Рубрика: Разное

Что можно произвести из одного барреля нефти

Нефть принято измерять в баррелях и именовать черным золотом. Большинство из нас знает о том, что из нефти делают бензин, мазут и моторное масло. Но этим ее достоинства не исчерпываются. Портал АВС решил разобраться, сколько всего полезного можно произвести из одного барреля нефти.

В одном барреле содержится 159 литров сырой нефти. Много это или мало? В ходе переработки объем нефти в барреле увеличивается еще на 9 литров, так что на выходе получается 168 литров различных нефтепродуктов. Из одного барреля производится:

85 литров бензина — достаточно для преодоления расстояния около 1 тыс. километров на автомобиле «средней прожорливости».

25 литров дизельного топлива — достаточно, чтобы проехать около 70 километров на тракторе.

20,7 литров авиационного топлива — американскому Боингу-747 не хватит этого количества топлива даже на два километра полета. С грехом пополам можно пролететь полтора километра.

9 литров нефтезаводского газа, который получается при перегонке.

8, литров нефтяного кокса — твёрдый остаток вторичной переработки нефти или нефтепродуктов. Используется для изготовления электродов и коррозионноустойчивой аппаратуры, восстановитель при получении ферросплавов.

5,6 литров мазута — используется в качестве топлива для локомотивов, кораблей, электрических генераторов и для отопления домов.

4,5 литра сжиженного газа — используется в приборах для отопления, как автомобильное топливо, а также как наполнитель в различных аэрозолях в качестве замены хлорфторуглеродам.

1,5 кг древесного угля в брикетах.

12 баллонов с пропаном.

170 восковых свечек для торта.

1 литр моторного масла.

Нефтехимические продукты также широко используются в фармацевтике, косметике, производстве продуктов питания и пластмассы.

Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter

Что можно получить из одного барреля нефти?

Как известно, в России нефть является одним из самых главных продуктов экспорта  на мировой рынок, ее доля в общем объеме – порядка 28%. Наш федеральный бюджет  на 40% формируют нефтегазовые доходы, от этих сумм напрямую зависят пенсии, зарплаты бюджетников и социальные льготы. Поэтому, как говорится,  у нас каждая старушка в далекой деревне с замиранием сердца следит за колебаниями цен на «баррель нефти». Но что же такое этот баррель? И сколько  бензина и других ценных продуктов можно произвести  из барреля нефти?

Баррель – это обычная бочка, то есть цилиндрическая емкость, которая является мерой объема жидкостей и сыпучих веществ. Традиционно баррель  — привычная мера экономических расчетов у англосаксов, которая перекочевала  в торговую практику некоторых других стран. Так, английский баррель равен 163,65 л.

Однако, «баррели» различных продуктов  по странам и по объему  могут существенно различаться. Например, в США баррель  нефти соответствует 42 галлонам (158,988л), а баррель прочих жидкостей «тянет» всего на 31,5 галлонов, в частности, винный баррель США  составляет  119,24 л.

Ужасная путаница с этими разнообразными бочками! И все же именно баррель, равный  158,988 литрам, принят во всем мире за единицу измерения объемов нефти.  Так давайте разберемся, какие продукты можно получить при переработке одного барреля  нефти.   

Название технологии переработки нефти произошло от английского «cracking» —  «расщепление».  Суть крекинга  — в разделении сырой нефти на отдельные фракции с меньшей молекулярной массой. Первая установка крекинга была сконструирована русскими учеными Шуховым и Гавриловым в 1891-ом году, и лишь спустя почти четверть века, взяв за основу опыт русских, свою установку построили в США.

Необходимо отметить, что нефть с разных месторождений  сильно различается по своему составу, и, соответственно, выход нефтепродуктов после крекинга  может быть разным, поэтому цифры мы указываем приблизительно.

Итак, из одного барреля  (из 159 л.) сырой нефти получается:

1.       75-102 литра автомобильного  бензина.

2.       30-40 литров дизельного топлива. У этого вида жидкого топлива плотность выше, чем у бензина. Дизельное топливо отличается своей универсальностью работы в различных температурных режимах и длительном хранении без потери технических характеристик.

3.       15-25 литров авиационного керосина. Это авиационное топливо является самым чистым, прозрачным, оно состоит из молекул, вес  которых гораздо меньше, чем у бензина.

4.       7-11 литров нефтезаводского газа. Данный продукт имеет высокую жаропроизводительность, содержит в себе значительное количество углеводородов. Это сырье представляет интерес для получения химических продуктов, таких как полипропилен.

5.       8-10 литров нефтяного кокса. Нефтяной кокс – это самый нижний слой нефтепереработки, он является очень качественным и дорогим видом кокса. Используется для производства электродов и коррозионностойкой аппаратуры.

6.       6-7 литров  мазута. Мазут – это остаток из переработанной нефти (от арабского «мазхулат» — «отбросы») По консистенции он жидкий, но при этом обладает высокой плотностью, используется в качестве топлива для промышленных и флотских котлов, в жилищно-коммунальном хозяйстве.

7.       5,3 литра сырья для производства асфальта

8.       4 литра  сырья для производства  пластмассы

9.       1-1,5 литра смазочных материалов

10.   0,7 литра бытового керосина

11.   15 парафиновых свечей или 120 маленьких свечек на именинный торт

Интересно, что объем общего количества нефтепродуктов из одного барреля нефти составляет 168 литров –  гораздо больше объема самого барреля!

Поделиться в соцсетях:

Сколько бензина получается из барреля нефти

Нефть — ресурс, без которого не может обойтись ни одна экономика, а нефтепродукты, которые получают из сырья путем глубокой переработки, являются источником энергии для машин различного предназначения. Наиболее ценным топливом является бензин.
С этим нефтепродуктом знаком каждый, особенно автолюбители, регулярно посещающие автозаправочные станции. Несмотря на это далеко не все знают, как связаны нефть и бензин, а именно — сколько бензина из 1 баррели нефти получают на нефтезаводах.

Чтобы понять, сколько бензина получается из 1 тонны нефти, следует разобраться в технологии производства этого вида топлива. Нефть при нагревании распадается на различные фракции в зависимости от температуры кипения. Бензином называют фракцию, выкипающую при температуре 35-204 градусов Цельсия. На производственных объектах эти пары конденсируются, в результате чего и получается топливо. Данный способ получения бензина называют первичным, и его производительность составляет 10-25 %. Применяются и вторичные методы получения бензина. К ним относится крекинг, платформинг, риформинг, позволяющие расщепить тяжелые углеводороды на легкие фракции, в результате чего удается получить до 80% бензина.
Конечный продукт характеризуется октановым числом, степенью смолообразования и гигроскопичностью.
Октановое число — содержание изооктана в смеси эквивалентной рассматриваемому бензину;
Степень смолообразования — предрасположенность топлива к образованию смол;
Гигроскопичность — способность поглощать пары воды.

Чтобы узнать, сколько литров бензина получается из барреля нефти следует также прояснить, что такое «баррель». Баррель — это объемная величина (в переводе с английского — «бочка») Один баррель нефти содержит 159 литров или 135 килограмм (при плотности 850 килограмм на кубический метр) сырья.
В результате прямой (первичной перегонки) степень извлечения бензина достигает 25%, что эквивалентно 39.75 литрам бензина на 1 баррель нефти.
159:100·25=39.75 литров
Применение современных технологий перегонки нефти позволяет получить 80% бензина, что эквивалентно 135.15 литрам бензина на 1 баррель нефти.
159:100·80=135.15 литров
В большинстве случае реальное количество получаемого бензина находится в этом интервале : от 39,75 до 135,15 литров.

Сколько бензина можно получить из 1 тонны нефти?

Выход светлых нефтепродуктов, по которому судят об эффективности нефтепереработки, на российских НПЗ в среднем в 1,4-1,6 раза ниже, чем в США и Западной Европе. В итоге российские НПЗ из тонны сырой нефти получают примерно 140 литров бензина, а в США — свыше 450 литров. При этом износ основных производственных фондов отечественной нефтепереработки в настоящее время достигает 60-75%. короче говоря далеко нам до Америки и не только географически

Нефть бывает разной калорийности, да и бензин тоже. Задайте стандарт.

умудряются выжимать — 400−500 кг бензина ))) но бывает и до 650кг доходит, но это невероятный максимум )))

<a rel=»nofollow» href=»http://ru.wikipedia.org/wiki/Основные_стадии_технологии_переработки_нефти» target=»_blank» >Технология переработки нефти</a> Судя из таблицы, бензина получается около 20%, остальное — керосин, дизельное топливо, мазут.

Из 1000 литров сырой нефти марки Brend можно получить: 534 л бензина 157 л дизельного топлива 130 л авиационного керосина 57 л нефтегаза 50 л кокса 35 л мазута 28 л сжиженного газа 6 л моторного масла И еще под сотню баллонов пропана, по 10 кг угля и воска. Это в теории. На практике чем-либо придется пожертвовать.

Сколько бензина можно получить из барреля нефти

0Что такое баррель нефти и сколько из него можно получить бензина?

Что такое баррель нефти и сколько из него можно получить бензина? Сергей Т., Киев

Баррель (англ. barrel – бочка) – мера вместимости и объема в системах английских и американских мер. В США различают баррель «сухой» – 115,628 дм3 и «нефтяной» (сырая нефть) – 158,988 дм3 или литра. Одна тонна «черного золота» – это 7,3 барелля, а 1 м кв. – 6,29 барреля. Стоит заметить, что английский баррель имеет несколько другие значения – для сыпучих веществ, например, он равен 163,65 дм3.

Дать точный ответ на вопрос, сколько бензина получают из барреля (или другой единицы измерения объема) нефти, невозможно – все зависит от качества нефти и метода ее переработки. При прямой перегонке сырья получают от 15 до 25% бензина. Однако данная технология получения топлива в чистом виде уже практически не применяется. Сегодня используются более совершенные методы переработки нефти (например, гидроформинг), которые позволяют превратить в бензин от 50 до 80% сырья.

Юрий Дацык
Фото Андрея Яцуляка и Юрия Нестерова

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Почему нельзя заряжать автомобильный аккумулятор дома? | Обслуживание | Авто

Низкие температуры по ночам вынуждают автомобилистов снимать старые батареи с машин и нести домой, чтобы оставить на ночевку в тепле. Насколько вреден кислотный аккумулятор для домочадцев? 

Конструкция аккумуляторной батареи (АКБ) довольно сложна и требует аккуратного обращения. В ней есть сложная система свинцовых пластин катода и анода с ячейками разной полярности, разбитых на несколько блоков. Внутри батареи залит электролит на основе водного раствора серной кислоты, проводящий электрический ток. Если уронить тяжелую батарею или сильно ударить о что-нибудь твердое, то внутри нее могут начаться негативные процессы. 

Участки поврежденных пластин замыкаются, появляется дугообразный разряд, повышающий температуру, вследствие чего возникают очаги перегрева. В общем, аккумулятор будет стремительно терять часть заряда. Поэтому ежедневная переноска аккумулятора от места парковки автомобиля до дома сама по себе небезопасна для АКБ. 

Где заряжать АКБ? 

Кроме того, пополнение батареи электрическим зарядом — это непростой процесс, необходимо производить его только в специально подготовленных помещениях. Спальня, детская игровая комната, кухня с продуктами питания или туалет для этого мало подходят. 

При зарядке аккумулятора протекает как минимум 60 различных реакций, в том числе и без участия электролита. Во время разряда восстанавливается диоксид свинца на катоде и окисляется свинец на аноде. При зарядке протекают обратные реакции. В редких случаях на покрытых налетом старых пластинах начинается электролиз воды и на положительном электроде (аноде) выделяется кислород, а на отрицательном (катоде) — водород, который смешивается с воздухом и в пропорции 1:4 — 1:7, получается гремучий газ. Это взрывоопасное вещество, которое легко воспламеняется. 

Чем старше аккумулятор, тем больше вероятность опасных испарений. Газ накапливается в корпусе батареи, а затем просачивается через отверстия под клеммы и выходит наружу. Выходит газ не один, а вместе с испарениями электролита, которые оседают снаружи. Поэтому, если батарея сверху покрыта белым осадком на клеммах, то заряжать ее в домашних условиях категорически нельзя. 

При курении поднесенная сигарета может вызвать воспламенение газа. Кроме того, неправильное использование зарядного устройства рождает риск проскакивания искры между креплениями проводов и клеммами. По этой причине чаще всего и возникают пожары аккумуляторов. 

Бывает, что одна из банок батареи с накопленным гремучим газом может лопнуть от легкого взрыва. Тогда кислотный раствор способен попасть на человека или предметы вокруг. Защититься от него можно с помощью раствора соды и воды, который нейтрализует кислоту и спасает кожу от сильных ожогов. 

Поэтому, чтобы обезопасить себя во время принудительной зарядки аккумулятора, необходимо соблюдать технику безопасности и перед снятием кабеля с клемм отключать зарядное устройство от источника электропитания. Курение и использование открытого огня рядом с АКБ не допускается. Заряжать батарею рекомендуется в нежилом прохладном помещении с хорошей вентиляцией и — желательно — противопожарной подготовкой. 

Где хранить АКБ? 

Также опасно долгое время хранить аккумуляторы у себя дома. Во время простоя химические реакции внутри корпуса продолжаются. Серная кислота испаряется, идет сульфатизация на электродах с выделением гремучего газа. Этот процесс усиливается под прямыми солнечными лучами. Поэтому хранить АКБ на подоконнике или на балконе тоже не рекомендуется. 

Нельзя оставлять аккумулятор и рядом с источниками тепла в квартире. Радиатор отопления должен быть не ближе 1 метра, иначе химические реакции внутри батареи усилятся. 

Если необходимо оставить АКБ на несколько месяцев без использования, то предварительно нужно ее полностью зарядить. В течение 12 месяцев заряд будет оставаться, после чего потребуется новая подзарядка. Если этого не делать, то в разряженной батарее может усилиться процесс сульфатизации свинца. Нельзя и сливать электролит, так как емкость батареи резко снизится. 

Новые аккумуляторы нужно хранить в темном и хорошо проветриваемом нежилом помещении при температуре 0-10 градусов.

Как безопасно заряжать аккумулятор в домашних условиях?

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам можно ли заряжать аккумулятор дома и как безопасно это делать. Традиционно для нашего сайта статья содержит множество фото и видео материалов.

Можно ли заряжать аккумулятор дома?

Да можно, но у этого есть определенные риски:

• Риск взрыва батареи (при зарядке аккумулятора выделяется водород). В смеси с воздухом при проскакивании искры, он может взорваться!

Выглядит это примерно вот так:

• Риск для здоровья — свинец сам по себе черезвычайно вреден для человека. Одно дело взрослый человек и 2-3 зарядки АКБ за год, и совсем другое — ребенок или постоянная ежедневная зарядка.
• Если постоянно дышать парами свинца и кислоты, в итоге, вы останетесь без зубов! А детям вообще опасно находится рядом со свинцовой батареей при зарядке.

Что потребуется для зарядки аккумулятора в домашних условиях?

Точно необходимо:

• Зарядное устройство, кстати про выбор зарядного устройства у нас есть отдельная статья.

Возможно необходимо:

• Ареометр (для доводки уровня электролита)
• Дистиллированная вода.
• Корректирующий электролит.

Поэтому, для безопасной зарядки аккумуляторной батареи в домашних условиях необходимо соблюдать следующие правила:

• Батарею следует устанавливать на пол из кафельной плитки или линолеума (так чтобы в случае чего можно было легко протереть поверхность от грязи и конденсата.

• Перед началом зарядки аккумуляторной батареи необходимо проверить уровень электролита. Он должен быть на несколько мм выше пластин сепаратора (окончательно уровень и плотность доводятся после зарядки).

• Недопустимо заряжать батарею с закрытыми вентиляционными пробками, исключение составляют не обслуживаемые батареи.

• Ток заряда в амперах, не должен превышать 10% от емкости аккумулятора. Недопустимо заряжать батарею на 62 Ампер-часа током больше 6ти ампер. Зарядка большим током неизбежно приводит к ускоренному износу батареи. Время полной зарядки разряженного аккумулятора составляет 12 часов. Об окончании заряда свидетельствует активное газообразование и снижение тока заряда до 1-1,5 Ампер.

• Недопустимо подключать — отключать клеммы зарядного устройства к аккумуляторной батарее при включенном зарядном устройстве.

Дело в том, что в процессе коммутации, при протекании тока, неизбежно происходит искрообразование, которое может поджечь горючие газы, выделяемые при зарядке батареи.

Общее правило такое, перед началом зарядки подключаем клеммы зарядного устройства к АКБ, а потом зарядное устройство подключаем в розетку. По окончании заряда, сначала отключаем зарядное устройство из розетки, а потом снимаем клеммы с заряженного аккумулятора.

• Зарядку батареи следует проводить в объемных или хорошо вентилируемых помещениях. Максимально далеко от людей и мест приема пищи. В случае с квартирой оптимальное место — ванная комната ночью, при наличии в ней хорошей вентиляции. В противном случае, лучше использовать прихожую.

• По окончании зарядки следует замерить плотность во всех банках аккумулятора и проверить уровень. Если плотность одинакова, а уровень отличается, допустимо перелить электролит из тех банок, где уровень выше в те банки, где не хватает электролита.

• Итоговый уровень электролита должен быть на 10-15 мм выше пластин сепаратора. Примерно вот так:

Подробнее про доводку плотности электролита и его уровня, вы сможете прочитать в этой статье, нет смысла повторяться.

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что теперь вы знаете основные правила зарядки аккумулятора в квартире, и вопрос можно ли заряжать аккумулятор дома для вас никогда не возникнет.

Если вы хотите дополнить статью, или нашли в ней ошибки, пишите комментарии.

С уважением, администратор https://life-with-cars.ru

Почему нельзя заряжать аккумулятор дома — Moy-Instrument.Ru

Можно ли заряжать аккумулятор дома

Зима — не время автомобилисту расслабляться. Если мы хотим, чтобы автомобиль был в форме, независимо от того, мороз за окном или жара, стоит учитывать особенности ухода за автомобилем. А в частности, за теми узлами и устройствами, не слишком хорошо переносящими холод или жару. Конечно, в первую очередь мы говорим об аккумуляторе и правилах ухода за ним.

Содержание:

Как правильно заряжать батарею

В зависимости от состояния батареи она требует определенного внимания. АКБ должна быть вовремя подзаряжена в том случае, когда генератор не справляется с нагрузкой или при сильных потерях зарядного тока. Не говоря уже о токе саморазряда, неминуемо садящего батарею. даже при простое.

В этих случаях необходима дополнительная подзарядка. Если вовремя не зарядить, это может привести полному выходу АКБ из строя, осыпанию пластин и замыканию банок. После этого в большинстве случаев восстановление работоспособности уже невозможно. Особенно это актуально в период зимней эксплуатации.

Необходимость подзарядки аккумулятора

Во время эксплуатации автомобиля зимой, машиной пользуются реже, чем в теплую погоду, она может подолгу простаивать в холодном гараже или просто на улице. После длительного простоя, величина заряда может упасть до критического уровня, что может привести к нежелательным последствиям. АКБ просто не прокрутит стартер и двигатель не запустится. Но бывает и хуже.

Электролит обязательно должен иметь определенную плотность, исключающую замерзание. Износ и истощение , батареи может привести к тому, что плотность электролита упадёт, что позволит ему замерзнуть. А это приведет к расширению электролита в объеме, к повреждению корпуса батареи и полному выходу ее из строя. Поэтому очень важно постоянно поддерживать её в заряженном состоянии, независимо, работает автомобиль, или стоит в гараже.

Где лучше заряжать

Заряжать следует не когда батарея уже испускает дух. В этом случае предпринимать меры поздно. Постоянная подзарядка на грамотном зарядном устройстве продлит срок службы АКБ и обеспечит нормальный пуск двигателя даже на морозе. Но тут встает вопрос, какое место выбрать для этого мероприятия. Отапливаемый гараж с достойными условиями для обслуживания автомобиля — роскошь, а на морозе, естественно, никто этим не занимается, потому что для качественной зарядки необходимо создать определенные условия:

• заряжать можно как на автомобиле, так и проводить зарядку со снятым аккумулятором;
• помещение должно отвечать целому ряду требований: хорошая вентиляция, плюсовая температура, низкая влажность;
• процесс производится только в случае, если поблизости нет легко воспламеняемых предметов;
• аккумулятор надо очистить от пыли, клеммы обработать и окись с них удалить;
• зарядка должна производиться качественным зарядным устройством, способным контролировать зарядный ток и напряжение, при необходимости изменять их значения.

В связи с этим может возникнуть дилемма, можно ли заряжать его дома, в жилых помещениях.

Опасно ли заряжать дома

Медики дают однозначный ответ — безусловно нет. Зарядка в жилых помещениях недопустима. Перечислять все вещества, выделяемые в воздух в процессе зарядки АКБ — довольно длительный процесс. Стибин, арсин, хлористый водород — это явно не витамины. Это агрессивные газы, которые могут вызвать не просто легкое недомогание, но и привести к более серьезным проблемам, вплоть до ожогов внутренних дыхательных путей и серьезных отравлений.

Мы не зря начали разговор о том, что зимой батарея наиболее подвержена износу и разрядке. Поэтому каждый старается пригреть аккумулятор в тепле. Безусловно, если аккумулятор переночует в тепле, особенного вреда здоровью окружающих он не причинит. Но если говорить о зарядке, то проводить ее в жилом помещении, тем более, если в доме живут дети, просто недопустимо.

Кроме опасности химического отравления, существует высокая вероятность возгорания водорода, выделяющегося из банок в процессе зарядки и, смешиваясь с воздухом, образует взрывоопасную смесь. Достаточно одной шальной искры — и беды не миновать. Спичка, зажигалка, случайная искра, сигарета, любой открытый огонь может повлечь за собой страшные последствия.

Санитарно-эпидемиологически службы называют также такой фактор, как вторичное загрязнение. Это происходит, к сожалению, не только тогда, когда идет процесс зарядки, но и долгое время после него. Тяжелые фракции токсинов оседают на предметах интерьера и мебели, и еще долгое время продолжают воздействовать на организм.

Очистка помещения после вторичного загрязнения — длительный, сложный и не всегда результативный процесс. Опасность состоит еще и в том, что токсины — не разлитое чернило. Их не видно. Мы можем только догадываться о том, почему у ребенка болит голова, почему ухудшается самочувствие у членов семьи, возникает вялость, тошнота, сонливость. Все это — признаки вторичного отравления после одной единственной зарядки аккумулятора.

Ни один, даже самый дорогой аккумулятор вместе с автомобилем, не стоят нашего здоровья и здоровья наших родных. Самый лучший вариант для зарядки АКБ — вентилируемый гараж, ангар, летом — улица. Рассматривать квартиру, как ремонтную базу для аккумулятора крайне не рекомендуется. Берегите себя и удачных всем дорог!

Можно ли аккумулятор заряжать дома. Необслуживаемый несколько часов. Разбираем по полочкам

Не всегда есть возможность подзаряжать аккумулятор на машине, просто у вас нет гаража или какого-нибудь бокса для ремонта. А автомобиль стоит банально на стоянке, или на парковке перед домом. Протянуть туда провода не представляется возможным, поэтому логично снять АКБ и затащить его домой, а после уже подсоединять к зарядному устройству. Однако обычные кислотные батареи попросту могут взорваться при заряде! Что соответственно опасно! Поэтому возникает справедливый вопрос – а можно ли заряжать дома? Чем это чревато? Давайте разбираться …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала хочется подумать — почему многие опасаются заряжать АКБ дома? Ведь, по сути в строении есть только пластик, свинец, электролит и как бы все. Что тут такого опасно? Оказывается не все так однозначно.

Разложение электролита

Я уже писал в некоторых статьях эту информацию, но стоит упомянуть. Электролит это соотношение воды и серной кислоты, примерно два к одному — то есть две доли дистиллированной воды и одна массовая доля серной кислоты. Именно в таком сочетании, получается, накапливать и проводить электрический ток между свинцовыми пластинами, сейчас не буду углубляться, не в этом суть.

Однако электролит не такая однозначная жидкость как кажется на первый взгляд, при воздействии электрического тока она может распадаться. А именно распадается вода — на кислород «O2» и водород «H».

Происходит это таким образом:

• Пока аккумулятор не заряжен, то электролит находится в состоянии покоя, то есть ток, который поступает с зарядного устройства – накапливается.
• После того как аккумулятор впитал нужные амперы, электролит начинает закипать, это говорит о том – что пора снимать с зарядки.
• Именно пузырьки которые поднимаются вверх и являются газом, который, кстати очень взрывоопасный. По сути это чистый водород и кислород, а они вспыхивают просто за секунды.

Еще такой газ принято называть – гремучим газом или газом Брауна. Если представить формулу, по которой происходит разложение и образование газовой составляющей то:

h3O – под воздействием электричества разлагается на HHO, две летучие молекулы водорода и одну кислорода.

Таким образом, и появляются пузырьки в электролите – они сигнализируют – энергии накопилось достаточно, выключай с зарядки.

Взрывоопасная составляющая

В интернете ходит много роликов, где аккумуляторы взрываются. Вот можете посмотреть еще один.

Почему такое происходит?

• Батарея является обслуживаемой — то есть банки физически открыты и пузырьки газа поднимаются вверх.
• Долгий перезаряд. Например, ваш АКБ стоит уже несколько часов и кипит, газа внутри собралось очень много.
• Попадание искр на газ. Если искра попадет на бурлящий газ, то он молниеносно воспламенится – произойдет взрыв. Также воспламенение возможно, если рядом есть открытые источники пламени или разогретые до красна предметы, например плитка.

Как видите это действительно опасно. Заряжать нужно с умом! Если аккумулятор взорвется, то может банально произойти пожар, также выплеснется кислота, которая оставит ожоги на коже.

Опасность для здоровья

Хочется еще отметить, что при зарядке дома испарения газов могут отравить вас. Ведь зачастую испаряется хлористый кислород, а также сернистый газ. Он скапливается в комнате и при повышении концентрации у вас начинает кружиться голова и подкатывать рвота. Особенно опасен сернистый газ – даже после того как вы унесете аккумулятор в авто, он может оседать на стенках и прочих предметах в комнате и дальше будет вас отравлять. Пусть не сильно, но уж точно ничего хорошего он не принесет.

Так можно заряжать дома или нет?

Давайте посмотрим на современные АКБ. Сейчас в 90% случаев это необслуживаемые батареи, у них газ находится внутри как бы запечатан. Поэтому если он и испарится, внутри аккумулятора превратится в пар, затем выпадет в осадок и позже вернется в свое жидкое состояние. Так что заряжайте необслуживаемые батареи, практически не боясь. Конечно, перезаряжать их не стоит, все же у них есть клапан избыточного давления – если будет кипеть продолжительное время, то скинет лишний газ в комнату.

Если хотите заряжать дома обслуживаемый АКБ, то тут можно и пострадать – из-за испарения газа, а также из-за взрыва.

Но если выбора нет, то стоит помнить такие элементарные правила:

• Заряжайте обслуживаемый АКБ в нежилых помещениях, можно на балконе или в тамбуре.
• Не давайте ему долго кипеть – как только пошли пузырьки, сразу выключайте.
• Желательно проветривать помещение, где он заряжается, если балкон то откройте окно.
• Не производите зарядку рядом с источниками пламени, искрами или нагревательными элементами.

Если честно, то заряжать дома обслуживаемый аккумулятор можно – но рекомендуется.

Какие АКБ безопасны?

Сейчас существуют две безопасные технологии, которые не выделяют никаких испарений, это AGM и GEL. Эти аккумуляторы имеют электролит в одном случае — запертый в стеклянные маты, он никак не может выйти, в другом случае – он находится в геле, то есть также не может испариться, закипеть и т.д. Их с легкостью можно заряжать дома – их даже рекомендуют для систем альтернативного энергоснабжения, ибо они безопасны и экологичны. Обе эти технологии легко можно применять в автомобилях, хотя они и стоят дорого.

В заключении все же хочу показать выход – раньше ставил машину на стоянке, которая находилась далеко от дома. Батарея была полудохлая, поэтому приходилось заряжать часто. Я лично производил зарядку в сторожке охраны, они с легкостью это разрешали.

Также можно прикурить батарею, а она дальше зарядится от генератора автомобиля.

Ну а если ваш АКБ, постоянно доставляет вам проблемы, то нужно задуматься над выбором нового! Либо проверить авто на утечки.

НА этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ.

(15 голосов, средний: 4,47 из 5)

Похожие новости

Гелевый или кислотный аккумулятор. Какой лучше? Только факты + В.

Банка аккумулятора. Что это такое? Сколько их? Какое напряжение

Аккумуляторы «Европа» и «Азия» что это? Как определить и чем они.

Зарядка аккумулятора дома

Периодически любой владелец автомобиля сталкивается с тем, что аккумулятор разрядился и не заводит двигатель. Причины разряда аккумуляторов мы уже рассматривали на нашем сайте vodi.su. Рассказывали и о том, как можно завести двигатель без аккумулятора или стартера, например с толкача, методом замыкания стартера напрямую, или прикуриванием от другой АКБ.

Если же позволяет время, АКБ можно зарядить. Лучше всего это делать в гараже или на СТО в хорошо проветриваемом помещении. Но у большинства городских жителей машины стоят попросту под окнами, поэтому аккумуляторы они носят заряжать домой. Можно ли заряжать аккумулятор дома, как это делать правильно и к каким последствиям может привести несоблюдение правил зарядки в домашних условиях? Попытаемся дать внятный ответ на эти вопросы.

По этому поводу можно найти много статей и комментариев на тематических форумах. Исходя из собственного опыта скажем, что заряжать аккумулятор дома нужно, соблюдая правила предосторожности и обеспечив хорошую вентиляцию.

В чем опасность зарядки АКБ дома? Перечислим основные моменты:

• электролит — раствор дистиллированной воды и серной кислоты, то есть это опасная смесь и если даже капля ее упадет на паркет, ковер или одежду, то оставит след в виде прожженного отверстия;
• при подаче тока в электролите происходят химические реакции, в результате которых выделяются кислород и водород — взрывоопасные газы, достаточно искры для воспламенения и взрыва;
• выделение характерных запахов сернистого газа и хлористого кислорода, а от них у домашних может сильно болеть голова или возникнут аллергические реакции.

Нужно уточнить, что выделение газа происходит при перезаряде АКБ. Но все равно, если у вас дома есть маленькие дети, мы бы не рекомендовали заряжать аккумулятор в квартире, даже если вы хорошо это умеете делать и знаете о правилах безопасности. Если же другого выхода нет, АКБ можно заряжать, например, на балконе, или в плотно закрытой комнате с открытыми окнами.

Как заряжать аккумулятор в домашних условиях?

Как мы уже неоднократно писали на vodi.su, на сегодняшний момент наиболее распространенными являются два типа стартерных батарей аккумуляторных:

• полуобслуживаемые — с пробками для проверки уровня и плотности электролита;
• необслуживаемые — полностью запаянные, с гелем вместо электропроводящей жидкости.

Заряжать аккумуляторную батарею нужно специальным зарядным устройством. Их тоже выпущено много разновидностей. Самые «крутые» и продвинутые — автоматические зарядки, которое все сделают сами и вовремя отключатся, как только АКБ зарядится до нужного уровня. Вам нужно лишь выставить режим зарядки: медленный, нормальный, Boost (ускоренный).

Популярностью пользуются и более старые разновидности, на передней панели которых есть амперметр и вольтметр, а также различные кнопки для выбора режимов. Если у вас именно такое зарядное устройство, необходимо правильно выставить все параметры и контролировать процесс, дабы не допустить закипания электролита со всеми сопутствующими последствиями.

Соблюдайте следующие правила предосторожности

• обеспечьте хорошую вентиляцию — если вытяжка на кухне или вентиляционные ходы в ванне нормально выполняют свою функцию, можно заряжать АКБ именно в этих помещениях;
• посмотрите, чтобы поблизости не было источников огня или искр — кухонные плиты, нагревательные приборы, электрооборудование, незаизолированная проводка;
• не допускайте перезаряда и появления пузырьков в электролите.

Ну и самое главное, — правильно оцените уровень разряда батареи и выставьте необходимые режимы зарядки.

Подготовка и зарядка АКБ дома

Подготовьте место, где будет заряжаться батарея. Желательно, чтобы это была ровная и чистая поверхность. Можно использовать небольшой деревянный поддон, или положить доску, чтобы в случае ЧП электролит не потек по полу. Откройте окна и предупредите домашних, чтобы они не заходили в комнату. Режим зарядки лучше устанавливать нормальный или медленный — зависит от уровня разряда и времени, которое у вас есть в наличии.

Далее действуем по следующей схеме:

• снимаем батарею с машины, соблюдая последовательность снятия клемм;
• осторожно несем ее домой, поддерживая за дно;
• откручиваем пробки и доливаем электролит до нужного уровня — заряжать АКБ с оголенными пластинами запрещается;
• подключаем зарядное устройство и регулярно проверяем уровень заряда;
• пробки оставляем приоткрытыми, чтобы внутри не повышалось давление из-за выделения газа.

Многие обслуживаемые и необслуживаемые АКБ оснащены глазком, который отображает зарядку. Глазок светится зеленым цветом, когда батарея заряжена на 80 процентов и выше, поэтому доверяем, в первую очередь, показаниям вольтметра. Напомним, при 100-процентной зарядке напряжение должно составлять 12,7 Вольт.

В одной из предыдущих статей мы уже писали о том, при каком напряжении и силе тока следует заряжать аккумулятор:

• 1/10 силы тока от емкости батареи — если у вас АКБ на 45 Ah, то должно быть 4,5 Ампер;
• напряжение — от 14 до 16 Вольт (14,4 Вольт считается оптимальным значением для современных АКБ Премиум-класса и AGM).

Стоит также учитывать, что АКБ различных производителей воспринимают сам процесс зарядки по-разному. Например, в дешевых АКБ электролит начинает сразу же пузыриться и закипать. В дорогих же моделях вообще не наблюдается никаких химических процессов, они просто накапливают заряд.

Что интересно, в процессе зарядки можно определить реальное состояние батареи. Если вы только начали зарядку, а стрелка вольтметра сразу же поползла вверх к отметке 14,4 Вольт, это значит, что из-за сульфатации пластин батарея потеряла способность накапливать заряд. Соответственно, как только вы дадите нагрузку, АКБ моментально разрядится. Есть и более тяжелые случаи, когда плотность в банках разная. Такие АКБ может зарядить только опытный аккумуляторщик. Но это будет временная мера по спасению «умирающего» аккумулятора.

Можно ли заряжать автомобильный аккумулятор дома

В жизни каждого владельца автомобиля возникает ситуация, когда следует зарядить аккумулятор. Неважно, зимой или летом, это всегда оказывается некстати. Встает вопрос, где лучше зарядить. Можно воспользоваться услугой специальных сервисов или сделать это самому в гараже. Но если уже сервис закрыт, а гаража нет – можно ли аккумулятор заряжать дома? Опасно ли это для людей и домашних животных? Какие нюансы есть при зарядке дома? Что следует знать, чтобы безопасно и правильно зарядить аккумулятор дома — разберем подробно в этой статье.

Можно ли заряжать дома

Зимой многие водители заносят аккумулятор домой. В основном это делают, чтобы просто отогреть батарею. Теплый аккумулятор легче запустит двигатель в морозное утро. Но это не всегда помогает. Поэтому следует знать, как заряжать автомобильный аккумулятор зарядным устройством дома. Известно, что заряжать аккумуляторную батарею следует в теплом и хорошо проветриваемом помещении. Температура должна быть комнатной, примерно +22 градуса. При такой температуре электролит в АКБ лучше проводит ток.

Проветриваться помещение должно потому, что при зарядке активно выделяются газы. О том, что они очень вредны, знают все. Но при соблюдении техники безопасности, можно ли заряжать автомобильный аккумулятор в квартире? Делать это лучше на балконе, если он теплый. Если зарядка происходит в закрытом помещении, то следует открыть окна.

Для аккумуляторной батареи требуется периодическая подзарядка

Опасность при зарядке

Работники медицинских учреждений единогласно утверждают, что заряжать аккумулятор в домашних условиях опасно. Это связано с активным выделением опасных паров и газов. Они оседают на мебели. И потом долгое время оказывают пагубное влияние на здоровье. Эти газы еще и взрывоопасны. Выделяемый сероводород воспламеняется от малейшей искры. Взрыв может случиться даже при снятии клемм зарядного устройства. Для этого аккуратно подцепляем и снимаем их, когда заряжаем аккумулятор. Если АКБ обслуживаемый, обязательно откручиваем заливные пробки, но не снимаем их. Так будет меньше парить. В необслуживаемых батареях предусмотрены специальные вентилируемые отверстия и адсорберы. Испаряемая жидкость в них обратно конденсируется.

Ошибки при зарядке

Кто впервые столкнулся с зарядкой АКБ, часто допускают стандартные ошибки. Рассмотрим самые распространенные из них:

1. Использование открытого огня рядом с заряжающимся аккумулятором. Это грозит воспламенением паров и разрывом батареи. Также пострадать можно от брызг кислоты, если взрыв сильный.
2. Закрытые пробки при зарядке. Если АКб имеет пробки, их следует открыть. При пренебрежении этим, образуется избыточное давление внутри корпуса. Может нарушиться герметичность аккумулятора.
3. Подключение к устройству под напряжением. Перед зарядкой следует обязательно проверить, включено зарядное устройство в сеть или нет. Если не включено – тогда подключать клеммы к аккумулятору.
4. Установка слишком высокого тока заряда. Опасно ли заряжать большим током? Да, он не должен превышать 10% от емкости батареи. Если установить ток выше, то возможно осыпание активной массы и быстрый выход из строя АКБ.

Не допуская подобных ошибок, заряжать аккумулятор можно вполне безопасно.

При зарядке в домашних условиях необходимо предпринимать меры предосторожности

Как правильно зарядить аккумулятор дома

Первым делом его следует отогреть до комнатной температуры. Выбрать подходящее помещение, где меньше проводите время. Открыть пробки и вентиляционные заглушки, если таковые имеются. Подключить клеммы зарядного устройства к АКБ по полюсам. Включить ЗУ в сеть. Выставить нужный ток (10% от емкости батареи).

Чтобы пары не распространялись по всей квартире, можно сверху пробок положить лист бумаги. Пары будут скапливаться под ним.

Периодически нужно проверять плотность электролита. При достижении нужного заряда, выключить из сети устройство. Отсоединить клеммы не допуская искрения. Проветрить помещение и дать отстояться АКБ.

Заключение

Теперь понятно, почему нельзя пренебрегать правилами зарядки АКБ в домашних условиях. Это опасно для здоровья и жизни человека. Лучше следовать инструкции. Тогда можно спокойно заряжать аккумулятор дома. А что делать, если нужно срочно зарядить батарею? Можно ли заряжать холодный аккумулятор дома? Нет, холодный АКБ имеет нулевую проводимость тока, это бесполезно. Также не имеет смысла заряжать замороженную батарею, особенно, если внутри лёд. Прежде чем заряжать, обязательно отогреваем аккумулятор до комнатной температуры. Можно ускорить процесс, поставив АКБ рядом с обогревателем. Но обязательно контролируйте процесс, чтобы корпус не оплавился. Только потом ставим на зарядку и соблюдаем правила. Так вы продлите срок службы аккумулятора и запустите машину в любую погоду.

Почему нельзя заряжать автомобильный аккумулятор дома?

Низкие температуры по ночам вынуждают автомобилистов снимать старые батареи с машин и нести домой, чтобы оставить на ночевку в тепле. Насколько вреден кислотный аккумулятор для домочадцев?

Конструкция аккумуляторной батареи (АКБ) довольно сложна и требует аккуратного обращения. В ней есть сложная система свинцовых пластин катода и анода с ячейками разной полярности, разбитых на несколько блоков. Внутри батареи залит электролит на основе водного раствора серной кислоты, проводящий электрический ток. Если уронить тяжелую батарею или сильно ударить о что-нибудь твердое, то внутри нее могут начаться негативные процессы.

Участки поврежденных пластин замыкаются, появляется дугообразный разряд, повышающий температуру, вследствие чего возникают очаги перегрева. В общем, аккумулятор будет стремительно терять часть заряда. Поэтому ежедневная переноска аккумулятора от места парковки автомобиля до дома сама по себе небезопасна для АКБ.

Где заряжать АКБ?

Кроме того, пополнение батареи электрическим зарядом — это непростой процесс, необходимо производить его только в специально подготовленных помещениях. Спальня, детская игровая комната, кухня с продуктами питания или туалет для этого мало подходят.

При зарядке аккумулятора протекает как минимум 60 различных реакций, в том числе и без участия электролита. Во время разряда восстанавливается диоксид свинца на катоде и окисляется свинец на аноде. При зарядке протекают обратные реакции. В редких случаях на покрытых налетом старых пластинах начинается электролиз воды и на положительном электроде (аноде) выделяется кислород, а на отрицательном (катоде) — водород, который смешивается с воздухом и в пропорции 1:4 — 1:7, получается гремучий газ. Это взрывоопасное вещество, которое легко воспламеняется.

Чем старше аккумулятор, тем больше вероятность опасных испарений. Газ накапливается в корпусе батареи, а затем просачивается через отверстия под клеммы и выходит наружу. Выходит газ не один, а вместе с испарениями электролита, которые оседают снаружи. Поэтому, если батарея сверху покрыта белым осадком на клеммах, то заряжать ее в домашних условиях категорически нельзя.

При курении поднесенная сигарета может вызвать воспламенение газа. Кроме того, неправильное использование зарядного устройства рождает риск проскакивания искры между креплениями проводов и клеммами. По этой причине чаще всего и возникают пожары аккумуляторов.

Бывает, что одна из банок батареи с накопленным гремучим газом может лопнуть от легкого взрыва. Тогда кислотный раствор способен попасть на человека или предметы вокруг. Защититься от него можно с помощью раствора соды и воды, который нейтрализует кислоту и спасает кожу от сильных ожогов.

Поэтому, чтобы обезопасить себя во время принудительной зарядки аккумулятора, необходимо соблюдать технику безопасности и перед снятием кабеля с клемм отключать зарядное устройство от источника электропитания. Курение и использование открытого огня рядом с АКБ не допускается. Заряжать батарею рекомендуется в нежилом прохладном помещении с хорошей вентиляцией и — желательно — противопожарной подготовкой.

Где хранить АКБ?

Также опасно долгое время хранить аккумуляторы у себя дома. Во время простоя химические реакции внутри корпуса продолжаются. Серная кислота испаряется, идет сульфатизация на электродах с выделением гремучего газа. Этот процесс усиливается под прямыми солнечными лучами. Поэтому хранить АКБ на подоконнике или на балконе тоже не рекомендуется.

Нельзя оставлять аккумулятор и рядом с источниками тепла в квартире. Радиатор отопления должен быть не ближе 1 метра, иначе химические реакции внутри батареи усилятся.

Если необходимо оставить АКБ на несколько месяцев без использования, то предварительно нужно ее полностью зарядить. В течение 12 месяцев заряд будет оставаться, после чего потребуется новая подзарядка. Если этого не делать, то в разряженной батарее может усилиться процесс сульфатизации свинца. Нельзя и сливать электролит, так как емкость батареи резко снизится.

Новые аккумуляторы нужно хранить в темном и хорошо проветриваемом нежилом помещении при температуре 0-10 градусов.

Можно ли заряжать аккумулятор дома

Зима — не время автомобилисту расслабляться. Если мы хотим, чтобы автомобиль был в форме, независимо от того, мороз за окном или жара, стоит учитывать особенности ухода за автомобилем. А в частности, за теми узлами и устройствами, не слишком хорошо переносящими холод или жару. Конечно, в первую очередь мы говорим об аккумуляторе и правилах ухода за ним.

Содержание:

Как правильно заряжать батарею

В зависимости от состояния батареи она требует определенного внимания. АКБ должна быть вовремя подзаряжена в том случае, когда генератор не справляется с нагрузкой или при сильных потерях зарядного тока. Не говоря уже о токе саморазряда, неминуемо садящего батарею. даже при простое.

В этих случаях необходима дополнительная подзарядка. Если вовремя не зарядить, это может привести полному выходу АКБ из строя, осыпанию пластин и замыканию банок. После этого в большинстве случаев восстановление работоспособности уже невозможно. Особенно это актуально в период зимней эксплуатации.

Необходимость подзарядки аккумулятора

Во время эксплуатации автомобиля зимой, машиной пользуются реже, чем в теплую погоду, она может подолгу простаивать в холодном гараже или просто на улице. После длительного простоя, величина заряда может упасть до критического уровня, что может привести к нежелательным последствиям. АКБ просто не прокрутит стартер и двигатель не запустится. Но бывает и хуже.

Электролит обязательно должен иметь определенную плотность, исключающую замерзание. Износ и истощение , батареи может привести к тому, что плотность электролита упадёт, что позволит ему замерзнуть. А это приведет к расширению электролита в объеме, к повреждению корпуса батареи и полному выходу ее из строя. Поэтому очень важно постоянно поддерживать её в заряженном состоянии, независимо, работает автомобиль, или стоит в гараже.

Где лучше заряжать

Заряжать следует не когда батарея уже испускает дух. В этом случае предпринимать меры поздно. Постоянная подзарядка на грамотном зарядном устройстве продлит срок службы АКБ и обеспечит нормальный пуск двигателя даже на морозе. Но тут встает вопрос, какое место выбрать для этого мероприятия. Отапливаемый гараж с достойными условиями для обслуживания автомобиля — роскошь, а на морозе, естественно, никто этим не занимается, потому что для качественной зарядки необходимо создать определенные условия:

• заряжать можно как на автомобиле, так и проводить зарядку со снятым аккумулятором;
• помещение должно отвечать целому ряду требований: хорошая вентиляция, плюсовая температура, низкая влажность;
• процесс производится только в случае, если поблизости нет легко воспламеняемых предметов;
• аккумулятор надо очистить от пыли, клеммы обработать и окись с них удалить;
• зарядка должна производиться качественным зарядным устройством, способным контролировать зарядный ток и напряжение, при необходимости изменять их значения.

В связи с этим может возникнуть дилемма, можно ли заряжать его дома, в жилых помещениях.

Опасно ли заряжать дома

Медики дают однозначный ответ — безусловно нет. Зарядка в жилых помещениях недопустима. Перечислять все вещества, выделяемые в воздух в процессе зарядки АКБ — довольно длительный процесс. Стибин, арсин, хлористый водород — это явно не витамины. Это агрессивные газы, которые могут вызвать не просто легкое недомогание, но и привести к более серьезным проблемам, вплоть до ожогов внутренних дыхательных путей и серьезных отравлений.

Мы не зря начали разговор о том, что зимой батарея наиболее подвержена износу и разрядке. Поэтому каждый старается пригреть аккумулятор в тепле. Безусловно, если аккумулятор переночует в тепле, особенного вреда здоровью окружающих он не причинит. Но если говорить о зарядке, то проводить ее в жилом помещении, тем более, если в доме живут дети, просто недопустимо.

Кроме опасности химического отравления, существует высокая вероятность возгорания водорода, выделяющегося из банок в процессе зарядки и, смешиваясь с воздухом, образует взрывоопасную смесь. Достаточно одной шальной искры — и беды не миновать. Спичка, зажигалка, случайная искра, сигарета, любой открытый огонь может повлечь за собой страшные последствия.

Санитарно-эпидемиологически службы называют также такой фактор, как вторичное загрязнение. Это происходит, к сожалению, не только тогда, когда идет процесс зарядки, но и долгое время после него. Тяжелые фракции токсинов оседают на предметах интерьера и мебели, и еще долгое время продолжают воздействовать на организм.

Очистка помещения после вторичного загрязнения — длительный, сложный и не всегда результативный процесс. Опасность состоит еще и в том, что токсины — не разлитое чернило. Их не видно. Мы можем только догадываться о том, почему у ребенка болит голова, почему ухудшается самочувствие у членов семьи, возникает вялость, тошнота, сонливость. Все это — признаки вторичного отравления после одной единственной зарядки аккумулятора.

Ни один, даже самый дорогой аккумулятор вместе с автомобилем, не стоят нашего здоровья и здоровья наших родных. Самый лучший вариант для зарядки АКБ — вентилируемый гараж, ангар, летом — улица. Рассматривать квартиру, как ремонтную базу для аккумулятора крайне не рекомендуется. Берегите себя и удачных всем дорог!

Вредно ли заряжать аккумулятор дома

Каждый владелец автомобиля сталкивается с периодической необходимостью частичной или полной зарядки автомобильного аккумулятора. Обычно, для удобства, это проделывается в гараже. Но как быть, если гараж далеко, а машина с севшим аккумулятором возле дома? Или возьмем, к примеру, зимнее время года, когда аккумулятор желательно не оставлять в холодном гараже, особенно если зимой приходится выезжать из гаража очень редко, а аккумулятор требуется периодически подзаряжать? Вот и приходится переносить его в свою квартиру и там включать на зарядку.

Опасность подзарядки автомобильного аккумулятора в жилом помещении

Но так ли безопасно заряжать автомобильный аккумулятор дома?

Оказывается, очень опасно. Когда Вы подключаете аккумулятор к зарядному устройству, в аккумуляторе начинается химическая реакция с выделением в окружающую среду определенных газообразных химических компонентов. Так в Вашу квартиру попадают такие вещества как водород, стибин, мышьяк, сернистый газ, хлор и многие другие.

Как сказывается их присутствие в квартире на самочувствии находящихся в ней людей, можно даже не говорить. Концентрация в воздухе этих веществ вызывает у людей головную боль, тошноту, головокружения, упадок сил, происходит медленное отравление организма. Помимо активного воздействия на находящихся в квартире людей, эти вещества осаждаются на стенах, мебели, предметах обихода и продолжают свое отравляющее воздействие на протяжении еще длительного времени. А теперь представьте, что Вы заряжаете аккумулятор в квартире каждый месяц. Концентрация канцерогенов постепенно увеличивается и уже по-настоящему серьезно может повлиять на здоровье окружающих.

Помимо вреда здоровью, существует и опасность возгорания выделяющегося при реакции водорода. Сам водород не опасен, но при реакции с кислородом, находящимся в квартире, он может воспламениться в любую минуту при возникновении рядом с аккумулятором открытого огня.

Также необходимо помнить и о серной кислоте, присутствующей в аккумуляторе. При ее попадании на предметы окружающей обстановки или выплескивании ее на пол, что весьма вероятно при большом зарядном токе, произойдет в лучшем случае повреждение пола или интерьера, а в худшем — возможно самовозгорание кислоты.

Как видите, доводов более, чем достаточно. Если Вы вынуждены подзаряжать автомобильный аккумулятор — найдите для этого какое-нибудь подходящее место, например, подвал, но не делайте этого в квартире.

В жизни каждого владельца автомобиля возникает ситуация, когда следует зарядить аккумулятор. Неважно, зимой или летом, это всегда оказывается некстати. Встает вопрос, где лучше зарядить. Можно воспользоваться услугой специальных сервисов или сделать это самому в гараже. Но если уже сервис закрыт, а гаража нет – можно ли аккумулятор заряжать дома? Опасно ли это для людей и домашних животных? Какие нюансы есть при зарядке дома? Что следует знать, чтобы безопасно и правильно зарядить аккумулятор дома — разберем подробно в этой статье.

Можно ли заряжать дома

Зимой многие водители заносят аккумулятор домой. В основном это делают, чтобы просто отогреть батарею. Теплый аккумулятор легче запустит двигатель в морозное утро. Но это не всегда помогает. Поэтому следует знать, как заряжать автомобильный аккумулятор зарядным устройством дома. Известно, что заряжать аккумуляторную батарею следует в теплом и хорошо проветриваемом помещении. Температура должна быть комнатной, примерно +22 градуса. При такой температуре электролит в АКБ лучше проводит ток.

Проветриваться помещение должно потому, что при зарядке активно выделяются газы. О том, что они очень вредны, знают все. Но при соблюдении техники безопасности, можно ли заряжать автомобильный аккумулятор в квартире? Делать это лучше на балконе, если он теплый. Если зарядка происходит в закрытом помещении, то следует открыть окна.

Для аккумуляторной батареи требуется периодическая подзарядка

Опасность при зарядке

Работники медицинских учреждений единогласно утверждают, что заряжать аккумулятор в домашних условиях опасно. Это связано с активным выделением опасных паров и газов. Они оседают на мебели. И потом долгое время оказывают пагубное влияние на здоровье. Эти газы еще и взрывоопасны. Выделяемый сероводород воспламеняется от малейшей искры. Взрыв может случиться даже при снятии клемм зарядного устройства. Для этого аккуратно подцепляем и снимаем их, когда заряжаем аккумулятор. Если АКБ обслуживаемый, обязательно откручиваем заливные пробки, но не снимаем их. Так будет меньше парить. В необслуживаемых батареях предусмотрены специальные вентилируемые отверстия и адсорберы. Испаряемая жидкость в них обратно конденсируется.

Ошибки при зарядке

Кто впервые столкнулся с зарядкой АКБ, часто допускают стандартные ошибки. Рассмотрим самые распространенные из них:

1. Использование открытого огня рядом с заряжающимся аккумулятором. Это грозит воспламенением паров и разрывом батареи. Также пострадать можно от брызг кислоты, если взрыв сильный.
2. Закрытые пробки при зарядке. Если АКб имеет пробки, их следует открыть. При пренебрежении этим, образуется избыточное давление внутри корпуса. Может нарушиться герметичность аккумулятора.
3. Подключение к устройству под напряжением. Перед зарядкой следует обязательно проверить, включено зарядное устройство в сеть или нет. Если не включено – тогда подключать клеммы к аккумулятору.
4. Установка слишком высокого тока заряда. Опасно ли заряжать большим током? Да, он не должен превышать 10% от емкости батареи. Если установить ток выше, то возможно осыпание активной массы и быстрый выход из строя АКБ.

Не допуская подобных ошибок, заряжать аккумулятор можно вполне безопасно.

При зарядке в домашних условиях необходимо предпринимать меры предосторожности

Как правильно зарядить аккумулятор дома

Первым делом его следует отогреть до комнатной температуры. Выбрать подходящее помещение, где меньше проводите время. Открыть пробки и вентиляционные заглушки, если таковые имеются. Подключить клеммы зарядного устройства к АКБ по полюсам. Включить ЗУ в сеть. Выставить нужный ток (10% от емкости батареи).

Чтобы пары не распространялись по всей квартире, можно сверху пробок положить лист бумаги. Пары будут скапливаться под ним.

Периодически нужно проверять плотность электролита. При достижении нужного заряда, выключить из сети устройство. Отсоединить клеммы не допуская искрения. Проветрить помещение и дать отстояться АКБ.

Заключение

Теперь понятно, почему нельзя пренебрегать правилами зарядки АКБ в домашних условиях. Это опасно для здоровья и жизни человека. Лучше следовать инструкции. Тогда можно спокойно заряжать аккумулятор дома. А что делать, если нужно срочно зарядить батарею? Можно ли заряжать холодный аккумулятор дома? Нет, холодный АКБ имеет нулевую проводимость тока, это бесполезно. Также не имеет смысла заряжать замороженную батарею, особенно, если внутри лёд. Прежде чем заряжать, обязательно отогреваем аккумулятор до комнатной температуры. Можно ускорить процесс, поставив АКБ рядом с обогревателем. Но обязательно контролируйте процесс, чтобы корпус не оплавился. Только потом ставим на зарядку и соблюдаем правила. Так вы продлите срок службы аккумулятора и запустите машину в любую погоду.

Зима — не время автомобилисту расслабляться. Если мы хотим, чтобы автомобиль был в форме, независимо от того, мороз за окном или жара, стоит учитывать особенности ухода за автомобилем. А в частности, за теми узлами и устройствами, не слишком хорошо переносящими холод или жару. Конечно, в первую очередь мы говорим об аккумуляторе и правилах ухода за ним.

Содержание:

Как правильно заряжать батарею

В зависимости от состояния батареи она требует определенного внимания. АКБ должна быть вовремя подзаряжена в том случае, когда генератор не справляется с нагрузкой или при сильных потерях зарядного тока. Не говоря уже о токе саморазряда, неминуемо садящего батарею. даже при простое.

В этих случаях необходима дополнительная подзарядка. Если вовремя не зарядить, это может привести полному выходу АКБ из строя, осыпанию пластин и замыканию банок. После этого в большинстве случаев восстановление работоспособности уже невозможно. Особенно это актуально в период зимней эксплуатации.

Необходимость подзарядки аккумулятора

Во время эксплуатации автомобиля зимой, машиной пользуются реже, чем в теплую погоду, она может подолгу простаивать в холодном гараже или просто на улице. После длительного простоя, величина заряда может упасть до критического уровня, что может привести к нежелательным последствиям. АКБ просто не прокрутит стартер и двигатель не запустится. Но бывает и хуже.

Электролит обязательно должен иметь определенную плотность, исключающую замерзание. Износ и истощение , батареи может привести к тому, что плотность электролита упадёт, что позволит ему замерзнуть. А это приведет к расширению электролита в объеме, к повреждению корпуса батареи и полному выходу ее из строя. Поэтому очень важно постоянно поддерживать её в заряженном состоянии, независимо, работает автомобиль, или стоит в гараже.

Где лучше заряжать

Заряжать следует не когда батарея уже испускает дух. В этом случае предпринимать меры поздно. Постоянная подзарядка на грамотном зарядном устройстве продлит срок службы АКБ и обеспечит нормальный пуск двигателя даже на морозе. Но тут встает вопрос, какое место выбрать для этого мероприятия. Отапливаемый гараж с достойными условиями для обслуживания автомобиля — роскошь, а на морозе, естественно, никто этим не занимается, потому что для качественной зарядки необходимо создать определенные условия:

• заряжать можно как на автомобиле, так и проводить зарядку со снятым аккумулятором;
• помещение должно отвечать целому ряду требований: хорошая вентиляция, плюсовая температура, низкая влажность;
• процесс производится только в случае, если поблизости нет легко воспламеняемых предметов;
• аккумулятор надо очистить от пыли, клеммы обработать и окись с них удалить;
• зарядка должна производиться качественным зарядным устройством, способным контролировать зарядный ток и напряжение, при необходимости изменять их значения.

В связи с этим может возникнуть дилемма, можно ли заряжать его дома, в жилых помещениях.

Опасно ли заряжать дома

Медики дают однозначный ответ — безусловно нет. Зарядка в жилых помещениях недопустима. Перечислять все вещества, выделяемые в воздух в процессе зарядки АКБ — довольно длительный процесс. Стибин, арсин, хлористый водород — это явно не витамины. Это агрессивные газы, которые могут вызвать не просто легкое недомогание, но и привести к более серьезным проблемам, вплоть до ожогов внутренних дыхательных путей и серьезных отравлений.

Мы не зря начали разговор о том, что зимой батарея наиболее подвержена износу и разрядке. Поэтому каждый старается пригреть аккумулятор в тепле. Безусловно, если аккумулятор переночует в тепле, особенного вреда здоровью окружающих он не причинит. Но если говорить о зарядке, то проводить ее в жилом помещении, тем более, если в доме живут дети, просто недопустимо.

Кроме опасности химического отравления, существует высокая вероятность возгорания водорода, выделяющегося из банок в процессе зарядки и, смешиваясь с воздухом, образует взрывоопасную смесь. Достаточно одной шальной искры — и беды не миновать. Спичка, зажигалка, случайная искра, сигарета, любой открытый огонь может повлечь за собой страшные последствия.

Санитарно-эпидемиологически службы называют также такой фактор, как вторичное загрязнение. Это происходит, к сожалению, не только тогда, когда идет процесс зарядки, но и долгое время после него. Тяжелые фракции токсинов оседают на предметах интерьера и мебели, и еще долгое время продолжают воздействовать на организм.

Очистка помещения после вторичного загрязнения — длительный, сложный и не всегда результативный процесс. Опасность состоит еще и в том, что токсины — не разлитое чернило. Их не видно. Мы можем только догадываться о том, почему у ребенка болит голова, почему ухудшается самочувствие у членов семьи, возникает вялость, тошнота, сонливость. Все это — признаки вторичного отравления после одной единственной зарядки аккумулятора.

Ни один, даже самый дорогой аккумулятор вместе с автомобилем, не стоят нашего здоровья и здоровья наших родных. Самый лучший вариант для зарядки АКБ — вентилируемый гараж, ангар, летом — улица. Рассматривать квартиру, как ремонтную базу для аккумулятора крайне не рекомендуется. Берегите себя и удачных всем дорог!

Почему нельзя заряжать аккумулятор дома?

Аккумулятор в процессе своей работы требует подзарядки. Это может произойти если вы поставили машину в гараж и не погасили фары или забыли выключить магнитолу. Еще один распространенный вариант, когда пытаетесь завести машину в морозный день.Для запуска автомобиля требуется более сильный разряд, а на холоде этого нельзя получить и ваш аккумулятор придётся нести на подзарядку. Где это лучше всего сделать?. Конечно же в помещении, где вы не живете, а пребываете кратковременно. Это гараж. Или специально оборудованный бокс.

Но что делать если гаража у вас нет и машина пребывает на стоянке у дома. Ничего не остается, как занести его в квартиру и провести всю процедуру там. Хорошо еще, что есть балкон и все можно сделать на воздухе, для этого необходимо открыть окно. Так почему же нельзя заряжать аккумуляторы в квартире? Ответ на вопрос скрыт в процессе работы самого аккумулятора. Аккумуляторы существуют двух типов:

1. Обслуживаемые.
2. Не требующие обслуживания.

Обслуживаемые аккумуляторы. В такой тип требуется доливать дистиллированную воду, смотреть за уровнем электролита и чистотой клемм, а так же за состоянием крышек, так как там может скапливаться грязь.

Не обслуживаемые аккумуляторы принцип их работы основан на том, что электролит в них находится в виде геля и запаян в стеклянных пластинах. Здесь не нужно следить за его уровнем.Да и при зарядке таких видов прибора пузырьки газа не могут вырываться наружу.И заряжать его дома можно не опасаясь негативного влияния на организм человека. То есть он более безопасен. Но один минус все таки есть. Это его цена.

Почему нельзя заряжать аккумулятор дома?

В чем же опасность зарядки аккумулятора дома. Во первых при зарядке происходит разложение электролита с выделением атомов кислорода и водорода в чистом виде в окружающий воздух. А это самая взрывоопасная смесь газов, достаточно одного огонька пламени рядом, раскаленных бытовых приборов, таких как обогреватель и электрическая плитка, и раздастся взрыв с выплеском кислоты из аккумулятора. Она может попасть на кожу человека, который находится рядом с прибором и вызвать химический ожог. Еще один неприятный момент.

Это выделение газов, в частности сернистого газа, двуокиси серы, соединения серы с кислородом. Газ имеет резкий запах, который напоминает запах зажигающейся спички. Входит в состав вулканических газов. Оказывает сильное влияние на дыхательную систему. В начале вы можете чувствовать першение в горе, осиплость голоса и кашель с насморком. По мере накопления газа в организме появляется тошнота, рвота, расстройство речи, удушье вплоть до отека легких. Опасность представляет и вторичное загрязнение.Газ оседает на стенах и предметах мебели, проникает в обои, ткань обивки мебели, матрасы и подушки. Затем постепенно выделяясь в воздух помещения продолжает отравлять находящихся в нем людей.

Опасна перезарядка аккумуляторов. Если он долгое время, более 10 часов, стоит на подзарядке нужно следить за тем, чтобы электролит не кипел. Если вы увидели пузырьки выделяющегося газа, стоит снять аккумулятор с зарядки. Строение батареи подразумевает наличие клапана, и если газы скопятся в избытке произойдет их выброс в помещение. А это крайне вредно для здоровья.

Вред наносимый подзарядкой аккумулятора мы выяснили, осталось решить вопрос: где же производить ее при отсутствии гаража. Может одним из выходов будет попроситься на постой в гараж соседа. И будет повод наладить дружеские отношения. Ну а если такой мало затратный вариант не сработает, стоит подумать о том, чтобы снять гараж в аренду. Ведь если подумать, то ничего дороже своего здоровья и здоровья домочадцев нет. Не стоит рисковать.

вредно ли заряжать аккумулятор от машины дома ?

Нет, если делать это с умом.

одни говорят очень вредно, другие утверждают обратное

Есть спец. устройства для зарядки от 220 вольт.

главное никому не говорить, что аккумулятор дома

да. Во время зарядки выделяется водород. Далее думайте сами…

Смотря где. При зарядке выделяются вреднючие газы. Но если поставить в туалет или на балкон, то от этого ещё ни кто не сдох. Сам всегда так делаю.

Электролит нагревается и возникают испарения очень вредные для лёгких

Можно заряжать малым током. Ни в коем случае не доводить до кипения. Лучше всего оставить на ночь на кухне, открыв форточку и закрыв дверь в кухню.

После морозной ночи, муж иногда не может завести машину. Снимает аккумулятор и в дом на зарядку, под стол на кухне. Потом начинается измерение плотности и тд. На состоянии здоровья думаю это не влияет, а вот на нервную систему…! Особенно когда надо ехать по делам, а не на чем!

Если заряжать одну АКБ в сутки в проветриваемом помещении согласно инструкции, то это безвредно для человека. Для АКБ полезно.

По мне так лучше купить аккум помощнее что бы он даже в минус 20 не садился так что не мог завести машину, я так сделал было — 25 машина стояла двое суток завелась с пол оборота 🙂

Нет если знаешь как!

Хрен стоять не будет если постоянно дышать

Этого делать нельзя. При зарядке выделяется водород. А водород практически в любом соотношении с воздухом — взрывчатка. К примеру для бытового газа 30%—70% Водород— 7% —98%. Кроме того водород крайне вреден при вдыхании.

Не только вредно, но и опасно — пары кислоты могут взрываться…

К такой идее, как зарядка аккумулятора от машины дома, мог прийти только русский человек, немец бы никогда не догадался о таком, пошел бы в магазин и купил бы себе новыи аккумулятор или же сдал бы свою машину в автосервис. Мой муж работает в одной фирме по ремонту машин в Германии и, заряжать аккум. в домашних условиях, как специалист, никому не советует, так как при зарядке выделяются очень вредные для организма вещества, но увы, у многих нет другого выбора. Господа! Думайте прежде всего о своем здоровье.

Аккумуляторы (АКБ) автомобиля бывают обслуживаемым и необслуживаемым. Почти все современные авто комплектуются необслуживаемым аккумулятором, в который не надо заливать электролит. Такие аккумуляторы спокойно можно заряжать дома. Так в Вашу квартиру не попадают такие вещества как водород, стибин, мышьяк, сернистый газ, хлор и многие другие (они остаются внутри аккумулятора) Но такие АКБ надо заряжать только автоматическими зарядными станциями (они сейчас очень компактны). У меня такую зарядку можно положить даже в карман куртки. «Автоматы» все сделают за вас, там не нужно «париться» какой ток подавать и регулировать напряжение. Он сам все автоматически сделает. Да и если честно, то там уже давно нет ни ВОЛЬТМЕТРА, ни АМПЕРМЕТРА, их убрали за ненадобностью. Такой зарядник подаст в первый час — максимальный ток, на второй час ток в два – три раза меньше, а вот на шестой – седьмой час, ток вообще может упасть до минимума, примерно 0,05А. Поэтому если даже, ваш необслуживаемый аккумулятор стоит на такой зарядке, он никогда не закипит, ведь токи при «заполнении» минимальны, а в некоторых зарядках ток просто отключается.

Можно ли заряжать аккумулятор дома

Зима — не время автомобилисту расслабляться. Если мы хотим, чтобы автомобиль был в форме, независимо от того, мороз за окном или жара, стоит учитывать особенности ухода за автомобилем. А в частности, за теми узлами и устройствами, не слишком хорошо переносящими холод или жару. Конечно, в первую очередь мы говорим об аккумуляторе и правилах ухода за ним.

Содержание:

1. Как правильно заряжать батарею
2. Необходимость подзарядки аккумулятора
3. Где лучше заряжать 
4. Опасно ли заряжать дома

Как правильно заряжать батарею

В зависимости от состояния батареи она требует определенного внимания. АКБ должна быть вовремя подзаряжена в том случае, когда генератор не справляется с нагрузкой или при сильных потерях зарядного тока. Не говоря уже о токе саморазряда, неминуемо садящего батарею. даже при простое.

В этих случаях необходима дополнительная подзарядка. Если вовремя не зарядить, это может привести полному выходу АКБ из строя, осыпанию пластин и замыканию банок. После этого в большинстве случаев восстановление работоспособности уже невозможно. Особенно это актуально в период зимней эксплуатации.

Необходимость подзарядки аккумулятора

Во время эксплуатации автомобиля зимой, машиной пользуются реже, чем в теплую погоду, она может подолгу простаивать в холодном гараже или просто на улице. После длительного простоя, величина заряда может упасть до критического уровня, что может привести к нежелательным последствиям. АКБ просто не прокрутит стартер и двигатель не запустится. Но бывает и хуже.

Электролит обязательно должен иметь определенную плотность, исключающую замерзание. Износ и истощение , батареи может привести к тому, что плотность электролита упадёт, что позволит ему замерзнуть. А это приведет к расширению электролита в объеме, к повреждению корпуса батареи и полному выходу ее из строя. Поэтому очень важно постоянно поддерживать её в заряженном состоянии, независимо, работает автомобиль, или стоит в гараже.

Где лучше заряжать

Заряжать следует не когда батарея уже испускает дух. В этом случае предпринимать меры поздно. Постоянная подзарядка на грамотном зарядном устройстве продлит срок службы АКБ и обеспечит нормальный пуск двигателя даже на морозе. Но тут встает вопрос, какое место выбрать для этого мероприятия. Отапливаемый гараж с достойными условиями для обслуживания автомобиля — роскошь, а на морозе, естественно, никто этим не занимается, потому что для качественной зарядки необходимо создать определенные условия:

• заряжать можно как на автомобиле, так и проводить зарядку со снятым аккумулятором;
• помещение должно отвечать целому ряду требований: хорошая вентиляция, плюсовая температура, низкая влажность;
• процесс производится только в случае, если поблизости нет легко воспламеняемых предметов;
• аккумулятор надо очистить от пыли, клеммы обработать и окись с них удалить;
• зарядка должна производиться качественным зарядным устройством, способным контролировать зарядный ток и напряжение, при необходимости изменять их значения.

В связи с этим может возникнуть дилемма, можно ли заряжать его дома, в жилых помещениях.

Опасно ли заряжать дома

Медики дают однозначный ответ — безусловно нет. Зарядка в жилых помещениях недопустима. Перечислять все вещества, выделяемые в воздух в процессе зарядки АКБ — довольно длительный процесс. Стибин, арсин, хлористый водород — это явно не витамины. Это агрессивные газы, которые могут вызвать не просто легкое недомогание, но и привести к более серьезным проблемам, вплоть до ожогов внутренних дыхательных путей и серьезных отравлений.

Мы не зря начали разговор о том, что зимой батарея наиболее подвержена износу и разрядке. Поэтому каждый старается пригреть аккумулятор в тепле. Безусловно, если аккумулятор переночует в тепле, особенного вреда здоровью окружающих он не причинит. Но если говорить о зарядке, то проводить ее в жилом помещении, тем более, если в доме живут дети, просто недопустимо.

Кроме опасности химического отравления, существует высокая вероятность возгорания водорода, выделяющегося из банок в процессе зарядки и, смешиваясь с воздухом, образует взрывоопасную смесь. Достаточно одной шальной искры — и беды не миновать. Спичка, зажигалка, случайная искра, сигарета, любой открытый огонь может повлечь за собой страшные последствия.

Санитарно-эпидемиологически службы называют также такой фактор, как вторичное загрязнение. Это происходит, к сожалению, не только тогда, когда идет процесс зарядки, но и долгое время после него. Тяжелые фракции токсинов оседают на предметах интерьера и мебели, и еще долгое время продолжают воздействовать на организм.

Очистка помещения после вторичного загрязнения — длительный, сложный и не всегда результативный процесс. Опасность состоит еще и в том, что токсины — не разлитое чернило. Их не видно. Мы можем только догадываться о том, почему у ребенка болит голова, почему ухудшается самочувствие у членов семьи, возникает вялость, тошнота, сонливость. Все это — признаки вторичного отравления после одной единственной зарядки аккумулятора.

Ни один, даже самый дорогой аккумулятор вместе с автомобилем, не стоят нашего здоровья и здоровья наших родных. Самый лучший вариант для зарядки АКБ — вентилируемый гараж, ангар, летом — улица. Рассматривать квартиру, как ремонтную базу для аккумулятора крайне не рекомендуется. Берегите себя и удачных всем дорог!

Читайте также:

Где собирают Мицубиси Аутлендер

Mitsubishi Outlander представляет собой среднеразмерный кроссовер. Японская корпорация выпускает его с 2001 года, и за это время машина пережила несколько рестайлинговых процедур, хотя кардинальное изменение произошло только в 2005 году. Изначально модель базировалась на концепте ASX, и называлось Airtrek.

Такое название было выбрано, так как оно максимально точно описывает предназначение машины: «перевозить пассажиров с комфортом на длительные расстояния» и «летать как птица». Нынешнее название Outlander означает «путешествие к далеким землям в поисках приключений».

Японский производитель даже не ожидал, что Mitsubishi Outlander  станет настолько популярным. Потребители уже знают о том, какими отличными качествами наделен данный кроссовер, а вот где собирают Мицубиси Аутлендер, известно далеко не всем. Давайте мы с вами рассмотрим, где делают этот автомобиль, где его производят и откуда он поставляется на нашем рынке.

Где делают Mitsubishi Outlander

Первое поколение Mitsubishi Outlander собиралось исключительно в Японии. Заводы расположены в провинциях Окадзаки, Айти, Курасики и Окаяма. Далее, производство было налажено на Филиппинах в городах Кинта и Рисаль.

В то время машину поставляли на наш рынок именно из Японии. Кстати, на качество сборки жалоб практически не поступало. Но, как известно, наши дороги немного отличаются от европейских, поэтому, попадание в несколько глубоких ям на полной скорости могли привести к неполадкам с рулевым управлением. Также, такой далекий трансферт влиял и на стоимость модели.

Где собирают для России Mitsubishi Outlander

Начиная с 2005 года, после выхода второго поколения модели Mitsubishi Outlander, для нашего рынка она собирается на заводе в Калуге. Производство налажено на официальном заводе Mitsubishi. Конечно, до 2012 года автомобили нашего производства занимали только 10% от общего количества в наших салонах. На 2015 год эта цифра выросла до 30%.

В Калуге инженеры самостоятельно делают некоторые детали кузова и интерьера. Остальные детали производят те – же японцы. Наши мастера просто их собирают и скрепляют на конвейере. Тут же машина проходит полную обработку и тестирование на местном треке.

В 2014 году машина прошла еще один этап рестайлинга. Изменения внесли и в план автомобильного завода «ПСМА Рус». И на нынешний день все, кто собирает Mitsubishi Outlander, делают это с учетом рестайлинговых процедур.

Качество российской сборки Mitsubishi Outlander

До прошлого года все жалобы на российскую сборку Mitsubishi Outlander.

Были направлены на плохую подвеску и недостаточную шумоизоляцию. Но, после рестайлинга 2014, позволил забыть о подобных проблемах.

Единственное, что компания не поменяла, заключается в оформлении салона. Дешевый пластик тут везде, и это совсем не радует владельцев. Этот материал жесткий, он скрипит после нескольких месяцев эксплуатации и в скором времени начинает облазить.

Также, минусом российской сборки является отсутствие деталей на складе. Их приходится ждать по нескольку месяцев. Поэтому, обслуживание Mitsubishi Outlander достаточно дорогое. Но, системы безопасности тут находятся на высшем уровне. На тесте  Euro NCAP машина российской сборки получила пять звезд из пяти. Из 100% автомобиль получил целых 64.

В остальном, автомобиль представляет собой очень красивое и качественное произведение японских инженеров. И от того, где собирают Мицубиси Аутлендер, это не зависит. Машина пригодна для езды по городу и по бездорожью. Она вместительна и универсальна для любого покупателя, который ведет активный образ жизни.

Где собирают Митсубиси Аутлендер 2017 (Mitsubishi Outlander) для России

Первые среднеразмерные кроссоверы Outlander японская компания Mitsubishi выпустила на мировой рынок в 2001-м году. Ещё через 4 года производитель представил уже второе поколение, собирающееся на новой платформе GS. А к 2012-му году появилась уже третья версия «паркетника». Продающийся сейчас Аутлендер 2017 представляет собой рестайлинг третьего поколения. Несмотря на 16 лет выпуска, машина до сих пор пользуется популярностью – даже среди отечественных потребителей, покупательная способность которых за последние несколько лет немного упала. И российских автомобилистов интересует, где собирают Мицубиси Аутлендер сейчас – и собирали раньше, так как многие выбирают модели с вторичного автомобильного рынка.

Где собирались первые модели Outlander?

Первые предприятия, где собирают Mitsubishi Outlander с самого начала его выпуска, расположены на территории Японии. Кроме того, производства ряда моделей компании находятся на Филиппинах. Однако самыми популярными заводами, где собирали кроссоверы для российского рынка и выпускают их до сих пор для Европы и Азии, являются:

• предприятие Nagoya Plant, расположенное в городе Окадзаки японской префектуры Аичи. Один из самых больших заводов компании Mitsubishi, где производится большая часть всей её продукции;
• Mizushima Plant, предприятие, расположенное в префектуре Окаяма (г. Курасики). Второй по значимости завод автоконцерна, собраны сотни тысяч машин. В том числе, и Митсубиси Аутлендеры всех трёх поколений.

Первые 4 года эта модель поставлялась и в Европу, и в салоны нашей страны только с этих двух предприятий. И на качество её сборки практически не поступало жалоб. Однако из-за низкого качества дорожного покрытия даже у кроссовера возникали неполадки с ходовой частью и рулевым управлением. Кроме того, доставка с японских заводов приводила к заметному увеличению стоимости машины. В результате этого компания приняла решение выпускать автомобили и на территории РФ.

Сборочные линии в США

В начале 2010-х годов производителем кроссовера было сделано заявление, что модель ASX, поставляющаяся на североамериканский рынок как Outlander Sport, будет собираться в США. Новая страна в списке предприятий Мицубиси позволяла снизить расходы на доставку и увеличить конкурентоспособность автомобиля. Местом, где должны были собирать американскую версию машины, выбрали завод в штате Иллинойс.

К 2016-му году оказалось, что выпускаемый в США Outlander Sport оказался не таким популярным, как предполагалось. Спрос на кроссоверы не достиг даже первоначальных прогнозов в 50000 единиц в год. Поэтому сейчас сборочные линии в Иллинойсе остановлены, а заводом заинтересовалась компания Rivian Automotive, собирающаяся изготавливать здесь бюджетные электромобили. И всё же встретить на рынке модели Mitsubishi американского производства можно – тем более что их выпуск прекратился чуть больше года назад.

Модели для отечественного рынка

Вопрос, где же собирают Митсубиси Аутлендер в России, волнует отечественных автомобилистов совсем недавно – с 2012-го года. Хотя первые кроссоверы местной сборки появились ещё в 2005-м году. С этого времени можно сказать, что Outlander выпускается на предприятии в Калуге. Хотя на самом деле машина только собрана в России – все запчасти, начиная с 2005-го по 2012-й год исключительно японские. А в процессе производства автомобилей участвуют специалисты из Японии.

Таким образом, все модели кроссовера для России могут быть выпущены:

• до 2005-го года – только на японских предприятиях;
• в 2005–2011 году – в 90% случаев в Японии, в 10% – собраны из японских запчастей в Калуге;
• с 2012-го года практически о каждом третьем Outlander в российском автосалоне можно сказать, что его произвело именно калужское предприятие.

Начиная с 3-го поколения, почти все эти кроссоверы полностью собирались на российском заводе. И производство, налаженное японской компанией вместе с итальянским автоконцерном PSA, вполне справляется со спросом на модель. Более того, в последнее время от потребителей даже почти не поступают претензии по поводу её качества.

Качество модели российской сборки

Второе поколение Аутлендера начало поставляться на российский рынок из Японии и с одного из отечественных предприятий – «ПСМА Рус». И, хотя сначала здесь производили не больше 10% всех продающихся в России моделей, с 2012-го года выпускающая кроссоверы производственная линия увеличила объёмы своего производства. К 2015-му году показатель достиг 30 процентов – а, значит, не больше 70% Outlander продолжит поступать к нам из-за рубежа. Причём, с 2014-го года, когда производители внесли изменения в производственный план завода, модели собирают с использованием новых процедур.

Российским автомобилистам, собирающимся приобрести японский кроссовер, следует знать, что в Калуге выпускаются только 10% запчастей машины, к которым можно отнести:

• автомобильные кресла;
• стёкла;
• выхлопную систему.

Определённая часть деталей приходит из Японии. Оставшиеся элементы авто изготавливает и собирает персонал, практически полностью состоящий из японцев. А сборка, наладка и тестирование проводятся отечественными мастерами. Руководство российского филиала предполагает в будущем производить больше деталей к Outlander своими силами, что позволит ещё больше снизить её себестоимость и не должно отразиться на качестве. Хотя, как утверждают покупатели, как не соберите машину в России, её надёжность всё равно будет ниже, чем у японской версии.

Жалобы на отечественный вариант кроссовера

До начала 2014-го года на собранные в России Аутлэндеры поступало немало жалоб, касающихся плохой звукоизоляции салона и не слишком качественной подвески. Однако, сразу же после рестайлинга число претензий уменьшилось. Новые методы производства позволили забыть о многих проблемах даже для моделей, выпускаемых в нашей стране для продажи на российском рынке.

Среди немногих оставшихся минусов модели стоит отметить качество отделки салона. Используемый в отечественной версии японского производителя дешёвый пластик не слишком привлекательный ни на вид, ни на ощупь. Кроме того, материал начинает скрипеть меньше, чем через полгода эксплуатации машины. Ещё одним недостатком места, где производят российский Outlander, является отсутствие оригинальных запчастей. Поэтому в случае поломки ждать поставок от официального дилера приходится месяцами, а стоимость обслуживания модели выше.

Зато модель укомплектована неплохими современными системами безопасности. Во время краш-тестов по стандарту Euro NCAP автомобиль, который собрался в Калуге, оценили в 5 звёзд, что является максимальным количеством баллов. По результатам проверки кроссовер получил от 64 до 100 процентов рейтинга во всех категориях.

Где собирают мицубиси аутлендер. Где собирают автомобили Mitsubishi? Где выпускают мицубиси аутлендер

Одной из первых ассоциаций, которые возникают у нас при упоминании Японии, наряду со словами «страна восходящего Солнца», Фудзияма, сакура, является название фирмы — «Мицубиси».

Этот производитель автомобилей из Японии еще до распада союза будоражил умы отечественных автолюбителей. Поэтому, когда концерн появился со своей продукцией в России, интерес к ней со стороны местных водителей уже был весьма велик. Сейчас, конечно, энтузиазм немного поугас, но поклонников данного бренда до сих пор хватает. А их, понятное дело, интересует — где собирают Мицубиси и чем отличается та или иная сборка.

Мицубиси на российском автомобильном рынке

В англоязычной транскрипции это название пишется как Mitsubishi, в русскоязычных текстах, помимо Мицубиси, встречаются варианты написания Митсубиси, Митсубиши. Однако все это разные способы написания, которые используют не слишком осведомленные граждане, чтобы выяснить, где собирают Мицубиси для России и чьему производству лучше довериться.

Этот промышленный гигант возник почти полтора века назад, в 1870 году, как кораблестроитель ная компания, занимавшаяся также ремонтом судов и организацией их страховки.

После Первой Мировой Войны концерн занялся авиастроением и продолжал выпускать военные самолеты вплоть до разгрома Японии во Второй Мировой Войне и вынужденной реорганизации с переходом на мирные рельсы.

Ныне холдинг выпускает разнообразнейшую продукцию от радиотелескопа до электронных изделий. Но наибольшую известность в современном мире, и в России в частности, торговой марке Мицубиси обеспечивает одноименное семейство легковых автомобилей.

Выпускающая автомобили часть холдинга Мицубиси, называемая Mitsubishi Motors. Это автоконцерн общемирового значения с штаб-квартирой в Токио, уверенно входящий в двадцатку крупнейших компаний в мировом рейтинге по объему выпускаемой продукции.

Машины производителя весьма популярны в нашей стране. Российские автолюбители высоко ценят Mitsubishi Lancer и Mitsubishi Lancer Evolution, внедорожники Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero, а также менее распиаренные изделия японского автогиганта. Правда, переживаемый экономический спад привел за последний год к сокращению продаж и даже уходу части моделей с российского рынка.

Первые автомобили Мицубиси ввозились в нашу страну жителями Дальнего Востока непосредственно с авторынков Японии. Естественно, это были машины с правым рулем, обычно уже с немалым пробегом.

Но привлекательное соотношение цена/качество привело к быстрому росту объема и организации продаж автомобилей с этой торговой маркой в России и даже созданию собственного сборочного производства.

Официальным импортером продукции Мицубиси для России в течение длительного времени была компания «Рольф». Эта крупнейшая в нашей стране дилерская сеть, основанная в 1991 году Сергеем Петровым, преобразована ныне в одноименную группу компаний, входящую в состав холдинга ООО «ММС Рус».

Одним из основных направлений деятельности холдинга является импорт и дистрибуция как новых автомобилей, так и имеющих ненулевой пробег.

Отправьте заявку на тест драйв

Где собирают автомобили Мицубиси, продаваемые в России?

Естественно, потенциальных покупателей автомобилей семейства Мицубиси интересует не только организация их ввоза и продаж. Может быть, главным образом, клиентов волнует место их производства, то есть вопрос, где собирают Mitsubishi для российского рынка.

Рассмотрим этот вопрос подробнее.

1. Наиболее существенная часть общего числа автомашин семейства Мицубиси, продаваемых в России, производится непосредственно в Японии на двух крупнейших автозаводах этой корпорации:

завод Nagoya Plant в городе Окадзаки

завод Mizushima Plant в городе Курасики

2. Часть ввозимых в Россию автомобилей собирается на заводе в городе Нормал (Normal), штат Иллинойс, США. Завод является совместным предприятием компаний Мицубиси и Крайслер, ориентированным на поставки своей продукции по всему миру. С 1991 года завод на 100 процентов принадлежит японскому собственнику.

Именно отсюда поступают на наш рынок популярные кроссоверы ASX. И как говорят пользователи, данные машины не просто не уступают своим собратьям, собранным в Японии, но и значительно превосходят их в качестве.

3. Некоторая доля автомобилей модели Mitsubishi Pajero с 2008 до 2012 года собиралась в Таиланде. Причем по ряду отзывов качество этих машин было даже выше, чем у собранных в Японии. Однако, предприятие было закрыто после обрушившегося на Таиланд в 2012 году сокрушительного наводнения.

4. В 2010 году в России, в городе Калуга, введено в строй совместное предприятие Мицубиси (30% акций) и французских фирм Пежо и Ситроен (70%), названное Peugeot Citroën Mitsubishi Automotive Rus (ПСМА Rus).

Здесь собирают несколько моделей разработки Мицубиси, в частности внедорожники Outlander и Pajero. Более того, после 2012 года к российским дилерам данные модели стали поступать только местной сборки. Даже вариант Pajero Sport с усиленными двигателями и совершенно другой подвеской, с 2013 года производится для России только в Калуге.

По отзывам специалистов и покупателей, эта продукция не уступает по качеству одноименным японским автомобилям благодаря жесткому соблюдению на заводе технологической дисциплины и мер контроля за качеством сборки. Конвейер организован по крупноузловому принципу и подавляющее большинство компонентов поступает из Японии. Детали отечественного происхождения используются только в стеклопакетах и выхлопной системе.

Таким образом, все автомобили японского концерна для российского рынка, кроме моделей Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero выпуска после 2012 года, с гарантией произведены в Японии, Таиланде или США.

В Японии, на заводе в городе Курошаки, также производится выпускаемый с 2012 года первый разработанный компанией электромобиль, названный Mitsubishi I-Miev.

Mitsubishi Outlander представляет собой среднеразмерный кроссовер. Японская корпорация выпускает его с 2001 года, и за это время машина пережила несколько рестайлинговых процедур, хотя кардинальное изменение произошло только в 2005 году. Изначально модель базировалась на концепте ASX, и называлось Airtrek.

Такое название было выбрано, так как оно максимально точно описывает предназначение машины: «перевозить пассажиров с комфортом на длительные расстояния» и «летать как птица». Нынешнее название Outlander означает «путешествие к далеким землям в поисках приключений».

Японский производитель даже не ожидал, что Mitsubishi Outlander станет настолько популярным. Потребители уже знают о том, какими отличными качествами наделен данный кроссовер, а вот где собирают Мицубиси Аутлендер, известно далеко не всем. Давайте мы с вами рассмотрим, где делают этот автомобиль, где его производят и откуда он поставляется на нашем рынке.

Где делают Mitsubishi Outlander

Первое поколение Mitsubishi Outlander собиралось исключительно в Японии. Заводы расположены в провинциях Окадзаки, Айти, Курасики и Окаяма. Далее, производство было налажено на Филиппинах в городах Кинта и Рисаль.

В то время машину поставляли на наш рынок именно из Японии. Кстати, на качество сборки жалоб практически не поступало. Но, как известно, наши дороги немного отличаются от европейских, поэтому, попадание в несколько глубоких ям на полной скорости могли привести к неполадкам с рулевым управлением. Также, такой далекий трансферт влиял и на стоимость модели.

Где собирают для России Mitsubishi Outlander

Начиная с 2005 года, после выхода второго поколения модели Mitsubishi Outlander, для нашего рынка она собирается на заводе в Калуге. Производство налажено на официальном заводе Mitsubishi. Конечно, до 2012 года автомобили нашего производства занимали только 10% от общего количества в наших салонах. На 2015 год эта цифра выросла до 30%.

В Калуге инженеры самостоятельно делают некоторые детали куз

Где собирают отдельные модели Mitsubishi?

Многие автолюбители интересуются, где производят отдельные модели Mitsubishi. Например, у человека Паджеро и ему интересно, где изготавливают его братьев. В этой статье мы посмотрим, где выпускаются отдельные модели Мицубиси.

Где собирают Mitsubishi I—Miev?

Это первый электромобиль концерна Мицубиси Моторс. Не так давно машина появилась и на территории России. На данный момент, эта модели собирается исключительно на своей родине — в Японии, на заводе Мицушима в городе Курасики.

Где собирают Mitsubishi Pajero Sport?

Легендарный Паджеро Спорт, продаваемые в России, имеет многонациональную историю.

• Начиная с 1998 года автомобиль выпускался исключительно в Японии.
• С 2004-го в Россию стали завозиться комплектующие из США, хотя производство в Японии продолжалось.
• С 2008 по 2012 годы автомобили завозили из Таиланда.
• С 2013 по 2015 годы Мицубиси Паджеро Спорт выпускался на заводе под Калугой.

Вот такая интересная история у этого японского внедорожника.

Где собирают Mitsubishi Pajero?

Паджеро – это мечта миллионов автолюбителей по всему миру. Один из первых внедорожников, которые быстро стали популярными. В 2015 году модели исполнилось 25 лет, что сделало ее одной из самых старых моделей концерна. За это время модель пережила 5 обновлений. Mitsubishi Pajero собирают в Японии и это хорошая новость для настоящих ценителей японской техники.

Где собирают Mitsubishi Outlander?

С 2012 по 2015 годы сборка проводилась в России, все на том же заводе под Калугой. В итоге получается следующее:

• 2010 – 2012 – в России собирались Аутлендеры из комплектующих с Японии;
• Сборка после 2012 года (до 2015) проводилась на территории России;

За российской сборкой ведется жесткий контроль качества. На данный момент вопросов по качеству российской сборки не было, хотя некоторые автомобилисты делали замечания в сторону Калужского завода.

Где собирают Mitsubishi ASX?

ASX – одна из самых популярных моделей в России по соотношению цена/качество. Помимо производства в Японии, на заводе Нагойя в городе Окадзаки, автомобиль выпускается в США на заводе в Иллинойсе. Сложно определить, авто какого производства в России больше: американского или японского. Некоторые считают, что в моделях американской сборки реже появляются жалобы на скрип в подвеске.

Где собирают Mitsubishi Lancer?

Ни для кого не секрет, что эта модель является одной из самых продаваемых в России. Главный конкурент, Toyota Corolla,- это чистокровный японец, который собирается на заводе Мицурима Плант в Японии. На этом же конвейере собирают Mitsubishi Lancer и Mitsubishi Lancer Evolution. В Россию модель поставляется с небольшой наценкой, потому как прямой конкурент модели является серьезным препятствием на этой ценовой планке.

Ниже приведена таблица стран производства моделей Mitsubishi.

Купить детские электромобили можно здесь. На выбор есть багги, обычные электромобили, а также электрические мотоциклы. В магазине удобная сортировка и хорошие цены.

Как делают российский Outlander: калужский завод Mitsubishi своими глазами

Кризис 2014–2016 годов на российском авторынке привел к весьма интересным изменениям в модельных линейках целого ряда работающих в нашей стране компаний-производителей. У Mitsubishi, например, основной ударной единицей стал среднеразмерный кроссовер Outlander, выпускаемый в Калуге. Журнал «Движок» своими глазами увидел, как выпускаются японские кроссоверы с российской пропиской, и узнал, сколько в них исконно российских деталей.

Завод Mitsubishi и Peugeot-Citroen («ПСМА Рус»), расположенный в Калужской области, был основан в январе 2009 года, а заработал в 2010-м. В сентябре того же года на конвейер предприятия встал кроссовер Mitsubishi Outlander — тогда он назывался Outlander XL. С того момента и по настоящее время завод выпустил более 75 тыс. «Аутлэндеров»: как прежних XL, так и нынешних Outlander III, собираемых, в отличие от предшественника, по технологии мелкоузловой сборки CKD (Complete Knock Down).

Производственные мощности завода «ПСМА Рус» включают кузовной цех, а также цеха покраски и сборки. В первом и последнем — по две линии: C-segment (для легковых автомобилей Peugeot и Citroen) и SUV (для кроссоверов Mitsubishi). А вот окрашиваются машины всех трех марок вместе, на одной линии. Штамповочного производства на заводе нет: детали штамповки поставляются на «ПСМА Рус» с расположенных в России предприятий Benteler и Gestamp.

Процесс сборки калужских Outlander начинается в кузовном цехе, разделенном на ряд участков: подготовки, сварки, монтажа навесных элементов и доработки кузова. Детали кузова, которые должны поступить на основную линию сварки, операторы изготавливают вручную на специальных постах подготовительных участков из готовых штампованных деталей. Готовые части кузова поступают на основную линию сварки, причем в начале кузов также собирается вручную, а затем переходит на роботизированную станцию Body Flexor. На сварочной линии SUV калужского завода работают, в общей сложности, 26 роботов, самый крупный из которых — высотой 7 м.

С главной сварочной линии кузов поступает на участок монтажа навесных деталей, где операторы устанавливают двери, капот и багажник. Затем, на постах контроля качества, специалисты проверяют готовый кузов: оценивают его геометрию и выявляют визуальные дефекты вроде вмятин, царапин и т. п.

Разного рода мелкие дефекты устраняются на этапе доработки кузова, после чего он отправляется в цех покраски. Там ему предстоит провести около 9 часов, на протяжении которых над ним работают десять роботов, которые наносят на кузов около 6 кг различных типов покрытий.

Краски, применяемые на «ПСМА Рус», изготавливаются исключительно на водной основе (забота об экологии!), а единственным материалом на основе растворителя является лак. Все сточные воды, прежде чем попасть в областной коллектор, проходят специальную обработку на выходе из завода
 

До того как готовый кузов попадет на линию сборки, с него снимают двери — это облегчает операторам доступ в салон для внутренней отделки машины. Двери собираются на отдельной линии и устанавливаются на автомобиль на одном из финальных этапов сборки. На первом же из них операторы ставят на Outlander электрооборудование, приборную панель, подушки безопасности, обшивку салона и шумоизоляцию, стойки подвески, фары и блок ABS.

Но самое интересное происходит на участке механики: здесь собирают и устанавливают тормозную систему, подвеску, выхлопную систему и силовую установку. А затем происходит так называемая «свадьба»: трансмиссию в сборе с двигателем соединяют с кузовом. На этом же участке ставят бамперы, колеса и защитные «экраны» под кузовом — на выходе Outlander уже почти похож на «товарный» автомобиль. «Почти» — потому что после участка механики машину заправляют техническими жидкостями, устанавливают сиденья, руль, снятые ранее двери и вклеивают стекла: лобовое — при помощи специального манипулятора, заднее и боковые — при помощи присосок.

В финальной части линии сборки находятся посты проверки качества в световом тоннеле: операторы проверяют внешний вид машин, зазоры, замки дверей; кроме того, автомобили проходят проверки электронных систем, углов установки колес (на специальном стенде) и герметичности (в специальном душе), а также испытываются на тестовом треке.

Степень локализации производства калужских Mitsubishi Outlander составляет на данный момент 32,8%. К концу года компания намерена достичь уровня 36%. У работающих в России поставщиков комплектующих Mitsubishi закупает стекла, бамперы, сиденья, звукоизоляционные материалы, подушки безопасности, детали системы охлаждения и штамповки, выхлопную систему, дворники и бачок стеклоомывателя, покрышки, детали рулевого управления, замок и вентиляционную решетку капота, топливные и тормозные трубки, приборную панель

При этом подавляющее большинство поставщиков указанных деталей — на самом деле зарубежные компании, работающие в России. Исконно российский из них только один — «Стандартпласт», поставляющий на «ПСМА Рус» напольные шумоизоляционные маты.

Почему не расширяется пул подобных поставщиков? Как рассказал нам заместитель генерального директора завода Ёсия Инамори, с российскими производителями запчастей порой сложно договориться об условиях поставок.

«Мы хотели закупать сиденья у одной из российских компаний, но кресла нужны нам в готовом виде — у нас нет возможности собирать их у себя. Однако российский потенциальный партнер готов был поставлять их только разобранными. В результате мы стали закупать сиденья американского бренда Lear», — сообщил г-н Инамори.

Заместитель генерального директора завода Ёсия Инамори

Каков итог?

В заключение — о производственной линейке калужского завода Mitsubishi. На данный момент в ней только одна модель — кроссовер Outlander. В российском представительстве компании, как следует из заявлений ее руководства, думают о расширении ряда выпускаемых под Калугой машин, но за счет каких именно моделей, пока секрет.

Логично было бы предположить, что на конвейер «ПСМА Рус» может встать компактный кроссовер ASX, который вернется в Россию уже в нынешнем году. Однако, скорее всего, его уже в ближайшее время опередит Pajero Sport. В процессе экскурсии по заводу мы краем глаза видели пару таких внедорожников, один из которых стоял под чехлом, а моторный отсек другого исследовали инженеры предприятия.

По словам г-на Инамори, решение о запуске производства Pajero Sport в Калуге пока не принято, однако руководство завода приобрело два этих внедорожника, чтобы специалисты заранее изучили их устройство. Что же до перспектив российского авторынка, то в Mitsubishi смотрят на них с осторожным оптимизмом.

«В целом спрос на российском автомобильном рынке показывает положительную динамику, в связи с чем мы настроены позитивно и планируем увеличить объем производства к концу 2017 года на 5% по сравнению с 2016-м», — заявил заместитель гендиректора завода «ПСМА Рус».

Где собирается мицубиси аутлендер. Где собирают Mitsubishi Outlander

Кризис 2014-2016 годов на российском авторынке привел к весьма интересным изменениям в модельных линейках целого ряда работающих в нашей стране компаний-производителей. У Mitsubishi, например, основной ударной единицей стал среднеразмерный кроссовер Outlander, выпускаемый в Калуге. Журнал «Движок» своими глазами увидел, как выпускаются японские кроссоверы с российской пропиской, и узнал, сколько в них исконно российских деталей.

Завод Mitsubishi и Peugeot-Citroen («ПСМА Рус»), расположенный в Калужской области, был основан в январе 2009 года, а заработал в 2010-м. В сентябре того же года на конвейер предприятия встал кроссовер Mitsubishi Outlander — тогда он назывался Outlander XL. С того момента и по настоящее время завод выпустил более 75 тыс. «Аутлэндеров»: как прежних XL, так и нынешних Outlander III, собираемых, в отличие от предшественника, по технологии мелкоузловой сборки CKD (Complete Knock Down).

Производственные мощности завода «ПСМА Рус» включают кузовной цех, а также цеха покраски и сборки. В первом и последнем — по две линии: C-segment (для легковых автомобилей Peugeot и Citroen) и SUV (для кроссоверов Mitsubishi). А вот окрашиваются машины всех трех марок вместе, на одной линии. Штамповочного производства на заводе нет: детали штамповки поставляются на «ПСМА Рус» с расположенных в России предприятий Benteler и Gestamp.

Процесс сборки калужских Outlander начинается в кузовном цехе, разделенном на ряд участков: подготовки, сварки, монтажа навесных элементов и доработки кузова. Детали кузова, которые должны поступить на основную линию сварки, операторы изготавливают вручную на специальных постах подготовительных участков из готовых штампованных деталей. Готовые части кузова поступают на основную линию сварки, причем в начале кузов также собирается вручную, а затем переходит на роботизированную станцию Body Flexor. На сварочной линии SUV калужского завода работают, в общей сложности, 26 роботов, самый крупный из которых — высотой 7 м.

С главной сварочной линии кузов поступает на участок монтажа навесных деталей, где операторы устанавливают двери, капот и багажник. Затем, на постах контроля качества, специалисты проверяют готовый кузов: оценивают его геометрию и выявляют визуальные дефекты вроде вмятин, царапин и т. п.

Разного рода мелкие дефекты устраняются на этапе доработки кузова, после чего он отправляется в цех покраски. Там ему предстоит провести около 9 часов, на протяжении которых над ним работают десять роботов, которые наносят на кузов около 6 кг различных типов покрытий.

Краски, применяемые на «ПСМА Рус», изготавливаются исключительно на водной основе (забота об экологии!), а единственным материалом на основе растворителя является лак. Все сточные воды, прежде чем попасть в областной коллектор, проходят специальную обработку на выходе из завода

До того как готовый кузов попадет на линию сборки, с него снимают двери — это облегчает операторам доступ в салон для внутренней отделки машины. Двери собираются на отдельной линии и устанавливаются на автомобиль на одном из финальных этапов сборки. На первом же из них операторы ставят на Outlander электрооборудование, приборную панель, подушки безопасности, обшивку салона и шумоизоляцию, стойки подвески, фары и блок ABS.

Но самое интересное происходит на участке механики: здесь собирают и устанавливают тормозную систему, подвеску, выхлопную систему и силовую установку. А затем происходит так называемая «свадьба»: трансмиссию в сборе с двигателем соединяют с кузовом. На этом же участке ставят бамперы, колеса и защитные «экраны» под кузовом — на выходе Outlander уже почти похож на «товарный» автомобиль. «Почти» — потому что после участка механики машину заправляют техническими жидкостями, устанавливают сиденья, руль, снятые ранее двери и вклеивают стекла: лобовое — при помощи специального манипулятора, заднее и боковые — при помощи присосок.

В финальной части линии сборки находятся посты проверки качества в световом тоннеле: операторы проверяют внешний вид машин, зазоры, замки дверей; кроме того, автомобили проходят проверки электронных систем, углов установки колес (на специальном стенде) и герметичности (в специальном душе), а также испытываются на тестовом треке.

Степень локализации

Где собирается митсубиси аутлендер года. Где собирают мицубиси аутлендер

Уже далеко не первый год машины, которые выпускает компании Mitsubishi, пользуются огромной популярностью в нашем государстве. Это обусловлено оптимальным соотношением цены и качества, а также отменными техническими характеристиками. Как правило, сегодня встречаются в России автомобили модели АСХ. Данный автомобиль считается своего рода эталоном японцев, так как для его выпуска было приложено много усилий, вложены большие деньги, а также потрачено немало времени. Но о том, какие параметры имеет данная машина, уже есть достаточно много статей, но до сих пор не каждый автолюбитель знает, в каком именно государстве находятся производственные мощности Митсубиси. На российских дорогах чаще всего встречаются машины японской, а также американской сборки.

Производство транспортных средств США производится на заводе, расположенном в Иллинойсе, а вот японцы выпускаются в небольшом городке Окадзаки. Практически невозможно определить, каких именно автомобилей в нашей стране больше. Но все, кто приобрел себе АСХ, уверяют, что американская версия, как минимум, ни чем не хуже тех машин, которые можно назвать «истинными» кроссоверами. Кроме того, по некоторым параметрам, транспортные средства из США даже лучше. Японские автомобили имеют слабое место – плохая подвеска, которая после нескольких месяцев эксплуатации начинает издавать скрипы. Важно отметить, что включительно до рейстайлинга 2012 года на территории РФ встречались только машины японской сборки.

Производители: США или Япония?

Как уже было сказано, сейчас кроссовер mitsubishi asx выпускают конвейеры США и Японии. Впервые АСХ был презентован в одном из автосалонов Женевы в далеком 2010 году. Но по японским дорогам машина уже ездила некоторое время и была известна, как RVR. Производство было начато в 2010 году на заводе «Nagoya Plant». Данный объект оснащен всем современным оборудованием, а также укомплектован штатом настоящих профессионалов, которые применяют в работе передовые технологии. Готовые модели тщательно тестируются на специально созданном треке, а после чего распределяются на автомобильные рынки всего мира, и для России в том числе. Разумеется, данный факт оказал немалое влияние на цену выпущенных машин. Через несколько лет после появления первого экземпляра, японцы решили открыть завод и на территории Америки. На сегодняшний день Мицубиси АСХ активно производится в этих двух государствах, но американский вариант имеет более доступную стоимость, даже учитывая большие таможенные пошлины. Степенью оснащенности производственные мощности ничем не отличаются друг от друга. Собираемый автомобиль обязательно тестируется и проверяется на наличие неисправностей, независимо от того, на каком из заводов он был выпущен.

Качество сборки: есть ли отличия?

Всем, кого интересует, где собирают мицубиси асх, наверняка важно знать не город, где был произведен автомобиль, а именно качество сборки. Как и любые другие машины, данная модель имеет поклонников и, конечно же, недоброжелателей. Но, предпочтения у всех разные, большая часть владельцев данного авто убеждают, что экземпляры из США уступают качеством сборки, а также не настолько выносливы, как японцы. В качестве аргументов приводится также и низкое качество лакокрасочного покрытия автомобиля, которое при малейшем механическом воздействии начинает слазить с кузова.

Кроме того, владельцы американского кроссовера отмечают и некачественный металл, который, с их слов, можно достаточно просто погнуть. Как вывод, можно сказать, что, видимо, производитель не сумел учесть абсолютно все, и сделал несколько проколов в выборе материалов. Поэтому, автомобиль не слишком адаптирован для российских дорог, ведь завод не распределяет машины по стране, в которой они будут реализоваться. Этим и обусловлено то, что часто находясь за рулем АСХ, водитель может слышать какие-то нежелательные звуки и шумы. Кстати, степень звукоизоляции данной модели нельзя назвать хорошей, но это никак не зависит от того, в каком государстве собирались авто.

Технические особенности

Данный кроссовер от компании Mitsubishi уже не первый год удивляет своими техническими характеристиками, которые качественно выделяют его на фоне конкурентных брендов. Внешний вид автомобиля практически ничем не отличается от того, который был до рейстайлинга. Специалисты компании внесли изменения только в форму радиаторной решетки, а также заднего и переднего бампера. Чтобы оформить салон, японский производитель применил приятные высококачественные материалы. Если вы желаете приобрести исключительно чистокровный кроссовер, то обязательно поинтересуйтесь у дилера государством, в котором осуществлялось производство. Существует несколько вариантов силовых установок – 1,6 л., 1,8 л., а также 2-х литровые. Автомобиль может максимально разогнаться до 188 километров в час. Этот показатель является довольно не плохим, особенно учитывая то, что машина способна выдерживать продолжительные и большие нагрузки.

Делаем выводы

Учитывая все сказанное выше, можно отметить, что mitsubishi asx выпускается на сегодняшний день в Японии и США. Но владельцы автомобиля утверждают, что если он был собран американским заводом, то все-таки отличается от японцев качеством сборки, а также лакокрасочным покрытием кузова. Но и стоимость машин из США доступнее, поэтому этот фактор несколько компенсирует недочеты, допущенные производителем. Сейчас в России достаточно много как японских, так и американских автомобилей, поэтому в момент приобретения стоит обязательно поинтересоваться у консультанта местом выпуска транспортного средства. Если до 2012 года выпуск производился исключительно в Японии, то уже к 2016 году сборка полноценно начала осуществляться в Америке.

Mitsubishi ASX: где собирают автомобиль и как не ошибиться с выбором

Многие автолюбители интересуются, где производят отдельные . Например, у человека Паджеро и ему интересно, где изготавливают его братьев. В этой статье мы посмотрим, где выпускаются отдельные модели Мицубиси .

Где собирают Mitsubish i I — Miev ?

Это первый электромобиль концерна Мицубиси Моторс. Не так давно машина появилась и на территории России. На данный момент, эта модели собирается исключительно на своей родине — в Японии, на заводе Мицушима в городе Курасики.

Где собирают Mitsubish i Pajero Sport ?

Легендарный , продаваемые в России, имеет многонациональную историю.

• Начиная с 1998 года автомобиль выпускался исключительно в Японии.
• С 2004-го в Россию стали завозиться комплектующие из США, хотя производство в Японии продолжалось.
• С 2008 по 2012 годы автомобили завозили из Таиланда.
• С 2013 по 2015 годы выпускался на заводе под Калугой.

Вот такая интересная история у этого японского внедорожника.

Где собирают Mitsubishi Pajero?

Паджеро – это мечта миллионов автолюбителей по всему миру. Один из первых внедорожников, которые быстро стали популярными. В 2015 году модели исполнилось 25 лет, что сделало ее одной из самых старых моделей концерна. За это время модель пережила 5 обновлений. Mitsubish i Pajero собирают в Японии и это хорошая новость для настоящих ценителей японской техники.

Где собирают Mitsubish i Outlander ?

С 2012 по 2015 годы сборка проводилась в России, все на том же заводе под Калугой. В итоге получается следующее:

• 2010 – 2012 – в России собирались Аутлендеры из комплектующих с Японии;
• Сборка после 2012 года (до 2015) проводилась на территории России;

За российской сборкой ведется жесткий контроль качества. На данный момент вопросов по качеству российской сборки не было, хотя некоторые автомобилисты делали замечания в сторону Калужского завода.

Где собирают Mitsubish i ASX ?

–

Ежедневное обслуживание (ЕО) – Устройство и техобслуживание – Про МАЗ

Контрольные осмотры и ежедневное техническое обслуживание автомобиля

Контрольный осмотр перед выходом из парка водитель проводит на месте стоянки автомобиля, контрольный осмотр в пути — на назначаемых командиром привалах и остановках, ежедневное техническое обслуживание — после возвращения в парк на площадке технического обслуживания автомобилей подразделения.

Контрольный осмотр автомобиля перед выходом из парка. Во время этого осмотра водитель проверяет чистоту автомобиля, наличие и исправность номерных и опознавательных знаков, количество горючего в баках, уровень масла в картере двигателя и охлаждающей жидкости в радиаторе. Затем он проверяет натяжение ремня вентилятора, компрессора, свободный ход рулевого колеса и педалей, крепление и шплинтовку соединительных тяг рулевого управления и тормозов. Внимательно осматривает шины, проверяет давление воздуха в них (включая и запасное колесо). Осмотрев аккумуляторную батарею и крепление зажимов проводов на ее штырях, водитель проверяет свет фар, подфарников, заднего фонаря, стоп-сигнала, указателей поворота и исправность светомаскировочных устройств. Во время проверки механизмов автомобиля водитель должен одновременно посмотреть, нет ли в соединениях подтеканий охлаждающей жидкости, горючего, смазки, тормозной жидкости.

Проверив наличие и укладку инструмента, возимого комплекта запасных частей, шанцевого инструмента и других принадлежностей, водитель запускает двигатель и, хорошо прогрев его, прослушивает его работу на разных оборотах коленчатого вала.

Время, необходимое для осмотра, — 15—20 мин.

Контрольный осмотр автомобиля в пути проводится на привалах и остановках для проверки состояния автомобиля (при наличии и прицепа), укладки и крепления перевозимого груза.

Объем осмотра зависит от времени остановки автомобиля; по возможности водитель выполняет все те проверочные работы, которые проводятся при контрольном осмотре автомобиля перед выходом из парка.

Если времени недостаточно и нельзя провести весь объем необходимых работ, то в первую очередь проверяются ходовая часть автомобиля и прицепа, органы управления (особенно тормоза), заправка охлаждающей жидкостью, горючим, смазкой, состояние и крепление груза.

Во всех случаях осмотр надо начинать с проверки иа ощупь нагрева ступиц колес, тормозных барабанов, шин, картеров коробки передач, раздаточной коробки и ведущих мостов, так как степень нагрева указанных механизмов достаточно точно свидетельствует об их состоянии. Нагрев считается нормальным, если он не вызывает ощущения ожога ладони.

Контрольный осмотр в пути не исключает необходимости внимательно следить во время движения за показаниями контрольноизмерительных приборов, за работой двигателя и других агрегатов автомобиля, тщательно прислушиваясь к ненормальным шумам и стукам.

Ежедневное техническое обслуживание по возвращении в парк после работы проводится для всесторонней проверки и подготовки автомобиля. Водителю для этого предоставляется 1—2 ч. Он заправляет автомобиль горючим, затем очищает его от грязи, моет и протирает. После этого проверяет, нет ли подтеканий горючего, масла, охлаждающей жидкости, и доводит до нормы уровень масла в картере двигателя и охлаждающей жидкости в радиаторе. Затем сливает отстой горючего и масла из отстойников и фильтров и поворачивает рукоятку масляного фильтра грубой очистки на три — четыре оборота.

Далее водитель проверяет и при необходимости регулирует натяжение приводных ремней вентилятора и компрессора.

Если автомобиль двигался по сильно запыленным дорогам, то обязательно снимают и промывают воздушный фильтр и после замены в нем масла устанавливают на место. Аккумуляторную батарею очищают от грязи и пыли, проверяют надежность крепления ее в гнезде и зажимов проводов на штырях батареи; проверяют уровень электролита в, аккумуляторах и при необходимости доводят его до нормы, доливая дистиллированную воду.

При обслуживании силовой передачи, ходовой части и механизмов управления автомобиля водитель тщательно проверяет крепления коробки передач, раздаточной коробки и ведущих мостов, состояние и крепление рессор и амортизаторов, колес, педалей и рычагов управления, а также состояние шин, давление воздуха в них и при необходимости доводит его до нормы.

Осматривая кузов и кабину, водитель проверяет состояние и надежность крепления капота, крыльев, подножек, брызговиков, кабины, кузова, работу стеклоочистителей, стеклоподъемников и замков дверей.

В процессе обслуживания автомобиля водитель не должен забыть проверить состояние лебедки и тягово-сцепного прибора, а зимой, кроме того, исправность приборов обогрева кабины и облегчения запуска двигателя.

В заключение обслуживания проверяется состояние и крепление номерных и опознавательных знаков, состояние и укладка инструмента водителя, шанцевого инструмента и дополнительного оборудования.

Обслуживание завершается смазкой автомобиля в соответствии с таблицей смазки.

Обнаруженные во время контрольных осмотров и ежедневного технического обслуживания неисправности водитель немедленно устраняет. Не устраненные своевременно мелкие неисправности быстро перерастают в крупные, вызывая аварии и скорый выход автомобиля из строя. Если сам водитель не может устранить неисправность или для ее устранения требуется много времени, он должен доложить об этом командиру.

Ежедневное техническое обслуживание: как и зачем проводить

Техническое обслуживание направлено на поддержание автомобиля в рабочем состоянии. Выделяют ежедневное, сезонное и периодическое ТО. Различаются они перечнем работ и частотой проведения. Рассмотрим ежедневное ТО подробнее.

Зачем проводить ежедневное техническое обслуживание ТС

Во время движения автомобиль подвергается агрессивному воздействию влаги, температуры, вибрации, трения и других факторов. Все детали постепенно деформируются, независимо от интенсивности использования машины и качества покрытия дорог. Техническое состояние ТС только ухудшается.

Ежедневное ТО представляет собой контрольный осмотр машины перед выездом. Его относят к профилактическим мерам, позволяющим своевременно выявить и устранить любые неисправности. Подобные работы необходимы для безопасности людей во время движения транспортного средства. Только технически исправный автомобиль может обеспечить максимально возможный уровень надёжности и экономичности.

Во время ежедневного ТО осматривают основные узлы и агрегаты на наличие течей, поломок, потёртостей и т. п. Проводя его, устанавливают постоянный контроль над техническим состоянием машины

Как проводить ежедневное обслуживание авто

Обычно ежедневное ТО занимает 15–20 минут. Начинать лучше с осмотра места стоянки. Это позволит вовремя обнаружить подтекание тормозной жидкости, топлива, смазки, охладителя и т. п. Даже если нет подозрительных пятен, проверяют уровень жидкостей — в бачке тормозного цилиндра, в бачке омывателя ветрового стекла, электролита в аккумуляторе, охладителя в радиаторе, моторного масла.

Кузов, номерные знаки, замки дверные, капота и багажника должны быть исправны. Кроме того, номерные знаки должны быть хорошо видны и легко читаться.

Знаете ли вы? В Англии для обладателей внедорожников, которые никогда не покидают город, создали баллончики с грязью. Распыляя содержимое на кузов своего авто, они показывают окружающим, что им просто необходима такая машина.

Далее осматривают стёкла и зеркала заднего вида, проверяют их регулировку. Если обнаружены повреждения, рекомендуется немедленно посетить СТО и заменить их.

Проверяют также натяжение ремня вентилятора, свободный ход рулевого управления и исправность тормозов. Во время осмотра аккумуляторной батареи проверяют крепление зажимов проводов на штырях.

Обязательно проверяют уровень давления в шинах (в т. ч. и в запаске) и сравнивают с рекомендованным производителем. Особенно необходимо это делать в тёплую погоду, когда потеря давления возрастает

Проводят осмотр тормозной системы, гидроусилителя, трансмиссии на возможные протечки. Проверяют комплектность авто — наличие и укладку инструмента, комплекта запасных частей, аптечки и огнетушителя. Водитель должен проверить работу электрооборудования — фар, подфарников, заднего фонаря, стоп-сигнала, указателей поворотов, «дворников».

Если обнаружено, что в одной из шин показатель давления сильно отличается от других, необходимо срочно обратиться к специалисту — возможно повреждение, которое лучше устранить как можно быстрее.

На последним этапе ежедневного технического осмотра включают двигатель, проверяют работу коробки передач, рулевого управления и сцепления. После хорошего прогрева прослушивают и оценивают работу двигателя на разных оборотах коленчатого вала.

Видео: Ежедневный осмотр автомобиля

Итак, ежедневное ТО — комплекс мероприятий, направленных на своевременное обнаружение и устранение неисправностей автомобиля, поддержание его работоспособности и внешнего вида. Это необходимая мера для обеспечения безопасности во время поездки, которой не стоит пренебрегать.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей

Основой технического обслуживания и ремонта автомобилей является планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта с принудительным выполнением технического обслуживания в плановом порядке и выполнением ремонта по потребности.

Предусматриваются следующие виды технического обслуживания автомобилей:

• ежедневное техническое обслуживание (ЕО)
• первое техническое обслуживание (ТО-1)
• второе техническое обслуживание (ТО-2)
• ремонты — текущий (TP) и капитальный (КР)

Текущие ремонты подразделяются на текущий ремонт автомобиля и текущий ремонт агрегатов, узлов и механизмов.

Капитальные ремонты подразделяются на капитальный ремонт автомобиля (прицепа) в целом и капитальный ремонт агрегатов, узлов и механизмов.

Периодичность технического обслуживания нормируется в зависимости от категории условий эксплуатации.

При среднемесячном пробеге подвижного состава, меньшем периодичности ТО-1, его проводят не реже одного раза в месяц, а ТО-2 не реже двух раз в год.

Краткая характеристика каждого вида технического обслуживания и ремонта приводится ниже.

Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) имеет своим назначением контроль технического состояния подвижного состава с целью обеспечения безопасности движения на дорогах, заправку эксплуатационными материалами и поддержание надлежащего внешнего вида подвижного состава.

Ежедневное техническое обслуживание, выполняемое в межсменное время, включает контрольно-осмотровые работы по механизмам управления, приборам освещения, кузову, кабине, а также уборочно-моечные и обтирочно-сушильные операции и заправку топливом, маслом, сжатым воздухом и охлаждающей жидкостью.

Первое и второе технические обслуживания (ТО-1 и ТО-2) имеют своим назначением снизить интенсивность изнашивания агрегатов и механизмов автомобиля путем своевременного выявления неисправностей и их предупреждения.

Примечаиие. Для каждой категории условий эксплуатации наибольшая периодичность технического обслуживания принимается для легковых автомобилей и автобусов, средняя между наибольшей и наименьшей — для грузовых бортовых автомобилей и наименьшая — для автопоездов и автомобилей-самосвалов

Первое техническое обслуживание (ТО-1) заключается в наружном техническом осмотре всего автомобиля и выполнении в установленном объеме контрольных, крепежных, регулировочных, смазочных, электротехнических и заправочных работ с проверкой работы двигателя, рулевого управления, тормозов и других механизмов на ходу автомобиля в обязательном порядке в межсменное время периодически через установленные в зависимости от условий эксплуатации пробеги.

Второе техническое обслуживание (ТО-2) включает более углубленную проверку состояния всех механизмов и приборов автомобиля (со снятием приборов питания и электрооборудования для контроля и регулировки в цехах), выполнение в установленном объеме крепежных, регулировочных, смазочных и других работ, а также проверку агрегатов, механизмов и приборов на ходу автомобиля.

Текущий ремонт автомобиля имеет своим назначением устранение неисправностей путем мелкого ремонта или замены деталей, узлов и агрегатов и выполняется по потребности в межсменное время без нарушения нормального режима работы автомобиля. При текущем ремонте устраняют повреждения и мелкие неисправности, обнаруженные при осмотре автомобиля по возвращении с линии, при техническом обслуживании или по заявкам водителей.

Текущий ремонт агрегата состоит в устранении его неисправностей заменой или ремонтом поврежденных деталей, кроме базовых.

Базовой называется деталь, износ и повреждение которой оказывает основное влияние на работоспособность сопряженных с ней деталей и узлов или агрегата в целом. Если время, потребное для ремонта агрегата непосредственно на автомобиле, превышает время, необходимое для его замены, автомобиль ремонтируют в этом случае заменой неисправного агрегата исправным.

Текущий ремонт включает разборочно-сборочные, слесарномеханические, электротехнические, медницкие, сварочные, кузнечные и другие работы.

Капитальный ремонт автомобиля производится по потребности, выявленной в результате технического осмотра, и имеет целью полное восстановление его технического состояния в соответствии с техническими условиями. При этом ремонте большинство агрегатов автомобиля, в том числе двигатель, а для пассажирских автомобилей также и кузов, одновременно подвергаются капитальному ремонту. При капитальном ремонте полностью разбирают автомобиль на отдельные агрегаты, а агрегаты — на узлы и детали. Детали разобранного агрегата контролируют и сортируют на годные, требующие ремонта и негодные. Негодные детали заменяют новыми, а детали, требующие ремонта, восстанавливают. После укомплектования деталями агрегаты собирают, испытывают и регулируют. При обезличенном методе ремонта автомобиль собирают из ранее отремонтированных агрегатов и подвергают испытанию пробегом. Автомобиль направляют в капитальный ремонт в том случае, когда большинство основных его агрегатов, в том числе кабина и рама для грузовых автомобилей или кузов для легковых автомобилей, требуют капитального ремонта. За весь свой срок службы автомобиль, как правило, должен быть подвергнут не более чем двум капитальным ремонтам. В виде исключения допускается средний ремонт автомобилей для тяжелых условий эксплуатации В этом случае средний ремонт имеет своим назначением замену двигателя (требующего капитального ремонта), углубленный контроль технического состояния автомобиля и устранение неисправностей агрегатов и узлов с заменой или ремонтом деталей, а также окраску кузова и другие восстановительные работы.

Капитальный ремонт основных агрегатов имеет целью восстановление их технического состояния; этот ремонт производят по потребности в том случае, когда техническое состояние агрегата в связи со значительными износами деталей сильно ухудшилось, не обеспечивает нормальной его работы и не может быть восстановлено текущим ремонтом, а также когда базовая деталь по своему состоянию нуждается в ремонте или замене.

разбор от А до Я, какие существуют, приказ 555 и их количество

Техническое обслуживание автомобиля – необходимый процесс, вне зависимости от модели или типа использования машины. Обслуживания требуют внедорожники, электромобили, большегрузы и т.д. Регулярное ТО позволяет предупредить потенциальные проблемы или решить возникшие на начальном этапе, снизив ущерб и стоимость ремонта или замены деталей.

Если вам необходим ремонт и техническое обслуживание грузоподъемного оборудования, то вы можете обратиться в компанию «СоюзЭнерго» http://remont-pto.ru/.

Виды технического обслуживания автомобиля бывают нескольких вариантов – от ежедневного до сезонного (обычно дважды — к зиме и к лету). ТО рекомендуется проходить после регламентированного количества пройденных автомобилем километров. Также частота ТО зависит от автомобиля – легковому оно требуется реже, чем грузовику или автобусу.

Отличие технического обслуживания от ремонта автомобилей

Если ремонт является вынужденной мерой и должен устранить поломки, техническое обслуживание – мера профилактическая. Грубо говоря, если автомобиль попал в ДТП, ему требуется ремонт. Если же автомобиль в срок прошел ТО, тормоза были проверены, ДТП удалось избежать, необходимости в ремонте нет.

Назначение ТО – предупреждение поломок, предотвращение преждевременного износа, устранение мелких поломок, угрожающих ремонтом. Виды технического обслуживания и ремонта автомобилей могут быть разными и отличаются по уровню сложности.

В процессе обслуживания проводятся: диагностика, проверка крепежей, смазка, заправка, регулировка и т.д. Отличительная особенность планового техобслуживания – агрегаты машины, как правило, не разбираются, отдельные узлы не снимаются.

В случае ремонта, наоборот, технические узлы разбираются, снимаются и ремонтируются или заменяются.

Во время техобслуживания обычно меняются масло, свечи, фильтры, прочие расходники.

Виды технического обслуживания автомобилей

Специфика вариантов ТО обусловлена двумя факторами. Во-первых, это жесткий ГОСТ, действовавший в СССР, где основная часть машин была государственной. Во-вторых, это низкий уровень надежности техники, производившихся в тот период. Тогда были приняты следующие виды ТО: ежедневное (ЕТО), первое (ТО-1), второе (ТО-1), сезонное (СТО). Сегодняшние регламенты для пассажирского и грузового транспорта во многом построены на применявшихся в СССР.

Однако, в России количество автомобилей в частной собственности выросло, а их надежность повысилась. Поэтому сейчас многие производители используют следующую классификацию видов ТО (для легковых авто в частной собственности):

• Ежедневное (ЕО).
• Нулевое (ТО-0).
• Периодическое (ТО-1 – ТО-12).
• Сезонное.

Однако, основанная на советских регламентах классификация может существовать.

ВАЖНО! Операции при выполнении ТО, его частота и другие условия для каждого из видов перечислены производителем и указаны в документации к автомобилю. В первую очередь они зависят от того, сколько проехала машина.

Обязательные гарантийные ТО

Как правило, дилер гарантирует обслуживание проданной машины только при соблюдении пунктов заключенного договора купли-продажи. То есть, не модифицировать автомобиль самостоятельно и соблюдать другие ограничения (условия договора зависят от конкретного дилера). Соблюдение этих условий позволяет избежать лишних затрат по времени. Однако есть нюансы.

ВАЖНО! Во множестве случаев дилеры предлагают заключить договор на заведомо незаконных условиях, чтобы повысить свою прибыль. В первую очередь это касается ограничения зоны их ответственности и сокращения прав покупателя. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно. Например, по закону дилер обязан доказать, что установка магнитолы привела к поломке авто. Отказать в гарантийном обслуживании только на основании того, что оборудование установлено без участия официальных СТО, продавец не может.

Однако, многие предпочитают не рисковать и проходить ТО в авторизованных фирмах. Хотя этот метод всегда дороже.

Первое ТО

Первое ТО, как и любые другие виды, включает все элементы ежедневного: осмотр машины на наличие течей, следов коррозии, проверка уровня технических жидкостей и т.д. В рамках первого ТО проводятся:

• Помывка кузова автомобиля и чистка салона.
• Диагностирование систем, осмотр узлов и агрегатов, тестирование тормозной и рулевой систем, защиты элементов ходовой части, проверка подвески, других элементов, не требующих демонтажа для осмотра.
• Регулировка хода педалей, приводных ремней, ручного тормоза, руля и т.д.
• Проверка (подтяжка) крепления двигателя, КПП, рулевой системы, поворотных рычагов, дисков.
• Замена масла и масляного фильтра в движке.
• Тестирование и чистка электрики: аккумулятора и другого электрооборудования, включая изоляцию, смена вызывающих сомнения ламп и предохранителей.

Второе ТО

Во второе техническое обслуживание включаются все процедуры из ТО-1. Кроме того, проводится усиленная диагностика основных систем, узлов и агрегатов. Помимо масла, проводится замена:

• Антифриза.
• Тормозной жидкости.
• Масла в КПП и гидросистеме.
• В грузовиках и легковых автомобилях с полным приводом меняется масло в мостах.

Заменяются топливные и воздушные фильтры, фильтры салона и АКПП, свечи, ремень и ролики ГРМ.

Проводится подтяжка: головки блока цилиндров, радиатора, коллекторов, топливного бака, дверей. Регулировка делается для: клапанов двигателя, зазора между тормозными колодками и дисками, подшипниками ступиц передних колес.

Все требующиеся операции также описаны в документации на автомобиль от завода-производителя.

Ежедневное техническое обслуживание автомобиля

Ежедневное ТО – самый простой, но важный процесс. Его можно называть осмотром перед поездкой. Он обязателен для ведомственных или коммерческих авто, но будет полезен и владельцам личного ТС. Цель ЕТО – подтвердить уровень безопасности, исключить нештатные ситуации в поездке. Опытные автовладельцы, особенно перед дальней поездкой, осматривают и проверяют:

• Тормозную систему, гидроусилитель, двигатель и трансмиссию на предмет течей (антифриза или масла).
• Бачки и картеры на предмет уровня жидкостей.
• Функционирование электрооборудования, указателей на приборной панели.
• Шины (подкачивают по необходимости).
• Также рекомендуется провести пробный запуск мотора, проверить работы тормозов при движении авто, работу руля и коробки переключения передач.

Сезонное техническое обслуживание

Сезонное ТО подразумевает подготовку к холодному или теплому времени года. Рекомендуется проводить его за пару недель до предполагаемой смены климата (это зависит от климатической зоны и прогнозов синоптиков). В основной перечень работ в рамках сезонного ТО входит замена смазочных материалов, регулировка аккумулятора и системы отопления салона, замена покрышек на летние или зимние.

Опытные автовладельцы совмещают сезонное ТО с плановым (ТО-1, ТО-2 и т.д.).

Периодичность технического обслуживания легковых автомобилей

Зависит от условий его эксплуатации авто. В первую очередь – от качества дорог. Если автомобиль ездит в основном по городу (асфальт, асфальтобетон) и реже в пригороде (щебень, гравий, грунт), первое ТО рекомендуется после 3000-5000 км пробега.  Второе – через 16000-20000 км. В целом, чем интенсивней эксплуатируется автомобиль и чем ниже качество дорог – тем меньше перерыв между посещениями станции техобслуживания.

Периодичность технического обслуживания грузовых автомобилей

Специфика техобслуживания грузовых автомобилей связана с повышенными нагрузками на них. Периодичность планового ТО, как и в случае с легковыми, зависит от пробега. Первое ТО – после пробега в 4000 км, второе – после 16 000 км. Стоит ориентироваться на рекомендации производителя, но большинство из них норму в 4 и 16 тысяч км поддерживают.

ВАЖНО! Стоит учесть, что время обкатки для новых грузовиков составляет порядка 1000-1500 км, после чего рекомендуется провести профилактическую смену масла в моторе, иногда – в трансмиссии. Если грузовик не подвергался сильным нагрузкам – возможна замена технических жидкостей при первом ТО.

Виды технического обслуживания пожарных автомобилей. Приказ № 555

Техническое обслуживание спецтехники имеет свои особенности. В первую очередь это касается автотехники МЧС. Например, ТО автомобилей ФПС (Федеральной противопожарной службы) регламентируется согласно специальному приказу № 555. Виды технического обслуживания пожарных автомобилей по приказу № 555 отличаются от стандартных жесткостью регламентов.

За все работы по обслуживанию техники несет лично начальник пожарной части, что должно предусматривать персональную ответственность. Само ТО может проводить только организация, имеющая специальную лицензию или личный состав части при наличии технической базы и подтвержденной квалификации. Отдельно оговариваются места проведения ПО, применяющийся инструмент и т.д.

Кроме того, помимо собственно ходовых качеств, технического обслуживания требует оснащение пожарных машин – цистерны, шланги, лестницы и т.д. Все результаты фиксируются в официальных документах и позже могут быть проверены контрольными органами.

Виды технического обслуживания автомобиля (сезонного, ежедневного)

1 Техобслуживание автомобиля – 8 видов плановых работ

Техническое обслуживание (ТО) – это комплекс мер, направленных на поддержание исправного состояния автомобиля, надлежащего внешнего вида, выявление неисправностей и своевременное их устранение. Исправный автомобиль имеет высокий уровень надежности, безопасности и экономичности. ТО является профилактической мерой. Лучше поддерживать машину в исправном состоянии, чем выполнять ремонт, на который уходят деньги и время.

Необходимость проведения плановых ТО вызвана законами физики. Во время поездки автомобиль подвергается перегрузкам, вибрации, воздействию атмосферных осадков, перепадам температур. Износ деталей происходит быстро, так как многие из них находятся в постоянном трении. При трении изменяется размер деталей, они деформируются, со временем увеличиваются зазоры. В результате появляется биение и стук, так как резьбовые соединения не прилегают плотно. Это влечет за собой следующие проблемы:

• падает мощность двигателя;
• увеличивается расход топлива;
• ломаются детали и др.

Постепенно снижается надежность автомобиля. Для поддержания машины в хорошем состоянии нужно проходить ТО, которое заключается в выполнении следующих видов работ:

1. смазывающие;
2. моющие;
3. контрольно-диагностические;
4. чистящие;
5. регулировочные;
6. заправочные;
7. электротехнические;
8. крепежные.

Каждый вид работ проводится с определенной периодичностью или по мере необходимости, поэтому при одном техобслуживании могут проводиться не все работы, а лишь некоторые, которым подошел срок, или они возникли из-за технического состояния машины. Особого внимания требует двигатель и система управления.

Желательно заранее составить план, в котором указать виды технических работ и сроки  их проведения.

Если руководствоваться существующими нормативами, то можно выделить следующие виды технического обслуживания:

1. Ежедневное.
2. Первое.
3. Второе.
4. Сезонное.

На периодичность ТО влияют условия эксплуатации, пробег и возраст автомобиля, манера езды водителя.  Каждый автомобиль в обязательном порядке имеет инструкцию по эксплуатации, в которой указаны сроки проведения и порядок ТО.

2 Ежедневное ТО и контрольный осмотр – что сделать, прежде чем сесть за руль?

Контрольный осмотр проводится перед выездом транспортного средства, в пути и после поездки. Проверка техсостояния авто перед выездом дает возможность снизить риск возникновения опасной ситуации на дороге, которая может стать причиной ДТП. Ежедневное техническое обслуживание состоит в устранении недостатков, выявленных при контрольном осмотре.

Проверка перед выездом начинается с осмотра внешнего состояния машины и места стоянки. На месте, где стоял автомобиль, могут быть пятна от подтекания топлива, охлаждающей, гидравлической жидкости, масла, что говорит о проблемах в одной из систем, которые нужно выявить и устранить. Далее проверяем наличие и уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, моторного масла по меткам на щупе, жидкости в ГУРе, гидравлической жидкости в тормозной системе и бачках сцепления, топлива в баке по приборам на передней панели, омывающей жидкости в бачке. Если уровень жидкостей недостаточный, доливаем недостающую жидкость до необходимого уровня.

На следующем этапе оцениваем электротехническое состояние: работоспособность осветительной системы, контрольно-измерительных приборов, сигнализации, исправность звукового сигнала. Затем проверяем свободный ход рулевого колеса, на легковом транспорте он не должен превышать 10 градусов. Проверка исправности подвески выполняется путем нажатия на багажник или капот, кузов машины после нажатия не должен совершать более 2-3 колебаний. Обязательно перед поездкой проверяем состояние колес и давление в шинах. На шинах не должно быть дефектов в виде порезов, разрывов, оголенного корда, отслоения боковины или протектора,  расслоения каркаса. При движении авто проверяем работоспособность тормозной системы, исправность сцепления, коробки переключения передач.

При контрольном осмотре выполняем проверку зеркал заднего вида, а также других, при необходимости регулируем их и очищаем. Следует обеспечить качественный обзор, что повысит безопасность при движении. Проверяем также работоспособность дворников, омывателя стекол, чистоту и читабельность номерных знаков. Любой автомобиль должен быть укомплектован медицинской аптечкой, тросом, знаком аварийной остановки или красным мигающим фонарем, домкратом, запаской, огнетушителем, набором инструментов.

Во время поездки при контрольном осмотре проверяем на ощупь нагрев тормозных дисков и барабанов, ступиц колеса, осматриваем топливную, охлаждающую и тормозную системы на наличие течи рабочих жидкостей. Визуально определяем степень накачки шин. После поездки устраняем выявленные в пути недостатки, проверяем уровни рабочих жидкостей, состояние резины. Делаем уборку в салоне автомобиля и моем кузов.

3 Что включает в себя первое техническое обслуживание?

Чаще всего первое ТО выполняется через 10-15 тысяч километров пробега или через год после покупки автомобиля (загляните в руководство по эксплуатации). На срок большое влияние оказывают условия эксплуатации. Например, езда по грунтовым дорогам приводит к быстрому загрязнению воздушного фильтра, поэтому его приходится менять раньше, чем рекомендует производитель. Качество бензина влияет на замену моторного масла и фильтра.

Первое ТО включает себя те же работы, что и ежедневное техобслуживание, но к ним добавляются крепежные работы, смазка, диагностика, контроль, регулировка оборудования, очистка.

Меняем моторное масло и соответствующий фильтр. Проверяем уровень гидравлической жидкости в гидроусилителе руля, бачках тормозной системы и гидравлических приводах сцепления, плотность низкозамерзающей жидкости, плотность и уровень электролита в аккумуляторе, уровень масла в коробке переключения передач.

Осуществляем проверку функционирования тормозной системы, рулевого управления, состояния шаровых опор, подвески, ШРУСов и пыльников. Оцениваем износ тормозных колодок, дисков, барабанов, состояние стоячего тормоза, регулируем его при необходимости. Проводим компьютерную диагностику двигателя. Проверяем подсветку приборов, внешнее и внутреннее освещение, выполняем при необходимости регулировку света фар. Свет должен качественно освещать дорогу, не ослепляя встречных водителей. Проверяем работоспособность очистительной системы для стекол (омыватель, дворники).

Очищаем клеммы аккумулятора от продуктов окисления, проверяем состояние хомутов проводов. При проверке свечей зажигания очищаем их от нагара, регулируем при необходимости зазор между электродами. Меняем центральный фильтр в салоне. Проверяем состояние и натяжение ремня или цепи газораспределительного механизма. Если они изношены или найдены дефекты, меняем. Регулируем натяжение ремня. Основная цель первого технического обслуживания – выявить неполадки, обеспечить экономный расход смазочных материалов и топлива, снизить уровень загрязнения окружающей среды, повысить безопасность поездки.

4 Сменилось время года – как готовить машину?

Сезонное обслуживание делается 2 раза в год для подготовки транспортного средства к эксплуатации в теплый и холодный сезон. При подготовке машины к зиме нужно выполнить следующие мероприятия:

1. Зарядить аккумуляторную батарею.
2. Заменить моторное масло на зимнее.
3. Проверить и смазать уплотнители на дверях.
4. Поменять воду на антифриз.
5. Залить незамерзающую жидкость в омыватель.
6. Поменять шины, соответствующие сезону.
7. Доукомплектовать машину на зиму.

Перед наступлением зимы аккумуляторную батарею, которая прослужила 2-3 года, необходимо подзарядить с помощью зарядного устройства, чтобы она не разрядилась во время морозов. Когда аккумулятор полностью заряжен, он не подведет даже в сильные морозы и не придется постоянно его прикуривать. Если в систему заливалось летнее моторное масло, то его обязательно нужно поменять на зимнее, даже если оно не выходило свой ресурс. Иначе могут возникнуть проблемы при запуске двигателя. Если поездки частые, то весной следует заливать летнее масло, а осенью менять его на зимнее. Если машиной пользуетесь нечасто, то можно залить масло с индексом 5W.

Моторное масло различается по классам, маркировка наносится на канистру. Для летнего сезона подходит масло с индексом 10W, при наступлении морозов мотор при использовании этого масла может не завестись, поэтому его следует поменять. Для зимнего сезона подходит масло с индексом 5W и 0W.

Если в систему охлаждения при закипании двигателя доливалась вода, то перед зимним сезоном охлаждающую жидкость следует заменить. Сколько бы свежего антифриза ни доливалось, возможны остатки воды, которые при дальнейшей эксплуатации образуют на патрубках и радиаторе накипь, что отрицательно сказывается на функционировании охлаждающей системы. Перед заменой охлаждающей жидкости следует проверить работу печки. Если температура двигателя не увеличивается до 90 градусов, и в салоне холодно, нужно проверить исправность термостата.

В летний сезон в омыватель водители для экономии заливают воду. В зимний период такая экономия может выйти боком, оставив водителя без качественного обозрения дороги, что может стать причиной аварии. Поэтому при наступлении морозов воду в омывателе нужно поменять на незамерзающую жидкость.

При наступлении зимы большой проблемой для многих автолюбителей является уплотнитель на дверях: во время морозов водители нередко рвут уплотнитель, пытаясь открыть примерзшие двери. Не стоит поливать теплой водой двери, если они примерзли, вода попадет под уплотнитель, и начнутся коррозионные процессы. Чтобы этого не случилось, резиновые уплотнители нужно протереть  силиконовой смазкой, предназначенной для резиновых деталей. Кроме того, нужно смазать уплотнители на стеклах дверей и дверные замки.

5 Сезонная смена шин и комплектация авто на зиму

Одним из основных видов работ сезонного ТО является смена резины на колесах с летней на зимнюю. Покупка сезонных шин выгодна тем, кто совершает много поездок. Так как шины в этом случае выхаживают не более 2-3 лет, то вредное влияние перебортировок во время сезонной смены несильно отразится на эксплуатации. Наиболее затратный вариант – приобретение всесезонных шин, но это благоразумно делать в южных районах, где нет низких температур зимой. При низких температурах всесезонные шины использовать не рекомендуется, так как они не приспособлены к такой эксплуатации.

Если не менять шины по сезону, это влечет за собой проблемы на дороге. Шины для разных сезонов отличаются химическим составом. Зимняя резина при эксплуатации в температурном режиме выше 5 градусов становится мягкой, не выполняет своих функций, машина становится неустойчивой на дороге. Летняя резина не приспособлена к езде по гололеду, при низких температурах она дубеет, что повышает вероятность заноса, пропадает сцепление с дорожным покрытием, при проколе возможен разрыв шины.

При хранении шин нужно соблюдать определенные правила. Шины без дисков следует хранить только в вертикальном положении. Если хранить их в стопке, то нижние шины получат деформацию, их невозможно будет надеть на колесо. 

Под буквой «а» показаны способы хранения шин, под буквой «б» — способы хранения колес в сборе. Хранить шины лучше в гараже или сарае. Если такой возможности нет, можно для хранения приспособить балкон, только предусмотреть, чтобы солнечные лучи не падали на шины.

Машину на зиму следует доукомплектовать:

• лопатой, если придется откапывать автомобиль;
• проводами для прикуривания в случае полной разрядки АКБ;
• тросом, который должен быть в багажнике всегда на случай необходимости буксировать автомобиль;
• средством для отмораживания замков;
• водоотталкивающим спреем WD-40;
• скребком, с помощью которого можно счищать снег со стекол и кузова машины.

Рекомендуем провести антикоррозийные мероприятия, чтобы защитить кузов машины перед зимним сезоном от повышенной влажности и химических средств, которыми посыпают дорожное покрытие для борьбы с гололедом.

6 Второе и последующие ТО – виды и периодичность проведения работ

Второе ТО преследует те же цели, что и ежедневное, и первое, но отличается объемом и сложностью проведения работ. Работы по смазке, диагностике, крепежу и регулировке предполагают полную разборку узлов со снятием деталей. Обслуживание и диагностика проводится с использованием специального оборудования.

В зависимости от рекомендаций производителя, через разные периоды проводим определенные работы. Через каждые два года или 20-30 км пробега меняем свечи зажигания, проверяем состояние уплотнителей, герметичность систем, подтягиваем крепления агрегатов, очищаем от ржавчины и смазываем соединения, проверяем клеммы аккумулятора на наличие продуктов окисления, очищение их, смазываем подшипники ступиц колес, меняем масло в коробке передач и картере. Проверяем состояние стартера, сюда входит проверка состояния коллектора, износа щеток. Смазываем втулки, шестерни, винтовые шлицы вала и другие комплектующие стартового механизма.

После 3 лет эксплуатации или 30-45 км пробега проверяем работоспособность вакуумного усилителя тормозов, зачищаем коллектор стартера, проверяем изношенность и прилегание щеток, чистим и смазываем привод стартера, проверяем и регулируем в случае необходимости свет фар. Через 50-60 км пробега или по истечению четырех лет меняем тормозную и охлаждающую жидкость, зачищаем контакты на генераторе, проверяем износ его щеток, чистим элементы карбюратора, дренажные отверстия порогов и дверей.

Техобслуживание после пяти лет эксплуатации или 60-75 км пробега состоит в замене масла в коробке переключения передач, промывке системы и замене моторного масла, замене и регулировке развала-схождений передних колес, замене ремня газораспределительного механизма.

Вовремя выполненное техническое обслуживание снижает риск возникновения аварийных ситуаций на дороге. Если при ДТП выяснится, что авария произошла из-за неисправности автомобиля, вся ответственность ложится на водителя, у которого выявлены недостатки в техническом состоянии.

Техническое обслуживание № 1 и 2 и сезонное техническое обслуживание

Техническое обслуживание № 1 и 2, а также сезонное техническое обслуживание проводятся силами и средствами пункта технического обслуживания (ПТО) и ремонтной мастерской воинской части. Водитель участвует в обслуживании своего автомобиля, помогая личному составу» пункта, и выполняет отдельные работы по указанию начальника пункта технического обслуживания (ремонтной мастерской).

Техническое обслуживание №1

Техническое обслуживание №1 проводится через каждые 1000—1200 км пробега автомобиля.

При техническом обслуживании № 1, помимо всех операций ежедневного технического обслуживания, проверяют состояние и регулировку приборов системы питания, сливают отстой из топливных баков, фильтров и насоса и промывают все фильтрующие элементы фильтров. Затем проверяют крепление и работу приборов системы электрооборудования, плотность электролита и напряжение аккумуляторов батареи (при необходимости батарею сдают на зарядку).

Особое внимание при техническом обслуживании № 1 уделяют механизмам управления автомобилем, чтобы предотвратить возникновение неисправностей в этих важных для безопасности движения автомобиля механизмах. Для этого проверяют крепление, состояние и регулировку рулевого механизма; свободный ход педалей сцепления и ножного тормоза и рычага ручного тормоза. У автомобилей, имеющих пневматический привод тормозов, выпускают конденсат из фильтра компрессора и воздушных баллонов, у автомобилей с гидравлическим приводом тормозов проверяют и доводят до нормы уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре и, если нужно, удаляют «прокачкой» воздух из системы гидравлического привода.

Весьма важное значение для работы, механизмов автомобиля имеет правильная их смазка. Поэтому при техническом обслуживании тщательно проверяют и доводят до нормы уровень масла, в картерах рулевого механизма, коробки передач, раздаточной коробки, ведущих мостов, лебедки и других механизмах в соответствии с таблицей смазки.

При обслуживании ходовой части автомобиля особое внимание обращают на исправность шкворней и втулок поворотных кулаков, подшипников и сальников ступиц колес, а также на правильность регулировки схождения передних колес.

В заключение обслуживания автомобиль опробуют контрольным пробегом, во время которого проверяют работу двигателя, сцепления и тормозов, легкость переключения передач в коробке передач и раздаточной коробке, а также легкость включения переднего ведущего моста и лебедки и управления автомобилем, работу стеклоочистителей, контрольных приборов, сигнала и приборов освещения.

Техническое обслуживание № 2

Техническое обслуживание № 2 проводится через каждые 5000—6000 км пробега автомобиля.

При техническом обслуживании № 2 выполняют все операции технического обслуживания № 1. Кроме-того, при обслуживании двигателя заменяют фильтрующий элемент топливного фильтра грубой очистки, проверяют компрессию в цилиндрах двигателя, проверяют и регулируют зазоры между стержнями клапанов и болтами толкателей и подтягивают болты крепления головки блока цилиндров двигателя.

Затем проверяют состояние и работу генератора, стартера и включателя стартера, а также проверяют регулировку фар автомобиля.

Переставляют колеса на автомобиле и регулируют схождение передних колес.

Снимают тормозные барабаны я проверяют их состояние. Проверяют затяжку подшипников ведущей шестерни главной передачи.

Амортизаторы дозаправляют жидкостью.

Сезонное техническое обслуживание

Сезонное техническое обслуживание проводится два раза в год с целью подготовить автомобиль соответственно к зимней или летней эксплуатации.

При сезонном техническом обслуживании автомобиля выполняют полный объем работ очередного планового технического обслуживания и, кроме того, промывают и проверяют работу систем питания и охлаждения двигателя; заменяют смазку во всех агрегатах и механизмах автомобиля соответственно предстоящему сезону, если для летних и зимних условий не установлен единый сорт смазки. В целях экономии смазочных материалов заменять масло в картерах двигателей, агрегатов силовых передач транспортных и учебных автомобилей разрешается при очередной смене масла. У автомобилей с гидравлическим приводом тормозов при сезонном обслуживании заменяют также тормозную жидкость в системе.

Первое техническое обслуживание (ТО-1) – Устройство и техобслуживание – Про МАЗ

ТО№1 ТО№2 ТО№3

ТО1(от 800р) 

ТО2(от 1400р)

ТО3(от 2800р)

(замена масла в ДВС, замена салонного фильтра, диагностика подвески, диагностика состояния тормозных механизмов, проверка света, проверка уровней жидкостей, проверка состояния приводных ремней, проверка кондиционера, смазка замков, петель, клемм аккумулятора)

Первое техническое обслуживание (ТО-1)
1. Выполнить работы, предусмотренные ЕО (ежедневное техническое обслуживание). 
2. Визуальный контроль работоспособности различных систем автомобилей. 
3. Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления.
4. Проверить свободный ход рулевого колеса, зазоры в шарнирах рулевых тяг, в шкворневых соединениях.
5. Проверить шплинтовку гаек шаровых пальцев, крепление рычага поворотного кулака, шаровых пальцев, шаровых опор к кожухам полуосей, сошки руля, затяжку гаек крепления наконечников и устранить обнаруженные неисправности. 
6. Проверить величину свободного и рабочего ходов педали тормоза; 
7. При необходимости произвести регулировку тормоза и его привода. 
8. Проверить крепление приемной трубы глушителя и ее подвески. 
9. Проверить крепление колес, состояние шин и давление воздуха в них, при необходимости подкачать воздух. 
10. Проверить крепление ведущих фланцев ступиц и фланцев полуосей. 
11. Проверить крепление приводов управления коробкой передач, раздаточной коробкой и при необходимости подтянуть резьбовые соединения. 
12. Очистить аккумуляторную батарею от грязи; прочистить вентиляционные отверстия в пробках; проверить уровень электролита и при необходимости долить дистиллированную воду. 
13. Замена масла. 
14. Контроль и долив технических жидкостей. 

Дополнительно в ТО 1 входит: оценка состояния работы стеклоочистителей, амортизаторов, состояние колодок, световой сигнализации и давления в шинах. 
Как правило, это процедура проводится при пробеге автомобиля в 7-15 тысяч километров и зависит от условий эксплуатации и рекомендаций завода производителя. 

Второе техническое обслуживание (ТО-2)
1. Выполнить работы, предусмотренные ЕО(ежедневное техническое обслуживание). 
2. Выполнить работы, предусмотренные ТО-1, (первое техническое обслуживание). 
3. Замена масла. 
4. Замена свечей зажигания. 
5. Замена воздушного фильтра. 
6. Замена салонного фильтра а/м. 
7. Замена топливного фильтра а/м. 
8. Контроль и долив технических жидкостей. 
9. Визуальный контроль работоспособности   различных   систем автомобилей.
10. Регулировка тормозной системы, определение состояния охлаждающей жидкости.
Наряду с вышеуказанными работами в ТО-2 может войти замена колодок.
 Как правило, ТО-2 проводится при пробеге 20-30 тысяч километров или по рекомендаций завода производителя.

Третье техническое обслуживание (ТО-3)
1. Выполнить работы, предусмотренные ЕО(ежедневное техническое обслуживание). 
2. Выполнить работы, предусмотренные ТО-1, (первое техническое обслуживание).
3. Выполнить работы, предусмотренные ТО-2 (второе техническое обслуживание).
4. Замена масла. 
5. Замена свечей зажигания. 
6. Замена всех фильтров а/м. 
7. Замена всех жидкостей а/м. 
8. Замена приводных ремней. 
9. Замена водяного насоса. 
10. Замена ремня газораспределительного   механизма и т.д.

ТО-3 — это самый большой перечень работ по замене технических жидкостей и расходных материалов. Эта операция выполняется на пробеге 60-90 тысяч километров. Необходимость её проведения определяется износом вышеперечисленных деталей при эксплуатации автомобиля. 

Несвоевременность выполнения ТО-3 (в особенности игнорирование замены ремня ГРМ) может привести к его обрыву и необходимости ремонта двигателя.  

Когда нужно проходить техническое обслуживание и что надо менять?

Периодичность технического обслуживания любой машины регламентирует завод-производитель в прилагаемой к автомобилю сервисной книжке.

Рекомендуем придерживаться такого ориентира: каждые 10 000 км. пробега автомобиля или каждый 1 год его эксплуатации.

Имейте ввиду, что для разных классов автомобилей этот период может быть разным, что обусловлено качеством сырья и сплавов, из которых производятся детали автомобиля, точность подгонки этих деталей при их производстве и качества смазочных материалов: моторных масел, трансмиссионных масел и других расходных материалов. Так же на периодичность прохождения ТО влияют погодные условия эксплуатации, такие как условия крайнего севера, где температуры опускаются до больших минусовых температур или пустынные регионы, где повышенная температура и песок, а так же тяжелые условия с повышенной физической нагрузкой.

Точную рекомендованную периодичность смотрите в вашей сервисной книжке или уточните у дилера конкретной марки автомобиля.

Рекомендации:

• Замена воздушного и салонного фильтров – через каждые 10 000 км. пробега;
• Замена масла в двигателе – через каждые 10 000  км. пробега;
• Замена (обычных) свечей зажигания – через каждые 10 000 км. пробега;
• Замена топливного фильтра – через каждые 10 000 км. пробега;
• Промывка инжектора и форсунок – через каждые 30 000 км. пробега;
• Замена масла в АКПП – через каждые 60 000 км. пробега;
• Замена высоковольтных проводов – через каждые 70 000 км. пробега.

Ниже рассмотрим что конкретно подлежит замене в зависимости от пробега (от 10000 км до 120 000 км) и года эксплуатации (от 1 года до 12 лет).

Итак, первый распространенный вариант, это 10 000 км. пробега или 1 год его эксплуатации или при достижении первого из пределов.

Сводная таблица прохождения ТО автомобиля:

ТО-1
10 000 км. пробега или 1 год эксплуатации

ТО-2
20 000 км. пробега или 2 года эксплуатации

ТО-3
30 000 км. пробега или 3 года эксплуатации

ТО-4
40 000 км. пробега или 4 года эксплуатации

ТО-5
50 000 км. пробега или 5 лет эксплуатации

ТО-6
60 000 км. пробега или 6 лет эксплуатации

ТО-7
70 000 км. пробега или 7 лет эксплуатации

ТО-8
80 000 км. пробега или 8 лет эксплуатации

ТО-9
90 000 км. пробега или 9 лет эксплуатации

ТО-10
100 000 км. пробега или 10 лет эксплуатации

ТО-11
110 000 км. пробега или 11 лет эксплуатации

ТО-12
120 000 км. пробега или 12 лет эксплуатации

Еще раз напоминаем, что для каждой марки периодичность разная (см. книжку, которая выдавалась при покупке автомобиля или уточняйте у дилера), мы приводим лишь самую распространенную схему проведения ТО.

Если вы не ведете сервисную книжку и не обслуживаетесь в специализированных сервис-центрах дилера или автосалона, то придерживайтесь классической схемы обслуживания и ваш автомобиль будет всегда на ходу.

Плановое ТО автомобиля. Что входит, как контролировать?

29.07.2019

Итак. Зачем проводить плановый техосмотр?

Прежде всего, надо понимать, что само по себе техобслуживание авто – это профилактические мероприятия, которые направлены на предупреждение возможных неполадок на ранних этапах. Те, кто считает, что если дождаться выхода детали из строя и затем её заменить будет экономичнее чем проходить плановые ТО, глубоко заблуждаются. В любом автосервисе подтвердят, что ремонт авто обходится значительно дороже. И даже если имеется новый автомобиль мирового бренда, законы физики работают на его агрегаты точно так же как и на машины с большим пробегом, поэтому даже маленькая погрешность в работе или неисправность, выявленная при проведении диагностики, позволяет избежать серьёзных поломок или даже аварий.

Более того, в отличие от машин прошлых поколений современный автомобиль – это комплекс сложнейших агрегатов, управляемых электроникой, поэтому без компьютерной диагностики и других мероприятий не обойтись.

Типы планового ТО и что в него входит?

Периодичность замены различных материалов и деталей конкретной марки автомобиля указывается в руководстве на него. Зная эти рекомендации завода-изготовителя и учитывая пробег конкретного авто, определяют периодичность планового ТО автомобиля. При этом для всех машин проводятся следующие виды техобслуживания.

ЕО – ежедневный осмотр, в который входят мероприятия обязательные перед каждым выездом.

При этом сам водитель проверяет общее состояние авто, положение и возможную регулировку зеркал, работу датчиков, фар, другого электрооборудования, проверку рулевой системы, тормозов, состояние кузова – одним словом, осмотр машины и те мероприятия, которые можно выполнить самостоятельно.

ТО 1 – техобслуживание, которое должно проводится в зависимости от требований производителя авто через каждые 10, 15 или 20 тыс. км.

Обычно в ТО 1 входят следующие виды работ:

• замена воздушного фильтра;

• замена масла;

• проверка заряда АБ;

• осмотр свечей зажигания;

• смазка петель;

• проверка шин с балансировкой, и подкачкой если необходимо;

• проверка уровня техжидкостей с доливом при необходимости;

• диагностика ходовой и тормозной систем, электрооборудования и других систем авто с устранением выявленных ошибок и неполадок.

ТО 2 – техобслуживание, проводимое каждые 30 тыс. км пробега. Цели и задачи у него такие же, как и в ТО 1, но с большим объёмом работ и их более высокой сложностью.

Например, при проведение ТО 2 меняются топливный фильтр, салонный, производится смена тормозной жидкости, охлаждающей. Во время ТО 2 может быть произведена замена ремня ГРМ и другие работы.

СО– сезонное техобслуживание. Очевидно, что этот вид ТО проводится 2 раза в год и включает мероприятия по подготовке машины к смене погодных условий, такие как замена масла на сезонное, резины, проверка отопителя салона, кондиционера и т.д.

Ниже приведены примеры регламентов плановых ТО на некоторые марки автомобилей. Каждый регламент представляет собой документ с указанием перечня мероприятий и периодичности их проведения.

Плановое ТО КИА Sportage III

Плановое ТО Тойота Prado 160

Плановое ТО Хендаи Santa Fe

Плановое ТО Форд

Имеются аналогичные регламенты плановых ТО Ниссан, Мерседес, Мазда. Одним словом существуют сетки работ на периодическое техобслуживание абсолютно всех марок выпускаемых машин.

Сколько стоит ТО и можно ли на нём сэкономить?

Очевидно, что технически подготовленный автовладелец может некоторые виды работ проводить самостоятельно. При этом всё равно график ТО должен быть составлен и в случае необходимости, например, компьютерного диагностирования систем или проведения других сложных мероприятий, следует обращаться в автосервис.

Всё это справедливо для авто с большим пробегом. А вот в случае если необходимо сохранить гарантию салонного автомобиля, без обращения в авторизованные автоцентры и прохождения там ТО с соответствующими отметками в сервисных книжках не обойтись. Сэкономить можно лишь в том случае, если сервис допускает прохождение ТО со своими расходными материалами.

Кроме того, надо понимать, что цены на ТО в авторизованных автосервисах даже в рамках одного официального дилера могут сильно отличаться. Это относится и к материалам, которые они используют. Практика показывает, что если не полениться, обзвонить разные сервисы и сравнить цены, то можно сэкономить до 20% на работе и до 50% на материалах.

Вывод простой. Плановые ТО необходимы, пытаться на них сэкономить можно, но рисковать автомобилем и игнорировать их категорически нельзя! 

Источник: https://autoassa.ru/blog/planovoe-avtomobilya-chto-vhodit-kak-kontrolirovat/  

Возникли вопросы?

Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!

ТО-1 и ТО-2

Что такое ТО? Зачем его проводить? Чем отличаются ТО 1 и ТО 2?

Тут как со здоровьем человека — лучше проводить профилактику, чем потом лечиться. Так же и с автомобилем — регулярно проводя техническое обслуживание вы сможете избежать многих проблем. Всех, конечно, не получится, но многие неисправности можно предотвратить на ранней (читай — менее затратной) стадии. При регулярном обследовании автомобиля, вовремя будут видны узлы и детали имеющие раннюю стадию дефекта.

Во время технического обслуживания проводятся такие работы как:

-смазочные

-регулировочные

-контрольно — диагностические

-крепежные

-электротехнические

Так же само ТО может быть:

ЕО (ежедневное обслуживание)

ТО-1 (техническое обслуживание-1)

ТО-2 (техническое обслуживание-2)

СО (сезонное обслуживание)

Ежедневное ТО.

Довольно-таки простая, но необходимая обязанность каждого уважающего себя водителя. Ежедневное ТО не лишним проводить перед каждым выездом автомобиля. Все просто, проверяем следующее:

-исправность световой сигнализации

-давление в шинах

-уровень масла в двигателе

-уровень тормозной и охлаждающей жидкостей

И хотя в современных автомобилях за водителя, практически все, эти операции проводит блок управления перед запуском, и в случае неисправности одного из узлов зажигает соответствующую индикацию на панели приборов, все же хотя бы раз в неделю стоит проводить самостоятельный, визуальный осмотр автомобиля. Разумеется, не стоит забывать о том, что автомобиль нужно держать в чистоте.

ТО-1

ТО-1 проводится примерно каждые 10 000 км пробега автомобиля. Более точные сроки можно уточнить в технической документации к вашему автомобилю выпущенной заводом изготовителем. Но все же не рекомендуем затягивать со сроками этого ТО. И то, это правило для «умеренной» эксплуатации автомобиля. При постоянных перегрузках, агрессивной езде, эксплуатации в суровых погодных условиях — интервал проведения этого ТО лучше сократить, в виду более ускоренного износа деталей и механизмов.

Что входит в ТО-1:

-весь перечень работ проводимых при ежедневном обслуживании.

-проверка надежности креплений рулевого управления, колес, тормозной и других систем

-проверка натяжения ремня генератора и других навесных агрегатов

-обязательная замена масла и масляного фильтра.

ТО-2

ТО-2 рекомендуется проводить каждые 20 000 км пробега, но не реже чем один раз в год. ТО-2 включает в себя полный перечень работ, входящих в ТО-1, помимо того проводится тщательная диагностика всех узлов ходовой части автомобиля, рулевого управления, тормозной системы. При необходимости может проводиться регулировка зазоров клапанов если это указанно в сервисной книжке производителем вашего авто.

Сезонное обслуживание.

Не трудно догадаться из названия что сезонное обслуживание автомобиля есть нечто иное как подготовка автомобиля к смене сезона.

Если в средней полосе нашей Родины зимы щадящие, то вышеупомянутое обслуживание проводится совместно с ТО-1 или, ТО-2. Как правило больших хлопот сезонное обследование не доставляет. В таких регионах может включать в себя:

-смену резины на сезонную

-замену жидкости стеклоочистителя

-антикоррозийная обработка кузова (при необходимости)

Жителям регионов с суровыми зимами добавляется (к вышеперечисленному перечню работ) смена моторного масла, так как привычное «все сезонное масло» при серьезных морозах сильно густеет и затрудняет работу двигателя в столь не легких условиях.

Когда проводить техническое обслуживание?

Каждое ТО следует проводить согласно своему регламенту. Ежедневное ТО не лишним будет провести перед каждым выездом из гаражного бокса, сезонное ТО проводится дважды в год, а сроки ТО-1 и ТО-2 вам укажет завод производитель.

Перечень работ, выполняемых при то-1 и то-2

ТО-1 и ТО-2 предназначены для снижения интенсивности изменения параметров технического состояния подвижного состава, выявления и предупреждения отказов и неисправностей, экономии топливно-энергетических ресурсов, уменьшения отрицательного воздействия техники на окружающую среду путем своевременного выполнения контрольно-диагностических, смазочных, крепежных, регулировочных, электротехнических и других работ. При выполнении работ ТО-1, ТО-2 стремятся обеспечить безотказное действие данных агрегатов, узлов и систем до очередного ТО.

В перечень работ ТО-1, например, грузового автомобиля входят: общий осмотр для проверки состояния кабины, платформы, стекол, зеркал, сиденья, номерных знаков, исправности механизмов дверей, запоров бортов платформы, капота двигателя, буксирного устройства. Кроме этого, проверяется действие контрольно-измерительных приборов, стеклоочистителей, устройств для обмыва, обогрева (в зимнее время) и обдува ветрового стекла.

При ТО-1 выполняют контрольно-диагностические, крепежные и регулировочные работы по двигателю, включая системы охлаждения и смазки, по сцеплению, коробке передач, карданной передаче, заднему мосту, рулевому управлению и передней оси, тормозной системе, ходовой части, кабине, платформе. Выявляют и устраняют негерметичность, подтекания, нарушения крепления и регулировки. Осматривается состояние приборов системы питания, герметичности соединений, устранение неисправностей, проверка действия и при необходимости устранение неисправности. Проводят обслуживание электрооборудования — приборов освещения и сигнализации, контрольно-измерительных приборов, фар, задних фонарей, стоп-сигнала и переключателя света и др. Выполняют смазочные и очистительные работы в соответствии с химмотологическими картами (картами смазки) – смазка через пресс-масленки узлов трения, проверка уровня масла в картерах агрегатов и в случае необходимости его доливка, проверка уровня и при необходимости доливка тормозной жидкости и жидкости для обмыва ветрового стекла, промывка фильтров, спуск конденсата из воздушных баллонов пневматического привода тормозов, слив отстоя из топливного бака и корпусов фильтров тонкой и грубой очистки топлива автомобилей с дизельным двигателем и др.

В перечень работ ТО-2 входят углубленная проверка состояния всех агрегатов механизмов, узлов и приборов машин и устранение выявленных неисправностей. В перечень работ ТО-2 полностью входит перечень работ ТО-1. Для более тщательной проверки аккумуляторные батареи, приборы системы питания и электрооборудования, колеса снимают с автомобиля, контролируют и регулируют в производственных отделениях предприятия, на стендах и установках.

Перед ТО-1 и ТО-2 автомобили проходят диагностирование и выявленные неисправности устраняют текущим ремонтом, выполняемым в зависимости от его объема и характера или до ТО, или совместно с ТО. Перечни основных операций ТО-1 и ТО-2 указаны в Положении и инструкциях заводов-изготовителей. Эти перечни уточняются автотранспортными предприятиями в конкретных условиях в порядке их корректирования. В Положении приведены также примерный перечень контрольно-диагностических работ, выполняемых на постах диагностики ТО-1 и ТО-2 и примерный перечень возможных работ сопутствующего ремонта автомобилей, рекомендуемый для выполнения ТО-1 и ТО-2.

ТО-1 автомобилей |

ТО-1 автомобилей.

ТО-1 автомобилей является профилактическим мероприятием, проводимым принудительно в плановом порядке через определенные пробеги в км. Применяется при обслуживании грузового и специального транспорта в субъектах автотранспортной деятельности при наличии у них системы учета и планирования номерных технических обслуживаний. Нормы периодичности ТО-1 и ТО-2 по маркам автомобилей приведены в одноименной статье.

Система учета пробегов по маркам автомобилей и их госномерам и пример разработки графика технического обслуживания приведены в этой статье.

ТО-1 автомобилей включает в себя выполнение контрольных (диагностических), крепежных, смазочных и регулировочных работ.

Общий осмотр.

1. Осмотреть автомобиль (прицеп, полуприцеп). Проверить состояние кабины, платформы, стекол, зеркал заднего вида, противосолнечных козырьков, оперения, номерных знаков, механизмов дверей, запоров бортов платформы, капота, крышки багажника, буксирного (опорно-сцепного) устройства.
2. Проверить действие стеклоочистителя и омывателей ветрового стекла и фар, действие системы отопления и обогрева стекол (в холодное время года), системы вентиляции.

Двигатель, включая системы охлаждения, смазки.

3. Проверить осмотром герметичность систем смазки, питания и охлаждения двигателя (в том числе пускового подогревателя), а также крепление на двигателе оборудования и приборов.
4. Проверить состояние и натяжение приводных ремней.
5. Проверить крепление деталей выпускного тракта (приемная труба, глушитель и др.).
6. Проверить крепление двигателя.

Сцепление.

7. Проверить действие оттяжной пружины и свободный ход педали сцепления. Проверить герметичность системы гидропривода выключения сцепления.
8. У автомобилей, оборудованных пневмоусилителем сцепления, проверить крепление кронштейна и составных частей силового цилиндра усилителя.

Коробка передач.

9. Проверить крепление коробки передач и ее внешних деталей.
10. Проверить в действии механизм переключения передач на неподвижном автомобиле.

Карданная передача.

11. Проверить люфт в шарнирных и шлицевых соединениях карданной передачи, состояние и крепление промежуточной опоры и опорных пластин игольчатых подшипников. Проверить крепление фланцев карданных валов.

Задний мост.

12. Проверить герметичность соединений заднего (среднего) моста.
13. Проверить крепление картера редуктора, фланцев полуосей и крышек колесных передач.

Рулевое управление и передняя ось.

14. Проверить герметичность системы усилителя рулевого управления.
15. Проверить крепление и шплинтовку гаек шаровых пальцев, сошки, рычагов поворотных цапф, состояние шкворней и стопорных шайб гаек.
16. Проверить люфт рулевого колеса и шарниров рулевых тяг.
17. Проверить затяжку гаек клиньев карданного вала рулевого управления.
18. Проверить люфт подшипников ступиц колес.

Тормозная система.

19. Проверить компрессор: визуально внешнее состояние, работу на слух и создаваемое давление по штатному манометру.
20. Проверить состояние и герметичность трубопроводов и приборов тормозной системы.
21. Проверить эффективность действия тормозов на стенде.
22. Проверить шплинтовку пальцев штоков тормозных камер пневматического привода тормозов, величины хода штоков тормозных камер, свободного и рабочего хода педали тормоза.
23. Проверить и при необходимости устранить неисправности тормозного крана пневматического привода тормозов.
24. Проверить состояние и герметичность главного цилиндра, усилителя, колесных цилиндров и их соединений с трубопроводами.
25. Проверить исправность привода и действие стояночного тормоза.

Рама, подвеска, колеса.

26. Проверить осмотром состояние рамы, узлов и деталей подвески, буксирного и опорно-сцепного устройств. Проверить состояние и действие механизма подъема опорных катков (полуприцепа).
27. Проверить крепление стремянок и пальцев рессор, крепление колес.
28. Проверить герметичность пневматической подвески.
29. Проверить состояние шин и давление воздуха в них: удалить посторонние предметы, застрявшие в протекторе и между спаренными колесами.

Кабина, платформа (кузов) и оперение.

30. Проверить состояние и действие запорного механизма, упора-ограничителя и страхового устройства опрокидывающейся кабины.
31. Проверить состояние и действие замков, петель и ручек дверей кабины.
32. Проверить крепление платформы к раме автомобиля, держателя запасного колеса; у полуприцепа проверить состояние и крепление средней стойки.
33. Проверить крепление крыльев, подножек, брызговиков. Осмотреть поверхности кабины и платформы; при необходимости зачистить места коррозии и нанести защитное покрытие.

Система питания.

34. Проверить осмотром состояние приборов системы питания, их крепление и герметичность соединений.
35. У автомобилей с дизельными двигателями проверить действие привода насоса высокого давления.
36. Проверить и при необходимости отрегулировать содержание окиси углерода (СО) в отработавших газах бензиновых двигателей.

Специфические работы по техническому обслуживанию системы питания газобаллонных автомобилей, работающих на сжиженном газе.

37. Проверить внутреннюю герметичность расходных вентилей и наружную герметичность арматуры газового баллона (перед постановкой автомобиля на пост или линию технического обслуживания закрыть расходные вентили, выработать газ из системы; при необходимости удалить газ из баллона). В случае негерметичности арматуры газового баллона автомобиль не может быть допущен на пост (линию) технического обслуживания до устранения выявленных неисправностей.
38. Проверить осмотром состояние, крепление и герметичность газового оборудования и газопроводов.
39. Проверить состояние и крепление газового баллона к кронштейнам.
40. Проверить состояние, крепление и герметичность приборов бензиновой системы питания двигателя.
41. Смазать резьбы штоков магистрального, наполнительного и расходных вентилей; снять, очистить и установить на место фильтрующий элемент магистрального фильтра и сетчатый фильтр газового редуктора.
42. После проведения технического обслуживания проверить герметичность газовой системы сжатым воздухом. Проверить пуск и работу двигателя на холостом ходу при различной частоте вращения коленчатого вала; проверить и при необходимости отрегулировать содержание СО в отработавших газах двигателя.

Специфические работы по системе питания автомобилей, работающих на сжатом газе.

43. Перед постановкой автомобиля на пост (линию) технического обслуживания необходимо проверить герметичность трубопроводов высокого давления и арматуры газовых баллонов (не реже одного раза в 3 месяца проверить работоспособность предохранительного клапана газового редуктора высокого давления). Закрыть расходные вентили передней и задней группы баллонов и выработать газ из системы (до остановки         двигателя). Закрыть магистральный вентиль и перейти на работу двигателя на бензине. При необходимости удалить газ из баллонов. Проверить осмотром герметичность электромагнитных запорных клапанов-фильтров газовой и бензиновой систем.

44. Проверить состояние и крепление газовых баллонов к кронштейнам и кронштейнов к продольным брусьям платформы.
45. Проверить состояние и крепление расходных и магистрального вентилей, а также газопроводов.
46. Проверить состояние и крепление газовых редукторов высокого и низкого давления, карбюратора-смесителя, подогревателя и подводящих газопроводов.
47. Смазать резьбы штоков магистрального, наполнительного и расходных вентилей.
48. Снять, очистить и установить на место фильтры редукторов высокого и низкого давления и фильтрующий элемент магистрального фильтра.
49. Слить отстой из газового редуктора низкого давления.
50. Проверить герметичность газовой системы сжатым воздухом (азотом).
51. Проверить осмотром герметичность бензиновой системы питания.
52. Проверить пуск и работу двигателя на газе на холостом ходу при различной частоте вращения коленчатого вала.
53. Проверить пуск и работу двигателя на бензине на холостом ходу при различной частоте вращения коленчатого вала.
54. Проверить работу электромагнитных запорных клапанов на газе и на бензине.
55. Проверить и при необходимости отрегулировать содержание СО в отработавших газах при работе двигателя на газе, а затем на бензине.

Перед проверкой работы двигателя на бензине необходимо закрыть расходные вентили, выработать газ из системы питания (до остановки двигателя) и закрыть магистральный вентиль.

Электрооборудование.

56. Очистить аккумуляторную батарею от пыли, грязи и следов электролита; прочистить вентиляционные отверстия, проверить крепление и надежность контакта наконечников проводов с выводными штырями; проверить уровень электролита.
57. Проверить действие звукового сигнала, ламп щитка приборов, освещения и сигнализации, контрольно-измерительных приборов, фар, подфарников, задних фонарей, стоп-сигнала и переключателя света, а в холодное время года приборов электрооборудования системы отопления и пускового подогревателя.
58. Проверить крепление генератора и стартера и состояние их контактных соединений.
59. Проверить крепление прерывателя-распределителя; протереть контакты прерывателя полотняной тканью. 

Спидометровое оборудование.

60. Проверить надежность крепления гибкого вала к спидометру с механическим приводом и к коробке передач, а также целостность оболочки гибкого вала (в креплении наконечников оболочки гибкого вала не должно быть зазора).
61. Проверить состояние и крепление привода спидометра с электрическим приводом и датчика. Провода привода спидометра и датчика не должны иметь повреждений и должны быть закреплены.
62. Проверить правильность опломбирования спидометра и его привода в соответствии с действующей инструкцией.

Смазочные и очистительные работы.

Смазать узлы трения и проверить уровень масла в картерах агрегатов и бачках гидроприводов в соответствии с химмотологической картой; проверить уровень жидкости в гидроприводе тормозов и выключения сцепления, жидкости в бачках омывателей ветрового стекла и фар, а в холодное время года и в предохранителе от замерзания (в тормозном приводе).

63. Прочистить сапуны коробки передач и мостов.
64. Промыть воздушные фильтры гидровакуумного (вакуумного) усилителя тормозов.
65. Спустить конденсат из воздушных баллонов пневматического привода тормозов.
66. У автомобилей с дизельным двигателем слить отстой из топливного бака и корпусов фильтров тонкой и грубой очистки топлива, проверить уровень масла в топливном насосе высокого давления и регуляторе частоты вращения коленчатого вала двигателя.
67. При работе в условиях большой запыленности заменить масло в поддоне картера двигателя, слив отстой из корпусов масляных фильтров, и очистить от отложений внутреннюю поверхность крышки корпуса фильтра центробежной очистки масла; промыть поддон и фильтрующий элемент воздушных фильтров двигателя и вентиляции его картера, фильтр грубой очистки (если не проворачивается его рукоятка).

Дополнительные работы по автомобилям-самосвалам и тягачам.

1. Проверить осмотром состояние надрамника, брусьев надрамника и шарнирных соединений устройства подъема платформы, опорно-сцепного и буксирного устройств.
2. Проверить состояние и герметичность соединений маслопроводов, шлангов, действие устройства подъема платформы, состояние предохранительного упора платформы.
3. Проверить состояние заднего борта и действие его запорного устройства.
4. Проверить осмотром состояние и крепление коробки отбора мощности, крышек осей опрокидывающейся платформы, соединений штока и цилиндра устройства подъема платформы.
5. Проверить уровень масла в бачке механизма подъема платформы; при необходимости долить или заменить его (по графику).

ТО-1 автомобилей предусматривает не только выполнение контрольных, крепежных, смазочных и регулировочных работ, но и проведение операций сопутствующего текущего ремонта. При сопутствующем ремонте на основании Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта могут быть заменены приводные ремни, датчики, топливопроводы и другие неисправные детали.