Рубрика: Разное

Как правильно оценить работоспособность стоек амортизаторов

Амортизаторы являются настолько привычным элементом нашего автомобиля, что мы не всегда задумываемся об их значении. Основная задача стоек — демпфирование ударов и вибраций от неподрессоренных элементов подвески и предотвращение раскачки (подпрыгивания) при проезде неровностей. При этом важно обеспечить синхронность характеристик, иначе работа всей системы подвески будет не согласована. Как проверить то, что все механизмы подвески функционируют слаженно?

Стоит ли проверять работоспособность амортизаторов самостоятельно

Однозначный ответ — да! Эта процедура должна быть обязательной наряду с проверкой давления в шинах или уровня масла в двигателе. Поскольку исправность стоек напрямую связана с безопасностью движения, а не только с комфортом, проверка должна осуществляться не реже, чем при проведении каждого ТО. То есть через каждые 10–15 тысяч километров. Это предписано регламентом технического обслуживания.

Однако инструкции разрабатываются для стендовых (идеальных) условий эксплуатации. На реальных отечественных дорогах сроки проверки, а возможно и замены стоек сокращаются. Поэтому при появлении первых признаков износа проведите тщательную диагностику.

Как определить исправность стоек своими руками: признаки

• Автомобиль сильно раскачивается из стороны в сторону.
• Увеличенный крен при поворотах.
• Снижен комфорт в сторону жёсткости.
• Автомобиль проявляет склонность к сносам и заносам при нормальных дорожных условиях.
• Клевки носом при торможениях, проседание задней части при разгоне.
• На рулевом колесе ощущается профиль дороги, стук.
• Неравномерный и ускоренный износ покрышек.
• Непривычные звуки со стороны подвески.

В дополнение можно провести простой тест: резко и сильно нажмите на крыло автомобиля. Подвеска должна «отработать» в одно движение. Если колебаний несколько — это верный признак неисправности стойки. Данный способ применяется как для задних, так и для передних стоек.

Визуальный анализ состояния автомобиля

• Явное свидетельство неисправности — наличие потёков на штоке.
• Порванный пыльник амортизатора говорит о скорой его «кончине».
• Следы выработки на штоке.
• Вмятины на корпусе.
• Коррозия на блестящей поверхности штока.
• Трещины на крепёжных проушинах.

Последствия эксплуатации неисправных механизмов

Важно! Эксплуатировать неисправные амортизаторы опасно как для автомобиля (по цепочке ломается вся подвеска), так и для экипажа.

• Неисправный амортизатор вызывает неконтролируемый занос автомобиля.
• Удлиняется тормозной путь.
• В затяжном повороте любая кочка на дороге приведёт к тому, что машина соскочит с траектории.
• При проезде луж гарантировано возникает аквапланирование.

Как проверить наиболее точно: диагностика на стенде в СТО

При наличии признаков поломки или износа вы можете принять решение о замене стоек или визите на СТО для детальной диагностики.

Профессиональная проверка амортизаторов производится на вибростенде без демонтажа стоек. Под такой нагрузкой выявляются паразитные люфты, протекания и механические повреждения. Снимаются рабочие характеристики амортизаторов и сравниваются с заводскими параметрами.

Разумеется, можно снять стойки и проверить их на специализированной СТО, которая профессионально работает с подвеской. Вы получите графики характеристик и оплатите высокую стоимость работ. В большинстве случаев владельцу достаточно знать: менять амортизационные стойки или «ещё побегают». Однако некоторые модели стоят так дорого, что можно задуматься о ремонте. Вот тут и возникает потребность диагностировать их на профессиональном оборудовании.

Без демонтажа (с видео)

Существует комплексная стендовая проверка подвески, по результатам которой можно оценить ресурс и состояние амортизаторов. Автомобиль одной осью заезжает на стенд с установленной виброплатформой.

Помост начинает вибрацию в вертикальной плоскости. После достижения максимальной амплитуды платформа останавливается, и с помощью датчиков акселерометров снимается информация. По частоте и амплитуде остаточных колебаний подвески строятся графики характеристик амортизатора.

Особенность данного метода — комплексная проверка подвески. Учитывается не только состояние амортизатора, но и взаимное влияние всех компонентов. Фактически моделируется реальная дорожная обстановка. На видео можно заметить момент максимальной амплитуды:

Предварительно в компьютер вводится информация о стойке амортизатора. В зависимости от его типа — масляный, газовый, газомасляный — программа подбирает режимы работы стенда. Полученные данные сравниваются с эталоном и определяется ресурс стойки в процентах. После чего оператор даст вам рекомендацию о замене амортизатора (если восстановление не имеет смысла). Если есть возможность устранить небольшие неисправности? можно провести ремонт стойки.

Важно! Принципиальной разницы в диагностике по типу амортизатора нет. После получения характеристик вы можете проконсультироваться с мастером по поводу замены амортизаторов на другой вид.

Например, если вы хотите спортивную подвеску, вам предложат установить газовые стойки. Данные со стенда диагностики как раз помогут это определить.

Стендовая проверка со снятой стойкой + пример на видео

Если вибростенд позволяет определить ресурс амортизатора в комплексе с остальными частями подвески, то на отдельном стенде снимаются характеристики более подробно.

Такие проверки проводят в заводских условиях, тестируются партии выпускаемых стоек. В программе стенда заложены параметры практически всех производителей, и вы получаете достаточно точную информацию о своих амортизаторах.

Именно с помощью таких стендов производится тюнинг подвески автомобиля, поскольку точность измерений очень высокая.

Важно! Если диагностика показала большое различие между левой и правой стойкой на одной оси, дисбаланс следует устранить. Амортизаторы должны работать одинаково.

Не следует тянуть с диагностикой и ремонтом исходя из принципа «ещё побегает». Неисправность амортизаторов развивается в арифметической прогрессии и может привести к более серьёзным последствиям. Поэтому регулярно проверяйте состояние стоек хотя бы простой раскачкой, а при появлении признаков неисправности обращайтесь в профильные СТО.

📝 Проверка амортизаторов на машине

В связи с известным состоянием наших дорог проверять амортизаторы на машине вынужден уметь каждый автолюбитель. Своевременное выявление их критического износа поможет избежать многих проблем — лишних расходов, и даже аварий. Сделать это можно пятью способами, описанными в этом материале. Кроме этого, вы узнаете:

• назначение и принцип работы амортизаторов;
• чем грозит их неисправность;
• когда нужно проверять;
• что делать с изношенными стойками;
• можно ли как-то продлить их срок службы.

Но начать стоит, всё-таки, с назначения и принципа функционирования. Часто этот важный этап пропускается. А зря. Понимание того, как и зачем работают стойки на машине, позволит лучше понять суть проверки. Собственно говоря, такой подход оправдан и в других ситуациях, касающихся диагностики собственными силами. Проверять что-либо, не понимая хотя бы в общих чертах назначения и функционала, практически бессмысленно.

Назначение и принцип работы амортизаторов

---

Такое устройство имеет типовой амортизатор легкового автомобиля 

Амортизационная стойка — это деталь подвески автомобиля, которая предназначена для гашения возвратно-поступательных движений колеса. Всегда работает в паре с пружиной или рессорой. Чтобы понять назначение амортизатора, представим на минутку, что будет, если полностью его убрать. Останется колесо, способное двигаться вверх и вниз, и пружина (рессора).

Последняя нужна для гашения ударов и поддержки веса автомобиля. Если убрать амортизатор, то при наезде на малейшую ямку колесо резко уйдёт вниз, затем вверх, и за счёт пружины будет продолжать раскачиваться туда-сюда очень долго. В итоге надёжного контакта шины с дорогой не дождёшься. С наездом на бугры и лежачих полицейских картина ещё хуже — последует удар, машина подпрыгнет, и далее будет продолжать раскачиваться, оставаясь неуправляемой.

Не менее печальная ситуация возникала бы при смещении веса автомобиля, что происходит при разгоне, торможении и маневрировании. В таких ситуациях кузов кренится в ту сторону, куда смещается масса. Во-первых, это сильно снижает прижимную силу с противоположной стороны ходовой части. А значит, управляемость и тормозной путь — ухудшаются. Во-вторых, опять же, за счёт действия пружины и её инерционности автомобиль будет продолжать раскачиваться долго и нудно.

Теперь вернём амортизаторы на место и прорисуем описанные выше ситуации ещё раз. Но сначала в общих чертах рассмотрим, как работает стойка. В первую очередь надо сказать, что ею колесо, грубо говоря, соединяется с кузовом автомобиля. Устроен амортизатор таким образом, чтобы возвратно-поступательные движения подвески намеренно гасились. То есть, яма, бугор, смещение массы или инерционность пружины пытаются резко изменить положение колеса, а стойка в буквальном смысле этого слова придерживает его.

Оно, всё равно, смещается вверх или вниз. Но. Во-первых, делает это не так резко, как если бы не было амортизаторов. Во-вторых, после этого кузов не продолжает раскачиваться вверх-вниз, так как стойка гасит инерционную силу пружины или рессоры. В некоторых случаях колесо может даже не успеть сместиться. Например, на небольшой ямке и при достаточной скорости автомобиля. Если амортизатор хорошо держит подвеску, колесо просто-напросто перелетит яму, не достав до её дна, и не ударившись затем во время выезда из неё.

Подытожим. Задача амортизаторов — не давать колёсам смещаться вверх или вниз слишком резко, а также гасить инерционное раскачивание пружин.

Чем грозят неисправные амортизаторы

Собственно, часть проблем, с которыми можно столкнуться при изношенных стойках, уже понятна из вышесказанного. Моделирование ситуаций, когда амортизаторов нет вообще — это почти то же самое, что они убитые или мёртвые. Тем не менее, это ещё не всё. Повреждённые, изношенные или банально отслужившие своё амортизаторы способны доставить автовладельцу очень много неприятностей.

А именно:

• Ухудшается комфортабельность автомобиля — он неприятно раскачивается даже на ровной дороге, на ямах и ухабах слышны стуки, ощущаются вибрации и так далее.
• Снижается управляемость — автомобиль хуже реагирует на повороты руля, при маневрировании опасно кренится.
• Увеличивается тормозной путь — когда передние стойки не держат, при экстренном торможении кузов резко наклоняется вперёд, из-за чего прижимная сила на задней оси буквально пропадает.
• Ускоренный износ всей подвески — если амортизаторы позволяют колёсам дублировать все неровности дороги, разбиваются шаровые опоры, втулки, ступичные подшипники.
• Ускоренный износ резины — шины страдают от постоянных сильных, ничем не смягчаемых ударов и неравномерных нагрузок.
• Общее снижение безопасности автомобиля — здесь срабатывает всё в куче — отсутствие комфорта отвлекает и нервирует, раскачивание частично снижает прижимную силу на осях, то же самое при маневрировании и торможении.

В итоге получается, что проверять текущее состояние амортизаторов — это так же важно, как убеждаться в работоспособности рулевого управления и тормозной системы. Кроме того, лучше своевременно заменить только стойки, чем потом делать дорогой капитальный ремонт всей ходовой части автомобиля.

Когда нужно проверять амортизаторы

Существует в жизни автовладельца несколько ситуаций, когда проводить диагностику амортизаторов надо просто обязательно. Как было сказано выше, здесь очень важна своевременность. С опытом её ощущение доводится до автоматизма. Но если вы начинающий автолюбитель, то вам наверняка не помешает знать, на что ориентироваться.

Проверять амортизационные стойки надо в следующих случаях:

1. При покупке бывшего в употреблении автомобиля — это не менее важный момент, чем проверка двигателя. Машин с убитой ходовой на вторичном рынке по меньшей мере процентов 70.
2. После зимы — то есть, по завершению самого сложно периода года для авто. К слову, по весне проверяется много чего.
3. После определенного пробега — в этом вопросе часто можно встретить сильно расходящиеся мнения. Проскакивают цифры, как правило, от 40 000 км до 60 000 км. Конечно, если ваша машина «не видит» плохих дорог, то такие пробеги для качественных стоек вполне нормальные. Что же касается реальности, то амортизаторы умирают гораздо раньше. Иногда и сезона не отхаживают, а это всего каких-то 10-20 тыс. км.
4. При появлении общих признаков износа — ощущаются во время движения, а как именно — рассказано ниже.
5. При появлении визуальных признаков износа — они тоже описаны далее, в методе №1 проверки амортизаторов.
6. После неудачного наезда на неровность — это многим знакомо — когда зевнул или просто не увернулся от ямы, после чего следует характерный удар и нецензурная речь.
7. После длительной стоянки — амортизатор является такой деталью, которая любит движение. Постояв немного в одном положении, он может ни с того ни с сего пойти в отказ.

По итогу видим, что поводов проверить стойки не так уж и мало в жизни автовладельца, как текущего, так и будущего. Тем более, что от состояния этих деталей зависит и безопасность движения, и комфортабельность машины, и стоимость её обслуживания, в конце концов.

5 методов проверки амортизатора на машине

Всего существует пять способов проверки стоек без снятия их с машины. Четыре из них абсолютно бесплатные, и доступны в любое время. Что же касается диагностики снятых с автомобиля амортизаторов, то такая процедура рядовому автолюбителю не нужна. Если же надо (например, если вы занимаетесь самостоятельным ремонтом или покупаете новые стойки), то достаточно просто попытаться резко и с силой растянуть или сжать амортизатор. Если он не мёртвый, резко и без нечеловеческих усилий это вообще проделать получится не у каждого.

Метод №1. Осмотр

---

Отчётливо видно, что амортизатор потёк 

Самый простой и понятный способ проверки — визуальный осмотр. Сделать это на большинстве автомобилей можно, так сказать, на ровном месте. Однако более информативным будет осмотр на яме, эстакаде или подъёмнике. Если же всего этого «под рукой» не оказалось, смотреть надо под арки над колёсами. Рассмотрим вкратце, что там нужно пытаться увидеть.

Во-первых, подтёки рабочей жидкости, если известно, что амортизаторы масляные или газо-масляные. Как правило, если стойка потекла, то следы масла хорошо видны даже неопытным и невооружённым глазом. Давние подтёки, к тому же, быстро «обрастают» пылью, и тоже бросаются в глаза. Рабочая стойка должна быть абсолютно сухой.

Во-вторых, следы коррозии или, если простыми словами, ржавчины. Особенно плохо, если её вы обнаружите на штоках амортизаторов. Эти детали закрыты (по крайней мере, должны) пыльниками, и чтобы их увидеть, последние надо без особых усилий отодвинуть. У исправного амортизатора шток буквально сверкает, и на нём нет никаких рыжих пятен.

В-третьих, собственно, сами пыльники. Они должны быть. Это раз. Два — пыльники должны быть целыми. Также они часто сползают, рвутся и трескаются, из-за чего оголяется шток, что недопустимо. Стоит отметить, что далеко не на всех машинах эту часть осмотра можно выполнить, если доступ есть только под арку. Чаще приходится, всё же, искать яму, эстакаду или подъёмник.

Если вы осматриваете стойки, находясь под машиной, обратите внимание заодно на втулки. Они находятся в том месте, которым амортизационная стойка крепится к подвеске. По мере износа они растрескиваются, становятся дубовыми, выдавливаются, деформируются и так далее.

Справедливости ради следует сказать, что внешнее идеальное состояние амортизаторов не всегда гарантированного говорит об их исправности, работоспособности и степени изношенности. С виду всё может быть красивенькое и чистенькое, но мёртвое. То есть, визуальный осмотр является способом, который гарантированно позволит исключить неисправность стоек. Он для того, чтобы выявить явный износ или поломку.

Метод №2. Раскачивание кузова

---

Самый популярный и народный метод проверки амортизаторов 

После визуального осмотра всегда применяется метод раскачивания кузова автомобиля. Теперь, когда вы знаете, в чём заключается задача амортизатора, суть этого способа и ожидаемые результаты должны быть максимально понятными. Если эту часть проскочили или читали невнимательно, в двух словах напомним. Задача стойки — придерживать подвеску, дабы она не раскачивалась, как шалтай-болтай.

Процедура проводится поочерёдно для каждой стойки. Здесь часто допускается ошибка, и кузов раскачивается при помощи воздействия на переднюю часть капота машины. Такая проверка является неправильной. Нажимать надо на те места, где предположительно расположены амортизаторы. То есть, где-то в районе крыльев или, проще говоря, в области над колёсами. Важно, при этом, чтобы автомобиль не был загружен, то есть в нём не сидели пассажиры и не лежал груз, весом более 50 кг.

Нажимать надо пытаться как можно более сильно и глубоко. После достижения максимально возможной нижней точки кузов резко отпускается. Результатов у этой процедуры может быть три:

1. Прижатая сторона кузова вернулась в исходное положение без рывка, и застыла, «как вкопанная».
2. Кузов «прошёл» исходную точку, качнулся немного вверх, после чего вернулся в нормальное положение и, опять же, «застыл».
3. Движение вверх-вниз после первого такта не прекратилось, и машина качнулась два раза или более.

Если у вас получился результат №1 — есть все шансы, что амортизаторы в идеале. Опять же, это не гарантия, но точность теста значительно выше, чем в случае визуального осмотра. Результат №2 говорит либо о небольшом износе стоек, либо о том, что они сами по себе мягкие. В целом, такой исход нежелателен, но и катастрофой его назвать нельзя. Что же касается результата №3, то это гарантированный признак мёртвых амортизаторов. Как правило, остальные методы уверенно подтверждают этот диагноз в 99,99% случаев.

Подчеркнём, что нет смысла проводить такой тест, когда автомобиль загружен. Кроме того, способ так себе по эффективности зимой, если машина до этого долгое время простояла на морозе. Раскачиванием нужно проверять только разогретые внешней средой или нагрузками стойки.

Наконец, если автомобиль сравнительно большой, а вы человек не очень сильной комплекции, возможно, у вас просто не хватит мощи нормально нажать на кузов. Слабое нажатие — ничего не покажет. Кузов даже на убитых амортизаторах может застыть как вкопанный, и вы подумаете, что всё в порядке.

Метод №3. Тесты во время движения

---

Лучше всего ходовую часть автомобиля проверять на ходу 

У этого способа есть как свои преимущества, так и недостатки. Среди плюсов — довольно высокая точность. Зачастую она выше, чем у других, уже описанных методик. Однако имеются и весьма серьёзные минусы. Во-первых, чтобы за рулём понять, в каком состоянии находятся амортизаторы, нужен какой-никакой опыт езды на автомобиле. Во-вторых, даже опытным водителям не всегда удаётся точно определить, что именно в подвеске требует ремонта. Тем не менее, метод эффективный, а потому — пользуемся.

Тест стоек подвески состоит из пяти этапов:

1. Движение по относительно ровной и прямой дороге. Здесь имеется в виду, что дорожное покрытие не должно быть идеальным (к счастью, у нас такое найти — не проблема), но и ям с ухабами тоже пока что быть не должно. Скорость движения — достаточно 60—80 км/час. На исправных амортизаторах автомобиль в таком режиме не покачивается постоянно из стороны в сторону, и не пытается рыскать от малейших перепадов асфальта.
2. Маневрирование. Скорость здесь большая не нужна. Достаточно проделать пару стандартных упражнений из школы вождения — например, восьмёрку или круг с небольшим радиусом. Если машина во время этих манёвров сильно кренится, а потом ещё и стабилизироваться с первого раза не может, то, вполне вероятно, что стойки держат слабо. Подчеркнём, что крен допускается. Более того, на обычных человеческих машинах он будет по любому. Главное внимание обращайте на то, как автомобиль стабилизируется после завершения манёвра — не стремится ли крениться в противоположную сторону, не раскачивается ли и так далее.
3. Торможение. Вовсе необязательно давить педаль в пол и пускать машину юзом. Достаточно будет просто интенсивно оттормозиться, разогнавшись предварительно до скорости, хотя бы, 30—40 км/час. Нас интересует не само торможение, а тот момент, когда автомобиль полностью остановится. Если вы всё сделаете правильно, то после остановки кузов непременно накренится вперёд. Так вот. Если он после этого сразу же выровнялся и застыл — норма. Если же несколько раз качнулся, то передние амортизаторы под большим вопросом.
4. Переезд лежачего полицейского. Если рядом такового нет, подойдёт любой другой ухаб небольшой высоты. Скорость — километров 20 в час, не больше. Переезжаем полицейского не по уму, то есть, наискосок, а перпендикулярно или «в лоб». В этот момент следим за ощущениями на рулевом колесе и слушаем ушами. Был удар в руки и одиночный, но сильный стук — беда. Исправные же амортизаторы должны «проглатывать» такие неровности без ощущений, что вот-вот печёнка выпадет.
5. Езда по ямам. Опять же, скорость небольшая, а ямы — неглубокие. В процессе тестирования следим за тем, как подвеска «проглатывает» ударные нагрузки, а также за раскачиванием автомобиля. Если удары очевидно смягчаются, а раскачки не происходит (машина сразу же стабилизируется), то со стойками всё в порядке.

Как уже было сказано выше, чтобы что-либо понять в процессе проведения этих всех тестов, нужен хотя бы небольшой опыт вождения. Желательно, иметь представление о том, как ведёт себя исправная подвеска, а как убитая. Без опыта же, как правило, сложно понять, что это там так громко «бумкает».

Метод №4. Оценка нагрева после нагрузок

Этот способ проверки амортизаторов всего лишь косвенно позволяет понять, работают ли они все одинаково, или какой-то филонит. Суть метода базируется на том, что исправные стойки во время интенсивных нагрузок склонны нагреваться. Происходит это из-за того, что внутри при срабатывании создаётся очень высокое давление. Оно то и способно нагревать эти детали подвески.

Тест проводится всего в два этапа. Первый — стойки надо как следует нагрузить работой. То есть, выезжаем на ухабистый участок и ездим пять-десять минут. Затем останавливаемся, и сразу же пробуем на ощупь все амортизаторы на предмет нагрева. Задача — определить, есть ли среди четырёх один существенно холоднее, чем остальные. Если есть, то на него нужно обратить особое внимание, и проверить более тщательно способами №1 и №2.

Если тепло не ощущается ни на одной из стоек, то, возможно, вы мало их нагрузили. Как правило, если подвеска в нормальном рабочем состоянии, то нагрев ощущается уже после пяти минут интенсивной езды по ухабам и ямам. Опять же, полностью полагаться на этот метод, конечно же, не стоит. Он только косвенный, и позволяет дополнительно подтвердить диагноз, поставленный во время выполнения других тестов.

Метод №5. Диагностика на вибростенде

Здесь объяснения не нужны, так как проверка амортизаторов в данном случае — это уже не ваша проблема. Вам остаётся только заплатить за диагностику и порадоваться (или нет) результатам. Преимущество этого способа очевидны. Точность. В цифрах. Возможно, с графиками и разъяснениями специалиста. Но есть и недостатки. Во-первых, вибростенд есть далеко не на каждом СТО, и даже не во всяком населённом пункте. Во-вторых, услуга платная, и не самая дешёвая.

Итоги по признакам неисправности амортизаторов

Держите небольшую табличку, в которой наглядно приведены основные рассмотренные выше критерии диагностики стоек, и признаки разных состояний — от идеала до хлама.

Что делать с изношенными стойками?

---

Отработавшие своё амортизаторы необязательно выбрасывать 

Ответов на этот вопрос есть всего три:

1. Заменить.
2. Отдать на восстановление.
3. Ремонтировать своими руками.

Замена — это самый дорогостоящий, но максимально эффективный выход из ситуации. Менять стойки можно все четыре, или же только две, но обязательно те, которые были на одной оси. Даже если исчерпал свой ресурс один амортизатор, обновлять их нужно парами. Исключением могут быть лишь те случаи, когда вы вот-вот установили новые стойки, а через пару дней (недель) влетели в кровожадную ямку.

Восстановление — это весьма неплохой выход из ситуации, но с несколькими оговорками. Да, это примерно раза в два дешевле, чем покупка нового комплекта. Однако далеко не все амортизаторы подлежат восстановлению. Это раз. Два — мастерскую, которая хорошо умеет делать такого рода манипуляции на совесть, найти не всегда легко. Тем не менее, как показывает практика, это возможно.

Ремонт. Вы знаете, хотя бы, одного обычного автовладельца, который заморочился собственноручным восстановлением амортизационных стоек? Автор не знает. Вероятно, вы таковым тоже не являетесь. Если же являетесь, то что, в таком случае вы тут делаете? Вы и так много знаете.

Как не сократить ресурс амортизационных стоек?

Для желающих узнать про свой автомобиль ещё больше в завершение несколько простых рекомендаций по поводу — как продлить срок службы амортизаторов:

• Правильно переезжайте лежачих полицейских — не перпендикулярно, а наискосок или по диагонали, если это, конечно, не озадачит других участников дорожного движения.
• По брусчатке лучше ехать быстрее — так стойки будут срабатывать менее часто и не с такой большой амплитудой.
• Мелкие ямки тоже лучше преодолевать на большей скорости, но при условии, что подвеска «живая» и может нормально отрабатывать такие ситуации.
• Зимой, в сильные морозы, не стоит сразу же после начала движения нагружать холодные амортизаторы.
• Притормаживая перед ямой или ухабом, отпускайте педаль тормоза до того, как колёса начнут преодолевать неровности. Во время торможения вес машины смещается на переднюю ось. Это значит, что при наезде на ухаб или в яму подвеска испытывает повышенные нагрузки.
• Регулярно проверяйте состояние пыльников на амортизаторах.
• Поддерживайте стойки в чистоте, не забывая о них во время мытья машины. Налипшая грязь — это потенциальные очаги коррозии в ближайшем будущем.

Пожалуй, этого хватит. Остальное придёт с опытом или с переездом в страну с нормальными дорогами.

Краткие итоги

К сожалению, ходовая автомобиля в наших условиях, наверное, самая страдальческая его часть. Даже те, кто ездит грамотно и аккуратно, прислушиваясь к подобного рода рекомендациям, довольно быстро сталкиваются с износом. Часто с преждевременным. Поэтому, умение проверить на работоспособность амортизаторы на машине — такое же важное, как и контроль давления в шинах. Всем ровных дорог!

Проверка работоспособности амортизаторов на стенде и своими силами

 На нашем сайте уже не так мало написано про амортизаторы и амортизаторные стойки, о них вы можете найти информацию в каждом из руководств по ремонту «Руководства по ремонту автомобилей», также на нашем сайте есть статья о видах амортизаторов и их поведенческих свойствах на дороге «Какие амортизаторы выбрать, масляные или газовые?». Тем не менее, до написания настоящей статьи у нас не было по настоящему специализированного материала по диагностике неисправностей амортизаторов (амортизаторных стоек). И так, наверстывая упущенное, в этой статье мы хотели бы рассказать о способах проверки амортизаторов (амортизаторных стоек) как на специализированных стендах, так и на дороге, что и приходится на участь большинства автомобилистов, за неимением лучшего.

Проверка амортизаторов (амортизаторных стоек) на стенде

Сразу скажем, что проверка амортизаторов на стенде гораздо более точный способ диагностики, здесь фактически отсутствует человеческий фактор и опыт автолюбителя, который будет играть значительную роль при проверке амортизаторов своими силами. Но и стенды бывают разными и люди которые снимают с них показания также бывают не квалифицированными, так что и автолюбителю не повредит знать прописные истины по которым проверяют вашу подвеску и в частности амортизаторы используя тот или иной стенд.

Стендовые испытания амортизаторов на работоспособность для снятого с автомобиля амортизатора.

 Такой метод применяют на заводе — изготовителе, для непосредственной проверки амортизаторов перед отправкой в торгующие организации. Фактически это контроль качества уже произведенного амортизатора. Надо знать о том, что проверка может происходить выборочно, для партии амортизаторов, то есть например для одного из 100 штук. При этом не факт, что проверяли именно ваш амортизатор, но речь сейчас не об этом.  В этом случае амортизатор, как вы уже поняли, должен быть снят с автомобиля, именно это и является самой большой проблемой в данном случае. Ведь работа по демонтажу, монтажу амортизатора порой стоит сродни новому амортизатору. Тем не менее, вы должны знать, что такой метод существует.  Фактически в нем амортизатор закрепляется на стенде, то есть нижнее «ухо» и верхний штифт крепятся  стенду и проверяется его усилие на растяжение и сжатие. Для четкого определения работоспособности необходимо знать и характеристику поведения амортизатора. Она зависит от его исполнения (газовый, масляный) и конструкторских особенностей. Так на рисунке ниже можно увидеть, что верхний график описывает характеристику амортизатора, а вот нижний является снятой со стенда характеристикой, указывающей на то, что амортизатор работоспособен. 

Стендовые испытания на вибростенде для подвески и в частности для амортизаторов

Вибростенды, это то, что, скорее всего, предложат вам на СТО, если вы вздумаете проверить подвеску или амортизатор на своем автомобиле. Мы не зря упомянули подвеску, несмотря на то, что тема нашей статьи «Проверка амортизаторов». Такие стенды выполняют комплексную проверку, и указывают на неисправность амортизатора косвенно.  Здесь опять же потребуется высокий уровень персонала работающего на СТО, чтобы точно диагностировать неисправность, если она имеется.  Проверка амортизатора осуществляется в составе подвески, в итоге, на полученные результаты может повлиять состояние других комплектующих подвески. Состояние сейлент — блоков, пружин, точности форм рычагов, тяг, опор, шаровых и т.д.  Вибростенд проверки состоит из помоста, на который устанавливаются два колеса на одной оси машины (передняя или задняя ось). Далее стенд приводится в вертикальное движение, имитируя неровности дороги. Когда достигается максимальный уровень колебаний, то есть фактически резонансная частота, то стенд останавливается и начинается сбор аналитической информации. Замеряется время и колебания, необходимые для того, чтобы автомобиль успокоился и остановился от раскачиваний. При этом строится график колебаний, в зависимости времени и перемещений, по которому можно диагностировать отклонение от номинальных режимов работы.  Здесь также стоит сказать, что для каждой из машин, применим свой контрольно диагностический график, который должен быть в компьютере стенда. Как минимум, должна быть возможность установки жесткости подвески для каждого из видов тестируемого автомобиля.  В итоге, если снятый график по времени или амплитуде колебаний превышает допустимый, это наверняка указывает, лишь на неисправность всей подвески в целом.
  То есть, как мы уже упоминали, «грешить» непосредственно на амортизатор сразу нельзя. Необходимо детальное изучение всех узлов, осмотр состояния резиновых изделий, форм рычагов и тяг, проверки опор и шарнирных соединений. Если же все это в должном состоянии, но методом исключения остается амортизатор, который и подлежит замене.  В случае, если у вас положительный результат на вибостенде, то никогда не стоит пренебрегать проверкой амортизатора на автомобиле в дорожных условиях.  

Проверка амортизаторов своими силами на автомобиле в дорожных условиях

 Мы подошли к наиболее реальным жизненным испытаниям амортизатора. Они заключаются в особенностях поведенческих свойств автомобиля. Здесь все функции вибростенда, по снятию показаний подвески вы возьмете на себя. Именно поэтому хорошо, когда водитель диагностирующий поведение машины обладает должным опытом вождения, что позволит ему более четко сориентироваться в имеющейся неисправности.  При отказе амортизаторов самым распространенным и заметным поведение является сильное раскачивание машины, при чем, как относительно перпендикулярной оси, так и относительно продольной. Чувствуется излишняя плавность при проезде неровностей, словно машина стала «лодкой» на воде. Это связано с тем, что все усилие по обработке колебаний подвески воспринимают лишь пружины, которые работают в одном направлении.  Раскачивание автомобиля также позволит выявить неисправность амортизатора.
  Такой метод сродни проверке на дороге. Вам необходимо надавить по очереди, на каждый из углов автомобиля, если возвращение происходит резко, без слышимого звука всасывания, что характерно для многих амортизаторов, то у вас скорее всего уже неисправный амортизатор.  
 Еще одним распространенным признаком неисправности является вытекание амортизационной жидкости через верхнюю шайбу амортизатора. Амортизатор при этом становится влажным, как будто в масле, жидкость вытекает из амортизатора довольно длительное время. При вытекании жидкости амортизатор будет медленно терять свои первоначальные свойства, в итоге, после выхода всей жидкости из корпуса, он высохнет и визуально неисправность будет уже не определить. Наблюдайте за внешним состоянием амортизаторов, что позволит вам вовремя диагностировать неисправность амортизатора по этому признаку.  
 И еще один способ проверки амортизатора по степени нагрева от эксплуатации. Такой метод проверки основан на том, что гидравлические амортизаторы во время работы выделяют большое количество тепловой энергии, то есть проще говоря их корпус нагревается. После длительной поездки по не ровной дороге можно ощутить нагрев амортизаторов, что укажет на их исправность. Если один из амортизаторов окажется намного холоднее других, можно сделать вывод об утере его работоспособности

Еще раз о ресурсе амортизаторов и об особенностях замены амортизаторов

  Ресурс амортизатора, прежде всего, зависит от количества сделанных им циклов, сжатия – растяжения. А их количество зависит от ровности наших дорог. В принципе, даже самый простой масляный амортизатор рассчитан на очень большое количество циклов, около 2 млн. Но исходя из реалий наших дорог, это время получается не столь уж большим.
 Через 50-60 т. км на автомобилях ВАЗ, амортизаторы начинают подтекать, то есть нуждаются в замене. Говорить более точно о ресурсе не стоит, так как здесь встретится множество мнений, которые по-своему будут обоснованы, а мы лишь станем краеугольным камнем преткновений, чего бы нам не хотелось.  
 Последний совет будет касаться замены амортизаторов. Если вы решили менять амортизаторы, то меняйте их по два, на каждую сторону оси, что мы думаем уже известно всем, и второе, меняйте с теми деталями, от которых будет зависеть их ресурс. Лучше всего поменять пружины, если они сильно просели, что сделает ход амортизатора более коротким, а жизнь уплотняющих элементов в нем более длинной. Также не экономьте на подушках амортизаторов (резиновые детали), которые являются своеобразным буфером при работе. Естественно, что это отчасти значительно увеличит ваш фонд затрат на замену амортизаторов, но и значительно увеличит их ресурс.  Кроме того, не забывайте, что вы улучшите контакт колес с дорогой и устойчивость автомобиля, уменьшите расход бензина и тормозной путь автомобиля, что положительно скажется на вашем комфорте и безопасности.

Как проверить амортизаторы и зачем нужно их проверять: советы

Один из самых хлопотных узлов автомобиля – амортизаторы, но не все знают, для чего нужно проверять их в условиях СТО: казалось бы, не стучат и не текут – значит, все в порядке! Увы, если бы все было так просто…

Амортизаторы подвески в числе первых страдают от плохих дорог, нарушают комфорт движения и управляемость, при том что стоят весьма недешево. Основные симптомы их неисправности известны едва ли не каждому водителю, но мало кто знает, для чего нужно проверять амортизаторы на специальных стендах. А ведь это вопрос безопасности.

Оборудование для тестирования подвески и амортизаторов имеется не каждой СТО, но это самый верный инструмент оценки.

Зачем нужны амортизаторы

Амортизатор – это демпфирующий элемент, который сдерживает подвешенное на пружине колесо автомобиля от ненужных колебаний. Если не будет амортизатора, машина будет раскачиваться на каждой крупной неровности, да так, что пассажиров будет гарантированно укачивать, как на судне в хороший шторм.

Читайте также: Как проверить ходовую часть при покупке машины

Но это еще не самое страшное. Подвеска, не оснащенная демпферами-амортизаторами, не может обеспечить постоянно плотное прилегание колес к поверхности дороги. Каждое из них из-за упругости пружин или рессор подвески на каждой мелкой неровности норовит начать вертикальные колебания. Таким образом, подпрыгивая вверх-вниз, колесо касается дороги лишь тогда, когда находится в нижней точке своей колебательной амплитуды. А это значит, образно говоря, что и полноценно тормозить, и поворачивать автомобиль сможет только в те мгновения, когда колесо уверенно касается дороги.

То есть автомобиль с изношенными – даже частично – амортизаторами не может тормозить со всей эффективностью, равно как и управляться рулевым колесом.

Самая главная диагностика для амортизатора – это компьютеризованный вибростенд, который оценивает остаточную эффективность амортизаторов и сравнивает их по колесам одной оси.

Как проверить амортизатор

Те признаки неисправных амортизаторов, которые знают многие владельцы, не отражают всех проблем этого довольно капризного узла, но для начала будет нелишним вспомнить хотя бы основные симптомы.

Читайте также: Новые вопросы про АКБ: как ухаживать за аккумулятором

• Громкий резкий стук при ходе колеса вниз, например, при съезде с бордюра (даже если это делать аккуратно), преодолении глубоких ям и т.п.
• Неадекватно шумное преодоление даже небольших неровностей, частые пробои подвески «до упора» с передачей удара на кузов. Причем имеется в виду не только стук в самом амортизаторе – это уже конечная стадия износа, а и стук незадемпфированного колеса о края ямы.
• Раскачка кузова после неспешного проезда неровностей типа лежачих полицейских, поперечных колей, крупных колдобин.
• Замасливание поверхности корпуса амортизаторов (стоек) из-за утечки жидкости.

Не все из этих признаков говорят о «полном конце» амортизаторов, например, даже подтекающие стойки могут какое-то время поработать вполне эффективно. Но страшнее другое – то, что зачастую критический износ амортизатора не имеет тех явных признаков, которые водитель может выявить сам.

Опытному механику многое может сказать внешний вид амортизатора: масло на корпусе, царапины на штоке, изношенные резиновые втулки.

Как проверить амортизаторы по всем параметрам? Для этого на хороших СТО имеются диагностические стенды, которые задают колесам вертикальные колебания разной частоты и амплитуды, имитируя определенные неровности. По тому, как каждое из колес реагирует на такую «трясучку», электронный мозг стенда определяет эффективность работы амортизатора и даже выдает на экран и принтер его остаточную эффективность в процентах. Исходя из чего можно принимать решение о дальней судьбе демпфирующих элементов подвески.

Читайте также: Как узнать на ходу, что пробил колесо

Что делать с неисправным амортизатором

Отработавший свое амортизатор нужно менять – номинально сегодня все эти узлы одноразовые. Хотя в принципе не исключается возможность ремонта, и есть грамотные умельцы, которые перебирают амортизаторы редких моделей, возвращая им работоспособность.

При самостоятельной диагностике амортизатора важно не перепутать влагу на его корпусе с вытекшей рабочей жидкостью.

Если амортизатор “обвиняется” в утечках жидкости, то не спешите сразу менять его – исходите прежде всего из характеристик эффективности, выданных диагностическим стендом. Масляные следы на корпусе – это еще не приговор. Ведь определить количество потерянной рабочей жидкости визуально нельзя, и очень даже может быть, что это всего лишь потение, никак не ухудшающее работу узла. Но с другой стороны, если жидкости потеряно много, амортизатор будет работать некорректно.

Рекомендация Авто24

Если ваш автомобиль пробежал уже около 100 тыс. км, скорее всего, его подвеске требуется внимание механиков – стоит предметно проверить люфты в шарнирах и работоспособность амортизаторов, получив соответствующий вердикт специалистов. Учтите также, что при подборе новых амортизаторов нужно выбирать не только геометрические размеры, но и характеристики жесткости, которые могут быть разными. Да, и менять их нужно все сразу или хотя бы попарно.

Читайте также: Готовим автомобиль для езди по ямам: как ездить по плохим дорогам

Как выявить неисправность амортизаторов — Abiznews

Неисправности амортизаторов

Производители рекомендуют выполнять проверку амортизаторов на СТО через каждые 80 000 км пробега. Амортизаторы подвергаются высоким нагрузкам во время движения. Их исправность – важнейшее условие безопасности автомобиля и его пассажиров. Неисправные амортизаторы увеличивают остановочный путь и ухудшают общую устойчивость автомобиля. При проявлении этих симптомов необходимо срочно заменить амортизаторы. В своем новом видео на YouTube-канале MEYLE TV «Механики MEYLE» рассказывают, как специалисты СТО могут легко включить проверку амортизаторов в стандартную процедуру диагностики автомобиля.

Ямы, неровности, плохое состояние дорожного покрытия и буксирование прицепа – вот несколько примеров тяжелых условий, при которых амортизаторы подвергаются значительной нагрузке. Воздействие различных факторов окружающей среды, таких как грязь, повышенная влажность и дорожная соль, может резко сократить срок службы амортизаторов. При ухудшении рабочих характеристик амортизаторов уровень безопасности водителя и пассажиров снижается. Потеря сцепления шин с поверхностью дороги приводит к ухудшению устойчивости автомобиля и увеличению остановочного пути. В то же время плохое сцепление шин с дорогой сказывается на способности автомобиля справляться с поперечными нагрузками в повороте, а современные системы безопасности, такие как ABS, ESP и TCS, могут работать не корректно.

Проверка амортизаторов во время планового обслуживания автомобилей способна повысить уровень безопасности их владельцев. В новом видеоролике «Механики MEYLE» рассказывают о различных методах диагностики амортизаторов, которые могут применяться в работе специалистами СТО. В некоторых случаях визуальная проверка состояния шин позволяет обнаружить неравномерный износ протектора – типичный признак повреждения амортизатора. Иногда характерные признаки проявляются во время пробной поездки: автомобиль плохо реагирует на движения руля, особенно в поворотах, или неустойчиво движется по прямой, или его движение сопровождается громкими стуками. В таких случаях амортизаторы требуют замены.

Компания MEYLE предлагает обширный ассортимент из 650 наименований высококачественных амортизаторов MEYLE‑ORIGINAL, обеспечивающий покрытие почти 214 миллионов автомобилей, зарегистрированных в Европе. Конструкция амортизаторов MEYLE‑ORIGINAL отличается повышенной износостойкостью: электромеханический процесс нанесения покрытия гарантирует надежную защиту штока амортизатора от абразивного износа и воздействия высоких нагрузок. Кроме того, испытания в солевом тумане показали, что шток амортизатора MEYLE обладает лучшей коррозионной стойкостью среди семи испытанных продуктов от конкурирующих производителей.

Рекомендации MEYLE для СТО: Инженеры компании MEYLE советуют производить замену амортизаторов только попарно. Это обеспечит минимально возможное различие демпфирующих характеристик левого и правого амортизаторов. В противном случае снизится устойчивость автомобиля, что может привести к аварийной ситуации.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Диагностика амортизаторов

Поговорим про тест (проверку) амортизаторов. Время от времени каждый автовладелец задумывается о необходимости замены амортизаторов. Для этого может быть несколько причин:

• пробег автомобиля более 60 000 километров
• передняя часть автомобиля «приседает» при прохождении крутых поворотов
• на протекторах имеются вытертые участки и шины изнашиваются слишком быстро
• ощущается дискомфорт при движении – машина стала менее управляемой, необходимы дополнительные усилия, чтобы удержать руль при повороте.
• корпус амортизатора покрыт маслом
• на штоке есть глубокие царапины, канавки
• машина ведет себя неуверенно в любых дорожных условиях.

Самый простой и распространенный способ проверки амортизаторов, к которому прибегают автолюбители – раскачивание автомобиля. Хотя такой тест амортизаторов и доступен каждому, однако его достоверность очень мала. Он только позволяет определить, рабочий или нерабочий амортизатор. Если же амортизатор гасит колебания частично, скажем, наполовину, обнаружить это невозможно, и амортизатор кажется исправным. Единственный точный способ проверки — это тест амортизаторов на специализированном оборудовании.

В техцентре «Дома Амортизаторов» появилась новая услуга — диагностика амортизаторов на оборудовании ведущей компании M-Tronic Design and Technology Gmb Германия. Шок — тестер M-Tronic позволяет объективно оценить способность подвески воспринимать нагрузку. Тестер M-Tronic — высокоточный инструмент, работающий по технологии дистанционного ультразвукового измерения. Он использует специально разработанную программу для оценки затухающих колебаний кузова в области каждого из четырех колес автомобиля и дает заключение о работе и состоянии амортизатора.

Проверка состояния подвески, оценка контакта колеса с дорогой, качество демпфирования — вот термины, которые пришли на смену «кондовому» выражению «проверка амортизаторов». Именно за диагностику и подтверждение безаварийного состояния автомобиля (а при необходимости за восстановление этих качеств), а не за «тест амортизаторов» готов платить сегодня «средний» автовладелец.

Проверка амортизаторов автомобиля Рено Логан

Вышедшие из строя амортизаторы автомобиля Рено Логан дают о себе знать стуком со стороны передней подвески при проезде неровностей, движении по «гребенке». При перестроении на скорости, автомобиль «плавает» и хуже держит дорогу.

В ряде случаев на корпусах передних и (или) задних стоек визуально можно обнаружить потеки амортизационной жидкости. Но и отсутствие потеков не является показателем исправности.

Проверка амортизаторов автомобиля Рено Логан

Проверить амортизаторы Рено Логан можно или на специальном стенде или самостоятельно. Рассмотрим как проверить самостоятельно.

Общая проверка

Раскачиваем автомобиль, поочередно приложив вертикальное усилие к передним и задним крыльям (см. фото выше). Если амортизатор исправен кузов автомобиля делает всего один-два движения после прекращения раскачки. Если больше, то однозначно — замена.

Проверка перемещения штока на снятом амортизаторе

На снятом амортизаторе рукой перемещаем его шток – утапливаем вовнутрь корпуса, а затем выдвигаем. Если амортизатор исправен, шток утапливается довольно легко, а выдвигается со значительным усилием. При движении штока не должно быть провалов и заеданий. Посторонние звуки так же должны отсутствовать.

Примечания и дополнения

— На автомобили Рено Логан устанавливают газо-масляные амортизаторы. Срок службы заводских амортизаторов может легко перевалить за 100-120 тыс км пробега. Ремонтные служат гораздо меньше. Так же срок службы амортизаторов сильно зависит от условий эксплуатации автомобиля.

— Появление шума и стуков в передней подвеске автомобиля Рено Логан может иметь причиной неисправность наконечников рулевых тяг, шаровых опор, стоек стабилизатора. Поэтому рекомендуется проверять переднюю подвеску автомобиля комплексно, для точного выявления неисправности.

Еще статьи по подвеске автомобилей Рено Логан

— Замена передних стоек подвески автомобилей Рено Логан

— Замена опорных подшипников передних стоек автомобиля Рено Логан

— Проверка сайлентблоков рычагов передней подвески Рено Логан

Сравнительный тест-ремонт автомобиля

— Проверка исправности амортизаторов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Как определить дефектные амортизаторы

Механика MEYLE: как определить неисправные амортизаторы

В этом выпуске «Механика MEYLE» продемонстрирует, как диагностировать неисправные амортизаторы. Они также объяснят влияние повреждения амортизатора на поведение автомобиля в целом. Дополнительную информацию об амортизаторах MEYLE-ORIGINAL можно найти на сайте www.meyle.com.

Транскрипция:
Докладчик 1: Всем привет. Сегодня речь пойдет не о тормозах, а о неисправных амортизаторах.
Громкоговоритель 2: И как неисправные амортизаторы влияют на работу ваших тормозов.
Громкоговоритель 1: Начнем с диагностики неисправных амортизаторов. Мы продемонстрируем это на этих двух фургонах T5. Амортизаторы первого фургона более новые и работают плавно. Во втором фургоне мы проявили к ним особое отношение. Они неисправны. Мы сделали это, чтобы сделать разницу в поведении двух более очевидной.
Громкоговоритель 2: Самый простой способ проверить, повреждены ли амортизаторы, — это просто надавить на автомобиль, но вы также можете определить повреждение амортизатора, выполнив визуальную проверку.
Спикер 1: Верно. Ищите жидкость, протекающую по амортизатору, или разлив масла на земле или на рычаге. Если вы регулярно ездите по бездорожью, проверьте амортизатор на предмет прилипшей к нему засохшей грязи. Это может указывать на то, что из амортизатора вытекает масло, из-за чего к нему прилипает грязь.
Speaker 2: И не забудьте проверить шины.
Громкоговоритель 1: Осмотрите шины на предмет признаков местного износа. Типичный симптом — неравномерно изношенная шина с глубокими чашевидными участками. Это также может указывать на повреждение амортизатора.
Спикер 2: Вы не увидите этого на нашей машине, потому что мы незадолго до этого подготовили амортизаторы, но следующий видеоролик дает вам пример износа шин. Вы, вероятно, заметите повышенный износ амортизатора во время вождения. Однако на ранних стадиях это может быть затруднительно, поскольку износ амортизатора является постепенным.
Динамик 1: Если рулевое управление не реагирует, особенно на поворотах, это типичный симптом неисправных амортизаторов, или если автомобиль не едет прямо без корректировки рулевого управления, или если вы слышите лязгающие звуки, исходящие от подвески на неровной дороге. .
Громкоговоритель 2: после того, как вы диагностировали повреждение амортизатора, вам следует обратиться к специалисту по ремонту для замены обоих узлов на каждую ось.
Громкоговоритель 1: Совершенно верно, и вам следует заменять их попарно, чтобы убедиться, что разница в характеристиках демпфирования между левым и правым амортизаторами минимальна. В противном случае автомобиль плохо держит дорогу или даже опасен.
Спикер 2: Но это не единственная причина.
Speaker 1: Вы абсолютно правы, потому что амортизаторы являются критически важными компонентами безопасности.При повреждении амортизатора транспортное средство теряет устойчивость, и тормозной путь значительно увеличивается из-за того, что колесо теряет сцепление с дорогой.
Докладчик 2: Чтобы проиллюстрировать разницу, в начале этого выпуска мы показали, что оба автомобиля выполняют аварийную остановку. Давайте посмотрим на это еще раз. Теперь вы видите краткую информацию о влиянии дефектных амортизаторов на автомобиль. Очевидно, что дефектные шоки представляют собой серьезную угрозу безопасности. Вы должны проверить их не позднее, чем через 80 000 км.
Громкоговоритель 1: Если вы обнаружите, что амортизаторы изношены, немедленно замените их.В следующем видео мы покажем, как это сделать. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. До свидания. Увидимся в следующий раз. Заботиться.
Почему я всегда за рулем этих обломков?
Докладчик 2: Вы получаете то, что заслуживаете.

Сколько отказов слишком много?

Шины вашего автомобиля — единственные точки соприкосновения вашего автомобиля с дорогой. Удары гарантируют, что ваши шины будут касаться асфальта, поэтому вы должны убедиться, что они в хорошем состоянии.К счастью, проверить свои разряды не так уж и сложно.

Подвеска вашего автомобиля может состоять из винтовых пружин, листовых рессор или торсионов, чтобы вы могли безопасно преодолевать неровности и неровности дороги. Пружины справляются с ускорением, замедлением, поворотами и ударами, но колеблются — и будут продолжать делать это, если на них не будет воздействовать внешняя сила. В этом случае вес автомобиля контролирует колебания.

Тем не менее, вес автомобиля сам по себе не может контролировать колебания пружины, что может привести к чрезмерному ускорению, приседанию, клеванию при торможении, крену автомобиля или раскачиванию колес.Во всех этих случаях водителю будет трудно управлять автомобилем, и он может даже потерять сцепление с дорогой.

Возможно, самый простой способ проверить разряды — это оценить их характеристики, но визуальный осмотр и «испытание на отскок» также могут помочь определить, пора ли заменить их.

На открытой стоянке начните с неподвижного автомобиля. Резко ускоряйтесь, а затем резко тормозите. Если задняя часть продолжает подпрыгивать, возможно, изношены задние амортизаторы.Если при торможении нос опускается к земле, возможно, вам потребуется замена передних амортизаторов. На дороге, если вы обнаружите, что ваша машина много подпрыгивает, с трудом удерживает поворот или на нее влияет боковой ветер, вам могут понадобиться новые амортизаторы.

«Тест на отскок» требует некоторых усилий. Подойдите к одному углу машины и надавите. Когда вы отпускаете, автомобиль должен подпрыгнуть, а затем вернуться на исходную высоту. Если автомобиль отскакивает более двух раз, скорее всего, вам понадобятся новые амортизаторы.

Тщательный визуальный осмотр также может помочь вам определить, нужны ли вам новые разряды, но не стоит останавливаться только на самих толчках.Амортизаторы должны быть гладкими (без вмятин), прямыми (без изгибов) и чистыми (без масла). Любое из этих условий означает, что ваши разряды были скомпрометированы. Дополнительно проверьте состояние ваших шин; если у одного или нескольких есть залысины, это может означать, что ваши шоки допускают чрезмерный отскок.

Амортизаторы бывают трех типов: стойки McPherson, амортизаторы с койловером и простые амортизаторы. Стойки и койловеры включают подвеску с винтовой пружиной, в то время как простые амортизаторы используются в сочетании с отдельной листовой или винтовой пружиной.

Замена изношенных стоек или койловеров, поскольку они находятся под сильным давлением пружины, может быть опасной. Для безопасного сжатия винтовой пружины требуется специальное оборудование, поэтому амортизатор можно заменить. Кроме того, поскольку передние стойки McPherson сохраняют углы выравнивания, регулировка должна выполняться после замены стойки.

С другой стороны, замену простых амортизаторов можно выполнить с помощью напольного домкрата, домкратов и основных ручных инструментов. Задние амортизаторы пикапа могут занять всего 20 минут, если все обнажено.Седаны и другие автомобили могут потребовать снятия внутренней отделки, молдингов или сидений, чтобы преодолеть ударную нагрузку. Всегда выполняйте правильные процедуры подъема и должным образом затягивайте все крепления.

Ознакомьтесь со всеми деталями рулевого управления и подвески, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для текущего обслуживания и ремонта. Чтобы получить дополнительную информацию об амортизаторах и испытаниях ваших амортизаторов, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Flickr.

Проверка амортизаторов и стоек — амортизаторы Monroe

Тест автостоянки

Сначала проверьте пробег автомобиля. Если у транспортного средства всего 20 000 км или более, возможен некоторый внутренний износ и могут потребоваться новые амортизаторы и стойки. Также проверьте рекомендуемый производителем интервал обслуживания в руководстве пользователя.

Помните, амортизатор обеспечивает сопротивление отскоку, крену или раскачиванию, клеванию при торможении и ускоренному приседанию.Это означает, что необходимо проверять амортизатор для каждого из них, и лучший способ сделать это — во время вождения автомобиля.

Совершите короткую поездку на автомобиле по стоянке и проведите мини-тест. Вы по-прежнему должны быть в состоянии определить, есть ли чрезмерное клевание с тормозом, ускоренное приседание, крен или раскачивание.

Оказавшись в автомобиле, пристегните ремень безопасности и начните. Обратите внимание на любые чрезмерные приседания при ускорении: автомобиль должен оставаться достаточно устойчивым. Затем включите тормоза и отметьте любое погружение.Опять же, автомобиль должен оставаться достаточно устойчивым. Попробуйте сделать пару крутых поворотов, обращая внимание на чрезмерный крен или раскачивание автомобиля.

Если вы заметили чрезмерный отскок, крен и раскачивание, клевок с тормозом или приседание с ускорением, это может быть признаком ударов или потери контроля над стойкой. Это вызывает чрезмерное движение подвески, которое может привести к проблемам с управлением и преждевременному износу других компонентов подвески.

Шины — передние и задние

Проверьте, нет ли необычных следов износа.Признаки неравномерного износа протектора, например коробление, могут быть результатом износа амортизаторов и стоек.

Проверить шины на наличие физических проблем:

• Разделение слоев
• Сухая гниль
• Гвозди

Проверить Размер и тип конструкции шины:

• Одинаковый размер из стороны в сторону
• Та же марка и рисунок протектора
• Сочетание радиальных и диагональных шин

Проверьте давление в шинах на всех четырех шинах и отрегулируйте в соответствии со спецификациями дверного косяка или спецификациями, указанными в руководстве по эксплуатации.Давление в шинах, установленное производителем транспортного средства, обеспечит наилучший общий контроль над автомобилем и комфорт.

Проверить колеса на предмет физических повреждений.

Проверка опоры верхней стойки

Если верхняя опора подкоса неисправна, это может вызвать шум, заклинивание руля или позволить верхнему концу стойки изменить положение, влияя на углы установки колес.

• Осмотр опоры стойки амортизатора следует начинать с дорожного испытания, проверяющего на предмет необычного шума, тяги или заедания рулевого управления.
• Когда автомобиль находится в магазине и груз находится на колесах, поверните рулевое колесо от упора до упора, прислушиваясь к шуму или заеданию. Шум или заедание могут указывать на неисправный подшипник. Также проверьте резиновые части опоры стойки на предмет трещин или отделения резины от стали. Прежде чем поднимать автомобиль на подъемник, обратите внимание на положение штока поршня стойки. Поднимите автомобиль и обратите внимание на любые изменения положения узла крепления. Небольшое движение вниз — это нормально, но любое движение из стороны в сторону может указывать на неисправное крепление.
• Не касаясь земли колесами, возьмитесь за цилиндрическую пружину как можно ближе к верхней опоре стойки. Надавите на стойку и пружину, наблюдая за движением верхнего конца штока поршня стойки. Свободного передвижения быть не должно. При чрезмерном движении следует заменить верхнюю опору стойки. Если визуальный осмотр показывает отделение резиновых частей от стальной опоры стойки, ее следует заменить.
• Завершите осмотр после снятия верхней опоры стойки амортизатора со стойки в сборе.Необходимо проверить шарнирный подшипник рулевого управления, чтобы убедиться в плавном и свободном (но не неровном) вращении. Снова проверьте резиновую часть, чтобы убедиться, что нет чрезмерных трещин или поломок.

Визуальный тест

Наряду с дорожным испытанием обязательно проведите визуальный контроль во время осмотра.

Когда автомобиль находится в магазине, сначала проверьте амортизаторы или амортизаторы на герметичность. На это указывает масло вне агрегатов. Важно помнить, что амортизаторы и стойки являются гидравлическими системами; любая утечка указывает на возможную необходимость замены.

Заменить все четыре блока

Если вы определите, что автомобиль изношен, или что амортизаторы или стойки не соответствуют требованиям, порекомендуйте их заменить. Кроме того, для оптимальной езды рекомендуется заменять все четыре блока одновременно для сбалансированной езды.

Подразделения особого назначения

Некоторые водители могут захотеть лучше ездить или нуждаться в специальном шоке из-за того, как они используют свой автомобиль. Таким образом, даже если шок работает правильно, он может не соответствовать вашим потребностям.

Сравнительный тестовый заезд

Совершите пробную поездку для сравнения.

Как определить, когда необходимо заменить амортизаторы

Амортизаторы или стойки вашего автомобиля влияют на путь ваша машина едет и справляется с дорогой. Если амортизаторы изношены, можно начинать замечать изменения в автомобиле и манере езды, которые могут указывать на проблему. Следите за явными признаками ударов или износа стойки, чтобы определить, и когда вам нужны новые амортизаторы или стойки на вашем автомобиле.

Проблемы при обработке

Одним из наиболее частых признаков износа амортизаторов является изменения управляемости в машине.Если вы заметили изменения в манере управления автомобилем, обратитесь к профессионалу для проверки автомобиля на предмет повреждений или износа.

Колебания в подвеске

Часто, когда амортизаторы или стойки начинают изнашиваться, они начинают развивать в них какой-то люфт и могут передавать их вибрации на шасси автомобиля. Когда амортизаторы новые, они поглощают эти вибрации и сделать поездку плавной, но если вы начнете замечать вибрации, вы более чем скорее всего понадобятся новые потрясения.

Проблемы на повороте

Еще один признак того, что амортизаторы на вашем автомобиле больше не работают, — это как машина справляется с поворотами.Удары помогают ограничить перекатывание тела на подвеска, так как они начинают изнашиваться, вы можете заметить, что автомобиль наклоняется или катится дальше по подвеске, когда заходишь за угол.

Крен кузова наиболее заметен при повороте на более высокие скорости, но этот индикатор может отображаться даже на низкой скорости. Прокатка ощущение будет ухудшаться по мере износа разряда и может затруднить управлять автомобилем на скоростях шоссе.

Гидравлические амортизаторы

Амортизаторы залиты маслом и имеют одинарный шток. который проходит через уплотнение в верхней части амортизатора.Печать на шоке Со временем может начать течь и позволить маслу вытекать из амортизатора. Масло в шок имеет решающее значение для его демпфирующей способности, поэтому, когда он исчезнет, шок больше не будет работать.

Если вы видите масло на амортизаторах или подвеске рядом с амортизаторами, Обратитесь к специалисту по обслуживанию для проверки, не протекают ли амортизаторы. Утечка шок необходимо заменить сразу же и в большинстве ситуаций после запуска протечь, остальные трое не отстают.

Замените амортизаторы в комплекте, если возможно, но если не можете все четыре, по крайней мере, замените оба амортизатора на конце автомобиля, который дырявый.Замена одиночного амортизатора может ухудшить характеристики управляемости из машины.

Шумные удары

Еще один верный признак того, что удары под вашей машиной ношение шум. Дребезжание или стук при движении по неровностям дороги может указывать на ослабленный амортизатор, неисправную втулку или потерянную втулку. все масло его и гремит внутри амортизатора кузова.

Иногда шум, который вы слышите под автомобилем, не из-за потрясения, но вам все равно нужно знать причину.Каждый раз, когда вы слышите шум под машина, полный осмотр подвески в порядке.

Отскок или резкая езда

Одна из самых распространенных вещей, которые люди замечают, когда удары на их машине изношены, что подвеска начинает подпрыгивать при ударе шишка. Амортизаторы должны гасить подвеску, но если они изношены, пружины могут сильно подпрыгнуть, и поездка может быть очень неудобный.

В Euroclassics Limited наши технические специалисты могут помочь вы выясняете, что заставляет вашу машину ездить грубо или плохо управлять.Принесите свой машина сегодня на осмотр подвески. Мы можем помочь вам улучшить езду и управляемость вашего автомобиля и снова получить удовольствие от вождения.

9 признаков неисправности амортизатора

Автомобильные амортизаторы обеспечивают плавность хода, качественное управление автомобилем и более длительный срок службы шин и подвески автомобиля.

Когда эти детали изнашиваются, происходит несколько вещей.

Вы можете почувствовать потерю контроля над автомобилем, дискомфорт во время поездки и общие проблемы с управляемостью.

Поначалу признаки неисправных амортизаторов могут быть незаметны.

Чтобы обнаружить их, нужно знать, что искать и как это делать.

Об этом и говорится в этой статье: о вещах, которые сигнализируют о проблемах с амортизатором, о процедуре тестирования амортизатора и многом другом. Мы также включили советы по уходу за амортизаторами, чтобы они прослужили долго.

Во-первых, знаки, на которые следует обратить внимание.

Признаки неисправности амортизатора

1.Увеличенный тормозной путь

Хотя этот симптом может быть вызван различными другими проблемами автомобиля, это один из наиболее вероятных признаков неисправности деталей амортизатора.

Одна из функций амортизатора — удерживать шины на земле.

Если амортизаторы изношены, они не могут помочь контролировать раскачивание колес.

При минимальном сцеплении с дорогой шины не реагируют на торможение должным образом.

2. Неравномерный износ шин

Опять же, эта проблема может быть вызвана несколькими другими проблемами автомобиля, а не особенно плохими амортизаторами.

Поэтому вы можете исключить другие причины износа.

Признак неравномерного износа шин нельзя оставлять без внимания.

Это может привести к проблемам с аквапланированием и стать проблемой безопасности.

Замените неисправные амортизаторы, которые вызывают проблему.

3. Ныряние при торможении

Плохие или изношенные амортизаторы пропускают жидкость через уплотнение.

Это приводит к чрезмерному перемещению поршня в цилиндре.

При торможении нос автомобиля опрокидывается.

Это потому, что вес автомобиля раскачивается сильнее, чем если бы его движение контролировалось амортизатором.

4. Приседания сзади

Точно так же, как отказ амортизатора приводит к нырянию носовой части транспортного средства, задняя часть также приседает.

Квадрат сзади указывает на проблемы с задним амортизатором.

Но в то время как при торможении шум падает, задняя часть приседает, когда вы нажимаете на педаль газа.

На нем видны ослабленные амортизаторы, скорее всего, из-за негерметичных уплотнений.

5. Чрезмерная вибрация рулевого колеса

Рулевое колесо вашего автомобиля может вибрировать при движении по пересеченной местности.

Однако это должно прекратиться, как только вы вернетесь на нормальные дороги.

Если этого не произойдет, скорее всего, у вас неисправные амортизаторы.

6. Утечка жидкости из амортизатора

Это верный признак поломки амортизатора, именно сломанных сальников.

Признаки утечки в амортизаторе включают масло по бокам амортизатора или даже маслянистое пятно на земле.

Амортизаторы утечки бесполезны. Они не контролируют колебания шасси и пружины подвески.

Помимо проблем с управлением автомобилем, проблема утечек может привести к неудобным и утомительным поездкам.

7. Дребезжащий шум

Амортизаторы предназначены для движения подвески и витка вверх / вниз.

Они также помогают гасить вибрации через втулки.

Когда втулки изнашиваются или выходят из строя, они больше не могут предотвращать вибрацию.

В результате вы можете услышать дребезжащие звуки на дороге. Это может быть шум переднего амортизатора или шум заднего амортизатора.

Это зависит от конкретного удара.

8. Вираж на ветру

Амортизаторы стабилизируют автомобиль.

Если они старые и изношенные, они не могут выполнять эту функцию должным образом.

Автомобиль неконтролируемо раскачивается, особенно при сильном ветре.

Если вы столкнулись с этой проблемой и подозреваете, что амортизатор неисправен, рекомендуется заменить устройство целиком.

9. Сломанные втулки амортизатора

На концах амортизатора с обеих сторон находятся втулки.

Проходной изолятор постоянно подвергается воздействию суровых атмосферных условий.

После нескольких тысяч километров пути втулки могут треснуть и выйти из строя.

Изношенные втулки не могут амортизировать амортизаторы от подвески, к которой они прикреплены.

В результате автомобиль издает много шума, особенно при движении в сложных условиях.

Испытания амортизаторов

Проблемы с амортизатором, описанные выше, говорят о многом. Они не обязательно означают сломанные шоки.

Если симптомы не связаны с чем-то, что может быть установлено, например, утечками, важно сначала провести испытания.

Ниже приведены тесты амортизаторов, выполнение которых занимает короткое время.

Визуальное наблюдение — припаркуйте автомобиль на ровной поверхности. Наблюдайте спереди с некоторого расстояния. Правая и левая стороны должны находиться на одинаковом расстоянии от земли.

Если одна сторона наклоняется больше, чем другая, у вас есть амортизаторы, которые необходимо заменить.

Bounce test — здесь описано, как проверить задний амортизатор и амортизатор в передней части автомобиля. Нажмите на один из углов машины вниз и трижды оттолкните ее.

Если автомобиль почти сразу перестает подпрыгивать, амортизаторы целы.

Если движение вверх и вниз продолжается в течение значительного времени, их необходимо изменить.

Визуальный осмотр — можно осмотреть некоторые части амортизатора, чтобы убедиться в их исправности и исправности. К таким компонентам относятся втулки.

Как мы видели, сломанные или треснувшие втулки бесполезны. Звук амортизатора обычно возникает из-за плохих втулок.

Уплотнения также могут быть осматривает на предмет поломки. Признаки протечки амортизатора легко обнаружить — масло на корпусе амортизатора. удары или окружающие компоненты.

Другой способ узнать, неисправны ли амортизаторы, — это посмотреть на шины, равномерно они или неравномерно изношены. Однако учтите, что неравномерный износ шин не может быть точной диагностикой ударов.

Другие части автомобиля также могут вызывать неисправность.

Проверьте амортизирующий корпус на наличие вмятин или других необычных повреждений. Автомобильные амортизаторы могут протекать откуда угодно.

Хороший способ заблаговременно обнаружить утечку жидкости в амортизаторе — это регулярно проверять.

Тест-драйв — вы также можете сесть в машину и покататься, наблюдая за признаками плохого амортизатора. Достигните безопасной скорости и резко затормозите.

Если передняя часть ныряет, то амортизаторы плохие.

Существуют и другие способы проверки амортизаторов, например, использование машины для испытания амортизаторов.

Тем не менее, это оборудование может быть недоступно, к тому же для проведения таких тестов потребуются определенные навыки.

Советы по обслуживанию амортизатора

Каждая часть автомобиль может прослужить долго, если за ним хорошо ухаживать. Амортизаторы — не исключение. Чтобы продлить срок службы разрядов и обеспечить их надлежащую работу, соблюдайте эти советы по уходу.

• Избегайте грубого вождения. Амортизаторы прилагают все усилия, чтобы сгладить чрезмерное колебание шасси и пружины. Постоянная работа вызывает быстрый износ. Фактически, многие симптомы поломки амортизатора являются результатом грубого вождения.
  
• Обращайте внимание на признаки неисправности амортизатора, такие как утечки, вмятины и т. Д.Некоторые проблемы можно исправить без замены всего амортизатора.
  
• Регулярно проверяйте амортизаторы, чтобы избежать ситуаций, когда вы обнаружите неисправность, когда будет слишком поздно. Есть несколько тестов автомобильных амортизаторов, которые вы можете провести самостоятельно.
  
• Избегайте покупки несовместимых амортизаторов. Всегда имейте при себе технические характеристики при покупке сменных амортизаторов.

Заключение

Амортизаторы выполняют важные функции в автомобиле.

Это детали подвески, отвечающие, помимо других функций, за плавное и комфортное движение.

Однако толчки могут не сработать. Когда это происходит, принятие быстрых действий помогает предотвратить проблемы с управляемостью и безопасностью.

С помощью полученной здесь информации вы сможете определить, изношены ли амортизаторы или сломаны они.

А если сомневаетесь, как проверить толчки, чтобы подтвердить неисправность.

6 способов узнать, что пришло время заменить амортизаторы или стойки

Ваш автомобиль или грузовик сильно подпрыгивает, когда вы наезжаете на неровность дороги? Кажется, трудно правильно управлять, даже когда дорога немного неровная? У вас могут возникнуть проблемы с амортизаторами или стойками вашего автомобиля.Когда эти детали начинают чрезмерно изнашиваться, вам будет сложно безопасно управлять автомобилем. Поэтому важно проверить и решить эти проблемы. Но как узнать, что пришло время заменить амортизаторы или стойки? Вот несколько полезных советов, которые могут вам помочь.

Что делают амортизаторы и стойки?

Амортизаторы и стойки являются важной частью системы подвески вашего автомобиля. Хотя это разные части, они выполняют одинаковую функцию. Они сводят к минимуму пружинящее движение вашего автомобиля, предотвращая колебания и отскок, которые в противном случае могут повредить нижнюю часть вашего автомобиля или затруднить правильное управление.Когда они работают правильно, управлять автомобилем будет легко, поездка будет комфортной, а колеса будут чувствовать себя правильно выровненными.

Есть ли в моем автомобиле амортизаторы и стойки, о которых нужно беспокоиться?

Нет. У автомобилей есть одно или другое, но не то и другое одновременно. Если механик пытается сказать вам, что у вас есть и то, и другое, найдите кого-нибудь, кто поработает над вашей машиной. Разница между этими двумя типами автомобильных запчастей зависит от того, как был построен ваш конкретный автомобиль.

Амортизаторы действуют строго как амортизаторы, и это все, что они делают.Их единственная цель — улучшить управляемость вашего автомобиля.

Стойки выполняют несколько ролей. Они являются структурной частью системы подвески автомобиля и также влияют на выравнивание вашего автомобиля. При замене стойки вам также потребуется регулировка углов установки колес.

Что происходит, когда выходят из строя амортизаторы или стойки?

Проще говоря, из-за неисправных амортизаторов или стоек будет сложно поддерживать надлежащий контроль над автомобилем во время вождения. В результате наезд на неровность или выбоину может потенциально привести к потере контроля, подвергая вас и ваших пассажиров риску, а также риску попасть в аварию с другими транспортными средствами на дороге.По этой причине крайне важно постоянно поддерживать амортизаторы или стойки в надлежащем рабочем состоянии.

Каковы признаки того, что моему автомобилю требуются новые амортизаторы или стойки?

Если вам интересно, нужно ли на вашем автомобиле заменить амортизаторы или стойки, обратите внимание на следующие 6 знаков:

1. Неровная дорога

Наиболее очевидным признаком проблемы с амортизаторами или стойками является то, что ваша машина доставляет вам гораздо более неудобную поездку, чем обычно. Вы будете чувствовать больше неровностей, поэтому поездка будет грубой.Если вы чувствуете, что вот-вот потеряете контроль над автомобилем, когда едете по ухабу или выбоине, скорее всего, ваши амортизаторы или стойки необходимо проверить.

2. Проблемы с рулевым управлением

Еще одним признаком неисправности амортизатора или стойки амортизатора является затруднение рулевого управления. Ваше рулевое колесо может стать жестким или трудно поворачиваться. И вам может казаться, что ваша машина раскачивается или наклоняется, когда вы поворачиваете или переключаетесь с полосы движения.

3. Проблемы с тормозом

Поскольку стойки являются структурной частью вашего автомобиля, неисправные стойки могут привести к другим проблемам, помимо проблем с подвеской.Вы можете заметить, что ваша машина нестабильна, резко кренится или кренится вперед при торможении.

4. Утечки жидкости

Вы можете заметить видимый износ распорок, если знаете, где искать. Но наиболее распространенным визуальным признаком того, что ваши амортизаторы или стойки могут нуждаться в ремонте, является утечка жидкости.

5. Необычный износ протектора шины

Когда ваша подвеска или регулировка углов установки колес отключены, ваши шины будут испытывать неравномерный износ протектора, и он обычно будет выглядеть иначе, чем когда ваши шины просто стареют.Повреждение подвески может вызвать образование зубчатых впадин («чашечек») по краям протектора. И эта проблема очень опасна. Если вы заметили такие признаки на своих шинах, немедленно обратитесь к механику.

6. Пробег

Автомобили нуждаются в регулярной замене амортизаторов или стоек каждые 50 000 миль или около того, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. Попросите вашего механика регулярно проверять амортизаторы или стойки каждые 50 000 миль или, как бы часто это не рекомендовалось в руководстве по эксплуатации.

Гаражный Авторемонт здесь, чтобы помочь!

Если вы заметите какие-либо из этих признаков удара или повреждения стойки, или если вам просто пора регулярно проверять свой автомобиль на профилактическое обслуживание, мы готовы помочь! Наша дружная и знающая команда будет рада помочь вам и ответить на любые вопросы о подвеске вашего автомобиля и других потребностях.Позвоните нам по телефону (918) 806-2709 , зайдите в любое время или запишитесь на прием онлайн.

Как проверить амортизаторы

Правильная амортизация вашего автомобиля может стать разницей между уверенным и приятным вождением и тяжелым и напряженным вождением. Подвеска вашего автомобиля не просто сглаживает неровности, по которым вы проезжаете день за днем. Подвеска вашего автомобиля также имеет решающее значение для безопасной эксплуатации, предотвращая чрезмерное раскачивание и раскачивание при поворотах, а также помогая вашим шинам оставаться в постоянном контакте с дорожным покрытием.

Если ваша машина едет грубее, чем когда-то, возможно, в этом виноваты амортизаторы. Амортизаторы предназначены для поглощения ударов и ударов на дороге, обеспечивая плавную и стабильную езду. Вы можете проверить, изношены ли они и нуждаются ли они в замене.

Метод 1 из 1. Проведите визуальный осмотр автомобиля

Шаг 1. Посмотрите на свою машину, остановившись перед ней . Убедитесь, что он находится на ровной поверхности, и проверьте, не кажется ли одна сторона ниже другой.

Если какой-либо угол автомобиля ниже или выше, чем другие углы автомобиля, возможно, у вас есть заедающий или изогнутый амортизатор, который необходимо заменить.

Шаг 2: Надавить на бампер . Нажмите на угол переднего бампера и посмотрите, как он движется, когда вы быстро отпустите захват.

Если автомобиль подпрыгивает более одного раза, амортизаторы могут износиться.

Если он отскакивает более полутора раз, толчки плохие. Это означает, что после того, как вы сжали подвеску вашего автомобиля, она не должна подпрыгивать больше, чем вверх, затем вниз, а затем обратно в исходное положение.

Продолжите эту проверку на всех четырех углах автомобиля, чтобы проверить все амортизаторы.

Шаг 3. Осмотрите шины . Обратите внимание на неравномерный износ протектора, который указывает на возможный износ амортизаторов. Растушевка или образование чашечек указывают на проблему с разрядами.

Сюда входят пятна с пятнами износа, а не с одной или другой стороны.

Если вы заметили неравномерный износ протектора на своих шинах, немедленно попросите сертифицированного механика осмотреть их, чтобы убедиться, что ваш автомобиль не смещен, что может быть потенциально опасно.

Шаг 4. Осмотрите амортизаторы на предмет утечек . Сгоняйте машину по пандусам и закрепите ее на месте.

• Предупреждение : Всегда ставьте автомобиль на стоянку и включайте стояночный тормоз, когда автомобиль движется по пандусу. Используйте противооткатные упоры или блоки, чтобы колеса не двигались.

Ползите снизу и посмотрите на амортизаторы.

Если вы видите, как из них вытекают капли масла, это означает, что они больше не работают должным образом и их необходимо заменить.

Потоотделение или небольшое количество жидкости вокруг заполненного жидкостью цилиндра — это нормально.

Если ваше расследование указывает на изношенные амортизаторы или если вам неудобно проверять их самостоятельно, попросите надежного механика, такого как YourMechanic, осмотреть их, так как они могут нуждаться в замене.

Амортизаторы изнашиваются раньше, если вы часто ездите по пересеченной местности, неровным дорогам или даже выбоинам.

Какое давление должно быть в шинах калина

Проверяйте давление воздуха в шинах через каждые 500 км пробега автомобиля.

Давление воздуха в шине автомобиля не постоянно. При повышении температуры окружающего воздуха давление в шине возрастает, а при понижении — падает. При небольших колебаниях температуры окружающего воздуха давление в шине меняется незначительно. Если перепад температур достигает 10—15 С, необходимо проверить и довести давление в шинах до нормы.

Повышается давление в шине и во время движения автомобиля с большой скоростью и частыми маневрами. Зимой это практически незаметно. Холодный воздух и низкая температура покрытия дороги не позволяют шине нагреться. В летний период набегающий поток теплого воздуха плохо охлаждает шину и ее температура начинает повышаться. Дополнительный нагрев шины происходит от разогретого солнечными лучами покрытия дороги. Все это может повысить давление в шине на 0,2—0,3 бар (20-30 кПа).

Давление в шине измеряют только тогда, когда ее температура равна температуре окружающего воздуха.

Для выполнения работы потребуются:

— компрессор или шинный насос.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Отворачиваем защитный колпачок ниппеля.

3. Плотно прижимаем манометр к торцу ниппеля и удерживаем его в таком положении 1—2 с, после чего отсоединяем манометр от ниппеля.

4. Возвращаем стрелку манометра на ноль и повторяем проверку.

5. Если давление в шине ниже нормы, подкачиваем ее при помощи насоса или компрессора.

При подкачке контролируйте давление по показаниям манометра насоса или компрессора.

Манометр при накачивании показывает давление не в шине, а в подающем воздух шланге. Чтобы определить истинное давление в шине, необходимо прервать процесс накачивания.

6. Если давление в шине колеса выше нормы, стравливаем воздух, утапливая ось ниппеля специальным шипом на корпусе манометра или лезвием отвертки. Выпускаем воздух из шины небольшими порциями с промежуточной проверкой давления

7. Наворачиваем на ниппель защитный колпачок.

8. Аналогично проводим проверку давления в остальных колесах автомобиля.

О том, какое давление должно быть на машине «Лада Калина», «Гранта» или любой другой модели этого российского производителя, ведутся споры среди автолюбителей. Одни смотрят в паспорт и накачивают шины в соответствии с нормативными значениями, другие пробуют несколько вариантов давления в колесах.

Однозначно можно сказать, что давление в шинах «Гранты», «Калины» или «Приоры» оказывает воздействие на ходовую часть, влияет на расходы топлива, а также способствует или предотвращает быстрый износ покрышек.

Существует 3 варианта состояния давления колес в «Ладе»:

• заниженное. Наблюдается увеличение соприкосновения поверхности колеса «Гранты», «Приоры» или «Калины» с дорожным покрытием, что ускоряет изнашивание изделия. Топливо расходуется быстрее, а тормозной путь увеличивается;
• завышенное. Колеса авто меньше соприкасаются с поверхностью дороги, что увеличивает вероятность скорого ремонта ходовой. Скорость износа колес тоже возрастает. В то же время ухудшается управляемость автомобилем на высокой скорости или крутых поворотах. Пассажиры и водитель чувствуют, что поездки в машине становятся менее комфортными — авто подпрыгивает даже на небольших ухабах;
• нормальное. Под таким давлением подразумевают показатель, который находится в диапазоне 5—15% от того, что указывается на автомобиле или в паспорте. При этом шины изнашиваются равномерно. Нахождение в салоне авто во время езды по неровному дорожному покрытию или бездорожью комфортное.

Особенности накачки колес

Чтобы обеспечить комфортное и безопасное вождение «Калины» зимой и летом, необходимо замерять степень накачки колес механическим или электронным манометром.

Рекомендованное значение накачки колес на «Ладе» вы можете найти на кузове со стороны двери водителя или же на дверце бардачка.

Также оптимальный режим накачки вы увидите в таблице, которая дается каждым производителем шин. Значения в ней регулируются в зависимости от:

• количества пассажиров, багажа;
• модели автомобиля (показатели «Гранты», «Приоры» и других моделей «Лады» отличаются в зависимости от их веса).

Помните, что одинаковое давление нужно поддерживать и зимой, и летом.

Однако есть нюанс: если «Лада Калина» стоит долгое время в теплом гараже или на СТО, готовьтесь к незначительному уменьшению накачки колес после выезда на мороз.

Таким образом, вам придется в холодное время года чаще подкачивать шины своего авто.

Нормативное значение показателя давления в передних и задних колесах для «Лады Калины» должно быть таким:

• для модели ВАЗ-1117 — 1,9 атм на передних и задних колесах при частичной загрузке, а также 1,9/2,1 на передних и задних колесах при полной;
• для модели ВАЗ-1118 — 1,9 или 2 атм при частичной загрузке, а также от 1,9 до 2,2 атм при полной загрузке на передних и задних колесах соответственно;
• для модели ВАЗ-1119 — 2 атм при частичной и 2/2,2 атм при полной загрузке на передних и задних колесах соответственно.

Допускаемое давление воздуха в шинах Лады-Калины

Частичной загрузкой «Приоры», «Гранты» или другой модели Lada специалисты называют нахождение в салоне авто до 3 человек при условии незагруженности багажника. Полная загрузка — максимально возможное количество пассажиров в машине и груз в багажнике (с весом меньше 50 кг).

Если вы хотите узнать показатели накачки колес, дождитесь их остывания (после долгой поездки или нахождения на солнце). Это сделает результаты манометра более точными.

Производители резины для колес

Для «Приоры», «Гранты» (лифтбек) или другой модели Lada на рынке можно найти следующие разновидности резины:

• Matador 175/70 R13 Nordicca MP 52 82T. Используются для езды в холодное время года. Продукция хорошо проявила себя на сухой и влажной поверхности, гололедице и снегу. Если вы будете использовать продукцию для «Гранты» (седана или лифтбека), накачивайте колеса до 2 атм согласно инструкции производителя;
• Br > Зимние шины Bridgestone Blizzak

• Kleber 175/70 R13 Viaxer 82T. Усовершенствованный состав резины предназначается для поездок в теплое время года. Обладает точностью управления, снабжается водоотводными каналами. Оптимальное значение накачки таких изделий составляет 2,2 атм;
• Nokian 175/70 R13 Hakkapeliitta R2 82R. Имеет рисунок «елочку», а также оснащены ламелями. Характеризуется мягкой резиной в протекторе и не накапливает снег в пятне контакта с дорожным покрытием. Накачивается от 2 атм, что подходит для «Гранты»;

Зимняя резина Nokian Hakkapeliitta

• Fulda 175/70 R13 Ecocontrol 82T. Предназначена для использования летом, изготовлена в Польше. Производитель допускает накачивание шин до 2,5 атм;
• Barum 175/70 R13 Brillantis 2 82T. Рекомендуется для использования на «Гранте», «Приоре» и других разновидностях Lada по соотношению цены и качества.

Время на чтение: 6 минут

Правильное давление в шинах является очень важным аспектом безопасного передвижения на автомобиле. Хотя данный показатель можно назвать относительным, так как он обозначает соотношение доли воздуха к объему, а не просто измеряет его количество в покрышке. Но проводить подобные замеры следует постоянно, ведь систематический контроль обеспечит безопасность при езде и долговечность комплектующих автомобиля. Измерения осуществляются с помощью специального прибора, который называется манометр. Они бывают разных типов и различных классов точности. Поэтому для постоянного использования стоит выбирать качественный прибор с высоким классом точности.

Давление в шинах «Лада Гранта»

Автомобили отечественного производителя Lada Granta являются популярными даже в нынешние дни. Все потому, что цена на них невелика, и такую машину может себе позволить даже среднестатистическая семья со средним заработком. Соотношение цены и качества примерно совпадает, хотя некоторые модели «Лада» все же получают много негативных отзывов на форумах. Владельцы таких авто часто не задумываются о том, какие именно нормы давления должны соблюдаться. Даже не знают, где такие параметры указываются. Подобную информацию можно узнать из книги по эксплуатации. Там производитель описывает, какие показатели для какой модификации подходят. Также указываются сведения о типоразмерах шин, подходящих для таких авто, и количество атмосфер для каждого из вариантов.

Шинный манометр

В шинах размерностью 13 дюймов допустимые нормы при частичной загрузке составляют 1.9 атмосферы. А при полной загрузке увеличиваются до 2.1 Бар на задних шинах. А вот уже колеса, имеющие размерность 14 дюймов, необходимо накачивать до 2.0 Бар. При максимальной загруженности авто показатели должны составлять 2.2 Бара на покрышках задней оси. Общая грузоподъемность автомобиля составляет 475 килограмм.

Очень часто работники таких организаций не заморачиваются, и качают все автошины до 2.0 Бар. А такие показатели могут быть завышены либо занижены для той или иной марки авто. Поэтому накачку следует контролировать самостоятельно. Из-за неправильного давления может возникнуть масса проблем. Например, недокачанные покрышки могут привести к:

• быстрому стиранию боковых протекторов на резине;
• перегреву шин и их преждевременной порче;
• нарушению управляемости авто, особенно на поворотах;
• перерасходу топлива.

Есть и некоторые плюсы недокачанных шин:

• мягкий ход авто;
• отсутствие шума и дребезжания внутри машины.

Перекачанные колеса тоже не очень хорошо влияют на состояние комплектующих и деталей автомобиля:

• быстро изнашивается подвеска;
• стирается средний протектор на резине;
• авто едет жестко;
• в салоне слышно дребезжание и чувствуются все кочки и выбоины на дороге.

Плюс заключается только в экономии топлива, но не стоит сильно радоваться такому факту. Недостатки здесь явно перекрывают все преимущества.

Давление в колесах «Лада» в зимнее время

В зимнее и летнее время давление внутри покрышки меняется из-за температурных перепадов окружающей среды. Например, летом, когда очень жарко, воздух внутри шины разогревается и его объем увеличивается. Поэтому колеса необходимо немного не докачивать, примерно на 0.3 атмосферы. А зимой происходит ровно все наоборот. Из-за низкой температуры объем воздуха в автошине уменьшается, и поэтому их следует перекачивать тоже на 0.3 атмосферы.

Очень важным является то, где именно находится автомобиль. Если он стоит в теплом помещении, то при измерении давления манометр покажет оптимальные показатели. Но стоит выехать на улицу в мороз, то показатели в шине упадут примерно на 0.4 Бара. И авто уже будет ехать на недокачанных покрышках, а это небезопасно. Поэтому подкачать колеса следует еще в гараже и немного завысить показатели норм, так как в холоде они падают.

Поклонники «Лады Калины» универсал часто не задумываются над изменениями давления в шинах в разное время года. Для таких автомобилей оптимальные показатели составляют 2.2 атмосферы на колесах передней оси, и 2.3 на задней. Большинство водителей согласны с такими рекомендациями производителя и не отмечают сильного дискомфорта при езде. Но в зимнее время от этих стандартов многие отходят. В мороз передняя резина накачивается до 2.0 Бар, а задняя до 2.2 Бар. Это с учетом того, что шины на автомобиле заводские. Если автомобиль переобут в широкопрофильную резину, то показатели давления увеличиваются. Спереди должно быть 2.4 Бара, а сзади — 2.5 Бар. Низкопрофильные и узкие шины требуют 1.9-2.0 атмосфер на передней оси, и 2.0-2.2 — на задней.

Kalina

Седан «Лада» Vesta имеет большую максимальную грузоподъемность, чем предыдущая модель. Индекс грузоподъемности составляет до 615 килограмм. В инструкции указываются параметры давления, равные 2.1 атмосферы, причем как для передних колес, так и для задних. С увеличением нагрузки задние колеса подкачиваются до 2.2 Бар. Такие показатели характерны для шин R15 и R16. Но в зимнее время лучше держать давление в пределах 2.2 Бар. Завод-производитель рекомендует проводить замеры количества воздуха в шине не реже чем раз в неделю. А также такое мероприятие необходимо проводить перед длительной поездкой.

Поклонники модели Largus должны знать, что показатели атмосфер в данном автомобиле выше, чем в предыдущих рассматриваемых моделях. Давление в колесах «Ларгус» для шин R14 и R15 составляет 2.4 Бара на передней оси, и 2.6 на задней. Но владельцы подобных автомобилей отмечают, что при таких параметрах машина очень жестко едет, поэтому часто занижают рекомендованные показания. При этом сильного износа резины не отмечается. Но вот увлекаться занижением не стоит, так как это может привести к куче проблем. Если водитель — любитель быстрой езды, то понижение давления на 1.0 Бар будет вполне оправдано. Резина на большой скорости нагревается, и объем воздуха увеличивается, поэтому на ней такое понижение не скажется.

«Лада Хэтчбек»

Показатели шинного давления на «Лада Лифтбек» летом

Подсказку производителя относительно оптимальных показателей давления можно найти на центральной стойке водительской двери. Согласно ей, количество атмосфер в подобном авто должно составлять 2.0 атмосферы на всех четырех колесах при минимальной загрузке. Максимальная загруженность авто предусматривает изменение показателей до 2.2 Бар на задней оси и 2.0 Бар на передней.

В летнее время, если автомобиль находится в прохладном гараже, показатели будут одни, а когда машина выедет на жару, то количество воздуха в шине возрастет. Поэтому перед поездкой стоит понизить давление, примерно на 0.3 Бара. Так получится достигнуть максимально правильных параметров, которые заявлены производителем. Самое важное в данном случае — следить за поведением машины. Если авто заносит на повороте либо был замечен перерасход топлива, то сразу нужно проверять давление и доводить до оптимальных показателей. Иначе придется покупать новые детали и покрышки.

Правильно накачанные шины

Проверка давления должна проводиться водителем систематически. Если постоянно забывать о такой мелочи, то это может повлечь за собой много последствий. Передвигаясь на авто по оживленной трассе с неправильным давлением, можно подвергнуть опасности не только себя, но и других водителей и пешеходов.

Какое давление должно быть в шинах калина

Проверяйте давление воздуха в шинах через каждые 500 км пробега автомобиля.

Давление воздуха в шине автомобиля не постоянно. При повышении температуры окружающего воздуха давление в шине возрастает, а при понижении — падает. При небольших колебаниях температуры окружающего воздуха давление в шине меняется незначительно. Если перепад температур достигает 10—15 С, необходимо проверить и довести давление в шинах до нормы.

Повышается давление в шине и во время движения автомобиля с большой скоростью и частыми маневрами. Зимой это практически незаметно. Холодный воздух и низкая температура покрытия дороги не позволяют шине нагреться. В летний период набегающий поток теплого воздуха плохо охлаждает шину и ее температура начинает повышаться. Дополнительный нагрев шины происходит от разогретого солнечными лучами покрытия дороги. Все это может повысить давление в шине на 0,2—0,3 бар (20-30 кПа).

Давление в шине измеряют только тогда, когда ее температура равна температуре окружающего воздуха.

Для выполнения работы потребуются:

— компрессор или шинный насос.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Отворачиваем защитный колпачок ниппеля.

3. Плотно прижимаем манометр к торцу ниппеля и удерживаем его в таком положении 1—2 с, после чего отсоединяем манометр от ниппеля.

4. Возвращаем стрелку манометра на ноль и повторяем проверку.

5. Если давление в шине ниже нормы, подкачиваем ее при помощи насоса или компрессора.

При подкачке контролируйте давление по показаниям манометра насоса или компрессора.

Манометр при накачивании показывает давление не в шине, а в подающем воздух шланге. Чтобы определить истинное давление в шине, необходимо прервать процесс накачивания.

6. Если давление в шине колеса выше нормы, стравливаем воздух, утапливая ось ниппеля специальным шипом на корпусе манометра или лезвием отвертки. Выпускаем воздух из шины небольшими порциями с промежуточной проверкой давления

7. Наворачиваем на ниппель защитный колпачок.

8. Аналогично проводим проверку давления в остальных колесах автомобиля.

О том, какое давление должно быть на машине «Лада Калина», «Гранта» или любой другой модели этого российского производителя, ведутся споры среди автолюбителей. Одни смотрят в паспорт и накачивают шины в соответствии с нормативными значениями, другие пробуют несколько вариантов давления в колесах.

Однозначно можно сказать, что давление в шинах «Гранты», «Калины» или «Приоры» оказывает воздействие на ходовую часть, влияет на расходы топлива, а также способствует или предотвращает быстрый износ покрышек.

Существует 3 варианта состояния давления колес в «Ладе»:

• заниженное. Наблюдается увеличение соприкосновения поверхности колеса «Гранты», «Приоры» или «Калины» с дорожным покрытием, что ускоряет изнашивание изделия. Топливо расходуется быстрее, а тормозной путь увеличивается;
• завышенное. Колеса авто меньше соприкасаются с поверхностью дороги, что увеличивает вероятность скорого ремонта ходовой. Скорость износа колес тоже возрастает. В то же время ухудшается управляемость автомобилем на высокой скорости или крутых поворотах. Пассажиры и водитель чувствуют, что поездки в машине становятся менее комфортными — авто подпрыгивает даже на небольших ухабах;
• нормальное. Под таким давлением подразумевают показатель, который находится в диапазоне 5—15% от того, что указывается на автомобиле или в паспорте. При этом шины изнашиваются равномерно. Нахождение в салоне авто во время езды по неровному дорожному покрытию или бездорожью комфортное.

Особенности накачки колес

Чтобы обеспечить комфортное и безопасное вождение «Калины» зимой и летом, необходимо замерять степень накачки колес механическим или электронным манометром.

Рекомендованное значение накачки колес на «Ладе» вы можете найти на кузове со стороны двери водителя или же на дверце бардачка.

Также оптимальный режим накачки вы увидите в таблице, которая дается каждым производителем шин. Значения в ней регулируются в зависимости от:

• количества пассажиров, багажа;
• модели автомобиля (показатели «Гранты», «Приоры» и других моделей «Лады» отличаются в зависимости от их веса).

Помните, что одинаковое давление нужно поддерживать и зимой, и летом.

Однако есть нюанс: если «Лада Калина» стоит долгое время в теплом гараже или на СТО, готовьтесь к незначительному уменьшению накачки колес после выезда на мороз.

Таким образом, вам придется в холодное время года чаще подкачивать шины своего авто.

Нормативное значение показателя давления в передних и задних колесах для «Лады Калины» должно быть таким:

• для модели ВАЗ-1117 — 1,9 атм на передних и задних колесах при частичной загрузке, а также 1,9/2,1 на передних и задних колесах при полной;
• для модели ВАЗ-1118 — 1,9 или 2 атм при частичной загрузке, а также от 1,9 до 2,2 атм при полной загрузке на передних и задних колесах соответственно;
• для модели ВАЗ-1119 — 2 атм при частичной и 2/2,2 атм при полной загрузке на передних и задних колесах соответственно.

Допускаемое давление воздуха в шинах Лады-Калины

Частичной загрузкой «Приоры», «Гранты» или другой модели Lada специалисты называют нахождение в салоне авто до 3 человек при условии незагруженности багажника. Полная загрузка — максимально возможное количество пассажиров в машине и груз в багажнике (с весом меньше 50 кг).

Если вы хотите узнать показатели накачки колес, дождитесь их остывания (после долгой поездки или нахождения на солнце). Это сделает результаты манометра более точными.

Производители резины для колес

Для «Приоры», «Гранты» (лифтбек) или другой модели Lada на рынке можно найти следующие разновидности резины:

• Matador 175/70 R13 Nordicca MP 52 82T. Используются для езды в холодное время года. Продукция хорошо проявила себя на сухой и влажной поверхности, гололедице и снегу. Если вы будете использовать продукцию для «Гранты» (седана или лифтбека), накачивайте колеса до 2 атм согласно инструкции производителя;
• Br > Зимние шины Bridgestone Blizzak

• Kleber 175/70 R13 Viaxer 82T. Усовершенствованный состав резины предназначается для поездок в теплое время года. Обладает точностью управления, снабжается водоотводными каналами. Оптимальное значение накачки таких изделий составляет 2,2 атм;
• Nokian 175/70 R13 Hakkapeliitta R2 82R. Имеет рисунок «елочку», а также оснащены ламелями. Характеризуется мягкой резиной в протекторе и не накапливает снег в пятне контакта с дорожным покрытием. Накачивается от 2 атм, что подходит для «Гранты»;

Зимняя резина Nokian Hakkapeliitta

• Fulda 175/70 R13 Ecocontrol 82T. Предназначена для использования летом, изготовлена в Польше. Производитель допускает накачивание шин до 2,5 атм;
• Barum 175/70 R13 Brillantis 2 82T. Рекомендуется для использования на «Гранте», «Приоре» и других разновидностях Lada по соотношению цены и качества.

Время на чтение: 6 минут

Правильное давление в шинах является очень важным аспектом безопасного передвижения на автомобиле. Хотя данный показатель можно назвать относительным, так как он обозначает соотношение доли воздуха к объему, а не просто измеряет его количество в покрышке. Но проводить подобные замеры следует постоянно, ведь систематический контроль обеспечит безопасность при езде и долговечность комплектующих автомобиля. Измерения осуществляются с помощью специального прибора, который называется манометр. Они бывают разных типов и различных классов точности. Поэтому для постоянного использования стоит выбирать качественный прибор с высоким классом точности.

Давление в шинах «Лада Гранта»

Автомобили отечественного производителя Lada Granta являются популярными даже в нынешние дни. Все потому, что цена на них невелика, и такую машину может себе позволить даже среднестатистическая семья со средним заработком. Соотношение цены и качества примерно совпадает, хотя некоторые модели «Лада» все же получают много негативных отзывов на форумах. Владельцы таких авто часто не задумываются о том, какие именно нормы давления должны соблюдаться. Даже не знают, где такие параметры указываются. Подобную информацию можно узнать из книги по эксплуатации. Там производитель описывает, какие показатели для какой модификации подходят. Также указываются сведения о типоразмерах шин, подходящих для таких авто, и количество атмосфер для каждого из вариантов.

Шинный манометр

В шинах размерностью 13 дюймов допустимые нормы при частичной загрузке составляют 1.9 атмосферы. А при полной загрузке увеличиваются до 2.1 Бар на задних шинах. А вот уже колеса, имеющие размерность 14 дюймов, необходимо накачивать до 2.0 Бар. При максимальной загруженности авто показатели должны составлять 2.2 Бара на покрышках задней оси. Общая грузоподъемность автомобиля составляет 475 килограмм.

Очень часто работники таких организаций не заморачиваются, и качают все автошины до 2.0 Бар. А такие показатели могут быть завышены либо занижены для той или иной марки авто. Поэтому накачку следует контролировать самостоятельно. Из-за неправильного давления может возникнуть масса проблем. Например, недокачанные покрышки могут привести к:

• быстрому стиранию боковых протекторов на резине;
• перегреву шин и их преждевременной порче;
• нарушению управляемости авто, особенно на поворотах;
• перерасходу топлива.

Есть и некоторые плюсы недокачанных шин:

• мягкий ход авто;
• отсутствие шума и дребезжания внутри машины.

Перекачанные колеса тоже не очень хорошо влияют на состояние комплектующих и деталей автомобиля:

• быстро изнашивается подвеска;
• стирается средний протектор на резине;
• авто едет жестко;
• в салоне слышно дребезжание и чувствуются все кочки и выбоины на дороге.

Плюс заключается только в экономии топлива, но не стоит сильно радоваться такому факту. Недостатки здесь явно перекрывают все преимущества.

Давление в колесах «Лада» в зимнее время

В зимнее и летнее время давление внутри покрышки меняется из-за температурных перепадов окружающей среды. Например, летом, когда очень жарко, воздух внутри шины разогревается и его объем увеличивается. Поэтому колеса необходимо немного не докачивать, примерно на 0.3 атмосферы. А зимой происходит ровно все наоборот. Из-за низкой температуры объем воздуха в автошине уменьшается, и поэтому их следует перекачивать тоже на 0.3 атмосферы.

Очень важным является то, где именно находится автомобиль. Если он стоит в теплом помещении, то при измерении давления манометр покажет оптимальные показатели. Но стоит выехать на улицу в мороз, то показатели в шине упадут примерно на 0.4 Бара. И авто уже будет ехать на недокачанных покрышках, а это небезопасно. Поэтому подкачать колеса следует еще в гараже и немного завысить показатели норм, так как в холоде они падают.

Поклонники «Лады Калины» универсал часто не задумываются над изменениями давления в шинах в разное время года. Для таких автомобилей оптимальные показатели составляют 2.2 атмосферы на колесах передней оси, и 2.3 на задней. Большинство водителей согласны с такими рекомендациями производителя и не отмечают сильного дискомфорта при езде. Но в зимнее время от этих стандартов многие отходят. В мороз передняя резина накачивается до 2.0 Бар, а задняя до 2.2 Бар. Это с учетом того, что шины на автомобиле заводские. Если автомобиль переобут в широкопрофильную резину, то показатели давления увеличиваются. Спереди должно быть 2.4 Бара, а сзади — 2.5 Бар. Низкопрофильные и узкие шины требуют 1.9-2.0 атмосфер на передней оси, и 2.0-2.2 — на задней.

Kalina

Седан «Лада» Vesta имеет большую максимальную грузоподъемность, чем предыдущая модель. Индекс грузоподъемности составляет до 615 килограмм. В инструкции указываются параметры давления, равные 2.1 атмосферы, причем как для передних колес, так и для задних. С увеличением нагрузки задние колеса подкачиваются до 2.2 Бар. Такие показатели характерны для шин R15 и R16. Но в зимнее время лучше держать давление в пределах 2.2 Бар. Завод-производитель рекомендует проводить замеры количества воздуха в шине не реже чем раз в неделю. А также такое мероприятие необходимо проводить перед длительной поездкой.

Поклонники модели Largus должны знать, что показатели атмосфер в данном автомобиле выше, чем в предыдущих рассматриваемых моделях. Давление в колесах «Ларгус» для шин R14 и R15 составляет 2.4 Бара на передней оси, и 2.6 на задней. Но владельцы подобных автомобилей отмечают, что при таких параметрах машина очень жестко едет, поэтому часто занижают рекомендованные показания. При этом сильного износа резины не отмечается. Но вот увлекаться занижением не стоит, так как это может привести к куче проблем. Если водитель — любитель быстрой езды, то понижение давления на 1.0 Бар будет вполне оправдано. Резина на большой скорости нагревается, и объем воздуха увеличивается, поэтому на ней такое понижение не скажется.

«Лада Хэтчбек»

Показатели шинного давления на «Лада Лифтбек» летом

Подсказку производителя относительно оптимальных показателей давления можно найти на центральной стойке водительской двери. Согласно ей, количество атмосфер в подобном авто должно составлять 2.0 атмосферы на всех четырех колесах при минимальной загрузке. Максимальная загруженность авто предусматривает изменение показателей до 2.2 Бар на задней оси и 2.0 Бар на передней.

В летнее время, если автомобиль находится в прохладном гараже, показатели будут одни, а когда машина выедет на жару, то количество воздуха в шине возрастет. Поэтому перед поездкой стоит понизить давление, примерно на 0.3 Бара. Так получится достигнуть максимально правильных параметров, которые заявлены производителем. Самое важное в данном случае — следить за поведением машины. Если авто заносит на повороте либо был замечен перерасход топлива, то сразу нужно проверять давление и доводить до оптимальных показателей. Иначе придется покупать новые детали и покрышки.

Правильно накачанные шины

Проверка давления должна проводиться водителем систематически. Если постоянно забывать о такой мелочи, то это может повлечь за собой много последствий. Передвигаясь на авто по оживленной трассе с неправильным давлением, можно подвергнуть опасности не только себя, но и других водителей и пешеходов.

🚘 Давление в шинах | ▼ О Ладе ▼

Любой автолюбитель знает о том, как важно сохранять необходимое давление в шинах своего «железного коня», ведь от этого фактора напрямую зависит многое: как будет вести себя автомобиль при движении, каким будет расход горючего и т.п.

Наверняка каждому водителю известно, что поддержка правильного давления в шинах увеличивает срок их службы, да безопасность в дороге становится выше. Однако далеко не все применяют на практике свои знания.

Вот, например, Вы знаете о том, к чему может привести недостаточное либо чрезмерное давление? И как часто замеряете его? А ведь если давление в шинах будет правильным, то это позволит Вам избежать деформирования протектора, что сохранит его качество.

Правильное значение давленияОптимальным вариантом считается измерение давления в шинах раз в полмесяца. Но довольно часто этого оказывается мало, ведь на давление оказывают влияние различные факторы: стиль вождения, конструкция покрышки, перепады температурного режима. К примеру, в летний период рекомендуется проверка покрышек через каждых двести километров пробега. Необходим контроль и за состоянием резины после долгого стояния, причём нужно делать это не «на глазок» либо пиная по колесу, а только при помощи манометра.

Изготовитель транспортного средства обычно даёт свои рекомендации, касающиеся давления. Все необходимые сведения указаны в руководстве либо на табличке, которая может быть расположена на стойке двери автомобиля, на крышке люка бензобака с внутренней стороны либо в «бардачке». В такой таблице обычно содержится информация о нужном именно Вашей машине уровне давления, а также о максимальной его нагрузке.

Как правильно замерить давление

Способов здесь всего два – для проверки используется либо автомобильный, либо стационарный манометр (его Вы можете найти на АЗС или в шиномонтажной мастерской).

Первым делом Вам нужно удостовериться в том, что шина «холодная», поскольку снижать давление в «горячих» покрышках нельзя. При движении автомобиля резина нагревается, и, соответственно, происходит увеличение давления – об этом также необходимо помнить.

Низкое давление в шинах

1. Если шина накачана меньше нормы, то давление на дорожное полотно становится неравномерным, сцепные свойства понижаются. Результатом этого является более быстрый износ резины.
2. Уменьшение давления даже на 20 % способно снизить срок эксплуатации резины втрое.
3. Недостаточно накачанная резина увеличивает нагрев и расход горючего, а также теряется энергия.
4. Давление ниже установленной нормы делает шину опасной, так как она нагревается довольно сильно в процессе движения, что способствует разрушению её каркаса.

Излишнее давление в шинах

1. Слишком высокое давление делает протектор более твёрдым и он утрачивает свои сцепные свойства. Если Вы попадёте на такой резине в яму на дороге, то пострадает не только покрышка – резко возрастёт и нагрузка на подвеску.
2. Уменьшается комфорт при передвижении автомобиля, поскольку жёсткие шины передают намного больше шума.

Когда допускается уменьшение либо избыток давления

Встречаются такие ситуации, при которых нарушение рекомендаций завода-изготовителя идёт лишь на благо автомобилю. Речь идёт сейчас о пятне контакта, которое увеличивается при снижении давления в протекторе и наоборот (уменьшается при увеличении). Когда же это может пригодиться?

При передвижении по мягким грунтам

Снизив давление примерно на одну четвёртую, Вы тем самым увеличите пятно контакта почти в полтора раза. Соответственно, движение будет более лёгким, поскольку давление на почву уменьшится.

Спасибо за подписку!

При передвижении по сырому асфальту

При увеличении давления, Вы уменьшите пятно контакта, что снизит риск так называемого аквапланирования. Правда, необходимо отметить то, что данное правило не распространяется на более современные шины, поскольку в них изначально заложен отвод воды.

При передвижении по каменистым грунтам

В этом случае давление можно увеличить, что уменьшит вероятность повреждения боковины покрышки. Не забывайте вернуть в норму давление после того, как прошли сложный участок пути.

Для улучшения управляемости

Повысив давление, Вы сможете улучшить управляемость автомобиля, а также снизить расход горючего. Однако не стоит слишком увлекаться этим, иначе ко всем плюсами можно получить и один довольно значительный минус – повышение риска взрыва шины.

Помните, что давление имеет свойство постепенно снижаться, день за днём. В летний период оно уменьшается чуть больше, а в холода, наоборот, медленнее. Ещё один важный нюанс — некоторые модели автомобилей имеют различные нормы давления на разных осях. Не забывайте контролировать давление и подкачивать колёса при необходимости, и тогда вождение будет безопасным как для Вас, так и для окружающих.

Давление в зимних шинах r14 лада калина — Защита имущества

О том, какое давление должно быть на машине «Лада Калина», «Гранта» или любой другой модели этого российского производителя, ведутся споры среди автолюбителей. Одни смотрят в паспорт и накачивают шины в соответствии с нормативными значениями, другие пробуют несколько вариантов давления в колесах.

Однозначно можно сказать, что давление в шинах «Гранты», «Калины» или «Приоры» оказывает воздействие на ходовую часть, влияет на расходы топлива, а также способствует или предотвращает быстрый износ покрышек.

Существует 3 варианта состояния давления колес в «Ладе»:

• заниженное. Наблюдается увеличение соприкосновения поверхности колеса «Гранты», «Приоры» или «Калины» с дорожным покрытием, что ускоряет изнашивание изделия. Топливо расходуется быстрее, а тормозной путь увеличивается;
• завышенное. Колеса авто меньше соприкасаются с поверхностью дороги, что увеличивает вероятность скорого ремонта ходовой. Скорость износа колес тоже возрастает. В то же время ухудшается управляемость автомобилем на высокой скорости или крутых поворотах. Пассажиры и водитель чувствуют, что поездки в машине становятся менее комфортными — авто подпрыгивает даже на небольших ухабах;
• нормальное. Под таким давлением подразумевают показатель, который находится в диапазоне 5—15% от того, что указывается на автомобиле или в паспорте. При этом шины изнашиваются равномерно. Нахождение в салоне авто во время езды по неровному дорожному покрытию или бездорожью комфортное.

Особенности накачки колес

Чтобы обеспечить комфортное и безопасное вождение «Калины» зимой и летом, необходимо замерять степень накачки колес механическим или электронным манометром.

Рекомендованное значение накачки колес на «Ладе» вы можете найти на кузове со стороны двери водителя или же на дверце бардачка.

Также оптимальный режим накачки вы увидите в таблице, которая дается каждым производителем шин. Значения в ней регулируются в зависимости от:

• количества пассажиров, багажа;
• модели автомобиля (показатели «Гранты», «Приоры» и других моделей «Лады» отличаются в зависимости от их веса).

Помните, что одинаковое давление нужно поддерживать и зимой, и летом.

Однако есть нюанс: если «Лада Калина» стоит долгое время в теплом гараже или на СТО, готовьтесь к незначительному уменьшению накачки колес после выезда на мороз.

Таким образом, вам придется в холодное время года чаще подкачивать шины своего авто.

Нормативное значение показателя давления в передних и задних колесах для «Лады Калины» должно быть таким:

• для модели ВАЗ-1117 — 1,9 атм на передних и задних колесах при частичной загрузке, а также 1,9/2,1 на передних и задних колесах при полной;
• для модели ВАЗ-1118 — 1,9 или 2 атм при частичной загрузке, а также от 1,9 до 2,2 атм при полной загрузке на передних и задних колесах соответственно;
• для модели ВАЗ-1119 — 2 атм при частичной и 2/2,2 атм при полной загрузке на передних и задних колесах соответственно.

Допускаемое давление воздуха в шинах Лады-Калины

Частичной загрузкой «Приоры», «Гранты» или другой модели Lada специалисты называют нахождение в салоне авто до 3 человек при условии незагруженности багажника. Полная загрузка — максимально возможное количество пассажиров в машине и груз в багажнике (с весом меньше 50 кг).

Если вы хотите узнать показатели накачки колес, дождитесь их остывания (после долгой поездки или нахождения на солнце). Это сделает результаты манометра более точными.

Производители резины для колес

Для «Приоры», «Гранты» (лифтбек) или другой модели Lada на рынке можно найти следующие разновидности резины:

• Matador 175/70 R13 Nordicca MP 52 82T. Используются для езды в холодное время года. Продукция хорошо проявила себя на сухой и влажной поверхности, гололедице и снегу. Если вы будете использовать продукцию для «Гранты» (седана или лифтбека), накачивайте колеса до 2 атм согласно инструкции производителя;
• Br > Зимние шины Bridgestone Blizzak

• Kleber 175/70 R13 Viaxer 82T. Усовершенствованный состав резины предназначается для поездок в теплое время года. Обладает точностью управления, снабжается водоотводными каналами. Оптимальное значение накачки таких изделий составляет 2,2 атм;
• Nokian 175/70 R13 Hakkapeliitta R2 82R. Имеет рисунок «елочку», а также оснащены ламелями. Характеризуется мягкой резиной в протекторе и не накапливает снег в пятне контакта с дорожным покрытием. Накачивается от 2 атм, что подходит для «Гранты»;

Зимняя резина Nokian Hakkapeliitta

• Fulda 175/70 R13 Ecocontrol 82T. Предназначена для использования летом, изготовлена в Польше. Производитель допускает накачивание шин до 2,5 атм;
• Barum 175/70 R13 Brillantis 2 82T. Рекомендуется для использования на «Гранте», «Приоре» и других разновидностях Lada по соотношению цены и качества.

Не каждый водитель обращает внимание на давление в шинах своего автомобиля. А ведь от того какое давление в шинах порой зависит безопасность на дороге, управляемость и маневрирование автомобилем. Кроме того, уровень давления в шинах влияет:

• на расход топлива,
• равномерный износ самого колеса,
• может вызвать появление грыж на корте колеса.

Если давление в шинах r13 и r14 будет повышенным, то, например, при наезде на препятствие покрышка может даже взорваться. Неправильное давление в шинах r15 окажет также влияние, на маневренность при вхождении в поворот, развороте и т.д. Лучше всего при разных уровнях накачки автомобильных колес покажет следующий рисунок.

Давление в шинах

Как видим, уже по износу протектора можно определить, в чем проблема накачки обода, но лучше до этого не доводить, а поддерживать определенную атмосферу на необходимых значениях.

Давление в колесах необходимо проверять как минимум 1 раз в месяц. Водители-профессионалы проверяют каждые 2 недели и перед каждой дальней поездкой. А внешний осмотр колес должен быть ежедневным перед тем как завести автомобильный двигатель. Хотя если вы счастливый обладатель низкопрофильной резины, то определить, какое давление должно быть в шинах на глаз невозможно.

Какие колеса выбрать: с камерой или без?

В последнее годы специалисты по шиномонтажу и ремонту автомобилей советуют приобретать бескамерные колеса. Но еще десятилетие назад это казалось фантастикой. На сегодняшний день эксплуатация шин с камерами этот единичные случаи и спустя пару-тройку лет колеса с камерой внутри можно будет встретить, наверное, только на велосипеде.

Бескамерная шина обладает лучшими износостойкими характеристиками за счет повышенной вулканизации. За счет более легкого веса их технические характеристики лучше за счет меньшей инерции. Кроме того, бескамерная шина лучше балансируется. Срок эксплуатации их также длиннее. Кроме того, в случае прокола, «бескамерка» будет держать воздух дольше, что позволит спокойно доехать до сервисной службы.

Также мы не будем рассматривать вопрос о том, что зимой нужно ездить на зимних шинах с шипами и с большей глубиной протектора, т.к. это влияет на вашу безопасность и сохранность не только автомобиля, но жизни и здоровья окружающих. Поэтому летом мы пользуемся летними колесами и никакой «всесезонки» в иные периоды, если вы не проживаете в бесснежной Европе. Выбор марки производителя покрышек – ваш выбор, единственное, на что стоит обратить внимание, что радиус колес должен точно совпадать с рекомендованным в сервисной книжке транспортного средства.

Какое давление в покрышках должно быть?

Не быть профессионалом, чтобы ответить на вопрос: «Как мерить давление в шинах?» Измеряется давление в автомобильных шинах манометрами, которые могут быть стрелочными, механическими и цифровыми (электронными). Для лучшего результата измерять надо на холодном автомобиле, до начала движения, т.к. при работе колеса разогреваются, следовательно, возрастает и давление. Измерять манометром нужно все четыре колеса, т.к. давление может быть везде различным. Очень часто функция манометра установлена в насосах (компрессорах) для накачки автомобильных покрышек. Компрессоры подключаются либо в прикуриватель автомобиля, либо к клеммам аккумулятора.

Давление в шинах указывается в атмосферах. Атмосфера – это значение килограмма на квадратный метр. Обычно рекомендации по тому, какое давление в колесах автомобиля должно быть указано в сервисной книжке автомобиля. Также рекомендованные значения атмосферного давления могут быть размещены на наклейке, расположенной либо на люке бензобака, либо на стойке рядом с водителем.

Таблица давления в шинах автомобиля ВАЗ

Если же вы не нашли рекомендованных параметров, то лучше позвонить в любой дилерский центр вашей марки автомобиля. Значения, определенные заводом-изготовителем, не имеют альтернативы, поэтому следует придерживаться заданных значений. Бывают рекомендаций на самих покрышках, но они не актуальны, т.к. определенную марку колес можно устанавливать на различные автомобили.

Сколько должно быть давление в шинах r14? Принято считать, что давление в шинах r14 или покрышках любого другого радиуса должно быть в пределах 2-2,2 атмосфер. А при полной нагрузке до 2,4. Но это не совсем правильно. Каждый автомобиль имеет различный вес. Да и радиус колес может различаться, кроме этого на рекомендуемую плотность давления влияют погодные условия и поверхность дорожного покрытия. Также делают различные параметры давления в колесах автомобиля на переднюю и заднюю оси автомобиля. Это зависит от типа ведущих колес.

Когда вы определите необходимый диапазон плотности в шинах, то лучше накачивать до минимального его значения, т.к. при таком уровне сцепление колес с дорогой будет максимальным, следовательно, будет проще управлять и автомобилем.

Нужна ли закачка азота?

Некоторое время назад специалисты по шиномонтажу уверяли, что в случае закачки азота в шины автомобиля изменения в плотности давления при перепадах температур или нагреве колес практически не происходят. Процедура закачки в колеса азота в отличие от обыкновенно воздуха более дорогостоящая. Но в последнее время было доказано, что к изменениям это не приводит и это лишняя трата денежных средств, следовательно, говорить об этом не будем.

Особенности накачки шин зимой и летом

Как было сказано выше, проверять плотность в покрышках надо на холодной машине. Подкачивать шины особенно зимой лучше тоже не сразу после эксплуатации автомобиля, а когда колеса немного «остынут». Это правило применимо как для зимнего, так и летнего обслуживания. В зимнее время замеряем давление и подкачиваем колеса не ранее чем через 2 часа после остановки. В летний период в связи с высокой окружающей температурой остывание проходит гораздо медленнее, это стоит также учитывать. Зимой идеальным вариантом будет подкачка шин в теплом боксе или шиномонтаже, это поможет избежать разницы в давлении, да и показатели в таком случае будут приближены к идеальным.

Обращаем внимание, что если машина загружена полностью, то давление в покрышках возрастет сильно, это стоит также учитывать. Изменения значимые произойдут и когда температура окружающего воздуха сильно скачет. Поэтому при смене погоды замерять давление в шинах надо чаще.

Когда необходимо чуть приспускать шины

В некоторых случаях бывают рекомендации слегка сделать давление в колесах меньше, чем определено в рекомендациях. Таких случаев два:

1. В зимний период если давление немного меньше, то происходит лучшее сцепление с дорогой. Но при изменении температуры внутренний объем в покрышке также меняется.
2. Самое популярное применение чуть приспущенных колес – это поездка по бездорожью. В данном случае колеса будут действовать по принципу гусениц. Что увеличит проходимость.

Но неопытному водителю сложно определить, на какие показатели снижать давление. Поэтому экспериментировать не советуем.

Вывод: давление в автомобильных покрышках нужно регулярно проверять, поддерживать на уровне, рекомендованном производителем, учитывать погодные и дорожные условия. Это продлит их срок службы и поможет сделать вашу езду более безопасной.

Любой автолюбитель знает о том, как важно сохранять необходимое давление в шинах своего «железного коня», ведь от этого фактора напрямую зависит многое: как будет вести себя автомобиль при движении, каким будет расход горючего и т.п.

Наверняка каждому водителю известно, что поддержка правильного давления в шинах увеличивает срок их службы, да безопасность в дороге становится выше. Однако далеко не все применяют на практике свои знания.

Вот, например, Вы знаете о том, к чему может привести недостаточное либо чрезмерное давление? И как часто замеряете его? А ведь если давление в шинах будет правильным, то это позволит Вам избежать деформирования протектора, что сохранит его качество.

Правильное значение давленияОптимальным вариантом считается измерение давления в шинах раз в полмесяца. Но довольно часто этого оказывается мало, ведь на давление оказывают влияние различные факторы: стиль вождения, конструкция покрышки, перепады температурного режима. К примеру, в летний период рекомендуется проверка покрышек через каждых двести километров пробега. Необходим контроль и за состоянием резины после долгого стояния, причём нужно делать это не «на глазок» либо пиная по колесу, а только при помощи манометра.

Изготовитель транспортного средства обычно даёт свои рекомендации, касающиеся давления. Все необходимые сведения указаны в руководстве либо на табличке, которая может быть расположена на стойке двери автомобиля, на крышке люка бензобака с внутренней стороны либо в «бардачке». В такой таблице обычно содержится информация о нужном именно Вашей машине уровне давления, а также о максимальной его нагрузке.

Как правильно замерить давление

Способов здесь всего два – для проверки используется либо автомобильный, либо стационарный манометр (его Вы можете найти на АЗС или в шиномонтажной мастерской).

Первым делом Вам нужно удостовериться в том, что шина «холодная», поскольку снижать давление в «горячих» покрышках нельзя. При движении автомобиля резина нагревается, и, соответственно, происходит увеличение давления – об этом также необходимо помнить.

Низкое давление в шинах

1. Если шина накачана меньше нормы, то давление на дорожное полотно становится неравномерным, сцепные свойства понижаются. Результатом этого является более быстрый износ резины.
2. Уменьшение давления даже на 20 % способно снизить срок эксплуатации резины втрое.
3. Недостаточно накачанная резина увеличивает нагрев и расход горючего, а также теряется энергия.
4. Давление ниже установленной нормы делает шину опасной, так как она нагревается довольно сильно в процессе движения, что способствует разрушению её каркаса.

Излишнее давление в шинах

1. Слишком высокое давление делает протектор более твёрдым и он утрачивает свои сцепные свойства. Если Вы попадёте на такой резине в яму на дороге, то пострадает не только покрышка – резко возрастёт и нагрузка на подвеску.
2. Уменьшается комфорт при передвижении автомобиля, поскольку жёсткие шины передают намного больше шума.

Когда допускается уменьшение либо избыток давления

Встречаются такие ситуации, при которых нарушение рекомендаций завода-изготовителя идёт лишь на благо автомобилю. Речь идёт сейчас о пятне контакта, которое увеличивается при снижении давления в протекторе и наоборот (уменьшается при увеличении). Когда же это может пригодиться?

При передвижении по мягким грунтам

Снизив давление примерно на одну четвёртую, Вы тем самым увеличите пятно контакта почти в полтора раза. Соответственно, движение будет более лёгким, поскольку давление на почву уменьшится.

Спасибо за подписку!

При передвижении по сырому асфальту

При увеличении давления, Вы уменьшите пятно контакта, что снизит риск так называемого аквапланирования. Правда, необходимо отметить то, что данное правило не распространяется на более современные шины, поскольку в них изначально заложен отвод воды.

При передвижении по каменистым грунтам

В этом случае давление можно увеличить, что уменьшит вероятность повреждения боковины покрышки. Не забывайте вернуть в норму давление после того, как прошли сложный участок пути.

Для улучшения управляемости

Повысив давление, Вы сможете улучшить управляемость автомобиля, а также снизить расход горючего. Однако не стоит слишком увлекаться этим, иначе ко всем плюсами можно получить и один довольно значительный минус – повышение риска взрыва шины.

Помните, что давление имеет свойство постепенно снижаться, день за днём. В летний период оно уменьшается чуть больше, а в холода, наоборот, медленнее. Ещё один важный нюанс — некоторые модели автомобилей имеют различные нормы давления на разных осях. Не забывайте контролировать давление и подкачивать колёса при необходимости, и тогда вождение будет безопасным как для Вас, так и для окружающих.

Шины на Лада Калина: как выбрать оптимальный вариант

Подходит время сезонной смены шин. Ни для кого не является новостью, что в зимнее время автомобиль должен эксплуатироваться на специально предназначенной для этого периода резине. Важно иметь представление, какие именно шины для Лада Калина подходят оптимально, так как грамотный выбор этих аксессуаров имеет огромное значение.

Модификации автомобиля

Лада Калина выпускалась 14 лет. Производитель предложил потребителю два поколения авто малого класса.

Первое поколение

Дебютный автомобиль семейства Калина появился на АвтоВАЗе в 2004 году. Он был выпущен в кузове седан. Машины первого поколения комплектовались бензиновыми двигателями объемом 1,4 л (89 л.с.) и 1,6 л (81 и 98 л.с.). В 2006 г. появились Калины — хэтчбеки, в следующем — универсалы, еще через год — спортивная модификация. В зависимости от комплектации на авто устанавливались АБС, электронный усилитель руля, полушки безопасности, система кондиционирования. За время выпуска в оснащение транспортного средства постоянно вносились изменения. В 2009 и 2011годах Лада Калина стала одной из самых продаваемых марок в стране.

Второе поколение

В 2013 году конвейер завода прошел модернизацию для начала производства автомобилей следующего поколения. LADA Kalina 2 выпускалась в кузовах хэтчбек и универсал. Ее характеризуют более современный внешний вид, лучшая аэродинамика и повышенная комфортность. Усовершенствованные силовой агрегат, подвеска и коробка передач —  отличительные особенности транспортного средства по сравнению с моделями предыдущего поколения. И хэтчбеки и универсалы комплектовались моторами объемом 1,6 л с регулируемым впуском, мощность которых варьировалась в пределах 87…106 л.с. Устанавливалась механическая или автоматическая трансмиссия.

Максимальная комплектация предполагала установку систем антиблокировки, контроля устойчивости, кондиционирования и навигации, противопробуксовочного модуля, дотормаживателя, пассажирской подушки безопасности, сенсорного дисплея, обогрева передних сидений, датчика дождя и др.

Последней модификацией семейства Калина стал автомобиль Lada Kalina Cross. Он отличается увеличенным дорожным просветом, измененным передаточным отношением главной передачи и более эстетичным внешним видом, например, за счет декоративных накладок на арках колес и порогах.

В 2018 году выпуск автомобилей семейства Калина был прекращен.

Заводские рекомендации по выбору шин и дисков

Особенности поведения автомобиля на дороге в значительной степени определяются характеристиками установленных на нем колес, особенно — шин.

Ответ на вопрос, касающийся оснащения Лада Калина: какие колеса подходят, можно найти в инструкции производителя. В заводской документации на Лады Калина указаны три разновидности шин, рекомендованных к установке:

• один из популярных вариантов, устанавливающийся еще на классике — шины 175/70R13;
• наиболее распространенный сегодня размер шин — 175/65R14;
• еще один стандартный вариант — 185/65R15.

Также заводом допускается оснащение Лады Калины шинами 185/60R14 и 185/55 R15.

Какой размер шин Лада Калина Cross? На эту модель рекомендуется ставить резину с габаритными размерами 195/55R15.

Для автомобиля Lada Kalina Sport на заводе установлены свои нормативы:

• 185/55R15 или 195/50R15;
• 195/50R16;
• 205/40R17.

Немаловажный вопрос, касающийся Лада Калина: какие диски подходят? Авто Lada Kalina в заводской комплектации оснащаются стальными дисками диаметром 13 или 14 дюймов, алюминиевыми колесами 14″ или (спортивная модификация) колесами с легкосплавными дисками 15 дюймов.

Давление в шинах Калины

Этот показатель играет важную роль в управляемости автомобилем. От давления в шинах зависит сцепление шин с дорожным полотном. Особенно важно состояние колес при движении по мокрой, скользкой или заснеженной дороге. В процессе эксплуатации автомобиля давление в шинах может падать, поэтому его значение необходимо периодически проверять манометром. В случае отклонения показателя от нормативных значений следует проводить подкачку колес. Сделать это не так трудно и самостоятельно.

Давление в колесах, установленных на передней и задней осях, отличается.

В соответствующем разделе инструкции указано, какое давление в шинах Лада Калина необходимо поддерживать: в передних — 2,2 бар, в задних — 2,3 бар. Так следует поступать в случае установки стандартной заводской резины.

Если владелец железного коня оснастил авто шинами с широким профилем, рекомендуется придерживаться значений 2,4/2,5 (для передних/задних шин). Узкую или резину с низким профилем следует подкачивать немного меньше: 1,8…2/2…2,2 (перед/зад) бар.

Эксплуатация автомобиля в разных климатических условиях также накладывает отпечаток на рекомендуемый уровень давления в шинах. Для зимы он должен составлять 2/2,2 бар, для лета — 2,1…2,2/2,2…2,3 бар. Это касается стандартной резины.

Информацию о том, какое давление следует поддерживать, можно найти не только в инструкции к транспортному средству, но и на стойке двери (в табличке).

Наглядно демонстрирует, какое давление в шинах Лада Калина универсал и других модификациях этого семейства нужно обеспечивать, а также другие характеристики колес этих автомобилей, приведенная ниже таблица.

Варианты шин на Лада Калина

Каждый автовладелец должен понимать, что для эксплуатации его железного коня зимой и летом он должен иметь разные комплекты резины. Это объясняется разными составами смесей, применяющихся для производства зимних и летних шин, от чего зависят их характеристики при различных температурных значениях.

Вариантов резины для Калины сегодня выпускается масса. При выборе модели нужно ориентироваться на особенности эксплуатации автомобиля и состояние дорог.

На заводе чаще всего устанавливались шины Кама. При подборе новых можно рассматривать и эту марку, однако как зарубежные, так и отечественные производители предлагают более интересные варианты.

Летняя резина

Ассортимент шин для летней эксплуатации —широк, можно выбрать вариант на любой вкус и кошелек.

TUNGA ZODIAK 2

Если стоимость резины является немаловажным фактором, можно посоветовать обратить внимание на эти летние шины. Они выпущены сравнительно недавно (в 2017 году). При разработке учитывались именно тяжелые российские условия эксплуатации. Три ребра жесткости, особенности протектора и состав наружного слоя повышают надежность колес. Однако, судя по отзывам потребителей, на мокром асфальте при торможении резина ведет себя плохо.

Continental Conti Premium Contact 5

Если разбираться, для Лада Калина какие шины подходят при эксплуатации в летний период, этот вариант представляется весьма достойным. Резина отличается небольшим тормозным путем как на сухом, так и на мокром дорожном покрытии, небольшим сопротивлением качению, хорошим эксплуатационным ресурсом. Приемлемый уровень комфорта при езде на этих шинах и отличная управляемость авто отмечаются автолюбителями.

Michelin Pilot Sport 3

Экономичность, отличная управляемость, прекрасное сцепление на различных видах дорожного полотна — характеристики этих шин. Само название подразумевает возможность использования резины при экстремальном вождении. Нарекания вызывает плохое сопротивление аквапланированию.

Зимние шины

В зависимости от условий, при которых планируется эксплуатировать автомобиль зимой, выбирается тип резины. Для езды по обледенелым дорогам рекомендуется рассматривать шипованные шины. Если предполагается передвижение по расчищенным дорогам, вполне подойдет и липучка.

Kleber Kapnor 5

Достаточно давно выпускаемая (компанией Michelin) резина до сих пор пользуется популярностью. Расположение шипов обеспечивает хорошее сцепление с обледенелым покрытием. Но и на сухой дороге, и при езде по снежной каше шины характеризуются достойными проходимостью, управляемостью и курсовой устойчивостью. Шипы достаточно прочно держатся. Из недостатков отмечаются излишня шумность модели. Если нужно определиться, какие зимние шины лучше для Лады Калины, рекомендуется обратить внимание на эту зимнюю резину.

Gislaved Nord Frost 5

Рисунок протектора, особенности шипов, запатентованный состав резиновой смеси для протектора — все это позволяет колесам  отлично проявлять себя при торможении (на сухой и мокрой дороге), обеспечивает отличное сцепление на ледяном и заснеженном покрытии. Модель характеризуется достойной курсовой устойчивостью, высокой износостойкостью и приемлемым уровнем комфортности. Из недостатков можно отметить повышенный расход топлива у автомобиля, оснащенного данной резиной, а также большой процент вылета шипов.

Nokian Nordman 4

Мягкая и достаточно тихая шипованная резина показывает хорошие ходовые качества при движении по снегу. Мокрую дорогу и обледенелое покрытие также держит достойно. Шипы широко распределены, что повышает эффективность сцепления и снижает уровень шума (последнее обеспечивается еще и наличием под шипом эластичной прокладки). В качестве минусов можно отметить довольно слабое крепление шипов.

Goodyear UltraGrip Ice 2

Липучка неплохо показывает себя и в экстремальных условиях. Она прилично справляется со снежной кашей и сугробами, хорошо управляема на мокрой дороге. Резина обладает низким уровнем шума и хорошей прочностью, неплохо справляется с аквапланированием. Модель — одна из лучших нешипованных.

Тем же, кто проживает в регионе с теплыми зимами, можно посоветовать устанавливать всесезонную резину. Например, Matador MPS125 Variant All Weather станет хорошим вариантом. Достойные курсовая устойчивость, поведение на мокром и сухом дорожном полотне и уровень шума, а также легкость балансировки характеризуют эти шины. Ресурс модели — около 80 тыс. км. Наряду с плюсами, отмечаются повышенный расход горючего и достаточно высокая цена (для отечественной продукции).

Вариантов шин для разных сезонов — множество. Каждый владелец Лады Калина может выбрать себе подходящий, в зависимости от своих материальных возможностей и условий эксплуатации автомобиля.

Шины Лада Калина: как выбрать, размеры, давление

Автомобиль – это не просто средство передвижения, но и предмет роскоши, поэтому со стороны водителя требуется внимательность к технической составляющей и к функциональности. Обязательно нужно регулярно проводить технический осмотр, менять расходные материалы, а также менять резину в соответствии с сезоном.

Автомобильные шины – это возможность сохранить не только маневренность, но и безопасность транспортного средства, так как некачественная резина может обернуться нарушением комфорта в процессе вождения.

Условно всю резину можно поделить на зимнюю и летнюю с характерным рисунком протектора, составом шины и ее основными техническими параметрами. К тому же важным свойством считается качество, поскольку не каждый производитель может гарантировать  надежность и практичность своей продукции.

Автомобиль Лада Калина – это сочетание разумной стоимости, практичности и функциональности, и поэтому потребитель получает многие технические преимущества. Ниже приведена таблица возможных размеров шин на данном автомобиле.

Какие размеры шин рекомендует устанавливать производитель

Производители автомобиля Лада Калина постарались поработать над технической частью, поэтому теперь потребитель получает большой ассортимент вариантов и предложений. Выделяются такие три варианта автомобильных шин:

1. Стандартный «Жигулевский» вариант – это автомобильные шины размером 175/70R13. Это классика, которая всегда будет в моде за счет сочетания своей привлекательности, практичности и технических особенностей.
2. Второй вариант больше подходит для автомобилей ВАЗа — 175/65R14, причем такие шины очень часто встречаются на Ладе Калина, поскольку так подчеркивается утонченность и изысканность.
3. Третий стандартный вариант шин для автомобилей Лада Калина – это 185/65R15.

Все остальные варианты шин нельзя назвать стандартными, поэтому они не всегда подойдут для автомобилей Лада, так как сочетают в себе некоторые неудобства в рамках последующего применения. Важным моментом считается и то, что автомобиль Лада не всегда терпит эксперименты, поэтому лучше использовать классику. Но есть и определенные нестандартные варианты, которые имеют право на существование.

Какие нештатные размеры можно поставить

Нештатные размеры зимней и летней резины допустимы на Ладе Калина, если правильно их выбрать среди всего предоставляемого ассортимента. На данный момент производители постарались расширить границы своих предложений, чтобы зарекомендовать потенциальных клиентов. Выделяются такие варианты нестандартных вариантов зимней и летней резины:

1. R16 – это колесо большого диаметра, благодаря чему подвеска автомобиля немного повышается, поэтому обеспечивается мягкость и плавность езды.
2. Небольшие радиусы – это возможность занизить транспортное средство, подчеркнув при этом его практичность, но вот не рекомендуется на такой низкой «посадке» использовать автомобиль в непроходимой местности, поскольку есть вероятность повреждения передних и задних бамперов.

Летние шины отличаются от зимних тем, что на трассе сохраняется устойчивость, несмотря на повышенную температуру покрытия, которая разогревает резину и может обернуться ее прилипанием к поверхности. Зимой же важно обеспечить хорошее сцепление на скользкой трассе, предотвращая при этом «занос» автомобиля на плохо очищенном дорожном покрытии.

Какое давление в шинах

Автомобиль Лада Калина, как и любой другой требует внимательной технической подготовки, причем и шины должны быть подкачаны до определенного уровня, чтобы на трассе сохранялась маневренность, практичность и безопасность. Важным свойством считается и то, что можно регулировать уровень давления в зависимости от местности, создавая при этом характерные технические удобства в данном деле.

Правильный выбор давления в шинах – гарантия их безопасного и практичного применения. Нормальное, то есть среднее давление – это оптимальный вариант для маневренной езды для получения практичности и удобства при вождении транспорта. Если колеса имеют низкое давление, то снижается маневренность и автомобиль при движении на высокой скорости может сходить с трассы, создавая при этом характерные опасности.

Если говорить о сильно высоком давлении, то оно может привести к растрескиванию шины, поэтому со стороны автомобилиста требуется внимательное отношение к техническим параметрам. Автомобиль состоит из разных приспособлений и материалов, поэтому и требуется особая внимательность к деталям в данном деле, поэтому и необходима особая внимательность к основным моментам.

Обзор лучших летних и зимних шин

Автомобильные шины требуют к себе особой внимательности при выборе, и именно поэтому здесь необходима внимательность. Лада Калина выдвигает свои требования к автомобильным шинам, поэтому важно индивидуально рассмотреть моменты при подборе зимних и летних вариантов.

Основные летние шины

Nokian Hakka Green 2 – это популярный вариант летней автомобильной резины, который идеально сочетает в себе качество, надежность, практичность и функциональность. Разумная стоимость и качество от производителей – это основные достоинства.

Continental ContiPremiumContact 5 – это второй по значимости вариант, стоимость которого на порядок выше, чем у Нокиан, но при этом немного иное качество, уступающее буквально на пару баллов.

Formula Energy – это вариант, который по стоимости практически в два раза меньше предыдущего, но ничем не уступает по качеству. При ограниченном бюджете такой вариант резины будет идеальным.

Hankook Kinergy Eco 2 – это известные летние шины для автомобилей, причем они сочетают в себе качество, надежность, привлекательность и доступную стоимость. Все это и стало основой для развития популярности. Но, как показывает практика, есть определенные отличия по качеству, поэтому долговечной такую резину назвать трудно.

Goodyear EfficientGrip Performance – это сочетание известного бренда и достаточно высокой стоимости из-за этого, поэтому есть потребность в рациональном рассмотрении вариантов. А также важно отметить то, что качество, как показала практика, немного отличается от актуальных предложений.

Основные зимние шины

Правильный выбор зимней резины для автомобилей Лада Калина – это возможность получить практичность и безопасность при управлении. Если говорить об основных вариантах соответствующего качества, то стоит выделить следующие модели:

Continental ContiIceContact 2 – известная модель, которая смогла покорить своего потребителя высоким качеством и надежностью.

Avatyre Freeze – шипованная отечественная модель, предназначенная для суровых дорожных покрытий.

Sava Eskimo Stud  — польские шины высокого качества по разумной цене.

Aeolus Ice Challenger – китайская модель шин, которая идеально сочетает в себе стоимость и техничность.

Yokohama iceGUARD iG55 – японские модели шин, которые смогли зарекомендовать себя на автомобилях Лада Калина.

В результате нужно сказать, что автомобильные шины Лада Калина – это идеальное сочетание разумной стоимости и надежности, благодаря чему потребитель и получает многие технические удобства. Но важно внимательно отнестись к выбору, так как предложений на современном рынке авто действительно много.

проверка давления Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118, 117, 1119)

Совет

Проверяйте давление воздуха в шинах через каждые 500 км пробега автомобиля.

Давление воздуха в шине автомобиля не постоянно. При повышении температуры окружающего воздуха давление в шине возрастает, а при понижении — падает. При небольших колебаниях температуры окружающего воздуха давление в шине меняется незначительно. Если перепад температур достигает 10—15 С, необходимо проверить и довести давление в шинах до нормы.

Повышается давление в шине и во время движения автомобиля с большой скоростью и частыми маневрами. Зимой это практически незаметно. Холодный воздух и низкая температура покрытия дороги не позволяют шине нагреться. В летний период набегающий поток теплого воздуха плохо охлаждает шину и ее температура начинает повышаться. Дополнительный нагрев шины происходит от разогретого солнечными лучами покрытия дороги. Все это может повысить давление в шине на 0,2—0,3 бар (20-30 кПа).

Давление в шине измеряют только тогда, когда ее температура равна температуре окружающего воздуха.

Для выполнения работы потребуются:

— манометр;

— компрессор или шинный насос.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Отворачиваем защитный колпачок ниппеля.

3. Плотно прижимаем манометр к торцу ниппеля и удерживаем его в таком положении 1—2 с, после чего отсоединяем манометр от ниппеля.

4. Возвращаем стрелку манометра на ноль и повторяем проверку.

5. Если давление в шине ниже нормы, подкачиваем ее при помощи насоса или компрессора.

При подкачке контролируйте давление по показаниям манометра насоса или компрессора.

Манометр при накачивании показывает давление не в шине, а в подающем воздух шланге. Чтобы определить истинное давление в шине, необходимо прервать процесс накачивания.

6. Если давление в шине колеса выше нормы, стравливаем воздух, утапливая ось ниппеля специальным шипом на корпусе манометра или лезвием отвертки. Выпускаем воздух из шины небольшими порциями с промежуточной проверкой давления

7. Наворачиваем на ниппель защитный колпачок.

8. Аналогично проводим проверку давления в остальных колесах автомобиля.

Как заменить антифриз самостоятельно. Подробное руководство

Многие знают, охлаждающая жидкость – ее еще называют антифризом, позволяет вашему автомобилю работать при экстремальных температурах окружающей среды, как высоких, так и низких.

Для обеспечения максимального КПД, жидкость не должна терять своих основных качеств, и помогает этому ее своевременная замена. К чему может привести использование некачественного антифриза или его утечка мы рассказали в этой статье. А сегодня мы расскажем, как заменить антифриз самостоятельно.

Что вам понадобится
— Резиновые перчатки: необходимы для того, чтобы защитить кожу ваших рук от случайного попадания жидкости.
— Емкость или контейнер от 5 литров: пригодится для слива отработанной жидкости из системы охлаждения.
— Инструменты: гаечные ключи, отвертки.

Какую жидкость использовать?

Прежде всего, необходимо знать, какую охлаждающую жидкость необходимо использовать с двигателем в вашем автомобиле. Если в расширительном бачке вы видите жидкость розового цвета, это ещё не говорит ни о чем. Как правило существует три разновидности: антифриз марки G11 — синего или зеленого цвета, G12 — красный, розовый или фиолетовый цвет, G13 — может быть желтого, оранжевого, красного цветов. Некоторые марки все таки могут быть одного оттенка.

Поэтому перед покупкой смотрите на этикетку, а не на цвет концентрата. Точную марку рекомендуемого антифриза вы сможете узнать в руководстве по технической эксплуатации вашего автомобиля. Либо, в специализированном магазине продавец даст вам эту информацию зная VIN-код эксплуатируемого двигателя.

Перед тем, как приступить к сливу охлаждающей жидкости – двигатель автомобиля должен полностью остыть. Делать это нужно только на холодном моторе.

Слив охлаждающей жидкости

Открутите крышку на заливной горловине расширительного бачка.

Далее все зависит от конкретного автомобиля.

• Найдите сливной болт на блоке двигателя и выкрутить его (не путать со сливным болтом в поддоне, который служит для слива масла из двигателя).

• Найдите нижний патрубок на радиаторе и отсоедините его.

• Найдите сливную пробку на радиаторе охлаждения и выкрутите ее.

Во всех случаях, предварительно установите емкость для сливаемой жидкости.

Дождитесь, пока из сливного отверстия прекратит вытекать жидкость.

1. Закрутите крышку на расширительном бачке, а сливное отверстие оставьте открытым.
2. Запустите двигатель на 1-2 минуты. Это необходимо для того, чтобы выгнать оставшийся антифриз из рубашки охлаждения. Из таких мест жидкость не всегда может выйти самотеком, поэтому мы создаем давление и помогаем ей.
3. Дайте двигателю остыть, обычно хватает 15-20 минут, и повторите действие. Снова запустите двигатель на 1-2 минуты.

Этих манипуляций будет достаточно для того, чтобы опустошить всю систему охлаждения от старой жидкости.

Перед заливкой свежего антифриза, рекомендуется осуществить промывку системы.

Промывка контура охлаждения

Для того, чтобы осуществить промывку можно использовать дистиллированную воду. При открытом сливном отверстии заливайте воду в расширительный бочок. Вода будет проходить по системе самотеком и удалять ненужные остатки. После промывки повторите процедуру с запуском двигателя на короткое время. Это позволит удалить всю воду из системы.

Заливаем новый антифриз

1. Закрываем сливное отверстие.
2. Медленно заливаем антифриз в расширительный бачок, до отметки МАКСИМУМ.
3. Закрываем крышку расширительного бачка.
4. Запускаем двигатель на 5 минут.
5. Доливаем необходимое количество антифриза до средней отметки между Минимум и Максимум.

5 1 голос

Рейтинг статьи

Самостоятельная замена охлаждающей жидкости

Обратите внимание: у современных дизельных двигателей (например, у тойотовского 1GD) привычная крышка радиатора может отсутствовать — радиатор напрямую связан с расширительным бачком. А у других (ниссановские YD25, V9X) — напротив, крышек с клапаном может быть сразу две: и у радиатора, и у расширительного бачка. Причём внешне они похожи — автовладельцы часто путают их при установке, что приводит к перегреву мотора. На современных дизелях система охлаждения весьма сложна, ведь она регулирует температуру не только двигателя, но и множества смежных узлов: турбокомпрессора, интеркулера, клапана EGR. Замену антифриза в таких моторах лучше доверить специалистам автосервиса.

Промывка системы охлаждения

Чтобы выгнать остатки старого антифриза из отопителя, требуется промывка системы охлаждения. В условиях автосервиса к ней подключают аппарат, похожий на установку для замены жидкости в АКПП. Она работает по тому же принципу: подаёт в систему новый антифриз, вытесняя им старый.

Промыть систему самостоятельно можно с помощью дистиллированной воды и очистителя системы охлаждения. Для этого нужно завернуть все пробки (сливной кран радиатора, пробку на двигателе), медленно влить воду в радиатор и добавить очиститель. Важно: использовать обычную водопроводную воду нельзя, требуется именно дистиллированная вода без примесей. Далее нужно установить отопитель на максимально горячий обдув воздуха и запустить двигатель на 10 минут. Можно немного погазовать, чтобы помпа хорошо прокачала чистящий состав по системе.

Самостоятельная промывка требует времени: придётся вновь подождать, пока двигатель остынет. Зато, слив воду с радиатора и двигателя, вы удивитесь её цвету — старого антифриза в печке находится довольно много. В запущенных случаях промывку водой следует повторить (уже без очистителя).

Заливка нового антифриза

Антифриз-концентрат перед заливкой в двигатель нужно приготовить — разбавить дистиллированной водой в необходимой пропорции. Соотношение указано на этикетке: обычно это 50/50, 60/40 или 70/30 — чем меньше доля воды, тем выше морозостойкость смеси.

Но в большинстве случаев смешивать ничего не придётся: концентрированные антифризы почти исчезли с полок магазинов. Сегодня большинство охлаждающих жидкостей продаются готовыми — уже разбавленными для заданной морозостойкости. Обычно это -40 или -50 °C, что вполне достаточно для российского климата.

Как самостоятельно заменить охлаждающую жидкость в автомобиле в домашних условиях?

Зачем нужно своевременно менять антифриз в машине?

Большинство водителей никогда не меняют охлаждающую жидкость в своих  автомобилях, а некоторые даже не подозревают о ее предназначении. Для таких откроем небольшой секрет: охлаждающая жидкость (антифриз, хладагент и т.д.) — это вещество, которое помогает предотвратить перегрев двигателя вашего автомобиля.  Если же охлаждающая жидкость не справиться с поставленной задачей, то ваша машина будет перегрета, а двигатель испорчен. И все это из-за несвоевременного технического обслуживания автомобиля! Кроме того, старая охлаждающая жидкость может создать коррозию в радиаторной системе автомобиля, а это опять же лишние затраты на ремонт транспортного средства. Чтобы предотвратить вышеописанные неурядицы, вы должны менять охлаждающую жидкость примерно раз в два года. Как сделать это в домашних условиях, самостоятельно, расскажут специалисты нашего интернет-сервиса Zap-Online.ru.

ИНСТРУКЦИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В АВТОМОБИЛЕ

1 . Перед заменой охлаждающей жидкости в радиаторе вашего автомобиля, обратитесь к руководству по эксплуатации своего транспортного средства, там должен быть указан рекомендуемый срок использования охлаждающей жидкости. Хотя правило заменять охлаждающую жидкость каждые два года и является негласным, некоторые автопроизводители расходятся во мнениях по этому вопросу. Раньше утверждали, что стандартная охлаждающая жидкость может прослужить 50 000 км, но многие механики современности утверждают, что эту жидкость можно использовать дольше, 80 000 км и более. Остерегайтесь антифриза, на упаковке которого утверждается, что он сможет прослужить вам и вашему автомобилю до 150 000 км и более. Как правило, это неправда. После того, как вы нашли необходимую информацию в руководстве по эксплуатации, определите, пришло ли время для замены охлаждающей жидкости. Также обратите внимание на любые специальные инструкции в руководстве.

2 . Приобретите только ту охлаждающую жидкость, которая подходит для вашего автомобиля. Отправляйтесь в ближайший автомагазин запчастей или в специальный отдел вашего любимого гипермаркета и выберите там охлаждающую жидкость, которая соответствует всем спецификациям вашего транспортного средства. Не забудьте также приобрести поддон, который может вам понадобиться, чтобы собрать использованную охлаждающую жидкость при замене, а также контейнер, в котором вы будете смешивать новый антифриз с водой.

3 . Подготовьте свой автомобиль. Если вы меняете жидкость в домашних условиях, то припаркуйте машину в месте, не далеко от которого есть шланг и которое расположено не на склоне. Дайте своему автомобилю несколько часов, чтобы он смог полностью остыть. Вставьте ключ в замок зажигания и включите ваш автомобиль на такой промежуток времени, которого было бы достаточно, чтобы проверить температуру двигателя и убедиться в том, что он действительно холодный. Затем включите обогреватель салона в позицию «вкл.» и вытащите ключ из замка зажигания.

4 . Слейте старую охлаждающую жидкость. Откройте крышку радиатора, которая обычно находится в передней части двигателя. На крышке радиатора будут следы от охлаждающей жидкости и, вероятнее всего, предупреждение о том, чтобы ее не открывали, когда двигатель горячий. Найдите сливную пробку в нижней части радиатора вашего автомобиля и, после размещения под ней поддона, снимите пробку. Для этого может потребоваться просто рука, отвертка или специальные инструменты, будьте к этому готовы. Выпустите охлаждающую жидкость из резервуара, если в этом резервуаре нет шланга, вам, возможно, придется перекачивать жидкость. Если вы регулярно меняете антифриз в своем автомобиле, то вам не придется промывать систему, но если после последней замены прошло больше положенного времени, то систему охлаждения надо промыть.

5 . Заполните радиатор. Сделайте смесь 50/50 из охлаждающей жидкости и чистой воды. Вставьте пробку радиатора на место. Заполните радиатор получившейся жидкостью до краев. Кроме того, заполните наполовину резервуар, если таковой имеется. Включите двигатель и обогреватель. Дайте им поработать некоторое время, пока из системы не пойдет поток воздуха. Пронаблюдайте за датчиком температуры, чтобы убедиться, что ваш автомобиль не перегревается. После того, как в радиаторе появятся пузырьки воздуха, выключите двигатель и заполните радиатор охлаждающей жидкостью до отказа. Плотно закройте крышку радиатора. В следующие несколько дней внимательно проследите за датчиком температуры.

6 . Утилизируйте отработанную жидкость. Поместите ее в надежный и прочный контейнер, который не смогут открыть дети, и четко напишите на нем «отработанный антифриз». Отвезите его на ближайшую заправку, где его смогут утилизировать должным образом, вернитесь домой, поставьте «Like» этой статье и ознакомьтесь с последней новостью, произошедшей в автомобильном мире, под названием «В компании Audi происходит смена руководства». Удачи на дорогах!

Правила замены охлаждающей жидкости: пошаговая инструкция

Двигатели внутреннего сгорания, даже самые современные и высокотехнологичные, имеют коэффициент полезного действия около 30-40 %. Именно эта доля энергии, выделяемой при сгорании топлива, преобразуется в кинетическую, благодаря чему авто приводится в движение. Остальная часть уходит на нагрев силового агрегата. Чтобы обеспечить эффективный отвод избыточного тепла, используются системы активного охлаждения. Жидкости, которые применяются в них в качестве теплоносителей, постепенно теряют свойства по мере увеличения пробега авто. Чтобы обеспечить нормальное функционирование системы, нужно своевременно проводить замену расходного материала.

Подготовка к замене

Чтобы самостоятельно поменять охлаждающую жидкость в автомобиле, следует выбрать подходящее место, в котором будет удобно выполнять слив старой ОЖ. Наиболее оптимальные варианты – поместить машину на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. Также можно оставить авто в обычном положении, если величина клиренса позволяет установить снизу таз, обрезанную пластиковую канистру или другую емкость для слива отработанного антифриза.

Перед заменой стоит тщательно осмотреть состояние основных элементов системы охлаждения. Если на радиаторе, патрубках, помпе или других узлах имеются следы ОЖ, следует устранить причину утечки, прежде чем заливать свежий состав.

Пошаговая инструкция

Процесс замены ОЖ начинается со слива отработанного состава. Для этого нужно обязательно дождаться, пока двигатель остынет, давление в системе должно снизиться до безопасных значений. Далее необходимо подставить под радиатор емкость достаточного объема и выкрутить сливную пробку, предварительно сняв крышку в верхней части радиатора. Чтобы удалить из системы все остатки старого антифриза, следует также слить его из блока цилиндров (если это предусмотрено конструкцией автомобиля, и на БЦ имеется соответствующая горловина).

Далее необходимо закрутить сливную пробку обратно и залить нужное количество ОЖ через заливную горловину на радиаторе. В некоторых автомобилях допускается заливка непосредственно в расширительный бачок. Требуемый объем антифриза можно узнать, ознакомившись с технической документацией к транспортному средству.

В первое время после замены нужно периодически проверять уровень ОЖ в расширительном баке. Он может снизиться, поскольку жидкость постепенно будет растекаться по всем каналам рабочего контура, заполняя весь их объем.

Нужна ли промывка системы перед заменой ОЖ

Присадки, которые содержатся в антифризах, со временем начинают распадаться. При этом на внутренних поверхностях радиатора, патрубков, помпы и блока цилиндров образуется характерный налет бурого цвета, имеющий желеобразную консистенцию. Слой загрязнений препятствует нормальному теплообмену и снижает пропускную способность контура.

Подобные явления наблюдаются в случаях, когда грубо игнорируются сроки замены ОЖ. В профилактических целях следует промывать контур перед заливкой нового состава. Для этого можно использовать обычную дистиллированную воду, в которой нужно развести специальное промывочное средство. После заливки этой смеси необходимо завести мотор, прогреть его на рабочих оборотах (2000-3000 об/мин) и дождаться, пока откроется термостат и сработают вентиляторы, обдувающие радиатор. После этого можно сливать промывочный состав и заливать антифриз.

Последствия несвоевременной замены

Нерегулярное обслуживание системы охлаждения автомобиля чревато множеством проблем.

• Из-за большого количества отложений могут забиться рабочие каналы контура, в результате остановится циркуляция ОЖ, произойдет перегрев двигателя.
• Недостаточно эффективный отвод тепла от мотора может стать причиной температурной деформации головки блока цилиндров. Дорогостоящую ГБЦ придется менять.
• Испорченный антифриз негативно влияет на состояние помпы, радиатора, патрубков и других элементов системы охлаждения. Один из возможных результатов запоздалой замены ОЖ – расходы на покупку перечисленных деталей.

С какой периодичностью менять жидкость

Срок службы антифриза зависит от множества факторов: стиля езды, технического состояния узлов системы охлаждения, качества самого материала. Как правило, такие жидкости могут сохранять заданные свойства в течение 40-50 тысяч километров пробега. После преодоления этого рубежа ОЖ начинает мутнеть, ее теплопроводность резко снижается. В результате ухудшается отвод тепла от двигателя, стрелка температуры на приборной панели будет подниматься выше среднего положения.

Регламентные сроки замены ОЖ можно узнать из технической документации к автомобилю или из рекомендаций производителя антифриза. В профилактических целях можно менять жидкость с меньшим интервалом, не дожидаясь, пока наступит конечный срок ее службы.

Выбор качественного антифриза для автомобиля

От характеристик охлаждающей жидкости зависит многое: безопасность авто, долговечность помпы и радиатора, эффективность работы салонной печки. Поэтому следует отдавать предпочтение качественным материалам, изготовленным в строгом соответствии со стандартами ГОСТов и ISO.

Продукция компании ROLF соответствует всем требованиям и потребительским запросам. В ассортимент входят антифризы разных марок: G11, G12 и других. Широкое разнообразие охлаждающих жидкостей позволяет легко подобрать подходящий состав для конкретной модели автомобиля с учетом характеристик радиатора, двигателя и других узлов.

Замена антифриза. Когда нужно менять антифриз?

Охлаждающая жидкость является одной из главных функциональных жидкостей автомобиля, наряду с моторным маслом, тормозной жидкостью, топливом. Однако у нас исторически сложилось небрежное отношение к охлаждающей жидкости, вызванное недооценкой или непониманием ее значения. По статистике, до 22% поломок двигателя прямо, а 40% прямо или косвенно связаны с нарушением эффективной работы системы охлаждения. Поэтому правильный выбор и своевременная замена охлаждающей жидкости помогает сберечь Ваши средства на ремонт автомобиля.

Регулярно заменять антифриз надо для поддержания приемлемой работы автомобиля. Любой из производителей рекомендует менять антифриз каждые 40000-45000 километров, чтобы двигатель не перегревался. А многие механики советую менять антифриз каждый год, для того чтобы в системе не образовывалась коррозия, особенно если в машине установлена алюминиевая головка цилиндра и радиатор.

Как часто нужно менять антифриз?

Сколько будет работать антифриз в системе, зависит только от того, какое количество антикоррозийных добавок (силикатов, фосфатов и боратов) в нем содержится. Пока эти три вещества наводятся в антифризе, менять его не обязательно. Однако в случае, когда количество этих антикоррозийных веществ будет снижено, радиатор и двигатель будет подвержен электролитной коррозии.

Если в антифризе антикоррозийных веществ недостаточно те части двигателя, которые изготовлены из алюминия, могут превратиться в швейцарский сыр. Исходя из этого, антифриз стоит менять до начала коррозийных процессов.

Замену охлаждающей жидкости необходимо производить в следующих случаях:

1) Если Вы приобрели подержанный японский автомобиль. Жидкость в системе охлаждения лучше сразу проверить на температуру замерзания. Это можно сделать в автосервисе или самостоятельно с помощью поплавкового ареометра. Дело в том, что в японских автомобилях температура замерзания охлаждающей жидкости часто бывает минус 16^оС, для теплого времени года это не должно вызывать опасений. На зиму же такой антифриз нужно заменить.

2) Обязательно заменить антифриз при выпадении осадка, при помутнении, изменении цвета, при появлении желеобразной массы на внутренней стороне расширительного бачка. Цвет охлаждающей жидкости должен быть «чистым», насыщенным. Как только цвет исчез или стал грязно-бурым, охлаждающую жидкость нужно менять.

Следить за цветом жидкости просто: раз в месяц нужно заглядывать в расширительный бачок, и все. Заодно можно проверить в нем уровень жидкости. Если уровень охлаждающей жидкости в холодном состоянии ниже отметки „MIN“, следует жидкость долить. У автомобилей с системой контроля уровня охлажда¬ющейжидкости о снижении уровня оповещает сигнальная лампочка на панели приборов. При обнаружении подтекания жидкости до нужного объема доливают антифриз требуемой концентрации. При исправной системе — дистиллированную воду.

3) Если в систему неоднократно доливалась вода и концентрация находящегося там раствора не известна, или если по каким — то причинам залита жидкость сомнительного качества, антифриз меняется с обязательной промывкой системы охлаждения.

4) Каждый перегрев двигателя вызывает разрушение присадок в охлаждающей жидкости, что, в свою очередь, приводит к интенсивному образованию накипи, течи помпы, возникновению коррозии и т.д. Поэтому, если вы загнали стрелку указателя температуры двигателя в красную зону, меняйте не только моторное масло, но и антифриз. Накипь препятствует отводу тепла, последствием может стать трещина в головке блока.

Полоски-тесты для антифриза

Антифриз можно заменить и самому. Для этого надо найти подходящее место, вдали от детей и животных. Так как антифриз токсичен, с ним надо работать как можно более аккуратно, соблюдая определенные меры безопасности. Сливать антифриз в ручьи или реки категорически запрещается, также не рекомендовано выливать его на землю вблизи источников водоснабжения и колодцев.

Менять антифриз надо только на остывшем двигателе. На горячем двигателе это делать опасно. Необходимо найти и снять крышку радиатора. Затем открыть сливную крышку радиатора, под нее предварительно надо поставить большое ведро. Антифриз сольется. После чего надо осмотреть шланги системы на предмет разрывов и трещин. Если таковые найдутся – шланги поменять на целые.

Перед тем как в систему заливать новый антифриз ее надо промыть, так как в ней могли остаться частицы ржавчины или жира, а также другие отложения, которые не смогла бы с легкостью удалить вода.

Для качественной промывки существуют определенные химические вещества. В радиатор надо залить всю бутылку чистящего средства, после чего добавить туда деминерализированную или деионизированную воду. Крышку закрыть.

Следующим шагом будет включить на максимум печку и подождать пока двигатель нагреется до температуры пригодной для работы. После чего двигатель надо выключить и дать ему остыть, затем открыть все крышки и слить жидкости.

Далее, в систему залить обычную воду, крышки закрыть и включить двигатель еще минут на 15. Двигателю снова надо дать остыть, слить воду с системы охлаждения. Только после такой качественной промывки можно заливать новый антифриз.

Антифриз стоит заливать в соответствии с теми рекомендациями, которые дает производитель. Антифриз в системе не должен быть слишком концентрированным (его составляющая не должна превышать 70%), а идеальным исходом будет залить в систему антифриз и воду в равных количествах. После того как новый антифриз был залит в систему его надо равномерно распределить. Делается это очень просто: включите двигатель и отопление на полную мощность, подождите некоторое время. Данная процедура также поможет удалить пузырьки воздуха из охладительной системы. Не забудьте через несколько дней проверить уровень антифриза в системе охлаждения, если он будет недостаточный, то антифриз надо долить до допустимой отметки.

Когда вы заливаете в систему жидкость той торговой марки, которая была до этого то сливать существующий антифриз и делать промывку не обязательно, но желательно.

Если же антифриз, который вы хотите использовать другой торговой марки, то ответ на вопрос: «Нужно ли полностью менять антифриз?» будет очевидным. Это надо для того, чтобы избежать непредсказуемого действия смешивания присадок.

Как правильно самому заменить антифриз в Daewoo Matiz: советы и фото

Согласно инструкции, идущей вместе с автомобилем, замена антифриза Матиз должна проводиться каждые 40000 километров пробега или два года эксплуатации. Никогда не опаздывайте с заменой, а в наших условиях желательно проводить ее даже раньше. Сам процесс замены достаточно прост и под силу даже начинающему автолюбителю.

ОЖ для авто состоит из нескольких компонентов:

• вода;
• антифриз;
• присадки, которые необходимы для предупреждения ржавчины в системе охлаждения и моторе, кроме того, они препятствуют разрушающим процессам, непосредственно в ОЖ.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Проводим замену своими руками

Все работы по смене ОЖ нужно проводить только, когда мотор полностью остынет. В ином случае, вы рискуете обжечься. Перед началом работ автомобиль нужно поставить на горизонтальную ровную поверхность.

Какой антифриз заливать?

На специализированных станциях технического обслуживания для охлаждения двигателей автомобилей Дэу Матиз льют Liqui Moly KFS 2000. Он представляет собой жидкость синего цвета, созданную на базе этиленгликоля и набора присадок, успешно препятствующих появлению коррозии, пены и других негативных процессов. Также можно использовать и продукт отечественного производства, к примеру, от компании Лукойл.

Для охлаждения двигателя Дэу Матиз можно заливать только ОЖ на базе этиленгликоля!

Инструменты

• десять литров дистиллята;
• набор ключей;
• отвертки;
• два литра концентрированного антифриза.
• пассатижи;
• емкость в пять литров;
• ветошь.

Инструкция по замене

1. Для начала нужно снять воздушный фильтр вместе с корпусом. Для этого немного откручиваем болт, затягивающий хомутик на патрубке, далее откручиваем болты, крепящие корпус, и снимаем разъем датчика.

   Снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом

2. С помощью плоскогубцев сжимаем усики хомутика нижнего патрубка радиатора и сдвигаем его вниз. Ставим под патрубок заранее подготовленную емкость и снимаем шланг.

   Усики хомута нужно сжать

3. Для разгерметизации охлаждающей системы нужно снять заглушку горловины с расширительного бачка.

   Откручиваем пробку бачка

4. Откручиваем верхние болты, крепящие радиатор. Снимаем патрубки, находящиеся в верхней части радиатора. Снимаем непосредственно сам радиатор и промываем его дистиллятом.

   Снимаем теплообменник

5. Плоскогубцами по очереди сжимаем три хомутика на шлангах, которые идут к бачку. Отсоединив шланги и крепление, снимаем и промываем бачок дистиллятом.

   Снимаем бачок

6. Возвращаем уже чистый на место. Подсоединяем шланги.

   Возвращаем на место

7. Устанавливаем на свое место радиатор и подсоединяем к нему патрубок. Потом ставим обратно воздушный фильтр с корпусом. Подсоединяем датчик и воздуховод.
8. Заливаем дистиллят, когда льем, одной рукой удерживаем канистру, а другой, чтобы не образовались пробки воздуха, прожимаем патрубок.
9. Заводим мотор минут на пятнадцать, тем временем разбавляем концентрированный антифриз дистиллятом в равных пропорциях и, закрутив пробку, хорошенько перемешиваем.

   Комплект для разбавления

10. Глушим мотор и ждем, когда он остынет. Сливаем дистиллят из системы. Подсоединяем патрубки к бачку и радиатору.
11. Получившуюся охлаждающую жидкость льем в бачок. Обязательно прожимаем нижний шланг радиатора. Лить нужно до максимального уровня, и потом плотно закрутить пробку на бачке.

    Заливаем охлаждающую жидкость

12. Заводим мотор и даем ему поработать минут пятнадцать. Проверяем уровень в бачке.

    Залитая жидкость

Видео «Замена охлаждающей жидкости на Дэу»

Процесс замены антифриза во многих автомобилях очень похож, в частности, на Дэу Сенс и Дэу Матиз. Посмотрев, как поменять ОЖ на Дэу Сенс, вы с легкостью сможете заменить его и на Дэу Матиз.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

Как правильно заменить антифриз в автомобиле своими руками

У всего есть свой срок жизни, как и у охлаждающей жидкости, циркулирующей в рубашке охлаждения двигателя. Неважно что залито в систему — импортный антифриз или отечественный тосол, настает момент когда необходима замена охлаждающей жидкости. Правильно заменить антифриз можно своими руками и в домашних условиях, и не важно какая это машина — Рено Логан, Киа Рио, Шевроле Нива, Хендай Солярис, Приора, Ларгус, ВАЗ 2114 или 2107 — принцип замены охлаждающей жидкости практически идентичен. Это не потребует больших труда и времени, если воспользоваться рекомендациями ниже.

Как часто менять антифриз в автомобиле

Существует много различных мнений на темы: когда менять антифриз в машине, менять ли его вообще и стоит ли промывать систему при замене охлаждающей жидкости? Средние показатели эксплуатации антифриза варьируются в пределах 3-х лет или 50 тысяч км. пробега, после чего он теряет свои эксплуатационные качества, что в итоге, снижает эффективность работы системы. Со временем, антифриз постепенно начинает разлагаться и выпадать в осадок, а также, способствует образованию коррозии. Поэтому, дабы не навредить мотору, требуется производить плановую ревизию охлаждающей системы и циркулирующей в ней жидкости.

Стоит учесть, что прогресс идет вперед и появляются антифризы нового поколения с улучшенным качественным составом. По заявлению изготовителя, эти охлаждающие жидкости могут служить более 10-ти лет или 200 тысяч км. пути. Также, некоторые автомобильные заводы-изготовители заявляют о том, что охлаждающая жидкость не нуждается в замене на всем протяжении эксплуатации машины, правда не уточняют сколько это значение. Поэтому, разумно ознакомиться с материалом по эксплуатации автомобиля и уточнить время замены антифриза.

Так, например, производитель автомобилей семейства ВАЗ (Приора, Калина, Гранта, Веста, Лада Ларгус, ВАЗы 2106, 2107, 2109, 2110, 2114, 2115 и т. д) рекомендует менять охлаждающую жидкость после 75 тысяч км. пробега, а автомобилестроительная компания Ford допускает эксплуатацию машин без замены антифриза более 10 лет или 240 тысяч км. Также, заводы-изготовители автомобильных марок BMW и Mitsubishi указывают менять антифриз каждые 4 года, Mercedes-Benz — 5 лет, а в автомобилях Daimler рекомендуется раз в 15 лет. В модельном ряду Volkswagen, General Motors, Mazda и Renault производители допускают не менять антифриз на протяжении всего времени эксплуатации автомобиля.

Существует ряд признаков обозначающих потребность замены охлаждающей жидкости. Понять что требуется замена тосола, можно заглянув в расширительный бачок. Если жидкость в нем имеет «рыжий» цвет, на дне имеются осадки или примеси, а на стенках присутствует грязный налет — необходимо заменить тосол. Также, симптомом того, что пришел срок менять антифриз является ухудшение его охлаждающих характеристик: повышение рабочей температуры и замерзание при низкой.

Перед работой

Перед проведением работ по замене антифриза, необходимо узнать в руководстве по обслуживанию автомобиля — какой лучше заливать антифриз и в каком объеме, и позаботиться о его приобретении. Если информацию о том, сколько нужно заливать антифриза не удалось найти, то узнать требуемое количество литров можно слив старую охлаждающую жидкость. В инструкции по применению антифриза или на канистре следует уточнить необходимость разбавления и если это требуется, то приобрести дистиллированную воду в требуемом объеме. Также, потребуются ёмкость для слива жидкости, не будут лишними перчатки, воронка и плоскогубцы.

И тут мы подходим к щепетильному вопросу — нужно ли промывать систему охлаждения при смене антифриза? После слива старой охлаждающей жидкости в системе остаётся некоторое количество грязи, ржавчины, продуктов распада антифриза и резиновых компонентов системы. Поэтому промывка системы — необходимое мероприятие если имеется желание как можно дольше сохранить своего «железного друга» в исправном состоянии.

Соответственно, необходимо заранее позаботиться о приобретении промывочного средства. Чем промывать систему — все зависит от степени загрязнения. Если система сильно грязная и обслуживание давно не проводилось, то придется приобрести «серьезную» автохимию или приготовить раствор для удаления ржавчины и отложений. Если же за системой следили и антифриз менялся вовремя, то вполне подойдёт так называемые, «7-минутная» или «мягкая» промывки.

Порядок замены антифриза

Так как процедура самостоятельной замены антифриза довольна банальна, то работу условно можно разделить на 3 этапа:

• Слив антифриза. Для этого надлежит поставить или приподнять транспортное средство так, чтобы багажник был немного выше моторного отсека. Это способствует полному выходу жидкости из системы, правда не на всех моделях, и зависит от ее конструкции. Далее, следует подставить под двигатель приготовленную ёмкость и дать ему остыть.

После того как двигатель остыл, необходимо открутить сливные пробки с радиатора и блока цилиндров, если они есть, или снять нижний патрубок с радиатора, чтобы слить антифриз. Затем следует снять крышки с расширительного бачка и радиатора, чтобы жидкость быстрее слилась. Когда весь антифриз выйдет из системы, необходимо внимательно осмотреть радиатор, шланги и другие компоненты на предмет повреждений и при надобности поменять их.

• Промывка системы. Чтобы удалить остатки непригодного антифриза и грязи из системы, не помешает ее очистка. Если система была сильно загрязнена, то лучше применить специальную автохимию (Лавр, ABRO, LIQUI MOLY) или воспользоваться народными средствами, а если производится плановая замена охлаждающей жидкости, то достаточно выполнить промывку дистиллированнй водой. Промывка системы выполняется согласно инструкции на упаковке с промывочным средством. Как лучше всего выполнить данную работу, можно узнать в статьях: как промыть и чем промыть систему охлаждения.

• Заливка антифриза. Чтобы правильно залить антифриз в систему, требуется закрутить все сливные пробки (либо надеть снятый патрубок с радиатора) и расположить машину так, чтобы ее моторный отсек был приподнят, например, заехать на склон. Это позволит жидкости лучше заполнить пространство системы охлаждения и радиаторов. Если по инструкции к антифризу требуется разбавить охлаждающую жидкость дистиллированной водой, то необходимо сделать это, как правило, в соотношении один к одному. В такой пропорции охлаждающая жидкость не должна замерзать при -40°C.

Лить жидкость в неостывший двигатель — нельзя! От этого могут появиться трещины или микротрещины в блоке цилиндров или ГБЦ.

Далее, следует аккуратно и не спеша залить антифриз в радиатор и расширительный бачок, используя приготовленную ранее воронку. Здесь важно, не перепутать расширительный бачок и бачок с омывающей жидкостью. Наполнив до верха радиатор, следует закрыть его крышкой, а расширительный бачок необходимо заполнить примерно на 2/3 его объема и также закрыть крышкой. Затем, нужно запустить двигатель и включить печку салона на максимум. Двигатель должен поработать минут 5, при этом можно немного увеличить обороты или аккуратно помять патрубки радиатора, чтобы жидкость лучше распространилась по системе.

После, следует заглушить двигатель и осторожно открыть крышки расширительного бачка и радиатора. Впоследствии, необходимо долить охлаждающую жидкость: в радиатор — до горловины, а в расширительный бачок — между рисками «minimum» и «maximum». Пустить «движок» и дать поработать 2-3 минуты на холостом ходу. После, следует заглушить двигатель и, если требуется, долить антифриз в систему через расширительный бачок до уровня.

Поездив некоторое время, необходимо обязательно проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и радиаторе. И если антифриз ушел — необходимо долить его до требуемого уровня. Также, после замены антифриза, в системе может остаться воздух и придется выгонять воздушную пробку, так как это неблагоприятно сказывается на теплообмене и функционировании силового агрегата. Также, если радиатор забит грязью, листьями или другим мусором, то следует почистить его.

Видео замены антифриза

Как правильно заменить антифриз в системе охлаждения можно посмотреть в данном видео, на примере автомобиля Nissan Tiida:

Заключение

В итоге, самому поменять антифриз или заменить тосол на антифриз своими руками под силу каждому автомобилисту, и не потребует особых знаний и инструментов. Главное в этом деле — использовать только высококачественную охлаждающую жидкость согласно инструкции по обслуживанию автомобиля. Также, не стоит боятся и лениться «лишний» раз посмотреть под капот автомобиля, чтобы проверить уровень «охлаждайки» и состояние компонентов системы охлаждения. Это поможет надолго сохранить двигатель в рабочем состоянии и убережет от необоснованных трат в дальнейшем.

Как выполнить промывку охлаждающей жидкости

В системе охлаждения автомобиля используется качественная охлаждающая жидкость / антифриз, прошедшая испытания при экстремальных температурах и не содержащая грязи и частиц, которые могут снизить производительность или привести к коррозии компонентов двигателя. Это означает, что важно слить и заправить систему охлаждения через подходящие промежутки времени или пробега, чтобы обеспечить оптимальную эффективность охлаждения и хорошее состояние двигателя.

Если ваша охлаждающая жидкость стареет, ваша машина наезжает много миль или вы заметили изменение цвета и консистенции охлаждающей жидкости / антифриза в бачке, пора промыть систему охлаждения и заменить старую жидкость. .Прежде чем вы вздрогнете от того, сколько это будет стоить в гараже, мы готовы предложить практические советы и рекомендации по самостоятельной промывке системы охлаждения — с помощью промывки системы охлаждения Prestone для достижения профессиональных результатов без дополнительных затрат.

Щелкните по ссылкам ниже, чтобы найти необходимую информацию:

Ссылки

Одним словом, наверное. Со временем охлаждающая жидкость / антифриз низкого качества может собирать частицы вокруг двигателя, вызывая коррозию, которая может привести к утечкам и другим дорогостоящим ремонтным работам.Удаление этих отложений и восстановление защиты от коррозии жизненно важно для безопасной и полнофункциональной системы охлаждения, особенно если вы хотите избежать неожиданных поломок, вызванных перегревом, утечками или отказом двигателя.

Механики и производители автомобилей предлагают противоречивые советы о том, как часто следует промывать систему охлаждения. Правильный интервал будет зависеть от ряда факторов — от возраста и состояния вашего автомобиля, от типа вождения, который вы чаще всего совершаете, и от разновидности охлаждающей жидкости / антифриза в резервуаре.

Если ваша система охлаждения работает с новой охлаждающей жидкостью / антифризом Prestone, вам хватит на 10 лет или 300 000 миль.

Самый простой способ решить, когда промывать систему охлаждения, — это регулярно проверять состояние охлаждающей жидкости / антифриза в бачке.Откройте резервуар и проверьте цвет и консистенцию жидкости. Если он мутный, непрозрачный или толстый, его необходимо заменить.

Конечно, вы можете заметить признаки и симптомы плохого качества охлаждающей жидкости / антифриза еще до того, как задумаетесь проверить его состояние. Общие предупреждающие знаки, которые могут указывать на плохую охлаждающую жидкость / антифриз, включают:

• Сигнальная лампа низкого уровня охлаждающей жидкости / антифриза на приборной панели
• Холодный воздух, выходящий из вентиляционных отверстий при высокой температуре
• Датчик температуры двигателя медленно поднимается до красной зоны
• A Предупреждающий световой сигнал «Сервисный двигатель» или «Проверьте двигатель»

Обратите внимание на любой из этих признаков и симптомов, и вам следует заранее сдать автомобиль в гараж, чтобы избежать более серьезного ремонта или поломки.

Помимо душевного спокойствия, вот некоторые из преимуществ промывки радиатора и системы охлаждения вашего автомобиля:

• Удаляет вредные отложения и накипь: Шлам и частицы часто встречаются в радиаторе и шлангах и могут привести к более серьезные проблемы с двигателем. Промывка смоет их для оптимальной работы.
• Смазка: Замена изношенной охлаждающей жидкости / антифриза новой партией приведет к смазке движущихся частей в системе охлаждения, таких как водяной насос.Это продлит срок службы ключевых компонентов системы.
• Улучшенная защита двигателя от температуры и коррозии: Выбирайте охлаждающую жидкость / антифриз более высокого качества после промывки, и вы лучше защитите свой двигатель от экстремальных температур и коррозии, что повысит производительность и продлит срок его службы.
• Точно знать, что находится в вашем двигателе: Если вы покупаете подержанный автомобиль, трудно узнать, какой тип охлаждающей жидкости / антифриза используется в системе, его качество и как часто он смешивается с другими жидкостями.Замена старого на новый после промывки означает, что вы точно знаете, что отвечает за защиту вашего двигателя.

Теперь, когда вы знаете, зачем и когда нужно промывать систему охлаждения, пора показать вам, как это делается за восемь простых шагов.

Шаг 1. Убедитесь, что двигатель остыл.

Никогда не начинайте работы по промывке системы охлаждения, когда двигатель еще горячий или даже теплый.Охлаждающая жидкость / антифриз может быть очень горячим и будет сохранять тепло в течение нескольких часов после последней работы двигателя.

Шаг 2: Поднимите переднюю часть автомобиля для облегчения доступа (опция)

Вам будет легче добраться до сливного отверстия радиатора (под автомобилем), если вы поднимете передние два колеса.

Шаг 3: Откройте крышку, найдите радиатор и тщательно очистите его.

Очистите радиатор теплой мыльной водой, удалив всю грязь и сажу (особенно вокруг крышки).Это гарантирует, что грязь и мусор не попадут в радиатор и не вызовут проблемы внутри системы охлаждения.

Шаг 4: Проверьте состояние радиатора

Подняв автомобиль и открыв капот, вы можете осмотреть радиатор, чтобы проверить его состояние. Обратите внимание на признаки ржавчины и коррозии, которые могут повлиять на работу системы охлаждения. Вам также следует проверить два шланга, идущие от радиатора к двигателю (подающий и возвратный), на предмет повреждений или утечек.

Шаг 5: Поместите поддон, ведро или таз под дренажный клапан радиатора.

Убедитесь, что выбранный вами контейнер достаточно большой, чтобы собрать всю жидкость, стекающую из радиатора и системы охлаждения. Поместите его прямо под дренажный клапан, который обычно прикрепляется к нижней части радиатора с левой или правой стороны. Клапан должен иметь на конце болт, который часто закрывается пластиковой крышкой, которую можно легко снять с помощью отвертки.

Шаг 6: Слейте воду из радиатора, открыв сливной клапан.

В перчатках открутите болт на клапане (может потребоваться торцевой ключ и трещотка или гаечный ключ).Охлаждающая жидкость / антифриз начнет сливаться. Когда поток уменьшится до капель, затяните сливной клапан, пока не начнете промывку, и безопасно храните старую охлаждающую жидкость / антифриз (ваш местный механик может переработать это для вас).

Шаг 7: Промойте систему

Чтобы промыть водой и удалить остатки старой охлаждающей жидкости / антифриза, долейте радиатор чистой водой с помощью шланга и закройте крышку радиатора. Затем запустите двигатель и дайте ему поработать 15 минут.Подождите, пока двигатель полностью остынет, затем повторите описанные выше шаги, чтобы слить воду из системы.

Шаг 8: Добавьте новую охлаждающую жидкость / антифриз в заливную линию

Теперь пора добавить новую охлаждающую жидкость / антифриз в резервуар. Следуя инструкциям производителя, заполните резервуар свежей охлаждающей жидкостью / антифризом до линии заполнения. Когда он заполнится, не заменяйте колпачок сразу. Вместо этого дайте двигателю поработать 15 минут с включенным на максимум обогревателем салона.Это приведет к удалению любых воздушных карманов из радиатора до того, как вы закроете систему герметичной крышкой. Через 15 минут выключите двигатель, закройте крышку, и все готово. Не забудьте следить за уровнем в течение следующей недели или около того и при необходимости доливать до линии заполнения.

Для достижения профессиональных результатов при промывке системы охлаждения автомобиля мы рекомендуем промывку системы охлаждения Prestone. Наша мощная формула, разработанная для обеспечения превосходной промывки, устраняет накипь, коррозию и загрязнение маслом, помогая сохранить детали и производительность в долгосрочной перспективе.

Prestone Cooling System Flush безопасен для использования как в бензиновых, так и в дизельных двигателях и обеспечивает глубокую очистку ряда компонентов системы охлаждения, включая металлы, прокладки, шланги и пластмассы. Просто используйте продукт вместо воды при промывке системы охлаждения для профессиональной очистки, которая поможет продлить срок службы вашего двигателя.

Использование промывки системы охлаждения Prestone — это просто — просто выполните следующие шаги для упрощения нанесения:

1. Слейте воду из системы в соответствии с приведенными выше инструкциями.
2. Залить систему охлаждения Prestone Промыть в расширительный бачок и долить воду до линии заполнения. Затем дайте двигателю поработать 45-60 минут.
3. Снова слейте воду из системы, еще раз промойте водой перед заполнением системы охлаждающей жидкостью / антифризом Prestone. Это обеспечит максимальную защиту системы охлаждения вашего автомобиля.

Наконечник — для достижения наилучших результатов используйте промывку системы охлаждения Prestone, а затем нашу высокоэффективную охлаждающую жидкость / антифриз. Предлагая 10 лет гарантированной защиты системы охлаждения вашего автомобиля, он обеспечивает превосходную защиту и смазку двигателя, поэтому вы можете быть уверены, что ваш автомобиль защищен в любых условиях.

В Prestone наша высокоэффективная охлаждающая жидкость / антифриз обеспечивает максимальную защиту вашего двигателя. Он защищает от коррозии на протяжении 300 000 миль или 10 лет, не замерзает до -37 ° C и обеспечивает защиту от кипения до 129 ° C. Узнайте больше, посетив официальную домашнюю страницу Prestone .

Как заменить охлаждающую жидкость в автомобиле

Хотя существует множество быстрых решений для охлаждения двигателя, единственным безопасным и долгосрочным решением является доливка или замена охлаждающей жидкости.Охлаждающая жидкость — это кровь двигателя; он помогает поддерживать правильную рабочую температуру, быстро нагревает систему в холодную погоду и предотвращает перегрев всего в условиях стресса. А если температура опускается ниже точки замерзания, охлаждающая жидкость в смеси с хорошим антифризом также предотвращает внутренние повреждения, не говоря уже о предотвращении появления коррозии в определенных частях двигателя.

Имея это в виду, стоит подумать о том, как проверить охлаждающую жидкость в автомобиле и, при необходимости, как ее заменить.В конце концов, есть все шансы, что вам понадобится заменить ее в какой-то момент вашей жизни (и как можно быстрее!)

Как проверить уровень охлаждающей жидкости

Важно понимать, как проверять охлаждающую жидкость уровней, чтобы избежать неприятных проблем в будущем. Охлаждающую жидкость двигателя следует проверять два раза в год, один раз перед летом и один раз перед зимой. Его также следует проверять сразу после того, как загорится индикатор давления охлаждающей жидкости, когда вам следует остановиться, выключить двигатель и (когда двигатель остынет) проверить бачок для перелива охлаждающей жидкости.Он находится рядом с радиатором и обычно полупрозрачен, что означает, что вы сможете увидеть уровень, на котором он находится, по маркировке.

Если вы действительно оказались в (буквально) неприятной ситуации, связанной с охлаждающей жидкостью двигателя, вот все, что вам нужно знать о ее замене — без каких-либо серьезных проблем. Или, если у вас возникли проблемы с двигателем, и вы не знаете, что это такое, мы можем решить эту проблему за вас.

Зачем менять охлаждающую жидкость двигателя?

Неудивительно, что эффективность охлаждающей жидкости в двигателе вашего автомобиля со временем ухудшается: химические вещества антифриза теряют свою силу, особенно если вы регулярно доливаете их водой.А в суровую зимнюю погоду это может привести к замерзанию и расширению охлаждающей жидкости, что приведет к повреждению компонентов двигателя.

По этой причине систему охлаждения следует слить, промывать и заправлять время от времени, чтобы пополнить антифриз и предотвратить образование ржавчины и коррозии.

Замена охлаждающей жидкости двигателя: пошаговое руководство

В случае сомнений прочтите руководство для своего автомобиля, прежде чем даже начинать замену охлаждающей жидкости двигателя.Однако, как правило, эти простые шаги направят вас на правильный путь:

1. Убедитесь, что двигатель холодный, ручной тормоз включен и ваш автомобиль находится на первой передаче.
2. Осторожно поднимите переднюю часть автомобиля на домкрате.
3. Поместите опоры домкрата под ними и опустите их на место, убедившись, что задние колеса имеют противооткатные упоры.
4. Снимите защитный экран днища.
5. Поместите емкость под радиатор и откройте сливной клапан (расположение см. В руководстве по эксплуатации автомобиля).
6. Промойте систему столько раз, сколько необходимо, чтобы убедиться, что в ней полностью отсутствует охлаждающая жидкость.
7. Найдите и извлеките резервный бачок из держателя, слейте оставшуюся охлаждающую жидкость, затем установите бачок на место.
8. Заменить сливной клапан.
9. Заправьте систему до основания заливной горловины (подходящим антифризом!).
10. Могут также применяться следующие инструкции по процедурам прокачки / доливки: ненадолго запустите двигатель, затем долейте охлаждающую жидкость; установите крышку радиатора, затем снова дайте двигателю поработать, пока не включится вентилятор охлаждения, прежде чем проверять уровни и доливать по мере необходимости.

Как заменить охлаждающую жидкость

Период времени

Обновление и замена охлаждающей жидкости двигателя в вашем автомобиле не займет больше двух часов.

Детали и оборудование, которые могут вам понадобиться

Вот несколько полезных инструментов, которые помогут вам оставаться в безопасности и получить наилучшие результаты при замене охлаждающей жидкости двигателя:

· Перчатки и защитные очки , потому что свободно обращаться с автомобилем опасно. сопутствующие химические вещества.

· Поддон или ведро для сбора лишней воды.

· Домкрат напольный (при необходимости).

· Ось для поддержки вашего автомобиля при работе с системой охлаждения.

· Набор торцевых ключей и гаечных ключей — билет на разборку двигателя.

· Отвертка для доступа к основным компонентам двигателя.

· Тряпки для облегчения уборки.

· Плоскогубцы , для тех случаев, когда вам нужно крепко держать внутренние детали двигателя.

· Жидкость новая — долить.

· Запасные шланги (если вы обнаружите, что ваши текущие неисправны).

Почему цвет охлаждающей жидкости двигателя имеет значение?

Цвет является хорошим индикатором состояния охлаждающей жидкости вашего двигателя. Цвет охлаждающей жидкости должен быть таким же, как и при первой заливке; любое изменение в сторону ржавого, красновато-коричневого оттенка сигнализирует о замене.

Мы советуем вам периодически проверять уровень и цвет охлаждающей жидкости двигателя вашего автомобиля — не реже одного раза в неделю, чтобы можно было решить любые проблемы до того, как они выйдут из-под контроля.

Руководство по замене охлаждающей жидкости

Если вам нужен визуальный обзор всего этого процесса, посмотрите наше обучающее видео ниже.

Помните, что рекомендуемые интервалы замены охлаждающей жидкости сильно различаются от автомобиля к автомобилю, поэтому обязательно проверьте график технического обслуживания в руководстве пользователя.Конечно, если вам нужна профессиональная помощь при замене охлаждающей жидкости двигателя, вы всегда можете связаться с MotorEasy, чтобы заказать услугу, где будет проверяться уровень охлаждающей жидкости двигателя вашего автомобиля, а также другие важные элементы.

Заказать обслуживание

Как промыть радиатор

В течение многих лет жизнь была довольно простой, когда дело касалось антифризов / охлаждающих жидкостей («охлаждающих жидкостей»). Большинство транспортных средств в США были заправлены на заводе экологически чистой стандартной формулой, разработанной для обеспечения превосходной защиты от коррозии чугунных и стальных двигателей с медными / латунными радиаторами.В его основе лежат ингибиторы коррозии, полученные на основе технологии неорганических добавок (IAT). На протяжении многих лет производители искали способы снизить вес автомобиля и начали использовать алюминиевые компоненты. Это означало, что смесь металлов в системе охлаждения менялась, и обычные охлаждающие жидкости больше не были лучшим вариантом. Начались разработки новых типов охлаждающих жидкостей для защиты систем, содержащих алюминий.

В 1995 году в США была запущена первая охлаждающая жидкость с использованием нового типа ингибитора коррозии, называемого технологией органических кислот (OAT).Он был способен обеспечить хорошую защиту возникающей смеси металлов в системе. Этот тип охлаждающей жидкости быстро стал широко использоваться и был продан производителями охлаждающей жидкости как «All Makes / All Models», поскольку его можно использовать поверх любой существующей охлаждающей жидкости в любой системе охлаждения автомобиля.

По мере того как все больше иностранных производителей автомобилей начали производить свои автомобили в США, стал появляться ряд составов охлаждающих жидкостей для конкретных автомобилей, каждый из которых был разработан для защиты определенных смесей металлов в системе охлаждения.Ассортимент составов охлаждающих жидкостей быстро расширился и стал включать так называемые охлаждающие жидкости на основе гибридных органических кислот (HOAT). В них используются как неорганические, так и органические ингибиторы коррозии для обеспечения индивидуальной защиты.

Со всеми этими новыми охлаждающими жидкостями на рынке может возникнуть путаница. Существуют не только разные типы, но и разные цвета, которые используются для обозначения формул. Это создало «радугу» цветных охлаждающих жидкостей. Чтобы устранить путаницу, PEAK упростила для владельцев транспортных средств поиск подходящей охлаждающей жидкости.Для домашних мастеров, управляющих старыми автомобилями с двигателями, требующими обычной зеленой охлаждающей жидкости, мы предлагаем PEAK Green Antifreeze + Coolant . Для тех, кому просто нужна хорошая долговременная защита, есть PEAK Antifreeze + Coolant for All Vehicles с технологией увеличенного срока службы, обеспечивающей как минимум 10 лет или 300 000 миль защиты системы охлаждения. А для более практичных домашних мастеров, которым нужна только производительность на уровне оригинального оборудования, OWI разработала линейку PEAK Original Equipment Technology Antifreeze + Coolant с формулами, отвечающими особым потребностям автомобилей в Азии, Европе и Северной Америке.Каждый продукт разработан с использованием той же технологии и цвета, что и охлаждающая жидкость, которая использовалась в их автомобиле прямо с завода.

OWI также предлагает полную линейку антифризов / охлаждающих жидкостей марки Fleet Charge и Final Charge для тяжелых условий эксплуатации. Они специально разработаны для защиты систем в широком диапазоне более тяжелых условий эксплуатации.

Чтобы узнать, какой антифриз / охлаждающая жидкость подходит для автомобилей, пикапов малой / средней грузоподъемности или тяжелых транспортных средств, воспользуйтесь инструментом PEAK Product Finder или обратитесь к руководству пользователя.

(FR-CA) Кулон de nombreuses années, la vie était Assez simple en ce qui Concerne les antigels / liquides de refroidissement («Liquides de refroidissement»). La plupart des véhicules aux États-Unis étaient remplis en usine d’une formule conventionnelle verte conçue pour offrir une excellente protection contre la коррозия aux moteurs en fonte et en acier équipés de radiateurs en cuivre / laiton. Это основа для ингибиторов коррозии технологии неорганических добавок (IAT).Au fil des ans, les équipementiers ont cherché des moyens de réduire le poids des véhicules, and ont commencé à utilizer des composants en aluminium. Это значит, что смесь смесей в системе изменения перемычки и другие жидкости условного рефроида не имеют значения, плюс дополнительная опция. Новые типы жидкостей для повторного нанесения покрываются алюминием, чтобы гарантировать защиту систем, содержащих алюминий.

В 1995 году, первая жидкость для рефроидных наносов, использовавшая новую технологию антикоррозийной защиты органических кислот (OAT).Эта способность обеспечивает превосходную защиту для возникающих элементов в системе. Этот тип жидкостной рефроидной перегородки является быстрой разработкой большого использования и является коммерческой продукцией для производства жидкостной рефроидной перегородки под названием «Toutes marques / Tous modèles». quel système de refroidissement de véhicule.

Alors que de plus en plus de constructeurs cars étrangers ont commencé à fabriquer leurs véhicules aux États-Unis, без гаммы составов специальных жидкостей для переоборудования в транспортных средствах, комментирующих аппараты для искусственных движений, вызывающих морские перевозки. de refroidissement.La gamme deluxe de refroidissement s’est rapidement étendue pour inclure ce l’on appelle les liquides de refroidissement à technologie d’acide organique hybride (HOAT). В этой связи используются неорганические и органические ингибиторы коррозии для индивидуальной защиты.

Avec tous ces nouveaux liquides de refroidissement sur le marché, il peut y escape beaucoup de confusion. Non seulement il existe différents types, mais différentes couleurs sont utilisées pour identifier les formules.Создавайте кремы из жидких красок рефроидных красок. Залейте лицо беспорядком, PEAK a permis aux propriétaires de véhicules de Trouver Facilement le bon liquide de refroidissement. Pour les bricoleurs pipeline des véhicules plus anciens pour des moteurs nécessitant un liquid de refroidissement vert конвенциональный, есть предложения l’antigel + liquid de refroidissement PEAK Vert . Pour ceux qui veulent juste une bonne protection длительного, или existe l’antigel + liquid de refroidissement PEAK для всех транспортных средств с технологией продолжительной жизни, обеспечивающей минимум 10 или 300 000 миль защиты системы рефроида.Et, pour les bricoleurs plus expérimentés qui ne veulent que des performances de niveau OE, OWI a développé sa gamme d’antigel + liquid de refroidissement PEAK Original Equipment Technology , avec des formules, eux besoins spécifiques as ethicules. -américains. Chaque produit est formulé avec la même technologie et la même couleur que celles du liquide de refroidissement qui se Trouvait dans leur véhicule dès l’usine.

OWI предлагает комплексную гамму продуктов антигелевой / жидкой перегонки. Fleet Charge и Final Charge для различных применений.Ceux-ci sont spécifiquement conçus for protéger les systèmes dans un large éventail de conditions de fonctionnement plus sevères.

Pour savoir quel antigel / liquide de refroidissement convient aux cars, aux camionnettes légères / moyennes or aux véhicules lourds, consultez PEAK’s Product Finder tool или consultez votre manuel du propriétaire.

Как слить и промыть охлаждающую жидкость радиатора автомобильного двигателя

Промойте систему охлаждения, чтобы избежать перегрева

Система охлаждения вашего автомобиля спроектирована таким образом, чтобы двигатель от перегрева при работе.Это достигается за счет использования двигателя охлаждающая жидкость и радиатор, который отводит тепло от охлаждающей жидкости, когда она прошел через блок двигателя и головки блока цилиндров. Со временем охлаждающая жидкость двигателя необходимо будет заменить и промыть, чтобы защитить прокладки двигателя, сальники. и система охлаждения от коррозии, которая вызовет утечки охлаждающей жидкости.

Как часто следует менять охлаждающую жидкость?

В зависимости от условий эксплуатации и вождения, например, при минусовой погоде, двигатель охлаждающую жидкость следует менять каждые 55000 миль, чтобы сохранить ее защиту. характеристики.Существуют разные виды охлаждающей жидкости, которые могут дольше выдерживать изменения, и у многих производителей есть специальная охлаждающая жидкость, которая должна использоваться с их конкретные автомобили. Если нормальный график обслуживания не соблюдался, охлаждающая жидкость может преобразовать свой химический состав и фактически превратиться в кислоту, которая будет разъедать прокладки и уплотнения, вызывающие утечки охлаждающей жидкости.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Сколько это стоит?

Обслуживание системы охлаждения в ремонтной мастерской или у дилера будет стоить от 120 долларов.00 и 160 долларов США (США). Это будет включать опорожнение радиатора и системы охлаждения и бачка охлаждающей жидкости и заправив его новой охлаждающей жидкостью. Они также должны проверить уровень охлаждающей жидкости в системе после того, как двигатель прогреется до начала работы. температура. Вы можете выполнить эту работу самостоятельно примерно за 30 долларов США, получив охлаждающую жидкость на Amazon или в местном магазине запчастей.

Приступим!

При замене охлаждающей жидкости в радиаторе автомобиля есть две вещи: помнить.Во-первых, сколько бы охлаждающей жидкости ни слилось из системы, она будет в блоке двигателя всегда остаются остатки, которые будет трудно удалить просто опорожнив систему в первый раз. Можно использовать промывочную машину, но проблема в том, что большинство штатов объявили эти машины вне закона делать с их выбросом отработанного теплоносителя в окружающую среду. Сейчас предпочтительнее слейте воду из системы охлаждения, затем долейте ее, дайте двигателю поработать короткое время и затем слейте воду и снова залейте ее, чтобы промыть систему.Ключ в том, чтобы не допустить отработанного хладагента в ливневую канализацию или в окружающую среду. Также Охлаждающая жидкость токсична и при попадании внутрь может нанести вред животным и людям.

Вам может понадобиться приподнимите автомобиль над землей с помощью напольного домкрата и поддерживая его Джек означает безопасность. Начните с остывшего двигателя, наденьте перчатки и защитите себя. очки защитные.

1. Найдите крышку радиатора

Крышка радиатора находится сверху радиатор или на бачок охлаждающей жидкости.В некоторых системах есть две заглушки, одна удерживает давление, а другой просто защищает резервуар от пыли и грязи.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

2. Снимите крышку радиатора

Сбросить давление внутри системы охлаждения. систему, нажав и медленно повернув крышку против часовой стрелки. Это будет убедитесь, что в системе нет давления, и это позволит воздуху проникать в система во время слива.

3.Слив охлаждающей жидкости

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

У большинства автомобилей есть сливной клапан радиатора, будет виден на дне резервуара или с обеих сторон резервуара. Если клапан не имеется в наличии ослабьте нижний шланг радиатора и медленно снимите его с радиатора, чтобы инициировать процесс слива.

Откройте сливной клапан, повернув его против часовой стрелки. Имейте емкость для сбора жидкости готов поймать теперь сливающуюся охлаждающую жидкость. Иногда охлаждающая жидкость контактирует элементы рамы и другие опоры, которые могут немного затруднить улавливание охлаждающей жидкости труднее.В этих случаях используйте более одного уловителя. Убери все остаточная охлаждающая жидкость, которая не попала в сборные бассейны, поэтому она не будет войти во время службы.

Через некоторое время охлаждающая жидкость перестанет течь, что означает, что охлаждающая жидкость сделал слив. У вас должно быть от 1 1/2 до 2 галлонов в ведре с жидкостью. или уловитель. Убедитесь, что крышка радиатора снята, что поможет вам вылейте большую часть охлаждающей жидкости из системы.Затем затяните сливную пробку или переустановите нижний шланг радиатора.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

4. Промывка системы

Для промывки системы охлаждения долейте радиатор с простой водой. Затем запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он при рабочей температуре, при этом радиатор или резервуар должны быть заполнены. Однажды двигатель теплый и термостат открылся, выключите двигатель и повторите слив процесс, предложенный ранее в этом руководстве.Выполняйте эту операцию столько раз, сколько необходимо, пока система чистый. Если в вашем автомобиле нет внешнего резервуар с охлаждающей жидкостью, который вы захотите снять и очистить отдельно, чтобы старая охлаждающая жидкость не загрязняла новую охлаждающую жидкость в система.

5. Заправьте радиатор охлаждающей жидкостью

Когда вы будете готовы заправить систему охлаждающей жидкостью, снимите крышку с нового емкость с охлаждающей жидкостью.Под крышкой будет уплотнитель, который гарантирует, что охлаждающая жидкость не разбавлена ​​и чиста от производителя.

С помощью воронки во избежание проливания медленно залейте охлаждающую жидкость в радиатор или резервуар до полного. Затем запустите двигатель и дайте ему медленно прогреться. добавление охлаждающей жидкости. Если вы промыли систему, смешивать не нужно. охлаждающей жидкости с водой, потому что ее будет достаточно или еще вода остающийся в блоке двигателя.Продолжайте добавлять охлаждающую жидкость, пока не достигнете полная линия в резервуаре или в верхней части радиатора. Запустите двигатель и позвольте ему предупредить, пока термостат не откроется, вы заметите уровень в резервуар или капля радиатора. Продолжайте заполнять систему до полного заполнения. когда горячая линия.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

8. Установите на место крышку радиатора

При работающем двигателе закройте крышку радиатора.Будь уверен дважды проверьте уровень охлаждающей жидкости через несколько дней и проверьте, нет ли утечек или пузырьков воздуха в системе. не отработали сами системы понижения уровня охлаждающей жидкости. Также проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке и пополняйте по мере необходимости.

Посмотрите видео!

Есть вопросы?

Если у вас есть вопросы по промывке радиатора, посетите наш форум. Если тебе надо совет по ремонту автомобилей, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь.Наш сервис всегда 100% бесплатно.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 29.11.2020

Охлаждающая жидкость для промывки | Как поддерживать систему охлаждения вашего автомобиля

Промывка и замена охлаждающей жидкости — ремонт средней сложности. Обратитесь к руководству пользователя, производителю вашего автомобиля или к проверенному механику для получения более подробной информации о вашем автомобиле.

Снимаете крышку и смотрите на охлаждающую жидкость. Это приятный оттенок зеленого, может быть, красного или даже оранжевого.Это выглядит хорошо. Вы должны оставить это? Если с тех пор, как вы в последний раз его выпили, прошло два года или больше, ответ, вероятно, будет отрицательным.

Сегодняшние двигатели оснащены алюминиевыми компонентами, включая головки цилиндров, водяные насосы, коллекторы и даже блоки цилиндров. Два первичных теплообменника — радиатор и нагреватель — также выполнены из алюминия. Алюминий нуждается в превосходной защите от коррозии, чтобы выжить, а антикоррозийные свойства обычного зеленого и красного антифриза исчерпываются примерно через два года.Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль эффективно охлаждался, вам необходимо, чтобы все эти компоненты двигателя оставались в хорошем рабочем состоянии.

Конечно, охлаждающая жидкость выполняет две основные функции, поэтому термины «охлаждающая жидкость» и «антифриз» взаимозаменяемы. В зимние месяцы антифриз делает именно это: он не замерзает в холодную погоду, как вода. Замерзшая вода в системе охлаждения может треснуть жизненно важные компоненты двигателя вашего автомобиля, в том числе блок цилиндров. Всегда помните, где вы планируете водить и хранить свой автомобиль, и выбирайте антифриз, который сможет выдерживать полный диапазон высоких и низких температур, которым подвергается ваш автомобиль.

Как антифриз сохраняет прохладу вашего автомобиля

Getty Images

Проще говоря, водяной насос циркулирует смесь антифриза и воды между двигателем и радиатором вашего автомобиля. При циркуляции в двигателе охлаждающая смесь нагревается. Затем водяной насос перемещает нагретую охлаждающую жидкость через верхний шланг радиатора в радиатор, который представляет собой теплообменник, заполненный металлическими трубками. Эти трубки обычно изготавливаются из алюминия на новых автомобилях, что является одной из причин, почему так важен выбор правильной охлаждающей жидкости.Ребра, прикрепленные к металлическим трубкам радиатора, отводят тепло от охлаждающей жидкости и рассеивают его в воздух, втягиваемый через радиатор вентиляторами и движением автомобиля вперед. Затем охлажденная охлаждающая жидкость откачивается из радиатора через нижний шланг радиатора и возвращается в двигатель, где цикл начинается снова.

Когда двигатель холодный, охлаждающая жидкость циркулирует только внутри двигателя, поэтому тепло двигателя может быстрее его прогреть. Охлаждающая жидкость также нагревает чувствительный к температуре клапан, называемый термостатом, который открывается при температуре около 195 градусов по Фаренгейту, позволяя охлаждающей жидкости течь через радиатор.Этот термостат может быть расположен непосредственно перед выходом охлаждающей жидкости из двигателя в верхний шланг радиатора или на входе в водяной насос, последний из которых является предпочтительным местом на большинстве новых автомобилей.

Охлаждающая жидкость также течет по шлангам, которые входят в обогреватель и выходят из него, который отдает свое тепло окружающему воздуху, как миниатюрный радиатор. Однако в этом случае нагретый воздух вдувается в салон.

Повышение давления в системе охлаждения также повышает точку кипения охлаждающей жидкости, поэтому крышка радиатора (которая иногда находится на двигателе или резервуаре охлаждающей жидкости) имеет клапан давления для повышения давления в системе охлаждения примерно на 15 фунтов на квадратный дюйм.Это увеличивает температуру кипения охлаждающей жидкости примерно на 40 градусов. Таким образом, температура кипения смеси антифриза и воды в соотношении 50/50 в правильно функционирующей системе составляет около 265 градусов или выше, что дает вашему двигателю немного больше свободы действий до того, как охлаждающая жидкость перегреется.

Выбор подходящего антифриза

Большинство антифризов состоит из базового химического вещества, называемого этиленгликоль. Зеленый краситель используется в большинстве брендов, хотя Toyota использует красный. Охлаждающая жидкость с более длительным сроком службы, такая как Dex-Cool, часто окрашивается в оранжевый цвет и предлагает около года дополнительного использования, прежде чем ее нужно будет заменить.Цвет не всегда является определенным показателем типа охлаждающей жидкости в вашем автомобиле, поскольку он иногда меняется, но мы будем использовать эти общие цвета для сокращения здесь. Если в вашем автомобиле используется традиционная зеленая или красная охлаждающая жидкость, вы не сможете перейти на долговечную оранжевую охлаждающую жидкость без изрядной подготовки. Если вашему автомобилю больше четырех лет, использование выключателя вряд ли продлит срок службы охлаждающей жидкости, так как вам все равно придется слить и менять охлаждающую жидкость каждые два года.

Ингибиторы ржавчины и коррозии в этих охлаждающих жидкостях различаются, но если антифриз зеленого цвета, предположим, что его срок службы в автомобиле с большим количеством алюминиевых компонентов составляет два года или 30 000 миль — в зависимости от того, что наступит раньше.Вы можете продлить это до третьего года, если двигатель полностью чугунный. «Тойота Красный» — это особая формула, но если вы слейте ее, вы можете заменить ее любой аналогичной формулой для американских автомобилей марки. Интервал замены красной охлаждающей жидкости Toyota по-прежнему составляет два года или 30 000 миль.

Ингибиторы коррозии в оранжевых антифризах с увеличенным сроком службы химически несовместимы с более типичными зелеными или красными охлаждающими жидкостями, поэтому никогда не следует смешивать их. Традиционные зеленые и красные антифризы основаны на технологии неорганических присадок, которые добавляют фосфаты и силикаты для предотвращения коррозии в вашей системе охлаждения.В антифризе Orange, который был разработан для использования с современными алюминиевыми компонентами двигателя, вместо фосфатов и силикатов используется технология органических добавок, которые предотвращают коррозию жизненно важных компонентов двигателя.

⚠️Эти указания предназначены только для процедуры технического обслуживания, а не в качестве последнего шага при замене такой детали, как водяной насос или радиатор.

А как насчет «подходящих для домашних животных» или «более безопасных» антифризов на основе пропиленгликоля? Эти торговые марки (такие как Peak Sierra и Prestone Low Tox) будут выполнять ту же работу, что и традиционные охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля.Однако они стоят немного дороже и на самом деле требуют, чтобы вы использовали их больше, чтобы обеспечить такую ​​же защиту от замораживания.

Эти безопасные охлаждающие жидкости не сладкие, и поэтому маловероятно, что они будут потреблены детьми ясельного возраста или домашними животными. Однако не надейтесь на это. Вся охлаждающая жидкость должна храниться безопасно и утилизировать , а — утилизировать надлежащим образом.

По правде говоря, эти безопасные для домашних животных охлаждающие жидкости лишь немного менее опасны. Регулярные проверки на утечки в вашей системе охлаждающей жидкости могут быть лучшим и более экономичным вариантом предотвращения перегрева вашего автомобиля.В конце концов, достаточно пары секунд, чтобы взглянуть и проверить, нет ли забавной лужи охлаждающей жидкости под тем местом, где припаркована ваша машина.

Независимо от того, что вы используете, всегда проверяйте руководство пользователя, чтобы убедиться, что то, что вы используете, будет работать с вашим автомобилем.

Популярное среди владельцев грузовиков

Концентрат антифриза / охлаждающей жидкости Rotella ELC

Шелл Ротелла Т

Популярный Dex-Cool

ACDelco 10-5027 Премикс Dex-Cool 50/50

ACDelco

Популярное для Toyota

Zerex Vehicle Red без силикатов и боратов

Зерекс

Популярное для большинства автомобилей

Антифриз Prestone AF2100 с увеличенным сроком службы 50/50

Престон

Слив охлаждающей жидкости

Чтобы приступить к этому жизненно важному техническому обслуживанию, тщательно слейте охлаждающую жидкость.Начните с проверки технических характеристик в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, сколько охлаждающей жидкости попадает в систему. Это важно, поскольку вместимость сильно различается от автомобиля к автомобилю. Например, некоторые четырехцилиндровые двигатели Toyota и двигатели V6 вмещают всего около 5 1/2 кварты. Другие системы содержат от 14 до 18 кварт. Таким образом, вы будете знать, какой процент охлаждающей жидкости в вашей системе сливается.

Начните с холодного двигателя, но обязательно переведите рычаг температуры на приборной панели в самое горячее положение. Таким образом, если в вашем автомобиле есть регулирующий клапан охлаждающей жидкости отопителя, он откроется, позволяя течь большему количеству охлаждающей жидкости.Это переключатель с электронным управлением, установленный на многих современных автомобилях, поэтому не забудьте включить зажигание на несколько секунд, чтобы убедиться, что он открыт.

Затем снимите крышку радиатора и откройте сливную пробку радиатора, последняя обычно находится в нижней части радиатора.

Если сливная пробка находится в труднодоступном месте, может потребоваться гибкая розетка. Если вы действительно не можете дотянуться до сливной пробки, отсоедините нижний шланг радиатора от радиатора.Отодвиньте хомут от горловины радиатора и осторожно отсоедините шланг с этого конца.

Дайте охлаждающей жидкости стечь в поддон. Слив одного только радиатора должен удалить примерно от 40 до 45 процентов охлаждающей жидкости из системы.

Затем найдите сливную пробку охлаждающей жидкости на блоке двигателя, которая часто выглядит как болт. Переместите дренажный поддон под эту пробку и откройте его, чтобы позволить хладагенту вытечь из блока. После опорожнения блока цилиндров замените сливную пробку двигателя на новую шайбу и герметик для высокотемпературной резьбы.Затяните эту заглушку в соответствии со спецификациями, указанными в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, с помощью динамометрического ключа. Затем установите сливную пробку радиатора.

Снимите расширительный бачок охлаждающей жидкости и слейте его тоже в сборный поддон. Тщательно очистите его изнутри, так как это обычное место для попадания грязи в систему. Установите его снова, когда он станет чистым и пустым.

Обратите внимание также на то, что выходит из вашей системы охлаждения. Если использованная охлаждающая жидкость выглядит как шоколадный молочный коктейль, это означает, что масло смешалось с охлаждающей жидкостью, и это признак более серьезных проблем, таких как взорвавшаяся прокладка головки, которую вам необходимо немедленно исправить.

Вы также можете промыть систему водой, если хотите убедиться, что в вашем автомобиле не осталось старой охлаждающей жидкости. После первого слива залейте в систему воду, затем прогрейте двигатель и дайте ему остыть. Снова слейте воду из радиатора и снова залейте водой. Повторить.

Здесь играет роль тип используемой охлаждающей жидкости. Если ваша машина использовала зеленую охлаждающую жидкость не менее 5000 миль, то очевидно, что охлаждающая жидкость хорошо работает с компонентами вашего двигателя.Если после этого вы хотите перейти на долговечную оранжевую охлаждающую жидкость, обязательно проделайте этот тщательный слив за разбавлением системы не менее трех раз. Охлаждающая жидкость, которую вы сливаете после последней промывки водой, должна быть практически чистой. Если он все еще зеленый, вам нужно повторять процесс, пока ничего зеленого не будет выходить из моторного отсека.

Что касается того, что делать со старым материалом, никогда не выливайте использованную охлаждающую жидкость на землю, в ливневую канализацию или в бытовую канализацию, поскольку в ней накапливаются металлы, которые могут быть токсичными для детей и диких животных.Например, если в вашем автомобиле медный радиатор или сердечник обогревателя, использованная охлаждающая жидкость будет загрязнена свинцовым припоем. Многие муниципалитеты имеют предприятия по удалению опасных отходов, которые их принимают. Вы также можете отнести его в местный автомобильный магазин или магазин и спросить, могут ли они утилизировать ваши использованные жидкости.

Заполните систему

Июнь 2: Getty Images

А теперь самое сложное: заполнение системы. Для этого налейте смесь наполовину охлаждающей жидкости и наполовину дистиллированной воды (никогда не из-под крана или шланга).Например, если ваш автомобиль вмещает 12 литров, вы хотите установить 6 литров неразбавленного антифриза, смешанного с 6 литрами дистиллированной воды. Смешайте воду и антифриз в чистой емкости вне автомобиля. Для этого можно повторно использовать кувшины с охлаждающей жидкостью, так как в них была только свежая охлаждающая жидкость. Вы также можете купить антифриз, предварительно смешанный с водой, после чего вы можете пропустить этот этап смешивания.

В системе охлаждения автомобиля есть множество укромных уголков и щелей, в которых задерживается воздух, что затрудняет заполнение системы охлаждающей жидкостью.Крышка заливной горловины и горловина должны находиться в верхней точке системы, чтобы облегчить стравливание воздуха, но часто это не так. Даже если это так, вам понадобится вся естественная помощь, которую вы можете получить, чтобы наполнить охлаждающую жидкость каждой частью системы. Итак, приподнимите переднюю часть автомобиля, чтобы поднять горловину охлаждающей жидкости как можно выше.

Затем проверьте двигатель на наличие утечек воздуха. Иногда вы увидите явное истечение воздуха, например, болт, ввинченный в шланг или торчащий из высокой точки двигателя. Если в вашей системе охлаждения есть воздухозаборник, откройте его.Если их несколько, откройте их все. Если у вас есть доступ к заводскому руководству по обслуживанию вашего автомобиля, проверьте его на предмет процедуры заправки охлаждающей жидкости и следуйте этим инструкциям. В остальном наши направления довольно стандартны для большинства автомобилей.

Заполните резервуар для перелива охлаждающей жидкости ниже линии максимального заполнения половинной смесью воды и антифриза и установите его на место крышкой. Затем медленно налейте необходимое количество антифриза в заливную горловину системы охлаждения, пока не увидите, как охлаждающая жидкость вытекает из открытых отверстий для выпуска воздуха, или пока охлаждающая жидкость не поднимется к основанию заливной горловины.Затем закройте кровоток.

Еще не закрывая заливную горловину, заведите машину и дайте ей поработать достаточно, чтобы пару раз включить вентиляторы радиатора. Если в системе есть клапан охлаждающей жидкости отопителя, закройте его, переместив рычаг или ручку регулировки температуры в салоне в самое низкое положение. Пузырьки воздуха в системе будут подниматься и выходить из заливной горловины. Доливайте его, когда уровень охлаждающей жидкости опускается ниже основания заливной горловины, и наденьте крышку, как только она перестанет пузыриться.

Когда двигатель прогрет и работает на высоких холостых оборотах, переместите рычаг или ручку регулировки температуры в салоне в положение максимальной температуры, одновременно слушая звук клапана охлаждающей жидкости отопителя.Если после первого прилива охлаждающей жидкости вы слышите непрерывный булькающий шум, значит в системе еще есть воздух. Снова откройте заливную горловину или приоткройте верхнее отверстие системы, чтобы выпустить эти пузырьки.

Будьте готовы следить за уровнем охлаждающей жидкости в резервуаре в течение следующих нескольких недель, чтобы быть уверенным.

Проверка работы

olloGetty Изображений

Помните, как давление в системе охлаждающей жидкости помогает улучшить термостойкость охлаждающей жидкости? Использование манометра — хороший способ убедиться, что ваша система может выдерживать нужное давление.Возможность удерживать давление также означает отсутствие утечек, через которые воздух может попасть внутрь, а охлаждающая жидкость — выйти. Обычно достаточно позволить пузырькам подняться из шейки, но лучше убедиться, что ваша система может удерживать оптимальное давление, если это возможно. В летнюю жару , зачем рисковать? Воздух в системе является одной из основных причин перегрева .

Большинство крупных сетей по продаже автозапчастей предоставляют в аренду тестеры давления. Чтобы проверить давление в системе, откройте крышку радиатора или переливного бачка.Требуемый колпачок обычно обозначается как «содержимое под давлением» или что-то в этом роде. Убедитесь, что в перепускном резервуаре достаточно охлаждающей жидкости (где-то между линиями минимального и максимального заполнения), и прикрепите к этому отверстию измеритель давления.

Медленно повышайте давление в системе с помощью манометра до тех пор, пока устойчивый поток охлаждающей жидкости не выйдет из линии перелива системы, следя за тем, чтобы не превышалось максимальное давление, указанное на радиаторе или крышке переливающего резервуара.Подержите там несколько минут и убедитесь, что охлаждающая жидкость не протекает. Когда закончите, закройте крышку. Еще раз прогрейте машину, установив органы управления обогревателем на самую горячую, самую открытую настройку, чтобы убедиться, что ничего не булькает, и поздравляем!

Теперь у вас есть свежий антифриз, который будет максимально охлаждать ваш двигатель в самые жаркие летние дни.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

3 признака того, что вашему автомобилю требуется промывка охлаждающей жидкости

Летняя жара создает уникальные проблемы для транспортных средств на юге. К счастью, в вашем автомобиле приняты меры по защите двигателя. Эта важная задача в основном возлагается на систему охлаждения вашего двигателя и антифриз, который поддерживает его работу. Очень важно поддерживать эту охлаждающую жидкость свежей с помощью промывок, рекомендованных производителем.Итак, как узнать, нужна ли вам промывка охлаждающей жидкости? Вот основные признаки того, что вам нужна эта услуга, которую вам рассказали механики Chapel Hill Tire.

Основная роль охлаждающей жидкости в работе вашего автомобиля — поддержание низкой температуры двигателя. Если вы обнаружите, что ваш датчик температуры всегда высокий, а ваш двигатель часто перегревается, скорее всего, вам нужна промывка охлаждающей жидкости. Перегрев двигателя может вызвать серьезные и дорогостоящие проблемы, поэтому лучше всего обратиться к механику при первых признаках проблем с температурой.

Отличным признаком необходимости промывки охлаждающей жидкости является запах двигателя, который может напоминать вам блины. Антифриз содержит этиленгликоль, который известен своими сладковатыми свойствами. Когда ваша машина прожигает охлаждающую жидкость, она может избавиться от запаха, который водители часто сравнивают с кленовым сиропом или ириском. Хотя запах может быть приятным, это признак того, что вашему двигателю нужно внимание, поскольку он прожигает ваш антифриз.

Помимо этих двух явных признаков того, что вам нужна промывка охлаждающей жидкости, другие индикаторы имеют тенденцию быть более неоднозначными, например необычный шум двигателя.Когда вы слышите шум двигателя или замечаете, что что-то не так, важно как можно скорее приехать на автомобиле (или попросить механика прийти к вам). Другие соображения, на которые следует обратить внимание, включают:

• Утечка жидкости — Если антифриз протекает, вы можете заметить синюю или оранжевую жидкость под тем местом, где вы припарковали свой автомобиль. Без нормального уровня охлаждающей жидкости ваш двигатель начнет быстро перегреваться.
• Сезонное внимание — Проблемы с охлаждающей жидкостью могут возникать круглый год; однако перегрев автомобиля чаще всего случается в теплые месяцы.Вы должны убедиться, что ваш автомобиль готов к лету со свежей охлаждающей жидкостью, маслом и другим необходимым обслуживанием, прежде чем ваш двигатель столкнется с какими-либо рисками.
• График технического обслуживания — Если ничего не помогает, обратитесь к руководству пользователя. На порядок ухода за охлаждающей жидкостью могут влиять возраст, марка и модель вашего автомобиля, а также характер вождения, прежний порядок ухода, климат в вашем районе и другие факторы. Это обуславливает необходимость всестороннего ухода за вашим автомобилем.

Если вы все еще не уверены, нужна ли вам промывка охлаждающей жидкости, обратитесь к эксперту за вашим автомобилем. Профессиональный механик посоветует, подходит ли вам эта услуга. Если вам действительно нужна промывка охлаждающей жидкости, профессионал может выполнить ее быстро и недорого.

Простое добавление антифриза в двигатель может временно устранить проблемы с охлаждающей жидкостью, но не решит источник проблемы.Здесь может помочь промывка охлаждающей жидкостью. Эксперт начнет с проверки того, что охлаждающая жидкость не протекает. Если есть утечка, им необходимо сначала найти и устранить эту проблему. Как только они подтвердят, что с вашей системой нет более серьезной проблемы, они удалят весь старый, сгоревший антифриз.

Ваш механик также будет использовать профессиональные решения для удаления любого существующего мусора, грязи, шлама, ржавчины и отложений, которые могут скапливаться в вашей системе. Затем механик завершит промывку охлаждающей жидкости, добавив в двигатель свежий антифриз и кондиционер, который продлит его защиту.Этот процесс улучшает здоровье и защиту вашего автомобиля, поэтому вы, вероятно, заметите немедленное улучшение охлаждения двигателя и его производительности после этого обслуживания.

Если вам нужна промывка охлаждающей жидкости, специалисты Chapel Hill Tire всегда готовы помочь. Мы с гордостью обслуживаем водителей в районе Треугольника и за его пределами в девяти надежных механических подразделениях. Вы можете найти механику шин Chapel Hill в Apex, Raleigh, Durham, Carrboro и Chapel Hill.Наши специалисты хорошо разбираются в потребностях автомобилей всех марок, марок и моделей, включая Toyota, Nissan, Honda, Audi, BMW, Subaru, Ford, Mitsubishi и многих других. Запишитесь на прием здесь онлайн или позвоните в ближайшее представительство Chapel Hill Tire, чтобы начать работу сегодня!

Вернуться к ресурсам

Инструкция по уходу за системой охлаждения автомобиля своими руками

То, что это весна, не означает, что вы можете игнорировать содержание антифриза в радиаторе вашего автомобиля.Если радиатор вашего автомобиля когда-либо выкипал из-за грязной системы охлаждения, вы знаете, насколько дорого может быть новый термостат, новая крышка радиатора и полная профессиональная промывка системы обратно.

Что еще хуже, если вы не сливали, не промывали и не доливали охлаждающую жидкость в течение последних двух лет или 24000 миль, вы можете снова столкнуться с проблемами — не только из-за внутреннего накопления ржавчины, но и из-за разбавленной воды. смесь антифриза, которая может привести к замерзанию двигателя или треснувшему блоку следующей зимой.

Для максимальной безопасности, удобства и экономии потратьте несколько минут на проверку и обслуживание системы охлаждения.

Вот что вам следует знать о защите охлаждающей жидкости и о мерах, которые вы можете предпринять для слива, промывки и пополнения охлаждающей жидкости в автомобиле самым дешевым из всех способов — способом «сделай сам».

Современный автомобильный двигатель разработан для поддержания эффективных рабочих температур с помощью растворов этиленгликоля (постоянного антифриза).

Новые автомобили имеют установленную на заводе охлаждающую жидкость-антифриз на основе этиленгликоля, которая обеспечивает защиту от замерзания зимой и защиту летом (поскольку повышает температуру кипения воды) и содержит ингибиторы коррозии для защиты системы охлаждения круглый год. .

При рекомендуемых условиях эксплуатации охлаждающая жидкость-антифриз прослужит не менее года.

Хотя этиленгликоль, антифриз в охлаждающей жидкости, не испаряется, он теряет свою эффективность со временем, особенно при многократном разбавлении водой. Вероятно, вы время от времени добавляли воду в радиатор, чтобы он оставался наполненным — это естественная тенденция, когда вы видите, что уровень становится низким. И это так! Совершенно хорошая система будет пропускать пинту каждые 1200 миль.

К сожалению, добавление простой воды снижает концентрацию антифриза до такой степени, что теряется защита от перегрева и замерзания.

Гораздо разумнее добавлять половинную смесь антифриза и воды, смесь, которую можно приготовить заранее и хранить неопределенное время в старом контейнере для антифриза. И не думайте, что вы усиливаете защиту, если добавляете более 50 процентов антифриза; это фактически увеличивает точку замерзания.

100-процентный раствор антифриза, например, замерзнет при температуре всего -8 градусов по Фаренгейту.вместо нормальных -34 градусов по Фаренгейту, предлагаемых 50-процентным решением.

Каждый раз, когда вы видите плавающие частицы грязи или замечаете, что охлаждающая жидкость ржавого цвета — или и того, и другого — пора промыть радиатор, независимо от того, сколько миль вы проехали с момента последней. Если охлаждающая жидкость вашего автомобиля находится в таком состоянии, велики шансы, что автомобилю также понадобится новая смесь воды и антифриза.

Вы можете проверить процентное содержание этиленгликоля в охлаждающей жидкости с помощью ареометра антифриза радиатора, который можно приобрести в большинстве автоцентров по цене менее 5 долларов.

Всегда проводите проверку охлаждающей жидкости при холодном двигателе. Просто снимите крышку радиатора и загляните внутрь. Если в вашем автомобиле есть система рекуперации охлаждающей жидкости, вам не нужно снимать крышку радиатора, чтобы проверить охлаждающую жидкость. Достаточно взглянуть на полупрозрачный резервуар для перелива.

Слив и промывка системы охлаждения можно выполнить одним из двух способов:

Обычный метод почти всегда требует от вас поддомкрачивания автомобиля. Это также приближает вас к горячему двигателю.Хотя этот метод более сложен и требует много времени, он является наиболее экономичным и требует только обычных инструментов и добавки для промывки радиатора.

« Беспроблемный метод » может выполняться без поддомкрачивания автомобиля, что снижает опасность контакта с горячим двигателем. Несмотря на то, что этот метод безопаснее, быстрее и проще, он более дорогостоящий, поскольку требует использования доступных средств для промывки или набора для промывки. Однако это все же более экономично, чем профессиональная работа по сливу и промыванию.

Чтобы определить, какой метод лучше подходит для вашего автомобиля, обратитесь к разделу « Система охлаждения двигателя » в руководстве пользователя.

В заключение выберите место, безопасное и подходящее для ваших усилий по сливу и смыву. Грязная охлаждающая жидкость впитается в грязь или гравийную поверхность, но затопит бетонный пол. Обычный метод

Снимите крышку радиатора, но сначала убедитесь, что зажигание выключено, а двигатель ОХЛАЖДАЕТ.

Откройте кран в нижней части радиатора.

Снимите сливные пробки блока цилиндров с помощью гаечного ключа. Заглушки находятся примерно у основания выпускного коллектора (рядные двигатели имеют одну заглушку, в то время как V-6 и V-8 имеют две, по одной с каждой стороны блока цилиндров).

Когда блок цилиндров будет пустым, затяните кран и установите сливные пробки на место.

С помощью садового шланга залейте воду в радиатор почти до верха. Добавьте баллончик с растворителем для быстрой промывки (доступен в большинстве автоцентров). Дайте двигателю поработать около 20 минут на высоких холостых оборотах, не снимая крышку радиатора.

Выключите зажигание и снова слейте воду из системы, как во втором и третьем шагах, описанных выше. Оставьте кран открытым, а заглушки отключите.

Вставьте садовый шланг в заливную горловину радиатора и промойте водой под давлением.

При работающем шланге запустите двигатель и дайте ему поработать на высоких холостых оборотах не менее пяти минут, прежде чем выключить его.

Затяните топливный кран радиатора, замените и затяните сливные пробки.

Смешайте правильные пропорции воды и антифриза и залейте радиатор.

(Если ваш автомобиль оборудован бачком для регенерации охлаждающей жидкости, сначала снимите бачок и промойте его изнутри и снаружи водой с мылом. После его повторной установки залейте радиатор до основания заливной горловины и поднимите уровень охлаждающей жидкости. в бачке утилизации до отметки « полностью горячий ». Установите на место крышку бачка утилизации.)

Установите крышку радиатора, запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут на холостом ходу. Заглушите двигатель, снимите крышку радиатора и убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости правильный.

Установите на место крышку радиатора и надежно затяните ее. Проверьте герметичность сливных пробок и крана. Беспроблемный метод

Этот метод требует использования имеющегося в продаже набора для промывки или вспомогательных средств для промывки. Типичные компоненты включают дефлектор, промывочную Т-образную форму, хомуты для шлангов и соединитель для шлангов. Эти предметы легко доступны в большинстве автоцентров по цене менее 5 долларов.

Установите регулятор температуры обогревателя на « высокий ». Если ваш автомобиль оборудован клапаном обогревателя с вакуумным приводом (если вы не уверены, проконсультируйтесь с вашим дилером), дайте двигателю поработать на холостом ходу во время всех описанных процедур промывки .

Клапан нагревателя с вакуумным приводом, который используется в основном на автомобилях более новых моделей с заводским кондиционером, будет оставаться открытым только при работающем двигателе. Следите за указателем температуры двигателя.

Откройте сливной кран радиатора и дайте стечь воде. Не открывайте сливные пробки двигателя.

Снимите крышку радиатора и вставьте отклоняющий патрубок в наливную горловину, чтобы предотвратить чрезмерное попадание брызг в моторный отсек.

Найдите шланг обогревателя, идущий от брандмауэра к блоку двигателя.Собственно, шлангов подогревателя два, один к водяному насосу, а другой к блоку.

Разрежьте шланг обогревателя пополам возле брандмауэра, вставьте Т-образный фитинг и затяните два сегмента шланга к Т с помощью хомутов. (Т-образная буква всегда будет на месте, если вы захотите промыть радиатор в будущем.)

Снимите Т-образную заглушку, установите соединитель шланга, присоедините садовый шланг к соединителю и поверните на воде на полную мощность.

Промывайте систему от трех до пяти минут.

Если в вашем автомобиле есть вакуумный клапан, двигатель должен работать. Протекающая вода заставит охлаждающую жидкость в двигателе вернуться через каналы системы и вверх через радиатор. Просто дайте воде промыть систему обратно, пока вода, выходящая из радиатора, не станет прозрачной и очевидно чистой.

Brabus G 800: широкоформатный гелендваген

       Мир тюнинга мало связан с миром логики. Для чего армейскому внедорожнику  может понадобиться 800-сильный бензиновый битурбомотор, 23-дюймовые  диски и расширенный кузов? Для основных обязанностей, наоборот, этот  багаж лишь мешает. Но если вас не устраивает ответ «чтобы было круче,  чем у AMG», дальше можете не читать.

Неистовую мощь в 800 лошадей и крутящий момент почти в полторы тысячи Ньютонов спецы из Ботропа выжали из 12-цилиндрового мотора, добавив ему пару турбонагнетателей собственной разработки, помощнее и поэффективнее заводских.

Тюнингованный G-klasse получил новый выпускной коллектор и интеркулер с четырьмя теплообменниками, спрятанными под карбоновой крышкой – чтобы гонять на таком 800 G смогли даже арабские шейхи по раскаленной пустыне.

Впрочем, самые мощные версии Кубика-вездехода давно перестали быть орудием для преодоления бродов и оврагов и намертво приросли к асфальтовым дорогам низкопрофильными покрышками. Ведь только на твердом покрытии Brabus 800 G сможет по-настоящему проявить себя и выстрелить до 100 км/ч за 4,2 секунды навстречу предельным 270 км/ч. К слову, это примерно на секунду быстрее, чем разгон Mercedes-Benz G65 AMG. Тем не менее, такая предельная скорость покорится лишь тем, кто попросит Brabus удалить «электронный ошейник», останавливающий стрелку спидометра на отметке 250 км/ч.

Отдельная история – как настраивали выпускную систему. Хромированные выхлопные трубы, специальные катализаторы с высокой пропускной способностью – этим никого особенно не удивишь. Поэтому сотрудники «НИИ тюнинга имени Клауса Бракмана и Бодо Бушмана» вмонтировали в выхлопную трубу особый двухстворчатый клапан, меняющий громкость звучания мотора. Например, на гоночном треке или на магистрали вы можете наслаждаться оглушительным ревом заряженного мотора, а после того, как ритуал массового сожжения бензина прекратится, нажимаете кнопку на руле и тихо катите к дому.

Чтобы взять под контроль возросшую мощь, Brabus внесли корректировки практически во все узлы автомобиля. К примеру, теперь 800 G пожирает асфальт фирменными брабусовскими дисками серии Monoblock, обутыми в 23-дюймовую резину размерности 305/35 R23. Не каждый шинник имеет в своем арcенале резину такой размерности, но Brabus утверждают, что точно видели такие шины на складах Pirelli, Continental и Yokohama.

Вместо стандартных тормозов в Ботропе установили перфорированные диски и более эффективные суппорты, естественно, окрашенные в золотой с нанесением крупного логотипа с именем автора. А наиболее любопытная деталь в доработке шасси – система Ride Control, разработанная при участии мастеров-подвесочников из Bilstein.

Нажатием кнопки на центральной консоли водитель 800 G может выбрать, какой режим работы амортизаторов ему по душе в данный момент: мягкий или жесткий, для спокойной либо агрессивной езды. Впрочем, система может и самостоятельно принимать подобные решения, считывая информацию о скорости движения и усилиях амортизаторов, автоматически подбирая жесткость шасси и остроту управления.

Быть заметным на дороге, когда у тебя просто черный Гелендваген – пусть даже рычащий как «Газель» без глушителя – совсем непросто. Поэтому кроме обычного набора визуальных элементов индивидуализации для 800 G Brabus приготовили еще и набор расширителей кузова Widestar. Габариты вширь увеличены на 12 см с каждой стороны за счет нескольких элементов, в частности, более выдающихся колес и расширителей колесных арок с «козырьками» на крыльях и краях бамперов. Своего рода мостом между бамперами стали подножки-пороги, также выступающие от кузова, правда не так сильно, как детали на крыльях.

Передний спойлер, как отмечают Brabus в своем официальном релизе, хорош и для того, чтобы быть установленным отдельно от комплекта расширения кузова Widestar. Элемент не только не испортит внешний вид, но и удобно крепится поверх стандартного бампера, да еще и несет свет дневных ходовых LED-огней. Кстати, светодиоды Brabus рассовали повсеместно; в сигналы поворота, стоп-огни, лампы заднего хода и задние «противотуманки».

Нелогично, правда: ведрами лить бензин в трубу, а потом ставить более долговечные лампочки с меньшим энергопотреблением?! Но ведь никто и не обещал логику. Это же – тюнинг…

серьезно улучшенный Mercedes-Benz G 65 AMG

Потрясающий Brabus G800 iBusiness впервые был представлен на Женевском автосалоне, где сразу произвел фурор. И это не удивительно, ведь по сути  Brabus G800 iBusiness  — это тот же Mercedes-Benz G 65 AMG, только разогнанный двойной дозой самых сильных стероидов.  В итоге получился форменный монстр — страшный, но очень привлекательный!

В автомобиле появились новая радиаторная решётка, аэродинамический обвес, ксеноновая оптика с затемнением, дополнительные капюшон с воздухозаборником – всё это радикально изменило экстерьер модели. Дополняют обновлённый образ авто вставки из карбона и 23-дюймовые колесные диски, на которые нанесли новый рисунок.

Претерпел существенные трансформации и салон Brabus G800 iBusiness. Вместо дивана для пассажиров в задней части салона установили кресла, а в центре салона – консоль с холодильником. Для отделки салона использовали алькантару и кожу высокого качества. Ярким штрихом салона новой версии авто стали металлические накладки на педалях водителя и оригинальная подсветка на порогах.

Позаботились дизайнеры и о комфорте. В автомобиле появился дисплей (15.6 дюйма) и современная аудиосистема, которая даёт возможность подключения гаджетов Apple и выхода в Сеть. Разработчики подчёркивают, что именно 100-процентная совместимость электронных систем внедорожника с «яблочной» техникой является одной из главных особенностей Brabus 800 iBusiness.

Изменения коснулись и технических параметров Brabus G800 iBusiness. Стандартный двигатель с 12 цилиндрами объёмом 6 литров модернизировали и установили на него более мощный турбокомпрессор. Это позволило «разогнать» внедорожник до 250 км/ч, а «сотню» машина набирает всего за 4,2 секунды. Мощность автомобиля увеличилась до 800 л.с. Выхлопная система так же была модернизирована и в новой версии выполнена из нержавеющей стали.

Видео Brabus G800 iBusiness:

Когда не хватает денег на новый тюнингованный Mercedes, наши умельцы не опускают руки и берутся за дело сами. Недавно простой парень сделал Гелендваген из УАЗика и стал звездой YouTube, заодно всем показав, что светлая голова и золотые руки способны преодолеть любые преграды, главное верить в себя.

Brabus G 800 Widestar 2011: характеристики, цена, фото

Технические характеристики

Особенности и компоновка

V12 — V-образный

Переднемоторная компоновка. Полный привод.

Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)

Основа тюнинга Brabus G 800 Widestar 2011

Фото

Видео

Другие суперкары Brabus и Mercedes-Benz

Brabus G800 Widestar iBusiness — цена, фото, характеристики Мерседес G800 от Брабус

Широко известное в мире автомобильного тюнинга ателье BRABUS представило в обновленную версию культового внедорожника Мерседес G класса W 463 Гелендваген.

За всю свою длительную историю Mercedes Gelandewagen никогда не имел столь мощной и быстрой модификации как Brabus G800 Widestar iBusiness, это один из самых мощных внедорожников в мире. Гелендваген оснащен высокотехнологичным двигателем V12 от Mercedes S600. Над этим двигателем специалисты из Brabus трудились довольно долго и усердно. И это у них получилось неплохо. Инженеры BRABUS увеличили рабочий объем двигателя Brabus G800 Widestar iBusiness с 5,5 до 6,3 литра. Это сделали при помощи модернизированного коленвала с удлиненным ходом поршня, а также за счет увеличения диаметра шахты цилиндра и поршней большего диаметра. В дополнение к этому, головки цилиндров были также переделаны и снабжены особым кулачковым валом. На каждый из цилиндров, как и у оригинала, приходится по три клапана, их только переставили на новое место. Для подержания в моторном отсеке оптимального температурного режима под капотом Brabus G800 установили решетки, отводящие тепло. Новые перепрограммируемые алгоритмы управления электроникой двигателя обеспечивают эффективное взаимодействие всех новых компонентов.

Объем нового двигателя увеличен до 6,3 литров, мощность довольно солидная — 700 л.с. Свой максимальный крутящий момент в 1320 нм силовой агрегат производит на 2100 об/мин. В автомобиле максимальный крутящий момент ограничен электроникой на уровне 1100 нм. Разгон Brabus G800 до сотни занимает всего 4,3 сек., что для внедорожника с пятиступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом очень впечатляющий результат. Разгон с нуля до 200 км/ч занимает 15,9 сек. Максимальная заявленная скорость 240 км/час, однако специалисты, занимавшиеся разработкой двигателя, уверяют, что это не предел. Без ограничителя скорости высокотехнологичный G-Class способен развивать скорость 260 км/ч. Новый двигатель Brabus G800 соответствует всем строгим стандартам выхлопа, установленным требованиям EURO IV.

Что касается расхода топлива, то при езде в городском режиме расход топлива составляет 28,4 литров на сто километров, расход по трассе – 16,1 литра на сотню, смешанный цикл 20,6 литров на сотню.

Дополнительно были установлены новые большие турбонагнетатели и оптимизированная система интеркулеров. К техническим новшествам стоит отнести установку в базовом оснащении новой фирменной тормозной системы BRABUS. Спереди установлены 12-поршневые суппорта с тормозными дисками размерностью 15 дюймов. Усилиями инженеров была усовершенствована и подвеска. Также были установлены более эффективная система охлаждения и высокопроизводительная спортивная выхлопная система из нержавеющей стали с металлическими катализаторами свободного потока и с хромированными патрубками.

Экстерьер внедорожника специалисты из Brabus подкорректировали. Вместо фартука переднего бампера с четырьмя противотуманными фарами и элементы обвеса из нержавеющей стали на автомобиль установили светодиодную дополнительную оптику. Исчезла традиционная звезда — эмблема Мерседес-Бенц. Вместо защита заднего бампера и защита задних фонарей были заменены появился новый задний бампер Brabus G800. Кроме того, кузов окрасили в черный цвет, установили легкосплавные диски, так же окрашенные в черный цвет. Размер дисков увеличился и может быть в пределах от 20 до 23 дюймов. На самые большие диски ставят резину Yokohama размерностью 305/35 R 23. В остальном дизайн автомобиля довольно консервативен.

Brabus G V12 S Biturbo Widestar фото

Мерседес Гелендваген Брабус фото

Brabus G V12 S Biturbo Widestar фото

Мерседес Гелендваген Брабус фото

Изменения коснулись и внутреннего пространства автомобиля. Так, появились новый эргономичный спортивный руль, новая спидометр шкала спидометра, окаймленная хромированным кольцом, с разметкой до 280 км/час, специальные стальные пластины с подсвеченными логотипами BRABUS. Три монитора отображают данные из трех разных источников. На центральной консоли имеется 15,2-дюймовый TFT-монитор. В интерьере появилась черная мягкая «дышащая» кожа Brabus Mastik, все элементы с ее использованием обшиты вручную. На порогах появились традиционные накладки из нержавеющей стали с неоновыми логотипами Brabus.

Для повышения уровня комфортабельности предусмотрена установка мультимедийной системы с DVD-чейнджером, ТВ-тюнером, игровой консолью. В подголовники передних сидений Гелендваген V12 встроены восьмидюймовые мониторы LCD с DVD-плейером. Звук в Брабусе передается через инфракрасные наушники. Также в задней части передних сидений имеются электрически выдвигаемые столики для пассажиров, сидящих сзади. Дополнительно BRABUS может переоборудовать этот внедорожник в настоящий офис на колесах, установив в него компьютерную систему с беспроводной сетью LAN и интернетом 3G UMTS.

Видео Brabus G800

Brabus G 800 Widestar (W463) 2013: характеристики, цена, фото

Технические характеристики

Особенности и компоновка

V12 — V-образный

Переднемоторная компоновка. Полный привод.

Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)

Основа тюнинга Brabus G 800 Widestar (W463) 2013

Фото

Видео

Другие суперкары Brabus и Mercedes-Benz

2013 Mercedes-Benz E 63 AMG 4Matic (W212)

Автомобили Mercedes E 63 AMG обзавелись полным приводом — ДРАЙВ

Наиболее быстрый в гамме версий — Mercedes E 63 AMG S. До сотни такой монстр разгоняется за 3,6 с. Максимальная скорость вне зависимости от отдачи мотора ограничена электроникой на 250 км/ч.

Весь мир привык, что легковой автомобиль семейства AMG бывает только заднеприводным, а полный привод доступен лишь кроссоверам и внедорожникам из Аффальтербаха. Разрушил это представление обновлённый Mercedes E 63 AMG, мировая премьера которого состоится на Детройтском автосалоне в середине января 2013 года. Отныне эти «заряженные» седаны и универсалы можно купить как в заднеприводном исполнении, так и в полноприводном. И это не единственная новость.

В зависимости от версии расход топлива в смешанном цикле варьируется от 9,8 до 10,5 л бензина на 100 км. К слову, все модификации оснащены электронноуправляемыми амортизаторами с тремя режимами работы.

Клиентам также предложат две модификации на выбор в зависимости от отдачи мотора V8 5.5 с двумя турбокомпрессорами. Стандартная развивает 557 сил и 720 Н•м (прежде было 700 Н•м), а версия E 63 AMG S — 585 и 800 соответственно (увеличено давление наддува — с 0,9 до 1 бара). «Эска» — замена пакету доработок AMG Performance, который теперь выделили в отдельное исполнение. В обоих случаях моторы трудятся в паре с семиступенчатым «автоматом», и для обеих версий в качестве опции доступны полноприводные системы с распределением момента в соотношении 33/67 в пользу кормы.

Базовый E 63 AMG изначально неплохо оснащён — различные системы безопасности, кожаная отделка интерьера, мультимедийный комплекс, диодная головная светотехника. Однако, например, за аудиосистему Bang & Olufsen и карбонокерамические тормоза придётся доплачивать.

Обычные Мерседесы E 63 AMG после модернизации в плане настроек подвески и рулевого управления не изменились, а вот S-модификация, судя по официальным данным, отличается от стандартных «шестьдесят третьих» перенастроенной эластокинематикой подвесок и более информативным рулём. Также уже в базовом оснащении заднеприводный E 63 AMG S укомплектован блокировкой дифференциала, а вместо 18-дюймовых литых колёс присутствуют 19-дюймовые. Продажи Мерседесов E 63 AMG с приводом на заднюю ось начнутся в апреле 2013 года, а полноприводных машин с модификацией S — в июне.

MORENDI | Чип тюнинг двигателя

Mercedes E 63 S AMG (585 л.с.) кузов W212 двигатель M157 V8 BiTurbo

Артикул:

morendi-7022-1

Размещая заказ, Вы соглашаетесь с условиями оказания услуги.

Для чип тюнинга стоимость указана за программное обеспечение. Стоимость необходимых комплектующих в случае Stage2 и выше уточняйте отдельно.

Замеры на стенде в стоимость ПО не входят и оплачиваются отдельно.

Время разгона — приводится для эталонной машины и может существенно отличаться в зависимости от состояния конкретной машины и условий замера

Любая форсировка двигателя может стать причиной поломки двигателя либо трансмиссии. Увеличиние нагрузки требует сокращения межсервисного интервала и предъявляет повышенные требования к качеству обслуживания и топливу.

Возможные доработки

BURBLE, Popcorn, Pops and Bangs, Отстрелы под сброс газа

Все это разные названия одного процесса — горения топлива в выхлопном тракте автомобиля.

Существует два варианта отключения функции ECO (START STOP), которая может стать крайне назойливой и даже привести к преждевременной  поломке стартера либо его перегреву в самый неподходящий момент.

Mercedes-Benz E63 AMG: режим экономии

Новый E 63 AMG больше не играет в бесконечную, казалось бы, игру “кто сильнее”, которая много лет не давала покоя немецким автофюрерам. У него всего-навсего 525 л.с. Вообще-то это колоссальная силища, но у Audi RS6 на целых 55 коней больше. Еще пару лет назад впрячь в новый Е-Class как минимум 581 лошадь было бы делом мерседесовской совести и бенцевой чести.

Однако прошлой осенью AMG объявил о прекращении гонки вооружений. И вместо очередной баллистической ракеты для полетов по виртуальному автобану “Берлин–Москва” построил эффективный и управляемый суперседан для обычных дорог.

В принципе над эффективностью – в первую голову информативностью и управляемостью – на Даймлерштрассе, 1, в Аффальтербахе начали работать сильно не вчера. Свежие аэмгэшные версии С- и S-Class уже едут по-настоящему классно. Так ловко и весело, что некурящим парням из Мюнхена впору занимать очередь к табачному ларьку. Неужели и “ешку” – мечту берлинских таксистов и пожилых деловаров средней руки – на AMG научили поворачивать так же быстро, как и лупить по прямой?

Ужели, ребята, ужели. Недаром от переднего номера до лобового стекла этот Mercedes не имеет почти ничего общего со стандартным E-Class. Под капот не только вживили фирменный 6,2-литровый атмосферный V8 с отдачей, как на S 63 AMG (это, кстати, на 11 л.с. больше, чем у E 63 предыдущего поколения). Не только укоротили руль, перекалибровали гидроусилитель и поставили фирменную, полностью отключаемую ESP со спортрежимом. Они перебрали переднюю подвеску: расширили колею, выкинули пневмоэлементы, заменив их обычными пружинными стойками, и… в общем, изменилось практически все.

Правда, сзади пневмокамеры остались – для автоматической регулировки клиренса. Зато жесткостью амортизаторов управляет электроника. На кнопочный выбор – режимы Comfort, Sport и Sport Plus. Похожие “моды” – плюс мануальное дергание подрулевых ушей – и у семиступенчатого автомата. Перебирая их крутилкой, с каждым щелчком уменьшаешь время переключения на четверть – до 100 миллисекунд в S+ и М. Автомат на AMG, как вы помните, без гидротрансформатора. Вместо него там пакет фрикционов. И чтобы 630 Нм не разнесли их в пыль, в момент смены передач в шести цилиндрах из восьми отключается зажигание…

Круто, а? Простите за технический загруз, но это чтобы вы поняли: тут есть что понастраивать, понажимать и подкрутить. Кнопок хватает. Неудивительно, что появилась и еще одна. В BMW M5 она помечена только буквой М, а тут и еще двумя: AMG. Она позволяет одним нажатием пустить в дело именно тот, заранее запрограммированный вами набор настроек, который на улице Алабяна стопроцентно гарантирует победу над троллейбусом… или над тем же M5. В конце концов Е 63 на 18 л.с. мощнее. И на 0,2 с быстрее в разгоне до первой сотни.

При этом М5 – слегка дерганый, нервный пироманьяк. Только разрешите – даже на третьей передаче он с удовольствием превратит свою дорогую обувь в облако белого дыма. На гоночной трассе его темперамент и точнейший чуткий руль могут принести вам медаль. Но они же превратят в гонки даже затычную дорогу в офис… Не то Е 63 AMG. Я не так уж много ездил на звездатых машинах, но уже через 50 метров за рулем узнал бы в нем Mercedes даже с завязанными глазами. Все они – не исключая и самых заряженных – обращаются с водителем так, будто у него на шее висит табличка “Не беспокоить!” Тут ничто не делает вас дядей гонщиком – до тех пор, пока вы сами этого не захотите.

Только не надо думать, что путь на трек ему заказан. Наши английские коллеги носились на нем как раз по гоночному кольцу. В Sport Plus – с твердокаменной подвеской, отключенной ESP и бесконечно долго сидящей на пониженных передачах коробкой – он был там реально быстр и коммуникабелен. Он позволял почувствовать себя. Он заранее предупреждал о намерении прогуляться за поребрик. И лишь швабский руль показался англичанам хоть и точным, но не таким острым и вдохновляющим, как спортивный баварский М-инструмент.

Зато я поездил на Е 63 по обычным немецким дорогам. И, как водится, все то, что не нашлось на гоночном асфальте, обнаружилось в копилке ежедневного позитива. Да, вы чувствуете каждый нерв этого автомобиля. Но его импульсы приходят к вам сквозь толстый слой шоколада. С его фантастической мощью он делает все без малейших усилий и не требует никаких усилий от вас. Подвеска умеет глотать ухабы. Коробка – менять передачи незаметно. Мотор – негромко, но сочно рычать на любых оборотах.

Опциональные керамо-композитные тормоза не знают усталости, а салон убаюкивает привычным мерседесовским комфортом. Тут в кайф лениво ползти по извилистым тропам среди лесистых холмов. Но и с ревом стегать по ним же в стиле “Прикрой, атакую!” – тоже в кайф.

Единственное, что заставляет пилота напрягаться, – это боязнь лишиться прав или даже угодить за решетку за злостное пренебрежение ПДД. Активировать лонч-контроль Race Start, рвануть с места в карьер и через секунды оказаться далеко за скоростными лимитами – еще полбеды. Об этом хотя бы предупреждают вдавливающие в кресло перегрузки. Опаснее другое – многолитровый мотор жутко эластичен. И с условно-разрешенных 130 до криминальных 190 км/ч Е 63 разгоняется так же незаметно, как вы выдыхаете… Но даже необходимость не сводить глаз со спидометра не умаляет его умения доставлять удовольствие каждый день и на любой дороге.

Тем более что в списке AMG-приоритетов теперь числится – только не смейтесь! – экономичность. Е 63 стал на 11 кг легче, а расход топлива снижен на 12%. Журналистам даже предлагали убедиться: когда коробка в режиме С (это уже не Сomfort, а Controlled Efficiency), меньше 10 л/100 км – это реальность…

Ладно, убедились. Если мотор не заводить, можно и больше сэкономить. Для нас в E 63 важнее другая экономия – сил и нервов за рулем оглушительно быстрого автомобиля. Жаль, что и стоит он оглушительно дорого. Но если вы делите автомобили на Mercedes и все остальные… Если на заднем сиденье S-Class вам скучно, а за рулем Е 500 – медленно… Тогда скупиться не стоит. Ведь E 63 не для борьбы – он для победы.

ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ТИЩЕНКО

2009 Mercedes-Benz E-Класс (W212) AMG E63 (525 лс) Speedshift

Выбор модификации E-CLASS (W212) — Сервер-Авто

Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) Седан

Разгон от 0 до 100 км/ч автомобиля Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) Седан в секундах.

В таблице перечислены все возможные конфигурации данной модели и указаны базовые характеристики двигателя: объем, максимальная мощность, максимальный крутящий момент и максимальная скорость.

Реальная скорость разгона обычно немного ниже, чем в данных, предоставленных производителем, вследствие многих факторов, таких как, например, нештатный размер колес и дисков, износ двигателя и трансмиссии, степень загрузки автомобиля, дорожные условия. Также необходимо учитывать, что показания спидометра выше реальной скорости. На 100км/ч погрешность составляет порядка 3-10км/ч.

Mercedes-AMG E63 (W212) | Руководство по покупке подержанных автомобилей PH

Если бы существовала такая вещь, как список идеальных автомобилей PH, то W212 E63 AMG, несомненно, был бы в верхней части этого списка. Простор, роскошь и престиж руководителя Mercedes E-Class четвертого поколения с опцией универсала для дополнительного пространства. Великолепно спроектированные 32-клапанные двигатели V8, ни один из которых не вырабатывал менее 500 лошадиных сил. Вся эта мощность (или, по крайней мере, столько, сколько позволяет пакет электронного управления) передается на задние колеса.И подержанные цены теперь начинаются от 15 000 фунтов стерлингов.

История W212 E63 началась в 2009 году с 6,2-литрового двигателя V8 M156 без наддува и в 2011 году перешла на 5,5-литровый V8 M157 с двойным турбонаддувом, который был доступен в обычном и дополнительном вариантах Performance Package за 6 тысяч фунтов. И 6.2, и 5.5 E63 предлагались с выбором кузова седан или универсал.

В 2013 году рестайлинг модельного ряда W212 поднял выходную мощность E63 до 550 л.с. или 577 л.с. в версии S, которая была доступна только как полноприводный 4Matic.

Любой, у кого неизлечимая страсть к V8, всегда хотел бы, чтобы большой мальчик 6.2 был папой производительности W212 E63, но холодная реальность принудительной индукции быстро убивает это представление. Тем не менее, 6.2 никоим образом не смутил ни один из своих провалившихся преемников. Вырабатывая 520 л.с. при безумных 6800 об / мин и 465 фунт-фут крутящего момента при 5200 об / мин, 1840 кг 6.2 потребовалось всего 4,5 секунды для разгона до 100 км / ч (4,6 для универсалов), а седан разогнался от 0 до 100 всего за 9,8 секунды.

В базовой комплектации до фейслифтинга twin turbo 5.5 (520 л.с. при 5250 об / мин и 516 фунт-фут в широком диапазоне оборотов от 1750-5000 об / мин) время 0-62 составляло 4,4 секунды, или 4,5 секунды для универсала. Для автомобиля Performance Package (550 л.с. при 5250–5750 об / мин, 590 фунт-фут при 2000–4500 об / мин) это было 4,3 секунды, или 4,4 секунды для универсала.

Фейслифтеры 5.5 2013 года выпуска подняли ваше лицо до 4,2 секунды в модели 550 л.с. (пиковая мощность при 5500 об / мин, максимальный крутящий момент 531 фунт-фут от 1750-5250 об / мин). Доступна была версия 4Matic этого автомобиля с меньшей мощностью: его оборудование с полным приводом увеличило вес седана с 1845 кг до 1920 кг, но улучшенная тяга уменьшила время 0-62 до 3.7сек. В еще более тяжелом (1940 кг) 4Matic S, эквивалентном старому автомобилю Performance Pack, новая пиковая мощность в 577 л.с. при 5700 об / мин плюс 590 фунт-фут крутящего момента при 1750-5000 об / мин снизила еще одну десятую от времени 0-62, уменьшив это до 3,6 сек.

Если вы из тех, кто покупает большой AMG Merc, а затем беспокоится о расходе топлива, что было бы странно, вы могли бы больше склоняться к твин-турбо 5.5, поскольку они были на 22 процента более экономичны, чем 6.2с. Официальные совокупные цифры — 22.4 мили на галлон для 6.2 по сравнению с 28.8 миль на галлон для 5.5 в обычном или производительном обличье. Более 10 000 миль, что повысило эффективность, привело к экономии около 500 фунтов стерлингов.

Данные о расходе топлива для фейслифтинга 2013 г. — базового автомобиля мощностью 550 л.с., базового полноприводного 4Matic и 577 л.с. S 4Matic — без сомнения, будут где-то в Интернете, но они были слишком хорошо скрыты для нас. Мы думаем, что они не так уж и далеки от инжира Gen-One 5.5. Конечно, возможна конверсия сжиженного нефтяного газа.

Возвращаясь к тому, что важно, E63 с самым большим двигателем был также E63 с самыми высокими оборотами, рявкнув до невероятных 7200 об / мин, трясущихся селезенкой.Кто бы не променял десятую или две секунды от времени 0-62 или не заплатил бы пару дополнительных фунтов за пополнение в обмене за большую жирную ложку такого рода звукового действия?

Сядьте в E63 с выключенным двигателем, и вы поймете, что находитесь в автомобиле премиум-класса, еще до того, как включите двигатель. Дизайн приборов, возможно, немного скучный как в 6.2, так и в 5.5, но в целом ощущается элитарность по-немецки. Незакрепленные части отделки салона начнут дребезжать на автомобилях с большим пробегом, особенно на тех, которые все время ездили по британским городским дорогам, а кожа сидений может порваться в стыке панелей, где проходит самая тяжелая / самая острая часть вашего ягодиц.Электрические стеклоподъемники могут выйти из строя.

В целом кабины W212 более прочные, чем предыдущие модели W211. Автомобили с кнопкой Start также будут иметь Keyless-Go, который был опцией на автомобилях с косметическим ремонтом. Эти обновленные автомобили отличались дизайном AMG новой эры с решеткой радиатора с двумя лопастями, большим передним сплиттером и воздушным дефлектором, задним диффузором и ребрами сзади и на боковых воздухозаборниках. Передние подножки E36 довольно низкие, поэтому, если вы живете в районе, кишащем спящими полицейскими, потребуется определенная степень предусмотрительности, прежде чем подписывать пунктирную линию.

Несмотря на то, что E63 изначально были высокими техническими характеристиками, люди, которые могли себе их позволить, не возражали против того, чтобы отмечать множество вариантов, и это все хорошие новости для покупателя подержанных автомобилей, ищущего ценность. Изящные вещи, которые нужно иметь на подержанном E63, включают камеру заднего вида (которая не входила в стандартную комплектацию до конца 2015 года) и динамические сиденья, которые можно настроить так, чтобы они работали как пилотский G-костюм, надувая отдельные боковые валики, чтобы обеспечить дополнительные поддержка при прохождении поворотов. Они также могут сделать пульсирующий массаж поясницы.Прекрасный.

Панорамный люк на крыше и дорогая развлекательная система на задних сиденьях всегда приятно видеть.

Выбор между 6.2 или 5.5 Twin Turbo может быть непростым. Если вам нужен чистый характер, то 6.2 будет очевидным выбором. Он набирает обороты до сумасшедшего числа, и грохот, который он издает при этом, просто эпичен.

Однако, если вы хотите использовать всю мощность 6.2, вам все же нужно придерживаться оборотов, что может показаться странным для некоторых, учитывая размер двигателя.Оставайтесь в нижнем диапазоне оборотов, и вы чувствуете себя как 500, что неплохо.

Важным преимуществом турбо 5.5 с точки зрения вождения является доступность максимальной мощности в более низком и гораздо более широком диапазоне оборотов, в сочетании с повседневной утонченностью, которая, по мнению некоторых, больше соответствует Mercedes. Нет особого смысла брать M157 намного выше 5500 об / мин, но дополнительный толчок по сравнению с M156 с 1000 об / мин заметен, средние частоты массивные, и вам не нужно бояться приглушающего эффекта турбин, потому что детонирующий саундтрек присутствует и правильный.M157s может быть доведен до 700 л.с. лишь с некоторыми модификациями.

В целом, показатели надежности двигателей для всех E63 превосходны, но есть пара моментов, о которых следует помнить. Некоторые ранние модели 6.2 страдали от ржавчины болтов головки блока цилиндров с утопленными головками Torx, которые могли даже отламываться. Даже если они только ослабили, что они и сделали. это позволило бы ужасному соединению воды и масла. Индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости и пропуски зажигания будут вашими ранними предупреждающими сигналами. Болты новой конструкции, прокладки головки блока цилиндров и подъемники в конечном итоге были разработаны Mercedes, в противном случае замена послепродажного обслуживания от уважаемых американских фирм ARP или Weistec была хорошим решением.

Владельцы M156 также сообщали о выходе из строя распредвалов и не вращающихся / заклинивающих подъемников (что приводило к изношенным кулачкам), что, как считается, является проблемой, унаследованной от W211. Лепестки распредвала M156 могут выйти из строя независимо от состояния подъемников, особенно на стороне впуска. Частая замена масла — неплохая идея. Регуляторы фаз газораспределения тоже могут выйти из строя. Владельцы гораздо более поздних C63, которые застряли с M156, могут пострадать от этого. Топливные форсунки M156 могут открываться, промывая отверстия или, в худшем случае, гидравлически блокируя цилиндр и изгибая шток.Замена форсунок каждые 60-70 000 км — хорошее профилактическое обслуживание.

M157 5.5s (который поставлялся с системой стоп-старт) мог вызвать дребезжание цепи привода ГРМ при холодном запуске из-за того, что натяжители цепи работали всухую. Установка обратного клапана в существующее отверстие в головке, чтобы предотвратить слив масла, была решением этой проблемы, и Mercedes предлагал владельцам до 80% доброй воли за работу.

Предыдущий W211 6.2 имел более старую коробку передач, которая была слишком сильно заинтересована в повышении, а не в повышении оборотов, но оба W212 E63 получили более новую, четырехрежимную 7-ступенчатую коробку MCT с переключением на понижающую передачу «Speedshift», с тем, что в то время MB описал как очень небольшую повторную калибровку для 5.5 двигатель.

8-скоростной ZF в Audi RS6 был, возможно, более гладким, а коробка DCT в BMW M5, возможно, менялась быстрее, но MCT с механическим сцеплением была достаточно хороша для большинства. Некоторые владельцы, которые ездили на E63 6.2 и 5.5, считают, что коробка MCT лучше подходит для более широкого поля крутящего момента 5.5, чем для более сфокусированной (условно говоря) мощности 6.2. Крутящий момент на средних частотах 5.5s действительно уменьшает количество переключений на пониженную передачу, что вы можете или не можете рассматривать как положительный момент.Вы можете заметить некоторое колебание при переключении на следующую передачу при резком движении в ручном режиме.

Очевидно, вы можете «псевдосбросить» трансмиссию, нажав дроссельную заслонку на пол на 10 секунд при включенном зажигании, но выключенном двигателе. Поскольку это «обучающаяся» трансмиссия, она подумает, что вы современный Хуан Фанхио, и оттачиваете переключение передач и / или удерживаете передачи дольше. Во всяком случае, это теория.

E63 намного маневреннее, чем можно было ожидать от такой большой — на две тонны большой — машины.Гидравлическое рулевое управление E63 стало с электрическим приводом (а не с приводом от двигателя) в новых для 2011 года 5.5. По данным Mercedes, это привело к экономии топлива на 1-2%. Что еще более важно, он обеспечил прекрасное сочетание возможностей подключения, взвешивания и точности. По сравнению со старой системой ощущений было не так много, но компенсация была в виде более легких парковочных входов.

Утечки жидкости гидроусилителя рулевого управления в месте соединения с насосом известны на автомобилях W212. Самовыравнивающаяся подвеска Airmatic может дать течь, что приведет к провисанию задней части.Иногда это просто оторванный шланг, а не дыра в подушке безопасности. Если вам нравится по-настоящему жесткая и резкая езда, просто переведите E63 в режим Sport Plus.

Раздражает то, что первые владельцы, которые хотели получить какой-то дифференциал повышенного трения в стандартной комплектации, должны были выбрать пакет Performance Package, который наряду с блокировкой дифференциала также дал вам завышенные тормоза и более жесткую подвеску, а также сброс ограничителя максимальной скорости 155 миль в час до 186 миль в час. . В противном случае это модернизация Quaife, и это стоит рассмотреть, если вы собираетесь использовать значительную часть производительности вашего E36 в менее чем идеальных условиях.

Стандартные колеса / шины на E63 были 255 / 40R18 спереди и 285 / 35R18 сзади. Передние шины премиум-класса от таких производителей, как Blackcircles, будут стоить вам около 180 фунтов стерлингов каждая, а задние — около 200 фунтов стерлингов. Шины для автомобилей Performance Package или S на кованных 19-дюймовых сплавах AMG на самом деле немного дешевле: передние шины 255 / 35R19 стоят около 160 фунтов стерлингов, а задние части 285 / 30R19 — около 190 фунтов стерлингов.

Передние тормозные диски заменить недешево. Оригинальные элементы AMG, включая колодки и датчик износа тормозов, будут стоить около 1400 фунтов стерлингов за пару, хотя вы сможете забрать их менее чем за 1000 фунтов стерлингов, если осмотритесь, с комплектом задних колес примерно за 600 фунтов стерлингов.В финансовом отношении керамические диски на 402 мм, которые на 40 процентов легче, которые стали опцией для моделей E36 S 2014 года, на порядок выше этого (золотые суппорты — подарок). Преимущество композитных дисков в том, что они должны прослужить не менее 100 000 миль, но если и когда они все-таки выйдут из строя, подпоясьте чресла за шокирующий счет.

В безумном мире владельцев автомобилей почесывание давно удерживаемого зуда часто может стать разочарованием. Это очень маловероятно с любым из E63, о котором мы здесь говорили.Думайте о них как о тщательно спроектированных, действительно быстрых автомобилях, которые просто оказались наемными автомобилями E-класса, а не E-Class, у которых был быстрый выброс ECU.

AMG — один из великих инженерных домов. Реальность производства двигателей в 2020 году означает, что это больше не «один человек, один двигатель ручной сборки», а скорее «один человек (или человек), одна сборка». Несмотря на это, вера в качество и внимание к деталям по-прежнему пронизывают компанию сегодня, как и на протяжении всего срока службы E63.

Результатом этой философии является создание автомобилей, которые каждый день будут удивлять и радовать. Заявления других производителей о мощности могут оказаться дико оптимистичными, но владельцы, которые демонстрировали свои E63, обнаружили, что опубликованные результаты AMG, во всяком случае, занижены.

Если вы выбираете E63 и (гораздо более распространенный на рынке подержанных автомобилей) C63, и если для вас важен комфорт езды, E, скорее всего, будет вашим лучшим вариантом. Если вы думаете, что вам нужна дополнительная практичность универсала по сравнению с седаном, но беспокоитесь, что это приведет к негативным последствиям в управлении, не волнуйтесь.Некоторые говорят, что профессиональные водители MB World предпочли фургоны седанам.

Итак, что есть в объявлениях PH? Хотя модельный ряд W212 E-Class четвертого поколения работал с 2010 по 2016 год, 5.5 E63 AMG продолжали выпускаться до 2017 года, давая нам на выбор лучшую часть превосходных высокопроизводительных Merc за восемь лет. Ням.

В 6.2s мы нашли только что отремонтированный седан 2010 года с пробегом 77000 миль в белом с черной кожей и камерой заднего вида за 15500 фунтов стерлингов, а также полностью исторический, частный универсал 2011 года с пробегом в 84000 миль в цвете Palladium Silver с недавно замененным тормозные диски со всех сторон за 16 995 фунтов стерлингов.

5.5 с двойным турбонаддувом дороже, чем 6.2. Во многом это связано с тем, что это более новые машины (да). Самым дешевым 5.5 в Объявлениях PH на момент написания статьи был белый седан на 44 000 миль с FSH, Harman Kardon DAB и панорамной крышей за 20 990 фунтов стерлингов. В другом месте мы нашли рестайлинговый универсал 5.5 2013 года в черном цвете Obsidian Black с большими техническими характеристиками, включая звуки HK, систему помощи при вождении и панорамную крышу за 26 995 фунтов стерлингов.

5.5 Поклонники отметят тот факт, что их машины на Нюрбургринге на десять секунд быстрее, чем 6.2. Если придать ему более позитивный оттенок, вы могли бы просто принять мнение, что 6,2-литровый двигатель имеет большую ценность, особенно если вспомнить, что у него под капотом последний безнаддувный двигатель AMG.

Какой бы E63 вы ни приобрели, вы можете поспорить, что подавляющее большинство других участников дорожного движения будут позеленеть от зависти и почувствовать это забавное колючее чувство.

1/13

Седан Е-класса среднего размера | Мерседес-Бенц США

Mercedes W212 E63 AMG Детали из углеродного волокна

Добро пожаловать на RWcarbon.com, источник КАЧЕСТВЕННЫХ элементов из углеродного волокна для вашего W212 E63 AMG, которые не будут стоить вам руки и ноги. Ниже вы найдете некоторые из наших самых популярных запчастей CF E63, включая крышки зеркал из углеродного волокна, передние губы, спойлеры багажника и задние диффузоры. Чтобы наилучшим образом служить сообществу E63, многие из этих деталей есть на складе и готовы к отправке в нашем офисе в Помоне, Калифорния. Мы приветствуем любых местных клиентов, которые хотели бы прийти и проверить наши изделия из углеродного волокна перед покупкой.Будьте спокойны, зная, что вы получаете внешнюю часть Mercedes W212 E63 из углеродного волокна, которая не имеет дефектов и поставляется из США, а не за границу. Кроме того, каждая из наших деталей покрыта обильным прозрачным слоем, который позволяет им быть устойчивыми к воздействию ультрафиолетовых лучей и не будет сколам или легко царапается.

Ниже вы найдете полный список всех наших карбоновых деталей Mercedes W212 E63 AMG. Звоните нам в любое время со своими вопросами: (714) 328-4406 или напишите нам по адресу info @ rwcarbon.com.

Mercedes W212 E63 AMG CF запчасти

Почему карбоновые детали RW для моего Mercedes W212 E63 из углеродного волокна?

Есть много вещей, которые отличают RW Carbon от множества продавцов, продающих детали из углеродного волокна. В основе нашей компании лежит убеждение в том, что у нас есть «одна цель, одна цель», и это углеродное волокно. Поскольку мы продаем только детали и аксессуары из углеродного волокна, это позволяет нам посвятить все наше время и энергию предоставлению вам самых лучших деталей из углеродного волокна Mercedes W212 E63 AMG.Это также позволяет нам получать больше информации из первых рук обо всех предметах, которые мы несем. Мы не только предлагаем отличные решения из углеродного волокна для вашего E63, но и делаем это по отличной цене. Детали E63 из высококачественного углеродного волокна с симметричным рисунком плетения и светящимся прозрачным покрытием, которое придает им великолепный блеск. Когда вы покупаете у RW Carbon, вы поддерживаете компанию, которая стремится предоставлять только лучшие элементы из углеродного волокна E63, а также предметы, которые мы с гордостью устанавливаем на свои автомобили.

Детали, показанные на этой странице, подходят к следующим моделям:

• Mercedes E63 AMG
2010 г.
• 2011 Мерседес E63 AMG
• 2012 Mercedes E63 AMG
• 2013 Мерседес Е63 АМГ
• 2014 Mercedes E63 AMG (только спойлер на багажник и спойлер на крыше)
• 2015 Mercedes E63 и E63S (только спойлер на багажник и спойлер на крыше)

Ищете ли вы спойлер багажника E63 из углеродного волокна или упор для губ из углеродного волокна E63, просто зная, что ваш товар был проверен на качество перед отправкой.У нас строгие стандарты качества, гарантирующие, что изделие из углеродного волокна, которое вы получаете, не имеет искаженного рисунка переплетения, непрозрачного прозрачного покрытия или плохой посадки. Кроме того, каждая из этих частей поставляется с прозрачным слоем, чтобы сохранять ее блеск в течение многих лет, независимо от погоды в вашем районе.

Мы просим всех наших клиентов и потенциальных клиентов дать нам шанс заработать на вашем бизнесе. Сообщите нам, если вы нашли товар по более низкой цене, и мы сделаем все возможное, чтобы цена соответствовала вам! (714) 328-4406.

ПЕРЕДНИЙ СПЛИТТЕР V.1 MERCEDES-BENZ E63 AMG W212 Глянец | Наше предложение \ Mercedes \ E Klasa \ W 212 \ AMG

Простой возврат товара

Купите товар и проверьте его в удобное для вас время, дома.
Вы можете вернуть товар без объяснения причин в течение 14 дней.

Ваше удовлетворение очень важно для нас, поэтому вы можете вернуть товар без указания причины в течение 14 дней.

Мы заботимся о вашем комфорте, поэтому наш магазин предлагает возврат на выгодных условиях.

Все возвраты, обрабатываемые нашим магазином, обрабатываются с помощью простого в использовании мастера возврата , который дает вам возможность отправить посылку с возвратом.

Товар есть в наших магазинах

Вы можете купить этот продукт, не размещая онлайн-заказ, в одном из наших магазинов в вашем регионе.Проверить наличие товара на складе.

ПЕРЕДНИЙ СПЛИТТЕР V.1 MERCEDES-BENZ E63 AMG W212
подходит: MERCEDES-BENZ E63 AMG W212 2009-2012

В КОМПЛЕКТЕ СОДЕРЖИТ:

СПЛИТТЕР / СПОЙЛЕР ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

Монтажный комплект

Руководство по монтажу

черного цвета, готов к установке.
Никаких дополнительных работ не требуется, если только вы не хотите покрасить его в другой цвет. Сплиттер
визуально опускает автомобиль и улучшает сцепление с дорогой и устойчивость автомобиля.

Дополнительно вы можете выбрать красную или белую полосу для самостоятельной сборки.
(По умолчанию мы отправляем товар без полос.)

Изделие изготовлено из АБС-пластика.

Материал ABS был создан специально для использования в автомобильной промышленности.
ABS применяется при производстве заводских бамперов и других кузовных деталей.Продукция
ABS отличается повышенной прочностью и гибкостью.

Доступны три варианта поверхности: текстурированная, глянцевая черная, имитация карбона.

Этот продукт был сертифицирован TUV MATERIALGUTACHTEN (сертификат TUV для материалов).

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВКЕ

Пожалуйста, прочтите внимательно!

Мы выполняем все заказы с понедельника по субботу
Мы отправляем товар в идеальном состоянии
Пожалуйста, проверьте упаковку на предмет возможных повреждений, прежде чем подписывать квитанцию ​​

Технические характеристики:

Отзывы пользователей

2009 Mercedes-Benz E-class (W212) AMG E63 (525 Hp) Speedshift

Настройка дисков спидометра от Mercedes, 104,99 €

Посмотрите на изображения над дисками спидометра оригиналов, мы используем их в качестве шаблона.
(См. Изображение оригинального Tachoscheibe)
Обратите внимание на расположение шкалы
, на рисунке цифр, на символах, на цвете и т. Д.
Если ваш диск спидометра немного отличается, например, на изображенном оригинале Диск спидометра,
, то с большой вероятностью у вас другая модель
, и этот диск не подходит для вашего спидометра.
Если вы не уверены, пришлите нам фотографию вашего спидометра + модель, название модели, год изготовления.

E63 AMG Look Передний бампер для Mercedes Benz E-Class W212 Facelift

Корзина (0 Товары)