Тойота камри где собирают в россии – Тойота (Toyota) страна производитель, где собирают, заводы в России

  • 01.07.2018

Сборка Тойота Камри: японская и российская отличия

Тойота Камри является лидером продаж российского рынка среди седанов на протяжении нескольких лет. За время существования эта модель прошла не одно перевоплощение, всегда сохраняя исключительные черты. Camry входит в первую десятку списка самых продаваемых автомобилей в мире. Рассмотрим, где собирают и реализуют Тойота Камри.

Завод Тойота в РоссииЗавод Тойота в России

Завод в Шушарах

В каких странах выпускают Camry

Японские разработчики Toyota Camry добились отличного сочетания дизайна и технических характеристик, что подтверждается повышенным спросом на автомобиль. Изготовление Камри осуществляется на шести заводах, которые установлены на территории пяти государств. Производственные цеха оснащены высококачественным оборудованием.

Главным производителем модели Тойота Камри является Япония. При этом отмечается наилучшее качество сборки автомобиля, в сравнении с другими предприятиями. Производственные цеха расположены на территории провинции Айти.

Завод Тойота

Завод Тойота

В США функционируют два завода, где собирают Камри. Основные производственные мощности расположены в штате Кентукки. Второе предприятие находится в штате Индиана. Там сборка Тойота Камри осуществляется в партнерстве с другими корпорациями, начиная с 2003 года.

В 2009 году было налажено производство Toyota Camry в Австралии, в городе Алтон. Выпускаемые с конвейера машины, в том числе с гибридными двигателями, поставляются на рынки в регионах Тихого океана.

 

Производство Тойота

Производство Тойота

Еще один завод расположен в Гуанчжоу на территории Китая. Данное предприятие, функционирующее с 2006 года, также занимается выпуском гибридных силовых агрегатов для Camry.

На территории РФ, также функционирует завод по изготовлению Toyota Camry.

Первый завод Toyota Motor Manufacturing Russia

Начало строительства первого завода по сборке Toyota Camry в России датируется 14 июня 2005 года. Для заводских цехов концерна Тойота была выделена территория в Ленинградской области, в промышленном секторе поселка Шушара. Конвейер по изготовлению машин впервые запущен 21 декабря 2007 года. В этот же день состоялась церемония открытия предприятия Toyota Motor Manufacturing Russia. На ней присутствовали официальные лица Японии и России.

Производство Тойота

Производство Тойота

В настоящее время завод, где происходит сборка тойота в России, выпускает модели Camry и RAV4.

Предприятие работает в двухсменном режиме. Для повышения квалификации рабочего персонала, организуются командировки на иностранные предприятия. Рынок сбыта выпускаемой продукции, помимо России, охватывает Казахстан и Беларусь. Начиная с апреля 2018 года, стартовало производство нового поколения Тойота Камри в России.

Качество сборки в России

Специалистами отмечается, что качество российской сборки модели Тойота Камри уступает идентичной модели японской сборки. Это проявляется в следующих отличиях:

  • японскими сборщиками машина оснащается резиной Yocohama, а российскими — Michlen;
  • при выполнении лакокрасочных работ на заводе в России используются материалы более низкого качества;
  • при установке стекольных элементов, используется продукция российского изготовления. Она, также уступает по качеству японским стеклам.

При этом силовой агрегат и многие другие важные элементы конструкции для Toyota Camry поставляются в Россию в собранном виде. Поставку выполняют зарубежные партнерские компании Toyota Motor.

Производство ТойотаПроизводство Тойота

В России производят Камри и Рав 4

Непосредственно в производственных цехах российского предприятия осуществляется изготовление пассажирских кресел. Их качество полностью соответствует уровню кресел от японских производителей, при этом отмечается полная идентичность дизайна.

В целом, качество сборки российского предприятия сопоставимо с японскими моделями. Это обусловлено четким соблюдением технологического процесса. Все отдельные производственные операции проводятся в согласно инструкциям. Они одинаковы для всех заводов. Автомобили подвергаются специализированному контролю качества, что позволяет выдерживать требуемую надежность и качество. При выявлении значительных дефектов машина отправляется в утилизацию. Такие характеристики Camry, как динамичность, управляемость, оснащение салона и шумоизоляция находятся на идентичном уровне с автомобилями собранными в Японии.

Производство Тойота

Производство Тойота

Как быстро узнать страну производства

Для точного определения страны сборкиТойота Камри существует достаточно способов. Рассмотрим варианты быстрой проверки.

Наиболее распространенным способом является определение производителя по вин номеру автомобиля. Модели российской сборки имеют в начале вин номера букву X, а в случае японского изготовления прописывается буква J. Получить подробную информацию о конкретной машине можно посредством специализированных онлайн сервисов. После ввода вин номера автомобиля, пользователю будет выдана информация о стране производителе, дате изготовления, цвете кузова и о главных технических характеристиках.

Производство Тойота

Производство Тойота

Для быстрого определения страны сборки Toyota Camry, при визуальном осмотре требуется обращать внимание на следующие нюансы:

  • на автомобилях японской сборки под задним бампером установлена проушина, для подсоединения страховочного троса. Этот элемент предусмотрен, в связи с транспортировкой машины из Японии морским транспортом. У российских моделей, такая проушина отсутствует;
  • российские модели оснащены стеклами отечественного изготовления. Поэтому просмотрев маркировку стекол, легко определить страну изготовителя. При этом требуется учитывать вероятность замены стекол, по причине ДТП или растрескивания.

Видео

Где собирают Тойота Камри

1Многие наши соотечественники считают, что автомобили иностранных концернов создаются за рубежом и уже в готовом виде транспортные средства поставляются на территорию нашей страны.

Для тех, кто придерживается такого мнения, становится настоящим откровением, что один из заводов, на котором производится Тойота Камри располагается в РФ. Это позволяет снизить налоговую нагрузку на себестоимость авто, избежать проблем с таможней и значительно сократить затраты на логистику.

Завод Тойота Камри.

В настоящее время встретить Тойоту Камри японской сборки довольно сложно, поскольку завод поставляющий продукцию для большинства стран СНГ располагается в Ленинградской области, неподалеку от поселка Шушары. Этот проект возник в результате договора о международном сотрудничестве с японским концерном Toyota Motor.

Строительство данного проекта было запущено в 2005 году и по прошествии двух лет, в 2007 на нем стартовала первая линия производства. Для полноценного цикла производства передаются оригинальные чертежи и производятся поставки материалов. Это необходимо для того, чтобы наладить выпуск моделей одновременно с премьерой в других регионах.

Завод Тoyota Motor Manufacturing Russia

Данный завод рассчитан на производительность равную 50 000 автомобилей в год. На данный момент он еще не использовался в полную силу. Но, при необходимости выпуска дополнительных моделей авто его производительность может быть увеличена до 300 тысяч автомобилей в год.

2

Специалисты предприятия не занимаются разработкой новых моделей автомобилей, за это направление отвечают специалисты и проектировщики в Японии. Во время открытия завода на него была возложена обязанность по сборке автомобилей из готовых конструкций. С 2012 года были открыты дополнительные линии, благодаря которым стало возможным производить сварку и покраску кузовных деталей. Помимо этого, завод осуществляет проверку механизмов на надежность и безопасность.

Качество Тойота Камри российской сборки

Распространено мнение, что седаны российской сборки значительно хуже, чем те, которые собраны на японских заводах. В целом нельзя сказать о большом количестве брака, тем не менее есть некоторые технологические отличия, которые свойственны автомобилям собранным в Шушарах:

  • Для японских автомобилей используются шины Yocohama, в российских – Michelin,
  • Для российского и иностранного завода поставляются материалы отделки и ЛКП разных производителей,
  • Для лобового остекления и дверей используются российские материалы.

Но основные элементы седана, в том числе двигатель используются только от зарубежных производителей, которые поставляются уже в собранном и подготовленном виде.

Во время тестирования готовых седанов используется только японское оборудование, которое обеспечивает соответствие стандартам производителя по безопасности и прочности конструкции.

Что лучше – Тойота Камри японской сборки или российской?

После появления завода в России встал вопрос о качестве местной сборки. Появилось большое количество сторонников как российской, так и японской сборки. Многие уверенны, что покупая автомобиль собранный на зарубежном заводе можно быть уверенным в качестве и надежности. Но так ли это на самом деле? Не стоит забывать, что технический прогресс в современной России не стоит на месте, а все этапы производства контролируются представителями Тойоты, чтобы соответствовать необходимым стандартам и международным требованиям.

По опыту владельцев Тойота Камри российской сборки можно сказать, что их качество ничуть не уступает зарубежным собратьям. Они так же надежны и качественно собраны. Но при этом стоит учесть, что проведенные опросы относительно места сборки показывают более 70% респондентов уверены – добиться такого можно лишь при строгом контроле технологического процесса.

Но нельзя не оценить то, что сборка Тойота Камри в России обходиться значительно дешевле. При этом испытания показывают, что двигатель устанавливаемый на машину показывает абсолютно одинаковые результаты с японскими седанами.  Некоторые в шутку предполагают, что если у дилера поменять авто местами, то никто не заметит разницы.

Единственное отличие в качестве лакокрасочного покрытия. Толщина ЛКП соответствует необходимым стандартам, но используемая краска образует более мягкое покрытие, которое легко повредить механическим путем. Особенно часто сколы возникают на передней кромке капота и порогах, куда чаще всего попадает вылетающий из-под колес гравий и песок. К остеклению и устанавливаемым шинам нареканий нет

с какого года и отзывы владельцев о разных сборках

5754 Просмотров

На отечественном рынке в основной своей массе присутствуют Камри российской сборки, надёжность которых, по мнению многочисленных автолюбителей, немногим уступает оригинальному собрату, в результате чего автолюбители предпочитают приобретать именно японскую модель. Так ли это на самом деле, и где ещё собирают Тойота Камри помимо этих стран, позволит узнать нижеприведённая информация, которая полностью развеет многочисленные мифы о разнице в качестве.

В каких странах производится выпуск данных автомобилей

Японский автопроизводитель начал производить данную модель в России с 2007 года, после открытия сборочного конвейера, заложенного в 2005 году в посёлке Шушары, находящемся на территории Ленинградской области. Помимо Шушар заводы компании расположены в Австралии, США и, соответственно, в Японии, где и находится основной конвейер Toyota Camry. В последнее время, по неофициальным данным, на российской территории должен открыться ещё один завод, на котором будет собираться модель 2016 года.

До 2011 года Камри японской сборки для России официально не поставлялись, с отечественным спросом полностью справлялось производство российского конвейера, и только его существенное превышение заставило производителя организовать поставки в Россию седана, собранного в Японии.

Toyota Camry

Toyota Camry

Последнее поколение модели, прошедшей обновление в 2016 году, собирается как на отечественном заводе, около 35 тыс. авто ежегодно, так и на японском. Качество машин никак не отличается друг от друга. Все заводы, находящиеся в разных странах, где собирают Toyota, оснащены современным оборудованием и используют одни и те же комплектующие, за чем строго следит руководство автопроизводителя, делающего ставку именно на качество выпускаемых автомобилей, а не их количество.

Качество машин, каким образом отличить автомобили Тойота различных заводов

Один из главных вопросов отечественных автолюбителей звучит так: чья сборка более качественная и как отличить отечественную версию от японской. Визуально собранный в РФ автомобиль не имеет каких-либо видимых отличий от азиатского собрата, за исключением того, что японцы комплектуют авто шинами Йокогама, а на российском конвейере устанавливают шины Мишлен.

Ещё одним внешним отличием является отсутствие переднего и заднего буксировочных крюков в Камри Шушарской сборки, которые в оригинальной машине идут в базовой комплектации. Определять страну-изготовителя принято и по ВИН-номеру, его буквенные обозначения, например, наличие буквы J (Japan), показывают, чей это автомобиль и для какого рынка он произведён.

По качеству совершенно не важно, где собирают Тойоту Камри, оно везде одинаково, и на каждом конвейере авто проходит несколько этапов контроля, за которым строго следят представители компании из Японии.

Единственным нареканием авто отечественного выпуска, судя по многочисленным отзывам, является мягкое лакокрасочное покрытие кузова, методы нанесения которого имеют некоторые отличия от японской технологии.

Что говорят автолюбители

Олег, владелец модели 2016 года российского завода

По технической надёжности машина 2016 года нареканий вообще не имеет, ни разу не подводила. А вот краска очень мягкая, царапается даже от небольших веток.

Павел, владелец машины 2008 года из Шушар

Надёжный автомобиль, замечания есть только по салону, материалы довольно простые и со временем начинают скрипеть.

Юрий, владелец седана из Японии

Долго искал именно «японца» 2016 года, думал, салон будет более качественным, но нет, абсолютно такой же, как и шушарский. Здесь Тойота, конечно, сэкономила.

Toyota Camry 2016

Toyota Camry 2016

Анатолий, владелец автомобиля 2009 года выпуска отечественной сборки

Всё хорошо в авто, кроме краски (очень быстро царапается) и салона, который довольно плохого качества.

Леонид, владелец машины американской сборки 2012 года выпуска

Замечательное авто, очень надёжное. Материалы салона только какие-то не очень, быстро истираются и скрипят.

Тимофей, владеет шушарской машиной 2013 года

Это уже вторая моя Камри, но салон в ней не очень хороший, всё портит дешёвый пластик и кривые швы на сиденьях.

Константин, владелец модели из Шушар 2007 года

Технически одна из лучших. Всё работает без проблем. Недоволен только краской, быстро покрывается противными мелкими царапинками.

Елена, владеет шушарским седаном 2015 года выпуска

Отличная машина. Надёжная. Салон только стал довольно быстро поскрипывать, а всё остальное просто замечательно.

Тойота Камри 2015

Тойота Камри 2015

Заключение

Один из популярных седанов Тойота, представляет собой надёжный, стильный и безопасный автомобиль, который лишь немного не дотягивает до машины полноценного бизнес-класса из-за применения недорогих материалов отделки салона. Однако это сделано в угоду его более экономичной стоимости, с упором именно на качество технической стороны, чем не могут похвастаться другие именитые автопроизводители.

Где собирают Тойота Камри

Компания Toyota считает седан Toyota Camry флагманским на протяжении долгих лет. Уже четверть века эта модель выступает самой продаваемой на мировом рынке. Она пережила уже семь поколений рестайлингов, не потеряв своих исключительных свойств.

На наш язык название машины переводится как «Корона». И она действительно по-королевски выглядит. Приобретать ли данный автомобиль, сомнений не возникает ни у кого. Но, практически все задают вопрос, где собирают Тойота Камри. Ведь сборка зачастую определяет качество.

Кто собирает Toyota Camry

Производство Toyota Camry  зависит от страны, где собирают эту модель. «Коронованные» автомобили делаются на шести заводах пяти стран. На каждом из них отлично налажено производство и установлено самое современное оборудование.

Основной страной, где делают  Toyota Camry, является Япония. Производят машину в одноименном  городе в провинции Айти. Сборка завода по праву считается самой лучшей в мире для моделей Camry.

В Америке завод Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, Inc, где производятся  Toyota Camry, расположен в США. В штате Кентукки автомобиль сходит с конвейера уже длительное время, и именно тут расположено очень мощное оборудование.

Еще один завод, расположенный в Америке, находится в штате Индиана в городе Гибсон. Производство называется Subaru of Indiana Automotive, Inc. Оно состоит из нескольких подразделений, и Toyota Motor Manufacturing Indiana, Inc. – одна из них. Toyota Camry выпускается тут с 2003 года.

Четвертое предприятие по сборке Toyota Camry располагается в Австралии. Оно открыто более 50 лет назад и состоит на лидирующих позициях по производству машин в регионах Тихого океана. Сборочный цех находится в городе Алтона. Модель производится тут с 2009 года. Также, тут налажен выпуск автомобилей с гибридными силовыми установками.

Кроме австралийского рынка, этот завод выпускает свои автомобили на рынки Среднего Востока, Юго–Восточной Азии и Новой Зеландии.

Китайский вариант Toyota Camry делается на заводе GAC Toyota Motor Co., Ltd. Находится предприятие в Гуанчжоу. Создали предприятие в 2004 году, а первые Камри сошли с конвейера в 2006 года в мае. Тут также налажено производство гибридных моторов для Камри.

Где собирают для России Toyota Camry

Для нашего рынка Toyota Camry собирается прямо у нас. Завод называется Toyota Motor Manufacturing Russia и находится под Санкт – Петербургом. Автомобили текущей марки сходят с российского конвейера, начиная с 2007 года. В данный момент, японцы рассматриваю создание еще одного предприятия на территории Российской Федерации. Особое внимание тут будет сосредоточено на машинах класса  «Е» и «D», поэтому, модели Toyota Camry это также касается.

Но, на данный момент выпущенных в Питере машин не хватает. Поэтому, большинство экземпляров поставляется из Японии. Хотя, если разобраться, японский бренд не ставил себе цель выпустить как можно больше моделей. Все внимание российских инженеров было сосредоточено на качестве автомобилей. Поэтому, Toyota Camry нашей сборки отвечает всем японским стандартам качества.

Завод в России получил все те же новые технологии, которые установлены на производствах Страны восходящего солнца. Любая модель проходит множество этапов проверки. Если тут обнаружиться какой – либо дефект, то машину сразу отправят в утилизацию. Наш завод проводит полный цикл производства Toyota Camry.

Российское производство Камри отличается от японского только покрышками. Японцы устанавливают шины Yokohama, а наши мастера предпочитают Michelin. Еще, стоит упомянуть качество лакокрасочного покрытия. Российская краска очень мягкая. Отличия вы почувствуете практически сразу, ведь, чтобы поцарапать Toyota Camry нашей сборки, достаточно маленькой веточки от дерева. Японцы используют другую методику покрытия и краски иного качества. Поэтому, подобные проблемы им не страшны.

Недочетом и нашей и японской сборки является обивка. Ее качество могло бы быть и лучше, и оно значительно проигрывает конкурентам в сегменте.

Как отличить сборку Камри

Способов, как отличить Камри российской сборки от японской, немало. Достаточно просто проявить немного внимания и даже при беглом осмотре автомобиля все сразу встанет на свои места.

Важно знать, что адаптированные для РФ Камри выпускались в Японии только до 2008 года, и все модели более поздних годов выпуска гарантированно собраны на российском заводе Тойота в Санкт-Петербурге. Если, конечно, машина не была ввезена из европейских стран, что происходит довольно редко.

Как отличить Тойота Камри японской сборкиКак отличить Тойота Камри японской сборки

В чём разница между сборками?

Основные узлы и агрегаты, в том числе и кузовное железо, поступает на российский автозавод непосредственно из Японии. В Санкт-Петербурге осуществляется только сборка из готовых узлов и деталей. Чтобы узнать, как отличить сборку Тойоты Камри, нелишним будет пробежаться по основным момента, затрагивающим выпуск этого авто в России.

В чём разница между сборкамиВ чём разница между сборками

На выпускаемые у нас авто устанавливаются только следующие отечественные запчасти:

  • вместо японской Yokohama российские автомобили оснащаются сваренными на Подмосковном заводе колёсами Мишлен. Но размерность шин аналогична;
  • кресла пассажиров для российских версий авто выпускаются непосредственно на территории завода, в одной из дочерних предприятий. Но при этом их внешний вид, качество и конструкция нисколько не отличаются от выпущенных в Японии — даже расцветка обивки сидений аналогична;
  • стекла на отечественную Камри выпускаются Борским заводом и также не имеют внешних отличий.

Все остальное полностью аналогично японской версии авто, вплоть до химического состава лакокрасочного покрытия и способа его нанесения.

Быстрые способы проверки сборки

Один из надёжных способов — проверить VIN автомобиля. Для российских машин он начинается с буквы «X», для японских — с «J». Также можно проверить номер в одном из онлайн-сервисов: в результате будет предоставлена подробная информация о дате и месте выпуска авто, цвете кузова и комплектации.

Существует ещё пара способов, как отличить Тойота Камри японской сборки от российского авто:

  1. Поскольку на автомобиле установлены Борские стекла, они имеют соответствующую маркировку. Но, как вариант, авто могло побывать в аварии, и при ремонте установили более дешёвый и доступный вариант стёкол.
  2. Так как выпускаемые в Японии авто транспортировались в РФ морем, под задним бампером была предусмотрена специальная проушина для крепления к страховочному тросу. В российских версиях автомобиля таких проушин нет.
Быстрые способы проверки сборкиБыстрые способы проверки сборки

Больше способов, как отличить сборку Камри, просто не существует. Ради справедливости стоит сказать, что в качестве собранные в России автомобили ничуть не уступают японским. Аналогична динамика и управляемость авто, уровень шумоизоляции и оснащение салона. Автопроизводитель весьма трепетно относится к качеству выпускаемых машин, благодаря чему на всех заводах идеально работает система контроля качества. И это делает российские Тойоты надёжными и совершенными, как и их японские собратья.

Где собирают Рав 4 для России, Украины, чья сборка как узнать

Одной из популярных в РФ марок автомобилей стала Тойота. Это объясняется признанным японским качеством и высочайшей надёжностью. С 1997-го года в Японии начали массово производить РАВ 4. С того времени кроссовер пережил несколько поколений. И с тех пор производить авто стали рассредоточено на разных предприятиях во многих странах.  Где собирают Тойота Рав 4?

В России Rav 4 с 2016 года производят на заводе под Санкт-Петербургом, до этого поставляли из Японии.

Производство Рав 4 в РФ

Производство Рав 4 в РФ

Производство Toyota в РФ

завод Тойота в Санкт-Петербургезавод Тойота в Санкт-Петербурге

Завод Тойота в Санкт-Петербурге

21/12/2007 торжественно открыли завод Тойота в городе Санкт-Петербург, где производят Рав 4 для России.

В церемонии участвовали японские и российские представители власти. В день, когда начали производить авто, цеха посетил также Путин В.В., президент РФ. По состоянию на 2019 год предприятие продолжает производить Тойота РАВ 4 и второй бестселлер марки: Toyota Camry, и в Петербурге организован полный производственный цикл.

Toyota Camry на заводе СПБ

Toyota Camry на заводе СПБ

Заводы бренда, разбросанные по миру, подчиняются единым стандартам сборки. Для каждой технологической операции разработаны инструкции, выполнение которых постоянно мониторится. Т.е., японское качество встроено в технологию производственного процесса на всех его этапах.

Каждый автомобиль, выходящий с конвейера, подвергается полному контролю качества.

Работники Toyota в Санкт-Петербурге, где собирают Rav4, постоянно учатся у иностранных коллег. На зарубежных тренингах множество российских автомобилестроителей постоянно повышают квалификацию. Каждый работник петербургского предприятия априори вовлечен в оптимизацию производственных операций и повышение качества продукции.

завод Тойота в Шушарахзавод Тойота в Шушарах

Производственный процесс на заводе Тойота в Шушарах

Развитие завода Тойота в Шушарах:

  • 2005 – летом заложили фундамент комбината.
  • 2007 – предприятие открыли и начали производить Камри (седан бизнес-класса), в декабре.
  • 2010 — начались поставки Камри в Беларусь.
  • 2011 — стартовал выпуск Камри нового поколения, в ноябре.
  • 2012 — завод перешел на 2-сменную работу, открылось 600 дополнительных рабочих мест, в сентябре. Начался экспорт автомобилей в республику Казахстан.
  • 2014 — в ноябре заработал конвейер по выпуску обновленной Toyota Camry, открылись цеха, где выпускают штампованные пластиковые и прочие кузовные детали.
  • 2015 — мощности увеличились вдвое, с конвейера начали выпускать 100 000 авто в год.
  • 2016 – начался выпуск RAV 4
  • 2018 – очередное обновление Toyota Camry.
  • 2019 – в сентябре м стартовала сборка Тойота Рав 4  5 поколения .

Где собирают Toyota Rav 4?

завод Тойота во Франциизавод Тойота во Франции

Завод Тойота. Франция

У нынешнего японского автогиганта по миру, на всех континентах, работает 52 завода. Максимальное число предприятий работает в Китае. Государства и количество заводов:

  • Китай — 10,
  • США — 9,
  • Таиланд — 2,
  • Канада — 2,
  • Польша — 2,
  • Индия — 2,
  • Индонезия — 2,
  • Малайзия — 2,
  • Филиппины — 2,
  • Австралия — 2,
  • Аргентина — 1,
  • Бразилия — 1,
  • Колумбия — 1,
  • Мексика — 1,
  • Венесуэла — 1,
  • Чехия — 1,
  • Франция — 1,
  • Португалия — 1,
  • Турция — 1,
  • Англия — 1,
  • Россия — 1,
  • Кения — 1,
  • ЮАР — 1,
  • Тайвань — 1,
  • Пакистан — 1,
  • Вьтнам HIACE — 1,
  • Бангладеш — 1.

Однако, не во всех странах выпускается полноприводной автомобиль для любителей активного отдыха («Recreational Activity Vehicle, 4-wheel drive», сокращенно – RAV 4).

Небольшой внедорожник для РФ до 2016 был «чистокровным» японцем, потому что модель РАВ 4 выпускается исключительно на 3 заводах:

  1. В г. Онтарио, Канада, ориентирован на рынок северной Америки.
  2. В г. Тахара, Япония, ориентирован на европейский рынок.
  3. В г. Такаока, Япония. Это то самое место, где собирали Рав 4 для РФ.
завод Тойота в Тахарезавод Тойота в Тахаре

Завод Тойота. г. Тахара, Япония

Таким образом, можно не сомневаться в качестве сборки.

В 2012-м году согласно Euro NCAP РАВ 4 был присвоен 5-звездочный рейтинг.

До 2016 года Рав 4 для России собирались в Японии на конвейере крупнейшего предприятия Тойота в г.Такаока, где производят 10 моделей бренда. Этот завод работает с 1918 года, на нем собирают машины 280 000 сотрудников, и он выпускает 6 000 000 автомобилей в год. На одной линии собирают и экспортные модели (с левым рулем), и машины с правым рулем для внутреннего рынка Японии.

завод Тойота в Такаоказавод Тойота в Такаока

Крупнейший завод Тойота в г. Такаока (Япония)

Быстро узнаем страну производителя

Самый скорый способ определить, где делают Rav 4 – это посмотреть вин-код автомобиля.

Если в начале номера стоит буква J – перед Вами японский автомобиль. S – Великобритания, где также собирают Рав 4, а символы X7 – Россия.

вин-номер Рав 4

вин-номер Рав 4

Для более полной информации обратитесь к онлайн-сервисам, которые по вин-коду выдадут сведения о точной дате изготовления, технических характеристиках, цвете кузова и т.д.

Заключение

В целом не важно, где собирают Рав 4. Качество не отличается, была ли машина собрана в России или в Японии. Единое руководство требует неукоснительного соблюдения инструкций на всех этапах технологических процессов.

Видео

 

Где производят автомобили Toyota

Машины бренда Toyota сегодня знакомы не только каждому автомобилисту, но и ребёнку. Крупнейшая в мире японская автомобилестроительная корпорация с богатой и уже почти вековой историей, начавшейся с производства ткацких станков, разрослась до невиданных масштабов.

Где производят автомобили Toyota

Страна производитель автомобилей Toyota – Япония, но производство базируется не только на родине, стабильный рост масштабов предприятия обусловил необходимость создания заводов по всему миру, где под маркой «Toyota» выпускаются машины для разных рынков сбыта.

Создание Toyota Motors Corporation официально датировано 28 августа 1937 года. До этого времени с 1933 года линия по производству автомашин с бензиновым мотором являлась частью Toyoda Automatic Loom Works, специализирующейся на создании ткацких станков. Основатель корпорации, Киитиро Тоёда, изучив автопромышленность США и Европы, загорелся идеей автомобилестроения и благодаря поддержке отца смог успешно её реализовать. Несмотря на кризис послевоенного времени, компании всё же удалось удержаться на плаву и расцвести с новой силой, с каждым годом стабильно наращивая темпы производства. Убытки Toyota Motors понесла лишь в 2009 году, но уже со следующего ситуация пошла на улучшение.

«Toyota» входит в десятку крупнейших в мире корпораций, а размах деятельности компании не ограничивается автомобилестроением, хоть это и является основным направлением, бизнес завязан и на других сферах, предоставлении финансовых услуг и пр. Бренд уже не одно десятилетие неизменно ассоциируется именно с автомобилями, в линейке которых практически каждая модель становится хитом. Немаловажную роль в развитии Toyota Motors играют и дочерние предприятия. С конвейеров заводов корпорации ежегодно сходят миллионы машин всех классов и типов под марками Toyota, Lexus, Daihatsu, Scion, Hino.

Производство автомобилей Toyota

Основные производственные мощности корпорации находятся в Японии, но с ростом объёмов продаж за пределами родины, автогигант значительно расширил поле деятельности. Крупные заводы располагаются в Таиланде, Индонезии, а также прочих азиатских странах, Канаде, США и Европе. В Россию приезжают автомашины марки Toyota, собранные на заводах Японии, Англии, Турции, Франции, но некоторые модели собраны и на территории РФ. Где бы ни производились автомобили бренда, требования к уровню качества предъявляются одинаковые.

Где собирают авто Toyota Corolla

Знаменитая модель автомобиля, рекордсмен по числу продаж во всём мире и флагман автоконцерна, в 2016 году отметила 50-летний юбилей. За свою историю Corolla претерпела много перевоплощений, при этом ни разу не меняя название. Сегодня на конвейере уже 12 поколение легенды.

Toyota CorollaToyota Corolla

Автомобилисты всегда требовательно относятся к вопросу надёжности авто и не последним делом их интересует, где собирают Toyota Corolla. Ввиду огромной популярности модели производство осуществляется в разных странах мира. Так, до средины 90х годов машины различных модификаций на европейский рынок поставлялись с японских заводов Такаока и Цуцуми, для американского потребителя производство базируется в США.

С 1994 года корпорация обзавелась сборочными цехами в Англии и Турции, поэтому до 2006 года на российский авторынок, а также страны СНГ поступали автомобили турецкой сборки. С увеличением объёмов открылись также заводы в Азии, Южной Америке, Канаде, Африке, где также собирали Corolla.

Автомобили 10 поколения, в том числе версии рестайлинга, для России собирали только в Японии, в то время как автоконцерн вплотную занялся модернизацией конвейера в городе Сакарья (Турция). Качество турецкой сборки отличалось от японской не в лучшую сторону, а автопроизводитель, выпустивший миллионы экземпляров легендарной модели, не мог допустить снижения характеристик. После доведения производственных мощностей до соответствующего уровня на турецком заводе с 2013 года выпускается 11 поколение Corolla.

Где собирают авто Toyota Camry

Ещё один знаковый автомобиль японского автоконцерна, выпускаемый уже в восьмом поколении. Toyota Camry, обладатель внушительного количества премий и наград, пользуется огромным спросом во всём мире, востребована модель и у россиян. Основной сборочный конвейер располагается в Японии, но выпускается Camry также в России, Австралии, Китае, США. В РФ с 2007 года запущен производственный процесс в Шушарах под Санкт-Петербургом, где авто этой модели собирается и сейчас. При этом начиная с 2011 года ввиду роста спроса и невозможности покрыть его количеством машин отечественной сборки, организованы также поставки авто из Японии.

Руководство корпорации строго контролирует процесс изготовления автомобилей на всех этапах производства. Заводы оснащены современным оборудованием и используют те же высококачественные комплектующие, что и при сборке на родине, поэтому российская сборка также отвечает стандартам качества. Отличие Toyota Camry японского и отечественного производства заключается в устанавливаемых покрышках (у японцев это Yokohama, у нас – Michelin) и лакокрасочном покрытии, более прочном у японских экземпляров.

Toyota CamryToyota Camry

Где собирают авто Toyota Rav-4

Компактный кроссовер производят в Японии с 1994 года, на старте уже пятое поколение знаменитой модели. Автомобиль пользуется большим спросом среди автомобилистов во всём мире, включая и наших соотечественников. Сборка Toyota Rav-4 для потребителя из Европы выполняется на японских заводах Тахара и Такаока, а с 2016 года наладилось производство и на отечественном заводе в Шушарах, нацеленное не только на рынок России, но и Казахстана, Беларуси. Для Северной Америки авто делают в Канаде (Онтарио).

Toyota Rav-4Toyota Rav-4

Где собирают авто Toyota Highlander

Очередной кроссовер от японского автогиганта, но уже классом повыше, чем Рав-4. Данная модель не предназначается для реализации в пределах Японии, она ориентирована на потребителя США. Производится среднеразмерный внедорожник Toyota Highlander для американцев на японских предприятиях, а также в Китае. В Россию же доставляются автомобили из США, где собирают их в Принстоне, штат Индиана. Российская модификация, адаптированная под наши условия эксплуатации, в зависимости от комплектации отличается от американской версии вариациями салона, количеством сидений (в люксовой комплектации у Highlander для России семиместный салон), электронным оснащением и дополнительными системами. В отличие от американца у нашего кроссовера нет опции автоматического торможения, DVD для пассажиров задних кресел и доступа в Интернет.

Toyota HighlanderToyota Highlander

Где собирают авто Toyota Land Cruiser Prado/100/200

Настоящие внедорожники, представляющие гордость автоконцерна и напичканные всевозможными «плюшками» для преодоления бездорожья не могли не прийтись по нраву российским автомобилистам. Все три модели Toyota Land Cruiser Prado/100/200 идут из Японии (их делают на заводе Тахара) как для реализации внутри страны, так и за её пределами. Примечательно, что на том же конвейере изготавливают автомашины с правым и левым рулём.

С 2013 года Land Cruiser Prado для рынка России штамповали на заводе во Владивостоке, но уже в 2015 году работы свернули. На конвейерах, откуда сходит автомобиль, усилен контроль качества, поэтому каких-либо объективных различий между японской и нашей сборкой замечено не было.

Toyota Land Cruiser PradoToyota Land Cruiser Prado

Где собирают авто Toyota Hilux

Прославленный среднеразмерный пикап, первый из серийных авто, на котором человек достиг северного магнитного полюса, выпускается в восьмом поколении. Простота и надёжность конструкции обеспечили модели Toyota Hilux всемирную популярность. Авто в России появилось в 2010 году, сборка выполняется в ЮАР и Таиланде, для ряда прочих стран – в Индонезии и Аргентине.

Toyota HiluxToyota Hilux

Где собирают авто Toyota Venza

Полноприводный кроссовер, с 2008 года представленный на североамериканском, а с 2013 года и на российском рынке. Не очень востребованный у отечественного потребителя автомобиль, несмотря на всю его любовь к Toyota. Модель Venza создавалась в США, откуда и приехала в Россию, в русском варианте исполнения автомашина была отличима от родственницы настройкой подвески, внешними элементами и убранствами салона. В 2015 году Toyota Venza сняли с производства в США, и с начала 2016 года она покинула также российские просторы. Сейчас модель доступна в Канаде и КНР.

Toyota VenzaToyota Venza

Где собирают авто Toyota Avensis

Автомобиль Toyota Avensis создавался для рынка европейских стран и не производится в Японии. Поставляется в Россию модель с завода города Бёрнастон, что в Великобритании. Здесь проходит практически полный цикл создания авто, двигатели к ним выпускаются на предприятии в Северном Уэльсе.

С этого же завода приезжают представители последней версии модели Auris, ранее поставляемой в Россию из Японии.

Toyota AvensisToyota Avensis

Где собирают авто Toyota Fortuner

Среднеразмерный автомобиль сегмента SUV, изготовленный на базе пикапа Hilux, появился в России совсем недавно и с учётом широкой производственной географии автомашин марки Toyota, у россиян возник закономерный вопрос, откуда Toyota Fortuner родом. В Японии, Европе, Северной Америке, Китае и Австралии эта модель не предлагается. Изначально внедорожник Toyota Fortuner, также именуемый как Toyota SW4, собирали в Таиланде, он предназначался для местного рынка, позднее началось внедрение также в Индонезию и ряд прочих стран. Из Таиланда и приехал автомобиль в Россию. С 2014 года было развёрнуто производство в городе Костанай Казахстана, но затем выпуск пришлось остановить.

Toyota FortunerToyota Fortuner

Где собирают авто Toyota C-HR

Новинка российского рынка – кроссовер Toyota C-HR с неординарной внешностью, свойственной ниссановским «жукам» уже начал своё шествие по дорогам РФ. Паркетник успешно стартовал в Европе и на родине, где за ним выстроились целые очереди. Сборка авто осуществляется в Японии, а в Россию C-HR приезжает в турецкой сборке (с завода в Сакарье, где собирают Corolla и Verso).

Toyota C-HRToyota C-HR

Какие модели Toyota собирают в России

В РФ автоконцерн Toyota представлен пока двумя подразделениями – это Toyota Мотор РУС, предприятие, официально являющееся представительством бренда, реализующее автомобили любой сборки и завод Toyota в Шушарах (Санкт-Петербург), специализирующийся на производственной части. Сборочный конвейер основали в 2005 году, и уже начиная с 2007, он штампует модели Toyota Camry для продаж внутри страны, а теперь и за её пределы в Беларусь и Казахстан.

С 2016 года после завершения строительства новых цехов на заводе запущено производство не менее знаменитой RAV-4. Производство авто марки Toyota в России на достойном уровне, и значительных различий в сборке не будет, поскольку компания осуществляет контроль производства для сохранения должного качества своих авто.

В 2013 году с конвейера на Дальнем Востоке РФ начали сходить Land Cruiser Prado, но уже двумя годами позднее от этой идеи отказались. Toyota Prado 2018 года по-прежнему поставляется из Японии.

Успех бренда складывается из многих факторов и, хотя путь компании к славе нельзя назвать тернистым, он всё же плод больших трудов. Во многом всеобщая любовь потребителей со всего мира является результатом внимательного отношения автопроизводителя к потребностям и приоритетам автомобилистов разных стран. Индивидуальный подход к клиенту всегда обеспечивает высокий уровень продаж, и автомобильный бизнес не исключение. Наряду с достойным качеством и совершенствованием моделей Toyota создаёт актуальные в современных реалиях автомобили, адаптированные под условия эксплуатации конкретных регионов, а тщательный контроль на производстве позволяет удерживать позиции, несмотря на тот факт, что многие модели вовсе не являются «чистокровными» японцами.

Строение кшм – Тема 3. Основные конструктивные схемы разных типов двс. Конструктивные схемы остова двигателя. Элементы остова двигателя. Назначение. Общее строение и схема взаимодействия элементов кшм двс.

  • 29.06.2018

Кривошипно-шатунный механизм — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) предназначен для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение (например, во вращательное движение коленчатого вала в двигателях внутреннего сгорания), и наоборот. Детали КШМ делят на две группы, это подвижные и неподвижные детали:

  • Подвижные: поршень с поршневыми кольцами, поршневой палец, шатун, коленчатый вал с подшипниками или кривошип, маховик.
  • Неподвижные: блок цилиндров (является базовой деталью двигателя внутреннего сгорания) и представляет собой общую отливку с картером, головка цилиндров, картер маховика и сцепления, нижний картер (поддон), гильзы цилиндров, крышки блока, крепежные детали, прокладки крышек блока, кронштейны, полукольца коленчатого вала.

Прямая схема: Поршень под действием давления газов совершает поступательное движение в сторону коленчатого вала. С помощью кинематических пар «поршень-шатун» и «шатун-вал» поступательное движение поршня преобразуется во вращательное движение коленчатого вала. Коленчатый вал состоит из:

  • шатунных шеек
  • коренных шеек
  • противовеса

Обратная схема: Коленчатый вал под действием приложенного внешнего крутящего момента совершает вращательное движение, которое через кинематическую цепь «вал-шатун-поршень» преобразуется в поступательное движение поршня.

  • Центральный КШМ, у которого ось цилиндра пересекается с осью коленчатого вала.
  • Смещенный КШМ, у которого ось цилиндра смещена относительно оси коленчатого вала на величину а;
  • V-образный КШМ (в том числе с прицепным шатуном), у которого два шатуна, работающие на левый и правый цилиндры, размещены на одном кривошипе коленчатого вала.

По соотношению хода и диаметра поршня различают:

  • короткоходные[1](S/D<1) КШМ;
  • длинноходные (длинноходовые) (S/D>1) КШМ.

В автомобильных высокооборотистых ДВС преобладает короткоходная схема.

По наличию бокового усилия на гильзе КШМ бывает:

В природе[править | править код]

Задние конечности кузнечиков представляют собой кривошипно-шатунный механизм с неполным оборотом.
Бедро и голень человека и роботов-андроидов тоже представляют собой кривошипно-шатунный механизм с неполным оборотом.

В Римской империи[править | править код]

Самые ранние свидетельства появления на машине рукоятки в сочетании с шатуном относятся к пилораме из Иераполиса, 3-й век нашей эры, римский период, а также византийским каменным пилорамам в Герасе, Сирии и Эфесе, Малая Азия (6-й век нашей эры).[4] Ещё одна такая пилорама возможно существовала во 2 веке н. э. в римском городе Августа-Раурика (современная Швейцария), где был найден металлический кривошип.[5]

Уравнения движения поршня (для центрального КШМ)[править | править код]

Диаграмма показывающая геометрическое положение шатуннопоршневой оси — P, кривошипношатунной оси — N и центра кривошипа — O

Определения[править | править код]

l — длина шатуна (расстояние между шатуннопоршневой осью и кривошипношатунной осью)
r — радиус кривошипа (расстояние между кривошипношатунной осью и центром кривошипа, то есть половина хода поршня
A — угол поворота кривошипа (от «верхней мёртвой точки» до «нижней мёртвой точки»)
x — положение шатуннопоршневой оси (от центра кривошипа вдоль оси цилиндра)
v — скорость шатуннопоршневой оси (от центра кривошипа вдоль оси цилиндра)
a — ускорение шатуннопоршневой оси (от центра кривошипа вдоль оси цилиндра)
ω — угловая скорость кривошипа в радианах в секунду (рад/сек)

Угловая скорость[править | править код]

Угловая скорость кривошипа в оборотах в минуту (RPM):

ω=2π⋅RPM60{\displaystyle \omega ={\frac {2\pi \cdot \mathrm {RPM} }{60}}}

Отношения в треугольнике[править | править код]

Как показано в диаграмме, центр кривошипа, кривошипношатунная ось и шатуннопоршневая ось образуют треугольник NOP.
Из теоремы косинусов следует, что:

l2=r2+x2−2⋅r⋅x⋅cos⁡A{\displaystyle l^{2}=r^{2}+x^{2}-2\cdot r\cdot x\cdot \cos A}

Уравнения по отношению к угловому положению кривошипа (для центрального КШМ)[править | править код]

Уравнения, которые описывают циклическое движение поршня по отношению к углу поворота кривошипа.
Примеры графиков этих уравнений показаны ниже.

Положение[править | править код]

Положение относительно угла кривошипа (преобразованием отношений в треугольнике):

l2−r2=x2−2⋅r⋅x⋅cos⁡A{\displaystyle l^{2}-r^{2}=x^{2}-2\cdot r\cdot x\cdot \cos A}
l2−r2=x2−2⋅r⋅x⋅cos⁡A+r2[(cos2⁡A+sin2⁡A)−1]{\displaystyle l^{2}-r^{2}=x^{2}-2\cdot r\cdot x\cdot \cos A+r^{2}[(\cos ^{2}A+\sin ^{2}A)-1]}
l2−r2+r2−r2sin2⁡A=x2−2⋅r⋅x⋅cos⁡A+r2cos2⁡A{\displaystyle l^{2}-r^{2}+r^{2}-r^{2}\sin ^{2}A=x^{2}-2\cdot r\cdot x\cdot \cos A+r^{2}\cos ^{2}A}
l2−r2sin2⁡A=(x−r⋅cos⁡A)2{\displaystyle l^{2}-r^{2}\sin ^{2}A=(x-r\cdot \cos A)^{2}}
x−r⋅cos⁡A=l2−r2sin2⁡A{\displaystyle x-r\cdot \cos A={\sqrt {l^{2}-r^{2}\sin ^{2}A}}}
x=rcos⁡A+l2−(rsin⁡A)2{\displaystyle x=r\cos A+{\sqrt {l^{2}-(r\sin A)^{2}}}}

Скорость[править | править код]

Скорость по отношению к углу поворота кривошипа (первая производная взята, используя правило дифференцирования сложной функции):

x′=dxdA=−rsin⁡A+(12).(−2).r2sin⁡Acos⁡Al2−r2sin2⁡A=−rsin⁡A−r2sin⁡Acos⁡Al2−r2sin2⁡A{\displaystyle {\begin{array}{lcl}x’&=&{\frac {dx}{dA}}\\&=&-r\sin A+{\frac {({\frac {1}{2}}).(-2).r^{2}\sin A\cos A}{\sqrt {l^{2}-r^{2}\sin ^{2}A}}}\\&=&-r\sin A-{\frac {r^{2}\sin A\cos A}{\sqrt {l^{2}-r^{2}\sin ^{2}A}}}\end{array}}}

Ускорение[править | править код]

Ускорение относительно угла кривошипа (вторая производная взята, используя правило дифференцирования сложной функции и частное правило):

x″=d2xdA2=−rcos⁡A−r2cos2⁡Al2−r2sin2⁡A−−r2sin2⁡Al2−r2sin2⁡A−r2sin⁡Acos⁡A.(−12)⋅(−2).r2sin⁡Acos⁡A(l2−r2sin2⁡A)3=−rcos⁡A−r2(cos2⁡A−sin2⁡A)l2−r2sin2⁡A−r4sin2⁡Acos2⁡A(l2−r2sin2⁡A)3{\displaystyle {\begin{array}{lcl}x»&=&{\frac {d^{2}x}{dA^{2}}}\\&=&-r\cos A-{\frac {r^{2}\cos ^{2}A}{\sqrt {l^{2}-r^{2}\sin ^{2}A}}}-{\frac {-r^{2}\sin ^{2}A}{\sqrt {l^{2}-r^{2}\sin ^{2}A}}}-{\frac {r^{2}\sin A\cos A.(-{\frac {1}{2}})\cdot (-2).r^{2}\sin A\cos A}{\left({\sqrt {l^{2}-r^{2}\sin ^{2}A}}\right)^{3}}}\\&=&-r\cos A-{\frac {r^{2}(\cos ^{2}A-\sin ^{2}A)}{\sqrt {l^{2}-r^{2}\sin ^{2}A}}}-{\frac {r^{4}\sin ^{2}A\cos ^{2}A}{\left({\sqrt {l^{2}-r^{2}\sin ^{2}A}}\right)^{3}}}\end{array}}}

График показывает x, x’, x» по отношению к углу поворота кривошипа для различных радиусов кривошипа, где L — длина шатуна (l) и R — радиус кривошипа (r):

{\displaystyle {\begin{array}{lcl}x Единицами вертикальных осей являются: [дюймы] для положения, [дюймы/рад] для скорости, [дюймы/рад²] для ускорения.
Единицами горизонтальных осей является угол поворота кривошипа в [градусах].

Анимация движения поршня с шатуном одинаковой длины и с кривошипом переменного радиуса на графике выше:

{\displaystyle {\begin{array}{lcl}x

Анимация движения поршня с различными радиусами кривошипа

{\displaystyle {\begin{array}{lcl}x

Кривошипно-шатунный механизм используется в двигателях внутреннего сгорания, поршневых компрессорах, поршневых насосах, швейных машинах, кривошипных прессах, в приводе задвижек некоторых квартирных и сейфовых дверей. Также кривошипно-шатунный механизм применялся в брусовых косилках.

Другие способы преобразования вращательного движения в прямолинейное[править | править код]

Здесь была возможность смены Хойкена.

  1. ↑ Короткоходный двигатель / М. А. Латинский // Конда — Кун. — М. : Советская энциклопедия, 1973. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 13).
  2. ↑ Тронковый двигатель // Тихоходки — Ульяново. — М. : Советская энциклопедия, 1977. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 26).
  3. ↑ Крейцкопфный двигатель / В. И. Ефанов // Конда — Кун. — М. : Советская энциклопедия, 1973. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 13).
  4. 1 2 Ritti, Tullia; Grewe, Klaus; Kessener, Paul (2007), «A Relief of a Water-powered Stone Saw Mill on a Sarcophagus at Hierapolis and its Implications», Journal of Roman Archaeology, 20, pp. 138—163
  5. ↑ Schiöler, 2009

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ). Назначение, устройство, принцип действия

Кривошипно-шатунный механизм предназначен для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала.

Детали кривошипно-шатунного механизма можно разделить на:

  • неподвижные — картер, блок цилиндров, цилиндры, головка блока цилиндров, прокладка головки блока и поддон. Обычно блок цилиндров отливают вместе с верхней половиной картера, поэтому иногда его называют блок-картером.
  • подвижные детали КШМ — поршни, поршневые кольца и пальцы, шатуны, коленчатый вал и маховик.

Кроме того, к кривошипно-шатунному механизму относятся различные крепежные детали, а также коренные и шатунные подшипники.

Кривошипно-шатунный механизм

Блок-картер

Блок-картер — основной элемент остова двигателя. Он подвергается значительным силовым и тепловым воздействиям и должен обладать высокой прочностью и жесткостью. В блок-картере устанавливают цилиндры, опоры коленчатого вала, некоторые устройства механизма газораспределения, различные узлы смазочной системы с ее сложной сетью каналов и другое вспомогательное оборудование. Блок-картер изготавливают из чугуна или алюминиевого сплава литьем.

Цилиндр

Цилиндры представляют собой направляющие элементы ⭐ кривошипно-шатунного механизма. Внутри их перемещаются поршни. Длина образующей цилиндра определяется ходом поршня и его размерами. Цилиндры работают в условиях резко изменяющегося давления в надпоршневой полости. Их стенки соприкасаются с пламенем и горячими газами, имеющими температуру до 1500… 2 500 °С.

Цилиндры должны быть прочными, жесткими, термо- и износостойкими при ограниченном количестве смазки. Кроме того, материал цилиндров должен обладать хорошими литейными свойствами и легко обрабатываться на станках. Обычно цилиндры изготавливают из специального легированного чугуна, но могут применяться также алюминиевые сплавы и сталь. Внутреннюю рабочую поверхность цилиндра, называемую его зеркалом, тщательно обрабатывают и покрывают хромом для уменьшения трения, повышения износостойкости и долговечности.

В двигателях с жидкостным охлаждением цилиндры могут быть отлиты вместе с блоком цилиндров или в виде отдельных гильз, устанавливаемых в отверстиях блока. Между наружными стенками цилиндров и блоком имеются полости, называемые рубашкой охлаждения. Последняя заполняется жидкостью, охлаждающей двигатель. Если гильза цилиндра своей наружной поверхностью непосредственно соприкасается с охлаждающей жидкостью, то ее называют мокрой. В противном случае она называется сухой. Применение сменных мокрых гильз облегчает ремонт двигателя. При установке в блок мокрые гильзы надежно уплотняются.

Цилиндры двигателей воздушного охлаждения отливают индивидуально. Для улучшения теплоотвода их наружные поверхности снабжают кольцевыми ребрами. У большинства двигателей воздушного охлаждения цилиндры вместе с их головками крепят общими болтами или шпильками к верхней части картера.

В V-образном двигателе цилиндры одного ряда могут быть несколько смещены относительно цилиндров другого ряда. Это связано с тем, что на каждом кривошипе коленчатого вала крепятся два шатуна, один из которых предназначен для поршня правой, а другой — для поршня левой половины блока.

Блок цилиндров

На тщательно обработанную верхнюю плоскость блока цилиндров устанавливают головку блока, которая закрывает цилиндры сверху. В головке над цилиндрами выполнены углубления, образующие камеры сгорания. У двигателей жидкостного охлаждения в теле головки блока предусмотрена рубашка охлаждения, сообщающаяся с рубашкой охлаждения блока цилиндров. При верхнем расположении клапанов в головке имеются гнезда для них, впускные и выпускные каналы, отверстия с резьбой для установки свечей зажигания (у бензиновых двигателей) или форсунок (у дизелей), магистрали смазочной системы, крепежные и другие вспомогательные отверстия. Материалом для головки блока обычно служит алюминиевый сплав или чугун.

Плотное соединение блока цилиндров и головки блока обеспечивается с помощью болтов или шпилек с гайками. Для герметизации стыка с целью предотвращения утечки газов из цилиндров и охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения между блоком цилиндров и головкой блока устанавливается прокладка. Она обычно изготавливается из асбестового картона и облицовывается тонким стальным или медным листом. Иногда прокладку с обеих сторон натирают графитом для защиты от пригорания.

Нижняя часть картера, предохраняющая детали кривошипно-шатунного и других механизмов двигателя от загрязнения, обычно называется поддоном. В двигателях сравнительно малой мощности поддон служит также резервуаром для моторного масла. Поддон чаще всего выполняется литым или изготавливается из стального листа штамповкой. Для устранения подтекания масла между блок-картером и поддоном устанавливается прокладка (на двигателях небольшой мощности для уплотнения этого стыка часто используется герметик — «жидкая прокладка»).

Остов двигателя

Соединенные друг с другом неподвижные детали кривошипно-шатунного механизма являются остовом двигателя, воспринимающим все основные силовые и тепловые нагрузки, как внутренние (связанные с работой двигателя), так и внешние (обусловленные трансмиссией и ходовой частью). Силовые нагрузки, передающиеся на остов двигателя от несущей системы ТС (рама, кузов, корпус) и обратно, существенно зависят от способа крепления двигателя. Обычно он крепится в трех или четырех точках так, чтобы не воспринимались нагрузки, вызванные перекосами несущей системы, возникающими при движении машины по неровностям. Крепление двигателя должно исключать возможность его смещения в горизонтальной плоскости под действием продольных и поперечных сил (при разгоне, торможении, повороте и т.д.). Для уменьшения вибрации, передающейся на несущую систему ТС от работающего двигателя, между двигателем и подмоторной рамой, в местах крепления, устанавливаются резиновые подушки разнообразных конструкций.

Поршневую группу кривошипно-шатунного механизма образует поршень в сборе с комплектом компрессионных и маслосъемных колец, поршневым пальцем и деталями его крепления. Ее назначение заключается в том, чтобы во время рабочего хода воспринимать давление газов и через шатун передавать усилие на коленчатый вал, осуществлять другие вспомогательные такты, а также уплотнять надпоршневую полость цилиндра для предотвращения прорыва газов в картер и проникновения в него моторного масла.

Поршень

Поршень представляет собой металлический стакан сложной формы, устанавливаемый в цилиндре днищем вверх. Он состоит из двух основных частей. Верхняя утолщенная часть называется головкой, а нижняя направляющая часть — юбкой. Головка поршня содержит днище 4 (рис. а) и стенки 2. В стенках проточены канавки 5 для компрессионных колец. Нижние канавки имеют дренажные отверстия 6 для отвода масла. Для увеличения прочности и жесткости головки ее стенки снабжены массивными ребрами 3, связывающими стенки и днище с бобышками, в которых устанавливается поршневой палец. Иногда оребряют также внутреннюю поверхность днища.

Юбка имеет более тонкие стенки, чем у головки. В ее средней части расположены бобышки с отверстиями.

Конструкции поршней с различной формой днища и их элементов

Рис. Конструкции поршней с различной формой днища (а—з) и их элементов:
1 — бобышка; 2 — стенка поршня; 3 — ребро; 4 — днище поршня; 5 — канавки для компрессионных колец; 6 — дренажное отверстие для отвода масла

Днища поршней могут быть плоскими (см. а), выпуклыми, вогнутыми и фигурными (рис. б—з). Их форма зависит от типа двигателя и камеры сгорания, принятого способа смесеобразования и технологии изготовления поршней. Самой простой и технологичной является плоская форма. В дизелях применяются поршни с вогнутыми и фигурными днищами (см. рис. е—з).

При работе двигателя поршни нагреваются сильнее, чем цилиндры, охлаждаемые жидкостью или воздухом, поэтому расширение поршней (особенно алюминиевых) больше. Несмотря на наличие зазора между цилиндром и поршнем, может произойти заклинивание последнего. Для предотвращения заклинивания юбке придают овальную форму (большая ось овала перпендикулярна оси поршневого пальца), увеличивают диаметр юбки по сравнению с диаметром головки, разрезают юбку (чаще всего выполняют Т- или П-образный разрез), заливают в поршень компенсационные вставки, ограничивающие тепловое расширение юбки в плоскости качания шатуна, или принудительно охлаждают внутренние поверхности поршня струями моторного масла под давлением.

Поршень, подвергающийся воздействию значительных силовых и тепловых нагрузок, должен обладать высокой прочностью, теплопроводностью и износостойкостью. В целях уменьшения инерционных сил и моментов у него должна быть малая масса. Это учитывается при выборе конструкции и материала для поршня. Чаще всего материалом служит алюминиевый сплав или чугун. Иногда применяют сталь и магниевые сплавы. Перспективными материалами для поршней или их отдельных частей являются керамика и спеченные материалы, обладающие достаточной прочностью, высокой износостойкостью, низкой теплопроводностью, малой плотностью и небольшим коэффициентом теплового расширения.

Поршневые кольца

Поршневые кольца обеспечивают плотное подвижное соединение поршня с цилиндром. Они предотвращают прорыв газов из надпоршневой полости в картер и попадание масла в камеру сгорания. Различают компрессионные и маслосъемные кольца.

Компрессионные кольца (два или три) устанавливают в верхние канавки поршня. Они имеют разрез, называемый замком, и поэтому могут пружинить. В свободном состоянии диаметр кольца должен быть несколько больше диаметра цилиндра. При введении в цилиндр такого кольца в сжатом состоянии оно создает плотное соединение. Для того чтобы обеспечить возможность расширения установленного в цилиндре кольца при нагревании, в замке должен быть зазор 0,2…0,4 мм. С целью обеспечения хорошей приработки компрессионных колец к цилиндрам часто применяют кольца с конусной наружной поверхностью, а также скручивающиеся кольца с фаской на кромке с внутренней или наружной стороны. Благодаря наличию фаски такие кольца при установке в цилиндр перекашиваются в сечении, плотно прилегая к стенкам канавок на поршне.

Маслосъемные кольца (одно или два) удаляют масло со стенок цилиндра, не позволяя ему попадать в камеру сгорания. Они располагаются на поршне под компрессионными кольцами. Обычно маслосъемные кольца имеют кольцевую канавку на наружной цилиндрической поверхности и радиальные сквозные прорези для отвода масла, которое по ним проходит к дренажным отверстиям в поршне (см. рис. а). Кроме маслосъемных колец с прорезями для отвода масла используются составные кольца с осевыми и радиальными расширителями.

Для предотвращения утечки газов из камеры сгорания в картер через замки поршневых колец необходимо следить за тем, чтобы замки соседних колец не располагались на одной прямой.

Поршневые кольца работают в сложных условиях. Они подвергаются воздействию высоких температур, а смазывание их наружных поверхностей, перемещающихся с большой скоростью по зеркалу цилиндра, недостаточно. Поэтому к материалу для поршневых колец предъявляются высокие требования. Чаще всего для их изготовления применяют высокосортный легированный чугун. Верхние компрессионные кольца, работающие в наиболее тяжелых условиях, обычно покрывают с наружной стороны пористым хромом. Составные маслосъемные кольца изготавливают из легированной стали.

Поршневой палец

Поршневой палец служит для шарнирного соединения поршня с шатуном. Он представляет собой трубку, проходящую через верхнюю головку шатуна и установленную концами в бобышки поршня. Крепление поршневого пальца в бобышках осуществляется двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в специальных канавках бобышек. Такое крепление позволяет пальцу (в этом случае он называется плавающим) проворачиваться. Вся его поверхность становится рабочей, и он меньше изнашивается. Ось пальца в бобышках поршня может быть смещена относительно оси цилиндра на 1,5…2,0 мм в сторону действия большей боковой силы. Благодаря этому уменьшается стук поршня в непрогретом двигателе.

Поршневые пальцы изготавливают из высококачественной стали. Для обеспечения высокой износоустойчивости их наружную цилиндрическую поверхность подвергают закалке или цементации, а затем шлифуют и полируют.

Поршневая группа состоит из довольно большого числа деталей (поршень, кольца, палец), масса которых по технологическим причинам может колебаться; в некоторых пределах. Если различие в массе поршневых групп в разных цилиндрах будет значительным, то при работе двигателя возникнут дополнительные инерционные нагрузки. Поэтому поршневые группы для одного двигателя подбирают так, чтобы они несущественно отличались по массе (для тяжелых двигателей не более чем на 10 г).

Шатунная группа кривошипно-шатунного механизма состоит из:

  • шатуна
  • верхней и нижней головок шатуна
  • подшипников
  • шатунных болтов с гайками и элементами их фиксации

Шатун

Шатун соединяет поршень с кривошипом коленчатого вала и, преобразуя возвратно-поступательное движение поршневой группы во вращательное движение коленчатого вала, совершает сложное движение, подвергаясь при этом действию знакопеременных ударных нагрузок. Шатун состоит из трех конструктивных элементов: стержня 2, верхней (поршневой) головки 1 и нижней (кривошипной) головки 3. Стержень шатуна обычно имеет двутавровое сечение. В верхнюю головку для уменьшения трения запрессовывают бронзовую втулку 6 с отверстием для подвода масла к трущимся поверхностям. Нижнюю головку шатуна для обеспечения возможности сборки с коленчатым валом выполняют разъемной. У бензиновых двигателей разъем головки обычно расположен под углом 90° к оси шатуна. У дизелей нижняя головка шатуна 7, как правило, имеет косой разъем. Крышка 4 нижней головки крепится к шатуну двумя шатунными болтами, точно подогнанными к отверстиям в шатуне и крышке для обеспечения высокой точности сборки. Чтобы крепление не ослабло, гайки болтов стопорят шплинтами, стопорными шайбами или контргайками. Отверстие в нижней головке растачивают в сборе с крышкой, поэтому крышки шатунов не могут быть взаимозаменяемыми.

Детали шатунной группы

Рис. Детали шатунной группы:
1 — верхняя головка шатуна; 2 — стержень; 3 — нижняя головка шатуна; 4 — крышка нижней головки; 5 — вкладыши; 6 — втулка; 7 — шатун дизеля; S — основной шатун сочлененного шатунного узла

Для уменьшения трения в соединении шатуна с коленчатым валом и облегчения ремонта двигателя в нижнюю головку шатуна устанавливают шатунный подшипник, который выполнен в виде двух тонкостенных стальных вкладышей 5, залитых антифрикционным сплавом. Внутренняя поверхность вкладышей точно подогнана к шейкам коленчатого вала. Для фиксации вкладышей относительно головки они имеют отогнутые усики, входящие в соответствующие пазы головки. Подвод масла к трущимся поверхностям обеспечивают кольцевые проточки и отверстия во вкладышах.

Для обеспечения хорошей уравновешенности деталей кривошипно-шатунного механизма шатунные группы одного двигателя (как и поршневые) должны иметь одинаковую массу с соответствующим ее распределением между верхней и нижней головками шатуна.

В V-образных двигателях иногда используются сочлененные шатунные узлы, состоящие из спаренных шатунов. Основной шатун 8, имеющий обычную конструкцию, соединен с поршнем одного ряда. Вспомогательный прицепной шатун, соединенный верхней головкой с поршнем другого ряда, нижней головкой шарнирно крепится с помощью пальца к нижней головке основного шатуна.

Коленчатый вал

Коленчатый вал, соединенный с поршнем посредством шатуна, воспринимает действующие на поршень силы. На нем возникает вращающий момент, который затем передается на трансмиссию, а также используется для приведения в действие других механизмов и агрегатов. Под влиянием резко изменяющихся по величине и направлению сил инерции и давления газов коленчатый вал вращается неравномерно, испытывая крутильные колебания, подвергаясь скручиванию, изгибу, сжатию и растяжению, а также воспринимая тепловые нагрузки. Поэтому он должен обладать достаточной прочностью, жесткостью и износостойкостью при сравнительно небольшой массе.

Конструкции коленчатых валов отличаются сложностью. Их форма определяется числом и расположением цилиндров, порядком работы двигателя и числом коренных опор. Основными частями коленчатого вала являются коренные шейки 3, шатунные шейки 2, щеки 4, противовесы 5, передний конец (носок 1) и задний конец (хвостовик 6) с фланцем.

К шатунным шейкам коленчатого вала присоединяют нижние головки шатунов. Коренными шейками вал устанавливают в подшипниках картера двигателя. Соединяются коренные и шатунные шейки при помощи щек. Плавный переход от шеек к щекам, называемый галтелью, позволяет избежать концентрации напряжений и возможных поломок коленчатого вала. Противовесы предназначены для разгрузки коренных подшипников от центробежных сил, возникающих на кривошипах вала во время его вращения. Их, как правило, изготавливают как единое целое со щеками.

Для обеспечения нормальной работы двигателя к рабочим поверхностям коренных и шатунных шеек необходимо подавать моторное масло под давлением. Масло поступает из отверстий в картере к коренным подшипникам. Затем оно через специальные каналы в коренных шейках, щеках и шатунных шейках попадает к шатунным подшипникам. Для дополнительной центробежной очистки масла в шатунных шейках имеются грязеуловительные полости, закрытые заглушками.

Коленчатые валы изготавливают методом ковки или литья из среднеуглеродистых и легированных сталей (может применяться также чугун высококачественных марок). После механической и термической обработки коренные и шатунные шейки подвергают поверхностной закалке (для повышения износостойкости), а затем шлифуют и полируют. После обработки вал балансируют, т. е. добиваются такого распределения его массы относительно оси вращения, при котором вал находится в состоянии безразличного равновесия.

В коренных подшипниках применяют тонкостенные износостойкие вкладыши, аналогичные вкладышам шатунных подшипников. Для восприятия осевых нагрузок и предотвращения осевого смещения коленчатого вала один из его коренных подшипников (обычно передний) делают упорным.

Маховик

Маховик крепится к фланцу хвостовика коленчатого вала. Он представляет собой тщательно сбалансированный чугунный диск определенной массы. Кроме обеспечения равномерного вращения коленчатого вала маховик способствует преодолению сопротивления сжатия в цилиндрах при пуске двигателя и кратковременных перегрузок, например, при трогании ТС с места. На ободе маховика закреплен зубчатый венец для пуска двигателя от стартера. Поверхность маховика, которая соприкасается с ведомым диском сцепления, шлифуют и полируют.

Коленчатый вал

Рис. Коленчатый вал:
1 — носок; 2 — шатунная шейка; 3 — коренная шейка; 4 — щека; 5 — противовес; 6 — хвостовик с фланцем

Видео-уроки о КШМ

Устройство кривошипно-шатунного механизма

Основной задачей двигателей внутреннего сгорания, использующиеся на всевозможной технике, является преобразование энергии, которая выделяется при сжигании определенных веществ, в случае с ДВС – это топливо на основе нефтепродуктов или спиртов и воздуха, необходимого для горения.

Преобразование энергии производится в механическое действие – вращение вала. Далее уже это вращение передается дальше, для выполнения полезного действия.

Однако реализация всего этого процесса не такая уж и простая. Нужно организовать правильно преобразование выделяемой энергии, обеспечить подачу топлива в камеры, где производиться сжигание топливной смеси для выделения энергии, отвод продуктов горения. И это не считая того, что тепло, выделяемое при сгорании нужно куда-то отводить, нужно убрать трение между подвижными элементами. В общем, процесс преобразования энергии сложен.

Поэтому ДВС – устройство довольно сложное, состоящее из значительного количества механизмов, выполняющих определенные функции. Что же касается преобразования энергии, то выполняет его механизм, называющийся кривошипно-шатунным. В целом, все остальные составные части силовой установки лишь обеспечивают условия для преобразования и обеспечивают максимально возможный выход КПД.

Принцип действия кривошипно-шатунного механизма

Основная же задача лежит на этом механизме, ведь он преобразовывает возвратно-поступательное перемещение поршня во вращение коленчатого вала, того вала, от движения которого и производится полезное действие.

Устройство КШМ

Чтобы было более понятно, в двигателе есть цилиндро-поршневая группа, состоящая из гильз и поршней. Сверху гильза закрыта головкой, а внутри ее помещен поршень. Закрытая полость гильзы и является пространством, где производится сгорание топливной смеси.

При сгорании объем горючей смеси значительно возрастает, а поскольку стенки гильзы и головка являются неподвижными, то увеличение объема воздействует на единственный подвижный элемент этой схемы – поршень. То есть поршень воспринимает на себя давление газов, выделенных при сгорании, и от этого смещается вниз. Это и является первой ступенью преобразования – сгорание привело к движению поршня, то есть химический процесс перешел в механический.

И вот далее уже в действие вступает кривошипно-шатунный механизм. Поршень связан с кривошипом вала посредством шатуна. Данное соединение является жестким, но подвижным. Сам поршень закреплен на шатуне посредством пальца, что позволяет легко шатуну менять положение относительно поршня.

Шатун же своей нижней частью охватывает шейку кривошипа, которая имеет цилиндрическую форму. Это позволяет менять угол между поршнем и шатуном, а также шатуном и кривошипом вала, но при этом смещаться шатун вбок не может. Относительно поршня он только меняет угол, а на шейке кривошипа он вращается.

Поскольку соединение жесткое, то расстояние между шейкой кривошипа и самим поршнем не изменяется. Но кривошип имеет П-образную форму, поэтому относительно оси коленвала, на которой размещен этот кривошип, расстояние между поршнем и самим валом меняется.

За счет применения кривошипов и удалось организовать преобразование перемещения поршня во вращение вала.

Но это схема взаимодействия только цилиндро-поршневой группы с кривошипно-шатунным механизмом.

На деле же все значительно сложнее, ведь имеются взаимодействия между элементами этих составляющих, причем механические, а это значит, что в местах контакта этих элементов будет возникать трение, которое нужно по максимуму снизить. Также следует учитывать, что один кривошип неспособен взаимодействовать с большим количеством шатунов, а ведь двигатели создаются и с большим количеством цилиндров – до 16. При этом нужно же и обеспечить передачу вращательного движения дальше. Поэтому рассмотрим, из чего состоит цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) и кривошипно-шатунный механизм (КШМ).

Начнем с ЦПГ. Основными в ней являются гильзы и поршни. Сюда же входят и кольца с пальцами.

Гильза

Съёмная гильза

Гильзы существуют двух типов – сделанные непосредственно в блоке и являющиеся их частью, и съемные. Что касается выполненных в блоке, то представляют они собой цилиндрические углубления в нем нужной высоты и диаметра.

Съемные же имеют тоже цилиндрическую форму, но с торцов они открыты. Зачастую для надежной посадки в свое посадочное место в блоке, в верхней части ее имеется небольшой отлив, обеспечивающий это. В нижней же части для плотности используются резиновые кольца, установленные в проточные канавки на гильзе.

Внутренняя поверхность гильзы называется зеркалом, потому что она имеет высокую степень обработки, чтобы обеспечить минимально возможное трение между поршнем и зеркалом.

В двухтактных двигателях в гильзе проделываются на определенном уровне несколько отверстий, которые называются окнами. В классической схеме ДВС используется три окна – для впуска, выпуска и перепуска топливной смеси и отработанных продуктов. В оппозитных же установках типа ОРОС, которые тоже являются двухтактными, надобности в перепускном окне нет.

Поршень

Поршень принимает на себя энергию, выделяемую при сгорании, и за счет своего перемещения преобразовывает ее в механическое действие. Состоит он из днища, юбки и бобышек для установки пальца.

Устройство поршня

Именно днищем поршень и воспринимает энергию. Поверхность днища в бензиновых моторах изначально была ровной, позже на ней стали делать углубления для клапанов, предотвращающих столкновение последних с поршнями.

В дизельных же моторах, где смесеобразование происходит непосредственно в цилиндре, и составляющие смеси туда подаются по отдельности, в днищах поршня выполнена камера сгорания – углубления особой формы, обеспечивающие более лучшее смешивание компонентов смеси.

Отличие дизельного двигателя от бензинового

В инжекторных бензиновых двигателях тоже стали применять камеры сгорания, поскольку в них тоже составные части смеси подаются по отдельности.

Юбка является лишь его направляющей в гильзе. При этом нижняя часть ее имеет особую форму, чтобы исключить возможность соприкосновения юбки с шатуном.

Чтобы исключить просачивание продуктов горения в подпоршневое пространство используются поршневые кольца. Они подразделяются на компрессионные и маслосъемные.

В задачу компрессионных входит исключение появления зазора между поршнем и зеркалом, тем самым сохраняется давление в надпоршневом пространстве, которое тоже участвует в процессе.

Если бы компрессионных колец не было, трение между разными металлами, из которых изготавливаются поршень и гильза было бы очень высоким, при этом износ поршня происходил бы очень быстро.

В двухтактных двигателях маслосъемные кольца не применяются, поскольку смазка зеркала производиться маслом, которое добавляется в топливо.

В четырехтактных смазка производится отдельной системой, поэтому чтобы исключить перерасход масла используются маслосъемные кольца, снимающие излишки его с зеркала, и сбрасывая в поддон. Все кольца размещаются в канавках, проделанных в поршне.

Бобышки – отверстия в поршне, куда вставляется палец. Имеют отливы с внутренней части поршня для увеличения жесткости конструкции.

Палец представляет собой трубку значительной толщины с высокоточной обработкой внешней поверхности. Часто, чтобы палец не вышел за пределы поршня во время работы и не повредил зеркало гильзы, он стопориться кольцами, размещающимися в канавках, проделанных в бобышках.

Это конструкция ЦПГ. Теперь рассмотрим устройство кривошипно-шатунного механизма.

Шатун

Итак, состоит он из шатуна, коленчатого вала, посадочных мест этого вала в блоке и крышек крепления, вкладышей, втулки, полуколец.

Шатун – это стержень с отверстием в верхней части под поршневой палец. Нижняя часть его сделана в виде полукольца, которым он садится на шейку кривошипа, вокруг шейки он фиксируется крышкой, внутренняя поверхность ее тоже выполнена в виде полукольца, вместе с шатуном они и формируют жесткое, но подвижное соединение с шейкой – шатун может вращаться вокруг ее. Соединяется шатун со своей крышкой посредством болтовых соединений.

Чтобы снизить трение между пальцем и отверстием шатуна применяется медная или латунная втулка.

По всей длине внутри шатун имеет отверстие, через которое масло подается для смазки соединения шатуна и пальца.

Коленчатый вал

Перейдем к коленчатому валу. Он имеет достаточно сложную форму. Осью его выступают коренные шейки, посредством которых он соединен с блоком цилиндров. Для обеспечения жесткого соединения, но опять же подвижного, в блоке посадочные места вала выполнены в виде полуколец, второй частью этих полуколец выступают крышки, которыми вал поджимается к блоку. Крышки к с блоком соединены болтами.

Коленвал 4-х цилиндрового двигателя

Коренные шейки вала соединены с щеками, которые являются одной из составных частей кривошипа. В верхней части этих щек располагается шатунная шейка.

Количество коренных и шатунных шеек зависит от количества цилиндров, а также их компоновки. В рядных и V-образных двигателях на вал передаются очень большие нагрузки, поэтому должно быть обеспечено крепление вала к блоку, способное правильно распределять эту нагрузку.

Для этого на один кривошип вала должно приходиться две коренные шейки. Но поскольку кривошип размещен между двух шеек, то одна из них будет играть роль опорной и для другого кривошипа. Из этого следует, что у рядного 4-цилиндрового двигателя на валу имеется 4 кривошипа и 5 коренных шеек.

У V-образных двигателей ситуация несколько иная. В них цилиндры расположены в два ряда под определенным углом. Поэтому один кривошип взаимодействует с двумя шатунами. Поэтому у 8-цилиндрового двигателя используется только 4 кривошипа, и опять же 5 коренных шеек.

Уменьшение трения между шатунами и шейками, а также блоком с коренными шейками достигается благодаря использованию вкладышей – подшипников трения, которые помещаются между шейкой и шатуном или блоком с крышкой.

Смазка шеек вала производится под давлением. Для подачи масла применяются каналы, проделанные в шатунных и коренных шейках, их крышках, а также вкладышах.

В процессе работы возникают силы, которые пытаются сместить коленчатый вал в продольном направлении. Чтобы исключить это используются опорные полукольца.

В дизельных двигателях для компенсации нагрузок используются противовесы, которые прикрепляются к щекам кривошипов.

Маховик

С одной из сторон вала сделан фланец, к которому прикрепляется маховик, выполняющий несколько функций одновременно. Именно от маховика передается вращение. Он имеет значительный вес и габариты, что облегчает вращение коленчатому валу после того, как маховик раскрутится. Чтобы запустить двигатель нужно создать значительное усилие, поэтому по окружности на маховик нанесены зубья, которые называются венцом маховика. Посредством этого венца стартер раскручивает коленчатый вал при запуске силовой установки. Именно к маховику присоединяются механизмы, которые и используют вращение вала на выполнение полезного действия. У автомобиля это трансмиссия, обеспечивающая передачу вращения на колёса.

Чтобы исключить осевые биения, коленчатый вал и маховик должны быть хорошо отбалансированы.

Другой конец коленчатого вала, противоположный фланцу маховика используется зачастую для привода остальных механизмом и систем мотора: к примеру, там может размещаться шестерня привода масляного насоса, посадочное место для приводного шкива.

Это основная схема коленчатого вала. Особо нового пока ничего не придумано. Все новые разработки направлены пока только на снижение потерь мощности в результате трения между элементами ЦПГ и КШМ.

Также стараются снизить нагрузку на коленчатый вал путем изменения углов положения кривошипов относительно друг друга, но особо значительных результатов пока нет.

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ): устройство и предназначение

Одной из составляющих частей двигателя является кривошипно-шатунный механизм (сокращенно — КШМ). О нем и пойдет речь в нашей статье.

Основное предназначение КШМ в изменении прямолинейных движений поршня на вращательные действия коленвала в моторе, а также наоборот.

Схема кривошипно-шатунного механизма(КШМ): 1 — Вкладыш шатунного подшипник; 2 — Втулка верхней головки шатуна; 3 — Поршневые кольца; 4 — поршень; 5 — Поршневой палец; 6 — Стопорное кольцо; 7 — Шатун; 8 — Коленчатый вал; 9 — Крышка шатунного подшипника

Строение КШМ

Поршень

Эта деталь КШМ представлена в виде цилиндра, сделанного из алюминия и некоторых примесей. Составляющими частями поршня есть: юбка, головка, днище, соединенные в единую деталь, но имеющие разные функции. В днище поршня, которое может иметь разную форму, находится камера сгорания. Продолговатые углубления головки предназначены для колец. Кольца компрессионные защищают механизм от прорывов газа. В свою очередь кольца маслосъемные обеспечивают удаление лишнего количества масла из цилиндра. Юбка содержит две бобышки, которые способствуют расположению поршневого пальца, служащего связующим звеном между поршнем и шатуном.

По своей сути поршень – это деталь, которая трансформирует колебания давления газа в механический процесс и способствует обратному действию – нагнетает давление путем обратно-поступательной деятельности.

Шатун

Основное предназначение шатуна – перемещение усилия, полученного от поршня на коленвал. В строении шатуна существует верхняя и нижняя головка, соединение деталей осуществляются с помощью шарниров. Составляющей частью детали является еще двутавровый стержень. Благодаря разбирающейся нижней головке создается крепкое и точное крепление с шейкой коленвала. Что касается верхней головки, то в ней расположен вращающийся поршневой палец.

Коленчатый вал

Главная роль коленвала — обработка усилия, поступающего от шатуна для трансформирования его в крутящий момент. Коленвал составляют несколько коренных, шатунных шеек, обитающих в подшипниках. В шейках и щеках есть специальные отверстия, использующиеся в виде маслопроводов.

Маховик

Маховик размещен на конце коленвала. Механизм представлен в виде 2-х объединенных дисковых пластин. Зубчатая сторона детали задействована напрямую в запуске мотора.

Блок и головка цилиндров

Предназначение цилиндра КШМ — направление работы поршней. В блоке цилиндров сосредоточены точки крепления агрегатов, рубашки охлаждения, подушки для подшипников. В голове блока цилиндров размещена камера сгорания,  втулки, посадочные места для свечей, седла клапана, каналы для впуска и выпуска. Сверху блок цилиндров защищает специальная герметичная прокладка. Вместе с этим головка цилиндра прикрыта резиновой прокладкой, а также штампованной крышкой.

Кривошипно-шатунный механизм: устройство, детали, принцип работы

Практически в любом поршневом двигателе, установленном в автомобиле, тракторе, мотоблоке, используется кривошипно- шатунный механизм. Стоят они и компрессорах для производства сжатого воздуха. Энергию расширяющихся газов, продуктов сгорания очередной порции рабочей смеси, кривошипный механизм преобразует во вращение рабочего вала, передаваемое на колеса, гусеницы или привод мотокосы. В компрессоре происходит обратное явление: энергия вращения приводного вала преобразуется в потенциальную энергию сжимаемого в рабочей камере воздуха или другого газа.

Кривошипно-шатунный механизмКривошипно-шатунный механизм

Устройство механизма

Первые кривошипные устройства были изобретены в античном мире. На древнеримских лесопилках вращательное движение водяного колеса, вращаемого речным течением, преобразовывалось в возвратно-поступательной движение полотна пилы. В античности большого распространения такие устройства не получили по следующим причинам:

  • деревянные части быстро изнашивались и требовали частого ремонта или замены;
  • рабский труд обходился дешевле высоких для того времени технологий.

В упрощенном виде кривошипно-шатунный механизм использовался с XVI века в деревенских прялках. Движение педали преобразовывалось во вращение прядильного колеса и других частей приспособления.

Разработанные в XVIII веке паровые машины тоже использовали кривошипный механизм. Он располагался на ведущем колесе паровоза. Давление пара на поршневое дно преобразовывалось в возвратно- поступательное движение штока, соединенного с шатуном, шарнирно закрепленном на ведущем колесе. Шатун придавал колесу вращение. Такое устройство кривошипно-шатунного механизма было основой механического транспорта до первой трети XX века.

Паровозная схема была улучшена в крейцкопфных моторах. Поршень в них жестко прикреплен к крейцкопфу- штоку, скользящему в направляющих взад и вперед. На конце штока закреплен шарнир, к нему присоединен шатун. Такая схема увеличивает размах рабочих движений, позволяет даже сделать вторую камеру с другой стороны от поршня. Таким образом каждое движение штока сопровождается рабочим тактом. Такая кинематика и динамика кривошипно-шатунного механизма позволяет при тех же габаритах удвоить мощность. Крейцкопфы применяются в крупных стационарных и корабельных дизельных установках.

КрейцкопфКрейцкопф

Элементы, составляющие кривошипно-шатунный механизм, разбивают на следующие типы:

  • Подвижные.
  • Неподвижные.

К первым относятся:

  • поршень;
  • кольца;
  • пальцы;
  • шатун;
  • маховик;
  • коленвал;
  • подшипники скольжения коленчатого вала.

К неподвижным деталям кривошипно-шатунного механизма относят:

  • блок цилиндров;
  • гильза;
  • головка блока;
  • кронштейны;
  • картер;
  • другие второстепенные элементы.

Поршни, пальцы и кольца объединяют в поршневую группу.

Каждый элемент, равно как и подробная кинематическая схема и принцип работы заслуживают более подробного рассмотрения

Блок цилиндров

Это одна из самых сложных по конфигурации деталь двигателя. На схематическом объемном чертеже видно, что внутри он пронизан двумя непересекающимися системами каналов для подачи масла к точкам смазки и циркуляции охлаждающей жидкости. Он отливается из чугуна или сплавов легких металлов, содержит в себе места для запрессовки гильз цилиндра, кронштейны для подшипников коленвала, пространство для маховика, систем смазки и охлаждения. К блоку подходят патрубки системы подачи топливной смеси и удаления отработанных газов.

Блок цилиндровБлок цилиндров

Снизу к блоку через герметичную прокладку крепится масляный картер- резервуар для смазки. В этом картере и происходит основная работа кривошипно- шатунного механизма, сокращенно КШМ.

Гильза должна выдерживать высокое давление в цилиндре. Его создают газы, образовавшиеся после сгорания топливной смеси. Поэтому и то место блока, куда гильзы запрессованы, должно выдерживать большие механические и термические нагрузки.

Гильзы обычно изготавливают из прочных сортов стали, реже — из чугуна. В ходе работы двигателя они изнашиваются при капитальном ремонте двигателя могут быть заменены. Различают две основных схемы их размещения:

  • сухая, внешняя сторона гильзы отдает тепло материалу блока цилиндров;
  • влажная, гильза омывается снаружи охлаждающей жидкостью.

Второй вариант позволяет развивать большую мощность и переносить пиковые нагрузки.

Поршни

Деталь представляет из себя стальную или алюминиевую отливку в виде перевернутого стакана. Скользя по стенкам цилиндра, он принимает на себя давление сгоревшей топливной смеси и превращает его в линейное движение. Далее через кривошипный узел она превращается во вращение коленчатого вала, а затем передается на сцепление и коробку передач и через кардан к колесам. Силы, действующие в кривошипно-шатунном механизме, приводят транспортное средство или стационарный механизм в движение.

Устройство кривошипно-шатунного механизмаУстройство кривошипно-шатунного механизма

Деталь выполняет следующие функции:

  • на такте впуска, двигаясь вниз (или в направлении от коленчатого вала, если цилиндр расположен не вертикально) на, он увеличивает объем рабочей камеры и создает в ней разрежение, затягивающее и равномерно распределяющее по объему очередную порцию рабочей смеси;
  • на такте сжатия поршневая группа движется вверх, сжимая рабочую смесь до необходимой степени;
  • далее идет рабочий такт, деталь под давлением идет вниз, передавая импульс вращения коленчатому валу;
  • на такте выпуска он снова идет вверх, вытесняя отработанные газы в выхлопную систему.

На всех тактах, кроме рабочего, поршневая группа движется за счет коленчатого вала, забирая часть энергии его вращения. На одноцилиндровых двигателях для аккумуляции такой энергии служим массивный маховик, на многоцилиндровые такты цилиндров сдвинуты во времени.

Конструктивно изделие подразделяется на такие части, как:

  • днище, воспринимающее давление газов;
  • уплотнение с канавками для поршневых колец;
  • юбка, в которой закреплен палец.

Палец служит осью, на которой закреплено верхнее плечо шатуна.

Поршневые кольца

Назначение и устройство поршневых колец обуславливается их ролью в работе кривошипных- устройств. Кольца выполняются плоскими, они имеют разрез шириной в несколько десятых частей миллиметра. Их вставляют в проточенные для них кольцевые углубления на уплотнении.

Кольца выполняют следующие функции:

  • Уплотняют зазор между гильзой и стенками поршня.
  • Обеспечивают направление движения поршня.
  • Охлаждают. Касаясь гильзы, компрессионные кольца отводят избыточное тепло от поршня, оберегая его от перегрева.
  • Изолируют рабочую камеру от смазочных материалов в картере. С одной стороны, кольца задерживают капельки масла, разбрызгиваемые в картере ударами противовесов щек коленвала, с другой, пропускают небольшое его количество для смазки стенок цилиндра. За это отвечает нижнее, маслосъемное кольцо.

Установка поршневых колецУстановка поршневых колец

Смазывать необходимо и соединение поршня с шатуном.

Отсутствие смазки в течение нескольких минут приводит детали цилиндра в негодность. Трущиеся части перегреваются и начинают разрушаться либо заклиниваются. Ремонт в этом случае предстоит сложный и дорогостоящий.

Поршневые пальцы

Осуществляют кинематическую связь поршня и шатуна. Изделие закреплено в поршневой юбке и служит осью подшипника скольжения. Детали выдерживают высокие динамические нагрузки во время рабочего хода, а также смены такта и обращения направления движения. Вытачивают их из высоколегированных термостойких сплавов.

Различают следующие типы конструкции пальцев:

  • Фиксированные. Неподвижно крепятся в юбке, вращается только обойма верхней части шатуна.
  • Плавающие. Могут проворачиваться в своих креплениях.

Плавающая конструкция применяется в современных моторах, она снижает удельные нагрузки на компоненты кривошипно- шатунной  группы и увеличивает их ресурс.

Шатун

Эта ответственный элемент кривошипно-шатунного механизма двигателя выполнен разборным, для того, чтобы можно было менять вкладыши подшипников в его обоймах. Подшипники скольжения используются на низкооборотных двигателях, на высокооборотных устанавливают более дорогие подшипники качения.

Внешним видом шатун напоминает накидной ключ. Для повышения прочности и снижения массы поперечное сечение сделано в виде двутавровой балки.

ШатунШатун

При работе деталь испытывает попеременно нагрузки продольного сжатия и растяжения. Для изготовления используют отливки из легированной или высокоуглеродистой стали.

Коленчатый вал

Преобразование осуществляет с помощь.

Из деталей кривошипно-шатунной группы коленчатый вал имеет наиболее сложную пространственную форму. Несколько коленчатых сочленений выносят оси вращения его сегментов в сторону от основной продольной оси. К этим вынесенным осям крепятся нижние обоймы шатунов. Физический смысл конструкции точно такой же, как и при закреплении оси шатуна на краю маховика. В коленвала «лишняя», неиспользуемая часть маховика изымается и заменяется противовесом. Это позволяет существенно сократить массу и габариты изделия, повысить максимально доступные обороты.

Основные части, из которых состоит коленвал, следующие:

  • Шейки. Служат для крепления вала в кронштейнах картера и шатунов на валу. Первые называют коренными, вторые — шатунными.
  • Щеки. Образуют колена, давшие узлу свое название. Вращаясь вокруг продольной оси и толкаемые шатунами, преобразуют энергию продольного движения поршневой группы во вращательную энергию коленвала.
  • Фронтальная выходная часть. На ней размещен шкив, от которого цепным или ременным приводом крутятся валы вспомогательных систем мотора- охлаждения, смазки, распределительного механизма, генератора.
  • Основная выходная часть. Передает энергию трансмиссии и далее — колесам.

Коленчатый валКоленчатый вал

Тыльная часть щек, выступающая за ось вращения коленвала, служит противовесом для основной их части и шатунных шеек. Это позволяет динамически уравновесит вращающуюся с большой скоростью конструкцию, избежав разрушительных вибраций во время работы.

Для изготовления коленвалов используются отливки из легких высокопрочных чугунов либо горячие штамповки (поковки) из упрочненных сортов стали.

Картер двигателя

Служит конструктивной основой всего двигателя, к нему крепятся все остальные детали. От него отходят внешние кронштейны, на них весь агрегат прикреплен к кузову. К картеру крепится трансмиссия, передающая от двигателя к колесам крутящий момент. В современных конструкциях картер исполняется единой деталью с блоком цилиндров. В его пространственных рамках и происходит основная работа узлов, механизмов и деталей мотора. Снизу к картеру крепится поддон для хранения масла для смазки подвижных частей.

Принцип работы кривошипно-шатунного механизма

Принцип работы кривошипно — шатунного механизма не изменился за последние три столетия.

Во время рабочего такта воспламенившаяся в конце такта сжатия рабочая смесь быстро сгорает, продукты сгорания расширяются и толкают поршень вниз. Он толкает шатун, тот упирается в нижнюю ось, разнесенную в пространстве с основной продольной осью.  В результате под действием приложенных по касательной сил коленвал проворачивается на четверть оборота в четырехтактных двигателях и на пол-оборота в двухтактных. таким образом продольное движение поршня преобразуется во вращение вала.

Расчет кривошипно-шатунного механизма требует отличных знаний прикладной механики, кинематики, сопротивления материалов. Его поручают самым опытным инженерам.

Неисправности, возникающие при работе КШМ и их причины

Сбои в работе могут случиться в разных элементах кривошипно-шатунной группы. Сложность конструкции и сочетания параметров шатунных механизмов двигателей заставляет особенно внимательно относить к их расчету, изготовлению и эксплуатации.

Наиболее часто к неполадкам приводит несоблюдение режимов работы и технического обслуживания мотора. Некачественная смазка, засорение каналов подачи масла, несвоевременная замена или пополнение запаса масла в картере до установленного уровня- все эти причины приводят к повышенному трению, перегреву деталей, появлению на их рабочих поверхностях задиров, потертостей и царапин. При каждой замене масла обязательно следует менять масляный фильтр. В соответствии с регламентом обслуживания также нужно менять топливные и воздушные фильтры.

Нарушение работы системы охлаждения также вызывает термические деформации деталей вплоть до их заклинивания или разрушения. Особенно чувствительны к качеству смазки дизельные моторы.

Износ стенки цилиндра КШМИзнос стенки цилиндра КШМ

Неполадки в системе зажигания также могут привести к появлению нагара на поршне и п\его кольцах Закоксовывание колец вызывает снижение компрессии и повреждение стенок цилиндра.

Бывает также, что причиной поломки становятся некачественные либо поддельные детали или материалы, примененные при техническом обслуживании. Лучше приобретать их у официальных дилеров или в проверенных магазинах, заботящихся о своей репутации.

Перечень неисправностей КШМ

Наиболее распространенными поломками механизма являются:

  • износ и разрушение шатунных и коренных шеек коленвала;
  • стачивание, выкрашивание или плавление вкладышей подшипников скольжения;
  • загрязнение нагаром сгорания поршневых колец;
  • перегрев и поломка колец;
  • скопление нагара на поршневом днище приводит к его перегреву и возможному разрушению;
  • длительная эксплуатация двигателя с детонационными эффектами вызывает прогорание днища поршня.

Сочетание этих неисправностей со сбоем в системе смазки может вызвать перекос поршней в цилиндрах и заклинивание двигателя. Устранение всех этих поломок связано демонтажом двигателя и его частичной или полной разборкой.

Закоксовывание поршневых колецЗакоксовывание поршневых колец

Ремонт занимает много времени и обходится недешево, поэтому лучше выявлять сбои в работе на ранних стадиях и своевременно устранять неполадки.

Признаки наличия неисправностей в работе КШМ

Для своевременного выявления сбоев и начинающих развиваться негативных процессов в кривошипно- шатунной группе полезно знать из внешних признаков:

  • Стуки в двигателе, непривычные звуки при разгоне.  Звенящие звуки часто бывают вызваны детонационными явлениями. Неполное сгорание топлива во время рабочего такта и взрывообразное его сгорание на такте выпуска приводят к скоплению нагара на кольцах и днище поршня, к ухудшению условий их охлаждения и разрушению. Необходимо залить качественное топливо и проверит параметры работы системы зажигания на стенде.
  • Глухие стуки говорят об износе шеек коленвала. В этом случае следует прекратить эксплуатацию, отшлифовать шейки и заменить вкладыши на более толстые из ремонтного комплекта.
  • «Поющий» на высокой звонко ноте звук указывает на возможное начало плавления вкладышей или на нехватку масла при повышении оборотов. Также нужно срочно ехать в сервис.
  • Сизые клубы дыма из выхлопного патрубка свидетельствуют о избытке масла в рабочей камере. Следует проверить состояние колец и при необходимости заменить их.
  • Падение мощности также может вызываться закоксовыванием колец и снижением компрессии.

При обнаружении этих тревожных симптомов не стоит откладывать визит в сервисный центр. Заклиненный двигатель обойдется намного дороже, и по деньгам, и по затратам времени.

Обслуживание КШМ

Чтобы не повредить детали КШМ, нужно соблюдать все требования изготовителя по периодическому обслуживанию и регулярному осмотру автомобиля.

Уровень масла, особенно на не новом автомобиле, следует проверять ежедневно перед выездом. Занимает это меньше минуты, а может сэкономить месяцы ожидания при серьезной поломке.

Топливо нужно заливать только с проверенных АЗС известных брендов, не прельщаясь двухрублевой разницей в цене.

При обнаружении перечисленных выше тревожных симптомов нужно незамедлительно ехать на СТО.

Не стоит самостоятельно, по роликам из Сети, пытаться растачивать цилиндры, снимать нагар с колец и выполнять другие сложные ремонтные работы. Если у вас нет многолетнего опыта такой работы- лучше обратиться к профессионалам. Самостоятельная установка шатунного механизма после ремонта- весьма сложная операция.

Применять различные патентованные средства «для преобразования нагара на стенках цилиндров», «для раскоксовывания» разумно лишь тогда, когда вы точно уверены и в диагнозе, и в лекарстве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кривошипно-шатунный механизм

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) воспринимает давление газов при рабочем ходе и преобразует возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленвала. КШМ состоит из блока цилиндров с головкой, поршней с кольцами, поршневых пальцев, шатунов, коленчатого вала, маховика и поддона картера.

Содержание статьи

Устройство КШМ

Блок цилиндров является основной деталью двигателя, к которой крепятся все механизмы и детали. Блоки цилиндров отливают из чугуна или алюминиевого сплава. В той же отливке выполнены картер и стенки рубашки охлаждения, окружающие цилиндры двигателя. В блок цилиндров устанавливают вставные гильзы. Гильзы бывают «мокрые» (охлаждаемые жидкостью) и «сухие». На многих современных двигателях применяются безгильзовые блоки. Внутренняя поверхность гильзы (цилиндра) служит направляющей для поршней.

Блок цилиндров сверху закрывается одной или двумя (в V-образных двигателях) головками цилиндров из алюминиевого сплава. В головке блока цилиндров (ГБЦ) размещены камеры сгорания, в которых имеются резьбовые отверстия для свечей зажигания (в дизелях – для свечей накала). В головках ДВС с непосредственным впрыском также имеется отверстие для форсунок. Для охлаждения камер сгорания вокруг них выполнена специальная рубашка. На головке цилиндров закреплены детали газораспределительного механизма. В ГБЦ выполнены впускные и выпускные каналы и установлены вставные седла и направляющие втулки клапанов. Для создания герметичности между блоком и ГБЦ устанавливается прокладка, а крепление головки к блоку цилиндров осуществлено шпильками с гайками. Головка цилиндров сверху закрывается крышкой. Между ними устанавливается маслоустойчивая прокладка.

Блок цилиндровБлок цилиндровБлок цилиндров в разрезеБлок цилиндров в разрезеГоловка блока цилиндровГоловка блока цилиндровДетали КШМДетали КШМ

Поршень воспринимает давление газов при рабочем такте и передает его через поршневой палец и шатун на коленчатый вал. Поршень представляет собой перевернутый цилиндрический стакан, отлитый из алюминиевого сплава. В верхней части поршня расположена головка с канавками, в которые вставляются поршневые кольца. Ниже головки выполнена юбка, направляющая движение поршня. В юбке поршня имеются приливы-бобышки с отверстиями для поршневого пальца.

При работе двигателя поршень, нагреваясь, расширится и, если между ним и стенкой цилиндра не будет необходимого зазора, заклинится в цилиндре. Если же зазор будет слишком большим, то часть отработанных газов будет прорываться в картер. Это приведет к падению давления в цилиндре и уменьшению мощности двигателя. Поэтому головку поршня выполняют меньшего диаметра, чем юбку, а саму юбку в поперечном сечении изготавливают не цилиндрической формы, а в виде эллипса с большей осью в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу. На юбке поршня имеется разрез. Из-за овальной формы и разреза юбки предотвращается заклинивание поршня при работе прогретого двигателя. Общее устройство поршней принципиально одинаково, но их конструкции могут отличаться в зависимости от особенностей конкретного двигателя.

Поршневые кольца подразделяются на компрессионные и маслосъемные. Компрессионные кольца уплотняют поршень в цилиндре и служат для уменьшения прорыва газов из цилиндров в картер, а маслосъемные снимают излишки масла со стенок цилиндров и предотвращают проникновение масла в камеру сгорания. Кольца, изготовленные из чугуна или стали, имеют разрез (замок). Количество колец в разных двигателях может быть разным.

Поршневой палец шарнирно соединяет поршень с верхней головкой шатуна. Палец изготовлен в виде пустотелого цилиндрического стержня, наружная поверхность которого закалена токами высокой частоты. Осевое перемещение пальца в бобышках поршня ограничивается разрезными стальными кольцами.

Шатун служит для соединения коленчатого вала с поршнем. Шатун состоит из стального стержня двутаврового сечения, верхней неразъемной и нижней разъемной головок. В верхней головке установлен поршневой палец, а нижняя головка крепится на шатунной шейке коленчатого вала. Для уменьшения трения в верхнюю головку шатуна запрессовывается втулка, а в нижнюю, состоящую из двух частей, устанавливаются тонкостенные вкладыши. Обе части нижней головки скрепляются двумя болтами с гайками. К головкам шатуна при работе двигателя подводится масло. В V-образных двигателях на одной шатунной шейке коленвала крепится два шатуна.

Коленчатый вал изготавливается из стали или из высокопрочного чугуна. Он состоит из шатунных и коренных шлифованных шеек, щек и противовесов. Задняя часть вала выполнена в виде фланца, к которому болтами крепится маховик. На переднем конце коленчатого вала закрепляется ременной шкив и звездочка привода распредвала. В шкив может быть интегрирован гаситель крутильных колебаний. Наиболее распространенная конструкция представляет собой два металлических кольца, соединенных через упругую среду (резина-эластомер, вязкое масло).

Количество и расположение шатунных шеек зависят от числа цилиндров и их расположения. Шатунные шейки коленвала многоцилиндрового двигателя выполнены в разных плоскостях, что необходимо для равномерного чередования рабочих тактов в разных цилиндрах. Коренные и шатунные шейки соединяются между собой щеками. Для уменьшения центробежных сил, создаваемых кривошипами, на коленчатом валу выполнены противовесы, а шатунные шейки сделаны полыми. Поверхность коренных и шатунных шеек закаливают токами высокой частоты. В шейках и щеках имеются каналы, предназначенные для подвода масла. В каждой шатунной шейке имеется полость, которая выполняет функцию грязеуловителя. В грязеуловители масло поступает от коренных шеек и при вращении вала частицы грязи, находящиеся в масле, под действием центробежных сил отделяются от масла и оседают на стенках. Очистка грязеуловителей осуществляется через завернутые в их торцы резьбовые пробки только при разборке двигателя. Перемещение вала в продольном направлении ограничивается упорными шайбами. В местах выхода коленчатого вала из картера двигателя имеются сальники и уплотнители, предотвращающие утечку масла.

В работающем двигателе нагрузки на шатунные и коренные шейки коленчатого вала очень велики. Для уменьшения трения шейки вала расположены в подшипниках скольжения, которые выполнены в виде металлических вкладышей, покрытых антифрикционным слоем. Вкладыши состоят из двух половинок. Шатунные подшипники устанавливаются в нижней разъемной головке шатуна, а коренные – в блоке и крышке подшипника. Крышки коренных подшипников прикручиваются болтами к блоку цилиндров и стопорятся во избежание самоотвертывания. Чтобы вкладыши не провертывались, в них делают выступы, а в крышках, седлах и головках шатунов – соответствующие им уступы.

Маховик уменьшает неравномерность работы двигателя, облегчает его пуск и способствует плавному троганию автомобиля с места. Маховик изготовлен в виде массивного чугунного диска и прикреплен к фланцу коленвала болтами с гайками. При изготовлении маховик балансируется вместе с коленчатым валом. Для того чтобы при разборке двигателя балансировка не нарушилась, маховик устанавливается на несимметрично расположенные штифты или болты. Таким образом исключается его неправильная установка. В некоторых двигателях для снижения крутильных колебаний, передаваемых на КПП, применяются двухмассовые маховики, представляющие собой два диска, упруго соединенные между собой. Диски могут смещаться относительно друг друга в радиальном направлении. На ободе маховика наносятся метки, по которым устанавливают поршень первого цилиндра в в.м.т. при установке зажигания или момента начала подачи топлива (для дизелей). Также на обод крепится зубчатый венец, предназначенный для зацепления с бендиксом стартера.

Для уменьшения вибрации в рядных двигателях применяются балансирные валы, расположенные под коленчатым валом в масляном поддоне.

МаховикМаховикДвухмассовый маховикДвухмассовый маховикБалансирные валыБалансирные валыПоддон картераПоддон картера

Картер двигателя отливается заодно с блоком цилиндров. К нему крепятся детали кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. Для повышения жесткости внутри картера выполнены ребра, в которых расточены гнезда коренных подшипников коленчатого вала. Снизу картер закрывается поддоном, выштампованным из тонкого стального листа. Поддон используется как резервуар для масла и защищает детали двигателя от загрязнения. В нижней части поддона имеется пробка для слива моторного масла. Поддон крепится к картеру болтами. Для предотвращения утечки масла между ними устанавливается прокладка.

Неисправности КШМ

К признакам неисправности КШМ относятся: появление посторонних стуков и шумов, падение мощности двигателя, повышенный расход масла, перерасход топлива, появление дыма в отработанных газах.

Стуки и шумы в двигателе возникают в результате износа его основных деталей и появления между сопряженными деталями увеличенных зазоров. При износе поршня и цилиндра, а также при увеличении зазора между ними возникает звонкий металлический стук, хорошо прослушиваемый при работе холодного двигателя. Резкий металлический стук на всех режимах работы двигателя свидетельствует об увеличении зазора между поршневым пальцем и втулкой верхней головки шатуна. Усиление стука при резком увеличении числа оборотов коленчатого вала свидетельствует об износе вкладышей коренных или шатунных подшипников, причем стук более глухого тона указывает на износ вкладышей коренных подшипников. При большом износе вкладышей возможно резкое падение давление масла. В этом случае эксплуатировать двигатель нельзя.

Падение мощности двигателя возникает при износе или залегании в канавках поршневых колец, износе поршней и цилиндров, а также плохой затяжке головки цилиндров. Эти неисправности вызывают падение компрессии в цилиндре. Компрессию проверяют при помощи компрессометра на теплом двигателе. Для этого выкручивают все свечи, и на место одной из них устанавливают наконечник компрессометра. При полностью открытом дросселе прокручивают двигатель стартером в течение 2-3 секунд. Таким образом последовательно проверяют все цилиндры. Величина компрессии должна быть в пределах, указанных в технических данных двигателя. Разница в компрессии между отдельными цилиндрами не должна превышать 1 кГ/см2.

Повышенный расход масла, перерасход топлива, появление дыма в отработанных газах (при нормальном уровне масла в картере) обычно появляются при залегании поршневых колец или износе колец и цилиндров. Залегание кольца можно устранить без разборки двигателя, залив в цилиндр через отверстие для свечи зажигания специальную жидкость.

Отложение нагара на днищах поршней и камер сгорания снижает теплопроводность, что вызывает перегрев двигателя, падение мощности и повышение расхода топлива.

Трещины в стенках рубашки охлаждения блока и головки блока цилиндров могут появиться в результате замерзания охлаждающей жидкости, заполнения системы охлаждения горячего двигателя холодной охлаждающей жидкостью или в результате перегрева двигателя. Через трещины в блоке цилиндров охлаждающая жидкость может попадать в цилиндры. При этом цвет выхлопных газов становится белым.

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ): назначение, устройство, принцип работы

Если есть что-то, что прочно ассоциируется с любым автомобилем, это механизм двигателя. Как ни странно, принцип его действия мало изменился с тех пор, как 120 лет назад Карл Бенц запатентовал свой первый автомобиль. Система усложнялась, обрастала сложной электроникой, совершенствовалась, но кривошипно-шатунный механизм (КШМ) остался самым узнаваемым “портретом” любого мотора.

Что такое КШМ и для чего он нужен?

Двигатель в процессе работы должен давать какое-то постоянное движение, и удобней всего, чтобы это было равномерное вращение. Однако силовая часть (цилиндро-поршневая группа, ЦПГ) вырабатывает поступательное движение. Значит, нужно сделать так, чтобы один тип движения преобразовался в другой, причем с наименьшими потерями. Вот для этого и был создан кривошипно-шатунный механизм.
По сути, КШМ – это устройство для получения и преобразования энергии и передачи ее дальше, другим узлам, которые уже эту энергию используют.

Устройство КШМ

Строго говоря, КШМ автомобиля состоит из самого кривошипа, шатунов и поршней. Однако говорить о части, не рассказав о целостной конструкции, было бы в корне неправильно. Поэтому схема и назначение КШП и смежных элементов будет рассматриваться в комплексе.

Схема устройство КШМУстройство КШМ: (1 — коренной подшипник на коренной шейке; 2 — шатунный подшипник на шатунной шейке; 3 — шатун; 4 — поршневой палец; 5 — поршневые кольца; 6 — поршень; 7 — цилиндр; 8 — маховик; 9 — противовес; 10 — коленчатый вал.)
  1. Блок цилиндров – это начало всего движения в моторе. Его составляющие – поршни, цилиндры и гильзы цилиндров, в которых эти поршни движутся;
  2. Шатуны – это соединительные элементы между поршнями и коленвалом. По сути, шатун представляет собой прочную металлическую перемычку, которая одной стороной крепится к поршню с помощью шатунного пальца, а другой фиксируется на шейке коленвала. Благодаря пальцевому соединению поршень может двигаться относительно цилиндра в одной плоскости. Точно так же шатун охватывает посадочное место коленвала – шатунную шейку, и это крепление позволяет ему двигаться в той же плоскости, что и соединение с поршнем;
  3. Коленвал – коленчатый вал вращения, ось которого проходит через носок вала, коренные (опорные) шейки и фланец маховика. А вот шатунные шейки выходят за ось вала, и благодаря этому при его вращении описывают окружность;
  4. Маховик – обязательный элемент механизма, накапливающий инерцию вращения, благодаря которой двигатель работает ровней и не останавливается в “мертвой точке”.

Эти и другие элементы КШМ можно условно разделить на подвижные, те, что выполняют непосредственную работу, и неподвижные вспомогательные элементы.

Подвижная (рабочая) группа КШМ

Как понятно из названия, к подвижной группе относятся элементы, которые активно задействованы в работе двигателя.

  1. Поршень. При работе двигателя поршень перемещается в гильзе цилиндра под действием выталкивающей силы при сгорании топлива – с одной стороны, и поворотом коленвала – с другой. Для уплотнения зазора между ним и цилиндром на боковой поверхности поршня находятся поршневые кольца (компрессионные и маслосъемные), которые герметизируют промежуток и препятствуют потере мощности во время сгорания топлива.

    поршень кшмУстройство поршневой группы: (1 — масляно-охлаждающий канал; 2 — камера сгорания в днище поршня; 3 — днище поршня; 4 — канавка первого компрессионного кольца; 5 — первое (верхнее) компрессионное кольцо; 6 — второе (нижнее) компрессионное кольцо; 7 — маслосъемное кольцо; 8 — масляная форсунка; 9 — отверстие в головке шатуна для подвода масла к поршневому пальцу; 10 — шатун; 11 — поршневой палец; 12 — стопорное кольцо поршневого пальца; 13 и 14 — перегородки поршневых колец; 15 — жаровой пояс.)

  2. Шатун. Это соединительный элемент между поршнем и коленвалом. Верхней головкой шатун крепится к поршню с помощью пальца. Нижняя головка имеет съемную часть, так что шатун можно надеть на шейку коленвала. Для уменьшения трения между шейкой коленвала и головкой шатуна ставятся шатунные вкладыши – подшипники скольжения в виде двух пластин, изогнутых полукругом.

    устройство шатуна кшм схемаУстройство шатуна

  3. Коленвал. Это центральная часть двигателя, без которой сложно представить себе его принцип работы. Основной его частью является ось вращения, которая одновременно служит опорой для коленвала в блоке цилиндров. Выступающие за ось вращения элементы предназначены для присоединения к шатунам: когда шатун движется вниз, коленвал позволяет ему описать нижней частью окружность одновременно с движением поршня. Так же, как и в случае с шатунами, опорные шейки коленвала лежат на подшипниках скольжения – вкладышах.

    коленвал кшм схемаУстройство коленвала

  4. Маховик. Он крепится к фланцу на торцевой части коленвала. Маховик вращается вместе с валом двигателя и частично демпфирует неизбежные в любом ДВС рывковые нагрузки. Но основная задача маховика – раскручивать коленвал (а с ним и цилиндро-поршневую группу), чтобы поршни не замерли в “мертвой точке”. Таким образом, часть мощности двигателя расходуется на поддержку вращения маховика.
устройство маховика кшм фотоУстройство маховика

Неподвижная группа КШМ

Неподвижной группой можно назвать внешнюю часть двигателя, в которой находится КШП.

  1. Блок цилиндров. По сути, это корпус, в котором располагаются непосредственно цилиндры, каналы системы охлаждения, посадочные места распредвала, коленвала и т.д. Он может выполняться из чугуна или алюминиевого сплава, и сегодня производители всё чаще используют алюминий, чтобы облегчить конструкцию. Для этой же цели вместо сплошного литья используются ребра жесткости, которые облегчают конструкцию без потери прочности. На боковых сторонах блока цилиндров располагаются посадочные места для вспомогательных механизмов двигателя.

    блок цилиндров фотоБлок цилиндров

  2. Головка блока цилиндров (ГБЦ). Устанавливается на блок цилиндров и закрывает его сверху. В ГБЦ предусмотрены отверстия для клапанов, впускного и выпускного коллекторов, крепления распредвала (одного или больше), крепления для других элементов двигателя. К ГБЦ, снизу, крепится прокладка (1) — пластина, которая герметизирует стык между блоком цилиндров и ГБЦ. В ней предусмотрены отверстия для цилиндров и крепежных болтов. А сверху — клапанная крышка (5), — ею закрывается ГБЦ сверху, когда двигатель собран и готов к запуску. Прокладка клапанной крышки. Это тонкая пластина, которая укладывается по периметру ГБЦ и герметизирует стык.
головка блока цилиндров устройствоУстройство ГБЦ: (1 — прокладка ГБЦ; 2 — ГБЦ; 3 — сальник; 4 — прокладка крышки ГБЦ; 5 — крышка клапанная; 6- прижимная пластина; 7 — пробка маслозаливной горловины; 8 — прокладка пробки; 9 — направляющая втулка клапана; 10 — установочная втулка; 11 — болт крепления головки блока.)

Принцип работы КШМ

Работа механизма двигателя основана на энергии расширения при сгорании топливно-воздушной смеси. Именно эти “микровзрывы” являются движущей силой, которую кривошипно-шатунный механизм переводит в удобную форму. На видео, ниже, подробно описанный принцип работы КШМ в 3Д анимайии.

Принцип работы КШМ:

  1. В цилиндрах двигателя сгорает распыленное и смешанное с воздухом топливо. Такая дисперсия предполагает не медленное горение, а мгновенное, благодаря чему воздух в цилиндре резко расширяется.
  2. Поршень, который в момент начала горения топлива находится в верхней точке, резко опускается вниз. Это прямолинейное движение поршня в цилиндре.
  3. Шатун соединен с поршнем и коленвалом так, что может двигаться (отклоняться) в одной плоскости. Поршень толкает шатун, который надет на шейку коленвала. Благодаря подвижному соединению, импульс от поршня через шатун передается на коленвал по касательной, то есть вал делает поворот.
  4. Поскольку все поршни по очереди толкают коленвал по тому же принципу, их возвратно-поступательное движение переходит во вращение коленвала.
  5. Маховик добавляет импульс вращения, когда поршень находится в «мертвых» точках.

Интересно, что для старта двигателя нужно сначала раскрутить маховик. Для этой цели нужен стартер, который сцепляется с зубчатым венцом маховика и раскручивает его, пока мотор не заведется. Закон сохранения энергии в действии.

Остальные элементы двигателя: клапаны, распредвалы, толкатели, система охлаждения, система смазки, ГРМ и прочие – необходимые детали и узлы для обеспечения работы КШМ.

Основные неисправности

Учитывая нагрузки, как механические, так и химические, и температурные, кривошипно-шатунный механизм подвержен различным проблемам. Избежать неприятностей с КШП (а значит, и с двигателем) помогает грамотное обслуживание, но всё равно от поломок никто не застрахован.

Стук в двигателе.

Один из самых страшных звуков, когда в моторе вдруг появляется странный стук и прочие посторонние шумы. Это всегда признак проблем: если что-то начало стучать, значит, с ним проблема. Поскольку в двигателе элементы подогнаны с микронной точностью, стук свидетельствует об износе. Придется разбирать двигатель, смотреть, что стучало, и менять изношенную деталь.

Основной причиной износа чаще всего становится некачественное ТО двигателя. Моторное масло имеет свой ресурс, и его регулярная замена архиважна. То же относится и к фильтрам. Твердые частички, даже мельчайшие, постепенно изнашивают тонко пригнанные детали, образуют задиры и выработку.

Стук может говорить и об износе подшипников (вкладышей). Они также страдают от недостатка смазки, поскольку именно на вкладыши приходится огромная нагрузка.

Снижение мощности.
Потеря мощности двигателя может говорить о залегании поршневых колец. В этом случае кольца не выполняют свою функцию, в камере сгорания остается моторное масло, а продукты сгорания прорываются в двигатель. Прорыв газов говорит и о пустой растрате энергии, и это чувствует автовладелец как снижение динамических характеристик. Продолжительная работа в такой ситуации может только ухудшить состояние двигателя и довести стандартную, в общем-то, проблему до капремонта двигателя.

Проверить состояние мотора можно самостоятельно, измерив компрессию в цилиндрах. Если она ниже нормативной для данной модификации двигателя, значит, предстоит ремонт двигателя.

Повышенный расход масла.
Если двигатель начал “жрать” масло, это явный признак залегания поршневых колец или других проблем с цилиндро-поршневой группой. Масло сгорает вместе с топливом, из выхлопной трубы идет черный дым, температура в камере сгорания превышает расчетную, и это не добавляет двигателю здоровья. В некоторых случаях может помочь очистка без демонтажа двигателя, но в большинстве случаев предстоит разборка и дефектовка двигателя.

Нагар.
Отложения на поршнях, клапанах и свечах зажигания говорят о том, что с двигателем есть проблема. Если топливо не сгорает полностью, нужно искать причину неисправности и устранять ее. В противном случае мотору грозит перегрев из-за ухудшения теплопроводности поверхностей со слоем нагара.

Белый дым из выхлопной трубы.
Появляется, когда в камеру сгорания попадает антифриз. Причиной чаще всего бывает износ прокладки ГБЦ или микротрещины в рубашке охлаждения двигателя, и для устранения проблемы необходима ее замена.

Медлить в этой ситуации нежелательно: маленькая протечка может обернуться гидроударом. Камера сгорания наполняется жидкостью, поршень движется вверх, но жидкость, в отличие от воздуха, не сжимается, и получается эффект удара о твердую поверхность. Последствия такой катастрофы могут быть любые, вплоть до “кулака дружбы” и продажи машины на запчасти.

Заключение

Несмотря на высокие нагрузки, критические условия работы и даже небрежность владельцев, кривошипно-шатунный механизм отличается завидной живучестью. Вывести его из строя можно неправильным обслуживанием, нештатными нагрузками, поломкой смежных элементов. Да, двигатель почти всегда можно починить, но эта услуга обойдется в разы дороже, чем просто грамотное регулярное ТО. Недаром же есть двигатели “миллионники”, которые способны служить десятилетиями, не доставляя проблем владельцу машины.

Турбонаддув что это – Турбонаддув: что это такое, зачем нужен, как устроен и как работает турбонагнетатель

  • 26.06.2018

Турбонаддув: что это такое, зачем нужен, как устроен и как работает турбонагнетатель

Турбонаддув представляет собой разновидность наддува, позволяющий подавать воздух в цилиндры ДВС под высоким давлением, которое обеспечивается высвобождаемой от сгорания топлива энергией выхлопных газов.

За счет турбонаддува повышается рабочая мощность двигателя, при этом не увеличивается внутренние объемы цилиндров двигателя и количество оборотов, совершаемых коленвалом. Кроме всего прочего турбонаддув позволяет снизить прожорливость двигателя, а также уменьшить токсичность газов благодаря более эффективному сгоранию топливовоздушной смеси.

Турбонаддув довольно широко используется на ДВС, работающих как на бензине так и на дизтопливе. При этом использование системы турбонаддува на дизелях считается более выгодным благодаря высокому показателю сжатия ДВС и малой частоте оборотов коленвала.

В бензиновых двигателях высока вероятность возникновения детонирующего эффекта вследствие значительного увеличения количества оборотов двигателя и высокого температурного режима газов при сгорании топлива (до 1000 °C, у дизеля лишь 600 °C).

Устройство системы турбонаддува

Система турбонаддува состоит из следующих элементов:

  • воздушный заборник и фильтр;
  • дроссельная заслонка;
  • турбинный компрессор;
  • интеркулер;
  • коллектор впускной;
  • соединительные патрубки;
  • напорные шланги

Турбинный компрессор (нагнетатель)

Основной элемент устройства турбонаддува, который предназначен для увеличения рабочего давления воздушной массы в системе впуска. Турбокомпрессор состоит из турбинного и компрессорного колес, которые установлены на роторном валу. Все элементы турбокомпрессора находятся в специальных защитных корпусах.

Турбинное колесо используется для переработки энергии, выделяемой отработанными газами. Колесо и его корпус изготавливаются из высокопрочных и жароустойчивых материалов – стальных и керамических сплавов.

Компрессорное кольцо применяется для всасывания воздушной массы, с дальнейшим ее сжатием и нагнетанием в цилиндры ДВС.

Кольца турбокомпрессора установлены на роторном валу, который совершает вращательные движения в плавающих подшипниках. Для более эффективной работы подшипники постоянно смазываются маслом, которое поступает по канальцам, расположенным в подшипниковом корпусе.

Интеркулер

Интеркулер – воздушный или жидкостной радиатор, который применяется для своевременного охлаждения предварительно сжатого воздуха, вследствие чего происходит увеличивается давление и плотность воздушного потока.

Регулятор давления наддува

Ключевым элементом управления турбонаддувом является регулятор давления наддува, который по сути своей является перепускным клапаном. Основным назначением клапана является сдерживание и перенаправление части вырабатываемых газов в обход турбинного колеса для снижения давления наддува. 

Перепускной клапан может быть оснащен приводом электрического или пневматического типа. Активация клапана происходит вследствие приема сигналов от датчика давления.

Предохранительный клапан

Клапан предохранительный используется для предотвращения скачков давления воздушной массы, которое часто возникает при быстром закрытии дроссельной заслонки. Избыточное давление либо стравливается в атмосферу, либо переподается на вход компрессора.

Принцип действия турбонаддува

Система турбонаддува использует энергию газов, которые образуются при сгорании топлива. Газы обеспечивают вращательные движения колеса турбинного типа, которое в свою очередь запускает компрессорное колесо, отвечающее за сжатие и нагнетание воздушной массы в систему. Далее происходит охлаждение воздуха при помощи интеркулера и подача его в цилиндры.

Очевидно, что хотя турбонаддув механически никак не связан с коленвалом двигателя, однако его работа и ее эффективность находится в прямой зависимости от скорости вращения коленчатого вала. Чем выше обороты двигателя, тем эффективнее работает турбонаддув.

Несмотря на свою практичность и эффективность, система турбонаддува имеет некоторые недостатки. Ключевым из них является появление турбоям – задержка в увеличении мощности ДВС.

Подобное явление проявляется вследствие инерционности системы – задержки в увеличении давления наддува при достаточно резком нажатии на газ, что может привести к разрыву между требуемой мощностью двигателя и производительностью турбины.

Для устранения эффекта турбоямы используются три основных метода:

  • Использование системы с двумя (и более) турбокомпрессорами. Турбины могут устанавливаться параллельно – это допускается на двигателях V-образного типа. При этом каждая турбина устанавливается на свой ряд цилиндров. Идея данного метода в том, что две турбины меньшего размера обладают более низкой инерционностью, чем одна большая турбина. Турбины так же могут устанавливаться и последовательно, причем их может быть от двух до четырех (Bugatti). Увеличение производительности и максимальная эффективность турбонаддува в этом случае достигаются за счет того, что при разных оборотах двигателя используется свой турбокомпрессор.
  • Использование турбины с изменяемой геометрией. Подобный метод обеспечивает более рациональное использование энергии отработанных газов за счет изменения площади сечения входного канала турбины. Данный метод весьма часто используется на дизельных двигателях, например всем известная система TDI от Volkswagen.
  • Использование комбинированного типа турбонаддува. Данный метод позволяет применять симбиоз двух систем – механического и турбинного наддува. Механический наддув эффективен на малых оборотах коленвала, при которых сжатие воздуха обеспечивается нагнетателем механического типа. Турбонаддув применяется при высоких оборотах коленвала, где функцию нагнетания воздуха берет на себя турбинный компрессор. Наиболее распространенной системой комбинированного наддува является наддув двигателя TSI от Volkswagen.

что это такое в автомобиле, принцип работы, плюсы и минусы

В массовом сознании слова «турбо», «турбонаддув», «турбированный двигатель» прочно ассоциируются со спортивными машинами и мощными двигателями. При этом, немногие представляют себе устройство и принцип работы турбонаддува. Хотя ничего особенного сложного в нём нет.

Что такое турбонаддув в автомобиле

турбина в автомобилеТурбонаддув это специальная система, которая закачивает (наддувает) дополнительный воздух в цилиндры двигателя. Такая система используется не только в автомобильных двигателях, но и в авиационных, тепловозных, корабельных, и многих других. Широкое распространение турбонаддува вызвано тем, что это очень простой и дешёвый способ повышения мощности двигателя. Турбировать можно почти любой автомобильный двигатель, даже если это изначально не предусмотрено конструкцией.

Устройство турбонаддува относительно простое:

  • турбокомпрессор;
  • охладитель воздуха;
  • набор патрубков;
  • выпускной коллектор;
  • ряд датчиков и клапанов.

Полный комплект не занимает много места, его установка не требует серьезной переработки силового агрегата. Поэтому поставить турбонаддув на свою машину может любой желающий. Цены на турбосистемы сильно разнятся, в зависимости от мощности, эффективности, фирмы-производителя.

Принцип работы турбонаддува

Принцип работы турбонаддува достаточно прост. Выхлопные газы, которые выбрасывает двигатель, попадают на турбину и придают ей вращение. Турбина, в свою очередь, передаёт крутящий момент компрессору, он засасывает воздух и сжимает его. После этого сжатый воздух направляется в цилиндры двигателя. Опционально в эту схему вносится промежуточный охладитель воздуха — интеркулер. Он снижает температуру сжатого компрессором воздуха, соответственно уменьшая его объём. Это избавляет от неприятных эффектов вроде детонации, и повышает общую эффективность системы.

пПринцип работы турбонаддува

Смысл закачивания дополнительного воздуха становится ясен, если вспомнить принцип работы двигателя внутреннего сгорания. В его цилиндрах сгорает топливо-воздушная смесь, этот процесс толкает поршень, который проворачивает коленвал. Но, для эффективного сгорания смеси важно соблюдать правильное соотношение топлива и воздуха, поэтому нельзя повысить мощность просто добавив в смесь больше топлива. Вместе с увеличением количества топлива нужно увеличивать и количество воздуха.

Это можно сделать увеличив объём цилиндра, чтобы в него помещалось побольше воздуха. Но можно пойти другим путём — повысить плотность воздуха, загоняемого в цилиндры. Тогда с той же единицы рабочего объёма двигателя можно снимать ощутимо большую мощность. Хороший пример — спорткары, где каждый литр объёма может выдавать более 150 л.с. Конечно, помимо турбонаддува там используют ещё массу ухищрений. Но вполне реально получить 105-115 л.с. на литр с помощью одного только турбирования. 

Что такое турбояма или турболаг

Принцип работы турбонаддува заключается в том, что двигатель «разгоняет» себя за счёт своей же работы. Эта особенность вызывает появление такой проблемы как турбояма или турболаг. Она проявляется в виде провала мощности, который появляется после резкого нажатия на педаль газа.

На заре турбированных моторов доходило до смешного — слишком резко и сильно нажав на педаль «газа», можно было полностью заглушить его. Сейчас сложная механическая и электронная начинка не даст этому произойти, но эффект турбоямы с неприятным провалом мощности всё равно остаётся. Особенно этим страдают дешевыё турбо-системы или неправильно установленные и настроенные.

Чтобы сгладить турболаг, используют хитрые электронные системы упреждающего наращивания оборотов. Они регистрируют резкие нажатия на педаль акселератора и раскручивают компрессор электроприводами, не дожидаясь, когда «проснётся» турбина. Цена таких решений, как правило, немаленькая, поэтому они встречаются в осномном только на спортивных авто. 

Плюсы и минусы турбонаддува

Использовать турбонаддув имеет смысл только в том случае, если крайне необходимо придать автомобилю более динамичный, спортивный характер. Это действительно отличный способ минимальными затратами повысить мощность двигателя. Турбирование увеличивает максимальную скорость машины и улучшает ее динамику.

При этом турбонаддув позволяет обходиться меньшим объемом топлива по сравнению с двигателем такой же мощности и большего объёма. На эту деталь нужно обратить самое пристальное внимание, так как сам по себе турбонаддув не уменьшает, а увеличивает расход топлива. Потому что при росте количества воздуха в цилиндрах нужно соответствующе нарастить подачу топлива.

Помимо увеличенного расхода горючего, турбонаддув имеет следующие недостатки:

  • турбокомпрессор вращается на огромных оборотах и сильно нагревается, что отрицательно сказывается на его долговечности;
  • непредусмотренное изначально увеличение мощности усиливает износ всех частей двигателя;
  • турбонаддув предъявляет повышенные требования к качеству топлива и моторных масел;
  • турбирование включает в себя изменения настроек работы двигателя, фаз газораспределения;

Похожие статьи

Турбонаддув: что это такое, зачем нужен, как устроен и как работает турбонагнетатель

Теоретические аспекты

С самого своего появления, автомобили, стараниями своих создателей, претерпевают модернизации и более всего в вопросах мощности двигателей. Так как этот параметр напрямую связан с рабочим объемом мотора а также с качеством подаваемой воздушно-топливной смеси, для увеличения мощности есть два пути — либо увеличить объем агрегата (в современном массовом автомобилестроении этот способ не очень популярен), либо каким-то образом нагнетать в цилиндры больше воздуха.

Первый способ не популярен по понятным причинам — вместе с увеличением объема цилиндров возрастет и расход горючего, кроме того, сам агрегат существенно прибавит в размерах и массе, что тоже не всегда приемлемо. Поэтому автомобильными инженерами был найден способ увеличить подачу воздуха в цилиндры.

Конструкция «турбины»

В первую очередь мы хотим отметить, что больших различий в конструкции турбонаддувов для разных моделей машин нет. Есть лишь вариации в размерах и дизайне некоторых узлов. По словам инструкторов по вождению, большинство автомобилистов используют термин «турбина», хотя это не совсем верно.

Турбиной называют одну из составляющих турбонаддува, состоящую из корпуса, системы уплотнений, вала с крыльчатками, двух улиток (в них вращаются крыльчатки), одного упорного и двух опорных подшипников скольжения. Сюда же крепится пневмопривод, который приводит в работу перепускной клапан.

Когда на выходе давление воздуха превышает оптимальное, то пневмопривод, который открывает клапан, срабатывает, таким образом, какая-то небольшая часть выхлопных газов выходит напрямую в выхлопную систему, и из-за этого обороты турбины становятся меньше.

Турбина — это крыльчатка на валу, приводящая во вращение компрессор. Турбина изготавливается из жаростойкого сплава, вал — из среднелегированной стали, а компрессор — из алюминия. Напомним, что данные детали не ремонтируются, а просто заменяются. Исключением является вал, который иногда получается перешлифовать и сделать под него новые подшипники.

Какие бывают виды турбонаддува

Есть несколько способов нагнетания большего количество воздуха в двигатель:

  • резонансный наддув — реализуется без нагнетателя за счет кинетической энергии воздуха во впускных коллекторах;
  • механический наддув — подача воздуха увеличивается благодаря применению механического компрессора, который, в свою очередь, приводится в движение двигателем автомобиля;
  • газотурбинный наддув — турбину приводит в движение поток отработавших газов.

В первом случае наддув происходит лишь за счет особенной формы и размера впускных коллекторов без применения каких-либо нагнетателей. Поэтому мы не будем описывать его в этом материале, а остановимся подробнее на двух других вариантах, которые, на наш взгляд, заслуживают особого внимания.

Какие бывают виды турбонаддува

На практике турбонаддув применяется как на моторах, использующих дизельное топливо, так и на бензиновых. Однако наиболее часто эта система встречается именно на дизельном двигателе, поскольку для них характерна высокая степень сжатия, меньшая температура выхлопа и низкие обороты коленчатого вала. Более высокая степень сжатия обеспечивает повышение мощности турбированного двигателя и увеличивает его КПД.

В бензиновых моторах температура отработавших газов выше, что может спровоцировать эффект детонации, приводящий к быстрому износу поршневой группы. Для предотвращения этого явления необходимо использовать бензин с более высоким октановым числом, что не всегда является экономически выгодным.

Система турбонаддува состоит из следующих элементов:

  • Воздухозаборник
  • Воздушный фильтр
  • Перепускной клапан — регулирует подачу отработавших газов
  • Дроссельная заслонка — регулирует подачу воздуха на впуске
  • Турбокомпрессор — повышает давление воздуха во впускной системе. Состоит из турбинного и компрессорного колес  
  • Интеркулер — охлаждает воздух, способствуя лучшему наполнению цилиндров и снижению вероятности детонации
  • Датчики давления — фиксирует давление наддува в системе
  • Впускной коллектор — распределяет воздух по цилиндрам
  • Соединительные патрубки — необходимы для крепления элементов системы между собой

Принцип работы системы турбонаддува заключается в следующем:

  • Отработавшие газы двигателя, проходя через турбокомпрессор, раскручивают турбинное колесо
  • Вращение турбинного колеса передается компрессорному, поскольку они закреплены на одном валу
  • Компрессор сжимает воздух, поступающий  из воздухозаборника, и направляет его в интеркулер
  • В интеркулере воздух охлаждается и поступает на впуск в цилиндры двигателя

В турбокомпрессоре предусматривается возможность регулировки давления выхлопных газов на лопасти турбины с целью не допустить превышение давления наддува в системе. Это осуществляется с помощью перепускного клапана, который приводится в движение пневмо- или электроприводом.

Подводя итоги, можно выделить плюсы и минусы использования на моторе турбонаддува. В числе достоинств:

  • увеличение мощности двигателя
  • повышение КПД двигателя
  • снижение расхода топлива

К минусам можно отнести:

  • Низкий крутящий момент на малых оборотах двигателя
  • Более высокая стоимость
  • Более сложное обслуживание и эксплуатация

Система турбонаддува состоит из следующих элементов:

  • воздушный заборник и фильтр;
  • дроссельная заслонка;
  • турбинный компрессор;
  • интеркулер;
  • коллектор впускной;
  • соединительные патрубки;
  • напорные шланги

Турбинный компрессор (нагнетатель)

Основной элемент устройства турбонаддува, который предназначен для увеличения рабочего давления воздушной массы в системе впуска. Турбокомпрессор состоит из турбинного и компрессорного колес, которые установлены на роторном валу. Все элементы турбокомпрессора находятся в специальных защитных корпусах.

Турбинное колесо используется для переработки энергии, выделяемой отработанными газами. Колесо и его корпус изготавливаются из высокопрочных и жароустойчивых материалов – стальных и керамических сплавов.

Компрессорное кольцо применяется для всасывания воздушной массы, с дальнейшим ее сжатием и нагнетанием в цилиндры ДВС.

Кольца турбокомпрессора установлены на роторном валу, который совершает вращательные движения в плавающих подшипниках. Для более эффективной работы подшипники постоянно смазываются маслом, которое поступает по канальцам, расположенным в подшипниковом корпусе.

Интеркулер

Интеркулер – воздушный или жидкостной радиатор, который применяется для своевременного охлаждения предварительно сжатого воздуха, вследствие чего происходит увеличивается давление и плотность воздушного потока.

Регулятор давления наддува

Ключевым элементом управления турбонаддувом является регулятор давления наддува, который по сути своей является перепускным клапаном. Основным назначением клапана является сдерживание и перенаправление части вырабатываемых газов в обход турбинного колеса для снижения давления наддува.

Перепускной клапан может быть оснащен приводом электрического или пневматического типа. Активация клапана происходит вследствие приема сигналов от датчика давления.

Предохранительный клапан

Клапан предохранительный используется для предотвращения скачков давления воздушной массы, которое часто возникает при быстром закрытии дроссельной заслонки. Избыточное давление либо стравливается в атмосферу, либо переподается на вход компрессора.

Система турбонаддува использует энергию газов, которые образуются при сгорании топлива. Газы обеспечивают вращательные движения колеса турбинного типа, которое в свою очередь запускает компрессорное колесо, отвечающее за сжатие и нагнетание воздушной массы в систему. Далее происходит охлаждение воздуха при помощи интеркулера и подача его в цилиндры.

Очевидно, что хотя турбонаддув механически никак не связан с коленвалом двигателя, однако его работа и ее эффективность находится в прямой зависимости от скорости вращения коленчатого вала. Чем выше обороты двигателя, тем эффективнее работает турбонаддув.

Несмотря на свою практичность и эффективность, система турбонаддува имеет некоторые недостатки. Ключевым из них является появление турбоям – задержка в увеличении мощности ДВС.

Подобное явление проявляется вследствие инерционности системы – задержки в увеличении давления наддува при достаточно резком нажатии на газ, что может привести к разрыву между требуемой мощностью двигателя и производительностью турбины.

Интеркулер

Принципиальная разница заключается лишь в конструкции турбокомпрессора. Для дополнительного нагнетания воздуха могут использоваться:

  • турбина, которая приводится в действие энергией выхлопных газов. Конструктивно турбину можно представить как два вентилятора, которые расположены на одной оси. Один из вентиляторов сочленен с выхлопной системой автомобиля, второй располагается во впускном тракте. Выходящие на такте выпуска из цилиндра газы приводят в движении турбинное колесо. Поскольку оба «вентилятора» закреплены на одной оси, то колесо компрессора во впускном тракте также начинает вращаться, ускоряя тем самым прохождение воздуха. Чем выше обороты двигателя, тем большее давление выхлопных газов во впускном тракте, а чем большее давление на выпуске, тем быстрее будет вращаться турбинное колесо во впускном тракте. Соответственно, в цилиндры можно затолкнуть больше воздуха, подать больше топлива, сгенерировав больше выхлопных газов на выпуске. Подробно принцип работы рассмотрен в статье «Устройство турбины на пальцах«;Турбонаддув: что это такое, зачем нужен, как устроен и как работает турбонагнетатель
  • механический нагнетатель, известный еще как Supercharger или Kompressor. Нагнетатель раскручивается приводным ремнем от шкива коленчатого вала, поэтому выхлопные газы в работе компрессора никак не используются.Турбонаддув: что это такое, зачем нужен, как устроен и как работает турбонагнетатель

Турбина

Очевидно, что для понимания устройства достаточно взглянуть на фото. Принцип работы турбонаддува также достаточно ясно продемонстрирован на видео. Более подробно остановимся на перепускном клапане и предназначении интеркуллера, который обязателен для эффективной работы авто с турбонаддувом.

В момент резкого закрытия дроссельной заслонки на больших оборотах двигателя во впускном тракте создается сильный помпаж. Колесо компрессора «холодной» части (впускной) турбины продолжает по инерции вращаться, создавая в перекрытом заслонкой канале избыток давления.

двигатель с турбонаддувом

Происходит резкое замедление компрессорного колеса, что автоматически ведет к замедлению турбинного колеса в выпускном тракте и созданию сильного противодействия выхлопным газам. Для предотвращения такого эффекта предназначен перепускной клапан, который либо сбрасывает избыток давления в атмосферу (Blow-off), либо перенаправляет поток опять на вход по направлению вращения турбинного колеса (Bypass).

Для контроля воздушного потока, а также сбрасывания избытка давления в горячей части используется wastegate. Избыточная скорость выхлопных газов приводит к тому, что воздушный поток срывается с лопастей колеса, снижая тем самым на ноль эффективность турбинного колеса.

Также увеличение сечения выпускной системы, за которое и отвечает клапан вестгейта, уменьшает подпор выхлопных газов на высоких оборотах. Для повышения эффективности, уменьшение турбоямы и большей эластичности на авто устанавливаются турбины с изменяемой геометрией.

Интеркулер в системе турбонаддува предназначен для охлаждения воздушного потока. При повышении температуры плотность воздуха уменьшается, что ведет к уменьшению массы на единицу объема.

Механический наддув — способ увеличения подачи воздуха в двигатель посредством использования компрессора. Принцип работы компрессора выглядит следующим образом: когда двигатель начинает работать, его коленвал приводит в действие весь механизм. То есть механический наддув работает с первых моментов запуска мотора автомобиля.

Несомненным плюсом такой системы можно назвать, то что воздух принудительно нагнетается в цилиндры на любых оборотах двигателя (даже самых низких) и давление, соответственно возрастает с увеличением оборотов коленчатого вала. Поэтому автомобилям с механическими компрессорами не знакомо такое понятие, как «турбояма».

Но такое устройство имеет и свои отрицательные стороны. Дело в том, что на приведение в движения компрессора мотор автомобиля расходует некоторую часть своей мощности, что снижает в итоге его КПД. Кроме того, для установки механического наддува нужно больше места в подкапотном пространстве. Также такое устройство создает повышенный уровень шума.

Турбонаддув: что это такое, зачем нужен, как устроен и как работает турбонагнетатель

Нагнетание воздуха в мотор при помощи компрессора стало использоваться в автомобилестроении гораздо раньше, нежели применение газотурбинного механизма. Тем не менее, несмотря на некоторую устарелость, подобные устройства все еще можно встретить на современных автомобилях (ярким примером выступает компания Mercedes-Benz, на свежевыпущенных машинах которой до сих пор красуются шильдики «Kompressor»).

Плюсы и минусы турбонаддува

Что касается экологичности турбомоторов: хотя среди отечественных автолюбителей еще не так развита «экологическая сознательность», не следует забывать и о том, что турбированные моторы наносят меньше вреда окружающей среде. Все потому что в камере сгорания турбированного двигателя температура несколько меньше, поэтому снижается образование оксида азота, к тому же топливо сжигается более полно.

Впрочем, не обошлось и без недостатков. Первое о чем следует знать — турбина требует к себе бережного отношения. Пока мотор заведен на подшипники масло подается под давлением. Как только мотор заглушен масло к подшипникам поступать прекращает. Если мотор эксплуатировался под большими нагрузками, система наддува может перегреться и выйти из строя.

Дабы не допустить перегрева, прежде чем глушить турбированный двигатель, ему следует дать поработать несколько минут на холостых оборотах. Многие современные автомобили оснащаются с завода специально предназначенными для этого устройствами — турботаймерами.

Есть еще один немаловажный момент — на малых оборотах мотора эффективность турбины очень мала. Также следует упомянуть об эффекте турбоямы — турбина откликается на нажатие педали акселератора с некоторой задержкой. Турбонаддув может эффективно работать только в узком диапазоне оборотов мотора, кроме того, большое значение имеет размер самой турбины.

Для увеличения продуктивности этой системы многие автопроизводители устанавливают на свои автомобили две турбины разного размера или пару одинаковых турбин. Турбины разного размера позволяют существенно расширить диапазон эффективной работы турбонаддува — после того как первая турбина начинает терять продуктивность в работу вступает вторая.

Две одинаковые турбины позволяют увеличить производительность, улучшить разгонную динамику и уменьшить эффект турбоямы. Для снижения этого эффекта автопроизводители прибегают к таким ухищрениям, как снижение массы движущихся частей турбины. Благодаря этому турбине нужно меньше времени чтобы раскрутиться.

Турбонаддув — Энциклопедия журнала «За рулем»

В турбокомпрессоре используются центробежные насосы. Под действием центробежных сил, вызванных вращением колеса с лопатками, воздух отбрасывается к периферии колеса, а в его центре создается разрежение, что обеспечивает всасывание воздуха. Для эффективной работы турбокомпрессора частота вращения колеса компрессора должна быть очень высокой не менее 50–100 тыс. мин–1.
При работе ДВС из выпускного трубопровода под давлением выбрасываются продукты сгорания, которые имеют высокую температуру. Поток газов приводит во вращение колесо турбины, которое передается закрепленному на общем вале колесу компрессора.
Для достижения фазы наддува, т. е. момента, когда давление воздуха на впуске превысит атмосферное, необходимо, чтобы была достигнута определенная частота вращения турбины (не менее 60 000 мин–1). При малых оборотах двигателя турбокомпрессор работает в дежурном режиме (частота 5 000–10 000 мин–1). Необходимо учитывать, что наличие турбины в выпускном тракте создает сопротивление выходу отработавших газов.

Очень важный вопрос — выбор правильного размера турбины для конкретного двигателя. В первых двигателях с турбонаддувом для легковых автомобилей 1970-х гг. использовались готовые конструкции, разработанные, как правило, для дизелей больших грузовых автомобилей. Такие устройства давали хороший результат для увеличения максимальной мощности, но были неэффективными для получения большого крутящего момента в среднем диапазоне частот вращения двигателя, т. е. для получения достаточной приемистости автомобиля. Большие турбины требовали некоторого времени на «раскрутку», когда при небольших нагрузках открывалась дроссельная заслонка, что приводило к задержке нарастания давления наддува. Этот эффект получил название турбоямы.


Схема работы турбокомпрессора с изменяемой геометрией

Большинство современных турбокомпрессоров легковых автомобилей имеют небольшие размеры и высокую частоту вращения. Для того чтобы увеличить диапазон частот вращения двигателя, при которых турбонаддув обеспечивает повышение давления, применяются по два турбокомпрессора на одном двигателе. Один турбокомпрессор работает при низких оборотах, а второй при высоких. В последних поколениях наддувных двигателей стали применяться турбокомпрессоры с переменной геометрией, которые сохраняют высокую скорость газов при малых нагрузках, так что турбина всегда вращается с нужной скоростью. В таких турбокомпрессорах поток направляемых на турбину газов управляется с помощью специальных поворачивающихся заслонок. Одновременный поворот заслонок производится с помощью штока вакуумной камеры. Разрежение в камере регулируется электромагнитным клапаном по сигналу компьютера.

При работе системы турбонаддува происходит сильный нагрев турбины, а компрессор остается сравнительно холодным. Очень важным узлом, определяющим долговечность турбокомпрессора, является узел подшипников вала. Обычно масло для смазки подшипников подается под давлением из системы смазки двигателя. Иногда для повышения работоспособности наддува применяют охлаждение корпуса турбины жидкостью из системы охлаждения двигателя. После продолжительного движения на высокой скорости автомобиля с турбонаддувом турбина может раскрутиться до высоких скоростей (сотни тысяч оборотов в минуту). После остановки двигателя турбокомпрессор останавливается не сразу, а масло уже не поступает к подшипникам. Чтобы не произошло повреждения подшипников, рекомендуется перед выключением двигателя дать ему возможность некоторое время поработать на холостом ходу.


Дизельный двигатель с турбонаддувом

Очень хорошо система турбонаддува работает в дизелях. Отработавшие газы в дизеле холоднее, чем в бензиновых двигателях, что облегчает работу турбокомпрессора, и, кроме того, в дизеле не существует опасности возникновения детонации. Поэтому неслучайно, что турбонаддув устанавливается почти на всех современных дизельных двигателях легковых автомобилей.

В многоцилиндровых двигателях с большим рабочим объемом некоторых грузовых автомобилей отработавшие газы продолжают обладать большой энергией, даже после прохождения турбокомпрессора. Эту энергию можно использовать для дальнейшего повышения мощностных характеристик двигателя, создавая так называемые турбокомпаундные двигатели. В таком двигателе часть энергии отработавших газов используется для раскручивания дополнительной турбины, которая через гидравлическую муфту связана с коленчатым валом. Такая конструкция дает возможность, увеличить крутящий момент на вале двигателя.
Подробнее о турбонаддуве — в главе Турбокомпрессор

Наддув — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 11 мая 2015; проверки требуют 12 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 11 мая 2015; проверки требуют 12 правок. Термин «Наддув» имеет и другие значения.

Наддув — принудительное повышение давления воздуха выше текущего уровня атмосферного в системе впуска двигателя внутреннего сгорания, приводящее к увеличению плотности и массы воздуха в камере сгорания перед тактом рабочего хода, что, согласно правилу стехиометрической горючей смеси для конкретного типа мотора, позволяет сжечь больше топлива, а значит увеличить крутящий момент (и мощность, соответственно) при сравнимой частоте вращения. В широком смысле, повышение удельной/литровой мощности при текущем уровне атмосферного давления и есть основная цель наддува. Буквальным следствием этой технической особенности стало одно из ранних применений наддува для компенсации высотного падения мощности в авиационных маршевых ДВС.

Также, наддув есть любого рода создание повышенного давления в принципе. Существуют понятия наддува кабин высотных и космических летательных аппаратов для создания подходящих для людей условий, наддува баков гидросистем для предотвращения вспенивания рабочей жидкости и т. д.

Возможен агрегатный наддув и безагрегатный наддув.

Лопастная турбина и лопастной центробежный компрессор в составе турбонагнетателя Роторный компрессор Roots, применявшийся на приводных нагнетателях Принципиальная схема работы нагнетателя с электрическим приводом

Под агрегатным подразумевается наддув, создание которого обеспечивается неким агрегатом. Фактически, таковых агрегатов в технике всего три — турбонагнетатель, приводной нагнетатель, нагнетатель с электрическим приводом. Первый работает от энергии выхлопных газов и состоит из газовой турбины и компрессора. Второй работает от непосредственного привода с коленвала двигателя и состоит из механической передачи и компрессора. Третий работает от электропривода и состоит из высокооборотного электромотора и компрессора. Вообще, компрессор входит в состав любого агрегата наддува, вследствие чего, такие термины как турбокомпрессор, приводной компрессор и компрессор с электрическим приводом являются синонимами вышеупомянутым трём и правомерны к использованию. Конструкция компрессора может быть универсальна для любого агрегата, хотя обычно в турбонагнетателе и нагнетателе с электрическим приводом используются лопастные центробежные компрессоры, а в приводном нагнетателе — роторные компрессоры. Сам термин «агрегатный наддув» практически никогда не используется, и таковым в речевом обиходе применительно к считается просто любой наддув, если иное не оговорено особо.

Особенность и преимущества агрегатного наддува (турбонаддува, в первую очередь) в том, что таковой позволяет получать сверхвысокие давления на впуске в ДВС — вплоть до 5 Бар — что даёт в итоге примерно кратное давлению наддува повышение удельной мощности на отдельных режимах работы. Всережимного увеличения мощности посредством одного типа агрегата наддува достичь сложно в силу разных причин (либо для этого требуется сильное механическое усложнение конструкции нагнетателя) поэтому часто на ДВС применяются комбинированные системы, состоящие, например, из турбонагнетателя и приводного нагнетателя, или турбонагнетателя и нагнетателя с электрическим приводом.

Также в авиации для компенсации высотного падения мощности маршевых поршневых двигателей на многомоторных самолётах были исторические попытки применения группового агрегатного наддува, обеспечивающего дополнительное снабжение маршевых двигателей воздухом на больших высотах. Основой этой системы был отдельный мотор-компрессор, состоявший из одного двигателя, аналогичного маршевому, и объёмного компрессора, дополненный системой воздуховодов к каждому маршевому двигателю. Пример — тяжёлый бомбардировщик Пе-8.

Агрегатный наддув применяется как на четырёхтактных ДВС, так и на двухтактных ДВС, поршневых и роторно-поршневых, работающих практически по любому термодинамическому циклу (циклу Отто, циклу Дизеля, прочих). Однако к газотурбинным двигателям термин «агрегатного наддува» в русскоязычном инженерно-техническом лексиконе обычно не применяется, несмотря на обязательное наличие компрессора в составе таких двигателей. Важным следствием применения агрегатного наддува является снижение удельного расхода топлива (в граммах на л. с. за час).

К безагрегатному наддуву относят:

  • динамический (ранее называемый инерционным, резонансным, акустическим), при котором эффект достигается за счёт колебательных явлений во впускном и/или выпускном трубопроводах;
  • скоростной, применяемый на поршневых авиационных двигателях на высотах больше расчётной и при скоростях более 500 км/ч;
  • рефрижерационный, достигаемый испарением в поступающем воздухе топлива или какой-либо другой горючей жидкости с низкой температурой кипения и большой теплотой парообразования.

Всё большее распространение[когда?] на транспортных двигателях внутреннего сгорания получает динамический наддув, который при несущественных изменениях в конструкции трубопроводов приводит к повышению коэффициента наполнения до ηv=0,92−0,96{\displaystyle \eta _{v}=0,92-0,96} в широком диапазоне изменения частоты вращения двигателя. Увеличение ηv{\displaystyle \eta _{v}} при наддуве позволяет форсировать дизель по энергетическим показателям в случае одновременного увеличения цикловой подачи топлива или улучшить экономические показатели при сохранении мощностных (при той же цикловой подаче топлива). Динамический наддув повышает долговечность деталей цилиндро-поршневой группы благодаря более низким тепловым режимам при работе на бедных смесях.

Турбонаддув — это… Что такое Турбонаддув?

Турбонаддув — один из методов агрегатного наддува, основанный на утилизации энергии отработавших газов. Основной элемент системы — турбокомпрессор, иногда — турбонагнетатель с механическим приводом.

История изобретения

Принцип турбонаддува был запатентован Альфредом Бюхи в 1911 году в патентном ведомстве США. Номер патента (1006907 October 1911 Buchi).

История развития турбокомпрессоров началась примерно в то же время, что и постройка первых образцов двигателей внутреннего сгорания. В 1885—1896 г. Готлиб Даймлер и Рудольф Дизель проводили исследования в области повышения вырабатываемой мощности и снижения потребления топлива путем сжатия воздуха, нагнетаемого в камеру сгорания. В 1905 г. швейцарский инженер Альфред Бюхи впервые успешно осуществил нагнетание при помощи выхлопных газов, получив при этом увеличение мощности на 120 %. Это событие положило начало постепенному развитию и внедрению в жизнь турботехнологий.

Сфера использования первых турбокомпрессоров ограничивалась чрезвычайно крупными двигателями, в частности, корабельными. В авиации с некоторым успехом турбокомпрессоры использовались на истребителях с двигателями Рено ещё во время Первой Мировой войны. Ко второй половине 1930-х развитие технологий позволило создавать действительно удачные авиационные турбонагнетатели, которые у значительно форсированных двигателей использовались в основном для повышения высотности. Наибольших успехов в этом достигли американцы, установив турбонагнетатели на истребители P-38 и бомбардировщики B-17 в 1938 году. В 1941 году США был создан истребитель P-47 с турбонагнетателем, обеспечившим ему выдающиеся летные характеристики на больших высотах.

В автомобильной сфере первыми начали использовать турбокомпрессоры производители грузовых машин. В 1938 г.на заводе «Swiss Machine Works Sauer» был построен первый турбодвигатель для грузового автомобиля. Первыми легковыми автомобилями, оснащенными турбинами были Chevrolet Corvair Monza и Oldsmobile Jetfire, вышедшие на американский рынок в 1962—1963 г. Несмотря на очевидные технические преимущества, низкий уровень надежности привел к быстрому исчезновению этих моделей.

Начало использования турбодвигателей на спортивных автомобилях, в частности на Formula 1, в 70-х годах привело к значительному увеличению популярности турбокомпрессоров. Приставка «турбо» стала входить в моду. В то время, почти все производители автомобилей предлагали как минимум одну модель с бензиновым турбодвигателем. Однако, по прошествии нескольких лет, мода на турбодвигатели начала проходить, так как выяснилось, что турбокомпрессор, хотя и позволяет увеличить мощность бензинового двигателя, сильно увеличивает расход топлива. На первых порах задержка в реакции турбокомпрессора была достаточно большой, что также являлось серьёзным аргументом против установки турбины на бензиновый двигатель.

Коренной перелом в развитии турбокомпрессоров произошёл с установкой в 1977 г. турбокомпрессора на серийный автомобиль Saab 99 Turbo и затем, в 1978 г. выпуском Mercedes-Benz 300 SD, первого легкового автомобиля, оснащенного дизельным турбодвигателем. В 1981 г. за Mercedes-Benz 300 SD последовал VW Turbodiesel. При помощи турбокомпрессора производителям удалось увеличить эффективность работы дизельного двигателя до уровня бензинового, сохранив при этом значительно более низкий уровень выброса в атмосферу выхлопных газов. Вообще, дизельные двигатели имеют повышенную степень сжатия и, вследствие адиабатного расширения на рабочем ходе, их выхлопные газы имеют более низкую температуру. Это снижает требования к жаропрочности турбины, и позволяет делать более дешёвые или более изощрённые конструкции. Именно поэтому турбины на дизельных двигателях встречаются гораздо чаще, чем на бензиновых, а большая часть новинок (например, турбины с изменяемой геометрией) сначала появляется именно на дизельных двигателях.

Принцип работы

Принцип работы основан на использовании энергии отработавших газов. Поток выхлопных газов попадает на крыльчатку турбины (закреплённой на валу), тем самым раскручивая её и находящиеся на одном валу с нею лопасти компрессора, нагнетающего воздух в цилиндры двигателя. Так как при использовании наддува воздух в цилиндры подаётся принудительно (под давлением), а не только за счёт разрежения, создаваемого поршнем (это разрежение способно взять только определённое количество смеси воздуха с топливом), то в двигатель попадает большая смесь воздуха с топливом. Как следствие, при сгорании увеличивается объём сгораемого топлива с воздухом, образовавшийся газ занимает больший объём и соответственно возникает большая сила, давящая на поршень.

Как правило, у турбодвигателей меньше удельный эффективный расход топлива (грамм на киловатт-час, г/(кВт·ч)), и выше литровая мощность (мощность, снимаемая с единицы объёма двигателя — кВт/л), что даёт возможность увеличить мощность небольшого мотора без увеличения оборотов двигателя.

Вследствие увеличения массы воздуха, сжимаемой в цилиндрах, температура в конце такта сжатия заметно увеличивается и возникает вероятность детонации. Поэтому, конструкцией турбодвигателей предусмотрена пониженная степень сжатия, применяются высокооктановые марки топлива, а также в системе предусмотрен промежуточный охладитель наддувочного воздуха (интеркулер), представляющий собой радиатор для охлаждения воздуха. Уменьшение температуры воздуха требуется также и для того, чтобы плотность его не снижалась вследствие нагрева от сжатия после турбины, иначе эффективность всей системы значительно упадёт. Особенно эффективен турбонаддув у дизельных двигателей тяжёлых грузовиков. Он повышает мощность и крутящий момент при незначительном увеличении расхода топлива. Находит применение турбонаддув с изменяемой геометрией лопаток турбины, в зависимости от режима работы двигателя.

Наиболее мощные (по отношению к мощности двигателя) турбокомпрессоры применяются на тепловозных двигателях. Например на дизеле Д49 мощностью 4000 л.с. установлен турбокомпрессор мощностью 1100 л.с.

Наибольшей (по абсолютной величине) мощностью обладают турбокомпрессоры судовых двигателей, которая достигает нескольких десятков тысяч киловатт (двигатели MAN B&W).

Состав системы

Кроме турбокомпрессора и интеркулера в систему входят: регулировочный клапан (wastegate) (для поддержания заданного давления в системе и сброса давления в приёмную трубу), перепускной клапан (bypass valve — для отвода наддувочного воздуха обратно во впускные патрубки до турбины в случае закрытия дроссельной заслонки) и/или «стравливающий» клапан (blow-off valve — для сброса наддувочного воздуха в атмосферу с характерным звуком, в случае закрытия дроссельной заслонки, при условии отсутствия датчика массового расхода воздуха), выпускной коллектор, совместимый с турбокомпрессором, а также герметичные патрубки: воздушные для подачи воздуха во впуск, масляные для охлаждения и смазки турбокомпрессора.

См. также

Ссылки

Турбокомпрессор — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 2 июля 2018; проверки требуют 6 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 2 июля 2018; проверки требуют 6 правок. Турбореактивный двигатель

Турбокомпрессор (разговорное «турбина», фр. turbine от лат. turbo — вихрь, вращение) — это устройство, использующее отработавшие газы (выхлопные газы) для увеличения давления внутри камеры сгорания.

Схема турбовентиляторного двигателя
1 — Вентилятор.
2 — Компрессор низкого давления.
3 — Компрессор высокого давления.
4 — Камера сгорания.
5 — Турбина высокого давления.
6 — Турбина низкого давления.
7 — Сопло.
8 — Вал ротора высокого давления.
9 — Вал ротора низкого давления.

Основной агрегат, состоящий из доцентрового или осевого компрессора и газовой турбины для его привода, установленных на одном валу, называется турбокомпрессором. Основным назначением турбокомпрессора является повышение давления рабочего тела газотурбинного двигателя за счёт его нагнетания компрессором, который получает мощность от турбины. Турбокомпрессор в совокупности с камерой сгорания, расположенной между турбиной и компрессором, называется газогенератором. Турбокомпрессор низкого давления турбореактивного двигателя (ТРД), состоящий из компрессора низкого давления (вентилятора) и турбины, иногда называют турбаком.[1][2]

Разрез автомобильного турбокомпрессора

В автомобилях турбокомпрессор используется для нагнетания воздуха или топливовоздушной смеси в двигатель внутреннего сгорания за счет энергии выхлопных газов для улучшения его характеристик.

Для двигателей малой мощности[источник не указан 2958 дней] применяют турбокомпрессоры с центростремительной турбиной, а на двигателях большой мощности[источник не указан 2958 дней] (тракторные, тепловозные, судовые) — с осевой турбиной.[источник не указан 2958 дней] Компрессор всегда центробежный,[источник не указан 2958 дней] так как осевой компрессор имеет более сложную конструкцию и склонность к помпажу. Наименьшие размеры имеют турбокомпрессоры для двигателей легковых автомобилей — диаметр их колёс порядка 50 мм. Наибольшие размеры у судовых турбокомпрессоров — диаметр колёс — до 1,2 м.

Поток отработанных газов, имеющих значительную температуру и давление, через выпускной коллектор поступает в корпус турбины. За счёт давления газов на лопасти колесо турбины вращается (около 15-30 000 об/мин у крупных ТК, до 100 000 об/мин у ТК легковых автомобилей), а поскольку оно напрямую соединено валом с колесом компрессора — компрессор также начинает крутиться, нагнетая воздух во впускной коллектор.

Вал турбокомпрессора вращается в подшипниках, смазываемых маслом под давлением от системы смазки двигателя. Для двигателей небольшой мощности в турбокомпрессорах используют золотниковый механизм. Большая часть отработанных газов поступает через золотник, поступает на турбину, а остаток газов через специальный канал в кожухе обходит колесо турбины. Из-за большого давления воздух сильно нагревается, для его охлаждения был разработан интеркулер.

Направляющий аппарат[править | править код]

Направляющий аппарат (спрямляющий аппарат, англ. Inlet guide vanes) — набор лопаток, закрепленных на статоре, задача которых выравнивать воздушный поток между вентиляторными ступенями. Выравнивание шаговой неравномерности потока за лопаточным венцом рабочего колеса производится для повышения аэродинамической эффективности вентиляторных ступеней и снижения уровня шума.[3]Увеличение площади поверхности спрямляющего аппарата повышает аэродинамическое сопротивление и снижает КПД компрессора, так как часть энергии затрачивается на отклонение потока.

Мерседес майбах 2019 купе – Мерседес Maybach S-Класс 2020 купить в Москве — цены на Mercedes-Benz Maybach S-Класс в наличии | Мерседес Шереметьево

  • 25.06.2018

AUTO.RIA – Мерседес Майбах 2019 року в Україні

Транспорт

Будь-який Легкові Мото Вантажівки Причепи Спецтехніка Сільгосптехніка Автобуси Водний транспорт Повітряний транспорт Автобудинки

Марка

Вибрати 2ППС (26) A&O Forklift (2) A-Lima-Bis (3) A-M-E (3) A.C.M. (6) A.LOHEAC sa (1) AB Yachts (4) Abacus marine (1) Abarth (3) Abati (1) Abbey (2) ABG (7) ABG Titan (9) Abi (3) ABM (1) Absolute (2) Access (1) Ace (4) Acerbi (4) Ackermann-Fruehauf (16) Acquaviva (1) ACTM (2) Acura (314) Acxa (2) Adamant (2) ADK (4) Adler (5) Adly (1) ADR Trailers (1) Adria (6) Advantage Boats (1) Adventure (13) Aebi (1) Aeon (1) Aeros (4) AFC (1) Agados (3) Agco (1) AGN (1) Agrex (1) Agricom (1) Agrifac (1) Agro-Masz (1) Agrokaft (1) Agromaster (2) AgroMax (1) Agromech (2) Agromehanika (1) Agromet (6) Agropa (2) Ahlmann (1) Aichi (2) Aicon (1) Aie motor (2) AIMA (6) Airman (1) Akerman (1) Akpil (2) Akron (1) Al-ko (9) Alamen (2) Albin MARIN (1) Alfa (29) Alfa Romeo (235) Alfamoto (13) Alga (2) Alka (1) ALM (2) Alouette (1) Alpha (35) Alpine (2) Alpler (4) Alson (1) Altamarea (1) Altinordu (1) Alumaweld Boats (1) AM (2) Amac (1) Amazone (34) AMC (1) AMCO-VEBA (1) Ammann (9) Andover (1) Anhanger (1) Anna (7) Anssems (2) Antila (1) Apache (1) Apollo (2) Aprilia (57) APS (2) Aqua Star (5) Aqua Storm (2) AquaDor (3) Aquamarine (3) Aquanaut (1) Aquatic (1) Aquatron (1) Aquavita (1) Arcomet (1) Arctic cat (16) Argo (11) Armplast (1) Aro (6) Arpal (17) ART Trailer (2) Asca (1) Ashok Leyland (1) Asia (5) Asko (3) Asso (1) Aston Martin (9) Astra (2) ASV (1) Atala (1) Ataman (5) Atlant-Boat (1) Atlantis (10) Atlas (94) Atlas Copco (9) Atlet (1) ATM (8) Atmos (2) ATS Corsa (2) ATV (28) Audi (8 672) Aurora (2) Austin (2) Auto Moto (4) Autogyro (1) Autosan (1) Auwarter (1) Avant (2) Avento (1) Avia (15) Aviks (1) AVR (1) Avtotreiding (1) Award (2) Axis Wake (2) Axopar (1) Ayats (2) Azimut (22) Azura (5) Bador (10) Bagela (1) Baia Yachts (2) Bailey Discovery (1) Bailey Pagent (1) Bajaj (51) Baldan (1) Balkancar (80) Bandido (2) Baoli (2) Baotian (2) Baoya (1) Baretto (1) Barigelli (1) Bark (9) Barkas (Баркас) (11) Barracuda (1) Barthau (1) Bartoletti (2) Bashan (12) Bauer (1) Baukema (1) Bavaria (19) Baw (8) Bayliner (41) BBG (2) BCS (2) Becker (6) Bednar (1) Beekman (1) Belcar (1) Bella (2) Belle (1) Bellota (2) Benalu (61) Benelli (8) Beneteau (1) Benford (3) Bentley (125) Berger (2) Bergland (1) Bergmann (1) BERKO (2) Berthoud (5) Bertolini (1) Bertram (1) Beta (4) Beyerland (4) Birel (4) Birrer (1) Bizon (9) Blonell (1) Blue Fin (1) Blumhardt (7) Blyss (4) BMC (1) BMI (1) BMS (1) BMW (10 905) BMW-Alpina (1) Bobcat (78) Bockmann (6) Bodex (176) Boguslav (4) Bolko (5) Bomag (45) Bombard (1) Bombardier (4) Bomet (12) Boom Trikes (1) Bora (1) Borex ( БОРЭКС*) (5) Boro (9) BORS (1) BOS (2) Boston Whaler (1) Bourgoin (1) BOVA (8) Brandl (1) Branson (1) Bravis (1) Bravo (1) Brenderup (3) Brenner (1) Brian James (1) BRIG (14) Brilliance (13) Brinkmann (2) Bristol (2) Broddway (1) Brokk (1) Broshuis (5) BRP (217) BS (1) BSL (3) BSLT (3) BSS (4) BSY (1) BT AWB (1) BT Toyota (6) Bucher (1) Buell (3) Buerstner (1) Buick (75) Bulthuis (4) Bumar (3) Burg (17) Burstner (8) Bury (1) Buster (2) BWA (1) BWS (1) BYD (75) C-marine (1) C.M.T (2) Cadillac (224) Cafrime (1) Cagiva (3) CAMC (6) Campion (1) Camro (2) Canados (1) CanAgro (1) Capello (9) Captain (3) Caravan (2) Caravelair (1) Caravelle (1) Carbo (1) Cardi (5) Carmix (3) Carnehl (30) Cartwright (2) Caruelle (1) Case (210) CAT Lexion (11) Caterham (1) Caterpillar (135) Cesab (3) Cezet (Чезет) (14) Cf moto (37) Challenger (36) Chana (20) Changan (1) Changhe (14) Changlin (1) Chaparral (6) Chateau (6) ChengGong (1) Chereau (25) Chery (1 073) Chevrolet (5 048) Chris-Craft (4) Chrysler (568) Cifa (2) Citroen (3 596) CKD (1) Claas (539) Clark (15) Classic (1) Claus (5) CMT (7) Coachworks (1) Cobalt (1) Cobo (1) Cobra (1) Coder (4) Coles (1) Colvic (1) Cometto (2) Comman (3) Compromis (1) Conero (1) Conrad (3) Contar (3) Copma (1) Corrado (1) Correct Craft (2) Corsair (2) Corsar (1) Cortina (1) Cosa-Fruenhauf (1) Cosalt (1) CPI (2) Cranchi (1) Craven Tasker (1) Crestliner (3) Crosser (2) Crownline (16) Cruisers Yachts (2) Cukurova (1) CUPPERS (1) Custom Line (2) D-Light (1) D-Tec (2) Dacia (1 230) Dadi (41) Daelim (1) Daewoo (3 999) DAF (1 836) DAF / VDL (5) Daihatsu (104) Dalbo (1) Dalian (1) Dammann (1) Dantruck (1) Dapa (2) DAV (1) Daytona (1) Dayun (1) DB (1) Defiant (10) Dehler (3) Delfin (Дельфин) (2) Delta (18) Demag (5) Demetra (2) Dennis (1) Dennison (5) Derbi (3) Dethleffs (6) Deutz-Fahr (14) DFAC (1) Dieci (31) Digger (1) Dijkstra (7) Dingo (1) Dinkel (1) Ditch Witch (4) Dodge (554) Dogan (1) Dogumak (1) Doll (4) Dominator (1) Dominoni (4) DON BUR (4) Donder (1) Dongfeng (109) Doosan (26) Dopisan (1) Doral (2) Draco (4) Dressta (3) Dromech (6) Dronningborg (7) DS (1) Ducati (50) Dufour (1) Dutch Dragon (1) DW (38) Dynali (1) Dynapac (9) E-Z Tech (1) Eagle (7) Eder (1) EFFER (8) Eglmoto (1) Elan (5) Elddis (2) Electric Scooter (2) Elete Pontoon Boats (2) Elling (1) Ellinghaus (2) Elwinn (1) EMPL (1) ENERCO (3) Energy (2) EOS (6) EqvipMax (1) ERF (1) Eriba-Nova (2) ES-GE (1) Esterel (1) Esterer (2) Eurocomach (1) Eurocrown (6) Europa (1) Eurosystems (1) Everlast (7) Everun (2) Evinrude (4) Evinrude BRP (1) EvoBike (1) Evrard (2) Fabimag (1) Fada (9) Fadroma (1) Fahrzeugwerk (1) FAI (2) Fairline (2) Famarol (1) Fantic (1) Fantini (5) Fantom (1) Faresin (2) Farm Lead (1) Farmet (11) Fassi (14) Fast (1) Fatih Treyler (1) Faun (6) FAW (112) Faymonville (4) Feber (8) Feishen (2) Feldbinder (15) Fendt (16) Fengshou (1) Ferrari (16) Ferretti (7) Fiat (3 509) Fiat-Abarth (2) Fiat-Hitachi (6) FIAT-Kobelco (2) Finkl (1) Finnmaster (1) Finval (12) Fiona (2) Fiord-Boat (1) Fiori (4) Fischer (1) Fisher (1) Fiskars (1) Fisker (4) Fletcher (1) Flexi-Coil (3) Fliegl (32) Flight Design (1) Flipper (1) Floor (9) Fluri (1) Focus (1) Ford (11 115) Ford Trucks (13) Forest River (1) Forester (2) Format (1) Formula (1) Forte (59) Fortschritt (49) Fortune (1) Forward (1) Fosti (1) Foton (74) Four Winns (10) FoxWell (3) FPM Agromehanika Doo (2) Framest (1) Franco Fabril (1) Fratelli Pedrotti (1) Freedom (1) Freightliner (20) Frejat (3) Friederich (1) Frost (2) Fruehauf (130) FSO (5) Fuchs (9) Fugesen (2) FUQI (6) FurSeal (2) Furukawa (2) Futong (3) G-max (12) Gaelix (1) Galeon (21) Galia (4) Garden Scout (4) Garelli (5) Gas gas (3) Gayk (3) Geely (1 033) Gehl (3) Gehringer (1) Gelios (1) General Trailers (35) Generis (1) Genie (1) Genset (1) Geo (1) Geon (157) Gepard (1) Gerblinger (1) Geringhoff (26) Gewe (1) Gherardi (1) GHT (1) Gibbs (1) Gilera (12) Ginaf (1) Gladius (1) Glastron (4) GM (1) GMC (47) Gobbi (3) Goebel Sohn (1) GOFA (3) Goizin (1) Goldhofer (9) Golf Car (3) Gonow (4) Goodsense (1) Goped (1) Gossens-Kusenberg (1) Grain (1) Granchi (1) GRAND (4) GRAS (21) Grau (3) Gray Adams (12) Great Plains (49) Great Wall (151) Green Star (1) Greenline (1) Gregoire-Besson (17) Grew (2) Grimme (8) Groenewegen (15) Grove (2) Groz (8) Gruse (1) GS Meppel (1) GT Semitrailer (2) GTI (1) Guven Makina (4) H.P. (1) Hafei (4) Hagie (2) Haibike (1) Hako (2) Halla (2) Hallberg-Rassy (1) Haller (1) Hamer (5) Hamm (40) Hammer (7) Hangler (2) Hanix (4) Hanomag (6) Hapert (1) Harbin (2) Hardi (12) Haris (1) Harley-Davidson (182) Harvest (3) Hassia (5) Haulotte (6) Haval (8) Hawtai (1) Hebmuller (1) Heila (1) Hellas (1) Hellwig (1) Hendricks (8) Hengte (2) Hennigsdorf (1) Henra (2) Hermanns (1) Hero Splendor (1) HFR (6) HIAB (52) Hidea (1) Hidromek (28) Higer (1) Hino (1) Hinomoto (17) Hisun (3) Hitachi (27) HKM (2) HLS (1) HMF (9) Hobby (23) Hodgep (1) Hoffmann (4) Holmer (1) Honda (4 624) Honling (1) Hornet (4) Hors (1) Horsch (19) Horse (5) Horyong (2) Howard (2) Howo (9) HP (1) HP Power (1) HRD (2) HSM (1) Huanghai (3) Huard (2) Huatian (1) Huaya (1) Hueffermann (3) Humbaur (15) Humber (2) Hummelbird (1) Hummer (61) Hunter (10) Hupper (2) Husqvarna (12) Hydros (1) Hymer (1) Hyosung (40) Hyster (19) Hytec (1) Hytsu (1) Hyundai (6 930) IC Corporation (1) IFA (ИФА) (42) IHI (4) Ikarus (23) IMM (1) IMT (1) Indian (6) Indox (1) Infiniti (862) Ingersoll-Rand (3) Inter Cars (18) International (17) Intex (1) Iran Khodro (1) Irbis (1) Iseki (41) Isuzu (102) Italmacchine (3) Iveco (769) JAC (92) Jaguar (327) Jamnil (8) Janmil (50) Jar-Met (1) Jawa (ЯВА) (158) Jawa (Ява)-cz (2) JBW (2) JCB (580) Jeanneau (5) Jeep (938) Jelau (1) Jet Gull (1) Jiangnan (1) Jianshe (6) Jieda (2) Jinbei (1) Jinling (4) Jinma (25) JLG (2) JM/ZL (1) JMC (1) John Deere (874) John Greaves (2) Johnson BRP (4) Johnston Sweepers (2) Jonsered (1) Jonway (2) Jonyang (2) Juko (1) Jumbo (8) Jun Jin (1) Jungheinrich (14) Kaeser (1) Kaiser (17) Kalmar (3) Kanuni (18) Karcher (2) Karfa (2) Karosa (3) Karsan (2) Kassbohrer (26) Kato (3) Kawasaki (388) Kayo (13) Kazuma (2) Keestrack (1) Keeway (10) Kelberg (15) Kello-Bilt (1) Kemper (1) Kempf (19) Kennis (7) Kenworth (5) Kerland (1) Kewesekl (1) KH-KIPPER (1) KHD (1) Kia (4 386) Kindroad (2) King (3) Kinlon (11) Kinroad (3) Kinze (16) KIP (6) Kipor (1) Klaas (3) Klaeser (2) Kleemann (2) Kleine (Franz Kleine) (3) Klever (1) Knapen (7) Knaus (10) KNB (1) Knott (12) Kobashi (1) Kobelco (6) Kockerling (4) Koehler (2) Kogel (392) Kolibri (Колибри) (17) Koluman (1) Komatsu (102) Konstalex Prexor (1) Kontex (1) Kooi (1) Koscian (1) Kotschenreuther (4) Kovi (1) Kraker (1) Kramer (1) Krebs (1) KROLL (3) Krone (445) Krukenmeier (2) KTM (113) Kubota (152) Kuhn (24) Kuhne (1) Kupper (2) Kurth (1) Kv (1) Kverneland (28) Kymco (18) L.A.G. (17) Lacitrailer (6) Lada (158) LAG (14) Lagoon Royal (2) Laika (2) Laker (1) Lamberet (28) Lamborghini (28) Lambrecht (3) Lana (1) Lancia (86) Land Rover (1 226) Landini (1) Landwind (12) Langendorf (19) Larson (7) Latre (2) Laverda (5) LDV (44) Leader (4) Lecinena (1) LeciTrailer (13) Legras (6) Lemken (92) Lenaerts (1) Leopard (3) Leveqves (2) Lexus (2 049) LIAZ-cz (2) Liberty GMG (1) Lichi (1) Lider (8) Liebherr (73) Lifan (161) LifeStyleCamper (1) Like.Bike (1) Lincoln (173) Lindana (1) Linde (71) Linder (2) Linhai (16) Link-Belt (1) Linssen (9) LiuGong (4) LKT (2) LMC (2) Lml (2) Logeman (1) Lohr (1) Loncin (60) LongGong (2) Lonking (5) LOTSMAN (1) Lotus (2) Lovol (35) Lowe (1) LS Tractor (6) Luck (1) Luebtheen (3) Lunar (1) Lund (5) M&V (5) M&W Earthmaster (1) Mack (1) Madpatcher (1) MAFA (1) MAG Trailer (1) Magellan (1) Magirus-Deutz (2) Magnatrac (1) Magyar (19) Maisonneuv (6) MAIT (3) Majesty (5) Makc (2) Malaguti (10) Malibu (1) MAN (1 805) MAN-VW (2) Mangusta (1) Manitou (155) Mano Marine (1) Marada (1) Maral (1) Marco polo (1) MARDON (1) Marex (3) Mariner (3) Marini (1) Marquis (1) Masai (1) Maschio Gaspardo (16) Maserati (77) Massenza (1) Massey Ferguson (137) Master (1) MasterCraft (5) Matador (1) Matbro (2) MaterMacc (1) Matrot (7) Maxum (7) Maxxter (3) Maybach (22) Mayco (1) Mazaka (1) Mazda (4 916) Mazzotti (1) MBK (1) MBU (1) McCormick (1) McLaren (2) MCV (1) Mecalac (1) Mecbo (2) MEGA (36) Megelli (3) Meierling (1) Meiller (9) Melroy (1) Menci (2) Mercedes-Benz (17 111) Merceron (4) Mercruiser (2) Mercury (56) Meridian (4) Merker (1) Merlo (13) Messersi (1) Metaco (13) Metal Fach (1) Metal-Fach (1) Metalair (1) Meusburger (7) MF (2) MG (65) Michieletto (1) Mikuni Jukogyo (1) Miller (1) MINI (410) Minidiger (8) Minn Kota (2) Mirage (1) Mirakul (1) Mirofret (3) Mitsubishi (4 965) MKG (4) Moeslein (1) Moffett (2) MOL (5) Monosem (5) Monte Carlo (2) Monterey (1) Montracon (9) Moomba (1) Moreau (1) Moresil (1) Morgan (1) Moslein (1) Moto Aupa (1) Moto Bellini (1) Moto Guzzi (6) Moto-Leader (5) MPM Motors (2) MSKart (3) MST (2) MTDK (2) MUDAN (4) Mueller-Mitteltal (5) Multikorn (1) Munsterland (1) Musstang (81) Mustang (7) Muthing (1) Mv agusta (8) Mzuri (1) NARKO (3) Naud (1) Nautique (1) Navigator (18) Neoplan (111) Neptun (1) Neuero (2) Neumeier (1) Neuson (10) New Holland (98) Nexus (1) NFP-Eurotrailer (1) Nichiyu (2) Niemeyer (2) Niewiadow (33) Niftylift (8) Nimbus (4) Nissan (7 147) Nitro (4) Noblift (1) Nodet (3) Noge (1) Nooteboom (9) Nopa (1) Nordan (1) Nordic Ocean Craft (5) Norfig (1) Novatrail (9) Nursan (2) Nysa (Ныса) (5) O&K (20) Obermaier (1) Oghab (4) Oki Boats (3) Oldsmobile (4) Olimac (6) OM (2) OM-Fiat (1) OMG (1) Ommelift (1) OMT (2) Opel (11 574) Oplegger (1) Optigep (1) Orion (22) Oros (9) Orteco (1) Orten (1) Orthaus (17) Ostraticky (4) Otokar (8) Ova (6) Overlander (2) Overum (2) OVIBOS (2) Ozgul (2) P&H (1) Packard (1) Pacton (38) Palche (1) Palesse (4) Palfinger (32) Palmer Johnson (1) Palms (1) Panav (22) Pannonia (3) Parasailing (2) Parcisa (1) Parker (5) Parsun (10) Partner (1) Patriot (7) Pearl (1) Pedrazzini (1) Pegaso Lift (1) Pegasus (2) Peiner (1) Peischl (1) Pekazett (1) Pel-Job (1) Pelican (1) PENZ (1) Pershing (2) Pesci (2) Petkus (1) PetroNick (3) Peugeot (5 370) Pezzaioli (1) PHMF (1) Piacenza (1) Piaggio (25) Piave (4) Piper (1) Piranha (1) Plaz (1) Plymouth (8) PM (6) Polaris (54) Polkon (5) Ponsse (1) Pontiac (26) Porsche (727) Potain (2) Pottinger (2) Power (1) Powerboat (3) Powerscreen (4) Powerski Jetboard (1) PPM (3) Praga (1) Praga Baby (1) Pragmatec (38) Prestige Yachts (3) PrimeTech (1) PrinceCraft (1) Princess (20) Pro Sport (1) Pro-Wam (1) Prod Rent (5) Pronar (1) Proton (2) Putzmeister (30) Qingqi (8) Qjiang (2) Quadro (1) Quicksilver (3) Quivogne (6) Raba (1) RabeWerk (14) Racer (2) RAK (1) Ram (3) Ransomes (1) Rato (1) Rau (2) Rauch (1) Raven (2) Ravon (48) RECKER (3) Regal (5) Reisch (20) Renault (14 646) Renders (31) Rex (1) Rexon (1) Rezvani (2) RHKS (1) RIB Альбатрос (1) Riedler (1) Rieju (1) Rimor (1) Rinker (5) Rinnen (5) Rio (1) Riva (2) Riviera (1) Rivierre Casalis (6) Roadway (1) Robert (1) Robinson (1) Robur (2) Robuste (6) Rockster (5) Rofa (1) Rohr (4) Rolfo (4) Rolls-Royce (23) Ropa (9) Rossart (1) Rothdean (2) Rover (132) Rovio (1) Rumptstad (1) Runner Sport (4) Ruthmann (2) Rybitwa (1) Saab (88) Sabur (14) Sachs (2) Sadko (1) Sahin Tanker (1) Saipa (7) Sakai (1) Sam (7) Samand (38) Sampo (16) Samro (49) Samson (1) Samsung (9) San Boat (1) SAN MARCO International (1) Sanderson (2) Saris (4) SaTa (2) Saturn (11) Savalco (3) Scania (340) Schaeff (4) Schmelzer (1) SCHMIDT (19) Schmitz (649) Schulte (1) Schuster (1) Schwagmeier (2) Schwarzmuller (166) Schweriner (2) Scion (8) SDC (10) SDLG (8) SDMO (1) Sea Fox (3) Sea Ray (10) SeaLine (6) Sealver (1) SEAT (1 118) Segway (2) Selva (1) SEM (1) Semeato (4) Semi-Trailer (2) Senke (5) Sennebogen (1) Sensor (3) Serin (1) SERRUS (2) Sessa Marine (4) Setra (79) SG (1) Shacman (5) Shangli (1) Shantui (1) Shaolin (7) Shehwa (1) Shibaura (10) Shifeng (50) Shineray (60) Shuanghuan (6) Sigma (1) Sigma Line (2) Silver (4) Simatra (3) Simex (1) Simma (2) Simson (4) Sipma (12) Skipper (1) Skit (1) Skoda (9 173) SkyBike (16) Skyjack (4) SkyMoto (17) SMA (20) Smart (458) Smartliner (1) Smokercraft (1) SNOWMAX (1) Socata (1) Sodikart (1) Sola (1) Solan (1) Solide (1) Solis (32) Sommer (13) Sonik (1) SOR Iberica (5) SouEast (2) Soul (18) Spark (93) Sparta (1) Spearhead (1) Speed Gear (12) Spermann (1) Spider (1) Spier (10) Spitzer (11) Sport (2) Sport-Boat (1) Spra-Coupe (5) Srem (Fruehauf )* (1) SsangYong (657) STA (2) Stalowa Wola (4) Stanhay (1) Star (1) Starcraft (2) STAS (64) Stegsted (1) Steinbock (1) Stels (5) STEMA (1) Sterckeman (2) Sterling (1) Stern (1) Stetter (2) Stevens (1) Steyr (2) Still (16) Stim (2) Stinger (2) Stingray (6) STL (1) Stokota (6) Storm (7) STRASSMAYR (2) Stratos (2) Subaru (1 697) Sukov (1) Sumitomo (13) Sun Tracker (3) Sunbird (1) Sunflower (3) Sunrise (1) Sunseeker (4) SunWard (2) Sur-Ron (1) Suzuki (1 511) Suzumar (1) SVF (1) SWIFT (3) Sylvan (4) Sym (7) Syriusz (1) TA-NO (4) Tabbert (9) TAD (2) Tadano (5) TAISHAN (2) Takeuchi (8) Talbot (3) Talex (1) TAM (4) Tang Karl (1) Tarsus (1) TATA (70) Tatra (26) Tauras (2) TCM (18) TDC (1) TEC (4) Tecnoma (5) Tema (2) Tema marine (1) Temsa (4) Terex (35) Terhi (2) Tesla (572) Teupen (1) Texas (1) TG-Boat (1) TGB (2) Thalhofer Ellgau (1) Thomas (2) Thompson (2) Thule (2) Tianma (2) Tiger (3) Tijhof (1) Timberjack (2) Timberwolf (1) Tinger (1) Tirsan (5) Titan (2) Tohatsu (4) Tolmet (2) Top Air (1) Tornado (5) Toro (1) TOTA (1) Toyonoki (1) Toyota (8 109) Trabant (3) Tracker (17) Tracker Boats (1) Trail-Lite (1) Trailer (19) Trailor (50) TRAMP TRAIL (4) Tranders (1) Transtech (1) Triumph (12) Trivelsonda (1) Trouillet (7) Truva (1) TT-avia (2) Tulsa (1) Tume (2) Tumosan (2) Turbo`s Hoet (2) Turchi (2) Twister (1) TZ (7) UMS (12) UMS-Boat (3) UN (2) UNC (7) Unia (8) Unigreen (1) United Trailers (3) Univan (1) Universal (3) UNK (2) Unterholzner (2) Upright (1) Utiform (1) UTVA (1) V-KRAN (1) Vaderstad (44) Valmet (2) Van Hool (120) VAN-ECK (3) Vanderhall (1) Vanguard (1) Vapor (2) Vauxhall (3) VDL (3) VEGA (2) Venieri (1) Venom (2) Ventus (5) Venus (1) Verda (2) Vermeer (7) Versatile (1) Vervaet (1) Vespa (5) Vestt (1) Viberti (5) Vicon (1) Victory (12) Viking (1) Viper (285) Vogel&Noot (9) Vogele (11) Vogelzang (3) Volkswagen (24 373) Volvo (2 247) Vozila Gorica (1) VPS (3) VULCANO (1) Vulkan (2) Wackenhut (6) Wacker (3) Wallenstein (1) Wanderer (1) Wanfeng (2) Warfama (1) Wartburg (26) Warynski (2) Weber (1) Wecon (2) Weekend (5) Weightlifter (5) Weituo (2) Weka (4) Welger (23) Wellboat (4) Wellcraft (1) Wellmeyer (2) Wels (1) Westfalia (4) Wheelbase (1) WIC (1) Wielton (107) Wiese (2) Wil-Rich (5) Wilcox (2) Wilex (1) Wilk (5) Willerby (1) Willig (2) Willys (4) Windboat (8) Windtech (1) Winner (1) Wiola (1) Wirax (2) Wirtgen (15) Wisper Chipper (1) Witteveen (1) WM Meyer (2) Wooldridge Boats (2) Wuzheng (1) WZM (2) XCMG (14) XGJAO (4) XGMA (1) XiaGong (2) Xin kai (3) Xingyue (2) Yale (13) Yamaha (879) Yanmar (92) YCF (6) Yetter (1) YiBen (10) Yinxiang (2) York (2) Youyi (8) YTO (12) Yuejin (7) YUTONG (10) Zaffrani (5) Zaslaw (19) Zasta (1) Zealsun Prince (1) Zeppelin (6) Zero (2) Zetor (5) Zettelmeyer (2) Zhejiang (2) Zhong Tong (1) Zhongqi (1) Ziegler (4) Zikun (1) Zipp (1) Zirka (7) Zlin (1) Zmaj (1) Zodiac (1) Zongshen (35) Zoomlion (22) Zorzi (1) ZOT (3) Zotye (1) Zremb (8) ZT (1) ZTS Detva (2) ZTZ (1) Zubr (48) Zuk (6) ZVVZ (1) ZWALVE (1) ZX (22) АБКС (1) Авто-Стен (6) Автобан (2) Автобот (2) Автоторг (1) АвтоТрейлер (1) АГП (ПСС) (4) Агрикомаш (4) Агрис (1) Агро-Союз (2) Агро-Топ-Маш (1) Агромаш (5) АгроМото (1) Агрореммаш-Днепр (1) Агросервистрактор (1) Агротех (2) Агротех Альянс (1) Агротехника (4) АгроЭкспертДнепр (5) АГУ (1) АДД (2) АКУ (1) АКШ (1) Алтаец (2) Амкодор (17) АМС (10) Амур (11) АН (4) Анрида (1) АП (4) Арго-02 (1) Арлан (1) Арсенал (1) Аскания (1) АСП (1) Ассоль (2) АТЕК (10) АТЗ (1) АТС (1) Аэромех (1) Аэропракт (1) Аэросани-амфибия (1) Аэроход (1) Аякс (1) Багги (9) БАЗ (138) Бакай (1) Барс (7) БДВП (12) БДТ (34) БДФП (1) Бекас (1) БелАЗ (5) БелоцерковМАЗ (11) БелРусАгроТехника (1) Бердянская схт (2) Бердянские Жатки (2) Бецема (1) БЗП (2) БЗС (1) БКМ (1) Блюминг (1) БМЗ (2) БН (1) Бобер (1) Бобруйскагромаш (4) Богдан (172) БОРЭКС (Borex) (15) БРДМ (7) Брянский Арсенал (2) БТМ (2) БТР (1) БудМаш (1) Булат (46) Буран (2) ВАЗ (12 251) ВАРЗ (5) ВгТЗ (19) Вектор (3) Велес-Агро (12) ВЕПР (2) Верда (5) Ветерок (3) ВИС (4) Вихрь (4) ВК Технополь (2) ВМЗ (1) Волжанин (1) Волна (1) Воронеж (2) Восход (15) ВТЗ (59) ВЭКС (1) Вятка (1) ГАЗ (3 003) ГалАЗ (4) Галещина (7) Гатчинсельмаш (1) ГКБ (113) ГМЗ (1) ГолАЗ (1) Гомсельмаш (8) ГПК (1) Гужевой транспорт (1) Дебаркадер (3) Дельта (1) Деметра (2) ДЗ (15) Дикий Вепр (2) Дніпро (3) Днепр (17) Днепр (КМЗ) (213) Днестр (6) Добрыня (2) ДонСнаб (5) Дракон (1) ДС (3) ДСАН (2) ДТЗ (43) ДУ (10) ДЭК (2) ДЭМ (3) ЕвроМаш (1) ЕМЗ (2) Енисей (19) ЕРАЗ (8) Ерш (2) ЖВП (3) Жук (2) Завод Кобзаренка (4) ЗАЗ (2 558) Заря (5) ЗиД (6) ЗИЛ (786) ЗИМ (14) ЗИС (1) ЗИФ (3) ЗМ (11) ИАПЗ (1) Ивановец (1) ИЖ (383) ИМЗ (Урал*) (6) ИнтерДон (1) К (2) КАВЗ (10) КАЗ (6) Казанка (41) Кама (2) КамАЗ (1 240) Канаш (1) Караван (1) Карпатец (9) Карпаты (8) Кастом (4) КБ / БК (10) КГ (1) КДС (1) Кентавр (16) Кефаль (1) КЗАП (7) КИЙ (1) КИР (1) Киргизстан (4) Кировец (46) Кияшко (15) ККС (1) КМС (6) КО (1) Ковровец (3) Колибри (3) Континент (1) Корида Тех (6) Костромич (2) КПЕ (8) КПП (3) КПС (41) КрАЗ (139) КрАСЗ (6) Красиловагромаш (1) Красная звезда (76) Краснянка (3) Краян (4) Кремень (14) Креон (6) КРН (8) Крот (1) Круизер (1) Крым (50) КС (24) КСН (1) КСТ (1) КТА (3) КТЗ (5) КТС (2) КУН (1) Купава (17) КШК (1) КШП (2) Ладога (7) Ладья (2) ЛАЗ (20) ЛАН (1) ЛВЗ (1) ЛДГ (7) Лев (7) Лестехком (1) ЛЗА (1) ЛиАЗ (5) Лида (7) Лидер (6) Лидсельмаш (2) Лозовские машины (5) ЛТЗ (109) ЛуАЗ (149) Луч (1) Львовагромашпроект (1) Львовсельмаш (3) Львовский погрузчик (48) ЛЭС (1) МАЗ (639) МАЗ-МАН (1) Малютка (2) Машека (2) МВД (3) МВУ (6) МДК (1) Мега-Бот (1) МЖТ (10) МЗКТ (1) МЗСА (1) МИ (1) Минск (60) МКГ (3) МКМ (3) ММЗ (8) МоАЗ (3) Москва (1) Москвич / АЗЛК (462) Мотор-Сич (2) Мрия (2) МРК (1) МСНПП (3) МСП (1) МТЗ (679) МТМ (2) МТП (2) Муравей (11) Муромтепловоз (1) Нева (19) Неман (9) Нептун (8) Нефаз (17) Нефрит (1) Нива (38) НК (1) НПП Палыч (12) НПЦ (2) Обь (13) ОВС (4) ОДАЗ (85) Одессельмаш (3) Ока (1) Олнова (1) ООО СпецТехника (3) ООО Трактор (6) ОП (25) ОПВ (2) ОПП (1) ОПТ (1) Оптикон (4) Орел-Погрузчик (3) Ореховсельмаш (1) Орияна (1) Ось (4) ОТЗ (7) ПА (1) ПАВАМ (3) ПАГЗ (1) ПАЗ (72) Параплан (1) Партнер (2) ПБ (1) ПВА (2) ПГ (21) ПГМФ (16) Пеликан (1) ПКС (3) ПЛН (29) ПМЗ (2) ПМТС (2) Полигон (1) Помпа (1) ПП (11) ППТ (3) ППУ (1) ППЦ (9) ПР (11) Привет (1) Прикарпатец (2) Прицеп (44) Причал (2) Прогресс (95) Проминь (2) Профи Стан (1) ПРТ (8) ПРФ (6) ПС (3) ПС1 (1) ПСЕ (1) ПСП (5) ПТГ (1) ПТЗ (1) ПТМЗ (1) ПТР (1) ПТС (110) ПУМ (2) ПЦ (3) Пчелка (3) ПЭ (1) Ракета-мото (3) РАФ (30) РДК (4) Ремсинтез (4) Ретро автомобили (46) Ржевбашкран (1) Рига (1) Ритм (1) Романтика (5) Ростсельмаш (85) РОУ (6) РУТА (80) Рысь (1) Рязсельм

Mercedes-Maybach GLS 600 — фото и цена, характеристики нового Мерседес-Майбах ГЛС 2019-2020

На ноябрьском автосалоне в Гуанчжоу 2019 немцы представили роскошный кроссовер Mercedes-Maybach GLS 600. Новинка построена на базе обычного GLS и отличается от последнего иным декором экстерьера.

Снаружи версию от Майбах легко распознать по фирменной решетке радиатора, повсеместному использованию хрома и многоспицевым легкосплавным колесам, которые могут быть на 22 или 23 дюйма. Плюс на D-образных задних стойках модели красуются шильдики премиального суббренда.

Mercedes-Maybach GLS 600

Каталог Mercedes

Еще одной особенностью Майбах ГЛС 600 является двухцветная окраска кузова, причем на выбор предложено сразу восемь вариантов сочетания цветов. Также нельзя не отметить наличие у машины выдвижных подножек с электроприводом. Они способны выдерживать нагрузку до 200 кг и выезжают из-под порогов примерно за секунду после открытия дверей, дополнительно подсвечиваясь если снаружи темно.

Уже в базе интерьер Mercedes-Maybach GLS 600 обтянут натуральной кожей наппа, хотя за доплату можно выбрать еще более дорогие материалы отделки. Самих цветовых схем для салона также предложено несколько, причем все они эксклюзивные, то есть недоступны для обычного ГЛС.

Mercedes-Maybach GLS 600

По сравнению с последним, роскошный кроссовер имеет исключительно двухрядный салон. Оформление переднего ряда практически полностью повторяет таковое на донорской модели: на передней панели здесь по-прежнему находятся два 12,3-дюймовых дисплея, хотя графика цифровой приборки и оформление меню мультимедийки все же немного иное.

Сзади изменения уже более существенные. Отказ от галерки позволил немцам сдвинуть второй ряд назад на 120 мм, что положительно отразилось на объеме свободного пространства в ногах пассажиров. По умолчанию здесь установлен трехместный диван. Он имеет обогрев, вентиляцию и встроенный массажер, при этом с помощью электропривода спинки его боковых секций можно откинуть назад на 43,5 градуса, тем самым позволив пассажирам расположиться полулежа.

Mercedes-Maybach GLS 600

За доплату машину можно приобрести с раздельными креслами второго ряда с расположенной между ними высокой консолью, предоставляющей доступ к холодильнику и раскладным столикам. Плюс порадовать пассажиров сзади призваны шторки на окнах и отдельный двухзонный климат-контроль. Из прочих особенностей салона стоит отметить 1 590-ваттную аудиосистему Burmester с 27 динамиками, контурную подсветку интерьера и панорамную крышу.

Mercedes-Maybach GLS 600 2020 достигает в длину 5 205 мм (- 2), при колесной базе 3 135 мм, то есть габариты модели остались почти как у исходного GLS. А вот багажник модели стал заметно скромнее — всего 520 литров (- 370). Заметим, что грузовой отсек отделен от салона неподвижной горизонтальной полкой. По словам разработчиков, такое решение способствует снижению шума в кабине и минимизирует уровень вибраций.

Mercedes-Maybach GLS 600

В движение кроссовер приводит двигатель от «обычного» GLS 580. Речь идет о 4,0-литровом V8 с двумя турбинами, правда его отдача была увеличена до 558 л.с. при 6 000 — 6 500 об/мин и 730 Нм, доступных в диапазоне с 2 500 до 5 000 об/мин. Сообщается, что для разгона с нуля до сотни 2 785-килограммовому вседорожнику требуется 4,9 секунды, а его максималка ограничена электроникой на 250 км/ч.

Плюс роскошный кроссовер получил электрическую надстройку в виде системы EQ-Boost, стартер-генератор которой работает от 48-вольтовой электросистемы, выдавая 22 л.с. и 250 Нм. Задача последнего помогать ДВС в самом начале разгона, а также запускать двигатель в рамках системы старт-стоп. Данная надстройка также способствует снижению расхода топлива, который у модели заявлен на уровне 11,7 л/100 км.

В базе кроссоверу положена пневматическая подвеска Airmatic, хотя машину можно заказать и с активной гидропневматической системой E-Active Body Control. Последняя работает от упомянутой 48-вольтовой электросети и позволяет регулировать настройки на каждом колесе. Во время движения по асфальту она минимизирует крены, а на бездорожье — заранее выравнивает кузов, компенсируя особенности рельефа.

Помимо привычных ездовых режимов, роскошный GLS 600 также имеет пресет «Maybach», при активации которого задействуются особые настройки двигателя и подвески, обеспечивающие максимальный комфорт во время движения.

Выпускать Mercedes-Maybach GLS 600 будут на заводе Алабаме (США), где уже налажена сборка обычного GLS. В продаже кроссовер появится во второй половине 2020 года и будет стоить около 200 000 долларов.

Видео

Mercedes-Maybach GLS 600

Mercedes-Benz Maybach S-Class 2018-2019 фото цена комплектации, Мерседес Майбах S-класс

Новинки Мерседес 2018-2019 модельного года пополнил обновленный представительский седан Mercedes-Benz Maybach S-Class, переживший пусть и не значительный, но весьма качественный рестайлинг. Официальная мировая премьера нового Мерседес-Бенц Майбах S-класс запланирована на начало весны 2018 года в рамках Женевского автосалона. Предлагаем вниманию наших читателей обзор Mercedes Maybach S-класс 2018-2019 года с фото, ценой, комплектациями и техническими характеристиками более роскошного брата обычного седана Mercedes-Benz S-класса. Старт продаж обновленных версии Мерседес-Майбах на основных для модели рынках (Европа, Китай, Россия и США) придется на конец весны-начало лета текущего года по цене, чуть большей стоимости дореформенного Mercedes Maybach S-Class в районе 142000-203000 евро.

фото Mercedes-Benz S-Class Maybach 2018-2019 вид спереди

Хотелось бы сразу отметить, что обновленный Mercedes-Benz Maybach S-Class наконец-то получил собственное «лицо» — оригинальное оформление передней части кузова, позволившее Майбаху дистанцироваться от обычных Мерсов S-класса. Главной фишкой новой передней части кузова шикарного седана является фальшрадиаторная решетка с вертикальными перекладинами в стили моделей седанов Maybach 57 и Maybach 62. При этом помимо оригинальной облицовки радиаторной решетки обновленный Майбах щеголяет полностью оригинальным оформлением переднего бампера со сложно сочиненным хромированным декоративным узором.

фото Mercedes-Benz S-Class Maybach 2018-2019 вид сбоку

Однако немецкие дизайнеры, работающие над образом рестайлингового Mercedes-Benz Maybach S-Class, новациями только на передней части кузова не ограничились. Для роскошного представительского седана предлагаются новые варианты шикарных 20-дюймовых колесных дисков и двухцветная окраска кузова из 9 предложенных комбинаций. При этом кузов Майбаха можно заказать и с традиционно одноцветной окраской – глубокие, насыщенные цвета, покрытые несколькими слоями лака (полировка лакокрасочного покрытия производится вручную после нанесения каждого слоя лака).

фото Mercedes-Benz S-Class Maybach 2018-2019 вид сзади

Салон пережившего плановый рестайлинг Мерседес Майбах S-класса доступен к заказу в двух новых цветовых исполнениях: Armagnac brown/black и Savanna beige/black. Кресла с отделкой из кожи Nappa с аккуратными стежками можно дополнить за доплату нитями в цвет меди, золота или платины.

фото салон Mercedes-Benz S-Class Maybach 2018-2019

фото салона Mercedes-Benz S-Class Maybach 2018-2019

Технические характеристики Mercedes-Benz Maybach S-Class 2018-2019 года.
В техническом плане обновленный Мерседес-Бенц Майбах S-класс модернизацией и новациями похвастать не может, как и прежде, представительский седан предлагается в трех модификациях.

фото интерьер Mercedes-Benz S-Class Maybach 2018-2019

  • Mercedes-Benz Maybach S 450 с 3,0-литровым бензиновым V6 (367 лс) в паре с 9G-Tronic.
  • Mercedes-Benz Maybach S 560 с 4,0-литровым бензиновым V8 (469 лс) в тандеме с 9G-Tronic.
  • Mercedes-Benz Maybach S 650 с 6,0-литровым бензиновым V12 (630 лс) в компании с 7G-Tronic Plus.

Остается лишь добавить, что из 10 проданных на мировых рынках автомобилей Mercedes-Benz S-Class один является самым шикарным Mercedes-Benz Maybach S-Class.

Mercedes-Benz Maybach S-Class 2018-2019 — фото и цена модели, характеристики Мерседес Майбах рестайлинг

Автоблог avtonam.ru Контакты Menu Menu
  • Главная
  • Авто
      • audiAudi
      • bmwBMW
      • cadillacCadillac
      • chevroletChevrolet
      • citroenCitroen
      • fordFord
      • geelyGeely
      • hondaHonda
      • hyundaiHyundai
      • infinitiInfiniti
      • jaguarJaguar
      • kiaKia
      • ladaLada
      • land-roverLand Rover
      • lexusLexus
      • mazdaMazda
      • mercedesMercedes
      • mitsubishiMitsubishi

Кроссовер Mercedes-Maybach дебютировал официально — Российская газета

На китайском автосалоне в городе Гуанчжоу компания Mercedes-Benz представила новую модель флагманского суббренда Mercedes-Maybach. Ей стал кроссовер на базе GLS. Его продажи в мире начнутся во второй половине 2020 года. Стоимость будет озвучена весной.

• Под капотом новинки устанавливается бензиновый четырёхлитровый V8 с парой турбин.

• Мотор развивает мощность 558 л.с. и крутящий момент 850 Н·м.

• Он дополнен 48-вольтовым стартер-генератором с функцией EQ Boost (увеличивает топливную экономичность), который даёт дополнительные 22 л.с. и 250 Н·м в первые секунды разгона.

• Мотор оснащён функцией отключения цилиндров, когда не требуется максимальная мощность.

• Коробка передач — классический девятиступенчатый «автомат».

• Флагманский кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 4,9 секунды.

• Максимальная скорость — 250 км/ч. Заявленный расход топлива в смешанном цикле: 12 литров на 100 километров пути.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Колёсная база Mercedes-Maybach GLS такая же, как у «базовой» модели — 3135 миллиметров, но в длину он стал на два миллиметра короче (5205 мм). Снаряжённая масса автомобиля — 2785 килограммов. Кроссовер представлен в четырёх- или пятиместным. Задние сиденья сдвинуты в сторону багажника на 120 мм, а раздельные кресла «сблизились» на 30 миллиметров: это дало дополнительное пространство для пассажиров. Объём багажника в пятиместном варианте уменьшился с 890 (в стандартном GLS) до 525 литров.

В базовой версии Mercedes-Maybach GLS оснащается пневмноподвеской Airmatic с электронно-управляемыми амортизаторами. В качестве опции предлагается активная гидропневматическая подвеска E-Active Body Control. Она работает от 48-вольтовой системы и способна управлять жёсткостью и ходом подвески на каждом колесе по отдельности. Она распознает неровности с помощью стереокамеры, уменьшает крены и продольные перемещения кузова на разгоне и торможении. В обоих варианта подвески есть режим с названием Maybach — он даёт автомобилю максимальную плавность хода.

Внешне флагманский кроссовер отличается от стандартного GLS обновлёнными бамперами и решёткой радиатора. В базовом исполнении на модель ставят многолучевые 22-дюймовые диски с тонкими спицами. В качестве опции доступны диски на 23 дюйма. Также опционально доступны двухцветные варианты окраса кузова: всего предусмотрено 8 цветовых комбинаций.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Для удобства в пороги автомобиля встроена подножка, которая автоматически выдвигается, делая посадку и высадку удобнее. Внутри автомобиля максимальный комфорт для пассажиров и водителя. Раздельные кресла сзади оснащаются подогревом, вентиляцией и массажем — как и на седане Mercedes-Maybach S-класса. Наклон спинок регулируется в диапазоне от 27 до 44 градусов.

Задним пассажирам доступен двухзонный климат-контроль, шторки на окнах с электроприводом, подогрев подлокотников и огромный тоннель, в котором спрятаны раскладные столики, холодильник, бокалы и съёмный семидюймовый планшет для управления мониторами, установленными в спинках передних кресел, а также розетка с напряжением 115/230 Вольт.

Mercedes-Maybach GLS изготавливается исключительно на заводе в г. Тускалуза (США, штат Алабама). Начиная с 1997 года здесь было построено более трёх миллионов автомобилей, из которых две трети идут на экспорт. Здесь также производятся Mercedes-Benz GLS, GLE, купе GLE и седан С-Класса для североамериканского рынка.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Ваз 2110 замок зажигания как снять – Как Поменять Замок Зажигания Ваз 2110 – Автоновости и советы по ремонту автомобиля

  • 23.06.2018

Как снять замок зажигания ВАЗ 2110,2108

В статье вы найдете ответ на вопрос: Как снять замок зажигания ВАЗ 2110,2108

Отсоедините » — » провод от аккумуляторной батареи.
1. Снимите кожух рулевой колонки (Снятие подрулевых переключателей).
2. Болты крепления замка зажигания сорвите зубилом, т.к. головки у них срезаны.

3. Ослабленные болты выверните пассатижами.

4. С рулевой колонки снимите скобу…

5. Замок зажигания.


6. Отсоедините электроразъем.

7. Чтобы заменить лампу подсветки отсоедините разъем…

8. Пассатижами выньте патрон вместе с лампой.


9. Чтобы заменить контактную группу, отожмите защелки…

10. Снимите контактную группу.

11. Чтобы заменить микровыключатель, крестовой отверткой отверните три винта

12. Выньте стержень…

13. Отожмите фиксатор,


14. Снимите микровыключатель

Снять замок зажигания Ваз 2110 не сложно, если у вас есть должный инструмент и навык.

Похожие статьи

  • Снятие подрулевых переключателей ВАЗ 2110 2111 2112
  • Замена ламп ближнего света ваз 2110 2111 2112
  • Замена ремня генератора Ваз 2114 2110
  • Замена подшипников генератора ваз 2110 своими руками. Проверка генератора

Замена замка зажигания на ВАЗ 2110 своими руками: видео

Замок зажиганияЛюбой водитель знает наверняка, что без замка зажигания абсолютно никуда не уедешь, и даже с места не сможешь тронуться. Именно поэтому любая неисправность в данной детали машины влечет за собой довольно серьезные проблемы, требующие незамедлительного решения.

Следующей очень важной функцией замка является его непосредственная защита, то есть завести автомобиль может только его владелец, а не кто-нибудь другой. Конечно же, в наше время для профессионалов в деле угонов транспортных средств даже самая крутая сигнализация не послужит особой преградой, но в данной статье речь пойдет не об этом, а о замене замка зажигания для ВАЗ-2110.

В каких случаях необходима замена

Замок зажигания для любого автомобиля является таким механизмом, с помощью которого происходит замыкание или размыкание определенных контактов, приводящих в работу двигатель. Исходя из этого, следует отметить, что поломка данной детали не только повышает шансы угнать вашу машину, но и приносит множество других весьма неприятных проблем.

Замену необходимо делать в следующих случаях:

  • если произошла попытка угона автомобиля;
  • если владельцем машины были утеряны ключи;
  • если контактная группа вышла из строя.

Причину проблем с замком зажигания легко проверить самому водителю. Для этого необходимо извлечь нижний кожух с рулевой колонки, перед этим отключив минусовую клемму на АКБ. Далее производится проверка при помощи омметра. Результатом проверки должны стать показания на уровне нулевого сопротивления, если же этого не произойдет, то замена замка зажигания нужна обязательно.

Процесс замены

ЗаменаСтоит заметить, что полная замена данной детали необходима в случае, когда он полностью выходит из строя. Если же имеют место незначительные повреждения, можно обойтись заменой поврежденных деталей замка. Если обнаруженная поломка произошла вследствие попытки угона автомобиля или при проблемах с проворотом самого ключа, вы, скорее всего, просто обойдетесь заменой личинки в замке зажигания. Сам процесс проведения замены замка зажигания не требует особых навыков и под силу даже начинающему автомобилисту.

Перед тем как начать работу, необходимо запастись молотком, отверткой, зубилом и ключом на 10.

Читайте также: Можно ил без снятия коробки менять диск сцепления ВАЗ 2110

Далее мы пошагово расскажем, как проводить замену:

  1. Перед началом работы необходимо обесточить автомобиль. Для этого следует снять кожух с рулевой колонки, перед этим отключив минусовую клемму на АКБ. Извлечение самой личинки замка необходимо для облегчения процедуры снятия и установки замка зажигания.
  2. Насчет того, какие лучше использовать болты, мнения расходятся. Хотя специалисты и утверждают, что лучше использовать специально предназначенные для этого болты, другие опытные автомобилисты утверждают о том, что больше подойдут двадцатимиллиметровые болты М6. Свои утверждения по этому поводу они мотивируют тем, что последние можно легче снять при повторной замене замка. Но, как говорится, палка о двух концах, обратная сторона которой – это ослабление уровня защиты автомобиля.
  3. Перед началом снятия самого замка зажигания, в него вставляется ключ и проворачивается в вертикальное положение. Такая процедура позволяет войти в корпус замка защелке, которая блокирует механизм рулевого вала.
  4. Затем на рулевую колонку устанавливаем замок зажигания и закрепляем его скобой и крепежными болтами.
  5. После изъятия ключа из замочной скважины обязательно убедитесь в том, что блокировка рулевого вала работает безотказно. Если же при полном обороте рулевого колеса не срабатывает фиксатор, необходимо провести регулировку положения замка зажигания до полного вхождения защелки в паз на рулевом валу. И напоследок, после проверки механизма блокировки, следует аккуратно затянуть болты, пока полностью не оторвутся головки.

Как снять замок зажигания с ВАЗ 2110 | ЧтоКак.ру

Как снять замок зажигания с ВАЗ 2110

На автомобиль ВАЗ-2110-2112 устанавливается выключатель (замок) зажигания типа 2110-3704005 или KZ-881 с противоугонным запорным устройством, блокировкой повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и с подсветкой гнезда. Снятие и разборка замка зажигания производится при его ремонте или замене.

Вам понадобится

  • – ключи и головки;
  • – отвертки и плоскогубцы;
  • – молоток и зубило

Инструкция

1

Подготовьте автомобиль к выполнению операций. Извлеките ключ из замка зажигания. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи. Для этого просто ключом ослабьте гайку крепления клеммы и снимите провод. Нет необходимости снимать положительный провод с клеммы АКБ.

2

Снимите рулевое колесо, облицовку рулевой колонки и блок подрулевых переключателей. Для этого отверткой с крестообразным лезвием отверните четыре болта крепления облицовки рулевой колонки и вывинтите три винта, ввернутых в кронштейн рулевой колонки. Опустите рычаг регулировки рулевой колонки вниз до упора и снимите нижний кожух. Затем рычаг поднимите до упора вверх, и снимите верхний кожух.

3

Отсоедините разъем проводов, идущих от блока подрулевых переключателей. Для снятия правого подрулевого переключателя сожмите пальцами фиксаторы (сверху и снизу) и демонтируйте его. Аналогичным образом снимите левый подрулевой переключатель. Для демонтажа соединителя подрулевых переключателей ослабьте стяжной болт с помощью торцевой головки, отсоедините провода звукового сигнала и снимите сам соединитель.

4

Чтобы снять рулевое колесо отверткой с плоским лезвием подденьте накладку кнопки звукового сигнала и снимите ее. После этого крестообразной отверткой отвинтите два винта крепления крышки рулевого колеса и снимите крышку. Затем снимите подвижный контакт звукового сиганала, вывернув три винта его крепления и отсоединив провод

5

Торцевой головкой на 24 отверните гайку крепления рулевого колеса. При этом до конца гайку не снимайте. Совершая покачивающие движения, потяните рулевое колесо на себя, чтобы снять его с вала. В случае срыва его с вала неснятая гайка обезопасит лицо от травмы. При очень плотной посадке руля попросите помощника тянуть рулевое колесо. При этом одновременно совершайте удары молотком через выколотку из мягкого металла по торцу рулевого вала.

6

Отсоедините провод контактного кольца рулевого колеса. После чего снимите само кольцо, отвернув крестообразной отверткой три винта его крепления. После этого снимите блок подрулевых переключателей, сблокированный с выключателем (замком) зажигания.

Снятие и установка замка зажигания на ВАЗ-2110

Для выполнения работы потребуются четыре специальных болта с отрывными головками.

Замечание:

При отсутствии специальных болтов можно закрепить новый замок при помощи болтов с резьбой М6 длиной 20 мм, правда, при этом противоугонная защищенность автомобиля значительно снизится.

Снятие

1. Снимаем декоративные накладки рулевой колонки .
2. Снимаем подрулевые переключатели .
3. Разъединяем колодки жгутов проводов замка зажигания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Уперев лезвие зубила в кромку головки одного из болтов, легкими ударами молотка по зубилу ослабляем затяжку болта.

Замечание:

Зубило не должно разрубить головку болта, а только повернуть болт против часовой стрелки, чтобы ослабить его затяжку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Плоскогубцами с узкими губками выворачиваем болт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Аналогично отворачиваем три оставшихся болта крепления замка зажигания.

Замечание:

При отворачивании последнего болта придерживайте замок зажигания.

7. Снимаем скобу крепления замка…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…и сам замок зажигания с рулевой колонки.

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка

1. Перед установкой замка зажигания, вставляем в него ключ и поворачиваем его в положение I («включено»), чтобы защелка механизма блокировки рулевого вала была задвинута в корпус замка.

2. Устанавливаем замок зажигания со скобой крепления на рулевую колонку и от руки заворачиваем новые болты крепления.

3. Вынув ключ из замка зажигания, проверяем работу механизма блокировки рулевого вала. Если рулевой вал не фиксируется после полного оборота рулевого колеса, то отрегулируйте положение замка зажигания на рулевой колонке так, чтобы защелка замка могла войти в паз на рулевом валу.

4. Убедившись, что механизм блокировки работает, накидным ключом на 10 мм равномерно (крест-накрест, по пол-оборота) затягиваем болты до отрыва их головок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Дальнейшую работу выполняем в последовательности, обратной снятию.

HdSxozARNdCZoZ0rmlIZmTSTN29TNdkrbraqebaqo3I5Ndk9etIUo3AwmLs6nl5wnl5SFlEwN2GVh4OUMDIuhRk4gDA4h3QSnlOuOBu0gBAypbefebaqebAsmLIQFlCsFlGwnlKxOB0rm2cWoDKrFJcZgBk2hJgZgBm4GJszhBarbraqebaqMdC0mj1QMb1ZNd90HjeZhBi4hBq0gZg4eR48F2SxoZ4=

Замена замка зажигания ВАЗ-2110 своими руками

Замок зажигания выполняет функцию прерывающего элемента. Он включает и выключает группу контактов, отвечающих за остановку или старт силового агрегата. Неисправность этой детали является серьезной проблемой, которая может настигнуть любого момент. Избежать таких неприятностей можно в том случае, если регулярно выполняется диагностика всех узлов, механизмов и агрегатов. Ниже мы подробно рассмотрим, как производится своими руками замена замка зажигания на ВАЗ-2110, что входит в число признаков его поломки и когда целесообразно выполнить его процедуру.

Замена замка зажигания ВАЗ- 2110

Для чего необходим замок зажигания

Переоценить важность этого сегмента практически невозможно. Замок зажигания является основным устройством в системе запуска двигателя. В случае его поломки, автомобиль просто нельзя будет сдвинуть с места своим ходом. Вторая и не менее важная задача этого узла заключается в защитной функции. Он является эффективным противоугонным средством, и его поломка может значительно облегчить работу злоумышленника.

Как известно, в деле угона главную роль играет скорость. Конечно, профессиональных умельцев может остановить только современная дорогая система. Тем не менее, исправный замок зажигания потребует от злоумышленника больше времени на вскрытие системы, что может попросту отбить желание к краже именно этого автомобиля. Несмотря на все предостережения и риски, многие водители пренебрегают своевременной починкой, что в лучшем случае приводит к дорогому ремонту, потере времени и денег, за счет предыдущего фактора. В моделях ВАЗ-2110 ключ зажигания можно вытащить только тогда, когда он находится в положении «0». Когда ключ выходит из скважины, внутри перемещается специальный стержень, который отвечает за защиту замка от не соответствующего сечению стержня.

Когда проводится замена замка

Когда проводится замена замка зажигания

Качественный замок зажигания рассчитан на длительный ресурс работы и его замена проводится достаточно редко. Если не учитывать износ вследствие длительного эксплуатационного периода, установка нового сегмента проводится в таких случаях:

  • Повреждение замка при попытке угона или нарушение его целостности. В случаях с угоном, необязательно выполнять замену всего сегмента, если ущерб был нанесен целенаправленно, достаточно заменить личинку. Учитывая то, что замена целого блока и отдельного элемента требуют одинакового количества времени, второй вариант позволяет сэкономить средства.

  • Потеря ключей. Даже в том случае если у вас есть запасной комплект, вы должны понимать, что безопасность автомобиля под угрозой. Нет никакой гарантии, что их украли в людном месте. В этом случае рекомендуется заменить замочную скважину. Такая операция потребует минимум финансовых затрат.

  • Неисправность в контактной группе. Для проверки контактной группы понадобится омметр. Отсоедините от аккумулятора минусовую клемму и демонтируйте нижний кожух, прикрывающий рулевую колонку. С помощью специального измерительного прибора проверьте величину сопротивления на контактах. Если оно полностью отсутствует, значит, необходимо заменить замок.

Видео — Замена замка зажигания на ВАЗ 2106

Меняем замок зажигания

Замок зажигания, как и любой другой узел автомобиля, состоит из нескольких сегментов. Перед началом покупки нового комплекта и замены, специалисты рекомендуют уделить особе внимание диагностике. В большинстве случаев, проблема заключается в выходе из строя определенного сегмента (скважины или контактов). Если рассматривать ситуацию с финансовой стороны, то замена отдельной детали выгодней. Принцип работы в основном идентичен с заменой замка, только в случае с контактной группой необходимо точно промаркировать все снимаемые провода. Это позволит избежать путаницы и значительно сократит временные затраты. Контактная группа может оснащаться специальным стопорным кольцом, для демонтажа которого потребуется шило. Для выполнения демонтажных и впоследствии монтажных работ вам понадобятся: ключ на 10, отвертка, и молоток с зубилом. Это набор инструментов используется для замены замка зажигания ВАЗ-2110.

Пошаговая инструкция

Питание замка зажигания

Первое что нужно сделать, перед выполнением непосредственных этапов монтажа — отключить питание. Для этого отсоедините от аккумулятора минусовую клемму и демонтируйте с рулевой колонки защитный кожух. Как правило, он крепится на нескольких болтах, размещенных по бокам конструкции. Кожух имеет две части, нижнюю и верхнюю. Выполняется эта процедура достаточно просто, описывать ее нет необходимости. Помимо заменяемого сегмента, вам нужно приобрести специальные болты со срезными головками. На них крепиться сам замок, такой механизм фиксации позволяет значительно повысить надежность конструкции. Некоторые автомобилисты заменяют их двадцатимиллиметровыми болтами М6. Такое решение объясняется упрощением процедуры демонтажа при ремонтных работах. Однако стоит понимать, что это значительно облегчает работу злоумышленников.

С помощью зубила ослабьте затяжку болтов. Эту операцию нужно выполнять очень аккуратно, в лучшем случае вы собьете головку болта, в худшем повредите элементы автомобиля. Для откручивания может понадобиться несколько минут, последствия спешки вам уже известны.

демонтаж замка зажигания ваз 2110

После демонтажа крепежных сегментов вставьте в замочную скважину ключ и проверните его в положение «I», это действие переведет защелку-фиксатор, блокирующую механизм рулевого вала в корпус замка. Теперь замок полностью свободен, можно приступать к установке.

Монтаж нового замка осуществляется в обратном порядке. В замочную скважину вставьте ключ, а затем поверните его в положение блокировки механизма руля. Вслед за этим закрепите узел с помощью ранее заготовленных болтов.

После надежной фиксации блока убедитесь в его работоспособности, тщательно проверьте все положения и при необходимости откорректируйте замок.

В завершение после диагностики нового механизма, нужно вернуть уровень безопасности в исходное положение. С помощью гаечного ключа аккуратно проворачивайте болты до того момента, пока не слетят готовки.

Как своими руками снять замок зажигания с ВАЗ 2110AutoRemka

На автомобилях ВАЗ-2110 производители устанавливают специальный замок-выключатель. Он снабжен противоугонной запорной функцией, может блокировать повторное включение стартера безо всякого предварительного отключения зажигания. Также очень удобной функцией подобного замка-выключателя является подсветка гнезда.

Тем не менее, любая автомобильная система подвержена износу и может банально выйти из строя, а потому автовладельцу иногда приходится задумываться о том, как же производится самостоятельная замена замка зажигания.

Порядок действий:

1. Прежде, чем вы начнете выполнять ремонт замка зажигания своими руками, нужно подготовить само транспортное средство к данной процедуре. Для начала следует извлечь ключ из замка зажигания и отсоединить провод от отрицательного вывода аккумулятора.

2. Теперь следует снять руль, подрулевые переключатели и облицовку с рулевой колонки. Для того чтобы сделать это придется воспользоваться крестообразной отверткой и отвинтить винты крепления облицовки рулевой колонки, а также три болта, которые зафиксированы в кронштейне рулевой колонки. После этого нужно опустить рычаг регулировки рулевой колонки вниз до конца и аккуратно снять нижний кожух. Подняв рычаг вверх до упора завершить дело и снять верхний кожух.

3. На следующем этапе можно приступить к отсоединению разъемов проводов от блока подрулевых переключателей. Чтобы снять правый подрулевой переключатель нужно всего лишь слегка сжать фиксаторы сверху и снизу пальцами и демонтировать. По той же схеме снимается и левый подрулевой переключатель. Чтобы снять соединитель подрулевых переключателей придется ослабить стяжной болт и отсоединить провода звукового сигнала.

4. Можно приступать к демонтажу рулевого колеса. Для этого водителю потребуется плоская отвертка. Этим инструментом ну следует аккуратно поддеть накладку кнопки звукового сигнала и осторожно вынуть кнопку.

5. Далее при помощи крестообразной отвертки необходимо отвинтить два болта, которые отвечают за крепление крышки рулевого колеса. После снимается сама крышка, а затем и подвижный контакт звукового сигнала.

6. Теперь можно отвинтить гайку крепления рулевого колеса и аккуратно, совершая покачивающие движения, потяните руль на себя и снимите его окончательно.

7. Последний шаг – отсоединяем провод контактного кольца от руля и снимаем кольцо, отвинтив крестообразной отверткой три болта его крепления. Теперь можно полностью снять блок подрулевых переключателей, которые были блокированы с замком-выключателем зажигания.

Как убрать остатки тонировки со стекла – способы убрать старую пленку с автомобиля самому легко и быстро, а также снятие с заднего с обогревом

  • 21.06.2018

Как убрать клей от тонировки со стекла в 2020 году

Приклеивая пленку, водители не задумываются над тем, что ее придется снимать, и используют некачественные, но дешевые материалы.

Так, возникает вопрос, как убрать клей от тонировки со стекла машины в 2020 году, что для этого понадобится, и какие действия предпринять.

Достаточно часто у водителей возникает проблема с тем, как убрать клей от тонировки с заднего стекла.

Содрать саму пленку не сложно, но после ее снятия остается липкий слой клея, который необходимо счистить перед приклеиванием новой пленки.

В целом, процесс не является сложным, но можно облегчить работу, используя некоторые хитрости. Снять пленку можно самостоятельно.

Поскольку, при обращении на станцию технического обслуживания ТС за снятие пленки и клея со стекла придется заплатить немалую сумму денег.

Общие сведения

Основная задача производителя, выпускающего тонировочную пленку для автомобиля — обеспечить ее устойчивость и надежность. Однако, чем надежнее приклеена пленка, тем сложнее ее снять.

Для того, чтобы понять, как убрать клей от тонировки с лобового стекла, следует выучить технологию проведения работ. Иногда процесс снятия пленки требует больше сил, чем ее закрепление на стекле.

Тонировка стекол – это один из наиболее распространенных видов стайлинга. Пятна клея могут остаться даже при правильном проведении процедуры, а если не соблюдать технологию и торопиться, стекло будет полностью в липких разводах.

Существует несколько простых способов, позволяющих правильно самому очистить окна автомобиля.

Первоначальные данные

Если снимать пленку самостоятельно, с использованием различных механических средств, можно повредить само стекло автомобиля, поэтому водителям, не знакомым с технологией проведения работ, следует обратиться за помощью к специалистам.

Чаще всего отрицательный эффект достигается при попытке очистить стекло от липкого защитного слоя с помощью не предназначенного для автостекол растворителя.

Растворитель полностью разрушает и способствует еще большему прилипанию полученной массы к стеклу авто.

Также реактив может попасть на другие детали – кузовное покрытие, резиновые подкладки, и тогда без ремонта машины обойтись не удастся.

Снять прочно приклеенную пленку, поддев ножом ее край, невозможно, на стекле все равно будут остатки пленки.

Эксперты рекомендуют использовать один из двух способов снятия покрытия – с подогревом, или холодный метод – мыльный раствор и специальное средство для снятия пленки.

Техника безопасности при очищении автомобиля

При использовании для снятия пленки различных химических составов, необходимо соблюдать все требования техники безопасности.

Знание правил позволит сохранить водителю не только машину и здоровье, но и жизнь. Некоторые из составов являются очень опасными, и имеют следующие характеристики:

Все составыИмеют повышенные свойства горючести
Едкий, сильный запахКоторый может вызвать ожог дыхательной системы, а также токсичность веществ
При попадании на открытые участки кожиОпасные вещества быстро впитываются и попадают в кровоток

Средства обеспечения безопасности:

  • защитные очки для глаз;
  • противогаз или мощный респиратор;
  • резиновые перчатки из химически устойчивого материала.

Категорически не рекомендуется проводить работы по обработке стекол автомобиля вблизи источников огня или возле раскаленных предметов.

Пожар может возникнуть даже при отсутствии искры, в результате концентрации паров в воздухе.

Правовая база

Нормативные акты, с которыми должен ознакомиться каждый водитель:

  1. Федеральный закон № 184 «О техническом регулировании». Раздел, в котором перечислены правила использования тонировки в автомобилях – 5727 – 88.
  2. Федеральный закон № 195 – КоАП. Устанавливаются виды наказаний за правонарушение и размеры штрафов.
  3. Постановление Правительства № 1090 – Правила дорожного движения. В правовом документе содержатся нормы, касающиеся правильного использования тонировки для автомобиля.

Знание закона поможет водителю избежать наказания, если правонарушения не было, а инспектор ГИБДД нарушил правила проверки стекол на светопропускаемость.

Чем оттереть клей от тонировки от стекла

Лучший способ для того, чтобы очистить поверхность окна автомобиля – использовать строительный фен.

Этот вариант позволяет не только удалить пленку, но и избавиться от клея, не используя химические средства.

Несмотря на то, что метод весьма эффективен, он не является на 100% безопасным, поэтому выбирая его, нужно выполнять работы осторожно.

При неправильном использовании парогенератора, с помощью которого прогревается поверхность, можно повредить стекло.

Без подогрева можно оттереть остатки клея со стекла можно, воспользовавшись одним из нижеследующих методов:

Использование растворителейТаких, как бензин, ацетон или нашатырный спирт. Тряпку необходимо смочить в жидкости, после чего она методично, быстрыми движениями втирается в поверхность стекла. Реагент впитывается в клей через две – три минуты. Когда это происходит, клей размягчается, и можно приступать непосредственно к процедуре очистки. Для этого потребуется пластиковая карточка, шпатель, или другой инструмент. Способ действенный, но имеет существенные недостатки – материалы токсичны и легко воспламеняются
Использование специального состава, продающегося в автомобильных магазинахСредство наносится и оставляется на некоторое время, после чего его нужно смыть. Для этого можно использовать мыльный раствор и тряпку. Хорошее средство настолько сильно растворяет клей, что его можно снять даже обычной салфеткой, если с нажимом протереть ею стекло
Спрей «Антиклей»Позволяет очистить любые пятна, в том числе и те, что остались после снятия пленки
Очиститель универсальный, хозяйственныйProfoam, используется для обработки поверхностей после снятия краски, скотча, клея

Кроме перечисленных методов удаления клеевых пятен существует еще множество различных вариантов.

В любом магазине запчастей и товаров для автомобиля на продажу выставлена целая линейка средств для снятия тонировочной пленки.

Способы снятия различными методами

Основные способы, используемые для снятия тонировки:

Самый быстрыйРезкое сдергивание пленки, данный вариант следует применить, если машина попала в ДТП, и вот – вот на место прибудут сотрудники ГИБДД. Чтобы снять пленку, ее нужно поддеть, и ухватившись двумя руками, резко дернуть. Клей останется, но его будет не так много
Плавный способВ данном случае пленка снимается аккуратно, и на поверхности стекла остается меньше клея. Рекомендуется использовать строительный или бытовой фен для прогревания поверхности. При нагревании клей становится мягким и легче отходит. Пленку необходимо поддеть. Прогревание продолжается по мере снятия тонировки
Использование мыльного раствораОдин из действенных вариантов, если под рукой нет ничего другого. Необходимо медленно поддевать и снимать пленку, протирая ее раствором в месте разъединения

Для того, чтобы снять тонировку, не прибегая к нагреву пленки, нужно воспользоваться мыльным раствором.

Алгоритм работ следующий:

  1. Приготовление раствора. Его нужно перелить в удобную тару, лучше всего, в распылитель.
  2. Мыльный состав распределяется сразу после начала снятия тонировки. Его нужно наносить на места соединения пленки со стеклом.
  3. После только как состав полностью нанесен на стекло, к нему прикладывается газета.
  4. В течение двух часов газету нужно периодически смачивать мыльным раствором, а по истечении указанного времени, снять газету.

Каждый из методов подходит для того, чтобы снять тонировочную пленку, оставив на стекле минимум пятен клея.

Как отмыть в холодное время года

Для того, чтобы очистить стекло от клеевого состава зимой, нужно подготовить следующие инструменты и материалы:

  • бытовой или строительный фен;
  • лезвие или канцелярский нож;
  • раствор, сделанный из воды и моющего средства, мыла;
  • салфетки, не оставляющие ворсинок.

Первый этап удаления пленки в зимний период времени представляет собой нагревание пленки с любого угла. Нагревать ее больше, чем на 40 градусов, не рекомендуется.

Под разогретый край полотна сразу же подносится нож или лезвие, которым нужно медленно соскребать пленку, продолжая прогревать соседние участки.

Видео: как удалить клей от затемнения

Процесс отмывания окна с подогревом

Для того, чтобы удалить остатки клея со стекла, снабженного функцией подогрева, нужно действовать аккуратно.

Такое стекло снабжено несколькими микропроводами, которые нельзя задевать, нагревать, или царапать.

Если повредить микропровод, то в области повреждения начинает скапливаться конденсат, что приводит к ухудшению обзорности.

Водитель не может нормально припарковаться или осуществлять движение задним ходом. Использовать острые предметы при очистке окна с подогревом строго не рекомендуется.

Алгоритм действий при удалении пленки:

  • с окна снимаются все резиновые уплотнители, необходимо максимально обеспечить доступ к краям пленки;
  • стекло смачивается специальными растворами;
  • затем, пленку нужно тянуть вниз аккуратно, плавно, если остаются следы клея, их можно снимать мягкой губкой, легкими «промокательными» движениями.

Практически во всех автомомагазинах продаются различные средства для размягчения клеевого слоя и снятия пленки. Стоимость средств также отличается, поэтому каждый может выбрать наиболее подходящий для него вариант.

Иногда получить желаемый результат за один подход не удается, поскольку производители пленки делают все для того, чтобы она как можно лучше держалась на стекле.

В таком случае, чтобы избавиться от тонировки, нужно скомбинировать разные варианты, или обратиться в сервис за помощью мастера.

Что делать, если липкий слой остался

Первая обработка зачастую не дает отличного результата – на стекле остаются следы клея. Процесс нужно повторить от двух до трех раз.

Целесообразно оставить мыльный слой и наносить его каждые 10 – 15 минут повторно, для того, чтобы пропитать клеевой слой жидкостью. После такой обработки снять его будет легче.

Если вытирание тряпкой не помогает, липкий слой можно аккуратно снять канцелярским ножом.

Лезвие располагается под углом 30 градусов, а в мыльный раствор следует добавить небольшое количество нашатырного спирта.

Особенности снятия остатков клея с окна автомобиля:

Иногда механический способЕдинственный вариант избавления от пятен. Для этого следует использовать скрабирущие губки, лезвия. Действовать нужно очень аккуратно, не нажимая на стекло. Приступать нужно сразу же после прогрева клея, пока он находится в размягченном состоянии
Можно использовать бытовое моющее средство, например «Пемолюкс»Порошок наносится на стекло и немного смачивается, после чего счищается твердой стороной губки
Необходимо размягчить клейС помощью теплой воды с мылом, растворителя. В сухом виде снять его не удастся

Проблему лучше предотвратить, чем решать. Избежать сильной загрязненности стекла можно еще на этапе снятия пленки.

Если покрытие было удалено правильно, то останется не более 20% состава, который легко и быстро снимается.

Проблемы при снятии пленки могут возникнуть вне зависимости от ее стоимости. Однако, некоторые дорогие пленки легко снимаются после небольшого нагрева, не оставляя следов.

В остальных случаях потребуется использовать различные химические растворы и механические средства для очистки – ножи, лезвия и металлические губки. При этом, действовать нужно аккуратно, чтобы не поцарапать стекло.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Чем отмыть клей от тонировки со стекла автомобиля

После снятия тонировки остаются следы, бороться с которыми сложно. Удаление клеевой смеси от тонировки проводится химическими средствами (очистителями, растворителями). Могут применяться специальные устройства (фены, парогенераторы).

Клей от плёнки – что это

Клеящая смесь, на которую садят тонировочную плёнку, представляет собой высокопрочное адгезионное средство. Из-за его надёжной сцепки с поверхностью тонировку очень сложно сорвать или срезать. Хорошо снимается плёнка низкого качества, которая была плохо закреплена. Некоторые тонировки китайского производства отслаиваются самостоятельно. Более дорогие с больши́м содержанием адгезивов, сложно поддаются удалению.

На прочность сцепки клея со стеклом автомобиля влияет тип его состава.

  • PS – активируется под высоким давлением, когда плёнка сильно прижимается. Это малоиспользуемый вариант.
  • DPS – активизируется под воздействием жидкости (тонировка перед поклейкой смачивается водой).
  • CD – фиксируется на стекле автомобиля под воздействием высокой температуры.
  • CDF – приклеивается спецраствором, который предоставляется производителем тонировки.
  • PS/DT – активизируется от небольшого количества воды. Лишнюю жидкость поможет убрать лопатка.

Сложнее всего оттереть клей от тонировки, которая закрепляется методом нагрева.

Основные способы удаления плёнки

Если есть лишние финансы, то быстро смыть тонировку помогут в автомастерской, но это можно сделать самому. Способов удаления тонировочной плёнки есть два.

  1. Быстро оторвать. Тонировка с краю подцепляется острым предметом, сильно удерживается пальцами, резко сдёргивается. Это метод экстренного снятия плёнки со стекла автомобиля, но менее качественный.
  2. Постепенное снятие. Плёнка снимается медленно, поэтапно нагревая. Сначала подцепливается её край острым предметом, затем строительным феном подаётся поток горячего воздуха. Нагрев должен быть максимум +60°С, только в этом случае материал будет аккуратно отходить от стекла. Во время нагрева основная масса клеевой смеси отходит вместе с плёнкой.

Метод постепенного удаления более эффективный, после него остаётся минимальное количество клея. Основную сложность составляет то, что далеко не у каждого есть строительный фен. Пластиковые части автомобильных дверей предварительно накрываются мокрыми тряпками, чтобы предотвратить их повреждение из-за нагрева. Если подать поток воздуха температурой выше 60 °C, можно испортить или деформировать стекло.

Если невозможно нагреть стекло, удалить тонировку можно мыльным раствором. Плёнка поддевается ножом, медленно стягивается, поливая раствором. Для снижения адгезионных свойств тонировки она обильно поливается жидкостью в месте соединения.

Каким бы методом ни делалось удаление, порядка 10-15% клеевого средства всё равно останется на стекле. Отчищать его нужно обязательно, поскольку боковые стёкла перестанут нормально открываться, а ко всем остаткам клея будет липнуть грязь и насекомые.

Чем и как оттереть клей после тонировки стекла

Проще всего удалять остатки клея с автомобильных стёкол строительным феном и химическими соединениями. Сначала прогревается окно, а затем салфеткой убирается след клея. Вместо фена можно использовать парогенератор.

Оба устройства в руках неопытных клинеров могут навредить как автомобилю, так и человеку. Новичкам лучше не пользоваться опасной техникой, а убирать следы специальными хим. средствами.

Мыльный раствор

Мыльным раствором можно предварительно размягчить остатки клея, а затем убрать их пластиковым или твёрдым скребком из резины.

  1. Натираете хозяйственное мыло на тёрке, разводите в тёплой воде.
  2. Смачиваете в растворе губку, протираете стекло. Делать это нужно регулярно, чтобы вода не успевала высыхать.
  3. Проводите обработку раствором несколько минут, до размягчения клеевых остатков, а затем более крупные куски убираете скребком.
  4. Мелкие остатки убираются салфеткой.

Чтобы усилить эффект мыльного раствора, в него можно добавить нашатырный спирт.

Обезжиривающий раствор

Принцип очистки стекла будет аналогичен предыдущему, с той разницей, что смачивать его нужно раствором автомобильного моющего средства. Стеклоочиститель разводите водой, взбивается в пену и наносится на стекло. Когда раствор полностью высохнет, клеевые следы очистить со стекла губкой, затем поверхность насухо вытирается ветошью.

Преобразователь ржавчины

Форма выпуска может быть разнообразной: спреи, суспензии. Ими растворяют и удаляют следы ржавчины, активно борются с пятнами клея. Работать в средствах индивидуальной защиты, поскольку это токсичное средство. Лучше оттирать клей не в гараже, а на свежем воздухе и обязательно в перчатках. Средство набрызгивается на клеевое пятно, оставляется на 10 минут, а затем просто вытирается тряпкой.

Популярным средством является StarWax. Продаётся в автомобильных и хозяйственных магазинах.

Можно использовать спрей WD-40, которым обычно устраняют коррозию. Он имеет резкий аромат, поэтому работают в респираторе.

Растворители

Самые известные средства – ацетон и уайт-спирит. Одним из них нужно смочить тряпку, потереть пятна. Если отмыть клей от тонировки сразу не удаётся, можно ещё раз нанести растворитель и оставить до полного высыхания. Через 3-4 минуты остатки размягчённых пятен убрать пластиковой картой, скребком или шпателем.

Растворителями лучше пользоваться на открытом воздухе из-за их неприятного и токсичного запаха. Поскольку они быстро воспламеняются, во время работы с растворителями запрещено курить.

Нефтесодержащие вещества

К этой группе относятся органические растворители наподобие бензина и керосина. Смоченной в них тряпочкой тщательно протирается окно. Через какое-то время остатки клея размягчаются и удаляются пластиковым скребком. Из-за едкого токсичного запаха работать можно только в респираторе. При работе с нефтепродуктами необходимо быть предельно аккуратным, чтобы не запачкать сидения.

Супер Момент Антиклей

Чтобы смыть клей со стекла автомобиля, Антиклей наносится на запачканную поверхность из тюбика. Он гелеобразной формы, не течёт.

Антиклей устраняет пятна любых клеевых составов, даже на цианакрилатной основе.

Наносят на окно тонким слоем и оставляют не более чем на час. Время ожидания зависит от толщины клеевого слоя. По прошествии часа загрязнение легко смывается мыльной водой.

Биорастворитель Цитосол (Citosol)

Средства на основе биоактивных компонентов, которые не представляет опасности для человека и полностью расщепляется в воздухе за 4 дня. Цитосол справляется с пятнами на машине не только от тонировочных, но и виниловых плёнок, от битума, скотча. Пятна убираются как со стёкол, так и с кузова. Состав наносится на окно, ждут 30 минут, затем хорошо вымывается стекло.

Бытовые водоотталкивающие средства

После отрывания плёнок с тонированных окон часто убирают остатки клея средством «Антидождь».

Это гидрофобный препарат, рассеивающий жидкость после нанесения на фары, стёкла и фонари. Выпускается в форме клея. Пятна обрызгиваются раствором, затем нужно подождать, пока остатки клея размягчатся, и убрать их пластиковым шпателем.

Profoam 2000

Средство эффективно убирает остатки клея от скотча, наклеек, тонировки, следы маркера. Profoam 2000 приводит в порядок не только окна, но и салон машины, детали из пластика, убирает жирные пятна, следы техсмазки, грязь в узлах. Выпускается в форме аэрозоля. Его распыляют на пятна, оставляют на полминуты, вытирают загрязнение салфеткой, а затем моют стекло водой.

Жидкость для очистки кузова от насекомых

Устраняет не только следы от насекомых, но и пятна битума, клея. Выпускаются в форме спрея, который распыляется на загрязнённую поверхность. После, достаточно протереть салфеткой и убрать остатки грязи.

Наиболее известные представители:

  • Hi-Gear HG 5625;
  • Bag Blitz;
  • Insect Remover и др.

Очистители клея ЗМ 08184 или ЗМ 08984

Убирают остатки тонировочного клея, битума, мастики, воска, полировки. Это горючий материал, поэтому работы с ним только вдали от источников открытого огня.

Небольшим количеством средства смачивается губка, которой потом протирается загрязнённая поверхность. Одного раза достаточно, но иногда может понадобиться повторная обработка.

Техника безопасности

Большинство химических чистящих средств сильно горючие, имеют резкий запах, выделяют токсичные пары, вызывающие отравление и поражение ЦНС. Если они попадают на кожу, то могут спровоцировать ожог или проникнуть в кровеносную систему.

  • Не проводите очистительные работы вблизи источников открытого огня и тепла. При повышенном содержании токсических испарений в воздухе возгорание может произойти и от сильно раскалённых предметов.
  • Все работы проводятся в защитной униформе и резиновых перчатках, чтобы не допустить попадания средств на кожу.
  • Чтобы предотвратить попадания вредных паров в органы дыхания и на слизистые оболочки, работать надо в респираторе и очках.

Как и чем снять тонировку со стекла самостоятельно — CARHack.ru

Можно назвать массу причин по которым автолюбители тонируют стекла автомобилей. Кто-то делает это ради улучшения внешности машины, другие же хотят оградить себя от посторонних глаз. Тонировка спасает от солнца и дает ряд других преимуществ. При необходимости ее действительно можно снять своими руками и существует масса методов позволяющих сделать это без хлопот.

Почему приходится жертвовать тонировкой?

Существует масса причин вынуждающих пожертвовать тонировкой. Часто она просто выгорает. Ведь тонирование осуществляется при использовании пленок которые имеют свой срок службы. Определенное время они служат без проблем, но затем могут частично обрываться, отклеиваться. Иногда возникают пузыри и прочие дефекты. В результате приходится удалять старое покрытие и наносить новое, либо просто избавляться от него.

Иногда водитель сначала обклеивает свой автомобиль и только потом понимает, что нарушил существующие нормы. Ведь тонировать полностью можно только заднюю половину автомобиля. Боковые передние и лобовое стекло должны быть прозрачными как минимум на 75 и 70 процентов соответственно. Если имеющаяся тонировка не отвечает данным критериям, то инспектор может потребовать ее удаление.

Кроме того, удаление тонировки осуществляется при ремонте стекла, если к примеру на нем появились царапины, которые автовладелец планирует удалить. А еще тонировка может надоесть или не понравиться изначально. Неподходящий уровень затемнения, низкое качество пленки или неудачный результат наклеивания — все это может привести к желанию удалить тонировку. Иногда люди покупают тонированный автомобиль, выставленный на продажу на вторичном рынке и стремятся переделать его под себя. Одним словом, причин для удаления пленки можно найти немало. Но как же сделать это?

Как нельзя снимать тонировку

Негативный опыт

Для начала стоит рассказать как не стоит делать ни в коем случае. Во-первых, не нужно пытаться отскоблить или подцепить ее ножом, другими острыми предметами. Ведь таким образом вы рискуете испортить стекло и покрыть его царапинами. Кроме того пленка может отходить кусками, что сильно затруднит процесс избавления от нее.

Во-вторых, не стоит применять агрессивную химию, такую как ацетон. Да, подобные вещества растворят пленку, но точно не удалят ее. В результате она прилипнет к стеклу еще сильнее и удалить ее станет практически невозможно. А еще химия может испортить уплотнители, лакокрасочное покрытие автомобиля.

Как можно и нужно снимать пленку

Стоит помнить, что тонировочные пленки бывают разными. И соответственно методы избавления от них тоже могут существенно варьировать. Рассмотрим основные решения которые стоит рекомендовать.

Можно воспользоваться нагревом, если есть фен. В идеале стоит обзавестись промышленной моделью, но также подойдет и обычная бытовая. Если нагреть тонированную поверхность, клей под пленкой станет более мягким и эластичным, как и сама пленка. Однако нужно знать меру — промышленный фен вполне может расплавить пленку и в разы усложнить вам работу.

Используя данный метод нужно действовать следующим образом.

Для начала следует убрать уплотнители и прочие элементы, которые могут помешать работе или оказаться испорченными из-за высоких температур. Затем нужно найти края пленки, освободить и слегка отогнуть их. Вооружитесь феном и обеспечьте поток горячего воздуха. Чрезмерные температуры не нужны, достаточно разогреть поверхность до 40 градусов и клей под пленкой начнет таять. Как только он размягчится, вы сможете просто подцепить край пленки каким-нибудь плоским предметом, к примеру, лезвием канцелярского ножа. Прихватив край, постепенно снимайте пленку, обрабатывая феном всю площадь стекла.

Если на стекле остается клей — это не страшно. В дальнейшем его можно убрать — соскоблив чем-нибудь относительно мягким, либо отмыв хорошими моющими препаратами. Методикой нагрева стекол пользуются многие люди. Она отлично подходит для домашних условий и легко выполняется на практике. Однако некоторые обратные стороны есть и у нее.

Так, присутствует риск расплавления пленки, после чего ее снятие окажется весьма проблематичным. Сильный перегрев может привести к растрескиванию стекла, особенно если вокруг достаточно холодно или само стекло остывшее. Потому работать можно исключительно в тепле.

Снятие тонировки со стекол своими руками

Можно ли снять ее без фена?

Если нет фена или вы боитесь нагревать стекло, можно попробовать избавиться от пленки без нагревания. Необходимо взять любое хорошее средство, предназначенное для мытья посуды, либо растворить мыло. Также потребуется ветошь, скребок или лезвие, газеты.

В первую очередь нужно приготовить раствор из мыла, либо развести средство для посуды. Последнего потребуется около 40 мл на 1 литр чистой воды. Затем все это нужно залить в распылитель. Как и в первом случае, надо найти края тонировки, поддеть их. Далее нужно постепенно отделять их далее и далее, забрызгивая раствор под пленку. Для того, чтобы пленка отделялась, ее нужно поддевать скребком или тонким лезвием. Важно соблюдать аккуратность в этом процессе. Ведь если пленка будет порвана, это существенно усложнит ваш труд.

Если пленка отходит плохо, нужно брызнуть раствор под нее и оставить на какое-то время, чтобы клей начал растворяться. После того, как пленка наконец-то будет снята, нужно взять подготовленные газетки и как следует намочить их мыльным раствором. Далее их прикладывают к стеклу на пару минут и убирают. Все, что остается на стекле с легкостью уберется мыльным раствором. Напоследок нужно будет просто протереть стекла. Если обнаружатся остатки клея, можно убрать их аммиаком, нашатырем.

Снятие тонировки при помощи химии

Химический способ удаления тонировки

Между прочим есть химические средства, которые тоже позволят полностью убрать тонировку. Особенно хорош аммиак, который с легкостью избавляет от покрытий как старых, так и новых. Аммиак используют после мыльного раствора и сверху накладывают пластиковый пакет. Затем машину выставляют на солнце или в теплое место. Происходит реакция в процессе которой пары аммиака попадают под пленку и разъедают клей.

Но не стоит использовать аммиак в чистом виде. Такой его раствор как нашатырь, будет идеальным. Важно соблюдать меры безопасности, работать в перчатках и маске. Ведь пары аммиака опасны для человека.

Есть и другие химические средства, которые помогут справиться даже со стойким клеем. Это разбавленный бензин, растворители вроде ацетона.

Снятие тонировки с заднего стекла

Заднее стекло и снятие тонировки

Удаление тонировки с заднего стекла — это более тонкая задача. Все дело в том, что на этом стекле имеются тонкие нити прогрева. Если нужно снимать с него тонировку, вполне можно применять прогрев или раствор моющего средства. Однако при этом отскабливать что-то от стекла нельзя, поскольку вы можете повредить эти самые нити. Можно использовать нашатырь.

Таким образом, удаление тонировки — это не такая уж и сложная задача. Вы сможете с легкостью сделать это своими силами, было бы желание. Проблематичной может оказаться только одна ситуация — если сотрудник ГИБДД потребует от вас, чтобы вы сняли пленку немедленно. Это будет действительно неприятная и непростая задача.

И в любом случае, если вы не уверены в себе или у вас не получается что-то сделать, вы можете обратиться в любую автомастерскую и вам помогут. Подобная услуга обходится совсем не дорого и профессионалы выполняют свою задачу быстро.

Чем отмыть стекло от клея после снятия тонировки самостоятельно, средства

Содержание статьи:

После удаления тонировочной пленки со стекла на нем часто остаются следы клея. На эти отпечатки прилипают пыль и мошки, из-за чего поверхность выглядит грязной. Так бывает, если пленку удаляли неправильно. Но если снимать тонировку аккуратно, отмывать остатки клея будет проще.

Как удалить тонировку, чтобы на стекле не осталось следов

После удаления тонировочной пленки на стекле остаются следы клея

Верный способ очистить стекло без остатков следов клея – это нагревание. Покрытие прогревают до 40-60 °С с помощью строительного фена, и плёнка вместе с клеевой основой снимается без проблем.

Но есть несколько причин, по которым такой способ может не сработать:

  • нет фена;
  • велика вероятность повредить пластиковую обивку;
  • плёнка уже оборвана клочьями.

Чтобы самостоятельно удалить тонировочное покрытие без нагревания, нужно поддеть верхний край ножом так, чтобы можно было взяться пальцами. Делать это требуется одновременно обеими руками, при этом с силой потянуть вниз. Клея на поверхности останется мало, отмывать его будет несложно.

При наличии времени лучше всего снимать тонировку при помощи мыльного раствора, поливая им место разъединения. В этом случае клей все равно останется на стекле, и его придётся очищать. Особенно хорош этот способ при работе с боковыми окнами машины. Он поможет не сломать  стеклоподъёмники.

Как самостоятельно удалить клей от тонировки

Самый распространенный способ удаления клея – соскабливание специальным скребком

Приклеить плёнку можно разными видами клея, поэтому и методы очищения отличаются.

Клеящее вещество, нанесённое на плёнку, представляет собой адгезивное покрытие. Оно соединяет разные по структуре материалы поверхностным сцеплением. Обычно в его состав входят смолы, клеящие вещества нескольких видов, битум, винил и другие компоненты. От качества адгезива зависит срок службы тонировочного покрытия, поэтому очистить стекло от остатков клеящего вещества не всегда бывает просто.

Самый распространённый способ снятия клея со стёкол машин – это соскабливание или срезание. Такая процедура проводится при помощи специального шпателя, скребка или пластиковой карточки. Если их нет, можно воспользоваться обыкновенным лезвием для бритья. При этом скребок необходимо держать под углом примерно в 30-40 °.

Остатки липкой основы нужно предварительно смочить раствором мыла. Чтобы ускорить процесс растворения, нужно добавить в жидкость несколько капель нашатырного спирта. Во время очистки нужно быть предельно внимательным, чтобы не пораниться и не поцарапать поверхность.

Процедура снятия клеевых остатков механическим способом достаточно долгая, но зато после неё стёкла автомобиля засияют.

Специальные средства

Для удаления остатков клея от тонировки в продаже имеется много средств:

  • Cпрей “Kerry” и другие специальные удалители пленки. Благодаря аэрозольной упаковке легко наносятся на поверхность и эффективно растворяют клей. Необходимо нанести на клеевое пятно и немного подождать. А затем очистить поверхность при помощи мягкого шпателя. Средство токсично и стоит дорого.
  • Супер Момент “Антиклей” – новый препарат, создан специально для растворения клеевых пятен. По своей консистенции напоминает гель, им удобно пользоваться.
  • Преобразователь ржавчины “Star Wax” помогает смывать клей, быстро действует. Продаётся в хозяйственных магазинах. Преобразователь нужно нанести на автостекло, а затем соскоблить остатки пленки и тщательно протереть поверхность.
  • Биорастворитель “Cytosol”, который растворяет виниловые и битумные компоненты. Не опасен для здоровья. Главным его недостатком является то, что препарат трудно найти в продаже.
  • Клеевые очистители ЗМ 08184 и ЗМ 08984 хорошо очищают и не царапают стеклянную поверхность. Эти средства иногда называют «апельсинкой» за их своеобразный запах.
  • “Profoam 2000” – универсальный бытовой очиститель, который используют для снятия скотча и различных наклеек.
  • “Bug Blitz”, “Resin & Bug Remover” и аналогичные жидкости, которыми чистят кузов и фары от следов насекомых и силиконовых отложений.
  • «Антидождь Turtle Wax Clear» – водоотталкивающее средство. Действующее вещество способно растворять клеевые пятна.

Можно попробовать оттереть клей от плёнки со стекла любым моющим средством для посуды. Делается водный раствор с обильной пеной и смачивается стекло. После высыхания смывается губкой с мягким абразивом, то есть жёсткой стороной мочалки для посуды. И протирается насухо ветошью.

Лучше всего снимать тонировочную плёнку летом. В зимнее время нужно работать в теплом гараже. Если такой возможности нет, нужно будет много раз наносить абразивные составы до тех пор, пока клеевая основа не растворится до состояния, когда её можно очистить при помощи губки. Возможно, понадобится несколько раз менять препараты.

Химические средства обычно действуют быстро. Но при выполнении работы нужно быть осторожным, не торопиться, чтобы не испачкать обивку.

Народные средства

Уайт-спирит на основе нефти хорошо удаляет клей от пленки

Лучшими подручными средствами, которыми возможно отмыть клей от тонировки со стекла, считаются Pepsi и Coca-Cola. Нужно просто намочить поверхность окна напитком, подождать немного и можно очищать.

Народными средствами считаются любые вещества, производимые из нефти:

  • бензин;
  • керосин;
  • ацетон;
  • Уайт-спирит.

Еще одной эффективной жидкостью для удаления клея считают спирт.

Нельзя оттирать клей сразу после удаления тонирования. Его нужно предварительно нагреть или растворить народным средством, а только после этого соскрести или отмыть. Если пятна просто усиленно тереть, стекло поцарапается, ухудшится видимость и испортится внешний вид авто.

Как очистить заднее стекло авто от клея

Очистить заднее стекло автомобиля, имеющее подогрев, при помощи скребка или лезвия невозможно. Можно повредить нити обогрева, поэтому лучше использовать другие способы.

При удалении плёнки с заднего стекла следует действовать в следующем порядке:

  1. Снять с окна все уплотнители. Это обеспечит свободный доступ к краям тонировочной плёнки.
  2. Намочить стекло приготовленным раствором, уделяя особое внимание верхней части тонировки. Раствор должен проникнуть под неё.
  3. Отделить покрытие от стекла и двумя руками осторожно потянуть вниз. Остатки клея сразу же вытереть.

Техника безопасности

При работе с агрессивными средствами нужны маска, перчатки и очки

Большинство химических и народных средств токсичны и обладают резким запахом, который долго сохраняется. Они могут вызывать ожоги слизистых поверхностей органов дыхания. Попадание на кожу приводит к образованию ран, поэтому работать с ними нужно осторожно.

Нельзя курить во время работы и вообще проводить чистку при открытом огне или рядом с раскалёнными предметами. Сконцентрированные пары могут вызвать возгорание.

Перед проведением работы стоит позаботиться о соблюдении техники безопасности и приготовить защитные очки, которые спасут глаза от попадания химического вещества. Респиратор, в крайнем случае – марлевая повязка, защитит органы дыхания. Резиновые перчатки уберегут руки от химических ожогов.

Иногда приходится тонировать окна на лоджии и в квартирах – клеить на них затеняющую плёнку. Если затемнение надоело или плёнка требует замены, сделать это можно точно так же, как и в автомобиле: сначала снять плёнку, после этого смыть остатки клеевой основы.

Как убрать клей от тонировки со стекла в автомобиля: инструкция

В наше время многие водители ездят с тонированными окнами в машине. Но бывают случаи что от тонировки приходится избавляться. При очистке ее от стекла, на нем остается клей, от которого, тяжело избавиться.

В этой статье мы расскажем как самостоятельно убрать клей от тонировки со стекла и как снимать пленку.

Удаление клея от тонировки

Чем оттереть клей от тонировки

Для многих водителей клейкие пятна от тонировки большая проблема. Они задаются вопросами как же их удалить, чтобы не испортить стекло или саму машину.

При удалении клея от тонировки не следует заниматься самодеятельностью, это может привести к неприятным последствиям. Четко установите план, что будете делать. Строго следуйте этому плану.

Снять тонировку

Как снять пленку со стекла

Тонировку можно снять одним движением. Просто возьмитесь за ее край, резко дернув вниз. Но такой способ не очень эффективный. Ее лучше снимать постепенно, медленно и аккуратно.

Во время отирания тонировки, намочите ее мыльной жидкостью, так большинство клея уйдет вместе с ней.

Удаление горячим воздухом

Снять тонировку при помощи промышленного фена

Для данного способа лучше всего подойдет промышленный фен. Нагрейте им стекло до температуры 60 градусов. Таким образом, тонирование отойдет вместе с клеем. Когда тонировку нужно убрать с боковых частей, немного опустите окно. При нагревании потихоньку тяните пленочку вниз.

Феном можно повредить дверь, поэтому использовав его — глядите в оба.

С помощью мыльного раствора

Этот метод самый популярный среди водителей. Пользоваться им достаточно легко. Это не требует больших затрат и не вредит стеклу автомобиля.

  1. Подденьте ножом край пленки.
  2. Возьмите любую мыльную смесь.
  3. Поливайте им тонировку и промежуток между ней и стеклом.
  4. Осторожно снимите.

Снять тонировку с мыльным раствором

Инструкция как снять клей от тонировки со стекла

Существует достаточно много способов как самому отмыть клей со стекла. Выбирать каким именно вариантом будете пользоваться нужно с умом, четко подбирая, что больше подходит для вас и вашей машины.

Остатки клея можно отскоблить, но перед этой процедурой обязательно размягчите его. Приготовьте мыльную жидкость или же возьмите любое вещество для мытья стекол.

Также для удаления клея подойдут и профессиональные средства, минус в том, что стоят они дорого.

Обезжиривающий раствор

Мыльный раствор

Поместите мыльную жидкость в пульверизатор, также можно налить в него немного нашатырного спирта.

Добавлять спирт стоит только, если клея на окне автомобиля осталось не очень много.

Распылите на нагретое феном стекло. Возьмите мягкий скребок и держа его под углом 30–40 градусов очень осторожно отскоблите остатки. После, повторно обдайте окошко мыльной жидкостью.

Обезжиривающий раствор

Еще один популярный способ — использование обезжиривающего раствора, который очень легко можно изготовить самому просто смешав моющее средство с водичкой до состояния пенки. Нанесите эту пену на окошко и подождите до полного высыхания. После смойте клейкое вещество жесткой поверхностью мочалочки. Вытрите окно при помощи ветоши.

Протирать стекло

Применение растворителей

Известностью пользуется также применение растворителей таких как керосин, ацетон или же бензин.

  1. Намочите тряпочку в растворителе.
  2. Протрите ею участки где присутствуют пятна клея.
  3. Дождитесь высыхания.
  4. Когда клей станет мягким, удалите его с окна.

Этот способ огнеопасен и оставляет неприятный запах.

Также оттереть клей можно средством для снятия тонировки. Использовать его нужно так же как и любой растворитель.

Антиклей

Антиклей

Это средство отлично избавляется от различного вида клея. Просто нанесите его на поверхность, подождите 5 минут. Смело удаляйте жесткой стороной мочалки.

WD-40 и Антидождь

WD-40 и Антидождь

Водители частенько используют такие способы. Купить их можно в любом автомагазине, не сильно подпортив свой бюджет. Их состав отлично удаляет клей. Просто нанесите Антидождь на клей, немного подождите пока тот не начнет растворяться, тогда мягким шпателем удалите остатки.

Преобразователь ржавчины

Преобразователь чаще всего идет в виде суспензии или эссенции. Это средство достаточно вредное и химическое. Поэтому используйте его с особой осторожностью и в резиновых перчатках.

  1. Нанесите преобразователь на клей.
  2. Подождите 10 минут.
  3. Протрите окошко тряпочкой.

Profoam 2000

Profoam 2000

Это очиститель, который предназначен для снятия наклеек, изоленты и подобного. Стоит недорого и очень легок в использовании.

Средства для очистки фар и кузова

Достаточно многие используют эти средства для удаления клея. Все из-за того, что используя такой метод, стекло любимой машины остается чистым и абсолютно целым.

В заключении

Снятие тонировки не очень приятный процесс, который оставляет после себя грязное стекло с частичками клея. От этой неприятности можно избавиться самому, выбрав метод, который больше всего подходит для вас. Начинать выбор лучше из самых распространенных способов и если клей не будет поддаваться, постепенно двигаться к малоизвестным. Если же вы боитесь повредить стекло, тогда можете обратиться к мастеру.

Видео инструкция:

чем оттереть со стекла после снятия плёнки, как самостоятельно удалить покрытие

Оттереть клей от тонировкиТонирование стекол является самым распространенным видом преображения машины. Оттереть клей от тонировки со стекла достаточно сложно, и он может остаться даже при правильном удалении пленки. Однако специалисты уверяют, что снять ее можно без разводов и клеевых остатков. Главное — следовать всем рекомендациям.

Причины для снятия плёнки

Снятие тонировочной плёнки может потребоваться в самых разных ситуациях. При возникновении одной из них можно отогнать авто в сервисный пункт, но для этого не всегда имеются средства и время. Удаление пленки может потребоваться в следующих случаях:

  • изношенность тонировочного покрытия;
  • отслойка или образование пузырей;
  • нарушение регламента тонирования;
  • личное желание владельца автомобиля.

Состав тонировочного клея

После удаления тонировки остаются липкие пятна — часть адгезивного покрытия, использующегося при производстве. Тонировка — это особая самоклеющаяся пленка. В состав нижнего слоя входят специальные клейкие составы, которые при соприкосновении с поверхностью образуют крепкое сцепление.

Чем сильнее будет клеевое покрытие, тем прочнее будет держаться пленка. Это значит, что придется очищать клей со стекла после тонировки.

Удаление остатков клея от тонировочной пленки

При производстве тонировки используют различные адгезивы: CD, PS, CDF, DPS, PS/DT. Учитывая такое их количество, довольно сложно ответить на вопрос о том, чем смыть клей со стекла после тонировки. Каждый случай индивидуален и требует использования различных способов удаления.

Способы удаления клейкого вещества

Стереть клеевой остаток можно разными способами. Однако не все они являются безопасными. Наиболее популярными являются следующие методы очистки стекла автомобиля от клея после снятия тонировки:

  • Средства удаления тонировочной пленкиСрезание производят при помощи острых инструментов. Перед работой увлажняют стекло мыльным раствором. Этот способ является наиболее действенным, но требует много времени и терпения, особенно если стекла с подогревом. После очищенные поверхности нужно протереть спиртом или другим обезжиривателем.
  • Протирают стекло тряпкой, предварительно смоченной в любом растворителе. Через несколько минут клей счищают ракелем. При использовании этого способа необходимо придерживаться правил пожарной безопасности, а после нужно избавиться от запаха в салоне автомобиля.
  • Чтобы очистить стекло от клея после тонировки, применяют специальные жидкости в форме спрея. Вещество наносят на поверхность и ждут указанное на упаковке время. Чтобы очистить клей от тонировки со стекла, применяют особый шпатель, который продается вместе с флаконом. К недостаткам таких средств относят высокую цену и токсичность.
  • Способы удаления клея от тонировочной пленкиУбрать клей со стекла после тонировки можно при помощи густого мыльного раствора и губки. Любое имеющееся в доме средство для мытья посуды разводят в воде до образования обильной пены. Губкой раствор наносится на загрязненную поверхность. Ему дают высохнуть, после чего снова наносят. Засохший клей легко отчистить мягким абразивом — другой стороной губки. Очищенную поверхность необходимо вытереть насухо.
  • Используют особый преобразователь ржавчины Star Wax — его распыляют на поверхность, ждут около 10 минут и протирают тряпкой.
  • Очиститель Profoam 2000, WD-40 или антидождь наносят на стекло, а потом удаляют тряпкой или ракелем, который можно заменить пластиковой картой.
  • Средство Супермомент Антиклей удаляет клей с любых вертикальных поверхностей.
  • Цитосол устраняет клеевой слой из битумных или полимерных компонентов.
  • Лимонад Кока-кола справляется со множеством видов клея не хуже дорогих специальных средств.

Самостоятельное устранение покрытия

Перед тем как приступить к удалению тонировки, необходимо узнать, как снять её так, чтобы на поверхности осталось как можно меньше липких пятен. Есть особый способ, при помощи которого можно удалить пленку максимально чисто. Её поверхность нагревают до 50° строительным феном и медленно стягивают.

Однако редко кто прибегает к использованию этой технологии на практике из-за отсутствия строительного фена или страха повредить поверхность.

Снятие тонировочной пленки феномУдалить тонировку самостоятельно можно следующими способами:

  • быстрым рывком, во время которого снимается вся пленка;
  • нагреванием с медленным отклеиванием;
  • постепенным удалением покрытия.

Чтобы отмыть клеевые остатки с поверхности стекла, необходимо использовать наиболее действенные и доступные способы.

Если самостоятельное вмешательство не дало нужного результата, стоит применить другое средство для очистки стекла или обратиться к профессионалам.

Чем оттереть клей и как убрать остатки тонировки со стекла автомобиля

Тонировка стекла — популярный среди водителей способ тюнинга автомобиля. Цветные плёнки на окнах защищают салон машины от УФ- и ИК-излучения, позволяют предотвратить выгорание обивки и повысить уровень конфиденциальности. Одним из минусов тонировки является сложность в её демонтаже. После снятия колерованного слоя на поверхности остаются следы адгезива, от которых избавиться достаточно трудно. О том, как правильно оттереть клей и иные остатки тонировки с авто, рассказано ниже.

Виды используемых клеевых составов и факторы, влияющие на их плотность

Метод очистки стекол следует подбирать с учетом используемого при наклеивании плёнки адгезива. Наиболее распространёнными вариантами являются следующие наименования:

  • PS (Pressure Sensitive) – клей, который образует связь при придавливании деталей друг к другу. Яркий пример использования этого адгезивного состава — липкая лента. Клеящий слой представляет собой эластомер с добавлением повышающих липкость составов (эфира, канифоли). Наиболее простые по удалению плёнки с клеящим акриловым слоем. До полного застывания состава на воздухе, что происходит после снятия плёнки, в течение нескольких минут его можно смыть обычной водой.
  • DPS (Detackifier Pressure Sensitive). Плёнки с такой аббревиатурой снабжены слоем водорастворимого клея. Одной из разновидностей группы являются наклейки, маркированные PS/DT. Для присоединения к поверхности их также необходимо смочить и прижать к стеклу, предварительно удалив всю лишнюю жидкость с поверхности.
  • CD. Активирующийся от повышения температуры клеевой состав.
  • CDF. Аббревиатура соответствует группе двухкомпонентных адгезивов. Такие плёнки требуют дополнительного установочного раствора.

Особенно трудно снять тонировку и клей после неё с заднего стекла

Марка клея на плёнках не всегда может подсказать способ удаления липкого слоя со стекла. Для повышения прочности соединения производители добавляют к базовым составам дополнительные компоненты, поэтому зачастую поиск способа очищения стекла у авто осуществляется опытным путём.

Важно. Прочность соединения тонировки с окнами возрастает со временем. Чем дольше плёнка находится на стекле, тем сложнее впоследствии удалить соединяющий поверхности клеевой слой. Хорошие результаты в подобной ситуации показывает последовательное использование нескольких методов очистки.

Механические способы удаления клея от тонировки со стекла

Предотвратить проблему, связанную с удалением остатков липкого слоя от тонировки, можно на этапе демонтажа плёнки. При правильном удалении покрытия на поверхности остаётся не более 10–20% состава, который впоследствии быстро и легко снимается. Основными техниками, позволяющим максимально аккуратно и качественно произвести операцию являются:

  • Способ с использованием промышленных фенов. Рационально использовать для плёнок с клеевым слоем типа CD. Удаление покрытия проводят, нагревая до 40–60°С и снимая участки тонировки. Выполнять работу можно и с использованием бытового фена, но при этом следует помнить, что это устройство не предназначено для длительной беспрерывной работы. К минусам способа относят негативное влияние повышенных температур на сопряженные со стеклом детали — уплотнители и декоративные накладки. Эти элементы могут деформироваться под влиянием точечного нагрева. Чтобы защитить элементы конструкции, их прикрывают влажной ветошью или полностью снимают.
  • Способ с применением мыльного раствора и скребков. Для работы понадобится тонкий нож, шпатель или подобные средства, пульверизатор со смесью моющего средства и воды. Приподняв край плёнки, мастер постоянно смачивает линию отрыва и небольшими участками отсоединяет полотно.

Даже после самого аккуратного демонтажа плёнки могут остаться пятна клея и целые зоны клеевого покрытия

Остатки клеевого слоя, которые всё же остались на стекле, можно удалить механическими способами, применяя:

  • Скребки из мягкой стали, лезвие. Кромка должна располагаться под углом 30–40 градусов к поверхности. Счищать слой необходимо без нажима, плавными движениями. Адгезив легче всего очистить сразу после нагрева и отсоединения плёнки, поэтому операцию очистки желательно производить сразу после снятия тонировки.

    В зависимсоти от способа снятия клеевой состав может удаляться слоями, а может сыпаться твёрдой крошкой

  • Мягкие абразивы. Участок с загрязнением обрабатывается концентрированным мыльным раствором, например, бытовым моющим средством. После его высыхания снова наносится состав и счищается шероховатой стороной кухонной губки.

Совет. При применении этих способов автолюбителю следует проявлять особую аккуратность. В противном случае возможно образование на поверхности микроцарапин. Из-за опасности повреждения нитей электронагрева нежелательно использовать механические методы очистки в отношении заднего стекла.

Как оттереть с помощью химических средств

Ускорить и сделать более эффективным процесс снятия липкого слоя со стекла помогут растворители. Чаще всего автолюбители используют уайт-спирт, бензин, керосин, ацетонсодержащие составы, жидкости для промывки карбюраторов и др. Чтобы убрать загрязнение, участок смачивают раствором, оставляют на непродолжительное время и стирают мягким скребком основной слой. После производят чистовую обработку и насухо вытирают поверхность.

Перед обработкой стёкол такими жидкостями требуется тщательно защитить все прилегающие поверхности, иначе финансовые потери будут выше, чем если бы тонировка была снята профессионалами

Основным достоинством метода является его дешевизна и универсальность. Вышеупомянутые средства отличаются дешевизной и их можно приобрести в любом строительном магазине. Минусами способа являются:

  • Опасность повреждения уплотнителей, внутренних поверхностей салона. Резина или пластмасса при контакте с растворителем разрушаются. Случайное попадание раствора приведёт к появлению пятен на обивке или накладках.
  • Высокая токсичность средств. Во избежание случаев отравления не следует долго вдыхать пары растворителей. Учитывая, что обработка ведётся внутри салона, автовладельцу необходимо предусмотреть эффективный способ вентиляции или отказаться от применения метода в случае необходимости обработки значительных по размеру площадей.

Удаляем остатки профессиональной химией

Механические и химические способы — устаревшие методы обработки поверхности. Низкая производительность, опасность повреждения деталей при обработке являются серьёзными доводами в пользу новых, более современных технологий очистки. На рынке представлен широкий ассортимент средств, которые помогут быстро и качественно снять клей. К таким составам относятся универсальные жидкости-спреи для снятия тонировки. Они продаются в любом автомагазине. Ассортимент представлен отечественной и иностранной продукцией, что позволяет автолюбителю легко подобрать оптимальный по стоимости вариант.

Альтернативные варианты обработки после снятия плёнки

В вопросе удаления остатков клея после тонировки успешно показали себя такие разновидности бытовой химии, как:

Как снять клей с помощью уксусной эссенции (видео)

Простой вариант удалить следы с помощью мыльного раствора и газеты: видеогид

Не существует универсального совета по вопросу выбора метода удаления клея после тонировки. На прочность слоя оказывает влияние тип и марка липкого слоя, продолжительность службы покрытия и заложенное производителем качество плёнки. Найти эффективное в вашем случае решение можно, опробовав предложенные варианты. Автомастера рекомендуют в первую очередь воспользоваться специально предназначенными для этого вида работ средствами. Если они окажутся неэффективными, попробовать механическую или химическую чистку стекла. При значительной площади загрязнения желательно приобрести универсальные средства из раздела альтернативных вариантов или обратиться за помощью в мастерскую.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Great wall страна производитель – Great Wall — полный каталог моделей, характеристики, отзывы на все автомобили Great Wall (Грейт Вол)

  • 20.06.2018

Great Wall Motor. История бренда

Great Wall Motor основана в 1976 году в городе Баодин, что расположен в провинции Хэбэй (Baoding, Hebei, China), где и по сей день находится ее головной офис

Great Wall Motor основана в 1976 году в городе Баодин, что расположен в провинции Хэбэй (Baoding, Hebei, China), где и по сей день находится ее головной офис. Изначально ее полное название выглядело как Baoding Great Wall Automobile Company и занималась компания производством  минигрузовичков, но со временем превратилась в холдинг из почти двух десятков компаний, часть из которых занимаются сборкой автомобилей, а остальные — производством комплектующих. В 1998 году компания становится крупнейшим производителем пикапов в Поднебесной, удерживая за собой этот титул и по сей день.

В 1996г. на производстве GW были внедрены японские технологии, что способствовало полномасштабному охвату потребителей Китая и начала осуществления экспортных поставок. Благодаря неплохим техническим характеристикам, не высокой цене и схожестью выпускаемых моделей с более именитыми брендами, автомобили GW компании глянулись многим пользователям в разных странах, тем самым обеспечив известность компании во всем мире.

А между тем долгое время компания работала исключительно на внутренний рынок. Первая поставка на экспорт произошла 12 октября 1997 года. С тех пор автомобили Great Wall продаются во многих странах мира, включая Россию, США и Западную Европу. Особой популярностью пользуются они в странах Африки и Южной Америки. Объемы производства GWM давно уже исчисляются сотнями тысяч автомобилей в год.

Сегодня с конвейера заводов компании сходят кроссоверы, внедорожники, пикапы, лимузины, седаны, а также автобусы и спецтехника. Компания не останавливается на достигнутом, и, в дополнение к более 10 заводам и конструкторским центрам, входящим в холдинг, продолжает наращивание производственных мощностей. Одним из результатов данной деятельности стал новый производственный комплекс, общей площадью около 1,8 млн.кв.м. Это позволило поэтапно увеличить объема производства, и по итогам 2007 года он доведен до 800 тыс. автомобилей.

С января по декабрь 2006 года компания Great Wall реализовала 45 980 пикапов различных моделей, заняв первое место по объёму продаж автомобилей этого типа на рынке Китая и обеспечив себе долю более 30 % данного сегмента (всего в Китае в 2006 продано 145 836 пикапов — это четвёртый по величине рынок пикапов после США, Таиланда и Канады) Двумя гадами ранее, октябре 2004 года в Москве открылось официальное российское представительство компании «Great Wall Motors Ltd.» и  дистрибьюторский центр.

 

Great Wall Deer 1

 

Great Wall Deer 2

 

Great Wall Deer 3

 

Great Wall Deer 4

 

Great Wall Deer 5

 

Great Wall Sokol C3 / Socool

 

Great Wall Sailor Regular

 

Great Wall Sailor Extra Long

 

Great Wall Big Monster

 

Great Wall Wingle

 

 

Great Wall Wingle 5

 

Great Wall Wingle 6

 

Great Wall Safe SUV

 

Great Wall Pegasus SUV

 

Great Wall Sing RUV

 

Great Wall Hover

 

Great Wall Hover pi

Great Wall Hover H6

 

Great Wall Hover H7

 

Great Wall Hover H8

 

Great Wall Hover H9

 

Great Wall CoolBear

Great Wall Florid

Great Wall Peri

 

Great Wall Voleex C30

Great Wall M4

 

Great Wall Cowry

 

Great Wall 4×4 Mini-SUV

Great Wall i7

 

Great Wall C20R

Great Wall C50

 

Great Wall M2

Great Wall Proteus

Хочу получать самые интересные статьи

История автомобильной марки Great Wall (Грейт Вол)


Многих водителей, которые интересуются китайскими машинами, часто интересуют следующие вопросы — кто производит Грейт Вол? кто выпускает Грейт Вол? чья машина Грейт Вол? производитель Грейт Вол? или же чье производство автомобиля Грейт Вол?  Так вот страна производитель Грейт Вол — Китай, однако, с 2006 — ого года модели SUV G5 и Hover  собираются в поселке Гжель это завод в Подмосковье.


 Совсем недавно, а именно в конце мая 2014-ого года между Китаем и  Российской Федерацией  состоялось подписание взаимовыгодного соглашения о том, что Тульской обл. начнется строительство автомобильного завода который будет выпускать автомобили под маркой Haval. На будущем заводе будет сосредоточен почти весь  процесс сборки машин, а так же сварка и окраска кузова.


 Скажем пару слов значении слова Great Wall, а так же расскажем (о значке (знаке), эмблеме, логотипе) Грейт Вол

      Новый знак

Новый знак

Хотелось бы сказать несколько слов о значении слова  Great Wall.

В переводе это означает «Великая стена».

 

 

     Старый знак

Старый знакЛоготип Great Wall был создан китайцами в первую очередь из чувств сильного патриотизма за свою великую родину. Ведь эмблема Great Wall это ни что иное как достаточно красиво изображенный зубца от великой китайской стены. Данный знак начал применяется с 2007-ого года, и именно в этот год было поставлено начало обновленному производству. Новая эмблема показывает все изящество и уникальный стиль выпускаемых китайских автомобилей под логотипом Грейт Вол


Компания была названа в честь символа китайского зодчества – Великой Китайской стены. Возможно, именно поэтому чтобы быть под стать своему названию, одной из основных специализаций производства является выпуск больших и сильных авто. Опять-таки, возможно, что именно названию компания обязана своим огромным триумфом — «как корабль назовешь, так он и поплывет».


 Кратко о компании…
Great Wall Motors Ltd. – это крупнейший автомобилестроительный холдинг в КНР в наши дни. Эта компания специализируется на выпуске автобусов, коммерческого транспорта и легковушек, внедорожников, а также спецтехники. Авто Great Wall широко известны не только в Китае, они пользуются огромным спросом в Евразии и на других материках. Сейчас компания настолько развита, что имеет 10 дочерних предприятий, которые не только выпускают грузовики и легковушки, но и проводят исследования в области экономики, изучают рынки сбыта и возможные конструкторские новшества.

 

 О истории Great Wall

История Great Wall начинается в недалеком 1976 году. Но, несмотря на это первые авто этой марки появились лишь через 20 лет. Благодаря внедрению в свое производство японских разработок, компания мгновенно заняла лидирующие позиции на автомобильном рынке в Китае и начала задумываться об транспортировки своих машин в другие страны.

Первыми автомобилями стала линейка пикапов Deer. Они выпускались как двухдверные – Deer G1 и Deer G2, так и полноценные четырехдверные — Deer G3 и Deer G4. Особенностью этой линейки было то, что рама изготовлялась из оцинкованного металла. Вскоре GW выпустила пикап Deer G5. Он был немного удлиненный – теперь можно было транспортировать груз длиной до двух метров.


В 1998 году на внутреннем авторынке Китая самыми популярным транспортом становятся китайские авто Great Wall.
Уже через два года GW запускает свое первый филиал, который будет выпускать персональные двигатели. Кстати говоря, моторы GW используются множеством других компаний и закупаются ими сериями прямо с завода-изготовителя. Модели Sailor, Deer, Safe и Sing впервые появились в 2000 году. Safe является первым представителем китайских внедорожников.
После таких успехов холдинг Great Wall становится первым частным автозаводом, райтсы которого оцениваются на рынке в Гонконге.
В 2004 году холдинг GW входит в список 500 лучших производителей Китая и в список 10 лучших автостроительных компаний. Число производимых машин достигло двести тысяч штук в год. GW открывает в России первое публичное представительство компании и основывает мощную дилерскую сеть.


Свой популярнейший внедорожник Hover холдинг показал миру в 2006 году. Он имел возможность подключения функции 4х4, механическую КПП и двигатель объемом 2,2 — 2,8 литра в зависимости от комплектации. В тот год Hover стал лучшим автомобилем в классе SUV. Внедорожник Wall SUV, напоминающий пикап Deer является результатом развития модели Hover. Он был оборудован, климат-контролем, электростеклоподъемниками и имел более приятный салон.


Совершенно новое авто GW было произведено в 2006 году. Пикап Wingle оснастили двигателем на дизельном топливе, произведенный вместе с компанией Bosch. Новинка в корне поменяла мнение мирового рынка о китайской автопромышленности.

Автомобильная марка Great Wall (Грейт Вол)

Great Wall Motors Company Limited — китайский производитель автомобилей. Созданная в 1984 году компания названа так в честь Великой Китайской стены. По состоянию на 2010, она является крупнейшим в Китае производителем внедорожников. Весь модельный ряд Грейт Вол.

Great Wall CoolBearGreat Wall CoolBear

История

Основанная в 1984 году, Грейт Вол изначально производил только грузовики, не производя легковых авто до 2010 года. Компания очень успешно производила пикапы, к концу 90-х заняв первое место на внутреннем рынке Китая. К 2010 году производство пикапов достигло 700 000 единиц. В 2012 году сообщалось, что компания предоставляет работникам только один выходной день в неделю и новые сотрудники проходят многомесячное обучение, подобное военному.

Great Wall pickupGreat Wall pickup

Great Wall начал продавать в Европе в 2006 году, предлагая небольшие фургоны. Тогда же около 500 внедорожников проданы Италии. Европейские продажи продолжают расти, особенно с открытием в 2011 году завода в Болгарии, собирающего три разные модели из сборочных комплектов.

Great Wall Haval h4Great Wall Haval h4

Заводы

Основное производство Грейт Вол находится в Баодин, провинция Хэбэй. Great Wall имеет широкие планы в отношении строительства новых производственных баз и объектов. Например, производственные базы включают в себя завод в Тяньцзине, который запущен в 2011 году, с планами значительного расширения его к 2015 году. Завод, расположенный в Баодин, рассчитан на выпуск в 500 000 единиц продукции в год. Он введен в эксплуатацию в октябре 2013 года.

Great Wall FloridGreat Wall Florid

Зарубежные производственные мощности

В настоящее время существует более десяти зарубежных заводов, которые производят машины Грейт Уолл из сборочных комплектов. Это могут быть небольшие предприятия, необязательно принадлежащие Грейт Уолл. Среди них Иранское автотранспортное предприятие Diar и индонезийское WICM.

Great Wall CowryGreat Wall Cowry

Новый завод введен в эксплуатацию в 2014 году в Бразилии, а к 2015 году Great Wall планирует запуск 24 предприятий в таких местах, как Малайзия, Филиппины, Южная Африка и Венесуэла. Вместе с болгарской компанией Литекс моторс, Great Wall имеет производственную базу в Баховица, недалеко от города Ловеч, Болгария, которая стала функционировать в феврале 2012 года. Завод имеет возможность собрать 50000 автомобилей в год из сборочных комплектов. Первоначально тут выпускалась модель Voleex C10, позже добавилось производство внедорожника Hover 6 и пикапа Steed 5.

Great Wall Hover 6Great Wall Hover 6

Great Wall Voleex C10Great Wall Voleex C10

Летом 2014 года было объявлено о начале строительства сборочного завода Great Wall в России. Производственные мощности размещены в Тульской области и будут включать в себя полный цикл производства кузовов и выпуск запасных частей к другим узлам автомобилей. Проектная мощность предприятия 150000 машин в год.

Great Wall Steed 5Great Wall Steed 5

Продукция

Грейт Вол производит широкий ассортимент продукции — от легких грузовых автомобилей и внедорожников до городских малолитражек. В то время как весь модельный ряд имеет один и тот же логотип, компания дифференцирует среди них внедорожник Haval, легковой автомобиль Voleex и грузовой пикап Wingle. Great Wall продает электрические транспортные средства на внутреннем рынке начиная с 2011 года.

Great Wall Haval H8Great Wall Haval H8

Безопасность

Программа проверки безопасности новых автомобилей (ANCAP) в 2014 году присвоила Great Wall Motors V200 4×4 всего лишь 3-звездочный рейтинг безопасности, тогда как большинство новых машин получают 5 звезд.

Great Wall Motors V200Great Wall Motors V200

Претензии

В 2008 суд Турина признал обоснованным иск о том, что модель Грейт Вол Peri, в значительной части копирует Fiat Panda и это является нарушением авторских прав. Суд в Китае не поддержал эту точку зрения.

Great Wall Motors V200Great Wall Motors V200

Другие модели Great Wall, возможно, тоже слишком похожи на машины других автопроизводителей. Great Wall Florid выглядит как Toyota ist, Great Wall Sailor / SA220 выглядит как Nissan Frontier, а некоторые старые модели Great Wall Hover похожи на Isuzu Axioms и т.д

Great Wall FloridGreat Wall Florid

Great Wall SailorGreat Wall Sailor

Great Wall HoverGreat Wall Hover

Great Wall — полный каталог моделей, характеристики, отзывы на все автомобили Great Wall (Грейт Вол)

Great Wall — полный каталог моделей, характеристики, отзывы на все автомобили Great Wall (Грейт Вол) Подразделы Great Wall: Модельный ряд Тест-драйвы Фотогалерея Отзывы Новости & новинки Интервью


Автомобили Great Wall

  • Coolbear

    1 поколение, 2009 — сегодня
  • Cowry

    1 поколение, 2007 — 2011
  • Deer

    1 поколение, 2001 — 2009
  • Florid

    1 поколение, 2009 — 2011
  • Hover

    1 поколение, 2005 — 2010
  • Hover h4

    2 поколения, 2010 — сегодня
  • Hover H5

    2 поколения, 2010 — сегодня
  • Hover H6

    1 поколение, 2012 — сегодня
  • Hover M2

    1 поколение, 2010 — сегодня
  • Hover M4

    1 поколение, 2012 — сегодня
  • Peri

    1 поколение, 2007 — 2010
  • Wingle

    1 поколение, 2011 — сегодня

О Great Wall

Одним из известнейших автопроизводителей в Китае является концерн Great Wall. Компания владеет 10-ю заводами, которые занимаются производством и выпуском грузовых и легковых автомобилей, а также автобусов. Кроме того, существуют филиалы, которые занимаются опытно-конструкторской и научно-исследовательской работой. Основной производственный завод расположен в г. Баодин, который находится в провинции Хэбей. В 1996 году Great Wall выходит на автомобильный рынок Китая. Через 8 лет компания завоевывает почетное место среди 10 крупнейших частных фирм-автопроизводителей Китая. На Российский рынок Грейт Волл пришла с внедорожниками и пикапами, которые на сегодняшний день пользуются большой популярностью среди россиян.


Все модели Great Wall

На этой странице:

Фотогалерея Great Wall


Последние отзывы о Great Wall

Эдуард Крыжановский
Great Wall Hover

если бы сейчас выпускали с таким двигателем как у меня, купил бы новый, а турбированный ка выпускают сейчас, не хочу, на нем только по асфальту ездить.

андрей кучеров
Great Wall Hover

Если честно то а…уительные за 3.5 года

Александр Кузьмин
Great Wall Hover

Очень хороший авто и для дачи и просто поездки на дальние расстояние

Больше отзывов можно найти на странице конкретной модели Great Wall


Все тесты Great Wall
Сделано тест-драйвов:
2 5 5 7

страна-производитель, история модели и фото

В автомобилестроении китайцам впервые удалось пробиться на мировой рынок, предложив покупателям марку Great Wall Hover. Если в былые времена к автомобильному ряду из Поднебесной относились с долей иронии, то теперь бренд не оставил для этого шансов, и все знают ответ на вопрос, чья марка «Ховер». Страна-производитель этой машины — Китай.

К моделям от автоконцерна GWM отношение вполне теплое. Производитель с самой первой модели, поступившей в СНГ, специально готовил модификацию для российского потребителя, более требовательного, чем китайский покупатель.

В начале пути

Краткий экскурс в историю модели Great Wall Hover

Далекий 1976 год. Город Баодин. Маленький цех по изготовлению грузовиков. Так началась история концерна. Компания с 2001 года работает независимо от государства. Наступает 2012-й, когда фирма выходит в топ-10 самых достойных автопроизводителей. До этого времени автопроектировщики в стране-производителе «Ховера» искали решения по модернизации транспортных средств. По статистике, компания в 1980-е выпускала только шесть тысяч машин в год, а в нулевые годы эта цифра увеличена до 14 тысяч изделий. Первой страной, куда импортировали Hover, стала Италия.

Внедорожник полноразмерного плана дебютировал в 2005 году. Он был основан на проекте Isuzu Axiom, имевшем неслыханный успех в США в те времена. Дизайнеры китайского автопрома хорошо постарались, чтобы габариты его не смотрелись чересчур громоздко, и попали в яблочко. Потребители это оценили по достоинству, тем более что стоимость была и до сих пор остается приемлемой при высоком уровне технического оснащения.

Качество сборки в стране-производителе «Ховера» тоже остается на высоте. По краш-тестам он получил три звезды за уровень безопасности.

Интерьерное убранство

В оформлении салона участвуют высококачественные материалы

В оформлении салона применяются высококачественные материалы, по крайне мере, китайцы к этому стремятся. Другое дело, что в стране-производителе «Ховер» не всегда это удается. К примеру, в современных моделях не всем по душе выбор дизайнерами цветовой палитры, пластика. Подчас огорчает запах, выделяемый пластиком при включении кондиционера.

На протяжении всей истории автомашины собирались рабочими с большой аккуратностью, что вылилось в комфортабельность поездок, без скрипов и отваливающихся деталей. Конкурентные способности представлены на достойном уровне. Разработчики позаимствовали лучшее, что есть в мировой автопромышленности, постаравшись внедрить в свою продукцию позитивные элементы: удобно располагаются приборы в машине, приятно себя ощущает пассажир задних кресел, где помещается вся семья.

Авто вполне можно отнести к семейным категориям средств передвижения. С вместительностью багажника трудно поспорить. Погрузочный проем удобен для разгрузки багажа. Люди спокойно пользуются маркой, не особо жалея отделку: эта рабочая лошадка специально создана в духе кэжуал, тем более, что стоимость не зашкаливает. Задние сиденья складываются, и багажный отсек становится еще больше.

О технической экипировке

Рамная конструкция содержит традиционную ходовую часть.

Рамная конструкция содержит традиционную ходовую часть. Комфорт вождения обеспечивается передней торсионной подвеской. Открыв капот, можно увидеть 16-клапанный двигатель от «Мицубиси». Невзирая на низкий показатель в 130 л. с., благодаря настройкам на холостом ходу он отлично тянет. А чего добилась страна-производитель «Ховера» в части мотора?

Особенности двигателя

По отзывам водителей, силовой агрегат не капризен

По отзывам водителей, силовой агрегат не капризен. Работает он на 92-м бензине, и расходная статья отличается высокими цифрами. В условиях города обычно уходит 14 литров – это неплохой показатель для внедорожника.

За счет наличия пятиступенчатой механической трансмиссии авто на трассах ведет себя неплохо: устойчиво, на поворотах идет на предельных скоростях. Руль оснащен гидроусилителем, подвеска плавная.

Hover-6, представленный в Шанхае в 2006-м, в 2012 году становится самой народной маркой. В это же время концерн открывает предприятие в Болгарии.

Развитие производства и рестайлинг

В 2010 году в стране-производителе автомобиля «Ховер» решили преобразовать мотор, переоборудовав его на мощный турбодизель. Он приятно порадовал, подарив автолюбителям 150 «лошадок» под капотом. В союзе с ним выступила шестиступенчатая механика, но покупатель мог выбрать и 5-ступенчатый автомат от корейского производителя Hyundai Mobis. В новой версии присутствовала раздаточная коробка Borg Warner на более легком кнопочном управлении. Заднеприводные модели не встретили особого отклика у потребителя.

О тормозной системе

По современным меркам нормально сконструированы тормоза

По современным меркам, нормально сконструированы и тормоза: спереди они вентилируемые, сзади — стандартные дисковые. В 2006-м в базовую комплектацию входит ABS, дополненная интерактивной схемой по распределению тормозных усилий EBD. Климат-контроль, рулевая колонка с возможностью регулирования, продуманный электропакет, обогреваемое и с очистителем заднее стекло и легкосплавные диски – главные преимущества. В связи с этим российским покупателям автомашина пришлась по душе. Также они заинтересовались и страной-производителем «Грейт Вол Ховер». Кто ни покупал машину, оценивали тормозную систему на отлично.

Выход на российский рынок

Соотечественников концерн познакомил с новинкой в 2005г

Соотечественников концерн познакомил с новинкой в 2005 году, во время выхода продукции на международную арену. В городе Гжель импортер Irito сформировал цех по сборке этих «ласточек». Кузова варили в Черкесске на базе китайских оригинальных деталей. Выносливые способности «Ховера» предопределялись хорошей геометрией, 230-миллиметровым дорожным просветом, пружинно-рычажной подвеской заднего моста.

В топовой комплектации автомобиль оснащен коробкой-автомат с многообразным количеством опций, американским турбонадувом, полным приводом. Это отмечается, как настоящий прорыв конструкторской мысли.

В 2014-м был налажен выпуск 18 тысяч единиц в год, несмотря на наступление пика экономического кризиса.

Переломный момент

Грейт Вол Ховер - безопасен, как никто

В 2015 году разлад с «Ирито» привел к сворачиванию деятельности в стенах российских цехов. Остановило ли это соотечественников от покупки? Естественно, нет. В мегаполисе авто можно увидеть не так часто, но за пределами МКАДа — это востребованный транспорт. Читая отзывы на форумах, напрашивается вывод о разделении мнений. Одни придерживаются положительной точки зрения в отношении страны-производителя «Ховера». Фирма считается надежной, а авто — практичным средством. Другие критикуют марку. Расскажем о минусах транспортного средства.

Недостатки

Автомобилистам большого роста не очень удобно сидеть за рулем, несмотря на регулируемое кресло. Если его отодвигаешь, то становится неудобно ногам: их приходится тянуть вперед. Не всех устраивают дворники, не доходящие до самого верха. Рассмотрим реальные минусы машины:

  • Своеобразен педальный узел. В кроссовках водить дискомфортно, ноги зацепляются за край педали при переводе ступни с газа на тормоз. В зимней обуви неприятное ощущение удваивается.
  • Не каждого устраивает водительское кресло, хотя этот показатель сугубо индивидуальный. Поначалу посадка кажется нормальной, но со временем поясница говорит, что это не совсем так.
  • Ход рычага трансмиссии сделан слишком большим, частенько некоторые автовладельцы нажимают на первую передачу случайно.

В 2018 года Китай в качестве страны-производителя «Ховера-Н3» наладил выпуск на Ставрополье. Смотрится аппарат, достигающий в длину около пяти метров, солидно, отличается лоском сверкающей радиаторной решетки и массивным бампером. Совершенство заключается в более свободном пространстве обоих рядов кресел. Функционал обеспечивает двигатель от Mitsubishi. Жизнь продолжается, и автопром из Поднебесной приготовит еще массу сюрпризов отечественному потребителю.

История марки Great Wall

История марки Great Wall началась в 1976 году с появлением в городе Баодин небольшого частного предприятия по производству грузовых автомобилей. Сумевшая сохранить независимость от государства компания динамично развивалась и к 2012 году вошла в десятку крупнейших автопроизводителей Китая, уверенно удерживая первое место по стране по объему проданных внедорожников. 

 

История Great Wall Motors

Предприятие было основано в 1976 году в городе Баодин, провинция Хэбей, в ста пятидесяти километрах от Пекина. В 1991 году в производство запущен грузовой микроавтобус. В 1996 году компания вывела на рынок один из первых пассажирских автомобилей, получивший впоследствии известность и за пределами Китая – пикап Deer. Прототипом этого автомобиля стала модель Hilux компании Toyota 1989 модельного года.

В 1997 году компания впервые осуществила поставку автомобилей на экспорт.

В 2001 году было открыто отдельное предприятие по производству двигателей для своих автомобилей.

В 2003 году Great Wall Motor стала первым в истории частных китайских автопроизводителей открытым акционерным обществом, разместив акции на Гонконгской бирже.

Впервые продукция компании попала в Европу в 2006 году, когда в Италии стартовали продажи пикапов Wingle и внедорожников Hover.

В наше время Great Wall поставляет внедорожники в 60 стран. В их числе Россия, Беларусь и Украина.

В 2009 году на автомобильной выставке в Гуанджоу компания представила ряд новых моделей, в том числе, современный однообъемник Voleex C10 и ряд модифицированных автомобилей старых серий.

В 2010 году Great Wall объявила о создании собственного R&D центра и о подписании контрактов с рядом ведущих производителей запчастей, таких как TRW, Delphi и Bosch с целью лицензирования и производства ряда комплектующих для автомобилей в Китае.

В 2011 году в на севере Китая в городе Тяньцзинь, открылся самый крупный на данный момент завод Great Wall Motors и впервые была показана новая модель автомобиля Hover — Н6. Тяньцзиньский завод способен производить до 1 миллиона автомобилей и машинокомплектов для отправки за рубеж в год.

В 2012 году запущено производство внедорожников в Болгарии, на предприятии Litex Motors. 

На Пекинском автосалоне компания продемонстрировала ряд новинок, к примеру, субкомпактный кроссовер Hover M4 и прототип гибридного автомобиля Hover E. В планах Great Wall производство собственных двигателей и трансмиссий, в том числе, бесступенчатого вариатора и шестиступенчатой механической коробки передач.

 

Гибридные технологии Great Wall

Компания ведет активную работу по созданию массового автомобиля с гибридным приводом. Прототип этой модели был показан в 2012 году на Пекинском автосалоне. Модель, получившая название Hover E, снабжена силовой установкой из бензинового двигателя и электромотора мощностью 180 кВт, способной развивать крутящий момент 610 Ньютон-метров. Подзаряжаться батарея силовой установки будет не только во время движения, но и на стоянке, от солнечных батарей.

 

Great Wall в автоспорте

В 2012 году заводская команда Great Wall на автомобилях Hover добилась высоких результатов на ралли Дакар.

Ралли-рейд, прошедший по территории трех стран, окончился в столице Перу городе Лиме. За 15 дней участники завершили 14 этапов, преодолев около 9000 километров.

Два автомобиля Great Wall Hover принимали участие в соревнованиях в группе внедорожников. Пилотам Great Wall Карлосу Соузе и Джоу Юну пришлось бороться за места в таблице с лучшими спортсменами мира. Из 161 стартовавшего экипажа до финиша доехали лишь 78. Впервые в истории Дакара китайский внедорожник показал результат, попавший в десятку лучших по итогам гонки.

 

Great Wall в России

Российское представительство Great Wall Motors было открыто в Москве в 2004 году. Первыми моделями, поступившими в продажу в 2005 году, были пикап Great Wall Deer, а также внедорожники Great Wall SUV G5 и Great Wall Hover.

В 2006 году компания официально объявила о намерении создать сборочное производство в Татарстане, в городе Елабуга. Однако в ноябре 2008 года власти Татарстана и Great Wall приняли решение о ликвидации совместного предприятия. 

В 2005 году на заводе «Автотор» в Калининграде проводилась пробная сборка автомобилей Great Wall. В 2006 году модели Great Wall Hover и SUV G5 начали собирать на заводе в подмосковном поселке Гжель. С 2010 года в России на черкесском заводе «Дервейс» налажена сварка и покраска кузовов для Hover.

В 2005 году на российском рынке по данным основного дистрибьютора было продано 4070 автомобилей Great Wall, а в 2008 году уже 14 тысяч. С наступлением кризиса продажи упали, но ситуация постепенно выправляется: за первые 6 месяцев 2012 года было продано 5893 автомобиля. Рост продаж по сравнению с тем же периодом 2011 года составил более 120%. Флагманом продаж с 2005 года и по 2012 год остается внедорожник Great Wall Hover .

В настоящий момент основной партнер и дистрибьютор компании в России совместно с компанией Great Wall завершает строительство автомобильного завода в Липецке. На новом предприятии будет запущена сборка внедорожников Hover. Планируемый объем производства до 30 тысяч автомобилей в год.

 

Значимые модели Great Wall

 

Great Wall Deer

Прототипом этого пикапа стала модель Toyota Hilux 1989 модельного года. Двигатель, которым пикапы Great Wall оснащаются до сих пор, также производится по лицензии Toyota. Это переделанный под 92-й бензин мотор 2Y объемом 2.2 литра, который в конце восьмидесятых ставили на Camry.

Базовая модель оснащена задним приводом, передний привод типа part-time приобретается опционально.

 

Great Wall Hover

По внедорожнику Great Wall Hover серии H россияне, в основном, идентифицируют бренд. Ни для кого не секрет, что Hover достаточно удачная копия японского рамного внедорожника Isuzu Axiom, снятого с производства в 2004 году. Great Wall Hover, несмотря на внешний вид городского автомобиля, обладает полным набором необходимых для преодоления бездорожья атрибутов: несущей рамой, подключаемым передним мостом, пониженными передачами и блокировкой межосевого дифференциала.

 

Интересные факты о компании Great Wall Motors

Женщина в должности генерального директора и председателя совета директоров автомобильной компании – редчайшее явление. Однако в настоящее время этот пост в Great Wall Motors занимает именно женщина — госпожа Ван Фенин.

Внедорожники Great Wall Hover вернутся в Россию под новым брендом — Авторевю

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства, выданное для автомобилей под странными названиями DW Hower h4 и DW Hower H5. Как сообщает Российская Газета, под этими именами скрываются хорошо известные на российском рынке китайские внедорожники Great Wall Hover. Судя по регистрационному документу, производством автомобилей займется черкесский завод Derways, а заявку на сертификацию подала некая компания Чайна Автомаркет, зарегистрированная в Черкесске прошлым летом.

Напомним, что фирма Great Wall ушла с российского рынка еще два года назад из-за разлада с местным дистрибьютором, компанией Ирито: партнеры не смогли договориться о закупочных ценах на машинокомплекты для локальной сборки. После этого на рынке остались только люксовые автомобили Haval (дочерняя марка компании Great Wall), но спрос на них исчезающе мал. А вот Ховеры в лучшие годы находили по 13—18 тысяч покупателей ежегодно и заслужили не самую плохую репутацию, ведь это были самые доступные рамные внедорожники на рынке, не считая уазиков.

Great Wall Hover H5

При чем тут Derways? Этот завод на протяжении нескольких лет занимался сваркой и окраской кузовов для Ховеров, которые потом отправлялись на гжельский завод компании Ирито, где и собирали готовые машины. Судя по всему, на Дервейсе воспользовались старыми связями и выкупили у китайцев лицензию на производство востребованных внедорожников.

Судя по ОТТС, в Черкесске станут выпускать модификации h4 и H5, которые различаются передней частью кузова и оформлением интерьера. Оба внедорожника будут иметь двухлитровый бензиновый турбомотор Mitsubishi мощностью 150 л.с. и шестиступенчатую механическую коробку передач. Привод — задний или подключаемый полный. Среди заявленного оснащения — система стабилизации, кондиционер, парктроник, камера заднего вида, люк и система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.

В Китае Hover продается до сих пор, но в модернизированном виде и под названием Haval H5

Машины черкесской сборки уже не будут нести марку Great Wall, их станут продавать под собственным брендом завода Derways. Пришлось незначительно изменить и название модели: не Hover, а Hower, — хотя в России замена букв не имеет особого значения. Одобрение типа транспортного средства оформлено 15 декабря 2016 года и действует до конца 2019 года. Но о сроках начала производства и продаж новоявленных Ховеров пока ничего не известно.

Что делать если замерзла вода в бачке омывателя – Замерзла вода в бачке омывателя стекол и превратилась в лед. Что делать, чтобы растопить лед и отогреть бачек стеклоомывателя?

  • 19.06.2018

Замерзла вода в бачке омывателя: как разморозить, что делать

В России зима приходит неожиданно не только для коммунальщиков. Нередко в неприятную ситуацию, вызванную стремительным понижением температуры, попадают автолюбители, оставляющие свои авто на уличных парковках. Что делать, если замерзла вода в бачке омывателя, и как разморозить зимой замерзшую жидкость в системе автомобиля? – Ответы читайте в специально подготовленном обзоре.

Что делать, если замерзла вода в бачке омывателя?

Ехать в случае слякоти и иной непогоды с не функционирующими в штатном режиме стеклоомывателями не только проблематично, но и запрещено ПДД. За такую езду госавтоинспекторы легко оформят мзду в 500 целковых, а это, как минимум, несколько бутыльков незамерзайки.

Ситуация неприятная, но абсолютно решаемая. Вот только мгновенно разморозить воду, увы, не получится. Следует сохранить спокойствие, набраться терпения и приступить к действиям.

Меры предосторожности

Если вы заранее не подготовились к холодному сезону и не слили воду, то при наступлении первых ночных заморозков следует осторожно проверить автомобиль на работоспособность системы стеклоомывателя.

Столкнувшись с загвоздкой, проблему надлежит моментально осознать и прекратить давить на рычажок подачи омывателя на лобовое стекло. Иначе, к замёрзшей жидкости может добавиться сгоревший электродвижок конструкции омывания.

Как разморозить воду в бачке омывателя

В целом, порядок действий по решению возникшей задачи элементарен:

  • разморозить лёд;
  • спустить оттаявшую воду;
  • залить незамерзайку.

Вот только временные затраты и характер манипуляций будет зависеть от:

  • объёма замёрзшей в бачке воды;
  • возможного замерзания всей системы омывания;
  • работоспособности моторчика, подающего омыватель.

1. Поэтому, нужно по возможности визуально оценить либо вспомнить заполненность бачка омывателя водой. В случае, когда:

  • в ёмкости есть свободное ото льда место,
  • и функционирует электродвижок,
– действия будут одни, они сводятся к вышеуказанному порядку и могут быть выполнены самостоятельно.

Как конкретно это сделать, – читайте в разделе ниже.

2. В ситуации с неработающим моторчиком ко всему прочему придётся обращаться к автоэлектрику. Определить положение дел очень просто:

  • работающий движок зашумит при попытке подачи омывайки на лобовое стекло.

Только не перестарайтесь во время этого теста: если жидкость не подаётся, немедленно прекращайте такие попытки и переходите к следующему шагу.

Как разморозить лёд

Разморозить воду можно:

  • залив в бачок подогретую воду, незамерзайку или просто водку;
  • заехав на мойку, помыть авто горячей водой;
  • поставив машину в тёплый гараж или бокс СТО.

В каждом из первых двух вариантов существуют свои плюсы и минусы.

Дефростация (оттаивание) при не полностью замёрзшей системе

Ситуация самая удобная для водителя, тем более, если прогнозируется оттепель.

1. Планируемую к заливке жидкость подогреть до 70 градусов и постепенно добавлять в бачок омывателя.

Действия можно выполнять прямо на улице при максимально включённом в салоне отоплении.

При положительном варианте лёд помаленьку будет оттаивать, и воду, разбавленную спиртом или незамерзайкой, нужно стравливать через распылители на капоте.

2. Процесс осуществлять до стопроцентного освобождения бачка, в который далее залить незамерзайку.

3. Заполненную «зимней» жидкостью систему несколько раз продуть через форсунки подачи омывателя.

Читайте также: Пылесос для автомобиля – какой лучше выбрать

Негативным моментом при таких действиях может явиться невозможность разморозки вне тёплого помещения, а также длительный запах спиртного, источаемый от машины.

Поэтому, при наличии такой возможности, желательно все манипуляции выполнять в тёплом боксе. При отсутствии отапливаемого гаража просто заехать на обогреваемую парковку супермаркета или ту же автомойку. В последнем случае за дополнительную плату попросить постоять подольше в тепле на уже вымытом автомобиле.

Разморозка воды при глобальном замерзании системы

Здесь поможет отапливаемый гараж или бокс автосервиса. Следует запастись терпением, так как на процедуру придётся потратить минимум несколько часов.

Ускорять процесс оттаивания всей системы задействованием вышеуказанных народных способов эффекта не принесёт, как и возможная попытка прогревания элементов устройства омывания феном.

Горячий воздух способен лишь деформировать пластиковый бачок и отходящие от него трубки и распылители.

Читайте также: Можно ли смешивать моторные масла?

  1. В случае исправности электромоторчика и предохранителей системы промёрзшая вода в тепле довольно быстро оттает. В результате жидкость легко выйдет через форсунки на капоте.
  2. При этом желательно не забыть про идущий от бачка к распылителям шланг, который при возникшем в размороженной системе большом давлении может легко соскочить со штуцера. Это не критично, но может повредиться крепление данной трубки.
  3. Освобождённая система наполняется незамерзайкой, которая продувается через форсунки.

Что делать, если система разморожена, а омыватель на стекло не подаётся?

В такой ситуации причины могут быть две:

  • перегорел электропредохранитель;
  • сгорел электродвижок.

Если такая ситуация возникла, обязательно нужно обратиться к автоэлектрику.

Специалист прозвонит и при необходимости заменит неисправный предохранитель.

В случае более существенной проблемы, вызванной неисправностью моторчика, — подскажет марку необходимой для заказа детали либо заменит последнюю при наличии в автосервисе.

Полезно знать: Запуск двигателя в мороз – советы профессионалов

Теперь вы знаете, что делать, если замёрзла вода в бачке омывателя, и как разморозить её зимой.

В общем, конечно же, лучше быть внимательным и не допускать замерзания системы стеклоомывателя своей «ласточки». Для этого накануне прогнозируемых заморозков просто замените все жидкости и автохимию на незамерзайки. Удачи!

Замерзла вода в бачке омывателя: что делать?

Кто из людей полностью доверяет прогнозам погоды? Наверное, только те, кто вообще суеверен в жизни. Зима приходит в города, когда ее совершенно не ждут, а водители чешут затылки и думают, где же приобрести зимнюю резину, как восстановить аккумулятор, и вдобавок замерзла вода в бачке омывателя.

На улицах бушует мороз, зима позволяет себе все что захочет. Девушки надевают шубы, а в холодильнике становится теплее, чем на улице. Эта погода подходит для теплого пледа и горячего чая. Но зима – это еще и очень хитрый сезон, который заставляет автомобилиста порой решать запутанные и сложные задачи.

Замерзший омыватель

Даже опытные водители могут проснуться ранним утром и обнаружить, что на улице настоящий мороз. Автомобилист начинает думать, успел ли он подготовиться, чтобы холод не сказался на техническом состоянии автомобиля. И тут наступает разочарование.

замерзла вода в бачке омывателя

В омывателе — вода, а заранее купленная незамерзайка все еще не залита и спокойно стоит в гараже. И если на улице мороз, и замерзла вода в бачке омывателя – здесь вариантов нет. Утверждают, что проблемы – это толчок для человека, чтобы тот встал на путь саморазвития. Но это не всегда так.

Почему замерзают бачки омывателя?

Даже если в бачке была незамерзайка, она может замерзнуть. Это случается, если температура воздуха падает ниже -25 градусов. Нужно сказать, что в информации к жидкости указывают температуры для чистых незамерзающих смесей. Но стоит их разбавить, как порог повышается и становится близким к нулю градусов. Чем больше воды в смеси, тем при более низких температурах незамерзайка будет кристаллизироваться.

Причины проблем

Стоимость данных жидкостей такая, что кроме как в разбавленном виде ее использовать дорого. Да и необходимость в ней возникает только в сезон оттепелей. Расход смеси большой, а температуры — высокие. Вот и разбавляют. Но при первых морозах незамерзающая жидкость кристаллизуется даже в том случае, если концентрация была увеличена. Дело в том, что не достаточно залить жидкость в бачок.

замерзла вода в бачке омывателя что делать

Нужно еще и прогнать ее по системе. Так, в бачке что-то есть, а в трубках – лед.

Чего делать нельзя?

Можно найти массу различных советов, в которых автолюбители рекомендуют, что же делать, если замерзла вода в бачке омывателя («Опель Астра» в том числе). Первый и самый популярный совет – это горячая вода. На первый взгляд, вариант вполне походящий. Но следует учесть, что работать этот метод будет только тогда, когда бачок заполнен не полностью, а лишь на половину или треть. В любых других случаях кипяток только усугубит положение. Также он не рекомендуется потому, что может запросто деформировать пластиковую емкость. Поэтому, если замерзла вода в бачке омывателя, не стоит сразу бросаться в бой – можно нажить себе проблем. Также есть мнение, что если завести мотор и хорошо прогреть его, то эта проблема решится. На самом деле это не так. На многих современных автомобилях емкость для стеклоомывающей жидкости находится не под капотом, а под крылом.

замерзла вода в бачке омывателя опель астра

Чтобы разморозить лед недостаточно прогреть мотор до рабочих 90 градусов.

Что делать, если вода замерзла?

Если это качественно обслуженный автомобиль, то он никогда не подведет своего владельца. В случае с российским автопромом эта проблема решается максимально просто. Пластиковый бачок легко снимается – остается только отогреть его в гараже или любом другом теплом месте. А вот с иномарками дела куда сложнее. Вот если замерзла вода в бачке омывателя, что делать? «Шкода» в таком случае устанавливается в теплый бокс. Итак, первым делом необходимо приобрести качественную незамерзающую смесь для омывателя. Этот состав должен быть рассчитан на экстремальные температуры. Затем автомобиль прогревают (причем очень тщательно, чтобы печка обогревала как настоящий камин). А что еще можно сделать, если замерзла вода в бачке омывателя. Если есть немного времени, тогда проблема решится стоянкой в теплом паркинге в торговом центре. Также можно посетить автомойку – там тоже тепло, и это одна из возможностей решить проблему. Опытные автолюбители рекомендуют при отогреве бачка обращать внимание на трубку, которая идет к форсункам на капоте. Если этот шланг замерз, то при достаточно сильном напоре он легко соскакивает со своего штуцера.

замерзла вода в бачке омывателя что делать шкода

Если это случается с омывателем заднего стекла, то это, однозначно, проблема.

Народные методы

Зима, дальняя дорога, замерзла вода в бачке омывателя. Что делать? Один из эффективных методов – это добавление в емкость разогретой незамерзайки. Но подогретая – это не значит горячая. Не нужно греть смесь на конфорке газовой печки. В полевых условиях достаточно будет завести двигатель, хорошо прогреть его. Затем открывают капот, ставят бутылку с емкостью на двигатель и через 20-30 минут ее можно заливать в бачок. Также бывалые автолюбители советуют использовать концентрат. Разбавлять его не требуется. Нужно купить самый экстремальный и морозостойкий состав и добавить его в емкость. Затем требуется немного подождать и лед растает. Еще эффективнее в этом случае приготовить смесь из концентрата и кипятка. Отметим, что подогрев жидкости может быть опасным для ваших дыхательных путей. А вот эффект для автомобиля будет хорошим. Вначале заливают кипяток, затем уже доливают концентрат.

Водка или спирт — жидкость для разморозки

Некоторые автолюбители утверждают, что если замерзла вода в бачке омывателя («Опель Вектра» в том числе), поможет водка. Это очень эффективный способ. Конечно, для лучшего эффекта нужно использовать спирт.

замерзла вода в бачке омывателя не работает моторчик

Продукт просто доливается в бачок омывателя. Еще одно эффективное средство – продукция для разморозки замков и стекол. Эту жидкость можно приобрести в баллончиках. Нужно найти место, где соединяются шланги омывателя. Затем эти элементы рассоединяют и впрыскивают внутрь содержимое баллона. Уже через 15-20 минут система будет работать.

Использование электрических приборов

Следующий народный способ – лампочка на 21 В с патроном и проводами. Провода подключают к аккумулятору, а лампочку нужно установить в бачок. Об эффективности способа неизвестно, но судя по всему, его используют. Оригинальный и креативный способ – это обыкновенный фен. Кстати, отлично помогает, если замерзла вода в бачке омывателя. Что делать в таком случае? Нужно включить устройство в розетку и прогревать бачок и шланги.

замерзла вода в бачке омывателя опель

Сейчас розетки есть везде, это отнюдь не редкость. В крайнем случае – протянуть удлинитель. Если бачок залили доверху, тогда все эксперименты излишни. Не стоит пытаться просверлить лед, разбивать его тяжелыми предметами. Так можно только расколоть или по-другому повредить бачок. Вы легко выведете всю систему из строя. В этом случае – мойка, либо теплый бокс. В теплом помещении можно решить проблему, когда замерзла вода в бачке омывателя. Не работает моторчик – не беда. Когда лед оттает, он снова будет качать жидкость.

Заключение

Не стоит экономить на покупке хорошей незамерзающей жидкости. В недорогих составах могут быть вещества, вредные для людей. Кроме этого, далеко не все жидкости выдерживают низкие температуры. И наконец, в процессе разведения концентрата необходимо строго следовать инструкциям производителя. Если соблюдать эти правила, то вода в бачке никогда не замерзнет.

Как разморозить бачок омывателя при замерзании воды?

Эксплуатация1 ноября 2018

С резким наступлением морозов многие владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой застывания воды, залитой в емкость омывателя ветрового или заднего стекла машины. Водитель может самостоятельно разморозить бачок омывателя при помощи внешнего подвода тепла или заливая специальные жидкости.

Проблемы зимнего периода

С наступлением зимнего периода владельцы автомобилей сталкиваются с рядом проблем:

  • необходимостью установки зимних шин;
  • проверкой состояния аккумуляторной батареи;
  • переходом к иному стилю управления.

Дополнительной проблемой становится система очистки ветрового стекла и фар головного света. При использовании разбавленной «незамерзайки», водитель обнаруживает, что при резком понижении температуры замерз бачок стеклоомывателя.

Зимой под капотом

Что делать при замерзании омывающей жидкости?

Если замерзла вода в бачке омывателя, то у владельца автомобиля есть несколько способов решения проблемы. Время очистки емкости зависит от способа удаления льда и температуры окружающей среды. Базовой методикой прогрева является помещение автомобиля на несколько часов в теплый гараж или на подземную парковку. Плюсом такого способа является размораживание жидкости в бачке и в магистралях подвода воды к форсункам.

После полного прогрева вода сливается из системы при помощи штатного насоса, для ускорения процесса можно снять трубку от тройника, распределяющего жидкость между распылителями. Конец магистрали опускается в емкость, помпа сливает 4-5 л жидкости в течение 1 минуты. Затем следует установить на место снятые трубки и залить в емкость незамерзающий состав. Затем водителю необходимо несколько раз нажать на подрулевой рычаг включения омывателя, что позволит вывести остатки воды из магистралей и полостей форсунок.

Отогреваем горячей водой

Для растапливания льда в бачке может применяться вода с повышенной температурой. Методика используется в случаях, когда бачок заполнен замерзшей жидкостью на 25-30%. Заливать кипяток категорически запрещается, поскольку имеется риск деформации емкости. При сильных морозах отогреть бачок можно заправкой незамерзающей жидкостью с температурой 50-60°С. После того, как лед растает, производится слив смеси в отдельную емкость или на землю.

Заливка теплой "незамерзайки"

Недостатком методики является сохранение замерзшей воды в магистралях и форсунках распылителя. Отогрев магистралей выполняется теплом от работающего двигателя, распылители можно очистить, нагревая корпус пальцами рук.

Фен в помощь

Способ применяется при полном заполнении бачка льдом, когда заливание горячей воды не оказывает положительного влияния. Перед началом процедуры рекомендуется прогреть двигатель и моторный отсек, что сократит время размораживания и защитит лакокрасочное покрытие подкапотного пространства от растрескивания от перепада температур. Затем следует провести к месту стоянки автомобиля провода питания для подключения строительного фена.

Последовательность действий:

  1. Включить фен в розетку и начать аккуратный прогрев корпуса бачка. Подача чрезмерно горячего воздуха приводит к разрушению или деформации корпуса.
  2. По мере разогрева жидкости можно производить ее откачивание резиновой грушей с удлинительной трубкой.
  3. После удаления льда из бачка следует залить незамерзающий состав, а затем осторожно прогреть магистрали и распылители.
  4. Проверить работоспособность системы омывания стекол.

Отогрев бачка феном

Незамерзающая или спиртосодержащая жидкость

Быстро разморозить воду в бачке омывателя можно с помощью незамерзающего вещества на основе спирта:

  1. Нагреть небольшой объем незамерзающего состава до температуры +25…+30“С.
  2. Залить вещество в емкость омывателя до верхней кромки горловины и выждать несколько минут. По мере таяния льда начинается снижение уровня заполнения, поскольку замерзшая вода занимает больший объем, чем находящаяся в жидком состоянии.
  3. Подлить следующую порцию теплой «незамерзайки». Для ускорения процесса производится откачивание растаявшей смеси из бачка, которое производится резиновой грушей или шприцем объемом 40-50 см³ с удлинительным наконечником.
  4. Повторять процедуру заливки свежей «незамерзайки» до полного удаления льда из полости бака. Оставшуюся смесь жидкостей следует удалить, поскольку она имеет высокую температуру кристаллизации и при очередном морозе превратится в лед.
  5. Заправить систему чистой «незамерзайкой». Удаление остатков льда из магистралей и форсунок происходит постепенно, за счет прогрева деталей теплом от двигателя. Допускается ускоренная очистка трубок при помощи фена (с соблюдением мер предосторожности).

При отсутствии специальной незамерзающей жидкости можно использовать растворы с высоким содержанием этилового спирта (например, водка).

Заливка водкиЕсли применяется технический или медицинский спирт, то предварительный прогрев не требуется, поскольку при смешивании воды и спирта происходит рост температуры раствора.

Греем мотором

Пошаговая инструкция по прогреву:

  1. Установить автомобиль на проветриваемой площадке, исключающей попадание выхлопных газов в салон.
  2. Закрыть капот и радиатор плотной полиэтиленовой пленкой, брезентом или иным материалом. За счет этого обеспечивается усиленный прогрев моторного отсека.
  3. Запустить силовой агрегат, прогреть его до рабочей температуры. При срабатывании вентилятора системы охлаждения происходит усиленная циркуляция горячего воздуха в моторном отсеке, обеспечивающая ускоренный прогрев бачка.
  4. Остановить двигатель и выждать 5-10 минут, затем следует проверить состояние жидкости в емкости омывателя стекол. При обнаружении льда следует повторить процедуру.
  5. После полного разогрева следует слить воду и заполнить бачок незамерзающей жидкостью.
  6. Подобная методика позволяет растопить лед только в самом бачке и в трубках, расположенных на капоте. Часть магистралей и распылители, расположенные на вентиляционном жабо, остаются забитыми замерзшей водой. Для отогрева применяют фен или размещение автомобиля в теплом помещении. Также возможно использование специальной жидкости для очистки ото льда личинок замков, которую аккуратно распыляют внутрь форсунки.

Допускается совмещение методик прогрева. Например, можно заправить пустой объем разогретой водой или «незамерзайкой», а затем начать прогревать двигатель. Подобный способ используется на автомобилях, у которых емкость стеклоомывателя расположена внутри переднего бампера. При использовании только двигателя прогрев займет 2-3 часа.

Бачок омывателя внутри переднего бампера

Профилактика

В ходе подготовки к зимнему сезону следует залить «незамерзайку», заменив ею воду не только в бачке, но и в магистралях и форсунках. Процедуру рекомендуется провести заранее, еще до наступления морозов. В начале зимы допускается использование разбавленной незамерзающей жидкости, но затем следует перейти на состав, выдерживающий морозы до -30°С.

При покупке «незамеразайки» следует помнить, что дешевые жидкости часто не соответствуют заявленным характеристикам. Применение такого состава приводит к образованию ледяных пробок во время стоянки и при движении автомобиля.

Если замерзла вода в бачке омывателя

Кто из нас верит прогнозам погоды? Наверное, только тот, кто вообще может считать себя суеверным. Вот зима, к примеру, всегда приходит нежданно-негаданно, а водители начинают почесывать затылки и лихорадочно придумывать, где взять зимнюю резину, как реанимировать севший аккумулятор и что делать, чтобы разморозить бачок омывателя, который сковали бесстыжие льды.

На улице трещат крещенские морозы, зима, словно хорошо выпившая дама, позволяет себе практически все, шубы начинают выгуливать своих хозяек, а в холодильниках россиян становится теплее, чем за окном. Такая погода создана для теплых пледов, кружек с горячим чаем и мелодраматических комедий в кругу семьи. Но, увы, зима хитра и порой заставляет решать довольно сложные головоломки.

Даже опытный водитель может проснуться утром и обнаружить, что столбики термометров нагло опустились ниже нуля. Автовладелец начинает мысленно перебирать в голове, все ли он сделал, чтобы морозы не сказались на самочувствии его «стальной лошадки». И тут приходит разочарование – в бачке омывателя осталась вода, а купленная недавно «незамерзайка» все еще стоит на полке в гараже. И если на улице минус, значит, жидкость в бачке омывателя замерзла. Без вариантов.

Говорят, что проблемы, которые наваливаются на человека, – это возможность встать на путь саморазвития. Ерунда. Но ясно лишь одно, что порой проблемы лучше не решать, а договариваться с ним. Вот и мы предлагаем вам «договориться» с хладнокровным бачком омывателя своего автомобиля. Есть лишь два варианта: либо вы становитесь частью решения, либо остаетесь частью проблемы.

Чего не стоит делать

В Сети много советов по поводу того, что делать в случае, если замерзла вода в омывателе. И первый из них – использовать горячую воду. Вариант. Но стоит учитывать, что этот способ сработает лишь в том случае, если бачок заполнен не более чем на треть. В противном случае, вы можете лишь усугубить положение. К тому же ни в коем случае нельзя использовать кипяток, который может запросто деформировать емкость для жидкости. Так что не рубите гордиев узел сгоряча, потому как под ним могут оказаться еще узлы.

Также не поможет просто завести двигатель и прогреть его, потому как у большинства автомобилей бачек стеклоомывателя расположен вовсе не под капотом, а под крылом. Для того чтобы разморозить лед в этом случае, понадобится двигатель с дьявольским запалом.

Что делать, если замерзла вода в бачке омывателя

Если вы являетесь счастливым обладателем чуда отечественного автопрома, то ваш ВАЗ вас не подведет, потому как с ним эту проблему решить очень просто. Достаточно снять бачок и отогреть его в теплом месте. С иномарками дела обстоят совершенно иначе. Так что наше руководство в первую очередь касается владельцев автомобилей иностранного производства.

Итак, для начала стоит купить хорошую незамерзающую жидкость, которая бы обладала экстремальным температурным порогом. Затем прогреваем автомобиль так, чтобы создавалось впечатление, будто у вас не печка, а самый что ни на есть камин.

«Незамерзайку» следует нагреть, а затем долить в бачок омывателя, оккупированный льдом. По мере того, как лед будет таять, вода будет переходить из твердого состояния в жидкое и уменьшаться в объеме. Это значит, что нам нужно доливать незамерзающую жидкость. После операции по спасению системы очистки стекол из бачка следует слить всю жидкость и залить «незамерзайку».

Если у вас есть время, можете загнать автомобиль на теплый паркинг какого-нибудь торгового центра или же заехать на автомойку – как правило, в таких местах достаточно тепло для того, чтобы решить проблему.

НАШ ВАМ СОВЕТ
Если трубка, которая идет к омывающим форсункам, замерзла, то при сильном напоре жидкости она запросто может соскочить со штуцера. Не дай Будда, это случится с омывателем заднего стекла – проблем не оберешься.

А вот владельцы автомобилей, которые оснащены подогревом форсунок и бачка омывателя, никогда не задаются вопросом, при какой температуре замерзает вода. Напоминаем – при 0°С. Мы же желаем вам, чтобы ваши проблемы с автомобилем исчислялись этой же цифрой.

Кто из людей полностью доверяет прогнозам погоды? Наверное, только те, кто вообще суеверен в жизни. Зима приходит в города, когда ее совершенно не ждут, а водители чешут затылки и думают, где же приобрести зимнюю резину, как восстановить аккумулятор, и вдобавок замерзла вода в бачке омывателя.

На улицах бушует мороз, зима позволяет себе все что захочет. Девушки надевают шубы, а в холодильнике становится теплее, чем на улице. Эта погода подходит для теплого пледа и горячего чая. Но зима – это еще и очень хитрый сезон, который заставляет автомобилиста порой решать запутанные и сложные задачи.

Замерзший омыватель

Даже опытные водители могут проснуться ранним утром и обнаружить, что на улице настоящий мороз. Автомобилист начинает думать, успел ли он подготовиться, чтобы холод не сказался на техническом состоянии автомобиля. И тут наступает разочарование.

В омывателе — вода, а заранее купленная незамерзайка все еще не залита и спокойно стоит в гараже. И если на улице мороз, и замерзла вода в бачке омывателя – здесь вариантов нет. Утверждают, что проблемы – это толчок для человека, чтобы тот встал на путь саморазвития. Но это не всегда так.

Почему замерзают бачки омывателя?

Даже если в бачке была незамерзайка, она может замерзнуть. Это случается, если температура воздуха падает ниже -25 градусов. Нужно сказать, что в информации к жидкости указывают температуры для чистых незамерзающих смесей. Но стоит их разбавить, как порог повышается и становится близким к нулю градусов. Чем больше воды в смеси, тем при более низких температурах незамерзайка будет кристаллизироваться.

Причины проблем

Стоимость данных жидкостей такая, что кроме как в разбавленном виде ее использовать дорого. Да и необходимость в ней возникает только в сезон оттепелей. Расход смеси большой, а температуры — высокие. Вот и разбавляют. Но при первых морозах незамерзающая жидкость кристаллизуется даже в том случае, если концентрация была увеличена. Дело в том, что не достаточно залить жидкость в бачок.

Нужно еще и прогнать ее по системе. Так, в бачке что-то есть, а в трубках – лед.

Чего делать нельзя?

Можно найти массу различных советов, в которых автолюбители рекомендуют, что же делать, если замерзла вода в бачке омывателя («Опель Астра» в том числе). Первый и самый популярный совет – это горячая вода. На первый взгляд, вариант вполне походящий. Но следует учесть, что работать этот метод будет только тогда, когда бачок заполнен не полностью, а лишь на половину или треть. В любых других случаях кипяток только усугубит положение. Также он не рекомендуется потому, что может запросто деформировать пластиковую емкость. Поэтому, если замерзла вода в бачке омывателя, не стоит сразу бросаться в бой – можно нажить себе проблем. Также есть мнение, что если завести мотор и хорошо прогреть его, то эта проблема решится. На самом деле это не так. На многих современных автомобилях емкость для стеклоомывающей жидкости находится не под капотом, а под крылом.

Чтобы разморозить лед недостаточно прогреть мотор до рабочих 90 градусов.

Что делать, если вода замерзла?

Если это качественно обслуженный автомобиль, то он никогда не подведет своего владельца. В случае с российским автопромом эта проблема решается максимально просто. Пластиковый бачок легко снимается – остается только отогреть его в гараже или любом другом теплом месте. А вот с иномарками дела куда сложнее. Вот если замерзла вода в бачке омывателя, что делать? «Шкода» в таком случае устанавливается в теплый бокс. Итак, первым делом необходимо приобрести качественную незамерзающую смесь для омывателя. Этот состав должен быть рассчитан на экстремальные температуры. Затем автомобиль прогревают (причем очень тщательно, чтобы печка обогревала как настоящий камин). А что еще можно сделать, если замерзла вода в бачке омывателя. Если есть немного времени, тогда проблема решится стоянкой в теплом паркинге в торговом центре. Также можно посетить автомойку – там тоже тепло, и это одна из возможностей решить проблему. Опытные автолюбители рекомендуют при отогреве бачка обращать внимание на трубку, которая идет к форсункам на капоте. Если этот шланг замерз, то при достаточно сильном напоре он легко соскакивает со своего штуцера.

Если это случается с омывателем заднего стекла, то это, однозначно, проблема.

Народные методы

Зима, дальняя дорога, замерзла вода в бачке омывателя. Что делать? Один из эффективных методов – это добавление в емкость разогретой незамерзайки. Но подогретая – это не значит горячая. Не нужно греть смесь на конфорке газовой печки. В полевых условиях достаточно будет завести двигатель, хорошо прогреть его. Затем открывают капот, ставят бутылку с емкостью на двигатель и через 20-30 минут ее можно заливать в бачок. Также бывалые автолюбители советуют использовать концентрат. Разбавлять его не требуется. Нужно купить самый экстремальный и морозостойкий состав и добавить его в емкость. Затем требуется немного подождать и лед растает. Еще эффективнее в этом случае приготовить смесь из концентрата и кипятка. Отметим, что подогрев жидкости может быть опасным для ваших дыхательных путей. А вот эффект для автомобиля будет хорошим. Вначале заливают кипяток, затем уже доливают концентрат.

Водка или спирт — жидкость для разморозки

Некоторые автолюбители утверждают, что если замерзла вода в бачке омывателя («Опель Вектра» в том числе), поможет водка. Это очень эффективный способ. Конечно, для лучшего эффекта нужно использовать спирт.

Продукт просто доливается в бачок омывателя. Еще одно эффективное средство – продукция для разморозки замков и стекол. Эту жидкость можно приобрести в баллончиках. Нужно найти место, где соединяются шланги омывателя. Затем эти элементы рассоединяют и впрыскивают внутрь содержимое баллона. Уже через 15-20 минут система будет работать.

Использование электрических приборов

Следующий народный способ – лампочка на 21 В с патроном и проводами. Провода подключают к аккумулятору, а лампочку нужно установить в бачок. Об эффективности способа неизвестно, но судя по всему, его используют. Оригинальный и креативный способ – это обыкновенный фен. Кстати, отлично помогает, если замерзла вода в бачке омывателя. Что делать в таком случае? Нужно включить устройство в розетку и прогревать бачок и шланги.

Сейчас розетки есть везде, это отнюдь не редкость. В крайнем случае – протянуть удлинитель. Если бачок залили доверху, тогда все эксперименты излишни. Не стоит пытаться просверлить лед, разбивать его тяжелыми предметами. Так можно только расколоть или по-другому повредить бачок. Вы легко выведете всю систему из строя. В этом случае – мойка, либо теплый бокс. В теплом помещении можно решить проблему, когда замерзла вода в бачке омывателя. Не работает моторчик – не беда. Когда лед оттает, он снова будет качать жидкость.

Заключение

Не стоит экономить на покупке хорошей незамерзающей жидкости. В недорогих составах могут быть вещества, вредные для людей. Кроме этого, далеко не все жидкости выдерживают низкие температуры. И наконец, в процессе разведения концентрата необходимо строго следовать инструкциям производителя. Если соблюдать эти правила, то вода в бачке никогда не замерзнет.

Зима приходит неожиданно не только для коммунальщиков. Среднестатистического автовладельца в первый морозный день также могут ожидать неприятные «сюрпризы». И даже если казалось, что предусмотрено все — заменены свечи, летняя резина на зимнюю, поставлен надежный аккумулятор, – приподнятое настроение от первого снежка непременно подпортит какая-нибудь «неожиданность». К примеру, размазывающие вхолостую грязь по лобовому дворники напомнят, что в бачке омывателя осталась вода, которая наверняка превратилась в лед.

Проблема не глобальная, однако решить ее моментально не удастся. Дело в том, что при отрицательной температуре за бортом лед в бачке сам по себе не растает. Двигатель – единственный источник тепла — расположен далеко и степень его прогрева не влияет на температуру жидкости в омывателе. К тому же замерзшая вода может находиться не только в бачке, но и в трубках, и в форсунках. Единственный выход здесь – «разморозить» если не автомобиль целиком, то хотя бы систему омывания.

Как разморозить бачок омывателя?

Алгоритм действий здесь крайне прост:

  1. Разморозить лед
  2. Стравить воду
  3. Залить «незамерзайку»

Скорость решения проблемы будет зависеть от объема замерзшей воды и наличия свободного времени.

Если бачок омывателя неполон:

  • Если в бачке остался свободный объем, то можно влить в него около 1 литра горячей воды. Правда, это не значит, что нужно нести из дома кипящий чайник – кипяток может повредить систему омывания

  • Воду можно подогреть в салоне автомобиля – положить бутылку с водой возле включенной на «максимум» печки
  • Вместо воды подойдет и подогретый разбавленный концентрат незамерзающей жидкости (для – 60-70 °С) – его также необходимо нагреть возле отопительных дефлекторов (см. предыдущий пункт)
  • Допустимо использовать вместо воды или «незамерзайки» спирт или водку. Однако потребуется некоторый запас времени для объяснения причин алкогольного запаха в салоне инспектору ГИБДД

Если бачок омывателя заполнен льдом полностью:

Самый надежный способ разморозки — поставить автомобиль на некоторое время в теплом месте:

  • В отапливаемом гараже
  • На бесплатном подземном паркинге крупного торгового центра и прочих стоянках
  • При невозможности найти теплое помещение для своего «железного коня» можно воспользоваться сервисными услугами: на автомойке, попросив полить автомобиль в районе бачка горячей водой, либо на СТО, оплатив разморозку при помощи горячего фена

Можно укрыть капот подручными средствами (одеялом, старой курткой и др.) и максимально нагреть салон. Как альтернативный вариант – сделать (просверлить) во льду отверстие, в которое понемногу заливать горячую воду («обмывайку», спирт, водку и прочее.), а затем откачивать оттаявшую жижу до полного таяния льда. При откачке оттаявшей воды сможет помочь кружка Эсмарха и тонкий резиновый шланг (все это продается в аптеке).

Счастливые обладатели отечественных автомобилей (ВАЗов) могут легко снять бачок, отсоединив провода и трубки — в теплом помещении разморозить его не составит труда. Владельцам автомобилей других марок рекомендуется сначала изучить мануал.

«Незамерзайка» тоже мерзнет

Не всегда незамерзающая жидкость является панацеей от льда в бачке омывателя. Даже если внимательно следить за прогнозами Гидрометцентра и вовремя заливать «обмывайку» перед холодами, 100%-ной гарантии работы системы обмывания стекол не будет.

Проблемы могут возникнуть по следующим причинам.

Несоответствие типа залитой жидкости погодным условиям

Состав стеклоомывающей жидкости содержит спирт (изопропиловый, пропилен-гликолевый, этиленгликолевый и проч.), присадки и дистиллированную воду. От количества и качества спирта каждый вид омывающей жидкости имеет свой порог замерзания – от 0 до -60 °С. Поэтому при резком похолодании средство, рассчитанное на меньшую температуру, просто кристаллизуется.

Разбавленное средство

То же самое может произойти, если самостоятельно разбавлять стеклоомывающее средство. Указанные на этикетке параметры незамерзания действительны для концентрированной жидкости, поэтому разбавив недешевую «обмывайку» в период потепления, можно сэкономить. Однако для этого не всегда используется дистиллированная вода, да и предсказать погоду бывает сложно.

Излишек воды

При первом заполнении бачка «незамерзайкой» из системы полностью не удалена вода. Оставшаяся в трубках и форсунках системы стеклоомывания вода также превращается в лед, блокирующий подачу незамерзающего средства на стекло. Поэтому необходимо при первом использовании «незамерзайки» прогнать ее по всей системе.

Применение суррогатов

К сожалению, определить это можно только практическим путем, чем и пользуются недобросовестные производители и продавцы. Однако деньги за несоответствие содержимого канистры надписи на этикетке можно вернуть, сохранив чек.

Чтобы избежать предполагаемых неприятностей, нужно новую «незамерзайку» протестировать на морозоустойчивость. Для этого достаточно оставить на ночь в багажнике небольшую емкость с купленной жидкостью, а наутро оценить степень ее кристаллизации. Банку со льдом можно смело нести продавцу – она будет веским основанием для претензий.

Еще одним фактором замерзания «незамерзайки» является месторасположение бачка омывателя – в некоторых моделях автомобилей он расположен в продуваемом месте. Даже если залить жидкость, соответствующую погодным условиям, при длительной поездке по трассе возможна заморозка системы. Поэтому можно перестраховаться, и использовать средство с большим порогом критической температуры.

Как разморозить «незамерзайку» в бачке омывателя?

Схема действий здесь более проста, чем в случае с водой:

  1. Разморозить лед – долить «незамерзайку»
  2. Отогреть бачок, систему или весь автомобиль можно одним из вышеперечисленных способов
  3. Заливать нужно концентрированное средство, чтобы дополнить недостающий в бачке процент спирта, однако заполнять бачок «под горлышко» не рекомендуется

Выводы

Даже если в вашем регионе температура воздуха не падает ниже -10 °С, содержимое данной статьи может быть познавательно. Случается, вода в бачке омывателя замерзает и у опытных автовладельцев.

Кто-то может сказать, что можно просто заехать в ближайший автосервис, где и бачок разморозят, и систему продуют, и незамерзающую жидкость зальют. Только какой же ты тогда хозяин своей «ласточки», если с пустяковой проблемой самостоятельно справиться не можешь?

Как разморозить лёд в бачке омывателя — 10 способов

Причины замерзания жидкости в бачке омывателя и способы, как разморозить жидкость в бачке стеклоомывателя. Фото и их описание.

Содержание:

  1. Причины замерзания жидкости в бачке омывателя
  2. 10 лайфхаков как растопить замёрзшую жидкость в бачке омывателя

Резкая смена погоды зачастую застаёт врасплох. Холода наступают, когда их совсем не ждёшь. Для автовладельцев резкие холода грозят массой проблем. Кто-то не успел купить комплект зимней резины, кто-то сменить колёса, кто-то встретил зиму с разряженным аккумулятором. Но бывает и совсем тривиальные вещи — за ночь в бачке омывателя застывает вода.

Причины замерзания жидкости в бачке омывателя:
Можно выделить несколько причин замерзания жидкости в бачке стеклоомывателя:
• в бачке осталась вода, а окружающая температура опустилась ниже 0 °C;
• незамерзающая жидкость плохого качества. Стоимость её, как правило, очень низкая;
• температура воздуха опустилась ниже -25 °C. В этом случае жидкость может застыть, если она некачественная или разбавлена водой.

Как разморозить лёд в бачке омывателя - 10 способов

При низких отрицательных температурах подвести может не только стеклоочиститель, но и аккумулятор.

10 лайфхаков как растопить замёрзшую жидкость в бачке омывателя

  1. Залить горячую воду в бачок. Это самый простой и очевидный способ разморозки. Но у этого способа есть минусы, ограничивающие его использование. Во-первых, нельзя заливать в пластиковый бак кипяток. Это может вызвать его деформацию. Во-вторых, горячую воду можно заливать в бачок, если он заполнен только на одну третью часть. В-третьих, горячая вода способна растопить лёд в бачке, но в трубках и форсунках лёд останется.
Как разморозить лёд в бачке омывателя - 10 способов Наливать в бачок омывателя можно только тёплую воду, кипяток — нельзя

2. Влить разогретую незамерзающую жидкость в бачок. При этом жидкость не должна быть слишком горячей. Её нужно подогреть до 50 °C. Сделать можно это, поставив бутылку с незамерзающей жидкостью на разогретый двигатель и оставить минут на 20.

Как разморозить лёд в бачке омывателя - 10 способов Один из простых подручных способов подогреть незамерзайку — это поставить её на тёплый двигатель

3. Влить в бачок зимний концентрат. В автомагазинах продаётся концентрат, который перед использованием необходимо разбавлять водой. Пропорция воды и концентрата зависит от окружающей температуры. Если налить в застывшую жидкость такой концентрат, то он должен её растопить.

Как разморозить лёд в бачке омывателя - 10 способов В автомагазине продавец посоветует качественный зимний концентрат

4. Залить в систему стеклоочистителя технический или питьевой спирт, водку или одеколон. Спиртосодержащую жидкость необходимо подогреть перед тем как заливать в систему.

Как разморозить лёд в бачке омывателя - 10 способов Размораживающее действие спирта может появиться не сразу, а только через некоторое время

5. Также можно, приготовить солевой раствор и влить в бак омывателя. Раствор готовится из 10 ч. л. и одного литра воды. Будьте аккуратнее при использовании раствора, так как соль вызывает коррозию металла.

6. Ещё один способ, это обогреть корпус бачка горячим воздухом с помощью фена. Чтобы от резкого перепада температур не потрескалась краска на кузове автомобиля, сначала прогрейте двигатель. Он подогреет воздух в моторном отсеке. Отличительной особенностью этого метода является то, что греть феном можно даже полный бачок. По мере отогревания жидкости, её необходимо откачивать при помощи резиновой груши.

Как разморозить лёд в бачке омывателя - 10 способов Тёплым потоком воздуха направляйте на корпус бачка, следите, чтобы он не перегрелся

7.Заехать на автомойку. Внутри помещения во время мойки жидкость в ёмкости, трубках и форсунках отогреется.

Как разморозить лёд в бачке омывателя - 10 способов Заказав полную мойку, вы увеличите шансы размораживания системы стеклоочистителя

8. Заехать в обогреваемый паркинг в торговом центре или в тёплый гараж. Оставив машину в тепле, можно отправиться за покупками по магазинам: совместить полезное с приятным.

9. Отправиться в дальнюю поездку. От хорошо разогретого двигателя тепло распространится в подкапотном пространстве, и лёд в системе омывателя растает.

10. Снять бачок стеклоочистителя и отнести его в тёплое помещение. Обладателям автомобилей российского производства, снять бачок достаточно просто и не составит труда. А вот на иномарках ёмкость с незамерзайкой находится под крылом или под бампером, что усложняет её демонтаж.

Как разморозить лёд в бачке омывателя - 10 способов Снятый бачок омывателя можно унести в тело или поставить на разогретый двигатель

После того как весь лёд растает, жидкость из бака стеклоомывателя сливается. Ёмкость заполняется качественной неразбавленной незамерзайкой. Главное — в процессе борьбы со льдом не сожгите моторчик омывателя.

Как разморозить лёд в бачке омывателя - 10 способов Отогревания автомобиля тепловой пушкой

Если дело совсем плохо, то можно воспользоваться услугами профессионалов, которые отогреют автомобиль специальным оборудованием.
Мне доводилось видеть как некоторые водители накрывают капот тёплым одеялом и оставляют двигатель работать. Одеяло не выпускает тепло от мотора наружу, и система стеклоочистителя быстрее размораживается.

С приближением холодов будьте внимательны к своему автомобилю. Заливайте в систему, только качественную незамерзающую жидкость. Не разбавляйте её водой «на глаз», а только в соответствии с инструкцией.

Всего вам доброго и ровной всем дороги…

Замерзла вода в бачке омывателя что делать?

Зима приходит неожиданно не только для коммунальщиков. Среднестатистического автовладельца в первый морозный день также могут ожидать неприятные «сюрпризы». И даже если казалось, что предусмотрено все — заменены свечи, летняя резина на зимнюю, поставлен надежный аккумулятор, – приподнятое настроение от первого снежка непременно подпортит какая-нибудь «неожиданность». К примеру, размазывающие вхолостую грязь по лобовому дворники напомнят, что в бачке омывателя осталась вода, которая наверняка превратилась в лед.

Проблема не глобальная, однако решить ее моментально не удастся. Дело в том, что при отрицательной температуре за бортом лед в бачке сам по себе не растает. Двигатель – единственный источник тепла — расположен далеко и степень его прогрева не влияет на температуру жидкости в омывателе. К тому же замерзшая вода может находиться не только в бачке, но и в трубках, и в форсунках. Единственный выход здесь – «разморозить» если не автомобиль целиком, то хотя бы систему омывания.

Как разморозить бачок омывателя?

Алгоритм действий здесь крайне прост:

  1. Разморозить лед
  2. Стравить воду
  3. Залить «незамерзайку»

Скорость решения проблемы будет зависеть от объема замерзшей воды и наличия свободного времени.

Если бачок омывателя неполон:

  • Если в бачке остался свободный объем, то можно влить в него около 1 литра горячей воды. Правда, это не значит, что нужно нести из дома кипящий чайник – кипяток может повредить систему омывания

  • Воду можно подогреть в салоне автомобиля – положить бутылку с водой возле включенной на «максимум» печки
  • Вместо воды подойдет и подогретый разбавленный концентрат незамерзающей жидкости (для – 60-70 °С) – его также необходимо нагреть возле отопительных дефлекторов (см. предыдущий пункт)
  • Допустимо использовать вместо воды или «незамерзайки» спирт или водку. Однако потребуется некоторый запас времени для объяснения причин алкогольного запаха в салоне инспектору ГИБДД

Если бачок омывателя заполнен льдом полностью:

Самый надежный способ разморозки — поставить автомобиль на некоторое время в теплом месте:

  • В отапливаемом гараже
  • На бесплатном подземном паркинге крупного торгового центра и прочих стоянках
  • При невозможности найти теплое помещение для своего «железного коня» можно воспользоваться сервисными услугами: на автомойке, попросив полить автомобиль в районе бачка горячей водой, либо на СТО, оплатив разморозку при помощи горячего фена

Можно укрыть капот подручными средствами (одеялом, старой курткой и др.) и максимально нагреть салон. Как альтернативный вариант – сделать (просверлить) во льду отверстие, в которое понемногу заливать горячую воду («обмывайку», спирт, водку и прочее.), а затем откачивать оттаявшую жижу до полного таяния льда. При откачке оттаявшей воды сможет помочь кружка Эсмарха и тонкий резиновый шланг (все это продается в аптеке).

Счастливые обладатели отечественных автомобилей (ВАЗов) могут легко снять бачок, отсоединив провода и трубки — в теплом помещении разморозить его не составит труда. Владельцам автомобилей других марок рекомендуется сначала изучить мануал.

«Незамерзайка» тоже мерзнет

Не всегда незамерзающая жидкость является панацеей от льда в бачке омывателя. Даже если внимательно следить за прогнозами Гидрометцентра и вовремя заливать «обмывайку» перед холодами, 100%-ной гарантии работы системы обмывания стекол не будет.

Проблемы могут возникнуть по следующим причинам.

Несоответствие типа залитой жидкости погодным условиям

Состав стеклоомывающей жидкости содержит спирт (изопропиловый, пропилен-гликолевый, этиленгликолевый и проч.), присадки и дистиллированную воду. От количества и качества спирта каждый вид омывающей жидкости имеет свой порог замерзания – от 0 до -60 °С. Поэтому при резком похолодании средство, рассчитанное на меньшую температуру, просто кристаллизуется.

Разбавленное средство

То же самое может произойти, если самостоятельно разбавлять стеклоомывающее средство. Указанные на этикетке параметры незамерзания действительны для концентрированной жидкости, поэтому разбавив недешевую «обмывайку» в период потепления, можно сэкономить. Однако для этого не всегда используется дистиллированная вода, да и предсказать погоду бывает сложно.

Излишек воды

При первом заполнении бачка «незамерзайкой» из системы полностью не удалена вода. Оставшаяся в трубках и форсунках системы стеклоомывания вода также превращается в лед, блокирующий подачу незамерзающего средства на стекло. Поэтому необходимо при первом использовании «незамерзайки» прогнать ее по всей системе.

Применение суррогатов

К сожалению, определить это можно только практическим путем, чем и пользуются недобросовестные производители и продавцы. Однако деньги за несоответствие содержимого канистры надписи на этикетке можно вернуть, сохранив чек.

Чтобы избежать предполагаемых неприятностей, нужно новую «незамерзайку» протестировать на морозоустойчивость. Для этого достаточно оставить на ночь в багажнике небольшую емкость с купленной жидкостью, а наутро оценить степень ее кристаллизации. Банку со льдом можно смело нести продавцу – она будет веским основанием для претензий.

Еще одним фактором замерзания «незамерзайки» является месторасположение бачка омывателя – в некоторых моделях автомобилей он расположен в продуваемом месте. Даже если залить жидкость, соответствующую погодным условиям, при длительной поездке по трассе возможна заморозка системы. Поэтому можно перестраховаться, и использовать средство с большим порогом критической температуры.

Как разморозить «незамерзайку» в бачке омывателя?

Схема действий здесь более проста, чем в случае с водой:

  1. Разморозить лед – долить «незамерзайку»
  2. Отогреть бачок, систему или весь автомобиль можно одним из вышеперечисленных способов
  3. Заливать нужно концентрированное средство, чтобы дополнить недостающий в бачке процент спирта, однако заполнять бачок «под горлышко» не рекомендуется

Выводы

Даже если в вашем регионе температура воздуха не падает ниже -10 °С, содержимое данной статьи может быть познавательно. Случается, вода в бачке омывателя замерзает и у опытных автовладельцев.

Кто-то может сказать, что можно просто заехать в ближайший автосервис, где и бачок разморозят, и систему продуют, и незамерзающую жидкость зальют. Только какой же ты тогда хозяин своей «ласточки», если с пустяковой проблемой самостоятельно справиться не можешь?

Что делать если замерзла вода в бачке обывателя?

Добрый день. Тема сегодняшней статьи – что делать если замерзла вода в бачке омывателя. Мы не будем разбирать что надо было покупать незамерзайку, или что нельзя её сильно разбавлять… Это уже случилось – вода или «незамерзайка» замерзла. Что делать?

Работая над статьей, я исходил из того, что бачок был полупустой, и его не раздавило при замерзании. Если его раздавило, и он лопнул, его необходимо заменить.

 

Как быть если незамерзайка замерзла в хлопья?

 

Все очень просто вот вам видеоинструкция:

 

 

Как быть если незамерзайка (или вода) замерзла в лед?

 

Самый очевидный вариант.

теплый гаражтеплый гараж

Поставить машину в тепло и подождать пока все растает.

Это конечно вариант самый очевидный, но проблема в том, что не у всех есть теплый гараж. Почасовая же аренда теплого бокса – дорогое удовольствие. Есть вариант паркинги в домах и парковки в супермаркетах, правда это тоже не бесплатно. Друзья это реально самый простой вариант разморозить бачок омывателя, не забывайте, что скупой платит дважды (кстати, именно это и произошло с вами).

 

Второй очевидный вариант – пролить горячей водой.

Если у вас есть частный дом и шланг – вам повезло.

Сделать это можно на любой мойке, даже на мойке самообслуживания! Только это тоже не бесплатно.

 

Проливать надо долго и на горячем автомобиле! Важно чтобы не только лед в бачке растаял, но и лед блокирующий насос и лед в шланге (если стоит клапан, но это редкость).

 

Если не растопить весь лед, и не заменить всю воду на низкотемпературную омывайку, «удачи не видать»!

 

 

Если у вас отечественная машина – вам повезло!

бачок омывателя ваз - убобен тем что его легко снятьбачок омывателя ваз - убобен тем что его легко снять

На большинстве наших машин бачок установлен, так что его можно снять и унести домой, где он оттает, а на магистрали нет клапана, соответственно в ней нет льда. Но на большинстве современных автомобилей бачки установлены так, что снять их очень сложно!

 

Все! Рабочие варианты как разморозить бачок омывателя закончились!

 

 

 

Радикальный метод решения проблемы с замерзшим бачком омывателя.

 

Установка бачка от Mercedes с обогревом антифризом!

Выглядит он вот так:

бачок омывателя w210бачок омывателя w210

Попадается на разборках и при желании «поколхозить», навсегда решает проблему замершего бачка омывателя.

 

 

 

 

 

Нерабочие способы размораживания бачка омывателя.

 

Налить в горлышко чайник кипятка.

Итог – вы получите полный по горлышко, замерзший бачок омывателя и усугубите проблему! Нужна циркуляция горячей воды. Вода из чайника просто замерзнет, так как её просто мало и если вспомнить школьный курс физики – её не хватит тепла чтобы отогреть лед даже до начала плавления!

 

 

Налить в замерзший бачок водки.

Если бы водка была горячая – это имело бы эффект, немного льда бы растаяло. Если залить просто водку – вы получите водку со льдом, но без тепла, вода с водкой в бачке так и не станет незамерзайкой! Водку можно заливать в незамерзайку загустевшую в кисель!

 

 

Налить в бачок самой сильной незамерзайки.

Некоторые индивиды советуют до кучи, предварительно нагреть незамерзайку, опустив ее в ведро с кипятком — ничего не изменится, тепла в ней все равно мало для того чтобы растопить лед, и будет ровно то же самое что в примере с водкой.

 

 

Рекомендую вам посмотреть вот это видео:

Автор в итоге понял что, доливая незамерзайку, льда он не растопит:

 

 

 

Заключение.

 

Гарантировано разморозить бачок омывателя можно, или поставив автомобиль в тепло или пролив его кипятком, который впоследствии надо слить и заменить на незамерзайку.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь теперь вам понятно, что делать, если замерзла вода в бачке омывателя.

Если вы знаете другие способы разморозить бачек или хотите покритиковать статью – пишите комментарии.

 

 

 

 

С уважением, администратор http://life-with-cars.ru

То техническое обслуживание это – 1. Техническое обслуживание — мероприятия профилактического характера, проводимые систематически, принудительно через установленные периоды, включающие определённый комплекс работ.

  • 18.06.2018

Виды технического обслуживания. Техническое обслуживание и ремонт оборудования

Техническое обслуживание — виды работ, выполняемых в промежутке между плановым и внеплановым ремонтом производственного оборудования. Цель – гарантия надежной и беспрерывной работы. Своевременное техническое обслуживание и грамотная эксплуатация значительно снижают затраты на ремонт и вынужденное время простоя.

Виды технического обслуживания

Задачи технического обслуживания

Можно с уверенностью заявить, что техобслуживание представляет собой определяющее профилактическое действие, которое крайне необходимо для обеспечения непрерывной работы производственного оборудования и механизмов в промежутках времени между запланированными ремонтными манипуляциями. Оно предполагает уход и осуществление контроля над работой машин, их поддержание в исправном рабочем состоянии, плановый техосмотр, чистку, промывку, регулировку, продувку и другой ремонт оборудования.

Отдельные виды технического обслуживания могут проводиться непосредственно на работающем оборудовании с использованием перерывов и выходных дней. При наличии соответствующих разрешений в инструкциях по эксплуатации механизмов и оборудования возможно кратковременное их отключение от электросетей до полной остановки. В таких случаях допускается некоторый простой, но чтобы не прерывались производственный и технологический процессы.

Регламентирующие документы

ГОСТами, регламентирующими применение систем технического обслуживания и ремонт оборудования, являются 18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения» и 28.001-83 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Основные положения». Именно эти стандарты определяют классификацию и виды технического обслуживания электрооборудования.

Ремонт и техническое обслуживание

Классификация видов техобслуживания

По этапам эксплуатации ремонт и техническое обслуживание подразделяются на:

  • ТО при хранении.
  • ТО при перемещении.
  • ТО при эксплуатации.
  • ТО при ожидании.

По периодичности проведения:

  • Периодическое ТО.
  • Сезонное ТО.

По условиям эксплуатации:

  • ТО в особых условиях.

По регламентации выполнения:

  • Регламентированное обслуживание.
  • Периодический контроль.
  • Постоянный контроль.
  • Поточное обслуживание.
  • Централизованное обслуживание.
  • Децентрализованное обслуживание.

По организации выполнения:

  • ТО эксплуатационным персоналом.
  • ТО специализированным персоналом.
  • ТО эксплуатирующей организацией.
  • ТО специализированной организацией.
  • ТО заводом-изготовителем.

По методам техобслуживания:

  • Поточный метод ТО.
  • Централизованный метод ТО.
  • Децентрализованный метод ТО.

По исполнительной организации:

  • эксплуатационным персоналом,
  • специализированным персоналом,
  • эксплуатирующей организацией,
  • специализированной организацией,
  • заводом-изготовителем.

Разделение понятий «текущее» и «плановое» обслуживание

Чтобы избежать проблемного для механиков предприятий вопроса о том, кто именно должен выполнять техническое обслуживание промышленных машин и механизмов, принято разделять понятия «текущее» и «плановое» ТО. В какой-то мере оно включает постоянный контроль оборудования, с кратковременной остановкой или без нее. А с другой стороны, различные виды ТО входят в систему ремонта ТОиР или планово-предупредительного ремонта ППР как элемент плана или как промежуточные мероприятия.

Ремонт оборудования

Текущее техническое обслуживание

Различные виды текущего технического обслуживания выполняются собственным производственным персоналом участка или цеха и включают ежечасный и посменный контроль работы оборудования, осмотр, смазку и т.п. С точки зрения количества штатных единиц это разумно и рационально, поскольку не требуется увеличение количества работников ремонтной службы. С другой стороны, такой метод позволяет действующим операторам расширить знания о принципах действия и техническом устройстве промышленного оборудования.

Как правило, текущее ТО оборудования не регламентируется и предполагает:

  • четкое исполнение всех правил эксплуатации, которые оговорены технической документацией предприятия-изготовителя;
  • регулирование определенного режима работы оборудования и недопущение перегрузок;
  • соблюдение температурного режима;
  • строгую периодичность смазки в местах, где этого требует техническая документация;
  • контроль состояния изношенности механизмов и узлов при визуальном осмотре;
  • моментальное отключение электрооборудования при аварийной ситуации.

Плановое техническое обслуживание

Плановое ТО и проведение необходимого ремонта осуществляются квалифицированным, специально обученным персоналом ремонтной бригады. Как правило, плановые работы более объемны, чем текущее техобслуживание, и могут включать работы по разборке целых узлов машин и механизмов. Именно поэтому требуются грамотные специалисты-механики.

Виды ТО

Плановый ремонт и техническое обслуживание являются регламентированным видом работ. К нему относят:

  • проверку рабочих показателей оборудования;
  • наладку и регулирование основных характеристик;
  • очистку засоренных рабочих частей оборудования и механизмов;
  • замену фильтров и масла;
  • выявление нарушений и сбоя в работе оборудования.

Данные об изменениях в работе обслуживаемых механизмов при ТО в обязательном порядке фиксируются: в картах осмотра, ремонтных журналах, в компьютерной базе и т.д.

Очень хорошо зарекомендовали себя технологические карточки техобслуживания, замены смазочного материала, спецификации по расходу материала, когда проводится плановое или текущее обслуживание. С их помощью специалисты-ремонтники легко усваивают информацию о периодичности и перечне необходимых работ.

Поскольку те или иные виды технического обслуживания и ремонта не имеют типового руководства, то основные документы разрабатываются в рамках отдельной системы. Тем более, что для определенного вида промышленного оснащения требуется собственный перечень работ. Для максимального удобства оборудование предприятия разделяют на группы, чтобы облегчить разработку методов ТО для них.

Условное разделение оборудования

Первое разделение осуществляется в соответствии с общим статусом оборудования как части основного оснащения предприятия:

  • технологическое;
  • электротехническое;
  • подъемно-транспортное и др.
Плановое ТО

Далее разделяется на подгруппы многочисленное технологическое оборудование предприятия, которое представляет наибольший интерес для ремонтной бригады:

  • металлорежущее оборудование;
  • кузнечнопрессовое оборудование;
  • литейное оборудование;
  • деревообрабатывающее оборудование и т.д.

Внутри перечисленных видов оборудования намного проще выделять объекты для характеристики и осуществления ремонтных работ, а также те или иные виды технического обслуживания.

Состав работ по группам оборудования

В перечень работ для металлорежущих станков входят:

  • оценка износа трущихся деталей;
  • подтяжка крепежных и натяжных элементов;
  • проверка защитных приспособлений и зажимов;
  • определение шума и вибрации;
  • регулирование подачи охлаждающих жидкостей и масел и пр.

Некоторые пункты входят и в перечень технического обслуживания для кузнечнопрессового, деревообрабатывающего, литейного оборудования, за исключением специфических особенностей эксплуатации и устройства.

Система технического обслуживания и ремонта

Главной задачей автоматизированных систем, по которым проводятся различные виды ТО, является сокращение расходов по этой статье бюджета предприятия и значительное повышение класса надежности работы машин и механизмов, что способствует уменьшению себестоимости производимой продукции и, соответственно, росту доходов.

В случае проведения ремонта задача меняется, поскольку необходимо максимально сократить не только потери, но и частоту проведения самих работ (независимо от вида и объема). Идеальная схема, к которой стремятся предприятия, – это полный отказ от аварийных ремонтов, которые неизбежно ведут к внеплановым остановкам производства.

Кроме того, эксплуатация и техническое обслуживание, в частности, проведение ремонтных работ, осуществляются в условиях некоторой неопределенности. Даже проведенный мониторинг износа промышленного оснащения и многолетний опыт не могут определить конкретный объем и указать номенклатуру новых запчастей для оборудования. А вот конвейерная система предполагает точное распределение необходимых деталей, которые могут потребоваться со склада на определенный заказ.

Что такое система техобслуживания и ремонта

Система технического обслуживания и ремонта – это комплекс связанных между собой специалистов, технических приспособлений, отчетной и фиксирующей результаты документации. Все они необходимы для поддержания надлежащего состояния промышленного оборудования, определенного ГОСТами.

Система технического обслуживания

Все предприятия страны пользуются единой концепцией сохранения рабочих машин и механизмов в состоянии беспрерывной работоспособности, частью которой является применение законодательно утвержденной системы планово-предупредительного ремонта (ППР).

Данная система является полноценным комплексом организационных и технических действий, осуществляемых в плановом режиме, направленных на контроль и обеспечение рабочего состояния имеющихся на балансе предприятия машин и механизмов. Применяется такая система в течение всего срока эксплуатации оборудования при соблюдении указанных заводом-изготовителем режима и условий работы. Точное выполнение всех требований, рекомендаций и инструкций по эксплуатации является обязательным.

Система планово-предупредительных ремонтных работ основана на реализации запланированных периодических осмотров, контроля состояния основного оборудования и носит характер предупредительной меры. Таким образом, комплекс мероприятий, гарантирующих поддержание отличной работоспособности машин и механизмов, выполняется по разработанным месячным и годовым графикам. Последние составляются в расчете на недопустимость и предупреждение неожиданного выхода из строя промышленного оборудования, то есть в расчете на сокращение дополнительных расходов.

Обеспечение системы ТОиР

Внедрение системы планово-предупредительных ремонтов в производство обеспечивается:

  • достаточной материально-технической базой и поддержанием определенной периодичности ремонтных работ, сроков выполнения;
  • полным объемом выполненного перечня операций техобслуживания, гарантирующих беспрерывную работу машин и оборудования;
  • по возможности кратчайшим сроком пребывания вышедшего из строя оборудования в ремонте (особенно капитальном).

Осуществление работ

В зависимости от категории и технологической важности оборудования, а также стабильности производимых процессов и безопасности работников, те или иные виды ремонтных работ могут проводиться в качестве ремонта по неисправному техническому состоянию, регламентированного (планового) ремонта, ремонта по выработанноу сроку или их сочетания.

Ремонт промышленного оборудования допустимо проводить силами предприятий-собственников, которые непосредственно используют его, а также специализированными бригадами заводов-изготовителей или ремонтных предприятий. Приоритеты этих организационных схем для каждого завода расставлены в зависимости от наличия собственных резервов, оснащенности, квалификации ремонтного персонала и финансовой состоятельности. Но каждое промышленное предприятие может на свое усмотрение отдать предпочтение любому методу и форме ППР, максимально соответствующей основным направлениям производства.

Сроки ТО

Виды и сроки технического обслуживания исчисляются сутками или месяцами, и зависит это от сложности и типа промышленного оборудования. Так, к примеру, расчеты для тягового подвижного состава (тепловозов, электровозов и пр.) производятся соответственно средним значениям межремонтных пробегов.

Техническое обслуживание виды работ

Периодичность, виды и сроки технического обслуживания исчисляются по календарному времени эксплуатации и учитывают техусловия заводов-изготовителей.

Таким образом, в результате небольшого анализа сущности, классификации, видов технического обслуживания промышленного, производственного и технологического оборудования можно сделать вывод о его необходимости, планомерности и обязательном строгом контроле. Именно совокупность этих составляющих позволит предприятиям добиться бесперебойной работы машин и механизмов, что, в свою очередь, способствует экономии бюджета, повышению производительности труда и получению дополнительной прибыли.

Техническое обслуживание — это… Что такое Техническое обслуживание?


Техническое обслуживание
        комплекс технических и организационных мероприятий, осуществляемых в процессе эксплуатации технических объектов с целью обеспечения требуемой эффективности выполнения ими заданных функций. Т. о. подлежат все технические объекты — как работающие по прямому назначению, так и находящиеся на хранении, транспортируемые, подготавливаемые к работе после хранения или транспортирования. Для современных сложных технических объектов (таких, как автомобили, технологические агрегаты) устанавливаются единые правила Т. о., которые образуют систему Т. о. и отражаются в соответствующей технической документации (См. Техническая документация). В системе Т. о. можно выделить две важнейшие подсистемы: профилактики (См. Профилактика) и восстановления (аварийного Ремонта). Структура системы Т. о. учитывает характер и условия эксплуатации объекта, включает перечень профилактических работ с указанием их периодичности и состава требуемых для их выполнения специалистов, перечень необходимых инструментов, материалов, контрольно-измерительных приборов и пр. Правильно организованное Т. о. позволяет снизить эксплуатационные расходы (за счёт уменьшения числа аварийных ситуаций, приводящих к Отказам, сокращения дорогостоящих внеплановых ремонтов, снижения затрат на плановые ремонты) и способствует увеличению ресурса технического (См. Ресурс технический) объекта.

         Лит.: Рахутин Г. С., Научные основы технического обслуживания, в. 1— 3, М., 1971; Барзилович Е. Ю., Каштанов В. А., Некоторые математические вопросы теории обслуживания сложных систем. М., 1971; Дружинин Г. В., Процессы технического обслуживания автоматизированных систем, М., 1973.

         В. Н. Фомин.

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.

  • Техническое образование
  • Техническое строение капитала

Смотреть что такое «Техническое обслуживание» в других словарях:

  • техническое обслуживание — Ндп. профилактическое обслуживание технический уход техническое содержание По ГОСТ 18322 78 [ГОСТ 20375 83] техническое обслуживание Ндп. профилактическое обслуживание технический уход Комплекс операций или операция по поддержанию… …   Справочник технического переводчика

  • Техническое обслуживание — – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (ПС) при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. [Правила безопасности опасных производственных объектов, на… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Техническое обслуживание — комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;… Источник: Приказ Госстроя РФ от 13.12.2000 N 285 Об утверждении Типовой …   Официальная терминология

  • Техническое обслуживание — комплекс работ и организационно технических мероприятий, направленных на эффективное использование военной техники по назначению и постоянное поддержание ее в исправном состоянии в процессе эксплуатации. Проводится при использовании, хранении и… …   Морской словарь

  • Техническое обслуживание — комплекс операций по контролю и поддержанию работоспособного и исправного состояний объекта. Термины атомной энергетики. Концерн Росэнергоатом, 2010 …   Термины атомной энергетики

  • Техническое обслуживание — 23 Техническое обслуживание По ГОСТ 18322 Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • техническое обслуживание (ТО) — 3.47 техническое обслуживание (ТО): Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. Источник: СТО 17330282.27.140.006 2008:… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Техническое обслуживание — комплекс мероприятий, направленных на поддержание машин в работоспособном состоянии. Для дорожно строительных машин и оборудования установлены следующие виды ТО: ежесменное техническое обслуживание (ЕО), техническое обслуживание № 1 (ТО 1),… …   Строительный словарь

  • техническое обслуживание — priežiūra statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. maintenance; monitoring; service; servicing vok. Bedienung, f; Betreuung, f; Dienstleistung, f; Unterhaltung, f; Wartung, f rus. обслуживание, n; техническое обслуживание, n pranc.… …   Automatikos terminų žodynas

  • техническое обслуживание — techninė priežiūra statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. maintenance; technical service vok. technische Wartung, f; Unterhaltung, f rus. техническое обслуживание, n pranc. maintenance, f …   Automatikos terminų žodynas

  • техническое обслуживание — techninė priežiūra statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Techninių priemonių ir darbų visuma naudojamo objekto normaliam veikimui ir tvarkingumui išlaikyti. atitikmenys: angl. maintenance vok. technische Wartung, f rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Книги

  • Техническое обслуживание автомобильных двигателей Учебник, Власов В., Жанказиев С.. Техническое обслуживание автомобильных двигателей (2-е изд., стер.) учебник… Подробнее  Купить за 1479 руб
  • Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленых предприятий. В 2 кн. Кн. 2. 7-е изд., стер. Сибикин Ю. Д., Сибикин Ю.Д.. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленых предприятий. В 2 кн. Кн. 2. 7-е изд., стер. Сибикин Ю. Д. ISBN:978-5-7695-9003-0… Подробнее  Купить за 1300 грн (только Украина)
  • Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, В. М. Власов, С. В. Жанказиев, С. М. Круглов. Учебник предназначен для изучения предмета Техническое обслуживание автомобилей и является частью учебно-методического комплекта по специальности Техническоеобслуживание и ремонт… Подробнее  Купить за 1151 грн (только Украина)
Другие книги по запросу «Техническое обслуживание» >>

Техническое обслуживание и ремонт — это… Что такое Техническое обслуживание и ремонт?

Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР, ТОРО — техническое обслуживание и ремонтное обеспечение) — комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности производственного оборудования при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировке.

Меры и методы

Основная цель, достигаемая комплексом технического обслуживания и ремонта — устранение отказов оборудования, для её достижения в рамках комплекса могут реализовываться следующие меры:

  • инспекция в определенном объёме с определенной периодичностью;
  • плановая замена деталей по состоянию, наработке;
  • плановая замена смазочно-охлаждающих жидкостей, смазка по состоянию, наработке;
  • плановый ремонт по состоянию, наработке.

Способы планирования мер по техническому обслуживанию и ремонту классифицируются следующим образом:

  • по событию — например, устранение поломки оборудования, используется если себестоимость ремонта относительно низкая, а брак продукции, который получается в результате поломки оборудования, невысок и не повлияет на выполнение обязательств перед заказчиками;
  • регламентное обслуживание — для оборудования, с предусмотренными режимами и регламентами обслуживания, изначально предполагающего регулярное применение соответствующих мер по поддержанию работоспособности, такой вид обслуживания дает самый высокий процент готовности оборудования, но он и самый дорогой, поскольку реальное состояние оборудования может и не требовать ремонта;
  • по состоянию — экспертным путем или с помощью измерителей, установленных на оборудовании, проводится оценка состояния оборудования, и на основании этой оценки делается прогноз, когда это оборудование надо выводить в ремонт. Плюсы этого вида обслуживания — его себестоимость меньше, а готовность оборудования к выполнению производственных программ достаточно высока.

По способам ремонта, применение мер подразделяется на текущий ремонт — устранение отказов и неисправностей путём замены износившейся детали (кроме базовых) и капитальный ремонт — восстановление работоспособности деталей и агрегатов (методами наплавки, напыления), при этом допускается замена любой детали, включая базовые.

Организация комплекса

Организация комплекса технического обслуживания и ремонта на производственных предприятиях обычно реализуется созданием единого специализированного подразделения, руководитель которого (называемый на русском языке, как правило, главный механик) несёт ответственность перед руководством предприятия за технически исправное и работоспособное состояние всего оборудования. Таким подразделениям подчинены ремонтные цеха, а на небольших предприятиях — и энергетическое хозяйство.

Для информационной поддержки управленческих задач в области организации и совершенствования комплекса технического обслуживания и ремонта и для автоматизации операций, выполняемых персоналом предприятиях используются соответствующие модули ERP-систем или специализированные программные продукты (EAM-системы, CMMS-системы).

См. также

Литература

  • ГОСТ 18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»
  • Ящура А.И. Система технического обслуживания и ремонта общепромышленного оборудования. — Москва: Энас, 2008. — 360 с. — ISBN 978-5-93196-919-0

Ссылки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ — это… Что такое ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ?


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

этап эксплуатации, включающий организац. и технич. мероприятия, направл. на поддержание надёжности и готовности используемого или хранящегося оборудования. В Т. о. входят работы по непосредств. обеспечению работоспособности оборудования (профилактика, текущий ремонт, контрольные мероприятия), а также конкретные мероприятия технич. подготовки к работе (развёртывание, регулирование, заправка, экипировка, смазка и т. д.) и др. работы, большую часть к-рых выполняют без снятия и разборки отд. узлов и агрегатов. Параметры Т. о. — кол-во обслуживающего персонала, кол-во запасных элементов, временные показатели.

Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004.

  • ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ
  • ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Смотреть что такое «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» в других словарях:

  • техническое обслуживание — Ндп. профилактическое обслуживание технический уход техническое содержание По ГОСТ 18322 78 [ГОСТ 20375 83] техническое обслуживание Ндп. профилактическое обслуживание технический уход Комплекс операций или операция по поддержанию… …   Справочник технического переводчика

  • Техническое обслуживание — – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (ПС) при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. [Правила безопасности опасных производственных объектов, на… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Техническое обслуживание — комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;… Источник: Приказ Госстроя РФ от 13.12.2000 N 285 Об утверждении Типовой …   Официальная терминология

  • Техническое обслуживание — комплекс работ и организационно технических мероприятий, направленных на эффективное использование военной техники по назначению и постоянное поддержание ее в исправном состоянии в процессе эксплуатации. Проводится при использовании, хранении и… …   Морской словарь

  • Техническое обслуживание — комплекс операций по контролю и поддержанию работоспособного и исправного состояний объекта. Термины атомной энергетики. Концерн Росэнергоатом, 2010 …   Термины атомной энергетики

  • Техническое обслуживание — 23 Техническое обслуживание По ГОСТ 18322 Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • техническое обслуживание (ТО) — 3.47 техническое обслуживание (ТО): Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. Источник: СТО 17330282.27.140.006 2008:… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Техническое обслуживание — комплекс мероприятий, направленных на поддержание машин в работоспособном состоянии. Для дорожно строительных машин и оборудования установлены следующие виды ТО: ежесменное техническое обслуживание (ЕО), техническое обслуживание № 1 (ТО 1),… …   Строительный словарь

  • техническое обслуживание — priežiūra statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. maintenance; monitoring; service; servicing vok. Bedienung, f; Betreuung, f; Dienstleistung, f; Unterhaltung, f; Wartung, f rus. обслуживание, n; техническое обслуживание, n pranc.… …   Automatikos terminų žodynas

  • техническое обслуживание — techninė priežiūra statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. maintenance; technical service vok. technische Wartung, f; Unterhaltung, f rus. техническое обслуживание, n pranc. maintenance, f …   Automatikos terminų žodynas

  • техническое обслуживание — techninė priežiūra statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Techninių priemonių ir darbų visuma naudojamo objekto normaliam veikimui ir tvarkingumui išlaikyti. atitikmenys: angl. maintenance vok. technische Wartung, f rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Книги

  • Техническое обслуживание автомобильных двигателей Учебник, Власов В., Жанказиев С.. Техническое обслуживание автомобильных двигателей (2-е изд., стер.) учебник… Подробнее  Купить за 1479 руб
  • Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленых предприятий. В 2 кн. Кн. 2. 7-е изд., стер. Сибикин Ю. Д., Сибикин Ю.Д.. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленых предприятий. В 2 кн. Кн. 2. 7-е изд., стер. Сибикин Ю. Д. ISBN:978-5-7695-9003-0… Подробнее  Купить за 1300 грн (только Украина)
  • Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, В. М. Власов, С. В. Жанказиев, С. М. Круглов. Учебник предназначен для изучения предмета Техническое обслуживание автомобилей и является частью учебно-методического комплекта по специальности Техническоеобслуживание и ремонт… Подробнее  Купить за 1151 грн (только Украина)
Другие книги по запросу «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» >>

Виды технического обслуживания и ремонта оборудования

Основной задачей ТО является отдаление момента достижения машиной неработоспособного или неисправного состояния с помощью мероприятий, предупреждающих отказы и неисправности, т.е. поддерживающих параметры технического состояния машины (агрегата, механизма), близкими к номинальным (например, с помощью контрольно-регулировочных, крепежных работ или замены изношенных деталей), а также снижающих скорость разрушения деталей (например, с помощью смазочных и регулировочных работ).

ТО включает регламентированные в технической документации операции (уборочно-моечные, крепежные, контрольно-регулировочные и смазочно-заправочные), проводимые принудительно в плановом порядке, как правило, без разборки и снятия с машины агрегатов, узлов и деталей. В ТО может также входить замена некоторых деталей. Проведение ТО должно обеспечивать безотказную работу машины в пределах его периодичности.

На рис. 6.2. приведена классификация различных видов технического обслуживания.

В зависимости от этапа эксплуатации различают ТО при использовании, ТО при хранении, ТО при транспортировании и ТО при ожидании.

Периодическое техническое обслуживание проводят через установленные в эксплуатационной документации значения наработки или интервалы времени.

Сезонное техническое обслуживание выполняют при подготовке оборудования к использованию в осенне-зимних и весенне-летних условиях.

Техническое обслуживание в особых условиях эксплуатации предусматривает проведение ряда технологических операций при периодических технических обслуживаниях, которые способствуют нормальной эксплуатации машин в условиях пустыни и песчаных почв, на каменистых грунтах, в высокогорных условиях и при низких температурах.

Рис. Виды технического обслуживания

Отдельные виды специального ТО выполняют в объеме, указанном в технической документации предприятия-изготовителя.

Регламентированное техническое обслуживание проводят с периодичностью и в объеме, предусмотренными в нормативно-технической или эксплуатационной документации, независимо от технического состояния оборудования в момент начала технического обслуживания.

Техническое обслуживание с периодическим контролем предусматривает выполнение контроля технического состояния оборудования с установленными в нормативно-технической или эксплуатационной документации периодичностью и объемом, а объем остальных операций определяется техническим состоянием оборудования в момент начала технического обслуживания.

Техническое обслуживание с непрерывным контролем, предусмотренное в нормативно-технической или эксплуатационной документации, выполняется по результатам непрерывного контроля технического состояния оборудования.

Поточное техническое обслуживание заключается в выполнении требуемого комплекса технологических операций на специализированных рабочих местах с определенными технологической последовательностью и ритмом.

Централизованное техническое обслуживание заключается в выполнении требуемого комплекса технологических операций персоналом и средствами одного подразделения предприятия.

Децентрализованное техническое обслуживание заключается в выполнении требуемого комплекса технологических операций персоналом и средствами нескольких подразделений предприятия.

ТО оборудования следует выполнять в соответствии с инструкциями и рекомендациями, утвержденными в установленном порядке, и инструкциями заводов-изготовителей.

Графики ТО должны составляться владельцами оборудования, согласовываться с подразделениями, эксплуатирующими оборудование и контролироваться службой главного механика предприятия.

Основной задачей ремонта является восстановление исправного или работоспособного состояния оборудования, а также его ресурса.

Восстановление работоспособного состояния включает идентификацию отказа (определение места и характера дефекта), наладку или замену отказавшего элемента, регулирование и контроль технического состояния элементов объекта и заключительные операции по контролю работоспособности объекта в целом. Отдельные операции ремонта могут совпадать с операциями ТО.

На рис. 6.3 приведена классификация видов ремонта.

Текущий ремонт (ТР) предназначен для обеспечения или восстановления работоспособности оборудования восстановлением или заменой отдельных его агрегатов, сборочных единиц и деталей (кроме базовых), достигших предельного состояния.

Капитальный ремонт (КР) оборудования, агрегатов и сборочных единиц предназначен для восстановления их исправности и ресурса, близкого к полному (не менее 80 %), посредством замены или восстановления любых составных частей, включая базовые.

Направляются оборудование и агрегаты на КР на основании результатов анализа их технического состояния и наработки. При этом учитывают также затраты на текущий ремонт, например, суммарную стоимость израсходованных запасных частей с начала эксплуатации. Как правило, производят не более одного КР оборудования (не считая КР агрегатов). На практике стараются исключить полнокомплектный КР оборудования, заменяя отдельные агрегаты и сборочные единицы, требующие ремонта.

Для некоторых видов оборудования и агрегатов в зависимости от условий эксплуатации может предусматриваться средний ремонт.

Рис. 6.3. Виды ремонта

Рис. 6.3 Виды ремонта

Средний ремонт (СР) предназначен для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса оборудования с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей в объеме, установленном в нормативно-технической документации.

Плановый ремонт — ремонт, постановка на который осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

Неплановый ремонт — ремонт, постановка на который осуществляется без предварительного назначения.

Регламентированный ремонт — плановый ремонт, выполняемый с периодичностью и в объеме, установленными в эксплуатационной документации, независимо от технического состояния оборудования в момент начала ремонта.

Ремонт по техническому состоянию — ремонт, при котором контроль технического состояния выполняется с периодичностью и в объеме, установленными в нормативно-технической документации, а объем и момент начала ремонта определяются техническим состоянием оборудования.

Обезличенный ремонт выполняется без сохранения принадлежности восстановленных составных частей к определенному экземпляру оборудования.

Необезличенный ремонт осуществляется при сохранении принадлежности составных частей к определенному экземпляру оборудования.

Агрегатный ремонт представляет собой обезличенный ремонт, при котором неисправные агрегаты заменяются новыми, или заранее отремонтированными.

Поточный ремонт осуществляется на специализированных рабочих местах с определенными технологической последовательностью и ритмом.

Необходимость проведения того или иного вида ремонта, его периодичность и операции определяются конструктивными особенностями машин, характером выполняемых ими функций, условиями эксплуатации и другими факторами.

Надежность оборудования неразрывно связана с правильной организацией его ТО и Р. Расходы на поддержание работоспособности оборудования зачастую значительно превосходят его первоначальную стоимость.

1. Техническое обслуживание — мероприятия профилактического характера, проводимые систематически, принудительно через установленные периоды, включающие определённый комплекс работ.

ВЫПОЛНИЛИ МАСТЕРСКИХ ВИОЛЕТТА,

ОМЕЛЬЧУК МАРИЯ И БЕДНЯГИН КИРИЛЛ

Техническое обслуживание и ремонт — комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности производственного оборудования при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировке.

(2)Все работы по поддержанию необходимого уровня технического состояния оборудования подразделяются на техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт, капитальный ремонт.

ТО подразделяется на регламентированное и нерегламентированное.

Регламентированное ТО включает в себя работы, выполняемые в соответствии с технической документацией в обязательном порядке после определенного пробега, наработки или временного интервала по заранее утвержденному регламенту. К таким работам обычно относятся: замена смазки в агрегатах, замена некоторых ответственных быстроизнашиваемых и легкозаменяемых деталей, испытания сосудов и грузоподъемных механизмов, регулировка и наладка ответственных рабочих машин (например, подъемных машин), периодическое техническое обслуживание по специальному графику и регламенту, и т.п., а также проверка технического состояния оборудования при помощи средств технической диагностики и визуально. Работы по регламентированному ТО обычно сопровождаются остановкой рабочих машин и проводятся по специальному графику.

Нерегламентированное ТО включает в себя работы по чистке, обтяжке, регулировке, добавлению смазки, замене быстроизнашиваемых и легкозаменяемых деталей, и т.п. Потребность в этих работах выявляется при проведении периодических осмотров, мониторинга технического состояния с помощью диагностических систем и средств технической диагностики. Устраняются выявленные замечания во время технологических перерывов, переходов и обычно без остановки технологического процесса, или с кратковременной остановкой. К нерегламентированному ТО относится ежесменное техническое обслуживание (ЕТО).

Меры и методы

Основная цель, достигаемая комплексом технического обслуживания и ремонта, — устранение отказов оборудования, для её достижения в рамках комплекса могут реализовываться следующие меры:

  • инспекция в определенном объёме с определенной периодичностью;

  • плановая замена деталей по состоянию, наработке;

  • плановая замена смазочно-охлаждающих жидкостей, смазка по состоянию, наработке;

  • плановый ремонт по состоянию, наработке.

(3)Способы планирования мер по техническому обслуживанию и ремонту классифицируются следующим образом:

  • по событию — например, устранение поломки оборудования, используется, если себестоимость ремонта относительно низкая, а брак продукции, который получается в результате поломки оборудования, невысок и не повлияет на выполнение обязательств перед заказчиками;

  • регламентное обслуживание — для оборудования, с предусмотренными режимами и регламентами обслуживания, изначально предполагающего регулярное применение соответствующих мер по поддержанию работоспособности, такой вид обслуживания дает самый высокий процент готовности оборудования, но он и самый дорогой, поскольку реальное состояние оборудования может и не требовать ремонта;

  • по состоянию — экспертным путем или с помощью измерителей, установленных на оборудовании, проводится оценка состояния оборудования, и на основании этой оценки делается прогноз, когда это оборудование надо выводить в ремонт. Плюсы этого вида обслуживания — его себестоимость меньше, а готовность оборудования к выполнению производственных программ достаточно высока.

(4)

Техническое обслуживание автомобиля: что нужно знать

В случае с автомобилем техническое обслуживание – это проведение целого комплекса плановых мероприятий, в рамках которых осуществляется диагностика, проверка, регулировка и обслуживание, которое предписывает изготовитель автомобиля.

Основной задачей технического обслуживания (ТО) является предотвращение возможных неполадок, которые могут возникать на определенных пробегах. Далее мы рассмотрим, какие бывают виды технического обслуживания автомобилей, а также когда и почему необходимо выполнять ТО автомобиля.

Читайте в этой статье

Где и как проходить ТО

Перед тем, как рассматривать, что такое техническое обслуживание, важно понимать, для чего нужна данная процедура. Начнем с того, что для новых авто отсутствие отметки о прохождении ТО на авторизованной станции является основанием для потери права на гарантийное обслуживание (вопрос спорный, однако в странах СНГ далеко не всегда его удается решить в пользу автовладельца).

Также регулярное ТО позволяет контролировать состояние автомобиля, его узлов и агрегатов, что напрямую влияет на безопасность и ресурс автомобилям с пробегом. Однако, если машина уже не на гарантии, на прохождении конкретного ТО можно сэкономить. Давайте разбираться.

  • Прежде всего, ТО в авторизованных дилерских центрах  получается достаточно дорогим. Также нередко перечень операций у дилера сильно расширен без явной необходимости (добавлены операции, не указанные в сервисной книжке).

Получается, если автомобиль не гарантийный, ТО все равно нужно проходить регулярно, однако делать это на авторизованных станциях совсем не обязательно. Именно такая возможность позволяет автолюбителю самостоятельно закупать технические жидкости и расходники, запчасти и детали, а также обслуживать машину на станциях, которые предлагают лучшие условия.

Техническое обслуживание и ремонт автомобиля

Итак, как уже было сказано, тех обслуживание направлено на то, чтобы избежать возможных неисправностей и преждевременного выхода из строя или значительного сокращения ресурса узлов и агрегатов. По этой причине ТО на автомобиль включает в себя как набор обязательных операций, так и внеплановых ремонтных работ.  

Другими словами, техническое обслуживание и ремонт автомобиля или ТОИР — это ТО и ремонт, причем техобслуживание является набором обязательных процедур, а ремонт выполняется при такой необходимости. Например, замена масла в двигателе является обязательной каждые 10-15 тыс. км, тогда как необходимость замены тормозных колодок определяется после проведения диагностических процедур.

При этом различные неполадки могут быть выявлены в ходе диагностических операций с использованием спецоборудования или путем визуального контроля. Если рассматривать список обязательных операций в рамках ТО, принято выделять:

  • работы по регулировке, смазке и заправке;
  • работы по электротехнике;
  • контрольно-диагностические процедуры;

Начальным этапом становятся контрольно-диагностические операции, на основании чего далее принимается решение о проведении дополнительных работ. В рамках допработ осуществляется долив технических жидкостей, замена изношенных или вышедших из строя деталей и элементов и т.д.

Общий объем работ, которые выполняются в рамках ТО, определяется целым рядом факторов:

  • марка и модель автомобиля;
  • пробег и срок эксплуатации;
  • время года, когда проводится обслуживание;

При этом ТО авто плановое зачастую определяется  именно пробегом, то есть определенные работы должны выполняться каждые 10-15, 30, 50, 60, 80, 100 тыс. км. и т.д. Это необходимо для того, чтобы в процессе эксплуатации транспортных средств, свести к минимуму возможные отказы и поломки, а также максимально продлить срок службы всех узлов, агрегатов и механизмов.

Если рассматривать грузовые авто, автобусы и другой  похожий транспорт, требования к таким машинам более жесткие. По этой причине существует планово-предупредительная система технического обслуживания автомобилей. В рамках такого обслуживания проводится ежедневное ТО, а также ТО-1, ТО-2 и сезонное техобслуживание автомобиля.

Легковые авто и техническое обслуживание автомобилей

В случае с легковыми автомобилями, в отличие от грузовых машин, система облуживания упрощена, исключены ежедневные ТО. Другими словами, обслуживание выполняется через равные промежутки времени или по пробегу (ТО-0, ТO-1, ТО-2 и т.д.).

Указанные межсервисные интервалы по каждому ТО определяет производитель автомобиля и отдельно указывает в сервисной книжке. Например, ТО-0 проводится на пробегах 2-3 тыс. км, между следующими ТО интервал составляет от 10 до 20 тыс. км.

В свою очередь, ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) легковых автомобилей представляет собой  осмотр перед поездкой основных узлов и агрегатов (течи тормозной системы, ГУР, моторного и трансмиссионного масла и т.д.).  Также оценивается исправность электрооборудования, проводится проверка шин. Еще водитель должен убедиться в исправной работе агрегатов и тормозной системы в начале движения.

Первое ТО напоминает ежедневное, однако дополнительно выполняется комплексная проверка:

  • эффективности торможения и работа ручного тормоза;
  • хода рулевого колеса, зазоров механизма рулевого управления;
  • пыльников, сайлентблоков ходовой части;
  • пружин, рычагов, стоек и других деталей подвески;
  • хода педалей сцепления и тормоза;
  • натяжения приводных ремней;
  • крепежей ДВС, КПП, других деталей, механизмов, узлов и систем;

При необходимости выполняется регулировка, протяжка. Также на ТО-1 проводится обязательная замена масла в двигателе и масляного фильтра. В рамках ТО-2 или на 40-50 тыс. км. проводятся все операции, включенные  в ЕТО и ТО-1, а также основные системы и агрегаты проходят углубленную диагностику.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как слить антифриз из блока двигателя. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах слива ТОСОЛа или антифриза из блока цилиндров, что необходимо при полной замене ОЖ.

Также проводится контроль, долив или замена охлаждающей жидкости, тормозной жидкости, масла в КПП, мостах и т.д. Еще на втором ТО для легковых автомобилей меняются фильтры (топливный, воздушный, фильтр салона, фильтр КПП для АКПП), свечи зажигания, ремень и ролики ГРМ, дополнительного навесного оборудования.

Еще на ТО-2 выполняют проверку затяжки болтов ГБЦ, клапанной крышки, радиатора, поддона картера двигателя, впускного и выпускного коллектора. Также может потребоваться выполнить регулировочные работы (регулировка клапанов), натяжения привода ГРМ и т.д. (в зависимости от марки, модели, а также межсервисного интервала, который определил автопроизводитель).
  • Сезонное техническое обслуживание (СО) предполагает подготовку автомобиля к эксплуатации летом или зимой. В рамках такого ТО заливаются жидкости по сезону (масло моторное и трансмиссионное, масло КПП, проверяется АКБ, устанавливается зимняя или летняя резина).

Обратите внимание, с учетом того, что большинство современных жидкостей являются всесезонными, как правило, это исключает необходимость замены масел, а также антифриза по сезону. Однако, рекомендуется учитывать климатические особенности того или иного региона, подбирая оптимальные решения.  

В рамках последующих ТО выполняется как ряд плановых регламентных операций  (например, замена ремня ГРМ, помпы, термостата по пробегу), так и ремонт автомобиля в том случае, если выявлены различные неполадки. Параллельно делается сход-развал, выполняются другие регулировки и настройки.

Подведем итоги

Как видно, техобслуживание авто, а также технический ремонт автомобилей является  не просто рекомендацией, а острой необходимостью. Дело в том, что важно поддерживать работоспособность узлов и агрегатов, грамотно обслуживая и вовремя  устраняя даже малейшие неполадки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, каким должен быть цвет масла в АКПП. Из этой статьи вы узнаете, какие признаки указывают на то, что коробка автомат неисправна или масло в автомате следует заменить.

Только такой подход означает безопасную езду и максимальный срок службы транспортного средства. Фактически, ТО представляет собой целый комплекс  профилактических мер, чтобы избежать непредвиденных серьезных поломок.

Напоследок отметим, что основными являются рекомендации,  прописанные в сервисной книжке автомобиля, где определен перечень обязательных плановых работ и процедур.  

Однако, в процессе проверки и диагностирования  двигателя и других систем авто изношенные или вышедшие из строя детали необходимо также заменять на новые элементы, что может не входить в ТО и является внеплановым ремонтом и обслуживанием автомобиля. 

  

Читайте также

Mb 229 51 – Допуски моторных масел для Mercedes Benz | Моторное масло — ГСМ

  • 17.06.2018

Допуск моторных масел MB 229.51

Моторные масла, представленные в листе допуска MB 229.5, предназначены для дизелей, установленных на легковых авто и микроавтобусах Mercedes Benz.

Где рекомендуют использовать масло MB 229.51

Область использования продукта – дизели с сажевым фильтром DPF и прогрессивной системой очистки с катализаторами, а также:

  • Бензиновые моторы типа М266 , М271 , M271Evo;
  • Двигатели AMG, работающие на бензиновом топливе — М156 и М159;
  • Дизельные ДВС, созданные в соответствии с требованиями Евро IV и V;
  • ДВС с турбонаддувом либо без.

Важно! SI18.00-P-0011A регламентирует, что масла из листа допуска MB 229.51 в двигателях типа 112, 113, 272, 273, 276, 278, 275 применять запрещено.

Основные характеристики и соответствия классификациям

Моторное масло MB 229.51 полностью соответствует требованиям спецификаций ACEA A3-04, группе B4-04 и С3-04. Этот допуск действует с 2005.

Допуск появился в результате ужесточения требований к маслу в моторе в плане сажеобразования. Наличие сажевого фильтра в системе очистки выхлопных газов регламентирует, что в маслах должно быть снижено содержание молибдена, кальция и цинка, то есть веществ, на которых основано большинство современных присадок. Автопроизводитель, регламентирующий состав масла по этому допуску (в данном случае – Мерседес Бенц), указывает, что:

  • серы в продукте должно быть не более 0,3%;
  • содержание фосфора – в диапазоне 0,05-0,09%;
  • сульфатная зольность менее 0,8%;
  • Количество хлора ниже 0,015%;
  • TBN более 0,8.

Показатели свидетельствуют, что масло относится к типу Low SAPS, то есть продукт с пониженной зольностью.

Все дело в том, что большие количества серы и фосфора снижают работоспособность каталитических конверторов, и даже могут повредить определенные его составляющие. Следовательно, очистка отработанных газов уже не будет столь эффективной. Не стоит забывать, что сокращение количества этих компонентов ведет к уменьшению образования сульфатной золы, а она, в свою очередь, крайне негативно действует в плане расхода топлива и общей мощности двигателя.

Получается, что используемые в этом масле присадки имеют несколько иной состав, чем обеспечивают отличия в работе продукта по сравнению с допуском типа 229.5 и ниже.

Автомасла, одобренные по допуску МВ 229.51, относятся к продуктам с увеличенным межсервисным интервалом. В данном случае регламентируемый период замены составит 20 тыс. км, что определяется показаниями бортового компьютера.

Технически моторное масло по допуску МВ 229.51 представляет собой всесезонную синтетику. Использование такого продукта гарантирует поддержание чистоты в системе выпуска выхлопов, а также надежное и качественное мытье двигателя. Масло также позволяет существенно сокращать атмосферные выбросы тяжелых металлов и вредных веществ. Топливная экономичность делает материал экологичным.

Моторные масла для дизеля Mercedes-Benz допуск 229.51

 

                Допуск Mercedes-Benz 229.51 ввели специалисты концерна в 2005 году в отношении масел, которые желательно эксплуатировать в авто на дизтопливе, которые оборудованы сажевым фильтром. Жидкости 229.51 могут относиться к классу Low SAPS либо Mid SAPS, т.е. располагать уменьшенной концентрацией серы, сульфатной зольности и фосфора, в отличие от стандартной продукции. Помимо этого, допуск регламентирует параметры масла в плане обеспечения защищенности мотора от изнашиванияя, устойчивости к оксилительным процессам и сбережения энергии. Масла с этим допуском обладают обратной совместимостью с ранними спецификациями и зачастую могут эксплуатироваться в моторах и на бензине, и на дизтопливе:

  • Top Tec 4200 5W-40. Жидкость была специально разработана для норм основных мировых автоконцернов и соответствуют международному нормативу ACEA A3. К примеру, масла удовлетворяют допускам MB 229.51. Продукция имеет оптимальный уровень показателей в плане обеспечения защищенности двигателя от изнашивания, что подтверждается независимым тестированием. Помимо этого, состав отлично подойдет для применения в современных авто, оборудованных непростыми системами очищения выбросов, такими как фильтр сажи. По этой причине они гарантируют продолжительный период эксплуатации подобных систем и сниженный уровень вредных выхлопов.
  • Synthoil High Tech 5W-30. Малозольная смазочная жидкость создана именно для транспортных средств данного немецкого производителя и характеризуется, в отличие от стандартных масел, на пятьдесят процентов уменьшенной концентрацией металлических соединений. Это способствует оптимизации функционирования фильтров сажи и помогает воспрепятствовать их засорению. Продукция является гарантом стабильной защиты от изнашивания и чистоты мотора при любых условиях использования, включая спортивный стиль езды. Жидкость для автомобилей Mercedes-Benz, работающих на дизельном горючем, располагает превосходными антиокислительными характеристиками и соответствует требованиям немецкого производителя для максимального промежутка замены. Показатели масла удовлетворяют уровню нормативов качества MB 229.51 и ACEA C3.

Выбор в пользу того или иного смазочного масла из представленных поможет увеличить срок «жизни» вашего авто Mercedes-Benz.

Моторное масло RAVENOL VMS SAE 5W-30 получило новый допуск ОЕМ

Моторное масло с низким содержанием серы, фосфора и золы -> Low SPAsh. В основе спецификации MB 229.52 лежит MB 229.51, но с более жесткими требованиями к окислительной стабильности и экономии топлива. 229.52 — допуск для масел, способных обеспечивать максимальную экономию топлива (Extreme Fuel Economy) и совместимость с биодизельным топливом. 229.52 предназначен для двигателей BlueTEC (6-цилиндровые дизельные двигатели OM642 с требованиями по нормам Euro 6 и системой нейтрализации отработавших газов SCR (Selective Catalytic Reduction = селективное каталитическое восстановление).

Данный допуск предусматривает снижение скопления частиц сажи в сажевом фильтре, что предотвращает регенерацию и связанную с этим потерю мощности; снижение окисления и расхода масла даже при высокой концентрации биодизеля в топливной смеси; высокую степень защиты двигателя от износа, которая значительно превышает новый стандарт API SN, в том числе при экстремальных климатических условиях. Базовые требования ACEA A5/B5 C1. Daimler тест на окисление (прим. 1) свежего масла с примешиванием топлива от 5% и 7% по сравнению со спецификацией 229.51 до 30% выше. Тесты Daimler на экономию топлива (прим. 2) проводятся на двигателях OM 642 и OM 652, к которым также предъявляются очень строгие требования. Экономия топлива по сравнению с 229.51 составляет ок. 1 %, благодаря маслу.

MB 229.51 низкозольное моторное масло Low SPAsh (после MB 229.31 низкозольные масла 2-го поколения Low SPAsh)

Моторное масло с низким содержанием серы, фосфора и золы -> Low SPAsh. Все масла по этому допуску должны быть низкозольными „Low SPAsh“ с пониженным содержанием серы, фосфора и золы. Применяются для дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF). MB 229.51 имеют более высокую экономию топлива по сравнению с MB 229.5.

Масла MB 229.51 можно использовать: Бензиновые двигатели: M 156 (только с вязкостью SAE 0W- 40 или 5W-40), M 132 (ROW), M 266, 271. Дизельные двигатели без сажевого фильтра: OM 640, 642, 646, 611 в BR9xx (Sprinter), 660. Дизельные двигатели с сажевым фильтром OM 629, 640, 642, 646, 660 (EU3/EU4). Необходимо применять топливо с низким содержанием серы (

Моторные масла, которые произведены согласно обеим вышеупомянутым спецификациям MB 229.52 и MB 229.51 применяются для бензиновых и дизельных двигателей с и без сажевого фильтра.

RAVENOL VMS SAE 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува легковых автомобилей Daimler, для современных моделей Mercedes-Benz, оснащенных двигателями семейства BlueTEC.

Минимизирует трение, износ, сокращает расход топлива, обеспечивает прекрасные свойства при холодном старте. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

Превосходные свойства при холодном пуске обеспечивают оптимальное смазывание даже в фазе непрогретого двигателя. Благодаря экономии топлива снижает эмиссию вредных веществ в атмосферу. Применение RAVENOL VMS SAE 5W-30 предотвращает засорение сажевого фильтра. Применение RAVENOL VMS SAE 5W- 30 возможно для большинства со- временных автомобилей Mercedes Benz.

Основные преимущества и свойства.

RAVENOL VMS SAE 5W-30 обеспечивает:
  • экономию топлива при частичных и полных нагрузках,
  • прекрасную защиту от износа и высокий индекс вязкости при различных нагрузках и режимах езды,
  • отличные свойства при «холодном пуске» даже при экстремально низких температурах, ниже -30°C,
  • прочную масляную пленку при высоких температурных нагрузках, благодаря «высокой» HTHS,
  • низкую склонность к испарению, низких расход масла,
  • отсутствие образования отложений в камере сгорания, в зоне поршневых колес и на вентилях,
  • нейтральность по отношению к уплотнительным материалам,
  • удлиненные интервалы замены,
  • особую совместимость с новыми 6-ти цилиндровыми дизельными двигателями BLUETEC.
а также:
  • по сравнению с 229.1/229.3/229.5: пониженное содержание серы, фосфора, наилучшая совместимость с сажевым фильтром , ФОСФОРА И ЗОЛЫ, DPF,
  • по сравнению с 229.1/229.3: более высокая экономия топлива,
  • 229.52 обратно заменяемо с 229.51 и 229.31: более жесткие требования по сравнению с предыдущими спецификациями 229.1/229.3/229.56,
  • 229.52/229.51./229.31 не являются обратно заменяемыми с 229.5/229.3/229.1,
  • 229.52: более строгие требования к экономии топлива и улучшенная защита при использовании биодизельного топлива,
  • двигатели, устанавливаемые на автомобили классов ML и GL, а также R-, S- И G-классов.

Продукт поставляется в следующих фасовках:

АРТИКУЛ: 1111144: 1111144-001 20 x 1 л канистра 1111144-004 4 x 4 л канистра 1111144-005 4 x 5 л канистра 1111144-010 1 x 10 л канистра 1111144-020 1 x 20 л Bag in Box 1111144-020 1 x 20 л канистра 1111144-060 1 x 60 л дизайн бочка 1111144-060 1 x 60 л бочка 1111144-208 1×208 л дизайн бочка 1111144-208 1×208 л бочка 1111144-700 1×1000 л бак

Спецификации:

API SN, ACEA C3

Допуски:

MB 229.52, MB 229.51

Рекомендовано:

MB 229.31, Chrysler MS-11116

Примечание 1.

Подробная информация о тестах Daimler на окисление: Тест Daimler на окисление сравнивает результаты количества инфракрасного излучения све-жегоиотработанногмасла,т.е. возникает реакция компонентов масла с оксидами азота, которые образуются в результате окисления атмосферного азота в процессе сгорания (нитрование), молекулы смазочного материала подвергаются воздействию кислорода в течение длительного периода времени (окисление). Сравнение включает 3 теста по DIN 51 453: 1. свежее/отработанное масло 2. свежее/отработанное масло с добавлением 5% биодизеля 3. свежее/отработанное масло с добавлением 7% биодизеля согласно CEC L-109. Необходимо обеспечивать совместимость масла и биодизеля. Справка: В дизельных двигателях с DPF существует опасность, что топливо при автоматической регенерации DPF в транспортном средстве окажется в моторном масле. На основе разных точек кипения биодизеля (примерно 101°C) и обычного дизеля (примерно 55 °C) — топливо в масле медленно накапливается, так как остатки топлива могут испаряться в масле при коротких поездках не полностью, а необходимых температур недостаточно. Согласно требованиям ЕС к топливу — минеральное дизтопливо при устранении из него сернистых соединений теряет свои смазочные способности, а биодизель, несмотря на значительно меньшее содержание серы, характеризуется хорошими смазочными свойствами, что продлевает срок жизни двигателя. Это вызвано его химическим составом и содержанием в нём кислорода. Директиву по требованиям к биотопливу существуют также во многих других странах, как например, США, Китаю и Бразилии.

Примечание 2.

Подробная информация о тестах Daimler на экономию топлива (Fuel Economy): Daimler проводит различные тесты. Тест 24 ч. на 2-х литровом бензиновом двигателе Mercedes Benz M111 E20 энергосберегающий ресурс масла по сравнению с эталонным маслом RL252. Чтобы исключить возможность ошибки теста масло тестируется в тех самых условиях. Наряду с этим тестом согласно CEC-L-54-96, Daimler проводит еще похожие тесты на других двигателях. Например, тестовые двигатели серии OM 651, OM642, которые тестируются для сравнения на эталонном масле RL002. Результат указывается в процентах % экономии топлива в рамках 1%-2,2%.

Экономия топлива по допуску МВ 229.52 достигается за счет модификаторов трения нового поколения, которые не находили еще применения в допуске 229.51. Таким об-разом RAVENOL VMS SAE 5W-30, разработанное на основе трехъядерного молибдена с применением органических модификаторов трения OFM (Organic Friction Modifiers), модификаторов вязкости позволяет снизить трение, износ и сократить расход топлива.

На графике по шкале от 1 до 10 сравниваются требования спецификаций 229.51 и 229.52. На нем отчетливо видно, что по многим требованиям они совпадают. Отличие только в том, что МВ 229.52 имеет более высокую экономию топлива и более высокие требования к окислению.

Масло для дизеля Mercedes-Benz допуск 229.51

Back to main page
  • Где купить
  • Контакты
  • Total в России
Total.com Back to main page
  • Автомобильные
    масла
    • Каталог автомобильных масел
      • Легковые автомобили
      • Грузовые автомобили
      • Мотоциклы и скутеры
      • Внедорожная и строительная техника
      • Прогулочные катера
      • Сельское хозяйство
    • Сотрудничество с автопроизводителями
      • Сотрудничество с ASTON MARTIN
      • Сотрудничество с CITROEN
      • Сотрудничество с Great Wall
      • Сотрудничество с HAVAL
      • Сотрудничество с KIA
      • Сотрудничество с Mazda
      • Сотрудничество с NISSAN
      • Сотрудничество с PEUGEOT
      • Сотрудничество с ZOTYE
      • Сотрудничество с Камаз
    • TOTAL QUARTZ
    • Подбор масла
      • Audi
      • BMW
      • Chevrolet
      • Fiat
      • Ford
      • Honda
      • Hyundai
      • Iveco
      • Kia
      • Lada
      • MAN
      • Mercedes-Benz
      • Mini Cooper
      • Mitsubishi
      • Opel
      • Peugeot
      • Skoda

Допуск моторних масел MB 229.51

Моторні масла, представлені в листі допуску MB 229.5, призначені для дизелів, встановлених на легкових авто і мікроавтобусах Mercedes Benz.

Де рекомендують використовувати масло MB 229.51

Область використання продукту – дизелі з фільтром сажі DPF і прогресивною системою очищення з каталізаторами, а також:

  • Бензинові мотори типу М266 , М271 , M271Evo;
  • Двигуни AMG, що працюють на бензиновому паливі – М156 и М159;
  • Дизельні ДВС, створені відповідно до вимог Євро IV и V;
  • ДВС з турбонаддувом або без.

Важливо! SI18.00-P-0011A регламентує, що масла з листа допуску MB 229.51 в двигунах типу 112, 113, 272, 273, 276, 278, 275 застосовувати заборонено.

Основні характеристики та відповідності класифікаціям

Моторне масло MB 229.51 повністю відповідає вимогам специфікацій ACEA A3-04, групі B4-04 і С3-04. Цей допуск діє з 2005.

Допуск з’явився в результаті посилення вимог до масла в моторі в плані сажоутворення. Наявність фільтру сажі в системі очищення вихлопних газів регламентує, що в маслах має бути знижений вміст молібдену, кальцію і цинку, тобто речовин, на яких засновано більшість сучасних присадок. Автовиробник, що регламентує склад масла з цього допуску (в даному випадку – Мерседес Бенц), вказує, що:

  • сірки в продукті має бути не більше 0,3%;
  • вміст фосфору – в діапазоні 0,05-0,09%;
  • сульфатна зольність менше 0,8%;
  • Кількість хлору нижче 0,015%;
  • TBN більше 0,8.

Показники свідчать, що масло відноситься до типу Low SAPS, тобто продукт зі зниженою зольністю.

Вся справа в тому, що великі кількості сірки і фосфору знижують працездатність каталітичних конверторів, і навіть можуть пошкодити певні його складові. Отже, очищення відпрацьованих газів вже не буде настільки ефективною. Не варто забувати, що скорочення кількості цих компонентів веде до зменшення утворення сульфатної золи, а вона, в свою чергу, вкрай негативно діє в плані витрати палива і загальної потужності двигуна.

Виходить, що присадки котрi використовуються в цьому маслі мають дещо інший склад, чим забезпечують відмінності в роботі продукту в порівнянні з допуском типу 229.5 и нижче.

Автомастила, схвалені по допуску МВ 229.51, відносяться до продуктів зі збільшеним міжсервісний інтервалом. В даному випадку регламентований період заміни складе 20 тис. км, що визначається показаннями бортового комп’ютера.

Технічно моторне масло по допуску МВ 229.51 являє собою всесезонную синтетику. Використання такого продукту гарантує підтримку чистоти в системі випуску вихлопів, а також надійне і якісне миття двигуна. Масло також дозволяє істотно скорочувати атмосферні викиди важких металів і шкідливих речовин. Паливна економічність робить матеріал екологічним.

Допуски моторных масел для Mercedes Benz | Моторное масло — ГСМ

Номенклатура допусков MB происходит от структуры в брошюрах Mercedes Bluebook, поделенных на нумерованные страницы и параграфы. Допуски моторных масел для Mercedes используются дилерами для того, чтобы найти сертифицированные автопроизводителем продукты и правильно подобрать их к двигателям.

MB 229.1

Для бензиновых и дизельных двигателей. Минимальный соответствующий класс – ACEA A2/B2, с дополнительными испытаниями на двигателях.

MB 229.3

Для бензиновых и дизельных двигателей. Минимальные соответствующие классы ACEA A3 / B3 / B4 и MB 229.1. Сертифицируются только масла вязкости 0/ 5 W-x.

MB 229.31

Всесезонные моторные масла с низкой сульфатной зольностью, рекомендованные для бензиновых и дизельных двигателей Mercedes Benz, Smart и Chrysler. Этот допуск получают только моторные масла с низкой вязкостью, которые могут дать 1% в Тесте экономии топлива M111 (CEC L-54-T-96). Эталонным маслом в тесте на экономичность выступает RL 191 (SAE 15W-40).

MB 229.5

Допуск MB для энергосберегающих масел, используемых в двигателях определенных автомобилей и фургонов. Одобренные масла должны соответствовать классификациям ACEA A3, B3, B4 и некоторым дополнительным требованиям Daimler Chrysler AG. Масло должно попасть в список одобренных.

MB 229.51

Масла с пониженной зольностью (Low SAPS) и длительным сроком службы, для дизельных двигателей с сажевым фильтром, отвечающих экологическим стандарам Евро-4 и выше.

MB 229.52

Масла, отвечающие этому допуску, должны иметь пониженную зольность, минимум на 1% лучшую экономию топлива по сравнению с MB 229.31 и MB 229.51 и улучшенную окислительную стабильность для совместимости с биотопливом. Может использоваться так же, где требуются допуски MB 229.31 или MB 229.51. Как MB 229.5 и MB 229.51, этот допуск требует масел с длительным сроком службы.

Все допуски моторных масел для Mercedes , списки масел одобренных по этим спецификациям и много другой полезной информации по использованию масел и других технических жидкостях в автомобилях MB вы найдете на официальном сайте автопроизводителя

Масла MB : температурные диапазоны использования