Компания Mercedes-Benz объявила официальные цены на шестиколёсный «Гелендеваген» G 63 AMG 6×6. Приобрести данный автомобиль в Германии можно будет по цене 451 010 евро, включая НДС.
Производство Mercedes-Benz G 63 AMG 6×6 будет осуществляться мелкими тиражами около 20-30 автомобилей ежегодно. Доставка первых машин клиентам запланирована на начало 2014 года. Шестиколёсный внедорожник будет доступен только в леворульной модификации и не будет продаваться в США, Канаде и Мексике.
В других странах цена на новинку составит 379 000 евро. Эта сумма не включает в себя НДС, который платят жители Германии, однако к ней наверняка добавятся аналогичные сборы в зависимости от страны клиента. Любопытно, что на одном из немецких сайтов уже появился подержанный G 63 AMG 6×6. Причем автомобиль предлагается по большей цене, нежели новый экземпляр — 476 952 евро. Как указывает дилер, разместивший заказ, на одометре новинки лишь 58 км, к тому же автомобиль оснащен дополнительными опциями.
Напомним, за основу трехосного Mercedes-Benz Geländewagen было взято трехосное шасси пикапа G-Класса грузоподъемностью 650 кг со сдвоенной кабиной. В частности, такие автомобили используются в австралийской армии с 2011 года. Внедорожник достигает 5875 мм в длину, 2110 мм в ширину и 2280 мм в высоту при снаряженной массе в 3850 кг и дорожном просвете в 460 мм.
В отличие от армейского варианта, на гражданский шестиколесный «Гелендеваген» устанавливают 5,5-литровый битурбированный восьмицилиндровый мотор мощностью 554 л.с. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «автоматом» AMG Speedshift Plus 7G-Tronic и способен разогнать автомобиль с места до «сотни» за шесть секунд. Максимальная скорость внедорожника ограничена электроникой на отметке в 160 км/ч. Расход топлива может показаться чудовищным по современным меркам — 22 л на 100 км пробега. Впрочем, на этот случай на автомобиле установлено два топливных бака общим объемом 160 литров.
Кроме того, к трем блокируемым дифференциалам двухосного G-Класса добавились еще два: межколесный третьей оси и межосевой между второй и третьей. Тяга по осям распределяется в пропорции 30/40/30. Все блокировки можно включить прямо на ходу, независимо от выбранной передачи. Mercedes-Benz G 63 AMG 6×6 способен преодолеть брод глубиной до метра. Углы въезда составляют 52 и 54 градуса.
Кстати, судя по всему, скоро производство легендарного G-класса будут все-таки сворачивать. Первым конвейер покинет кабриолет – в связи с этим немцы даже выпустили «прощальную» партию открытых «Геликов». Подробнее об этой машине – в материале «Mercedes G-класса: кабриолет снимают с производства».
Трехосные версии Mercedes-Benz G-класса, появившиеся задолго до G63 AMG 6×6
Вряд ли есть среди нас тот, кто никогда не видел великолепного трехосного Mercedes-Benz G63 AMG 6×6, который компания выпустила ограниченным тиражом всего в 100 экземпляров. Но знаете ли вы, что первые шестиколесные «гелики» появились задолго до официальной премьеры G63 AMG 6×6? О них и пойдет речь.
Одним из пионеров в создании трехосных внедорожников G-класса считается француз Кристиан Леотар, который еще в 80-е годы начал мелкими партиями в своей мастерской выпускать самые разные вариации 6-колесных «геликов»: пассажирские, универсалы, фургоны и пикапы.
Его внедорожники могли быть как с приводом на все 6 колес, так и с подкатной задней осью. В первом случае использовался «сквозной» задний мост. Это значит, что карданный вал из коробки идет к центральному мосту, а затем от него к заднему.
С 1981 по 1986 год внедорожники принимали участие в ралли-рейде Париж-Дакар. Они были практически в стоковом виде и достойно выдержали испытание. Кроме Mercedes-Benz G-Class, Леотар также строил 6-колесные версии Renault 5, Range-Rover, Peugeot P4 (лицензионный аналог «Гелика» для французской армии).
Внедорожники Леотара практически не отличались от стоковых «Геликов» за исключением более длинного кузова и дополнительной оси. Их конструкция отличалась максимальной простотой и надежностью. Интересно, что при создании G63 AMG 6×6 немцы широко использовали наработки француза.
В отличие от Леотара немецкое тюнинг-ателье Schulz в 80-х и 90-х годах выпускало достаточно импозантные шестиколесные версии внедорожников Mercedes-Benz G-класса. По требованию заказчика «Гелендеваген» мог превратиться даже в уникальный кабриолет Mercedes-Benz Geländewagen 6×6 с 5.0-литровым компрессорным двигателем мощностью 325 л.с. Естественно, его сделали по заказу богатого клиента с Ближнего Востока.
Автомобиль предназначался для соколиной охоты, поэтому по центру салона возвышалось кресло для стрелка, а очень длинный мягкий верх был оснащен электроприводом. Огромный внедорожник весил 3.5 тонны и литрами пожирал топливо, поэтому пришлось поставить увеличенный 110-литровый топливный бак.
Кроме открытой версии клиенты могли заказать и закрытые варианты с высокой или низкой крышей. Отделка салона выполнялась по последней моде тех лет: натуральная кожа, дерево, дорогая аудио- и видео-аппаратура, телефон, 2 кондиционера, мини-бар и многое, многое другое. Стоимость переделки составляла около 300 тысяч немецких марок!
Несмотря на то, что трехосные «Гелики» в основном делались для ближневосточных клиентов, после распада СССР несколько экземпляров попали в Россию. Один из них – это 6-колесный G-класс с высокой крышей от Schulz, сделанный на базе Mercedes-Benz 500GE.
Внедорожник очень быстро пришел в негодность на наших дорогах, и владелец решил его отремонтировать, а также «немного» модернизировать. В итоге в переделку было вложено около 100 тысяч долларов США.
Он получил полный привод всех шести колес с тремя блокировками, новый кузовной обвес, а также спутниковую антенну и «люстру» на крыше. Задние фонари позаимствовали от Range Rover. Колесные диски изначально были хромированными, но впоследствии автомобиль перекрасили, а диски с боковыми молдингами и боковым выхлопом позолотили.
В салоне — передние сиденья Recaro DSE, руль Brabus и отделка карельской березой, а также синей и песочной кожей и алькантарой. Тут установлено современное мультимедийное оборудование с 19-дюймовым телевизором.
Владелец собирался повозить автомобиль по автомобильным выставкам и шоу, а потом угнать в Арабские Эмираты, чтобы продать там какому-нибудь богатенькому шейху. Удалось ли ему задуманное или нет – история умалчивает, но в России уникальный внедорожник давно никто не видел.
Второй экземпляр серебристого цвета в свое время продавался в Воронеже за 20 тысяч долларов США. Внешне это был практически стоковый W463 с дисками AMG. Чуть позже его увидели в Москве, после чего он пошел по рукам перекупщиков, в итоге осев в Армении.
Третий внедорожник представляет собой 280GE 6×6 из Москвы. Судя по колесным дискам и «стоковой» внешности – это работа француза Кристиана Леотара.
Mercedes-Benz X-Class получил 6-колёсную версию
Тюнинг-ателье Carlex Design объявило о создании суббренда Pickup Design, который, как ясно из названия, займётся доработкой пикапов. Первым проектом стал Exy Monster X Concept — 6-колёсный вариант Mercedes-Benz X-Class.
Судя по всему, автомобиль стал серийным вариантом того загадочного концепт-кара, который Carlex Design анонсировал ещё в начале октября, но с тех пор так ничего и не показал до запуска новой фирмы.
7 Фотографии
Впрочем, понятие «серийный» тоже относительно, поскольку представленной на иллюстрациях машины в реальности пока не существует. В Pickup Design заявляют, что все кузовные детали новинки будут из карбона, диски получат увеличенный в сравнении с базовым вариантом размер, а внутренности грузового отсека будут отделаны контрастным защитным покрытием.
Пока никаких деталей о силовом агрегате нет. Базовый X-Class в топовом варианте оснащается 258-сильным 3-литровым V8. Также нет информации о том, будет ли привод у всех трёх осей или пикап останется в формат 6×4.
Pickup Design планирует оснастить своего монстра карбон-керамическими тормозами, заниженной подвеской и двумя лебёдками – в передней и задней частях кузова.
При этом остаётся открытым вопрос, является ли Exy Monster X Concept заменой показанному ранее 6-колёсному Mercedes-Benz от Carlex Design или же это вторая вариант тюнинга X-Class от фирмы.
Источник: Pickup Design
Скрыть пресс-релизПоказать пресс-релиз
«A new project for PICKUP DESIGN has just been created in the CARLEX DESIGN design studio. The designers have prepared a complete design of a three-axle pickup called EXY MONSTER X CONCEPT. The basis for the creation of this totally modified vehicle was Mercedes X Class.
The concept assumes that the entire car body is made of carbon fiber, which definitely distinguishes the giant. The load box is covered with a protective structural paint in a very contrasting with carbon black, yellow shade. Color, as electric accents, also appears on other parts, both the body and the interior.
The car was significantly lowered and expanded, thus giving it a track specification. To stop MONSTER X CONCEPT, ceramic-carbon discs were used. The car is equipped with two winches at the front and rear, thanks to which it can easily be a track safety car. As befits a special task car, additional external lighting is also installed in the pickup.
The largest «monster» of the PICKUP DESIGN brand has just left the design studio to soon become the king of highways and global tracks.»
Мерседес 6×6
Продаются шесть колес, недорого
Если вы ищите машину из-за которой все будут обвинять вас в глобальном потеплении, чрезмерном расходе нефтяных запасов и создании пробок в городах, то вам стоит присмотреться к Mercedes G 63 AMG 6×6.
Немецкий дилер на днях выставил на продажу шестиколесного монстра по цене $644.980. Скромно не правда ли? Особенно если сравнить с другими Мерседесами, в частности обычным четырехколесным Mercedes G 63 AMG, который стоит в Германии $157.550, и по сути является донором шестиколесника.
В объявлении дилера указано, что пробег машины составляет 58 км на одометре, предыдущему владельцу наверное стало жалко Матушку Землю и он поспешил избавиться от орудия преступления против природы.
Особенно разрушительный потенциал понятен, если увидеть технические характеристики продаваемой машины. Ранее наше интернет издание 1GAI.RU освещало более мощный экземпляр этого из ряда вон выходящего Мерседес прокаченного Brabus’ом с которым вы можете познакомиться немного ближе ТУТ.
А для тех у кого цейтнот приведем краткое техническое описание G класса, из которого станет ясно о недюжинном потенциале покорителя бездорожья:
5.87 метров в длину, 3.85 тонны массы, клиренс в 460мм, в два раза больше чем на стандартном Мерседес G 63 AMG. Привод на все шесть колес, плюс система подкачки на каждое из них, позволяющая изменять давление от 0.5 бар на песке, до 1.8 бара при езде по асфальту менее чем за 20 секунд даже на ходу. Чем не армейский автомобиль?
Добавим сюда G 63 AMG прокаченный 5.5 литровый бензиновый V8 развивающий 544 л.с. и 760Нм и можно смело брать!
Ознакомиться с аппаратом возможно на страничке дилера на немецком сайте по продаже машин Mobile.de.
Mercedes Benz Zetros 6х6 3643 2733: Характеристики Двигатель Цена
История Zetros
Mercedes Benz Zetros огромный немецкий грузовик с полным приводом, который изначально спроектирован для эксплуатации в сложных погодных условиях и нестабильного рельефа. Впервые был представлен на французской военной выставке в 2008 г.
MB Zetros пришел на смену Мерседесу «Унимог», универсальному автомобилю для эксплуатации военными. Специальная конструкция капота гарантирует лучшую проходимость и упрощает ремонтные и кузовные работы. При использовании Зетрос во время военных действий специальная конструкция автомобиля позволит одновременно производить ремонт силового агрегата и вести оборонительные действия, а также при необходимости в кратчайшие сроки доехать до места укрытия, так как ремонт мотора не предполагает поднятие капотной крышки. Выпускаться Mercedes Zetros в Германии в городе Верт-ам-Райн.
Zetros 4×4 используется в таких отраслях как:
Добыча сланцевого газа и нефти
При тушении пожаров (если они охватили большую территорию, такую как лес)
При строительстве
В качестве бетономешалки и бетононасоса
При масштабных операциях по спасению людей
В качестве подъёмного крана
Автономного генератора, люльки
Транспортировки опасного негабаритного груза
В качестве самосвала
Зетрос 1833 был сконструирован для полярников, работа которых сосредоточена в условиях крайнего севера, для проезда непроходимых песков, а также для пересечения мелких водоемов и любого качества дорожного покрытия.
Zetros 6×6 Expedition vehicle пришел на смену Мерседес S2000 выпускавшегося с 2002 г, не в Германии, а в Венгрии. При создании Мерседес зетрос 4×4 были учтены такие требования как: он должен помещаться в военный американский самолет Локхид, а также в среднестатистический немецкий грузовой вагон.
Экстерьер
На шасси полноприводного немецкого грузовика установлена металлическая 3-х местная кабина с 2-мя дверями. Для лучшего освещения дороги на ней закреплены 4 лампы дальнего света, и сдвоенная выхлопная труба. На решетке радиатора Zetros 2733a расположены мигающие огни синего и красного цвета. Сзади находится 2 запаски, а также подъёмный кран для погрузки негабаритных грузов даже на крышу. Также опционально доступно специальное места для перевозки вездехода. Для удобства посадки в кабину предусмотрена откидная ступенька.
Интерьер
Специфика эксплуатации Мерседес-Бенц Зетрос 3643 as в разных условиях побудила дизайнеров Мерседес, к тщательной разработке салона до самых мелочей. Для водителя есть удобная спальня с мягкой мебелью и дополнительной вентиляцией воздуха. Аудиосистема способная выдержать даже самые низкие температуры, функция Блютуз, сенсорный экран для управления системами комфорта. Комплектация «мобильный дом» в M-BENZ Zetros 6×6 также включает в себя душ, унитаз и пол с подогревом. Кровать выдвижная, увидеть ее можно только сложив обеденный стол.
Мини-кухня оснащена:
СВ печью
Умывальником с теплой водой
Холодильником
Кофеваркой и чайником
Системой фильтрации воды
В стоке Зетрос 6×6 Expedition vehicle оснащен переносной газовой плитой. При использовании авто как дом на колесах, спальня в нем отделена стеной, в которую встроены 2 телевизора. Комплектация для охотников предусматривает сейф и безопасную транспортировку огнестрельного оружия.
Zetros 1833 опционально доступен со спутниковой тарелкой, дисковым проигрывателем, аудиоплеером, колонками Bose ноутбуком и вай-фаем. Управлять всеми системами можно с помощью командного центра. Генератор, работающий на солярке, охлаждается водой, он обеспечивает полную автономность, даже когда не хватает энергии солнца (которую автомобиль получает от солнечных панелей). Накопительные батареи стационарно подключены к генератору и солнечным панелям.
Двигатели
M-BENZ Зетрос 6×6 Expedition vehicle оборудуется дизельным силовым агрегатом с 6-ю цилиндрами и турбиной. Рабочий объём 7,2 л. Тяговая мощность 326 лошадиных сил, крутящий момент 1300 Ньютон/метров.
Конкуренты
На сегодняшний день основной конкурент в своем классе для Zetros является Volvo NL10 6×6, который имеет больший вес и грузоподъёмность, но в основном используется для гражданских целей.
Плюсы и Минусы
Из плюсов важно отметить:
абсолютную проходимость
высокий клиренс
проезд воды глубиной до 1,3 м
Расход топлива относительно немалый не менее 40 л на 100 км, но при объёме топливного бака в 300 л, поездки на заправочную станцую будут не очень частыми. Передвигаться в мобильном доме в условиях мегаполиса из-за больших габаритов будет проблематично. И да, этим автомобилем еще нужно уметь управлять.
Несмотря на немалые габариты машина маневренна и быстро приспосабливается к любым условиям бездорожья. За счет механического снижения клиренса легко проедет под мостами и арками. Имеет безопасный доступ к водительской кабине. Закрепить груз над кабиной можно высотой до 4 м. Для безопасности опционально доступны 4 подушки безопасности и ремни для водителя и двух пассажиров.
Технические характеристики(I)
Zetros комплектуется 6-ти ступенчатой механической трансмиссией, опционально доступна коробка автомат. Дизайн передней части уменьшил высоту авто, и добавил проходимости. Расположение силового агрегата под передней осью позволило равномерно распределить центр тяжести, а также сделать легкодоступным обслуживание и ремонт мотора. Максимальная скорость МБ Зетрос ограничена электроникой на отметке в 95 км в час. Максимальная грузоподъёмность 27 тонн.
Зетрос 1833 двухосный грузовик с максимальной грузоподъёмностью в 10 тонн. Развернется этот вездеход в 10 метрах, объём топливного отсека 300 л. Zetros 2733a трехосный вездеход с допустимой нагруженной массой в 27 тонн. Максимальная грузоподъёмность 17 тонн, радиус разворота 11,5 м.
Объём дизельного бака 300 л. Zetros 3643 as самый большой 3-х осный вездеход от Мерседес с допустимой нагрузкой свыше 27 тонн.
Базовая комплектация Зетрос 6×6 с галогенными огнями головного света, блокируемым передним и задним дифференциалом, АБС и кондиционером. Тормозная система барабанного типа. Осевая стабилизационная система. На задней стенке кабины отсутствует стекло, что компенсируется за счет большого обзорного зеркала со стороны пассажира. Зеркала с подогревом и тонировка лобового стекла доступны как опция. Аналоговая приборная панель, решетки на фарах в стоке, а за адаптивный круиз-контроль придется доплатить.
Технические Характеристики(II)
Рулевая колонка разработана на АМГ, сам руль с механической настройкой. Норма выбросов Евро-5. Коробка передач с охлаждением.
Опционально доступен:
иммобилайзер
раздельный климат-контроль
разъёмы для зарядки телефонов в кабине
система антиблокировки тормозной системы при аварии
фильтры для кабины
сиденья повышенной комфортности для водителя и пассажира и тепло и шумоизоляция кабины
Подвеска Mercedes Zetros стационарно закреплена в раме шасси. Пружинные амортизаторы с газовым наполнением уменьшают отдачу в салон и кабину. Постоянный полный привод VG 1700 с раздаточной коробкой. Привод направляющих мостов с круглыми колесными редукторами обеспечивает распределение крутящего момента на оба моста.
По сравнению с «унимог» на который установлены пневмо-гидравлические тормоза, суппорта в которых закреплен стационарно, Зетрос комплектуется барабанной тормозной системой. Такой тип тормозов не замерзает даже при очень низких температурах, не изменяет степень реагирования при движении в воде и грязи. Автомобиль комплектуется двумя видами шин на выбор камерного и бескамерного типа. В базовой комплектации установлены однослойные покрышки 20 дм. Клиренс вездехода 75 см.
Цена
Mercedes benz Zetros можно приобрести по цене от 65 тыс. долларов за подержанный автомобиль и 155 тыс. долларов за новую машину. Цена на Зетрос 6×6 может достигать 215 тыс. долларов за новую модель в зависимости от комплектации.
За годы своего производства было продано более 5 тыс. вездеходов в такие страны как Алжир, Мексику, Чили и Болгарию. Их активно покупают компании в энергетических и нефтегазовых отраслях. По своей проходимости автомобиль практически не имеет конкурентов и однозначно стоит внимания.
Также Читайте:
G65 AMG: Характеристики Преимущество и Недостатки Цена
Мерседес-бенц c200 W205: Интерьер Экстерьер Двигатели Плюсы и Минусы
Мерседес-бенц СЛР Макларен Суперкар за 500 000$
Настоящий СуперКар от Mercedes-benz SLS AMG: Характеристики Двигатель Цена
Человек всегда мечтал о появлении устройств, способных выполнять за него сложную работу. И вместе с этими мечтами появились и размышления о том, как же будут строиться отношения машин и человека, когда эти мечты станут реальностью? В общем, никаких роботов еще не было и в помине, а Карел Чапек уже писал свою знаменитую пьесу «R.U.R, или Россумские универсальные роботы». А уж когда в 1961 году компания Unimation начала продажу настоящих, а не вымышленных промышленных роботов (правда, совершенно не похожих на человека), проблема вышла из общефилософской в абсолютно практическую плоскость.
Сегодня роботы стали символами современной автомобильной промышленности (кстати, автопром всегда был на переднем крае роботизации — самые первые промышленные роботы были применены на заводах GM). И когда компания Skoda пригласила меня познакомиться с тем, как производят автомобили чешской марки на заводе в технопарке Грабцево около Калуги, то я уже знал, что именно вопрос организации совместной работы людей и роботов будет интересовать меня в первую очередь.
Представители Volkswagen Group неоднократно заявляли, что этот завод является самым технологичным, самым автоматизированным и роботизированным производством из всех автозаводов иностранных производителей, построенных на территории РФ.
Собственно, у проектировавших завод инженеров концерна и не было никакого другого выхода, кроме как максимально насытить предприятие электронными системами контроля и управления, ведь изначально планировалось, что с одной конвейерной линии будут, чередуясь, сходить несколько моделей, относящихся к разным брендам. Естественно, это создает определенные сложности.
Вот, скажем, работает отдельный пост на конвейере. Одно дело, когда раз за разом на этом посту нужно проделывать одни и те же операции, и совсем другое, когда на пост поступает то один кузов, то совсем другой, и операции с ним требуют сменить инструмент и выбрать разные комплектующие.
Может быть, зря они все это затеяли, может быть, проще было бы организовать отдельные линии? Ведь на некоторых заводах пошли именно по пути разделения производственных потоков. Но в VW Group уверены, что все сложности вполне преодолимы на современном уровне развития технологий, а выигрыш в гибкости производства вместе с экономией места и более эффективным использованием трудовых ресурсов окупает все затраты.
Логистика
Когда я ехал на завод (кстати, на Skoda Rapid локальной сборки, и о своих впечатлениях от этого автомобиля я обязательно расскажу отдельно), то слегка промахнулся с поворотом с трассы. В итоге мне пришлось объехать предприятие по периметру. Но нет худа без добра: да, пришлось проехать пару лишних километров, зато я смог в полной мере ощутить масштабы впадающей в предприятие логистической реки.
Бесконечная череда разноцветных железнодорожных контейнеров, специальные погрузчики-ричстакеры на огромных, в рост человека, колесах, собственная таможня… Ведь все необходимое для сборки Skoda Rapid поставляется со множества предприятий, расположенных как у нас в стране, так и за рубежом. И всю эту полноводную реку нужно рассортировать и разделить на множество отдельных ручейков, каждый из которых нужно отправить точно в заданную точку технологической цепочки.
Производство
Ну а теперь давайте прогуляемся вдоль другой реки, производственной. Здесь будет происходить обратный процесс: ручейки отдельных заготовок и комплектующих шаг за шагом будут сливаться воедино, чтобы в конце пути превратиться в сияющие лаком новые машинки на площадке готовой продукции.
Естественно, все начинается со сварки кузова… «В начале времен» кузов представляет собой набор неких железок, причем некоторые из них выглядят весьма декоративно, а некоторые — откровенно загадочно, и даже человеку, в принципе знакомому с устройством современного автомобиля, совсем не просто определить, для чего нужна та или иная штампованная деталь.
На первом этапе из этих железяк собираются более крупные блоки. Эта работа в основном производится на кондукторах, при помощи сварочных клещей, которыми управляют люди. Впрочем, и на этой стадии есть операции, отданные на откуп роботам.
Например, на пост поступает боковина кузова. Рабочие устанавливают боковину в специальный держатель, берут два кронштейна, к которым впоследствии будут крепиться фары, и просто-напросто приклеивают их на предназначенные для этого места: на стеллажах лежат детали с уже нанесенными на них порциями клея. После этого робот проверяет точность установки, держатель поворачивается и отправляет узел в камеру, где за дело принимается автомат лазерной сварки. Людям ход в камеру закрыт, а проконтролировать процесс можно только наблюдая за картинкой на специальном мониторе.
Мне вообще бросилось в глаза широкое использование клеевых соединений. Чаще всего они работают вместе с лазерной сваркой и пайкой, одновременно и в роли флюса, и в роли герметизатора получающегося стыка. На заводе вообще очень гордятся использованием такого технологически продвинутого приема как лазерная пайка.
Организовано это так: сначала две работницы при помощи специальных пистолетов наносят вдоль всей линии соединения крыши с боковинами аккуратные «колбаски» клея, затем, оперируя манипулятором, устанавливают крышу, и кузов отправляется в камеру, где работает робот. В итоге крышу соединяют с боковинами аккуратные полоски припоя. Такое соединение, по мнению инженеров завода, не только обеспечивает полную герметичность, но и серьезно повышает общую жесткость кузова, а жесткость, как вы знаете, является ключевым элементом улучшения управляемости. Шлифовку получившегося стыка также выполняет робот.
Впрочем, простите, тут я несколько забежал «вниз по течению». Ведь на вклейку крыши поступил уже сформированный кузов, а этот процесс полностью отдан роботам. Сначала подготовленные крупные блоки поступают в массивный станок-фреймер, который соединяет и сжимает их вместе, обеспечивая идеальную точность геометрии всей сборки. Этот станок тоже по своей сути является настоящим роботом, поскольку он точно знает, кузов какой модели ему предстоит собрать, и в процессе сборки и закрепления сваркой собранных блоков постоянно контролирует процесс, производя множество измерений (для этого, естественно, также используются лазеры).
Ну а потом кузов перемещается на пост, где на него накидывается целая стая сварочных роботов, удивительно похожая на группу терзающих жертву хищных динозавров. Но финальные операции производят все-таки люди, причем в них используется не только точечная электросварка, но и сварка в струе смеси аргона с углекислотой. Удивительное, завораживающее зрелище: ярко-голубое пламя, совершенно не похожее на оранжевые сполохи точечной сварки, и операторы, одетые в защитные костюмы, похожие на скафандры космонавтов из фантастического триллера.
Наконец, готовый кузов отправляется на окраску. Там с ним тоже будут работать преимущественно роботы: человеку в этот процесс вмешиваться, по сути, незачем. В процессе производства кузова роли человека и «искусственного интеллекта» постоянно меняются, на каких-то этапах основную работу выполняют роботы, а люди действуют «на подхвате», на каких-то — наоборот, главные операции осуществляют люди, а роботам отданы функции помощников и контролеров.
Испытания
Ну а мы отправимся на очень важный участок, где работают исключительно специалисты самой высокой квалификации, и без которого автомобили Skoda не смогли бы стать эталоном качества и надежности. Вы, наверное, поняли, что речь идет о заводской испытательной лаборатории.
Здесь проверяется все: и материалы, и готовые изделия, поступающие от смежников на сборочный конвейер. И, естественно, через строгие лабораторные проверки проходит любое изделие отечественных производителей, претендующее на замену импортной продукции в рамках программы локализации. А уж разнообразие исследований, которые проводятся в лаборатории, меня просто потрясло.
Например, колористика: любая деталь внешнего оформления автомобиля или его салона должна сочетаться по цвету с соседними. Естественно, используются и точные измерения, но самым главным прибором тут является глаз человека. Но и этот инструмент нуждается в проверке, и для этого служит специальный тестовый набор, состоящий из отдельных «фишек» разного цвета. Фишки перемешиваются, и испытуемому предлагается расставить их по градиенту. Результаты теста обсчитывает специальная программа, и компьютер выдает заключение: можно или нет доверить человеку сравнение цвета той или иной детали с эталоном. Естественно, сравнение производится при стандартном освещении лампой с заданной цветовой температурой.
Или, например, такой тест: в лаборатории есть специальные составы, позволяющие имитировать воздействие на пластиковые детали разнообразной парфюмерии, прежде всего — кремов для рук и солнцезащитных мазей. Но это не самое жестокое испытание, которому подвергаются детали автомобиля.
Перед тем, как получить допуск на конвейер, им предстоит мерзнуть и жариться в термокамерах, выдержать пытку водой и в специальной камере с соляным туманом, доказать свою устойчивость к ультрафиолетовому излучению и открытому огню. Способность внешних деталей противостоять «пулеметному обстрелу» гравием, летящим из-под колес автомобилей, проверяется на специальном испытательном стенде, получившем у сотрудников название «Синий слон».
Важным испытательным инструментом становится и обычная ручная мойка высокого давления. На окрашенную деталь, подвергавшуюся в течение определенного времени воздействию жары, холода и солнечного света, наносятся крестообразные царапины, на которые и направляется струя воды под давлением. Лакокрасочное покрытие не должно отслаиваться…
Детали из листового металла подвергаются испытаниям на разрыв, а крепежные элементы и сварные соединения разрезаются, заливаются в специальный пластик, шлифуются и исследуются под микроскопом.
Выпуск моторов
Есть, кстати, собственная лаборатория и на моторном производстве. Там свои задачи. Например, проверить все технические жидкости, которые будут залиты в собранные моторы. Или на специальном стенде с переменными нагрузками изучить предельные возможности коленчатого вала.
Вообще, моторное производство — самое молодое на Калужском заводе VW Group. Его запустили только год с небольшим назад, в сентябре 2015-го. Тем не менее, значение его огромно: во-первых, это позволило резко увеличить процент локализации, а во-вторых, получая сделанное в России сердце, автомобиль начинает восприниматься как по-настоящему отечественный. В Грабцево производят 1,6-литровый атмосферник новейшего модульного семейства ЕА211, в двух вариантах по мощности, 90 и 110 л. с. Именно на версии с этими моторами приходится львиная доля продаж Skoda Rapid в России.
Само расположенное в отдельном корпусе производство поражает своим малочисленным персоналом. Человек в этом царстве автоматики — лишь помощник, обеспечивающий бесперебойную работу линии. Например, сотрудник совершает предмонтаж шатунов на специальном поворотном столе, который служит для установки поршней с шатунами в хонингованный блок и подачи подготовленных деталей роботу. Или человек вкладывает датчик положения коленвала в предназначенное для него гнездо, а запрессовку производит автомат. И так — по всей сборочной линии… Ведь любой человек может ошибиться, а автоматика ошибаться не умеет в принципе.
Более того, каждый переход собираемого двигателя с одного поста на другой возможен лишь после того, как электроника проверит качество произведенной операции и даст добро. Впрочем, последний контроль, после которого на двигатель приклеивается табличка с уникальным штрих-кодом, производит все-таки человек.
Сборка
А теперь вернемся к обещанному в заголовке — к производству Skoda Rapid. Итак, сваренные и окрашенные кузова после обязательных проверок поступают на линию сборки. И тут снова человек выходит на первые роли. Наверное, можно было бы научить роботов укладывать электропроводку, монтировать приборные панели и пластиковые детали интерьера. Только вот сколько будут стоить такие роботы? Ведь одно дело — жесткие кузовные детали, которые можно четко позиционировать в пространстве, другое — жгуты проводки. Так что здесь оказывается выгоднее доверить большую часть операций хорошо обученным сборщикам, максимально облегчив их работу средствами малой механизации.
Мне, например, очень понравилось подвижное кресло, подвешенное на консольную балку. Рабочий садится в кресло и въезжает в салон, как Иванушка в печь на лопате Бабы-Яги. Впрочем, роботы на сборочной линии тоже есть: например, клей на лобовое и заднее стекла наносит робот, затем два монтажника «хватают» стекло при помощи вакуумных присосок и уже вручную ставят его на место.
Конечно же, автоматизирован и самый главный этап сборки, так называемая «свадьба». По нижней ветви конвейера подается собранная ходовая часть с двигателем и трансмиссией, по верхней — практически готовый кузов. Их взаимное положение выверяется с микронной точностью. Несколько секунд — и вот на посты окончательного монтажа движется уже не «кузов», а автомобиль. Остается навесить двери, установить фары, колеса, пластиковый обвес — и новенький Rapid готов отправиться на тестовый трек, а затем — на площадку готовой продукции.
За годы журналистской работы мне пришлось побывать на очень многих автосборочных производствах. Я видел и вообще практически безлюдные сборочные линии, где даже комплектующие на конвейер доставляли беспилотные тележки-дроны, и относительно недавно запущенные заводы, где все сварочные операции производят люди со сварочными клещами.
На самом деле, то, какой именно вариант распределения ролей между людьми и роботами будет выбран на конкретном заводе, определяется не «отсталостью» или «продвинутостью», а такими приземленными вещами, как экономика производства и стоимость рабочей силы.
В Калуге, на мой взгляд, нашли весьма точный баланс, отлично подходящий к нашей экономической реальности. Ведь покупателю Skoda Rapid абсолютно все равно, выполнена та или иная операция рукой живого человека или железным манипулятором робота. Ему важно, чтобы операция эта была выполнена безукоризненно, чтобы в итоге он получил качественный и надежный автомобиль, за который он будет готов проголосовать своим трудовым рублем.
Где собирают Шкода Рапид
Шкода Рапид – это сочетание функциональности, практичности, «умных» решений и современного дизайна. Модель стала воплощением главных ценностей чешского бренда… только вот все ли автомобили съезжают с конвейера в Чехии? Вопросом о том, где собирают Шкода Рапид, задаются многие. Особенно, те, кто собирается приобрести такую машину.
Где собирают, и на каких рынках продают Шкода Рапид
Огромное удивление у автомобилистов вызывает тот факт, что не все модификации SKODARapid, предлагаемые в разных странах мира, собираются в Европе. На самом деле, есть много предприятий, которые выпускают авто чешской марки. И это вполне аргументировано, так как такое производство учитывает особенности местного рынка и запросы потребителей (комплектации, клиренс, оформление салона). Кроме того, экономия на доставке готовых машин из Европы позволяет снизить стоимость машины, не потеряв в качестве. Такой транспорт имеет веское преимущество – «родную» адаптацию к условиям эксплуатации определенного региона. Ведь все технологии, детали и оборудование, используемы на заводах Шкода в разных государствах, строго соответствуют чешским стандартам.
После официальной презентации окончательной версии Шкода Рапид на Парижском автосалоне осенью 2012, производство было налажено сразу в нескольких странах. Весной следующего года с конвейера завода «Еврокар», который находиться в Украине, в городе Соломоново на Закарпатье, начали съезжать первые автомобили. Украинцам было предложено модель в трех вариантах комплектаций, с 4 видами силовых установок и 13-цветной гаммой кузова. Собираемые тут модификации предназначены для внутреннего рынка страны.
Чуть позже стартовал выпуск SKODA Rapid в Казахстане, которая пополнила ассортимент завода в Усть-Каменогорске. В мае 2013 года первые машины местной сборки появились на рынке страны. Они представлены в трех комплектациях, с двумя вариантами атмосферных двигателей и пятискоростной трансмиссией. В перспективе – турбомотор и робот DSG.
В этом же году началась сборка нашумевшей новинки и в России. Шкода Рапид, предлагаемая автосалонами страны, производиться на заводе «Volkswagen Group Rus». Здесь используется оригинальное чешское оборудование, поэтому модель ни в чем не уступает европейскому аналогу. Кроме того, автомобиль модифицирован с учетом местных условий: дорог, топлива и климата. Российская версия машины доступна покупателям с 6 силовыми агрегатами (4 бензиновых и 2 дизельных).
Также, собирают популярную модель в Китае (Пекин) и Индии (Пуна, Аурангабад).
Чем отличается сделанный в Калуге Skoda Rapid от чешского
Успешно продавать массовые модели автомобилей на российском рынке можно при одном условии — организации полноценной сборки на территории страны.
Так устроена система, и это здорово: в России, как ни крути, делают продукцию мирового уровня. Например, в Калуге собирают Skoda Rapid — один из современных европейских хитов продаж.
Представители концерна Volkswagen — а чешская марка Skoda, как известно, с начала 1990-х годов является его неотъемлемой частью — часто не понимают вопросов российских журналистов о том, чем они могут подтвердить высокое качество собираемой в России продукции.
Обычно в ответ следует: «А какие могут быть сомнения?» Тогда журналист пускается в рассуждения о том, что у нас, русских, свой путь развития, свой менталитет и своя интересная особенность: нелюбовь к товарам иностранных брендов, сделанным на территории нашей же страны.
И, когда высокопоставленный собеседник наконец понимает, о чем идет речь, отвечает примерно в таком ключе: «Поймите одну простую вещь. В 2013 году концерн продал более 9,7 млн автомобилей. Мы производим машины на 106 заводах, расположенных в 27 странах мира. Мы просто не можем подстраиваться под национальные особенности рабочих, равно как и устанавливать разные стандарты продукции для разных стран. Стандарты едины: в Германии, Чехии, Мексике, Китае или России производство регулируется одним сводом правил. Странные вы, русские, люди: первыми в космос полетели, а в собственной способности произвести обыкновенный автомобиль сомневаетесь».
Skoda Rapid — современная европейская машина, а не спецавтомобиль для развивающихся рынков
Строительство автомобильного завода — очень дорогое дело. То, что сегодня можно увидеть под Калугой, уже обошлось концерну более чем в €1 млрд, из которых значительную часть обеспечила Skoda. Звучит удивительно? Но так оно и есть: компания входит в концерн, но в вопросах инвестиций имеет определенную свободу действий (фактически каждое подразделение — «на хозрасчете»).
Завод в Калуге появился по двум причинам: увеличение спроса на внутреннем рынке и усилия правительства России, направленные на то, чтобы производить автомобили на территории страны было выгоднее, чем завозить их из-за рубежа.
Разговоры о том, что зарубежных производителей интересует дешевая рабочая сила на российском рынке, давно уже не имеют под собой почвы: заработки рабочих на главном заводе Skoda в чешском городе Млада-Болеслав и на заводе в Калуге вполне сопоставимы.
Почему завод концерна Volkswagen был построен именно в Калуге? Потому что место понравилось. Перед тем как принять окончательное решение, специалисты рассмотрели площадки в 43 регионах и каждую оценили примерно по 100 параметрам. Что с подъездными путями? Есть ли квалифицированный персонал? Найдется ли электрическая энергия в достаточном количестве? Насколько заинтересовано руководство области в подобных проектах? В итоге была выбрана Калужская область, которая и без того славилась благоприятным инвестиционным климатом.
Интерес области к появлению предприятия мирового уровня объясним: завод — это новые дороги, дополнительные поступления в бюджет, новые рабочие места. За Volkswagen и Skoda потянулись производители комплектующих — они расположились в технопарке «Грабцево», что по соседству.
Соглашение о строительстве завода было подписано в 2006 году, а первая продукция, выпущенная по полному циклу, то есть со сваркой и окраской кузовов, была произведена в 2009-м. Начали с Volkswagen Tiguan и Skoda Octavia (со сменой поколений сборку последней модели перевели в Нижний Новгород), затем освоили выпуск Skoda Fabia и седана Volkswagen Polo. С февраля 2014 года пошел Skoda Rapid.
Быть ближе к потребителю — часть стратегии роста марки Skoda, которая подразумевает увеличение к 2018 году объема ежегодных продаж до 1,5 млн автомобилей.
К тому же Россия для Skoda не просто рынок, а один из трех самых главных рынков в мире. И, несмотря на экономические трудности, потенциал России огромен: одна шестая (для зануд — одна девятая) часть суши, первое место в мире по запасам природного газа, более 140 млн не самого избалованного качественными автомобилями населения.
Короче, завоевать рынок качественных массовых автомобилей, не имея в стране собственного автосборочного предприятия, в сегодняшней России, законодательство которой ориентировано на развитие собственного производства, пускай и руками иностранных игроков, невозможно.
При запуске Skoda Rapid завод в Калуге получил новых сварочных роботов — лучших из представленных на рынке
За сутки заводы группы Volkswagen во всем мире производят почти 40 тыс. автомобилей. Предприятие в Калуге по меркам концерна относится к числу средних: в три смены оно может выпускать до 700 автомобилей.
Зато калужское предприятие в числе наиболее современных. Нет, никто не делал специальных исключений для нашей страны, мол, в Россию мы вправе поставить только самое лучшее оборудование. Это правило. Строится новый завод — он автоматически получает все самое совершенное. Строгое соответствие принципу «Я не такой богатый, чтобы покупать дешевые вещи». Время от времени оборудование на заводах модернизируется. Иногда по мере износа, в случае с Калугой — при постановке новых моделей на конвейер. «Русификация» Skoda Rapid обошлась концерну в €150 млн. В частности, к началу производства Rapid был открыт новый кузовной цех с оборудованием, отвечающим новому стандарту концерна VASS.
VASS расшифровывается как Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. Стандарт обеспечивает еще большую унификацию марок в плане производства. Само собой, что новое оборудование работает быстрее, точнее, надежнее, потребляет меньше электрической энергии, а в итоге делает продукцию европейского уровня более доступной для потребителя.
Образцово-показательный
Наверное, на такие заводы, как предприятие концерна Volkswagen в Калуге, стоило бы водить экскурсии, чтобы люди, в особенности старшего поколения, увидели, что представляет собой современное производство. Большие, светлые, просторные цеха с чистыми, как в хорошем супермаркете, полами. Рабочие в светлой фирменной одежде. Точное следование правилам безопасности. Вы в сварочный цех? Обязательно наденьте очки, вот они. Или такой пример. Открытые ворота, а рядом с ними — впритык — дверь. Дверь требуется открыть, нажав ручку. Но все идут через дверь. Ворота только для техники. Ничего, что ее сейчас нет. Это порядок, и он соблюдается во всем. Когда специалистов концерна спрашивают, легко ли было добиться качества на заводе в России (Мексике, Словакии, Индии), они отвечают почти под копирку: «У нас нет какого-то специального ключика к рабочим России, Мексики, Словакии или Индии. У нас есть единые процедуры для всего мира, которые шлифовались и совершенствовались на разных предприятиях в течение десятков лет».
К слову, можно сказать рабочему: «У тебя на руке часы, будь осторожнее, не поцарапай ими автомобиль!» А можно так: «Приступать к работе на конвейере допускается лишь в том случае, когда часы (если они вам нужны) прикрыты мягким защитным чехлом». Точка, это не обсуждается.
Или такая история. Те, кто постарше, помнят, что отечественный автомобиль после покупки требовалось «протянуть», то есть проверить, все ли болты-гайки затянуты на совесть. Бывало, что рабочий, чего скрывать, не успевал докрутить до конца или не видел в окончании процедуры особого смысла: машину и так купят, зарплату и так выдадут.
Сегодня рабочие стали более совестливыми или просто отдают себе отчет в том, что никто ничего просто так не купит, что не исключает стопроцентной системы контроля. Все ЖВС (жизненно важные соединения) закручиваются с определенным моментом, причем усилие контролируется компьютером.
На деле это выглядит так. Подходит машина. Рабочий сканирует прикрепленный к ней сопроводительный лист. В нем вся информация: марка, модель, двигатель, тип коробки передач, фактура ткани обивки салона, модель «музыки» (или радионавигационного блока), все базовое и дополнительное оборудование…
И в числе прочего — с каким усилием на этом участке конвейера (на предприятии скажут «на этом такте») нужно закрутить такую-то гайку. Если гайка по какой-то причине будет недокручена, компьютер отметит в системе соединение красным цветом. Пока ошибку не устранят, автомобиль не сможет покинуть пределы завода — система ни за что не примет его как готовый. Скажем больше того: информация о том, кто в какое время и с каким усилием закрутил ответственную, влияющую на безопасность гайку или болт, будет храниться еще как минимум 15 лет. Завод огромный, тысячи работников, а никакого «коллективного бессознательного» не существует. У каждого персональная ответственность.
История напоминает легенду о том, как в СССР собирали лимузины для членов Политбюро: мол, случись что с автомобилем, так сразу найдут виновного по записям в журналах, кто и когда сплоховал. Разница в том, что в Калуге делают автомобили не для избранных, а для обычных людей, и система ориентирована на то, чтобы не оставлять возможности допустить ошибку. А уж если она и возникнет — найти ее и обезвредить до того, как автомобиль покинет пределы завода.
Кубинг — идеальная модель кузова для примерки комплектующих
Современный автомобильный завод — место засекреченное. Еще лет пять назад на предприятиях концерна нельзя было пользоваться телефонами с камерами (сегодня мобильный аппарат без камеры просто трудно найти). Нет, не подумайте, что на заводе совершают нечто способное привести потребителя в шок, в духе поговорки «Если вы любите колбасу и политику, то лучше вам не знать, как делается одно и другое». Все проще. Режим секретности объясняется нежеланием показывать раньше времени перспективную модель. Вы, например, уже видели совершенно новый Skoda Superb? Конечно нет, и не увидите раньше 2015 года. А сотни людей, работающих в компании, уже готовятся к его производству — не в Калуге, в Чехии, но какая разница?
Одно из самых закрытых помещений на заводе — измерительная лаборатория. Иногда можно услышать такую фразу: это плотники пользуются сантиметрами, автомобилестроители — миллиметрами.
В лаборатории, где работают с перспективными кузовами и контролируют качество изготовления кузовов серийных автомобилей, способны измерить объект с точностью от одной десятой до трех тысячных миллиметра. Для этого, в частности, из Африки в Калугу была привезена 18-тонная станина, вырубленная из цельной глыбы гранита. К чему такая гигантомания, достойная дворца восточного правителя? А все к тому же, к точности. Многотонный монолит гарантирует, что на измерениях не скажутся колебания температуры в лаборатории (притом что температура, как вы понимаете, регулируется системой климат-контроля) или какие-нибудь внешние вибрации.
Понятно, что кузов автомобиля никто не делает с точностью до сотых и тысячных долей миллиметра, в этом просто нет необходимости, но система построена так, чтобы была возможность отследить ошибку на самом раннем этапе. Кузов автомобиля, напомним, последовательно сваривается из разных деталей, а потому ошибки могут как поглощаться, так и накапливаться. Задача лаборатории — выявить отклонение и дать соответствующие указания. Измерения кузовов и отдельных деталей проводится круглые сутки: как минимум один раз в 24 часа произвольно взятый кузов каждой из собираемых в Калуге моделей будет взят и тщательно обмерен по сотням точек. И это притом, что 100% кузовов того же Rapid измеряется с помощью лазера в автоматическом режиме прямо в сварочном цехе. Имя производителя аппаратуры для поточного измерения говорит само за себя — это Zeiss.
Тесно работает лаборатория и с поставщиками. Здесь могут решить любой спор, касающийся размеров деталей. Для этих целей существует такая интересная вещь, как кубинг. Под этим понимают выфрезированную из огромного куска алюминия модель кузова, на которую можно установить для примерки почти все навесные детали: фары, фонари, стекла, сиденья, элементы внутренней обшивки и далее по списку. Точность изготовления кубинга — 0,1 мм. Стоимость — больше €0,5 млн. Приложил деталь, и сразу видно, насколько она соответствует идеальной геометрии.
Заметим, что для каждой модели, выпускаемой в Калуге по полному циклу, есть свой кубинг. Это требование концерна, одна из многочисленных ступенек системы контроля качества.
В световом тоннеле чередуются лампы разных оттенков: такое освещение лучше всего подходит для выявления возможных дефектов
Производство полного цикла подразумевает, что в Калугу будущий Skoda Rapid поступает в виде отдельных частей, которые здесь сварят, два раза загрунтуют, покрасят, проведут антикоррозийную обработку горячим воском, фирменным составом концерна Volkswagen, установят двигатель, коробку передач, вклеят стекла, смонтируют сиденья, установят логотипы, заправят, а в конце тщательно проверят. Как минимум дважды проинспектируют собранный автомобиль в световом тоннеле, где от глаз пытливого контролера не скроется и случайная ворсинка на лакокрасочном покрытии. Загонят в дождевальную камеру на водный тест, чтобы убедиться в отсутствии протечек кузова. Поставят на роликовый стенд, имитирующий различные условия движения и торможения. Прокатятся по улице, обязательно заехав на участок, изображающий «русские колдобины». И, только пройдя многочисленные проверки, автомобиль получит право выехать за пределы предприятия.
Так рождается качество. Сложно и хлопотно. Зато потом, уверены на калужском предприятии, владелец машины на протяжении долгих лет будет с гордостью за свою страну читать слова «Сделано в России».
Кстати, посетив завод и поговорив с его директором Андреасом Кларом, мы все-таки выяснили, чем отличается сделанный в Калуге Skoda Rapid от чешского. Слушайте и запоминайте: у него будут другие буквы в идентификационном номере, увеличенный дорожный просвет и более мощный аккумулятор — с учетом наших зим.
Бьют и гоняют
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Окончательное решение о начале производства Skoda Rapid в России было принято в июле 2012 года, а первые предсерийные образцы собрали в сентябре 2013-го: меньше двух лет на освоение новой модели — хороший показатель. Для этого в Россию командировали около 60 специалистов, преимущественно из Чехии и Германии. Перед тем как поставить производство на поток, была проведена серия испытаний, в том числе краш-тесты. Готовые кузова и готовые автомобили отправлялись в Германию и Чехию, где их били на полигонах концерна, чтобы убедиться: машина, собранная (прежде всего — сваренная) в Калуге, не уступает такой же, выпущенной на головном заводе Skoda в Млада-Болеславе. Не менее важная часть испытаний — натурные: 22 машины с разными моторами и коробками передач сутки напролет ездили по дорогам с разным покрытием (от скоростных шоссе до грунтовок) вокруг Калуги. Схема такая: шесть суток — движение, седьмой день — полная инспекция узлов и механизмов. В общей сложности тестовые автомобили пробежали 500 000 км. Источник:
Шкода Рапид для России — где собирается?
Skoda Rapid в процессе сборки на заводе в Калуге.
Автомобильная компания Skoda Auto основана в 1895 году в Чехии и на сегодняшний день полностью принадлежит концерну Volkswagen Group. Эта марка достаточно популярна среди российских автолюбителей. Одной из наиболее востребованных моделей является Шкода Рапид, сборка которой полностью автоматизирована и осуществляется на самом высоком уровне.
Откуда поступают Рапиды на российский рынок
Многих почитателей этой модели интересует вопрос — где собирается Skoda Rapid. Самый крупный автозавод по выпуску этой модели находится в городе Младе-Болеслав (Чехия) и экспортирует он свою продукцию во многие страны мира, в том числе и в Россию. Но автомобильный «монстр» Фольксваген, предпочитает открывать свои филиалы непосредственно в той стране, где его продукция будет реализовываться.
Так, в начале 2007 года, в техническом парке Грабцево, что находится под Калугой, был открыт автомобильный завод, на котором производятся многие модели Шкода и Фольксваген. В том же округе, находится еще одно предприятие, специализирующееся на изготовлении запчастей для Шкода российской сборки.
Заводы по сборке Рапидов для России
Все детали для автомобилей Skoda производятся на основном предприятии в Младе-Болеслав. Затем они поступают на заводы, где собирают Шкода Рапид, расположенные в странах СНГ. Один из таких филиалов расположен в городе Усть-Каменогорск, но это предприятие поставляет на российский рынок незначительную часть моделей Рапид. Основным же местом, где собирают Рапиды для России, является все таки Калужская область.
Еще больше информации по заводам бренда Skoda.
Как определить, где изготовлен конкретный автомобиль
Для того, чтобы узнать страну, где выпущена машина, нужно уметь расшифровывать индивидуальный код авто (VIN-код). Обычно он расположен в трех местах:
В нижнем углу ветрового стекла
На заводской табличке под капотом
На передней стойке кузова со стороны водителя
Так как же узнать значение индивидуального вин-кода «Vehicle Identification Number»?
Самое главное знать, что обозначают, три первых символа.
Например, если впереди кода стоит 1А9, это значит, что машина собиралась в США. Вин-код машин, выпущенных у себя на родине в Чехии, начинается с символов ТМР, ТМВ, ТМS и ТМL. Ну и наконец, если вин-код автомобиля начинается с XW8, значит, что эта модель собрана в России.
Более подробная информация по расшифровке вин кода автомобиля.
Если вам интересен сам процесс сборки, просмотрите видеоматериалы
Skoda Rapid | Шкода Рапид
Шкода Рапид — новая чешская модель в сегменте бюджетных автомобилей, выполненная на одной базе с Фольксваген Поло седаном. (Ранее модель была известна под ориентировочным названием Шкода Фелиция седан.) Европейский анонс Skoda Rapid обещает состояться до конца 2012 года, а с началом 2013 начнутся его массовые продажи. Машина в текущем модельном ряду позиционируется между Фабией и Октавией.
На презентации нового концепта в одном из автосалонов Пекина, представители Skoda подтвердили его название Rapid, а также обратили внимание на то, что Rapid, произведенный в Европе, будет иметь отличия от модели, продающейся в Индии с 16 ноября 2011 года. Честно говоря, хотелось бы видеть эти отличия не только в разных двигателях и дополнительных опциях, но и во внешнем виде автомобиля, поскольку индийская версия Шкода Рапид по сути является всего лишь слегка измененным Фольксвагеном Поло седаном. На фоне этой модели гораздо выигрышнее смотрится MissionL.
В серийное производство новая Шкода Рапид пойдет лифтбеком, а не обыкновенным седаном. Это означает, что вместе с крышкой багажника будет открываться и заднее стекло автомобиля. Такое решение мы уже могли наблюдать у схожей модели Seat Toledo, о серийном выпуске которого было объявлено на автосалоне в Женеве. Аналогичный способ открытия багажника является визитной карточкой бизнес-седана Skoda Superb. Платформой для новой Rapid, как и в случае с MissionL, послужит растянутая база VW Polo. Затраты на разработку снизили за счет унификации: порядка 80% комплектующих для новой модели будут взяты у машин Volkswagen.
Остается предположить, что если Шкода наладит производство Рапид и в России, то вполне вероятно, что двигатель, трансмиссия и варианты комплектации авто в отечественной сборке будут иметь отличия от европейской версии.
Информация о Шкода Рапид:
Инфо:
Фото:
Видео:
Skoda Rapid 2013 — 2016
Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже. Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Skoda Rapid
Все поколения Skoda Rapid
Пятидверный субкомпактный лифтбек Rapid чешской автомобильной марки Skoda дебютировал в 2011 году на автосалоне во Франкфурте в качестве концепт-кара под именем MissionL. Прототип серийной версии, уже с названием Rapid, представлен публике на Пекинском автошоу в апреле 2012 года, а меньше, через полгода, на Парижском автосалоне зрители наконец увидели серийное воплощение модели.
В конце 2012 года Skoda Rapid появилась в продаже на европейском автомобильном рынке, а с 2013 года лифтбек продается в Китае и в Казахстане. В России Rapid начал продаваться в апреле 2014 года. Для нашей страны разработана специальная версия лифтбека с увеличенным клиренсом и модифицированной подвеской, адаптированной для своеобразных условий эксплуатации автомобилей на российских дорогах.
Производитель позиционирует Rapid как компактный городской автомобиль с вместительным багажником (объем полезного пространства достигает 550 литров) и просторным салоном (лифтбек стал лидером в классе субкомпактных авто по количеству свободного пространства для коленей пассажиров). Rapid оснащается мультифункциональным рулевым колесом нового поколения со встроенным управлением телефоном и магнитолой.
Локальное производство Skoda Rapid для российского рынка стартовало в конце февраля 2014 года на мощностях завода немецкой группы Volkswagen в Калужской области. Для запуска сборки лифтбека руководство завода сняло с производства хэтчбек Skoda Fabia.
В модельном ряду чешской марки Rapid занимает место между хэтчбеком Fabia и большим седаном Octavia. Габаритная длина лифтбека составляет 4500 мм, ширина — 1700 мм, высота -1500 мм На российском рынке модель предлагается в трех комплектациях: Active, Ambition и Elegance. Уже в базовой версии модель оснащается иммобилайзером, подушками безопасности водителя и переднего пассажира, галогеновыми передними фарами, системой ABS и пакетом дополнительных опций «плохие дороги».
Моторная гамма лифтбека на европейском рынке включает шесть вариантов силовых агрегатов: 1,2-литровый атмосферный бензиновый мотор THP мощностью 75 л.с., три турбодвигателя TSI объемом 1, 2 и 1,4 л, мощностью от 86 до 122 л.с., а также двумя дизельными моторами TDI отдачей 90 и 105 л.с. Все агрегаты отвечают требованием экологического стандарта «Евро-5». Все двигатели могут работать в сочетании с механической коробкой передач или преселективной КПП DSG.
В России Skoda Rapid продается с тремя бензиновыми и одним дизельным двигателем.
В ноябре 2012 года европейский комитет по проведению независимых краш-тестов Euro NCAP провел ряд стандартных краш-тестов для модели Skoda Rapid. Уровень безопасности лифтбека был оценен на пять балов.
Технические характеристики Skoda Rapid поколения I
Термостат в системе охлаждения двигателя автомобиля
В любом автомобиле с двигателем внутреннего сгорания конструктивно предусмотрена система охлаждения. Нормальную работу системы в определённом температурном диапазоне обеспечивает термостат. Термостат является очень важным узлом двигателя, и потому требует к себе особого внимания.
Назначение термостата.
Термостат предназначен для распределения потока охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Его работа заключается в разделении системы охлаждения на два контура. Один контур считается малым, и включает в себя рубашку охлаждения двигателя и радиатор отопления салона автомобиля. Большой контур, помимо двигателя и отопления салона, включает в себя основной радиатор, который предназначен для охлаждения жидкости, направленной в него через термостат.
При холодном двигателе термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует только по малому контуру. Это обеспечивает более быстрый прогрев холодного двигателя до рабочей температуры, что уменьшает время прогрева и положительно влияет на уровень расхода топлива и износ деталей.
Когда двигатель набирает рабочую температуру, начинает срабатывать термостат. По мере повышения значения температуры охлаждающей жидкости термостат постепенно открывает ей доступ к радиатору для охлаждения. При охлаждении жидкости термостат постепенно прикрывается, уменьшая её доступ к радиатору. Таким образом, термостат поддерживает значение температуры охлаждающей жидкости в определённом диапазоне.
Устройство и принцип работы простого автомобильного термостата.
В зависимости от марки автомобиля и типа двигателя конструкция термостатов может незначительно отличаться. Однако, на примере самого распространённого термостата с восковым наполнителем можно описать его устройство.
Любой термостат этого типа состоит из следующих основных деталей: цилиндр с наполнителем, клапан, толкатель клапана и пружина.
Цилиндр с наполнителем представляет из себя герметичную ёмкость небольшого размера. Ёмкость заполнена специальным гранулированным воском с добавлением меди. Воск при изменении значения температуры имеет свойство изменяться в объёме. При повышении окружающей температуры воск расплавляется и расширяется. При снижении температуры наоборот — уменьшается в объёме. Медь добавляется в воск для увеличения теплообмена, так как этот металл обладает повышенной теплопроводностью.
Клапан термостата физически соединён с восковым цилиндром с помощью толкающего штока. При повышении температуры и расширению наполнителя клапан, толкаемый штоком, открывается и пропускает охлаждающую жидкость в большой контур. Пружина термостата предназначена для возвращения клапана в исходное положение при понижении температуры охлаждающей жидкости и уменьшении в объёме наполнителя.
Термостат работает таким образом, что чем выше температура охлаждающей жидкости, тем сильнее воск увеличивается в объёме и тем сильнее открывается клапан. Таким образом, при более сильном прогреве жидкости, клапан открывается сильнее и пропускает больший её объём к охлаждающему радиатору.
Разновидности термостатов.
Поскольку термостат был изобретён очень давно, то его конструкция постоянно изменялась и усовершенствовалась. На сегодняшний день на автомобилях применяются следующие три типа термостатов: одно-клапанные, двух-клапанные и термостаты с электронным управлением.
Конструкция одно-клапанного термостата описана выше. Двух-клапанный термостат конструктивно схожий с простым одно-клапанным. На двух-клапанном помимо основного перекрывающего клапана дополнительно установлен малый клапан, который физически соединён с основным. Такие термостаты применяются в тех двигателях, в которых система охлаждения работает при повышенном давлении. В этом случае, усилия расширения наполнителя бывает недостаточно, чтобы преодолеть давление в системе и открыть основной клапан. Малый клапан имеет намного меньшую площадь поверхности, и за счёт этого легко преодолевает сопротивление жидкости. Поскольку оба клапана соединены между собой, то малый клапан тянет за собой основной, таким образом открывая для охлаждающей жидкости доступ к основному радиатору.
Термостаты с двумя клапанами применяются в основном на отечественных моделях грузовиков и на некоторых легковых автомобилях. Термостаты с электронным управлением применяются на дорогих автомобилях для повышения эффективности и точности их работы.
Основные неисправности термостата и методы их обнаружения.
В большинстве случаев термостат при поломке не подлежит ремонту и заменяется на новый.
Признаками выхода из строя термостата являются нарушения температурного режима двигателя. При прогревании и работе двигателя температура поднимается очень долго не достигая рабочего значения. Или наоборот, двигатель перегревается в короткие сроки своей работы. В первом случае, если всё остальное в системе охлаждения находится в рабочем состоянии, термостат заклинило в открытом положении, в результате чего охлаждающая жидкость постоянно циркулирует по большому контуру не успевая прогреваться до нормальной температуры. Если двигатель очень быстро перегревается во время работы, то термостат скорее всего заклинило в закрытом положении и потому жидкость постоянно циркулирует по малому контуру, что непременно приводит к перегреву двигателя.
Для проверки термостата его необходимо извлечь из автомобиля и опустить в ёмкость с водой. Далее вода нагревается. Если в закипевшей воде клапан термостата никак не реагирует, то он неисправен и подлежит замене. Если этот тест прошёл успешно и термостат функционирует, то причиной перегрева двигателя скорее всего является засорённая система охлаждения.
Термостат появился в конструкции двигателя почти одновременно с появлением первых автомобилей и до сих пор с успехом используется. Замены ему пока что не придумали, ведь со своим назначением он справляется в полной мере.
как работает и разновидности устройств
В радиаторах и разного рода системах отопления с целью контроля температуры используются специальные электрические устройства. При проектировании или ремонте подобной системы нужно хорошо представлять себе, что такое терморегулятор, каковы его назначение и механизм действия, как подобрать подходящий термостат.
Устройства для регуляции температуры
Необходимость и особенности терморегуляторов
Терморегулятор это средство регуляции температурного уровня, используемое в приборах, имеющих дело с теплом: в отопительном, охладительном оборудовании и системах контроля температуры в помещении. Регуляторы применяются и в сельском хозяйстве, например, в тепличных установках. Когда температура в помещении или установке в ту или иную сторону отклоняется от рамок, заданных в настройках, устройство дает команду включить или отключить нагревательные элементы. С его помощью можно контролировать степень нагрева не только воздуха и иных газообразных сред, но и жидкостей и твердых тел (например, поверхностей электроприборов).
Как устроен термостат
При подборе подходящего устройства потребители интересуются, как работает терморегулятор. Хотя эти приборы выпускаются с разными типами действующих блоков (электроника, механический узел и т.д.), принцип работы терморегулятора, независимо от его типа, базируется на считывании данных из среды, подлежащей температурному контролю. Базируясь на получаемых данных, устройство определяет, есть ли необходимость в задействовании дополнительных термических элементов или отключении имеющихся.
Важно! Для предотвращения выхода устройства из строя и минимизации вероятности ошибочных показаний термический датчик следует размещать как можно дальше от зоны непосредственного воздействия обогревателя, батарей и иного подобного оборудования.
Преимущества и недостатки
Свойства термостатических устройств, их сильные и слабые стороны напрямую зависят от типа конструкции. Наиболее важный показатель – минимизация погрешности считывания температурных данных. В принципе, высокая точность характерна для любых термостатов, имеющих электронные компоненты, тогда как в случае механических устройств именно меньшая точность (погрешность может достигать трех градусов) является основным минусом. Зато они просты в регулировке и обладают весьма демократичной ценой.
Важно! Наиболее сложными в управлении (и дорогостоящими) являются программируемые устройства. При всем при этом они весьма экономичны в отношении потребления электроэнергии, обладают большой гибкостью настроек. Приобретать такое устройство пользователю следует лишь при уверенности, что он сможет правильно программировать работу термостата.
Виды терморегуляторов
Приспособления, предназначенные для регуляции температуры, могут быть классифицированы по различным основаниям. Выпускаются изделия, рассчитанные на разные виды монтажа: на стену или на дин-рейку. Варьируются поддерживаемый диапазон измерений и число каналов. Однако в первую очередь они различаются по строению, в зависимости от того, какие механические узлы и электронные компоненты в них задействованы.
Механические термостаты
Это наиболее простые изделия, лишенные электронной «начинки», чаще всего они используются для контроля температуры жилых помещений. Их работа базируется на способности некоторых материалов изменять свои характеристики под воздействием меняющейся температуры. Задавать рамки полагается посредством вращения колеса. При выходе за них возникает замыкание или разрыв электроцепи, ведущие к подключению дополнительных нагревательных элементов или отрубанию имеющихся.
Плюсы такой конструкции – надежность, долговечность, простота управления, способность функционирования при минусовых температурах, стойкость к скачкам напряжения. Основным минусом является вероятность погрешности, в ряде случаев довольно значительной (до 3 градусов). Кроме того, изделия нельзя назвать бесшумными: при срабатывании они издают щелкающие звуки.
Механический регулятор
Биметаллические пластины
При нагревании такая пластинка деформируется и открывает сомкнутые контакты. Вследствие этого к нагревательному элементу прибора перестает поступать ток. Остывая, пластинка возвращается в прежнюю позицию, и контакты соединяются снова. Тогда электроэнергия опять подается на соответствующий элемент, что влечет за собой нагревание. Такая конструкция вмонтирована в электрические чайники, плиты, утюги.
Работа биметаллической пластины
Газонаполненные датчики
Газовые термостаты включают в себя заполненную газом трубу и контактные элементы. При помещении в жидкость газ расширяется и провоцирует замыкание контакта. Размыкание происходит, когда жидкая среда охлаждается. Конструкция устанавливается в водонагреватели, отопительные приборы на масле.
Важно! Плюсами этого и предыдущего типов являются автоматическая регуляция и бюджетная цена, минус – отсутствие места для вариативных гибких настроек, что ограничивает сферу применения.
Восковые терморегуляторы
Эти аппараты состоят из герметически запаянной камеры, снабженной пробкой из воска, и стерженька из металла. При нагревании плавящийся воск вытесняет стержень наружу, и последний инициирует изменения в электрической цепи. Такие конструкции широко применяются в автомобилестроении, а также при проектировании смесителей.
Электронные термостаты
Их применяют в разного рода системах контроля климата, в конструкциях теплого пола. Они включают в себя датчик температуры, электронный ключ и блок контроля, генерирующий команды подключения и выключения нагревательных элементов. Приборы снабжены электронным табло, на котором репрезентируются температурные данные. Они бывают с закрытой и открытой логикой. Гибкость настроек и расширенные возможности управления присущи только второму типу, такие изделия выпускаются с кнопочным или сенсорным управлением.
Электронный прибор
Двухзонные термостаты
Двухзонный терморегулятор предоставляет возможность параллельного управления двумя отопительными системами, к примеру, кухни и жилой комнаты. Некоторые модели ограничиваются возможностью выбора из нескольких заданных программ, другие – дают возможность самостоятельного задания параметров. Термодатчики надо помещать в местах, куда не проникают влага и прямые лучи солнца.
Термостат 12 В
Использование терморегулятора 12 вольт практикуется в аквариумах, тепличных помещениях, при инкубации яиц. Прибор состоит из датчика и блока контроля. Температурные ограничения задаются самим пользователем. Как источник питания используется аккумулятор в 12 вольт. Преимущества такого устройства – несложное управление и низкая цена.
Применение регуляторов и датчиков температуры
Устройства устанавливаются как в жилых комнатах, так и в производственных помещениях. Если существует необходимость в регуляции работы теплого пола, можно купить прибор, снабженный двумя датчиками, один из которых монтируется на поверхность пола (будучи заточенным под считывание данных с твердых поверхностей), а другой – помещается на стену и работает с температурой воздуха. Терморегуляторы применяются и в бытовых приборах, работающих с температурными перепадами, а также в производстве автомобилей.
Без применения устройств контроля температуры не будет возможным слаженное функционирование систем и приборов, работающих с температурными перепадами. При выборе прибора нужно обращать внимание на то, насколько его конструкция и настройки подходят системе, в которой ему придется работать.
Видео
признаки и причины неисправности, проверка, замена
Термостат – один из важных элементов жидкостной системы охлаждения различных типов автомобильных двигателей. Устройство регулирует поток охлаждающей жидкости, который проходит через двигатель и радиатор. Результатом его работы является возможность быстрого прогрева мотора после холодного пуска и поддержание требуемого температурного баланса при работе. Устройство термостата и принцип его функционирования одинаков для всех автомобилей как отечественного, так и зарубежного производства.
Назначение и принцип работы термостата
Термостат в системе охлаждения двигателя выполняет роль регулятора температуры, ускоряя его прогрев, и поддерживая оптимальный режим работы. При прогреве силового агрегата поток антифриза циркулирует по малому кругу, минуя радиатор. Благодаря этому, разогрев происходит быстрее, а износ и вредные выхлопы становятся меньше. При достижении температуры около 95оС, термостат открывается, пропуская охлаждающую жидкость через радиатор.
Главной деталью термостата выступает механический клапан, который работает благодаря простому и точному механизму. Он находится в небольшом цилиндре, расположенном со стороны двигателя, вовнутрь которого помещен искусственный воск, имеющий tо плавления 82оС. Применение данного материала обусловлено его способностью сильно расширяться, и при определенной температуре переходить из твердого в жидкое состояние.
Устройство является частью системы охлаждения двигателя и может располагаться в разных местах подкапотного пространства в зависимости от модели силового агрегата. На его место установки также оказывают влияние особенности конструкции и способ реализации охлаждающей системы. Чаще всего термостат размещают около выхода охлаждающей жидкости из двигателя или же входа центробежного насоса (помпы).
Устройство
Автомобильный термостат изготавливается из металлов, не поддающихся коррозии – меди, латуни, алюминия, или пластика. Главным его элементом выступает клапан, регулирующий поток охлаждающей жидкости. Он соединен со штырем, связанным с цилиндром, внутри которого находится воск. По типу корпуса различают следующие разновидности термостатов:
1. Корпусные, представляющие собой устройства, помещенные вовнутрь корпуса, имеющего 2 и более вывода, или оснащенного двухуровневым контуром.
2. Бескорпусные. Устанавливаются непосредственно в блок двигателя.
Виды термостатов
Двигатель автомобиля может быть оборудован различными видами термостатов, различающиеся следующими вариантами исполнения:
1. Одноклапанный. Отличается надежностью и простотой устройства, из-за чего устанавливается на большинстве моделей автомобилей.
2. Двухступенчатый. Относится к разновидности термостатов с одним клапаном. Устанавливается в тех системах охлаждения, где создается высокое давление охлаждающей жидкости, которое клапану сложно преодолевать. Данная конструкция предусматривает наличие 2х тарелок клапана – большой и малой. Первой срабатывает малая, так как открывается легче, и при открытии тянет за собой большую, которая в свою очередь полностью открывает канал для прохождения охлаждающей жидкости.
3. Двухклапанный. Имеет два раздельных клапана, находящихся в одном корпусе. Первый – основной, предназначен для отсечения циркуляции антифриза по большому кругу. Второй – перепускной, контролирует циркуляцию по малому кругу. Их работа синхронизирована таким образом, что при перекрытии одним из них циркуляции охлаждающей жидкости, другой открывает нужный контур. Подобная конструкция термостата широко применяется в автомобилях, выпущенных на территории СНГ.
4. С электронным управлением. Отличается эффективной и точной работой за счет применения электронного управления, но достаточно сложен в устройстве. Основное преимущество данного вида термостатов – обеспечение различных температурных показателей для оптимальной работы двигателя в различных режимах эксплуатации. По конструкции это одноклапанное устройство с дополнительным нагревательным сопротивлением, которое управляется ЭБУ. Такой термостат поддерживает рабочие температуры, оптимальные для всех режимов работы силового агрегата с амплитудой от 85 до 110оС. При этом наблюдается снижение потребления топлива и небольшой прирост мощности.
Установка и замена термостата
Специфичность устройства термостата для каждой конкретной модели авто обуславливает возможность замены вышедшей из строя детали только на оригинальную, за исключением некоторых моделей, которые являются аналогичными и взаимозаменяемыми. Для замены термостата потребуются отвертка, соответствующие ключи и герметик, а также емкость, в которую перед демонтажем детали сливается охлаждающая жидкость. Работы производятся на полностью остывшем двигателе в следующем порядке:
Обеспечение доступа к термостату путем демонтажа отдельных элементов моторного отсека (воздуховода, аккумуляторной батареи, воздушного фильтра).
Ослабление затяжки хомутов и отсоединение от термостата подводящих шланг со стороны радиатора, трубки насоса и впускного патрубка.
Снятие термостата.
Монтаж изделия производится в обратном порядке. При необходимости наносится герметик на стыки с патрубками или под внешние прокладки. Перед установкой производится его проверка, опустив в воду с температурой около 80оС, в которой клапан должен открываться, что свидетельствует о работоспособности термостата.
Признаки неисправности термостата
Неполадки в работе системы охлаждения проявляются в отклонениях показателей температуры от нормальных на датчике, расположенном в приборной панели. При наружной температуре около 0оС, двигатель после запуска выходит на рабочую температуру при нагрузке за 5-10 мин. Если уровень жидкости в расширительном бачке в норме, герметичность и работоспособность других элементов системы охлаждения не нарушена, значит отклонения температуры обусловлены работой термостата, что выражается в следующих признаках:
Длительный прогрев двигателя и его быстрый перегрев.
Не удается выйти на рабочую температуру при нагрузке, но при остановке она быстро подымается.
Не прогревается воздух в отопителе.
Постоянный перегрев двигателя при любой наружной температуре, при этом нижний патрубок остается холодным.
Периодическое проявление и исчезновение указанных признаков.
Все вышеназванные признаки свидетельствуют о заклинивании клапана термостата в верхнем или нижнем положении, а также его неполном закрытии или открытии. При подобных неисправностях производят замену вышедшей из строя запчасти. В некоторых случаях можно устранить неполадки в работе термостата без замены, удалив мешающий работе мусор или отложения с подвижных частей устройства. Описанные признаки позволяет диагностировать неисправность термостата всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.
Ремонт заклинившего термостата
Нарушения в работе термостата могут быть вызваны не поломкой его подвижных частей, а попаданием под клапаны мусора, отложение накипи или выход из строя уплотнительного кольца. В этом случае можно обойтись без замены детали, сняв ее с автомобиля и обработав обычным средством для удаления отложений на бытовых водонагревателях, аналогичных «антинакипину», прокипятив его в течение 15 мин. Если устройство заработало, это будет заметно по открывшемуся в кипятке клапану. Перед установкой «реанимированного» термостата производят замену внутреннего уплотнительного кольца и промывку системы охлаждения специальными предназначенными для этого средствами.
Термостат системы охлаждения двигателя.
Приборы и механизмы жидкостной системы охлаждения
Термостат
Назначение и особенности конструкции термостатов
Термостат автоматически поддерживает необходимую температуру жидкости в системе охлаждения и позволяет быстро прогреть холодный двигатель после запуска.
По конструкции термостаты бывают жидкостные (сильфонные) и с твердым наполнителем, а также одноклапанные, двухклапанные и двухступенчатые.
Кроме того, термостаты бывают с электронным управлением посредством следящего термодатчика и бортового компьютера, при этом конструктивное исполнение механической части таких термостатов может быть различной.
Чаще всего термостат устанавливается на пути движения охлаждающей жидкости — либо перед верхним патрубком рубашки охлаждения двигателя, либо перед жидкостным насосом (помпой).
Одноклапанные термостаты полностью ограничивают поток жидкости, а двухклапанные могут распределять поток жидкости между большим кругом (циркуляция через радиатор) и малым кругом (циркуляция только внутри рубашки охлаждения).
Устройство и работа сильфонного термостата
Жидкостный (сильфонный) термостат (рис. 1, а) состоит из корпуса 7 с окнами, гофрированного баллона 2, заполненного легкоиспаряющейся жидкостью, в качестве которой обычно используется смесь 2/3 дистиллированной воды и 1/3 этилового спирта, а также клапана 5.
К верхней части баллона припаян шток 3 с клапаном, нижняя часть баллона жестко соединена с кронштейном 8 корпуса термостата. Шток может перемещаться в направляющей корпуса, открывая и закрывая при этом клапан.
Если жидкость в сильфоне холодная, испарение этилового спирта не происходит, и избыточное давление в баллоне отсутствует. Клапан, пропускающий охлаждающую жидкость к радиатору при этом закрыт.
По мере прогрева охлаждающей жидкости нагревается и баллон со смесью воды и спирта, при этом спирт начинает интенсивно испаряться, поднимая давление в баллоне. Сильфон начинает расширяться в длину, воздействует на шток и открывает клапан, после чего жидкость начинает циркулировать по большому кругу через радиатор.
Клапан начинает открываться при температуре охлаждающей жидкости 70…80 ˚С, и полностью открывается при температуре 85…95 ˚С.
Устройство и работа термостата с твердым наполнителем
Сильфон (баллон) жидкостного термостата является его слабым элементом – на тонкой гофрированной оболочке часто возникают микротрещины, приводящие к его разгерметизации и отказу. По этой причине на современных автомобилях чаще применяются твердотельные термостаты, основным рабочим элементом которых являются цилиндрические капсулы, заполненные твердым наполнителем, в качестве которого обычно используется кристаллический (гранулированный) нефтяной воск (церезин) в смеси с медными, графитовыми, алюминиевыми опилками или пудрой. Это вещество способно значительно расширяться при нагревании, когда переходит из твердого состояния в жидкое.
Капсула с термочувствительным веществом закрыта резиновой мембраной-буфером, соединенной со штоком, управляющим клапаном термостата.
Когда воск плавится или подобное термочувствительное вещество начинает плавиться, из капсулы выдавливается шток, открывая клапан термостата, и пропуская охлаждающую жидкость к радиатору. При охлаждении двигателя, например, после его остановки, воск возвращается в твердое агрегатное состояние, уменьшаясь в объеме. При этом шток, управляющий клапаном термостата, возвращается в исходное положение, перекрывая большой круг системы охлаждения.
Работа термостата с твердым наполнителем представлена на рис. 1, б. К корпусу 7 термостата пружиной 13 постоянно прижимается клапан 5, шарнирно соединенный со штоком 3. Шток опирается на резиновую мембрану 11, которая зажата баллоном 9 и направляющей втулкой. Пока двигатель не прогрет, наполнитель (церезин) находится в твердом состоянии и клапан термостата закрыт. При достижении температуры охлаждающей жидкости 70 ˚С церезин плавится и объем его увеличивается. При этом он нажимает на мембрану, она прогибается вверх и давит на буфер 13 на шток, который поворачивает клапан 5, вследствие чего охлаждающая жидкость поступает в радиатор.
При снижении температуры охлаждающей жидкости объем церезина уменьшается и клапан термостата под действием возвратной пружины закрывается.
Общим недостатком термостатов с термочувствительными наполнителями является прерывание циркуляции жидкости через радиатор при низкой температуре окружающей среды (например, зимой), когда двигатель еще не прогрет.
В случае заполнения системы охлаждения водой это может привести к ее замерзанию в нижнем бачке или трубках сердцевины радиатора, и вывести его из строя. Замерзание воды может произойти и в нижнем резиновом патрубке – он становится твердым на ощупь. Двигатель при этом может быстро перегреться, поскольку циркуляция воды по малому кругу не обеспечивает надлежащее охлаждение деталей.
Поэтому в системах охлаждения двигателей с термостатами в зимнее время года желательно использовать низкозамерзающие жидкости или утеплять радиатор. Если же вода, все-таки, замерзла в системе, автомобиль необходимо срочно поместить в теплый гараж или проливать замерзшие участки системы охлаждения кипятком.
Электронный термостат
Наиболее современным видом этого устройства, является термостат с электронным управлением. С помощью электронной системы управления обеспечивается наиболее оптимальный процесс охлаждения двигателя, при этом конструкция может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме.
Термостаты с электронным управлением устанавливаются на современных легковых автомобилях оборудованных бортовым компьютером, работающим под управлением программы, следящей, в том числе, и за термостатом.
На некоторых двигателях, могут устанавливаться два термостата. Такая конструкция часто применяется в двигателях, оснащенных двойной системой охлаждения, при этом один из термостатов следит за подогревом термочувствительного элемента, другой осуществляет слежение за температурой охлаждающей жидкости.
***
Термостат — очень важная деталь системы охлаждения, и его неисправность может привести к отказу двигателя из-за перегрева. В случае если термостат по каким-либо причинам вышел из строя при закрытом положении клапана, охлаждающая жидкость не попадает в радиатор и циркулирует по малому кругу, нагреваясь все сильнее.
Поломка термостата при открытом положении клапана менее опасна – она может привести лишь к недостаточному прогреву двигателя во время работы.
Наиболее частой причиной отказа термостата является коррозия его деталей, приводящая к их заклиниванию.
Электронный термостат чаще всего ломается из-за неправильной работы двигателя и при слишком частых запусках и остановках.
***
Предпусковой подогрев двигателя
Термостат на ВАЗ – как работает, назначение и устройство
Добрый день, дорогие друзья. Важной деталью системы охлаждения двигателя автомобиля является термостат. Он отвечает за регулировку температуры охлаждающей жидкости, не позволяет перегреться мотору и дает возможность быстро ему нагреться в зимнее время. Как это он делает? – Рассмотрим в сегодняшней статье. Разберемся, как работает термостат ВАЗ, его конструкцию, подробно поговорим о его назначении в системе.
Обсудим, как проверять термостат ВАЗ 2106, не снимая его, как понять, что он не открылся, по каким признаком определить его неисправность. Озвучим температуру его открытия на автомобилях ВАЗ 2101-07.
Назначение
Он нужен для контроля температуры охлаждающей жидкости, циркулирующей через него. Как он это делает? – Он открывается, пуская тосол по большому контуру охлаждающей системы и, при понижении температуры до определенной величины, закрывается.
В закрытом положении охлаждайка движется по малому кругу, минуя радиатор. Поэтому она начинает нагреваться. Достигнув значения, например, ВАЗ 2101 температура открытия термостата 80 градусов – он открывается. Жидкость в таком случае протекает через основной радиатор и охлаждается. Затем он закрывается. Этот процесс происходит многократно в течение всей работы двигателя. Так поддерживается оптимальный температурный режим ДВС автомобиля.
Из чего он состоит
Корпус. Он сделан из нержавеющей стали
Основной клапан – обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости через радиатор
Клапан малого контура – его название говорит само за себя
Пружина. За счет силы упругости она возвращает клапаны в исходное положение, закрывая их
Цилиндр с техническим воском и шток. Шток толкает клапаны, открывая их
Цилиндр с воском
В конструкции он занимает важное место. В нем находится воск, который при нагревании расширяется. В полости цилиндра находится резиновая муфта, внутри расположен внутренний конец штока. Его наружная часть находится за пределами цилиндра.
При нагревании воска до определенной температуры он расширяется. В отечественных моделях ВАЗ она составляет 80 градусов. Муфта со штоком выдавливается наружу, упираясь в корпус.
Клапана
К цилиндру сверху и снизу припаяны, в некоторых случаях закреплены заклепками, два металлических круга разного диаметра. В корпусе термостата они служат роль запорных клапанов. Нижний, относительно подвижного штока – клапан малого контура, верхний – большого.
Пружины
В конструкции предусмотрены две пружины. Они помогают клапанам «вернутся» в исходное положение после остывания охлаждающей жидкости, надежно изолировав два циркуляционных контура системы друг от друга.
Сам термостат помещен в цилиндрический корпус с тремя патрубками. Два соединяются с разными контурами циркуляции, третий с водяным насосом (помпой).
Видео, как устроен и как изготовляют термостат:
Принцип работы термостата
Он для всех моделей одинаковый, как для отечественного автопрома, так и авто иностранного производства. Отличие в температуре открытия термостата и конструктивных особенностях. Например, существуют электрические, где температуру открытия регулирует специальный нагревательный элемент. Сейчас речь пойдет только о механических, установленных в большинстве автомобилях.
В исходном положении клапан большого круга закрыт, открыт только малого. Охлаждающая жидкость с блока цилиндров поступает в корпус. Через открытый клапан она циркулирует по малому контуру – с блока цилиндров и головки двигателя проходит через термостат, насос и возвращается обратно в двигатель.
При достижении температуры открытия 80 градусов, воск в цилиндре расширяется. Выдавливает подвижный шток, который упирается в корпус. Дальнейшее нагревание тосола приводит к большему выходу штока из цилиндра. Так как он уже уперся в корпус, ему выдвигаться больше некуда, он толкает сам цилиндр в обратную сторону.
Как помните, к цилиндру с воском присоединены два клапана. Они вместе с ним начинают двигаться. При этом, клапан большого круга приоткрывается, а малого прикрывается. Циркуляция начинается по двум контурам охлаждения.
При дальнейшем росте температуры, шток выходит на всю длину. Что ведет к полному закрытию клапана малого круга и открытия большого. В этом случае вся жидкость «течет» через радиатор охлаждения и возвращается в двигатель.
Жидкость охлаждается, воск сжимается, шток частично погружается в глубь цилиндра. Клапана за счет возвратных пружин стараются прийти в исходное положение.
Неисправности и как они проявляются
Существует три вида поломок:
Клапан малого круга постоянно открыт в независимости от температуры охлаждающей жидкости. Такое происходит при его заклинивании или попадания в него постороннего предмета: накипи, грязи и т.д. В таком положении двигатель всегда будет перегреваться, его температура будет расти до закипания тосола в системе. Потому что, он не циркулирует по большому кругу, не проходит через соты радиаторы, не охлаждается.
Как это проявляется? В движении, воздух, проходя через радиатор, охлаждает его соты, через который проходит жидкость, она отдает тепло. Она остывает. Если термостат заклинило в закрытом положении, то циркуляции по большому кругу не будет, радиатор не будет участвовать в системе охлаждения двигателя, значит, температура будет постоянно расти. Об этом сигнализирует указатель температурного режима мотора. Если ничего не предпринять – жидкость закипит в системе и можно попасть на дорогостоящий ремонт ДВС.
Клапан большого контура всегда открыт. Это обратная ситуация. Жидкость будет постоянно циркулировать через радиатор. Двигатель не сможет прогреться до нужных температур. Это приведет к повышенному износу его деталей и перерасходу топлива.
Как проявляется? Мотор работает на холостых оборотах, а его температура не растет. В движении она будет падать. Особенно это заметно в холодное время года.
Клапаны заклинены в среднем положении. Жидкость циркулирует по двум контурам. Если авто стоит на месте и двигатель работает на холостом ходу, то подобную неисправность трудно будет заметить. Мотор прогревается, но не с такой скоростью как обычно. При движении автомобиля, температура охлаждающей жидкости будет быстро снижаться.
Как проверить термостат ВАЗ 2106, не снимая его с авто
Заводим двигатель. Через несколько минут щупаем рукой шланг, идущий с блока цилиндра в верхнюю часть корпуса термостата. Если она холодная, а нижний патрубок радиатора теплый – значит, заклинен в открытом положении клапан большого круга, а малого закрыт.
Обратная ситуация. Двигатель нагрелся до рабочей температуры. Пробуем на ощупь верхний и нижний шланги радиатора. Если они с ячейками радиатора холодные, то клапан большого круга закрыт, а малого открыт и заклинен. Вторичным признаком неисправности в подобной ситуации – не включается вентилятор принудительного охлаждения радиатора, если такой установлен.
И последний вариант определение неисправности термостата – двигатель работает несколько минут, по датчику его температура начала подрастать, но еще не дошла до зеленой зоны. Прикладываем руку к шлангам радиатора и на выходе из блока цилиндров. Если их температура одинаковая, то клапана находятся в среднем положении и тосол «течет» по обоим контурам охлаждения.
Определившись с возможными поломками, нужно менять термостат, как это сделать – поговорим в следующих статьях. Всем удачи на дорогах!
Видео по теме
Наглядная демонстрация принципа работы термостата:
Терморегуляторы. Виды и принцип действия. Применение
Для сохранения требующегося уровня температуры в нагревательных системах применяются электрические устройства, называемые терморегуляторы. Все приборы, имеющие в составе электронагревательные элементы, оборудованы электрическими терморегуляторами.
Необходимость и особенности терморегуляторов
Терморегулятор представляет собой электрическое устройство необходимое для автоматического регулирования температуры в охлаждающем и отопительном оборудовании. Они монтируются в системах обогрева, искусственного климата, охлаждающих либо морозильных системах. Широко используются в домашнем хозяйстве в обустройстве теплиц.
Цель работы терморегулятора определяется включением либо выключением нагревательных элементов какого-либо прибора при показателях температуры ниже или выше указанных соответственно. Благодаря работе терморегулирующих устройств, воздух в помещении, вода, поверхности приборов и т.п. имею стабильную температуру.
Работают все терморегуляторы, в каком бы приборе они не находились, по единому принципу. Автоматический регулятор получает данные о температуре из окружающей его среды, благодаря тому, что оснащается встроенным или выносным термодатчиком. Опираясь на полученную информацию, терморегулятор определяет, когда нужно включаться и отключаться. Чтобы исключить сбои в работе устройства, термодатчик надлежит устанавливать в помещении подальше от прямого влияния различного нагревательного оборудования, в противном случае, может возникнуть искажение показателей и, естественно, регулятор будет работать ошибочно.
Классификация терморегуляторов
Принцип работы всех устройств, регулирующих температуру одинаковый, но видов терморегуляторов очень много, и они отличаются по:
Назначению: — комнатные; — погодные.
Способу монтажа: — стенные; — настенные; — крепящиеся на DIN рейку.
Способу управления: — механические; — электромеханические; — цифровые (электронные).
Также терморегуляторы отличаются техническими свойствами:
Диапазон измерений температуры. Разные модели терморегуляторов в зависимости от модификации поддерживают температуру от -60 до 1200 °С.
Количество каналов: — одноканальные. Применяются для автоматической регулировки и сохранения температуры объекта на указанном уровне. Отличаются меньшими размерами и весом от многоканальных приборов; — многоканальные. Выпускаются для фиксирования температуры серии стандартных термодатчиков. Их используют на производствах, лабораториях, а также в народном хозяйстве.
Терморегуляторы могут устанавливаться в жилых и промышленных помещениях. В целом можно выделить учитывающие:
И контролирующие температуру воздуха в конкретной зоне помещения. Эти приборы относятся к категории комнатных регуляторов. Бывают аналоговые и цифровые.
И поддерживающие температуру определённых предметов – это регуляторы для полового отопления.
Температуру воздуха снаружи – погодные термостаты.
Регуляторы, которые эксплуатируются в промышленных помещениях, бывают двух видов:
Индустриальные пространственные. К этим приборам относятся аналоговые стенные регуляторы, имеющие повышенную защиту.
Индустриальные с отдельными датчиками. Это аналоговые приборы с внешними датчиками, которые могут быть настенными или устанавливаться на специальную рейку. Датчики могут устанавливаться на стены или в полу дома, в зависимости от их типа и назначения. Встроенные приборы монтируются в монтажную коробку прямо в стену, а приборы накладного типа просто прикрепляют на стену.
Выделяют также несколько видов датчиков по назначению:
Датчик температуры пола.
Датчик температуры воздуха.
Инфракрасный датчик для пола и воздуха.
Датчик, измеряющий температуру воздуха, часто размещают на корпусе терморегулятора. Терморегуляторы с инфракрасными датчиками можно применять для контроля всей системы отопления. Эти датчики отлично подходят для установки в ванные комнаты, душевые, сауны и прочие помещения с повышенной влажностью. Сам регулятор температуры надлежит размещать обязательно в сухом месте, от переизбытка влаги он может повредиться. Правда есть модели, с повышенной герметичностью, и их монтаж в ванную ничем не опасен для них.
Регуляторы для тёплых полов отличаются своим внутренним устройством, это:
Цифровые.
Аналоговые.
Цифровые устройства имеют хорошую стойкость к разным типам помех, поэтому исключают искажение данных и гарантируют большую точность, чем аналоговые.
Особенности функциональных возможностей электрических регуляторов температуры:
Беспроводное регулирование (дистанционное). Рекомендовано применять при дополнительной инсталляции греющих элементов и проведении реконструкций, когда выполнять классическую регулировку невозможно или довольно трудно. Дистанционное управление исключает дополнительные строительно-ремонтные работы при электроинсталляции (к примеру, монтаже кабельной проводки).
Устройства программирования. Центральное (классическое) устройство позволяет производить регулирование температуры целого крупного объекта с одной точки. Для программирования регулятора используют компьютер или устройства управления. Также контроль осуществляется с помощью телефонного модема.
Принцип действия, плюсы и минусы
Механический регулятор температур считается простым и практичным устройством. Применяется в нагревательных и охладительных целях. Чаще всего представляет внешнее электроустановочное изделие, предназначенное для внутренней установки в жилые помещения в системы отопления. Внешний вид подобен стандартному запорному крану.
Специфичностью механических терморегуляторов является отсутствие электрической составляющей. Работает аппарат по особому принципу, заключающемуся в свойствах некоторых веществ и материалов менять свои механические качества от изменения температуры.
При изменении температуры до конкретно указанной, происходит разрыв или замыкание электрической цепи, что обуславливает выключение либо включение приборов для нагрева. Требуемый показатель температуры выбирается на шкале прибора путём вращения специального колесика.
Положительные моменты механических термостатов:
Надёжность.
Устойчивость к перепадам напряжения.
Не подвластны сбоям электроники.
Работают при отрицательных температурах.
Можно эксплуатировать в условиях резких изменений температуры.
Простое управление.
Длительный срок службы.
Недостатки:
Наличие погрешности.
Вероятность появления небольших щелчков при подаче напряжения на инфракрасные нагреватели.
Низкая функциональность.
Независимо от недостатков, они являются самыми распространёнными и встречаются в организации обогревательных систем чаще других термостатов, благодаря простому управлению и невысокой стоимости.
Эксплуатация электромеханических термостатов
Электромеханические регуляторы температуры используется в различных бытовых электроприборах. Эти изделия бывают двух модификаций:
С биметаллической пластиной и группой контактов. Пластина, нагреваясь до определённой температуры, изгибается и размыкает контакты, из-за чего прекращается подача электротока на нагревательную спираль или ТЭН прибора. После остывания пластина прогибается обратно в своё исходное положение, контакты при этом замыкаются, возвращается подача электричества и прибор нагревается. Приборами с этими регуляторами пользуется в повседневной жизни практически каждый человек – это утюги, электроплиты, электрочайники и т.п.
С капиллярной трубкой. Изделие состоит из трубки, наполненной газом и помещённой в ёмкость с водой, а также контактов. Принцип действия базируется на особенностях материалов расширяться при определённых температурах. Вещество, находящееся в полой трубке, начинает расширяться при разогреве воды, из-за чего возникает замыкание контакта. После охлаждения воды, контакты размыкаются, а электроприбор начинает разогреваться. Подобными регуляторами чаще всего оснащаются водонагреватели, масляные обогреватели, бойлеры.
Электромеханические терморегуляторы зарекомендовали себя как неприхотливые устройства:
Автоматическое включение обогрева.
Герметичность.
Невысокая цена.
Минусы этих приборов:
Низкая функциональность.
Сложность добиться высокой точности регулирования.
Специфика электронных терморегуляторов
Электронные устройства очень распространены, они эксплуатируются с многими электрообогревателями. Обычно ими оборудуют общие отопительные системы и кондиционирования, а также тёплые полы.
Главные составляющие части:
Выносной термодатчик.
Контроллер — устройство, устанавливающее конкретный уровень температуры в доме, а также создающее команды включения и отключения нагревателя.
Электронный ключ – контактная группа.
Датчик прибора отправляет данные о температуре контроллеру, который обрабатывает полученный сигнал и решает, требуется снижать или повышать температуру.
Виды электронных термостатов:
Обычные терморегуляторы. В этих приборах можно выставлять желаемые пределы температуры либо точную температуру, которая будет сохраняться. Устройства оборудованы электронным дисплеем.
Цифровые терморегуляторы: — С закрытой логикой. Устройства имеют неизменный алгоритм работы. Регулирование выполняется при помощи передачи команд по указанным параметрам конкретным приборам, которые были установлены заранее. Параметры задаются заранее в зависимости от нужд используемых приборов для определённой температуры. Корректировка программы этих регуляторов практически неосуществима, можно только менять основные параметры. Но именно эти термостаты наиболее часто применяют в быту. — С открытой логикой. Эти аппараты контролируют точный процесс обогрева помещений. Имеют расширенные настройки, благодаря чему можно поменять их алгоритм работы. Управляются кнопками или сенсорной панелью. Путём этих устройств можно включать либо отключать обогревательные системы в строго заданное время. Но их перепрограммированием должны заниматься специалисты. Эти регуляторы применяют чаще на производстве и в промышленности, чем в быту.
Программируемые термостаты удобно эксплуатировать, они открывают широкие возможности для тонкой настройки приборов на нужные температурные показатели, зависящие от требований отдельных зон помещений.
Достоинства:
Широкий диапазон регулировок.
Разнообразие дизайнерских решений.
Экономия электроэнергии.
Высокая точность.
Эффективность.
Безопасность при эксплуатации.
Также терморегуляторы просты в управлении и имеют не высокую стоимость, только эти два плюса не касаются регуляторов с открытой логикой. Электронные регуляторы нередко являются составной частью системы умного дома.
Похожие темы:
Автомобильный термостат: назначение и особенности
В системе охлаждения двигателя используется специальная охлаждающая жидкость. Чтобы проконтролировать температуру ее и используется специальный прибор — автомобильный термостат. В системе термостату отведена особая и далеко не второстепенная роль. От этого прибора напрямую зависит весь процесс охлаждения силового агрегата. Многие автомобилисты могут задаваться вопросом: а нужен ли вообще термостат? Ответ на него очевиден — конечно нужен. Без термостата транспортное средство будет работать, но не так долго. Визуально данный прибор во многом схож с обычным клапаном. Он заключен в специальный корпус и приводится в действие посредством привода, работающего по принципу термически расширяющих свойств веществ. Он несет ответственность за сохранение рабочей температуры в норме или пределах допустимых значений. Для каждого типа агрегата эти параметры могут немного отличаться. Но оптимальными принято считать значения температуру в моторе в пределах 80-97 градусов.
Нужен ли термостат и можно ли без него?
Без термостата на автомобиле ездить можно, однако это не продлиться долго. Из-за отсутствия контроля за температурой мотор может испытывать постоянный стресс, что понятное дело негативно отразится на его работе. Кроме того, в летний период года езда на автомобиле без термостата будет продолжаться только до тех пор, пока не случится перегрев двигателя. А что касается зимнего сезона года, то без наличия термостата авто будет долго прогреваться, за счет чего также сильно возрастет износ мотора. В общем, езда на автомобиле не оборудованном термостатом возможна, но на совсем непродолжительный период и то, исключительно в сторону станции технического обслуживания. Поэтому гораздо дешевле и эффективнее оборудовать авто таким приспособлением и не переживать за неприятности, которые могут случиться в будущем.
Как понять есть ли поломки с термостатом?
Стоит понимать, что любая неисправность, связанная с автомобилем, должна быть выявлена своевременно. В противном случае даже малейшее отклонении в работе устройства в будущем может привести к серьезным нарушениям, а вместе с тем и внушительным тратам времени и денежных средств. С термостатом все еще проще. если поломка будет выявлена своевременно и на начальной стадии, то это позволит получать двигателю меньше нагрузку и исключить вероятность его перегрева. Причин, по которым деталь может выйти из строя много, но самыми частыми из них считаются появление накипи и коррозионных отложений на штоке и металлических деталей элемента из-за использования низкокачественного антифриза. Также к разрешению механизма приводят постоянные вибрации. Нередко это происходит по вине установки деталей низкого качества, в которых проводилась некачественная развальцовка. Достаточно часто причиной поломки термостата выступает деформация резинового уплотнителя из-за постоянного воздействия на него высоких температур. Узнать, что с термостатом есть проблемы можно по наличию длительного прогрева мотора или при возникновении его перегрева. Нередко о нарушении может сигнализировать также увеличенная длительность нагрева мотора и при повышении нагрузки резкое повышение температуры.
Подробнее об автомобильном термостате пойдет речь в этом видеоролике:
Как Замкнуть Стартер Напрямую — Перемкнуть Отверткой, Или Завести Неработающую Машину Если не Крутит, Закоротить и Включить Замыкание, Провод Клемм
string(10) "error stat"
string(10) "error stat"
Поломка стартера знакома большинству автомобилистов. Это может произойти в самый неожиданный момент. Приходится заводить машину альтернативными способами, например, путём замыкания контактов. Как правильно подключить стартер, подробно описано ниже.
Случаи, в которых проблему можно решить на месте
Если стартер не крутит, завести машину можно несколькими способами:
замкнуть
контакты стартера отвёрткой;
соединить
пускатель напрямую с аккумулятором.
В автомобильной системе стартеру выделяется отдельная роль — раскручивать коленвал, чтобы создать нужный крутящий момент и степень сжатия для топливно-воздушной смеси. Естественно, пускатель функционирует вкупе с другими узлами и электрическими системами. Поэтому могут произойти повреждения различного свойства:
отсутствие напряжения в бортовой сети;
разрядка аккумулятора;
повреждение проводов;
проблема в замке зажигания;
несоответствие вязкости масла в картере;
ослабление контактов.
Если не работает именно стартер, то в большинстве случаев выходит из строя тяговое реле, сгорает обмотка катушки, пробуксовывает бендикс или туго ходит привод винтовой нарезки.
Некоторые повреждения стартера допускают его нормальную работу при заведённом двигателе. А вот раскрутить тяжёлый маховик с первого раза ему не удаётся. В любом случае после удачного запуска необходимо срочно отвезти стартер на профессиональную диагностику, чтобы выявить истинную причину неисправности.
Таким образом, сбой в работе
стартера может быть вызван:
неисправностью пускового реле;
износом бендикса;
неполадками со втягивающим реле;
сгоранием внутренних элементов узла.
Как можно замкнуть стартер напрямую
Замкнуть стартер напрямую можно путем соединения с АКБ или через контакты. Оба варианта рабочие, если якорь устройства не повреждён.
Замыкание клемм отверткой, монтировкой или гаечным ключом
Если неисправно тяговое реле, используется метод прямого замыкания любым металлическим стержнем нужной длины. Это может быть отвёртка, гаечный ключ или монтировка. О проблемах со втягивающим свидетельствует характерное пощёлкивание во время поворота ключа в замке зажигания. Стартер в этот момент неспособен провернуть коленвал, так как зубья бендикса не цепляются за венец маховика. Замкнув силовые клеммы стартера, удастся пустить ток на электрообмотки напрямую. Гаечный ключ или отвёртка возьмут на себя функции тягового реле.
Обязательно перед этим нужно поставить машину на ручник и в нейтралку, во избежание несчастных случаев. Сам инструмент должен иметь изолированную ручку и довольно толстый стержень. Поэтому рекомендуется использовать один из вышеописанных предметов. Монтировку или ключ можно обмотать изолентой в месте захвата.
Замыкать контакты B и S, M и B — категорически запрещено! Расшифровка: B – Bold или толстый провод — контакт постоянного напряжения. На многих стартерах закрыт защитной резиновой шляпкой и помечен «+12». M – Motor или электрический мотор. S – Start, изготовлен контакт в виде резьбового отвода, лепестка или штекера, зачастую закрыт пластиковым наконечником, поэтому перед принудительным замыканием надо снять. 8 – минусовой контакт, соединён с корпусом.
На некоторых моделях авто (Ваз 2109, 2110, 2114), чтобы перемкнуть стартер отверткой, надо демонтировать воздушный фильтр и отсоединить фишку, проложенную на контактную группу. После запуска мотора всё обратно собирается.
Возможные последствия
Недостатком данного способа
реанимации стартера является риск спалить катушку зажигания автомобиля. По этой
причине не рекомендуется повторно совершать процедуру — достаточно одного раза.
Если не получилось запустить мотор, значит, проблему нужно искать в другом
месте.
Ещё один неприятный момент: в
точках соединения отвёртки с контактами, независимо от ампеража автомобиля,
образуется ток силой 40-50 А. Из-за этого стержень инструмента может прикипеть,
дать сильную отдачу в руку. Решение: без паники скинуть рожковым ключом
минусовую клемму.
Подключение напрямую к аккумулятору
Отрезок медного кабеля, клеммы
типа «крокодил» и плоский штекер, — вот и всё, что нужно для прямого соединения
стартера с АКБ. Из этих трёх компонентов собирается переноска, которая даст
возможность завести двигатель. Интегрировать самодельное устройство нужно с
силовым кабелем, идущим на стартер. Он имеет разъём, куда и необходимо вдеть
провод.
Дальнейшие действия:
поставить
машину на нейтралку;
включить
зажигание;
соединить «крокодил»
с плюсовой клеммой аккумулятора.
Самодельная переноска с крокодилом
Если никаких других
неисправностей нет, стартёр должен заработать. После запуска силового агрегата
нужно быстро скинуть клемму с аккумулятора. Изготовленный провод выдернуть из
соединения, снятый штекер установить на
место. Всё делается просто, но рекомендуется соблюдать осторожность. В
противном случае можно обжечься или замкнуть что-то.
Как еще можно завести машину, если стартер не крутит
Существуют и другие способы завести машину без стартера: путём буксировки или с толкача.
Важно! Оба варианта не подходят для автомобилей с АКПП, поскольку из-за особенностей конструкции «автомата» возможны негативные последствия.
Толкание — более распространённый
способ среди автомобилистов, но нужна помощь нескольких человек.
Буксировка авто потребует наличия
крепкого троса. Он соединяется с крюком другой машины, после чего та трогается
с места. Если нет проблем с зажиганием или других неисправностей двигателя, он
практически всегда заводится.
Только важно соблюдать несколько правил:
ведущее
транспортное средство не должно стартовать с места резко, на большой
скорости, так как можно вырвать с места бампер или порвать трос;
буксируемому
авто запрещается резко тормозить или останавливаться, пока едет ведущая машина,
что тоже грозит разрывом троса и другими последствиями;
в момент
отцепления троса не заглушать двигатель, иначе он может повторно не
завестись.
Способ «толкача» подходит для любой модели, главное, плотный упор нескольких пар рук в багажник или капот машины. Коробку передач желательно выставить на 2-ю, 4-ю или заднюю передачу. Чем сильнее разгонится автомобиль, тем больше шансов завести двигатель. Поэтому рекомендуется толкать средство на спуске.
Ещё один вариант запуска подойдёт
для машин с передним приводом. Необходимо поднять автомобиль, вывесить одно из
колёс. Затем вывернуть его до упора в сторону от машины, намотать на покрышку
буксировочный трос или крепкую верёвку длиной 5 метров. Выставить третью
передачу, включить зажигание. Резко потянуть за шнур, раскрутив колесо. После
запуска мотора поставить рычаг коробки передач на нейтральную скорость. Данный
способ проводится с помощником — один человек сидит в машине, другой тянет за
верёвку.
Некоторые заднеприводные
автомобили, например, Ваз 2107, можно запустить кривым стартером — заводной
ручкой. Вдев её одним концом в специально предусмотренное отверстие на кузове,
следует быстро вращать в одном направлении.
Стартер является несложным, но
чрезвычайно важным компонентом машин с двигателем внутреннего сгорания. 90%
случаев трудного пуска объясняется проблемами с окислившимися контактами,
обрывом проводов или неисправностью электрики. Поэтому в первую очередь
рекомендуется провести ревизию этих составляющих.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Как напрямую замкнуть стартер
Авто, двигатель которого не удалось запустить, перестаёт быть средством передвижения, превращаясь в кучу дорогого металлолома. Если это случилось в мороз, то справиться с проблемой можно, «оживив» аккумулятор или запустив мотор методом буксировки. Но в тех случаях, когда стартер никак не откликается на поворот ключа зажигания у машины с исправной батареей в тёплую погоду, самый быстрый способ запуска двигателя – это напрямую замкнуть стартер. Тот водитель, который знает, как это сделать, сможет также воспользоваться этим способом в целях диагностики системы запуска.
Причины неисправности стартера
Если при попытке включения стартер всё же подаёт признаки жизни, например, слышно, как его якорь вращается вхолостую или раздаётся неприятный звук при пробуксовывании обгонной муфты бендикса, то поломка узла носит механический характер. То есть имеет место выход из строя вилки, обгонной муфты или планетарного редуктора (при наличии такового). В таком случае завести машину, если стартер не работает, не удастся. Придётся его снимать и ремонтировать, а запуск осуществлять «с толкача».
Схема автомобильного стартера
Слишком медленная прокрутка маховика служит признаком того, что якорь задевает за статор. Как говорят автомобилисты — «башмачит». Происходит это вследствие износа подшипников скольжения якоря – втулок. Причём если долго эксплуатировать стартер с изношенными втулками, то пластины обмотки якоря, постоянно «цепляющиеся» за статор, начнут смещаться, повредят провода обмотки и произойдёт замыкание. Для того чтобы сузить круг поиска неисправности, когда она связана с нарушением подачи питания, в автосервисах часто применяют такой способ запустить стартер, как замыкание клемм «плюсовых» проводов, подключенных к втягивающему реле. Если попытка не увенчалась успехом, то неисправность следует искать внутри стартера. Её причиной могут быть:
Износ или зависание щёток.
Обрыв проводки во втягивающем реле.
Обрыв обмоток статора или якоря.
Обгорание контактов втягивающего реле.
Заработавший в результате такого «прямого включения» стартер станет явным указанием на то, что электрическая цепь нарушена вне узла, то есть возможны такие варианты:
Поломка контактной группы замка зажигания.
Выход из строя реле включения стартера.
Обрыв или замыкание на «массу» плюсовых проводов.
Обрыв «массового» провода двигателя или сильное окисление его клемм.
Такой способ запуска годится не только для диагностики, но и может выручить в тех случаях, когда ремонтировать авто нет времени, а ехать всё-таки нужно.
Способы замыкания стартера напрямую
Проводка к стартеру подключается через два контакта, расположенных в крышке втягивающего реле. Провод большого сечения подключен постоянно, даже при выключенном зажигании, так как он соединён напрямую с «плюсовой» клеммой АКБ (на рис. ниже обозначен жёлтой стрелкой). Стартер начинает работать, когда напряжение подаётся на более тонкий провод. При этом втягивающая обмотка перемещает сердечник, который прижимает контактную пластину (красная стрелка) к головкам медных болтов.
Замыкается силовая цепь стартера – второй силовой контакт соединён с обмотками статора и якоря. Якорь начинает вращаться, а параллельно с этим:
Подключается удерживающая обмотка реле. Она обеспечивает надёжный контакт и предотвращает «выталкивание» бендикса из зацепления с маховиком.
Сердечник через рычаг (вилку) выталкивает бендикс к маховику.
При прекращении подачи питания на контакт 50 удерживающая обмотка «отпускает» сердечник, под воздействием возвратной пружины размыкающий электрическую цепь и выводящий из зацепления бендикс. При обрыве цепи, подводящей напряжение к выводу 50 стартера, можно замкнуть контакты отвёрткой либо просто металлическим стержнем. Силовая клемма втягивающего реле, к которой напряжение подводится всегда, послужит средством «обхода» штатной проводки. Ток поступит на втягивающую обмотку напрямую, минуя выключатель зажигания и реле.
Замыкание стартера отверткой
В момент включения происходит сильное искрение между отвёрткой и клеммами, но опасаться этого не стоит. Гораздо опаснее соединить плюсовые выводы с «массой». Например, коснувшись одновременно контактов и корпуса стартера или кузова.
На автомобилях, у которых компоновка подкапотного пространства не позволяет таким способом «добраться» до контактов на втягивающем реле, запустить двигатель можно иначе – замкнуть соответствующие контакты реле включения стартера, которое обычно устанавливается на брызговике двигателя или щитке передка.
Сделать это можно двумя способами:
Соединить контакты 87 и 30 (на схеме ниже) металлической перемычкой.
При попытках запустить мотор путём замыкания контактов реле не следует забывать включать зажигание. Иначе не будет работать система искрообразования, а на впрысковых авто также и система питания двигателя.
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
Как замкнуть стартер напрямую? 3 способа запустить двигатель
Часто причиной отказа запуска двигателя автомобиля является именно стартер, поэтому всегда нужно знать, как завести машину в обход этого устройства. Так как замкнуть стартер напрямую — самый оптимальный вариант, необходимо знать все тонкости процедуры, выполнить ее аккуратно и точно. Используя всего несколько инструментов, можно за пару минут завести машину, что особенно важно в холодные времена года.
Причины неисправности стартера
Поломка стартера чаще всего происходит постепенно. Если стартер замедлился, то стоит обратить внимание на состояние электрической цепи либо аккумуляторной батареи. Даже если происходит небольшое замедление в работе стартера, то стоит задуматься об обращении в сервисный центр. Распространённые причины, по которым стартер отказывается крутить либо медленно работает:
Разряжен аккумулятор или он вышел из строя.
Плохо зафиксированы контакты.
Нарушение целостности проводов, ведущих к клеммам.
Повреждение цепи между аккумуляторной батареей и стартером.
Нефункционирующая контактная группа.
Также нарушения в работе стартера может вызвать неисправность реле либо замыкание в обмотке. Еще одной распространенной неисправностью, которая нарушает работу стартера, является износ подшипников. В таком случае стартер может не выключаться после запуска.
При излишнем шуме во время работы отдельное внимание стоит обратить на состояние креплений и шестерню привода.
При малейших подозрениях на неисправность стартера стоит обратиться в сервисный центр для диагностики или ремонта. Если поломка произошла неожиданно и в неподходящее время, то можно завести машину напрямую, в обход стартера. Даже если машина завелась после использования других способов, то затягивать с заменой или ремонтом стартера не следует. В следующий раз решить проблему при помощи данного способа может быть затруднительно.
Также можно выполнить ремонт самостоятельно при наличии некоторого оборудования и минимальных навыков.
Способы завести машину без вмешательства в работу системы
В первую очередь необходимо выявить причину, по которой происходит отказ работы стартера. Если силовой агрегат отказывается работать по причине выхода из строя втягивающего реле или обмотки стартера, то можно попробовать завести машину с толкача или при помощи буксировки.
ВАЗ 2114 или ВАЗ 2110 легко запускается при помощи толкача. Небольшая масса автомобилей позволяет попробовать завести автомобиль имея всего пару помощников. Упираясь в автомобиль сзади они должны попытаться его разогнать, а водитель во время движения проворачивает ключ в замке зажигания и включает первую скорость.
От скорости движения автомобиля зависит время, которое понадобится на запуск мотора.
Если данный способ не позволил получить желаемый результат, то необходимо попытаться буксировать машину. Для этого потребуется помощь других водителей. К автомобилю привязывается специальный трос, при помощи которого происходит буксировка.
Этот способ является аналогом толкания машины, но при этом его эффективность значительно выше.
Многие автолюбители с легкостью соглашаются на помощь в сложной ситуации, поэтому не стоит опасаться остановить машину даже на крупных трассах.
При запуске двигателя путем буксировки стоит помнить про то, что автомобиль ускоряется и при остановке необходимо обеспечить безопасность впереди едущей машине, но при этом мотор глушить нельзя.
Как замкнуть контакты при помощи отвертки?
Указанный способ применим только в том случае, когда причиной поломки стало втягивающее реле. Если неисправность имеет другую природу, то замыкание контактов может привести к серьезной поломке всего устройства.
Неисправность характеризуется щелканьем из-под капота во время проворота ключа. Щелканье обозначает, что втягивающее реле не может выполнить свои функции. В данной ситуации можно только перемкнуть стартер при помощи отвертки или гаечного ключа. Данное действие позволит передать напряжение на обмотку стартера напрямую.
Для этого рычаг коробки переключения передач нужно выставить на нейтральную скорость, а тормоз максимально затянуть.
Отвертка вставляется между клеммами А и Б, замыкая их. В данном случае инструмент работает в качестве втягивающего реле.
Так как в данной ситуации сделать все самостоятельно достаточно сложно, то лучше привлечь помощника при запуске движка таким способом. Помощник может поместить отвертку между нужными клеммами, тогда как водитель будет замыкать контакты. Если воспользоваться помощью ассистента, это во многом упростит и ускорит процесс.
Даже если машина благополучно завелась, то не стоит откладывать ремонт на длительное время. Неисправная часть может повлечь выход из строя других элементов, что в итоге приведет к невозможности запуска машины данным способом.
Пожалуйста, оцените этот материал!
Загрузка…
Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!
Как замкнуть стартер напрямую ВАЗ-2114 – Taxi Bolt
string(10) "error stat"
string(10) "error stat"
Поломка стартера знакома большинству автомобилистов. Это может произойти в самый неожиданный момент. Приходится заводить машину альтернативными способами, например, путём замыкания контактов. Как правильно подключить стартер, подробно описано ниже.
Случаи, в которых проблему можно решить на месте
Если стартер не крутит, завести машину можно несколькими способами:
замкнуть контакты стартера отвёрткой;
соединить пускатель напрямую с аккумулятором.
В автомобильной системе стартеру выделяется отдельная роль — раскручивать коленвал, чтобы создать нужный крутящий момент и степень сжатия для топливно-воздушной смеси. Естественно, пускатель функционирует вкупе с другими узлами и электрическими системами. Поэтому могут произойти повреждения различного свойства:
отсутствие напряжения в бортовой сети;
разрядка аккумулятора;
повреждение проводов;
проблема в замке зажигания;
несоответствие вязкости масла в картере;
ослабление контактов.
Если не работает именно стартер, то в большинстве случаев выходит из строя тяговое реле, сгорает обмотка катушки, пробуксовывает бендикс или туго ходит привод винтовой нарезки.
Некоторые повреждения стартера допускают его нормальную работу при заведённом двигателе. А вот раскрутить тяжёлый маховик с первого раза ему не удаётся. В любом случае после удачного запуска необходимо срочно отвезти стартер на профессиональную диагностику, чтобы выявить истинную причину неисправности.
Таким образом, сбой в работе стартера может быть вызван:
неисправностью пускового реле;
износом бендикса;
неполадками со втягивающим реле;
сгоранием внутренних элементов узла.
Как можно замкнуть стартер напрямую
Замкнуть стартер напрямую можно путем соединения с АКБ или через контакты. Оба варианта рабочие, если якорь устройства не повреждён.
Замыкание клемм отверткой, монтировкой или гаечным ключом
Если неисправно тяговое реле, используется метод прямого замыкания любым металлическим стержнем нужной длины. Это может быть отвёртка, гаечный ключ или монтировка. О проблемах со втягивающим свидетельствует характерное пощёлкивание во время поворота ключа в замке зажигания. Стартер в этот момент неспособен провернуть коленвал, так как зубья бендикса не цепляются за венец маховика. Замкнув силовые клеммы стартера, удастся пустить ток на электрообмотки напрямую. Гаечный ключ или отвёртка возьмут на себя функции тягового реле.
Обязательно перед этим нужно поставить машину на ручник и в нейтралку, во избежание несчастных случаев. Сам инструмент должен иметь изолированную ручку и довольно толстый стержень. Поэтому рекомендуется использовать один из вышеописанных предметов. Монтировку или ключ можно обмотать изолентой в месте захвата.
Замыкать контакты B и S, M и B — категорически запрещено! Расшифровка: B – Bold или толстый провод — контакт постоянного напряжения. На многих стартерах закрыт защитной резиновой шляпкой и помечен «+12».
M – Motor или электрический мотор. S – Start, изготовлен контакт в виде резьбового отвода, лепестка или штекера, зачастую закрыт пластиковым наконечником, поэтому перед принудительным замыканием надо снять. 8 – минусовой контакт, соединён с корпусом.
На некоторых моделях авто (Ваз 2109, 2110, 2114), чтобы перемкнуть стартер отверткой, надо демонтировать воздушный фильтр и отсоединить фишку, проложенную на контактную группу. После запуска мотора всё обратно собирается.
Возможные последствия
Недостатком данного способа реанимации стартера является риск спалить катушку зажигания автомобиля. По этой причине не рекомендуется повторно совершать процедуру — достаточно одного раза. Если не получилось запустить мотор, значит, проблему нужно искать в другом месте.
Ещё один неприятный момент: в точках соединения отвёртки с контактами, независимо от ампеража автомобиля, образуется ток силой 40-50 А. Из-за этого стержень инструмента может прикипеть, дать сильную отдачу в руку. Решение: без паники скинуть рожковым ключом минусовую клемму.
Подключение напрямую к аккумулятору
Отрезок медного кабеля, клеммы типа «крокодил» и плоский штекер, — вот и всё, что нужно для прямого соединения стартера с АКБ. Из этих трёх компонентов собирается переноска, которая даст возможность завести двигатель. Интегрировать самодельное устройство нужно с силовым кабелем, идущим на стартер. Он имеет разъём, куда и необходимо вдеть провод.
Дальнейшие действия:
поставить машину на нейтралку;
включить зажигание;
соединить «крокодил» с плюсовой клеммой аккумулятора.
Самодельная переноска с крокодилом
Если никаких других неисправностей нет, стартёр должен заработать. После запуска силового агрегата нужно быстро скинуть клемму с аккумулятора. Изготовленный провод выдернуть из соединения, снятый штекер установить на место.
Всё делается просто, но рекомендуется соблюдать осторожность. В противном случае можно обжечься или замкнуть что-то.
Как еще можно завести машину, если стартер не крутит
Существуют и другие способы завести машину без стартера: путём буксировки или с толкача.
Важно! Оба варианта не подходят для автомобилей с АКПП, поскольку из-за особенностей конструкции «автомата» возможны негативные последствия. Толкание — более распространённый способ среди автомобилистов, но нужна помощь нескольких человек.
Буксировка авто потребует наличия крепкого троса. Он соединяется с крюком другой машины, после чего та трогается с места. Если нет проблем с зажиганием или других неисправностей двигателя, он практически всегда заводится. Только важно соблюдать несколько правил:
ведущее транспортное средство не должно стартовать с места резко, на большой скорости, так как можно вырвать с места бампер или порвать трос;
буксируемому авто запрещается резко тормозить или останавливаться, пока едет ведущая машина, что тоже грозит разрывом троса и другими последствиями;
в момент отцепления троса не заглушать двигатель, иначе он может повторно не завестись.
Способ «толкача» подходит для любой модели, главное, плотный упор нескольких пар рук в багажник или капот машины. Коробку передач желательно выставить на 2-ю, 4-ю или заднюю передачу. Чем сильнее разгонится автомобиль, тем больше шансов завести двигатель. Поэтому рекомендуется толкать средство на спуске.
Ещё один вариант запуска подойдёт для машин с передним приводом. Необходимо поднять автомобиль, вывесить одно из колёс. Затем вывернуть его до упора в сторону от машины, намотать на покрышку буксировочный трос или крепкую верёвку длиной 5 метров.
Выставить третью передачу, включить зажигание. Резко потянуть за шнур, раскрутив колесо. После запуска мотора поставить рычаг коробки передач на нейтральную скорость.
Некоторые заднеприводные автомобили, например, Ваз 2107, можно запустить кривым стартером — заводной ручкой. Вдев её одним концом в специально предусмотренное отверстие на кузове, следует быстро вращать в одном направлении.
Стартер является несложным, но чрезвычайно важным компонентом машин с двигателем внутреннего сгорания. 90% случаев трудного пуска объясняется проблемами с окислившимися контактами, обрывом проводов или неисправностью электрики. Поэтому в первую очередь рекомендуется провести ревизию этих составляющих.
Если у вас возникли вопросы – оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них.
Часто причиной отказа запуска двигателя автомобиля является именно стартер, поэтому всегда нужно знать, как завести машину в обход этого устройства. Так как замкнуть стартер напрямую — самый оптимальный вариант, необходимо знать все тонкости процедуры, выполнить ее аккуратно и точно. Используя всего несколько инструментов, можно за пару минут завести машину, что особенно важно в холодные времена года.
Причины неисправности стартера
Поломка стартера чаще всего происходит постепенно. Если стартер замедлился, то стоит обратить внимание на состояние электрической цепи либо аккумуляторной батареи. Даже если происходит небольшое замедление в работе стартера, то стоит задуматься об обращении в сервисный центр. Распространённые причины, по которым стартер отказывается крутить либо медленно работает:
Разряжен аккумулятор или он вышел из строя.
Плохо зафиксированы контакты.
Нарушение целостности проводов, ведущих к клеммам.
Повреждение цепи между аккумуляторной батареей и стартером.
Нефункционирующая контактная группа.
Также нарушения в работе стартера может вызвать неисправность реле либо замыкание в обмотке. Еще одной распространенной неисправностью, которая нарушает работу стартера, является износ подшипников. В таком случае стартер может не выключаться после запуска.
При излишнем шуме во время работы отдельное внимание стоит обратить на состояние креплений и шестерню привода.
При малейших подозрениях на неисправность стартера стоит обратиться в сервисный центр для диагностики или ремонта. Если поломка произошла неожиданно и в неподходящее время, то можно завести машину напрямую, в обход стартера. Даже если машина завелась после использования других способов, то затягивать с заменой или ремонтом стартера не следует. В следующий раз решить проблему при помощи данного способа может быть затруднительно.
Также можно выполнить ремонт самостоятельно при наличии некоторого оборудования и минимальных навыков.
Способы завести машину без вмешательства в работу системы
В первую очередь необходимо выявить причину, по которой происходит отказ работы стартера. Если силовой агрегат отказывается работать по причине выхода из строя втягивающего реле или обмотки стартера, то можно попробовать завести машину с толкача или при помощи буксировки.
ВАЗ 2114 или ВАЗ 2110 легко запускается при помощи толкача. Небольшая масса автомобилей позволяет попробовать завести автомобиль имея всего пару помощников. Упираясь в автомобиль сзади они должны попытаться его разогнать, а водитель во время движения проворачивает ключ в замке зажигания и включает первую скорость.
От скорости движения автомобиля зависит время, которое понадобится на запуск мотора.
Если данный способ не позволил получить желаемый результат, то необходимо попытаться буксировать машину. Для этого потребуется помощь других водителей. К автомобилю привязывается специальный трос, при помощи которого происходит буксировка. Этот способ является аналогом толкания машины, но при этом его эффективность значительно выше.
Многие автолюбители с легкостью соглашаются на помощь в сложной ситуации, поэтому не стоит опасаться остановить машину даже на крупных трассах. При запуске двигателя путем буксировки стоит помнить про то, что автомобиль ускоряется и при остановке необходимо обеспечить безопасность впереди едущей машине, но при этом мотор глушить нельзя.
Как замкнуть контакты при помощи отвертки?
Указанный способ применим только в том случае, когда причиной поломки стало втягивающее реле. Если неисправность имеет другую природу, то замыкание контактов может привести к серьезной поломке всего устройства.
Неисправность характеризуется щелканьем из-под капота во время проворота ключа. Щелканье обозначает, что втягивающее реле не может выполнить свои функции. В данной ситуации можно только перемкнуть стартер при помощи отвертки или гаечного ключа. Данное действие позволит передать напряжение на обмотку стартера напрямую.
Для этого рычаг коробки переключения передач нужно выставить на нейтральную скорость, а тормоз максимально затянуть. Отвертка вставляется между клеммами А и Б, замыкая их. В данном случае инструмент работает в качестве втягивающего реле.
Так как в данной ситуации сделать все самостоятельно достаточно сложно, то лучше привлечь помощника при запуске движка таким способом. Помощник может поместить отвертку между нужными клеммами, тогда как водитель будет замыкать контакты. Если воспользоваться помощью ассистента, это во многом упростит и ускорит процесс.
Даже если машина благополучно завелась, то не стоит откладывать ремонт на длительное время. Неисправная часть может повлечь выход из строя других элементов, что в итоге приведет к невозможности запуска машины данным способом. Пожалуйста, оцените этот материал!
оценок, среднее:
из 5).
Загрузка… Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!
Двигатель
Лайфхак
Не заводится автомобиль
Система зажигания
Электрооборудование
Авто, двигатель которого не удалось запустить, перестаёт быть средством передвижения, превращаясь в кучу дорогого металлолома. Если это случилось в мороз, то справиться с проблемой можно, «оживив» аккумулятор или запустив мотор методом буксировки. Но в тех случаях, когда стартер никак не откликается на поворот ключа зажигания у машины с исправной батареей в тёплую погоду, самый быстрый способ запуска двигателя – это напрямую замкнуть стартер. Тот водитель, который знает, как это сделать, сможет также воспользоваться этим способом в целях диагностики системы запуска.
Причины неисправности стартера
Если при попытке включения стартер всё же подаёт признаки жизни, например, слышно, как его якорь вращается вхолостую или раздаётся неприятный звук при пробуксовывании обгонной муфты бендикса, то поломка узла носит механический характер. То есть имеет место выход из строя вилки, обгонной муфты или планетарного редуктора (при наличии такового). В таком случае завести машину, если стартер не работает, не удастся. Придётся его снимать и ремонтировать, а запуск осуществлять «с толкача».
Схема автомобильного стартераСлишком медленная прокрутка маховика служит признаком того, что якорь задевает за статор. Как говорят автомобилисты — «башмачит». Происходит это вследствие износа подшипников скольжения якоря – втулок. Причём если долго эксплуатировать стартер с изношенными втулками, то пластины обмотки якоря, постоянно «цепляющиеся» за статор, начнут смещаться, повредят провода обмотки и произойдёт замыкание. Для того чтобы сузить круг поиска неисправности, когда она связана с нарушением подачи питания, в автосервисах часто применяют такой способ запустить стартер, как замыкание клемм «плюсовых» проводов, подключенных к втягивающему реле. Если попытка не увенчалась успехом, то неисправность следует искать внутри стартера. Её причиной могут быть:
Износ или зависание щёток.
Обрыв проводки во втягивающем реле.
Обрыв обмоток статора или якоря.
Обгорание контактов втягивающего реле.
Заработавший в результате такого «прямого включения» стартер станет явным указанием на то, что электрическая цепь нарушена вне узла, то есть возможны такие варианты:
Поломка контактной группы замка зажигания.
Выход из строя реле включения стартера.
Обрыв или замыкание на «массу» плюсовых проводов.
Обрыв «массового» провода двигателя или сильное окисление его клемм.
Такой способ запуска годится не только для диагностики, но и может выручить в тех случаях, когда ремонтировать авто нет времени, а ехать всё-таки нужно.
Способы замыкания стартера напрямую
Проводка к стартеру подключается через два контакта, расположенных в крышке втягивающего реле. Провод большого сечения подключен постоянно, даже при выключенном зажигании, так как он соединён напрямую с «плюсовой» клеммой АКБ (на рис. ниже обозначен жёлтой стрелкой).
Стартер начинает работать, когда напряжение подаётся на более тонкий провод. При этом втягивающая обмотка перемещает сердечник, который прижимает контактную пластину (красная стрелка) к головкам медных болтов.
Замыкается силовая цепь стартера – второй силовой контакт соединён с обмотками статора и якоря. Якорь начинает вращаться, а параллельно с этим:
Подключается удерживающая обмотка реле. Она обеспечивает надёжный контакт и предотвращает «выталкивание» бендикса из зацепления с маховиком.
Сердечник через рычаг (вилку) выталкивает бендикс к маховику.
При прекращении подачи питания на контакт 50 удерживающая обмотка «отпускает» сердечник, под воздействием возвратной пружины размыкающий электрическую цепь и выводящий из зацепления бендикс. При обрыве цепи, подводящей напряжение к выводу 50 стартера, можно замкнуть контакты отвёрткой либо просто металлическим стержнем. Силовая клемма втягивающего реле, к которой напряжение подводится всегда, послужит средством «обхода» штатной проводки. Ток поступит на втягивающую обмотку напрямую, минуя выключатель зажигания и реле.
Замыкание стартера отверткойВ момент включения происходит сильное искрение между отвёрткой и клеммами, но опасаться этого не стоит. Гораздо опаснее соединить плюсовые выводы с «массой». Например, коснувшись одновременно контактов и корпуса стартера или кузова.
На автомобилях, у которых компоновка подкапотного пространства не позволяет таким способом «добраться» до контактов на втягивающем реле, запустить двигатель можно иначе – замкнуть соответствующие контакты реле включения стартера, которое обычно устанавливается на брызговике двигателя или щитке передка.
Сделать это можно двумя способами:
Соединить контакты 87 и 30 (на схеме ниже) металлической перемычкой.
При попытках запустить мотор путём замыкания контактов реле не следует забывать включать зажигание. Иначе не будет работать система искрообразования, а на впрысковых авто также и система питания двигателя.
Оказавшись в непредвиденной ситуации, автомобилист должен быть всегда готов действовать по инструкции. Если он обладает соответствующей информацией, то ему нипочем никакая проблема, даже если автомобиль не заводится.
Многим автомобилистам приходится хоть раз в жизни сталкиваться с проблемами, связанными со стартером транспортного средства. Стартер упорно отказывается работать, как раньше, хотя и само не испорчено (проблемой становится втяг. реле). Что делать в этом случае и как оживить стартер, мы и рассмотрим в нашей статье. Существует известный всеми людьми на земле закон Мерфи, как его еще называют в народе закон подлости. Машина портится в самый неподходящий момент, когда нужно срочно куда-либо ехать, а время все поджимает и поджимает. Ничего в этом случае не остается, как замкнуть контакты стартера, чтобы оживить этот важный элемент автомобиля.
Диагностика
Она необходима прежде, чем автомобилист хочет приступить к активным действиям. Если суметь выявить причины такого поведения стартера, то их можно устранить прямо на месте, не отправляясь даже в автосервис и не теряя лишнего времени. Азы ремонта стартера учат нас, что самыми сложными поломками считаются следующие:
Реле стартера вышло из строя;
Втягивающее реле испортилось;
Износился бендикс;
Обмотка стартера перегорела.
В случае, если хоть одна из вышеприведенных поломок подтвердилась, приходится искать способы завода авто с нерабочим стартером. Они есть, но их очень мало. Зато они помогут справиться с проблемой на все 100 процентов.
Способ первый или напрашивающийся сам по себе
Этот способ называют дедовским и он подразумевает помощь нескольких крепких ребят, оказавшихся ненароком рядом. Достаточно упереться им руками в багажник или капот автомобиля, разогнать его, а водителю в это время надо будет успеть завести двигатель на второй передаче или задним ходом. Если скорость автомобиля будет достаточной, а остальные детали в порядке, то не завестись машина просто не может. Такой способ в народе называют еще с толкача.
Способ второй — буксировка
Не менее эффективный и даже более надежный, но нужна другая машина помощнее вашего автомобиля. Буксировать транспортное средство достаточно будет на небольшое расстояние, после чего завести двигатель тем же манером, что описывалось выше. В этом случае хотелось бы дать пару дельных советов:
Не глушить автомобиль, после того, как он завелся и отправиться затем сразу в сервис;
Не забывать, что после завода машина наберет скорость, если она на второй передаче и вы нажали на педаль акселератора;
Не забывать, что после завода, буксирующий вас автомобиль остановится. Поэтому нужно будет успеть затормозить.
Третий способ — замыкание
И наконец, мы подошли собственно к теме данной статьи: правильно замкнуть стартер отверткой. В этом случае не нужна грубая физическая сила или буксировка. Достаточно будет вооружиться простой отверткой, желательно с длинной рукоятью.
Прежде, чем перейти непосредственно к алгоритму проведения процесса, давайте остановимся на вопросе: а чем лучше замкнуть стартер — отверткой, гаечным ключом или монтировкой? Отметим сразу, что монтировка — это вариант на черный день, когда под рукой не оказывается ни отвертки, ни ключа. Как правило, отвертка и ключ помогают в случаях, когда неисправно реле.
Характерные щелчки из-под капота при повороте ключа в замке зажигания, тому полное подтверждение. Шестерня бендикса не в состоянии провернуть коленвала, так как реле не дает достаточно энергии. Остается замкнуть стартер, давая напряжение непосредственно на обмотки.
Как и говорилось выше, желательно вооружиться большой отверткой или ключом, который бы достал обе силовые клеммы реле, чтобы их перемкнуть. Не забываем выставить рычаг коробки на холостой ход, а ручник затянуть до отказа. Ключ в замке зажигания надо повернуть на пол-оборота, чтобы зажглись соответствующие лампочки на панели приборов.
Отвертка, приложенная к клеммам, в данном случае срабатывает, как само реле. Способ, как видим не хитрый. Но надо всегда быть начеку.
Дело в том, что можно навредить катушке. Она легко выходит из строя, если несколько раз подряд делать такое. Просто на классических контактных системах катушка не имеет соответствующей защиты, как на бесконтактных системах.
Замыкание
Попросить ассистента сесть в автомобиль;
Пусть он поставит ключ зажигания в положение зажигания, а вы в это время замкнете контакт.
Таким образом, научившись самостоятельно оживлять стартер, можно спокойно отправляться на самые дальние расстояния.
Проблема будет решена в одну минуту. Но затем надо будет в обязательном порядке посетить автомастерскую, где стартер подвергнется тщательной диагностике со стороны специалистов. Они сразу же определят причину, устранят ее и вы больше не попадете под закон Мерфи. Хотя никто не может дать гарантии, что это не произойдет по истечении определенного промежутка времени.
Вам также может понравиться.
Источники:
Три способа замкнуть стартер автомобиля напрямую
Многие автомобилисты сталкивались с такой проблемой как поломка стартера. Он может сломаться в любой момент. Как завести машину, если не работает стартер, а ехать необходимо? Завести машину возможно таким путем как замкнуть стартер напрямую или завестись без него. Но перед тем как это сделать, следует ознакомиться с основными поломками стартера и понять все нюансы.
Знаете ли вы?Стартер служит в два раза меньше чем двигатель, всего 5-6 лет. Поэтому диагностика стартера актуальна как для авто, что уже не первый год в эксплуатации, так и для новоприобретенных.
Основные поломки стартера
Стартер обеспечивает пуск двигателя. Он создает крутящий момент коленвала с нужными оборотами для степени сжатия и сгорания горючей смеси. Если стартер начал работать с перебоями, нужно выяснить причину такого его поведения.
Важно!Стартер работает с другими системами машины в одной пусковой цепи. Поэтому поломки могут быть механическими и электрическими.
Если стартер не хочет крутить или делает это медленно — обратите внимание на электрическую цепь и аккумулятор:
АКБ не заряжен;
плохо закреплены контакты;
плохой контакт и поломка провода от клеммы втягивающего реле;
поврежденный провод между аккумулятором и стартером;
несоответствие масла в картере по вязкости;
не функционирует контактная группа замка зажигания.
Если не работает стартер или просто не включается, это может быть: неисправность реле, короткое замыкание в обмотке самого стартера.
Если вращается якорь стартера, но стартер не может провернуть коленвал это: пробуксовка муфты свободного хода или тугой ход привода винтовой нарезки.
Бывают случаи когда стартер не отключается после пуска. Причинами могут быть: заедание приводов на валу якоря, заедает в замке зажигания, износ подшипников. Исправить такие поломки можно путем замены поврежденных деталей.
Если вы заметили что стартер начал шуметь. Это может быть: шестерня привода вышла из зацепления,ослабилось крепление или полюса стартера.
Стартер подвержен большим нагрузкам, так как ему приходится вращать большой маховик и приводить в действие поршневую группу двигателя. Поэтому следует внимательно к нему относится и проводить диагностику для избегания поломок.
Замкнуть стартер с толкача
Перед тем как завести машину напрямую через стартер следует выяснить, почему стартер вышел из строя.
Если причина в неисправности реле, втягивающем реле, обмотке стартера, то запустить его можно с толкача. Для этого вам понадобятся пара помощников. Они будут упираясь в багажник авто и его разгонять, а вы включаете ключ зажигания и первую передачу. Чем быстрее будут толкать машину помощники, тем быстрее она заведется.
Знаете ли вы?Разгон с толкача самый популярный метод завести авто без стартера среди автолюбителей.
Буксировка автомобиля
Еще один метод завести машину если не работает стартер — это буксировка. Для этого вам понадобится еще одно авто и трос. Если поломка случилась в пути, просто остановите любой автомобиль и попросите помочь вам завестись. Много это времени не займет, зато вы продолжите свой путь.
Важно! Не забудьте тот факт, что когда ваша машина при буксировке заведется, она будет ускорятся, не забывайте останавливаться, когда останавливается авто впереди, не глушите мотор когда выйдете из машины, чтобы отцепит трос.
Замыкание отверткой
Замыкание стартера отверткой можно проводить, только если причиной поломки стало втягивающее реле. Узнать такую поломку можно по щелканью из-под капота когда вы проворачиваете ключ. Это значит что включение втягивающего реле происходит, но ведущая шестерня не поворачивает коленвал. В такой ситуации нельзя сделать ничего кроме как перемкнуть стартер отверткой и таким образом дать напряжение на обмотки.
Для замыкания стартера отверткой нужно выставить рычаг КПП в нейтральном положении и затянуть тормоз. В этих условиях отвертка будет работать как втягивающее реле. Отвертку вставляем между силовыми клеммами замкнув их.
Для того чтоб завести машину напрямую через стартер лучше всего прибегнуть к помощи ассистента. Таким образом, это упростит задачу. Один будет вставлять отвертку, другой — замыкать контакты. С помощником все пройдет гораздобыстрееи проще.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
рекомендации от профи. Как быстро замкнуть стартер отверткой или другими средствами Замкнуть втягивающее реле напрямую
Заголовок
Многим автомобилистам приходится хоть раз в жизни сталкиваться с проблемами, связанными со стартером транспортного средства. Стартер упорно отказывается работать, как раньше, хотя и само не испорчено (проблемой становится втяг. реле).
Что делать в этом случае и как оживить стартер, мы и рассмотрим в нашей статье. Существует известный всеми людьми на земле закон Мерфи, как его еще называют в народе закон подлости. Машина портится в самый неподходящий момент, когда нужно срочно куда-либо ехать, а время все поджимает и поджимает. Ничего в этом случае не остается, как замкнуть контакты стартера, чтобы оживить этот важный элемент автомобиля.
Диагностика
Она необходима прежде, чем автомобилист хочет приступить к активным действиям. Если суметь выявить причины такого поведения стартера, то их можно устранить прямо на месте, не отправляясь даже в автосервис и не теряя лишнего времени. Азы ремонта стартера учат нас, что самыми сложными поломками считаются следующие:
Реле стартера вышло из строя;
Втягивающее реле испортилось;
Износился бендикс;
Обмотка стартера перегорела.
В случае, если хоть одна из вышеприведенных поломок подтвердилась, приходится искать способы завода авто с нерабочим стартером. Они есть, но их очень мало. Зато они помогут справиться с проблемой на все 100 процентов.
Способ первый или напрашивающийся сам по себе
Этот способ называют дедовским и он подразумевает помощь нескольких крепких ребят, оказавшихся ненароком рядом. Достаточно упереться им руками в багажник или капот автомобиля, разогнать его, а водителю в это время надо будет успеть завести двигатель на второй передаче или задним ходом . Если скорость автомобиля будет достаточной, а остальные детали в порядке, то не завестись машина просто не может. Такой способ в народе называют еще с толкача.
Способ второй – буксировка
Не менее эффективный и даже более надежный, но нужна другая машина помощнее вашего автомобиля. Буксировать транспортное средство достаточно будет на небольшое расстояние, после чего завести двигатель тем же манером, что описывалось выше. В этом случае хотелось бы дать пару дельных советов:
Не глушить автомобиль, после того, как он завелся и отправиться затем сразу в сервис;
Не забывать, что после завода машина наберет скорость, если она на второй передаче и вы нажали на педаль акселератора;
Не забывать, что после завода, буксирующий вас автомобиль остановится. Поэтому нужно будет успеть затормозить.
Третий способ – замыкание
И наконец, мы подошли собственно к теме данной статьи: правильно замкнуть стартер отверткой. В этом случае не нужна грубая физическая сила или буксировка. Достаточно будет вооружиться простой отверткой, желательно с длинной рукоятью. Прежде, чем перейти непосредственно к алгоритму проведения процесса, давайте остановимся на вопросе: а чем лучше замкнуть стартер – отверткой, гаечным ключом или монтировкой? Отметим сразу, что монтировка – это вариант на черный день, когда под рукой не оказывается ни отвертки, ни ключа. Как правило, отвертка и ключ помогают в случаях, когда неисправно реле. Характерные щелчки из-под капота при повороте ключа в замке зажигания, тому полное подтверждение. Шестерня бендикса не в состоянии провернуть коленвала, так как реле не дает достаточно энергии. Остается замкнуть стартер, давая напряжение непосредственно на обмотки. Как и говорилось выше, желательно вооружиться большой отверткой или ключом, который бы достал обе силовые клеммы реле, чтобы их перемкнуть. Не забываем выставить рычаг коробки на холостой ход , а ручник затянуть до отказа. Ключ в замке зажигания надо повернуть на пол-оборота, чтобы зажглись соответствующие лампочки на панели приборов. Отвертка, приложенная к клеммам, в данном случае срабатывает, как само реле.
Как замкнуть стартер отверткой своими руками
Многим автомобилистам приходится хоть раз в жизни сталкиваться с проблемами, связанными со стартером транспортного средства. Стартер упорно отказывается работать, как раньше, хотя и само не испорчено (проблемой становится втяг. реле). Что делать в этом случае и как оживить стартер, мы и рассмотрим в нашей статье. Существует известный всеми людьми на земле закон Мерфи, как его еще называют в народе закон подлости. Машина портится в самый неподходящий момент, когда нужно срочно куда-либо ехать, а время все поджимает и поджимает. Ничего в этом случае не остается, как замкнуть контакты стартера, чтобы оживить этот важный элемент автомобиля.
Диагностика
Она необходима прежде, чем автомобилист хочет приступить к активным действиям. Если суметь выявить причины такого поведения стартера, то их можно устранить прямо на месте, не отправляясь даже в автосервис и не теряя лишнего времени. Азы ремонта стартера учат нас, что самыми сложными поломками считаются следующие:
Реле стартера вышло из строя;
Втягивающее реле испортилось;
Износился бендикс;
Обмотка стартера перегорела.
В случае, если хоть одна из вышеприведенных поломок подтвердилась, приходится искать способы завода авто с нерабочим стартером. Они есть, но их очень мало. Зато они помогут справиться с проблемой на все 100 процентов.
Способ первый или напрашивающийся сам по себе
Этот способ называют дедовским и он подразумевает помощь нескольких крепких ребят, оказавшихся ненароком рядом. Достаточно упереться им руками в багажник или капот автомобиля, разогнать его, а водителю в это время надо будет успеть завести двигатель на второй передаче или задним ходом. Если скорость автомобиля будет достаточной, а остальные детали в порядке, то не завестись машина просто не может. Такой способ в народе называют еще с толкача.
Способ второй — буксировка
Не менее эффективный и даже более надежный, но нужна другая машина помощнее вашего автомобиля. Буксировать транспортное средство достаточно будет на небольшое расстояние, после чего завести двигатель тем же манером, что описывалось выше. В этом случае хотелось бы дать пару дельных советов:
Не глушить автомобиль, после того, как он завелся и отправиться затем сразу в сервис;
Не забывать, что после завода машина наберет скорость, если она на второй передаче и вы нажали на педаль акселератора;
Не забывать, что после завода, буксирующий вас автомобиль остановится. Поэтому нужно будет успеть затормозить.
Третий способ — замыкание
И наконец, мы подошли собственно к теме данной статьи: правильно замкнуть стартер отверткой. В этом случае не нужна грубая физическая сила или буксировка. Достаточно будет вооружиться простой отверткой, желательно с длинной рукоятью. Прежде, чем перейти непосредственно к алгоритму проведения процесса, давайте остановимся на вопросе: а чем лучше замкнуть стартер — отверткой, гаечным ключом или монтировкой? Отметим сразу, что монтировка — это вариант на черный день, когда под рукой не оказывается ни отвертки, ни ключа. Как правило, отвертка и ключ помогают в случаях, когда неисправно реле. Характерные щелчки из-под капота при повороте ключа в замке зажигания, тому полное подтверждение. Шестерня бендикса не в состоянии провернуть коленвала, так как реле не дает достаточно энергии. Остается замкнуть стартер, давая напряжение непосредственно на обмотки. Как и говорилось выше, желательно вооружиться большой отверткой или ключом, который бы достал обе силовые клеммы реле, чтобы их перемкнуть. Не забываем выставить рычаг коробки на холостой ход, а ручник затянуть до отказа. Ключ в замке зажигания надо повернуть на пол-оборота, чтобы зажглись соответствующие лампочки на панели приборов. Отвертка, приложенная к клеммам, в данном случае срабатывает, как само реле. Способ, как видим не хитрый. Но надо всегда быть начеку. Дело в том, что можно навредить катушке. Она легко выходит из строя, если несколько раз подряд делать такое. Просто на классических контактных системах катушка не имеет соответствующей защиты, как на бесконтактных системах. Чтобы обезопасить катушку от перегорания рекомендуется сделать следующее:
Замыкание
Попросить ассистента сесть в автомобиль;
Пусть он поставит ключ зажигания в положение зажигания, а вы в это время замкнете контакт.
Таким образом, научившись самостоятельно оживлять стартер, можно спокойно отправляться на самые дальние расстояния.
Проблема будет решена в одну минуту. Но затем надо будет в обязательном порядке посетить автомастерскую, где стартер подвергнется тщательной диагностике со стороны специалистов. Они сразу же определят причину, устранят ее и вы больше не попадете под закон Мерфи. Хотя никто не может дать гарантии, что это не произойдет по истечении определенного промежутка времени.
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 5 мая 2019;
проверки требует 1 правка.
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 5 мая 2019;
проверки требует 1 правка. У этого термина существуют и другие значения, см. Клиренс.
Клиренс (англ. clearance — очищение) или коэффициент очищения — показатель скорости очищения биологических жидкостей или тканей организма от вещества в процессе его биотрансформации, перераспределения в организме, а также выведения из организма.
Клиренс отрицательный — клиренс, характеризующийся отрицательной величиной, что свидетельствует об удержании данного вещества в организме (в плазме крови).
Клиренс плазматический общий (син. Клиренс плазматический тотальный) — клиренс, характеризующий суммарную деятельность всех механизмов очищения плазмы крови от данного вещества и определяемый по динамике его концентрации в плазме после однократного внутривенного введения.
Клиренс плазматический тотальный — см. клиренс плазматический общий.
Клиренс почечный — клиренс, характеризующий выделительную функцию почек, например, Клиренс мочевины, креатинина (клиренс эндогенного креатинина), инулина, цистатина C.
Клиренс тканевой — клиренс, определяемый по скорости элиминации радиоактивных изотопов из ткани (органа), в которой создано депо соответствующего препарата; позволяет судить о скорости регионарного кровотока.
Клиренс-тест или исследование клиренса применяют в фармакологии и токсикологии для изучения кинетики лекарственных препаратов, а в медицине — для оценки выделительной и метаболической функции органов, величины регионарного кровообращения, обмена веществ. В клинической практике исследование клиренса наиболее широко применяются для диагностики нарушений функций почек и печени.
Дорожный просвет — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Дорожный просвет автомобиля ВАЗ-2101
Доро́жный просве́т (также кли́ренс, от англ. clearance) — расстояние между поверхностью дороги и самой нижней точкой центральной части автомобиля[1]. В качестве центральной части рассматривается прямоугольник, длина которого совпадает с длиной автомобиля, а ширина ограничена двумя прямыми, отстоящими на 100 мм от внутренней поверхности колёс[2][3] (т.е. в эту зону не попадают брызговики и точки крепления амортизаторов)[4][5]. В военной терминологии — расстояние от грунта до наиболее низко расположенного элемента конструкции машины (грузовика, танка и т.д.), исключая колёса или гусеницы[6][7].
Дорожный просвет влияет на проходимость[3][7].
Для повышения проходимости на плохих дорогах требуется большой дорожный просвет[8]. На некоторых автомобилях его можно изменять во время движения[9]. Высокий центр масс снижает устойчивость и управляемость, поэтому при быстрой езде на хороших дорогах просвет целесообразно уменьшать.
Дорожный просвет обычно указывается в миллиметрах. Иногда указывают два значения — просвет под передней осью и под задней, в случае переднеприводного автомобиля эти значения более или менее близки. В некоторых случаях указывается также значение просвета под картером двигателя.
Дорожный просвет некоторых легковых автомобилей (в порядке убывания):
Среди других серийных транспортных средств наибольшим дорожным просветом обладают пропашные тракторы. У универсально-пропашных тракторов он составляет 500—700 мм, а у специальных (например, хлопководческих) — до 2000 мм.
↑ ГОСТ Р 50182-92 (неопр.). docs.cntd.ru. Дата обращения 30 января 2019.
↑ Дорожный просвет — Энциклопедия журнала «За рулем» (неопр.). wiki.zr.ru. Дата обращения 17 января 2019.
↑ 12Илья Огородников. Что такое клиренс автомобиля, как увеличить дорожный просвет, увеличение клиренса — Колеса.ру (рус.) (неопр.) ?. КОЛЕСА.ру – автоновости, тест-драйвы, каталог авто, отзывы, дилеры, общение (28 июля 2011). Дата обращения 17 января 2019.
↑ Дорожный просвет — DRIVE2 (неопр.). www.drive2.ru (3 декабря 2011). Дата обращения 17 января 2019.
↑ Как измеряют дорожный просвет? (неопр.). auto.vesti.ru. Дата обращения 30 января 2019.
↑ Словарь военных терминов и сокращений (неопр.). www.tehnikapobedy.ru. Дата обращения 30 января 2019.
↑ 12А. М. Плехов, С. Г. Шапкин. Словарь военных терминов. — Воениздат, 1988.
↑ Попов, 2017, с. 168.
↑ Назаров, 2017, с. 147, 164, 247, 259.
↑ УАЗ. Отличия военных мостов от гражданских (неопр.). extreme.newline.by. Дата обращения 30 января 2019.
↑ 12Коллектив авторов НИИАТ под ред. Лапшина, В.И. Краткий Автомобильный Справочник НИИАТ. — 10-е изд. — М.: Транспорт, 1983. — С. 24. — 220 с.
↑ Тех.характеристики SsangYong Kyron
↑ Клиренс (дорожный просвет) Renault Duster (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 5 мая 2012. Архивировано 6 декабря 2012 года.
↑ Клиренс на Сузуки Гранд Витара: увеличение дорожного просвета (неопр.). Carfrance (29 сентября 2018). Дата обращения 10 сентября 2019.
↑ Клиренс Сузуки Гранд Витара (неопр.). drom.ru.
↑ 123 Renault Sandero Stepway следует относить к классу хэтчбеков
↑ Описание KIA SPECTRA, Описание Киа SPECTRA | Азия-Авто
↑ Chevrolet Lanos / Шевроле Ланос — дешевая иномарка — легко купить — цены Lanos — тест lanos Архивная копия от 27 июля 2009 на Wayback Machine
↑ Hyundai Solaris — Обзор
↑ Тех.характеристики Daewoo Matiz Standart
А. Попов и др. Основы конструкции современного автомобиля. — Litres, 2017. — ISBN 5457387925. — ISBN 9785457387928.
Роман Назаров. Самые дорогие и престижные автомобили мира. — Litres, 2017. — ISBN 5457380246. — ISBN 9785457380240.
Что такое клиренс автомобиля — КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал
Портал Kolesa.ru усомнился в важности величины дорожного просвета, ищет самую нижнюю точку автомобиля и дает рекомендации по увеличению дорожного просвета.
Мало кто будет спорить с тем, что в России при выборе нового автомобиля одним из важнейших аспектов (если не самым важным) является величина дорожного просвета. И такое внимание к этому параметру появилось, к сожалению, не от хорошей жизни.
Путешествуя на автомобиле по безграничным просторам нашей Родины, никто уже не удивится, если дорога вдруг превратится в «направление». В глубинке еще остались места, где люди видели асфальт только по телевизору. Даже в современных мегаполисах, где некоторые улицы напоминают скорее полосу препятствий, а зима каждый год наступает неожиданно, вид, вышедшего на работу человека с портфелем в одной руке и лопатой в другой, стал абсолютно привычным. И очень часто, купив новенький автомобиль, новоиспеченные владельцы, обсуждая приобретение с друзьями или знакомыми, слышат в адрес своего авто неодобрительное: «Низкая!».
Попробуем разобраться, действительно ли так важна величина дорожного просвета, на что еще стоит обратить внимание и что делать тем автолюбителям, которых не устраивает высота посадки их автомобиля.
Для начала стоит определиться, что же такое дорожный просвет или клиренс. ГОСТ определяет это понятие как расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. Где, в свою очередь, центральная часть — это часть, заключенная между двумя плоскостями, параллельными продольной плоскости симметрии автомобиля и равноотстоящими от внутренней поверхности колес.
Конечно, находясь в автосалоне, высчитывать некую центральную часть автомобиля никто не будет, поэтому, переводя с русского на русский, дорожный просвет – это расстояние от земли до нижней точки автомобиля. Только найти эту самую нижнюю точку не просто. Ведь пространство под днищем автомобиля представляет собой целое нагромождение всевозможных конструкций: свисающие части из моторного отсека, элементы подвесок, выхлопная система, бак, расположенная под днищем «запаска» — все это увеличивает шансы зацепиться при проезде неровностей. Поэтому правильнее всего таких нижних точек найти несколько.
Первым страдающим элементом чаще всего оказывается передний бампер. Именно он «проверяет» высоту городских бордюров и зимних сугробов, шлифует накатанный между колеями снег. И именно расстояние от поверхности до кромки переднего бампера стоит измерить в первую очередь, тем более что сделать это легче всего. Как правило, расстояние от поверхности до края переднего бампера заметно выше, чем заявленный в ТТХ минимальный дорожный просвет и в среднем составляет:
Дорожный просвет автомобилей под передним бампером
Для легковых автомобилей – от 14 до 20 см Для «паркетников» – от 18 до 25 см Для внедорожников – от 20 до 35 см
На многих современных легковых автомобилях по всему периметру бампера можно встретить «юбку» из гибкого неокрашенного пластика. Этот защитный элемент является своего рода звуковым сигнализатором при наезде на препятствие. Пугаться неприятного скрежета пластика особо не нужно, так как «юбка» предназначена предупредить владельца о возможности повреждения бампера или лакокрасочного покрытия. Даже если «юбка» придет в полную негодность, заменить ее самостоятельно не составит труда, тем более что стоимость этой детали, как правило, копеечная. Некоторые владельцы сразу же снимают эту часть бампера, увеличивая тем самым расстояние от земли до переднего края автомобиля на 2-3, а то и более сантиметров. Но имейте в виду, при следующем соприкосновении страдать придется уже непосредственно бамперу со всеми вытекающими последствиями.
Рекомендация: лучшим способом избавить себя от переживаний и сохранить переднюю часть автомобиля в первозданном виде является установка отключаемого парктроника. Причем, по возможности, пару датчиков расположить как можно ниже. Лучше лишний раз услышать звук из динамика, чем скрежет бампера.
Продвигаясь вглубь днища, следующей важной точкой, до которой стоит произвести замер расстояния от земли является поддон картера двигателя. Именно он чаще всего будет являться самой нижней точкой подкапотного пространства автомобиля. Элементы передней подвески или рулевого управления в расчет брать не имеет особого смысла, так как суммарная площадь их поверхностей слишком мала. Даже в случае повреждения, стоимость ремонта или замены отдельных деталей подвески не идет ни в какое сравнение с возможными последствиями пробоя поддона картера. В среднем величина клиренса варьируется:
Дорожный просвет автомобилей под поддоном картера
Для легковых автомобилей – от 12 до 17 см Для «паркетников» – от 17 до 21 см Для внедорожников – от 20 см и выше
Рекомендация: обязательно устанавливайте защиту двигателя. Пластиковые накладки штатно присутствующие на некоторых автомобилях, в лучшем случае защищают от грязи, выполняя, по сути, роль пыльников. А вот кусок металла или углепластика, «съев» несколько сантиметров дорожного просвета, сможет уберечь большую часть элементов моторного отсека от залетевшего под машину камня или спрятавшегося в сугробе или снежной колее валуна. Карбоновая защита более прочная, но некоторые производители отказываются от ее использования в целях безопасности: при лобовом столкновении, двигатель, встретив прочное «препятствие» снизу, может выдавить в салон. Несмотря на всю очевидность пользы от защиты картера, многие до сих пор пренебрегают установкой этого оборудования.
Успешно преодолев препятствие первой третью автомобиля, расслабляться не стоит. Элементы выхлопной системы, расположенные вдоль всего днища автомобиля, могут стать объектами внимания выступающих частей неровной дороги. Зацепиться можно топливным баком или абсорбером, часто расположенным рядом с ним. Конструкция задней подвески (особенно зависимой) также снижает показатель дорожного просвета в кормовой части транспортного средства. На задне- или полноприводных автомобилях удар может прийтись на карданный вал или корпус заднего дифференциала.
Рекомендация: изучите свой автомобиль снизу, загнав его на эстакаду или подъемник. Знание конструктивных особенностей расположенных под днищем элементов, даст возможность пропускать между колесами препятствия с нужной стороны, без боязни что-то зацепить или оторвать.
При описании того или иного транспортного средства в автомобильной прессе часто встречается термин «геометрическая проходимость». Но не все обращают должное внимание на значения этой характеристики. А зря! Автомобили, обладающие хорошей геометрической проходимостью, порой могут без труда проехать там, где не всегда проедут автомобили с высоким значением дорожного просвета.
В первую очередь это объясняется углами въезда и съезда, значения которых напрямую зависят от длины переднего и заднего свесов, а также формы бамперов. Для автомобилей с длинным «носом» даже заезд на эвакуатор иногда представляет проблему. Причем грешат подобным недостатком не только легковушки, но и большие полноприводные внедорожники наподобие Cadillac Escalade. Свисающие под задним бампером полноразмерное запасное колесо или «банка» мощного глушителя не добавляют внедорожных преимуществ.
Вторым немаловажным значением является угол продольной проходимости, который определяется максимальным градусом, при котором автомобиль может перейти со склона на горизонтальную часть поверхности, ничего не задевая днищем. Напрямую зависит от длины колесной базы. Даже при большом значении клиренса и углах въезда/съезда для длиннобазного автомобиля банальный съезд с бордюра может оказаться непреодолимым препятствием. В тесных мегаполисах, часто встречаются транспортные средства, водители которых, не жалея порогов, паркуются на тротуаре.
Зато автомобили с небольшим расстоянием от центра переднего до центра заднего колес могут поразить своими способностями. Например, городской проныра Пежо 107, казалось бы, вовсе не приспособленный для съезда с асфальта, имея коротенькие свесы, минимальный дорожный просвет 15 см и базу всего 2,34 метра легко преодолевает крутые дорожные косогоры и глубокие ямы просто по контуру, без малейшего намека на то, чтобы чем-то зацепиться.
А вот примером потери части внедорожных характеристик из-за растянутого кузова является ВАЗ-2131. классическая Нива, творившая на бездорожье чудеса, удлинившись на полметра, стала регулярно цепляться «брюхом».
Рекомендация: При выборе автомобиля обращайте внимание на особенности конструкции кузова и его отдельных элементов. Крупный полноприводный «паркетник» или даже внедорожник может зацепиться там, где проедет обычная легковушка.
В итоге можно сказать, что рассматривать величину дорожного просвета нужно исключительно в комплексе с остальными характеристиками проходимости. При выборе автомобиля нужно четко представлять, где и как часто он будет использоваться. В конце концов, львиную долю российского автопарка занимают далеко не Нивы, УАЗы, Хаммеры и Ленд Роверы. А аккуратное вождение, хорошее «чувство габаритов» и знание конструктивных особенностей своего автомобиля составят хорошую компенсацию недостающим сантиметрам клиренса.
Но, если все-таки желание увеличить клиренс своего автомобиля не оставляет в покое, сделать можно следующее:
Увеличить размерность колес. Самый простой и недорогой способ сделать автомобиль выше, имеющий, однако, свои нюансы. Если выбирается новый автомобиль, в списке опций которого присутствуют колеса большего радиуса, то на прибавку в клиренсе рассчитывать не придется. Увеличивая радиус дисков, производитель снижает профиль резины: колеса размерностью 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18 имеют практически одинаковый внешний радиус. Увеличивать нужно именно профиль резины, но также прибавку в дорожном просвете даст замена колес с 195/65R15 на 205/65R16, то есть с тем же профилем, но большим радиусом. Но и в этом случае не все так просто. Дело в том, что увеличившийся внешний радиус колес, в лучшем случае повлияет на точность показаний спидометра, в худшем – выведет из строя датчик скорости, неисправность которого повлияет на работоспособность систем ABS и ESP (если они есть в автомобиле). Так что нужно крепко подумать перед тем, как отправиться в шинный магазин.
Более радикальным способом является замена амортизаторов и пружин на более «высокие». Сейчас предложение тюнинговых центров, особенно в крупных городах, позволяет без проблем подобрать элементы подвески практически для любого автомобиля. Но, замена любых штатных узлов автомобиля – мгновенная потеря заводской гарантии (если она еще не закончилась). Возросший дорожный просвет увеличит и центр тяжести автомобиля, вследствие чего, автомобиль заметно потеряет в устойчивости, особенно при прохождении виражей.
Как видно из первых двух пунктов, увеличение клиренса оборачивается заметными недостатками. И, если посадка автомобиля категорически не устраивает, то самым лучшим способом сделать автомобиль выше является… покупка более «высокого» автомобиля. А тут все зависит только от требований и возможностей.
Удачи на дорогах и направлениях!
Читайте также:
Клиренс — это… Что такое Клиренс?
в медицине (англ. clearance очищение: синоним коэффициент очищения) — показатель скорости очищения плазмы крови, других сред или тканей организма от какого-либо вещества в процессе его биотрансформации, перераспределения в организме и (или) выведения из организма. Клиническое значение клирено-тестов. Исследование К. ряда веществ, или клиренстесты, применяют в диагностической практике для оценки выделительной и метаболической функции некоторых органов, величины регионарного кровотока, обмена ряда веществ, а в фармакологии и токсикологии — для изучения кинетики лекарственных препаратов и вдов. В зависимости от целей исследования определяют либо так называемый тотальный плазменный К., характеризующий скорость очищения плазмы от изучаемого вещества (тест-вещество) без информации о природе этого очищения (выделение органами, биотрансформация и т.д.), либо так называемый органный К. (почечный, печеночный и др.), отражающий вклад данного органа в очищение плазмы. Общепринято обозначать клиренс символом С, рядом с которым в форме индекса сокращенно указывается вещество, К. которого изучается (например, Cin — клиренс инулина, Cpnc — клиренс пенициллина) или обозначается тотальный плазменный клиренс (Ctp).
Ctp определяют по отношению количества (i) тест-вещества, введенного в вену путем однократной инъекции, к площади (S) под кривой изменения его концентрации в плазме крови в процессе исследования: Ctp = i/s. Для определения органного К. производят, как правило, непрерывную внутривенную инфузию тест-вещества, поддерживая постоянство его концентрации в плазме крови (р) и определяя концентрацию (k) в объеме (v) секрета органа (желчи, мочи и др.), полученном за время исследования.
В общем случае органный К. определяют по форме С = v․k/p, но для некоторых веществ при исследовании почечного К. в эту формулу вместо (k) вводят разницу концентраций тест-вещества в крови и в моче. Для стандартизации показателей клиренса полученные его значения нередко выражают в перерасчете на единицу поверхности тела обследуемого.
В клинической практике клиренс-тесты наиболее широко применяются для диагностики нарушений функций почек и печени. Используя различия в механизме выделения почками разных тест-веществ, по их К. определяют основные показатели функционального состояния почек: почечный плазмоток, клубочковую фильтрацию, канальцевую реабсорбцию и секрецию. Для расчета почечнго плазмотока используют вещества, от которых кровь полностью очищается при однократном прохождении через почки: кардиотраст, парааминогиппурат (ПАГ), гиппурон. В норме Cnar соответствует очищению около 620 мл плазмы за 1 мин на 1,73 м3 поверхности тела. Для измерения клубочковой фильтрации применяют вещества, которые не секретируются и не реабсорбируются в канальцах и поступают в мочу только путем фильтрации: инулин, тиосульфат натрия, маннитол, полиэтиленгликоль 1000. На 1,73 м2 поверхности тела Cin в норме составляет около 130 мл/мин. Вполне удовлетворительные результаты дает определение клубочковой фильтрации по К. эндогенного креатинина (без введения тест-вещества извне). Существенно расширило возможности изучения почечных функций применение клиренс-тестов с радиоактивными изотопами (см. Радионуклидная диагностика, Ренография радионуклидная). Так, определение К. инулина, меченного 131I, позволяет определить клубочковую фильтрацию при низком диурезе, раздельно оценить функции каждой из почек, рассчитать почечный кровоток.
К важным диагностическим клиренс-тестам в гепатологии относятся бромсульфофталеиновая и вофавердиновая пробы, проба с бенгальским розовым. С их помощью оценивают поглотительную и выделительную функции печени, их динамику в ходе лечения больных вирусным гепатитом и хроническими заболеваниями печени. Используя высокую гепатотропность бенгальского розового, по скорости его поглощения из крови судят о состоянии полигональных клеток печени, а с помощью препарата, меченного радиоактивным йодом, вычисляют также степень поглощения препарата, показатели его элиминации, время экскреции, что позволяет выявить нарушения желчевыведения, судить об обтурационном или преимущественно паренхиматозном генезе желтухи.
В лечении заболеваний, при которых существенно нарушается биохимический гомеостаз крови, в избытке накапливаются биологически активные и токсические вещества, важное значение имеет направленное изменение их К. Повысить К. ряда токсических веществ помогают форсированный диурез (см. Диурез форсированный), Гемодиализ, Перитонеальный диализ, энтеросорбция, введение комплексонов, плазмообменные трансфузии; для повышения К. циркулирующих иммунных комплексов при иммунологических конфликтах применяют плазмаферез (см. Плазмаферез, Цитаферез), гемосорбцию (Гемосорбция). Библиогр.: Клиническая нефрология, под ред. Р.М. Тареева, т. 1, с. 33, М., 1983.
в медицине — скорость очищения крови (реже — других сред и тканей организма) от какого-либо вещества в процессе его химических превращений, перераспределения в организме и (или) выделения из организма; определяется как объем крови (в мл), полностью освобождаемой от этого вещества за 1 мин., или (реже) как скорость убывания индикаторного вещества из исследуемого органа или ткани (например, по полупериоду элиминации).
Кли́ренс отрица́тельный — К, характеризующийся отрицательной величиной, что свидетельствует об удержании данного вещества в организме (в плазме крови).
Кли́ренс печёночный — К., характеризующий поглотительно-выделительную функцию печени, например, К. билирубина.
Кли́ренс плазмати́ческий о́бщий (син. К. плазматический тотальный) — К., характеризующий суммарную деятельность всех механизмов очищения плазмы крови от данного вещества и определяемый по динамике его концентрации в плазме после однократного внутривенного введения.
Кли́ренс плазмати́ческий тота́льный — см. Клиренс плазматический общий.
Кли́ренс по́чечный — К., характеризующий выделительную функцию почек, например, К. мочевины, креатинина, инулина.
Кли́ренс тканево́й — К., определяемый по скорости элиминации радиоактивных изотопов из ткани (органа), в которой создано депо соответствующего препарата; позволяет судить о скорости регионарного кровотока.
Колея, клиренс, колесная база — что это, и на что влияет? Разберемся в терминологии!
Все в этом мире имеет свои характеристики, свойства и параметры, определения, которые дают представление о чем-то или о ком-то. Зная параметры той или иной вещи, изделия, устройства, мы можем представить это в своей голове или понять, подходит нам это или нет, даже не видя это вживую.
Ежедневно в автомобильной промышленности появляются новые термины, так как данная индустрия развивается ударными темпами. Однако есть термины, которые, на мой взгляд, должен знать каждый автомобилист. Сегодня вы узнаете о том, что такое клиренс, колесная база и колея. Кроме того, вы узнаете, как они влияют на ходовые качества автомобиля, а также его динамические параметры.
Начнем с простого — клиренс. Этот термин иногда заменяют другим словосочетанием — дорожный просвет, то есть расстояние от дорожного покрытия до крайней части кузова авто. В общем, дорожный просвет — это величина или высота просвета между автомобилем и дорогой.
Актуально: Как увеличить клиренс автомобиля? Эффективные способы увеличения дорожного просвета
Перейдем к более сложному — колесная база. Под этим понятием подразумевают продольное расстояние между осями передних и задних колес.
Усложним — колея. Колеей автомобиля называют поперечное расстояние между центрами отпечатков колес, расположенных на одной оси (правое и левое). Если это колесная пара, то есть сдвоенное колесо, то центр будет определяться в точке соприкосновения двух колес. Ширина колеи напрямую влияет на устойчивость, чем шире колеса, тем устойчивее будет авто.
Где все это важно?
Клиренс, понятное дело имеет значение на бездорожье, где движение происходит по разным ухабам, и, чтобы не «сесть на брюхо» нужен большой клиренс. С другой стороны, для асфальта и скоростных авто большой клиренс не нужен, наоборот, с целью улучшения управляемости и устойчивости авто, центр тяжести располагают максимально близко к дорожному покрытию.
Ширина колеи для проходимости не играет настолько большой роли, она, скорее, важна для устойчивости автомобиля. Если ширина колеи передних колес будет отличаться от ширины задней колеи, это будет затруднять движение, поскольку каждое колесо будет прокладывать свою колею.
Размер колесной базы напрямую влияет на диагональное вывешивание авто, чем колесная база будет больше, тем легче будет вывешиваться авто, это в свою очередь повысит проходимость.
Можно ли самостоятельно изменить основные технические параметры ходовой части авто?
Можно, безусловно, однако спрогнозировать как после этих изменений поведет себя авто на дороге, а также в той или иной экстремальной ситуации — невозможно. Для этого автопроизводители перед выпуском своего авто выполняют сложные математические подсчеты, тестируют ходовые качества и доводят сотни параметров, в том числе и три вышеупомянутых до совершенства. Если же автовладелец начинает заниматься доработкой каких-то качеств своего авто, как правило, улучшая одни он ухудшает другие.
Так, к примеру, есть масса способов увеличить клиренс автомобиля. Однако после того как это значение изменится, авто потеряет в управляемости, устойчивости и динамике. Увеличится сопротивление, расход топлива и многое другое.
Самый простой способ увеличить клиренс — поставить колеса большего диаметра. Также это могут быть проставки на стойки или пневмоподвеска. Кроме изменений ходовых качеств, меняя дорожный просвет, вы нарушаете углы регулировки всех приводящих элементов. Подвеска работает не в том режиме, в котором должна работать, к тому же существенно ухудшается управляемость автомобиля, так как центр тяжести становится выше. Обычные легковушки не имеют большой расположенности к увеличению клиренса, так как это изначально шоссейные авто и производитель не предусмотрел такой возможности. Другое дело автомобили с повышенной проходимостью, у которых есть рама, здесь любителям тюнинга и увеличения проходимости есть где разогнаться. Кроме того, существуют аэродинамические правила и формулы, которые в домашних условиях сложно рассчитать. Поднимая или опуская авто над землей, меняются аэродинамические параметры авто. Воздушные потоки начинают двигаться по-другому, в результате чего может ухудшиться управляемость за счет изменения потоков, которые выполняют прижимное усилие. Изменится также устойчивость авто из-за увеличенного клиренса и дополнительного воздушного потока под днищем, который на большой скорости будет поднимать кузов над дорогой, ухудшая сцепления колес.
На этапе создания автомобилей, производители соблюдают определенные нормы и правила, золотые шаблоны, от которых нельзя отклоняться. Так должно соблюдаться соотношение размера колеи с размером колесной базы. Минимально допустимый коэффициент — 1,6, можно больше, но меньше — нет. Этот коэффициент положительно влияет на плавность хода автомобиля, тем самым повышается уровень комфорта. Для примера возьмем автомобили премиум-класса, у которых колесная база значительно больше колеи. Взять хотя бы лимузины, у которых это значение в несколько раз больше, чем у обычных авто.
Увеличение колеи — непростая и во многом довольно спорная задача. Чаще всего это делают путем увеличения ширины колес, за счет более широкой резины или дисков. Более кардинальные решения предусматривают установку специальных проставок на ступицы, что позволяет увеличить вынос и установить еще более широкие диски и резину. Само увеличение колеи практически не влияет на проходимость, а вот установка более широких колес позволяет увеличить пятно контакта и площадь, на которую опирается автомобиль. Помимо улучшения проходимости, увеличение колеи и установка более широких колес позволяет повысить устойчивость авто, а также улучшить управляемость. Но вместе с увеличением ширины колеи и колес вы получите снижение динамики и увеличение параметра под названием — «сопротивление качению». То есть, для того, чтобы авто двигалось на таких колесах, ему потребуется больше мощности.
Что в итоге?
Невозможно создать абсолютно идеальный автомобиль, который обладал бы всеми возможными преимуществами. Каждый автомобиль, каждый класс, должен использоваться по назначению. Не стоит делать из седана внедорожник и наоборот. В результате у вас получится «недовнедорожник» с ужасной управляемостью и «никакой» проходимостью. Прежде чем менять ходовые параметры своего авто, следует подумать о конечном результате, готовы ли вы к тому, что он может не оправдать ваших ожиданий. Очень серьезные изменения и доработки порою заканчиваются весьма плачевно. Мастера «из народа» нередко становятся жертвами своих же экспериментов, поэтому прежде чем что-то кардинально менять, подумайте о том, чем это может для вас закончиться.
Изменение параметров ходовой части напрямую влияет на ее эффективность и срок службы. Не меняйте размер колесной базы, этот параметр нельзя регулировать на свое усмотрение. Если же у вас есть желание что-то улучшить в своем авто, доверьте это специалистам и соблюдайте золотое правило — «не навреди!» Есть также и другой вариант — купить другое авто с нужными для вас параметрами. Помните, что над созданием одного авто работали целые группы инженеров конструкторско-испытательного бюро, вряд ли у вас получится что-то после них улучшить.
Спасибо за внимание! Напишите в комментариях как вы относитесь к подобного рода доработкам и, что бы вы хотели поменять в своем авто. Заранее спасибо всем, кто оставит комментарий. Если статья вам понравилась, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях!
Клиренс — Медицинская энциклопедия
I
Клиренс
в медицине (англ. clearance очищение: синоним коэффициент очищения) — показатель скорости очищения плазмы крови, других сред или тканей организма от какого-либо вещества в процессе его биотрансформации, перераспределения в организме и (или) выведения из организма.
Клиническое значение клирено-тестов. Исследование К. ряда веществ, или клиренстесты, применяют в диагностической практике для оценки выделительной и метаболической функции некоторых органов, величины регионарного кровотока, обмена ряда веществ, а в фармакологии и токсикологии — для изучения кинетики лекарственных препаратов и вдов. В зависимости от целей исследования определяют либо так называемый тотальный плазменный К., характеризующий скорость очищения плазмы от изучаемого вещества (тест-вещество) без информации о природе этого очищения (выделение органами, биотрансформация и т.д.), либо так называемый органный К. (почечный, печеночный и др.), отражающий вклад данного органа в очищение плазмы. Общепринято обозначать клиренс символом С, рядом с которым в форме индекса сокращенно указывается вещество, К. которого изучается (например, Cin — клиренс инулина, Cpnc — клиренс пенициллина) или обозначается тотальный плазменный клиренс (Ctp).
Ctp определяют по отношению количества (i) тест-вещества, введенного в вену путем однократной инъекции, к площади (S) под кривой изменения его концентрации в плазме крови в процессе исследования: Ctp = i/s. Для определения органного К. производят, как правило, непрерывную внутривенную инфузию тест-вещества, поддерживая постоянство его концентрации в плазме крови (р) и определяя концентрацию (k) в объеме (v) секрета органа (желчи, мочи и др.), полученном за время исследования. В общем случае органный К. определяют по форме С = v․k/p, но для некоторых веществ при исследовании почечного К. в эту формулу вместо (k) вводят разницу концентраций тест-вещества в крови и в моче. Для стандартизации показателей клиренса полученные его значения нередко выражают в перерасчете на единицу поверхности тела обследуемого.
В клинической практике клиренс-тесты наиболее широко применяются для диагностики нарушений функций почек и печени. Используя различия в механизме выделения почками разных тест-веществ, по их К. определяют основные показатели функционального состояния почек: почечный плазмоток, клубочковую фильтрацию, канальцевую реабсорбцию и секрецию. Для расчета почечнго плазмотока используют вещества, от которых кровь полностью очищается при однократном прохождении через почки: кардиотраст, парааминогиппурат (ПАГ), гиппурон. В норме Cnar соответствует очищению около 620 мл плазмы за 1 мин на 1,73 м3 поверхности тела. Для измерения клубочковой фильтрации применяют вещества, которые не секретируются и не реабсорбируются в канальцах и поступают в мочу только путем фильтрации: инулин, тиосульфат натрия, маннитол, полиэтиленгликоль 1000. На 1,73 м2 поверхности тела Cin в норме составляет около 130 мл/мин. Вполне удовлетворительные результаты дает определение клубочковой фильтрации по К. эндогенного креатинина (без введения тест-вещества извне). Существенно расширило возможности изучения почечных функций применение клиренс-тестов с радиоактивными изотопами (см. Радионуклидная диагностика, Ренография радионуклидная). Так, определение К. инулина, меченного 131I, позволяет определить клубочковую фильтрацию при низком диурезе, раздельно оценить функции каждой из почек, рассчитать почечный кровоток.
К важным диагностическим клиренс-тестам в гепатологии относятся бромсульфофталеиновая и вофавердиновая пробы, проба с бенгальским розовым. С их помощью оценивают поглотительную и выделительную функции печени, их динамику в ходе лечения больных вирусным гепатитом и хроническими заболеваниями печени. Используя высокую гепатотропность бенгальского розового, по скорости его поглощения из крови судят о состоянии полигональных клеток печени, а с помощью препарата, меченного радиоактивным йодом, вычисляют также степень поглощения препарата, показатели его элиминации, время экскреции, что позволяет выявить нарушения желчевыведения, судить об обтурационном или преимущественно паренхиматозном генезе желтухи.
В лечении заболеваний, при которых существенно нарушается биохимический гомеостаз крови, в избытке накапливаются биологически активные и токсические вещества, важное значение имеет направленное изменение их К. Повысить К. ряда токсических веществ помогают форсированный диурез (см. Диурез форсированный), Гемодиализ, Перитонеальный диализ, энтеросорбция, введение комплексонов, плазмообменные трансфузии; для повышения К. циркулирующих иммунных комплексов при иммунологических конфликтах применяют плазмаферез (см. Плазмаферез, Цитаферез), гемосорбцию (Гемосорбция).
Библиогр.: Клиническая нефрология, под ред. Р.М. Тареева, т. 1, с. 33, М., 1983.
II
Клиренс (англ. clearance очищение; син. коэффициент очищения)
в медицине — скорость очищения крови (реже — других сред и тканей организма) от какого-либо вещества в процессе его химических превращений, перераспределения в организме и (или) выделения из организма; определяется как объем крови (в мл), полностью освобождаемой от этого вещества за 1 мин., или (реже) как скорость убывания индикаторного вещества из исследуемого органа или ткани (например, по полупериоду элиминации).
Клиренс отрицательный — К, характеризующийся отрицательной величиной, что свидетельствует об удержании данного вещества в организме (в плазме крови).
Клиренс печёночный — К., характеризующий поглотительно-выделительную функцию печени, например, К. билирубина.
Клиренс плазматический общий (син. К. плазматический тотальный) — К., характеризующий суммарную деятельность всех механизмов очищения плазмы крови от данного вещества и определяемый по динамике его концентрации в плазме после однократного внутривенного введения.
Клиренс плазматический тотальный — см. Клиренс плазматический общий.
Клиренс почечный — К., характеризующий выделительную функцию почек, например, К. мочевины, креатинина, инулина.
Клиренс тканевой — К., определяемый по скорости элиминации радиоактивных изотопов из ткани (органа), в которой создано депо соответствующего препарата; позволяет судить о скорости регионарного кровотока.
Источник:
Медицинская энциклопедия
на Gufo.me
Значения в других словарях
Клиренс —
(англ. clearence) то же, что Дорожный просвет.
Большая советская энциклопедия
клиренс —
сущ., кол-во синонимов: 3 глубина 24 зазор 15 просвет 23
Словарь синонимов русского языка
клиренс —
клиренс м. Расстояние между нижней точкой агрегатов самоходной машины (автомобиля, трактора и т.п.) и поверхностью дороги; дорожный просвет.
Толковый словарь Ефремовой
клиренс —
КЛИРЕНС 1. Минимальное расстояние между поверхностью дороги и нижней точкой велосипеда — передней шестерней цепного привода. 2. Старое название дорожного просвета наземных транспортных средств. (Терминология спорта. Толковый словарь спортивных терминов, 2001)
Словарь спортивных терминов
КЛИРЕНС —
КЛИРЕНС — см. Дорожный просвет.
Большой энциклопедический словарь
клиренс —
КЛИРЕНС -а; м. [англ. clearance — зазор, пространство]. Техн. Расстояние от нижней точки днища автомашины, танка и т.п. до полотна дороги.
Толковый словарь Кузнецова
Клиренс —
(от англ. clearance — очистка, от clear — ясный, светлый), дорожный просвет.
Автомобильный словарь
Высокие автомобили: дорожный просвет имеет значение
Один из главных вопросов, которым задаются многие покупатели при выборе автомобиля – это какие высокие автомобили (имеющие высокий клиренс) можно купить сегодня на рынке.
Подобный вопрос актуален практически на всей территории России и других стран постсоветского пространства, причём как в глубинке, так и в больших городах — дороги оставляют желать лучшего везде.
Из этой статьи вы узнаете:
Ярким подтверждением малой приспособленности большинства машин иностранного производства для эксплуатации в России из-за низкой посадки является тот факт, что на вторичном рынке порядка 30% продающихся автомобилей имеют мятые пороги и ободранное днище.
Какие автомобили с высоким дорожным просветом можно найти сегодня в продаже? Рассмотрим этот вопрос с точки зрения потенциального покупателя – со всеми «плюсами» и «минусами» конкретной модели.
Какие автомобили имеют высокий клиренс
Все высокие автомобили условно можно разделить на четыре категории, в зависимости от размеров и стоимости.
1. В первую категорию попадают маленькие хетчбеки, имеющие «пакет для плохих дорог» и стоящие сравнительно недорого.
2. Ко второй категории можно отнести популярные кроссоверы, стоящие чуть дороже и имеющие, как правило, более просторный и удобный салон.
3. В третью категорию попадают многочисленные «паркетники», большинство из которых имеют полный привод и продаются довольно дорого.
4. К четвёртой категории относятся джипы, оснащённые не только полным приводом, но и понижающими передачами и, как правило, имеющие очень солидные размеры, двигатель большого объёма и высокую стоимость.
Под определение «высокий автомобиль» больше всего подходят представители первых двух категорий, так как в эти автомобили разработчики чаще всего не закладывают способность преодолевать бездорожье, а значит — такие машины стоят дешевле и пользуются наибольшим спросом.
Модели с высоким клиренсом
Renault Sandero Stepway
Среди самых дешёвых автомобилей с высоким дорожным просветом можно выделить автомобиль Renault Sandero Stepway, который, по сути, является модификацией Logan.
Модель Renault Logan выпускается уже почти 10 лет и за это время автомобиль успел проявить себя настоящей «рабочей лошадкой», способной переносить достаточно тяжёлые условия эксплуатации и очень серьёзные пробеги.
Однако, большинство владельцев Logan отмечают, что за автомобилем постоянно нужно следить, так как из-за невысокой стоимости его надёжность может иногда «хромать» — машина способна преподносить сюрпризы.
Renault Sandero Stepway выпускается с 2010 года и полностью собран на узлах и агрегатах Logan, поэтому проблемы с ремонтом или запчастями вряд ли возможны (за исключением полноприводной версии).
Потенциальному покупателю автомобиля стоит обратить внимание на наличие достаточного количества хороших техцентров для обслуживания и ремонта автомобилей марки Renault в городе, где планируется эксплуатация машины.
Из-за большой популярности модели в сервисных центрах могут быть очереди на ремонт, причём как у официального дилера, так и в любых других. Это может серьёзно затруднить эксплуатацию автомобиля.
Ford Fusion
Высокие автомобилиЕщё одним достаточно высоким автомобилем (с высоким клиренсом) является модель Ford Fusion, которая выпускалась с 2002 по 2012 год и на сегодняшний день стоит относительно недорого.
Компания «Форд Мотор» предлагала для автомобиля достаточно широкую гамму моторов (бензин/дизель) и коробок передач (АКПП/МКПП/робот), поэтому сегодня потенциальному покупателю есть из чего выбрать.
Что касается надёжности автомобиля — то по мнению большинства владельцев основные недостатки модели кроются в её относительно малом «запасе прочности», заложенном при разработке, так как «донором», из которого был спроектирован Fusion, послужила самая маленькая модель в линейке марки – Fiesta.
Так же для потенциального покупателя модели будет актуально выяснить количество хороших сервисных центров, специализирующихся на марке «Ford», в городе, где будет эксплуатироваться машина. Поскольку владельцы одного из самых популярных автомобилей в России – Ford Focus – могут создавать большие очереди на ремонт и обслуживание.
Suzuki Ignis
Практически самый недорогой вариант среди высоких автомобилей (с высоким клиренсом) – это модель Suzuki Ignis. Автомобиль выпускался с небольшими объёмами двигателей 1.3 и 1.5, как с механической коробкой, так и с автоматом, а так же имел версию с полным приводом.
Машина относительно беспроблемна и даже поддаётся самостоятельному ремонту, что может сыграть решающую роль где-нибудь в глубинке.
Но основной минус модели для потенциального покупателя состоит в том, что её выпуск был прекращён в 2008 году и на сегодняшний день предложений о продаже сравнительно мало. Экземпляр в хорошем состоянии будет найти трудно.
Kia Soul
Высокие автомобилиKia Soul — один из самых интересных вариантов среди высоких автомобилей (с высоким клиренсом), так как модель была разработана в 2008 году и на сегодняшний день является достаточно современной и выглядящей очень свежо.
Модель позиционируется производителем как кроссовер, хотя имеет размеры, сравнимые с большинством городских автомобилей среднего класса.
Очень смелая и неоднозначная внешность автомобиля является для каких-то покупателей плюсом, а для каких-то минусом. Машину покупают в основном те, кто хочет выделяться на дороге.
Что касается эксплуатационных характеристик автомобиля, то, кроме универсальности, Soul может предложить очень неплохое сочетание цены и качества, а так же сравнительно недорогую эксплуатацию.
Если бы подобными качествами обладал автомобиль, имеющий более «стандартную» внешность – он мог бы иметь одни из самых высоких продаж в нашей стране.
Dodge Caliber
Достаточно редкий экземпляр на Российских дорогах — Dodge Caliber – имеет все «атрибуты» паркетника — немалые размеры, большие колёса и высокую посадку, кроме того, примерно половина продающихся машин оснащены полным приводом. Однако производитель позициониует модель даже не как кроссовер, а как «хетчбек повышенной проходимости».
Американская компания Dodge тесно сотрудничает с японской Mitsubishi и модель Caliber имеет большое количество взаимозаменяемых узлов с очень популярным в нашей стране Lancer.
Peugeot 3008
Высокие автомобилиКак и практически все французские автомобили – кроссовер Peugeot 3008 – «ладно скроенный» и очень приятный автомобиль, как снаружи, так и внутри. Модель появилась в 2009 году и на сегодняшний день является одной из самых современных.
Тесное сотрудничество французской компании «Peugeot» с известным японским производителем автоматических коробок передач «Aisin» принесло свои плоды – теперь автомат на Peugeot не является синонимом хронической поломки.
Однако владельцы Peugeot 3008 отмечают, что на сегодняшний день модель не является эталоном надёжности и вполне может приподнести сюрприз, стоимость ремонта которого будет оцениваться в постоянно дорожающих Евро.
Suzuki SX4
Высокие автомобилиКроссовер Suzuki SX4 – один из «старожилов» Российского рынка высоких автомобилей (с высоким клиренсом), пользующийся неизменной популярностью аж с 2006 года. ??меет версию с полным приводом.
Несмотря на солидный возраст, автомобиль до сих пор выглядит достаточно современно, что наряду с хорошей надёжностью и приемлемой стоимостью запчастей, привлекает много покупателей.
В 2014 году появилась обновлённая версия Suzuki SX4 (II), что может подвигнуть немало владельцев первой модели обновить свою машину, что в свою очередь, может чуть снизить цены на модель первого поколения. Китайские автомобили с высоким клиренсом
Китайские автомобильные компании, несмотря на свой малый возраст, стараются «быть в тренде» и выпускать машины, соответствующие настроениям отдельных групп покупателей.
Так, в последнее время на Российском рынке появляются высокие автомобили (с высоким клиренсом) китайского производства, которые относятся к классу кроссоверов, ставшему очень востребованным в России несколько лет назад.
Одними из самых ярких представителей таких автомобилей являются модели Geely MK Cross и Great Wall Hover M2.
Обе машины достаточно интересны покупателям главным образом за счёт высокого дорожного просвета, что для Российских условий эксплуатации является большим плюсом, однако ажиотажного спроса на них не наблюдается.
Основные минусы автомобилей из Поднебесной для покупателей заключаются в том, что все китайские автопроизводители, по сути, находятся пока ещё вначале большого пути, который уже успели пройти все автоконцерны с мировым именем.
Из-за этого потенциальному покупателю китайского автомобиля стоит быть готовым к самым разнообразным проблемам — от частичной «непродуманности» автомобиля и низкого уровня качества отдельных запчастей до проблем с сервисом и обслуживанием клиентов.
Однако справедливости ради стоит заметить, что китайцы — очень трудолюбивый народ, который, к тому же быстро учится, поэтому нет никаких сомнений в том, что рано или поздно они смогут довести свои автомобили и сервисную инфраструктуру к ним «до ума».
Суперкар появился в 2013 году, производитель Mercedes-Benz (Мерседес), располагающийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-Benz GL 63 AMG объёмом 5461 см³ развивает мощность 557 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 4.9 секунды и развивать максимальную скорость 250 км/ч. Цена Mercedes-Benz GL 63 AMG — 120 000 $ или 7 920 000 ₽.
Технические характеристики
Максимальная скорость: 250 км/ч (принудительно ограничена)
Разгон до 100 км/ч: 4.9 сек
Мощность: 557 л.с.
Крутящий момент: 760 н.м. (при 2000 об/мин.)
Объём двигателя: 5461 см³
Масса: 2505 кг
Особенности и компоновка
V8 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Полный привод.
Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)
Тюнинг Mercedes-Benz GL 63 AMG 2013
Фото
Мы собрали топ 4 фото Mercedes-Benz GL 63 AMG и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Видео
Другие суперкары Mercedes-Benz
GL 63 AMG Технические характеристики Двигатель Цена Чип тюнинг
MB GL63 AMG
Большой, красивый 7-ми местный gl 63 amg с отличной динамикой и красивыми линиями кузова. AMG пакет позволит почувствовать всю мощь от двигателя би-турбо в сочетании с комфортом в салоне.
История модели
GL класс выпускался с 2006 года на протяжении 6 лет. 164 кузов отличается от gl 400, gl 350 и gl 500 — АМГ обвесами, заводской тонировкой и хром пакетом. В 2014 компания Даймлер АМГ оснастила городской кроссовер GL двигателем объёмом 5,5 л, тем самым добавив в обычный семейный автомобиль спортивный характер.
Экстерьер
Визуально AMG GL 63 отличается от обычного GL деталями кузова и интерьера. Патрубки выхлопной трубы сдвоенные, прямоугольные с логотипом АМГ. Фирменные диски 21 диаметра и специальные обвесы. Решетка радиатора и подножки покрыты хромом. Воздухозаборники покрыты матовым черным хромом. Светодиодные фары с функцией *умный свет*, реагирует на движение спереди и самостоятельно переключает с ближнего света на дальний.
Панорамная крыша с тремя отдельными электрическими люками для каждого ряда пассажиров. На ней установлены рейлинги, на которые можно установить дополнительный багажник. Двойной повторитель поворота на боковых зеркалах. При дистанционном включении двигателя загорается приветственная подсветка асфальта перед водительской дверью.
Интерьер
Внутри Мерседес-бенц GL 63 AMG сиденья обшиты перфорированной кожей с активной боковой поддержкой, которая регулируется под комплекцию водителя. В каждое кресло встроена массажная функция с 5-ю режимами.
Каждое сиденье регулируется по
высоте
вылету
наклону спинки
с функцией подкачки поясничного отдела и выезжающей поддержкой под колени. 3 режима памяти позволят настроить комфортность посадки под трех разных водителей.
Руль обшит кожей со вставками алькантары. Подрулевое переключение передач АКП. С помощью алюминиевых кнопок на руле можно менять режимы и характер езды. Поднимать и опускать подвеску, меняя клиренс. Бортовой компьютер, находящийся между колодцами скорости и мощности показывает
расход топлива
температуру масла
в случае необходимости напомнит о плановом ТО
Торпеда обшита коричневой кожей с прострочкой, на дверях вставки из матового дерева в живую выглядит очень дорого. На центральной консоли расположен сенсорный экран, на который выводится мультимедиа, навигатор, и меню управления всеми системами автомобиля. Управлять дисплеем можно как с помощью прикосновений, так и с помощью пульта, что удобно для пассажиров задних сидений.
Раздельный климат контроль с 4-х зонным обдувом. Под ним кнопки отключения стабилизации и стояночный тормоз. Под рукой водителя 2 подстаканника работающих в режиме подогрева и охлаждения.
Для среднего и заднего ряда w164 предусмотрен комфорт настройки сидений, стеклоподъёмники, блокировка дверей и стекол для детей. Массаж и двузонный обдув сидений. Третий ряд, состоящий из двух кресел, раскладывается с помощью электропривода и управляется как кнопкой из салона, так и из багажника.
Двигатели
GL63 amg s 4matic оснащен силовым агрегатом V8 объёмом 5,5 литра. Крутящий момент 720 Ньютон/метров. Разгон до сотни за 4,9 с. Разгон до 200 км за 12 с.
Комплектации(I)
Все мерседес GL x164 оснащаются силовым агрегатом объёмом 5,5 л с двумя турбинами. Бензиновый V-образный двигатель с 8-ю цилиндрами и 32 клапанами. 557 лошадиных сил развивают 5500 оборотов в секунду. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 240 км в час. С помощью чип тюнинг мерседес GL x164 можно увеличить максимальную скорость до 320 км в час.
Паспортные данные расхода топлива GL 63 amg
16 л в городе
10 л по трассе
12 л смешанный цикл
На деле же до 25 л на 100 км при развитии скорости более 200 км в час по шоссе. Объём топливного бака 100 л, длина автомобиля 5 м 10 см ширина 2 м 14 см.
Постоянный полный привод с блокировкой переднего, заднего и межосевого дифференциала. Мерседес GL 63 оснащается задней многорычажной подвеской и передней с двойным поперечным рычагом. Усиленные дисковые вентилируемые тормоза и легко сплавные диски 21 диаметра для каждого GL 63 AMG.
Как опция, доступен противоугонный пакет, включающий набор световых и звуковых функций, а также датчиков открытия без сигнала ключа. В блок управления защит чип, местонахождение которого сканируется со спутника. Активная система удержания автомобиля в полосе движения с датчиками мертвых и слепых зон, придает кузову GL 63 amg устойчивости, машину не швыряет на трассе из стороны в сторону.
Комплектации(II)
Круиз-контроль адаптированный под отечественные дороги, не ориентируется на дорожную разметку, а сканирует движение автомобилей и пешеходов, а также считывает дорожные знаки передавая усилие на тормозные колодки, и таким образом машина самостоятельно притормаживает.
Система PRE-SAFE PLUS активная защита от столкновения в задний бампер. Высокочувствительные датчики контролируют зону сзади . При опасности удара система натягивает ремни безопасности и открывает подушки безопасности. При ДТП срабатывает стояночный тормоз, что препятствует рикошету авто на перекресток или пешеходный переход. Чтобы избежать столкновения, если расстояние между сзади идущим автомобилем критически мало, включается аварийный свет с высокочастотным миганием.
Пакет Все Дороги поможет городскому кроссоверу приобрести внедорожный характер, и с помощью блокировки дифференциалов и перебрасыванием тягового усилия с одного колеса на другое. Поможет выехать с любой нестабильной поверхности на ровную дорогу.
Технические характеристики
Сравнивая Mercedes-Benz GL 63 AMG с Ленд-Крузером и Лексусом при движении, нет ощущения, что едешь на барже. За рулем чувствуется управление седаном, но с высокой посадкой. Оснащается Мерседес GL 164 активной подвеской Ride Control с пневмоэлементами и усиленными тормозами.
7-ми ступенчатая коробка автомат AMG Speedshift Plus переключается рывками, что создает эффект спортивного автомобиля. При движении по автобану в кузове w164, не чувствуется, что управляешь 5-ми метровым кораблем. Никаких пробуксовок и очень быстрый набор скорости. При парковке, доступна функция обзорности на 360 градусов, есть даже вид сверху.
Плюсы-Минусы
На Mercedes GL 63 AMG многие пересели с 200-ых крузеров и с Лексус LX. Первые ощущения от владения автомобилем — позитивные. Он отлично управляем, с быстрой динамикой, шикарном внешним видом и мягким салоном. Но позднее, Mercedes GL63 AMG не достигший пробега и в 100 тысяч начинает ломаться по мелочам. Но мелочи в кузове w164 ценой в 1/10 Solaris. Даже такие, казалось бы, незначительные поломки как слетевший патрубок антифриза, наехавшие друг на друга дворники или отвалившиеся держатели в подстаканнике — все это отремонтировать очень дорого. Некоторые запчасти на Мерседес GL x164 стоят столько же, как и на обычный GL 350 дизель, а некоторые значительно дороже.
Мотор Mercedes GL 63 хороший и прослужит долго при правильном обслуживании. Замена радиатора Mercedes-benz GL63, который может выйти из строя уже на 50 тыс. пробега обойдется в 1300 долларов.
На автомобилях MB GL63 нельзя допускать масляного голодания. Оно может наступить от частого использования двигателя на полную мощность. При развитии скорости свыше 200 км в час расход топлива Mercedes-Benz в кузове x164 может достигать 25-30 литров на 100 км хода.
Доливать масло в двигатель с пакетом amg и полным приводом 4matic нужно каждые 2-3 тыс. пробега, а оригинальное масло Мерседес не дешевое. Замена помпы обойдется около 900 долл. вместе с работой у неофициального дилера. Раз в 120 тысяч нужно менять цепь ГРМ, ее объединяют с заменой ванусов у Mercedes GL 63 amg цена доходит до 3600 долларов.
Пневмобаллоны подвески лучше менять в паре цена у официала по 1700 долл. за каждый. Кожа в салоне такого качества что подлокотники на дверях через 100 тыс. пробега выглядят весьма затерто. Усиленные тормозные колодки живут недолго от 10 до 40 тыс. пробега, в зависимости от условий эксплуатации. Замена колодок вместе с дисками около 1500 долларов.
Цена
Приобрести большой автомобиль со спортивным характером можно по цене от 65 до 95 тысяч долларов в зависимости от года выпуска, пробега и состояния автомобиля.
Если есть деньги на покупку Мерседес GL 63 AMG в кузове x164 и на ее содержание, то эта машина однозначно стоит внимания. Потрясающая динамика, тишина и наличие большого объёма салона не оставят равнодушными даже приверженцев концерна WAG.
Также Читайте:
Битва двух ЛЕГЕНД Мерседес или БМВ: Что лучше?
Какое моторное масло лучше заливать в двигатель Мерседес 299.5 295.51
Mercedes-benz Gl 350 Технические характеристики Двигатели Цена
Mercedes GL500 Характеристики Расход топлива Двигатели
Суперкар появился в 2014 году, производитель Mansory (Мансори), располагающийся в стране Германия и Mercedes-Benz (Мерседес), находящийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-Benz GL 63 AMG Mansory объёмом 5461 см³ развивает мощность 800 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 4.7 секунды и развивать максимальную скорость 280 км/ч. Цена Mercedes-Benz GL 63 AMG Mansory — 360 000 $ или 23 760 000 ₽.
Технические характеристики
Максимальная скорость: 280 км/ч
Разгон до 100 км/ч: 4.7 сек
Мощность: 800 л.с.
Крутящий момент: 1200 н.м.
Объём двигателя: 5461 см³
Масса: 2500 кг
Особенности и компоновка
V8 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Полный привод.
Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)
Основа тюнинга Mercedes-Benz GL 63 AMG Mansory 2014
Фото
Мы собрали топ 1 фото Mercedes-Benz GL 63 AMG Mansory и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Динамичные, безопасные и дорогие автомобили Мерседес GL тюнинг разного уровня претерпевают с завидной регулярностью. Неизменными остаются красота, уверенное движение вперед и удивительная сила. Но истинные ценители элитных авто считают, что каждая новая модель превосходит предыдущую.
Начнем с особенностей Mercedes GL 63 AMG 2017 года выпуска. Этот внедорожник, рассчитанный на семь человек, имеет семиступенчатую автоматическую коробку передач и двойной турбо-двигатель с мощностью не менее 557 лошадиных сил. Благодаря такому сочетанию машину можно разогнать до ста километров менее чем за пять секунд. При этом максимальная скорость равняется 250 км в час.
Изменения коснулись внешнего вида: он стал более агрессивным. Мерседес GL 63 АМГ получил передний бампер со светодиодными огнями, большие воздухозаборники. Сзади расположились 2 выхлопные прямоугольные трубы. Изменилась форма блоков фонарей.
Фото Mercedes GL 63 AMG
Фото Mercedes GL 63 AMG
Данный Мерседес имеет более широкие крылья, потому и колеса стали больше.
Интересные изменения можно наблюдать и в автомобиле, который появился в продаже в начале года.
Тюнинг
Наступивший год стал временем появления Mercedes GL 63 AMG. Данная модель имеет ряд серьезных отличий от стандартной версии. Произведенный чип тюнинг Mercedes GL позволил сделать мощность двигателя выше, а расход топлива ниже. И это невозможно не заметить. При езде в смешанном цикле на сто километров достаточно иметь 12,3 литров.
Владельцы отмечают, что изменился салон. Он стал эргономичным. Кресла получили электрические регулировки, включая массажную опцию. Руль рассчитан на комфортное управление. А подрулевые лепестки – на легкость использования скоростной КПП. Педали выполнены из нержавеющей стали. Штатная система мультимедиа – это качественная акустика, Bluetooth и USB-порт.
Достойны восхищения технические характеристики: восьмицилиндровый двигатель включает систему непосредственного впрыска бензина, уникальную охлаждающую систему и опцию стоп-старта.
Привод – полный постоянный. Но крутящий момент распределяется на задние и передние колеса в соотношении 60 к 40, потому отличная проходимость и прекрасная управляемость гарантированы. Естественно цена высока: ниже 116925 долларов найти вариант не получится. Однако перечисленные возможности того стоят.
Видео
Mercedes-AMG G 63 2019: характеристики, цена, фото
Суперкар появился в 2019 году, производитель Mercedes-AMG (Мерседес-Амг), располагающийся в стране Германия и Mercedes-Benz (Мерседес), находящийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-AMG G 63 объёмом 3982 см³ развивает мощность 585 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 4.5 секунды и развивать максимальную скорость 240 км/ч. Цена Mercedes-AMG G 63 — 170 000 $ или 11 220 000 ₽.Скорость: 240 км/ч. Мощность: 585 л.с. Разгон до 100: 4.5 сек.
Mercedes-AMG G 63 2019
170 000 $
Технические характеристики
Максимальная скорость: 240 км/ч (принудительно ограничена)
Разгон до 100 км/ч: 4.5 сек
Мощность: 585 л.с.
Крутящий момент: 850 н.м. (при 2500 об/мин.)
Объём двигателя: 3982 см³
Масса: 2485 кг
Особенности и компоновка
V8 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Полный привод.
Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)
Тюнинг Mercedes-AMG G 63 2019
Фото
Мы собрали топ 10 фото Mercedes-AMG G 63 и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Как настроить зеркала в автомобиле: учимся правильно регулировать
Всем доброго времени суток! Сегодня мы поговорим вместе с вами о том, как настроить зеркала заднего вида. Обычно автомобилисты настраивают их так, как им удобно, считая, что все выполнено правильно.
Но на практике часто оказывается, что не все умеют регулировать наружные и внутренние зеркала. Специалисты разработали специальную систему, позволяющую водителю выполнить правильную регулировку в машине.
Если быть откровенным, научиться смотреть в зеркала водитель обязан еще в рамках обучения в автошколе и на автодроме, после чего переходят в реальные условия. Не зря перед началом движения, даже для экзамена на площадке, инструктор следит за тем, как готовится к старту водитель, вычитая балы, если тот не настроил под себя зеркала.
Расскажу о некоторых нюансах и дам несколько рекомендаций, которые сам услышал и получил от специалистов в этой области.
Важные нюансы
Начнем с ним. Они служат для того, чтобы обеспечить автомобилисту панорамный обзор, находясь в водительском кресле. Причем это актуально для машин с левым и с правым рулем. Только применять рекомендации следует несколько иначе.
Если у вас левое расположение руля, следуйте этой инструкции предельно точно. Если же машина праворульная, тогда советы по левому боковому зеркалу применяются на основе правого зеркала. И наоборот. Думаю, вы разобрались с этим моментом. Но вообще праворульные автомобили это отдельная тема для разговоров, поскольку они не адаптированы под наши ПДД. Слишком много проблем возникает. Особенно при попытке обогнать другую машину. Но оставим эти разговоры для другого тематического материала.
Для начала учтите, что автомобили могут оснащаться 2 типами зеркал. Причем в них может использоваться электропривод и механический тип привода, где за настройку отвечает специальный рычажок или джойстик. Тут работать нужно вручную. Думаю, каждый из вас разберется на примере своей машину, что и куда нажимать.
Электрические более удобные, но встречаются не на всех авто. Зато везде есть возможность регулировки положения.
При эксплуатации авто учитывайте, какой именно тип зеркала стоит по бокам автомобиля.
Со сферической поверхностью. Их характерной особенностью является свойство отдалять объекты. То есть они создают впечатление, словно машина находится от вас дальше, нежели это есть на самом деле. Формирует обманный эффект, искажая реальность происходящего. Не самый лучший вариант. И если у вас на Поло или другом авто стоят подобные зеркала, многие советуют их заменить;
С плоской поверхностью стекла. Такие конструкции наиболее оптимальные, чтобы научиться смотреть и настраивать зеркала, не искажая реальность. Считаются самыми приемлемыми для эксплуатации автомобилей, поскольку могут охватить всю дорогу.
Определившись с этими вопросами, можно приступать непосредственно к настройкам.
Боковые зеркала
Как проверить, что они у вас плохо отрегулированы? Предельно просто. Нужно сесть в кресло, как вы обычно сидите в машине, и посмотреть в зеркала. Вы видите в отражении все заднее крыло авто? Если да, то это очень плохо. Так быть не должно.
При подобном положении зеркал автомобилист не может просматривать всю основную зону. Следовательно, не так уж далеко до создания аварийной ситуации.
Чтобы восстановить в машине правильные настройки, вам нужно:
Сесть за руль в привычном положении и с отрегулированным под ваши требования сиденьем;
Наклонитесь влево и с помощью регулятора расположите левое зеркало так, чтобы в нем просматривалось заднее крыло;
Вернитесь в нормальное положение по центру руля, и взгляните в это зеркало. Теперь крыло должно просматриваться буквально на 5-7%;
Настройка считается корректной, когда в отражении видно до 40% неба и 60% земли.
Если хотите, можете специально провести горизонтальную линию ровно посередине зеркала. Тогда вы точно поймете даже приблизительное процентное соотношение.
Выполнив эти манипуляции с левой стороны для леворульной машины, можно переходить ко второму боковому зеркалу.
Справа все выполняется так:
нужно наклониться вправо;
остановите голову примерно по центру лобового стекла;
посмотрите в отражение;
если вы видите полноценно заднее крыло, это хорошо;
если нет, в таком положении измените регулировку;
вернитесь в нормальное положение сидя перед рулем;
взгляните снова в правое зеркало;
при просматривании лишь 5-7% крыла, все сделано верно;
настройка завершена, когда соотношение неба и дороги в отражении составляет 30 на 70%.
Присмотритесь внимательнее к фото, и все станет намного понятнее и очевиднее.
Если все сделать именно так, водитель сможет максимально детально получать информацию о движении с правой стороны. Минимизируется размер слепой зоны.
Зеркало заднего вида
Категорически откажитесь от использования сферических зеркал. Даже если они достаточно большие, и якобы позволяют обеспечить лучшую просматриваемость.
Подобные конструкции сильно искажают реальность. По ним невозможно определить дистанцию до машины позади, что часто ведет к авариям, ДТП и прочим неприятным последствиям на дороге.
Настраивать это зеркало достаточно легко. Нужно выполнить такие действия:
разместитесь на водительском кресле в привычном положении;
заранее настройте положение сиденья, чтобы вам было комфортно;
получив комфортную посадку, взгляните в зеркало;
в нем должно просматриваться полностью заднее стекло машины;
если вы видите большую часть потолка, его следует опустить вниз;
также важно, чтобы в отражении просматривалась незначительная часть лица или вашего уха;
если наблюдается небольшой отрезок подголовника, это также хорошо;
чтобы рассмотреть происходящее сзади, водитель не должен как бы приподниматься.
Здесь нет ничего сложного. Опять же, не забывайте все настраивать именно под себя. Если автомобиль у вас семейный, и им пользуется несколько человек, каждый обязан проводить регулировки индивидуально.
Чтобы обезопасить себя от слепых зон и неприятных последствий, рекомендуется приобрести видеорегистратор, а также поставить на машину парктроник. Это отличное дополнение, позволяющие снизить риски ДТП и случайных наездов.
Помните, что полностью избавиться от слепых зон невозможно. Потому полностью полагаться на зеркала не стоит. Периодически бросайте взгляды по сторонам. А вот переваливаться через сиденье, сдавая назад, не советую. Для таких целей можно установить парктроник. Причем лучше с камерой заднего вида.
Грамотная настройка зеркал является залогом вашей личной безопасности. Как и безопасности других участников движения. Потому игнорировать эти советы и делать так, как удобно вам, нарушая принципы настройки, не стоит.
Спасибо всем за внимание! Не забывайте подписываться, оставлять комментарии и задавать интересующие вас вопросы!
Как правильно отрегулировать зеркала в автомобиле?
Вопрос, актуальный для многих водителей, особенно для новичков — как правильно настроить зеркала в автомобиле для наилучшего обзора. Ведь это совсем непросто, и нужно знать методику настройки, о которой мы и расскажем в этой статье.
Если вы, взглянув в боковое зеркало, видите заднее крыло своего автомобиля, это значит, что зеркало настроено неправильно. При таком расположении зеркала большую часть зоны за автомобилем видно и в боковые зеркала, и в зеркало заднего вида. В то же время зона рядом с автомобилем просматривается очень плохо и создаётся опасность аварийной ситуации.
Регулировка левого бокового зеркала
Отклонитесь влево так, чтобы практически коснуться бокового окна. Настройте зеркало так, чтобы видеть заднее крыло автомобиля (как это показано на картинке). Когда вы привычно устроитесь в кресле, в зеркале вы практически не увидите боковое крыло своего автомобиля.
Регулировка правого бокового зеркала
Отклонитесь вправо так, чтобы ваша голова находилась по центру автомобиля. В зеркале вы так же должны увидеть заднее крыло авто (см. картинку).
Регулировка зеркала заднего вида
Центр зеркала заднего вида должен находится по линии центра заднего стекла.
Тест-драйв
Прокатившись с зеркалами, отстроенными таким образом, вы заметите, что «слепых» зон стало гораздо меньше. Вы видите автомобиль в зеркале заднего вида, а если он начинает вас обгонять, то часть его вы до сих пор видите в заднем зеркале, а часть — уже в боковом. Благодаря этому, вам легче перестраиваться из ряда в ряд, а опасность возникновения аварийной ситуации существенно снижается.
Несколько полезных советов:
1. В первое время вам будет очень непривычно ездить с зеркалами, отстроенными таким образом. Но подождите неделю и вы привыкнете настолько, что не будете понимать, как раньше вы ездили иначе.
2. Будьте аккуратны при параллельной парковке. При такой отстройке зеркал вам нужно больше крутить головой и отклоняться, чтобы увидеть и бок своей машины и машину рядом.
3. Постоянно бросайте взгляд в зеркала, а не только в тот момент, когда вы хотите перестроиться. Такая манера позволит вам постоянно быть в курсе обстановки на дороге и в правильно совершать резкие непредвиденные маневры (например, когда вы объезжаете яму).
Несколько важных предупреждений:
1. Не регулируйте зеркала во время движения.
2. Даже в правильно отстроенных зеркалах есть слепые зоны. И иногда лучше бросить быстрые взгляд через плечо при маневре, чтобы не сбить, например, велосипедиста или мотоциклиста. Взгляд через плечо даёт вам ту необходимую информацию, которую вы никогда не получите, глядя даже в правльно отстроенные зеркала.
Удачной дороги!
Как настроить зеркала в автомобиле?
Эксплуатация14 декабря 2019
Правильно настроить зеркала в автомобиле очень важно, это необходимо для того, чтобы безопасно передвигаться по оживленной трассе и городу, расширить обзор, уменьшить слепую зону.
Почему так важна правильная настройка?
Большая часть водителей думает, что приобретает автомобиль с правильно установленными зеркалами. На практике наблюдается иная ситуация. После регулировки этих элементов видимость улучшается. Открываются зоны, которые ранее были недоступными.
Важную роль в безопасном дорожном движении играют боковые зеркала. Они препятствуют столкновению с объектами при включении заднего хода. С их помощью водитель может отслеживать все расположенные сзади автомобиля препятствия.
Это позволяет сохранить нормальное состояние транспортного средства, жизнь и здоровье находящихся в нем людей.
Определение дорожной обстановки
Начинающие, а иногда и опытные автовладельцы, могут не знать, как правильно настраивать средства оценки дорожной обстановки. Подобная необходимость часто возникает при использовании нового или чужого транспортного средства.
Зеркала заднего вида используют для оценки ситуации при:
запуске мотора и старте с места;
маневрировании на автомобильной стоянке;
парковке в сложных условиях, когда сзади есть другие легковые автомобили;
смене дорожной полосы;
торможении или полной остановке транспортного средства;
езде задним ходом;
объезде попутных автомобилей.
Согласно ПДД, все приступающих к движению автомобилей должны пропускать попутно едущие машины. При выполнении поворота или обгона нужно убедиться в отсутствии объектов, делающих действие небезопасным. При неправильной настройке зеркал видимость ухудшается, повышается вероятность возникновения аварийной ситуации.
Все автомобили снабжены 3 отражателями. Они используются для оценки происходящего вокруг. Салонное зеркало устанавливается в центральной части лобового стекла. Оно используется не только для осмотра внутреннего пространства, но и для отслеживания происходящего позади машины.
Регулировка левого бокового зеркала
При регулировке левого зеркала придерживаются следующих правил:
Настройку начинают только после полной остановки автомобиля. Если смещение детали произошло при движении, съезжают на обочину.
Выставляют водительское кресло в правильное положение. Сиденье нужно устанавливать так, как оно будет располагаться во время движения.
После подготовки выполняют следующие действия:
Смотрят в левое зеркало, одновременно наклоняя голову влево и слегка касаясь ей автомобильного стекла. В таком положении регулируют отражающий элемент.
Фиксируют конструкцию так, чтобы были видны часть левого крыла и ручка водительской двери. Эти компоненты не должны занимать более 25% общей картины.
Возвращаются в исходное положение, смотрят в зеркало, не наклоняя головы. В нем должна отражаться задняя часть кузова. Горизонт располагается параллельно средней линии отражающего средства. Дорожное покрытие при правильной настройке занимает не менее 60% пространства.
Если при возвращении водителя в исходное положение видно только заднее крыло машины или небо, настройка выполнена неправильно.
Настройка правого элемента
Для регулировки правого отражающего средства садятся на водительское сиденье.
После этого выполняют следующие действия:
Наклоняют голову вправо так, чтобы она располагалась возле продольной оси салона. Смотрят в зеркало, установленное с правой стороны.
Настраивают отражающий элемент так, чтобы в него была видна дальняя часть боковой стороны машины.
Возвращают голову в исходное положение. В этом случае должен отражаться только край бампера. Это облегчает перемещение задним ходом и постановку автомобиля на парковочное место. Линия горизонта выставляется также, как при регулировке левого зеркала.
На зеркальных поверхностях обязательно должна быть видна дорожная разметка. Это обеспечивает круговой обзор, помогает видеть идущие на обгон автомобили.
Задняя обзорность
Салонное зеркало заднего вида помогает отслеживать происходящее вокруг автомобиля, выстраивая единую картину. При настройке этой детали проявляют внимательность и осторожность.
Регулировку выполняют так:
Занимают удобное положение на водительском кресле.
Выставляют отражающий элемент так, чтобы он охватывал заднее стекло. Линии последнего должны совпадать с зеркалом в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Некоторые водители расширяют функциональность салонного отражающего средства. В таком случае поверх штатной детали устанавливают круглую параболическую накладку. Этим же средством снабжают боковые отражающие средства, получая более широкий обзор окружающего пространства.
Как правильно настроить зеркала в автомобиле? Советы для водителя
Немногие водители настраивают зеркала заднего вида правильно. А между тем, это достаточно важная процедура, которая улучшает условия безопасного вождения для водителя и других участников дорожного движения. Давайте разберемся, как правильно настроить зеркала в автомобиле, определим слепые зоны. Также важно знать, как необходимо проверить настройку данных отражающих поверхностей. Обо всем этом пойдет речь далее.
Необходимость
Уделять внимание настройке зеркал необходимо. Многие водители думают, что зеркала заднего вида настроены у них правильно, хотя на самом деле это не так. После осуществления правильной настройки обзор обстановки за автомобилем увеличивается, водитель получает возможность видеть то, что ранее было недоступно. К тому же это позволит безопасно перемещаться назад и парковаться, не повреждая при этом сам автомобиль. Именно поэтому необходимо знать, как правильно настроить зеркала в автомобиле. От этого будет зависеть сохранность транспорта, а также безопасность водителя и всех пассажиров в салоне.
Когда необходимы правильно отрегулированные зеркала?
Не только новички, которые впервые сели за руль автомобиля, но и опытные водители иногда интересуются тем, как правильно настраивать зеркала заднего вида автомобиля. Часто это приходится делать при управлении чужим транспортным средством. Правильно определять дорожную ситуацию нужно при следующим моментах:
При трогании с места. Отъезжая от бордюра, нужно убедиться, что сзади нет движущегося автомобиля. По правилам ПДД, припаркованное авто, которое начинает движение, обязано пропустить все движущиеся автомобили.
При совершении обгона или другого маневра. Если необходимо совершить обгон, то в первую очередь нужно убедиться в том, не обгоняет ли вас уже кто-нибудь другой. С плохо отрегулированными зеркалами не удастся достоверно определить, идет ли кто-то на обгон или нет.
При смене полосы движения.
При торможении или остановке автомобиля.
Перед открытием дверцы со стороны водителя или пассажиров.
При движении назад, в том числе и при парковке транспортного средства.
Что именно придется регулировать?
В большинстве автомобилей предусмотрено три зеркальных отражателя, которые позволяют водителю оценить дорожную ситуацию:
Салонное зеркало устанавливается чаще всего на лобовом стекле машины и позволяет видеть салон и обстановку за автомобилем.
Левое и правое зеркала чаще всего имеют переменный радиус, что позволяет охватывать большее пространство. С ними водитель точно оценивает обстановку слева или справа от автомобиля.
Все три отражающих поверхности нужно выставить таким образом, чтобы они дополняли друг друга и позволяли водителю получить целостную картину происходящего за кормой автомобиля. Однако при этом нужно все равно помнить, что ближайшая к автомобилю зона остается непросматриваемой в любом случае.
Слепые зоны
Слепые зоны – это те участки рядом с автомобилем, которые водитель не видит, глядя в зеркала заднего вида. Чтобы свести их к минимуму, необходимо понимать, как правильно настроить зеркала в автомобиле для водителя, ведь слепые зоны несут серьезную опасность и риск возникновения ДТП. Самая распространенная ситуация, когда на обгон идет автомобиль и заходит в слепую зону. Водитель, глядя в левое зеркало, не видит движущуюся машину и также совершает маневр (поворот налево или обгон), в результате чего происходит столкновение.
Следовательно, если не заметить момент заезда автомобиля в слепую зону, то есть риск повредить машину или нанести вред себе и пассажирам. Вот почему каждый водитель должен знать, как правильно настроить зеркала в автомобиле с левым рулем и свести к минимуму пространство слепых зон.
К слову, сегодня есть автомобили со специальными электронными устройствами, которые контролируют эти зоны и оповещают водителя о том, что какое-либо транспортное средство находится в этой зоне. К сожалению, такая система есть лишь в немногих машинах.
Регулировка зеркал
Теперь перейдем непосредственно к вопросу о том, как правильно настроить зеркала в автомобиле. Порядок регулировки отражающих элементов таков:
В первую очередь нужно отрегулировать кресло водителя и найти удобное для себя положение. Нет смысла регулировать зеркала до того, как будет отрегулировано кресло, иначе потом все придется настраивать заново.
Теперь, когда кресло находится в правильном положении, необходимо настроить левое зеркало. Для этого нужно наклонить голову к левому плечу и коснуться головой стекла. В этом положении в зеркале должно отображаться заднее крыло автомобиля. Если его не видно, то необходимо отрегулировать зеркало так, чтобы крыло появилось в зоне видимости. После того, как вы займете правильное положение, в зеркале вы сможете видеть только лишь край заднего крыла машины. Так и должно быть.
Уровень отражающей поверхности нужно настроить так, чтобы линия горизонта панорамы была параллельной горизонтальной оси самого зеркала или даже немного выше. То есть в зеркале водитель должен видеть большую часть дорожного полотна, а не небо и верхушки деревьев.
Для регулировки правого зеркала нужно проделать приблизительно те же операции. В частности голову нужно наклонить вправо и установить отражающее полотно в положение, при котором будет видно правое крыло. В удобном положении на кресле в правом зеркале будет видна лишь крайняя часть заднего крыла – по ней необходимо руководиться при парковке машины. Линия горизонта должна проходить так же, как и на левом зеркале – чуть-чуть выше середины.
Если таким образом установить боковые зеркала, то видимость ситуации за кормом автомобиля будет оптимальной. Слепая зона при этом все равно останется, однако она будет минимальной. Не будет будет напоминание, что регулировать эти элементы нужно только в автомобиле, что не находится в движении. Некоторые водители, заметив, что боковое зеркало имеет слепую зону, пытаются его поправить прямо на ходу. Это сильно отвлекает и увеличивает риск возникновения ДТП. Если отражение действительно неправильное, то автомобиль нужно остановить на обочине и произвести регулировку зеркала. Итак, теперь вы знаете, как правильно настроить зеркала в автомобиле. Фото того, что должен видеть водитель в отражении, прилагается.
Регулировка зеркала в салоне
Этот элемент также важен при управлении транспортным средством, так как он позволяет водителю получить полную информацию о ситуации, происходящей за кормом машины. Для его регулировки нужно:
Усесться поудобнее в кресле.
Установить зеркало таким образом, чтобы заднее стекло можно было видеть полностью.
Отрегулировать углы наклона так, чтобы оси совпадали с осями заднего стекла.
По сути, в этом зеркале водитель должен видеть лишь заднее стекло автомобиля, не более того. Многие водители ошибочно полагают, что оно служит для того, чтобы можно было видеть пассажиров. Следовательно, при его регулировке они пытаются захватить пассажирские сиденья, но делать этого не стоит. Это один из важных советов для водителя, как правильно настроить зеркала в автомобиле, ведь многие делают наоборот. В результате видимость в салонном зеркале ограничивается, а такого быть не должно.
Использование дополнительных элементов
В некоторых автомобилях зеркала заднего вида очень плохие. Они обеспечивают узкий угол обзора вне зависимости от регулировки. В этой ситуации можно дать водителю совет, как правильно настроить зеркала в автомобиле. Речь идет об установке специальных параболических отражающих поверхностей. Эти параболические зеркала приклеиваются прямо на поверхности зеркал заднего вида, занимая лишь часть их площади. Подобные элементы позволяют полностью исключить слепые зоны за счет отображения более широкой панорамы. Однако стоит учесть, что они маленькие, но в любом случае помогают заметить автомобили, которые не видны в обычных зеркалах заднего вида.
Проверка настройки
Теперь вы знаете, как правильно настроить боковые зеркала автомобиля, и сможете сделать это самостоятельно. После этого желательно проверить, правильно ли они отрегулированы. Делать это желательно с помощником, который должен обойти автомобиль по кругу на расстоянии двух метров от машины. Водитель при этом должен следить за ним через зеркала. В идеале отражение помощника должно исчезать из бокового зеркала и тут же появляться в салонном. Если есть большая задержка между исчезновением отражения в одном зеркале и появлением его в другом, то это говорит о том, что регулировка была произведена плохо, хотя в некоторых машинах это исправить нельзя.
К сожалению, подобные слепые зоны имеют место, о них стоит помнить при управлении транспортным средством. Хотя в этом случае лучше установить параболические отражающие элементы, которые исключат слепые зоны.
В заключение
На самом деле, нет ничего сложного в настройке. Если знать, как правильно настроить зеркала в автомобиле, то осуществить эту операцию можно за пару минут. У опытных водителей уходит именно столько времени, когда они пересаживаются за руль другого автомобиля. Особо это легко дается, когда машина обладает электронным управлением для регулировки зеркал.
Как правильно настроить зеркала заднего вида в автомобиле
Неправильно настроенные зеркала заднего вида могут стать причиной появления так называемого «слепого пятна».
В Сети можно обнаружить большое количество инструкций по настройке автомобильных зеркал. Однако найти универсальный способ сложно из-за разных типов кузова.
Российские автоэксперты поделились информацией, которая будет полезна владельцам всех моделей автомобилей, сообщают интернет-источники.
Слепое пятно – зона, которая не просматривается в зеркале. В результате водитель может не заметить в зеркале другую машину. Во время перестроения на другую полосу это может привести к аварийной ситуации.
Среди автолюбителей распространён стереотип, согласно которому полностью устранить слепое пятно невозможно.
Эксперты согласны с этим мнением, но лишь частично. Из-за конструктивных особенности всех автомобилей проблему можно устранить не на всех машинах. Однако таких транспортных средств очень мало.
Нередко инструкторы автошкол делятся с учениками информацией о слепых пятнах в зеркале заднего вида.
После этого некоторые новички считают, что в их автомобиле обязательно есть не просматривающаяся в зеркале зона. Однако это далеко не всегда так.
Эксперты поделились лёгким и надёжным способом регулировки зеркала для избавления от слепых пятен.
Для этого водителю необходимо сесть за руль с выпрямленной спиной и посмотреть прямо вперёд. Далее нужно наклоняться влево (если автомобиль леворульный) до прикосновения плечом к стойке автомобиля. Кроме того, прислониться нужно и к боковому стеклу.
В данном положении нужно настроить зеркало заднего вида так, чтобы изображение на нём соответствовало привычному.
Сделав необходимые действия, водитель может возвращаться в исходное положение. Теперь автолюбитель будет видеть изображение в боковом зеркале с увеличенным углом обзора.
Таким же способом необходимо настроить и правое зеркало заднего вида. Однако стоить учитывать, что при наклоне корпуса голова должна находится чуть выше центральной консоли.
В первое время водителю может показаться, что пользоваться отрегулированными зеркалами заднего вида неудобно. Однако в скором времени автолюбитель привыкнет к ним.
Фото: Pixabay
Как правильно настроить зеркала в автомобиле
Многие автомобилисты просто не знают, как правильно отрегулировать зеркала, что такое слепая/мёртвая зоны, как увеличивается угол для оптимального обозрения. А ведь рефлекторы предназначены обеспечивать безопасность передвижения. Не зная тонкостей наладки, сделать это, действительно, крайне сложно.
Настройка боковых зеркал
Отдельные автомобили конструктивно не предусматривают салонного зеркала. Боковые элементы выполнены так, чтобы создавать панорамный обзор, уменьшать слепую зону. Сегодня применяются две типа моделей.
Со сферической поверхностью, визуально отдаляющей объекты и искажая их реальное восприятие.
С плоскими стёклами, американские, максимально охватывающие дорогу сбоку.
Плохо отрегулированное зеркало — когда в боковой рефлектор целиком видно заднее крыло своей машины. Главная зона возле автомобиля практически не просматривается, что создаёт аварийную ситуацию.
Настройка водительского зеркала проводится за рулём, в кресле.
Следует наклониться вбок, почти касаясь головой стекла. Рефлектор выставить так, чтобы просматривалось заднее крыло.
Вернуть корпус в обычное положение. В зеркало автомобиль должен виднеться чуточку, на 5%.
Правильно настроенный элемент отражает линию горизонта, в коэффициенте: 60% земля, 40% — небо. В зеркале должны быть видны ручки дверей с левой стороны машины.
Теперь правое зеркало.
Наклониться вправо настолько, чтобы голова оказалась посередине лобового стекла машины. В боковом рефлекторе должно виднеться заднее крыло.
Вернуться в исходное положение. Посмотреть в правое зеркало — крыло видно на 5%.
Панорама отражения в правом рефлекторе должна охватывать на 70% землю, на 30% — небо. Хорошо просматривается дистанция до автомобиля, передвигающегося справа по соседней полосе.
Некоторые водители привыкли опускать боковые зеркала так, чтобы образовывался больший обзор при задней парковке. Это удобно, но затем элементы должны заново регулироваться. Модели машин премиум класса оснащаются функцией автоматического изменения положения отражателей.
Настройка зеркала заднего вида
Перед регулировкой, надо грамотно выставить водительское сидение по высоте и наклону. Центральная часть зеркала обязана находиться по линии середины заднего стекла.
Салонный рефлектор отражает пространство без искажений, так как имеет гладкую поверхность, позволяет объективно оценивать дистанцию до предметов. Регулировка сводится к положению, при котором вид сзади охватывается максимально полно. В правильно настроенном элементе видны подголовник сидения и часть лица водителя.
Внимание. Не рекомендуется вешать на зеркало всякие амулеты, безделицы и ароматизаторы. При езде любое постороннее движение в салоне и блики от предметов могут создать аварийную ситуацию.
Нюансы регулировки зеркал
К настройке зеркал надо относиться максимально внимательно. Цель грамотной регулировки — уменьшить количество слепых зон вокруг автомобиля. Это пространство, не просматривающееся при естественной посадке водителя. Особенно важен контроль над мёртвыми зонами при перестроениях в плотном потоке, задней парковке и других маневрах.
Отражатели всегда устанавливаются под углом, а степень видимости объектов зависит от расстояния до зеркала и ракурса взгляда.
Конструкция отдельных машин крайне затрудняет возможность избавиться от слепых зон. Но таких автомобилей немного. Большая часть моделей позволяет регулировать зеркала в оптимальной степени.
Эти дополнительные советы помогут лучше настроить рефлекторы.
При движении задним ходом можно контролировать автомобиль по ближнему к водителю зеркалу, но только будучи уверенным в отсутствии препятствий справа.
Новичкам рекомендуется устанавливать добавочные рефлекторы и направлять на плохо просматриваемые области.
Методика регулировки зеркал для опытных водителей, полностью исключающая слепые зоны
Надо понимать, что существует множество приёмов настройки зеркал автомобиля. Все они имеют право на жизнь, считаются по-своему верными. Описать какой-либо единственный, идеальный способ регулировки, на фоне которого все остальные меркнут, просто невозможно.
Опытные водители считают, что боковые зеркала не предназначены для того, чтобы рассматривать в них горизонт. Всё просто: они должны показывать, есть машина рядом или нет.
Советы по настройке отражателей на автомобилях среднего класса.
Машина, движущаяся по соседней полосе, видна хорошо в салонном зеркале, в правом боковом отражателе – просматривается полностью.
Ручки дверей и боковую часть своего авто можно увидеть лёгким поворотом головы на несколько градусов.
Если соседний автомобиль исчезает из обзора в салонном зеркале, то обязательно должен появиться в боковом. Если он не отражается в боковом, то становится виден уже непосредственно через стекло. Таким образом, водитель понимает, можно ему перестраиваться или нет.
Настройка автомобиля премиум класса.
Боковые зеркала изначально большие, ладонь взрослого мужчины не охватывает их стёкла. Они дают возможность контролировать всю обочину, и видеть двери своего автомобиля.
При заднем ходе боковые отражатели автоматически складываются, опускаются, улучшая обзор.
Бюджетный класс (отечественная «классика» и другие).
Рекомендуется усиливать стекла боковых зеркал фиксаторами для предупреждения выпадения или смещения относительно корпуса.
Форточка в машинах старого образца забирает половину полезного обзора — это надо помнить.
Автомобиль соседней полосы движения заметен в боковом зеркале, но свою машину можно увидеть только после поворота головы на большой угол.
В центральном отражателе также виден краешек автомобиля, движущегося рядом. Когда машина не просматривается в салонном рефлекторе, она контролируется по боковому зеркалу, исчезает из бокового рефлектора — становится видна через стекло.
Старайтесь находиться в поле зрения, не забывайте о фарах, предупреждайте соседних водителей о маневре, не ленитесь поворачивать голову, осматривая мёртвые зоны.
Как правильно настроить зеркала в автомобиле: заднего вида и боковые?
Как правильно настроить зеркала в автомобиле – вопрос, который волнует многих водителей, особенно тех, кто не так давно сел за руль. Следует внимательно разобраться в особенностях настройки.
Боковые зеркала, которые присутствуют в каждом транспортном средстве, необходимы для панорамного обзора обстановки. В автомобилях устанавливаются зеркала с разными типами стекол:
Сферические – обеспечивают отличный обзор, но имеют особенность: отражаемые объекты кажутся отдаленней, чем есть на самом деле;
Плоские – наиболее оптимальный вариант, охватывающий все объекты и обеспечивающий максимально точный обзор.
Важно! Зеркало, расположенное внутри салона, имеет плоское стекло, а значит передает картинку такой, какой она есть в действительности. Если посмотреть в него, вы без проблем оцените текущую ситуацию с соседним авто или столбом. Однако, оно не сможет обеспечить максимальный обзор. В целом, штатное зеркало, установленное внутри автомобиля, дает точные данные, но на небольшом обзоре. Сферические внешние устройства обеспечивают широкий обзор, но уменьшают предметы. К визуально удаленным объектам придется привыкнуть.
Определить, нужна ли регулировка зеркал, просто. Посмотрите в боковое зеркало. Если рефлектор отражает заднее крыло – следует незамедлительно узнать, как настроить зеркала заднего вида в автомобиле, и, следуя инструкции, выполнить регулировку. Главная зона является плохо просматриваемой, а значит водитель может столкнуться с неблагоприятной ситуацией.
Левый рефлектор. Сидя на водительском месте, наклонитесь влево, чтобы слегка прикасаться к окну. Отрегулируйте элемент так, чтобы видеть незначительную часть крыла машины. Теперь примите привычное положение, если в зеркале не видно крыла – оно настроено верно.
Правый рефлектор. Настройка правого зеркала практически ничем не отличается от регулировки левого. Наклонитесь вправо, голова должна находиться в центральной части. Регулируйте зеркало так, чтобы была видна небольшая часть тыльного крыла.
Правильная регулировка этого зеркала имеет первостепенное значение, ведь именно с его помощью водитель просматривает происходящее сзади в процессе движения. Правильно отрегулированное зеркало должно смотреть на центр заднего стекла машины.
Чтобы оценить работу, попросите товарища пройтись вокруг транспортного средства, оптимальное расстояние – два метра. Следите за человеком в зеркала. Если он не пропадает из обзора, все выполнено правильно. Если же имеют место быть слепые зоны, откорректируйте элементы. Чтобы избежать аварийных ситуаций в пути, начинающий автомобилист должен выработать привычку регулярно смотреть во внешние и внутренние зеркала:
Посмотреть в зеркало необходимо при любом маневре: старт, обгон и т. д.;
Торможение также требует оценки ситуации через зеркало;
Не обойтись без обзора и при езде задним ходом. Используются салонное и внешние зеркала, смотря в них поочередно.
Перед тем, как выйти из машины, также не мешает взглянуть в зеркало. Это относится как к водителю, так и к пассажирам. Высадка пассажиров должна проводиться с согласия шофера.
черный дым из выхлопной трубы. В чем причина и как ее устранить?
Дизельные двигатели существенно отличаются от бензиновых. Но проблемы с ними практически такие же, как и с бензиновыми агрегатами. Начитавшись автомобильных форумов, можно увидеть множество всяких тем, где обсуждают те или иные проблемы. Но особенно часто можно увидеть темы, где автолюбители жалуются на то, что на дизелях периодически идет черный дым из выхлопной. Давайте разберемся, в чем проблема, почему происходит это явление. Также посмотрим, каким же образом можно эту проблему решить.
Ставим диагноз по цветам выхлопа
Дизельные моторы, как, впрочем, и бензиновые, могут иметь выхлопы различных цветов. Чаще это белый, сизый, серый и черный дым.
Начнем с белого. Зачастую белым зовут дым синеватого оттенка. Это случается, когда разрушается турбина, а смазка попадает прямиком во впускной тракт. Вот в такой ситуации из трубы валит дым сизого цвета. Но неопытный автолюбитель вполне примет его за белый дым. А если его еще и понюхать, тогда сразу ясно и понятно, в чем причина его появления.
Многие на кухне хотя бы один раз, но сжигали растительное или сливочное масло на сковороде. Запах при этом примерно такой же. Еще такой дым могут путать с паром, который чаще наблюдается в зимние месяцы из выхлопной не только дизельных автомобилей. Всему виной вода, которая появляется в результате сгорания.
Уже позже, после прогрева мотора, пар не будет заметен, хотя никуда не денется. Это можно легко проверить. Нужно лишь подставить ладони к выхлопной. Ладонь будет слегка влажной. Этот пар доставляет существенные неудобства при настройке двигателя, а особенно зимой. Для качественной настройки приходится долго греть агрегат. А в мороз настройка вообще может не удастся.
Белый дым – сигнал серьезной проблемы
Если дым из вашего дизеля — это не пар, тогда это точно ОЖ, которая попадает в камеры сгорания. Обычно цилиндр, который был залит охлаждающими смесями, не имеет возможностей работать вхолостую. Поэтому мотор может троить.
Как охлаждающая жидкость проникает в цилиндры?
ОЖ попадает в цилиндры из-за неудовлетворительного состояния прокладок впускного коллектора. Также причиной может быть прогоревшая прокладка ГБЦ, а у дизелей чаще всего это может быть треснувшая головка блока. В трещине ГБЦ бачок, зачастую полный жидкости, также полностью уходит в трубу.
Ремонт
Если вы обнаружили трещину ГБЦ, тогда здесь можно лишь порекомендовать заменить головку. Однако цены… Поэтому многие автолюбители не брезгуют контрактными деталями. Это б/у запчасти из Европы.
Треснувшие ГБЦ можно ремонтировать, но не будем рекомендовать эту технологию, потому что в ходе такого ремонта сверлится отверстие, которое попадет на трещину, а затем в отверстие запрессуется медный прут. Здесь не будет прорыва газов, однако один из охлаждающих клапанов будет заблокирован наполовину. Такая головка будет иметь значительно сниженный ресурс.
Синие дымы
Тех, у кого валит дым из выхлопной трубы, дизель заставлял поволноваться при виде синего дыма.
Синий, а на некоторых моторах он может быть сизым, на рабочем моторе зачастую вызван поздним впрыском. Про эту проблему было сказано уже не единожды, множество автолюбителей успело обсудить эту тему вдоль и поперек.
Специалисты утверждают, что синий дым — это не страшно. В большинстве случаев проблема позднего впрыска связана с естественным процессом износа ТНВД, естественно, если насос никто не трогал.
Причины синего дыма
Топливный насос высокого давления в наших условиях работает следующим образом. Набор деталей в этом узле постоянно вращается, работает, трется. А смазка обеспечивается перекачиваемым дизелем. Пока дизель в меру жирный, насос в таком режиме может работать очень долго. Но когда наступают холода, в топливные баки дизелей наливают зимнюю солярку. Все в ней отлично, однако смазывающие фракции напрочь отсутствуют. Ну, или почти отсутствуют. Всю ее жирность вместе с различными парафинами удалили еще на нефтеперерабатывающем заводе.
Так, когда приходит зима, большинство ТНВД на дизелях работают без смазки и подвержены сильному износу. Из-за этого вполне естественного, но уже слишком быстрого и усиленного износа опережение впрыска уменьшается. Дизельное топливо перестает нагреваться, а цилиндр перестает работать в штатном режиме. Двигатель дергается, трясется. Топливо, которое не успевает сгореть, в результате превращается в синий дым. На некоторых моторах идет черный дым из выхлопной. Если двигатель прогреть, тогда дымить он перестанет, или по крайней мере снизится количество выхлопа. В этом случае топливо успевает прогреться и воспламениться.
Если у силового агрегата низкие характеристики компрессии, тогда температура в камерах сгорания меньше, чем нужно. И горючее не будет воспламеняться. Если агрегат оснащен парой цилиндров с хорошей компрессией, тот цилиндр, где компрессия меньшая, не будет работать.
Такая картинка часто случается на стоянках. Автомобили пытаются завестись, а площадка вся заполняется синим дымом. Но иногда выпускает дизель черный дым из выхлопной трубы. После прогрева дымы исчезнут. Ведь температура в моторе растет, а повышения температуры даже в изношенных цилиндрах будет хватать для воспламенения.
Случай из жизни
Механики на эту тему рассказывают одну историю. На агрегате заменили прокладку ГБЦ. После того как мотор собрали, обнаружили сильную тряску на холостых оборотах. После пары километров эти вибрации прекратились, а после пары минут работы снова на холостых тряска снова появилась.
Механики проанализировали данную ситуацию и выяснили, что новая прокладка немного толще. До тех пор, пока дизель не разогревался до рабочей температуры, ровно он не работал.
Итак, основная причина синих дымов — это поздний впрыск топлива и низкие характеристики компрессии. Многие современные моторы имеют устройство, которое осуществляет впрыск немного раньше. Машины работают жестче, однако топливо в цилиндрах нагревается и сгорает без дымов, то есть совсем. Дальше агрегат нагревается, ОЖ нагревает исполнительные механизмы, а те возвращают поршень опережения впрыска на его законное место. Мотор работает мягче и приятней.
Как убрать синий дым
Если мотор трясет и выпускает дизель черный дым из выхлопной трубы, ну, или синий, тогда можно смело подвернуть ТНВД. Но сначала нужно посмотреть, хватает ли горючего. Если насосу не будет хватать топлива, тогда снижается давление, а это позволяет пружине сдвинуть таймер на поздний впрыск. Это приведет к тряске.
Черный дым
Такой дым можно наблюдать, если топливо сгорает не до конца. Так бывает, если горючего подается слишком много или же подается неправильная горючая смесь. Если в мотор подается слишком мало воздуха, будет такой же эффект, как если бы подали топлива с избытком.
Почему идет черный дым из выхлопной трубы дизеля?
Больший объем подаваемого топлива обычно является сигналом либо неправильной регулировки ТНВД, либо износа форсунок, либо износа регулятора оборотов в насосе.
Любой топливный насос оснащен специальным регулировочным винтом. При помощи его осуществляется настройка объема подаваемого горючего. Этим винтом можно лишь грубо регулировать объем. Если этот винт закрутить, тогда объемы увеличиваются. А там, где рост объемов, там же и рост холостых оборотов. Но обороты можно значительно уменьшить. Тогда можно увеличить мощность. Но гнать дизель черный дым из выхлопной трубы продолжит и дальше. Если регулировочный винт на ТНВД вкрутить еще больше, чем положено, агрегат практически перестанет снижать обороты.
Износ форсунок
Здесь можно предположить, что игла плунжерной пары недостаточно плотно заходит в свое посадочное место. А уровень давления, которым должно поднять эту иглу, снижается. Это ведет к тому, что в камеры сгорания поступает лишнее горючее. Оно лишнее хотя бы потому, что его подача осуществляется не в распыленном виде, а каплями. Чтобы нагреться и воспламениться, этим каплям нужно много времени. Отсюда и черный дым из выхлопной трубы, и увеличенный расход (дизель) горючего.
Самое грустное
Одна из самых печальных поломок, которые подстерегают владельцев дизелей, – неизбежный износ топливного насоса. Как уже говорилось, внутри насоса потроха работают без смазки. Если летом дизель еще что-то смазывает, то зимой – нет. А отечественное горючее вообще низкого качества. Вот и изнашиваются внутренности насоса.
Когда очень резко нажимают на педаль газа, к примеру для того, чтобы быстро тронуться, рычаг ТНВД переводится на увеличение объемов подачи горючего. Этот рычаг будет опираться на опору. А положение этой самой опоры уже отрегулировано регулятором. Поэтому слишком резко увеличить объем не выйдет. Так, нажимая на педаль, водитель лишь желает дать больший объем горючего. И совсем не факт, что это приведет к увеличению оборотов. Это зависит напрямую от того, насколько изношен регулятор оборотов. Если он в нормальном состоянии, то машина тронется с серым дымом. Если износ большой, тогда плюнет дизель черный дым из выхлопной трубы большим клубом.
О недостатке воздуха
Также темные газы из трубы иногда могут быть вызваны недостатком воздуха. Но в этом случае выхлоп будет не черный, а, скорее, серый либо темно-серого цвета. Еще при этом наблюдается понижение мощности.
К этому может привести забитый фильтр подачи воздуха. Это отнюдь не редкий случай, и такое периодически случается с каждым. Уже не 10 и не 100 раз проверено на горьком опыте, что хватит лишь 15 минут в пробке перед КамАЗом, у которого идет черный дым из выхлопной трубы. Дизель горит, а новый фильтр того, кто стоит сзади, теперь можно выбросить на свалку. Но это бывает, если у КамАЗа неправильно отрегулирована топливная система, хотя у кого она отрегулированная.
Также недостаток воздуха можно наблюдать из-за неверной работы EGR и дроссельной заслонки, неверных зазоров в клапанах ГРМ. Также в числе причин могут быть неверно выставленные метки газораспределения, неисправности турбины.
Когда автомобиль оснащен турбиной, и вы наблюдаете черный дым из выхлопной трубы дизель-турбо, то стоит проверять наддув. Скорее всего, дело именно в нем. Также стоит поискать трещины на патрубках топливной или воздушной системы.
Один из автовладельцев заливал в машину очистку для топливной системы. Поездив немного, на высоких оборотах при езде в гору машина пыхнула черным дымом. Но немного попыхтев, дым пропал и с тех пор больше не появлялся. При этом все вышеописанные причины он проверил. Он считает, что помогла присадка. Больше машина не дымила. Так что, возможно, причиной дыма в этом случае может быть просто сажа из топливной системы, особенно если дизель укомплектован нейтрализатором. Иногда фильтр нужно время от времени очищать.
Еще одна причина черного дыма из выхлопной трубы дизеля
У одного из владельцев дизельного автомобиля мотор вдруг начал коптить. При вскрытии ничего внятного обнаружить не удалось. Но после чтения всевозможных форумов, общения с другими дизелевладельцами выяснилось, что проблема в зажигании.
После повторного вскрытия на блоке зажигания обнаружился регулировочный клапан. Ему посоветовали ударить по регулировочному болту. После этого машина перестала дымить. Оказалось, что это электромагнитный клапан угла зажигания.
При включении зажигания исправный датчик трещит. Что делать, если появился черный дым из выхлопной трубы (дизель)? При каком зажигании он бы ни появлялся, следует снять датчик. Если мотор перестал коптить, а машина работает ровно, тогда этот элемент пора менять.
Черный дым и холодный запуск
Изучение форумов показало, что многие жалуются на дым при холодном запуске дизельного мотора. Кое-кто говорит, что это ТНВД, но более опытные автолюбители заявляют, что это не так.
Считается, что такое явление вполне нормально. Обычно оно кратковременное. Это можно объяснить тем, что при холодном запуске в цилиндры подается переобогащенная смесь. Отсюда и черный дым из выхлопной трубы. Дизель «на холодную» часто такое делает. Поэтому не стоит паниковать по этому поводу.
Ситуация с «Киа Соренто»
Приведем конкретный пример. У одного из владельцев этого авто при нажатии на педаль акселератора густой, черный дым. В движении машина очень неохотно набирает обороты.
Было проведено сканирование на возможные ошибки в электронной системе, однако ошибок нет. Анализ параметров работы также не дал нужного результата. Дефекта на первый взгляд попросту нет. Баланс форсунок находится в нормальном состоянии, каких-либо серьезных отклонений не замечено, турбина выдает нормальный уровень давления, но при этом черный дым из выхлопной трубы дизель «Киа Соренто» все еще выдавал. При измерении показаний подумали на ЕГР. Это клапан, который регулирует отработанные газы.
Осмотрев его, обнаружили серьезные отложения сажи за дроссельной заслонкой. После снятия патрубка отработанных газов также обнаружились сажа и масло во впускном тракте. В итоге все было снято и очищено. Но при более подробном осмотре непосредственно клапана было обнаружено повреждение его седла. В итоге клапан заменили.
В итоге дыма нет, а машина едет заметно лучше.
Система Coommon Rail
Здесь также заметны проблемы такого же плана. Многие жалуются на черный дым из выхлопной трубы — дизель «Комон Рейл» при холодном запуске успешно обеспечивает такой результат. Автолюбители говорят, что это может быть связано с некачественным топливом либо с проблемными форсунками. Так, топливо не распыляется, а льется. Поэтому и черная копоть. А когда мотор прогреется, инжектора качают топливо в нормальном режиме.
В качестве заключения
Мы выяснили частые и популярные причины дымов. Также при запуске «на холодную» немного черного дыма для дизеля — это норма. Большинство проблем можно с легкостью исправить своими силами. Однако проблема в том, что под черный дым подходят все симптомы, и непонятно, что лечить. Поэтому если у вас идет черный дым из выхлопной трубы, дизель троит и дергается, лучше не испытывать судьбу. В таком случае следует отдать автомобиль на диагностику опытным специалистам.
Итак, мы выяснили, почему валит черный дым из выхлопной трубы. Дизель – вещь сложная, поэтому за такими автомобилями нужен постоянный уход.
Дым из выхлопной трубы: белый, черный, синий
Диагностика и ремонт8 мая 2018
Неисправности, связанные с силовым агрегатом и топливной системой автомобиля, можно с высокой степенью точности диагностировать по некоторым внешним симптомам. Изменение технического состояния мотора и появление серьезных проблем нетрудно отследить по окрасу выпускных газов. Различный цвет дыма из выхлопной трубы бензинового двигателя указывает на попадание в цилиндры технологических жидкостей либо подачу слишком обогащенной горючей смеси. Нужно лишь уметь различать оттенки выхлопа и сопоставлять с другими признаками.
Выхлоп исправного мотора
Нормальный цвет газов, выходящих из выпускного тракта на холостых оборотах бензинового двигателя, – светло-серый либо прозрачный. Когда силовой агрегат находится в удовлетворительном техническом состоянии, дым практически не виден. На дизеле может наблюдаться едва заметный черный выброс в момент резкого нажатия педали акселератора.
Выполняя диагностику мотора по расцветке дымовых газов, учитывайте следующие особенности:
Силовой агрегат необходимо прогреть до минимальной температуры 60–70 градусов. Пока двигатель холодный, блок управления подает в цилиндры обогащенную топливную смесь с повышенным содержанием бензина, отчего дым становится темнее.
Вырывающиеся из трубы капли воды – это конденсат, образующийся при контакте горячих поверхностей и деталей системы с окружающим воздухом. Хорошо заметен на непрогретом моторе и не является симптомом какой-либо неполадки.
При влажной погоде (туман, дождь) содержание водяных паров в воздухе существенно увеличивается. Проникая в цилиндры, влага испаряется и выбрасывается наружу через трубу, дым приобретает слегка белесый оттенок, а количество конденсата увеличивается.
В темное время суток выхлопные газы визуально кажутся белыми, поэтому заниматься диагностикой ночью нельзя.
Важно! Четко установить характер неисправности мотора по цвету дыма невозможно без анализа вторичных признаков. О протекающих внутри цилиндров процессах многое скажут свечи зажигания – состояние и окрас электродов поможет точнее выявить источник проблемы.
Определение неполадок по цвету дымовых газов
Существует 3 аномальных расцветки выхлопа, указывающих на неполадки силового агрегата машины:
Синий либо сизый дым из выхлопной трубы говорит о забросе в камеры сгорания моторного масла.
Непрозрачный белый дым – это пар, образующийся при попадании в цилиндры значительного объема воды или охлаждающей жидкости.
Выбросы черного цвета и хлопьев сажи свидетельствуют о переобогащении горючей смеси.
В редких случаях отработанные газы приобретают красноватый оттенок. Причина – добавление в бензинразличных присадок либо щадящей промывки. Явление не относится к симптомам неисправности двигателя.
Чтобы точно обнаружить источник возникшей проблемы, необходимо подробнее рассмотреть каждый случай и произвести дополнительную диагностику.
Темно-сизый выброс
Если в процессе работы двигателя в камеры сгорания забрасывается масло, на выходе выпускного тракта наблюдаются клубы синего цвета. Интенсивность и густота дыма зависит от количества проникающей смазки. Режим эксплуатации роли не играет – сизые выбросы видны на любых оборотах и при различных нагрузках.
Неисправность сопровождается увеличенным расходом моторного масла и появлением толстого слоя нагара на электродах свечей зажигания. Поскольку смазка уплотняет щели и повышает компрессию, рабочее давление в цилиндре возрастает, отчего доля жидкой смазки пробивается сквозь уплотнительное кольцо и резьбовую часть свечки.
Попадание масла в камеры и синий дым на выходе выхлопной трубы возникает из-за нескольких причин:
выработали ресурс маслоотражающие колпачки (сальники клапанов), смазка стекает по клапанным штокам в зону горения;
критическое истирание поршневых колец – основных (компрессионных) и маслоотражающих;
в результате выработки гильзы приобрели эллиптическое сечение, тогда поршневые кольца неспособны остановить проникновение масла снизу, со стороны картера;
после перегрева мотора кольца получили отпуск, потеряли упругость и перестали прилегать к стенкам цилиндров;
заброс возможен через глубокие царапины на рабочей поверхности гильз.
Примечание. На моторах с наддувом причиной расхода и проникновения масла в камеры зачастую становится неисправная турбина. Системы смазки двигателя и нагнетателя объединены и в случае износа сальников турбина кидает масло вместе с воздухом. Иное дело – компрессор, представляющий собой отдельный агрегат.
Как точно определить поломку:
Выверните свечи зажигания и убедитесь в наличии масляного нагара на электродах. Заодно определите, в какой цилиндр масло забрасывается сильнее.
Измерьте компрессию во всех цилиндрах в 2 этапа – «на сухую» и с добавкой 30–50 грамм моторной смазки. Если давление вырастет, проблема наверняка кроется в износе цилиндропоршневой группы. В противном случае снимайте клапанную крышку и проверяйте колпачки – маслоотражатели.
При работающем на холостом ходу моторе отключите от воздушного патрубка шланг вентиляции картера. Если оттуда повалит сизый дым, готовьтесь к замене колец либо капитальному ремонту силового агрегата. При отсутствии окрашенных газов меняйте сальники клапанов.
Когда раскаленные газы под высоким давлением прорываются через изношенные кольца в картер, масляные пары проникают в патрубок вентиляции, а оттуда – на дроссельную заслонку. Если снять участок воздуховода от фильтра, внутри обнаружится масло, а на дросселе – черный нагар.
Сизый дым, постоянно вырывающийся из выхлопной трубы дизельного двигателя, говорит о проблеме того же рода – повышенном угаре масла. Поиск неисправности выполняется аналогично диагностике бензинового мотора.
Густой белый пар
Высокое содержание испарений в выпускных газах свидетельствует о затекании охлаждающей жидкости в камеры сгорания. Побочные признаки неполадки выглядят следующим образом:
электроды свечей зажигания чистые, без нагара, на резьбовой части может наблюдаться влага;
если запустить двигатель и поднести к срезу трубы белую бумагу, на ней появится мокрое пятно без следов сажи и смазки;
уровень жидкости в расширительном бачке снижается;
меняется поведение автомобиля в процессе езды – падает мощность, ощущаются рывки.
Важный момент! Если из выхлопной трубы идет белый дым, а уровень в расширительной емкости увеличился, имеет место смешивание антифриза с маслом. Последнее пробивается в систему охлаждения под воздействием давления, создаваемого поршнями. Аналогичная картина наблюдается в картере – вместо чистой смазки в поддоне появится пенная эмульсия.
Вода либо антифриз затекает в цилиндры работающего мотора тремя путями:
через поврежденную прокладку между головкой и блоком двигателя;
сквозь пробитую прокладку коллектора, работающего на впуск топливной смеси;
через трещину, образовавшуюся в самой головке вследствие критического перегрева либо гидравлического удара (дефект характерен для дизельных агрегатов).
Убедиться в проникновении тосола внутрь камер сжигания довольно просто. Проверьте состояние электродов на свечах зажигания и уровень технологических жидкостей – антифриза и моторной смазки, изучите их цвет и консистенцию. Также не помешает снять клапанную крышку – на постели распределительного вала можно обнаружить белый налет от водно-масляной эмульсии. Самый точный диагноз устанавливается только после разборки силового агрегата – демонтажа ГБЦ.
Какие бы ни были причины белого дыма, продолжать эксплуатировать машину категорически не рекомендуется. Поломку следует устранить немедленно, иначе вы рискуете довести мотор до капитального ремонта.
Черный дым с хлопьями сажи
Выбросы подобного рода образуются при неполном сжигании горючей смеси. Доля бензина или солярки в ней слишком велика, поэтому часть топлива просто вылетает в трубу в виде черной сажи. Неполадка сопровождается следующими вторичными признаками:
двигатель «захлебывается», снижается мощность, падает разгонная динамика;
при резком нажатии педали газа из трубы вырываются клубы черного дыма.
Аналогичные симптомы проявляются на дизельных моторах. Переизбыток солярки или бензина в составе топливовоздушной смеси возникает по множеству причин, зависящих от типа системы питания. На инжекторе и дизеле встречаются такие неполадки:
Неисправности либо износ форсунок. Клапаны элементов неспособны держать рабочее давление и пропускают топливо внутрь коллектора – форсунка «течет».
Проблемы в системе топливоподачи. Насос развивает чересчур высокое давление или вышел из строя регулятор (он же – перепускной клапан).
Пришел в негодность один из основных датчиков. В подобных случаях электронный блок управления переходит в аварийный режим работы и готовит смесь с избытком топлива.
Примечание. К ключевым датчикам, влияющим на работу контроллера и приготовление смеси, относится измеритель расхода воздуха (либо абсолютного давления), положения дроссельной заслонки и лямбда – зонд. Обычно блок управления оповещает водителя о неисправности, включая надпись Chek Engine на приборной панели.
Если черный дым из выхлопной трубы появился на машине с карбюратором, проверяйте такие неполадки:
превышение уровня бензина в поплавковой камере по причине выхода из строя игольчатого клапана;
износилась резиновая мембрана экономайзера либо насоса – ускорителя;
засор воздушного жиклера или канала холостого хода;
забит главный воздушный жиклер;
дроссельные заслонки истерлись по краям и начали пропускать горючее в коллектор за счет разрежения;
разболтались оси дросселей.
Иногда на автомобилях с бензиновыми двигателями бесконтрольное обогащение топливной смеси происходит из-за длительной езды на неисправных свечах зажигания. Бензин, сгорающий в камерах не полностью, уходит в картер, смешивается с маслом и в виде испарений подается через патрубок вентиляции обратно в двигатель. При высокой концентрации топлива в картере давление масла падает, а мотор «задыхается». Проблема устраняется путем замены свечей и моторной смазки.
Почему дизель дымит черным дымом
Дизель зачастую дымит черным дымом в результате неполного сгорания топлива. Причиной такого цвета выхлопа являются углеводороды, которые не сгорели в цилиндре. Указанные элементы в таком случае превращаются в сажу. Эффективность сгорания смеси зависит от точного соотношения количества кислорода и топлива. Нехватка кислорода или переизбыток солярки одинаково приводят к черному дизельному выхлопу.
Рекомендуем также прочитать статью о потенциальных неисправностях, связанных с появлением сизого или синего выхлопа дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, почему дизель может дымить синим дымом, а также методах диагностики неисправностей.
Черный дым от дизеля отчетливо заметен днем, так как содержит обильное количество частиц сажи. Дым грязный и«тяжелый». Именно сажа является прямым указанием на то, что дизтопливо в цилиндре сгорает не полностью. Дизель в этом случае дымит густым черным дымом, отмечен повышенный расход дизтоплива. Имеются проблемы с запуском мотора «на холодную», дизель не заводится на «горячую». Работа агрегата крайне неустойчива на всех режимах, сильно повышается токсичность выхлопных газов, пропадает мощность по причине больших отклонений в составе рабочей топливно-воздушной смеси от оптимальных параметров.
Читайте в этой статье
Черный цвет выхлопа дизеля: главные причины
Одной из наиболее безобидных причин черного дыма является низкое качество дизтоплива (цетановое число горючего) в топливном баке. Цвет выхлопа постепенно нормализуется после немедленного перехода на лучшую солярку.
Дизель на плохом горючем обычно дымит серо-черным выхлопом. Также причиной появления небольшого количества сажи в выхлопе является засорение выпускной системы двигателя. В других случаях наличие черного дыма из выхлопной трубы дизеля указывает на то, что:
К появлению черного выхлопа дизеля часто приводит забитый воздушный фильтр или затрудненный вход воздуха во впускной воздушный тракт, неточности в регулировке зазоров клапанов или сбои в установке фаз газораспределения. Распространенной причиной выступает износ двигателя и низкая компрессия в цилиндрах. Выхлоп дизеля черного цвета также появляется при неисправностях системы корректировки давления наддува, нарушениях в работе ТНВД или форсунок (низкое давление топливного впрыска, изменение формы факела распыла дизтоплива, установлены неподходящие дизельные форсунки).
Низкая компрессия
В списке главных причин того, что дизтопливо сгорает не полностью, выступает падение компрессии в цилиндрах. При низкой компрессии дизельный мотор имеет хорошо различимый черный выхлоп. В дизеле создаваемое давление в конце такта сжатия играет ключевую роль. От температуры сжимаемого воздуха в момент топливного впрыска зависит эффективность самовоспламенения топливно-воздушной смеси. При низкой компрессии температуры для полноценного сгорания будет недостаточно, а проблема наиболее сильно проявляется при отрицательных температурах за бортом. Дизельный двигатель с низкой компрессией зимой часто не заводится.
Топливная аппаратура
Дизель также имеет черный дым выхлопа в результате неисправностей ТНВД, негерметичности дизельных форсунок или слишком большого опережения угла впрыска. При большом опережении (ранняя подача горючего) может проявиться сильная детонация, повышенный шум при работе мотора на разных режимах. В списке поломок топливной аппаратуры отмечают износ форсунок и нарушение формы факела распыла, выход из строя регулятора оборотов в топливном насосе высокого давления. Продолжительная езда на топливе низкого качества быстро выводит ТНВД из строя, так как низкосортная солярка не обеспечивает должной смазки насоса.
Турбокомпрессор
Черный выхлоп дизеля может также появиться в результате проблем с турбокомпрессором, который не развивает необходимого наддува для эффективного сгорания смеси. Отсутствие герметичности впускного тракта часто приводит к тому, что из выхлопной трубы дизельного мотора идет черный дым. Такой дым в этом случае можно увидеть в момент перегазовки. На турбодизеле подача топлива при перегазовке увеличивается, но давление наддува происходит с задержкой в результате инерционного вращения турбины. По этой причине в цилиндре имеет место нехватка воздуха для полноценного сгорания топливно-воздушной смеси, в результате чего дизельный двигатель сильно дымит.
Продолжительная езда с ранним углом впрыска или неисправными дизельными форсунками может привести к прогару форкамер или разрушению перемычек. Также вероятно обгорание и разрушение поршней.
Образование сажи и последствия
Когда черный дым выхлопа дизеля появляется в результате сбоев в работе топливного насоса высокого давления, дизельных форсунок, а также при отсутствии оптимального угла опережения впрыска проявляется усиленное образование сажи. От избыточного ее количества страдает сажевый фильтр дизеля. Сажа также проникает в моторное масло и быстро загрязняет мотор. Происходит нарушение теплового обмена, поршневые кольца быстро закоксовываются, забиваются фильтры.
Закупорка масляных каналов ДВС приводит к снижению давления в системе смазки и повышенному износу деталей двигателя. Нарушенный тепловой режим может стать причиной прогара как поршней (ЦПГ), так и клапанов (ГРМ). Избытки несгоревшего топлива через такие прогары попадают в моторное масло. Горючее в масле немедленно снижает его вязкость, смазка становится неэффективной, противоизносные свойства присадок в моторном масле теряются.
Диагностируется проблема методом анализа состояния моторного масла. Достаточно вынуть щуп и посмотреть на его вязкость. Если масло в дизеле сильно жидкое и даже в мороз обильно капает со щупа, а также имеет устойчивый запах солярки, тогда необходимо немедленно устранять неисправность. Повышение уровня масла также прямо свидетельствует о попадании топлива в картер двигателя.
Под удар попадают детали цилиндро-поршневой группы. Первыми страдают стенки цилиндров, так как солярка вымывает масло, в результате чего на зеркале цилиндра появляются задиры. Износ остальных деталей двигателя также сильно увеличивается. Эксплуатировать дизель с указанной неисправностью проблемно, а дальнейшая езда быстро выведет ДВС из строя окончательно, потребуется капитальный ремонт дизельного двигателя.
Читайте также
Черный дым из выхлопной трубы
Причины дымления холодного и прогретого мотора белым, сизым, синим и черным дымом. Диагностика по цвету выхлопных газов. Как самому найти причину.
Черный дым из выхлопной трубы: неполадки в двигателе
Появившийся из выхлопной трубы автомобиля черный дым из, говорит о том, что переобогащена топливовоздушная смесь. Работа двигателя на такой смеси увеличивает износ и задиры деталей и узлов цилиндропоршневой группы. Это объясняется тем, что избыточное дизтопливо смывает со стенок цилиндров масло, тем самым, ухудшая смазку. Кроме этого, дизтопливо попадает и в масло, разжижая его, и ухудшает в других деталях двигателя условия смазки. Часто показатель разжижения становится настолько большим, что уровень смеси топлива с маслом в картере повышается, и появляется характерный запах.
Это свидетельствует о неисправностях в системах питания, зажигания и управления впрыском.
Черный дым представляет собой продукты неполного сгорания дизтоплива (частички сажи) и хорошо виден на светлом фоне. Сопровождается следующими неполадками:
большой расход дизтоплива;
плохой запуск;
неустойчивая работа двигателя;
высокая токсичность выхлопных газов;
потеря мощности.
Причины выделения черного дыма у дизельных автомобилей:
загрязнен воздушный фильтр. Необходимо его заменить.
неисправность форсунок – в основном связано с некачественным топливом. Черный дым появляется в этом случае при резком нажатии на газ или при движении с нагрузкой. Неисправность форсунки сопровождается еще и неравномерной работой дизельного двигателя. Его начинает трясти (очень ощутимо на малых оборотах). В таких случаях ремонт требуется неисправной форсунке;
неправильно установлен момент впрыска. При раннем угле впрыска происходит значительная задержка самовоспламенения, растет давление в цилиндре, что приводит к жесткой работе диздвигателя, и, кроме того, образуется много сажи. Если установка угла ТНВД правильное и дизтопливо качественное, то ТНВД подлежит ремонту вместе с форсунками;
неисправности турбокомпрессора. В результате турбокомпрессор не развивает необходимого давления надува, либо пропускает много масла во впускной тракт из-за того, что изношены лабиринтные уплотнители вала турбины;
неправильные условия для сгорания топливовоздушной смеси: низкая или повышенная компрессия либо недостаток воздуха.
При низкой компрессии двигатель трудно запускается, теряется мощность, появляется черный дым под нагрузкой. При повышенной — дизельный двигатель работает очень шумно, слышны детонационные стуки. Данная неисправность встречается очень редко и связана с ошибками при сборке мотора. Недостаток воздуха связан с неисправностью турбины или с не герметичностью впускного тракта. Под нагрузкой, в таком случае, появляется черный дым, и дизельный двигатель теряет мощность.
Качественная диагностика позволит оперативно выявить неисправность и ликвидировать ее. Профессиональные мастера нашей компании осуществляют диагностику дизельных двигателей грузовых машин с помощью современных методов, благодаря которым можно точно определить причину неисправности.
Эксплуатация авто, с выделяющимся черным дымом, не приводит к повреждению мотора или его деталей. А вот долгая езда с ранним углом впрыска либо с неисправными форсунками приведет к прогару форкамер, разрушению перемычек и обгоранию поршней, что в дальнейшем повлечет для любых автомобилей серьезный ремонт дизельных двигателей.
Почему дымит дизельный двигатель черным дымом при нагрузке
Исправный дизельный мотор в процессе работы производит выхлопные газы в небольшом количестве и с нейтральным цветом. При длительной эксплуатации машины ее двигатель может работать некорректно, что приводит к густому выхлопу насыщенной расцветки, обычно это черный дым. Он может сказать о ряде неполадок в двигателе, которые нужно исправить, чтобы не допустить полной поломки автомобиля.
Почему дымит дизельный двигатель черным дымом
Если дизельный двигатель дымит черным дымом, есть разные причины. Чаще это технические нюансы, связанные с недостаточным давлением подачи солярки или засорения топливопровода. Самая простая причина черного выхлопа — некачественное топливо, это предположение нужно проверить первым.
Неполное сгорание топлива приведет к образованию густого черного дыма. Основной причиной этого является некачественное топливо. Оно обычно продается на маленьких заправках, которые закупают солярку у сомнительных поставщиков.
Проверить это предположение легко, достаточно поменять топливо, заправившись на другой АЗС. Если выхлоп стал нормальным после нескольких запусков — причина черного дыма связана с топливом.
В случае, когда смена топлива не принесла результатов, обследуется техническая часть. Это не только нарушения работы двигателя, но и всей системы подачи топлива, засор форсунок и ТНВД. Если не учесть первый «звоночек» в виде черного дыма из выхлопной трубы, последствия ухудшатся.
Неисправен турбокомпрессор
Из-за особенностей дизельных двигателей, в которых температура выхлопных газов ниже, чем в бензиновых ДВС, турбонаддув в них встречается чаще. Преимущественно это недорогие конструкции, которые могут сломаться. Если это произошло, деталь не будет давать нужного наддува для сгорания воздушно-топливной смеси и выхлоп станет черным.
Часто неисправности этой детали сопровождаются увеличенным расходом масла и падением мощности мотора. Основной причиной является:
засора воздуховодного канала;
протечки впускного тракта или выпускного коллектора.
Турбина в разрезе
Определить утечку воздуха из единой системы можно по громкому свисту, который издается турбиной при включенном двигателе. Если он присутствует, значит проблема заключается в слабом обогащении топлива. Оно сгорает не до конца и проявляется в виде большого количества сажи. При отсутствии посторонних звуков, проверяются воздуховоды, там может скопиться сажа, образовав пробку.
Проблемы с ТНВД
Топливный насос высокого давления — это технически сложная деталь автомобиля, которая может выходить из строя. Проверяется правильность угла впрыска, нарушение которого приводит к поджогу топлива с задержкой. Вследствие этого давление внутри цилиндров растет и в системе появляется много сажи.
Интересно! Об опережении момента впрыска, при котором горючее подается слишком рано, может сказать сильная детонация в камерах сгорания. Громкость работы мотора при этом также возрастает в разных режимах.
Она забивает сажевый фильтр, он не может продолжать очистку и посторонние частицы попадают в масло. Каналы, проводящие масло, забиваются, жидкость не может эффективно отводить тепло двигателя, мотор перегревается. Последствий такой неисправности несколько:
на поршневых кольцах образуется налет (специалисты называют это закоксовкой), мешающий их слаженному движению при нагрузке;
прогорают клапаны и поршни, по причине недостаточного поступления масляной смазки и повышенного износа;
в масло попадает солярка, что снижает его вязкость и ведет к недостаточному смазыванию узлов.
В ТНВД могут сломаться плунжерные пары, что сопровождается густым черным дымом, неравномерными холостыми оборотами во время прогревания двигателя. Нужно показать машину специалистам, которые смогут проверить угол впрыска специальным оборудованием и при необходимости отрегулировать его.
Низкая компрессия
Основной причиной нарушений в процессе воспламенения топлива и его сгорания, является низкая компрессия в цилиндрах. Именно она приводит к дымлению, ведь давление в конце такта сжатия для дизельных моторов имеет особую важность. Температура сжимаемого воздуха при поступлении топлива влияет на продуктивность, с которой топливно-воздушная смесь сгорает.
Низкая компрессия не позволяет добиться температуры в цилиндре, при которой дизель сгорит полностью. В особенности эта проблема проявляется в период низких температур, дизельный двигатель может не заводиться.
Забился воздушный фильтр
Самая простая неполадка, которая может повлечь высокую дымность — засорение воздушного фильтра. Этот расходник отлавливает из поступающего в цилиндра воздуха твердые частицы, предупреждая их накопление и проникновение в систему. Если фильтр чрезмерно засорен, воздух не поступает в нужном объеме, падает мощность и увеличивается расход дизеля.
Неполадки с воздушным фильтром можно определить через бортовой компьютер, в перечне считанных ошибок должны быть коды P0171 или же P0172. Данную проблему можно решить простой заменой воздушного фильтра, это должно делаться ежегодно, либо при прохождении максимум 20 тысяч километров.
Если условия эксплуатации машины связаны с поездками по пыльным дорогам, засорение произойдет быстрее, значит обслуживание фильтра потребуется раньше.
Забились форсунки
Данную проблему легко диагностировать, ведь она связана с проблемами при холодном запуске мотора и черным выхлопом, который при этом появляются. Кроме того, автомобиль может глохнуть при разгоне, ведь форсунки не пропускают достаточного количества топлива, будучи засоренными.
В основном это происходит из-за некачественного топлива, в котором присутствуют посторонние частицы, задерживающиеся в форсунках. Спасти ситуацию может только химическая или физическая промывка, которую проводят только профессионалы.
Другие причины
Есть и некоторые другие причины того, что машина начинает сильно дымить. Они не настолько распространены, как перечисленные, но все же могут проявляться:
большой нагар на клапане системы EGR, отвечающей за рециркуляцию отработанных газов. Из-за налета механизм постоянно остается открытым, увеличивая приход уже отработанных газов через впускной коллектор;
неисправность кислородного датчика — электронный блок, отвечающий за работу двигателя, работает некорректно и не может обеспечивать подачу нужного количества воздуха в солярку;
сбои в системе зажигания — в некоторых двигателях присутствует регулятор блока зажигания, который может ломаться;
негерметичные воздушные каналы — упуская нагнетаемый воздух, они не поставляют достаточно объема кислорода в двигатель, из-за чего топливо не может сгореть полностью.
Перечисленные причины могут приводить к образованию черного дыма из выхлопной трубы. Но есть и другие расцветки дыма, которые могут рассказать об иных неполадках и тоже не являются нормой.
Белый дым
Если при работе дизельного мотора из выхлопной трубы появляются белые облака, это означает, что в камеру сгорания попала посторонняя жидкость. Сама топливная система должна быть герметичной и любое попадание влаги в нее является критичной. Антифриз может пройти в цилиндры через:
пробитую прокладку головки блока цилиндров;
прогнивший патрубок системы охлаждения на корпусе дроссельной заслонки.
Чтобы определить заливку цилиндров, нужно открыть расширительный бачок. Влага проявит себя булькающим звуком, а также наличием масляной пленки на поверхности жидкости. Запах выхлопных газов из бачка также свидетельствует о попадании туда влаги, а уровень жидкости там будет пониженным.
Антифриз вытекает из расширительного бачка
Дополнительно!
Если выхлопом является белый густой дым, и он появляется при запуске мотора, но вскоре прекращается — это не неисправность. За время простоя в глушителе образуется конденсат, который под высокой температурой превращается в пар.
Синий дым
Появление синих выхлопных газов вызывает панику у водителей. Это означает ряд неисправностей в двигателе, диагностировать проблему можно, посмотрев на образуемый дым.
Если выхлоп отчетливого синего цвета, значит топливная струя малоэффективна, топливо не сгорает, а выводится в виде капель через глушитель. Их прогревание дает синий цвет, но есть проблема глобальнее — основная смесь сгорает не в воздушном пространстве камеры сжатия, а на днище.
Интересно! При таком темпе работы поршень обгорает, на цилиндрах появляются повреждения, влекущие за собой дорогой ремонт.
Сизый выхлоп означает, что солярка воспламеняется с трудом. Виной этому является недостаточная компрессия, проявляющаяся по причине износа цилиндро-поршневой группы. Кроме того, недостаток давления можно объяснить тем, что тарелки клапанов не до конца прилегают на седла из-за нагара. Вторая причина заключается в неисправности свечей накаливания, они попросту не дают температуры для воспламенения.
При других вариациях цветов с разными оттенками голубого, можно диагностировать проникновение масла в цилиндры и его сгорание. Этой жидкости в цилиндрах быть не должно, но появиться там она может через:
картер двигателя при отработанных или заклинивших маслосъемных кольцах;
изношенные маслосъемные колпачки, которые пропускают масло из клапанной коробки;
уплотнения в подшипниках, установленных в турбине;
воздушный фильтр, по причине засорения картерной вентиляции.
При работе двигателя с густым выхлопом черного, синего или белого цветов, следует сразу начать диагностику. Самыми частыми причинами являются неисправности топливного насоса, системы зажигания, пробои в воздуховодах.
Со временем двигатель может полностью выйти из строя, если не принять мер по ремонту. Для этого лучше обратиться к мастерам. Они проведут точную диагностику и сразу проведут ремонт и уход автомобиля, устранив не только дымящий выхлоп, но и причину неисправности.
Черный дым из выхлопной трубы дизеля: почему дымит дизельный двигатель
При исправной работе всех систем выхлоп не имеет цвета и его совсем мало. Если же дизельный двигатель дымит густым дымом, окрашенным в белый, черный или другие цвета, это говорит о низком качестве топлива или неисправностях разных систем автомобиля.
Общие причины задымленности
Как известно, топливно-воздушная смесь сгорает в цилиндрах двигателя. Топливо попадает сюда через форсунки инжектора и “встречается” с воздухом, который подается через впускной коллектор. Поршни цилиндров создают давление, необходимое для смешивания воздуха с топливом. Когда вся система работает, как часы, смесь сгорает почти полностью, выброс углеводородов в атмосферу минимален. Дым, который выходит из выхлопной трубы в момент запуска двигателя — результат неполного сгорания топливной смеси по разным причинам:
Сбит угол опережения впрыска.
Неравномерное распыление топлива.
Недостаточная подача воздуха в блок цилиндров.
Топливо низкого качества, с большой концентрацией серы.
Сразу отметим, что выяснить точную причину поломки только по виду выхлопов нельзя. Цвет дыма подскажет, где искать неисправность (система охлаждения, компрессор и т.д.), что сэкономит время. Но точный “диагноз” поставит только полная диагностика всех систем, с которой лучше не тянуть.
Черный цвет дыма: причины и последствия
Черный окрас выхлопа обусловлен высоким содержанием в нем сажи. Чаще всего дизель дымит черным цветом из-за низкого цетанового числа дизельного топлива, говоря проще — из-за плохого горючего. Подтвердить или опровергнуть эту догадку поможет переход на более качественную солярку. Если после нескольких циклов запуска цвет дыма остался прежним, значит, причина не в топливе.
Забился воздушный фильтр
Задача фильтра — очищать поступающий в цилиндры воздух от твердых частиц, которые могут повредить двигатель. При его засорении подача воздуха уменьшается, что сказывается на мощности мотора и расходе горючего. При забитом фильтре топливо сгорает впустую. Если вы заметили, что наряду с черным дымом увеличился расход топлива, первым делом проверьте фильтр. В автомобилях, оснащенных бортовой системой диагностики, компьютер будет выдавать ошибки P0171 или P0172.
Решение проблемы очевидное — воздушный фильтр нужно поменять. Автопроизводители советуют производить замену фильтрующих элементов каждые 12 месяцев или через каждые 10-20 тыс.км. Срок “жизни” фильтра во многом зависит от условий эксплуатации авто. На пыльных грунтовых дорогах он засорится быстрее, чем при езде по ровному чистому асфальту.
Забились форсунки
Если дизель дымит черным дымом на холодную, запускается не с первой попытки и глохнет при нажатии на педаль газа, скорее всего, причина в форсунках. При использовании низкокачественного топлива в распылительных отверстиях скапливаются смолы и шлам. Вернуть работоспособность форсунок поможет их очистка. Существует два способа промывки форсунок:
Химический. В топливную систему заливают специальный очищающий состав (сольвент) и запускают двигатель несколько раз.
Физический. Форсунки снимают с двигателя и помещают в специальную ультразвуковую ванну. Этот способ более эффективный, хотя и более затратный.
Неисправен турбокомпрессор
Черный дым из выхлопной трубы при низкой мощности двигателя и повышенном расходе масла указывает на проблемы с турбонаддувом. Причин может быть две:
засор воздуховодного канала;
протечка впускного тракта/выпускного коллектора.
Диагностировать утечку воздуха можно даже на слух — при включенном двигателе система турбонаддува издает громкий характерный свист. Если турбокомпрессор “молчит”, нужно заглушить мотор и проверить воздушный тракт на предмет засора.
Неисправности ТНВД
Дизель может дымить черным из-за неверно выставленного угла впрыска на топливном насосе высокого давления (ТНВД). Топливно-воздушная смесь воспламеняется с задержкой. Давление в цилиндрах растет, что приводит к образованию большого количества сажи. Проверять и при необходимости изменять угол впрыска лучше в автомастерских, так как процедура сложная и требует специального оборудования. Затягивать с этим не стоит, так как длительная эксплуатация авто с неправильно выставленным углом впрыска приводит к быстрому износу деталей цилиндро-поршневой группы.
Еще одной причиной дымности дизеля может стать износ плунжерных пар ТНВД. На эту неисправность указывают “плавающие” обороты на холостом ходу при прогреве мотора.
Белый цвет дыма: причины и последствия
Зимой белый выхлоп из трубы при прогреве мотора — вполне нормальное явление. Это выходит вода, которая является естественным продуктом сгорания горючего. Из-за разницы температур она конденсируется и превращается в пар, который быстро рассеивается.
А вот если дизель дымит белым уже при хорошо прогретом моторе и при плюсовой температуре, это говорит о проблемах системы охлаждения. Скорее всего в блок цилиндров попала охлаждающая жидкость. Большей частью она состоит из воды, которая образует густой пар при сгорании топливно-воздушной смеси. Жидкость проникает в блок из-за разгерметизации самих цилиндров или износа прокладок, отвечающих за герметичность головки блока или впускного коллектора.
Для диагностики неисправностей снимают головку блока и оценивают состояние всех частей системы. Попадание воды в топливно-воздушную смесь усиливает износ всех деталей. Ремонт системы охлаждения обойдется гораздо дешевле, чем капремонт мотора. Поэтому белый дым при работе дизеля “на горячую” лучше не игнорировать.
Синий цвет дыма: причины и последствия
Попадание масла в цилиндры
В этом случае выхлоп принимает разные оттенки синего: от бледно-голубого до клубящегося белесо-синего. Цвет дыма зависит от режима работы и степени прогрева мотора, а также концентрации попавшего в цилиндры масла.
Проверить наличие масла в выхлопе поможет простой тест. При включенном моторе трубу закрывают на несколько секунд листом бумаги. Если на нем появятся жирные капли, значит, в камеры сгорания просочилось масло. Это возможно в случае износа компрессионных колец или повреждении поверхности цилиндра из-за попадания абразивных частиц. Если автомобиль долгое время провел на стоянке, на цилиндрах и компрессионных кольцах могут появиться очаги коррозии.
Степень износа деталей можно определить по цвету дыма. Если синий цвет выхлопа проявляется только при нагреве, износ пока незначителен. При сильном повреждении деталей дыма становится только больше.
Иногда дизель дымит сизым дымом из-за того, что маслосъемные кольца утратили пружинистость. Автомобилисты называют это явление залеганием. Кольца не выполняют свою прямую задачу и масло попадает в цилиндры двигателя.
Падение компрессии
Диагностировать падение компрессии в цилиндрах дизельного двигателя можно по густому черному выхлопу при запуске. Большой разброс давления приводит к нестабильной работе мотора. В мороз агрегат со слабой компрессией может вообще не завестись — не хватит температуры для воспламенения топливной смеси.
Еще одна причина синего дыма — прогар клапанов цилиндров, сопровождающийся повышенным расходом масла. Проблему легко диагностировать, проверив компрессию во всех цилиндрах — в поврежденном она будет очень низкой. Также на прогар клапанов указывает нарастание нагара на свечах.
Иногда мотор дымит синим из-за разрыва мембраны регулятора в АКПП. Полость мембраны выходит во впускной коллектор, и при запуске мотор подсасывает масло из АКПП.
Другие причины дымности дизельных двигателей
Неисправность КВГК (клапан вентиляции картерных газов). Эта проблема характерна для автомобилей BMW. При резком ускорении дизель дымит густым белым дымом. Проблему решает замена клапана.
Перегрев моторного масла. Проблема проявляется при экстремальных нагрузках на мотор (полная загрузка по массе, затяжной подъем) — тогда из глушителя валит густой белый дым. Решение — заменить масло на более качественное и не подвергать двигатель перегрузкам.
Износ или затвердение сальников клапанов. Проблема характерна для отечественных автомобилей с дизельным двигателем. Проявляется обильным выбросом бело-голубого дыма в первые секунды после запуска мотора. По мере прогрева дымность сходит на нет. Решение — замена маслосъемных колпачков.
Присадки против дымности — панацея или бесполезные траты?
Различные бренды автохимии предлагают специальные присадки для уменьшения расхода масла. Они формируют на трущихся деталях двигателя пленку, которая защищает их от износа и заполняет уже имеющиеся микротрещины. Использование присадок заменяет раскоксовку поршневых колец, очищая их от грязи. Все это обещают производители, но так ли это на самом деле?
На автофорумах можно встретить противоречивые мнения о противодымных присадках. Некоторые автомеханики отмечают, что применение таких средств затрудняет капремонт двигателя. Детали мотора покрываются масляным слоем, который очень сложно отмыть до конца. Отдельные детали, которые можно было просто почистить, приходится заменять, соответственно, ремонт обходится дороже.
Присадка лишь немного продлевает жизнь мотора до постановки на ремонт, но не гарантирует его безотказную работу.
Идет черный дым из выхлопной трубы на бензине, дизеле причины?
Когда идет черный дым из выхлопной трубы, то данное явление не может не настораживать. В особенности начинают тревожиться за свое транспортное средство начинающие автолюбители. Сама по себе темная дымка не несет никакой угрозы, однако это сигнал владельцу: что-то в автомобиле работает не совсем правильно. И чем скорее он проведет диагностику с целью выявления неисправности, тем лучше для машины.
Черные клубы дыма, струящиеся из выхлопной трубы видел каждый из нас, причем даже те, кто и собственного автомобиля не имеет. А вот об истинных причинах данного явления знает далеко не каждый водитель. То же относится и к методам по устранению этой визуальной неприятности.
В чем может быть причина?
Как уже было отмечено, сам по себе дым из выхлопной трубы бензинового или любого другого агрегата не несет потенциальной угрозы для самого мотора. Однако и его наличие игнорировать уж точно не стоит, поскольку в будущем это оборачивается более серьезными неприятностями. Нельзя даже исключать необходимости проведения капитального ремонта мотора.
Если по сути, то появления темных клубов не является проблемой, а служит лишь в качестве симптома с одной характерной особенностью — не заметить сигнал невозможно. При этом нет необходимости предварительно копаться в самом силовом агрегате.
Появление темной дымки не зависит от типа топлива. Любой современный силовой агрегат работает на топливовоздушной смеси (ТВС), состоящей из воздуха с включением какой-нибудь разновидности топлива:
бензина
газа
солярки
Соотношение двух ключевых элементов рабочей смеси равно 1:14,7 (горючее и воздух). И если в ней будет много бензина (солярки, газа), то ТВС становится обогащенной или скорее богатой. В результате смесь сгорает не в полной мере, поэтому излишки топлива поступают в выхлопную систему. Как раз в них и кроется основная и глобальная причина дыма темного оттенка.
Но что приводит к обогащению рабочей смеси в цилиндрах? Тут все зависит от конструктивных особенностей каждого силового агрегата.
Старый добрый карбюратор
Что значит темный выхлоп, исходящий от машины? С карбюраторными двигателями все просто и понятно. Большинство владельцев автомобилей с таким двигателем сталкивались с одной неприятностью, когда его заливало, и он начинал не только чихать, но и троить. Все это сопровождалось клубами дыма из глушителя черного цвета.
Ответственность обычно лежит на одном из следующих виновников:
игольчатый клапан карбюратора;
зажигание;
поршневые кольца, клапаны.
Иной раз игольчатый клапан начинает западать или же пропускает много топлива, что собственно и приводит к обогащению смеси. Результат — его неполное сгорание. А если в бак заливать бензин низкого качества, то это грозит забиванием жиклеров.
Еще одна причина кроется в свечах либо неправильном угле опережения зажигания. Итог идентичный — топливо сгорает не полностью, а из трубы начинает валить черная дымка.
И наконец, проблема вызывается износом поршневых колец, а также выработкой клапанов. Только для ее устранения не стоит проявлять самодеятельность, надеясь на свои силы — необходима помощь квалифицированных мастеров.
Инжекторный аналог
В таких силовых агрегатах необходимое соотношение между горючим и воздухом (1:14,7) поддерживается электроникой. То есть компьютер определяет, на какое именно время открывать форсунки в нужный момент для формирования рабочей смеси.
Также проблема может быть в засоренном воздушном фильтре. В связи с этим, этот элемент подлежит регулярной замене.
Другая причина, почему идет черный дым — загрязненная дроссельная заслонка. И как раз в этом случае прочистить ее нетрудно самому водителю при помощи одного известного средства — Carb Cleaner.
Теперь об общей проблеме в отношении карбюраторного и инжекторного двигателя — неисправность системы зажигания. Это также приводит к неполному сгоранию рабочей смеси в цилиндрах. Поэтому имеет смысл проверить работоспособность и этого узла. Есть риск выход из строя свечи либо высоковольтного провода. Также бывают иные причины.
Всему виной инжектор
Появление дыма темного оттенка указывает на необходимость проверки инжектора. То есть проблема кроется в засоренности или же большом давлении. Для проведения диагностики нужен специальный проверочный стенд, который можно встретить лишь в специализированных автосервисах. Большинство автолюбителей стараются сделать все своими усилиями, однако не всегда процедура заканчивается успешно.
Стоит отметить, что заправка автомобиля дешевым продуктом, у которого заведомо низкое качество, оборачивается частым засорением форсунок. Это приводит к снижению подачи бензина. Впоследствии, если игнорировать проблему, то это заканчивается нарушением герметичности игольчатого клапана форсунки. В результате поступает больше топлива, чем следует.
Для исправления ситуации нужно прочищать инжекторы специальными средствами. Сама процедура должна выполняться раз в 60-70 тысяч км пробега. Причем независимо от типа используемого топлива.
Топливный насос
Когда струится черный дым при запуске мотора, это указывает на еще одну неисправность — сломался топливный насос (касается бензиновых агрегатов). Это приводит к нарушению подачи топлива — вместо дозированного поступления ТВС горючее льется чуть ли не рекой.
У инжекторных двигателей этот элемент системы питания расположен в топливном баке, где бензином же и охлаждается во время работы. Насос нагнетает топливо в рампу, создавая высокое давление. Но иногда напор становится более интенсивным, что грозит переливом горючего.
В результате черная завеса появляется не только в режиме работы на холостых оборотах, но и при движении транспортного средства. Диагностировать этот элемент довольно затруднительно, а потому лучше доверить эту процедуру специалистам.
Датчики
У любого инжекторного двигателя его работа полностью находится под контролем электронного блока управления (ЭБУ). Именно он ответственен за приготовление ТВС. Помощь ему обеспечивают многие датчики, которые измеряют разные параметры (расход воздуха, положение дроссельной заслонки и т. д.).
Иными словами, когда к ЭБУ поступает неверная информация, соответственно он дает команду на более продолжительную работу форсунок. В результате рабочая смесь формируется с неправильным соотношением. В итоге это оборачивается излишками топлива, которые не сгорают.
Дизельная силовая установка
В последнее время моторы, работающие на тяжелом топливе стали набирать все большую популярность. Такими агрегатами комплектуются автомобили компактных размеров. А по отношению к крупным транспортным средствам, включая микроавтобусы, внедорожники и прочие подобные варианты, дизельные двигатели это уже не столь привычное явление, сколь обязательное требование.
Исходя из конструктивных особенностей, появление черного дыма из выхлопной трубы у дизелей принято считать за норму. В особенности это актуально к старому грузовому транспорту МАЗ. С появлением экологических стандартов, которые время от времени становятся более жесткими, вынуждает производителей очищать отработавшие газы. Конкретно дизельные двигатели оснащаются сажевым фильтром. При засоренном элементе не стоит удивляться темной завесе из трубы собственной машины.
Также есть вероятность перелива горючего, что обычно происходит вследствие плохой работоспособности топливного насоса высокого давления (ТНВД). Лечится такая болезнь очень просто, как и у бензиновых силовых агрегатов — заменой. Только владельцам многих современных автомобилей следует готовиться выложить крупную сумму, так как процедура обходится недешево.
Если темные облака из глушителя струятся неоднократно, то с большей долей вероятности можно утверждать на присутствие нагара на стенках двигателя, включая основные узлы. Чтобы устранить проблему потребует разобрать агрегат и хорошо его прочистить.
Какие могут быть последствия?
Что же может произойти, если игнорировать появление черного дыма из выхлопной трубы автомобиля. Прежде всего, стоит учитывать один важный момент — несгоревшие остатки топлива неизбежно приводит к увеличению токсичности выхлопа. Инжекторным двигателям тоже приходится несладко — катализатор выходит из строя раньше положенного срока. А замена этой детали большинству автолюбителей просто не по карману.
Что касается дизельных аналогов, то иногда просто разрывается блок мотора. Это происходит в силу чрезмерно высокого давления, поскольку топливо в основном воспламеняется от сжатия.
В любом случае, когда из выхлопной трубы валит черный дым у дизелей, карбюраторов либо инжекторов, на это ни в коем случае нельзя закрывать глаза. Игнорирование данного явления может обернуться серьезными неприятностями, на устранения которых может уйти немало ресурсов, включая денежные вложения.
Самодеятельность автолюбителей
Некоторые владельцы частной движимости стараются обходиться своими силами, не доверяя транспортное средство другим рукам. С одной стороны это оправдано, но лишь при наличии некоторых навыков и умений. Однако далеко не каждую неисправность можно устранить усилиями любителей, поскольку серьезные поломки требуют более профессионального подхода со стороны квалифицированных мастеров.
Что характерно, чисто механические поломки, которые приводят к черному задымлению, встречаются не так часто. Это проявляется в виде осложнения в результате эксплуатации автомобилей недобросовестными либо невнимательными их владельцами. Как итог — основные системы дают сбои в работе, что грозит дорогостоящим ремонтом.
Для минимизации появления черных облаков из глушителя достаточно воспользоваться рядом полезных рекомендаций:
При подозрении на низкое качество топлива стоит сменить место заправки автомобиля, после чего полностью слить из бака горючее, без остатков. Далее оценить качество выхлопа с новым бензином.
Регулярно менять топливный фильтр, особенно если приходится заливать в бак топливо низкого качества.
Если в этом есть необходимость — менять воздушный фильтр. Это позволит исключить попадание в топливную смесь загрязняющих частичек.
При наличии определенных навыков и умений в собственном гараже полезно проверить форсунки либо карбюратор на предмет работоспособности.
Сравнить действующие значения компрессии в цилиндрах с номинальными показателями.
При возникновении трудностей, не стоит усугублять положение, лучше сразу обратиться в ближайший автосервис для диагностики транспортного средства.
Также читайте:
Система выхлопа автомобиля: Из чего состоит , частые неисправности и их устранения
Влюбиться раз и навсегда – это возможно, если речь о GLA 250: Характеристики Двигатели Цена
Мерседес-бенц СЛК ГТР: Интерьер Экстерьер Двигатель Цена Разгон Плюсы и Минусы
Mercedes-Benz музей: история завода, покорившего мир автомобилей
Типичные неисправности и ремонт АКПП Мерседес-Бенц
Краткий обзор нового компактного кроссовера Мерседес ГЛА (Mercedes-Benz GLA) |
На современном мировом авторынке понятие «компактный кроссовер» или «небольшой кроссовер» носит довольно расплывчатый характер: маленький — не всегда скромненький, а надпись «кроссовер» не всегда означает лучшие внедорожные качества того или иного автомобиля. И производители предлагают с каждым годом всё больше, в разных размерах и форм-факторах, часто путая народ понятием «вседорожный». Но даже среди более-менее честных кроссоверов (с которыми всё же можно вылезти за пределы дороги) царит жесткая конкуренция: Ауди предлагает свой компактный кроссовер Q3, баварцы из BMW — X1, Opel Mokka тоже нельзя исключать. В этой гонке другой немецкий концерн — Мерседес предлагает своё видение на тему городских компактных кроссоверов — Mercedes-Benz GLA-class.
На первый взгляд этот компактный автомобиль напоминает хетчбэк, однако при дальнейшем рассмотрении обращаешь внимание на большие колеса, увеличенный клиренс, пластиковые накладки на порогах по всему периметру — многие признаки несколько иного характера бывшего заряженного хот-хетча CLA-class.
Итак… В целом и по многим частностям GLA — это честный хетчбэк CLA, но с увеличенным до 20 см клиренсом и прочими «внедорожными» фишками. Внутри автомобиль встречает спортивным кокпитом с пятью (три на центральной консоли и два по бокам) выделяющимися отверстиями воздуховодов. Центральная консоль имеет характерный для всей мерседесовской линейки дизайн со знакомыми уже расположением приборов и регуляторов, а над всем этим возвышается экран мультимедийной системы. Нравится или нет — вопрос отдельный, так как в целом экран на своём вроде бы месте смотрится слегка неуместно и создается ощущение приделывания его буквально в последний момент — он никак не дополняет и не продолжает стиль прочих приборов.
Передние сидения удобные, с отличной спинкой и качественной боковой поддержкой. Для некоторых крупногабаритных взрослых сидение может показаться коротковатым и узковатым, но в остальном отделка и исполнение всех сидений на высоком уровне.
Сзади впечатление немного противоречивое: с одной стороны над головой еще достаточно места, а вот для ног уже почти не остается. Как до багажника, то там «штатных» весомых 480 литров объема, а со сложенным вторым рядом сидений полезное пространство увеличивается до 1235 литров. Из несущественных, но минусов — ровного пола со сложенными сидениями не получается.
Под капотом компактного немецкого кроссовера GLA250 Вы найдете 208-сильную турбо-четверку с 350 Нм крутящего момента. Привод по-умолчанию передний, коробка — 7-ступенчатый автомат с двойным сцеплением.
Желающие заехать на этом компактном кроссовере подальше могу доплатить за опцию фирменного полного привода 4matic всего 2000 долларов. Любитель ехать быстрее и динамичнее? Карманная ракета в лице заряженной версии GLA45 AMG с турбочетверкой на 355 лошадиных голов и 450 Нм максимального крутящего момента.
Однако мощный мотор еще не означает большой расход топлива. У этого компакт-кроссовера на трассе тратится всего 6,7 литра на 100 км пробега, а вот AMG-версия «кушает» уже 8,1 литра.
Дизайн GLA намекает не некую спортивность, однако за рулем в Мерседес-ГЛА ощущения иные. Впечатление скорее от седана CLA-класса с оттенками ощущений от крена кузова из-за увеличенного дорожного просвета. В седане посадка более сбалансированная, а здесь чувствуется слегка иная направленность модели на все- и без-дорожье. А вот вне привычных для большинства автомобилей условий движения компактный немецкий кроссовер практически вгрызается в дорогу. Подвеска неплохо отрабатывает неровности, трансмиссия отлично справляется как на спусках, так и на подъемах. Достаточно уверенно можно сказать, что кроссовер может обработать больше, чем нагрузит на него среднестатистический водитель. Если Вы просто переросли свой Subaru WRX STI, то оптимальным для Вас станет именно AMG-версия. Из недостатков, на который стоит обратить внимание — это модель еще не проходила разнообразные испытания на безопасность и краш-тесты. С другой стороны, «надеяться» на некачественность истинно немецкого автопрома сейчас вроде бы не нужно, концерн бдительно следит за своей репутацией. В GLA-кроссовер встроены 8 подушек безопасности + масса электронной начинки (вроде электронной системы стабилизации управления), а опционально доступны также системы предотвращения столкновений, системы автоматического торможения и адаптивный круиз-контроль.
Стартовая цена на немецкий кроссовер начинается от чуть более 31 тыс. долларов, а начиная набирать опции и оснащение (набор активных систем безопасности, панорамный люк на крыше, продвинутая информационно-развлекательная система и пр.) вполне рискуешь остановиться уже на горячем компакт-кроссовере GLA45 AMG со скромным ценником порядка 60 тыс. долларов.
Так что же можно сказать в итоге о новом кроссовере Мереседес ГЛА? Это не самый просторный компактный кроссовер… Но он определенно даст больше предложений других производителей в плане оснащения и качества исполнения. Выбор за Вами.
Новый Mercedes GLA 2020 — фото, цена и характеристики кроссовера
Контакты
Menu Menu
Главная
Авто
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Citroen
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lada
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Статьи
Устройство автомобиля
Обслуживание и ремонт
Топливо и масла
Полезная информация
Тюнинг
Двигатели
Ретро
Новый Mercedes-Benz GLA отдалился от обычного А-класса
Кроссовер GLA второго поколения завершает нынешний цикл обновления компактных моделей Mercedes-Benz, а потому никаких технических сюрпризов в нём нет – все ключевые решения позаимствованы у ранее дебютировавших собратьев. Важнее другое: в Daimler услышали стоны народа, и при смене поколений сделали GLA просторнее.
GLA первого поколения из-за его приземистого и довольного тесного кузова многие воспринимали как кросс-хэчтбек А-класса. Кроссовер второго поколения дистанцировался до соплатформенного хэтча гораздо дальше, и в потоке GLA и обычный А-класс теперь вряд ли перепутают. Высота выросла сразу на 104 мм до 1611 мм, колёсная база увеличилась на 30 мм до 2729 мм, а длина уменьшилась на 14 мм до 4410 мм. Соответственно изменились пропорции автомобиля в профиль, а дополнительные окошки за задними дверями роднят GLA с более старшими собратьями линейки SUV (у хэчтбека таких окошек нет).
Компоновка салона пересмотрена в пользу практичности: места для ног задних пассажиров стало больше сразу на 116 мм, на уровне плеч появились дополнительные 45 мм, а объём багажника увеличился на 14 л до 435 л, при этом пол багажника регулируется по высоте. Трёхсекционную спинку заднего дивана можно установить близко к вертикали для удобства загрузки крупных коробок. За доплату задний диван можно сдвинуть вперёд на 14 см, чтобы места для груза стало ещё больше.
С места водителя новый GLA мало чем отличается от других современных Мерседесов с поперечным расположением силового агрегата: то же широкоформатное двухэкранное «табло», та же мультимедийная система MBUX с нарядной графикой, тот же узенький блок микроклимата, те же круглые дефлекторы системы вентиляции в авиационном стиле. Далее со всеми остановками. Разница сводится к нюансам оформления корпуса передней панели и дверных карт.
Полноприводные версии 4Matic с электромагнитной многодисковой муфтой в приводе задних колёс (на них подаётся не более 50% мощности) по умолчанию оснащаются пакетом Offroad с расширенной зоной освещения фар, системой адаптации ездовой электроники к различным типам земной поверхности, системой контроля скорости на спуске и специальными оффроудными «обоями» на щитке приборов с указанием крутизны уклона и угла крена. Дорожный просвет производитель не указал – мол, не нужно питать иллюзий: GLA пригоден лишь для совсем лёгкого бездорожья.
Двигателей пока заявлено только два, оба бензиновые. Версия GLA 200 – это 1,3-литровый «реношный» агрегат (150 л.с., 250 Нм) в сочетании с 7-ступенчатым «автоматом» DCT (с двумя сцеплениями) и передним приводом. 2,0-литровый мотор собственной разработки (306 л.с., 400 Нм) идёт в комплекте с полным приводом и 8-ступенчатой коробкой DCT – такая комбинация предназначена для спортивной модификации GLA 35 AMG. Позже гамма силовых агрегатов будет расширена, в том числе за счёт «розеточных» гибридов, которые в России мало кого интересуют.
На европейском рынке новый GLA появится весной будущего года, и уже в базе получит комплект продвинутых ассистентов водителя (пробочный криз-контроль, система распознавания дорожных знаков и пешеходов, мониторинг слепых зон и т.д.), без которых кроссоверу не видать максимального рейтинга безопасности Euro NCAP. Дата дебюта кроссовера в России пока не объявлена.
В Европе GLA пока что сильно уступает в популярности А-классу: за первые десять месяцев этого года продано 60 412 и 164 648 экземпляров соответственно. Главные конкуренты в сегменте компактных премиальных SUV тоже пока впереди: BMW X1 разошёлся тиражом 89 197 шт., Audi Q3 – 75 199 шт. Новый GLA наверняка станет успешнее предшественника, и при поддержке 7-местного GLB на той же платформе марка Mercedes-Benz попробует захватить лидерство в сегменте.
Официально представлен кроссовер Mercedes-Benz GLA нового поколения
Кроссовер вырос сразу на 104 мм, но особо пространства над головами это не добавило (в плюсе – 22 мм): ради «вседорожной» посадки сиденья приподняли сразу на 14 см. Зато при общем небольшом сокращении длины конструкторы смогли растянуть колесную базу (по сравнению с предыдущим поколением), и эта небольшая смена компоновки привела к ощутимым последствиям.
Слегка увеличился багажник (с 421 до 435 л), в ногах задних пассажиров добавилось 116 мм, а сам задний диван научили продольной регулировке по частям в диапазоне 140 мм. Утверждается также, что этот диван теперь обладает более широкими возможностями трансформации, но цифры максимального объема грузового пространства пока не приведены.
В целом же интерьер GLA позаимствован у А-класса, и это должно отличать новинку от соплатформенного коллеги – небольшого семиместного кроссовера GLB. Он по официальным данным ориентирован на семейные путешествия, а более компактный GLA предназначен для повседневной жизни. Известно, что уже в базе вседорожник будут комплектовать мультимедийным комплексом MBUX с парой экранов диагональю от 7 до 10,2 дюймов и голосовым управлением. Обещаны новинке и прочие высокотехнологичные опции, включая электронного «релакс-тренера» Energizing и систему предупреждения о движущихся объектах сзади при открывании дверей.
В Европе базовым мотором для кроссовера станет уже известный 1,33-литровый турбомотор с отдачей в 163 л.с. и 250 Нм. Ему в пару отрядят семиступенчатый робот с приводом только на передние колеса, благодаря которым GLA может ускориться до 100 км/ч за 8,7 секунды.
Попутно представлена и младшая из «заряженных» версий GLA 35, которую оснастили тоже знакомым мотором – агрегатом объемом 2,0 л, развивающим 306 л.с. и 400 Нм, безальтернативным полным приводом и роботом о 8 ступенях. Время разгона «до сотни» у такого кроссовера сокращается до 5,1 с, а максималка растет до 250 км/ч.
Это пока все двигатели, анонсированные для европейского рынка, но не приходится сомневаться, что в будущем гамма будет расширена как за счет иных бензиновых и дизельных моторов, так и гибридных модификаций. А в 2020-м появится топовая, самая мощная и быстрая версия GLA 45S с рекордной 421-сильной турбированной «четверкой».
Мерседес GLA 200: Характеристики Двигатель Цена Клиренс
Mercedes-Benz gla 200
GLA 200 M 270.910 156 л.с. Бензиновый
Мерседес gla 200 очень компактный городской кроссовер, по размерам чуть больше обычного А klassa. Это универсальный автомобиль, красивый внешне и многофункциональный внутри.
Экстерьер
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 200
Последние несколько лет концерн Мерседес применяет ко всем своим автомобилям очень похожий дизайн, mercedes benz gla 200 все с теми же обтекаемыми формами капота. X156 кузов оснащен Би-ксеноновыми фарами, дневные ходовые огни выполнены в виде светодиодной ленты.
В каждой отдельной фаре много хромированных элементов, которые висят в воздухе. Поворотник выполнен из 6 диодов, каждый из которых обрамлен в фирменную линзу. От gla 45 amg, 200 версия отличается не такими резкими линиями переднего бампера и отсутствием дополнительных аэродинамических обвесов, от gla 250 менее мощным мотором.
Решетка радиатора классическая, с большой трехлучевой звездой и двумя хромированными линиями, отходящими по бокам. Новый гла в стоке получил 16 колеса, расширенные арки, пороги визуально увеличивающие gla 200, клиренс как у обычного седана.
Боковые зеркала, классические со сдвоенной диодной линией поворотников. На крыше расположены рейлинги для установки дополнительного багажника. Панорамная крыша и люк доступны как опция.
Сзади объёмные фары, которые визуально расширяют кузов. 2 хромированных патрубка выхлопной трубы встроены в пластмассовую защиту бампера. Багажник значительно больше, чем в А классе, за счет растянутой задней части автомобиля.
Номинальный объём багажного отделения 500 л, запаска отсутствует, добавляя пространства для вещей под фальшьполом. Задние сиденья складываются кнопками из багажника. Задний дворник установлен на стекле и выполнен в виде аккуратной тонкой щетки, которой практически незаметно. Клиренс автомобиля составляет 157 см. Длина 4,5м.
Интерьер
Салон Mercedes-Benz GLA-klasse X156 200 2018
На заднем сиденье Mercedes benz GLA в своем klasse x156 200 места мало, за счет почти вертикальном наклоне спинки, которую нельзя отрегулировать. Ряд рассчитан на перевозку детей или установку автокресел. Передние кресла в форме ковшей со стационарной боковой поддержкой, они обшиты эко кожей с красной прострочкой, двери и потолок обшиты темной алькантарой. Посадка низкая, если поднять кресло высокие автовладельцы будут упираться головой в крышу.
В стоке MB GLA в кузове x156 даже после рестайлинга 200 оснащен механической регулировкой сидений (электропакет с функцией обдува и массажа доступен опционально). Об широкий наружный порог, при посадке в дождь, легко вымазать ноги. Мультируль с кнопками управления телефоном, климатом и выбором режима движения.
Приборная панель с двумя аналоговыми колодцами, покрытыми алюминием. При выключенном двигателе стрелки находиться строго вертикально. Посредине расположен жидкокристаллический экран с данными о пробеге и расходе топлива.
На центральной консоли MB ГЛА 200 находиться экран мультимедиа, под ним фирменные воздуховоды, управление кондиционером, кнопка отключения стабилизационных систем. Под рукой водителя расположен вещевой отсек с розеткой для зарядки телефона, подстаканники и «крутилка» для выбора режима езды (динамик, спорт и комфорт). Скорости переключаются подрулевым рычагом.
Двигатели
Двигатель Mercedes-Benz GLA 200
Мерседес-бенц гла 200 на выбор доступен с тремя двигателями:
Бензиновый, рабочим объёмом 1,6 л и мощностью 156 лошадиных сил.
2 литровый бензиновый мотор мощностью 211 лошадиных сил.
Дизель объёмом 2,2 литра мощностью 136 и 170 лошадиных сил.
Комплектации
В базе Мерседес бенц GLA 200 комплектуется:
Дополнительные функции интерьера:
Встроенным бортовым компьютером, управлять которым можно специальными кнопками на руле.
Мультируль с отделкой из алюминия и пластиковыми кнопками.
Руль регулируется по высоте и по вылету механически.
Активные подголовники, регулировка ручная.
Функция Старт-Стоп.
Складываемый задний ряд, для увеличения багажного пространства.
Электрические стеклоподъёмники.
Датчик температуры и дождя.
Фирменные значки Мерседес бенц.
Центральный замок с автоматическим открытием при ДТП.
Безопасность:
8 подушек безопасности включая боковые шторки.
Круиз-контроль.
Ремни безопасности, которые натягиваются при аварии.
Ассистент, напоминающий о плановом ТО.
Датчик давления в шинах.
Коленная подушка безопасности (только для водителя).
Блокировка дверей и стекол сзади для детей.
Крепления для автокресла ИзоФикс.
Индикатор пристегнутых ремней передних и задних.
Стояночный тормоз, который перестает удерживать авто при нажатии педали газа.
Система антизаноса ЕСП.
Аварийный свет, включается автоматически при ДТП.
Функция экстренной остановки автомобиля БАС, увеличивает давления в системе и помогает быстрее снизить скорость до нуля.
Отключение пассажирской подушки безопасности при установке автокресла спереди.
Функция контроля внимания водителя препятствует засыпанию, и распознает хаотичный стиль вождения. На щитке приборов загорается значок, на руль подаётся вибрации, натягивается ремень безопасности раздается световой и звуковой сигнал.
Функция ASR препятствует пробуксовке колес, соответственно не даст автомобилю застрять на нестабильном дорожном покрытии.
Система препятствующая блокировке колес в гололед.
При критическом расстоянии до статического или движущегося препятствия, на щитке приборов появляется предупредительный знак, если водитель не реагирует — автомобиль принудительно делает остановку.
Капот при аварии складывается гармошкой, крышка приподнимается, уменьшая травматизм для пешеходов.
Оптика и фары:
Сдвоенная светодиодная линия на зеркалах бокового вида.
Задние спортивные фары.
Передняя оптика с функцией «умный свет», ходовые огни работают постоянно, ближний свет включается в сумерках.
ГЛА 200 Мерседес-бенц оснащен такими техническими характеристиками:
Помощь при переключении передач, на бортовом компьютере отображается выбранная.
Электроусилитель руля.
Функция ОФФ РОУД только для полного привода.
Комфортная пружинная пневмоподвеска.
Система Эко, которая снижает расход топлива.
Опциональные комплектации включают в себя беспроводную зарядку для телефона и громкую связь через колонки. Удержание в полосе движения как в городе, так и по трассе, контроль слепых и мёртвых зон с датчиками и принудительной остановкой при необходимости.
Электропривод и обогрев в холодную и сырую погоду боковых зеркал. Дополнительный клиренс с увеличением дорожного просвета на 5 см у полноприводных версий. Эпл Кар Плей и Андроид Авто, чтобы с помощью смартфона парковаться, не находясь в авто.
Автоматическая парковка без участия водителя. Пакет удобных сидения с обдувом и подогревом, а также подогрев рулевого колеса. Ночной пакет элементов кузова, обвесы и боковые зеркала окрашены в черный. Дополнительные сетки и крючки в багажном отделении для лучшей транспортировки грузов, а также розетка на 12V.
Технические характеристики
Mercedes-benz GLA 2018
Мерседес гла 200 обладает крутящим моментом 300 Ньютон/метров. Разгон до сотни 9,1 с. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 205 км в час. Объём топливного бака 50 л. Расход топлива в Эко режиме 5,2 л город и 3,6 трасса. Привод передний (полный доступен как опция). Трансмиссия 6-ти ступенчатая механика или 7-ми ступенчатый автомат на выбор.
Обе коробки передач не без проблем, и со временем может возникнуть проблема — не переключаются скорости на gla 200, что повлечет за собой не дешевый ремонт. В стоке у мерседес гла 200 AMG установлены 16 колеса, по желанию их можно заменить на 17 или 18 дм.
Передняя подвеска Макферсон, сзади многорычажка . Тормозная система с перфорированными дисками. Отзывы владельцев показывают, что этот компактный кроссовер однозначно стоит купить.
Цена
На сегодняшний день купить ГЛА 200 mercedes можно по цене от 20 тыс. долларов за подержанный автомобиль и от 31500 тыс. долларов за новую машину в зависимости от года выпуска, комплектации о состояния.
Мерседес Гла 200 амг имиджевый автомобиль, который легко подчеркнет статус своего владельца. С оффроуд пакетом этому автомобилю не страшны поездки за город и парковка на бордюре. Красивые кузовные линии делают этот автомобиль покупаемым и желаемым уже не один год.
Также Читайте:
Мерседес-бенц C 63 АМГ G2017-2018: Характеристики Двигатель Плюсы и Минусы
Какое моторное масло лучше заливать в двигатель Мерседес -299.5 295.51
X class Mercedes пикап I Характеристика Двигатели Цена
Мерседес-бенц обновил свой компактный кроссовер gla 2018
ML 63 AMG Двигатель Интерьер Экстерьер Цена
Обзор на YouTube:
Купите «Мерседес-Бенц» GLA — Цены на новые авто
Автомобиль Mercedes-Benz GLA-Class – концентрированная смесь невероятной динамики, современного комфорта и надежности, сосредоточенная в пределах небольших габаритов. Этот долгожданный, слегка экстравагантный мини-кроссовер стал популярен задолго до выхода в свет, а после официальной презентации завоевал сердца многих автолюбителей. Особенно пристальным вниманием его одарили те, кто остается верным своему безупречному стилю не только в суетливой среде мегаполиса, но и далеко за пределами города.
Немного истории
Автолюбители несколько лет томились в ожидании Mercedes-Benz GLA-Class: еще в 2008 году появились первые слухи о создании нового кроссовера с уменьшенными габаритами. Под завесой тайны оставалась не только информация о дизайне и технических характеристиках авто, но и название класса.
Летом 2013 года загадочный мини-кроссовер, созданный на базе «Мерседес-Бенц A-Класс, вышел в свет и ознаменовал появление GLA-Class. Компактный автомобиль с выраженным спортивным нравом сразу же пришелся по душе любителям путешествий.
Дизайн Mercedes-Benz GLA-Class
«Мерседес-Бенц» GLA-Класс имеет нрав свободолюбивого путешественника, но смотрится очень респектабельно. В его экстерьере с рельефной поверхностью капота, мощной передней частью, оригинальной радиаторной решеткой с ромбовидными элементами чувствуются нотки самодовольства и превосходства. Высокие технические характеристики и скрытая внутри мощность внешне выражаются атлетичными формами кузова.
Мини-кроссовер длиной всего 4417 мм смотрится весьма компактно. Удивительно, что при этом в салоне достаточно места для удобного расположения водителя и пассажиров. В моделях GLA-Класс комфорт обеспечивается не большими габаритами, а разумным распределением пространства и эргономичностью в оформлении салона. Объем багажного отделения меняется в зависимости от потребностей: 421 л в обычном режиме или 481 л при сложенных сидениях заднего ряда.
Внутри салона водитель и пассажиры окружены технологиями, призванными сделать поездку максимально комфортной. В руль встроены кнопки, управляющие 12 функциями управления. За рулевым колесом расположен бортовой компьютер, элегантные циферблаты спидометра и тахометра. Для развлечений служит монитор над центральной консолью.
Интерьер «Мерседес-Бенц» GLA-Класс оформлен в спортивном стиле, но в его деталях отсутствует брутальность, чувствуется сдержанность и кротость. Качественный материал обшивки гармонично сочетается с карбоновыми, пластиковыми и металлическими элементами дизайна.
Как и в других современных моделях «Мерседес-Бенц», оснащенных по последнему слову техники, в этом авто доступен широкий выбор опций, ответственных за атмосферу комфорта:
Обогрев передних сидений.
Возможность независимого обогрева и вентиляции.
Автоматическая система кондиционирования.
Электрическая регулировка переднего пассажирского и водительского сидений.
Пакет освещения и обзорности.
Для создания романтичной обстановки мини-кроссовер снабжается панорамной сдвижной крышей.
Технические характеристики
Для далеких путешествий необходим большой запас выносливости, готовность к быстрому передвижению, маневренности и надежность. Mercedes-Benz GLA-Class располагает всеми перечисленными качествами и выполняет поставленные задачи на «отлично».
Техническое обеспечение можно по праву назвать богатым: куда бы ни отправился владелец мини-кросовера «Мерседес-Бенц» GLA-Class, он всегда будет окружен заботой электронных помощников. Поэтому процесс паркования, контроль над слепыми зонами, удержание автомобиля в пределах полосы, регулировка освещения и прочие рабочие моменты переходят в зону ответственности умных технологий и не перегружают водителя в поездке.
Неровности дороги и крутые повороты не создают проблем в дороге, благодаря независимой подвеске для всех колес, электромеханическому усилителю руля и системе стабилизации. Для наиболее активных автолюбителей кроссовер дополнительно оснащается системой 4Matic. Полный привод и эффективная тормозная система обеспечивают более четкий контроль над движением по мокрой дороге, на проблемных подъемах и спусках.
В России у автолюбителей есть возможность купить кроссовер Mercedes-Benz GLA-Class, выбрав одну из трех доступных комплектаций по адекватным ценам. Среди них – переднеприводный 150-сильный GLA 200 с максимальной скоростью 215 км/ч, полноприводный 211-сильный GLA 250 4Matic, разгоняющийся до 230 км/ч и высокопроизводительный полноприводный AMG GLA 45 4Matic с мощностью 381 л.с. и ограниченной до 250 км/ч скоростью. Последняя модель может похвастаться способностью разгона до 100 км/ч за 4,8 с.
Все модели Mercedes-Benz GLA-Class оснащены 7-ступенчатой АКПП и бензиновыми двигателями. Список дополнительных опций, которые расширяют возможности автомобиля, включает множество пунктов. Благодаря этому каждый покупатель может создать свой оптимальный вариант оснащения, максимально соответствующий индивидуальным запросам.
Подробнее
Скрыть подробности
Самый маленький кроссовер Mercedes-Benz стал больше. Представлен новый GLA — Wylsacom
Компания Mercedes-Benz показала новое поколение GLA. Модель, два года назад прошедшая через фейслифтинг, изменилась, кажется, полностью. Как минимум по части дизайна.
Дизайн
Дизайнерская концепция Sensual Purity в новом GLA продолжает завоёвывать модельный ряд Mercedes-Benz: граней становится всё меньше, автомобили марки становятся более «гладкими», без резких переходов.
Внешний вид вызывает споры. Мои коллеги в лице главреда Саши Побыванца и шефреда Серёжи Кузьмина утверждают, что автомобиль выглядит круто. Что ж, мне больше по нраву приземистый GLA прошлого поколения. В идеале красный. В идеале с чёрными дисками и чёрной крышей. Прям в цвет защитных порогов, подчёркивающих «кроссоверность» этого автомобиля:
В целом новый GLA напоминает другую модель компании — GLE:
Представлен кроссовер Mercedes-Benz GLE
По сравнению с первыми GLA, новая модель стала выше на десять сантиметров. Ещё раз: десять сантиметров. Высоким людям в радость!
Также более высокий кузов сделал модель более кроссоверной. Кому-то, наверное, понравится именно такой вариант. Хотя кросс-хэтч тоже неплох.
Несмотря на уменьшенную аж на семь миллиметров (7 мм) длину, задние двери стали больше. Таким образом попасть на задний диван, способный перемещаться в диапазоне 14 см, стало значительно проще.
Багажник не впечатляет размерами — 435 литров. Это при поднятых задних сиденьях. Насколько увеличится багажник, если их сложить, непонятно, но вариантов компоновки много:
Салон полностью перекочевал из A-Class. Тут есть, например, два 7-дюймовых дисплея прямо в базе. Но в зависимости от комплектации их можно заменить на две 10-дюймовые модели. Всё это включено в медиасистему MBUX, которая работает с голосовым управлением.
Железо
В основу автомобиля легла переднеприводная архитектура MFA. Несмотря на это, GLA уже в базе получил полный привод. По умолчанию он распределяет момент в соотношении 80:20 с акцентом на переднюю ось. Если вы включите спортивный режим, то соотношение изменится на 70:30. Переключается всё это с помощью муфты, которую можно принудительно заблокировать. В этом случае момент распределится поровну на обе оси.
Пока обнародовано только две версии:
GLA 200 получила 1,33-литровый турбомотор мощностью 163 л. с. и крутящим моментов 250 Нм. По паспорту этот кроссовер разгоняется до «сотни» за 8,7 секунды;
GLA 35 4Matic AMG, известный по CLA. Эта версия получила двухлитровый турбомотор на 306 л. с. и 400 Нм крутящего момента. До «сотни» такой агрегат разгонит кроссовер за 5,1 секунды. Динамичненько! В стандарте тут установлен 8-ступенчатый «робот» AMG SpeedShift MCT и полный привод.
AMG-версия будет отличаться от стандартной не только мотором. Если говорить о «внутренностях», то тут усиленный кузов, спортивная подвеска с опционными адаптивными амортизаторами. Также по-особому настроены системы полного привода и стабилизации. Помимо этого, есть адаптивный круиз-контроль с возможностью езды накатом.
Не обошлось и без внешних изменений:
Иначе оформлена фальшрадиаторная решётка, автомобиль получил диски большего диаметра, задний верхний спойлер и иначе оформленные бамперы.
Когда?
В Европе автомобиль поступит в продажу весной 2020 года. Затем его можно будет найти у дилеров США и Китая. Цены станут известны ближе к старту. Когда новый GLA доберётся до России, пока неизвестно.
Правильная работа двигателя невозможна без нормального функционирования охлаждающей системы. Она помогает выводить лишнее тепло и выбрасывает его в атмосферу. Любому автолюбителю следует знать, какого цвета бывает тосол и какими свойствами он обладает.
Состав и основные свойства
Состав тосола включает воду и двухатомный спирт. Кроме этих веществ компании добавляют различные присадки. Без использования добавок чистая смесь спирта и воды за несколько месяцев уничтожит мотор внутри, разъест радиатор, а чтобы этого не случилось, производители используют:
Ингибиторы коррозии.
Антикавитационные элементы.
Противопенные вещества.
Красители.
У каждой добавки отдельные свойства, к примеру, ингибиторы делают на узлах мотора защитную пленку, что не позволяет спирту разрушать металл, красители используют для определения возможных течий, а другие вещества сокращают разрушительное действие при кипении охлаждающей жидкости.
По ГОСТ выделяют 3 вида тосола:
ОЖ-К – концентрат.
ОЖ-40.
ОЖ-65.
У каждого вида отличие заключается в температуре замерзания. Основное отличие советского тосола от зарубежного в количестве и качестве присадок, которые повышают срок службы двигателя и радиатора. Зарубежные образцы имеют в составе порядка 40 присадок, тогда как в отечественной жидкости их около 10 видов. Кроме того, в ходе производства зарубежные виды используют втрое больше параметров качества.
У стандартной жидкости, температура замерзания составляет -40 градусов. В европейских странах принято использовать концентраты, поэтому их разводят с дистиллированной водой в разных соотношениях, исходя из погодных условий и других характеристик. Замену жидкости рекомендуется проводить каждые 30-50 тыс. км. В зависимости от качества. С годами сокращается щёлочность, начинается вспенивание, коррозия металлов.
Бывает ли тосол красного цвета?
Современный рынок автомобильных жидкостей предлагает большое количество охлаждающих жидкостей. Несколько десятков лет назад использовался исключительно тосол, поскольку других вариантов не было, а для советского автомобиля это оптимальное решение. Через время была введена единая классификация жидкостей с маркировкой TL 774.
Не все знают, бывает ли тосол красного цвета, такой вид ОЖ исключительно синий, но в Италии и многих других странах он был красного цвета. В советское время цвет использовали для возможности определения выработки, а также необходимости замены и промывки всей охлаждающей системы. Срок службы тосола до 2-3 лет, а максимальный порог температур не выше 108 градусов, что для современного транспорта очень мало.
Можно ли смешивать тосол разных цветов?
Запрещается смешивать тосолы разного цвета, поскольку даже при одном классе и разных производителях могут появляться негативные последствия. Во время появления связи между разными присадками сокращаются свойства и период эксплуатации тосола.
Допускается смешивание только в критических ситуациях, когда нужно доехать до СТО, а охлаждающая жидкость по каким-либо причинам ниже нормы. Все смеси обладают разными присадками, поэтому выбор зависит от модели автомобиля и конкретного мотора. Во время выбора надо ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля.
Как отличить, что залито в автомобиль тосол или антифриз
Как отличить антифриз от тосола по цвету
Охлаждающая жидкость призвана обеспечивать нормальную работу мотора автомобиля. Без охлаждающей жидкости двигатель подвергается перегреву и может выйти из строя. По этой причине следует ответственно отнестись к выбору антифриза и всегда знать, какая марка производителя используется в конкретном автомобиле.
Что залито в бачек — тосол, антифриз, вода
Почему автовладелец должен уметь отличать охлаждающие жидкости в бачке
Если автомобиль используется одним владельцем постоянно, то он, как правило, в курсе, какой антифриз залит в данный момент. Но ситуации бывают разные: к примеру, автомобиль был куплен недавно, и связаться с бывшим владельцем невозможно. При таком положении дел и надо уметь отличать тосол от антифриза в бачке авто. Аналогичных причин может быть множество:
При обнаружении неисправностей в системе охлаждения (к примеру, неадекватная работа печки, кипение мотора и прочее). Может выясниться, что причиной всему – неподходящая марка охлаждающей жидкости. В этом случае, автовладелец должен обязательно установить, какую марку антифриза приобретать больше не стоит
Либо ситуация противоположная: антифриз работает без перебоев, безукоризненно. Автовладелец, в этом случае, должен узнать, какая марка охлаждающей жидкости используется, что купить ее и в следующий раз
Чем отличается тосол от антифриза
Тосолом называют охлаждающую жидкость, которая была создана в семидесятых годах прошлого столетия в Советском Союзе. Впоследствии, любую охлаждающую жидкость отечественные автолюбители стали именовать тосолом, хоть это и было неправильно. Тосол – это один из видов антифризов.
Как отличить антифриз от тосола по цвету
Также был распространен миф о том, что Тосол отличается от других антифризов синим цветом. Это в корне неверно. Краситель в охлаждающую жидкость может быть добавлен какой угодно, на свойства это не влияет. Некоторые антифризы в настоящее время также имеют синий цвет, поэтому по цвету различить данные жидкости не представляется возможным.
Главное различие тосола и антифриза кроется в составах этих жидкостей. В тосол добавляется этиленгликоль, а также дистиллированная вода. Помимо этого, в тосоле есть и солевые присадки, относящиеся к неорганическим кислотам – фосфаты, силикаты, нитриты, нитраты. Антифриз же включает в себя тот же этиленгликоль, а также добавления пропиленгликоля и спиртов. Различаются и присадки, которые используются в составе антифриза, они препятствуют возникновению пены и коррозии.
Минусы тосола перед антифризом в следующих аспектах:
При использовании тосола, на металлических деталях системы охлаждения создается слой защиты толщиной где-то в половину миллиметра. Данный факт влияет на теплопередачу, что, в свою очередь, приводит к повышению расхода бензина
Ресурс двигателя при постоянном взаимодействии с тосолом неизменно сокращается
Тосол требует замены уже через тридцать или сорок тысяч пробега, тогда как антифриз не теряет свои свойства более длительный срок
Также тосол, по причине наличия в составе фосфатов и силикатов, образует осадок, который может остаться на стенках системы охлаждения, что приведет к загрязнению радиатора.
Антифриз же создает слой защиты только в наиболее уязвимых участках системы охлаждения. Помимо этого, теплопередача остается неизменной, что ведет к более безопасной эксплуатации двигателя автомобиля.
Как отличить тосол от антифриза в бачке
Как уже упоминалось, по цвету эти два вещества различить нельзя. Также распространено мнение, что можно определить жидкость, попробовав ее на вкус. К примеру, антифриз имеет сладкий привкус. Но это заблуждение, так как на вкус охлаждающие жидкости очень похожи. К тому же, попадание антифриза в организм человека может привести к появлению проблем со здоровьем, так как это очень сильный яд.
Как отличить тосол от антифриза в бачке
Итак, отличить тосол от антифриза в бачке можно по следующим признакам:
По запаху и на ощупь. Тосол на ощупь не напоминает масло, тогда как антифриз – это маслянистая жидкость. К тому же у антифриза нет запаха
По сопротивлению низким температурам. При помещении данной охлаждающей жидкости в холодильник, некачественный тосол замерзнет, а антифриз – нет
По соединению с водой. Если взять некоторое количество жидкости из расширительного бака и добавить туда воды, то можно увидеть отчетливый результат. Образование слоев, наличие мутностей и осадка будет свидетельствовать о присутствии тосола. Антифриз такую реакцию показать не должен
По ареометру. Этот прибор замеряет плотность вещества. Анализ следует проводить при комнатной температуре. Если получены цифры от 1,072 г/cм3 до 1,080 г/cм3, то в расширительном баке залит антифриз
Есть еще один менее распространенный способ:
Потребуется металлическая пластина и кусок резины
Следует наполнить небольшую тару охлаждающей жидкостью из бака и поместить в нее пластину и кусок резины
По истечению двадцати пяти минут надо произвести проверку. Тосол создаст слой защиты и на резине, и на пластине. Антифриз же должен создать слой только на пластине
Чтобы установить точно факт наличия защитного слоя, нужно достать обе материала из охлаждающей жидкости и внимательно прощупать их пальцами
Тосол от антифриза отличается по цвету
Более точный анализ можно воспроизвести только в специальной лаборатории при наличии химического оборудования. В случае покупки нового автомобиля, рекомендуется сразу же поменять охлаждающую жидкость на новую, чтобы не тратить время и силы на проверку. Такая рекомендация дается по простой причине: замена охлаждающей жидкости в автомобиле не является дорогостоящей операцией. И именно это действие обезопасит двигатель от неправильной температурной нагрузки в дальнейшем. Починка двигателя более дорогостоящее мероприятие, чем замена антифриза.
Как отличить тосол от антифриза
Автомобилем я пользуюсь уже в течение пяти лет и в этот раз хотел бы поговорить отличия между антифризами и тосолами, поскольку они являются одними из самых распространенных. Я пишу как опытный эксперт по моторам и автомобилям, который разбирается в том, что говорит и пробовал антифризы множества типов, а также пользовался разными тосолами. По ходу я научился разбираться во всех областях автомобильной тематики.
Для начала стоит отметить, что в качестве самых популярных на территории страны охлаждающих жидкостей обычно применяют современный антифриз либо более старый тосол. Но в чем же будет различие/похожесть между данными системами для охлаждения мотора?
Сходство — тут стоит отметить способы применения смесей для охлаждения. Но в чем же различия между данными смесями? Оно заключается во внутреннем составе смеси и в их действии на автомобильный мотор. Также разница заключается в составе охлаждающих смесей.
Антифриз сам по себе имеет немного другой состав и изготавливается в основном иностранными производителями на базе карбоксилатного технологического направления. Также антифриз состоит из воды и этиленгликоля, разнообразных рабочих присадок для более эффективного воздействия на двигатель автомобиля.
При этом следует учитывать, что применяемые добавки в смеси создаются на базе так называемых солей орг. кислот либо создаются на базе карбонатов. Добавки в составе антифризов обычно делят на несколько типов: это карбоксилатные присадки, которые выпускаются в самом большом количестве. Они имеют долгий временной срок эксплуатации (этот срок достигает пяти лет и может быть даже большим), а также гарантируют самую лучшую протекцию от влияния ржавчины и от влияния коррозии в процессе работы, а также способен с легкостью поддерживать наиболее выгодную температурную систему для мотора автомобиля.
Гибридные антифризы, в составе добавок, кроме так называемых органических присадок, имеют в себе маленький процент химических фосфатов, в том числе большое количество нитритов и силикатов. Однако стоит учитывать то, что любое добавление неорганических химических добавок в смесь понижает время работы антифриза на несколько лет и может даже повредить мотору автомобиля.
Антифриз можно смело охарактеризовать как противопенный и противокоррозийный состав и я его советую использовать для охлаждения моторов почти всех типов автомобилей.
Тосол представляет собой точно такой же антифриз, но при этом он российского изготовления. Также тосол выполнен по классической технологии. В составе тосола содержится обычная вода, этиленгликоль и различные добавки. В сравнении с антифризом, данные добавки были созданы на базе неорганических компонентов.
Стоит учитывать, что тосол в начале применялся для автомобилей российской разработки.
Еще никакой тосол не способен выдерживать нагревание более 140 градусов.
Помните, что все охлаждающие смеси сделанные на основе классической технологии, в составе добавляемых в смесь присадок имеют многочисленные добавки фосфорного типа, в том числе присадки на основе бора и нитритов. Не редко в составе имеются амины в разных вариациях. Внутренний состав добавок в антифриз ограничивает скорость замерзания и нагревания мотора, а также время эксплуатации смесей тремя годами.
Эксплуатационные рабочие свойства антифриза с тосолом российского изготовления
Водители-с огромным опытом езды советуют применять в качестве обычного рабочего охладителя для мотора антифриз и говорят о таких достоинствах его заливания в отсек системы охлаждения: антифриз имеет максимальный показатель стабильности всех своих числовых и физических характеристик, а также имеет высокую совместимость с пластмассами и долгое время применения.
Замена старого антифриза на новый обычно делается спустя 200 тысяч километров, кроме того антифриз в процессе своей работы не образует на стенках системы охлаждения защитное покрытие, которое ломает все положительные свойства смеси и ухудшает ее теплоотдачу, кроме того, не наблюдается практически никаких коррозийных изменений в радиаторе, и такая охлаждающая смесь способна стабильно действовать при даже самых высоких температурных значениях. Комплектующие элементы отлично защищены от влияния высокой температуры и в целом гарантируют отличную защиту водяной помпе в автомобиле, тем самым увеличивая время ее работы.
Единственный важный минус антифриза — его достаточно высокая цена на рынке, однако все остальные свойства антифриза говорят нам про то, что экономия на такой важной компоненте способна создать большие проблемы для вашего автомобиля в будущем.
Замену классического российского тосола для системы охлаждения можно проводить спустя определенное время, обычно это время составляет полгода (30 тысяч км).
Тосол по рабочим качествам немного отличается от антифриза: тосол теряет свои характеристики при работе мотора на высоких температурах. Также тосол не может защитить мотор автомобиля при достижении температуры больше +105 градусов.
Принято думать, что автомобильный тосол различных типов окрашен в разнообразные оттенки, включая также темно-синий, а автомобильный антифриз почти не имеет оттенка (в настоящее время можно встретить и окрашенные типы антифризов для систем охлаждения). Само собой, после покупки стоит обратить внимание на оттенок состава — это даст возможность отличить тосол и антифриз по цвету. Но при этом сам по себе цвет смеси не влияет на качество химического состава.
Цвет может стать отличительным признаком фирмы, которая собственно произвела смесь для охлаждения мотора.
Практики с большим опытом полагают, что автомобильный тосол чем то походит на подсолнечное масло, что он жирный по своей консистенции и достаточно медленно сохнет.
Антифриз же по своей консистенции немного походит на воду. Чтобы можно было четче понять, что у вас в руках и обезопасить свой автомобиль от поломок — вы должны обратить свое внимание на емкость канистры. Фирменные канистры имеют определенный тип с вдавленными буквами и прочно наклеенной этикеткой.
Важно учитывать: смотрите на этикетку на таре. Если вы приобрели в магазине концентрат антифриза, в таком случае перед его заливом в систему охлаждения стоит развести концентрат дистиллированной водой в количестве, указанном на самой таре.
Чтобы можно было дольше сохранить механизм системы охлаждения в своем рабочем состоянии, не стоит перемешивать антифриз и тосол. Однако, если вам сильно этого хочется, можно самостоятельно проверить смеси на их средную совместимость.
В отдельной емкости перемешайте две перечисленные выше смеси и посмотрите на результат. Если появился определенный хлопьевидный либо гелеобразный осадок в смеси, то их точно не стоит использовать после перемешивания.
Учитывайте что
Присадки в антифризах способны уберечь мотор от повреждений и спасти мотор от замерзания.
Можно смешивать тосол только с определенным антифризом.
Различают антифризы по таким направлениям, как рабочие смазывающие и общие противокоррозийные характеристики, в том числе средная агрессивность по отношению ко многим внутренним элементам мотора, например таким как к сальникам двигателя и к прокладкам, а также к системам трубок для подачи охлаждающей смеси в мотор, также отличаются по показателю температуры замерзания и температуре закипания.
Сами по себе красители значат возможность перешивания одного типа антифриза между собой от различных изготовителей. Стоит учитывать, что при перемешивании красного по свету антифриза с таким же красным антифризов даже другого производителя (хотя делать этого не стоит в любом случае).
Можно не переживать и спокойно перемешать антифризы различных оттенков (добавлять один в другой). В любом случае итог результат никто не сможет точно предсказать.
Во многих автомобилях залит светло-красный антифриз, при этом данный антифриз не рассчитан на холода и его нельзя заливать в российские морозы. То же самое можно сказать и о тосоле отечественного происхождения. Здесь в целом все индивидуально и многое зависит от производителя. Можно ездить и на таком антифризе, однако все же желательно его как можно раньше поменять. При этом приобретать лучше только импортные антифризы от известных изготовителей, некоторые предпочитают отечественную продукцию и не хотят переплачивать.
Выводы
Антифриз обладает слабым порогом по скорости замерзания и достаточным порогом для закипания, а это дает возможность применять антифриз в любое время года, при самых высоких и низких температурных значениях воздуха.
Гибридные антифризы, в составе добавок, кроме так называемых органических присадок, имеют в себе маленький процент химических фосфатов, в том числе большое количество нитритов и силикатов. Однако любое добавление неорганических химических добавок в смесь понижает время работы антифриза на несколько лет и может даже повредить мотору автомобиля.
Тосол представляет собой точно такой же антифриз, но при этом он российского изготовления. Также тосол выполнен по классической технологии. В составе тосола содержится обычная вода, этиленгликоль и различные добавки.
Все охлаждающие смеси сделанные на основе классической технологии, в составе добавляемых в смесь присадок имеют многочисленные добавки фосфорного типа, в том числе присадки на основе бора и нитритов. Не редко в составе имеются амины в разных вариациях.
Коричневый Или Темно-синий, Какие ГОСТы, Особенности Использования и Температура Закипания, Необходимость Применения Зимой
Работа двигателя сопровождается большим тепловыделением и его охлаждение необходимо для каждого автомобиля. Снижения температуры, получаемого путем движения воздуха, будет недостаточно, и существуют специальные охлаждающие жидкости. От их качества зависит функционирование двигателя, поэтому важно выбрать нужный состав. На рынке представлены различные виды тосолов, и необходимо знать их особенности.
Охлаждающая жидкость
Для охлаждения двигателя нужна жидкость с модифицированными показателями замерзания и кипения. Такие особенности позволяют использовать транспортное средство в условиях суровой зимы или аномального лета. В разговорной лексике все виды охлаждающих жидкостей называют тосолом или антифризом. В этих названиях кроются огромные различия в составе, что отражается на их эксплуатационных качествах.
Тосол, как и антифриз маркируется производителями не только по характеристикам, но и окрасом. Эти особенности нужны для визуального отличия разных по составу жидкостей. Так, цвет тосола может быть синий или красный, а антифриз имеет гораздо больше оттенков. Для правильного понимания их свойств следует изучить состав хладагента.
Что такое тосол и антифриз
До появления охлаждающих жидкостей в качестве охладителя применялась вода. Её закипание или замерзание в системе затрудняло использование машины, и автомобильная промышленность требовала более эффективного решения. Основой охлаждающей жидкости является раствор этиленгликоля с дистиллированной водой. В качестве присадок используются органические вещества или сложные химические соединения. За счёт таких добавок и достигаются различные свойства охлаждающей жидкости.
Тосол стал первой охлаждающей жидкостью, которая была доступна в широкой продаже. Топливная система автомобиля требовала качественного охлаждения, и вода плохо подходила по своим физико-химическим характеристикам. Применение жидкости на основе этиленгликоля значительно упростило эксплуатацию машины. Низкий порог замерзания был важен в условиях суровой зимы, и тосол предоставил возможность почувствовать все преимущества хорошего охлаждения.
Применение тосола
Тосол – разрабатывался в СССР для отечественных автомобилей. Во время его выпуска понятие антифриз на рынке автохимии не существовало. Было создано несколько видов тосола, которые имели различный порог замерзания. Кроме того, цветовые маркеры позволяли быстро обнаружить течь или изменение свойств жидкости. Тосол не являлся отдельным продуктом и входил в группу антифризов первого поколения. Сегодня существует всего два вида таких растворов:
Тосол 40 – имеет синий окрас и замерзает при температуре – 40;
Тосол 65 – жидкость красного цвета, которая выдерживает морозы до -65.
В обоих растворах используется одинаковый химический состав, и различия между ними заключается в концентрации спирта. Разница в цвете служит только для выделения значений температурного порога.
Применение антифриза
Антифриз – представляет собой целую группу охлаждающих жидкостей, разрабатываемых крупными зарубежными компаниями. Такой состав отличается от воды не только изменённым порогом замерзания и точкой кипения. Температурное расширения при воздействии холода у антифриза составляет 1,5%, в то время как вода имеет 9%. Жидкости на основе этиленгликоля получили наибольшее распространение, а добавление присадок помогло значительно улучшить их свойства.
Нормирование охлаждающих жидкостей производится на основании ГОСТ 28084-89, но его требования не регламентируют состав и количество присадок. В большинстве стран есть собственные государственные нормативы, и производство антифризов, выполняется на основе их рекомендаций. Кроме существования ГОСТов, используют различные ТУ, на основании которых указываются температурные пределы.
Маркировка тосола
Охлаждающая жидкость давно известна большинству водителей. Кроме знакомой всем маркировки, информирующей о температуре замерзания тосола, существует и буквенный код. Такое разделение даёт возможность получить более полную информацию о составе охлаждающей жидкости. Существует всего три вида такого обозначения:
А – охлаждающая жидкость полностью готова к заливке в автомобиль и не требует изменения в своём составе;
М – модернизированный состав в который включены ингибиторы, предотвращающие появление ржавчины;
К – концентрат из которого самостоятельно приготавливается охлаждающая жидкость путём добавления дистиллированной воды.
Именно после этой маркировки указывается температура замерзания, назначение и состав. Такое обозначение идет вразрез с требованиями ГОСТ 28084-89, который допускает только маркирование готового раствора или концентрата. Следовательно, тосол, изготовленный по этим требованиям, не имеет категории «М» в наименовании. Использование в производстве ТУ, напротив, не запрещает такого обозначения.
Влияние тосола на систему охлаждения
Тосол хорошо сочетается со всеми хладагентами, имеющими присадки минерального типа. Такая особенность позволяет использовать любые отечественные охлаждающие жидкости, а также импортные аналоги, имеющие обозначение G11. При правильной плотности коррозионное воздействие будет минимальным, но снижение таких показателей приведет к быстрому загрязнению тосола от контакта с металлическими деталями.
Сильный нагрев не способен принести вреда охлаждающей жидкости, но имеет пагубное действие на конструктивные элементы. Так, размягчение резиновых патрубков, способно привести к утечке тосола, что потребует необходимости восполнить утраченный объём. Следует помнить, что заливать чистый концентрат категорически запрещено, и такие действия могут заморозить двигатель.
Совместимость тосола и антифриза
Содержание охлаждающей жидкости может снизиться в результате потери герметичности в системе или физического испарения воды. Благодаря использованию красящих веществ такая протечка видна сразу, но подобная ситуация будет требовать восполнения антифриза. В зависимости от того, какой тип охлаждающей жидкости используется в машине, можно подобрать равнозначную замену. Антифризы имеют маркировку от G11 до G13, причём их отличия довольно существенны.
Если с заменой и добавлением тосола всё понятно, то антифризы вызывают немало вопросов. Совместимость охлаждающей жидкости в основном зависит от типа используемых присадок и непродуманное смешение способно привести их в негодность. При несовместимости хладагентов будет правильным долить дистиллированной воды, что избавит от необходимости промывки всей системы. Если тосол рекомендуется ГОСТами и ТУ, то антифриз имеет нормирование страны изготовителя. Для правильной работы системы охлаждения следует знать всё о совместимости таких продуктов.
Добавление воды в тосол или антифриз
Изменение концентрации раствора, путём отклонения его показателей от допустимых, способно причинить вред системе охлаждения автомобиля. Расчётная плотность тосола и антифриза будет повышаться при испарении влаги. В таком случае добавление дистиллированной воды поможет восстановить свойства хладагента, но подобная мера недопустима при разгерметизации системы охлаждения и утечке тосола.
Добавление воды в сбалансированный производителем, охлаждающий раствор изменит его характеристики. Температура кипения и замерзания антифриза имеет точно рассчитанные показатели. Такие действия способны привести к перегреву двигателя, а замерзание жидкости будет причиной течи в радиаторе. Добавление воды обоснованно только в случае её испарения. Причем для выполнения такой операции следует слить охлаждающую жидкость, произвести смешивание и только затем залить её обратно.
Определение качества тосола
Хотя подделывать тосол из-за его небольшой цены не совсем выгодно, такие случаи далеко не исключение. Первое, на что следует обратить внимание, — это цвет. Жидкость должна быть синего цвета, и такой окрас не может влиять на её прозрачность. Марка А-65 имеет красный цвет, но специфический температурный режим делает её менее популярной. Тара производителя всегда имеет хороший внешний вид и на ней недопустимы перекосы этикетки или некачественно запаянная крышка.
При малейших сомнениях будет нелишним попросить у продавца сертификат соответствия. Хотя подобная процедура необязательна, все производители предпочитают добровольно пройти сертификацию. Если таких документов не существует, лучше забыть о сомнительной жидкости и приобрести продукцию проверенного поставщика.
Защита радиатора и охлаждающей системы
Современная автомобильная промышленность в производстве отдаёт предпочтение лёгким металлам. Использование алюминия плохо сочетается с охлаждающими жидкостями типа тосола. Его главным недостатком считается невозможности построения защитной оболочки при высоких температурах. Именно поэтому большинство производителей рекомендуют в качестве хладагента стали использовать антифриз G12 или более старшие поколения. Карбоксилатные составы благодаря присадкам, напротив создают алюминию щадящие условия, и предотвращают окисление.
Для продолжительной работы системы охлаждения следует соблюдать такие правила:
Для доливки использовать антифриз того же производителя;
Не смешивать антифриз разного химического состава и поколения;
Недоливать слишком много воды при испарении антифриза;
При выработке тосола промыть всю систему охлаждения.
Единого стандарта для замены тосола не существует и при выполнении таких операций следует больше уделять внимания техническим условиям, чем ГОСТу. Хороший антифриз выпускается под разными брендами, а его замена не доставит сложностей даже новичку.
Выбор охлаждающей жидкости и её замена
Появление на рынке антифризов последнего поколения с практически пожизненной гарантией внесли новшества в производство транспортных средств. К примеру, Volkswagen и General Motors не требуют замены хладагента в течение всего периода эксплуатации. Владельцам старых машин следует основывать свой выбор на рекомендациях производителя. Для обладателя далеко не новой техники вряд ли будет практично заменять привычный тосол на антифриз G13, цена которого в десятки раз выше.
Замена охлаждающей жидкости может быть плановой или досрочной. Попадание выхлопных газов через неисправную прокладку головки блока или подсос воздуха в месте разгерметизации приведёт к интенсивному старению жидкости. Так, коричневый тосол или его темно-бурый цвет будут свидетельствовать о наличии ржавчины в системе. Для проверки качества антифриза можно измерить плотность раствора. Так, показатели в пределах 1,06-1,090 считаются оптимальными для хладагента. Обслуживание системы охлаждения автомобиля не представляет сложностей и элементарные знания видов антифриза помогут избежать проблем в дороге.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Каких цветов бывает антифриз и какой из них лучше
Каждый раз, когда я покупаю охлаждающую жидкость в автомобиль, очень боюсь перепутать ее цвет. Я прекрасно знаю, что заливать можно только ту, которую рекомендуют производитель. Всегда было интересно, что будет, если перепутать и залить охлаждающую жидкость не того цвета. Сама по себе ОЖ – это этиленгликоль и дистиллированная вода.
Именно она обеспечивает нормальные эксплуатационные свойства при использовании при низких температурах. Дополнительно в охлаждающей жидкости присутствуют определенные присадки, которые защищают различные патрубки, шланги и непосредственно мотор от преждевременного износа.
Разновидности охлаждающей жидкости
Определенный цвет охлаждающая жидкость приобретает за счет определенного красителя. Чаще всего ОЖ выпускается красного, зеленого, синего цветов. Конечно, могут быть оттенки, однако их свойства ничем не отличаются.
Кроме того, реже в магазинах встречаются охлаждающие жидкости желтого, оранжевого, фиолетового и других цветов, однако перед их использованием следует внимательно ознакомиться с инструкцией по применению. Определенных стандартов, которые регламентируют цвет охлаждающей жидкости, не существует.
Для чего охлаждающую жидкость красят?
Если спросить знающего человека, зачем окрашивают охлаждающую жидкость, можно получить вполне адекватный ответ: чтобы различать их по свойствам. Сам по себе этот продукт прозрачный, не имеет никакого оттенка. Красят охлаждающую жидкость по следующим причинам:
Чтобы отличить от обычной воды. Охлаждающая жидкость – крайне ядовитый продукт. Именно по этой причине производитель сигнализирует, что продукт токсичен, он не предназначен для внутреннего употребления.
Различие между различными типами. Если бренд выпускает охлаждающую жидкость, то он производит ее для всех типов транспортных средств. Каждый автомобиль требует определенного химического состава, именно по этой причине необходимо различать охлаждающую жидкость.
Облегчение процесса нахождения протечек. Каким бы не был цвет охлаждающей жидкости, он всегда яркий. Это необходимо для того, чтобы автовладелец смог быстро найти место утечки антифриза. Современные производители часто добавляют флуоресцирующие красители, которые обладают ярким свечением при контакте с ультрафиолетом.
Разновидности антифриза
Узнать, какой именно антифриз необходим вашему автомобилю, очень просто. Достаточно просто ознакомиться с предписаниями производителя. Он опишет, какого класса нужна охлаждающая жидкость. Заливать другой категорически не рекомендуется – это приведет к выходу из строя всей системы охлаждения.
Синий антифриз
Охлаждающая жидкость синего цвета – классический антифриз, который часто называют тосолом. Он обладает низкими техническими свойствами, предназначен для использования в отечественных автомобилях. Синий антифриз содержит малое количество присадок, сделан он из неорганических соединений. Из-за присутствующих в составе соединений на патрубках, трубках и других соединениях быстро образуется пленка.
Кроме того, синий антифриз достаточно агрессивен. Он может разъедать поверхности, из-за чего он быстро выходит из строя. Тосол, или синий антифриз, считается устаревшим. Кроме того, он способен закипеть при температуре 110 градусов по Цельсию. Для современных авто это мало, так как большинство из них оборудовано высокотемпературными моторами.
Зеленый антифриз
Антифриз зеленого цвета принято называть G11. В его составе присутствуют как органические, так и неорганические компоненты. Также в основе есть небольшое количество карбоновой кислоты. За счет этого компонента удается создать защитную пленку на поверхности охладительного тракта. Кроме того, зеленый антифриз помогает устранить очаги коррозии внутри силового агрегата. Несмотря на большое количество преимуществ, зеленый антифриз обладает рядом недостатков:
Из-за того, что при работе зеленый антифриз образует пленку, теплоотдача значительно снижается.
Защитная пленка, которая образуется в процессе пользования, со временем осыпается. Из-за этого мусор попадает в систему охлаждения.
Зеленый антифриз предназначен для частой замены – его следует заменять каждые 2-3 года.
Учитывайте, что зеленый антифриз имеет множество разновидностей. Все они отличаются друг от друга по содержанию карбоновой кислоты.
Красный антифриз
Красный антифриз, или G12, — наиболее современный тип охлаждающей жидкости. Он сделан из органических присадок, однако в составе также присутствует определенная доля неорганических веществ. За счет этого красный антифриз обладает следующими свойствами:
Позволяет использовать его в течение 5 лет.
Позволяет быстро отводить тепло.
Быстро удаляет очаги коррозии.
Образует дополнительную защитную пленку, которая не осыпается в процессе эксплуатации.
Красный антифриз все равно обладает определенным количеством недостатков. В первую очередь он не оказывает никакого профилактического эффекта на коррозию – с ней лучше всего справляется охлаждающая жидкость зеленого цвета. Кроме того, G12 негативно сказывается на состоянии алюминиевых деталей. Существует несколько разновидностей красного антифриза, все они отличаются по количеству органических присадок.
Можно ли самостоятельно заменить антифриз?
Чтобы не допустить поломок в системе охлаждения, очень важно своевременно менять антифриз. Многие автомобилисты считают эту процедуру маловажной, игнорируют ее до последнего. Среди наиболее опасных осложнений можно выделить снижение работоспособности силового агрегата. Проводить замену охлаждающей жидкости очень просто, для этого необходима смотровая яма или гараж. Алгоритм выглядит следующим образом:
В первую очередь следует полностью слить старый антифриз.
Производится промывка системы охлаждения.
Новая охлаждающая жидкость заливается в соответствующий резервуар.
Выгонка воздушных пробок – необходимо включить печку на максимум и подождать 10-15 минут.
Каким цветом бывает тосол
Антифриз и цвет
Очень часто в разговорах автолюбителей можно услышать вопросы: чем отличается зелёный антифриз от красного, какого цвета бывает антифриз, чем отличается от тосола и т. д. Специалисты нашей компании отвечают на этот вопрос.
В настоящее время антифризы (охлаждающие жидкости, тосолы) по составу антикоррозионных присадок делятся на лобридный, карбоксилатный, гибридный и традиционный типы.
в качестве ингибиторов коррозии содержит неорганические вещества – силикаты, фосфаты, бораты, нитриты, амины, нитраты и их комбинации.
Традиционный антифриз считается морально устаревшим, и его не применяют при первой заливке автомобилей на заводах изготовителях, это связанно с тем, что неорганические ингибиторы имеют небольшой (не более 2-х лет) срок службы, и не выдерживают высоких (более 108 °С) температур. Кроме того, силикаты в процессе эксплуатации покрывают всю внутреннюю поверхность системы охлаждения силикатным слоем, что ухудшает теплообмен и снижает эффективность охлаждения двигателя. К традиционным антифризам относится ТОСОЛ и его многочисленные модификации.
Антифриз зеленый G11 гибридный
содержит и органические, и неорганические ингибиторы (обычно силикаты или фосфаты). К гибридным антифризам по Volkswagen, относится антифриз зеленый G11. Срок службы таких антифризов 3 года.
Антифриз красный G12 карбоксилатный
содержит ингибиторы коррозии на основе органических (карбоновых) кислот. Карбоксилатные ингибиторы не образуют защитного слоя на всей поверхности системы охлаждения, адсорбируясь лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоёв толщиной не более 0,1 микрона. Он имеет больший срок службы – 5 лет против 3-х лет у гибридного антифриза и 2-х лет у силикатного. Карбоксилатный антифриз также лучше защищает металлы от коррозии и кавитации, что обеспечивает оптимальное охлаждение двигателя. К карбоксилатным по Volkswagen относится антифриз красный G12.
Антифриз фиолетовый G12++ лобридный
содержит небольшое количество минеральных ингибиторов в сочетании с органической основой. Ингибиторы таких антифризов образуют сверхтонкую защитную плёнку на поверхности материалов системы охлаждения и расходуются только в случае возникновения очагов коррозии. Лобридные антифризы содержат в своём составе органические кислоты и силикаты. Силикаты расходуются на образование защитной антикоррозионной плёнки, а карбоновые составляющие защищают только те места, где может начаться коррозия. Принципиальным отличием данного антифриза от всех существующих является неограниченный срок службы, при условии заливки в новый двигатель. К лобридным антифризам по Volkswagen, относится антифриз фиолетовый G12 ++ ( плюс плюс )
Антифриз и свойства
Антифриз — это не просто охлаждающая жидкость, а продукт, обладающий разнообразными свойствами. Их необходимо учитывать при решение вопросов какой антифриз заливать лучше и какой хороший антифриз.
Антифриз и коррозия
Низкая температура замерзания антифриза достигается за счёт применения этиленгликоля в смеси с водой в разных пропорциях: Смесь этиленгликоля с водой очень корозионноактивная, более активнее чем просто вода, то есть если залить в радиатор чистую водно – этиленгликолевую смесь, то в системе охлаждения двигателя металлы начнут активно ржаветь (более активно чем с водой). А если учесть, что современные двигатели изготовлены из легкосплавных металлов, которые кородируют активнее простых металлов, то вопросу защиты от коррозии в антифризах уделяется не меньше внимания, чем температуре замерзания.
Антифриз и температура замерзания
Температура замерзания значительно ниже температуры замерзания воды, что позволяет обеспечить бесперебойную работу двигателя при низких температурах окружающего воздуха. Предотвращает повреждение деталей системы охлаждения (разрыв), вызванный расширением воды при её замерзании. Антифриз при замерзании образует кашеобразную массу, образование которой не повреждает детали двигателя, но и не позволяет двигателю нормально работать.
Антифриз и температура кипения
Обладает также и повышенной температурой кипения, что является дополнительным преимуществом при эксплуатации автомобиля при высоких температурах окружающего воздуха.
В антифриз добавляют красители, придающие ему тот или иной цвет. Цвет не имеет отношения к его эксплуатационным свойствам и является предметом договорённости между производителем антифризов и их продавцом. Часто один и тот же антифриз окрашивают в разные цвета для разных потребителей.
В России охлаждающая жидкость исторически, с Советских времён, получила название Тосол и голубой цвет, и имела всего одну разновидность. В отношении охлаждающей жидкости пришедшей из-за границы и называемой там антифризом, в России часто используется символика Volkswagen. Для обозначения типов по Volkswagen, их несколько, введены различные цвета: антифриз красный, зелёный, фиолетовый, лиловый.
Основной причиной изменения цвета на ярко – бурый или другие тёмные оттенки охлаждающей жидкости в процессе эксплуатации автомобиля является ржавчина и накипь, появившиеся на элементах системы охлаждения. Зачастую это происходит из-за использования воды в качестве рабочей жидкости или из-за применения некачественного тосола или антифриза.
К примеру, если в двигатель, работающий длительное время на воде или на некачественной охлаждающей жидкости, без предварительной промывки системы охлаждения, залить свежий тосол или антифриз, то изменение цвета произойдет гарантировано. Другое дело, через какое время или сколько километров пробега произойдет изменение цветности. Это зависит от количества различных отложений (накипи, коррозии и т.д.) в рубашке охлаждения и состояния системы в целом.
После замены, свежая охлаждающая жидкость под действием специальных присадок (антикоррозионных, стабилизирующих, моющих и др.) присутствующих в ней, начинает очищать систему охлаждения, естественно изменяя и цвет тосола или антифриза.
Чем быстрее начал изменяться цвет жидкости, тем больше разного рода отложений присутствует в двигателе.
В данном случае дальнейшая эксплуатация автомобиля нежелательна, так – как может привести к поломке двигателя. Рекомендуется срочная замена охлаждающей жидкости.
Изменение цвета тосола или антифриза на соломенно – жёлтый либо его лёгкое обесцвечивание говорит о выработке красителя по сроку службы или в результате каких – то факторов, например, перегрева двигателя. Эксплуатация автомобиля допустима, но по возможности рекомендуется заменить охлаждающую жидкость.
Антифриз и кавитация
При «взрывах » горючей смеси в цилиндрах двигателя его блок, и головка блока передают антифризу (охлаждающей жидкости, тосолу) высокочастотные вибрации и он «вскипает» – у стенок постоянно образуются и схлопываются микропузырьки. Этот процесс называется кавитацией. «Бурлящий» антифриз разрушают защитный слой присадок, и кавитация на пару с коррозией начинают «грызть» металл. Тонкая плёнка карбоксилатных и лобридных антифризов в гораздо меньшей степени боится кавитации, нежели толстый слой отложений от присадок традиционных охлаждающих жидкостей и гибридных антифризов.
Антифриз и вспениваемость
Антифриз должен обладать малой вспениваемостью, при большой снижается коэффициент теплоотдачи, возникает вероятность образования воздушных и паровых пробок и как следствие возможен перегрев двигателя.
Антифриз и воздействие на резину
Антифриз или тосол должны обладать инертностью по отношению к резиновым и полимерным деталям системы охлаждения (быть не агрессивными к резиновым шлангам, уплотнителям и пластмассовым деталям системы охлаждения). Охлаждающие жидкости должны предохранять эти детали от высыхания, растрескивания, резина при взаимодействии с антифризом или тосолом должна немного набухать (в пределах допустимых в нормативной документации) и не в коем случае не усыхать.
Антифриз и виды
На основе органических кислот, таких как хлорид натрия ( поваренная соль ) и хлорид кальция ( соляная кислота ). Моря и океаны не замерзают из за содержания в них соли. При добавлении в воду 25% обычной поваренной соли, то эта вода не будет замерзать при низкой температуре до минус 20 градусов по цельсию, при 30 процентном содержании соли в воде, она не замерзает и при минус 55°С, а приблизительно 20% соляной кислоты — до минус 35°С. Но при таких вариантах происходит коррозия металла — радиатор для использовании солевых растворов нужно делать из золота, серебра или металлов платиновой группы! Но радиатор как правило сделан из алюминиевых, медных и латунных сплавов и при постепенном испарении ( выкипании ) воды соль остается на стенках и вызывает коррозию, гораздо большую, чем растворённая в воде. При этом надо учитывать и то, что при повышении температуры, коррозионные свойства соли увеличиваются.
Для общего понятия о содержании в воде соли, в 1 килограмме раствора ( вес, а не объём ) содержится 250 грамм соли, это и называется 25 процентным составом. Формула приготовления раствора:
25=(m (соли))/1000 * 100%
Подавляющее большинство автомобильных антифризов, выпускающихся в нашей стране, созданы на основе моноэтиленгликоля, существуют так же охлаждающие жидкости на основе диэтиленгликоля, триэтиленгликоля. Исключительно важным свойством этих жидкостей является их способность понижать температуру замерзания водных растворов. При разных соотношениях воды и этиленгликоля получается раствор с разной температурой замерзания от минус 0 до минус 65°С. Водные растворы этиленгликоля не расширяются при замерзании и не образуют сплошной твердой массы, в отличии от воды, а превращаются в кашицеобразную рыхлую массу, объем которой больше первоначального объёма равен нулю, по этому исключается разрыв радиатора. Чтобы разбавленный водой этиленгликоль стал охлаждающей и высококачественной автомобильной жидкостью, в него необходимо добавить еще более 10 присадок ( компонентов ), а то и больше, и отсутствие какого-либо из них или добавление не того компонента может не только существенно снизить качество антифриза, но и просто стать причиной гибели не только помпы, радиатора, но и основы автомобиля ( его сердце ) двигателя.
Все виды спиртов имеют низкую температуру замерзания, но не обладают свойством этиленгликоля понижать температуру водных растворов. В настоящее время применяются не для охлаждения двигателей внутреннего сгорания а, для пневмотормозов, стеклоочистительных жидкостей… Не разбавленный спирт имеет более низкую температуру замерзания, чем разбавленный водой. Спирты являются горючими жидкостями, по этому для охлаждения двигателей автомобилей не применяются!
Жидкость с низкой температурой замерзания можно получить на основе. Добиться более низкой температуры замерзания чем – 40 от глицерина не возможно. Жидкости на основе глицерина используются в основном в системах отопления, в следствие таких свойств как высокая вязкость при минусовых температурах, при использовании глицерина в системе охлаждения двигателя, происходит гораздо больший расход этой жидкости, чем жидкостей на основе этиленгликоля.
Антифриз для систем отопления
Более правильно такой антифриз называется теплоносителем. Нельзя применять автомобильные охлаждающие жидкости для систем отопления в следствии токсичности основы современных антифризов – этиленгликоле.
Антифриз для отопительных систем как правило изготовлен на основе пропиленгликоля или глицерина, которые экологически и токсически безопасны, эти органические вещества применяются в пищевых продуктах, фармацевтических и косметических препаратах. Пропиленгликоль и глицирин так же применяются в системах охлаждения различных производств, включая пищевые, в системах кондиционирования помещений.
Относительно этиленгликоля, пропиленгликоль имеет гораздо более высокую стоимость. Стоимость глицерина гораздо ниже стоимости этиленгликоля и пропиленгликоля, хотя обладает теми же свойствами что и пропиленгликоль.
Существуют две основные нормы соответствия антифризов ASTM для автомобилей ( основа этиленгликоль ) и SAE ( основа пропиленгликоль ). Обе нормы относятся к стандартам Соединённых Штатов ( США ). Но это общепринятые стандарты. У Англии этот стандарт отличается от американского, и имеет название BS, у Италии стандарт отличается от предыдущих, и имеет название CUNA, у Австралии стандарт ONORM, у Франции стандарт AFNOR и так далее. Каждая страна имеет свои стандарты, так и Россия имеет стандарт ГОСТ. Эти стандарты написаны с учётом климата своего государства, но поставщики мирового масштаба должны учитывать особенности климата и других государств, и особенности автомобилей других марок и тонкостей их систем охлаждения.
При этом каждая фирма, производящая автомобили с брендовыми марками, имеют свои стандарты на охлаждающие жидкости. Эти стандарты не ухудшают общепринятую норму требований к охлаждающим жидкостям применяемых в стране, а только повышают качество, исходя из свойств системы охлаждения двигателя, производимого данным предприятием и климатических условий, тех государств, в которые поставляются автомобили. General Motors, Volkswagen, Toyota и другие имеют свои стандарты.
Сегодня автомобильный рынок наполнен различными видами товаров, в море которых, обычному потребителю и начинающему автомобилисту, довольно трудно сориентироваться. Это касается и антифриза, представленного в автомобильных магазинах множеством марок, производителей и многообразием цветовой палитры.
Охлаждающая жидкость привлекает различной гаммой цветов, от бирюзовой до фиолетовой. Как понять, какой антифриз или тосол лучше, чем отличается розовая жидкость от голубой? Этой теме и посвящена данная статья.
Антифриз и тосол: различия и особенности
Мы знаем, что антифризом называют жидкость, которая не замерзает под воздействием отрицательной температуры. Этот продукт предназначен для заливания в систему охлаждения автомобиля. Однако, кроме основной функции, антифриз имеет и другие положительные качества: оказывает смазывающий эффект и является защитным средством от коррозии металлических поверхностей и деталей.
Иными словами, ОЖ позволяет уберечь двигатель автомобиля от пагубного влияния как пониженных температур, так и от перегрева. Слово «антифриз» английского происхождения и переводится как «незамерзающий». ОЖ даёт возможность двигателю работать в оптимальном режиме температуры.
Тосол в этом смысле мало чем отличается от антифриза, так как, и в том и в другом продукте содержатся такие компоненты как дистиллированная вода и этиленгликоль. Средней температурой для процесса закипания считается 140 градусов, а кристаллизация начинается при -50 градусов.
Тосол – это отечественный вариант охлаждающей жидкости, выпускаемой российскими производителями. Во времена СССР не существовало различия в классификационном ряду охлаждёнки, она выпускалась в одном виде и успешно служила советскому автопрому верой и правдой на протяжении многих десятилетий.
Сегодня весьма популярным вариантом ОЖ является концентрированный продукт, который при самостоятельном разведении дистиллированной водой, может по своим свойствам варьироваться в ту или другую сторону, в зависимости от пропорций.
Кроме перечисленных основных компонентов, в антифриз входят различные присадки, которые служат для предотвращения вспенивания продукта, от возникновения коррозии и окислительных процессов на внутренних деталях и радиаторе. Смазывающие свойства присадок помогают осуществлять качественную работу помпы. Наличие присадок можно ощутить на пальцах рук, почувствовав небольшую жирность.
Какие разновидности антифриза существуют сегодня
Мир автохимии представлен сегодня несколькими группами: G11, G12, G 12+, G13. Они различаются своими техническими характеристиками и выпускаются различными цветовыми оттенками. Давайте ближе познакомимся с каждым из химических продуктов.
Тосол
Ещё во времена выпуска первых «Жигулей» впервые появился данный продукт и сразу нашёл широкое применение на деле. Представьте, что до этих пор, водители использовали для охлаждения моторов простую воду. Необходимо было вечером в зимние вечера сливать её без остатка, а с утра заливать вновь.
Такая трудоёмкая работа натолкнула инженеров на мысль о создании жидкости, которая бы не замерзала при нулевой температуре и была пригодна для эксплуатации в северных областях страны. Вот тогда –то и появился первый тосол А 40, который значительно облегчил участь водителей любителей и внёс существенное облегчение в труд профессионалов.
Тосол имел синий цвет или был бесцветным, в таком виде он впускается до сих пор и является наиболее бюджетным вариантом для целого ряда отечественных автомобилей марки ГАЗ, УАЗ, ВАЗ. Для иномарок тосол, как правило, не подходит, поэтому владельцы зарубежных авто пользуются иными ОЖ.
Антифриз G11
Продукт импортного производства, имеющий зелёный цвет. Он по своим характеристикам схож с тосолом. Во-первых, он самый дешёвый среди зарубежных аналогов, во — вторых, по — своему химическому составу он весьма напоминает наш тосол. В него также входит этиленгликоль, вода и ряд элементов химического и органического свойства: фосфаты, бораты, карбоновая кислота, которая защищает от коррозии.
Данный антифриз широко применялся в недорогих автомобилях корейского производства в начале 2000 годов. Среди отрицательных качеств продукта можно выделить его небольшой срок службы: до 3 лет, выпадение осадка. Как только вы увидите в расширительном бачке зелёные хлопья, это знак того, что антифриз себя изжил.
Встречаются также антифризы G11+ и G1++, которые имеют зелёный или жёлтый цвет, но разница у них с G 11 невелика, в них чуть больше карбоновой кислоты и цена чуть выше.
Антифриз G12
Это продут красного цвета, имеющий в своём составе больше присадок, хотя основа всё та же. Здесь больше органических составляющих, имеется отличная сопротивляемость коррозийным процессам, увеличенный срок службы до пяти лет или 150 км.
Недостаток – высокая стоимость, но говорят, что она себя оправдывает. За счёт присадок, не образуется хлопьев, у продута хорошие теплоотводящие свойства, но данный антифриз нельзя использовать в автомобилях, имеющих алюминиевый радиатор.
Что касается антифриза G 12+, то здесь в составе присутствует меньшее количество силикатов, а вот карбоновая кислота представлена в большем количестве. Здесь также в большинстве случаев присутствует красный оттенок и обеспечена хорошая защита деталей от коррозии.
Антифриз G13
Первые две группы имеют стабильные и традиционные оттенки, но ОЖ данного вида отличается по цвету, который преимущественно бывает либо жёлтым, либо фиолетовым. Этот химический продукт довольно молодой, он появился в 2012 году и относится к лобридным антифризам, так как в его основе лежит экологически чистое вещество – пропиленгликоль. Он не такой агрессивный и ядовитый, как его аналоги, он не оказывает пагубное воздействие на окружающую среду. Количество присадок такое же, как и в двенадцатой группе, это в основном органические силикатные вещества и карбоновая кислота, отличная защита от коррозии металла.
Что касается температуры замерзания, то она в данной группе различается. Здесь многое зависит от пропорций, в которых был разведён концентрат. По мнению специалистов, для средней полосы нашей страны, вполне походящей является дозировка 50Х50, в этом случае кристаллизация наступает при морозе -35 градусов. Этот вид антифриза устойчив к повышенным температурам и способен закипеть только при +140 градусах. По этой причине им заправляют спортивные автомобили.
Конечно, данный продукт по стоимости хорошо обгоняет предыдущие варианты ОЖ, ведь он является антифризом нового поколения. Для отечественных автомобилей не стоит использовать дорогой аналог, для «Калины» вполне подойдёт зелёная жидкость, которая верно послужит без отрицательных воздействий на движок.
Почему у охлаждающей жидкости разные оттенки, с чем это связано
Обратите внимание, у серии антифризов G13 одинаковый состав, а жёлтый оттенок жидкости имеет намеренное значение. Однако на рынке можно найти продукт жёлтого цвета как 12 группы, так и 11. Таким образом, производители вносят путаницу в ряды автомобилистов и заставляют задумываться над такой рокировкой. С чем связана подобная путаница?
Не стоит беспокоиться и паниковать. Цветовая гамма антифриза не имеет никакого значения, компании окрашивают продукты как им вздумается, поэтому выбирать ОЖ по цвету не стоит. В противном случае можно здорово поплатиться и получить серьёзные проблемы с системой охлаждения.
Внимание! Выбирать антифриз следует по группе, а не по цвету. Продукты, имеющие ядовитые цвета, не относятся к какой- либо особенной марке или группе. Здесь целью производителя является лишь привлечение внимания потребителя к продукту, или своевременная возможность обнаружения утечки. Обращайте внимание не на красивый оттенок жидкости, а на информацию от производителя.
Возможно ли смешение жидкостей
Антифриз, не зависимо от его оттенка, можно смешивать лишь с дистиллированной водой. Запрещается смешение одной марки ОЖ с другой, даже если они почти не отличаются по цвету. Помните о том, что все марки имеют разное количество и пропорции присадок, поэтому неизвестно, как один вид отреагирует на другой. Возможны самые непредсказуемые реакции, и если вам дорог автомобиль вы никогда не станете подвергать его такой опасности.
В случае, когда забываются необходимые пропорции при разведении антифриза водой, можно использовать аэрометр, прибор показывающий плотность ОЖ.
Перед тем как вы начнёте использовать охлаждающую жидкость, изучите данный вопрос на основе сопровождающей документации для вашего автомобиля, в которой подробно описаны все возможные варианты применения той или иной химии.
В каждой серии авто имеются различные виды радиаторов и моторов, здесь необходимо подходить строго индивидуально. Для медных радиаторов подойдёт один вид антифризов, для алюминиевых другой, не стоит ориентироваться исключительно на цвет продукта, так как его химический состав может резко отличаться от рекомендованного производителем автомобиля.
Очередная статья про охлаждающую жидкость. Информация будет действительно полезная, если хотите — собирал «по крохам». Суть такая — многие владельцы иномарок заливают в своих железных коней красный антифриз, другие заливают зеленый, третьи льют синий! А вот в чем разница между этими веществами? Отличия конечно в цвете, и все? Что, например будет если смешать зеленый и красный антифризы? Или вообще в иномарку залить синий — что будет? Сегодня, я решил написать про их отличия более подробно. Так что читаем дальше…
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Давайте немного повторим, «понятие» этой жидкости
Антифриз (от англ. Antifreeze — незамерзающий) – это охлаждающая жидкость, которая уберегает двигатель от перегрева, потому как температура кипения зачастую больше 150 градусов Цельсия, а также не замерзает при критических морозах, средний состав выдерживает «– 38» градусов Цельсия. Также присадки, которые есть в составе, уберегают мотор, патрубки и шланги от ржавчины, от распада и от растрескивания. Применение этой жидкости дает беспроблемное использование автомобиля практически в любое время года, будь то лето или зима.
Сейчас на Российском рынке, используют всего три основных состава, как я уже писал сверху:
Зеленый антифриз
Красный
Синий тосол (по сути, тоже антифриз, только разработанный в России, а точнее еще в СССР)
Справедливости ради стоит отметить, что есть – желтого и фиолетового цветов, но они как то не прижились в широком применении, хотя может быть пока.
Одинаковая составляющая
Наверное, не нужно быть «супер химиком» чтобы знать, что большая часть в составах антифризов одинакова – это этиленгликоль (пропиленгликоль, этандиол и т.д.) + дистиллированная вода, примерно около 80% от общего объема. Если поговорить про этиленгликоль и прочие, то это простой двухатомный спирт, который имеет сладковатый запах и вязкую консистенцию – выдерживает положительные температуры в 196 градусов, а вот отрицательные всего в «- 11» градусов Цельсия дальше замерзает.
Чтобы повысить порог замерзания его и разбавляют с водой, при правильном подходе можно добиться «- 38» или даже «-65» градусов, что вполне достаточно для всех регионов нашей страны.
Есть и вторая составляющая это присадки их в рабочем составе всего 20%, они то и окрашивают наши жидкости в красный или зеленый, синий цвета.
Присадки обязательны! Без них состав не работал бы правильно, и быстро бы разрушил стенки металлических патрубков и радиаторов. Они если хотите, защищают от агрессивного воздействия двухатомных спиртов, причем каждая присадка работает по-разному.
Наверное, еще больше запутались, но все просто, читайте следующий пункт.
Зачем нужны присадки вообще?
Вот сейчас, наверное, многие думают — зачем нужны вообще эти присадки, ведь антифриз состоит из этиленгликоля + вода, вроде итак все замечательно! Не кипит и не замерзает! Зачем присадки то еще туда?
Я тоже задавался этим вопросом, и вот что получается:
Смесь этиленгликоля + вода, при всем кажущемся совершенстве – мягко сказать неидеальна! Все дело в том, эта жидкость получается крайне активна! Если ее залить в систему охлаждения автомобиля, то она за считанные месяцы разъест все ваши резиновые и металлические трубки и патрубки, разрушит радиаторы и даже блок двигателя! Чтобы сдержать их агрессивность, ученые стали добавлять различные присадки, которые не дают «проявляться» коррозии и прочим негативным явлениям.
Присадки не одинаковы, всегда идет поиск более совершенной, которая будет дешевой, а также эффективно обуздает все негативные проявления антифриза. Чтобы их различать, приняли универсальное решение — присадки стали окрашивать в определенные цвета, чтобы различить возможности жидкостей. Таким образом, появились красный, зеленый или синий цвета.
Теперь более подробно.
Синий цвет или наш ТОСОЛ
Я буду рассказывать именно о 20% которые, добавляются к составам этиленгликоля + вода. Первым расскажу про наш антифриз или ТОСОЛ. Не будет лезть в дебри, скажу только одно, не весь он окрашивается в синий цвет, есть и варианты с красным цветом. Различия у них только в температурном пороге:
Синий тосол держит от «- 30» до «-40» (максимум)
Красный уже до «- 65» (тоже как максимум, но рабочая температура составляет примерно «-50»)
Это так называемые присадки первого поколения или «традиционные». Делаются они на основе таких составов как силикаты, фосфаты, бораты, нитриты и т.д. – это неорганические соединения, простыми словами «химия». Защита патрубков и трубок происходит путем образования защитных «тоненьких» пленок на деталях систем охлаждения (патрубки, трубки, радиаторы и прочее). Для своего времени, это был прорыв в технологиях, сейчас морально устарел. Основными недостатками можно назвать:
Срок службы в два — три года, далее их способности падают.
При температурах 110 – 115 градусов Цельсия закипают.
Рекомендуется менять раз в три года полностью! Почему не используют на иномарках? Потому что этот состав самый активный из всех, если наши автомобили его еще переносят, то некоторые иномарки с ним даже не запустятся (про это чуть позже). ДА и некоторые иностранные машины имеют двигатели «высокотемпературные» — то есть работают при 110 градусах Цельсия, а не при 90 – 100, ТОСОЛ попросту может закипеть. Лить в иномарку не стоит, все же допуски и материалы различные.
Зеленый антифриз илиG11
Следующая ступень развития антифризов, нужно отметить — что G11 бывает не обязательно зеленым, но и желтым и даже синим. Но основные крупные производители держат цвет именно зеленоватых оттенков, это своего рода стандарт.
Это антифриз — который в своем составе имеет органические + химические присадки, то есть химия + органика. Здесь применяются как нам уже известные фосфаты, силикаты и бораты, но и немного я подчеркиваю (немного) карбоновой кислоты. Такая смесь эффективна как при обволакивание внутренних стенок охладительного тракта, так и достаточно эффективно борется с очагами возникновения коррозии, их локализует – карбоновая кислота.
Какие есть плюсы:
Стенки трубок и прочего обволакиваются защитной пленкой
Эффект коррозии снижается
Минусы:
Из-за того что на стенках образуется пленка, отвод тепла снижен
Через определенный срок начинают осыпаться, создавая налет в системе охлаждения, который может забить мелкие каналы
Менять через 2 – 3 года обязательно
Также существуют зеленый варианты с такими показателя как «G11 +» и «G11 ++». Разница у них только в содержании карбоновой кислоты, чем больше тем показатели выше, приближаются к G12.
Этот зеленый антифриз, по сути продолжение нашего ТОСОЛА их условно можно приравнять и отнести к группе G11, однако у нас в России такого обозначения нет.
Красный антифриз илиG12
Еще более совершенные антифризы, появились сразу после зеленого. Нужно отметить, что в «красных» присадки почти полностью органические, то есть применяется в большом количестве – карбоновая кислота.
Эти присадки не образуют пленки внутри патрубков, что значительно улучшает отвод тепла. Прекрасно локализуют очаги коррозии, образуя на них пленку толщиной в 1 микрон. Также они не осыпаются через определенное время. Эти присадки намного совершеннее, чем скажем предыдущее поколение.
Улучшенный отвод тепла
Не осыпаются
Долго работают, срок службы до 5 лет
Прекрасно локализуют очаги коррозии
Минусы:
Вроде вот оно счастье — присадки идеальны, но минус здесь один, причем существенный. Они начинают бороться уже с очагами коррозии, но не защищают и не делают профилактики системы охлаждения. В этом огромный недостаток красного антифриза.
Также карбоновая кислота несильно защищает радиаторы из алюминия, что также несет негативный оттенок, все же медь и латунь они защищают сильнее.
А что такое «G12 +» и «G12 + +»?
Если хотите то это гибрид, если утрировать похож на «G11» — только здесь меньшая часть химических реагентов, например силикатов, а вот органики больше (карбоновая кислота). То есть если саму присадку разложить на составляющие, то получатся 80 — 90% карбоновой кислоты и 10 – 20% силикатов.
Пару слов, про фиолетовый антифриз илиG13
Буквально в 2012 году появляются так называемые лобридные антифризы, их стали окрашивать в фиолетовый цвет. Формула состава также «допиливается», теперь производители решили отказаться от этиленгликоля, потому как он ядовитый и применять пропиленгликоль. Он более современный не такой активный, а также менее ядовитый, что благотворно влияет на окружающую среду.
Однако присадки остались такими же — это смесь карбоновой кислоты и силикатных (или других) составов.
Так что же насчет цвета?
Бытует несколько различных мнений, и правды до сих пор нет! Однако определенная информация все же существует. С одной стороны, различий минимум, подбирайте нужные присадки – составы и радуйтесь! Но многие автолюбители забывают такую вещь – не все системы охлаждения одинаковые, да и двигатели у разных иномарок разные, соответственно состоят из разных металлов. Также у них разные и радиаторы охлаждения печки и двигателя. У кого-то больше меди или латуни в составе, у кого-то алюминия и его сплавов. Понимаете о чем я?
Так как антифриз это агрессивная жидкость, она различно реагирует на различные составы металлов. Как я уже немного упомянул – красный антифриз не так сильно защищает алюминиевые (и из его сплавов) радиаторы и трубки.
А вот зеленый наоборот, будет негативно влиять на медные или латунные радиаторы и трубки, он в них быстрее будет разрушаться и осыпаться. Просто химическая реакция.
Простыми словами если у вас больше меди, латуни и их сплавов то вам нужно —красный вариант, а если у вас больше алюминия и его сплавов то вам нужен —зеленый.
Поэтому производители автомобилей и пишут в спецификации о том, какой и куда нужно лить, красный или зеленый. Придерживайтесь этих правил и ваша машина прослужит вам очень долго. Кстати иногда указывается не цвет антифриза, а его обозначение G11, 12 или даже 13 (на новых иномарках).
Конечно, многие могут назвать эту информацию бредом – «что, мол ладно заливать-то», но в этом есть доля истины! Так, например некоторые японские автомобили (выпущенные для внутреннего рынка) даже не запустятся с другим цветом антифриза. Это не говорит о том, что машина может различать цвета, она просто может анализировать состав, а также плотность которая подходит для нее, такие датчики действительно просты в работе и не составляет труда их запихнуть в систему авто.
Так что тут есть над чем подумать!
Сейчас видео версия статьи, смотрим комментируем, рассказываем друзьям, буду признателен за репост в соц.сетях
НА этом заканчиваю, думаю для вас статья была познавательна и полезна. Читайте наш АВТОБЛОГ.
(77 голосов, средний: 4,40 из 5)
Похожие новости
Как развести антифриз концентрат. Правильная видео инструкция с .
Антифриз или Тосол что лучше. Использовать — залить в ради.
Защитная сетка на решетку радиатора. Ставить или нет?
Как узнать что залито тосол или антифриз. Какого цвета бывает антифриз и тосол
все автомобилисты знают, что без охлаждающей жидкости далеко не уедешь, и вместе с тем бытует мнение, что можно использовать жидкости разных марок для заливки, страшного ничего не произойдет. Так ли это? Попробуем разобраться.
Предназначение хладагентов: защита от кипения, замерзания и коррозии, предотвращение перегрева двигателя
Главная составляющая любого механизма — двигатель, который обладает способностью во время работы разогреваться и требует охлаждения, а во время низких температур перестает работать от замерзания. Сохранению двигателя в рабочем состоянии способствуют охлаждающие жидкости. Основным свойством хладагента является защита системы охлаждения от кипения, замерзания и коррозии, предотвращение перегрева двигателя и других механизмов во время работы. Качественная охлаждающая жидкость значительно продлит сохранность и работу передвижного средства. Поэтому при ее выборе и покупке будьте внимательны. В качестве охлаждающих жидкостей используют антифриз или тосол. В чем различие и схожесть этих охладителей? Сходство — в их использовании. Различие — в составе и действии на двигатель.
Состав охлаждающих жидкостей
Антифриз — производится зарубежными производителями по карбоксилатной технологии и состоит из смеси воды, этиленгликоля, различных присадок. Используемые присадки разрабатываются на основе солей органических кислот или карбонатов. Присадки в составе антифриза делятся на 4 группы:
карбоксилатные, имеют наиболее длительный срок эксплуатации (5 лет и более), обеспечивают высококачественную защиту от коррозии и кавитации, поддерживают оптимальную температурную среду для работы двигателя.
гибридные, в составе присадок кроме органических соединений, содержат небольшой процент неорганических — фосфатов, нитритов, силикатов. Добавление неорганических соединений снижает срок службы антифриза до 3 лет.
лобридные, в составе присадок содержат минеральные соединения и органические ингибиторы коррозии.
Антифриз характеризуется как антипенный и антикоррозийный состав и рекомендуется для марок автомобилей зарубежного и отечественного производства.
Антифриз характеризуется как антипенный и антикоррозийный состав и рекомендуется для охлаждения двигателей всех марок автомобилей Тосол — это тот же антифриз, но отечественного производства. Технология изготовления традиционная. В составе — вода, этиленгликоль и присадки. В отличие от антифриза, присадки разработаны на основе неорганических кислот. Тосол изначально предназначен для использования в автомобилях отечественного производства. Не выносит нагревания выше +150С. Охлаждающие жидкости, изготовленные по традиционной технологии, в составе своих присадок содержат соединения фосфора, бора, нитратов и нитритов, амины в различных комбинациях. Состав присадок ограничивает время эксплуатации жидкостей 2 годами.
Эксплуатационные характеристики антифриза и тосола
Водители-практики с большим стажем работы рекомендуют использовать в качестве охладителя антифриз и приводят следующие преимущества его применения :
антифриз отличается высокой стабильностью своих качественных показателей,
имеет отличную совместимость с пластиками,
длительный срок использования. Замена антифриза производится после пробега 250 тысяч км,
во время работы не создает защитный слой, который ухудшает теплопередачу, не наблюдается никаких отложений в радиаторах,
охлаждающая жидкость стабильно работает при высоких температурах. Комплектующие узлы хорошо защищены от воздействия высоких температур,
обеспечивает защиту водяному насосу, чем продлевает срок его службы,
максимально защищает от кавитации гильзы цилиндров,
состав антифриза отличается экологической чистотой ингибиторов коррозии.
Единственный недостаток антифриза — это его высокая стоимость, но остальные качества свидетельствуют о том, что экономия на стоимости может обернуться большими неприятностями. Прежде чем покупать ту или иную охлаждающую жидкость, внимательно ознакомьтесь с ее составом и свойствами.
Замену тосола нужно производить уже при пробеге 30-40 тысяч км, так как он теряет свои антикоррозионные свойства Тосол по своим эксплуатационным характеристикам отличается от антифриза:
он утрачивает свои свойства при работе в диапазоне высоких температур. Он не способен обеспечить полноценную защиту узлов и деталей при температуре более +105С,
неорганические соединения присадок в виде соединений азота, бора, фосфора, амины и силикаты ограничивают положительные качества охлаждающей жидкости. Изменить качество присадок можно, только изменив технологию приготовления тосола,
Самодельная переноска с крокодилом
Схема автомобильного стартера
Замыкание стартера отверткой
Электрическая схема стартера
Загрузка…
Многие автомобилисты сталкивались с такой проблемой как поломка стартера. Он может сломаться в любой момент. Как завести машину, если не работает стартер, а ехать необходимо? Завести машину возможно таким путем как замкнуть стартер напрямую или завестись без него. Но перед тем как это сделать, следует ознакомиться с основными поломками стартера и понять все нюансы.
Если причина в неисправности реле, втягивающем реле, обмотке стартера, то запустить его можно с толкача. Для этого вам понадобятся пара помощников. Они будут упираясь в багажник авто и его разгонять, а вы включаете ключ зажигания и первую передачу. Чем быстрее будут толкать машину помощники, тем быстрее она заведется.
Замыкание стартера отверткой можно проводить, только если причиной поломки стало втягивающее реле. Узнать такую поломку можно по щелканью из-под капота когда вы проворачиваете ключ. Это значит что включение втягивающего реле происходит, но ведущая шестерня не поворачивает коленвал. В такой ситуации нельзя сделать ничего кроме как перемкнуть стартер отверткой и таким образом дать напряжение на обмотки.
Замыкание
Дорожный просвет автомобиля ВАЗ-2101
Скорость: 240 км/ч. 
Мощность: 585 л.с. 
Разгон до 100: 4.5 сек.
.jpg "Зеркало в автомобиле")
.jpg "Обзор дорожной обстановки")
Согласно ПДД, все приступающих к движению автомобилей должны пропускать попутно едущие машины. При выполнении поворота или обгона нужно убедиться в отсутствии объектов, делающих действие небезопасным. При неправильной настройке зеркал видимость ухудшается, повышается вероятность возникновения аварийной ситуации.
Начнем с белого. Зачастую белым зовут дым синеватого оттенка. Это случается, когда разрушается турбина, а смазка попадает прямиком во впускной тракт. Вот в такой ситуации из трубы валит дым сизого цвета. Но неопытный автолюбитель вполне примет его за белый дым. А если его еще и понюхать, тогда сразу ясно и понятно, в чем причина его появления.
Треснувшие ГБЦ можно ремонтировать, но не будем рекомендовать эту технологию, потому что в ходе такого ремонта сверлится отверстие, которое попадет на трещину, а затем в отверстие запрессуется медный прут. Здесь не будет прорыва газов, однако один из охлаждающих клапанов будет заблокирован наполовину. Такая головка будет иметь значительно сниженный ресурс.
Так, когда приходит зима, большинство ТНВД на дизелях работают без смазки и подвержены сильному износу. Из-за этого вполне естественного, но уже слишком быстрого и усиленного износа опережение впрыска уменьшается. Дизельное топливо перестает нагреваться, а цилиндр перестает работать в штатном режиме. Двигатель дергается, трясется. Топливо, которое не успевает сгореть, в результате превращается в синий дым. На некоторых моторах идет черный дым из выхлопной. Если двигатель прогреть, тогда дымить он перестанет, или по крайней мере снизится количество выхлопа. В этом случае топливо успевает прогреться и воспламениться.
Итак, основная причина синих дымов — это поздний впрыск топлива и низкие характеристики компрессии. Многие современные моторы имеют устройство, которое осуществляет впрыск немного раньше. Машины работают жестче, однако топливо в цилиндрах нагревается и сгорает без дымов, то есть совсем. Дальше агрегат нагревается, ОЖ нагревает исполнительные механизмы, а те возвращают поршень опережения впрыска на его законное место. Мотор работает мягче и приятней.
Любой топливный насос оснащен специальным регулировочным винтом. При помощи его осуществляется настройка объема подаваемого горючего. Этим винтом можно лишь грубо регулировать объем. Если этот винт закрутить, тогда объемы увеличиваются. А там, где рост объемов, там же и рост холостых оборотов. Но обороты можно значительно уменьшить. Тогда можно увеличить мощность. Но гнать дизель черный дым из выхлопной трубы продолжит и дальше. Если регулировочный винт на ТНВД вкрутить еще больше, чем положено, агрегат практически перестанет снижать обороты.
Один из автовладельцев заливал в машину очистку для топливной системы. Поездив немного, на высоких оборотах при езде в гору машина пыхнула черным дымом. Но немного попыхтев, дым пропал и с тех пор больше не появлялся. При этом все вышеописанные причины он проверил. Он считает, что помогла присадка. Больше машина не дымила. Так что, возможно, причиной дыма в этом случае может быть просто сажа из топливной системы, особенно если дизель укомплектован нейтрализатором. Иногда фильтр нужно время от времени очищать.
Осмотрев его, обнаружили серьезные отложения сажи за дроссельной заслонкой. После снятия патрубка отработанных газов также обнаружились сажа и масло во впускном тракте. В итоге все было снято и очищено. Но при более подробном осмотре непосредственно клапана было обнаружено повреждение его седла. В итоге клапан заменили.
Неисправность сопровождается увеличенным расходом моторного масла и появлением толстого слоя нагара на электродах свечей зажигания. Поскольку смазка уплотняет щели и повышает компрессию, рабочее давление в цилиндре возрастает, отчего доля жидкой смазки пробивается сквозь уплотнительное кольцо и резьбовую часть свечки.
Аналогичные симптомы проявляются на дизельных моторах. Переизбыток солярки или бензина в составе топливовоздушной смеси возникает по множеству причин, зависящих от типа системы питания. На инжекторе и дизеле встречаются такие неполадки:
В ТНВД могут сломаться плунжерные пары, что сопровождается густым черным дымом, неравномерными холостыми оборотами во время прогревания двигателя. Нужно показать машину специалистам, которые смогут проверить угол впрыска специальным оборудованием и при необходимости отрегулировать его.
Черный окрас выхлопа обусловлен высоким содержанием в нем сажи. Чаще всего дизель дымит черным цветом из-за низкого цетанового числа дизельного топлива, говоря проще — из-за плохого горючего. Подтвердить или опровергнуть эту догадку поможет переход на более качественную солярку. Если после нескольких циклов запуска цвет дыма остался прежним, значит, причина не в топливе.
Зимой белый выхлоп из трубы при прогреве мотора — вполне нормальное явление. Это выходит вода, которая является естественным продуктом сгорания горючего. Из-за разницы температур она конденсируется и превращается в пар, который быстро рассеивается.
В этом случае выхлоп принимает разные оттенки синего: от бледно-голубого до клубящегося белесо-синего. Цвет дыма зависит от режима работы и степени прогрева мотора, а также концентрации попавшего в цилиндры масла.
На первый взгляд этот компактный автомобиль напоминает хетчбэк, однако при дальнейшем рассмотрении обращаешь внимание на большие колеса, увеличенный клиренс, пластиковые накладки на порогах по всему периметру — многие признаки несколько иного характера бывшего заряженного хот-хетча CLA-class.
Передние сидения удобные, с отличной спинкой и качественной боковой поддержкой. Для некоторых крупногабаритных взрослых сидение может показаться коротковатым и узковатым, но в остальном отделка и исполнение всех сидений на высоком уровне.
Из недостатков, на который стоит обратить внимание — это модель еще не проходила разнообразные испытания на безопасность и краш-тесты. С другой стороны, «надеяться» на некачественность истинно немецкого автопрома сейчас вроде бы не нужно, концерн бдительно следит за своей репутацией. В GLA-кроссовер встроены 8 подушек безопасности + масса электронной начинки (вроде электронной системы стабилизации управления), а опционально доступны также системы предотвращения столкновений, системы автоматического торможения и адаптивный круиз-контроль.
Контакты
Menu Menu
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Citroen
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lada
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Устройство автомобиля
Обслуживание и ремонт
Топливо и масла
Полезная информация
Тюнинг
Как отличить антифриз от тосола по цвету
Что залито в бачек — тосол, антифриз, вода
Как отличить антифриз от тосола по цвету
Как отличить тосол от антифриза в бачке
Тосол от антифриза отличается по цвету
(77 голосов, средний: 4,40 из 5)
