Мерседес кабриолет смарт – Smart fortwo кабриолет II поколение рестайлинг Хэтчбек – модификации и цены, одноклассники Smart fortwo кабриолет hatchback, где купить

  • 14.07.2018

Smart Fortwo Cabrio — обзор, цены, видео, технические характеристики

Новый Smart Fortwo Cabrio предстал перед широкой публикой на осеннем международном франкфуртском автосалоне в сентябре 2015 года. Модель является полноценным вторым поколением, а не очередным плановым рестайлингом. Отличить новинку от предшественника не составит труда. У нее симпатичные округлые фары головного освещения с крупными отражателями и элегантной подводкой светодиодных дневных ходовых огней. Решетка радиатора, благодаря своей форме, также придает передку довольно жизнерадостный внешний вид. Она представляет из себя накладку с множеством круглых отверстий различного диаметра и крупным логотипом производителя. Под ней, на переднем бампере, расположился небольшой вытянутый воздухозаборник, выполненный в похожем стиле, по бокам от которого можно увидеть парочку круглых противотуманных фар. В общем и целом, автомобиль получил современный и довольно интересный дизайн, полностью преобразивший имидж модели, но в то же время не утратил фамильные черты и по прежнему отлично узнается на дороге.

Размеры Smart Fortwo Cabrio

Смарт Форту Кабрио- это двухместный кабриолет A класса. Его габаритные размеры составляют: длина 2695 мм, ширина 1663 мм, высота 1552 мм, а колесная база- 1873 мм. Клиренс Smart Fortwo Cabrio равняется 120 миллиметрам. Благодаря такому дорожному просвету, автомобиль обладает низким центром тяжести и хорошей маневренностью, что особенно важно в жестких условиях больших мегаполисов.

Багажник Smart Fortwo Cabrio совсем крошечный, виной тому являются короткие свесы и малые габариты модели. В зависимости от положения сидений, сзади остается от 260 до 340 литров свободного пространства. Такого объема вполне хватит для повседневных задач городского автолюбителя, однако, даже поездка в аэропорт с несколькими крупными чемоданами может стать непосильной задачей.

технические характеристики Smart Fortwo Cabrio

Smart Fortwo Cabrio оснащается двумя двигателями, роботизированными коробками переменных передач и исключительно задним приводом. Несмотря на довольно скромный список альтернативных агрегатов, автомобиль отлично справляется со своим спектром задач и отвечает большинству требований потенциального покупателя.

Базовые версии Смарт Форту Кабрио оснащаются рядным турбированным бензиновым трехцилиндровым агрегатом, объемом 898 кубических сантиметров. Несмотря на маленький объем, система наддува позволила ему развивать 90 лошадиных сил при 5500 об/мин и 135 Нм крутящего момента при 2500 оборотах коленчатого вала. За дополнительную плату, производитель предлагает приобрести форсированную версию от Brabus. Она выдает 109 лс при 5750 об/мин и 170 Нм при 2000 об/мин. В обычной комплектации, кабриолет наберет сотню за 11,7 секунды, а заряженная версия за 9,5. Разницы в максимальной скорости практически нет- 155 и 165 километров в час. Несмотря на то, что у обоих версий различная пиковая мощность и динамические характеристики, они обе очень экономичны. Расход топлива Smart Fortwo Cabrio составит 4,9-5,2 литра бензина на сто километров пути в плотном городском трафике, 3,8-4,3 литра во время размеренной поездки по скоростной магистрали и 4,2-4,6 литра топлива на сотню в комбинированном цикле движения.

Итог

Smart Fortwo Cabrio представитель довольно популярного в европе класса автомобилей. У него приятный и запоминающийся дизайн, который как нельзя лучше подчеркнет статус и индивидуальность своего владельца. Такой автомобиль, несмотря на свои скромные размеры, не растворится в сером будничном потоке и не затеряется на большой парковке торгового центра. Салон- это царство качественных материалов отделки, выверенной эргономики и комфорта. Даже многокилометровые заторы не должны принести лишних неудобств. Производитель прекрасно понимает, что автомобили подобного класса, в первую очередь, должны дарить удовольствие от вождения. Именно поэтому, под капотом кабриолета находится мощный и компактный силовой агрегат, являющийся сплавом инновационных технологий и многолетнего опыта инженеров в области двигателестроения. Smart Fortwo Cabrio- яркий, компактный и экономичный автомобиль, подготовленный к жестким условиям каменных джунглей.

Видео

Тест Smart Fortwo Cabrio:

Яркий и проворный городской микрокар с возможностью трансформации в кабриолет

«Какой оригинальный выбор для тестирования, учитывая осенне-зимний сезон» — подумает читатель, глядя на заголовок статьи. Но всему есть разумное объяснение. Во-первых, зима в наших широтах началась почти сразу после окончания лета, осени было совсем немного, а частично задумка была именно в том, чтобы посмотреть, до какого момента комфортно использовать такого рода автомобиль, ориентированный, в первую очередь, на весенне-летнее применение.

Во-вторых, история началась еще в сентябре.

В силу ряда обстоятельств супруге пришлось на пару недель остаться без автомобиля, но современная жизнь обитателя мегаполиса часто делает жизнь без личного автотранспорта действительно сложной. Школа у ребенка на значительном удалении, на общественном транспорте туда можно ездить только с пересадками, а первоклашке и так нелегко в 6:30 утра подниматься каждый день. Кружки, секции, занятия танцами — везде успеть без автомобиля сложно, потому как между занятиями расстояние приличное, а зазора по времени немного.

Поэтому было принято решение арендовать автомобиль. Благо рынок проката автомобилей существенно развился в последние годы, хотя, конечно, очень далек от сервисов, предоставляемых европейскими отделениями. Как бы то ни было, можно подыскать подходящие варианты за разумные деньги, а близость к аэропорту Внуково позволяла расширить количество прокатных компаний и, соответственно, предложений.

Выбирали временного железного коня всей семьей. Управлять автомобилем надо было супруге, которая очень привыкла к наличию парктроников. Но, как оказалось, данная опция в ассортименте компаний, предоставляющих автомобили напрокат, является весьма редкой, хотя для такого города, как Москва, со своими сложностями парковочного пространства, была бы, по-моему, совершенно логичной. Куда проще получать назад машину с непритертыми бамперами, нежели каждый раз вступать в спор с клиентом по поводу новых царапин и дефектов лакокрасочного покрытия.

Cреди ассортимента арендных автомобилей был доступен Smart Fortwo, хоть и в предыдущем кузове. Припарковать такой автомобиль достаточно просто и без парктроников, а дочь была так впечатлена «миленькой машинкой», которую мы увидели в одном из салонов Mercedes, что решение о бронировании автомобиля было принято почти сразу.

Все еще теплым сентябрьским днем мы в приподнятом настроении приехали в аэропорт Внуково забирать автомобиль. Но тут нас постигло разочарование: неприветливый молодой человек за стойкой RentMotors буркнул, что Smart’а у них нет, а будет нам вместо него Chevrolet Cobalt — естественно, без парктроников. На вопрос, есть ли у них в наличии что-нибудь с парктрониками, пусть и дороже, был получен клиентоориентированный ответ: «Нет». К сожалению, вариантов по адекватной цене у конкурентов этой прокатной конторы также не было.

Больше всех в нашей семье расстроился именно ребенок, потому как я уже смирился с мыслью, что это именно мне придется на некоторое время спешиться, а какая радость езды на той же самой машине, когда в планах было подрулить к школе на такой оригинальной машинке?

Поведав эту историю представителю Мерседес-Бенц Рус, мы встретили понимание и после несложных бюрократических процедур получили на выбор Smart Fortwo Cabrio и Smart Forfour. Конечно же, второй вариант более практичен, но если исследовать Smart, то делать это надо все же с двухместной моделью, а кабриолет — это даже интереснее!

Технические характеристики Smart Fortwo Cabrio:

Цена1 100 000 — 1 346 100 
Модельный год2015
Тип кузовахэтчбек
Длина2695 мм
Ширина1663 мм
Высота1555 мм
Количество дверей3
Количество мест2
Объем багажника190—350 л

Бренд Smart, являющийся подразделением концерна Daimler AG, сегодня занимает одно из лидирующих мест в сегменте микроавтомобилей. Первые продукты этой компании появились на рынке в начале этого века. Ключевая модель производителя — Smart Fortwo — сегодня предлагается уже в третьем поколении. В 2016 году компания анонсировала модификацию Smart Fortwo Cabrio, оборудованную складной крышей, с которой мы и познакомились. Со сменой поколений микрокар претерпел массу изменений. Модель сохранила двухцветную концепцию окраски кузова и многие узнаваемые элементы дизайна, которые заметно выделяли эти автомобили на фоне других в классе. По габаритам новый Smart Fortwo Cabrio стал чуть шире, на символические 6 мм увеличилась его база между осями, что вместе с пересмотренной архитектурой интерьера позволило увеличить свободное пространство.

Автомобиль рассчитан на перевозку водителя и одного пассажира в городских условиях по хорошим дорогам и прекрасно справляется с этой задачей.

Длина автомобиля составляет около 2,7 метра. Для достижения этого результата были использованы несколько решений, включая перенос двигателя в заднюю часть автомобиля и установку относительно небольшого бензобака. При этом инженерам удалось сохранить внутренние размеры салона во всех направлениях, так что даже пассажиры большого роста не будут чувствовать дискомфорт по сравнению с автомобилями более крупных размеров. Кроме того, надо отметить высокую посадку, сравнимую с популярными городскими кроссоверами, что положительно сказывается на обзоре и безопасности вождения. Пожалуй, это одно из наиболее существенных отличий Smart Fortwo от других компактных автомобилей: вам не придется идти на компромисс между удобством посадки и комфортом при вождении. Находясь в салоне автомобиля, очень сложно представить, что эта модель существенно меньше традиционных седанов по длине.

Впрочем, производителю пришлось пожертвовать объемом багажного отделения, но для большинства городских сценариев его будет достаточно. Для доступа к отделению сначала откидывается задний бортик, а если нужно поставить что-то высокое, то можно дополнительно немного поднять нижнюю часть тканевой крыши. Что касается дополнительных отделений в салоне для хранения мелочей, то здесь их два — в ногах у пассажира и с правой части центральной консоли. Размер у них, конечно, небольшой, даже папку формата А4 не положить.

Автомобиль оборудован бензиновым турбонаддувным двигателем мощностью 90 л. с. и роботизированной шестискоростной коробкой передач Twinamic с поддержкой эмуляции ручного режима. Учитывая массу машины в 900 кг, к динамике нет никаких замечаний. Автомобиль уверенно показывает себя на городских улицах и способен быстро разгоняться до 80 км/ч. Правда, стоит отметить, что коробка работает несколько нервно и плавного разгона добиться удается не всегда, а вибрация от близко расположенного мотора почти всегда ощущается при остановке на холостых.

На загородных трассах можно рассчитывать на скорость 120 км/ч и более, однако к поворотам нужно будет привыкать. В городе очень полезна возможность разворота практически на месте, что обеспечивает уникальную маневренность при парковке и на узких улицах. А вот на большой скорости резкие повороты руля могут быть опасны.

Если не увлекаться активными разгонами, то расход в городе составляет около 6 л/100 км, так что одного бака вам хватит надолго. Любители быстрой езды могут легко увидеть на экране бортового компьютера 7-8 литров, что уже немало для такого легкого малыша. При этом заправляться можно бензином с октановым числом не ниже 95, для версии Brabus — только 98. Как и большинство современных автомобилей, Smart Fortwo Cabrio оснащен автоматической системой старт/стоп, что, конечно, важно для городской экологии, но жутко раздражает водителя, особенно в пробках. Конечно же, есть кнопка отключения этой функции для текущей поездки, но она расположена на удивление неудобно — слева в самой нижней части панели. Честно скажу: искал эту кнопку где угодно, только не там.

В базовой комплектации автомобиль оборудован ABS, ESP и подушками безопасности. Не забыли и про мультимедийную систему, а также кондиционер, электропривод зеркал, электрические стеклоподъемники и подогрев сидений.

Дополнительно предусмотрена установка датчиков парковки, камеры заднего вида и других опций, но в нашем автомобиле ассистентов парковки не было.

Автомобиль без сомнения привлекает внимание на городских улицах не только своими размерами, но и дизайном. Для линии Passion используются легкосплавные диски, яркие расцветки салона и корпуса с интересными комбинациями цветов и материалов.

Многие внешние элементы выполнены из пластика, что снижает вес машины. Фары отличаются современным дизайном с применением светодиодов и не только хорошо выглядят, но и эффективны в работе.

Что и говорить — всю неделю, что мы подъезжали с дочкой к школе, на нас всегда были обращены взоры школьников и их родителей. Автомобиль и так выбивается из общей массы, а тут еще и кабриолет… Кстати говоря, пассажирское сиденье оснащено креплениями Isofix, так что поставить детское кресло этой системы можно за пару минут.

С наименьшим в своем сегменте диаметром разворота 695 см Smart Fortwo Cabrio является лидером узких улиц. Короткие свесы автомобиля, его компактная длина кузова, большие стекла и высокая посадка обеспечивают удобную и беспроблемную езду по городским улицам. Да и в узких подземных гаражах вы сможете чувствовать себя увереннее и легче находить пространство для парковки.

Внутри автомобиля заметна ориентированность на водителя, которая заключается в продуманном расположении приборов и их функциональности. Дизайнеры компании сделали акцент в интерьере на спортивность, о чем говорят многофункциональный руль, контрастное цветовое оформление и удобные сиденья с боковой поддержкой.

Хотя некоторые моменты все же нуждаются в доработках или, как минимум, в переосмыслении. Скажем, кнопка аварийной остановки расположена далеко от водителя, ближе к лобовому стеклу.

В России принято благодарить пропустившего тебя водителя «аварийкой», но делать это регулярно в Smart Fortwo Cabrio неудобно. Кронштейн для смартфона, который присутствует в комплектации автомобиля, на мой взгляд, очень спорный. Во-первых он перекрывает половину магнитолы, во-вторых, лично мне удобнее, когда кронштейн расположен слева на лобовом стекле, чуть ниже уровня глаз.

У зеркала в солнцезащитном козырьке нет лампы освещения. Многим это, конечно, не сильно нужно, но значительная часть аудитории автомобиля в лице прекрасной половины человечества этого просчета может не простить.

Отсеков и отделений в машине немного. Небольшой «бардачок» в традиционном месте со стороны пассажира и

Площадка под левую ногу великовата по высоте. Мне никак не удалось отрегулировать сиденье так, чтобы правая нога была в привычном полусогнутом состоянии, а левая столь же комфортно стояла на площадке; всегда казалось, что та выпирает из пола больше положенного.

При взгляде со стороны видно, что бо́льшую часть кузова занимают двери. Это обеспечивает удобную посадку в салон, но вам потребуется внимательнее относиться к месту парковки и расстоянию до соседних автомобилей.

Также такая конструкция дверей «отодвигает» стойку еще больше назад, в результате крепление ремней безопасности размещено ощутимо позади водителя и каждый раз приходится далеко тянуться, чтобы схватить карабин.

Необычно реализован и передний капот. Его крышка изготовлена из пластика и закрывается на пару защелок. Под ней вы найдете аккумуляторную батарею и получите доступ к бачкам для технических жидкостей.

Несмотря на расположение мотора в задней части салона, радиатор системы охлаждения находится спереди.

Модификация Smart Fortwo Cabrio стоит дороже обычного варианта, но при отсутствии осадков и сложенной крыше обеспечивает совершенно другие впечатления от вождения. Модель оборудована складной тканевой крышей Tritop, которая раскладывается в стиле «гармошки», по желанию убирается автоматизированной системой полностью или частично. Наружное покрытие крыши сделано из чрезвычайно светопрочной полиакриловой ткани, а изнутри покрытие представляет собой сочетание полиэстера и хлопка. Посередине находится резиновый слой.

При этом для изменения ее положения остановка не потребуется — открыть крышу можно и во время движения.

Стоит отметить, что несмотря на наличие подвижных частей сохранились такие полезные возможности, как электроподогрев заднего стекла и повторитель стоп-сигналов. Правда, пришлось пожертвовать задним стеклоочистителем. Что касается антенны радиоприемника, то она здесь установлена над лобовым стеклом.

Система предусматривает две конфигурации: на первом этапе вы только складываете назад верхнюю часть крыши, а на втором дополнительно складывается вниз часть задней тканевой панели.

Двери не имеют рамы для стекла с верхней стороны. При этом вы можете демонтировать верхние части рамы кузова для полного превращения автомобиля в кабриолет. Для выполнения этой операции уже потребуется остановиться. А для хранения и перевозки этих элементов используется специальное крепление в заднем бортике багажника, еще немного уменьшающее его объем.

Эксплуатация при температурах в диапазоне +5..+7 °C продемонстрировала способность автомобиля достаточно быстро прогревать салон и, несмотря на матерчатую крышу, хорошо это тепло удерживать.

Безусловно, рассматриваемый автомобиль имеет особенности, определяемые его компактными размерами, которые стоит учитывать при выборе: кроме перевозки только водителя и одного пассажира, а также отмеченного ранее небольшого размера багажника, это еще и меньшая шумоизоляция из-за отсутствия выделенного объема для двигателя.

Что же касается именно модификации Smart Fortwo Cabrio, то для нее стоит отметить ухудшенный обзор сзади из-за уменьшения размера стекла. А крыша в сложенном состоянии практически полностью блокирует вид назад. Зато при убранной крыше вы получаете массу положительных впечатлений во время поездки.

Подводя итог, хотелось бы сказать следующее: безусловно, Smart Fortwo Cabrio вряд ли станет основным автомобилем в семье. Он может стать вторым, а скорее, даже третьим «сезонным» автомобилем. Стоимость этого микрокара, конечно, позволяет купить за те же деньги любой из множества других «традиционных» автомобилей менее именитых марок, но впечатления и эмоции тоже имеют свою цену, а тут они есть.


При значительном содействии Кирилла Кочеткова в подготовке обзора

Благодарим АО «Мерседес-Бенц Рус»
и лично Андрея Родионова за предоставленный для обзора автомобиль

Smart fortwo cabrio: цена Смарт Форту Кабриолет, технические характеристики Смарт Форту Кабриолет, фото, отзывы, видео

Технические характеристики Smart fortwo cabrio

Цена

1 420 000 — 1 560 000

Мин. цена

1 420 000

Макс. цена

1 560 000

Модельный год2016
Тип кузоваКабриолет
Длина, мм2695
Ширина, мм1663
Высота, мм1555
Количество дверей3
Количество мест2
Объем багажника, л260-340
Гарантия2 года без ограничения пробега
Страна сборкиГермания

Модификации Smart fortwo cabrio

Smart fortwo cabrio 0.9 T AMT

Цена от

1 420 000

Максимальная скорость, км/ч155
Время разгона до 100 км/ч, сек11.7
ДвигательБензиновый с турбонаддувом
Рабочий объем, см3898
Мощность, л.с. / оборотах90/5500
Момент, Н·м / оборотах135/2500
Расход комби, л на 100 км4.2
Тип коробки передачАвтоматическая, 6 передач
ПриводЗадний
Показать все характеристики

Smart fortwo cabrio 0.9 T AMT Brabus

Максимальная скорость, км/ч165
Время разгона до 100 км/ч, сек9.5
ДвигательБензиновый с турбонаддувом
Рабочий объем, см3898
Мощность, л.с. / оборотах109/5750
Момент, Н·м / оборотах170/2000
Расход комби, л на 100 км4.6
Тип коробки передачАвтоматическая, 6 передач
ПриводЗадний
Показать все характеристики

Smart fortwo cabrio 1.0 MT

Максимальная скорость, км/ч151
Время разгона до 100 км/ч, сек15.5
ДвигательБензиновый
Рабочий объем, см3999
Мощность, л.с. / оборотах71/6000
Момент, Н·м / оборотах91/2850
Расход комби, л на 100 км4.3
Тип коробки передачМеханическая, 6 передач
ПриводЗадний
Показать все характеристики

Одноклассники Smart fortwo cabrio по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников…

Отзывы владельцев Smart fortwo cabrio

Smart fortwo cabrio, 2018 г

Smart — автомобиль дарящий киловатты положительных эмоций и драйва. Конкретно мой Smart fortwo cabrio — самый любимый автомобиль. Про маневренность, интересный внешний вид, безопасность и прочие «про-смартовские» преимущества все давно знают, поэтому опустим их. Очень нравятся фары, мягкая крыша и спорт-пакет — и выглядит и едет и звучит, словно какая-то AMG модель (у меня не BRABUS).

   Достоинства: внешний вид. Маневренность. Безопасность. Фары. Мягкая крыша. Спорт-пакет. Звук выхлопа. Динамика.

   Недостатки: не замечены.

  Александр, Краснодар


Smart fortwo cabrio, 2018 г

Отличная машина. И в городе и на трассе Smart fortwo cabrio выше всяких похвал. Очень надежен. Снаружи выглядит маленьким, а внутри неожиданно очень вместительный. Очень юркий, экономный, стильный, надежный и неприхотливый. Зимой до -30 тепло — печка справляется на ура, летом прохладно — кондиционер быстро охлаждает. Достаточно оригинальная внешность, внимание окружающих обеспечено весь день. Из минусов — это Мерседес, поэтому счёт за обслуживание соответствующий, надо быть к этому готовым и принять как должное. И надо самому знать устройство и нюансы Smart fortwo cabrio, потому что в сервисе надо всё контролировать самому,

   Достоинства: снаружи маленький – внутри большой. Надежный. Комфортный.

   Недостатки: стоимость обслуживания.

  Дмитрий, Сочи

 

Обои рабочего стола Smart fortwo cabrio

 

 

Smart fortwo cabrio

1024×768

 

Smart fortwo cabrio

1280×1024

Обои Smart fortwo cabrio

 

Видео Smart fortwo cabrio — тест драйвы

 

Smart fortwo cabrio / Смарт Форту Кабриолет

Со сменой поколений микрокар Smart fortwo cabrio, обновленный в 2016 году, претерпел массу изменений. Модель сохранила 2-цветную концепцию окраски кузова и многие узнаваемые элементы дизайна, которые красочно выделяли эти автомобили нa фоне других в классе. По габаритам новый Smart fortwo cabrio стал чуть шире, на символические 6 мм увеличилась его база между осями, что вместе с пересмотренной архитектурой интерьера позволило увеличить свободное пространство. С наименьшим в своем сегменте диаметром разворота 695 см Smart fortwo cabrio остается непревзойденным лидером городских узких улиц. Ультракороткие свесы автомобиля, его компактная длина кузова, большие стекла и высокая «капитанская» посадка обеспечат совершенное удовольствие от контроля каждого сантиметра дороги.

Эргономике салона Smart fortwo cabrio уделено приоритетное внимание. Внутри автомобиль впечатляет выраженной ориентированностью на пилота, которая заключается в продуманном расположении приборов и их функциональности. Дизайнеры компании расставили спортивные акценты в интерьере нового Smart fortwo cabrio, о чем говорят многофункциональный руль, контрастное цветовое оформление и удобные сиденья с поддержкой тела. Съемная тканевая крыша Tritop, раскладывающаяся в стиле «гармошки», по желанию убирается полностью или частично автоматизированной системой. Несмотря на мягкий верх, Smart fortwo cabrio имеет хорошую шумо- теплоизоляцию салона. Все дело в особом составе крыши, где применяются светоустойчивые материалы, плотная ткань и полиэфир с хлопком.

В базовой версии Smart fortwo cabrio по умолчaнию комплектуется стальными дисками с оригинальными декоративными колпаками R15, складываемым матерчатым верхом tritop, галогеновой светотехникой с дневными LED-фонарями, радиаторной решеткой с текстурируемым покрытием, индикацией наружной температуры, электрическими стеклоподъемниками, обогреваемым задним стеклом, центральной консолью с выдвижным ящиком, эйрбегами для водителя и пассажира (передние, бокoвые), функцией контроля давления в шинах, электронной сиcтемой стабилизации. Линия оснащения Passion содержит литые 15-дюймовые диски колес, обновленную приборную панель с экраном TFT на 3.5 дюйма, контрастную тканевую отделку интерьера, внутренние ручки дверей с хромированным покрытием, мультируль в отделке из кожи, пакет освещения салона и багажника. Исполнение Prime отличается от предыдущей версии иными легкосплавными дисками с 5-ю сдвоенными спицами и высококлассной кожаной обивкой с элегантной серой строчкой. В пакете отделки Proxy предусмотрены 8-спицевые Y-образные колеса, спорт-подвеска, комбинированная обивка синего/белого цвета, 3-спицевое спортивное колесо руля, автоматическая климат-система, перчаточный ящик с замком, музыкальная система JBL. Для «заряженного» Smart fortwo cabrio от именитого ателье Brabus характерные внешние компоненты стайлинга в виде эксклюзивных бамперов и особых 16-спицевых дисков R16, а также высококлассная отделка и топовое оснащение.

Спец-тест Smart Fortwo Cabrio: «Король практичности»: artemspec — LiveJournal

Пять причин, по которым Smart-кабриолет — наиболее практичный автомобиль, производимый компанией Mercedes-Benz.


Сегодняшний «Спец-тест» будет абсолютно не похож на остальные. Почему?


Во-первых, я уже подробно рассказывал про Smart Fortwo, и даже про его «дизайнерскую» версию Smart Fortwo BoConcept.

Главное отличие версии Cabrio от простого Fortwo состоит в мягком складном верхе, который при помощи электропривода может быть сложен либо частично, либо полностью (для этого необходимо руками снять и убрать в ящик в заднем борту продольные дуги крыши).

Во-вторых, Smart Cabrio нельзя расценивать как рядовой автомобиль — это не только средство передвижения, но и настоящий арт-объект, и даже способ самовыражения.

Конечно, как и у каждого кабриолета, у Smart Cabrio есть свои недостатки: например, ездить с открытым верхом по пыльной и грязной Москве — это удовольствие на любителя. Но сегодня мы не будем о грустном.

Итак, перед вами пять причин, по которым надо покупать Smart с мягким верхом:

1. Позитив и внимание окружающих

Покупая Smart-кабриолет, вы становитесь главным действующим лицом феерического шоу под названием «дорожное движение». Неважно, какие автомобили будут вокруг вас — они будут лишь подчеркивать ваше безупречное великолепие.

Все внимание будет приковано только к вам (разумеется, для этого нужно заранее полностью разложить верх). На дороге вас все пропустят — зеленый свет! Любой Smart вызывает позитив и улыбки у окружающих. Кабрик Smart — это позитив в квадрате, и больше всего удовольствия получает его владелец.

2. Компактность и маневренность

При длине в 2.7 метра, Smart ровно в два раза короче среднего представительского автомобиля. Соответственно у вас нет никаких проблем с парковкой, можно даже встать поперек между двумя «крузаками» и никому при этом не мешать.

Задний привод позволил инженерам увеличить углы поворота передних колес, поэтому разворачивается Smart практически на месте, а его маневренность в потоке — лучше чем у мотоцикла.

3. Динамика и расход топлива

В то время, как большинство красивых и динамичных авто оснащаются большими двигателями, обычно от 3.5 литров, с 6 или 8 цилиндрами, охотно потребляющими дорогое высокооктановое топливо, Smart имеет трехцилиндровый турбодвигатель мощностью 84 л.с. При весе автомобиля в 800 кг такой моторчик делает его не только динамичным (до 70 км.ч. Smart делает большинство «горячих хетчбеков»), но и весьма экономичным — в том режиме, в котором любое нормальное авто будет кушать 25-35 литров, Smart довольствуется скромными 9-10 литров. Максимальная скорость ограничена электроникой и составляет 150 км.ч. Если ездить в нормальном режиме, то расход по городу может быть даже меньше 6 литров.

4. Вместительность

Smart Fortwo кажется маленьким, но это только кажется!

На самом деле даже у кабриолета SMART есть вместительный багажник: если грузить под шторку, то его объем составляет 220 л  — это на 100 литров больше, чем у Porsche 911 Carera 4S и примерно столько же, сколько у Ferrari 458 Italia.

ё

Если не складывать мягкий верх полностью, и грузить багажник Smart под крышу, то его объем увеличивается до 340 литров. Это всего на 20 литров меньше, чем у Mercedes-Benz SL 65 AMG!

5. Привлекательность для всей семьи

Несмотря на то, что Smart — двухместный автомобиль, его вполне можно использовать в семейных целях!

Достаточно просто загнать его на вашу детскую площадку (по ширине Smart не больше хорошей газонокосилки, поэтому любимые клумбы не пострадают).

Дети сами найдут способ, как использовать эту замечательную игрушку (главное, не забывайте в автомобиле ключи).

Всем Smart Cabrio, улыбок и хорошего настроения!

Первый взгляд на Mercedes E-Class кабриолет и электрический Smart без крыши

С тех пор, как мировой автопром научился укрывать кузов чем-то более надежным, чем кусок брезента на деревянных жердочках, кабриолет перешел в разряд дорогой игрушки и автомобиля выходного дня. Потеряв крышу, такие автомобили приобрели бескрайний метафорический потенциал, став символом свободы и вольных странствий. В знаменитом фильме «Тельма и Луиза» кабриолет стал неотделимым дополнением к созданию бунтарского и непобедимого духа главных героинь; два брата в культовом фильме «Человек дождя» отправляются в путешествие на шикарном Buick Roadmaster. А еще автомобиль без крыши вполне сойдет за символ счастливой старости — в Европе и Америке можно встретить пожилые пары, разъезжающие по побережью на кабриолетах.

Но в России все иначе. Здесь из модельного ряда того же Mercedes-Benz особым уважением пользуется квадратный брутальный «Гелик», а автомобильная культура как таковая находится на стадии зарождения. Народное восприятие работает по двоичному коду: если у тебя кабриолет, значит либо ты гей, либо у тебя зашкаливающее чувство собственного величия. Да и вообще — непросто живется кабриолетам в стране, где автомобилисты грозятся строить баррикады из-за запрета тонировки. К тому же салон довольно быстро будет пачкаться из-за пыли, осадков и ядовитых плевков завистников из форточек битком набитых трамваев, которых вы будете обгонять. Поэтому ездить на кабриолете в России — это вызов. Вызов погоде и вызов обществу.

Эта мысль не лезет из головы даже в толерантной и солнечной Швейцарии, где, казалось бы, кабриолету самое место: солнце, живописные серпантины, свежий воздух. Мы с напарником размеренно круизим по набережной, тщетно пытаясь всем своим видом показать, что порой два парня в кабриолете — это просто два парня в кабриолете. Нет, в самом деле, долой стереотипы! Кабриолет Mercedes-Benz E-class — это круто, и вот почему.

Во-первых, это красиво. Кабриолет E-класса в этом поколении празднует юбилей — впервые «ешке» снесло крышу 25 лет назад. И тогда дизайн модели вышел не слишком замороченным: по сути, 124-й е-класс кабрио выглядел как седан, которому просто заварили задние двери и отрезали крышу. Тем заметнее сейчас, насколько изменился подход спустя четверть века: «ешку» можно осуждать за сходство с «цешкой», но уличить дизайнеров в лени при разработке кабриолета не получится никогда.

И дело не только в принципиально иной по сравнению с седаном корме, которая, как и на купе, получилась более пухлой, с округлыми бедрами и длинными светодиодными полосами фонарей. Кузов отличается даже в мелких штрихах — на задних крыльях, например, исчезло характерное «ребро» выштамповки, которое есть на седане, из-за чего задняя часть смотрится немного тяжеловесной и «подтаявшей».

По-иному воспринимается «ешка» и изнутри: из-за непривычно высокой оконной линии и низкой посадки ты сидишь словно в огромной роскошной лодке. Салон у «е-класса» — вообще отдельная тема для разговора. Он очень крут, и это хорошо — потому что при открытой крыше все смогут его оценить. Он стал заметно просторнее по всем измерениям — место для ног пассажирок заднего ряда (да, давайте-ка это все-таки будут именно пассажирки) выросло на 102 миллиметра, поэтому пространства хоть и в упор, но все-таки хватает, поджимает только в районе голеней, а коленям при этом вполне комфортно. 

Передняя панель выглядит так, словно Минобороны перенесло свой командный центр в одно из казино Лас-Вегаса: качественная кожа и натуральный шпон соседствуют с двумя огромными мониторами, кучей красивых инфографик в недрах бортовых систем, тачпадами (даже на рулевом колесе) и сервоприводами всего, что только можно. Водительских ассистентов здесь столько, что в комплексе получается практически полноценный автопилот: и адаптивный круиз, и удержание в полосе, и система предотвращения столкновений, и многое-многое другое.

Во-вторых, не такой уж кабриолет и непрактичный, если разобраться. У «ешки» есть система Air Cap, которая представляет собой некое подобие выдвижного спойлера на кромке ветрового стекла, — она минимизирует завихрения, образующиеся в задней части салона, так что у уже упомянутых пассажирок на заднем ряду не испортится прическа. К тому же есть теплый «воздушный шарф» — фирменная система, которая гонит потоки теплого воздуха из встроенных в кресло воздуховодов прямиком в шею водителю. В максимальном режиме даже чересчур старается: воздух становится почти горячим, словно ты уснул на включенном фене. А на случай сильной жары кожаная отделка салона «обучена» не нагреваться под лучами солнца.

Поэтому гораздо более серьезной проблемой являются не капризы погоды, а акустический комфорт. Та же «кепка» на кромке ветрового стекла хоть и оптимизирует потоки воздуха в задней части машины, но заметно добавляет шуму (ну и выглядит машина с ней странновато). Мерседесовцы по максимуму улучшили шумоизоляцию пола и моторного отсека, но работает она только с закрытой крышей: без нее на скоростях за сотню общаться в салоне уже нет смысла.

Впрочем, смысла нет и в самом разгоне быстрее 100 км/ч. Во-первых, ветер. Во-вторых, на такой скорости окружающие не смогут оценить, насколько вы хороши, успешны, романтичны и свободолюбивы, а иначе зачем вам кабриолет?

Именно поэтому оптимальным двигателем для «ешки» внезапно оказался 2-литровый дизель. В такой прогулочной модификации (220d) ехать на E-Class Cabrio приятнее всего: он становится сбалансированным, комфортным, плавным. Именно с таким двигателем на нем можно и нужно ехать так, чтобы окружающие по достоинству оценили и машину, и владельца.

С ним лучше всего понимаешь, насколько автомобиль комфортный, – уже в базе E-Class Cabrio оснащается подвеской Agility Control с адаптивной системой демпфирования, доплатите сверху — получите подвеску Dynamic Control с изменяемой жесткостью амортизаторов в зависимости от выбранного режима движения (от комфортного до спортивного), доплатите еще — и получите пневму Air Body Control, с которой кабриолет и вовсе начинает плыть по неровностям.

Дизельные 7,7 секунды до сотни едва ли могут впечатлить, однако по факту это то, что нужно: 194-сильный дизель развивает 400 Нм момента в низком диапазоне 1 600 — 2 800 оборотов в минуту — в самый раз чтобы не страдать от дефицита тяги в самых подходящих режимах движения. Только спортрежим здесь совершенно не нужен: если подвеска в этом режиме уплотняется еще в меру, то отклик педали газа и логика переключения передач становятся очень уж злыми, слишком злыми для такого мотора и для такого кабриолета в целом.

Излишняя спортивность — как раз та причина, по которой более мощные Е300 и уж тем более Е400 уже недостаточно идеальны, хотя их характеристики кажутся куда более интересными. У Е300 — бензиновая 2-литровая «четверка» мощностью 245 л.с., которая обеспечивает разгон до сотни за 6,6 секунды, а у Е400 — 3-литровый V6 мощностью 333 лошадиные силы, разгон с которым составляет и вовсе 5,5 секунды. Правда, топовый Е400 до России не доедет — как, впрочем, и так приглянувшийся нам дизель. Российскому рынку уготованы Е300 и базовый бензиновый Е200 мощностью 184 л.с., которого на тесте не было.

В итоге сущность E-Class Cabrio — не в динамике, а в умеренности. Его рулевое управление настроено точно ровно настолько, чтобы быть понятным и удобным, но для скоростного прохождения поворотов информации уже маловато; та же история — с тормозами, которые идеальны ровно до того момента, пока вы не начнете ввинчиваться в шпильки приемом trail-braking.

Проблема у этого кабриолета только одна: он требует правильного окружения. Дайте ему это окружение, и он по-новому откроет маршруты, предназначение которых для фанатичного водителя до этого казалось безусловным. Серпантины — это не «пристегнись-заткнись-молись», а «смотри, какая крастота»; скоростные шоссе — это не полигон для проверки максимальной скорости, а возможность нацепить солнечные очки, врубить песню Life In The Fast Lane группы The Eagles и сделать большой вкусный глоток жизни.

И вот, когда мы уже окончательно убедились, что кайф от автомобиля безусловно превыше общественного мнения, ребята из Daimler снова ворвались в нашу зону комфорта и пересадили нас из кабриолета Mercedes в… кабриолет Smart ForTwo Electric Drive. В нем два парня выглядят еще более неоднозначно. Особенно когда этот Smart выкрашен в миленький цвет розового лака для ногтей. И это еще не все: этот кабриолет — электрический, что автоматически превращает его в целый сгусток стереотипов и закидывает в одну кучу с вейпами, хипстерами, веганами и прочим подобным добром.

И в этом кроется основной подвох, потому что на самом-то деле электротяга — это не только экологичность и возможность выпендриться перед друзьями тем фактом, что ты «в тренде». Это еще и реальный кайф от вождения. Здесь стоит трехфазный 82-сильный электромотор, с которым ForTwo даже не пытается ставить рекордов скорости, однако в скоростном режиме городского трафика этому малышу просто нет равных: на разгон до 60 километров в час здесь уходит 4,9 секунды, а ехать быстрее не особо-то и нужно.

К тому же батареи силовой установки расположены в полу, поэтому центр тяжести у автомобиля очень низкий. Добавьте к этому короткую базу и получите настоящий двухместный электрический карт, который с радостью лабрадора и веселым «вуууууп!» стремительно набирает скорость. Там, где «гринписовцы» видят заботу об экологии, настоящим фанатам автомобилей пора уже увидеть, что вся мощность электромотора доступна без остатка уже в момент нажатия на педаль газа. Веселиться получится на протяжении примерно 150 километров — такова заявленная дальность хода.

Впрочем, на электрической версии ForTwo мы уже ездили весной, поэтому не будем вдаваться в подробности характеристик. Главное в том, что до полноценного образа технологичной и классной городской игрушки не хватало лишь одного штриха — оторванной крыши. Теперь этот штрих добавлен.

Кабриолет ForTwo Electric Drive ни разу не похож на размеренный, роскошный и «взрослый» E-Class. На нем, наоборот, хочется шустрить, слушать электрический гул раскручивающегося мотора, шнырять по тесным загруженным улочкам, — словом, ездить весело и активно. Что самое интересное, вы при этом вполне будете укладываться в разрешенный скоростной режим.

В нем довольно ветрено и шумно на высоких скоростях и непривычно тихо на скоростях умеренных — электромотор же. Да, он тесный, местами смешной и для кого-то даже слишком эксцентричный. Но каждая поездка на нем — это небольшое веселое событие. Электромобиль может быть интересным. А два парня в кабриолете — это просто два парня в кабриолете.

Автор Андрей Шульдешов

отзывы владельцев, фото, технические характеристики

Smart Roadster – двухместная спортивная модель авто, старт продаж которых состоялся во Франции в 2003 году. Отличается автомобиль оригинальным дерзким дизайном и мощным мотором. К сожалению многих, уже в 2005 году модель была снята с производства и торжественно перемещена в музей авто Mercedes.

Хотя новый автомобиль не достать, машины по-прежнему можно приобрести на вторичном рынке. Поэтому интерес к ним не утихает. Тем более что в модельном ряде есть множество интересных особенностей.

smart. roadster

Дизайн

Смарт Родстер – это машина, дизайн которой говорит сам за себя. Кузов, детали, цвет – все свидетельствует о том, что это настоящее спортивное авто. В плане оформления к производителю изначально не было никаких претензий – автомобиль выделяется среди общей массы благодаря незаурядному кузову. То самое можно сказать и об оформлении салона – там все продумано до мельчайших деталей, что обеспечивает водителю максимум комфорта в процессе езды.

Смарт Родстер

Экстерьер

Смарт Родстер – оригинальный компактный кабриолет, оснащенный видовой крышей, большими стеклами для обеспечения максимального обзора во время поездки. Есть также версии с крышей из мягкой ткани.

Смарт Родстер экстерьер

Цветовая гамма предложена исключительно яркая, чтобы еще больше подчеркнуть спортивную направленность модели. Передняя часть авто вытянута, оснащена внушительной оптикой. А вот задняя часть была уменьшена. Диски Smart Roadster 15-дюймовые алюминиевые, но в некоторых вариациях могут быть большего размера.

Аэродинамический обвес, поворотники, особая форма кузова – от крупногабаритных до мельчайших деталей, все это призвано подчеркнуть еще больше спортивный образ авто.

спереди Смарт Родстер

Интерьер

Оформление салона соответствует концепции авто. Спорткар имеет просторный для двоих салон. При этом там нет ничего лишнего. Каждая деталь имеет предназначение. Сразу стоит отметить то, что каждый элемент здесь расположен максимально удобно, чтобы у водителя был доступ ко всему, что может ему понадобиться во время поездки.

В процессе создания автомобиля дизайнеры позаботились о том, чтобы в салоне было приятно находиться. Здесь нет раздражающих резких линий, агрессивных элементов. Все выполнено плавно. Приглушенный серый оттенок отделки также воздействует успокаивающе на зрение.

смарт фото внутри

А для любителей более яркого стиля можно было выбрать версии с дополнительными оранжевыми или красными элементами салона. Дополняет этот стиль кожаная обивка кресел.

Приборная панель расположена с подходящим наклоном для водителя, что делает ее использование еще более удобной. Отдельного внимания заслуживают двери. Они открываются практически под прямым углом, что делает комфортной посадку водителя и пассажира в автомобиль Smart Roadster.

Приборная панель смарт

Отдельного внимания заслуживает то, что производитель особый акцент сделал на безопасность автомобиля – в салоне для водителя и пассажира предусматриваются передние и задние подушки безопасности, что обеспечивает дополнительные гарантии на случай аварийных ситуаций.

салон смарт

Комплектации и цены

Комплектация модели изначально не была слишком расширенной. Производитель стремился создать компактное авто, поэтому было принято решение не утяжелять конструкцию лишними деталями. Отличием является мощность двигателя и тип кузова: Смарт Родстер Купе и Кабриолет.

смарт кабриолет

В остальном перечень опций и аксессуаров будет стандартным для всех типов модели:

  • стабилизационная система;
  • экстренное торможение;
  • передние водительские и боковые подушки безопасности;
  • усилитель руля;
  • противотуманные фары;
  • тонировка стекол;
  • 15-дюймовые диски.

У Smart Roadster Coupe имеются дополнительно передние стеклоподъемники.

smart roadster coupe black

Как видно, в модели отсутствуют многие элементы и опции, характерные для современных авто. К примеру, кондиционер, обогрев сидений, опция массажа, проветривания кресел здесь отсутствует. В какой-то мере это понятно, так как модель не предназначена для езды на длительные дистанции.

Кроме того, кабриолет сам по себе не приспособлен к езде по бездорожью и эксплуатации в холодное время, поэтому обогреватель и прочие дополнения здесь ни к чему.

салон Смарт Родстер

Но вот то, что здесь нет аудиосистемы, бортового компьютера, является в любом случае негативным моментом, так как эти детали требуются в любом авто. Плохо то, что и докупить дополнительные опции невозможно. Только в более поздних и дорогих версиях производитель позаботился о том, чтобы предусмотреть эти элементы в салоне авто.

smart roadster жёлтый

Если ранее можно было хотя бы доустановить с аналогов, то сейчас линии сняты с производства компанией. Даже если что-то поломается «родные» запчасти тоже не удастся купить. Смарт Родстер уже снят с производства, поэтому назвать актуальные цены невозможно. На вторичном рынке они могут отличаться значительным образом, в зависимости от состояния авто. На момент продаж цены варьировались в пределах 16-25 тысяч долларов.

smart roadster в автопарке

Технические характеристики

Наиболее интересной деталью, выделяющей Смарт Родстер среди других автомобилей, является расположение двигателя в задней части кузова. Таким образом авто становится максимально похожим на спортивные модели.

двигатель Смарт.

Главные технические характеристики модели:

  • тип потребляемого топлива – бензин;
  • мощность двигателя 60-100 л.с.;
  • тип кузова – кабриолет. Также в одной версии тип кузова – купе;
  • тормоза: барабанные сзади, вентилируемые диски спереди;
  • 159-190 км/час – максимально возможная скорость;
  • ускорение: у Smart Roadster разгон до 100 км/час происходит за 9,8-15,5 с;
  • задний привод;
  • средний расход топлива 4,9-5,2 л;
  • 145-248 л – объем багажника;
  • 6-ступенчатая автоматическая или механическая коробка передач;
  • объем двигателя 0,68 литров;
  • аккумулятор 0.7.

смарт аккумулятор

Характеристики имеют столь широкий диапазон за счет того, что авто представлено в четырех вариация комплектации. При этом в основном отличие коснулось мощности двигателя. Габариты кузова стандартны во всех случаях:

  • длина 3,42 м;
  • ширина 1,61 м;
  • высота 1,19 м;
  • колесная база 2,36 м;
  • масса авто 790-810 кг (тяжелая версия – Купе).

размеры Смарт Родстер

Максимально мощной является версия кабриолета, но Купе также не во многом уступает по параметрам.

смарт в пути

Отзывы и тест драйв

Про Smart Roadster отзывы в основном женские. Благодаря незначительным габаритам и легкости в управлении эта модель пользовалась популярностью у дам. Дополнительным плюсом является и то, что для такой миниатюрной машины легко можно найти место даже на самой маленькой парковке, что особо удобно в больших городах.

Отзыв владельца смарт

Смарт Родстер – это авто, рассчитанное на двоих с минимальным объемом свободного места. Машина предназначена для поездок на короткие дистанции и не предназначена для больших объемов вещей. У Роадстера багажник слишком мал, чтобы вместить хотя бы один чемодан.

отзыв о Smart Roadster

По отзывам владельцев это отличный автомобиль на каждый день, который прост и бюджетен в обслуживании, эксплуатации. Это идеальный вариант для тех, кому нужно ездить много и часто, ведь расход топлива здесь мал, поэтому езда не повлечет за собой больших расходов. Ремонт также требуется нечасто. Если он и нужен, то комплектующие на модель не слишком дорогие. Но вот то, что достать эти детали практически невозможно – это минус модельного ряда.

 

Чтобы ознакомиться со всеми особенностями авто, просто посмотреть видео тест-драйва. Также в интернете много отзывов, где люди охотно дополняют их видео авто в действии.

Зимой передний привод или задний что лучше – Задний привод зимой? Правда ли что задний привод на скользкой дороге опаснее переднего? Если да, то на сколько?

  • 13.07.2018

Что лучше зимой: передний или задний привод?

Что лучше зимой: передний или задний привод?

Некоторые водители уверенно утверждают, что заноса зимой можно легко избежать, если не ехать на высокой скорости. Но это не так. Не нужно думать, что маленькая скорость поможет избежать неприятностей на заснеженной дороге.

Стоит знать, это происходит из-за резкого торможения или резкого нажатия на газ. Давайте разберемся, какой привод лучше для вождения в зимнюю скользкую дорогу.

Автомобиль с задним приводом

Автомобили, имеющие задние ведущие колеса, нагружены в основном в передней части. Задняя часть легкая, поэтому сцепление с дорогой слабовато. А ведь из-за плохого сцепления и происходит скольжение, от которого следует избавляться.

Бывают различные ситуации, например, когда во время поворота на скользкой дороге колеса не слушаются, происходит скольжение передней части автомобиля. В таком случае не следует резко тормозить или ускорять движение. Нужно сразу же повернуть руль в сторону заноса и сбросить ногу с педали газа.

Что лучше зимой: передний или задний привод?

Во время гололеда на прямой дороге водителю автомобиля с задним приводом нужно для избежания скольжения задней части машины опередить разворот автомобиля. Для этого стоит отпустить ногу с газа и резко повернуть руль в сторону заноса, а потом вывернуть его в обратную сторону. Не надо поворачивать полностью руль и дожидаться, пока машину вывернет, необходимо делать резкие мгновенные движения.

Автомобиль с передним приводом

Ведущие колеса обеспечены устойчивостью из-за большего веса передней части авто. Выворачивая ведущие колеса можно быстрее найти менее скользкий путь. Много водителей говорят, что при заносе управлять машиной с передним приводом легче.

Что лучше зимой: передний или задний привод?

Когда наступает ситуация, что дальнейшее управление рулем невозможно, колеса просто скользят, следует пользоваться только педалью газа, про тормоз стоит забыть. Во время скольжения колеса нужно выворачивать именно в сторону, куда необходимо ехать – это отличие от заднего привода. Если машину заносит, то вывести ее из этого можно педалью газа, необходимо немного увеличить скорость. Об этом забывают водители и начинают резко крутить руль и тормозить.

Если при езде на автомобиле с передним приводом на большой скорости резко сбросить газ, то начнется занос задней части. Стоит добавить обороты, и автомобиль выйдет из неуправляемости.

Исходя из этого, можно понять, что занос образуется из-за резкого сброса газа и поворотов руля. Во время поездки необходимо стараться, чтобы все движения автомобиля были плавными.

Какой тип привода зимой лучше Почему 4х4 не всегда оправдан на скользких покрытиях

Большинство покупателей кроссоверов и других автомобилей с приводом на обе оси для себя этот выбор уже сделали. Помимо «повышенной крутизны» внедорожников их владельцы уповают и на более уверенное движение на скользких покрытиях. Но так ли это?

Передний привод

С начала массового распространения переднего привода (то есть — уже более полувека) не утихает молва про то, что именно этот тип привода является наиболее безопасным на предмет попадания во всякие неприятности типа «неожиданного заноса». И физика движения на переднем приводе вроде бы однозначно подтверждает этот посыл. Ведь под тягой при превышении безопасной скорости в повороте переднеприводный автомобиль начинает «уплывать» на больший радиус (снос), то есть — или в кювет при левом повороте, или на встречную полосу, соответственно — при правом. Естественной реакцией среднестатистического водителя на эту неприятность станет сброс «газа». И согласно законам, которые мы изучали ещё на уроках физики в школе, автомобиль начнёт «упираться» в тормозящиеся передние колёса и сам в лёгком заносе довернёт для возвращения на свою полосу. Красиво? Безусловно!

Но эта теория более-менее работает на покрытии с постоянным и достаточно высоким коэффициентом сцепления шин с дорожным полотном. Как только на дороге появляется снег и лёд, то, как говорится, возможны нюансы. Которые отнюдь не всегда связаны с возможностью конструкторов по части настройки ходовой.

Читайте также

4х4: Как улучшить проходимость? 4×4: Как улучшить проходимость?

Разбираемся в оборудовании для помощи вне дорог

Ведь конструкторы автомобилей прекрасно знают, что, поиграв с кинематикой подвески, а также с настройками пружин, амортизаторов, стабилизаторов поперечной устойчивости и так далее, можно заставить передний привод вести себя немного по-другому. Например, многие корейские автомобили настраиваются на перманентный снос и под тягой, и на сбросе. То есть посредством простого сброса «газа» они не возвращаются на меньший радиус поворота. Сделано это для того, чтобы малоопытный водитель не испугался «неожиданного заноса» при сбросе «газа». А вот так любимые автором европейские «Форды» и старые «Хонды» настроены по-другому. При наличии желания и опыта ими можно рулить практически только одним «газом», используя руль только в качестве намёка на направление движения. Ведь под сброс «газа» эти автомобили начинают очень азартно «вилять хвостом», ввинчиваясь в поворот. Если, конечно, это ввинчивание грамотно использовать. И если шина хоть немного, но таки цепляется за покрытие.

Итак, вернёмся к нюансам. Первый нюанс связан с тем, что автоконцерны всё больше и больше склонны считать людей за идиотов, которые никогда не учились в школе, и понятия не имеют об элементарной кинематике и динамике объектов, обладающих массой. Исходя их этого постулата, и настраиваются подвески, а также электронные системы стабилизации, именуемые в нашем народе «антизанос». При превышении безопасной скорости входа в поворот этот самый «антизанос» призван ограничивать тягу мотора и выборочно подтормаживать отдельные колёса в попытках оставить автомобиль на том радиусе, который задан водителем.

А теперь возьмите свой смартфон и вспомните — как давно вы не возмущались по поводу его «глюков» и «тормозов»? А ведь как безупречно лет 15 назад работала какая-нибудь Нокия 3310! Попутно и при необходимости ещё и раскалывая орехи. К чему это я? А к тому, что создать массовый, дешёвый и предельно эффективный алгоритм и механизм работы «антизаноса» (как и смартфон) не удалось ещё никому. И не удастся в ближайшей перспективе. Так как учесть ВСЕ возможные условия прохождения миллионов поворотов на планете Земля попросту невозможно. А также невозможно создать настольно быстродействующие датчики и исполнительные механизмы, которые бы с максимально возможной скоростью приступили бы к исправлению критической ситуации.

Более того — даже если предположить, что такие алгоритмы и системы будут созданы, то физику сцепления колеса со льдом уж точно никак не подправить. А это значит, что при превышении разумной скорости входа в поворот автомобиль всё равно вынесет, несмотря ни на какие «антизаносы».

Задний привод

Тут предпосылки точно такие же, как и в случае с передним приводом, только наоборот. При входе в поворот под тягой автомобиль будет стремиться уйти на малый радиус (в пределе — в занос), а при сбросе «газа» — распрямить траекторию. Ах, как же это небезопасно для «обычного» потребителя товара под названием «автомобиль»! Ёрничаю, конечно, но, во-первых, таких массовых заднеприводных автомобилей уже лет 20 как не выпускают. Ещё в 90-х годах прошлого века практически все заднеприводные автомобили научились имитировать переднеприводные повадки. Ну а, во-вторых, «антизаносы» там работают чуть корректнее, чем на переднеприводных автомобилях. Хотя бы потому, что задний привод остался прерогативой дорогих и представительских автомобилей, где требования к точности и адекватности работы таки выше, чем в массовом сегменте.

Правда опытному и знакомому с приёмами контраварийной езды водителю все эти электронные «ошейники» обычно мешают. Ведь часто можно подработать «газом», и с помощью заноса ввернуть автомобиль в «непослушный» поворот. Но «антизанос» не позволит это сделать. К тому же в последнее время его делают неотключаемым.

И вот парадокс — на скользком покрытии при наличии «антизаноса» задний привод оказывается предпочтительнее и безопаснее переднего, так как бороться с заднеприводным заносом он («антизанос») умеет гораздо лучше, чем с переднеприводным сносом.

А ещё задний привод лучше справляется с подъёмом на скользких склонах. Ведь ведущие колёса у него загружены лучше. А значит — обеспечивают лучшее сцепление с поверхностью дороги.

Полный привод

В наших краях полный привод принято считать панацеей от любых скользких неожиданностей. Отчасти это верно. Но именно отчасти и вот почему. Да, выезжать из неочищенного от снега двора на полном приводе однозначно лучше, чем на переднем или заднем. Да, на полном приводе преодолевать последние десятки метров от обустроенной дороги к даче или к живописному месту для пикника тоже сподручнее. И подавляющее большинство современных полноприводных автомобилей именно в расчёте на это и проектируются. А вот с прохождением обледенелых поворотов уже всё не так однозначно. Более того, часто упрощённые современные системы полного привода вносят в процесс прохождения поворотов такую сумятицу, что даже опытные автогонщики пасуют и улетают в кюветы.

Читайте также

Готовимся к зиме Готовимся к зиме

На что обратить внимание перед первыми снегопадами и морозами

Когда-то давно, когда автомобили проектировались в расчёте на то, что ими управляют люди с мозгами, некоторые системы полного привода реально помогали опытным водителям эффектно (и эффективно!) проезжать обледенелые повороты. Среди них Mitsubishi Lancer Evolution, Nissan Skyline 4WD. Но сейчас…

Особняком стоят пикапы и утилитарные внедорожники с «кондовым» и жёстко подключаемым передним приводом в дополнение к заднему. И вот что интересно — в обледенелых виражах часто они оказываются более устойчивыми, чем современные кроссоверы с так называемыми «интеллектуальными» системами полного привода.

(ссылка на видео предоставлена автором статьи)

Краткие итоги

Безотносительно типа привода, главное — характер сцепления шин с дорогой. Ни одна самая «интеллектуальная» система не перехитрит законы физики при значительном превышении безопасной скорости входа в поворот. И здесь на первый план выходят шины. Лучше, как я неоднократно писал, — шипованные, занимающие первые 4−5 строчек протоколов шинных тестов.

Второе. Все неприятности с автомобилем происходят на поворотах или при маневрировании. И тут крайне желательно знать и понимать самые общие физические принципы поведения автомобиля на дороге. Самое лучшее — пройти курсы контраварийной подготовки. И тогда вам будет совершенно неважно, какой тип привода имеет ваш автомобиль.

Ну и последнее. Уповать на полный привод, как панацею от зимних скользкостей, — как минимум, безответственно. Лично я уже более 15 лет езжу на моноприводе, и даже в безнадёжно заснеженном в феврале и марте Новосибирске, не говоря уже о Москве, не испытывал каких-либо проблем с выездом из неубранных дворов и с проездам по неубранным улицам.

Тянуть, нельзя толкать: почему передний привод оказался лучше заднего

 Дискуссия о приводе столь же вечная, как спор "дизелистов" и "бензинщиков". Мы подробно проследили эволюцию автомобиля и поняли наконец, почему же задний привод теперь считается экзотикой.

Фото: blogs.elpais.com

Заранее стоит сказать, что мы избегаем однозначных формулировок, и у каждого компоновочного решения есть свои плюсы и минусы. И все-таки передний привод, можно сказать, победил. Хотя и не до конца. Почему же? Для понимания этого тренда нужно слегка углубиться в историю.

Как все начиналось…

Изначально все машины имели мотор в центре и оснащались задним приводом, ведь привод колес был в основном цепным — почти как у велосипеда. Передние колеса, служащие для поворота, приводить в движение таким способом было проблематично.

Потом произошла миграция мотора в переднюю часть кузова. Двигатель был большим и тяжелым, обслуживать его нужно было часто, а охлаждать хорошо, потому его стремились разместить спереди, чтобы обдувать набегающим воздухом. Так к двадцатым годам ХХ века сформировалась «классическая» компоновка: двигатель спереди и привод на заднюю ось через карданный вал. Особой конкуренции передний привод ей не мог представлять вплоть до 60-х годов.

Конструкция с мотором спереди и длинным карданным валом для привода колес была относительно тяжелой и объемной. Для того чтобы «тянуть» момент на противоположную ось, нужен был отдельный корпус главной передачи и отдельный неразрезной мост на задней оси… Собирать такую машину было сложнее, она получалась крупной, тяжелой и, следовательно, дорогой. Меж тем послевоенный бум спроса в обедневшей Европе потребовал появления гораздо более дешевых и простых машин.

Многие производители в поисках дешевой компоновочной схемы выбирали вариант с задним расположением мотора: в частности, заднемоторными были дешевые бестселлеры Volkswagen Kaeffer, Fiat 500 и Renault 4CV. Они были хороши всем для своего времени, но зимой и в дождь доставляли владельцам немало проблем.

Во-первых, у них сложная управляемость, склонность одновременно к заносам и сносам передней оси в разных условиях. Во-вторых, были проблемы с отоплением салона. Точнее, отопление было из рук вон плохим, потому как тянуть воздуховоды из заднего отсека было проблемой, а моторы на дешевых машинах старались ставить тоже дешевые — с воздушным охлаждением. Соответственно, на помощь горячего антифриза, греющего печку, рассчитывать не приходилось.

Борьба и компромиссы

Альтернативную религию исповедовали в несуществующей ныне фирме DKW и французы из Citroen. В частности, суперпопулярный Citroen 2CV был переднеприводным и переднемоторным. В управляемости он выигрывал, имел вполне эффективный подогрев салона и ветрового стекла, да и про лучшее охлаждение мотора набегающим воздухом в летнее время тоже забывать не стоит.

Но оставались две проблемы. Двойные короткие карданчики для передачи момента вперед, которые вместо нормальных ШРУСов поначалу использовали французы, были дороги и часто ломались. Мощность двухцилиндрового оппозитного мотора составляла всего 12 л.с. Название модели 2CV — «де шво» — переводится как «две лошадиные силы» (речь шла о так называемых «налоговых» силах). DKW использовала двухтактные моторы с двумя или тремя цилиндрами на массовых моделях, которые располагались поперечно в ряд с коробкой передач, почти как у современных машин. Но кузова их машин, сделанные из стальных труб и фанеры, были старомодными и тяжелыми. В общем, дешевые машины без карданного вала оставались уделом тех, кто готов был передвигаться, несмотря на трудности.

Но нельзя сказать, что отказ от «классики» был единственным способом привлечения небогатой аудитории. Многие производители в те годы не забивали себе головы компоновочными новшествами и продолжали делать машины с классической компоновкой. В 60-е годы весьма успешно продавались такие недорогие модели, как Opel Kadett или Ford Popular 103Е. Последний сделали на базе устаревшего на тот момент поколения Ford Anglia и предлагали как самый дешевый автомобиль в Великобритании.

Кстати, Fiat 124, прародитель наших «Жигулей», в конце 60-х считался автомобилем среднего класса. По меркам 50-летней давности он был очень комфортен по сравнению с Fiat 500 или Citroen 2CV.

Тем временем в параллельной вселенной

У дорогих и престижных машин с передним приводом дела обстояли намного лучше. Еще до войны Citroen освоил производство Traction Avant, машины высшего класса с передним приводом и продольным мотором за осью. А еще раньше в США компания Cord выпустила очень дорогой L-29, ставший одним из символов довоенного автомобильного стиля. Следом за ним был выдающийся 810/812, компрессорный и переднеприводный. Настоящий автомобиль мечты выпускали вплоть до 1937 года.

И если в США передний привод возродился только в 66-м году с выходом спортивного купе Oldsmobile Toronado с семилитровым (!) мотором, то во Франции производство Traction Avant продолжилось и после войны. В 1955 году вышел еще один переднеприводный «авангардист» — Citroen DS. Во многих рейтингах модель DS числится «самым красивым автомобилем в истории» и имеет неофициальное прозвище «Богиня». Неудивительно, что на ней ездил в том числе сам генерал Шарль де Голль, будучи президентом Республики.

Перелом

В 1961 году вышел еще один бюджетный бестселлер французкого автомобилестроения — Renault 4, ознаменовавший появление более комфортных машин переднеприводной компоновки. Мотор тут был уже с водяным охлаждением, с нормальной печкой, да и кузов сделан из настоящего железа. Мотор стоял продольно за передней осью и приводил в движение передние колеса. Машина была весьма прогрессивна для своего времени — в ней впервые применили замкнутую систему водяного охлаждения с расширительным бачком, а рулевое управление было реечным, да и подвеска всех колес — независимой. После нее Renault больше не делал машин классической компоновки.

Дополнительные преимущества переднему приводу подарили инженеры British Motor Company в 1959 г. Они первыми догадались развернуть нормальный четырехцилиндровый мотор поперек, существенно укоротив моторный отсек, и удачно сочетали его с компактным кузовом «хэтчбек», тем самым заложив основы важнейших компоновочных решений современности. Ну а сами машинки стали знаковыми — это всем известные Mini. Их черты — маленький капот, колесики по углам кузова типа «хэтчбек» и большой салон —стали определяющими для машин нового поколения. Успех этой маленькой коробочки на колесах послужил ориентиром для всего нынешнего поколения компактных европейских моделей.

19.jpeg 20.jpeg

Еще одним апологетом переднего привода стала компания Audi, взявшая лучшие наработки поглощенной ими DKW. Но в этот раз мотор взяли побольше – четырехтактный и с четырьмя цилиндрами, и разместили его продольно перед осью. Кузов машине сделали вполне комфортным и просторным — конструкции из фанеры и картона были в прошлом. Первые модели Audi 60 по сути представляли собой переименованные DKW F102 с четырехтактными моторами. А после присоединения компании NSU и вливания «свежей крови» в 1969-м появилась Audi 100 – первая массовая немецкая модель среднего класса с ведущими колесами спереди. До нее еще была довоенная Audi Front, но особой популярности она не снискала.

К 70-м годам переднеприводную схему еще упростили. Изначально коробка передач на переднеприводных авто с поперечным мотором располагалась под двигателем, что означало наличие дополнительных шестерен и валов. В 70-е КПП и моторы стали компактнее, и наконец-то удалось расположить оси коробки передач и коленвала в ряд, сместив двигатель в моторном отсеке в сторону. Революционным в этом плане стал Volkswagen Golf 1-го поколения. Этой компоновке суждено было стать мейнстримовой как минимум на ближайшие 40 лет, вплоть до наших дней. А Golf стал самой знаменитой машиной в своем классе и самой популярной в Европе на долгие годы.

До Фольксвагена такую компоновку обкатывал и Fiat на машинах дочерней марки Autobianchi — их модель Primula вышла в 1964 году и даже заняла второе место в конкурсе «Автомобиль года». Модель оказалась довольно успешной, и наработки были применены на весьма консервативном Fiat 128. Эта модель как раз большой известности не получила, и все мировое признание забрал себе Golf в 1974-м.


21.jpeg 22.jpeg

Победа переднеприводных

Окончательный разгром «классики» начался в 80-е. Количество машин с классической компоновкой стало резко падать, потому что преимущества переднего привода оказались слишком очевидными:

  • за счет компактного моторного отсека салон при неизменной длине можно сделать больше;
  • за счет плотной компоновки и отсутствия карданного вала меньше масса;
  • в производстве эти автомобили обходятся дешевле;
  • за счет отсутствия редуктора сзади бензобак удалось перенести под заднее сиденье, что уменьшило взрывоопасность при ДТП и позволило увеличить багажник;
  • за счет отсутствия карданного вала в салоне исчез центральный тоннель, отнимавший место;
  • за счет высокой нагрузки на передние колеса и «тянущего» вектора тяги – проходимость выше;
  • управляемость проще и однозначнее, о чем стоит написать ниже чуть подробнее.

Большинство переднеприводных машин обладало легкой недостаточной поворачиваемостью с однозначными реакциями на действие тягой — под сброс газа угол поворота увеличивался, а при добавлении уменьшался, в отличии от машин классической компоновки, у которых все было далеко не так просто. Сложно водить машину, которая при добавлении тяги сначала распрямляет траекторию, а потом может уйти в занос, да и сброс газа тоже не всегда однозначно приводил к распрямлению траектории.

Электронные «помощники», которые могли бы сделать задний привод «дружелюбнее» к малоопытным водителям, в машинах еще только появлялись — ни о каких ESP речи еще не шло.

После битвы

В конечном счете весь бюджетный сегмент и средний класс оказался завоеван переднеприводной компоновкой. Сейчас встретить «классику» в утилитарном автомобиле практически невозможно. Но вот с большими и дорогими авто, а также спорткарами ситуация обратная — здесь задний привод считается хорошим тоном. Почему же так происходит? Об оставшихся плюсах классической компоновки мы расскажем в следующей публикации.


Читайте также:


Что лучше управляется зимой — полный привод, задний привод, передний?

Резкое понижение температуры воздуха, снегопад и особенно гололёд – все эти зимние «прелести» не могут не сказываться на особенностях вождения автомобилей. Иногда бывает, что дорога выглядит просто как обыкновенный голый асфальт, однако практически незаметная предательская корка льда исключает контакт колёс с дорожным покрытием, чем делает езду небезопасной. При торможении машина просто скользит вперёд, практически не снижая скорости. Особенно это опасно на больших скоростях, при резком торможении или резких манёврах. Всё это вносит существенные коррективы в управление автомобилем зимой. Многие автомобилисты решают эту проблему для себя очень просто. Они оставляют своё авто на приколе до весны. А если ехать надо? Если жизнь уже невозможно представить без автомобиля или работа требует его наличие?

 

Вот почему вопрос, как управлять автомобилем зимой, чтобы избежать неприятностей, связанных с ездой по скользким дорогам, является актуальным, особенно для тех, кто недавно за рулём. Следует отметить, что особенности управления автомобиля зимой отличаются от типа привода: задний, передний, полный. Однако общие правила вождения в гололёд – это небольшие скорости, минимум резких манёвров и перестроений, отсутствие резких торможений.

 

Заднеприводный автомобиль зимой

 

Автомобили, имеющие задний привод наиболее уязвимы на заснеженных дорогах. Они больше других подвержены заносам. Причина в том, что задняя часть авто значительно легче, чем передняя, потому и страдает от недостаточного сцепления с дорожным покрытием.

 

Основные правила вождения заднеприводных авто, когда под колёсами лёд, сводятся к тому, что следует соблюдать скоростной режим, избегать резких торможений, повороты стараться проходить на сниженной скорости, очень осторожно и без резких ускорений. Чтобы избежать несанкционированных разворотов руль надо выкручивать в сторону заноса при небольшом сбросе педали газа. Кроме того, выходить из заносов помогает переход на пониженную передачу вместе с резким сбросом педали сцепления.

 

Особенности вождения переднеприводного автомобиля зимой

Владельцы передпеприводных авто чувствуют себя на заснеженных дорогах увереннее, однако управление тоже имеет особенности. Надо понимать, что если авто начало носить, то колёса следует вывернуть в сторону движения авто, а не в сторону заноса как в случае с передеприводными авто. Кроме того, поможет избежать занос сброс педали газа и сразу же прибавка оборотов с выравниванием автомобиля. Если же выйти от заноса оказалось невозможным, то следует одновременно нажать на педали акселератора и сцепления. В этом случае вращение стабилизируется и авто будет остановлено.

 

Следует отметить, что при всех преимуществах перед задним приводом ложка дёгтя всё же имеется – это езда в горку. Согласитесь, въехать на горку, когда центр тяжести авто смещён назад, а передние колёса без нагрузки и сцепления с дорогой просто прокручиваются – задача не из лёгких.

 

Особенности управления полноприводным автомобилем в зимние месяцы

Что же касается авто с полным приводом, то среди многих автовладельцев есть устойчивое мнение, что этот вид привода является панацеей от всех проблем. Что ему нестрашны скользкие дороги, снежные заносы, гололёд. Да, действительно, авто с полным приводом более устойчиво, лучше держит дорогу, проходимо, но это отнюдь не означает, что вождение полноприводного автомобиля зимой не имеет своих специфических особенностей.

 

По мотивам своего поведения зимой полноприводный автомобиль во многом напоминает заднеприводный. Если на повороте педаль акселератора отпущена не будет, то заднюю часть авто может сильно занести. Если же передняя часть резко уводит в сторону, то надо полностью отпустить газ. Эти манипуляции с полноприводным автомобилем позволяют машине стабильно входить в повороты и обеспечивать устойчивость на дороге.

 

Основные правила вождения полноприводного авто зимой:

 

  • никаких резких манипуляций: ускорение, торможение, перестроение, другие манёвры;
  • выезд с обочины надо осуществлять на малой скорости – до 25-30 км/ч;
  • перед опасными участками следует снизить скоростной режим и отрывисто выжимать педаль тормоза;
  • перед тем как войти в поворот всегда снижать скорость (помнить, что искусство управляемых заносов лучше демонстрировать не на дорогах общего пользования, а на автодромах или специальных площадках).

 

В качестве основных итогов можно привести следующие. Уповать на полный привод авто как панацею от неприятностей на зимних дорогах как минимум безответственно. Главное для благополучной езды зимой – это не тип привода, а характер сцепления. Никакая самая «умная» система не сможет перехитрить физические законы при скоростном входе в поворот на скользкой дороге. Поэтому знания как поведёт себя автомобиль в той или иной ситуации, а также элементарная контраварийная подготовка, позволят всегда ездить зимой безопасно вне зависимости от типа привода.

Задний и передний привод: какой выбор сделать

Часто при покупке автомобиля встает вопрос о выборе привода. Критериев этого выбора существует огромное количество. Разбираемся какой привод лучше, безопаснее и проходимее, читая статью ниже.

Безопасность

Прежде всего стоит отметить разницу в поведении автомобиля на скользкой и мокрой дороге. Переднеприводный автомобиль здесь имеет ряд преимуществ, ведь его труднее пустить в занос, и управляемость у него значительно выше. Многие начинающие водители в качестве первого своего автомобиля выбирают переднеприводную модель. Однако если занос все-таки произошел, то выйти из него намного проще именно на заднем приводе.

Проходимость

В этом плане все говорит в пользу переднеприводного авто. Во-первых, на этом типе авто обеспечивается более хорошая сцепляемость с дорогой. Во-вторых, направление движения имеет устойчивый курс, так как передние колеса являются и ведущими и рулевыми. И наконец, если автомобиль забуксировал в снегу, выбраться из сугроба будет проще на переднем приводе.

Подъем

Если опускать первенство полного привода в данном аспекте, и выбирать между задним и передним, выбор стоит делать в пользу последнего. Взбираться в гору будет значительно легче на переднеприводном авто, так как он будет неизменно тянуть автомобиль наверх, в то время как на заднем приводе авто может развернуть.

Разгон

Здесь лавры победителя отдаются заднему приводу. На обычной ровной дороге разгон заднеприводного авто пройдет в несколько раз быстрее, чем переднеприводного за счет хорошего сцепления.

Повороты

Поведение автомобиля во время поворота также зависит от привода. Переднеприводные автомобили имеют множество деталей на передней оси из-за выполнения ими двойной функции, поэтому угол поворота у них заметно меньше, чем у заднеприводных моделей. Тем не менее, при высокой скорости последние могут не суметь совладать с крутящим моментом, что приведет к скольжению по дороге.

Какой привод лучше

Передний привод, определенно, имеет больше преимуществ, чем задний. Он расходует меньше топлива, авто с передним приводом не требует дорогостоящего ремонта, и сама покупка его обойдется дешевле. Также вести такой автомобиль проще как в хороших, так и в плохих погодных условиях.

В целом, можно сделать вывод, что важен не тип привода, а то, как водитель управляет автомобилем. Если вы имеете довольно внушительный опыт езды на машине, вы смело можете делать выбор в пользу заднеприводного авто. Начинающим водителям и тем, кто чувствует себя неуверенно на дороге, специалисты рекомендуют остановиться на машине с передним приводом.

Фото: tdiservice.ru

Нужен ли полный привод зимой

Помогает ли полный привод (AWD) в снегу?

 

Автопроизводители давно уже рекламируют полный привод в автомобилях, где заявляют, что эта система вам крайне необходима, она способна обезопасить вас на дороге в зимний период времени. А так ли это на самом деле? Способен ли реально полный привод автомобиля сделать ваши поездки в зимний период времени совсем безопасными? Или способность системы полного привода (AWD) или 4×4 (4WD) это все-таки миф? Давайте вместе с вами ответим на этот вопрос.

 

По данным независимого исследования, 40 процентов ДТП произошедших из-за погодных условий были связаны со снегом, с гололедицей, со слякотью и т.п. явлениями на дорогах. Это довольно серьезная цифра в процентах если учитывать следующее, что на большей части территории России, минимум как на 3 — 4 месяца в году устанавливается морозная и снежная погода. Именно поэтому в зимнее время количество аварий по стране пропорцианально к летнему периоду времени, увеличивается. Так же растет и количество травм полученных в авариях в зимнее время. 

 

Неудивительно, что автопроизводители зная о такой статистике направо и налево начинают «трубить», что полноприводные автомобили способны снизить аварийность на дороге. Каждый день с экранов  телевизоров, в интернете и в автосалонах нас атакует реклама полноприводных транспортных средств. В итоге вышло, что из-за такого агрессивного маркетинга люди стали воспринимать данную систему полного привода, как 100 процентную защиту от заносов и аварий на зимней дороге. Это одна из причин почему по всему миру постоянно растет популярность и внедорожников и кроссоверов.

 

Но может ли привод на все четыре колеса сделать процесс эксплуатации машины зимой более безопасным? Скажем так, с одной стороны полный привод в машине имеет определенные плюсы в сравнении с традиционными заднеприводными или переднеприводными машинами, но с другой стороны однозначного ответа дать невозможно, ведь система полного привода не может на все сто процентов защитить вас от той-же заснеженной или скользкой дороги, где любая машина может потерять сцепление с дорогой. 

 

Полный привод перед переднеприводными и заднеприводными автомобилями имеет преимущество в основном, только при начале движения, а преимущества в рулевом управлении или при торможении у него никакого нет. Это должен знать каждый автовладелец полноприводного автомобиля и те лица, кто собирается в последующем приобрести себе в собственность кроссовер или внедорожник, которые просто заблуждаются, что такие автомобили мол способны творить чудеса на скользкой дороге.

 

Для того, чтоб это доказать, популярный во всем мире журнал Consumer Reports провел длительные зимние тесты полноприводных автомобилей. В результате исследования специалисты выяснили, что полноприводные транспортные средства при торможении или при поворотах на скользкой дороге ни чем не лучше других обычных классических автомобилей. Тестирование показало, что наиболее важным здесь является использование качественной зимней резины, чем иметь в машине полный привод. Так же было установлено, что полноприводные автомобили ведут себя на снегу и на льду совершенно по-разному. 

 

Привод на все четыре колеса безусловно лучше, чем на те же два колеса, когда дело касается эксплуатации машины на скользкой поверхности и где необходимо, чтобы была большая тяга. А большая тяга на льду необходима именно для беспрепятственного движения по скользкой дороге. Но еще большей тяги двигателя требуется при движении машины по заснеженной дороге. Правда сами тесты Consumer Reports показали, что преимущество полного привода быстро исчезает, если машина начинает двигаться по слишком заснеженной и извилистой дороге. Это важный факт для тех, кто часто переоценивал возможности полного привода.

 

Наверняка многие из вас не раз видели полноприводные автомобили, которые в снегопад застряли в снегу. Никто наверно и не задумывался, почему полноприводные машины застряли и засели в снегу? Ведь с экранов телевизоров, со страниц автожурналов, из интернета и рекламных материалов тех же автосалонов автопроизводители автомобилей уверяют всех, что внедорожники и кроссоверы самые проходимые автомобили в зимних условий. На самом же деле это все миф, который специально создан с помощью рекламных трюков. Полноприводные автомобили не смогут нарушить установленные законы физики.

 

Результаты исследований показали, что именно зимние шины обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, а не всесезонные или летние покрышки, они не только улучшают управляемость машиной на скользкой или заснеженной дороге, но и уменьшают ее тормозной путь. А значит не важно, какой у вас привод колес:- полный, передний или задний. Важно другое, какой резиной оснащен ваш автомобиль и какая у нее степень износа. 

 

Результаты тестирования на зимней дороге полноприводных автомобилей

 

Consumer Reports провела тест всех версий полноприводных кроссоверов Honda CR-V 2015 года. Почему для теста был выбран именно этот полноприводный автомобиль а ни какой-то другой? Выбор прежде всего связан со следующим. По итогам года именно эта модель кроссовера стала самой продаваемой в мире. Тестирование проходило, как на всесезонных шинах, которые поставляются с завода вместе с новым кроссовером Хонда, так и на зимних автопокрышках, которые можно приобрести дополнительно. Проверив тормозной путь автомобиля на разных шинах выяснилось, что тормозной путь у них значительно различался.

 

Далее тестирование проводилось в снежную погоду. Для этого кроссовер Honda CR-V на зимних шинах сравнили с автомобилем Toyota Camry, который также был оснащен зимними покрышками. Самое удивительное то, что переднеприводная Camry при тестировании на торможение, имела тот же тормозной путь, что и внедорожник CR-V. Так, специалисты брали и замеряли длину тормозного пути при резкой остановке машины на скорости 95 км/ч. В итоге получилось, что тормозной путь обеих машин составил 90 метров.

 

Так же во время тестирования специалисты отметили следующее, что все кроссоверы, участвовавшие в тестировании и оснащенные всесезонными шинами, на скользкой дороге были не так устойчивы и имели однозначный риск потери сцепления. Например, даже профессиональные водители имели определенную сложность с управлением автомобилем. Но самое интересное то, что два автомобиля во время проведения теста просто съехали с заснеженной дороги не вписавшись в резкий поворот.  

 

Нет, конечно, если вы живете в таком регионе, где зима длится чуть больше месяца, то установив на кроссовер зимние качественные шины, вы будете чувствовать себя в большей безопасности. Ваша машина хоть и на немного, но все-же, станет более дееспособней на такой дороге. Например, сам кроссовер имеет больший клиренс между дорогой, что позволит вам проезжать заснеженные места на трассе более проще. Но не ждите от него каких-то выдающихся достижений. 

 

Мы знаем, что система полного привода AWD в определенных ситуациях на дороге помогает получить водителю большую тягу, которая необходима для обеспечения надежного сцепления с дорогой. Но это лишь только в одном случае, когда машина оснащена зимней новой резиной. Но, если вы на своем кроссовере используете только всесезонные шины, то это небольшое преимущество системы AWD установленной на авто полностью теряется.

 

Чем отличается полный привод AWD от полного привода 4WD, а также, основные отличия системы переднего и заднего привода? 

 

Есть четкое различие между полным приводом системы AWD и обычным приводом на все четыре колеса. Водители обычно ошибочно считают, что данная система AWD, это тоже самое, что и полный привод. Но это совсем не так. Для того, чтобы понять, чем отличается система AWD от обычной системы полного привода, мы предлагаем посмотреть инфографику:

 

All-Wheel Drive (Система полного привода AWD)

 

Система полного привода AWD работает непрерывно и автоматически распределяет крутящий момент между передними и задними колесами машины, когда это необходимо и в зависимости от дорожных условий. Некоторые системы полного привода AWD, особенно в современных автомобилях, включают передачу крутящего момента на все колеса только тогда, когда электроника определяет, что машина начинает скользить (теряется тяга и сцепление колес с дорогой).

 

То есть, в зависимости от типа модели во многих автомобилях несмотря на наличие системы AWD, автомобиль на сухом асфальте не будет является и считаться полноприводным, так как сцепление с дорогой, приемлемое с передачей крутящего момента, происходит только на передние или только на задние колеса (в зависимости от типа используемого ведущего привода).

 

Правда на авторынке есть и исключения. Так например, в некоторых моделях машин система полного привода AWD (All-Wheel Drive) передает крутящий момент двигателя на все четыре колеса на постоянной основе не зависимо от дорожных условий. 


Плюсы: 
 Быстрое ускорение без пробуксовки на скользкой дороге.

 

Минусы:  Не улучшает торможение на льду или на снегу, а также, не обеспечивает устойчивость в поворотах на снегу; не имеет способностей для буксировки тяжелых грузов на скользкой дороге; нет пониженной передачи для прохождения серьезного бездорожья; увеличенный расход топлива; система AWD обходится дороже, что безусловно влияет на конечную стоимость машины.

 

Полноприводный автомобиль (4WD)

Как правило, данной системой полноценного полного привода (4WD) оснащаются в основном проходимые внедорожники, пикапы и грузовики. Обычно в таких внедорожниках крутящий момент передается на задние колеса. Но, если водителю необходимо, чтобы машина стала переднеприводной, то с помощью раздаточной коробки подключается уже и передний привод. В итоге крутящий момент распределяется в равных пропорциях между передним и задним мостом (обычно вторая ручка переключения раздаточной коробки находится в салоне машины, рядом с ручкой переключения передач, а в некоторых новых автомобилях вместо такой ручки передач автопроизводители стали устанавливать специальную кнопку). В последние годы большинство современных полноценных 

внедорожников и пикапов оснащаются постоянным приводом 4WD с автоматическим режимом, как отключения так и включения переднего или заднего моста. 

 

Плюсы: Движение по грунту, по песку или снегу, а также, возможность буксировки по скользкой дороге тяжелых грузов и прицепов. Большинство автомобилей с 4WD приводом имеют систему блокировки дифференциала и пониженную передачу, для передвижения на экстремальном бездорожье. 

 

Минусы: Система привода 4WD не улучшает торможение или повороты на снегу; эксплуатация по ровному асфальту с включенной системой привода 4WD увеличивают износ трансмиссии; при включенном режиме 4WD автомобиль имеет большой радиус поворота.

 

Передний привод

 

Используется в большинстве легковых автомобилей, в микроавтобусах, а также в легковых универсалах. При этой системе привода крутящий момент двигателя передается на два передних колеса. Благодаря отсутствию вала передающего крутящий момент на задние колеса, производителям автомобилей проще и дешевле спроектировать более просторный салон машины. Это позволяет создавать больше места для задних пассажиров. 

 

Плюсы: Отличная тяга в большинстве дорожных ситуаций. Машина по себестоимости дешевле заднеприводной. Также, переднеприводный автомобиль лучше чувствует себя на скользкой дороге, чем машина с заднем приводом, так как переднеприводный автомобиль имеет большую нагрузку веса на передние колеса, которые приводят машину в движение и отвечают за ее управляемость.

 

Минусы: Если дорога слишком заснежена или сильно обледенела, то передние колеса будут скользить и вы можете застрять. Как правило, в переднеприводных автомобилях на скользкой дороге сносит переднюю часть машины. Для этого, кто владеет переднеприводной машиной, рекомендуется использовать зимнюю шипованную резину.

 

Задний привод

 

При этой системе привода вес на передние колеса на много больше чем на задние. Это позволяет освободить лишнюю нагрузку на рулевое управление, а так же распределить более пропорционально вес всей машины. Именно поэтому, многие спортивные и мощные автомобили, как правило оснащаются задним приводом, так как управляемость для таких типов машин самое главное. Также, задним приводом часто оснащают полноценные проходимые пикапы и некоторые внедорожники, которые предназначены для буксировки, перевозки тяжелых грузов, ну и для хозяйственных работ тоже. Наличие антипробуксовочной системы позволяет улучшить поведение машины на дороге. 

 

Плюсы: Баланс веса кузова позволяет лучше проходить и входить в повороты на скорости.

 

Минусы: Если дорога слишком снежная или обледенела, то задние колеса будут скользить и вы можете застрять. Как правило, в заднеприводных автомобилях на скользкой дороге заносит заднюю часть машины. В зимнее время необходимо обязательно использовать шипованную зимнюю резину. 

 

В заключении предлагаем посмотреть видео-сравнение двух типов приводов на скользкой дороге:

 

Полный привод (AWD) против заднего (RWD)

 

передний или задний? Особенности выбора, полезные советы, плюсы и минусы

КАКОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРИВОД ЛУЧШЕ: ПЕРЕДНИЙ ИЛИ ЗАДНИЙ? ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА, ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ, ПЛЮСЫ И МИНУСЫ


Как правило, перед покупкой нового или поддержанного автомобиля человек много времени проводит за раздумьями о том, какой привод выбрать: задний или передний, ведь все они обладают определенными достоинствами и недостатками.



Обычно решения о покупке переднеприводного или заднеприводного автомобиля принимаются путём собственных проб и ошибок, но пара полезных советов и рекомендаций при таком важном выборе все же не помешают.


      

С каким приводом лучше выбрать автомобиль, чтобы он надежно и долговечно выполнял свои основные функции? Сразу стоит сказать, что на сегодняшний день совсем небольшая доля людей разбирается в своём автомобиле на достаточном уровне, и основными их знаниями является лишь то, с какой стороны находится руль. Поэтому, чтобы исчерпывающе ответить на поставленный вопрос, необходимо сравнить между собой передний и задний приводы автомобиля, что мы и сделаем в нашей статье.

1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО ПРИВОДА

Человек, разбирающийся в строении автомобиля, знает, какой привод ему нужен, исходя из своего стиля вождения. Так как от вашего выбора привода зависит, сможете ли вы выйти из трудной ситуации, или же вы будете не в состоянии понять, в какую сторону нужно крутить руль.


Самые старые автомобили обладали заднеприводной конструкцией и, следовательно, имели привод только на заднюю ось. Задний мост был ведущим, долгие годы, на него передавался крутящий момент с двигателя. Дифференциал делил крутящий момент и через полуоси, распределял его между колёсами. Благодаря этой довольно простой схеме, автомобиль приводился в движение.


В 1931 году, был выпущен первый серийный автомобиль, который был изобретён несколькими австралийцами. И в своей конструкции он имел отличие, относительно всем привычных заднепроходных автомобилей. Ведущими колёсами были передние, а сзади находились лишь оси. Именно такое изобретение, дало толчок большому количеству споров о том, с каким же приводом автомобиль можно назвать лучшим.


С введением переднего привода во много облегчился процесс сборки автомобиля. Это позволило сделать производство более дешевым.  

И люди не понимали, какой привод был бы лучшим решением для них. Но, как и у переднего, так и у заднего привода существует большое количество плюсов и минусов.

2. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЗАДНЕГО ПРИВОДА

К плюсам заднего привода можно отнести то, что в салоне целиком и полностью отсутствует вибрация, так как двигатель располагается продольно, и в своих креплениях имеет смягчающие подушки. Которые гасят все возможные вибрации от работы и от неровности дороги.


В моделях известных производителей класса люкс, оказавшись на заднем сидении, вообще очень трудно уловить работу двигателя, из-за отсутствия сторонних шумов.

 

Переключение передач на автомобиле, обладающем задним приводом, осуществляется намного плавней из-за небольшого хода ручки переключения передач.


Также к плюсам можно отнести довольно небольшой радиус поворота относительно переднего привода, так как передние колёса только задают направление, а уже задние приводят автомобиль в движение.


Автомобили с задним приводом пришлись по вкусу людям, любящим экстремальный тип вождения (дрифтинг). Из-за расположения ведущих колёс сзади заноса автомобиля – явление предсказуемое, а если получается предсказать, значит, из него довольно легко выйти.


Или же вышеописанная ситуация может работать наоборот, что в необходимости в управляемый занос можно легко зайти во избежание столкновения с препятствием. На переднем приводе для вхождения в занос придется поработать как ручником, так и педалью газа.


 


К минусам заднеприводных транспортных средств можно отнести то, что стоимость изготовления автомобиля, оснащенного такой системой будет намного больше, чем с передним, из-за более трудоемкой сборки заднего привода. 

Кроме того, в салоне автомобиля с задним становится намного меньше свободного пространства, чем с передним, так как в конструкции системы присутствует специальный вал, расположенных под днищем машины.


В вопросах проходимости автомобиля некоторые утверждают, что машины с задним приводом не являются проходимыми, по отношению к переднему приводу.


 

3. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА

Передний привод имеет в свою очередь ряд плюсов. Он значительно дешевле как в обслуживании, так и в самой стоимости автомобиля благодаря простоте конструкции. Пространства в салоне у переднеприводного автомобиля намного больше, чем у заднеприводного.


Стоит заметить, что в движение переднеприводный автомобиль приводят только приводные валы, в отличие от заднеприводной версии машины, для движения которой применяется целый набор дополнительных компонентов.


И на бездорожье передний привод ведет себя лучше, так как в любую скользкую погоду, при подъёме в горку вытянет автомобиль лишь поворотом руля.


Из минусов переднего привода можно выделить то, что в салоне может ощущаться довольно заметная дрожь, дрожит как сам салон, так и руль после момента придания ускорения автомобилю. Кроме того, на небольшой скорости руль также подвержен вибрации из-за непосредственного изменения направления главными колёсами.


За исключением вышеописанных моментов, переднеприводные автомобили в принципе больше не обладают недостатками и все прочие обстоятельства можно занести им в достоинства.


Видео«Что лучше: передний или задний привод у автомобиля?»

В заключении отметим, что перед покупкой заднеприводного или переднеприводного автомобиля, необходимо сперва грамотно разобраться с тем, какой из приводов максимально подходит под наш стиль езды, а также, какая система является более надежной и ремонтопригодной, относительно тех или иных условий, в которых будет эксплуатироваться транспортное средство.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. 
ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

Замена лампочек на – Замена лампочки подсветки номера: инструкция, причины неисправности, особенности

  • 12.07.2018

Как поменять лампочку — универсальные советы для всех вариантов

Основное освещение гаража

Дом и участок

Помимо места для безопасного нахождения автомобиля, современные гаражи используются как мастерские для проведения различных

Деревянный абажур угловой формы в парной

Дом и участок

Светильники в бане так же необходимы, как и в зданиях другого назначения. Но так

Использование классической люстры для общего освещения в беседке

Дом и участок

Стильное, продуманное освещение беседки позволяет повысить комфорт в вечернее и темное время суток. Выбор

Освещение садовой дорожки

Дом и участок

Освещение двора частного дома является важнейшим элементом не только красивого дизайна, но и безопасности.

Садовые фонарики на солнечных батареях

Дом и участок

Многие, наверное, задумывались о том, как осветить придомовую территорию так, чтобы было и уютно,

Комфортная для глаз подсветка ступеней лестницы

Дом и участок

Лестница, которая ведет на второй этаж в доме, помимо прямого своего назначения может также

Как заменить лампочку ближнего света: инструкция, советы

Эксплуатация9 февраля 2018

Проблемы в работе основных фар автомобиля становятся заметны сразу – при включении освещения в темный период суток горит один из двух световых приборов. Распространенные причины – перегоревшая лампа либо предохранитель, реже – отсутствие контакта в электрической цепи. Чтобы заменить лампочку ближнего света, не нужно специально ехать на станцию техобслуживания – изучите инструкцию и выполните нехитрую операцию самостоятельно.

Ближний свет фар

Выбор светового элемента

Прежде чем сменить лампу, которая вышла из строя, нужно приобрести новый элемент, подходящий к вашему авто. Приборы головного света большинства современных машин оснащаются элементами с цоколем типа h5–H7 следующих разновидностей:

  1. Недорогие лампочки с вольфрамовой нитью накаливания. Отличаются коротким сроком эксплуатации и слабым световым потоком.
  2. Наиболее распространенные – галогенные лампы. Сочетают приемлемую стоимость с оптимальной светоотдачей и длительным ресурсом.
  3. Газоразрядные, они же – ксеноновые. Надежные и недешевые изделия, характерная особенность – выдают яркий пучок голубоватого света.
  4. Светодиодные. Экономичные элементы, создающие хорошую освещенность и отличающиеся долгим периодом эксплуатации. Минус – высокая цена изделия.

При желании штатную галогенную лампу можно заменить светодиодной или ксеноновой при условии, что деталь подойдет по цоколю. При изменении типа осветительных элементов придется покупать и ставить пару лампочек в обе фары. Независимо от разновидности электрическая мощность детали должна составлять 55 Вт (маркировка на упаковке – 12V/55W). Менять лампочку ближнего света на более мощную не рекомендуется, дабы не ослеплять водителей встречных машин.

Оптимальная лампа ближнего светаИзделия отечественных производителей «Маяк» и «Диалуч» привлекают оптимальным соотношением цена – качество. Из зарубежных брендов стоит выделить несколько известных торговых марок:

  • Philips;
  • BOSCH;
  • OSRAM;
  • General Electric;
  • Koito.

Указания по замене

Процедура выполняется в любом удобном месте – на открытой уличной площадке либо в теплом гараже с хорошим освещением, если речь идет о холодном периоде года. Специальные инструменты и приспособления не нужны. Чтобы снять лампу ближнего света, проведите ряд подготовительных операций:

  1. Аккумуляторную батарею отключите от бортовой сети, сняв клемму со знаком «—» (минус).
  2. Освободите доступ к фонарям головного света из подкапотного пространства.
  3. Световые приборы упрятаны в пластмассовых корпусах фар, закрытых сзади колпаками. Добравшись до короба, снимите круглую защитную крышку.

Обычно рукой добраться до лампочек мешают детали силового агрегата – корпус воздушного фильтра, патрубки и расширительный бачок охлаждающей жидкости, различные пластиковые накладки. В некоторых моделях машин доступ закрывает сам аккумулятор, поэтому его придется демонтировать.

Подкапотное пространство современного автомобиля заполнено блоками и агрегатами чрезвычайно плотно. Когда вы доберетесь рукой до задней части фары, одновременно заглянуть в отверстие не удастся – работать нужно на ощупь. Отсюда рекомендация: сфотографируйте узел крепления лампочки смартфоном, оборудованным камерой.

Пошаговая инструкция по замене лампочки в большинстве легковых авто выглядит так:

  1. Удалив резиновую заглушку, возьмитесь рукой за контактную колодку, куда подключены провода питания. Аккуратно расшатывая ее влево – вправо, снимите разъем с контактов лампы.
  2. Металлическое основание лампочки прижимает в гнезде проволочный фиксатор. Надавите на его конец, сделанный в виде петли (или скобы), и сдвиньте вниз либо вверх, чтобы вывести пружину из зацепления с проушинами.
  3. Другим концом фиксатор закреплен на кронштейне. Отведите скобу в сторону и вытащите лампу, запомнив положение корпуса. Вращать цоколь в процессе извлечения не нужно.

Извлечение лампы

Рекомендация. В какую сторону направлены проушины фиксатора, можно увидеть на сделанном ранее фото. Вынимать пружину целиком не следует – вставить ее назад будет нелегко. Просто откиньте фиксатор и вынимайте лампочку.

Чтобы поменять лампу ближнего света, протрите новый элемент ветошью и аккуратно вставьте в гнездо, держа за цоколь. Браться голыми руками за стеклянную колбу нельзя – останутся жировые следы. Лучше надеть тонкую тканевую перчатку. Затем верните на место фиксатор и защелкните в проушинах, предварительно отведя в нужную сторону.

Последнее действие – подключение контактного разъема и установка заглушки. По окончании соберите снятые детали, подсоедините аккумуляторную батарею и проверьте работоспособность нового элемента ближнего света. Если он горит заметно ярче другой работающей фары, стоит поменять и вторую лампу.

Причины частого перегорания лампочек

Рабочий ресурс галогенных и других ламп производитель указывает на упаковке – от 500 до 750 часов. Но зачастую элементы не отрабатывают положенный срок по следующим причинам:

  1. Величина напряжения бортовой электросети не соответствует норме либо постоянно «скачет».
  2. Внутрь блока головного света проникает вода.
  3. В цепи питания фонарей пропадает контакт из-за окислившихся клемм или переломанных проводов.

Для нормальной работы осветительных приборов необходимо постоянное напряжение 12–13,5 вольт. Превышение указанного порога ведет к увеличению яркости свечения (на глаз незаметно) и сокращению ресурса эксплуатации. Частая замена лампы ближнего света – результат постоянной работы при повышенном напряжении, которое дает автомобильный генератор.

Повышенное напряжение на клеммах АКБПричины кроются в таких неисправностях:

  • неполадки электронного регулятора напряжения;
  • проскальзывание приводного ремня;
  • проблемы с генератором.

Примечание. Скачки напряжения зачастую вызывают перегорание предохранителей. Прежде чем менять лампочки, проверьте состояние плавких вставок.

Выявить превышение напряжения довольно легко – подключите вольтметр к клеммам аккумулятора, запустите мотор и снимите замер на холостом ходу. Если показания превышают 13,5 вольт, ищите одну из перечисленных неисправностей.

Как заменить лампочку ближнего света: советы и рекомендации

Наличие транспортного средства обязывает владельца учиться новым навыкам и систематически проводить косметический ремонт машины или налаживать функционирование систем, деталей. Поэтому у каждого водителя рано или поздно возникает вопрос, как заменить лампочку ближнего света. Конечно же, всегда можно обратиться в автомастерскую, но куда проще и быстрее, а главное, экономнее, сделать всё самостоятельно. Исправность фар обеспечит водителю безопасное передвижение, поэтому данной проблемой пренебрегать не стоит.

Пошаговая замена ламп

Когда в одной из фар пропадает свет, водитель в первую очередь пытается выяснить причину неполадки. Если же она связана с вышедшей из строя лампой, то следует поменять устройство на новое. В случае возникновения данной проблемы и, если водитель не осведомлен, как поменять лампу ближнего света на калине, предлагаем воспользоваться следующей инструкцией:

  • Начинать работу нужно с открытия капота и отключения питания. Для этого с АКБ необходимо снять минусовую клемму.
  • Отодвинув бачок омывателя, водитель должен снять крышку-чехол и вынуть перегоревшее устройство.
Замена лампочки ближнего света

Замена лампочки ближнего света на авто

  • Лампа извлекается путем сдавливания фиксатора-защелки.
  • На следующем этапе отключаются клеммы от устройства освещения, и устанавливается новая лампа ближнего света на машине Калина.

Чтобы правильно поместить лампу на нужное место, рекомендуется запомнить, как она была подключена изначально и в каком месте находились провода. Запрещается дотрагиваться пальцами до стекла лампы, это может повредить устройство.

Замена ламп ближнего света

Процедура извлечения перегоревшей лампы должна осуществляться строго после отключения аккумулятора. После выполнения работ, когда фара полностью собрана, можно протестировать освещение, подключив его обратно.

Меняя лампу, рекомендуется соблюдать следующие правила:

  • В процессе проверки электрооборудования нельзя проверять исправность цепей.
  • Нежелательно применять предохранители, не предусмотренные для данной модели автомобиля или использовать вместо них проволоку.
  • При смене предохранителей запрещается использование отверток, в противном случае может возникнуть замыкание.
  • Аккумулятор нельзя отсоединять тогда, когда двигатель работает.
  • Работу со светодиодными лампами нужно осуществлять в перчатках.
  • Из-за уменьшения мощности светового потока следует производить смену ламп регулярно.

Водитель должен помнить, что после того как стемнеет, запрещено перемещаться с неисправными фарами.

Замена ламп ближнего света

Замена ламп ближнего света осуществляется после отключения клеммы АКБ

Почему может не включаться ближний свет?

Помимо перегорания, осветительное устройство может не включаться по ряду причин:

  • Окислились контакты реле. Чтобы понять, что именно данная причина спровоцировала отключение лампы, необходимо послушать, как работает реле. В случае окисления контактов реле будет постоянно щелкать. Для устранения поломки нужно очистить силовые клеммы.
  • Сгорел предохранитель. Данное оборудование сломаться просто так не может, возможно, на цоколь лампы попала жидкость, в результате чего произошла поломка. Следует поменять предохранитель и выявить причину возникновения проблемы.
  • Если на контактах разъема нулевое напряжение, то лучше сразу обратиться к мастеру, самостоятельно решить проблему не удастся.

В случае отсутствия всех вышеперечисленных причин вероятность сгорания лампы равна 99%.

Пошаговая инструкция

Все лампы типа H7 подключаются одинаково. Они снабжены металлическим цоколем, который прижимается, изготовленной из проволоки, скобой к фаре.

Что лучше купить?

На рынке представлен широкий ассортимент автопродукции. Многие модели отличаются по стоимости из-за мощности изделия, производителя, внешнего вида и других характеристик.

Лампа ближнего света PHILIPS

Лампа ближнего света PHILIPS X-treme Vision +100%

Компании Philips, OSRAM и BOSCH предлагают надежную, высококачественную, долговечную продукцию по доступной стоимости. Водителям, предпочитающим желтоватый свет, понравятся лампы бренда BOSCH. Тем, кто ищет устройства с длительным сроком службы, подойдет фирма Philips. Компания OSRAM предлагает продукцию с высокой цветовой температурой.

Среди отечественных фирм лидерами считаются «Диалуч» и «Маяк». Если водитель не знает, какие лампочки света лучше установить, то эти два варианта станут прекрасной альтернативой зарубежным брендам.

Как производить замену?

Перед тем как поменять лампочку ближнего света на Калине, желательно ознакомиться с принципом замены.

Замена лампочки на ходовых огнях машины всегда начинается с отключения аккумулятора. Только когда сеть обесточена, можно приниматься за работу.

Первым делом отключается клеммник, который находится под накладкой. Колодка с клеммами вытягивается назад без применения инструментов (отверток или плоскогубцев). Чтобы добраться до цоколя лампы нужно с помощью давления вывести из зацепления проволочную скобу и смело вытягивать лампу. Установить новую лампу нужно, выполняя те же действия в обратном порядке. Для поджимания скобы в процессе закрепления цоколя используют плоскую отвертку.

Проверять, работает ли лампа, нужно только после сборки фары и подключения к аккумуляторной батарее. Рекомендуется менять лампы парами, сразу левую и правую. Нелишним будет произвести настройку освещения по окончании работ.

Замена лампы ближнего света

Замена лампы ближнего света на Калине

Почему лампы перегорают слишком часто?

Для исправной работы ламп обязательно поддерживать напряжение, которое заложено производителями в систему освещения. Как правило, напряжение, подводимое к контактам устройства, должно равняться 13,5 Вт. Очень часто при зарядке аккумулятора напряжение доводится до показателя 14,2 Вт, что автоматически снижает срок службы ламп.

С помощью мультиметра можно измерить напряжение аккумуляторной батареи. Для процедуры необходимо, чтобы мотор был включен.

Когда плафон постоянно подвергается влиянию внешних факторов, например, фара не герметична и вовнутрь попадает влага, колба загрязняется, отчего лампа может быстро перестать работать.

Обратите внимание

Замена ламп на Калине требует концентрации внимания и аккуратности выполнения работ. В ходе процесса следует обратить внимание на установку освещения и способе подключения проводов. Это важно, так как после извлечения лампы, новую нужно будет установить точно в такое положения, правильно подсоединив контакты.

Рекомендуется выполнять работу в перчатках, чтобы случайно не дотронуться до стекла устройства. Если же водитель все-таки оставил отпечатки на стекле лампочки, поверхность нужно обработать спиртом.

Рекомендации

Сталкиваясь с вопросом, что такое ходовые огни на автомобиле и как их обслуживать, водитель транспортного средства начинает изучать нюансы и детали данного процесса. Исправность осветительных устройств обязательна для безопасности пассажиров и владельца авто. Поэтому менять и настраивать освещение нужно вовремя и с определенной периодичностью.

Светодиодные лампы H7 ближнего света

Светодиодные лампы ближнего света

Рекомендуется устанавливать светодиодные лампы ближнего света. Преимуществами устройств является их экономичность, доступная стоимость, длительный срок эксплуатации. Наряду с другими видами ламп, светодиодные занимают лидирующие позиции. Для водителей, часто находящихся на дороге в темное время суток, рекомендуется устанавливать противотуманные фары hella. Они значительно улучшают видимость дорожного полотна и не слепят других участников движения.

Нельзя не отметить важность исправности задних фар автомобиля. Они должны быть мощными, иметь прочный корпус и отличную температуру цвета. Задние фары на ваз ярко освещают дорогу в любую погоду и ночью. Широкий ассортимент товаров позволяет выбрать модифицированные запчасти со всевозможными дополнениями и улучшениями. Благодаря этому внешний вид машины станет выразительным и оригинальным.

Покупая задние фары на Ниву, водитель также может сделать авто презентабельным и неповторимым. Устройства прекрасно выдерживают вибрации, отлично справляются с освещением дорог ночью и продаются по доступным ценам.

Сегодня ближний свет h7 считается самым популярным и востребованным. Установка производится практически на всех автомобилях одинаково, а процесс проходит просто и быстро. Если водителю непонятно, как заменить лампочку ближнего света на Калине, то рекомендуем ознакомиться с вышеприведенной инструкцией. Важно следовать правилам и учитывать все рекомендации, тогда работа будет выполнена качественно. Данная процедура позволит сэкономить денежные средства владельцу автомобиля.

Как заменить лампочку в точечном светильнике

лампочки для точечных светильников в потолокДля того чтобы правильно заменить лампочку в точечном светильнике подвесного или натяжного потолка, не нужно прибегать к помощи специалистов.

Сам процесс достаточно простой и не вызовет у вас неразрешимых трудностей. Достаточно знать основные принципы монтажа таких ламп.

Однако заметьте, что не все лампы в точечных светильниках имеют одинаковые виды крепления. Поэтому при выборе нового экземпляра вместо сгоревшей, обратите внимание на тип цоколя.

Вот несколько разновидностей отдельных моделей:типы цоколей для ламп освещения

У ламп с резьбовым цоколем, как у обычных стандартных, никаких секретов замены нет. Они извлекаются откручиванием-закручиванием. Но в подвесных и натяжных потолках более популярны другие виды.

Лампочки с двумя штырьками, которые фиксируются после щелчка — GU 5.3, MR16лампочка GU5.3

разновидности ламп MR16

Есть модели фиксирующиеся при повороте вокруг оси на 90 градусов — GU10.точечные светодиодные лампы GU10

Тип GX 53 или таблетка:тип лампы GX53 для подвесного потолка

Рассмотрим процесс замены всех этих ламп.

Замена ламп MR16, GU5.3

Светильники в подвесном потолке имеют две основные части:

  • функциональную
схема крепежа точечного светильника с лампами MR16 в подвесном потолке

Под функциональной подразумевается каркас и зажимы. Сам процесс замены лампы, пошагово занимает 4 этапа:

  • отключение напряжения

Прежде всего необходимо обесточить помещение в котором будет производиться замена. Для этого отключаете автомат на контур освещения комнаты, в которой стоит светильник.автомат на освещение в щитке

Можно конечно просто отключить сам выключатель на лампочку, но если вы далеки от электричества, то можете и не знать, что зачастую (по ошибке монтажников), эти самые выключатели разрывают не фазу, а ноль.

выключатель на освещение

Фазный же провод, так и продолжает находиться под напряжением на проводах и контактах, даже после отключения света. Поэтому чтобы не рисковать, лучше все отключения делайте у себя в электрощитке.ноль через выключатель а не фаза

  • демонтаж старой лампы

Снимаете основное стопорное кольцо, которое выступает в роли фиксатора. Для этого сжимаете два усикакак снять стопорное кольцо и заменить лампочку в подвесном потолке

и лампочка сама выпадет из корпуса, повиснув на контактном патроне.замена лампы MR16 в подвесном потолке

После чего, легко вытаскиваете ее из контактов, потянув на себя (MR16) или провернув против часовой стрелки (GU10).изъятие лампочки из точечного светильникакак заменить лампочку GU10 в подвесном потолке

  • установка новой лампы

Перед установкой новой, обязательно сверьтесь с данными по мощности и напряжению на старой лампочке. Например у одинаковых по форме изделий напряжение питания может быть не 220В, а 12В.лампочка mr16 на 12В

лампочка GU5.3 на 220В

А мощность должна соответствовать или по крайней мере не превышать предыдущую. В противном случае возможен перегрев светильника или перегрузка блока питания (если он предусмотрен).блок питания внутри подвесного потолка

Если все соответствует, втыкаете штекерные разъемы новой лампочки в контактные гнезда патрона.

  • все что осталось — это установить ее на старое место и зафиксировать на нем

Фиксация происходит при помощи того же стопорного кольца. Для этого опять сжимаете его ушки, вставляете в пазы и отпускаете.как заменить лампу в точечном светодиодном светильнике

Лампочка закреплена, можно включать свет. Есть модели без стопорных колец. В этом случае придется извлекать светильник из подвесного потолка целиком.

Как это сделать будет рассмотрено ниже.извлечение и замена светильника для точечных спотов

У некоторых иногда возникают проблемы с крепежным стальным ободком. Он почему-то не хочет держаться и постоянно выпадает.стопорное кольцо для точечного светильника

Происходит это из-за того, что лампа не села в светильнике на свое место. Соответственно пазы для кольца закрываются самим корпусом.

Причин может быть несколько:
  • деформация корпуса светильника пружинами
  • пружины имеют не правильный размер и упираются сильно в корпус
Часто это происходит при массовой замене нескольких лампочек, когда кольца путаются и затем устанавливаются на не родные споты.
  • подвесной потолок закреплен на слишком малом расстоянии от основного и лампа вместе с патроном упирается в штукатурку

Замена ламп типа GX53 (таблетка)

схема крепежа ламп таблетка в подвесном потолкеИх менять проще всего:

  • придерживаете левой рукой корпус светильника и поворачиваете лампу совсем немного (до 20 градусов) против часовой стрелки до щелчкакак заменить лампу таблетка GX53
  • после чего вытаскиваете ее, потянув вниззамена лампочки GX53 в потолке
  • установка и фиксация на место новой, происходит путем совмещения контактов и поворота уже по часовой стрелке. При этом также должен раздастся характерный щелчок.

Вытаскивать и демонтировать при этом сам светильник не нужно.демонтаж светильника GX53 в подвесном потолке

Замена лампочек с патронами E14, E27

Тут весь процесс ничем не отличается от привычной замены в стандартном патроне люстры или бра.

Откручиваете против часовой стрелки старую и также закручиваете новую. Главное не перепутать размер цоколей — E14 и E27.лампочки с цоколем E14 E27

При замене ламп любых размеров и цоколей очень важно учитывать их тип.

Например к галогенным нельзя прикасаться голыми руками.

нельзя касаться голыми руками галогенных лампочек

Так как на ней могут остаться следы от жирных пальцев. Во-первых, от этого появятся темные пятна при освещении. Ну а во-вторых, это приведет к ее перегоранию в кратчайшие сроки.что происходит с галогенной лампой при замене голыми руками

Чаще всего это модели с цоколем G4 или G9, но не только.виды галогенных ламп

У них (G4-G9) нет никакого дополнительного крепежа к корпусу светильника. Для замены, лампочку достаточно потянуть вниз за колбу.

При работе с такими изделиями (галогенными), обязательно пользуйтесь перчатками или салфетками.замена галогенной лампочки в перчатках

Еще можно обмотать часть колбы бумажным скотчем.как заменить галогенную лампочку

Замена светильника в натяжном потолке

Если вы собрались менять светодиодные лампы, то следует учесть, что некоторые светильники и лампы внутри них, представляют из себя единое целое.

В этом случае придется менять сам светильник. Порядок действий следующий.

Во-первых запомните, что он держится не в самой пленке потолка, а в специальной крепежной платформе.крепежная платформа для светильника на подвесном потолке

Руками осторожно отогните светильник, чтобы увидеть две распирающие пружинки, за счет которых и происходит крепление.распирающие пружинки крепеж светильника в натяжном потолке вид изнутри

Эти пружинки при демонтаже необходимо будет придержать, чтобы не зацепить и не порвать сам потолок.

  • отжимаете пружинки во внутрь и потянув вниз вытаскиваете светильниккак заменить светильник в натяжном потолке
  • отсоединяете штекерный разъем питания и подсоединяете на его же место новый спот
  • теперь заново пальцами подгибаете пружинки во внутрь и вставляете их в кольцо крепежной платформыподключение светильника в натяжном потолке 

Иногда одновременно это сделать не совсем удобно, поэтому запускаете сначала правую сторону, а затем поджав левую пружину вставляете светильник целиком.

Обратите внимание — светильник не должен висеть на пленке. Пружины должны попасть именно в кольцо, которое находится за пленкой.

кольцо для крепления светильника за пленкой натяжного потолка

Большими пальцами поджимаете корпус вверх, окончательно утопив его внутри потолка. Светильник установлен на свое место. Включаете выключатель и проверяете освещение.

1Замена ламп осуществляется либо вообще без отключения питания (подумаешь, что тут сложного — заменить лампочку?).замена лампочки в точечном светильнике без отключения напряжения

Либо отключается только выключатель в комнате, а через него идет не фаза, а ноль.

А так как при такой работе, провода под напряжением чаще всего выпадают из потолка вместе с патроном, то удар током более чем вероятен. Кто его знает, каким инструментом зачищал электрик изоляцию и не осталось ли на нем оголенных частей.лампочика точечного светильника демонтаж из потолка

2Замена происходит сразу же после отключения света.

Точечные светильники, даже светодиодные имеют свойство нагреваться.как нагревается точечный светильник и почему нельзя его менять сразу после отключения

И вы запросто можете обжечь себе руки стоя наверху под потолком. Поэтому обязательно выждете пару минут пока температура спадет.

3Как уже говорилось выше, нельзя менять галогенные лампочки голыми руками.

Вот реальный отзыв пользователя с ютуба.1

Конечно не все они у вас перегорят сразу же или поочередно, но то что срок их службы уменьшится, это однозначно.

А вот так светильники и лампочки менять не нужно (юмор):

Как своими руками поменять лампочку: технические нюансы замены

Казалось бы, что ответ на вопрос о том, как поменять лампочку известен практически всем людям с детства. Но почему-то регулярно во время выполнения подобных действий происходят несчастные случаи.

Это свидетельствует о том, что подготовка граждан далека от идеальной, а в ряде ситуаций они вообще не владеют специальными навыками и понятиями о необходимых мерах безопасности. Что приводит к плачевным последствиям.

Чтобы замена лампочки не стала причиной удара током, отравления парами ртути или еще какой-то неприятной ситуации, давайте вместе разберем особенности выполнения этой нетривиальной задачи. Особое внимание в этой статье уделим процессу правильной замены, а также вопросу личной безопасности и правильной утилизации демонтированных лампочек.

Содержание статьи:

Порядок выполнения замены лампочки

Правильная замена лампочки начинается задолго до ее демонтажа/монтажа, так как исполнитель или владелец помещения должен заранее выполнить ряд подготовительных работ. К ним относится подготовка защитной амуниции, инструмента и оборудования.

Игнорирование любого из перечисленных пунктов себе в ущерб, так как от них во многом зависит оперативность, безопасность и качество освещения. Их обязательно следует учитывать перед тем, как собрались заменить какую-либо лампочку.

Шаг #1 — подготовка к проведению работ

При подготовке к замене любых ламп следует помнить об опасности электротока. Поэтому все работы необходимо выполнять с использованием специального инструмента, проверочных приборов и оборудования.

То есть пассатижи, отвертки и все остальное должно иметь изоляцию, способную защитить от поражения. Причем с ее помощью можно предохраняться от электричества, когда его напряжение меньше 24 Вольт, а в остальных случаях она ничего не гарантирует.

Правильная замена лампыПравильная замена лампы

Самое важное при замене отслужившей свое лампы — это правильный выбор новой и соблюдение мер безопасности. Которые подразумевают использование специальной защитной оснастки, приборов контроля, так как они исключат поражение током, получение травм других видов

Работа должна выполняться исключительно в защитной амуниции, которой являются резиновые перчатки, специальные очки, что поможет защититься при демонтаже горячей лампы накаливания, а также в случае случайного повреждения или светодиодной лампочки.

Исполнителю необходимо иметь при себе измерительные приборы, которые помогут убедиться в работоспособности цепи, лампы и этим обеспечат достаточный уровень безопасности. К ним относятся отвертки-индикаторы и другое подобное оборудование.

Нарушение мер безопасностиНарушение мер безопасности

Важнейшим аспектом любой замены является безопасность, которая может быть обеспечена только выполнением определенных требований. Часть из которых игнорируется большинством исполнителей. И получается так, как изображено на фото

Кроме того, человек, решивший заменить лампу самостоятельно, заранее должен разобраться, как отключить питание в помещении и сделать это правильно. Если вопросу не уделить должного времени, то не будет обеспечена необходимая безопасность, а это чревато плачевными последствиями.

Шаг #2 — полное обесточивание электросети

Нужно понимать, что выполнять какие-либо действия в электросетях приходится на свой страх и риск — не вызывать же электрика, чтобы он заменил лампу? Но в случае каких-то последствий за них придется нести ответственность и она может быть даже уголовной. Следует помнить о том, что любая подобная процедура должна проводиться с соблюдением мер безопасности.

Руководящие документы указывают на то, что к подобным работам могут допускаться только люди, получившие должное обучение, имеющие практические навыки и прошедшие инструктаж. Правда, в бытовых условиях с такой задачей сталкивается каждый потребитель, использующий электроэнергию для системы освещения.

В первую очередь сеть необходимо обесточить. Причем установка выключателя в выключенное положение будет недостаточной мерой. Так как она совершенно не гарантирует безопасность.

К примеру, известно множество случаев, когда электрики ошибались и выключатель не размыкал фазный провод. Поэтому ток продолжал поступать к лампе, что было неожиданностью для исполнителя.

Неправильная замена лампыНеправильная замена лампы

Перед выполнением замены необходимо обесточить помещение, а для защиты использовать специальные очки, перчатки. Кроме того, следует обеспечить себе удобный доступ к сменяемой лампе, для чего используют стремянки. Поэтому действия исполнителя на фото являются неправильными

Такое же нередко случается, когда используются выключатели с популярными сегодня лампами подсветки. В результате исключить поражение электричеством сможет только полное обесточивание помещения, где будет выполняться замена.

Для этого необходимо перевести в выключенное положение вводной автомат. Обычно они установлены в щитовых, которые размещены возле квартир. Если цепь монтировалась давно, то вместо автоматов могут использоваться пробки, а это значит, что их необходимо выкрутить.

Кроме того, исполнитель обязан проверить отсутствие так называемых «жучков». Их опасность в том, что соединение проводов выполняется напрямую, минуя пробки, что грозит поражением током.

Вводный автоматВводный автомат

Установленный в выключенное положение выключатель не является гарантированным способом избежать поражения током. Для этого необходимо обесточить все помещение, то есть разорвать цепь с помощью вводного автомата

Если светильник получает питание от розетки, тогда необходимо вытянуть оттуда вилку. Но следует помнить о том, что остаточное напряжение также опасно для жизни. А такое явление встречается нередко, поэтому меры защиты должны быть такими же, как и при смене любой другой лампы.

После того как помещение обесточено, с помощью отвертки-индикатора нужно убедиться в том, что нужный результат достигнут и к светильнику ток не подводится. Только после всех перечисленных операций разрешено непосредственно выполнять замену.

Но даже во время нее не стоит опираться, прислоняться к металлическим предметам или проводить эту процедуру в условиях высокой влажности.

Инструмент с изоляциейИнструмент с изоляцией

При выполнении любых операций в ходе замены ламп следует использовать инструмент с изоляцией. Кроме того, для избежания поражения его нельзя держать за металлические части

Когда лампа расположена на высоте, тогда исполнителю необходимо запастись прочной стремянкой, приставной лестницей. С помощью такого оборудования разрешается выполнять замену на высоте до 5 метров.

Если она будет происходить выше, то необходимо использовать специальное оборудование, которым являются краны и прочее.

Кроме того, работы на высоте, превышающей 5 м, называются высотными и их должны выполнять специалисты с соответствующим допуском.

Защитные перчаткиЗащитные перчатки

Перчатки являются обязательными при выполнении работ в электросетях, частью которых являются все лампы. Причем они должны защищать не только от поражения электротоком, но и от порезов в случае повреждения стеклянных колб

Не стоит воспринимать перечисленную информацию о мерах безопасности как несерьезную — тот же учитель физкультуры, работник склада или любой другой исполнитель, применяющий недозволенное оборудование и не имеющий соответствующих навыков, может понести ответственность за результат своих действий и их последствия.

Шаг #3 — проведение демонтажа/монтажа ламп

Для выполнения указанной процедуры необходимо произвести в строго указанной последовательности ряд обязательных, но несложных действий. Причем без использования какого-либо специального инструмента.

К ним относятся:

  1. Удаление абажуров, люстр, защитных стекол, каких-либо декоративных элементов, препятствующих доступу к лампе. Все подобные операции должны выполняться в защитной амуниции (перчатках, очках).
  2. Демонтаж ламп — он производится выкручивающими движениями справа налево. При этом не стоит руками хвататься за горячее стекло, которое способно нанести ожог. Это касается . Чтобы исключить неприятность, необходимо вместе с резиновой перчаткой использовать защитную. Она же предохранит от травмы, если стеклянная колба будет повреждена.
  3. Установка новой лампочки выполняется вкручивающими движениями, то есть слева направо.
  4. Монтаж абажуров, декоративных и защитных элементов.

Независимо от типа осветительных приборов процедура замены схожа и технологически простая.

Но при подготовке не следует забывать, что стеклянные элементы необходимо протереть какой-либо ветошью, это устранит жирные следы, оставшиеся от пальцев. Так как они могут привести к досрочной поломке, что происходит в результате локальных перегревов.

Проверка работоспособностиПроверка работоспособности

Перед началом выполнения замены ламп необходимо убедиться в отсутствии тока на цоколе светильника, люстры, любого другого электроприбора. Сделать это получится с помощью обычной отвертки-индикатора

Во время работы исполнителю необходимо держать инструменты только за их изолированные части, что гарантированно предотвратит поражение.

Перед установкой нового осветительного прибора следует найти и подогнуть контакт светильника. Так как они нередко не обеспечивают нужный контакт. Эту же процедуру необходимо выполнить, когда установленная лампа не светит. Для чего ее следует заново демонтировать.

Даже если при проверке работоспособности вновь установленного осветительного прибора используются очки, все равно не следует находиться рядом с ним. Так как нередко происходят взрывы, способные нанести травму.

В первую очередь это касается ламп накаливания. Причина в том, что их качество нередко довольно низкое, что приводит к различным неприятным последствиям.

Демонтаж лампыДемонтаж лампы

Сама процедура замены ламп крайне проста и одинакова для большинства случаев. Для демонтажа совершают вращательные движения слева направо, при установке справа налево. Некоторые виды извлекаются из патрона как вилка из розетки и также подключаются. При этом не стоит чрезмерно нагружать стеклянные части, так как они могут не выдержать

Иногда у исполнителя не получается справиться с демонтированием лампы. В таком случае ее необходимо выкрутить вместе с частью патрона. А также следует помнить о том, что оказывать давление на стеклянные элементы не стоит, так как это приведет к их повреждению, после чего возможны травмы.

Тонкости замены поврежденных ламп

Нередко бывает так, что во время демонтажа/монтажа происходит повреждение стеклянных колб. В таких случаях сам цоколь получится выкрутить с помощью плоскогубцев. Но перед этим следует собрать разлетевшиеся осколки.

Если такая неприятность произошла с , то следует проявить осторожность. Их разгерметизация может привести к быстрому и существенному отравлению парами, которые в считанные секунды способны заполнить объем в 50 кубических метров.

А превышение допустимых норм в этот момент будет больше, чем внушительным — в 160 раз. Поэтому при нанесении повреждения исполнителю работ необходимо сразу же эвакуировать из помещения всех находящихся в нем людей.

Затем выполнить проветривание — его длительность должна составлять не меньше 20 минут. Причем указанные мероприятия обязательные и отсутствие каких-либо признаков воздействия паров ртути не должно успокаивать человека.

Цоколи светильниковЦоколи светильников

Если заменяемую лампу не получается выкрутить, тогда необходимо демонтировать ее с частью патрона светильника. такая процедура практически всегда заканчивается успешно и оперативно

Так как они не имеют цвета, запаха, но это не мешает яду быстро накапливаться в организме, что приведет к отравлению. От которого пострадают все без исключения системы организма, органы зрения.

Продолжать замену разгерметизированной ртутьсодержащей лампы позволено только после тщательного проветривания, уборки стеклобоя.

Причем для ее выполнения резиновые перчатки, очки, а также ватно-марлевую повязку, которую можно заменить на любой влажный кусок материи, необходимо использовать обязательно.

После устранения последствий следует вызвать специалистов МЧС, которые установят безопасно ли находиться людям в помещении. Им же необходимо передать разгерметизированную ртутьсодержащую лампу.

Как правильно утилизировать ненужную лампу?

С демонтированной лампой следует обращаться аккуратно. То есть ее не нужно класть на твердые поверхности, в места, где чье-то неосторожное движение приведет к травме.

Не рекомендуется бросать их в общий мусорный пакет. От ненужных ламп лучше всего избавиться сразу же. Это поможет исключить случайные неприятности.

Светильник с лампойСветильник с лампой

При выполнении замены запрещено нагружать сеть, вносить какие-либо изменения в конструкцию ламп, светильников, так как это чревато неприятностями

Но следует помнить о том, что просто выбросить в общий мусоросборник позволено только безопасные лампы накаливания и их светодиодные аналоги. Так как другого вреда, кроме травм при неосторожном обращении, они нанести не могут.

А ртутьсодержащие продукты следует сдавать ответственным лицам, которыми могут быть электрики ЖЕКов, представители специализирующихся на утилизации структур или опускать в предназначенные для этого контейнеры. Процедура замены ламп считается успешно завершенной только .

Контейнер для ртутьсодержащих лампКонтейнер для ртутьсодержащих ламп

При этом стоит помнить о том, что ртутьсодержащие лампы опасны и их нужно сдавать на специальные пункты или выбрасывать в контейнеры

И только после всего указанного замену лампы можно считать выполненной и ожидать положительных результатов в плане безопасности, комфорта и экономичности.

Выводы и полезное видео по теме

Первый ролик поможет разобраться с правильным порядком действий при замене ламп:

Видеоматериал поможет разобраться, как выполнить демонтаж при поврежденной стеклянной колбе:

Основным моментом при замене всевозможных ламп является соблюдение многочисленных мер безопасности. Которые требуют, чтобы исполнитель владел определенными знаниями, навыками, использовал специальный инструмент и оборудование.

Только все перечисленное даст возможность провести замену правильно, то есть безопасно для здоровья исполнителя и всех обитателей дома.

Вы неоднократно были свидетелем несчастных случаев вследствие несоблюдения правил электробезопасности, происходивших при замене лампочки? Расскажите об этом в блоке комментариев – эти истории помогут многим домашним умельцам, беспечно относящимся к вопросу личной безопасности, избежать травм и поражения током.

советы и нюансы :: SYL.ru

Каждая лампочка в автомобиле выполняет определенную функцию. Все световые приборы должны работать исправно, так как это обеспечивает безопасность во время движения по дороге. Но лампочки имеют свойства перегорать, одна раньше, а другие позже, но это случается. Без ближнего, дальнего света, указателей поворота и стоп-сигналов ездить нельзя. Поэтому необходимо поставить новую лампу. Давайте поговорим о том, как поменять лампочку и с какими трудностями можно столкнуться во время выполнения таких работ.

как поменять лампочку

Общие положения

Средний срок службы лампы зависит от её ресурса и условий использования. Китайские изделия служат обычно недолго, в среднем 150-200 часов, но и тут есть исключения. А вот оригинальные лампы могут работать многие годы и при этом светить так же ярко, как в первый день. Средний же срок службы составляет порядка 1,5-2 лет. Именно после такого срока стоит купить запасные, хотя такие всегда должны быть. К примеру, если в ночное время на трассе перегорит лампа, то ехать уже не так комфортно, да и небезопасно это. В этом случае желательно знать, как поменять лампочку на своем автомобиле, зачастую в этом нет совершенно ничего сложного.

Стоит обратить ваше внимание, что на большинство автомобилей устанавливаются галогенные лампы. Их колбы касаться руками настоятельно не рекомендуется. Обусловлено это тем, что в процессе работы они нагреваются до высокой температуры. Оставшиеся жировые пятна с рук приводят к тому, что лампа просто перегорает. Колбу также нельзя царапать. В остальном же процесс замены несложный, сейчас мы его и рассмотрим.

как поменять лампочку подсветки

Как поменять лампочку в фаре

Процесс замены зачастую сводится к тому, что для начала вам нужно понять, стоит снимать фару или нет. Конструкция большинства современных автомобилей такова, что для замены фару вынимать не нужно. Просто из посадочного места выкручивается цоколь, лампа вынимается из разъёма и устанавливается новая.

Но в отдельных случаях фару все же снять нужно. Иногда это делается, скорее, для большего удобства проведения работ, а не как необходимость. Для этого нужно выкрутить шпильки, которые проходят через корпус фары и прочно удерживают её на месте. Но иногда даже инструмент никакой не нужен. К примеру, на «Вольво» ХС90 шпилька имеет Г-образную форму и не закручивается, а просто вставляется. При необходимости замены лампы ближнего или дальнего света фара очень быстро снимается и ставится обратно, никакого инструмента в этом случае не нужно. Но такая конструкция встречается нечасто, поэтому набор ключей лучше держать под рукой.

как поменять лампочку в фаре

Как поменять лампочку подсветки номерного знака

Зачастую для подсветки номера устанавливается две лампы типа W5W. Это самый обычный вариант без цоколя. Процедура замены обычно аналогична практически на всех автомобилях. Заключается она в том, что необходимо снять с защелок крепление. На современных автомобилях зачастую используют защелки, на классике ВАЗ применяли шурупы для фиксации.

С помощью плоской отвертки отщелкиваем крепления и вынимаем лампу из защитного кожуха. После этого ставим новую. Прежде чем поместить её обратно в корпус, рекомендуется проверить на работоспособность. Процесс сборки выполняется в обратном порядке. Стоит отметить, что иногда перегорает одна лампа, из-за этого номерной знак видно не полностью, поэтому у сотрудников ГИБДД могут возникнуть вопросы. Если одна лампа сгорела, то лучше поменять обе, чтобы через месяц не лезть туда ещё раз. В целом же все предельно просто, и проблем возникнуть не должно. В некоторых случаях, когда для крепления используются шурупы, они закисают. Можно облить их ВД-40 и немного подождать, после этого все должно открутиться.

как поменять лампочки на панели

Сгорела лампа на панели приборов? Не беда!

Тут уже многое зависит от модели автомобиля. Но суть, тем не менее, сохраняется. Из инструментов нам понадобится плоская и фигурная отвертка или же набор бит. Зачастую приборная панель крепится с помощью нескольких саморезов. Находим и выкручиваем их. Дальше аккуратно тянем приборку на себя. В центре имеется колодка, её нужно отсоединить, так как без этого сложно будет выполнить замену требующейся лампы.

Уже со снятой панели демонтируем заднюю крышку. Она держится на простых пластиковых защелках. В процессе стараемся их не ломать. Дальше мы видим цоколи ламп, каждая из которых отвечает за подсветку того или иного значка. Прокручиваем цоколь лампы в левую сторону и вынимаем. Теперь нужно вытащить лампочку из цоколя. Если не удается её извлечь, можно попробовать зафиксировать цоколь пассатижами, но только осторожно, чтобы его не повредить. Потом ставим новую лампу и собираем все в обратной последовательности. Так как поменять лампочки на панели приборов несложно, это сделать нужно обязательно, ведь можно и не узнать о некоторых неисправностях только потому, что не работает лампа.

как поменять габаритную лампочку

Замена лампы в стоп-сигнале

Тут процедура несколько похожа на ту, которую необходимо проделать для замены лампочек головного света. На классике необходимо демонтировать фонарь, на иномарках зачастую этого делать не нужно. Для начала стоит открыть багажник и снять обшивку, которая закрывает доступ к лампе. После этого отсоединяем жгут проводов и соответствующим ключом выкручиваем гайки крепления фонаря к кузову. Теперь есть свободный доступ к перегоревшей лампе стопа. Выкручиваем её и ставим новую, сложного тут ничего нет.

Для замены потребуется снять заднюю панель фонаря. Она держится на пластиковых защелках, аккуратно снимаем и стараемся ничего не повредить. Желательно в процессе работы проинспектировать состояние остальных лампочек и при необходимости поменять и их, стоят они копейки. Вот вы и знаете, как поменять лампочку стоп-сигнала. В некоторых случаях фонарь снимать не нужно, так как плафон лампы видно из багажника. Повернув против часовой стрелки, вытаскиваем его, достаем сгоревшую лампу и ставим новую. Сборка в обратном порядке.

Важная информация

Зачастую стоит устанавливать в фары головного света то, что стояло с завода. Именно такие лампы служат дольше всего. Кроме того, не стоит увеличивать мощность, если вам кажется, что свет недостаточно яркий. Это может привести к тому, что оплавятся не только контакты на плафоне, но и у подрулевого переключателя. В конечном итоге последний придется заменить полностью или отдать деньги за недешевый ремонт. К примеру, если увеличить мощность на 40%, то и фары вскоре из-за высокой температуры могут потрескаться и помутнеть, качество света в этом случае станет еще хуже.

как поменять лампочку стоп сигнала

Подведем итоги

Так как поменять габаритную лампочку или любую другую на автомобиле не составит труда, то такие работы лучше выполнять самостоятельно. Правда, есть тут некоторые исключения. К примеру, на современных автомобилях «БВМ» или «Мерседес» даже лампу самостоятельно не всегда удастся заменить, так как для этого нужно много чего снять. Но для бюджетных авто это вполне возможно.

как поменять светодиодную потолочную лампочку, как заменить, замена

Содержание:

Натяжные потолочные системы оснащаются специальными осветительными приборами, которые нуждаются в периодическом обслуживании. Поэтому каждый, у кого дома имеется подобная отделка, должен знать, как менять лампочки в натяжном потолке.

как поменять светодиодную лампочку

Замена лампочек

Подсветка обычно применяется для усиления декоративных характеристик натяжных полотен. Ее размещают по определенной схеме, которая продумывается заранее. Нередко случается так, что выход из строя даже одной лампочки заметно ухудшает впечатление от всего помещения. Это стимулирует хозяев максимально быстро установить новый источник света вместо сгоревшего старого. Поменять потолочную лампочку, как правило, намного проще в обычной люстре, чем внутри встроенного светильника. Для этого зачастую приходится извлекать из гнезда всю конструкцию.

как поменять потолочную лампочку

Порядок действий во многом зависит от того, какая модель лампочки применяется:

  • Лампы накаливания. Самый простой вариант, для реализации которого нужно просто отключить подачу электрической энергии, выкрутить сгоревшее изделие и поставить новое.
  • Галогенные или светодиодные. Перед тем, как заменить лампочку в натяжном потолке, необходимо обесточить помещение, демонтировать крышку корпуса и снять крепежное кольцо. Во время замены галогенной лампы категорически запрещается брать ее голыми руками. Для этого потребуется салфетка или перчатка. Иногда для извлечения требуется слегка пошатать лампу (главное при этом – избегать резких движений). Если это не поможет, применяют прокручивание элемента вокруг оси.

Некоторые светодиодные лампочки представляют собой единое целое со светильником. Это предполагает замену всего прибора целиком.

Как менять светодиодные лампочки

Широкое распространение светодиодного освещения объясняется его удобством и экономичностью. Приборы данного типа излучают яркий свет на протяжении достаточно длинного периода времени. Однако рано или поздно выходят из строя даже они.

как заменить лампочку в натяжном потолке

Технология, как поменять светодиодную лампочку:

  1. Проверить, не сломался ли осветительный прибор. Для этого потребуется тестер.
  2. Перед тем, как поменять лампу в натяжном потолке, отключают подачу электричества на всю квартиру при помощи рубильника. Если процедура проводится в темное время суток, необходимо заранее позаботиться об автономном освещении.
  3. Демонтировать фиксаторы сгоревшей лампы.
  4. Освободить провода от изоляции, после чего разъединить контакты.
  5. Новое изделие сопровождается инструкцией по замене лампочки в натяжном потолке: ее необходимо тщательно изучить.
  6. После коммутации провода необходимо заизолировать.
  7. Произвести сборку корпуса светодиодного светильника.

как поменять лампу в натяжном потолке

Хотя светодиодные светильники и нуждаются в периодической замене, однако это случается крайне редко. Поэтому экономичность этих приборов не подлежит сомнению.

Как демонтировать люстру с натяжного потолка

Со съемом люстры обычно не возникает особых затруднений. Чтобы не подвергать себя опасности от поражения током, лучше заранее обесточить все жилище, а не только одну комнату. Это позволит спокойно себя чувствовать даже новичку.

замена лампочки в натяжном потолке

Особенности демонтажных работ:

  • Если для крепления прибора к потолку используется крюк, первым делом освобождают его от защитного колпака. Просунув пальцы в образовавшуюся щель, нужно найти этот крюк. Вытянув провода таким образом, чтобы они хорошо просматривались, их нужно разъединить. Далее, крепко обхватив прибор в месте его крепления, аккуратно снимают.
  • При использовании крепежной крестообразной планки необходимо начать с демонтажа плафонов, ламп и хрупких декоративных деталей. Далее, отвинтив колпак, обнажают крепежные элементы. Чтобы снять подвесы, нужно открутить саморезы. После этого разрешается снимать люстру вместе со всеми крепежами. В заключении убирают изоляцию и разъединяют провода.

как заменить потолочную лампочку

Габаритные и тяжелые люстры рекомендуется демонтировать с помощью напарника.

Съем точечных светильников

В помещениях, где используются натяжные потолки, периодически приходится решать задачу, как заменить потолочную лампочку во встроенном светильнике. Данная процедура имеет ряд нюансов, о которых необходимо знать для ее успешной реализации. Замену лампочки на потолке всегда начинают с внимательного изучения инструкции, которая обычно содержится на одной из страниц сопроводительной документации. Это позволит осуществить процесс без всяких запинок.

замена лампочки на потолке

По ходу работы могут возникнуть препятствия следующего характера:

  • Демонтируя осветительный элемент нужно быть готовым к тому, что фиксирующие пружины могут ударить по пальцам
  • Обязательно проводят отключение электричества, чтобы избежать поражения током.
  • Иногда пружины насколько тугие, что во время съема лампы есть реальный риск повреждения полотна.

как менять лампочки в натяжном потолке

Простые меры предосторожности помогут защитить себя от перечисленных опасностей:

  1. Перед началом работы по разборке любого электрического прибора нужно обязательно выключать общую подачу электричества в жилище. На щитке для этого имеются специальные рубильники на каждую из фаз. Для верности необходимо опустить общий рубильник.
  2. По ходу демонтажа необходимо прочно придерживать пружину пальцами: это обезопасит руки и потолочную пленку от повреждений острыми краями.

Чтобы поменять лампу в натяжном потолке, как правило, требуется приспособление для работы на высоте. Оно должно быть удобным и не шататься. Если процедура проводится в темное время, необходимо заранее позаботиться о наличии фонарика или переноски.



Признаки выхода из строя – Признаки неисправности видеокарты компьютера. Способы восстановления работоспособности видеокарты.

  • 11.07.2018

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности

Способ устранения

Двигатель не пускается

Нет давления топлива в рампе:

засорены топливопроводы

 

неисправен топливный насос

засорен топливный фильтр

неисправен регулятор давления топлива

 

Промойте и продуйте топливный бак и

топливопроводы

Замените насос

Замените фильтр

Замените регулятор

Неисправна система зажигания

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Недостаточное давление в топливной рампе

См. неисправность «Двигатель не пускается»

Неисправен регулятор холостого хода

Замените регулятор холостого хода

Подсос воздуха через шланги вентиляции картера двигателя и шланг, соединяющий впускную трубу с вакуумным усилителем тормозов

Подтяните хомуты крепления, поврежденные шланги замените

Нарушены зазоры в механизме привода

клапанов

Неисправна система зажигания

Двигатель не развивает полной мощности и недостаточно приемист

Неполное открытие дроссельной заслонки

Неисправен датчик положения дроссельной заслонки

Замените датчик

Недостаточное давление в топливной рампе

См. неисправность «Двигатель не пускается»

Загрязнен воздушный фильтр

Замените фильтрующий элемент

Неисправна система зажигания

Недостаточная компрессия – ниже 1,0 МПа (10 кгс/см2):

пробита прокладка головки блока цилиндров

прогорание поршней, поломка или залегание поршневых колец

 

плохое прилегание клапанов к седлам

 

чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец

 

 

Замените прокладку

Очистите кольца и канавки поршней

от нагара, замените поврежденные

кольца и поршень

Замените поврежденные клапаны, отшлифуйте седла

Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры

Недостаточное давление масла в прогретом двигателе

Использование масла несоответствующей марки

Замените масло рекомендованным

Разжижение или вспенивание масла из-за проникновения в масляный картер топлива или охлаждающей жидкости

Устраните причины проникновения топлива или охлаждающей жидкости, замените масло

Загрязнение рабочей полости или износ деталей масляного насоса

Промойте или отремонтируйте масляный насос

Засорение масляного фильтра

Замените масляный фильтр

Ослабление крепления или засорение

маслоприемника

Закрепите маслоприемник, промойте его фильтр

Чрезмерное уменьшение зазора между

маслоприемником и дном масляного картера или повреждение маслоприемника, вызванное ударом о дорожное препятствие

Выправьте деформированный масляный картер, при необходимости замените поврежденный маслоприемник

Увеличенный зазор между вкладышами

коренных и шатунных подшипников и

шейками коленчатого вала

Прошлифуйте шейки и замените вкладыши

Трещины, поры в стенках масляных каналов блока цилиндров или засорение масляных магистралей

Отремонтируйте блок цилиндров. При

невозможности устранения дефекта замените блок

Неплотная установка заглушек масляных

каналов или их отсутствие

Восстановите герметичность заглушек,

установите отсутствующие заглушки

Стук коренных подшипников коленчатого вала

Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельной заслонки на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий, с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала

Недостаточное давление масла

См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом двигателе»

Ослаблены болты крепления маховика

Затяните болты рекомендуемым моментом

Увеличенный зазор между шейками и

вкладышами коренных подшипников

Прошлифуйте шейки и замените вкладыши

Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом

Замените упорные полукольца новыми или увеличенной толщины, проверьте зазор

Стук шатунных подшипников

Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания

Недостаточное давление масла

См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом двигателе»

Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами

Замените вкладыши и прошлифуйте шейки

Стук поршней

Стук обычно незвонкий, приглушенный; вызван «биением» поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой

Увеличенный зазор между поршнями и

цилиндрами

Замените поршни, расточите и

отхонингуйте цилиндры

Чрезмерный зазор между поршневыми

кольцами и канавками на поршне

Замените кольца или поршни с кольцами

Неправильно установлен поршень (смещение отверстия под поршневой палец направлено к левой стороне двигателя

Установите правильно поршень

Повышенный шум газораспределительного механизма

Пониженное давление масла в системе

смазки

См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом двигателе»

Поломка клапанной пружины

Замените пружину

Чрезмерный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, вызванный их износом

Замените направляющую втулку ремонтной, соответственно развернув в ней отверстие

Износ кулачков распределительного вала

Замените распределительный вал

Стук на холодном двигателе, слышный в течение двух-трех минут после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала

Увеличенный зазор между поршнями и

цилиндрами

Стук поршней, исчезающий после прогрева

двигателя, не является признаком неисправности. При постоянном стуке замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры

Ослабление крепления шкива коленчатого вала

Подтяните крепление

Кратковременные стуки сразу после пуска двигателя

Использование масла несоответствующей марки (пониженной вязкости)

Замените масло на рекомендованное

Увеличенный осевой зазор коленчатого вала

Замените упорные полукольца

Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике

Замените вкладыши переднего коренного подшипника

Стуки в прогретом двигателе на режиме холостого хода

Ослабление натяжения или износ ремней привода генератора, компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя рулевого управления

Отрегулируйте натяжение ремней или замените их

Шум деталей механизма газораспределения

См. неисправность «Повышенный шум

газораспределительного механизма»

Использование масла несоответствующей марки

Замените масло на рекомендованное

Увеличенные зазоры между поршневыми

пальцами и отверстиями в бобышках поршней

Замените поршни и пальцы

Увеличенные зазоры между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами

Замените вкладыши и прошлифуйте шейки

Непараллельны оси верхней и нижней головок шатуна

Замените шатун

Неправильно установлен поршень (смещение отверстия под поршневой палец направлено к левой стороне двигателя)

Установите правильно поршень

Сильные стуки в прогретом двигателе при увеличении частоты вращения коленчатого вала

Чрезмерное натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления или появление на нем трещин и разрывов

Отрегулируйте натяжение ремня, замените поврежденный ремень

Ослаблено крепление маховика

Затяните болты крепления маховика требуемым моментом

Чрезмерное увеличение зазоров между

вкладышами шатунных и коренных подшипников коленчатого вала

Перешлифуйте шейки под ремонтный размер и замените вкладыши

Повышенная вибрация двигателя

Дисбаланс коленчатого вала

Снимите и отбалансируйте коленчатый вал

Установлены поршни разной массы

Разберите шатунно-поршневую группу, подберите поршни по массе

Нарушены зазоры в приводе клапанов

Проверьте гидротолкатели, неисправные

Неодинаковые значения компрессии в цилиндрах

Подушки подвески силового агрегата сильно изношены или затвердели

Замените подушки

Ослаблено крепление шкива коленчатого вала

Подтяните крепление

Детонационные стуки в двигателе при работе под нагрузкой

Использование бензина с пониженным

октановым числом

Залейте бензин с соответствующим октановым числом

Неисправен датчик детонации

Замените датчик

Неисправен электронный блок управления двигателем

Замените блок

Повышенный расход масла

Подтекание масла через уплотнения

двигателя

Подтяните крепления или замените прокладки и сальники

Засорена система вентиляции картера

Промойте детали системы вентиляции картера

Износ поршневых колец или цилиндров

двигателя

Расточите цилиндры и замените поршни и кольца

Поломка поршневых колец

Замените кольца

Закоксовывание маслосъемных колец или пазов в канавках поршней из-за применения нерекомендованного масла

Очистите кольца и пазы от нагара, замените моторное масло рекомендуемым (см. приложение 3)

Износ или повреждение маслосъемных колпачков клапанов

Замените маслосъемные колпачки

Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок

Замените клапаны или направляющие втулки

Перегрев двигателя

Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения

Долейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения

Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора

Очистите наружную поверхность радиатора струей воды

Неисправен термостат

Замените термостат

Неисправен электровентилятор системы

охлаждения

Проверьте электродвигатели вентиляторов и реле их включения, неисправные узлы замените

Неисправен клапан пробки расширительного бачка (постоянно открыт, из-за чего система находится под атмосферным давлением)

Замените пробку расширительного бачка

Использование бензина с пониженным октановым числом

Залейте бензин с соответствующим октановым числом

Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке

Поврежден радиатор

Отремонтируйте радиатор или замените

Повреждение шлангов или прокладок в

соединениях трубопроводов, ослабление хомутов

Замените поврежденные шланги или

прокладки, подтяните хомуты шлангов

Подтекание жидкости через сальник водяного насоса

Замените водяной насос

Повреждена прокладка головки блока цилиндров

Замените прокладку

Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или в головке блока цилиндров

Проверьте герметичность блока и головки блока цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали

Признаки неисправности восьми основных датчиков автомобиля

8 основных датчиков автомобиля: признаки неисправности.

Закончились времена, когда большинство автомобилей были оснащены преимущественно механическими технологиями. В автопромышленность уже давно на смену старым технологиям пришла электроника. Сегодня во всех современных автомобилях двигатель и все системы автомобиля управляются компьютером, который взаимодействует с множеством электронных датчиков. Увы, вместе с приходом новых технологий автомобили стали не только технологически сложны, но и менее надежны по сравнению со своими старыми аналогами. И в первую очередь большинство проблем связаны с неисправностью датчиков. Мы отобрали для вас восемь основных автомобильных датчиков, которые чаще всего выходят из строя. 

 

1. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ/MAF)

В настоящее время существуют в основном два типа датчиков массового расхода воздуха (MAF Sensor): датчики потока воздуха, оснащенные резисторами, и датчики потока воздуха с нагревательной пленкой, покрытой керамическим слоем. Как правило, датчик расхода воздуха устанавливается между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой. Данным датчиком оснащаются как бензиновые, так и дизельные двигатели. 

 

Какую функцию выполняет датчик: датчик измеряет количество воздуха, всасываемого двигателем. На основе данных с датчика блок управления двигателем автоматически регулирует количество впрыскиваемого топлива в камеру сгорания, которое смешивается с кислородом. 

 

Признаки неисправности: при выходе из строя расходомера (датчика массового расхода воздуха) компьютер в автомобиле не может определить истинное потребление воздуха, что приводит к дисбалансу топливной смеси (в итоге топливная смесь может быть недообогащенная кислородом или, наоборот, излишне обогащенная). Это неизбежно приводит к нестабильной работе двигателя на холостом ходу, потере мощности, черному дыму из выхлопной системы, детонации, осечкам зажигания, а также повышенному расходу топлива. 

При выходе из строя данного датчика на приборной панели может появиться индикатор «Check engine».

 

Смотрите также

 

Датчик давления во впускном коллекторе (МАР Sensor)

Датчик fабсолютного давления всасываемого воздуха, известный также как Manifold Air Pressure Sensor, MAP sensor, – еще один элемент, который используется в электронной системе управления двигателя. Этот датчик замеряет давление всасываемого воздуха. Как правило, датчик устанавливается на впускной коллектор и обычно интегрирован с датчиком массового расхода всасываемого воздуха. В некоторых моделях автомобиля используется единый датчик, который замеряет как количество всасываемого воздуха, так и его давление. 

 

Какую функцию выполняет датчик: определяет абсолютное давление воздуха во впускном коллекторе. Затем датчик преобразовывает данные в сигнал напряжения и отправляет его в блок управления двигателем (ECU). Компьютер автомобиля контролирует необходимую величину впрыска топлива, основываясь на напряжении этого сигнала, поступаемого с датчика. 

 

Признаки неисправности: в случае неисправности датчика давления всасываемого воздуха количество впрыскиваемого топлива в двигатель становится невозможно регулировать правильным образом, из-за чего топливная смесь становится слишком богатой или слишком обедненной, что приводит к ненормальной работе двигателя. В этом случае двигатель будет работать нестабильно на холостом ходу (обороты будут прыгать). Также двигатель может часто глохнуть. Кроме того, могут появиться проблемы с его запуском. Ну и, конечно же, при неисправности данного датчика существенно вырастет расход топлива, несмотря на то что мощность автомобиля, как правило, упадет. 

При выходе из строя данного датчика на приборной панели может появиться индикатор «Check engine».

 

Смотрите также

 

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Существует несколько типов датчиков положения дроссельной заслонки: датчик положения дроссельной заслонки контактного типа (контактный датчик), датчик положения дроссельной заслонки с линейным переменным сопротивлением (бесконтактный датчик) и комплексный датчик положения дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки установлен на дроссельной заслонке и используется для определения степени открытия дроссельной заслонки.

 

Какую функцию выполняет датчик: датчик определяет положение дроссельной заслонки, сообщая информацию блоку управления двигателем, который регулирует точную дозировку впрыска топлива в камеру сгорания. Благодаря этому достигается оптимальный расход топлива в зависимости от положения педали газа. 

 

Признаки неисправности: ненормально работающий двигатель на холостом ходу (например, слишком высокий или слишком низкий холостой ход, неустойчивый холостой ход) или ненормальное ускорение двигателя (двигатель дрожит во время ускорения, замедленная реакция на ускорение при нажатии педали газа, двигатель глохнет при сбросе газа с высоких оборотов, при движении по ровной дороге с одним положением педали газа наблюдаются рывки и т. д.). Также при неисправности датчика может наблюдаться повышенный расход топлива. 

При выходе из строя данного датчика на приборной панели может появиться индикатор «Check engine».

 

Датчик положения распредвала (ДПРВ)

Датчик положения распределительного вала используется для определения углового положения распределительного вала. Модуль управления двигателем (ECU) использует этот сигнал для определения последовательности работы цилиндров двигателя. 

 

Какую функцию выполняет датчик: определение положения распределительного вала двигателя, определение верхней мертвой точки во время такта сжатия в блоке цилиндра. Благодаря датчику контролируется последовательный впрыск топлива и зажигания. 

 

Признаки неисправности: при выходе из строя датчика положения распредвала выходная мощность двигателя уменьшается. Произойдет также сбой зажигания: как правило, при нажатии на педаль газа автомобиль будет дрожать, но разгоняться медленно. Это связано с потерей мощности. Также при выходе из строя датчика на приборной панели может появиться индикатор «Check engine». Внимание! При прогреве двигателя индикация может то пропадать, то снова появляться. 

 

Смотрите также

 

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)

Датчик положения коленчатого вала ДПКВ является одним из важнейших датчиков в централизованной системе управления двигателем и незаменимым источником сигнала для подтверждения положения коленчатого вала и частоты вращения двигателя.

 

Какую функцию выполняет датчик: модель управления двигателем (ECU) использует сигнал с датчика положения коленвала (ДПКВ) для управления количеством впрыска топлива, моментом впрыска топлива, моментом зажигания (угол опережения зажигания), управлением катушкой зажигания, скоростью холостого хода и работой электрического бензонасоса. Благодаря электромагнитному датчику коленвала синхронизируется работа топливных форсунок и зажигания в системе впрыска топлива. 

 

Признаки неисправности: если датчик положения коленчатого вала выходит из строя, блок управления двигателем перестает получать данные, в результате чего программа в компьютере не знает истинное положение коленчатого вала. В целях защиты двигателя впрыск топлива, как правило, не осуществляется, и двигатель глохнет (не всегда и не на всех автомобилях). Также вы не сможете завести двигатель, пока не установите новый датчик. На некоторых машинах при неисправности датчика положения коленчатого вала может наблюдаться неровный холостой ход, потеря мощности, излишняя детонация, двигатель часто глохнет в процессе движения машины. 

При выходе из строя данного датчика на приборной панели может появиться индикатор «Check engine».

 

Датчик кислорода (лямбда-зонд)

Данный датчик остаточного кислорода (например, в выпускном коллекторе двигателя) используется во всех современных автомобилях.

 

Какую функцию выполняет датчик: благодаря данному датчику блок управления двигателем оценивает точное количество топлива, которое не сгорело в камере сгорания блока двигателя. Так, датчик измеряет количество кислорода в выхлопных газах. Показания лямбда-зонда позволяют приготовлять оптимальную воздушно-топливную смесь, а также регулировать количество вредных веществ в выхлопе автомобиля, уменьшая вредное воздействие продуктов сгорания топлива на человека и окружающую природу. 

 

Признаки неисправности: если выходит из строя кислородный датчик, производительность двигателя падает, регулировка воздушно-топливной смеси не осуществляется, холостой ход становится нестабильным, уровень вредных веществ в выхлопной системе становится ненормальным, расход топлива увеличивается, а на свечах зажигания накапливается углерод. Выход из строя кислородных датчиков – весьма распространенное явление. Особенно в автомобилях, которые часто используют этилированный бензин.

При выходе из строя данного датчика на приборной панели может появиться индикатор «Check engine».

 

Смотрите также

 

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Датчик температуры охлаждающей жидкости на самом деле является полупроводниковым термистором. Чем ниже температура охлаждающей жидкости, тем больше сопротивление. С другой стороны, чем меньше сопротивление, тем горячее антифриз и, соответственно, сам двигатель. 

 

Какую функцию выполняет датчик: используется для определения температуры охлаждающей жидкости в двигателе. Электронный блок управления двигателем корректирует время впрыска топлива и зажигания в соответствии с сигналом, поступающим от температуры охлаждающей жидкости. В случае превышения температуры охлаждающей жидкости электронная система предупреждает водителя об опасности перегрева двигателя. В том числе благодаря датчику компьютер включает вентилятор охлаждения, когда температура охлаждающей жидкости начинает расти больше рабочей температуры двигателя. 

 

Признаки неисправности: когда датчик температуры охлаждающей жидкости выходит из строя (обычно плохой контакт, короткое замыкание, разомкнутая цепь, но в большинстве случаев плохой контакт), на приборной панели, как правило, появляется индикатор неисправности двигателя «Check engine». Датчик температуры охлаждающей жидкости на приборной панели всегда показывает максимум 120 градусов Цельсия. При этом мощность и тяга двигателя существенно падают, поскольку блок управления двигателем должен включить аварийную программу (есть не во всех моделях автомобилей). При сканировании ошибок с помощью диагностического сканера в электронной системе считается код неисправности P003D. Также, если датчик температуры выходит из строя, автомобиль может испытывать трудности с запуском в холодном состоянии. Кроме того, может наблюдаться ненормальный расход топлива. 

 

Датчик детонации (ДТОЖ)

И, наконец, еще один важный датчик в современных автомобилях, без которого работа двигателя была бы невозможна. Речь идет о датчике детонации, который необходим для контроля степени детонации при сгорании топлива. Датчик устанавливается на блоке цилиндров силового двигателя. Этот датчик – один из важных компонентов системы управления двигателем.

 

Какую функцию выполняет датчик: датчик детонации используется для обнаружения возникновения детонации двигателя внутреннего сгорания во время сгорания топлива. Сигнал детонации посылается в компьютер, который осуществляет управление двигателем. В соответствии с данными, которые поступают с датчика детонации, блок управления двигателем регулирует угол опережения зажигания.

 

Признаки неисправности: при выходе из строя датчика детонации двигатель дефлагрирует (наблюдается сильная детонация в работе двигателя). Из-за неисправности датчика зажигание будет неправильным. В том числе будет наблюдаться большой расход топлива, снижение мощности, трудности с запуском и грубая работа двигателя.

Признаки и причины неисправности двигателя

Чиним ру рекомендует – чтобы ремонт двигателя не обошелся вам в «копеечку» необходимо своевременно обратить внимание на первые признаки неисправности двигателя и (или) его естественного износа. Только своевременное определение неисправностей двигателя и проведение регулярной профилактики обеспечит позволит избежать капитального ремонта мотора.

Высокий расход масла

Повышенный расход масла означает долив масла за 10 т км пробега больше литра- первый, и это признак износа маслосъемных колец и (или) маслосъемных колпачков (сальников клапанов). Предельным считается расход масла от метки “max” до метки “min” на щупе за1000 км пробега для бензиновых двигателей. Для дизельных двигателей и для двигателей с турбонаддувом норма на расход (угар) масла выше, но не должна превышать нормы установленной производителем, которая указывается в инструкции по эксплуатации автомобиля или в спецификациях по ремонту двигателя.

Можно избежать дорогостоящего ремонта путем своевременной замены сальников, направляющих клапанов, и колец двигателя.

О чем говорит цвет дыма выхлопа

Цвет дыма из выхлопной трубы бывает белым, черным, и других оттенков (в зависимости от присадок в топливе и типа самого топлива). При этом цвет служит важным диагностическим признаком и напрямую указывает на возникшие в двигателе неисправности. Белый дым на прогретом двигателе это 100% износ маслосъемных колпачков (определяется по масляному налету на свечах и (или) расходу масла) и (или) направляющих клапанов, так же белый дым-признак износа маслосъемных колец поршневой группы двигателя (проверяется измерением компрессии двигателя).

Можно избежать дорогостоящего ремонта путем своевременной замены сальников, направляющих клапанов, и колец двигателя.

Махровый нагар на свечах зажигания

нагар на свечах зажигания говорит о проблемах с топливной системой или мотором

Признак «богатой смеси», и (или) износа маслосъемных колец.

Богатая смесь «лечится» проверкой и (или) регулировкой (ремонтом) системы подачи топлива: карбюратора или ЭБУ (датчик положения дроссельной заслонки, ДАД, прочие датчики).

Можно избежать дорогостоящего ремонта путем своевременной замены колец двигателя, либо проверкой и (или) регулировкой (ремонтом) системы подачи топлива. (чистка,карбюратора, определение неисправности ЭСУ двигателя.)

Неравномерность работы двигателя на холостом ходу

Двигатель кидает (трясется рычаг переключения передач). Следствие износа цилиндро-поршневой группы (разность давления в цилиндрах).

Возможны неисправности системы питания, и (или) ЭСУ двигателя.

Устраняется промывкой инжектора (чистка форсунок), замена высоковольтных проводов, свечей зажигания,катушки зажигания или проверкой и наладкой электронной системы управления (ЭСУ) двигателем (нужна компьютерная диагностика двигателя, определение кодов неисправности, а уже по ним определение неисправного модуля (датчика) ЭСУ двигателя ( в таких случаях обычно горит «ЧЕК»).

Если система питания и (или) зажигания и ЭСУ (эл.система управления) двигателя в порядке, тогда

дорогостоящего ремонта можно избежать путем своевременной замены колец двигателя. В этом случае не исключена расточка блока или гильзовка блока двигателя (при неравномерном критическом износе цилиндра).

Газы из системы вентиляции

Из шланга системы вентиляции картера выходят газ, пары в такт с рабочими ходами в цилиндрах (на исправном двигателе газы и пары выходят без четкой пульсации потока.)

Причина – износ и (или) залегание маслосъемных колец. Необходима замена поршневых колец,  раскоксовка (возможна расточка). Короткий вариант капиталки мотора.

Высокий расход бензина

При городском цикле езды с частыми остановками расход бензина может увеличиваться в 2 раза и составить около15 литровна100 кмпробега.

Возможна неисправность системы питания и или ЭСУ двигателя. Лечится путем чистки инжектора, или определения неисправности ЭСУ (компьютерная диагностика). Если только это не подтекание топлива (срочно проверьте магистрали топливопровода, особенно после замены топливного фильтра, чистки инжектора, езды по бездорожью).

В противном случае-замена колец, ремонт головки блока (регулировка, замена клапанов,седел не исключена расточка двигателя).

Потеря мощности двигателя

Снижение мощности считается существенным, если время разгона автомобиля с места до100 км/чс переключением передач увеличивается более чем на 25%, а максимальная скорость уменьшается более чем на 15%. Можно не пренебрегать к испытаниям на максимальную скорость, чтобы не пугать окружающих и себя, а замерять максимальную скорость на первой, второй или третьей передачи (на 1-й передача – до скорости 37-38 км/ч, на 2-й – до 51-52 км/ч). Опытный водитель определит потерю мощности двигателя своего четырехколесного любимца без всякого хронометра.

Основная причина снижения мощности неисправного двигателя связана с ухудшением компрессии.

К снижению компрессии приводит механический износ цилиндра, колец и поршня.

Оценка мощности двигателя по компрессии можно так:
12 кгс/см2 – отлично, 10 – посредственно, 9 кгс/см2 и ниже  – плохо.

Если компрессия снижена, то топливо-воздушная смесь хуже воспламеняется, особенно на холоде. На сильном морозе старый и изношенный двигатель может так и не дать ни одной вспышки. Определить причину снижения компрессии двигателя можно старым, но проверенным способом. Необходимо залить в отверстие свечи в цилиндр несколько кубиков масла (достаточно 5) и повторно проверьте компрессию. Если она увеличится, значит,- кольца. В противном случае – клапаны, поскольку впрыск масла для клапанов не имеет никакого значения.

«Лечится» эта неисправность заменой колец, ремонтом головки блока (регулировка, замена клапанов, седел, направляющих клапанов, не исключена расточка цилиндров).

В двигателях с ЭСУ падение мощности может быть вызвано так же некорректной работой одного из кислородных датчиков и (или) других датчиков ЭСУ двигателя. Необходима компьютерная диагностика, особенно если горит «ЧЕК».

Перебои в работе двигателя — почему двигатель троит

Основная и самая распространенная причина — грязные форсунки, неполадки в системе зажигания,ЭБУ двигателя.

Лечится промывкой инжектора, определиние неисправности системы зажигания и ЭСУ (нужна компьютерная диагностика).

В противном случае — капитальный ремонт двигателя со всеми вытекающими последствиями: расточка или гильзовка, шлифовка коленчатого вала (по необходимости), замена колец, возможно вкладышей (при проточке коленвала). Причина – очень низкая компрессия с разницей в цилиндрах до 3-х атмосфер.

 Стуки в двигателе — посторонние шумы и стуки в двигателе

Стуки в двигателе — посторонние шумы и стуки в двигателе автомобиля НЕ ДОЛЖНЫ сопровождать автомобиль на протяжении его автомобильной «жизни»!

Сильные и слабые, глухие и звонкие — они не только раздражают слух и снижают комфорт, – они свидетельствуют о неминуемом капитальном ремонте двигателя со всеми последствиями! Любые посторонние звуки свидетельствуют о неполадках в узлах и агрегатах (головка блока, пара поршень-цилиндр, пара шатун-коленвал, привод ГРМ, прочее).

Если вы обнаружили (услышали) стук или посторонний нехарактерный (неприятный) шум, стук, скрежет, двигателя — срочно примите все меры чтобы заглушить двигатель! Обратитесь к специалисту! Возможно что это поможет сэкономить вам приличную сумму денег на ремонте двигателя.

Слишком низкое давление масла

Один из основных признаков капитального ремонта двигателя – это низкое давление моторного масла.

Возможны следующие неисправности двигателя:

  1. Засорился маслозаборник в картере двигателя.
  2. Неисправность привода масляного насоса.
  3. Слишком грязное масло, вязкость масла не соответствует сезону, старое, или вообще не для двигателя.
  4. Засорился масляный фильтр.
  5. Неисправность датчика давления масла.
  6. Износ вкладышей коленчатого вала.

Последнее влечет за собой обязательную замену вкладышей, а зачастую шлифовку (проточку) коленчатого вала, как следствие — капитальный ремонт двигателя.

Жесткая работа двигателя – детонация, преждевременное зажигание

Жесткая работа двигателя – детонация, преждевременное зажигание, отдельные вспышки в цилиндрах после выключения зажигания (калильное зажигание).

как правило неисправность системы зажигания (неправильная регулировка в основном у автомобилей с тромплером) или некачественное топливо (несоответствие октанового числа). Если автомобиль оборудован ЭСУ и горит чек,- необходима компьютерная диагностика,-неисправность датчика ЭСУ двигателя.

“Выстрелы” в глушителе

“Выстрелы” в глушителе – смесь воспламеняется при незакрытых клапанах.

То же, что и в пункте при жесткой работе двигателя, плюс неисправность свечей зажигания. В автомобилях с ЭСУ двигателем может быть признаком неисправности ЭСУ — требуется компьютерная диагностика. Как правило, неисправен датчик положения коленчатого вала или его цепь.

Так же возможен проскок ремня ГРМ на 1-2 зуба (реже на 3). Причина проскока ремня: износ ремня ГРМ, ослабление натяжения ремня (натяжители, ролики), пуск двигателя с буксира или «с толкача». Поможет замена ремня ГРМ

Залегание колец двигателя

Причиной залегания колец двигателя является естественный износ маслосъемных колец, некачественное топливо и масло, особенно нерегулярная его замена. Так же причиной залегания колец может стать длительная пауза в эксплуатации двигателя, перегрев двигателя, низкое давление масла.

Залегание колец можно попытаться «полечить» раскоксовкой. Помогает в тех случаях, если залегание не повлекло за собой серъезных последствий, связанных с поломкой колец и разрушением поршня и (или) поверхности цилиндра (возникновения задиров, царапин и повышенного износа цилиндра). Пример залегания колец, которое «не лечится» раскокосовкой смотрите ниже.

Раскоксовка помогает в 50/50. Но в любом случае, прежде чем ремонтировать двигатель, стоит попробовать его раскоксовать. Мероприятие довольно не дорогое (копейки по сравнению с ремонтом), не повредит — это точно. Если повезет — компрессия восстановится (возможно даже надолго), все зависит от того насколько сильно изношен двигатель. В случае сильного перегрева раскоксовка не поможет.

Перегрев двигателя

Последствия перегрева двигателя непредсказуемы и зачастую проявляются не сразу а после нескольких тысяч пробега. Тут можно отделаться легким испугом, а можно «попасть» на капиталку по полной программе — как повезет — ведь перегрев двигателя это лотерея.

Перегрев двигателя может стать причиной всех вышеперечисленных неисправностей. Не допускайте перегрева двигателя! Тем более долговременного!!!

Если же перегрев двигателя все-таки произошел — не тяните обратитесь к специалисту, хуже не будет.

 

Поделиться ссылкой:

Похожее

8 сигналов для обращения на СТО -Блог TAM.BY

В случае возникновения тех или иных сбоев, которые ощущаются при работе автомобильного мотора, посторонних звуков, повышения расхода горючего, можно констатировать явные проблемы. Рассмотрим часто встречающиеся признаки неисправности двигателя и в каких случаях требуется его ремонт.

Проявления неисправности

Повышенный расход масла

проверка масла щупом

Предельный расход его находится между метками max и min за тысячу км пробега на щупе. Оптимальным расходом принято считать не больше 1 л на долив между двумя заменами. Когда мотор начинает расходовать много масла и его нужно постоянно доливать, необходим немедленный ремонт.

Цвет дыма из выхлопной трубы

дым из выхлопной трубы

Дым, который выходит из автомобильной трубы, может иметь белый, чёрный и иной цвет. Именно цвет дыма является одним из существенных диагностических критериев, по которому можно судить о неисправностях мотора. Белый цвет характерен при прогреве мотора или работе во время холодов на улице. Однако появление белого дыма при прогретом двигателе говорит о нарушениях в его работе. Черный дым – признак переобогащения топливовоздушной смеси. А также дым может быть синим, причиной чему является попадание масла в цилиндры двигателя.

Появление нагара на свечах

нагар на свечах зажигания

В случае, если на свечах зажигания имеется светло-серый нагар, что указывает на нормальную работу системы. Такой оттенок нагара не является сколько-нибудь опасным. Однако другие его цвета (красный, белый либо чёрный) – явные признаки неисправности двигателя. Нагар чёрного цвета на свечах говорит о том, что причина неполадки относится к топливной системе мотора. Это также зачастую говорит об уменьшении компрессии. Белый налёт на свечах возникает по причине низкого качества горючего, а красный – вследствие сгорания разных присадок, которые содержит масло либо топливо.

Неравномерная работа мотора на холостом ходу

работа мотора на холостом ходу

Характерный признак – тряска рычага, переключающего передачи. В случае когда двигатель является карбюраторным, это указывает на вероятную поломку самого двигателя. Если мотор инжекторный, это указывает на вероятную поломку датчиков. В любом случае необходимо диагностировать мотор.

Повышенный расход бензина

двигатель авто

В случае, когда авто расходовало не больше 10 л, однако с недавних пор произошло повышение расхода до 15 л, это говорит о вероятной неисправности мотора. Это не относится к новым машинам и эксплуатации автомобилей в зимнее время, поскольку в этих ситуациях высокий расход является нормой.

Снижение мощности мотора

замер компрессии

Падение мощности можно назвать значительным в случае, когда время, в течение которого авто разгоняется до 100 км/ч, продлевается на 1/4 и более, причём одновременно с этим происходит уменьшение максимальной скорости минимум на 15 процентов. Чтобы определить наличие второго признака, можно определять максимальную скорость на 1-й либо 2-й передачи. Мощность старого мотора может уменьшаться из-за ухудшения компрессии, которое вызывается износом деталей: цилиндра, кольца и поршня. Чем больше износ, тем ниже компрессия. Шкала оценок двигателя авто по компрессии следующая:

  • 12 кгс/кв. см – отличная компрессия,
  • 10 – посредственная,
  • 9 – плохая.

Перебои при работе двигателя и его перегрев

двигатель автомобиля

Посторонний стук, локализующийся в двигателе, может быть слабым или сильным, звонким или глухим. Его появление указывает на неисправности узлов и агрегатов.

В случае когда двигатель начинает регулярно перегреваться без явных причин (жара или работа в течение долгого времени при повышенных оборотах), это говорит о вероятной неполадке, требующей ремонта.

Низкое масляное давление

датчик давления масла

На эту неполадку указывает загорающаяся лампочка, расположенная на приборной панели.

На то, что нужен ремонт двигателя, указывает не любой отдельно взятый симптом из числа вышеперечисленных, а несколько. При разных условиях эксплуатации потребность в капитальном ремонте возникает после пробега, составляющего от 100 000 до 200 000 км. Если вы заметили признаки неисправности двигателя, чтобы найти автосервис, где выполнят ремонт двигателя, заходите в каталог TAM.BY.

11 основных признаков неисправности двигателя автомобиля

При появлении признаков неисправностей двигателя автомобиля важно не упустить момент, своевременно провести детальную диагностику и ремонт. Но далеко не все автовладельцы знают, какие признаки указывают на неполадки в моторе. Поэтому мы собрали краткий перечень наиболее распространенных проявлений проблем в двигателе внутреннего сгорания.

Содержание:

  1. Явные признаки неисправности двигателя
  2. Неявные признаки неисправности двигателя автомобиля
  3. Почему рациональнее ремонтировать мотор при первых признаках неисправностей

Явные признаки неисправности двигателя

Условно все признаки неисправностей мотора можно разделить на явные, которые не требуют дополнительных действия для их выявления, и неявные, для обнаружения которых придется проделать некоторые манипуляции. В первую очередь рассмотрим явные проявления поломок двигателя:

  1. Посторонние звуки при работе мотора. Звук может быть статичным (гул, шелест, скрежет), тональность и громкость которого изменяется с повышением оборотов мотора, и периодическим, который появляется на определенных режимах работы (некоторое время после запуска, на прогретом моторе, на холостых оборотах и т. д.).
  2. Вибрация. Вибрация чаще всего вызывается разрушением подушек двигателя, детонационными процессами или сбоем работы системы зажигания.
  3. Черный, сизый или синий дым из выхлопной трубы. Нормальным может быть появление необильного дыма во время прогрева авто. После достижения рабочей температуры окрашивание выхлопов в один из вышеуказанных цветов свидетельствует о наличии проблем в ДВС.
  4. Явно завышенное потребление бензина или дизельного топлива. Причин этому явлению может быть много, начиная от неисправностей топливной системы, заканчивая низким качеством самого горючего.
  5. Проблемы с запуском, неровная работа двигателя и плавающие обороты холостого хода.
  6. Заметное снижение эксплуатационных характеристик автомобиля. Машина хуже ускоряется, пропадает тяга, падает максимальная скорость.
  7. Ошибка «Check Engine» на приборной панели.

Наличие этих признаков почти всегда свидетельствует о неполадках в двигателе.

признаки неисправности двигателя

Если вы заметили что-то из списка выше, не затягивайте с диагностикой и ремонтом! Записывайтесь к нам по форме ниже и приезжайте по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, 1 (ворота № 5).

Записаться онлайн

Неявные признаки неисправности двигателя автомобиля

Есть несколько несложных манипуляций, возволяющих выявить определённые неисправности мотора. Рассмотрим эти неисправности, а также методы их самостоятельной диагностики:

  1. Большой расход масла. Небольшое потребление моторного масла на угар считается нормальным явлением. Однако если приходится делать доливку каждую тысячу километров пробега или чаще — ДВС явно неисправен. Иногда подобное явление наблюдается при нарушении регламентных сроков замены масла. На нашем сайте вы также можете узнать, как часто менять масло в двигателе.
  2. Падение уровня охлаждающей жидкости без видимых подтеков и образование эмульсии на щупе или под маслозаливной пробкой. Этот признак указывает на нарушение взаимной герметичности контуров смазки и охлаждения внутри мотора. Параллельно может повышаться уровень масла. Иногда появляются маслянистые пятна в расширительном бачке — это крайне опасный признак неисправности двигателя, который требует незамедлительного вмешательства.
  3. Обильные картерные газы. При работающем на холостых оборотах двигателе отверните маслозаливную пробку. Если из горловины вырывается сильный поток отработавших газов, который легко сбрасывает свободно лежащую (не закрученную) пробку — это свидетельствует об износе цилиндропоршневой группы. Небольшая пульсация картерных газов допустима.
  4. Масляные подтеки или обильные сажевые наросты на выхлопной трубе. Проведите салфеткой по внутренней части выхлопной трубы. Небольшое наличие сажи считается нормальным явлением. Однако появление масла или большого количества сажевых отложений — тревожный сигнал.

признаки неисправности двигателя автомобиля

Основным правилом при обнаружении всех вышеперечисленных признаков является оперативность квалифицированного вмешательства. До проведения детальной диагностики невозможно сказать точно, проедет авто еще несколько десятков тысяч километров или мотор заклинит уже при следующем пуске.

Почему рациональнее ремонтировать мотор при первых признаках неисправностей

Некоторые водители даже при наличии очевидных проблем с мотором продолжают эксплуатацию до его полного отказа. Насколько это рационально? Отвечаем: имеет смысл так небрежно относиться к двигателю только в том случае, если после его отказа автовладелец намеревается покупать контрактный мотор или решил сдать авто в утиль.

Если же в планах — дальнейшая эксплуатация автомобиля без замены мотора, то не стоит медлить с профессиональной диагностикой и ремонтом. В подавляющем большинстве затягивание с ремонтом до последнего обойдется дороже. А некоторые серьезные поломки вообще исключают возможность восстановления работоспособности двигателя. Поэтому любые неисправности двигателя проще и дешевле устранять на этапе зарождения.

Важно понимать, что поломка сама по себе никуда не исчезнет, а со временем приведет к цепной реакции, когда из-за одной неполадки ускоренным темпом начнут выходить из строя другие узлы и системы авто.

В мастерской «Авто-Мастер» есть все необходимые средства для детальной диагностики любых современных двигателей. Появились сомнения в исправности мотора? Обращайтесь к нам, мы точно определим, насколько оправданы ваши опасения, и оперативно проведём все необходимые ремонтные работы.

Записаться онлайн

Неисправности двигателя, их причины и способы устранения

Причина неисправностиСпособ устранения неисправности

Поплавковая камера карбюратора переполнена

1. Попали посторонние частицы, препятствующие герметичному закрытию игольчатого клапана1. Промыть и продуть клапан и его седло
2. Нарушена герметичность поплавка2. Заменить или запаять поплавок, предварительно удалив из него топливо
3. Ослабло крепление корпуса (седла) топливного клапана3. Подтянуть корпус топливного клапана
4. Повреждена уплотняющая прокладка корпуса топливного клапана4. Заменить уплотняющую прокладку

Двигатель не пускается, зажигание исправно

1. Засорился и закупорился гибкий дюритовый шланг, подводящий бензин к бензиновому насосу1. Заменить шланг
2. Загрязнился приемный фильтр
карбюратора
2. Отвернуть пробку фильтра, вынуть фильтр, тщательно промыть и продуть сжатым воздухом
3. Загрязнился фильтр бензинового насоса3. Снять стаканчик отстойника, снять фильтр и промыть их в бензине
4. Поломалась обойма пластинчатого клапана бензинового насоса4. Сменить клапан в сборе

Двигатель неравномерно и неустойчиво работает на малых числах оборотов холостого хода

1. Отсутствуют или занижены зазоры между наконечниками стержней клапанов и нажимными болтами коромысел1. Установить правильные зазоры

 

2. Недостаточная герметичность впускных и выпускных клапанов2. Снять головку цилиндров и притереть клапаны
3. Неисправны приборы системы зажигания3. Обнаружить и устранить неисправность
4. Ослабло крепление болтов, соединяющих поплавковую камеру со смесительной4. Подтянуть болты крест-накрест
5. Ослабло крепление карбюратора на двигателе5. Подтянуть равномерно крест-накрест гайки крепления карбюратора
6. Недостаточно прогрет двигатель6. Прогреть двигатель, чтобы температура охлаждающей жидкости была 80—85°С
7. Засорен топливный или воздушный жиклеры холостого хода (в первичной камере)7. Вывернуть сначала топливный, а затем воздушный жиклеры холостого хода, тщательно промыть и продуть их
8. Засорены каналы холостого хода (в первичной камере)8. Снять карбюратор, отсоединить смесительную камеру, вывернуть топливный жиклер и винт холостого хода; продуть каналы сжатым воздухом
9. Ослабло крепление воздушного, топливного жиклеров холостого хода

 

9. Отвернуть пробку канала холостого хода, вывернуть топливный жиклер, довернуть воздушный жиклер; завернуть топливный жиклер, поставить пробку на место

Двигатель при переходе от малых чисел оборотов к большим, и при плавном открытии дроссельных заслонок работает с перебоями

1. Засорены жиклеры или каналы главных дозирующих систем в первичной или вторичной камерах

 

1. Снять крышку поплавковой камеры, отвернуть пробки топливных жиклеров, вывернуть топливные и воздушные жиклеры, тщательно промыть и продуть. Вывернуть пробки эмульсионных колодцев, вынуть эмульсионные трубки, продуть  каналы главной системы

При резком открытии дроссельных заслонок двигатель работает с перебоями

1. Не работает ускорительный насос.  Засорены: распылитель, седла впускного или нагнетательного клапанов1. Снять крышку поплавковой камеры. Отвернуть блок распылителя. Промыть и продуть отверстия. Вынуть нагнетательный клапан, очистить от грязи, продуть топливный канал
2. Заедает поршень  ускорительного насоса2. Отъединить смесительную камеру, вынуть поршень, очистить колодец и поршень от грязи
3. Ослабло крепление винтов блока распылителя3. Подвернуть винты

Частые «выстрелы» в карбюратор, двигатель работает с перебоями (при движении автомобиля)

1. Карбюратор готовит переобедненную смесь1. Отрегулировать карбюратор или заменить новым
2. Недостаточно количество топлива в поплавковой камере2. Прочистить бензопроводы. Проверить и отрегулировать уровень топлива
3. Холодный двигатель3. Прогреть двигатель
4. Подсасывается воздух4. Обнаружить место подсоса воздуха и устранить

«Выстрелы» в карбюратор только после длительной езды и при работе двигателя на полной мощности

Использование свечи с недостаточным калильным числом (горячие)Заменить свечи па другие с соответствующей двигателю тепловой характеристикой (с калильным числом 200—220)

Двигатель хорошо работает при большом числе оборотов, при среднем числе оборотов карбюратор «стреляет», при малом числе оборотов двигатель перестает работать

Засорен топливный жиклер холостого хода карбюратораВывернуть жиклер из карбюратора, продуть сжатым воздухом или промыть в бензине

Прогретый двигатель плохо пускается; если пускается, то не развивает соответствующего числа оборотов

Карбюратор переполнен бензином1. Проверить герметичность игольчатого клапана, при необходимости промыть
2. Проверить герметичность поплавка; если требуется, заменить его
3. Проверить и отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере

При проворачивании коленчатого вала двигателя не ощущается сопротивления — нем компрессии в цилиндрах

1. Отсутствует зазор между наконечниками стержней клапаном и нажимными болтами коромысел1. Установить правильные зазоры
2. Зависают стержни клапанов в направляющих втулках2. Устранить зависание клапанов
3. Обгорели фаски выпускных клапанов3. Сменить повреждённые клапаны
4. Негерметичны клапаны4. Притереть клапаны к седлам
5. Закоксовались поршневые кольца, снизилась их упругость или поломались кольца5. Двигатель частично разобрать,
поршневые кольца сменить
6. Изношено зеркало цилиндров6. Разобрать двигатель, расточить и отшлифовать цилиндры, сменить поршни

Давление масла ниже 0,5 кГ/см2 на холостом ходу и ниже 1,8 кГ/см2 при скорости движения 40 км/ч и выше

1. Загрязнен фильтр грубой очистки масла1. На прогретом двигателе прочистить фильтрующий элемент, вращая его при помощи рычага; при необходимости промыть фильтр
2. Неправильно работает датчик указателя давления масла2. Сменить датчик указателя давления масла
3. Неправильно дают показания приборы3. Проверить давление масла контрольным манометром
4. Засорен редукционный клапан масляного насоса или ослаблена пружина клапана4. Снять картер двигателя, снять
масляный насос и промыть редукционный клапан. Отрегулировать редукционный клапан
5. Загрязнен сетчатый фильтр масляного насоса5. Разобрать фильтр и промыть его в бензине
6. Изношены подшипники (втулки)
распределительного вала
6. Разобрать двигатель, заменить изношенные детали

Высокий расход (угар) масла при применении масла требуемой вязкости

1. Закоксовались или заполнились масляными отложениями прорези и поршневых маслосъемных кольцах и отверстия в поршнях под кольцами1. Разобрать частично двигатель, снять маслосъемные поршневые кольца, промыть их или заменить новыми. Прочистить маслосливные отверстии в поршнях
2. Изношены поршневые кольца2. Сменить поршневые кольца
3. Изношено зеркало цилиндров3. Расточить и отшлифовать цилиндры, сменить поршни и поршневые кольца
4. Непараллельны оси большой и малой головок шатуна (поршни работают с перекосом)4. Сменить или поправить шатуны
5. Происходит утечка масла через негерметичные прокладки масляного картера, крышки распределительных шестерен или крышки коробки толкателей5. Подтянуть винты и болты крепления масляного картера и крышек или заменить негерметичные прокладки
6. Происходит утечка масла через уплотнительное устройство задней коренной шейки коленчатого вала, но разъемам масляного картера, крышки клапанов и крышки распределительных шестерен6. Устранить неисправность в системе вентиляции картера (отсоединился или закупорился шланг отсоса картерных газов в воздухоочиститель). В зимнее время утеплять подкапотное пространство двигателя во избежание образования ледяной пробки в патрубке отсоса картерных газов в воздухоочистителе
7. Изношены стержни клапанов и направляющих втулок для них; потеряла упругость резиновых уплотнительных колец, установленных в тарелках пружин7. Снять головку блока цилиндров
двигателя, разобрать клапанный механизм и заменить изношенные или поврежденные детали

Дымление двигателя после пуска, которое затем прекращается

Резиновые кольца, установленные
в тарелках пружин выпускных клапанов, не обеспечивают необходимое уплотнение
Сменить резиновые кольца

Искровой промежуток свечи систематически забрасывается маслом

1. Неисправна свеча1. Заменить свечу
2. Резиновые кольца, расположенные в тарелках пружин клапанов, не обеспечивают необходимого уплотнения2. Сменить резиновые кольца

 

3. Высокий расход (угар) масла3. Устранить высокий расход масла, как указано выше

Двигатель перегревается

1. Ослаблено натяжение ремня
привода вентилятора — водяного насоса
1. Отрегулировать нормальное натяжение ремня. Вытянувшийся или оборванный ремень заменить
2. Недостаточно количество жидкости в системе охлаждения2. Долить охлаждающую жидкость
и радиатор
3. Слишком поздно происходит зажигание3. Установить более раннее зажигание
4. Карбюратор приготовляет бедную горючую смесь4. Устранить причину обеднения горючей смеси
5. Образовалось большое количество накипи в системе охлаждения двигателя5. Промыть систему охлаждения двигателя

Двигатель продолжительное время не прогревается до рабочей температуры

Неисправен термостат системы охлажденияСнять отводящий водяной патрубок, вынуть термостат и проверить исправность его работы. Неисправный термостат заменить

Двигатель не развивает полной мощности

1. Образовался чрезмерный слой нагара на стенках камер сгорания, головках клапанов, днищах поршней вследствие использования горюче-смазочных материалов низкого сорта или в результате избыточного проникновения масла в камеру сгорания1. Снять головку блока цилиндров, удалить нагар с деталей. Одновременно притереть фаски головок клапанов к седлам. Установить причину и устранить избыточное проникновение масла в камеры сгорания (устранить причины большого угара масла)
2. Уменьшились зазоры между наконечниками стержней клапанов и нажимными болтами коромысел2. Проверить и отрегулировать зазоры в приводе клапанов
3. Понизилась компрессия в цилиндрах вследствие неплотной посадки клапанов в седлах3. Снять головку блока и притереть клапаны. Клапаны с обгоревшей рабочей фаской заменить новыми
4. Ослабла упругость клапанных пружин или они поломались4. Снять с двигателя и осмотреть клапанные пружины; проверить их упругость; заменить слабые или сломанные пружины
5. Не полностью открываются дроссельные заслонки карбюратора при нажатии на педаль подачи топлива до упора5. Отрегулировать и смазать привод управления дроссельными заслонками карбюратора
6. Начальный момент зажигания не соответствует октановому числу, применяемого для двигателя бензина6. Установить начальный момент зажигания в соответствии с октановым числом применяемого бензина
7. Нарушилась работа распределителя и свечей зажигания

 

7. Проверить и отрегулировать зазоры между контактами прерыватели и между электродами свечей. Загрязненные свечи очистить, а поврежденные заменить. Проверить на специальных стендах исправность работы центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания, исправность
свечей, бесперебойность искрообразования
8. Понизилась компрессия в цилиндрах двигателя вследствие поломки или снижения упругости поршневых колец8. Частично разобрать двигатель и замесить неисправные поршневые кольца
9. Нарушился нормальный состав
горючей смеси
9. Промыть жиклеры и топливные каналы карбюратора, проверить и установить правильный уровень бензина в поплавковой камере. При необходимости заменить неисправный карбюратор

Повышенный расход бензина

1.  Понизилась компрессия в цилиндрах двигателя из-за износа или пригорания поршневых колец, неплотного прилегании прокладки головки блока или неплотной посадки клапана

 

1. Частично разобрать двигатель,
проверить состояние, а при необходимости заменить поршневые кольца, притереть клапаны к седлам, отрегулировать зазоры в приводе клапанов, подтянуть болты крепления головки блока цилиндров или заменить поврежденную прокладку
2. Нарушилась герметичность соединений бензопроводов между баком и карбюратором2. Подтянуть ослабленные соединения. При необходимости заменить прокладки. Устранить течь бензина
3. Карбюратор приготовляет обогащенную горючую смесь вследствие частичного прикрытии воздушной заслонки3. Отрегулировать привод управления воздушной заслонкой карбюратора
4. Происходит позднее зажигание4. Установить нормальный угол опережения зажигания
5. Повысился уровень топлива в поплавковой камере5. Установить нормальный уровень
6. Засмолились воздушные жиклеры6. Вывернуть воздушные жиклеры,
как указано выше. Очистить жиклеры от засмолений и продуть

Детонационные стуки в двигателе

1. Применен низкооктановый бензин (октановое число ниже 76)1.  Установить соответствующее запаздывание зажигания или применять бензин соответствующего качества
2. Слишком раннее зажигание2. Установить соответствующее запаздывание зажигания
3. Образовался значительный слой нагара на поверхности камер сгорания, на днищах поршней и на головках клапанов3. Снять головку блока цилиндров, вынуть клапаны, удалять нагар и притереть клапаны к их седлам

Самовоспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателя после выключения зажигания

1. Применен для двигателя низкооктановый бензин1. Если невозможно обеспечить питание двигателя соответствующим бензином, несколько обогатить состав смеси холостого хода и установить насколько возможно раннее зажигание. Перед остановкой двигателя выключением зажигания дать поработать ему с минимальным числом оборотов на холостом ходу в течение 30 сек
2. Нарушена регулировка зазоров между наконечниками клапанов и регулировочными болтами коромысел2. Проверить и при необходимости
отрегулировать зазоры в приводе клапанов

Воздухоочиститель самопроизвольно переполняется маслом

1. Негерметично соединен маслопровод с передней или задней осью коромысел1. Заменить резиновые уплотнительные кольца маслопровода
2. Увеличился зазор между маслоотражателем и крышкой клапанов у отверстия для вентиляции картера (более 5 мм)2. Подогнуть маслоотражатель, установив зазор не более 5 мм

Неисправность помпы — признаки и причины (4 основных). Как определить по симптомам

Неисправности помпы проявляются в значительном люфте ее вала, нарушении герметичности уплотнения, износе (появлении коррозии или разломе) крыльчатки. Все перечисленные дефекты приводят к тому, что водяной насос автомобиля работает не должным образом, из-за чего в системе охлаждения двигателя не поддерживается необходимое давление, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости вплоть до ее закипания. Приходится покупать новую помпу и устанавливать ее вместо старой.

Содержание:

Неисправности помпы

Признаки неисправности помпы

Существует всего шесть основных признаков «умирающей» помпы, по которым можно судить о том, что насос частично (и даже полностью) вышел из строя и подлежит замене. Так, к таким симптомам относится:

  • Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.
  • Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.
  • Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.
  • Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.
  • Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.
  • Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!

При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков неисправности водяной помпы автомобиля необходимо выполнить дополнительную диагностику, как помпы, так и неисправностей системы охлаждения. Когда проявились первые признаки умирающей помпы ехать еще можно, но как долго, неизвестно, и лучше не испытывать судьбу. В одних случаях машина может протянуть 500…1000 километров, а в других не проедет и сотни. В любом случае с системой охлаждения шутки плохи, и нужно выполнять ее диагностику и ремонт вовремя и в полном объеме.

Зачастую помпу меняют вместе с парной (второй) заменой ремня ГРМ по регламенту автомобиля. При этом полезно заменить и антифриз на новый.

В зависимости от марки и качества водяной помпы системы охлаждения регламентом предписывается ее замена приблизительно через 60 тысяч километров пробега (зависит в каждом конкретном случае, и предписывается автопроизводителем, соответствующую информацию можно найти в мануале).

Причины неисправности помпы

Какие возможные причины неисправности помпы? Этот вопрос интересует не только начинающих, но и достаточно опытных автолюбителей. Далее приведены основные причины, от наиболее распространенных и часто встречающихся до «экзотических». Среди них:

  • Неисправный подшипник. Этот узел изнашивается по естественным причинам по мере его эксплуатации. Однако ускоренный износ возможен вследствие дополнительных негативных факторов. Таковым, например, является неправильная (более сильная) натяжка ремня, из-за чего на подшипник оказывается большее усилие. Другая причина значительного износа — попадание антифриза на трущиеся пары вследствие разгерметизации прокладки и подтеков охлаждающей жидкости.
  • Нарушение уплотнения. У помпы есть два уплотнения — сальник и резиновая манжета. И именно сальник (прокладка) чаще всего выходит из строя. Происходит это по двум причинам — естественный износ (дубление резины) и использование некачественного дешевого антифриза без соответствующих щадящих присадок, а то и вовсе воды. В долгосрочной перспективе эти жидкости «съедают» прокладку, она начинает подтекать, что приводит, во-первых, к снижению уровня охлаждающей жидкости в системе, а во-вторых, попаданию антифриза или воды в подшипник, вымывания из него смазки и описанным выше неприятностям.
  • Несоосность крепления. Это возможно по двум причинам — неправильная установка и заводской брак. Однако неправильная установка — явление достаточно редкое, поскольку на корпусе имеются уже готовые крепежные отверстия, мимо которых очень трудно промахнуться. Другая причина — неравномерное прилегание к блоку двигателя (вследствие грязных, ржавых или искривленных привалочных поверхностей). А вот, к сожалению, заводской брак, особенно у бюджетных помп, — явление не такое уж и редкое. Нарушение соосности приводит к тому, что шкив вращается с перекосом, что, в свою очередь, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня, а также износу подшипника. В самых критических случаях возможен обрыв ремня и возникновение столкновения клапанов и поршней. Иногда несоосность возникает в результате попадания машины в ДТП, в результате которого произошло смещение отдельных элементов кузова и/или двигателя.

Зачастую снижение производительности помпы, и соответственно, снижение давления в системе охлаждения наблюдается после применения герметика, используемого для устранения течи радиатора. Так, его состав смешивается с охлаждающей жидкостью и забивает соты (каналы) радиатора, а также налипает на крыльчатку помпы. Если такая ситуация случилась, то необходимо сливать антифриз, демонтировать помпу, после чего выполнять промывку системы охлаждения при помощи специальных или подручных средств.

Как определить неисправность помпы

Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.

Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:

  • Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
  • При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
  • Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.

Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.

Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.

Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).

Перед тем как демонтировать помпу для дальнейшей диагностики (проверки крыльчатки и подшипника) необходимо убедиться в том, что термостат системы охлаждения работает должным образом, а в самой системе отсутствует воздушная пробка. В противном случае необходимо устранить соответствующие неполадки.

Если же помпа демонтирована, то обязательно нужно осмотреть состояние крыльчатки. В частности, целостность лопастей, а также их форму.

Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные (именно незначительные !!!) подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.

Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.

Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.

Как шумит неисправная помпа

Многих автолюбителей интересует вопрос о том, ремонтировать ли старую помпу, либо же менять покупать и устанавливать новый насос. Конкретного ответа в данном случае быть не может, и он зависит от состояния помпы, ее износа, качества, торговой марки, цены. Однако, как показывает практика, ремонт возможен лишь при замене резиновой прокладки. В остальных случаях помпу лучше заменить на новую, особенно, если она используется уже давно. При замене помпы также меняется и антифриз.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Мерседес glk габариты – Mercedes-Benz GLK-klasse — расход топлива Мерседес Бенц ГЛК Класса, клиренс, габариты, комплектация, модельный ряд Mercedes-Benz GLK-klasse, отзывы владельцев, форум

  • 10.07.2018

Размеры кузова Mercedes-Benz GLK-Class — Таблицы размеров

I (X204) 200 2.0 MT (2013 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1574 мм
Колея задняя 1597 мм
Дорожный просвет 200 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Объем багажника максимальный 1550 л
Ширина 1840 мм
Длина 4536 мм
Высота 1669 мм
I (X204) 200 CDI 2.1d AT (2012 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1574 мм
Колея задняя 1597 мм
Дорожный просвет 200 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Объем багажника максимальный 1550 л
Ширина 1840 мм
Длина 4536 мм
Высота 1669 мм
I (X204) 200 CDI 2.1d MT (2012 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1574 мм
Колея задняя 1597 мм
Дорожный просвет 200 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Объем багажника максимальный 1550 л
Ширина 1840 мм
Длина 4536 мм
Высота 1669 мм
I (X204) 220 CDI 2.1d AT (2012 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1574 мм
Колея задняя 1597 мм
Дорожный просвет 200 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Объем багажника максимальный 1550 л
Ширина 1840 мм
Длина 4536 мм
Высота 1669 мм
I (X204) 220 CDI 2.1d AT 4WD (2012 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1574 мм
Колея задняя 1597 мм
Дорожный просвет 200 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Объем багажника максимальный 1550 л
Ширина 1840 мм
Длина 4536 мм
Высота 1669 мм
I (X204) 220 CDI 2.1d AT 4WD BlueTEC (2012 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1574 мм
Колея задняя 1597 мм
Дорожный просвет 200 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Объем багажника максимальный 1550 л
Ширина 1840 мм
Длина 4536 мм
Высота 1669 мм
I (X204) 220 CDI 2.1d AT 4WD BlueTEC (2012 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1574 мм
Колея задняя 1597 мм
Дорожный просвет 200 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Объем багажника максимальный 1550 л
Ширина 1840 мм
Длина 4536 мм
Высота 1669 мм
I (X204) 220 CDI 2.1d MT (2012 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1574 мм
Колея задняя 1597 мм
Дорожный просвет 200 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Объем багажника максимальный 1550 л
Ширина 1840 мм
Длина 4536 мм
Высота 1669 мм
I (X204) 250 2.0 AT (2013 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1574 мм
Колея задняя 1597 мм
Дорожный просвет 200 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Объем багажника максимальный 1550 л
Ширина 1840 мм
Длина 4536 мм
Высота 1669 мм
I (X204) 250 2.0 AT 4WD (2013 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1574 мм
Колея задняя 1597 мм
Дорожный просвет 200 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Объем багажника максимальный 1550 л
Ширина 1840 мм
Длина 4536 мм
Высота 1669 мм
I (X204) 300 3.5 AT 4WD (2012 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1574 мм
Колея задняя 1597 мм
Дорожный просвет 200 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Объем багажника максимальный 1550 л
Ширина 1840 мм
Длина 4536 мм
Высота 1669 мм
I (X204) 350 3.5 AT 4WD (2012 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1574 мм
Колея задняя 1597 мм
Дорожный просвет 200 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Объем багажника максимальный 1550 л
Ширина 1840 мм
Длина 4536 мм
Высота 1669 мм
I (X204) 350 CDI 3.0d AT 4WD (2012 — н.в.)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1574 мм
Колея задняя 1597 мм
Дорожный просвет 200 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Объем багажника максимальный 1550 л
Ширина 1840 мм
Длина 4536 мм
Высота 1669 мм
I (X204) 200 CDI 2.1d AT (2010 — 2012)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1567 мм
Колея задняя 1569 мм
Дорожный просвет 201 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Ширина 1840 мм
Длина 4528 мм
Высота 1689 мм
I (X204) 200 CDI 2.1d MT (2010 — 2012)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1567 мм
Колея задняя 1569 мм
Дорожный просвет 201 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Ширина 1840 мм
Длина 4528 мм
Высота 1689 мм
I (X204) 220 CDI 2.1d AT (2008 — 2012)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1567 мм
Колея задняя 1569 мм
Дорожный просвет 201 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Ширина 1840 мм
Длина 4528 мм
Высота 1689 мм
I (X204) 220 CDI 2.1d AT (2008 — 2012)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1567 мм
Колея задняя 1569 мм
Дорожный просвет 201 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Ширина 1840 мм
Длина 4528 мм
Высота 1689 мм
I (X204) 220 CDI 2.1d AT 4WD (2008 — 2012)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1567 мм
Колея задняя 1569 мм
Дорожный просвет 201 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Ширина 1840 мм
Длина 4528 мм
Высота 1689 мм
I (X204) 220 CDI 2.1d AT 4WD (2008 — 2012)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1567 мм
Колея задняя 1569 мм
Дорожный просвет 201 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Ширина 1840 мм
Длина 4528 мм
Высота 1689 мм
I (X204) 220 CDI 2.1d MT (2008 — 2012)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1567 мм
Колея задняя 1569 мм
Дорожный просвет 201 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Ширина 1840 мм
Длина 4528 мм
Высота 1689 мм
I (X204) 220 CDI 2.1d MT (2008 — 2012)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1567 мм
Колея задняя 1569 мм
Дорожный просвет 201 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Ширина 1840 мм
Длина 4528 мм
Высота 1689 мм
I (X204) 220 CDI 2.1d MT 4WD (2008 — 2012)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1567 мм
Колея задняя 1569 мм
Дорожный просвет 201 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Ширина 1840 мм
Длина 4528 мм
Высота 1689 мм
I (X204) 220 CDI 2.1d MT 4WD (2008 — 2012)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1567 мм
Колея задняя 1569 мм
Дорожный просвет 201 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Ширина 1840 мм
Длина 4528 мм
Высота 1689 мм
I (X204) 250 CDI 2.1d AT 4WD (2009 — 2012)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1567 мм
Колея задняя 1569 мм
Дорожный просвет 201 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Ширина 1840 мм
Длина 4528 мм
Высота 1689 мм
I (X204) 250 CDI 2.1d MT 4WD (2009 — 2012)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1567 мм
Колея задняя 1569 мм
Дорожный просвет 201 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Ширина 1840 мм
Длина 4528 мм
Высота 1689 мм
I (X204) 280 3.0 AT 4WD (2008 — 2009)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1567 мм
Колея задняя 1569 мм
Дорожный просвет 201 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Ширина 1840 мм
Длина 4528 мм
Высота 1689 мм
I (X204) 300 3.0 AT 4WD (2009 — 2012)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1567 мм
Колея задняя 1569 мм
Дорожный просвет 201 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Ширина 1840 мм
Длина 4528 мм
Высота 1689 мм
I (X204) 320 CDI 3.0d AT 4WD (2008 — 2012)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1567 мм
Колея задняя 1569 мм
Дорожный просвет 201 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Ширина 1840 мм
Длина 4528 мм
Высота 1689 мм
I (X204) 350 3.5 AT (2008 — 2012)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1567 мм
Колея задняя 1569 мм
Дорожный просвет 201 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Ширина 1840 мм
Длина 4528 мм
Высота 1689 мм
I (X204) 350 3.5 AT 4WD (2008 — 2012)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1567 мм
Колея задняя 1569 мм
Дорожный просвет 201 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Ширина 1840 мм
Длина 4528 мм
Высота 1689 мм
I (X204) 350 CDI 3.0d AT 4WD (2009 — 2012)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1567 мм
Колея задняя 1569 мм
Дорожный просвет 201 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Ширина 1840 мм
Длина 4528 мм
Высота 1689 мм
I (X204) 350 CDI 3.0d AT 4WD (2009 — 2012)
Количество дверей 5
Количество мест 5
Колесная база 2755 мм
Колея передняя 1567 мм
Колея задняя 1588 мм
Дорожный просвет 201 мм
Объем багажника минимальный 450 л
Ширина 1840 мм
Длина 4528 мм
Высота 1680 мм

Mercedes GLK 220 CDI 4Matic X204: фото, технические характеристики, клиренс Мерседес ГЛК 220 204 кузов

Фото Mercedes GLK220 CDI 4Matic X204

Фото Mercedes GLK220 CDI 4Matic X204

Технические характеристики

Размеры кузова (габариты)
Тип кузоваВнедорожник
Количество дверей5
Количество мест5
Длина автомобиля4528 мм
Ширина1840 мм
Высота1683 мм
Объем багажника, минимальный450 л
Подвеска, тормоза, шины
Колесная база2 755 мм
Дорожный просвет (клиренс)201 мм
Колея передняя1 567 мм
Колея задняя1 588 мм
Передняя подвескастойки макферсон, независимая
Задняя подвескамногорычажная, независимая
Передние тормозадисковые вентилируемые
Задние тормозадисковые вентилируемые
Размер шин (колес)235/60 R17
Двигатель и разгон
Тип двигателярядный
Рабочий объем, см³2 143 см3
Мощность170 л.с
Расположениеспереди, продольно
Расположение цилиндровL4
Клапанов на цилиндр4
Время разгона до 100 км/ч, сек8.8 с
Крутящий момент400 H*м при 3200-4800 об/мин
Максимальная скорость205 км/ч
Трансмиссия
Приводполный
Тип коробки передачавтомат. (7 ступ.)
Расход топлива и тип
Объем топливного бака66 л
Типдизельное топливо
Расход на 100 км в городе9.8 л
Расход на 100 км по трассе7.2 л

Популярные модели:

A-Class W168 A-Class W169 A-Class W176

B-Class W245 B-Class W246

C-Class W202 C-Class W203 C-Class W204 C-Class W205 C-Class C204

CL-Class C140 CL-Class C215 CL-Class C216

CLA-Class C117

CLC-Class C203

CLK-Class C208 CLK-Class C209

CLS-Class C219 CLS-Class C218

E-Class W124 E-Class W210 E-Class W211 E-Class W212 Волчок

G-Class W463

GL-Class X164 GL-Class X166

GLK-Class X204

ML-Class W163 ML-Class W164 ML-Class W166

R-Class W251

S-Class W140 S-Class W220 S-Class W221 S-Class W222 S-Class W116 S-Class W126 S-Class Coupe C217

SL-Class R129 SL-Class R230 SL-Class R231

SLK-Class R170 SLK-Class R171 SLK-Class R172

SLR-Class C199 SLS-Class C197

Sprinter W901 Sprinter W906

Vaneo W414

Maybach 57 Maybach 62

GLA-Class X156

Габариты Мерседеса glk 220

Кузовные размеры. Мерседес.

Замена лампочек подсветки поворотов Мерседес ГЛК Mercedes Benz GLK

Mercedes GLK 220 CDI

Вытащили парктроники из Mercedes GLK: Сволочи!!!

Тест-драйв: Mercedes-Benz GLK 220 CDI

Замена лампочки на Mercedes GLK — Почему долго?

Замена основного и дополнительного аккумулятора Mercedes-Benz W164 ML and GL — Class

Mercedes Benz GLK | Adjust windshield washer nozzles (W204.9)

Mercedes GLC 250 / бенз 211 л.с. — ТЕСТ ДРАЙВ Александра Михельсона

Mercedes-Benz GLK 320 CDI 4matic 2008. Driving scenes, off road and design.

Также смотрите:

  • Ширина Мерседес 123
  • Запчасти для Мерседес 203 кузов
  • Мерседес с 500 обновленная
  • Спойлер на Mercedes W212 рестайлинг
  • Подушка заднего моста Мерседес 123
  • Зао Mercedes Benz rus
  • Красивый матовый Мерседес
  • Мерседес с 2 педалями газа
  • Мерседес Бенц С240 W203
  • Mercedes 612d отзывы
  • Масло для турбодизельных двигателей Мерседес
  • Загорелся на Мерседесе edc
  • Мерседес с 63s amg тюнинг
  • Ролик Мерседес 2011
  • Все про Мерседес W124
Главная » Клипы » Габариты Мерседеса glk 220

Габариты Мерседес Бенц glk

Замена лампочек подсветки поворотов Мерседес ГЛК Mercedes Benz GLK

Стоит ли покупать Mercedes GLK: отзыв владельца

Mercedes Benz GLS 350d (дизель) обзор, тест-драйв #СТОК 20

Замена лампочки на Mercedes GLK — Почему долго?

Mercedes Benz GLK | Adjust windshield washer nozzles (W204.9)

Кузовные размеры. Мерседес.

Тест-драйв Mercedes-Benz GLK

Тест-драйв: Mercedes-Benz GLK 220 CDI

Белый Мерседес GLS 400 AMG, цена, 2017, 80000$ #GLS

Storage and Accessory Power — Mercedes-Benz USA GLK-Class

Также смотрите:

  • Мерседес Бенц атего описание
  • Мерседес спринтер классик грузовой грузоподъемность
  • 2008 Mercedes с class 280
  • Мерседес Бенц ml350 4 matic 2008
  • Сервис карат Мерседес
  • Мерседес W220 универсал
  • Electric toys Mercedes g55 видео
  • Расход топлива Мерседес e350
  • Фонари Mercedes Benz e 200
  • Показать все модели Мерседеса
  • Директор компании Mercedes
  • Фары для Мерседес 190 W201
  • Мерседес E200 1999
  • Мерседес 128 купе
  • Мерседес невеста эдмона дантеса
Главная » Лучшее » Габариты Мерседес Бенц glk

Габариты Мерседес глк 2015

2015 Mercedes-Benz GLK Class (GLK 350) Start Up and Review 3.5 L V6

Mercedes GLK 220 CDI

mercedes glk 2014

Mercedes Benz GLK | Adjust windshield washer nozzles (W204.9)

Curt Hitch Cargo Carrier Review — 2012 Mercedes-Benz GLK-Class

Mercedes Benz GLS 350d (дизель) обзор, тест-драйв #СТОК 20

Тест-драйв Mercedes GL X166 2012

How To Replace Battery On 2010 — 2015 Mercedes-Benz G-class GLK-350, GL-350, GL-450, GL-550

mercedes glk 350 cdi

Storage and Accessory Power — Mercedes-Benz USA GLK-Class

Также смотрите:

  • Проводка замка зажигания Мерседес 124
  • Мерседес с класса двигатель 3 2 расход топлива
  • Can схема Мерседес 2536
  • Мерседес новая маркировка
  • Mercedes W221 лонг
  • Мерседес спринтер 2014 519 4х4
  • Колпаки на колеса r15 Мерседес оригинал
  • C1332 ошибка Мерседес
  • Микроавтобус Мерседес спринтер 519 CDI
  • Мерседес 124 дизель не глохнет при выключении зажигания
  • Отзывы Мерседес gl350 CDI
  • Лампочка приборной панели Мерседес 814
  • Гильза на двигатель Мерседес
  • Mercedes 6×6 тягач
  • Признание в любви Мерседес
Главная » Новости » Габариты Мерседес глк 2015

Габариты Мерседес глк 300

Замена решетки радиатора Mercedes-Benz GLC300.Replacement grille Mercedes-Benz GLK 300.

Замена лампочек подсветки поворотов Мерседес ГЛК Mercedes Benz GLK

Детский электромобиль Mercedes Benz GLK 300

Замена лампочки на Mercedes GLK — Почему долго?

Mersedes GL 300 2016

Вытащили парктроники из Mercedes GLK: Сволочи!!!

Купить детский электромобиль Мерседес GLK 300 на pushishki.ru

Детский электромобиль Mercedes Benz GLK 300 скорость 9 км ч selavi.com.ua

Mercedes Benz GLK | Adjust windshield washer nozzles (W204.9)

Mercedes Benz CLS | Remove/install front bumper

Также смотрите:

  • Проводка замка зажигания Мерседес 124
  • Мерседес с класса двигатель 3 2 расход топлива
  • Can схема Мерседес 2536
  • Мерседес новая маркировка
  • Mercedes W221 лонг
  • Мерседес спринтер 2014 519 4х4
  • Колпаки на колеса r15 Мерседес оригинал
  • C1332 ошибка Мерседес
  • Микроавтобус Мерседес спринтер 519 CDI
  • Мерседес 124 дизель не глохнет при выключении зажигания
  • Отзывы Мерседес gl350 CDI
  • Лампочка приборной панели Мерседес 814
  • Гильза на двигатель Мерседес
  • Mercedes 6×6 тягач
  • Признание в любви Мерседес
Главная » Новости » Габариты Мерседес глк 300

Мерседес GLС (ГЛК) 2016-2017 цена, фото, характеристики Mercedes-Benz GLС

Одна из самых известных марок германии и всего мира совсем недавно представила новенький кроссовер. Модель из класса премиум GLC Mercedes 2016 дополнила сегмент SUV. Известный на весь мир автохолдинг решил сменить имя GLK на GLC с целью представления новых правил именования всех моделей. Многие сходятся во мнении, что предшествующая модель GLK провалилась и эта новинка будет попыткой реабилитации бренда.

Новый Mersedes GLC 2016-2017 года

Официально новинку GLC презентовали 17 июня этого года в городе Штутгарт. И судя по всему, модель включает разные интересные навороты, которые придутся по вкусу фанатам немецкого качества. Именно свое новое детище бренд считает дорогой в будущее.

Внешний дизайн Мерседес GLC 2016

Можно сказать, что модель из нового ряда GLC существенно изменилась в сравнении со своей предшественницей. Ели вы помните то предыдущие формы авто были немного угловатые, однако эта красотка обладает плавными линиями на кузове, и общий вид представляется ультра стильным и в то же время рациональным.

Мерседес ГЛК в новом кузове, вид спереди и сзади

Дизайнеры даже добавили некий облик спорт кара. Выразительные колесные дуги, конечно, не предназначены для хорошей проходимости, ведь это паркетник, однако такое рельефное исполнение свидетельствует о характере авто.
Радиаторная решетка и фары смотрятся более выразительно, но ни в коем случае не резко, к тому же все выполнено в фирменном стиле известной марки.

Вид сбоку новинки Мерседес 2016-2017 года

Внутренний интерьер Mercedes Benz GLC 2016-2017

Если заглянуть внутрь новенькой модели, можно заметить существенные изменения. Наверное, самым ярким изменившимся предметом интерьера будет рулевое колесо. Теперь оно выполнено в виде трехспицевого многофункционально девайса. Помимо этого заметно отсутствие стандартного рычага переключения на коробке передач.

Панель приборов нового ГЛК 2016 года

На верхней части центральной консоли можно заметить скрин продвинутой системы Comand, работающей в онлайн режиме. Диагональ дисплея не много немало 8, 4 дюйма. Разумеется, для удобного управления командами, в нижней части центральной панели расположилась сенсорная панель управления. Вся видеоаппаратура только высшего качества и позволяет выводить на экран круговой обзор.

Салон нового ГЛК 2016, задний ряд сидений

Эта умная машина с помощью встроенной навигационной программы проинформирует вас даже об ограничениях скорости. Очевидно, что все имеющееся активные и, так сказать, пассивные навороты включены в новенькую модель от Mercedes. Для удобства использования весь комплекс можно подстроить под дорожные условия и погоду.

Если присмотреться, то данная модель очень схожа с новикой Mercedes-Benz GLE Coupe 2016, которая в этом году вышла в серийное производство.

Габаритные размеры Mercedes GLC 2016

Если сравнивать нашу модель с предыдущей GLK, то можно заметить очевидное увеличение всех параметров:

  • в длину 4656 миллиметров;
  • в ширину авто 1890 миллиметров;
  • а высота составляет 1639 миллиметров;
  • колесная база равна 2873 миллиметров;
  • вместительность багажного отделения составляет 580 литров, однако если вам понадобится еще больше места, то вы с легкостью можете откинуть задние кресла и получить 1600 литров пространства.

Багажник Mersedes GLC 2016 года стал просторнее,

Единственным уменьшением сравнительно с предыдущей моделью является дорожный просвет, теперь он составляет 181 миллиметр. Однако производители все продумали, и исправить этот недостаток можно купив дополнительную пневмоподвеску. Она дает возможность отрегулировать клиренс: включая режим внедорожника, она поднимается до 277 миллиметров, а если перейти на режим спорт подвеска немного приспустится.

Комплектации Мерседес ГЛК

Тех поклонников знаменитого немецкого качества которые не пожалеют денег и закажут дополнительные опции ждут приятные сюрпризы. В вашей воле приобрести пакет внедорожный Off-Road Engineering или пакет AMG (спортивный). Так же можно подключить дополнительные функции, например автопарковки или круиз контроль. К вашим услугам авто распознание пешеходов, авто торможение и еще множество полезных дополнений которые обеспечат вам комфортное и безопасное передвижение.

Центральная консоль

Технические характеристики Мерседес GLC 2016-2017

Кузов новенького кроссовера стал значительно легче, мастера инженеры смогли добиться веса на 80 килограмм меньше. Этому значительно поспособствовало использование алюминия и высокопрочной стали.
Новенький Mercedes будет доступен покупателям с четырьмя вариантами двигателей:
Модификации Мерседес ГЛК 2016 дизель:

  1. Основным будет дизельный двигатель 220Д 4Матик. Он выдает мощность 170 л/с и разгоняется с места всего за 8,3 секунды, с расходом 5-5,5 л. дизельного топлива.
  2. Или 250Д 4Матик 204 л/с и разгоняется с места всего за 7,6 секунды, с расходом дизельного топлива 5-5,5 л.

Модификации Мерседес ГЛС 2016 бензин:

  1. GLC 220 бензиновый двигатель обладает отдачей в 211 л/с. Данный вариант даст вам возможность ускориться до ста километров всего за 7,3 секунды, с расходом бензинового топлива 6,6-7,2 л.
    Все вышеперечисленные двигатели оборудованы полным приводом.
  2. Четвертый вариант движка выполнен в гибридном виде GLC 350E. В нем инженеры соединили 116 сил (электродвигатель) и 211 сил (бензиновый).
    Если передвигаться только с помощью электрического двигателя, то ваше авто проедет путь в тридцать четыре километра со скоростью максимум 140 километров/час. В обычном режиме, возможно разогнать автомобиль до 235 километров/час, а время разгона до ста километров всего 5,9 секунд.

трансмиссия обновленного Mersedes ГЛК 2016-2017

Производители сообщили, что немного позднее выбор двигателей станет еще шире. Скорее всего, как дополнительный вариант можно будет установить трехлитровый турбиновый движок с 330 л/с. Такой движок впервые можно было увидеть на Е-классе 2014 года.
Помимо всего вышеперечисленного, новинка от всемирно известного бренда получит совершенно новый четырехлитровый мотор от AMG.

Цена Мерседес ГЛК 2016-2017

По заявлениям официальных представителей автоконцерна, новинка от Мерседес будет презентована осенью 2015 года, после которой автомобиль мгновенно появится в официальных салонах компании в Европе.

Цена нового Mercedes GLC 250 бензин в Европе стартанет от 44,506 т.евро. Стоимость дизеля Mercedes GLC 220Д будет 44,863 т.евро, а Mercedes GLC 250Д 46,410 т.евро.

Поклонники в России смогут приобрести GLC с февраля 2016 года. Уже объявлены цены, итак:

Комплектация    Двигатель                      Коробка          Привод         Цена

250 4MATIC       бензин 2.0 (211 л.с.)       9 ст.автомат    полный         2 590 000
300 4MATIC       бензин 2.0 (245 л.с.)       9 ст.автомат    полный         2 990 000
220d 4MATIC     дизель 2.1 (170 л.с.)        9 ст.автомат   полный          2 920 000
250d 4MATIC     дизель 2.1 (204 л.с.)        9 ст.автомат   полный          2 990 000

Видео Мерседес GLC 2016-2017 года:

Фото Мерседес GLC 2016-2017 года:

Другие записи по теме:

Противостояние бмв и мерседес – Рекламные войны автопроизводителей | Блогер RitaM на сайте SPLETNIK.RU 2 июля 2016

  • 09.07.2018

Война брендов

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Реклама Burger King в Москве пополнила коллекцию примеров, демонстрирующих, как креативно можно подмочить репутацию бренда-соперника.

Некоторые бренды просто не могут сосуществовать мирно, регулярно выстраивая свои рекламные кампании на прямом сравнении с конкурентами. В отличие от России, где сравнение рекламируемого товара с брендами других производителей считается недобросовестной рекламой и наказывается штрафом, прямые выпады в рекламе против конкурентов в других странах очень даже приветствуются, а иногда приобретают столь затяжной характер, что превращаются в многолетнюю войну. Как например у BMW и Audi, Apple и Microsoft, Coca Cola и Pepsi.

AdMe.ru представляет примеры тонкой и остроумной конкуренции в рекламе, демонстрирующей, как креативно подмочить репутацию бренда-соперника.

Война брендов

Противостояние фанатов продукции Apple и ее противников закончится, кажется, только если компания Apple перестанет существовать плюс еще лет 10. В ноябре прошлого года публичный наезд на компанию состоялся в Корее и был оплачен неким Матиасом. На постере, размещенном в остановочном павильоне, изображены силуэты кофейных стаканов и их цена, разница в которой определяется названием.

Burger King vs McDonald’s

Война брендов

Война гамбургеров: хороший пример, который показывает вечное соревнование между Burger King и МакДоналдс.

Samsung vs LG

Война брендов

Samsung: «Будь готов к новому Galaxy». LG: «Optimus G уже здесь для вас»

15 марта 2013 года Samsung представила один из самых ожидаемых смартфонов этого года. В преддверии презентации компания разместила на Тайм Сквер рекламный щит с анонсом события. Южнокорейская компания-конкурент LG, наружная реклама которой вот уже 20 лет размещается аккурат над щитами Samsung, не смогла не воспользоваться ажиотажем вокруг нового смартфона Galaxy S4, чтобы прорекламировать свой смартфон Optimus G. LG обновила свою рекламу, скопировав стилистику конкурентов и предложив купить их смартфон уже сейчас.

Axe vs Old Spice

Канадская реклама Axe высмеяла популярную фразу из рекламы Old Spice с Исайей Мустафой. После успешнейшей кампании Old Spice с Исайей Мустафой, молодой и дерзкий бренд Axe осмелился на открытую конфронтацию. В Канаде появился рекламный щит с язвительным намеком в сторону соперника.

Для мужчин, которые предпочитают быть с женщиной, а не на коне.

BMW vs Audi

Среди автопроизводителей регулярно проходят нешуточные военные баталии, инициатором которых чаще других выступает Audi: то посягнет на Ferrari , то посмеется над Lexus , то спокойной ночи Mercedes пожелает. Но больше всех достается BMW, который всегда принимает вызов соперника, не оставляя ни один выпад не отвеченным.

Рекламная война автогигантов продолжается уже более пяти лет. Все началось с принта BMW: автогигант «мило» поздравлял Audi с победой в конкурсе «Машина года-2006» в Южной Африке, подписавшись «Победитель конкурса «Машина мира-2006».

Война брендов

Audi скрывать обиды не стала, выступив с ответным постером: «Поздравляем BMW c победой в конкурсе „Машина мира“-2006. От шестикратного победителя гонок Consecutive Le Mans 24 Hour (2000–2006)».

Памятник BMW и Mercedes: Вечное противостояние легендарных конкурентов

Где-то в глубине улочек одного из европейских городов затерялся вот такой интересный памятник, символизирующий многолетнюю конкуренцию BMW и Mercedes – легендарных компаний-автопроизводителей.

До 1936 года компания Mercedes-Benz была бесспорным лидером на рынке автомобилей. Но после того, как с конвейеров BMW сошла модель 326 – автомобиль с инновационным по тем временам дизайном, роскошным салоном и невероятными техническим возможностями – всё изменилось. Объёмы продаж BMW резко пошли вверх, и началась настоящая «битва гигантов».

Затишье в войне брендов наступило только в годы Второй мировой, а после окончания войны возобновилось с новой силой. Как только одна из компаний выпускала новый автомобиль, новинка появлялась и у конкурентов. Сначала BMW и Mercedes состязались в технических возможностях своих автомобилей, а чуть позже началась «война дизайнеров», на долгие годы задавшая направление противостоянию.

И всё же компании всегда оставались верны себе: Mercedes следовал классическим традициям, а BMW стремился к эпатажу, время от времени совершая большие и малые революции на рынке. Возможно, именно поэтому у многих сложилось мнение, что автомобили Mercedes созданы для умудрённых опытом водителя и для пассажиров, которые ценят комфорт, а BMW – это машины для молодых водителей, которые стремятся получить максимальный драйв от езды. Но у обоих брендов поклонников более, чем достаточно.

Если вам понравилось, пожалуйста, не забудьте поделиться с друзьями!

Рекламные войны автомобильных брендов (14 фото+7 видео)

Многие вкурсе идущей рекламной войны между BMW и Audi, но мало кто помнит с чего все началось ) попробуем это исправить.


Рекламная война была объявлена именно BMW еще в 2003г. Первый выпад был сделан компании Mercedes: голодный гепард BMW Х5 охотится за зеброй Mercedes ML.

Далее было следующее:


«Мерседес тоже может доставлять удовольствие»

Затем настала череда других «Акула» нападает на ягуара:


Чопорные англичане, балансирующие на грани выживания, решили оставить укол без внимания.

Новой жертвой рекламной атаки стал давний конкурент — Audi:
Все началось с принта BMW: автогигант «мило» поздравлял Audi с победой в конкурсе «Машина года»-2006 в Южной Африке, подписавшись «Победитель конкурса «Машина мира»-2006.

Такую дерзость Audi не могли оставить без ответа:


Audi скрывать обиды не стала, выступив с ответным постером: «Поздравляем BMW c победой в конкурсе «Машина мира»-2006. От шестикратного победителя гонок Consecutive Le Mans 24 Hour (2000—2006).»

Возможно все этим бы и ограничилось, но в эту войну решили вмешаться и другие производители, Subaru:


Третий в этой истории оказался не лишним. Subaru заявило, что BMW и Audi — молодцы, выигрывают конкурсы красоты, а вот «Субару», тем временем, стала лучшей в International Engine 2006 (Лучший двигатель).

Но самым солидный ответ был дан все теми же англичанами:


Переводить и комментировать плакат Bentley, молча поставивший жирную точку в этом забавном споре, полагаю, не требуется.

С тех пор война немного поутихла, пока в 2007 году Audi представила российскому рынку современное нововведение — русифицированный GPS-навигатор:

В ответ, вся рекламная армия BMW не без основания заявила: «Пока другие переводили навигацию, мы сделали лучший в мире двигатель».

Audi ответили рекламой своей фирменной системы полного привода quattro:


«Вот что происходит, когда у Вас нет quattro»
У BMW вскоре появилась возможность ответить: «Вот что происходит, когда у Вас есть quattro»

В 2009 году рекламы стали еще более дерзкими и неполикорректными – к радости поклонников. Очередной виток конфронтации ознаменовался в США выпуском рекламного щита Audi с вызывающим слоганом «Твой ход, BMW!»:

Конечно же, рекламщики из BMW не смогли остаться без ответа. Обратившись за помощью к местному рекламному агентству Juggernaut Advertising, BMW делает тот самый «Ход конем», разместив свой биллборд BMW M3 со слоганом «Checkmate» (Шах и мат) прямо напротив щита Audi на противоположной стороне улицы.

Можно было только догадываться, что на это сможет придумать Audi, но то, что ответ последует никто и не сомневался. Хотя баварские производители уже давно перешли на личности, представить, что контратака соперника будет настолько «дерзкой», вряд ли кто-то мог вообразить. Причем, адресована она скорее в адрес маркетологов, нежели потребителей.


На сей раз на билборде Audi изобразили свою гордость – R8, а рядом приписочку ‘Time to check your luxury badge. It may have expired.’ (Время проверить твою ‘люксовость’. Возможно, ее уже нет).
Следует признать, что R8 – это смелое и дерзкое решение, с которым M3 бороться будет нелегко.Впрочем, будем ждать ответа BMW.

На видео фронте тоже все весело.
Сначала BMW представил креативное видео, не постеснявшись открыто продемонстрировать логотип конкурента.
В Audi не прыгнешь, как в BMW!


Обычному потребителю может показаться, что враждующие бренды готовы разодрать друг другу глотки, однако на деле эта конфронтация лишена всяческой злобы. Напротив, присутствует легкость, задор и тонкий юмор. В итоге победная борьба за внимание покупателя рождает креативы, по уровню воздействия намного более сильные, нежели обычная реклама. Здесь нет проигравших — свою долю славы и внимания отхватит каждый. «Товарищеская партия в рекламные шахматы», думаю, это можно назвать и так.

Источник: darkway.org

Рекламные войны между брендами (31 фото)

Как вы знаете, некоторые бренды в погоне за потенциальными покупателями устраивают между собой настоящие рекламные войны, используя все возможные средства – в ход идут даже прямые выпады против конкурирующей компании (прямое сравнение с конкурирующими брендами, что, кстати, в России, в отличие от других стран, наказывается штрафом). Иногда брендовые противостояния длятся многие годы, превращаясь в настоящие затяжные войны. О некоторых из них мы сегодня и расскажем:

Axe против Old Spice

Молодой и дерзкий бренд решил высмеять канадскую рекламу Old Spice с Исайей Мустафой, актёром и бывшим спортсменом,
Рекламные войны между брендами (31 фото)
разместив рекламный билборд с язвительной надписью в адрес конкурента:
Рекламные войны между брендами (31 фото)
«Для мужчин, которые больше предпочитают быть с женщиной, чем на коне»

LG против Samsung

Весной этого года на Таймс-сквер появился рекламный баннер компании Samsung, анонсирующий новый смартфон Galaxy S4. Конкурирующая с ней корейская компания LG, чья наружная реклама уже в течение 20-ти лет размещается непосредственно над баннерами Самсунга, не могла пропустить столь удобный момент и на фоне ажиотажа вокруг нового смартфона не прорекламировать свою новинку. Обновив свою рекламу в стиле баннера конкурентов, LG предложила купить свой новый смартфон уже сейчас.

Рекламные войны между брендами (31 фото)
Реклама Samsung: «Будьте готовы к новому Galaxy!», реклама LG: «LG Optimus G здесь для вас уже сейчас!»

BMW против Audi

Ауди является одной из самых задиристых компаний среди автопроизводителей на военно-рекламном поприще: то Ferrari заденет, то высмеет Lexus, то компании Mercedes пожелает спокойной ночи. Однако больше всего достаётся BMW, которая никогда не оставляет вызов конкурента без внимания.

Рекламные войны между брендами (31 фото)
Их рекламная баталия началась с рекламы BMW, которая в своём принте «искренне» поздравила Audi с победой в конкурсе «Автомобиль года-2006» в Южной Африке, «ненавязчиво» подписавшись «От победителя конкурса «Лучший автомобиль в мире-2006».

Рекламные войны между брендами (31 фото)
Audi обратилась к сопернику в ответном постере: «Поздравляем BMW с победой в конкурсе «Лучший автомобиль в мире-2006», чуть ниже «скромно» подписавшись: «От шестикратного победителя гонок «Le Mans 24 Hour» (2000-2006).

Рекламные войны между брендами (31 фото)
К словесной рекламной баталии двух автогигантов присоединилась Subaru, выпустив постер с надписью: «Audi и BMW – молодцы, что побеждают в «конкурсах красоты». От победителя международного конкурса «Двигатель года-2006».

Рекламные войны между брендами (31 фото)
В 2009-ом году в Южной Калифорнии, на проспекте Санта Моника, появился рекламный щит компании Audi с рекламой нового автомобиля A4 с призывом: «Твой ход, BMW!»

Рекламные войны между брендами (31 фото)
Рекламные войны между брендами (31 фото)
Чуть позже на противоположной стороне улицы, прямо напротив билборда, был установлен рекламный щит BMW M3 – «Шах и мат».

Рекламные войны между брендами (31 фото)
В России компания Audi прошлась по неудачной адаптации международного слогана «Freude ist BMW» («Joy Is BMW») – «Восторг играет по-крупному», «Восторг создаёт рекордсменов», «Восторг готов к будущему» – неоднократно становившейся предметом сарказма и осуждения рекламистов и поклонников марки, и выпустила баннеры со словами «Меняем ваш восторг на Audi».

Противостояние компаний FedEx, DHL и UPS

Компании международных перевозок периодически подкалывают друг друга: то DHL «упакует» груз FedEx в контейнер со своим логотипом, то наоборот.
Рекламные войны между брендами (31 фото)
Рекламные войны между брендами (31 фото)

Pepsi против Coca-Cola

В этом противостоянии нападает преимущественно Pepsi, а Coca-Cola, в основном, проводит незаметный рестайлинг своего логотипа и наблюдает за активностью конкурента.
Рекламные войны между брендами (31 фото)
Рекламные войны между брендами (31 фото)
Рекламные войны между брендами (31 фото)
Впрочем, в этой битве титанов участвуют и сами потребители, разделившиеся на два лагеря и направляющие свои любимые бренды в нужной им траектории. Например, сотни тысяч американцев подали в суд на компанию Coca-Cola с требованием вернуть старый рецепт.

Nissan против Audi и Porsche

Провокационная наружная рекламная кампания «How to beat the Germans» («Как победить немцев») была запущена в Лондоне компанией Nissan. По городу разъезжает белый автомобиль Audi TT-S, на который нанесена надпись «Дороже, медлительнее и не такой мощный, как Nissan 370Z».
Рекламные войны между брендами (31 фото)

Рекламные войны между брендами (31 фото)
На другом автомобиле – Porsche Cayman – также разъезжающем по городу, другая надпись: «Мечтаю быть таким же быстрым, как Nissan 370Z».

Samsung против Apple

Чтобы прорекламировать свой смартфон Galaxy S, Samsung использовала проблемы iPhone 4. Компания стала бесплатно рассылать свой новый смартфон самым популярным в Англии Интернет-блоггерам, которые в Твиттере жаловались на свои iPhone. А на рекламных постерах в слове «Hello» вместо букв «L» был использован значок качества сигнала связи.
Рекламные войны между брендами (31 фото)

BMW «наехал» на Jaguar
Рекламные войны между брендами (31 фото)

BMW против Mercedes

В 2003-ем году компания BMW покорила международный фестиваль рекламы «Каннские Львы» принтом, на котором изображён BMW X5, гонящийся за Mercedes ML.
Рекламные войны между брендами (31 фото)

Рекламные войны между брендами (31 фото)
«Mercedes тоже может доставлять удовольствие от вождения»

Bentley против всех
Рекламные войны между брендами (31 фото)
А так Bentley решила выразить своё превосходство среди всей этой «детской» автомобильной перепалки.

В Российской Федерации, к сожалению, упоминание бренда конкурента в рекламе запрещено на законодательном уровне. Более того, даже намёк на чужой бренд может быть наказан штрафом за нарушение закона о рекламе. Впрочем, некоторые компании это не останавливает: жалобы конкурентов, судебные разбирательства, которые неизменно освещаются средствами массовой информации, служат дополнительной вирусной рекламой, а суммы штрафов, как правило, изначально закладываются в бюджет подобных рекламных кампаний.

Рекламные войны между брендами (31 фото)
Так, например, в начале года в Москве была размещена реклама газеты «Ведомости» со следующей надписью: «Коммерсанты ничего не решают, пока не прочтут «Ведомости».

В 2009-ом году в ФАС поступила жалоба от компании «Вимм-Билль-Данн», владельца торговой марки «Чудо», на компанию «Danone» за то, что последняя разместила в торговых точках города Казань (на ценниках возле своей продукции) слоган «Не надейтесь на чудо – пейте Danone!»

Рекламные войны между брендами (31 фото)
Рекламные войны между брендами (31 фото)
Весной 2004-го года в Москве появились рекламные плакаты компании «Сибирский берег», производителя снеков «Кириешки», которые гласили: «Настоящие сухарики корочками не назовут».

«Эльдорадо» против «Техносилы»

Рекламные войны между брендами (31 фото)
Российской сети магазинов «Эльдорадо» даже не потребовалось намекать на конкурента – компании удалось сыграть на креативе и месторасположении своего рекламного щита рядом с билбордом торговой марки «Техносила».

Газета «Московский комсомолец» против газеты «Комсомольская правда»

Рекламные войны между брендами (31 фото)
Рекламные войны между брендами (31 фото)
Рекламная «перебранка» между двумя изданиями была замечена в 2007-ом году.

«Билайн» против «МТС»

Рекламные войны между брендами (31 фото)

Carl’s Jr. против McDonald’s

Рекламные войны между брендами (31 фото)
Сеть ресторанов быстрого питания «Карлс Джуниор» в Санкт-Петербурге запустила рекламную кампанию, в которой не могла не подколоть McDonald’s.

Burger King против McDonald’s

Рекламные войны между брендами (31 фото)
Вечное противостояние между двумя конкурентами.

Mercedes-Benz и BMW: Соперничество длиною 100 лет

Конкуренция компаний: БМВ против Мерседес.

 

В отношении Немецких автопроизводителей всю историю автопромышленности всегда прослеживается консерватизм. Это характерная особенность взаимоотношений друг с другом отмечается не только среди автомобилестроителей, но наблюдается среди всех компаний в Германии. Также поддерживает консерватизм и Ангела Меркель. Именно поэтому Германия особенное место на земле, где развитие бизнеса идет своим особенным и уникальным путем. По сути, эта страна рай для автомобильных компаний. 

 

С одной стороны консерватизм это хорошо. Но есть и минусы. Например, как полагают многие, в Германии фактически не существует Немецкого юмора. Именно поэтому нет такого понятия «немецкая шутка». Это прямо говорит о том, что Немцы живут, строго соблюдая общественные устои и традиционные ценности. Возможно, именно поэтому за долгие годы во многих сферах жизни Германии стало не принято говорить с иронией или юмором.

 

Но, тем не менее, конечно юмор в Германии есть. Особенно если внимательно следить за Немецкой автомобильной промышленностью на протяжении многих лет. Именно в автопромышленности Германии вы найдете огромное количество сатиры и иронии. Особенно когда речь заходит о конкуренции друг другом автомобильных компаний Германии. 

Особенно острый юмор стал ощущаться начиная с 2005 года, когда компания БМВ уже была известна во всем мире как производитель потрясающих заднеприводных машин оснащенных удивительными безнаддувными двигателями, которые могли отправить вас в стратосферу. Почувствовав свое превосходство, компания БМВ начала агрессивную атаку на своих конкурентов: Ауди и Мерседес-Бенц.

 

Самое удивительное, что началась эта борьба с юмора, с которым в Германии, как мы уже отметили не все хорошо. Например, БМВ начали создавать серию рекламных роликов, которые высмеивали переднеприводные автомобили Ауди. Это было сделано с помощью животных: кролика, лягушки и лошади.

 

Смысл роликов был в том, чтобы дать понять людям, что переднеприводные технологии не могут сравниться с задним приводом. По их мнению, это всё равно, что лошади и другим животным ходить на передних ногах, когда как природа наградила их задними опорными ногами, так как это более естественно и более соответствует законам физики. Все рекламные ролики обязательно заканчивались фразой «Вот почему у нас нет автомобилей с передним приводом«. 

 

Далее компания БМВ решила также с юмором подколоть компанию Мерседес, заявив, что их турбированные двигатели AMG никогда не смогут повторить потрясающий звук безнаддувных двигателей М-серии. 

 

Самое смешное, что в настоящий момент все, что ранее высмеивала компания БМВ есть во многих нынешних моделях бренда. Например, уже несколько моделей БМВ сейчас оснащаются передним приводом. И все имеют под капотом турбированные моторы. В том числе легендарные двигатели М-серии. 

 

На самом деле соперничество Мерседес и БМВ началось, конечно, не в 2005 году, а задолго до этого. Несмотря на то, что компания БМВ пришла на рынок значительно позже Мерседеса, их противостояние начало отмечаться с самого начала. И это с учетом того, что в первые десятилетия (30 лет) развития автопромышленности компания Мерседес развивалась фактически без конкурентов.

Но БМВ, позже появившись на рынке, смогла с самого начала навязать компании Мерседес борьбу и постоянную конкуренцию. Так что можно с уверенностью сказать, что эти две компании конкурируют уже друг с другом 100 лет. Естественно, что за это время они перепробовали все возможные способы отнять у друг друга доля рынка. 

 

Так что появление в 2005 году агрессивных рекламных роликов, высмеивающих конкурентов, не удивительно. Больше поразило не сам факт выхода роликов против конкурентов, а в какой манере это было подано. Ведь никто не ждал от Немцев, какого интересного и оригинального рекламного решения. Особенно если говорить о юморе. 

 

Но то, что началось в 2005 году с подачи БМВ, не закончилось. Компания Мерседес решила не молчать, а ответить своему конкуренту. С этого момента БМВ и Мерседес время от времени стали выпускать видео ролики, в которых всегда присутствует ирония и оригинальный юмор, фактически высмеивающий конкурента. 

 

Один из последних интересных иронических роликов был выпущен компанией Мерседес, которая на своей официальной странице разместила видео, иронично намекающее публике о том, что Мерседес-Бенц появился на рынке на много раньше БМВ.

 

Этот ролик представляет собой поздравление БМВ со 100-летним юбилеем. В рекламе Мерседес тонко намекает, что независимо от борьбы, компания БМВ все-таки всегда вторая. 

Поздравив со столетием компанию БМВ, концерн Мерседес намекнул, что благодарны за сто летнюю конкуренцию на рынке,не забыв упомянуть что первые 30 лет им было скучно на рынке без Баварской марки.

 

Также недавно концерн Daimler предложил всем сотрудникам БМВ бесплатный вход в музей Мерседес-Бенц, который находится в Штутгарте. В том числе предложение включало бесплатную парковку напротив музея, если сотрудник приедет на любой модели БМВ.

 

Смотрите также: Топ-5 самых быстрорастущих автомобильных брендов

 

И как вы уже поняли это не братская любовь автомобильных компаний, а пример необычного немецкого юмора. Хотя кто его знает. Для самих немцев это может быть и не юмор. 

 

Но, несмотря на не очень приятные рекламные ролики, обе компании всегда уважали друг друга. На самом деле Мерседес и БМВ всегда вели честную игру и никогда не переступали моральную грань. Вот это настоящее следование общественным устоям и стандартам ведения бизнеса в Германии. Возможно, в этом и есть успех всех автомобильных компаний Германии (и не только автомобильных).

Вы можете себе представить что-то подобное в нашей стране, где ради прибыли конкуренты готовы идти на все, даже придавая какие-то моральные и жизненные устои. 

Напомним, Французский автомобильный дизайнер Пол Брака в 1960-х и 1970-х годах разработал многие красивые модели Мерседес. Но затем позднее он стал директором по дизайну в компании БМВ. Именно он разработал первую модель 7-серии и концепт-кар Turbo, который превратился в М1.

 

Смотрите также: 25 лучших в мире автомобильных дизайнеров

 

Или вернемся в наши дни. В настоящий момент главным конструктором БМВ является Карим Хабиб, который ранее короткое время работал в компании Мерседес (с 2009 по 2011 года). Под его руководством были созданы такие концепткары Mercedes F700 и F800, которые открыли новую эру автомобильного дизайна Мерседес.

 

Примечательно, что именно Карим Хабиб, по сути, вывел обе Немецкие марки на новый уровень, благодаря созданию нового «языка дизайна». Так что изменения последних лет в дизайне БМВ и Мерседес заслуга Карима.

 

Брака и Хабиб это только один пример, когда сотрудники двух автомобильных марок работали у конкурентов. На самом деле таких примеров множество. Дело в том, что автомобильные марки из Мюнхена и Штутгарта всегда постоянно сотрудничали на протяжении многих лет. И это, несмотря на соперничество на рынке и частое высмеивание друг друга. Удивительное явление, которое можно наблюдать в Германии в любых сферах бизнеса.

 

Углубляясь в историю БМВ и Мерседес, можно найти еще массу примеров тесного развития двух компаний. Например, мало кто знает, что такие автомобили как Mercedes-Benz 300 SL Gullwing и BMW 507 были созданы в тесном сотрудничестве обоих брендов, благодаря лобби одного этого же человека.

Речь идет о Максе Хоффмане. Этот человек являлся владельцем компании, которая в 1950-е годы являлась самым крупным экспортером Европейских автомобилей на рынок США. Так как рынок автомобилей в Америки в те годы уже являлся самым крупным в мире, естественно БМВ и Мерседес мечтали получить долю этого пирога. Но для этого нужно было знать, с какими моделями выйти на рынок. В итоге Макс Хоффман предложил компаниям Мерседес и БМВ разработать Mercedes-Benz 300 SL Gullwing и BMW 507, чтобы начать поставку автомобилей в США. 

 

В итоге мир увидел одни из самых красивых автомобилей Мерседес и БМВ. Правда, 507 модель БМВ ждал финансовый провал в США по сравнению с 300 SL. Но, несмотря на это, БМВ 507 по-прежнему считается одной из самых важных автомобилей за всю историю Баварской марки. 

 

Смотрите также: BMW 3-серии G20 (2018): Предварительный обзор

 

Это удивительный факт автоистории, лишний раз доказывает нам, что по сути две Немецкие компании, чтобы выйти на рынок США, создали две конкурирующие модели, но без каких-либо секретов друг от друга. То есть когда нужно Мерседес и БМВ начинают тесно сотрудничать друг с другом. И в этот момент язык не повернется сказать, что обе компании ненавидят друг друга.

 

Но мало кто знает, что этой конкуренции бы не было, если бы не заслуга Герберта Квандта, который, по сути, возродил компанию БМВ и вывел ее на новый уровень. Напомним, что к концу 1950-х годов компания БМВ испытывала серьезные финансовые трудности и была на грани присоединения к Мерседес-Бенц. Но Герберт Квандт сумел найти финансирование и спас компанию от поглощения. 

 

Мы считаем, что именно Герберт Квандт является тем человеком, направивший компанию БМВ на новый путь, который привел Баварскую марку на тот же уровень, на котором уже давно находится компания Мерседес.

 

Но, несмотря на все различия и созданный образ конфликтующих конкурентов, компании БМВ и Мерседес всегда будут оставаться дружественными автомобильными брендами. По сути, эти компании как два брата от разных матерей. 

 

Да, их продукция совершенно разная. Но обе компании прекрасно символизируют легендарные Немецкие инженерные стереотипы. 

 

Конечно, когда дело касается объема продаж, то обе компании могут быть жесткими конкурентами. Но когда дело доходит до моральных принципов, устоев и т.п., то БМВ и Мерседес ведут себя как джентльмены на дуэли. 

 

Есть чему поучиться нашему бизнесу. Ведь в любом деле важна не только прибыль. Надеемся, что-то рано или поздно в нашей стране бизнес по отношению друг к другу будет вести себя разумно. И тогда мы сможем реально конкурировать с зарубежными компаниями. Без хороших манер мы не сможем выйти на мировой рынок с помощью только огромных инвестиций. 

 

Кто-то как то сказал, что в России другой менталитет, и мы никогда не сможем быть похожи на Западные страны. Отчасти это так. Но бизнес не имеет границ и вряд ли менталитет является виновником нашей неудачи в мировой экономики. Скорее проблема в самих нас. Изменив себя, мы изменим всю страну. В том числе и бизнес, который живет по единым мировым правилам. Как это сделать? Конечно, однозначного ответа вам никто не даст. Даже Президент. Но, как и везде в развитых странах нашей стране пришла пора научиться работать в условиях жесткой конкуренции. Думаем, все у нас получится.

История рекламной войны между БМВ и Ауди

В истории рекламы есть уникальная война, продолжающаяся до сих пор. Это война между БМВ и Ауди. Их рекламные постеры уже давно направлены не столько на потребителей, сколько на маркетологов друг друга.

Первой войну начала БМВ. Она в своих рекламных постерах начала задирать сначала Мерседес (без ответа, Мерседес оказался выше этого), потом Ягуар (англичане тоже ничего не ответили), пока не наткнулась на Ауди. И тут получила отпор.
Потом война продолжилась и в видеороликах. Когда в следующий раз увидите рекламу (не важно плакат или рекламный ролик) БМВ или Ауди — посмотрите на него внимательнее. В нём есть скрытый смысл, предназначенный для другой компании.

Следим за развитием сюжета…

Рекламная война была объявлена именно BMW еще в 2003г. Первый выпад был сделан компании Mercedes:
голодный гепард BMW Х5 охотится за зеброй Mercedes ML

Далее было следующее:


«Мерседес тоже может доставлять удовольствие»

Затем настала череда других:

«Акула» нападает на ягуара…

Чопорные англичане, балансирующие на грани выживания, решили оставить укол без внимания.

Новой жертвой рекламной атаки стал давний конкурент — Audi:

Все началось с принта BMW: автогигант «мило» поздравлял Audi с победой в конкурсе «Машина года»-2006 в Южной Африке, подписавшись «Победитель конкурса «Машина мира»-2006.

Такую дерзость Audi не могли оставить без ответа:

Audi скрывать обиды не стала, выступив с ответным постером: «Поздравляем BMW c победой в конкурсе «Машина мира»-2006. От шестикратного победителя гонок Consecutive Le Mans 24 Hour (2000—2006).»

Возможно все этим бы и ограничилось, но в эту войну решили вмешаться и другие производители, Subaru:

Третий в этой истории оказался не лишним. Subaru заявило, что BMW и Audi — молодцы, выигрывают конкурсы красоты, а вот «Субару», тем временем, стала лучшей в International Engine 2006 (Лучший двигатель).

Но самым солидный ответ был дан все теми же англичанами:

Переводить и комментировать плакат Bentley, молча поставивший жирную точку в этом забавном споре, полагаю, не требуется.

С тех пор война немного поутихла, пока в 2007 году Audi представила российскому рынку современное нововведение — русифицированный GPS-навигатор:

В ответ, вся рекламная армия BMW не без основания заявила: «Пока другие переводили навигацию, мы сделали лучший в мире двигатель».

Audi ответили рекламой своей фирменной системы полного привода quattro:

«Вот что происходит, когда у Вас нет quattro»

У BMW вскоре появилась возможность ответить: «Вот что происходит, когда у Вас есть quattro»

В 2009 году рекламы стали еще более дерзкими и неполикорректными – к радости поклонников.
Очередной виток конфронтации ознаменовался в США выпуском рекламного щита Audi с вызывающим слоганом «Твой ход, BMW!»:

Конечно же, рекламщики из BMW не смогли остаться без ответа. Обратившись за помощью к местному рекламному агентству Juggernaut Advertising, BMW делает тот самый «Ход конем», разместив свой биллборд BMW M3 со слоганом «Checkmate» (Шах и мат) прямо напротив щита Audi на противоположной стороне улицы.

Можно было только догадываться, что на это сможет придумать Audi, но то, что ответ последует никто и не сомневался. Хотя баварские производители уже давно перешли на личности, представить, что контратака соперника будет настолько «дерзкой», вряд ли кто-то мог вообразить. Причем, адресована она скорее в адрес маркетологов, нежели потребителей.

На сей раз на билборде Audi изобразили свою гордость – R8, а рядом приписочку ‘Time to check your luxury badge. It may have expired.’ (Время проверить твою ‘люксовость’. Возможно, ее уже нет)

Следует признать, что R8 – это смелое и дерзкое решение, с которым M3 бороться будет нелегко.
Впрочем, будем ждать ответа BMW.

На видео фронте тоже все весело.

Сначала BMW представил креативное видео, не постеснявшись открыто продемонстрировать логотип конкурента.

В Audi не прыгнешь, как в BMW!

Audi не замедлил с ответом – новое видео более прямолинейно.

BMW vs Porsche

Еще один провокационный ролик Audi

BMW vs Audi

Рождественская реклама Infiniti vs BMW

Обычному потребителю может показаться, что враждующие бренды готовы разодрать друг другу глотки, однако на деле эта конфронтация лишена всяческой злобы. Напротив, присутствует легкость, задор и тонкий юмор. В итоге победная борьба за внимание покупателя рождает креативы, по уровню воздействия намного более сильные, нежели обычная реклама. Здесь нет проигравших — свою долю славы и внимания отхватит каждый. «Товарищеская партия в рекламные шахматы», думаю, это можно назвать и так.

Памятник противостоянию между BMW и Mercedes

Вот такой памятник противостоянию двух легендарных автомобильных гигантов: Mercedes и BMW, затерялся в глубинах европейских улочек. 

Если взглянуть на историю противостояния, то в далеком 1936 году BMW вывел на рынок модель 326. Это был суперсовременный в техническом плане автомобиль с шикарным салоном и необычным закруглённым дизайном. До этого Mercedes-Benz просто не видел конкурентов, а здесь ему уже пришлось поволноваться, поскольку объемы продаж BMW начали стремительно расти. После этого началась «гонка вооружений». 

После войны наступила новая волна «битвы гигантов». Как только у одной из компаний появлялась новинка, другая тут же выдвигала свою версию. И если до этого «соревнование» в основном захватывало техническую сторону, то с этого момента началось и противостояние дизайнов, задавшее вектор всему дальнейшему противостоянию. BMW всегда эпатировал публику, творил маленькие и большие революции, а Mercedes выбрал путь следования традициям и последовательного развития. 

До сих пор часто говорят о том, что BMW— это машины для удовольствия водителя, а Мерседесы — для комфорта пассажиров. Кто-то считает, что первые для молодых, а вторые для умудрённых опытом и т.д.. 

Компании постоянно движутся вперед, но неизменным будет то, что «тройке» BMW будет противостоять Mercedes С-класса, «пятёрке» — Е-класс, «семёрке» — S-класс… Этот процесс, видимо, столь же неизменный, как и движение Земли вокруг Солнца.

 

Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

Ситроен чье производство страна – полный каталог моделей, характеристики, отзывы на все автомобили Citroen (Ситроен)

  • 08.07.2018

Citroen. История бренда

1919 год стал для автомобильной Европы историческим. Именно в этом году из ворот парижского завода, что на набережной Жавель, вышел первый серийный автомобиль – Citroen модель «А»

1919 год стал для автомобильной Европы историческим. Именно в этом году из ворот парижского завода, что на набережной Жавель, вышел первый серийный автомобиль – Citroen модель «А». Между тем промышленная Франция, да что там Франция, практически вся Европа уже давно знала продукцию, выпускаемую под товарным знаком из двух перевернутых букв V. Уже тогда мало кто вспоминал, что именно так выглядят геликоидальные шестерни. Для всех этот логотип ассоциировался исключительно с именем Андре Ситроена.

Геликоидальные шестерни. Фото: Citroen

Андре Ситроен родился в 1878 году в семье довольно удачливого предпринимателя. Но когда будущему автомобилестроителю исполнилось шесть лет, его отец, совладелец крупной компании по обработке драгоценных камней, покончил жизнь самоубийством. Впрочем, оставленное отцом состояние позволило Ситроену закончить политехнических институт, после чего он начал работать на предприятии своих друзей по производству деталей для паровозов. В 1905 году он становится полноправным компаньоном этого производства. В 1990 году Андре посещает Польшу. Здесь находился небольшой заводик, которым владели родственники Ситроена. Среди прочего оборудования на этом заводе отливались большие шестерни с зубьями в форме V. Зная острую потребность в таких шестернях, Ситроен принимает решение заняться их производством у себя на родине. А чуть позже геликоидальные шестерни, производимые на этом предприятии, стали известны практически по всей Европе. Купленный в свое время российский патент на производство шестерен, чье зацепление в виде шеврона тут же стало брендом, принес Ситроену не только огромную прибыль, но и широкую известность.

Цех по производству снарядов. Фото: Citroen

Имя молодого предпринимателя стало чуть ли не легендой, и уже в 1908 году Андре приходит на автомобильный завод Mors антикризисным директором – дела предприятия сразу начинают идти в гору.

Первая мировая война стала очередным скачком в карьере молодого специалиста. Лейтенант 2-го полка тяжелой артиллерии IV французской армии Андре Ситроен находился на Аргоннском участке линии фронта. Своими глазами он видел, как одна за другой захлебывались попытки перейти в наступление. Причина тому была в катастрофической нехватке боеприпасов. В январе 1915 года генерал Луи Баке, начальник службы артиллерии в министерстве обороны Франции, получил письмо, подписанное капитаном артиллерии Андре Ситроеном. Генерал не поверил своим глазам. Андре Ситроен брался в течение четырех месяцев построить и оборудовать завод по производству 75-миллиметровых шрапнельных снарядов. Это были снаряды самого востребованного на фронте калибра.

Самый первый автомобиль Citroen модель «А» у заводского здания. Фото: Citroen

В кротчайшие сроки на берегах Сены вырастает предприятие, выпускающее больше боеприпасов, чем все остальные предприятия вместе взятые.

Еще не стихла канонада Первой мировой, а Ситроен уже увлечен идеей создания своего собственного автомобиля. Огромные финансы, заработанные на войне, позволяют привлечь к этому проекту самый высококвалифицированный персонал. В 1912 году он посещает заводы Форда и знакомится с конвейерной организацией труда. В январе 1919 года во всех газетах Франции появились объявления о предстоящем появлении на рынке совершенно нового автомобиля по цене всего 7250 франков. Ни один производитель тогда не мог предложить такой низкой цены.

Андре Ситроен 1918 год

Объявления произвели эффект разорвавшейся бомбы. За две недели на завод поступило порядка 16 тысяч заявок. А позже этот поток и вовсе превратился в потоп. Завод Ситроена выпускал в день по 100 автомобилей. Правда, модель была всего одна – «А», однако именно Ситроен, в отличие от других европейских автопроизводителей, перевел автомобиль из разряда роскоши в средство передвижения. Спустя четыре года производства количество выезжающих из ворот завода автомобилей выросло до 300 в день.

Будучи человеком дальновидным, Андре Ситроен понимал, что выпустить еще не значит продать. В связи с чем немаленькая часть прибыли уходила на рекламу. Причем иногда она работала на очень далекую перспективу. Так, в частности, он наладил производство игрушечных автомобилей под своим логотипом. Точная копия настоящего автомобиля приводила будущих покупателей в неописуемый восторг, и уже ни у кого не было сомнения, какую марку выберет малыш, когда вырастет.

Осень 1922 года. Андре Ситроен у карты автопробега через Сахару. Фото: Citroen

Были у Андре и по нынешним меркам просто неподъемные рекламные проекты. В свое время фотография Эйфелевой башни со светящейся надписью Citroen обошла практически весь мир. Многим из того, что придумал Ситроен по продвижению своего товара, мы пользуемся по сей день. К примеру, для того чтобы фирменный знак заводов Ситроена постоянно был перед глазами водителей, по всей Франции были установлены указатели и дорожные знаки, увенчанные «двойным шевроном». Сегодня рекламой на дорожных знаках уже никого не удивишь. Рекламные автопробеги, рассылка грампластинок с записями рекламы, и даже надписи на небе, все это было опробовано Андре Ситроеном задолго до сегодняшних креативщиков.

В 1933 году Ситроен решает полностью перестроить свои заводы и спустя пять месяцев на месте прежнего предприятия появляется автогигант общей площадью 55 тысяч квадратных метров. Его производственные мощности позволяют полностью удовлетворить потребности Франции в автомобилях. Мощность предприятия по тем временам просто феноменальная.

Октябрь 1931 года. Андре Ситроен и Генри Форд

Однако зачастую финансовые возможности Ситроена не успевали за его идеями, в связи с чем чуть ли не все проекты делались им на деньги инвесторов. Финансовый кризис тридцатых в конечном счете сильно ударил по продажам автомобилей, в связи с чем новые инвесторы отказались вкладываться в перспективные проекты Ситроена. После множества неудачных попыток найти источники финансирования Ситроен объявил себя банкротом. Умер он в марте 1935 года от рака желудка.

«Если замысел хорош, цена не имеет никакого значения», — говорил Андре Ситроен. Эта фраза стала смыслом всей его жизни и именно благодаря этому талантливому инженеру и организатору мы по сей день имеем возможность лицезреть на наших улицах одни из самых передовых, как в смысле дизайна, так и технологий, автомобили.

Завод Ситроен 1935 г. Фото: Citroen

Citroen после Ситроена
Незадолго до смерти Андре Ситроена компания осваивает выпуск по тем дням действительно революционного автомобиля. Несущий кузов, независимая торсионная подвеска и пожалуй самое революционное нововведение  — передний привод. Так в 1934 году на свет появился 7CV Traction Avant.

Благодаря своей инновационной конструкции машина долгое время была на острие технического прогресса что позволило ей продержаться на конвейере аж до 1956 года. Кстати именно благодаря ей в последствии компании удалось относительно быстро восстановится после кризиса.  Но это было потом. А в 1935 году правительство страны вынуждает Андре Ситроена передать контрольный пакет акций компании Мишлен.  Таким образом правительство страны пытается спасти «Акционерного общества автомобили Андре Ситроена» от банкротства.

Однако избежать потерь все же не удалось. Так в результате кризиса  с предприятий Ситроена было уволено около 8000 рабочих, а так же было закрыто сборочное предприятие в Италии. Однако компания осталась на плаву и продолжала выпуск автомобилей.

Первая половина роковых сороковых была занята войной. Естественно ни о каком развитии производства здесь и речи быть не могло. Максимум на что была способна компания так это на выпуск уже поставленной на конвейер 7CV Traction Avant. Однако если к концу 1945 года было выпущено 9324 автомобиля то уже в 1946 их сошло с конвейера 24443 – компания возрождалась. Поддерживая традиции руководство компании не перестает экспериментировать. Результатом одного из таких экспериментов становится реконструкция завода в Левалуа. Там для сборки двигателей организуются отдельные рабочие участки. Позже на этом же заводе налажен выпуск еще одного легендарного автомобиля долгожителя — Traction Avant – 2 CV, прозванный в народе «Утиным хвостом».

Этот автомобильчик не был красив, у него не было мощного двигателя, но будучи дешёвым даже по тем временам он на долгие годы завоевал популярность не только во Франции и во всем мире. Машина выпускалась вплоть до 1990 года, т.е. фактически 42 года и за это время не претерпел существенных конструктивных изменений.

Середина пятидесятых и вновь компания выводит в свет нечто до этого невиданное. Начавший работу завод в Асниер, специализируется исключительно на изготовлении гидравлики. Такая узкая специализация завода была выбрана не случайно. Еще до начала его строительства было известно что детали которые будут производится на этом предприятии в первую очередь будут устанавливаться на новую модель Citroen а именно на DS-19 — машину с неординарной внешностью и стелящейся посадкой.

Помимо футуристической внешности DS-19 обладал целым рядом технологических инноваций то как использование сплавов алюминия и пластика в производстве деталей,  дисковые тормоза, усилитель руля и тормозов. Однако главной изюминкой автомобиля была гидравлическая система, контролирующая работу адаптивной гидропневматической подвески. Она обеспечивала не только плавность хода, но и позволяла приподнимать или опускать кузов автомобиля.

Шестидесятые годы становятся для компании годами активного роста. Заключается договор с Югославской компанией Томос договор о производстве на ее мощностях знаменитого 2СV. В Бретани. Налажен выпуск модели  Ami6.

Кстати говоря этот завод стал первым на котором была налажена не только сборка но и штамповка кузовных деталей.

Помимо Европы компания открывает производства в Канаде, Чили,  Африке.  В это же время Citroen приобретает контрольный пакет акций компании Maserati. Заключается договор с немецкой компанией NSU-Motorenwerke на разработку нового двигателя производство которого должно быть налажено на совместном производстве «Комобил» в Женеве.

Семидесятые годы, после триумфального шествия по миру вновь стали для Citroen тяжелыми. Разразившийся нефтяной кризис привел к тому что технически инновационные, экстравагантные Citroen вновь стали плохо проаваться. Причина банальна — машины потребляли много топлива. В итоге на компании вновь заговорили о банкоротстве. Спасти компанию мог только альянс. В итоге было принято решение об объединении компаний «Automobiles Citroen» и «Automobiles Peugeot». Целью такого решения было создание крупной промышленной группы, способную стать максимально конкурентоспособной на международном рынке. Чуть позже, была создана холдинговая компанию PSA Peugeot-Citroen Alliance, включившую в себя Citroen SA и Peugeot SA. И хотя Citroen вошел в холдинг на правах самостоятельного тем не менее сохранить свою исключительную индивидуальность не удалось. Первым плодом сотрудничества этого альянса становится модель Visa.

Взяв за основу 104 модель Citroen оснастил ее двухцилиндровым двигателем объемом 652 см³, дополненного системой воздушного охлаждения. Реверансом в сторону компаньона стала модификация этого автомобиля основным отличием которой являлся более мощный четырехцилиндровый мотор объемом 1,1 литра произведенный компанией Peugeot.

А чуть ранее в 1975 году с окончанием производства модели DS, машиной президентов, как ее тогда называли, закрывается фабрика на набережной Жавель. За все время работы этого предприятия из его ворот вышло более трех миллионов автомобилей.  

Восьмидесятые годы становятся для компании не только годами совершенствования производства. Помимо этого происходит ребрендинг. Теперь Citroen вместо сине-желтой гаммы цветов в логотипе использует бело-красную. Помимо этого головной офис переезжает в предместье Парижа  а именно в Нейи-сюр-Сен. Все чаще компания начинает прибегать к компьютерному моделированию и в итоге приобретает самый мощный по тем временам суперкомпьютер Cray XMP/14. Общие вложения в развитие концерна за эти годы составили 7.5 млрд. франков, включая 1.2 млрд. на разработки и исследования. Вложения не заставили себя долго ждать и потребитель получил такую модель как XM.

В конце 1984 года было утверждено задание на разработку проекта Y30 — автомобиля, который должен был заменить Citroen CX. В конкурсе дизайн-проектов принимали участие три разные студии: два собственных бюро концерна PSA и фирма Bertone. К производству был принят вариант Bertone. А через пять лет Citroen XM добрался до конвейера: продажи начались в мае 1989 года.

В начале девяностых Citroen презентует очередную свою новинку, а именно модель ZX. Кстати именно с этой моделью Citroen официально вернулся в автоспорт создав раллийную команду ZX Rally Raid. Заботясь о повышении качества компания много внимания уделяет обучению сотрудников. В итоге в 1992 году свои двери открывает Институт Citroen основная задача которого повышение квалификации сотрудников компании. Не обделены вниманием в этот период и потребители. На рынок выходят такие модели как Citroen Xantia, Saxo, Xsara, Evasion.

На Женевском автосалоне представляют Citroen C6 Lignage, являющий собой прототип будущего флагмана.

Во Франкфурте дебютирует концепт Pluriel. В декабре 1999 года на рынок выводится Xsara Picasso.

Нулевые начинаются для Citroen c триумфа  — на парижском автосалоне представлен Citroen С5.

Автомобиль Citroen С5 был доступен в кузовах хэтчбек и универсал. Помимо этого он оснащался новейшей гидроподвеской Hydractive III с режимами Sport и Comfort и довольно мощными двигателями, то как V- образная «шестерка» объемом 3,0 л и мощностью 210 л.с. и дизель объемом 2,2 л и мощностью 136 л.с. Именно с этой новой моделью концерн возвращается к своему обычному обозночению моделей, а именно буквенно-цифровому.

Чуть позже на Франкфуртском автосалоне представлены Citroen C3  и концепт C-Crosser – новое слово в создании автомобилей.

Вместе с тем копания не забывает и о потребителях. Так гарантийный срок на все автомобили Citroen теперь составляет 24 месяца. Впервые в рамках концерна PSA появляется новая роботизированная КПП – SensoDrive. Совместив в себе преимущества механики и автомата, она впервые нашла свое место под капотом C3 с двигателем 1,6 16V.

2006 г. стал началом производства линейки  C4 Picasso, Первым на на автосалоне в Париже был представлен семиместный C4 Picasso.

Построеный на базе Citroen C4 и Peugeot 307. Чуть позже производитель выпускает пятиместную модификацию модели.

Помимо емкого багажника автомобиль отличает довольно оригинальный экстерьер, созданный округлыми линиями.

В 2007 г. в производственной программе компании находится место и первому кроссоверу —  Citroen C-Crosser.

Семиместный C-Crosser агрегатировался базовым турбированным дизелем объемом 2,2 л мощностью 156 л.с.. Впрочем комплектуется кроссовер и бензиновым двигателем мощностью 170 л.с. (2, 4 л).

Путь развития компании Citroën был полон как ярких взлетов, так и болезненных падений. Однако это некогда не мешало оставаться компании самобытной.  И новые модели яркое тому подтверждение. Взять хотя бы новую линейку моделей DS чей успех в шестидесятые был просто ошеломляющий.

Хочу получать самые интересные статьи

Citroën — Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Ситроен.

Citroën (МФА (фр.): [si.tʁo.ɛn]; [Ситроэн]) — французская автомобилестроительная компания, созданная в 1919 году Андре Ситроеном. С 1976 года она стала частью концерна PSA Peugeot Citroën, штаб-квартира находится на улице Fructidor в Париже.

Изначально производитель недорогих автомобилей массового потребления со сравнительно простым дизайном, Citroën в 1934 году выпустил на рынок революционную и очень успешную модель Traction Avant — один из первых переднеприводных автомобилей массового производства (производился до 1957 г.). Другие знаковые модели: H Van (1947—1981, «HY»), 2CV (1948—1990, «Гадкий утёнок»), DS (1955—1975, «Богиня») и CX (1974—1991).

История

Начало

Первый автомобиль марки Citroën. Type A Torpedo, 1921 год «Траксьон Аван» с передним приводом, несущим кузовом, гидравлическими тормозами и другими новшествами, 1934—1957

История Ситроена началась вместе с рождением создателя марки — Андре Ситроена (фр. André-Gustave Citroën), который появился на свет 5 февраля 1878 года. Вопреки желаниям отца, Андре не продолжил семейный бизнес, а занялся тем, что ему нравилось. После окончания политехнического института молодой человек отправился работать в мастерскую по изготовлению деталей для паровозов. Ситроен быстро добился успеха и в 1908 году стал техническим директором завода Mors (англ.)русск.. Благодаря улучшению и модернизации производства продажи резко пошли вверх. Во время войны завод переключился на производство необходимой техники, а первый автомобиль изготовил уже после её окончания.

Андре Ситроен производил артиллерийские снаряды для Франции во время Первой мировой войны, и после войны у него осталась фабрика, но не было продукта. В 1919 году компания начала выпуск автомобилей. Первую модель, Type A, спроектировал для Андре Ситроена его друг Жюль Саломон (фр. Jules Salomon), главный конструктор Le Zèbre. Type A стоил 7950 франков — для 1919 года сумма смехотворная, но данная модель была первой в Европе, на которой был установлен электрический стартер и свет. Type A развивал скорость 60 км/ч.

Ситроен был прекрасным торговцем — он использовал Эйфелеву башню как самый большой в мире рекламный носитель, как зарегистрировано в Книге рекордов Гиннесса. Он также спонсировал экспедиции в Азию (фр. Croisière Jaune) и Африку (фр. Croisière Noire), призванные продемонстрировать потенциал полугусеничных автомобилей, разработанных совместно с Адольфом Кегрессом, строившим до войны аналогичные машины для Николая II. В экспедициях участвовали учёные и журналисты, что обеспечило огромный успех.

Ориентированная на производство недорогих и неприхотливых машин, компания со второй попытки попадает, что называется, «в яблочко» — выпускает очень простую модель 5CV. Это была 4-цилиндровая малолитражка без передних тормозов, с эллиптическими рессорами спереди и сзади, надёжная и приспособленная к сельским дорогам. В 1921 году Citroën начинает выпуск таксомоторов, а через десять лет почти 90 % авто таксомоторного парка Парижа носят знаменитое имя «Citroën».

В 1924 году Ситроен начал сотрудничать с американским инженером Эдвардом Баддом, который с 1899 года занимался разработкой корпусов для железнодорожных вагонов из нержавеющей стали, в том числе и для Пульмана. Бадд также начал изготавливать стальные кузовы для многих автомобилестроителей, и в 1928 году Citroën впервые применил цельнометаллический кузов в своих автомобилях.

Вскоре конкуренты, всё ещё использовавшие дерево как основной материал в конструкции кузова, вывели на рынок автомобили с новым дизайном. Citroën стал выходить из моды, и компания понесла серьёзные убытки. Пытаясь исправить ситуацию, Citroën разработал революционный Traction Avant, который обладал тремя важными особенностями: цельнометаллический несущий кузов, передний привод и независимая подвеска передних колёс. Кроме того, в 1933 году Citroën выпустил Rosalie — первый в мире серийный легковой автомобиль с дизельным двигателем, созданным Гарри Рикардо.

Эпоха Мишлен

Несмотря на удачное конструктивное решение, «Траксьон Аван» оказался слишком дорог в производстве, что привело к почти полному финансовому краху Citroën. В 1934 году компания за долги отходит к своему крупнейшему кредитору, компании Michelin. К счастью для Michelin, рынок встретил Traction Avant с распростёртыми объятиями.

Во время немецкой оккупации Франции во Второй мировой войне конструкторы Citroën продолжали свою работу под строжайшим секретом и создавали идеи, которые были позже воплощены в моделях 2CV и DS. После войны фирма Citroën возобновила выпуск старых моделей «Траксьон Аван» — 11CV и 15CV. На одной из последних машин этой серии — 15Н — в 1954 году впервые установили гидропневматическую подвеску (англ.)русск., на долгие годы ставшую визитной карточкой Citroën.

В 1948 году на Парижском автосалоне компания представила свой новый автомобиль 2CV, не обладавший ни выдающимся дизайном, ни мощным двигателем (всего 375 см³). Но, будучи весьма недорогим и простым в обслуживании, он на долгие годы завоевал популярность во Франции и во всём мире. Выпуск 2CV без каких-либо конструктивных изменений продолжался до 1990 года.

В 1955 году Citroën явил миру ещё одну легенду — DS-19 с неординарной внешностью и очень низкой посадкой. Кроме революционного дизайна DS-19 обладал целым рядом технологических инноваций: дисковыми тормозами, усилителем руля и тормозов, гидропневматической подвеской (англ.)русск., не только обеспечивающей плавность хода, но и позволявшей приподнимать или опускать кузов автомобиля. А в 1968 году Citroën DS-19 обзавёлся поворотными фарами.

Европейский автомобиль года

Ситроен три раза получил премию в номинации Европейский автомобиль года:

Некоторые другие модели Ситроен занимали в этой номинации вторые или третьи места:

Автоспорт

Ралли-рейд

Citroën Racing (Гонки) выиграл пять раз Чемпионат в ралли-рейд производителя (1993, 1994, 1995, 1996 i 1997), с Пьером Лартига и Ари Ватанен.

На спорт-прототипах Citroën ZX Rallye Raid (фр.)русск. четырежды был выигран самый престижный ралли-рейд Ралли Дакар и ещё 29 других внедорожных ралли-рейдов и бах в период с 1990 по 1997 год.

До чемпионата мира по ралли

Чемпионат мира по ралли

Citroën 8 раз выигрывал в зачёте производителей чемпионата мира по ралли (2003—05, 2008—12) и является действующим обладателем престижнейшего трофея. Французский автогонщик Себастьен Лёб (фр. Sébastien Loeb) рекордные 9 раз становился чемпионом мира в личном зачёте на автомобилях Citroën.

Чемпионат мира среди легковых автомобилей

Citroën является победителем Чемпионат мира среди легковых автомобилей 2014, с новым рекордом : 17 побед из 24 гонок[источник не указан 461 день].

Концепт-кары

См. также

Примечания

Литература

  • Долматовский Ю. А. Знакомые и незнакомые. Рассказы об автомобилях. — М.:Детская литература, 1976

Ссылки

Ссылки на связанные темы

Модельный ряд автомобилей Citroën
Автомобили Citroën с 1950 до 1979 года
Автомобили Citroën c 1980 по н.в.

Citroën — Википедия. Что такое Citroën

Citroën (МФА (фр.): [si.tʁo.ɛn]; [Ситроэн]) — французская автомобилестроительная компания, созданная в 1919 году Андре Ситроеном. С 1976 года она стала частью концерна PSA Peugeot Citroën, штаб-квартира находится на улице Fructidor в Париже.

Изначально производитель недорогих автомобилей массового потребления со сравнительно простым дизайном, Citroën в 1934 году выпустил на рынок революционную и очень успешную модель Traction Avant — один из первых переднеприводных автомобилей массового производства (производился до 1957 г.). Другие знаковые модели: H Van (1947—1981, «HY»), 2CV (1948—1990, «Гадкий утёнок»), DS (1955—1975, «Богиня») и CX (1974—1991).

История

Начало

Первый автомобиль марки Citroën. Type A Torpedo, 1921 год «Траксьон Аван» с передним приводом, несущим кузовом, гидравлическими тормозами и другими новшествами, 1934—1957

История Ситроена началась вместе с рождением создателя марки — Андре Ситроена (фр. André-Gustave Citroën), который появился на свет 5 февраля 1878 года. Вопреки желаниям отца, Андре не продолжил семейный бизнес, а занялся тем, что ему нравилось. После окончания политехнического института молодой человек отправился работать в мастерскую по изготовлению деталей для паровозов. Ситроен быстро добился успеха и в 1908 году стал техническим директором завода Mors (англ.)русск.. Благодаря улучшению и модернизации производства продажи резко пошли вверх. Во время войны завод переключился на производство необходимой техники, а первый автомобиль изготовил уже после её окончания.

Андре Ситроен производил артиллерийские снаряды для Франции во время Первой мировой войны, и после войны у него осталась фабрика, но не было продукта. В 1919 году компания начала выпуск автомобилей. Первую модель, Type A, спроектировал для Андре Ситроена его друг Жюль Саломон (фр. Jules Salomon), главный конструктор Le Zèbre. Type A стоил 7950 франков — для 1919 года сумма смехотворная, но данная модель была первой в Европе, на которой был установлен электрический стартер и свет. Type A развивал скорость 60 км/ч.

Ситроен был прекрасным торговцем — он использовал Эйфелеву башню как самый большой в мире рекламный носитель, как зарегистрировано в Книге рекордов Гиннесса. Он также спонсировал экспедиции в Азию (фр. Croisière Jaune) и Африку (фр. Croisière Noire), призванные продемонстрировать потенциал полугусеничных автомобилей, разработанных совместно с Адольфом Кегрессом, строившим до войны аналогичные машины для Николая II. В экспедициях участвовали учёные и журналисты, что обеспечило огромный успех.

Ориентированная на производство недорогих и неприхотливых машин, компания со второй попытки попадает, что называется, «в яблочко» — выпускает очень простую модель 5CV. Это была 4-цилиндровая малолитражка без передних тормозов, с эллиптическими рессорами спереди и сзади, надёжная и приспособленная к сельским дорогам. В 1921 году Citroën начинает выпуск таксомоторов, а через десять лет почти 90 % авто таксомоторного парка Парижа носят знаменитое имя «Citroën».

В 1924 году Ситроен начал сотрудничать с американским инженером Эдвардом Баддом, который с 1899 года занимался разработкой корпусов для железнодорожных вагонов из нержавеющей стали, в том числе и для Пульмана. Бадд также начал изготавливать стальные кузовы для многих автомобилестроителей, и в 1928 году Citroën впервые применил цельнометаллический кузов в своих автомобилях.

Вскоре конкуренты, всё ещё использовавшие дерево как основной материал в конструкции кузова, вывели на рынок автомобили с новым дизайном. Citroën стал выходить из моды, и компания понесла серьёзные убытки. Пытаясь исправить ситуацию, Citroën разработал революционный Traction Avant, который обладал тремя важными особенностями: цельнометаллический несущий кузов, передний привод и независимая подвеска передних колёс. Кроме того, в 1933 году Citroën выпустил Rosalie — первый в мире серийный легковой автомобиль с дизельным двигателем, созданным Гарри Рикардо.

Эпоха Мишлен

Несмотря на удачное конструктивное решение, «Траксьон Аван» оказался слишком дорог в производстве, что привело к почти полному финансовому краху Citroën. В 1934 году компания за долги отходит к своему крупнейшему кредитору, компании Michelin. К счастью для Michelin, рынок встретил Traction Avant с распростёртыми объятиями.

Во время немецкой оккупации Франции во Второй мировой войне конструкторы Citroën продолжали свою работу под строжайшим секретом и создавали идеи, которые были позже воплощены в моделях 2CV и DS. После войны фирма Citroën возобновила выпуск старых моделей «Траксьон Аван» — 11CV и 15CV. На одной из последних машин этой серии — 15Н — в 1954 году впервые установили гидропневматическую подвеску (англ.)русск., на долгие годы ставшую визитной карточкой Citroën.

В 1948 году на Парижском автосалоне компания представила свой новый автомобиль 2CV, не обладавший ни выдающимся дизайном, ни мощным двигателем (всего 375 см³). Но, будучи весьма недорогим и простым в обслуживании, он на долгие годы завоевал популярность во Франции и во всём мире. Выпуск 2CV без каких-либо конструктивных изменений продолжался до 1990 года.

В 1955 году Citroën явил миру ещё одну легенду — DS-19 с неординарной внешностью и очень низкой посадкой. Кроме революционного дизайна DS-19 обладал целым рядом технологических инноваций: дисковыми тормозами, усилителем руля и тормозов, гидропневматической подвеской (англ.)русск., не только обеспечивающей плавность хода, но и позволявшей приподнимать или опускать кузов автомобиля. А в 1968 году Citroën DS-19 обзавёлся поворотными фарами.

Европейский автомобиль года

Ситроен три раза получил премию в номинации Европейский автомобиль года:

Некоторые другие модели Ситроен занимали в этой номинации вторые или третьи места:

Автоспорт

Ралли-рейд

Citroën Racing (Гонки) выиграл пять раз Чемпионат в ралли-рейд производителя (1993, 1994, 1995, 1996 i 1997), с Пьером Лартига и Ари Ватанен.

На спорт-прототипах Citroën ZX Rallye Raid (фр.)русск. четырежды был выигран самый престижный ралли-рейд Ралли Дакар и ещё 29 других внедорожных ралли-рейдов и бах в период с 1990 по 1997 год.

До чемпионата мира по ралли

Чемпионат мира по ралли

Citroën 8 раз выигрывал в зачёте производителей чемпионата мира по ралли (2003—05, 2008—12) и является действующим обладателем престижнейшего трофея. Французский автогонщик Себастьен Лёб (фр. Sébastien Loeb) рекордные 9 раз становился чемпионом мира в личном зачёте на автомобилях Citroën.

Чемпионат мира среди легковых автомобилей

Citroën является победителем Чемпионат мира среди легковых автомобилей 2014, с новым рекордом : 17 побед из 24 гонок[источник не указан 437 дней].

Концепт-кары

См. также

Примечания

Литература

  • Долматовский Ю. А. Знакомые и незнакомые. Рассказы об автомобилях. — М.:Детская литература, 1976

Ссылки

Ссылки на связанные темы

⛭Модельный ряд автомобилей Citroën
Автомобили Citroën с 1950 до 1979 года
Автомобили Citroën c 1980 по н.в.

История бренда Citroen | Brandpedia

Citroën — французская автомобилестроительная компания, созданная в 1919 году Андре Ситроеном. С 1976 года она стала частью концерна PSA Peugeot Citroën, штаб-квартира находится на улице Fructidor в Париже.

Андре Ситроен (Andre Citroen) родился 5 февраля 1878 года в семье удачливого предпринимателя. Его отец был совладельцем предприятий, занимавшихся обработкой и продажей драгоценных камней. Но не отец учил Андре премудростям бизнеса. Когда будущему автомобилестроителю было всего шесть лет, Леви Ситроен (Levi Bernard Citroen) покончил жизнь самоубийством. Впрочем, своей семье он оставил немало: огромное наследство плюс связи в финансовых и промышленных кругах Парижа.

В те времена сын обычно продолжал дело отца. Но Андре торговля не привлекала. В 1889 году он поступил в Политехническую школу и после её окончания, в возрасте двадцати трёх лет, начал работать в мастерских своих друзей братьев Эстенов, где производились детали для паровозов.

В 1905 году Ситроен стал компаньоном Эстенов, вложив в дело всё полученное от родителей наследство. Он наладил на заводе выпуск зубчатых колёс (шестерён) — гораздо совершеннее тех, что делали конкуренты. Сконструировал их никому не известный польский механик-самоучка. А Ситроен вовремя разглядел, что новая технология очень перспективна, и купил патент на её использование.

Очень быстро шестерни стали пользоваться спросом на международном рынке — в Лондоне, Брюсселе и даже Москве, что приносило владельцам фирмы огромные прибыли. Отсюда берёт начало и эмблема компании в виде перевёрнутых букв «V», которые схематически обозначают конические шестерни. Во Франции эту эмблему называют «двойной шеврон».

Ситроен выполнял на заводе обязанности технического и коммерческого директора, и вскоре он перестал иметь конкурентов. Имя молодого предпринимателя стало легендой и помогло ему в 1908 году занять место технического директора на зарекомендовавшем себя автомобильном заводе Могs.

Ситроен и здесь развил бурную деятельность: привлёк к работе свежие умы, модернизировал конструкцию выпускаемых автомобилей и предложил снизить цены на них. Успех пришёл незамедлительно. Продажи резко увеличились.

Во время Первой Мировой войны Ситроен снова доказал свои способности. Он поставил свой предпринимательский талант на службу воюющей Франции и своим деловым амбициям. Видя, как плохо французская армия снабжается боеприпасами, он вступает в переговоры с военным министерством и предлагает в трёхмесячный срок наладить масштабное производство снарядов. Армейскому начальству проект кажется невыполнимым. Однако Ситроен убедил государство заключить с ним контракт.

Деньги на строительство нового завода он собрал довольно быстро: 20% сделки авансировало государство, другие недостающие средства удалось взять в кредит у друзей-промышленников и финансистов.

И в считанные месяцы буквально на пустом месте, на парижской набережной Жавель, возникают заводы по массовому производству оружия, выпускающие больше снарядов, чем все остальные предприятия страны вместе взятые. Сам Ситроен объясняет свои успехи всего одним словом: организация.

Ещё в разгар боевых действий Андре Ситроен заказал инженерам чертежи автомобиля, который впоследствии получил его имя. И вот, после войны, когда смолкли пушки, у него было всё, чтобы организовать и развернуть собственное автомобильное производство: опыт, высококвалифицированная команда, производственные помещения, где раньше выпускались снаряды, и огромные финансовые средства, заработанные на военных заказах.

Он однажды посетил Америку, где на заводах Форда познакомился с американскими методами производства автомобилей, и в 1919 году, совместно с конструктором Жюлем Саломоном (Jules Salomon), создателем имевшего успех автомобиля Le Zebre, приступил к выпуску автомобилей на бывшем оружейном заводе на набережной Жавель. Он стремился к ежедневному выпуску 100 автомобилей.

В отличие от своих европейских конкурентов, Ситроен построил производство по американскому принципу, начав с выпуска одной-единственной модели. В тот момент его основной целью было превращение автомобиля из недоступной «диковинки» в массовый товар.

Малолитражки, предлагаемые потребителям по низкой цене, расходились как горячие пирожки. Постепенно модельный ряд расширился, и за первые десять лет работы компания увеличила выпуск машин почти в 50 раз. Первой моделью был тип А (Citroen А) с двигателем объёмом 1,3 литра и мощностью 7,4 кВт (10 л.с.), выпущенный в мае 1919 года.

Андре Ситроену был тогда 41 год. В день выпускалось сто единиц, что для тогдашнего уровня производства автомобилей во Франции казалось невероятным.

В тайне от всех Андре Ситроен разбирал на своём заводе такие известные американские автомобили, как Buick, Nash, Studebaker, и изучал на них возможные методы серийного производства. Фактически его Citroen А стал одновременно и первым серийно производимым автомобилем в Европе.

За четыре года производство достигло трёхсот автомобилей в день. Тогда же Citroen выступил с новым, «народным» автомобилем 5 СV, получившим название Trefle («Трилистник»).

В 1924 году Ситроен начал сотрудничать с американским инженером Эдвардом Баддом, который с 1899 года занимался разработкой корпусов для железнодорожных вагонов из нержавеющей стали, в том числе и для Пульмана. Бадд также начал изготавливать стальные кузовы для многих автомобилестроителей, и в 1928 году Citroën впервые применил цельнометаллический кузов в своих автомобилях.

Ситроен также первым задумался о возможностях дальновидной рекламы. Дело том, что в 1925 году компанией Citroen было выпущено более 60 тысяч машин, а в 1929-м — почти 100 тысяч.

Такие высокие результаты позволили Citroen выйти на первое место по объёмам производства во Франции, а затем и в Европе. Но произвести товар — это ещё не всё. Его ещё нужно продать. И, чтобы привлечь будущих потребителей, Ситроен разработал грандиозную систему рекламы своих машин и своего имени, ставшего автомобильной маркой. Его фирма наладила выпуск игрушечных «ситроенят», в точности повторявших большие машины для взрослых.

Чтобы фирменный знак заводов Ситроена постоянно был перед глазами водителей, по всей Франции были установлены указатели и дорожные знаки, увенчанные «двойным шевроном».

Ради привлечения потенциальных клиентов устраивались так называемые «рекламные пробеги» по отдалённым районам Франции. По пути следования автомобилей специалисты компании рассказывали через громкоговорители об особенностях той или иной модели Citroen.

Слова подкреплялись броскими афишами, плакатами, занимательными викторинами и лотереями, которые организовывались во время стоянок. В результате от 3% до 15% посетителей выставок «на колёсах» уезжали домой на собственных авто.

Демонстрацию товаров Ситроен вообще считает лучшей рекламой. «Выставки — самое эффективное и наименее дорогое средство рекламы. Ни один из самых замысловатых рекламных приёмов не может сравниться с демонстрацией продукции. Впечатление от увиденного своими глазами намного богаче того, которое оставляют несколько строчек в газете», — считал бизнесмен.

На рекламу Ситроен никогда не жалел денег. Так, в 1929 году он построил автомагазин, фасадом которого служила сплошная стеклянная витрина высотой в 21 метр и шириной в 10 метров. Через эту прозрачную стену, на которую ушло 19 тонн стекла, можно было прямо с улицы увидеть множество машин, расставленных на шести ярусах. Затем он основал собственную страховую компанию и учредил собственные — жёлтые и голубые — дорожные знаки.

Как-то, прослышав об одном английском лётчике, умеющем выводить на небесном фоне буквы с помощью оставляемого самолётом белого следа, Ситроен загорелся идеей нарисовать на небе своё собственное имя.

Трюк был исполнен: в небе появились четырёхсотметровые буквы фамилии предпринимателя, растянувшиеся почти на пять километров. Через несколько минут надпись, на изготовление которой были потрачены громадные деньги, растворилась в воздухе. Но какой эффект!

Кульминацией рекламных исканий автопромышленника, подкрепляемых его личным тщеславием, стал проект «Эйфелева башня „в огне“». Установив на башне 125 тысяч лампочек, компания Ситроена подарила современникам незабываемое зрелище. Одно за другим на башне вспыхивали десять изображений: силуэт Эйфелевой башни, звёздный дождь, полёт комет, знаки Зодиака, год создания башни, текущий год и, наконец, фамилия Ситроен.

Андре Ситроен одним из первых поверил в международное предназначение автомобиля и подкреплял свою веру участием в самых авантюрных предприятиях, типа марафонской гонки по Сахаре или не менее трудного автопробега по Азии.

На модели В2 мощностью 14,8 кВт (20 л.с.) с полугусеничной ходовой частью впервые удалось проложить путь через пустыню Сахара, а на модели С4 — проехать Среднюю Азию и, впоследствии, арктическую часть Канады.

А своим заказчикам Ситроен посылал граммофонные пластинки с записью рекламы своих автомобилей.

Экономический кризис в начале 30-х годов послужил причиной упадка деятельности Ситроена. В 1933 году Ситроен решил полностью перестроить заводы на набережной Жавель. Израсходовав огромные средства, он осуществил реконструкцию в рекордно короткий срок — всего за 5 месяцев.

На предприятии общей площадью в 55 тыс. кв.м была размещена гигантская непрерывная поточная линия производительностью 1000 машин в день. Столько в то время потреблял весь французский автомобильный рынок.

Но овладевшая Ситроеном гигантомания, в конечном счёте, обернулась против него. Ахиллесовой пятой бизнесмена всегда была финансовая сторона дела. Он всегда жил долгами, привлекая огромные инвестиции под свои рискованные проекты. Его потребности в деньгах постоянно опережали его финансовые возможности.

Заплатить за риск пришлось в 1934 году, на излёте мирового экономического кризиса. Кредиторы отказали Ситроену в новых ссудах, а падение спроса на автомобили лишило его возможности выкрутиться за счёт собственных средств.

После нескольких попыток найти источники финансирования Ситроен вынужден был объявить себя банкротом. 60% акций фирмы получил тогда концерн резиновых изделий Michelin. Ситроен не дожил до успеха нового революционного проекта с передним приводом, концепции которого фирма осталась верна по сей день. Он умер в марте 1935 года. Его скоропостижную кончину французские газеты объясняли тремя причинами: «Господин Ситроен умер от неизлечимой болезни. Вполне возможно, что его уход из жизни ускорили обрушившиеся на него финансовые трудности. Возможно, роль в этом сыграла и смерть дочери».

Однако то, что бизнесмен сделал за 20 лет, навсегда увековечило его имя. Оно по-прежнему украшает автомобили, выпускаемые под одной из самых известных мировых марок. «Если замысел хорош, цена не имеет никакого значения», — говорил Андре Ситроен.

Много достижений и побед было в истории компании Citroen и её знаменитых моделей. Но из песни слова не выкинешь — после почти 50 лет триумфа на автомобильном Олимпе компании Citroen пришлось пережить и досадный период спада.

Люди старшего поколения, интересующиеся автомобилями, наверняка помнят те времена, когда первое место среди французских автомобилестроителей занимал именно Citroen. Peugeot и Renault не дано было обогнать эту марку, как не дано было подняться над обыденностью традиционных моделей. Citroen же для своих автомобилей не скупился ни на передовые технологии, ни на оригинальный дизайн. Это были поистине достойные автомобили.

В то время, кстати, ни одному из французских президентов не могла в голову прийти идея — ездить на чем-нибудь другом, кроме моделей Citroen DS или SM.

Но больших доходов экстравагантность не приносила. К середине 70-х годов на фоне разразившегося нефтяного кризиса оригинальные, но потребляющие много топлива модели Citroen стали плохо продаваться; и компания была вынуждена «стать как все», надолго утратив при этом свой имидж смелого новатора.

В 1974 году чисто прагматические соображения послужили причиной для её объединения с Peugeot. Благодаря этому союзу Citroen, конечно, спас себе жизнь, но практически полностью утратил свою индивидуальность.

Лишь к началу 90-х годов, когда в автомобильный мир вернулась мода на оригинальность, Citroen, как один из основоположников экстравагантного и оригинального стиля, смело ринулся в бой.

Кардинально же положение дел изменилось в 1997 году, с приходом на пост генерального директора концерна Жана-Мартина Фольца (Jean-Martin Folz), который решил «оздоровить» финансовую сторону предприятия, направив все силы на творческую конструкторскую деятельность, чтобы внести максимальное количество различий в автомобили двух представляемых концерном марок. Для Citroen подобное решение стало поистине началом возрождения.

За последние годы модельная гамма автомобилей Citroen полностью обновилась. Абсолютно все модели получили новый стильный дизайн и усовершенствованные технические характеристики, что позволило концерну Citroen добиться постоянного и динамичного роста продаж: на 52% за последние пять лет!

В 2000 году Citroen превзошёл свой собственный рекорд продаж за всю историю своего существования, продав более 1 миллиона автомобилей. И это не предел, поскольку динамичные показатели прироста продаж сохранились и сейчас, несмотря на тот факт, что общемировой спрос на автомобили в течение последних лет постоянно сокращается.

Журнал Forbes назвал главу концерна PSA Жана-Матрина Фольца бизнесменом 2001 года, отметив его умение, правильно расставив приоритеты, в кратчайшие сроки восстановить доходность предприятия и вывести его прибыльность на высокие показатели. В 2002 году уже более 1 312 000 покупателей сели за руль новых автомобилей с «двойным шевроном».

Линейка «С», которая стартовала седаном среднего класса C5, буквально за несколько лет разрослась до размеров модельного ряда передовых немецких производителей. Минивэн C8, компактные хэтчбэки C4, C2, мечта московских водительниц C3, крохотный C1 и, наконец, гигантский люкс-седан С6, который, возможно, повторит успех легендарной «Богини» Citroen DS.

полный каталог моделей, характеристики, отзывы на все автомобили Citroen (Ситроен)

Citroen — полный каталог моделей, характеристики, отзывы на все автомобили Citroen (Ситроен) Подразделы Citroen: Модельный ряд Тест-драйвы Фотогалерея Отзывы Новости & новинки Интервью
По-русски

Ситроен

Категория бренда
Французские автомобили
Год основания:
1919
Основатели:
Андре Ситроен
Количество моделей:
22
Принадлежит:
PSA Peugeot Citroën
Новостей на сайте:
177 перейти
Наших тест-драйвов:
76 перейти



Автомобили Citroen

  • Berlingo

    2 поколения, 2008 — сегодня
  • C1

    3 поколения, 2009 — сегодня
  • C2

    1 поколение, 2003 — 2009
  • C3

    3 поколения, 2002 — сегодня
  • C3 Aircross

    1 поколение, 2018 — сегодня
  • C3 Picasso

    2 поколения, 2008 — сегодня
  • C4

    3 поколения, 2004 — сегодня
  • C4 Aircross

    1 поколение, 2012 — сегодня
  • C4 Cactus

    2 поколения, 2014 — сегодня
  • C4 Grand Picasso

    2 поколения, 2006 — сегодня
  • C4 Picasso

    2 поколения, 2006 — сегодня
  • C4 sedan

    1 поколение, 2013 — сегодня
  • C4L

    1 поколение, 2012 — сегодня
  • C5

    3 поколения, 2001 — сегодня
  • C5 Aircross

    2 поколения, 2018 — сегодня
  • C5 Cross Tourer

    1 поколение, 2014 — сегодня
  • C6

    2 поколения, 2005 — сегодня
  • C8

    1 поколение, 1994 — 2010
  • C-Crosser

    1 поколение, 2007 — сегодня
  • C-Elysee

    2 поколения, 2013 — сегодня
  • SpaceTourer

    1 поколение, 2016 — сегодня
  • Xsara Picasso

    1 поколение, 1999 — 2010

О Citroen

Автомобильная компания Citroen входит в состав корпорации PSA Peugeot Citroen и специализируется на выпуске современных легковых автомобилей. Штаб-квартира автомобильной компании расположена в Нейи-сюр-Сен. Основал успешную в будущем компанию Андре Ситроен в 1919 году, назвав ее «Акционерное общество Андре Ситроен» (Societe anonyme Andre Citroen). Целью предпринимателя было массовое производство качественных и одновременно недорогих автомобилей. Идея создателя живет и по сей день. Сегодня с конвейеров компании сходят минивэны, компактные хэтчбеки, седаны и конечно же кроссовер C-Crosser, разработанный совместно с японской компанией Mitsubishi. Более современные модели С5 и С6 инженеры оснастили фирменной гидропневматической подвеской, которая позволяет автомобилю менять клиренс на ходу.


Все модели Citroen

На этой странице:

Фотогалерея Citroen


Последние отзывы о Citroen

Злостный Кабачок
Citroen Xsara Picasso

Хорошая и надежная машина. Настоящий семейный автомобиль.

Злостный Кабачок
Citroen Xsara Picasso

Хорошая и надежная машина.

АЛЕКСАНДР КИСЛИЦЫН
Citroen Xsara Picasso

Большое спасибо французскому автопрому за надёжную машину,слетел на гололёде с трассы,перевернулся два раза,никто не пострадал! Кто видел этот «кульбит»в один голос сказали :-повезло что авто не российского производства!Ещё раз благодарю фирму «Ситроен»!!!

Больше отзывов можно найти на странице конкретной модели Citroen


Все тесты Citroen
Сделано тест-драйвов:
2 5 5 7

Citroen — история автомобильной марки

Citroen

Страна производитель: Франция

История автомобильной марки Citroen начинается с ее эмблемы — «двойной угловой скобки», появившейся из-за ранней работы Citroen над «елочкой» или шевронной шестерней. Однако есть и другие теории. 

Andre Citroen был евреем, а также масоном, вступивший в Lodge of La Philosophie Positive в Париже. Эмблему можно истолковать как масонский символ – двойной масонский угольник или двойной масонский циркуль, тесно связанный с масонской идеологией Citroen.

В масонстве циркуль ассоциируется с символом «архитектурных инструментов», поэтому, возможно, что Citroen использовал двойной компас, чтобы изобразить свое изобретение в масонском виде.

По происхождению датское имя Citroen, означало «лимон», из-за того, что его дедушка был торговцем цитрусовых фруктов на рынке в Амстердаме. Старомодное прозвище для машин Citroen является «Citron» (лимон по-французски). Довольно странно звучит на английском, так как на сленге «лимон» обозначает ненадежная и проблематичная машина

Citroen был проницательным торговцем – он использовал Эйфелевою башню как самый большой рекламный знак, зарегистрированный в книге рекордов Гинесса. 

Также он спонсировал экспедиции в Азию (Croisiere Jaune) и Африку (Croisiere Noire), намереваясь продемонстрировать потенциал автомобилей, оборудованных транспортной системой Kegresse. В экспедиции участвовали ученые и журналисты, поэтому она имела общественный успех.

В 1924г. Citroen начал деловые отношения с американским инженером Edward G. Budd. С 1899г., Budd работал над разработкой нержавеющих кузовов для железнодорожных вагонов, в особенности Pullman. Budd также изготовлял стальные кузова для многих других автопроизводителей. Dodge был его первым клиентом. В 1928г. Citroen представил первый стальной кузов в Европе.

В начале его автомобили с новыми кузовами имели успех, но вскоре конкуренты, которые использовали деревянную структуру для кузова, представили новый дизайн кузова. Citroen не переоформлял кузова своих машин и их начали воспринимать как вышедшими из моды. Автомобили Citroen из-за низкой цены, несмотря на недостатки в оформлении все еще продавались в большом количестве, однако Citroen испытывал существенные убытки.

Это заставило Citroen разработать марку Traction Avant, машину настолько технически прогрессивную, что не было даже мысли о конкуренции.

Модель Traction Avant имела три принципиально новые характеристики: монолитный кузов, независимая подвеска передних колес и привод передних колес. В 1934 году Citroen поручил главному инженеру Budd создать прототип, который бы обладал мощностью 32 лошадиных силы.

В модели Traction Avant установили главные элементы механического дизайна, которым Mini следовали 30 лет и почти каждый производитель сегодня.

В 1933 году Citroen также представил марку Rosalie, пассажирский автомобиль с первым в мире коммерчески доступным дизельным двигателем, разработанный с Harry Ricardo.

Эра Michelin
Быстрое развитие марки Traction Avant, было слишком дорогое и амбициозное, что вызвало финансовый крах компании. В 1934г. долги привели компанию к потери права выкупа заложенного имущества и ее забрал самый большой кредитор Michelin. К счастью компании Michelin, марку Traction Avant приняли на рынке и продолжили к производству.

Компания Citroen была всегда недостаточно капитализированной, поэтому ее автомобили имели традиции проблем в производстве, ограниченности распространения и недостаточной сервисной сетью. Для таких важных марок как DS и CX, разработка первоначального двигателя оказалась слишком дорогой в финансовом плане, поэтому использовали устаревший двигатель со средними показателями.

Во время немецкой оккупации во Франции ( Вторая Мировая война), инженеры компании Citroen в тайне продолжали свою работу и разрабатывали концепции, которые позже вывели на рынок марки 2CV и DS. Они были тщательно рассмотрены современными журналистами и признались как авангардные, даже радикальные решения для автомобильного дизайна.

С этого начался период необычной брендовой лояльности, которая в основном присутствовала в компаниях которые занимали хорошую позицию на автомомбильном рынке, такие как Porsche and Ferrari. Культовое поклонение машинам любителями Citroen заняло две декады с 1975 по 1995г.

В 1948 году в Парижском автосалоне Citroen торжественно представила марку 2CV с двигателем 12 лс. Машина стала бестселлером, достигнув цели дизайнера о предоставлении сельским людям во Франции механической альтернативы лошади. Эта машина осталась в производстве с некоторыми незначительными изменениями вплоть до 1990 года и до недавнего времени ее можно было увидеть на дорогах Франции.

В 1955г. был выпущен автомобиль марки DS с пневмогидравлической автоматической системой подвеса, которая была протестирована на задней подвески последней модели Traction. Модель DS также была первой машиной с дисковыми тормозами.

Характерными чертами марки DS было рулевое управление с усилителем, гидроусилитель тормозов и модернизированное подвесное устройство, а с 1968 года появились фары указателя поворота. Система высокого давления была использована для активирования штоков поршня в коробке передач, чтобы переключать передачи в трансмиссии и выключать сцепление на Citromatic, полуавтоматической трансмиссии Citroen.

Система гидравлического давления сформировала основу многих машин Citroen, включая марки SM, GS, CX, BX, XM и Xantia. Эти автомобили обладали отличительной чертой от всех автомобилей, обладая функцией изменения высоты кузова. Известный журнал Car & Driver назвал их «механическими верблюдами».

Рычаг расположенный прямо перед дверью водителя, позволял водителю установить высоту машины. На моделях с правосторонним управлением этот рычаг находился за правой ногой водителя. Регулирование высоты подвески позволило преодолевать препятствия, переезжать мелководье и менять колеса. Этот тип подвески мог амортизировать неровности дороги, не беспокоя пассажиров. 

Во время рискованного начинания Citroen с Maserati, система гидравлического давления Citroen была использована на некоторых моделях Maserati, механическая муфта, регулировка педалей, раскрывающиеся вверх фары и тормоза были использованы в марках Bora, Merak, Khamsin.

Компания Citroen была первооткрывателем, сейчас широко распространенного стиля, аэродинамического дизайна автомобиля, который помогает уменьшить расход топлива и при помощи уменьшения сопротивления ветра улучшить качества высокоскоростных машин.

Для своих исследований фирма начала использовать аэродинамическую трубу в 1950г.

Где собирают авто Ситроен — Ремонт, эксплуатация, тюнинг авто …

Значение, эмблемы, логотипа, знака (значка)


Чья марка машин Ситроен

Безусловно страна выпускающая данные авто это  — Франция (родина концерна) , а так же ряд стран мира Испания, Словакия, Чехия, Япония а так же конечная сборка в России. 


Входит ли в состав других компаний, подразделений, корпораций, групп ?

С 1976-ого года Ситроен является частью концерна  PSA Peugeot Citroën


 Что означает эмблема, знак, логотип


 Краткая история марки Citroën
Страна, где собирают Citroën известна на весь мир своими духами и живописными городами. Конечно, вы угадали, это Франция. Основатель компании Андре Ситроен, чей бренд Citroën получил большую популярность, как в самой стране, так и за ее пределами, начал свое дело в 1919 году. В 1976 году ее включили в состав концерна PSA Citroën Peugeot, центр которого находится в Париже.
Исходно основатель компании, чья марка Citroën продвигалась с учетом интересов массового потребителя, не планировал выходить на широкий рынок. Однако в 1934 году компания  Citroën Traction Avant совершил настоящую революцию во французском автомобилестроении вывел эту компанию на международный уровень. Эта модель производилась вплоть до 1957 года. Основатель компании родился в 1878 году, повзрослев он отказался продолжать бизнес отца, и начал работать в сфере строительства железнодорожных локомотивов. В 1908 году ему удалось возглавить технический отдел завода Mors.Во время войны он занимался производством снарядов, а уже в 1919 году перешел на производство автомобилей.


Первым автомобилем Ситроен, стал Type A. В это время он стоил 7950 франков, даже тогда эта сумма была очень небольшой. Кроме того работа конструктора Де Зебрэ, чья машина Citroën Type A стала первой с электрическим стартером и передним освещением, была инновационной для своего времени. Это авто было способно ездить на скорости до 60 километров в час. Тот, кто основал Ситроен, во времена своей жизни прославился как превосходный делец. Его реклама на Эйфелевой башне занесена в книгу рекордов Гиннеса, он также активно финансировал экспедиции в разные стороны света только для того, чтобы продвинуть идею использования полугусеничных автомобилей. Компания Ситроен в 20-ых годах прошлого века достигло большого размаха, развернула свою деятельность до такой степени, что 90% всех автомобилей в парижском таксомоторном парке были произведены на ее заводах. Развитие концерна продолжилось и в последующие годы.

Ситроен сегодня
Сегодня заводы, где производят Citroën, расположены в шести странах. Естественно, два завода в Ольне и Везуле находятся во Франции, также производство было налажено на территории Испании, Словакии, Чехии и Японии, финальная сборка части автомобилей Citroën производится  на российских заводах. Автомобили этой марки до сих пор пользуются популярностью на мировом рынке, хотя годы высочайшего успеха для этого бренда остались позади. В самой Франции появилось немало производителей, чьи цены при относительно нормальном качестве кажутся куда более привлекательными, однако Ситроен всегда привлекал покупателей своим неповторимым колоритом и высоким качеством автомобилей.

Лямдазон за что отвечает – Основные признаки неисправности лямбда зонда. Как понять, что датчик кислорода неисправен? | Автомобильные советы и лайфхаки

  • 07.07.2018

что это такое, как он работает и зачем нужен

Введение жёстких экологических норм подтолкнуло автопроизводителей использовать на автомобилях катализаторы. Это устройства, которые помогают снизить содержание токсичных веществ в выхлопных газах. Каталитический нейтрализатор – вещь полезная, но эффективно работает только при определённых условиях. Если не контролировать постоянно состав топливно-воздушной смеси, то катализаторы долго не прослужат.

И здесь приходит на помощь лямбда зонд или так называемый датчик кислорода (в английской литературе его называют Lambda probe или Oxygen sensor). Ниже рассмотрим подробнее, что такое лямбда зонд, как он работает и для чего используется.

Как работает лямбда зонд

Схема работы лямбда зонда

Схема работы лямбда зонда

Как сказано выше, лямбда зонд это датчик кислорода. Он измеряет количество кислорода в выхлопных газах. Для корректного измерения ему нужно прогреться до температуры 300 – 400°С. Именно в таких условиях электролит, входящий в конструкцию кислородного датчика, приобретает проводимость. При этом разница в объёме атмосферного кислорода и кислорода, содержащегося в выхлопной трубе, приводит к возникновению выходного напряжения на электродах лямбда-зонда.

При запуске и прогреве холодного двигателя впрыск топлива происходит без использования данных от датчика кислорода, вместо этого состав топливно-воздушной смеси корректируется по сигналам других датчиков:

  • числа оборотов коленвала;
  • температуры охлаждающей жидкости;
  • положения дроссельной заслонки.

Чтобы повысить чувствительность лямбда-зондов при низких температурах и после запуска холодного мотора, применяют принудительный подогрев. Внутри керамического тела датчика находится нагревательный элемент, который подключается к автомобильной электросети.

Зачем нужен лямбда зонд

Лямбда зонд в автомобиле

Как выглядит лямбда зонд уже в автомобиле

Лямбда зонд используется для поддержания оптимального состава воздуха и топлива, поступающего в двигатель автомобиля. Оптимальным считается такой состав, когда на 14,6-14,8 части воздуха приходится одна часть топлива. Это можно обеспечить только при помощи систем питания с электронным впрыском и при использовании лямбда зонда в цепи обратной связи.

Замер переизбытка воздуха в смеси осуществляется довольно оригинальным способом – при помощи определения в отработавших газах содержания остаточного кислорода. Именно поэтому лямбда зонд установлен перед катализатором в выпускном коллекторе. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления (ЭБУ), а тот, в свою очередь, оптимизирует состав смеси, изменяя количество топлива, подаваемого в цилиндры двигателя.

На некоторых моделях автомобилей на выходе из катализатора расположен ещё один лямбда-зонд. Это позволяет достичь большей точности приготовления смеси и контролировать эффективность работы катализатора.

В зависимости от конструкции, различают два вида датчика:

  • широкополосный – используется в качестве входного датчика;
  • двухточечный – может устанавливаться и на входе, и на выходе из катализатора. Его принцип работы основан на измерении количества кислорода в атмосфере и выхлопных газах.

Видео о лямбда-зонде

Обманка лямбда зонда

обманка лямбда зонда

Обманка лямбда зонда

Кислородный датчик подаёт сигнал тогда, когда он обнаружил изменения в содержании кислорода. Данный сигнал передаётся на контроллер, который его принимает и сравнивает полученную информацию с показателями, заложенными в памяти. Если полученные данные не совпадают с оптимальными значениями, то блок управления изменяет длительность впрыска. Этим достигаются следующие показатели:

  • экономия топлива;
  • максимальная эффективность работы двигателя;
  • уменьшение объёма вредных выхлопов.

Но немногие автолюбители прислушиваются к этим рекомендациям и начинают вспоминать о датчике только при появлении проблем. В итоге большинство водителей видят на приборной панели загоревшийся индикатор Check Engine. Причиной этому, скорее всего, стал вышедший из строя либо некорректно работающий кислородный датчик. Решением данной проблемы станет обманка лямбда зонда, которая бывает механической и электронной. 

Механическая обманка

При выборе обманки такого типа вместо катализатора устанавливают специальный проставок – деталь из теплоустойчивой стали или бронзы со строго определёнными размерами. В проставке высверливается отверстие малого диаметра, через которое отработавшие газы смогут в него попадать.

Газы взаимодействуют с керамической крошкой, которую предварительно покрывают каталитическим слоем и помещают внутри проставка. В результате такого взаимодействия осуществляется окисление CH и CO кислородом, после чего снижается концентрация вредных веществ на выходе.

Если на автомобиле установлены два кислородных датчика, то сигналы с них будут различаться, блок управления распознает изменение синусоиды сигнала и расценит это как штатную работу катализатора. Данный вариант является самым дешёвым. 

Обманка электронного типа

Такой тип обманки гораздо сложнее. В продаже имеются весьма технологичные обманки со встроенным микропроцессором. Они способны не просто обмануть блок управления, а обеспечить его корректную работу. Микропроцессор, установленный в таком устройстве, может оценить состояние выхлопных газов и сформировать сигнал, соответствующий сигналу со второго работающего датчика при исправном катализаторе.

Похожие статьи

Лямбда-зонд в автомобиле: для чего нужен, последствия поломки

Что такое лямбда зонд?

Устройство автомобиля – это сложнейшая конструкция, которая имеет огромное количество датчиков. В чем-то автомобиль можно сравнить с человеческим организмом, и если проводить эту аналогию, то такой механизм, как лямбда зонд можно сравнить с дыхательной системой человека.

Действительно, если обратиться к механику с вопросом – что становится причиной резкого падения тяги у автомобиля, то скорее всего специалист усомнится в исправности лямбда зонда. В критической ситуации потребуется его замена, но на практике – в ряде случаев этого можно избежать

Для чего нужен лямбда зонд?

В ситуации поломки автомобиля знание принципа работы механизма не помешает никому. Во-первых, так механику будет сложнее одурачить владельца авто, приписывая к смете ненужные услуги. Во-вторых, водитель обладая знаниями технических особенностей деталей своего авто может сам поставить «диагноз», а возможно и устранить неполадку.

Так для чего же предназначен лямбда зонд? Он создает условия для работы каталитического нейтрализатора, который в свою очередь предназначен для фильтрации выхлопных газов. К слову, катализаторы обязаны своим широким распространением экологам и ярым борцам за чистоту окружающей среды. Именно катализаторы позволяют сделать выхлоп наименее вредным, а лямбда зонд осуществляет контроль за эффективной работой этого механизма.

Лямбда зонд унаследовал свое название от соответствующей буквы греческого алфавита. Также лямбдой принято называть величину количества кислорода в топливно-воздушной смеси, которая составляет 14,7 долей воздуха на 1 долю топлива. Обеспечить такую пропорциональность способен механизм электронного впрыска топлива с обратной связью с лямбда зондом.

%rtb-4%

Также предназначение лямбда зонда определяет его месторасположение – перед катализатором в выпускном коллекторе. Установленный на этом участке, лямбда зонд вычисляет объем излишек кислорода в топливно-воздушной смеси. При появлении дисбаланса прибор дает сигнал в блок управления впрыска. Но, порой одного датчика становится недостаточно, поэтому в последних моделях автомобилей все чаще предусмотрено два датчика кислорода, между которыми располагается катализатор. При такой конструкции контроля точность анализа выхлопа топлива увеличивается в разы.

В основе лямбда зонда гальванические элементы с твердым керамическим электролитом из диоксида циркония. Поверх покрытия нанесен слой оксида иттрия и напыление из токопроводящих пористых платиновых электродов. Электроды на поверхности механизма действуют по принципу забора выхлопа и воздуха из атмосферы. Лямбда зонд начинает работать только после того, как прогрев достигнет 300 градусов по Цельсию. Высокая температура приводит в действие циркониевый электролит, который пропускает сигнал об уровне выходного напряжения. При заведении непрогретого двигателя, датчики кислорода не работают, а их нагрузку при низкой температуре выполняют другие датчики двигателя.

Существуют также датчики, которые используют вместо циркония двуокись титана. Их принцип работы заключается в том, что они изменяют объемное сопротивление по количеству содержания кислорода в выхлопе. Большим минусом этого механизма является то, что они имеют сложную конструкцию и не могут генерировать ЭДС. Однако, именно они включены в конфигурацию многих самых продаваемых моделей автомобилей.

Еще одной разновидностью датчиков являются механизмы с дополнительным подогревом. Такой принцип позволяет им быстрее активизироваться, а значит, результат показателей параметров получается более точный.

%rtb-4%

Последствия поломки лямбда зонда?

В первую очередь, поломка лямбда зонда может грозить авто владельцу увеличением расхода топлива и ухудшением разгона. Основная причина таких последствий заключается в том, что при поломке показания лямбда зонда не будут соответствовать действительности. По этой же причине соотношение топлива и кислорода в результате может получиться неидеальным. Однако, даже при неисправности лямбда зонда машина все же будет на ходу. Но, критичность ситуации зависит от устройства автомобиля. Существуют модели, которые при отказе этого механизма, могут расходовать топливо в колоссальных объемах, поэтому становится необходим экстренный ремонт.

Также существует ряд причин, способных вывести лямбда зонд из строя. К примеру, механизм может сломаться лишь частично, а именно – лямбда зонд продолжает работу, однако точность показаний резко падает. Лямбда зонд также может перестать активизироваться при определенной температуре. В любом случае, установить точную причину поломки может только специалист. Стоит отметить, что если лямбда зонд окончательно вышел из строя, то менять его нужно только на аналогичный механизм. В противном случае бортовой компьютер может просто не принимать его сигналы.

В случае, если отказывают сразу два датчика, то автомобиль может полностью выйти из строя. Единственный вариант передвижения, который остается в таком случае – это буксир или эвакуатор. Стоит помнить, что лямбда зонд чрезвычайно чувствителен к поломкам. Его могут вывести из строя некачественные поршневые кольца, сложный состав топлива и пропуски зажигания. В первую очередь, усугубить поломку может использование этилированного топлива, которое благодаря содержащемуся в нем свинцу выводит из строя платиновые электроды. Достаточно пару раз заправиться таким бензином, чтобы окончательно разрушить лямбда зонд.

Что такое катализатор в автомобиле?

Признаки забитого или разрушенного катализатора машины. Методы диагностирования неисправностей катализатора

Лямбда зонд, где находится, для чего нужен, за что отвечает датчик кислорода

На автомобилях с электронным зажиганием для ограничения выброса вредных веществ в атмосферу устанавливают лямбда зонд, который реагирует на содержание углекислоты и других опасных примесей. Свое название этот элемент получил по букве греческого алфавита, которая выбрана для обозначения коэффициента избытка воздуха в топливовоздушной смеси.

Устанавливают кислородный датчик в магистрали выхлопа. Зная, что такое лямбда зонд в автомобиле и как он устроен, можно выбрать оптимальное решение при обнаружении неполадок.

Что такое лямбда зонд в машине и для чего он нужен

Назначение лямбда-зонда — контроль уровня вредных примесей в выхлопных газах. Этот элемента позволяет поддерживать содержание углекислоты в пределах 0,2 – 0,3 %. Основная функция — подача электрического сигнала в электронный блок управления силового агрегата. Это единственное, на что влияет лямбда зонд, но роль датчика нельзя преуменьшать.

Установкой кислородных датчиков в выхлопной трубе нового автомобиля занимается производитель. В дальнейшем при эксплуатации машины рекомендуются визуальная проверка и компьютерное тестирование лямбда-зонда не реже одного раза в год или после 10 – 15 тыс. км пробега. Если компонент будет поврежден или изношен, то придется его заменить. Если не получается замерить содержание кислорода, это может станет причиной поломки двигателя.

Устройство и принцип работы лямбда зонда

Лямбда зонд представляет собой обычный электрический элемент, через который проходят выхлопные газы. Устройство датчика кислорода предполагает наличие внутри корпуса токопроводящего элемента, электродов, сигнального контакта и заземления. Выходной электрический сигнал формируется при изменении напряжения в зависимости от состава выхлопного потока.

Работа датчика основана на принципе сравнения уровня кислорода в отработавших газах и атмосферном воздухе. Установка внутри трубы до и после каталитического нейтрализатора полностью исключает попадание вредных веществ за пределы системы. Электрическая схема в устройстве такого датчика кислорода задействуется только после разогрева до температуры 300 – 400 ºC, что необходимо для появления электропроводимости твердого электролита.

Принцип работы лямбда зонда позволяет выявить даже малейшее превышение норм по опасным веществам. Но даже при заправке горючего высокого качества с минимальным содержанием примесей через 100 – 150 тыс. км пробега датчики кислорода, а часто и катализаторы (нейтрализаторы), приходится менять.

Каких видов бывают лямбда зонды?

Независимо от того, как работает датчик кислорода и в какой части системы он установ

Неисправность датчика кислорода. Признаки и причины

Неисправность датчика кислорода приводит к повышенному расходу топлива, снижению динамических характеристик автомобиля, нестабильной работе мотора на холостых оборотах, увеличение токсичности выхлопных газов. Обычно причинами неисправности датчика концентрации кислорода является его механическое повреждение, разрыв электрической (сигнальной) цепи, загрязнение чувствительной части датчика продуктами сгорания топлива. В некоторых случаях, например, при возникновении ошибки p0130 или p0141 на приборной панели активируется сигнальная лампа Check Engine. Использовать автомобиль при неисправном датчике кислорода можно, однако это приведет к указанным выше проблемам.

Содержание:

Неисправность датчика кислорода

Назначение датчика кислорода

Датчик кислорода устанавливается в выпускном коллекторе (у различных машин конкретное место и ко-во может отличаться), и выполняет мониторинг наличия кислорода в выхлопных газах. В автопромышленности греческая буква «лямбда» обозначает коэффициент избытка кислорода в топливовоздушной смеси. Именно по этой причине зачастую датчик кислорода называют «лямбда-зонд».

Предоставленная датчиком информация о количестве кислорода в составе выхлопных газов электронным блоком управления двигателем (ЭБУ) используется для корректировка впрыска топлива. Если кислорода в выхлопных газах много, значит, топливовоздушная смесь, подаваемая в цилиндры, бедная (напряжение на датчике 0,1…0,3 Вольта), а если кислорода много — значит, богатая (напряжение на датчике 0,6…0,9 Вольта). Соответственно, происходит коррекция количества подаваемого топлива при необходимости. Что сказывается не только на динамических характеристиках двигателя, но и работы каталитического нейтрализатора выхлопных газов.

В большинстве случаев диапазон эффективной работы катализатора составляет 14,6…14,8 долей воздуха на одну долю топлива. Это соответствует значению лямбда, равной единице. Таким образом, датчик кислорода является своеобразным контролером, расположенным в выпускном коллекторе.

На некоторых автомобилях конструктивно предусмотрено использование двух датчиков концентрации кислорода. Один расположен до катализатора, а второй — после. Задача первого состоит в коррекции состава топливовоздушной смеси, а второго — проверка эффективности работы катализатора. Сами же датчики по конструкции, как правило, идентичны.

Влияет ли лямбда зонд на запуск — что будет?

Если отключить лямбда зонд то будет возрастание расхода топлива, повышение токсичности газов, а иногда и нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. Однако такой эффект происходит лишь после прогрева так как кислородный датчик начинает работать в условиях повышенной до +300°С температуры. Для этого его конструкция подразумевает использование специального подогрева, которая включается при запуске двигателя. Соответственно, непосредственно в момент запуска мотора лямбда зонд не работает, и никоим образом не влияет на сам запуск.

Лампочка “чек” при неисправности лямбда зонда горит когда в памяти ЭБУ сформированы конкретные ошибки связанные с повреждением проводки датчика либо самого датчика, однако код фиксируется лишь при определенных условиях работы двигателя.

Признаки неисправности датчика кислорода

Выход из строя лямбда зонда, как правило, сопровождается следующими внешними симптомами:

  • Ухудшение тяги и снижение динамических характеристик автомобиля.
  • Нестабильный холостой ход. Значение оборотов при этом могут скакать и понижаться ниже оптимальных. В самом критическом случае машина вообще не будет держать холостые обороты и без подгазовывания водителем она попросту заглохнет.
  • Увеличение расхода топлива. Обычно перерасход незначительный, однако можно определить при программном замере.
  • Увеличение токсичности выхлопа. Выхлопные газы при этом становятся непрозрачными, а имеющими сероватый либо синеватый оттенок и более резкий, топливный, запах.

Стоит оговориться, что перечисленные выше признаки могут указывать и на другие поломки двигателя или прочих систем автомобиля. Поэтому, чтобы определить неисправности датчика кислорода, нужны несколько проверок используя в первую очередь диагностический сканер и мультиметр для проверки сигналов лямбды (управляющего и цепи подогрева).

Как правило, проблемы с проводкой датчика кислорода четко фиксируется электронным блоком управления. При этом в его памяти формируются ошибки, например, p0136, p0130, p0135, p0141 и прочие. В любом случае необходимо выполнить проверку цепи датчика (проверить наличие напряжения и целостность отдельных проводов), а также посмотреть на график работы (используя осциллограф либо программу диагностик).

Причины неисправности датчика кислорода

В большинстве случаев кислородная лямбда работает около 100 тыс. км без сбоев однако есть причины которые значительно сокращают его ресурс и приводят к неисправности.

  • Неисправность цепи датчика кислорода. Выражаться по-разному. Это может быть полный обрыв питающих и/или сигнальных проводов. Возможно повреждение цепи подогрева. В этом случае лямбда зонд не будет работать до тех пор, пока выхлопные газы не разогревают его до рабочей температуры. Возможно повреждение изоляции на проводах. В этом случае имеет место короткое замыкание.
  • Замыкание датчика. В этом случае он полностью выходит из строя и, соответственно, не подает никаких сигналов. Большинство лямбда зондов ремонту не подлежат и их надо менять на новые.
  • Загрязнение датчика продуктами сгорания топлива. В процессе эксплуатации датчик кислорода по естественным причинам постепенно загрязняется и со временем может перестать передавать корректную информацию. По этой причине автопроизводители рекомендуют периодически менять датчик на новый, отдавая при этом предпочтение оригиналу так как универсальная лямбда не всегда корректно показывает информацию.
  • Термические перегрузки. Обычно это происходит по причине проблем с зажиганием, в частности, перебоев с ним. В таких условиях датчик работает при критических для него температурах, что снижает его общий ресурс и постепенно выводит из строя.
  • Механические повреждения датчика. Они могут возникнуть при неаккуратных ремонтных работах, при езде по бездорожью, ударах при ДТП.
  • Использование при установке датчика герметиков, которые вулканизируются при высокой температуре.
  • Многократные неудачные попытки запуска двигателя. При этом в двигателе, и в частности, в выпускном коллекторе накапливается несгоревшее топливо.
  • Попадание на чувствительный (керамический) наконечник датчика различных технологических жидкостей или мелких посторонних предметов.
  • Негерметичность в выпускной системе выхлопных газов. Например, может прогореть прокладка между коллектором и катализатором.

Обратите внимание, что состояние датчика кислорода во многом зависит от состояния других элементов двигателя. Так, значительно снижают ресурс лямбда зонда следующие факторы: неудовлетворительное состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в масло (цилиндры), обогащенная топливовоздушная смесь. И если при исправном датчике кислорода количество углекислого газа составляет порядка 0,1…0,3%, то при выходе лямбда зонда из строя соответствующее значение увеличивается до 3…7%.

Как определить неисправность датчика кислорода

Существует ряд методов для проверки состояния лямбда датчика и его питающих/сигнальных цепей.

Специалисты компании BOSCH советуют проверять соответствующий датчик каждые 30 тысяч километров пробега, либо при выявлении описанных выше неисправностей.

Что нужно сделать в первую очередь при диагностике?

  1. Необходимо оценить количество сажи на трубке зонда. Если ее слишком много — датчик будет работать некорректно.
  2. Определить цвет отложений. Если на чувствительном элементе датчика имеются белые или серые отложения — это означает, что используются присадки к топливу или к маслу. Они негативно сказываются на работе лямбда зонда. Если на трубке зонда имеются блестящие отложения — это говорит о том, что в используемом топливе очень много свинца, и от использования такого бензина лучше отказаться, соответственно, сменить марку бензозаправки.
  3. Можно попытаться очистить сажу, однако это не всегда возможно.
  4. Проверить мультиметром целостность проводки. В зависимости от модели конкретного датчика он может иметь от двух до пяти проводов. Один из них будет сигнальным, а остальные — питающими, в том числе, для питания элементов подогрева. Для выполнения процедуры проверки вам понадобится цифровой мультиметр, способный измерять постоянное электрическое напряжение и сопротивление.
  5. Имеет смысл проверить сопротивление нагревателя датчика. В разных моделях лямбда зонда оно будет находиться в пределах от 2 до 14 Ом. Значение питающего напряжения должно быть около 10,5…12 Вольт. В процессе проверки также нужно обязательно проверить целостность всех проводов, подходящих к датчику, а также значение сопротивления их изоляции (как попарно между собой, так и каждого на «массу»).

Как проверить лямбда-зонд видео

Обратите внимание, что нормальная работа датчика кислорода возможна лишь при его нормальной рабочей температуре, равной +300°С…+400°С. Это обусловлено тем, что лишь в таких условиях циркониевый электролит, нанесенный на чувствительный элемент датчика, становится проводником электрического тока. Также при такой температуре разница атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе приведет к тому, что на электродах датчика появится электрический ток, который и будет передаваться на электронный блок управления двигателем.

Так как проверка кислородного датчика во многих случаях подразумевает снятие/установку то стоит учесть такие нюансы:

  • Лямбда — устройства очень хрупкие, поэтому при проверке нельзя подвергать их механическим нагрузкам и/или ударам.
  • Резьбу датчика необходимо обработать специальной термопастой. При этом нужно следить, чтобы паста не попала на его чувствительный элемент, поскольку это приведет к его некорректной работе.
  • При закручивании необходимо соблюдать значение крутящего момента, и пользоваться для этих целей динамометрическим ключом.

Точная проверка лямбда зонда

Точнее всего определить неисправность датчика концентрации кислорода позволит осциллограф. Причем использовать профессиональный аппарат необязательно можно снять осциллограмму используя программу-симулятор на ноутбуке либо другом гаджете.

График правильной работы датчика кислорода

На первом рисунке в данном разделе представлен график правильной работы датчика кислорода. В этом случае на сигнальный провод поступает сигнал, похожий на ровную синусоиду. Синусоида в данном случае означает, что контролируемый датчиком параметр (количество кислорода в выхлопных газах) находится в предельно допустимых границах, и просто происходит его постоянная и периодическая проверка.

График работы сильно загрязненного датчика кислорода

График работы датчика кислорода на обедненной топливной смеси

График работы датчика кислорода на обогащенной топливной смеси

График работы датчика кислорода на бедной топливной смеси

Далее представлены графики, соответствующие сильно загрязненному датчику, использованию двигателем автомобиля обедненной топливной смеси, богатой смеси, а также бедной смеси. Ровные линии на графиках означают, что контролируемый параметр вышел за допустимые пределы в ту или другую сторону.

Как устранить неисправность датчика кислорода

Если впоследствии проверки показало что причина в проводке, то проблема решится заменой жгута проводов либо фишки подключения, а вот при отсутствии сигнала от самого датчика зачастую говорит о необходимости замены датчика концентрации кислорода на новый, но прежде чем покупать новую лямбду можно воспользоваться одним из представленных ниже способов.

Метод первый

Предполагает очистку элемента подогре от нагара (применяется когда возникает неисправность нагревателя датчика кислорода). Для реализации этого метода необходимо обеспечить доступ к чувствительной керамической части устройства, которая скрыта за защитным колпачком. Снять указанный колпачок можно с помощью тонкого напильника, с помощью которого нужно сделать надрезы в области основания датчика. Если демонтировать колпачок полностью не получится, то допускается сделать маленькие окошки размером около 5 мм. Для дальнейшей работы необходимо около 100 мл ортофосфорной кислоты либо преобразователя ржавчины.

Когда защитный колпачок был демонтирован полностью, то для его восстановления на его посадочном месте придется воспользоваться аргоновой сваркой.

Процедура по восстановлению выполняется по следующему алгоритму:

  • Налить 100 мл ортофосфорной кислоты в стеклянную емкость.
  • Опустить керамический элемент датчика в кислоту. Полностью опускать датчик в кислоту нельзя! После этого подождать около 20 минут с тем, чтобы кислота растворила сажу.
  • Извлечь датчик и промыть его проточной водой из крана, а затем дать ему высохнуть.

Порой на выполнение чистки датчика таким методом нужно потратить до восьми часов времени, ведь если с первого раза очистить сажу не получилось, то имеет смысл повторить процедуру два и более раза, причем можно воспользоваться кистью для выполнения механической обработки поверхности. Вместо кисти можно воспользоваться зубной щеткой.

Метод второй

Предполагает выпаливание нагара на датчике. Для выполнения чистки датчика кислорода вторым методом кроме той же ортофосфорной кислоты понадобится еще и газовая горелка (как вариант использовать домашнюю газовую плиту). Алгоритм чистки следующий:

  • Окунуть чувствительный керамический элемент датчика кислорода в кислоту, обильно смочив его.
  • Взять датчик пассатижами с противоположной от элемента стороны и поднести к горящей конфорке.
  • Кислота на чувствительном элементе будет закипать, а на его поверхности образуется соль зеленоватого оттенка. Однако вместе с этим сажа с него будет удаляться.

Повторить описанную процедуру нужно несколько раз до тех пор, пока чувствительный элемент не станет чистым и блестящим.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Что такое лямбда зонд. Принцип работы, функции и причины неисправностей

 ЧТО ТАКОЕ ЛЯМБДА ЗОНД. ПРИНЦИП РАБОТЫ, ФУНКЦИИ И ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Добрый день, сегодня мы узнаем, что называется автомобильным лямбда зондом, для чего он нужен, какие функции и задачи выполняет, а также как узнать, что данный элемент топливной системы транспортного средства вышел из строя. Кроме того, расскажем про принцип функционирования и для чего была изобретена эта деталь автопроизводителями. В заключении мы наглядно увидим принципиальную схему работы лямбда зонда, а также, что в первую очередь влияет на стабильность и долговечность его работы.



Многие автолюбители довольно часто в своем обиходе употребляют такие автомобильные термины, как АБС и ЕСП, однако понятия инжектор, лямбда зонд многим уже позабылись. Для того, чтобы понимать какие задачи выполняет лямбда зонд, для чего он нужен, а также как проверить его на исправность, необходимо понимать, как он функционирует. Данные вопросы мы и разберем в нашем рассказе, чтобы у нас осталось детальное представление об этой ключевой детали топливной системы автомобиля.

Благодаря тому, что последние 20 лет применяются жесткие меры относительно экологических норм, они поспособствовали использованию на транспортных средствах специальных каталитических нейтрализаторов — устройств, которые снижают содержание вредных компонентов в отработанных газах. Катализатор — это довольно хороший элемент топливной системы, но эффективно функционировать он способен только в определенных условиях. Однако без систематического контроля состава топливно-воздушной смеси невозможно обеспечить долгий срок службы данного устройства, поэтому ему на помощь приходит специальный датчик кислорода, который и называется лямбда зондом.1. Понятие, функции и задачи автомобильного лямбда зонда

Само название датчика кислорода лямбда исходит от древнегреческой литеры «лямбда«, которая издревле в автомобилестроении означала специальный коэффициент избытка воздуха в воздушно-топливной системе. Говоря простыми словами датчик кислорода или лямбда зонд измеряет состав отработанных газов автомобиля для поддержания оптимальной концентрации топлива и воздуха в топливо-воздушной смеси.



В том случае, когда состав топливо-воздушной смеси находится в оптимальном состоянии и на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, то коэффициент лямбда в этом случае равен единице. Для того, чтобы обеспечить такую высочайшую точность, применяются высокоточные системы питания с электронным впрыском топлива, а также применяется устройство обратной связи под названием лямбда зонд. Поэтому считается, что в топливной системе, датчик лямбда зонд играет одну из ключевых ролей.

Процесс измерения избытка воздуха в топливной смеси происходит весьма неординарным способом, путем определения в отработанных газах содержания кислорода остаточного уровня. Вот и ответ на вопрос: «почему устанавливают датчик лямбда зонд на выпускном коллекторе перед катализатором?«. Благодаря работе электронного блока управления системы топлива, который считывает электрический сигнал датчика, происходит оптимизация состава топливной смеси при помощи изменения количества направляемого в рабочую область цилиндров топлива.


На современных моделях автомобилей устанавливают несколько датчиков кислорода (лямбда зондов), которые располагаются один стандартно, на выпускном коллекторе, а второй на выходе катализатора. Благодаря сочетанию двух датчиков достигается высокая точность приготовления топливо-воздушной смеси, а также происходит детальный контроль эффективности функционирования самого катализатора.2. Принцип работы лямбда зондаТочное и эффективное измерение кислорода остаточного уровня выхлопных газов лямбда зондом обеспечивается после разогрева системы до рабочей температуры от 250 до 450 градусов по Цельсию. Только такой температурный режим обеспечивает условия для того, чтобы циркониевый электролит приобретал высокую проводимость. Кроме того, разница в количестве кислорода с атмосферы и кислорода в трубе выхлопных газов ведет к появлению на электродах датчика лямбда зонда нужного выходного напряжения.

Принципиальная схема любого датчика кислорода или лямбда зонда на основе диоксида циркония, который расположен в выхлопной трубе включает в свой состав следующие элементы: 1. электролит твердого типа с маркировкой ZrO2; 2. наружный электрод; 3. внутренний электрод; 4. контакт заземления; 5. контакт сигнального типа; 6. отверстие для крепления к выхлопной трубе. Ниже на изображение можем наглядно видеть схему лямбда зонда и его основные компоненты.

Когда происходит запуск и прогрев мотора, управление впрыском топлива происходит без воздействия датчика кислорода, а корректировка топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам прочих устройств, например: положения заслонки дроссельного типа, рабочей температуры охлаждающей жидкости или числа оборотов коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания.


Главной отличительной чертой циркониевого лямбда зонда является тот момент, что при незначительных отклонениях состава и концентрации топливо-воздушной смеси от эталонного значения напряжения, на выходе датчика оно изменяется ростом, а иногда скачком, в диапазоне от 0,1 до 0,8 Вольт. Ниже на изображении можем наглядно видеть зависимость напряжения датчика кислорода от коэффициента избытка воздуха при температуре лямбда зонда в диапазоне от 500 до 800 градусов по Цельсию.


Отметим, что для повышения чувствительности датчиков кислорода на пониженных рабочих температурах и после запуска не прогретого двигателя применяют специальный принудительный подогрев лямбда зонда. Как правило, нагревательное устройство располагается внутри корпуса зонда и подключается к электрической цепи транспортного средства. Для подключения к электрической цепи применяется специальная проводка, которая обеспечивает высокую и быструю передачу электрической энергии к источнику потребления тока.

3. Как установить, что лямбда зонд перестал работать

Первым и основным признаком того, что лямбда зонд перестал стабильно функционировать или вышел из строя является тот момент, когда электронный блок управления начинает работать по усредненным показателям, которые записываются в его памяти. Кроме того, состав топливо-воздушной смеси, которая образуется в системе будет значительно отличаться от эталонного значения. В результате чего появляется повышенный расход топлива, нестабильная работа мотора на холостых оборотах, повышение содержания углекислого газа, общее снижение мощности двигателя, однако при этом транспортное средство находится в движении. 

Весь список возможных неисправностей датчика кислорода довольно широкий и некоторые поломки очень тяжело обнаружить самостоятельно, как правило, они не фиксируются. Поэтому для того, чтобы принять окончательное решение о неисправности лямбда зонда нужно детально его проверить. Такую проверку лучше всего осуществлять на специальном оборудовании станций технического обслуживания транспортных средств. Кроме того, заметим, что попытки заменить неисправный датчик кислорода эмуляторами (заглушками) ни к чему хорошему не приведет, так как электронный блок управления топливной системы автомобиля не сможет распознавать посторонние сигналы и не будет их использовать для корректировки состава приготавливаемой топливо-воздушной смеси, то есть произойдет обычное игнорирование инородного устройства.


Видео: «Автомобильный лямбда зонд (датчик кислорода): функции и неисправности»


В заключении отметим, что датчик кислорода или лямбда зонд является одним из самых уязвимых устройств в современном транспортном средстве. Ресурс лямбда зонда составляет в среднем от 50 до 85 тысяч километров пробега, в зависимости от условий эксплуатации, а также исправности мотора и его узлов. Крайне чувствителен датчик кислорода к качеству заправляемого топлива. Заметим, что после нескольких заправок не качественным топливом датчик перестает работать в штатном режиме и может просто выйти из строя. Для того, чтобы наверняка убедиться в неисправности лямбда зонда, необходимо производить диагностику этого устройства только на специализированных станциях технического осмотра транспортных средств.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. 
ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

Лямбда-зонд в автомобиле: что это такое, как он работает и зачем нужен — Статьи

Современная экологическая ситуация диктует необходимость введения жестких ограничительных мер по защите окружающей среды от загрязнений. Вследствие этого автопроизводители все чаще используют катализаторы, снижающие уровень токсичности выхлопных газов. Чтобы такой нейтрализатор работал, необходимо регулярно отслеживать химсостав “питательной” смеси. 

Узнайте стоимость диагностики лямбда зонда онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Для чего предназначен лямбда-зонд, как устроен и за что отвечает

Принцип работы: кислородный датчик, прогреваясь до 300-400 градусов Цельсия, измеряет процентное содержание O2 в выхлопе. Высокая температура позволяет электролиту обрести проводимость. Разница кислорода внутри системы и в окружающей среде вызывает напряжение в электродах сенсора.

За что отвечает лямбда-зонд

 Это устройство определяет соотношения воздуха и топлива в ТВС.

Пока мотор греется, подача горючего производится без этого устройства. Корректировка газа производится на основании следующих датчиков:

  • положения дросселя;

  • количества коленвальных оборотов;

  • температуры хладагента.

Чтобы ускорить включение кислородного сенсора в рабочий процесс, используют вынужденный подогрев. Кожух (керамика) прибора содержит в себе нагрев. элемент, подключающийся к электрической сети авто.

Почему так важен лямбда-зонд? Это устройство обеспечивает оптимальные пропорции ТВС, попадающей в двигатель. 

Нормальным считается соотношение одной части горючего к 14,6-14,8 воздуха.

Поддержка показателя в норме обеспечивается электровпрысковыми системами питания и работой кислородного сенсора в цепи обратной связи. 

Для чего нужен лямбда-зонд. Что случится, если сенсор выйдет из строя

Очевидные проблемы — ухудшение разгона и перерасход топлива. Неисправное устройство передает ложные данные, в результате чего получается диспропорциональная рабочая смесь. Автомобиль при этом остается на ходу, но не затягивайте с ремонтом (особенно при серьезном перерасходе горючего).

Если при достижении рабочей температуры зонд не активируется или “перевирает” данные, необходима диагностика в техцентре. Профессионал определит, что делать — восстанавливать штатное устройство или устанавливать новое. Лучшим решением будет монтаж аналогичного механизма, иначе бортовой компьютер не сможет корректно считывать показания. При одновременном отказе пары датчиков есть риск выхода из строя авто целиком. В этом случае разумным будет буксировка или эвакуация машины в автосервис для устранения неполадки.  

Кислородный сенсор — чувствительный механизм, который может отказать при использовании некачественных запчастей (например, поршневых колец) и горючего. 

Не используйте этилированный бензин — свинец в его составе может повредить платиновые электроды.

Что делает лямбда-зонд

Измерения базируются на определении доли воздуха в отработанном газе. Этим обусловлено его размещение: в выпускном коллекторе до катализатора. ЭСУ считывает информацию с датчика и дает команду оптимизировать топливно-воздушную смесь до нормального показателя, регулируя объем топлива в двигательных цилиндрах.   

Зачем нужен второй лямбда-зонд? Дубликат устанавливают непосредственно на выходе, что увеличивает точность. Это помогает лучше контролировать правильную пропорцию смеси и корректность работы катализатора. 

2. Без такого датчика машина ведет себя хуже и происходит перерасход топлива.

За что отвечает лямбда-зонд в машине

Как мы уже писали, датчик сигнализирует об изменении доли кислорода в топливной смеси. Если получившиеся показатели расходятся с нормативными значениями, управляющий блок меняет продолжительность впрыска. Благодаря этому экономится горючее, снижается выхлопная токсичность и ДВС работает эффективно.

Если регулярно не проверять работу кислородного сенсора, проблема “высветится” на приборной панели (сигнал Check Engine). В этом случае вам придется разбираться с вышедшим из строя устройством. 

Можно ли обмануть систему?

Для этой цели используют “обманку” электронного или механического типа. В первом случае катализатор заменяют бронзовой или стальной запчастью, выполненной точно в размер. В ней высверливают небольшое отверстие для прохождения газа. Керамическую крошку обрабатывают катализатором и размещают внутри проставок. Смесь взаимодействует с этими частицами. В результате CO/CH окисляются и токсичность выхлопа снижается. Если используется пара датчиков, их показания в этом случае не совпадут. Будьте готовы к тому, что ЭБУ расценит такое расхождение как ошибку.

Электронный вариант устроен сложнее. Он способны обманывать “мозги” машины, обеспечивая их корректную работу. Встроенный микропроцессор оценивает состав выхлопных газов и формирует сигнал, совпадающий с данными второго сенсора (это работает, если катализатор исправен).

Зачем нужен датчик кислорода. Основные виды устройств

2. Без такого датчика машина ведет себя хуже и происходит перерасход топлива.

Прибор передает сигнал на блок управления при нарушении правильной пропорции топливно-воздушной смеси. Основу такого сенсора составляют гальванические элементы с диоксидом циркония, используемого в качестве электролита. Сверху он покрыт оксидом натрия и обработан пористыми электродами из платины, проводящими ток. Такой механизм работает только при 300 градусах Цельсия. 

В некоторых случаях электролит выполнен из титановой двуокиси. К недостаткам этого устройства относят невозможность генерации с ЭДС, при этом именно его часто устанавливают на популярных моделях авто.

Варианты с дополнительным подогревом быстрее активизируются, что позволяет получить максимально точные данные.

На агрегаторе Uremont.com предусмотрены инструменты для помощи автовладельцам в решении различных проблем. Например, чтобы вызвать эвакуатор, достаточно заполнить онлайн-бланк заявки — в течение 3-х минут придут отклики от партнерских СТО. Помимо этого, на портале предусмотрены:

  • интерактивная карта с адресами техцентров;

  • чат с автоэкспертами;

  • рейтинг на основе оценок пользователей, отзывы, основанные на их личном опыте, и пр.  

Читайте также: 6 признаков неисправности лямбда зонда

Лямбда зонд в авто — что это такое и как работает

Грамотных автолюбителей такими терминами как ABS, ESP, катализатор, инжектор не удивишь. В данной статье разберемся что такое лямбда зонд в машине, для чего нужен и принцип его работы.

Жесткие экологические нормы узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов – устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси обеспечить катализаторам «долголетие» невозможно – тут приходит на помощь датчик кислорода, он же лямбда зонд.
Что это такое
Название датчика лямбда зонд происходит от греческой буквы λ, которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. По сути, это датчик для измерения состава выхлопных газов, чтобы поддерживать оптимальный состав топлива и воздуха. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится одна часть топлива — лямбда равна 1. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда.

Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом – путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ). Тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива.

На некоторых моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора.

Принцип работы
Схема лямбда зонда на основе диоксида циркония, расположенного в выхлопной трубе.
1 – твердый электролит ZrO2; 2, 3 – наружный и внутренний электроды; 4 – контакт заземления; 5 – «сигнальный контакт»; 6 – выхлопная труба.

Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 – 400°С. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость. Разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.

При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала).

Особенность циркониевого лямбда-зонда — при малых отклонениях состава смеси от идеального напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 — 0,9 В.

Зависимость напряжения лямбда-зонда от коэффициента избытка воздуха при температуре датчика 500-800°С

Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля.

Если не работает
В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в выхлопе, снижение мощности. Но машина при этом остается на ходу.

Перечень неисправностей лямбда зонда достаточно большой и некоторые из них самодиагностикой автомобиля не фиксируются. Поэтому окончательное решение о замене датчика можно принять только после его тщательной проверки, которую лучше поручить специалистам. Отметим, что попытки замены неисправного устройства имитатором или применение обманок ни к чему не приведут. ЭБУ не распознает «чужие» сигналы и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту «игнорирует».

Лямбда зонд – наиболее уязвимый датчик машины. Его ресурс составляет 60 – 120 000 км в зависимости от условий эксплуатации и исправности двигателя. Особенно чувствителен к качеству топлива – после нескольких плохих заправок он «умирает» и больше не работает.

Стойки как проверить – «Как проверить стойки амортизатора на работоспособность ваз 2109?» – Яндекс.Знатоки

  • 05.07.2018

Как проверить стойки амортизатора на работоспособность

Постоянная езда по плохой дороге «с сюрпризами» рано или поздно аукнется.Ведь, как известно ничто не вечно, и автомобили в этом плане не исключение. Из-за высоких нагрузок и интенсивной работы первым делом начинает сыпаться ходовая автомобиля. Амортизаторы автомобиля, подвеска, шаровые опоры, штанги стабилизаторов, шрусы — все это из-за экстремальных условий эксплуатации начинает выходить из строя.
Учитывая актуальность этой темы, в своей сегодняшней статье я решил поговорить о таком элементе ходовой части, как амортизатор автомобиля. Ведь именно благодаря амортизаторам, их тяжелой работе, водителям удается преодолевать большие расстояния по ужасного качества дороге. Автомобильные амортизаторы поглощают все «удары дороги» и колебания кузова, позволяя находящимся в автомобиле пассажирам получить удовольствие от поездки. Но как не крути — чудес не бывает, и рано или поздно они тоже не выдерживают и приходят в негодность. Для того чтобы узнать об этом, необходимо постоянно следить за их состоянием и производить своевременную диагностику амортизаторов.

Итак, предлагаю вашему вниманию четыре самых распространенных способа диагностики амортизаторов, при помощи которых автовладелец сможет самостоятельно определить их состояние.
Диагностика амортизаторов
Способ первый — визуальный осмотр. Как не странно, но самым простым, достоверным и при этом недорогим способом, является именно визуальная диагностика амортизаторов. Благодаря визуальному осмотру можно будет без особого труда и спец-оборудования определить, нужен ли ремонт амортизаторов. Для этого всего лишь необходимо обладать хорошим зрением и понимать, что такое автомобильный амортизатор. К примеру, если вы во время осмотра заметите на поверхности амортизатора масляные пятна или подтекания, можно будет смело сделать вывод, что амортизатор автомобиля негерметичен. Следовательно, рассчитывать на долгую службу такого амортизатора не стоит. Однако не следует даже делать поспешных выводов, чтобы исключить какие-либо случайности и сомнения, вытрите насухо амортизатор автомобиля и произведите повторный осмотр через несколько дней его работы.
Кроме того, во время осмотра амортизаторов следует уделить должное внимание буферу отбоя и пыльнику. Если на этих деталях имеются следы масла — автомобильный амортизатор довольно быстро перестанет выполнять поставленную перед ним задачу.
Автомобильные шины — прекрасный индикатор неисправности амортизатора. Обычно вышедший из строя амортизатор легко определить по неравномерным пятнам износа на боковой поверхности автомобильной резины.
В обязательном порядке следует произвести осмотр штока амортизатора. Есть правда у этой процедуры один существенный недостаток — вам придется обязательно снимать амортизатор. Если вы на полированной поверхности штока обнаружили следы потертостей, зажимов или пятен ржавчины — необходимо заменить амортизатор.

3 способа проверки амортизаторов, не снимая с машины!

От исправности стоек и амортизаторов вашего автомобиля зависит не только плавность хода и комфорт передвижения, но и безопасность, так как с неисправными деталями подвески можно нажить себе немало проблем, и каждый опытный водитель это и так знает не по наслышке. Именно поэтому важно постоянно следить за исправностью стоек и амортизаторов вашего автомобиля и своевременно производить их замену, если это требуется.

Но как определить, когда нужно менять амортизаторы, а когда они способны еще походить несколько тысяч километров, а может даже десятков тыс.? Есть несколько способов проверки, причем каждый из них не предполагает снятия этих элементов с автомобиля. И теперь давайте ниже рассмотрим каждый из этих способов более детально.

Основные методы проверки

Первым делом необходимо произвести визуальный осмотр ходовой части. Если вы заметили на передних стойках или задних амортизаторах подтеки масла, сырость или иной признак запотевания», то скорее всего именно эту деталь необходимо заменить, так как утечки масла являются прямым признаком неисправности. Вполне возможно, что амортизатор еще не совсем умер, но одно можно сказать точно — жить ему осталось совсем не долго при наличии подобных признаков!

Второй способ — проверка на ходу. Разумеется, здесь необходимо очень хорошо чувствовать автомобиль, и понимать, как он справляется с попаданием в ямы или наезды на кочки. Если вы стали замечать, что при проезде лежачих полицейских появляется неприятный стук на отбой, или же при провале колеса в яму пробивает подвеску, то это также говорит о выходе элемента из строя. Для более полной картины конечно же можно применить способ, который сейчас будет рассмотрен ниже.

Третий метод — самый проверенный и универсальный, который под силу даже новичку. Для того, чтобы проверить, работает ли амортизатор или уже нет, достаточно подойти с каждого из четырех углов к автомобилю и покачать его, опираясь на крыло: вверх-вниз, а потом резко отпустить.

Если автомобиль продолжает качаться более 1 раза после этого, амортизаторы уже на исходе и подвеска по сути работает только на пружинах. Нормальный амортизатор сразу же гасит подобные колебания, и не дает подвеске сработать даже второй раз после раскачки!

Надеюсь, что данные методы проверки были для многих актуальны и полезны. Если так, подпишитесь на канал и не забывайте ставить лайк, чтобы не пропускать свежие материалы каждый день!

Как самому проверить амортизаторы на работоспособность: простые способы

Здравствуйте! Эксплуатация автомобиля связана с необходимостью постоянно наблюдать и контролировать его поведение, а также состояние компонентов транспортного средства. Одним из ключевых считается подвеска. В связи с этим хочу вам рассказать о том, как проверить амортизаторы без посторонней помощи.

В проведении диагностических мероприятий нет ничего сложного. И в этом сами сможете убедиться после прочтения материала. Если начинают изнашиваться задние или передние стойки, имеются проблемы с системой амортизации в машине, проверка даст об этом знать.

Советую делать это в процессе эксплуатации своего автомобиля, а также при покупке подержанного авто. По подвеске можно понять общее состояние машины. Если автомобиль новый, к подвеске и амортизатором претензий не будет точно.

В общей сложности мы рассмотрим с вами 5 методов. 4 из них выполняются самостоятельно. Еще один профессиональный, и предусматривает проверку на стенде.

Способы проверки

В процессе эксплуатации автомобиля у вас могут возникать некоторые сомнения касательно того, годные или нет нынешние амортизаторы. Они бывают передние и задние на авто.

Вне зависимости от того, где и какие элементы стоят у вас на машине, для всех методы проверки, позволяющие выявить неполадки, идентичные. Добавлю лишь, что амортизатор бывает масляный, газовый и газомасляный. Если хотите знать, какой из них лучше, пишите в комментариях. Подготовим отдельный материал на эту тему, где обсудим сильные и слабые стороны каждого варианта конструкции автомобильного амортизатора.

Главное преимущество методов в том, что проверку можно провести, не снимая их. Это экспресс тесты на работоспособность и текущее состояние.

Да, снятый амортизатор даст лучше понять, что творится с ним. Ведь проблемы с подвеской не всегда означают неисправность именно амортизатора.

Все представленные процедуры применимы на любых автомобилях:

  • на ВАЗ 2107;
  • ВАЗ 2110;
  • на Газели;
  • Ладе Приора;
  • Хендай Акцент;
  • Деу Ланос;
  • Рено Логан;
  • Прадо 120;
  • Ниссан Альмера;
  • Киа Спортейдж;
  • Шевроле Авео и пр.

Все способы самостоятельно определить неисправность опоры амортизатора или самого амортизатора делятся на такие виды:

  • визуальный;
  • метод раскачки;
  • поведение;
  • нагрев;
  • стендовая проверка.

Теперь предлагаю про каждый из них поговорить отдельно, чтобы уточнить некоторые нюансы.

Визуальный метод

Для визуальной проверки вам потребуется своими глазами внимательно изучить состояние каждого из установленных на машине амортизаторов. Тут лучше задействовать яму или эстакаду, а также прихватить с собой переносной источник хорошего света.

Есть несколько косвенных признаков, указывающих на то, что амортизатор не рабочий, либо его ресурс на пределе.

  • Если машина долго не эксплуатировалась, на поверхностях амортизаторов появляются следы коррозии;
  • Чаще всего ржавчину замечают на видимых участках штока;
  • При наличии ржавчины высока вероятность износа сальника;
  • Если на корпусе присутствуют следы масла, это также плохой сигнал;
  • Подобный признак указывает на разгерметизацию;
  • При утечке масла иногда помогает ремонт, но зачастую неисправность устраняют путем замены;
  • Обнаружив следы масла, протрите эти участки сухой ветошью, и через несколько дней еще раз посмотрите на эти участки;
  • При повторном появлении масла их следует снять и заменить.

Утечка рабочей жидкости говорит о том, что нарушилась целостность корпуса. Эксплуатировать машину не стоит, но некоторое время еще можно.

Но отсутствие коррозии и масла при визуальном осмотре не гарантируют, что с амортизатором все хорошо. Еще есть вероятность износа внутренних компонентов конструкции.

Раскачка

Еще один метод, позволяющий диагностировать неисправность амортизатора. Часто фигурирует на различных тематических видео. Достаточно простой в применении и одновременно с этим информативный.

Для проверки нужно встать около передней или задней части машины, смотря какие элементы проверяете, приложить две руки к капоту или багажнику, и начать активно раскачивать вверх и вниз, прижимая руки к кузову. Лучше это делать около колеса. Когда раскачка закончится, при исправном амортизаторе машина должна без дополнительных колебаний вернуться в свое исходное положение. Если вы отпустили машину, но ее продолжает качать, это плохой сигнал.

Функционирующий амортизатор позволяет колебаниям затухнуть уже после 1 или 2 качка без вашего участия. Если кузов резко выстрелил вверх, это указывает на неисправность стойки. А когда раскачать машину вообще не получается, тут уже проблема в заклинившем штоке.

Метод не всегда эффективный, поскольку некоторые автомобили физически раскачать сложно. Плюс такая методика диагностирует проблемы лишь при действительно изношенных амортизаторах.

Поведение машины

Следующий вариант проверки, как по мне, самый лучший. Хотя признаки будут все равно косвенными. Заметив хотя бы один из симптомов, перечисленных ниже, это повод обратиться в автосервис для диагностики.

  • При выезде на дорогу автомобиль начинает активно прыгать по неровностям, чего раньше не наблюдалось. Поведение уже не такое мягкое;
  • Еще машина может сильно раскачиваться в разные стороны. При наезде на кочку колебания долго не прекращаются. Особенно ощутимо пассажирам задних кресел;
  • Изменилась реакция машина на рулевое управление. Оно не такое четкое и чувствительное;
  • Появился звук неисправного элемента подвески в виде дребезжания или стуков. Особенно при выезде на неровные участки.

Только не подумайте, что проверку нужно проводить на большой скорости или при заносах. Достаточно средней скорости и обычной ровной дороги, на которой следует выполнить несколько маневров типа змейки. Попробуйте разогнаться и остановиться.

Любой из представленных признаков указывает на то, что в подвеске есть проблемы. Это не обязательно именно амортизатор. Но это очевидный повод заняться более тщательной проверкой. И лучше сделать диагностику в хорошем сервисном центре.

Нагрев

Это наименее востребованный среди автомобилистов метод проверки. Хотя он имеет неплохие показатели точности.

Заключается он в проверке амортизаторов по их степени нагрева. Минус в том, что приходится работать очень быстро, пока признаки по естественным причинам не пропали.

Суть вот в чем. Нужно проехаться на машине, после чего припарковаться на яме или эстакаде, пробраться к амортизаторам и пощупать их руками. Все дело в том, что при работе амортизаторы нагреваются, вырабатывая большой объем тепловой энергии. Пощупайте все элементы. Если один из них холодный, либо теплый, хотя все остальные горячие, амортизатор потерял работоспособность. Он нуждается в замене или ремонте.

Стендовая диагностика

Если хотите получить профессиональную консультацию и более точный ответ, можете обратиться в автосервис, где имеется специальный стенд. Метод быстрый, не очень дорогой и информативный при условии правильного проведения.

Но он не настолько хорош, как некоторые считают. Разные стенды основываются на различных параметрах при диагностике. Если в конструкции есть иные проблемы, помимо амортизаторов, результаты могут оказаться некорректными.

Также разные стенды применяют определенные алгоритмы при оценке эффективности работы подвески. То есть в разных сервисах вам могут поставить совершенно разный итоговый диагноз. А если мастера недобросовестные, они расскажут, что амортизаторам пришел конец, и их требуется срочно менять. Хотя по факту они способны прослужить еще достаточно долго.

Могу сказать одно. Эксплуатировать машину с неисправными амортизаторами категорически нельзя. Это влечет за собой целый ряд очень опасных и нежелательных последствий.

Если вам нужна более точная самостоятельная оценка их состояния, рекомендую использовать сочетание из нескольких методов проверки поочередно.

Всем спасибо, кто нас читает! Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы и предлагайте новые темы для обсуждений!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Амортизаторы: исправны или нет?

Капель напоминает о приближении активного автомобильного сезона. Перед большим путешествием нужно убедиться в исправности авто. Амортизаторы проверяем с Михаилом Колодочкиным.

фотография (3)

1. Осмотреть!

Дешево, надежно и практично. Визуальный осмотр при диагностике амортизаторов — обязательная процедура. Если найти способ взглянуть на амортизаторы, то, по крайней мере, следы масла на корпусе амортизатора можно заметить сразу. Для того, чтобы убедиться в верности диагноза, достаточно протереть амортизатор тряпкой и повторить осмотр через несколько дней. Если машина на подъемнике, то постарайтесь заодно оценить состояние штоков амортизатора: они должны сверкать! Следы ржавчины или прочие некрасивости — признак неисправности.

О проблемах с амортизаторами могут рассказать и шины. Неравномерные пятна износа намекают на неисправность. Еще стоит оценить состояние защитных комплектов (пыльников) и пружин, затем — верхних опор. Ну а в идеале — и всех остальных элементов подвески. Но тут уже нужен опытный глаз.

К сожалению, сам по себе неисправный амортизатор может не иметь внешних признаков износа. Его неэффективная работа может быть вызвана износом внутренних компонентов и материалов: вычислить это визуально невозможно. В таких случаях следует использовать другие способы диагностики, а также припомнить фактический срок его эксплуатации.

2. Покачать!

Не самый точный, зато самый популярный и наглядный способ диагностики. Требуется энергично раскачать переднюю/заднюю часть автомобиля, затем снять нагрузку и понаблюдать за тем, как быстро кузов перестанет раскачиваться. Если после снятия нагрузки он совершит более одного такта раскачки, значит, раскачку производили не зря: амортизатор, увы, дрянной… Беда только в том, что таким способом можно определить разве что совсем «дохлое» изделие, да и то при наличии должного опыта. Другое дело, если амортизатор намертво заклинило: это определится мгновенно, поскольку раскачать автомобиль просто не удастся.

Постарайтесь при раскачке не переусердствовать, дабы не повредить кузовные детали — бывает и такое…

3. Поуправлять!

Если при движении автомобиль вдруг обретает некую самостоятельность — рыскает на неровностях, раскачивается во все стороны, неохотно реагирует на руль, то, скорее всего, виноваты амортизаторы. Вопреки устоявшемуся мнению, это проявляется не только на высоких скоростях, а даже если на спидометре вполне «городские» цифры. При этом не нужно выписывать кренделя на дороге — в тихом месте вполне достаточно упражнений типа разгон, торможение, змейка… В любом случае, если управляемость автомобилем со временем ухудшилась, следует обратиться к компетентным специалистам для проведения диагностики.

Для примера можно посмотреть на этом видео, как ведут себя автомобили с исправными амортизаторами и нет.

  • 4. Померить!

    Наиболее простой, довольно быстрый и не такой уж дорогой способ получить общую информацию об эффективности подвески — заехать на диагностический стенд, произвести измерения и выслушать приговор.

    Другой вопрос — насколько точно приговор будет касаться непосредственно амортизаторов. Дело в том, что в случае с различного рода «трясучками» (коих в последнее время становится всё больше), наличие хотя бы одного неисправного элемента (не обязательно амортизатора) существенно скажется на итоговых результатах показателя эффективности. Кроме того, различаются алгоритмы, по которым производится оценка эффективности работы подвески, и диагностика одного автомобиля на разных стендах может привести к тому, что полученные данные о состоянии подвески могут различаться.

    Shockabsorber-replacement-14_

    Известны случаи, когда при диагностике автомобиля на «трясучке» с исправной подвеской и недавно замененными амортизаторами, полученные данные говорили о низкой остаточной эффективности подвески. А вот при «тест-драйве» автомобиль вёл себя идеально. Причина — стенд не был рассчитан на более «жесткие» настройки амортизаторов тюнинговой серии по сравнению с характеристиками оригинальных изделий, в результате — неверный приговор. Что ж, бывает и такое.

    Очень важный момент! На итоговые показатели могут оказывать влияние такие параметры, как давление в шинах, загрузка автомобиля при диагностике, небольшие отклонения от прямой линии при заезде на стенд (появление угла отклонения от продольной оси), случайная установка автомобиля на ручник, неравномерная загрузка автомобиля при диагностике и т.д. Нерадивому мастеру доставит истинное удовольствие «развести» клиента на стоимость новых амортизаторов, чтобы между делом как бы случайно подкачать ему спустившее колесо…

    5. Выводы?

    Единственного заведомо правильного способа для проведения диагностики амортизаторов не существует. Каждому случаю — своя конкретика. Счастливого пути!

    Статья написана по материалам сайтов: avtoidei.ru, pricep-vlg.ru, www.zr.ru.

    «

    Отличная статья 0

  • Как проверить стойки?

    Как проверить стойки?

    Амортизаторы входят в комплекс подвески автомобиля и предназначены для ликвидации колебаний кузова. Прекращение колебаний производится путем превращения кинетической энергии (энергии движения) в тепловую. Об обследовании на наличие неисправностей подвески целиком читайте в статье Как самому проверить подвеску.

    От состояния стоек автомобиля можно судить по поведению автомобиля на дороге. Если что-то вызывает сомнения, лучше проверить пригодность стоек, так как проблемы с подвеской часто начинаются с неисправных стоек. И логично предположить, что дешевле вовремя поменять стойки, чем позже ремонтировать подвеску целиком.

    Как проверить стойки на работоспособность

    Для проверки стоек есть несколько способов, при этом передние и задние амортизаторы проверяются одинаково:

    • Можно попробовать покачать кузов автомобиля, приложив некоторые усилия около каждого колеса машины, если кузов быстро и жестко возвращается в исходное положение после того, как вы перестали воздействовать на крыло — амортизаторы работают.
    • Многие водители пользуются именно этим способом, однако не все в курсе, что такую проверку не выдержит только амортизатор, полностью пришедший в негодность. Элемент, который еще хоть немного выполняет свои функции, подобную задачу выполнит, но при этом будет планомерно портить состояние других частей подвески.
    • Другое дело, если вместе с предыдущим способом используется специальный прибор с датчиком перемещения. Сам прибор крепится к крылу, а датчик кладется на землю. Крыло раскачивается, как в первом случае, а прибор проводит диагностику. В память аппарата вводятся заводские данные о норме, а результаты проверки выдаются в процентах.
    • Совсем иначе проверяют состояние амортизаторов опытные водители: они прислушиваются к звукам, издаваемым машиной во время движения по хорошей дороге, неровностям, при повороте. Обычно неисправные стойки издают мягкий стук на кочках и при повороте колес. В случае если водитель уверен, что подвеска в порядке, значит, проблемы с амортизатором. После этого стойки снимаются, производится осмотр и замена. Для этого нужен солидный опыт, чтобы так диагностировать авто.
    • Проверка работоспособности в салоне на вибростенде. Эта услуга оказывается станциями технического обслуживания автомобилей на платной основе, поэтому уточните у специалиста:
      • настраивается ли компьютер и прочая диагностическая аппаратура на вашу модель автомобиля;
      • как учитывается степень изношенности кузова.
    • Если аппаратура не учитывает эти моменты, результаты проверки могут оказаться более плачевными, чем есть на самом деле.
    • Визуальный осмотр амортизатора. Его можно произвести в яме или, сняв колесо, а затем и саму стойку. На что обратить внимание при таком обследовании читайте в нашей статье Как проверить амортизатор.

    Как проверить новые стойки

    Чтобы убедиться в исправности новых стоек обратите внимание на следующее

    • Визуальный осмотр. Проверьте маркировку изделия — она должна соответствовать данным изготовителя. Осмотрите на наличие механических повреждений шток, резьбу, корпус амортизатора;
    • Сожмите шток амортизатора несколько раз. Никаких звуков, посторонних шумов не должно быть слышно;
    • Соответствие нормам. С помощью штангенциркуля измерьте диаметр, длину и ход штока, сравните с информацией, предоставляемой производителем.

    Бывает так, что новые стойки нужно прокачать, чтобы правильно выполнить эту процедуру ознакомьтесь с нашей статьей Как прокачать стойки.

    Как проверить стойки стабилизатора

    Стойки стабилизатора испытывают достаточно серьезные нагрузки при работе автомобиля, поэтому нуждаются в своевременной замене. Вот три варианта проверки работоспособности стоек:

    1. Выверните колеса автомобиля в сторону, схватитесь рукой за стойку и, прикладывая максимум усилий, пошевелите ее. Даже самый небольшой люфт означает, что пора приступать к замене.
    2. Открутите нижнюю гайку и снимите стойку. Проверьте ее, подвигав детали в разных направлениях. Если слышны стуки, а шарниры двигаются слишком свободно — нужно устанавливать запчасти.
    3. Для этого способа понадобится помощник. Один залезает в яму и прикладывает руку к шарниру стойки, второй раскачивает машину. Стойка в норме, если шарнир не совершает подергиваний и неестественных движений.

    Как проверить стойки на ваз 2110

    Меняем передние стойки на ВАЗ-2110 – какие артикулы подходят?

    Стойки являются одним из самых важных элементов подвески любого автомобиля. Именно они отвечают не только за комфорт передвижения, но и гасят все колебания кузова. Естественно, что от состояния стоек напрямую зависит комфорт передвижения автомобиля по дорогам различного типа.

    Особенности амортизационных стоек на ВАЗ-2110

    Где тот там в тени колеса спрятана амортизационная стойка!

    В зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля и качества этого узла подвески, стойки нуждаются в замене. Процедура замены этой детали подвески знакома большинству владельцев ВАЗ-2110. Стандартный срок, который выхаживают амортизаторы «десятки» — около 35 000 км пробега. Это зависит от аккуратности водителя, производителя детали и условий эксплуатации. В сельской местности интервал замены значительно короче.

    Как определить, что стойки пора менять? Признаки износа

    Потёки масла на корпусе стойки.

    Так как разбирать подвеску автомобиля довольно трудоёмкая задача, прежде чем взяться за ремонт, нужно определить, действительно ли дело в стойке. Для этого нужно ориентироваться на следующие косвенные признаки:

    • На руле автомобиля ощущается сильное биение.
    • Значительно увеличивается вибрация кузова. Особенно сильная вибрация идёт со стороны неисправной стойки.
    • Автомобиль начинает хуже останавливаться при торможении.
    • В поворотах машину начинает заносить.
    • Если на ровной дороге отпустить руль, автомобиль будет сильно сносить в сторону.
    • На амортизаторе даже при визуальном осмотре можно заметить подтёки масла.
    • Если попросить кого-нибудь медленно проехать, а самому прислушаться, можно услышать непонятные стуки и шумы в амортизаторе, который находится под подозрением.

    Проверка стоек

    Проверка стоек в диагностическом центре.

    Понятно, что данные проблемы не всегда указывают именно на неисправность стоек, поэтому для того, чтобы удостовериться, можно поступить следующим образом.

    Вибростенд

    Самый простой способ – это загнать автомобиль на СТО, где состояние амортизаторов проверят на стенде. Автовладелец должен знать, что вибростенд может показывать даже на совершенно новых амортизаторах 75% ресурса. А вот при показателе менее 50%, стоит заняться ликвидацией проблемы.

    Диагностика на станции технического обслуживания стоит недорого, поэтому многие рекомендуют делать диагностику именно там, а потом устранять последствия своими руками.

    Своими руками

    Начало подтекания амортизатора стойки можно увидеть, если заглянуть под пыльник.

    Так как на СТО за диагностику возьмут деньги, многие владельцы обходятся более популярным способом проверки.

    Этот способ состоит в самостоятельной раскачке автомобиля вручную. «Десятку» нужно сильно раскачать, а потом резко убрать руки. Если качание кузова остановится не сразу, то скорее всего они отработали свой ресурс.

    Опасность изношенных стоек

    Некоторые автовладельцы считают, что выход из строя передних амортизаторов – это не проблема, тем более, если машина даже не заваливается на одну сторону. На самом деле, неполадки в передней подвеске могут привести к следующим неприятностям:

    • Развалятся опорные подшипники, что может привести к аварии.
    • Шины начнут изнашиваться неравномерно, про развал схождение можно будет забыть. Кроме того, на шинах могут появиться так называемые «Булки».
    • Ступичные подшипники тоже долго не продержатся.
    • Работа тормозов станет неудовлетворительной, так как износ колодок будет неравномерным.

    Получается, что одна вовремя не устранённая проблема может привести к серьёзным поломкам автомобиля.

    Какие выбрать (артикулы)

    Оригинальная стойка ВАЗ-2110.

    В случае с запасными частями для ВАЗ-2110, оригинальные расходники – не всегда самый лучший выбор. Что касается наиболее популярных амортизаторов, то они имеют следующие артикулы:

    • Передний левый амортизатор на ВАЗ-2110 имеет артикул 21100-2905403-30;
    • Правый – артикул 21100-2905402-30.

    Артикул набивается на корпусе стойки.

    Заводские аналоги можно посоветовать тем водителям, для которых важны показатели жёсткости. Именно оригинальные передние стойки прекрасно справляются с перевозкой грузов, хотя для комфортного передвижения в условиях города они явно проигрывают более мягким аналогам.

    Некоторые водители устанавливают спортивные стойки, которые значительно превосходят по жёсткости даже заводские детали. Таким образом, они пытаются увеличить срок службы этого узла подвески. В любом случае, не рекомендуется устанавливать спортивные запчасти, так как они рассчитаны на совершенно другие условия эксплуатации.

    Некоторые хвалят самарские запчасти, которые известны под названием SS-20. Они могут быть как масляными, так и газовыми. Масляные амортизаторы значительно дешевле, зато газовые могут работать в более широком температурном диапазоне. Например, зимой жёсткость более дешёвых деталей значительно увеличится, хотя для некоторых автовладельцев это не играет роли.

    Передние стойки SS-20 серии «Комфорт» в сборе.

    Аналоги

    Кроме отечественных деталей, можно установить передние стойки от других производителей, которые обойдутся значительно дороже:

    • Sachs;
    • Monroe;
    • Brillstein;
    • Kayaba;
    • KONI.

    Хотя установка дорогих деталей на отечественные автомобили не всегда оправдана экономически, некоторые предпочитают один раз потратить круглую сумму, зато потом несколько лет не беспокоится по поводу замены.

    Стойки «Астон» – ещё один аналог отечественного производства.

    Процедура замены передних амортизаторов

    Перед тем, как начать процедуру ремонта передней подвески, нужно приготовить необходимый набор инструментов. Кроме стандартного набора ключей и отвёрток, понадобится устройство для сжатия пружин на стойках и специальный съёмник для шаровых пальцев. Желательно иметь и жидкость WD-40, так как ржавые и прикоревшие болты обязательно встретятся в процессе ремонта.

    Процесс замены будет происходить следующим образом:

    • Сначала откручиваются гайки, которые соединяют опору с чашкой кузова.

    Накидным ключом на 13 отворачиваем гайки крепления верхней опоры.

    • Освобождаются опоры.
    • Снимаются наконечники тяг. Для этого желательно использовать специальный съёмник.

    Вытаскиваем шплинт.

    Отворачиваем гайку.

    Выпрессовываем палец.

    • Отсоединяется нижняя часть стойки от кулака поворотного.

    Отворачиваем головкой на 19 гайки болтов, затем выбиваем их.

    • Стойка извлекается и заменяется новой.

    Оттягиваем кулак и снимаем стойку.

    Перед тем, как освободить шток, нужно сжать пружину амортизатора. Палец шаровой лучше сразу залить «вэдэшкой», так как извлечь его без специального съёмника будет очень сложно, да и со съёмником ВД-40 не помешает.

    Для сжатия пружин используем специальные стяжки.

    Пыльники

    При проведении ремонта нужно обртьвнимание на состояние пыльника.

    Новый пыльник стоит недорого, лучше заменить его в любом случае.

    Лучше его сразу заменить, так как резина не предназначена для многолетней эксплуатации. Если данный элемент хорошо сохранился, то при замене нужно стараться его не повредить.

    Сход-развал, нужно ли?

    Многие владельцы ВАЗ-2110 интересуются, обязательно ли делать развал-схождение после замены передней стойки. Данная процедура является необязательной только при замене задних стоек.

    При замене амортизаторов спереди, развал-схождение является обязательной процедурой.

    Заменить стойку можно и самостоятельно, а вот для регулировки развала-схождения нужно ехать в сервис.

    Выводы

    Конечно, работы по ремонту подвески являются довольно сложными и трудозатратными.

    Без наличия специального инструмента сделать это непросто. Но отечественные автомобилисты часто обходятся даже стандартным набором ключей, который имеется в каждом гараже. Пружину стойки сжимают с помощью проволоки, а палец шаровой выбивают с помощью различных подручных приспособлений. ВАЗ – это не иномарка, поэтому машина терпит подобное обращение.

    Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Рекомендуем прочитать:

    Как грамотно проверить исправность стоек на ВАЗ 2109AutoRemka

    Чтобы эксплуатация вашей машины была безопасной и абсолютно нормальной необходимо периодическое проведение известного всем автомобилистам технического обслуживания. К примеру, в результате неисправных амортизационных стоек фактор безопасности при управлении личным автотранспортным средством существенно снижается, а значит, проверка их состояния является обязательным условием. Процедура такой проверки стоек на исправность не вызывает особых сложностей и может быть проведена самим автовладельцем. Если на вашем авто стойки установлены телескопические и в функциональности был обнаружен дефект, тогда возможна замена их только на новые стойки, так как современная телескопическая конструкция является неразборной. Но как проверить стойки своими руками на ВАЗе 2109? Для первоначальной проверки, которая делается на слух, нужно передвигаться на машине по неровной дорожной поверхности, прислушиваясь к наличию посторонних стуков в местах расположения амортизационных стоек или к «пробою» подвески, что явно будет свидетельствовать об имеющейся неисправности. Замена неисправных стоек осуществляется лишь парой. В случае сильного раскачивания (в народе «танцующей») задней или передней части машины, так же можно делать вывод о вышедших из строя амортизаторах и срочной необходимости их замены.

    Дальнейшая самостоятельная проверка стоек подразумевает, что автомобиль будет стоять неподвижно. Проверка производится путем сильного надавливания на кузов авто над местом нахождения каждой стойки. Количество колебательных движений в случае исправных стоек не должно превышать одного раза. Следующим шагом станет проведение внешнего осмотра всех амортизационных стоек. В процессе осмотра убедитесь в отсутствии какого-либо рода деформаций и повреждений, а также потеков жидкости. Кроме этого нужно выполнить проверку пружин на возможную поломку или трещины. При «пробивании» подвески – постоянном срабатывании ее до упора, можно понять о полной выработке пружинами своего ресурса и требуемой замене пружин. Дальнейшее использование машины в указанном состоянии неизбежно приведет к деформации кузова. Теперь нужно обратить внимание на чашечки пружин – есть ли на них трещины или деформация. Не менее важно состояние демпфера сжатия. Он не должен иметь на себе каких-либо механических повреждений и быть полностью целым. Перед тем как выполнять разборку стойки, с помощью специального съемника следует произвести сжатие пружины. После снятия телескопических стоек с авто их нужно разобрать для проведения тщательного осмотра и дефектовки. Убедитесь в чистоте и сухости амортизаторов стоек, а также в том, что отсутствуют видимые следы их износа. Проверка амортизатора перед его установкой является обязательной.

    Выполнение проверки штока амортизационных систем на плавность хода должно осуществляться лишь тогда, когда стойка установлена вертикально. Чтобы выполнить это следует вставить большую отвертку прямо под крепежный болт в нижнем отверстии, затем наступить на отвертку и нажимать шток вниз или тянуть вверх. Если амортизатор вашей машины исправен, движение штока будет плавным без провалов и заеданий. Проверяя упорный подшипник, проследите за отсутствием на нем повреждений или трещин, а также убедитесь в бесшумном и легком его вращении. При изношенных демпферах следует произвести их замену на новые. Собственно результатом необдуманной поездки на машине имеющей неисправные амортизаторы, как правило, становится не только износ элементов в виде деталей подвески, подшипников ступицы и автомобильных шин, но и опасность для жизни самого автовладельца в результате значительного увеличения тормозного пути. Многим известно, что с того момента как были изобретены первые автомобильные средства передвижения, происходило постоянное совершенствование и усложнение их конструкции. Сначала подвески авто были рессорными и зависимыми, однако по мере усовершенствования производители занимались добавлением различных гидравлических, механических, электрических и пневматических элементов.

    Все эти внедрения постепенно приблизили человечество к современным комфортным поездкам на автомобилях с увеличенной безопасностью и управляемостью, не последнюю роль в которых играют амортизационные системы. Их изобретение состоялось еще в прошлом столетии, и произведенный амортизаторами фурор в автопромышленности был действительно ошеломляющим. Данные устройства позволили не только гасить колебания при неровностях дороги, но также смогли обеспечить лучший уровень сцепления с дорожным полотном. Однако временные рамки использования амортизаторов, как и других автомобильных механизмов и деталей, тоже являются ограниченными, соответственно ресурс их нормального функционирования со временем исчерпывается. Зафиксированные средние показатели, составляющие приблизительно около 30 и не более 50 тысяч километров автопробега, свидетельствуют, что послужить больше этой цифры амортизаторы могут очень редко. Также на максимальный срок эксплуатации амортизаторов влияет качество их изготовления, производитель, стиль вашей езды. Качественную проверку можно доверить работникам автомобильного сервиса или же путем ряда не столь сложных операций провести ее самому.

    Дополним ранее обозначенные моменты по проведению проверки автомобильных амортизаторов. Как мы отмечали, замена стоек необходима в случае обнаружения на них подтеков масла, а также стуков во время движения. Естественно это при учете нормального состояния остальных деталей подвески. Ну а известным методом раскачивания автомобиля для проверки гашения колебаний можно определить лишь уже полностью вышедшие из строя амортизаторы. При обнаружении на своей «девятке» требующих замены задних стоек и решении о самостоятельной их замене, необходимо подготовить заранее все нужные для такой работы инструменты. Также нужен будет домкрат и, разумеется, новые стойки. Замена стоек осуществляется лишь парами по той причине, что на одной оси стойки должны быть идентичными. Кроме этого может появиться необходимость в новых расходных деталях, а именно в буферах или внутренних втулках. Первым делом со стойки, со стороны багажника, следует снять сверху колпак. Далее воспользовавшись двумя ключами, начинаем одним откручивать гайку, в то время как другим придерживаем шток снимаемой стойки во избежание ее прокручивания. После этого нужно будет открутить гайку расположенную в нижней части амортизатора там, где он крепится к кронштейну от задней балки.

    Заднюю балку нужно отжать книзу для того, чтобы появилась возможность полностью демонтировать амортизатор и вытянуть его. Затем вынимаем из чашки на верхнем креплении стойки резиновую прокладку, из пружины достаем пыльник и вытягиваем буфер. Если целостность резиновых деталей с амортизатора нарушена, обязательно их меняем. Выполнив все данные этапы можно перейти к процессу сборки и установки на автомобиль нового амортизатора. Чтобы сделать это, нам нужно полностью вытянуть на амортизаторе шток и осуществить фиксацию на нем буфера с пыльником и металлической крышкой, навернув при этом сразу же на шток и гайку. Далее крепим амортизатор к кронштейну задней балки и надеваем на него пружину. С помощью любого ключа, делая упор на гайку, вытягиваем на всю длину шток стойки. После выхода штока гайку нужно открутить. Чтобы выполнить сжатие пружины, необходимо установить под заднюю балку подготовленный нами домкрат. По мере ее медленного поднятия пружина будет стягиваться и нам нужно будет лишь направить амортизаторный шток в соответствующее отверстие для его крепления, после чего произвести фиксацию с помощью гайки. Смена второго заднего амортизатора полностью идентична.

    Как проверить стойки ВАЗ 2110 🚩 какие поставить стойки на ваз 🚩 Ремонт и сервис


    Лучшим способом произвести проверку стоек является обращение в сервис, имеющий специальный стенд, так как неисправные амортизаторы ведут к потере управляемости на дороге, что влияет на безопасность, поэтому не стоит экономить. В таком сервисе автомобиль фиксируется и посредством вибраций на стенде проверятся работоспособность амортизаторов, стоек в частности. Однако, далеко не каждый автосервис имеет такой стенд, поэтому нужно знать о способах проверки подвески вашего автомобиля. Кроме того, многие технические неполадки, возникающие с ВАЗ 2110, вполне возможно решить без обращения к автомеханикам.
    Первый способ проверки стоек на ВАЗ 2110 — это непосредственный осмотр амортизаторов. В случае наличия на амортизаторах очень малого количества масла, беспокоиться не стоит, но больших потеков масла не должно быть. В противном случае, амортизатор уже не годен к эксплуатации либо скоро станет неисправным. Если при проверке стоек появились сомнения в их работоспособности, очистите амортизатор тряпкой от масла, после чего продолжайте ездить на автомобиле 2-3 дня. Затем проведите повторную проверку стоек. Обратите внимание на буфер отбоя и пыльник. Если на их поверхности присутствуют следы масла, вместе с амортизатором пришли в негодность буфер и пыльник. Также не забудьте проверить состояние шин. В случае наличия на боковой части шины областей неравномерного износа, можно с уверенностью утверждать о неисправности амортизаторных стоек. Также понаблюдайте за колесом в процессе движения самостоятельно из окна авто либо возьмите помощника для этого. В случае неисправного амортизатора колесо будет скакать. Более сложным вариантом визуальной проверки стоек на ВАЗ 2110 является осмотр штока. Для этого необходимо снять саму стойку и разобрать ее, вынув шток. Сделать это вполне возможно, так как стойки на ВАЗ 2110 являются разборными, в отличие от других более ранних моделей ВАЗ. Шток у неисправного амортизатора должен иметь заметный износ покрытия.

    Одним из самых легких способов проверки стоек является покачивание автомобиля. Раскачайте авто поступательными движениями, держась за какую либо крепкую опору, и отпустите в нижней точке. Авто с исправными стойками почти сразу погасит любые колебания. Если же машина продолжает раскачиваться, амортизатор подлежит замене. Но не всегда данный способ может объективно рассказать о неполадке в стойках.

    Даймлер бенц – история создания, отзывы и интересные факты :: SYL.ru

    • 04.07.2018

    история создания, отзывы и интересные факты :: SYL.ru

    «Даймлер-Бенц» – немецкий производитель автомобилей и двигателей внутреннего сгорания. Компания была основана в 1926 г. и преобразована в «Даймлер-Крайслер» в 1998-м.

    История создания

    В 1880 годах Готлиб Даймлер и Карл Бенц независимо друг от друга изобрели высокоскоростной двигатель. В 1885 г. Даймлер со своим деловым партнером Вильгельмом Майбахом разработал то, что впоследствии развилось в современный бензиновый мотор.

    Примерно в то же время Карл Бенц использовал велосипедную технологию и четырехтактный двигатель и создал один из первых автомобилей. В 1883 году после долгой борьбы с нестабильными деловыми партнерами и требованиями банков он основал Benz & Co Rheinische Gasmotoren-Fabrik. Он стал одним из первых двух автомобилестроительных предприятий в Германии. В 1886 г. Карл Бенц получил на свой трехколесный самоходный «Моторваген» патент № 37435, навсегда изменивший мировую транспортную систему. Его жена Берта активно участвовала в делах мужа, выкупив акции бывшего партнера за счет своего приданого. Она продвигала изобретения Бенца, совершив на недавно запатентованном автомобиле 190-км пробег.

    даймлер бенц история

    Компания Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) была основана в 1890 г. пожизненными деловыми партнерами Готтлибом Даймлером и Вильгельмом Майбахом. В 1885 г. они изобрели двигатель внутреннего сгорания, а в 1886-м успешно оборудовали им мотоцикл, лодку и дилижанс. Их мотор был не только меньше, чем другие, но и значительно мощнее. Уже в 1892 г. после успеха с двигателем они начали производить автомобили. Разногласия с акционерами вынудили Даймлера и Майбаха уйти из бизнеса. В 1894 году они вернули себе компанию. В 1900 г. Готлиб скончался, и Майбах управлял DMG, пока не покинул предприятие в 1907 г.

    Обе компании продолжали работать во время и после Первой мировой войны. Однако на них повлиял экономический кризис, последовавший за подписанием Версальского договора. Benz & Cie и DMG заключили соглашение о защите взаимных интересов в 1924 г., которое должно было действовать до 2000 года. Однако в 1926 г. было принято решение завершить полное слияние. Так родился «Даймлер-Бенц». И «Мерседес-Бенц» стал совместным автомобильным проектом.

    бенц даймлер

    Вторая мировая

    Во время Второй мировой войны, как и многие компании, «Даймлер-Бенц» по воле правительства производил вооружение. После вторжения в Польшу нацисты захватили большую часть немецких промышленных объектов, чтобы начать подготовку к «молниеносной войне».

    В 1936 г. стартовал выпуск двигателей «Даймлер-Бенц» для немецких военных. Поскольку производственных мощностей не хватало, в том же году в скрытом месте недалеко от Берлина был построен новый завод. К 1941 году компания поняла, что война будет длительной, и производство гражданских автомобилей на ее объектах было прекращено.

    Поскольку рабочей силы не хватало, «Даймлер-Бенц» начал нанимать женщин, а также использовал труд военнопленных и гражданских лиц, принудительно вывезенных из стран Западной Европы. Также применялся труд заключенных концлагерей, построенных рядом с производственными мощностями. Компания не отрицала, что с рабочими во время войны обращались бесчеловечно, и не скрывала своих связей с нацистами.

    двигатель даймлер бенц

    Восстановление

    Все зарубежные активы компании были конфискованы и проданы в обеспечение послевоенных репараций. Таким образом, она вернулась к тому состоянию, в котором она была 20 лет назад. Денацификация сменила руководство «Даймлер-Бенц». Главный завод стал центром техобслуживания военной техники союзников. Потребовался год, чтобы получить разрешение от американцев возобновить производство автомобилей. На восстановление завода ушло еще 2 года. Реконструкция была полностью завершена только в 1951 г.

    Несмотря на медленный старт, к 1947 году компания возобновила производство на всех своих заводах в Германии. Два предприятия продолжали выпускать грузовики. На двух других объектах производственные площади были полностью разрушены и их пришлось отстраивать заново. Первая прибыль появилась через 3 года после окончания войны.

    компания даймлер бенц

    Всемирная экспансия

    Восстановившись, компания быстро росла и ставила рекорды по продажам. Ее рост был обусловлен не только внутригерманским спросом, но и экспортом.

    После реструктуризации валюты 1948 года экономика Западной Германии вошла в период фантастического промышленного роста и низкой инфляции. Это резко контрастировало с экономической депрессией и неконтролируемой инфляцией после Первой мировой. В 1954 г. ежегодный оборот Daimler-Benz достиг миллиарда марок. Количество автомобилей Mercedes-Benz, проданных за это время, стало одним из символов немецкого экономического чуда.

    До 1950 годов «Даймлер-Бенц» был вынужден полагаться на независимых дистрибьюторов, но это было рискованно и неэффективно, поэтому началось расширение собственной торговой сети. К 1955 г. по всему миру насчитывалось 178 генеральных дистрибьюторов.

    Daimler-Benz воспользовался возможностью расширить свои производственные мощности на международном рынке. В результате начался период быстрой международной экспансии. Были открыты заводы в Бразилии, Аргентине и Индии. Правительства этих стран в обмен на импортную лицензию требовали использования местных ресурсов. Производство расширилось в Иран, Турцию и Южную Африку.

    автобус даймлер бенц

    Завоевание США

    Одним из крупнейших факторов успеха компании в этот период был ее прорыв на американский рынок. Североамериканское отделение было основано в 1955 году. «Даймлер-Бенц» начал сотрудничать с австрийским импортером автомобилей класса люкс Max Hoffman, который базировался в Нью-Йорке. Партнер предложил своим дилерам по всем Соединенным Штатам продавать Mercedes-Benz 300SL Gull Wing. Автомобиль был настолько популярен, что 80% всех произведенных моделей 300SL были проданы американским клиентам.

    Мотоспорт также помог создать репутацию Mercedes-Benz как производителю машин для искушенного клиента. «Даймлер-Бенц» участвовал в самых известных автогонках. Например, компания участвовала в Carrera Panamericana Mexico, а также в гонках Гран-При. По отзывам пользователей, успех в соревнованиях способствовал укреплению репутации «Мерседеса» как технологически передового люкс-автомобиля.

    Коммерческий транспорт был двигателем роста компании в послевоенный период. В 1949 г. был представлен Mercedes-Benz L 3250. В том же году было завершено создание ФРГ. Новая республика потребовала новой системы общественного транспорта, и начался выпуск столь необходимых грузовых автомобилей и автобусов «Даймлер-Бенц».

    мерседес даймлер бенц

    Стабильный лидер

    В 1960 годах экономический бум предыдущего десятилетия обеспечил компании «Даймлер-Бенц» стабильность. В 1970-х автопром страдал от потрясений из-за нефтяного кризиса 1973 года. Многие правительства вынуждали производителей создавать экономичные транспортные средства, чтобы избавиться от зависимости от иностранной нефти. Тем не менее немецкая компания сохранила свои позиции. В Европе она стала лидером на рынке автомобилей класса люкс, а также автобусов и грузовиков.

    Международная экспансия сменилась внутренней. В 1960 и 1970 годах были расширены несколько заводов. Появилась новая продукция. Несмотря на финансовую стабильность, в руководстве «Даймлера-Бенца» произошли серьезные изменения. 14% акций компании были проданы правительству Кувейта, а еще 29% – «Дойче Банку».

    Интересные факты

    «Даймлер-Бенц» быстро рос с конца 1950 годов. Но для сохранения доли рынка компании необходимо внедрять инновации. Этот новаторский дух присутствовал с момента ее создания в конце 19 века и продолжался более 100 лет. Ниже перечислены только некоторые из десятков технологических достижений, сделанных за этот период:

    • Daimler-Benz начал производство моделей с климат-контролем без применения хлорфторуглеродов задолго до остальных производителей.
    • Для максимально эффективной работы автомобиля используется сеть, которая объединяет все его системы. Эта функция стала стандартной в 1992 году. Технология была создана Bosch для промышленного использования, но «Даймлер-Бенц» адаптировал ее для своих автомобилей класса люкс за несколько лет до других автопроизводителей.
    • Отзывы пользователей отмечают еще одно достижение, используемые многими водителями сегодня. Электронный замок, изобретенный Siemens в 90-х годах, в 1998 г. был адаптирован и установлен на Mercedes-Benz S-класса. За год до этого Daimler-Benz получил патент на систему дистанционной идентификации.

    За свою столетнюю историю «Даймлер-Бенц» претерпел множество изменений. С 2007 г. компания известна как Daimler AG. Она упорно шла через невзгоды, полагаясь на деловую хватку и долгую историю инноваций.

    Даймлер, Пауль — Википедия

    Материал из Википедии — свободной энциклопедии

    В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Даймлер.

    Па́уль Да́ймлер (нем. Paul Daimler; 13 сентября 1869, Карлсруэ, Германия — 15 декабря 1945, Берлин, Германия) — немецкий инженер-механик, изобретатель, проектировщик автомобилей и двигателей, старший сын знаменитого конструктора и изобретателя Готтлиба Даймлера[1]. Технический директор немецкого производителя двигателей и автомобилей Daimler-Motoren-Gesellschaft с 1907 по 1922 года.

    Ранние годы[править | править код]

    Пауль Даймлер родился 13 сентября 1869 года[2][3] в городе Карлсруэ, Германия, в семье инженера и изобретателя Готлиба Даймлера. Высшее образование получал в Штутгартском университете, после чего стал активно помогать отцу. Так, например, в ноябре 1885 года он путешествовал со своим отцом от Каннштатта до Унтертюркхайма на первом в мире прототипе мотоцикла с двигателем внутреннего сгорания — «Daimler Reitwagen»[4][5].

    Карьера[править | править код]

    С 1897 года Пауль занимал должность инженера-конструктора в компании отца. После смерти Готлиба Даймлера (1900 год) дело по производству автомобилей в рамках компании Daimler-Motoren-Gesellschaft продолжили его друг Вильгельм Майбах и сын. В 1901 году Пауль представил собственный автомобиль — «Paul-Daimler-Wagen», который производился до 1902 года[6]. Благодаря приобретённому опыту в 1902 году Пауль Даймлер был направлен в австрийский филиал Austro-Daimler в городе Винер-Нойштадт, где стал техническим директором. Предприятие занялось производством автомобилей. В 1905 году Пауль создал собственный вариант бронированного автомобиля с приводом на четыре колеса. В это же время он вернулся в Штутгарт, где получил должность главного конструктора и члена правления DMG. С 1907 по 1922 года Пауль выполнял функции технического директора заводов Daimler-Motoren-Gesellschaft в Унтертюркхайме, Зиндельфингене (с 1915 года) и Берлин-Мариенфельде. С 1915 года Пауль заинтересовался применением турбокомпрессоров[7].

    1 июля 1923 года Пауль Даймлер покинул компанию отца и присоединился к фирме Horch[8][9], входившей в то время в концерн Argus Motoren Gesellschaft, вступив на должность конструктора в отделе авиационных двигателей, оставаясь на этом месте вплоть до 1928 года. На новом месте он в 1926 году сконструировал 8-цилиндровый 3,2-литровый силовой агрегат мощностью 60 лошадиных сил. Двигатель не просто соответствовал высоким стандартам марки, но и установил новую планку плавного хода и бесшумной работы. Благодаря этой технологии и другим работам Пауля Даймлера компания Horch стала одним из ведущих производителей автомобилей в Германии[8]. В 1928 году Пауль покинул автомобильную промышленность по состоянию здоровья, однако продолжал работать в качестве инженера-консультанта.

    Смерть[править | править код]

    Пауль Даймлер скончался 15 декабря 1945 года[10] в Берлине, Германия, в возрасте 76 лет. Инженер был женат на Хелен Даймлер (нем. Helene Daimler), в девичестве Хелен Яков (нем. Helene Jakob). Имел троих детей: Пауль Готтлиб, Герхард и Хелен.

    1. Андрей Мерников. Большая иллюстрированная детская энциклопедия автомобилей. — Litres, 2016. — С. 92. — 224 с. — ISBN 9785457598553. — ISBN 5457598551.
    2. Brian Long. Mercedes-Benz: SL R129 Series 1989 to 2001. — Veloce Publishing Ltd, 2013. — С. 9. — 208 с. — ISBN 1845844483. — ISBN 9781845844486.
    3. Eugen Diesel. From engines to autos: five pioneers in engine development and their contributions to the automotive industry. — H. Regnery Co., 1960. — 302 с.
    4. Mark Gardiner. Classic motorcycles. — MetroBooks, 1997. — С. 16. — ISBN 1-56799-460-1.
    5. L. J. K. Setright. Guinness Book of Motorcycling Facts and Feats. — Sterling Pub Co Inc, 1980. — С. 12–18. — 256 с. — ISBN 978-0851122007.
    6. Brian Long. Mercedes-Benz G-Wagen. — Veloce Publishing Ltd, 2016. — С. 10. — 208 с. — ISBN 1845847776. — ISBN 9781845847777.
    7. Francois Caron, Paul Erker, Wolfram Fischer. Innovations in the European Economy between the Wars. — Walter de Gruyter, 1995. — С. 124. — 339 с. — ISBN 3110881411. — ISBN 9783110881417.
    8. 1 2 Beverly Rae Kimes. The Classic Car: The Ultimate Book about the World’s Grandest Automobiles. — Classic Car Club of America, 1990. — 752 с. — ISBN 9780962786808. — ISBN 0962786802.
    9. Werner Meyer-Larsen. Germany, Inc: the new German juggernaut and its challenge to world business. — John Wiley, 2000. — 244 с. — ISBN 0471353574. — ISBN 9780471353577.
    10. Beverly Rae Kimes. The Star and the Laurel: The Centennial History of Daimler, Mercedes, and Benz, 1886-1986. — Mercedes-Benz of North America Incorporated, 1986. — 368 с. — ISBN 0936573015. — ISBN 9780936573014.

    БЕНЦ — это… Что такое ДАЙМЛЕР-БЕНЦ?

    «ДА́ЙМЛЕР-БЕНЦ» (Daimler-Benz), немецкая промышленная компания, с 1998 вошедшая в транснациональную корпорацию «Даймлер-Крайслер». Штаб-квартира находится в Штутгарте. Специализируется на выпуске легковых, грузовых автомобилей и автобусов. По итогам 2004 объем продаж легковых автомобилей составил 1060,9 тысяч единиц.
    «Даймлер-Бенц» образовалась в результате слияния в 1926 двух автомобильных компаний: «Даймлер-Моторен-Гезелльшафт» и «Бенц». Компания «Бенц» была основана Карлом Бенцем (см. БЕНЦ Карл) в 1883. Свой первый трехколесный автомобиль «Motorwagen» он представил публике в 1885, однако коммерческого успеха новинка не имела. В 1893 Бенц начал выпускать 4-колесный двухместный автомобиль «Виктория» (Victoria) с одноцилиндровым мотором мощностью 3 л. с. За ним, в 1894, последовал небольшой двухместный «Вело» (Velo), ставший фактически первым в мире автомобилем серийного производства. Его копировали многие фирмы. Он послужил основой первого русского автомобиля Евгения Яковлева (см. ЯКОВЛЕВ Евгений Александрович) и Петра Фрезе, построенного в 1896. Для повышения конкурентоспособности своих автомобилей и разработки новых в компанию был приглашен французский инженер Мариус Барбару (Marius Barbarou). Однако предложенные им разработки не устроили Бенца, и он покинул компанию, основав в 1906 новую. До начала войны «Бенц» специализировалась на выпуске спортивных гоночных автомобилей, самым известным из которых стал «Блитцен Бенц» (Blitzen Benz), представленный в 1909, с мотором мощностью 200 л. с.
    Компания «Даймлер-Моторен-Гезелльшафт» была основана двумя немецкими инженерами, Готлибом Даймлером (см. ДАЙМЛЕР Готлиб) и Вильгельмом Майбахом (см. МАЙБАХ Вильгельм), в 1890 на базе мастерской Даймлера близ Штутгарта, где он в 1885—1886 построил первый 4-колесный автомобиль с бензиновым двигателем. После смерти Даймлера в 1900 производство автомобилей продолжили его сын Пауль и Вильгельм Майбах, взявший на себя управление фирмой. В 1900 Майбах начал разрабатывать новый автомобиль, имевший классическое расположение частей: двигатель и радиатор располагались впереди под капотом, привод осуществлялся через шестеренчатую коробку передач на задние колеса. На новом автомобиле стоял 4-цилиндровый мотор мощностью 35 л. с. Первый образец был выполнен в виде двухместной гоночной машины. Модель была названа «Мерседес» (Mercedes), в честь дочери одного из совладельцев компании — австрийского предпринимателя, дипломата и заядлого автогонщика Эмиля Еллинека. С этого времени все легковые автомобили фирмы «Даймлер» стали выпускаться под маркой Mercedes. Первый Mercedes послужил базой для создания более совершенной машины «Мерседес Симплекс», открывшей эру наиболее мощных и комфортабельных автомобилей этой марки. В 1921 Mercedes выступил новатором в производстве автомобилей с наддувом.
    Образованный в 1926 концерн «Даймлер-Бенц», во главе которой встал Фердинанд Порше (см. ПОРШЕ Фердинанд), смог эффективно использовать опыт и инженерные разработки конструкторов обеих компаний. Модельный ряд, в основу которого легли автомобили «Даймлер», был полностью обновлен. Представленная в 1926 Model К, а следом за ней — Model S, с 6-литровым двигателем одержала 50 побед в спортивных гоночных соревнованиях, а также стала базой для создания новой модификации — Model SS с двигателем рабочим объемом 7 литров с наддувом мощностью 200 л.с.
    В начале 1940-х гг. в Германии резко возрос спрос на роскошные мощные автомобили марки Mercedes. Их выпускали на заводе Mercedes-Benz в Штутгарте по специальным заказам для глав государств и правительств, высокопоставленных нацистов, а также тех, кому традиционные автомобили казались недостаточно престижными. После Второй мировой войны машины Mercedes вернулись в автомобильный спорт и даже одержали победу в гонке «24 часа Ле Мана» 1952. С 1958 автомобили «Мерседес» стали оснащаться высокоточной механической системой впрыска топлива.
    Вторая половина 20 в. ознаменовалась выходом целой серии новых моделей автомобилей, в т.ч. модели представительского класса «600», которая должна была, по мнению ее создателей, составить на автомобильном рынке конкуренцию моделям марки «Роллс-Ройс» (см. РОЛЛС-РОЙС). В 1990-е гг. произошла коренная перестройка модельного ряда компании, представившей свою продукцию в нескольких новых секторах рынка (малый класс, внедорожники и проч.). Тем не менее основой программы остаются автомобили среднего класса серий С и Е.
    В 1984 компания приобрела авиаракетную компанию «Дорнье», в 1986 — крупную электротехническую фирму «АЭГ», в 1988 — авиакосмическую компанию «Мессершмидт-Белков-Блом», в 1998 вошла. После создания нового концерна «Даймлер-Крайслер» (1998) в подразделение «Мерседес» в 1999 было инкорпорировано подразделение «Крайслер-Джип».

    daimler+benz+ag — с немецкого на русский

  • Daimler-Benz AG — Unternehmensform Aktiengesellschaft Gründung 1926 Auflösungsdatum 1998 Auflösungsgrund Fusion mit Chrysler, Nachfolgeunternehmen DaimlerChr …   Deutsch Wikipedia

  • Daimler Benz AG — Unternehmensform Aktiengesellschaft Gründung 1926 Auflösungsdatum 1998 Auflösungsgrund Fusion mit Chrysler, Nachfolgeunternehmen DaimlerChr …   Deutsch Wikipedia

  • Daimler-Benz — AG Rechtsform Aktiengesellschaft Gründung 1926 Auflösung …   Deutsch Wikipedia

  • Daimler-Benz — Daimler AG  Pour la marque anglaise, voir Daimler Motor Company. Logo de Daimler AG …   Wikipédia en Français

  • Daimler Benz — Daimler AG  Pour la marque anglaise, voir Daimler Motor Company. Logo de Daimler AG …   Wikipédia en Français

  • Daimler-Benz —   Carl Friedrich Benz (1844 1929) und Gottlieb Wilhelm Daimler (1834 1900), die 1886 unabhängig voneinander das Automobil erfanden, gründeten 1883 die Benz & Cie., Rheinische Gasmotorenfabrik bzw. 1890 die Daimler Motoren Gesellschaft. Beide… …   Universal-Lexikon

  • Daimler-Benz AG — Daimler Bẹnz AG,   weltweit tätiger Technologiekonzern, ältestes Automobilunternehmen der Erde, entstanden 1926 aus der Daimler Motoren Gesellschaft (gegründet 1890 von G. Daimler) und der Benz & Cie., Rheinische Gasmotorenfabrik (gegründet 1883 …   Universal-Lexikon

  • Daimler-Benz — Saltar a navegación, búsqueda Este artículo es acerca de la asociación Daimler Benz entre 1925 y 1998. Para la compañía actual, vea Daimler AG. Daimler Benz AG es un fabricante automóviles y motores de vehículos fundado en 1926. Hicieron sus… …   Wikipedia Español

  • Daimler-Benz — AG Год основания 1926 Упразднена 2007 Преемник Daimler AG Расположение …   Википедия

  • Daimler-Benz — (Daimler Benz) промышленная компания Германии. Основана в 1926 году как автомобильная компания. В 1984 году приобрела авиаракетную компанию Дорнье , в 1986 году крупную электро техническую фирму АЭГ , в 1988 году авиакосмическую компанию… …   Автомобильный словарь

  • Daimler-Benz AG — Mercedes Benz Logo de Mercedes Benz Création 1926 Fondateur(s) …   Wikipédia en Français