Сравнение нового 2016 Mercedes-Benz GLE Coupe и 2015 BMW X6
Визуальное сравнение Mercedes-Benz GLE с BMW X6.
С 2008 года BMW, благодаря кроссоверу X6, была мировым лидером в этом сегменте премиум автомобилей. Несмотря на мировой экономический кризис, Баварская компания с каждым годом увеличивала продажи кроссовера купе. Хороший спрос позволил компании выпустить второе поколение X6. Но теперь видимо все меняется, что казалось невозможным. Как нам кажется, в этом сегменте автомашин все только начинается, благодаря новой модели Mercedes-Benz GLE.
Наше интернет издание предлагает визуальное сравнение этих двух прямых конкурентов. Надо признаться, что когда мы выбирали фотографии для сравнения BMW X6 и GLE то часто путали новый кроссовер GLE с X6. Это лишний раз доказывает, что оба автомобиля очень сильно похожи. Конечно, компания Мерседес, проектируя свой новый внедорожник, попыталась сделать GLE с индивидуальным стилем. Но из-за особенностей стиля четырехдверного кузова купе сделать это не удалось.
Конечно, при детальном рассмотрении новинки Mercedes, видно что многие детали и элементы кузова ничего общего с конкурентом BMW не имеют. Но в целом внешность все равно получилась очень похожей на Х6.
Сравнивая две модели, надо отдать должное компании Мерседес, которая впервые выходит на рынок с таким кузовом. Но, несмотря на усилия инженеров, дизайнеров и других специалистов при визуальном сравнение кроссоверов рядом друг с другом, 2015 BMW X6 выглядит более стильной и спортивней, чем 2016 GLE Coupe, который кажется каким-то массивным. При сравнении интерьеров новых внедорожников, также имеет преимущество X6. Хотя многие любители Мерседес могут поспорить с этим мнением. Но как нам кажется, отделка салона в БМВ выглядит элегантней и более последовательной.
Тем не менее, мы не претендуем на споры о вкусах. Это субъективный вопрос. Так, что надеемся, что наши читатели выскажут свое мнение об этом в комментариях к нашей публикации.
Фото
Какой мерседес похож на БМВ Х6
Mercedes-Benz GLE Coupe против BMW X6. И ГАЗ-69
Mercedes GLE Coupe против BMW X6 — обзор Александра Михельсона
COMPARATIVE!! BMW X6 M 2015 575Hp Vs MERCEDES BENZ AMG GLE63 S 2015 585Hp — 4WD Vs 4WD
Mercedes Benz GLE Coupe/ круче чем BMW X6?/Запорожье/2016/Авто Дом Запорожье
2017 BMW X6 VS 2017 Mercedes-Benz GLE coupe
Mercedes GLE Coupe review: can it out-muscle the X6?
MERCEDES-BENZ GLE-450 КАК BMW X6
2015 BMW X6 Vs. 2015 Mercedes GLE Coupé AMG — DESIGN!
BMW X5 / AUDI Q7 / Range Rover Sport /Mercedes GLE / #ЯЛУЧШИЙ
Mercedes AMG 63 S Coupe vs BMW X6 M
Также смотрите:
Чем отличается БМВ е65 от е66
Перепрошивка вебасто на БМВ Е39
Новый БМВ 5 серии 2016 страница
Какие диски можно поставить на БМВ Е30
BMW 5 series E39 540i
Фара на BMW X5 iii f15
Эластичная муфта карданного вала БМВ Е39
BMW X5 2013 black
Установка сигнализации на БМВ Е38
Регламент то BMW e87
Распорка передних стоек BMW E34
Дооснащение BMW X5 f15 30d
Натяжитель ремня БМВ Е46
Тест драйв БМВ 320 2007 видео
BMW museum munich время работы
Главная »
Новинки »
Какой мерседес похож на БМВ Х6
BMW X6, Mercedes-Benz GLE Coupe и Porsche Cayenne: могучая кучка
Если раньше в среде обеспеченной публики было модно подкатить на породистом спорткаре, то сегодня такое проявление эгоизма не считается признаком хорошего тона. Поэтому преуспевающие люди все чаще отдают предпочтение более практичным, но тоже быстрым спортивным кроссоверам, такими как BMW X6, Mercedes-Benz GLE Coupe и Porsche Cayenne.
Первое впечатление
Внешне участники испытаний производят сильное впечатление — все как на подбор стремительные, мускулистые, стильные. Да и по своим характеристикам они превосходят многие спорткары конца прошлого века. Каждый кроссовер оснащен 6-цилиндровым дизельным двигателем мощностью более 250 л.с., который позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6 или 7 с небольшим секунд и развивать более 220 км/ч. Добавим сюда сверхжесткое шасси вкупе с возможностью ездить по бездорожью и получим рецепт практически идеального автомобиля на все случаи жизни.
В этой компании Cayenne держится особняком, поскольку он единственный из трио имеет классический кузов универсал, тогда как X6 и GLE Coupe являются хэтчбеками. «Мерседес» — наиболее хорошо оснащенный кроссовер в тесте. Стандартная комплектация «штутгартца» включает, помимо прочего, адаптивные светодиодные фары, продвинутый мультимедийный комплекс Comand Online с навигацией, систему предотвращения столкновений Collision Prevention Assist Plus, автопарковщик. «БМВ» и «Порше» в «базе» стоят дешевле, но если их оснащение довести до уровня «Мерседеса», то итоговый ценник будет выше. Салон GLE Coupe представляется самым роскошным и дорогим, интерьер «икс-шестого» оставляет впечатление наиболее технологичного, а обладателем самого эффектного и эргономичного кокпита выступает «Кайенн».
Поведение
Каждый из тестовых автомобилей заточен под определенный тип водителя. Если «Мерседес» тяжеловат при выполнении быстрых маневров, то «БМВ» всегда легок на подъем. Самым же азартным кроссовером в плане управляемости выступает «Порше» — адекватный, отзывчивый и точный он никогда не разочарует активного драйвера. Неспортивное поведение «Мерседеса» объясняется самым большим весом в трио (2250 кг против 2185 кг у «Кайенна» и 2065 кг у X6) и высоким центром тяжести. На фоне остальных испытуемых, GLE Coupe в большей степени склонен к недостаточной поворачиваемости, более инерционен, а система динамической стабилизации здесь настроена строже. К тому же уроженец Штутгарта уступает конкурентам по эффективности работы тормозов. Поэтому в импровизированной гонке автомобиль с трехлучевой звездой не может угнаться за «БМВ» и «Порше». Вместе с тем «мерседесовский» двигатель развивает наибольший крутящий момент (620 Нм против 580 Нм у «Кайенна» и 560 Нм у «икс-шестого») и вкупе с быстрой 9-ступенчатой автоматической коробки передач наделяет машину достойной разгонной динамикой.
Что особенно ценно в Х6 — так это то, что мюнхенский кроссовер позволяет ездить в стиле Porsche 911! «БМВ» также демонстрирует очень резкие реакции передней оси при входе в вираж, стремясь сойти с траектории, что успешно исправляется увеличением нагрузки на заднюю ось посредством добавления «газа». При этом дизельный 3,0-литровый двигатель «баварца» является единственным в трио, звук которого на высоких оборотах ласкает слух. Автоматическая коробка передач взаимодействует с мотором очень слаженно и отличается самыми быстрыми переключениями в ручном режиме.
Но самые яркие впечатление за рулем дарит «Кайенн». То, что вытворяет на дороге выходец из Цуффенхаузена похоже на магию. Прецизионно точный и информативный руль, прогрессивные реакции и отменное шасси, которыми обладает «Порше» способны вызвать зависть у иного спорткара. Дополняют картину мощные и превосходно дозируемые тормоза (передние — 6-поршневые), которые надежно срабатывают на любой скорости. При этом «Кайенн» оказался довольно экономичным, показав во время испытаний наименьший средний расход топлива — 7,6 л/100 км против 9,1 л у «БМВ» и «Мерседеса».
Заключение
Mercedes-Benz GLE Coupe располагает к себе роскошью, комфортом и набором оборудования. Однако драйверские качества в нем не настолько отточены, как в BMW X6 и Porsche Cayenne. Создается такое впечатление, что над последними не властны законы физики. В движении «БМВ» и «Порше» ощущаются намного более легкими и компактными автомобилями, чем на самом деле. Поэтому в итоговом протоколе «Мерседес» занимает третье место. «Серебро» присуждается X6 — обладателю лучшего силового агрегата (двигатель/коробка передач) и самому быстрому участнику испытаний. В то же время баварскому кроссоверу не достает той непосредственности в общении с водителем, присущей «Кайенну», который и становится победителем теста.
По материалам «Авто сегодня» (Португалия).
Данные, полученные во время теста
Параметр
BMW X6xDrive 30d
Mercedes-BenzGLE 350d 4Matic Coupe
Porsche Cayenne Diesel
Точность показания спидометра, км/ч
50/90/120 км/ч
49/88/117
48/88/118
48/87/116
Разгонная динамика, с
0-50 км/ч
2,1
2,4
2,5
0-100 км/чвкупе
6,8
7,3
7,8
40-100 км/ч
5,4
5,9
6,4
60-100 км/ч
4,0
4,1
4,3
80-120 км/ч
5,3
5,4
5,7
Время проезда дистанции 400 м
14,9
15,3
15,5
Время проезда дистанции 1000 м км/ч
27,7
28,2
28,8
Тормозная динамика, м
Тормозной путь со скорости 50/90/120 км/ч
9/30/54
10/32/57
9/30/55
Расход топлива, л/100 км
На скорости 90/120 км/ч
5,5/7,2
6,3/8,3
6,1/7,1
В городском цикле
10,1
10,3
8,3
Средний
9,1
9,1
7,6
Заводские характеристики
Параметр
BMW X6
xDrive 30d
Mercedes-Benz
GLE 350d 4Matic Coupe
Porsche Cayenne Diesel
Цена*, евро
Начальная
Тестового экземпляра
93 250
119 566
97 350
116 117
93 492
116 198
Двигатель
Тип
дизельный с непосредственным впрыском и турбонаддувом
дизельный с непосредственным впрыском и турбонаддувом
дизельный с непосредственным впрыском и турбонаддувом
Объем, л
2993
2987
2967
Компоновка
6-цилиндровый, рядный
6-цилиндровый, V-образный
6-цилиндровый,
V-образный
Количество клапанов, шт
24
24
32
Максимальная мощность, л.с./об/мин
258/4000
258/3400
262/4000
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин
560/1500
620/1600
580/1750
Трансмиссия
Тип привода
на все колеса
на все колеса
на все колеса
Коробка передач
автоматическая,
8-ступенчатая
автоматическая,
9-ступенчатая
автоматическая,
8-ступенчатая
Шасси
Передняя подвеска
независимая,
двухрычажная
независимая,
двухрычажная
независимая,
двухрычажная
Задняя подвеска
многорычажная
многорычажная
многорычажная
Рулевое управление
реечное с электрическим усилителем
реечное с электрическим усилителем
реечное с электро
механическим усилителем
Число оборотов руля от упора до упора
2,1
2,8
2,7
Диаметр разворота, м
11,6
11,8
11,6
Передние/задние тормоза
вентилируемый диск/
вентилируемый диск
вентилируемый диск/
вентилируемый диск
вентилируемый диск/
вентилируемый диск
Шины
Передние
Задние
275/40 R20
315/35 R20
275/45 R21
315/45 R21
275/45 R20
275/45 R20
Размеры
Длина/ширина/высота, м
4,910/1,990/1,700
4,900/1,998/1,731
4,885/1,939/1,705
Вес, кг
2065
2250
2185
Отношение веса к мощности, кг/л.с.
8,0
8,7
8,3
Объем багажника, л
550
650
618
Объем топливного бака, л
85
93
100
Скорость и динамика
Максимальная скорость, км/ч
230
226
221
Разгон от 0 до 100 км/ч, с
6,7
7,0
7,3
Экономичность/выбросы
Расход топлива, л
город/шоссе
6,7/5,5
7,9/6,6
7,8/6,2
Эмиссия СО2, г/км
6,0/157
7,2/187
6,8/173
* — цена в Португалии
Экспертные оценки
PorscheCayenne Diesel
BMW X6xDrive 30d
Mercedes-BenzGLE 350d 4Matic Coupe
Кузов
27
26
30
Системы безопасности
7
7
8
Сборка/покраска
8
8
8
Гарантия
5
5
6
Багажник
7
6
8
Салон
47
43
44
Внутреннее пространство
8
6
7
Трансформация
7
6
6
Качество сборки
8
8
8
Оснащение
8
7
9
Эргономика рабочего места водителя
9
8
7
Звукоизоляция
7
8
7
Ездовые и ходовые качества
47
46
44
Удобство управления
9
8
8
Комфорт
8
7
9
Управляемость
9
8
6
Ускорение
6
8
7
Эластичность двигателя
7
8
8
Торможение
8
7
6
Расходы
31
31
27
Экономичность
7
6
6
Стоимость технического обслуживания
7
9
6
Эмиссия
5
6
4
Ликвидность на вторичном рынке
7
6
6
Цена
5
4
5
Итог
152
146
145
GLE купе ответ Mercedes конкуренту BMW X6: Официальные фотографии
Новая модель Mercedes GLE купе 2015-2016 года.
Mercedes-Benz пытается закрепиться в сегменте автомобилей, где Acura ZDX провалилась. Цель забрать долю рынка у кроссовера BMW X6. Компания Daimler решила сделать конкурента БМВ по тому де рецепту, как Х6. Новый кроссовер основан на серии ML.
Компания Мерседес обнародовала официальные фотографии нового внедорожника. Как можно увидеть серийная версия не сильно изменилась от представленного ранее на автосалоне в Пекине концепт-кара. Единственное, что в отличие от концепции, дизайнеры изменили задние фары, которые на серийной версии очень похожи на заднюю оптику нового S-класса в кузове купе.
Новая модель GLE сочетает в себе атрибуты типичные автомобилям купе. Новинка может похвастаться динамичностью, маневренности и идеальному комфорту. Одновременно с этим машина содержит в себе универсальность и внедорожные качества.
Несмотря на то, что кроссовер основан на внедорожнике ML-класса, GLE выглядит иначе, благодаря спортивному внешнему виду. Что касаемо внешности, то конечно машина очень похожа по стилю на кроссовер X6. Если говорить о внутреннем интерьере, то GLE все тот же предстоящий рейсталинговый ML-Class, который в скором времени должен появиться на мировом авторынке.
Чтобы выделить эту модель от ML-класса Немцы готовы расширить палитру предлагаемых цветов кузова и варианты отделки салона. Несмотря на то, что GLE имеет те же шасси, что и ML подвеска настроена иначе. Кроме того рулевое управление и электронные системы регулирующие режим работы привода также настроены по другому.
Размеры кроссоврера
Длина: 4900мм, Ширина: 2003мм, Высота: 1731мм
Колесная база: 2915мм
Для Европейского рынка машина будет оснащаться дизельными и бензиновыми двигателями. Все версии машин будут оснащаться полным приводом 4MATIC. Все автомобили также будут оснащаться 9-ти ступенчатой автоматической коробкой передач 9G- TRONIC, которая имеет разные режимы работы.
В том числе на рынок будет выведена заводская тюнинг модель GLE Coupe 450 AMG Sport, как ответ S-серии Ауди и M Performance BMW.
GLE Coupe 450 AMG Sport будет оснащаться 3,0 литровым турбированным мотором V6, мощностью 367 л.с. (крутящий момент 520 нм).
В то время как в других машинах распределение крутящего момента будет происходить 50:50, в 450 AMG Sport соотношение распределение крутящего момента происходит при соотношении 40:60.
Эта топовая версия также получит AMG обвес (передний и задний бампер), 21-дюймовые колесные диски (размер передних шин 275/45 R 21, размер задних шин 315/40 R 21. Также будут доступны в качестве опции 22-дюймовые колеса (размер передних шин с 285/40 R 22, размер задних покрышек 325/35 R 22).
В том числе в обычной версии GLE будет доступен 3,0 литровый V6 двигатель, мощностью 255 л.с. с максимальным крутящим моментом в 620 Нм. В модели GLE 350 будет устанавливаться 3,0 литровый V6 би-турбо мотор, мощностью 333 л.с.(максимальный крутящий момент 480 Нм). Автопроизводитель также готов выпустить конкурента BMW X6M — GLE 63 AMG, которая будет оснащаться 5,5 литровым твин-турбо силовым агрегатом V8, мощностью 570 л.с.
Мировая премьера нового внедорожника пройдет на автосалоне в Детройте в начале следующего месяца. Начало серийного производство запланировано на третий или четвертый квартал 2015 года.
Фотографии 2016 Mercedes GLE
Авто Как называется модель Мерседес похожая на БМВ х6
Эта та, что похожа на бентли?
GLE, По факту очень дорогая и беспонтовая!
<img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/222557264_8d2bc49921e504f1cd6422b484e4b9bd_800.jpg» data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/222557264_8d2bc49921e504f1cd6422b484e4b9bd_120x120.jpg» data-big=»1″>
Паркетник Мерседес, основной конкурент БМВ X6
Сравнение БМВ X6 и Mercedes Concept Coupe SUV
Когда я смотрю на Mercedes-Benz Concept Coupe, я думаю о BMW X6, другого автомобиля мне на ум не приходит, настолько они схожи.
Да конечно у автомобилей разная обработка, разный подход к деталям, различные дизайнерские изыски, но при этом отрицать, что компания из Штутгарта несколько позаимствовала идею и внешний вид концепта у компании из Мюнхена.
Mercedes Concept Coupe
Насколько они похожи друг на друга зададите вы себе вопрос? Поверьте, очень сильно, настолько что силуэты двух конкурентов легко спутать в сумраке и в темноте. Для доказательства мы сделали подборку фотографий двух автомобилей.
Неизвестно какая муха укусила дизайнеров Мерседес, но наверное она была китайская и была заражена вирусом имитирования. Можно конечно сделать одноклассника конкурента, создать подобный автомобиль, но без явного воровства отдельных черт и пропорций автомобиля, таких как линия крыши и колесные арки, которые были взяты от BMW.
Да конечно, концепт от Мерседес несмотря на некий плагиат получился более элегантный и свежий, чем БМВ, в него было вложено много времени и работы, но можно ли назвать эту работу честной, вот в чем вопрос.
Mercedes-Benz G-class является самым дорогим серийным внедорожником из представленных на российском рынке официально.
Мы собрали топ тюнингованных «Геликов», стоимость и оснащение которых нас поразили.
Вряд ли в покупке Gelandewagen есть рациональная мотивация.
Вы не сэкономите ни капли топлива (а скорее наоборот), плавность хода не будет убаюкивать вас и ваших спутников, а резвости и драйва, гарантированных по-настоящему спортивными моделями Mercedes-Benz, не стоит ждать от самого невероятного тюнинга G-klasse.
Впрочем, у брутальных и угловатых форм «Гелендвагена» есть свой шарм и своя прелесть, а дополнительная мощность и эксклюзивность внешнего облика еще ни одному автомобилю не навредили.
GSC // Mercedes-Benz G 63 AMG
Стоимость по запросу у производителя.
Что есть в тюнинг-ките. Полный набор для удовлетворения фантазии владельца Gelandewagen. German Special Customs предлагает перенастроить блок управления двигателем и добавить собственный настроенный выпуск, чтобы G-класс стал немного резвее. К тому же стрелка спидометра больше не упирается в ограничитель, а описывает полный круг до 320 км/ч.
Пакет внешних доработок включает широкие передний и задний бамперы, новый логотип посреди радиаторной решетки, расширенные колесные арки с прямоугольными створами, светодиоды в бампере и под фарами, карбоновые детали на капоте и крыльях, а также боковые зеркала с покрытием из углепластика.
Уже упомянутый настроенный выпуск оканчивается парой прямоугольных труб перед каждым из задних колес, а сами черные 23-дюймовые обода разработаны и сделаны непосредственно в GSC. Финальный штрих — кожаная отделка салона и набор доработок интерьера деталями из карбона.
Что на выходе. После работы мастеров из GSC мощность V8 в G 63 AMG превысила 615 л.с. — стандартную отдачу G 65 AMG, комплектуемого, между прочим, мотором V12, и стала составлять 620 л.с., но о динамических характеристиках можно только догадываться.
Автомобиль стал настоящим шоу-стоппером, и в вашем дворе вряд ли стоит хотя бы один такой же. Но оранжево-красный тюнингованный в GSC Gelandewagen определенно перестал быть брутальной машиной братвы из 90-х.
5 самых крутых и дорогих кастомов Mercedes Gelandewagen
Очень часто случается так, что сам по себе автомобиль в базовой комплектации недостаточно крут. Некоторые владельцы не против доработок базовой версии. Когда же речь заходит о Mercedes Gelandewagen, то здесь огромное множество концептуальных разработок и всевозможных кастомов. О пяти наиболее ярких представителях «доработанных» Gelandewagen сейчас и пойдет речь.
1. Mercedes G Entdecker
Немецкое ателье ORC занимающееся тюнингом автомобилей создало на базе классического Gelandewagen, весьма себе любопытную модель, предназначенную главным образом для путешествий по дикой природе, экстремальных турне и всевозможных экспедиций. Машина называется Mercedes G Entdecker и отличается мощнейшим двигателем, лебедкой, шинами от внедорожника.
За основу, к слову, был взят G300 с дизельным V6 двигателем мощностью 183 л.с и пятиступенчатой коробкой передач. У внедорожника сразу три топливных бака общим объемом в 230 литров. Еще машина может похвастаться дополнительным багажником на крыше и резервуаром для воды объемом 83 литра.
2. Mercedes-Benz G 500 Pickup
Специалисты другого немецкого тюнингового ателье – GWF, взялись за интересный эксперимент. Ребята превратили Gelandewagen в настоящий пикап с двойной кабиной и внушительным багажным отделением! За основу был взят Mercedes-Benz G 500 с V8 мотором. Габариты получившегося пикапа составляют 6.3х2.2х2.25 метра. Весит это грузовое чудо около 2.8 тонн. Назвали кастом не слишком затейливо, а именно: Mercedes-Benz G 500 Pickup. Работает на все том же V8 моторе. Вдобавок к ниму получил отменные внедорожные шины.
3. Mercedes-Benz G-Сlass LAPV 6.X
А вот этот автомобиль является напоминанием и живым свидетельством того, что Gelandewagen имеет военные корни. Полное название этого кастома звучит, как: Mercedes-Benz G-Wagon Light Armoured Patrol Vehicle 6.X. Прототип был создан на базе армейского броневика LAPV 5.4.
В отличие от «гражданской» версии, получившийся автомобиль дерзко хватается усиленной подвеской, дорожным просветом в 450 мм и углами 50 и 45 градусов (въезд и съезд соответственно). Дизельный мотор позволяет машине разгоняться до 150 км\ч при нагрузке в 1 300 кг.
Автомобиль получил и высоконадежные гидравлические тормоза, а также собственную радиостанцию.
4. Mercedes-Benz Geländewagen 6×6
Автомобиль Mercedes-Benz Geländewagen 6×6 – один из самых известных кастомов 1990-х. Создана модель была по заказу некого, как можно сразу догадаться, весьма состоятельного покупателя, агентством Schulz. Известно, что заказал машину клиент с Ближнего Востока. Что же собой представляет этот зверь? Во-первых, это лимузин. Во-вторых, это очень большой и мощный лимузин.
Модель «6×6» получила 5-литровый компрессорный мотор, мощность которого составляет 325 л.с. Весит автомобиль 3.5 тонны, а «кушает» из 110 литрового бака!
5. G-Camp Pro ORC Edition
Данный образец автомобиля был создан в Москве, представительством немецкой компании ORC. Машина является экспериментальной. Создавалась в рамках соответствующего проекта, по разработке автомобиля с «повышенным уровнем комфорта». Создавался образец по индивидуальному проекту.
В результате кропотливой работы из Гелика получился весьма неплохой дом на колесах. За основу был взят мелкоразмерный автомобиль для кемпинга производства Unicat.
Если вас впечатлило, пожалуйста, поделитесь с друзьями!
Самый дорогой Гелендваген — крутой внедорожник от Мерседес
Автор Admin На чтение 2 мин. Просмотров 9
Преодоление любых препятствий, непокорность стихиям олицетворяет собой идеальный Гелендваген. И сегодня это уже не мечта, а данность. Самый крутой внедорожник выпустила немецкая фирма Мерседес.
Такой не подведет
Самый дорогой, он же самый мощный, Mercedes-Benz AMG G63 6×6 обойдется в €451 010. Это на 361 тысячу дороже обычного автомобиля этого класса.
Прототипом внедорожника послужил военный грузовик Мерседес 6Х6 G320 CDI. Шестиколесный Mercedes-Benz AMG G63 6×6 тоже имеет вместительный грузовой кузов. Передняя часть повторяет конструкцию пикапа. Несмотря на массивность, автомобиль сохраняется изящество гепарда.
Что еще добавилось в конструкции Гелендвагена нового поколения? Конструкция претерпела следующие изменения:
Автоматика 7G-TRONIC, которая перераспределяет тягу на массивные колеса.
5,5-литровый битурбированный двигатель
Межколесная блокировка 3-й оси.
Межосевая блокировка второго и третьего колеса.
Mercedes-Benz AMG G63 6×6 – покоритель пустынь и болот, непролазного бездорожья и брода бурных рек. Машинка весит больше трех тонн (3 800 кг). Ее длина 5 875 мм, ширина- 2 110 мм, высота – 2 280 мм. Хотя Гелендваген выжимает всего 160 км/час, мощность составляет 544 лошадок. Максимальный крутящий момент – 758 Нм.
Не обошлось и без крутого дизайна и оснащения салона. Как раз в духе непредсказуемой компании Мерседес. Дорогая начинка состоит из:
рулевого управления с элементами автоматики;
прибоной доски, оснащенной световым табло;
мультимедийного центра.
Кроме дорогой отделки салона, отдельного внимания заслуживают четыре обособленных друг от друга кресла для водителя и пассажиров. Они оснащены регуляторами света, тепла, воздушного вентилирования, а также – функциями массажера.
Дитя гламура
Только в продаже появился крутой Mercedes-Benz AMG G63 6×6, а в производство запущен новый проект. Имя ему — Mercedes-Benz G-Class от компании Dartz, профилирующейся на переделке джипов. Предположительно, Гелендваген обойдется не в одну сотню тысяч евро.
Основной акцент делается не на качество, а на эксклюзивность модели. Его внешний вид гламурен. Позолочены:
колесные диски;
бамперная часть;
решетка радиатора;
молдинги.
Технические изменения и антураж салона держаться в секрете. Но известно, что будут держатели для использования трех айпадов.
О точной дате, когда преобразованный Mercedes-Benz G-Class увидит свет, пока умалчивается.
8 самых крутых «Гелендвагенов» в истории — ФОТО
14 октября 2014 11:26
Mercedes-Benz G-class является самым дорогим серийным кроссовером из представленных на азербаджанском рынке официально. Но 350 тыс долларов за версию G 65 AMG — не предел. Мы собрали топ тюнингованных «Геликов», стоимость и оснащение которых нас поразили.
Вряд ли в покупке Gelandewagen есть рациональная мотивация. Вы не сэкономите ни капли топлива (а скорее наоборот), плавность хода не будет убаюкивать вас и ваших спутников, а резвости и драйва, гарантированных по-настоящему спортивными моделями Mercedes-Benz, не стоит ждать от самого невероятного тюнинга G-klasse. Впрочем, у брутальных и угловатых форм «Гелендвагена» есть свой шарм и своя прелесть, а дополнительная мощность и эксклюзивность внешнего облика еще ни одному автомобилю не навредили.
GSC // Mercedes-Benz G 63 AMG
Стоимость по запросу у производителя.
Что есть в тюнинг-ките. Полный набор для удовлетворения фантазии владельца Gelandewagen. German Special Customs предлагает перенастроить блок управления двигателем и добавить собственный настроенный выпуск, чтобы G-класс стал немного резвее. К тому же стрелка спидометра больше не упирается в ограничитель, а описывает полный круг до 320 км/ч.
Пакет внешних доработок включает широкие передний и задний бамперы, новый логотип посреди радиаторной решетки, расширенные колесные арки с прямоугольными створами, светодиоды в бампере и под фарами, карбоновые детали на капоте и крыльях, а также боковые зеркала с покрытием из углепластика.
Уже упомянутый настроенный выпуск оканчивается парой прямоугольных труб перед каждым из задних колес, а сами черные 23-дюймовые обода разработаны и сделаны непосредственно в GSC. Финальный штрих — кожаная отделка салона и набор доработок интерьера деталями из карбона.
Что на выходе. После работы мастеров из GSC мощность V8 в G 63 AMG превысила 615 л.с. — стандартную отдачу G 65 AMG, комплектуемого, между прочим, мотором V12, и стала составлять 620 л.с., но о динамических характеристиках можно только догадываться. Автомобиль стал настоящим шоу-стоппером, и в вашем дворе вряд ли стоит хотя бы один такой же. Но оранжево-красный тюнингованный в GSC Gelandewagen определенно перестал быть брутальной машиной братвы из 90-х.
G 63 AMG 6×6
Стоимость (тюнинг-кита) от 470 000 долларов.
Что в тюнинг-ките. Вот таким в Mercedes-Benz видят настоящий внедорожник. С приводом 6×6, понижающим редуктором, пятью блокируемыми дифференциалами, портальными мостами, системой регулирования давления в шинах и специальной непробиваемой подвеской. Вероятно, за 670 000 долларов (примерно столько стоит G 63 AMG 6×6 «в сборе»), владелец захочет иметь не только неограниченный внедорожный потенциал, но и комфортный и эксклюзивно отделанный салон. Получите: даже погрузочная платформа отделана массивным бамбуком, интерьер отделан кожей designo красного или светло-коричневого цветов. Кроме того, все четыре отдельно стоящих кресла имеют электрорегулировку, подогрев и вентиляцию.
Что на выходе. внедорожник по стоимости равный трем с половиной «обычным» G 63 AMG не боится ни грязи, ни песка, ни болот. И если все оcтальные тюнингованные Mercedes-Benz G-класса хоть немного, но похожи друг на друга, то G 63 AMG 6×6 — эксклюзивный автомобиль на 100%. Правда, за «эксклюзивные» деньги.
Carlsson // Mercedes-Benz G 63 AMG 6×6
Стоимость нет данных.
Что в тюнинг-ките. Как говорят авторы проекта, 6-колесный вездеход Mercedes-Benz AMG получил грубую внешность, эксклюзивную отделку интерьера и форсированный двигатель. Насчет последнего все четко: перенастройкой блока управления удалось снять дополнительные 106 л.с., которые очень пригодились 4-тонному внедорожнику.
Салон стандартного автомобиля и так отличался отделкой дорогостоящими материалами, поэтому здесь уместно вспомнить девиз Carlsson «The Best Way» («Лучшим способом») и про «врага хорошего».
Внешность G 63 AMG 6×6 Carlsson тоже отредактировали, но в пресс-релизе Carlsson о конкретике умолчали, а невооруженным глазом отличия от Mercedes-Benz малоразличимы. Разве что новые колеса и радиаторная решетка, носящие в центре эмблему тюнингера-изготовителя.
Что на выходе. Из всего ряда доработок, предлагаемых Carlsson, наиболее ценной можно считать набор увеличения мощности двигателя CK63 Performance Kit, прибавляющий автомобилю 106 л.с. Этот модуль не повредит 3,8-тонному автомобилю и сделает еще быстрее совместное творение Mercedes-Benz и AMG.
ART G Streetline 65 Wide Body // Mercedes-Benz G65 AMG
Стоимость тюнинг-кита сильно зависит от выбранных опций и производителем не указывается.
В тюнинг-кит входит. Как ясно из названия, миссия комплекта — сделать кузов G-класса значительно шире. Для этого предусмотрены внушительный передний бампер с интегрированным спойлером, подножки со светодиодной подсветкой, широкие арки со «ступенькой», а также задний бампер с интегрированными фонарями (противотуманными и заднего хода), спрятанными за продольными прутьями решеток.
В набор также входят светодиодная задняя оптика и ксеноновые передние фары, кованые колеса собственного дизайна ART, а еще настроенная выхлопная система с 6 трубами из нержавеющей стали. В салоне — ничего необычного: полностью кожаная отделка всего, к чему только прикоснется рука пассажира или водителя.
Единственное исключение. Это торчащие из подголовников передних кресел мониторы мультимедийной системы. Чтобы все это широкоформатное авточудо могло быстро передвигаться, инженеры ART предлагают помочь с увеличением мощности двигателя за счет перекалибровки мотора и новой выхлопной системы, а также дополнительного охлаждения для двигателя.
Что на выходе. Весьма нетривиальный проект, ведь кроме типичного набора «другие бамперы, сеточки и фары», ART обогатил G-класс широченными кузовными панелями, а также отличными показателями мощности двигателя. Топовый вариант на базе G 65 AMG получил прибавку в 150 л.с, достигнув показателя в 750 л.с. и 1000 Ньютонов на метр крутящего момента!
Brabus 800 «iBusiness» // Mercedes-Benz G 65 AMG
Стоимость автомобиля около 1 165 000 долларов.
В тюнинг-кит входят. В Вrabus зашли с необычной стороны. Если большинство тюнеров думает, что владельцам G-класс не хватает оригинальности внешнего вида, то эту часть мастера из Боттропа практически проигнорировали. Научив мотор самого мощного G-класса выдавать 800 л.с., они превратили внедорожник в передвижной офис, напичканный гаджетами. Главный из них — компьютер Mac Mini — используется вместе с ТВ-модулем Apple и усилителем мощности.
Специально разработанный центральный тоннель простирается от передних сидений до верхнего края спинки заднего сиденья. В нем размещены холодильник для прохладительных напитков, мультимедийные компоненты, включая док-станцию со встроенными зарядными устройствами для Ipad мини и IPod, а также пространство для скрытого хранения клавиатуры и мыши для подключения к Mac Mini.
Главный экран для отображения мультимедийной информации — 15,6-дюймовый ЖК-монитор в потолке, способный вращаться и убраться вовсе. Для подключения к Интернету даже предусмотрены высокоскоростной модем и беспроводная локальная сеть.
Помимо «мультимедийного» тюнинга, Brabus добавили автомобилю широкие арки, в которых размещены 23-дюймовые колеса, регулируемые амортизаторы Bilstein, полностью переработанный и отделанный кожей и алькантарой интерьер и много других любопытных деталей.
Что на выходе. Трудно представить более мощное и роскошное место для игры в Angry Birds. Даже если у вас есть 1 170 000 долларов, но нет планшета, спешим обрадовать: iPad Mini уже входит в штатную комплектацию Brabus 800 «iBusiness».
Mansory Gronos // Mercedes-Benz G 63 AMG
Стоимость автомобиля 1 100 000 евро.
В тюнинг-кит входит. Пежде всего, набор для увеличения мощности до 814 л.с. со стандартных 544. По сути, это новый двигатель: Mansory оставили разве что блок цилиндров, заменив голову блока, коленвалы, поршни, шатуны и прочие компоненты. Также тюнеры установили новую выхлопную систему, заканчивающуюся патрубками, выведенными перед задними колесами.
За эффектность внешнего вида отвечают капот с широким воздухозаборником, стильная «пухлая» радиаторная решетка, новые бамперы и 23-дюймовые колеса с голландскими шинами Vredestein, дизайн которых разработан в Giugiaro. Светодиодная оптика и расширители колесных арок дополняют картину. Салон Mansory Gronos изменен вставками из карбона и кожаной обшивкой, новым рулем и прочими не слишком значительными деталями.
Что на выходе. Ничего необычного, просто Gelandewagen — обладатель самого заряженного мотора из нашего обзора. И при этом за основу взят V8 от версии G 63 AMG, а итоговая мощность превышает доработанные конкурентами V12 от G 65 AMG, освоение которого в Mansory вот-вот закончат.
Prior Design Widebody // Mercedes-Benz G-Class
Стоимость тюнинг-кита 27 500 долларов.
В тюнинг-кит входит. Как ясно из названия фирмы, парней интересует исключительно дизайн. Никаких наборов по изменению клиренса, доработанных ЭБУ и дополнительных задних мостов. Только внешний стайлинг! Доработать экстерьер G-класса Prior Design предлагают набором незамысловатых бамперов с интегрированной оптикой, расширители передних и задних крыльев, а также потрясающий капот с множественными прорезями. В указанную выше цену входят 23-дюймовые колесные диски в комплекте с шинами, светодиодные фары и противотуманки в передний бампер, а также фирменная выпускная систем.
Что на выходе. Mercedes-Benz G-класса — автомобиль если и для гонок, то уж точно не асфальтовых. И масштабное «поголовье» под капотом ему особо и не нужно. Но после 800-сильных G-классов от Brabus, Mansory или ART, творение Prior Design выглядит несколько блекло — несмотря на яркий боди-кит, ты понимаешь, что внутри него — обычный G-класс, может быть, даже 211-сильный базовый G350 BlueTec за каких-то 100 000 долларов…
Vorsteiner // Mercedes-Benz G 63 AMG
Стоимость тюнинг-кита неизвестна.
В тюнинг-кит входит. Vorsteiner — далеко не самые простые тюнинг-мастера в Германии. Помимо обычного ателье по доработке «немцев» (BMW, Mercedes-Benz и Porsche) и Range Rover, у них есть еще и спецподразделение Vorsteiner Nero по доводке экзотических марок автомобилей, таких как Bentley, Lamborghini, Ferrari, Maclaren и Rolls-Royce.
Но несмотря на широкий портфель марок, доработки Vorsteiner носят аккуратный и исключительно стилистический оттенок. Для G-класса приготовили набор… колесных дисков! И все. Колеса действительно неплохи: 22 дюйма, матовые, черный, с отличными шинами Pirelli Scorpion. Впрочем, на своем официальном сайте сотрудники Vorsteiner уже написали, что аэрокит для Gelandewagen вот-вот будет готов и ждать осталось совсем немного.
Что на выходе. Идеальный вариант для тех, кто хочет скрыть от окружающих факт тюнинга своего G-класса. Если без шуток, то правильно подобранные колеса — 50% внешнего облика автомобиля. И уверен, что многие из наших читателей согласятся с тем, что настоящему G-классу не нужен ни ярко-красный кузов, ни широченные арки, ни тем более 800-сильный мотор. Все, что нужно, в него инсталлировали еще на заводе, а все, что нужно добавить, — две пары больших и эксклюзивных дисков.
В итоге, хотим предложить вам для просмотра интересный видеоролик.
Как выглядит самый дорогой гелендваген в истории: фото и видео — фото, видео — новости авто Германия
Публике продемонстрировали первые фото и видео нового Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Ожидается, что автомобиль станет самым дорогим гелендвагеном в истории, его цена составит около 460 тыс. евро.
Об этом сообщает издание ТопЖыр.
Mercedes-Benz G-Class превратили в настоящий внедорожный лимузин. Его длина и колесная база прибавили почти по 60 см и достигли 5345 и 3428 мм, соответственно. Но изюминкой модели стала частично складывающаяся крыша: мягкий верх установлен над задними сиденьями. Такой тип кузова известен как ландоле, отсюда и название авто.
Фото: ТопЖыр
В отделке салон Майбах Гелендваген преобладают дорогие кожа и дерево. Задние сиденья перекочевали прямиком от Mercedes-Benz S600 и дополнены электроприводом, подогревом, вентиляцией и функцией массажа.
Фото: ТопЖыр
Задним пассажирам также положены откидные столики и 10-дюймовые мониторы, а еще они могут отделиться от водителя перегородкой, как в лимузине.
6,0-литровый V12 с двумя турбинами выдает 630 л. с. и 1000 Н•м момента. С этой мощью призваны справляться 7-ступенчатая АКПП и полноприводная трансмиссия стандартного Mercedes-Benz G-Class.
Фото: ТопЖыр
Ходовая практически без изменений перешла от экстремального Mercedes-Benz G500 4×4. А это значит, что клиренс просто огромный – 450 мм. Кроме того, предусмотрены внедорожные шины размером 325/55 R22.
Фото: ТопЖыр
Всего планируют выпустить ограниченную серию из 99 Mercedes-Maybach G650 Landaulet. В Mercedes-Benz подтвердили, что новичок станет самым дорогим заводским гелендвагеном в истории – дороже даже, чем легендарный шестиколесный Mercedes-Benz G63 AMG 6X6.
Как сообщал «Обозреватель», Шварценеггера удивил уникальный электрический Гелендваген.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Электронная система контроля устойчивости автомобиля — Википедия
Электронный контроль устойчивости (англ. Electronic Stability Control, ESC; ЭКУ) или динамическая система стабилизации автомобиля — активная система безопасности автомобиля, позволяющая предотвратить занос посредством управления компьютером момента силы колеса (одновременно одного или нескольких). Является вспомогательной системой автомобиля.
Систему ЭКУ можно рассматривать как расширенный вариант антиблокировочной системы тормозов (АБС). Многие узлы объединены с системой АБС, но вдобавок ЭКУ требует наличия таких компонентов, как датчик положения руля и МЭМС гироскоп, следящий за реальным поворотом автомобиля. При несоответствии показаний гироскопа показаниям датчика поворота руля, система применяет торможение одного (или нескольких) из колёс машины для того, чтобы предотвратить начинающийся занос.
Срабатывает ESC в опасных ситуациях, когда возможна или уже произошла потеря управляемости автомобилем. Путём притормаживания отдельных колес система стабилизирует движение. Она вступает в работу, когда на большой скорости при прохождении поворота передние колеса сносит с заданной траектории в направлении действия сил инерции, то есть по радиусу большему, чем радиус поворота. ESC в этом случае притормаживает заднее колесо, идущее по внутреннему радиусу поворота, придавая автомобилю большую поворачиваемость и направляя его в поворот. Одновременно с притормаживанием колес ESC снижает обороты двигателя.
Если при прохождении поворота происходит занос задней части автомобиля, ESC активизирует тормоз переднего колеса, идущего по наружному радиусу поворота. Таким образом, появляется момент противовращения, исключающий боковой занос. Когда скользят все четыре колеса, ESC самостоятельно решает, тормозные механизмы каких колес должны вступить в работу. Время реакции ESC — 20 миллисекунд. Работает система на любых скоростях и в любых режимах движения.
Данная система пока является наиболее эффективной системой безопасности. Она способна компенсировать ошибки водителя, нейтрализуя и исключая занос, когда контроль над автомобилем уже потерян, однако её возможности ограничены: если радиус поворота слишком мал или скорость в повороте превышает допустимые границы, никакая программа стабилизации не поможет.
Впервые системы электронного контроля устойчивости, схожие по принципу действия с современными автомобильными, появились в 1960-х годах в авиации, где обеспечивали устойчивость самолета при пробеге по взлетно-посадочной полосе при посадке или прерванном взлете. Одним из первых такую систему получил англо-французский сверхзвуковой лайнер Concorde по причине высокой посадочной скорости и высокого положения центра масс.
В 1987 году Mercedes-Benz и BMW представили первые системы контроля тяги (противобуксовочные системы).
В 1990 году Mitsubishi выпустила в Японии автомобиль марки Diamante (Sigma), оснащенный новой активной электронной системой контроля тяги и курсовой устойчивости, где впервые эти две системы были интегрированы в одну (названная TCL).
BMW совместно с Robert Bosch GmbH и Continental Automotive Systems разработали систему, уменьшающую крутящий момент, передаваемый двигателем колесу, для предотвращения заноса и применили её в модельном ряду BMW 1992 года. С 1987 по 1992 года, Mercedes-Benz and Robert Bosch GmbH совместно разрабатывали систему электронного контроля устойчивости автомобиля и назвали её «Elektronisches Stabilitätsprogramm» (ESP).
История Mercedes-Benz А-класса[править | править код]
Система ESC была создана в 1995 году, но заявить о себе ей удалось только через два года, когда дебютировал первый компактный Mercedes-Benz А-класса. При его проектировании были допущены серьёзные ошибки, которые привели к тому, что новая модель имела склонность к опрокидыванию даже на не очень высокой скорости при выполнении маневров типа «переставка» («лосиный» тест, объезд препятствия).
В Европе разразился скандал; продажи автомобилей Mercedes-Benz А-класса были приостановлены, уже проданные машины — отозваны для устранения недостатков. Перед инженерами компании встала задача: как, не перепроектируя заново автомобиль и сохранив его потребительские качества, решить проблему повышения устойчивости. Эта задача была решена в значительной степени за счет установки с февраля 1998 года соответствующим образом настроенной системы ESC.
Главный контроллер ESC — это два микропроцессора, каждый из которых имеет по 56 КБ памяти. Система позволяет считывать и обрабатывать значения, выдаваемые датчиками скорости вращения колес с 20-миллисекундным интервалом. Помимо А-класса, система ESP является стандартным оборудованием для Mercedes S-класса, E-класса и других. На автомобилях фирмы Daimler-Chrysler применяются системы ESC от лидера в данной области — фирмы Bosch. Системы ESC производства Bosch используют также фирмы Alfa-Romeo, BMW, Volkswagen, Audi, Porsche и другие.
Фактически именно случай с Mercedes-Benz A-класса проторил дорогу повсеместному внедрению электронного контроля устойчивости на европейских автомобилях.
Пока Швеция проводит кампании по информированию общественности и продвижению использования систем ЭКУ, другие страны законодательно утверждают необходимость их использования.
Обязательное оснащение автомобилей электронной системой устойчивости вводится, с:
1 января 2010 года в Израиле уже стала обязательной.[1]
1 сентября 2011 года в Канаде, для всех новых пассажирских автомобилей.
1 ноября 2011 года в Австралии, для всех пассажирских автомобилей.
с ноября 2011 года в Евросоюзе, для всех продаваемых автомобилей.
c 2011 года в США, для всех пассажирских автомобилей, весом менее 4536 кг (10 000 фунтов).
Эксперты называют систему ЭКУ самым важным изобретением в сфере автомобильной безопасности после ремней безопасности. Она обеспечивает водителю лучший контроль над поведением автомобиля, следя за тем, чтобы он перемещался в том направлении, куда указывает поворот руля. По данным американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) и Национального управления безопасностью движения на трассах NHTSA (США), примерно одна треть смертельных аварий могла бы быть предотвращена системой ЭКУ, если бы ей были оснащены все автомобили[2].
Системы электронного контроля устойчивости производятся:
Названия[править | править код]
ASC (Active Stability Control) и ASTC (Active Skid and Traction Control MULTIMODE), используется в автомобилях: Mitsubishi,BMW
AdvanceTrac, используется в автомобилях: Lincoln, Mercury.
CST (Controllo Stabilità), используется в автомобилях: Ferrari.
DSC (Dynamic Stability Control), используется в автомобилях: BMW, Ford (только в Австралии), Jaguar, Land Rover, Mazda, MINI.
DSTC (Dynamic Stability and Traction Control), используется в автомобилях: Volvo.
ESC (Electronic Stability Control), используется в автомобилях: Chevrolet, Hyundai, Kia, ŠKODA, LADA
ESP (Electronic Stability Program) используется в автомобилях: Audi, Bentley, Bugatti, Ford, Lamborghini, SEAT, ŠKODA, Volkswagen.
IVD (Interactive Vehicle Dynamics), используется в автомобилях: Ford.
MSP (Maserati Stability Program), используется в автомобилях: Maserati.
PCS (Precision Control System), используется в автомобилях: Oldsmobile (производство которых прекращено в 2004 году).
PSM (Porsche Stability Management), используется в автомобилях: Porsche.
RSC (AdvanceTrac with Roll Stability Control), используется в автомобилях: Ford.
StabiliTrak, используется в автомобилях: Buick, Cadillac, Chevrolet (на Corvette называется Active Handling), GMC Truck, Hummer, Pontiac, Saab, Saturn.
VDC (Vehicle Dynamic Control), используется в автомобилях: Alfa Romeo, Fiat, Infiniti, Nissan, Subaru.
VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management) с VSC (англ. Vehicle Stability Control), используется в автомобилях: Toyota, Lexus.
VSA (Vehicle Stability Assist), используется в автомобилях: Acura, Honda, Hyundai.
Cистема курсовой устойчивости и динамической стабилизации
В своем стремлении сделать автомобили как можно более безопасными, производители оснащают их всевозможными вспомогательными системами, предназначенными для того, чтобы в нужный момент помочь водителю избежать опасности. Одна из них – это система курсовой устойчивости. На автомобилях разных марок она может называться по-разному: ESC у Honda, DSC у BMW, ESP у подавляющего большинства европейских и американских автомобилей, VDC у Subaru, VSC у Toyota, VSA у Honda и Acura, но предназначение у системы курсовой стабилизации одно – не позволить автомобилю сойти с заданной траектории при любых режимах езды, будь то разгон, торможение, движение по прямой или в повороте.
Работа ESC, VDC и любой другой может быть проиллюстрирована следующим образом: машина движется в повороте с набором скорости, внезапно одна сторона попадает на занесенный песком участок. Сила сцепления с дорогой резко меняется, и это может привести к заносу или сносу. Чтобы предотвратить уход с траектории, система динамической стабилизации моментально перераспределяет крутящего момента между ведущими колесами, и при необходимости подтормаживает колеса. А в случае, если автомобиль оснащен активной системой рулевого управления, изменяется угол поворота колес.
Впервые система курсовой устойчивости автомобиля появилась в далеком 1995 году, тогда получив название ESP или Electronic Stability Programme, и с тех пор стала наибольшее распространенной в автомобилестроении. В дальнейшем устройство всех систем будет рассматриваться на ее примере.
Устройство систем ESC, DSC, ESP, VDC, VSC, VSA
Система курсовой устойчивости представляет собой систему активной безопасности высокого уровня. Она является составной, состоящей из более простых, а именно:
Данная система состоит из набора входных датчиков (давления в тормозной системе, угловой скорости колес, ускорения, скорости поворота и угла поворота руля и других), блока управления и гидравлического блока.
Одна группа датчиков применяется для оценки действий водителя (данные об угле поворота рулевого колеса, давлении в тормозной системе), другая помогает анализировать фактические параметры движения машины (оценивается частота вращения колес, поперечное и продольное ускорение, скорость поворота авто, давление в тормозной).
ЭБУ ESP, основываясь на данных, полученных от датчиков, подает соответствующие команды исполнительным устройствам. Помимо систем, входящих в состав самой ESP, ее блок управления взаимодействует с блоком управления двигателем и блоком управления АКПП. От них он также получает необходимую информацию и посылает им управляющие сигналы.
Система динамической стабилизации работает, посредством гидравлического блока ABS.
Принцип работы систем ESC, DSC, ESP, VDC, VSC, VSA
ЭБУ системы курсовой устойчивости работает непрерывно. Получая информацию от датчиков, анализирующих действия водителя, вычисляет желаемые параметры движения автомобиля. Полученные результаты сравниваются с фактическими параметрами, информация о которых поступает от второй группы датчиков. Несовпадение распознается ESP как неконтролируемая ситуация, и она включается в работу.
Стабилизируется движение следующими способами:
подтормаживаются определенные колеса;
изменяется крутящий момент двигателя;
если автомобиль имеет систему активного рулевого управления, изменяется угол поворота передних колес;
если машина имеет адаптивную подвеску, изменяется степень демпфирования амортизаторов.
Крутящий момент мотора изменяется одним из нескольких способов:
изменяется положение дроссельной заслонки;
пропускается впрыск горючего или импульс зажигания;
изменяется угол опережения зажигания;
отменяется переключение передачи в АКПП;
в случае полного привода осуществляется перераспределение крутящего момента на осях.
Насколько необходима система динамической стабилизации
Существует немало противников каких-либо вспомогательных электронных систем в автомобилях. Все они, как один, утверждают, что ESC, DSC, ESP, VDC, VSC, VSA и прочие только расхолаживают водителей и к тому же являются просто способом вытянуть из покупателя побольше денег. Свои доводы они подкрепляют еще и тем, что еще 20 лет назад, в автомобилях не было подобных электронных помощников, и, тем не менее, водители прекрасно справлялись с управлением.
Надо отдать должное, что доля истины в этих аргументах есть. В самом деле, многие водители, уверовав в то, что помощь ESC, DSC, ESP, VDC, VSC, VSA дает им практически безграничные возможности на дороге, начинают ездить, пренебрегая здравым смыслом. Итог может быть очень печальным.
Тем не менее, согласиться с противниками систем активной безопасности нельзя. Система курсовой устойчивости необходима, хотя бы как страховочная мера. Как показывают исследования, человек затрачивает намного больше времени на оценку ситуации и правильную реакцию, чем электронная система. ESP уже помогла сберечь жизнь и здоровье многим участникам дорожного движения (особенно начинающим водителям). Если же водитель отточил свое мастерство до такой степени, что система, хоть и работает, но не вмешивается в действия человека, его можно только поздравить.
Дополнительные возможности систем ESC, DSC, ESP, VDC, VSC, VSA
Система курсовой устойчивости, помимо своей основной задачи – динамической стабилизации автомобиля, может выполнять и дополнительные задачи, такие как предотвращение опрокидывания машины, предотвращение столкновения, стабилизация автопоезда и другие.
Внедорожники, в силу высоко расположенного центра тяжести, склонны к опрокидыванию при вхождении в поворот на высокой скорости. Для предотвращения такой ситуации предназначена система предотвращения опрокидывания, или Roll Over Prevention (ROP). В целях повышения устойчивости подтормаживаются передние колеса автомобиля, и снижается крутящий момент двигателя.
Для реализации функции предотвращения столкновения системам ESC, DSC, ESP, VDC, VSC, VSA дополнительно требуется адаптивный круиз-контроль. Вначале водителю подаются звуковые и визуальные сигналы, если реакции не последовало – автоматически нагнетается давление в тормозной системе.
Если система курсовой устойчивости выполняет функцию стабилизации автопоезда на автомобилях, оснащенных тягово-сцепным устройством, то она предотвращает рыскание прицепа за счет подтормаживания колес и уменьшения крутящего момента двигателя.
Еще одна полезная функция, которая бывает особенно необходима при езде по серпантину, заключается в повышении эффективности тормозов при нагреве (название Over Boost или Fading Brake Support). Работает она просто – при нагреве тормозных колодок автоматически повышается давление в тормозной системе.
Наконец, система динамической стабилизации может автоматически удалять влагу с тормозных дисков. Активизируется такая функция при включенных стеклоочистителях на скорости свыше 50 км/ч. Принцип действия заключается в кратковременном регулярном повышении давления в тормозной системе, в результате чего колодки прижимаются к тормозным дискам, те нагреваются и попавшая на них вода частично снимается колодками, а частично испаряется.
что это за система на Mazda и как она работает
Современный автомобиль – это масштабный комплекс электронных, гидравлических и механических систем и агрегатов, которые делают каждую поездку комфортной и безопасной. И каждый автопроизводитель стремится добавить в конструкцию своих машин собственные уникальные разработки, чтобы выделяться на фоне конкурентов. Такие разработки могут быть как глобальными, например, использование роторных или оппозитных двигателей, так и узконаправленными, зачастую незаметными на первый взгляд.
Примером подобной разработки является система DSC, которой оснащаются современные модели японского бренда Mazda. Она активно борется с образованием заносов на скользких дорогах, предотвращая тем самым возникновение аварийных ситуаций. И, как показывают результаты тестов и отзывы реальных водителей, справляется она со своей задачей достойно.
Что такое DSC на Мазде
Название DSC – это аббревиатура от Dynamic Stability Control (досл. контроль динамической устойчивости). В официальных русифицированных руководствах от Mazda она определяется как противозаносная система – и такое название полностью отражает назначение DSC в автомобиле.
Данную систему можно считать результатом длительного развития ESP-устройств, которые являются первыми в истории автопрома системами курсовой устойчивости. И задачи нового поколения систем, используемых на Mazda, остались теми же:
защита от срывов автомобиля в боковое скольжение;
защита от заносов;
предотвращение опрокидывания машины.
Для осуществления своих функций DSC-система использует широкий спектр показателей датчиков, что позволяет ей своевременно и точно регулировать интенсивность торможения, а также тягу, передаваемую на отдельные колеса.
В результате на любых дорожных покрытиях, в том числе и в сильный гололед, обеспечивается надежное сцепление и устойчивость, упрощается трогание с места и интенсивные ускорения. Также она предотвращает срыв колес в пробуксовку, если под ними покрытие с разными характеристиками.
Как работает система DSC
Для анализа текущей ситуации и своевременного выявления первых признаков возможного заноса эта система использует показания многих датчиков и агрегатов:
угловую скорость, получаемую от 4 активных датчиков;
угол поворота руля;
скорость вхождения автомобиля в поворот;
уровень давления тормозной жидкости;
значения поперечного и продольного ускорения;
угол рыскания;
срабатывание стоп-сигнала и т.д.
Таким образом, система контролирует не только технические характеристики в конкретный момент времени, но и действия водителя. Это обеспечивает эффективную защиту при различных стилях вождения и дорожных ситуациях.
Все эти данные постоянно передаются в вычислительный центр DSC-системы и интерпретируются. Итоговый результат сопоставляется с эталонным значением, которое хранится в памяти устройства. Если отклонения выходят за допустимые пределы, то система начинает предпринимать действия для стабилизации курса автомобиля.
Важно отметить, что DSC не является жестким ограничителем – в ней используется не только конкретная эталонная модель, но и некоторый диапазон возможных отклонений.
Восстановление оптимальной устойчивости и сцепления достигается в результате целого комплекса действий:
изменяется режим работы двигателя – прежде всего, создаваемый крутящий момент;
увеличивается или уменьшается интенсивность торможения отдельных колес;
если машина оборудована активным рулевым управлением, то DCS может автоматически изменять и угол поворота колес;
на моделях с адаптивной подвеской также регулируется демпфирование в стойках.
Одним из наиболее важных и сложных моментов в работе DSC-системы является регулировка крутящего момента. Для этого задействуется целый комплекс мер:
варьируется положение заслонки дросселя;
изменяется интенсивность впрыска топлива или подачи импульсов со свечей;
временно меняется величина угла опережения зажигания;
предотвращается переключение скоростей в автоматической коробке;
если машина полноприводная, то может изменяться распределение крутящего момента между ее осями.
Еще одна важная функция DSC-системы – контроль максимальной скорости. После достижения заданного предельного показателя система направит на БУД сигнал об уменьшении крутящего момента.
Читайте также: Что такое ESP и как работает данная система.
DSC Off — что это за кнопка
Если вы хотите получить полный контроль над автомобилем, вы можете отключить систему DSC. Для этого нужно нажать и удерживать кнопку DSC Off до тех пор, пока на приборной панели не загорится соответствующий сигнал.
Отключить противозаносную систему вам может понадобиться в различных ситуациях. И это не только желание продемонстрировать собственные водительские навыки. DSC может оказаться существенной помехой при попытках выбраться из глубокого снега или грязи. Дело в том, что этот комплекс работает в паре с противобуксовочной системой, задача которой – не дать вам забуксовать. В результате работы этих двух систем при нажатии на педаль газа не будет расти крутящий момент. Поэтому в таких ситуациях рекомендуется отключать DSC.
Включить же ее повторно вы сможете, нажав на ту же кнопку. Также перезапуск ПЗС происходит автоматически после остановки и повторного запуска двигателя.
Читайте также: Что такое система TCS и как она работает.
Похожие статьи
Система динамической стабилизации автомобиля ESP что это?
Оснащение современного автомобиля делает процесс управления простым. В то же время нельзя сказать, что это уж слишком легкое дело. Требуется учитывать много нюансов, чтобы не оказаться на обочине не только дороги, но и жизни. Важны дорожные изгибы, погодные условия, опыт вождения и многое другое. Автомобиль способен вести себя на дороге непредсказуемо. Утрата контроля может спровоцировать аварию. Как предотвратить такое развитие событий?
Содержание:
Это можно сделать с помощью ESP. Под этой аббревиатурой скрывается система, обеспечивающая курсовую устойчивость. С позиции английского языка расшифровывается так: Electronic Stability Program.
Что такое ESP
Под ней понимается система безопасности, которая посредством компьютера управляет автомобилем в нестандартных ситуациях. Если автомобиль теряет устойчивость на дороге, то есть начинает выписывать опасную траекторию, то его положение принудительно выравнивается.
ESP не является единым обозначением систем динамической стабилизации. Перед нами популярная торговая марка и не более. Поэтому будем рассматривать именно ее. Хотя своя популярность есть и у других подобных систем, например, ESC и DSC.
История
Первый патент на систему рассматриваемого вида был выдан в 1959 году. Разработка называлась «Управляющее устройство». Ее инициатором стал концерн Daimler-Benz. Результат оказался посредственным. Инженеры концерна не смогли предложить продукт, который мог бы стать реальным помощником водителя.
Все изменилась спустя много лет. В 1994 году премиальные Мерседесы получили оснащение полноценной системой безопасности. Несколько позднее курсовая стабилизация стала доступна на серийных машинах компании Mercedes-Benz.
Устройство
Сама по себе ESP не способна выполнять возложенные на нее задачи. В помощь требуются электронные датчики. Обработкой поступающих от них сигналов занимается специальный блок. Электроника вовремя информирует систему о неадекватном поведении автомобиля, что дает возможность вернуть контроль над транспортным средством.
Перечень составных элементов формируется за счет:
основного блока, предназначенного для обработки сигналов от датчиков и управления конкретными устройствами;
датчиков, фиксирующих, с какой скоростью вращается каждое колесо;
датчиков, измеряющих скорость и отклонение транспортного средства по оси. Датчики этого вида находятся внутри одного корпуса;
контроллера, способного определить, как рулевое колесо изменяет угол поворота;
ABS – исключение вероятности блокировки колес во время торможения;
EBD – распределение усилий при управлении тормозными дисками;
ASR – контроль того, насколько проскальзывают колеса, с последующим перераспределением крутящего момента. Исключается пробуксовка;
EDS – дополнение к ASR. Блокировка дифференциального механизма.
Как это работает
Курсовая стабилизация посредством ESP невозможна без ABS. Антиблокировочная система – это важный момент корректировки поведения автомобиля. Процесс стабилизации также обеспечивается за счет функциональности антипробуксовочной системы и блока, способного изменять режим работы двигателя.
ESP определяет развитие заноса по нескольким параметрам. Например, при малом угле поворота колес может фиксироваться превышение поперечного ускорения и значительное изменение угла поворота транспортного средства. Это выходит за рамки «правильной езды», поэтому система начинает действовать.
На практике происходит подтормаживание конкретных колес или ослабление тормозного усилия. Гидромодулятор изменяет состояние тормозной системы в части ее давления. Работа силового агрегата корректируется. Блок-контроллер сокращает подачу топлива, что уменьшает крутящий момент, передающийся на колеса. В результате машине придается прежняя траектория.
В структуре имеется главный блок, принимающий и обрабатывающий информацию, поступающую от датчиков. Под такой информацией понимается несколько моментов: с какой скоростью вращаются колеса, в каком положении руль и насколько давление в тормозной системе соответствует норме. На основе подобных данных ESP принимает решение, как ей действовать. При этом наиболее важны сигналы от двух датчиков, считывающих поперечное ускорение и угловую скорость.
Рассмотрим на примере упрощенную схему того, как происходит курсовая стабилизация.
Занос
На блок-контроллер поступают данные:
задняя ось начинает смещаться по тому направлению, куда заносит;
величина скорости скольжения выходит за рамки допустимых значений.
Если вы опытный водитель, то поддадите газу и постараетесь выйти из заноса. Ключевое слово здесь «опытный», но за рулем в большинстве своем оказываются те, кто не был в подобных ситуациях. Они могут растеряться. Также стоит учитывать невнимательность. Именно здесь и возникает необходимость в ESP.
Система возвращает автомобиль на прежний курс с помощью торможения переднего колеса с внешней стороны.
Снос
Датчики сигнализируют о нестандартном поведении транспортного средства:
фиксируется смещение передней оси по такому направлению, как внешняя сторона поворота;
скорость рысканья определяется как небольшая.
Система стабилизирует автомобиль, что достигается торможением заднего колеса с внутренней стороны.
Обязательность наличия ESP
Эксплуатируемые в странах ЕС автомобили оснащаются ESP, что узаконено с 2014 года. Это обязательно для минимальной комплектации. Что касается России, то такое правило также имеется, но оно действует лишь при сертификации новых авто. Для остальных машин усовершенствование этого плана возможно только за дополнительную плату.
Самостоятельная установка
При желании и определенном умении можно установить ESP самому. Для этого необходимо знать, какие элементы системы нужны, куда они устанавливаются, как использовать сканер и соответствующее ПО. В остальном надо будет приобрести:
блок-контроллер;
СИМ-модуль;
датчик рысканья;
штекер.
Неисправности
Сигнал о том, что ESP вышла из строя, поступает на приборную панель, где имеется контрольный указатель. Такая ситуация возможна в результате:
поломки блок-контроллера;
обрыва цепи, что преимущественно происходит с датчиками скорости;
выхода из строя датчика тормозного усилия и т. д.
В любом случае надо вовремя реагировать на сигнал неисправности. Для конкретизации проблемы требуется проведение компьютерной диагностики.
Вывод
Некоторые автолюбители считают, что ESP – это препятствование нормальному вождению и невозможность выхода из критических ситуаций. Последнее утверждение верно, но отчасти. Процент неадекватного поведения ESP ничтожно мал.
Система, обеспечивающая курсовую устойчивость, эффективна. Она не позволяет водителям вести себя на дроге слишком вольготно. Пресекаются попытки вождения, выходящие за рамки дозволенного. Потеря же мощности на скользких покрытиях в условиях бездорожья покрывается электронной имитацией блокировок, что помогает преодолевать препятствия, когда происходит диагональное вывешивание.
Видео
Поделитесь с друзьями!
Система динамической стабилизации автомобиля (ESP) — Пассивная и активная безопасность
Вы можете задать интересующие вас вопросы по теме представленной статьи, оставив свой комментарий внизу страницы.
Вам ответит заместитель генерального директора автошколы «Мустанг» по учебной работе
Преподаватель высшей школы, кандидат технических наук
Кузнецов Юрий Александрович
Система динамической стабилизации автомобиля (ESP)
Задача ESP — контроль поперечной динамики автомобиля и предотвращение срыва автомобиля в занос и боковое скольжение посредством компьютерного управления моментами силы колес (одновременно одного или нескольких).
Иногда эту систему называют «противозаносной» или «системой поддержания курсовой устойчивости». Она способна компенсировать ошибки водителя, нейтрализуя и исключая занос, когда контроль над автомобилем уже потерян.
Эксперты называют систему ESP самым важным изобретением в сфере автомобильной безопасности после ремней безопасности. Она обеспечивает водителю лучший контроль за поведением автомобиля, следя за тем, чтобы он перемещался в том направлении, куда указывает поворот руля. По данным американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) и Национального управления безопасностью движения на трассах NHTSA (США), примерно одна треть смертельных аварий могла бы быть предотвращена системой ESP, если бы ей были оснащены все автомобили.
Главный контроллер ESP — это пара микропроцессоров, каждый из которых имеет по 56 Кбайт памяти. Система позволяет, например, считывать и обрабатывать значения, выдаваемые датчиками скорости вращения колес, датчиком положения рулевого колеса и датчиком давления в тормозной системе с 20 миллисекундным интервалом.
Но основная информация поступает с двух специальных датчиков: угловой скорости относительно вертикальной оси и поперечного ускорения (иногда это устройство называют G-сенсор). Именно они фиксируют возникновение бокового скольжения на вертикальной оси, определяют его величину и дают дальнейшие распоряжения. В каждый момент ESP знает, с какой скоростью едет автомобиль, на какой угол повёрнут руль, какие обороты у двигателя, есть ли занос и так далее.
Систему ESP можно рассматривать как расширенный вариант рассмотренной ранее антиблокировочной системы (ABS). Многие узлы ESP объединены с системой ABS, но, вдобавок к её компонентам, ESP требует наличия таких компонентов, как датчик положения руля и акселерометр (прибор, измеряющий разность между абсолютным ускорением объекта и гравитационным ускорением, точнее ускорением свободного падения), следящий за реальным поворотом автомобиля.
При несоответствии показаний акселерометра показаниям датчика поворота руля, система применяет торможение одного (или нескольких) из колёс машины для того, чтобы предотвратить начинающийся занос. Например, из-за большой скорости при прохождении правого поворота передние колеса сносит с заданной траектории в направлении действия сил инерции, т.е. по радиусу большему, чем радиус поворота. ESP в этом случае притормаживает заднее колесо, идущее по внутреннему радиусу поворота, придавая автомобилю большую поворачиваемость и направляя его в поворот. Одновременно с притормаживанием колес ESP снижает обороты двигателя. Если при прохождении поворота происходит занос задней части автомобиля, ESP активизирует тормоз левого переднего колеса, идущего по наружному радиусу поворота. Таким образом, появляется момент противовращения, исключающий боковой занос. Когда скользят все четыре колеса, ESP самостоятельно решает, тормозные механизмы каких колес должны вступить в работу. Работает система на любых скоростях и в любых режимах движения.
Кроме того, в автомобилях, оборудованных автоматической КПП с электронным управлением, ESP способна даже корректировать работу трансмиссии, то есть переключаться на более низкую передачу или на «зимний» режим, если он предусмотрен.
Существует мнение, что опытному водителю, способному ездить на пределе возможностей, эта система мешает. Такие ситуации действительно редко, но могут возникать — например, когда для выхода из заноса надо поддать газа, а электроника сделать этого не даёт — «душит» движок.
Кроме того, в некоторых случаях может оказаться полезным выключить систему ESP, чтобы колеса могли вращаться с пробуксовкой:
— при движении по глубокому снегу или влажному грунту;
— при раскачке автомобиля вперед-назад при застревании в снегу;
— при движении с установленными цепями противоскольжения.
Во многих автомобилях, оборудованных ESP, предусмотрена возможность её принудительного отключения. А на некоторых моделях система допускает небольшие заносы и скольжения, давая водителю немного похулиганить, вмешиваясь, только если ситуация становится действительно критической.
Система ESP может иметь следующие дополнительные функции:
— система предотвращения опрокидывания;
— система предотвращения столкновения;
— система стабилизации автопоезда;
— система повышения эффективности тормозов при нагреве;
— система удаления влаги с тормозных дисков;
— и др.
Система предотвращения опрокидыванияROP (Roll Over Prevention) стабилизирует движение автомобиля при угрозе опрокидывания. Предотвращение опрокидывания достигается за счет уменьшения поперечного ускорения путем подтормаживания передних колес и снижения крутящего момента двигателя. Дополнительное давление в тормозной системе создается с помощью активного усилителя тормозов.
Система предотвращения столкновения (Braking Guard) может быть реализована в автомобиле, оснащенном адаптивным круиз-контролем. Система предотвращает опасность столкновения с помощью визуальных и звуковых сигналов, а в критической ситуации — путем нагнетания давления в тормозной системе (автоматического включения насоса обратной подачи).
Система стабилизации автопоезда может быть реализована в автомобиле, оборудованным тягово-сцепным устройством. Система предотвращает рыскание прицепа при движении автомобиля, которое достигается за счет торможения колес или снижения крутящего момента.
Система повышения эффективности тормозов при нагревеFBS(Fading Brake Support, другое наименование — Over Boost) предотвращает недостаточное сцепление тормозных колодок с тормозными дисками, возникающее при нагреве, путем дополнительного увеличения давления в тормозном приводе.
Система удаления влаги с тормозных дисков активируется на скорости свыше 50км/ч и включенных стеклоочистителях. Принцип работы системы заключается в кратковременном повышении давления в контуре передних колес, за счет чего тормозные колодки прижимаются к дискам и происходит испарение влаги.
Система динамической стабилизации у разных автопроизводителей называется по разному. ESP – самое распространенное название. Кроме того, используются следующие аббревиатуры:
ASC (Active Stability Control) и ASTC (Active Skid and Traction Control MULTIMODE), используется в автомобилях: Mitsubishi
AdvanceTrac, используется в автомобилях: Lincoln, Mercury.
CST (Controllo Stabilità, используется в автомобилях: Ferrari.
DSC (Dynamic Stability Control), используется в автомобилях: BMW, Ford (только в Австралии), Jaguar, Land Rover, Mazda, MINI.
DSTC (Dynamic Stability and Traction Control, используется в автомобилях: Volvo.
ESC (Electronic Stability Control), используется в автомобилях: Chevrolet, Hyundai, Kia.
IVD (Interactive Vehicle Dynamics, используется в автомобилях: Ford.
MSP (Maserati Stability Program, используется в автомобилях: Maserati.
PCS (Precision Control System, используется в автомобилях: Oldsmobile (производство которых прекращено в 2004 году).
PSM (Porsche Stability Management, используется в автомобилях: Porsche.
RSC (AdvanceTrac with Roll Stability Control, используется в автомобилях: Ford.
StabiliTrak, используется в автомобилях: Buick, Cadillac, Chevrolet (на Corvette называется Active Handling), GMC Truck, Hummer, Pontiac, Saab, Saturn.
VDC (Vehicle Dynamic Control), используется в автомобилях: Alfa Romeo, Fiat, Infiniti, Nissan, Subaru.
VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management) с VSC (англ. Vehicle Stability Control), используется в автомобилях: Toyota, Lexus.
VSA (Vehicle Stability Assist), используется в автомобилях: Acura, Honda, Hyundai.
Безусловно, ESP высокоэффективная система, но ее возможности не безграничны. Причиной этого являются законы физики, изменить которые электроника не в силах. Поэтому если радиус поворота слишком мал или скорость в повороте превышает разумные границы, даже самая совершенная программа стабилизации движения здесь не поможет.
Система динамической стабилизации (VDC) — общая информация, принцип функционирования
Система динамической стабилизации (VDC) — общая информация, принцип
функционирования
Схема расположения компонентов VDC и смежных систем
Принцип функционирования VDC при заносе на повороте
Принцип функционирования VDC при недостаточной реакции автомобиля
на поворот руля
Функционирование гидромодулятора VDC в режиме нормального торможения
(на примере контура одного колеса)
Функционирование гидромодулятора VDC в режиме сброса давления при
выжатой педали ножного тормоза (на примере контура одного колеса)
Функционирование гидромодулятора VDC в режиме удержания давления при
выжатой педали ножного тормоза (на примере контура одного колеса)
Функционирование гидромодулятора VDC в режиме повышения давления при
выжатой педали ножного тормоза (на примере контура одного колеса)
Функционирование гидромодулятора VDC в режиме повышения давления при
отпущенной педали ножного тормоза (на примере контура одного колеса)
Функционирование гидромодулятора VDC в режиме удержания давления при
отпущенной педали ножного тормоза (на примере контура одного колеса)
Функционирование гидромодулятора VDC в режиме сброса давления при
отпущенной педали ножного тормоза (на примере контура одного колеса)
Система VDC представляет собой систему с обратной связь, позволяющую сохранить
курсовую устойчивость при движении транспортного средства в различных режимах
(полное или частичное торможение, движение накатом, разгон, торможение двигателем,
изменение нагрузок, выполнение экстремальных маневров, и пр.) VDC объединена с
ABS и антипробуксовочной системой/системой контроля тяги (TCS), логически развивая
предоставляемые ими преимущества.
Схема размещения компонентов VDC и смежных систем представлена на иллюстрации.
Система VDC упреждает «опережение» или «запаздывание» входа автомобиля в поворот
при движении по дорогам со скользким покрытием. Модуль управления VDC выявляет
намерения водителя по совершению маневров на основании анализа информации, поступающей
от датчиков угла поворота рулевого колеса, тормозного давления, отслеживания рабочих
параметров силового агрегата и пр. Одновременно, ориентируясь на показания датчиков
ABS, поперечных перегрузок (G), уводящего момента, и пр., система оценивает реакцию
автомобиля на действия водителя. Сравнивая поступающую информацию с заложенными
в память процессора базовыми параметрами, модуль управления выявляет тенденции
к заносам, связанным с недостаточностью или чрезмерностью чувствительности транспортного
средства, и своевременно обеспечивает создание противодействующих усилий за счет
индивидуальной активации тормозных механизмов, корректировки тягового усилия двигателя
и управления подключением полного привода (через TCM автоматической трансмиссии),
т.е., активируя соответствующие функции ABS и TCS.
Принцип функционирования VDC
Подавление «чрезмерной» реакции автомобиля поворот руля
(«опережение»)
В момент начала увода (заноса) задней части автомобиля в результате чрезмерной
реакции на поворот руля модуль управления VDC активирует колесные цилиндры тормозных
механизмов обоих наружных колес, что приводит к возникновению силы, противодействующей
уводящему моменту.
Подавление «недостаточной» реакции автомобиля на поворот
руля («запаздывание»)
Если при входе автомобиля в поворот передок начинает уводить (сносить) в курсовом
направлении, модуль управления VDC активирует тормозные механизмы обоих «внутренних»
колес, создавая силу реакции, компенсирующую связанный со сносом передка уводящий
момент.
Модуль управления VDC
На основании данных, поступающих от соответствующих информационных датчиков,
модуль осуществляет управление функционированием гидромодулятора VDC, а также
производит активацию отдельных устройств ABS и антипробуксовочной системы/системы
контроля тяги (TCS).
Обмен данными модуля управления VDC с TCM автоматической трансмиссии и датчиком
поворота рулевого колеса осуществляется по шине CAN.
В случае выявления нарушений исправности функционирования VDC модуль управления
обеспечивает отключение системы и активацию соответствующей контрольной лампы
на приборном щитке автомобиля. Коды выявленных отказов сохраняются в памяти
процессора.
Гидромодулятор VDC
Гидромодулятор по команде модуля управления обеспечивает активацию насосной
сборки и переключение электромагнитных клапанов, контролирующих подачу тормозной
жидкости к колесным цилиндрам.
Принцип функционирования гидромодулятора
Режим нормального торможения (ABS не активирована)
В режиме нормального торможения ни один из электромагнитных клапанов не активирован
(порты впускного и отсечного клапанов открыты, выпускного и всасывающего — закрыты).
Развиваемый в ГТЦ напор гидравлической жидкости полностью передается на колесный
цилиндр через открытые порты отсечного и впускного клапанов.
Режим сброса давления при выжатой педали ножного тормоза
Впускной и выпускной электромагнитные клапаны активированы, все прочие — нет.
Таким образом, порты впускного и всасывающего клапанов закрыты, выпускного и
отсечного — открыты. Несмотря на то, что напор ГТЦ передается через открытый
порт всасывающего клапана, дальнейшее распространение давление блокируется закрытым
впускным клапаном, с другой стороны, пока порт выпускного клапана открыт, тормозная
жидкость из колесного цилиндра свободно перетекает в резервуар, что приводит
к сбросу гидравлического давления и ослаблению тормозного усилия.
Из резервуара тормозная жидкость перекачивается насосом обратно в ГТЦ.
Режим удержания давления при выжатой педали ножного тормоза
В данном режиме активирован лишь впускной электромагнитный клапан, т.е. порты
всех клапанов кроме отсечного закрыты. Напор жидкости от ГТЦ через открытый
порт отсечного клапана подается на впускной клапан, но дальше не проходит. Так
как порт выпускного клапана также закрыт, давление продолжает удерживаться в
колесном цилиндре.
В течение всего цикла данного режима насос продолжает срабатывать по командам
модуля управления VDC.
Режим повышения давления при выжатой педали ножного тормоза
Все электромагнитные клапаны деактивированы, как и в режиме нормального торможения.
Напор гидравлической жидкости от ГТЦ через открытые порты отсечного и впускного
клапанов передается в колесный цилиндр, обеспечивая повышение давления.
Насос продолжает срабатывать по командам модуля управления VDC в течение всего
цикла.
Режим повышения давления при отпущенной педали ножного тормоза
В данном режиме активируются только отсечной и всасывающий клапаны, впускной
и выпускной остаются деактивированными. Таким образом, порты отсечного и выпускного
клапанов закрыты, впускного и отсечного — открыты и насос обеспечивает перекачивание
тормозной жидкости из резервуара ГТЦ в колесный цилиндр через открытые порты
всасывающего и впускного клапанов, что приводит к активации тормозного механизма.
Режим удержания давления при отпущенной педали ножного тормоза
Активированы все электромагнитные клапаны, кроме выпускного. Таким образом,
порты всех клапанов, кроме всасывающего закрыты. насос обеспечивает перекачивание
тормозной жидкости резервуара ГТЦ через открытый порт всасывающего клапана,
однако далее проходное сечение тракта перекрывается закрытым портом впускного
клапана. Закрытый порт выпускного клапана предотвращает сброс давления в колесном
цилиндре, более того, за счет функционирования насоса оно продолжает расти,
так как порт впускного клапана остается закрытым. При достижении давлением некоторой
определенной величины происходит открывание встроенной в сборку отсечного клапана
редукционной сборки, обеспечивающее возврат избытка жидкости назад в резервуар
ГТЦ.
Режим сброса давления при отпущенной педали ножного тормоза
Все электромагнитные клапаны активированы, т.е., порты отсечного и впускного
клапана закрыты, всасывающего и выпускного — открыты. При этом насос обеспечивает
забор тормозной жидкости из резервуара и подачу ее к ГТЦ через открытый порт
всасывающего клапана. Поскольку впускной клапан закрыт, жидкость не попадает
в колесный цилиндр, в то время как отток ее из цилиндра в резервуар обеспечивается
через открытый порт выпускного клапана. В результате давление в колесном цилиндре
сбрасывается. Из резервуара тормозная жидкость перекачивается к ГТЦ через открытый
всасывающий клапан. При этом напор подаваемой насосом жидкости на закрытый отсечной
клапан продолжает расти и по достижении предельного допустимого значения сбрасывается
через редукционную сборку в резервуар ГТЦ.
Датчик поворота рулевого колеса
Датчик выдает на модуль управления информацию о направлении и величине угла
поворота рулевого колеса.
Датчик поперечных перегрузок (G) и уводящего момента
На основании поступающей от датчика информации модуль управления VDC оценивает
реакцию автомобиля на действия водителя при выполнении маневров.
Колесные датчики ABS
Датчики ABS выполняют свою штатную функцию по контролю частоты вращения оборотов
каждого из колес автомобиля.
Модуль управления двигателем (ECM)
ECM осуществляет управление выходными параметрами двигателя в соответствии с
данными, поступающими с модуля управления VDC, а также поставляет на последний
информацию о текущих рабочих параметрах и оборотах силового агрегата.
Модуль управления АТ (TCM)
TCM осуществляет управление муфтами сцепления АТ, корректируя тяговое усилие
в соответствии с данными, поступающими с модуля управления VDC.
Контрольная лампа ABS
Контрольная лампа служит для предупреждения водителя об отказах системы антиблокировки
тормозов (ABS).
Контрольная лампа VDC
Данная контрольная лампа предупреждает водителя о неисправностях в системах
динамической стабилизации (VDC) и TCS.
Сигнальный индикатор активации VDC
Активируясь в проблесковом (VDC) или постоянном (TCS) режиме, индикатор предупреждает
водителя о срабатывании соответствующей системы.
Сигнальный индикатор отключения VDC (VDC OFF)
Индикатор активируется при принудительном отключении систем VDC/TCS по команде
пользователя.
Выключатель деактивации VDC
Выключатель помещается на консольной секции панели приборов под сборкой радиоприемником
и позволяет водителю произвести временное принудительное отключение системы
динамической стабилизации.
Отключение VDC возможно только при
скоростях движения автомобиля ниже 60 км/ч (38 миль/ч).
Удерживание кнопки выключателя VDC нажатой в течение более 10 секунд приводит
к отключению сигнального индикатора «VDC OFF», после чего кнопка блокируется и
пользование ею становится возможным лишь после перезапуска двигателя.
Автоматическая активация отключенной системы VDC происходит при повышении скорости
движения автомобиля до 60 км/ч (38 миль/ч).
Необходимость в отключении VDC, когда определенное пробуксовывание колес оказывается
полезным, может возникать в следующих случаях:
a) При начале движения по обледенелой или идущей круто в гору дороге;
b) При попытках выбраться из грязи или сугроба в случае увязания всех четырех
колес.
Как мыть машину зимой и как правильно это делать: правила и советы
Зима ассоциируется с белым и чистым снегом вокруг, но в нынешних дорожных реалиях все немного обстоит иначе — грязь и слякоть с дороги смешивается с дорожными реагентами, и покрывает коркой грязи кузов машины. Именно по этой причине машине так необходим уход.
Во-первых, это сохранение эффектного и красивого вида, и она не загрязняет Ваши руки и одежду. Во-вторых, соль и химические реагенты, которыми так обильно посыпают наши дороги, прилипает на кузов машины, под арками, вызывая в будущем процессы коррозии. И чтобы этого не допустить необходимо регулярно мыть машину. Нужно ли, и как мыть машину зимой, как при этом не создать для себя лишних проблем?
Содержание статьи
Мыть или не мыть машину зимой
У многих автолюбителей часто возникает вопрос – стоит ли мыть машину зимой? А если мыть, то при какой температуре и как часто, не сделав хуже автомобилю. Кто-то боится навредить кузову и всю зиму ездит грязный, кто-то моет своего железного друга самостоятельно, с помощью ведра с водой и тряпочкой, что крайне не желательно зимой.
Другие обращаются в специализированные автомойки. Несмотря на все это, у многих все равно остается много вопросов по поводу как мыть машину зимой, когда нужно это делать.
Мыть ли машину зимой
Соль — зимний антигололедный реагент, которым посыпают наши дороги. По своему составу она агрессивна, и если ее вовремя не удалять с кузова автомобиля, то за пару зим соль разъедает ЛКП и металл. В итоге Ваш железный друг не только потеряет красивый и привлекательный внешний вид, но и дополнится большим количество следов ржавчины.
Однако, если обратиться к химии, то как известно протекание многих химических процессов зависит от температуры. И чем теплее на улице, тем быстрее они протекают. Т.е. если на улице будет мороз, при температуре от 10 до 20 градусов ниже нуля, все коррозийные процессы будут практически приостановлены, даже если машина будет полностью покрыта солью. Соль разъедает металл во время оттепели, при перепадах температур от -5 до +5 градусов.
В наше время зимы достаточно теплые, и количество дней с морозом очень мало, скорее характерны перепады температур, а это постоянная грязь на дорогах. Поэтому просто необходимо регулярно следить за гигиеной собственной машины. Как мыть машину зимой и как правильно это делать – читайте дальше.
Так надо ли мыть машину зимой?
Принимая во внимание все эти факторы мы рекомендуем мыть машину зимой, подытожим аргументы в пользу этого:
Соль и химические реагенты, которыми так обильно посыпают российские дороги вызывают коррозию металла. Хорошо, если автомобиль новый, либо кузов двойной оцинковки, а если нет?
Хоть резиновые уплотнители страдают в меньшей мере, чем металл, но все равно подвергаются воздействию дорожных реагентов.
Подводя итог, можно смело сказать, что мыть машину зимой необходимо в обязательном порядке, при этом даже чаще чем летом. Главное, мыть машину нужно правильно. В современных условиях эксплуатации автомобиля необходимо уделять внимание не только мойке его снаружи, но и качественной чистке салона, читайте об этом в статье — химчистка салона автомобиля.
При какой температуре можно мыть машину на улице
Когда лучше мыть автомобиль зимой? Мыть машину зимой на морозе вредно не только для собственного здоровья, но и для авто. Вода проникает через микротрещины в ЛКП, замерзает и разрывает в итоге краску. Да и не стоит забывать про температуру воды, если она слишком горячая, то резкий перепад температур может вызвать повреждение ЛКП кузова.
Лучше мыть машину зимой перед началом заморозков, во время оттепели. Если температура постоянно держится в районе нуля мыть своего железного друга нет смысла, на дорогах и без того много грязи. Естественно, если это длится не больше недели. С уменьшением температуры ее количество уменьшается.
Следите за прогнозами погоды, если помоете машину перед заморозками, то Вы надолго ее сохраните в чистом виде, и максимально избавитесь от химических реагентов на кузове.
Как часто мыть машину зимой
Периодичность чаще всего связано с частотой использования транспортного средства и состояния дорожного покрытия. Если температура воздуха около нуля, а Вы каждый день используете свою машину, то мыть лучше не реже 2 раз в неделю. Так Вы будете оперативно смывать грязь и соль с кузова автомобиля.
А если Вы ездите на машине достаточно редко, и храните его в гараже, то 1-2 раз в месяц будет вполне достаточно. Конечно, стоит учитывать количество грязи на дорогах.
Вредно ли долго не мыть машину? Конечно, если наблюдаются регулярные скачки температуры, то соль и химические реагенты собираются на кузове и под арками. При таком подходе Вы создаете идеальную среду для протекания коррозии. Поддерживать чистым автомобиль нужно постоянно, особенно, если пришла зима.
Можно ли мыть машину зимой на улице
Такое допускается, при условии, если на улице не сильный мороз, и соблюдаются некоторые правила. Профессионалы советуют же в любое время года, будь зима или лето не мыть машину самому, а обращаться в профессиональные автоматические автомойки.
Качество мойки там явно выше будет, да и авто выезжает с нее сухой, и нет такого риска замерзания резиновых уплотнителей, дверных замков. Минус лишь в стоимости данной услуги.
В ситуации, когда посетить автоматическую мойку нет возможности, приходиться мыть машину зимой самому. Как мыть машину зимой самостоятельно мы дальше по статье рассмотрим, а пока разберем как правильно выбрать профессиональную автомойку, на что стоит обращать внимание в первую очередь.
Профессиональная мойка
Мыть машину зимой лучше всего аппаратом высокого давления, поэтому выбирайте именно такую, а не те, где она выполняется вручную.
Обращаясь к профессионалам заостряйте внимание на следующем:
Мойка машины должна выполняться в отапливаемом помещении;
Проследите, чтобы использовалась специальная пена;
Для сушки автомобиля должны применяться специальные насосы, позволяющие выдуть остатки воды с труднодоступных мест;
После мойки петли, замки, резиновые уплотнители обязательны должны быть обработаны силиконовой смазкой, игнорирование этого может стать причиной замерзания двери, замка, трещин резинок;
Перед выездом на улицу машина должна быть сухой. И это очень важно, и стоит на этом заострять внимание. Внимательно осмотрите кромку дверей, под арками, откройте лючок багажника, во всех этих местах не должно быть следов воды. При обнаружении воды, ее сразу же нужно удалить.
В мороз, при температуре ниже -20 градусов, небольшое количество воды, в результате некачественной сушки, на радиаторе может стать причиной выхода его из строя.
Как мыть машину зимой на мойке самообслуживания
Многие специалисты советуют воздержаться от такой затеи зимой. Теплый бокс с автоматической мойкой и последующей сушкой намного качественнее и безопаснее для авто, чем мойка на станции самообслуживания. Если же мыть машину самостоятельно, то нужно обязательно следовать правилам.
Как мыть машину зимой на улице на станции самообслуживания:
Не забывайте про температуру воздуха, если столбик термометра опустился до -10 градусов, то с мойкой лучше всего повременить. В мороз вода очень быстро замерзает, и могут быть последствия – лопает ЛКП, пластик, стекло.
Убедитесь, что подается не слишком теплая вода, внезапные перепады температур вызывают микротрещины на ЛКП. Мыть машину зимой нужно теплой, а не горячей водой.
Извлеките из салона резиновые коврики и обязательно промойте их. На них скапливается грязь, снег, что потом становится причиной неприятного запаха в салоне автомобиля.
Аппарат высокого давления на мойке позволяет качественно удалять следы грязи, и мыть стоит не отдельные части кузова – бампер, двери, капот, а его целиком, снизу вверх.
Не забывайте про днище, пороги, подкрылки, там скапливается большое количество грязи вперемешку с солью и дорожными реагентами. Всю эту «кашу» необходимо обязательно смыть.
После мойки проведите рукой по подкрылкам, если грязь осталось процедуру стоит повторить.
По окончанию мойки кузов автомобиля нужно насухо вытереть. Особое внимание следует уделять дверным проемам, резиновым уплотнителям. Как ухаживать за резиновыми уплотнителями мы рассмотрим чуть позже.
Если после мойки машина будет стоять на улице, то необходимо запустить мотор и включить печку, а также открыть двери. Таким способом Вы удалите лишнюю влагу с салона машины.
Не забывайте поднимать дворники стеклоочистителя, чтобы они не примерзли к стеклу.
Также читайте в статье – какие дворники использовать зимой.
После мойки не спешите быстро ехать, сделайте несколько плавных торможений, просушив таким образом тормозные колодки и диски, чтобы они могли в нужный момент работать с полной эффективностью. Оставив машину на стоянке не затягивайте стояночный тормоз до конца, лучше на один щелчок, на случай, если тормозные элементы не до конца просохли.
Как помыть машину зимой в домашних условиях
Как мыть машину зимой самому. Мы крайне не рекомендуем мыть машину зимой вручную. Теплая вода вредна для металла, вдобавок если на улице мороз, то она быстро замерзнет, да и Вы себе отморозите руки.
В результате Вы получите не чистый кузов, а покрытый слоем льда. К тому же вода может попасть в стыки, дверные проемы и замки, в результате все это замерзнет и доставит Вам массу ненужных проблем. В мороз мы рекомендуем обращаться в специализированную теплую автомойку, там все сделают качественно и профессионально.
Какой водой мыть машину зимой? Мыть нужно теплой водой, ни в коем случае горячей. Такая вода ведет к образованию микротрещина на ЛКП. Также стоит учесть, что если столбик термометра достиг -10 градусов, то температура воды должна быть не выше 40 градусов.
Вначале облейте авто несколькими ведрами воды, позволив грязи немного размокнуть. Приступайте к мойке сверху вниз, губка при этом будет оставаться максимально надолго чистой, к тому же стекающая вода сверху будет дополнительно смывать грязь. Особое внимание уделяйте подкрылкам, там скапливается достаточно большое количество грязи.
Выбор моющих средств для мойки автомобиля. Для этого применяйте специальные автомобильные шампуни, которые позволяют качественно удалять загрязнения. Ни в коем случае не используйте порошки на синтетической основе, они в своем составе имеют щелочь, что при взаимодействии с металлом приведет к окислению. Если нет подходящего автомобильного шампуня пойдет обычный для мытья посуды.
Бампер, оптику, колесные диски следует мыть отдельной губкой, и водой с другого ведра
Сушка. После мойки необходимо обязательно просушить кузов и вытереть насухо. Хорошо, когда есть аппарат для подачи сжатого воздуха, им можно хорошо продуть замочную скважину, ручки дверей, проемы, уплотнители, таким образов вытесняя оттуда остатки воды.
Если его нет, придется делать это самостоятельно. Откройте двери авто и заведите двигатель, включив при этом печку на полную мощность. Так Вы удалите лишнюю влажность с салона, и обезопасите себя от замерзания дверей.
Нередко бывают случаи, когда после мойки примерзают задние тормозные колодки. Происходит, это когда машину помыли и оставили стоять на том же месте, при этом с затянутым «ручником».
Чтобы этого избежать, следует после мойки машины пару раз его затянуть, чтобы вытеснить влагу, и вообще лучше оставлять машину на стоянке при включенной передней 1-ой передаче, а не с затянутым «ручником».
Уход после мойки за резиновыми уплотнителями и замками
Правильно помыть машину зимой – пол дела. Также нужно знать, как правильно ухаживать за резиновыми уплотнителями и дверными замками. Даже после качественной протирки и сушки авто вся вода может не уйти, и капельки могут остаться на пластике, резиновых уплотнителях, в замочной скважине.
После мойки автомобиля резиновые уплотнители нужно протереть и смазать силиконовой смазкой. Также подвергается обработке дверной замок машины.
Читайте также — чем смазывать дверные замки автомобиля зимой.
Для ухода за уплотнителями и замком подходит любая силиконовая смазка. Ее необходимо распылить и затем снять с помощью мягкой тряпки излишки. Силикон образует на поверхности тонкую защитную пленку, которая отталкивает воду и не дает грязи на ней скапливаться. Вещь незаменимая зимой.
Возможные неприятности после мойки автомобиля
Езда на чистом автомобиле приятно и всегда радует владельца, но куда более неприятно – это последствия некачественной и неумелой мойки.
Какие бывают проблемы:
Трескаются резиновые уплотнители, если их не смазать;
Замерзает замок двери, если не смазать водоотталкивающей смазкой;
Замерзают дворники, двери, багажник, лючок бензобака, если сушка была некачественной;
Замерзание воды на стекле фар может стать причиной появившейся трещины;
Примерзают колодки к тормозным дискам;
Повреждение ЛКП при резком перепаде температур.
Видео: моем машину правильно
В заключение…
Избежать этих вышеописанных проблем можно, если знать, как мыть машину зимой правильно, придерживаясь при этом несложных правил и рекомендаций. Не забывайте, что главное, не причинить больше вреда автомобилю.
Полезные статьи
все что вы хотели знать, но боялись спросить
В данной статье собраны ответы на большинство вопросов о том как мыть машину зимой. Мыть ли ее на мойке самообслуживания, автомойке, или доверить профессионалам. Мыть ли автомобиль на улице или же в гараже. Какая должна быть температура окружающей среды и воды. В общем, куча вопросов, на которые мы нашли обоснованные ответы.
Можно ли мыть машину зимой?
Начнем, пожалуй, с самого главного вопроса, не дающего покоя абсолютно каждому поколению автовладельцев: можно ли мыть машину зимой? Все автолюбители рано или поздно задаются этим вопросом и делают для себя какие-то выводы. Правильные или нет — давайте разбираться.
Справедливости ради, думаю, стоит заменить в вопросе слово «можно» на «нужно». Кто ж вам запретит это делать, дорогой читатель? В смысле, мыть машину. А вот так ли необходима мойка машины зимой в морозную погоду — действительно вопрос. Чтобы на него ответить, давайте составим список ЗА и ПРОТИВ, которые позволят принять правильное решение.
ЗА
Чистый автомобиль дарит положительные эмоции не только владельцу, но и окружающим.
Осознание того, что управляешь чистым и красивым авто, удовлетворяет чувство собственного достоинства.
Поверхность деталей кузова и шасси меньше подвергается химическому воздействию и, следовательно, меньше корродирует.
Элементарно: машина меньше пачкает одежду при посадке и высадке.
ПРОТИВ
Мойка авто в мороз создает массу возможных сложностей: примерзание дверей, крышки багажника, замерзание замка, окон, тормозов.
Мойка автомобиля зимой чревата тресканьем и даже порчей резиновых и пластмассовых деталей кузова и шасси.
Лакокрасочное покрытие кузова при резких перепадах температур в схеме «улица-автомойка-улица» может испортиться.
Как видите, мойка в зимний период создает массу опасностей для «здоровья» автомобиля. Стоит ли мыть машину зимой, как считаете? Я думаю, все зависит от обстоятельств и личных качеств самого автовладельца. Нельзя категорично ответить на этот вопрос. Нужно ли мыть машину зимой? И да, и нет. Да — если зима теплая, нет — если морозная. Да — если вы не любите ездить на грязном авто, нет — если вам все равно.
Как часто мыть машину зимой?
Второй вопрос, логично следующий за первым: как часто мыть машину зимой? А как часто вы делали это летом? Если летом вы это делали раз в неделю, то что мешает зимой вам поступать так же? Можно мыть машину и каждый день, если хотите. Сколько мыть раз — дело сугубо ваше. Все сводится к ответу на первый вопрос: нужно ли мыть автомобиль зимой? Если вы считаете, что да — то действуйте, если нет — то не мойте.
А если серьезно… Если правильно соблюдена технология зимней мойки, то все должно быть в порядке, беспокоиться не о чем. Если соблюдена, повторюсь. В общем, вопрос как часто нужно мыть машину зимой — не вопрос.
Как мыть машину зимой на мойке самообслуживания?
Многие интересуются как мыть машину зимой на мойке самообслуживания. Довольно резонный вопрос ввиду того, что:
Время стоит ровно столько же, сколько и летом.
Машина холодная, и на ней все будет замерзать, если не дать ей прогреться.
Автомобиль покроется слоем льда после мойки, т.к. высохнуть ей никто не даст.
Если мыть машину керхером зимой (а на автомойке самообслуживания это происходит именно так), то проникшая во все щели вода заморозит все замки и механизмы.
Автомойка самообслуживания зимой покрыта слоем льда, а это чревато падениями и травмами. Особенно, когда торопишься.
Подытожив, скажу, что мойка машины зимой на мойке самообслуживания — то еще удовольствие. Не надо оно вам, поверьте. Даже если она закрытого типа, даже если теплый бокс. Доверьте лучше дело профессионалам. Пусть все будет сделано как положено.
Как помыть машину зимой на улице самому?
Если вы по каким-то причинам не хотите тратить деньги на то, чтобы помыть авто на автомойке, где работают профессионалы своего дела, и вас интересует вопрос как помыть машину зимой на улице, то давайте мы вас сразу от этого отговорим. И вот почему:
Холодно. Даже очень. Попробуйте помыть руки и, не вытирая, погулять по улице минут 15-20 — думаю, почувствуете, какого это. А при мойке вода будет лететь во все стороны. Не только руки будут мокрыми. Теплая вода не поможет, замерзнете все равно. Так и заболеть недолго. Мыть зимой машину на холоде опасно для здоровья, и это не шутки.
В мороз на улице вода (даже теплая) будет застывать за пару минут. Даже если на улице минус пять. Льешь воду, начинаешь вытирать в одном месте, в другом на кузове уже корка льда.
Почитаешь так советы в Сети и диву даешься, насколько все «эксперты» в том, как зимой самому помыть автомобиль. Особенно мне нравится пункт, который повторяется почти слово в слово у многих таких специалистов. Тот, в котором дается установка на то, что на машину надо вылить именно три ведра воды. Не больше и не меньше. Кто это решил, скажите мне? Кто установил этот объем? Сказочники, блин… Вот честное слово: ну переписываешь ты у кого-то — вырази мысль по-другому. Но да ладно, что-то отвлеклись мы от темы.
Летом машину мыть даже интересно. А вот зимой помыть, считаю, экстрим в своем роде. Ощущения аховые, а пользы — с гулькин нос. Не нужно вам это, поверьте мне. Машину зимой самому мыть более или менее удобно лишь в гараже или теплом боксе, чтобы температура была выше нуля. Тогда и вода не будет замерзать, и в тепле.
Если моете в гараже, то сухая мойка своими руками — как раз то, что нужно. Правда, если авто не слишком грязное. Тогда не нужно думать, куда стекать воде. Главное, соблюсти технологию.
Можно ли мыть машину зимой на автомойке?
Как вы уже поняли, мыть машину зимой на улице — дело неблагодарное. Но сэкономить-то хочется. Поэтому возникают мысли помыть автомобиль на автоматической мойке. В принципе, автомойка — это хорошо. Если, конечно, оборудование и расходные материалы соответствуют нормам. Но зимой возникает одна проблема, о которой уже было сказано в начале: нет места, где машина могла бы нагреться до мойки и высохнуть после. Поэтому автомойка зимой тоже отпадает как вариант. Даже не задумывайтесь, как пользоваться ей — не стоит.
При какой температуре можно мыть машину зимой, а при какой нельзя?
Если вы надумали все-таки мыть свой авто зимой, то должны знать, что лакокрасочное покрытие кузова, всевозможные резиновые и пластиковые детали, стекла автомобиля — все это плохо переносит резкие перепады температур. Краска трескается, резинки лопаются, пластик рассыпается. Вот и думай, мыть ли машину зимой или нет. Стоит ли овчинка выделки?
Как уже не раз отмечалось, главная проблема зимних купаний как раз и заключается в перепадах температур. Если после мороженого хлебнуть горячего чая, то можно остаться без зубов. Так же и в случае с мойкой автомашины. Чем больше разница температур между поверхностью автомобиля и водой, тем больше вероятность того, что что-то «крякнет». Если и не во время мойки, то после того, как машина выедет на улицу.
Так при какой температуре нельзя мыть — спросите вы? Специалисты рекомендуют ориентироваться на мороз до 15 градусов. Если температура воздуха ниже 15 градусов по Цельсию, то стоит повременить с этой затеей. А вообще, думаю, зимой лучше мыть машину по принципу чем теплее, тем предпочтительнее.
Чем теплее, тем благоприятнее условия для мойки автомобиля. Однако при слабом морозе мы сталкиваемся с такой проблемой как грязь (песок, химические реагенты и т.д.). Если помыть машину в слякоть, то не успеешь до дома доехать, как заново испачкаешься. Тогда смысл вообще мыть? Возникает резонный вопрос: так в какую лучше погоду затевать мероприятие, когда все-таки стоит мыть?
Получается замкнутый круг. С одной стороны, во избежание «травм» ЛКП и остальных деталей, лучше дождаться теплой (относительно, конечно) погоды. С другой стороны, целесообразнее мыть в мороз, чтоб не испачкаться уже через 10 мин. Как лучше сделать? Выход один: моем в диапазоне температур от «каши» (когда ее уже нет) до 15 градусов. Чем меньше, тем лучше. В каждом городе свой микроклимат. Наверняка вы знаете, когда у вас начинается грязь на дорогах.
Как правильно мыть машину зимой на автомойке?
Так… до скольки градусов можно мыть автомобиль в зимний период вы уже поняли, теперь давайте поговорим о том, как правильно мыть машину зимой. В результате вы поймете, почему стоит делать это только на специализированных автомойках, и почему нельзя мыть машину самостоятельно или на автоматических мойках.
Как уже было сказано, машина не терпит резких перепадов температуры. Точнее, терпит, но до поры до времени, и не всегда стойко. Микротрещины в лакокрасочном покрытии образуются довольно скоро, просто невооруженным глазом их не видно. Вода, даже мельчайшие частички водяной пыли, попадая в трещинки, позже кристаллизуются. Это вызывает расширение трещин. Так постепенно ЛКП теряет свои защитные свойства, кузов начинает ржаветь и гнить.
Чтобы свести к минимуму риски нарушения целостности лакокрасочного покрытия, необходимо дать автомобилю согреться до начала мойки. Для этого помещаем сначала машину в теплый бокс на некоторое время. В идеале, конечно, оставить бы ее там на пару часиков. Но нет ведь такой возможности. Поэтому чем больше вам дают времени на согревание, тем лучше. Понятное дело, что автомобилей на мойке может быть куча, а доступного пространства всегда мало. Раз уж вы озаботились сохранением ЛКП, выбирайте тех, кто может вам обеспечить максимальное время.
Работники автомойки должны, по идее, сами отлично знать, как мыть авто. Поэтому не будем расписывать здесь расписывать весь процесс. Тем более, что зимняя технология отличается от летней только тем, что машину они обязаны тщательно просушить сжатым воздухом.
После того, как машина вымыта и просушена сжатым воздухом, на хорошей автомойке вам предложат место для авто, где бы оно могло окончательно просохнуть перед выездом на улицу.
Вот, собственно, и весь сказ о том, как правильно помыть автомобиль зимой. А теперь задумайтесь, сможете ли вы обеспечить подобную технологию при самостоятельной мойке или при использовании комплекса автоматической мойки?
Можно ли мыть машину горячей водой зимой?
Горячей водой мыть машину нельзя. Даже согревшуюся в теплом боксе. Разница температур губительна — помните? Летом тоже, кстати, нежелательно. Если, конечно, не хотите, чтоб краска потрескалась или даже полопалась. Зимой машину желательно мыть теплой водой.
Если вы собрались горячей водой мыть машину только потому, что думаете, что она будет дольше замерзать на улице в мороз, то крайне настоятельно хочу вас отговорить от этого. Не рискуйте «здоровьем» своего автомобиля!
Что делать после мойки машины, как просушить ее зимой, чем обработать?
Что делать после того, как автомобиль вымыт? Во-первых, после мойки машины необходимо ее тщательно высушить. Хорошая автомойка позаботится о том, чтобы авто клиентов постояли немного в теплом боксе. Зачем, спросите вы? Все просто. После мойки машины зимой мойщики обязаны ее просушить сжатым воздухом, и делают это, собственно. Но дело в том, что все равно вот так сразу всю влагу невозможно удалить с поверхностей деталей. И когда авто выедет на улицу, мороз тут же прихватит замки, двери, крышку багажника и т.д. Чтобы не произошло этого, надо дать возможность оставшейся влаге испариться. Вот для этого после мойки зимой машина должны постоять и подсохнуть хотя бы какое-то время в тепле.
Далее, после мойки автомобиля зимой, после того, как он окончательного просох, неплохо бы обработать поверхности резиновых уплотнителей специальной силиконовой смазкой. Можно натереть их силиконовой губкой для обуви, на крайний случай. Она, конечно, хуже, чем специальные средства, но тоже помогает.
Что нужно еще сделать? Ну, например, можно обработать все замки (как внутреннюю, так и наружную части) WD-40. Это средство поможет высушить и нанесет тонкий слой смазки на детали замка.
Чтобы не дать замерзнуть тормозной системе, необходимо прогреть тормоза. Для этого просто несколько раз притормозите, чтоб колодки и диски нагрелись. Пока машина не остыла до температуры окружающей среды, не ставьте на «ручник» — тросик «залипнет».
Заключение
В этой статье мы постарались дать ответы на такие вопросы, как: зачем нужна зимняя мойка автомашины, вредно ли мыть авто зимой, где лучше и как правильно помыть машину в мороз, а также что сделать, чтобы она не замерзла после мойки. Надеюсь, наши ответы были понятны и обоснованы. Спасибо за внимание!
Смотрите также:
Моем машину зимой правильно. Стоит ли, как, чем и при какой температуре мыть
Водителей, которые ухаживают за своим автомобилем, в зимний период, интересует вопрос, как мыть машину зимой, и стоит ли вообще выполнять данную процедуру. Ответ однозначный — мойка автомобиля зимой необходима, однако есть риск повреждения лакокрасочного покрытия и резиновых уплотнителей. Поэтому выполнять ее лучше либо в профессиональных отапливаемых автомойках, либо в теплую погоду своими руками причем не мочалкой, а мойкой высокого давления. Причем во время мойки автомобиля зимой необходимо знать некоторые нюансы непосредственно перед мытьем и после него.
Содержание:
Стоит ли мыть машину зимой
Многие автовладельцы сомневаются — надо ли мыть автомобиль в холодное время года или нет, и вообще, можно ли это делать? В условиях зим в больших и средних городах коммунальные службы разбрасывают соль и специальные реагенты на дорожное покрытие, откуда эти химические вещества попадают на днище и подкрылки кузова автомобиля. Кроме этого, при температуре около нуля градусов по Цельсию на дорогах обычно очень много грязи. Отсюда следует вывод о том, что машину мыть зимой не только можно, но и нужно, поскольку мойка, помимо того, что приводит машину в эстетический порядок, защитит ее от воздействия вредных реагентов.
В первую очередь химические реагенты вредят металлическим частям кузова (лакокрасочному покрытию — ЛКП). При длительном пребывании они образуют очаги ржавления, которые, если их не удалить, будут разрастаться и увеличиваться по площади. Хорошо, если кузов оцинкован, в этом случае он хорошо защищен, но такое покрытие есть не на всех автомобилях.
К тому же химикаты вредны не только для металла. Они также могут повредить пластмассовые детали (бампер, молдинги), резиновые уплотнители и пыльники. Например, пыльники ШРУСа, элементов рулевой тяги и подвески. Иногда встречаются случаи, когда химические реагенты повреждали даже хромированные элементы (если слой хромирования невысокий). Причем скорость химических процессов коррозии напрямую зависят от температуры окружающей среды. Так, при температуре от –15°С и ниже указанные процессы почти останавливаются. Самая же подходящая для коррозии температура находится в диапазоне около –5°С…+5°С. В этом случае машину нужно мыть регулярно, приблизительно два раза в неделю.
Ну и, конечно же, мыть машину зимой нужно просто из эстетических соображений. Согласитесь, не только вам, но и окружающим людям не совсем приятно будет смотреть на сплошной «комок грязи» вместо чистого автомобиля. Кроме этого, о грязный кузов можно легко замазать одежду или руки. А чистые стекла (особенно лобовое и заднее) — залог хорошего обзора на дороге.
В каких условиях можно мыть машину зимой
Для правильной мойки автомобиля в зимний период необходим ряд условий, среди которых в первую очередь температурный режим воздуха и воды, а также важны условия самого мытья и проведенные процедуры после смывания грязи с кузова.
Требования к температуре воздуха и воды
Обязательное требование к мойке автомобиля вовсе не означает, что его нужно мыть при любых условиях. Сразу стоит оговориться, что при температуре от –10°С и ниже мойку выполнять нежелательно при любых условиях. Особенно, если вы хотите выполнить ее самостоятельно на улице, либо на мойке самообслуживания. В случае же, если вы заехали на профессиональную мойку в теплый бокс, то необходимо выждать приблизительно десять минут с тем, чтобы дать кузову (и в том числе резиновым уплотнителям) немного обсохнуть. А если на улице и вовсе ниже –20°С, то это попросту вредно для машины и категорически нельзя!
По естественным причинам вода, попавшая на кузов автомобиля, при минусовой температуре превращается в лед. И чем ниже температура воздуха — тем быстрее происходит процесс оледенения. А лед может повредить не только лакокрасочное покрытие, но и другие помытые поверхности — пластмассу, резину. Поэтому из общих соображений можно сказать, что мыть машину зимой можно лишь при температуре от нуля по Цельсию и выше, либо в теплом боксе.
Обратите внимание, что нельзя использовать для мытья машины горячую воду. Резкий перепад температуры вредно для лакокрасочного покрытия кузова. Оно может повредиться, на нем образуются микротрещины, которые со временем могут перерасти в очаги ржавления. Соответственно, рекомендуемая температура воды не должна превышать +40°С.
То есть при ответе на вопрос: какой водой мыть машину зимой холодной или горячей, — однозначно следует использовать теплую (но не горячую!!!), это позволит как комфортно и тщательно смывать грязь, так и не навредить лакокрасочному покрытию кузова автомобиля.
Как часто мыть машину зимой
Универсальный совет заключается в том, чтобы мыть машину непосредственно перед заморозками. То есть, при минимальной положительной температуре. Таким образом автовладельцу удастся максимально защитить кузов машины от химических реагентов с дороги. Для реализации этого плана нужно постоянно следить за прогнозом погоды. Если же температура зимой держится в районе нуля градусов или чуть выше, то рекомендуется мыть машину приблизительно два раза в неделю.
Также машину желательно перед поездкой, а не после. Обусловлено это тем, что после процесса мойки велика вероятность, что вода, попавшая на некоторые детали или оставшаяся на кузове, замерзнет во время длительной стоянки машины на морозе. Если же помыть машину перед поездкой, то, скорее всего, вода испарится во время движения, и возникновения сопутствующих проблем маловероятно.
Где лучше мыть машину зимой
Мойку машины зимой лучше всего выполнять на профессиональной автомойке. Это обусловлено не качеством очистки, ведь на мойке самообслуживания так само можно хорошо помыть со всеми автошампунями, а именно тем, что работы проводятся в теплом боксе, и соответственно, вода на кузове не будет кристаллизоваться, а также возможностью осушить авто.
При незначительных морозах (до –5°С и выше) можно воспользоваться мойкой самообслуживания. Как вариант — бесконтактная мойка, однако ее лучше выбирать в случае, если температура окружающего воздуха выше нуля, или в крайнем случае лишь когда имеется незначительный мороз.
В случае, если температура окружающего воздуха опустилась ниже нуля по Цельсию, то от ручной мойки лучше отказаться. Это вредно не только для кузова автомобиля, но и для здоровья автовладельца. В этом случае мойку можно провести в теплом боксе, либо в профессиональном учреждении.
Как мыть авто зимой
Лучше всего в зимнее время для мойки машины воспользоваться услугами профессиональных автомоек, либо выполнить мойку машины зимой в теплом гараже или боксе. Если такой возможности нет, то процесс будет зависит от того, пользуетесь вы услугами мойки самообслуживания, либо собрались мыть машину своими руками на улице.
Как мыть машину на мойке самообслуживания зимой
Перед выполнением непосредственно мойки желательно выполнить предварительную подготовку автомобиля. В частности:
Прогреть двигатель;
Если собираетесь мыть своими руками и на мойке самообслуживания, то не глушите двигатель и включите на максимум обогрев и обдув (теплый воздух должен быть направлен в том числе и на стекла). Таким образом капот с дверьми не примерзнет в процесс мойки, а стекла не покроются льдом.
Сам процесс мойки зимой аналогичен летнему мытью. Отличие состоит, пожалуй, лишь в том, что нужно более тщательно обрабатывать подкрылки, пороги и днище автомобиля с тем, чтобы удалить с их поверхности глыбы льда с песком и химическими реагентами, а также желательно, чтобы на мойке был компрессор с теплым воздухом, позволяющий удалить остатки влаги с кузова автомобиля.
Обрабатывать машину нужно сверху вниз, чтобы дать грязной воде стекать на еще не вымытую поверхность.
После выполнения процедуры тоже есть несколько обязательных процедур которые стоит обязательно делать после того как покинули мойку. Таковыми являются:
Проветривание салона автомобиля. Открываем все двери и багажник, чтобы вышла вся влага, так ни окна запотевать не будут ни примерзнут резинки.
Открываем капот и лючок топливного бака. Лючок обязательно протираем чтобы он не примерз
Обязательно нужно будет их высушить тормоза с тем, чтобы диск и колодки не прихватило друг к другу. Вода удаляется с дисков путем их прогревания в результате резкого торможения, и соответственно, нагревания тормозных дисков.
Обработка стекол
Чем мыть стекла при мойке машины зимой? Вода подойдет для обработки стекол только на первичном этапе мойки, и то при условии незначительных морозов. В целом же, лучше воспользоваться для обработки стекол традиционными средствами их чистки, поскольку большинство из них сделаны на основе изопропилового или этилового спиртов. Но лучше если после мойки обработать стекла средством от наледи.
Двери и уплотнители
Одним из страхов зимнего мытья машины является то, что мойка в морозную погоду приводит к тому, что попросту примерзают двери. Таким образом главной проблемой становится как разморозить двери автомобиля зимой после мойки. Однако и такой неприятной ситуации не стоит бояться. Если наледи не очень много, то можно попытаться воспользоваться средствами что содержат спирт, а лучше и силикон. Так, например, легко поможет размораживатель замков.
Но чтобы такой ситуации невознако, лучше чтобы резиновые уплотнители были смазаны силиконовой смазкой до мойки либо, как минимум, после нее.
Обработка кузова после мойки
В зимних условиях после мойки недостаточно просто оставить автомобиль с тем, чтобы кузов самостоятельно просох. Если автовладелец пользуется услугами профессиональной автомойки, то по окончании процесса мытья нужно попросить работников, чтобы они просушили кузов на финальной стадии работы. Обратите внимание, что у некоторых автомоек эта услуга входит в цену непосредственно за мойку, но у некоторых считается дополнительной услугой. Однако в данном случае не надо экономить, и желательно заказать обдувку кузова и резиновых уплотнений сжатым воздухом (компрессором). И выезжать на улицу с мойки нужно только лишь после того, как кузов и резиновые уплотнения будут сухими.
После того, как машина выедет на свежий воздух, необходимо открыть все двери, багажник, капот и лючок бака с тем, чтобы оставшиеся мелкие капельки воды сразу замерзли на морозе, предотвратив их примерзание к кузову машины.
Еще желательно отвести от лобового стекла рычаги «дворников» с тем, чтобы намокшие резинки их щеток не примерзли к стеклу и не повредились. Аналогично задний «дворник» при его наличии. Время, потраченное процедуру заморозки, составляет несколько минут (5…10), в зависимости от значения температуры. Чем она ниже — тем меньше нужно времени.
В случае мытья автомобиля своими руками в условиях температуры ниже нуля или около него, желательно вытирать воду на кузове, хотя бы частично. Аналогично нужно протереть края крышки багажника, а также лючок бензобака и внутреннюю полость возле горловины. После этого их также стоит открыть, как и двери.
Силиконовая смазка
После того, как резиновые уплотнители будут гарантировано сухими и чистыми их нужно обязательно обработать силиконовой смазкой. Она поможет резине стать более мягкой, продлит срок ее эксплуатации, а также не даст в дальнейшем дверям примерзнуть к кузову автомобиля. Это относится к уплотнителям всех дверей, багажника, капота, а также лючка бензобака. Также желательно брызнуть небольшое количество указанной смазки в скважину замка на водительской и передней пассажирской дверях автомобиля. Это также поможет предотвратить ситуацию с замерзанием замка при значительных морозах. Еще силиконовой смазкой можно обработать уплотнители боковых окон, чтобы стекла не примерзали в них. Также ею можно обработать омыватели фар при их наличии. После работы излишки силикона с обработанной поверхности нужно аккуратно убрать какой-нибудь мягкой ветошью.
Тормозная система
Обратите внимание, что в процессе мойки вода попадает не только на кузов автомобиля, но и в другие его системы, в частности, тормозную. Поэтому чтобы на морозе тормозные диски и тормозные колодки не примерзли друг к другу после выезда с автомойки желательно несколько раз резко разогнаться и резко же затормозить с тем, чтобы диски разогрелись, и с их поверхности испарилась вода. Кроме этого, при установке машины на ночную стоянку не нужно полностью затягивать стояночный тормоз по той же причине. Для минимальной фиксации машины достаточно поднять ручник на один-два щелчка. Для автомобилей с механической трансмиссией можно отказаться от использования ручного тормоза, а вместо этого просто установить машину «на скорость».
Заключение
Мойку машины зимой желательно выполнять во время оттепели и перед наступлением заморозков. В случае, если температура опустилась ниже –15°С, то от мойки лучше отказаться совсем, а оптимальный температурный диапазон для соответствующей процедуры составляет от –5°С до +5°С. Лучше всего воспользоваться услугами профессиональной автомойки с просушкой кузова. Если вы хотите помыть машину самостоятельно, то нужно пользоваться негорячей водой. После мойки обязательно обработать резиновые уплотнители силиконовой смазкой и проветрить салон.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Как правильно помыть автомобиль зимой
Можно ли мыть машину, когда столбик термометра опустился ниже нуля? Если вы полагаете, что ответ на этот вопрос очевиден, то глубоко заблуждаетесь. Чтобы доказать это (заметьте, мы не знаем о вашем отношении к данной проблеме), предлагаем вам провести небольшой эксперимент: опросите как можно больше ваших друзей-водителей, что они думают по этому поводу. Мы уверены, что вы будете удивлены разбросом мнений.
Одни будут категорически против мойки авто в мороз, другие делают это практически с той же частотой, что и летом, третьи проводят эту процедуру по мере необходимости.
Кто из них прав? Попытаемся это выяснить, учтя мнение экспертов и полагаясь на знание физики и химии поведения воды в зимнее время.
Нужно ли мыть машину зимой
Хотя зимы с каждым годом становятся мягче и теплее, в умеренных и северных широтах с континентальным климатом бесснежные зимы – это нонсенс. Снежный покров может быть разной толщины, лежать несколько дней или месяцев, но он был, есть и будет.
И каждый год зимние осадки доставляют массу хлопот автомобилистам. Но если выбирать между безопасностью и остальными факторами, то выбор будет очевидным. Именно поэтому со снегом и наледью на дорогах усиленно борются, используя в качестве основного антигололёдного реагента соль. Довольно успешно справляясь со своей основной задачей, она в растворённом виде попадает на кузова автомобилей, способствуя разрушению лакокрасочного покрытия, а там, где его нет – принимаясь за металл. Хотя бы поэтому от грязи и соли зимой следует избавляться, если вы не хотите, чтобы ваш автомобиль весной выглядел столь же непрезентабельно, как и дороги.
Кстати, очень немногие знают, что скорость распространения коррозии сильно зависит от температуры окружающей среды. Общее правило известно – чем теплее, тем более благоприятные условия создаются для окисления металла. Это означает, что в сильный мороз, когда термометр показывает минус десять и ниже, коррозионные процессы практически останавливаются, даже если автомобиль будет покрыт миллиметровым слоем соли, выступающей в качестве катализатора процесса. Но как только мороз ослабнет до минус 5°С, грязной машине несдобровать.
И если учесть, что большую часть времени в зимнее время сильные морозы отсутствуют, а грязь на дорогах – явление распространённое, забота о гигиене автомобиля будет совсем не лишней.
Так что мойка машины зимой – обязательная процедура, особенно если транспортное средство эксплуатируется столь же интенсивно, как и в остальное время года. И хотя многие современные автомашины имеют оцинкованный кузов, он не способен противостоять резким перепадам температур и агрессивным антигололёдным средствам, которыми обильно посыпают наши дороги. Отметим также, что от их воздействия страдает не только металл, но и многочисленные резинотехнические изделия (прокладки, уплотнители, манжеты).
Другой вопрос – что зимняя технология мойки кардинально отличается от летней. Впрочем, если у вас имеется большой отапливаемый гараж с бетонным полом (или любым другим, не боящимся большого количества воды), то проблем возникнуть не должно. Но вряд столь большим количеством таких совпадений может похвастаться рядовой автовладелец. Остаётся два варианта – мыть на улице или на профессиональной автомойке (мы об этом обязательно поговорим более обстоятельно, но позже).
Станция самообслуживания зимой
Если в тёплое время года большинство предпочитает самостоятельное мытьё, то зимой картина кардинально меняется, чему есть объективные причины. И даже высокая стоимость мало кого останавливает. При выборе автомойки желательно, чтобы удовлетворялись следующие условия:
помещение должно быть отапливаемым – в противном случае вы и сами справитесь с этой работой;
желательно, чтобы при мойке использовались специальные средства, включая пену;
мойка без сушки зимой – это деньги, пущенные на ветер, при этом проследите, чтобы сушка была качественной, и остатки влаги были удалены, в том числе из труднодоступных мест;
если на улице сильный мороз, попросите смазать силиконом все резиновые уплотнители, замки, дверные петли и другие детали, которые рискуют «схватиться», или сделайте это сами.
Надеемся, вы уже поняли, можно ли мыть автомобиль зимой. Остаётся ещё один важный вопрос: если нет возможности осуществить мероприятие в отапливаемом помещении, при какой температуре допустимо мыть авто на улице?
О влиянии температуры
Прежде всего вы должны усвоить: зимой заниматься банными процедурами для вашего четвероного друга нужно исключительно по мере необходимости.
Нельзя мыть машину зимой, если столбик термометра опустился до минус 10 – это тоже аксиома. Строго говоря, при любой отрицательной температуре вода будет быстро превращаться в лёд, разница будет заключаться только в скорости кристаллизации.
Приведём аргументы, почему мы столь категоричны в отношении «водных процедур» на открытом воздухе:
лакокрасочное покрытие очень плохо переносит температурные перепады. Если ЛКП на первый взгляд выглядит монолитным, это не означает, что это действительно так, особенно на возрастных автомобилях. Повреждения обязательно отыщутся, пускай и в местах, скрытых от взгляда. А значит, вода будет попадать под краску, замерзать и, расширяясь, углублять повреждения;
то же самое может происходить и с другими элементами автомобиля: фарами, пластиковыми деталями, стёклами. Если имеются хотя бы микроскопические щели – это потенциально опасные места;
подвижные металлические детали (замки, лючки, дверные петли) в результате замерзания воды могут оказаться заблокированными, так что высока вероятность, что вы просто не сумеете попасть внутрь (или, что ещё хуже, выбраться из машины).
Но если мороз минимальный (менее -5°С), этих неприятностей можно избежать, если работать быстро. Главное правило здесь простое – нельзя мыть машину зимой ни горячей, ни тёплой водой. Прежде всего – из-за чувствительности ЛКП, толщина которого колеблется в пределах 80-150 микрон (речь идёт о заводском покрытии). Это – всего 0.08-0.15 миллиметра.
Но самое оптимальное время для мытья – это, конечно же, оттепель. Благо зимы сейчас не в пример мягкие. Но и здесь есть свой минус – при нулевой или положительной температуре снег начинает таять, смешиваясь с грязью, и тогда чистой ваша машина будет недолго. Вот почему иногда можно встретить суждение, что зимой приходиться заниматься автомобильной гигиеной даже чаще, чем летом. Как видим, оно не лишено оснований, но всё зависит от конкретных погодных условий – зима на зиму не приходится.
Как часто нужно мыть машину в зимнее время
Главная зимняя проблема – у остатков воды, в отличие от тёплого времени года, практически нет шансов высохнуть, по крайней мере часть её под воздействием отрицательной температуры кристаллизуется, превратившись в тонкую корочку льда. Особенно интенсивно эти процессы происходят на холодных поверхностях – на стекле и металле.
Главную опасность представляет не сама наледь, а процесс её оттаивания при попадании в более-менее тёплое помещение – в этом случае создаются идеальные условия для распространения коррозии, если её очаги уже имеются. Так что никогда не спешите ставить машину после мойки в тёплый гараж. Если другого выхода нет, то старайтесь подвергать автомобиль мойке как можно реже.
Не стоит мыть машину и вечером, даже если на улице около нуля – ночью столбик термометра обязательно опустится в красную зону, и если оставить мокрую машину обездвиженной, утром вам придётся решать проблему замёрзших замков, дверных уплотнителей и даже петель. Существует вероятность, что «прихватит» и тросик подсоса, так что если вам удастся проникнуть в салон, то возникнут трудности с запуском силового агрегата.
Так что лучше заниматься мойкой утром или днём и обязательно перед поездкой. Но не перед или во время снегопада, иначе, как только вы проедете несколько километров, автомобиль станет таким же грязным, каким был до этого, и ваши усилия окажутся бесполезными.
Есть один хитрый способ, который поможет вам минимизировать количество зимних моек. Заключается он в нанесении на поверхность ЛКП специального воска, имеющего водоотталкивающие свойства. Такое протекторное покрытие существенно уменьшит адгезию воды в отношении лакокрасочного покрытия, одновременно препятствуя и накоплению грязи. Таким средством можно пользоваться и в остальное время года, и ранней весной, и поздней осенью, когда грязи на дорогах особенно много.
Если конкретизировать, как часто надо мыть машину зимой, то здесь многое зависит от режима эксплуатации автотранспортного средства в это время года и от состояния дорожного полотна. Если температурные условия более-менее либеральные (небольшой морозец или около нуля), а использовать авто приходится ежедневно, то с целью избавления от налёта соли придётся заниматься мойкой дважды в неделю. Много? Да, но зато вы сохраните ЛКП в целости.
Если же поездки совершаются относительно редко и на небольшие расстояния, на дорогах чисто, а машина хранится в гараже, достаточно будет и одного-двух раз на месяц.
Помните, что если грязную машину в зимние месяцы длительное время на мыть, грязь, влага, соль и другие активные химические реагенты, используемые на дорогах и оседающие на кузове, будут скапливаться под арками и в других нишах, способствуя процессам окисления металла.
Бесконтактная мойка автомобиля на станции самообслуживания
Особенности зимней мойки на станции самообслуживания
В последнее время такие сервисы начали возникать как грибы после дождя. Плохо это или хорошо? Смотря с какой стороны посмотреть. Многие эксперты утверждают, что если есть возможность воспользоваться услугами классической отапливаемой автомойки с обязательной сушкой машины по завершении процесса, то лучше воспользоваться именно таким вариантом. Не рекомендуется заезжать на станции самообслуживания, если на улице мороз от -10 градусов и ниже – при таких условиях вода просто не успевает стекать с поверхности кузова и стёкол, замерзая «на лету», что грозит их растрескиванием.
В остальных случаях придерживайтесь следующих правил, разъясняющих, как зимой мыть автомашину на мойке самообслуживания:
вода не должна быть ни горячей, ни слишком тёплой – существенные и резкие перепады температур крайне негативно сказываются на состоянии ЛКП, инициируя появление микротрещин, которые впоследствии станут местом распространения коррозии. Вода должна быть прохладной, не более 20-25°С;
коврики из салона подлежать обязательным водным процедурам наравне с кузовом: они ещё в большей степени являются местом сосредоточения грязи и влаги, способствуя распространению в салоне стойких неприятных запахов;
поскольку на мойках самообслуживания используются преимущественно керхеры, струя воды, подаваемая под высоким давлением, легко справляется даже с застарелой грязью. Поэтому для ускорения процесса мыть следует не отдельные части авто в определённой последовательности, как мы обычно поступаем летом (двери, капот, окна), а целиком, начиная сверху;
особое внимание следует уделить порогам, днищу машины и подкрылкам – в этих местах концентрация грязи вперемешку с антигололёдными реагентами особенно высока, и аппарат высокого давления предоставляет отличную возможность избавиться от этой каши;
завершив мойку, проверьте результаты своей работы, проведя рукой по поверхности подкрылок. Если результат окажется неудовлетворительным – следует повторить процедуру;
поскольку зимой на мойках самообслуживания сушка отсутствует, вам придётся вытирать авто насухо самостоятельно. Это очень важно, причём особенно тщательно нужно протирать резиновые уплотнители и дверные проёмы, дабы они не примёрзли к кузову;
если после окончания водных процедур вы планируете оставить автомобиль на улице, предварительно прогрейте мотор, включите отопитель на полную мощность и откройте двери – это поможет относительно быстро и качественно избавиться от излишков влаги в салоне;
на забывайте о дворниках – их нужно поднимать, чтобы они ненароком не примёрзли к лобовому стеклу;
не стоим после мойки мчаться на большой скорости – чтобы просушить тормоза, необходимо выполнить несколько последовательных и плавных торможений, что позволит просушить поверхность дисков и колодок – зимой эффективная работа тормозов – первостепенный фактор;
ставя машину на прикол после мойки, не затягивайте ручник до упора. Раз вы такой правильный, ограничьтесь одним-двумя щелчками – если элементы тормозов не просохли, утром вы с трудом, но всё-таки сможете тронуться.
Как правильно помыть авто зимой на улице
Если есть возможность, от такой затеи лучше отказаться, особенно в сильный мороз. Но и при околонулевых температурах следует воздержаться от использования тёплой воды, а при минус 10 вы к тому же рискуете отморозить себе руки.
Поскольку сушить ТС в мороз негде, грязь вам, скорее всего, смыть удастся, но вместо неё машина покроется слоем льда. Если не проявлять осторожность, то вода неизбежно попадёт во все стыки, доставив вам массу ненужных проблем. Но если у вас нет возможности воспользоваться автомойкой, а машина нужна чистая, здесь и сейчас, то иного выхода просто нет.
Итак, как правильно самому мыть машину зимой на улице:
горячая вода – источник появления на ЛКП микротрещин. Хотя такой способ и выглядит в мороз привлекательным, особенно для замерзающих рук, от него следует отказаться. Температура воды должна быть ниже 30 градусов;
при выборе моющего средства отдавайте предпочтение автомобильным шампуням – их состав оптимизирован для удаления застарелых загрязнений. Не следует применять порошки, изготовленные на синтетической основе, поскольку они содержат такую компоненту, как щёлочь, разрушающую проблемные места и способствующая окислению металла. В крайнем случае можно использовать обычное бытовое средство для мытья посуды;
начинайте с общего душа: облейте авто двумя-тремя вёдрами, предоставив возможность слою грязи пропитаться водой;
начинать мытье следует сверху – в этом случае губка будет загрязняться достаточно медленно, а стекающие потоки воды будут смывать грязь и снизу, облегчая процесс;
подкрылки следует мыть отдельно и более тщательно – грязи там скапливается немало;
стёкла, колёса, автооптику и бампера следует мыть отдельной губкой, используя для этого другую ёмкость;
крайне важно избавить поверхность кузова от остатков воды. Если у вас есть компрессор, используйте его для просушки замков, дверных проёмов и ручек, резиновых уплотнителей – сжатый воздух по крайней мере вытеснит из этих элементов лишнюю воду;
убрать влагу из салона после мойки можно и имеющимися средствами – нужно просто при заведённом моторе включить при приоткрытых дверях отопитель, выставив максимальные режимы обогрева и обдува;
чтобы избежать промерзания тормозных колодок, следует их просушить плавным торможением при движении. Если такой возможности нет – не используйте ручник хотя бы в этот раз – просто включите первую передачу, на ровной площадке она справится с задачей фиксации автотранспортного средства не менее эффективно;
если компрессор отсутствует, избежать промерзания мокрых резиновых уплотнителей можно их протиркой и покрытием специальной силиконовой смазкой. Такой же процедуре следует подвергнуть дверные проёмы и замки. Нанесённую смазку после нанесения нужно удалить ветошью – она оставит после себя тонкую невидимую плёнку, обладающую водоотталкивающими свойствами, не позволяя скапливаться в этих местах влаге и грязи.
Как видим, процесс зимнего мытья кардинальным образом отличается от летнего. Придётся потратить больше времени и средств, а сам процесс будет далеко не таким комфортным.
Если вы эксплуатируете свой автотранспорт практически ежедневно, загрязняться он будет намного чаще, чем в летнее время – в последнее время зимы таковы, что жестокий мороз чередуется с периодами оттепели, а на дорогах творится настоящий бардак.
Можно ли избежать частых помывок? Да, это вполне под силу каждому автовладельцу, стоит лишь предпринять некоторые усилия, которые помогут избежать еженедельного принятия водных процедур.
Приводим несколько советов, как избежать частой мойки авто зимой:
под резиновые коврики следует подложить листы бумаги (можно газетной, в несколько слоёв). Этот материал прекрасно впитывает влагу, не позволяя скапливаться на полу. Нужно только периодически менять бумагу;
обработка кузовных поверхностей специальными восковыми составами – тоже неплохая идея – её с успехом применяют более четырёх десятилетий. Обладая водоотталкивающими свойствами, восковая плёнка будет препятствовать оседанию на ЛКП грязи и воды на протяжении нескольких недель;
если при такой обработке вы допустили оплошность в виде не смазанных пятен, грязь с них можно удалить поролоновой губкой, после чего завершить начатое;
если есть возможность, не оставляете автомобиль на открытой стоянке на длительное время. В крайнем случае, старайтесь поставить её под навес – в этом случае у грязи будет меньше шансов попасть на кузовные детали;
в продаже имеется специальные впитывающие салфетки, которые отлично справляются с поглощением грязи, не оставляя после протирки разводов.
Возможные проблемы после зимней мойки
Чистый и ухоженный автомобиль многое расскажет о своём хозяине. Но забота о личной гигиене транспортного средства в зимнюю пору имеет и обратную сторону. Чего стоит опасаться после неумелой, неправильной мойки при отрицательных температурах:
если резиновые уплотнители не вытереть насухо, они рискуют растрескаться;
такие же неприятности могут случиться с лючком бензобака, с дворниками, замками двери и багажного отделения в их отношении также стоит предпринять соответствующие действия;
в последнее время стёкла фар производят из хрупкого пластика, который в результате замерзания воды может потрескаться;
частое явление после зимней мойки – прихватывание тормозных колодок к дискам;
в результате резкого перепада температур (мойка горячей водой) есть риск получения повреждений лакокрасочным покрытием.
7 советов по автомойке машины зимой
Мыть или не мыть.
Автомойка зимой — мыть чаще, как можно реже или совсем не мыть автомобиль? Мы отвечаем на самые важные вопросы о зимней мойке автомобилей. Вы узнаете, как часто нужно мыть вашу машину, когда мыть и где, а также ответы на другие вопросы, которые часто возникают у автомобилистов в зимнее время.
Есть много мнений относительного правильного ухода за автомобилем зимой. Кто-то считает, что мыть зимой лучше только в автоматических мойках. Причем как можно чаще. Кто-то наоборот считает, что машину лучше мыть самостоятельно на обычных мойках вручную. Причем как можно реже. Есть и такие автолюбители которые считают, что зимой машину мыть нельзя, поскольку любая мойка в зимнее время это риск повреждения лакокрасочного покрытия кузова. Кто же прав? Давайте разберем, ответив на самые важные вопросы о зимней мойки автомобиля.
Как часто нужно мыть машину через в зимний период?
Согласно многочисленным исследованиям, во многих странах в зимнее время автомобиль нужно мыть также часто, как и в летние месяцы. В первую очередь машину нужно мыть для того чтобы в пасмурную погоду авто было более заметнее на дороге, поскольку в снегопад, в метель или дождь грязный автотранспорт часто менее заметен на дороге.
Теоретически грязный автомобиль имеет больше рисков оказаться в ДТП. Правда после того как в ПДД обязали всех водителей включать ближний свет фар видимость транспортных средств на дорогах стало намного лучше. Также стоит напомнить, что согласно действующим ПДД вас могут оштрафовать за грязные номерные знаки. Штрафа за грязный автомобиль в Российском законодательстве нет. Но сотрудники ДПС часто привлекают водителей за грязные автомобили по следующем основаниям:
и даже:
Конечно, чаще всего сотрудники ГИБДД привлекают водителей к административной ответственности за грязные номера чем по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ и по совсем грозной статье 12.33 КоАП РФ, которая применима, наверное, только к грязным большегрузным грузовым автомобилям.
Но тем не менее имейте ввиду что если с вашей машины в буквальном смысле слетают куски грязи, то вы рискуете заплатить крупный штраф.
Так что как только у вас появилось ощущение что ваш автомобиль слишком грязный отправляйтесь на мойку.
Правда ли что соль или реагенты на дороге могут повреждать лакокрасочное покрытие автомобиля?
В принципе и, да и нет. Утверждение о том что зимняя дорожная грязь которая содержит соленую щелочь оказывает агрессивное воздействие на краску автомобиль применимо только к тем автомобилям, у которых есть повреждения лакокрасочного покрытия: царапины, сколы или есть места на кузове с отслаиванием краски.
Если же лакокрасочное покрытие автомобиля не имеет повреждений, то грязь с содержанием реагента не оказывает на кузов существенного влияния. Особенно если грязь содержащая химические дорожные противогололедные реагенты время от времени смывается на автомойке.
То же самое касается и днища автомобиля, которое наиболее подвержено влиянию дорожных реагентов. Автопроизводители уже давно делают днища автомобилей с дополнительной защитой от солей реагентов, используя улучшенную защиту за счет оцинкованных листов металла. Так что коррозия кузова из-за реагентов — это проблема прошлого и касается старых автомобилей или авто с поврежденными участками краски кузова.
Когда зимой нельзя мыть автомобиль?
Согласно исследованиям не стоит мыть автомобиль при минусовых температурах ниже -10 градусов по Цельсию. Лакокрасочное покрытие, как и кожа человека, очень чувствительна к экстремальным колебаниям температуры. Дело в том, что, когда вы приезжаете с мороза в автомойку вы как правило заезжаете в теплый бокс где плюсовая температура. В итоге происходит резкий перепад температуры, к которому очень чувствительно лакокрасочное покрытие машины.
Далее автомобиль подвергается обработки тёплой водой, что добавляет лакокрасочному покрытию дополнительную нагрузку из-за колебаний температуры.
Кроме того, не забывайте, что после теплой автомойки вы затем снова окажетесь на морозе, выехав за ворота. Произойдет еще раз резкий перепад температуры. Сами понимаете положительно это не отразиться на краске автомобиля. Не забывайте, что резкие колебания температуры также оказывают отрицательное воздействие и на резиновые и пластмассовые компоненты машины.
Да, конечно, после нескольких моек в сильный мороз вы вряд ли заметите на лакокрасочном покрытии кузова какие-либо изменения. Но со временем в долгосрочной перспективе последствия тепловых перепадов отразятся на краске кузова.
Но еще раз повторим что мойка машины в сильный мороз несет большую угрозу другим компонентам машины. Чаще всего страдают дверные замки, петли и различные уплотнения, которые могут повредится из-за резких колебаний температуры.
Может ли автоматическая мойка повредить краску автомобиля?
В последние годы в нашей стране набирают популярность автоматические мойки автомобилей. Правда все равно в нашей стране по-прежнему большим спросом пользуются обычные мойки автомобилей на которых моют машины практически вручную. Почему же в нашей стране массово пока не распространены автоматические комплексы мойки транспортных средств, как например в Европе?
Все дело в том, что многие автовладельцы опасаются подобных моек из-за мифа о том, что автоматические мойки могут повредить лакокрасочное покрытие машины. Но на самом деле это действительно миф, если конечно речь не идет о недобросовестном владельце автоматической мойки, который вовремя не меняет щетки и другие компоненты оборудования, а также использует некачественную химию.
Но в большинстве случаев подобные мойки принадлежат крупным сетевым компаниям, которые не заинтересованы в плохих отзывах водителей и вовремя обслуживают автоматическое оборудование.
Да, когда-то щетки автоматических моек действительно в некоторых случаях могли портить краску автомобиля. Это было связано с особенностью материалов из которых делали в старые времена подобные щетки.
Сегодня же все автомойки оборудованы современными щетками, созданные на основе полиэтилена (РЕ) — полиэтиленовый ворс, который не может повредить лакокрасочное покрытие машины. Правда для этого в идеале кузов машины должен подвергаться предварительной мойке, для того чтобы удалить с поверхности лакокрасочного покрытия грубую грязь.
На что стоит обратить внимание при заезде на автоматическую мойку?
Как правило, что вы должны сделать перед заездом в бокс автомойки написано на воротах. Правда не всегда. Тем не менее вы всегда должны знать, что вы должны сделать перед тем как заедете в бокс автоматической мойки.
Закройте все окна и люк автомобиля. Заблокируйте крышку топливного бака. Выключите стеклоочистители. Будьте внимательны поскольку во многих автомобилях установлен датчик дождя и щетки стеклоочистителя могут неожиданно включиться во время движения внутри автомойки. Поэтому вы должны полностью выключить дворники.
Также перед заездом в мойку удалите все следы снега и льда с кузова машины, поскольку в автоматической мойке они могут стать аналогом наждачной бумаги, оставив царапины на кузове, когда под давлением вода будет смывать грязь с кузова.
Какая автомойка лучше — традиционная или автоматическая?
Существует множество мнений на этот счет. Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Все конечно зависит от качества предоставляемых услуг мойки. Испортить лакокрасочное покрытие вам могут и на обычной мойке, где используют для просушки кузова грязные тряпки содержавшие мелкий песок, который может повредить краску кузова.
Также все зависит от химии, которую применяют на мойке. Не редко, когда на дешевых автомойках владельцы стараясь увеличить прибыль используют некачественную дешевую автохимию, которая и влияет на лакокрасочное покрытие автомобилей.
В том числе, на некоторых мойках нарушают технологию мойки автомобиля. Например, самой частой ошибкой как на автомойках, так и на обычных мойках является игнорирование предварительной очистки кузова машины от грязи в результате чего существует риск повреждения краски кузова.
Поэтому приехав на мойку всегда контролируйте чтобы сотрудники мойки перед нанесением автохимии удаляли под давлением грубую грязь с кузова. Это же касается и автоматических моек, где перед основным циклом мойки автомобиль также должен подвергаться предварительной очистке от грязи. Иначе существует риск повредить лакокрасочное покрытие.
Так что не советуем вам заезжать на незнакомую малоприметную автомойку, где вашу машину могут повредить. Выбирайте только те автомоечные комплексы, которые вы знаете и которые имеют положительные отзывы.
Стоит ли покрывать автомобиль воском?
В последние годы стало модным покрывать автомобили различными химическими и натуральными составами. Но это как правило обходится не дешево. Стоит ли тратить деньги на дополнительную обработку кузова? Здесь конечно каждый водитель должен решать самостоятельно.
Но стоит отметить, что недавно в Германии было произведено длительное исследование, которое показало, что в зимнее время покрывать автомобиль воском не имеет смысла.
Более важно следить за кузовом машины и в случае обнаружения сколов, царапин и других повреждений вовремя их устранять во избежании образования коррозии из-за воздействия влаги и дорожной соли.
Также не стоит покрывать воском автомобили, которые уже имеют участки ржавчины. В этом случае покрытие воском выброшенные деньги, поскольку воск не остановит ржавчину.
Стоит ли мыть автомобиль зимой? :: Инфониак
Полезные советы
Многие задают вопрос, стоит ли в минусовую погоду мыть автомобиль?
Одни моют, но редко, другие любят, чтобы их автомобиль всегда блестел, и поэтому моют его часто в любое время года.
Те, кто зимой часто моют свою машину, говорят, что это помогает смыть всякие реагенты, которыми посыпают дороги, и которые портят кузов автомобиля.
Есть люди, которые думают, что мыть машину зимой не стоит, но ездить несколько месяцев в грязном автомобиле тоже не приемлемо, сравнивая это с ношением грязной одежды.
Как правило, у автомобилистов зима ассоциируется не с белым снегом, а со слякотью на дорогах и с реагентами, которые могут навредить автомобилю.
Из-за этого многие стараются чаще мыть своюмашину, дабы не только очистить ее от грязи, вернув первоначальный вид, но и не дать реагентам, которые впитались в снег и грязь, навредить кузову, а именно вызвать коррозию.
Так все-таки стоит ли мыть машину зимой или нет? Ответ на данный вопрос дадут специалисты.
Мыть ли машину зимой
Мнение автоэкспертов
Для начала водителям стоит следить за своим автомобилем и вовремя обрабатывать машину нужными препаратами, чтобы избежать появления ржавчины.
Автомобильные эксперты и журналисты подходят к этому вопросу с точки зрения химии. Коррозия представляет собой электрохимическое или химическое разрушение металла.
Обычно при коррозии происходит окисление металла и образование ионов металла. В результате последующих превращений, они дают продукты коррозии.
Читайте также: Как открыть замерзший замок машины
Известно, что такие химические реакции происходят более интенсивно при высокой температуре, т.е. чем температура выше, тем быстрее происходит процесс. Это значит, что при минусовых температурах, машина почти не ржавеет, даже если ее полностью покрыть толстым слоем грязного снега с реагентами.
Лишь во время оттепели ржавчина начинает точить автомобильный кузов, а значит, частая мойка машины при низкой температуре воздуха за окном не спасет машину.
Более того, чтобы как следует очистить машину от реагентов, нужно вымыть днище автомобиля, а многие, при мойке машины, этого не делают.
Можно ли мыть машину зимой
Мнение ученых химиков
В случае, если даже небольшая часть кузова не покрыта краской или лаком, то она рано или поздно покроется ржавчиной, вне зависимости от того, попала ли на кузов вода, соль или реагент.
На уроках химии учат, что на скорость химических и электрохимических реакций влияет температура. Процесс окисления является химической реакцией.
При какой температуре мыть машину зимой
Если температура ниже -8 градусов, все реакции, способные разрушить металл, «замирают». Если температура поднимается выше -5 градусов, то эти химические процессы возобновляются.
А вот мойка, не только не спасет машину от коррозии, но и может навредить кузову.
Представьте, что на улице сильный мороз, а вы решаете помыть машину теплой водой. Лакокрасочное покрытие испытывает сильный перепад температур.
Внутри нанесенной на кузов краски начинают возникать внутренние напряжения, которые могут привести к различным разрушениям краски, например, могут появиться микротрещины.
Несмотря на небольшой размер трещины, после мойки в ней остается влага, сколько бы машину не вытирали сухими тряпками. На морозе эта влага замерзает, тем самым нанося еще больший вред кузову автомобиля.
Примерзшие двери
Конечно, те, кто хоть раз мыл машину зимой, знают, что после мойки могут примерзнуть уплотнители дверей, окон и замков. Поэтому они заранее просушивают эти места и обрабатывают специальными средствами. Но стоит отметить, что такие методы не всегда помогают.
Читайте также: 20 полезных советов, как сохранить автомобиль в чистоте
Нужно ли мыть машину зимой
Мнение автомехаников
Автомеханики также говорят, что резкий перепад температур при мытье холодного автомобиля теплой водой может повредить краску на кузове машины. В результате мойки появляются микротрещины, однако самое неприятное возникает, когда машина выезжает с мойки на мороз.
В трещинах краски на кузове, в зазорах фар и стекол остается вода, которая на морозе превращается в лед, разрывая краску машины. Как известно, когда вода превращается в лед, она расширяется.
Кроме этого, тормоза начинают работать хуже, ручник замерзает, а амортизаторы в лучшем случае начинают скрипеть, а в худшем и вовсе выходят из строя.
Уплотнители дверей могут оторваться, а замки могут перестать работать. Даже при обработке нужными препаратами, дверь может примерзнуть и это лишь несколько из неприятностей, которые могут ожидать автовладельца.
Вот один из примеров, который дал один автомеханик:
Молодой человек решил помыть свой дорогой немецкий автомобиль, а на дворе -30 С. Сразу после того, как его машину помыли, и он выехал с мойки, у недешевого автомобиля лопнула правая фара.
Как оказалось, мойщики просто не избавились от воды в зазорах, и когда эта вода замерзла, лед попросту разорвал стекло. Однако на этом проблемы не закончились.
На следующее утро у этой же машины лопнул радиатор. Стоимость ремонта обошлась владельцу недешево, но даже после ремонта замеченных поломок, машина при езде тарахтела, пока температура воздуха не поднялась, и на улицах не высохло.
Стоит ли мыть машину зимой
Вывод
Реагенты (в том числе соль), конечно, вредны. Но когда та же соль оседает на машине, появляется налет, который играет роль защитной пленки от новых химикатов. Когда температура воздуха опускается ниже -5, мыть автомобиль не советуют.
Получается, что зимой не стоит вообще мыть машину, но если вы просто не можете ездить на грязной машине, то есть два варианта:
1. Помыть машину при подходящей температуре воздуха.
2. Помыть машину в хорошо отапливаемом помещении, где ее можно оставить хотя бы на 30 минут, чтобы краска прогрелась и влага стекла. Если после мойки вы заметили капли воды где-то на кузове, попросите, чтобы их протерли.
* После мойки не забудьте обработать петли дверей, проемы и личинки замков. Сделать это можно с помощью водовытесняющего аэрозоля, например WD-40.
Моем машину зимой (видео)
Как мыть машину зимой? |
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
В этой небольшой статье разберёмся, как мыть машину зимой? Чистота автомобиля важна не только в плане эстетики, но также для безопасности вождения. На чистой машине хорошая обзорность, её лучше видно другим участникам дорожного движения. Зимний сезон характерен понижением температуры воздуха, что вызывает некоторые сложности и особенности мойки авто. Давайте сначала разберёмся, нужно ли мыть машину зимой.
Нужно ли мыть машину зимой?
Мойка машины зимой выглядит непродуктивным занятием, так как сразу после неё автомобиль будет снова быстро загрязняться, как только выедет на дорогу, особенно в сезон слякоти. Однако, это ошибочное мнение. Мыть авто зимой сложнее, но наиболее важно. На транспорте накапливаются соли, которыми посыпают дороги. Они воздействуют на лакокрасочное покрытие разрушительно, ускоряют появление коррозии. Соль влияет на кузов и элементы подвески. Она начинает активно действовать на тёплой парковке или в отапливаемом гараже. В сильный мороз их действие замедляется.
Восковые защитные составы перестают защищать, при сильном холоде. Воск становится хрупким, его свойства ухудшаются. Свойства силантов также могут ухудшаться при значительном похолодании. Получается, что когда очень важна защита, она ухудшается. По этой причине, некоторые производители разрабатывают защитные продукты со специальным составом, которые способны выдержать морозы.
Таким образом, мыть машину зимой важно. Мойте минимум один раз в две недели или по мере её загрязнения.
Как мыть машину зимой?
Конечно же, нельзя мыть машину в мороз. Вода будет замерзать, кузов не будет успевать высохнуть.
При не слишком низкой минусовой температуре, можно помыть машину горячей водой на улице, потом сразу загнать в гараж, где тепло. Там уже всё протереть и просушить. Так Вы избежите накопления луж внутри помещения.
В целом же, чтобы мыть автомобиль зимой необходимо найти тёплое, сухое место. Температура воздуха должна быть выше + 5 градусов по Цельсию.
Налейте тёплую воду, чтобы она не успевала замерзать при контакте с холодными кузовными панелями. Прохладная будет леденеть, даже если температура воздуха немного выше нуля.
Никогда не мойте холодный авто слишком горячей водой. Она не навредит лакокрасочному покрытию, но способна повредить лобовое стекло. Из-за разницы температур оно может треснуть, если содержит небольшой скол.
Не используйте средство для мытья посуды. Оно смывает защитный воск. Лучше воспользоваться менее агрессивным авто-шампунем.
Можно мыть мыльной водой с небольшим количеством соды, чтобы растворять засохшие солевые наросты.
Чтобы отмыть машину в гараже можно применять метод двух вёдер. В один налейте воду с шампунем, во второй — простую для ополаскивания. Споласкивайте моющую рукавицу или губку в простой воде, перед окунанием в ведро с мыльной. Дополнительное ведро является неким фильтром для очищения моющей рукавицы. Метод двух вёдер позволяет расходовать минимальное количество воды. Более подробно о методе двух вёдер читайте статью “как правильно мыть автомобиль”.
Лучше начать с колёс, распылив очиститель. Пока они будут отмокать, займитесь споласкиванием кузова. Для отмывания колёс возьмите отдельное ведро и губку.
Грязь накапливается больше всего на нижней части автотранспорта. Надо мыть с верхней части к нижней. Обычно порядок такой: Крыша – капот – крышка багажника – верхняя часть дверей – нижняя половина дверей – бампера.
Лучше мыть по секциям. Моете секцию, сразу вытираете насухо, потом переходите к другой секции. Таким образом вода не будет успевать замерзать даже на холодном кузове.
Чтобы сэкономить воду и избежать образования луж, используйте бутыль с распыляющей дюзой. Этот способ применяется перед мойкой. Распылите воду на засохшие участки, чтобы размягчить их перед смыванием. Это также уменьшит необходимость оттирания сухой грязи, исключит вероятность повреждения ЛКП.
Применяйте губку или моющую рукавицу (wash-mitt), чтобы не царапать краску. Моющая рукавица более деликатно воздействует на панели.
При невысокой плюсовой температуре в гараже зимой, можно воспользоваться сухой мойкой. Она позволяет мыть без шланга и ведра (см. “сухая мойка автомобилей, принцип работы”). Нужно помнить, что это средство не подходит для сильно загрязнённых машин. Их придётся ополаскивать. Важным моментом является использование чистой стороны микрофибры при каждом смывающем проходе.
Микрофибровые полотенца эффективны даже без очистителей. Микрофибру можно применять, предварительно смыв сильные загрязнения губкой или моющей рукавицей. В отличие от простой тряпки, микрофибровое полотенце (см. “микрофибра, её применение”) меньше царапает ЛКП, впитывает загрязнения.
Парогенератор также поможет эффективно и безопасно отмыть кузов, двигатель, салон.
Не забывайте помыть днище, пороги, арки. Это места, где больше всего накапливается дорожная соль. Мойка высокого давления поможет смыть грязь под днищем и внутри колёсных арок. Если нет помещения, где её можно использовать, то периодически необходимо заезжать в коммерческую мойку, где хотя бы просто сбивать грязевые наросты с наледями.
Не забывайте пропылесосить салон.
Сушка после мойки
Сушка является важной частью мойки зимой. Нужно высушить машину так хорошо, насколько это возможно.
Мокрые резиновые уплотнители заледенеют, двери невозможно будет открыть, не повредив резинки или ручки. Мокрые резинки дворников могут прилипнуть к стеклу на морозе.
Микрофибра хорошо впитывает влагу. Используйте её для высушивания авто.
Микрофибровые полотенца хорошо впитывают влагу и не царапают поверхность.
Откройте все двери, вытрите насухо, чтобы предотвратить замерзание уплотнителей при закрытых дверях.
Не забудьте убрать всю влагу с лючка бензобака. Откройте его, высушите и оставьте открытым.
Стёкла дверей также могут примёрзнуть. Когда машина отмыта, их нужно опустить и насухо вытереть.
Если мыли салон, то его необходимо также хорошо высушить, иначе влажность будет конденсироваться на стёклах, ухудшая видимость.
Если возможно, применяйте сжатый воздух, чтобы продуть труднодоступные места, где осталась влага.
Хорошим инструментом для быстрой сушки кузова является силиконовое лезвие для сгона воды (Water Blade). Лезвие (или его иногда называют щётка) сделано из силикона, имеет край в виде «Т». Оно очень эффективно. Поверхность после его применения сохнет быстрее, без разводов. Силикон легко повторяет изгибы панелей. Силиконовое лезвие очень износостойкое, действует деликатно, не царапая краску. Это не обычный резиновый ракель (squeegee). Принцип действия тот же, но результат более эффективный. Оно удаляет более 90% влаги с поверхности.
Силиконовое лезвие убирает до 90% влаги с поверхности.
После сушки обновите защитное покрытие.
Для дисков колёс также существуют защитные продукты.
Обработка
Распылите на замки и шарниры wd-40. Оно вытесняет влагу.
Обработайте стёкла специальным средством (RainX или аналогом), чтобы предотвратить прилипание снега и образование льда. Нанесите состав против запотевания (anti-fog) на стёкла со стороны салона.
Обработайте резиновые уплотнители специальным средством для восстановления, сохранения их эластичности.
Кузов, покрытый качественным воском или силантом (см. статью о выборе между воском и силантом), будет легче мыть в следующий раз, поэтому нужно заранее позаботиться об обработке машины защитным слоем. Не наносите жидкий силант, воск или другую защиту на холодные панели. Нельзя прилагать усилие для растирания загустевшего от холода состава. Это вызовет появление мелких царапин. Восковый слой вполне реально нанести и растереть при + 5 градусах по Цельсию. Однако, он будет дольше сохнуть. Перед его нанесением лакокрасочное покрытие должно быть идеально чистым.
Зимой надо заменить коврики на резиновые. Это поможет сберечь пол от впитывания растаявшего снега с солью, сбережёт от появления ржавчины. Нужно будет просто периодически вытрясать коврики, убирая накопившиеся загрязнения.
Хранение автомобиля зимой
Избегайте хранить машину в тёплом месте зимой, если там не сухо. Особенно в маленьком гараже. Растаявший лёд со снегом, принесённый с дороги, создадут влажную атмосферу, вызывающую коррозию.
Мощнее, чем Pagani Zonda: стоит ли покупать Mercedes-Benz W140 Brabus 7.3 за 19 миллионов?
Настоящий Mercedes для вас – это непоколебимый, как небесная твердь, S-class в кузове W140? Да не какой-нибудь трехлитровый дизель, а настоящий V12 с кошмарным рабочим объемом в 6 литров? Тогда у нас есть хорошие новости: рабочий объем этого мотора мог быть еще кошмарнее. Вот живой пример – W140 от Brabus: 7,3 литра и 574 л.с. Вместе с нашими друзьями из Авито Авто прикидываем, есть ли смысл инвестировать свои миллионы в такой автомобиль.
Пока в AMG точили зубы и блоки для Zonda, их коллеги в Brabus тоже не сидели сложа руки. Накопив изрядно опыта работы с мерседесовскими моторами с 1977 года, немцы встретили появившийся в 1991 двенадцатицилиндровый M120 с самым искренним восторгом – в том смысле, что они немедленно его разобрали и расточили. С объемом стесняться не стали – так и появился 7,3-литровый агрегат с кованой поршневой, доработанными впуском и выпуском и прочими «приложениями рук», которые довели его мощность до 574 л.с., а крутящий момент – до 772 Нм! Только не забывайте, что для достижения пикового момента мотор нужно будет раскрутить до 5 750 об/мин – он ведь атмосферный.
Кстати, 330 км/ч на спидометре – не для красного словца: хотя на S-class электронный ограничитель скорости был установлен на отметке в 250 км/ч (при допустимой «максималке» в 305 км/ч), E-class в кузове W210 с этим мотором в 1996 году установил рекорд Гиннесса как быстрейший седан в мире, набрав 330 км/ч! Да что говорить – даже Pagani Zonda S 7.3 с тем же мотором M120, но подготовленным ателье AMG, располагала «только» 547 л.с. и 750 Нм крутящего момента.
Но если вы уже отправили заявку на кредит, можете ее отменять: содержать двенадцатицилиндровый Mercedes еще сложнее, чем найти такой в достойном состоянии. Мотор M120 не только огромен, мощен и тяжел, но и сложен по конструкции и крайне дорог в обслуживании и ремонте. Цельноалюминиевая конструкция исключает простой ремонт «железа», и даже нехитрая в целом перегильзовка с заменой поршневой обойдется очень недешево. Кроме того, ресурс ГРМ тут куда более скромный, чем вы ожидаете от «настоящего немецкого качества»: не 300, а «всего» 120-180 тысяч километров.
Разумеется, двигатель крайне требователен к состоянию масла и качеству предлагаемого ему воздуха и топлива. А отдельные системы управления Bosch LH-jetronic для каждого из двух рядов цилиндров приходят к реальным владельцам этих машин в ночных кошмарах — мало кому понравится сначала мучительно искать эти элементы на зарубежных разборках, а затем отдавать 50-70 тысяч за каждый из блоков управления и 15-25 тысяч за каждый из модулей зажигания, причем подержанные (цены на новые блоки управления начинаются с 90 тысяч и уходят в трехзначные суммы). Умножьте все эти сложности с механикой и управляющей электроникой на то, что мотор изрядно форсирован – и вы получите идеальную черную дыру для денег, которая легко поглотит любую сумму, которая у вас появилась.
Однако этот конкретный экземпляр расстроит потенциального покупателя не только сверхъестественной ценой в 19 миллионов и запредельными тратами на ремонт и эксплуатацию, но и интерьером, который выглядит подозрительно свежим для столь старого Mercedes, даже с учетом заявленного пробега в 34 тысячи километров. А еще между передними сиденьями притаился здоровенный ящик, в который интегрировали экран слишком плоский и красивый для 1996 года. В общем, как известно, классика ценится именно за свою оригинальность, а этой оригинальности здесь теперь изрядно недостает. Но если вы собираетесь продать свой W222, чтобы пересесть на W140 в качестве повседневной машины, то возможно, белоснежная кожа и свежая мультимедийка вас порадуют.
На наш взгляд, этот W140 Brabus 7.3, к сожалению, утратил свою аутентичность – но если вкусы работавших над ним тюнеров совпадут со вкусами нового владельца, у него вполне есть шансы продолжить жить той жизнью, для которой он был рожден в далеком 1997-м. Правда, для этого потенциальный новый владелец должен влюбиться в него настолько, чтобы отдать за него сумму, превышающую стоимость нового S-класса. А взамен Brabus предложит высочайшую уникальность: в продаже такие машины появляются штучно, и сейчас в продаже лишь один подобный представитель элиты трехлучевого общества.
Опрос
Стоит ли покупать этот W140 Brabus 7.3?
Всего голосов:
1998 Mercedes W140 BRABUS 7.3 AT / V12 / 596 л.с. — Размер имеет значение
Двигатель Mercedes – вообще-то штука хорошая. Это вам Мика Хяккинен подтвердит – зря он, что ли, на нем два чемпионских титула выиграл. Предвижу возражение: ведь речь идет не о гоночном моторе, а автомобили с трехлучевой звездой на капоте не быстроходностью знамениты. Утверждение справедливое, но для того и существуют всевозможные фирмы-тюнеры, имя которым – легион. От придворного AMG до совсем уж маленьких, пользующихся компонентами других фирм. Но даже среди них есть фирма, которая своей бесшабашностью завоевала не только почет, но и право ставить свое название в графе «производитель». Это – боттропский «Брабус».
У ярых поклонников классических американских автомобилей есть поговорка: «Нет замены рабочему обьему». Их более умеренные единомышленники предпочитают другую: «Единственная альтернатива кубическим дюймам – это кубические деньги». Действительно, американское двигателестроение поклоняется огромным машинам и огромным моторам – в отличие от японских фирм, старающихся выжать из каждого кубического сантиметра как можно больше лошадиных сил. Европейцы стоят где-то посередине: самый высокофорсированный двигатель в Старом Свете на данный момент – это 3,2-литровая рядная «шестерка» от BMW M3, выдающая 103 лошадиные силы с каждого кубического дециметра, которая при этом уступает в разгоне менее мощному Lancer Evolution.
С другой стороны, кредо амбициозных немцев – «Все, что могут сделать где- либо еще, мы можем сделать лучше».
«Мерседес» – обычно машина большая, при этом он обязан ехать плавно и бесшумно. Не используя турбину или нагнетатель, этого можно добиться только за счет большого рабочего обьема, когда максимум крутящего момента приходится на низкие обороты (вспомните 6,75-литровый Бентли). При этом больше всего внимания заслуживает легендарный в наших краях «шестисотый» – шестилитровый двенадцатицилиндровый мотор M120, который устанавливали на самые дорогие седаны S-класса прошлого поколения. Он развивал далеко за три сотни сил и великолепно катал тяжеленную тушу кузова W140. Но некоторым этого не хватило, и именно ради таких людей свое внимание на двигатель обратила фирма Brabus.
Прибывший на фабрику в маленьком городке Боттропе мотор прежде всего… разбирают. Ничего не остается стандартным: поршни и коленчатый вал заменяют на улучшенные, построенные сторонней компанией. Головки блока дорабатывают, обеспечивая впуск достаточного количества горючей смеси. Со стенок самих цилиндров снимают по несколько миллиметров, что кажется не таким уж важным, пока не вспомните, что каждый цилиндр от рождения может вместить содержимое бутылки водки стандартного образца, а всего их дюжина. Долго ли, коротко ли, но когда все детали снова собирают в единый агрегат, рабочий обьем уже составляет целых 7,3 литра! Внутри поистине устрашающего мотора скрывается 582 лошадиные силы и крутящий момент в 772 Нм – меньше, чем у Bentley, но больше, чем у Lamborghini Diablo.
Много ли это? Как сказать. С одной стороны, V10 от нового Dodge Viper на целый литр больше, а силенок у него всего 450. С другой – степень форсировки в абсолютном выражении не так уж и высока – около 80 л.с./литр, на уровне семейного седана, а сам блок цилиндров чугунный, то есть потенциал еще есть. Но при этом не надо забывать, что старый мотор M120 не обладает современными технологиями, а шестисотый последнего поколения имеет рабочий объем уже не 6, а 5,8 литра. Хотя лично меня все не покидает одна мысль: что случится, если поставить сюда механический нагнетатель Lysholm от Mercedes C32 AMG?
Brabus 7.3 ставился на седаны W140 и родстеры SL-класса, остававшиеся практически без изменений с 89-го года. При желании его можно заказать для нового S-класса, или большого туристического купе CL. При этом вышеупомянутый родстер, с его несовершенной аэродинамикой, большим весом и почти стандартной коробкой передач – кстати, исключительно автоматической – разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды, то есть быстрее, чем BMW Z8! Но самое интересное применение для 7.3 V12 нашли новые русские, с их любовью к «глазастому» «Мерседесу» Е-класса. Поговаривают, что им принадлежит фраза: «Я хочу ЭТУ машину с ЭТИМ мотором!». Как ни странно, 7.3 поместился в моторный отсек кузова W210, рассчитанного максимум на V8. 582 лошади разгоняют сравнительно легкую машину аж до 330 км/ч, а там в дело вступает электронный ограничитель, опасающийся за покрышки. Brabus EV12 – самый быстрый седан в мире, и у его производителей есть сертификат Книги рекордов Гиннесса, доказывающий это!
А еще ходят слухи, что в таком же «глазастом», но с кузовом универсам, возит продукты Михаэль Шумахер. Что ж, видимо, уже два чемпиона мира в «Формуле-1» могут своим примером доказать преимущества мерседесовского движка…
Mercedes-Benz S-класс чёрный седан W140 BRABUS , 1998 г.,
7.3 AT (596 л.с.), бензин, задний привод, левый руль, не битый.
Отрываю от сердца очень редкий экземпляр, двигатель 7.3 BRABUS 596 сил.
Сложно найти человека, который бы не слышал о популярном Mercedes — Benz S600. Легендарная модель в кузове W140, производимая с 1992 по 1998 года была символом власти, роскоши и надежности. Эта машина и сейчас остается популярной и желанной, а с учетом того, что сильно поддержанную версию можно найти за очень скромные деньги, возможность обладать легендой есть у многих.
Менее известным, но гораздо более желанным является автомобиль Brabus 7.3, который построен тюнинг ателье на базе Мерседеса в 140 кузове. Список переделок, которыми подвергли легенду огромен. Единственное, что может отпугнуть желание о покупке подержанного Мерседес S класса, это стоимость ТО, впрочем, стоимость ТО Мерседес Е не намного выше S класса.
Характеристики Mercedes-Benz W140 7.3 BRABUS
Мотор был расточен с 6,0 до 7,3 литра. Мощность в итоге составила 582 лошадиные силы. Разгон до 100 километров в час занимает 4,9 с. Максимальная скорость 305 км/ч. Результат впечатляющий даже по нынешним меркам. А если взять в расчёт, что это атмосферный мотор, то все вдвойне удивительно. Для такой мощности пришлось менять и тормозную систему. Была применена система Alconс с принудительным охлаждением и доработанной системой ABS. В кузове W140 7.3 Brabus имел доработанный выхлоп, коробку передач и подвеску. При работе с подвеской инженеры имели очень сложную задачу. Им необходимо было сделать автомобиль, который отлично держит дорогу на скорости свыше 300 км/ч и при этом имеет очень мягкую, комфортную подвеску.
Фото Brabus 7.3
Фото салона Brabus 7.3
Фото Brabus 7.3
Фото салона Brabus 7.3
Интерьер
Для такого автомобиля крайне важным является салон. Изменений здесь множество. Во-первых, это мягкое кресло, которое по комфорту ничуть не уступает современному w222 последнего модельного года. Если вновь сравнить с новинкой, то Brabus 7.3 более удобен в процессе посадки за счет более высокой крыши и раскрывающимся почти на 90 градусов дверям. Салон кожаный, причем ее качество несравнимо не с чем – очень мягкая и приятная на ощупь. Удобство сзади еще больше, причем некоторые технологии применены только в последнем S-Klass’е W222. На данном автомобиле штатно установлены электрошторки на заднем стекле и на боковых окнах. До Brabus 7.3 такой технологией не обладал ни один автомобиль. За задними подголовниками расположился видеомагнитофон, а в передних подголовниках мониторы. Сейчас, конечно, мало желающих смотреть в дороге видеокассеты, но во времена премьеры автомобиля это было весьма актуально. В заднем подлокотнике расположен факс – отличное дополнение для делового человека, которыми и являются все обладатели Brabus 7.3.
Этот автомобиль сочетает в себе практически невозможные вещи. Мощь и динамику, которая сравнима с современными спорткарами и невероятную роскошь.
1997 Mercedes W140 — 7.3 BRABUS
Тюнинг-ателье Brabus основано в 1977 году Клаусом Бракманом и Бодо Бушманом в Ботропе. Название происходит от сложения начальных букв фамилий её создателей.На сегодняшний день является крупнейшим в мире независимым тюнинговым ателье. Основные конкуренты — AMG, Lorinser, Carlsson, Kleemann, и Renntech.
Ателье фокусирует внимание на том, чтобы автомобиль достигал максимальных рабочих характеристик путём увеличения мощности и крутящего момента. Клиенты могут купить автомобиль прямо от Brabus или отправить свой Mercedes на глубокую переделку.
О легендарном Мерседесе в 140 кузове знают многие.Данный автомобиль представительского класса выпускался с 91 по 98 года.Многие Мерсоводы называют его одним из последних “Настоящих” Мерседесов.Ведь в те времена автопроизводители делали качественные и надежные автомобили.Ходят слухи, что в 140 вложили огромные средства, но автомобиль так и не окупился.Самая мощная модификация — S600 с 6-литровым 12-цилиндровым двигателем надолго стала символом престижа и власти.
В результате доработки и так великолепного автомобиля, он стал еще изумительнее. Двигатель объемом 6 л был расточен до 7,3л и получил новые комплектующие.
Даже по теперешним меркам Brabus 7.3S является очень ”Бодрым” автомобилем: 582 л.с, 772 Нм, 4,9c до 100 км/ч. Максимальная скорость — 305 км/ч.
Показатели серийного S600 куда скромнее: 394 л.с., 570 Нм, 6,6с до 100 км/ч и максимальная скорость 250 км/ч(ограничена электроникой). К слову в Брабусе установлен атмосферный мотор(в то время компрессоры и турбины еще не приобрели популярность).
Из-за увеличения мощности пришлось доработать и тормозную систему.Были установлены тормоза Alcon с охлаждаемыми суппортами.Кроме того, была модернизирована выхлопная система и переделана подвеска.Брабусу удалось сотворить почти невозможное — сделать автомобиль устойчивым на больших скоростях и при этом сохранить плавность хода.
Внешний вид W140 в тюнинге Brabus не сильно отличается от стандартного W140.Был установлен новый передний бампер с небольшим спойлером и прямоугольными противотуманками, фирменные выхлопные трубы, 20-дюймовые колеса.
Весь автомобиль окрасили в черный цвет. В него выкрашены решетка радиатора и прочие детали кузова, которые хромированы у стандартного ”кабана”.
Случай нечастый: представилась возможность протестировать Brabus 7.3S, построенный на базе легендарного Mercedes-Benz S 600 в кузове W140, и мы ею воспользовались
Что такое Mercedes-Benz в кузове W140, знают многие. Тем, кто не в курсе, сообщу: этот представительский автомобиль производился в 1991–1998 гг. и уже тогда благодаря своему внушительному виду и техническому совершенству стал легендой. Более того, немало людей считает W140 последним из настоящих Mercedes, поскольку в ту пору автопроизводители меньше шли на поводу у маркетологов и больше заботились о качестве и надежности продукции. Говорят, в модель вложили огромные средства, но автомобиль так и не окупился. Зато его самая мощная модификация S 600 с 6-литровым 12-цилиндровым двигателем надолго стала символом престижа и власти.
Компанию Brabus представлять тоже нет необходимости. Она основана в 1977 г. в Боттропе, а ее название сложено из начальных букв фамилий основателей – Клауса Бракмана и Бодо Бушмана. Фирма давно обосновалась в Книге рекордов Гиннесса как производитель самых быстрых авто на базе Mercedes-Benz. И ключевое слово здесь – “производитель”, так как просто тюнингом доработку автомобиля, о котором пойдет речь, назвать нельзя.
Brabus 7.3S – в основе своей Mercedes-Benz S 600 – легенда в квадрате. Двигатель объемом 6 л был расточен до 7,3 л (!) и получил новые “внутренности”. Результат впечатляет даже ныне: 582 л.с., 772 Нм, 4,9 с до “сотни” и максимальная скорость 305 км/ч. Показатели серийного S 600 куда скромнее: 394 л.с., 570 Нм, 6,6 с до 100 км/ч и “максималка” 250 км/ч, правда, ограниченная электроникой. А ведь эти “лошади” получены с атмосферного силового агрегата – эпоха турбин и компрессоров тогда еще не наступила. Конечно, доработали и тормоза, точнее – установили новую систему Alcon с охлаждаемыми суппортами и перепрограммированной ABS. Кроме того, модернизировали систему выхлопа, улучшили охлаждение коробки передач и переделали подвеску, причем задача у мастеров Brabus стояла архисложная: автомобиль обязан быть устойчивым на скорости 300 км/ч, но плавность хода при этом не должна страдать.
Немудрено, что, обнаружив в “зоне доступа” Brabus 7.3S в кузове W140, причем практически в идеальном состоянии, я искушению противиться не смог: разыскал владельца и договорился с ним о тесте.
Царские покои
Внешний вид W140 в тюнинге Brabus внушает уважение и, я бы сказал, подавляет. Здесь нет модных “жабр” в крыльях и вычурного “обвеса”, все скромно: новый передний бампер с небольшим спойлером и прямоугольными “противотуманками”, фирменные “скошенные” выхлопные трубы, большие 20-дюймовые колеса. И – глубокий черный цвет. В него выкрашены решетка радиатора и прочие детали кузова, сверкающие хромом у стандартного W140. Все это седану очень идет.
Тяну за ручку – тяжелая дверь распахивается почти на 90°. Через широкий проем проникаю внутрь и опускаюсь в мягкое подпружиненное кресло идеального профиля. Вспоминаю современный S-Class в кузове W221: дверь так широко не открывается, крыша завалена сильнее (и процесс посадки не столь удобен), а сиденье жестче, хотя и не менее комфортное. К тому же W140 просторнее по всем направлениям. Геометрия посадки за рулем отличная, диапазоны регулировок кресла огромны, а более удачных дверных подлокотников я просто не встречал. Уютно, как дома! И кругом мягчайшая кожа Brabus Mastik со складочками – их у новых машин с теми же шильдиками почему-то уже нет.
Кстати, владелец сего экземпляра располагает обширным автопарком, где есть и заводской Mercedes-Benz S 600 с отделкой салона designo. На тест мне был предоставлен и тот автомобиль – для сравнения. Так вот, кожа в S 600 более толстая и грубая – возможно, более долговечная, но вид уже не тот.
На втором ряду еще уютнее. Занятный факт: у S-Class в последующих кузовах W220 и W221 спинка заднего кресла наклоняется за счет смещения подушки вперед. То есть, если вы решили устроиться полулежа, придется мириться с уменьшенным пространством для ног. Но в W140 до определенного момента спинка наклоняется сама, и лишь если человек хочет совсем “улечься”, в последней фазе подушка все-таки съезжает вперед (подобным образом устроена регулировка заднего сиденья и у новейшего S-Class в кузове W222). А еще у заднего правого пассажира есть клавиша открывания потолочного люка – такой опции я не видел нигде.
Первым Brabus начал устанавливать и электрошторки на задние боковые окна, на тестовом экземпляре они есть. Как и маленькие телемониторы в подголовниках передних кресел и в правом солнцезащитном козырьке, а также видеомагнитофон и факс в заднем центральном подлокотнике. Жаль, формат журнала не позволяет описать все прелести интерьера, а то можно было бы еще о многом рассказать. Впрочем, главное в этом авто – ездовые качества.
Сочетание несочетаемого
Стартер при пуске двигателя звучит так, что хочется его слушать снова и снова – со стрекотом современных машин не сравнить. Педаль акселератора по-мерседесовски задемпфирована, но реакции на ее нажатие абсолютно линейные – с дозировкой тяги не ошибешься. А если продавить до пола, начинается РАЗГОН!
Я ездил на многих спортивных авто, “выстреливающих” до “сотни” быстрее 4 с, знаком и с мощнейшей турботягой современного S 600. Они разгоняются быстрее, но удовольствия от Brabus я получил больше. Все потому, что атмосферная тяга многолитрового мотора выдается не сразу, а нарастает постепенно – чем больше обороты, тем больше тебя вдавливает в сиденье под приглушенный рык из-под капота.
Этот процесс завораживает. Обычный S 600 (W140) по ощущениям разгоняется раза в полтора медленнее, и педаль “газа” у него задемпфирована сильнее, хотя и его медленным назвать язык не поворачивается. Просто все познается в сравнении. При этом, как ни странно, двигатель S 600 звучит громче.
Управление замедлением заметно отличается – педаль у Brabus жестче и точнее, да и тормозит он куда эффективнее. Рулевое управление такое же легкое, как и у S 600. Но благодаря более жесткой подвеске и 20-дюймовым колесам реакции на движения рук водителя у 7.3S быстрее и четче, хотя разница невелика. Brabus чуть меньше кренится в поворотах и в целом ведет себя собраннее.
Конечно, по предельным возможностям на извилистой дороге он уступит стандартному современному S-Class, но это меня ничуть не смущает. Даже в ипостаси Brabus этот автомобиль остался легендарным 140-м, который хорош как раз своей “антиспортивной” направленностью. Более современные S-Class кажутся не его фоне чуть ли не спорткарами, и возникает вопрос: а для чего? Это же представительский автомобиль!
Помнится, на презентации модели в кузове W221 мерседесовцы говорили, что пульс водителя за рулем этой машины в среднем на пять ударов в минуту реже, чем при управлении конкурентами. Они, наверное, не ездили на W140, потому что пульс его водителя еще ниже – такой отрешенности от суеты я не испытывал ни в одном автомобиле. В этом Brabus 7.3S практически не отличается от обычного W140.
Казалось бы, комфортная суть не может сочетаться с безумным разгоном, однако кудесникам из Brabus удалось совместить несовместимое. Даже плавность хода его более жесткой подвески (да еще и на 20-дюймовых “катках”) ничуть не хуже, а возможно, даже чуть лучше, чем у S 600 на 18-дюймовых колесах, и, кстати, сопоставима с современным W221. И шумоизоляция благодаря настоящим “стеклопакетам” с воздушной прослойкой выше всяких похвал – теперь, после “кончины” Maybach, таких стекол больше нет ни у кого. Словом, этот автомобиль – настоящая гремучая смесь. В том смысле, что его можно сравнить с наркотиком, “соскочить” с которого почти невозможно.
Автор
Дмитрий Зайцев, обозреватель журнала «Автопанорама»
Технические характеристики AMG Тюнинг Цена Двигатели
Mercedes-Benz W202
Компактный С класс Мерседес 202, сменивший W190(w201),стал основателем комплектаций Elegance, Sport и Classic. На сегодняшний день авто можно приобрести за смешные деньги и стать владельцем легендарного немецкого авто.
История модели
202 выпускался с 1993 по 2000 год, помимо кузова седан и универсал можно было приобрести модель 55 амг. За семь лет было продано почти 2 миллиона экземпляров. Mb выпускался с дизельными и бензиновыми моторами. Выходом mercedes c180 w202, ознаменовался еще и факт покупки концерном тюнинг ателье АМГ. С 1995 г доступны новые двигатели с турбонагнетателем, они разработаны специально для некоторых стран Европы, ввиду высоких налогов на таможне. Mercedes w202 это переломный момент в выпуске с class перед началом производства W205, W203 и W204.
Экстерьер
Двойной раструб выхлопной трубы mers с шикарным звуком, ради него даже не пришлось резать бампер. В колесных арках 202 кузов мерседес классические диски 17 дм. Звезду на капоте сейчас можно заказать только как дополнительную опцию. По требованиям безопасности в ней нет необходимости, при ДТП она нанесет дополнительные травмы пешеходу. Под ним большая хромированная решетка радиатора и знаменитые квадратные фары w202 c43 amg. Багажник mercedes benz c class w202 большой и удобный, задние спинки кресел можно откинуть ручкой, которая находится внутри него. Внутри также находится CD changer. Под полом находится аккумулятор, предохранители w202 и запаска.
Интерьер
В салоне мерседес с 180 w202 для задних пассажиров места достаточно, потолок высоко. Посредине дивана подлокотник с подстаканниками, в дверях установлены электрические стеклоподъёмники. Находясь на водительском кресле сразу видно, что это образцовый мерседес с180 w202 начала 90-ых. Передняя панель покрыта кожей, карбоном, лакированным алюминием или деревом в зависимости от года выпуска и комплектации. Двух зонный климат контроль mercedes w202 c180 регулируется механическими * крутилками*, под ним расположена штатная магнитола с местом для кассет. Люк с двумя положениями был доступен опционально. Сиденья в 202 кузове настраиваются по вылету и наклону спинки, на двери находится кнопка управления электрическим подголовником. Кресла и двери 202 кузов мерседес обтянуты твердой кожей.
Двигатели
Дизельные двигатели w202 c180:
2л и 74 лошадиные силы
2,2 л на 94 л/с
2,5 л на 111 л/с
Бензиновые рядные четверки w202 mercedes:
1,8 л на 120 лошадиных сил
2л на 136 л/с
2,2 л на 156 л/с
Дизельная рядная шестерка 2,8 л на 193 лошадиные силы. С 1995 г стал доступен дизельный мотор с турбиной объёмом 2,5 л и мощностью 150 лошадиных сил. Бензиновый 2,3 л мощностью 150 л/с. 202 мерс с приставкой Kompressor оснащались моторами с нагнетателями мощностью 150 и 193 лошадиные силы.
Проблемы и неисправности
Основная проблема 202 мерседес — это низкое качество краски кузова, со временем ржавчиной покрываются пороги и крылья. При пробеге свыше 180 тыс., возникают неисправности в топливном фильтре w202, его нужно менять вместе с насосом. Автомобили с газовым топливом снижают ресурс и технические характеристики двигателя w202. В бензиновых двигателях систематически нужно менять ролики и ремень навесного оборудования. Блоки управления климатом в мерседес w202, так как автомобиль не молодой ломаются и под замену стоят недешево.
Технические характеристики
С места мерс 202 стартует плавно, по паспорту разгон до 100 км в час 8,5 с., по факту 10,8 с. Автомобиль предназначен для плавной размеренной езды. Мерседес 202 оборудован 4-х и 5-ти ступенчатой механической коробкой передач и 4-х и 5-ти ступенчатой коробкой автомат, на выбор. Усилителем руля, антиблокировочной системой и центральным замком. 4-мя подушками безопасности и антипробуксовочной системой. Стандартная комплектация мерс w202 имела задний привод, климат-контроль для салона w202 доступен как опция. К продаже был доступен мерседес 202 кузов универсал и седан оба на 5 мест. Масса 1350 кг седан и 1650 универсал.
Отзывы владельцев
Николай, Калуга. Владею w202 мерседес 8 лет, заметил, что сильно запотевают стекла, поменял фильтр салона сам, проблема не ушла. Только на втором СТО заменили вентилятор печки, и проблема устранилась. В прошлом году слетел бензонасос мерседес прямо на трассе, хорошо, что в это время я не брал на обгон, машина резко стала, забирали на эвакуаторе.
Ремонт w202 топливного фильтра и бензонасоса обошлись в 750 долл. Также столкнулся с тем, что не смог поменять задние рычаги подвески мерседес с 180 w202, потому что они не подходят (хотя купил оригинальные). Выяснилось, что мерседес бенц 202 после ДТП в зад, его вытянули, а подвеску трогать не стали и родной рычаг короче. В итоге перебрасывали старый рычаг, поставили новые сайлентблоки и пока езжу так. Прошлой зимой отключил систему Есп, решил газануть на снегу и в итоге у с 202 мерседес начал троить мотор. На диагностике нашли пропуск третьего цилиндра, заменил свечи и форсунку. Но машина то старая и все прокладки начинают подгорать, коллектора трескаются и с первого раза это не обнаружить. Обвес w202 гниет вместе с кузовом. Меня к покупке подтолкнула цена, я взял авто за 5 тыс. долларов.
Михаил, Санкт-Петербург. За 5 лет владения с 202 мерседес столкнулся с проблемой стука в рулевом редукторе. Пока разобрался в чем проблема перебрал пол машины. Его, конечно, смазали и прочистили, но стук иногда бывает, под замену его так и не нашел. Пороги и багажник съела ржавчина, за ремонт отдал 350 долл. Боковые зеркала тоже съела коррозия, они помутнели — заменил. В остальном покупкой доволен, менять w202 не собираюсь.
Тюнинг w202
C43 amg w202 оснащена жесткой спортивной подвеской, которая хорошо держит дорогу и дисковыми усиленными тормозами. Двигатель объёмом 4.2 л и мощностью 306 лошадиных сил. Модель C55 AMG была выпущена в очень малом количестве. W202 обвес очень низкий, только для хороших дорог. Как бы не пытался мерседес сделать из мерседес 202 тюнинг версии, все равно автомобиль остается маленьким с классом. Дополнительные накладки на кузов не придают ему желаемого спортивного характера.
Цена
Сейчас можно приобрести мерседес в кузове w202 за смешные 1200 долларов. В зависимости от состояния, года выпуска, мощности мотора и наличия дополнительных опций цена может варьироваться до 4500 тыс. долл. Тюнинг версии mercedes benz в c klasse w202 встречаются редко и их цена стартует от 15 тыс. долл. Мерседес бенц 202 прекрасно смотрится в качестве простой рабочей лошадки для ежедневных поездок на работу. Несмотря на отсутствие мощности, и драйва, многие до сих пор любят этот маленький с класс, а низкая стоимость делает его одним из самых продаваемых б/у мерседесов.
Читайте Также:
Интересные изменения в новом G-class 2018
Мерседес бенц w204 : Обзор Интерьер Экстерьер Двигатель
Mercedes C class История Модели I Технические характеристики
8 самых распространенных проблем Mercedes-Benz
9 вещей которые должен знать каждый владелец Mercedes-Benz
Обзор на YouTube:
Mercedes C-Class W202: фото, цена, технические характеристики Мерседес C Класс 202 кузов
Фото Mercedes C W202
202 кузов Мерседес фото
Мерседес 202 кузов фото
Мерседес W202 фото
Мерседес 202 фото
Фото Mercedes C W202
202 кузов Мерседес фото
Мерседес 202 кузов фото
Мерседес W202 фото
Мерседес 202 фото
Mercedes W202 – удивляя и оправдывая ожидания
В 1993 году концерн мерседес порадовал автомобильный мир выпуском нового Мерседес W202. Как и все «мерсы», он сумел доказать, что безопасность, надежность и комфорт прекрасно сочетаются в одном авто. Мощный и невозмутимый, этот «железный конь» имеет 4 различных модификации: безупречный Classic в стандартной комплектации, маневренный, молодежный Esprit, фишкой которого стали сдвоенные трубы выхлопа, великолепно-представительный Sport в дерзком дизайне, с широкими шинами, выделенными бамперами и стильными дисками, и прекрасный в своей роскоши Elegance с кожаным салоном и отличной шумоизоляцией.
Обзор
Технические характеристики:
автомобиль оснащен 4-цилиндровым двигателем с производительностью до 197 лошадиных сил;
Движок дополняется двумя видами коробок передач: 4-ступенчатым «автоматом» и 5-скоростной «механикой»;
Расход топлива на 100 км – 8,5 л плюс надежный бензонасос, что обеспечивает прекрасную работоспособность и выносливость мощного двигателя;
Габариты седана, кузов которого имеет размеры 4487×1720×1414 – залог удобства и комфорта в поездке;
Подвеска этой модели настроена на мягкую езду;
Максимальный предел, который можно увидеть на спидометре – 230 км/час, что не может не радовать любителей адреналина;
Аэродинамические обвесы, проще говоря, «пороги», обеспечивают этой модели устойчивость при езде и органично вписываются в дизайн.
В помощь автовладельцу
У поклонников этой модели мерседеса существует множество форумов и клубов, где владельцы «цешек» оставляют свои отзывы и фото своего авто, помогают друг другу советами и отвечают на самые разнообразные вопросы: где купить подешевле авто или запчасти к нему, что делать, если «верный конь» вдруг не заводится, как сделать тюнинг оптики (например, задних фонарей или передних фар). На этих же сайтах автовладельцы смогут найти инструкции (manual) по управлению, схемы предохранителей с разъяснениями и расшифровки кодов ошибок, будь то неполадки в работе печки, помпы, рулевого редуктора, в замке зажигания или в моторчике спидометра, что встречается очень редко. Для тех, кто любит самостоятельно ремонтировать автомобиль, на тематических автомобильных сайтах представлены фото разборок «цешек» с подробными разъяснениями и обзорами труднодоступных для обозрения:
дна;
топливного бака;
генератора автомобиля.
АМГ – чудеса тюнинга
Тюнинговая компания AMG на базе «цешки» представила C36 AMG с рядной шестеркой и C43 AMG с V8. Помимо усовершенствованного дизайна, значительные изменения претерпели двигатель и шасси. Объем двигателя был увеличен с 3, 2 л до 3, 6 л, что сказалось на повышении количества «лошадок» до 280 единиц! А восьмицилиндровый движок на 4,3 л, сменивший рядную шестерку в 1997 году, благодаря стараниям конструкторов, приобрел 306 лошадиных сил, не изменив объема. Подвеска стала жестче, что вкупе с низкопрофильными 17-дюймовыми колесами обеспечило автомобилям АМГ отличные ходовые характеристики и невероятную цепкость на поворотах.
Автомобили, производимые концерном Mercedes, славятся своим качеством сборки, за что и имеют огромную армию поклонников по всему миру. Конструкторы этого автогиганта в проектировании моделей всегда стремятся достигнуть отличных результатов. Мерседес W202 C класса лишний раз доказал это: прекрасное сочетание стиля, безопасности, скорости, комфорта с ценой не оставят равнодушным даже взыскательного автовладельца.
Успех Mercedes 190 подтолкнул автогигант к разработке еще более комфортного и богато оснащенного автомобиля компактного класса, так на свет появилось первое поколение Mercedes C-class получившее индекс W202.
Mercedes C-class W202 – разработанный с нуля автомобиль который появился в 1993 году и был выполнен по классической схеме, расположенный продольно спереди силовой агрегат и задний привод.
Для нового компактного автомобиля в течение всей его конвейерной жизни предлагались разнообразные бензиновые и дизельные двигатели объемом от 1,8 л до 4,3 л, всего предлагалось 17 различных типов двигателей мощностью от 75 до 310 лошадиных сил. Стоит заметить, что двигатели Mercedes отличались между собой не только объемом, но также и схемой расположения цилиндров, так бензиновые двигатели имели 4 и 6 цилиндров в ряд, также имелась V-образная «шестерка» и двигатель V8 для заряженных моделей AMG, а дизельные двигатели имели 4 или 5 цилиндров в ряд.
Также для Mercedes C-class W202 были доступны 4 типа трансмиссий, две механические КПП на 5 и 6 передач и две автоматические трансмиссии на 4 и 5 передач.
Помимо седана Mercedes C-class W202 был доступен с кузовом универсал, элегантный дизайн и большой объем багажника сделали его одним из самых популярных «вагонов» в своем классе.
Уже в базовой комплектации первый C-class получил массу опций, здесь были и две подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, и АБС с противобуксовочной системой и многое другое оборудование, ранее доступное лишь на автомобилях классом выше.
В 1996 году Mercedes C-class W202 претерпел ряд незначительных изменений, так изменилась форма переднего бампера, цвет задних фонарей и рисунок колесных дисков.
Начиная с 1994 года, когда C-class стал на конвейер и заканчивая 2000 годом, было произведено без малого 1,9 миллионов седанов и универсалов.
Как узнать какие автомобили зарегистрированы на меня: способы в 2020 году
Порой, автомобилисты попадают в очень нехорошие ситуации. Случается такое, что человек продает машину по доверенности с клятвой пприобретателя переоформить «железного коня» на свое имя, но потом приходит уведомление о взыскании или транспортном налоге. В такой ситуации нужно решить вопрос касательно того, как узнать, какие автомобили зарегистрированы на меня. Далее поговорим о том, зачем нужна эта процедура и как ее можно осуществить.
В чем необходимость процедуры
Эти сведения будут полезными в разных ситуациях. К примеру, при судебных разбирательствах или иных гражданских и правовых спорах. Но, обычно, перепроверять приходится, дабы разузнать, переписал новый собственник автотранспорт на себя или нет.
Начиная с 2013 года машину при реализации снимать с регистрации не надо. Новоиспеченный собственник должен переоформить его самостоятельно в периоде 10 суток, после чего былого владельца будет снято с учета в автоматическом режиме.
Потому, если вы хотите понять, оформил ли перерегистрацию новый автовладелец купленного авто на себя, то вы вправе заполучить эту информацию различными методами: через сеть интернета, визитом в автоинспекцию.
Через ГИБДД
Узнать, сколько числится за вами машин, можно через филиал ГАИ. Работники мгновенно передаст вам данные по машинам, которые зарегистрированы на вас.
Сведения берутся из особой базы. На это уйдет приблизительно 20 минут. Вам дадут требуемые сведения по ФИО, но бывает, что просят и иные данные.
Этот вариант перепроверки считается наиболее точным и эффективным, ведь сведения в базе автоинспекции обновляется регулярно.
Еще одним источником информации об авто, которые оформлены на меня, считается ФНС. Эта структура контролирует оплату налога на транспорт, потому работники знают, какие машины принадлежат гражданам и должны передать информацию об этом.
Через интернет
Узнать, сколько машин числятся за вами, реально при помощи нескольких ресурсов.
Госуслуги
Главным и наиболее популярным источником такого рода информации считается ресурс Госуслуг.
Это достаточно комфортный, быстрый и надежный портал, который позволит отыскать все данные относительно машины и его собственника.
Первым и основным условием допуска на сервис является проведение регистрации. Для этого надо иметь такие бумаги:
Паспорт.
Документ пенсионной страховки.
Номер документа о становлении на учет из налоговой.
Номер телефона.
Почтовый ящик.
Затем надо осуществить процесс авторизации:
Зарегистрировать учетную запись.
Получить сообщение об удачной регистрации учета, указать персональные данные в бланк. Вписанные сведения будут проверяться.
Потом вы получите смс-уведомление о том, что процесс удачно завершен.
Теперь вам доступные услуги ресурса.
На основной страничке надо подобрать пункт «органы власти».
Теперь надо попасть на сайт и запустить «МВД РФ».
Перейти на «Регистрация ТС и прицепов к ним».
Заполнить заявку.
После этого вы получить требуемые данные по машинам, которые оформлены на ваше имя.
Кабинет налогоплательщика
Онлайн в персональном кабинете налогоплательщика для физлиц можно получить все данные о наличии машины и оплаченных налогах и долгах.
Допуск к этому кабинету можно лучить одним из следующих методов:
Через логин и пароль, что расположены в Регистрационной карточке.
Через электронную роспись.
При помощи учетной записи ЕСИА.
Через Автокод
О владельцах машины можно узнать при помощи сервиса Автокод.
Его можно использовать в той ситуации, если вы являетесь жителем столицы или ее области. Период ожидания может составлять до 24 часов.
При помощи платных ресурсов
В сети можно отыскать массу платных сайтов, которые дают информацию касательно определения собственников автотранспорта. Цена такой услуги может быть разной на разных сервисах, длительность ожидания данных тоже отличается.
Здесь нужно учитывать, что коммерческие ресурсы не всегда дают актуальные данные, они могут быть старыми или неполными.
Помимо этого, часто такие ресурсы достают информацию незаконно, а еще чаще просто обманывают пользователей. По этой причине желательно обращаться к оформленным источникам.
Итак, дабы разузнать информацию про то, какие машины числятся за вами, разрешается использовать разные методы, но лучше всего обращаться непосредственно в дорожную полицию или на сайт Госуслуг.
Как узнать какие автомбили (ТС) числятся на мне
Приказ МВД № 605 от 2013 года «Об утверждении Административного регламента» определил, что при продаже транспортного средства в пределах Российской Федерации продавец не должен снимать его с учета. В свою очередь покупатель в течение 10 дней с момента покупки должен поставить авто на учет на свое имя. Чтобы обезопасить себя от получения штрафов за нового собственника транспортного средства предыдущему владельцу необходимо следить за тем, чтобы автомобиль был своевременно перерегистрирован. Для этого есть несколько способов.
Как проверить регистрацию ТС офлайн?
Все транспортные средства ставятся на учет в МРЭО ГИБДД. Гражданин, который желает узнать о числящихся за ним автомобилях, должен обратиться в любое отделение МРЭО с просьбой предоставить ему данную информацию. При себе он должен иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт). На всю процедуру уходит до 30 минут. В зависимости от региона и выбранного подразделения МРЭО, гражданина могут обязать написать официальное заявление на имя начальника ГИБДД с просьбой о предоставлении персональных данных. В таком случае ответ будет дан в письменной форме в течение 30 дней с момента приема заявления.
Помимо ГИБДД транспортные средства находятся на учете в Федеральной налоговой службе, так как ежегодно налоговики подсчитывают величину транспортного налога и рассылают собственникам ТС извещения о необходимости произведения оплаты. Порядок получения информации в ФНС тот же, что и в ГИБДД. Гражданину необходимо представить документ, удостоверяющий личность, или написать заявление на имя начальника отделения с просьбой о предоставлении персональных данных.
Онлайн-способы проверки
Самый простой и надежный способ проверки — через базу данных ГИБДД по VIN-номеру транспортного средства. Для этого нужно перейти на официальный сайт ГИБДД, навести курсор на вкладку «Сервисы» и в появившемся ниспадающем меню нажать «Проверка автомобиля». Загрузится новая страница, вверху которой будет строка для введения VIN-кода кузова (рамы) автомобиля. По итогам проверки сайт выдаст информацию обо всех регистрациях данного транспортного средства на территории Российской Федерации. На официальном сайте Федеральной налоговой службы можно проверить информацию о наличии транспортных средств, числящихся за конкретным человеком. Но в отличие от сайта ГИБДД, здесь необходима регистрация. Причем сама регистрация на сайте осуществляется в офлайн режиме, и для этого есть 3 способа:
Получить логин и пароль в отделении ФНС;
Зарегистрироваться с помощью ранее созданной электронной цифровой подписи;
Использовать для регистрации данные ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации).
Такая сложная регистрация обусловлена необходимостью на 100% исключить возможность входа в личный кабинет ФНС, используя чужие данные. После регистрации пользователю необходимо перейти на вкладку «Объекты налогообложения», где и будет отображена информация обо всем движимом и недвижимом имуществе лица, облагаемом налогом, в том числе и о числящихся за гражданином транспортных средствах.
Еще один способ подразумевает использование возможностей портала Автокод. Но в отличие от двух вышеуказанных вариантов данный способ подходит только для жителей Москвы и Московской области. Для получения информации гражданин должен зарегистрироваться на портале (сделать это можно онлайн), и выбрать последовательно вкладки «Проверка автомобиля» и «Проверить статус регистрации».
Если новый владелец машины не ставит ее на учет
Приказ МВД № 605 дает покупателю транспортного средства 10 дней, для того, чтобы он перерегистрировал автомобиль на свое имя. Если предыдущий собственник обнаружит, что в течение 10 дней после продажи перерегистрации так и не было произведено, и покупатель не идет на контакт (не берет трубку, придумывает отговорки), ему рекомендуется снять с себя ответственность и прекратить регистрацию автомобиля. Для этого в любое подразделение МРЭО ГИБДД необходимо направить соответствующее заявление, подкрепив его договором купли-продажи транспортного средства.
Заключение
Гражданин может узнать о числящихся за ним транспортных средствах как онлайн, так и офлайн. В последнем случае, проверять информацию можно исключительно на свое имя. Нельзя узнать, сколько числится автомобилей за другим человеком. В интернете вся информация о регистрации предоставляется либо в обезличенном виде, либо только по имени пользователя, производящего запрос. Так, через сайт ФНС гражданин может узнать есть ли у него на учете транспортные средства, но не может увидеть, на чье имя зарегистрированы его предыдущие автомобили.
Советуем почитать: База данных автономеров России
Рейтинг: 0/5 (0 голосов)
Как проверить, снят ли автомобиль с учёта: пошаговая инструкция
Процесс продажи автомобиля несет за собой массу трудностей. Одним из важных факторов является переоформление машины на нового владельца. Недобропорядочный покупатель может не сделать этого в определенный срок и тогда вам придется платить транспортный налог уже за проданный автомобиль. Кроме того вы будете нести полную ответственность за него, так, например, попав в аварию и скрывшись с места ДТП, новый владелец, не имея регистрации, сможет избежать ответственности и переложить её на вас. Для того чтобы избежать подобных ситуаций и предостеречь себя от других неприятностей, следует узнать снята ли машина с учета в ГИБДД.
Внимание! Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефонам: +7 (499) 938-50-82 Москва; +7 (812) 425-68-16 Санкт-Петербург; +7 (800) 350-14-96 Бесплатный звонок для всей России.
Можно ли проверить, снят ли автомобиль с учета?
На оформление необходимых документов новому владельцу даётся 10 дней, по истечении которых все формальности должны быть закрыты. Проверка снятия регистрации транспортного средства с учета в ГИБДД может проводиться несколькими способами:
В отделении ГИБДД.
Не позднее, чем за 10 дней после продажи, для проверки снятия с учета автомобиля вам необходимо написать заявление на имя начальника отдела о предоставлении информации о статусе проданного вами авто, приложив к бумаге копии всех документов. Заявление рассматривается в течение 30 дней, процедура полностью бесплатна. Если по истечению этого срока заявка на проверку снятия с учета проданного ТС так и не была рассмотрена, можно подать иск в суд.
Может возникнуть ситуация, когда автомобиль уже не состоит на учете, но старому владельцу продолжают приходить квитанции с просьбой заплатить транспортный налог. В этом случае нужно обратиться в налоговую, запросив информацию о начислении платежей, тем самым предотвратив возможное возникновение подобных ситуаций в будущем.
Через интернет сервисы.
Интернет плотно вошел в нашу жизнь, сейчас за руль начинают садиться молодые люди, активные пользователи сети. С помощью интернет сервисов также можно проверить снят ли автомобиль с учёта. Преимуществами данного способа является удобство и простота. Использование онлайн сервисов значительно облегчает задачу: водителю не нужно ехать в автоинспекцию и тратить свое время на заполнение бумаг. Проверка снятия с учета может осуществляться посредством различных сайтов, таких как:
Официальный сайт ГИБДД
Портал Госуслуги
Сервис «Автокод»
Проверка через сайт ГИБДД
Для того чтобы проверить факт снятия транспортного средства с учета, можно обратиться к официальному сайту ГИБДД — https://гибдд.рф. Для проверки необходимо сделать следующее:
В верхней панели найдите вкладку «Сервисы» и нажмите на неё.
В выдвинувшемся сверху меню выберите пункт «Проверка автомобиля».
Введите номер VIN двигателя в предложенном поле. Узнать его можно в паспорте ТС либо в регистрационном свидетельстве. Если найти этот номер у вас нет возможности, введите вместо него данные о шасси или кузове.
Подтвердите запрос проверочным кодом, указанным на картинке.
Через минуту результаты проверки выйдут на экран.
Сайт позволяет просмотреть данные о типе транспортного средства, марке и модели, его годе выпуска, номере кузова и шасси, объеме двигателя, мощности и даже о его цвете. С помощью сервиса вы сможете узнать и другие регистрационные действия, связанные с автомобилем: проверка на участие в ДТП, нахождение автомобиля в розыске и наличие ограничений.
Освоив простой алгоритм действий, вы сэкономите себе время и избавите себя от необходимости похода в ГИБДД.
Также обратите внимание на пункт «Периоды владения транспортным средством». В этом подразделе отображены все промежутки, в течение которых машина была оформлена. С помощью этого вы сможете посмотреть, сколько человек за определенный период владели авто, и есть ли сейчас у нее владелец. Если вы видите в последней строке запись «… по настоящее время», это значит, что кто-то официально является владельцем авто прямо сейчас. В таком случае покупателю стоит быть осторожным и еще раз напомнить продавцу о необходимости снятия продаваемого транспортного средства с учёта.
Проверка на снятие с учета авто через портал Госуслуги
В случае использования доверенности и не имея возможности проконтролировать все действия нового владельца, удобно будет обратиться к порталу Госсуслуги – сервису, предназначенному для отслеживания и контроля над получением и состоянием различных документов, справок и прочих бумаг, связанных со сферой государственного обслуживания. Для начала проверки зайдите на официальный сайт портала: https://www.gosuslugi.ru. В данный момент портал отключил возможность проверки, на сайте доступна функция непосредственного проведения операции по перерегистрации транспортного средства. Как это сделать?
Первый и обязательный шаг – регистрация и создание личного кабинета. Для этого в разделе «вход в Госуслуги», расположенном в правой части страницы, нажмите на кнопку «зарегистрироваться». В открытой странице заполните необходимые данные: фамилию, имя, мобильный телефон и электронную почту.
Для начала переоформления автомобиля перейдите в раздел «Услуги», расположенный в верхнем меню, затем выберите подраздел «Органы власти». В открывшемся меню выберите пункт «Министерство внутренних дел РФ». Пролистайте новую страницу вниз и найдите вкладку «Регистрация транспортного средства».
Далее в открывающихся друг за другом страницах выберите категорию «Оформление документов при покупке, лизинге и изменении данных о собственнике», а затем пункт «Изменение данных собственника транспортного средства».
После откроется форма заявления, куда нужно будет ввести необходимые данные. Следуйте инструкции, при правильном заполнении откроется подтверждение и, спустя некоторое время, вы получите ответ. Также данный бланк можно распечатать и прийти с ним в отделение автоинспекции, там процедура переоформления будет продолжена.
Портал Госуслуги – полезный инструмент не только для автовладельцев. Множество других задач и вопросов теперь можно решить через интернет, не выходя из дома. Кроме того это значительно сэкономит ваше время и деньги: на портале постоянно проходят различные акции, воспользовавшись которыми можно, например, заплатить за регистрацию авто на порядок меньше.
Проверка через «Автокод»
Еще одним вариантом проверки снятия авто с учета после продажи является использование портала «Автокод» — https://avtocod.ru/. Появившись совсем недавно, удобный сервис завоевал заслуженную популярность среди автолюбителей. Процедура здесь практически ничем не отличается от проверки через сайт ГИБДД:
Для начала на главной странице в единственном поле введите VIN номер автомобиля либо его регистрационный номер. Для японских автомобилей, не имеющих VIN, можно ввести номер шасси или кузова. Все данные можно найти на свидетельстве о регистрации транспортного средства.
Через несколько секунд загрузится страница, на которой будут детально отображены все данные об автомобиле, включая не только данные по ПТС, но и данные о возможных ДТП, стоимости ремонтных работ, пробеги, залог, стоимость ОСАГО, штрафы и многое другое.
В отличие от других сайтов, «Автокод» является платным. За полный отчёт нужно заплатить 583 рубля. Часто можно провести проверку дешевле – в сервисе постоянно проводятся различные скидки и акции. Однако, нельзя не сказать, что цена компенсируется огромным объемом информации о машине, включая всевозможные советы и рекомендации по эксплуатации.
Что делать если машина так и не была переоформлена?
Новому владельцу дается 10 дней на переоформление автомобиля. Если в течение положенного периода этого так и не было сделано, нужно посетить отделение ГИБДД и написать заявление о прекращении регистрации на ваше имя. Новый владелец будет объявлен в розыск, инспекция будет искать автомобиль по номерам для того, чтобы завершить процедуру и привлечь недобросовестного покупателя к ответственности.
Передвигаться на автомобиле, снятом с учета, запрещено. Новому владельцу следует помнить, что после покупки сразу же стоит заняться всеми формальностями: оформить полис ОСАГО, исправить все возможные технические неисправности, провести ТО и, наконец, оформить регистрацию машины на свое имя. Если вы будете замечены при нарушении закона, с вашего автомобиля дорожная автоинспекция сразу же снимет регистрационный номер и изымет свидетельство о регистрации. Процедура осуществляется в соответствии с пунктом 51 Приказа №1001:
«При прекращении (аннулировании) регистрации признаются недействительным конкретное регистрационное действие (несколько регистрационных действий) и все последующие регистрационные действия».
Кроме штрафа за несвоевременную постановку на учет, регистрационный номер вашего автомобиля и СТС будут утилизированы. Таким образом, передвигаться на машине вы не сможете, а номера будут утеряны навсегда. Для восстановления регистрации необходимо подать соответствующее заявление в любой орган ГИБДД независимо от места регистрации, либо онлайн через портал Госуслуги. По истечению срока заявки, вам будет дана возможность получить новые номера и новое свидетельство о регистрации транспортного средства.
Возможные нюансы
Во избежание различных проблем при купле-продаже авто, и продавцу и покупателю нужно быть внимательными. Часто сделки проходят в течение длительного времени, осложняются всевозможными запретами и ограничениями со стороны органов судебной власти, следственного управления, таможенных органов, органов соцзащиты и отдела розыска ГИБДД. Эти государственные ведомства могут замедлить процесс, таким образом, период продажи, а соответственно и снятие автомобиля с учета затянутся. Для их осуществления потребуется устранить все проблемы. Продавец и покупатель должны проверить ограничения на автомобиль, связанные с регистрационными действиями.
Важно также понимать весь механизм проверки. Это позволит получить наиболее подробную информацию об автомобиле, оценить его достоинства и найти возможные проблемы, скрытые продавцом. Ведь когда за год автомобиль меняет сразу несколько владельцев, это явно о чем-то говорит. Разберитесь в юридических и технических проблемах перед покупкой, не делайте спешных решений, обдумайте все и только после этого действуйте.
Автор статьи: Рокотов Леонид
Автоюрист. Стаж работы 11 лет в судах общей юрисдикции по вопросам, связанным с возмещением ущерба от ДТП, с возмещением ущерба в порядке регресса. В настоящее время является старшим преподавателем на кафедре Гражданского процесса. Его колоссальный опыт и знания в этой области помогают читателям портала избежать необоснованных трат и рисков.
Автор статьи: Рокотов Леонид недавно публиковал (посмотреть все)
Как узнать, сколько машин зарегистрировано на меня
Автолюбители — по своей натуре добрые и доверчивые граждане. Из-за этого часто попадают в ситуации, которые можно было бы избежать. Например, бывает, что продавец автомобиля доверяет обещаниям покупателя после покупки сразу переоформить машину на себя. Но, по какой-то причине, он не выполняет обещанного. В результате, продавцу долгое время после оформления сделки приходят штрафные квитанции и транспортный налог. Как узнать сколько машин зарегистрировано на меня? Куда обратиться, чтобы получить самые свежие и достоверные данные об авто?
Легальность автомобиля и учёт
При продаже транспортного средства продавец не обязан снимать его с учёта. Это уже прерогатива нового владельца. Выполнить регистрационные действия он должен за 10 дней.
В противном случае он будет платить штраф от 1500 до 2000 р.. Для юридических лиц размер наказания выше — от 2000 до 3500 р. Должностные лица платят от 5000 до 10 000 р.
Но в любом правиле есть исключения. Самостоятельно надо снимать машину с регистрации в таких случаях:
угон;
утилизация;
смена собственника;
переезд в другую страну.
Разберём все варианты как узнать сколько машин зарегистрировано на меня, подробно.
Проверка с помощью ГИБДД
В ближайшем отделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения всегда можно узнать сколько машин учтено за автовладельцем. Гражданину надо только предоставить удостоверение личности, и инспектор сразу предоставит всю информацию по зарегистрированным машинам.
В очень редких случаях могут потребовать несколько документов. Вся эта проверка займёт всего 15-20 минут. Этот вариант проверки самый надёжный, т. к. информационная база ГАИ обновляется ежедневно, и является самой достоверной.
Федеральная налоговая служба —ФНС
Сотрудники этой организации обязаны предоставить обратившемуся лицу все данные о машинах, которые за ним числятся, при первой же запросе. ФНС следит, как происходит оплата транспортного налога, а значит в курсе всех транспортных средств относящиеся к налогоплательщикам.
Подробную информацию о машинах, стоящих на учёте за человеком или о забытой задолженности и не уплаченных налогах, легко и быстро проверить в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Просто нужно перейти по ссылке: https://www.nalog.ru/rn77/fl/.
Войти в кабинет можно тремя способами.
С помощью электронной подписи.
Ввести в регистрационной карте свой логин и пароль.
Через учётную запись Единой системы идентификации и аутентификации.
Для непопадания в неприятные ситуации после продажи автомобиля, касающиеся учёта транспортного средства, следует регулярно проверять имеющуюся о нем информацию в органах автоучёта. Получить недостающие актуальные сведения можно посетив ближайшее отделение Госавтоинспекции. Есть и более простые варианты — через порталы Госуслуги, ФНС, Автокод— не выходя из дома через мировую сеть интернет.
Сайт Госуслуги
Этот вариант является самым распространённым из всех. Портал поможет найти всю информацию, касающуюся автовладельца и его машины.
Первое, что надо сделать на сайте Госуслуги — зарегистрироваться онлайн. Но для этого понадобится оформить список документов:
паспорт;
свидетельство ИНН;
СНИЛС;
адрес электронной почты;
номер сотового телефона.
Вписав все выше перечисленные данные в специальную форму, Вы получаете код для активации на официальном портале Госуслуги — https://www.gosuslugi.ru/. Код требуется вписать в выделенное поле для входа в личный кабинет. На всё это придётся потратить примерно 15 минут.
Следуя подсказкам системы, пройдите идентификацию.
Теперь получаем доступ на портал. Регистрируем учётную запись. Все введённые персональные данные будут тщательным образом проверены. Поэтому нужно указывать только достоверные и актуальные сведения.
На адрес электронной почты поступает письмо – подтверждение регистрации. На телефон приходит смс- уведомление о прохождении проверки. Теперь доступ ко всем услугам на портале оформлен.
Выбираем пункт «Органы власти» на главной странице сайта Госуслуги. Далее переходим в пункт «Министерство внутренних дел РФ». Этот раздел содержит пункт — «Регистрация автотранспортных средств и прицепов к ним». Программа предлагает заполнить бланк заявления по форме.
Следуя указаниям программы, вносим требуемые данные в электронную форму запроса. О его готовности на электронную почту отправителя поступает ответ.
Неоспоримым достоинством поисковика Госуслуги является официальность полученных сведений и их актуальность.
Портал Автокод
Последний интернет сайт, на котором можно узнать о всех транспортных средствах, зарегистрированных на автомобиль — Автокод. Благодаря нему любой гражданин может получить интересующую его информацию по авто всего лишь вписав в поле поиска вин-код транспорта.
Портал предоставляет следующие сведения:
наличие штрафов;
дата производства транспортного средства;
информация о проводимых технических осмотрах;
фамилия и иные данные предыдущего владельца;
данные полиса ОСАГО;
пробег;
историю таможенных осмотров;
взаимоотношения с банковскими кредитами;
наличие повреждений;
криминальную статистику;
ограничения на регистрацию;
числилась ли в каком-либо таксопарке.
Данный сервис создавался специально для граждан, с цель обеспечения им хорошей возможности проверки автомобиля. Благодаря сайту, автолюбителям предоставляется вся полнота информации по транспортному средству из достоверного источника. Зная об автомобиле не только технические данные, но и его правовой статус, можно существенно понизить те риски, которые неизбежно испытывает покупатель.
Единственным недостатком Автокода является его небольшая база. Он может отследить только тот транспорт, который оформлен в Москве и Московской области.
Остаётся только надеяться, что достоинства и наработки этой системы в дальнейшем распространятся на территорию всей страны. Больше не нужно будет полагаться на честное слово продавца и криминал навсегда покинет эту сферу бизнеса.
Платные сервисы
В Глобальной Сети легко отыскать великое множество сайтов, готовых предоставить все данные о владельце машины за определённое вознаграждение. В зависимости от ресурса, различается и сумма оплаты за поисковую информацию, а также — время ожидания.
Однако, все эти платные сервисы носят сомнительную репутацию среди опытных автолюбителей. Поступающая от них информация имеет неясные источники, часто бывает недостаточной и обрывочной. Иногда данные неактуальны ввиду свой давности. Такое положение дел заставляет думать о том, что здесь не исключена криминальная составляющая.
Зачем пользоваться сайтами, которые не решают проблемы, а только создают их? Достоверную и бесплатную информацию актуального характера всегда готовы предоставить всем заинтересованным лицам официальные государственные источники: Госуслуги, ГИБДД и ФНС.
Как проверить переоформил ли покупатель машину на себя онлайн
Почему важно как можно быстрее переоформить авто
Как проверить информацию
Как проверить информацию на нашем сайте
Что делать, если машина не переоформлена
Как обезопасить сделку
При продаже автомобиля рискуют обе стороны. Покупатель может нарваться на «нечистую» машину, а продавец – на обманщика, желающего заполучить ТС бесплатно. Но это не единственный риск бывшего владельца. Есть еще один момент – долгое переоформление после продажи. И если вы думаете, что главное – это получить деньги на руки, то вы ошибаетесь. Новый хозяин может создать немало проблем, на решение которых уйдет немало времени и денег. Чтобы избежать неприятностей, нужно знать, как проверить – переоформили ли машину после продажи или оставили в вашей собственности.
Почему важно как можно быстрее переоформить авто
При продаже автомобиля для уменьшения рисков обеих сторон нужно проводить сделку вместе. Но большая часть машин продается без участия продавца. Делается это так:
Покупатель и продавец составляют договор купли-продажи.
Производится расчет.
Покупатель отправляется в ГИБДД для переоформления авто.
Участие продавца при переоформлении не требуется. Главное – правильно составить договор купли-продажи, не допустив ошибок. И чтобы не тратить время на стояние в очередях, продавцы доверяют переоформление машины хозяину новому.
По закону РФ, у нового владельца есть 10 дней на регистрацию авто. В течение этого времени покупатель должен оформить страховку и обратиться в ГИБДД (МРЭО) с документами. На месте проводится осмотр авто, проверка соответствия данных в документах с фактическими данными. Только после этого выдается на руки новое СТС, а в ПТС ставится отметка о смене владельца. Но на практике часто происходит все не по плану – новый хозяин не торопится ехать в ГИБДД.
Ситуация – продал машину, как узнать переоформил ли покупатель машину на себя, встречается часто. «Избавляться» от груза в виде зарегистрированного на вас автомобиля нужно как можно скорее по трем причинам:
Пока авто числится за вами, вы продолжаете платить транспортный налог. Если не оплачивать налог, то будут начисляться пени, что уже чревато судебными разбирательствами, наложением ареста на имущество и даже ограничением в эксплуатации авто.
Если у нового хозяина будут нарушения ПДД, то штрафы придется платить вам. Это касается нарушений, зафиксированных камерами. В этом случае штрафы формируются автоматически на собственника, независимо от того, кто управлял авто в данный момент.
За серьезное правонарушение отвечать также придется вам. Например, если новый владелец попадет в ДТП и скроется с места происшествия, лишиться прав может бывший собственник. Могут быть проблемы и серьезнее – наезд на пешехода. В этом случае грозит уголовная ответственность.
Поэтому после продажи нужно обязательно проверить, переоформили машину на себя или она до сих пор числится за вами.
Как проверить информацию
Через 10 дней после заключения договора купли-продажи сделка автоматически аннулируется, а покупатель автоматически теряет права на нее. С 11 дня вы снова несете ответственность за все правонарушения, поэтому после 10 дней со дня продажи нужно узнать, переоформили ли авто. Сделать это можно несколькими способами:
Обратиться лично в отделение ГИБДД с паспортом и договором купли-продажи. Укажите, что автомобиль был продан, нужно проверить информацию о смене собственника. Сведения предоставляются бесплатно, правда, придется немного простоять в очереди.
Сделать запрос на официальном сайте ГИБДД. Для получения информации зайдите в раздел «Сервис», а затем в «Проверка автомобиля». Далее система попросит ввести номер ВИН или шасси кузова. На проверку придется потратить не более 5 минут. Но данный способ имеет два недостатка. Первый – не у всех бывших собственников остаются сведения о номере VIN (хотя эти данные нужно указывать в договоре купли-продажи). Второй – информация в базе данных ГИБДД не всегда актуальная, плюс очень часто система подвисает, заставляя потратить немало времени на ожидание.
На платных ресурсах. Это самый быстрый и верный способ узнать, переоформили ли авто. Заплатив небольшую сумму, вы получите всю необходимую информацию о машине.
Как еще узнать о том, прошло ли переоформление – получить сведения через Госуслуги. Для этого нужно зайти в раздел «Продажа автомобиля салону или частному лицу» и в конце страницы найти раздел «Проверка авто». Довольно удобный способ проверки, но нужно иметь подтвержденную учетную запись на этом ресурсе.
Как проверить информацию на нашем сайте
Сервис АвтоИстория знает, как проверить переоформил ли новый хозяин авто на себя. Для этого достаточно знать гос.номер машины или VIN-код. Далее следуйте указаниям системы:
В специальную форму ввести номер ВИН или гос.номер авто.
Указать адрес электронной почты для получения готового отчета.
Оплатить проверку любым удобным способом.
Получить готовый отчет на почту.
Если машина переоформлена на нового хозяина, то в отчете вы увидите сведения о смене владельца. Если же в полученном документе указаны ваши ФИО, то это говорит о том, что машина перерегистрирована не была.
Преимуществом обращения к нам является быстрое формирование отчета. Вам не придется долго стоять в очередях и делать запросы на сайте ГИБДД. В течение нескольких минут вы получите сведения о своем бывшем автомобиле и сможете предпринять меры, чтобы не нарваться на серьезные материальные проблемы.
Что делать, если машина не переоформлена
Если машина на новом хозяине не числится, то не стоит дожидаться штрафов и начисления налогов, проблему решить нужно как можно скорее. В первую очередь, позвоните покупателю, если у вас остался его номер. Возможно, новый хозяин не смог переоформить авто по независящим от него причинам:
Болезнь, смерть близкого человека и другие семейные проблемы. В этом случае будет разумно составить новый договор купли-продажи, чтобы человек смог без штрафов на себя машину переоформить в ГИБДД.
На авто наложено обременение, препятствующее переоформлению. Узнать о наличии ограничений вы также сможете из отчета, полученного на нашем сайте. Обременение ставит запрет на продажу вашей машины, поэтому первоначально придется снять ограничения.
Утерян договор купли-продажи. К сожалению, такое тоже бывает.
Если же покупатель вашу машину не переоформил намеренно, то решать проблему придется самостоятельно. Для этого обратитесь в отделение ГИБДД с паспортом и договором купли-продажи, указав, что авто было продано, но новый собственник не проводит перерегистрацию. Машина будет снята с регистрационного учета на основании договора, а вы перестанете нести ответственность за нее. По закону эксплуатировать такой автомобиль нельзя, поэтому нарушитель будет выявлен при первой проверке документов.
Снять с регистрационного учета автомобиль можно только на 11-й день после продажи. Раньше сделать это вам не позволят, поскольку о нового собственника есть законные 10 дней.
Случается, что нужно переоформить авто, но договор купли-продажи не сохранился. В этом случае придется принимать кардинальные меры – снимать с регистрационного учета и заявлять об угоне. Для этого бывшему владельцу нужно подать заявление об утрате ТС.
Если нужно не только перерегистрировать авто, но и списать с себя штрафы, то придется обращаться в суд. От вас потребуется доказать, что машина нового владельца была замечена камера видеофиксации уже после сделки и вы не имеете к нарушениям никакого отношения. Нужны будут свидетели, подтверждающие факт заключения сделки. Процедура довольно длительная и актуальна только при условии, что начислены не по вашей вине крупные суммы штрафов.
Как обезопасить сделку
Чтобы не узнавать, как проверить переоформил ли новый владелец автомобиль на себя, стоит соблюдать несколько правил:
Обговаривать все условия сделки до составления договора. Уточните у покупателя, в какой срок он планирует переоформить авто.
Поехать в ГИБДД вместе с покупателем. Да, это заставит потратить личное время. Но только представьте, сколько времени вы потратите на разбирательства в суде, если потребуется оспаривать штрафы. Сейчас можно записаться на прием в ГИБДД через сайт Госуслуг и попасть по электронной очереди, что намного быстрее.
Никогда и ни при каких условиях не составлять несколько договоров. Покупатель может попросить составить 2-3 договора, чтобы первое время ездить без страховки. Не соглашайтесь на это! Машина должна быть переоформлена в 10-дневный срок.
Теперь вы знаете, как проверить машину на успешно проведенное переоформление. Если вы занимаетесь продажей транспортного средства, то обязательно сделайте запрос в сервисе онлайн проверки истории транспортных средств на территории Российской Федерации. Это позволит получить достоверную информацию о том, числится ли за вами авто или уже принадлежит новому владельцу. Купите отчет и убедитесь, что вам не придется оплачивать чужие штрафы и вносить налоги за ТС, которое вам уже не принадлежит.
Как узнать зарегистрирован ли на меня автомобиль
Информация о наличии оформленного движимого имущества на физлицо относится к категории конфиденциальной. По этой причине она не выкладывается в публичный доступ. Сведения предоставляются только собственнику транспортных средств по его личному запросу. Посторонний человек получить доступ к базе данных не может, однако ему, по распоряжению уполномоченных органов, может быть предоставлена информация в случае судебного делопроизводства, требующего имущественного взыскания. В общем доступе можно узнать о владениях чиновников, которые ввиду требований закона обязаны декларировать свое имущество. Как узнать какие модели автомобилей и какое их количество числятся на человеке? Какими ресурсами стоит пользоваться, а в каких отражены недостоверные данные?
Как можно узнать данные о числящихся за лицом авто?
Получить информацию о наличии в собственности движимого имущества можно через интернет или посредством оформления запросов в уполномоченные органы. Выбор способа зависит от технических возможностей человека и наличия у него времени на проведение процедуры. Рекомендуется пользоваться официальными ресурсами и избегать сотрудничества с третьими лицами, которые не имеют доступа к единой базе данных.
В интернете можно найти немало платных сервисов, оказывающих информационные услуги. Коммерческие сервисы не всегда предоставляют корректные сведения о заявителе, которые могут быть неполными или устаревшими. К тому же, большинство баз формируются не законными способами с целью обогащения.
Для получения достоверной информации в виде перечня движимого имущества и его характеристик в ответ на запрос физического лица, необходимо пользоваться надежными источниками. К их числу относятся уполномоченные органы ГИБДД и ФНС. В интернете удобно пользоваться сайтом Госуслуг и личным кабинетом налогоплательщика. Жители Москвы и области могут воспользоваться региональным сайтом «Автокод».
Через уполномоченные организации
Оформить запрос в ГИБДД для получения сведений из единой базы может только автовладелец. Для этого ему необходимо обратиться в любое отделение дорожной полиции и оформить запрос по идентифицирующей личность информации. Для подтверждения своей личности необходимо предоставить российский паспорт. Запрос обрабатывается на протяжении 20 минут, по истечении которых заявителю предоставляется информация, оформленная в виде справки.
Налоговая Служба осуществляет контроль уплаты транспортного налога, поэтому сотрудники организации владеют сведениями о характеристиках своих налогоплательщиков и о принадлежащем им имуществе. В ответ на запрос физического лица, они обязаны предоставить необходимые данные. Процедура оформляется в соответствии с аналогичным порядком, применяемым в ГИБДД.
Через интернет
Возможности интернета позволяют получить требуемую информацию, не выходя из дома. Сервисом Госуслуг можно пользоваться только после прохождения регистрации на его официальном сайте. Учетная запись в сервисе оформляется посредством заполнения анкеты, в которой указывается идентифицирующая информация о пользователе с учетом серий и номеров его документов. Для удобства работы с порталом рекомендуется отсканировать все документы и загрузить их на сервер. Стоить помнить, что использование таких данных без согласия и разрешения лица, является незаконным.
Информацию о собственных владениях, можно получить через кабинет налогоплательщика. Для этого необходимо осуществить вход в личный кабинет налогоплательщика посредством ввода пароля и логина, электронной подписи или с помощью учетной записи ЕСИА. Интуитивно понятный интерфейс сервиса позволяет оперативно оформить запрос и через несколько минут получить на него ответ.
Зачем необходима такая информация?
Сведения о наличии движимого имущества на личном балансе необходимы при возникновении судебных тяжб и гражданско-правовых конфликтов. Однако чаще всего автовладельцы таким образом контролируют добросовестность своего покупателя в области проведения перерегистрации транспортного средства. Востребованность услуги обусловлена Приказом МВД № 605 от 07.09.2013 года, который регламентирует возложение обязанностей по снятию с учета с бывшего хозяина и постановки на учет на нового, на покупателя.
Заключение
Любой гражданин вправе получить информацию о движимом имуществе, которое находится в его собственности. Она может понадобиться для контроля покупателя авто в сфере своевременно проведенной перерегистрации. Запросы могут быть оформлены лично автовладельцем или представителями уполномоченных органов с целью решения конфликтных ситуаций, решаемых посредством судебных разбирательств, итогом которых была определена необходимость имущественного взыскания. Частному лицу узнать об имуществе других лиц официальными и законными способами нельзя.
Советуем почитать: Как узнать снят ли с учета автомобиль в ГИБДД
Рейтинг: 0/5 (0 голосов)
Быстрая проверка регистрации автомобиля в ГИБДД
Навигация по странице:
Если в отношении транспортного средства была совершена сделка купли-продажи, то стоит своевременно проверить регистрацию автомобиля в базе данных ГИБДД. Новый автовладелец обязан в течение десяти дней после заключения договора переоформить машину на себя. В противном случае ему грозят санкции, а прежнему собственнику будут приходить штрафы.
Отметим, что процедура снятия автомобиля с учета занимает не более нескольких дней, а значит, сведения обновятся быстро.
Полезная статья по теме:
Зачем проверять регистрацию авто
Процедура проверки рекомендована, если авто было продано третьему лицу. Это способ удостовериться, что новый владелец переоформил машину на свое имя. Рассмотрим, что грозит сторонам, если процесс не был завершен:
Продавец будет получать штрафы за действия, которые не совершал. Камеры фиксируют правонарушения автомобиля, а не конкретного человека за рулем.
Покупателю потребуется уплатить денежный штраф, размер которого определяется статусом лица. Так, граждане заплатят до двух тысяч, а юридические лица – от семи тысяч.
Новому собственнику предоставляется десять дней на постановку на учет машины. Срок связан с тем, что человек вправе купить машину в одном регионе, перегнать ее и зарегистрировать в ином субъекте.
Рассмотрим еще несколько категорий граждан, которым актуальна проверка транспортного средства и получение сведений о его владельцах:
Работники мастерских, если к ним поступила машина с сомнительными повреждениями;
Собственники парковок, у которых долгое время находится автомобиль с неоплаченной квитанцией;
Посредники, реализующие подержанные авто;
Скупщики, занимающиеся ремонтом машин или продажей запчастей.
Учитывая, что данная информация общедоступна, то все вышеуказанные группы граждан в состоянии получить информацию, если у них есть копия СТС или просто VIN код.
Как проверить регистрацию в ГИБДД
Сегодня существует много сервисов, осуществляющих проверку автомобиля. Лучше всего узнавать о постановке на учет и статусе регистрации машины через госавтоинспекцию. Притом, сделать это можно как лично посетив ведомство, так и используя официальный сайт государственного органа.
Чтобы узнать снята ли машина с учета, не нужно иметь много сведений о ней. Потребуется только ВИН код авто и документы собственника, чтобы сверить данные. Если по каким-то причинам информация не обновилась, то необходимо написать заявление и приложить к нему соглашение о продаже автомобиля. Одним из способов отправки запроса является раздел обращения граждан на сайте ГИБДД.
Лично
Услуга по предоставлению сведений о регистрации автомобиля и его собственниках в отделении ГИБДД предоставляется бесплатно. Для использования опции необходимо приехать в любой отдел госавинспекции на интересующем транспортном средстве и взять с собой минимальный набор документов.
Подобный формат часто применяют потенциальные покупатели, прося продавца подъехать с документами – свидетельством о регистрации и машиной в ГИБДД. В результате можно получить полные и достоверные сведения об авто.
Единственное неудобство – необходимость ехать в определенное место и стоять в очередях. Все большее количество людей осуществляют проверку, используя оналйн ресурсы.
На сайте
На портале ГИБДД допустимо проверить машину по номеру государственной регистрации и ВИН коду. Рекомендуется проделать цикл до заключения договора купли продажи. Процедура выглядит следующим образом:
В разделе «госавтоинспекция» выбрать категорию – проверка автомобиля.
Ввести VIN код и запустить проверку ТС.
В результате будет представлена информация обо всех владельцах конкретного автомобиля. Снятие с учета также будет отмечено.
Одним из государственных ресурсов, где содержаться сведения о ТС является портал госуслуг, однако, подобную информацию там может получить только текущий собственник машины. То есть, если гражданин, продавший автомобиль, спустя месяц видит сведения о нем на свой личной странице, значит, покупатель не поставил транспортное средство на учет в положенный срок.
Отметим, что в системе сведения появляются через некоторое время, поэтому прежде чем писать жалобу целесообразно перепроверить информацию на сайте ГИБДД.
Процедуру проверки стоит проводить и перед покупкой машины с рук. Она позволит удостоверить, что продавец является текущим собственником машины.
Читайте также статью:
Нюансы процедуры
Помимо проверки регистрации авто допустимо получить сведения и по другим аспектам, связанным с машиной. К ним относятся:
Участие транспортного средства в ДТП и авариях – важно с точки зрения технического состояния авто;
Нахождение машины в розыске;
Наличие ограничений по распоряжению автомобилем, например, если он принадлежит несовершеннолетнему, то продать и перерегистрировать его нельзя.
Отметим, что на официальном сайте госавтоинспекции также можно проверить наличие штрафов. В дополнение к этому при покупке машины стоит не только узнать стоит ли она на учете в ГИБДД, но и не находится ли в залоге. Сделать это можно посредством сайта ФНП. Сервис обладает сведениями обо всех залоговых транспортных средствах, зарегистрированных в России.
Получить информацию о регистрации авто используя только фамилию владельца через онланй сервисы невозможно. Все сайты, предлагающие подобную опцию – мошеннические.
Проверить статус регистрации автомобиля можно за несколько минут. Главное – знать информацию о VIN номере ТС. Рекомендуется использовать официальный сайт ГИБДД. Во-первых, там информация появляется быстрее, во-вторых, на портале представлены достоверные сведения и есть защита от мошенников.
Также отметим, что там можно сразу узнать и иные данные о прошлом и настоящем автомобиля. Постановка на учет важнейший этап, дающий право на эксплуатацию автомобиля, поэтому стоит своевременно выполнить этот шаг.
Список автомобилей с двигателями-миллионниками: лучшие моторы
Среди автомобилистов ходит спор: существует ли не убиваемый двигатель или нет? И на самом деле существуют ли такие моторы? В данной статье будет предоставлен список автомобилей с двигателями миллионниками.
Содержание
Что такое двигатель миллионник?
Первым делом следует выяснить, что же кроется за этим словосочетанием «двигатель миллионник». Расшифровать это можно как силовой агрегат, который преодолел расстояние в более чем 1 млн. км.
Многие сразу начнут возражать, что это все миф и такого не может быть, но на самом деле такие моторы существуют, и их таких немало.
Безупречная надежность работы ДВС определяется следующими основными показателями:
Ремонтопригодность.
Долговечность.
Безотказность.
Но стоит сказать, что понятие двигатели миллионники вовсе не означает, что автомобиль пройдет без капитального ремонта такой пробег. Это значит, что заводом изготовителем предусмотрен ресурс деталей на пробег в один миллион. Несомненными лидерами по производству таких моторов являются:
японские автомобили;
машины американского производства;
немецкие автомобили.
Стоит также сказать, что не все двигатели смогут пройти такой пробег, ведь во многом состояние будет зависеть от своевременного прохождения технического обслуживания (ТО) и манеры езды.
Какой двигатель лучше бензиновый или дизельный?
Также среди автомобилистов не утихают споры, какой тип двигателя надежней и выходит заложенный в него ресурс, бензиновый или дизельный? Для ответа на этот вопрос необходимо прибегнуть к статистике, которая показывает, что более не убиваемыми являются автомобили с дизельным движком. Моторы, которые действительно пробежали такой ресурс можно разделить на несколько видов:
дизельные. Такие типы моторов получили репутацию долговечных и надежных;
бензиновые рядные «четверки». Автомобили с такими движками соперничают за популярность и надежность с дизельными;
бензиновые рядные «шестерки». Эти моторы отличаются высокой мощностью, и на них практически отсутствует вибрации во время движения;
V-образные «восьмерки». Такие двигателя идут больших размеров, и в отличие от трех первых не могут похвастаться большим сроком эксплуатации транспортного средства, хотя этого не скажешь про моторы, произведенные в США.
Также бывали редкие случаи, когда отечественный автомобиль ГАЗель с 406 двигателем переваливал отметку в 1 млн. км пробега. Что такое миллионник разобрались, теперь следует перейти к небольшому списку таких автомобилей, ведь многие автомобилисты не знают на каких машинах можно встретить такие агрегаты.
Список машин с двигателями миллионниками
Теперь стоит представить небольшой список двигателей, которые действительно прошли заложенный в них ресурс, т.е. являются миллионниками. Среди бензиновых можно отметить следующие:
Mitsubishi 4G63;
Toyota 3S-FE;
Honda D-series;
Toyota 1JZ-GE и 1JZ-GE;
BMW M30 и M50.
К числу дизельных долгожителей можно отнести следующие марки двигателя:
BMW M57;
Mersedes-Benz OM602.
Ну а теперь каждую модель необходимо более подробно рассмотреть.
Mitsubishi 4G63
Японский 2-х литровый движок появился на свет в 1982 году. Первые модели выпускались с одним распредвалом, но спустя 5-6 лет, начали производиться автомобили с двумя распределительными валами. Такие моторы устанавливались на Mitsubishi, Huyndai и Kia. За длительные годы производства они неоднократно модернизировались.
Стоит отметить, что его лицензированная копия по сей день выпускается на заводах в Китае, и в данный момент устанавливается на автомобиль китайского производства Brilliance.
Toyota 3S-FE
Также миллионниками считаются 2-х литровые двигателя Toyota 3S-FE. Среди рядных «четверок», он является одним из самых надежных и не убиваемых. Период его производства с 1986 по 2000 год. 16 клапанный мотор с четырьмя цилиндрами отличается высокой ремонтопригодностью, способен выдерживать высокие нагрузки. Если своевременно выполнять плановое ТО, такие моторы способны проходить без капитального ремонта свыше 500 тысяч км пробега.
Honda D-series
Модельный ряд производителя автомобилей Honda, в своем ассортименте имеет более десятка различных модификаций двигателя, с объемами от 1,2 до 1,7 л, и по праву считаются не убиваемыми. В таких моторах мощность ДВС доходит до 130 лошадиных сил, что весьма неплохо для автомобилей с небольшими объемами. Как показали многочисленные тесты, самыми не убиваемыми считаются модели D15 и D16.
Toyota 1JZ-GE и 1JZ-GE
Такие моторы уже относятся к рядным «шестеркам», и выпускались они в промежутке с 1990 по 2007 год. Представлены они двумя объемами: 2,5 и 3,0 литра. Были случаи, что некоторые автомобили с такими двигателями прошли миллион км пробега без капитального ремонта. Некоторые автомобилисты называют их «легендарными». Устанавливались они как на свои автомобили, так и не которые модели американского Lexus.
BMW M30 и M50
Машины, оснащенные двигателя таких моделей, также стоит отнести к миллионникам. M30 модель выпускалась с объемами 2,5-3,4л, и имела мощность от 150 до 220 «лошадок». А вот модель M50 производилась с объемами 2, -2,5л, и мощностью мотора от 150 до 195 лошадиных сил.
Главный секрет надежности этих двигателей заключался в чугунном корпусе силового агрегата, и привод ГРМ осуществлялся цепью. Такие моторы способны пройти 500 тысяч км пробега, без необходимости капитального ремонта, а ресурс заложенный заводом изготовителем составляет миллион километров.
BMW M57
Машины, в которых стоят такие модели моторов, также относятся к миллионникам. Выпускались они в период с 1998 по 2008 годы, и устанавливались почти на все машины BMW, которые выпускались в этот период. Кроме высокой надежности, главной положительной чертой таких моторов являлась впечатляющая динамика автомобиля.
Mersedes-Benz OM602
Этот дизельный мотор производился с 1985 по 2002 год, и имел мощность от 90 до 130 лошадиных сил. Как видно такая модель не слишком мощная, однако главной ее отличительной способностью является высокая надежность. Если во время выполнять все предписания сервисной книжки, то такие движки способны пройти под миллион километров без серьезных поломок.
Итоги
По результатам всей вышеизложенной информации пришло время для подведения итогов. Автомобили с двигателями миллионниками существуют, и их немало. Но для того, чтобы машина столько отходила необходимо планово проводить ТО, а также следить за состоянием ДВС. Также существует еще контрактный двигатель, но о нем речь пойдет в следующей статье.
Двигатели миллионники: список автомобилей
Распространено заблуждение о том, что все автомобильные силовые установки ломаются и требуют замены спустя пару сотен тысяч километров пробега. Однако это не так, что подтверждают двигатели миллионники. Список автомобилей, на которые их устанавливают, большой, хотя зачастую – это уже вышедшие из серии модели. Стоит разобрать, что представляют собой такие моторы, а также на какие автомобили их ставят.
Что такое двигатель миллионник
Прежде чем разбирать, на каких авто устанавливается двигатель миллионник, стоит рассмотреть, что они собой представляют. Такие силовые установки способны служить больше миллиона километров пробега, отчего и возникло соответствующее название. Чтобы добиться таких показателей, мотор должен обладать целым рядом характеристик, таких как ремонтопригодность и долговечность.
При этом миллионники необязательно должны работать без единого ремонта в течение всего этого срока эксплуатации. Это обусловлено тем, что производитель не на все детали предусматривает ресурс в 1 миллион километров. Самые надежные японские двигатели, позволяющие достигать таких показателей, выпускает компания Тойота. Но далеко не каждый агрегат способен выработать такой ресурс. Важно учитывать еще и своевременное обслуживание автомобиля, а также манеру езды водителя.
Двигатели рассчитаны на длительную эксплуатацию
Выбор двигателя: бензин или дизель
Спорной среди водителей темой считается, какой из двигателей наиболее надежный: бензиновый либо дизельный. Существуют всего 3 типа силовых установок, способных добиться миллионного ресурса. К ним относят:
Дизельные, большинство которых считается очень надежными и долговечными.
Бензиновые, выполненные в виде рядной 4-ки. Их продолжительность службы сопоставима с дизельными моделями.
Бензиновые рядные 6-ки. Несмотря на высокие показатели мощности, которую они развивают, в таких моделях практически не возникают вибрации в процессе езды.
Изредка отечественные автомобили марки ГАЗ были способны преодолеть порог пробега в миллион километров. Такая ситуация встречалась с 406 типом моторов. Но самые надежные – дизельные двигатели, что обусловлено их конструкцией.
Список машин с лучшими двигателями
Отдельно стоит рассмотреть, у каких машин двигатели миллионники. Важно сказать отдельно о каждой модели.
Mitsubishi 4G63
Впервые этот мотор начали устанавливать на автомобили в 1982 году. При этом сначала на модели устанавливался только 1 распредвал. Однако через 6 лет их стали комплектовать сразу двумя такими элементами. Данные силовые установки использовались не только в компании Mitsubishi, но также и в корейских компаниях Hyundai и Kia. В течение всего периода производства было проведено множество их модернизаций.
Toyota 3S-FE
Другим японским представителем «миллионников» считается мотор Toyota 3S-FE, имеющий объем в 2 л. Его относят к наиболее надежным моделям рядных 4-к. Выпускался он в течение 14 лет с 1986 года.
Особенностью считалась повышенная ремонтопригодность, а также способность продолжительное время работать на высоких нагрузках. При своевременном проведении ТО подобные двигатели ходили больше 1 млн км, а порой пробег доходил до 1,5 млн.
Двигатели Тойота считаются одними из самых надежных
Honda D-series
Этот тип силовой установки выпускался в более чем 10 различных вариантах. Его объем варьировался в пределах 1,2-1,7 л в зависимости от модификации. Предельная мощность двигателя составляла 130 л. с., чего всегда хватало тем моделям автомобилей, с которыми его комплектовали. D15 и D16 по результатам множества тестов оказались наиболее жизнеспособными вариантами.
Toyota 1JZ-GE
Этот тип моторов представлен 2 типов: 2,5, а также 3,0 л. Подобная рядная 6-ка производилась 18 лет с 1990 года. О надежности таких силовых установок говорит то, что некоторые модели даже без проведения капитального ремонта прослужили больше 1 млн км. Эти двигатели применялись как в автомобилях марки Тойота, так и в премиальной марке Lexus, машины которой выпускались для рынка США.
BMW M30/50
Один из наиболее надежных двигателей баварского автопроизводителя является модель М30. Она производилась в нескольких версиях. Первая имела объем 2,5 л, выдававший 150 л. с., а вторая 3,4 л с мощностью в 220 л. с. А вот другая модель мотора — М50, имела несколько модификаций с разбросом объема в 2-2,5 л, а также показатели мощности 150-195 «лошадей». Надежность этого силового агрегата обеспечивалась наличием чугунного корпуса и использованием в качестве привода ГРМ не ремня, а цепи.
Mercedes-Benz OM602
Известный немецкий дизельный двигатель, который выпускался в течение 17 лет с 1985 года. Несмотря на небольшие показатели мощности, которые не превышали 130 л. с., даже в максимальных версиях мотор отличался повышенной надежностью. Часто встречались автомобили без проведения капитального ремонта силовой установки, проходившие больше 1 млн км. Это обеспечило мировую славу данной компании, как производителю надежных и качественных автомобилей.
Существуют линейки двигателей, имеющие ресурс в более 1 млн км. За счет этого подобные агрегаты называют «миллионниками». Основные производители таких силовых установок – это BMW, Toyota, а также Mercedes. Однако важно следить за автомобилем и своевременно проводить ТО, чтобы мотор долго прослужил.
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
Лучшие двигатели-миллионники: список, рекомендации
В мире автомобилистов ходят легенды о неломающихся двигателях. Многие даже уверяют, что могут подтвердить надежность того или иного мотора с пробегом в полмиллиона-миллион километров, даже несмотря на то, что наблюдают за ним всего несколько лет. На самом деле существуют двигатели миллионники, список автомобилей мы для вас составили. Составить этот список помогли автомастерские с огромным опытом работы. А так как мировой автопром за последние десятилетия постарался на славу, то таких авто достаточно много.
Содержание статьи
Что такое двигатель миллионник?
Двигатель – миллионник от БМВ
Надежность двигателя определяется такими показателями:
долговечность определяется по скорости изнашивания деталей мотора;
безотказность, то есть частота любых отказов, которые привели к прекращению эксплуатации;
сохраняемость, то есть устойчивость к воздействиям разных внешних факторов в моменты бездействия;
ремонтопригодность – можно ли его ремонтировать.
Этот список порождает массу вопросов. 1 млн км – это пробег, после которого детали мотора полностью изнашиваются? Или за это время не должно быть никаких отказов? А может он настолько ремонтопригоден, то авто с ним пройдет 1 миллион километров без проблем? В данном случае надо поговорить также о предельном состоянии. Оно определяется невозможностью дальнейшей эксплуатации по техническим, экономическим причинам или созданием небезопасных ситуаций для окружающей среды. Такой подход позволяет утверждать, что двигатель может пройти 1 млн км при адекватном ТО.
Двигатель миллионник – это машина, наделенная огромными запасами прочности.
Говоря о миллионниках, часто вспоминают авто, выпущенные в 80-90-х гг, ведь они до сих пор активно используются. У них запас прочности настолько велик, что первые 500 тыс. км они проходят без капремонта. Современные модели выпускаются в жестких экологических и маркетинговых условиях. Выпускаются моторы меньшего объема, что приводит к форсированию и применению турбо-наддува. А это сокращает жизнь мотора в несколько раз.
Лучшие двигатели миллионники: какие бывают?
Двигатель миллионник Toyota 3S-FE
Дизели получили репутацию надежных и долговечных движков. И они действительно имеют неплохой запас прочности, при том, что конструкция их довольно проста. Неубиваемыми моторами наделены Mercedes-Benz OM602, BMW M57.
Бензиновые рядные «четверки» соперничают по степени популярности с дизелями. Однако их конструкция немного проще, к тому же даже в самые сильные морозы бензин не замерзнет. Представителями этой категории можно назвать Toyota 3S-FE, Mitsubishi 4G63, Honda D-series, Opel 20ne.
Бензиновые рядные «шестерки» отличаются простотой конструкции, мощностью и отсутствием вибрации. Автомобили с двигателями миллионниками данной категории представлены достаточно широко – Toyota 1JZ-GE и 2JZ-GE, BMW M30 и М50.
V-образные «восьмерки» – это большие агрегаты, которые сверхдлинным периодом эксплуатации не могут похвастаться. Однако, к «американцам» все эти высказывания не стоит примерять. Моделей с V-образными агрегатами, которые с легкостью могут перешагнуть полумиллионный порог, не так много, типичный представитель – BMW M60.
У каких машин двигатель миллионник?
А ведь список транспорта с движками-миллионниками не так уж мал. Не так далеко ушло такое время, когда мир буквально пленило желание оснастить авто неубиваемым мотором. Причем, определенные компании жили этим стремлением до нового тысячелетия. Двигатели миллионники у каких авто? Список далее:
Mercedes-Benz OM602.
BMW M57.
Toyota 3S-FE.
Mitsubishi 4G63.
Honda D-series.
Opel 20ne.
BMW M60.
Toyota 1JZ-GE и 2JZ-GE.
BMW M30.
BMW M50.
Миллионники – самые надежные двигатели современности
Дизельный двигатель Mercedes OM651
Неужели «миллионники» безвозвратно забыты? Нет, хоть сегодня и вошли в моду «одноразовые» авто. Покатался года 3-4, продал и – в салон за новой «ласточкой». Чего таить? На самом деле есть неудачные модели, но не все такие. Люди эксплуатируют транспортное средство по 5-7, а порой даже 10 и более лет, а кто-то приобретает и вовсе авто “с рук”.
Список современных двигателей миллионников довольно широк.
В этом отношении миллионники – самые надежные двигатели современности. Но какой выбрать и не прогадать? Можно выделить лидеров по классам. Стоит сказать, что более дорогие модели мало приспособлены к жесткой эксплуатации, но обходить их вниманием тоже не стоит, ведь есть действительно достойные варианты.
Малый класс представлен отечественными и зарубежными машинами. Они отличаются практичностью и не обременены разной электроникой и ненужными функциями. Безусловным лидером в данной категории можно назвать K7M от Renault, немного отстают от него ВАЗ-21116 и Renault K4M.
Средний класс представлен такими именами Z18XER, Renault-Nissan MR20DE/M4R, серии моторов от Hyundai/Kia/Mitsubishi G4KD/4B11.
Младший бизнес-класс. Здесь популярны упомянутые выше модели, а также более мощные Toyota 2AR-FE, G4KE/4B12 от Hyundai/Kia/Mitsubishi.
Старший бизнес-класс – это машины, которые нельзя назвать дешевыми. Моторы отличаются сложностью и мощностью, но особой выносливостью не наделены. Лидерами в этой категории можно назвать Toyota 3.5 серии 2GR-FE и 2GR-FSE, Volvo B6304T2, Infiniti VQVQ37VHR. Нельзя пройти мимо дизельного Mercedes E класса в кузове W212 и с мотором OM651.
Представительский класс не может дешевым, ведь авто до отказа напичканы последними инновациями. Назвать лучших среди них не получается. Например, немцы славятся особым отношением к дизелям и стараются сделать их надежными (яркий пример – двигатель миллионник мерседес), а корейцы и японцы ориентируют свою работу в первую очередь на бензиновые.
Современные двигатели миллионники продолжают выпускаться ведущими производителями и сегодня. Тенденции немного поменялись, ведь если раньше первые строчки рейтингов занимали европейские и американские производители, то сегодня на арену выходят японские двигатели миллионники.
Особенности эксплуатации
Пробег мотора в любом случае зависит от особенностей его эксплуатации. Например, в странах с суровым климатом, длительное простаивание в пробках и быстрая езда изнашивает детали намного быстрее. А если выбрать двигатель миллионник тойота для такси, то все поменяется в лучшую сторону. Такси практически постоянно находится в движении, а это намного лучше, чем многочасовое простаивание в пробках.
Регулярный уход за деталями машины способен продлить срок службы на несколько лет или десятилетий. В понятие ухода входит правильная замена масла, использование качественного топлива.
Двигатель миллионник интересен только гипотетически. Ведь если провести простые математические расчёты, то станет понятно, что 1 млн км машина проедет через 37-40 лет. А за это время она рассыпается, хоть мотор и продолжает работать.
Десятка самых популярных двигателей миллионников – в видео на нашем сайте!
от легенд прошлого до наших дней — Auto-Self.ru
В мире автомобилистов ходят легенды о неломающихся двигателях. Многие даже уверяют, что могут подтвердить надежность того или иного мотора с пробегом в полмиллиона-миллион километров, даже несмотря на то, что наблюдают за ним всего несколько лет.
На самом деле существуют двигатели миллионники, список автомобилей мы для вас составили. Составить этот список помогли автомастерские с огромным опытом работы. А так как мировой автопром за последние десятилетия постарался на славу, то таких авто достаточно много.
Что такое двигатель миллионник?
Двигатель – миллионник от БМВ
Надежность двигателя определяется такими показателями:
долговечность определяется по скорости изнашивания деталей мотора;
безотказность, то есть частота любых отказов, которые привели к прекращению эксплуатации;
сохраняемость, то есть устойчивость к воздействиям разных внешних факторов в моменты бездействия;
ремонтопригодность – можно ли его ремонтировать.
Этот список порождает массу вопросов. 1 млн км – это пробег, после которого детали мотора полностью изнашиваются? Или за это время не должно быть никаких отказов? А может он настолько ремонтопригоден, то авто с ним пройдет 1 миллион километров без проблем?
В данном случае надо поговорить также о предельном состоянии. Оно определяется невозможностью дальнейшей эксплуатации по техническим, экономическим причинам или созданием небезопасных ситуаций для окружающей среды. Такой подход позволяет утверждать, что двигатель может пройти 1 млн км при адекватном ТО.
Говоря о миллионниках, часто вспоминают авто, выпущенные в 80-90-х гг, ведь они до сих пор активно используются. У них запас прочности настолько велик, что первые 500 тыс. км они проходят без капремонта. Современные модели выпускаются в жестких экологических и маркетинговых условиях. Выпускаются моторы меньшего объема, что приводит к форсированию и применению турбо-наддува. А это сокращает жизнь мотора в несколько раз.
Лучшие двигатели миллионники: какие бывают?
Двигатель миллионник Toyota 3S-FE
Дизели получили репутацию надежных и долговечных движков. И они действительно имеют неплохой запас прочности, при том, что конструкция их довольно проста. Неубиваемыми моторами наделены Mercedes-Benz OM602, BMW M57.
Бензиновые рядные «четверки» соперничают по степени популярности с дизелями. Однако их конструкция немного проще, к тому же даже в самые сильные морозы бензин не замерзнет. Представителями этой категории можно назвать Toyota 3S-FE, Mitsubishi 4G63, Honda D-series, Opel 20ne.
Бензиновые рядные «шестерки» отличаются простотой конструкции, мощностью и отсутствием вибрации. Автомобили с двигателями миллионниками данной категории представлены достаточно широко – Toyota 1JZ-GE и 2JZ-GE, BMW M30 и М50.
V-образные «восьмерки» – это большие агрегаты, которые сверхдлинным периодом эксплуатации не могут похвастаться. Однако, к «американцам» все эти высказывания не стоит примерять. Моделей с V-образными агрегатами, которые с легкостью могут перешагнуть полумиллионный порог, не так много, типичный представитель – BMW M60.
У каких машин двигатель миллионник?
А ведь список транспорта с движками-миллионниками не так уж мал. Не так далеко ушло такое время, когда мир буквально пленило желание оснастить авто неубиваемым мотором. Причем, определенные компании жили этим стремлением до нового тысячелетия. Двигатели миллионники у каких авто? Список далее:
Mercedes-Benz OM602.
BMW M57.
Toyota 3S-FE.
Mitsubishi 4G63.
Honda D-series.
Opel 20ne.
BMW M60.
Toyota 1JZ-GE и 2JZ-GE.
BMW M30.
BMW M50.
Миллионники – самые надежные двигатели современности
Дизельный двигатель Mercedes OM651
Неужели «миллионники» безвозвратно забыты? Нет, хоть сегодня и вошли в моду «одноразовые» авто. Покатался года 3-4, продал и – в салон за новой «ласточкой». Чего таить? На самом деле есть неудачные модели, но не все такие. Люди эксплуатируют транспортное средство по 5-7, а порой даже 10 и более лет, а кто-то приобретает и вовсе авто “с рук”.
В этом отношении миллионники – самые надежные двигатели современности. Но какой выбрать и не прогадать? Можно выделить лидеров по классам. Стоит сказать, что более дорогие модели мало приспособлены к жесткой эксплуатации, но обходить их вниманием тоже не стоит, ведь есть действительно достойные варианты.
Малый класс представлен отечественными и зарубежными машинами. Они отличаются практичностью и не обременены разной электроникой и ненужными функциями. Безусловным лидером в данной категории можно назвать K7M от Renault, немного отстают от него ВАЗ-21116 и Renault K4M.
Средний класс представлен такими именами Z18XER, Renault-Nissan MR20DE/M4R, серии моторов от Hyundai/Kia/Mitsubishi G4KD/4B11.
Младший бизнес-класс. Здесь популярны упомянутые выше модели, а также более мощные Toyota 2AR-FE, G4KE/4B12 от Hyundai/Kia/Mitsubishi.
Старший бизнес-класс – это машины, которые нельзя назвать дешевыми. Моторы отличаются сложностью и мощностью, но особой выносливостью не наделены. Лидерами в этой категории можно назвать Toyota 3.5 серии 2GR-FE и 2GR-FSE, Volvo B6304T2, Infiniti VQVQ37VHR. Нельзя пройти мимо дизельного Mercedes E класса в кузове W212 и с мотором OM651.
Представительский класс не может дешевым, ведь авто до отказа напичканы последними инновациями. Назвать лучших среди них не получается. Например, немцы славятся особым отношением к дизелям и стараются сделать их надежными (яркий пример – двигатель миллионник мерседес), а корейцы и японцы ориентируют свою работу в первую очередь на бензиновые.
Современные двигатели миллионники продолжают выпускаться ведущими производителями и сегодня. Тенденции немного поменялись, ведь если раньше первые строчки рейтингов занимали европейские и американские производители, то сегодня на арену выходят японские двигатели миллионники.
Особенности эксплуатации
Пробег мотора в любом случае зависит от особенностей его эксплуатации. Например, в странах с суровым климатом, длительное простаивание в пробках и быстрая езда изнашивает детали намного быстрее. А если выбрать двигатель миллионник тойота для такси, то все поменяется в лучшую сторону. Такси практически постоянно находится в движении, а это намного лучше, чем многочасовое простаивание в пробках.
Регулярный уход за деталями машины способен продлить срок службы на несколько лет или десятилетий. В понятие ухода входит правильная замена масла, использование качественного топлива.
Двигатель миллионник интересен только гипотетически. Ведь если провести простые математические расчёты, то станет понятно, что 1 млн км машина проедет через 37-40 лет. А за это время она рассыпается, хоть мотор и продолжает работать.
Десятка самых популярных двигателей миллионников – в видео на нашем сайте!
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Facebook
Twitter
Google+
Telegram
Vkontakte
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Те, кто хоть раз обращался к услугам мотористов, скажут: «Двигатель – это полмашины», и точно будут правы. Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Совмещая понятия «автомобиль» и «надежность», первое, что приходит на ум любому бывалому автомобилисту – японские двигатели. Не секрет, что именно они всегда считались самыми надежными в мире, а, значит, могли без проблем (=без капитального ремонта) проходить до миллиона километров.
Открывает рейтинг 2,0-литровый «тойотовский» атмосферный мотор 3S-FE мощностью 128 – 140 лошадиных сил. Раньше его можно было встретить на многих моделях Toyota – от седана Camry до кроссовера RAV4.
Второе место тоже досталось «тойотавцам» с их легендарным семейством шестицилиндровых агрегатов JZ. Моторы 1 JZ-GE и 1JZ-GTE, а также 2JZ-GE и 2JZ-GTE не только надежны и долговечны, но и очень тяговиты. Плюс ко всему, они прекрасно поддаются «чипованию» и любому другому легальному тюнингу, которым нередко пользовались владельцы Chaser, Supra, Mark и других подобных моделей.
Тройку замкнули представители немецкой «Баварии» (не футбольного клуба, конечно). Отозваться об их надежности сейчас было бы странно, но старые BMW-шные «шестерки», безусловно, такими были. Речь идет о 2,5- и 3,5-литровых двигателях семейства М30, а также о 2- и 2,5-литровых агрегатах семейства M50 мощностью 150 и 192 сил соответственно.
Если говорить о том, как обстоят дела с моторами на современных машинах, то, очевидно, ситуация уже не столь радужная. Вектор развития сменился — теперь все больше производителей намереваются удивить клиентов мощностью и экономичностью (причем и тем, и тем вместе!), но совсем забывают про надежность. Так или иначе, впереди нас ждет новая эра — господства электрических, гибридных и водородных агрегатов. Как проявят себя они? Покажет только время.
Реальные моторы-миллионники, надёжность которых не подвергается сомнению
Покупка поддержанного автомобиля – это всегда настоящее приключение с неизвестным концом. Однако, если у машины стоит один из следующих пяти двигателей, то можно быть почти полностью уверенным в том, что с машиной хотя бы в вопросе мотора не будет каких-либо проблем. По информации 2Drive, каждый из этих двигателей может выдержать очень многое. Надежность таких моторов может только восхищать.
Volkswagen 1,9 TDI PD
Двигатели, которые Volkswagen делает сегодня, все чаще становятся объектом недовольства. Претензии к ним предъявляют и экологи, которые то и дело обвиняют производителя в несоблюдении экологических стандартов. В результате производитель все чаще создает какую-то непонятную «мелочь».
Однако этот турбированный дизель созданный в 1999 году невероятно хорош. На момент выпуска он был признан лучшим в своем классе. Для TDI PD пробег в 500 тысяч километров можно смело считать «заурядным», считает 2Drive. Зарегистрированы случаи, когда пробег составлял более 750 тысяч километров.
Cummins 6BT
Про этот мотор любят шутить, что 500 тысяч километров пробега для него не более, чем обкатка. Этот двигатель очень хорошо известен водителям Америки. Отличный дизельный мотор объемом 5.9-литра с шестью цилиндрами и турбиной. Как утверждает 2Drive, секрет неубиваемости мотора заключается в его абсолютно простоте. Выпускался мотор в период 1984 по 1998 год. Важным достоинством силового агрегата является и то, что он очень легко тюнингуется.
Volvo B18
Этот двигатель стоит на вооружении автомобиля Volvo P1800 Irv, который хорошо известен тем, что у него самый большой пробег. Нужно ли говорить, что возможным такое стало исключительно благодаря такому двигателю? Абсолютный рекорд пробега без поломок – 4.83 млн километров. Феноменальная цифра. Кому и чему нужно сказать «спасибо»? Все той же простоте. Двигатель производился в период с 1961 по 1981 год.
Toyota 1UZ-FE
На сегодняшний день концерн Toyota остается общепризнанным производителем буквально бессмертных двигателей. Это конечно страшное преувеличение, но производителя действительно есть невероятно надежные модели двигателей. Взять хотя бы 1UZ-FE, который увидел свет в 1989 году. Пробег в 250 тысяч километров для него и не пробег вовсе. История показала, что врожденных заболеваний у японского мотора нет. Ставились такие моторы на Lexus LS I.
Mercedes OM617
Чтобы как следует охарактеризовать этот мотор, достаточно упомянуть о том, что на африканском континенте автомобили Mercedes W115 / 123 с этим двигателем все еще вполне успешно работают в качестве машин такси. Оценить их пробег достоверно крайне сложно, но он уже явно перевалил за отметку в миллион километров.
В погоне за качеством и надёжностью многие автопроизводители делают двигатели с возможным пробегом в 1 000 000 км. Так, силовые агрегаты становятся весьма популярными, поскольку миллион километров не так и просто намотать.
Что означает двигатель миллионник
Двигатель миллионник — это двигатель внутреннего сгорания, который рассчитан на 1 000 000 км пробега без проведения капитального ремонта. Конечно, это показатель абстрактный, поскольку существует ряд «но», которые стоит учитывать.
Например, своевременное и качественное техническое обслуживание отыгрывает немаловажную роль в ресурсе и эксплуатации мотора. Ещё одни важный факт — манера управления водителя и обращение с движком.
Двигатели миллионники делятся на два типа: для грузовых автомобилей и легковых транспортных средств. Что касается грузовиков, то в данную категорию в основном попадают седельные тягачи. Среди легкового автотранспорта легко найти моторы с ресурсом использования 1 000 000 км пробега.
Модельный рад самых известных
Как говорилось ранее, моторы с миллионным ресурсом делятся на две категории, которые нельзя сопоставить между собой. Так, для легкового автомобиля — это идеальный двигатель с высокой стоимостью, а для грузовика — обычное дело. Стоит рассмотреть обе категории по раздельности.
1 000 000 для легковушки
Первыми представителями моторов с ресурсом 1 млн км пробега стали американцы, которые делали свои легендарные мускулкары. Так, на свет появились движки Шелби Мустанг и Крайслер. Эти силовые агрегаты устанавливались на такие легендарные автомобили — Shelby Mustang GT500 и Dodge Challenger.
Вторым историческим этапом для развития моторов с миллионным пробегом известная немецкая дуэль BMW и Mersedes. В ходе сражения были разработаны такие легендарные моторы, как ОМ602, М50 и М57. При правильной эксплуатации данные силовые агрегаты способны служить почти что вечно.
Японский нейтралитет. Пока немцы бодались между собой, японские автопроизводители сделали несколько движков ничем не уступающих по надёжности и качеству своим европейским конкурентам. Так, свет увидели силовые агрегаты, которые впоследствии стали легендами, — Митсубиси 4G63, Toyota 1JZ-GE и 2JZ-GE. Хотя производство данных силовых агрегатов и прекращено, но все же эксплуатация их продолжается и по сегодняшний день.
Не стоит забывать о силовом агрегате Bugatti Veyron W16. Это 1001 сильная машина имеет ручную сборку и гарантию производителя, что ресурс использования минимум 1 000 000 км пробега. На последних версиях мотора используется технология термокерамики. Это значит, что основные компоненты, такие как блок цилиндров, имеет керамическую структуру, которая выдерживает большие нагрузки.
На данный момент не много автопроизводителей способны похвастаться, что в их арсенале имеются двигатели с ресурсом 1 000 000 км пробега. Так, в Европе миллионники выпускают BMW, AUDI и Mersedes, в Японии — Toyota, а в Америке — General Motors.
Но, в последнее время сокращается количество автомобилей, которые могут похвастаться такой надёжностью и ресурсом, поскольку высокая стоимость производства снизила популярность.
Это связано ещё и с тем, что выгоднее несколько раз отремонтировать мотор с ресурсом 300 000 км, чем купить и обслуживать миллионник.
Сила и мощь в связке с надёжностью
Особый взор стоит обратить на двигатели в 1 000 000 ресурсом для тяжёлой техники. Так, большинство седельных тягачей с завода изготовителя обладают этим свойством и ресурсом. Известный американский производитель моторов Камминз уже порядка 20 лет производит силовые агрегаты на таком уровне и ресурсе.
Его двигатели устанавливаются на самые известные тягачи, такие как Peterbilt. Не обошли эти силовые агрегаты и отечественный рынок, где на Камаз давно можно встретить моторы Cummins.
Но, зарубежному двигателю существуют отечественные аналоги, которые по качеству и надёжности ничем не уступают. Так, силовые агрегаты Ярославского моторного завода и Камского автомобильного завода признаны в мире одними из самых лучших и надёжных силовых агрегатов. Силовые качества данных движков высокие, а ресурс использования, при правильной эксплуатации и обслуживании составляет 1 млн км пробега.
Вывод
Моторы миллионники достаточно широко представлены в это время. Многие автопроизводители повышают ресурс двигателя, чтобы привлечь покупателей надёжностью. Но, и стоимость транспортных средств с такими характеристиками значительно выше, чем у машин с силовым агрегатом, у которого срок эксплуатации составляет 250-300 тыс. км.
Тест-драйв Mercedes G350: уроки армреслинга от старого вояки
Аэродинамика холодильника, конструкция 35-летней давности и цена с "однушку" на московской окраине. Это Mercedes G, детка! Брутальный, как Чак Норрис, и бессмертный, как Дункан Маклауд. Рамный внедорожник с блокировками всего, что только возможно, прибыл к нам из прошлого. Из того самого прошлого, где деревья были большими, трава — зеленой, а машины — настоящими.
Где-то в глубине штаб-квартиры Mercedes наверняка есть кабинет с табличкой «Великий Хранитель Традиций». А в нем сидит кто-то очень крутой и суровый. Именно этот человек не дает сонму маркетологов в отглаженных рубашечках и зауженных брючках отправить G-Klasse на покой.
Даже постоянные попытки фейслифтинга вызывают у него зубовный скрежет. Всё, что он позволил изменить в экстерьере G в ходе рестайлинга 2012 года, — это решетка радиатора со светодиодами под фарами. А вот салон модернизировали, видимо, в тот момент, когда Хранитель уехал в отпуск. Современные приборы, мультимедиа с большим экраном, аккуратный рычаг «автомата» 7G-Tronic и роскошные кресла бежевой кожи. Если вы не знали, что такое эклектика, то вот она. 1979 год снаружи, 2014-ой внутри.
Но Хранитель может быть спокоен: современный интерьер не заставит случайных людей купить Mercedes G. Даже если кто-то и поддастся очарованию его мужественности, это очень быстро пройдет. Наманикюренным пальчикам очаровательных девочек, которые так любят большие Range Rover и BMW X5, не хватит сил, даже чтобы нажать кнопку открывания двери.
Мальчики, которые не видели в жизни ничего суровее Renault Logan, вылезут из G-Klasse с болью в трицепсах после пары поворотов. Наверное, тут есть усилитель, но его помощь как-то не чувствуется.
Смельчак, который подавит в себе страх и поедет дальше, будет всю дорогу бояться и ненавидеть этот Mercedes. Он будет истерично сжимать руль и пищать: «Он не тормозит!». А потом, когда придет время сменить направление, в той же тональности возопит: «Он не поворачивает!». После этого в холодном поту он вылезет из машины и, отдав ключи менеджеру, пойдет выбирать между ML и GLK. Хранитель ухмыльнется и подумает: «Очередной салага не прошел курс молодого бойца».
Mercedes G не похож ни на один из выпускающихся сегодня внедорожников. Добрый селянин Land Rover Defender и «Кащей» УАЗ Hunter не в счет. Как бы дизайнеры ни пытались облагородить интерьер, перед глазами все равно будет плоское, как грудь Кейт Мосс, лобовое стекло со стеклоочистителями, украденными с ВАЗ 2106. А под ним — вертикальная приборная панель с основательной ручкой для переднего пассажира. Двери в G-Klasse надо захлопывать с таким усилием, от которого у обычного кроссовера поведет кузов, а звук блокировки замков больше напоминает передергивание затвора восьмизарядного Mossberg.
Но самое интересное начинается после запуска двигателя. Трехлитровый дизель не поражает динамикой, но разгоняет 2,5-тонный автомобиль до первой «сотни» за девять секунд. Только хорошо подумайте — надо ли вам так быстро. Эффективность торможения сообразна массе внедорожника, равно как и усилие на левой педали. А если поворот? Тут вообще «огонь»!
Сначала надо сделать двадцать три оборота рулевого колеса, а потом пару секунд подождать. После этого Mercedes накренится, немного попищит шинами (потому что с непривычки скорость будет слишком высокой), похрустит ESP (потому что тормозить надо было раньше) и начнет поворачивать. К этому моменту поворот уже закончится, но это не страшно. G-Klasse абсолютно пофигу, что там под колесами, — асфальт, гравий или какой-нибудь Peugeot 107.
Запас прочности этого автомобиля феноменален! 90 км/ч по грунтовке? Легко! С ходу в овраг? Без проблем. И если сначала ты инстинктивно сжимаешься при виде приближающейся ямы, то через полчаса на дорожный рельеф просто не обращаешь внимания. За рулем Mercedes G испытываешь такое чувство вседозволенности, будто едешь на танке Т-90 с мигалкой и номерами АМР97. Железобетонная уверенность в автомобиле покоряет. Плевать на крены, уводы шин и тормозной путь длиной с ВПП в Домодедово. Какое это имеет значение? Дорога твоя. Бездорожье — тоже. И если кто-то попался на пути Geländewagen, это, поверьте, его личные проблемы.
Mercedes-Benz G350
Краткие технические характеристики
Двигатель:
дизельный 3.0 л, 211 л.с.
Коробка передач:
автоматическая, 7-ступенчатая
Привод:
полный
Разгон 0-100 км/ч:
9,1 c
Максимальная скорость:
175 км/ч
Средний расход топлива, л/100 км
11,2
Он шумный и жесткий. Архаичный и примитивный. Его центр тяжести выше Останкинской башни, а пассивная безопасность пешеходов в случае с Mercedes G отсутствует как класс. Но в номинации «Самый настоящий мужской автомобиль» он всегда будет первым. Mercedes G бессмысленно оценивать с рациональной точки зрения, его выбор абсолютно алогичен. За стоимость G350 можно купить вполне достойный внедорожник, и еще пару седанов на сдачу. Но ни один из этих автомобилей не подарит и сотой доли тех ощущений, которые испытываешь за рулем Gelandewagen.
Прямых конкурентов у Mercedes G, по сути, нет. Из серьезных внедорожников с «немцем» сравнятся разве что бессмертный Land Rover Defender и, простите, УАЗ Hunter. Но они не подарят и сотой доли комфорта и удобств, которые есть у Gelandewagen. Можно, конечно, вспомнить также одиозный бронированный Dartz и уже снятый с производства гражданский Hummer h2. Правда, последние два автомобиля очень специфичны в силу своей военной направленности, и, на наш взгляд, сравнивать их с Mercedes G тоже было бы не совсем корректно.
Думаете, легендарный G-класс идет только по пути огламуривания? А вот и нет: компания Daimler объявила о возобновлении выпуска пуристской версии Professional, предназначенной для суровых покорителей бездорожья. Гелик с такой приставкой продавался с 2010 по 2013 год в виде пятидверного универсала, пикапа или шасси с кабиной и был снят с производства из-за невозможности дотянуть старый дизель до экологических норм Евро-6. Кстати, это было последнее появление заслуженной серии W461 «на публике», хотя такие машины с подключаемым полным приводом и простецким салоном все еще поставляются специальным службам или в вооруженные силы.
Предыдущий Mercedes-Benz G 300 CDI Professional серии W461
Новый Professional относится к более современной и комфортабельной серии W 463 (постоянный полный привод, измененное шасси, богатый интерьер). В продажу поступит единственная версия Mercedes-Benz G 350 d Professional с турбодизелем V6 3.0 (245 л.с., 600 Нм), семиступенчатым «автоматом» 7G-Tronic Plus и, само собой, блокировками всех трех дифференциалов. Прогресс налицо: прежний Mercedes-Benz G 300 CDI Professional имел всего 184 л.с. и оснащался «автоматом» с пятью передачами. Правда, максимальная скорость у обеих версий одинакова — 160 км/ч, зато новый «Профи» разгоняется до «сотни» на 3,5 секунды быстрее: за 8,8 с.
В арсенале версии G 350 d Professional — выросший на 10 мм (до 245 мм) дорожный просвет и внедорожные шины размерностью 265/70 R16. Благодаря иным бамперам углы въезда/съезда увеличены до 36/39 градусов против 30/30 у «гражданского» G 350 d. Глубина форсируемого брода — 600 мм. В салоне — специальное моющееся покрытие пола, тканевая обивка сидений и простенькая аудиосистема, а вместо экрана медиасистемы красуется заглушка. Но вместе с этим соседствует такое неподобающее истинному вездеходу оснащение, как электропривод передних кресел и рулевой колонки. За доплату предлагается внедорожный пакет, включающий стальной бампер для установки лебедки, защитные решетки для фар, подножки, выстланное деревом грузовое отделение и экспедиционный багажник на крыше.
В Германии заказы принимаются с 1 июня, цена — минимум 79968 евро, а продажи начнутся в сентябре. Планов на Россию пока нет, хотя прежний Professional к нам поставляли — было куплено около двух десятков машин. Кстати, тогда же, в сентябре, слегка обновится и «обычный» G-класс: появятся восьмидюймовый экран мультимедиасистемы, кнопка экстренного вызова, интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, а также новая наружная антенна. Цены — от 90636 евро за машину с тем же самым дизелем мощностью 245 л.с.
Вечно молодой: тест Mercedes-Benz G 350 d
Разумеется, брутальный внедорожник нужно было как следует испытать. Для этого прекрасно подошёл карьер Рейнского угольного бассейна между Кёльном и Аахеном, а также гора Шёкль в Австрии. Квадратный силуэт G-класса побывал в отдалённых пустынных районах Северной Африки и на серпантинах Атласных гор, соляном озере Шатт-эль-Джерид в Сахаре и за Полярным кругом. Коробчатая рама с продольными и поперечными балками замкнутого профиля обеспечивает великолепные характеристики крутильной и изгибной жёсткости. К раме крепятся мощные неразрезные мосты с винтовыми пружинами большого размера и большим ходом подвески, что необходимо для движения по бездорожью. В результате Gelandewagen способен преодолевать подъёмы до 80% и выдерживать поперечный крен до 54%. Дорожный просвет составляет 21 сантиметр, угол въезда — 36°, съезда — 27°. И да, сегодня это единственный серийный внедорожник с тремя блокировками дифференциалов уже в базовой комплектации.
Для производства G-класса построили новый завод площадью 40 тысяч квадратных метров на территории предприятия Steyr-Daimler-Puch в австрийском Граце. 10 февраля 1979 года стартовал выпуск внедорожника и непрерывный процесс его эволюции. Кстати, как тогда, так и сегодня сборка «Гелендвагена» осуществляется вручную. За 38 лет Gelandewagen сменил бесчисленное множество моторов, коробок передач и колёс, но остался универсальным, как швейцарский нож. Это оказался настолько интересный автомобиль, что я владел двумя такими: сначала это был G320 с 3,2-литровым бензиновым V6, а затем G 55 AMG с утробно рычащим 5,5-литровым V8. Да, в те времена по индексу модели Mercedes-Benz и BMW ещё можно было определить объём мотора… У первого был простой, как три копейки, салон, но с качественным пластиком и прочной кожей. Из электроники в нём была, наверное, только антиблокировочная система тормозов. Второй был уже рестайлинговой моделью, щедро оборудованной такими удобствами, как климат-контроль, штатный биксенон, подсветка поворотов противотуманками, регулируемая рулевая колонка, система стабилизации и даже управление раздаточной коробкой с помощью кнопки, а не рычага. В общем, был на порядок комфортнее и удобнее.
Багажник огромный, но проём шириной ровно один метр
Камеру заднего вида прикрутили над задним стеклоочистителем…
…и в неё видно только запасное колесо (ну, почти)
Мультимедийная система управляется «шайбой» и парок кнопок вокруг
Вот они, заветные кнопки блокировок всех трёх дифференциалов
Моторный отсек быстро забрасывает грязью с дороги
Но рестайлинг принёс и немало проблем по части электроники, известных каждому владельцу «Гелика». Если раньше вода через втулки стеклоочистителей стекала в ноги переднего пассажира, то теперь по пути она заливала центральный электронный блок под перчаточным ящиком, что приводило к перебоям в работе различного оборудования. Влага попадала и в дверные блоки, что вызывало неисправность кнопок регулировки сидений — ты толкаешь кнопку вперёд, а сиденье едет назад. Ну и главная проблема G-класса никуда не делась — кузов всё так же охотно ржавел. Как ни ухаживай за ним, но архаичные швы плоских кузовных панелей неумолимо расцветают рыжими пятнами. Сначала на рамке ветрового стекла, которая стоит почти вертикально, затем на задних крыльях. От них не отстают и петли дверей, прикрученные к кузову снаружи, и дверь багажника. В общем, хотите ездить на «Гелике»? Готовьтесь красить его каждые несколько лет.
Ходовая часть действительно неубиваема в рядовой эксплуатации, но это вовсе не значит, что её не нужно регулярно и своевременно обслуживать. Поворотные кулаки время от времени требуют переборки, нужно следить за износом крестовин в переднем и заднем карданном валах, а также проверять люфты в промежуточном вале — как минимум, следить за пыльниками в его шарнирах равных угловых скоростей и смазкой в них. Игнорирование любого из этих пунктов влечёт за собой большие траты — потому что все запчасти на «Гелендваген» стоят очень дорого. Сколько стоит оригинальный кардан, лучше вам вообще не знать. Нет, его крестовины отдельно не поставляются. На некоторых моделях, вроде G 400 CDI или компрессорного G 55 AMG, не меняются отдельно и ШРУСы промежуточного вала — только весь промвал в сборе. Несмотря на простую конструкцию, в рублях он стоит шестизначную сумму. Подобрать подходящий ШРУС отдельно от вала невозможно — либо не подходят шлицы на валу, либо он не держит крутящий момент.
Новый Mercedes G350d в России: объявлены цены
Контакты
Menu Menu
Главная
Авто
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Citroen
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lada
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Статьи
Устройство автомобиля
Обслуживание и ремонт
Топливо и масла
Полезная информация
Тюнинг
Двигатели
Ретро
Купите «Мерседес-Бенц» G 350 d
Внедорожник
2.9 л.
(286 л.с.),
дизель
АКПП,
полный привод,
2020 год
Ожидается
Цена
10 148 000 ₽
Внедорожник
2.9 л.
(286 л.с.),
дизель
АКПП,
полный привод,
2020 год
Ожидается
Цена
10 148 000 ₽
Внедорожник
2.9 л.
(286 л.с.),
дизель
АКПП,
полный привод,
2020 год
Ожидается
Цена
10 312 400 ₽
Внедорожник
2.9 л.
(286 л.с.),
дизель
АКПП,
полный привод,
2020 год
Ожидается
Цена
10 312 400 ₽
Mercedes-Benz G 350 d в г. Москва: цены, характеристики, фото
Мерседес-Бенц РУС
Назад
Информация об автомобиле
Модель
G 350 d
Год производства
2017
Цвет кузова
Черный обсидиан металлик (197)
Салон
Кожа, чёрная (201)
Номер заказа
0752414135
Просмотров за сутки
5
Стоимость
Цена *
8 398 855
* — рекомендованная розничная цена.
Комплектация
Опции
197
Черный обсидиан металлик
201
Кожа черная
9U1
Устройство экстренногов вызова ЭРА ГЛОНАСС
BB3
Электронная система стабилизации движения (ESP®)
DA3
Пакет дополнительного оборудования Life Style
DZ9
Постгарантийный сервисный пакет на 3-й и 4-й годы
E64
Система экстренного вызова ЭРА ГЛОНАСС
EA2
Мониторинг «слепых» зон
EO2
Headunit europe/CIS-states/Monoglei
EU4
Система COMAND Online
EU9
Акустическая система объемного звучания Harman Kardon® Logic 7®
EV1
Пакет интеграции смартфона вкл. Apple CarPlay™ и Android Auto
Как утеплить машину на зиму своими руками и нужно ли вообще это
Прежде чем мы узнаем, как утеплить машину на зиму своим руками, думаю, стоит разобраться, нужно ли вообще ее утеплять, стоит ли овчинка выделки, и в каких случаях об этом стоит задумываться.
Утепление двигателя
Сначала давайте поразмыслим над тем, зачем может понадобиться утепление двигателя.
Теория
Все мы понимаем, что запуск силового агрегата в морозы сопровождается значительными нагрузками на трущиеся детали. Все из-за того, что при очень низких температурах (ниже -20 градусов Цельсия) абсолютно любое моторное масло становится похожим на жидкий парафин, а при еще более низких – на парафин твердый. И дорогое синтетическое не исключение, кстати – сам видел.
Так вот, после того, как двигатель остановлен, масло потихоньку стекает в картер. На деталях двигателя автомобиля остается только тонкая масляная пленка. Так и должно быть, по сути. А теперь представим, что двигатель остыл хотя бы до тех -20 градусов. Что произошло с масляной пленкой, как думаете? Правильно, она осталась, только уже не в жидком состоянии, а в твердом. Да и в картере масло совсем не жидкое.
Соответственно, зимой, с момента пуска мотора и до того времени, пока температура деталей не поднимется до того значения, когда масло станет жидким, детали будут работать без надлежащей смазки, да и масляный насос не сможет толком обеспечивать силовой агрегат смазкой – попробуй-ка качать парафин… В таких условиях сила трения, возникающая между деталями мотора, значительно увеличивается. А это плохо – детали быстрее изнашиваются, следовательно, ресурс двигателя сокращается быстрее, чем планировалось его создателями.
Так к чему я веду? А к тому, что пуск двигателя в сильные морозы – это плохо. Именно поэтому возникает резонный вопрос, нужно ли утеплять двигатель – ну, чтобы в холода ему не так трудно было запускаться.
Нужно ли утеплять двигатель?
Так стоит ли утеплять двигатель автомобиля зимой, или нет? Чтобы дать окончательный ответ, необходимо ответить дополнительно на следующие вопросы:
Поможет ли утепление снизить нагрузку на движущиеся детали силового агрегата при холодном запуске?
Существуют ли такие материалы или готовые решения для утепления двигателя?
Не создаст ли проблем утеплитель для двигателя, т.е. будет ли силовой агрегат работать в правильном режиме?
Если укрыть двигатель, то есть ли риск возникновения пожара?
1.
Представим себе, что машина простояла ночью на улице. Соответственно, температура мотора соответствует температуре окружающей среды. Даже если двигатель утеплен. Предположим, это -30 градусов. Следовательно, масло у нас находится в неправильном агрегатном состоянии – вместо жидкости мы имеем застывшую субстанцию. А это значит, что холодный пуск утепленного двигателя, простоявшего всю ночь на морозе, ничем не будет отличаться от запуска неутепленного мотора. Если посмотреть с этой позиции, то утеплитель совершенно не нужен.
Другое дело, если в течение дня автомобиль используется в режиме «поездил-постоял-поездил». В таком случае на вопрос, нужно ли утеплять двигатель, думаю, большинство (и я, в том числе) ответит положительно. Правильно утепленный «движок» остывает, судя по отзывам автолюбителей, примерно на 20-30% дольше. Следовательно, если автомобиль активно используется в течение дня, то утепление однозначно целесообразно.
2.
В настоящее время на рынке присутствует уйма всевозможных производителей, которые выпускают одно и то же решение – так называемое «автоодеяло». Ничего нового для сохранения тепла под капотом пока не придумали.
Наши деды и отцы старались накрывать моторы войлоком (на худой конец – телогрейкой или видавшим виды матрацем), а радиатор автомобиля от набегающих потоков воздуха закрывали обычной картонкой. Кстати, до сих пор на наших улицах можно встретить подобных индивидов. Сейчас же – «новые технологии».
Ища информацию о разного вида утеплителях, столкнулся с позицией некоторых пользователей, что нужно тщательно изучить состав «автоодеяла» – как-никак мы будем дышать воздухом, который проходит сквозь него. Не хочется заработать какую-нибудь «болячку» из-за того, что дышишь вредными веществами. Даже если объем воздуха, проходящего сквозь утеплитель, будет составлять малую долю в том объеме, что поступает в салон из дефлекторов, думаю, данная позиция не лишена смысла. Но это так, к слову, для общего развития.
3.
Смотря на многообразие вариантов одного и того же продукта, невольно задаешься вопросом, чем накрыть двигатель автомобиля зимой, какой утеплитель предпочесть. Ведь укрывать двигатель нужно с умом, потому что есть вероятность нарушения технологии охлаждения силового агрегата.
Как утеплить моторный отсек, чтобы укрывной материал для утепления не стал помехой для правильной работы двигателя? Прежде всего интересует то обстоятельство, что из-за утеплителя охлаждение мотора будет происходить не в полной мере. Это может привести к перегреву силового агрегата. Кстати, если и радиатор закрыт, то перегрева точно не избежать. Хотя, все зависит от температуры за бортом. Наперед загадывать, конечно, смысла нет, но все же – это вполне логичный нюанс.
Кто-то считает, что надо закрыть только «морду» – то есть достаточно утеплить радиатор автомобиля, а укрывать двигатель не обязательно или нежелательно (чревато возгораниями). Кто-то наоборот – даже не задумывается, нужно ли утеплять двигатель (для него этот вопрос уже решенный), а целенаправленно ищет решение, как и чем лучше утеплить двигатель, считая, что радиатор закрывать ни в коем случае нельзя – охлаждение не должно страдать.
В общем, отвечая на вопрос, нарушится ли процесс охлаждения силового агрегата в случае, если утеплить двигатель и подкапотное пространство, хочется признать, что на данный вопрос нет однозначного ответа. Необходимо экспериментировать. Все зависит от автомобиля, применяемого утеплителя, технологии утепления и климатических условий.
4.
Очень хороший вопрос. И правильный. Не зависимо от того, какой способ утепления двигателя выбран, шансы возгорания увеличиваются. И производитель, кстати, не будет нести никакой ответственности за случившееся, т.к. вы, и только вы будете виноваты. Сами принимали решение, как утеплить двигатель автомобиля на зиму, сами решили, чем. Не гарантийный случай.
Раньше самым лучшим материалом считался войлок, т.к. в отличие от старых телогреек, матрацев и т.п. он не горит, а обугливается, максимум – тлеет. Поэтому риск возгорания с его использованием был сведен к минимуму. В наше время есть более эффективные материалы, которые не только не горючи, но и устойчивы к горюче-смазочным материалам, плюс являются диэлектриками (значит, короткого замыкания бояться нечего).
Утеплять или нет?
Так стоит ли утеплять двигатель автомобиля зимой, или нет? Вопрос, как оказалось, непростой. Если машина используется нечасто, то вопрос отпадает (нецелесообразно заморачиваться ради нескольких поездок в неделю или в месяц), но если автомобиль используется активно, причем не просто ежедневно, но и по несколько раз на дню, то моя личная позиция такова: утеплять обязательно!
Опять же, все зависит от климатических условий вашего региона. Если зимой у вас температура редко опускается ниже 15-20 градусов, то, думаю, от утеплителя больше «геморроя», нежели пользы. А если вы «счастливый» житель Севера или приравненных к нему территорий нашей необъятной Родины, где мороз -30 – не мороз, то, считаю, что и вопрос, нужно ли утеплять двигатель, для вас – не вопрос. Конечно надо!
Насчет того, будет ли утеплитель мешать двигателю качественно охлаждаться, думаю, мы дали более или менее толковый ответ: надо экспериментировать и пользоваться опытом других автолюбителей из схожих по климатическим условиям регионов. А насчет того вопроса, пожаробезопасны ли современные «автоодеяла», не токсичны ли – надо просто изучать перед покупкой сертификаты, вот и все.
Чем утеплить двигатель?
Если вопрос с необходимостью утепления моторного отсека решен, то возникает новый вопрос: чем утеплить двигатель авто на зиму? Тут есть два основных варианта:
Покупка или самостоятельный пошив «автоодеяла» — укрывного теплоизолирующего щита,
утепление крышки капота.
Есть еще один, экстремальный: утепление нижней части моторного отсека. Почему я назвал его «экстремальным»? Да потому, что я не очень отчетливо представляю, как это должно выглядеть, и каков будет срок службы этого «произведения народного творчества».
Кстати, если знаете, как утеплить дизельный двигатель, то напишите в комментариях, потому что лично я не понимаю, чем утепление дизеля отличается от утепления бензинового мотора.
1. Чем можно накрыть двигатель?
Итак, вот два варианта, чем накрыть двигатель автомобиля зимой для того, чтобы он дольше остывал, а шанс самовозгорания утеплителя был сведен к минимуму:
Войлок. Один из самых доступных материалов для утепления мотора. Вырезаете по своим размерам. Не горит, обугливается или тлеет.
Автоодеяло. Можно найти практически для любого автомобиля. Огромный выбор производителей. Цены выше, чем у войлока, но зато вы получаете готовый продукт. Встречаются несертифицированные утеплители, у которых невозможно проверить состав и характеристики. Но большинство абсолютно негорючие и являются диэлектриками.
2. Чем можно утеплить капот?
Список того, чем утеплить капот:
Изолон,
фольгоизолон,
пенофол,
тивиплен,
изофлекс,
стизол,
пенополиэтилен,
сплен,
USG,
вспененный полиэтилен.
Все перечисленные материалы представляют собой вспененные микропористые листы или рулоны. Свои теплоизоляционные свойства (равно как и шумоизоляционные, кстати) они получили благодаря пористой структуре, маленьким пузырькам с воздухом.
Некоторые утеплители имеют также варианты с фольгированным внешним слоем. Фольга в данном случае работает как отражатель инфракрасных лучей, идущих от горячего мотора. С одной стороны это плюс – теплоизоляция получается более эффективной, время остывания двигателя увеличивается. С другой стороны, фольга проводит электричество, а значит, при соприкосновении с клеммами аккумулятора возможно короткое замыкание. Во избежание пожара необходимо правильно рассчитать толщину наклеиваемого на внутреннюю сторону крышки капота утеплителя – чтобы он не доставал до аккумулятора.
Как утеплить двигатель своими руками
Отвечаю на вопрос тех, кто интересуется, чем утеплить двигатель автомобиля своими руками. Если решено все делать самостоятельно, то наиболее доступным вариантом будет такой: изолоном утеплить изнутри крышку капота, а двигатель закрыть сверху войлоком. И то, и другое легко можно найти на рынке. Этот способ утепления моторного отсека самый бюджетный. Как говорится, дешево и сердито.
Утепление автомобиля
Если целесообразность утепления двигателя зависит от многих факторов, то утепление авто в целом (салон, двери, днище и т.д.) – вопрос вполне резонный. В особенности, если вы действительно чувствуете в этом необходимость. Да и случаи бывают разные. Например, при ночевке в машине, да еще и зимой – точно будете вспоминать добрым словом тот день, когда решили вбухать энное количество денег (которых и так всегда не хватает) в утепление дверей, днища, потолка и т.д.
Другое дело, что затраты на утепление машины никогда к вам уже не вернутся. Поэтому, если вы сомневаетесь в том, что будете эксплуатировать автомобиль долгие годы, то необходимо хорошенько подумать, «стоит ли овчинка выделки». При продаже ведь никто из потенциальных покупателей не даст вам больше среднерыночной цены данной модели авто.
Но это так, небольшое отступление от темы. Утеплить автомобиль на зиму можно несколькими способами, которые не исключают, а дополняют друг друга:
можно утеплить двери автомобиля,
можно утеплить пол в автомобиле,
кто-то даже утепляет потолок в машине.
В общем, если есть желание подготовить машину к суровой зиме, то однозначно следует начинать с утепления салона авто. Кстати, попутно можно решить вопрос с шумовиброизоляцией – благо многие утеплители одновременно могут выполнять и эту роль.
Утепление автомобиля на зиму – хоть и не сложный, но долгий процесс. Поэтому большинство подходит к этому вопросу чисто потребительски – отдают машины на доделку в специализированные компании или частникам, специализирующимся на кузовных работах.
Обычно утепление автомобиля делают в межсезонье или в теплое время года, мол, «готовь сани летом». Можно утеплить, конечно, машину зимой. Но нужно учесть, что все работы должны производиться в теплом месте, а поверхность обрабатываемых деталей должна быть максимально чистой и сухой. Согласитесь, при морозе этого добиться намного тяжелее, чем знойным летом.
Утепление дверей
Если вы не боитесь небольших трудностей, и у вас достаточно свободного времени, то можно произвести утепление машины своими руками. Самое простое и, потому, самое дешевое – это утепление дверей. Поэтому рекомендуется начинать именно с них.
Для начала проверяются резиновые уплотнители на предмет «усталости»: достаточно ли они упругие, не смяты ли они, насколько плотно резинки примыкают к кузову. Плотность закрывания легко проверить на скорости. Достаточно прислушаться и провести ладонью по всему контуру дверного проема – не поддувает ли где?
Неплотное закрывание дверей автомобиля, в том числе и из-за «убитых» уплотнителей – самая большая причина быстрого выстывания салона. Своевременная замена этих деталей непременно даст хороший результат.
Изначально двери в машине ничем не утеплены. Даже если автомобиль принадлежит премиальной марке и в салоне наблюдается хорошая шумоизоляция. Будьте уверены, что заводской «шумки» в дверях явно недостаточно, чтобы ощутимо уменьшить время охлаждения салона до температуры окружающей среды. Однозначно потребуется дополнительное утепление дверей, сняв дверную карту и проклеив метал изнутри утепляющим материалом. Список материалов, которые можно использовать для этого, приведен выше, в разделе про утепление крышки капота.
Утепление салона
Утепление салона автомобиля своими руками – довольно трудоемкий процесс, схожий с процессом шумоизоляции. Точно так же придется полностью разобрать весь салон, проклеить кузовные детали утеплителем, потом все собрать. Не каждый возьмется за эту работу. Нужна некоторая подготовка, думаю. Вы должны знать, как правильно это делается. С другой стороны, утеплить машину своими руками менее затратно, в этом случае семейный бюджет пострадает значительно в меньшей степени.
Как утеплить салон автомобиля своими руками? Лично я бы начал с потолка в салоне, т.к. тепло уходит всегда вверх, а не вниз. Если двери утеплены, остается только потолок. И разбирать весь салон не потребуется.
Чем можно утеплить потолок? Специфических требований к материалу здесь особо никаких нет, т.к. нет никаких повышенных температур, как в случае с подкапотным пространством. Поэтому материал можно выбрать самый доступный с низкой теплопроводностью. Вырезать подходящего размера куски и наклеить их на металл, думаю, проблем не составит практически ни у кого.
Вся трудность будет только в том, чтобы правильно и аккуратно снять обшивку и потом вернуть ее на место. Не забудьте проверить зазор между металлом и обшивкой, чтобы не переборщить с толщиной слоя утеплителя.
Если вы считаете, что стоит утеплить автомобиль по-максимуму, то переходите к проклейке днища. По уму, конечно, утеплитель должен находиться снаружи. Но в отличие от недвижимости, в случае с транспортом такое невозможно. Поэтому и приходится разбирать весь салон, дабы добраться до металла.
Здесь главное не оставлять пустых мест, иначе все насмарку. И позаботьтесь о том, чтобы утеплитель приклеился максимально плотно. Иначе зазоры и пузыри впоследствии наполнятся конденсатом, металл начнет гнить. Получится как с медикаментами: одно лечим, другое калечим. Старайтесь избегать этого – для себя же делаете.
Подводя итоги
Утепление машины на зиму – задача не из простых. Ее решению всегда мешает как сомнения в целесообразности утепления двигателя, так и ограниченность бюджета в большинстве случаев. Могу сказать точно только вот что: если вы живете в суровых климатических условиях, и активно используете автомобиль, то утеплять его однозначно нужно. Утепленное авто по комфортности не идет ни в какое сравнение с «голым» фаэтоном. Утеплением вы не только сохраните здоровье себе, но и вашему транспортному средству. На вопрос как утеплить автомобиль своими руками, я попытался ответить в этой статье. Прошу строго не судить, если что-то забыл упомянуть. Спасибо за внимание!
Смотрите также:
Как утеплить машину на зиму своими руками?
Здравствуйте, уважаемые гости и постоянные читатели блога Автогид.ру. Сегодня в статье вы сможете узнать, как утеплить машину на зиму своими руками самостоятельно без посторонней помощи. Наступающая зима и предстоящие морозы готовят настоящее испытание для любого водителя независимо от стажа его вождения. Важно встретить их во всеоружии и обеспечить максимально комфортные условия для использования автомобиля в зимнее время.
Многие водители сомневаются, стоит ли овчинка выделки и нужно ли утеплять машину на зиму? Отдельные из них считают, что затраты на утепление являются пустыми и эффекта не принесут. На самом деле они глубоко ошибаются и для сравнения должны использовать машину до утепления и после утепления. Разница просто огромная и не заметить её просто невозможно.
Утепление автомобиля зимой позволяет водителю убить двух зайцев одновременно. Максимально снизить потери тепла из салона машины на выключенном двигателе и повысить шумоизоляцию салона. Всё это в совокупности позволит значительно увеличить уровень комфорта при использовании транспортного средства.
Почему нужно утеплять машину на зиму?
Резонный вопрос, на который мы постараемся дать полноценный и развёрнутый ответ. Автомобиль, как и любой сложный технический механизм, используется на протяжении всего года независимо от температуры окружающего воздуха. Зачастую условия его использования отличаются повышенной нагрузкой на кузов и подвеску транспортного средства.
Плохие дороги, перепады температурного режима, агрессивные вещества отражаются на состоянии отдельных элементов кузова, отвечающих за герметичность и шумоизоляцию. Время не щадит их и в совокупности с отрицательными внешними факторами они приходят в негодность и перестают выполнять в полной мере свои функции.
Даже самый качественный автомобиль через 5-7 лет интенсивной эксплуатации начинает пропускать посторонние шумы и звуки в салон вместе с холодным зимним воздухом. Если взглянуть на машину тепловизором (специальным устройством для измерения температуры различных поверхностей бесконтактным способом) можно увидеть зоны утечки тепла. Автомобиль напоминает решето и стоит заглушить мотор, как тёплый воздух из салона улетучивается за несколько минут.
Можно выделить следующие объективные причины необходимости утепления машины на зиму своими руками:
Снижение времени холостой работы мотора.
Как известно, зимой для поддержания положительной температуры в салоне машины необходимо периодически запускать двигатель транспортного средства. Если салон не утеплён тёплый воздуха очень быстро будет покидать его пределы, и придётся часто запускать мотор.
Утепление салона машины даст возможность максимально удерживать положительную температуру и тем самым сократить количество запусков двигателя до минимального уровня. Частые пуски мотора отрицательным образом сказываются на его рабочих элементах, и банально расходуется топливо.
Улучшение шумоизоляции.
Зачастую для утепления салона машины своими руками используются одинаковые материалы. Снижение потерь тепла из салона автомобиля позволяет попутно повысить уровень шумоизоляции. Комфортность и безопасность поездки на машине возрастает. Водителя ничего не будет отвлекать от дороги.
Снижение вибрации.
Часто автомобили и особенно отечественного производства через несколько лет после эксплуатации начинают напоминать «ведро с гайками». Они дребезжат, стучат, лязгают и скрипят на неровностях дороги. Посторонние звуки и особенно если приходиться использовать машину в течение дня могут свести у ума самого терпеливого и выдержанного водителя.
Утепление салона машины своими руками в любом случае требует демонтажа обшивки потолка, пола, дверей. После установки на место все демонтированные ранние элементы надёжно фиксируются. Всё это в комплексе даёт возможность существенно снизить вибрацию в салоне автомобиля.
Улучшенный пуск мотора зимой.
Утепление салона автомобиля своими руками подразумевает обязательное утепление мотора. Это комплекс работ, в подкапотном пространстве позволяющий сохранять двигатель транспортного средства в тёплом состоянии на протяжении максимального возможного периода времени ограниченного внешними факторами (температура окружающего воздуха, скорость ветра, температура двигателя).
Не секрет, что зимой многие водители сталкиваются с проблемным пуском мотора при наступлении суровых морозов. Утепление мотора даёт возможность значительно упростить его запуск после ночной стоянки на открытом воздухе.
Утеплённое подкапотное пространство максимально возможный интервал времени сохраняет тепло, образовавшееся от ранее работающего мотора и тем самым не позволяет маслу сильно загустеть.
Порядок утепления салона машины своими руками
Если не хочется тратить своё свободное время, просто лень или есть лишние деньги утепление салона машины можно доверить специалистам. На самом деле работы не отличаются трудоёмкостью и их способен выполнить в принципе любой автолюбитель, если будет желание. Самое главное подготовиться и запастись терпением. Если скучно работать в одиночестве можно взять напарника. Получиться быстрее и веселее.
Порядок утепление салона автомобиля своими руками следующий:
Подготовительный этап.
Главная задача на этом этапе определится с материалом для утепления салона. Специалисты или опытные водители рекомендуют использовать материалы для шумоизоляции и тем самым убить двух зайцев одним выстрелом. Как показывает практика, отлично себя зарекомендовали Вибропласт и Изолон. Их удобно использовать и не требуется много времени для наклеивания материала.
Обязательно надо иметь под руками: канцелярские ножницы, фен, ветошь, перчатки, набор инструментов. Если материал для утепления закуплен, можно переходить к следующему этапу.
Утепление салона автомобиля.
Все работы по утеплению салона машины надо выполнять в гараже с достаточным освещением. Качество уличных работ оставляет желать лучшего. Машину перед началом работ снаружи надо вымыть. Внутри достаточно пропылесосить и просто протереть пыль.
После генеральной уборки и мойки надо дождаться полного высыхания кузова и салона автомобиля. Выполняется демонтаж автомобильных сидений, обшивки потолка и дверей салона. Действовать надо аккуратно для того, чтобы не поломать крепления.
Утеплитель вырезается аккуратно под размеры каждого элемента в салоне. Он наклеивается на рабочую поверхность дверей, потолка и пола. Разглаживается и для закрепления эффекта надо пройтись по его поверхности феном. Это обеспечит надёжную фиксацию и долговечность утеплителя.
Утепление моторного отсека.
Для утепления мотора используется специальный термостойкий материал. Он позволяет предотвратить образование на поверхности капота ледяной корочки и значительно ускоряется прогревание мотора в зимнее время.
Материал крепится на тыльной стороне капота и фиксируется при помощи специальных крепёжных элементов. Для упрощения запуска мотора можно дополнительно утеплить аккумулятор. Использовать можно аналогичный материал, используемый для капота машины.
Окончание работ.
После окончания работ по утеплению салона машины своими руками нужно всё установить на место и надёжно зафиксировать. Спешить не нужно, так как существует высокий риск повреждения крепёжных элементов и особенно у подержанных автомобилей.
На этом выполнение работы по утеплению салона машины можно считать законченными.
Заключение
Утепление салона и мотора автомобиля позволяет значительно сократить потери тепла и увеличить комфортабельность поездки. Стоимость утепления если работы выполнять самостоятельно незначительная, но эффект весьма положительный. Пренебрегать этим методом не стоит так, как он уже доказал свою эффективность.
Это интересно
Способы утеплить авто перед холодной зимой
Статьи на похожую тематику
Советы составленные администрацией автозона54, предназначены помочь Вам и вашему автомобилю преодолеть сильные заморозки без последствий. Мы постараемся развеять ошибочные утверждения некоторых мифов про автоодеяло и утепление акб.
Автоодеяло для двигателя, стоит ли пользоваться?
Уж очень много неоправданных достоинств этого чудо изобретения для утепления двигателя, экономия топлива, сохранение жизни акб, более быстрый прогрев холодного двигателя.
Если снять «розовые очки» и порассуждать, единственный плюс — это сохранение тепла на непродолжительное время, при условии того, что двигатель прогревается каждые два часа и не успевает терять тепло!
Теплый воздух, как вам должно быть известно, легче холодного и поднимается вверх. В свою очередь автоодеяло предотвращает именно потерю теплого воздуха и сохраняет тепло на непродолжительное время.
Автоодеяло держит тепло?
«После несколько часов езды с автоодеялом, человек оставил авто на ночь без автопрогрева. Тепло продержится в моторном отсеке максимум 2 часа. Естественно к утру двигатель будет холодный. Другое дело если авто стоит на прогреве и тепло поддерживается в моторном отсеке до утра, однако это еще не все! Вы не забыли про картер? Расположен он под двигателем и постоянно продувается холодным ветром, а в нем как вам известно моторное масло.»
Приобретая автоодеяло, стоит рассудительней относиться к его достоинствам и не мечтать что оно поспособствует уменьшению расхода и обеспечит 100% запуск холодного двигателя!
Утепление радиатора
Метод является очень эффективным если вы часто выезжаете на трассу, он сокращает попадание холодных воздушных масс в моторный отсек, представьте с какой интенсивностью двигатель теряет тепло при движении на скорости 80 км/ч ? Печка начнет дуть теплым воздухом быстрее чем без картонки перед радиатором, проверенно.
Можно утеплить купив специальный чехол для вашей модели авто, так и простой картонкой что так же очень эффективно, еще и бесплатно. Единственный минус картонки в том, что при повышении температуры потребуется больше времени что бы ее достать, чехлы в свою очередь снабжены специальными отсеками для вентиляции.
Метод утепления радиатора особенно эффективен в сочетании с утеплением двигателя при помощи автоодеяла. Соблюдая 2 в 1, мы предотвращаем потерю тепла сразу в 2 основных местах.
Утепление АКБ
В случае если вы желаете опровергнуть эффективность данного метода, то заставляете усомниться в ваших познаниях химии и физики. Зимний недозаряд акб в среднем составляет 50-60% т.е. при охлаждении акб на 20 градусов ниже нуля его емкость уменьшается на 40%-45% если бы этот факт не был мифом автовладельцы бы не снимали акб и не тащили бы его домой заряжать.
Метод вполне обоснованный и эффективный при условии непродолжительной стоянке на 1.5 или 2 часа или регулярном прогреве двигателя.
Утепление картера
Когда на улице температура падает ниже 30 градусов, все средства хороши.
Вы предотвратили потерю тепла от двигателя утеплив его автоодеялом, предотвратили попадание холодного воздуха внутрь моторного отсека закрыв пространство между радиатором, поспособствовали сохранению тепла акб, осталось предотвратить проникновения холодного воздуха с низу!
Берем лопату и начинаем сгребать снег под передний бампер, колесные арки предотвращая обдув картера холодным воздухом.
Почему это эффективно? Вы припарковались, через 1.5 часа масло успело загустеть и стечь в картер, картер обдувается холодным воздухом, масло становится еще гуще и насосу становится сложнее его качать. Загребая снегом места описанные выше, вы препятствуете более быстрой потери тепла, хотя бы немного.
Эффективный комплекс мер по утеплению или как пережить ледниковый период
Выше мы описали 4 метода, рассказали о их эффективности и развеяли ошибочные мнения, совмещая их вам гарантирован 80% удачный запуск двигателя даже при температуре в -40 градусов. Остальные 20% мы отнесем к состоянию вашей акб, моторного масла и свечей зажигания.
На данной картинке показаны места в которых двигатель теряет тепло, со стороны радиатора, картера и сверху. Совмещая комплекс 4 в 1 вы предотвращаете потерю тепла во всех местах.
Утепляйте свой автомобиль правильно!
Как открыть замерзший замок
Посещая автомобильную мойку зимой, каждый автовладелец беспокоиться о замерзании личинки замка.
Существует не мало способов ее провернуть. Кто то нагревает ключ зажигалкой — это мало эффективный способ, кто то пользуется химическими размораживателями. Один из способов, который абсолютно не требует вложений и покупку чего либо, это воздух.
Да, да именно воздух. Суть метода заключается в том, что бы приоткрыть замерзшую личинку и сильно дуть в замок.
Дуть нужно сильно, как можно ближе к замку, раз 10 — 15 после чего провернуть ключ.
что можно сделать своими руками
Приветствую всех на нашем сайте! Зима в самом разгаре, а потому актуально будет поговорить на зимние темы. Сегодня предлагаю обсудить утепление автомобиля на зиму.
Кто-то скажет, что делать это не нужно, нынешняя зима достаточно теплая, потому необходимости в утеплении точно нет. Но с вами явно не согласятся те, кто живет в Якутске, Сургуте, разных других северных регионах и городах нашей огромной страны. Даже на фото видно, насколько наша зима отличается от европейской.
Да, к холодной зиме все мы давно привыкли. Только вот не стоит забывать, что исключительно единичные машины адаптированы под подобные климатические условия. Чтобы автомобиль не ломался, нормально заводился, ему следует помочь. Одно из решений состоит в утеплении.
Зачем это нужно
Путем утепления машины вам удастся добиться нужного уровня комфорта и удобства эксплуатации. Причем утепление является понятием обширным.
Перед наступлением зимы автомобилисты обычно задаются одними и теми же вопросами:
Хорошо, что мы успели все эти вопросы обсудить заранее, а потому вы легко найдете для себя ответы.
Теперь что касается необходимости утепления. Делается это по нескольким причинам:
упрощается пуск двигателя при заморозках;
снижается расход топлива;
сохраняется моторесурс;
предотвращаются поломки и преждевременный износ двигателя.
Коротко, но предельно понятно. То есть если вы проживаете в регионе с суровой зимой, тогда утеплить машину придется обязательно. Иначе вы уже к началу весны ощутите все прелести последствия эксплуатации машины в морозы.
Журнал За рулем практически каждый сезон напоминает, что машину следует утеплять. Поймите, все эти новые и современные иномарки просто не знают, что такое русская зима. Они хорошо ведут себя при температуре до -20 градусов. Но потом начинаются сплошные проблемы.
Правильно экономим топливо зимой
Сейчас доступно несколько методов, позволяющих снизить расход топлива зимой, что является главной проблемой холодного периода года.
Не прогревать двигатель вообще. Мы уже говорили с вами на тему того, стоит ли прогревать зимой мотор. Ответ был однозначный. Потому придерживаться советов автопроизводителей в наших условиях нельзя;
Утеплить радиатор, установив кусок картона. Способ, оставшийся еще с советских времен, пользуется популярностью. С помощью картона якобы снижается время прогрева холодного двигателя. Но это только принесет вам лишние проблемы. Двигатель закипит, перегреется и выйдет из строя. Потому забудьте про картонку;
Использовать утеплительные материалы. Это рациональный и правильный выбор. Сейчас многие автосервисы предоставляют соответствующие услуги, но цена на них достаточно высокая. Плюс в действительно хороших сервисах придется ждать очередь. Потому многие обходятся своими силами, утепляя машину специальными материалами.
Если вы решили утеплить машину своими руками, будьте предельно внимательными и аккуратными. Здесь нужно действовать грамотно, использовать только качественные материалы и не спровоцировать перегрев.
Делаем своими руками
Давайте будем откровенными. В теории практически каждый может уложить внутри салона авто спецматериалы. Обычно это делают пенофолом или изолоном. Простые в использовании, доступные по цене и эффективные в плане утеплительных свойств материалы.
Только на практике вам придется сделать следующее:
лишиться автомобиля на несколько дней минимум, поскольку комплексное утепление занимает много времени;
накупить всевозможных материалов и инструментов;
потратить кучу времени и сил;
разобрать полностью салон, двери, снять кресла, чтобы получить доступ к поверхностям;
собрать все в обратной последовательности.
И получается, что не так уж это и просто. Да, вы можете начать с дверей, постепенно доходя до двигателя, крыши машины и даже багажного отсека. Но тут я бы советовал обратиться к специалистам, которые выполнят весь спектр работ по одновременному утеплению и шумоизоляции.
Как тогда поступить? Есть несколько вариантов утепления машины, с которыми вы сможете самостоятельно справиться. Они не потребуют особых навыков, много времени или сил для реализации. Кто-то предлагает приклеивание пластика к стеклу, но это во многом бесполезный и слишком сложный процесс.
Есть и более простые решения.
От простого к сложному
Начнем с наиболее простых в реализации вариантов повышения уровня комфорта в машине, и закончим сложными.
Чехлы в салоне. Если у вас сиденья из кожи, на зиму на них можно надеть специальные чехлы из теплых материалов. Это просто повысит комфорт от посадки на холодные кожаные автокресла, плюс сохранит сам дорогой материал от переохлаждения. Из-за сильного мороза кожа может начать трескаться и ломаться, что вам совершенно не нужно;
Замена уплотнителей. Иногда лишний холод поступает в салон из-за изношенных уплотнительных резинок на дверях. Резина на морозе твердеет и трескается. Потому есть смысл приобрести новые уплотнители, устойчивые к низким температурам;
Автоодеяло на двигатель. О нем мы уже говорили, потому подробно на этом варианте останавливаться не буду. Скажу лишь, что это действительно полезная и эффективная вещь в регионах с сильными морозами;
Электроподогреватель. Такое устройство способно поддерживать нужный температурный режим и не замерзать деталям мотора. Только здесь есть одна важная особенность. Для его работы требуется источник питание на 220 В. Сама процедура прогрева занимает от 20 минут и больше. Включается вручную. Потому электрический подогреватель для регулярной эксплуатации не очень удобный;
Утепление для АКБ. Восстанавливать аккумулятор не так легко. Потому при сильных морозах утеплять его нужно обязательно. Это связано с тем, что жидкость внутри батареи может замерзнуть. Смешивая этот электролит с дистиллированной водой, вы рискуете создать гремучую смесь. Образующийся при их контакте газ взрывоопасный;
Предпусковой подогреватель двигателя. Также рассматриваемая ранее тема, которая отлично подойдет для решения проблемы заморозков зимой. В отличие от электрического аналога, этот автономный, потому оказывается проще в эксплуатации;
Утепление доступных поверхностей. Если вы не хотите влезать в кузов машины, снимая обшивку, можете обойтись малой кровью. Выбирайте наиболее доступные участки, такие как капот, крышка багажника, дверные карты. Их не сложно разобрать даже при отсутствии опыта в подобных работах. Наклейте на очищенные поверхности утеплительные материалы и дело сделано. Только убедитесь, что они плотно прилегают к поверхностям.
Если же вы уверены в своих силах, тогда снимайте кресла, удаляйте обшивку и по всему периметру машины укладывайте слои теплоизоляции. Заодно и шумоизоляцию можно улучшить.
Полезные рекомендации
Есть несколько важных правил, которых я советую строго придерживаться при самостоятельном утеплении машины.
Эти рекомендации сводятся к следующему:
надежно фиксируйте утеплители под капотом, чтобы материал не попадал на генератор, вентилятор, под ремни и другие узлы;
если зимой бывают теплые дни, обязательно открывайте плотную изоляцию, чтобы дать возможность попадать под нее холодному воздуху;
чтобы не открывать и не закрывать теплоизоляторы, изначально сделайте на них специальные клапаны;
используйте высококачественный изолон или пенофол при утеплении кузова;
устанавливайте изоляцию так, чтобы потом была возможность ее легко снять с двигателя;
избыточная защита от холода влечет за собой негативные последствия, потому во всем должна быть мера.
Если автомобиль с завода имеет хорошее утепление, тогда дополнительные манипуляции здесь не потребуются.
А вот на машинах, не адаптированных под суровую зиму, придется приложить свою руку. Как именно вы решите эту проблему, решайте сами.
Как по мне, самым оптимальным выходом из ситуации является комплексная теплоизоляция всего автомобиля. Но в наиболее суровых зимних условиях лучше иметь под рукой автоодеяло или предпусковой подогреватель.
Всем удачи! Не мерзнете! Подписывайтесь на наш сайт, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и не забывайте приглашать к нам своих друзей!
Как утеплить двигатель в домашних условиях
Сегодня мы рассмотрим интересную тему, посвященную утеплению моторного отсека. А точнее, как правильно это сделать, и нужно ли это делать.
Особенно это актуально для российского региона, где на большей части страны, зима очень суровая, а температура может опускаться до -50 по Цельсию. При этом, многие соотечественники гордятся и восхищаются «русской зимой», именно зимний период считается нашей визитной карточкой (кроме медведей и балалайки). Но стоит напомнить, что с приходом холодов, у автомобилистов возникает множество проблем.
К примеру, первая проблема при сильных морозах заключается в сердце автомобиля — его силовом агрегате. Который при критически низких температурах испытывает огромные нагрузки при старте и прогреве, что вынуждает автовладельцев пробовать разные способы защиты от холодов, в том числе и утепление двигателя. Ведь мотор, может остыть буквально за 10 минут, а прогревать его придется не менее 15 минут. Даже имея систему предпускового подогрева, можно испытывать некоторые трудности, не считая повышенного расхода топлива.
Поэтому, у многих автовладельцев возникает вопрос как утеплить капот автомобиля, и будет ли толк от этого. И если смысл в данном действии имеется, то как сделать это правильно.
Советуем посмотреть видео про утепление моторного отсека, где раскрыто много информации:
Зачем утеплять подкапотное пространство самостоятельно?
Это важный вопрос помогающий сэкономить денежные средства и в некоторых случаях, добиться лучшей эффективности от утепления. На сегодняшний день, на рынке автомобильных аксессуаров предлагается множество специализированных комплектов для утепления капота зимой. По красочным надписям и другой рекламе, потенциальный клиент получает ложную информацию, о всех преимуществах данных комплектов. Порой они создают только видимость утепления, порой стоят в десятки раз дороже своей реальной стоимости, но в итоге, каждый потребитель придет ко мнению, что утеплять мотор зимой необходимо самому.
В предлагаемых комплектах используется самый обычный материал, который можно найти самостоятельно, и использовать его там где посчитаете нужным и сколько посчитаете необходимым. Так же, в комплекте может находиться «чехол» на решетку радиатора и дополнительная теплоизоляция по периметру моторного отсека.
Также, главный минус покупных комплектов теплоизоляции для моторного отсека заключается в расчетной температуре. Большинство из них рассчитано на холода до 10 градусов ниже нуля, а что делать автовладельцам в регионах, где температура может опуститься до 50 градусов ниже нуля?
Плюсы теплоизоляции
Главный плюс в данной ситуации — это максимальное снижение экстремальной нагрузки, а следовательно и сокращения ресурса, на мотор автомобиля. Испытывающий огромные проблемы при экстремально низких температурах. Даже не считая увеличенного времени прогрева, а следовательно и повышенного расхода топлива.
Многие догадываются, что в автомобиле масло густеет при таких температурах, а следовательно, не способно быстро поступать к необходимым деталям по узким каналам. Что приводит к огромному износу особо важных деталей силового агрегата, ведь ему приходится работать первое время без качественной смазки. Это может привести к повреждению поршней, поршневых колец, цилиндров, коленвала, распредвала и многих других деталей. Также, при такой температуре, топливо хуже испаряется, что приводит к значительному ухудшению топливной смеси и нестабильной работе мотора. А замерзший аккумулятор теряет значительную часть своей мощности, что усложняет процесс запуска холодного мотора.
Вот теперь стало ясно, что в суровую зиму стоит заняться утеплением моторного отсека, как минимум — хуже от этого не будет, а положительные моменты для автомобиля и комфорта появятся 100%. Поэтому перейдем от теории к практике:
Как утеплить дизельный мотор
Особенно владельцам дизельных версий автомобилей приходится хуже всех. В отличие от бензина, дизельное топливо без специальных присадок может замерзнуть, а замерзает оно не только в топливном баке, но и по всей топливной системе, в том числе и под капотом. При сильных морозах, свечи накала не могут справиться со всем топливопроводом. Но стоит отметить, что и с присадками, дизельное топливо на сильном холоде работает хуже.
Теперь перейдем к способам и методам утепление дизельного двигателя. Для этого, желательно воспользоваться теплым гаражом, и понадобиться следующий инструмент:
• острозаточенный нож;
• степлер и скобы для него; • силикон и пистолет для него; • гофрированный полиэтилен;
И так, в первую очередь, необходимо укрыть сам двигатель, можно воспользоваться войлочным материалом или старым одеялом. Это не даст теплу двигателя рассеиваться через капот автомобиля. Но как мы упоминали, очень важно утеплить топливную систему. Если утеплять топливный бак не так важно, то топливные трубки подвержены большему воздействию холодом.
Для этого, понадобиться заехать на эстакаду, для получения удобного доступа к трубкам топливной системы. Для утепления идеально подходит бытовой утеплитель на основе из вспененного полиэтилена и фольгированный с одной стороны. Нарезов утеплитель полосками примерно по 5 сантиметров, оборачиваем ими топливопровод и фиксируем силиконом или другими средствами. Это существенно спасет топливо от перемерзания и поможет мотору запускаться в более спокойном режиме, а свечи накала прослужат немного дольше.
Также, этим же материалом можно закрыть решетку радиатора с внутренней стороны, не стоит это делать герметично. Достаточно перекрыть большую часть воздушного потока, это спасет двигатель от перемерзания при движении, но не допустит его перегрев, так как останутся отверстия для вентиляции.
Как утеплить бензиновый двигатель
С бензиновым агрегатом следует поступать также — тщательно утеплять его всеми возможными средствами, это поможет сохранить денежные средства на топливе и ремонте силового агрегата, дольше сохраниться ресурс мотора.
Самый быстрый, эффективный и простой способ защиты моторного отсека от холода — это перекрытие воздушного потока через решетку радиатора. Многие пользуются «дедовским» методом, и просто закрывают радиатор картонкой сложенной в два раза, но способ не самый эффективный и не эстетичный.
Вместо картона или картонной коробки, следует воспользоваться специально пошитыми кожухами на решетку радиатора. Кроме качественных материалов с добавлением утеплителя, такие средства имеют специальные клапаны-отверстия для регулировки воздушного потока и, следовательно, рабочей температуры мотора. Стоимость таких чехлов не особо дорога, но преимущества для использования — неоспоримы. Также, можно утеплить само пространство между радиатором и решеткой радиатора. Для этого подходит любой теплоизоляционный материал.
Следующим этапом защиты моторного отсека от сильных морозов станет утепление крышки капота. Сам капот — это большая металлическая поверхность, способная рассеивать температуру с высокой эффективностью. Капот утепляют с внутренней стороны, на современных автомобилях встречается тепло и шумоизоляция установленная на заводе производителе. В таком случае, беспокоиться не о чем.
В другом случае, можно воспользоваться любым бытовым утеплителем, закрыв вся внутреннюю поверхность крышки капота, при этом следя, что бы новый утеплитель не мешал другим деталям автомобиля, и позволял хорошо закрываться моторному отсеку. После проведенной операции, температура мотора сохраняется значительно дольше.
Выше, мы рассмотрели самые первые необходимые действия при утеплении моторного отсека, также, они самые эффективные в соотношении качества и трудозатрат. Далее будут приведены примеры для полной защиты мотора от холода, которым следует прислушаться жителям самых суровых регионов Российской Федерации.
Для уменьшения теплопотерь через днище автомобиля, следует утеплить защиту картера с внутренней стороны. Для этого необходимо ее снять, тщательно отмыть от грязи и обезжирив, заклеить хорошим слоем теплоизоляции фольгой вверх. Мы не будем утверждать, что этот метод даст существенную прибавку к теплозащите, но бесполезным не будет тоже.
Также, как говорилось выше, следует защитить поддон картера от перемерзания, замерзшее автомобильное масло не способно качественно выполнять свои функции. Что приведет к сильному износу некоторых элементов мотора. Для этого — нужно качественно отмыть и обезжирить поддон, а затем, его тщательно заклеить теплоизоляционным материалом.
Но самым эффективным и соответственно трудоемким способом, является утепление периметра моторного отсека со стороны крыльев и салона. Это практически превратит моторный отсек в своеобразный термос, в котором будет сохраняться температура долгое время, а сам мотор станет быстро прогреваться.
Для этого, необходимо снять все оборудование, закрепленное на боковых частях моторного отсека и перегородки между двигателем и салоном. Не забудьте об обезжиривании и чистоте, лучше сделать один раз качественно, чем переделывать во второй раз. Сил и времени понадобиться много, но после тщательной теплоизоляции, Вы почувствуете значительный результат, а автомобиль дольше прослужит и будет готов к экстремальным условиям.
Вывод
Утеплять моторный отсек на период суровых холодов — необходимо, но стоит отметить, что температура до -10 по Цельсию не может считаться суровой. В таком случае, это будет лишней тратой денег и сил.
Но, если Вы считаете, что утепление необходимо для автомобиля, то стоит задуматься о комплексном проведении процедуры. Ведь только тогда, можно добиться максимального эффекта и почувствовать всю разницу. Но стоит соблюдать максимальную осторожность при выполнении работ, и следить за качеством крепления изоляционного материала. Нельзя допустить отклеивания и попадания кусков изоляции в систему мотора. Кусочек теплоизоляции попавший под ремень газораспределителя может нанести существенный урон силовому агрегату.
Также, после утепления, стоит тщательно следить за рабочей температурой. Ведь экстремально низкая температура воздуха не постоянна, и при повышении температуры окружающей среды, система охлаждения двигателя может перегреться. Поэтому, стоит предусмотреть возможность частичного демонтажа или открывающиеся технические отверстия для увеличения вентиляции. Перегрев мотора — это возможные серьезные неполадки в недалеком будущем и дорогостоящий капитальный ремонт двигателя.
Подведя итоги, можно сказать о том, что мы обсудили все самые важные нюансы в вопросе как утеплить капот автомобиля своими руками. Теперь вы готовы провести необходимые работы, или аргументированно убедить знакомых в необходимости или возможности облегчения жизни в условиях суровой но безумно красивой Русской Зимы.
Элемент 222268 не найден.
Лучшие способы утеплить автомобиль своими руками: пошаговые инструкции
В зимнюю пору автомобили нуждаются в особом внимании, которое заключается в утеплении моторного отсека, салона и прочих частей кузова. Как правильно это сделать, какую пользу принесет процедура и чем можно накрыть двигатель, не переживая за безопасность, поговорим в этой статье.
Что дает теплоизоляция машины
Утепление автомобиля – это не просто модное веяние, как считают многие автовладельцы. Использование различных материалов, обладающих свойствами высокой теплоизоляции, позволяет:
повысить степень шумоизоляции в салоне;
снизить потери тепла из салона при стоянке в холодном помещении или под открытым небом;
обеспечить быстрый пуск двигателя;
сократить потребление топлива на прогрев;
увеличить эффективность работы отопительной системы.
Также утепление автомобиля позволяет избежать образования конденсата внутри салона и предупреждает появление такого неприятного явления, как ледовая корка.
Машина, о теплоизоляции которой позаботился ее владелец, получает дополнительный плюс в виде отсутствия вибрации при движении по неровным дорогам, а водитель и пассажиры навсегда забывают о дребезжащем звуке от непрочно закрепленных деталей.
Специальное автоодеяло
Для утепления двигателя можно использовать накидку, изготовленную из негорючего (огнеупорного) материала. Использование автоодеяла позволяет сократить время на прогрев двигателя автомобиля.
В сильные морозы покрывало может находиться на двигателе при движении. Но чтобы избежать неприятностей, важно не попасться на китайскую подделку. При этом не стоит ориентироваться на низкую стоимость автоодеяла.
Особенности профессиональных утеплителей
Утепление салона производят при помощи специальных изолирующих материалов. Наиболее популярными считаются 5 разновидностей утеплителей, о которых мы расскажем далее.
Важно отметить, что все они являются универсальными, и могут применяться для утепления любой части кузова и салона.
Изолон
Материал имеет сложную трехслойную структуру и считается одним из наиболее дешевых изолирующих составов. Толщина полотна варьируется от 3 до 10 мм. Основной состав изолона – вспененный полиэтилен, фольгированный с одной или двух сторон.
Товарный вид – рулоны, листы и ленты. Изолоном можно покрыть багажник и подкапотное пространство, а также проложить материал в двери.
Изофлекс
Этот материал, точно так же как и изолон, имеет фольгированный слой. Благодаря этому тепло отражается от блестящей металлической поверхности и остается в салоне.
Материал очень простой в раскрое и монтаже, а также весьма прочный. Благодаря этому его можно проложить там, где другие утеплители использовать не получится.
Изофлекс можно купить в строительных магазинах. Он отпускается на метраж и может иметь форму листов различного размера с толщиной изолирующего слоя от 2 до 20 мм.
Стизол
Этот материал иногда называют компенсационным утеплителем. Отпускается стизол рулонами или листами. Максимальная толщина фольгированного мата может достигать 100 мм. Минимальная высота листа – 15 мм. Может иметь самоклеящийся слой.
Основное применение материала – утепление пола и полостей дверей. Утеплитель обладает высокой степенью шумоизоляции и может впитывать и длительно удерживать влагу, препятствуя размножению грибков.
Пенополиуретан
Материал используется при производстве автокресел, подголовников, подлокотников в качестве износостойкого наполнителя. Пенополиуретан напоминает упругий поролон.
Способ утепления салона зависит от вида пенополиуретана. Жидким, или заливочным, составом заполняют полости в бамперах, арках и прочих конструкциях неправильной или оригинальной формы. Листовой материал применяют для наполнения пустот.
Пенофол
Материал используется в комплексе с прочими видами утеплителей. Обычно его застилают на пол салона, а также применяют для подшивки крыши.
Фольгированный слой позволяет отражать тепло. Утеплитель не впитывает воду, благодаря чему он может применяться в тех частях кузова, которые наиболее близко расположены к двери, подкапотному пространству, а также для утепления багажного отсека.
Не дожидайтесь наступления сильных морозов и снегопадов. Утеплите свою машину при первых признаках зимы. В благодарность она порадует вас быстрым запуском и бесперебойной работой двигателя.
Loading…
Поделитесь в сетях!
полезные советы от бывалых водителей
Мерзнут ноги и руки, пока машина не прогрелась, – это еще полбеды, это решаемо. Иногда приходится выбирать: смотреть сквозь оттаявшее лобовое или согреться самому. Вот это проблема! И не надо говорить, будто она надуманная. Посмотрите в морозную погоду вокруг себя на улице, и вы увидите уйму авто с наглухо запотевшими или замерзшими стеклами. Выясняем, как утеплить автомобиль к зиме и не разориться при этом.
Новые дворники и хорошая незамерзайка
Если ветровое стекло сложно расчистить, на него придется направлять основной поток теплого воздуха из печки. Не на себя и на пассажиров, а на стекло. Потому меняем щетки дворников на новые, лучше бескаркасные, в автомобильных магазинах, автоотделах гипермаркетов или на АЗС без труда найдете подходящие по длине и типу крепления. Там же найдете и жидкость для стеклоомывателя. Чтобы наверняка залить ту, что не превращается в лед, просто поспрашивайте у знакомых и коллег, сейчас у каждого есть на примете по паре вариантов. Просто берите сразу две канистры, одну поставьте в багажник про запас.
Держи мотор в плюсе
Зимой хорошо, если двигатель быстро нагревается до рабочей температуры, а потом медленно остывает. Если создать ему благоприятный микроклимат под капотом, он и с вами своим теплом поделится. Печка ведь получает его от охлаждающей жидкости.
Если на крышке капота нет утеплителя, его нужно туда прицепить. Для ходовых моделей продаются готовые, если нет, то можно и вырезать из куска вспененного утеплителя на фольге, такие продаются в строительных гипермаркетах или на рынках. Его можно приклеить изнутри на крышку капота на двусторонний скотч.
Дедовский способ – вставить кусок картона от упаковочной тары между радиатором и решеткой радиатора — тоже не потерял актуальности. Если не лень заморочиться, можно сделать аккуратный чехол из утеплителя строго по размеру.
Электроподогрев – далеко не все
В новых машинах готовы подогревать все — вплоть до спинок задних сидений и руля по всей окружности. Но тепло способно улетучиваться. Если резинки уплотнителей дверей уже рваные, а утеплителя под обшивкой салона нет, то тут хоть загрейся.
Но различные установочные центры предлагают утеплить салон. Подходящих материалов сейчас уйма, вставляют «подкладку» повсюду: под обшивку пола, потолка, в дверные карты. Можно сделать это и самому, начав с мелочей. Например, положив текстильные коврики с высоким ворсом вместо резиновых, утеплив багажную часть салона, если у вас кроссовер или универсал.
Дополнительная печка
В былые времена умельцы умудрялись приспосабливать печки от других моделей, все знали, какая лучше — от «Жигулей» или от «Москвича». Теперь есть другая возможность: поставить автономный салонный отопитель. Это дополнительная печка, которая работает на бензине. Мотор запускать не нужно, надо просто настроить таймер отопителя, он включится в нужное время, нагреет воздух в салоне и отключится. Это не кустарщина, не бойтесь, что у вас что-то загорится в салоне. Есть фирменные отопители, установочные центры найдете в интернете, правда, дорого это — тысяч от 30 и выше.
Как утеплить?
Главная задача на этом этапе определится с материалом для утепления салона. Специалисты или опытные водители рекомендуют использовать материалы для шумоизоляции и тем самым убить двух зайцев одним выстрелом. Как показывает практика, отлично себя зарекомендовали Вибропласт и Изолон. Их удобно использовать и не требуется много времени для наклеивания материала. Обязательно надо иметь под руками: канцелярские ножницы, фен, ветошь, перчатки, набор инструментов. Если материал для утепления закуплен, можно переходить к следующему этапу. Все работы по утеплению салона машины надо выполнять в гараже с достаточным освещением. Качество уличных работ оставляет желать лучшего. Машину перед началом работ снаружи надо вымыть. Внутри достаточно пропылесосить и просто протереть пыль. После генеральной уборки и мойки надо дождаться полного высыхания кузова и салона автомобиля. Выполняется демонтаж автомобильных сидений, обшивки потолка и дверей салона. Действовать надо аккуратно для того, чтобы не поломать крепления. Утеплитель вырезается аккуратно под размеры каждого элемента в салоне. Он наклеивается на рабочую поверхность дверей, потолка и пола. Разглаживается и для закрепления эффекта надо пройтись по его поверхности феном. Это обеспечит надёжную фиксацию и долговечность утеплителя.
Для утепления мотора используется специальный термостойкий материал. Он позволяет предотвратить образование на поверхности капота ледяной корочки и значительно ускоряется прогревание мотора в зимнее время. Материал крепится на тыльной стороне капота и фиксируется при помощи специальных крепёжных элементов. Для упрощения запуска мотора можно дополнительно утеплить аккумулятор. Использовать можно аналогичный материал, используемый для капота машины.
После окончания работ по утеплению салона машины своими руками нужно всё установить на место и надёжно зафиксировать. Спешить не нужно, так как существует высокий риск повреждения крепёжных элементов и особенно у подержанных автомобилей.
И в заключении хочу сказать, что утепление авто делается не только для комфортного время пребывания в ней, но и для исключения поломок в холодный период года.