дворников, возникающих на лобовом стекле, почти всегда повторяет траекторию движения автомобильных стеклоочистителей.
Царапины от дворников на лобовом стекле автомобиля ограничивают обзор, особенно в яркую солнечную погоду и ночное время суток. Солнечные лучи и свет фар встречных автомобилей бликуют и искажают картину на дороге. Кроме того, сильно устают глаза водителя. В таких условиях вождение автомобиля становится опасным.
Устранить мелкие царапины и следы от дворников на стекле можно при помощи полировки. Но при этом не стоит забывать, что полировка поможет устранить только мелкие царапины и небольшие помутнения. Если же Ваше автостекло достаточно сильно повреждено и на нем имеются глубокие царапины, большие сколы или трещины, без замены уже не обойтись.
Полировка представляет собой процесс снятия очень тонкого слоя с поверхности стекла. Процедура эта проводится с применением полировальной машинки с фетровым кругом и специальных паст.
Сам процесс полировки стекла не так уж и сложен, но требует определенных знаний, навыков, процесса подготовки, потому что неправильный уход за машиной, к примеру, в процессе полировки и чистки наносит первозданному виду ветрового автомобильного стекла хоть и незначительный, но все же ущерб.
Подготовка поверхности
Перед тем, как избавиться от царапин на автомобиле, необходимо подготовить обрабатываемую поверхность. Нужно тщательно ее промыть и просушить. Затем определить те участки, которые нуждаются в полировке.
Их необходимо определить визуально. Для более тщательного обследования можно провести пальцем по стеклу. Там где кожа цепляется за царапину лучше поставить метку маркером или изолентой с внутренней стороны стекла.
Необходимо взять чистую ткань и средство для очищения стекол. Тряпку смочить в теплой воде и тщательно промыть стекла. Затем протереть все насухо. Далее нанести на губку средство для мытья стекол и тщательно очистить с ее помощью поверхность. В качестве последнего штриха нужно протереть все сухой тканью без ворса.
Далее нужно обезопасить салон и кузов машины от попадания на них чистящих средств. Чтобы не испачкать кузов машины необходимо полностью закрыть его пленкой. На лобовом стекле следует сделать вырез и по краям образовавшегося окошка закрепить материал скотчем.
С подготовительным этапом закончено, следующий шаг – полировка.
На поврежденное стекло (на область царапин и помутнений) наносится специальная паста, затем начинается сам процесс полировки при помощи машинки с мягким фетровым или войлочным кругом. Обработка поверхности стекла выполняется без сильного нажима, плавными поступательными движениями.
Полировку лобового стекла требуется выполнять отдельно на каждом выбранном участке, работая полировочным инструментом таким образом, чтобы насадка не касалась той поверхности, которая не повреждена.
После того как стекло отполировано, следует хорошо его вымыть, чтобы убрать остатки полировочной пасты с поверхности.
После полировки мелкие царапины от работы дворников или помутнения должны исчезнуть, повысится прозрачность лобового стекла.
При помощи полировки получится продлить на некоторое время срок жизни Вашего лобового стекла, но бесконечно проводить этот процесс не получится. Наступит срок, когда Вам потребуется именно замена лобового стекла.
Если у Вас возникли вопросы по приобретению или ремонту автостекол, звоните, оставляйте заявку на нашем сайте или приезжайте в наши установочные центры, и мы приложим максимум усилий, чтобы решить Ваш вопрос.
+7-918-408-92-70 +7-928-452-37-55
Как убрать потертости на лобовом стекле от дворников
Важно понимать, что от качества обзора во многом зависит безопасность и комфорт управления транспортным средством. Поэтому крайне нежелательно наличие повреждений на лобовом стекле, особенно со стороны водителя. Чаще всего на поверхности стекла появляются царапины, которые образуются в результате работы стеклоочистителей. Причина не в дворниках, а в частичках грязи, которая под них попадает и царапает стекло. Подобные дефекты удалить можно, причем для этого не потребуется существенное финансовое вложение.
Как выполняется удаление царапин, потертостей с поверхности стекла
Важно понимать, что каждая царапина имеет свою определенную глубину, именно по этой причине удалить их на 100% практически не получается. Время, которое потребуется на выполнение работы определяется в каждом случае индивидуально и здесь преимущественно все зависит от степени сложности потертостей, количества и глубина царапин. Удаление царапин выполняется с использованием двух процедур:
– Полирование;
– Шлифование.
Полировка применяется для устранения неглубоких царапин, для исправления сложных дефектов применяется мокрое шлифование. Процесс отличается сложностью, его реализация предусматривает больше времени, но взамен обеспечивается максимальное качество, на поверхности стекла практически не остается и следа от имеющихся царапин и потертостей.
ВАЖНО! Мокрая шлифовка предусматривает демонтаж лобового стекла, кроме этого технологией предусматривается использование специального оборудования, без помощи которого не получится получить требуемый результат. Если технологический процесс будет даже незначительно нарушен на поверхности стекла появятся неровности (эффект линзы).
Подготовительные мероприятия
Прежде чем приступать к выполнению работы, важно ответственно реализовать следующие подготовительные операции:
Используя средство на спиртовой основе, тщательно очищаем стекло от имеющихся загрязнений, жирных пятен;
Внимательно под светом осматриваем поверхность, маркером отмечаем участки, где имеются царапины. Отмечать маркером следует с внутренней стороны стекла;
Кузов автомобиля накрываем полиэтиленовой пленкой, по всему периметру фиксируем его скотчем, открытым остается только стекло, которое предстоит обрабатывать.
Места, где планируется выполнять полировку, повторно обрабатывают спиртовым составом.
После выполнения подготовительных мероприятий можно приступать к основной части восстановления лобового стекла.
Полировка стела: как выполнить работу?
Стекло полировать нужно с учетом определенных правил и требований. Рассчитывать на качественный результат можно при условии соблюдения технологического процесса и этапов выполнения полировки стеклянной поверхности.
На насадку и на участок, где планируется устранять потертости, царапины наносится полировочная паста;
Место, которое обработано пастой, смачивается водой, только после этого приступают к полировке. Обрабатывать следует участок стекла размером не больше 30х30 сантиметров. Пасту, нанесенную на поверхность, стекла нужно постоянно смачивать водой, не позволяя ей засохнуть. При работе шлифовальной машиной не нужно прикладывать усилие, инструмент нужно постоянно перемещать в пределах обрабатываемой зоны, постоянно следим за тем, чтобы обрабатываемый участок не перегревался;
Завершив полировку, остатки нанесенной пасты удаляются, участок тщательно промывается, после чего внимательно осматривается. Если результат устраивает, переходим на новое место, если нет, процедура повторяется;
По завершению работы на лобовое стекло направляется источник освещения и из нутрии под разными углами осматривают поверхность. Если потертости и царапины обнаружить не получилось, это означает, что работа выполнена качественно.
В заключение отметим, что самостоятельно в условиях гаража можно выполнить устранение мелких дефектов. Во всех иных случаях нужно обращаться за помощью к опытным мастерам, которые используя качественные полироли и профессиональное оборудование, выполнят все поставленные перед ними задачи.
Проверенные способы удаления царапин с лобового стекла авто
Очень важно, чтобы лобовое стекло всегда было в идеальном состоянии. Потому что от того, насколько хорошо водитель видит дорогу перед собой, напрямую зависит безопасность как его личная, так и пассажиров, которые находятся вместе с ним в машине.
Несложно догадаться, что если видимость будет плохой — это может привести к аварийной ситуации на дороге.
Как определить, что пора принимать меры?
В первую очередь — по визуальным признакам. Дело в том, что со временем лобовое стекло мутнеет, на поверхности появляются мелкие царапины, а также потертости от дворников.
Кроме того, лобовое стекло подвергается пескоструйному воздействию камушков, которые летят со стороны дороги из-под колес автомобиля, который едет впереди, в результате чего на поверхности могут появляться мелкие точки, риски или «насечки».
В общем, как только вы заметили, что видимость через лобовое стекло ухудшилась (например, на стекле автомобиля образовались царапины или оно стало мутным и матовым), нужно приводить его в порядок.
В сегодняшней статье мы подробно расскажем, как убрать царапины на лобовом стекле автомобиля своими руками, и какие способы лучше использовать в гаражных условиях.
Одним из самых эффективных способов удаления мелких царапин и потертостей на стекле авто является полировка.
Однако недостаточно просто купить полировальную пасту и насадки на дрель — необходимо знать, что и как делать, а также, в какой последовательности, чтобы конечный результат полностью оправдал ваши ожидания.
Полировка стекла от мелких царапин
Есть много тонкостей и нюансов, которые нужно обязательно принимать во внимание, прежде чем начинать избавляться от царапин своими руками.
Например, полироли, которые применяются для полировки лакокрасочного покрытия кузова авто, не подойдут для полировки лобового стекла.
Дело в том, что оксид алюминия, который содержится в полировальной пасте, попросту не справится с твердым кварцевым стеклом. «Грызть» будет, но очень долго.
Чтобы отполировать лобовое стекло своими руками, используются специальные пасты (обычно на основе оксида церия).
Но даже такие пасты в основном способны убрать мелкие царапины, находящихся на поверхности стекла. А вот глубокие царапины одной только полиролью уже не вывести — здесь требуется комплексный подход.
Давайте пока остановимся на удалении мелких царапин и потертостей, и более детально рассмотрим полировку лобового стекла своими руками.
Какие материалы потребуются
фетровый круг для полировки автомобильных стекол;
специальная полировальная паста.
Существует множество споров касательно того, чем лучше полировать стекло. И, как ни странно, большинство склоняется к использованию шуруповерта или электрической дрели.
Объясняется это следующим: полировальная машинка хороша для полировки кузова, а вот при полировке лобового или ветрового стекла, из-за того, что круг довольно большой — полировальная паста может разлетаться в разные стороны.
Можно, конечно, приспособиться, но новичкам, например, потребуется время. Но опять же, сколько людей, столько и мнений. Если вам удобно работать полировальной машинкой, то используйте ее. Если рука «лежит» к дрели или шуруповерту, тогда полируйте ими (главное — насадку купить подходящую).
Последовательность работ
Перед полировкой необходимо хорошо помыть лобовое стекло, иначе под полировальный круг может попасть какая-нибудь песчинка, и вы еще больше его поцарапаете. Стекло лучше мыть не просто водой, а специальным средством для стекол, которое можно купить в магазине автохимии.
После того как помыли лобовое стекло, его нужно обязательно вытереть насухо, после чего — обезжирить.
На следующем этапе на подготовленную поверхность лобового стекла наносится специальная паста для полировки, и после этого можно уже приступать к работе.
Кстати, перед полировкой желательно сделать еще одну операцию — с внутренней стороны лобового стекла обвести маркером все царапины. Очень помогает в работе.
Обратите внимание: в процессе работы обрабатываемую поверхность стекла периодически нужно охлаждать водой. Если этого не делать, то от перегрева оно запросто может лопнуть, и весь ваш труд — коту под хвост.
Перемещать полировальную насадку нужно равномерно по всей площади стекла, стараясь подолгу не задерживаться на одном месте.
Количество проходов определяется степенью повреждения стекла. После завершения работы отполированное лобовое стекло необходимо хорошо промыть и вытереть насухо.
Эта работа может занять несколько часов, так что будьте готовы, что придется хорошенько попотеть.
Подробно о том, как убрать царапины с лобового стекла с помощью полировки, можно посмотреть на видео ниже. Мастер-классом поделился автор YouTube канала AutoManiac.
И напоследок хотим дать совет: если у лобового стекла приличный пробег, и поверхность покрыта царапинами по всей площади, полировать его особого смысла нет — проще будет заменить. Удаляем старое автостекло, и ставим новое.
Как убрать затертость от дворников содой
Царапины от дворников довольно длинные, и часто мешают обзору. Поэтому от них нужно избавляться в первую очередь. Рассказываем, как это сделать самому в домашних условиях и без существенных финансовых затрат.
Этот способ восстановления лобового стекла автомобиля отлично подойдет для новичков, поскольку он самый простой, дешевый, доступный и самое главное — он не требует особых навыков.
В каких случаях этот способ подойдет?
Во-первых, когда нужно по-быстрому удалить царапины и потертости от дворников, во-вторых — если необходимо избавиться от мелких неглубоких царапин, появившихся в процесс эксплуатации автомобиля.
Итак, как отполировать лобовое стекло подручными средствами?
Для этого потребуется самодельная полировальная паста, которую можно приготовить из пищевой соды и воды, а также фетровый полировальный круг и дрель (или полировальная машинка). Шуруповерт для полировки тоже сгодится.
В первую очередь необходимо хорошо вымыть стеклянную поверхность — чтобы хорошо было видно, где какие косяки находятся. Вытираем его насухо.
Далее нужно приготовить самодельную полировальную пасту. Для этого смешиваем соду с водой в пропорции 1:1. Все тщательно размешиваем до однородной пастообразной консистенции.
Кстати, кто-то даже не заморачивается с приготовлением самодельной полироли, а просто использует зубную пасту.
Наносим небольшой количество содовой пасты на царапину, устанавливаем фетровый круг в шуруповерт или дрель, после чего приступаем к полировке.
Сколько потребуется времени на удаление царапины, будет зависеть от ее глубины и размеров.
Если царапина глубокая, полировка может затянуться. В этом случае можно попробовать немного ее отшлифовать с помощью наждачной бумаги №2000 (причем шлифовать надо обязательно с водичкой).
После шлифовки можно снова приступать к полировке лобового стекла. Но лучше все же обойтись без шлифовки, потому что если переусердствовать, то потом придется еще время тратить на удаление рисок от наждачной бумаги.
И еще один важный момент — от фетрового круга стекло сильно греется, поэтому можно заменить его на поролоновый.
Понятно, что самодельная полировальная паста из соды не может конкурировать с заводскими полиролями, но если царапина небольшая и нужно сэкономить, то этот способ вполне имеет право на жизнь.
Подробно о том, как избавиться от потертостей после дворников и как убрать царапины с лобового стекла автомобиля с помощью соды, можно посмотреть в видеоролике. Опытом поделился автор YouTube канала «автохлама.нет».
И еще раз хотим напомнить, что если нет опыта, то шлифовку наждачной бумагой лучше не использовать — можно испортить стекло. Если сода не помогает, тогда попробуйте пасту от производителя.
Как убрать серьезные царапины со стекла автомобиля
Серьезные царапины лучше доверять серьезным мастерам. Новичкам сложно будет что-то сделать самостоятельно. Давайте рассмотрим, как профессионалы своего дела выполняют полировку стекла от царапин.
В данном случае применяется комбинированный вариант восстановления стекла — методом шлифовки и полировки.
Чтобы качественно отшлифовать глубокие царапины на стекле, используются абразивные круги разной зернистости.
Начинается обработка стекла с абразива Mirka Abralon P600. Самое важное, что шлифовка выполняется на сухую. Основная задача абразивной шлифовки на данном этапе — удалить глубокие риски.
На следующем этапе на полировальную машинку устанавливается абразив Mirka Abralon P1000 (тоже на сухую).
Обратите внимание: в данном случае используется именно полировальная машинка — для получения максимально качественного результата. Важно помнить, что поверхность автостекла при шлифовке довольно сильно нагревается, а поскольку охлаждения водой не предусмотрено, то надо постоянно контролировать температуру поверхности, чтобы не перегреть.
После шлифовки необходимо убедиться, что глубокие риски не просматриваются, и потом можно приступать к полировке.
Кто-то советует использовать пасту ГОИ, но это прошлый век — сейчас современные пасты для полировки стекол существуют. Да, стоят они немного дороже, но и конечный результат более качественный, потому что полирующее действие лучше.
На полировальную машинку устанавливается фетровый круг. На поверхность круга нужно нанести небольшое количество полировальной пасты (если ее будет много — то она будет разлетаться), и затем полируем на средних оборотах.
Нужно, чтобы поблизости находилась емкость с водой и пульверизатором для охлаждения поверхности стекла. Как только паста начинает пересыхать — обрабатываемая поверхность смачивается водой.
В процессе работы необходимо периодически делать перерывы, чтобы контролировать результат полировки и заодно — дать стеклу остыть. Полировка выполняется до полного восстановления прозрачности стекла.
В завершении полированное стекло промываем водой, чтобы убрать остатки пасты, и протираем насухо.
Подробнее о том, как убирают царапины на стекле профессиональные мастера, вы можете посмотреть на видео ниже. Своим опытом поделился автор YouTube канала «Покраска авто ГК АВТОграф».
Оцените запись
[Голосов: 2 Средняя оценка: 3]Мне нравитсяНе нравится
Как убрать царапину с лобового стекла
Возникновение на лобовом стекле машины царапин – явление неизбежное. Пожалуй, единственный вариант сохранить лобовое стекло в идеальном состоянии – просто-напросто не эксплуатировать автомобиль, но это, безусловно, не выход. Поэтому каждый водитель должен знать, как убрать царапину с лобового стекла.
Основной причиной появления разного рода дефектов на поверхности лобового стекла является негативное воздействие пыли и песка, выступающих в роли абразивного вещества. Попадая под щетки дворников, песок или пыль царапают стекло. В основном следы царапин расположены по траектории движения дворников, что можно заметить даже невооруженным глазом.
Царапина от дворников
Неправильный уход за машиной, к примеру, в процессе полировки и чистки наносит первозданному виду ветрового автомобильного стекла хоть и незначительный, но все же ущерб. Образование самых серьезных дефектов происходит из-за камешков, случайно попадающих на дорожное покрытие и вылетающих из-под колес впереди движущихся транспортных средств.
К сожалению, предотвратить или предугадать возникновение такого рода повреждений невозможно.
Самостоятельное устранение царапин с ветрового стекла
Сначала очистите
Процесс восстановления лобового стекла, под которым подразумевается удаление царапин с его поверхности, осуществляется в несколько этапов:
Подготовка обрабатываемых участков – на данном этапе необходимо обозначить места, которым нужна полировка. Они определяются визуальным осмотром и помечаются при помощи обычного маркера. Для этих целей также может применяться скотч. Безусловно, перед началом процедуры требуется тщательно помыть поверхность стекла и насухо вытереть его.
Очистка – для того, чтобы избежать попадания в салон автомобиля и на его кузов чистящих средств, необходимо закрыть все элементы, прилегающие к стеклу, полиэтиленом или скотчем. Если этого не сделать, можете ожидать как внешнего, так и внутреннего загрязнения автомобиля в виде мелких частичек порошка или пыли, которые осядут на лакокрасочном покрытии и в салоне. Это обстоятельство прибавит работы, связанной с необходимостью тщательной мойки машины.
Подготовка инструментов – перед тем как приступить к чистке и полировке стеклянной поверхности, целесообразно заранее подготовить весь необходимый инструментарий, с помощью которого будут осуществляться запланированные работы. Основным инструментом, как не трудно догадаться, является специальная полировочная машина. В ее отсутствие можно воспользоваться обычной дрелью и закрепленной на патрон тканевой насадкой. Важно помнить, что оптимальной скоростью вращения полировочного круга считается величина не более 1700 об/мин.
Процесс полировки лобового стекла
Инструменты для полировки
Итак, после выполнения всех этапов подготовки можно приступать непосредственно к полировке. Первоначально требуется нанести специальную пасту, предназначенную для очистки стекла и его полировки, на небольшой участок обрабатываемой поверхности и на саму насадку. Большую площадь покрывать пастой бессмысленно, поскольку она успевает высохнуть и потерять свои свойства.
Обработка поверхности стекла выполняется без сильного нажима, плавными поступательными движениями. Крайне важно следить за уровнем нагрева стекла, поскольку при наличии трещин высокая температура способна спровоцировать их увеличение.
Специалисты рекомендуют перед началом полировки нанести на имеющиеся трещины специальный полимерный состав. В целях понижения температуры оптимальным решением становится применение обычного пульверизатора, который часто используется в быту. С его помощью осуществляется подача воды в полировочную зону. Благодаря этому удается добиться не только охлаждения поверхности, но и поддержания эластичных свойств материала.
Процесс полирования
Полировку лобового стекла требуется выполнять отдельно на каждом выбранном участке, работая полировочным инструментом таким образом, чтобы насадка не касалась той поверхности, которая не повреждена. Допустимой для полировки зоной, которая ограничивается скотчем, является площадь 30×30 см.
Нужно следить, чтобы инструмент находился под углом 5 градусов по отношению к обрабатываемой плоскости, а полировальный круг постоянно был в движении, не задерживался на одном месте.
Завершающий этап заключается в удалении с обрабатываемой поверхности остатков пасты, мойке стекла и оценке состояния отреставрированных участков. Если результат первой обработки вас не устроил, процедура проводится повторно.
Как убрать царапину на лобовом стекле авто
Каждый водитель замечал, что в процессе эксплуатации авто на его лобовом стекле появляются едва заметные царапины. Однако уже через некоторое время они становятся все более видимыми и могут ухудшать обзор водителю.
Чтобы такого не произошло необходимо вовремя принять меры по предотвращению их образования.
Как на лобовом стекле появились царапины?
Появляющиеся царапины образуются от работы стеклоочистителей «дворников». Образуются они из-за естественного износа резиновых или пластиковых рабочих элементов, которые соприкасаются с поверхностью лобового стекла.
Также способствовать появлению дефектов могут, и загрязнения в виде пыли или песка. Ежедневное трение по поверхности стекла приводит к появлению мельчайших царапин, которые становятся заметны уже через несколько месяцев.
Избавиться от таких дефектов можно очень легко. Для этого водителю следует раз в неделю протирать рабочие поверхности дворников, удаляя с них загрязнения.
Мелкие царапины на лобовом стекле
Для предотвращения появления царапин необходимо подумать о том, как снизить силу трения, за счет которой они и появляются. Для механических соединений используется специальная смазка – литол или масло.
В случае же с дворниками можно использовать воду. Поэтому водителю нужно помнить, что предотвратить появление помутнений на стекле от дворников можно путем их использования только в дождливую погоду. Если осадки прекратились, стеклоочистители необходимо отключать, иначе работать они будут уже по сухому стеклу.
Также неплохим вариантом является добавление в омывающий бачок небольшого количества моющих средств. Их воздействие снижают трение, сокращая вероятность появления царапин.
Какое средство лучше добавлять в бачок с омывайкой?
В зимнее время с появлением царапин прекрасно справляется и стандартная «незамерзайка», тем более что иные варианты использовать не получится по причине низких температур.
Летом в воду можно добавлять жидкое мыло, в составе которого имеется глицерин. Он оседает на резинке стеклоочистителя и удерживает воду, благодаря чему появляется смазка.
Воду для заливания в бачок нужно выбирать внимательно. Для этого рекомендуется использовать питьевую жидкость, так как в ее составе очень мало минеральных солей, которые могут образовывать отложения.
Они через определенное время начинают кристаллизоваться, забивают форсунки или попадают вместе с жидкостью на стекло, образовывая в процессе работы дворников царапины.
Что делать, если царапин на стекле много?
Если на стекле образовалось большое количество царапин, и они мешают правильно оценивать дорожную ситуацию их можно попробовать удалить. Некоторые водители используют для этого зубную пасту, которую в небольшом количестве выдавливают на стекло.
Когда она подсохнет, ее тщательно вытирают сукном, прилагая для этого максимум усилий. Уже через несколько минут царапин станет меньше. Однако этот способ подходит только для удаления небольших царапин.
Более крупные сколы необходимо убирать с помощью полировочной машинки или дрели, оборудованной круглой насадкой из войлока. В этом случае необходимо закрыть кузов пленкой, чтобы случайно не повредить ЛКП.
Необходимо помнить, что все работы по полировке стекла лучше выполнять профессионалам, так как чрезмерные усилия или неправильное выполнение процедуры может привести к деформации стекла.
Как отполировать лобовое стекло автомобиля самому и убрать царапины?
Лобовое стекло автомобиля является барьером между водителем и дорожной обстановкой. Оно призвано защищать салон авто от встречного ветра и других атмосферных воздействий. Но самая главная задача ветрового стекла – это обеспечение нормального обзора для водителя. Этот фактор напрямую связан с прозрачностью окна и со степенью его поврежденности от царапин. Именно для того, чтобы обеспечить себе достаточный обзор, каждый автолюбитель должен знать о том, как отполировать лобовое стекло своими руками. Эта процедура ранее была редко применима для стекол. Во-первых, не было соответствующих инструментов и принадлежностей, с помощью которых можно было избавиться от царапин своими руками. Во-вторых, в былые времена внешнему виду и удобству автомобиля не уделялось особого внимания. Сегодня же лобовое стекло авто и его состояние – это важные факторы, над которыми задумываются многие автовладельцы.
Виды повреждений лобового стекла и их последствия
Повреждения лобового стекла можно распределить на несколько видов:
потеря прозрачности или матовость;
мелкие царапины, или так называемая «паутина»;
глубокие царапины;
сколы и трещины.
Что касается сколов и трещин, то для устранения этих дефектов также существуют определенные способы и средства. Чаще всего такие повреждения доверяются профессионалам, так как их устранение своими руками в домашних условиях весьма затруднительно. В большинстве случаев то же самое касается и глубоких царапин, которые стали следствием воздействия на автомобильное стекло металлических острых предметов.
Если имеет место легкая матовость или неглубокие царапины, то эти дефекты в большинстве случаев легко устранить самому в гараже. Но и здесь есть много подводных камней, которые очень часто не учитываются. Пренебрежение основными правилами полировки стекла автомобиля в домашних условиях нередко становится причиной полной порчи детали, что приводит к необходимости ее замены.
На что же влияет матовость и появление мелких царапин на этом элементе автомобиля? Тут есть два важных фактора. Во-первых, поцарапанное стекло ограничивает обзор, искажает все происходящее на дороге, слепит во время встречного разъезда ночью, а значит, мешает нормальному комфортному вождению. Нередко такое вождение авто бывает не только неудобным и утомительным, но и опасным. Во-вторых, поврежденное стекло портит общий внешний вид автомобиля.
Чтобы избежать всех этих неприятностей, матовость и царапины можно заполировать своими руками. Но прежде чем приступить к этому процессу, следует более детально разобраться в вариантах такого восстановительного ремонта.
Варианты восстановления ветрового стекла
Самое простое, что можно сделать в таком случае – это заменить лобовое стекло на машине. Это недешево, однако решит разом все проблемы. Второй вариант – отправить свое авто профессионалам. Специалисты сами разберутся, что сделать проще – заполировать царапины или применить другие типы восстановительного ремонта.
Если же принято твердое решение заниматься удалением царапин своими руками, то тут следует разобраться в разновидностях восстановления стекла. Следует четко понимать разницу между словами заполировать и отшлифовать, поскольку эти две процедуры абсолютно разные. Вторая применяется для устранения глубоких царапин, а первая – для удаления мелких и неглубоких дефектов.
Как определить, глубокая царапина или нет? Для этого достаточно провести ногтем по дефекту, и если ноготь заметно цепляется за углубление, то царапина глубокая. Что же касается полирования, то эта процедура намного проще, и потому более часто применима в домашних условиях. О ней и стоит поговорить более подробно.
Инструменты и расходные материалы для полировки стекла
Прежде чем приступать непосредственно к полировке, нужно подготовить следующие инструменты и расходные материалы:
полировальная машинка;
полировальные круги;
паста «Гои»;
полиэтиленовая пленка;
малярный скотч;
черный легко смывающийся маркер;
бытовой опрыскиватель;
средство для очистки стекол;
предметы индивидуальной защиты.
К выбору полировальной машинки следует отнестись особенно тщательно. Обычная высокооборотная болгарка тут не подойдет, так как из-за больших оборотов существует риск перегрева стекла. Это приведет либо к его деформации, либо к полному разрушению.
На рынке есть специальные полировальные и шлифовальные машинки, предназначенные для этой работы. В крайнем случае, можно использовать болгарку с регулируемыми оборотами или обычную дрель с переходником на полировальный круг. Самые оптимальные обороты для полирования стекла – до 1500 в минуту.
Что касается средства для полирования, то подобная работа пастой «Гои» даст вполне приличные результаты. Помимо полировки пастой «Гои» можно использовать и другие средства, при этом самое главное – внимательное изучение состава. Абразивные и слишком агрессивные средства предназначены не для полирования, а для шлифовки. Их применение в данном случае приведет к образованию заметных выемок на стекле.
Особое внимание следует уделить защите остальных деталей кузова автомобиля и личной безопасности при работе. Полировать стекло нужно обязательно в защитных очках, так как стеклянная пыль может серьезно повредить зрение. Лакокрасочное покрытие авто также не следует пачкать в пасту «Гои», так как ее отмывание может поспособствовать появлению паутины на поверхности кузова.
Помещение для полировки
Не стоит пренебрегать элементарными требованиями к помещению для полировки стекла, в котором главное – это отсутствие пыли и хорошее освещение. Если полировать стекло на улице, то пыль однозначно попадет под полировальный круг, а это приведет к образованию новых, еще более серьезных царапин.
Хорошее освещение нужно для того, чтобы в процессе работы оценивать результаты. Также при нормальном освещении будет легче увидеть одиночные царапины и заполировать их, не прибегая к обработке всего стекла.
Подготовка к полировке лобового стекла
Прежде всего, необходимо тщательно вымыть лобовое стекло с моющими средствами, после этого его нужно как следует высушить. Полировка грязного стекла приведет к растиранию мелких крупиц песка по поверхности и образованию новых царапин.
После этого следует отыскать и отметить маркером царапины на стекле. Для этого желательно использовать дополнительный источник света и обзор стекла под разными углами. Отмечать нужно с обратной стороны, то есть из салона. Это нужно для облегчения поиска повреждений после нанесения пасты «Гои». Если же полироваться будет все стекло, то отмечать царапины не стоит.
Далее следует защитить лакокрасочное покрытие авто от брызг, которые будут лететь из-под машинки с пастой «Гои». Для этого капот, лобовое стекло и крыша авто накрывается новой полиэтиленовой пленкой. Пленка закрепляется по краям малярным скотчем. При работе с пленкой не стоит делать резких движений, так как можно поднять пыль с пола.
После этого нужно вырезать в полиэтилене «окна» согласно заранее сделанной разметке, которые будут подвергаться полированию. При этом края вырезанного отверстия закрепляются малярным скотчем. Если же заполировать нужно все стекло, то вырезается соответствующая часть в пленке, и также закрепляется к поверхности кузова скотчем.
Последовательность действий при полировке
Не забывая о том, что работы проводятся в защитных очках, можно приступать непосредственно к полированию. Полировку следует проводить на небольших участках примерно по 30 кв. см., или локально по каждой отмеченной царапине. Сначала на поверхность наносится паста «Гои». Делать это следует вручную при помощи того же полировального круга, который будет использоваться для работы. Обработанное пастой «Гои» стекло слегка смачивается водой из пульверизатора и полируется.
Периодически в процессе полировки следует смачивать нанесенный состав, не давая ему засохнуть. Полировку необходимо проводить на небольших оборотах шлифовальной машинки, постоянно перемещая ее по стеклу. Отполировав один участок, следует убрать остатки пасты «Гои» и внимательно осмотреть обработанное место с использованием дополнительного источника освещения. Если результат удовлетворительный, то можно переходить к следующему участку.
Если же после первого этапа заполировать царапину не удалось или появилась матовость стекла, то процедуру следует повторить так же, как описано выше. Так полировка проводится до тех пор, пока царапина и матовость не исчезнут. Результатом работы должно стать чистое и прозрачное стекло без повреждений.
Итог своих стараний также можно оценить более точно из салона авто. Для этого нужно погасить весь общий свет, а на лобовое стекло направить дополнительный яркий источник света, имитирующий свет фар встречного авто. Осматривая изнутри лобовое стекло под разными углами, будет довольно просто выявить дефекты, которые не удалось заполировать. Такая проверка намного улучшит итоговый результат.
Интересное по теме:
Удаление царапин с лобового стекла
Полировка лобового стекла автомобиля удаляет мелкие царапины, потертости, паутинку, засветы от фар и затиры от стеклоочистителей. Приезжайте в детейлинг-центр Brooklands.
Прайс-лист на услуги регулярного ухода за автомобилем
1Класс
2Класс
3Класс
4Класс
Полировка стекол автомобиля
Лобовое стекло
от 8 500
От состояния автомобильного лобового стекла безопасность управления автомобилем зависит в значительной мере. Оно должно быть прозрачным, чистым, целям. Любые дефекты вроде сколов, царапин, трещин, разводов приводят к снижению видимости, дезориентируют в пространстве. Убрать потертости, въевшиеся загрязнения, паутинку, неглубокие царапины может процедура полировки. Она предполагает шлифовку пастами со снятием тонкого верхнего слоя. Изделие обновляется, становится более прозрачным, незначительные дефекты исчезают, глубокие становятся менее выраженными. Полировка стекла – неплохая альтернатива его полной замене.
Кому будет интересна услуга
Состояние лобового стекла автомобиля может ухудшаться по разным причинам. Основные – царапины в результате постоянной работы дворников, следы от чистки скребком, сколы от камней, помутнения после химической обработки. С течением времени стекла неизбежно мутнеют, пачкаются, ситуация усугубляется в том случае, если изделия изначально имели низкое качество.
Полировка направлена на удаление налета, сколов, неровностей, потертостей, кислотных пятен, точечных дефектов. Она сглаживает неглубокие царапины, полностью восстанавливает гладкость и прозрачность. Процедура позволяет сохранить заводское стекло с полным набором маркировок, поможет избежать связанных с заменой сложностей (протечек, напряжений, пр.). Цена полировки намного ниже, чем стоимость покупки, установки нового стекла, сроки выполнения работ тоже минимальные.
Порядок обработки
Специалист детейлинг центра осматривает лобовое стекло, оценивает эффективность его полировки. Потом поверхность обрабатывается с применением специального чистящего средства, насухо вытирается. Подготовку делать обязательно – иначе песок и другие абразивы попадут на круг, стекло может повредиться еще сильнее.
После подготавливают аппарат и пасту для полировки. Если царапин мало, они мелкие, участки обработки размечают маркером. На рабочую головку аппарата устанавливают соответствующую насадку, начинают обработку. Интенсивные воздействия недопустимы, поскольку в результате трения стекло будет перегреваться. В зависимости от числа царапин, их глубины обработка занимает от 30 минут до пары часов.
Результаты процедуры
Полировка стекол – не панацея, абразивная обработка поверхностей позволяет снимать только самый верхний слой толщиной до 0.3 мм. При глубоких царапинах пасты использовать можно – дефекты станут менее заметными, но полностью не исчезнут.
Полировка эффективно устраняет такие дефекты:
матовые затиры, которые остаются от щеток стеклоочистителя;
мелкие царапины типа паутинки;
потертости от щетки, скребка;
пятна, мутные разводы от реагентов;
засветы от встречных фар.
Стекла станут прозрачными, гладкими, восстановится первоначальная или близкая к ней видимость. Дополнительно наш сервисный центр предлагает нанесение защитной пленки или обработку с применением средств типа «Антидождь». Детали уточняйте у менеджеров.
Отзывы клиентов
Константин «AcademeG» Заруцкий
Видеоблогер, автообзорщик
«В детейлинг центре Brooklands вы можете сделать с вашей машиной то, о чем всегда мечтали! Привозите вашу машину сюда и здесь о ней реально позаботятся!»
Алан Енилеев
Автомобильный блогер и журналист
«Заехал в @brooklands_detailing, и здесь как всегда, есть на что посмотреть: машину намыли, прямо видно все линии, вся чистенькая. Заезжайте на помыться и подетейлиться.»
Эрик Давидович
Блогер, стритрейсер, основатель smotra.ru
«Забрал сегодня Тень из @brooklands_detailing Спасибо ребятам, машина как новая, Brooklands лучшие — рекомендую: отмыли, отполировали, покрасили, покрыли и защитили! Скоро кому-то очень сильно повезет»
Влад Топалов
Певец, исполнитель, актёр
«@brooklands_detailing — это мои друзья, которых я вам искренне рекомендую. Знаете, вот могу сказать одно — БЕЗУПРЕЧНО! Каждый раз — ни единой претензии или замечания! Обычно бывает так: скажешь, как мыть и потом всё равно подходишь и показываешь, где разводы, где не дотерли и тд. А тут — безупречно каждый раз. И это не реклама, а моя личная вам рекомендация.»
Гурам Инцкирвели
Гонщик, блогер, бизнесмен
«Приехал в @brooklands_detailing на новую услугу «детейлинг-мойка». Ровно за час делается действительно большой комплекс работ. В частности: мойка кузова бесконтактно бесщелочным составом, чистка дисков слабокислотным составом, ручная фаза мойки кузова, покрытие кузова жидкой полиролью, сушка, продувка, чистка ковриков, чернение резины.
Артем Рублев
Писатель
«В @brooklands_detailing всегда рады помочь — сделали полную полировку и оклейку кузова пленкой. Результатом я крайне доволен, на сегодняшний день они лучшие в Москве — проверено ни один раз!!!»
Vladvyn, Vladimir
С портала www.drive2.com
«То, что я увидел во время вчерашнего визита, сильно добавило мои знания об уходе за авто. Это надо видеть… Машина в шоке, так как ТАК за ней еще не ухаживали. Хозяин машины результатом и потраченными ресурсами доволен. Теперь я знаю, что такое Детейлинг. Спасибо Илье и сотрудникам.»
Арсений Л.
Пользователь Яндекс
«Вкусный кофе, очень придирчиво моют. Долго, дорого, ох.. отлично, в общем.»
Marina Kachalkina
Отзыв из поисковой системы Google
«Лучшее место для бережного ухода за автомобилем. Доверяю Brooklands уже не первый год!»
Как удалить царапины с лобового стекла: Полное руководство
Царапины на лобовом стекле иногда могут появиться из ниоткуда. Этого нельзя избежать, но при очистке стекла от грязи и песка могут внезапно появиться царапины. Царапина — это распространенная проблема автомобильных стекол, которая повторяется много раз в течение всего срока службы автомобиля, и знание возможных вариантов устранения царапин на лобовом стекле имеет важное значение для надлежащего ухода за автомобилем и его обслуживания.
Царапина на лобовом стекле может быть не такой неприглядной, как звон, или такой проблемой, как трещина.Однако они могут мешать водителю четко видеть дорогу через поцарапанное стекло. Вам нужно будет найти способ избавиться от неприятностей, чтобы не отвлекать вас от вождения, особенно если царапины хорошо видны в поле зрения водителя. Как вообще появилась царапина? Вот краткий обзор некоторых из наиболее распространенных причин царапин на лобовом стекле и способов их устранения.
Причины появления царапин на лобовом стекле
Это факт — царапины на стекле могут раздражать.Некоторые царапины появляются случайно, а некоторые возникают по неосторожности. Если вы хотите избежать появления царапин на лобовом стекле, вам необходимо знать общие причины, чтобы вы могли принять превентивные меры, чтобы сохранить лобовое стекло в первозданном состоянии.
Стеклоочистители
Ужасный визг щеток стеклоочистителя вызывает раздражение, но также может означать возможное повреждение стекла. Движение щеток стеклоочистителя больше не является плавным и вызывает трение о лобовое стекло, вероятно, из-за отсутствия воды, если вы случайно включили дворник, когда нет дождя.Нежелательное трение обычно вызывается частицами пыли и мелким мусором на стекле во время движения стеклоочистителя.
Изношенные щетки стеклоочистителя также могут вызвать царапины на лобовом стекле, поскольку эти щетки имеют особую конструкцию, которая плотно прижимается к стеклу. Колебательное действие щеток стеклоочистителя может привести к врезанию металла в поверхность ветрового стекла, когда лезвие изношено. Это создает небольшие вмятины и царапины по всей поверхности зоны покрытия дворника.В этом случае вам нужно знать, как удалить царапины стеклоочистителя.
Неправильный метод очистки
Иногда очистка может выглядеть как услуга автомобилю, но иногда неправильные методы очистки приносят больше вреда, чем пользы. Не используйте ткань для удаления грязи со стекла, потому что на некоторых тканях выступают бельевые веревки, которые могут привести к появлению царапин. Кроме того, использование грязной ткани для протирания некоторых твердых частиц может привести к появлению полос на стекле во время чистки.Вместо этого используйте безворсовую ткань из микрофибры для очистки лобового стекла. Микрофибра моется, отлично впитывает влагу и не оставляет полос, оставляя стекло блестящим и чистым.
Аналогичным образом, неправильное использование абразивных чистящих щеток для удаления абразивных частиц может привести к образованию полос. Обратитесь к профессионалам, чтобы узнать, как правильно отшлифовать стекло, или ознакомьтесь с некоторыми руководствами о том, как правильно выполнять эти задачи. Иногда на лобовом стекле могут появиться царапины от вращающихся очистителей автоматической автомойки.Лучше всего мыть свой автомобиль в проверенных центрах мойки, чтобы обеспечить не только качественную очистку, но и защиту лобового стекла.
Ветви деревьев
Если вы управляете внедорожником повышенной проходимости, скорее всего, вы будете уверенно проезжать по неизведанным территориям, когда на пути будут стоять длинные ветки деревьев. Эти ветви деревьев, выходящие на дорогу и достаточно низкие, чтобы дотянуться до вашего автомобиля, могут оставлять полосы на лобовом стекле. Таким образом, водите осторожно.Иногда мы стараемся защитить краску только от царапин, уделяя мало внимания лобовым стеклам, на которых также могут быть следы царапин.
Можно ли исправить поцарапанное автомобильное стекло?
При появлении царапин с лобовым стеклом могут произойти только две вещи — вы можете либо исправить это, либо полностью заменить лобовое стекло. Каждый автовладелец обычно желает первого и избегает второго из-за высокой стоимости. Однако есть тест на ногтях, который вы можете выполнить, чтобы определить, можете ли вы удалить царапину с лобового стекла или нет.
Тест ногтем на царапины на лобовом стекле
Тест ногтя — это простой тест, который может выполнить любой, чтобы определить ремонтопригодность царапины. Просто проведите ногтем по поврежденному участку и молитесь, чтобы он не зацепился. Если ноготь зацепился за царапину, это означает, что разбитое стекло достаточно глубокое и требует более профессионального подхода. Однако, если вы едва чувствуете царапину на лобовом стекле, это означает, что повреждение является лишь поверхностным, и вы можете починить поцарапанное лобовое стекло за небольшую плату по сравнению с затратами на полную замену лобового стекла.
Как удалить царапины с лобового стекла
Есть много способов удалить царапины на лобовом стекле. Эти варианты всегда будут соблазнять большинство автовладельцев использовать какие-то натуральные средства или ингредиенты, которые вы можете быстро выбрать на кухне. Хотя нет никакой гарантии, что эти методы могут удалить царапины на лобовом стекле, было бы лучше использовать научный метод, проверенный в лабораториях, чтобы он работал после нескольких тестов. Тем не менее, все же полезно знать доступные варианты самостоятельного удаления царапин на лобовом стекле.
Пищевая сода
Популярная пищевая сода имеет множество применений, кроме выпечки. С его помощью можно вылечить изжогу, избавиться от неприятного запаха изо рта и освежить рот, успокоить язвы при язве, отбелить зубы, облегчить кожный зуд и солнечные ожоги и, конечно же, удалить царапины на лобовом стекле.
Что нужно для ремонта поцарапанного лобового стекла:
Пищевая сода
Вода
Ткань из микрофибры без ворса
Шаги по использованию пищевой соды для удаления царапин
Чтобы начать ремонт с помощью пищевой соды, приготовьте пасту из равного количества пищевой соды и воды.Нанесите пасту на поврежденный участок и протрите круговыми движениями салфеткой из микрофибры. Продолжайте тереть несколько раз и сотрите излишки пасты водой или сухой тканью. Повторяйте процедуры несколько дней, пока царапины не исчезнут.
Акриловый лак для ногтей
Как и пищевая сода, акриловый лак для ногтей имеет несколько применений, помимо полировки ногтей. Его герметизирующие свойства достаточно жесткие, чтобы обеспечить определенный уровень защиты. Однако процесс нанесения более простой, чем пищевая сода, поскольку не требуется перемешивание.
Вещи, которые нужно исправить:
Акриловый лак для ногтей
Вода
Безворсовая ткань из микрофибры
Шаги по использованию акрилового лака для ногтей для удаления царапин на стекле
Акриловый лак для ногтей можно нанести прямо на царапины и дать ему высохнуть и затвердеть в течение нескольких минут. Сотрите излишки жидкости салфеткой из микрофибры для получения глянцевого покрытия. Однако это могло сработать только для мелких и неглубоких царапин.
Оксид церия
Также называемый оксидом церия, оксид церия представляет собой продукт окисления церия, редкоземельного металла, в форме бледно-желто-белого порошка. Это важный коммерческий продукт, используемый в различных областях, таких как производство водорода, зондирование, топливные элементы, фотокатализ, полупроводниковые устройства, катализ, адсорбция и биомедицинские применения. Оксид церия обладает герметизирующими свойствами, что делает его идеальным средством для удаления царапин на стекле.
Вещи, которые нужно исправить:
Оксид церия
Вода
Влажная ткань из микрофибры
Действия по использованию оксида церия для удаления царапин
Чтобы исправить царапины на стекле с помощью оксида церия, вам нужно создать пасту из двух частей оксида церия и одной части теплой воды.Вы можете регулировать количество воды в соответствии с желаемым уровнем ремонта. Добавьте больше воды, если вы хотите только отполировать царапину, чтобы она была менее заметной. Для более агрессивного ремонта оконных царапин уменьшите количество воды для кремообразной пасты. Нанесите пасту из оксида церия на царапины на лобовом стекле и сотрите излишки салфеткой из микрофибры.
Состав для очистки стекла
Составы для чистки стекла предназначены для избавления от стойкой грязи, а также от жестких царапин и крупинок.Эти продукты также удаляют легкие царапины на лобовых и автомобильных стеклах. В состав чистящих составов входят выравнивающие материалы, которые сглаживают поверхность стекла и одновременно удаляют царапины. Таким образом, он работает в обоих направлениях — очистка и удаление царапин. Однако это работает только с легкими царапинами по линии роста волос. Для более глубоких порезов вам нужен более агрессивный подход.
Вещи, необходимые для ремонта царапин автомобильных стекол:
Составы для чистки стекла
Салфетка из микрофибры
Распыление воды
Пошаговый процесс использования составов для чистки стекла для избавления от царапин на стекле
Чтобы обеспечить хороший ремонт при использовании средств для чистки стекла для удаления царапин, вы должны правильно следовать инструкциям.В противном случае у вас может появиться больше мелких царапин вместо удаления одной царапины. Вначале очистите место ремонта и нанесите состав на влажную ткань из микрофибры без ворса. После этого протрите влажной тканью место царапины круговыми движениями с равномерным давлением. В перерывах между вращениями обрызгивайте ремонтируемый участок дистиллированной водой, чтобы обеспечить постоянное увлажнение во время растирания; в противном случае появятся более мелкие царапины. Иногда это может потребовать повторения процедуры в течение нескольких дней, пока царапина не исчезнет.
Негелевая зубная паста
Освежающая зубная паста не просто отбеливает и очищает зубы. Он также действует как шлифовальная паста, выравнивающая поверхность стекла и разглаживающая всю поверхность. Таким образом, мятная зубная паста предлагает экономичный и простой способ удаления мелких царапин на лобовом стекле автомобиля.
Вещи для ремонта царапин автомобильных стекол:
Негелевая белая зубная паста
Влажная ткань из микрофибры
Распыление воды
Шаги по удалению царапин на лобовом стекле с помощью зубной пасты
Чтобы исправить царапины на лобовом стекле с помощью зубной пасты, нанесите немного чистой белой негелевой зубной пасты на безворсовую влажную ткань, предпочтительно из микрофибры.Круговыми движениями втирайте пасту в поврежденный участок в течение минуты или двух. Проверьте видимость царапины и при необходимости нанесите ее повторно, пока царапина не исчезнет. Как всегда, удалите лишние остатки, чтобы поверхность стала блестящей.
Средство для удаления царапин на лобовом стекле
Нет лучшего способа исправить проблему царапин на лобовом стекле автомобиля, чем использовать средство для удаления царапин для лобового стекла или продукт, специально созданный для решения этой проблемы. Эти комплекты для удаления царапин на лобовом стекле могут исправить не только царапины, но и другие виды повреждений и мелкие трещины на стекле, такие как трещины, вмятины, разрывы паутины и многое другое.В некоторых наборах есть дополнительные инструменты для ремонта, чтобы протолкнуть жидкость через глубокие трещины, чтобы гарантировать заполнение каждого зазора для более длительного ремонта.
Эти комплекты были специально разработаны, чтобы выдерживать любую погоду и суровые условия вождения на открытом воздухе. Они сделаны из силикона или материалов на основе смолы с достаточной вязкостью, чтобы проникать в более глубокие трещины. После достаточного времени отверждения эти ремонтные жидкости затвердеют и станут прозрачными, которые хорошо сочетаются со стеклом.
Что нужно исправить:
Ремкомплект лобового стекла
Безворсовая ткань из микрофибры
Действия по удалению царапин с помощью ремонтных комплектов
Наборы для ремонта лобового стекла
— это универсальные продукты, которые содержат все необходимое для удаления этих неприятных царапин на стекле вашего автомобиля.Таким образом, вам не нужно смешивать его с водой, как другие методы ремонта царапин своими руками. В этом случае ремонтной жидкости достаточно, чтобы исправить трещину. Однако, помимо набора для полировки лобового стекла, вам все равно понадобится безворсовая ткань из микрофибры для очистки стекла, которая обычно не входит в комплекты некоторых комплектов.
Чтобы начать работу, очистите область вокруг трещины, чтобы избавиться от мелких частиц и мусора, которые могут помешать ремонту. Когда поверхность станет чистой, нанесите ремонтную жидкость прямо на царапину.Удалите излишки остатков и соблюдайте необходимое время отверждения, указанное на этикетке продукта, которое обычно составляет от 30 минут до часа, в зависимости от марки комплекта для ремонта лобового стекла. В некоторых случаях для отверждения может потребоваться воздействие прямых солнечных лучей. Когда стекло затвердеет, протрите стекло салфеткой из микрофибры для получения глянцевого покрытия. Весь процесс прост и быстр, и его можно выполнить в течение часа.
Лучший комплект для ремонта лобового стекла от царапин
Иногда бывает сложно выбрать правильный бренд, учитывая множество аналогичных продуктов на рынке.Однако существует методика выбора подходящего продукта для конкретного повреждения. Если в наборе есть ремонтный инструмент, он идеально подходит для ремонта повреждений стекла, сосредоточенных вокруг точки удара, таких как небольшие сколы и разрывы, которые требуют дополнительного толчка, глубже в порезы. Инструмент для ремонта выталкивает ремонтную жидкость в трещину для обеспечения хорошего качества и долговечности ремонта. Поскольку в каждом наборе больше предметов, они также дороже по сравнению с одиночными наборами без других предметов, кроме тюбика с ремонтной жидкостью.
Для царапин одним из рекомендуемых брендов является Versachem Windshield and Glass Sealer, который представляет собой ремонтный комплект на основе силикона, который идеально подходит для царапин. Ознакомьтесь с обзором, чтобы узнать больше о продукте. Еще один хороший набор для ремонта от царапин — это Permatex Flowable Silicone and Glass Sealer, который также является продуктом на основе силикона, который эффективно избавляет от пятен на лобовом стекле. Также есть обзор продукта для более подробной информации.
Лучшее решение для царапин на лобовом стекле
Удаление царапин предлагает широкий спектр возможностей, в том числе несколько самостоятельных проектов, от кухонных материалов до обычных товаров на полках магазинов.Хотя некоторые методы могут работать для устранения неприятных полос на ветровом стекле, которые могут бросать взгляд на удары солнечного света, некоторые методы предоставляют только временные решения, особенно когда суровые условия вождения начинают изнашивать эти быстрые исправления. Если вам нужно постоянное решение, вам лучше выбрать комплект для ремонта царапин на ветровом стекле, предназначенный для долговечности и прочности в условиях стресса от вождения. Ваше лобовое стекло получило больше повреждений? Ознакомьтесь с другой нашей статьей о лучших наборах для ремонта лобового стекла автомобиля при различных типах повреждений.
Самые продаваемые комплекты для ремонта царапин на лобовом стекле
Последнее обновление 25.05.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Вот как можно избавиться от раздражающих царапин на лобовом стекле
ИЗОБРАЖЕНИЕ Vincent Coscolluela
За все годы, в течение которых я с любовью возвращаю автомобили к жизни, нет ничего более неприглядного, чем наличие царапин на лобовом стекле и окнах. Тем более, если вы заметите это после того, как тщательно детализируете весь автомобиль.Я даже придумал фразу «Gasgasin mo lang pintura ko, huwag lang ang salamin»!
Читать ниже ↓
Ну, никто бы тоже не хотел, но починить поцарапанную краску намного проще, чем починить поцарапанное лобовое стекло. Вы действительно можете заставить исчезнуть эти царапины на стекле?
Самый распространенный способ получить царапины на лобовом стекле — использовать дворников . Мы все в той или иной степени виноваты в том, что случайно включили дворники в засушливый день.Между щетками стеклоочистителя и стеклом обычно попадают песок и абразивные частицы; последнее, что вам нужно, — это создать трение между ними. Даже через годы правильного использования стеклоочистителя неизбежно появятся царапины на поверхности.
Читать ниже ↓
Рекомендованные видео
Другой способ поцарапать стекло — это неправильная или некачественная очистка . Всегда используйте полотенце из микрофибры при протирании лобового стекла и окон.Профи используют не меньше, и не зря.
Судя по личному опыту, вы также можете получить очень сильные царапины от резака для оконной краски или ножа X-acto ! Независимо от того, купили ли вы новый автомобиль или заменяете старую краску, я настоятельно рекомендую вам контролировать работу и напоминать тонировщику, что нужно быть очень осторожным со стеклом вашего автомобиля. Скажите ему, что любой ущерб будет нанесен из его собственного кармана .
Читать ниже ↓
Учитывая упомянутые обстоятельства, степень повреждения можно определить, проведя ногтем по царапине.Все, что превышает 50 микрон, технически не поддается ремонту. Проще говоря, если ваш ноготь зацепится за царапину, она будет слишком глубокой, чтобы ее можно было полностью удалить. В противном случае есть большая вероятность, что ваше лобовое стекло можно будет полностью восстановить с помощью любого из следующих средств:
* Профессиональный магазин . Основываясь на полевых исследованиях, большинство поставщиков / установщиков автомобильных стекол и центров детализации уклоняются от ремонта царапин из-за связанных с этим рисков. Они часто говорят вам просто жить с этим или покупать дорогую замену.
Однако некоторые магазины и компании предлагают решения. Ziebart Philippines, например, предлагает процесс удаления царапин, при котором технический специалист использует систему полировки, способную эффективно удалять мелкие царапины.
* Сделай сам : Вот более полезный, хотя и чрезвычайно кропотливый процесс, который сэкономит вам много ваших кровно заработанных денег. Думайте обо мне как о мистере Мияги и о вас как о студенте под моей опекой.
Читать ниже ↓
Я изучил эту технику на интернет-форумах пару лет назад, когда готовил свою предыдущую машину к продаже.У меня была возможность поэкспериментировать с буфером / полировщиком и некоторым составом, но я вспомнил катастрофу, которую авторитетный магазин автостекол сделал с лобовым стеклом автомобиля, используя тот же процесс. Скажем так, под прямыми солнечными лучами результаты выглядели ужасно, поскольку некоторые участки были настолько повреждены, что лобовое стекло требовало немедленной замены.
Ключевым моментом здесь является подход к проблеме с большой степенью резерва и точности. Нельзя торопить процесс и добиться желаемых результатов.
Моим продуктом был скраб для стекла Glass Science (изначально разработанный для очистки стекла от стойких пятен, следов и грязи).Он достаточно абразивный, чтобы медленно срезать поверхность при достаточно длительном втирании без царапин.
Работая по небольшому участку, указательный и средний пальцы обернуты влажной тканью из микрофибры, я заставил предплечье и руку имитировать вращательное движение полировальной машины, поддерживая равномерное давление на всем протяжении, когда я наносил незначительное количество продукта за раз время от времени опрыскивая лобовое стекло дистиллированной водой из пульверизатора. Не допускайте высыхания продукта или обработанной поверхности при этом, так как это может привести к появлению очень мелких царапин, видимых при ярком свете.
Читать ниже ↓
После трех долгих дней изнурительного удаления царапин, терпения и почти пустой бутылки Glass Scrub я был вполне доволен результатами. К сожалению, я никогда не тренировался владеть обоими руками, поэтому в итоге я получил более стройную, более разорванную правую руку!
Конечно, вы всегда можете найти в Google другие решения, такие как использование акрилового средства для удаления царапин (больше похожего на шпатлевку) для легких царапин или оксида церия для более глубоких царапин, но эти химические вещества недоступны для полки местной розничной торговли.С другой стороны, я слышал, что комплект для удаления царапин на ветровом стекле Rhodite доступен где-то на местном уровне, но я не могу дать вам свидетельство из первых рук относительно его эффективности (для этого требуется использование полировальной машины, а она есть не у всех).
Я предлагаю экономичные методы, сочетающие практичность и доступность, приводящие к удовлетворительному результату — опробованные и проверенные в домашнем гараже каждым автомобилистом Хуана. Скраб! Стирать!
ИЗОБРАЖЕНИЕ Manskee Nascimento
Читать ниже ↓
Также читают
Читать далее
Оставить комментарий
Как удалить царапины с лобового стекла [Простое руководство]
У вас поцарапано лобовое стекло, и вы не знаете, что делать?
К сожалению, страховка редко покрывает стоимость ремонта от царапин, и в большинстве магазинов берут от 150 до 300 долларов.Зачем тратить деньги, если не нужно?
К счастью, мы составили простое руководство, которое объясняет, как самостоятельно удалить царапины с лобового стекла.
Вот что вам понадобится:
Сверло с резиновым полировальным кругом
Средство для ремонта царапин
Средство для очистки стекол
Салфетка из микрофибры
Малярная лента
Процесс быстрый и легкий, занимает менее часа завершить от начала до конца.
Но прежде чем мы объясним шаги, давайте сначала рассмотрим различные доступные средства для ремонта царапин .
После этого мы рассмотрим, как определить, есть ли у вас царапина или трещина, и, наконец, рассмотрим несколько простых способов предотвратить появление царапин в будущем.
Средства для ремонта царапин на лобовом стекле
Прозрачный акриловый лак для ногтей
Да, вы правильно прочитали, прозрачный акриловый лак для ногтей полезен в качестве средства для удаления царапин на лобовом стекле.Он действует как герметик, заполняющий бороздки, оставленные царапинами. Он не только прозрачен, но и при высыхании затвердевает и при правильном использовании оставляет после себя поверхность без царапин.
Пищевая сода и белая зубная паста
Готовы сделать еще одну смесь для ремонта царапин, которая может вас удивить? Пищевая сода в сочетании с белой зубной пастой — мы серьезно. Тем не менее, он хорошо работает только с небольшими царапинами и требует повторного нанесения, поскольку довольно быстро изнашивается.
Оксид церия
Оксид церия — это оксид редкоземельного металла Церий .Он выпускается в виде порошка и при смешивании с небольшим количеством воды становится густым пастообразным веществом.
Многие специальные продукты для полировки лобового стекла содержат оксид церия. Это означает, что вы можете купить порошок самостоятельно или приобрести продукт, в котором он присутствует. Любой из них — лучший выбор для глубоких царапин на лобовом стекле.
В чем разница между царапиной и трещиной?
Если вы еще не знали, лобовое стекло обычно состоит из двух листов многослойного стекла с пластиковым слоем между ними.Если повреждение лобового стекла проникает через внешний слой, это трещина, а если нет, то царапина.
Хотя вы можете уменьшить появление трещины, используя тактику ремонта лобового стекла, вы не решите проблему полностью. Если оставить человека в покое, он может распространиться.
Это не только ухудшит вашу видимость, но и может нарушить целостность лобового стекла.
Думайте о царапине, как о выемке на стекле.Заполнив эту канавку прозрачным веществом и затем отполировав поверхность, вы эффективно удалите царапину.
Шаги своими руками для ремонта поцарапанного стекла
Шаг № 1 — Определите глубину царапины
Первый шаг — определить, возможен ли вообще ремонт. Вы можете сделать это, проведя пальцем или ногтем по поверхности.
Исправляемая царапина не должна цепляться за ноготь и должна быть гладкой на ощупь. Если он все же заедает, вероятно, он слишком глубок для ремонта самодельным способом.
Шаг № 2 — Очистите лобовое стекло с помощью очистителя для стекол
С помощью очистителя для стекол и салфетки из микрофибры протрите все лобовое стекло, чтобы на нем не осталось мусора. На полировальном круге могут скапливаться пыль и грязь, которые будут еще больше царапать лобовое стекло во время полировки.
Шаг № 3 — Заклейте пораженную область изолентой
Царапины, особенно после намокания, могут быть плохо заметны после того, как вы отремонтируете более глубокие участки. По этой причине вам следует обмотать его липкой лентой, чтобы не упустить его из виду.Вы также можете использовать маркер сухого стирания, если у вас нет ленты.
Шаг № 4 — Подготовьте и нанесите средство для ремонта царапин
В зависимости от выбранных вами средств для ремонта может потребоваться его подготовка. Это относится к порошку оксида церия, а также к пищевой соде и белой зубной пасте, которые требуют добавления небольшого количества воды в смесь.
То же самое может относиться и к некоторым специальным продуктам. Однако большинство из них представляют собой гелеобразные вещества, которые можно наносить непосредственно на лобовое стекло.Обязательно следуйте любым дополнительным инструкциям, указанным на бутылке.
Акриловый лак для ногтей или средство для удаления царапин на акриловой основе просто нанесите, подождите, пока он высохнет, и вытрите насухо.
Для других вариантов вам придется прикрепить полировальный круг к сверлу. Затем нанесите продукт и начните полировку. Идея состоит в том, чтобы сохранить молочную консистенцию. Слишком много — оставит беспорядок, слишком мало — может не заполнить царапину полностью.
Работайте круговыми движениями вверх и вниз по поцарапанной области, осторожно, с ограниченным давлением.Не полируйте одно место слишком долго, так как оно может стать горячим, и в этом случае вы можете повредить лобовое стекло.
Возможно, вам придется повторить процесс несколько раз, но если это была небольшая царапина, вы бы заметили, что она полностью исчезнет.
Шаг № 5 — Очистите окно
В завершение снова обработайте лобовое стекло средством для чистки стекол и протрите салфеткой из микрофибры.
Советы по предотвращению будущих царапин
Держите лобовое стекло в чистоте
Хотя они могут не вызывать глубоких царапин, мусор, оставленный на лобовом стекле, может оставлять легкие царапины, когда дворники проходят по ним.
К счастью, если вы возьмете за правило содержать лобовое стекло в чистоте, вы можете снизить вероятность этого.
Наручные часы для признаков старения дворников
Изношенные дворники — одна из главных причин царапин на окнах. Если вы начнете замечать, что они менее эффективны, чем обычно, это может означать, что их резиновые лезвия начинают изнашиваться.
Если они изнашиваются слишком сильно, это может обнажить металлическую поверхность, которая будет царапать ваше лобовое стекло.
Другие признаки включают стук в лобовое стекло на скоростях шоссе или оставляющие полосы.А также визуальные повреждения вроде трещин.
Обязательно заменяйте их новой парой при каждой смене сезона (примерно каждые 6 месяцев).
Не допускайте доливки жидкости стеклоочистителя
Использование дворников без предварительной обработки лобового стекла — отличный способ избавиться от легких царапин. Помните, что пыль и грязь — это в основном маленькие камни, и если ваши дворники будут царапать их о лобовое стекло, они могут оставить царапину.
К счастью, небольшая порция омывающей жидкости — это все, что нужно для защиты лобового стекла во время протирки.
Не тратьте деньги зря, если вам не нужно
Вместо этого устраняйте легкие царапины дома.
Все, что для этого нужно, — это горстка предметов домашнего обихода, средство для ремонта царапин, а также немного времени и усилий. В конце концов, у вас будет лобовое стекло без царапин и более высокий баланс на вашем текущем счете.
Как исправить царапины на лобовом стекле
Одна из самых неприятных вещей — это царапина на лобовом стекле вашего автомобиля. Если ваш солнечный день внезапно изменился с счастливого и беззаботного на беспокойство о том, как починить поцарапанное лобовое стекло, никто не может хорошо провести время.
Хорошая новость в том, что в большинстве случаев есть способы избавиться от царапин на стекле. В зависимости от размера и глубины царапины у вас есть несколько вариантов.
Вот несколько советов по восстановлению лобового стекла и способы, в первую очередь, избежать царапин на лобовом стекле.
Защита от царапин на лобовом стекле
Вы можете предотвратить появление царапин на лобовом стекле, зная, в первую очередь, как именно оно повреждается. Пыль, грязь и другие частицы песка, которые скапливаются на лобовых стеклах, могут поцарапать лобовое стекло каждый раз, когда вы включаете дворники.
Вот несколько советов, которые помогут свести ущерб к минимуму:
Не оставляйте грязь на лобовом стекле.
Паркуйтесь в помещении или под навесом.
Ездите осторожно.
Не запускайте дворники всухую.
Доливайте жидкость для стеклоочистителя.
Выполняйте регулярные проверки.
Как исправить поцарапанное лобовое стекло
Независимо от того, насколько серьезно ваше лобовое стекло, постарайтесь как можно скорее отремонтировать его.Помните: царапины на лобовом стекле могут распространяться, что приведет к еще большему ущербу. Оставление повреждений там также может вызвать проблемы с видимостью, что повлияет на ваше зрение на солнце или ночью.
Если на лобовом стекле есть царапины и вам не нужен профессиональный ремонт стекол, вы можете попытаться удалить царапины самостоятельно. Однако важно помнить, что вы можете ухудшить состояние лобового стекла.
Если вы не уверены в своем оборудовании или технических возможностях, всегда лучше обратиться за профессиональной помощью.
Подготовьте поверхность
Комплекты для ремонта стекла доступны в Интернете. Вам нужен комплект для ремонта стекол, потому что они сделаны из ингредиентов, специально разработанных для восстановления лобового стекла. Набор для ремонта стекла либо устранит проблему, либо поможет вам максимально приблизиться без присутствия профессионального специалиста по стеклу.
Для начала просто следуйте инструкциям на комплекте для ремонта стекол. В идеале вы хотите, чтобы поверхность была как можно более чистой. Таким образом, паста, используемая на следующем этапе, сможет правильно выполнять свою работу.
Используйте состав для затирания царапин
Затем вам понадобится состав для затирания царапин. Убедитесь, что вы получили смесь для протирания с оксидом церия, так как это основной ингредиент, который фактически ремонтирует ваше стекло.
Вы хотите следовать инструкциям, прилагаемым к составу после очистки и подготовки поверхности. Когда вы наносите средство для растирания, его состав должен быть примерно той же консистенции, что и зубная паста.
Разотрите состав круговыми движениями и оставьте тонкий слой на стекле для высыхания.
Дайте составу высохнуть
Как только состав высохнет (обычно примерно через 30 минут), вы можете смыть его и высушить сухим полотенцем. Этот процесс должен устранить мелкие царапины, но для более глубоких выбоин и трещин вам может потребоваться профессиональная помощь.
Имейте в виду, что вам может потребоваться повторить этот процесс позже. Этот метод просто запечатывает (заполняет) царапины и не решает проблему навсегда.
Кроме того, хотя мы не рекомендуем эти методы, люди также использовали зубную пасту, полироль для металлов, пищевую соду и даже лак для ногтей для удаления царапин.
Вместо этого нужна профессиональная помощь?
Из-за потенциальных затрат, если ваш проект восстановления лобового стекла пойдет не так, как правило, лучше обратиться за профессиональной помощью, когда дело доходит до ремонта автомобильных стекол. Если вы не хотите рисковать, зайдите в наш магазин в Маскего, чтобы оценить стоимость ремонта лобового стекла.
Следите за нашим блогом, чтобы найти больше полезных тем, и не забывайте, что вы можете обращаться к нам с любыми вопросами.
Как удалить царапины с лобового стекла
Поцарапано лобовое стекло? Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать, как его лечить!
Автомобильные лобовые стекла впервые начали использовать в начале 1900-х годов.Многослойное стекло было изобретено позже британским ученым Джоном К. Вудом, а затем использовано Генри Фордом в 1920-х годах. Именно это изобретение означает, что лобовые стекла не просто разбиваются и их можно отремонтировать.
Разве вы не ненавидите, когда садитесь в машину и видите маленькие царапины на лобовом стекле? Вы изо всех сил пытаетесь вглядываться в царапины или тратите много денег на полную замену лобового стекла. В этом руководстве мы расскажем вам, как быстро и легко удалить царапины с лобового стекла.
Что вызывает царапины на лобовом стекле?
Царапина на лобовом стекле возникает при ударе твердого предмета о поверхность стекла. Это может быть камень или другой предмет, брошенный с дороги. В этом случае лобовое стекло сделало свое дело и защитило водителя и пассажиров от возможных травм.
Царапина также может быть вызвана работой дворников. Если под щеткой стеклоочистителя попадет песок или крупная пыль, оно может втереться в стекло и вызвать ссадины.Никогда не включайте дворники без омывателя ветрового стекла.
Плохо подогнанные или изношенные щетки стеклоочистителя также могут привести к появлению царапин. В случае отсоединения резиновой щетки стеклоочистителя металлические части стеклоочистителя могут соприкоснуться со стеклом лобового стекла. Затем он может поцарапать поверхность.
Зачем ремонтировать царапины на лобовом стекле?
Если на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля появилась царапина, ваше сердце замирает. Ваша красивая машина была повреждена, и вы начинаете замечать это каждый раз, когда садитесь в нее.Вы можете попробовать отремонтировать его или обратиться к профессионалу, чтобы восстановить его до идеального состояния.
Если на лобовом стекле появилась царапина, вы можете так же относиться к внешнему виду. Но причин для ремонта еще больше. Царапины могут ограничить зрение, поэтому царапина также может быть проблемой для безопасности.
Необработанные царапины могут ухудшиться. Скол или трещина могут перерасти в серьезную проблему, и вам не останется ничего другого, как полностью заменить лобовое стекло.Проверьте лобовое стекло на наличие царапин и немедленно действуйте.
Какие у вас царапины?
Прежде всего, внимательно посмотрите на повреждения. Если это глубокая трещина, вы не сможете отремонтировать ее самостоятельно в домашних условиях. Если оно нестабильно, разрастается или явно не подлежит ремонту, вам необходимо заменить лобовое стекло.
Глубокая царапина — это царапина глубиной более 50 микрон. Простой тест — провести ногтем по царапине. Если он заедает, значит, вы не можете его отремонтировать.
Как удалить царапины с лобового стекла?
Если царапина очень легкая или даже просто потертость, вы можете попробовать использовать акриловое средство для удаления царапин. Если это не сработает или повреждение более серьезное, вы можете активизировать лечение. Если царапина меньше 50 микрон, но больше, чем легкая царапина или помутнение, вы можете использовать пасту из оксида церия.
Обработка легких царапин
Легкие царапины можно обработать акриловым средством для удаления царапин для лобового стекла.Начните с тщательной очистки лобового стекла. Перед обработкой полностью высушите его.
Нанесите акриловое средство для удаления царапин на царапины на стекле. Протрите влажной салфеткой из микрофибры. Когда он высохнет, он выглядит прозрачным, покрывает и защищает поверхность.
Обработка более глубоких царапин
С помощью пасты на основе оксида церия можно обработать более глубокие царапины до 50 микрон. Его можно купить в автомастерской или магазине автозапчастей в качестве комплекта для ремонта стекол. Обычно к нему прилагаются инструкции, которым вы должны следовать, но следующее руководство также может помочь.
Что вам нужно?
Вам понадобятся следующие материалы.
Соединение / паста оксида церия
Обычное мыло и набор для чистки автомобиля
Очиститель автомобильных стекол
Водяной спрей для рук
Ручная дрель с полировальным кругом и мягкой подушечкой (опция)
Сухая мягкая ткань
Очистка лобового стекла
Вымойте машину и очистите лобовое стекло обычным мыльным раствором для автомобилей. Обратите особое внимание на обрабатываемую область.Очистите стекло автомобильным очистителем для стекол.
Смойте остатки мыла или автомобильного очистителя. Полностью вытрите стекло сухой мягкой тканью.
Использование пасты из оксида церия
Следуйте инструкциям, прилагаемым к составу или пасте оксида церия. Обязательно соблюдайте предупреждения и инструкции по технике безопасности. Процесс, скорее всего, будет следующим.
Нанесите состав на обрабатываемую область. Сбрызните его водой, чтобы получилась мягкая паста. Используйте ткань или ручную дрель-полировщик, чтобы протереть состав.
Не наносите слишком много пасты. Это может привести к неравномерному результату. Будьте осторожны и, если необходимо, обработайте царапину повторно, а не сделайте ее плохой.
Продолжайте перемещать по стеклу полировальной тканью или буфером. Не останавливайтесь на одном месте ни на какое время. Прикладывайте мягкое давление, непрерывно.
Важно не оказывать слишком сильного давления. Достаточно аккуратной полировки. Повторите нанесение состава и полировку три-четыре раза.
Дайте составу высохнуть в соответствии с инструкциями.Обычно это около 30 минут.
Химикат запечатывает и скрепляет царапину. Это снижает вероятность ухудшения состояния и, в конечном итоге, растрескивания.
Завершите работу, еще раз вымыв лобовое стекло. Высушите и аккуратно потрите стекло, пока не исчезнет дымка. Отойдите и полюбуйтесь своей работой.
Послепродажное обслуживание
После завершения ремонта регулярно проверяйте его. Теперь вы знаете, как удалить царапины с лобового стекла, время от времени повторно наносите состав.
Это поможет предотвратить повторное повреждение. Если царапина появится снова, возможно, удастся удалить ее.
Если царапина появляется снова и вы можете зацепиться за нее ногтем, возможно, у вас более серьезная проблема. Повторной обработки повреждений с помощью набора для полировки ветрового стекла будет недостаточно. Обратитесь за профессиональной помощью или замените лобовое стекло.
Для получения дополнительных сведений об автомобилях щелкните здесь.
Как удалить царапины на лобовом стекле автомобиля, потому что дворники
Как удалить царапины на лобовом стекле автомобиля, потому что дворники , gNewscar — Как избавиться от царапин, вызванных дворниками, очень легко, особенно для тех из вас, кто опытны.Для тех из вас, кто пользуется автомобильными транспортными средствами, наверняка не новичок в проблеме царапин на стеклах вашего автомобиля. Подобные случаи действительно очень тривиальны, но они уменьшат общий вид вашего автомобиля. Кроме того, царапины на стекле вашего автомобиля могут повлиять на продажную стоимость, если вы собираетесь продать свой автомобиль.
Но вам не о чем беспокоиться, вы можете удалить царапины на лобовом стекле с помощью различных методов и инструментов. Для тех из вас, кто сталкивается с подобными проблемами, вот несколько приемов и способов удаления царапин на лобовом стекле, которые обычно часто возникают на вашем автомобиле.
Причины появления царапин на лобовом стекле автомобиля
Царапины, которые часто возникают на лобовом стекле автомобиля. Прежде чем вы узнаете методы борьбы с царапинами, которые обычно возникают на стекле, вы должны сначала узнать причины и типы царапин или царапин, которые могут появиться на стекле. обычно часто встречаются на лобовых стеклах автомобилей.
Царапины на стеклоочистителях возникают в результате непрерывного движения резины стеклоочистителя и образуют узор, который будет выглядеть как тонкие линии на лобовом стекле вашего автомобиля. Конечно, это очень мешает вам видеть дорогу впереди, потому что бывший дворник будет отражать солнечный свет или ослеплять, когда он ударяется о лобовое стекло. См. Также. также может быть вызвано неправильным использованием дворников. Эти царапины на стеклоподъемнике обычно возникают из-за подъемов и опусканий лобового стекла. Случайные боковые царапины, этот тип хода обычно выглядит неправильной формы (случайный).
Несколько факторов могут вызвать появление царапин на лобовом стекле, среди прочего, использование инструментов для чистки автомобиля, которые не подходят при мойке автомобиля, есть ошибка при установке пленки на лобовое стекло, или это может быть связано с действиями других людей или трение об острые предметы, например, ветки.
Как избавиться от небольших царапин на автомобильном стекле
Способы устранения царапин на лобовом стекле автомобиля от стеклоочистителя, включая небольшие царапины, классифицируются как очень легко удаляемые.Если на стекле вашего автомобиля есть лишь незначительные царапины, попробуйте устранить царапину, следуя приведенным ниже рекомендациям. Способы, которые можно использовать в качестве решения, включают:
1. Использование зубной пасты
Вы можете использовать зубную пасту в качестве ингредиента для удаления небольших царапин на лобовом стекле.
Возьмите немного зубной пасты и протрите мягкой тканью. Хорошо, если вы воспользуетесь отбеливающей зубной пастой
Потрите лобовое стекло вашего автомобиля, пострадавшее от этих небольших царапин
Вы можете повторить шаги в соответствии с вашими потребностями
, после этого очистите оставшуюся зубную пасту, которая все еще прилипла к лобовому стеклу
Обратите внимание и проверьте, исчезают ли царапины на стеклах вашего автомобиля
2.Использование жидкого аммиака
Смешайте около 3 стаканов или около 1/2 литра воды с 15 мл аммиака (около 1/2 унции) и перемешайте до равномерного распределения.
Окуните чистую мягкую ткань в жидкость
, затем протрите тряпкой поцарапанное лобовое стекло автомобиля круговыми движениями
После того, как это будет сделано, вы можете очистить оставшийся аммиак на стекле вашего автомобиля
повторяйте описанные выше шаги по мере необходимости, пока не почувствуете, что полосы на лобовом стекле исчезают
Как сделать Удалите царапины на лобовом стекле автомобиля, потому что дворники
В общем, царапины, вызванные дворниками, представляют собой тонкие береты, но иногда они также могут вызывать довольно глубокие береты.Те из вас, кто хочет найти эти царапины, могут попробовать пощупать поверхность лобового стекла вашего автомобиля. Если есть части, которые торчат и трутся руками, это царапина или царапина. Теперь, чтобы удалить береты на лобовом стекле автомобиля, нанесенные дворниками, вы можете использовать описанную ниже технику.
Необходимые материалы:
Порошок для полировки стекла или оксид церия
Мелкая наждачная бумага 2000
Вода
Малярная лента и старые газеты
Полироли (полировальные диски, полироли и т. Д.)
Шаги по удалению царапин на лобовом стекле:
Первое, что вам нужно сделать, это вымыть лобовое стекло начисто. Если необходимо, потрите лобовое стекло сильнее, чем обычно, чтобы удалить всю грязь с вашего автомобиля.
Потрите наждачной бумагой лобовое стекло, на котором есть царапина. Выполняйте этот процесс, пока поверхность лобового стекла вашего автомобиля не станет ровной. Попробуйте натереть стекло в щелочной среде, чтобы уменьшить нагрев, вызываемый трением наждачной бумаги и стекла.
После этого очистите лобовое стекло автомобиля и дождитесь его высыхания.
Затем положите газету или бумагу на край стекла. Это сделано для того, чтобы порошок для полировки стекол не задевал другие детали автомобиля. Вы также можете приклеить газету или бумагу с помощью скотча, чтобы не двигаться.
Смешайте порошок для полировки стекла с небольшим количеством воды и перемешайте все ингредиенты до получения смеси средней консистенции. Здесь имеется в виду, что тесто не слишком жидкое, но и не слишком густое.
Затем возьмите полировальное сверло или другой полировальный инструмент и затем отполируйте им лобовое стекло протертым лобовым стеклом. Слегка смочите поверхность стекла автомобиля, которую нужно отполировать. Не теряйте лобовое стекло автомобиля в одном месте слишком долго, это необходимо для уменьшения нагрева из-за возникающего трения. По очереди протирайте лобовое стекло автомобиля.
Если у вас нет полировального сверла, можно также использовать мягкую ткань. Слегка смочите ткань жидкостью для полировки стекла, затем протрите ею стеклянную поверхность беретом.Втирать медленно, но верно. При растирании давите, чтобы жидкий полироль попал в него.
После того, как вы закончили все процессы, вытрите всю оставшуюся грязь, которая прилипает во время процесса, с помощью чистой мягкой ткани.
Лобовое стекло вашего автомобиля станет более чистым и блестящим.
На что следует обратить внимание:
Если положение дворника вашего автомобиля усложняет процесс полировки, то вы можете сначала его удалить.
Если жидкость с оксидом церия попала в кузов автомобиля, немедленно промойте ее чистой водой.
Не забудьте сразу удалить газету и ленту, которые вы разместили ранее. Иногда использованная лента может сильно прилипать к лобовому стеклу. Эти следы можно удалить, протерев пораженный участок маслом эвкалипта.
Вы также можете избежать использования дворников на лобовом стекле следующими способами:
Проверяйте резину стеклоочистителя каждые 6 месяцев
Если у вас не было времени заменить резину дворника, вы можете выполнить следующую технику.Приготовьте волокно, которое довольно крупное и лишь немного смешанное. Затем нанесите смесь на резину стеклоочистителя, используя волокно. Это должно открыть новый слой дворников. После этого очистите его сухой резиной. Этого хватит, чтобы продержать резину около месяца.
Не забудьте также проверить ручку стеклоочистителя
См. Также:
Но если у вас нет времени на выполнение вышеупомянутых методов, вы можете отнести свой автомобиль прямо в мастерские, специализирующиеся на автостекла.Обычно там вам предложат несколько вариантов удаления царапин на лобовом стекле в зависимости от типа берета. Предлагаемая цена разная для каждого типа берета.
Помимо царапин на лобовом стекле, на самом деле существует ряд вещей, которые часто случаются с лобовым стеклом, и вам нужно избегать этого, например
Размытие
Пятна, это может быть вызвано неправильным использованием лекарственных грибов, поэтому что лобовое стекло как бы запотевало и глаза вылезать будет мешать.
Пятна от грибов
Гофрированное стекло
Гравировка, это следы от наклеек, которые обычно прикрепляются к лобовому стеклу автомобиля.
Как удалить царапины на лобовом стекле автомобиля, потому что дворники ?, чтобы очистить береты на лобовом стекле. Вы также можете попробовать это самостоятельно дома. Надеюсь, приведенная выше информация о берете на лобовое стекло может помочь и удачи.
Ремонт царапин на лобовом стекле: практическое руководство
Вот несколько шагов, которые помогут выполнить ремонт ветрового стекла поцарапано , чтобы завершить ремонт царапин на лобовом стекле.Следует отметить, что процесс устранения большой царапины на лобовом стекле может быть лучше обработан профессионалом, чтобы гарантировать, что работа будет выполнена правильно и не последует дальнейшее повреждение. Небольшие царапины следует устранять сразу же при обнаружении, и большинство владельцев автомобилей с ними справятся. Процесс ремонта помогает восстановить структурную целостность окна.
Выполните следующие действия, чтобы успешно устранить небольшую царапину. После завершения ремонта вы продолжите следить за царапиной, чтобы убедиться, что она не приведет к дальнейшему повреждению лобового стекла.
Необходимые инструменты и материалы:
Комплект для ремонта стекла
Смесь для растирания, содержащая оксид церия
Очиститель стекла
Сухая мягкая ткань
Шаг 1. Определите тип царапины
Проведите пальцем или ногтем по царапине, чтобы определить, царапина это на поверхности или глубокая царапина. Царапина на поверхности будет гладкой на ощупь, и вы сможете ее исправить.Если во время забивания ногтем царапины зацепятся, это глубокая царапина, которая потребует замены всего лобового стекла. Глубокие царапины со временем будут расти, и никакой ремонтный комплект не остановит неизбежную поломку, которая приведет к выходу окна из строя.
Шаг 2. Получите ремонтный комплект для стекла
Сходите в автомастерскую или магазин автозапчастей, чтобы купить комплект для ремонта стекол. В комплект входит состав для протирания, который вы будете использовать для устранения царапины и восстановления лобового стекла в рабочем состоянии.Один из таких продуктов, который вы можете приобрести, — это комплект для ремонта стекла марки Diamondite.
Шаг 3. Очистите лобовое стекло и нанесите протирочный состав
Тщательно вымойте лобовое стекло водой с мылом, чтобы очистить его. Смойте все остатки мыла или средства для чистки стекол водой и высушите окно, прежде чем наносить средство для трения на царапину. Нанесите состав для растирания на царапину — состав должен выглядеть как зубная паста и легко наноситься. Распылите состав водой, а затем аккуратно протрите его тканью, стараясь не оказывать сильного давления.
Состав для шлифовки должен содержать оксид церия. Это химическое вещество помогает запечатать и склеить царапину, предотвращая ее углубление и растрескивание лобового стекла.
Шаг 4: Дайте составу высохнуть
После нанесения состава дайте ему высохнуть в соответствии с инструкциями на упаковке. Для полного высыхания пасты требуется до 30 минут. Вымойте окно и протрите его тканью.
где можно сдавать на права после автошколы в 2019 году
Если вы решили получить водительское удостоверение, чтобы управлять автомобилем, то вам предстоит пройти курс обучения и сдать специальный экзамен. Такая проверка направлена на подтверждение теоретических и практических знаний, полученных в автошколе. Далее в статье речь пойдёт об особенностях введённых в правила сдачи на права изменений.
Новый регламент и цели нововведений
За последние годы были внесены некоторые изменения в регламент учёбы в автошколе и организацию проведения экзамена.
Сейчас актуален такой порядок:
Проходить обучение можно в любом соответствующем учебном заведении. Прописка в этом случае не играет роль.
Если практическая часть экзамена была сдана на машине, в которой коробка передач автоматическая, а водитель после получения прав принял решение управлять автомобилем на механике, то для этого нужно дополнительно демонстрировать инспектору свои умения по вождению на таком транспортном средстве.
Проходить обучение можно только в специальных заведениях. Самостоятельная подготовка исключена.
Экзаменатору должно быть не менее 25 лет. Стаж вождения — 5 и более лет. Обязательным требованием является наличие в водительского удостоверения открытой категории, на которую претендует ученик.
Подать заявление на проверку знаний и получение прав можно, не выходя из дому. Быстро электронное заявление оформляется через портал «Госуслуги».
Пройти обучение и получить документ об успешном его завершении можно в 16 лет, но право управлять автомобилем наступит с 18 лет.
Описанные нововведения направлены на улучшение условий для людей, желающих получить водительское удостоверение. Также некоторые из них предназначены для повышения у водителя уровня необходимых знаний, касающихся ПДД и непосредственного вождения транспортного средства.
Знаете ли вы?Если представить, что до солнца можно добраться на автомобиле, то на это могло бы уйти более 150 лет.
Где можно сдавать на права после автошколы
Статистика в нашей стране говорит о том, что каждый год около 2000000 человек пытаются получить водительское удостоверение. Как показывает практика, только 40% учеников успешно сдают экзамен после первого раза. Исходя их этого, необходимо очень внимательно и серьёзно относиться к обучению в автошколе.
После окончания занятий в соответствующем учебном заведении наступает самый ответственный момент — сдача экзамена. В России проверка ваших знаний проходит в соответствующем подразделении ГИБДД.
Теоретическая часть экзаменов
Получить желаемые права непросто: для этого необходимо сдать экзамен, который состоит из двух частей — теоретической и практической.
Для успешной сдачи теории нужно выучить:
ПДД, действующие на территории нашей страны;
дополнительные нормативы РФ, которые регулируют безопасность на дороге;
основы первой медицинской помощи, которые включают комплекс соответствующих действий;
правила безопасной езды;
виды ответственности водителей;
как правильно использовать и обслуживать транспортное средство.
Билет состоит из 20 вопросов. Они распределены равномерно по четырём блокам. Отвечать на них можно в произвольном порядке. Особого времени на раздумья не будет, поскольку весь процесс длится 20 минут. Если вы допустили 1 ошибку или не ответили на 1 тестовое задание, то готовьтесь к тому, что вам придётся отвечать ещё на 5 дополнительных вопросов за 5 минут. Когда будущий водитель допустил 2 ошибки или не ответил на 2 вопроса в разных блоках, то также есть возможность исправить это. Необходимо будет дополнительно ответить на 10 вопросов в течение 10 минут.
Важно!Править в одном тестовом задании ответ можно только один раз — при повторной попытке действие будет неактивным.
Новые правила сдачи практического экзамена
Кардинальных изменений во время проверки ваших навыков вождения и знаний ПДД на практике за последнее время не происходило. Теоретическая часть уже много лет сдаётся по одному и тому же принципу. Демонстрация своего умения управлять автомобилем для получения водительского удостоверения в 2019 году предусматривает связывание закрытой территории с асфальтным покрытием и городских дорог с насыщенным движением в единый экзамен. Начинается практический экзамен с закрытой площадки, на которой ограничено движение автомобилей и присутствие пешеходов.Только после удачного прохождения этой части водитель допускается к условиям насыщенных городских дорог.
Здесь ученик должен продемонстрировать умение обгонять другие машины и способность управлять транспортным средством на больших автомагистралях. Обязательными заданиями будут проезд на различных перекрёстках (регулируемых и нерегулируемых), перестроение на многополосном участке дороги, пересечение железнодорожного переезда и т. д.
Важно! Процесс сдачи практической части экзамена разрешено снимать на видеокамеру. Съёмка может пригодиться в спорных ситуациях, когда вы уверены в правильности своих действий за рулём, а инспектор утверждает обратное.
За что грозит «незачёт»
«Незачёт» теоретической части экзамена можно получить в следующих ситуациях:
в ГАИ во время сдачи экзамена вы использовали подсказки или телефон;
если вы допустили более двух ошибок или не ответили на два вопроса в одной теме, то рассчитывать на положительный результат не стоит;
в основных блоках с вопросами вы дали 3 неправильных ответа;
в дополнительном блоке с вопросами сделали ошибку или не дали ответ;
по собственному желанию покинули мероприятие, не ответив на поставленные вопросы.
Во время вождения транспортного средства на экзамене право на ошибку исключено. Необходимо быть максимально внимательным. Вы должны грамотно проехать все участки на дороге. Например, можно забыть включить правый или левый поворотник в положенном для этого месте и вызвать большие сомнения у инспектора. За неправильное или незаконное действие на проезжей части вы можете получить «незачёт».
Рекомендуем для прочтения:
Пересдача экзаменов
Не всегда удаётся ответить на все тестовые задания или проехать участок пути правильно. Иногда причиной этому может послужить банальное волнение. Конечно же, бывают ситуации, когда, прослушав курс обучения и побывав на всех практических занятиях, ученик не подготовился так, как следует, и не сдал экзамен. В любом случае у всех есть возможность пересдать его.
Стоит отметить, что в случае «незачёта» практической части, результаты удачно сданной теории будут действительны на протяжении 6 месяцев. Это очень удобно, ведь попыток пересдать вождение может быть много. Сделать это можно:
первый раз — через неделю;
второй раз — через 2 недели;
третий раз — через 6 недель и 2 дня;
четвёртый раз — через 10 недель и 4 дня;
пятый раз — через 14 недель и 6 дней;
шестой раз — через 19 недель и 1 день;
седьмой и последний раз — через 23 недели и 3 дня.
Водительское удостоверение — это очень серьёзный документ. Необходимо ответственно относиться к его получению. От этого зависит безопасность на дороге — не только ваша, но и других участников движения.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
В России кардинально изменятся правила сдачи экзаменов на права
Россиян в 2020 году ждут кардинальные изменения в правилах сдачи экзаменов на водительские права, в том числе из практической части будет исключен этап «площадка», а элементы этого испытания будут проводиться в городе на дорогах с малоинтенсивным движением. Согласно постановлению правительства, эти важные для будущих водителей изменения вступят в силу 1 октября. Об этом пишет ТАСС.
Как пояснил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков, основное изменение исключает прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. По его словам, некоторые испытания для сдачи на права после исключения «площадки» будут проводиться на дорогах с малоинтенсивным движением или на закрытых территориях. При этом Гиляков опроверг утверждения о том, что тем самым на дорогах могут возникнуть опасные условия для других участников дорожного движения.
«Кандидаты в водители будут проверяться на территориях, которые являются закрытыми для движения других транспортных средств, или на участке дороги с малоинтенсивным движением, на тех же стоянках возле торговых комплексов», — пояснил Гиляков.
По его словам, такие испытания, как заезд в бокс, параллельная парковка и разворот в ограниченном пространстве будут проводиться на закрытых территориях, а проезд регулируемого перекрестка и железнодорожного переезда, движение с максимальной разрешенной скоростью — уже в городе. Изменятся и маршруты экзамена, они не будут заранее известны кандидатам в водители, как сейчас. С 1 октября они будут включать в себя перечень дорог, по которым может проводиться практический экзамен. Экзаменатор будет сам выбирать направление движения на маршруте.
«Смещение акцента проверки имеющихся у кандидата в водители навыков управления транспортным средством при проведении практического экзамена с территорий закрытых площадок в условия дорожного движения, исключение обязательности проведения практического экзамена на заранее определенных экзаменационных маршрутах позволят определять степень подготовленности кандидата в водители к управлению транспортным средством именно в условиях реальной, постоянно меняющейся дорожной обстановки», — отметила в свою очередь официальный представитель МВД Ирина Волк.
Апелляция и отказ от балльной системы
Также планируется уйти от штрафной балльной системы при сдаче практического экзамена на права. Сейчас существует пять штрафных баллов — если кандидат в водители их наберет, то экзамен будет не сдан. У будущих водителей появится возможность оспорить результаты экзамена в случае несогласия с ними и подать апелляцию. Глава ГИБДД России Михаил Черников пояснил, что механизм аннулирования результатов экзаменов позволит отменить отрицательную оценку в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора во время проведения экзамена. «Мы рассчитываем, что это позволит повысить качество оценки навыков и умений, приобретенных будущими водителями в процессе обучения в автошколе, а также сместить акцент на максимальную адаптацию к управлению автомобилем в реальных дорожных условиях», — сказал он.
Изменения теоретического экзамена
Вместе с изменениями в практической части экзамена также меняется и его теоретическая часть. Как пояснил Гиляков, планируется расширить теоретические задачи в основном за счет вопросов, которые будут касаться основ безопасного вождения. По его словам, будут добавлены вопросы по основам психологии, отдельный блок затронет вопросы по медицине. Начальник отделения ГИБДД отметил, что сейчас имеется техническая возможность для того, чтобы кандидат в водители, который сдает теоретический экзамен на определенную категорию, отвечал на вопросы, касающиеся только этой категории.
Планируется, что количество задач в [экзаменационных] комплектах увеличится до несколько тысяч, изменится процедура оценки теоретического экзамена и время его продолжительности. Гиляков пояснил, что в настоящее время существует два комплекта экзаменационных задач на категории AB и CD, в которых по 800 вопросов, а в каждом экзаменационном билете по 20 вопросов. «Мы предполагаем, что для каждого кандидата в водители в зависимости от категории [на права] количество вопросов в экзаменационном билете также увеличится — с 20 до 50», — сказал он. При этом Гиляков не исключил, что будет пересмотрено и количество допущенных неправильных ответов.
Нововведения в теоретической части экзамена пока находятся в проработке. Они будут закреплены в административном регламенте, который готовит ГИБДД России после подписания постановления правительства России, официально опубликованного в конце декабря 2019 года.
Мнение Союза автошкол России
По мнению председателя правления Союза автошкол России Александр Ачкасова, исключение «площадки» из практического экзамена на водительские права позволит уменьшить цены на обучение в автошколах.
«Это, наоборот, цены уменьшит, возможно, потому что мы убираем одну составляющую. Во-первых, это приведет к безопасности, а во-вторых, мы выходим на новый уровень, потому что, когда мы заканчивали автошколы, люди выходили в реальный мир и не понимали, как надо делать. Сейчас они будут уже приближены к реальному миру», — сказал он. По его словам, исключение «площадки» не повысит нагрузку на автошколы. «Никакой дополнительной нагрузки не будет. Этого должны бояться «серые» школы, которые не учат, а берут деньги, нерадивые школы. Это, наоборот, уменьшит затраты. Мы ожидаем, что на порядок должно вырасти качество образовательного процесса», — подчеркнул Ачкасов.
Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков
Форпост-Севастополь.ru
ПДД, вождение в городе и на площадке
Как будет проходить экзамен в ГАИ в 2019 году? Что нужно знать потенциальным водителям?
Экзамен в ГАИ в 2019 году: что нового?
Правила сдачи теории на экзамене в ГАИ
Сдача экзамена по практике
В 2019 году планируются глобальные изменения в правилах сдачи экзаменов ПДД на получение водительских прав. Процесс экзаменации усложнится, а будущим автолюбителям придется хорошо постараться, чтобы получить заветный документ.
Экзамен в ГАИ в 2019 году: что нового?
В августе 2018 года появилась информация о нововведениях, которые коснутся получающих права водителей. Пока поправки не вступили в силу, но в 2019 году правительством запланировано их внедрение. Точные сроки не указаны, возможно, новый документ появится уже в январе.
Какие изменения могут произвойти в 2019 году:
Отменят экзамен «площадка». В ГИБДД (МРЭО) планируют усложнить экзамен по практике, объединив площадку и город. Успешно завершить зачет будет непросто, особенно с первого раза.
Все автомобили будут оснащены оборудованием для видеофиксации и записи звука. Это необходимо для предупреждения взяточничества со стороны потенциальных водителей и экзаменующих.
Будет разрешена учебная езда на магистралях. Согласно ПДД, сейчас учебная езда по магистралям запрещена, но в 2019 году планируется отменить этот запрет, чтобы повысить уверенность водителя-новичка.
Изменятся сроки допуска к пересдаче экзаменов. Сейчас повторная сдача экзаменов назначается минимум через 7 дней, а максимальный срок не установлен. Иногда пересдачу назначают через 2-3 месяца, за которые будущий водитель забывает полученные знания. В 2019 году планируется изменить временные рамки, установив максимальный срок в 30 дней для теории и 60 дней для практики (вождения).
В теоретической части экзамена в ГАИ появятся два новых вопроса для водителей, претендующих на категорию «B». В первом вопросе придется подумать над тем, где можно и где нельзя высаживать пассажиров. Второй вопрос будет касаться выезда с парковки задним ходом.
Источник изображения: gubdaily.ru
В Госдуме сейчас рассматривается предложение главы ГИБДД Михаила Черникова, который говорит о необходимости проведения теоретического экзамена каждые 10 лет при замене прав. Однако депутаты инициативу не поддерживают и утверждают, что это нововведение должно стать добровольным. Например, если водитель хочет проверить свои знания при замене прав, то в ГИБДД не должны препятствовать этому. Есть желающие?
Правила сдачи теории на экзамене в ГАИ
С 2018 года немного усложнились правила сдачи теоретической части экзамена. Знания потенциальных водителей начали проверять более тщательно. Теперь к получению прав не допускаются лица, которые «не получили нужный уровень знаний».
Основной порядок сдачи теории в 2019 году остался без изменений. Экзамен проводится в аудитории, оборудованной компьютерной техникой:
На мониторы выводится тест, содержащий 20 вопросов.
На ответы отводится 20 минут.
Максимальное количество ошибок — 2.
Если допущена 1 ошибка, придется ответить на 5 дополнительных вопросов. Если ошибки 2, придется ответить на 10 дополнительных вопросов. В этих случаях допускать ошибки нельзя.
Если допущено больше 2 ошибок, или есть хотя бы 1 ошибка в дополнительных вопросох, экзамен считается проваленным. В этом случае назначается повторная сдача.
Источник изображения: iz.ru
Сдача экзамена по практике
После успешной сдачи теории будущий водитель допускается к практической части экзамена. Здесь требуется выполнить определенные маневры на автомобиле за 20 минут. Обычно площадка включает:
задняя параллельная парковка;
разворот в ограниченном пространстве;
заезд задним ходов в гараж;
«змейка»;
эстакада.
Следующий этап — проверка знаний водителя на городской дороге. Человек, сдающий экзамены, выезжает в город вместе с инструктором, который оценивает качество выполнения маневров. Основные задания:
обгон других транспортных средств;
опережение;
проезд регулируемого и нерегулируемого перекрестка;
езда на равнозначных и неравнозначных дорогах;
круговое движение;
разворот автомобиля;
остановка.
Источник изображения: newstracker.ru
Каждое упражнение оценивается по значимости ошибки. При их отсутствии начисляется 0 баллов, за маленькую ошибку — 1 балл, среднюю — 3 балла, крупную — 5 баллов. Экзамен считается пройденным при результате менее 5 баллов.
После анализа причин ДТП и изучения ошибок водителей в реформу проведения практической части экзамена были внесены изменения. В 2019 году планируется проверять навыки заезда в бокс, разворота в ограниченном пространстве, сцепку и расцепку, а также параллельную парковку. Но пока эти правила официально не введены.
Со всеми правила и подробностями, актуальными в 2018 году, можно ознакомиться в этой статье.
Мы будем обновлять новую статью, поэтому добавляйте ее в закладки и периодически проверяйте изменения.
Сдача экзамена при замене водительского удостоверения в 2019 году и когда права считаются просроченными
Поиск:
Кто получает материнский капитал в 2020 года в России
До какого числа будет украшена Красная площадь, когда снимут новогодние инсталляции
Сколько денег получит семья за второго ребенка по новым поправкам материнского капитала
Где купаться на Крещение в СПб в 2020 году?
Когда убирать новогоднюю елку, полагаясь на приметы?
День ангела 18 января отмечают сразу несколько женских и мужских имен
Водосвятие 18 января совершат в храмах и церквях России
Когда состоится бой Макгрегор — Серонне
Выигрыш Надежды Бартош: подстава или нет
Молитва на Крещение 19 января перед купанием помогает собраться духом
Что делать с прошлогодней крещенской водой по советам священнослужителей
Когда можно набирать освященную воду на Крещение Господне
Как купаться в проруби на Крещение первый раз, чтобы не заболеть
Заговоры на крещенскую воду на здоровье, на удачу на благополучие
Богоявленская вода и крещенская вода — одно и то же, или нет?
ПРОНЕДРА
как сдать на права в 2019 году. Разбираемся с экспертом из Выборга — Рамблер/новости
С каждым годом в Ленинградской области, как и во всей стране, становится больше автомобилей. Парковочных мест катастрофически не хватает, а желающих сесть за руль все больше. По статистике, около двух миллионов россиян в год впервые получают водительское удостоверение. Мы решили выяснить, что нужно для сдачи на права и сколько это стоит
Правила сдачи экзаменов на получение водительских прав
Журналист ivbg.ru поговорил с заместителем директора выборгской автошколы «Автоком» и выяснил, какие условия получения водительского удостоверения предусмотрены для будущих автомобилистов в 2019 году. Виталий Шипулин рассказал, что как таковых изменений в настоящее время не произошло в сдаче экзаменов для получения прав.
В теоретической части будущий водитель должен сдать тест по действующим ПДД, при этом проверять знания будет не инспектор, а компьютер, который автоматически засчитает количество правильных и не правильных ответов. В случае если ученик ответил на один из 20 обязательных вопросов неправильно, то ему по теме этого блока необходимо ответить на дополнительные вопросы по «проблемному» блоку. Всего допустимое количество ошибок в теории — 2, на каждый неправильный ответ выделяется по пять дополнительных вопроса.
На автодроме ученику необходимо выполнить ряд обязательных упражнений: параллельная парковка, змейка, угол 90 градусов, эстакада (горка) и въезд в гараж задним ходом.
Пересдача и стоимость госпошлины
В случае если ученик не сдаёт экзамен, то ему через неделю, на восьмой день, назначается пересдача.
После успешной сдачи теории ученику необходимо через автошколу записаться на практический экзамен в ГАИ, так как госорган выделяет определённые дни для пересдачи. По словам замдиректора автошколы, необходимо будет вновь подать заявку на портале Госуслуг, все последующие действия выполняются также, как и при пересдаче теории ПДД.
Специалист также рассказал, что стоимость госпошлины на получение водительского удостоверения в 2019 году не изменилась.
Зачисление в автошколу и сроки обучения
Чтобы поступить в автошколу, будущему водителю необходимо с комплектом документов (паспорт, СНИЛС, справка о прохождении медкомиссии, две матовые фотографии с уголком размером 3х4) обратиться в учреждение, где он должен написать соответствующее заявление.
Специалист пояснил, что для получения медицинской справки ученику необходимо первым делом пройти нарколога и психиатра по месту жительства. Далее необходимо в медучреждении пройти вряд обязательных врачей, только после этого он получит заключительный лист медицинской водительской справки. Не нужно самому бегать и выискивать нужных для водительского удостоверения врачей, практически в каждой больнице, поликлиники или частной клиники есть специальная услуга «медкомиссия на водительское удостоверение».
По словам замдиректора автошколы, в 2019 году также не изменились возрастные ограничения на получения водительских прав.
Несмотря на то, что школьник может уже с 14 лет учиться в автошколе, заявление на оплату обучения заполняется родителями ребёнка или его представителями.
Специалист отмечает, что в 17 лет при сдаче экзамена в ГАИ ученику необходимо предоставить в автошколу нотариально заверенное согласие от одного из родителей. Срок обучение в автошколе также не изменился — три месяца.
Льготы при обучении
Директор автошколы «Автоком» Наталия Карандина рассказала журналисту ivbg.ru о существующих льготах для разных слоёв населения при поучении водительского удостоверения в 2019 году.
По словам Наталии, пройти обучение за счёт государства можно и через центры занятости населения.
Видео дня. Дошутился: Урганта требуют наказать за глумление над Иисусом
Ситуацию, при которой не с первого раза заводится, или вообще не заводится двигатель трудно назвать приятной. Опытные автомобилисты знают, что к частичному, и часто даже полному сбою в работе двигателя автомобиля приводит любая неисправность системы зажигания.
Итак, если ваша машина не заводится, причины:
• на катушку зажигания не поступают сигналы тока; • в карбюратор не доходит топливо; • ток с катушки зажигания не попадает в трамблер; • причина нет искры с катушки зажигания; • между электродами свечи не проходит искра; • в камеру сгорания не попадает топливная жидкость; • сломался распределитель зажигания.
Работу двигателя может блокировать также стартер. Но перед тем как проверить стартер, осмотрите состояние обмотки электродвигателя, если она не нарушена, то стартер, скорее всего, исправен. Уделите внимание катушке зажигания.
Катушка зажигания — это преобразователь тока низкого напряжения в ток высокого напряжения в системе зажигания автомобиля.
Неисправности катушки зажигания выражаются такими действиями автомобиля:
• снижение интенсивности работы двигателя; • проблемы в запускании двигателя; • резкое снижение минимальных оборотов мотора, и обрыв его работы на холостом ходу автомобиля; • увеличение затрат топлива.
Как проверить катушку зажигания
Осмотрите данный механизм на наличие на нем маслянистых пятен и трещин. Если поверхность катушки не идеально чиста, сотрите с нее грязь сухой тряпкой, иначе она может спровоцировать утечку высокого напряжения. Также обратите внимание на провода системы зажигания, они должны быть сухими и без внешних повреждений. Пошевелите рукой высоковольтные провода, и попробуйте завести машину. Если не получилось, значит, придется проверить систему зажигания более тщательно.
Для диагностики состояния свечей зажигания возьмите два высоковольтных провода, предварительно сняв их с крышки распределителя. Расположите провода на расстоянии 5-7 мм от двигателя автомобиля, и ожидайте реакцию. Если система полностью исправна, то при прокручивании стартера, в этом промежутке появится искра голубого цвета. Если искра отсутствует, или имеет цвет отличный от голубого, то проверьте катушку зажигания.
Проверка катушки осуществляется таким же способом. Выньте провод, который идет от катушки к распределителю-прерывателю (трамблеру), и по аналогии с проверкой свечей, при работающем стартере поднесите провод к массе автомобиля. Если нет искры с катушки , то она неисправна.
Осуществите подключение катушки зажигания к омметру, чтобы проверить ее на отсутствие обрывов в проводах. Сделайте проверку первичной и вторичной обмотки. Отсутствие пробоин подтвердят показания омметра: 3 Ом и 7000 Ом в первичной и вторичной обмотке соответственно. Если сопротивление окажется меньше стандартных показателей, то вам, скорее всего, грозит замена катушки зажигания. Проверьте правильность подсоединения проводов катушки и ее изоляцию. Если провода спутаны между собой, исправьте это, распутав их и расположив правильно. С помощью амперметра проверьте силу тока в цепи. Для этого соедините контакты трамблера и включите зажигание. Сила тока, отображенная прибором должна быть не выше, чем та, что установлена для вашего автомобиля. Если значение силы тока больше стандартного, значит, в обмотке катушки существует обрыв, вызванный коротким замыканием.
Разлад в работе катушки зажигания чаще всего возникает через включенную систему зажигания при выключенном двигателе. Вследствие этого, изоляция высоковольтных проводов перегревается, трескается, и со временем осыпается, таким образом, провоцируя замыкание.
Обнаружив неисправную катушку зажигания, ее можно отремонтировать, или заменить новой. Ремонт катушки зажигания состоит из разделения механизма на части; проверке на трещины, сколы, царапины; зачистки повреждений; восстановления идеальной поверхности оболочки путем заклеивания их специальным составом. Замена катушки зажигания возможна на новую катушку с точно такими же характеристиками. Подключение катушки зажигания проводите со всей внимательностью, особенно тщательно позаботьтесь о правильном соединении проводов. Иначе, может произойти перегревание контактов, и их короткое замыкание.
Появление искры, правильные показания омметра и амперметра, свидетельствуют об исправности проверяемого агрегата, и о поломке другой составляющей системы зажигания. Отсутствие искры в системе автомобиля также может вызвать такую проблему: машина не заводится — стартер крутит, бывает случаи когда помогает замена замка зажигания.
Нет искры с катушки зажигания — возможные причины
1 (20%) 1 голос[а]
Двигатель не заводится | Автолюбители
С такой проблемой, наверное, сталкивался каждый водитель и, наверное, еще столкнется и не раз. Двигатель плохо заводится или не заводится вообще частая проблема, когда ты собираешься куда-то ехать. Выяснить проблему поломки не так уж и трудно.
Возможные причины неисправности:
Не идет ток на катушку зажигания.
Не выходит ток с катушки зажигания до распределителя зажигания (трамблер).
Нет «искры» с катушки зажигания.
Нет «искры» на свечи.
Не поступает топливо в карбюратор.
Топливо не поступает в камеру сгорания.
Сбилось зажигание.
Способы выявления неисправностей и методы их устранений.
Не идет ток на катушку зажигания. Проверить это очень просто, для этого Вам нужно сделать «контрольную лампочку», которая не раз Вам пригодится и поможет. Один провод соединяете с любой металлической поверхностью автомобиля (это будет «масса») второй соедините с клеммой Б на катушке зажигания и включите зажигание лампочка должна загореться если лампочка не горит в цепи обрыв.
Не выходит ток с катушки зажигания до распределителя зажигания (трамблер). Проверяем тоже с помощью «контрольной лампочки» только уже подсоединяем на клемму ВК катушки зажигания, если лампочка не горит, то замените катушку зажигания.
Нет «искры» с катушки зажигания. Вытаскиваете высоковольтный провод катушки зажигания из крышки распределителя и снимаете резиновый наконечник с провода. Затем подносите это провод к металлической поверхности автомобиля так, чтобы между проводом и металлической поверхностью было расстояние 8-10 мм. Просите напарника запустить двигатель, искра должна быть сильной с характерным щелчком, если искры нет: 1. почистите контакты на распределителе зажигания или замените их. 2. замените конденсатор. На автомобиле с электронным зажиганием замените коммутатор.
Нет «искры» на свечи. Снимаете высоковольтный провод с первой свечи, вставляете в наконечник рабочую свечу и кладете ее на металлическую поверхность двигателя так чтобы металлическая часть свечи соприкасалась с двигателем. Просите напарника запустить двигатель на 3-5с, если нет искры, то замените высоковольтный провод или крышку распределителя зажигания (трамблера). Так же проверьте работу всех свечей.
Не поступает топливо в карбюратор. Отсоедините топливную трубку от карбюратора и всуньте ее в пластиковую бутылку, проверните двигатель стартером, если топливо не поступает, то проверьте герметичность топливных трубок до бака или замените бензонасос. И проверьте наличие бензина.
Топливо не поступает в камеру сгорания. Снимите воздушный фильтр и загляните в карбюратор, дернув дроссельную заслонку 2-3 раза (чтобы не залить свечи), если бензин с распылителя капает или прерывистая струя с капельками, то снимите и прочистите карбюратор.
Сбилось зажигание. Проверьте совпадение меток зажигания на вашем автомобиле. Посмотрев расположение меток в руководстве по эксплуатации, так как у каждой марки автомобиля они разные, если метки не совпадают, то выставляйте зажигание заново.
Если Ваш двигатель не заводится, то после прочтения этой статьи Вы с легкостью найдете и устраните неполадки в двигателе.
Ваз 2105. проблема с электрооборудованием. Помогите разобраться.
Попробуйте отсоединить жгут проводов от замка зажигания, и перемкните двойной синий провод с розовым, либо коричневым проводом. Если датчики заработают, то проблема кроется в ЗЗ. Так же обязательно проверьте реле зажигания, как правило оно находится в районе крепления реле поворотов и аварийной сигнализации (из опыта знаю очень часто бывает отакз в работе этой релюшки, из за которого авто ведет себя так же как вы описали) . Если реле так же исправно работает и на выходе есть напряжение то стоит искать причину в монтажном блоке. Вариант с перегоревшей дорожкой в монтажном блоке конечно не исключен, но такое всеже редкость (на этих моделях бывают выходы из строя монтажных блоков, но не по таким силовым цепям, как цепь зажигания) . Удачи!
А какой.. . индивидум сказал тебе что замок в норме? Меняй.
подкинь исправный замок зажигания.
Пробником проверить есть ли ток на замке зажигания, если есть, то дело всётаки в нём и он его дальше не пускает. Если же до него не доходит, тады искать раньше…
С замка зажигания идет плюс на катушку. Так что ищи проблему в замке зажикания. Это он не раздает плюс.
Сгорел монтажный блок, цепь генератора не защищена предохранителями. У тебя было короткое.
Способ проверки до боли простой — ПОНЮХАЙ блок, от него горелым пахнет. Можно не ставить новый если дружишь с паяльником, распаивай платы и ставь перемычку из провода. На все про все уйдет часа 2 с момента снятия до установки — если самому паять. Нужна будет игла от капельницы, чтоб стойки отпаять, если нет отсоса.
Аналогичное было на МОСКВИЧ 2141….упала на массу провод с реле регулятора.
точно знаю что питание на часть панели идет с одного из контактов катушки
там поищи
Может не быть ‘масса’на панели, если ты уверен что замок рабочий, монтажный блок это самое последнее, причина в замке, массе.
Не заводится двигатель? Первые шаги..
С такой проблемой, наверное, сталкивался каждый водитель и, наверное, еще столкнется и не раз. Двигатель плохо заводится или не заводится вообще частая проблема, когда ты собираешься куда-то ехать. Выяснить проблему поломки не так уж и трудно.
Возможные причины неисправности:
Не идет ток на катушку зажигания.
Не выходит ток с катушки зажигания до распределителя зажигания (трамблер).
Нет «искры» с катушки зажигания.
Нет «искры» на свечи.
Не поступает топливо в карбюратор.
Топливо не поступает в камеру сгорания.
Сбилось зажигание.
Способы выявления неисправностей и методы их устранения.
Не идет ток на катушку зажигания. Проверить это очень просто, для этого Вам нужно сделать «контрольную лампочку», которая не раз Вам пригодится и поможет. Один провод соединяете с любой металлической поверхностью автомобиля (это будет «масса») второй соедините с клеммой Б на катушке зажигания и включите зажигание лампочка должна загореться если лампочка не горит в цепи обрыв.
Не выходит ток с катушки зажигания до распределителя зажигания (трамблер). Проверяем тоже с помощью «контрольной лампочки» только уже подсоединяем на клемму ВК катушки зажигания, если лампочка не горит, то замените катушку зажигания.
Нет «искры» с катушки зажигания. Вытаскиваете высоковольтный провод катушки зажигания из крышки распределителя и снимаете резиновый наконечник с провода. Затем подносите это провод к металлической поверхности автомобиля так, чтобы между проводом и металлической поверхностью было расстояние 8-10 мм. Просите напарника запустить двигатель, искра должна быть сильной с характерным щелчком, если искры нет: 1. почистите контакты на распределителе зажигания или замените их. 2. замените конденсатор. На автомобиле с электронным зажиганием замените коммутатор.
Нет «искры» на свечи. Снимаете высоковольтный провод с первой свечи, вставляете в наконечник рабочую свечу и кладете ее на металлическую поверхность двигателя так чтобы металлическая часть свечи соприкасалась с двигателем. Просите напарника запустить двигатель на 3-5с, если нет искры, то замените высоковольтный провод или крышку распределителя зажигания (трамблера). Так же проверьте работу всех свечей.
Не поступает топливо в карбюратор. Отсоедините топливную трубку от карбюратора и всуньте ее в пластиковую бутылку, проверните двигатель стартером, если топливо не поступает, то проверьте герметичность топливных трубок до бака или замените бензонасос. И проверьте наличие бензина.
Топливо не поступает в камеру сгорания. Снимите воздушный фильтр и загляните в карбюратор, дернув дроссельную заслонку 2-3 раза (чтобы не залить свечи), если бензин с распылителя капает или прерывистая струя с капельками, то снимите и прочистите карбюратор.
Сбилось зажигание. Проверьте совпадение меток зажигания на вашем автомобиле. Посмотрев расположение меток в руководстве по эксплуатации, так как у каждой марки автомобиля они разные, если метки не совпадают, то выставляйте зажигание заново.
Если Ваш двигатель не заводится, то после прочтения этой статьи Вы с легкостью найдете и устраните неполадки в двигателе.
Доработка системы зажигания авто для лучшего пуска двигателя
Самым ответственным моментом при эксплуатации автомобиля является пуск двигателя. Особенно актуален этот вопрос в зимнее время года, когда на улице стоят большие морозы. Все смазочные материалы, в том числе и масло в картере двигателя внутреннего сгорания, теряют вязкость, и создают чрезмерную дополнительную механическую нагрузку на стартер.
Рекомендаций по решению этой проблемы в Интернете представлено великое множество, от подогрева масла в картере двигателя дополнительным нагревателем, до впрыскивания в цилиндры двигателя перед пуском легко воспламеняющихся веществ. Совершенствуются коммутаторы системы зажигания, делают многоискровой режим зажигания, оптимизируют взаимное расположение и форму электродов свечей.
Но все это не дает максимального эффекта по одной простой причине, во время пуска двигателя напряжение бортовой сети автомобиля падает до 9,5 V и соответственно значительно падает величина высокого напряжения на выходе катушки зажигания. Предложенная доработка системы зажигания позволяет устранить этот недостаток.
Принцип работы системы зажигания автомобиля
Рассмотрим часть схемы электрооборудования автомобиля, составляющую систему зажигания. От аккумулятора напряжение положительной полярности, через предохранитель поступает на контакты замка зажигания и реле зажигания.
Когда ключ из замка зажигания автомобиля вынут, все контакты в замке зажигания разомкнуты, и напряжение на систему зажигания не подается. Если ключ вставить в замок зажигания и повернуть его по часовой стрелке на один сектор, контакты в замке зажигания замкнутся и напряжение поступит на обмотку реле зажигания, по обмотке потечет ток, создаст магнитное поле, которое притянет якорь реле.
Контакты реле замкнутся, напряжение питания поступит на низковольтную обмотку катушки зажигания и через нее на коллектор транзистора VT коммутатора. Пока вал двигателя не вращается, на базу транзистора не поступают открывающие импульсы управления, и он закрыт, ток дальше не течет. В применяемых в настоящее время схемах зажигания автомобилей, элементов начерченных синим цветом (диод VD1 и конденсатор С1) нет.
Для пуска двигателя необходимо повернуть ключ в замке зажигания по часовой стрелке еще на один сектор. Стартер начнет вращаться и на коммутатор с датчика вращения поступят управляющие импульсы. Транзистор VT на время 1-2,5 мс откроется и через низковольтную обмотку катушки зажигания пойдет ток. Сердечник катушки начнет намагничиваться, и создаст в высоковольтной обмотке катушки зажигания высокое напряжение. Величина напряжения будет зависеть от соотношения количества витков в катушках.
Для надежной работы двигателя система зажигания должна создавать высокое напряжение с запасом, величиной не менее 25 кВ. Напряжение, при котором происходит пробой (образуется искра) между электродами в свече составляет 14-17 кВ. Таким образом, должен обеспечивается запас по высокому напряжению около 7 кВ, что гарантирует стабильную искру в свечах при любых условиях запуска двигателя.
Величина высокого напряжения в момент запуска двигателя автомобиля
При работе двигателя, за счет работы генератора, напряжение в бортовой сети автомобиля обычно составляет 14,1±0,2 В. На первичную обмотку катушки зажигания, за вычетом падения напряжения (1,2 В) на транзисторе VT, поступают импульсы величиной 14,1 В-1,2 В=12,9 В. В этом режиме величина импульсов на вторичной обмотке катушки зажигания для образования искры в свечах составляет 27 кВ.
В момент пуска двигателя напряжение на выводах заряженного аккумулятора может снижаться до 9,5 В, если аккумулятор заряжен не полностью, то напряжение может быть и меньше. Тогда с учетом падения напряжения на транзисторе VT, величина напряжения на первичной обмотке катушки составит 9,5 В-1,2 В=8,3 В, это на 35% меньше, чем напряжение при работающем двигателе. При этом величина высокого напряжения тоже уменьшится на 35% и составит 17 кВ. Новая свеча создает искру при напряжении 12-17 кВ. Если установлены свечи с напряжением пробоя 17 кВ, то в таком случае искрообразование может быть нестабильным. Расчеты показали, что даже для нового автомобиля с узлами и деталями системы зажигания, находящимися в исправном состоянии, запаса по высокому напряжению может и не быть.
Что же тогда говорить о системе зажигания автомобиля, находящегося в эксплуатации не один год. Происходит старение изоляции свечей и выгорание ее электродов. В высоковольтных проводах и катушке зажигания тоже происходит старение изоляции, что приводит к дополнительным потерям. Несколько лет эксплуатируемый аккумулятор тоже вносит свою лепту. Путь тока от аккумулятора к катушке зажигания проходит по проводам через контакты предохранителя, реле зажигания, соединительные колодки и клеммы. На них тоже происходит падение напряжения.
В дополнение для устойчивого возникновения искры в зазоре свечи при сильно охлажденной воздушно бензиновой смеси требуется подавать на нее более высокое напряжение. Таким образом, запуск двигателя старого автомобиля с первой попытки при больших морозах существующая схема зажигания обеспечить с гарантией не может. Последующие попытки запуска двигателя могут полностью разрядить аккумулятор, с чем большинству автолюбителей доводилось сталкиваться.
Мы продолжаем знакомиться с продукцией компании iBox, и сегодня у нас на тестах одно из флагманских устройств 3-в-1: видеорегистратор плюс радар-детектор с GPS-информером iBox Combo F5.
Оглавление
Характеристики и комплект поставки
Устройство
Производитель
iBox
Модель
Combo F5
Тип
видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информером
Гарантия
5 лет*
Общие характеристики
Экран
2,7″ цветной ЖК
Управление
8 кнопок
Тип крепления
на лобовое стекло на присоске
Разъемы
питание (круглый), Mini-USB, Mini-HDMI
Носитель информации
microSD[НC] до 64 ГБ
Аккумулятор
отсутствует, используется суперконденсатор
Диапазон рабочих температур
от −35 до +55 °C
Габариты
85×85×48 мм
Масса
120 г
Длина шнура питания
4 м
Установка даты и времени
автоматически по GPS
Отключение экрана
+
Автостарт при включении
+
Задержка перед выключением
−
Поддержка языков
русский
Версия ПО
Обновление ПО
на сайте
Видеорегистратор
Количество камер
1
Объектив
6-слойный, стеклянный, с CPL, линза 3,2 мм, f/2,0, угол обзора 170°
* 5-летняя гарантия распространяется только на само устройство. Гарантия на аксессуары (коврик, крепление на присоске и т. п.) — 30 календарных дней.
Распаковав коробку, мы обнаруживаем:
видеорегистратор;
автомобильный адаптер питания от прикуривателя;
крепление на лобовое стекло типа «присоска»;
картовод для карт формата microSD;
кабель HDMI—Mini-HDMI;
кабель USB—Mini-USB;
2 плавких предохранителя на 5 А;
матерчатый мешочек для переноски устройства;
инструкцию, руководство по установке и гарантийный талон.
Комплектация богатая: тут и картовод, и запасные предохранители, и даже кабель HDMI, который почти все производители класть жадничают.
Эксплуатация
Управление
Оно очень четко и логично поделено на 3 зоны: общие клавиши, относящиеся к видеорегистратору и относящиеся к радар-детектору.
Сверху расположены общие клавиши Off и Rec. Первая, как нетрудно догадаться, предназначена для включения/выключения прибора. При этом при появлении питания он включается автоматически, а при пропадании автоматически выключается, и это неотменимо: в Combo F5 нет аккумулятора, а емкости суперконденсатора хватает как раз на то, чтобы корректно закрыть текущий записываемый файл и завершить работу. По словам разработчика, отказ от использования аккумулятора позволил сильно расширить диапазон допустимых температур работы, кроме того, на устройство дается 5-летняя гарантия, а гарантировать такой срок жизни для аккумулятора не представляется возможным.
Кнопка Rec выполняет много действий: старт и остановка видеозаписи, включение дисплея, выход из меню настроек видеорегистратора или радар-детектора, пометка видеофрагмента как неудаляемого.
Справа (если вы смотрите на экран прибора) находится блок кнопок управления DVR (видеорегистратором).
Кнопка Up служит для перехода на одну строчку вверх в любом варианте списка (будь то пункты меню или названия файлов) и для включения/выключения записи звука (в процессе записи). Кнопка Down служит для перехода в списке вниз и для циклического переключения уровня яркости дисплея. Кнопка DVR служит для вызова меню настройки видеорегистратора, а также работает как «ОК» внутри этого меню.
Слева расположен блок кнопок RD — управления радар-детектором. С меню настройки радар-детектора они работают аналогично предыдущей тройке Down-DVR-Up, кроме того, кнопка «−» (минус) уменьшает громкость сигналов и голосовых предупреждений, а кнопка «+» — увеличивает.
Меню настройки радар-детектора выглядит следующим образом:
Параметр
Описание
Значение по умолчанию
Режим
Россия, Москва, Казахстан
Россия
Голос
вкл./выкл.
вкл.
Автоприглушение
вкл./выкл.
вкл.
Х-диапазон
вкл./выкл.
выкл.
К-диапазон
вкл./выкл.
вкл.
Лазер
вкл./выкл.
вкл.
Стрелка
вкл./выкл.
вкл.
Фильтр скорости
0—150 км/ч
60 км/ч
Допустимое превышение
0—20 км/ч
20 км/ч
Фильтр слабых сигналов LSF
0—9
3
Моя максимальная скорость
150 км/ч
150 км/ч
Контроль автобусной полосы
вкл./выкл.
выкл.
Контроль светофоров
вкл./выкл.
выкл.
База камер
вкл./выкл.
вкл.
Звук X-диапазона
1—9
2
Звук К-диапазона
1—9
3
Звук Ка-диапазона
1—9
4
Звук Стрелки
1—9
3
Звук Лазера
1—9
6
АнтиСон
вкл./выкл.
выкл.
Удаление точек POI
запрос на удаление всех пользовательских точек POI
Напоминание об обновлении
вкл./выкл.
вкл.
Калибровка скорости
GPS + 1%..7%
GPS + 7%
Сброс настроек
запрос на сброс настроек
Версия ПО
вывести версию firmware
Режимов работы у устройства три, называются они «Москва», «Россия» и «Казахстан». При этом на самом деле имеются в виду условные «большой город», «прочие территории России» и «страны СНГ». В режиме «большого города» собственно радар-детектор отключается совсем и устройство работает просто как GPS-информер. Видимо, считается, что иначе ложных срабатываний в мегаполисе никак не избежать. В режиме «Россия» допустимое превышение скорости равно 20 км/ч, а в режиме «Казахстан» это значение уменьшено до 10 км/ч.
Что же касается привычных пользователям других радар-детекторов режимов «город» и «трасса», то производитель заявляет, что специальный «умный режим» в зависимости от скорости автомобиля переключается между ними автоматически. Параметры радар-детектора в режиме «города» и «трассы», равно как и принципы работы «умного режима», умещаются в две таблицы: это расстояние, на котором срабатывает GPS-информер, и зависимость параметров обнаружения от режима и скорости.
Текущая скорость
Дистанция обнаружения
0—40 км/ч
200 м
40—60 км/ч
500 м
60—70 км/ч
800 м
70—80 км/ч
800 м
80—100 км/ч
900 м
100—120 км/ч
1000 м
более 120 км/ч
1200 м
Режим
Россия
Москва
Казахстан
Х-диапазон
−
−
−
К-диапазон
+
−
+
Стрелка
+
−
+
Лазер
+
−
+
Автоприглушение 0—80 км/ч
+
−
+
Автоприглушение >80 км/ч
−
−
−
Фильтр скорости
60 км/ч
60 км/ч
60 км/ч
Допустимое превышение
+20 км/ч
+20 км/ч
+10 км/ч
Максимальная скорость
150 км/ч
150 км/ч
150 км/ч
LSF 0—80 км/ч
3
0
3
LSF >80 км/ч
0
0
0
Контроль светофоров
−
+
−
Контроль полосы автобуса
−
+
−
Меню настройки видеорегистратора выглядит следующим образом:
Параметр
Описание
Значение по умолчанию
Разрешение
1920×1080 (30 к/с)
без вариантов
Цикл записи
1/3/5 мин.
5 мин.
G-сенсор
выкл. / высок. / сред. / ниж.
выкл.
Автоотключение экрана
выкл. / 10 сек. / 30 сек. / 1 мин.
выкл.
Датчик движения
вкл./выкл.
выкл.
WDR
вкл./выкл.
вкл.
Форматирование
запрос на форматирование SD-карты
Гос. номер авто
возможность ввести 9 символов
Часовой пояс
−12..+12
+3
Сброс настроек
запрос на сброс настроек
Версия прошивки
вывести версию firmware
Крепление
Крепление типа «присоска» вставляется в специальные пазы на корпусе устройства. Кронштейн имеет только одну степень свободы (вверх—вниз), поэтому по горизонтали видеорегистратор всегда будет смотреть «перед собой» — можно поднять или опустить его «взгляд», но заставить смотреть правее или левее не получится. Ну а угол «наклона взгляда» придется регулировать в процессе установки присоски.
Совместная работа с другими устройствами
При подключении прибора к компьютеру он сначала выводит меню из двух пунктов:
залить новую прошивку
просмотреть записанные файлы
После выбора любого пункта его название остается гореть посередине экрана белыми буквами на синем фоне. В первом случае устройство ждет обращения от специальной программы перепрошивки, во втором — представляется операционной системе как стандартное storage device и становится картоводом для собственной SD-карточки. Никаких внешних драйверов Windows 10 Pro x64 при этом не понадобилось.
При подключении устройства к телевизору с помощью HDMI мы можем параллельно наблюдать на телевизоре ту же картинку, что и на дисплее устройства (причем в том же разрешении, что и на дисплее устройства — что на большом Full HD-телевизоре выглядит уже сильно «пикселизированно»). Подводный камень здесь один: телевизор, да еще и с HDMI — штука, как правило, домашняя. А аккумулятора у Combo F5 нет. Поэтому для того, чтобы лицезреть описанную выше картинку, вам придется разыскать где-нибудь дома гнездо прикуривателя с подведенным к нему соответствующим питанием.
К прибору прилагается фирменное программное обеспечение iBox Player, бесцеремонность чьего установщика нас несколько ошарашила: после инсталляции основного ПО установщик предложил установить лохматой давности K-Lite Codec Pack (версии 8.х, хотя на момент написания статьи уже была актуальна 12.х), а когда мы сказали: «Нет, спасибо», — объявил: «Так не доставайся же ты никому!», — стер с диска iBox Player и завершил работу.
«О как!» — сказали мы сами себе. Что ж, пришлось нам предварительно снести новую версию K-Lite и разрешить установить старую. Но на этом приключения не закончились: iBox Player упорно отказывался отображать карту с пройденным маршрутом. Оказывается (как выяснилось после оживленной переписки со службой технической поддержки), нужно было после установки и первого запуска плеера щелкнуть на иконку в левом верхнем углу окна (рядом с надписью «iBox Combo Player») и вручную вместо карт Яндекса выбрать карты Google. После этого все наконец-таки заработало как положено.
Впрочем, вышеописанное можно считать недостатком iBox Combo F5 лишь теоретически — потому что наш любимый абсолютно бесплатный Registrator Viewer отлично работает с видеозаписями этого устройства, правильно показывает позицию на карте, а установки вообще не требует. Да и возможностей у него, прямо скажем, побольше, чем у iBox Player.
В общем, использование штатного софта в данном случае вовсе не является обязательным.
Полевые испытания
Мы установили прибор повыше (так как это еще и видеорегистратор), чуть сместив его от центра вправо (в сторону пассажира). Отметим, что даже при этом его «взгляд» дотягивался до нижнего левого угла лобового стекла. Как и всегда, крепление типа «присоска» не вызвало никаких проблем.
Как видно на фото выше, рассмотреть кое-что на экране Combo F5 можно даже под большим углом. Впрочем, в этом к тому же нет большой необходимости, поскольку у антирадара вполне информативные голосовые сообщения. Зажать кронштейн во всех местах так, чтобы можно было не бояться сбить юстировку, нажимая на клавиши… теоретически можно. Вот нам, например, удалось. Но прогибается крепление сильно, так как клавиши довольно тугие.
Избирательность датчика движения нам показалась оптимальной: он реагировал тогда, когда в кадр попадало нечто достаточно крупное. Скорость реакции — что-то в районе секунды.
Датчик удара лично нам кажется штукой довольно бестолковой и морально устаревшей, но мы все равно проверяем его работу. В данном случае нам наиболее адекватной показалась низкая установка чувствительности.
Видимость устройства извне — средняя: все-таки совсем незаметным при его размерах остаться тяжело. К тому же «лоб» с объективом и основным датчиком радар-детектора зачем-то сделан глянцевым и с крупной надписью «iBox» — как будто специально для того, чтобы позаметнее было.
При проезде точки, в которой, согласно GPS-информеру, установлен неизлучающий комплекс контроля скорости (например, «Автодория»), на дисплей выводится примерно следующее изображение (это пример из инструкции: оригиналы с редакционного фотоаппарата из-за тряски и малой освещенности в момент тестирования оказались, к сожалению, абсолютно неинформативны).
в левом верхнем углу видно актуальное для данного участка дороги ограничение скорости;
ниже, в нижнем левом углу — текущая скорость или (для «Автодории») средняя скорость;
справа вверху — тип радара или камеры фиксации;
справа внизу — расстояние до камеры (или до второй камеры).
В данном примере скорость 75 км/ч показана на зеленом фоне — это означает, что устройство считает ее приемлемой, несмотря на ограничение 60 км/ч. Значит, радар-детектор работает в режиме «Россия» или «Москва», где допустимый предел превышения скорости равен 20 км/ч. Если бы прибор работал в режиме «Казахстан», значение скорости было бы выведено белым на красном.
Если радар был обнаружен не с помощью GPS-информера, а с помощью приемника сигнала, на черной полосе внизу дополнительно выводится частотный диапазон и сила сигнала.
Результаты тестов
Дневное видео
В качестве образцов дневной и ночной записи мы приводим видеофрагменты длиной 2 минуты, вырезанные из оригинальных файлов без какого-либо перекодирования. По умолчанию, если нет причин для использования иного подхода, для записи тестовых видеороликов используется максимальное поддерживаемое устройством разрешение.
Если принимать во внимание размеры матрицы и объектива (а не принимать их во внимание было бы нелепо), то результат мы бы назвали вполне удовлетворительным, т. е. «твердое хорошо». Даже с четкостью особых проблем нет, хотя, конечно, рассмотреть номера на машинах можно лишь вблизи и на малой скорости.
WDR/HDR
Тестируемый видеорегистратор поддерживает специальный режим работы, призванный улучшить качество картинки за счет расширения динамического диапазона. Чаще всего такой режим называют WDR (HDR) — Wide (High) Dynamic Range — широкий (по-русски более правильно будет «расширенный») динамический диапазон [изображения]. Мы протестировали качество картинки с ним и без него, днем и ночью.
Ночью польза от включения WDR видна на примере дальнего фонаря: засветка от него становится меньше, а сам он приобретает более естественный цвет.
Днем, наоборот, включение WDR сбивает цветовую гамму в зелень и даже размывает некоторые детали изображения.
Но в целом, как нам кажется, если вы хотите выбрать на этом приборе для WDR одно положение навсегда, то лучше оставить его включенным. Если, конечно, вы вообще ездите ночью и вечером.
Ночное видео
Ночная съемка осуществлялась с теми же параметрами, что и дневная.
На удивление прилично. Цветовая гамма естественная, уровень освещенности передается адекватно, даже с мелкими деталями в центре кадра все довольно-таки неплохо. Работа шумодава видна, но он хотя бы не «блюрит» все подряд, за что отдельное спасибо настройщикам алгоритма. В общем, если за «день» мы поставили «4», то за «ночь» даже рискнули бы «4+».
Звук
Звук негромкий, без перегрузок, довольно детальный. Хорошо слышно даже происходящее за пределами салона при закрытых окнах (в дневном ролике в самом начале хорошо слышны команды, отдаваемые по мегафону из машины ДПС). В общем, для видеорегистратора ничего лучше и не нужно.
Выводы
В качестве радар-детектора iBox Combo F5 показал себя в тестах точно так же (плюс/минус неизмеряемая величина), как протестированный нами ранее выделенный радар-детектор этой же компании — iBox Pro 800 GPS. Функциональность, чувствительность, наполненность базы данных — нигде мы не увидели достойных упоминания различий. Для тех, кому лень читать статью: это нормальный «середнячок» из серии «поставил и забыл», предварительно настроенный так, чтобы как можно меньше отвлекать внимание своего владельца на то, что вполне может обойтись без его внимания.
В качестве видеорегистратора прибор нам понравится. Его нельзя назвать «лучшим в своем классе», его качество записи нельзя назвать «превосходным» — но оно очень, очень приличное. При этом видеорегистраторная часть прибора опять-таки оптимально настроена еще на заводе, поэтому, получается, с прибором можно не делать вообще ничего: установил — и поехал.
Ситуацию с прилагаемым программным обеспечением компании-производителю, конечно, лучше бы поправить, но, как мы уже упомянули в статье, пользователя она сильно беспокоить не должна.
Видеорегистратор iBOX: с радар детектором Combo F5, PRO 780, 900, 700, z 707, 990, 800, 890, 929, 970
Видеорегистратор iBOX – новое устройство на российском рынке. Мало кто из пользователей уже успел оценить, как работает видеорегистратор, но по характеристикам и описаниям владелец должен остаться довольным — регистратор имеет все необходимые современные функции, адаптирован под российские дороги, чрезвычайно прост в эксплуатации.
Отличительной особенностью продукции Айбокс является высокий контроль качества. Все этапы производства проконтролированы. Также бренд предоставляет длительную гарантию.
Также разработчики видеорегистратора iBOX регулярно выпускают обновления программного обеспечения. Новая прошивка позволяет использовать устройство на полную. Кроме того, перепрошивать автомобильный антирадар необходимо для обновления карты. Чем чаще будет обновляться – тем более полную информацию удастся получить.
Удобно и то, что настройка позволяет легко установить русский язык для управления девайсом.
iBOX 890
Устройство представлено в черном цвете. Камера модели 890 ведет циклическую запись видео в формате Full HD, возможна и непрерывная съемка. Это позволяет разглядеть мелкие элементы вокруг, а также хорошо определить номер проезжающих мимо авто.
Если вдруг по машине происходит удар, автоматически будет включаться защита от перезаписи видеорегистратора iBOX. Заряд аккумулятора позволяет в течение нескольких минут продолжить запись. Включается устройство как только будет заметно начало движения в камере.
Функционал видеорегистратора iBOX позволяет накладывать на съемку дату, время. Специальное крепление позволяет разворачивать устройство на 360 градусов.
Возможно применение для просмотра в режиме онлайн, но также имеется порт USB для подключения устройства к компьютеру или вывода изображения на различные приспособления (смартфон, планшет).
Предыдущей версией iBOX был Z800, но сейчас модель Z 800 уже снята с производства. Ее использование вполне возможно, но для этого может потребоваться специальный драйвер.
По отзывам обновленная версия выдает значительно меньше ошибок, а цена практически не изменилась.
Регистратор iBOX GT 929
Версия Combo 929 – сочетание двух камер. Модель GT 929 оснащена цветным дисплеем и внешним микрофоном. Скорость ведения записи: 30 кадров за секунду.
Картинка имеет расширение 1920х1080. Две камеры Комбо позволяют одновременно вести съемку спереди и позади автомобиля. Каждая камера имеет угол обзора 170 градусов, что в целом позволяет просматривать окружающее пространство вокруг всего авто.
Размер внешнего монитора 2,7 дюймов, что позволяет легко просматривать записанные видео. Имеется дополнительный инфракрасный датчик для ведения качественной съемки ночью или при плохой видимости.
Эта версия видеорегистратора iBOX GT оснащена дополнительными возможностями: специальное антибликовое покрытие, датчики полосы движения, контролер парковки. Информер – качественно новое оснащение модели.
Встроенный процессор позволяет быстро обрабатывать полученную информацию без ее переписывания на ПК.
Видеорегистратор iBOX Pro 990
Вервия регистратора Pro-990 оснащена функцией GPS. Небольшие габариты позволяют легко установить устройство за зеркалом авто, чтобы обеспечить максимальный обзор. Монитор регистратора не слишком габаритный – 1,5 дюйма. Углы обзора – около 140 градусов по вертикали и горизонтали.
Корпус версии Pro 990 выполнен лаконично. Черный матовый оттенок предотвращает возникновение солнечных бликов во время движения. Качественный материал предотвращает сколы и царапины.
Тыльная сторона оснащена кнопками управления. Сверху корпуса расположен встроенный микрофон. Закрепить видеорегистратор iBOX можно удобным способом: на скотче или при помощи вакуумной присоски. Монтажный комплект входит в перечень прилагаемых деталей.
Кстати, возможно использование модели видеорегистратора iBOX в качестве фотоаппарата.
В этой версии плохо то, что через базовое крепление невозможно будет подключить питание. Благодаря небольшим размерам, регистратор можно использовать вместе с навигатором или другим девайсом. Рекомендует применение в паре с детектором F5.
Использование видеорегистратора с радар детектором iBOX Combo F5 – отличное дополнение, позволяющее получить более полную картинку. Видеорегистратор iBOX Combo F5 часто используют для профессионального наблюдения, а также для распознавания радаров (версия Pro-990 не приспособлена к этому).
Но предварительно нужно узнать, как обновить видеорегистратор iBOX Combo F5. Если регулярно не обновлять программу, то радар легко можно не распознать из-за постоянного изменения их расположения и частот. Кстати, в ближайшее время анонсирован выход модели F5+ с еще более совершенной базой. Версия Plus распознает помехи на большем расстоянии. При этом стоить (Plus) все еж будет на порядок больше.
Многим автомобилистам намного больше нравился видеорегистратор iBOX Pro 900. Версия Pro-900 была лишь немного менее функциональной, но при этом цена на 900 модель была ниже значительно.
Детектор радаров iBOX Pro 700
Видеорегистратор iBOX Pro 700 имеет темный матовый корпус. Слева устройство оснащено поворотным дисплеем, справа расположилась антенна и инфракрасный датчик, препятствующий воздействию лазерного излучения и возникновению бликов на экране.
Сверху корпуса расположен второй датчик, имеющий круговой обзор. Также вверху корпуса видеорегистратора iBOX Pro-700 имеются кнопки управления.
В комплекте версии 700 представлены разнообразные крепления, позволяющие установить девайс удобным способом (прикрепить на присоске к лобовому стеклу, при помощи магнита на приборную панель).
Прибор имеет два разъема: для подключения блока питания к прикуривателю, а также для подсоединения различных устройств (навигатор).
Слева корпуса имеется разъем для подключения видеорегистратора iBOX к компьютеру. Руководство по использованию устройства рекомендует на компьютере просматривать записи, а также через ПК обновлять прошивку.
iBOX Z-970
Регистратор Z-970 вобрал в себя все сверхсовременное от других устройств производства бренда. Обновить программу можно при помощи ПК, к которому через специальный порт подключают девайс.
Камера выдает высококачественную картинку с неискаженным изображением. Качество съемки SuperHD в режиме 30 или 60 кадров за 1 секунду. Также возможно накладывать на запись дополнительные надписи (номер авто, дата, время).
У версии видеорегистратора iBOX 970 есть еще одно преимущество: шнур 4 м позволяет удобно подключить прибор к питанию, разместив его в любом месте салона, проведя провода под обшивкой.
Характерные особенности модели 970:
крепление с возможностью поворота на 360 градусов;
антибликовое оснащение линзы;
при резком повороте авто или ударе корпуса запускается запись, защищенная от перезаписи;
опция стабилизации изображения позволяет получить четкую картинку даже при значительной тряске.
Версия идеально подойдет для каждого автомобилиста: от личного до профессионального использования.
Общий обзор
Про видеорегистраторы iBOX в основном всегда положительные. Главная причина в том, что широкий модельный ряд позволяет каждому выбрать подходящий вариант на любой бюджет и вкус.
Аппараты весьма удобны в использовании, имеют широкий функционал. Кроме того, сразу стоит отметить высокое качество использованных комплектующих и самой сборки. В отличие от регистраторов других брендов, здесь отдельного внимания заслуживают бесперебойные ночные режимы.
Даже в непогоду качество съемки не меняется. Инструкция ко всем моделям представлена также на русском языке, что делает использование удобным и понятным.
Весьма популярны на российском рынке видеорегистраторы iBOX Z 707 и X10 GPS. Они адаптированы под местную геолокацию и максимально удобны в использовании.
Не менее популярен видеорегистратор iBOX Pro 780. Версия 780 имеет расширенный функционал, WiFi. Тем не менее найти про видеорегистратор iBOX Pro 780 отзывы весьма проблематично – эти устройства совсем недавно появились на рынке РФ и поэтому оценить их в долгосрочном использовании пока не удалось.
Но по описаниям Pro-780 ничуть не уступает более дорогим аналогам. Аналогичные описания имеют iBOX Z-818 и Combo GTS. Также на российском рынке представлены видеорегистраторы iBOX 707, 818, 885, Z-808, Z-900, Z-707, Z-800, Z-828, Z900, Z-919, F1+, HD-05, HD-07.
Видео
обзор, технические характеристики и отзывы :: SYL.ru
Удобство эксплуатации, высокое качество ночной и дневной съемки, надежность, привлекательная стоимость, наличие в России официального представителя и сервисного центра, оставляемые на видеорегистраторы IBOX отзывы восторженных автолюбителей, — причины, по которым потребители отдают предпочтение гаджетам этой марки. Многолетняя практика показывает, что подобный выбор не заставит пожалеть водителя.
Видеорегистратор iBOX PRO-700
iBOX Pro-700 — одна из самых популярных моделей видеорегистраторов. Небольшой вес и компактные габариты позволяют размещать гаджет на лобовом стекле автомобиля, не привлекая внимания воров. Миниаютюрные размеры очень удобны: прибор не будет попадать в поле зрения водителя во время езды, фиксируя при этом все происходящее.
Отдельно стоит отметить техническую составляющую видеорегистратора. Видео и фото запечатлеваются в высоком разрешении 1280х720 точек благодаря пятимегапиксельной CMOS-матрице; скорость съемки — 30 кадров в секунду. Режимов работы видеорегистратор IBOX имеет три: просмотр отснятого материала, видеосъемка и фотосъемка. Может устанавливаться ограничение на длительность видео: одна, две, три минуты либо бесконечная съемка. Плюсом можно считать наличие электронного затвора и большой угол обзора — 140о. Как результат — гаджет дает изображение высокой четкости, на котором легко распознаются знаки дорожного движения и номера автомобилей. Практически все настройки видео осуществляются в автоматическом режиме: уровень чувствительности и резкость настраиваются программно для получения изображения высокой четкости.
Комплектация iBOX Pro-700
Комплектуется видеорегистратор iBOX Pro-700 USB-кабелем для подключения к ПК, кабелем питания для автомобиля, кронштейном на присосках для крепления к лобовому стеклу автомобиля, имеется также русскоязычная инструкция и литий-ионный аккумулятор 500 мАч. Карта памяти в комплекте не поставляется, но для видеорегистраторов лучше всего подойдут карты SD Extreme — они отличаются надежностью, длительным сроком эксплуатации и пожизненной гарантией от производителя.
Регистратор iBOX Pro-800
Видеорегистратор iBOX Pro-800 с первого взгляда приковывает внимание: присутствуют дисплей с диагональю 1,5 дюйма, встроенный микрофон, широкоугольный объектив и функция защиты файлов от перезаписи. Пятимегапиксельная камера обеспечивает высококачественную съемку, а современный процессор фиксирует события, происходящие перед автомобилем как во время движения, так и во время остановки.
Разрешение видео выбирается на усмотрение водителя; максимально доступное — Full HD 1080p, частота съемки — 30 кадров в секунду. Записанные файлы сохраняются в формате, доступном для любых видеопроигрывателей. Полученные изображения и видео можно транслировать на монитор или телевизор посредством подключения гаджета к ним через HDMI или USB. Кабели, необходимые для подсоедиения ведиорегистратора к ПК или телевизору, поставляются в комплекте к нему. Встроенный микрофон позволяет записывать аудиофайлы, что очень полезно во время беседы с инспекторами ГИБДД.
iBOX Pro 1.0
Оставляемые водителями о таких устройствах, как видеорегистраторы iBOX, отзывы говорят о том, что отличительной чертой модели Pro 1.0 является уникальное программное обеспечение. Используемая в гаджете технология кольцевой записи позволяет сохранять всю информацию, не теряя ни капли времени. Пятимегапиксельная камера позволяет записывать видео в одном из четырех доступных режимов разрешения. В видеорегистратор IBOX 1.0 встроен ИК-фильтр, который улучшает цветопередачу и исключает инфракрасный спектр. Фильтр автоматически отключается после того, как уровень освещенности снижается ниже установленных значений: камера начинает воспринимать весь световой диапазон. Сенсор работает в двух режимах — «День» и «Ночь», автоматически повышая чувствительность в условиях плохого освещения.
Файл обрезать можно непосредственно в меню видеорегистратора, как и можно копировать из исходного файла любые фрагменты, сохраняя их при этом от круговой записи. Регистратор iBOX Pro 1.0 доказал свою надежность и эффективность на практике. Уникальные возможности гаджета обеспечили ему популярность среди автолюбителей, сделав его незаменимым помощником в дороге.
iBOX Pro 2.0
Видеорегистратор iBOX Pro 2.0 — одна из самых удачных моделей производителя, отличающаяся наличием сразу двух камер. Запись осуществляется одновременно с двух направлений: к примеру, дороги и салона автомобиля. Высокочувствительный встроенный микрофон записывает не только те разговоры, которые ведутся в салоне автомобиля, но и те, которые происходят в непосредственной близости от него. Подобная функция видеорегистратора очень удобна в спорных ситуациях, когда возникает необходимость доказать правоту водителя представителями ГИБДД. Жидкокристаллический дисплей диагональю 2,7 дюйма позволяет проигрывать видео высокой четкости и качества.
Рядом с объективом камеры располагаются ярко-красные лампы, позволяющие осуществлять ночную съемку. Установленный датчик движения автоматически реагирует на движущиеся объекты, благодаря чему предохраняет автомобиль от угона. При его срабатывании включается камера и начинается запись видео. Видеорегистратор может работать одновременно с двумя картами памяти объемом до 32 Гб: его хватает на 13 часов беспрерывной работы устройства. Полное заполнение камеры начинает циклическую перезапись.
iBOX Z-707
Видеорегистратор iBOX Z-707 — один из самых мощных гаджетов в линейке, осуществляющий запись видео в высочайшем качестве Full HD. Комплектуется устройство современными процессором, выступающим гарантом эффективной и быстрой работы прибора. Оно оснащено пятимегапиксельной камерой и жидкокристаллическим дисплеем с диагональю 2,7 дюйма и антибликовым эффектом.
Качество записываемого видео оптимизируется благодаря функции WDR. Максимальный угол обзора — 140о. Встроенные инфракрасные светодиоды позволяют вести съемку в темное время суток. На снятое видео можно наложить данные о госномере зафиксированного на записи автомобиля. Дополнительными опциями, которыми обладает видеорегистратор iBOX Z-707, являются «Поворот к инспектору», фиксация движения и датчик удара. Питание гаджета осуществлятся через USB-кронштейн, что значительно облегчает его установку.
iBOX Combo
Видеорегистратор iBOX Combo — гибридный гаджет, способный не только осуществляет запись видео, но и работать в режиме радар-детектора. Встроенный GPS позволяет фиксировать расположенные на трассе радары и лидары ГИБДД, заранее предупреждая водителя об их местонахождении.
Функция радар-детектора
Радар-детектор, видеорегистратор и навигатор — все это сочетает в себе iBOX-видеорегистратор. Инструкция по эксплуатации, прилагаемая к нему, утверждает, что гаджет в режиме антирадара способен улавливать такие приборы, как АМАТА, Рапира, Стрелка, Робот и многие другие — практически весь спектр устройств, используемых инспекторами ГИБДД. Встроенный GPS-модуль позволяет видеорегистратору оповещать водителя о зоне действия радаров и ее границах.
Особенностью iBOX Combo является режим SMART. Скорость автомобиля определяется автоматически посредством системы GPS, и по полученным результатам происходит смена режима «Город-трасса». Благодаря данному режиму видеорегистратор не надоедает лишний раз водителю, если засекает на участке радар: при соблюдени скоростного режима оповещение о контролирующем устройстве будет только визуальным, а не звуковым. При этом изменяется расстояние до радара, на котором происходит оповещение, в зависимости от скорости автомобиля: чем она выше, тем за большую дистанцию водитель будет оповещен о впереди находящемся устройстве.
Функция снятия видео
Контролировать съемку видео на iBOX Combo можно посредством двух основных настроек: разрешения видео и функции WDR — автоматической балансировки цвета и света изображения, то есть экспозиции и баланса белого. В меню можно выбрать единственное доступное разрешение — FullHD 1920×1980. Вторая функция — WDR — включена по умолчанию. Ее можно не трогать — ее настройки оптимальны для съемки качественного видео.
с радар детектором Combo F5, Pro 780, 900, как обновить, Z-707
Видеорегистраторы iBOX — товар сравнительно новый. Технологичные устройства вобрали в себя все лучшее: удобство, простоту использования, адаптацию под российские условия. Стоит отдельно отметить налаженные производственные процессы контроля качества — от первого шурупа до выпуска продукта проходят многочисленные проверки. Служба сервиса компании в постоянном режиме отслеживает обратную связь от клиентов. Производятся регулярные выпуски обновлений программного обеспечения и прошивок гаджетов. iBOX отличается полной гарантийной поддержкой продукции. Каждое устройство сертифицировано и имеет полный пакет разрешительной документации для работы в России.
Сегодня линейка гаджетов iBOX представлена широким рядом наименований, перечисленных ниже.
Гаджет iBOX 890
Устройство выпускается в черном цвете. Представляет собой автомобильный видеорегистратор с возможностью циклического записи видео, поддержкой карты памяти, использованием последних технологических новинок.
Производит запись в формате Full HD. При таком разрешении видно как небольшие детали вокруг автомобиля, так и номера других транспортных средств.
iBOX 890 позволяет наложить на картинку произвольное сообщение, например, номер автомобиля, время и дату записи. Имеется поддержка режима записи при определении движения, включается автоматически при движении в видоискателе.
Особенности:
Если по автомобилю был нанесен удар, включается функция нестираемой записи события.
Присутствуют режимы фрагментарной/непрерывной записи.
Имеется USB-вход для подключения устройства к персональному ПК либо для вывода на внешний дисплей.
Имеется крепление с поворотом на 360°.
Младший брат модели — видеорегистратор iBOX Z-800 уже снят с производства.
Регистратор iBOX GT 929
Устройство представляет собой комбинацию двух видеокамер, цветного дисплея, а также внешнего микрофона. Обеспечивает запись картинки разрешением 1920х1080 со скоростью 30 кадров в секунду.
Две камеры позволяют вести запись впереди и позади автомобиля в непрекращающемся режиме. Внешний монитор имеет размер 2.7 дюйма, чего вполне достаточно для ежедневной эксплуатации. Для возможности съемки ночью девайс оснащен инфракрасными датчиками. Производитель гарантирует угол обзора более 170° для каждой камеры, что в целом дает водителю круговой обзор. В iBOX GT 929 имеются датчики полосы движения, контроль парковки, защита от засыпания водителя. На видоискатель нанесено покрытие с защитой от солнечных бликов.
В сердце устройства находится мощный процессор, позволяющий обрабатывать полученное изображение без существенных задержек. Оснащается технологическим нововведением — информером iBOX.
Видеорегистратор iBOX Pro 990
Видеорегистратор с GPS iBOX Pro 990 отличается небольшими размерами, позволяющими разместить девайс за салонным зеркалом автомобиля, что решает проблему сниженного обзора. Размер монитора небольшой, но вполне достаточный для автолюбителя — 1.5 дюйма.
Исполнение корпуса — хороший пластик черного матового цвета, не подверженный царапинам и отсветам на ярком солнце. На тыльной стороне расположены также элементы управления — кнопки настроек и записи. Сверху нашли свое место кнопки жесткой перезагрузки и встроенный микрофон. Стоит отметить удобные кронштейны фиксации: на вакуумной присоске и на скотче.
В комплекте видеорегистратора iBOX идет зарядное устройство, инструкция по эксплуатации с руководством пользователя, монтажный комплект.
Особенности 990 модели:
Мощный процессор.
Матрица, реализованная по технологии CMOS.
Многослойная линза с антибликовым покрытием.
Возможность использования в качестве фотоаппарата.
Значительные углы обзора по горизонтали и вертикали — более 140º.
К недостаткам устройства можно отнести невозможность подключения питания через базовое крепление. Предыдущая версия устройства — iBOX Pro 900 — оснащена чуть менее мощным процессором, но обладает привлекательной ценой.
Для комплекта устройство рекомендуется к приобретению вместе с детектором iBOX Combo F5. Малые размеры позволяют его использовать с другими гаджетами, например навигатором.
Детектор радаров iBOX Pro 700
Представитель радар-детекторов изготовлен в темном пластиковом корпусе матового оттенка. Антирадар с левой стороны снабжен поворачивающимся дисплеем, с правой стороны расположена антенна и ИК-датчик для приема лазерного излучения. На верхней панели iBOX Pro 700 расположены элементы управления настройками устройства и вторым ИК-датчиком лазерного излучения с круговым углом обзора.
Одной из особенностей девайса является универсальный комплект монтажных креплений: представлено крепление на лобовое стекло на присоске, магнитное крепление на приборную панель и коврик с нескользящей поверхностью.
Блок питания 700 модели представлен разъемом для прикуривателя, в котором расположен еще один разъем для подключения других устройств, что дает возможность использовать навигатор.
Слева на корпусе располагается вход питания и разъем mini-USB, который используется для конфигурирования и возможных прошивок айбокса. Обновление прошивки производится через подключение к компьютеру.
iBOX Z-970
Продукт представляет собой авторегистратор, вобравший в себя современные функции и технологии. Есть возможность обновить программное обеспечение, используя подключение к компьютеру или ноутбуку.
Прошивка камеры использует профессиональные наработки компании и отличается сочной картинкой практически без искажений получаемого изображения. Центральный процессор позволяет вести запись в режимах 30 или 60 кадров в секунду в формате SuperHD. Предусмотрена возможность наложения на картинку произвольной строки, содержащей в себе номер авто, текущее время и дату. К аппарату приложен удобный шнур питания — при длине 4 метра он позволяет осуществить скрытую проводку под пластиковыми панелями авто, чтобы установить устройство в любом доступном месте пассажирского салона.
Особенности:
Качественная оптика с эффектом «антиблик» и многослойным полированным покрытием.
Крепление 360º.
В случае сигнализации удара или резкого перемещения транспортного средства происходит включение записи регистратором с последующим сохранением видео.
Автоматическая стабилизация изображения позволит разобрать мелкие детали даже при сильной тряске.
По совокупности потребительских качеств видеорегистратора iBOX Z-970 и отзывов девайс подойдет как для профессионального, так и для любительского применения.
Модельная линейка производителя позволяет выбрать устройство на любой вкус и кошелек. Пользователи отмечают четкость изображения, хорошее качество сборки, удобство использования аппаратов. Ночные режимы работают без нареканий. Туман и погодные условия не влияют на работу устройств. Вся перечисленная линейка занимает достойное место на рынке.
Другие устройства компании — видеорегистратор iBOX Z-707, iBOX X10 GPS (аппарат с адаптацией под российское использование и поддержкой геолокации), видеорегистратор iBOX Pro 780, видеорегистратор iBOX Z-818, iBOX Combo GTS — также обладают хорошими техническими характеристиками, мощной начинкой и представлены в продаже у ведущих ретейлеров в РФ.
Обзор iBOX Z-800. Автомобильный видеорегистратор
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию видеорегистратор от компании iBOX, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, многофункциональными, и в то же время доступными решениями. Встречайте, перед вами модель Z-800. Устройство получило под свое управление все необходимое для того, чтобы запечатлеть в кадре даже самую малейшую деталь.
Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.
Видео обзор
Комплект поставки
Устройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:
Автомобильный видеорегистратор
Крепление на лобовое стекло автомобиля
Кабель USB
Адаптер питания
Документация
Внешний вид и функционал
Перед нами компактный, многофункциональный видеорегистратор, который, как нам кажется, привлечет внимание многих покупателей. Дизайн девайса сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. Корпус устройства выполнен из пластика с матовым покрытием, на котором остаются следы от пальцев.
Спереди красуется объектив камеры. Рядом размещена ИК-подсветка, динамик и микрофон.
С противоположной стороны можно увидеть 2.7 дюймовый дисплей, которому, как нам показалось, не хватает яркости. Понравилось то, что по краям дисплея нанесена информация о кнопках управления, что существенно упрощает настройку девайса.
Функциональные кнопки управления размещены на боковых гранях.
Справа обосновался разъем для карты памяти (до 32 Гб).
Сверху находятся следующие разъемы: HDMI, для крепления, miniUSB и AV выход. Здесь же расположилась кнопка Reset.
Следует отметить, что разъем для питания аккумулятора видеорегистратора вынесена на крепление.
Благодаря простому и понятному интерфейсу, разобраться в настройке видеорегистратора сумеют даже самые неопытные пользователи. Дается возможность выставить штамп даты/времени, гос номер автомобиля и многое другое. Для стабильной работы подойдут и заводские настройки.
Меню разделено на две вкладки, в одной из которых пользователям дается возможность изменить разрешение видео, выставить циклическую запись, настроить баланс белого, включить стабилизацию изображения и т.д.
Во второй же вкладке вы можете изменить значение даты, времени, включить G-sensor, отформатировать карту памяти и т.д.
Устройство работает на базе процессора AMBARELLA в одном тандеме с сенсором Omnivision, которая отличается своей высокой светочувствительностью. Угла обзора в 140 градусов, как нам показалось, достаточно, чтобы запечатлеть все происходящее впереди вашего автомобиля. Пользователям дается возможность выбрать два разрешения записи видео: Full HD (25 к/с) и HD (30 к/с). Видеоролики получаются неплохими и позволяют запечатлеть практически все номера мимо проезжающих автомобилей. Ночная съемка не самая лучшая, однако неплохо показывает себя в городе, в освещенных улицах. Далее предлагаем ознакомиться с примерами записи видео:
Дневная съемка (Full HD)
Ночная съемка (Full HD)
Итоги
Подводя итоги по автомобильному видеорегистратору iBOX Z-800, следует отметить, что перед нами отличный помощник на дороге. Благодаря своим небольшим габаритам его легко спрятать от глаз прохожих. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы, хорошая начинка, неплохая запись видео и приемлемая стоимость. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось.
Особенности
Количество камер: 1
Поддержка HD: 1080p
Запись видео: 1920×1080 при 25 к/с, 1280×720 при 30 к/с
Режим записи: циклическая, запись без разрывов
Функции: датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре
Запись: времени и даты
Звук: встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик
Матрица камеры: CMOS 1/4″ 5 млн пикс.
Угол обзора: 140° (по диагонали)
Стабилизатор изображения
Ночной режим: ИК-подсветка
Режим фотосъемки
Материал линз: стекло
Длительность ролика: 3 мин, 5 мин, 10 мин
Формат записи: AVI
Диагональ экрана: 2.7″
Выходы: HDMI, видео композитный, аудио
Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 32 Гб
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию компактный автомобильный видеорегистратор от компании iBOX. Встречайте, перед вами модель PRO-880. Устройство получило под свое управление все необходимые функции для современного автовладельца и, что не мало важно, компактные габариты, позволяющие легко скрыть видеорегистратор от глаз прохожих.
Видео обзор
Комплект поставки
Устройство поставляется в привычной для компании iBOX, стилизованной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:
Автомобильный видеорегистратор
Адаптер питания от прикуривателя автомобиля
Кабель USB
Крепление на лобовое стекло
Документация
Внешний вид и функционал
Корпус устройства выполнен из пластика в черном цвете. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. Все детали закреплены надежно и без всяких зазоров. Покупателям понравится то, что данный видеорегистратор не займет много место на лобовом стекле вашего автомобиля и тем самым не будет закрывать обзор водителю.
Спереди расположился объектив камеры и динамик.
На противоположной стороне можно увидеть 1.5 дюймовый TFT дисплей и функциональные кнопки управления, которые размещены по краям экрана. Данное решение позволяет не искать ту или иную кнопку управления и существенно упростить работу и настройку девайса.
Слева вынесен слот под microSD карту.
Справа находится miniUSB для подключения зарядки.
Сверху обосновался слот для кронштейна, микрофон и кнопка Reset.
На дисплей выведена вся необходимая информация. Кроме того, для удобства водителя вы можете включить автоматическое отключение экрана.
Пользователям понравится то, что разработчики добавили в адаптер питания от автомобильного прикуривателя слот USB, который можно использовать в качестве зарядки для своих мобильных устройств.
Интуитивно понятное меню позволяет быстро настроить видеорегистратор под свои предпочтения. Другими словами, разобраться в настройке устройства сумеют даже самые неопытные пользователи.
iBOX PRO-880 работает на базе процессора Novatek в одной паре с сенсором Omnivision и 5 Мп матрицей. Устройство записывает видео в высоком разрешении Full HD (1920х1080 при 30 к/с). Угла обзора в 155 градусов, как нам кажется, более чем достаточно, чтобы охватить все, что происходит впереди вашего автомобиля. Картинка четкая и позволяет запечатлеть все номера мимо проезжающих автомобилей. Ночная съемка также неплохо показывает себя в работе в освещенных местах. Далее предлагаем просмотреть примеры видео записи:
Дневная съемка
Ночная съемка
Итоги
Подводя итоги по автомобильному видеорегистратору iBOX PRO-880, следует отметить, что перед нами недорогое устройство, получившее под свое управление все необходимые функции для современного автовладельца. Хорошая начинка позволяет записывать качественные видео ролики в высоком разрешении Full HD и использовать их, в случае необходимости, в качестве доказательства вашей невиновности в суде. Благодаря своим компактным габаритам iBOX PRO-880 не будет привлекать внимание прохожих, а благодаря наличию режима парковки вам не придется переживать за свой автомобиль. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, удобное расположение функциональных кнопок управления, неплохие углы обзора и привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.
Особенности
Процессор: Novatel
Матрица: 5.0 Мп 1/4”
Сенсор: Omnivision
Конструкция: с экраном/с камерой
Запись видео: 1920х1080 (30 к/с), 1280х720 (30 к/с)
Поддержка HD: 1080р
Угол обзора: 155 градусов
Циклическая запись: 1, 3, 5 минут
Ночной режим
Датчик движения
Стабилизатор изображения
Материал линз объектива: стекло
Дисплей: 1.5 дюймов
Емкость аккумулятора: 300 мач
Автомобильный видеорегистратор — инструкция по эксплуатации и настройке
ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Настройка автомобильного видеорегистратора, если есть инструкция по эксплуатации — процесс несложный. Однако при ее отсутствии
могут возникнуть определенные проблемы. Между тем, целый ряд автомобильных видеорегистраторов эконом класса в настройке и эксплуатации
весьма схожи. Предлагаемый материал может помочь настроить автомобильные регистраторы типа
HD-02-LCD, MDR-610, GF-DV07HD, DIGMA и пр., не имея инструкции.
Если Вы только хотите купить автомобильный видеорегистратор то Вам может быть интересна страница автомобильные видеорегистраторы.
Памятуя о том, что лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать предлагаю в помощь и дополнение к этому материалу
фотографии и пояснения по настройке автомобильного видеорегистратора
Перечисленные автомобильные регистраторы, как правило, имеют следующие кнопки управления:
REC/SNAP — начало/остановка записи/фотографирования, кроме того, при настройке служит для подтверждения выбора (перехода) пункта меню (настройки)- при отсутствии кнопки «OK»,
OK — кнопка подтверждения выбора настройки, пункта меню и пр.,
RESET — установка заводских настроек
Включение автомобильного регистратора, в большинстве случаев, происходит автоматически при подаче на него внешнего напряжения питания
(от автомобильного адаптера, входящего в комплект поставки). Аналогично, при снятии напряжения питания регистратор спустя некоторое время выключится.
Кнопками ON/OFF можно включить устройство для работы от встроенного аккумулятора.
При включении видеорегистратор переходит в режим записи.
Перед настройкой запись следует остановить нажатием кнопки REC/SNAP, затем, нажав MENU,
перейти в режим настроек.
Как уже писалось, для перехода по пунктам меню, выбора его разделов, подтверждения настроек видеорегистратора используются кнопки
DOWN, UP, REC/SNAP.
Основные настройки автомобильного видеорегистратора, могут быть распределены по разным вкладкам (подпунктам),
например УСТАНОВКИ (SETUP), ВИДЕОЗАПИСЬ и т.д. Ниже приведу названия некоторых функций автомобильных видеорегистраторов.
Поскольку они могут варьироваться в зависимости от модели видеорегистратора — прописными буквами через запятую указаны некоторые
известные мне варианты пунктов меню, далее приводится краткое описание настроек, комментарии.
LANGUAGE, ЯЗЫК — первое что надо установить для комфортной работы
с видеорегистратором.
DATE, ДАТА, CLOCK, TIME, ВРЕМЯ- дата и время. Могут быть объединены в одном пункте меню или в разных.
Настроить надо обязательно.
FORMAT, ФОРМАТИРОВАНИЕ — форматирование карты памяти. Следует помнить, что этот процесс уничтожает
всю записанную информацию. Поэтому, как правило, делается один раз при первоначальной настройке регистратора.
RECYCLE, RECORD TIME, ВРЕМЯ ЗАПИСИ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАПИСИ, ФРАГМЕНТ — этот параметр определяет размер файла
для непрерывной записи информации. У различных производителей может непринципиально отличаться. Предлагается на выбор несколько значений,
например, — 2 минуты, 5 минут, 15 минут.
Поясню на примере смысл этой установки. Поскольку настоятельно рекомендую работать с видеорегистратором
в режиме циклической записи (если регистратор имеет установку режима RECYCLE-yes/no (ПЕРЕЗАПИСЬ вкл/выкл),
то режим перезаписи следует включить. При этом, при заполнения карты памяти, старые файлы будут автоматически удаляться, новые —
записываться на их место.
Так вот, если объема памяти хватает, скажем, на 40 минут записи, размер фрагмента установлен 15 минут, то
первый файл пишется первые 15 минут, потом до 30 минут записывается второй файл, оставшихся 10 минут на третий не хватает —
он размещается на месте первого. Карта памяти видеорегистратора используется на 3\4. Вроде напрашивается установить минимальное время, но
между записями файлов существуют небольшие временные промежутки, поэтому чем меньше размер фрагментов, тем больше их и промежутков между ними
— запись видеорегистратора более «рваная».
Выбирайте кому что важнее.
SIZE, РАЗРЕШЕНИЕ, РАЗМЕР КИНО — здесь выбирается разрешение записи.
Возможные варианты: 1280×960 (SXGA) 1280х720 (WXGA), 848х480 (WVGA), 640х480 (VGA) 320×240 (QVGA). Чем выше разрешение, тем больше места занимает
запись на видеорегистраторе, но здесь жадничать не надо — ставьте максимальное качество.
AUDIO RECORD, ЗАПИСЬ ЗВУКА — включение записи звука при наличии встроенного микрофона. Может пригодится при
конфликтах с ГИБДД.
MOTION DETECT, ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ — запись производится при наличии движения в зоне обзора камеры. Поскольку
автомобильный видеорегистратор почти всегда в движении выгоды при его использовании немного.
FPS, ЧАСТОТА КАДРОВ, СКОРОСТЬ СЪЕМКИ — опять же — чем выше, тем лучше. Скорость движения автомобиля (видеорегистратора
соответственно тоже) — весьма высока, при низкой скорости съемки видеорегистратора велика вероятность потери важной информации.
LIGHT FREQ, ВСПЫШКА, ЧАСТОТА СЕТИ — устраняет мерцания в кадре при искусственном освещении
с соответствующей частотой. У нас это — 50Гц.
STAMP, ОТОБРАЖЕНИЕ ДАТЫ, ДАТА И ВРЕМЯ — поскольку видеорегистратор фиксирует информацию для возможного рассмотрения
конфликтных ситуаций эта функция должна быть включена.
Готовя этот материал по настройке автомобильных видеорегистраторов, я провел в Интернете несколько часов в поисках инструкций и описаний.
Смею Вас заверить — половина найденного мне не помогла. Свой видеорегистратор методом проб и ошибок настроил за час. Мой совет — запомните
кнопки MENU, DOWN, UP, REC/SNAP. Не бойтесь эксперементировать — все получится. И еще — сломать видеорегистратор,
нажимая на кнопки невозможно, так что — вперед.
Зачастую неисправности в работе автомобиля мы замечаем непосредственно во время езды на нем. Однако, случается и такое, когда удобно сев на водительское сидение, привычным движением вставив ключ в зажигание и повернув его на 180°, вы вместо привычного «рыка» двигателя не слышите ничего. Понятно, что такая ситуация не обещает ничего хорошего, но если уж вам пришлось с ней столкнуться – решать проблему придется немедленно. Ведь позволить себе оставаться без автомобиля могут не все. В сегодняшней статье вы сможете узнать все о наиболее распространенных неисправностях зажигания, особенностях диагностики этой системы автомобиля и устранении всех неисправностей.
1. Что делать, если не включается зажигание автомобиля?
Отсутствие реакции замка зажигания на поворот ключа – это, наверное, самое худшее, чего стоит ожидать автовладельцу. С одной стороны, поломка может быть совсем пустяковой, а с другой – попробуй сначала эту поломку отыщи. Ведь под капотом автомобиля расположено настолько много систем и отдельных деталей, с которыми связанно зажигание, что в поисках причины неисправности последнего можно провести несколько дней подряд. Практически каждый узел может стать причиной того, что автомобиль не будет заводиться.
Итак, давайте же разберемся, что делать, если не включается зажигание. Конечно же, необходимо осуществить первичную диагностику автомобиля и попытаться определить, в чем дело. В частности, некоторые неисправности зажигания можно определить даже по ряду внешних признаков. Дело в том, что они могут совпадать с неисправностями в системах подачи топлива в камеру сгорания двигателя. В связи с этим, первичная диагностика обязательно должна быть комплексной.
К внешним признакам неисправности зажигания следует отнести:
— затруднения при осуществлении попытки запустить двигатель или же невозможность это сделать;
— неустойчивость в работе двигателя на холостом ходу;
— заметное снижение мощности автомобильного мотора;
— повышенный расход бензина при привычной эксплуатации автомобиля.
Несомненно, озвученные признаки могут проявляться, если зажигание хоть и с трудом, но срабатывает. Однако многие автовладельцы не придают им особого значения и начинают хвататься за голову уже тогда, когда вообще не включается зажигание. В такой ситуации исправить положение будет очень трудно, и самый правильный совет будет звучать следующим образом: немедленно обращайтесь к специалистам. Но если такой возможности у вас нет, и вы горите желанием попытаться самостоятельно выйти из положения, в первую очередь вам следует ознакомиться с наиболее распространенными неисправностями зажигания.
2. Наиболее распространенные неисправности зажигания: стоит ли паниковать?
Для того чтобы определить поломку и, естественно, ее исправить, необходимо знать о существовании разных систем зажигания, которые сегодня можно встретить на автомобилях:
— контактная система – высокое напряжение в системе и передача его на цилиндры осуществляется при помощи контактов;
— бесконтактная – контактный прерыватель здесь заменен на бесконтактный датчик;
— электронная – высокое напряжение в системе и передача его на цилиндры осуществляется при помощи специального электронного устройства.
Но какая бы система ни была установлена на Вашем автомобиле, неисправности могут быть идентичными. Наиболее общими для всех вышеперечисленных систем являются следующие:
— неисправности, связанные с некорректной работой или же перегоранием свечей зажигания;
— неисправности катушки зажигания;
— разрыв соединений в электрических цепях автомобиля – перетирание проводов, неплотность соединений, окислившиеся контакты).
Поскольку электронная система является наиболее распространенной для современных автомобилей, то стоит отметить еще одну, очень распространенную для нее причину поломки. Конечно же, привести к подобной ситуации может неисправность в работе электронного блока управления автомобилем, который осуществляет непосредственное влияние на работу зажигания. Чаще всего причина кроется в наличии дефектов во входных датчиках.
С бесконтактной системой дело обстоит еще хуже, поскольку мешать ее работе может даже крышка датчика-распределителя. Также, если не включается зажигание бесконтактной системы, то причина может скрываться в неисправности транзисторного коммутатора или же регуляторов опережения зажигания.
Но в целом причин может быть очень много, хотя с уходом в прошлое контактной системы зажигания большинство из них перестали быть актуальными для современных автовладельцев:
— неправильная эксплуатация. К примеру, в бак был залит некачественный бензин, или же периодичность обслуживания бензонасоса была очень большой;
— в систему были включены некачественные конструктивные элементы, к которым можно отнести свечи, высоко- и низковольтные провода и непосредственно саму катушку зажигания;
— влияние на автомобиль и его системы ряда внешних факторов. Речь идет не только о воздействии атмосферных явлений, но и о возможных механических повреждениях.
Специалисты же делят все неисправности зажигания на три общих категории: проблемы, связанные с электроникой, с катушкой зажигания и некачественным топливом. Конечно же, подобная классификация является очень примитивной, однако именно на нее необходимо ориентироваться в случае, если не включается зажигание.
Неисправности зажигания, связанные с некорректным подключением и работой автомобильной электроники
Поскольку это наиболее частая причина отказа зажигания, то в первую очередь необходимо обратить внимание на предохранители. Конечно, не все системы зажигания имеют предохранители, но если они есть – обязательно убедитесь, что ни один из них не перегорел. Если дело не в них, то причина может скрываться в:
1. Коррозии автомобильного аккумулятора. Из-за длительной эксплуатации и влияния внешних факторов разъемы блока питания загрязняются и даже могут покрываться ржавчиной. Из-за этого разрывается соединение между аккумулятором и всем остальным «организмом» машины. Чтобы понять, так ли это на самом деле, следует либо очистить клеммы от ржавчины, либо заменить аккумулятор. Если автомобиль все равно не завелся – причину придется искать дальше.
2. Аккумуляторе, который просто сел. Проверить силу тока блока питания можно при помощи обычного тестера. Однако понять это можно и по внешним признакам: если при включении стартера все же происходит легкий толчок – значит, аккумулятор действительно разрядился.
3. Поломке выключателя зажигания. Попробуйте повернуть ключ в первое положение и проследите, загораются ли красные сигналы на панели приборов. Если нет – проблема в выключателе зажигания. Также, если при попытке завести автомобиль огни сигнальных лампочек не гаснут и даже не тускнеют – причина может скрываться в неисправности замка зажигания.
4. Неисправности соединений стартера. Этот элемент также может со временем поражаться коррозией. Если в системе есть напряжение, но стартер при этом не реагирует на повороты ключа, скорее всего, его нужно будет заменить.
Неисправности катушки зажигания
Для определения работоспособности катушки зажигания необходимо использовать специальное устройство под названием мультиметр, которое предназначено для измерения силы сопротивления. Если после тестирования вы обнаружите, что катушка не работает – ее необходимо сразу же заменить.
Вместе с катушкой важно проверить и крышку распределителя зажигания. Дело в том, что при перепадах температуры и по причине высокой влажности под ее крышкой может накапливаться вода. Если, сняв ее с распределителя, вы обнаружили конденсат – протрите крышку сухой тряпкой. Также обратите внимание, нет ли на ней трещин. После того как крышка будет установлена обратно, снова попробуйте завести автомобиль.
Если не включается зажигание, то причина также может скрываться и в проводе его катушки. Он может либо перерваться, либо перегореть из-за короткого замыкания. Если на нем имеются очевидные следы – катушку необходимо заменить.
Неисправности зажигания, причиной которых является использование плохого топлива
Плохое топливо также является очень частой причиной того, что у водителя никак не получается завести автомобиль. Если речь идет об инжекторных двигателях, то можно назвать целый ряд подсистем, которые могут вызвать подобную ситуацию. И самая главная сложность заключается в том, что диагностировать такие проблемы можно только путем серьезной компьютерной диагностики. Однако, о некоторых вещах, которые можно реализовать даже в гараже, мы вам все же поведаем:
1. Проверьте электрические системы, которые непосредственно отвечают за впрыск топлива. Вам нужно найти разъем на верхней части самого инжектора, а также осмотреть соединения на впуске и на головках цилиндров. В идеале необходимо проверить все электрические соединения.
2. Реле и топливный насос. Для получения 100% надежной диагностики нужно специальное оборудование. Если его нет, то единственное, что вы сможете проверить, – это опять-таки электрические соединения указанных элементов.
3. Топливный фильтр. Из-за длительной эксплуатации он может попросту забиться и не пропускать топливо. Не забывайте, что этот элемент требует регулярной замены через каждые 10-20 тыс. км пробега.
Если же самостоятельно найти причину неисправности вам не удалось, то наиболее рациональным решением, конечно же, будет дорога в специализированный автосервис. Тем более, что профессионалы смогут обнаружить даже те проблемы, которые мы не озвучивали.
3. Как исправить отказ системы зажигания автомобиля?
Выше мы перечислили главные системы и элементы, поломка или неправильное функционирование которых и может быть причиной неисправности зажигания. Поэтому на вопрос, как исправить поломку этой системы, ответ будет очень простым – найти причину и немедленно ее устранить.
Понятно, что в каждом отдельном случае причина будет своя. Возможно, самостоятельно вам даже не удастся ее определить. Тогда решить вопрос помогут специалисты из СТО, где есть специальная установка для осуществления компьютерной диагностики автомобилей. Но зачастую, исправить отказ зажигания можно:
— полностью зарядив аккумулятор и правильно подключив все его соединения;
— восстановив целостность всех проводов и электрических сетей автомобиля;
— вернув полноценную работоспособность топливной системы двигателя, а также используя только чистое топливо;
— проверив и восстановив полноценную работу стартера;
— заменив катушку зажигания, а также его замок.
Надеемся, вам удастся не только определить причину неисправности зажигания, но и удачно ее устранить. Тем более, что необходимыми знаниями для этого вы уже обладаете.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. Что делать?
Стартер необходим для запуска двигателя автомобиля и при его неисправности запуск становится проблематичным, либо вообще невозможным. Поэтому не лишним будет узнать какие существуют причины его отказа и решения, чтобы водитель смог сам найти и устранить неисправность.
Типичная ситуация. После ночной стоянки водитель пытается завести свой автомобиль, но стартер не отвечает при повороте ключа в положении «пуск». В сложившейся ситуации может быть несколько причин, и не всегда они связаны именно со стартером.
Поворот ключа зажигания
Первая. Полностью разряжена аккумуляторная батарея. Разрядиться аккумулятор может по разным причинам. Так, например, водитель забыл выключить габаритные огни или лампочку подсветки салона, что привело к полному разряду батареи.
В батарее может замкнуть одна из банок, что приведет к полному разряду.
Сюда же стоит отнести и неисправность генератора, который выдает недостаточное напряжение, либо вообще перестает давать зарядный ток, а также недостаточно натянутый и порванный ремень привода.
Второе. Неисправна цепь от замка зажигания до втягивающего реле стартера.
Третье. Неисправен замок зажигания, по механической или электрической части. Так, например, в замках зажигания на автомобилях ранних годов выпуска, таких как, классика ВАЗ, Москвич, ЗАЗ, часто получала механическое повреждение или оплавлялась пластиковая втулка, отвечающая за коммутацию контактной части замка.
Замок зажигания
Происходит следующее. При повороте ключа в положение зажигание на щитке приборов загораются лампочки, что «говорит» о том, что цепь исправна. Однако при повороте ключа в положение «пуск», стартер не отвечает. Это вызвано тем, что кулачок стержня изношен и не в состоянии свести между собой контакты, отвечающие за запуск.
Также при длительной подаче питания на реле стартера через замок зажигания, происходит обгорание контактов замка. Обычно это происходит при продолжительных попытках запуска двигателя.
Четвертое. Замыкание в обмотке стартера.
Сгорела обмотка стартера
Пятое. Отказ реле стартера (установлено не на всех марках авто). В реле может сгореть катушка, выгореть или покрыться налетом контакты. При его отказе стартер не будет работать даже при исправном состоянии всех остальных элементов.
Шестое. Неисправен контакт на тяговом реле стартера, куда подходит питания от замка зажигания.
Седьмое. Нарушена масса двигателя и кузова, а также минусовой провод батареи.
Восьмое. Стартер может «молчать» и при блокировке цепи стартера иммобилайзером или сигнализацией. В момент установки на охрану они могут размыкать цепь запуска.
Устранение неисправности
При полностью разряженной батареи рекомендуется, изначально, проверить ее исправность. А именно, герметичность корпуса, нет ли замкнутой банки, какова плотность электролита. Если аккумулятор исправен, то его необходимо зарядить.
Если батарея была разряжена из-за недостаточного заряда генератора, то он подлежит ремонту.
При неисправности электрической цепи от замка зажигания до втягивающего реле стартера, необходимо прозвонить тестером целостность проводов, а также проверить цепь на предмет короткого замыкания.
Проверка мультиметром
Для восстановления цепи нужно найти место разрыва провода и соединить. При «спаивании» проводов, когда происходит короткое замыкание, необходимо разъединить провода и заизолировать, и вновь проверить цепь прибором.
Цепь может быть и исправна, но из-за подгоревших контактов к реле стартера приходит недостаточное напряжение, и оно не срабатывает.
Если стартер не срабатывает из-за отказа замка зажигания, то можно отсоединить контактную группу и зачистить контакты, если данная операция не поможет, то его необходимо заменить.
При обнаружении короткого замыкания в обмотке статора или ротора стартера, заменить неисправные детали, либо заменить стартер в сборе.
Межвитковое замыкание в обмотке
Неисправное реле стартера рекомендуется заменить, так как чистка его контактов будет кратковременной мерой и реле быстро вновь выйдет из строя.
Неисправный контакт на втягивающем реле стартера можно попытаться восстановить, если реле разборное, в противном случае реле необходимо заменить.
Контакты на втягивающем реле
При плохом контакте провода «масса» рекомендуется открутить и зачистить соединение и вновь затянуть, как правило этого достаточно, чтобы восстановить надежный контакт с кузовом автомобиля.
При обнаружении проблем с иммбилайзером или сигнализацией, рекомендуется обратиться к профессиональному автоэлектрику, так как эти системы имеют сложные схемы установки и по неопытности можно нанести бред автомобилю.
Заключение
Если стартер не «отвечает» на поворот ключа зажигания, то не стоит сразу обращаться в автосервис, а воспользовавшись нашими советами, попытаться самому решить эту проблему.
Для того, чтобы не «встать» однажды на трассе вдали от населенных пунктов из-за отсутствия пуска двигателя, не забывайте проверять состояние батареи. При любых признаках неисправности электроцепи питания стартера, сразу найдите причину неполадки и устраните ее.
Почему не работает стартер Лада Калина
Если при переводе ключа в замке зажигания в положение «II» стартер не работает — возможна неисправность, как самого стартера, так и цепи его включения.
Для проверки выключаем зажигание и отсоединяем колодку провода от вывода обмоток тягового реле стартера.
Стержнем отвертки перемыкаем вывод обмоток тягового реле и наконечник провода, соединенного с плюсовым выводом аккумуляторной батареи.
При проведении этой операции необходимо соблюдать осторожность, т. к. возможно искрообразование в зоне замыкания выводов. Не замкните отвертку на «массу» в момент замыкания выводов!
Если при этом коленчатый вал будет проворачиваться, то стартер исправен, а причиной неисправности является нарушение в его цепи включения. В противном случае неисправен стартер или его тяговое реле.
Если нет возможности устранить неисправность в цепи включения исправного стартера, то при необходимости таким образом (включив зажигание и замыкая выводы), можно пустить двигатель и доехать до места ремонта.
Неисправность в цепи включения стартера может быть вызвана повреждением: реле стартера, силовой цепи или цепи управления реле контактной группы замка зажигания, для поиска неисправности в цепи включения стартера…
. ..вынимаем из монтажного блока реле стартера.
Для проверки реле стартера устанавливаем на его место заведомо исправное реле типа 902.3747-11. для этого можно использовать соседнее реле стеклоподъемников.
Если с вновь установленным реле стартер включается, то реле стартера вышло из строя и его необходимо заменить.
В противном случае необходимо проверить силовую цепь и цепь управления реле стартера.
Для проверки силовой цепи вынимаем реле стартера из монтажного блока.
Вставляем перемычку (отрезок провода) в гнезда силовых контактов реле «30» и «87».
Переводим ключ в замке зажигания в положение «II» — «стартер».
Если стартер включится, силовая цепь исправна, если нет, то тестером
Проверяем подводится ли «+12 В» к гнезду «30» реле стартера при нахождении ключа в замке зажигания в положении «II».
При этом второй («минусовый»), щуп тестера можно подсоединить к болту крепления ограничителя открывания двери.
В том случае, если напряжение подводится к гнезду «30», тестером проверяем целостность цепи от гнезда «87» реле стартера до наконечника провода управления тяговым реле стартера.
Если же напряжение к гнезду «30» не подводится, проверяем цепь от вывода «50» замка зажигания до гнезда «30» реле.
Если цепь исправна, необходимо заменить контактную группу замка зажигания.
В том случае, если силовая цепь стартера исправна, проверяем цепь управления реле стартером — для этого вставляем щуп тестера в гнездо «86» реле стартера, второй щуп тестера подсоединяем к «массе».
При включенном зажигания проверяем подводится ли «+12 В» от главного реле системы управления двигателем к гнезду «86» реле стартера
Затем вставляем щупы тестера в гнездо «86» и «85» и проверяем есть ли «масса» в гнезде «85» реле соединенном с выводом «50» контроллера.
В противном случае проверяем целостность цепей управления реле стартера от главного реле системы управления и вывода «50» контроллера – соответственно к гнездам «86» и «85» реле стартера.
Что делать если автомобиль не заводится? » 1Gai.Ru
Что делать, если машина не заводится (не запускается мотор)?
Что надо делать, если Ваш автомобиль не заводится? Может попробовать завести машину немного подтолкнув ее? Может просто сел аккумулятор? А может быть вышел из строя стартер или в замке зажигания сломался ключ? Вы сталкивались (знакомы) с такими проблемами? Для многих наших автолюбителей это не простые вопросы на которые им не так просто получить ответы. Многие из них не раз сталкивались с подобными проблемами и как назло, в самый неподходящий момент. Что же надо делать, если Ваша автомашина не хочет заводиться? Во-первых главное сохранять спокойствие. Все поправимо.
Если сев в свою машину и повернув ключ зажигания Вы не дождались запуска двигателя, то это может сразу испортить Вам (любому водителю) настроение. Главный вопрос, который волнует в этот момент всех автолюбителей,- «Почему не заводится двигатель?».
К сожалению установить причину или причины по которым машина отказывается заводиться очень сложно и не так-то просто. Ведь существует множество причин которые скрываются под капотом автомобиля, по которым может не запускаться двигатель. Вобщем-то в целом, конечно все что находиться под капотом фактически и практически может являться причиной отказа запуска силового агрегата автомобиля.
Для того, чтобы установить причину отказа запуска двигателя Вам необходимо в первую очередь начать с проверки аккумуляторной батареи (самая частая причина отказа запуска мотора). Только после проверки аккумулятора можно переходить к другим частям автомашины и далее искать причину. Главное здесь последовательность самой проверки. Таким образом Вы проверите постепенно все системы в машине, которые влияют на зажигание и на запуск двигателя.
Некоторые наши советы по тестированию агрегатов и компонентов автомобиля из-за которых автомобиль может не заводиться, совсем не сложные и легко выполнимы. Правда надо заметить, что определенные рекомендации достаточно сложны для тех автомобилистов, которые совсем не знакомы с устройством автомобиля и с его ремонтом. Тем не менее друзья, большинство наших советов в данном случае все-же придется выполнить, чтобы найти причину отказа запуска двигателя. Таким образом, если при повороте ключа в замке зажигания Вы не услышали звук работы мотора, мы предлагаем Вам друзья сделать следующее:
Электрические проблемы с запуском двигателя.
— Проверьте предохранители: Немного моделей современных машин имеют в своей системе предохранитель, который непосредственно связан с запуском двигателя. Но все-таки, прежде чем исследовать другие компоненты и агрегаты автомобиля Вам необходимо изначально проверить сами предохранители на работоспособность.
— Коррозия клемм аккумулятора и проводов: Со временем соединения аккумуляторной батареи могут загрязниться или быть подвержены коррозией. Грязь или коррозия разрывает то надежное соединение клемм с аккумулятором. В результате такой плохой проводимости электрического тока автомобиль может просто не завестись. Попробуйте друзья очистить клеммы аккумулятора и сами разъемы высоковольтных проводов, а далее попытайтесь заново завести машину.
— Разряженный аккумулятор: Самой распространенной причиной почему автомобиль не заводится является как-раз разряженный аккумулятор. Если у Вас есть специальный тестер для проверки зарядки аккумуляторной батареи, то обязательно проверьте его на емкость зарядки. Если же у Вас нет этого специального прибора для замера зарядки аккумулятора, то можно определить разрядку батареи при помощи или с помощью косвенных признаков.
Так например, если с первого запуска двигателя Вы слышите, что стартер в машине крутиться очень медленно, то наверняка причиной отказа запуска двигателя будет разряженный аккумулятор. Для того, чтобы в таком случае завести автомобиль Вам понадобится просто зарядить аккумулятор с помощью специального зарядного устройства. Помните пожалуйста, что если срок службы аккумуляторной батареи истек, то зарядка батареи даже с помощью самого зарядного устройства Вам не поможет, так как специальные пластины батареи в данном случае просто не держат зарядку. В этом случае Вам по-любому придется приобретать в машину новую батарею (аккумулятор).
— Неисправность выключателя зажигания: Если аккумулятор, высоковольтные провода в вашей машине впорядке, но Вы по-прежнему не можете завести автомобиль, то вполне вероятно, что причиной отказа может быть неисправный выключатель зажигания. Для того, чтобы проверить исправность этого компонента машины, вставьте пожалуйста ключ в замок зажигания и поверните его, но не до конца (включение приборной панели). Если повернув ключ в первое или второе положение (в зависимости от марки и модели автотранспортного средства) на приборной панели не загоряться красные сигнальные значки приборов, то скорее всего выключатель зажигания в машине вышел из строя.
Если же приборные красные значки загорелись, то поверните ключ в положение запуска двигателя. В этом положение красные сигнальные значки должны погаснуть (в большинстве моделей автомобилей). Еще один способ проверить работоспособность выключателя зажигания. Включите ближний свет фар и попытайтесь запустить двигатель. Если фары в этот момент станут светить очень тускло или полностью погаснут, то выключатель зажигания на Вашем автотранспортном средстве находится в рабочем состоянии. В противном случае коммутатор на машине необходимо просто заменить.
— Неисправность стартера: Коррозия может повредить не только саму аккумуляторную батарею, она может повлиять и на любой электрический компонент автомобиля. Например, под воздействием атмосферных явлений в машине может выйти из строя даже стартер. Для того, чтобы проверить работоспособность стартера Вам необходим помощник. Для этой проверки нужен обычный тестер, который замеряет электрический ток. Подключите ваш тестер к проводу, который питает стартер. Попросите помощника повернуть ключ зажигания, чтобы запустить двигатель. Если в момент запуска мотора тестер покажет, что электрический ток на стартер поступает, но он по-прежнему не вращается, то необходимо заменить неисправный стартер на новый.
Внимание!!! Подключив электрический тестер к проводу стартера, будьте очень осторожны, так как ваши руки находятся рядом с движущимися частями двигателя, которые могут конкретно причинить Вам травму.
Если стартер в машине крутиться, то причина отказа запуска двигателя в другом. Для того, чтобы все-же найти неисправность Вам необходимо проверить другие части и компоненты автомашины.
Продолжаем друзья поиск причины отказа запуска двигателя, чтобы ответить себе на вопрос — «Почему же не заводится двигатель?«.
Еще одной причиной почему не запускается силовой агрегат может быть простое отсутствие искры зажигания. Но не спишите друзья сразу бросаться проверять свечи зажигания. Для начала Вам необходимо проверить саму катушку зажигания, а сами свечи проверите в последнюю очередь, после окончательной диагностики других компонентов и частей автомобиля, которые и могли стать конкретной причиной проблемы с зажиганием.
Электрическая система автомобиля.
— Проверка катушки зажигания: Чтобы правильно протестировать катушку(и) зажигания Вам понадобится мультиметр, который измеряет сопротивление тока. Если у Вас нет такого прибора, то можете обратиться в любой автосервис, где Вам помогут проверить работоспособность катушки зажигания.
— Крышка распределения зажигания: Возможно эта проблема с запуском зажигания и не связана с крышкой распределения зажигания, но… Иногда в мокрую и сырую погоду неисправная крышка распределения зажигания может как-раз и являться той самой причиной отказа запуска силового агрегата.
Для того, чтобы проверить крышку распределения зажигания Вам необходимо, изначально снять ее и проверить на наличие влаги. Если Вы обнаружите внутри крышки даже маленькую капельку или небольшой конденсат влаги, то прежде чем установить крышку на место (обратно), обязательно протрите ее, а также протрите всю контактную группу сухой тряпкой. Также, осмотрите пожалуйста крышку на наличие в ней трещин. При необходимости надо заменить эту крышку на новую.
— Провода катушки зажигания: Проблема с заводом двигателя может быть и из-за повреждения проводов катушки зажигания. Осмотрите друзья провода катушки зажигания на предмет их повреждений и микротрещин. Если провода находятся в неудовлетворительном состоянии, то лучше замените их на новые.
Так же Вы можете проверить эти провода и на герметичность, подключив тестер к оплетке этих проводов. Если провода находятся в исправном состоянии, то они не должны пропускать электричество. Если во время проверки тестер покажет наличие на поверхности проводов электрического тока, то провода катушки зажигания пришли в негодность.
Помогло? Вы нашли неисправность? Нет? Тогда мы идем дальше.
Топливная система.
Если стартер в машине крутиться в полную силу и в системе зажигания наблюдается (есть) хорошая искра, то возможные проблемы с запуском двигателя могут быть связаны с топливной системой.
Если Ваш автомобиль оборудован электронным впрыском топлива, то несколько ее подсистем могут конкретно стать причиной отказа запуска силового агрегата.
Правда здесь надо отметить, что в большинстве таких случаев Вы просто не сможете сами самостоятельно продиагностировать всевозможные электронные системы и подсистемы, которые действительно могут являться той причиной отказа запуска мотора. Дело вот в чем, для этой проверки необходимо специальное диагностирующие оборудование, которое есть только в автосервисах или в дилерских центрах обслуживания автомобилей.
Правда существуют некоторые моменты, когда Вы можете сами самостоятельно в условиях гаража проверить определенные подсистемы. И все это благодаря некоторым и определенным способам такой проверки, Хотя Вы и не найдете конкретную причину поломки, но в любом случае Вы существенно сузите область поиска этой неисправности, на чем сэкономите для себя не малые деньги при поездке в автосервис на электронную диагностику автомобиля.
— Электрические соединения: Существует много электрических соединений в системе впрыска топлива. Каждая топливная форсунка имеет свой разъем сверху. Есть электрические разъемы и в воздушной системе машины, а также еще и на головке блока цилиндров. Вы должны проверить все электрические разъемы, которые находятся под капотом автомобиля. Это достаточно трудно, мы понимаем, но тем не менее, на этом Вы сэкономите немало денежных средств, которые потом можете без сожаления отдать в автомастерской.
— Топливный насос и реле: Чтобы проверить топливный насос Вам понадобится специальное оборудование, которое диагностирует топливную систему автомобиля (давление). Поскольку большинство из нас автомобилистов не имеет такого рода оборудования, то все, что мы сможем сами самостоятельно сделать, так это проверить полностью все электрические соединения.
Например, проверить поступление электрического тока на положительном проводе, который питает сам топливный насос. Для этого понадобиться электрический тестер. Перед проверкой убедитесь, что положение ключа зажигания находится в положение «On»(«Вкл»). Если тестер покажет, что ток на насос поступает, то переходите к следующему шагу поиска неисправности. Если же ток отсутствует и не поступает, то Вам необходимо проверить предохранитель. Если и предохранитель находится в исправном состоянии, то проблема запуска мотора в самом реле топливного насоса. Замените это реле на новое.
— Топливный фильтр: Если топливный насос работает правильно, то это не означает, что топливо попадает в двигатель в нормальном достаточном количестве. Например, из-за этого топливного фильтра топливо может не поступать в камеру сгорания в достаточном количестве, что может стать причиной отказа запуска силового агрегата. Для того, чтобы избежать подобных проблем Вам необходимо каждые 20 тыс. километров менять в машине топливный фильтр, который может быть сильно загрязнен ферментно-образующимися веществами присутствующими в самом топливе.
Все эти элементы в машине Вы можете легко сами проверить и при необходимости заменить их самостоятельно, конкретно с помощью повседневных авто-инструментов. К сожалению существует много и других топливных электронных систем, которые без применения специального оборудования проверить просто не получиться. Поэтому запомните дорогие наши автомобилисты, чтобы сделать электронную диагностику автомобиля, лучше всего доверится конкретно профессионалам и обратиться в автосервис.
Другие причины, по которым машина не заводится.
Проверив таким образом все основные системы автомобиля, которые могли повлиять на запуск двигателя машины, Вы уважаемые автомобилисты должны знать, что есть еще ряд определенных советов к которым можно прибегнуть и выполнить их самостоятельно, чтобы выяснить, почему же Ваш автомобиль не заводится. Если у Вас есть терпение и есть время заниматься таким поиском неисправности, то можете самостоятельно сделать следующее:
— Ослабли крепления стартера: Иногда крепления стартера ослабевают, что может стать причиной отсутствия зажигания.
— Плохие форсунки: Неисправность инжектора влияет на всю топливную систему, что может стать причиной отказа запуска мотора. Особенно при запуске, когда мотор еще теплый.
— Неисправный пусковой клапан: Если эта деталь автомобиля находится в неисправном состоянии, то при запуске мотора (особенно в холодную погоду) может произойти сбой и машина просто не заведется. Так же этот неисправный клапан может быть причиной неравномерной работы двигателя после его прогрева.
— Сколы на маховике: Стартер не только дает зажигание автомобилю, но и передает крутящий момент на маховик, который связан с трансмиссией. При сколах или повреждениях зубцов маховика, при вращении стартера можно услышать характерный звук (визг, скрип), который издает сам маховик имеющий дефект. Примечательно, что подобная проблема также может являться той причиной отказа запуска двигателя.
— Неисправность иммобилайзера или блока управления двигателем (ECU): Если главный компьютер вашего автомобиля работает со сбоями, то это может существенным образом влиять на работоспособность самой системы зажигания и на впрыск топлива. В том числе, если, какая-нибудь электронная система несет в себе сбои, то во многих современных автомобилях система управления двигателем может просто заблокировать сам запуск двигателя. Также, частой причиной отказа в запуске двигателя является конкретная неисправность в электронной противоугонной системе (иммобилайзер).
При его поломке как правило, этот электронный блок просто не воспринимает Ваш ключ в котором находится чип с электронным кодом, который и отключает охранную систему.
К нашему сожалению, все эти электронные системы Вы просто не сможете проверить самостоятельно, так как для диагностики электроники машины необходимо дорогостоящие оборудование.
Что же делать, если не могут установить причину по которой автомобиль не заводится?
Внимание!!! Советуем Вам друзья автомобилисты изначально, для электронной диагностики автомобиля, сразу обращаться в специализированные дилерские авто-центры, которые обслуживают только Вашу или именно вашу марку машины (оф. дилер и другие). Только они могут гарантировать Вам профессиональный подход к диагностике и классифицированный ремонт вашего автотранспортного средства.
Обычно в подобных автосервисах есть полный спектр электронного оборудования и дорогостоящего программного обеспечения для диагностики автомобилей. Ведь в обычных сервисах и в тех же гаражах не смотря на высокую классификацию некоторых определенных мастеров, часто отсутствует то узкоспециализированное дорогостоящее оборудование и программное обеспечение, которое необходимо для быстрого поиска неисправностей.
Вот например, стоимость некоторого определенного программного обеспечения предназначенного для диагностического оборудования, может стоить несколько сотен тысяч долларов США.(!) К большому сожалению приобрести подобный «автософт» для себя большинство автосервисов (тем более «гаражные» мастера) позволить не могут. Не по карману.
Лада гранта не включается зажигание
Мне сказали 73 раз
Я сказал 27 раз
Для просмотра нужна авторизация!
Для просмотра Вам необходимо авторизироваться. Если Вы еще не зарегистрированы, перейдите по ссылке: Регистрация.
Лада гранта 1.6 8кл тяжелая шпг
Не подает признаков жизни. Приборка не включается. Насос не качает. Короче полный труп. Акб 12.2В
Я хз че делать. На эбу питания тоже нет. На главном реле есть питание 1 контакте. И самый прикол. Вышибает предохранитель который на абс, но на этой машине абс нет
Куда копать я хз что-то. Масса двигатель-акб и акб-кузов звонится изумительно.
12+В есть и на стартере и на силовых предохах которые возле акб.Есть мысли что смотреть? Сказали приехали к дому все хорошо, потом нужно было машину перегнать и она ни мур мур.Даже свет не работает. Короче как будто авто без проводки. Но магнитола работает.Подскажите куда смотреть?
Предохранители и реле в Лада Гранта, электрические схемы
Если вы купили Гранту и у вас начались проблемы с электрикой, возможно вы столкнулись с заводским браком. Но не пугайтесь раньше времени, первым делом нужно проверить предохранители и реле в Лада Гранта и выяснить причину неисправности. Если вам повезёт, то отделаетесь простой заменой предохранителя.
Если нет, то возможно придётся ехать в автосервис или же устранять неполадки электроники самому. Запомните — главное в таких случаях полностью разобраться в проблеме, не жалейте на это времени, ведь любой автовладелец должен знать как можно больше про свой автомобиль (тем более отечественный).
Блок предохранителей
Блок предохранителей в Гранте находится слева от рулевой колонки, около ручек включения света. Чтобы снять крышку и добраться до предохранителей и реле, потяните верхнюю левую часть крышки на себя. Сделано удобно, всё находится под рукой и не надо никуда лезть, вставая с водительского сиденья. Может быть это намёк на то, что их часто придётся менять, а может просто удобство — разработчикам виднее.
F1 (15 А) — блок управления двигателем, форсунки, катушка зажигания, реле вентилятора охлаждения, КЗ 2х2.
Если у вас проблемы с электроникой, и замена этого предохранителя не помогает, в худшем случае придётся перепрошивать ЭБУ или менять его. Также при перегорании этого предохранителя перестают работать форсунки и катушка зажигания, что делает работу двигателя невозможной. Поэтому если Гранта не заводится, проверьте первым делом данный предохранитель.
F2 (30 А) — электростеклоподъемники.
Если не работают и замена предохранителя не помогает, попробуйте выдернуть его совсем или снять клемму с аккумулятора на пару минут, затем подключите снова. Таким способом должны сброситься все временные ошибки и если дело в них, стеклоподъёмники снова заработают.
F3 (15 А) — аварийная сигнализация. Если не работает, проверьте этот предохранитель, а также кнопку включения «аварийки», её контакты и работоспособность ламп.
F4 (20 А) — стеклоочиститель, подушка безопасности. Если на приборной панели загорелась контрольная лампа отсутствия подушки безопасности, проверьте этот предохранитель. Дело может быть либо в нём, либо в электронном блоке, либо в самих подушках.
Если не работает стеклоочиститель и данный предохранитель целый, проверьте также реле K6, ручку включения, надёжность подключения к ней разъёмов, а также сам электропривод стеклоочистителя.
F5 (7,5 А) — клемма 15 замка зажигания. Если проблемы с включением зажигания, проверьте этот предохранитель, а также надёжность соединений проводов к клеммам замка.
F6 (7,5 А) — лампа заднего хода. Если она не работает, но этот предохранитель целый, проверьте саму лампу, а также контакты подключения разъёмов к блок-фаре.
F7 (7,5 А) — ДМРВ, клапан адсорбера, датчик кислорода, датчик скорости. Если двигатель работает неустойчиво, не держит холостые обороты или самопроизвольно глохнет, дело может быть в этом предохранителе либо соответствующем датчике. О том, как проверить ДМРВ у нас уже была статья.
F8 (30 А) — обогрев заднего стекла. Если он не работает, проверьте этот предохранитель, клеммы подключения проводов к обогревателю, а также целлостность его элементов.
F9 (5 А) — правые габаритные лампы
F10 (5 А) — левые габаритные лампы. Если не горят габариты, дело может быть в этих предохранителях или в самих лампах, а также их разъёмах. Не помешает проверить переключатель габаритов на приборной панели.
F11 (5 А) — задние противотуманные фары. Если они не работают, но данный предохранитель целый, дело может быть в переключателе на приборной панели или в самих лампах, а также их разъёмах
F12 (7,5 А) — правая лампа ближнего света F13 (7,5 А) — левая лампа ближнего света. Если не работает ближний свет в двух фарах одновременно, дело может быть в реле K9, либо в ручке включения ближнего света и её контактах. Если не горит только одна лампа, скорее всего дело в этом предохранителе или в самой лампе, которую нужно заменить.
F14 (10 А) — правая лампа дальнего света F15 (10 А) — левая лампа дальнего света. Если не работают обе фары дальнего света, дело может быть в реле K7. Если только одна — заменить предохранитель и/или лампу.
F16 (10 А) — Передняя правая противотуманная фара
F17 (10 А) — Передняя левая противотуманная фара. Если они не работают, проверьте переключатель на приборной панели, а также его контакты. Если не работает одна противотуманная фара, скорее всего сгорела лампа и нужно её заменить.
F18 (15 А) — обогрев передних сидений. Если он не работает, но данный предохранитель целый, проверьте кнопку включения обогрева на приборной панели.
F19 (10 А) — ABS. Если при нажатии на педаль тормоза на скользкой дороге колёса блокируются и педаль не «отпружинивает» назад, значит ABS не работает и дело может быть в этом предохранителе или в механических элементах системы торможения.
F20 (15 А) — диагностический разъём, звуковой сигнал, замок багажника, КПП, прикуриватель. Очень частое перегорание данного предохранителя обычно вызывается замыканием или неправильным подключением приборов в разъём прикуривателя. Если не открывается багажник, это может быть связано с прикуривателем. Заменив данный предохранитель, проблема должа решиться.
F21 (15 А) — электрический бензонасос. Если автомобиль неожиданно заглох посередине дороги и бензина в баке очень мало, может быть сгорел этот предохранитель. Без нагрузки (без бензина) работа бензонасоса может привести к его выходу из строя. Поэтому заправьтесь и проверьте данный предохранитель.
F22 (15 А) — центральный замок.
Если например работает только центральный замок водительской двери, а остальные не запираются, дело может быть в этом предохранителе, а также в блоке управления. Лучше доверить диагностику и ремонт специалистам, если нет опыта.
F23 (10 А) — лампы дневных ходовых огней. Если не работают огни с обоих сторон, скорее всего дело в этом предохранителе или в переключателе на приборной панели. Если не работает лампа только с одной стороны, скорее всего дело в самой лампе.
F24 (7,5 А) — кондиционер. Если он не работает и этот предохранитель целый, возможно дело в ручке включения на приборной панели. Диагностику системы кондиционера лучше доверить специалистам. Может быть требуется его заправка или обслуживание.
F25 (10 А) — освещение салона, лампы стоп-сигналов. Если не работают стоп-сигналы и данный предохранитель целый, дело может быть в самих лампах и их разъёмах или в выключателе стоп-сигналов в педальном приводе.
F26 (25 А) — ABS. Аналогично F19
F27 — резерв
F28 — резерв F29 — резерв F30 — резерв
F31 (50 А) — обогрев лобового стекла
F32 (30 А) — печка, электроусилитель руля. Если при повороте руля наблюдается неравномерная работа усилителя или руль поворачивается с трудом, проверьте данный предохранитель. Также дело может быть в электронном блоке управления или недостаточном уровне тормозной жидкости в бачке электроусилителя.
Блок реле Лада Гранта
Реле находятся в том же блоке предохранителей и реле, который расположен слева от рулевой колонки под крышкой.
K1 — реле вентилятора печки
K2 — реле электростеклоподъемников. Если они не работают, проверьте также предохранитель F2, если не поможет, то дело может быть в блоке управления.
K3 — реле стартера. Если он не работает (не крутит) и данное реле рабочее, проверьте уровень заряда аккумулятора. Также дело может быть во втягивающем или в замке зажигания и его контактах.
K4 — реле клеммы 15 замка зажигания
K5 — реле поворотников и аварийной сигнализации. Если поворотники горят и не выключаются, возможно замкнуло это реле. Проверьте также предохранитель F3 (режим «аварийки»).
K6 — реле стеклоочистителя. Проверьте также предохранитель F4.
K7 — реле дальнего света. Проверьте также предохранители F14 и F15 и сами лампы.
K8 — реле звукового сигнала. Проверьте также предохранитель F20, контакты выключателя сигнала на руле.
K9 — реле ближнего света. Проверьте также предохранители F12 и F13 и сами лампы.
K10 — реле обогрева заднего стекла. Если не работает обогрев, дело может быть и в предохранителе F8.
K11 — реле блока управления двигателем. Проверьте также предохранитель F1.
K12 — реле электрического бензонасоса. Проверьте также предохранитель F21.
Силовые предохранители
Блок силовых предохранителей находится под капотом и расположен между аккумулятором, опорой стойки и бачком охлаждающей жидкости. Выглядит в виде вертикально установленной коробки. Сняв с неё верхнюю крышку, появляется доступ к силовым предохранителям.
F1 (50 A) — электроусилитель руля. Если руль крутится туго, проверьте также предохранитель F32.
F2 (30 A) — вентилятор отопителя
F3 (60 A) — генератор. Если происходит быстрый разряд аккумулятора или горит лампа разряда, проверьте данный предохранитель, а также работу самого генератора и его щётки.
F4 (60 A) — генератор
F5 (30 A) — ближний свет фар. Проверьте также реле K9 и предохранители F12, F13.
При устранении любых неполадок, связанных с электрикой, будьте осторожны. Замену предохранителей и реле выполняйте только на заглушённом двигателе с выключенным зажиганием.
Если в вашем автопарке имеются не только Гранты, можете прочитать также про предохранители и реле Калины.
—Лирика. Делал профилактику врезной антенны CB отвернул плафон, проверил соединение, гайку «массы» подтянул., завернул плафон и закрыв машину побрел домой, довольный что там «все как надо!» С утра, собравшись «по делам» сажусь в машину, поворачиваю ключ в замке зажигания, а в ответ ТИШИНА- ни панель приборов не загорается, ни стартер жизни не показывает.
—Проблема. Что такое ?! — куда «копать» . первая мысль аккумулятор что-то «высасало» за ночь, и если на ЦЗ его худо-бедно хватает, то провернуть стартер на холодную -нет. Потащил аккумулятор заряжать ( к слову: аккумулятор покупал совсем недавно, поэтому был в диком недоумении — почему внезапно-то так сдох-то). Гонял я его часа 4-5, в надежде, что вот поставлю и все как «пойдет-поедет» но не тут то было. Поставив его на место, машина выдала такую же картину. «Масса»- подумал я, и как давай все трясти да замерять на предмет «хреновой» массы — масса везде оказалась в норме. Реле стартера— мелькнуло в голове — вытащил, понес домой, проверил — ИДЕАЛЬНОЕ, отлично работает! Да что-ж такое-то! Расстроенный сидел я, «ища в тырнетах» хоть какую то зацепку. было уже поздно и валил снег, а я «в потьмах», с фонариком полез на всякий случай посмотреть ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ, не имеющие к данному инциденту предохранители., и чтоб вы думали?!
—Случайность. и вот Он! -нашел перегоревший F25 (на 7,5 А) отвечающий по схеме ТОЛЬКО за плафон освещения и сигналы торможения. (ключевое слово тут «ТОЛЬКО») . Видимо случайно задел пока плафон «приворачивал — отворачивал» значения не придал, а оно вон как В моей комплектации 2014 года, стоит Монтажный блок (блок предохранителей) 1118-3722010-00 (схему расположения и назначения — выложил ниже)
—Решение проблемы. Воткнув исправный предохранитель в свое гнездо и повернув ключ — машина ожила: панель загорелась, стартер закрутился.
—Тихий ШОК. У меня только один вопрос к инженерам АВТОВАЗа КАКОГО Х. . ?! (остынем) Почему нигде не задокументировано, что этот предохранитель отвечает еще и за другую цепь, связанную с запуском авто — ПОЧЕМУ?! Ни в одной книжке, ни в одной схеме, ни в одном интернет ресурсе НЕ упоминается об этом Почему я должен «методом слепого тыка» узнать об этой «приятной неожиданности»?!
эээх АВТОВАз Понять и простить. Всем хорошего настроения удачи на дорогах )
Не включается зажигание причины
При повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит
Случается так, что водитель пытается завести автомобиль, но при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит. Такая неприятность чаще бывает с отечественными машинами, особенно с выпущенными много лет назад. По отзывам владельцев, проблемный замок зажигания у автомобилей ВАЗ. В современной технике много датчиков и подсказок, при неполадках она заблаговременно забьет тревогу.
Возможные причины отсутствия реакции при повороте ключа зажигания кроются в аккумуляторе, катушке зажигания, блоке предохранителей, контактах и проводах. То есть, связаны с электричеством. Если бы проблема заключалась в цилиндрах, свечах, карбюраторе, топливном насосе, или элементарно закончился бензин в баке, автомобиль издавал бы какие-то звуки. Сказать, что ничего не происходит, в таком случае нельзя.
Аккумулятор
Аккумулятор может основательно разрядиться. Причин тому много — чрезмерное использование электричества, когда не работает двигатель (в гараже могли играть дети), попадание на клеммы жидкости или крупных насекомых. Сырая погода и мойка машины в сомнительном сервисе — факторы риска. Слишком высокая или низкая температура воздуха неблагоприятно влияет на аккумулятор, он ведет себя непредсказуемо и иногда быстро разряжается.
Для зарядки аккумулятора при работающем двигателе должен быть исправным генератор, а его ремень — хорошо натянутым. Иначе и во время езды аккумулятор рискует скоро разрядиться, а это опасно возникновением аварийной ситуации на дороге. При подозрении на поломку генератора лучше сразу обратиться к профессионалам. Но перед этим стоит убедиться, что проблема не заключается в аккумуляторе и других деталях.
Если в аккумуляторе еще остался какой-то заряд, могут гореть светодиодные лампочки и другие экономные электроприборы. В старых машинах точно узнать напряжение на клеммах можно тестером, современная комфортная техника покажет его на приборной панели (если аккумулятор не сел до нуля). При недостаточном напряжении рецепт понятен — зарядка. Заряжают аккумулятор от розетки или другого автомобиля, но подсоединение к чужому аккумулятору требует опыта и осторожности.
Если аккумулятор разряжается регулярно и ключ в замке зажигания продолжает отказывать, придется заменить изношенную батарею. Не помешают организационные меры — например, запретить детям находиться в гараже без взрослых.
Катушка зажигания
Катушка повышает напряжение, чтобы в искровом промежутке в свече могла проскакивать искра. Повышающий трансформатор чувствителен к влаге, отсыревание катушки иногда приводит к выходу из строя. В этом случае горят фары и все другие электроприборы, жалоба, что при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит, относится лишь к запуску двигателя.
Лучше не дергать ключ туда-сюда в замке зажигания, чтобы избежать короткого замыкания с сильными повреждениями катушки. Ее нужно осмотреть и выяснить, в каком она состоянии. Понятно, что напряжение на клеммах аккумулятора должно быть нормальным, при измерении любым доступным способом.
Блок предохранителей
Расположенные в блоке предохранителей реле — одна из возможных причин, почему замок зажигания не работает, как положено. Если напряжение аккумулятора в норме, автомобиль перед этим не мыли и не ездили под дождем — мог выйти из строя предохранитель. В большинстве моделей автомобилей неполадку можно визуально найти самостоятельно. Предохранители недороги, и заменить их легко. Если проблема в этом, при повороте ключа машина заведется. Перед блоком предохранителей бывает общий предохранитель, подающий напряжение на остальные.
Контакты и проводка
Провода в автомобиле повсюду. Их хватает и внутри замка зажигания. Если причина в них, стоимость ремонта зависит от места разрыва электрической цепи и его характера. Провода можно припаять, клеммы почистить и подсоединить, но если расплавились «внутренности» замка зажигания, придется его менять.
Профессиональный электрик разберется лучше, но многие владельцы автомобилей успешно ремонтируют проводку сами. Если при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит, даже не загораются лампочки, вероятно, обрыв цепи произошел ближе к аккумулятору. Но когда при повороте ключа зажигания что-то загорается, придется хорошо поискать.
Не следует многократно дергать ключ, автомобиль должен идеально заводиться с первой попытки. Проверить «проходимость» проводов и контактов помогает тестер, разумеется, при отсоединенном аккумуляторе. Если предположения верны, ремонт обойдется недорого или вообще без финансовых затрат. Поверхность клемм должна быть металлической, блестящей. Возможно, их пора почистить, желательно специальной пастой.
Случается так, что водитель пытается завести автомобиль, но при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит. Такая неприятность чаще бывает с отечественными машинами, особенно с выпущенными много лет назад. По отзывам владельцев, проблемный замок зажигания у автомобилей ВАЗ. В современной технике много датчиков и подсказок, при неполадках она заблаговременно забьет тревогу.
Возможные причины отсутствия реакции при повороте ключа зажигания кроются в аккумуляторе, катушке зажигания, блоке предохранителей, контактах и проводах. То есть, связаны с электричеством. Если бы проблема заключалась в цилиндрах, свечах, карбюраторе, топливном насосе, или элементарно закончился бензин в баке, автомобиль издавал бы какие-то звуки. Сказать, что ничего не происходит, в таком случае нельзя.
Аккумулятор
Аккумулятор может основательно разрядиться. Причин тому много — чрезмерное использование электричества, когда не работает двигатель (в гараже могли играть дети), попадание на клеммы жидкости или крупных насекомых. Сырая погода и мойка машины в сомнительном сервисе — факторы риска. Слишком высокая или низкая температура воздуха неблагоприятно влияет на аккумулятор, он ведет себя непредсказуемо и иногда быстро разряжается.
Для зарядки аккумулятора при работающем двигателе должен быть исправным генератор, а его ремень — хорошо натянутым. Иначе и во время езды аккумулятор рискует скоро разрядиться, а это опасно возникновением аварийной ситуации на дороге. При подозрении на поломку генератора лучше сразу обратиться к профессионалам. Но перед этим стоит убедиться, что проблема не заключается в аккумуляторе и других деталях.
Если в аккумуляторе еще остался какой-то заряд, могут гореть светодиодные лампочки и другие экономные электроприборы. В старых машинах точно узнать напряжение на клеммах можно тестером, современная комфортная техника покажет его на приборной панели (если аккумулятор не сел до нуля). При недостаточном напряжении рецепт понятен — зарядка. Заряжают аккумулятор от розетки или другого автомобиля, но подсоединение к чужому аккумулятору требует опыта и осторожности.
Если аккумулятор разряжается регулярно и ключ в замке зажигания продолжает отказывать, придется заменить изношенную батарею. Не помешают организационные меры — например, запретить детям находиться в гараже без взрослых.
Катушка зажигания
Катушка повышает напряжение, чтобы в искровом промежутке в свече могла проскакивать искра. Повышающий трансформатор чувствителен к влаге, отсыревание катушки иногда приводит к выходу из строя. В этом случае горят фары и все другие электроприборы, жалоба, что при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит, относится лишь к запуску двигателя.
Лучше не дергать ключ туда-сюда в замке зажигания, чтобы избежать короткого замыкания с сильными повреждениями катушки. Ее нужно осмотреть и выяснить, в каком она состоянии. Понятно, что напряжение на клеммах аккумулятора должно быть нормальным, при измерении любым доступным способом.
Блок предохранителей
Расположенные в блоке предохранителей реле — одна из возможных причин, почему замок зажигания не работает, как положено. Если напряжение аккумулятора в норме, автомобиль перед этим не мыли и не ездили под дождем — мог выйти из строя предохранитель. В большинстве моделей автомобилей неполадку можно визуально найти самостоятельно. Предохранители недороги, и заменить их легко. Если проблема в этом, при повороте ключа машина заведется. Перед блоком предохранителей бывает общий предохранитель, подающий напряжение на остальные.
Контакты и проводка
Провода в автомобиле повсюду. Их хватает и внутри замка зажигания. Если причина в них, стоимость ремонта зависит от места разрыва электрической цепи и его характера. Провода можно припаять, клеммы почистить и подсоединить, но если расплавились «внутренности» замка зажигания, придется его менять.
Профессиональный электрик разберется лучше, но многие владельцы автомобилей успешно ремонтируют проводку сами. Если при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит, даже не загораются лампочки, вероятно, обрыв цепи произошел ближе к аккумулятору. Но когда при повороте ключа зажигания что-то загорается, придется хорошо поискать.
Не следует многократно дергать ключ, автомобиль должен идеально заводиться с первой попытки. Проверить «проходимость» проводов и контактов помогает тестер, разумеется, при отсоединенном аккумуляторе. Если предположения верны, ремонт обойдется недорого или вообще без финансовых затрат. Поверхность клемм должна быть металлической, блестящей. Возможно, их пора почистить, желательно специальной пастой.
Почитайте ещё:
Все исполнение электрооборудования УАЗ Патриот произведено по однопроводной схеме с реализацией соединения отрицательных выводов потребителей и источников электроэнергии с «массой», осуществляющей .
Нередко возникает вопрос – почему разряжается аккумулятор на машине за ночь, и приносит этим немало неудобств. Являясь важной частью системы электропитания, он требует немедленной подзарядки, в пр .
Почему не горит лампочка аккумулятора при включении зажигания? Список банальных проблем
Часто автолюбители задаются вопросом, почему не горит лампочка аккумулятора при включении зажигания. Это довольно распространенная проблема. И практически каждый сталкивался с таким проявлением неисправности энергосистемы автомобиля. И одно дело, если такая неисправность произойдет летом и в 100 метрах от дома. Гораздо опаснее такая поломка в морозы на загородной трассе, особенно ночью. Поэтому, нужно знать причины проблемы, а также способы ее устранения. Причин отказа лампочки несколько. Придется проверять все варианты, благо это не сложно. Достаточно базовых знаний в электрике.
Почему не горит лампочка аккумулятора при включении зажигания? Причин для подобного поведения лампочки может быть несколько. Некоторые из них безобидны, другие говорят о серьезных проблемах. Ниже мы рассмотрим наиболее вероятные причины подобного явления. Для поиска неисправности вам потребуется мультиметр и цветная электросхема автомобиля.
Лампа перегорелаДовольно частой причиной такой проблемы является выход из строя лампы. Пожалуй, это одна из самых простых поломок, но она не всегда безобидна. Желательно максимально быстро заменить лампочку. При проблемах с ней вы не сможете своевременно определить проблему с генератором. Что приведет к разрядившемуся в самое неподходящее время аккумулятору. Таким образом, ездить с перегоревшей лампой крайне не рекомендуется.
Также следует учитывать особенности конструкции вашего автомобиля. На большей части генераторов имеется встроенное сопротивление. Это позволяет вырабатывать энергию даже при сгоревшей лампе контроля заряда. На некоторых автомобилях роль сопротивления выполняет непосредственно сама лампа. Такое можно встретить на некоторых модификациях ВАЗ 2112, а также многих старых иномарках. В таком случае, при перегорании лампочки генератор перестает вырабатывать ток. Если ваша машина имеет такое строение, то следует всегда иметь запасную лампу.
ПредохранительПричиной отказа лампы на приборной панели может стать перегоревший предохранитель. При этом, обычно отказывают несколько приборов сразу. При появлении такого признака просто необходимо проверить предохранитель. Он расположен в монтажном блоке. Отыскать его можно по схеме на крышке блока. Для проверки предохранитель извлекают из монтажного блока.
Самым простым способом будет установка заведомо исправного предохранителя. Если причина в этом, то лампочка, при включении зажигания, должна загореться. Также предохранитель можно проверить, замерив сопротивление мультиметром.
Весь процесс в деталях описан в статье «Как проверить предохранитель в машине мультиметром».
Неисправность цепиПричиной не горящей лампочки, может быть проблема с цепью, питающей ее. Тут имеется несколько нюансов:
Неполадки с контактами. Довольно часто возникающая проблема. Обычно проявляется после зимы. В холодное время года на разъемах скапливается влага, которая вызывает образование окислов. Контакт становится значительно хуже, в результате, лампочка перестает работать. Обычно, такая проблема проявляется крайне нестабильно. Один раз она не загорается, в другой работает, как обычно. Почистите все разъемы, и обработайте их пластичной смазкой, предназначенной для этого;
Обрыв цепи. Для выявления проблемы нужно с помощью мультиметра проверить цепь. Возможно, где-то произошел обрыв. Найдите неисправный участок, и замените его;
Проблема с реле. Некоторые модели автомобилей имеют реле, отвечающее за работу лампочки заряда аккумулятора на панели. При отказе этого реле лампа не загорится. Для проверки с помощью мультиметра замеряют напряжение на положительном выводе реле. При проблеме с генератором напряжение будет меньше 6 В, при более высоком напряжении неисправно реле. Его нужно заменить. Детально об этом, мы написали статью «Как проверить реле регулятора генератора?».
Разряд аккумулятораМногие сталкивались с ситуацией, когда лампочка не загорается, при этом, приборы также не работают. Это явный признак разрядившего аккумулятора. Поэтому, просто зарядите батарею. Но, желательно при этом выяснить причину разряда. Одно дело, если вы просто забыли выключить фары. Гораздо хуже, если причина в неработающем генераторе. Как это сделать, читайте в статье «Как проверить генератор на машине, не снимая его».
Обязательно проведите диагностику, и выявите причину. Иначе вы будете получать такую проблему регулярно. Не стоит забывать, что полный разряд аккумуляторной батарей приводит к ускоренному износу пластин.
Заключение. На приборной панели присутствует много разных индикаторов, одним из важных является показывающий работу генератора. При этом, по различным причинам он может отказывать, и тогда люди задаются вопросом, почему не горит лампочка аккумулятора при включении зажигания. Причина этого в цепях и приборах, связанных с этой лампой. Для устранения проблемы придется проверить все эти элементы. Затягивать с этой работой нельзя, это может привести к неприятным последствиям.
Как известно, система зажигания (СЗ) является одной из основных систем в любом транспортном средстве. Если в ее работе происходят сбои, это негативно отразится на функциональности автомобиля в целом. Подробнее о том, какие бывают неисправности системы зажигания и как произвести диагностику СЗ, вы сможете узнать из этого материала.
Общие неполадки
В зависимости от модели, в авто может применяться контактная, бесконтактная либо электронная СЗ, причем популярность последних сегодня набирает обороты. Вне зависимости от типа, если машине не реагирует на ключ зажигания, это может свидетельствовать о наличии проблем в работе системы.
Итак, если система зажигания не работает, это может быть связано с:
загрязнением, выходом из строя или повреждением свечей;
поломкой катушки;
неплотным соединением компонентов СЗ;
обрывом проводов;
окислением либо подгоранием контактов и т.д.
Это — только общие неполадки для всех типов СЗ, но в зависимости от вида узла, список может быть дополнен и другими неисправностями. К примеру, если речь идет об электронной СЗ, то причина может заключаться в выходе из строя или некорректной работе ЭБУ, а также поломкой входных контроллеров.
Если это бесконтактная СЗ, то причиной неполадок может служить:
транзисторное коммутаторное устройство;
регулятор опережения, как центробежный, так и вакуумный;
отсутствие контакта на крышке распределительного механизма либо ее полная неработоспособность и т.д.
Фотогалерея «Вышедшие из строя компоненты СЗ»
Что нужно знать о поломках бесконтактной СЗ?
Если говорить о неполадках системы зажигания бесконтактного вида, то первостепенным признаком сбоев в ее функционировании считается некорректная работа мотора. Если нет зажигания, ДВС может вовсе не завестись либо заводиться через раз, кроме того, мотор, вероятнее всего, будет менее стабильно функционировать на нейтральной передаче. Также одним из основных признаков является невозможность автомобиля развивать должным образом мощность. Бывает и такое, что при попытке включить зажигание, водитель видит, что контрольные лампы на панели не горят. Если контрольные лампы перестали гореть, то причина, вероятнее всего, кроется в самом замке, поскольку это может быть связано с отсутствием контакта в результате поворота ключа.
Что касается основных причин, то для бесконтактной СЗ характерны такие неисправности:
Пробой крышки распределительного устройства — одна из самых частых проблем, обычно происходит в результате неправильной эксплуатации распределителя или при его износе.
Обрыв в цепи высоковольтных проводов, как правило, такая неполадка связана с пробоем изоляции, что, в свою очередь, чревато утечкой тока. Также причина может крыться и в плохом контакте высоковольтников со свечами.
Выход из строя или износ свечей, катушки, контроллера либо транзисторного коммутатора. Эти элементы также могут выйти из строя в результате износа или по причине неправильной эксплуатации. Что касается непосредственно свечей, то они могут некорректно работать из-за постоянного использования некачественного топлива при заправке.
Еще одна распространенная неисправность — обрыв от контроллера обмотки статора.
На выходе распределительного устройства отсутствует контакт.
Менее распространенной неисправностью является отсутствие либо нарушение контакта подключения проводов с аппаратными элементами СЗ. Если проявляется такая проблема, то водитель, скорей всего, сможет услышать нехарактерные выстрелы из выхлопной трубы.
Увеличенный зазор в свечах (автор видео — Вячеслав Чистов).
Как показывает практика, зачастую неисправности в работе бесконтактной СЗ можно выявить по увеличенному расходу горючего. В данном случае причина обычно заключается в выходе из строя или некорректной работе центробежного либо вакуумного регуляторов либо обоих сразу, или же выходом из строя свечей.
Что нужно знать о неполадках электронной СЗ
Если при включении зажигания на панели приборов включилась только часть индикаторов, это также может быть обусловлено сбоями в работе СЗ, хотя и менее вероятно. Если говорить о неисправностях в работе электронной СЗ, то как и в любом другом случае, неполадки в ее работе в первую очередь отражаются на функционировании силового агрегата.
Не включается зажигание. Когда все плохо, система просто не запустится.
Двигатель запускается, но с большим трудом. Иногда водителю приходится по несколько минут с перерывами крутить стартер, чтобы запустить мотор. В конечном итоге, если свечи зажигания не будут залиты, двигатель все же удастся запустить.
Потеря мощности силового агрегата. При попытке разогнаться водитель может чувствовать провалы, машина не набирает скорость. Особенно явно такие признаки проявляются при движении в гору, в частности, при езде на пониженной передаче.
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу. Мотор может без причины заглохнуть (автор видео — Рамиль Абдуллин).
Что касается основных причин, то они могут быть следующими:
Обрыв либо пробой в цепи высоковольтников.
Поломка или сбои в функционировании управляющего устройства.
Износ или выход из строя свечей.
Неисправности функциональности катушки.
Неисправности либо некорректная работа входных контроллеров, отвечающих за функционирование и частоту вращения коленчатого вала. Такая проблема также может быть обусловлена нарушением контактов в электроцепи.
Сбои в работоспособности датчика Холла.
Если вы столкнулись с проблемами падения мощности двигателя, а также увеличенного расхода топлива, то вероятнее всего, это обусловлено неполадками в работе ЭБУ либо его контроллеров. Также это может быть обусловлено и проблемами в работоспособности самих свечек. Так или иначе, если вы хотите, чтобы зажигание правильно включалось, то любые неисправности подлежат ремонту или замене, который, кстати, вы можете осуществить в домашних условиях.
Но так или иначе, перед тем, как выполнять ремонт, нужно понимать, что далеко не всегда описанные выше неисправности означают поломку в работе СЗ. Такие проблемы могут быть следствием неработоспособности других элементов и узлов, поэтому прежде чем приступить к диагностике СЗ, рекомендуем проверить систему подачи бензина. Кроме того, сбои в работе силового агрегата могут быть обусловлены плохим соединением патрубка усилителя с впускной магистралью или клапаном (автор видео — Владислав Каганов).
Диагностика и устранение поломок
Прежде чем выполнить ремонт системы зажигания, надо точно узнать, что именно нужно ремонтировать, именно для этого осуществляется проверка. Сначала проводится диагностикасвечей, а также момента зажигания — правильно ли он установлен или нет. Также возможно, что причина кроется в поврежденной или вышедшей из строя крышке трамблера. В том случае, если она повреждена, то ее в любом случае надо менять, поскольку изоляция уже нарушена, а восстановить ее не удастся.
В моторном отсеке любые провода должны быть хорошо закреплены, если вы заметили, что один из участков цепи стерся, то его следует поменять. В том случае, если на проводах имеются следы тормозной или моторной жидкости, горючего и прочей жидкости, то их необходимо насухо вытереть и решить проблему попадания влаги. При наличии повреждений на любых проводах, в том числе высоковольтных, кабеля подлежат замене, в экстренном случае, чтобы добраться до ближайшего магазина, их нужно как минимум заизолировать. Что касается диагностики катушки, то она осуществляется при помощи тестера — омметра, при этом полученные в ходе диагностики значения нужно сравнить с теми, которые указаны в сервисной книжке.
Подробнее о диагностике свечей мы уже писали в этой статье. Если проблема заключается в выходе из строя замка, то прежде чем его поменять, устройство можно попытаться отремонтировать. Для этого придется полностью снять и разобрать механизм, выявить поврежденные элементы и заменить их.
Видео «Ремонт катушки в гаражных условиях»
Предлагаем ознакомиться с процедурой ремонта катушки автомобиля Лада Приора (автор ролика — Александр).
Всем привет, такая проблема, машина ваз 2107,карбовая, безконтактное зажигание, при повороте ключа не включается зажигание, хотя стартер крутит, уже всю проводку облазил, не могу найти причину, а если от аккумулятора на прямую на катушку, зажигание появляется, подскажите в чем может быть причина
Реле под панелью смотри оно отвечает за вк зажигания приборки итд
при включении зажигания слышен щелчок реле под панелью приборов? если нет, оно не работает
Я искал это реле зажигания, не смог найти, где оно должно быть, там его нет
с клеммы 15 замка зажигания выходят 2 голубых провода. тонкий провод должен идти к реле зажигания. пройди по проводке, проверь
На этой машине нет два голубых провода, только один
о как! наверное, работает без реле. а на этом голубом проводе появляется +12 при включении зажигания? и предохранитель F1 тоже рабочий? вентилятор печки работает? лампы ЗХ включаются?
F 1 предохранитель целый, все приборы, печка работает
к реле зажигания подходит коричневый провод. на нем должен быть +12 всегда. при включении зажигания должен появиться +12 на синем-с-черным проводе, выходящем от реле к монтажному блоку. еще проверь — на коричневом проводе у замка зажигания тоже должен быть +12 всегда
Все так и есть, как ты говоришь
к реле зажигания подходит коричневый провод. на нем должен быть +12 всегда. при включении зажигания должен появиться +12 на синем-с-черным проводе, выходящем от реле к монтажному блоку. еще проверь — на коричневом проводе у замка зажигания тоже должен быть +12 всегда
Сделал, кинул новый провод от реле зажигания на катушку
может, дорожка перегорела в монтажке. или обрыв повода, идущего на +Б катушки в моторном отсеке. не проверял, на выводе 8 в голубой фишке со стороны моторного есть +12 при включении зажигания? к нему провод голубой-с-красным подключен
с клеммы 15 замка зажигания выходят 2 голубых провода. тонкий провод должен идти к реле зажигания. пройди по проводке, проверь
Нашел реле зажигания, при повороте ключа оно щелкает, но реакции никакой, зажигание не включается
про предохранитель, вентилятор печки и лампы ЗХ вопрос остается актуальным
Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания: причины
Часто приходится слышать жалобы владельцев транспортных средств на то, что стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. Подобная ситуация характерна для холодной поры года, но может случиться и летом. Ее непредсказуемость заключается в том, что невозможно спрогнозировать, когда именно заведется машина, и заведется ли она вообще. В любом случае, поводов для паники нет, поскольку подобная проблема легко устраняется.
Почему при повороте ключа отсутствует звук работающего стартера?
Конструкция стартера любого транспортного средства представляет собой мощный электромотор, источником питания которого служит автомобильный аккумулятор. Такому элементу свойственны как механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией и естественным износом составляющих частей, так и неисправности связанные с его электрической частью. Когда в системе пуска силового агрегата не происходит никаких изменений после поворота ключа зажигания, стартер молчит, а его втягивающее реле не издает характерные щелчки, необходимо провести следующие диагностические мероприятия:
Измерить напряжение источника питания
Проверить состояние контактов в замке зажигания
Выполнить тест на работоспособность втягивающего реле
Провести диагностику стартера и его бендикса
Состояние контактов замка проверяется включением зажигания при помощи ключа. Загорание индикаторов на панели приборов является свидетельством рабочего состояния замка зажигания, если же этого не произошло, необходимо приступать к обнаружению неполадок.
Для проверки аккумуляторной батареи достаточно отсоединить минусовую клемму и измерить при помощи вольтметра напряжение источника питания. Если оно находится в пределах 9В, АКБ нуждается в подзарядке, поскольку ее емкости недостаточно для пуска двигателя.
Отчетливо слышимые характерные щелчки в области расположения стартера во время пуска мотора издает его тяговое реле. Заметим, что щелкать реле может как при наличии неисправности в нем или самом стартере, так и при разряженном источнике питания, при этом индикаторы на панели приборов светятся тускло, либо полностью гаснут.
Несколько других причин «молчания» пускового устройства
Причиной того, что стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, может быть некорректная работа противоугонных систем транспортного средства (иммобилайзера либо сигнализации). Все дело в том, что эти модули отключают подачу напряжения на клеммы стартера. При этом в процессе проведения диагностики обнаружить какие-либо существенные проблемы в работе основных узлов транспортного средства не удается. Выявить подобную неполадку можно лишь подав напрямую напряжение от источника питания к клеммам стартера. Если же с ним все в порядке, следовательно, причина поломки заключается в неисправности иммобилайзера, либо охранной системы.
На следующем этапе необходимо протестировать втягивающее реле. В случае его поломки стартер ведет себя следующим образом:
не откликается при попытке запуска силового агрегата;
издает характерные звуки и прокручивается, однако его мощности не достаточно для того, чтобы выполнить пуск двигателя;
издает щелчки, но не прокручивает коленчатый вал мотора.
Подобные симптомы указывают на повреждение бендикса, вследствие чего он не может нормально агрегатировать с маховиком, и, прокручивается, а также на неисправность втягивающего реле. Если же из строя вышел бендикс, то в области моторного отсека раздается металлический хруст, при этом коленвал мотора остается неподвижным.
Чтобы проверить втягивающее, необходимо подать на него напряжение от аккумулятора, соединив «плюс» батареи с силовой клеммой, а «минус» – с корпусом. Если электромотор стартера начал вращение, значит неисправно тяговое реле. Зачастую причина подобной неисправности заключается в подгорании контактных пятаков и полностью устраняется после их зачистки. Правда эта мера временна, и после нее все равно придется заменить реле, поскольку на пятаках нанесено специальное антипригарное покрытие, которое полностью разрушается в ходе зачистки.
Механические и электрические неполадки
Устройство запуска двигателя может не работать из-за выработки подшипников, расположенных в его передней и задней частях. Их функция заключается в обеспечении плавности набора оборотов валом стартера. Если же они износились, втягивающее будет издавать щелчки, коленчатый вал силового агрегата останется неподвижным. Причинами возникновения подобной неполадки являются:
нарушение баланса вала стартера;
подгорание либо замыкание витков обмотки.
Заметим, что это может вызвать короткое замыкание электрической схемы транспортного средства, которое спровоцирует возгорание. Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, нельзя длительное время заставлять его работать. Лучше всего произвести несколько непродолжительных пусков мотора.
Поскольку в основе конструкции устройства запуска силового агрегата автомобиля лежит электродвигатель, напряжение необходимое для набора оборотов его вала подается на обмотку через графитовые щетки. Материал их изготовления не обладает достаточной прочностью, эти элементы быстро изнашиваются.
Подведение итогов
Желательно, чтобы стартер крутил коленвал двигателя во время попытки его запуска не более 10 сек., потом устройству необходимо дать минутную паузу. Несоблюдение этого правила в лучшем случае приведет к разрядке источника питания, а в худшем – полностью выведет стартер из строя. Ситуацию спасти сможет только его замена, поскольку не каждый автоэлектрик возьмется за перемотку сгоревших обмоток, так как выполнить эту процедуру качественно не всегда получается. К тому же стоимость этой услуги соизмерима со стоимостью нового элемента.
Почему не заводится машина
Главная »Почему не заводится машина
Обновлено: 6 мая 2019 г.
Когда машина не заводится, это очень неприятно. Вы поворачиваете ключ и … ничего не происходит. С этим сталкивался практически каждый автовладелец. Есть много вещей, которые могут выйти из строя с вашей машиной, но не о чем беспокоиться, есть решение почти для каждой проблемы.
Конечно, вы можете позвонить в местную автомобильную ассоциацию или в службу буксировки и отбуксировать машину в местную ремонтную мастерскую, но если вы хотите узнать, почему она не заводится, читайте дальше. Процесс, который продолжается с момента вставки ключа в замок зажигания до момента, когда двигатель работает, состоит из нескольких этапов. Как только вы узнаете, на каком этапе что-то пойдет не так, вы лучше поймете, почему ваша машина не заводится и что делать. Если в вашем автомобиле есть система запуска с кнопки, прочтите это руководство. Ответьте на эти вопросы; если в ответе есть ссылка, перейдите по ней; если нет, переходите к следующим вопросам.
Что происходит, когда вы пытаетесь запустить двигатель?
1.Вы можете повернуть ключ в замке зажигания? Да Нет 2. При включении зажигания: Загораются ли огни на панели приборов? Да Нет Горит или мигает световой индикатор «Безопасность» или «Ключ» на приборной панели? Да Нет Загорается ли индикатор «Проверьте двигатель»? Да Нет 3. Что происходит при повороте ключа зажигания в положение «Пуск»? — Ничего не происходит, двигатель не заводится. — Щелчок (или повторный щелчок) слышен, но двигатель не включается. — Двигатель очень медленно проворачивается (проворачивается). — Двигатель проворачивается постепенно медленнее, затем просто щелкает.
Если стартер проворачивается нормально, но машина не заводится, перейдите на следующую страницу »
Что проверить в первую очередь
Если автомобиль не заводится, сначала проверьте основные вещи: • Аккумулятор в порядке? Читайте в следующем абзаце, как проверить аккумулятор. • Если автомобиль не заводится с АКПП в режиме «Парковка», заводится ли он в режиме «Нейтраль»? Иногда машина не заводится в «Парковке», а заводится в «Нейтральном» режиме из-за проблемы с переключателем нейтрали. Узнайте больше о нейтральном выключателе безопасности здесь: как работает система запуска автомобиля. • Кабели аккумулятора затянуты и не подвержены коррозии? • Как вы думаете Достаточно ли топлива в баке? Это обычная ситуация, когда указатель уровня топлива не работает должным образом, и в автомобиле заканчивается топливо, а указатель уровня топлива все еще показывает остаток топлива.Нет другого способа проверить уровень топлива, кроме указателя уровня топлива. Но вы можете оценить, сколько времени вы проехали с момента последней заправки. Читайте также о признаках низкого уровня топлива на второй странице этого руководства. • Индикатор «Безопасность» или индикатор в виде ключа на приборной панели горит или мигает? Читайте ниже о сигнальном световом индикаторе. • Есть ли в вашей машине противоугонная система, которая по каким-то причинам не позволяет завести машину?
Как проверить батарею
Разряженный или разряженный аккумулятор — одна из возможных причин, по которой автомобиль не заводится.Иногда мы просто забываем выключить плафон или что-то еще, или это может быть какой-то неисправный компонент электрической системы автомобиля, который разряжает аккумулятор. Иногда, если аккумулятор старый, он может просто разрядиться в один прекрасный день, даже если накануне он был в порядке.
В любом случае, если аккумулятор разряжен, у него не будет достаточно мощности для запуска двигателя: вы можете услышать щелкающий звук или стартер может работать очень медленно при попытке запустить двигатель. Смотрите этот видео-пример.
Вот простой способ проверить, не разряжен ли аккумулятор: Включите дворники. Если они двигаются очень медленно, намного медленнее, чем обычно, вероятно, батарея разряжена. Посмотрите на плафон. Если он становится очень тусклым при запуске двигателя или при включении дворников, скорее всего, аккумулятор разряжен.
Если аккумулятор относительно новый, его можно перезарядить. Один из способов сделать это — запустить машину от внешнего источника и дать двигателю поработать некоторое время, чтобы зарядить аккумулятор.Читайте ниже о запуске от внешнего источника. Следует помнить об одном: если аккумулятору более 4-5 лет, он может быть полностью разряжен, поэтому он не будет заряжаться, и автомобиль не перезапустится после того, как вы его отключите. В этом случае вам может понадобиться новый аккумулятор. Проблема с системой зарядки автомобиля также может привести к тому, что аккумулятор не перезарядится.
Ключ не поворачивается в замке зажигания
Если ключ не поворачивается в замке зажигания, это может быть по нескольким причинам:
Часто это происходит, когда рулевое управление блокируется замком зажигания с повернутыми в сторону передними колесами (например,грамм. при парковке на холме) или когда одно из передних колес упирается во что-то (например, на бордюрный камень).
В этом случае попробуйте повернуть рулевое колесо влево и вправо, осторожно покачивая ключом зажигания — это может помочь разблокировать замок рулевого управления. Другая возможность — проблема с замком зажигания или с самим ключом. Это случилось; ключ и механизм замка изнашиваются со временем.
Попробуйте использовать запасной ключ. Если ничего не работает, лучше всего обратиться к местному дилеру.
Нет подсветки на панели приборов
Если при включении зажигания на приборной панели не загораются индикаторы, это означает, что от аккумуляторной батареи не поступает питание. Это может быть разряженная батарея или неисправный выключатель зажигания. Включите фары, если они работают, это означает, что аккумулятор заряжен, поэтому проблема может заключаться в выключателе зажигания или проводке между выключателем зажигания и аккумулятором.
Если на приборной панели не загораются индикаторы и не работают другие потребители электроэнергии, это может означать, что аккумулятор полностью разряжен или отсутствует соединение между аккумулятором и бортовой электросистемой.Проверьте, плотно ли закреплены клеммы аккумулятора. Если аккумулятор полностью разряжен, может помочь запуск от внешнего источника.
Реклама — Продолжить чтение ниже
«Безопасность» или индикатор в виде ключа горит или мигает на приборной панели
Многие автомобили оснащены иммобилайзером или системой безопасности, которая позволяет запускать двигатель только при использовании правильного ключа. Дополнительную информацию об иммобилайзере можно найти в руководстве по эксплуатации. Это означает, что в ключе зажигания есть микросхема с кодом безопасности. Когда вы вставляете его в замок зажигания, датчик охранной системы считывает код. Обычно, когда вы включаете зажигание, вы видите, что на короткое время загорается лампочка «Безопасность», а затем она гаснет. Это будет означать, что код в ключе зажигания правильный, и автомобилю разрешено заводиться.
Если при включении зажигания индикатор «Безопасность» продолжает гореть или мигать, это означает, что система безопасности вашего автомобиля не распознает ключ или возникла проблема с какой-либо частью самой системы безопасности. У некоторых автомобилей GM, например, была проблема с датчиком системы безопасности, расположенным на замке зажигания. Иногда ключ просто нужно перепрограммировать. В некоторых старых автомобилях эта проблема решалась с помощью простой процедуры повторного изучения ключа. Информацию о том, как перепрограммировать ключ, можно найти в руководстве пользователя или просто погуглить. Вы также можете попробовать запасной ключ, и если ничего не работает, обратитесь к вашему дилеру. В большинстве современных автомобилей перепрограммировать ключ может только официальный дилер.Ваш дилер также может проверить систему иммобилайзера.
Не горит индикатор «Проверьте двигатель»
Когда вы включаете зажигание перед запуском автомобиля, должен загореться индикатор «Проверьте двигатель», указывая на то, что компьютер двигателя (также может называться ECM, PCM или ECU) включен. Если индикатор «Проверьте двигатель» не загорается при включенном зажигании, возможно, что на компьютер двигателя не поступает питание (например, из-за обрыва провода, неисправного главного реле, перегоревшего предохранителя) или возникла проблема с двигатель сам по себе.Подробнее: как проверить предохранитель.
Стартер не проворачивается
Если при повороте ключа зажигания в положение «Пуск» ничего не происходит, это означает, что стартер не проворачивает двигатель. Чаще всего это может быть вызвано разряженной батареей; Вот как проверить батарею. Если аккумулятор работает нормально, но стартер по-прежнему не запускается, это может быть по ряду возможных причин. Вот некоторые из них:
• Неисправен замок зажигания — это обычная проблема.Выключатель зажигания — это электрический выключатель, установленный на задней части механизма замка зажигания. Если покачивание ключа в замке зажигания помогает завести автомобиль, сначала следует проверить выключатель зажигания. Смотрите это видео. • Провод управления соленоидом стартера может иметь плохой контакт. • Сам стартер или соленоид стартера могут быть неисправны. • Проблема с нейтральным предохранительным выключателем. Если автомобиль не заводится с коробкой передач в положении «Парковка», а заводится на нейтральной передаче, это может быть вызвано неисправностью предохранительного переключателя нейтрали или троса переключения передач.Например, посмотрите это видео. Подробнее о системе запуска. • Проблема с системой безопасности автомобиля или другим электронным модулем управления (например, ECM, BCM) также может препятствовать работе стартера.
Я слышу щелчок, но стартер не заводит
Это очень распространенная проблема: вы поворачиваете ключ в положение «Пуск», но двигатель не запускается; все, что вы слышите, — это одиночный или повторяющийся щелчок из моторного отсека.Со мной такое случалось много раз. Очень часто это могло быть вызвано слабым аккумулятором или плохим соединением на выводах аккумулятора. Иногда кабель аккумулятора может корродировать внутри, вызывая ту же проблему. В некоторых случаях плохое соединение между отрицательным проводом аккумуляторной батареи и двигателем (плохое заземление) может вызывать те же симптомы. Конечно, могут быть и другие причины, но чаще всего это случается, когда не хватает электрического тока, чтобы стартер запустил двигатель. Смотрите этот абзац: как проверить аккумулятор. Также проверьте клеммы аккумулятора, чтобы убедиться, что они не корродированы. Вот фотография, как выглядит покрытая коррозией клемма аккумулятора: Контрольный список технического обслуживания автомобиля: Аккумулятор Если аккумулятор в порядке, а клеммы аккумулятора выглядят чистыми и не корродированными, проблема может быть в соленоиде стартера, кабелях аккумулятора или самом стартере. Например, проблема со стартером или соленоидом — довольно частая причина, по которой Ford Taurus 2000-2006 годов не заводится. У более ранних моделей этого автомобиля тоже были проблемы со стартером.Аналогичная проблема с соленоидом стартера в Toyota Corolla 1998-2002 годов иногда также может вызывать состояние, когда слышен щелчок, но стартер не запускается. Точно так же в Toyota Camry 1998-2001 годов проблема с клеммами соленоида стартера могла вызвать состояние, при котором стартер щелкал, но не проворачивался. В любом случае стартер требует ремонта. Подробнее здесь: Стартер, система запуска.
Двигатель очень медленно проворачивается и не заводится
Это также может быть вызвано слабым или разряженным аккумулятором; вот как проверить батарею.Если аккумулятор в порядке, кабели аккумулятора могут иметь плохое соединение на клеммах или неисправен сам стартер. Иногда втулки якоря стартера изнашиваются, и якорь стартера трется о катушки возбуждения внутри стартера; это также приведет к очень медленному проворачиванию стартера. В этом случае стартер необходимо отремонтировать или заменить. Другая причина: в двигателе может быть внутренняя механическая проблема (например, нехватка масла, очень старое моторное масло).На всякий случай проверьте моторное масло. Прочтите здесь, как проверить моторное масло.
Двигатель проворачивается постепенно медленнее, затем просто щелкает
Если двигатель проворачивается все медленнее и медленнее до щелчка, это означает, что у стартера недостаточно мощности для запуска двигателя. Эту проблему довольно легко диагностировать, поскольку есть всего два кабеля (положительный и отрицательный) для подачи электрического тока от аккумулятора к стартеру. Опять же, самая частая проблема в этом случае — очень слабый аккумулятор.Неисправный стартер также может вызвать эту проблему. И, конечно же, плохое соединение или коррозия на клеммах аккумулятора или плохой кабель аккумулятора также могут вызвать эти симптомы. Если батарея очень старая, вы можете начать с ее замены; новый аккумулятор стоит не очень дорого.
Запуск автомобиля с трамплина
Запуск от внешнего источника — это способ завести автомобиль со слабым аккумулятором, используя энергию исправного аккумулятора другого транспортного средства. Вам понадобятся соединительные кабели и другая машина с хорошим аккумулятором, и это довольно быстрая процедура.
В прошлый раз, когда у меня разрядился аккумулятор на стоянке продуктового магазина, другой водитель помог мне завести мою машину от своего автомобиля — к счастью, у меня были соединительные кабели. Мы соединили кабели, мой двигатель сразу завелся, и через пару минут я уже шел в магазин запчастей за новым аккумулятором. Теперь процесс прост, но вы должны проверить руководство пользователя, чтобы узнать, как правильно это сделать в вашем автомобиле, потому что разные автомобили имеют разное расположение точек подключения.Важно правильно подключить соединительные кабели, поэтому внимательно ознакомьтесь с инструкциями в руководстве пользователя. Если у вас нет инструкции по эксплуатации, многие производители автомобилей предлагают загрузить электронную копию со своих сайтов. Читайте здесь: Где скачать руководство пользователя Будьте осторожны, человеку, которого я знаю, пришлось сдать свою машину после того, как он случайно перепутал положительный и отрицательный кабели при запуске двигателя от внешнего источника; это нанесло серьезный ущерб электрической системе его автомобиля.
Следующая »
5 Проблемы с переключателем зажигания и способы их устранения
Если в вашем автомобиле есть проблемы с замком зажигания, возможно, вы не сможете завести его.
https://www.gettyimages.com/license/625936944
Как и большинство водителей, вы, вероятно, не задумываетесь о сложной серии шагов, которые происходят, когда вы садитесь в машину и уезжаете каждое утро. Вставить ключ в замок зажигания и завести машину — это вторая натура.Однако, если в вашем автомобиле есть проблемы с замком зажигания, возможно, вы вообще не сможете завести его. Проблемы с замком зажигания также могут вызывать проблемы в дороге, такие как неожиданные отключения или проблемы с электричеством.
Безусловно, проблемы с замком зажигания не доставляют удовольствия, особенно если они мешают вам добраться до работы, учебы или игры. Если у вас возникла проблема с переключателем зажигания, сразу же позаботьтесь о ней, чтобы не оказаться в затруднительном положении. Вот как исправить несколько распространенных проблем.
Неправильный ключ, неправильная машина
LiveAbout / Вин Ганапати
У среднего автомобильного ключа всего несколько сотен тысяч комбинаций. Если автопроизводитель продает 200 000 автомобилей в год, весьма высоки шансы, что вы можете непреднамеренно открыть дверь чужой машины, особенно если учесть, что цилиндры двери автомобиля имеют еще меньше тумблеров, чем цилиндры зажигания, а это означает еще меньше комбинаций.
Конечно, если вы получите доступ к самой машине с помощью ключа, вы, скорее всего, не сможете включить зажигание из-за всех этих дополнительных тумблеров.И если вы на повернете цилиндр зажигания, иммобилайзер не позволит вам завести машину, потому что он защищен одним из миллионов кодов транспондеров.
Как это исправить : Убедитесь, что вы действительно пытаетесь завести собственный автомобиль! Это действительно произошло, к большому огорчению автовладельцев и непреднамеренных преступников.
Крепление руля
Замок рулевого колеса может заблокироваться, что не позволит вам повернуть цилиндр зажигания и завести автомобиль.https://www.gettyimages.com/license/578194569
Цилиндр зажигания механически связан с замком рулевого колеса, поэтому потенциальный вор не может управлять автомобилем без ключа. Если выключить двигатель при повернутом рулевом колесе или повернуть рулевое колесо после выключения двигателя, блокировка рулевого колеса может заблокироваться и помешать вам включить зажигание.
Как это исправить: К счастью, это легко исправить. Просто поверните колесо вперед и назад, пока не освободится цилиндр зажигания.
Изношенный ключ или цилиндр зажигания
Тяжелая цепочка для ключей может ускорить износ ключа автомобиля или цилиндра зажигания.
https://www.gettyimages.com/license/595608403
Это факт жизни, что механические детали имеют свойство изнашиваться, и то же самое касается механических ключей и ключевых цилиндров, используемых в системе зажигания вашего автомобиля. Вы можете вставлять и вынимать ключ зажигания тысячи раз в год, каждый раз слегка надев ключ и тумблеры. Тяжелые брелки могут усилить нагрузку на цилиндр зажигания, увеличивая износ.Через некоторое время ключ может выпасть из цилиндра или не сможет выйти из положения блокировки. Или неиспользованный ключ может не повернуть изношенный цилиндр зажигания, поскольку они не «изношены вместе».
Как это исправить: Лучший способ сделать это — приобрести новый набор замков с новыми ключами и новым цилиндром. Вы можете подумать о том, чтобы приобрести подобранный комплект замков, который включает цилиндры двери и багажника.
Неисправность переключателя зажигания
Когда все крышки сняты, легко увидеть, как цилиндр зажигания соотносится с замком зажигания и замком рулевого колеса.https://www.flickr.com/photos/3ndymion/32899098633
Сам переключатель зажигания соединен с цилиндром зажигания валом или рычагом. Внутри переключателя зажигания несколько контактов соединяют жизненно важные электрические системы, необходимые для запуска и работы автомобиля. Вообще говоря, в положении «ВЫКЛ» ключ зажигания ничего не подключает; в положении «ACC» возможно включение магнитолы или вентилятора; в положении «РАБОТА» модуль управления двигателем находится под напряжением; и, наконец, в положении «ПУСК» включается реле стартера.(Эти обобщения существенно зависят от года выпуска, марки и модели.)
Изношенные контакты переключателя зажигания, проблемы с температурой или сломанные пружины могут привести к выходу переключателя зажигания из строя, не позволяя завести автомобиль. В дороге из-за плохих контактов замка зажигания двигатель может заглохнуть во время движения, что может быть опасно.
Как это исправить: Убедившись, что остальная электрическая система не повреждена, например предохранители, реле и цепи, замените выключатель зажигания.
Проблемы с иммобилайзером
Антенна транспондера окружает цилиндр зажигания. Если он не распознает транспондерный ключ, он не позволяет двигателю работать.
https://www.gettyimages.com/license/525320791
Современные автомобили с иммобилайзерами используют транспондерные ключи для включения или выключения запуска или работы двигателя. Чип в ключе передает определенный код, которых миллионы. Если этот код совпадает с кодами, запрограммированными в автомобиле, запуск двигателя разрешен.Неправильный код ключа, например, от незапрограммированного ключа или поврежденного ключа, может помешать запуску двигателя. Также может возникнуть «путаница» кода, например наличие нескольких ключей, предотвращающая зажигание. Электрические проблемы, такие как обрыв проводки антенны иммобилайзера, которая обычно окружает цилиндр зажигания, могут помешать иммобилайзеру двигателя считывать коды транспондеров. Наконец, некоторые ключи имеют транспондеры с усилением батареи, поэтому разряженная батарея может помешать считыванию кодов.
Как это исправить: Для транспондеров с усилителем замените батарею.В противном случае вам может потребоваться помощь профессионала, чтобы убедиться, что все ключи запрограммированы на ваш иммобилайзер и что система электрически исправна.
Как диагностировать ключ зажигания, который не поворачивает
Может быть неприятно, когда вы вставляете ключ в замок зажигания автомобиля, а он отказывается поворачиваться. В вашем уме мчатся все возможности того, что может пойти не так, но, к счастью, большинство проблем с ключом зажигания не только распространены, но и быстро решаются. Есть три основных фактора, которые следует помнить при поиске причины, по которой ваш ключ не поворачивается, и с учетом некоторых неисправностей эти советы могут помочь вам безопасно начать движение и уехать всего за несколько коротких шагов.
Три основные причины, по которым ключ зажигания не поворачивается, включают: проблемы с соответствующими компонентами, проблемы с самим ключом и проблемы с цилиндром замка зажигания.
Совет : Всегда проверяйте, включен ли стояночный тормоз, чтобы автомобиль оставался в безопасности при выполнении этих шагов.
Причина 1 из 3: Проблемы связанных компонентов
Различные компоненты, относящиеся к системе зажигания, являются наиболее частыми виновниками того, что ключ вашего автомобиля не может повернуть зажигание.К счастью, их можно быстрее всего выявить и исправить. Следует знать о трех компонентах:
Компонент 1: Рулевое колесо . Во многих автомобилях вынимание ключа блокирует поворот рулевого колеса. Иногда из-за этой блокировки рулевое колесо может застрять, что, в свою очередь, означает, что ключ автомобиля также застревает и не может двигаться, чтобы его отпустить. «Покачивание» рулевого колеса из стороны в сторону, одновременно пытаясь повернуть ключ, может ослабить это давление блокировки и позволить ключу повернуться.
Деталь 2: Переключатель передач . Некоторые автомобили не позволяют поворачивать ключ, если автомобиль не стоит на парковке или на нейтрали. Если автомобиль стоит на стоянке, слегка встряхните переключатель, чтобы убедиться, что он находится в правильном положении, и попробуйте снова повернуть ключ. Это касается только автомобилей с автоматической коробкой передач.
Компонент 3: Аккумулятор . Если аккумулятор автомобиля разрядился, вы часто будете замечать, что ключ не поворачивается. В этом нет ничего необычного для автомобилей более высокого класса, которые часто используют более сложные электронные системы зажигания.Чтобы убедиться в этом, проверьте срок службы батареи.
Причина 2 из 3: Проблемы с самим ключом
Часто проблема заключается не в соответствующих компонентах автомобиля, а в самом ключе автомобиля. Следующие три фактора могут объяснить, почему ваш ключ не может повернуть замок зажигания:
Фактор 1: гнутая шпонка . Погнутые ключи иногда могут попасть в цилиндр зажигания, но, оказавшись внутри, они не выровняются правильно, чтобы позволить автомобилю завестись. Если ваш ключ выглядит погнутым, вы можете использовать неметаллический молоток, чтобы аккуратно разгладить его.Ваша цель — использовать что-то, что не повредит ключ, поэтому в идеале это будет резина или дерево. Вы также можете положить ключ на кусок дерева, чтобы смягчить удар. Затем очень осторожно нажимайте на ключ, пока он не встанет прямо, и попробуйте снова завести машину.
Фактор 2: Изношенный ключ . Изношенные ключи на самом деле очень распространены, особенно на старых автомобилях. Если ключ от вашего автомобиля изношен, это не позволит штифтам внутри цилиндра упасть правильно и завести автомобиль.Если у вас есть запасной ключ, попробуйте сначала использовать его. В противном случае вы можете получить запасной ключ, записав идентификационный номер автомобиля (VIN), который указан на лобовом стекле со стороны водителя или внутри дверного косяка. Затем вы захотите связаться с вашим дилером, чтобы изготовить новый ключ.
Некоторые новые автомобили имеют коды ключей, прикрепленные к набору ключей. Если ваш ключ изношен и вам нужен новый, вы можете передать этот код своему дилеру вместо VIN.
Фактор 3: неправильный ключ .Иногда это простая ошибка, и в цилиндр вставляется не тот ключ. Чаще всего это происходит, когда у кого-то на связке ключей больше одного ключа от машины. Многие ключи выглядят одинаково, особенно если они одной марки. Поэтому дважды проверьте, используется ли правильный ключ, чтобы попытаться завести автомобиль.
Если вы видите, что ваш ключ грязный, очистка также может помочь. Очистить сам ключ тоже очень легко. Используйте ватный тампон и медицинский спирт, чтобы удалить любые посторонние предметы, которые могут прилипнуть к ключу.Затем вы можете попытаться снова завести машину.
Некоторые ресурсы рекомендуют постучать по ключу молотком или другим предметом, когда он находится в замке зажигания, но это не рекомендуется из-за высокого риска не только поломки цилиндра, но и ключа. Это может привести к защемлению части ключа внутри цилиндра, что приведет к еще большему повреждению.
Причина 3 из 3: Проблемы с цилиндром замка зажигания
Также известный как цилиндр ключа, цилиндр замка зажигания — еще одна область, которая может вызывать проблемы с переворачиванием ключа.Ниже приведены две наиболее распространенные проблемы, связанные с цилиндром замка зажигания и не поворачивающимся ключом.
Проблема 1: Препятствие . Препятствие внутри ключевого цилиндра не позволит ключу правильно повернуть зажигание. Загляните внутрь на цилиндр ключа с фонариком. Вам нужно будет искать любые очевидные препятствия. Иногда, когда ключевой цилиндр полностью выходит из строя, вы можете увидеть внутри металлический мусор.
Если вы пытаетесь очистить цилиндр замка зажигания, всегда начинайте с защитных очков, чтобы защитить глаза от любого летящего мусора.Для очистки используйте электрический очиститель или сжатый воздух и соблюдайте меры предосторожности и инструкции, указанные на баллончике. Убедитесь, что ваше рабочее место хорошо вентилируется. При необходимости можно попробовать произвести повторное распыление. Если какой-либо мусор был успешно удален, ключ должен войти в него более легко.
Проблема 2: Заедание пружин . Штифты и пружины внутри ключевого цилиндра соответствуют уникальной форме вашего ключа, так что только ваш ключ будет работать, чтобы включить вашу машину. Могут возникнуть проблемы с поворотом ключа из-за проблем со штифтами или пружинами.Когда это произойдет, используйте небольшой молоток, чтобы осторожно постучать по ключу зажигания. Это поможет ослабить застрявшие штифты или пружины. Вы не должны сильно ударить — цель состоит в том, чтобы использовать вибрацию крана, а не силу, чтобы ослабить застрявшие штифты или пружины. Когда они освободятся, вы можете попытаться вставить ключ и повернуть его.
Перечисленные выше методы — отличные способы повернуть ключ, если он отказывается сдвинуться с места. Однако, если вы все еще боретесь с ключевыми проблемами поворота после того, как попробуете все эти советы, вам следует обратиться к механику для дальнейшей диагностики.YourMechanic предоставляет сертифицированных мобильных механиков, которые приходят к вам домой или в офис и могут легко диагностировать, почему ваш ключ не поворачивается, и произвести необходимый ремонт.
8 вещей, которые нужно попробовать, когда ключ не включается
Ключ от моей машины не включает зажигание — что мне делать?
Ключ не превратится в зажигание Это худший из возможных сценариев, и всегда кажется, что это происходит не в то время. Вы идете к своей машине, вставляете ключ, и он не поворачивает зажигание. Что делать дальше?
В цилиндрах зажигания используются пластины, которые со временем изгибаются, трескаются и ломаются.Обычно есть некоторые предупреждающие знаки, но, как и большинство людей, вы, вероятно, игнорировали их, пока не стало слишком поздно.
Если вы нашли эту статью и ключ застрял в замке зажигания, вы сэкономили время и деньги! Отдайте машину слесарю. Они могут починить зажигание в машине, пока не стало слишком поздно.
Чтобы повернуть ключ зажигания, попробуйте следующие методы, чтобы освободить зажигание: 1) покачивайте рулевое колесо и рычаг переключения передач автомобиля, 2) проверьте, заряжен ли аккумулятор, 3) попробуйте запасной ключ, 4) распылите силиконовый спрей в замок зажигания и 5) покачивайте ключом и / или слегка постучите по нему.Когда вы повернете ключ, обратитесь к местному слесарю или механику, чтобы немедленно устранить проблему, чтобы не попасть в затруднительное положение.
Подробная информация об этих методах и о том, почему они работают для включения зажигания, приведены ниже.
Когда ни один из этих уловок не сработает, EBay предлагает отличные цены на зажигание , и ваш местный слесарь сможет подправить новый замок зажигания до ваших существующих ключей и установить его при необходимости. Если вы находитесь в районе Феникса, слесарь ACME Locksmith может помочь вам в этом.
Нужен слесарь Phoenix? Запишитесь онлайн с ACME Locksmith и сэкономьте до 10 долларов.
Практически все, что описано в этой статье, применимо и к цилиндрам дверных замков автомобилей. Так что, если у вас возникли эти проблемы с дверными замками, читайте дальше.
Почему мой ключ не поворачивает зажигание?
Есть несколько причин, по которым ключ мог перестать вращать зажигание.
Возможно, ключ от вашей машины перестал поворачивать зажигание из-за устройства безопасности, сломанных или поврежденных пластин в замке зажигания или неисправного ключа.
Средство безопасности автомобиля — предотвращение поворота ключа
По мере того, как автомобили становятся все более электронными и сложными, был установлен ряд средств безопасности, которые не позволят ключу поворачивать зажигание. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные из них.
Ваши вафли повреждены, и зажигание теперь «заморожено» и не поворачивается.
Поврежденные вафли В отличие от стандартных замков, в которых используются круглые цилиндрические штифты; автоматические замки используют систему на основе пластин. Пластина обычно разделяется по центру, чтобы в ней можно было вставить ключ.
Пластины зажигания могут состоять из одной или двух частей (разрезная пластина). Вафля, состоящая из двух частей, очень похожа на показанную, за исключением того, что она разделена посередине. Разделенные пластины подвержены заклиниванию в цилиндре. Со временем любой из стилей вафель может быть поврежден.
Наши слесарные мастера Темпе это часто видят, потому что это студенческий городок. Старые автомобили и агрессивный поворот зажигания приводят к тому, что пластины повреждаются, и ключ не поворачивается.
Профессиональный совет от слесаря по автомобильным замкам: Если вы носите с собой большой тяжелый брелок для ключей, не делайте этого.Вес этого брелока постоянно тянет пластины в замке зажигания, когда вы едете, день за днем, год за годом. Осветление кольца для ключей продлит жизнь ваших пластин зажигания.
Ремонт системы зажигания
Ваш ключ изношен, поэтому не кладите пластины зажигания в нужное место.
Другая распространенная причина, по которой ключ не поворачивает зажигание, вообще не связана с зажиганием. Это связано с износом ключа. Износятся края автомобильного ключа.
При каждом повороте замка зажигания края ключа автомобиля подвергаются усилию, чтобы пластины были выровнены правильно.Со временем край истончается и изнашивается до тех пор, пока в один прекрасный день зажигание не перестанет быть включенным. Новые клавиши, вырезанные по коду, имеют острые четкие края, в то время как старые клавиши имеют мягкие закругленные края.
Pro Tip Automotive: Если у вас остался только один ключ от машины. Сделайте резервную копию ключа как можно скорее. Независимо от того, насколько дорого стоит резервный ключ, создание ключа всегда будет стоить дороже (создание ключа, когда нет доступного ключа), чем копирование существующего ключа. Если запасной ключ не используется часто, он не изнашивается, поэтому у вас будет запасной ключ.
Что делать, если ключ не зажигает
Прежде чем обратиться к слесарю, вы можете сделать несколько вещей, когда ваше зажигание больше не поворачивается, чтобы посмотреть, сможете ли вы включить зажигание.
Следующие действия следует попробовать в порядке от лучшего, чтобы попробовать, до худшего, чтобы попробовать (может действительно нанести вред зажиганию). Делайте их по порядку.
Начнем с простых.
1. Покачивайте рулевое колесо, чтобы разблокировать зажигание
Многие рулевые колонки предназначены для блокировки при извлечении ключа.Рулевое колесо может застрять в положении, что в свою очередь приводит к блокировке зажигания. Покачивайте рулевое колесо вперед и назад, осторожно поворачивая ключ, чтобы посмотреть, поворачивается ли он сейчас.
Если это сработало, значит, у вас вообще нет проблем с зажиганием или ключом, просто рулевое колесо заблокировало его.
2. Проверьте переключение передач
Некоторые автомобили с автоматической коробкой передач не позволяют ключу поворачивать зажигание, если автомобиль не стоит на парковке или на нейтрали. Попробуйте покачивать рычаг переключения передач, чтобы убедиться, что он полностью встал в нужное положение, а затем попробуйте снова повернуть ключ.
3. Разрядился ли аккумулятор?
Хотите верьте, хотите нет, но некоторые новые автомобили с более совершенными системами зажигания будут останавливать ключ, чтобы включить зажигание, если аккумулятор автомобиля разрядился. Вы даже не можете вынуть ключ из замка зажигания. Проверьте аккумулятор автомобиля с помощью вольтметра или посмотрите, загорелись ли фары.
Теперь перейдем к более сложным вопросам, связанным с ключом и / или зажиганием.
Профессиональный совет, когда нужно повернуть: , если вы можете включить зажигание, используя следующие методы, поезжайте прямо к местному слесарю, чтобы исправить основную проблему.Не пропускайте этот шаг и не думайте, что проблема исчезнет или будет решена. Считайте, что на этот раз вы увернулись от пули, но исправьте ее как можно скорее. Проблема никуда не делась. Будет только хуже, и однажды вы окажетесь в затруднительном положении.
4. Попробуйте запасной ключ включить зажигание
Если у вас есть резервный ключ, попробуйте. Это проверка, чтобы увидеть, изношен ли ваш главный ключ до такой степени, что невозможно включить зажигание. Когда ваш запасной ключ поворачивает зажигание, это наилучший возможный результат.Отнесите машину в слесарную мастерскую и как можно скорее сделайте копию этого запасного ключа. Таким образом, у вас снова будет рабочий запасной ключ на случай, если ваш основной ключ снова изнашивается или теряется.
Если ваш запасной ключ не поворачивает зажигание, это почти всегда проблема с зажиганием.
5. Используйте спрей на кремниевой основе для фиксации замка
Если запасной ключ не поворачивал зажигание или у вас его не было, следует рассматривать зажигание как проблему. Попробуйте брызнуть смазкой для замков на силиконовой основе в замок зажигания или двери.Наш любимый и единственный бренд, который мы используем, — Triflow. Вы можете получить его на Amazon по отличной цене.
Triflow очистит пластины и удалит всю грязь и мусор, которые могут вызвать заедание зажигания или помешать повороту ключа. Не используйте продукты на масляной основе или графит. Хотя это может решить проблему, продукты на масляной основе будут собирать грязь, а графит со временем накапливается, так что проблема вернется.
6. Подвигайте ключом в замке зажигания
Если смазка не устранила проблему, и вы устранили ключ (или не смогли проверить другой ключ), следующим шагом будет попытка осторожно покачать ключ в замке.Если пластины замка имеют незначительные повреждения или разделенные пластины застряли, это может просто освободить их достаточно, чтобы получить ключ для включения зажигания.
Если у вас есть ключ для поворота заклинившего зажигания, обратитесь прямо к слесарю, чтобы он вытащил и отремонтировал. Не вынимайте ключ и не вынимайте его обратно. Это может сработать только один раз.
7. Ударил
Это последняя попытка, когда ключ не поворачивает зажигание. Используйте его в крайнем случае только после того, как испробовали все предыдущие методы.В крайнем случае, вы не сможете больше попасть в затруднительное положение, поэтому стоит попробовать, но для начала лучше использовать вышеперечисленное, поскольку они могут работать, и вы не рискуете повредить замки автомобиля.
В этом методе вставьте ключ до упора в замок зажигания, возможно, оставив ключ на расстоянии от 1/4 до 1/2 дюйма. Затем тупым концом отвертки или рукояткой молотка (не головкой молотка) со средней силой постучите по ключу, чтобы быстро вставить ключ в замок зажигания.
В этом методе вы пытаетесь освободить поврежденные или застрявшие пластины с помощью значительной силы. Подобно встряхиванию ключа, но с гораздо большей резкостью.
Если у вас есть ключ для поворота заклинившего зажигания, обратитесь прямо к слесарю, чтобы он вытащил и отремонтировал. Не вынимайте ключ и не вынимайте его обратно. Может сработать только один раз.
8. Нанять местного слесаря по автомобильным замкам, чтобы он отремонтировал его
Если все остальное не помогает, но ваш ключ по-прежнему не поворачивает зажигание, пора нанять слесаря.Основным преимуществом найма слесаря для ремонта является то, что слесарь приедет к вам, чтобы выполнить эту работу, и машину не нужно будет буксировать к механику или дилеру.
EBay имеет отличные цены на зажигания . Вы можете купить его в Интернете, и ваш местный автомобильный мастер по замкам сможет подправить новое зажигание до ваших существующих ключей и установить зажигание, если вам понадобится помощь.
Надеюсь, мы вернули вашу машину в дорогу, и при необходимости вы отнесете ее к местному слесарю за более надежным решением.
В районе Феникса? Запишитесь онлайн с ACME Locksmith и сэкономьте до 10 долларов.
Раскрытие информации: как партнер Amazon и Ebay я зарабатываю на соответствующих покупках.
❤️ Что означает, когда ваша машина не переворачивается, но включается свет?
Мы знаем, что вы, должно быть, думаете, что с вашей машиной что-то серьезно не так, если ваша машина не переворачивается, но у вас загораются фары. Тот факт, что электрические компоненты вашего автомобиля кажутся хотя бы частично работающими, не означает, что вы все выяснили.Поскольку в автомобиле есть различные системы, трансмиссия, двигатель и другие компоненты могут быть полностью отделены от каких-либо компонентов освещения. Давайте рассмотрим основные причины того, что значит, когда ваша машина не переворачивается, но включается свет.
Авторемонт стоит ДОРОГОЙ
Если ваш автомобиль не заводится, но свет работает нормально и включается радио, это может быть одной из нескольких различных проблем. Одна из этих проблем — разрядка аккумулятора.Причина, по которой радио, освещение приборной панели и сигнальные лампы, фары и другие электрические компоненты могут получать питание, в то время как двигатель не может, связана с текущим количеством энергии, которое требуется каждому устройству, и с чем-то, что прерывает путь потока. в этом случае — непосредственно к двигателю, не давая автомобилю перевернуться.
Проверьте аккумулятор — причина 1
Одна из основных причин, по которой двигатель может не запускаться, — это разрядившийся или умирающий аккумулятор.Просто потому, что некоторые из электрических частей работают, что обычно не связано с разряженной батареей, они иногда могут разряжаться от очень низкого заряда — заряда, который настолько низкий, что ваша машина не перевернется, но ваши огни будут на.
Для некоторых частей вашего автомобиля, таких как фары, радио и другая электроника, может потребоваться очень небольшое количество энергии или силы тока, что означает, что он может работать от очень разряженной или почти разряженной батареи. Поскольку этим деталям требуется не более 20-30 ампер, они могут работать от почти разряженной батареи.
Однако стартерам двигателя, которые могут привести к переворачиванию вашего автомобиля, может потребоваться около 300 ампер одновременно, чтобы запустить двигатель. Обычно это слишком много для почти разряженной батареи с низким уровнем заряда. Это может привести к тому, что автомобиль не перевернется, но свет продолжит работать.
Если батарея проверяет низкий уровень заряда, когда вы используете ареометр для проверки заряда, или если она не проходит испытание под нагрузкой, это означает, что для правильной работы двигателя необходимо зарядить аккумулятор.Если он может получить заряд от другой батареи, и автомобиль может начать движение после прыжка, проблема больше не проблема, и вы устранили ее. Это означает, что проблема с вашей машиной, которая не может перевернуться, но включается свет, перестанет существовать. Однако, если он не запускается, причиной может быть перегоревший предохранитель, неисправный переключатель зажигания или неисправный стартер.
К счастью, вы можете определить, когда в вашей машине перегорел предохранитель. Обнаружение перегоревшего предохранителя — это один из первых шагов в выяснении неисправности в системе вашего автомобиля, которая препятствует запуску двигателя.Перегоревший предохранитель прослужит недолго и может перегореть через определенное время.
Признаками перегоревшего предохранителя является то, что ваши аксессуары потеряют питание, перегоревший предохранитель будет казаться сломанным или отключенным, или цепи начинают перегружаться. Это может привести к тому, что ваш двигатель не перевернется, но включатся фары.
В некоторых случаях, если аккумулятор разряжен и не работает должным образом, вам потребуется заменить или отремонтировать аккумулятор. Иногда вам нужно решить, лучше ли отремонтировать или заменить аккумулятор, в зависимости от стоимости вашего автомобиля и того, сколько вы готовы потратить, а также от основной причины проблемы.
Для некоторых автомобилей и некоторых владельцев замена аккумулятора может не оправдывать затрат. Многие люди не станут покупать машину с разряженным аккумулятором. Однако мы будем на сайте Cash Cars Buyer. Узнайте, стоит ли замена аккумулятора Prius затрат или вам лучше продать нам свой старомодный автомобиль за наличные!
Проверьте предохранители, плавкие вставки и переключатель зажигания
Если аккумулятор в приличном состоянии и питание не разряжено, вы можете проверить, не перегорел ли предохранитель или плавкая перемычка.Обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы найти блок предохранителей, а затем посмотрите, не поврежден ли предохранитель или металлический провод. Если металлический провод в пластике поврежден или полностью отсоединен, перегоревший предохранитель может помешать подаче питания на реле стартера.
Если вы выполните эту проверку и определите, исправен ли предохранитель, то реальной проблемой является выключатель зажигания автомобиля, и он работает неправильно. Вопреки распространенному мнению, зажигание — это не механическое оборудование, в которое вы вставляете ключ, когда пытаетесь завести машину.На самом деле это электрический выключатель внутри, к которому прикасается ваш ключ, когда механическая часть вставляется в замок зажигания. В некоторых ситуациях выключатель зажигания может фактически подавать питание только на электрические компоненты в автомобиле и избегать включения стартера двигателя.
Есть ключевые признаки отказа зажигания или неисправного зажигания. Одним из признаков является то, что автомобиль может заглохнуть во время движения, а это означает, что зажигание может отключить питание топливных систем, а это означает, что двигатель заглохнет.Второй признак неисправности переключателя зажигания заключается в том, что переключатель зажигания может постоянно находиться в положении «включено», что может постоянно подавать питание на топливный насос и систему зажигания в положении проворачивания, что может привести к перегрузке датчика. Кроме того, если он выйдет из строя в положении «включено», он может отключить питание.
Кроме того, еще один признак неисправности замка зажигания — это когда вы замечаете проблемы с включением аксессуаров в автомобиле. Когда вы вставляете ключ и поворачиваете его во включенное положение, аксессуары могут не включаться.Если это так, то у вас будут проблемы с зажиганием, предохранителями и проблемами с проводкой.
Теперь, когда вы знаете признаки неисправности замка зажигания, вы можете понять, как эта проблема может заставить вас задуматься, что это значит, когда ваша машина не переворачивается, но включаются фары. К сожалению, диагностика и устранение неисправности выключателя зажигания немного сложнее, чем проверка неисправного предохранителя. Однако хороший способ проверить: если подсветка приборной панели и приборной панели не включается при перемещении ключа зажигания, проблема, скорее всего, связана с замком зажигания.
Если у вас есть автомобиль с механической коробкой передач, неисправный или поврежденный датчик педали сцепления может помешать двигателю переворачиваться, но все же позволит свету включиться.
Проверить стартер
Еще одна причина, по которой ваша машина не переворачивается, но загораются фары, заключается в том, что стартер не работает должным образом. Стартер в вашем автомобиле — это электродвигатель, который запускает двигатель, чтобы завести его. Вся система стартера состоит из двигателя, соленоида, который забирает энергию аккумулятора и подает ее на двигатель, и маховика.
Чтобы завести машину, нужен большой ток. Это позволяет вашему двигателю иметь достаточно мощности для правильного запуска автомобиля. Всякий раз, когда ваш автомобиль не заводится, а аккумулятор заряжен, обычно виноват стартер.
Есть несколько признаков, указывающих на типичные проблемы с запуском, все они связаны со стартером, что означает, что ваша машина не переворачивается, и почему включаются фары.
Во-первых, стартер проворачивается, но машина не заводится.Обычно это происходит из-за выхода из строя батареи, которая возникает из-за того, что что-то осталось включенным, что приводит к разрядке батареи. Это также может быть связано с плохим подключением, поврежденными клеммами аккумулятора или неисправным или разряженным аккумулятором. Иногда это могло быть даже из-за стартера, когда клемма управления корродировала.
Еще один признак того, что есть проблемы со стартером и причина, по которой ваша машина не переворачивается, но включается свет, заключается в том, что вам нужно покачивать ключом, чтобы завести машину.Это показывает, что у вас неисправный выключатель зажигания, и соленоид не активируется. Кроме того, автомобиль может завестись на нейтральной передаче, но не на парковке. Защитный выключатель нейтрального положения в вашем автомобиле обычно предотвращает работу автомобиля, когда он находится на нейтрали или в парковке, но если это происходит, у вас есть поврежденный защитный выключатель нейтрального положения.
Наконец, еще одним признаком проблемы со стартером в вашем автомобиле является тусклый свет при первом запуске. Если вы проверяете аккумулятор, проверьте, не связана ли проблема с цепью управления стартером автомобиля.Это может быть связано с реле стартера, переключателем зажигания или переключателем безопасности нейтрали. Любая из этих причин может привести к повреждению стартера и помешать вашему автомобилю перевернуться, но вы позволите свету включиться.
Если вы обнаружите, что стартер вашего автомобиля является причиной того, почему ваш автомобиль не переворачивается, но у вас загораются фары, возможно, вам потребуется заменить стартер в автомобиле. Это может сделать механик, если вы не уверены, что делать, но если у вас есть инструменты и знания, вы можете сэкономить деньги, выполнив эту замену самостоятельно.
Сначала включите зажигание и отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи от аккумуляторной батареи. Затем снимите положительный кабель, который идет к аккумулятору. После того, как вы сняли трос, открутили болты, которыми стартер крепится к колодке. После снятия стартера снимите все остальные опорные кронштейны, удерживающие стартер в нужном месте. Затем отсоедините болты, удерживающие стартер, используя смазку для облегчения смазки, и снимите затянутые болты.
Теперь снимаем стартер с автомобиля. Установите новый стартер на блок и снова закрепите его болтами, повторно подключив кабель аккумулятора к стартеру. После этого затяните болты стартера и снова подсоедините отрицательный провод.
Если двигатель заводится, но автомобиль не заводится….
Если двигатель запускается, но он не запускается, но ваши фары горят, значит, у вас есть представление о том, что ваша электрическая система работает правильно, а трансмиссия и топливная система — нет.Чтобы автомобиль начал правильно работать и переворачиваться, вам понадобится несколько различных ингредиентов и компонентов в вашем автомобиле — искра, воздух, топливо и компрессия. Эти детали являются ключом к переворачиванию автомобиля и его запуску.
Топливо — если вы думаете, что проблема может быть связана с топливом в вашем автомобиле, которое не позволяет ему перевернуться, но позвольте вашим фарам включиться, то есть несколько причин и решений этой проблемы. Если погода очень холодная и вы часто ездите при температурах ниже нуля, возможно, ваша топливная магистраль замерзла, и вам нужно подождать, пока она оттает, или принести ее в более теплое место.Вот некоторые из этих распространенных решений этой проблемы с топливопроводом:
Бензобак пуст — даже если ваш бензобак не показывает на манометре, что бак пуст и без топлива, это может быть причиной. Указатель уровня топлива иногда может показывать некорректно и неправильно откалибровать. Это может означать, что у вас закончился бензин, что препятствует запуску двигателя и включению света.
Требуется замена топливного фильтра — Обязательно обратитесь к механику или проверьте топливный фильтр, чтобы узнать, когда нужно заменить топливный фильтр и как часто вы меняли его в прошлом.Забитый топливный фильтр может препятствовать попаданию газа в двигатель. Если вы часто ведете машину почти полностью или почти полностью, то топливный фильтр может оставаться забитым и быть заполненным мусором.
Нет искры — если ваш автомобиль заводится, но не переворачивается, но фары загораются, возможно, у вас нет искры в двигателе, даже если ваши электрические компоненты работают. Необходимо использовать искру, чтобы зажечь топливо, позволяя автомобилю завестись. Хотя потенциально вы можете сделать это самостоятельно, обычно это слишком сложно для большинства водителей и владельцев и должно быть оставлено механику или профессионалу.
Как завести автомобиль с неисправным выключателем зажигания [Симптомы и способы их устранения] — Rx Mechanic
Первое, что вы делаете, когда садитесь в машину и собираетесь двинуться с места, — это вставлять ключ в замок зажигания и поворачивать его до тех пор, пока не услышите звук стартера. Но что, если вы попытаетесь это сделать, но ничего не получится?
Когда двигатель не запускается, первое, что вам может прийти в голову, это неисправный аккумулятор, влажные свечи зажигания, отсутствие импульса форсунки или необходимость чистки крышки распределителя и т. Д.
Есть много причин, по которым автомобиль может не заводиться. Но причина, о которой мы собираемся поговорить, немного сбивает с толку и ее очень трудно диагностировать. Это плохой выключатель зажигания, который мешает завести автомобиль.
В этой статье мы узнаем больше об этой неисправности, ее признаках, процессе диагностики и о том, как завести автомобиль при неисправном замке зажигания.
Какие признаки неисправного замка зажигания?
Прежде чем мы углубимся в признаки неисправного переключателя зажигания, мы должны узнать больше о сборке и работе переключателя зажигания.Выключатель зажигания — это то место, куда вы кладете ключ, чтобы завести машину.
Это главный активатор электрических систем автомобиля, который обеспечивает прохождение электрических импульсов, необходимых для того, чтобы стартер совершил первый оборот в двигателе.
Он также дает необходимое электричество для систем зажигания, таких как ЭБУ и катушка зажигания, которые подают рабочее напряжение на свечи зажигания через провод свечи зажигания в правильном порядке зажигания. Все это обеспечивает идеальное время зажигания.
Итак, если у вас неисправный выключатель зажигания, у вас должен быть один или несколько из следующих признаков:
Ключ поворачивается с трудом
Если ваш автомобиль по-прежнему работает с ключом, вы можете заметить, что он не поворачивается плавно каждый раз, когда вы пытаетесь завести автомобиль. Вы можете почувствовать, что ключ торчит внутри замочной скважины или застрял там. Это означает, что переключатель зажигания серьезно поврежден и требует вашего внимания, прежде чем ситуация ухудшится.
Автомобиль не запускается
Первый признак неисправности выключателя зажигания — неисправность запуска автомобиля при включении ключа в выключателе.Это может произойти из-за износа внутренних контактов выключателя зажигания.
Нет звука стартера
Еще один признак неисправности замка зажигания — отсутствие звука стартера при повороте ключа. Вы можете отличить неисправный стартер от неисправного выключателя зажигания, не услышав щелчка стартера.
Автомобиль с остановкой
Если ваш автомобиль внезапно перестает работать во время движения без предупреждения, это означает, что у вас может быть неисправность в замке зажигания.
Заедание рулевого колеса
В замке зажигания есть механическая блокировка руля. Он останавливает рулевое колесо, чтобы обезопасить автомобиль во время стоянки. Если у вас есть проблемы с блокировкой рулевого управления, это означает, что вам необходимо проверить цилиндр зажигания на предмет технического обслуживания.
Как завести машину при неисправном замке зажигания?
Итак, если у вас возникли проблемы с запуском автомобиля и вы уверены, что у вас есть проблема с переключателем зажигания, вот как обойти переключатель зажигания, чтобы завести автомобиль.Все, что вам нужно, это подходящие инструменты, и вы сможете легко завести свой автомобиль с помощью некоторых процедур.
Горячий монтаж
Если ваша машина произведена до середины 90-х, то этот трюк может вам подойти. Как только вы сядете в машину, найдите рулевую колонку. Затем снимите пластиковую крышку, фиксирующую все внутренние детали. Это должно открыть все необходимые детали.
После этого найдите разъем жгута проводов. Найти конкретный разъем может быть сложно, потому что в этой области много кабелей и проводов.Но чаще всего он находится в центре рулевой колонки. Остальные провода, кабели и разъемы относятся к дворникам управления освещением и другим аксессуарам.
Затем вам нужно найти разъемы аккумулятора, зажигания и стартера. Желтый и коричневый провода относятся к зажиганию. Красные — для батареи. Зачистите провода аккумулятора на дюйм от изоляции и скрутите их вместе.
Затем подключите провод включения / выключения зажигания к проводу аккумулятора, и вы увидите, что свет загорелся и электрические части начали работать.Теперь, чтобы запустить двигатель, зачистите провод стартера на полдюйма и коснитесь им подключенных проводов аккумуляторной батареи. Теперь двигатель должен запуститься. Итак, попробуйте немного увеличить обороты двигателя.
Дрель и шуруповерт
Этот трюк также может работать, но будьте осторожны, поскольку он может полностью повредить выключатель зажигания. Это также даст вам знания о том, как завести автомобиль с неисправным замком зажигания.
Итак, вам нужно найти замочную скважину и взять сверло по металлу, а затем просверлить замочную скважину на той же длине, что и ключ.Это разрушит внутренние штифты цилиндра зажигания. Затем возьмите отвертку и вставьте ее в замочную скважину, поскольку это ключ, и включите зажигание, и машина должна завестись.
Кабельные перемычки
Откройте капот автомобиля и найдите катушку зажигания и аккумулятор. Затем с помощью соединительного кабеля подключите положительный полюс аккумулятора к положительному полюсу катушки. Это даст питание приборной панели, необходимое для запуска двигателя.
Затем найдите соленоид стартера и подсоедините соленоид к положительной клемме аккумуляторной батареи.Затем отсоедините проводку выключателя зажигания от соленоида. С помощью отвертки закоротите положительную клемму соленоида на штырь, к которому подключается замок зажигания.
Это активирует соленоид, и автомобиль запустится.
Как проверить выключатель зажигания?
Мы знаем, что неэффективный выключатель зажигания может вызвать множество ошибок. Мы уже знали, как запустить двигатель без замка зажигания и как его обойти. Итак, пора узнать, в хорошем ли мой выключатель зажигания.
В этом разделе мы собираемся диагностировать неисправности переключателя зажигания и узнать, как проверить переключатель зажигания с помощью мультиметра или контрольной лампы.
Как мы уже знали, основная функция переключателя зажигания — подавать электричество на ЭБУ и катушку зажигания. Итак, из него выходят два провода. Один идет к ЭБУ, а другой к модулю катушки зажигания. Первым делом нужно отсоединить переключатель от гнезда.
Используя мультиметр:
Лучше начать тестирование, переведя переключатель в положение ВЫКЛ.Подключите положительный щуп мультиметра к проводу питания переключателя, а отрицательный щуп — к любому неокрашенному металлу в автомобиле.
Теперь поверните ключ в положение РАБОТА и установите мультиметр на измерение напряжения. Считайте напряжение. Если вы получите результат, показывающий менее 90% напряжения аккумуляторной батареи, возможно, неисправен выключатель зажигания.
Использование тестовой лампы:
Если у вас нет доступа к мультиметру, не волнуйтесь. Вы все еще можете проверить выключатель зажигания с помощью контрольной лампы на 12 В.Поверните ключ в положение OFF, затем отсоедините разъем кабеля модуля. После этого отсоедините клемму S соленоида стартера, это предотвратит запуск двигателя даже при переводе их в положение РАБОТА.
Поверните ключ в положение РАБОТА. Подключите красный провод к испытательному напряжению. Затем проделайте то же самое с выводом аккумуляторной батареи катушки зажигания. Затем переведите ключ в исходное положение и подключите белый провод выключателя зажигания.
Это должно привести к включению лампы. Если нет света, значит, неисправен выключатель.
Как исправить неисправный замок зажигания?
В этом разделе мы рассмотрим проблемы замка зажигания автомобиля. Узнаем больше о проблемах с цилиндром замка зажигания и способах их устранения. Кроме того, мы узнаем, как этого избежать в будущем.
Одна из широко известных проблем, связанных с замком зажигания, — это блокировка рулевого колеса. Рулевое управление не поворачивается, когда ключ находится в положении ВЫКЛ. Автомобили, оснащенные механическим насосом рулевого управления с гидроусилителем, теряют давление и прижимают рулевое управление к стопорному штифту, когда вы пытаетесь повернуть колесо двигателя, а двигатель выключен.
Для разблокировки рулевого колеса необходимо одновременно повернуть руль и повернуть ключ зажигания.
Если грязь и мусор попадут внутрь замка зажигания, ключ может застрять и не повернется. В этом случае замок заклинивает и не может освободить руль. В этом случае первая попытка — использовать средство для удаления ржавчины и нанести его с помощью форсунки под давлением через замочную скважину.
Если проблема не устранена, вам нужно попробовать другой метод, в котором используется легкий молоток, и попытаться сделать несколько легких ударов по клавише.Но нужно быть нежным. Не ломайте ключ в выключателе.
Итак, если все эти попытки закончились и ничего не устранили, цилиндр замка зажигания необходимо заменить. Это происходит потому, что внутренние части переключателя изнашиваются со временем.
Устранение неполадок переключателя зажигания Видео на YouTube
Заключительные слова
Выключатель зажигания — это наиболее часто используемое устройство в автомобиле, которое всегда должно быть в хорошем состоянии, чтобы всегда иметь хороший старт. Как и любой другой переключатель или модуль в автомобиле, он требует обслуживания.Со временем он подвержен износу.
Итак, применяйте советы и рекомендации из этого руководства для самодиагностики неисправностей и их устранения. Но если вы в чем-то застряли, не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Это убережет вас от поломки или серьезной проблемы.
Подробнее:
Ваш ключ зажигания не поворачивается: что могло случиться?
Вы пытаетесь завести машину, но ключ не поворачивается. Это должно быть просто, но как бы вы ни старались, ничего не выходит.Вот что вам следует делать, если вы обнаружите, что ключ зажигания не поворачивается.
Что бы вы ни делали, не нажимайте на ключ!
Вашим первым инстинктом может быть грубая сила, чтобы повернуть ключ. Это плохая идея, так как вы можете повредить цилиндр замка ключа зажигания. Нажатие на ключ, особенно если это старый металлический ключ, может повредить сам ключ.
Он может погнуться или, что еще хуже, отломиться. Как только это произойдет, вы застрянете с половиной ключа в руке, половина — внутри замка зажигания, и вам потребуется гораздо более дорогой и трудоемкий ремонт. Рулевое колесо заблокировано?
Блокировка рулевых колес в качестве меры безопасности, чтобы автомобиль не двигался, когда ключ не находится в замке зажигания. Возможно, вы не хотели блокировать рулевое колесо, когда припарковали машину, но все, что вам нужно, — это немного силы, когда вы выключаете автомобиль. Если повернуть руль слишком далеко в любом направлении, он просто перестанет двигаться и заблокируется.
Ключ зажигания не поворачивается, когда колесо заблокировано. Без паники. Все, что вам нужно сделать, это отпустить фиксатор рулевого колеса.Ключ зажигания не поворачивается, когда колесо заблокировано.
Хотя ваше колесо не будет сильно двигаться, если вы попытаетесь его повернуть, вы заметите, что оно будет двигаться немного больше в одном направлении, чем в другом. Приложите немного давления в том направлении, где он немного поддается, и одновременно поверните ключ. Вы почувствуете, как колесо разблокируется, ваш ключ снова повернется, и вы поедете в путь.
Проблемы с цилиндром замка зажигания
Цилиндр замка зажигания — это то место, куда вы вставляете ключ.Со временем он может изнашиваться. Он также может застрять. Убедитесь, что ничто не мешает ключу полностью войти в цилиндр. Даже если он немного дальше обычного, ключ не повернется.
Если что-то закрывает ключ, попробуйте выдуть его из баллона со сжатым воздухом. Это может вымыть любые незакрепленные предметы, которые могут застрять внутри цилиндра, что позволит вам воткнуть ключ и повернуть его как обычно.
Цилиндр замка зажигания также может быть проблемой, если ваш ключ не входит плавно.Если вы чувствуете сопротивление при вставке ключа, ключ не входит полностью или ключ вынимается с трудом, проблема может заключаться в цилиндре зажигания вашего автомобиля. Заменить компонент до того, как ключ в вашем автомобиле застрянет, — хорошая идея.
Ключ поврежден?
Проблема может быть не связана с вашей машиной, а связана только с вашим ключом. Если ваш ключ погнут, он все еще может войти в замок зажигания, но он не выровняется правильно и не позволит зажиганию повернуться.Вытащите ключ из замка зажигания и внимательно посмотрите на него.
Если он погнулся, это может быть вашей проблемой. Иногда вы можете согнуть его обратно в форму, но будьте осторожны — вы не хотите ослабить ключ и полностью щелкнуть его. Как только он будет выглядеть ровно, внимательно проверьте, плавно ли он входит в замок зажигания и поворачивается. Если это решит проблему, сделайте новый ключ как можно скорее, чтобы избежать проблем в будущем.
Невозможность повернуть ключ может быть неприятным занятием.Выполнив эти действия, вы сможете отследить причину проблемы и предотвратить ее повторение.
Проверьте все компоненты системы зажигания и электрические детали, доступные на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.
Обзор обновленной версии Renault Koleos 2 (Рено Колеос) 2019-2020
Renault Koleos (Рено Колеос) — динамичный кроссовер D-класса французской компании Рено, который производится с 2008 года. В начале июня текущего года была представлена обновленная версия второго поколения модели, которую в ближайшее время можно будет заказать в дилерских сетях компании. В данном обзоре речь пойдет об основных изменениях во внешности экстерьера и интерьера новинки, ее технических характеристиках и уровне оснащенности.
Внешность Renault Koleos 2 2019-2020
Кузов обновленного Renault Koleos обладает таким же элегантным дизайном экстерьера, как и предшественник. В ходе рестайлинга внешность модели подверглась минимальным изменениям, которые не только удачно дополнили привычный стиль автомобиля, но и придали новинке солидности и ощущение дороговизны.
Из улучшений в передней части кузова стоит отметить незначительное изменение архитектуры переднего бампера, нижнюю часть которого оригинально дополнили широкой хромированной накладкой на уровне номерного знака и защитной пластиной серого цвета в нижней части. Также модернизации подверглась и фальшрадиаторная решетка — была изменена структура, которая гармонично подчеркивает уверенные линии кузова. Независимо от модификаций новинку будут оснащать полностью светодиодной оптикой Pure Vision, обрамленной модными C-образными линиями ДХО. Особенностью данной оптики является более мощный световой пучок (на 20%), чем у стандартных галогенных блоков.
Сбоку отличить прежнюю версию авто от рестайлинговой можно будет только благодаря наличию большего количества хрома и новому дизайну колесных дисков — Taika, с серым алмазным покрытием, диаметром 18 дюймов и Kavea, с черными вставками и алмазной шлифовкой,19-дюймовые.
Задняя часть автомобиля, помимо измененной пластики бампера, патрубков выхлопной системы и увеличившегося в размерах третьего стоп-сигнала, установленного на вершине пятой двери, обзавелась большой защитной накладной закрывающей нижнюю часть бампера. Кроме того, начиная с базовых комплектаций корму будут оснащать светодиодными габаритными фарами с технологией Edge Light, обеспечивающей 3D-эффект, которые раньше были доступны только в топовых версиях.
На выбор покупателей будет доступно 9 вариантов окраски кузова, включая новый оттенок Vintage Red, отличающийся насыщенностью и глубиной цвета.
Салон
Внутреннюю часть автомобиля производитель также не стал кардинально менять и ограничился лишь незначительными доработками. По заявлениям представителей компании основной акцент в ходе модернизации был сделан на улучшение качества отделочных материалов и уровня комфорта водителя и пассажиров. Так, например, на подушках передних кресел появилась сдвижная секция, которая призвана повысить комфорт во время поездок на дальние расстояния, а второй ряд сидений был оснащен двухступенчатым механизмом регулировки угла наклона спинки. Кроме того, данную версию авто оснастят новыми подголовниками Relax. Также была обновлена и штатная мультимедийная система R-Link 2, в которой оптимизировали совместимость с сервисами Apple CarPlay, Android Auto и функцию распознания голосовых команд — позволяет управлять навигационной системой, телефонными звонками и запускать приложения не отвлекаясь от управления автомобилем. Управление информационно-развлекательной системой будет осуществляться с помощью горизонтально ориентированного сенсорного экрана, диагональ которого будет зависеть от выбранной комплектации — 7 или 8,7 дюймов. Кроме того новинка может похвастаться разнообразием продвинутого оборудования.
Топовую комплектацию обновленного Renault Koleos 2 оснастят:
адаптивным круиз-контролем
двухзонным климат-контролем
премиальной аудиосистемой BOSE
электрофицированными передними креслами с функциями подогрева и вентиляции
электростеклоподъемниками дверей
датчиками дождя, света и давления в шинах
парковочным ассистентом
электроприводом крышки багажника
адаптивной оптикой
системой кругового обзора
системами безопасности такими как: аварийное торможение с обнаружением пешеходов, удерживание в полосе, мониторинга слепых зон и дорожных знаков, слежение за состоянием водителя, помощником при экстренном торможении.
Объем багажного отделения сохранил прежние размеры и в штатном состоянии составляет 579 литров, при сложенном втором ряде сидений в багажник можно вместить до 1795 литров багажа. Для удобства трансформации салона предусмотрена система Easy Break, которая позволяет складывать задний диван полностью или частично одним движением. Для хранения «мелочевки» в салоне предусмотрено большое количество всевозможных кармашек и ниш, общий объем которых составляет 35 литров.
Технические характеристики
Как и у дорестайлинговой версии в основе новинки лежит поперечная модульная платформа CMF-C/D от Renault-Nissan, благодаря чему размеры кузова остались прежними.
Габариты:
длина — 4670 мм
ширина — 1840 мм
высота — 1678 мм
размер колесной базы — 2710 мм
дорожный просвет (клиренс) — 210 мм
углы въезда/съезда — 18 и 25 градусов
В линейку силовых агрегатов модернизированного Renault Koleos, помимо прежних моторов — два бензиновых атмосферника объемом 2.0 и 2.5 литра, выдающие 144 л.с. (200 Нм) и 170 л.с. (226 Нм) соответственно, и 177-сильного двухлитрового дизельного агрегата (320 Нм), войдут два новых турбодизеля — 1.7 Blue dCi (150 л.с. 340 Нм) и 2.0 Blue dCi (190 л.с. 380 Нм). Стоит отметить, что новые моторы вероятнее всего будут сочетаться только с модернизированным вариатором Xtronic CVT последнего поколения, а вот для других агрегатов модели будет доступна и шестиступенчатая механическая коробка передач.
Конфигурация ходовой части осталась прежней: впереди независимая пружинная подвеска типа MacPherson с гидравлическими амортизаторами, сзади — многорычажка с гидравлическими телескопическими амортизаторами. На обеих осях применяются стабилизаторы поперечной устойчивости. В зависимости от комплектации авто будут оснащать интеллектуальной полноприводной системой ALL Mode 4x4i, отвечающей за подключение задней оси при преодолении сложных участков дороги. Система полного привода реализована с помощью межосевой муфты, которая распределяет крутящий момент в пропорции 50:50.
Старт продаж
В дилерских сетях Европы новинка появится после официальной презентации на автошоу во Франкфурте, которая состоится в октябре 2019 года, тогда же будет объявлена и цена обновленного Renault Koleos с новыми моторами (за актуальную версию сейчас просят от 26230 у.е.). В большинство стран СНГ новинка, как и прежде, будет поставляться только с бензиновыми атмосферными агрегатами и с 2.0-литровым дизелем.
Новый Renault Koleos 2019-2020 — фото и цена модели, комплектация, характеристики Рено Колеос рестайлинг
Контакты
Menu Menu
Главная
Авто
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Citroen
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lada
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Статьи
Устройство автомобиля
Обслуживание и ремонт
Топливо и масла
Полезная информация
Тюнинг
Двигатели
Ретро
Renault Koleos. Дороже денег
Скоро уже год, как в России продается Koleos. Проехав на этом кроссовере больше пяти тысяч километров, мы расскажем, что случилось с «Колеосом» за время нашего длительного теста.
В компании Renault шутят, что каждый россиянин хотя бы раз в своей жизни ездил на автомобиле их марки. Учитывая количество бегающих по нашим улицам такси с ромбом на решетке радиатора и глядя на статистику продаж в России «бюджетников» на платформе В0, понимаешь, что эта шутка не так уж далека от истины. Но любой производитель, причем не только автомобильный, получивший титул «народной марки», рано или поздно понимает, как сложно от него избавиться. Недаром в Вольфсбурге уже столько лет бьются над тем, чтобы их продукцию, большей частью давно переставшую быть «народной», не воспринимали как ширпотреб. И кое-какие подвижки по этой части есть. Например, новый «Туарег» уже дороже Audi Q7.
В Renault тоже пробовали повысить статус марки, выпуская то авангардный Avantime, то роскошный Velsatis. Но все попытки сделать продукт с высокой добавленной стоимостью разбивались об отсутствие интереса со стороны покупателей. Сейчас французы подуспокоились и больше не рвутся конкурировать с «премиумом». Европейским покупателям этого, по большому счету, и не надо: едешь ты на «Клио» или на «Кайенне», отношение других водителей к тебе никак не меняется. Ведь «у них» на дорогах все равны, и машина — это ни разу не мерило «крутизны» ее владельца. У нас же свои «национальные особенности». В России статус машины напрямую влияет на то, сколько раз тебя пропустят, подрежут или обсигналят.
Полностью светодиодные фары светят отлично.
Вы спросите, к чему столь длинная тирада и не пора ли перейти к описанию проблем Renault Koleos? Но в том-то и дело, что главная проблема «Колеоса» заключается в том, как его воспринимают окружающие. Ведь, согласитесь, отдав за машину два с лишним миллиона, вы ожидаете повысить комфорт езды не только в физическом (больше места в салоне, лучше шумоизоляция, выше динамические показатели), но и в психологическом плане. И здесь ожидания сильно расходятся с реальностью: «Колеос» воспринимается другими водителями примерно так же, как «Дастер», который втрое дешевле.
Поездив три месяца по Питеру, Москве и окрестностям, я не раз убеждался в том, что, несмотря на внушительные габариты, «Колеос» не только «не замечают» на дороге, но и периодически норовят «обидеть» — поставить на место зарвавшегося выскочку, разросшегося на стероидах потомка «Дастера». Это особенно хорошо видно на контрасте, когда пересаживаешься в машину «премиальной» марки меньших размеров, но примерно той же стоимости.
Дисплей панели приборов имеет несколько вариантов оформления. Кнопки режимов трансмиссии, подогрева руля и открывания багажника расположены неудобно слева от руля, а круиз-контроля и ограничителя скорости почему-то размещены рядом с «ручником».
И это вдвойне обидно, поскольку «Колеос» реально крут! Он классно смотрится даже на фоне более долгих кроссоверов и отлично оснащен. Где еще вы найдете иномарку таких же размеров и в такую же цену, у которой будет 2,5‑литровый мотор (он здесь, как и шасси, от Nissan X-Trail), полный привод, светодиодные фары, климат-контроль, кожаный салон, подогрев заднего ряда сидений, электропривод двери багажника, парктроник «по кругу», роскошная по звуку аудиосистема Bose с сабвуфером и такой же огромный (почти 9 дюймов по диагонали) экран медиацентра!
Сзади очень просторно. Для пассажиров предусмотрены две USB-розетки, кнопки подогрева заднего ряда сидений «спрятаны» в подлокотнике.
Конечно, чтобы получить эту цену, кое на чем создателям Renault Koleos пришлось сэкономить. Так, дверные карты недостаточно жесткие и «гуляют» при опускании стекол, а сами приводы стеклоподъемников оснащены кнопками из скользкого пластика и не имеют автодоводчиков нигде, кроме места водителя. Медиасистема по факту не блещет быстродействием и качеством графики, а вывод всех функций на сенсорную панель приводит к тому, что регулировать звук или листать радиостанции на ходу удобнее при помощи архаичного подрулевого переключателя. Несмотря на большой экран, из-за его вертикальной ориентации кнопки виртуальной клавиатуры в навигаторе малы и расположены очень низко — пытаясь набрать адрес на ходу, вообще не видишь дорогу. Кстати, у медиасистемы есть «голосовой помощник», но все попытки задать маршрут с его помощью не увенчались успехом. Система плохо распознает речь, и при выборе цели в навигаторе будьте готовы к тому, что на последнем шаге она «выбросит» вас в основное меню и все придется повторять заново.
В остальном же «Колеос» довольно скучный, в хорошем смысле этого слова, автомобиль. Шасси и мотор Nissan проверены временем, а вариатор, если не перегревать его на бездорожье, работает ничуть не хуже автомата, отлично имитируя моменты переключения «виртуальных» передач и экономя горючее. За три месяца этот кроссовер не дал ни одного повода усомниться в его надежности или придраться к качеству сборки. К недостаткам можно отнести разве что чересчур жесткую, по меркам Renault, подвеску. При этом в повседневной эксплуатации очень ценными оказываются такие «мелочи», как наличие больших зеркал, мощного сигнала парктроника и полноразмерной запаски.
Мотор практически «всеяден», но мы не рискнули лить бензин ниже 95‑го.
Что почем?
Пробег автомобиля за время теста
5200 км
Средний расход топлива
9,5 л/100 км
Периодичность техобслуживания
15 000 км /12 мес.
Стоимость ТО у официального дилера (ТО-1/ТО-2)
9400 / 19 300 р.
Стоимость ОСАГО
12 640 р.
Стоимость каско
65 530 р.
Транспортный налог
7695 р./год
Стоимость 1 км с учетом пробега 20 000 км в год (топливо, ТО, ОСАГО, каско и транспортный налог)
8,56 р./км
Хочу получать самые интересные статьи
Где собирают Рено Каптур для России
Одним из наиболее популярных кроссоверов на отечественном рынке является Рено Каптур. Автомобиль французской компании славится своей качественностью и превосходными характеристиками. Однако очень часто можно услышать недовольства, которые звучат в адрес Каптур российской сборки. Фото: Рено Каптур
В сегодняшней статье мы как раз и поговорим о Рено Каптур, который производят в России.
Компактный кроссовер собирают на московском автозаводе, который функционирует еще с 1998 года, и известен всем автолюбителям под названием «Автофрамос».
Стоит отметить, что на данном предприятии, помимо Каптур, для России также делают Ниссан Террано и французского собрата Рено Дастер.
Чем отличается модель отечественной сборки от европейской?
Фото: завод Рено во Франции
Между отечественным и европейским вариантами существуют заметные отличия. В первую очередь, они касаются кузова, ведь европейский Каптур создан на основе модульной платформы Рено Клио, а в отечественном варианте используется традиционный, для французских кросоверов, модуль GA. Он был значительно усовершенствован и адаптирован под российские дорожные условия.
Основная причина того, почему на отечественном рынке не реализуется европейский Каптур, кроется в исследованиях французских маркетологов, который выяснили, что малолитражные дизели без системы полного привода не пользуются у нас особым спросом. Поэтому, было принято решение, производить более привычный для России вариант на московском автозаводе.
Плюс ко всему, оборудование московского предприятия не сопоставимо со сборкой автомобилей на основе такой модульной платформы, как Рено Клио. Это также считается одним из решающих моментов, которые поспособствовали появлению российского Рено Каптур.
Производство на московском заводе проходит в две смены. Общее количество работников достигает отметки в 4 500 человек, 3 000 из которых занимаются непосредственно сборкой Рено Каптур.
На московском предприятии используется полный производственный цикл, и, кроме того, каждый сотрудник соблюдает пять основных правил:
проводить быструю сортировку;
придерживаться стандартов производства;
соблюдать порядок;
содержать рабочее место в чистоте;
постоянное развитие и усовершенствование навыков.
Особенности отечественного предприятия, которое собирает Рено Каптур
Фото: завод в России
Перед началом производства французские инвесторы вложили средства в модернизацию цеха, в котором собирают Рено Каптур. Среди новшеств:
появление трёх новых роботизированных систем, которые отвечают за сварку пола, а также лонжеронов;
30% сварочного оборудование было заменено новым;
создание новых, более технологичных пунктов контроля;
модернизация покрасочного цеха, которая повысила его продуктивность в два раза;
весь персонал прошёл процесс обучения и получил соответствующие сертификаты.
Что касается силовых агрегатов, то 1,6-литровый мотор производится на «автовазовском» заводе, а старший, двухлитровый двигатель поставляется с Испании.
По два автомобиля из каждой партии, направляются в пункт контроля, где производится проверка сварочных швов и герметичности кузова.
Особенности сварки кроссовера российского производства
Процесс сварки на московском заводе организован на высшем уровне, при том, что здесь используется принцип гибкого производства, и в любой момент цех можно перенастроить на сборку другой модели.
Многие эксперты утверждают, что Рено Каптур российского производства значительно прочнее своего европейского собрата. Главная причина этого кроется в том, что кузов состоит только из двух больших частей, которые качественно сварены между собой. Не стоит забывать и об оптимальной геометрии кузова, которая также придаёт кроссоверу прочности.
Видео: сборка Каптур в России
Особенности покраски и сборки отечественного Каптур
После того, как все части кузова Рено Каптур сварены между собой, он отправляется в специальный окрасочный цех, для оцинковки и грунтования.
Когда вся покраска завершается, Каптур переходит в цех окончательной сборки, где устанавливаются двигатель, трансмиссия и элементы салона.
Стоит отметить, что последние тест-драйвы доказали, что нет причин сомневаться в качественности Рено Каптур отечественного производства.
Вывод
Рено Каптур российского производства является одним из наиболее популярных кроссоверов на отечественном рынке. Его сборка осуществляется на московском заводе «Автофрамос» и в ней задействованы лучшие специалисты.
На российском предприятии ежегодно выпускается около 188 000 единиц Каптур. Однако, в связи с ростом популярности кроссовера, в будущем данный показатель может значительно вырасти.
Установка салонного воздушного фильтра — легковые автомобили и фургоны
Дышите легко — рекомендации по установке салонного воздушного фильтра
В салоне вашего автомобиля появился неприятный запах? Вы не знаете, откуда идет запах, но что-то нужно делать: никто не хочет садиться в ваш автомобиль! Решение этой проблемы может быть совсем простое — замена салонного воздушного фильтра.
Салонный воздушный фильтр? О чем вы спрашиваете? Большинство людей знают, что в двигателе есть воздушный фильтр, который предотвращает попадание в двигатель мусора и загрязнений. Но знаете ли вы, что в системе отопления, вентиляции и кондиционирования тоже есть салонный воздушный фильтр? Воздушный фильтр двигателя обеспечивает подачу чистого воздуха в двигатель.
Чистый воздух необходим для эффективной работы автомобиля. Салонный воздушный фильтр выполняет аналогичную функцию в системе отопления, вентиляции и кондиционирования. Он не дает загрязнениям, пыли, пыльце и бактериям попадать в систему вентиляции автомобиля. Также салонный воздушный фильтр не дает попадать в систему отопления, вентиляции и кондиционирования листьям, насекомым и другим инородным частицам. Он поддерживает воздух внутри автомобиля свежим, и поэтому вам и вашим пассажирам дышится легко.
Салонный воздушный фильтр следует заменять ежегодно или каждые 20 000 км. Если вы передвигаетесь в сильно загрязненных регионах или по грунтовым дорогам, возможно, салонный воздушный фильтр вам нужно заменять каждые 10 000 км. Если вы страдаете от аллергии, возможно, салонный воздушный фильтр понадобится заменять чаще, чтобы обеспечивать чистоту воздуха в салоне.
Замена салонного воздушного фильтра на высококачественный салонный воздушный фильтр Champion® — лучшее решение для вашего автомобиля. Он задерживает 98% загрязнений из воздуха, таких как пыльца, пыль и грязь. Он предназначен для оптимальной установки и работы, и его оптимизированная складчатая конструкция оснащена угольным фильтром для максимального удаления неприятных запахов.
Замена салонного воздушного фильтра будет настолько простой, что с ней справится каждый. Champion® максимально упрощает эту задачу, предлагая расширенную поддержку:
ВАРИАНТ 1
В тексте ниже даны пошаговые инструкции по замене салонного воздушного фильтра.
ВАРИАНТ 2
Зайдите на специальный сайт www.championfilter.com и узнайте, какие продукты лучше всего подходят для вашего автомобиля, а также просмотрите видеоролики с инструкциями по установке.
ВАРИАНТ 3
Зайдите на сайт www.championfilter.com при помощи сканирования QR-кода на упаковке. Вы будете автоматически перенаправлены на соответствующий видеоролик с инструкциями по установке.
Пошаговые инструкции
ШАГ 1
Найдите салонный воздушный фильтр своего автомобиля. Расположение салонного воздушного фильтра в разных автомобилях может отличаться, поэтому на упаковке нужного вам фильтра Champion® указано его точное место расположения. В некоторых автомобилях он расположен под капотом, а в некоторых — за перчаточным ящиком или под панелью приборов. Вы также найдете место его расположения в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Если что-то неясно, можете попросить механика или другого профессионала, которому доверяете, показать вам место расположения фильтра.
ШАГ 2
Когда вы нашли расположение корпуса салонного воздушного фильтра, выньте старый салонный воздушный фильтр и снимите фиксаторы, винты или барашковые гайки, фиксирующие корпус. Снимите крышку и выньте фильтр. Посмотрите на фильтр и оцените, нуждается ли он в замене или еще достаточно хорош для нескольких поездок. Если он запачкан грязью или сажей, пришло время его заменить.
ШАГ 3
Очистите корпус изнутри. Перед установкой нового салонного воздушного фильтра стоит потратить время на очистку корпуса и канала подачи воздуха. Используйте пылесос для удаления загрязнений. Возьмите тряпку и протрите внутреннюю поверхность камеры воздушного фильтра, чтобы удалить все загрязнения.
ШАГ 4
Вставьте новый салонный воздушный фильтр на то место, где располагался старый фильтр (ПРИМЕЧАНИЕ: обязательно устанавливайте фильтр, соблюдая направление подачи воздуха).
ШАГ 5
Закройте крышку корпуса, закрепите винты или фиксаторы, снятые ранее. Если вам пришлось демонтировать перчаточный ящик или панель приборов, чтобы получить доступ к салонному воздушному фильтру, установите их в порядке, обратном снятию. Вот и все! Вы и ваши пассажиры будете дышать свежим воздухом и чувствовать себя отлично, зная, что не переплачивали дилеру или механику за замену фильтра, а сделали это самостоятельно.
Салонный фильтр Киа Рио 4 необходим в первую очередь для комфорта владельца и пассажиров совершающих поездку. Он выступает в качестве барьера и выполняет функцию очистки поступающего уличного воздуха, препятствуя попаданию пыли и загрязнений внутрь салона.
Этапы замены фильтрующего элемента Киа Рио 4
По сравнению с большинством других автомобилей, замена салонного фильтра в Киа Рио 4 (FB) проводится относительно просто. Какой-то особой подготовки для этой операции не требуется. Все, что вам понадобится, это непосредственно сам новый фильтрующий элемент.
Оспаривать пользу салонника, особенно если говорить об угольных, бессмысленно. Поэтому неудивительно, что самостоятельная установка фильтров на автомобили, стала распространенным явлением. Эта рутинная и довольно простая процедура периодического ТО, в ней нет ничего сложного.
Замена салонного фильтра по регламенту предусмотрена каждые 15 000 км, то есть каждое плановое ТО. Однако в зависимости от условий эксплуатации автомобиля, срок замены можно сократить до 8-10 т.км. пробега. Чем чаще менять фильтр в салоне, тем чище будет воздух и лучше работать кондиционер, либо отопитель.
Четвертое поколение выпускалось с 2016 по наше время.
Где находится
Салонный фильтр Киа Рио 4 находится за полкой бардачка, которая мешает к нему добраться. Чтобы убрать это препятствие, нужно открыть бардачок и дальше действовать по инструкции описанной ниже.
Фильтрующий элемент делает поездку комфортной, поэтому не нужно пренебрегать его заменой. В салоне будет скапливаться намного меньше пыли. Если использовать угольную фильтрацию, то качество воздуха внутри автомобиля станет еще заметно лучше.
Снятие и установка нового фильтрующего элемента
Замена салонного фильтра Киа Рио 4 является рутинной и довольно простой процедурой периодического ТО. В ней нет ничего сложного, поэтому произвести замену своими руками весьма просто.
Для этого садимся на переднее пассажирское сидение, на против бардачка. Ведь именно за ним находится место установки:
Открываем бардачок для выполнения дальнейших действий (Рис.1).
Рис.1 Открываем бардачок
Надавливаем на боковые перегородки перчаточного ящика, по направлению внутрь. После того как стопоры выйдут из зацепления, двигаем ящик вниз (Рис.2).
Рис.2 Надавливаем на перегородки
Доступ к установочному месту открыт, теперь снимаем заглушку. С правой стороны сжимаем защелки, тянем заглушку на себя и выводим из зацепления левую сторону (Рис.3).
Рис.3 Снимаем заглушку
Все, теперь просто достаем старый фильтрующий элемент, движением на себя и меняем его на новый (Рис.4).
Рис.4 Замена старого фильтра
После замены осталось установить только крышку на свое место, до характерного щелчка, а также поставить бардачок на место.
При установке обратите внимание на стрелочки, изображенные на одной из сторон фильтрующего элемента. Они указывают на правильное положение при установке. Как именно устанавливать, написано чуть ниже.
Извлекая фильтр, как правило, на коврик просыпается большое количество мусора. Стоит пропылесосить изнутри и сам корпус печки – размеры прорези под фильтр позволяют достаточно легко оперировать узкой насадкой пылесоса.
Какой стороной устанавливать
Кроме самой замены фильтрующего элемента воздуха в салоне, немаловажным является установка его правильной стороной. Для этого существуют простые обозначения:
Просто стрелочка (без надписи) – указывает направление воздушного потока.
Стрелочка и надпись UP – указывает верхний край фильтра.
Стрелочка и надпись AIR FLOW – указывает направление воздушного потока.
Если поток сверху-вниз, то крайние грани фильтра должны быть такими – \/\/\/\/
Если поток снизу-вверх, то крайние грани фильтра должны быть такими – /\/\/\/\
В Киа Рио 4 воздушный поток проходит сверху-вниз. Исходя из этого, а также надписей на боковой плоскости воздушного фильтра и производим правильную установку.
Когда менять, какой салонник устанавливать
Для выполнения операций планового ТО существует регламент, а также рекомендации производителя. Согласно им, замена салонного фильтра системы отопления-кондиционирования Kia Rio IV (FB) должна производиться каждые 15000 километров пробега или раз в год.
Учитывая, что условия эксплуатации автомобиля в большинстве случаев будут далёкими от идеальных, специалисты советуют выполнять эту операцию примерно вдвое чаще, весной и осенью.
Характерные симптомы:
часто запотевают окна;
появление в салоне неприятных запахов при включении обдува;
ухудшение работы печки и кондиционера;
Они могут заставить усомниться в том, что фильтрующий элемент справляется со своими задачами, потребуется внеплановая замена. В принципе, именно на эти симптомы и следует полагаться при выборе правильного интервала замены.
Подходящие размеры
При выборе фильтрующего элемента, владельцы не всегда используют продукцию, рекомендованную производителем автомобиля. У каждого на это свои причины, кто-то говорит, что оригинал стоит необоснованно дорого. У кого-то в регионе продаются только аналоги, поэтому существует необходимость знать размеры, по которым в последствии можно произвести подбор:
Высота: 28 мм
Ширина: 200 мм
Длина: 225 мм
Как правило, иногда аналоги для Kia Rio IV (FB) могут быть на несколько миллиметров больше или меньше оригинала, в этом нет ничего страшного. А если отличие исчисляется сантиметрами, то тут конечно стоит подыскать другой вариант.
Выбор оригинального салонного фильтра
Производитель рекомендует использовать исключительно оригинальные расходники, что, в общем, не вызывает удивления. Сами по себе они неплохи по качеству и широко распространены в автомагазинах, но их цена многим автовладельцам может показаться завышенной.
Независимо от комплектации, на все Киа Рио четвертого поколения (в том числе и рестайлинговой версии), производителем рекомендуется устанавливать фильтр очистки салонного воздуха с артикулом 97133-D1000. Также можно применять элемент под артикулом 97133-D3000, он является полным аналогом 97133D1000 по качеству и размерам.
Стоит отметить, что иногда расходные материалы и другие запчасти могут поставляться в дилерские центры под разными артикулами. Что иногда может запутать тех, кто желает приобрести именно оригинальное изделие.
При выборе между пылевым и угольным изделием, автовладельцы советуют использовать угольный фильтрующий элемент. Такой фильтр стоит дороже, но он очищает воздух намного лучше.
Отличить его легко – фильтрующая гармошка из бумаги пропитана угольным составом, поэтому имеет темно-серый цвет. Фильтр очищает поток воздуха от пыли, мелкой грязи, микробов, бактерий и усиливает защиту ваших легких.
Какие аналоги выбрать
Помимо простых салонных фильтров существуют еще и угольные, которые более эффективно отфильтровывают воздух, но стоят они дороже. Преимущество угольного СФ заключается в том, что он не позволяет проникать посторонним запахам, идущим с дороги (улицы) в салон авто.
Но у этого фильтрующего элемента также есть недостаток – через него плохо проходит воздух. Угольные фильтры GodWill и Corteco – достаточно высокого качества, являются хорошей заменой оригиналу.
Впрочем, в некоторых торговых точках цена оригинального салонного фильтра Киа Рио четвертого поколения может оказаться сильно завышенной. В этом случае имеет смысл приобрести неоригинальный расходный элемент. В частности, достаточно популярными считаются фильтры для салона:
Обычные пылевые салонные фильтра
Mann Filter CU23019 – технологичные расходники от известного производителя
BIG filter GB-98028 – популярный бренд, хорошая тонкая очистка
Невский фильтр NF6548 – российский производитель с демократичной ценой
Угольные салонные фильтра
Mann Filter CUK23019/1 – качественное и толстое угольное напыление
Имеет смысл приглядеться и к продукции других компаний – они также специализируются на производстве качественных расходных материалов для легковых автомобилей:
Corteco
Filtron
SCT
Sakura
GoodWill
Fram
JS Asakashi
Champion
Zekkert
Masuma
Nipparts
Purflux
Knecht Mahle
Вполне возможно, что продавцы могут порекомендовать произвести замену салонного фильтра Rio IV (FB) на не оригинальные дешевые заменители, с гораздо меньшей толщиной. Их покупать не стоит, поскольку их фильтрующие характеристики вряд ли будут на должном уровне.
Своевременная замена салонного фильтра в автомобиле Хендай Крета также важна, как и прочих расходных материалов. От соблюдения установленных сроков зависит чистота воздуха внутри салона, состояние здоровья водителя, а также пассажиров.
Нередко чрезмерное засорение способствует размножению болезнетворных бактерий. Замена очистительного элемента строго в рекомендованные сроки предотвратит ряд заболеваний и негативных последствий.
Этапы замены фильтрующего элемента Хендай Крета
По сравнению с большинством других автомобилей, замена салонного фильтра в Хендай Крета проводится относительно просто. Какой-то особой подготовки для этой операции не требуется. Все, что вам понадобится, это непосредственно сам новый фильтрующий элемент.
Оспаривать пользу салонника, особенно если говорить об угольных, бессмысленно. Поэтому неудивительно, что самостоятельная установка фильтров на автомобили, стала распространенным явлением. Эта рутинная и довольно простая процедура периодического ТО, в ней нет ничего сложного.
Замена салонного фильтра по регламенту предусмотрена каждые 15 000 км, то есть каждое плановое ТО. Однако в зависимости от условий эксплуатации автомобиля, срок замены можно сократить до 8-10 т.км. пробега. Чем чаще менять фильтр в салоне, тем чище будет воздух и лучше работать кондиционер, либо отопитель.
Первое поколение выпускалось с 2015 по 2020 годы, а также рестайлинговые версии с 2020 по наше время.
Где находится
Салонный фильтр Хендай Крета находится за полкой бардачка, которая мешает к нему добраться. Чтобы убрать это препятствие, нужно открыть бардачок и дальше действовать по инструкции описанной ниже.
Фильтрующий элемент делает поездку комфортной, поэтому не нужно пренебрегать его заменой. В салоне будет скапливаться намного меньше пыли. Если использовать угольную фильтрацию, то качество воздуха внутри автомобиля станет еще заметно лучше.
Снятие и установка нового фильтрующего элемента
Замена салонного фильтра Хендай Крета является рутинной и довольно простой процедурой периодического ТО. В ней нет ничего сложного, поэтому произвести замену своими руками весьма просто.
Для этого садимся на переднее пассажирское сидение, на против бардачка. Ведь именно за ним находится место установки:
Открываем бардачок для выполнения дальнейших действий (Рис.1).
Рис.1 Открываем бардачок
Сдавливаем пластиковые усики и снимаем ограничитель открытия, он же микролифт (Рис.2).
Рис.2 Снимаем ограничитель
Надавливаем на боковые перегородки перчаточного ящика, по направлению внутрь. После того как стопоры выйдут из зацепления, двигаем ящик вниз (Рис.3).
Рис.3 Надавливаем на перегородки
Доступ к установочному месту открыт, теперь снимаем заглушку. С правой стороны сжимаем защелки, тянем заглушку на себя и выводим из зацепления левую сторону (Рис.4).
Рис.4 Снимаем заглушку
Все, теперь просто достаем старый фильтрующий элемент, движением на себя и меняем его на новый (Рис.5).
Рис.5 Замена старого фильтра
После замены осталось установить только крышку на свое место, до характерного щелчка, а также поставить бардачок на место.
При установке обратите внимание на стрелочки, изображенные на одной из сторон фильтрующего элемента. Они указывают на правильное положение при установке. Как именно устанавливать, написано чуть ниже.
Извлекая фильтр, как правило, на коврик просыпается большое количество мусора. Стоит пропылесосить изнутри и сам корпус печки – размеры прорези под фильтр позволяют достаточно легко оперировать узкой насадкой пылесоса.
Какой стороной устанавливать
Кроме самой замены фильтрующего элемента воздуха в салоне, немаловажным является установка его правильной стороной. Для этого существуют простые обозначения:
Просто стрелочка (без надписи) – указывает направление воздушного потока.
Стрелочка и надпись UP – указывает верхний край фильтра.
Стрелочка и надпись AIR FLOW – указывает направление воздушного потока.
Если поток сверху-вниз, то крайние грани фильтра должны быть такими – \/\/\/\/
Если поток снизу-вверх, то крайние грани фильтра должны быть такими – /\/\/\/\
В Хендай Крета воздушный поток проходит сверху-вниз. Исходя из этого, а также надписей на боковой плоскости воздушного фильтра и производим правильную установку.
Когда менять, какой салонник устанавливать
Для выполнения операций планового ТО существует регламент, а также рекомендации производителя. Согласно им, замена салонного фильтра системы отопления-кондиционирования Hyundai Creta GS должна производиться каждые 15000 километров пробега или раз в год.
Учитывая, что условия эксплуатации автомобиля в большинстве случаев будут далёкими от идеальных, специалисты советуют выполнять эту операцию примерно вдвое чаще, весной и осенью.
Характерные симптомы:
часто запотевают окна;
появление в салоне неприятных запахов при включении обдува;
ухудшение работы печки и кондиционера;
Они могут заставить усомниться в том, что фильтрующий элемент справляется со своими задачами, потребуется внеплановая замена. В принципе, именно на эти симптомы и следует полагаться при выборе правильного интервала замены.
Подходящие размеры
При выборе фильтрующего элемента, владельцы не всегда используют продукцию, рекомендованную производителем автомобиля. У каждого на это свои причины, кто-то говорит, что оригинал стоит необоснованно дорого. У кого-то в регионе продаются только аналоги, поэтому существует необходимость знать размеры, по которым в последствии можно произвести подбор:
Высота: 28 мм
Ширина: 200 мм
Длина: 225 мм
Как правило, иногда аналоги для Hyundai Creta GS могут быть на несколько миллиметров больше или меньше оригинала, в этом нет ничего страшного. А если отличие исчисляется сантиметрами, то тут конечно стоит подыскать другой вариант.
Выбор оригинального салонного фильтра
Производитель рекомендует использовать исключительно оригинальные расходники, что, в общем, не вызывает удивления. Сами по себе они неплохи по качеству и широко распространены в автомагазинах, но их цена многим автовладельцам может показаться завышенной.
Независимо от комплектации, на все Хендай Крета первого поколения (в том числе и рестайлинговой версии), производителем рекомендуется устанавливать фильтр очистки салонного воздуха с артикулом 97133-D3000. Также можно применять элемент под артикулом 97133-D1000, он является полным аналогом 97133D3000 по качеству и размерам.
Стоит отметить, что иногда расходные материалы и другие запчасти могут поставляться в дилерские центры под разными артикулами. Что иногда может запутать тех, кто желает приобрести именно оригинальное изделие.
При выборе между пылевым и угольным изделием, автовладельцы советуют использовать угольный фильтрующий элемент. Такой фильтр стоит дороже, но он очищает воздух намного лучше.
Отличить его легко – фильтрующая гармошка из бумаги пропитана угольным составом, поэтому имеет темно-серый цвет. Фильтр очищает поток воздуха от пыли, мелкой грязи, микробов, бактерий и усиливает защиту ваших легких.
Какие аналоги выбрать
Помимо простых салонных фильтров существуют еще и угольные, которые более эффективно отфильтровывают воздух, но стоят они дороже. Преимущество угольного СФ заключается в том, что он не позволяет проникать посторонним запахам, идущим с дороги (улицы) в салон авто.
Но у этого фильтрующего элемента также есть недостаток – через него плохо проходит воздух. Угольные фильтры GodWill и Corteco – достаточно высокого качества, являются хорошей заменой оригиналу.
Впрочем, в некоторых торговых точках цена оригинального салонного фильтра Хендай Крета первого поколения может оказаться сильно завышенной. В этом случае имеет смысл приобрести неоригинальный расходный элемент. В частности, достаточно популярными считаются фильтры для салона:
Обычные пылевые салонные фильтра
Mann Filter CU23019 – технологичные расходники от известного производителя
BIG filter GB-98028 – популярный бренд, хорошая тонкая очистка
Невский фильтр NF6548 – российский производитель с демократичной ценой
Угольные салонные фильтра
Mann Filter CUK23019/1 – качественное и толстое угольное напыление
Имеет смысл приглядеться и к продукции других компаний – они также специализируются на производстве качественных расходных материалов для легковых автомобилей:
Corteco
Filtron
SCT
Sakura
GoodWill
Fram
JS Asakashi
Champion
Zekkert
Masuma
Nipparts
Purflux
Knecht Mahle
Вполне возможно, что продавцы могут порекомендовать произвести замену салонного фильтра Creta GS на не оригинальные дешевые заменители, с гораздо меньшей толщиной. Их покупать не стоит, поскольку их фильтрующие характеристики вряд ли будут на должном уровне.
Видео
Замена салонного фильтра
Функциональное предназначение салонного фильтра.
Виды салонных фильтров.
Признаки загрязнения воздушного фильтра.
Как часто необходимо производить замену фильтра.
Как нельзя производить замену салонного фильтра .
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ САЛОННОГО ФИЛЬТРА
Большинство владельцев автомобилей недостаточно ответственно относятся к замене некоторых расходных запчастей своего автомобиля, к одной из таких деталей относится салонный фильтр. Эта деталь напрямую никак не влияет на техническое состояние автомобиля и не может стать причиной серьезной поломки. Но регламент технического обслуживания транспортного средства рекомендует регулярно осуществлять замену фильтра. Также эта процедура важна для автомобилей находящихся на гарантии, при несвоевременной замене салонного фильтра, автовладельцу может быть отказано в гарантийном обслуживании. Кроме того данный узел участвует в очистке воздуха поступающего в машину через воздухозаборник, поэтому нельзя оставлять без внимания замену фильтра и необходимо производить ее вовремя.
Многие водители не знают, зачем следить за чистотой салонного фильтра , когда воздух в машину поступает не только через фильтрующий элемент, но и окна и двери автомобиля, зазоры в уплотнительных элементах и т.д. Это без сомнения так, но максимальная концентрация токсических веществ возникает, когда машина двигается по магистралям, где выхлопная труба впереди идущего транспортного средства, часто практически вплотную примыкает к бамперу следующего за ним автомобиля. В таких условиях концентрация ядовитых веществ , проникающих в салон может быть превышена в десять – пятнадцать раз. Вдыхание загрязненного воздуха чрезвычайно вредно для здоровья. Кроме того фильтр способствует очистке воздуха от крупных загрязняющих воздух частиц. Так, функционально, фильтр способствует очистке воздуха поступающего в автомобиль от выхлопных газов и крупных частиц грязи. В условиях города, особенного большого, при частом пребывании в пробках эта деталь просто необходима, чтобы обеспечить поступление чистого воздуха в салон машины. Сейчас практически все транспортные средства оборудуются качественными фильтрами, лишь в некоторых бюджетных автомобилях в базовой комплектации не предусматривается их установка.
ВИДЫ САЛОННЫХ ФИЛЬТРОВ
Конструктивно они представляет собой блок с фильтрующим элементом и резиновой окантовкой, препятствующей проникновению загрязненного воздуха в салон. Различают три вида фильтров, отличающихся друг от друга очищающим воздух блоком:
Барьерный. Данный фильтр является самым простым, в его составе используется волокна на натуральной или синтетической основе, выполняющее механическую очистку воздуха. Волокно фильтрующего элемента проходит обработку специализированным составом, улучшающим очищающие функции системы и препятствующим разрушению фильтра. Барьерные фильтры способны улавливать крупные частицы, копоть, защищают от попадания насекомых в салон . Считаются низкоэффективным в отношении токсических соединений, так как выполняет только механическую очистку воздуха.
Угольный. Более современная модель фильтра имеет в своем составе уголь, обладающий абсорбирующими свойствами и способствующий очистке воздуха от более мелких частиц и токсических соединений. За счет своей впитывающей способности, качественный угольный фильтр может производить очистку воздуха не только от токсических соединений, но и впитывать запах. Минусом угольных фильтров является быстрая выработка абсорбирующей способности, данное изделие нуждается в частой замене. Наиболее популярным и экономным являются простые угольные фильтры.
Антиоксидантный угольный фильтр — данное изделие имеет покрытие имеющее в своем составе специализированные вещества, с помощью которого салон автомобиля ограждается от аллергенов. Конструктивно фильтр покрыт с одной стороны полифенолом, а с другой угольным слоем, таким образом, он обладает и впитывающими свойствами, ограждающими от неприятных запахов. Актуально устанавливать данную очищающую систему весной и летом, для людей с аллергическими заболеваниями. Минусом данного типа изделий является его стоимость.
Фильтры электронного типа. Данное изделие конструктивно состоит из нескольких слоев: барьерного для механической очистки воздуха и электронного. Благодаря наличию заряда на электрическом слое, изделие очищает воздух практически от всех видов примесей и токсических веществ. Степень очистки данного типа фильтров составляет 99% в отношении элементов размером от 5 до 100 мкм. Кроме того изделие способно задерживать более мелкие частицы от 0,3 до 1 мкм, но эффективность в их отношении снижается до 60
Комбинированные фильтры. Представляют собой наиболее эффективную и современную фильтрующую систему. Особенностью данного изделия является сочетание нескольких фильтрующих элементов: механического, абсорбирующего, антисептического, электростатического и т.д. Этот тип салонного фильтра способен практически полностью очистить воздух от различных видов соединений и обеспечивает максимальный уровень защиты воздуха в автомобиле .
ПРИЗНАКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ САЛОННОГО ФИЛЬТРА
Уменьшение производительности системы фильтрации воздуха , как следствие снижение мощности потока воздуха поступающего с улицы через воздухозаборник, даже при движении на высоких скоростях;
Проникновение в салон автомобиля посторонних запахов и пыли;
Если в вашей машине стали запотевать стекла, это также может свидетельствовать о загрязнении фильтрующего элемента. Степень реального загрязнения можно оценить только после визуального осмотра, если в автомобиле наблюдаются один или несколько из вышеперечисленных факторов, задумайтесь о замене фильтра салона.
КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ФИЛЬТРА
В инструкции по эксплуатации автомобиля всегда регламентируется временной интервал замены фильтра, привязанный плановому техобслуживания автомобиля, этим рекомендациям необходимо следовать. Но, всегда нужно помнить, что даже частично загрязненный фильтр очищает воздух хуже, чем новый, поэтому не забывайте проверять и менять фильтр по мере необходимости. Проводить замену салонно фильтра придётся чаще, если автомобиль эксплуатируется в условиях с повышенной загрязненностью воздуха, в мегаполисе, когда в окружающей среде концентрация смол и выхлопных газов превышает допустимые нормы, а также при частой езде по бездорожью. Качественные, оригинальные фильтры могут эффективно работать и после 15 000 км. пробега, в отличие от дешевых некачественных подделок, поэтому мы всегда рекомендуем приобретать фильтры только у проверенных продавцов.
КАК НЕЛЬЗЯ ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ САЛОННОГО ФИЛЬТРА
Некоторые автомобилисты, желая сэкономить на техобслуживании своего транспортного средства, пытаются самостоятельно произвести замену или чистку фильтров. Ниже мы приведем несколько рекомендаций позволяющих уберечь вас от ошибок при самостоятельной работе с воздушным фильтром:
Нельзя в качестве альтернативы плановой замены старых фильтров на новые, использовать пылесос, пытаясь очистить салонный фильтр таким способом, достигается лишь частичное удаление, въевшиеся микрочастицы не могут быть удалены из фильтрующего элемента из-за высокой плотности волокон.
Нельзя производить промывку салонного фильтров водой. Подобные действия не приведут ни к какому результату, кроме как к уменьшению пропускной способности фильтра и окаменению мельчайших частиц пыли.
Процесс демонтажа и установки фильтра не представляет собой ни какой сложности, но в системе фильтрующей воздух поступающий в салон автомобиля, в зависимости от марки и модели есть свои нюансы поэтому, без навыков лучше не производить самостоятельную замену салонного фильтра , а доверить ее профессионалам. Всегда необходимо помнить о том, что любые автомобильные фильтры являются одноразовой расходной деталью, ни какие механические и физические способы неспособны восстановить их свойства, особенно это касается угольных фильтров, функционально выполняющих роль абсорбента.
Доверяйте техобслуживание автомобиля профессиональным механикам. Обращайте в наш специализированный автосервис, мы с радостью поможем с ремонтом вашего автомобиля и осуществим профессиональную замену салонного фильтра.
Замена салонного фильтра в Брянске
Следует выполнять каждые 6 месяцев.
Замена фильтра салона — прямая обязанность автовладельца, который заботится о своем здоровье и здоровье своих близких.
Для повышения степени комфорта в большинстве современных автомобилей устанавливается салонный фильтр. Он предназначен для устранения пыли попадающей с воздухом в салон через печку отопителя или кондиционера.
В городской атмосфере содержится большое количество пыли — цветочной пыльцы, сажи и других мелких частиц, а также вредные для здоровья газы. В отличие от обычных (по цвету — белых) фильтров (они также обработаны противобактериальной пропиткой как и угольные), угольные фильтры (по цвету — серые) способны устранять не только пыль, но и различные запахи, проникающее с улицы.
Не многие автовладельцы грамотно обслуживают салонный фильтр своего автомобиля, но многие сталкиваются с проблемой «запотевания» стекол из-за слабого потока воздуха отопителя или слабо работающее отопление салона зимой. А всему виной – забитый пылью салонный фильтр. Либо, при продолжительном отсутствии фильтра – забитые радиаторы кондиционера и отопителя. Таким образом, если фильтр отсутствует автовладельцу грозят дорогостоящие разборка салона и чистка радиаторов.
Немаловажен выбор производителя салонного фильтра. Сегодня на рынке представлено много импортных и российских фильтров внешне практически не отличающихся. Но стоит учесть, что в салонном, как и в любом другом фильтре, главное это качество материала из которого он сделан и строгий контроль изготовления. Так что лучше ставить фильтры известных брендов поставщиков на конвейеры автопроизводителей.
Своевременность замены фильтра салона − важное условие для комфортного и безопасного пребывания водителя и пассажиров в авто. Этот расходный материал нужен для очистки воздуха от пыли, грязи. Если игнорировать установку нового воздушного фильтра, находиться в салоне автомобиля будет некомфортно. Рекомендуемая периодичность замены − 1 раз в полгода. Если вы не хотите проводить процедуру своими руками, поменять салонный фильтр в Брянске смогут специалисты «Ойл Сервис».
Как проводятся работы?
Порядок работ по замене фильтра в салоне при обслуживании разных авто может отличаться, но незначительно. Необходимо выполнить такие действия:
демонтаж старого салонного фильтра;
очистка корпуса от остатков пыли и мусора;
установка нового салонного фильтра
Менять фильтр, на первый взгляд, несложно, но владельцы авто часто не могут справиться с этой задачей. Без наличия навыков можно поломать защёлки, слишком сильно затянуть крепежи, что приведёт к повреждениям деталей и т. д. Правильное решение − замена салонного фильтра в Брянске в одном из автотехцентров сети «Ойл Сервис». Цена услуг невысока.
Звоните!
см. «10 распространённых мифов о фильтрах»
Полезные статьи
Замена салонного фильтра в Форд Фокус
Замена салонного фильтра в Шевроле
Замена салонного фильтра KIA
Замена салонного фильтра Skoda Oktavia
Mitsubishi Lancer X: Замена салонного фильтра
Замена салонного фильтра на автомобиле Mitsubishi Lancer X занимает очень малое количество времени и для этой процедуры не нужно абсолютно никаких инструментов, кроме самого фильтра.
Каталожные номера салонного фильтра для Mitsubishi Lancer X:
Sakura CAC18120 — угольный фильтр салона, очень похож на оригинал.
Mann CU2141 — бумажный фильтр, хорошо ложится, не оставляет зазоров по краям
Mann CUK2141 — угольный фильтр, хорошо ложится, не оставляет зазоров по краям
TSN 9.7.374 — угольный фильтр, по качеству так себе
При заказе оригинального фильтра обратите внимание, что в коробочке будет лежать фильтр Mann CU2141 или Mann CUK2141 в зависимости от того, какой вы заказали фильтр — угольный или бумажный. Дело в том, что фирма Mitsubishi не производит сама салонные фильтра. Поэтому любителям оригинала можно неплохо сэкономить, заказав вместо оригинального фильтра Mitsubishi фильтр фирмы Mann.
Приступим к замене салонного фильтра
1. Фильтр салона находится за бардачком, поэтому первым делом опускаем его вниз, сдавив распорки с каждой стороны:
2. Далее легким движением руки сдергиваем амортизатор справа:
3. Вытаскиваем бардачок, опустив его полностью вниз и сняв с петель:
4. Отжимаем фиксаторы с боковых сторон крышки отсека салонного фильтра и затем извлекаем ее:
…перед нами открылся вид на салонный фильтр:
5. Извлекаем старый салонный фильтр
…и устанавливаем на место новый. Обратите внимание, если на фильтре присутствует стрелочка с направлением движения воздуха, она обязательно должна смотреть вниз, поскольку движение воздуха осуществляется сверху вниз.
6. Устанавливаем все детали в порядке, обратном снятию.
Фильтр кондиционера меняется каждые 30 000 км пробега автомобиля. Если Вам приходится ездить часто по грунтовым дорогам, то замену можно производить и чаще.
Я к примеру, меняю его два раза в год. Чистый воздух не помешает, тем более всё просто меняется. В последнее время перешел на угольные фильтры бактерицидные. С ними на много легче дышится. Все номера фильтров: все фильтры
Для всех движков и модификаций салонный фильтр одинаковый, в отличии от воздушных и топливных.
Замена салонного фильтра
Сам фильтр находится в нижней части, справа, передней панели:
Откручиваем два барашка:
И тянем за нижнюю часть обшивки на себя:
И перед глазами будет нижняя часть самого салонного фильтра. Эту крышку необходимо сдвинуть ВПРАВО и ВНИЗ, как на фото:
Таким образом вы извлечете фильтр кондиционера. Желательно перед заменой постелить под фильтр газетку, так как при демонтаже сыпется много мусора. Сборка в обратном порядке.
Если после замены фильтрующего элемента остались неприятные запахи из печки, особенно после работы кондиционера, то возможно поможет чистка испарителя — смотрим инструкцию, что для этого надо, а также ВИДЕО самого процесса.
Рейтинг статьи:
Просмотров: 130134
Опубликованна : 2014-05-16
Написать комментарий
Комментарии
Павел
Може кто подскажет каталожный номер этих винтов барашков? Один потерялся. Никак найти не могу.
2020-10-05
Александр
На А5 нет таких барашек, там по краям стоят сверху саморезы под Т25
2017-04-14
Эти барашки как раз с моей А5!
Александр
Вот такой фильтр. (не реклама, а забота о Шкодоводах). https://www.drive2.ru/l/7234833
2017-03-29
Александр
Я еще поставил наружный фильтр салона. Выписывал с АлиЭкспресс и фильтр и корпус для него. Классная штука, главная его ценность, не забивается вентилятор отопителя. Ну и основной фильтр салона можно дольше не менять, ведь запах кислый не от фильтра, а от бактерий в испарителе кондиционера.
2017-03-29
Елена
Вчера , САМА меняла фильтр. Было смешно, не сразу получилось его засунтуь, в смысле новый. Но я это сделала, спасибо за видео)))
2016-04-12
Молодец! )))) поздравляю!
Слава
Сергей, спасибо!
2015-09-11
Сергей
Так не кто и не смог подсказать, но не беда сам нашел. Скидую может тоже кому то понадобится
WHT 000 155
2015-09-11
Сергей
подскажите кто то каталожный номер пластикового барашка который фиксирует обшивку под бардачком. Не могу найти одного, где то потерял.
2015-08-03
Как заменить воздушный фильтр салона | Сделай сам
Шаг 1
Откройте перчаточный ящик.
Откройте перчаточный ящик и выньте содержимое.
Шаг 2
Снимите ограничительный упор.
Ограничительный упор находится с правой стороны перчаточного ящика. Просто снимите его со штифта.
Шаг 3
Освободите перчаточный ящик.
Возьмитесь за переднюю и заднюю части перчаточного ящика, сжимая их друг к другу, пока боковые зажимы не освободятся.Теперь, когда стороны свободны, вы можете опустить весь перчаточный ящик, чтобы вы могли видеть лицевую панель, ведущую к каналу воздушного фильтра салона.
Шаг 4
Снимите старый воздушный фильтр салона.
Поднимите защелки по бокам лицевой панели и сдвиньте ее в сторону, открывая отсек фильтра. Теперь вы можете просто вынуть старый воздушный фильтр салона, стараясь не рассыпать пыль, грязь и мусор из фильтра в машину. Когда вы снимаете старый фильтр, обратите внимание, в какую сторону смотрят стрелки.Они указывают направление воздушного потока.
Шаг 5
Очистите камеру фильтра и проверьте уплотнения и прокладки.
Перед установкой нового, нового салонного воздушного фильтра EnviroShield пропылесосьте фильтровальную камеру, затем протрите ее влажной тканью, чтобы удалить случайные загрязнения. Проверьте состояние прокладок и уплотнений, чтобы убедиться, что их тоже не нужно менять.
Шаг 6
Установите новый воздушный фильтр салона.
Убедитесь, что новый воздушный фильтр салона соответствует старому.Дважды проверьте, чтобы стрелки на новом фильтре указывали в том же направлении, что и старый фильтр, который вы вынули, и вставьте новый фильтр.
Шаг 7
Заменить и закрепить перчаточный ящик.
После установки фильтра просто замените лицевую панель, защелкните перчаточный ящик на место, установите ограничитель и положите все обратно в перчаточный ящик.
В этом примере воздушный фильтр салона расположен за перчаточным ящиком. Ваш может быть под приборной панелью, обычно со стороны пассажира.Фильтры под панелью управления часто можно снять без каких-либо инструментов, просто открыв небольшую дверцу доступа. Фильтры, расположенные под колпаком, могут потребовать снятия других деталей. Чтобы получить к ним доступ, вам может потребоваться снять кожух вентиляционных жалюзи кожуха, щетки стеклоочистителя, бачок омывателя или другие предметы. Подробности см. В руководстве по эксплуатации вашего владельца.
Этапы установки воздушного фильтра салона — автомобиль и фургон
Breathe Easy — Как установить воздушный фильтр в салоне
Неужели внутри вашего автомобиля пахнет плесенью? Вы не знаете, откуда исходит запах, но что-то нужно делать — никто не хочет ехать с вами! Решение проблемы может быть таким же простым, как замена воздушного фильтра салона вашего автомобиля.
Воздушный фильтр салона? Что вы спросите? Большинство людей знают, что в их двигателе есть воздушный фильтр, который предотвращает попадание грязи и мусора в двигатель. Знаете ли вы, что в системе HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование) вашего автомобиля есть воздушный фильтр в салоне? Воздушный фильтр двигателя вашего автомобиля обеспечивает поступление чистого воздуха в двигатель.
Чистый воздух имеет первостепенное значение для эффективной работы вашего автомобиля. Воздушный фильтр салона выполняет ту же функцию, что и система HVAC автомобиля.Он предотвращает попадание грязи, пыли, пыльцы и бактерий в вентиляционную систему вашего автомобиля. Воздушный фильтр салона также предотвращает попадание листьев, насекомых и другого мусора в систему HVAC. Он сохраняет воздух в вашем автомобиле свежим, что означает, что вы и ваши пассажиры можете легко дышать.
Вам следует менять воздушный фильтр салона ежегодно или каждые 12 000 миль или 20 000 км. Если вы едете по сильно загрязненным местам или путешествуете по грунтовым дорогам, подумайте о замене воздушного фильтра салона каждые 5000 миль или 10000 км.Если вы страдаете аллергией, вы можете подумать о более частой замене воздушного фильтра салона, чтобы обеспечить качество воздуха.
Замена салонного воздушного фильтра на высококачественный салонный воздушный фильтр Champion® — лучший выбор для вашего автомобиля. Он удаляет 98% переносимых по воздуху загрязнителей, таких как пыльца, пыль и дорожная грязь. Оптимизированная складчатая конструкция фильтра Champion®, разработанная для оптимальной подгонки и рабочих характеристик, включает наполнитель с углеродным содержанием углерода для максимального контроля запаха.
Замена воздушного фильтра салона вашего автомобиля — простая задача, с которой может справиться любой.Champion® упрощает вашу работу, предоставляя расширенную поддержку:
ВАРИАНТ 1
Вы можете прочитать ниже, чтобы узнать, как заменить воздушный фильтр салона, шаг за шагом.
ВАРИАНТ 2
Вы можете посетить специальный веб-сайт www.championfilter.com, чтобы узнать, какой продукт лучше всего подходит для вашей машины, и посмотреть одно из наших видео по установке.
ВАРИАНТ 3
Вы можете вернуться к www.championfilter.com, чтобы проверить QR-код на упаковке и перейти к соответствующему видео по установке.
Пошаговая инструкция
ШАГ 1
Найдите воздушный фильтр салона вашего автомобиля. Расположение воздушного фильтра салона может варьироваться от автомобиля к автомобилю, и его точное расположение указано на упаковке вашего фильтра Champion®. В некоторых автомобилях он находится под капотом, в других — за перчаточным ящиком или под приборной панелью. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля также будет указано, где он находится.Вы можете попросить механика или другого доверенного специалиста показать вам, где он находится, если неясно.
ШАГ 2
После того, как вы найдете корпус воздушного фильтра салона, извлеките старый воздушный фильтр салона, снимите зажимы, винты или барашковые гайки, удерживающие корпус на месте. Снимите крышку и снимите фильтр. Посмотрите на фильтр, чтобы узнать, нуждается ли он в замене или подойдет ли он еще для нескольких поездок. Если он грязный и запачканный, пора его заменить.
ШАГ 3
Очистите отсек корпуса. Перед установкой нового воздушного фильтра салона стоит потратить время на очистку отсека корпуса и воздухозаборника. Удалите грязь и мусор с помощью пылесоса. Возьмите тряпку и протрите внутреннюю часть камеры воздушного фильтра, чтобы избавиться от грязи.
ШАГ 4
Вставьте новый воздушный фильтр салона. Просто поместите воздушный фильтр салона на то же место, где был старый фильтр (ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь, что вы устанавливаете фильтр с правильным направлением воздушного потока).
ШАГ 5
Установите крышку корпуса на место, вставив снятые винты или зажимы. Если вам пришлось снять перчаточный ящик или приборную панель, чтобы добраться до воздушного фильтра салона, установите его на место, выполнив действия, которые вы использовали для его снятия в обратном порядке. Вот и все! Вы и ваши пассажиры будете дышать свежим воздухом, и вы почувствуете себя хорошо, зная, что вы сэкономили деньги, не имея дилерского центра или механика, который меняет их за вас.
Замена воздушного фильтра салона автомобиля: пошаговые инструкции и фотографии
Добавлено 6 ноября, 2020 Аарон Видмар Воздушный фильтр, автомобиль, Уход за автомобилем, замена автомобильного воздушного фильтра, забитый автомобильный воздушный фильтр, DIY, Советы по уходу за автомобилем своими руками, замена, шаги
Комментариев нет
Как самостоятельно заменить фильтр системы климат-контроля вашего автомобиля за пять простых шагов
Важно доверить профессиональному механику уход за вашим автомобилем и обеспечение его бесперебойной работы, но есть несколько простых задач по техническому обслуживанию, на которых вы можете сэкономить деньги, выполняя их самостоятельно.Например, замена воздушного фильтра салона занимает всего пару минут и не требует инструментов.
Нужны инструкции по замене воздушного фильтра двигателя? Вот руководство о том, как и почему
Шаг 1: Купите новый воздушный фильтр
Фото: Колесо новостей
Вам не нужно покупать это через дилерский центр; Вы можете найти его в любом магазине автозапчастей или в Walmart. Найдите номер детали, какой именно воздушный фильтр салона вам нужен (они не универсальны), либо выполнив поиск в Интернете через Google, либо — что я предпочитаю — воспользуйтесь огромным печатным каталогом, чтобы найти марку, модель, и год выпуска автомобиля, чтобы определить номер детали.Возьмите коробку с полки и заплатите кассиру.
Шаг 2: Найдите отсек воздушного фильтра кабины
Фото: Колесо новостей
Иногда бывает трудно найти место загрузки воздушного фильтра салона вашего автомобиля. Часто он находится где-то на приборной панели, под ней или за перчаточным ящиком. Он также может быть в моторном отсеке (но убедитесь, что вы не перепутали его с воздушным фильтром двигателя, который также находится под капотом). Это хорошо скрытый отсек, поэтому лучший способ его найти — обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.Возможно, вам придется повернуть или удалить некоторые ручки, чтобы получить доступ к отсеку.
Шаг 3: Снимите старый фильтр
Фото: Колесо новостей
Как только вы узнаете, как получить доступ к отсеку воздушного фильтра, откройте его, зажав крышку и сдвинув ее. Обратите внимание на существующий воздушный фильтр внизу. Если его не меняли какое-то время, ткань будет темной и грязной.
Выдвигая фильтр, обратите особое внимание на направление стрелки воздушного потока на боковой стороне фильтра.Важно помнить об этой ориентации, чтобы вы могли точно сопоставить ее при замене новым фильтром.
Если вы заметили мусор в отсеке, уберите его пылесосом или вытрите сухой тряпкой.
Шаг 4. Вставьте чистый фильтр в
. Фото: Колесо новостей
Медленно установите воздушный фильтр салона на место, чтобы он ни за что не торчал и не зацеплялся. Он должен плотно входить в прорезь и смотреть в том же направлении, что и старый.
Шаг 5: Закройте крышку доступа
Фото: Колесо новостей
Замените панель таким же образом, как вы ее сняли, зажимая или скручивая ее по мере необходимости, чтобы снова прикрепить. Верните все на место и убедитесь, что ничего не болтается. Убирайте за собой, выбросив упаковку и старый фильтр.
Воздушный фильтр салона является важной частью системы климат-контроля вашего автомобиля, препятствуя распространению вредных аллергенов и мусора через вентиляционные отверстия и салон автомобиля.Обязательно выполняйте эту задачу хотя бы раз в год.
Способы ухода за автомобилем: Прочтите этот совет по обслуживанию аккумулятора
Аарон не стесняется быть уроженцем Кливленда и гордым водителем Hyundai Veloster Turbo (который недавно заменил его Saturn SC-2 1995 года выпуска). Он с радостью использует свой опыт в театре, литературе и общении, чтобы драматично декламировать свои собственные статьи ближайшей молодежи. Г-н Видмар счастливо живет в Дейтоне, штат Огайо, со своей великолепной женой Вики, но часто путешествует с ней, исследуя новые направления.У Аарона большие устремления к своей писательской карьере, но он часто отвлекается, размышляя о глубокой природе человеческого состояния, и забывает, что он писал… См. Другие статьи Аарона.
Все, что вам нужно знать
Воздушный фильтр салона — важный компонент в системе отопления и охлаждения любого автомобиля. Это помогает защитить пассажиров от загрязнений в воздухе, которым они дышат. Узнайте больше об этой части вашего автомобиля и о том, как правильно за ней ухаживать.
Воздушный фильтр салона
Воздушный фильтр салона в автомобиле помогает удалять вредные загрязнители, в том числе пыльцу и пыль, из воздуха, которым вы дышите в автомобиле.Этот фильтр часто расположен за перчаточным ящиком и очищает воздух, проходя через систему HVAC автомобиля. Если вы заметили, что в вашем автомобиле появился неприятный запах или поток воздуха уменьшился, подумайте о замене салонного фильтра, чтобы система и вы могли подышать свежим воздухом.
Этот фильтр представляет собой небольшой гофрированный фильтр, часто сделанный из специального материала или многоволоконного хлопка на бумажной основе. Прежде чем воздух попадет в салон автомобиля, он проходит через этот фильтр, задерживая любые загрязнения в воздухе, чтобы предотвратить их попадание в воздух, которым вы дышите.
Большинство автомобилей последних моделей содержат фильтры салона для улавливания содержащихся в воздухе материалов, которые могут сделать поездку в автомобиле менее приятной. Cars.com сообщает, что если вы страдаете аллергией, астмой или другими заболеваниями, которые влияют на здоровье дыхательных путей, чистота воздуха, которым вы дышите, особенно важна. Согласно AutoZone, независимо от того, находитесь ли вы за рулем или едете в качестве пассажира в транспортном средстве, вы заслуживаете здорового, чистого воздуха, которым можете дышать. Лучший способ убедиться в чистоте воздуха — это менять салонный воздушный фильтр так часто, как рекомендует производитель автомобиля.
В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля вы можете найти отметки о пробеге для рекомендованной замены воздушного фильтра салона, хотя они различаются в зависимости от типа автомобиля и производителя. Champion Auto Parts сообщает, что некоторые рекомендуют менять каждые 15 000 миль, в то время как другие рекомендуют менять как минимум каждые 25 000–30 000 миль. У каждого производителя есть свои рекомендации, поэтому изучение руководства для вашей конкретной марки и модели предоставит вам представление о том, что ему нужно.
Область, в которой вы едете, также может влиять на то, как часто вы меняете фильтр.Тем, кто ездит в городских, густонаселенных районах или местах с плохим качеством воздуха, может потребоваться более частая замена фильтров. Если вы живете в месте с пустынным климатом, ваш фильтр может быстрее забиться пылью, что потребует частой замены.
Если у вас нет инструкции по эксплуатации или вы хотите узнать признаки того, что фильтр нуждается в замене, обратите внимание на:
Уменьшенный или слабый поток воздуха, даже когда обогреватель или кондиционер установлен на высокий уровень
Свист звук, исходящий из воздухозаборников кабины
Затхлый, неприятный запах из воздуха в вашем автомобиле
Чрезмерный шум при работающей системе отопления или охлаждения
Если вы заметили какой-либо из этих признаков в автомобиле, подумайте замените фильтр, чтобы увидеть, решит ли это проблему.
Замена воздушного фильтра салона
В большинстве автомобилей воздушный фильтр салона находится за перчаточным ящиком. Вы можете получить к нему доступ самостоятельно, сняв перчаточный ящик с креплений, которые удерживают его на месте. В этом случае в руководстве пользователя должно быть указано, как снять перчаточный ящик. Однако, если воздушный фильтр в салоне находится под приборной панелью или под капотом, он может быть недоступен.
Если вы все же планируете заменить его самостоятельно, подумайте о покупке сменного фильтра в магазине автозапчастей или на веб-сайте, чтобы сэкономить деньги.Автосалоны могут взимать до 50 долларов и более за одну единицу. Средняя стоимость салонного воздушного фильтра составляет от 15 до 25 долларов. CARFAX и Angie’s List сообщают, что затраты на рабочую силу для замены фильтра составляют 36-46 долларов, хотя в конечном итоге вы можете заплатить больше, если до него будет труднее добраться. У более дорогих автомобилей есть более дорогие детали, и они могут быть доступны только через дилерские центры.
Если вы обслуживаете свой автомобиль в ремонтной мастерской или в представительстве, технический специалист может порекомендовать замену воздушного фильтра салона.Прежде чем согласиться, попросите показать ваш текущий фильтр. Вы можете быть удивлены, увидев фильтр, покрытый сажей, грязью, листьями, ветками и прочей грязью, что подтверждает важность услуги по замене. Однако, если ваш салонный воздушный фильтр чистый и без мусора, вы, вероятно, можете подождать.
Если не заменить грязный, забитый фильтр, это повлияет на эффективность системы отопления и охлаждения в вашем автомобиле. Низкая эффективность может привести к другим проблемам, включая потерю объема воздуха, неприятный запах в кабине или преждевременный выход из строя компонентов HVAC.Простая замена загрязненного фильтра может существенно повлиять на качество воздуха в автомобиле.
Другие меры по защите вашего автомобиля
Вы можете предпринять дополнительные меры для поддержания качества воздуха и предотвращения оседания других аллергенов в вашем автомобиле:
Регулярно пылесосьте обивку, ковровое покрытие и коврики.
Протрите поверхности, включая дверные панели, рулевое колесо, консоль и приборную панель.
Проверить уплотнитель дверей и окон на герметичность.
Немедленно убирайте разливы, чтобы предотвратить рост плесени.
Проблемы, связанные с грязным фильтром
Забитый, грязный воздушный фильтр может вызвать другие проблемы как для вас, так и для вашего автомобиля. Один из них — ухудшение вашего здоровья, поскольку загрязнители могут перемещаться по воздуху и вызывать аллергические реакции или проблемы с дыханием. Грязный фильтр не может правильно выполнять свою работу и отфильтровывать загрязнения, поэтому важно часто заменять фильтр в автомобиле. Подумайте о замене его каждый год в феврале перед началом весеннего сезона аллергии.
Другая проблема, связанная с засорением фильтра, — низкая эффективность HVAC. В результате система обогрева и охлаждения вашего автомобиля должна работать интенсивнее, что может привести к перегоранию двигателя вентилятора. Низкая эффективность также приводит к потере воздушного потока, из-за чего ваша машина может чувствовать себя менее комфортно в зависимости от сезона.
Ослабление воздушного потока также влияет на способность системы очищать окна автомобиля от тумана или конденсата. Грязный воздух может вызвать скопление конденсата на лобовом стекле, из-за чего дорога впереди будет затруднена.Заменив фильтр, вы должны заметить, что окна стали более четкими и обзор стал лучше.
Информация и исследования в этой статье проверены сертифицированным ASE техническим специалистом Китом Канете из YourMechanic.com. Для получения отзывов или запросов на исправление, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как заменить воздушный фильтр салона
Для чего нужен воздушный фильтр салона?
Фильтры салона помогают предотвратить попадание аллергенов, выхлопных газов, бактерий, вирусов и других загрязняющих веществ в салон автомобиля. Очищая воздух, поступающий непосредственно в салон, воздушные фильтры салона могут значительно повлиять на качество воздуха внутри автомобиля.
Пассажиры получают выгоду от воздушных фильтров салона, поскольку они служат защитным барьером от вредных загрязняющих веществ, которые могут присутствовать за пределами транспортного средства.
Кроме того, воздушные фильтры салона играют решающую роль в поддержании работоспособности системы отопления и охлаждения. Замена или очистка воздушных фильтров салона в рамках регулярного технического обслуживания автомобиля может помочь обеспечить долгосрочную эффективность вашего кондиционера. Грязный, забитый воздушный фильтр кабины может снизить производительность, засоряя всю систему отопления, вентиляции и кондиционирования пылью и мусором.
Как выбрать воздушный фильтр для салона
Не все воздушные фильтры салона одинаковы. Что касается качества и производительности, то лучше K&N® не найти.Компания K&N, основанная в начале 1960-х годов гонщиками на мотоциклах по пустыне Кеном Джонсоном и Нормом Макдональдом, стала лидером отрасли в области технологий фильтрации, которой доверяют элитные гонщики NASCAR и миллионы обычных водителей в поддержании здоровья своих двигателей. Теперь K&N применила свою передовую технологию фильтрации воздуха в салоне, чтобы воздух в салоне оставался чистым и свежим.
Вот почему фильтры салона K&N — лучший выбор для любого транспортного средства:
Моющиеся и многоразовые Стандартные воздушные фильтры салона предназначены только для одноразового использования, и их необходимо выбросить и заменить, если они забиты мусором.Воздушные фильтры K&N предназначены для мытья и повторного использования в течение многих лет. Уже одно это может со временем способствовать значительной экономии затрат.
Кроме того, многоразовые фильтры приносят явную пользу окружающей среде, ограничивая количество одноразовых отходов, которые попадают на свалки. Все, что нужно, — это несколько минут времени, чтобы быстро и легко очистить воздушный фильтр салона K&N, вместо того, чтобы выбрасывать одноразовый фильтр в мусор.
Электростатический заряд Салонные фильтры K&N заряжаются электростатически, чтобы помочь улавливать плесень, плесень, грибки, споры, бактерии, микробы, пыльцу и другие аллергены.
Органы управления запахами Стандартные салонные фильтры могут пахнуть плесенью после загрязнения. Воздушные фильтры салона K&N специально разработаны для улавливания загрязняющих веществ, вызывающих запахи.
Лучшая в своем классе технология фильтрации С точки зрения технологии, K&N усовершенствовала баланс эффективности и воздушного потока. Стандартные фильтры уменьшают воздушный поток в качестве компромисса для фильтрации загрязняющих веществ. K&N решила эту проблему с помощью продуманной инженерии и инновационных технологий.Ваш салонный воздушный фильтр K&N предназначен для обеспечения постоянного потока воздуха через вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, что помогает двигателю работать бесперебойно.
K&N использует материалы премиум-класса, которые разработаны для эффективного улавливания микрочастиц и помогают улучшить качество воздуха.
Когда заменять салонный воздушный фильтр
Большинство одноразовых воздушных фильтров салона требуют замены примерно каждые 20000 миль (более или менее, в зависимости от таких факторов, как пробег и загрязнение окружающей среды). На салонные фильтры
K&N распространяется ограниченная гарантия на миллион миль, что означает, что эти фильтры рассчитаны на весь срок службы вашего автомобиля и не требуют замены.Моющиеся, многоразовые и чрезвычайно прочные салонные воздушные фильтры K&N созданы для того, чтобы сделать все возможное.
Как заменить воздушный фильтр салона
Независимо от того, является ли воздушный фильтр в салоне одноразовым или многоразовым, его удаление — простая задача. Первым делом нужно найти воздушный фильтр салона автомобиля (не путать с воздушным фильтром двигателя), который обычно можно найти в Интернете или в руководстве пользователя. На многих автомобилях корпус салонного фильтра расположен за пассажирским перчаточным ящиком.Как только отсек будет расположен, можно снять фильтр и просто заменить его новым.
Замена салонного воздушного фильтра — простая и легкая задача.
Очистка воздушного фильтра салона K&N
Воздушные фильтры салона K&N могут служить годами без необходимости замены. Чтобы сохранить их долговечность и производительность, лучше очищать салонные фильтры K&N ежегодно.
К счастью, очистка воздушного фильтра K&N — очень простой процесс:
Снимите фильтр с автомобиля.
Обрызгайте обе стороны фильтра средством K&N Cabin Filter Cleaner ™.
Дайте впитаться 10 минут.
Промойте прохладной водой, пока вода не очистится от грязи и мусора.
Дайте фильтру высохнуть примерно 20-30 минут (ничего страшного, если фильтр влажный).
Обильно опрыскайте K&N Refresher ™.
Установите на место фильтр приточного воздуха салона.
Для получения более подробных инструкций посмотрите это видео о очистке воздушного фильтра салона K&N.
Назад к практическим руководствам.
Как заменить картриджи воздушного фильтра салона
Если вы любите дышать чистым воздухом за рулем, вы захотите узнать, как заменить картриджи воздушного фильтра салона. Воздушный фильтр не допускает попадания спор, пыли и аллергенов в салон вашего автомобиля. Если картридж не заменить своевременно, в салоне автомобиля может оказаться запыленный и затхлый воздух.
В идеале картридж воздушного фильтра салона следует менять каждые 10 000–12 000 миль.Эту задачу легко выполнить, и ее можно выполнить примерно за 10 минут. Чтобы выполнить эту работу, вам необходимо заранее приобрести сменный картридж воздушного фильтра. Существуют разные типы воздушных фильтров, и в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля вы узнаете, какой тип вам нужно купить. Также вам понадобятся влажная ткань и бумажные полотенца.
Выполните следующие действия, чтобы заняться этим проектом:
Откройте перчаточный ящик вашего автомобиля. Очистите перчаточный ящик от всего содержимого.
Освободите перчаточный ящик.Для этого сначала сдвиньте ограничивающий упор перчаточного ящика со штифта. Этот рычаг обычно находится справа от перчаточного ящика. Как только штифт будет удален, прижмите стороны перчаточного ящика друг к другу, пока боковые зажимы не освободятся. Когда это произойдет, вы должны услышать хлопок. Когда стороны будут освобождены, вы сможете опустить перчаточный ящик, чтобы открыть лицевую панель, ведущую к каналу воздушного фильтра кабины.
Снимите имеющийся картридж воздушного фильтра салона.Сдвиньте лицевую панель воздушного фильтра в сторону, взявшись за обе ее стороны. После снятия лицевой панели извлеките старый воздушный фильтр. Он может быть забит пылью и грязью, поэтому обращайтесь с ним осторожно, чтобы не рассыпать мусор по салону. Снимая фильтр, проверьте, в какую сторону смотрят его стрелки. Убедитесь, что стрелки сменного фильтра направлены в том же направлении, что и устанавливаемый.
Очистите камеру фильтра. Вполне вероятно, что в фильтровальной камере будет грязный беспорядок.Используйте влажную ткань и бумажные полотенца, чтобы удалить грязь и навоз из камеры.
Установите новый патрон воздушного фильтра. Еще раз проверьте, чтобы убедиться, что новый воздушный фильтр такой же, как и заменяемый. При установке убедитесь, что стрелки на новом фильтре указывают в том же направлении, что и стрелки на фильтре, который вы удалили.
Установите перчаточный ящик на место. После установки картриджа воздушного фильтра установите лицевую панель на место и установите перчаточный ящик на место. Убедитесь, что рычаг ограничительного упора задвинулся в исходное положение.Поместите предметы, которые вы сняли ранее, обратно в перчаточный ящик.
Если вы будете регулярно менять картридж воздушного фильтра, следуя этим инструкциям, вы обеспечите свежий и приятный воздух в салоне автомобиля.
Проверьте все воздушные фильтры, доступные на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как заменить картриджи воздушного фильтра салона, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.
Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons.
Я писатель и редактор, регулярно пишу статьи в New York Daily News и Carfax, и мой контент появился в более чем 20 публикациях. Я написал контент, который охватывает такие отрасли, как автомобилестроение, медицина, страхование, здравоохранение, недвижимость, сантехника, борьба с вредителями, стоматология и гостиничный бизнес.
Как заменить автомобильный воздушный фильтр салона
Узнайте, когда и как заменять салонный фильтр вашего автомобиля. Мы — команда сертифицированных механиков ASE, которые создали это руководство по обслуживанию.
Как это работает?
Когда вы включаете кондиционер или обогреватель, срабатывает воздушный фильтр салона.
Этот фильтр предназначен для удаления грязи и пыльцы из поступающего воздуха.
салон вашего автомобиля. Система HVAC будет доставлять свежий воздух из
вне автомобиля, если он не находится в режиме рециркуляции. Это означает, что любой
загрязнения из воздуха попадают в машину и в легкие. Кабина
Фильтр является предметом регулярного обслуживания и находится в воздухозаборнике или где-то в камере статического давления нагревателя.Некоторые автомобили не имеют этого фильтра, поэтому его лучше
проверьте руководство своего владельца или посмотрите, продают ли они запчасть на Amazon, сообщая вам
в вашей машине наверняка есть фильтр.
Что идет не так?
Если фильтр не используется или ваша машина едет по пыльным местам, фильтр
засоряются, замедляя прохождение воздуха через вентиляционную систему. Эти фильтры
может также удерживать влагу, которая может пахнуть плесенью, особенно во время дождя
время года.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Сколько это стоит?
Если вам нужно было сдать машину в гараж для замены салонного фильтра, это
может стоить от 65 долларов.00 и 85,00 долларов США в зависимости от расположения фильтров. Если
вы делаете работу сами, и стоимость фильтра должна составлять от 9 до 12 долларов.
(НАС).
Как долго прослужат фильтры салона?
Поскольку фильтр не обрабатывает столько воздуха, сколько его фильтрует двигатель.
можно менять реже. Большинство производителей рекомендуют от 30 000 до 40 000
миль в зависимости от условий движения.
Посмотрите видео!
Вот видео работы с фильтром, который находится под чертой на
со стороны пассажира.Стиль салона под капотом и за перчаточным ящиком
фильтры показаны ниже в этом руководстве.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Начало работы
Начните с того, что автомобиль стоит на ровной поверхности, припаркованный с включенным аварийным тормозом.
Замена воздушного фильтра салона относительно проста и может быть выполнена в
несколько минут с небольшими инструментами в большинстве случаев.
Инструменты и расходные материалы
Запасной фильтр
Маленькая отвертка
Набор малых головок
Набор отверток для гаек (опция)
Защитные перчатки и очки
Шаг 1
Снимите нижнюю крышку передней панели: Фильтр салона является опцией для большинства автомобилей, поэтому в некоторых автомобилях этот фильтр отсутствует.Некоторый
доступ к фильтрам будет осуществляться через нижнюю часть корпуса нагревателя, в то время как другие будут
Это можно сделать, сняв или опустив дверцу перчаточного ящика или подняв капот
моторного отсека. Начните с поиска фильтра, который может быть под чертой на
со стороны пассажира. В этом примере фильтр находится под приборной панелью, поэтому начните с открытия пассажирской двери, чтобы начать замену салонного фильтра.
Выверните крепежные винты, удерживающие нижнюю крышку на месте. Эти винты могут
быть неясным, так что осмотритесь.Размер болта обычно составляет 5,5 мм, 7 мм или 8 мм, и вам может потребоваться
универсальный, чтобы добраться до некоторых из них. После откручивания болтов снимите
нижняя крышка доступа к приборной панели.
Шаг 2
Снимите салонный фильтр: Там будет небольшая дверца или ремешок, который
удерживает фильтр на месте, который можно снять, открутив зажимы или винты.
Посмотрите вокруг, чтобы увидеть способ удаления, который будет немного отличаться для
каждого производителя.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
После снятия фиксатора слайд
старый воздушный фильтр салона из корпуса. Будьте готовы, потому что если фильтр
некоторое время не меняли, может быть грязь и листья, которые вылезут наружу
с фильтром и пойдет по всему ковру. Иногда мы кладем бумагу
напольный коврик вниз, чтобы уловить этот нежелательный мусор.
Совместите старый салонный фильтр с новым
фильтр для обеспечения правильной установки.Тогда используйте влажный
тканью, чтобы протереть корпус фильтра и крышку. Некоторые автомобили используют
два фильтра, так что посмотрите на корпус, чтобы убедиться, что нет дополнительных
фильтр.
Шаг 3
Установите новый салонный фильтр: Важно не допускать попадания смазки или других веществ.
загрязнения на новом фильтре, потому что воздух, проходящий через него
вы будете дышать и нюхать все время, пока ведете машину. Также эти фильтры могут
быть довольно хрупким и может быть поврежден, если его принудительно установить, поэтому возьмите
осторожность при установке их на место.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Установите нижний кронштейн или пластину на место, убедившись, что
фиксирующие зажимы выровнены, поэтому утечек нет. Не применяйте чрезмерную силу
во время повторной сборки, потому что сердечник нагревателя и испаритель кондиционера находятся в
в непосредственной близости и может протечь при неправильном обращении.
Установите на место стопорные винты с помощью торцового ключа или небольшого гаечного ключа. Эти винты
смонтированы в пластике, поэтому они не должны быть очень плотными.Дважды проверьте свой
работайте на этом этапе и убедитесь, что провода или трубки не зажаты в
кронштейн или дверь.
Шаг 4
Установите нижнюю крышку на место: Осторожно установите нижнюю крышку на место. Выровняйте
отверстия для винтов и вставьте крепежные винты вручную, чтобы избежать зачистки и перекрещивания
заправка. Затяните винты с помощью маленькой трещотки или гаечного ключа.
Посмотрите видео о фильтре салона в перчаточном ящике!
Вот замена салонного фильтра, подразумевающая снятие дверцы перчаточного ящика.Как только вы закончите, продолжайте движение по руководству, чтобы увидеть салонный фильтр под капотом.
замена.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Шаг 1
Снимите дверцу перчаточного ящика: Нажмите защелку дверцы перчаточного ящика, чтобы
откройте перчаточный ящик. В большинстве случаев вы сможете увидеть салонный фильтр.
люк, за которым будет находиться фильтр.
Должны быть один или два зажима, которые необходимо удалить или согнуть внутрь, чтобы полностью
откройте дверцу перчаточного ящика.Есть несколько различных методов, которые используются для этого.
После снятия обоих фиксаторов ограничителей перчаточного ящика обнажается салонный фильтр.
дверь люка. В этот момент вы можете или не сможете добраться до двери люка.
Если эта дверь заблокирована, вам может потребоваться снять поперечину, удерживающую перчаточный ящик, как на этом рисунке.
дело.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Найдите болты крепления дверцы перчаточного ящика, которые необходимо удалить, чтобы вынуть ящик из
способ.Используйте отвертку или маленькую головку, обычно 7 мм,
или 8 мм 10 мм, чтобы ослабить и снять крепежные болты.
Затем используйте маленькую головку, обычно 7 мм или 8 мм 10 мм, и отломите ее при снятии
оставшиеся болты крепления поперечной распорки. Это можно будет сделать как прямо, так и под
скоба в зависимости от конструкции. В некоторых автомобилях эти два элемента будут включены.
в этом случае будет только один набор крепежных винтов.
Теперь, когда перчаточный ящик и поперечные распорки сняты, вы сможете
получить доступ к дверце люка салонного фильтра.Эти двери обычно находятся в
место с помощью пластиковых зажимов или защелок. Иногда на двери будут крепежные винты.
которые можно легко удалить на этом этапе. Возьмитесь за дверцу люка и осторожно потяните
наружу, это приведет к удалению двери.
Теперь будет выставлен салонный фильтр. Возьмитесь за фильтр и потяните его наружу из
коробку обогревателя. Некоторые фильтры могут немного застрять из-за погоды и
возраст машины. Если фильтр застрял, пошевелите им взад и вперед, что должно
ослабьте печать.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Как видите, этот фильтр очень грязный и влияет на воздушный поток через вентиляционные отверстия.
Совместите старый фильтр салона с новым фильтром салона. Это обеспечит хорошее
герметизируйте внутри корпуса нагревателя и не допускайте циркуляции нефильтрованного воздуха.
Соберите обогреватель и перчаточный ящик так же, как он разбирался, и вы все в порядке.
набор. Ниже представлен последний способ замены салонного фильтра.
Замена фильтра салона под капотом
Вот видео работы с фильтром, который находится под капотом.
который находится у воздухозаборника отопителя и кондиционера (HVAC).
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Шаг 1
Снять фильтр салона: Откройте капот и найдите люк, в котором будет находиться салонный фильтр. Эти
расположение может быть очень, но в большинстве случаев будет очевидным.
Поднимите дверцу доступа, чтобы открыть фильтр. Возьмитесь за фильтр и осторожно сбоку
вверх, чтобы вынуть его из впускного отверстия воздуховода.
Совместите новый фильтр со старым фильтром. В этом примере новый фильтр выглядит
грязный, но он сделан со специальным ингибитором пыли, который придает фильтру вид
серый. Старый фильтр до установки был белым (справа).
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Перед установкой нового фильтра очистите воздуховод от листьев и грязи.Затем замените дверную крышку, и все готово.
Есть вопросы?
Если у вас есть
вопросов
по поводу фильтров салона посетите наш форум. Если тебе надо
машина
За советом по ремонту обращайтесь к нашему сообществу механиков, которые с радостью помогут.
Наш сервис всегда на 100% бесплатный.
Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор
руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста
подписывайтесь на наш 2CarPros
Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены
ежедневно.
Устройство турбокомпрессора, плюсы и минусы установки
Сегодня автомобилисты стараются по максимуму усовершенствовать свое транспортное средство. В ход идут все способы увеличить мощность, развить скорость, создать уникальный дизайн. Установкой турбокомпрессора для двигателя никого нельзя удивить. Турбина встречается достаточно часто, поскольку для некоторых моделей двигателей является необходимостью.
Что такое турбокомпрессор, его составляющие
В погоне за лошадиными силами производители пришли к двум вариантам: либо увеличить объем потребляемой горючей смеси, либо давление поступающего воздуха. Подключение газотурбинного нагнетателя – один из двух основных способов увеличить мощность двигателя внутреннего сгорания.
Говоря простым языком, центробежный нагнетатель – сложная конструкция, которая преобразовывает потенциальную энергию выхлопа для усиления давления воздуха в мотор.
Чаще всего, в механизм турбонаддува входят:
Улитки турбины и компрессора;
Крыльчатки турбины и компрессора;
Подшипники.
Кольцо компрессора нагнетает воздушный поток в систему впуска, а улитка турбины проводит выхлоп и приводит в движение колесо турбины. Газы выходят через выхлопной тракт из крыльчаток турбины и компрессора. Вся конструкция помещается в корпус, который вмещает шарикоподшипниковый картридж и охлаждающий контур. Охлаждение – одна из основных частей турбонаддува, поскольку в процессе работы каждая составляющая подвергается сильным термодинамическим нагрузкам.
Температура выхлопа достигает 800-1100°С.
Из-за высоких температурных нагрузок тело турбины отливают из специфического чугуна, а в связи с высокой скоростью вращения вала компрессора смазочные материалы имеют уникальные характеристики.
Принцип работы турбокомпрессора
Основа работы турбокомпрессора – преобразование энергии выхлопных газов. Отработанный поток попадает на лопасти крыльчатки, установленной на валу. Одновременно запускаются лопасти компрессора, которые нагнетают воздух к цилиндрам мотора.
При использовании турбонагнетателя к цилиндрам попадает большее количество воздуха для генерации топливо-воздушной смеси. В итоге во время сгорания объем горючей смеси увеличивается, за счет смешивания с воздухом и сила, которая давит на поршень, становится больше.
Увеличение мощности двигателя, без увеличения оборотов дает меньший удельный расход топлива и высокая литровая мощность. В итоге после изменения объемов воздуха в цилиндрах повышается риск детонации. Из-за этого в конструкции турбодвигателей заранее предусмотрен меньший уровень сжатия и рекомендуется использование исключительно высокооктанового топлива.
Отдельным элементом системы турбонаддува является промежуточный охладитель – интеркулер. По сути, это просто радиатор. Однако благодаря ему удается сохранить плотность воздуха, чтобы не снижать КПД турбины.
Прямая необходимость в турбокомпрессоре есть у грузовиков и тяжелых автомобилей. Он способен повысить мощность и крутящий момент, не увеличивая при этом расход.
Преимущества и недостатки установки турбонаддува
Прежде чем бездумно устанавливать под капот турбину, уповая на повышение мощности лучше детально проанализировать преимущества и недостатки нагнетателя.
Благодаря турбокомпрессору можно получить:
Увеличение мощности до 80%.
При повышении производительности, не увеличивается объем камеры сгорания.
Улучшение качества сгорания топлива.
Увеличение концентрации воздуха при лучшем сгорании уменьшает выброс химических реагентов в атмосферу.
С другой стороны, установка турбины имеет ряд недостатков:
Стоимость. Помимо дорогостоящей установки, быстрый износ конструкции «выльется» в «круглую» сумму.
На низких оборотах двигатель может не выдавать необходимую мощность. В первую очередь – это связано с низким исходящим потоком газов. Их силы не хватает, чтобы разогнать лопасти крыльчатки до нужной скорости – эффект «турбоямы».
Усиленные требования к моторному маслу, поскольку детали двигателя и турбины смазываются одним типом масла.
Быстрый износ деталей цилиндропоршневой группы, за счет возрастания концентрации картерных газов.
Материалы и технология установки турбокомпрессора
Прежде чем начать работу, необходимо уточнить, что категорически запрещено использовать герметик для фиксации материалов. Под влиянием температуры выхлопа, структура герметика будет плавиться и, рано или поздно, частицы попадут в компрессор и приведут к нарушению работы двигателя.
Во время монтажа очень важно следить, чтобы на детали механизма не попали инородные жидкости и вещества.
Для начала под капотом проверяют исправность всех соединяющих шлангов и трубопроводов. Обязательно подлежат замене все масляные, топливные и воздушные фильтры. После чего досконально очищается маслопровод от инородных предметов. Удаляются все неисправные, поврежденные маслопроводы и патрубки.
Перед началом следующего этапа необходимо зачистить сапун мотора и промыть все подающие магистрали. Обязательно после этого слить все масло.
Монтаж центробежного нагнетателя происходит относительно конструкции маслопровода, без перегибов и вертикалей. Моторным маслом обрабатывают все места стыков и соединения турбины.
Увеличение мощности двигателя: опасность, охлаждение
Основное условие правильной работы нагнетателя – грамотное охлаждение. Чаще всего можно встретить масляное и комплексное охлаждение (антифриз + масло).
Первый способ появился вместе с понятием турбонаддува. Однако физико-химические свойства материала очень быстро поглощали температуру, провоцируя кипение. В результате происходит коксование, и проводящие каналы быстро забиваются.
Несмотря на то, что такая турбина проста по конструкции и сравнительно дешевая, требовательность к качеству маслу существенно возрастает. При несвоевременной замене или низком качестве смазывающего вещества сразу же проявятся все неисправности масляной системы.
При комплексном охлаждении устанавливается отдельный масляный контур и система с антифризом. Это значительно улучшает качество работы турбины, но усложняет ее конструкцию.
Масло, как и в первом случае, служит для охлаждения и смазки элементов нагнетателя, а антифриз предотвращает перегрев масла и подается из общей цепи охлаждения мотора.
Дополнительным элементом системы охлаждения является интеркулер. После некоторого времени непрерывной работы, турбина начинает нагонять горячий воздух. Как известно, чем выше температура воздуха, тем меньше в нем содержания кислорода. Чтобы не снижать из-за этого производительность турбонаддува, в конструкцию начали интегрировать вспомогательный охладитель – интеркулер.
Прежде чем заниматься выбором и установкой турбонагнетателя лучше ознакомиться с принципом ее работы наглядно:
Тюнинг автомобиля при помощи центробежного нагнетателя – распространенный способ увеличить мощность двигателя. На сегодняшний день автомобильные производители преодолели массу проблем на пути к безопасному повышению КПД мотора – турбина работает постоянно и наиболее эффективно при определенном значении оборотов. Специалисты всячески дополняют конструкцию турбины для достижения максимально продуктивного результата.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Мой мир
Система турбонаддува — принцип работы турбины, устройство турбокомпрессора автомобиля
Мощность двигателя автомобиля напрямую зависит от того, какое количество топлива и какой объем воздуха поступают в двигатель. Чтобы повысить мощность двигателя, логично увеличить количество этих компонентов.
Просто увеличить количество топлива недостаточно, если при этом не увеличить объем воздуха, необходимого для максимально полного сгорания топлива. Использование турбокомпрессора дает возможность доставить больший объем воздуха в цилиндры, предварительно сжав его.
Принцип работы турбины двигателя таков: в цилиндры под давлением отработанных газов подается сжатый воздух, который вращает крыльчатку. Компрессор, расположенный на одном валу с крыльчаткой, нагнетает давление в цилиндр.
Турбонаддув от выхлопных газов – наиболее эффективная система увеличения мощности двигателя. Использование турбонаддува не увеличивает объем цилиндров и не влияет на частоту вращения коленвала.
Таким образом, помимо увеличения мощности, турбонаддув позволяет рационально расходовать топливо и уменьшить токсичность отработанных газов благодаря тому, что топливо сгорает полностью.
Устройство турбокомпрессора автомобиля
Система турбонаддува используется не только в дизельных, но и в бензиновых двигателях.
Система турбонадува состоит из следующих элементов:
Турбокомпрессора;
Интеркулера;
Перепускного клапана;
Регулировочного клапана;
Выпускного коллектора.
Принцип работы турбины дизельного двигателя
Работа дизельной турбины также основана на использовании энергии выхлопных газов.
В общих чертах принцип работы турбины дизеля выглядит так.
От выпускного коллектора выхлопные газы направляются в приемный патрубок турбины, после попадают на крыльчатку, принуждая ее двигаться. С крыльчаткой на одном валу расположен компрессор, который нагнетает давление в цилиндрах.
Основное отличие турбокомпрессорных агрегатов от атмосферных дизелей в том, что здесь в цилиндры воздух подается принудительно и под высоким давлением. Поэтому на цилиндр попадает значительно большее количество воздуха. В сочетании с большим объемом подающегося топлива мы получаем прирост мощности порядка 25%. При этом пропорции воздушно-топливной смеси остаются неизменными.
Чтобы еще больше увеличить объем поступающего в цилиндры воздуха, используется интеркулер – устройство, предназначенное для охлаждения атмосферного воздуха перед подачей его в двигатель. Это позволяет за один цикл подать в цилиндр еще больше воздуха, так как, холодный, он занимает меньше места.
Технология турбонаддува используется в случаях, когда необходимо увеличить мощность мотора и при этом оставить неизменными его размеры и габариты.
Более наглядно схема работы турбины показана в этом видео:
Принцип работы дизельной турбины несколько отличается от работы турбины на бензиновом двигателе. В чем отличие? Давайте рассмотрим подробнее.
Отличие работы турбины бензинового двигателя
Основное отличие турбин бензинового двигателя от турбин дизельного в том, что последние раскручиваются с помощью выхлопных газов, температура которых достигает 850 градусов. А турбина бензинового двигателя раскручивается с помощью газов, имеющих температуру от 1000 градусов. Имея одинаковый принцип работы, бензиновая турбина изготовлена из более жароустойчивых сплавов, нежели турбина дизельная.
Само строение бензиновой турбины также имеет некоторые отличия, в частности угол входа, крутка лопаток и т.д. По этой причине не стоит использовать дизельные турбины для наддува бензинового двигателя, впрочем, как и наоборот (подробнее в статье).
Вернутся к списку «Статьи и новости»
Предназначение турбокомпрессора, как он устроен и принцип его работы
Мощность, развиваемая двигателем внутреннего сгорания, зависит от количества топлива и воздуха, поступающего в двигатель. Мощность двигателя возможно повысить за счет увеличения объема этих составляющих.
Но увеличение подачи топлива бессмысленно, если не увеличивается поступление воздуха, необходимого для его сгорания. Поэтому воздух, поступающий в цилиндры двигателя, приходится сжимать. Система принудительной подачи воздуха может работать, используя энергию отработанных газов или с применением механического привода.
Турбокомпрессор или турбонагнетатель — устройство, предназначенное для нагнетания воздуха в двигатель с помощью энергии выхлопных газов. Основные части турбокомпрессора — турбина и центробежный насос, которые связывает между собой общая жесткая ось. Эти элементы вращаются со скоростью — около 100.000 об/мин, приводя в действие компрессор.
Устройство турбокомпрессора
Устройство турбокомпрессора: 1 — корпус компрессора; 2 — вал ротора; 3 — корпус турбины; 4 — турбинное колесо; 5 — уплотнительные кольца; 6 — подшипники скольжения; 7 — корпус подшипников; 8 — компрессорное колесо.
Турбинное колесо вращается в корпусе, имеющем специальную форму. Оно выполняет функцию передачи энергии отработавших газов компрессору. Турбинное колесо и корпус турбины изготавливают из жаропрочных материалов (керамика, сплавы).
Компрессорное колесо засасывает воздух, сжимает его и затем нагнетает его в цилиндры двигателя. Оно также находится в специальном корпусе.
Компрессорное и турбинное колеса установлены на валу ротора. Вращение вала происходит в подшипниках скольжения. Используются подшипники плавающего типа, то есть зазор имеют со стороны корпуса и вала. Моторное масло для смазки подшипников поступает через каналы в корпусе подшипников. Для герметизации на валу устанавливаются уплотнительные кольца.
Для лучшего охлаждения турбонагнетателей в некоторых бензиновых двигателях применяется дополнительное жидкостное охлаждение.
Для охлаждения сжимаемого воздуха предназначен интеркулер — радиатор жидкостного или воздушного типа. За счет охлаждения увеличивается плотность и соответственно давление воздуха.
В управлении системой турбонаддува основным элементом является регулятор давления. Это перепускной клапан, который ограничивает поток отработавших газов, перенаправляя часть его мимо турбинного колеса, обеспечивая нормальное давление наддува.
Принцип работы
В своей работе турбокомпрессор использует энергию отработавших газов. Эта энергия вращает турбинное колесо. Затем это вращение через вал ротора передается компрессорному колесу. Компрессорное колесо нагнетает воздух в систему, предварительно сжав его. Охлажденный в интеркулере воздух подается в цилиндры двигателя.
Принцип работы турбокомпрессора
Хотя у турбокомпрессора нет жесткой связи с валом двигателя, эффективность работы турбонаддува зависит от частоты его вращения. Чем больше число оборотов двигателя, тем сильнее поток отработавших газов. Соответственно увеличивается скорость вращения турбины и количество поступающего в цилиндры воздуха.
При работе системы турбонаддува возникают некоторые негативные моменты.
Задерживается увеличение мощности при резком надавливании на педаль газа («турбояма»).
После выхода из «турбоямы» резко повышается давление наддува («турбоподхват»).
Явление «турбоямы» обусловлено инерционностью системы. Это влечет за собой несоответствие между производительностью турбокомпрессора и требуемой мощностью двигателя. Для решения этой проблемы существуют следующие способы:
использование турбины с изменяемой геометрией;
применение двух параллельных или последовательных компрессоров;
комбинированный наддув.
Турбина с изменяемой геометрией оптимизирует поток отработавших газов, изменяя площадь входного канала. Широко применяется в дизельных двигателях.
Параллельно работающие турбокомпрессоры применяют для мощных V-образных двигателей (по одному на ряд цилиндров). Эта схема помогает решить проблему за счет того, что у двух маленьких турбин инерция меньше, чем у одной большой.
Установка 2-х последовательных турбин позволяет достичь максимальной производительности, используя разные компрессоры при разных оборотах двигателя.
При комбинированном наддуве применяется и механический, и турбонаддув. При работе двигателя на низких оборотах работает механический нагнетатель. При увеличении оборотов включается турбокомпрессор, а механический нагнетатель останавливается.
Преимущества и недостатки применения турбонаддува
1. Турбокомпрессор широко используется ввиду простоты конструкции и хороших эксплуатационных параметров. Турбонаддув позволяет увеличить мощность двигателя на 20-35%. Двигатель, вырабатывая повышенные крутящие моменты на средних и высоких оборотах, увеличивает скорость и экономичность автомобиля.
2. Турбокомпрессор в большинстве случаев не может быть причиной неисправностей двигателя, так как его работа зависит от работоспособности газораспределительной, воздушной и топливной систем.
3. Двигатель с турбокомпрессором имеет меньший выброс вредных газов в атмосферу, так как вырабатываются дополнительные выхлопные газы в двигатель. У сгораемого топлива становится меньше отходов.
4. Происходит экономия топлива на 5-20%. В небольших двигателях энергия сжигаемого топлива используется эффективней, увеличивается КПД.
5. На высокогорных дорогах такие двигатели работают более стабильно и с меньшими потерями мощности, чем их атмосферные аналоги.
6. Турбокомпрессор сам по себе является глушителем шума в системе выпуска.
Как работает турбина — видео:
О недостатках
У турбированных двигателей кроме возникновения явлений «турбояма» и «турбоподхват» есть и другие недостатки.
Обслуживание их дороже в сравнении с «классическими». При эксплуатации приходится применять моторное масло специального назначения — его приходится регулярно менять. Двигатель с турбокомпрессором перед пуском должен несколько минут проработать на холостых оборотах. Также сразу не рекомендуется глушить мотор до остывания турбины.
Загрузка…
Устройство и принцип работы турбокомпрессора
Мощность, развиваемая двигателем внутреннего сгорания, зависит от количества топлива и воздуха, поступающего в двигатель. Мощность двигателя возможно повысить за счет увеличения объема этих составляющих.
Постоянная гонка инженеров за увеличением мощности ДВС привела к появлению турбокомпрессоров. Данное решение оказалось самым эффективным как на бензиновых, так и на дизельных моторах. Становится вполне очевидным, что итоговая мощность ДВС пропорциональна количеству топливовоздушной рабочей смеси, которая попадает в цилиндры двигателя.
Закономерно, что двигатель с большим объемом способен пропускать больше воздуха и тем самым выдавать больше мощности сравнительно с двигателем меньшего объема. Если перед нами стоит задача добиться от малообъемного ДВС такой же мощности, которую демонстрируют моторы большего объема, тогда необходимо принудительно уместить как можно больше воздуха в цилиндрах такого двигателя.
То есть увеличение подачи топлива бессмысленно, если не увеличивается поступление воздуха, необходимого для его сгорания. Поэтому воздух, поступающий в цилиндры двигателя, приходится сжимать. Система принудительной подачи воздуха может работать, используя энергию отработанных газов или с применением механического привода.
Турбокомпрессор или турбонагнетатель — устройство, предназначенное для нагнетания воздуха в двигатель с помощью энергии выхлопных газов. Основные части турбокомпрессора — турбина и центробежный насос, которые связывает между собой общая жесткая ось. Эти элементы вращаются со скоростью — около 100.000 об/мин, приводя в действие компрессор.
Устройство турбокомпрессора
Устройство турбокомпрессора:1 — корпус компрессора; 2 — вал ротора; 3 — корпус турбины; 4 — турбинное колесо; 5 — уплотнительные кольца; 6 — подшипники скольжения; 7 — корпус подшипников; 8 — компрессорное колесо.
Турбинное колесо вращается в корпусе, имеющем специальную форму. Оно выполняет функцию передачи энергии отработавших газов компрессору. Турбинное колесо и корпус турбины изготавливают из жаропрочных материалов (керамика, сплавы).
Компрессорное колесо засасывает воздух, сжимает его и затем нагнетает его в цилиндры двигателя. Оно также находится в специальном корпусе.
Компрессорное и турбинное колеса установлены на валу ротора. Вращение вала происходит в подшипниках скольжения. Используются подшипники плавающего типа, то есть зазор имеют со стороны корпуса и вала. Моторное масло для смазки подшипников поступает через каналы в корпусе подшипников. Для герметизации на валу устанавливаются уплотнительные кольца.
Для лучшего охлаждения турбонагнетателей в некоторых бензиновых двигателях применяется дополнительное жидкостное охлаждение.
Для охлаждения сжимаемого воздуха предназначен интеркулер — радиатор жидкостного или воздушного типа. За счет охлаждения увеличивается плотность и соответственно давление воздуха.
В управлении системой турбонаддува основным элементом является регулятор давления. Это перепускной клапан, который ограничивает поток отработавших газов, перенаправляя часть его мимо турбинного колеса, обеспечивая нормальное давление наддува.
Принцип работы
В своей работе турбокомпрессор использует энергию отработавших газов. Эта энергия вращает турбинное колесо. Затем это вращение через вал ротора передается компрессорному колесу. Компрессорное колесо нагнетает воздух в систему, предварительно сжав его. Охлажденный в интеркулере воздух подается в цилиндры двигателя.
Принцип работы турбокомпрессора
Хотя у турбокомпрессора нет жесткой связи с валом двигателя, эффективность работы турбонаддува зависит от частоты его вращения. Чем больше число оборотов двигателя, тем сильнее поток отработавших газов. Соответственно увеличивается скорость вращения турбины и количество поступающего в цилиндры воздуха.
При работе системы турбонаддува возникают некоторые негативные моменты.
• Задерживается увеличение мощности при резком надавливании на педаль газа («турбояма»).
• После выхода из «турбоямы» резко повышается давление наддува («турбоподхват»).
Явление «турбоямы» обусловлено инерционностью системы. Это влечет за собой несоответствие между производительностью турбокомпрессора и требуемой мощностью двигателя. Для решения этой проблемы существуют следующие способы:
• использование турбины с изменяемой геометрией;
• применение двух параллельных или последовательных компрессоров;
• комбинированный наддув.
Турбина с изменяемой геометрией оптимизирует поток отработавших газов, изменяя площадь входного канала. Широко применяется в дизельных двигателях.
Параллельно работающие турбокомпрессоры применяют для мощных V-образных двигателей (по одному на ряд цилиндров). Эта схема помогает решить проблему за счет того, что у двух маленьких турбин инерция меньше, чем у одной большой.
Установка 2-х последовательных турбин позволяет достичь максимальной производительности, используя разные компрессоры при разных оборотах двигателя.
При комбинированном наддуве применяется и механический, и турбонаддув. При работе двигателя на низких оборотах работает механический нагнетатель. При увеличении оборотов включается турбокомпрессор, а механический нагнетатель останавливается.
Преимущества и недостатки турбонаддува
1. Турбокомпрессор широко используется ввиду простоты конструкции и хороших эксплуатационных параметров. Турбонаддув позволяет увеличить мощность двигателя на 20-35%. Двигатель, вырабатывая повышенные крутящие моменты на средних и высоких оборотах, увеличивает скорость и экономичность автомобиля.
2. Турбокомпрессор в большинстве случаев не может быть причиной неисправностей двигателя, так как его работа зависит от работоспособности газораспределительной, воздушной и топливной систем.
3. Двигатель с турбокомпрессором имеет меньший выброс вредных газов в атмосферу, так как вырабатываются дополнительные выхлопные газы в двигатель. У сгораемого топлива становится меньше отходов.
4. Происходит экономия топлива на 5-20%. В небольших двигателях энергия сжигаемого топлива используется эффективней, увеличивается КПД.
5. На высокогорных дорогах такие двигатели работают более стабильно и с меньшими потерями мощности, чем их атмосферные аналоги.
6. Турбокомпрессор сам по себе является глушителем шума в системе выпуска.
Недостатки турбонаддува
У турбированных двигателей кроме возникновения явлений «турбояма» и «турбоподхват» есть и другие недостатки.
Обслуживание их дороже в сравнении с «классическими». При эксплуатации приходится применять моторное масло специального назначения — его приходится регулярно менять. Двигатель с турбокомпрессором перед пуском должен несколько минут проработать на холостых оборотах. Также сразу не рекомендуется глушить мотор до остывания турбины.
Дополнительные элементы системы турбонаддува
Blow-Off
Если говорить о конкретных модификациях мотора, а также о компоновке различных элементов в подкапотном пространстве, турбокомпрессор может иметь ряд дополнительных элементов. Мы уже упоминали такие детали системы, как Wastegate и Blow-Off. Давайте рассмотрим их более подробно.
Клапан Blow-off
Блоу-офф представляет собой перепускной клапан. Данное устройство устанавливается в воздушной системе. Местом расположения становится участок между выходом из компрессора и дроссельной заслонкой. Главной задачей блоу-офф клапана становится предотвращение выхода компрессора на характерный режим работы surge.
Под таким режимом стоит понимать момент резкого закрытия дросселя. Если описать происходящее простыми словами, то скорость воздушного потока и сам расход воздуха в системе резко понижаются, но турбина еще определенное время продолжает вращение по инерции. Инерционно турбина вращается с той скоростью, которая уже больше не соответствует новым потребностям мотора и упавшему таким образом расходу воздуха.
Последствия после циклических скачков давления воздуха за компрессором могут быть плачевны. Явным признаком скачков является характерный звук воздуха, который прорывается через компрессор. С течением времени из строя выходят опорные подшипники турбины, так как они испытывают сильные нагрузки в момент указанных скачков давления при сбросе газа и последующей работе турбины в этом переходном режиме.
Блоуофф реагирует на разницу давлений в коллекторе и срабатывает благодаря установленной внутри пружине. Это позволяет выявить момент резкого перекрытия дросселя. Если дроссель резко закрылся, тогда блоу-офф осуществляет стравливание в атмосферу внезапно появившегося в воздушном тракте избытка давления. Это позволяет существенно обезопасить турбокомпрессор и уберечь его от избытка нагрузок и последующего разрушения.
Клапан Wastegate
Клапан Wastegate
Данное решение представляет собой механический клапан. Вестгейт установливают на турбинной части или же на самом выпускном коллекторе. Задачей устройства является обеспечение контроля за тем давлением, которое создает турбокомпрессор.
Стоит отметить, что некоторые дизельные силовые агрегаты используют в своей конструкции турбины без вейстгейта. Для моторов, которые работают на бензине, в большинстве случаев наличие такого клапана является обязательным условием.
Главной задачей вейстгейта становится обеспечение возможности беспрепятственного выхода для выхлопных газов из системы в обход турбины. Запуск части отработавших газов в обход позволяет осуществлять контроль за необходимым количеством энергии этих газов. Взаимосвязь очевидна, ведь именно выхлоп вращает через вал колесо компрессора. Данный способ позволяет эффективно управлять давлением наддува, которое создается в компрессоре. Наиболее частым решением становится контроль вейстгейта за давлением наддува, который осуществляется при помощи противодавления встроенной пружины. Такая конструкция позволяет контролировать обходной поток выхлопных газов.
• Вейстгейт может быть как встроенным, так и внешним. Встроенный вейстгейт конструктивно имеет заслонку, которая встроена в турбинный хаузинг. Хаузинг в народе попросту называют «улитка» турбины. Дополнительно wastegate имеет пневматический актуатор и тяги от данного актуатора к дроссельной заслонке.
• Гейт внешнего типа представляет собой клапан, который установлен на выпускной коллектор перед турбиной. Необходимо заметить, что внешний гейт имеет одно неоспоримое преимущество сравнительно со встроенным. Дело в том, что сбрасываемый им обходной поток можно возвращать обратно в выхлопную систему достаточно далеко от выхода из турбины, а на спортивных авто и вовсе осуществить прямой сброс в атмосферу. Это позволяет заметно улучшить прохождение отработавших газов через турбину благодаря тому, что наблюдается отсутствие разнонаправленных потоков. Все это очень важно применительно к ограниченному компактному объему «улитки».
Втулочные и шарикоподшипниковые турбины
Турбины втулочного типа были сильно распространены достаточно долгое время. Они имели ряд конструктивных недостатков, которые не позволяли в полной мере наслаждаться преимуществами турбомотора. Появление более эффективных шарикоподшипниковых турбин нового поколения постепенно вытесняет втулочные решения. Для примера можно упомянуть шарикоподшипниковые турбины Garrett, которые являются венцом инженерной мысли и используются на многих гоночных двигателях.
На сегодняшний день шарикоподшипниковые турбины являются оптимальным решением, так как требуют значительно меньшего количества масла сравнительно с втулочными аналогами. Учтите, что установка масляного рестриктора на входе в турбокомпрессор является очень желательной, особенно если давление масла в системе находится на отметке выше 4 атм. Осуществлять слив масла необходимо путем специального подвода в поддон, причем с учетом того, что слив должен быть выше уровня масла.
Всегда помните, что слив масла из турбины происходит самостоятельно и под действием силы гравитации. Знание этого диктует необходимость ориентирования центрального картриджа турбины так, чтобы слив масла был направлен вниз.
Тот показатель, который определяет реакцию турбины на нажатие педали газа, демонстрирует сильную зависимость от самой конструкции центрального картриджа турбины. Шарикоподшипниковые решения от Garrett способны на 15% быстрее выйти на наддув сравнительно с втулочными аналогами. Шарикоподшипниковые турбины снижают эффект турбо-ямы и делают использование турбомотора максимально похожим на езду с таким атмосферным двигателем, который имеет большой рабочий объем.
Шарикоподшипниковые турбины имеют еще один положительный момент. Такие турбины требуют заметно меньшего потока масла, которое проходит через картридж и осуществляет смазку подшипников. Решение ощутимо снижает вероятность возникновения утечки масла через сальники. Шарикоподшипниковые турбины не являются излишне требовательными к качеству масла, а также менее подвержены закоксовке после плановой или внезапной остановки двигателя.
Источник
Еще никто не прокомментировал новость.
Турбонаддув: устройство и конструктивные особенности
Постоянная гонка инженеров за увеличением мощности ДВС привела к появлению турбокомпрессоров. Данное решение оказалось самым эффективным как на бензиновых, так и на дизельных моторах.
Становится вполне очевидным, что итоговая мощность ДВС пропорциональна количеству топливовоздушной рабочей смеси, которая попадает в цилиндры двигателя. Закономерно, что двигатель с большим объемом способен пропускать больше воздуха и тем самым выдавать больше мощности сравнительно с двигателем меньшего объема. Если перед нами стоит задача добиться от малообъемного ДВС такой же мощности, которую демонстрируют моторы большего объема, тогда необходимо принудительно уместить как можно больше воздуха в цилиндрах такого двигателя.
Читайте в этой статье
Небольшой прирост или солидное увеличение мощности
Существует несколько способов форсирования силовой установки без турбонаддува. Можно произвести ряд доработок конструкции головки блока цилиндров, обеспечить установку спортивных распредвалов, поставить фильтр нулевого сопротивления, улучшить продувку и тем самым обеспечить подачу большего количество воздуха в цилиндры при езде в режиме максимально высоких оборотов.
Вполне можно и вовсе не стремится менять количество поступающего в мотор воздуха, а вместо этого увеличить степень сжатия и перейти на использование горючего с более высоким октановым числом. Доступно даже расточить цилиндры и нарастить их объем. Это также позволит увеличить КПД Вашего мотора.
Все указанные способы уместны и работают, но только тогда, когда мощность планируется увеличить всего на 15-20%.
Если речь заходит о кардинальных изменениях и значительном увеличении мощности мотора, тогда без компрессора уже не обойтись. Наиболее эффективным методом будет установка турбокомпрессора. Более того, установка турбонаддува способна увеличить мощность любого специально подготовленного для таких возросших нагрузок мотора.
В предыдущих статьях мы поверхностно перечислили основные элементы системы турбонаддува. Теперь давайте подробнее рассмотрим те главные этапы и процессы, когда сначала воздух проходит в системе с установленным турбокомпрессором, а затем отработавшие газы приводят в действие компрессор. Для примера возьмем турбокомпрессор дизельного ДВС.
В самом начале пути воздух пропускается через воздушный фильтр и оказывается на входе в турбокомпрессор;
Внутри турбонагнетателя попавший туда воздух проходит процесс сжатия. При этом возрастает количество необходимого для эффективного сгорания топливно-воздушной смеси кислорода на единицу объема воздуха. В этот самый момент сжатия проявляется нежелательный в данном случае эффект нагрева воздуха от сжатия и снижение его плотности;
Для охлаждения после сжатия в турбокомпрессоре воздух попадает в интеркулер. В интеркулере температура воздуха практически полностью возвращается на начальный уровень. Благодаря охлаждению достигается как увеличение плотности воздуха, так и снижается вероятность появления детонации от использования последующей топливовоздушной смеси;
За интеркулером охлажденный воздух минует дроссельную заслонку и оказывается во впускном коллекторе. Последним этапом становится такт впуска, когда рабочая смесь окажется в цилиндрах двигателя;
Объем цилиндра представляет собой неизменную постоянную величину, которая зависит от его диаметра и хода поршня. Благодаря турбокомпрессору этот объем активно заполняется сжатым и охлажденным воздухом. Это означает, что количество кислорода в цилиндре сильно возрастает по сравнению с атмосферными моторами. Не трудно догадаться, что чем большее количество кислорода поступило, тем больше горючего можно сжечь за рабочий такт. Сгорание большего количества горючего в результате приводит к заметному увеличению итоговой мощности мотора;
После эффективного сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя наступает такт выпуска. На этом такте отработавшие газы уходят в выпускной коллектор через выпускные клапаны. Весь этот поток разогретого (от 500С до 1100С зависимо от типа двигателя) газа проникает в турбину и начинает воздействовать на турбинное колесо. Колесо под давлением выхлопных газов передает энергию на вал турбины, а на другом конце вала находится компрессор.
Так и происходит процесс сжатия свежей порции воздуха для следующего рабочего такта. Одновременно происходит падение давления отработавших газов, а также снижается температура выхлопа. Это получается по причине того, что часть энергии газов уходит на обеспечение работы турбокомпрессора на другой стороне вала турбины;
Дополнительные элементы системы турбонаддува
Если говорить о конкретных модификациях мотора, а также о компоновке различных элементов в подкапотном пространстве, турбокомпрессор может иметь ряд дополнительных элементов. Мы уже упоминали такие детали системы, как Wastegate и Blow-Off. Давайте рассмотрим их более подробно.
Клапан Blow-off
Блоу-офф представляет собой перепускной клапан. Данное устройство устанавливается в воздушной системе. Местом расположения становится участок между выходом из компрессора и дроссельной заслонкой. Главной задачей блоу-офф клапана становится предотвращение выхода компрессора на характерный режим работы surge.
Под таким режимом стоит понимать момент резкого закрытия дросселя. Если описать происходящее простыми словами, то скорость воздушного потока и сам расход воздуха в системе резко понижаются, но турбина еще определенное время продолжает вращение по инерции. Инерционно турбина вращается с той скоростью, которая уже больше не соответствует новым потребностям мотора и упавшему таким образом расходу воздуха.
Последствия после циклических скачков давления воздуха за компрессором могут быть плачевны. Явным признаком скачков является характерный звук воздуха, который прорывается через компрессор. С течением времени из строя выходят опорные подшипники турбины, так как они испытывают сильные нагрузки в момент указанных скачков давления при сбросе газа и последующей работе турбины в этом переходном режиме.
Блоуофф реагирует на разницу давлений в коллекторе и срабатывает благодаря установленной внутри пружине. Это позволяет выявить момент резкого перекрытия дросселя. Если дроссель резко закрылся, тогда блоу-офф осуществляет стравливание в атмосферу внезапно появившегося в воздушном тракте избытка давления. Это позволяет существенно обезопасить турбокомпрессор и уберечь его от избытка нагрузок и последующего разрушения.
Клапан Wastegate
Данное решение представляет собой механический клапан. Вестгейт установливают на турбинной части или же на самом выпускном коллекторе. Задачей устройства является обеспечение контроля за тем давлением, которое создает турбокомпрессор.
Стоит отметить, что некоторые дизельные силовые агрегаты используют в своей конструкции турбины без вейстгейта. Для моторов, которые работают на бензине, в большинстве случаев наличие такого клапана является обязательным условием.
Главной задачей вейстгейта становится обеспечение возможности беспрепятственного выхода для выхлопных газов из системы в обход турбины. Запуск части отработавших газов в обход позволяет осуществлять контроль за необходимым количеством энергии этих газов. Взаимосвязь очевидна, ведь именно выхлоп вращает через вал колесо компрессора. Данный способ позволяет эффективно управлять давлением наддува, которое создается в компрессоре. Наиболее частым решением становится контроль вейстгейта за давлением наддува, который осуществляется при помощи противодавления встроенной пружины. Такая конструкция позволяет контролировать обходной поток выхлопных газов.
Вейстгейт может быть как встроенным, так и внешним. Встроенный вейстгейт конструктивно имеет заслонку, которая встроена в турбинный хаузинг. Хаузинг в народе попросту называют «улитка» турбины. Дополнительно wastegate имеет пневматический актуатор и тяги от данного актуатора к дроссельной заслонке.
Гейт внешнего типа представляет собой клапан, который установлен на выпускной коллектор перед турбиной. Необходимо заметить, что внешний гейт имеет одно неоспоримое преимущество сравнительно со встроенным. Дело в том, что сбрасываемый им обходной поток можно возвращать обратно в выхлопную систему достаточно далеко от выхода из турбины, а на спортивных авто и вовсе осуществить прямой сброс в атмосферу. Это позволяет заметно улучшить прохождение отработавших газов через турбину благодаря тому, что наблюдается отсутствие разнонаправленных потоков. Все это очень важно применительно к ограниченному компактному объему «улитки».
Выбираем турбину для мотора
Правильный подбор турбокомпрессора является главным моментом в процессе постройки качественного турбомотора. Подбирать турбину следует на основе многих данных.
Первым и основным фактором при выборе является та мощность, которую Вы хотите получить в итоге от мотора. Очень важно подходить к этому показателю разумно и реально взвешивать возможности ДВС применительно к той или иной степени наддува.
Мы знаем, что мощность силовой установки напрямую зависит от количества топливно-воздушной смеси, которая попадет в цилиндры за единицу времени. Нужно в самом начале определить желаемый показатель мощности. Только затем можно осуществлять выбор турбины, которая будет способна обеспечить достаточный поток воздуха для получения итогового показателя запланированной отдачи от построенной силовой установки.
Вторым по значимости показателем при выборе турбины становится скорость ее выхода на эффективный наддув. Более того, этот выход на наддув сопоставляется с минимальными оборотами двигателя, на которых и будет происходить нагнетание. Чем меньше турбина или меньше сам горячий хаузинг (улитка), тем больше шансов на улучшение этих показателей. Учтите, что максимальная мощность при этом однозначно будет ниже по сравнению с турбиной большего размера.
На деле все может оказаться не так плохо, ведь меньшая турбина обеспечивает больший рабочий диапазон в процессе работы двигателя. Такая турбина способна быстрее выходить на наддув при открытии дроссельной заслонки, а итоговый результат в конечном итоге может оказаться даже намного более положительным. Использование же большей турбины с большой максимальной мощностью позволит обеспечить преимущество только в достаточно узком диапазоне работы мотора на высоких оборотах.
Особенности эксплуатации турбокомпрессора
Наиболее частой причиной выхода из строя современных турбокомпрессоров является то, что масло забивает центральный картридж турбины. Закоксовка маслом происходит после быстрой остановки турбомотора после серьезных и продолжительных нагрузок. Дело в том, что усиленный теплообмен между турбиной и разогретым выпускным коллектором сопровождается отсутствием потока свежего масла и поступлений охлажденного наружного воздуха в компрессор. Возникает общий перегрев картриджа и происходит закоксовка оставшегося в турбине масла.
Свести такой негативный эффект к минимуму позволяет решение водяного охлаждения турбины. Магистрали с охлаждающей жидкостью создают теплопоглощающий эффект и снижают уровень температуры в центральном картридже. Это происходит даже после полной остановки двигателя и при отсутствии принудительной циркуляции ОЖ. С учетом этого рекомендуется обеспечить минимум неравномерностей по вертикальной линии подачи ОЖ, а также осуществить разворот центрального картриджа вокруг оси турбины (это можно сделать под углом около 25 градусов).
Дополнительно в ряде случаев потребуется установка «турботаймера». Под этим решением понимается устройство, которое не позволяет двигателю сразу остановиться после того, когда водитель выключил зажигание. Устройство позволяет вынуть ключ, выйти из автомашины, поставить автомобиль под охрану сигнализации, а затем само заглушит мотор спустя заданное количество времени. Для повседневной эксплуатации турботаймер очень удобен, прост и практичен в использовании.
Виды турбин: втулочные и шарикоподшипниковые турбины
Турбины втулочного типа были сильно распространены достаточно долгое время. Они имели ряд конструктивных недостатков, которые не позволяли в полной мере наслаждаться преимуществами турбомотора. Появление более эффективных шарикоподшипниковых турбин нового поколения постепенно вытесняет втулочные решения. Для примера можно упомянуть шарикоподшипниковые турбины Garrett, которые являются венцом инженерной мысли и используются на многих гоночных двигателях.
На сегодняшний день шарикоподшипниковые турбины являются оптимальным решением, так как требуют значительно меньшего количества масла сравнительно с втулочными аналогами. Учтите, что установка масляного рестриктора на входе в турбокомпрессор является очень желательной, особенно если давление масла в системе находится на отметке выше 4 атм. Осуществлять слив масла необходимо путем специального подвода в поддон, причем с учетом того, что слив должен быть выше уровня масла.
Всегда помните, что слив масла из турбины происходит самостоятельно и под действием силы гравитации. Знание этого диктует необходимость ориентирования центрального картриджа турбины так, чтобы слив масла был направлен вниз.
Тот показатель, который определяет реакцию турбины на нажатие педали газа, демонстрирует сильную зависимость от самой конструкции центрального картриджа турбины. Шарикоподшипниковые решения от Garrett способны на 15% быстрее выйти на наддув сравнительно с втулочными аналогами. Шарикоподшипниковые турбины снижают эффект турбо-ямы и делают использование турбомотора максимально похожим на езду с таким атмосферным двигателем, который имеет большой рабочий объем.
Шарикоподшипниковые турбины имеют еще один положительный момент. Такие турбины требуют заметно меньшего потока масла, которое проходит через картридж и осуществляет смазку подшипников. Решение ощутимо снижает вероятность возникновения утечки масла через сальники. Шарикоподшипниковые турбины не являются излишне требовательными к качеству масла, а также менее подвержены закоксовке после плановой или внезапной остановки двигателя.
Подведем итоги
Использование современных турбин от ведущих производителей позволяет говорить о получении двигателей с выдающимися динамическими показателями. Эффект турбоямы, а также жесткие требования к особенностям эксплуатации турбомоторов за последнее время заметно снизились, возросла надежность массовых систем турбонаддува. Активное использование электронных блоков управления позволило поднять турбокомпрессоры на абсолютно новый качественный уровень.
Такие характеристики позволяют данному решению уверенно опережать большеобъемные атмосферники практически всем. Сегодня автомобиль с турбонаддувом для многих автовладельцев является мощным, надежным, динамичным и практически идеальным выбором как для повседневной, так и для спортивной езды!
Для того, чтобы окончательно убедиться во всесильности турбокомпрессора, просто посмотрите следующий увлекательный видеоролик. Нам же на этой позитивной ноте пора заканчивать и остается только пожелать читателям стабильного наддува и полного отсутствия турбоям!
Читайте также
что это такое? Принцип работы турбонаддува
Турбонаддув предстваляет собой устройство которое подаёт воздух в рабочие цилиндры под давлением используя энергию отработанных газов.
В настоящее время наиболее рационально использовать именно турбонаддув если перед вами стоит цель увеличить мощность двигателя без увеличения его объёма и количества оборотов коленвала. Также турбонаддув увеличивает экологические показатели двигателя за счёт более полного сгорания топлива.
Системы турбонаддува могут применяться как на бензиновых, так и на дизельных двигателях. Наибольшую эффективность имеет турбонаддув на «дизеле», т.к. коленвал имеет невысокую скорость вращения и двигатель имеет высокую степень сжатия. Сложность применения турбонаддува на бензиновых двигателях является возможность появления детонации при резком увеличении количества оборотов коленвала, а также с более высокой температурой отработанных газов что приводит к нагреву турбонаддува.
Видео — изготовление турбокомпрессора
Турбонаддув в большинстве случаев состоит из: 1. Воздухозаборника 2. Воздушный фильтр 3. Дроссельная заслонка 4. Турбокомпрессор 5. Впускной коллектор 6. Соединительные трубки и напорные шланги 7. Управляющие элементы
Многие элементы турбокомпрессора являются типовыми деталями ( элементами) впускной системы. Также турбонаддув имеет интеркулер и турбокомпрессор. Турбокомпрессор, его часто называют турбонагнетатель, является основным элементом турбонаддува. Он повышает давление воздуха во впускной системе.
В состав турбокомпрессора входят следующие детали: 1. Турбинное колесо 2. Корпус турбины 3. Компрессорное колесо 4. Корпус компрессора 5. Вал ротора 6. Корпус подшипников
Турбинное колесо принимает на себя всю энергию отработанных газов. Она вращается в корпусе, который имеет специальную форму. Всё это изготавливает из жаропрочных материалов.
Компрессорное колесо всасывает воздух, затем его сжимает и нагнетает в цилиндры. Оно также вращается в специальном корпусе.
Турбинное и компрессорное колесо закрепляется на валу ротора, вал опирается на подшипники скольжения. Подшипники плавающего типа, т.е. имеются зазоры между корпусом и валом. Смазывание подшипников происходит моторным маслом из системы смазывания двигателя. Масло подаётся по специальным каналам в корпусе подшипников.
В некоторых бензиновых двигателях в дополнение к смазке применяют и жидкостное охлаждение турбонагнетателей. В таком случае корпус турбонагнетатель подключён к двухконтурной системе охлаждения двигателя.
Регулятор давления наддува является основным элементом управления турбонаддува . Регулятор давления представляет собой перепускной клапан, который ограничивает энергию отработанных газов. Часть их отработанных газов направляет в обход турбинного колеса. Это и обеспечивает оптимальное давление. Клапан может иметь пневмо- либо электро- привод. Срабатывание клапана производится путём подачи сигнала датчика давления системой управления двигателем.
После компрессора может стоять предохранительный клапан. Он предохраняет систему от скачков давления если вдруг дроссельная заслонка закроется. Избыточное давление стравливается в атмосферу булл-офф клапаном или пускается на вход компрессора байпас-клапаном.
Принцип работы турбокомпрессора
Выхлопные газы вращают турбинное колесо, а оно с помощью вала ротора крутит компрессорное колесо. Оно сжимает воздух и подаёт его в систему. Затем воздух поступает в интеркулер где охлаждается, а затем поступает в цилиндры. Минусом такой конструкции является то, что при малых оборотах коленвала энергии отработанных газов недостаточно чтобы вращать турбину.
Турбонаддув имеет следующие негативные особенности: 1. Задерживается увеличение мощности при резком нажатии на газ, её ещё называют турбоямой. 2. Давление наддува резко увеличивается при преодолении турбоямы.
Избежать турбоямы можно избежать следующим образом: применить турбонаддув с изменяемой геометрией, использовать 2 параллельных или последовательных турбокомпрессора, использовать комбинированный турбонаддув.
Турбина с изменяемой геометрией оптимизирует поток отработанных газов за счёт изменения площади входного канала. Широкое применение получили в турбинах дизельных двигателей.
Система с двумя параллельными турбинами (twin-turbo) — наибольшее применение получила на мощных V- образных двигателях. Работа основана на том что 2 турбины имеют меньшую инерционность, чем одна большая.
Две последовательные турбины (bi-turbo) — принцип работы основан на использовании различных турбин на разных оборотах двигателя. Некоторые производители в целях ещё большого увеличения мощности устанавливают 3, а то и 4 турбины. Очень часть Bi-turbo можно увидеть на автомобилях Ауди, например на Audi Allroad c бензиновым двигателем объемом 2700 см3.
Комбинированный турбонаддув (twincharger)- сочетает в себе механический наддув и турбонаддув. На низких оборотах работает нагнетатель с механическим приводом. По мере роста оборотов подключается турбонаддув, а механический нагнетатель отключается, такую систему имеет двигатель «Фольксванген» TSI.
Много читал отзывов, хочется помочь людям правдивым отзывом. Так как некоторые отзывы, которые здесь читал, вообще БРЕД!!!
Владею мерсом уже 3,5 года, комплектации авангард, объем 3.2. Чистый немец. Вложено очень много денег: за 3,5 года (46000км) 15000уе вместе с резиной, получается 5000уе в год. На авто вообще не экономилось, менялись запчасти все на оригинал и на официальном сервисе. Ни капельки не жалею, так как данный авто ни один раз выручал!
Комплектация идет с пневмо подвеской, спортивной ходовой, тормозами и т.д. (для тех, кто не знает авангард, это самая топ. компл. со спорт подвеской), 224л.с., заливаю только на окко пульс. Расход топлива с моей ездой (быстрой) город 14-15 (у нас город очень маленький), трасса 9-10 (при скорости до 160км), до 100км/час до 8л.
Авто очень быстро набирает скорость, последний кик даун можно нажать на 180км/час, динамичен до 230, потом уже помедленней. Максималку разгонял до 250 (хоть в книжке 244) и на трассе ведет себя очень хорошо, вцепившись в дорогу как пиявка в кожу. Есть 2-а спорт режима (помимо того, что компьютер сам опускает-поднимает авто). При 2 спорт режиме в поворот входишь и не замечаешь поворот, но это не для наших дорог)) При 2м спорт режиме подвеска становится настолько жесткой, что как на табуретке едешь. Тормоза на высшем классе, чуть нажмешь — тормозит как вкопанный (пару раз выручали). Когда машину гнал с Киева, с непривычки нажал слегка, лбом об лобовое достал))
По зиме никаких проблем, многие пишут, что у них пневмо замерзает, у меня такое было 1 раз за 4 зимы. На зиму лучше не экономить и купить зимнюю резину, так как на летней это просто самоубийство на любом мощном заднеприводном авто (у нас зимы максимум 1.5 месяца, но резину взял). Системы антизаноса работают идеально (их можно отключать).
Диски у меня на 17. Советую 16ые, 17 не для наших дорог, хотя терпимо. Был случай. Ехал с Бердянска домой, шел 180км/час, обгонял фуру и диск дал трещину, правое переднее колесо разбилось. Хотите верьте, хотите нет, не кинуло никуда, руль как держал, чуть вправо вело, а так никаких проблем, сработали все системы, метров 600 плавно остановился, под колеса дым писец был. Дальнобой остановился, спросив все ли в порядке и с какой скоростью я шел, видно было по нему, что он в …. К резине минут 10 не мог притронутся. Поэтому 17 диски не советую!
Еще один очень приятный момент — это автономная печка с таймером. Ее функция: в зиму задаешь любое время утром-вечером или за 20 минут до того, когда ты знаешь, что тебе ехать (она еще с пультом управления), авто без заводик от аккумулятора, нагоняет температуру салона до 25С и ты садишься в теплый (даже жаркий) салон. Жалко, что в эту зиму сломалась, а времени нет заехать, так как официалка в Запорожье (120км), очень этой функции не хватает, когда к ней привыкаешь, то никаких подогревов сиденья не надо!
Электроника вся работает отлично, никогда сбоев нет, лампочки еще ни разу не менял за 3,5 года! Очень много прикольных функций.
Из минуса могу написать только, что дорогая в обслуге (я мог бы экономить, но это был бы уже не мерседес!), если хочешь экономить — купи ланос или корейца. Эта машина не для экономии!
Еще один большой минус — то, что их валом в продаже и в цене они вообще упали (может кризис и людям деньги надо), достойные авто оценивают так же, как и остальные модели, только убитые 211, а покупатель гонится за ценой, чтоб потом экономить)) Ему не нужен твой идеальный мерс на 5000 дороже, потому что он купит хлам 211, поедет на разборки и будет экономить))
Я купил в 2009 за 30000уе, вложил 15000. Авто, которое стоило в 2003 году 75000евро, а щас 20000уе. И спустя 10 лет (столько щас мерсу) я сажусь в новые авто стоимостью до 50000уе, хорошие авто (марки авто не буду говорить, сами поймете, и я здесь не для того, чтоб обсирать другие марки), я понимаю, что им очень далеко до моего мерса (и салона, и мощи, и наворотами, по ходовой вообще отдельная тема), их преимущество только года 2013е и гарантия, ну и + недорогое обслуживание. Не зря говорится, что лучше мерседеса только одна машина — это новая модель мерседеса (бмв, ауди, порше и т.д. также приветствуется).
Всем спасибо за чтение. Кому что еще подсказать — пишите!
P.S. Извините за ошибки, написал с планшета.
Цена Mercedes E Class 2020-2021
Mercedes-Benz E-Class
Обзор Mercedes-Benz E-Class
Модели Mercedes-Benz «семейства» E-Class олицетворяют собой изящество, элегантность и утончённую спортивность. Новый E-Class идеально сочетает современный стиль и самые инновационные тенденции с классической роскошью и аристократизмом.
В России продажа Mercedes-Benz Е-Класса осуществляется в кузовах седан, купе, универсал и кабриолет, каждый из которых является воплощением безупречного качества, изысканного дизайна и исключительного комфорта.
Экстерьер
В каждой детали экстерьера обновлённого E-Class просматривается принцип чувственного лаконизма. Мускулистые формы, совершенные пропорции, упругие линии и хромированные или алюминиевые элементы дизайна придают моделям особую элегантность и оптимально подчёркивают их по-настоящему спортивный характер, а изящные горизонтальные линии кузова создают ощущение невероятного простора.
Интерьер
Интерьер Mercedes-Benz Е-Класса 2020-2021 года не знает себе равных по уровню комфорта, стиля и вместительности. Отделка салона выполнена из материалов премиального качества: сочетание кожи, металла и дерева подчёркивает роскошь в современном исполнении. Концептуальные акценты расставлены при помощи таких деталей, как вентиляционные дефлекторы в виде турбин и интегральные сиденья. Автомобили оснащаются широкоформатным дисплеем, акустической системой объёмного звучания Burmester® и приятной подсветкой салона.
Спортивная динамика
Линейка силовых агрегатов представлена бензиновыми, дизельными и гибридными двигателями. Базовым бензиновым мотором является 184-сильный агрегат объёмом 2 литра, а самым мощным – 4,7-литровый двигатель, выдающий 408 лошадиных сил. Дизельные версии представлены двумя 2,1-литровыми моторами мощностью 170 и 204 лошадиные силы. Все двигатели отвечают высоким стандартам экологичности и топливной экономичности. Силовые установки работают в сочетании с 7-диапазонной автоматической трансмиссией 7G-Tronic Plus.
Системы безопасности
Для моделей Mercedes-Benz E-Class 2020-2021 года предлагается целый ряд систем и устройств, которые обеспечивают максимальную безопасность во время движения как водителю, так и пассажирам. Комплекс пассивных систем включает в себя подушки безопасности, крепление для детского кресла, преднатяжители ремней безопасности, автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении и прочее. Активная безопасность направлена на предотвращение возникновения аварийных ситуаций с помощью таких систем, как ABS, ASR, EBA, EBD, ESP, HHC и многих других.
Продажа Mercedes-Benz Е-Класса в Москве
Познакомиться поближе с автомобилями данного класса, пройти тест-драйв и купить Mercedes-Benz E-Class в Москве на максимально выгодных условиях Вы сможете в автосалоне официального дилера АВИЛОН. Всегда в наличии – Mercedes-Benz E 300, 350, 450 и 400 d, E 200 и 220 d, а также AMG-версии: E 53 и 63 AMG.
Технические характеристики, варианты комплектации и цены на Mercedes-Benz Е-Класса 2020-2021 года в наличии просьба уточнять у специалистов отдела продаж нашего дилерского центра. К Вашим услугам – специальные программы кредитования, лизинга и страхования, а также система «трейд-ин», благодаря которой можно обменять Ваш автомобиль с пробегом на новый E-Class по самой привлекательной стоимости.
Уважаемые дамы и господа!
Мы предоставляем Вам уникальную возможность – купить Mercedes-Benz E-Класс онлайн у официального дилера АВИЛОН на роскошных условиях.
Любой Mercedes-Benz E-Класс в наличии Вы сможете забронировать непосредственно на нашем сайте. Для этого просто выберите понравившийся автомобиль и внесите предоплату.
Предоплата фиксирует цену и идёт в зачёт полной стоимости автомобиля.
Моментальный возврат предоплаты в полном объёме без комиссии.
Персональный менеджер проконсультирует Вас по поводу бесконтактной выдачи Вашего автомобиля, а также по любым другим интересующим вопросам.
Официальный дилер Mercedes-Benz АВИЛОН заботится о Вас и Вашем комфорте. Будьте здоровы!
Выберите тип кузова:
Аудиосистема в Mercedes E320 4-matic
Молодые читатели могут и не знать, что это такое. А ведь было: кино хорошее, но есть мнение, что «народ не поймёт». А те, кому положено было понимать, это кино смотрели в отлично приспособленных помещениях, внешне никак не напоминающих кинотеатры. Попасть тогда на закрытый просмотр извне номенклатуры — это как сейчас оказаться на праздновании дня рождения Потанина. Или Фридмана.
Студия Dellson руководители проекта Дмитрий ШУБИН, Олег ПИНДИЧУК
Ловко перетасовав компоненты, установщики сохранили «стоковый» вид центральной консоли. Под экраном, как и положено — акустика центрального канала
«Мерседес» Е-класса. Эталон, даже стандарт делового автомобиля. Если обратите внимание, при всей распространённости этого типа кузова на наших улицах тюнинговыми изысками он редкостно обойдён. Трудно представить себе «глазастый» с огромным спойлером спереди и антикрылом на багажнике. Не тема.
А что происходит с этими машинами, когда речь заходит о звуковом (или мультимедийном) тюнинге? Надо отметить: тоже меньше, чем с другими, и, как правило, в более банальном по сравнению с ними же ключе. Причин для этого несколько. Первая — устоявшийся образ сугубо делового автомобиля, это понятно. Вторая, отчасти сопряжённая с первой: своеобразный до уникальности, узнаваемый с полувзгляда стиль оформления салона, который большинство пользователей «глазастых» не желают нарушать, а крутая аудиосистема — это, как правило, затея травмирующая, многим машинам идёт на пользу и поощряется хозяевами, вот только владельцы «глазастых» в это число не входят.
Причина третья может показаться пустяковой на фоне первых. Она — чисто техническая (а те — мировоззренческие, куда тягаться). Однако именно техническая причина часто тормозит полноформатное озвучивание машин в кузове W210. Оберегая жизнь и здоровье сильно занятых и по-деловому настроенных пассажиров этой модели, концерн «Даймлер-Крайслер» предпочитает ставить бензобак за спинкой заднего сиденья, резко умеряя тем самым пыл инсталляторов сабвуферной техники в багажнике. А аудиосистема без сабвуфера — что свадьба без невесты. Встречается в последнее время, но редко и ни к чему.
Соответственно автомобилю занятый и по-деловому настроенный владелец «глазастого» приехал в студию Dellson, тем не менее, для установки в свою машину не просто музыки, а полноценного мобильного кинотеатра. Вернее — кинозала для закрытых просмотров, который при взгляде снаружи (да даже и изнутри, пока не расчехлён экран и не открыто окошко проекционной будки) никак не выдаёт своего элитного назначения. Требованием к стилю оформления стало его тотальное отсутствие за пределами, установленными штутгартскими дизайнерами. По-нашему это называется «сток».
Игровой приставке отдали весь бардачок, снабдив его держателем системного блока
На фоне этого особенно вдохновляющим было задание построить мобильный театр без скидок, по полной шестиканальной формуле. Установщиков центра Dellson такое сочетание поначалу смутило, тем более что аллергию «глазастых» на сабвуфер в багажнике они успели изучить. Пошли смотреть автомобиль, и вот с этого места начались хорошие новости.
Оказалось, что владельцу повезло. Ему досталась нечастая модификация W210, в которой бензобак сделан не в виде сплошной стены, а с дыркой, вернее — тоннелем, напротив подлокотника заднего сиденья. Там, где у других машин встречается и очень помогает при установке аудиосистемы люк для длинномеров (в просторечье — «лыжница»). «Можно работать», — взбодрилась команда, а раз можно, то и начала.
Выбор головного устройства для «закрытых просмотров» был прост и логичен. Мультимедийная станция Alpine IVA-D310R (уже не первая, кстати, в установках такого типа в этом номере). К её врождённой функциональности недостающее, то есть возможности обработки звукового сигнала и декодирования многоканальных форматов, добавляет естественный и привычный спутник мультимедийных станций Alpine — процессор PXA-H701.
В качестве «бонуса» к имеющимся у головной «связки» возможностям на борту появилась игровая приставка PlayStation 2. Ей дали в безраздельное пользование бардачок, а чтобы системный блок не болтался как попало, устроили для него кармашек с мягкой обивкой, на дне которого — все разъёмы (питание, видео и Toslink). То есть — лёгким движением руки…
Пищалки было решено переместить в углы приборной панели за штатные решётки
Оба источника ко входам процессора прицеплены по оптике, поэтому расположение процессора в багажнике оптимально со всех точек зрения. В непосредственной близости к центру обработки сигналов оказался усилитель. Он — единственный, обслуживающий всю систему, что возможно только потому, что именно для таких систем он и создавался. Audison LRx6SR — редкий пример шестиканального усилителя, имеющего архитектуру 5 + 1: пять широкополосных каналов плюс один повышенной мощности — сабвуферный. У типового шестиканального усилителя чаще всего шесть идентичных каналов, два из которых при соединении в мост превращаются в пятый повышенной мощности, или же (совсем редко) — четыре канала обычной мощности и два — повышенной, тоже под сабвуфер (или сабвуферы). В любом из этих случаев конвертация каналов усилителя в формулу 5.1 логичным образом не реализуется, а это означает появление в системе ещё одного, пусть и ерундового по габаритам усилительного блока для центрального канала.
Самым логичным образом на все каналы повешена нагрузка, для которой они предназначены. Два использованы для компонентного фронта, два — для компонентного же тыла (что естественно в кинотеатральной системе), один канал ведёт центр, оставшийся, форсированный — сабвуфер.
Фронтальная и тыловая акустика — из серии Focal K2P. Одного калибра, но разных модификаций. На фронте стоит комплект 165K2P, с пищалкой TN-52 и мидбасом с фазовыравнивающей «пулей». Мидбасы, с учётом концепции «закрытого просмотра», помещены в вибродемпфированные двери за штатные сетки, пищалки, правда, перенесли на новое место — в углы торпедо (но тоже под штатные решётки). Попытка поставить пищалки в штатные места в уголках зеркал даже не предпринималась: по прошлому опыту в этой машине получить с такой установкой связную сцену нереально.
Стиль мереседесовских дверей настолько узнаваем и любим владельцами, что вмешательств не терпит
Места, предусмотренные для акустики в задних дверях, для тыла не использовали, это сильно уменьшало размеры виртуального «просмотрового зала». Акустику для тыла выбрали той же серии K2P, но модели попроще, 165KF, с более простыми кроссоверами, без фазовой «пули» и с менее дорогой пищалкой TN-47. Изготовитель, кстати, сам рекомендует эту модель для тылов в многоканальных системах. Компоненты поставили в заднюю полку, без изоляции мидбасов от объёма багажника, благо сабвуфер работает непосредственно в салон.
Снаряжение сабвуфера — одна 11-дюймовая головка Focal 27 KX. Корпус сабвуфера объёмом 30 л (ровно посередине диапазона, рекомендованного изготовителями сабвуферной головки) сделан в виде усечённой пирамиды. На образовавшихся боковых гранях смонтированы выносной блок головного устройства, усилитель и процессор, в этом порядке, если слева направо. Внутри корпус оклеен рельефным поролоном AZ Comp, что хорошо видно через прозрачную стенку. Головка установлена на стенке, обращённой вперёд, и «дует» в салон через тоннель, проходящий через бензобак, довольно длинный (30 см вверху, 40 — внизу). Это, как позже показали измерения и прослушивание, бас ни в малейшей степени не испортило.
Некоторой вольности потребовала компоновка центральной части консоли, где надо было разместить и головное устройство, и акустику центрального канала. Чтобы экран оказался в нужной позиции по высоте, блок климат-контроля перенесли вниз, а «голову» пристроили на его место. А непосредственно под головным устройством (а значит, и под экраном, там где надо) установлен единственный в своём роде блок акустики центра — Alpine SBS-05DC. По размерам (анфас) — ровно габарит DIN, поэтому переделанная и заново укомплектованная центральная консоль осталась совершенно «стоковой». Как и требуется в зале для закрытых просмотров…
Обычно на этом месте подлокотник есть, а люка за ним — нет. Здесь же сабвуфер работает в салон через довольно длинный прямоугольный тоннель в бензобаке
Корпус сабвуфера сделан в форме усечённой пирамиды. На боковых гранях разместились ключевые компоненты системы
Мидбасы тыловой акустики не изолированы от объёма багажника: сабвуфер им ничем не мешает
Audison LRx6SR — редчайший пример профессионального театрального аппарата архитектуры 5 + 1
Во время прослушивания под рукой (благодаря любезности Дмитрия Шубина) оказались записи Роджера Уотерса «In the Flesh» в виде DVD и в форме обычного CD. Процессор, надо отдать ему должное, своё дело знает, из-за чего в многоканальном варианте сцена (фронтальная, заметим, а не «звук вокруг») сводилась чётче, чем при воспроизведении той же фонограммы с компакта. Омрачало картину то, что процессор при восстановлении басового канала из кодированного завышает уровень баса по сравнению с «прямой» записью на CD, из-за этого приходится вмешиваться в звуковые регулировки при смене источника.
На «Gothic Party» понравилась подача басового материала, бас был субъективно быстрым, чётким и не «бросающимся в уши». Очень корректно воспроизвелись клавиши и мужской вокал на 3-м треке, хотя показалось, что в верхних составляющих есть «песочек». В целом у системы выдающаяся артикуляция, звуки не мешают друг другу, отлично передана атака и темп исполнения. Вовлекает…
Посмотрев на экране анализатора, как отыгрывает басы эта система, усомнились было в собственных представлениях. Дело в том, что у 27KX собственная полная добротность составляет… 0,9. Это, как принято считать, не позволяет рассчитывать на приличную АЧХ в закрытом ящике. Однако, когда мы «задним числом» смоделировали поведение этой головки в 30-литровом объёме, убедились: всё так и получается, благодаря достаточно высокой резонансной частоте и очень жёсткому подвесу. В любом случае, посмотрите и запомните: вот одна из лучших басовых характеристик, попадавшихся нам в последнее время, и получена она весьма лаконичными средствами. Очень неплохо система ведёт себя на средних частотах, а вот на верхних работа пищалки на полном отражении внесла некоторую дозу дёгтя в отлично приготовленный десерт: пик отдачи приходится на 10 кГц, после чего интенсивность излучения довольно быстро падает.
Новый рекорд Mercedes E320 CDI — журнал За рулем
Три Mercedes E320 CDI с новыми дизелями и необслуживаемыми сажевыми фильтрами на выхлопе, которые установили мировой рекорд выносливости на 30-дневных гонках в апреле в Техасе, показали еще один выдающийся результат в своем классе, на этот раз в области расхода топлива.
После завершения марафонских гонок в конце апреля и небольшой передышки, во время которой не было сделано никаких изменений в технической части, автомобили совершили забег на одном баке горючего (80 литров) из Техаса до озера Таллахас во Флориде с проездом по территории пяти штатов, включая Луизиану, Миссисиппи и Алабаму. За два дня они покрыли расстояние в 1.039 мили (1.672 км). При этом средний расход топлива составил 4,8 литра на 100 км, а лучший результат у одной из машин оказался равен 4,75 литра на 100 км.
Новый рекорд расхода топлива для средних седанов с дизельным двигателем официально зарегистрирован представителями американского клуба автолюбителей USAC, который был наделен для этого соответствующими полномочиями FIA. Специалисты USAC профессионально подошли к своим обязанностям. Они запечатали баки автомобилей на старте, сняли показания одометров и сопровождали всю процессию на своих автомобилях, строго следуя скоростным ограничениям на всем протяжении трассы.
Напомним, что три Mercedes E320 CDI с новыми дизелями V6 CDI мощностью 224 л.с., которые идут на смену предыдущему поколению 5-ти и 6-ти цилиндровых рядных моторов, весь апрель посвятили марафонским гонкам на выносливость. Стартовав 1 апреля каждый из них в течение 30 дней преодолел расстояние в 100.000 миль (160.934 км), показав при этом новые достижения по 22 различным номинациям, в том числе скорости после старта с места при прохождении 10км, 10 миль, 100 км, 100 миль, 1.000 км и 1.000 миль и т. д.
Главным достижением стало установление мирового рекорда прохождения всей трассы (100.000 миль) со средней скоростью (224,8 км/час). Попутно Mercedes побил прежний рекорд средней скорости на участке 100.000 км (225,9 км/час), который с 1989 года принадлежал Subaru Legacy, преодолевшей это расстояние за 20 дней со средней скоростью 223,345 км/час.
Cерия рекордных заездов Mercedes E320 CDI с новыми дизелями преследует маркетинговые цели перед запуском этих машин в продажу, а также должна снять все предубеждения перед сажевыми фильтрами, которые вскоре войдут в штатную комплектацию всех дизельных Mercedes.
Mercedes E320 4matic | Тест Драйв
Есть мнение, что верно выбранное приоритетное направление – 50 % успеха. В 1994 году компания Mercedes-Benz основную ставку сделала на E-класс и ничуть не прогадала. Конечно, автомобили С- и S-классов тоже весьма популярны. Но факт остается фактом: при упоминании марки Mercedes-Benz в сознании большинства людей обычно всплывают модели с кузовами W123, W124 и W210. Первый – это предтеча нынешнего Е-класса, а W210 – тот самый «глазастый».
Полный привод
Примером удачно выбранного направления может служить внедрение в 1987 году на автомобилях E-класса с кузовом W124 полноприводных трансмиссий, получивших фирменное название 4matic («Фирматик»). С W124 и началось деление модельного ряда легковых Mercedes-Benz на Е-, а потом и C- и S-классы.
Появление на классической марке полного привода позволило на равных бороться с конкурентами. Особенно по душе новичок пришелся жителям Альп, Пиренеев и Татр: автомобили, оборудованные 4matic, чувствовали себя в горах так же уверенно, как и на равнине. Даже несмотря на более высокие в сравнении с моноприводными версиями цены полноприводные Mercedes стали быстро набирать популярность.
На наш тест попала машина Е-класса с приводом на все колеса и классическим для Mercedes двигателем объемом 3,2 литра, мощностью 224 л. с. и крутящим моментом 315 Н/м в диапазоне от 3000 до 4800 об/мин. В своей «весовой категории» новый Е320 4matic c кузовом W211 держится весьма уверенно и в городском потоке имеет все шансы на лидерство.
Классика!
Это слово является ключевым для Mercedes E320 4matic. К примеру, его внешность. Что может быть традиционней трехобъемного кузова типа седан? Хотя предыдущий Е-класс с кузовом W210 тоже не был хетчбеком, встретили его поначалу довольно прохладно. Появление в 1995 году четырех фар головного света вместо традиционной прямоугольной оптики было воспринято чуть ли не как гром среди ясного неба! Но не зря говорят: «стерпится – слюбится». Попробуйте сейчас представить E-класс без ставших классикой традиционных «очков»?! Не просто стерпелось, а полюбилось и вошло в норму. Спорить с тем, что нынешняя «Ешка» смотрится действительно здорово, не станет никто…
В ее внешности появились стремительность и легкость. Выштамповка на капоте, плавно перетекающая в повторители поворотов на зеркалах, выглядит динамично и стильно. Но при взгляде сбоку просто невозможно не заметить некоторые «фамильные» черты: профиль крыши и абрис окон уже проверены временем и Е-классом c кузовом W210.
Представительный, стильный и динамичный – вот портрет последнего поколения Mercedes…
Дорога
Чтобы оснастить E-класс полным приводом инженерам пришлось вносить изменения в конструкцию передней подвески и кузова. Из-за проходящего через поддон картера привода правого переднего колеса необходимо было менять точки опоры силового агрегата, изменить конструкцию нижних рычагов подвески и сместить рулевую рейку.
Но эти изменения никак не повлияли на ходовые качества машины: над неровностями полноприводный 320-й просто проплывал. Лишь легкое покачивание руля в руках напоминало, что под колесами – обледенелая колея, на которой автомобиль тормозил совершенно спокойно…
Салон
Салон Е320 буквально забит интересными решениями и приятными мелочами. При чем, они не только интересны, но и элегантны…
Резюме
Mercedes E 320 4matic – комфортабельный, престижный, роскошный автомобиль. Протестированная машина вызвала сильные ассоциации с одним из пакетов услуг турагентств под названием «Все включено». Это действительно тот случай, когда в машине есть все, чтобы почувствовать себя комфортно. Дорожная суета и связанные с ней проблемы уходят даже не на второй план, а практически исчезают. Е320 4matic способен уберечь своего владельца от ненужных забот, которых на наших дорогах по-прежнему предостаточно…
Полные версии статей опубликованы в журнале «Тест-Драйв» № 03′ 2004
2003 Mercedes-Benz E-Класс (W211) E 320 V6 (224 лс) Automatic
Технические характеристики Mercedes-Benz E-Класс (W211) E 320 V6 (224 лс) Automatic 2003, 2004, 2005, 2006
Базовая информация
Марка
Mercedes-Benz
Модель
E-Класс
Поколения
E-Класс (W211)
Модификация (двигатель)
E 320 V6 (224 лс) Automatic
Начало выпуска
2003 г
Оконч. выпуска
2006 г
Архитектура силового агрегата
Двигатель внутреннего сгорания
Тип кузова
Седан
Количество мест
5
Количество дверей
4
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в городе
14.4 л/100 км
16.33 US mpg 19.62 UK mpg
Расход топлива на шоссе
7.5 л/100 км
31.36 US mpg 37.66 UK mpg
Расход топлива Смешанный цикл
9.9 л/100 км
23.76 US mpg 28.53 UK mpg
Топливо
Бензин
Время разгона 0 — 100 км/ч
7.7 сек
Время разгона 0 — 62 mph
7.7 сек
Время разгона 0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net)
Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12%
1900 кг
4188.78 lbs.
Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозной системы
750 кг
1653.47 lbs.
Габариты
Длина
4818 мм
189.69 in.
Ширина
1822 мм
71.73 in.
Высота
1452 мм
57.17 in.
Колесная база
2854 мм
112.36 in.
Колея передняя
1577 мм
62.09 in.
Колея задняя
1570 мм
61.81 in.
Трансмиссия, тормоза и подвеска
Архитектура привода
ДВС приводит в движение задние колеса автомобиля.
Привод
Задний привод
Количество передач (Автоматическая коробка передач)
5
Тип передней подвески
Двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески
Независимая, пружинная многорычажная, со стабилизатором
Передние тормоза
Дисковые вентилируемые
Задние тормоза
Дисковые
Вспомогательные системы
ABS (Антиблокировочная система тормозов)
Тип рулевого управления
Рулевая (шестерня) рейка
Усилитель руля
Гидроусилитель
Размер шин
225/55 R16
Размер дисков
R16
Отзыв владельца о Mercedes-Benz E W211/S211 E 320 CDI 2008 автомат универсал 111200 км — достоинства и недостатки автомобиля
Проблем не было. За прбежавшие почти 40 т.км. 3 раза меняли масло в двигателе, по приезду поменяли в коробке. Сгорела лампочка заднего правого поворотника и предохранитель звукового сигнала.На 102000 поменяли тормозные колодки и диски. На зиму купил комплект зимней резины Good Year WinterGrip 8 225/55/16 на металлических дисках. При нынешних морозах зиме помогает Вебасто, а на дороге полный привод со всеми электронными системами позволяют забыть о мокром/скользком покрытии.
Общее впечатление
Добрый вечер. Поделюсь опытом эксплуатации Mercedes-Benz E 320 CDI 4matic T-modelle Avantgarde 7-G Tronic. Куплен трехлетним в Германии в июне 2011 года. Комплектация Avantgarde, цвет «обсидиан шварц металлик». Брал универсал, т.к. двое детей и люблю выбраться на дачу. До этого были 4 «Мерса» — Е250 D 1994 г.в. (W124), Е220 CDI 2000 г.в. (S210), ML400 CDI 2003 г.в. и S320 CDI 2004 г.в. (W220), поэтому сравнить есть с чем. В Беларуси перед повышением ввозных пошлин на авто с 01.07.2011 решил поменять авто, хотя предыдущий S320 CDi всем устраивал, кроме разве что багажника. Поскольку c 1998г. езжу только не «Mercedes-Benz» вопрос по марке авто отпал сразу /никто из большого круга знакомых после Мерса ничего другого не хочет, поклонники марки меня поймут/. Далее вопрос по модели и комплектации. Т.к. хотел универсал, по остановился на «Е»/ ML отпал по эстетическим соображениям/. Двигатель-дизель/езжу много/ и только «320». Предыдущее авто было «320CDI», поэтому привык к мощности и моменту, хотя справедивости ради следует признать,что в «Е»-шке эти «кобылы» несут по другому/ масса меньше и автомат расторопнее/. Комплектацию взял «полный фарш» — полный привод 4матик, поворотный Би-ксенон, системма «Command» с навигацией/TV/DVD, система доступа без ключа «Keyless-Go», телефон, все подогревы,мультиконтурные сиденья, круиз-дистроник, «Webasto»,бежевая+черная кожа, диски «AMG» R17 и т.д. До этого пару раз ездил на Е220 CDI приятеля, поэтому остался доволен и примерно знал «с чем это едят».
В процессе вылезли и первые неприятные мелочи : 1. При моих 190 см.роста относительно немного места за рулем, хотя и не критично. 2.Коврики в салоне светло-бежевого цвета, поэтому пылесосить приходится раз в неделю.3. Маловат бардачок .
Приятно удивил расход топлива — город в среднем 10.1, трасса : при 100-130 — 6,6 , при 140-160 — 7,2. Очень понравилась музыка «Dolby Prologic 7» -звук как в концертном зале! Мультиконтурные кресла — вещь! Первое время на трассе забавлялся с активным круизом-прикольная игрушка. Очень хороший свет в любых условиях. А в остальном — Мерс есть Мерс., что тут говорить.
Проверено: 1998 Mercedes-Benz E320 Wagon
Из февральского выпуска журнала Car and Driver за 1998 год.
После того, как Америка была пионером, транспортные средства, работающие на ископаемом топливе, прибывали на Старый Запад даже медленнее, чем прилавки из горшков в страну команчей. Наши пионеры, двигавшиеся на запад, использовали фургон Конестоги, который мог везти через ад и половодье весь дом, включая кухонную раковину миссис.
Сегодня Джоани-новички забираются в Ford Expeditions или Jeep Grand Cherokees, чтобы подняться над опасностями и лишениями жизни в движении.Даже Mercedes-Benz представил внедорожник, его новомодный ML320, который намного опрятнее, чем самый большой из бегемотов, которому нужно ступать по спине слуг только для того, чтобы подняться на руль. Однако Mercedes также выпускает новый стильный универсал E320 на базе седана.
Сконфигурированный как спортивный пятидверный автомобиль с местом для семи человек — благодаря стандартному складному сиденью третьего ряда — он вписан в практичную низкопрофильную форму универсала.
Внутри, как правило, хорошая эргономика, удобные сиденья, складывающееся среднее сиденье и невидимая шторка для багажа, которая выдвигается горизонтально из спинки среднего сиденья.Передние сиденья особенно удобны, а салон просторен, но при этом не занимает много места. Можно сказать, что он просто вам подходит, так же, как его внешний вид и то, как они сочетаются. Эргономичный промах: органы управления наружными зеркалами расположены внизу на консоли, а не вверх у зеркал, и они крошечные — это не то отвлечение, которое вы хотите отвлекать на выбранном вами автобане.
Управляемость и торможение E320 могут помочь компенсировать это. Как обычно в Mercedes-Benz, успокаивают. И эти четырехколесные диски и их антиблокировочная тормозная система подкреплены «системой экстренного торможения», которая может обнаруживать аварийную остановку в зависимости от того, как быстро нажимается тормоз, а затем практически мгновенно применять полное антиблокировочное торможение.Перевод: Если вы не нажмете на тормоз достаточно сильно, система сделает это за вас. Дополнительная программа электронной стабилизации может обнаруживать приближающееся пробуксовку или скольжение и применять избирательное торможение на любом из четырех колес, чтобы автомобиль продолжал движение туда, куда указывает водитель.
Вместо самоуверенного взгляда на капот спортивного мотоцикла, похожего на мастодонта, универсал E320 демонстрирует уравновешенный вид на серебряную звезду и демонстрирует реальную ловкость на дороге. Вы обнаружите, что шикарная новая трансконтинентальная шхуна для прерий M-B и деградировщик Rocky Mountain совершенно не похожи на все современные Conestogas, которые несутся из Детройта, Токио и Лондона, как многие волы, собравшиеся на шоу 4-H.E320 — горячая подсказка для подражателя повозки, который предпочитает не тягу быка, а толчок — хе, хе — лошадиных сил с задним приводом. (Дух оберега Бонд, съешь свое сердце.)
В этом году Mercedes предложит E320 с полным приводом. Трансмиссия аналогична трансмиссии спорткара M-класса, за исключением того, что она обеспечивает разделение крутящего момента между передней и задней частями 35/65 (ML320 разделяет крутящий момент 50/50).
Чтобы преодолеть асфальт или твердую поверхность, универсал и седан Benz E320 имеют новую 221-сильную мощность 3.2-литровый V-6. (В седане E300 установлена 3,0-литровая турбодизельная шестерка мощностью 174 л.с.). 3.2 заменяет старую бензиновую шестерку и обеспечивает 11-процентный прирост экономии. Более того, при заводских испытаниях он разгоняется от 0 до 60 с 8,2 до 7,8 секунды. Вне линии, метод торможения хот-роддера C / D сокращает это время до 7,6 секунды. И наш фургон разогнался до максимальной скорости 130 миль в час, ограниченной компьютером.
Шины Goodyear Eagle LS — 215 / 55HR-16 — устанавливаются на легкосплавные диски шириной 7,5 дюймов. Цепляются за нашу сухую трелевку до скромного 0.77 г, со следом недостаточной поворачиваемости. Антиблокировочная система останавливается на скорости от 70 миль в час до 188 футов.
Скошенные фары E320 могут показаться некоторым «лягушачьими», но для нас они выглядят как немигающая аэроэффективность. Они обвиняюще смотрят на упитанную толпу полноприводных автомобилей класса люкс и спорта. Крупные автомобилисты не могут рассчитывать на то, что смогут конкурировать с производительностью Benz или расходом топлива от 20 до 27 миль на галлон. Mercedes нацелился на Jeep Grand Cherokee, новый универсал Volvo V70 и будущий универсал Audi A6.Никто не приблизится к базовой цене этого E320 в 47 983 доллара (полный привод добавит 2790 долларов). В общем, они определяют рыночный сегмент, более спелый, чем фигуративные помидоры, от которых должны пригнуться чудовища.
Еще неизвестно, сумеют ли чудовища одержать верх над старыми руками и новым мышлением в Mercedes-Benz.
Технические характеристики
Технические характеристики
1998 Mercedes-Benz E320 Универсал
ТИП АВТОМОБИЛЯ передний двигатель, задний привод, 7-местный, 4-дверный универсал
ТИП ДВИГАТЕЛЯ SOHC 18-клапанный V-6, алюминиевый блок и головки, канал впрыска топлива Рабочий объем 195 дюймов 3 , 3199 см 3 Мощность 221 л.с. при 5500 об / мин Крутящий момент 232 фунт-фут при 3000 об / мин
ТРАНСМИССИЯ 5-АКПП
РАЗМЕРЫ Колесная база: 111.5 в Длина: 190,4 дюйма Снаряженная масса: 3720 фунтов
C / D РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 60 миль / ч: 7,6 сек 100 миль / ч: 21,0 сек ¼-миля: 15,9 сек @ 88 миль / ч Максимальная скорость (ограничена регулятором): 130 миль / ч Торможение, 70–0 миль / ч: 188 футов Защита от дорожного движения, трелевочная площадка диаметром 300 футов: 0,77 г
C / D ЭКОНОМИКА ТОПЛИВА Наблюдаемое:
18 миль на галлон
ЭКОНОМИКА ТОПЛИВА EPA Комбинированный / город / шоссе:
20/18/25 миль на галлон
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Пикап Mercedes E320
— американцы X-класса могут насладиться
Не пытайтесь настроить экран. То, что вы видите, реально; на самом деле это было сделано даже специально. Мало того, он был заказан дилером Mercedes-Benz на совершенно новом универсале E-Class 2000 года, и, честно говоря, нам он чертовски нравится. Да, ребята, это пикап Mercedes за много лет до появления X-класса, и прямо сейчас он выставлен на аукцион через Bring A Trailer.
К настоящему времени у вас, вероятно, есть несколько вопросов, поэтому вот некоторые ответы. Автомобиль начал свою жизнь как универсал E320, но получил это тщательное прикрытие от компании под названием Binz, когда он все еще был совершенно новым. В описании аукциона говорится, что дилер Mercedes из Атланты заказал сборку перед доставкой, поэтому все работы были выполнены в Германии еще до того, как автомобиль был доставлен в Штаты.
Как вы понимаете, это лота работы. Колесная база была увеличена на 29 дюймов, при этом заднее стекло и задняя дверь фургона сдвинуты вперед, чтобы закрыть оранжерею за задними сиденьями.После этого кузов фургона был смешан со всеми видами изготовления, чтобы сделать кровать, которая сама по себе украшена рельсами из нержавеющей стали, полом из алмазной пластины и лейнером, покрывающим остальной металл. Он также ездит на колесах AMG и имеет некоторую нестандартную внутреннюю отделку в области заднего сиденья, но остальная часть автомобиля — включая его 3,2-литровый, 221-сильный (164-киловаттный) V6 и пятиступенчатый автомат — полностью стоковая.
8 Фото
Он тоже в чертовски хорошем состоянии.Он проехал всего 21 000 миль, а на аукционе перечислено множество документов с обещаниями регулярного обслуживания и ремонта в Джорджии, а также в Калифорнии, где сейчас находится грузовик. Единственная упомянутая проблема — нефункциональный охладитель в задней центральной консоли, изготовленный по индивидуальному заказу, что ни в коем случае не является проблемой.
Что касается цены, то в 2000 году одна только конверсия составляла почти 50 000 долларов. Первоначальная продажная цена не упоминается, но, вероятно, это был шестизначный автомобиль, когда он был новым.Тем не менее, стоимость перепродажи E-Class этого периода, одним словом, ужасна. Цена этого грузовика на аукционе составляет всего 9000 долларов США с трехдневным сроком до выставления на аукцион, и хотя цена почти наверняка вырастет до того, как молот упадет, она может не сильно повыситься.
Другими словами, это может быть отличной возможностью получить по-настоящему уникальное творение. Мы обязательно будем следить за часами закрытия этого аукциона.
Источник: Принесите трейлер
За 5 500 долларов, это Mercedes E320 1994 года — универсал, который вы можете обойти?
Продавец сегодняшней марки E320 Nice Price or No Dice утверждает, что имеет все квитанции об обслуживании автомобиля.Посмотрим, оправдывает ли это лакомство и заметно чистый внешний вид добавление товарного чека к файлу.
Думаю, мы все можем согласиться с тем, что вчерашний Nissan Murano CrossCabriolet 2011 года был ответом пьяного соседа по комнате на вопрос, который никто не задавал. Это могло бы облегчить увольнение, но нам все равно пришлось сопоставить это с его ценой в 10 999 долларов с помощью уравнения уха старой свиньи / шелкового кошелька. CrossCabriolet там тоже не очень хорошо себя проявил, с огромным проигрышем без игральных костей на 82%.
Быть непопулярным из-за эстетики — это одно. А как насчет того, чтобы впасть в немилость только потому, что вы были здесь уже долгое время, и ваша роль была узурпирована более свежим, возможно хипперским лицом? Теперь, когда мы живем в эпоху iPhone, вы можете задать этот вопрос iPod. Вы также можете поднять тот же аргумент о универсале в эпоху повального увлечения кроссоверами.
Многое можно сказать об удобстве и простоте использования, которые предоставляет традиционный универсал. И хотя эта категория сокращается, у этой категории все еще есть приверженцы.Сегодняшний универсал Mercedes-Benz E320 1994 года создан для них.
G / O Media может получить комиссию
W124, пожалуй, последний великий мидзайзер Mercedes. Конечно, более поздние автомобили хороши, но им, похоже, не хватает того ощущения ручной сборки, вырезанного из заготовки, которое дают эти и более ранние выпуски. В качестве доказательства взгляните на сегодняшнее поместье «Полярное белое над серым». Выглядит потрясающе, правда? И дело не только в состоянии автомобиля: W124, особенно в форме универсала, остается одним из самых вневременных дизайнов Mercedes.
А теперь подумайте об этом появлении на фоне 246 000 миль, которые этот Benz проделал за свою 27-летнюю жизнь. Это замечательно для любой машины и, несомненно, для той, которая сегодня так хорошо выглядит.
Честно говоря, не вся эта машина доехала так далеко. В объявлении отмечается, что верхняя часть рядной шестицилиндровой M104 была перестроена на 161K. Четырехступенчатый автомат также был обновлен чуть раньше — 158K. Продавец требует в общей сложности 35 000 долларов на ремонт и техническое обслуживание за эти годы, и в деле есть толстая папка квитанций, подтверждающая это.
Мы знаем, что инвестиции не всегда имеют одинаковую ценность, но знание того, что за автомобилем хорошо ухаживают и тщательно обслуживают в течение всего срока его службы, может повлиять на его стоимость. Очевидно, это особенно актуально, когда автомобиль в такой красивой форме, как этот Benz. Утверждается, что автомобиль хранился в гараже в Южной Калифорнии всю свою жизнь, и, похоже, на нем нет ни ржавчины, ни солнечных лучей. Его цветовая комбинация, возможно, не самая захватывающая, которую вы могли найти, но краска, кажется, все еще сохраняет блеск, в то время как интерьер MB Tex, похоже, находится в состоянии переезда.
Кажется, есть небольшой разрыв кожзаменителя на водительском сиденье, что удивительно, учитывая звездную репутацию MB Tex в области долговечности. Каповник на центральной консоли также показывает немного возраста, но это небольшой подарок богам, питающимся автомобилями, если принять во внимание остальную часть фургона.
Единственное другое потенциальное разочарование здесь заключается в том, что автомобилю, похоже, не хватает желаемых сидений третьего ряда в багажном отделении. Это потенциально доступный источник, и при необходимости есть варианты послепродажного обслуживания.
В отличие от некоторых недавних объявлений, которые мы рассматривали, продавец этого Benz предлагает много информации об автомобиле, вплоть до списка дат и пробега для некоторых из наиболее заметных ремонтов. Дополнительная информация отмечает, что автомобиль работает и едет без проблем, а кондиционер все еще дует холодным. Название чистое, и, за исключением некоторых мелких неровностей и царапин в пути (все были отремонтированы), машина, кажется, вела очаровательную жизнь.
Пришло время, чтобы это стало частью чьей-то жизни.Запрашиваемая цена за это составляет 5500 долларов, и вам решать, стоит ли машина того, как ее описывают. Что вы скажете, может ли этот классический и стильный Benz принести запрашиваемые 5 500 долларов? Или вы считаете эту цену, как и пробег, слишком высокой?
Решать вам!
Orange County, California, Craigslist, или перейдите сюда, если реклама исчезнет.
Помогите мне с NPOND. Напишите мне на [email protected] и отправьте мне подсказку с фиксированной ценой. Не забудьте включить ручку Kinja.
ДОРОЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ / Элегантный, солидный Mercedes E320 Достойная альтернатива внедорожнику
Обычно не думают о седане Mercedes-Benz как о
.
соревнуется с легким грузовиком, но до этого дошло в
.
Соединенные Штаты как внедорожники выросли в социальном плане с
ремонтный гараж к загородному клубу.
Итак, позвольте предложить полноприводные версии седана Е320 или универсала
.
в качестве альтернативы роскошному внедорожнику, которую стоит рассмотреть, особенно если вы предпочитаете
нельзя водить и даже не замечать в грузовике, как бы хорошо он ни был назначен.
Не менее заслуживает внимания более мощный и дорогой седан E430.
E320 с полным приводом (обозначается внутри как E320W) входит в группу
из самого продаваемого семейства Mercedes, среднего класса E-Class, и, как и его
братьев и сестер были «освежены» на 2000 год тем, что, по словам DaimlerChrysler, имеет
претерпели сотни эстетических и функциональных изменений.
Эстетические изменения включают заниженную линию капюшона и заниженные и зауженные
.
, но огромные фары остаются самой отличительной чертой E-Класса.
В дороге все, что вам всегда нравилось в автомобилях Mercedes-Benz, остается
.
здесь — тихая и надежная езда, ощущение тяжести и безопасности, компетентность
Управляемость
, хорошо взвешенное рулевое управление и богатый, но сдержанный салон.
Это вместе с некоторыми из тех неприятных мелочей, которые продолжаются в
году.
через год, включая непонятно помеченные элементы управления («ESP» и «REST» для
Электронная система стабилизации и остаточное тепло, старые фавориты) и другие
упорно хранится в устаревших местах, например, главный выключатель блокировки двери
по центру приборной панели, а не на двери водителя.Добавьте
Самая медленная и самая темпераментная система дистанционного запирания дверей.
За исключением немного более высокой стойки и значка 4Matic на крышке багажника, модель
Полноприводная версия
выглядит идентично заднеприводной версии
.
прилагаемое фото предоставлено Benz.
Добавлена стандартная комплектация на 2000 во всех автомобилях Е-Класса, включая шторку типа
боковые подушки безопасности, защищающие от травм головы, и устанавливаемые на двери
боковые подушки безопасности для задних и передних сидений. Это в
дополнение к системе экстренного торможения, которая увеличивает давление в тормозной системе при обнаружении
, что водитель задействовал тормоза для аварийной остановки
Также новинкой для 2000 года является рулевое колесо с резервным радио и телефоном
встроенных органов управления и АКПП с shift-it-
себя-когда-хочешь-возможность.Для последнего достаточно подтолкнуть
придерживайтесь левой стороны для переключения на пониженную передачу — например, для торможения двигателем — и
.
право на повышенную передачу.
Также новинкой, заимствованной у более дорогих моделей S-класса, является дополнительный комплект
.
указатели поворота в наружных зеркалах заднего вида, видимые водителям
смежных вагона.
Система полного привода была доступна в прошлом году в E320, но не в
.
E430. Кожаный салон входит в стандартную комплектацию всех седанов Е-класса, но не универсалов, которые
имеют кожаные сиденья.
DaimlerChrysler говорит о качестве кожи и других материалов интерьера.
был модернизирован на 2000 год.
Полный привод работает постоянно и обычно распределяет 35 процентов от
Мощность двигателя
на передние шины и 65 процентов на задние. Как и в большинстве современных
полноприводных систем, имеет передний, центральный и задний дифференциалы, которые
автоматически регулирует пропорцию мощности, поступающей на каждое колесо, если одно или несколько
Шины
теряют сцепление с дорогой — даже вся мощность направляется на одну шину, если на другую
трое скользят.
Что сейчас представляет собой объединенный DaimlerChrysler, производитель автомобилей Mercedes-Benz,
говорит, что система настолько компактна, что не затрагивает пространство в салоне или багажнике.
в седанах или фургонах.
За исключением некоторого дополнительного сопротивления, которое почти не замечается даже при вождении ведущей ногой,
, что система есть.
3,2-литровый шестицилиндровый двигатель 320-х годов такой же шелковистый и мощный, как и следовало ожидать от Benz и
.
с его мощностью 221 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач разгоняет эти автомобили с нуля до 60
миль в час примерно за семь секунд. Одна претензия — ускоритель волосяного триггера берет
дня, к которым нужно привыкнуть, прежде чем вы сможете разогнаться с места, не щелкнув
шея пассажира.
Что касается вышеупомянутых элементов управления, то ничто не сделает их идеальными, кроме половины
часа или около того с руководством вашего владельца позволит вам жить с ними. Быть
честно, нужно иметь в виду, что любая машина с таким количеством вещей должна иметь
много элементов управления, и чтобы интерьер не напоминал кабину 747,
некоторым из них приходится выполнять двойные и тройные обязанности.
В том числе и система помощи на дороге «TeleAid», которая, как и системы
доступен в автомобилях General Motors и некоторых других автомобилях, использует сотовую связь
телефонная и спутниковая навигационная система. Стандарт в
всех моделей Е-класса в этом году.Плата за обслуживание в первый год не взимается, кроме
.
, после этого ежегодная плата составляет около 200 долларов, говорит Mercedes of North
.
Представитель Америки.
Нажмите кнопку, и вы почти мгновенно связываетесь с оператором, который может
отправить механическую или экстренную помощь или ответить на неэкстренные вопросы о
машина, как та, которую я должен был спросить однажды вечером после нажатия на механическую
кнопка помощи случайно: «Как мне выключить эту штуку?» (Они делают это за вас.)
Рулевое колесо с усилителем наклона и телескопирования, а также память для водителя
, настройки сиденья пассажира и зеркала водителя.
Электронная система стабилизации
— это расширение антиблокировочной системы торможения, которое также имеет
контролирует боковые заносы.Нажатие переключателя с надписью «ESP» отключает систему.
Если выбрать «ESP Off», то в первый раз в этом будет меньше необходимости.
, чтобы иметь дополнительное сенсорное восприятие, чтобы знать, что он делает.
Нажатие переключателя с надписью rest сохраняет нагретый до двигателя воздух (или свежий наружный воздух
летом) течет в вашу припаркованную и запертую машину на срок до получаса, а
вы в супермаркете собираете несколько вещей, значит, машина все равно будет
комфортно при возвращении.Почему не «RH?» Хороший вопрос.
Также есть управляющий компьютер, который показывает среднюю экономию топлива на
.
Поездка
, сколько времени вы ведете, сколько миль и все ли системы
идут для продолжения поездки. Его функции отображаются в приборе
.
кластер путем прокрутки с помощью четырех кнопок на рулевом колесе, двух для страниц и
по два для элементов на каждой странице.
Некоторые органы управления, например, сиденья с электроприводом, идеально расположены и
выполнен в форме сиденья, конструкция настолько хороша, что другие автопроизводители были
копирование для замены незаметных и легко сбиваемых переключателей сиденья с электроприводом
большинство из нас привыкло.
Элементы управления для очень качественной музыкальной системы Bose с восемью динамиками, также
говорят сами за себя, хорошо обозначены и размещены, так что все, кроме тона
регулировки легко выполняются на ходу. Некоторые элементы управления дублируются на
.
руль.И, конечно же, многие системы вообще не требуют переключателей.
В Mercedes-Benz есть антипробуксовочная система, называемая «автоматическим снижением пробуксовки»;
с автоматическим затемнением внутренних и наружных зеркал заднего вида; электронный
зажигание «ключ» и сигнализация.
Тестер E320 имел базовую цену 49 900 долларов США и последнюю наклейку 51 625 долларов США с
.
фрахта и всего один вариант — люк на крыше за 1130 долларов.
Это большие деньги для машины или грузовика, без вопросов. Но если Хороший
Лорд и промышленный индекс Доу-Джонса были хорошими для вас в 90-е годы —
, и вы можете обойтись помещением автомобиля среднего размера — эта версия
E-Class кажется альтернативой, которую стоит изучить, прежде чем следовать за толпой в
внедорожник.
Предыдущие обзоры автомобилей Томом Инканталупо можно получить по телефону (800) 2FINDOUT.
2000 Мерседес-Бенц E320
Седан с полным приводом
Двигатель: 3,2-литровый V-6, 221 л.с.
Трансмиссия: Пятиступенчатая автоматическая, полный привод
Безопасность: двойные передние и 4 дверные боковые подушки безопасности; защита головы
шторные подушки безопасности; Дисковые тормоза на 4 колеса с системой экстренного торможения и электронным управлением
Программа стабильности.
Место сборки: Зиндельфинген, Германия
Вес: 3,889 фунтов
Багажник: 15,3 кубических фута
Цена в исходном состоянии: $ 51 625 с фрахтом
EPA Пробег: город 20 миль на галлон, шоссе 28
Запчасти Mercedes E320 — OEM и оригинальные запчасти
Автозапчасти
Запчасти Mercedes
Детали E320
Независимо от того, кто вы и какова ваша история вождения, велики шансы, что вы понимаете значение Mercedes Benz.Во всем мире Mercedes Benz известен как производитель автомобилей, специализирующийся на автомобилях высочайшего качества. Название является синонимом класса, респектабельности и элегантности, и многие новые владельцы автомобилей Mercedes склонны чувствовать, что они наконец-то «прибыли». Это, конечно, касается Mercedes E320. Если этот автомобиль представляет собой вашу первую покупку Mercedes, он определенно чувствует себя особенным: нет ничего более грандиозного, чем въехать на дорогу с новеньким E320 и наблюдать, как глаза соседей светятся от зависти.Однако самое главное в владении Мерседесом — это правильное обслуживание. Даже самый лучший автомобиль в мире не сможет самостоятельно отремонтировать — и по этой причине важно хорошо заботиться о своем Mercedes. Лучше всего это сделать с помощью запчастей Mercedes E320. Вы не можете втиснуть квадратный штифт в круглое отверстие — и не стоит рассчитывать на то, что Mercedes Benz будет иметь плохие компоненты. Использование оригинальных запчастей Mercedes — разумный выбор: это означает, что вы всегда будете работать с самыми качественными из доступных компонентов.Беспокоитесь о расходах на содержание такого великолепного автомобиля? Не надо. Доступны запчасти Mercedes E320 со скидкой, чтобы сделать отличные компоненты доступными для всех водителей. Когда вы используете запчасти Mercedes E320 во всех своих ремонтах, вы можете отдыхать спокойно, зная, что вы обеспечиваете высочайшее качество и производительность.
Самые популярные запчасти Mercedes E320
На складе
Отправка в течение 1 рабочего дня
Отдельные датчики массового расхода воздуха не подлежат замене по отдельности, необходимо заменять весь узел воздуховода.
На складе
Отправка в течение 1 рабочего дня
1 на машину.
MY98-03
— База E320, 4Matic
МГ03-03
— E320
Тип кузова: Универсал
На складе
Отправка в течение 1 рабочего дня
04-05 МГ
— База E320, 4Matic
МГ03-03
— E320
Тип кузова: Седан
MY07-09
— E320 BlueTec
MY05-06
— E320 CDI
На складе
Отправка в течение 1 рабочего дня
В этот комплект входят все восемь рычагов / рулевых тяг задней подвески последней версии, а также крепления…
MY93-02
— База E320, 4Matic
MY99-99
— E320 4Matic
Задний ~ Полный комплект с 2x 210350 33 06 верхний передний с отверстием для болта 12 мм, 2x 210 350 34 06 верхний задний с отверстием для болта 12 мм, 2x 210 350 38 06 нижний передний с отверстием для болта 12 мм , 2x 210350 21 53 центр (один конец с шаровым шарниром), все крепежные детали
МГ03-03
— Основание E320, 4Matic
Задняя часть ~ Полный комплект с 2x 210350 33 06 передняя верхняя с отверстием под болт 12 мм, 2x 210 350 34 06 верхняя задняя часть с отверстием под болт 12 мм, 2x 210 350 38 06 нижняя передняя часть с 12 мм отверстие под болт, 2x 210 350 21 53 центр (один конец с шаровым шарниром), все крепежные детали; Кузов: Универсал ; Код корпуса производителя: 210.265
В этот комплект входят свечи зажигания и набор проводов, а также специальный инструмент для снятия проводов…
MY98-05
— База E320, 4Matic
На складе
Отправка в течение 1 рабочего дня
1 комплект на машину.
MY93-05
— База E320, 4Matic
MY96-05
— База E320, 4Matic
Передняя часть
МГ03-03
— E320
Передний ~ Тип кузова: Универсал ; Код корпуса производителя: 210.265
MY05-06
— E320 CDI
На складе
Отправка в течение 1 рабочего дня
Отвечает требованиям Mercedes Benz 343.0.
MY94-95
— E320
MY96-02
— База E320, 4Matic
Для моделей с самовыравнивающейся подвеской.
На складе
Отправка в течение 1 рабочего дня
04-05 МГ
— База E320, 4Matic
Центр приборной панели ~ Для автомобилей с аудиосистемой Premium (код 810).
МГ03-03
— E320
Центр приборной панели ~ Для автомобилей с аудиосистемой Premium (код 810). Тип кузова: Седан
MY07-09
— E320 BlueTec
Центр приборной панели ~ Для автомобилей с аудиосистемой Premium (код 810).
MY05-06
— E320 CDI
Центр приборной панели ~ Для автомобилей с аудиосистемой Premium (код 810).
На складе
Отправка в течение 1 рабочего дня
Разработано для моделей с 722.9xx 7-ступенчатая автоматическая коробка передач, но может использоваться и в более старых …
MY97-05
— База E320, 4Matic
соответствует спецификации: MBZ 236.14
МГ03-03
— E320
соответствует спецификации: MBZ 236.14; Тип кузова: Седан Соответствует спецификации: MBZ 236.14; Тип кузова: Универсал
МГ03-03
— E320 4Matic
соответствует спецификации: MBZ 236.14; Тип кузова: Универсал
MY07-09
— E320 BlueTec
MY06-06
— E320 CDI
MY05-05
— E320 CDI
соответствует спецификации: MBZ 236.14
На складе
Отправка в течение 1 рабочего дня
В этот комплект входят топливные насосы OEM, сетчатый фильтр и топливный фильтр, необходимые для правильной заводской замены…
MY93-93
— E320
Для моделей с серийным номером шасси через C227244.
MY94-95
— E320
Для моделей с двумя насосами по серийному номеру шасси C226355 (купе или кабриолет), C227244 (седан) и всех моделей универсалов.
На складе
Отправка в течение 1 рабочего дня
Для стабилизации питания автомобиля.BCI Group AUX, 200 CCA, 12 ампер-час. Наземной доставкой …
04-05 МГ
— E320 Base, 4Matic
Вспомогательный
МГ03-03
— E320
Вспомогательный ~ Тип кузова: Седан
MY07-09
— E320 BlueTec
Вспомогательный
MY05-06
— E320 CDI
Вспомогательный
На складе
Отправка в течение 1 рабочего дня
Этот комплект содержит новый водяной насос и термостат в сборе, а также один галлон оригинальной охлаждающей жидкости…
MY98-03
— База E320, 4Matic
MY98-00
— E320 Base, 4Matic
Для моделей с серийным номером двигателя 30-033140.
На складе
Отправка в течение 1 рабочего дня
Предохранители типа ATS использовались на всех автомобилях Mercedes вплоть до 1990-х годов.Корпус предохранителя …
MY93-00
— База E320, 4Matic
На складе
Отправка в течение 1 рабочего дня
1 комплект на машину.
MY03-05
— База E320, 4Matic
На складе
Отправка в течение 1 рабочего дня
Пожалуйста, уточните вес необходимой жидкости перед заказом, соответствует ли последняя версия жидкости…
04-05 МГ
— База E320, дифференциалы 4Matic
85W-90 для передних и задних дифференциалов G, GL, ML, R-класса, без или без блокировки дифференциала
МГ03-03
— E320
85W-90 Дифференциалы для передних и задних дифференциалов класса G, GL, ML, R без блокировки дифференциала; Тип кузова: Седан
MY93-02
— E320
Замена жидкости меньшей вязкости более поздней модели.
MY07-09
— E320 BlueTec
85W-90 Дифференциалы для передних и задних дифференциалов G, GL, ML, R-класса, без блокировки дифференциала
MY05-06
— E320 CDI
85W-90 Дифференциалы для передних и задних дифференциалов G, GL, ML, R-класса, без или без блокировки дифференциала
На складе
Отправка в течение 1 рабочего дня
Используется для различных моделей, эта трубка заменяет множество оригинальных цветных и полосатых трубок…
MY94-05
— База E320, 4Matic
MY07-09
— E320 BlueTec
MY05-06
— E320 CDI
На складе
Отправка в течение 1 рабочего дня
MY04-04
— E320 Base, 4Matic
Это устройство необходимо запрограммировать после установки.
МГ03-03
— E320
Это устройство необходимо запрограммировать после установки. Тип кузова: Седан
MY05-05
— E320 Base, 4Matic
Это устройство необходимо запрограммировать после установки.через шасси # A 832532 через 30.06.05 через шасси # X 187927 через 30.06.05
MY05-05
— E320 CDI
Это устройство необходимо запрограммировать после установки. через шасси # A 832532 через 30.06.05 через шасси # X 187927 через 30.06.05
Mercedes E320 не заводится ❤️ Что вызывает и как исправить?
Mercedes E320 является частью Mercedes Benz E-Class, который представляет собой линейку автомобилей представительского класса, выпускаемых с 1953 года.E320 впервые был включен в линейку E-Class в 1994 году и продавался как 4-дверный седан, универсал, купе и кабриолет. E320 был на автомобильном рынке некоторое время, пока не был снят с производства Mercedes Benz в 2002 (W210) и 2005 (W211). Хотя он был снят с производства, некоторые бывшие в употреблении E320 все еще продаются сегодня, и многие люди все еще используют его. Но когда машина проезжает определенный пробег, начинают проявляться проблемы. Одна из проблем, о которой сообщили водители E320, заключается в том, что их Mercedes E320 не заводится.Эта проблема может быть вызвана неисправным генератором, низким уровнем топлива, разряженной батареей, неисправным выключателем зажигания или неисправным цилиндром замка зажигания.
Авторемонт стоит ДОРОГОЙ
Mercedes E320 не заводится: что заставляет Mercedes-Benz не заводиться?
Существует множество причин, по которым ваш Mercedes E320 не заводится или возникают проблемы с запуском. Вы можете определить, что вызывает проблему, наблюдая за тем, какие другие проблемы связаны с условием запрета запуска.Вот несколько распространенных примеров.
Ключ не поворачивается в замке зажигания.
Если ваш Mercedes Benz E320 не заводится и ваш ключ не поворачивается при замке зажигания, это должно быть из-за заблокированного рулевого колеса. Многие современные автомобили имеют противоугонную функцию, которая включает фиксирующий болт, который предотвращает поворот рулевого колеса автомобиля без ключа при активации. Эту функцию можно активировать, если повернуть колесо после извлечения ключа из замка зажигания.Когда это произойдет, вы не сможете повернуть ключ в замке зажигания и завести машину.
Удивительно, но многие водители не знакомы с этой функцией, и это может вызвать тревогу, если они активируют эту функцию случайно. Чтобы отключить его, вам нужно повернуть ключ в замке зажигания и слегка повернуть руль в одну сторону, чтобы снять напряжение. Рулевое колесо должно хотя бы немного сдвинуться в одном направлении, и когда напряжение будет снято, теперь вы можете повернуть ключ и высвободить личинку замка.
Некоторые из других причин, по которым ваш ключ не поворачивается в замке зажигания, — это неисправный выключатель зажигания, неисправный ключ и неисправный механизм замка.
На приборной панели нет лампочек.
В нормальных условиях приборная панель загорается, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания. Если вы заметили, что при повороте ключа на приборной панели нет индикаторов и Mercedes E320 не заводится, это означает, что от автомобильного аккумулятора не поступает питание.Проблема может быть вызвана неисправным или разряженным аккумулятором, ослабленными или неисправными соединениями или неисправным выключателем зажигания.
Осмотрите аккумулятор, чтобы быть уверенным. Проверьте клеммы аккумулятора, если они плотно затянуты. Очистите кабели от скоплений и проверьте надежность соединений.
Вы поворачиваете ключ в замке зажигания, но нет звука, нет проворачивания, и он не заводится.
Эта проблема также может быть вызвана разряженной или умирающей батареей.Когда вы вставляете ключ и не слышите ни звука, ни кривошипа, и он не запускается, это означает, что стартер не вращает двигатель и нет связи между аккумулятором и стартером.
Стартер, который не проворачивается, может быть вызван множеством проблем. Это может быть вызвано неисправным выключателем зажигания, плохим соединением проводов управления соленоидом стартера, неисправным стартером или неисправным соленоидом стартера. Если вы проверили аккумулятор и его соединения, но Mercedes E320 не заводится, проверьте свой автомобиль, чтобы получить правильный диагноз и отремонтировать.
Щелчок есть, но машина не заводится.
Если вы слышите щелчок или повторяющийся щелчок, исходящий из моторного отсека, когда вы пытаетесь запустить двигатель, и он не запускается, это может означать, что у вас разряженная батарея или у вас плохие контакты на клеммах батареи. Плохое соединение между отрицательным проводом аккумуляторной батареи и двигателем также может вызвать эту проблему. Эта проблема может возникнуть, когда стартеру не хватает мощности для запуска двигателя.
Двигатель заводится при повороте ключа, но не заводится.
Эта проблема также может быть вызвана слабым аккумулятором, ослабленным контактом клемм аккумулятора или неисправным стартером. Бывают также случаи, когда втулки якоря стартера изнашиваются, и это трется о катушки возбуждения внутри стартера, что может привести к очень медленному запуску двигателя.
Есть также несколько уловок, с помощью которых можно провернуть двигатель.
Вставьте ключ в замок зажигания, поверните его в положение «Работа» и внимательно прислушайтесь к гудению, которое длится около двух секунд. Это будет звук топливного насоса, прокачивающего систему впрыска. Если вы ничего не слышите, возможно, неисправно реле топливного насоса. Вы можете попробовать поменять местами реле с тем же номером детали на топливном насосе, вставить его прямо в розетку и снова попытаться завести автомобиль.
Если вы заметили запах газа, это может означать, что ваш двигатель залит.Чтобы завести автомобиль, нажмите педаль акселератора и удерживайте ее в этом положении, пока пытаетесь запустить двигатель.
Утечки вакуума и неисправные датчики температуры также могут привести к тому, что ваш автомобиль не заведется. Эти проблемы могут привести к тому, что воздух для топлива станет слишком бедным для запуска автомобиля с холодным двигателем. Если вы испробовали все другие приемы или способы провернуть двигатель, но он все равно не запускается, нажмите на педаль акселератора наполовину и снова запустите двигатель. Таким образом компьютер вашего автомобиля будет добавлять больше топлива.
Mercedes E320 Не заводится: что заставляет автомобиль не заводиться, если аккумулятор хороший?
Плохой аккумулятор — самая частая причина, по которой ваш Mercedes E320 не заводится. Это первое, что вы проверяете, когда понимаете, что ваша машина не заводится. Если вы столкнулись с этой проблемой и у вас хороший аккумулятор, почему ваша машина не заводится?
Одной из причин, по которой ваш Mercedes E320 не запускается, являются проблемы с топливным насосом, выключателем зажигания, цилиндром замка зажигания, стартером, датчиком положения распределительного вала и датчиком положения коленчатого вала.Эти компоненты могут привести к тому, что ваш автомобиль не запускается, и вам может потребоваться отремонтировать или заменить неисправные.
Топливный насос — это насос, который подает газ из топливного бака к топливным форсункам, и он должен подавать нужное количество топлива при нужном давлении, чтобы двигатель работал бесперебойно в любых условиях. Неисправный топливный насос не сможет поддерживать или создавать достаточное давление в топливной системе, и это может привести к потере мощности двигателя или невозможности запуска автомобиля.Ориентировочная средняя стоимость замены топливного насоса составляет от 725 до 889 долларов.
Выключатель зажигания — это выключатель, который позволяет автомобилю заводиться и тронуться. Он является частью систем запуска, зарядки и зажигания автомобиля и действует как выключатель питания для многих его электронных компонентов. Когда он выходит из строя, ваш автомобиль может постоянно или периодически терять питание некоторых систем и компонентов в зависимости от того, где находится ключ. Аксессуары, такие как кондиционер, могут не включиться или такой автомобиль, как ваш Mercedes E320, не запустится.Это также может привести к тому, что ваш автомобиль будет реагировать на поворот ключа или даже заглохнуть во время вождения. Эти проблемы могут возникать и исчезать до того, как ваш ключ зажигания полностью выйдет из строя. Замена замка зажигания может стоить от 197 до 240 долларов.
Цилиндр замка зажигания.
Выключатель зажигания и цилиндр замка зажигания — это два отдельных компонента. В то время как переключатель позволяет автомобилю заводиться и двигаться, цилиндр замка зажигания представляет собой ту небольшую прорезь, в которую вставляется ключ и позволяет зажиганию поворачиваться.Это также одна из противоугонных функций автомобиля. Если цилиндр замка зажигания выйдет из строя, вы не сможете включить зажигание и завести автомобиль. Иногда вам нужно приложить много усилий, прежде чем зажигание наконец включится. Ориентировочная стоимость замены цилиндра замка зажигания составляет от 213 до 246 долларов.
Стартер вашего автомобиля — это тот, который вращает двигатель, когда вы поворачиваете ключ зажигания, что позволяет двигателю начать работу.Аккумулятор постоянно подает питание на соленоид стартера. Каждый раз, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания в положение пуска, он посылает электрический заряд на соленоид и позволяет аккумулятору проходить от соленоида к стартеру. Вы узнаете, что у вас неисправный стартер, когда повернете ключ в замке зажигания и услышите щелчок соленоида стартера, но двигатель не вращается. Стоимость замены стартера может составлять от 427 до 580 долларов.
Датчик положения распределительного вала.
Датчик положения распределительного вала — это тот датчик, который контролирует положение распределительного вала при его вращении. Затем он отправляет информацию в модуль управления двигателем или компьютер двигателя. Затем эта информация будет использоваться для управления впрыском топлива с опережением зажигания. Датчик положения распределительного вала постоянно считывает положение распределительного вала и постоянно отправляет эту информацию в компьютер двигателя для сравнения с информацией, отправляемой датчиком положения коленчатого вала.
Эти два датчика должны посылать совпадающие сигналы на компьютер двигателя, потому что в противном случае компьютер сочтет, что существует проблема синхронизации двигателя, и изменит настройки для проецирования двигателя. Когда это произойдет, загорится индикатор проверки двигателя, и двигатель может заглохнуть или не запуститься. Если двигатель заработает, он станет плохим и его расход топлива уменьшится. Замена датчика положения распределительного вала обойдется вам примерно в 181–236 долларов.
Замена датчика положения коленчатого вала.
Как и датчик положения распределительного вала, датчик положения коленчатого вала контролирует положение коленчатого вала и отправляет данные в компьютер двигателя. Данные датчика положения коленчатого вала и данные датчика положения распределительного вала должны совпадать, чтобы компьютер двигателя не подумал о механической ошибке в двигателе и не изменил свои настройки.Как и датчик положения распределительного вала, неисправный датчик положения коленчатого вала также может привести к тому, что ваш автомобиль не заводится или не глохнет. Ориентировочная стоимость замены датчика положения коленчатого вала составляет от 195 до 250 долларов.
Другие компоненты автомобиля, которые могут быть причиной того, что ваш Mercedes E320 не запускается, включают неисправные предохранители, реле, катушки зажигания, свечи зажигания, неисправный выключатель стоп-сигнала и другие проблемы с топливом. Вы также можете проверить уровень топлива, возможно, у вас закончилось топливо.Помните, что даже если у вас есть топливо и оно подается в двигатель, утечка вакуума может привести к тому, что ваш автомобиль не заведется. Вам нужно будет исправить это и выяснить, чем это вызвано. Это может быть вызвано отсоединенным шлангом PCV, застрявшим в открытом положении клапаном системы рециркуляции ОГ, ослабленным вакуумным шлангом и другими утечками. В случае других проблем вы также можете попробовать проверить коды неисправностей Mercedes Benz, чтобы устранить их.
Mercedes E320 Не стартует: финальное слово
Это может быть неприятно, когда вы понимаете, что ваш Mercedes E320 не заводится.Это может произойти без предупреждения, и это может произойти в любое время. Это может произойти по ряду причин, и, к счастью, проблемы можно устранить. Убедитесь, что вы исправили это немедленно, чтобы избежать более серьезных проблем.
Mercedes E320 существует уже так давно, и хотя Mercedes Benz снял его с производства с 2002 (W210) и 2005 (W211), многие из них все еще работают и используют его по сей день, и многие подержанные E320 все еще продаются. Кто знает, сколько еще лет проработает E320 при надлежащем уходе и обслуживании.
W&L Inc. Детали (далее «Детали») предназначены для использования исключительно Покупателем и не предназначены для перепродажи и / или ребрендинга. В частности, Покупатель приобретает Детали для собственного использования или для установки для использования своим покупателем, а не для их перепродажи и / или распространения в Интернете, и в настоящее время не имеет намерения распространять или перепродавать третьим лицам какие-либо части, продаваемые компанией W&L, Inc.Покупатель прямо соглашается с тем, что проданные детали не могут быть предложены для перепродажи, продажи или иным образом переданы, если иное прямо не разрешено W&L, Inc. в письменной форме. Перепродажа или ребрендинг деталей W&L Inc, проданных без исключительного письменного разрешения W&L, аннулирует все гарантии W&L. W&L Inc. оставляет за собой абсолютное право не продавать неавторизованным торговым посредникам и поставщикам. Кроме того, несоблюдение вышеуказанных условий влечет за собой судебный иск против Покупателя, включая, помимо прочего, компанию W&L, Inc.добиваться любых и всех правоприменительных мер, предусмотренных законом и / или по справедливости.
ВОЗВРАТ И ВОЗВРАТ:
Все сборы за обратную доставку оплачиваются покупателем. Возврат и возмещение основываются на проверке детали на предмет любых проблем, связанных с модификацией детали и / или внутренним повреждением детали, которые не позволят нам перепродать ее. Ниже приведены примеры условий, которые учитываются во время проверки и приводят к аннулированию гарантии. :
— Модификации детали, связанные с резкой, сваркой или любыми другими внешними проблемами обсадной колонны и / или трубопроводов.
-Физические / дорожные повреждения.
— Неправильная заправка, приводящая к внутреннему повреждению — пропуски зажигания в двигателе или свидетельство богатой топливно-воздушной смеси.
Карл Фридрих Бенц
Mercedes-Benz 170V
Начинается практический экзамен с закрытой площадки, на которой ограничено движение автомобилей и присутствие пешеходов.Только после удачного прохождения этой части водитель допускается к условиям насыщенных городских дорог.
С такой проблемой, наверное, сталкивался каждый водитель и, наверное, еще столкнется и не раз. Двигатель плохо заводится или не заводится вообще частая проблема, когда ты собираешься куда-то ехать. Выяснить проблему поломки не так уж и трудно.
Ведь под капотом автомобиля расположено настолько много систем и отдельных деталей, с которыми связанно зажигание, что в поисках причины неисправности последнего можно провести несколько дней подряд. Практически каждый узел может стать причиной того, что автомобиль не будет заводиться.
Однако понять это можно и по внешним признакам: если при включении стартера все же происходит легкий толчок – значит, аккумулятор действительно разрядился.
Если после тестирования вы обнаружите, что катушка не работает – ее необходимо сразу же заменить.
И самая главная сложность заключается в том, что диагностировать такие проблемы можно только путем серьезной компьютерной диагностики. Однако, о некоторых вещах, которые можно реализовать даже в гараже, мы вам все же поведаем:
Тем более, что профессионалы смогут обнаружить даже те проблемы, которые мы не озвучивали.
В сложившейся ситуации может быть несколько причин, и не всегда они связаны именно со стартером.
Нарушена масса двигателя и кузова, а также минусовой провод батареи.
..вынимаем из монтажного блока реле стартера.
Многие из них не раз сталкивались с подобными проблемами и как назло, в самый неподходящий момент. Что же надо делать, если Ваша автомашина не хочет заводиться? Во-первых главное сохранять спокойствие. Все поправимо.
Контакты
Menu Menu
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Citroen
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lada
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Устройство автомобиля
Обслуживание и ремонт
Топливо и масла
Полезная информация
Тюнинг
Фото: Рено Каптур
Фото: завод Рено во Франции
Фото: завод в России
