Разное — Страница 399 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Замена тормозного – Замена тормозных колодок. Инструкция по замене передних и задних колодок своими руками

16.05.2018

Замена тормозных колодок — наглядно быстро

Поменять самостоятельно передние тормозные колодки может любой автовладелец в гараже или в полевых условиях. Эта пошаговая инструкция поможет поменять тормозные накладки правильно и без ошибок. Даже тот, кто впервые решил своими руками махнуть колодки, будет удивлён, насколько это простая и быстрая процедура.

Если обслуживаешь машину самостоятельно, то в результате получаешь удовлетворение, и конечно экономию денег.

Как часто нужно проверять толщину тормозных колодок и уровень тормозной жидкости? Ответ очевиден – регулярно. Если накладки стёрлись тоньше двух мм, то ни в коем случае не откладывайте замену – это чревато заклиниванием суппорта и дорогим ремонтом.

Имейте ввиду – быстрее изнашиваются передние колодки. На дисковых тормозах проверить толщину тормозной накладки очень просто визуально, поэтому не забывайте делать это чаще.

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками.

домкрат
баллонный ключ
гаечный ключ с набором головок различного диаметра
инструмент для вдавливания поршня тормозного суппорта (разжиматель суппорта). Такой инструмент можно изготовить и самостоятельно.
Отвертка плоская. Понадобится большая отвертка вроде ударной и маленькая, для

Как видите, набор инструментов понадобится минимальный.

инструмент для вдавливания поршня суппорта

Внимание! Прежде чем приступить к замене тормозных колодок – убедитесь, что новые колодки подходят вашему автомобилю, другими словами, проверьте, что купили правильные колодки.

Шаг 1. Открываем доступ к тормозному механизму.

Автомобиль установить на твердой ровной поверхности, под колёса установить упоры, чтобы он случайно не покатился. Это могут быть как специальные «башмаки», так и обычные кирпичи или бруски.

Прежде чем поднимать автомобиль домкратом, срываем колёсные болты. Затем поднимаем необходимую сторону домкратом, полностью выкручиваем болты и снимаем колесо. Теперь доступ к суппорту открыт.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Шаг 2. Снимаем старые колодки.

Суппорт надевается на тормозной диск как зажим, и его задача – сжимать колодками тормозной диск с помощью гидравлического давления. Таким образом и происходит торможение.

Суппорты обычно бывают цельной или двухкомпонентной конструкции, крепятся двумя или четырьмя болтами с внутренней стороны колеса к скобам суппорта.

Побрызгайте на болты суппорта WD-40, чтобы облегчить их откручивание. дайте смазке поработать минут 5-10, затем можно открутить направляющие суппорта.

Если имеются фиксирующие скобы, то нужно извлечь их с помощью маленькой отвёртки. На многих автомобилях есть датчики износа колодок, поэтому аккуратно отсоединяем разъёмы.

Проверьте давление суппорта. Берём большую отвёртку и отжимаем немного колодки, задавливая цилиндр. Таким образом старые колодки будет легко извлекать.

Суппорт автомобиля в состоянии покоя должен немного двигаться вперед-назад. Если нет, суппорт находится под давлением, и при снятии болтов он может отлететь. Проверьте, есть ли какие-либо прокладки или рабочие шайбы, установленные между крепежными болтами суппорта и монтажной поверхностью. Если есть, то снимите и осмотрите их, при необходимости замените на новые.

направляющие болты тормозного суппорта

Во многих японских автомобилях используется скользящий суппорт из двух частей, для которого требуется снять только две направляющих головками 12-14 мм. Вам не нужно будет снимать весь суппорт.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Теперь суппорт снимаем или отводим в сторону, если откручивали направляющие только с одной стороны.

Осторожно подвесьте суппорт на проволоку или верёвку к колесу или пружине стойки амортизатора.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Внимание! Суппорт все еще будет подсоединен к тормозной магистрали, поэтому закрепите его так чтобы он не пережимал и не оттягивал тормозной шланг.

Вытаскиваем тормозные колодки из скоб. Посадочные места колодок зачищаем металлической щеткой или отвёрткой.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Обязательно проверяем направляющие болты – пыльники должны быть целыми, а сами направляющие легко и плавно ходить в пазах.

Внимание! При каждой замене тормозных накладок, направляющие суппорта необходимо очистить и смазать. Эта процедура не отнимет много времени, но продлит службу и повысит надёжность работы тормозов.

Для смазывания направляющих используйте специальную высокотемпературную смазку. Литол, по старинке, применять не нужно. У некоторых производителей колодок можно встретить такую смазку в комплекте с новыми колодками.

Шаг 3. Установка новых тормозных колодок.

Все подготовительные операции выполнены – приступаем к сборке.

Первым делом необходимо вдавить тормозной цилиндр полностью. Сжать цилиндр суппорта нужно инструментом для вдавливания поршня тормозного суппорта. Меняя тормозные колодки своими руками, а если ещё в полевых условиях, для сжатия поршня суппорта можно использовать баллонный ключ, струбцину. Можно также сделать специнструмент своими руками используйте для этого большой болт и старую колодку. Вариантов масса, главное – примите во внимание принцип действия оригинального инструмента и используйте смекалку.

как вдавить поршень тормозного суппорта без специального инструмента в полевых условиях

Внимание! Некоторые аналоги колодок могут незначительно отличаться по форме. Например, ушки колодок могут оказаться длиннее, чем посадочные места в тормозных скобах, и деталь не встаёт в пазы. В этом случае не стоит паниковать, а проверьте: соответствует ли форма и конструкция колодки по остальным параметрам.
Да, соответствует – стачиваем лишние выступы до размера старой колодки.
Нет, не соответствует – есть значительные отличия – необходимо подобрать другие колодки. Не пытайтесь из неправильных колодок сделать правильные, из-за этого тормоза могут заклинить или плохо работать.

Вставляем новые колодки и надеваем суппорт. Резьбу для профилактики от коррозии обрабатываем медной смазкой.

Change The Brake Pads in Your Car Step 9 Version 6.360p

Собираем суппорт, как разбирали, надеваем колесо.

Важно! Прежде чем отправляться в поездку – после замены колодок нужно проверить тормоза. Нажмите педаль до упора. Троньтесь и затормозите. И так повторите пару-тройку раз. Всё в порядке? Повторите торможение на скорости побольше. Убедитесь что нет скрежета, и другого дискомфорта.

По какой причине могут заклинить тормоза?

Изношен или загрязнён поршень тормозного суппорта. Необходимо следить за состоянием зеркала поршня и целостностью пыльников и манжет.
Перекос тормозной колодки. Проверяйте правильность установки и соответствие детали.
Износ, загрязнение, коррозия направляющих суппорта. Вовремя смазывайте и меняйте пыльники или сами направляющие.

Поделиться ссылкой:

Похожее

Замена тормозных дисков и колодок своими руками

Безопасность передвижения на автомобиле зависит от работоспособности всех его узлов и агрегатов. Особое внимание следует уделить тормозной системе, так как именно она помогает предотвратить большинство столкновений. Замена тормозных дисков предполагает проведение комплексных работ по ремонту всех частей системы, а также заливку новой циркулирующей в ней жидкости.

Признаки износа дисков

Тормозная система имеет свой срок эксплуатации. Если для тормозных колодок это 20-40 тыс. км., то для дисков чуть более 100 тыс. км. Иногда замена деталей может понадобиться гораздо раньше. Основными причинами, по которым происходит преждевременная замена деталей, выступают:

Некачественные тормозные диски.
Резкое торможение и дрифт.
Агрессивный стиль езды.
Повреждения вызванные механическим воздействием.
Неправильная установка деталей.
Использование низкокачественных колодок.
Непрофессиональная расточка.

Также тормозные диски часто меняются во время тюнинга автомобиля. Считается, что дисковая система надежней чем барабанная.

Самым явным свидетельством износа является уменьшение толщины детали. Узнать толщину диска можно при помощи штангенциркуля. Одним из основных признаков износа выступает изменение траектории движения во время торможения и увеличение тормозного пути. Провалы либо залипания педали торможения, перерасход тормозной жидкости могут также возникнуть из-за износа тормозных дисков. Иногда поврежденный диск может быть источником вибраций либо биения в рулевой колонке.

При возникновении подозрений на неисправность следует обратиться в автосервис либо приступить к ремонту своими руками.

На что обратить внимание при замене

Приобретать нужно только диски, имеющие сертификаты качества и соответствующие международным стандартам. При покупке важно подбирать детали в соответствии с маркой и моделью авто. Для каждой машины предусмотрена различная толщина дисков. При покупке деталей важно учесть есть ли необходимость использовать новые самоконтрящиеся болты. Так как вместе с демонтажем дисков производится снятие и других частей системы, то специалисты рекомендуют одновременно производить замену тормозной жидкости и колодок.

Менять детали на одной оси необходимо одновременно, так как может возникнуть перегрузка. Замена дисковых тормозов на передней оси проводится гораздо чаще, чем на задней, что обусловлено повышенными нагрузками на нее. О том чтобы поменять детали следует задуматься после первой проточки, так как протачивание второй раз недопустимо.

Рейтинг производителей тормозных дисков

Среди производителей недорогих запчастей для автомобилей следует отметить Ferodo, NiBk, Bosh. Эти марки зарекомендовали себя на протяжении не одного десятилетия, как изготовители надежных товаров бюджетной категории. Среди производителей из среднего ценового сегмента заслуживают внимания:

Brembo.
Lucas (TRW).
Schneider.

Процесс замены дисков

Все работы следует проводить на ровной поверхности, на которой нет пыли и грязи. Машину необходимо поднять при помощи домкрата и зафиксировать ее в этом положении при помощи металлических подпорок. После того, как авто было зафиксировано на определенной высоте, производят демонтаж тормозной системы и отжим поршня в работающем цилиндре.

Следующим этапом проведения ремонтных работ в системе является снятие тормозных колодок. В случае, когда доступ к тормозному диску сильно затруднен, следует произвести демонтаж суппорта. Обычно диск соединяется со ступицей 1-2 болтами, поэтому демонтировать его не составляет труда. Посадочную плоскость необходимо очистить от грязи и пыли, так как новая деталь может быть установлена неправильно либо неплотно прилегать.

Процесс замены на примере BMW E39 (видео):

Тормозной механизм поставляется в заводской смазке, поэтому не требует дополнительного применения смазочных материалов. Вытирать поверхность диска перед установкой не нужно, так как недостаток смазки может повлиять на плотность прилегания детали к ступице. Монтаж тормозных дисков требует предельной аккуратности. Излишняя закрутка болтов может привести к появлению радиального биения, как и недокрутка. При монтаже лучше пользоваться ключом с динамометром. Нормальный показатель находится в пределах 100-120 Нм. После установки лучше проверить величину вибрации при помощи индикатора. Для каждой марки авто этот показатель индивидуален и его можно найти в интернете. В случае, когда показатели вне нормы, то следует еще раз закрутить болты.

После установки тормозных дисков нужно очистить их рабочую поверхность от смазки. При необходимости также может быть заменен суппорт. В случае установки старой детали необходимо удостовериться в отсутствии на поверхности стыковочного фланца ржавчины и других механических повреждений. Все крепежи лучше затягивать также при помощи ключа с динамометром. Замену тормозных колодок рекомендовано осуществлять вместе с установкой остальных деталей системы.

Прокачка и обкатка

Прокачка нужна как при замене тормозной жидкости, так и при переоборудовании всей системы. В первом случае обычно есть возможность посетить сервисный центр, то во втором — необходимо проводить эту манипуляцию в домашних условиях. При отсутствии необходимого агрегата можно воспользоваться старым приспособлением, которое состоит из:

Шприца.
Трубки.
Пластмассовой емкости.

Для прокачки тормозов необходимо соблюдать определенную очередность. Праворульные автомобили предполагают прокачку в таком порядке:

Левое заднее.
Правое переднее.
Правое заднее.
Левое заднее.
Правое переднее.
Левое переднее.

Часто бывает, что после замены тормозных колодок и других деталей требуется прокачка, но рядом нет помощника. В таком случае еще понадобится крышка, которая идентична той, что находится на бачке авто. Шприц необходимо герметично установить в крышку и накрутить на бачок с жидкостью набрав перед этим раствор в самодельное устройство. На выходе прокачиваемого контура необходимо открутить штуцер и установить емкость для сбора вытекающей жидкости. Шприцом нагнетается тормозная жидкость.

При замене деталей в тормозной системе также рекомендована замена ремня ГРМ и других агрегатов авто. Своевременный ремонт автомобильных узлов и систем позволит повысить безопасность передвижения, а также сделать езду более комфортной.

Замена передних и задних тормозных колодок своими руками

Безопасность автомобиля, водителя и пассажиров напрямую зависит от состояния тормозных колодок. Именно они ответственны за эффективное торможение даже в экстренных условиях. Своевременная замена на новые тормозные колодки обеспечит безопасную и быструю поездку. Провести эту операция может даже начинающий автомобилист.

Когда нужно проводить замену тормозных колодок

В зависимости от влияния разных факторов замена тормозных колодок может производиться с различной периодичностью. В среднем такая замена производится на машинах с механической КПП каждые 30-50 тысяч километров, а на автомобилях с АКПП – каждые 25-30 тысяч километров. Но замена колодок может понадобиться и раньше. Признаками того, что замена колодок необходима, являются:

увеличение тормозного пути;
неравномерный фрикционный износ колодок, в этом случае необходима замена и тормозного суппорта;
механические повреждения колодок, которые можно заметить при визуальном осмотре;
проваливание или большой ход тормозной педали;
повышенный расход тормозной жидкости;
срабатывание датчика, на моделях с контролем истончения колодок.

Производители рекомендуют каждые 10 тысяч километров пробега проводить осмотр и тестирование всей тормозной системы. Во время этой проверки уделите самое пристальное внимание тормозным колодкам и учтите, что передние колодки изнашиваются быстрее задних.

Замена передних тормозных колодок (дисковые тормоза)

Передние тормозные колодки испытывают большую нагрузку при торможении, чем задние. Передние тормозные колодки приходится менять значительно чаще. Следует учитывать, что нужно менять колодки только парами – обе передние или обе задние. Рассмотрим алгоритм замены передних колодок на дисковых тормозах.

Перед заменой колодок автомобиль устанавливают на ровной поверхности, ставят на стояночный тормоз. Открыв капот, снимают крышку бачка тормозной жидкости для облегчения перемещения поршня рабочего цилиндра. После установки под колеса противооткатных башмаков и ослабления колесных болтов автомобиль поднимают домкратом.

Теперь переходите к выполнению основных операций по замене:

1. Выверните руль, так как это обеспечит хороший доступ к суппорту. Осмотрите тормозной диск, оцените его состояние.

2. Полностью выверните направляющие суппорта, верхнюю и нижнюю. Удалите направляющие. Поднимите крышку суппорта.

Важно! Закрепите суппорт подручными материалами, например проволокой или ремнем, к деталям подвески. Это предотвратит повреждение тормозных шлангов.

3. Вдавите поршень при помощи большой плоской отвертки.

4. Плоской отверткой подденьте старые колодки и демонтируйте их. Отделите противоскрипные пластины. Необходимо смазать пластины тонким слоем смазки.

5. Желательно снять и скобы для того, чтобы смазать их. Покройте их смазкой со всех сторон.

6. Очистите посадочное место от грязи.

7. Подготовьте новые колодки. Нанесите смазку на уши колодок и те места, на которые крепятся противоскрипные пластины.

8. Руководствуясь инструкцией к автомобилю, установите новые тормозные колодки. Удалите ветошью излишки смазки.

9. Покройте смазкой периметр поршня. Установите на место суппорт. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить направляющие суппорта.

10. После подготовки направляющих, которая заключается в нанесении тонкого слоя смазки, устанавите их, хорошо закрутив.

11. Теперь повторите все операции на втором колесе.

12. После замены обеих колодок проверьте герметичность тормозной системы неоднократным нажатием на тормозную педаль.

Важно! Не забудьте закрыть крышку бачка тормозной жидкости, так как гигроскопичная тормозная жидкость не переносит длительного контакта с воздухом.

Замена задних тормозных колодок (барабанные тормоза)

Перед заменой нужно провести подготовительные операции, как при замене передних колодок.

Внимание! Снимите автомобиль с ручного тормоза. Он является частью барабанного тормоза.

Замена задних колодок производится в следующей последовательности:

1. Отверните гайки крепления барабана.

2. Демонтируйте барабан. Если его трудно снять, то его можно легко простучать, поддеть барабан с двух сторон, снять его со ступицы. Контролировать состояние подшипника барабана.

3. Изучите и запомните, а лучше сфотографируйте, расположение тяг, пружин и фиксаторов.

4. После отсоединения стояночного троса, снимите пружины, тяги.

5. Демонтируйте старые колодки.

6. Проведите сборку новых колодок с пружинами и тягами. Если вы фотографировали их расположение, проверьте правильность монтажа по фотографии.

7. Установите на место.

8. Проведите проверку (или прокачку) тормозной системы.

Прокачка и проверка работы тормозов после замены колодок

Прежде, чем привести автомобиль в движение после замены колодок, нужно провести прокачку тормозной системы. Эта операция поможет удалить воздух из системы.

Это будет сделать легче, если прибегнуть к помощи товарища. Вам понадобиться тормозная жидкость. Она должна быть такой же, как та, что используется в автомобиле. Также нужен шланг диаметром равным диаметру штуцера прокачки. Шланг присоединяем к штуцеру, а второй конец опускаем в емкость с жидкостью. Слегка ослабляем штуцер. Ваш помощник должен в это время нажать на педаль с усилием и удерживать ее. После выхода всего воздуха штуцер необходимо затянуть. Эта процедура проводится на всех колесах. Начинать рекомендуется с колеса, которое наиболее удалено от главного цилиндра тормозной системы.

После замены колодок необходимо убедиться в том, что тормоза функционируют нормально. Они должны работать плавно, не должно быть рывков и посторонних звуков.

Проверку правильности сборки ручного тормоза проводят сразу, не снимая авто с домкрата. Проверка проводится путем затягивания ручного тормоза, если при этом вам не удается руками провернуть колесо, то все выполнено правильно. А оценку качества сборки барабанного тормоза проводят при проведении приработки тормозов на ходу. Также для нормальной работы тормозов (особенно для дисковых) необходима притирка, приработка поверхностей трения. Такую приработку производят на первых после замены 150-300 км пробега. Рекомендуется:

Провести серию мягких торможений, во время которых использовать усилие при надавливании на педаль не более 50% от максимального уровня. Такие торможения должны быть кратковременными, чтобы не перегревать поверхности трения.
Проводить остановки автомобиля с постепенным незатянутым торможением. Чтобы элементы тормозной системы смогли остыть, время остановки должно быть не менее пяти секунд. Таких циклов должно быть не меньше пятидесяти.

При этом следует оценивать наличие посторонних звуков при торможении. При некорректном подборе фрикционного материала накладок, возникает такое явление как «пыление» колодки. Появляются шумы. Причем в случае барабанных тормозов эти шумы проявятся скорее. Правда, их наличие не всегда указывает на плохую сборку или использование некачественных колодок. Такие шумы наблюдаются и в случае попадания в тормозную систему камешков, других небольших объектов или при повышенной влажности.

Как уменьшить износ тормозных колодок

Как бы внимательно не относились вы к своему автомобилю, все равно придет время, когда нужно поменять тормозные колодки. Снижают ресурс тормозных колодок такие факторы:

плохое качество дорожного покрытия;
особенности вождения автомобиля;
климатические условия эксплуатации;
качество используемых колодок, аккуратность при их монтаже.

А вот уменьшить износ колодок и продлить срок их службы можно, выполняя несложные правила:

выполнять торможение плавно, а для того, чтобы такая возможность была, выдерживать дистанцию при движении;
выполняя торможение не использовать постоянное давление на педаль, а выполнять несколько плавных нажатий;
не оставлять надолго машину на стояночном тормозе в сильные морозы для предотвращения примерзания колодок к барабанам.

Надеемся, что при помощи этих советов вы проведете замену тормозных колодок самостоятельно. Отнеситесь к этому ответственно, ведь исправная тормозная система – залог вашей безопасности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как правильно поменять тормозные колодки на автомобиле

Прежде чем перейти к процессу замены тормозных колодок, стоит уточнить принцип работы тормозной системы. Дело в том, что нажимая на педаль тормоза, в автомобиле происходит сразу несколько действий, конечным итогом которых, становится остановка автомобиля. На данный момент, все легковые автомобили оснащаются гидравлическими тормозами с системой вакуумного усиления — это помогает снизить усилие при нажатии на педаль тормоза для эффективной остановки транспортного средства.

Нажимая на педаль, Вы давите на цилиндры тормозных суппортов посредством специальной жидкости (тормозной жидкости). При этом, степень давления увеличивается посредством специального вакуумного усилителя, а цилиндры тормозных суппортов прижимают специальные термостойкие колодки с повышенным коэффициентом трения к стальным тормозным дискам или барабанам, которые непосредственно соединены с колесами. Именно это и заставляет автомобиль остановиться.

Когда необходимо менять тормозные колодки

Прежде всего, стоит помнить, что любой автомобиль требует периодической замены тормозных колодок, вне зависимости от дороговизны модели, а вот сама периодичность замены, может значительно отличаться от модели автомобиля и качества самих колодок с тормозным диском. Обычно, данный интервал составляет от 20 000 до 60 000 км. Помните, что эксплуатация автомобиля с изношенными тормозными колодками — это потенциально аварийная ситуация. Ведь эффективность тормозов уменьшается, а тормозной путь увеличивается.

: Так как вы регулярно применяете тормоза на протяжении не одной тысячи километров, тормозные колодки постепенно изнашиваются, их способность останавливать автомобиль постепенно снижается.

Стоит отметить, что большинство современных автомобилей и тормозных колодок позволяют быстро понять, что срок службы уже подходит к концу. Начнем с тормозных колодок: большинство современных производителей, устанавливают в сами колодки небольшой кусочек металла на определенной глубине, и когда износ подходит к критической отметке, колодки начинают сильно «скрипеть» при нажатии на педаль. Также, есть модели автомобилей с индикатором изношенности колодок. Принцип работы примерно такой-же, но используется не звук, а электрический контакт. Когда элемент прикасается к тормозному диску, на панели приборов загорается предупреждающий индикатор.

Также, стоит знать, что износу подвержены не только колодки, но и тормозные диски. Их срок службы может быть от двух замен колодок до неопределенного времени, все зависит от качества материалов и условий эксплуатации. Однако, сладить за этим стоит непременно. При износе тормозного диска — ухудшается эффективность тормозов.

Кроме этого, при проведении самостоятельной замены, необходимо обратить внимание на все тормозные шланги, ища любые намеки на возможную утечку. Дело в том, что даже самая слабая теч тормозной жидкости может привести к неприятным последствием с участием вашего автомобиля в ДТП.

Как подготовится к замене тормозных колодок

Перед тем, как приступить к замене тормозных колодок, необходимо соблюсти все правила техники безопасности. Понятно дело, многие меняют колодки практически без страховки, но достаточно одного случая, что бы покалечиться. Поэтому, перед заменой колодок, необходимо поставить упоры под несколько колес, для того, что бы автомобиль не покатился в случае чего. Домкрат необходимо устанавливать на ровную и твердую поверхность, что бы исключить возможность падения автомобиля, когда вы будите менять колодки.

: Начните с размещения блоков под вашим автомобилем, чтобы зафиксировать его и предотвратить его движение в то время, когда вы будете работать с тормозными колодками.

Перед тем как поднимать автомобиль на домкрате, необходимо «сорвать» колесные болты, но не откручивать их до конца. После этого, кузов поддомкрачивается со стороны колеса, на котором происходит замена колодок, а после этого, болты откручиваются и снимается само колесо.

После этих нехитрых процедур, одно колесо доступно для проведения ремонтных работ. Замена колодок на каждом последующем колесе проходит по такой-же схеме.

Следующим этапом станет сам процесс замены старых колодок на новые.

Снятие старых тормозных колодок

После того, как все процедуры по подготовке автомобиля завершены, можно переходить непосредственно к извлечению старых колодок. Для этого, потребуется открутить один или несколько болтов, которые удерживают сам тормозной суппорт. После того, как суппорт будет освобожден от болтов, его необходимо поднять над тормозным диском.

Обратите внимание, что тормозные шланги остаются присоединенными к суппорту, и откручивать их нет необходимости. Единственное, используйте проволочку или другие подручные средства, но не позволяйте тормозному суппорту повиснуть на шланге. Иначе, это может повредить сам шланг или соединение, и образуется теч тормозной жидкости, которую сложно будет заметить после установки новых колодок.

: Чтобы снять изношенные тормозные колодки, сначала нам нужно снять суппорты. Не позволяйте суппортам повиснуть на этих трубках.

После того, как тормозной суппорт надежно подвешен, а тормозные шланги свободно висят и им не грозит повреждение, можно обратить внимание на состояние тормозного диска. Во первых, он должен быть относительно гладким, без больших царапин и борозд. Не лишним будет поискать информацию, о стандартной толщине дисков и рекомендациях о минимальной толщине до замены. Проверив, Вы сможете определить, стоит менять тормозной диск, или он еще послужит.

После того, как тормозной суппорт был снят, появился доступ к старым тормозным колодкам, и уже на глаз можно определить степень их износа. Если толщина старых колодок достигла трети от новых — это уже признак необходимости срочной замены. Не стоит эксплуатировать их до полного стирания, иначе, накладка может отлететь от металлического основания, и ее или основание заклинит между скобой суппорта в самый неподходящий момент.

Как установить новые тормозные колодки

Теперь спокойно можно приступать к установке новый тормозных колодок, но перед монтажом, придется вручную убрать цилиндр суппорта, который не даст вставить новые более широкие колодки.

Перед тем, как пытаться задавить поршень суппорта до упора, желательно снять крышку расширительного бачка тормозной жидкости. В противном случае, Вам придется прилагать большее усилие для возврата поршня на место. Для простого и эффективного сжатия поршня, можно воспользоваться с-образной струбциной. С ее помощью, аккуратно сжимая суппорт и поршень, получится проделать данную операцию без особых усилий и без риска повредить пыльник или тормозной шланг.

: Установка новых тормозных колодок на данном этапе требует просто их проскальзывания на место, где раньше располагались старые.

После того, как поршень вернулся на свое место, остается самое малое — собрать все в обратной последовательности. Для этого, установите новые колодки на место старых, и наденьте сверху суппорт. Следите за тем, что бы тормозной шланг не перекрутился, а крышку бачка тормозной жидкости необходимо вернуть обратно. Чем больше он остается открытым, тем больше может попасть в него грязи.

Установив суппорт на свое место, не забудьте вернуть все болты на свое место. Забытый болт может привести к серьезному ДТП на большой скорости. Далее остается самая простая часть всей работы — вернуть колесо на свое законное место, затянуть все болты, и повторить данную процедуру на остальных колесах.

: Когда вы провернете конец с винтом, струбница увеличит давление на поршень. Продолжайте ее затягивать до тех пор, пока вы не будете в состоянии вставить новые колодки в суппорт и установить суппорт с новыми колодками на тормозной диск.

Помните, после замены новых колодок, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза. Дело в том, что мы задавили поршень тормозного суппорта до упора, и на первых нескольких нажатиях, он не передает усилия на колодки. Если забыть про данный факт, можно остаться без тормозов.

Кроме этого, стоит учитывать, что первые несколько сотен километров, новые колодки неплотно прилегают к тормозному диску, из-за неровностей на самом диске. И пока колодки не «притрутся» (не примут форму тормозного диска), автомобиль будет тормозить в несколько раз хуже. Поэтому, потребуется особое внимание на дороге, к сожалению, от этого не избавиться другим путем.

Вывод

На самом деле, замена тормозных колодок, особенно на дисковых тормозах — это простая и рутинная работа, которую можно выполнить за 20 минут на обоих колесах при наличии небольшого опыта, но первый раз, может показаться все немного сложнее. Поэтому, если у вас нет ни времени ни желания самому заниматься этим, то можно обратиться на любую станцию технического обслуживания рядом с Вами, или найти такую в интернете, сейчас многие сервисные станции обладают собственными сайтами. К примеру, СТО расположенное в Санкт-Петербурге — http://autoport.spb.ru/.

Кроме этого, рекомендуем посмотреть видео про типичные ошибки при замене тормозных колодок:

Автор: Готовчик Дмитрий

Элемент 234242 не найден.

Замена тормозных дисков. Какие тормозные диски лучше?

Многие автовладельцы, приобретая очередной комплект запчастей для проведения технического обслуживания, даже не подозревают о том, что замена тормозных дисков — это такая же обязательная процедура, как и установка новых колодок. Иной раз доходит до того, что при очередном нажатии на педаль важный элемент тормозной системы просто разваливается и автомобиль, контроль над которым в этот момент утрачивается, попадает в серьёзную аварию.

Содержание этой статьи

Как избежать возникновения подобных ситуаций и поломок, связанных с выходом из строя или повреждением ответственных деталей? Внесём ясность в этот вопрос, осветив проблему по возможности подробно, и дадим несколько полезных рекомендаций.

По данной теме есть похожая статья — Проточка тормозных дисков своими руками.

Предельный ресурс

При каждом соприкосновении с колодкой диск изнашивается, хотя его толщина уменьшается не так стремительно, как толщина фрикционных накладок. И всё же наступает момент, когда износ превышает допустимые пределы. Минимальная допустимая толщина тормозного диска обязательно указывается производителем в технической спецификации автомобиля.

Даже для одной модели она может различаться в зависимости от модификации. Для каких-то машин ресурса хватает на 100 тыс. км и более.

У других сроки замены наступают после нескольких десятков тысяч километров пробега. Большинство производителей автомобилей оговаривают сроки замены важных компонентов. Но это приблизительные цифры, поскольку многие факторы влияют на темпы и характер износа.

Оказывающие влияние факторы

Серьёзное влияние оказывает выбор колодок, используемых для замены в процессе прохождения ТО. У большинства производителей существует своя рецептура, по которой изготавливаются фрикционные накладки. Физические характеристики этих накладок могут быть различны.

Оптимально приобретать диски и колодки одного производителя. Их параметры подобраны таким образом, чтобы обеспечить оптимальное торможение при сохранении общего ресурса узла.

Многое зависит от условий эксплуатации техники и манеры езды водителя. Влияет на износ и состояние всей системы в целом. Возникшие неисправности подчас существенно сокращают ресурс деталей. Необходимые рекомендации обязаны давать сотрудники дилерских центров. Но не стоит полностью полагаться на их добросовестность.

Чтобы знать, когда менять тормозные диски, рекомендуется регулярно производить их осмотр и замер толщины. Прежде чем приступать к замерам, необходимо уточнить вариант комплектации автомобиля. Нередко на одну и ту же машину могут устанавливаться как вентилируемые тормозные диски, так и обычные. Они отличаются размерами.

Важно! Следует производить замеры не по краю, где из-за выработки нередко образуется бортик, а по плоскости диска.

Износ поверхности, на которую давят колодки, бывает неравномерным. Это связано как со структурой самих фрикционных накладок, так и с попаданием посторонних предметов вроде мелких камешков в зазор между колодкой и диском. Чтобы исключить подобное, посторонние предметы необходимо своевременно удалять. Если дело в структуре фрикционных накладок, стоит отказаться от использования деталей не слишком добросовестного производителя.

Опасный перегрев

Нередко автовладельцы задаются вопросом, почему на их автомобиле греются тормозные диски. На самом деле, периодическое повышение температуры – явление нормальное.

Чем интенсивнее торможение, тем выше нагрев. Но если температура остаётся высокой даже при длительном движении с отпущенной педалью, это означает, что суппорты не растормаживаются по причине закисания их поршней или направляющих.

В этом случае износ деталей резко ускоряется. Неисправность должна быть немедленно устранена. Иногда для этого достаточно очистить детали от грязи и ржавчины. Но может потребоваться ремонт и даже полная замена узла.

Возможны варианты

Особенности конструкции тормозной системы зависят от замыслов разработчиков и результатов, полученных после проведения предварительных расчетов и испытаний. Это влияет на устройство отдельных деталей, их размеры и материал изготовления. Чтобы повысить эффективность торможения, на автомобиль могут устанавливаться:

Вакуумные усилители, повышающие давление в гидравлическом приводе системы. При их наличии многотонную машину можно остановить лёгким нажатием на педаль.
Суппорты повышенной эффективности, обеспечивающие высокое прижимное усилие на колодках.
Перфорированные тормозные диски. Благодаря наличию отверстий или прорезей на рабочей поверхности сама деталь становится легче и существенно возрастает коэффициент трения между фрикционными накладками и диском. Одновременно ускоряется и износ колодок. По этой причине к такому решению прибегают, если иные способы увеличения эффективности тормозов исчерпаны.
Карбоновые диски. Широкому распространению обладающих несомненными достоинствами деталей, изготовленных из карбона, мешает высокая цена на этот материал. Такие комплектующие пока можно встретить лишь на очень дорогих автомобилях.

Важно! Если у вас возникнет желание внести самостоятельные изменения в конструкцию тормозной системы, помните, что это можно сделать только после согласования с разработчиком техники. Иначе переделанную машину можно будет использовать только на спортивных трассах.

В случае выявления органами технического контроля факта эксплуатации автомобиля с изменёнными тормозами на дорогах общего пользования по действующему законодательству нарушителя ожидает даже не штраф, а реальный тюремный срок.

Автовладельцы, выполняющие ремонт тормозной системы своего автомобиля самостоятельно или просто интересующиеся устройством и правилами обслуживания техники, часто интересуются порядком выполнения некоторых работ. Расскажем и об этом.

Как снять тормозной диск?

Если нет желания или возможности посещать сервисный центр, работу можно выполнить самостоятельно. Разумеется, при условии, что вы располагаете необходимыми условиями, инструментом и навыками. Учтите, что ремонт тормозной системы должен производиться аккуратно, а при разборке и сборке механизмов важно соблюдать чистоту.

Замена тормозных дисков ВАЗ. Видео:

Замена передних тормозных дисков

Для успешного выполнения работы рекомендуется использовать подъёмник или домкрат в сочетании с надёжными упорами. Разумеется, в зависимости от конкретной модели автомобиля существуют определённые нюансы. Но общая последовательность действий на большинстве современных машин такова:

Ослабляем затяжку болтов колеса.
Поднимаем автомобиль до тех пор, пока шина не перестанет касаться опорной поверхности.
Выкручиваем болты полностью и снимаем колесо.
Откручиваем крышку суппорта либо (в зависимости от конструкции) выбиваем направляющие. После этого извлекаем тормозные колодки.
Поскольку вместе с новым диском следует устанавливать новые колодки, с помощью плоской монтировки полностью утапливаем поршни суппорта. Заодно убеждаемся, что они перемещаются свободно, а пыльники целы.
Отворачиваем суппорт от мест крепления. Для этого, возможно, для обеспечения удобного доступа к болтам придётся повернуть руль в ту или другую сторону. Снимаем суппорт и с помощью проволоки подвешиваем на амортизаторную стойку рычаг подвески или кузов машины так, чтобы шланги находились в свободном состоянии. Иногда для этого сначала приходится ослаблять или удалять зажимы, фиксирующие шланги.
Выкручиваем винт (или винты), фиксирующие диск на ступице колеса. После этого снимаем деталь. Бывает, что она прикипает к посадочному месту на ступице. Тогда придётся воспользоваться жидким ключом, молотком и выколоткой из мягкого металла.
Очищаем посадочное место на ступице от грязи и ржавчины и устанавливаем на место новую деталь, завернув фиксирующий винт (винты).
Обезжириваем рабочую поверхность диска.
Закрепляем на место суппорт.
Устанавливаем колодки.
Ставим на место колесо.

На самом деле, тут нет ничего особенно сложного. Главное, чтобы в наличии был хороший инструмент и необходимые расходные материалы. Ну и, разумеется, руки, растущие из нужного места.

К сведению! Детали меняются только попарно. Недопустимо производить работы лишь на одной стороне машины.

Когда менять тормозные диски? Видео:

Замена задних тормозных дисков

Характер и порядок выполнения операций, как правило, не отличается от работ, производимых на передних колёсах. Вот только подбираться к местам крепления суппортов иногда приходится из-под машины. При наличии подъёмника это не проблема. Если же есть лишь домкрат, потребуется смотровая яма.

Хоть и крайне редко, но встречаются модели автомобилей, у которых диски изготовлены заодно со ступицей. В этом случае придётся произвести замену всего узла целиком.

Осторожно! После окончания работ необходимо несколько раз нажать на педаль, чтобы колодки встали на свои места.

Следует учитывать, что на начальном этапе, пока колодки не приработаются, эффективность торможения будет несколько ниже обычного. Некоторые производители запасных частей поставляют в комплекте с деталями притирочную пасту, которую следует наносить в соответствии с инструкцией по её использованию.

Какие тормозные диски лучше?

Разумеется, существуют известные бренды, качество продукции которых доказано опытом эксплуатации. Среди них можно упомянуть Brembo, ATE, TRW. Но на рынке, с одной стороны, постоянно появляются новые игроки, поставляющие продукцию достаточно высокого качества, а с другой стороны, в продаже можно встретить изрядное количество поддельных деталей.

Замена задних и передних тормозных колодок. — здесь больше полезной информации.

По этим причинам пытаться составлять рейтинг тормозных дисков не стоит, а при выборе запасных частей рекомендуется обращать внимание не только на громкое имя производителя, но и на общее качество товара.

Поскольку проанализировать состав материала, из которого изготовлена необходимая вам деталь, в домашних условиях вы не сможете, то следует сконцентрироваться на следующих параметрах:

Вас заинтересует эта статья — Проточка тормозных дисков своими руками.

Точное соответствие размерам, из-за нарушения которых сборка узла может оказаться невозможной. Плохая балансировка диска будет вызывать его биение, крайним проявлением которого является пульсация педали тормоза при нажатии. Такие комплектующие придётся сразу отправить в утиль.
Качество обработки. Недопустимо, если на деталях присутствует облой, заусенцы или глубокие царапины. Добросовестные производители такого не допускают.
Соответствие каталожным номерам. Они точно должны совпадать с указанными в технической документации либо на сайте компании, изготовившей деталь.

Как уже было сказано выше, крайне желательно приобретать диски и колодки одного производителя. В этом случае эффективность работы тормозной системы в целом окажется выше, а комплектующие прослужат дольше.

Слишком мягкие фрикционные накладки, работая в паре с диском, изготовленным из твёрдого сплава, быстро сотрутся. Твёрдые колодки, напротив, за короткий срок приведут в негодность деталь, изготовленную из мягкого металла.

Полезные советы

В заключение дадим несколько полезных рекомендаций, позволяющих снизить износ тормозных дисков и продлить срок их службы.

Избегайте по возможности длительных интенсивных торможений. Особенно опасно, если после этого автомобиль въедет в лужу. Из-за резкого перепада температур рабочая поверхность диска может деформироваться. Тогда ему потребуется преждевременная замена.
Не устанавливайте надолго – на день или более – автомобиль на ручной тормоз. Особенно это опасно зимой, когда на улице сильный мороз. На деталях конденсируется влага, которая потом замерзает. Примёрзшие колодки не только разрушатся сами, но и повредят диск.
Не допускайте истирания фрикционных накладок до металлической основы. Если машина не оснащена датчиками износа, то время от времени выполняйте профилактический осмотр.
При возникновении неисправностей производите ремонт тормозной системы незамедлительно. Этим вы не только предохраните её детали от преждевременного разрушения, но и обезопасите себя.

Помните: заботясь о своём автомобиле, вы заботитесь, в первую очередь, о себе!

как определить износ, выбрать новые колодки и заменить тормозные колодки

В этой статье мы разберем функции тормозных колодок, как определить их износ и заменить тормозные колодки своими руками.

Тормозная колодка — что это и какие функции выполняет?

Тормозная колодка представляет собой элемент тормозной системы, которая входит в состав любого автомобиля, а также основной рабочий «орган». Именно колодка отвечает за создание ускорения, замедляющего движение транспортного средства за счёт соприкосновения с поверхностью колеса и диска. Таким образом, сила нажатия «превращается» в тормозной момент.

Тормозные системы колодочной разновидности функционируют за счёт преобразования энергии. Кинетическая энергия движения машины «превращается» в тепловую благодаря интенсивному трению колодки о диск, колёсную пару или барабан. При нажатии на соответствующую педаль в тормозном приводе образуется давление воздушных масс, тормозной жидкости, а также натяжение троса. Последнее передаётся на исполнительные механизмы, такие как цилиндры и кулак. Именно они отвечают за то, чтобы колодка как можно сильнее взаимодействовала с поверхностью диска или барабана.

Чем сильнее она прижимается, тем эффективнее будет торможение. Во время подобного взаимодействия пара трения, то есть колодка и диск, сильно нагревается и «впитывают» в себя кинетическую энергию движущегося транспортного средства. В результате оно останавливается.

Устройство тормозной колодки нельзя назвать сложным. Она представляет собой пластину, выполненную из металла. Она играет роль основы, на которой установлена накладка фрикционной разновидности. Эта конструкция «повторяет» форму поверхности, с которой взаимодействует (диск, барабан), поэтому имеет форму полукруга или прямую.

Накладка фиксируется на колодке при помощи специальных заклёпок и клея. На некоторых моделях современных автомобилей колодка оборудуется датчиками износа. В состав современных колодок входит специализированное фрикционное покрытие, которое предназначено для защиты и сохранения целостности конструкции в экстремальных условиях (температура колодок во время функционирования тормозной системы часто достигает 1000 градусов).

Благодаря наличию фрикционного покрытия колодки способны переносить эксплуатацию при экстремальных температурах в течение продолжительного срока службы. Автолюбителю необходимо помнить, что если есть желание избежать преждевременного износа, то необходимо предохранять тормозные колодки от контакта с водой, машинным маслом, агрессивными жидкостями, такими как антифриз или тормозная жидкость, а также избыточного перегрева.

Когда эффективность торможения падает, при нажатии на педаль возникает визг, происходит полное истирание накладки и замедление транспортного средства происходит только за счёт металлической основы — это верный признак износа колодки. Требуется произвести замену.

Как определить износ?

Проверка износа тормозных колодок является неотъемлемой частью периодического технического обслуживания. Чтобы понять, насколько износился этот расходный материал за время эксплуатации, требуется выполнить несколько операций в следующем алгоритме:

Проверить наличие тормозной пыли с примесью металлическо стружки на колёсных дисках.
Определить, насколько эффективно функционирует система торможения. На серьёзный уровень износа может указать слишком резкое или неэффективное замедление транспортного средства, а также присутствие биения в момент нажатия на педаль.
Установить автомобиль на смотровую яму или домкрат. Это поможет облегчить процесс проверки работоспособности передних тормозных механизмов.
Открутить передние колёса при помощи телескопического гаченого ключа. Если проводится проверка колодок с левой стороны, то требуется повернуть руль в левую сторону (с правой стороной так же).
Определить толщину накладок на тормозных колодках. Это можно сделать, если воспользоваться смотровым отверстием, которое располагается в подвижной скобе суппорта. При проведении этой процедуры необходимо помнить, что если толщина фрикционной накладки составляет менее 1,5 мм, то замена требуется в обязательном порядке.
Поставить домкрат под задние колёса, после чего демонтировать их и снять тормозной барабан.
Измерить толщину фрикционных накладок при помощи штангенциркуля или обыкновенной линейки. Помимо малой толщины накладок, замену требуется производить, если они плохо соединены с основанием или во время проверки были обнаружены масляные следы.

Чтобы произвести проверку правильно, требуется подготовить необходимые инструменты, а именно домкрат, телескопический ключ, штангенциркуль, функции которого может выполнить обычная линейка. Для проведения этой процедуры не требуется каких-либо специальных знаний или большого опыта. Чтобы установить необходимость замены, автолюбитель должен обладать только базовыми навыками и иметь общее представление об алгоритме проведения работ.

Однако неопытным хозяевам авто, которым никогда не приходилось проверять износ колодок, не рекомендуется производить такую проверку в «одиночку». Дело в том, что если уровень износа расходного материала будет определён неверно, то это может повлечь за собой снижение эффективности тормозов или отказ всей системы в самый неподходящий момент. Лучшее решение в такой ситуации — проводить диагностику в условиях специализированного автосервиса. Специалисты смогут быстро произвести проверку и при необходимости заменят расходный материал.

Как правильно выбрать тормозные колодки?

При покупке тормозных колодок для своего автомобиля требуется в обязательном порядке обратить внимание на разновидность материала, из которого изготовлены фрикционные накладки. Сегодня на рынке можно встретить следующие типы накладок:

Металлические. Они часто производятся из стали или чугуна. Помимо тормозных систем автомобиля, подобная разновидность применяется в железнодорожном транспорте благодаря обеспечению высокоэффективного торможения. Подобный материал не коробится, но резко теряет свои свойства при температуре выше 400 градусов.
Неметаллические. Такие накладки производятся на асбестовой основе, а в качестве связующих элементов используется смола или каучук. Этот расходный материал обеспечивает высокий коэффициент трения, пока температура не поднимается выше 220 градусов.
Спечённые. Эта разновидность чаще всего производится на стальной основе, но в процессе сварки с ней «спекаются» другие материалы. Их роль играют предварительно сделанные заготовки, которые состоят из порошковых смесей, подвергшихся сильному нагреву. В число эксплуатационных свойств подобного расходного материала входит высокий коэффициент трения, устойчивость к износу, стабильность, а также хороший уровень адгезии.

Каждый тип расходного материала обладает уникальными свойствами, которые требуется учитывать при покупке.

Подбирать тормозные колодки нужно с учётом факторов, оказывающих влияние на износ. В их число входит:

Марка расходного материала. Колодки каждого производителя имеют свои особенности, которые требуется внимательно изучить и учитывать при покупке.
Масса транспортного средства. Чем тяжелее будет машина, тем больше усилий потребуется приложить тормозной системе, чтобы замедлить движение или полностью остановить автомобиль.
Опыт водителя и индивидуальный стиль вождения. Даже малоактивный автолюбитель может быстро выработать ресурс колодок. Так происходит, когда водитель не умеет «тормозить двигателем» при необходимости или во время простаивания в пробке всё время держит ногу на педали и резко тормозит, близко подъезжая к впереди стоящей машине.

Если автолюбитель привык к «агрессивному» вождению, то стоит отдать предпочтение расходным материалам с повышенной износостойкостью при работе в жёстких эксплуатационных условия (когда температура в точке трения поднимается до 1000 градусов). Такие колодки, как правило, изготавливаются из дорогостоящих материалов, что оказывает ощутимое влияние на стоимость готового изделия. Если средств для приобретения таких колодок не хватает, то остаётся только корректировать стиль вождения.

Подготовка автомобиля к замене тормозных колодок

Перед проведением замены колодок требуется подготовить два типа смазок, а именно для обработки шпилек и ступичной площадки, для смазывания направляющих пальцев и скоб, которые выполняют функции колодочных фиксаторов. Если требуется произвести обработку шпилек и ступичной площадки, то чаще всего используют смазывающий материал графитовой разновидности. Однако возможно применение высокотемпературного типа, изготовленного на медной основе. Дело в том, что медная мазка способна более эффективно защитить металлические поверхности от износа, окисления, а также «прикипания» в условиях экстремальных температур (от -40 до +1100 градусов).

Второй тип смазывающего материала, который требуется для обработки направляющих пальцев и удерживающих скоб, должен быть универсальным (желательно). Такая смазка способна эффективно выполнить свои функции, более того, стоит гораздо дешевле. Прежде чем начинать поднимать машину при помощи домкрата, требуется выбрать как можно более ровную горизонтальную поверхность, поставить автомобиль на нейтральную передачу, резко нажать педаль тормоза, после чего сразу отпустить. Последнее действие позволит «углубить» тормозной поршень, что облегчит дальнейшие действия.

Под колёса требуется подложить специальные упоры, чтобы предотвратить случайное движение автомобиля во время технического обслуживания. Чтобы было проще «утапливать» поршень нужно открыть капот и выкрутить пробку бачка, в котором находится тормозная жидкость. Для получения доступа к колодкам колесо требуется снять в обязательном порядке. Нужно зафиксировать направляющий палец, используя ключ на 17, после чего выкрутить нижние и верхние фиксирующие болты.

Некоторые автолюбители при замене колодок в условиях личного гаража предпочитают полностью откручивать только нижний фиксирующий болт, а верхний просто ослаблять, чтобы в будущем поднять суппорт вверх и не производить его полный демонтаж. Используя подобный способ технического обслуживания, можно ощутимо ускорить процесс, но проверить ход направляющего пальца в подобной ситуации невозможно.

В специализированных автосервисах, где на первое место всегда ставят качество предоставления услуг, а не скорость завершения ТО, всегда производят полный демонтаж суппорта. Такой подход позволяет более эффективно произвести проверку и замену, более того, избавить хозяина автомобиля от «неприятных неожиданностей» на дороге. Чтобы суппорт не мешал проводить техническое обслуживание, специалисты часто подвешивают его при помощи металлической проволоки на пружину подвески.

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками?

Перед тем как начинать «готовить» машину к процедуре замены требуется собрать необходимые инструменты и иные вещи. В их число входит:

Руководство по эксплуатации. Если автолюбитель производит замену колодок самостоятельно, то ему необходимо убедиться, что подобное руководство имеется в наличии. Если «книга» купленная вместе с автомобилем составлена не подробно, то необходимо приобрести более качественное издание с подробными пошаговыми инструкциями. Подобное руководство пригодится автолюбителям, имеющим малое количество опыта, так как поможет точно определить места установки домкрата, опор для удержания ТС на весу и получить иные сведения для проведения процедуры замены.
Домкрат. Как правило, он идёт в комплекте с новым автомобилем. Домкраты, предоставляемые производителем, идеально подойдут для замены колеса, но для проведения демонтажа колодок «родные» домкраты подходят не всегда. Дело в том, что они зачастую не могут поднять больше половины массы всего автомобиля, так как производитель считает, что для замены колеса такой грузоподъёмности вполне достаточно. Но для замены колодок нужно приспособление, способное поднять до ¾ массы машины. Если речь идёт о легковом автомобиле, то правильное решение — приобрести домкрат, рассчитанный на 3 тонны. Это позволит обеспечить безопасность и поднимать более тяжёлые машины при необходимости.
Подъёмная опора. Она требуется для стабильного удержания автомобиля в воздухе после того как был совершён подъём при помощи домкрата. Каждая такая «подставка» имеет индивидуальные характеристики грузоподъёмности, поэтому приобретать их требуется, основываясь на общей массе личного автомобиля. Лучшее решение — покупать изделия с запасом грузоподъёмности.
Инструмент для регулировки суппорта. Он даёт возможность самостоятельно произвести калибровку суппорта при необходимости. Сделать её можно и другими способами, но зачастую все они являются менее эффективными, особенно если у автолюбителя отсутствует опыт.
Новые колодки и тормозные диски (при необходимости). Опытный автолюбитель всегда заранее подготовит расходные материалы для замены износившихся, перед тем как производить демонтаж колеса и снятие старых колодок.
Тормозная смазка. Её требуется подготовить в обязательном порядке, так как она нужна для нанесения на поверхности новых колодок и суппортов при обратной сборке.
Набор торцевых и баллонных ключей.

Подготовив перечисленные инструменты и материалы заранее, автолюбитель максимально ускорит процедуру замены.

Пошаговая инструкция по замене тормозных колодок своими руками

Неопытные автолюбители часто задаются вопросом: как понять тормозные колодки. Им стоит знать, что процесс замены в дисковой и барабанной системах имеет свои особенности, которые требуется подробно изучить, перед тем как начинать процедуру. Если речь идёт о замене износившихся тормозных колодок в дисковой системе, то требуется придерживаться следующего алгоритма:

Поддомакратить автомобиль, демонтировать колесо, после чего установить на днище специальную опору.
Открутить направляющие суппорта. Если в конструкции присутствуют фиксирующие скобы, то их требуется демонтировать при помощи отвёртки.
Отсоединить разъём датчика износа колодок, если таковой имеется.
Отвести колодки от диска при помощи отвёртки. Это действие производится с целью вдавить тормозной поршень.
Вытащить старый расходный материал.
Произвести монтаж новых колодок.
Собрать тормозную систему в обратном порядке, то есть поставить колесо «на место» и убрать домкрат.
Прокачать тормоза. Это нужно, чтобы новые колодки «приработались».

Выполнение перечисленных действий в описанной последовательности поможет максимально эффективно произвести процедуру замены и добиться положительного результата, не прибегая к помощи специалистов.

Если автомобиль оборудован тормозной системой барабанной разновидности, то процедура замены будет иметь некоторые отличия. Действия выполняются в следующем алгоритме:

Поддомкратить машину, установить под днище опору и обязательно снять автомобиль с ручного тормоза.
Выкрутить болты, фиксирующие тормозной барабан, после чего произвести его демонтаж.
Высвободить тросик ручного тормоза. Для этого потребуется демонтировать все пружины и снять тяги заднего тормозного механизма.
Снять старые колодки.
Произвести установку новых тормозных колодок, после чего собрать всю систему в обратном порядке.
Установить «на место» демонтированное колесо, не снимая автомобиль с домкрата.
Проверить работу заднего тормозного механизма. Для этого требуется установить автомобиль на ручной тормоз и попытаться покрутить колесо.
Вытащить домкрат и опоры из-под автомобиля.

Описанные алгоритмы нельзя назвать сложными — все действия можно выполнять в условиях личного гаража силами хозяина автомобиля. Однако автолюбитель должен иметь хотя бы общее представление об устройстве тормозной системы (дисковой или барабанной). Если отсутствует минимальный опыт и знания, то «лезть» заменять тормозные колодки, «вооружившись» одной инструкцией не рекомендуется. Неправильно собранная тормозная система может не сработать в самый неподходящий момент.

Обкатка тормозных колодок после замены

Зачастую после самостоятельной замены колодок автолюбители забывают выполнить обкатку нового расходного материала и сразу начинают эксплуатировать тормозную систему в «агрессивном» режиме. Такое отношение с большой долей вероятности может повлечь за собой преждевременный выход из строя элементов тормозной системы (и речь идёт не только о колодках). Такое использование провоцирует появление «свиста» при торможении в 80% случаев.

Чтобы увеличить срок службы тормозов, требуется произвести обкатку, придерживаясь следующего алгоритма:

Разогреть тормозную систему. Для этого нужно, не начиная движение, несколько раз нажать на педаль тормоза (2–3 раза). Это поможет создать нужное давление.
Начать движение, используя прерывистые торможения первые 300 км. При этом требуется избегать сильных или долгих нажатий на педаль. Такие «процедуры» дают возможность не допустить перегрева колодок сразу после установки. Во время обкатки требуется обращать внимание на сильные шумы и вибрации, возникающие при срабатывании тормозной системы. Присутствие подобных явлений может указывать на неправильную сборку или установку элементов тормозной системы. Если подобные «симптомы» будут иметь место, то потребуется в кротчайшие сроки произвести проверку самостоятельно или обратиться в автосервис, где была произведена замена расходных материалов.
Произвести окончательную обкатку. После прохождения первых 300 км требуется выполнить от 3 до 5 интенсивных торможений. Начинать подобное торможение требуется на скорости от 90 до 110 км/ч. Начальное усилие при нажатии на педаль должно быть средним, потом его требуется усиливать до полной остановки (её можно не производить: просто максимально замедлиться). Между интенсивными торможениями нужно давать системе остыть в течение 1 минуты.
После проведения начальной обкатки и серии интенсивных торможений проехать несколько километров и стараться совсем не использовать тормоз. Это нужно, чтобы максимально охладить тормозную систему.

Обкатка производится с целью подготовить материал, из которого сделаны колодки, к воздействию высоких температур, возникающих в точке трения во время торможения. Проведение описанных «процедур» позволяет избежать температурного шока (он провоцирует быстрый износ) и эффективно притереть рабочие поверхности колодок и тормозных дисков.

Для выполнения обкатки требуется иметь определённый опыт, при отсутствии которого доверить описанную процедуру более опытному специалисту — лучшее решение. Это поможет избежать нанесения вреда тормозной системе при выполнения «грубой» обкатки.

Возможные проблемы и их причины

Как упоминалось выше, если установку новых колодок производит неопытный автолюбитель, то при эксплуатации в будущем могут возникнуть проблемы. В их число входит:

Перегрев тормозных дисков. Основной причиной его является «подклинивание» направляющих суппорта. В такой ситуации колодка не может в полной мере взаимодействовать с рабочей поверхностью диска. Неравномерное нажатие, возникающее в результате деформации колодки, приводит к перегреву. Её преждевременный износ также может послужить причиной.
Скрип и скрежет колодок. Причиной для появления подобных звуков во время функционирования тормозной системы может являться нарушение целостности пыльника основного поршня, использование некачественных расходных материалов, отсутствие на поверхности колодки пропилов или скосов, избыточный перегрев диска или его износ. Посторонние шумы можно устранить различными способами в зависимости от конкретных причин.
«Проваливание» педали тормоза. Подобное явление может быть вызвано повреждением цилиндров, недостатком рабочей жидкости в системе или некачественной сборкой. Чаще всего педаль проваливается после замены колодок из-за невнимательности автолюбителя, устанавливавшего их. Неопытное вмешательство в систему с большой долей вероятности спровоцирует попадание воздуха или вытекание рабочей жидкости.
Стук при торможении. Он может быть вызван люфтом направляющих суппорта, «подклиниванием» поршня, искривлением тормозного диска, ослабление троса в системе стояночного тормоза. Ещё причиной для появления подобных посторонних шумов может послужить антиблокировочная система, если она входит в конструкцию. Чтобы проверить это, требуется вытянуть из неё предохранитель, что позволит «отключить» АБС, но тормоза продолжат функционировать.
Вибрация. Её причиной может послужить деформация тормозного диска. Она может быть вызвана избыточным нагревом во время функционирования. Дело в том, что при интенсивном торможении колодки могут слишком сильно прижиматься к диску, создавая огромное давление и температуру. От этого диск может утратить плотность и изменить свою форму. Стоит отметить, что резкое охлаждение диска тоже может вызвать деформацию в определённых местах.

Принимая во внимание перечисленные причины, можно скорректировать свой стиль вождения таким образом, что срок службы дисков, колодок и других элементов тормозной системы увеличится в несколько раз. Неопытный водитель может в некоторой мере защитить тормозную систему от подобных проблем, если установит АБС.

Не пропусти самое интересное!
Подписывайтесь на нас в Вконтакте!

Как Заменить Тормозной Суппорт (Передний и Задний)

Трудно ли заменить тормозной суппорт

Замена тормозного суппорта на большинстве моделей автомобилей довольно проста в ремонте. Вы можете сделать этот проект дома, используя некоторые общие инструменты. Тем не менее, особенно если ваш автомобиль оснащен системой ABS, вы должны принять определенные меры предосторожности. Но не волнуйся. В этом руководстве рассказывается, как подойти к этому проекту дома и, если у вашего автомобиля обычная система или система ABS, необходимо выполнить шаги, важные для качественного ремонта автомобиля.

Шаги по замене тормозного суппорта

Найдите тормозной суппорт.
Минимизируйте потери тормозной жидкости.
Снять старый суппорт.
Установите новый суппорт.
Как прокачать тормозную магистраль.
Стратегии и советы для успешной замены суппорта тормоза.

Каждый из этих шагов подробно описан ниже.

Инструменты, которые вам понадобятся

Ключи гаечные
Отвертки
Молоток
Тормозная жидкость
Тряпки
Проволока .

Как найти и заменить тормозной суппорт

На довольно новых моделях транспортных средств, прежде чем приступить к ремонту, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля.

При использовании систем ABS соблюдайте меры предосторожности, чтобы предотвратить попадание воздуха в тормозную систему. Для очистки некоторых из этих систем требуется специальное оборудование, и ваш дилер или магазин может быть единственным вариантом для этой процедуры.

Как минимизировать потерю тормозной жидкости

Откройте капот и используйте тряпку, чтобы тщательно очистить главный тормозной цилиндр. Главный цилиндр крепится к усилителю – барабаноподобному компоненту, установленному со стороны водителя и называется он вакуумный усилитель тормоза.
Открутите крышку бачка главного цилиндра и положите кусок чистого пластикового эластичного листа поверх отверстия, я обычно ложу просто плотный пакет и хорошо притягиваю его крышкой, для того чтоб в бачке был вакуум и при снятии тормозного шланга жидкость не текла на пол.
Затем установите крышку на верхнюю часть пластикового листа и затяните крышку. Это создаст вакуум и поможет предотвратить значительную потерю жидкости при отсоединении тормозной магистрали.

Как снять тормозной суппорт

Включите ручник (если вы не заменяете задний суппорт) и используйте два куска дерева, чтобы положить их под передние или задние колеса (сторона, с которой вы не будете работать). Это предотвращает движение машины, пока вы на ней работаете.
Ослабьте крепежные болты на одном или обоих передних или задних колесах. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не знакомы с узлом суппорта, рекомендуется снять оба колеса, чтобы при установке нового можно было использовать другой узел в качестве ориентира.
Поднимите оба колеса, используя домкрат.
Разместите автомобиль на стойках домкрата и закончите снятие колес.
Поместите небольшой поддон под суппорт для сбора тормозной жидкости, которая может вытечь из шланга.
Отсоедините трос ручникаа, если вы работаете на заднем. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, если вам нужна помощь.
На некоторых автомобилях вам необходимо снять датчик износа колодок, обычно расположенный на одной из тормозных колодок. Осторожно снимите датчик (ВНИМАНИЕ, этот датчик хрупкий) с помощью плоскогубцев. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту для вашего автомобиля марки и модели.
Найдите шланг, соединенный с суппортом (обычно на верхней, задней стороне).
Тщательно очистите конец шланга, болт и фитинг на суппорте, используйте тряпку и очиститель деталей, чтобы предотвратить загрязнение тормозной системы.
Используя гаечный ключ или храповик, удлинитель и шестигранную головку, ослабьте и плотно затяните шланг, чтобы предотвратить потерю жидкости. Избегайте использования обычного гаечного ключа для предотвращения закругления головки болта, крепящего шланг.
Затем ослабьте и снимите крепежные болты суппорта. Некоторые имеют крепежный болт на каждом нижнем конце, что позволяет полностью снять суппорт с монтажного кронштейна; другие модели используют болт на одном конце, который можно снять, чтобы повернуть суппорт вверх. В зависимости от модели вашего автомобиля вам понадобится набор бит, шестигранный ключ, или обычный ключ или гнездо и храповик, чтобы открутить болты или штифты крепления суппорта.
После того, как вы удалите крепежные болты, осторожно снимите суппорт с ротора или поверните его вверх. ПРИМЕЧАНИЕ.Некоторые крепежные болты имеют на конце ряд выступов. Для этого вам нужно сжать эти выступы с помощью пары плоскогубцев, одновременно поддев головку болта на другом конце, чтобы сдвинуть болт с суппорта.
Обратите внимание на положение любого крепежа суппорта, который может потребоваться удалить, чтобы установить его на сменный (зажимы, опора колодок, пружины, прокладки).
Некоторые колодки крепятся на самом суппорте; другие крепятся на кронштейн крепления. Если колодки установлены на самом суппорте, вам, возможно, придется отодвинуть наружную колодку с помощью отвертки. Внутренняя колодка может крепиться к поршню с помощью зажима, который крепится к задней пластине колодки, поэтому вам нужно осторожно снять прокладку с поршня суппорта.
Используйте проволочную подвеску, чтобы прикрепить суппорт к подходящему компоненту подвески, чтобы он не висел на шланге; в противном случае вы повредите шланг.

Как установить новый тормозной суппорт

Очистите тормозной узел с помощью очистителя деталей и удалите ржавчину с узла, особенно тех частей на монтажном кронштейне, которые соприкасаются с суппортом. Это очень важно для скользящих суппортов, которые обеспечивают углубления для скольжение. Ржавчина может привести к зависанию и заклиниванию нового во время работы. Используйте проволочную щетку или вращающуюся щетку и дрель, чтобы удалить ржавчину с поверхности колеса в сборе и кронштейна.
Перед установкой нового внимательно прочитайте прилагаемые к нему инструкции. Ваш может поставляться с уже нанесенной специальной смазкой или в небольшой упаковке, которую необходимо нанести. Обязательно используйте эту смазку, следуя инструкциям производителя.
Перенесите тормозные колодки на новый тормозной суппорт или подготовьте их к монтажному кронштейну, в зависимости от конкретной модели. Если возможно, замените крепежные детали, такие как пружины, зажимы и зажимы против хрипов.
В новом суппорте поршень должен быть полностью втянут и готов к установке. Если нет, вы можете использовать С-образный зажим для медленного втягивания поршня в его отверстие при работе на переднем суппорте. Поместите зажим на суппорт и поместите внутреннюю прокладку на поршень. Поверните большой винт зажима, чтобы задвинуть внутреннюю прокладку, чтобы втянуть поршень. На задних суппортах вам, вероятно, понадобится специальный втягивающий инструмент, который вы можете взять в своем местном магазине автозапчастей. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
На некоторых моделях необходимо нанести слой высокотемпературной смазки на поворотный кулак, где он соприкасается с суппортом.
Когда все будет готово, установите его на место. Добавьте слой силиконовой смазки к крепежным болтам (штифтам) и к изоляторам (где необходимо вставить болты), если у вас один поршневой суппорт, а монтажные болты допускают движение суппорта. Затем вручную установите болты крепления суппорта и затяните болты до рекомендованного производителем крутящего момента, используя динамометрический ключ. Вы можете найти рекомендуемый крутящий момент в руководстве по ремонту (или послепродажном руководстве) для конкретной марки и модели автомобиля.
Удалите винт прокачки с помощью гаечного ключа. Нанесите тефлоновую ленту на резьбу винта (примерно на три оборота) и снова установите винт. Сначала закрутите винт рукой, а затем плотно затяните винт с помощью линейного ключа. Не затягивайте винт полностью до тех пор, пока вы не прокачаете суппорт позже.
Когда все будет готово, отсоедините тормозной шланг от старого и подсоедините шланг к новому. Затяните болт настолько, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости.
Используйте тряпку, чтобы вытереть любую жидкость, которую вы могли пролить во время переноса тормозного шланга.
Снимите пластиковый лист с главного тормозного цилиндра.
Удалить воздух из тормозной магистрали. Если у вас нет помощника, чтобы помочь вам прокачать тормоза, вы можете сделать это самостоятельно, используя ручной вакуумный насос, примерно за одну минуту. В противном случае выполните действия, описанные в следующем разделе.

Как прокачать тормозную систему

После замены тормозного суппорта эта следующая процедура поможет вам удалить воздух из тормозной магистрали, даже если вы работаете с системой ABS.

Однако, если вы считаете, что воздух попал в главный тормозной цилиндр или гидравлический блок управления (HCU), а в вашем автомобиле установлена система ABS, вам может потребоваться доставить ваш автомобиль дилеру или на СТО и попросить их прокачать систему. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Не запуская двигатель, нажмите педаль тормоза примерно пять раз при нормальном давлении остановки, чтобы удалить остаточный вакуум из усилителя тормозов.
Проверьте бачок главного тормозного цилиндра. Добавьте новую жидкость, чтобы при необходимости довести уровень до отметки MAX, и закрутите крышку бачка.
Наденьте один конец отрезка прозрачного резинового шланга на сливной винт нового суппорта. Шланг должен плотно прилегать к выпускному винту. Вы можете найти прозрачный шланг в магазине товаров для автомобилей.
Вставьте другой конец прозрачного шланга в пластиковый контейнер и добавьте немного тормозной жидкости в контейнер, достаточный для того, чтобы погрузить конец шланга в него.
Попросите помощника пять раз нажать педаль тормоза, а затем крепко удерживать педаль нажатой.
Затем ослабьте винт прокачки примерно на 1/4 или 1/2 оборота, ровно настолько, чтобы позволить тормозной жидкости протекать через прозрачный шланг в течение примерно 2 секунд, а затем снова затяните винт прокачки. Следите за пузырьками воздуха, попадающими в тормозную жидкость в емкости.
Попросите вашего помощника отпустить педаль тормоза.
Повторяйте шаги с 5 по 7, пока не увидите, что пузырьки воздуха не стекают в тормозную жидкость в емкости. Во время прокачки обязательно поддерживайте уровень выше отметки MIN на бачке главного тормозного цилиндра.
Правильно затяните винт прокачки после окончания прокачки суппорта или тормозной магистрали.
При необходимости долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра.
Убедитесь, что педаль чувствует себя жесткой, и работает исправно. Двигайтесь на медленной скорости, чтобы убедиться, что тормоза замедляются и остановите машину, как следует.
Вернувшись в гараж, проверьте тормозной шланг и прокачной винт на новом суппорте на утечки. И в течение следующей недели продолжайте проверять на утечки.

Вы можете удалить воздух из вашей системы ABS при продувке воздуха из тормозного суппорта и соединительной линии. Чтобы удалить воздух из главного цилиндра, обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Советы и стратегии для успешной замены

Если вы впервые работаете над тормозной системой вашего автомобиля или уже знакомы с ней, ознакомьтесь с этими советами. Они помогут вам сделать более плавную работу по ремонту.

При очистке тормозного узла, используйте очиститель деталей.
Разбирая колесный тормоз в сборе, соблюдайте упорядоченность деталей и используйте противоположную сборку в качестве справочной информации, если вы забудете, как собрать все вместе, а лучше ещё параллельно все фиксируйте на камеру.
Замените колодки и суппорт, если самая тонкая сторона накладки такая же толстая или тонкая, как опорная пластина.
Если вы не заменяли шланги в течение последних 10 лет, рассмотрите возможность замены их сейчас. Старые шланги начинают отслаиваться изнутри, блокируют надлежащий поток тормозной жидкости и могут вызвать заклинивание суппорта.
Замените тормозные суппорты попарно (передние или задние), если они имеют пробег более 200 000 километров. Это поможет сохранить качество работы тормозной системы.
Если возможно, установите новое крепежное оборудование – тепло ослабляет крепежный материал после многих миль работы и может привести к тому, что новый суппорт и колодки будут греметь или скрипеть.
Если конфигурация вашей тормозной системы несколько отличается от конфигурации, описанной здесь, обратитесь к руководству по ремонту для конкретной марки и модели вашего автомобиля.

Замена тормозного суппорта не является обычным ремонтом, за исключением случаев чрезмерного износа, повреждения отверстия или корпуса поршня, не прилегания тормозов (в некоторых случаях) или утечки тормозной жидкости. Тем не менее, этот проект не является сложным и часто является лучшей альтернативой для восстановления суппорта. Это вам это все кажется очень сложным то лучше обратиться на станцию технического обслуживания автомобилей в вашем городе, где специалисты по ремонту авто произведут вам качественную и быструю замену суппортов.

Как установить зеркало заднего вида – монитором, как подключить вместо штатного, схема для автомобиля, автозеркало, салонное, экраном, установка, место, обзора, хода, какое лучше
15.05.2018
Самостоятельно меняем зеркало заднего вида
Ездить без зеркала заднего вида, наверное, не отважится ни один автолюбитель. Но и это нехитрое устройство выходит из строя. Крепление салонного зеркала иногда внезапно ослабевает. А внешнее зеркало кто-то может задеть и случайно разбить. Кроме того, в зеркале периодически ломается привод регулировки угла. Можно ли самостоятельно решить все эти проблемы? Конечно: разобрать, снять или приклеить зеркало самостоятельно под силу большинству автолюбителей. Это не так сложно, как кажется.
Содержание статьи
Снятие наружного и внутреннего зеркал заднего вида
Зеркала заднего вида являются неотъемлемой частью автомобиля. Даже те водители, которые оборудовали свою «ласточку» монитором или камерой, не могут обойтись без зеркал. Поэтому держать их в исправном состоянии — первейшая задача каждого автовладельца. Прежде чем переходить к процедуре демонтажа зеркал, перечислим инструментарий, который нам понадобится для работы.
Необходимые для демонтажа инструменты
отвёртка крестовая;
отвёртка с плоским жалом.
Как разобрать внешнее зеркало
Демонтаж наружных зеркал целесообразно осуществлять в определённой последовательности.
С помощью отвёртки снимается стопорная скоба, к которой крепится регулятор угла наклона зеркала.
Стопорная скоба бокового зеркала извлекается с помощью крестовой отвёртки
Той же отвёрткой выворачиваются крепёжные саморезы. Их всего три. Во время извлечения этих саморезов зеркало обязательно следует придерживать.
Саморезы, удерживающие боковое зеркало, выкручиваются крестовой отвёрткой
После извлечения саморезов зеркало снимается. Для этого его нужно слегка потянуть на себя.
После извлечения саморезов зеркало снимается вручную
Как правильно снять салонное зеркало
Поменять зеркало заднего вида в салоне немного сложнее. Работы нужно проводить в такой последовательности:
Пластиковые заглушки над крепёжными винтами салонного зеркала аккуратно поддеваются плоской отвёрткой и извлекаются.
Крепёжные винты откручиваются крестовой отвёрткой.
Крепёжные винты салонного зеркала выкручиваются крестовой отвёрткой
Зеркало аккуратно снимается.
Как отклеить зеркало от лобового стекла
Проведение демонтажа приклеенного зеркала не требует особых навыков. Действуйте следующим образом:
В некоторых современных автомобилях кронштейн с салонным зеркалом заднего вида приклеен прямо к лобовому стеклу. Для его снятия необходимо извлечь из кронштейна все пластиковые заглушки (если таковые имеются).
После этого зеркало двумя руками поворачивается против часовой стрелки и извлекается из гнезда.
Приклеенное зеркало поворачивается на 90 градусов и снимается вручную
Разборка зеркал заднего вида
Приведённая ниже процедура применяется как для наружных, так и для внутренних зеркал.
Зеркало снимается со своего штатного места.
Рукой следует аккуратно нажимать на верхний край зеркального стекла до тех пор, пока оно не развернётся.
Зеркальный элемент бокового зеркала поворачивается вручную
В щель, возникшую между корпусом зеркала и стеклом, помещается кусочек ветоши или салфетка.
Затем в эту щель просовывается плоская отвёртка, предварительно обмотанная изолентой.
Защёлки, удерживающие зеркальный элемент, отгибаются плоской отвёрткой
Защёлки, удерживающие зеркало, поддеваются отвёрткой и снимаются с выступов.
Зеркальное стекло аккуратно извлекается.
Левое зеркало демонтируется тем же способом, что и правое.
Как приклеить салонное зеркало к лобовому стеклу
Для начала следует определиться с клеем, который мы собираемся использовать.
Каким клеем нужно пользоваться
Главное правило: клей, удерживающий салонное зеркало на лобовом стекле, должен быть двухкомпонентным. Да, существует множество разновидностей универсального клея. Но в данном случае универсальный клей не подойдёт. Дело в том, что двухкомпонентный клей отлично выдерживает резкие перепады температур, повышенную влажность, а главное — вибрацию. Вывод: зеркальный элемент не должен клеиться на универсальный клей.
Есть и второй вариант: воспользоваться светоотверждаемым клеем. Это субстанция, которая быстро «схватывается» под воздействием солнечного света. Такой клей можно приобрести в специализированных автомагазинах. Но у него есть серьёзный минус: для работы с ним требуется мощная ультрафиолетовая лампа, без которой надёжного склеивания не добиться. Некоторые автолюбители утверждают, что можно обойтись и без неё, достаточно просто приклеивать зеркало солнечным летним днём. Но надёжной такую склейку назвать нельзя.
Вывод прост: лучшим и наименее хлопотным вариантом для приклеивания зеркала является двухкомпонентный клей. Например, Loctite 37438, который в последнее время стал невероятно популярен. Кстати, его иногда используют для приклеивания видеорегистраторов, у которых ослабло крепёжное устройство.
Как закрепить зеркальный элемент
Чтобы зеркало надёжно держалось на лобовом стекле, необходимо действовать по следующему алгоритму:
Выбирается место установки зеркала. Оно должно быть приклеено в центре стекла, на одинаковом удалении как от пассажира, так и от водителя.
Лобовое стекло очищается от загрязнений. Вначале это делается с помощью ветоши, затем поверхность стекла протирается спиртом.
Зеркало разбирается так, как указано выше (ведь, по сути, к стеклу необходимо приклеить лишь кронштейн, на котором зеркало будет установлено).
Тонкий слой клея наносится на кронштейн и на лобовое стекло. После этого необходимо подождать как минимум 15 секунд.
На кронштейн салонного зеркала наносится клей
Затем кронштейн устанавливается на лобовое стекло и слегка придавливается вручную (а если решено устанавливать зеркало целиком, без разборки, тогда после установки его нужно дополнительно зафиксировать скотчем, который будет поддерживать зеркало, пока клей не схватится).
Салонное зеркало приклеивается к лобовому стеклу
Клей должен как следует высохнуть, так что в течение суток ездить на машине нельзя.
Видео: приклеиваем зеркало к стеклу внутри салона

Установка устройства на кронштейне с болтовым креплением
Далеко не на всех современных автомобилях салонные зеркала приклеиваются к лобовому стеклу. В некоторых случаях кронштейн зеркала крепится по старинке: болтами к потолку. В этом случае действовать нужно так:
Зеркало вместе с крепёжным кронштейном устанавливается в потолочную нишу и придерживается рукой.
Салонное зеркало устанавливается в нишу и придерживается рукой
В отверстия вставляются саморезы и закручиваются с помощью крестовой отвёртки.
Гнёзда с установленными саморезами закрываются пластиковыми заглушками (при условии, что таковые предусмотрены в конструкции кронштейна).
Как установить и закрепить боковые зеркала с подогревом
Чтобы самостоятельно собрать и подключить боковые зеркала, потребуются минимальные знания в электрике и сноровка. Действовать необходимо в такой последовательности:
Приобретается комплект зеркал, оборудованных внутренней системой подогрева.
Зеркала с подогревом для автомобиля Лада Гранта
С автомобиля снимаются штатные боковые зеркала способом, о котором говорилось выше.
После установки открывается верхняя крышка на корпусе бокового зеркала. Открывается доступ к гнезду подключения проводки (она поставляется в комплекте с зеркалами).
Открывается корпус бокового зеркала и подключается электропроводка
Провода подключаются в гнездо и через корпус зеркала заводятся в дверь.
С двери крестовой отвёрткой снимается пластиковая обшивка.
С двери машины снята пластиковая обшивка
Проводка протягивается через дверь и приборную панель до блока предохранителей, рядом с которым находится реле со штекером для включения обогрева зеркал.
Проводка зеркал подключается к реле обогрева
Штекер проводки подключается к гнезду, показанному на фото, после чего производится обратная сборка дверной обшивки автомобиля.
Распространённые неисправности устройства
Рассмотрим несколько неприятностей, с которыми может столкнуться каждый автолюбитель.
Отклеивание зеркальной поверхности
Иногда подобная неприятность происходит даже на новых автомобилях. Причины могут быть самыми разными.
производитель решил сэкономить и использовал некачественный клеящий состав;
в ходе работы мастер не позволил клею как следует схватиться;
зеркало отклеилось из-за слишком резких перепадов температур (и это — самая распространённая причина, особенно морозной зимой).
Во всех этих случаях автовладельцу придётся использовать двухкомпонентный клей, так, как показано выше.
Порядок замены стекла
Зеркальный элемент как наружного, так и салонного зеркала может быть повреждён. Ниже приведена последовательность его замены:
Стекло извлекается из корпуса зеркала.
Новый зеркальный элемент имеет несколько пластиковых крючков (в нашем примере их 4). Эти крючки вводятся в крепёжные отверстия в корпусе зеркала, после чего на зеркальный элемент нужно очень аккуратно нажать.
Новый зеркальный элемент устанавливается в корпус зеркала вручную
Раздастся характерный щелчок, говорящий о том, что пластиковые крючки вошли в зацепление и стекло «село» на место.
Процедура замены зеркальных элементов в салонных зеркалах аналогична той, что приведена выше (единственное отличие — пластиковых защёлок в салонном зеркале, как правило, 2, а не 4).
Видео: как собрать и поменять зеркальный элемент

Зеркала заднего вида способны доставить автовладельцам массу неприятностей. Но к счастью, большинство этих проблем решается самостоятельно. Снятие и закрепление зеркального элемента вполне можно осуществить своими силами. Главное, действовать как можно осторожнее и не забывать, что стекло — чрезвычайно хрупкий материал.
Копирайтер с пятилетним стажем.
Настраиваем зеркало заднего вида — Крутой Лайфхак
Чтобы избежать аварий, надо знать, как настроить зеркала заднего вида таким образом, чтобы максимально точно определять «на глазок» расстояние до ваших попутчиков на дороге и препятствий (в том числе и движущихся) при парковке. Целью регулировки должно стать создание максимального кругового обзора, при котором по определению не осталось ни одного «слепого пятна», то есть таких зон, которые не попадают ни в одно из зеркал.
При движении вы должны иметь возможность контролировать все пространство вокруг автомобиля, иначе рано или поздно либо не рассчитаете дистанцию, либо, что называется, сослепу зацепите авто или пешехода, сдавая задом. Конечно же, в особо навороченных брендовых машинках (например, « BMW X5») в последних выпусках на дисплее отображается полный круговой обзор авто со всех сторон – вид сверху. Но в остальных, менее продвинутых, основной обзор сзади достигается все-таки при помощи зеркал.
Как настроить зеркала заднего вида? Процесс можно разбить на три в целом самостоятельных этапа, поскольку во всех марках авто таких зеркал три: внутрисалонное, левое переднее (с водительской стороны) и правое переднее – рядом с пассажиром.
Внутрисалонное зеркало
На лобовом стекле или над ним обязательно наличествует отражатель заднего обзора. Примечательно, что оно есть даже в «навороченных» моделях, где предусмотрена камера, показывающая, что делается сзади машины в реальном виде. Стоит отметить, что во всех машинах это зеркало плоское.
Лет 10 назад писком крутости считалось панорамное зеркало. С одной стороны, оно давало больший градус обзора и считалось более информативным, чем плоское. С другой – сильно искажало перспективу, мешая правильно рассчитать дистанцию. Именно поэтому производители и отказались от столь, казалось бы, многообещающей разработки.
Основные правила настройки салонного зеркала:
заднее стекло вашего авто должно быть полностью видно в зеркало;
обзор должен захватывать низ стекла сзади и кусок водительского подголовника;
в поле зрения не должны попадать ни капот (это значит, что зеркало опущено вниз), ни потолок салона (слишком задранное положение).
Дополнительно стоит отметить, что при обращении с внутрисалонным зеркалом не стоит позволять себе особенной вольности. Не нужно обвешивать его разного рода висюльками (особенно, блестящими) – их раскачивание снижает и рассеивает внимание.
Неразумно и затягивать заднее стекло жалюзи или шторками – нагрев от солнца они, конечно, снизят, однако доступ к обзору сильно ограничат, даже если занавеси не сплошные, а планочные, и сделаны из полупрозрачных материалов. Это замечание справедливо и по отношению к загромождению заднего стекла подушками, свертками и тому подобным. Даже если вы привыкли пользоваться в основном боковыми зеркалами, не стоит себя ограничивать в дополнительных возможностях.

Общие правила регулировки боковых зеркал
При их настройке цель преследуется та же – обеспечение максимального обзора. Принципы, которых следует придерживаться, таковы:
максимальное пространство, отображаемое зеркалами, должна занимать дорога. Причем при движении должна отчетливо просматриваться соседняя полоса;
зеркало должно «захватывать» и край соответствующего крыла вашего авто – так проще прикинуть расстояние до соседа, который движется параллельно вам. Однако этот край должен быть минимален, иначе вы урезаете видимость дорожного полотна.
Для парковки, конечно, удобнее, когда заметен еще и бордюр. Однако если его видимость постоянна, это свидетельствует, что зеркало слишком завернуто вниз. Для облегчения процесса парковки, особенно, если место для парковки узковато, практически впритык к другим авто и бордюру, можно временно подвернуть зеркало под нужным углом, а потом вернуть его в постоянное положение.
Настройка водительского зеркала: Существует очень простой способ отрегулировать зеркала заднего вида без многократных экспериментов. Нужно наклониться влево так, чтобы почти касаться ухом окна, и подстроить свое зеркало, чтобы оно отражало самый конец «кормы». Выпрямившись, вы будете видеть слева практически только дорогу, а крыло – в минимальном количестве.
По наклону зеркало обычно выставляется строго параллельно земле; если его крепления не разболтаны, дополнительной корректировки в вертикальной плоскости не требуется.

Регулировка зеркала справа

Принцип тот же, только отклоняться нужно в сторону коробки передач, чтобы голова была как можно ближе к центру салона. Ориентироваться, опять же, следует на минимальную видимость правого крыла. Отметим, что с регулировкой зеркала с пассажирской стороны обычно возникает больше проблем, поскольку довольно трудно определить, насколько нужно отклониться вправо.
Впрочем, после двух-трех фальстартов получится обязательно, а если вы проделываете это гимнастическое упражнение не первый раз, то тело уже запомнило нужный градус наклона.
Когда вы разобрались, как настроить зеркала заднего вида, и вроде бы справились с поставленной задачей, устройте себе экзамен. Пусть любой сочувствующий обойдет вашу машину со всех сторон, отойдя от нее хотя бы на пару метров (а лучше – еще дальше). Тест можно считать успешным, если вы ни разу не выпустите «объект» из виду, не вертя головой, а следя, лишь с помощью зеркал. Если же вы потеряете наблюдаемого, придется снова заняться подстройкой обзора.
источник
Как закрепить видеорегистратор-зеркало с камерой заднего вида
Всем привет, недавно у меня уже был обзор на зеркало с видеорегистратором PAPAGO M10G, почитав комментарии обитателей сайта и по их же советам решил заказать для отца более бюджетный вариант + с камерой заднего вида. Что из этого вышло читаем дальше.
Посылка пришла в стандартной упаковке, ждал не долго, в пределах трех недель

Специально для наших дорог и добросовестных транспортных компаний защищена листом поролона

Конечно красочной коробку не назвать, выполнена в белом цвете с логотипом производителя без каких либо характеристик, но в принципе это не главное

Внутри зеркало защищено еще одним листом поролона, находилось на проставки из картона с вырезом под камеру

Комплектация за исключением зеркала
Теперь не много по каждому из составляющих
1) руководство пользователя, увы раздела для русскоязычных нет
2) зарядное от прикуривателя, достаточной длины, чтобы пустить его под обшивкой автомобиля, для того, чтобы не болтались лишние провода

3) камера заднего вида

-провод для питания и подключения камеры к зеркалу

-фишки

-два самореза и двухсторонний скотч для крепления камеры под подсветку номерного знака
4)зеркало, для защиты от потожировых отпечатков при установки наклеена пленочка

-размеры

-на лицевой стороне, слева, находится дисплей, сразу отмечу, что на солнце его абсолютно не видно, и камера для парковки становится бесполезной

-по верхнему краю порты для зарядного, подключения камеры, разъём для флеш-карты, заглушка под GPS, которого нет в данной модели

-по нижнему краю кнопки управления, при нажатии на них, внутри зеркала, что то щелкает)))

-на задней поверхности камера, о качестве съёмки будет видео ниже

-динамик

-места для фиксации к автомобильному зеркалу

-фиксируются резиновыми «жгутами»

Характеристики с сайта
— Дисплея: 4,3-дюймовый TFT ЖК-экран
— Разрешение видео: VGA/720р/1080р
— Угол обзора: 120 градусов
— Формат видео: AVI
— Разрешение фото: 12.0 МП
— Формат фото: JPEG
— Поддержка карт памяти microSD (Макс 32GB)
— Частота тока: 50 Гц-60 Гц
— Аккумулятор: встроенный в 300mah
— Интерфейс USB: 2.0
— Время записи: 2 минут/ 3 минут/ 5 минут
— G-сенсор
— Анти-бликовое голубое зеркало
— Технология WDR при записи видео
— Встроенный микрофон
Установка
Ни каких сложностей в данном процессе нет, провода на зарядку и камеру сразу пустили под обшивкой.

С улици выглядит как то так, за качество фото сразу извиняюсь, лучше не получилось
Камеру заднего вида установили в салоне, в этом есть свои плюсы в том, что её не залепит грязью, но минус — надо привыкать к расстоянию до препятствия и цветом линии на экранчике зеркала, так как камера смотрит сверху вниз

«Плюс» от камеры запитали на огни заднего хода
Присутствуют разного рода функции, конкретно о каждой рассказывать думаю нет смысла(кому будет интересно, отвечу в комментарии), так как их здесь минимальный набор, уже по названию каждый поймёт, что они означают(тем более уже были обзоры на подобные вещи)

Картинка на дисплее выбирается в различных соотношениях картинок с регистратора и камеры заднего вида

При включении задней скорости, на дисплее отображается монитор парковки, с ограничительными полосами
Основное, что хотел донести, изложи по тексту, теперь видео
Так как ролики на обзор делались в деревне, а с движением там сами понимаете по хуже, чем в городе, часто будет фигурировать одна и та же машина.
В пасмурную погоду как видно из ролика картинка вполне приличная, номера читабельны
В дневное время, при солнечном свете, качество видеофиксации меня разочаровало, так как ролики отдают желтизной и почему то местами снежат, в связи с чем и картинка становится менее чёткой
Про вечернее время даже говорить ни чего не буду, сами всё увидите
Несколько роликов с камеры заднего вида, в дневное время она снимает даже лучше чем регистратор
Вечером
Вывод:ну из плюсов могу отнести то, что устанавливается оно по удобнее чем PAPAGO M10G, ну и собственно говоря всё!
Качество видеофиксации в разы хуже, камера заднего вида в солнечную погоду становится бесполезной, так как на дисплее всё ровно ни чего не видно. Вот Вам пример приобретения более бюджетного варианта.
В последующем думаю данное зеркало пойдет на выброс, обратно вернётся прежний регистратор, и дополнительно можно подумать об установки мониторчика для камеры заднего вида.
Спасибо за внимание, был адекватен)))
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
монитором, как подключить вместо штатного, схема для автомобиля, автозеркало, салонное, экраном, установка, место, обзора, хода, какое лучше
Зеркало с камерой заднего вида — это устройство, которое для повышения безопасности позволяет более эффективно следить за дорогой позади автомобиля при движении задним ходом. Оно также служит для выведения полезной информации. Это достигается наличием встроенного дисплея.
Функции и характеристики
Угол обзора камеры вида с монитором в зеркале характеризует, насколько хорошо будут просматриваться объекты, расположенные слева и справа от транспортного средства. Существуют 2 варианта установки автомобильного зеркала с камерой:
Вместо штатного салонного зеркала заднего вида.
В качестве накладки на штатное зеркало с помощью зажимов.
Многие зеркала с камерой обладают парктроником, который облегчает парковку машины в стесненных условиях. Специальный радар, который устанавливается сзади автомобиля и подключается к устройству по проводам или Bluetooth, определяет расстояние до ближайшего препятствия. На экране будут появляться линии, указывающие на габариты. Если в устройстве есть динамик, то будут подаваться звуковые сигналы. Функция парктроника пригодится начинающим водителям для облегчения маневрирования.
Размер встроенного в устройство монитора может колебаться от 3 до 6 дюймов. Чем больше размер экрана, тем меньше область зеркала, выделяемая для обзора. Более дорогие модели могут оснащаться дополнительными устройствами и функциями, например навигатором, часами, видеорегистратором. Если в аксессуар встроен радар-детектор, то водитель сможет заранее снизить скорость перед приближением к средствам контроля.
Критерии выбора
Перед покупкой следует обращать внимание на входные и выходные интерфейсы. Чаще всего видеокамера заднего вида подключается с помощью кабелей с коннекторами RCA и гнездом для подключения питания. Если аксессуар рассчитан на 5 В, то необходимо убедиться в том, что на зеркале есть 4-контактное jack-гнездо. Камера заднего вида должна быть совместима по параметрам с этим устройством.
Чем выше разрешение получаемой с камеры картинки, тем более четкими и различимыми будут мелкие объекты. При выборе зеркала по размеру дисплея следует ориентироваться на удобство. Например, устройство с шестидюймовым экраном подойдет для просмотра видео и фото, но обзор позади автомобиля может быть затруднен ввиду сокращения полезной площади зеркала.
Рейтинг лучших моделей
Эти зеркала с монитором для камеры вида пользуются хорошим спросом и обладают всеми необходимыми функциями. В одних моделях под зеркальным полотном установлены небольшие мониторы. Некоторые зеркала представляют собой полноценные видеорегистраторы с входом для видеокамеры заднего вида.
Trendvision MR710GP
Это устройство представляет собой видеорегистратор в зеркале с камерой и монитором. Аксессуар обладает качественной матрицей, позволяющей снимать видео с разрешением Full HD и Super HD. Скорость обновления изображения составляет 60 кадров в секунду. Еще одним преимуществом является широкий угол обзора — 147º. Объем встроенной памяти составляет 128 Гб. Имеются 2 слота под карты памяти форматов SD и MicroSD. Для подключения камеры заднего вида предусмотрен видеовход.
Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу устройства в течение 20 минут. Постоянное питание этого зеркала с монитором осуществляется от бортовой сети с напряжением 12 или 24 В. Устройство обладает встроенным 4,7-дюймовым дисплеем, расположенным посередине зеркала. Встроенный GPS-информатор предупреждает о появлении на пути постов ДПС. Функция навигатора отсутствует.
Autoexpert DV-525
Это зеркало с камерой и монитором для автомобиля может устанавливаться вместо штатного. Двойной видеовход позволяет подключить не только заднюю, но и переднюю камеру. Монитор, обладающий качественной цветопередачей и высокой контрастностью, расположен слева. Еще одно достоинство устройства Autoexpert DV 525 — надежность фиксации благодаря пружинному крепежу с регулируемой высотой. Пределы изменения — от 55 до 78 мм. Единственный недостаток — завышенная цена.
Dunobil Spiegel DUO
Это устройство представляет собой видеорегистратор с панорамным зеркалом, которое выгодно отличается наличием в комплекте видеокамеры заднего вида со стандартным разрешением VGA. Для подключения предусмотрен жгут проводов, оканчивающийся 4-контактным штекером. Устройство обладает различными полезными функциями, например датчиком движения и G-сенсором. Диагональ экрана — 4,3″. Для непродолжительной работы в автономном режиме предусмотрен аккумулятор емкостью 250 мАч.
Interpower Silverstone f1 Interpower HD-5
Это зеркало с камерой имеет 5-дюймовый дисплей с разрешением 800 на 480 точек. Питание устройства осуществляется от бортовой сети автомобиля. Дисплей отображает качественное изображение, яркость которого в летнее время может оказаться недостаточной. Еще один недостаток этой модели — короткие провода для подключения, что может вызвать затруднения при монтаже. Зеркало имеет хороший угол обзора, что позволяет пользоваться им по прямому назначению.
SHO Me M43
Это устройство с монитором под камеру вида широко распространено за счет невысокой стоимости. Оно обладает 4,3-дюймовым дисплеем с низким разрешением — 480 на 272 пикселя.
Автозеркало этой модели имеет небольшую высоту, что затрудняет его использование по прямому назначению.
Еще один недостаток заключается в заниженной контрастности и цветовой насыщенности дисплея. Но есть и преимущество — это наличие 2 видеовходов.
Как установить
Установка камеры вида с зеркалом — процесс несложный. Проще всего осуществляется установка камеры, вмонтированной в рамку номерного знака. Установка камеры вместо плафона потребует навыков и инструментов. Также нужно будет определиться с местом установки, чтобы обеспечивался хороший обзор и не допускалось запотевание и попадание дорожной грязи.
Установка зеркала
Если используется универсальная пружинная защелка, то для установки поверх штатного зеркала следует отжать одну из них как можно сильнее. Затем аксессуар аккуратно надевается, и защелка плавно отпускается. Таким же образом фиксируется другая защелка. При установке взамен штатного зеркала последнее снимается и новое устройство устанавливается с помощью крепления, входящего в комплект поставки.
Монтаж камеры
Чтобы установить камеру на вида с рамкой номерного знака, следует снять последний и прикрутить приспособление. Провода от аксессуара можно завести в кузов через багажник, просверлив рядом с площадкой госномера отверстие. После прокладки кабеля от камеры оно должно быть загерметизировано. Когда рамка будет установлена, номерной знак прикручивается на место.
Если планируется установка вместо одного из плафонов, то следует приобрести специальный комплект, подходящий под транспортное средство. Можно также поставить камеру внутрь штатного корпуса. Для этого следует разобрать его, прорезать в передней и задней крышках места под аксессуар и вставить его. После этого корпус собирается и уплотняется силиконовым герметиком.
Как правильно подключить
Схема подключения камеры на авто зависит от наличия требуемых интерфейсов. При подключении камеры через 4-контактный jack-разъем необходимо убедиться в правильной распиновке. Первый контакт коннектора подсоединяется к выключателю заднего хода, чтобы при замыкании его контактов дисплей зеркала включался. На второй контакт подается аналоговый видеосигнал с камеры заднего вида, а с третьего контакта подается напряжение 5 В. Четвертый контакт — это масса. Необходимо проверить и диаметр вилки и гнезда, чтобы они подошли друг к другу.
Вилка вставляется в гнездо на мониторе зеркала. Затем подключается видеосигнал путем вставки желтой вилки с камеры в гнездо на переходнике. Если на зеркале с монитором есть выход для питания камеры, то ее соответствующий коннектор вставляется в это гнездо. В противном случае питание подается отдельно от кнопки включения фонарей заднего хода. Это необходимо для того, чтобы камера была под напряжением не постоянно, а только во время движения задним ходом.
Проводка от камеры прокладывается по полу или потолку. Она должна располагаться как можно дальше от антенного кабеля и проводки автомагнитолы во избежание помех. Постоянное питание зеркала можно взять с плафона освещения. Для этого он снимается, и с помощью тестера определяется находящийся под напряжением контакт выключателя лампы. После этого провод припаивается или прикручивается так, чтобы он подсоединялся к нужной клемме.
Автомобильное зеркало заднего вида с монитором и камерой заднего вида

Приветствую всех.В этом обзоре поговорим об автомобильном зеркале заднего вида с встроенным монитором и камерой заднего вида.
Пару месяцев назад появилось у меня желание приобрести данное зеркало именно эту модель без видеорегистратора.На рынке это чудо стоит 4000 р я просто охренел от цены.Сказав продавцу, что в интернет магазинах оно стоит меньше 2000 р он пожал плечами.Продавец с бангуда предложил другие модели и камеры отдельно, но зачем они мне без монитора? А эту модель не давали и даже в продаже ее некоторое время не было из-за того, что эта устаревшая модель.Но спустя 2 месяца появилось это зеркало, сразу попросил ее на обзор и они выслали его на следующий день.
Мне нужна была именно эта модель с 4.3 дюймовым экраном и без видео регистратора, так как я не доверяю таким моделям 2 в 1,3 в 1 и т.д.Да это компактно, но качество записи видео там просто ужасное так еще и навигаторы кривые.
Пришла посылка, как обычно, слегка в помятой коробке.Камера и провода были отдельно в пакетике примотаны скотчем к коробке
Зеркало упаковано поролоном хорошо с обеих сторон+сама коробка была обмотана

Размеры зеркала такие

На задней части видим крепления на ваше штатное зеркало, оно универсальное т.е подходит на все зеркала

Тут же на задней части видим 3 кнопки которые отвечают за настройки.Средняя кнопка меню и боковые выбор.Настройки небольшие это: язык, яркость, контраст и формат дисплея.Лично я оставил все настройки по стандарту, кроме языка.

На креплениях имеются резиновые прокладки дабы не поцарапать ваше штатное зеркало, но мне показалось что эта прокладка очень из тугой резины как то не очень(
Первый косяк который я заметил это ржавчина на креплении

Прислали мне на обзор раколовку (тут на муське его нет), так вот там тоже была ржавчина, видимо склады у китайцев сырые а это для электроники очень плохо.
Провод зеркала имеет 3 входа.Красный, белый и желтый.
Красный-пит

Объявления лучшие – Бесплатные объявления России, доска свежих частных объявлений в России, подать объявление бесплатно 3801453 объявление
14.05.2018
Самые талантливые объявления 2013 года

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте
Лучшие примеры того, как должны выглядеть эффективные объявления.
Эффективная реклама не обязательно требует больших денег, иногда достаточно одного хитроумного хода. А для личных нужд вообще достаточно смекалки и чувства юмора. И тогда вы сможете без особых усилий продать гараж или машину, привлечь в заведение посетителей или воспитать соседей.
Весь год мы на AdMe.ru делали подборки самых талантливых объявлений, а теперь выбрали лучшее.

Вот теперь действительно потерял.

Как получить бесплатные показы на ТВ.

Есть небольшая проблема.

Волшебник Изумрудного города в наши дни.

Отличные условия!

Теперь мы знаем, где обучались многие менеджеры.

Заботливые дети с коммерческой жилкой.

Работа непыльная.

Честность всегда подкупает.

10 лучших сайтов бесплатных объявлений
Обновлено: 21.10.2019 13:23:45
Эксперт: Давид Вайнберг
*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Каждому человеку бывает нужно что-то продать, купить, предложить услуги или найти их, подыскать работу или предложить открытую вакансию. И нет лучшего способа рассказать о предложении или запросе, чем сайт бесплатных объявлений.
При достаточной усидчивости можно сделать так, что об объявлении узнают миллионы людей по всей стране. Но есть риск ошибиться – и тогда оно потеряется в пучинах интернета. Для того, чтобы помочь сделать публикацию успешной, мы составили рейтинг из 10 лучших сайтов бесплатных объявлений.
Рейтинг лучших сайтов бесплатных объявлений
10 место: бесплатныеобъявления.рф
Рейтинг: 4.1

Сайт «Бесплатные объявления» прекрасно описывается своим же названием. Правда, лучшим образом он подходит для юридических лиц. Ибо «физикам» вряд ли будут полезны услуги по публикации объявлений во всех городах и странах СНГ сразу. Кроме того, можно прикрепить ссылку на свой сайт или интернет-магазин.
Да, сайт бесплатныеобъявления.рф не ограничивается только Россией. Здесь можно публиковать предложения и в другие страны, например, в Беларусь, Украину или Казахстан.
Кроме того, для публикации не требуется регистрация. Можно прикреплять и фотографии, и видео. Платные услуги – минимальны, разве что для продвижения или публикации разных «лейблов» вроде «100% натурально». Имеются все необходимые категории, можно добавить всю желаемую информацию. Сайт работает в соответствии с местным законодательством, поэтому в некоторых странах к публикации не допускаются некоторые категории.
9 место: dorus.ru
Рейтинг: 4.2

Dorus – одна из первых российских досок объявлений. Появилась она ещё в 90-х годах, и функционирует по настоящий момент. Публикации здесь бесплатные, независимо от категории, разве что пользоваться ею не слишком удобно.
Dorus по структуре являет собой нечто среднее между доской объявлений и форумом. К каждой публикации можно разместить комментарии, обсудить её, задать уточняющие вопросы и ответить на них в открытом виде. Наиболее популярен Dorus среди жителей Москвы и области, однако в регионах он также работает.
Сайт хорошо индексируется в поисковых системах, особенно в Яндексе – в первую очередь благодаря продолжительному времени работы. Однако удобным назвать его нельзя. Dorus явно не адаптирован под современные устройства, так что даже с изображениями лучше не работать. Зато подача – быстрая, простая и не требующая регистрации.
8 место: Barahla.net
Рейтинг: 4.3

Современный, красивый и удобный сайт, на котором нет ни модерации, ни дополнительных платных услуг. Поэтому можно разместить большинство релевантных объявлений. «Барахла.нет» ориентирован в первую очередь на работу с частными лицами, поэтому каких-то специальных услуг для компаний здесь нет.
Сайт разделён на четыре большие категории для удобства публикации – «Товары», «Услуги», «Недвижимость» и «Работа». Регистрация для размещения требуется, но она ненавязчивая – можно указать необходимые данные (логин и пароль) прямо во время составления объявления. «Барахла.нет» подходит для «дополнительной публикации» — то есть к телу предложения можно прикрепить ссылку на подробное описание товара/услуги, включая сайт либо интернет-магазин.
Единственное «но» заключается в том, что сайт не всегда адекватно сохраняет местоположение пользователя и не разделяет «локальные» товары и предложения с доставкой. Так что, просматривая объявления в каком-нибудь Барнауле, можно неожиданно для себя перейти в раздел Северодвинска.
7 место: farpost.ru
Рейтинг: 4.4

FarPost ориентирован в первую очередь на торговлю почтой. Тем не менее, для публикации локальных предложений – включая недвижимость, автомобили и многое другое – он тоже подходит. Но главное – он оснащается разделом «Аукционы», где можно купить товар недорого, а продать – напротив, подороже. Это уже зависит от удачливости.
Эта «интернет-барахолка» (как себя называет сайт) работает с 1997 году, поэтому горячо любима Яндексом и подобными поисковыми системами. Но стоит помнить, что у неё крайне своеобразная система предложений. Оставляя здесь объявление, желательно быть готовым отправить товар в другой город. Разумеется, не бесплатно.
Кроме того, в крупных городах FarPost занят интернет-магазинами. Поэтому объявление от частного лица в востребованных категориях может просто затеряться среди огромного количества автоматически сгенерированных предложений.
С другой стороны, FarPost в принципе не требует денег за свои услуги, даже если активно публиковать здесь. Есть некоторые варианты продвижения, которые стоят совсем недорого – и практически не используются.
6 место: unibo.ru
Рейтинг: 4.5

UniBO – это классическая доска объявлений, которая ориентирована в первую очередь на большие города. В регионах здесь «искать нечего» — посещаемость низкая, продавать или предлагать услуги можно очень долго. А вот в областных центрах вполне можно собрать несколько тысяч просмотров.
UniBO предлагает интересные варианты и для дистанционной торговли. Здесь можно продавать через посредника, систему «Защищённой сделки». Это удобно и безопасно, его планируется отправить товар в другой город.
Впрочем, начинающим пользователям сайт может показаться довольно-таки сложным. Несмотря на наличие категорий, некоторые подкатегории размещаются в самых неожиданных местах. Рекомендуется пользоваться поиском для обнаружения похожих вариантов.
Одно из самых приятных достоинств UniBO – низкая цена на премиум-услуги. Продвижение здесь обойдётся значительно дешевле, чем на других площадках.
5 место: gde.ru
Рейтинг: 4.6

«Где» — одна из самых известных досок объявлений. Конечно, с приходом «Авито» и «Юлы» её популярность чуть уменьшилась, но на настоящий момент всё ещё держится на приличном уровне. Благо создатели не забывают периодически рекламировать свой сайт и обновлять его для соответствия современным трендам.
Так что на настоящий момент «Где.ру» характеризуется и удобством, и известностью. Это хорошее место для предложения товаров, услуг, недвижимости, а также публикации вакансий и поиска работы. Единственное «но» — в регионах платформа не слишком известна, размещать объявления на ней рекомендуется в Москве, Санкт-Петербурге и областных центрах.
Сами представители «Где.ру» говорят, что у их сайта на настоящий момент – более миллиона активных пользователей. Все объявления, независимо от их частоты – бесплатные. Есть дополнительные услуги по продвижению и рекламе, но они стоят недорого. Регистрация не обязательна, но крайне желательна.
Важным достоинством «Где.ру» является наличие Android-приложения. Конечно, оно не слишком удобно, но всё равно помогает продвинуть доску интернет-объявлений в поисковой системе Google.
4 место: kupiprodai.ru
Рейтинг: 4.7

«КупиПродай» — вполне стандартная доска интернет-объявлений, разве что «причёсанная» под соответствие современным стандартам. Существует уже практически два десятилетия и в последнее время немного изменяет позиционирование.
Большая часть сделок на «КупиПродай» совершаются через мобильные приложения – для Android и iOS. Они отличаются удобством и хорошими отметками в магазинах. Как следствие, платформу лучше использовать для продажи или покупки личных вещей, предложения услуг, поиска работы и размещения вакансий. Конечно, здесь есть и «дорогостоящие» разделы, вроде автомобилей, недвижимости и производственного B2B-оборудования, но они не так интересны аудитории пользователей.
Важнейшим достоинством «КупиПродай» является интеграция с огромнейшим количеством других, менее крупных и популярных сайтов объявлений. Сами разработчики сообщают, что они сотрудничают с более чем 100 досками. Это помогает многократно увеличить аудиторию охвата и быстрее продать необходимый товар. Публикация бесплатная, но за продвижение (выделение и другую рекламу) придётся выложить немного денег.
3 место: irr.ru
Рейтинг: 4.8

«Из рук в руки» вырос из газеты объявлений. Она была очень популярна в 90-00-х годах. Потом практически полностью перебралась в интернет – и вполне успешно. На момент составления этого материала, согласно официальной информации, на сайте размещено более 3,7 миллионов объявлений.
У «Из рук в руки» удобная система каталогизации, что помогает не путаться ни при публикации, ни во время поиска. Сам процесс размещения довольно простой, хотя и требует обязательной регистрации и подтверждения адреса электронной почты. Публикация бесплатная, но разработчики модерируют и при слишком частой подаче могут заподозрить, что у пользователя – интернет-магазин.
Как обычно, у «Из рук в руки» есть и платные услуги. Причём они распространяются не только на продвижение, но и на интеграцию интернет-магазинов. Цена на них варьируется в зависимости от категории и региона.
2 место: youla.ru
Рейтинг: 4.9

«Юла» — это один самых популярных сайтов объявлений «новой волны». Она изначально запускалась как мобильное приложение и была ориентирована на локальную продажу товаров. То есть можно было отсортировать предложения по удалённости и району, чтобы не пришлось ехать за приглянувшейся вещью на другой конец города.
Сейчас «Юла» переросла этот формат. Конечно, и по настоящий момент можно сортировать объявления по удалённости. Но сейчас это – одна из крупнейших площадок для публикации предложений в рунете.
«Юла» удобная, информативная и сделана скорее как интернет-магазин, чем как просто доска объявлений. Здесь имеются и предложения для юридических лиц, и информационные материалы, и собственная служба доставки. Но в первую очередь «Юла» ориентирована на продажу бытовых товаров от частных лиц.
Для частных лиц сервис предлагает бесплатную публикацию (платить придётся только за продвижение), простую систему категорий без огромного количества подкатегорий, функцию «Безопасной сделки» для защищённой передачи денег – особенно если речь заходит о доставке – и много других специальных опций. Стоит отметить, что приоритет отдаётся объявлениям с фотографиями.
1 место: avito.ru
Рейтинг: 5.0

«Авито» — крупнейший, самый популярный и самый эффективный сайт объявлений в России. Что бы ни требовалось найти или продать – оно здесь есть, и на него будет спрос. Именно об «Авито» люди вспоминают, когда слышат словосочетание «сайт бесплатных объявлений».
Согласно официальной информации, на момент составления этого материала на «Авито» было представлено 56,4 млн объявлений по всей стране. У сервиса имеется собственная служба доставки со встроенной «Безопасной сделкой», система отчёта истории автомобиля и даже календарь онлайн-бронирования жилья.
Тем не менее, «Авито» сложно назвать полностью бесплатным. У него есть категории, за размещение объявления в которых придётся «раскошелиться». Это, например, недвижимость в некоторых регионах. Кроме того, на «Авито» действует система модерации, которая крайне негативно относится к дубликатам объявлений и может блокировать аккаунты.
У сервиса также сложная система правил. С другой стороны – более популярного сайта просто не найти. Так что стоит размещать объявления именно здесь, даже если учесть, что в некоторых случаях придётся за них платить.
Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Бесплатные объявления России — Доска объявлений Gde.ru
Войти Подать объявление Россия
Район
Москва
Краснодар
Санкт-Петербург
Новосибирск
Екатеринбург
Ростов-на-Дону
Нижний Новгород
Томск
Красноярск
Воронеж
Саратов
Самара
Челябинск
Сочи
Белгород
Всеволожск
Владимир
Уфа
Подольск
Казань
Калининград
Омск
Другой город
directions_car Автомобили и мотоциклы
Легковые автомобили
Сельхозтехника
Автобусы
Грузовые автомобили
Мототехника
Спецтехника
Запчасти и аксессуары
Водный транспорт
Шины и диски
Прочее
location_city Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Дома и дачи
Коммерческая
Гаражи
Участки
work Работа
Ищу работу
Вакансии
shop_two Для бизнеса
Промышленность
Оборудование для бизнеса
Услуги для бизнеса
Покупка и продажа бизнеса
power Электронная техника
Видеокамеры
Компьютеры
Бытовая техника
Аудиотехника
Телевизоры, проекторы
Фотоаппараты
Видео, DVD, Blu-Ray плееры
Игровые приставки
Системы безопасности
Климатическая техника
Прочее
stars Мода, личные вещи
Одежда
Обувь
Сумки, чемоданы
Ткани
Прочее
Аксессуары
child_care Для детей
Игрушки, игры
Детская одежда
Детская обувь
Коляски
Товары для новорожденных
Автомобильные кресла
Прочее
event_seat Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Хозтовары
Товары для дачи
Сад и огород
Садовая техника
Посуда, кухонная утварь
Продукты питания
Сауна, баня
Прочее
pets Животные и Растения
Растения комнатные
Аквариум и террариум
Собаки
Кошки
Грызуны
Птицы
С/х животные
Экзотические животные
Ветеринарные услуги
Товары для животных
Прочее
touch_app Услуги
Автосервис
Обслуживание компьютеров
Бытовые услуги
Коммунальные услуги
Ритуальные услуги
Фото и видеосъемка
Страхование
Связь
Грузчики, переезды
Переводы
Услуги няни
Ремонт техники
Такси
Интернет
Образование
Прочее
Организация праздников
Риэлторские услуги
extension Хобби и отдых
Спортивное снаряжение
Лучшие объявления на Avito
Автор:
05 апреля 2015 14:38
Сервис бесплатных объявлений Avito появился в 2007 году. Сегодня, спустя 8 лет, сайт Avito.ru — восьмой по посещаемости в России.
В огромной массе объявлений постоянно встречаются бриллианты, маленькие шедевры словесности и просто дикий бред — размещаемые на Avito материалы проходят лишь самую минимальную модерацию.

Рейтинг самых лучших и популярных досок объявлений Украины

Доски бесплатных объявлений Украины
Каталог дощок оголошень України
Ищете сайт бесплатных объявлений Украины?
Looking for a free classifieds site in Ukraine?
Ukrainian sites of free ads.
Доски объявлений помогают продвижению Вашего товара. И чаще всего это можно сделать совершенно бесплатно! Просто разместите Ваше предложение/товар на досках объявлений Украины из нашего списка, и вы можете быть уверены, что вы обязательно найдёте покупателей на свои товары и услуги.
Украинские порталы и сайты для продаж
Если вы ищите популярные доски объявлений Украины, например, вас интересует где самая большая аудитория, то, возможно, вам пригодится наш рейтинг сайтов объявлений. Он составлен на основе оценочных данных о посещаемости и авторитетности интернет ресурсов в Украине.
Не для кого не секрет что абсолютным лидером украинских досок объявлений является OLX.ua (бывшее Slando). Именно на этот сайт чаще всего люди в Украине подают свои объявления, поэтому этот портал возглавляет наш рейтинг топ. Сразу следом за ним идут наиболее крупные сайты объявлений по продаже автомобилей, недвижимости, одежды, обуви и бытовых товаров.
Рейтинг сайтов объявлений Украины 2019 базируется на основе данных об их посещаемости, которые получены из открытых и общедоступных источников.
Топ досок объявлений Украины
Топ бесплатных досок объявлений Украины
Самые популярные и посещаемые доски бесплатных объявлений Украины
Всего сайтов: ( 12 )
Актуально: Да
Добавлено: (+01) 28.12.19
Обновлено: 13.01.2020 OLX.ua — крупнейший сервис объявлений Украины. Огромная база предложений по темам: недвижимость, работа, транспорт, купля/продажа товаров, услуги и многое другое на OLX.ua.

РИА — доска бесплатных частных объявлений Украины. Продать или купить технику, одежду, обувь, мебель и животных быстро на RIA.com. Создать бесплатный интернет-магазин на РИА просто и легко.

Бесплатные объявления: детская, женская, мужская одежда и обувь, товары для дома и семьи, детские игрушки, коляски, автокресла. Kidstaff — легко покупать, удобно продавать!

BESPLATKA.UA — Доска бесплатных объявлений — Здесь можно подать НЕОГРАНИЧЕННОЕ количество объявлений бесплатно!

Доска объявлений, где вы можете подать неограниченное количество объявлений бесплатно, дешево купить новые и БУ товары, предложить свои услуги и найти новые знакомства.

Бесплатные частные объявления в Украине. Вы можете подать неограниченное количество объявлений, открыть магазин, быстро продать и выгодно купить то, что Вам нужно. Украина — сайт объявлений eUA.biz.

Объявления по всей Украине.

BOARD — доска объявлений для малого и среднего бизнеса. Бизнес и частные объявления Киева и Украины на Украинском Портале Объявлений board.com.ua.

Доска бесплатных объявлений. Бесплатные объявления о продаже и покупке товаров. Предлагаем бесплатно разместить объявление и рекламу без регистрации.

Частные объявления с проверкой на уникальность на доске UkrMarket. Подать объявление с фото бесплатно и без регистрации.

Bazar.ua — доска бесплатных объявлений. Предложения по темам: недвижимость, авто, работа, лодки, знакомства, купля/продажа товаров, услуги и многое другое!

Найти работу, продать квартиру либо купить любой товар просто с доской бесплатных объявлений Place.UA.

Хотите чтобы ваш сайт был в нашем каталоге!? Ищете куда добавить свою доску объявлений?
1. Только платно (вознаграждение)
2. Это дорого
3. Интересно узнать сколько!?
Смотрите также, похожие темы:
Рейтинг ТОП сайтов продажи авто
Рейтинг сайтов знакомств
Каталог досок объявлений о животных
Топ промышленных сайтов и порталов
Рейтинг сайтов по аренде и продаже стецтехники
Рейтинг сайтов по ремонту и строительству
Рейтинг самых лучших и популярных сайтов и досок объявлений Если вы работаете в сфере торговли, продаж или рекламы то вам, скорее всего, будет интересен наш рейтинг о бесплатных и платных досках и сайтах объявлений. Потому, что бесплатные доски объявлений – это очень хороший способ привлекать новых клиентов…

Рейтинг каталог топ сайтов объявлений о недвижимости Ищите хороший сайт недвижимости? Хотите разместить или подать объявление бесплатно о продаже или покупке квартиры, комнаты, дачного участка, коммерческой недвижимости или другой недвижимости по объявлению в интернете? Может быть, вас интересует покупка или продажа жилья…
Доски объявлений в России — опрос голосование Для того, чтобы быть предельно объективными в вопросе «Лучшая доска объявлений в России»» мы провели опрос голосование. Вы можете так же принять участие в выборе самой хорошей доски объявлений. Если таковой в нашем списке Вы не найдете, вы можете выбрать сайт который наиболее всего подходит…
Рейтинг Топ список сайтов поиска работы. На сегодняшний день, человеку который ищет работу, совершенно необязательно покупать специализированные газеты или журналы, и совсем необязательно идти в центр занятости или состоять на учёте биржи труда. Также, не нужно обращаться в кадровые агентства, в которых, кстати говоря…
Ищите хорошую доску объявлений или сайт об услугах? Нужен сайт о предоставлении услуг или о запросах на услуги? Хотите разместить или подать объявление бесплатно о предоставлении своих услуг по объявлению в интернете? Не знаете, на какой доске лучше разместить свое сообщение об услугах? Может быть, вас интересуют запросы на услуги…
На главную страницу сайта
Рассказать друзьям

Внимание! Все комментарии, отзывы, ссылки и адреса электронной почты (email), проходят обязательную проверку модератором. Если Ваша ссылка или email будет полезна(ен) для нашего ресурса — она будет опубликована. СПАМ, реф. ссылки и т.п. — будут удалены!
Вы уверены, что хотите пожаловаться на данный отзыв?
Написать сообщение, отзыв, комментарий
Смотрите так же:
Каталог досок объявлений Украины
Топ сайтов объявлений Украины
Рейтинг сайтов объявлений Украины
Топ 10 досок объявлений Украины
Где можно подать объявление кроме olx.ua
Где можно разместить объявление кроме olx.ua
Самые популярные доски бесплатных объявлений украинский рейтинг
Найпопулярніші дошки безкоштовних оголошень украинский рейтинг
Доска объявлений Украины
Сайты типа olx.ua
Бесплатные доски объявлений Украины
Бесплатные доски объявлений Украины 2018, 2019, 2020
Список досок бесплатных объявлений Украины
Рейтинг досок объявлений Украины
Список сайтов объявлений Украины
Siehe Kostenlose Websites der Ukraine
Бесплатные объявления России — Доска объявлений Gde.ru
Войти Подать объявление Россия
Район
Москва
Краснодар
Санкт-Петербург
Новосибирск
Екатеринбург
Ростов-на-Дону
Нижний Новгород
Томск
Красноярск
Воронеж
Саратов
Самара
Челябинск
Сочи
Белгород
Всеволожск
Владимир
Уфа
Подольск
Казань
Калининград
Омск
Другой город
directions_car Автомобили и мотоциклы
Легковые автомобили
Сельхозтехника
Автобусы
Грузовые автомобили
Мототехника
Спецтехника
Запчасти и аксессуары
Водный транспорт
Шины и диски
Прочее
location_city Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Дома и дачи
Коммерческая
Гаражи
Участки
work Работа
Ищу работу
Вакансии
shop_two Для бизнеса
Промышленность
Оборудование для бизнеса
Услуги для бизнеса
Покупка и продажа бизнеса
power Электронная техника
Видеокамеры
Компьютеры
Бытовая техника
Аудиотехника
Телевизоры, проекторы
Фотоаппараты
Видео, DVD, Blu-Ray плееры
Игровые приставки
Системы безопасности
Климатическая техника
Прочее
stars Мода, личные вещи
Одежда
Обувь
Сумки, чемоданы
Ткани
Прочее
Аксессуары
child_care Для детей
Игрушки, игры
Детская одежда
Детская обувь
Коляски
Товары для новорожденных
Автомобильные кресла
Прочее
event_seat Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Хозтовары
Товары для дачи
Сад и огород
Садовая техника
Посуда, кухонная утварь
Продукты питания
Сауна, баня
Прочее
pets Животные и Растения
Растения комнатные
Аквариум и террариум
Собаки
Кошки
Грызуны
Птицы
С/х животные
Экзотические животные
Ветеринарные услуги
Товары для животных
Прочее
touch_app Услуги
Автосервис
Обслуживание компьютеров
Бытовые услуги
Коммунальные услуги
Ритуальные услуги
Фото и видеосъемка
Страхование
Связь
Грузчики, переезды
Переводы
Услуги няни
Ремонт техники
Такси
Интернет
Образование
Прочее
Бесплатные объявления от частных лиц и компаний, доска объявлений, бесплатно подать или найти объявления на сайте ubu
Доска бесплатных объявлений
На нашей специализированной площадке найдётся всё, вы сможете подать объявление на любую тему, включая знакомство, обмен и поиск единомышленников. Здесь принимаются объявления от частных лиц и компаний, которые осознали мощный потенциал Интернета как самого эффективного информационного инструмента современности.
Комфорт
Тут наш сайт предлагает удобную во всех отношениях форму подачи предложений и запросов с возможностью простой и быстрой регистрации. Зарегистрированные пользователи смогут получать уведомления об откликах на размещённые частные публикации, а также контролировать все опубликованные предложения в личном кабинете.
Наглядность
Все публикации о продаже могут быть дополнены фотографиями реализуемых товаров и услуг. Публикуемые сообщения о покупке могут содержать подробные описания и пожелания, которые позволят потенциальным продавцам точно определить запросы покупателя. Лояльная модерация не ставит никаких ограничений на содержание, кроме принятых законом и общественными установками норм.
Свободное взаимодействие
Наш сайт дает возможность бесплатной публикации объявлений и не потребует от вас никаких действий для того, чтобы получить координаты продавца (покупателя). Все телефоны и адреса предоставляются без каких-либо условий, кроме просьбы сообщить заинтересованным лицам, что ваши контакты были найдены на нашей площадке.
Широкая география
Доска объявлений охватывает все населённые пункты России с возможностью быстрого поиска по городам и регионам. По корпоративным и частным, Российским, помещаемым в соответствующие разделы, все публикации быстро находят своего покупателя (продавца), который заинтересован в операциях с минимальными транспортными расходами.
Доска объявлений UBU – удачный выбор для всех и для каждого!
Так же Вы можете поискать на других сайтах: Авито, Из рук в руки, Юла

Узнать класс осаго водителя – что означает такое деление, какие отличия в страховке для М, 4, 6, максимального 13 и других, а также как узнать показатель в своем полисе?
13.05.2018
Как узнать класс водителя по ОСАГО онлайн. Все тонкости расчета
Класс водителя – ключевое понятие коэффициента бонуса-малуса (КБМ). КБМ еще называют «коэффициентом безаварийности». Уменьшает цену страховки при отсутствии аварий
по собственной вине. И наоборот. Так как узнать класс водителя ОСАГО у страховщиков бывает сложно, и нередко происходят ошибки, РСА еще в 2015 г. обнародовал информацию, упростив процедуру проверки.
При этом бонус-малус — коэффициент с подводными камнями. Мы в каждодневной работе по автострахованию сталкиваемся с этим. И расскажем все тонкости простым языком.
Сначала терминология. Существуют два схожих понятия:
КБМ водителя — закрепляется за конкретным человеком без привязки к автомобилю. При смене транспорта сохраняется. Актуально для страховок с ограниченным числом допущенных к управлению людей;
КБМ Собственника – привязан к человеку И автомобилю. Это принципиальная разница. Актуально для бланка без ограничения круга лиц (открытого).
Для страховых компаний и РСА один и тот же человек как водитель и как собственник – разные страхователи.
Также различают » Расчетный КБМ»– применяется, чтобы узнать скидку по ОСАГО. Или наоборот, размер удорожания. Предварительная стоимость полиса умножается на коэффициент для получения итоговой. Для страховок без ограничения допущенных к управлению транспортом лиц расчетным является КБМ собственника. Для ограниченных – показатель человека с самым плохим значением.
Величина зависит от наличия и количества страховых выплат. РСА приведена актуальная на 2018 г. таблица.
При первом подписании «автогражданки» любому человеку опреляют кл.3, соответствующий бонусу-малусу 1. Чтобы в дальнейшем получить скидку по ОСАГО, разберитесь, как рассчитать и узнать класс водителя ОСАГО. Это можно сделать вручную по таблице выше, но проще через интернет-форму.
Как узнать класс водителя ОСАГО онлайн
Своим клиента мы предоставляем удобный сервис на сайте. Также можно воспользоваться услугой РСА. Объясним, как узнать класс водителя ОСАГО онлайн. Корректно введите данные. В поле «Дата запроса», либо «Дата начала действия договора/добавления в договор» (формулировка зависит от используемого сервиса) указывается дата после окончания действия текущего бланка. Чтобы данные по действующему сейчас полису отразились в расчете. Но не позднее двух месяцев с сегодняшнего дня.
Не применился коэффициент безаварийности по ОСАГО?
Причины потери скидки разные. Объективные – «обнуление» КБМ, если не вписаны в страховку 12 месяцев. Либо оплошность сотрудника страховой. Так как знаем, что бонус-малус по ОСАГО в систему вводят люди, возможен человеческий фактор. Часто дело в ошибке внесения данных – опечатке в имени или дате рождения. Бывает, подобные «оплошности» недобросовестные страховщики допускают специально. Чтобы не найти Вашу скидку при следующем оформлении. С такими лучше не связываться, просматривайте отзывы. Ответственные сотрудники, напротив, сделают все для восстановления Вашего показателя безаварийности.
Восстановление утерянного бонуса-малуса
Если работники не хотят пойти Вам навстречу и помочь с возвращением коэффициента, а Вы уже продлили договор, переплатив, придется действовать самостоятельно. Мы знаем и подскажем, как восстановить коэффициент безаварийности по ОСАГО.
Скачайте и заполните бланк РСА на восстановления бонуса-малуса. Скан-копии заявления и водительских прав отправьте в Российский Союз Автостраховщиков по адресам [email protected] или [email protected]. Быстрого ответа не ждите, часто требуется несколько месяцев. Письмо придёт почтой России. Прикрепите его к заявлению на пересмотр стоимости полиса, отдайте в страховую компанию. Страховой договор переоформят, вернув переплату.
Обнуление коэффициента безаварийности при переходе с ограниченной ОСАГО на открытую и обратно
Это касается базовых понятий «собственник» и «водитель». При оформлении ограниченной по количеству человек страховки, все вписываются поимённо как водители. С указанием ФИО, даты рождения, данных водительского удостоверения. Каждый несет ответственность за себя. Бонус-малус виновника аварии увеличивается, у остальных скидка сохраняется. Требования и стандарта к указанию этого параметра в бланках нет. Но иногда страховщики для удобства это делают. Такие пометки ставятся либо в п.3, рядом с именем каждого участника, либо в пункте 8 «Особые отметки».
В неограниченной автогражданке указывается только собственник, его паспортные данные и номер кузова автомобиля. Хозяин несет ответственность по КБМ за автомобиль и всех управляющих им. Т.е. выступает в другом качестве.
Принципы применения скидки по коэффициенту безаварийности
Теперь ключевые принципы изменения коэффициента безаварийности. Зная их, Вы сохраните скидку по ОСАГО, так как поймете механизмы.
Правило 1:
Бонус-малус сохраняется 12 месяцев со дня завершения действия полиса.
Исключение:
После оформления нового бланка в течение двух дней страховая компания подает информацию в РСА. Если бонус-малус по новым условиям должен поменяться, он изменится сразу.
Правило 2:
При смене полиса с ограниченного на открытый происходит изменения статуса страхователя с «водителя» (со всеми действующими скидками) на «собственника», который еще ничего не заслужил. Скидка обнуляется. На сайте РСА этот момент объясняется расплывчато, но это факт.
При переходе с неограниченного на ограниченный бонус сохраняется. Страховщик мыслит так: «раз уж получили скидку, допуская к управлению своей машины других людей, Вы ответственный человек в жизни и на дороге. Вам можно доверять».
Правило 3:
Люди, которые ездят по страховке другого «собственника», в страховку не вписаны и через год их класс сбросится на стартовый.
Исключение: если внести себя в любой полис с ограничением(родных, друзей), скидка не сгорит.
Правило 4:
Все, что происходит на автомобиле с открытой «автогражданкой», влияет на класс хозяина. Год без страховых случаев – коэффициент безаварийности снижается. ДТП по вине любого, кто управлял его транспортом – повышение коэффициента.
Исключение: сменив машину, можно искусственно обнулить повысившийся показатель. Об этом следующий пункт.
Правило 5:
При смене транспорта владельцем открытого бланка, бонус-малус сбрасывается до первоначального значения 1. Без исключений, хоть при десяти авариях за год, хоть при досрочном расторжении договора.
Правило 6:
При досрочном расторжении страхового договора:
При отсутствии страховых выплат в течение года показатель безаварийности остается на уровне даты подписания бланка. К примеру, человек с бонусом-малусом 0,85 (6 класс) за месяц до окончания срока безубыточного периода расторг соглашение. У него останутся все те же 0,85;
При наличии страховых выплат, класс изменяется на обычных условиях.Человек с показателем 0,85 из предыдущего примера, совершив одну аварию и досрочно расторгнув договор, при следующем оформлении будет иметь коэффициент безаварийности 0,95 (4 класс).
Исключение: все та же смена автомобиля при неограниченном страховании.
Заключение
Разобравшись, как узнать класс водителя ОСАГО, и как он формируется, Вы никогда не потеряете скидку. Зная отличие хозяина автомобиля от водителя, особенности расчета бонуса-малуса открытой и ограниченной страховки, процедуру восстановления коэффициента… Вы понимаете больше, чем многие работники страховых организаций.
В конце прошлого года ходили слухи РСА и ЦБ об упрощении системы расчета. Особенно по неограниченным страховкам. Но официальных заявлений в 2018 г. не было, разговоры сошли на нет. Если Вы хотите сделать автостраховку с гарантированным сохранением всех выгод и скидок, обращайтесь. Наши сотрудники всегда помогут. Расчитать стоимость с учетом всех коэффициентов, и заказать полис можно онлайн.
Проверить КБМ ОСАГО по базе РСА онлайн
Под коэффициентом бонус-малус (КБМ) понимается показатель, которые обозначает уровень дисциплинированности водителя транспортного средства. Он используется страховыми компаниями для того, чтобы рассчитать стоимость оформления полиса ОСАГО. КБМ был введен в 2003-м году, причем принцип его определения и механизм предоставления скидок при заключении со страховщиком договора несколько раз менялся.
Как узнать коэффициент бонус-малус
В результате нередко возникает путаница, устранить которую может использование для проверки коэффициента только надежных ресурсов и баз данных. К их числу относится официальный сайт РСА, то есть Российского союза автостраховщиков, ведущего реестр страховых полисов, исчерпывающая информация о которых собирается в АИС РСА (автоматизированной информационной системе).;
Для того, чтобы проверить КБМ ОСАГО по единой базе РСА в режиме онлайн, необходимо ввести сведения о владельце транспортного средства, к числу которых относятся:
•ФИО собственника;
•дата его рождения;
•реквизиты водительского удостоверения;
•дата формируемого запроса в РСА. В данном случае следует указывать день, следующий за окончанием срока действия текущего полиса ОСАГО.
После введения указанной информации во все формы ввода, следует поставить галочку о согласии с установленными на сайте правилами обработки и предоставления данных, а затем нажать на кнопку «Проверить». В течение нескольких секунд интересующие пользователя данные будут выведены на экран, после чего их можно использовать при расчете цены полиса. Важно отметить, что услуга проверки предоставляется бесплатно.
Не получилось определить КБМ?
Нередко возникает ситуация, когда определить КБМ не удается и сервис проверки выдает ошибку. Причин подобного развития событий может быть несколько:
•ошибка со стороны автостраховщика, передавшего в РСА неверные данные;
•изменения в документах владельца транспортного средства или водителя;
•сбой в работе АИС РСА;
•заключение владельцем автомобиля нескольких страховых договоров или использование нелегального полиса страхования, например, без прохождения техосмотра.
В случае ошибки со стороны страховой компании собственник авто может обратиться с жалобой в контролирующий орган – Центробанк РФ или непосредственно в РСА.
Как определить класс страхования ОСАГО в 2020 году
Тип транспортаМотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы («A», «M»)Легковые автомобили юридических лиц («B», «BE»)Легковые автомобили («B», «BE»)Легковые автомобили такси («B», «BE»)Автобусы с числом пассажирских мест более 16 («D», «DE»)Автобусы с числом пассажирских мест до 16 включительно («D», «DE»)Автобусы, используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров («D», «DE»)Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее («C», «CE»)Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 16 тонн («C», «CE»)Трамваи («Tm»)Троллейбусы («Tb»)Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины , за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей
Срок страхования (период использования автомобиля)1 год9 месяцев8 месяцев7 месяцев6 месяцев5 месяцев4 месяца3 месяца
Возраст водителяот 16 до 21 годаот 22 до 24 летот 25 до 29 летот 30 до 34 летот 35 до 39 летот 40 до 49 летот 50 до 59 лет60 и старше
Стаж вожденияменее 1 года1 год2 года3 — 4 года5 — 6 лет7 — 9 лет10 — 14 летболее 15 лет
Скидка за безаварийную езду (КБМ)
Страхование впервые (класс 3, кбм 1)1 год без аварий (класс 4, кбм 0,95)2 года без аварий (класс 5, кбм 0,9)3 года без аварий (класс 6, кбм 0,85)4 года без аварий (класс 7, кбм 0,8)5 лет без аварий (класс 8, кбм 0,75)6 лет без аварий (класс 9, кбм 0,7)7 лет без аварий (класс 10, кбм 0,65)8 лет без аварий (класс 11, кбм 0,6)9 лет без аварий (класс 12, кбм 0,55)10 лет без аварий(класс 13, кбм 0,5)(класс M, кбм 2,45)(класс 0, кбм 2,3)(класс 1, кбм 1,55)(класс 2, кбм 1,4)
РегионБарнаулГорно-АлтайскПрочие города и населенные пункты Алтайского крайЗаринск, Новоалтайск, РубцовскБийскСвободныйБелогорскБлаговещенскПрочие города и населенные пункты Амурской областиКотласПрочие города и населенные пункты Архангельской областиСеверодвинскАрхангельскПрочие города и населенные пункты Астраханской областиАстраханьГубкин, Старый ОсколПрочие города и населенные пункты Белгородской областиБелгородКлинцыПрочие города и населенные пункты Брянской областиБрянскМуромПрочие города и населенные пункты Владимирской областиГусь-ХрустальныйВладимирКамышин, МихайловкаПрочие города и населенные пункты Волгоградской областиВолжскийВолгоградПрочие города и населенные пункты Вологодской областиЧереповецВологдаБорисоглебск, Лиски, РоссошьПрочие города и населенные пункты Воронежской областиВоронежНенецкий автономный округПрочие города и населенные пункты Еврейской автономной областиБиробиджанЧитаПрочие города и населенные пункты Забайкальского крайКраснокаменскКинешмаШуяПрочие города и населенные пункты Ивановской областиИвановоШелеховАнгарскБратск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, ЧеремховоУсолье-СибирскоеИркутскПрочие города и населенные пункты Иркутской областиПрочие города и населенные пункты Калининградской областиКалининградКалугаПрочие города и населенные пункты Калужской областиОбнинскПрочие города и населенные пункты Камчатского краяПетропавловск-КамчатскийПрочие города и населенные пункты Кемеровской областиБелово, Березовский, Междуреченск, Осинники, ПрокопьевскКемеровоНовокузнецкАнжеро-Судженск, Киселевск, ЮргаПрочие города и населенные пункты Кировской областиКирово-ЧепецкКировКостромаПрочие города и населенные пункты Костромской областиПрочие города и населенные пункты Краснодарского краяКраснодарНовороссийскАрмавир, Сочи, ТуапсеБелореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, ТихорецкАнапа, ГеленджикПрочие города и населенные пункты Красноярского краяКрасноярскАчинск, ЗеленогорскЖелезногорск, НорильскКанск, Лесосибирск, Минусинск, НазаровоШадринскПрочие города и населенные пункты Курганской областиКурганЛенинградская областьПрочие города и населенные пункты Курской областиЖелезногорскКурскЕлецЛипецкПрочие города и населенные пункты Липецкой областиМагаданПрочие города и населенные пункты Магаданской областиМоскваМосковская областьАпатиты, МончегорскПрочие города и населенные пункты Мурманской областиМурманскСевероморскКстовоПрочие города и населенные пункты Нижегородской областиНижний НовгородБалахна, Бор, ДзержинскАрзамас, Выкса, СаровПрочие города и населенные пункты Новгородской областиВеликий НовгородБоровичиБердскПрочие города и населенные пункты Новосибирской областиНовосибирскКуйбышевИскитимОмскПрочие города и населенные пункты Омской областиОрскОренбургПрочие города и населенные пункты Оренбургской областиБугуруслан, Бузулук, НовотроицкПрочие города и населенные пункты Орловской областиОрелЛивны, МценскПрочие города и населенные пункты Пензенской областиЗаречныйКузнецкПензаЛысьва, ЧайковскийПермьПрочие города и населенные пункты Пермского краяСоликамскБерезники, КраснокамскПрочие города и населенные пункты Приморского краяВладивостокУссурийскАрсеньев, Артем, Находка, Спасск-ДальнийПсковВеликие ЛукиПрочие города и населенные пункты Псковской областиРеспублика АдыгеяПрочие города и населенные пункты АлтаяИшимбай, Кумертау, СалаватСтерлитамак, ТуймазыУфаПрочие города и населенные пункты республики БашкортостанБлаговещенск, ОктябрьскийПрочие города и населенные пункты БурятииУлан-УдэБуйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, ХасавюртПрочие города и населенные пункты ДагестанаПрочие города и населенные пункты ИнгушетииНазраньМалгобекПрочие города и населенные пункты Кабардино-БалкарииНальчик, ПрохладныйЭлистаКарачаево-Черкесская РеспубликаПрочие города и населенные пункты КалмыкииПетрозаводскПрочие города и населенные пункты КарелияПрочие города и населенные пункты КомиСыктывкарУхтаПрочие города и населенные пункты КрымаСимферопольПрочие города и населенные пункты Марий ЭлЙошкар-ОлаВолжскПрочие города и населенные пункты МордовияРузаевкаСаранскНерюнгриЯкутскПрочие города и населенные пункты ЯкутииВладикавказПрочие города и населенные пункты Северной ОсетииЕлабугаПрочие города и населенные пункты ТатарстанаБугульма, Лениногорск, ЧистопольАльметьевск, Зеленодольск, НижнекамскНабережные ЧелныКазаньПрочие города и населенные пункты ТываКызылВоткинскГлазов, СарапулПрочие города и населенные пункты УдмуртияИжевскЧеченская РеспубликаПрочие города и населенные пункты ХакасияАбакан, Саяногорск, ЧерногорскНовочебоксарскПрочие города и населенные пункты ЧувашииКанашЧебоксарыРостов-на-ДонуПрочие города и населенные пункты Ростовской областиВолгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, ТаганрогШахтыБатайскАзовПрочие города и населенные пункты Рязанской областиРязаньПрочие города и населенные пункты Самарской областиЧапаевскНовокуйбышевск, СызраньТольяттиСамараСанкт-ПетербургЭнгельсБалаково, Балашов, ВольскПрочие города и населенные пункты Саратовской областиСаратовПрочие города и населенные пункты Сахалинской областиЮжно-СахалинскЕкатеринбургБерезовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, ПервоуральскАсбест, РевдаВерхняя Салда, ПолевскойПрочие города и населенные пункты Свердловской областиСевастопольСмоленскВязьма, Рославль, Сафоново, ЯрцевоПрочие города и населенные пункты Смоленской областиБуденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, ПятигорскКисловодск, Михайловск, СтавропольПрочие города и населенные пункты Ставропольского краяПрочие города и населенные пункты Тамбовской областиМичуринскТамбовВышний Волочек, Кимры, РжевПрочие города и населенные пункты Тверской областиТверьСеверскПрочие города и населенные пункты Томской областиТомскТулаПрочие города и населенные пункты Тульской областиАлексин, Ефремов, НовомосковскУзловая, ЩекиноПрочие города и населенные пункты Тюменской областиТюменьТобольскПрочие города и населенные пункты Ульяновской областиДимитровградУльяновскКомсомольск-на-АмуреХабаровскАмурскПрочие города и населенные пункты Хабаровского краяЧукотский автономный округПрочие города и населенные пункты Ханты-Мансийского автономного округаХанты-МансийскСургутНефтеюганск, НяганьНижневартовскКогалымПрочие города и населенные пункты Челябинской областиКопейскЧелябинскМагнитогорскЗлатоуст, МиассСатка, ЧебаркульНовый УренгойПрочие города и населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округаБайконурНоябрьскЯрославльПрочие города и населенные пункты Ярославской области
Посчитать
Как узнать класс водителя ОСАГО
Почему важен вопрос, как узнать класс водителя ОСАГО?
Как определяется класс водителей?
Каким образом и где узнать класс водителя ОСАГО?
Услуги страхования представляют собой целый комплекс различных направлений. Одно из них разработано для водителей транспортных средств. В России оно носит обязательный характер для всех и носит название ОСАГО. Порядок оказания данной услуги определяется на законодательном уровне. За годы существования было внесено ряд изменений. Расчет стоимости ОСАГО существенно упростился. Его можно провести и самостоятельно до оформления для оценки своих расходов. Для расчета достаточно знать базовый тариф и значения поправочных коэффициентов в своем случае. Упрощает процедуру использование специальных калькуляторов, которые можно найти на сайтах многих страховых компаний. Однако есть вопрос, который чаще других вызывает сложности: как узнать класс водителя ОСАГО? Ответ на него вы найдете в данной статье.
Почему важен вопрос, как узнать класс водителя ОСАГО?
Такой показатель, как класс водителя, используется для расчета итоговой суммы, которую придется заплатить за страховку. Его определение производится посредством использования разработанного для этого КБМ (коэффициента бонус-малус). Именно этот коэффициент используется в формуле подсчета итоговой стоимости ОСАГО, предоставляя собой единственную возможность снизить расходы по своему полису (если он является понижающим). В то время посредством КМБ стоимость полиса может возрасти, если коэффициент оказывается больше единицы. Обратите внимание, что в случае закрепления за автомобилем нескольких водителей, для расчета стоимости страхового полиса будет применяться минимальный размер скидки самого неопытного водителя, вписанного в страховку. Отметим, что КБМ привязывается к конкретному водителю, а не транспортному средству, следовательно, классы страхования ОСАГО сохраняются при покупке автомобиля и при обращении к другой страховой компании.
Как определяется класс водителей?
По правилам системы ОСАГО, класс может быть обозначен как: 0, М, 1, 2…13. Каждый класс водителя соответствует определенному значению КМБ. Если в общей базе сведений об истории страхования не представлено, то коэффициент приравнивается к единице и на расчет стоимости страхового полиса не оказывает никакого влияния. Это значение относится к третьему классу. Именно от него будет происходить движение в сторону повышения или понижения в дальнейшем. В остальных случаях для водителя рассчитывается КМБ на основании информации из истории вождения. Его значение изменяется каждый год при открытии нового полиса. Если за прошлый год клиент не обращался за выплатами к страховщику, то ему будет присвоен очередной класс водителей ОСАГО, что влечет за собой сокращение годовой стоимости полиса на пять процентов. Самый высокий класс позволяет сэкономить половину стоимости страховки.
Однако это правило работает и в обратную сторону: достаточно попасть в страховую ситуацию (ДТП) и обратиться за компенсацией для того, чтобы класс понизили, как и размер скидки при заключении следующего страхового полиса.
Таким образом, присваивание класса каждому водителю представляет собой своеобразную накопительную систему скидок. Чем лучше страховая история безаварийной езды, тем ниже стоимость полиса по сравнению со стандартными расценками. Напротив, неаккуратные водители, которые часто попадают в ДТП, вынуждены переплачивать за страховой полис.
Каким образом и где узнать класс водителя ОСАГО?
На сегодняшний день узнать класс водителя ОСАГО по базе РСА могут не только страховые компании, но и любой автовладелец. Все нужные сведения можно найти в интернете: доступ к базе дают различные информационные порталы, в том числе официальный сайт РСА. Если вы хотите узнать исчерпывающую информацию о своей истории страхования, достаточно зайти на соответствующий сайт и внести в поисковое окно следующие данные:
фамилию, имя и отчество водителя;
дату рождения;
номер водительского удостоверения.
После подтверждения вы получить интересующие данные независимо от того, как давно был сделан страховой полис и в какой именно организации. В числе прочих представлены и сведения о классе водителя. Заполняется эта база страховщиками, которые обязаны вносить в нее не только первоначальную информацию о своих клиентах, но и отмечать все изменения касательно сумм произведенных выплат каждому водителю и полученных повреждений. Такая система не может полностью исключить вероятность допущения ошибки (например, ввод неверных персональных данных или отсутствие какого-либо полиса). Особенно это актуально при смене страховой компании, которая не имеет о водителе никаких сведений и берет их исключительно из базы данных. Поэтому рекомендуется постоянно контролировать, все ли сведения о вас попадают в базу и подтверждают необходимость предоставления скидки.
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Автор: Команда Bankiros.ru
00
692 просмотра Подпишитесь на Bankiros.ru
Предыдущая статья
Как проверить КМБ ОСАГО?
Следующая статья
Коэффициенты ОСАГО
таблица для расчета и онлайн сервисы
Класс «Бонус-малус» (КБМ) — это специальный показатель, который влияет на стоимость полиса ОСАГО в новом страховом году. Этот показатель представляет собой коэффициент, который может как снизить, так и увеличить стоимость страхового договора.
Важно понимать, что КБМ присваивается не транспортному средству, а человеку.
Всего существует пятнадцать классов транспортных средств, среди них:
Классы M, 0, 1 и 2 — увеличивают стоимость страховки.
Класс 3 — является стандартный классом, который оставляет размер страховки без изменений. Именно этот класс присваивается водителю, который впервые оформил договор ОСАГО.
Классы 4 — 13 — уменьшают стоимость страховки.
Как формируется КБМ?

На размер КБМ влияет наличие страховок ОСАГО в прошлом году, а также количество страховых выплат за предыдущий страховой год:
Если человек купил страховой полис ОСАГО впервые, то ему присваивается 3 класс транспортного средства (размер коэффициента КБМ в таком случае составляет 1).
За каждый год без страховых случаев класс транспортного средства будет увеличиваться на единицу, а это значит, что стоимость полиса ОСАГО будет уменьшаться на 5%.
Если же человек воспользовался хотя бы одной страховой выплатой, то класс его транспортного средства уменьшается, а стоимость страховки увеличивается (при этом размер повышающего коэффициента зависит от количества страховых выплат за год).
Самый низкий класс транспортного средства — класс M. Если человеку присвоен этот класс, то стоимость ОСАГО в новом страховом году будет увеличена почти в 2,5 раза.
Самый высокий класс транспортного средства — 13 класс. Если человеку присвоен этот класс, то стоимость ОСАГО в новом страховом году будет уменьшена в 2 раза.
Также относительно коэффициента КБМ нужно помнить следующее:
Класс транспортного средства сохраняется в течение 12 месяцев со дня окончания действия страховки ОСАГО.
Если в полисе ОСАГО указано ограниченное число людей, то КБМ определяется на основании данных о каждом водителе.
Если в полисе ОСАГО указано неограниченное число людей, то КБМ присваивается на основании информации о собственнике транспортного средства.
Если в прошлом году старый полис ОСАГО оформлялся на ограниченное количество людей, а в этом году водитель решил оформить полис ОСАГО на неограниченное количество людей, то ему будет присвоен 3 класс, а скидка при этом сгорит.
Если в прошлом году старый полис ОСАГО оформлялся на неограниченное количество людей, а в этом году водитель решили оформить полис ОСАГО на ограниченное количество людей, то ему будет присвоен соответствующий класс, а его скидка будет сохранена.
Узнать информацию о своем КБМ можно на сайте РСА.
Таблица коэффициентов
Таблица коэффициентов выглядит так:
Класс ТС коэффициент КБМ 0 страховых выплат за год (новый класс ТС) 1 страховая выплата за год (новый класс ТС) 2 страховые выплаты за год (новый класс ТС) 3 страховых выплаты за год (новый класс ТС) Более 3 страховых выплат за год (новый класс ТС)
M 2,45 0 M M M M
0 2,3 1 M M M M
1 1,55 2 M M M M
2 1,4 3 1 M M M
3 1 4 1 M M M
4 0,95 5 2 1 M M
5 0,9 6 2 1 M M
6 0,85 7 4 2 M M
7 0,8 8 4 2 M M
8 0,75 9 5 2 M M
9 0,7 10 5 2 1 M
10 0,65 11 6 3 1 M
11 0,6 12 6 3 1 M
12 0,55 13 6 3 1 M
13 0,5 13 7 3 1 M
Таблица коэффициентов
Приведем пример использования таблицы:
Предположим, что водитель застраховал свое транспортное средство впервые — в таком случае ему присваивается 3 класс. Коэффициент КБМ в таком случае составляет 1.
Предположим, что в новом году этот же владелец авто не получил ни одной страховой выплаты за год. Находим пересечение столбца «0 страховых выплат за год (новый класс ТС)» и строки «Класс ТС» — в этой ячейке указана цифра 4, поэтому водителю будет присвоен 4 класс. Коэффициент КБМ в таком случае составляет 0,95.
Предположим теперь, что в новом году этот же водитель получил 2 страховые выплаты. Находим пересечение столбца «2 страховые выплаты за год (новый класс ТС)» и строки «Класс ТС» — в этой ячейке указана цифра 1, поэтому водителю будет присвоен 1 класс. Коэффициент КБМ в таком случае составляет 1,55.
Предположим теперь, что в новом году этот же водитель вновь получил 2 страховые выплаты. Находим пересечение столбца «2 страховые выплаты за год (новый класс ТС)» и строки «Класс ТС» — в этой ячейке указана буква M, поэтому водителю будет присвоен класс M. Коэффициент КБМ в таком случае составляет 2,45.
Онлайн-проверка КБМ

Присвоением КБМ занимается специальная организация, которая называется РСА (Российский союз автостраховщиков). У этой организации есть электронный сайт, на котором можно узнать класс своего транспортного средства. Ниже мы в подробностях узнаем, как физические и юридические лица могут узнать свой КБМ при помощи сайта РСА.
Проверка КБМ для физических лиц
Если водитель является физическим лицом, то здесь возможно 2 варианта.
Если водитель заключал ограниченный тип договора, узнать свой КБМ можно так:
Зайдите на сайт РСА и откройте соответствующую вкладку (либо перейдите по ссылке dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/kbm.htm).
Укажите, что являетесь физическим лицом.
Выберите тип договора «С ограничением».
Укажите свое полное имя на русском языке.
Укажите дату рождения.
Укажите номер и серию водительского удостоверения.
Укажите дату начала действия договора.
Чтобы узнать КБМ, введите подтверждающий код и нажмите кнопку «Поиск».
Если водитель ввел правильную информацию о себе, то на сайте отобразятся следующие данные — размер коэффициента действующего КБМ, информация о страховых возмещениях и краткая информация о предыдущем полисе ОСАГО.
Если водитель заключал неограниченный тип договора, узнать свой КБМ можно так:
Зайдите на сайт РСА и откройте соответствующую вкладку (либо перейдите по ссылке dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/kbm.htm).
Укажите, что являетесь физическим лицом.
Выберите тип договора «Без ограничений».
Укажите свое полное имя на русском языке.
Укажите дату рождения.
Выберите тип документа, который подтверждающий личность, а также укажите дополнительные сведения о себе (допустим, в качестве такого документа был выбран паспорт — в таком случае необходимо указать серию и номер паспорта).
Укажите сведения о транспортном средстве (это может быть либо специальный VIN-код, либо номер этого ТС). Также следует указать номер кузова и шасси (если необходимо узнать информацию о соответствующем виде транспортного средства).
Укажите дату начала действия договора.
Чтобы узнать КБМ, введите подтверждающий код и нажмите кнопку «Поиск».
Если водитель ввел правильную информацию о себе, то на сайте отобразятся следующие данные — размер коэффициента действующего КБМ, информация о страховых возмещениях и краткая информация о предыдущем полисе ОСАГО.
Проверка КБМ для юридических лиц

Если в качестве владельца транспортного средства выступает юридическое лицо, то узнать соответствующий КБМ можно так:
Зайдите на сайт РСА и откройте соответствующую вкладку (либо перейдите по ссылке dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/kbm.htm).
Укажите, что являетесь юридическим лицом.
Укажите идентификационный код (ИНН).
Укажите сведения о транспортном средстве (это может быть либо специальный VIN-код, либо номер этого ТС). Также следует указать номер кузова и шасси (если необходимо узнать информацию о соответствующем виде транспортного средства).
Укажите дату начала действия договора.
Чтобы узнать КБМ, введите подтверждающий код и нажмите кнопку «Поиск».
Если водитель ввел правильную информацию о себе, то на сайте отобразятся следующие данные — размер коэффициента действующего КБМ, информация о страховых возмещениях и краткая информация о предыдущем полисе ОСАГО.
Видео по теме
Класс страхования ОСАГО как определить в 2020 году
На стоимость полисов напрямую влияет класс страхования ОСАГО, поэтому важно знать как его определить. Он присваивается каждому конкретному автовладельцу на основании некоторых факторов. Именно поэтому водитель очень важно понимать, каким образом он определяется, и на что в дальнейшем влияет в процессе эксплуатации транспортного средства.Как получить бонусы и скидки ОСАГО за безаварийную езду
Скидка при отсутствии аварий
Когда страховая компания подписывает со своим клиентов договор насчет составления полиса, она обязательно должна проверить наличие аварий за прошедший период. Это делается совершенно не из-за любопытства инспекторов. Данный процесс имеет вполне объективные причины, которые заключаются в том, что при отсутствии ДТП водитель считается надежным и ответственным. Именно поэтому ему могут быть предоставлены соответствующие скидки. Их размер нередко достигает даже 50 процентов от общей суммы. Это колоссальные деньги.
Таким образом, стоимость услуги страхования может изменяться посредством коэффициента бонус малус (КБМ или КМБ). Такое обслуживание клиента является довольно выгодным компании. Это обусловлено не тем, что организация теряет прибыль, а тем, что коэффициент влияет на более аккуратное вождение ТС водителем. Именно из-за последнего в итоге страховщику не требуется часто выплачивать компенсацию, потому что не случается аварий.
По сути услуга бонуса малуса выражается в стимуляции повышения водительских навыков, так как компания в данном случае существенно меньше теряет своих финансовых средств. Один год без ДТП способствует увеличению скидки на 5 процентов. Далее процент только повышается. Соответственно, каждый владелец транспортного средства заинтересован в том, чтобы иметь «чистую» репутацию.
Длительность безаварийной езды раньше привязывалась к конкретному автомобилю, что вызывало определенные неудобства. Прежде всего это касалось тех случаев, что при продаже транспортного средства водитель терял все накопленные привилегии перед страховщиком. Ситуация поменялась лишь в 2008 году, когда были приняты соответствующие изменения в регламент расчета. Теперь длительность безаварийности напрямую соотносится только лишь с человеком.
КБМ — скидка за безаварийность по ОСАГО водителя
Некоторые важные нюансы бонус малуса
За безаварийную езду в любом случае владелец машины получает бонус. При этом существуют варианты того, когда после дорожно-транспортного происшествия водитель все же мог одержать скидку от страховщика. Это касается лишь тех событий, когда его вина в произошедшем не была доказана. В расчет берется только те случаи, при которых производилась страховая выплата.
Важно отметить, что ДТП, оформляющиеся по европротоколу, в расчет не попадают. В рейтинге аварийности они не учитываются из-за того, что о них не уведомляется Государственная Инспекция безопасности дорожного движения. Это отдельный случай, так что его рассматривать не станем.
Классы полиса ОСАГО
В настоящее время существует определенная таблица, которая объясняет, каким образом присваивается в конкретных случаях коэффициент, влияющий на стоимость полиса ОСАГО.
Коэффи-
циент
бонус-
малус Надбавки
и скидки Исходный
класс Изменения классов в соответствии с учетом выплат
Без
аварий Одна
авария Две
аварии Три
аварии Четыре
Класс страхования водителя по ОСАГО — как определить?
Читайте в этой статье:
При определении цены автогражданки важно определить класс страхования ОСАГО. Он может вдвое снизить стоимость страховых услуг, а также повысить её на 150%.
Какие коэффициенты помимо класса водителя влияют на стоимость автострахования
На стоимость страховых услуг влияет множество факторов. Наиболее значимыми из них являются следующими:
Базовый тариф. Его коридор устанавливает Центробанк РФ для всех категорий автотранспортных средств. Страховщик сам выбирает базовую ставку (обычно ближе к максимальному значению), после чего регистрирует её в ЦБР и РСА.
Возраст и опыт вождения. Со снижением возраста и стажа вождения автомобилиста повышается коэффициент. Для водителей пенсионного возраста с многолетним опытом управления машиной множитель будет минимальным и позволит получить скидку.
Частота обращения за выплатой. Чем она выше, тем больший коэффициент будет использоваться. За безаварийную езду на протяжение года предоставляется накопительная скидка в 5%. Её максимальный размер может достичь 50%.
Регион прописки. В регионах ведется своя статистика выплат. На основе её рассчитываются коэффициенты для территорий и городов.
Что такое класс водителя для ОСАГО
Класс «Бонус-малус» представляет собой систему скидок и надбавок при обязательном автостраховании. Будет ли множитель повышать стоимость страхования либо снижать её — зависит от каждого конкретного условия.
Коэффициент КБМ зависит от таких факторов:
страховался ли водитель прежде, какой класс он имел раньше;
наличие страховых выплат в предыдущем периоде, их количество;
количество заключённых раньше договоров страхования на срок 1 год и больше. Досрочно расторгнутые договоры в расчёт не принимаются.
Какие существуют классы для страховки ОСАГО
Система гражданского автострахования выделяет 15 классов автомобилистов: М, от 0 до 13. Если страховая история отсутствует, автомобилисту присваивается 3 класс с множителем 1. На каждый последующий период он определяется с учётом количества обращений за страховой выплатой. При их отсутствии коэффициент будет уменьшен на 5%. Данный дисконт является накопительным. При получении самого высокого класса его величина достигнет 50%.
Четвёртому классу присваивается множитель 0.95, для пятого – 0.9. Каждому последующему показателю значение будет снижено на 0.05. Возникновение ДТП приведёт к резкому повышению величины множителя.
Важно! При каждой страховой выплате цена страхования будет возрастать, а класс страхования – уменьшаться. Наиболее высокий коэффициент получают водители с классом М, он составляет 2.45. При его использовании цена полиса возрастает на 1.45%! Чаще всего класс М получают те водители, которые на протяжении последнего года более 3 раз получали страховую выплату. Самая неприятная вещь для водителей: снижение коэффициентов происходит поэтапно, а растёт – мгновенно.
Таблица классов водителя при ОСАГО
Класс на начало действия страховки КБМ Количество страховых случае на протяжении года
Класс на начало действия страховки
КБМ
Количество страховых случае на протяжении года
0
1
2
3
4
М
2.45
0
М
М
М
М
0
2.3
1
М
М
М
М
1
1.55
2
М
М
М
М
2
1.4
3
1
М
М
М
3
1
4
1
М
М
М
4
0.95
5
2
1
М
М
5
0.9
6
3
1
М
М
6
0.85
7
4
2
М
М
7
0.8
8
4
2
М
М
8
0.75
9
5
2
М
М
9
0.7
10
5
2
1
М
10
0.65
11
6
3
1
М
11
0.6
12
6
3
1
М
12
0.55
13
6
3
1
М
13
0.5
13
7
3
1
М

При присвоении седьмой категории будет предоставлена 20-процентная скидка на ОСАГО (КБМ составляет 0.8). Если на протяжении действия договора водитель дважды попадёт в ДТП, ему будет присвоена вторая категория. Поэтому при последующей покупке страховки будет действовать множитель 1.4 (за страховку придётся заплатить на 40% больше её базовой цены). Аналогичным образом можно узнать о множителях для других классов автомобилистов.
Как по базе узнать класс водителя ОСАГО
Узнать класс водителя для ОСАГО в онлайн режиме можно через веб-ресурс РСА либо иной электронный сервис, оказывающий подобные услуги. Чтобы получить информацию, требуется предоставить определённые сведения: ФИО, дата рождения, номер ВУ. Когда нужная информация будет указана, сервис произведёт поиск по базе и сообщит страховую историю автомобилиста. Для получения сведений не принципиальна дата оформления полиса и наименование страховой компании, в которой он был куплен.
Данная система часто выручает автомобилистов и страховые организации. Водителям окажутся полезными сведения, необходимые для покупки нового полиса либо переоформления имеющегося. Также такой порядок позволяет не потерять данные о КБМ. Страховые компании могут проверить сведения о автомобилистах даже при заключении нового соглашения и изменении юридического лица. Благодаря использованию данной системы можно предотвратить мошенничество, при котором водителю снижается класс и разрабатываются новые документы.
У каждой страховой организации имеется доступ к общей базе. На них лежит обязанность вводить в систему новую информацию. Основными этапами процесса являются следующие:
1. При первом автостраховании следует все сведения внести в базу РСА.
2. Когда водитель обратится за компенсацией по страховому случаю, эти данные будут внесены в базу с обозначением суммы выплаты и описанием повреждений.
3. Если собственник ТС обратится в иную страховую компанию, её сотрудники имеют возможность получить сведения о страховой истории из базы, сообщив номер ВУ.
Что такое коэффициент бонус-малус и как он рассчитывается
Класс водителя для ОСАГО – это буквенное обозначение коэффициента КБМ. Зачастую водители с его помощью стремятся уменьшить стоимость полиса. Все сведения по классам автомобилистов применяются для информации о КБМ.
Раньше КБМ использовался по отношению к транспортным средствам, а не автомобилистам. При продаже ТС множитель просто сводился к базовому. В итоге водителю приходилось вновь стараться, чтобы заработать скидку в будущем. Сейчас же КБМ присваивается не автотранспорту, а лицу, которое им управляет. В итоге не зависимо от используемых ТС и страховщиков показатель будет оставаться закреплённым за определённым водителем.
В таблице представлены коэффициентах бонус-малус на 2019 год:
КБМ в предыдущем году
КБМ в 2019 году (с учётом количества компенсаций)
Отсутствие выплат
1 выплата
2 выплаты
3 выплаты
4 и больше выплат
0,5
0,5
0,8
1
1,55
2,45
0,55
0,5
0,85
1
1,55
2,45
0,6
0,55
0,85
1
1,55
2,45
0,65
0,6
0,85
1
1,55
2,45
0,7
0,65
0,9
1,4
1,55
2,45
0,75
0,7
0,9
1,4
2,45
2,45
0,8
0,75
0,95
1,4
2,45
2,45
0,85
0,8
0,95
1,4
2,45
2,45
0,9
0,85
1
1,55
2,45
2,45
0,95
0,9
1,4
1,55
2,45
2,45
1
0,95
1,55
2,45
2,45
2,45
1,4
1
1,55
2,45
2,45
2,45
1,55
1,4
2,45
2,45
2,45
2,45
2,3
1,55
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,3
2,45
2,45
2,45
2,45

Таблица демонстрирует, что самый низкий множитель составляет 0.5. При его использовании стоимость страховки снижается вдвое. Получить такой параметр непросто: необходимо с нуля управлять автомобилем без ДТП. Если же водителю будет присвоен самый высокий коэффициент, тогда доказывать свою безупречную репутацию придётся целых 14 (!) лет.
Новые правила определения класса в полисе ОСАГО
Класс водителя и коэффициент бонус-малус теперь будет определяться каждый год 1 апреля. Такой подход призван защитить все стороны взаимоотношений: и страховую компанию, и водителя. Раньше недобросовестные страховщики применяли завышенные коэффициенты для завышения стоимости полиса. Иногда их сотрудники допускали ошибку, и использовали более низкий параметр, чем нужно было.
Существует возможность самостоятельно узнать класс водителя ОСАГО онлайн, что позволит избежать переплат. Получив информацию о параметре, можно проверить правильность произведённых страховщиком расчётов.
Чтобы узнать класс водителя онлайн, необходимо предоставить о нём такие сведения:
ФИО и дата рождения автомобилиста
Дата, с которой начал действовать полис
Номер и серия документа, удостоверяющего личность
VIN, номер шасси и кузова, госномер транспортного средства
Как определить стоимость ОСАГО без указания класса безаварийности
Сервис instore.market разработан для помощи в расчёте стоимости ОСАГО и её покупки. Пользователь должен указать только необходимые сведения для произведения расчетов и оформления полиса. На главной странице требуется ввести такую информацию:
Госномер автомобиля с указанием региона
Категория транспортного средства
Срок действия страховки
Этих сведений достаточно, чтобы сервис произвёл поиск страхуемого автомобиля. В случае успеха из базы будет взята вся необходимая информация. Если поиск окажется безрезультатным, пользователю придётся самостоятельно ввести сведения о модели и марке автомобиля, годе выпуска, мощности авто и регионе его регистрации. Когда все данные будут обозначены, потрелуется кликнуть «Далее».
Дальше следует обозначить, является ли пользователь владельцем автомобиля и страхователем. Система потребует указать ФИО, дату рождения и получения ВУ, также нужно обозначить стаж вождения. При оформлении страховки на нескольких автомобилистов данные должны быть введены на каждое лицо, допущенное к управлению транспортным средством. Это активирует кнопку «Рассчитать точную стоимость». После клика на ней будет произведён поиск оптимальных программ, предлагаемых российскими страховщиками. Пользователю останется выбрать оптимальный продукт.
На следующем этапе следует указать данные для оплаты банковской картой. Платёж будет проведён по надёжно защищённому и зашифрованному каналу. Вся информация останется конфиденциальной и не попадёт в руки злоумышленников.
После перечисления нужной суммы на указанный электронный адрес будет отправлен цифровой полис. Его нужно будет распечатать и подписать. Такой документ будет иметь полную юридическую силу. Его можно предоставлять сотрудникам ГИБДД для проверки. Сервис позволяет всего за несколько минут оформить автогражданку в одной из самых надёжных российских страховых компаний.
Мы подробно рассмотрели, что означает класс в полисе ОСАГО и как его узнать. Этот показатель в значительной степени влияет на стоимость страховых услуг. Поэтому ездите безопасно и осторожно. Избегайте ДТП, и вы сможете экономить большие суммы на страховании!

Класс ТС	коэффициент КБМ	0 страховых выплат за год (новый класс ТС)	1 страховая выплата за год (новый класс ТС)	2 страховые выплаты за год (новый класс ТС)	3 страховых выплаты за год (новый класс ТС)	Более 3 страховых выплат за год (новый класс ТС)
M	2,45	0	M	M	M	M
0	2,3	1	M	M	M	M
1	1,55	2	M	M	M	M
2	1,4	3	1	M	M	M
3	1	4	1	M	M	M
4	0,95	5	2	1	M	M
5	0,9	6	2	1	M	M
6	0,85	7	4	2	M	M
7	0,8	8	4	2	M	M
8	0,75	9	5	2	M	M
9	0,7	10	5	2	1	M
10	0,65	11	6	3	1	M
11	0,6	12	6	3	1	M
12	0,55	13	6	3	1	M
13	0,5	13	7	3	1	M

Коэффи- циент бонус- малус	Надбавки и скидки	Исходный класс	Изменения классов в соответствии с учетом выплат
			Без аварий	Одна авария	Две аварии	Три аварии	Четыре

Зачем нужны передние стойки стабилизатора – Стойка стабилизатора отвечает за крен кузова. Распознайте признаки неисправности, а выбрать лучшие помогут отзывы
12.05.2018
Зачем нужны стойки стабилизатора в подвеске автомобиля?

Автоликбез16 октября 2016

В автомобилях советского производства упругий стержень стабилизатора поперечной устойчивости крепился к рычагам и кузову жестко, на скобах. В современной конструкции передней подвески, претерпевшей модернизацию, между подвижными элементами и стержнем появился посредник – стойка с шарнирными пальцами. Каждому автомобилисту полезно будет знать, зачем она там установлена и какую роль выполняет, поскольку менять эту деталь приходится часто.
Устройство и назначение стоек
Стабилизатор, представляющий собой упругую металлическую тягу, соединяет кузов автомобиля и элементы передней подвески с двух сторон – поворотные кулаки либо ступицы (в зависимости от марки авто). Его функция — не позволять подвеске действовать вразнобой на поворотах и таким путем препятствовать кренам кузова авто.
В старых многорычажных типах подвесок поперечный стержень можно было жестко прикрепить к нижним рычагам, колеблющимся только вверх-вниз. В подобных механизмах были не нужны стойки стабилизатора, поскольку его концы прижимались скобами, а демпферами служили резиновые втулки.
В ходовой части типа «Макферсон», установленной на большинстве новых машин, неподвижно закрепить тягу не получится, потому что ступицы и кулаки поворачиваются вместе с колесами. Шарнирные элементы, соединяющие стержень с этими подвижными деталями, — вот что такое стойки стабилизатора.
Деталь представляет собой металлический шток длиной от 50 до 200 мм (зависит от модели автомобиля) с приваренными на концах шарнирными соединениями. Последние по устройству схожи с шаровыми опорами, только меньшего размера. Резьбовая часть верхнего шарового пальца входит в ответное гнездо поворотного кулака и прикручивается гайкой. Нижняя часть стойки может крепиться к стабилизатору такими способами:
с помощью второго шарнира;
на сайлент-блоке, входящем в проушину тяги.
В ходовой части авто применяется два таких элемента – по одному с каждой стороны. Причем в некоторых моделях они сделаны разной длины и потому не могут меняться местами. Конструкция стоек тоже бывает различной:
с двумя шарнирами, расположенными симметрично;
с шаровым пальцем с одного конца и резьбой – с другого;
с шарнирами, повернутыми на определенный угол друг относительно друга.
Исправный автомобиль должен уверенно держать прямую линию во время разгона и торможения, на что влияют стойки. Если в этом отношении появились отклонения, то необходимо произвести диагностику данных элементов и заменить в случае износа.
Признаки неисправности деталей
Мало понимать, что такое стойки стабилизатора, нужно еще вовремя обнаруживать их неисправность, ведь неработоспособные элементы отрицательно влияют на управляемость машины. Изношенность деталей можно определить по таким признакам:
Корпус авто начинает сильнее крениться в поворотах.
Становится заметно, что автомобиль описывает большую дугу при объезде препятствия.
При интенсивном разгоне или резком торможении ощущается небольшой занос кузова.
При резком вращении руля или проезде «лежачих полицейских» из передней части подвески доносится глухой стук.
Один из наиболее достоверных способов диагностики стоек – проведение «лосиного» теста. Суть заключается в том, чтобы на скорости 40—50 км/ч обогнуть неожиданно появившееся препятствие – условного «лося». Нужно выбрать свободную от движения площадку и поставить в удобном месте пару пластиковых бутылок. Затем разогнаться до указанной скорости и попытаться резко их объехать.
Если во время выполнения маневра передняя часть машины сильно кренится и «рыскает» в стороны, а от ходовой части слышен явственный стук, то стойки подлежат немедленной замене. В отдельных случаях автомобиль описывает настолько широкую дугу в процессе объезда, что может уйти в занос.
Удостовериться в том, что для замены нужны стойки стабилизатора, можно путем традиционного метода диагностики – раскачиванием деталей вручную. Для этого необходимо выполнить такие действия:
Зафиксировать машину ручным тормозом.
Повернуть передние колеса до упора, чтобы до правой или левой стойки можно было дотянуться рукой.
Взяться за стержень возле шарового пальца и активно покачать его в разные стороны. Для верности стоит поддеть шарнир монтажной лопаткой, так обнаруживается люфт внутри втулки.
Если обнаружен заметный люфт, элемент нужно поменять. По причине плохих дорог на территории стран постсоветского пространства стойки постоянно испытывают высокие нагрузки и редко служат больше 20 тыс. км. Благо, что детали эти недорогие и меняются довольно быстро. При желании поставить можно новые детали самостоятельно, имея обычный набор слесарных инструментов, домкрат и съемник для выпрессовки шаровых пальцев.
Изношенные стойки стабилизатора не препятствуют дальнейшему движению, а только ухудшают управляемость машиной. Даже выскочивший из втулки палец позволяет двигаться дальше своим ходом. Этим пользуются нерадивые автолюбители, не обращающие внимание на подозрительное поведение авто и стук подвески. Подобная езда опасна и на высокой скорости может привести к потере управления и ДТП с непредсказуемыми последствиями.
Стойка стабилизатора отвечает за крен кузова. Распознайте признаки неисправности, а выбрать лучшие помогут отзывы
Стойка стабилизатора — это одна из частей ходовой системы, предназначенная для обеспечения поперечной устойчивости корпуса автомобиля. Каждый автовладелец должен знать об основных неисправностях стоек стабилизаторов, как их проверить, а также произвести замену стойки. Это необходимо для проведения своевременного ремонта с тем, чтобы из-за стойки не вышли из строя другие, более важные, элементы подвески.
Также многих автовладельцев интересует вопрос, какие стойки выбрать? Какому производителю отдать свое предпочтение? В конце статьи вы найдете краткую выжимку на основе реальных отзывов автолюбителей, использовавших те или иные стойки стабилизатора. Об этом и не только мы расскажем вам в данном материале
Схема шарнирной стойки стабилизатора
Разделы
Что такое стойка стабилизатора
Многих, особенно начинающих, автовладельцев интересует вопрос — стойки стабилизатора, что это? Для начала опишем в двух словах, что же такое непосредственно стабилизатор и для чего он нужен. Итак, стабилизатор поперечной устойчивости нужен для уменьшения горизонтального крена корпуса автомобиля при поворотах и различных отклонениях в горизонтальной плоскости. А стойки стабилизатора служат для крепления последнего к корпусу автомобиля. Она обеспечивает подвижное соединение упругого стабилизатора и ступицы или поворотного кулака за счет имеющихся шарниров. В зависимости от конструкции подвески могут быть разными и стойки.
Различные виды стоек стабилизатора поперечной устойчивости
Устройство и работа стоек
Как правило, стойка — это шток длиной 5…20 см. На обоих его концах имеются шарниры, обеспечивающие подвижное соединение. Это могут быть либо два шаровых шарнира, либо шарнир и втулка стабилизатора, либо две втулки, либо шарнир с одной стороны и резьба с другой. Обычно они приварены к штоку под прямым или близким к нему углом.
В том месте, где наконечник примыкает к металлическому стержню имеется утончение (“шейка”). Оно служит своего рода предохранителем. В случае, когда механизм испытывает запредельные нагрузки, его корпус сломается именно в этом месте. В противном случае стойка может сломаться в любом месте, пробив днище автомобиля и причинив вред пассажирам или другим механизмам.
Именно по причине безопасности стойки не делают слишком толстыми, из-за чего они достаточно часто выходят из строя. Хотя неоригинальные запчасти имеют несколько больший диаметр, что является своего рода компромиссом между безопасностью и износостойкостью.
Устройство шарнирной стойки
Наиболее популярными в настоящее время являются стойки с использованием шарового шарнира. Его конструкция состоит из двух частей — стального шарового пальца и посадочного пластикового места с температурно-динамической смазкой. Сверху палец запрессовывается пластиковой или металлической крышкой.
Шарнирные соединения всегда защищают с помощью герметичных пыльников со смазкой. Она обеспечивает более мягкую работу механизма, а также увеличивает срок его эксплуатации. Смазка является морозоустойчивой, обеспечивая нормальную работу ходовой системы автомобиля зимой.
Герметичный пыльник
Чтобы лучше понять принцип работы стойки, нужно вспомнить, что она не жестко соединяется со стабилизатором, обеспечивая ограниченное движение объединенных в механизм элементов. При повороте машины на скорости возникает ее естественный крен. При этом на кузов действуют одни силы, а на подвеску — направленные в противоположную сторону. Если их не компенсировать, то возникает риск поломки сопряженных элементов — стабилизатора и проушины ступицы. Таким образом, стойка стабилизатора — это демпфер, который принимает и гасит большие разнонаправленные усилия. Однако в процессе работы под воздействием упомянутых усилий происходит постепенное разрушение шарнирных соединений. Вследствие этого стойки приходят в негодность.
Некоторые иностранные автопроизводители выпускают регулируемые стойки стабилизатора (например, Nissan Patrol GR имеет электронно отключаемый стабилизатор поперечной устойчивости). Также существуют внедорожники, у которых работа стабилизатора и его стоек управляется при помощи ЭБУ.
Неисправности стойки стабилизатора
Рассмотрим подробнее, с какими же неисправностями стоек стабилизаторов чаще всего приходится сталкиваться автовладельцам.
Признаки появления неисправности стоек
Итак, основные признаки, которые указывают на то, что стойки стабилизатора полностью или частично вышли из строя, это:
Если в машине установлена стойка с шаровым шарниром, то в 90% случаев основным признаком выхода ее из строя является стук при движении по неровной дороге, в частности, при переезде через “лежачих полицейских”. Естественно, что стук раздается со стороны того колеса, где стойка вышла из строя. Если же стойка на втулке, то диагностику провести сложнее. В этом случае стук может быть тихий, и его не будет слышно в салоне.
При движении по ровной дороге машину начинает “водить”, то есть, ее трудно удержать в колее, необходимо постоянно подруливать.
При вхождении в поворот машина кренится гораздо больше, чем было до этого.
Излишнее раскачивание кузова автомобиля при разгоне или торможении.
Характерные проблемы
Вышедший из строя шарнир стойки
Основные проблемы связаны с шарнирными креплениями. Первая — это выход из строя пыльника. Из-за этого происходит попадание грязи и мусора в механизм, что приводит к его чрезмерному износу. Вторая типичная проблема заключается в том, что со временем обойма шарового пальца стирается, вследствие чего шаровый палец начинает “биться” в посадочном месте. Это приводит к его разбиванию.
Восстанавливать сломанную стойку достаточно сложно, и для этого нужно заводское оборудование. В частности, теоретически можно заменить шаровый палец или втулку. Однако эти работы будут дорогостоящими, и превосходить цену новой стойки.
Поэтому ремонт стоек стабилизатора нецелесообразен. Гораздо проще провести их замену на новые. В настоящее время на авторынках продается большое количество неоригинальных, однако достаточно качественных запчастей. О них мы поговорим ниже.
Как проверить стойки стабилизатора
Выполнить проверку стоек на основе шаровых шарниров несложно. Самый простой метод — покачать машину из стороны в сторону в направлении, поперечном движению автомобиля. В случае, если раскачивание происходит без усилий — это первый признак того, что шарнирная группа вышла из строя или близка к этому. Если стойка неисправна — со стороны колеса вы услышите знакомый характерный стук.
Второй метод. Нужно полностью вывернуть колесную пару в сторону. После этого вы сможете добраться непосредственно до стоек. Рукой проверьте наличие люфта. Самостоятельно или с помощью помощника покачайте машину. Если люфт есть — вы ощутите его на ощупь. Если же при повороте колес доступа к стойкам нет — загоните машину на смотровую яму. Так вы гарантированно получите необходимый доступ. В остальном процедура аналогична — один человек раскачивает машину, другой ощупывает и слушает стойки.
При проверке обязательно обращайте внимание на состояние пыльников. Если они порваны или под ними есть потеки масла — велика вероятность значительного или полного износа стоек стабилизатора. Особенно это актуально в случае, если вы купили подержанный автомобиль. Если пыльники в плачевном состоянии — проверьте и стойки.
При использовании другого метода необходимо снять колеса с машины, предварительно поддомкратив ее и подставив под шаровую надежный упор с целью разгрузить стабилизатор. Таким образом вы получите доступ к креплениям стойки. Далее нужно открутить верхнее крепление (гайку) и произвести аналогичные расшатывания с целью убедиться, возникает ли звук из нижнего крепления. Если он есть — придется менять стойку.
Если же в вашем автомобиле установлены стойки на втулках, то диагностировать их еще проще. Для этого достаточно визуально проконтролировать, не “подъедается” ли резина с одной стороны. Ведь в противном случае в соприкосновение войдут металлические детали и возникнет естественный стук.
Обратите внимание! В настоящее время на автосервисах не существует специального оборудования, которое бы показало, что неисправна именно стойка. Поэтому перед тем как ехать на СТО, проведите самостоятельную диагностику или попросите опытного мастера помочь вам. В противном случае существует риск, что мастера возьмут с вас лишние деньги за устранение несуществующих “неисправностей”.
Как поменять стойки стабилизатора
Сразу стоит оговориться, что замена стоек стабилизатора будет отличаться у различных марок и моделей машин. Но как правило, процедура не составляет большого труда и доступна даже для неопытных автовладельцев. Для этого нужно иметь домкрат и слесарные инструменты — ключи, шестигранники, монтировка (в зависимости от модели машины). Передние и задние стойки у большинства машин отличаются. Передние — длинные, задние — короткие.
Обратите внимание! Рекомендуется менять стойки стабилизатора в паре (правую и левую одновременно), даже, если стучит лишь одна из них.
Первое, о чем нужно помнить перед тем как начинать работы по замене стоек, это то, что ось автомобиля, где предполагается менять запчасть, должна быть полностью вывешена, то есть стабилизатор и стойка должны находиться в разгруженном состоянии. Это можно добиться, поддомкратив ее с одной стороны, а после этого установить шаровую на подставку. В противном случае даже при условии, что вы сможете демонтировать старую стойку, новую вы правильно не установите. По статистике это является основной причиной преждевременного выхода стойки из строя.
В процессе замены ни в коем случае не повредите пыльники. Если они находятся в плачевном состоянии — замените их. Ведь от их целостности напрямую зависит срок службы стойки.
Помните, что после замены стоек стабилизатора проверку развала-схождения делать НЕ нужно, поскольку они не влияют на углы расположения колес.
Замена передней стойки стабилизатора на Ford Focus
Диагностика и замена стоек на TOYOTA RAV4 2002
Также советуем вам ознакомиться с видеоинструкциями по замене стоек на “Шевроле Круз” и “Рено Логан”.
Выбор стоек стабилизатора
Многих из автовладельцев интересует резонный вопрос — какие лучшие стойки стабилизатора? Сразу стоит сказать, что однозначного ответа на него нет и быть не может. Причин этому много. Во-первых, это зависит от марки автомобиля. Во-вторых, от того, оригинальной вы пользуетесь запчастью или неоригинальной. Также в данном случае стоит учитывать качество дорог. Например, если оригинальная импортная стойка иномарки предназначена для эксплуатации по европейским дорогам с пробегом, например, 50 тысяч километров, в то в наших условиях это будет гораздо меньше.
Недавно на рынке появились пластиковые стойки. Они полностью отвечают заявленным характеристикам и являются безопасными, поскольку при аварии полностью разрушаются, не причиняя вреда автомобилю и пассажирам.
Почему умирают стойки стабилизатора и на что обратить внимание при покупке
Главное, выбирайте те стойки, которые предназначены для вашего автомобиля производителем. В первую очередь, это касается размера. Ведь даже 1-2 сантиметра их длины могут сыграть критичную роль при эксплуатации подвески. Взаимозамена стоек от разных моделей возможна лишь в рамках одного автопроизводителя (например, стойки от Ford Focus подходят также и к Ford Fiesta, Ford Escort, Ford Ka 1995-2001 годов выпуска). Подобная информация, как правило, указывается на упаковке новых стоек. Обязательно обращайте на это внимание при покупке.
Лучшие стойки стабилизатора
Мы собрали в интернете информацию о популярных производителях стоек стабилизаторов, отзывы о которых мы и предоставляем для вас.
LEMFORDER (Германия). Солидная компания, производящая запчасти для таких марок автомобилей, как General Motors, Mitsubishi, Toyota, Opel, VW, Mercedes, Audi, BMW, Volvo, Ford, Fiat и других. Продукция отличается отличным качеством и используемыми инновационными технологиями. Обратите внимание! Иногда в упаковке Lemforder могут содержаться стойки CTR. Уточняйте это при покупке.
Положительные отзывы Отрицательные отзывы
Один из продавцов не порекомендовал попробовать продукцию фирмы Lemforber, мол дешево и недурно. По-сравнению с другими производителями запчастей для вторичного рынка, немцы оказались на высоте. Ставил их стойки на Опель Омегу Б, Опель Вектра С, теперь вот ставлю на Хёндай Санта-Фе NEW. Lemforder ничего не производит на японские и корейские автомобили, а лишь упаковывает запчасти сторонних производителей. В 2000-м году Lemforder был поглощен ZF, с тех пор, видимо, все и испортилось.
Да, запчасти данной фирмы отличаются своим качеством и долговечностью. Сколько раз ставил на свои авто они меня удивили, ходят достаточно долго, не меньше 30-35 тысяч я думаю проедешь. Заказал LEMFERDER; проходили полгода, опять стучат. Кстати, летом 2014 менял один рулевой наконечник, тоже на LEMFERDER, вот ему коже кранты пришли за полгода.

TOPRAN (Германия/Китай). Компания является упаковщиком различных деталей, произведенных в разных странах мира (всего 23 страны, в том числе Китай, откуда более всего запчастей). Поэтому при выборе необходимо смотреть на код страны на упаковке, где произведена деталь.
Положительные отзывы Отрицательные отзывы
Ставил на Опель Омега А. Отходили уже 30+тысяч, пока все ок. Своих денег стоят. И не хорошие и не плохие. Что-то среднее. Друг катался, но я брать не стал.
Стойка-это расходник по определению. Купил в Экзисте. Пришли, все ок, уже 50 тысяч, скрипов-стуков нет. Редкое гавнище! Их видно из пластилина делают. Через 5 тысяч застучала. Никому не советую.

SASIC (Франция). Все запчасти производятся в Нормандии (Франция). Они используются для французских же автомобилей (Рено, Пежо, Ситроен). Отличаются качеством и невысокой ценой.
Положительные отзывы Отрицательные отзывы
До этого стояли “китайцы”, лопнули через 10 тысяч. Решил купить Сасик. Понравилось, что корпус такой массивный, что ли, не знаю. короче ходят пока. Уже 15 тыс. Через 5 тыс. км просели и это было уже видно, у меня на автомобиле верхушка крепежа стойки поднимается над стаканом при просадке опоры. Надо сказать, что дорожный просвет у меня довольно большой, опорные подшипники работали нормально, поэтому в таком состоянии я ездил еще около 20 тыс. км.
Что радует — так это цена. Один хрен застучат рано или позно. зачем переплачивать? У меня рено Логан. Стоят два месяца — полет нормальный, стука нет. Вообщем 2 недели назад поменял я стоечки стабилизатора на Sasic, совсем не дешевый аналог, вроде как пользующийся популярностью, сегодня по делам заехал в сервис подняли машинку, как обычно прошелся осмотрел подвесочку и выяснил, что мои новенькие стойки стабилизатора лопнули!!! ОБЕ!!! Пипец, товарищи, нет слов!!!

GMB (Япония). Японская компания, выпускающая запчасти, в основном, для японских и корейских машин (но не только) — Toyota, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Kia, Renault, Suzuki, GM. Отличается оригинальным японским качеством.
Положительные отзывы Отрицательные отзывы
Поставил GMB — на данный момент больше 35 киломиль прошла, проблем нет (тьфу три раза). Отрицательных отзывов не найдено
Помню ставил такие на свой старый Pajero. Японец он и есть японец. Все четко и слажено, проблем не было. Продал машину вместе с ним.

CTR (Южная Корея). Компания, которая в свое время отделилась от японской GMB. В настоящее время производит запчасти для таких автомобилей — Hyundai, KIA, GM, FORD и многих других. Отличается качеством и невысокой ценой.
Положительные отзывы Отрицательные отзывы
Стойки приобрел два месяца назад, стойками очень доволен, держат хорошо, на ясах ничего не хрустит, ничего не вылетает. советую данные стойки. стойки легкая установка, цена радует, и качество. У друга такие стояли около 2-3 мес., потом просто треснула и все, купил которые у меня и уже 8 месяцев без проблем, хотя эти по цене еще дороже. Вообщем, если нет вариантов больше, то на первое время сойдет, но все же придется потом искать замену.
Стойки стабилизаторов это только корейский цтр не хуже оригинала на сто процентов. преимущества: увеличенный ресурс применения, адекватная цена по сравнению с оригинальными стойками стабилизаторов, отличная устойчивость на дороге, всегда есть в магазинах авто запчастей Добрый день. Ставил стойки стабилизатора на ФФ2. Прошли 10т. км(за 1 год) застучали, пыльники расслоились. Езда аккуратная. Больше такие не поставлю. Читал много положительных отзывов, брал в екзисте, неужели подделка?

Sidem (Бельгия). Один из мировых лидеров по производству автозапчастей для рулевого управления самых разных машин. Имеет официальные представительства в 80 странах мира. Однако существует вероятность покупки запчасти китайского производства, которые не отличаются качеством.
Положительные отзывы Отрицательные отзывы
При условии что найдете старые бельгийские проблем не будет. Вообще — фирма sidem уже давно занимается производством запчастей для подвески, и мне приходилось приобретать их продукцию. Раньше — все было хорошо. Но вот в последний год у меня на них стойкое отвращение и недоверие. Раньше запчасти служили реально долго — теперь как лотерея, сам не знаешь что из приобретенного выйдет из строя раньше чем того обещает нам sidem. Хотя отзывы о них — в основном все так же хорошие. В последнее время мне кажется что они начали экономить и перенесли часть производства в Китай.
. Вообщем весной поставил себе стойки стабилизатора фирмы Sidem. Ставил впервые, дабы протестить качество продукта. Продукт оказался полным гуаном. Менял в очередной раз масло и решил проверить как чувствуют себя эти стойки. На тот момент проехал на них восемь тысяч. Я просто офигел когда попробовал их «пошатать», они болтались. Такое впечатление, что центральная резинка «усохла» в размерах. Короче затянул их. Проехав ещё три тысячи, начал слышать стук стоек. Подтягивать уже не имеет смысла, буду менять.

Links Master (Россия, г. Тверь). Новое российское предприятие, которое только набирает обороты. Продукция относится к среднему и низкому ценовому сегменту. К сожалению, в силу молодости компании, нам не удалось найти отзывов о продукции. Однако существует мнение, что качество этих стоек уступает импортным. Поэтому ответственность за решение о покупке всецело лежит на вас (кстати, если есть опыт использования, будем благодарны если напишите в отзывах ниже).
Надеемся, что приведенная выше информация поможет вам определиться с ответом на вопрос, какие стойки стабилизатора установить на ваш автомобиль и какой фирмы выбрать запчасть.
Заключение
Помните, что на состояние стоек влияют не только некачественные дороги, но и стиль вождения владельца автомобиля. Выбирайте правильный скоростной режим на неровной дороге, берегите подвеску машины.
Никогда не проезжайте неровности “на тормозах”. Останавливать автомобиль нужно лишь перед препятствием, а не на нем. Это увеличит срок эксплуатации подвески вашей машины, и в частности, стоек стабилизатора.
Рекомендуем вам следить за состоянием подвески вашей машины и своевременно проводить ремонт. Это избавит вас от ухудшения контроля над автомобилем, а также износа отдельных деталей. А это, в свою очередь, позволит вам значительно сэкономить на ремонтах.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Что такое стойка стабилизатора, для чего нужна, фото, видео

В конструкции автомобиля есть детали и устройства, которые обеспечивают защиту от неустойчивости, от легкого опрокидывания в случае резкого поворота. Стойки стабилизатора — это устройства, предназначенные для создания поперечной устойчивости автомобиля. Поэтому они называются стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Это важные элементы конструкции машины, поэтому за ними нужно следить, уметь определять по признакам неисправностей, какие неполадки и в каком узле.
Содержание статьи:
Стойка стабилизатора — это?
Устройство и принцип работы.
Неисправности стоек.
Как проверить стойки стабилизатора?
Как поменять стойки стабилизатора?
Какие стойки выбрать?
Рейтинг стабилизаторных стоек.
Видео.

Стойка стабилизатора
Рассмотрим первым делом, что такое стабилизатор и для чего он нужен? Стабилизатор поперечной устойчивости служит для уменьшения горизонтального крена кузова машины во время поворотов и резких маневрах. Сам стабилизатор крепится к кузову при помощи стоек стабилизатора. Конструкция стоек выполнена таким образом, чтобы стабилизатор мог двигаться в зависимости от разных нагрузок. Подвески авто бывают разными и также стойки изготавливаются разных видов.

Устройство и принцип работы
Стойка представляет собой шток длиной от 5 до 20 сантиметров. С обоих концов шток имеет шарниры для подвижности. В качестве шарнирных соединений, могут быть установлены следующие варианты:
два шаровых шарнира;
шарнир и втулка стабилизатора;
две втулки;
с одной стороны шарнир, а с другой — резьба.
Как правило, шарнирные детали привариваются сваркой к штоку под прямым углом (90 градусов). В месте присоединения наконечника к стержню из металла имеет шейка (тонкий конец). Это сделали специально, то есть ослабили конструкции именно в этом месте, чтобы при превышение допустимых max нагрузок, стойка устройства ломалась именно в утонченном месте. Такой способ можно назвать механическим предохранителем. Если бы стойка ломалась в другом каком-либо месте, то она могла бы пробить днище автомобиля, причинить вред водителю или пассажирам.
Такая продуманная конструкция стоек позволяет защититься от лишних проблем. Не надо жаловаться, что стойки часто выходят из строя, они специально делаются не слишком толстыми. Не оригинальные стойки по диаметру чаще больше, чем оригинальные. Прослужат они дольше, но безопасность в этом случае снижена.
Самыми популярными стойками по виду являются стойки с шаровыми шарнирами. В устройство такого типа стойки входят шаровый палец из стали и посадочное пластиковое место со смазкой, имеющей специальные температурно-динамические характеристики. На палец сверху запрессовывается крышка из металла или пластика.
Для защиты от попадания пыли в шарнирные соединения, всегда устанавливаются герметичные резиновые пыльники со смазкой. Такая простая деталь, как пыльник, значительно увеличивает срок эксплуатации устройства и подвижный механизм защищает от потери и загрязнения смазки. Основное свойство смазки для шарниров под пыльником — это морозоустойчивость, чтобы не густела в сильные морозы.
Для лучшего понимания, как работают стойки стабилизаторов, надо понять, что стойки соединяются со стабилизаторами не жестко, то есть они имеют относительно друг друга некоторую подвижность. Во время поворота машина начинается наклоняться (естественный крен) и в это время на кузов авто воздействуют одни силы, а на подвеску воздействуют силы, которые пытаются выпрямить кузов. Если силы крена намного больше, то есть риск поломки сопряженных деталей: стабилизатора и проушины ступицы. Получается, что стойка стабилизатора — это демпфер, который выравнивает противоположно направленные силы. Но, так как сила, которая хочет опрокинуть автомобиль (при резком повороте) и сила, которая против нее, обе давят на стойку стабилизатора, из-за чего шарнирные соединения стойки постепенно разрушаются.
Есть производители, которые изготавливают стойки стабилизатора с самостоятельной регулировкой. К примеру, на Nissan Patrol GR (Ниссан Патрол ДЖИ ЭР) устанавливается электронный стабилизатор поперечной устойчивости, то есть электроника может отключать стабилизатор.
Есть еще автомобили, чаще внедорожники, у которых работа стабилизаторов регулируется электронным блоком управления (ЭБУ).

Неисправности стоек стабилизатора
Неисправности можно определить, зная симптомы, признаки неправильной работы. При возникновении неполадок в работе стабилизаторных стоек появляются следующие признаки:
Во время движения по неровной дороге есть характерный стук. Этот признак бывает на машинах, на которых установлены стойки с шаровыми шарнирами. Например, стабилизатор стучит при переезде «лежачего полицейского» (искусственно созданная неровность дороги для снижения скорости).
Во время движения по ровной дороге машину тянет то влево, то вправо.
Во время обычного поворота автомобиль кренится (наклоняется) больше, чем было.
Наблюдается поперечное раскачивание кузова авто при движении по ровной дороге.

Причины поломок стоек стабилизаторов
Самый уязвимый элемент в этом узле — это шарнирные соединения. Причины могут быть следующие:
Порвался пыльник, из-за чего пыль попадает на смазку и в само соединение.
Стерлась обойма шарового пальца. В этом случае шаровый палец болтается в посадочном месте.
Ремонтировать стойки — это сложный процесс. Для этого нужно заводское хорошее оборудование. Можно просто заменить изношенную деталь, палец шаровый или втулку. Стоимость таких работ высокая. Поэтому лучше купить новые стабилизаторы. Не обязательно покупать оригинальные, можно купить обычные, они также хорошо работают.

Как проверить стойки стабилизатора
Узнать, в каком состоянии находятся стойки с шаровыми шарнирами можно очень просто:
Для этого надо стать сбоку машины и раскачивать ее. Если автомобиль легко раскачивать поперек, то это означает, что шарниры стабилизаторных стоек вышли из строя. Если сама стойка неисправна, то в районе колеса будет слышен стук.
Повернуть колеса до максимума в одну сторону. Теперь один раскачивает машину поперек, в второй трогает стабилизаторы и чувствует, есть ли люфт. Люфта практически не должно быть.
Проверить, в каком состоянии находятся пыльники. Если порван или вообще нет, то придется менять. Не защищенный шарнирный механизм долго не прослужит.
Если на машине установлены стабилизаторы не с шаровыми, а с втулками, то проверить еще легче. Достаточно посмотреть, не стерлась ли резина только с одной стороны. Если резина износилась, требуется замена. Износ резины лучше проверять при накачанных колесах. Каким должно быть давление в шинах автомобиля, смотрите для своей конкретной марки и модели авто. В основном, для легковых машины, давление устанавливают 1,9-2 Атмосфер.
Чтобы сэкономить деньги, не стоит сразу ехать в сервис СТО и проводить платные диагностики. Некоторые легки диагностические приемы можно провести самому. К тому же, не все люди честные, могут преувеличить и заменить не то, что нужно.

Как поменять стойки стабилизатора
Чтобы научиться менять эти стойки, достаточно один раз сделать замену в качестве помощника. Очевидно, что в зависимости от марок и модели авто, конструкция и способы замены немного отличаются.
Необходимые инструменты для замены стоек стабилизаторов:
домкрат;
ключи;
шестигранники;
монтировка.
Передние стойки длиннее задних. Не следует менять только одну стойку, надо менять или оба передних, или оба задних.
Во время замены, ось машины должна быть вывешана и загружена, то есть после поднятия домкратом и снятия колеса, под шаровую опору надо подложить подставку. В этом случае стойка и стабилизатор будут в расслабленном состоянии.
Во время ремонта нужно быть аккуратнее с пыльниками, не порвать их. Если требуют замены, лучше сразу заменить их.

Какие стойки выбрать
Сейчас можно купить пластмассовые стойки стабилизаторов. Они имеют меньшую прочность, разрушаются в случае чего и не причиняют вреда другим деталям и пассажирам авто.
Немаловажную роль при выборе стоек играет длина. Следует обращать внимание на длину. Также надо смотреть на упаковку, там написано для каких машин они подходят. Стабилизаторы и стойки взаимозаменяемы у моделей одной марки, например, для Ford Focus (Форд Фокус), Ford Fiesta (Форд Фиеста), Ford Escort (Форд Эскорт), Ford Ka (Форд Ка) 1995-2001 годов эти детали взаимозаменяемы и подходят друг другу.

Рейтинг стабилизаторных стоек
Ниже приведем список стоек стабилизаторов по рейтингу:
Lemforder (Лемфордер). Страна: Франция. Такие стойки закупают у них производители General Motors, Mitsubishi, Toyota, Opel, Volkswagen, Mersedes-Benz, Audi, Bmw, Ford, Volvo, Fiat и некоторые другие марки. Авторитетное качество и хороший ресурс.
Отзывы (+)
Отзывы (-)
Испытал Лемфорбек на автомобиле Opel Omega B, Opel Vectra C, Huyndai Santa Fe New. Проблем и ними не имел. Lemforder не подходят для японских машин.
Спокойно проезжаю больше 35 тысяч км. Проблем нет. После 0,5 лет экслуатации Лемфердер начали стучать.
Topran (Топран). Страна: Германия, Китай. Код страны подскажет, где была сделана запчасть.
Положительные отзывы Отрицательные отзывы
За эти деньги хороший вариант. На машине Опель Омега Б пока проблем не выявил. Начали стучать уже через 5 тысяч км пробега.
Стойка относится к расходному материалу. Поэтому часто менять надо. За 50 тысяч км пробега нет скрипов и стуков.
Sasic (Сасик). Страна: Франция (Нормандия). Renault (Рено), Peugeot (Пежо), Citroen (Ситроен) устанавливают их на свои машины. Стоимость не высокая, качество хорошее.
Хорошие отзывы
Плохие отзывы
Китайские аналоги прослужили 10 000 км. Поставили Сасик, пока проехали 15 000. После небольшого пробега в 5 000 км эти стабилизаторы сели.
Не очень дорого и служат. Лопнули уже через 2 недели.
GMB (ГМБ). Страна: Япония. Основные потребители — это японские и корейские автомобили: Toyota, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Kia, Renault, Suzuki, GM.
Хорошие отзывы
Плохие отзывы
GMB за пробег 35 т.км проблем не показало. Отрицательных отзывов не найдено
Старый Pajero (Паджеро) не имел проблем со стабилизаторами.
CTR (СТР). Страна: Южная Корея. Среди потребителей такие автозаводы: Ford, Kia, Hyundai, GM и др.
Положительные отзывы Отрицательные отзывы
Всего лишь недавно эксплуатирую. За 2 месяца хрустов, скрипов нет. Когда больше нечего ставить, пойдет.
Хорошо выдерживает нагрузки на поворотах. Через 10 тысяч км пробега застучали. Возможно подделка попалась.
Sidem (Сайдем). Страна: Бельгия. Популярный бренд. Имеет 80 заводов по миру.
Положительные отзывы Отрицательные отзывы
Если бельгийского производства удастся купить, то проблем не будет. Сейчас попадаются китайского производства, служат не долго.
.
Links Master (Линкс Мастер). Страна: Россия (Тверь). Цены ниже, чем у своих аналогов. Отзывы пока не оставляли. Если использовали, пишите в комментариях, добавлю.
Реальный отзывы в сети или нет, неизвестно. Но, каждый должен понимать, что от стиля и манеры вождения, зависит, сколько прослужат стабилизаторы и стойки.
Полезный совет: не тормозите на кочках (например, на лежачем полицейском). Тормозить надо до препятствия. Таким не сложным действием можно продлить срок службы многих деталей ходовой части автомобиля.

Видео
В этом видео показывается, почему быстро ломаются стойки стабилизатора.
Как восстановить стойку стабилизатора.

Автор публикации
15 Комментарии: 23Публикации: 322Регистрация: 04-03-2016
Стойки стабилизатора признаки неисправности
Система стабилизации подвески необходима в любом автомобиле. Причем, такая система должна быть в передней и задней подвеске. Другое дело, как она конструктивно выполнена.
В легковых автомобилях применяется стабилизатор поперечной устойчивости. На передней подвеске его присутствие обязательно. Трудно вспомнить марку автомобиля, где стабилизатор не устанавливался.
А вот на задней подвеске могут быть разные варианты, в частности, на старых отечественных моделях машин. Например, в ВАЗовской классике роль стабилизатора выполняют реактивные тяги. На «Волгах» задняя подвеска представляет собой задний мост на рессорах, стабилизатор как таковой появился лишь на ГАЗ-31105. Но сейчас выпуск «Волги» прекратился.
Стабилизатор поперечной устойчивости легкового автомобиля представляет собой длинный и прямой железный прут с закругленными краями. Его длина обычно чуть меньше ширины самого автомобиля. По обеим сторонам прута есть проушины для крепления стоек стабилизатора. В свою очередь, стойки стабилизатора другой своей стороной соединены с поворотными кулаками (на передней подвеске). Стабилизатор обычно крепится к передней балке двумя хомутами через резиновые сайлентблоки. Прут изготовлен из высокопрочной пружинистой стали. Сам по себе он очень прочный, так как работает на больших нагрузках.
Для чего предназначен стабилизатор поперечной устойчивости
Слово «стабилизатор» говорит само за себя. За счет стабилизатора автомобиль уверенно, стабильно чувствует себя на дороге, его не мотает из стороны в сторону. Особенно значение железного прута возрастает при движении машины на крутых поворотах на высокой скорости, когда есть риск улететь с дороги и даже перевернуться. Конечно, стабилизатор — не та деталь, без которой вообще невозможно тронуться с места, но ездить без него довольно проблематично.
Стойки стабилизатора
Стойки стабилизатора играют роль в устойчивом передвижении автомобиля по дороге ничуть не меньшую, чем сам стабилизатор. Без них железный прут как ноль без палочки — ничего не значит. Поэтому неисправности стоек также пагубно влияют на безопасность движения.
Стойка стабилизатора конструктивно может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — это тонкий шток с двумя шарнирами на концах, внешне напоминает рулевую тягу. Нередко можно слышать выражения: тяга стабилизатора, кронштейн стабилизатора, косточка стабилизатора, но суть от этого не меняется. Речь идет об одном и том же устройстве. Если вернуться к той же «Классике», то на передней подвеске у нее стойки несколько другой формы. Там нет шарниров — простой шток с резьбой на обоих концах. Роль шарниров выполняют резиновые втулки. На некоторых иномарках стойки стабилизатора с шарнирами, зато изготовлены из пластика. Правда, пластик очень прочный.
Как и рулевые наконечники, стойки стабилизатора могут быть симметричными и несимметричными. Несимметричные стойки подходят только для своей стороны. То есть, левая тяга стабилизатора подойдет только на левую сторону, а правая тяга – на правую.
Неисправности стоек стабилизатора
Есть характерные признаки в поведении автомобиля на дороге, по которым можно предположить, что неисправны стойки стабилизатора:
— автомобиль неустойчив при движении, особенно на резких поворотах,

— машину раскачивает при поворотах руля,

— при прохождении неровных участков дороги в подвеске слышен стук,

— машину уводит в сторону, если отпустить руль.

Прийти в негодность стойки амортизатора могут по нескольким причинам. Стойки считаются расходниками, их необходимо менять через определенное количество пройденных километров — ориентировочно через 20 тысяч. Эти детали несут высокую нагрузку, и подвержены быстрому естественному износу.
Выходят из строя стойки стабилизатора из-за плохого состояния дорог, из-за наезда на препятствие и при ударах.
Если закрались подозрения, что тяги стабилизатора неисправны, их нетрудно проверить тремя нехитрыми способами. Вообще, в данном случае речь идет о передних стабилизаторных стойках.
1. У автомобиля нужно до упора выкрутить колеса в любую сторону. Взявшись рукой за стойку стабилизатора, с усилием ее подергать. Даже при определении небольшого люфта деталь подлежит замене – под нагрузкой при движении люфт буден более заметен.
2. С любой стороны отсоединяется стойка стабилизатора (допустим, от поворотного кулака), полностью ее снимать не надо. Поворачивая деталь из стороны в сторону, проверяем на люфты и свободное вращение. Чем больше износ детали, тем легче дается вращение. Чтобы проверить вторую стойки, достаточно раскачивать автомобиль вертикально. Плохая стойка будет издавать стук. Для такого осмотра будет нужна смотровая яма.
3. В этом случае тоже без ямы не обойтись, и необходимо два человека – один за рулем, другой в яме. Кто за рулем — трогается на автомобиле вперед и назад, кто внизу – прикладывает руку к стойке стабилизатора. В момент трогания машины с места в руке будет ощущаться удар. Участникам проверки следует соблюдать осторожность во избежание травм.

Что такое стойки стабилизатора у автомобиля и когда нужно их менять?
В машинах произведенных в СССР упругая штанга стабилизатора поперечной тяги жестко крепился на скобы к рычагам и к кузову ТС. В пережившей модернизацию современной передней подвески авто, появилась стойка с нерезьбовыми шарнирами. Каждому владельцу автомобиля следует знать, для чего она там нужна и какова ее задача, ибо менять этот элемент приходится очень часто.
Как стойки устроены и каково их назначение
Стабилизатор соединяет кузов транспортного средства и переднюю подвеску с обеих сторон – непрессованные ступицы или же поворотные кулаки (это зависит от модели автомашины). Его назначение — не допускать действовать подвеске невпопад на поворотах и не позволять крениться машине.
На старых подвесках поперечная штанга жестко крепилась к колеблющимся лишь вверх\вниз рычагам снизу. Подобные механизмы не нуждались в стойке стабилизатора, ибо его концы были прижаты скобами, а в качестве амортизаторов использовались втулки из резины.
В подвеске McPherson, которая стоит на многих новых авто, тягу зафиксировать намертво не получится, дабы ступицы и кулаки поворачиваются одновременно с колесами транспортного средства. Шарнир, скрепляющий стержень с подвижными частями, — это и есть не что иное, как стойка стабилизатора.
Элемент это 50-200 мм стальной шток с приваренными на его концах шарнирами. Последние, по своему устройству имеют сходство с шаровыми опорами, лишь несколько меньше. Резьба шарового пальца расположенного сверху входит в гнездо поворотной штанги и крепится гайкой. Что же до нижней части стойки, то она может крепиться следующим образом:
— вторым шарниром;
— на сайлент-блоке.
В ходовой транспортного средства используется пара таких элементов. В некоторых марках они бывают разной длины и они не взаимозаменяемы. Конструктивно стойки также отличаются:
— размещенными соразмерно двумя шарнирами;
— шаровым пальцем имеющим резьбу с обеих сторон;
— шарнирами, которые повернуты против друг друга под определенным углом.
Если машина в исправном состоянии, то она должна держаться устойчиво и прямо как в момент разгона, так и в процессе торможения. На это влияние оказывают стойки. Но если появились какие-то отклонения, то такие элементы надо продиагностировать и если возникнет необходимость, то заменить.
Признаки поломки деталей
Недостаточно только знать, что такое тяги стабилизатора. Надо еще, кроме этого, своевременно обнаруживать их поломку, ибо нефункционирующие элементы плохо отражаются на управляемости автомобиля. Изношенность элементов определяется по следующим признакам:
— автомашина сильно кренится;
— при объезде делает большую дугу;
— при быстром старте\торможении кузов заносит;
— при резком повороте рулевого колеса слышится глухой звук.
Самый эффективная возможность диагностики стоек стабилизатора – «лосиный» тест. Суть такого испытания в том, что автомобиль разогнавшись до 40—50 км/ч, должен обогнуть не весть откуда возникшее препятствие – «лося». Надо найти площадку и установить парочку бутылок и разогнавшись на машине до определенной скорости попробовать их объехать.
30.04.2017
Стойка стабилизатора: виды, устройство, неисправности
Очень часто начинающие автовладельцы сталкиваются с проблемой непонимания, для чего необходим в принципе стабилизатор. Чтобы объяснить, что собой представляет сама стойка, необходимо разобраться со строением всей «штанги». Если выражаться техническими формулировками, то правильное название для неё — это стабилизатор поперечной устойчивости, к примеру, сзади и спереди он разного вида, подробней об этом на фото. Он необходим для того, чтобы сокращать горизонтальные крены кузова автомобиля, при движении, особенно в поворотах. Что касается самих стоек «штанги», то они служат для установки последней на раму. Это обеспечивает «живое» соединение элементов со ступицей либо поворотным «кулаком».
Стойка стабилизатора (кость) на примере Skoda Fabia
Виды стоек стабилизатора
Помните, что в зависимости от конфигурации подвески, меняются и формы стоек и даже принцип крепления к корпусу машины. Также необходимо различать некоторые особенности передних и задних стоек, в разных моделях автомобилей. В моделях, где подвеска сзади многорычажной конфигурации, обычно используют «кости» — это п-образные фигуры, с шарнирами на краях. Также есть, «яйца», как их в простонародье называют. Применяются они, к примеру, на отечественных ВАЗ, для крепления переднего и заднего стабилизатора.
Стойка стабилизатора (яйца) Лада Калина
Устройство
Зачастую, стойка представляет собой шток от 4 см. до 20 см. На обоих концах «кости» имеются специальные шарниры, которые обеспечивают «живое» крепление. Вариантов и разновидностей много, например, это могут быть только две втулки (резинки), шарнир с резьбой или же шарнир и втулка. Также не стоит забывать о «яйцах», где вместо шарниров применяется резиновая или полиуретановая втулка.
Учитывайте, что конструкция не цельная и к штоку приваривается. Это своеобразный элемент безопасности. Кстати, место, в котором находится шов сварки, называется «шейкой». Ту плоскость делают тоньше, чтобы в случае возникновения серьезных перегрузок на автомобиль, разлом произошел именно там. В противном случае, предугадать, где именно произойдет облом невозможно и тогда, сломавшись, «кость» может запросто пробить днище.
так устроена стойка шарнирного типа
В современных автомобилях, зачастую можно встретить шарнирные стойки. Конструкция представляет собой стальной шар с «пальцем» и «гнездо», где в пластиковом корпусе содержится смазка. Сам «палец», как правило, запрессовывается, у разных производителей своя особенность, кто-то делает пластиковые заглушки, а кто-то металлические. В наших условиях, сложно сказать точно, что именно выгодно. Пластик не поддается разъеданию, а металлическая заглушка после зимы может сгнить и разрушится, приведя в негодность механизм. Тем более если порвался пыльник. Это такая защитная резинка, оберегающая шарнир от грязи, песка, влаги.
Чтобы понять принцип работы, нужно вспомнить, что соединение не жесткое, то есть движение там происходит, но по ограниченному «кругу». К примеру, когда автомобиль заходит в поворот, возникает естественный крен. При этом нужно различать, что воздействие на кузов и подвеску, имеют разнонаправленный характер. Таким образом, если это не компенсировать, возрастает риск повредить проушину «кости» или же ступицу. Проще говоря, «кость» — играет роль своеобразного демпфера, который «гасит» воздействия на подвеску.
Почти такая же ситуация обстоит и с «яйцами», которые обеспечивают также «живое» крепление стойки и стабилизатора. К примеру, в конструкции, где используются «яйца», верхняя втулка позволяет стабилизатора принимать нужное положение, «снимая» крены с одной стороны на другую.
Кстати, многие наверняка не знали, но существуют даже электроуправляемые стойки, которые благодаря системам и комплексам устойчивости, в нужный момент блокируют «кости». Как правило, такие механизмы применяю на премиальных моделях.
Основные признаки и неисправности
Итак, можно даже составить небольшой список признаков, которые могут свидетельствовать о выходе из строя:
• Появившийся стук при езде по неровным и ухабистым дорогам, при условии установленной шарнирной «кости». Если механизм с втулками, на ходу определить довольно сложно, потому что в таком случае, звук тихий и услышать в салоне его, не реально.
• Необходимость в постоянном «подруливании».
• Машина в поворотах стала гораздо сильней крениться.
• Сильная раскачка кузова при резких стартах и торможении.
Зачастую неисправности связаны с шарнирными механизмами. Одна из первых проблем – это разрушение пыльника. В итоге, шарнир забивается и изнашивается. Не менее частой проблемой также является банальное стирание наконечника на «пальце» (шар). В итоге он бьется в «гнезде», постепенно разрушая саму «обойму».
Вышедший из строя элемент
В принципе, ремонт не сложный, однако с учетом всех затрат, покупка совершено новой детали обходится гораздо дешевле. Поэтому проще заменить, на новый механизм.
Гораздо реже из строя выходит «заглушка», которая обеспечивает надежную фиксацию шара в «гнезде». Из вышесказанного можно сделать вывод, что основой долгой работы стойки, является правильная эксплуатация машины, а также периодическая диагностика узла. Особое внимание стоит уделять защитному «колпаку», имеется виду пыльник.
Грязь и ржавчина под пыльником стойки
С «яйцами», как правило, проблемы связаны только со «съевшейся» резинкой, ввиду чего, сама стойка и стабилизатор взаимодействую напрямую, отчего и появляется характерный стук. Реже стойка ломается в местах сварки.
Как проверить работоспособность и исправность детали?
Проверить исправность шарниров не так и сложно, как может показаться на первый взгляд. В принципе, что касается подвески, то «кости» наиболее диагностируемый узел. Существует несколько простых способов проверки:
1. Постарайтесь покачать машину, однако имейте виду, что качать нужно в поперечную сторону, от движения. Если удается раскачать кузов без особых усилий, то первая «ласточка», что проблема с «костьми» уже не за горами. Более того, во время раскачки, в зависимости от степени износа, может доноситься даже характерный стук.
2. Второй способ несколько «технологичней», вам предстоит вывернуть колеса в сторону. Таким образом, перед вами открывается прямой доступ к стойке, рукой можно проверить люфт. Однако понадобиться помощник, который будет качать машину. Небольшое уточнение, один человек рукой проверяет, другой качает автомобиль.
Смотрите на состояние пыльников, если они повреждены, то вполне вероятно, что стойкам осталось служить не долго. Теоретически, можно купить пыльники и заменить, но по факту, дешевле приобрести готовый комплект. Кроме того, обращайте внимание на потеки масла, если таковы имеются, значит, большая вероятность, что масла там почти не осталось. Особенно эти факты помогают при покупке б/у авто, обращайтесь именно сюда в первую очередь, при проверке этого узла.
3. Есть еще один способ, но для этого придется немного потрудиться. Кстати, данный метод пригодиться тем, у кого нет доступа к стойкам даже с вывернутыми колесами. Вам придется снять колесо, подставить под шаровой опору надежный уступ, чтобы «разгрузить» сам стабилизатор. Таким образом, у вас появляется прямой доступ к креплениям, где уже без труда можно определить есть люфт или нет.
Если на автомобиле стойки более дешевого класса, с втулками, то определить их износ куда проще. Буквально делать ничего не нужно, достаточно просто на них взглянуть, если резина «подъелась», можно смело менять даже одни втулки. Если пренебречь, то в скором времени, металлические элементы войдут в «прямой» контакт.
Втулки и стойки стабилизатора Volkswagen Polo Sedan
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости обеспечивают подвижное соединение упругого стабилизатора со ступицей или поворотным кулаком.
Ходовая часть
Стабилизатор поперечной устойчивости — элемент подвески автомобиля. Необходим для борьбы с креном кузова на поворотах. Стойки стабилизатора служат для соединения концов стабилизатора с центральным элементом подвески, например, с поворотным кулаком в независимой подвеске передних колес. Стойки оснащены шарнирами, что позволяет сделать соединение стабилизатора с подвеской подвижным.
Конструкция стоек стабилизатора
Стойка стабилизатора представляет собой шток, как правило, от 5 до 20 сантиметров длиной. К обеим концам штока при помощи сварки под прямым или слегка отличающимся от прямого углом присоединены шарнирные соединения, напоминающие шаровые опоры. Шарнирные соединения состоят из обоймы и шарнирного пальца, вправленного в обойму. На концах шарнирных соединений имеется резьба, позволяющая крепить стойки стабилизатора к другим элементам при помощи гаек. Шарнирные соединения стоек защищены герметичнымы пыльниками, внутри которых находится смазка средней густоты, расчитанная на сохранение свойств при понижении температуры воздуха.
В конструкции подвески некоторых автомобилей, например, Volkswagen Multivan T4, за счет применения стабилизатора большого сечения, используется стойки с одним шарнирным соединением и простым креплением при помощи составного сайлентблока на том конце, которым стойка крепится к стабилизатору. В стабилизаторе имеется проушина, сквозь которую продевается конец стойки, имеющий резьбу. Такая конструкция применена из соображений надежности в автомобиле, предназначенном для передвижения на дальние расстояния.
Стойки бывают несимметричными (то есть шарниры на концах укреплены под разными углами), левыми или правыми. Существуют конструкции подвески и с симметричными стойками, которые можно ставить на любую сторону и любым концом вверх или вниз.
Функция, которую выполняет стойка стабилизатора поперечной устойчивости
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости соединяет стабилизатор с поворотным кулаком (или ступицей, если речь идет о задней подвеске), обеспечивая нежесткое соединение, подразумевающее ограниченную подвижность объединенных элементов. Это необходимо для того, чтобы при движении, например, в повороте, при возникновении разнонаправленных сил, действующих на кузов и подвеску (кузов стремится накрениться, а подвеска при этом должна прижимать колесо к асфальту), эти силы не ломали сопряженные элементы — проушины ступицы и стабилизатора. Стойка стабилизатора берет на себя, по сути, функцию демпфера, гася самые большие усилия.
Из этого ясно, что при работе стойка испытывает существенную нагрузку, которая приводит к постепенному разрушению шарнирных соединений.
Характерные поломки стойки стабилизатора
По причине постоянной разнонаправленной нагрузки, усугубляющейся плохим качеством дорог стойки чаще других элементов выходят из строя. Как правило, их приходится менять раз в 1- 20 тысяч километров: даже при условии сохранности пыльников шарнирные соединения после этого условного порога уже не внушают доверия. Признаки разрушения стоек стабилизатора поперечной устойчивости:
При движении и, особенно, проезде лежачих полицейских раздается стук.
Автомобиль начинает «плавать» — его самопроизвольно уносит в сторону, особенно в колеях, поэтому приходится подруливать, «ловить дорогу».
В поворотах наблюдаются повышенные крены.
Стойки амортизаторов целы, но кузов излишне раскачивается в поворотах или (и) при торможении.
Ослабление шарниров вполне можно диагностировать самостоятельно — достаточно взять монтировку и, вывернув переднее колесо в сторону, покачать стойку вправо-влево в месте крепления. Если есть возможность подлезть, можно покачать стойку рукой, так будет еще понятнее. Если не приходится прилагать никаких усилей — шарнир близок к негодности. Вполне возможно, что рукой вы даже сможете почувствовать люфт шарниров. Кроме того, если вы купили автомобиль недавно, следует обратить внимание на состояние пыльников — трещины на поверхности и следы масла помогут определить преклонный возраст стоек стабилизатора. Если имеется человек, готовый помочь с диагностикой, можно попытаться уловить, октуда доносится звук, который слышен при переезде препяствтий и ям. Один человек забирается в смотровую яму и прикладывает палец к шарниру. Второй – раскачивает машину вперед-назад. Стук можно будет не только услышать, но и почувствовать пальцем. Несмотря на то, что автомобиль сохраняет способность передвигаться, даже если шарнир все-таки рассоединился, доводить до этого не рекомендуется, так как езда с отрованной стойкой — малоприятное и нервное занятие из-за серьезного снижения управляемости. Учитывая тот факт, что на рынке присутствуют десятки заменителей неоригинального производства, купить стойки на замену может позволить себе любой человек — на любом авторынке продается множество вариантов.

Проверка уровня масла в акпп в мерседес – Проверка уровня масла автоматической трансмиссии | Mercedes-Benz W220
09.05.2018
Проверка уровня масла автоматической трансмиссии | Mercedes-Benz W220
1. Уровень жидкости в автоматической трансмиссии измеряется при прогретых двигателе и коробке передач. Для прогрева силового агрегата до необходимой температуры Вы можете совершить короткую (15 километров) поездку.
2. Поместите автомобиль на горизонтальную поверхность, надежно затяните ручной тормоз. Для надежной фиксации автомобиля подложите под колеса подпорки.
3. Заведите двигатель и оставьте работать на холостых оборотах. Нажмите на педаль тормоза и аккуратно переместите селектор из положения Р в положение 1, затем обратно в Р.
4. Щуп измерения уровня жидкости расположен в задней части коробки передач. Перед тем как извлечь щуп, тщательно протрите пространство вокруг него. Попадание грязи внутрь коробки недопустимо.
5. Извлеките щуп и ветошью удалите с него все следы жидкости. Верните щуп на место и извлеките снова. Уровень жидкости должен находиться между метками, нанесенными на щуп. Для дополненния или отсасывания масла АТ извлеките красный фиксатор 93а и снимите крышку 93.

Если Вы измерите уровень при холодном силовом агрегате, полученный результат будет ниже реального. Обязательно проверьте уровень на прогретом двигателе, поскольку превышение максимального допустимого уровня жидкости может привести к выходу коробки из строя.
6. Заправка жидкости осуществляется через колодец измерительного щупа. Не допускайте попадания грязи внутрь коробки. Доливайте только свежую жидкость и только через воронку (желательно с фильтром).
7. Жидкость доливайте небольшими порциями, постоянно проверяя уровень.
8. После того, как Вы восстановили уровень жидкости в коробке, верните щуп на место и заглушите двигатель.
9. Если Вам приходится часто доливать жидкость в коробку, это значит, что где-то происходит утечка. Незамедлительно устраните ее.
Измерение уровня масла в АКПП 722.6 (АКПП) Mercedes Benz W208 CLK
Впервые в своей истории Mercedes выпустил автоматическую коробку, не имеющую в измерительно-заправочной трубке щупа. Вместо него трубка заглушена пластиковой заглушкой с пломбой. С завода устанавливается пломба черного цвета, в запчасти поставляется красно-коричневого цвета. Т.е. если на Вашей машине заглушка имеет черную пломбу — значит никаких работ по АКПП доселе не выполнялось.
Для измерения уровня масла в АКПП 722.6 предлагается технологический щуп, который Вы можете купить в любой из фирм, занимающихся поставкой запчастей для Мерседесов по оригинальному номеру W140 589 15 21 00.

W140 589 15 21 00 — цена по немецкому прайс-листу ~25,69 евро
На измерительной полке щупа два диапазона измерения уровня — для 25оС и для 80оС. Измерение необходимо выполнять при температуре масла в АКПП 80 градусов на режиме холостого хода в положении «P» или «N». Понятно, что уже через пару минут температура масла в работающей коробке будет далека от 25 градусов. Температура измеряется с помощью диагностического прибора Star Diagnosis или любого другого сканера, позволяющего считывать действительные значения параметров (т.н.Datastream) через блок управления.
Схема подключения датчика температуры коробочного масла Y3/6b1 такова, что на этот же контакт 34 блока управления приходит и сигнал от контакта блокировки стартера Y3/6s1, который имеет разомкнутое состояние при положении селектора АКПП «P» или «N» и замкнутое — в любом из положений движения. Посему температуру масла АКПП можно посмотреть через диагностический прибор только когда коробка стоит не в положениях «P» или «N».
Чтобы нагреть масло в коробке до заветных 80 градусов, заведите машину, упритесь левой ногой в тормоз, включите передачу, а правой держите обороты двигателя в районе 1400. Чередуйте работу АКПП по минуте-две на «R» и «D».Не беспокойтесь — вреда коробке Вы не нанесете. Прогрели коробку до 80, переводим в паркинг или нейтраль и спокойно измеряем уровень. Если нет диагностического прибора — что ж, ищите какой-нибудь технический градусник или используйте термопару, которую прикладывают к китайским тестерам для измерения температуры поддона. Не пренебрегайте точностью измерения — между 60-ю и 80-ю градусами целый сантиметр по щупу. Для заправки или долива используйте только оригинальное масло 001 989 68 03.
замер на АКПП с щупом и без
Можно ездить без капремонта коробки лет 10, если знать, как проверить уровень масла в АКПП, и о чем говорят показания. Появление толчков, рывков при переключении скоростей сигнализирует о нештатной работе трансмиссии. Причиной может быть недолив или перелив ATF. Даже «необслуживаемые» АКПП нуждаются в регулярном контроле. И вот почему.
Необходимость проверки уровня смазки в АКПП
Конструктивно автомат состоит из гидротрансформатора (ГТ) и планетарного механизма с фрикционами, которые находятся в жидкостной среде ATF. Масляный насос фильтрует и создает нужное давление жидкости в узле. Управляет переключением скоростей гидроблок с соленоидами по сигналам, поступающим от электронных «мозгов» — блока управления (ЭБУ).
ГТ получает и передает крутящий момент от двигателя в механизм переключения передач. Рабочим телом сцепления служит ATF: насосное колесо ГТ принимает обороты мотора, под действием центробежной силы лопасти отбрасывают ATF на второе, турбинное, колесо. Турбина начинает вращаться и передает крутящий момент по входному валу в трансмиссию.
Помимо гидравлического воздействия ATF:
создает давление для сжатия фрикционов, которые переключают передачу в планетарной коробке;
смазывает подшипники, зубчатые передачи и другое «железо»;
отводит тепло из горячих участков;
очищает элементы от металлической стружки, фрикционной пыли и т.д.;
защищает конструкцию от коррозии.
Трансмиссионная жидкость состоит из минеральной или синтетической основы и химических присадок. К каждому типу АКПП производитель подбирает ATF, которое подходит по допустимой нагрузке, типу вязкости и рабочим свойствам. Проверять масло в АКПП нужно при появлении толчков, рывков, нехарактерных шумов. А при агрессивном стиле вождения, после летней жары, толкании в пробках, частых буксировках прицепов — каждый сезон.
Нехватка или перелив жидкости изменяют ее сбалансированный состав и влияют на функциональность. При проверке уровня масла в коробке автомат оценивают степень загрязнения, присутствие вспенивания и запаха гари.
Последствия изменения уровня масла
Модели АКПП отличаются сильными и слабыми сторонами, поэтому изменение уровня ATF по-разному влияет на узел. Наглядные примеры из опыта ремонтных сервисов:
В «бестселлере» среди надежных АКПП — ZF5HP19 — из-за недостатка ATF, ее преждевременного старения и загрязнения текут сальники, изнашиваются муфты, перегревается гидротрансформатор. Ремонт дорогостоящий — только замена расходников в ГТ обойдется в 7 000 р.
Надежность TF-60SN/09G сильно зависит от уровня масла: при недостатке смазки фрикционы быстро сгорают, в поток попадает клеевой состав, который забивает сетку фильтра, каналы гидроблока, соленоиды, соты радиатора.
В TF-80SC/AF40 ГТ загрязняет жидкость пылью от фрикционной накладки. При недостатке ATF эта взвесь забивает гидроблок, приводит к протечкам и падению давления в цепи передач.
B инструкции к автомобилю написано как определить уровень масла в АКПП, но какие последствия влечет за собой ненормальный показатель придется изучать самостоятельно.
Оптимальный уровень масла в АКПП рекомендации
Уровень трансмиссионного масла в коробке автомат проверяют:
по контрольным меткам «Cold» и «Hot» или другим символам на щупе;
через трубку в днище.
Количество жидкости измеряют при температуре, регламентированной производителем. Селектор выставляют в режим «Паркинг» или «Нейтраль». Для того чтобы оценить количество масла на щупе, его нагревают обычно до 80 — 90℃ и ориентируются по отметке «Hot».
Какой уровень масла АКПП должен быть на щупе:
между засечками «Hot»;
в зоне обозначенной сеткой;
между метками, обозначающими предельные значения.
В АКПП с пробкой электрика особо чувствительна к количеству и чистоте жидкости, поэтому производители ограничили доступ водителей к самостоятельному техобслуживанию. Так, при перегреве ATF ЭБУ блокирует работу ГТ и тормозит переключение скоростей. Такие автоматы называют «необслуживаемыми», но это не значит, что водитель должен ждать момента, когда система откажет.
Уровень масла АКПП отслеживают, открутив пробку: если масло закапает — показатель правильный.
Последствия при низком уровне жидкости в коробке автомат
Отметка ATF ниже засечек «Hot» указывает на:
недостаточное количество жидкости;
протечки в узле.
Незатянутые соединения, повреждены шланги, загрязнены и изношены сальники, деформированы детали и т.д. можно обнаружить при осмотре днища. При утечке и нехватке жидкости маслонасос начинает подсасывать воздух.
Образуется смесь, отличная по своим характеристикам от ATF, что приводит к:
падению КПД гидротрансформатора, что заставит его увеличить нагрузку;
снижению давления на фрикционы, в следствие чего передачи будут дергаться при переключении, а диски стираться из-за пробуксовки;
быстрому загрязнению жидкости, в результате эта грязь забьет фильтры насоса, каналы гидроблока, соленоиды, шланги;
ухудшению качества смазки и перегреву системы.
Чтобы избежать преждевременного износа АКПП, нужно долить масло до нормы. Нельзя смешивать разные жидкости, чтобы избежать непредсказуемых химических реакций.
Доливать можно только ту ATF, которая уже находится в системе или рекомендуется производителем.
Повышенный уровень масла в АКПП насколько это опасно
Причиной завышенного показателя ATF может быть перелив после замены или измерение холодной жидкости. Производители пишут в мануалах как проверить уровень масла АКПП, указывают температуру, и это требование нельзя игнорировать, иначе замер будет неправильный.
Перелив приводит к вспениванию масла и росту давления — излишки выплеснутся наружу, и давление в системе упадет. Кроме того, вспенивание изменяет плотность и рабочие свойства жидкости. В результате масло быстрее загрязнится, сальники начнут течь, появятся люфты в шестернях передачи. Узел будет толкаться, выдавать ошибки и быстро выйдет из строя.
Как проверить уровень масла в коробке автомате
Нагретая жидкость увеличивается в объеме, поэтому на щупе и предусмотрены метки «Cold» и «Hot». Отслеживать точность показания температуры ATF нужно в приложении, т.к. уровень масла в автоматической коробке на холодную по факту будет больше. И наоборот — при температуре выше указанной, реальный уровень будет ниже. Указания, как правильно проверить уровень масла в АКПП, производитель приводит в инструкции.
Коробка модифицированная щупом
Щуп АКПП находится под капотом около двигателя, заметить можно по ручке красного, желтого или салатового цвета. Встречаются модели с серой головкой, заблокированные защелкой. Чтобы ее открыть, нужно надавить на металлический язычок или потянуть на себя плоской отверткой.
Проверять масло в коробке автомат можно тремя способами:
Вариант Состояние двигателя Состояние трансмиссионной жидкости Какой уровень масла АКПП должен быть на щупе
1. Не заведен Холодная Выше метки «Hot»
2. Заведен Температура 30 — 50℃ Между насечками «Cold»
3. Разогрет Рабочая температура
80 — 90℃
Между насечками «Hot»
Третий вариант самый достоверный. Чтобы разогреть ATF до рабочей температуры, летом машину прогоняют на 15 км при 1500 оборотах . Зимой нужно начинать движение со скорости 40 км/ч после предварительного прогрева АКПП.
Далее алгоритм такой:
Машину остановить на ровном участке.
Двигатель оставить работать на холостых оборотах.
Установить ручной тормоз.
Селектор АКПП следует поставить на «Р».
Открыть капот.
Достать щуп и насухо вытереть салфеткой.
Вставить щуп в трубку до упора, подождать 5 с, достать и посмотреть отметку.
Алгоритм проверки может меняться в зависимости от производителя АКПП. Так, у переднеприводных коробок Hyundai — Mitsubishi А4CF1, селектор выставляют на «N». У Honda и Acura проверять нужно после глушения двигателе, подождав 5 минут.
Коробка без щупа
Причины отсутствия щупа разные. Например, у моделей BMW уровень масла отображается на панели приборов. Коробка 722.6 Mercedes оснащена системой регулирования жидкости, но водитель может проверить уровень сам, купив фирменную линейку и сорвав пломбу на колпачке щуповой трубы.
Зная, как правильно проверять уровень масла в АКПП, типа 01М, 01Р, ZF 5HP19, DP0, DP8, JR710 и т.д., можно контролировать состояние автомобиля и увеличить его ресурс.
Понадобится инструмент для снятия контрольной пробки: трещотка с торцевой головкой, шестигранник, звездочка или гаечный ключ. Также для слива жидкости нужна мерная колба и воронка со шлангом для залива. В некоторые коробки, например DP0/AL4, DP8, предварительно заливают 0,5 л ATF.
Пробка АКПП находится на днище, поэтому автомобиль загоняют на подъемник или на яму. Далее алгоритм такой:
Завести мотор, переключить селектор на «Р». Это важное условие, поскольку при заглушенном двигателе выльется все масло.
Прогреть коробку до нужной температуры. Например, трансмиссию 01М доводят до +30℃; ZF6HP — до +40℃; JR710, GM6L50 — до +45℃; DP0/AL4, DP8,A6MF1 — до +60℃. Обязательно контролировать температуру через приложение.
Поднять машину на подъемнике.
Снять защиту картера.
Подставить колбу для слива и отвернуть пробку. Из отверстия должна закапать ATF. Если этого не произошло, причин может быть две:
не хватает жидкости;
низкая температура масла.
Если ATF все-таки не хватает, нужно закрыть пробку, выключить двигатель. Добавить жидкость и снова пройтись по алгоритму проверки.
При окончательном затягивании пробки нужно установить новую шайбу. Выключить двигатель. Влить масло обратно.
Проверять уровень масло в АКПП без щупа после полной замены в 60 — 80 000 км нужно через 20 — 30 000 км.
Оценка состояния АКПП по внешнему виду трансмиссионной жидкости
При проверке уровня масла АКПП смотрят на его цвет, прозрачность, запах и вспенивание. Проверить чистоту ATF можно по «тесту на тряпке», капнув с щупа на белую бумажную салфетку. Хорошее масло быстро впитается. Остатки твердых частиц, стружки, крошки говорят о загрязнении жидкости.
Черное и непрозрачное масло нужно срочно менять. Горелый запах вместе загрязнением указывает на перегрев коробки — потребуется диагностика с полной переборкой.
Рекомендации опытных автовладельцев и механиков
Не рекомендуется проверять масло во время дождя или снега, чтобы не допустить попадание осадков в щуповую трубу.
У автомобилей с теплообменником АКПП, встроенным в основной радиатор, нужно особенно тщательно следить за чистотой и уровнем масла, чтобы не допустить перегрева.
Не стоит доверять дилерам, утверждающим, что масло в коробке автомат менять и проверять не нужно. Производители трансмиссии говорят об отслеживании уровня ATF каждые 10 000 км. Поэтому, водитель, который хочет спать и ездить спокойно более 200 000 км, не забывает обслуживать самый сложный агрегат в своем автомобиле.
Проверка уровня масла в акпп Мерседес W210
Как проверить уровень масла в АКПП 722.6 на Mercedes / Проверка масла в АКПП на Mercedes
Контроль уровня масла в КПП Мерседес
Про Мерседес 210-доливал масло 236.1 в АКПП 722.6 и появились пинки
Как электронно проверить уровень масла/ How to electronically check the oil level Mercedes W210
Правильная замена масла в АКПП Mercedes W210
как сделать щуп для измерение масла в АКПП 722.6
Частичная замена масла в АКПП 722.6 МЕРСЕДЕС w210 atf ölwechsel
Замена масла на коробке-автомат 722.6 Mercedes W210 Changing Automatic Transmission Fluid & Filter
Проверка уровня масла в АКПП без щупа
Перелили два литра масла в коробку 🙁
Также смотрите:
Открытие дверей авто Мерседес

Подогрев дизеля у Мерседесов

Какие свечи зажигания лучше для Мерседеса

Как посмотреть код то на Мерседесе W212

Мерседес е 320 1994 г характеристики

Мерседес ошибка b1156

Мерседес Бенц жла 200

Mercedes Benz e class 2014 запчасти

Mercedes выпуск 1998

Мерседес с 200 отзывы владельцев 2010

Зеркало правое Мерседес вито 638

Дверь на Mercedes s600

Разборка Мерседес 210 в черновцах

Какие диски подходят на Мерседес 126

Замена колодки на Мерседес 190 видео

Главная » Выбор » Проверка уровня масла в акпп Мерседес W210
Проверка уровня масла в акпп Мерседес 211
Как проверить уровень масла в АКПП 722.6 на Mercedes / Проверка масла в АКПП на Mercedes
Мерседес е класс w211 как проверить уровень масла в Мерседесе w211
Как проверить уровень масла Mercedes E-class W211
Контроль уровня масла в КПП Мерседес
Корректировка уровня масла АКПП 722.9 Mercedes-Benz
Как проверить уровень масла в двигателе Mercedes E-Class W211 / Скрытые функции
Замена масла в АКПП 722.6 Mercedes W211, W210, W204, W203 / Как менять масло в АКПП 722.6
как сделать щуп для измерение масла в АКПП 722.6
Mercedes W164 OM642 3.0 V6, Замена масла АКПП
Про Мерседес 210-доливал масло 236.1 в АКПП 722.6 и появились пинки
Также смотрите:
Egt отзывы о запчастях на Мерседес

Мерседес с класс амг 222

Смотреть ауди против Мерседес

Замена двигателя Мерседес а160

Замена переднего подшипника Мерседес W124

Посмотреть Мерседес атего

Мерседес с номером ска

Блок srs Mercedes W204

Дмрв на Мерседес 124 артикул

Аварийные 221 Мерседесы

Модели пассажирских микроавтобусов Мерседес

Ремонт глушителя Мерседес вито

Как проверить датчик парковки Мерседес

Замена батарейки в ключе Мерседес Е200

Мерседес в180 дизель

Главная » Новинки » Проверка уровня масла в акпп Мерседес 211

Брабус мерседес что это такое – Ответы Mail.ru: Брабус — это название конкретного Мерседеса? Или это только дополнение к любой машинке, которую дорабатывает это ателье?
08.05.2018
Brabus — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Brabus GmbH (ˈbʀɑːbʊs) — предприятие, расположенное в городе Ботроп (Германия), специализирующееся в основном на моторном и кузовном тюнинге, в первую очередь автомобилей марки Mercedes-Benz, а также других, выпускаемых концерном Daimler AG: автомобилей марки Smart и Maybach. Отраслевой справочник г.Ботроп</ref>.
Как частное тюнинг-ателье основано в 1977 году Клаусом Бракманом (нем. Klaus Brackmann) и Бодо Бушманом (нем. Bodo Buschmann) в Ботропе, название происходит от сложения начальных букв фамилий её создателей. Основатели компании занимались продажей автомобилей марки «Mercedes-Benz», однако позже решили заняться тюнингом для индивидуализации транспортных средств. Является крупнейшим в мире^[1] независимым тюнинговым ателье^[2]^[3]^[4]^[5]. В 1999 году стало подразделением DaimlerChrysler. Конкуренты — AMG, Lorinser, Carlsson, Kleemann и RENNtech.
Ателье фокусирует внимание на том, чтобы автомобиль достигал максимальных рабочих характеристик путём увеличения мощности и крутящего момента. Клиенты могут или купить автомобиль прямо от Brabus или отправить свой Mercedes на глубокую переделку. Ателье ориентировано на дорогой и эксклюзивный тюнинг.
Среди простых программ тюнинга предлагается установка низкопрофильных покрышек, спойлеров, аэродинамических обвесов, кованых дисков собственного дизайна. Более сложные модернизации включают модификации технической начинки автомобилей, в частности, при переработке двигателя растачивается блок двигателя, дорабатывается головка блока, дорабатываются или ставятся новые поршни, коленвал, клапаны и другие детали, все двигатели собираются вручную и в конце ставится фирменная табличка с личной подписью моториста. Также осуществляется доработка интерьера автомобиля на заказ, установка аксессуаров (педалей, накладок, установка мультимедиа-систем с мониторами).
Проекты на базе автомобилей Mercedes-Benz[править | править код]
Mercedes-Benz M-класс[править | править код]
Тюнинг-проект ML 63 AMG Brabus B63 — 620 был представлен 30 ноября 2012 на моторшоу в Эссене. Автомобиль получил новый аэродинамический обвес, подвеска получила модуль занижения Airmatic. Впоследствии автомобиль оснастили новыми 23-дюймовыми дисками Brabus Monoblock R. Интерьер был заново отделан натуральной кожей и украшен новыми педалями и ковриками. Двигатель подвергся доработке, вследствие чего стал достигать 620 л.с. и 820 Н·м, с данными характеристиками автомобиль может разгоняться до 100 км/ч за 4,5 сек., что на 0,2 сек. быстрее стандартной заводской модели, и достигать максимальной скорости, ограниченной электроникой в 300 км/ч.^[6]
Mercedes-Benz CL-класс[править | править код]
BRABUS SV12 S Coupé (CL 600)
BRABUS T 13 Coupé (CL 600)
Mercedes-Benz CLS-класс[править | править код]
Mercedes-Benz CLS-класс Brabus
Mercedes-Benz E-класс[править | править код]
Mercedes-Benz E-класс Brabus W212
Brabus 6.1 V8
Brabus 6.0 V8
Brabus 5.8 V8
Brabus E V12 (E-класс)
BRABUS 7.3 E (W124)
BRABUS 7.3 E (W210)
Mercedes-Benz G-класс[править | править код]

BRABUS G 2.6 (G-класс)
BRABUS G 3.6 (G-класс)
BRABUS G 5.8/6.1(G-класс)
BRABUS G400 CDI D8
BRABUS G55 AMG B55S
BRABUS G55 AMG K8
BRABUS G V12 (G-класс)
BRABUS V12 S (G-класс)
BRABUS 800 Widestar (G-класс)^[7]
BRABUS 850 (6.3 Biturbo)
BRABUS G 6×6 B63S-700
BRABUS G 900 Rocket
Mercedes-Benz GLK-класс[править | править код]
BRABUS GLK V8 (GLK-класс)
Mercedes-Benz M-класс[править | править код]
BRABUS ML 63 Biturbo (ML 63)
BRABUS 7.3 ML ( 582 HP )
Mercedes-Benz S-класс[править | править код]
BRABUS S500 (5.0l V8)
BRABUS SV12 S Limousine (S
BRABUS T 13 Limousine (s 640 )
BRABUS SV12 R (S600) iBusiness (750 hp )
BRABUS SV12 R (S600) iBusiness/ Limousine (800 hp)
BRABUS 7.3 S V12 (W140)
Mercedes-Benz SL-класс и SLS-класс[править | править код]
Mercedes-Benz SL-класс Brabus
BRABUS SV12 S Roadster (SL 600)
BRABUS T 13 Roadster (SL 600)
BRABUS SL 55 K8 Roadster (SL 55)
BRABUS SL 65 Roadster AMG(SL 65 AMG DANIEL MADAR)
BRABUS SLS 700 BiTurbo
Mercedes-Benz Viano[править | править код]
Maybach[править | править код]
BRABUS SV12 S (Maybach 57(S) / 62(S))
Smart Roadster[править | править код]
Smart roadster BRABUS
Smart roadster-coupe BRABUS
Smart roadster-coupe BRABUS biturbo (10 выпущено)
Smart ForFour[править | править код]
Автомобилям, доработанным ателье Brabus принадлежат несколько мировых рекордов:
В 1996 году Brabus E V12 (Mercedes-Benz E-класс W210) поставил рекорд скорости для дорожных седанов 330 км/ч.^[8]
В 2003 году Brabus E V12 Biturbo (Mercedes-Benz E-класс W211) поставил новый рекорд для седанов 350,2 км/ч.^[8]
В 2006 году Brabus Rocket, основанный на Mercedes-Benz CLS-класс C219, поставил новый рекорд скорости для седанов — 363,4 км/ч.^[9]
В октябре 2006 года Brabus Rocket побил свой рекорд, достигнув скорости 365,7 км/ч. Цена автомобиля составляет €348 000.^[10]
В 2009 году GLK V12 разогнался до 322 км/ч, установив при этом мировой рекорд в классе кроссоверов^[11]^[12]^[13]^[14].
Brabus на Мотор-шоу в Женеве, 2014
Brabus на Мотор-шоу во Франкфурте, 2013
Brabus в Монако, 2012
Brabus для полиции, 2007
Что такое BRABUS (Брабус) — тюнинг автомобилей Мерседес
История BRABUS – это цепь знаменательных событий, в результате которых автомобильный мир получил самое именитое тюнингателье. BRABUS один из самых частых гостей на страницах книги рекордов Гиннеса и самый лучший тюнинг-мастер компании Мерседес.
История создания компании довольно банальна. Отчет ее ведется с 1977 года, с того момента, когда в немецком городке Боттроп, расположенном на западе Германии начинающие свое дело предприниматель Бодо Бушман (Bodo Buschman) и его компаньон по фамилии Клаус Бракман (Klaus Brakman) зарегистрировали небольшое предприятие. Какое-то время это предприятие довольно успешно занималось продажей автомобилей Мерседес-Бенц. Но для 1977 года для жителей Германии покупка автомобиля этой марки не была чем-то из ряда вон выходящим, поэтому особыми успехами предприятие не блистало. Для того чтобы увеличить продажи, Бодо Бушман предложил продавать машины с небольшими улучшениями. В этом начинании его поддержал партнер и совладелец фирмы Клаус Бракман. Кстати, свое название компания получила по первым трем буквам основателей BRA-BUS. Через некоторое время Бодо Бушман выкупил у компаньона его долю и стал единоличным хозяином фирмы.
Дело доводки автомобилей в компании Брабус было поставлено с немецкой основательностью. Все работы проводились планомерно, перед изменениями внешнего вида и интерьера салона автомобиля вначале создавались эскизы, которые после обсуждения превращались в чертежи навесных деталей и аксессуаров. Для того, чтобы произвести изменения параметров ходовой части в мастерских создавались специальные пружины, амортизаторы. Изменения в двигателе могли быть незначительными, для которых могли лишь заменить распредвал. Но чаще всего, специалистами Брабус собирался абсолютно другой двигатель, в котором были изменены многие параметры, в том числе размеры поршней, шатунов. Для работы над этими изменениями привлекались самые талантливые дизайнеры и инженеры, к подбору которых владелец компании относился с особой тщательностью.
Первым ощутимый успех компании пришел в 1985 году, когда из ворот компании вышел Mercedes — Benz W201 оснащенный V-образным 5.0 литровым двигателем мощностью 250 лошадиных сил. За его ураганный темперамент с чьей-то легкой подачи он получил прозвище «четырехместный AC Cobra».
Следующий 1986 год принес компании Брабус первый диплом, свидетельствующий о записи в книге рекордов Гиннеса. В этом году инженерами компании BRABUS был разработан комплект аэродинамической обвески, с помощью которой коэффициент аэродинамического сопротивления у Mercedes-Benz W124 снизился до невиданной до этого времени величины в 0,26. До сих пор этот рекорд является абсолютным, а результат до сих пор не превзойденным.
В 1987 году по инициативе Бодо Бушмана в Германии была образована некоммерческая организация – VDAT (Ассоциация немецких тюнинговых компаний). Своей целью эта организация имела в первую очередь, защиту своего бизнеса от так называемых «пиратов» из Юго-Восточной Азии, которые с каждым днем все более усиливали свои атаки на тюнинговые компании, выпуская внешне схожие, но значительно уступающие по качеству копии, упорядочение отношений с государственными структурами, клиентами. Г-н Бодо Бушман, который по сей день является председателем ассоциации, предложил централизованный контроль качества выпускаемой продукции, чтобы не допустить попадание на рынок дешевых подделок. На сегодняшний день эта организация является своеобразным профессиональным союзом тюнинговых организаций, самой крупной в этой сфере, которая насчитывает в своих рядах около 100 участников.
Настоящего рассвета компания Мерседес Брабус достигла в 90-е годы прошлого столетия. Эти годы были ознаменованы целой серией уникальных разработок. Результатом одной из значимых работ в апреле 1994 года на суд общественности был представлен тюнингованный стандартный «мерседесовский» двигатель V12, который приобрел объем 6871 куб.см и мощность 509 л.с при 5750 об\мин. Осенью этого же года специалисты компании создали самый мощный в Германии двигатель мощностью 530 лошадиных сил. за основу был взят стандартный V12 объемом 6,9 литра. Новый мотор предлагался для установки на автомобили серии W140 и W129.
В 1995 году подвергнув этот двигатель дополнительной доработке, и установив на Mercedes-Benz E190, Brabus выпустил в свет самый быстрый в мире четырехдверный седан. Рекорд в 330 км/час был зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннеса, о чем свидетельствуют дипломы в автомобильном салоне в городе Боттропе. Немного позднее еще двух номинаций Книги рекордов удостоены «глазастый универсал» Mercedes-Benz E211, разогнавшийся до 350 км/ч и джип Brabus M V12, созданный на базе Мерседес Класса М, который был признан самым мощным в классе внедорожников, а рекорд скорости в 260 км/ч до настоящего времени является непревзойденным.
К середине 90-х годов в штате работает 150 человек, усилиями которых выпускалось около 500 автомобилей в год. Однако у компании имелся огромный потенциал, она продолжала активно развиваться и уже к концу 1999 года после проведенной реконструкции производственных мощностей в компании трудится уже 220 человек. Сборка автомобилей осуществляется на 85 постах. Помимо продажи готовых автомобилей BRABUS активно занимается реализацией комплектующих и аксессуаров, таких, например, как диски Брабус на Мерседес. Производственные и складские помещения занимают площадь 74000 кв. м и еще 36000 отведено под испытательный полигон, где в рамках испытательных программ постоянно проводятся испытания новых разработок. Отлажен строжайший контроль качества. Вся выпускаемая продукция сертифицирована по ISO 9001. В настоящее время в Боттропе вместе с BRABUS ведет свою деятельность фирма Смарт Брабус, предлагающая весь спектр услуг для автомобилей SMART.
Особой гордостью компании является проект «Волк в овечьей шкуре», суть которого заключается в выпуске неотличимых внешне от серийных автомобилей, под капотом которых может скрываться огромный табун весьма резвых лошадей.
Хотя Брабус является придворным тюнингателье завода Mercedes, после переделки автомобиль теряет заводскую гарантию, и компания вынуждена давать свою гарантию на тюнингованные автомобили. Однако именно это привлекает потенциальных покупателей в эту компанию, хотя цена стандартного автомобиля примерно в 2-2,5 раза ниже.
Брабус Мерседес: преимущества и недостатки автомобиля
Цена Мерседес Брабус, выпускаемого компанией Brabus GmbH, может показаться многим фантастической. Это знаменитое немецкое предприятие, располагающееся в г. Ботроп и занимающееся самостоятельным выпуском, рестайлингом и тюнингом автоконцерна Мерседес-Бенц.
Основное направление деятельности — это тюнинг двигателей и кузовных частей авто.

Общая характеристика компании

История компании ведется от 1977 года, когда два немецких инженера — Бракман и Бушман, решили создать компанию, которая будет заниматься улучшением существующих серийных моделей авто. Название компании было взято с фамилий создателей. На сегодняшний день, компания считается крупнейшим тюнинг-ателье в мире, а в 1999 году она стала одним из подразделений концерна Даймлер-Крайслер.
У компании существует только несколько крупных конкурентов — это «родное» ателье Mercedes AMG, Karlsson Autotechnik, Lorinser, Renntech и Kleemann. И если представителей других ателье на дороге не так часто встретишь (кроме знаменитых AMG-версий), то Mercedes Benz Brabus можно нередко встретить на дорогах крупных городов.

Главные особенности тюнинга Brabus

Каждая компания уделяет внимание определенным деталям и частям авто. Некоторые занимаются исключительно визуальными изменениями (будь-то аэрография, диски, обшивка интерьера, накладки и т.д.), другие занимаются показателями аэродинамики, третьи делают упор на производительность.
Идеальный автомобиль от Brabus

Модельный ряд Мерседес Бенс включает в себя больше настоящих внедорожников, чем облегченных моделей. Такие джипы удивляют своих владельцев высокой проходимостью в любых условиях и на любых дорогах. Именно эти автомобили являются любимчиками тюнинг-авто компании Брабус.
Мерседес Бенц Брабус представляет собой совокупность всех вышеперечисленных задач тюнинг-ателье — в конечном итоге получается практически идеальный автомобиль (если это возможно, учитывая высочайшие заводские характеристики Mercedes).
Отметим, что ателье не занимается радикальной переделкой автомобилей — при осмотре и сравнении обычного Mercedes и Mercedes Benz Брабус обыватель вряд ли заметит значительные отличия — замененный шильдик, новые обвесы, возможно — тщательно проработанная оптика и характерные диски Брабус на Мерседес. Сев в автомобиль, этот же обыватель сможет увидеть и новые отличия — тщательно проработанный интерьер с учетом пожеланий заказчика, максимально эргономичный и комфортный. И наибольшее отличие этот же человек сможет увидеть, когда авто Мерседес Брабус покажет максимальную мощность и производительность по сравнению с другими конкурентами.
Весь модельный ряд внедорожников и кроссоверов от компании Mercedes представлен в этой статье. Хотите знать об особенностях Mercedes Gelandewagen? Читайте здесь.

Производительность, динамика и скорость

Ателье специализируется на достижении автомобилем самых высоких характеристик производительности, динамики и скорости, изменяя для этого показатели крутящего момента и конструкцию двигателей автомобилей. В конечном результате получается сверхмощный автомобиль.
Свидетельством тому может служить Мерседес G Brabus — в среднем, G-Classe имеет достаточную мощность, но тюнинг мерседес брабус повышает мощность до 600-670 л.с.

Отметим, что вместе с изменениями в двигателе проводится глубокая переделка подвески, трансмиссии и всей ходовой части — компания с 1996 года ставит мировые рекорды по мощности среди кроссоверов и внедорожников, и это означает, что имидж лучших должен поддерживаться постоянно.

Учитывая все вышеперечисленное, цены Мерседес Брабус являются выше среднего. Так, незначительно тюнингованный серийный Мерседес, вне зависимости от класса, приобретает 100% стоимость. В качестве примера можно рассматривать знаменитые G-Classe — средняя стоимость такого от Брабус будет начинаться от 200 тысяч долларов. Конечно, можно взять и Mercedes Brabus 2013 года — разница незначительная, а цена будет существенно отличаться от начальной.
Brabus — Википедия. Что такое Brabus
Brabus GmbH (ˈbʀɑːbʊs) — предприятие, расположенное в городе Ботроп (Германия), специализирующееся в основном на моторном и кузовном тюнинге, в первую очередь автомобилей марки Mercedes-Benz, а также других, выпускаемых концерном Daimler AG: автомобилей марки Smart и Maybach. Зарегистрировано также как самостоятельный производитель автомобилей^[1].
История
Как частное тюнинг-ателье основано в 1977 году Клаусом Бракманом (нем. Klaus Brackmann) и Бодо Бушманом (нем. Bodo Buschmann) в Ботропе, название происходит от сложения начальных букв фамилий её создателей. Основатели компании занимались продажей автомобилей марки «Mercedes-Benz», однако позже решили заняться тюнингом для индивидуализации транспортных средств. Является крупнейшим в мире^[2] независимым тюнинговым ателье^[3]^[4]^[5]^[6]. В 1999 году стало подразделением DaimlerChrysler в. Конкуренты — AMG, Lorinser, Carlsson, Kleemann, и RENNtech.
Ателье фокусирует внимание на том, чтобы автомобиль достигал максимальных рабочих характеристик путём увеличения мощности и крутящего момента. Клиенты могут или купить автомобиль прямо от Brabus или отправить свой Mercedes на глубокую переделку. Ателье ориентировано на дорогой и эксклюзивный тюнинг.
Среди простых программ тюнинга предлагается установка низкопрофильных покрышек, спойлеров, аэродинамических обвесов, кованых дисков собственного дизайна. Более сложные модернизации включают модификации технической начинки автомобилей, в частности, при переработке двигателя растачивается блок двигателя, дорабатывается головка блока, дорабатываются или ставятся новые поршни, коленвал, клапаны и другие детали, все двигатели собираются вручную и в конце ставится фирменная табличка с личной подписью моториста. Также осуществляется доработка интерьера автомобиля на заказ, установка аксессуаров (педалей, накладок, установка мультимедиа-систем с мониторами).
Модели
Проекты на базе автомобилей Mercedes-Benz
Mercedes-Benz M-класс
Тюнинг-проект ML 63 AMG Brabus B63 — 620 был представлен 30 ноября 2012 на моторшоу в Эссене. Автомобиль получил новый аэродинамический обвес, подвеска получила модуль занижения Airmatic. Впоследствии автомобиль оснастили новыми 23-дюймовыми дисками Brabus Monoblock R. Интерьер был заново отделан натуральной кожей и украшен новыми педалями и ковриками. Двигатель подвергся доработке, вследствие чего стал достигать 620 л.с. и 820 Н·м, с данными характеристиками автомобиль может разгоняться до 100 км/ч за 4,5 сек., что на 0,2 сек. быстрее стандартной заводской модели, и достигать максимальной скорости, ограниченной электроникой в 300 км/ч.^[7]
Mercedes-Benz CL-класс
BRABUS SV12 S Coupé (CL 600)
BRABUS T 13 Coupé (CL 600)
Mercedes-Benz CLS-класс
Mercedes-Benz CLS-класс Brabus
Mercedes-Benz E-класс
Mercedes-Benz E-класс Brabus W212
Brabus 6.1 V8
Brabus 6.0 V8
Brabus 5.8 V8
Brabus E V12 (E-класс)
BRABUS 7.3 E (W124)
BRABUS 7.3 E (W210)
Mercedes-Benz G-класс

BRABUS G 2.6 (G-класс)
BRABUS G 3.6 (G-класс)
BRABUS G 5.8/6.1(G-класс)
BRABUS G400 CDI D8
BRABUS G55 AMG B55S
BRABUS G55 AMG K8
BRABUS G V12 (G-класс)
BRABUS V12 S (G-класс)
BRABUS 800 Widestar (G-класс)^[8]
BRABUS 850 (6.3 Biturbo)
BRABUS G 6×6 B63S-700
BRABUS G 900 Rocket
Mercedes-Benz GLK-класс
BRABUS GLK V8 (GLK-класс)
Mercedes-Benz M-класс
BRABUS ML 63 Biturbo (ML 63)
BRABUS 7.3 ML ( 582 HP )
Mercedes-Benz S-класс
BRABUS S500 (5.0l V8)
BRABUS SV12 S Limousine (S
BRABUS T 13 Limousine (s 640 )
BRABUS SV12 R (S600) iBusiness (750 hp )
BRABUS SV12 R (S600) iBusiness/ Limousine (800 hp)
BRABUS 7.3 S V12 (W140)
Mercedes-Benz SL-класс и SLS-класс
Mercedes-Benz SL-класс Brabus
BRABUS SV12 S Roadster (SL 600)
BRABUS T 13 Roadster (SL 600)
BRABUS SL 55 K8 Roadster (SL 55)
BRABUS SL 65 Roadster AMG(SL 65 AMG DANIEL MADAR)
BRABUS SLS 700 BiTurbo
Mercedes-Benz Viano
Maybach
BRABUS SV12 S (Maybach 57(S) / 62(S))
Smart Roadster
Smart roadster BRABUS
Smart roadster-coupe BRABUS
Smart roadster-coupe BRABUS biturbo (10 выпущено)
Smart ForFour
Рекорды
Автомобилям, доработанным ателье Brabus принадлежат несколько мировых рекордов:
В 1996 году Brabus E V12 (Mercedes-Benz E-класс W210) поставил рекорд скорости для дорожных седанов 330 км/ч (205,1 миль/ч).^[9]
В 2003 году Brabus E V12 Biturbo (Mercedes-Benz E-класс W211) поставил новый рекорд для седанов 350,2 км/ч (217,6 миль/ч).^[9]
В 2006 году Brabus Rocket, основанный на Mercedes-Benz CLS-класс C219, поставил новый рекорд скорости для седанов — 362,4 км/ч (225,2 миль/ч).^[10]
В октябре 2006 года Brabus Rocket побил свой рекорд, достигнув скорости 365,7 км/ч (227,2 миль/ч). Цена автомобиля составляет €348,000.^[11]
В 2009 году GLK V12 разогнался до 322 км/ч, установив при этом мировой рекорд в классе кроссоверов^[12]^[13]^[14]^[15].
Галерея
Brabus на Мотор-шоу в Женеве, 2014
Brabus на Мотор-шоу во Франкфурте, 2013
Brabus в Монако, 2012
Brabus для полиции, 2007
Примечания
Ссылки
Brabus — это… Что такое Brabus?
Brabus G V12 Biturbo
Brabus GmbH («Брабус») — предприятие, расположенное в г. Ботроп (Германия), специализирующаяся в основном на моторном и кузовном тюнинге, в первую очередь автомобилей марки Mercedes-Benz, а также других, выпускаемых концерном Daimler, автомобилей марки Smart и Maybach. Зарегистрировано также как самостоятельный производитель автомобилей^[1].
История
Как частное тюнинг-ателье основано в 1977 году Клаусом Бракманом (Klaus Brackmann) и Бодо Бушманом (Bodo Buschmann) в Ботропе, название происходит от сложения начальных букв фамилий её создателей. Является крупнейшим в мире^[2] независимым тюнинговым ателье^[3]^[4]^[5]^[6]. В 1999 году стало подразделением DaimlerChrysler в. Конкуренты — AMG, Lorinser, Carlsson, Kleemann, и Renntech.
Ателье фокусирует внимание на том, чтобы автомобиль достигал максимальных рабочих характеристик путём увеличения мощности и крутящего момента. Клиенты могут или купить автомобиль прямо от Brabus или отправить свой Mercedes на глубокую переделку. Отмечается^{[источник?]} как ателье, ориентированное на дорогой и эксклюзивный тюнинг.
Среди простых программ тюнинга предлагается установка низкопрофильных покрышек, спойлеров, аэродинамических обвесов, кованых дисков собственного дизайна. Более сложные модернизации включают модификации технической начинки автомобилей, в частности, при переработке двигателя растачивается блок двигателя, дорабатывается головка блока, дорабатываются или ставятся новые поршни, коленвал, клапаны и другие детали, все двигатели собираются вручную и в конце ставится фирменная табличка с личной росписью моториста. Также осуществляется доработка интерьера автомобиля на заказ, установка аксессуаров (педалей, накладок, установка мультимедиа-систем с мониторами).
Проекты на базе автомобилей Mercedes-Benz
Проекты на ML 63 AMG (W166)
Тюнинг-проект Brabus B63 — 620 был представлен 30 ноября 2012 на моторшоу в Эссене. Автомобиль получил новый аэродинамический обвес, подвеска получила модуль занижения Airmatic. Впоследствии автомобиль оснастили новыми 23-дюймовыми дисками Brabus Monoblock R. Интерьер был заново отделан натуральной кожей и украшен новыми педалями и ковриками. Двигатель подвергся доработке, вследствие чего стал достигать 620 л.с. и 820 Н•м, с данными характеристиками автомобиль может разгоняться до 100 км/ч за 4,5 сек., что на 0,2 сек. быстрее стандартной заводской модели, и достигать максимальной скорости, ограниченной электроникой в 300 км/ч.^[7]
Рекорды
Автомобилям Brabus принадлежат несколько мировых рекордов:
В 1996 году Brabus E V12 (Mercedes-Benz E-Klasse W210) поставил рекорд скорости для дорожных седанов 330 км/ч (205,1 миль/ч).^[8]
В 2003 году Brabus E V12 Biturbo (Mercedes-Benz E-Klasse W211) поставил новый рекорд для седанов 350,2 км/ч (217,6 миль/ч).^[8]
В 2006 году Brabus Rocket, основанный на Mercedes-Benz CLS-Class C219, поставил новый рекорд скорости для седанов — 362,4 км/ч (225,2 миль/ч).^[9]
В октябре 2006 года Brabus Rocket побил свой рекорд, достигнув скорости 365,7 км/ч (227,2 миль/ч). Цена автомобиля составляет €348,000.^[10]
В 2009 году GLK V12 разогнался до 322 км/ч, установив при этом мировой рекорд в классе кроссоверов.
Примечания
Ссылки
Ответы Mail.ru: что такое брабус
Фирма Brabus GmbH — предприятие в г. Ботроп (Германия) , специализирующееся на моторном и кузовном тюнинге, в первую очередь автомобилей марки Mercedes-Benz, а также других, выпускаемых концерном Daimler AG, автомобилей марки Smart и Maybach. Фирма Brabus представляет собой тюнинг-ателье, зарегистрированное также как самостоятельный производитель автомобилей.
Brabus основана в 1977, Германия Клаусом Бракманом (Klaus Brackmann) и Бодо Бушманом (Bodo Buschmann) в Ботропе. Название Brabus происходит от сложения начальных букв фамилий её создателей (Brackmann + Buschmann). Brabus является самым крупным независимым тюнинговым ателье, который стал подразделением DaimlerChrysler в 1999 году. Среди его конкурентов можно отметить Lorinser, Carlsson, Kleemann, и Renntech.
Brabus фокусирует своё внимание на том, чтобы автомобиль достигал максимальных рабочих характеристик путём увеличения мощности и крутящего момента. Клиенты могут или купить автомобиль прямо от Brabus или отправить свой Mercedes на глубокую переделку. Если клиент заказывает автомобиль от Brabus, Brabus покупает автомобиль от Mercedes`а и затем переделывает его согласно запросам клиента. Brabus известен тем, что он занимается дорогим и эксклюзивным тюнингом и стремится удовлетворить любые пожелания клиента.
Brabus предлагает как простые тюнинг-программы для популярных и недорогих моделей Mercedes, низкопрофильные покрышки, спойлеры, комплекты аэродинамических обвесов, спойлеры из карбона, кованые диски собственного дизайна, и более серьёзные модернизации, связанные с глубоким вмешательством в техническую начинку автомобилей. Однако, большинство клиентов платят именно за полный тюнинг автомобиля и глубокую модернизацию двигателя, благодаря чему Brabus и стал известен. Компания строит свои двигатели на базе заводских мерседесовских, переделывая почти все детали. Растачивается блок двигателя, дорабатывается головка блока, дорабатываются или ставятся новые поршни, коленвал, клапаны и другие детали. Все двигатели собираются вруч
это… Технические характеристики, описание, фото автомобиля
Элитное тюнинг-ателье с мировым именем «Брабус» — это компания, специализирующаяся на изменении стандартных моделей Mercedes их оснащении собственным логотипом. Свою деятельность ателье ведет с 1977 года и работает со всеми классами немецких автомобилей, не делая предпочтение конкретным: инженеры подвергают тюнингу как классы G, GL, S и Sprinter, так и более редкие и уникальные модели Unimog.
Компания Brabus начинала свой путь как обычное тюнинг-ателье, превратившись в полноценного автопроизводителя. Основателями ателье были Клаус Бракман и Бодо Бушман в 1977 году, они же и дали своему детищу название, сложив его из начальных букв собственных фамилий. Группа компаний Daimler-Chrysler в 1999 году приняла решение об интеграции с ателье.
Компания «Брабус» — это переделка автомобилей немецкого автоконцерна Mercedes на протяжении четырех десятилетий и производство собственных моделей с нуля. Инженеры тюнинг-ателье готовы модернизировать как машины A-класса или G-класса, так и более эксклюзивные версии, к примеру AMG GT. Помимо автомобилей марки Mercedes компания работает и с транспортными средствами других брендов, представленных на мировом авторынке.

Rocket 900 Coupe
Модель создавалась на базе Mercedes-AMG S65 Coupe. «Мерседес Брабус» комплектуется мотором V12 мощностью 900 лошадиных сил. Электроника ограничивает крутящий момент до 1200 Нм, несмотря на то что максимальный показатель составляет 1500 Нм. Динамика разгона до 100 км/час занимает 3,7 секунды, предельная развиваемая скорость — 350 км/час.
Инженеры тюнинг-ателье Brabus с целью повышения заводской мощности прототипа увеличили объем двигателя до 6,3 литра. Отделка салона выполняется в полном соответствии с требованиями клиентов.
Тюнинг-комплект для Mercedes-AMG C63 S
Специально разработанный ателье Brabus тюнинг-комплект для автомобиля AMG C63 S с базовыми мощностью 500 лошадиных сил и крутящим моментом 700 Нм позволяет увеличить мощность до 650 лошадиных сил, а крутящий момент — до 820 Нм. Динамика разгона в итоге составила 3,7 секунды.
В итоге максимальная скорость автомобиля после изменений, внесенных ателье «Брабус», — это 320 км/час, развиваемая за счет облегченного кузова, каркас которого изготовлен из углеродных компонентов, и модернизированного двигателя. Тюнинг-ателье дает гарантию на модели 3 года либо 100 тысяч километров пробега.

Brabus 700
Модель, сконструированная на базе Mercedes-AMG GLE63 S Coupe тюнин-ателье «Брабус». Эта машина создавалась специально для Арабских Эмиратов, где автомобиль пользуется огромным спросом.
Дизайнеры компании провели огромную работу, в результате которой интерьер роскошного внедорожника идеально гармонирует с экстерьером и оттенком кузова, что видно по фото.
«Мерседес Брабус» оснащается турбированным 5,5-литровым мотором V8 мощностью 700 лошадиных сил. Время разгона до 100 км/час составляет 4 секунды, максимальная развиваемая скорость — 300 км/час. Под капотом скрывается действительно потрясающий двигатель.

Rocket 900 Desert Gold
Модель Brabus Rocket 900, уже подвергавшаяся тюнингу и возведенная на базе Mercedes S65, использовалась для создания версии Desert Gold. Автомобиль был эксклюзивной моделью, созданной специально для тех, кому не хватает динамичности и мощности прочих машин Brabus. Desert Gold комплектуется двигателем V12 объемом 6,3 литра и мощностью 900 лошадиных сил. До 200 км/час автомобиль разгоняется за 9,1 секунды, максимальная скорость — 350 км/час.
Поскольку постоянные клиенты тюнинг-ателье Brabus проживают на Ближнем Востоке, то дизайнерами и инженерами компании было принято решение о создании автомобиля специально для данной целевой аудитории. Такой машиной и стала Desert Gold в золотом исполнении кузова, гармонирующем с золотыми вставками в салоне, окрашенными специальной золотой краской. Модель также комплектуется 21-дюймовыми колесными дисками и углеродными декоративными элементами.
В дизайне всего автомобиля используются черный и золотой цвета, для сохранения гармоничного сочетания которых тюнингованная версия седана лишилась хромированных элементов отделки.

Тюнинг-комплект для Mercedes-AMG GLE63 S Coupe
Созданный специально для модели пакет оснащения включает модернизированный двигатель с увеличенным до 6 литров объемом, что позволило повысить мощность до 850 лошадиных сил.
Проведенная модернизация позволила увеличить мощность мотора на 265 лошадиных сил и крутящий момент до 1450 Нм. Несмотря на то что снаряженная масса внедорожника составляет 2350 килограмм, динамика разгона потрясающая — 3,8 секунды до 100 км/час. Максимальная развиваемая скорость — 320 км/час.
Тюнинг-комплект также включает в себя изменения экстерьера автомобиля: на модель устанавливаются обновленный бампер, радиаторная решетка, стальные колесные 23-дюймовые диски и выхлопные трубы. Внесенные инженерами тюнинг-ателье коррективы разительно изменили машину, что заметно по фото «Брабуса».

Brabus Mercedes-AMG GT S
Тюнинг-ателье Brabus работает даже с самыми мощными автомобилями немецкого концерна Mercedes, одним из которых является эксклюзивная модель AMG GT S.
Спортивный прототип AMG GT S оснащался двигателем мощностью 510 лошадиных сил. Тюнингованная версия автомобиля от ателье Barbus получила 600-сильный мотор и 750 Нм крутящего момента, что позволило сократить время разгона до первой сотни до 3,6 секунды, а максимальную скорость увеличить до 325 км/час.
Инженеры ателье Brabus за исключением классических работ по тюнингу модели предлагают богатый пакет опций, который включает 20- либо 21-дюймовые колесные диски и уникальную выхлопную систему.
Barbus G 500 4×42
Внедорожник G500 «Гелик Брабус» комплектуется противооткатным упором, воздухозаборником, размещенным на капоте, выдвижными подножками с электроприводом и специальной защитой для поездок по бездорожью. Модель Mercedes получила новые оптику и радиаторную решетку, устанавливаемые на углеродную переднюю панель кузова.
Двигатель, размещенный под капотом, стоит восторженных откликов владельцев: мощность внедорожника после проведенного специалистами Brabus тюнинга возросла до 500 лошадиных сил, крутящий момент — до 710 Нм. Динамика разгона с таким мощным мотором составляет 6,9 секунды.

Тюнинг-ателье не гнушается модернизировать и такой уникальный автомобиль, как Tesla. Правда, изменения затрагивают только внешность модели: ее оснащают 21-дюймовыми колесными дисками, углеродными спойлерами, угольным диффузором и другими элементами.
Салон оформлен в коричневых оттенках, обивка сидений кожаная, с контрастной синей отстрочкой. Стоимость модернизированной версии Tesla от ателье Brabus составляет 200 тысяч евро.
Mercedes-Benz Sprinter от Brabus
Тюнинг-ателье берется за модернизацию наиболее оригинальных моделей автомобилей — чего стоит один «Брабус Смарт», ставший полной неожиданностью для автолюбителей и поклонников компании. Не менее неожиданной стала тюнингованная версия микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter.
Модернизированный микроавтобус оснащается комфортабельными сиденьями с широким диапазоном регулировок и функцией массажа, потолком «звездное небо», LED-освещением, электрическими розетками и USB-разъемами.
Встроенный медиацентр позволяет синхронизироваться с любыми мобильными устройствами на базе Windows, iOS или Android по беспроводному каналу связи.
Четыре видеокамеры, интегрированные в кузов автомобиля, транслируют изображение на отдельный дисплей.

Unimog U500 Black Edition
Отдельное подразделение ателье Brabus занимается тюнингом спецавтомобилей, одним из проектов которого является тюнингованный вариант экзотического грузовика Unimog U500, оснащенный новыми бамперами и выхлопной системой.
Отделка интерьера выполнена натуральной дорогостоящей кожей. Максимальный уровень комфорта достигается за счет установки информационно-развлекательной и навигационной системы, позаимствованной у Mercedes ML-class, и спортивных сидений.
Модифицированная версия Unimog U500 комплектуется дизельным 6,4-литровым силовым агрегатом мощностью 280 лошадиных сил.

Как долго держится алкоголь в крови – как долго сохраняется в организме, полное исчезновение, таблица, когда можно садиться за руль после пива, водки, вина
07.05.2018
Сколько держится в крови алкоголь и как очистить от него организм?
В жизни каждого человека часто возникают нештатные ситуации, связанные с употреблением спиртных напитков. Этанол обрабатывается ферментами с определенной скоростью, на которую человек не способен повлиять. Это одна из причин возникновения вопроса о том, сколько держится в крови алкоголь. Технически невозможно быстро протрезветь. Очень важно понимать через сколько часов после распития крепких напитков можно садиться за руль или сдавать анализы.

Как ведёт себя спиртное в организме человека?
Быстрый переход по статье
В крови алкоголь определяется с помощью лабораторных анализов. Через желудок всасывается до 20% потреблённого спиртного и 80% попадает в неё через кровоток тонкого кишечника. Частично этанол выводится из организма почками с мочой, лёгкими с дыханием и с помощью потоотделения через кожу. Часть спиртного фильтруется печенью, которая выполняет барьерную функцию. В ней этанол превращается в ацетальдегид, а затем окисляется до уксусной кислоты.
Время распада алкоголя в крови зависит от состояния здоровья человека.
Это означает, что время похмелья и отрезвления у каждого человека различно. Можно назвать только среднюю скорость очистки. Время распада алкоголя в крови у мужчин значительно меньше, чем у женщин. Скорость очистки организма у мужчин составляет примерно 0,10-0,15 промилле в час, у женщин – 0,08-0,1 промилле в час. Это ещё один показатель того, что алкогольная зависимость гораздо опаснее для женщин, чем для мужчин.
Ответ на вопрос о том, сколько времени держится алкоголь в крови зависит от таких факторов, как:
количество и качество выпитых напитков;
вес человека и наличие у него хронических заболеваний;
продолжительность и регулярность употребления спиртного;
качество и вид закуски.
Важно знать о том, что этанол остаётся в разных частях тела неодинаковые промежутки времени. Эти факторы определяют то, сколько времени держится алкоголь в крови и когда человек может достичь состояние трезвости.
Здоровая печень может обрабатывать одну стандартную дозу спиртного в час. Она определяется для каждого вида крепкого напитка в перерасчёте на чистый спирт. Процесс расщепления этанола начинается в желудке. Время того, через сколько выводится алкоголь из крови зависит от типа и состояния организма человека.
Таблица распада алкоголя в крови
Наименование напитка Количество Время распада
водка 100 грамм 4 часа
коньяк 100 грамм 5 часов
пиво 0,5 литра 2 часа
шампанское 100 грамм 1,5 часа
вино 200 грамм 3 часа
Приведённая таблица распада алкоголя в крови содержит в себе данные минимального объёма потребления спиртных напитков большинством людей во время застолья на практике. При увеличение дозы держится алкоголь в крови человека значительно дольше.
Употребление 40 г этилового спирта равно 0,5-0,6 промилле алкоголя в крови.
После выпитой бутылки водки полного отрезвления можно достичь не раньше, чем через 18-20 часов. Трудно сказать через сколько выводится алкоголь из крови при больной печени. Это значительно удлиняет процесс опьянения.
Как ускорить процесс отрезвления?
Для ускорения переработки спирта иногда прибегают к использованию янтарной кислоты. При отсутствии алкоголя в крови он может быть обнаружен в моче и спинномозговой жидкости. Оттуда этанол вывести значительно труднее. Для того, что бы меньше думать о том, через сколько выходит алкоголь из крови диетологи рекомендуют перед распитием крепких напитков употреблять по стакану или по два молока.
Этот продукт замедляет процессы попадания этанола в сосуды. Существующие способы ускорения процесса отрезвления хорошо известны и доступны многим. Некоторые из них ставятся под сомнение и приравниваются к мифам. Среди таких спорных способов:
Употребление крепкого кофе. Кофеин взбадривает человек и создаёт обманчивое впечатление отрезвления.
Вызывание рвоты. Опорожнение желудка не снижает уровень алкоголя в крови.
Холодный душ. Не приводит к очистки крови, может только взбодрить.
Жирная пища. Мало кто знает о том, за сколько этанол всасывается в кровоток. Этот процесс происходит за 10-15 минут. Жирная пища замедляет процесс, но не предотвращает. Самый эффективный и быстрый способ очистки крови – капельница.
Через сколько выветривается пиво из организма?
Найти ответ на вопрос о том, сколько часов удерживается пиво в организме значительно трудней чем на то, сколько держится в крови водка. Это связано с тем, что в отличии от водки, имеющей крепость 40 градусов, хмельной продукт выпускается с различным содержанием спирта.
Светлое пиво выветривается из организма при крепости 5 градусов через 35 минут у мужчин, имеющих массу тела 60 кг, если они выпьют 100 грамм хмельного напитка. Если проверить сколько выветривается 1 литр пива из организма то окажется, что процесс затягивается на 6-8 часов.
Организм каждого человека настолько уникален и индивидуален, что часть людей не задумываются о том, сколько дней держится алкоголь в крови, потому что пьют не пьянея. Процессы самостоятельной очистки происходят у них в очень короткие сроки. Трудно определить сколько держится в крови этанол у регулярно употребляющих крепкие напитки людей. На полную очистку у них может уйти несколько дней или даже недель.
Чрезмерное пьянство снижает продуктивность работы печени. При циррозе печени ответа на вопрос о том, сколько алкоголь держится в организме человека нет. Активизировать процессы очистки может только критическое содержание этанола.
Сколько держится алкоголь в крови после употребления крепких напитков?
Содержание спирта в крови определяется с помощью специальных анализов. Для расчёта того, сколько держится алкоголь в крови после его распития можно воспользоваться онлайн калькулятором. На самое короткое время задерживается пиво в организме. Процессы отрезвления у женщин проходят дольше на 15-20%, чем у мужчин.
При определение того, через сколько алкоголь выходит из организма нужно знать, что время отрезвления замедляется в 2 раза при плохом настроении. Процесс расщепления этанола продолжаться от 5 часов до 1,5 сутки. Определение того, сколько алкоголь держится в крови можно опытным путём.
Значительно дольше того, сколько пиво держится в организме происходит очистка организма от более крепких напитков. Скорость метаболизма в организме у каждого человека своя. Средние показатели скорости очистки от этанола составляют для:
0,75 гр белого вина крепостью 11% – 10 часов;
0,35 гр водки или коньяка – 13 часов.
Для того, чтобы не считать сколько держится пиво в крови или крепкий алкоголь необходимо ускорить процессы метаболизма. В домашних условиях принимают мочегонные средства. Катализировать процесс отрезвления можно с помощью зелёного чая. Чем больше человек пьёт, тем больше выводится из организма продуктов разложения этанола.
Роль диуретиков выполняют отвары ромашки, берёзовых почек. Аналогичным действием обладает сок подорожника. Эффекивный способ отрезвления – капельница с глюкозой, витаминами и абсорбирующими препаратами. Процедура проводится в стационарных медицинских учреждениях.
Чтобы не допустить негативного воздействия алкоголя, не стоит забывать о проверенных временем методах защиты организма от этанола. Не нужно во время застолья смешивать алкоголь с газированными напитками.
Сколько алкоголь держится в крови? – Здоровье – Домашний
Сколько переживаний вызывает пышное застолье у водителей и тех людей, которым на следующий день нужно идти на ответственную работу. Все веселятся, употребляют спиртное и выглядят счастливыми, в то время как обделенный гость вынужден мириться со столь несправедливым явлением, как запрет на употребление спиртного. Но даже в такой ситуации можно позволить себе расслабиться, если наверняка знать, что к установленному времени от алкоголя не останется и следа.
В крови алкоголь содержится немного дольше других распространенных токсинов, однако точные сроки его выведения зависят от многих факторов. Более того, один и тот же организм может по разному справляться с алкогольной интоксикацией в зависимости от времени года, состояния здоровья и даже настроения. В первую очередь нужно позаботиться о грамотном употреблении спиртного: спиртные напитки нельзя смешивать, а выпивать стоит только при наличии вкусной и питательной закуски.
Время содержания алкоголя в крови зависит в первую очередь от количества выпитого спиртного. Так, следы употребления бутылки пива будет невозможно обнаружить спустя 3-5 часов после распития. А вот ударная доза крепких алкогольных напитков, таких как коньяк или виски, будет перерабатываться организмом более суток. На вечеринке до полуночи можно позволить себе выпивать не более 100-150 граммов водки, до 0,5 литра обычного и до 300 граммов крепленого вина. Всевозможные коктейли, столь популярные у завсегдатаев баров и клубов, хоть и содержат относительно небольшие дозы алкоголя, выводятся крайне медленного из-за действия сторонних добавок.
Второй важный фактор — вес человека. Чем больше масса организма, тем больший объем крови в нем содержится, а следовательно итоговая концентрация спиртного будет меньше. Известно, что люди с массой тела около 100 кг справляются с переработкой алкоголя в 1,5-2 раза быстрее тех, чей вес составляет всего 60 килограммов. С другой стороны, пьянеют они также намного слабее.
Стоит учитывать и физиологические особенности организма. Скорость обмена веществ играет первоочередную роль в выведении алкоголя. Также очень важно принимать в расчет способность печени вырабатывать алкогольдегидрогеназу — фермент, расщепляющий этанол и его производные. У разных людей способность к секреции этого фермента сильно отличается, значение имеет даже национальный признак.
Если норма потребления алкоголя была превышена, следует помочь организму справиться с опьянением. В первую очередь — сделать промывание желудка и принять активированный уголь. Расщепление алкоголя замедляется общим обезвоживанием организма, поэтому перед сном обязательно нужно выпить большое количество воды, из расчета один литр на каждые 100 граммов употребленного этанола. В борьбе с токсичным воздействием алкоголя хорошо помогают распространенные медицинские препараты. Самый главный помощник в борьбе с алкогольным опьянением — здоровый сон, поэтому людям, страдающим от бессонницы, редко удается справиться с переработкой алкоголя без последствий для организма и ужасного самочувствия.
долго, через сколько выводится из организма полностью, таблица
Тема спиртного актуальна для повседневной жизни, причем рассматривается обывателями с разных сторон. Одних заботит безопасная доза, а другие оживленно интересуются, сколько держится алкоголь в крови человека. Особенно этот момент важен для водителей, которые не планируют в будущем сталкиваться с законом на дороге. Самое время выяснить, сколько часов необходимо до полного исчезновения этилового спирта из системного кровотока. Одни говорят, что требуется переждать 21 час, другие уверяют, что 2 часов вполне достаточно. Кто прав в подобной дискуссии?
Мнение специалистов из области медицины
Определить состояние алкогольного опьянения можно визуально, но подтверждением становятся специальные лабораторные исследования. Это анализ крови и мочи, классический дыхательный тест – «трубка». Показатели могут отличаться, а зависит это от времени, когда человек накануне пил. Как известно, алкоголь постепенно выходит из организма, и с каждым часом его показатель в крови становится все меньше и меньше.
Читайте также
Читайте также
Современные медики утверждают, что фоновые признаки алкоголя содержатся в организме на протяжении двух недель, причем неважно – водка или пиво это было. В данном случае речь идет о запойных случаях, когда человек на протяжении нескольких дней не может отказаться себе в удовольствии выпить бутылку спиртного. Если это была разовая выпивка, спиртное присутствует в крови 5-6 часов, причем его скорейшему выведению из организма можно успешно посодействовать.
Чтобы понять, сколько держится алкоголь в крови, требуется привести следующие данные, которые зависят от крепости спиртного напитка. Итак:
Наименование Количество спиртного Время содержания этилового спирта в крови человека
Пиво 0,5 литра от 1 до 3 часов
Шампанское 1 бутылка – 0,75 литра До 8 часов
Вино 1 литр от 8 до 13 часов
Водка 0,5 литра от 18 до 21 часа в зависимости от весовой категории
Коньяк 0,5 литра от 30 часов и более
Представленная таблица лишний раз подчеркивает, что сразу после выпитого спиртного садиться за руль нельзя, тем более выезжать в дорожную обстановку. Неважно, что человек выпил – вино или шампанское, алкотестер и лабораторные исследования обязательно покажут присутствие этилового спирта в крови. В любом случае, необходимо время для полного выведения алкоголя из организма водителя.

Если это была разовая выпивка под хорошую закуску, то через день характерный анализ покажет полностью трезвый результат. Когда человек длительное время наслаждается состоянием запоя, то спиртное из его биологических жидкостей выводится очень долго – до 2 недель. Конечно, этот процесс можно заметно ускорить, но первое время за руль все-таки лучше не садиться – опасно и чревато крайне неприятными последствиями.
Общеизвестные закономерности
Теперь известно, сколько держится алкоголь в организме, но каждый случай индивидуальный и имеет свои закономерности. Вот о них стоит поговорить подробней:
Наши читатели рекомендуют!
Наша постоянная читательница поделилась действенным методом, который избавил ее мужа от АЛКОГОЛИЗМА. Казалось, что уже ничего не поможет, было несколько кодирований, лечение в диспансере, ничего не помогало. Помог действенный метод, который порекомендовала Елена Малышева. ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕТОД
Женщинам необходимо больше времени, чтобы от выпитого спиртного прийти в себя, избавиться от влияния этанола.
Полному человеку проще избавиться от этилового спирта, чем худому. Концентрация алкоголя в крови последнего гораздо выше.
Поскольку алкоголь выходит из организма при участии обмена веществ, у молодых людей (21 года и старше) этот процесс проходит быстрее, чем у стариков.
Если после выпивки хорошо закусывать, то и доза спиртного в крови будет незначительной.
Пить позднее 21 часа не рекомендуется, поскольку именно ночью заметно замедляются все обменные процессы организма человека.
Пиво выходит быстрее, вино дольше – наблюдается прямая закономерность от крепости выпитого спиртного напитка.
Таблица, указанная выше, имеет свои коррективы, если преобладают хронические заболевания печени, сердца, почек.
Так что каждый человек может самостоятельно оценить свои шансы, контролировать дозы спиртного, ограничить алкоголь в любом его проявлении в своей повседневной жизни. Только тогда можно спокойно садиться за руль, и неважно сколько тебе – 21 или 41 год, например.
Способы быстрого выведения спиртного из организма
Чтобы в организме как можно скорее не осталось этанола после выпивки, вовсе необязательно пить таблетки и бегать по стадиону 21 круг и больше. Конечно, через день – другой ситуация стабилизируется, но этот процесс можно заметно ускорить. Поможет не только таблица крепости пива и других спиртных напитков, но и предложенные ниже ценные рекомендации:
Сразу после выпивки рекомендуется прогуляться на свежем воздухе, причем желательно долго ходить небыстрым шагом, чем сидеть на той же лавочке.
Алкоголь выходит быстрее, если по окончании пьянки много пить, причем минералки или зеленого чая в качестве натурального антиоксиданта.
Полностью избавиться от этанола, если принять сорбенты в виде активированного угля, согласно весовой категории.
Пиво и другое спиртное, например шампанское выгоняет теплый душ или посещение бани после шумного застолья.
Капельница – еще один эффективный способ быстро очистить кровь, но ставить ее можно пациентам старше 21 года. Выполнять процедуру должен врач, дипломированная медсестра со знанием дела.
Если применить умеренные физические нагрузки, пиво выходит из крови значительно быстрее.
После каждого тоста требуется хорошенько закусывать, тогда и проблем со здоровьем на следующее утро не возникнет.
Остается только добавить, что пиво и другое спиртное разрешается пить в уже сознательном возрасте – старше 21 года. В таком возрасте человек должен самостоятельно себя контролировать, ограничивать разовые порции, знать меру. Особенно это касается водителей, которым после шумного застолья обязательно придется садиться за руль. Если же не соблюдать такие правила и предписания, штраф – не единственная опасность дорожной обстановки. Потеря бдительности и снижение концентрации внимания приведут к необратимым последствиям, которые кому-то могут стоить жизни.
Вылечить алкоголизм невозможно???
Испробовано множество способов, но ничего не помогает?
Очередное кодирование оказалось неэффективным?
Алкоголизм разрушает вашу семью?
Не отчаивайтесь, найдено эффективное средство он алкоголизма. Клинически доказанный эффект, наши читатели испробовали на себе … Читать далее>>
Читайте также
Таблица — сколько времени держится в крови алкоголь

Когда надо, узнать через какое время алкоголь выйдет из крови просто вспомните сколько было выпито. Рассчитать часы с помощью представленной таблицы совсем не сложно. Важно понять, как посмотреть через сколько часов утилизируется этиловый спирт в организме.
Существует самые разнообразные таблицы по которым можно узнать, как долго выходит этиловый спирт из тела человека. Суть их одна по исходным данным, то есть количеству употребленного спиртного и индивидуальным характеристикам самого человека определяется время вытрезвления. Ведь водителю очень важно знать, когда можно сесть за руль после «принятия на грудь».
Простой алкогольный калькулятор
Для самых нетерпеливых, вот быстрый способ узнать время вывода алкоголя, не вводя никаких цифр с клавиатуры (для пользователей с мобильных — ссылка на чистую версию без текста, чтобы вернуться к материалу просто нажмите на смартфоне кнопку возврат):
В качестве стандартной порции принята дозировка для водки — 50 гр, для портвейна и коньяка — 100 гр, бокал вина — 200 гр, кружка пива — 0,5 литра. Все просто двигаете ползунки до требуемых значений, соответствующих вашему весу, количеству употребленного алкоголя и вида напитка (ориентируемся на бутылку и этикетку), при отсутствии требуемого берем аналог ближайшей крепости. Жмем результат и получаем когда можно за руль после водки, коньяка, портвейна, вина, пива или их аналогов. При желании уточняем результат по таблице времени выветривания спиртных напитков из организма человека. Таблица позволяет посчитать сколько держится спиртное у человека более точным образом.

Пользуйтесь консультацией: Время выведения алкоголя: когда садиться за руль
Таблица 1. Время вывода алкоголя из крови
Внимание: Первый столбец и первая строка это ориентиры для Вас (вес и количество выпитого), а все цифры, что ниже и правее в таблице демонстрируют числа часов, сколько держится алкоголь в крови при соответствующих водных данных. Принято, что крепость водки — 40%, крепость пива 5%. Поправочные коэффициенты для других спиртных напитков ниже.
Сколько весит человек, в кг
50 мл. водки/
0,5 л. пива 100 мл. водки/
1 л. пива 150 мл. водки/
1,5 л. пива 200 мл водки/
2 л. пива 250 мл. водки/
2,5 л. пива
До 59 кг 3 ч. 7 ч. 10 ч. 13 ч. 16 ч.
60-69 кг 3 ч. 6 ч. 8 ч. 11 ч. 14 ч.
70-79 кг 2 ч. 5 ч. 7 ч. 9 ч. 12 ч.
80-89 кг 2 ч. 4 ч. 6 ч. 8 ч. 10 ч.
90-99 кг 2 ч. 4 ч. 6 ч. 7 ч. 9 ч.
От 100 кг 2 ч. 3 ч. 5 ч. 7 ч. 8 ч.
Примечание: Скорость утилизации алкоголя в женском организме ниже, потому к показаниям таблицы для женщин следует добавить 1 час.
Как пользоваться таблицей
Принимая в расчет, что таблицей чаще всего приходиться воспользоваться не совсем в адекватном состоянии (алкогольное опьянение или похмельный синдром) приводим конкретные примеры:
Пример №1.
Дано: Мужчина весом 85 кг выпил полбутылки водки. Вопрос: Через сколько часов алкоголь выведется из организма и ему можно будет сесть за руль?
Алгоритм:
85 кг это между 80-89, что соответствует 4-й строке в таблице времени выхода алкоголя из организма

Полбутылки водки в физических величинах это 0,5/2=0,25 л=250 мл. Что соответствует последнему столбцу таблицы

На пресечении четвертой строки и пятого столбца получаем ответ: За руль можно будет сесть через 10 часов.

Ответ: Если мужик массой в 85 килограммов выпил половину бутылки водки, то алкоголь будет держаться в его крови еще 10 часов спустя.
Пример №2.
Дано: Девушка весом 64 кг выпила 3 маленькие алюминиевые банки пива. Вопрос: Сколь часов надо подождать, что при проверке алкотестер показал «нулевой» промилле?
Алгоритм:
64 кг это между 60-69, что соответствует 2-й строке в таблице времени выведения из крови алкоголя

Три маленькие банки пива в физических величинах это 0,33*3=0,99 л. Что соответствует 2-му столбцу таблицы

На пресечении второй строки и второго столбца получаем ответ: Алкотестер ничего не покажет через 6 часов (у мужчины). А для девушки/женщины согласно примечанию добавляем 1 час, итого получаем 7 часов.

Ответ: Если девушка весом в 64 килограмма выпила 3 маленькие баночки пива (или 2 большие алюминиевые банки), то этиловый спирт из напитка будет держаться в её крови до 7 часов. Только тогда показания прибора для проверки содержания алкоголя будут — 0.
Коэффициенты перехода от крепкого алкоголя на водку (40%)
Таблица 2. Поправочные коэффициенты при переводе употребленных напитков в условную водку
Вид напитка Абсент Ром Виски Коньяк/Текила
Значение 1,75 1,5 1,25 1,125
Коэффициенты перевода слабоалкогольных напитков на пиво (5%)
Таблица 3. Поправочные коэффициенты при переводе слабоалкогольных напитков в условное пиво
Вид напитка Ядрёный квас Эль Крепкое пиво Вино Вермут
Значение 0,24 0,72 1,6 2,4 3,6
Как узнать свой поправочный коэффициент от любого вида алкогольного напитка и как им пользоваться? Все просто поправка находится элементарно. Пример: в водке 40% этилового спирта, в роме 60%. Коэффициент перехода к водке: 60/40= 1,5. Переход на эквивалентное количество водки (а если был выпит коньяк 1,25 л.): 1 л. рома= 1,5 л. водки. А если 0,5 рома выпил то сколько это водки? Тоже просто 0,5*1,5=0,75 в водочном эквиваленте.
Возьмем не самый распространенный напиток, например Тутовка с Северного Кавказа. Смотрим на бутылку, ого — 75%. Ищем коэффициент «перевода» к водке (точный): 75/40= 1,875. Выпили допустим 100 грамм (мл., имхо). В итоге получаем опьянение в привычной водке как: 100*1,875=187,5 грамм. Глядим таблицу — ближайший столбец (200 мл.), то есть минимальное время вывода алкоголя из крови от такой дозы Тутовки — 7 часов, точнее будет если со своим весом соотнести.
Читайте статтю: Керування автомобілем у стані сп’яніння: чому винний не завжди отримує покарання
По пиву считать аналогично. Например, балуемся коктейлем из банки (0,5 л.), смотрим «обороты» — допустим 10%. Коэффициент поправки по пиву ищем точный сами: 10/5=2. О чем это говорит — о том, что 1 банка такого алкогольного коктейля будет эквивалентна 2 банкам одинаковой емкости пива с «оборотом» равным 5%. Выпили 2 банки этого коктейля, а сколько это в пиве и как долго до полного протрезвления? Получаем: 2*2=4 баночки эквивалента, а в литрах 4*0,5=2 л. (условного пива крепостью 5%). Глянув в таблицу видим, что полное протрезвление — это минимум 7 часов, а для женщин 8. Хотите точнее, соотнесите со своей массой.
Кто, захочет, тот без сомнения разберется как пользоваться таблицей на narcofree.ru и определит сколько будет держаться алкоголь в крови человека.
Галерея «Алкоголь в крови: выход и последствия»

Насколько все это точно?
Скорость выведения алкоголя в крови по таблицам и алкогольным калькуляторам условная и определяется теоретически. Ведь в основе формул лежат среднестатистические закономерности. Время полного отрезвления, строго говоря — индивидуально. Оно изменяется от многих факторов, как-то зависит: от уровня обмена веществ, принятых лекарств, состояния здоровья и так далее. Поэтому целиком и полностью полагаться на эту таблицу сразу не нужно, руководством к действию прежде всего должен оставаться здравый смысл. Хотя узнать ориентировочно, когда можно садиться за руль после застолья получиться у каждого.
Смыл использования данной таблицы в том, чтобы понять когда человек придет форму и через сколько по времени алкоголь выйдет из его крови.
Сейчас для контроля алкоголя в крови ориентируются в первую очередь на показания алкотестера, если измеренное им содержание алкоголя показывает строго 0,16 мг на 1 литр выдыхаемого воздуха и меньше садиться за руль можно. Но у нас еще привыкли содержание алкоголя учитывать по крови, поэтому для тех кому это важно сообщаем сколько будет: 0,16 мг на 1 литр это 0,34 промилле.
Сколько будет держатся алкоголь у конкретного человека зависит не только от крепости и количества принятого спиртного и веса индивидуума, но и от прочих факторов. Чаще всего работает закономерность: если человек быстро пьянеет, то будет время распада алкоголя в крови совсем недолгим. Однако воспользовавшись таблицей выше, будет не к определенному по ней значению добавить час другой, так сказать, на всякий пожарный случай.
Користуйтесь консультацією: Як правильно поліцією повинен перевірятись водій на вживання алкоголю
Как поступать?
Есть способы, как ускорить выведение алкоголя из крови. Людям для этих целей неплохо помогает зарядка и прочая физическая деятельность (будет тем лучше, тем она активнее). Если позволяет здоровье — баня или сауна, но по уму — без дальнейшего приема спиртного. Будут полезны: витамины : аскорбиновая кислота, тиамин и различные комплексы минеральных веществ.
Целесообразно пить, как можно больше полезных жидкостей, исключить тяжелые продукты а есть диетические — чтобы помочь печени, ведь это «фабрика утилизации алкоголя в организме». Помочь организму можно, если вдыхать свежий воздух, исключить обильные сладости и курение. Так можно несколько ускорить обмен веществ. Однако быстро убедиться, что в организме уже нет этилового спирта: не осталось ни в крови, ни в выдохе ни одной промилле алкоголя воспользуйтесь алкотестером. Этот прибор позволит Вам быть уверенным и не ждать лишнего.
В настоящее время в РФ допустимое содержание алкоголя в крови – «0»(полный ноль) промилле, но с учетом поправок президента, принятых осенью 2013 на погрешность 0,3 промилле — водители не наказываются
Хотя разговоры в правительстве и на уровне депутатов были, чтобы поднять планку почти до прежних «не нулевых промилле» и остановиться на пределе 0,2-0,3. Сейчас допустимая цифра почти в 2 раза меньше. Отказ он «нулевого промилле» был принят, из-за того, что водителю могут потребоваться лекарства, с содержанием алкоголя, а у приборов при определении есть погрешность.
Однако категорически неправильно сравнивать, 0,01 промилле этанола, обнаруженного из-за употребления лекарства, и 1 промилле вызванного приемом стакана другого водки. Свершилось, наконец, и одобрено президентом, что применять одинаковые меры наказания в обоих случаях нельзя. Хотя шансы, что употреблять за рулем, кроме кваса глава страны не оставил.
Сколько подождать чтобы проверка ничего не показала
На рисунке ниже мы уточнили для Вас, что по большому счету лишний час решает все проблемы с нулевым промилле: раньше было 0,3 допустимая норма, потом стал всем известный ноль, сейчас 1,6. Эксперимент «Известий»(малиновый цвет — было при Ельцине; синий — действует с осени 2013 г.) наглядно показывает, что все эти нормы (если не добавлять конечно) стоят друг от друга примерно в часе. Вот почему мы просим не торопиться и обождать еще часок-другой не более.

Источник: Освобождение

сколько держится, выводится полностью, таблица, степени опьянения, и первая помощь при опьянении
Алкогольное опьянение – это неестественное состояние организма, которое возникает при употреблении спиртных напитков посредством их воздействия на центральную нервную систему. Сколько держится алкоголь в крови, зависит от многих причин: количество выпитого спиртного, от наличия хронических заболеваний, длительности употребления спиртного в больших количествах, веса человека, физического и психического состояния.
Степени опьянения
Иногда необходимо знать сколько алкоголь держится в крови до полного исчезновения ‒ для медиков, назначающих лечение, для сдачи анализов на исследования, для автолюбителей, для людей, которые работают в социальной сфере или связаны с обеспечением безопасности других людей, а также для тех, кто занят в сфере опасных производств.
Традиционно различают несколько степеней опьянения алкоголем, которые определяются по объему и крепости употребленных спиртных напитков:
Таблица степени опьянения
Первая степень ‒ легкая степень опьянения. При первой степени опьянения алкоголь в крови составляет примерно 2%.
Вторая степень ‒ средняя, при которой уровень алкоголя в организме достигает 4%.
Третья степень ‒ тяжелая, в этом состоянии возможен паралич центральных вегетативных центров, алкогольная каридиомиопатия; данная степень может перейти в кому, при такой степени уровень спиртного в крови достигает 6%.
Механизм действия алкогольных напитков
Действие потребляемых спиртных напитков включает в себя несколько стадий:
Стадия первая ‒ потребление и всасывание. Во время потребления алкоголь достаточно быстро достигает желудочно-кишечного тракта, далее черен двенадцатиперстную кишку происходит всасывание жидкости в кровь человека. Всасывание происходит за более короткое время, если алкоголь употребляется на голодный желудок.
Стадия вторая ‒ распространение по организму происходит через печень, в которой остается часть алкогольных веществ, остальные вместе с кровью попадают в правую половину сердца, после чего кровяная жидкость распространяет алкоголь по всему организму. На этом этапе алкоголь достигает мозга и тогда проявляются симптомы алкогольной интоксикации.
Общие симптомы алкогольного опьянения:
повышение артериального давления;
оживленность речи;
расслабленность;
эмоциональной возбуждение;
экспрессивность в проявлении поступков и действий;
покраснение кожных покровов;
учащенное сердцебиение (тахикардия сердца).
Совокупность симптомов и интенсивность их проявления зависит от индивидуальных особенностей человека и стадии его опьянения.
Стадия третья ‒ выведение алкоголя из организма. Самая длительная стадия по продолжительности.
Через сколько выводится алкоголь из крови ‒ темп и скорость вывода алкоголя из организма зависит от индивидуальных физических и психических особенностей каждого человека, между тем усредненной нормой выведения алкоголя из мужского организма считаются значения в пределах 0,10 до 0,15 промилле в час, от 0,085 до 0,10 промилле в час у женщин, из женского организма алкоголь выводится с крови гораздо медленнее.
Через сколько времени выводится алкоголь из крови полностью ‒ при употреблении крепких спиртных напитков (от 40% содержания спирта) состояние трезвости может быть достигнуто только через 20 часов, а полностью организм освободится от следов спиртного только по прошествии 28 дней.
Влияние на кровь
Употребление спиртного независимо от его крепости оказывает влияние на кровь. Прежде всего, меняется ее структура: во время приема алкогольных напитков деформируются эритроциты крови (красные кровяные клетки), превращаясь в сгустки, что может ускорить процесс тромбообразования.
Алкоголь проникает во все внутренние органы и оказывает необратимое влияние на их функционирование. Некоторые вещества, полученные после распада этилового спирта, имеют свойство накапливаться и оставаться в организме навсегда.
Таблицы времени вывода алкоголя из крови, содержащие информацию о времени выхода алкоголя из организма достаточно разнообразны, но в большинстве своем они строятся на одних и тех же принципах. Сколько держится алкоголь в крови ‒ таблица основана на учете факторов, оказывающих влияние на протекание процессов выведения алкоголя из крови: вес, половая принадлежность, количество и крепость употребленных спиртосодержащих напитков.
Через сколько выходит алкоголь из крови полностью у мужчины и женщины, таблицы представляют примерное время, затрачиваемое организмом на избавление от продуктов переработки спиртных напитков.
Таблица выведения алкоголя из организма
Виды лечения
Медикаментозное лечение требуется пациентам со средней и тяжелой формой опьянения. В таких случаях в стационарах проводится промывание желудка и вводят внутривенные лекарственные препараты, направленные на снятие интоксикации всего организма.
Как вывести алкоголь из крови? Оказать влияние на темп вывода молекул алкоголя из крови достаточно сложно, но тем не менее для этих целей применяются лекарственные препараты и народные средства.
В случае необходимости быстрого отрезвления организма, помогут следующие рекомендации:
Вывод спиртного с крови замедляют чайные и кофейные горячие напитки, поэтому во время застолья со спиртным не рекомендуется употреблять их.
Рекомендуется однократный прием таблеток активированного угля, который позволит снизить уровень интоксикации организма. Народное средство ‒ выпить примерно столовую ложку растительного масла или скушать бутерброд со сливочным маслом.
Во время застолья стараться как можно больше пить жидкости, особенно соки цитрусовых.
Употребление молочных продуктов ускоряет процесс избавления организма от алкоголя. Рекомендуется каждый час принимать стакан молока.
Чтобы быстрее протрезветь нужно принять прохладный душ или пройтись босиком по снегу.
Первая помощь при опьянении
Все применяемые меры должны быть направлены на увеличение скорости вывода алкоголя из состава крови и из всего организма. В первую очередь, первая помощь при опьянении, что нужно сделать, необходимо принять адсорбирующие препараты. Через некоторое время нужно постараться вызвать рвоту. В некоторых, особо тяжелых случаях, может быть рекомендована очистительная клизма. Если человек находится без сознания, тогда необходимо вызвать скорую помощь. Вот такая пот первая помощь при опьянении должна быть оказана человеку у которого обнаружен алкоголь в анализе в крови.
Адсорбирующие препараты
Методы диагностики опьянения
данные анамнеза, так как алкоголь достаточно явно проявляется в поведенческом аспекте выпившего человека, то посредством наблюдения можно установить факт потребления алкоголя;
анализ крови на содержание паров спиртных напитков в выдыхаемом воздухе;
проведение клинических исследований анализов крови, слюны, мочи.

Красный свет светофора что означает – что означает мигание зеленого сигнала светофора, как правильно ориентироваться по светофору
05.05.2018
цвета по порядку, описание и значение
Сегодня каждый человек понимает, что такое светофор. Цвета: красный, желтый и зеленый — знакомы даже ребенку.
Однако было время, когда этих оптических устройств не было, и перейти улицу было не очень просто. Особенно в больших городах прохожим приходилось долгое время пропускать нескончаемые конные повозки.
На перекрестных улицах возникала неразбериха и нескончаемые споры.
Небольшой экскурс в историю
Изначально светофор придумали англичане. Был он поставлен в Лондоне в конце 68 года 19-го века. Управлял им человек. Механизм имел две стрелки. Когда они были в горизонтальном положении, движение было запрещено, а когда опущены – проезд разрешался. Ночью включали газовую горелку, с помощью которой подавали красный и зеленый сигнал. Это оказалось небезопасно. Газ взорвался, ранил полицейского, светофор убрали.
Лишь в начале двадцатого века в Америке был запатентован автоматический светофор. Цвета в нем не использовались, заменяли их надписи.
А вот первый светофор, который похож на современный, был разработан в 1914 году в той же Америке. В Кливленде был установлен первый светящийся светофор, цвета было только два: красный и зеленый. А в 1920 году к этим двум цветам добавили еще и третий — желтый.
В Советском Союзе первый светофор был установлен в Ленинграде в 1930 году, а чуть позже — в Москве, однако расположенность цветов была обратная. Вверху был зеленый, а внизу – красный. Только в 1959 году в нашей стране светофоры стали выглядеть как во всем мире. Так они выглядят по сей день.
Сегодня в любом городе светофоры – это обычное явление, без которого движение не представляется возможным.
Принципы работы современных светофоров
Светофор предназначен для регулировки движения транспортных средств и представляет собой светотехнический прибор, установленный в определенном месте с последовательным переключением световых сигналов определенных цветов.
Управляет светофором специально разработанная автоматизированная программа. В городах эти программы являются глобальными. Они тщательно разработаны. Управляют такие программы сразу несколькими светофорами, причем для оптимизации движения ПО разрабатывается для каждого времени суток отдельно.
Где обычно ставят светофоры
Во всех густонаселенных городах на сегодняшний день регулировщиком движения является светофор. Цвета по порядку переключаются и тем самым регулируют движение.
Обязательно их устанавливают на перекрестках равнозначных дорог, у пешеходных переходов с большим скоплением людей, возле учебных заведений и в прочих местах, в которых необходимо дополнительное регулирование.
В больших мегаполисах светофоры устанавливают практически на любой магистрали на остановках автобусов и трамваев, у станций метро.
Красный цвет светофора
Всем известно, что красный – это цвет агрессивный, возбуждающий, кричащий. Означает он опасность. В светофоре красный цвет является запрещающим. Еще в детском саду детей учат: «Красный цвет – движенья нет».
Участникам дорожного движения красный сигнал светофора говорит о том, что движение за линию стопа запрещено. Все без исключения автомобили должны беспрекословно придерживаться этого правила. За проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора правила дорожного движения предусматривают штрафные санкции. Эти штрафы довольно большие и заслуженные, ведь проезд на красный цвет может быть очень опасным. Именно из-за несознательных водителей на светофорах и перекрестках порой возникают самые страшные аварии.
Красный цвет очень хорошо виден в любую погоду: когда ярко светит солнышко, идет дождь, или стоит туман. С физической точки зрения красный цвет имеет максимальную длину волны. Наверное, поэтому его и выбрали в качестве запретного. Во всем мире значение красного цвета одинаково.
Зеленый цвет светофора
Другим сигналом на светофоре является зеленый. Это цвет спокойствия, умиротворения. Он оказывает расслабляющее действие на человеческий мозг. Зеленый сигнал светофора разрешает движение. Видно его достаточно далеко, любой водитель задолго до проезда светофора видит этот цвет и спокойно, не тормозя, преодолевает перекресток.
Однако, как говорится, существует негласное правило, согласно которому при проезде опасного перекрестка притормаживать все-таки стоит, даже когда сигнал светофора показывает зеленый. Это действие часто помогает избежать серьезных аварий.
Желтый – обрати внимание
Желтый цвет светофора является промежуточным. Он несет в себе предупреждающую функцию и призывает участников движения обратить внимание. Говорят, что желтый цвет символизирует ум, интуицию и сообразительность. Зажигается он обычно после красного, призывая водителей подготовиться к движению. Как показывает практика, желтый сигнал светофора многие водители воспринимают как разрешающий и начинают движение. Это неправильно, хотя и не наказывается штрафными санкциями. Когда загорается желтый цвет, нужно выжать сцепление, подготовиться, а вот для начала движения лучше дождаться зеленого, тем более что ждать-то всего пару секунд.
В обратном порядке: зеленый, желтый, красный — светофор не работает. В современных устройствах после зеленого сразу загорается красный цвет, при этом на последних минутах зеленый начинает мигать.
Также иногда можно увидеть непрерывно мигающий желтый сигнал светофора. Это говорит о том, что светофор отключен или поломан. Чаще всего мигают желтым цветом светофоры в ночное время.
Пешеходный светофор
Для регулирования движения пешеходов также существует светофор. Какие цвета в нем используются? Красный и зеленый – однозначно, а вот желтый отсутствует за ненадобностью. Особой подготовки для перехода дороги человеку не требуется.
Изображены обычно на пешеходных светофорах идущие человечки. Для удобства пешеходов в последнее время используется счетчик времени. Специальный секундомер отсчитывает, сколько секунд осталось до включения противоположного сигнала.
Как и в обычных светофорах, красный цвет запрещает движение, а зеленый говорит о том, что проход открыт.
Проезжая перекресток, водители должны знать, что пешеходы пользуются преимуществом. Так, например, на перекрестке автомобиль поворачивает направо на зеленый сигнал светофора, при этом пешеходам, переходившим перпендикулярную дорогу, тоже горит зеленый цвет. В таком случае автомобилист обязан пропустить всех пешеходов и лишь потом продолжить движение.
Что такое «зеленая волна»
В больших мегаполисах движение по автомагистралям сопровождается большим количеством светофоров, которые регулируют движение. Светофор, цвета которого всем известны, переключает их с определенной периодичностью. Эта периодичность регулируется автоматически и обеспечивает безопасность движения транспортных средств.
«Зелёная волна» привязана к скорости движения автомобиля. Предполагается, что, двигаясь с определенной средней скоростью, водитель, попав на зеленый сигнал светофора, по всей длине магистрали будет также попадать на зеленый цвет. Три цвета светофора переключаются с определенной периодичностью, а между рядом светофоров существует согласованность. На всех перекрёстках трассы, согласованных по этому принципу, существует одинаковая цикличность.
«Зеленая волна» была разработана для удобства проезда перекрестков, технически осуществить это не представляет особой трудности. Как правило, на таких магистралях дополнительно устанавливаются знаки с рекомендуемой скоростью, которая обеспечит безостановочный проезд перекрестков.
Помощником водителя и пешехода является трехглазый светофор. Цвета по порядку переключаются и регулируют ход, обеспечивая безопасность всех участников дорожного движения. Соблюдая правила проезда перекрестков добросовестно, можно избежать серьезных аварий и неприятных ситуаций на дорогах.
Как появился светофор и почему для него выбрали желтый, зеленый и красный цвет

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте
Первый в мире светофор появился в Лондоне возле здания Парламента 10 декабря 1868 года. Он предназначался для повозок, которые должны были останавливаться, чтобы пропустить пешеходов: поднятая вверх стрелка запрещала движение, а расположенная под углом 45° говорила о том, что ехать нужно с осторожностью. А в ночное время светофором служил газовый фонарь, который вращали вручную: при этом зеленый свет, как и сегодня, разрешал проезд, а красный — запрещал.
AdMe.ru решил разобраться, почему светофор имеет 3 сигнала: красный, желтый и зеленый. Оказывается, дело тут в нашем восприятии света.
Красный
Первое, что приходит на ум при упоминании красного цвета, — опасность. Однако главная причина, по которой именно красный был выбран для запрета движения, — это видимость с большего расстояния. Согласно закону Рэлея, открытому в 1871 году, чем больше длина волны, тем меньше рассеивается свет. Из всех доступных человеческому глазу (не считая пурпурного) цветов именно у красного длина волны максимальна и составляет 620–740 нанометров.
Несмотря на то что рэлеевское рассеяние было открыто позже, чем появился первый светофор, выбор красного цвета для запрещающего сигнала был основан на опыте, полученном на железной дороге, ведь изобретатель первого в мире автоматического регулировщика движения Джон Пик Найт был железнодорожным инженером.
А вот прослужил первый светофор недолго: уже 2 января 1869 года газ в фонаре взорвался, серьезно ранив управлявшего им полицейского. Из-за этого происшествия светофоры в Британии были запрещены и вновь появились на улицах Лондона спустя 60 лет.
Желтый
Патент на изобретение Гаррета Моргана.
Согласно тому же закону Рэлея, желтому цвету принадлежит «серебро» в соревновании за лучшую видимость — длина его волны составляет 570–590 нанометров. Оранжевый цвет видно еще лучше, поэтому в современных светофорах желтый цвет нередко имеет оранжевый оттенок.
Первый трехцветный светофор был запатентован Гарретом Морганом в 1923 году, который затем продал патент компании General Electriс за $ 40 000. По легенде, он стал свидетелем аварии, произошедшей на углу улицы, и решил, что водителям не достает времени, чтобы остановиться перед тем, как загорится красный свет, следовательно, нужно было придумать третий, предупреждающий сигнал. Так у светофора появился желтый цвет.
Кстати говоря, до 90-х годов прошлого века в некоторых странах желтый сигнал светофора использовался вместо красного. Дело в том, что в темное время суток в плохо освещенной местности красный свет был плохо заметен водителям. Однако после изобретения светодиодных светофоров красный цвет был «реанимирован» и желтый снова стал использоваться только как сигнал предупреждения.
Зеленый
Длина волны зеленого цвета равна 495–570 нанометрам, что меньше, чем у красного и зеленого. Следовательно, его видно хуже, чем красный и желтый, но лучше, чем другие основные цвета, доступные нашему восприятию.
Интересно, что прообразом трехцветных автомобильных светофоров тоже стали железнодорожные. Однако «трио» цветов было несколько иным. Красный цвет обозначал сигнал остановки, зеленый — готовность, а белый разрешал движение. Но машинистам было сложно отличить белый цвет от света фонарей или звезд, что приводило к многочисленным авариям. Поэтому от белого цвета было решено отказаться и железнодорожный светофор стал двухцветным: красный запрещал движение, а зеленый — разрешал.
Кстати, в некоторых светофорах в Японии вместо зеленого используется синий цвет — и все из-за того, что в японском языке в течение долгого времени один
значение в ПДД, сигналы светофора и его виды
На сегодняшний день очень сложно представить себе ПДД без главного инструмента упорядочивания движения, коим является светофор. Он предназначен для регулировки и облегчения как автомобильного, так и пешеходного движения. Различают разные сигналы светофора, в зависимости от их функций. Хотя они и похожи между собой, но имеют определённые нюансы, которые необходимо запомнить.
Светофор: определение
Светофором называется оптическое сигнализирующее устройство, которое предназначено для регулирования движения автомобилей, велосипедов и других транспортных средств, а также пешеходов. Применяется во всех мировых государствах без исключения.
Интересно! Ранее в Японии не было зелёного света в светофорах. Его заменял синий. Но учёные доказали, что зелёный более приемлем для человеческих глаз.
Виды светофоров
Самыми распространёнными являются трёхцветные светофоры с круглыми сигналами: красным, жёлтым и зелёным. ПДД некоторых стран предполагают использование оранжевых сигналов светофора вместо жёлтых. Сигналы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Если не предусмотрены другие специальные светофоры или дополнительные секции, тогда они регулируют движение всех видов транспорта, а также пешеходов. Далее мы рассмотрим различные виды светофоров, от повседневно встречающихся до специальных.
Классический трёхсекционный светофор
Такой светофор имеет, как правило, три цвета, расположенных по порядку: красный, жёлтый, зелёный – сверху вниз или слева направо. Такие светофоры устанавливаются на перекрёстках. Они предназначены для одновременного пропуска всех видов транспорта по всем направлениям, разрешенным ПДД. Также их устанавливают на регулируемых пешеходных переходах, расположенных между перекрёстками. Допускается устанавливать такой светофор и на железнодорожном переезде в населённых пунктах, на пересечении дороги с трамвайными путями, перед велосипедной дорожкой и проезжей частью. Также их можно увидеть там, где происходит сужение проезжей части для пропуска встречного транспорта попеременно.
Интересный факт! Первый трёхсекционный светофор был установлен в Детройте в 1920 году.
Двухсекционный
Светофоры с двумя секциями применяются для регулирования потока движения на территориях индустриальных предприятий и организаций, а также на время сужения проезжей части для организации однополосного реверсивного транспортного потока.
Светофор односекционный с желтым светом
Такой одноцветный светофор встречается на нерегулируемых перекрёстках и пешеходных переходах.
Светофоры с дополнительной секцией
Светофоры могут оборудоваться и дополнительными секционными отделами со стрелками или контурами стрелок. Они регулируют движение дорожного потока в том или ином направлении. Работают такие светофоры, согласно ПДД, следующим образом: контуры стрелок на всех сигналах обычного трёхцветного светофора означают, что его действие распространяется только в одном указанном направлении.
Дополнительная секция светофора с зелёной стрелкой на чёрном фоне по ПДД разрешает проезд, но не предоставляет преимуществ во время разъезда. Порой можно встретить всегда горящий зелёный сигнал, который выполнен в виде таблички со сплошной зелёной стрелкой. Это означает по ПДД, что поворот разрешён, невзирая на запрещающие сигналы светофора.
Светофоры для регулирования движения в определенных направлениях
Такие светофоры устанавливаются в тех местах, где необходима организация бесконфликтного транспортного движения на перекрёстках. Если на одном из таких светофоров загорается зелёный свет, то, пересекая перекрёсток, можно не уступать дорогу. Чтобы не возникало аварийных ситуаций, над каждой полосой размещаются персональные светофоры, которые показывают направление движения, которое разрешено с конкретной полосы.
Реверсивные светофоры
Чтобы регулировать движение по полосам проезжей части, применяются реверсивные светофоры. Это специальные регуляторы контроля полос. На таких светофорах могут быть размещены от двух до трёх сигналов: красный сигнал в виде буквы «Х» запрещает движение по конкретной полосе. Стрелка зелёного цвета, которая направлена вниз, наоборот, разрешает движение. Диагональная стрелка жёлтого цвета сигнализирует о том, что режим движения по полосе изменён, и показывает, в каком направлении нужно с неё съехать.
Светофоры для регулирования движения через пешеходный переезд
Обычно такие светофоры имеют лишь два вида сигналов: первый – разрешает, второй – запрещает. Как правило, им соответствуют зелёный и красный цвета. Сами сигналы могут быть разной формы. Зачастую они изображаются в виде стилизованного силуэта человека: стоящего красного и идущего зелёного. Например, в Америке запрещающий сигнал выполняется в виде красной поднятой ладони, означающей «стоп». Порой используются надписи: красная «stop» и зелёная «walk». В других странах, соответственно, на других языках.
На магистралях с оживлённым движением устанавливаются светофоры с автоматическим переключением. Но бывают случаи, когда можно переключать светофор по нажатию специальной кнопки, что позволяет переходить дорогу в течение определённого времени. Современные светофоры для удобства оснащаются цифровым табло обратного отсчёта времени. Для невидящих людей в светофоры монтируют звуковые устройства.
Для регулирования движения трамваев
Светофор для трамвая, как правило, ставится перед участками с ограниченным обзором, длительными подъёмами и спусками, при трамвайном депо и перед стрелками. Сигналы светофора для трамвая бывают двух видов: зелёного и красного. Они устанавливаются либо справа от путей, либо вешаются по центру над контактным проводом. В основном такие светофоры оповещают водителей трамваев о том, занят ли путь далее или нет. Они не регулируют движения других транспортных средств и являются сугубо индивидуальными. Их работа выстроена автоматически.
Сигналы светофоров: правила проезда
Далее мы рассмотрим, какие бывают цвета сигналов светофора и какое их значение.
Круглые световые сигналы означают следующее: статичный зелёный сигнал разрешает движение транспортных средств или пешеходов, а мигание зелёного сигнала светофора означает, что вскоре загорится запрещающий сигнал, но пока движение разрешено.
Интересный факт! Жители больших городов в целом тратят около полугода жизни на ожидание разрешающего сигнала светофора.
Что означает жёлтый сигнал светофора? Он предупреждает о том, что запрещающий сигнал заменится разрешающим или наоборот, и на время своего действия запрещает движение. Мигание желтого сигнала светофора означает, что участок дороги, на котором находится этот светофор, не регулируется. Если же он расположен на перекрёстке и работает в таком режиме, то перекрёсток является нерегулируемым. Водители руководствуются теми статьями ПДД, в которых оговаривается проезд нерегулируемых перекрёстков. Статичный и мигающий красный сигнал запрещает движение в любом направлении.
Горящие одновременно красный и жёлтый сигналы светофора гласят о том, что далее двигаться запрещено, и скоро загорится зелёный свет. Бело-лунный сигнал светофора информирует о том, что сигнализация исправна, и можно продолжать движение. Такие светофоры устанавливаются на трамвайных и железнодорожных путях.
Сигналы светофоров, которые имеют вид стрелок, означают следующее: красные, жёлтые и зелёные стрелки означают то же самое, что и круглые сигналы, только действуют в определённом направлении. Стрелка, которая указывает налево, разрешает и разворот, если это не запрещает соответствующий следующий по приоритету дорожный знак.
Аналогичное значение имеет и зелёная стрелка дополнительной секции. Если этот сигнал выключен, или горит красный контур, значит, движение в данном направлении запрещено. Если основной зелёный сигнал имеет чёрную контурную стрелку, то это означает, что есть другие направления движения, кроме тех, которые указывает дополнительная секция.
Что главнее: знак, светофор или разметка?
Правила дорожного движения подразумевают следующий приоритет: главный – регулировщик, затем – светофор, далее знак и потом уже разметка. Сигналы регулировщика приоритетнее сигналов светофора и требований дорожных знаков. Они обязательны для исполнения. Все сигналы светофора, кроме мигающего жёлтого, значимее дорожных знаков. Все участники дорожного движения обязаны выполнять указания регулировщика даже в том случае, если они противоречат светофору, знакам и разметке.
В столице Германии есть светофор с тринадцатью сигналами. В его показаниях сразу разобраться не так уж и просто.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Сигналы светофора — Avtogorn.ru
Сигналы светофора
Лимит времени: 0
0 из 19 заданий окончено
Вопросы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Информация
Общие положения
Вы уже проходили тест ранее. Вы не можете запустить его снова.
Тест загружается…
Вы должны войти или зарегистрироваться для того, чтобы начать тест.
Вы должны закончить следующие тесты, чтобы начать этот:
Правильных ответов: 0 из 19
Ваше время:
Время вышло
Вы набрали 0 из 0 баллов (0)
Средний результат

Ваш результат

Рубрики
Разметка 0%
Регулировщик 0%
Светофор 0%
Вы усвоили тему!
Неплохо, но лучше попробовать еще раз.
Плохо!
максимум из 19 баллов
Место Имя Записано Баллы Результат
Таблица загружается
Нет данных
Ваш результат был записан в таблицу лидеров
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
С ответом
С отметкой о просмотре
Задание 1 из 19
Что означает мигание зеленого сигнала светофора?
Неправильно
Для информирования водителей о предстоящей смене зеленого сигнала светофора на желтый.
Правилами предусмотрена возможность мигания зеленого сигнала. Этот сигнал разрешает движение ТС . Длительность мигания при этом должна составлять 3 сек.
Задание 2 из 19
Разрешено ли Вам за перекрестком выехать на полосу с реверсивным движением?
Неправильно
Зеленый сигнал обычного светофора разрешает движение через перекресток. Выключенные сигналы реверсивного светофора означают, что въезд на полосу, обозначенную разметкой 1.9 , Вам запрещен и движение за перекрестком возможно только по правой полосе
Задание 3 из 19
Вы намеревались проехать перекресток в прямом направлении. Как следует поступить, если Вы не успели заранее перестроиться на левую полосу?
Неправильно
В этой ситуации, находясь на правой полосе, с учетом требований знака 5.15.1 «Направления движения по полосам» и включенной дополнительной секции вы должны повернуть направо.
Задание 4 из 19
В каком месте Вам следует остановиться?
Неправильно
Табличка 6.16 «Стоп-линия» указывает место, где необходимо остановиться при запрещающем сигнале светофора . В данном случае – непосредственно перед светофором.
Задание 5 из 19
Разрешена ли Вам остановка в этом месте?
Неправильно
Сплошная желтая линия разметки 1.4 обозначает места, где запрещена остановка ТС. Поэтому в данном месте остановка Вам запрещена независимо от способа постановки ТС
Задание 6 из 19
Ваши действия в данной ситуации?
Неправильно
Круглый бело-лунный мигающий сигнал светофора на железнодорожном переезде разрешает движение . Следовательно, Вы можете беспрепятственно проехать переезд, убедившись в отсутствии приближающегося поезда
Задание 7 из 19
Разрешено ли Вам движение?
Неправильно
Положение регулировщика, когда он обращен к вам правым боком, а его правая рука вытянута вперед, запрещает движение во всех направлениях
Задание 8 из 19
Разрешается ли водителю продолжить движение после переключения зеленого сигнала светофора на желтый, если возможно остановиться перед перекрестком, только применив экстренное торможение?
Неправильно
Правила разрешают вам продолжить движение через перекресток, если при включении желтого сигнала вы не можете остановиться перед стоп-линией или перед пересекаемой проезжей частью без применения экстренного торможения
Задание 9 из 19
Каким транспортным средствам разрешено движение прямо?
Правильно
В данной ситуации применяется по полосное регулирование:
движение по каждой полосе проезжей части регулируется отдельным светофором, расположенным над ней.
Стрелки на всех сигналах светофоров указывают направления, в которых разрешено движение с полосы .
В данном случае движение прямо разрешено только грузовому.
Неправильно
В данной ситуации применяется по полосное регулирование:
движение по каждой полосе проезжей части регулируется отдельным светофором, расположенным над ней.
Стрелки на всех сигналах светофоров указывают направления, в которых разрешено движение с полосы .
В данном случае движение прямо разрешено только грузовому.
Задание 10 из 19
В каких направлениях Вам разрешается продолжить движение?
Неправильно
Дополнительная секция с включенным сигналом в виде зеленой стрелки, знак 5.15.1 «Направления движения по полосам» и разметка 1.18 разрешают Вам с правой полосы только поворот налево. Движение прямо запрещает красный сигнал светофора, а разворот запрещен, так как Правила предписывают производить разворот только с крайней левой полосы . Поворот направо запрещен при любом сигнале.
Задание 11 из 19
Что означает сочетание красного и желтого сигналов светофора?
Неправильно
С целью информирования участников движения о предстоящем включении зеленого сигнала светофора применяется сочетание красного и желтого сигналов. Такая комбинация сигналов запрещает движение
Задание 12 из 19
Вам разрешено продолжить движение:
Неправильно
Дополнительная секция с включенным сигналом в виде зеленой стрелки, знак 5.15.1 «Направления движения по полосам» и разметка 1.18 разрешают Вам из левой полосы повернуть налево или развернуться
Задание 13 из 19
Можно ли Вам перестроиться на соседнюю полосу?
Неправильно
Вы не можете обогнать грузовой автомобиль, так как красный сигнал реверсивного светофора запрещает использовать для движения в данном направлении другие полосы, кроме крайней правой
Задание 14 из 19
О чем информируют Вас стрелки на зеленом сигнале светофора?
Неправильно
Черные контурные стрелки, нанесенные на зеленый сигнал светофора, информируют, что в ином направлении, в данном случае направо, движение регулируется дополнительной секцией
Задание 15 из 19
В каком месте Вы должны остановиться?
Неправильно
При запрещающем сигнале светофора и наличии стоп-линий на проезжей части вы должны остановиться непосредственно перед ней
Задание 16 из 19
Что означают красный мигающий сигнал или два попеременно мигающих красных сигнала светофора, установленного на железнодорожном переезде?
Неправильно
Красный мигающий сигнал или два попеременно мигающих красных сигнала светофора запрещают движение . Такая сигнализация применяется главным образом на железнодорожных переездах.
Задание 17 из 19
Сигналы такого светофора распространяются:
Неправильно
Светофор в виде буквы «Т» с четырьмя сигналами бело-лунного цвета применяется для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных ТС в случае, когда их движение осуществляется по специально выделенной для них полосе . На все остальные ТС действие этого светофора не распространяется.
Задание 18 из 19
Что означает мигание желтого сигнала светофора?
Неправильно
Желтый мигающий сигнал предупреждает о возможной опасности и применяется для обозначения нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода P.S. Не путайте желтый сигнал и мигающий желтый
Задание 19 из 19
Вам можно продолжить движение:
Неправильно
Включенный сигнал светофора в виде стрелки зеленого цвета в дополнительной секции разрешает движение направо в первый проезд по траектории Б. Поворот во второй проезд запрещен, так как для этого Вам пришлось бы сначала проехать прямо, что запрещает красный сигнал.
Что означают цвета светофора для водителя. Значения световых сигналов светофора
Сигналы светофора и регулировщика обязан знать не только каждый автомобилист, но и пешеходы. Обладая этими знаниями, они без проблем смогут переходить сложные перекрестки, а также избегать аварийных ситуаций. Разберемся со всеми обозначениями.

Какие сигналы светофора мы можем увидеть на дороге?
Конечно, главным правилом для пешеходов есть и будет «красный – стой, зеленый – иди», правда, некоторые не соблюдают и этого правила. Для автомобилистов все намного сложнее, им необходимо знать подробно все дорожные знаки, значение сигналов светофоров и регулировщика, чтобы ориентироваться на дороге. Итак, начнем с самого начала, что знает даже ребенок. В светофоре применяются сигналы трех цветов: зеленого, желтого и красного. Всякий участник движения знает, что означает каждый из них.
Сигналы светофора, как правило, выполнены в форме круга, но также могут встречаться фигурные обозначения в виде стрелок, которые указывают, куда (прямо, налево или направо) можно осуществить движение. Стрелки часто располагаются на дополнительных секциях и зажигаются параллельно с главным красным сигналом, тогда следует двигаться по указанному направлению, но уступая дорогу участникам движения с других направлений. характерна для светофоров, которые устанавливаются на пешеходном переходе.
ПДД: сигналы светофора и регулировщика – как ими пользоваться правильно?
Согласно ПДД сигналы светофора для автомобилистов являются приоритетными, когда нужно определиться с поведением на дороге, так же серьезно должны к ним относиться и пешеходы. Если на каком-либо участке дороги или переходе светофор приходит в негодность, то появляется регулировщик, он с помощью специальных обозначений контролирует процесс движения автомобилей и пешеходов на проезжей части . Иногда светофор не справляется с потоком, тогда в таком месте также появится человек в форме, и сигнал светофора теряет свою важность. У регулировщика есть три основных позиции:
жезл поднят строго вверх;
обе руки опущены вдоль тела или расставлены в стороны параллельно земле;
одна рука опущена вдоль тела, а вторая выставлена перед собой, перпендикулярно телу.
Даже если светофор работает, но на дороге присутствует сотрудник ГАИ в форменной одежде со свистком и жезлом, то его жесты считаются приоритетными. Их несоблюдение будет считаться нарушением.
Итак, давайте кратко рассмотрим . Поднятая вверх рука означает, что движение полностью остановлено, и никто не может двигаться . Если регулировщик повернут к вам спиной, то с вашей стороны любое движение потока остановлено. Также нельзя двигаться на грудь человека в форме, если руки опущены или расставлены. Единственным случаем, когда вы можете двигаться на него, считается выставленная вперед рука. Вы имеете право «въехать в рукав», как говорят автомобилисты, и затем повернуть в сторону второй руки, как бы проехав внутри тела и выехав из плеча опущенной руки. То есть, если выставлена правая рука, то вы поворачиваете направо, когда регулировщик выставил вперед левую руку, вы можете повернуть налево.
Если регулировщик располагается к вам боком, то это означает, что вы можете двигаться – «зеленый свет» (кроме случая, когда он выставил вперед ближайшую к вам руку, вот на нее двигаться нельзя, это своеобразный шлагбаум). Когда гаишник стоит боком так, что двигаясь вперед, вы находитесь у него за спиной, то ваш поток может совершать любые маневры кроме движения ему на спину. То есть, если на перекрестке вам нужно повернуть налево, а в центре стоит регулировщик таким образом, что поворачивая, вы наткнетесь на его затылок, то ехать вам в этом направлении нельзя.
Почему светофор – это не всегда гарант безопасности?
Даже тогда, когда вы хорошо умеете расшифровывать указания регулировщика или же перед вами исправно работающий светофор, случается, что движение все равно сопровождается аварийными ситуациями.
Поэтому дадим несколько советов:
всегда смотрите в сторону поворота, даже если уверены, что двигаться можно в данный момент только вам;
не превышайте скорость при проезде незаполненных перекрестков и свободных пешеходных переходов, даже если вам «зеленый», другие участники движения не всегда могут вытерпеть свой «красный», когда впереди пустой перекресток или переход;
если не работает светофор и нет регулировщика, пользуйтесь предписаниями знаков приоритета, но с повышенной осторожностью, многие их даже не замечают.
6.1. Светофоры управляют дорожным движением с помощью красного, зеленого, желтого и бело-лунного цвета.
В зависимости от подаваемой команды линзы светофора генерируют сигнал в виде одноцветного круга, силуэта велосипеда или пешехода, стрелки или знака «X».
Светофоры, подающие сигналы в виде круга, могут быть дополнительно оборудованы 1-ой или 2-мя секциями, расположенными на одной горизонтали с круглым зеленым сигналом и имеющими изображение зеленой стрелки.
Виды светофоров
По своему назначению светофоры бывают пешеходными и транспортными .
Транспортные светофоры состоят из трех секций, подающих круглые сигналы красного, желтого и зеленого цветов. С их помощью регулируется движение во всех направлениях: налево, направо, прямо и разворот.
У транспортных светофоров с сигналами в виде круга могут иметься дополнительные линзы, размещенные на одной горизонтали с круглым зеленым сигналом. Они подают команды в виде одной/нескольких стрелок, указывающих направление, отличающееся от того, которое показывает основной круглый зеленый сигнал. Обычно это стрелки, указывающие налево (левая линза) или направо (правая линза).
Перемещение велосипедистов и пешеходов регулируется соответственно велосипедными и пешеходными светофорами . Их линзы имеют изображения фигур велосипедиста и пешехода. Светофоры для пешеходов и велосипедистов состоят из двух секций. Одна (верхняя) подает запрещающий красный сигнал, вторая (нижняя) – разрешающий зеленый.
Х-образные светофоры предназначены для управления движением с реверсированием (попеременное движение в обоих направлениях), осуществляемом по специальной (реверсивной) полосе, обозначенной на дороге соответствующей разметкой.
6.2. Светофор подает с помощью круглых сигналов следующие команды.
Мигающий зеленый цвет – движение разрешено, но вскоре будет подан сигнал запрета. Для указания времени, оставшегося до изменения команды, могут применяться цифровые табло, отображающие время в секундах, оставшееся до изменения сигнала.
Сигнал желтого цвета – движение запрещено, но скоро последует смена сигнала. Запрет на движение действует во всех случаях за исключением оговоренного в п. 6.14 ПДД.
Мигающий желтый цвет – движение разрешено. Кроме разрешения движения светофоры с постоянно мигающим желтым светом сообщают о нерегулируемом переходе/перекрестке, а также предупреждают водителя о необходимости повышенного внимания при въезде в особо опасную зону.
Красный постоянный или мигающий сигнал – движение запрещено.
Сочетание желтого цвета с красным – движение запрещено, но вскоре будет подан зеленый сигнал.
Постоянно горящие желтые и красные сигналы – движение запрещено.
Цикличность подачи сигналов светофора организуется таким образом, чтобы транспортные и пешеходные потоки разных направлений не совпадали по фазе. То есть если в одном направлении передается разрешающий сигнал, то на пересекающемся с ним – включен запрещающий.
Отсутствие дополнительной секции рядом с зеленым сигналом сообщает о том, что движение позволено во всех направлениях, но при одном условии – если знаки и/или разметка не содержат дополнительных ограничений. (Например, если на перекрестке, где установлен светофор, имеется знак «Раз
ПДД 6.2 — Сигналы светофора
Что означает мигание зеленого сигнала светофора?
1. Предупреждает о неисправности светофора.
2. Разрешает движение и информирует о том, что вскоре будет включен запрещающий сигнал.
3. Запрещает дальнейшее движение.
Для информирования водителей о предстоящей смене зеленого сигнала светофора на желтый Правилами предусмотрена возможность мигания зеленого сигнала. Этот сигнал разрешает движение ТС. Длительность мигания при этом должна составлять 3 сек.
Вы намерены повернуть налево. Ваши действия?
1. Уступите дорогу трамваю.
2. Проедете перекресток первым.
3. Дождетесь разрешающего сигнала специального светофора и только после этого повернете.
Зеленый сигнал светофора разрешает Вам поворот налево. Движение трамвая на данном перекрестке регулируется светофором одноцветной сигнализации в виде буквы «Т» . Учитывая, что при таком сигнале движение трамваю запрещено, Вы можете проехать перекресток первым.
В каком случае Вы обязаны уступить дорогу трамваю?
1. При движении прямо.
2. В обоих перечисленных случаях.
3. При повороте налево.
Включенный указатель поворота информирует вас о том, что пути движения вашего автомобиля и трамвая пересекаются на перекрестке. Учитывая, что данный сигнал светофора одновременно разрешает движение вам и водителю трамвая, вы обязаны уступить дорогу трамваю.
Вы намерены повернуть налево. Ваши действия?
1. Повернете налево, остановитесь в разрыве разделительной полосы и, после включения разрешающего сигнала светофора на выходе с перекрестка, завершите маневр.
2. Выполните маневр без остановки на перекрестке.
Зеленый сигнал светофора дает вам право двигаться налево. При этом вы должны выехать в намеченном направлении независимо от сигнала светофора на выезде с перекрестка.
Вы намерены повернуть налево. Ваши действия?
1. Выехав на перекресток, остановитесь у стоп-линии и, дождавшись зеленого сигнала светофора на разделительной полосе, завершите маневр.
2. Выполните маневр без остановки на перекрестке.
Зеленый сигнал светофора дает вам право двигаться налево. Но, поскольку на данном перекрестке перед светофором, установленным на разделительной полосе, имеется стоп-линия , Вы должны остановиться перед ней в ожидании зеленого сигнала.
Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Ваши действия?
1. Уступите дорогу трамваю.
2. Проедете перекресток первым.
Включенный указатель поворота трамвая информирует о том, что пути движения вашего автомобиля и трамвая пересекаются на перекрестке. Учитывая, что зеленый сигнал светофора разрешает движение прямо, а трамвайный светофор в виде буквы «Т» запрещает трамваю поворот направо, вы можете проехать перекресток первым.
Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Ваши действия?
1. Проедете перекресток первым.
2. Уступите дорогу только трамваю.
3. Уступите дорогу трамваю и автомобилю.
Зеленый сигнал светофора дает право на движение вам и встречным ТС. При этом вы должны уступить дорогу только трамваю. Встречный легковой автомобиль проехать перекресток вместе с трамваем не имеет права.
Что означает мигание желтого сигнала светофора?
1. Предупреждает о неисправности светофора.
2. Разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода.
3. Запрещает дальнейшее движение.
Желтый мигающий сигнал предупреждает о возможной опасности и применяется для обозначения нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода.
При повороте налево Вы:
1. Должны уступить дорогу только легковому автомобилю.
2. Имеете право проехать перекресток первым.
3. Должны уступить дорогу обоим транспортным средствам.
Зеленый сигнал светофора дает право на движение всем ТС. Но, поворачивая налево, вы должны уступить дорогу трамваю, который имеет преимущество перед безрельсовыми ТС, а также встречному легковому автомобилю (ПДД 13.4).
Красный мигающий сигнал или два попеременно мигающих красных сигнала светофора, установленного на железнодорожном переезде, означают:
1. Движение разрешается с особой осторожностью.
2. Движение запрещено.
3. Светофорная сигнализация неисправна.
Красный мигающий сигнал или два попеременно мигающих красных сигнала светофора запрещают движение. Такая сигнализация применяется главным образом на железнодорожных переездах.
Вы намерены повернуть налево. Кому следует уступить дорогу?
1. Только автомобилю.
2. Только трамваю.
3. Автомобилю и трамваю.
4. Никому.
Зеленый сигнал светофора дает право на движение вам и встречным ТС. При этом, поворачивая налево, вы должны уступить дорогу трамваю и легковому автомобилю, поворачивающим направо.
Что означает сочетание красного и желтого сигналов светофора?
1. Неисправна светофорная сигнализация.
2. Вскоре будет включен зеленый сигнал.
3. Вскоре будет включен красный сигнал.
С целью информирования участников движения о предстоящем включении зеленого сигнала светофора применяется сочетание красного и желтого сигналов. Такая комбинация сигналов запрещает движение.
В каком случае Вам не придется уступать дорогу другим участникам движения?
1. Только если Вы намерены продолжить движение прямо.
2. Только если Вы намерены продолжить движение прямо или направо.
3. В любом случае.
Зеленый сигнал светофора разрешает движение вам и трамваю. При этом, если вы на данном перекрестке намерены двигаться налево или в обратном направлении, вам придется уступить дорогу трамваю, а при повороте направо — пешеходам. Таким образом, только при движении прямо никому уступать дорогу не требуется.
Вы намерены повернуть направо. Ваши действия?
1. Проедете перекресток первым.
2. Уступите дорогу обоим трамваям.
3. Уступите дорогу только трамваю А.
4. Уступите дорогу только трамваю Б.
Такой сигнал светофора дает право на движение Вам и водителям трамваев. А так как для поворота направо Вам необходимо пересечь трамвайные пути, Вы обязаны уступить дорогу обоим трамваям.
что означает мигание зеленого сигнала светофора, как правильно ориентироваться по светофору
С детства нам знакомы сигналы светофора, но детально особенности их работы изучаются только водителями. Они знают, что означает мигание зеленого сигнала светофора, и какие подводные камни спрятаны за этими искусственными регулировщиками дорожного движения. В пункте 6 ПДД (кроме п. 6.10-6.12) рассказывает о том, как необходимо ориентироваться по сигналам светофора, и какие виды этих устройств существуют.

Пункт 6.1
В дорожных светофорах используются сигналы красного, зеленого, желтого (оранжевого) и белого цвета. Сами они могут быть в виде стрелок, круглые, в виде силуэта велосипедиста или пешехода, х-образные.
Круглые виды дорожных светофоров могут оснащаться дополнительными секциями со светящейся зеленой стрелкой. Как правило, они расположены на уровне круглого элемента соответствующего цвета на основном светофоре.
Пункт 6.2
Каждый цвет сигнала светофора, по правилам имеет определенное значение. Обозначение цветов следующее:
Зеленый – ехать можно. А что означает мигание зеленого сигнала светофора, что должен делать водитель? Такой вариант сигнала информирует участников движения о том, что в ближайшее время включиться красный свет. На некоторых устройствах мигание сопровождается с обратным отсчетом.
Желтый – запретный цвет. При нем движение запрещено, кроме ситуаций, предусмотренных в п. 6.14.
Желтый мигающий разрешает участникам начинать движение и говорит о том, что в данный момент на этом перекрестке действую установленные знаки дорожного движения.
Красный цвет запрещает движение.
Красный и желтый сигналы, включенные одновременно, говорят о том, что в скором времени загорится зеленый сигнал и можно будет начать движение.
Пункт 6.3
На некоторых светофорах изображены стрелки зеленого, красного, желтого цвета. Они имеют те же значения, что и круглые варианты, но их действие распространяется только в указанном стрелками направлении. Стрелка указывает направление движение, в данном случае она разрешает поворот налево, также разрешает развернуться, при условии, что нет знаков, запрещающих это действие.
А что означает мигание зеленого сигнала светофора, на котором нарисована стрелка? Мигание обозначает, что в скором времени загорится красный цвет, и движение нужно будет остановить.
Светофоры со стрелками часто оснащаются дополнительной секцией. Если сигнал этой части регулировщика выключен или включен, но виден красный контур, то двигаться запрещено в том направлении, куда указывает секция.
Пункты 6.4 и 6.5
Значение сигнала светофора изменяется, если на него нанесена черная стрелка. Она информирует о дополнительной секции и обозначает, в каких направлениях разрешается двигаться.
На некоторых светофорах изображен пешеход. Его действие распространяется только на велосипедистов и пешеходов. Красный цвет запрещает движение, а зеленый – разрешает.
Регулировка движения велосипедистов осуществляется светофором меньшего размера и дополнительной табличкой, указывающей, что этот светофор предназначается для велосипедистов.

Пункты 6.6 и 6.7
Иногда светофоры устанавливают так, что водители попадают в слепые зоны. В этих случаях их дополняют специальным звуковым сигналом.
Для регулировки реверсивного движения используются светофоры с х-образным сигналом. При запрещенном сигнале изображен красный символ «Х». В те моменты, когда движение разрешается, светофор показывает зеленую стрелку, направленную вниз. По ПДД, сигналы светофора реверсивного типа действуют на ту полосу, над которой установлены.
Помимо основных сигналов, реверсивные устройства могут дополняться желтым цветом. При их включении водители информируются о том, что в скором времени будет смена сигнала или о необходимости перестроиться на ту полосу движения, на которую указывает желтая стрелка.
Пункты 6.8 и 6.9
Для регулировки движения трамваев и прочих маршрутных ТС, перемещающихся по специальной, выделенной полосе, используются одноцветные светофоры с четырьмя круглыми элементами белого цвета. Такие устройства имеют форму буквы «Т».
Каждая комбинация включения сигналов имеет свое обозначение. Так, при включении всех секций одновременно можно продолжать двигаться в любом направлении. Если же будут гореть только верхние три секции, то движение запрещено.
Бело-лунный сигнал, расположенный на ЖД переезде, регулирует движение через него. Так, при мигании светофора, транспорт не может проехать через переезд. Когда сигнал выключен, разрешается проезжать через ЖД.

Пункт 6.13
Зная, что означает мигание зеленого сигнала светофора, водителям не стоит начинать движение, так как это говорит о том, что сейчас загорится красный.
На запрещающий сигнал ТС должны прекратить движение, остановившись у стоп-линии. Если же ее нет, то остановку выполняют:
непосредственно перед перекрестком;
перед светофором, без создания препятствий другим участникам движения;
перед ЖД переездом.
Остановка на пешеходном переходе запрещается.
Пункт 6.14
Бывают ситуации, когда водители начали маневр и не могут выполнить остановку без резкого торможения, они могут продолжить движение. Если в это время на проезжей части находятся пешеходы, то они обязаны освободить проезжую часть, остановившись на линии, разделяющей потоки ТС.

Пункты 6.15 и 6.16
Водители обязаны выполнять все требования дорожных знаков, светофора и регулировщика. Если требования дорожных знаков и светофора противоречат друг другу, то водители должны ориентироваться по сигналам светофора. При нарушении ПДД водителей ждет наказание в виде административного наказания (штрафа), а в некоторых случаях и лишения водительских прав.

Вебасто не запускается с пульта – Причины возникновения неисправностей Вебасто и способы их устранения
04.05.2018
Webasto вебасто с пульта не работает
Народ, не надо такой кипишь устраивать.
Если есть пульт — попробуйте его прописать самомстоятельно, для начала.
Как делается на E53, если Вебаста штатная, подскажу. На E70 не знаю.
Есть правда пару универсальных рецептов, попробуйте, может поможет:
1. Нужно сесть в машину, вставить ключ зажигания, вынуть сразу же, нажать вместе обе клавиши, пока не загорится оранжевым цветом, отпустить и нажать 3 раза кнопку он. Если правильно сделано — закроются и откроются замки дверей.
2. Сел в машину, закрыл дверь , вставил ключ, вынул. Нажал OFF и удерживая, нажал три раза ON. Пульт замигал . По идее машина должна открыванием-закрыванием замка подтвердить.
Вообще правильно прописывать через съем предохранителя (на E53 он находится в багажнике, второй справа). Вытащил на 5 сек., вставил обратно и сразу жмешь на кпопку OFF. Если все ок, то пульт должен моргнуть и подвязаться. Если Вебасто ставилась дополнительно, и блок ее предохранителей вынесен отдельно (это 3 предохранителя и одно реле), то тоже самое делаете с предохранителем №2 с этого блока.
Есть еще вариант, если не знаете где искать предохранитель — скинуть контакт радиомодуля Вебасто на те же 5 сек. На E53 он стоит в багажнике, рядом с аккумулятором, на E70 возможно там же. Это будет равносильно снятию на время предохранителя.
Если совсем ничего не помогает, заедьте в специализированный сервис. Хотя если центр заниматся только Вебасто, они могут не знать, где у БМВ штатно находится этот предохранитель. Лучше ехать туда, где и Вебасто ставят, и БМВ обслуживают.
P.S. у самого есть 2 пульта (T90 и T95), но че-то не хочет с них запускаться Вебасто, хотя все уже перепробовал и у дилеров был (и по Вебасто, и по БМВ). Не хотят пульты подвязываться, хоть тресни. Хотя один совсем нулевый. У дилеров Вебасто попробовали подвязать (пульт) из нового комплекта (с дисплейчиком) — подвязался сразу. Но стоимость мне за него 20 тыр. объявили, так как он сразу с комплектом установки идет. Так что новый пульт — это крайне не дешевое удовольствие.
То ли пульты у меня нерабочие (причем сразу 2), то ли радиомодуль заточен под более новые пульты. Так что валяются бесхозные, не знаю, что с ними делать. Если у кого есть желание, могу дать попробовать к вашей Вебасте подвязать, вдруг заработают.

Почему не запускается вебасто: причины, диагностика своими руками
Вебасто — незаменимая вещь в современном мире. Счастливые обладатели такого устройства в зимний период избегают серьёзных проблем. Но как только система сходит, на нет, возникает вопрос, почему вебасто не включается? В статье мы попробуем разобрать возможные причины поломки, но сначала рассмотрим, как правильно пользоваться механизмом, чтобы дальше не испытывать проблем с отопителем.
Система вебасто в автомобиле
Что такое вебасто? Отличительные черты
Сегодня сложно найти автолюбителя не мечтающего встроить вебасто в свое авто. Вебасто – автономный предпусковой отопитель немецкого производства. Компактный механизм весом 5 кг устанавливают внутрь контура устройства охлаждения бортовой сети и топливной системы автомобиля. Главная функция вебасто – разогрев двигателя до запуска силового агрегата. Автономный насос отопителя гоняет антифриз по всей сети охлаждения через радиатор. По сути, устройство представляет собой небольшую камеру сгорания соединению с системой охлаждения транспорта. Сегодня производитель выдвигает на рынок два вида устройства — Thermo Top Evo-4 и Thermo Top Evo-5. Они отличаются только мощностью.
Также вебасто подключен к штатному отопителю салона и запускает вентилятор. Таким образом, в холодное время года водителю не нужно ждать, когда двигатель прогреется. Мотор достигает необходимой температуры от одного нажатия кнопки пульта. Владельцу не требуется подходить к машине, запустить вебасто можно из окна квартиры. Кроме того при холодном запуске износ двигателя равен пробегу в 100 км. Отопитель работает автономно, подогрев и долгий запуск мотора не забирает большой заряд АКБ. Из явных минусов только то, что срок службы аккумулятора снижается на год. Если брать это как плату за удобство и комфорт, то смена батареи не является решающей.
Работа вебасто в зимний период
Как пользоваться вебасто?
Чтобы устройство прослужило большой эксплуатационный срок, а вы не проводили диагностику вебасто своими руками нужно следовать приложенной инструкции и советам:
детали механизма не должны соприкасаться с жидкостью;
на части устройства не должны действовать электрические заряды;
запрещается работать при высокой влажности и температуре;
выключайте подогреватель на АЗС;
применять вебасто в закрытых гаражах запрещено;
используйте топливо, выдвинутое производителем;
устройство нужно изредка запускать при не прогретом двигателе на меньшей мощности вентилятора в районе 10 минут;
работать отопитель может только час, не стоит часто его запускать.
Ремонт и диагностика отопителя
Когда вебасто не запускается после летнего простоя, многие считают, что легко отремонтируют систему самостоятельно. Это далеко не так, потому что, как и любое другой механизм отопитель имеет закрученную систему. Когда вы ничего не понимаете в электрике, стоит обратиться в диагностический центр компании – это убережет вас от более круглой затраты. Если вы имеете представление о работе механика и готовы рискнуть, то начать стоит с ознакомления схемы производителя. Проверьте самые простые части механизма, возможно причина кроется именно там.
Одна из разновидностей вебасто
Поиск неисправностей
Сбои работы делят на виды:
Ошибки во внутренней памяти. Как правило, они не влияют на режим работы.
Спонтанные сбои. Автозапуск или вторичное включение кроется в схеме аппарата.
Выключение по ошибке. Сбой идет в панели управления или электроснабжении. Подогрев сам выключается без сохранения ошибки. Второй вариант сбоя, когда ошибка сохраняется, а повторный пуск просит сигнала на отключение и на новый запуск системы.
Блокировка вебасто. Происходит из-за повторяющейся ошибки. Сбой должен пройти 4-6 раз и тогда агрегат блокируется и сохраняет отчет. Разблокировать механизм самостоятельно невозможно, следует обратиться в сервисный центр. Заметим, что если сбои идет из-за низкого напряжения или испорченной АКБ блокировки нет.
Блокировка при перегреве. Когда вебасто перегревается, система блокируется.
Выключение по ошибке из-за низкого или высокого напряжения. Когда напряжение достигает 11,5В механизм отключается на некоторое время. После происходит продувка. Измерить напряжение можно блоком управления. Когда напряжение завышено его меряют подогревателем. Обычно при 16В напряжение работа приостанавливается, идет выключение и продувка. Если проблема решена, система вновь готова служить.
Когда не запускается вебасто, причины иного характера определяются при помощью PC-диагностики Thermo Test.
Устранение ошибок.
Причины распространенных сбоев собраны по типам:
Не сохранённые ошибки. Сначала проверяют топливное обеспечение, а уже потом меняют подогреватель или связующие узлы.
Зафиксированные сбои. Смотрят тип проблемы в памяти устройства, там показан неисправный узел. Далее поломку устраняют путем замены детали.
Общие сохраненные сбои. Когда вебасто не определил сломанную часть системы. Первым делом смотрят периферийные части механизма.
Смотрят информацию об ошибки при помощи РС-диагностики.
Пк диагностика вебасто
Самостоятельный поиск и решение проблем
Топливо. Часто проблемы кроются в подаче топлива. Происходит это в зимний период, когда многие водители забывают сменить летнюю солярку на зимнюю. Смотрите отопитель, может заработать в теплом помещении, поэтому позаботьтесь о гараже. Когда вебасто в теплом месте отошло, меняйте топливо. Сначала спустите солярку, продуйте систему, вычистите ее, смените фильтр, влейте новую солярку. Имеется и другая причина не поступления, в отопитель топлива. Солярка не достигает насоса. Звучание при этом четкое и громкое. Также может быть подсос воздуха, когда топливный провод поврежден. Кроме того нужно проверить и соленоидный клапан, в нем происходит скопление пробки. Чтобы проверить давление воздуха на обмотке берем омметр. Нормальные единицы колеблется в пределах 136-154 Ом. Проводя диагностику, подайте в трубку любую жидкость для промыва.
Прозвон электрики. После проверки топливной системы люди, понимающие в электрике, идут дальше, а среднестатистические водители обращаются к сервисным умельцам. Смотрим предохранители F1-F3, если есть перегоревшие, производим замену и проверяем на работоспособность. Далее проверяем таймер. Измеряем его ток в разъёме, если токоподача отсутствует, то таймер следует менять полностью. Следующий объект контроля печка. Смотрим попутно клеммы, когда они окислились, это может блокировать подачу тока. Смотрим целостность всех проводов. Разгерметизация чаще всего происходит на самом штекере.
Инструкция по эксплуатации вебасто
Снимаем блоки. Вебасто может включить блокировку из-за того что ошибки исправлены, а отчеты о них не успели зафиксироваться в панель памяти. С БУ на 3-и секунды убираем питание, снимая его с предохранителя. Вынимаем фишку и возвращаем на ее место. После включаем отопитель. Потом повторяем первые два пункта манипуляции. Если все прошло успешно система заработает.
Интересное по теме:
загрузка…

Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
почему не включается после летнего простоя, причины и что делать
Основной износ двигателя внутреннего сгорания приходится на момент запуска, а в зимнее время года мотор может вовсе не запуститься. Поэтому функция подогрева охлаждающей жидкости перед стартом, позволяет значительно продлить его ресурс.
Вебасто позволяет полностью решить подобные задачи, но только при условии, что такая система будет работать безупречно.
О том, почему не запускается Вебасто, а также о способах самостоятельного устранения неисправности будет рассказано в этой статье.
Устройство и принцип работы
Чтобы подогреватель двигателя работал без нареканий необходимо обеспечить работоспособность следующих деталей:
электронный блок управления;
камера сгорания;
теплообменник;
циркуляционный насос;
топливный насос.
Принцип работы подогревателя двигателя следующий:
Топливо подаётся насосом в камеру сгорания, где воспламеняется от спиральной свечи.
Энергия пламени передаётся теплообменнику, в котором циркулирует охлаждающая жидкость.
Интенсивность подогрева антифриза регулируется электронным блоком.
Таким образом осуществляется подогрев жидкости охлаждения до рабочей температуры. Циркуляция антифриза в таком режиме осуществляется исключительно по малому кругу.
Интересное видео, как работает подогреватель Webasto:
Неисправности Вебасто на бензиновом двигателе
Частая причина отсутствия запуска Вебасто заключается в отсутствии подачи топлива в камеру сгорания. Это может произойти по причине отсутствия горючего, либо сильного засорения фильтра насоса.
Если не понятно, почему не работает Вебасто, то следует также осмотреть шланг подводящий топливо. Если эта деталь где-либо перегнута, то горючее не будет поступать в специальную камеру для сжигания.
Если Вебасто не включается вообще, то выход из строя подогревателя может быть вызван неисправностью блока управления. Эту деталь практически невозможно починить в условиях гаража, поэтому для ремонта машины следует обратиться в специализированную мастерскую.
При возникновении неполадки в системе подогревателя система генерирует сообщение о неисправности.
Если для управления установлен мини-таймер, то коды ошибок Вебасто будут высвечиваться на дисплее в виде буквы F и двух цифр.
Если установлен переключатель, то ошибки отопителя будут отображены миганием лампочки (блинк-кодом). После отключения отопителя лампочка индикатора работы подаст 5 коротких сигналов. После этого лампочка выдаст определенное количество длинных сигналов. Количество длинных сигналов и будет являться кодом ошибки.
Посмотрите таблицу с кодами ошибок. С возможными причинами появления неисправностей и методами устранения:
Без специального оборудования и программного обеспечения невозможно полностью устранить ошибки Вебасто.
В некоторых моделях автономного отопителя можно осуществить сброс ошибок без использования компьютера.
Для этой цели следует полностью отключить устройство от электропитания. Чтобы наверняка обесточить электронную схему подогревателя необходимо аккуратно разобрать блок управления и вытащить центральный предохранитель. Часто после выполнения этой операции удаётся полностью сбросить ошибку на приборе и восстановить его работоспособность.
Если Вебасто не запускается с таймера, то полное обесточивание блока управления также позволяет решить проблему. Для корректного включения подогревателя после сброса настроек потребуется обязательно выставить правильное время.
Смотрите интересное видео, как убрать ошибку Webasto, быстрый способ без компьютера и ELM:
Это основные причины на бензине, но Вебасто может не запускаться и на дизельных двигателях.
Проблемы на дизеле
Дизельные двигатели, оснащённые системой подогрева, также могут быть подвержены выходу из строя Вебасто.
Причины, по которым это происходит, практически совпадают с поломками на бензиновых моторах. Но наиболее часто случается такая неприятность из-за некачественного топлива. Большое количество примесей в солярке образуют налёт на свече, поэтому со временем воспламенение топлива может полностью прекратиться либо система подогрева будет работать очень нестабильно.
Во время сильных морозов Вебасто может не запускаться по причине отсутствия воспламенения солярки.
Если вовремя не заменить летнее топливо на зимнее, то достаточно температуры минус 7 градусов Цельсия, чтобы подогрев двигателя не запустился. Зимняя солярка тоже может замёрзнуть, но только при более низких температурах.
Если на дизеле вышла из строя свеча, то потребуется полная замена камеры сгорания. Новую свечу практически невозможно приобрести, но если удастся найти в продаже бывшие в употреблении элементы, то можно попытаться относительно недорого восстановить работоспособность подогревателя.
Конечно, при использовании б/у свечей невозможно гарантировать стабильную работу системы, но новая система в сборе обойдётся довольно дорого.
Видео для просмотра, как оживить автономку (webasto) Volvo Fh:
Советы и рекомендации
После летнего простоя Вебасто также может не запускаться либо работать нестабильно. Не всегда такое «поведение» подогревателя может быть вызвано поломкой.
Если после непродолжительной работы система выключается, то, нередко, ситуацию можно разрешить, если полностью открыть кран печки. Учитывая тот факт, что подогреватель установлен в малом круге системы охлаждения, то без включённого отопителя салона жидкость может быстро перегреться и автоматика отключит подачу топлива в камеру сгорания.
Если неисправности автономки Вебасто наблюдаются слишком часто, и при этом системе уже более 10 лет, то замена топливного насоса на современную и более мощную модель позволяет, во многих случаях, полностью восстановить стабильность работы подогревателя.
В летнее время рекомендуется не менее 1 раза в месяц запускать Вебасто. Длительные простои в работе подогревателя крайне негативно отражаются на его работоспособности.
При смене антифриза рекомендуется устранить все возможные воздушные пробки в системе охлаждения. Если этого не сделать, то работа подогревателя также может быть нестабильной.
Смотрите видео по теме, почему не работает Webasto, одна из причин:
Заключение
Во многих случаях неработоспособности Вебасто можно устранить своими руками. Если после проведения диагностических работ не понятно, что делать и как «воскрешать» систему, то лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.
Загрузка…
Причины возникновения неисправностей Вебасто и способы их устранения
Вебасто – это предпусковой подогреватель двигателя автомобиля, который обеспечивает его лёгкий запуск в холодное время года. Однако в процессе длительной эксплуатации, как и у любого другого устройства, у подогревателя могут возникать разного рода неисправности, нарушающие его правильную работу. В связи с этим большую часть автовладельцев интересует причины того, что Вебасто не запускается. Прежде чем столкнуться с подобного рода проблемой, нужно для начала понимать принцип работы и какие могут возникать неполадки.
Содержание статьи
Устройство и принцип работы
Предпусковой подогреватель, состоит из пяти составных частей:
Электронный блок управления;
Камера сгорания;
Теплообменник;
Циркулирующий насос;
Топливоподкачивающий насос.
Основные узлы и схема работы Вебасто

Вебасто можно запускать как из салона автомобиля, так и при помощи пульта управления с расстояния до одного километра.
Топливо подкачивающий насос из топливного бака подаёт в камеру сгорания порцию топлива, которое воспламеняется от спиралевой свечи. В камере сгорания расположен теплообменник, который омывается охлаждающей жидкостью. Теплообменник соединён с малым кругом системы охлаждения двигателя, и благодаря циркулирующему насосу, охлаждающая жидкость циркулирует по рубашке охлаждения, что помогает быстрее прогреть двигатель перед запуском. А электронный блок управления, соединённый с электронным блоком управления двигателя, управляет работой подогревателя.
Неисправности Вебасто и их устранение
К основным неисправностям, относятся следующие причины:
Подогреватель не запускается;
Отказ в работе;
После запуска подогреватель глохнет.
Вебасто не запускается в зависимости от качества оборудования, а также от качества топлива. Нужно отталкиваться от того, что либо нечем поджечь, либо нечего сжечь, а в некоторых случаях возможно и то и другое.
Топливо плохого качества засоряет фильтрующую сетку топливного насоса, в результате чего происходит плохая его дозировка, а в дальнейшем и полное отсутствие его подачи. Также плохое топливно пагубно влияет на свечу, которая сильно закоксовывается и перестаёт нагреваться до нужной температуры, и затем приходит в негодность.
В случае отказа электронного блока управления лучше обратиться в сервисный центр для диагностики специальным ПО.
Неисправности Вебасто на дизеле аналогичные для автомобилей с бензиновыми моторами. На дизельном двигателе, Вебасто может не запускаться по причине того, что чаще всего трудно найти дизельное топливо хорошего качества, а содержание серы выше нормы, загрязняет свечку ещё сильнее чем бензин. Соответственно на дизеле она быстрее выходит из строя.
Также у дизеля, Вебасто не запускается в мороз из-за загустения топлива, которое может просто не дойти по трубопроводу к системе подачи в камеру сгорания. Поэтому то, что Вебасто не запускается в мороз, является распространённой проблемой на автомобилях именно с дизельными двигателями.
Ещё неисправностью Вебасто, является перегибание топливной трубки, из-за этого топливо также не сможет поступать в подогреватель. А самыми распространёнными, от чего Вебасто может не работать являются: засорение топливной сетки и негодность свечи накала.
Если же Вебасто не включается, то причиной может быть отказ работы электронного блока управления. А когда Вебасто сначала запускается, затем через какое-то время глохнет, тоже дело может быть в электронике. В этих случаях, необходимо обратиться в сервисный центр, где подогреватель подключат к устройству со специальным программным обеспечением и проведут диагностику.
Ошибки Вебасто

Диагностика и сброс ошибок Вебасто на компьютере

Во время неисправностей подогревателя, в блоке управления генерируется ошибка, которая сохраняется во внутренней памяти. Когда он не исправен, контрольная лампа через время мигает заданное количество раз. В зависимости сколько раз лампа мигнёт, такой будет код ошибки Вебасто. Если правильно определить данный код, можно понять причину неисправности и способ её устранения.
Таблица кодов неисправностей Вебасто — посмотреть или скачать
Коды неисправности Вебасто, приведены в инструкции, которая поставляется вместе с подогревателем, в которой указано какой код, какой поломке соответствует. После устранения поломки, ошибку Вебасто нужно сбросить, иначе устройство не запуститься. В основном это делается путём подключения подогревателя к компьютеру, и стирания через специальное программное обеспечение.
Как сбросить ошибки на Вебасто самостоятельно

На некоторых моделях, сбросить ошибку можно вручную. Для этого нужно обесточить устройство на некоторое время, затем попробовать запустить. Если это не удалось, и контрольная лампа всё равно мигает, то нужно разобрать электронный блок, и вытащить ненадолго основной предохранитель, тогда проблема должна решится.
Однако большинство современных моделей, предусматривает сброс исключительно с помощью компьютера.
Заключение
Подведя итоги можно смело сказать, что такой предпусковой подогреватель, является очень удобным и хорошо зарекомендовавшим себя устройством с широким набором функций и регулировок, однако требующий при этом надлежащего ухода.
Поэтому каждый водитель должен следить за состоянием и работой Вебасто и заправлять автомобиль на проверенных автозаправочных станциях, тогда и подогреватель сможет прослужить долго и не доставит владельцу лишних хлопот.
причины. Коды неисправностей для автономки Webasto
«Вебасто» стала практически незаменимой вещью в современном автомобильном мире. Все те счастливцы, у которых есть этот предпусковой обогреватель, зимой могут избежать массы серьезных проблем. Но иногда они все же случаются. Водитель пытается включать систему и видит, что не запускается «Вебасто».
Причины такого поведения могут быть самые различные, а инструкцию к этой установке мало кто читает. Давайте разберемся, что такое «Вебасто», как правильно эксплуатировать эту систему, разберем причины ее поломок, а также коды ошибок.
«Вебасто»: что это?
Данное устройство представляет собой предпусковой подогреватель для двигателя автомобиля. Он обеспечивает мотору легкий запуск в холодные зимние месяцы. Одно из отличий этого немецкого предпускового отопителя в том, что работает он автономно.
Устройство «Вебасто»
Данный предпусковой элемент состоит из пяти частей. Это электронный блок управления системой, камера сгорания, теплообменник, насос для циркуляции охлаждающей жидкости, а также насос для подкачки топлива.
Принцип действия
Когда водитель включает агрегат, в него подается топливно-воздушная смесь, которая затем воспламеняется и горит. За счет этого разогревается охлаждающая жидкость в теплообменнике. Насос, отвечающий за циркуляцию в отопителе, качает тосол по всей системе через радиатор-теплообменник, тем самым согревая двигатель. Агрегат также подключается к штатной системе отопления салона и управляет запуском вентилятора.
Так, зимой водитель может не дожидаться прогрева силового агрегата. Двигатель быстро войдет в рабочий температурный режим с одного нажатия клавиши на пульте.
Преимущества и особенности
Одно из преимуществ данного устройства в том, что для запуска системы не требуется даже подходить к автомобилю. Старт можно осуществить из окна собственной квартиры. «Вебасто» многие любят за ее автономность, а также за то, что для подогрева почти не тратится драгоценная энергия из аккумулятора. Из серьезных недостатков можно отметить то, что срок службы аккумуляторной батареи снижается примерно на год. Но за комфорт всегда нужно платить. Когда температура достигнет определенного порога, а по умолчанию этот уровень составляет 81°, тогда блок управления просто отключит установку. Машина будет ждать своего хозяина, будучи уже полностью готовой к движению. Однако если никакой активность в течение длительного срока не будет и температура начнет падать, то при достижении 64 градусов «Вебасто» запустится и начнет свою работу заново.
Самостоятельный ремонт
Летом никто не пользуется этим устройством, ведь особой надобности в нем нет. Но вот приходят первые холода, водитель нажимает кнопку, а результата нет. И начинается самостоятельная диагностика. Водитель пытается обнаружить проблему, и зачастую у него ничего не получается.
Но все-таки самостоятельный ремонт «Вебасто» возможен, хотя производитель рекомендует со всеми поломками обращаться в диагностический центр компании. При понимании принципа работы системы и при наличии необходимых знаний устройство можно отремонтировать самостоятельно.
Возможные неисправности
Все сбои работы в системе можно разделить на несколько видов. Это ошибки «Вебасто» во внутренней памяти устройства, но они зачастую никак не влияют на режимы работы. Также выделяют сбои, возникающие спонтанно. Это автоматический запуск или же вторичные включения. Причиной такому поведению может служить неисправность в схеме подогревателя. «Вебасто» также самостоятельно выключается по причине ошибок. Подобные сбои могут возникать в электронном блоке управления или в системе электроснабжения. Подогреватель просто сам выключается, при этом ошибки «Вебасто» в памяти сохранены не будут. Второй вариант – когда ошибка сохраняется, а в случае повторного пуска система предлагает выключить ее и затем включить еще раз.
Блокировка возникает из-за некоторого количества повторяющихся кодов. Если устройство будет сбоить от 4 до 6 раз, тогда система заблокируется и сохранит отчет об ошибках. Самостоятельно разблокировать подогреватель не выйдет. Необходимо обращаться в сервисно-диагностический центр компании.
Также блокировка может случиться вследствие перегрева. Если не запускается «Вебасто», причины могут быть как раз в одной из таких блокировок.
Еще одна причина — ошибка и выключение вследствие низкого либо высокого напряжения. Когда напряжение растет и в результате достигает 11,5 В, то устройство выключается. Затем запускается автоматическая продувка. Можно выполнить замер напряжения с помощью блока управления. В случае завышенных напряжений (обычно при 16 В) агрегат приостанавливает свою работу. Когда проблема решится, автономный отопитель вновь заработает.
Когда не запускается «Вебасто», причины другого типа можно определить при помощи специальной диагностической программы для ПК Thermo Test.
Ошибки и их устранение
Все причины, по которым возникают сбои в работе предпускового подогревателя «Вебасто», можно разделить на четыре типа. Коды, которые электронный блок управления не смог сохранить, можно устранить проверкой топливного обеспечения. Затем только заменяют отдельные узлы или сам подогреватель. Если есть зафиксированные сбои, тогда необходимо смотреть на тип проблемы в памяти. В электронном блоке управления можно по коду ошибки выявить, почему не запускается «Вебасто» и заменить проблемные узлы.
Список кодов ошибок можно найти в инструкции. Например, 010 – это слишком низкое напряжение. А 047 – это короткое замыкание в топливном насосе автономки. Если встроенная система диагностики «Вебасто» не смогла определить вышедший из строя узел, необходимо проверить периферийные узлы механизма.
Подробную информацию, почему не запускается «Вебасто», можно выяснить при помощи диагностики с применением компьютера. С помощью программы мы точно узнаем все об ошибке и получим подробную информацию о том, как ее исправить. После устранения неисправности код обязательно нужно сбросить при помощи диагностического программного обеспечения. В противном случае агрегат не запустится.
«Вебасто» и проблемы с дизелем
Низкокачественное горючее быстро засоряет сетку фильтра в насосе. Как результат – плохая дозировка топлива, а затем и прекращение подачи. «Вебасто» запускается и глохнет. Низкокачественное горючее негативно влияет на свечу, которая закоксовывается и больше не нагревается до необходимых температур. Если установленный «Вебасто» на дизель не запускается, то проблемы полностью аналогичны бензиновым ДВС.
Так, на дизельных двигателях система может не работать из-за топлива, в котором содержится больше серы. Она еще больше закоксовывает свечу, нежели бензин. Поэтому дизельный «Вебасто» выйдет из строя быстрее, чем бензиновый. Кроме того, нередки случаи, когда «Вебасто» не запускается в мороз. Дело в том, что зимой дизельное топливо густеет и не может нормально прокачиваться по топливопроводу к камере сгорания отопителя. Это распространенная проблема, и с ней ничего не сделаешь. Необходимо только очищать систему и заливать в бак зимнее топливо.
Решение проблем и поиск неисправности
Часто, когда не запускается «Вебасто», причины могут скрываться в подаче горючего. Это случается зимой на дизельных двигателях в том случае, если владелец забыл сменить летнее топливо на зимнее. Отопитель может быть и вполне исправным – он может заработать потом в обычном режиме в теплом гараже. Когда устройство в тепле начало работать нормально, необходимо сменить дизель, затем продуть систему, тщательно ее вычистить, сменить фильтры и залить новое топливо.
Существует и другая причина – это непоступление топлива в камеры сгорания отопителя. Если установленный «Вебасто» на дизель не запускается, и проблема не в качестве солярки, тогда горючее не доходит до насоса. При этом звучание элемента будет вполне громким и четким. Еще причина может быть в подсосе воздуха при повреждении топливопровода. Рекомендуется также проверить соленоидный клапан – в нем часто скапливаются пробки.
Для проверки давления воздуха можно воспользоваться омметром. Нормальные цифры – 134-154 Ом. При проведении диагностики в трубку подают любую промывочную жидкость. После того как топливная система проверена, ремонт «Вебасто» продолжается диагностикой электроники. Необходимо проверить состояние предохранителей с F1 по F3. Перегоревшие требуется заменить. После этого следует проверить, заработает ли агрегат. Затем проверяют работу таймера. Для этого измеряют силу тока в его разъеме. Если напряжение не проходит, тогда таймер должен быть полностью заменен. Затем проверяется печка, и смотрят на состояние клемм. Они могут быть окислены, из-за чего блокируется подача тока. Также проверяют на целостность все провода. Разгерметизацию можно заметить на штекере. Далее снимают блоки.
Если не запускается «Вебасто» («ГАЗель» – не исключение), то агрегат может блокироваться по причине того, что все ошибки исправлены, но данные об этом еще не поступили в память. С блока управления на три секунды убирают питание. Это делается через демонтаж предохранителей. Затем элемент необходимо вернуть на место. После этого можно включать прибор. Далее первые два шага повторяют. Если все получилось, тогда система заработает в штатном режиме. Так можно решить проблему, когда «Вебасто» запускается и глохнет, поработав пару минут. Такое поведение происходит из-за блоков в электронном управлении. Сброс и снятие ошибок помогут решить эту проблему.
Заключение
Как видно, это полезное устройство, которое помогает автолюбителю решить массу проблем. Имея опыт по устранению неисправностей, которые возникают с агрегатом, можно успешно его использовать.

« Предыдущая 1 … 397 398 399 400 401 … 435 Следующая »

Класс на начало действия страховки	КБМ	Количество страховых случае на протяжении года
Класс на начало действия страховки	КБМ	0	1	2	3	4
М	2.45	0	М	М	М	М
0	2.3	1	М	М	М	М
1	1.55	2	М	М	М	М
2	1.4	3	1	М	М	М
3	1	4	1	М	М	М
4	0.95	5	2	1	М	М
5	0.9	6	3	1	М	М
6	0.85	7	4	2	М	М
7	0.8	8	4	2	М	М
8	0.75	9	5	2	М	М
9	0.7	10	5	2	1	М
10	0.65	11	6	3	1	М
11	0.6	12	6	3	1	М
12	0.55	13	6	3	1	М
13	0.5	13	7	3	1	М

КБМ в предыдущем году	КБМ в 2019 году (с учётом количества компенсаций)
КБМ в предыдущем году	Отсутствие выплат	1 выплата	2 выплаты	3 выплаты	4 и больше выплат
0,5	0,5	0,8	1	1,55	2,45
0,55	0,5	0,85	1	1,55	2,45
0,6	0,55	0,85	1	1,55	2,45
0,65	0,6	0,85	1	1,55	2,45
0,7	0,65	0,9	1,4	1,55	2,45
0,75	0,7	0,9	1,4	2,45	2,45
0,8	0,75	0,95	1,4	2,45	2,45
0,85	0,8	0,95	1,4	2,45	2,45
0,9	0,85	1	1,55	2,45	2,45
0,95	0,9	1,4	1,55	2,45	2,45
1	0,95	1,55	2,45	2,45	2,45
1,4	1	1,55	2,45	2,45	2,45
1,55	1,4	2,45	2,45	2,45	2,45
2,3	1,55	2,45	2,45	2,45	2,45
2,45	2,3	2,45	2,45	2,45	2,45

Положительные отзывы	Отрицательные отзывы
Один из продавцов не порекомендовал попробовать продукцию фирмы Lemforber, мол дешево и недурно. По-сравнению с другими производителями запчастей для вторичного рынка, немцы оказались на высоте. Ставил их стойки на Опель Омегу Б, Опель Вектра С, теперь вот ставлю на Хёндай Санта-Фе NEW.	Lemforder ничего не производит на японские и корейские автомобили, а лишь упаковывает запчасти сторонних производителей. В 2000-м году Lemforder был поглощен ZF, с тех пор, видимо, все и испортилось.
Да, запчасти данной фирмы отличаются своим качеством и долговечностью. Сколько раз ставил на свои авто они меня удивили, ходят достаточно долго, не меньше 30-35 тысяч я думаю проедешь.	Заказал LEMFERDER; проходили полгода, опять стучат. Кстати, летом 2014 менял один рулевой наконечник, тоже на LEMFERDER, вот ему коже кранты пришли за полгода.

Положительные отзывы	Отрицательные отзывы
Ставил на Опель Омега А. Отходили уже 30+тысяч, пока все ок. Своих денег стоят.	И не хорошие и не плохие. Что-то среднее. Друг катался, но я брать не стал.
Стойка-это расходник по определению. Купил в Экзисте. Пришли, все ок, уже 50 тысяч, скрипов-стуков нет.	Редкое гавнище! Их видно из пластилина делают. Через 5 тысяч застучала. Никому не советую.

Положительные отзывы	Отрицательные отзывы
До этого стояли “китайцы”, лопнули через 10 тысяч. Решил купить Сасик. Понравилось, что корпус такой массивный, что ли, не знаю. короче ходят пока. Уже 15 тыс.	Через 5 тыс. км просели и это было уже видно, у меня на автомобиле верхушка крепежа стойки поднимается над стаканом при просадке опоры. Надо сказать, что дорожный просвет у меня довольно большой, опорные подшипники работали нормально, поэтому в таком состоянии я ездил еще около 20 тыс. км.
Что радует — так это цена. Один хрен застучат рано или позно. зачем переплачивать? У меня рено Логан. Стоят два месяца — полет нормальный, стука нет.	Вообщем 2 недели назад поменял я стоечки стабилизатора на Sasic, совсем не дешевый аналог, вроде как пользующийся популярностью, сегодня по делам заехал в сервис подняли машинку, как обычно прошелся осмотрел подвесочку и выяснил, что мои новенькие стойки стабилизатора лопнули!!! ОБЕ!!! Пипец, товарищи, нет слов!!!

Положительные отзывы	Отрицательные отзывы
Поставил GMB — на данный момент больше 35 киломиль прошла, проблем нет (тьфу три раза).	Отрицательных отзывов не найдено
Помню ставил такие на свой старый Pajero. Японец он и есть японец. Все четко и слажено, проблем не было. Продал машину вместе с ним.

Положительные отзывы	Отрицательные отзывы
Стойки приобрел два месяца назад, стойками очень доволен, держат хорошо, на ясах ничего не хрустит, ничего не вылетает. советую данные стойки. стойки легкая установка, цена радует, и качество.	У друга такие стояли около 2-3 мес., потом просто треснула и все, купил которые у меня и уже 8 месяцев без проблем, хотя эти по цене еще дороже. Вообщем, если нет вариантов больше, то на первое время сойдет, но все же придется потом искать замену.
Стойки стабилизаторов это только корейский цтр не хуже оригинала на сто процентов. преимущества: увеличенный ресурс применения, адекватная цена по сравнению с оригинальными стойками стабилизаторов, отличная устойчивость на дороге, всегда есть в магазинах авто запчастей	Добрый день. Ставил стойки стабилизатора на ФФ2. Прошли 10т. км(за 1 год) застучали, пыльники расслоились. Езда аккуратная. Больше такие не поставлю. Читал много положительных отзывов, брал в екзисте, неужели подделка?

Положительные отзывы	Отрицательные отзывы
При условии что найдете старые бельгийские проблем не будет.	Вообще — фирма sidem уже давно занимается производством запчастей для подвески, и мне приходилось приобретать их продукцию. Раньше — все было хорошо. Но вот в последний год у меня на них стойкое отвращение и недоверие. Раньше запчасти служили реально долго — теперь как лотерея, сам не знаешь что из приобретенного выйдет из строя раньше чем того обещает нам sidem. Хотя отзывы о них — в основном все так же хорошие. В последнее время мне кажется что они начали экономить и перенесли часть производства в Китай.
.	Вообщем весной поставил себе стойки стабилизатора фирмы Sidem. Ставил впервые, дабы протестить качество продукта. Продукт оказался полным гуаном. Менял в очередной раз масло и решил проверить как чувствуют себя эти стойки. На тот момент проехал на них восемь тысяч. Я просто офигел когда попробовал их «пошатать», они болтались. Такое впечатление, что центральная резинка «усохла» в размерах. Короче затянул их. Проехав ещё три тысячи, начал слышать стук стоек. Подтягивать уже не имеет смысла, буду менять.

Отзывы (+)	Отзывы (-)
Испытал Лемфорбек на автомобиле Opel Omega B, Opel Vectra C, Huyndai Santa Fe New. Проблем и ними не имел.	Lemforder не подходят для японских машин.
Спокойно проезжаю больше 35 тысяч км. Проблем нет.	После 0,5 лет экслуатации Лемфердер начали стучать.

Положительные отзывы	Отрицательные отзывы
За эти деньги хороший вариант. На машине Опель Омега Б пока проблем не выявил.	Начали стучать уже через 5 тысяч км пробега.
Стойка относится к расходному материалу. Поэтому часто менять надо. За 50 тысяч км пробега нет скрипов и стуков.

Хорошие отзывы	Плохие отзывы
Китайские аналоги прослужили 10 000 км. Поставили Сасик, пока проехали 15 000.	После небольшого пробега в 5 000 км эти стабилизаторы сели.
Не очень дорого и служат.	Лопнули уже через 2 недели.

Хорошие отзывы	Плохие отзывы
GMB за пробег 35 т.км проблем не показало.	Отрицательных отзывов не найдено
Старый Pajero (Паджеро) не имел проблем со стабилизаторами.

Положительные отзывы	Отрицательные отзывы
Всего лишь недавно эксплуатирую. За 2 месяца хрустов, скрипов нет.	Когда больше нечего ставить, пойдет.
Хорошо выдерживает нагрузки на поворотах.	Через 10 тысяч км пробега застучали. Возможно подделка попалась.

Положительные отзывы	Отрицательные отзывы
Если бельгийского производства удастся купить, то проблем не будет.	Сейчас попадаются китайского производства, служат не долго.
.

Вариант	Состояние двигателя	Состояние трансмиссионной жидкости	Какой уровень масла АКПП должен быть на щупе
1.	Не заведен	Холодная	Выше метки «Hot»
2.	Заведен	Температура 30 — 50℃	Между насечками «Cold»
3.	Разогрет	Рабочая температура 80 — 90℃	Между насечками «Hot»

Наименование напитка	Количество	Время распада
водка	100 грамм	4 часа
коньяк	100 грамм	5 часов
пиво	0,5 литра	2 часа
шампанское	100 грамм	1,5 часа
вино	200 грамм	3 часа

Наименование	Количество спиртного	Время содержания этилового спирта в крови человека
Пиво	0,5 литра	от 1 до 3 часов
Шампанское	1 бутылка – 0,75 литра	До 8 часов
Вино	1 литр	от 8 до 13 часов
Водка	0,5 литра	от 18 до 21 часа в зависимости от весовой категории
Коньяк	0,5 литра	от 30 часов и более

	50 мл. водки/ 0,5 л. пива	100 мл. водки/ 1 л. пива	150 мл. водки/ 1,5 л. пива	200 мл водки/ 2 л. пива	250 мл. водки/ 2,5 л. пива
До 59 кг	3 ч.	7 ч.	10 ч.	13 ч.	16 ч.
60-69 кг	3 ч.	6 ч.	8 ч.	11 ч.	14 ч.
70-79 кг	2 ч.	5 ч.	7 ч.	9 ч.	12 ч.
80-89 кг	2 ч.	4 ч.	6 ч.	8 ч.	10 ч.
90-99 кг	2 ч.	4 ч.	6 ч.	7 ч.	9 ч.
От 100 кг	2 ч.	3 ч.	5 ч.	7 ч.	8 ч.

Вид напитка	Абсент	Ром	Виски	Коньяк/Текила
Значение	1,75	1,5	1,25	1,125

Вид напитка	Ядрёный квас	Эль	Крепкое пиво	Вино	Вермут
Значение	0,24	0,72	1,6	2,4	3,6

Замена тормозного – Замена тормозных колодок. Инструкция по замене передних и задних колодок своими руками

Замена тормозных колодок — наглядно быстро

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками.

Шаг 1. Открываем доступ к тормозному механизму.

Шаг 2. Снимаем старые колодки.

Шаг 3. Установка новых тормозных колодок.

По какой причине могут заклинить тормоза?

Поделиться ссылкой:

Похожее

Замена тормозных дисков и колодок своими руками

Признаки износа дисков

На что обратить внимание при замене

Рейтинг производителей тормозных дисков

Процесс замены дисков

Прокачка и обкатка

Замена передних и задних тормозных колодок своими руками

Когда нужно проводить замену тормозных колодок

Замена передних тормозных колодок (дисковые тормоза)

Замена задних тормозных колодок (барабанные тормоза)

Прокачка и проверка работы тормозов после замены колодок

Как уменьшить износ тормозных колодок

Как правильно поменять тормозные колодки на автомобиле

Когда необходимо менять тормозные колодки

Как подготовится к замене тормозных колодок

Снятие старых тормозных колодок

Как установить новые тормозные колодки

Вывод

Замена тормозных дисков. Какие тормозные диски лучше?

Предельный ресурс

Оказывающие влияние факторы

Опасный перегрев

Возможны варианты

Как снять тормозной диск?

Замена тормозных дисков ВАЗ. Видео:

Замена передних тормозных дисков

Когда менять тормозные диски? Видео:

Замена задних тормозных дисков

Какие тормозные диски лучше?

Полезные советы

как определить износ, выбрать новые колодки и заменить тормозные колодки

Тормозная колодка — что это и какие функции выполняет?

Рекомендации по срокам замены тормозных колодок

Как определить износ?

Как правильно выбрать тормозные колодки?

Подготовка автомобиля к замене тормозных колодок

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками?

Пошаговая инструкция по замене тормозных колодок своими руками

Обкатка тормозных колодок после замены

Возможные проблемы и их причины

Как Заменить Тормозной Суппорт (Передний и Задний)

Трудно ли заменить тормозной суппорт

Шаги по замене тормозного суппорта

Как найти и заменить тормозной суппорт

Как минимизировать потерю тормозной жидкости

Как снять тормозной суппорт

Как установить новый тормозной суппорт

Как прокачать тормозную систему

Советы и стратегии для успешной замены

Самостоятельно меняем зеркало заднего вида

Снятие наружного и внутреннего зеркал заднего вида

Необходимые для демонтажа инструменты

Как разобрать внешнее зеркало

Как правильно снять салонное зеркало

Как отклеить зеркало от лобового стекла

Разборка зеркал заднего вида

Как приклеить салонное зеркало к лобовому стеклу

Каким клеем нужно пользоваться

Как закрепить зеркальный элемент

Видео: приклеиваем зеркало к стеклу внутри салона

Установка устройства на кронштейне с болтовым креплением

Как установить и закрепить боковые зеркала с подогревом

Распространённые неисправности устройства

Отклеивание зеркальной поверхности

Порядок замены стекла

Видео: как собрать и поменять зеркальный элемент

Настраиваем зеркало заднего вида — Крутой Лайфхак

Как закрепить видеорегистратор-зеркало с камерой заднего вида

монитором, как подключить вместо штатного, схема для автомобиля, автозеркало, салонное, экраном, установка, место, обзора, хода, какое лучше

Функции и характеристики

Критерии выбора

Как узнать класс водителя ОСАГО

1.		Предупреждает о неисправности светофора.
2.		Разрешает движение и информирует о том, что вскоре будет включен запрещающий сигнал.
3.		Запрещает дальнейшее движение.

1.		Уступите дорогу трамваю.
2.		Проедете перекресток первым.
3.		Дождетесь разрешающего сигнала специального светофора и только после этого повернете.

1.		При движении прямо.
2.		В обоих перечисленных случаях.
3.		При повороте налево.

1.		Повернете налево, остановитесь в разрыве разделительной полосы и, после включения разрешающего сигнала светофора на выходе с перекрестка, завершите маневр.
2.		Выполните маневр без остановки на перекрестке.

1.		Выехав на перекресток, остановитесь у стоп-линии и, дождавшись зеленого сигнала светофора на разделительной полосе, завершите маневр.
2.		Выполните маневр без остановки на перекрестке.

1.		Проедете перекресток первым.
2.		Уступите дорогу только трамваю.
3.		Уступите дорогу трамваю и автомобилю.

1.		Предупреждает о неисправности светофора.
2.		Разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода.
3.		Запрещает дальнейшее движение.

1.		Должны уступить дорогу только легковому автомобилю.
2.		Имеете право проехать перекресток первым.
3.		Должны уступить дорогу обоим транспортным средствам.

1.		Движение разрешается с особой осторожностью.
2.		Движение запрещено.
3.		Светофорная сигнализация неисправна.

1.		Только автомобилю.
2.		Только трамваю.
3.		Автомобилю и трамваю.
4.		Никому.